Notizia di oggi ripresa anche dal NY Post: secondo una nuova indagine, le guide che lavorano sull’Everest con i ricchi occidentali che ambiscono più o meno vanamente a salire gli 8842 metri dalla montagna più alta del mondo, avrebbero più volte segretamente adulterato il cibo dei turisti per provocare costosi interventi di soccorso urgente in elicottero.

Lo scopo? Guadagnare una percentuale dalla losca frode assicurativa da 20 milioni di dollari. La polizia nepalese ha incriminato 32 persone per criminalità organizzata e frode in relazione al complotto, che coinvolge proprietari di compagnie di trekking, operatori di elicotteri e dirigenti ospedalieri.

Enrico Maria Corno

Enrico Maria Corno, giornalista per Corriere della Sera e Vanity Fair, vent’anni alla Rivista Sci e responsabile della passata edizione italiana del magazine americano Outside, collabora anche con enti di promozione turistica, federazioni e agenzie per l’organizzazione di eventi a tema outdoor, sport e sostenibilità. È con SportOutdoor24 fin dall’inizio.

Finalmente è tempo di risveglio della natura, periodo dell’anno che spinge verso itinerari distanti dalle solite rotte affollate per privilegiare il silenzio dei boschi e la limpidezza dei litorali ancora deserti. Il nostro Paese svela tesori che richiedono sguardi attenti, in grado di cogliere la storia impressa nelle pietre dei borghi o la forza dei torrenti alimentati dallo scioglimento delle nevi. Per scegliere la meta più indicata, infatti, è importante sintonizzarsi con il ritmo delle stagioni, approfittando di una luce calda che esalta i profili delle montagne e la trasparenza dei fondali marini. Nella gallery potete scoprire 7 mete da visitare in primavera in Italia.

Treviso (Veneto)

Questa città veneta si presenta come un labirinto d’acqua dolce alimentato dal fiume Sile e dal Botteniga. I corsi idrici scorrono silenziosi sotto le fondamenta delle abitazioni affrescate, dando vita a un’atmosfera pacata e, soprattutto, lontana dai flussi turistici della vicina Venezia. I ponti in legno collegano piazze acciottolate mentre le ruote dei mulini ancora presenti testimoniano un passato legato alla macinazione dei cereali. La stagione mite esalta i riflessi dei palazzi medievali sulle correnti limpide, rendendo piacevole la sosta presso i piccoli mercati locali.

Porto Venere (Liguria)

Sulla punta estrema del Golfo dei Poeti sorge un borgo fortificato da non perdere, specialmente in primavera. Il suo nome è Porto Venere, ed è caratterizzato da strette case torri dai colori pastello. Questo periodo dell’anno è ottimale per visitare la chiesa di San Pietro che svetta solitaria su un promontorio roccioso sferzato dalla salsedine. Fantastico è anche il sentiero che si snoda lungo la scogliera, grazie al quale osservare la grotta di Byron, una cavità naturale tra le rocce scure. La brezza marina di aprile rinfresca il percorso che conduce al castello Doria, da cui la vista spazia sulle isole Palmaria e Tino.

Pontboset (Valle d’Aosta)

Situato nella valle di Champorcher, Pontboset è un villaggio alpino che custodisce spettacolari architetture in pietra che scavalcano il torrente Ayasse. I passaggi medievali ad arco collegano le sponde di gole profonde scavate dalla forza dell’acqua nel corso dei millenni. Durante lo scioglimento delle nevi, il fragore delle cascate riempie l’aria di freschezza, mentre i sentieri circostanti si riempiono di fioriture montane.

Valle del Treja (Lazio)

Tra le province di Roma e Viterbo, il fiume Treja ha inciso profondi canyon nel tufo rosso, creando le fragorese cascate di Monte Gelato. Il paesaggio si distingue per una vegetazione fitta che nasconde resti di antichi mulini ad acqua. E i visitatori possono muoversi in percorsi naturali che si sviluppano tra pareti verticali e piccoli salti d’acqua che modellano pozze trasparenti. La luce solare filtra attraverso le fronde dei pioppi, illuminando i sentieri di terra battuta che portano a Calcata, borgo magico arroccato su uno sperone di roccia vulcanica che domina l’intera vallata sottostante.

Isola d’Elba (Toscana)

L’arcipelago toscano custodisce un’isola dalle mille sfaccettature geologiche, famosa per le sue antiche miniere di ferro: l’Elba. La primavera sprigiona l’aroma del rosmarino selvatico e della ginestra lungo le mulattiere che salgono verso il Monte Capanne, mentre le spiagge di ghiaia bianca a Portoferraio contrastano con le scogliere granitiche della costa occidentale. Esplorando l’entroterra si scoprono eremi silenziosi e castagneti secolari che iniziano a germogliare, regalando un clima perfetto per percorrere le strade panoramiche senza l’afa estiva.

Su Gorropu (Sardegna)

Nel cuore del Supramonte, tra i comuni di Orgosolo e Urzulei, si apre Gorropu, una spaccatura ciclopica con pareti calcaree alte oltre 500 metri. Il letto del fiume Flumineddu appare cosparso di enormi massi bianchi levigati dal tempo, rendendo il transito un’esperienza tattile con la pietra. La rarissima flora endemica trova rifugio tra queste ombre perenni. Affrontare la discesa in questo periodo permette di godere di temperature gradevoli, evitando il calore torrido che colpisce la Sardegna nei mesi successivi (alzate gli occhi al cielo, perché si possono avvistare aquile reali in volo sopra le vette).

Vietri sul Mare (Campania)

Porta d’accesso alla Costiera Amalfitana, il centro abitato risplende grazie alle cupole maiolicate e alle botteghe artigiane. Le facciate delle case mostrano decorazioni in ceramica dai toni gialli e blu che richiamano i limoni e il mare sottostante. I vicoli ripidi portano a piccole marine dove i pescatori riparano le reti sotto il sole tiepido. Rispetto al caos dei mesi caldi, la primavera restituisce una dimensione tranquilla, ideale per gustare i sapori della cucina locale e osservare il lavoro dei maestri tornitori.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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L’autunno cambia tutto. I colori si fanno più profondi, la luce cala prima, le nebbie si alzano e certi luoghi smettono di sembrare reali. In Italia esistono posti che in questa stagione diventano scenografie da racconto: castelli che appaiono sospesi nell’aria, boschi deformati dal tempo, giardini dove la natura e l’architettura si mescolano fino a sembrare fantasia. Non serve immaginazione: basta arrivarci e guardarli. È come finire dentro una fiaba, senza effetti speciali. Nella gallery potete scoprire quali sono i posti più fiabeschi d’Italia da visitare in questa stagione.

Rocca Calascio, Abruzzo

Una fortezza piazzata a più di mille metri di altitudine, e in mezzo al nulla. In autunno la montagna su cui si poggia Rocca Calascio si spegne di colore, arriva la nebbia bassa e la rocca pare sospesa, scollegata dal mondo. Le mura bianche spuntano dalla roccia come se non le avesse costruite nessuno, semplicemente cresciute lì. Quando il vento taglia e il cielo si chiude, il silenzio è totale: è il classico scenario da fiaba, ma senza lieto fine garantito.

La Scarzuola, Umbria

La Scarzuola si presenza come un teatro di pietra nel mezzo del bosco, costruito come se qualcuno avesse voluto fissare un sogno nella realtà. Scale che non portano da nessuna parte, porte cieche, archi sovrapposti, simboli sparsi ovunque, ma il fatto più interessante è che non è tutto. Durante questa stagione, infatti, pare quasi che la vegetazione inghiotta le geometrie, le foglie coprano i vialetti e l’intero complesso sia un labirinto incompleto. È surreale e un po’ inquietante: la classica ambientazione dove potersi perdere e non essere del tutto sicuri di aver capito cosa si è visto.

Forte di Bard, Valle d’Aosta

Decisamente fiabesco, soprattutto in autunno, è il Forte di Bard, un’enorme fortezza incollata a una roccia che passa sopra un passaggio stretto che sembra costruito apposta per bloccare il mondo. In questo periodo dell’anno le montagne scuriscono, le nuvole si abbassano e il maniero appare come una sagoma massiccia sospesa sul vuoto. Le mura sono geometriche, fredde, quasi troppo perfette per essere italiane: più una cittadella militare di un regno immaginario che un monumento storico. Con la nebbia che risale dal fondovalle diventa cinematrografico e irreale, una sorta di castello da Hollywood incastrato nella montagna.

Villa Palagonia, Sicilia

Poi ancora Villa Palagonia, un palazzo barocco che fa credere di essere progettato da qualcuno con troppa fantasia e zero limiti. I cancelli accolgono il visitatore con creature deformi, maschere, animali che non esistono: una sfilata di statue che oscillano tra il grottesco e il comico. In autunno il giardino si ingiallisce, le foglie coprono i viali e quelle figure in pietra paiono più vive del necessario. Dentro non mancano sale e specchi che distorcono prospettive e riflessi che vanno a completare il quadro.

Bosco del Sasseto, Lazio

Il Bosco del Sasseto si estende nel borgo di Torre Alfina, e per la sua aurea fiabesca viene spesso chiamato “Bosco di Biancaneve“. Non a caso, dà l’impressione di essere cresciuto sopra un antico incantesimo: alberi altissimi, tronchi contorti, radici che inghiottono rocce vulcaniche coperte di muschio. Nei mesi di ottobre e novembre diventa ancora più irreale: il sottosuolo è un tappeto di foglie, il verde si sporca di ocra e tutto è silenzioso, umido, immobile. Si cammina e si ha la sensazione che il bosco osservi, non il contrario.

Eremo di San Colombano, Trentino

Una piccola chiesa incastonata in una parete verticale di roccia, come se fosse stata scolpita direttamente nella montagna. Per raggiungere l’Eremo di San Colombano c’è una scalinata scavata nella pietra, sotto il vuoto e sopra la roccia che incombe. In autunno la valle si riempie di nebbia, i colori si smorzano e la struttura appare sospesa, quasi appesa al nulla. È una scena assurda, da racconto fantastico.

Santuario dell’Addolorata di Castelpetroso, Molise

Dallo stile neogotico e piazzato nel mezzo delle montagne: benvenuti al Santuario dell’Addolorata di Castelpetroso. Le guglie si mostrano simili ad artigli di pietra che puntano al cielo, la facciata è enorme rispetto allo spazio intorno, e in autunno la cornice cambia: foglie rosse, nebbia che taglia le torri, silenzio totale. Da lontano pare un castello di un regno inventato, apparso lì senza spiegazioni. Ci si arriva e ci si domanda perché sia così surreale in un angolo così vuoto. Ed è proprio questo il bello.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Nel sud della Spagna, tra le colline aride dell’Andalusia, si apre un paesaggio che sembra uscito direttamente dall’immaginario del Far West: il Deserto di Tabernas. È uno dei pochi deserti in Europa riconosciuti come tali, e si distingue per essere un angolo selvaggio e sorprendente che ha ispirato registi e sceneggiatori, diventando celebre come “Hollywood europea”. Le sue pianure sconfinate, le dune dorate e le formazioni rocciose multiformi creano un panorama surreale, dove il tempo sembra sospeso tra cinema e natura incontaminata.

Chi visita Tabernas non incontra solo un deserto: scopre un territorio intriso di storia, fauna e flora uniche, e di un fascino cinematografico ineguagliabile.

Dove si trova e come arrivare

Il deserto si estende a circa 30 km a nord della città di Almería, nella provincia omonima, compreso tra le montagne dei Filabres e la Sierra Alhamilla. L’area è accessibile soprattutto in auto, percorrendo la A-7 e la A-92 fino all’uscita 376 per la N-340a in direzione di Tabernas. Il percorso da Almería richiede circa 30 minuti; da Granada più o meno 90 lungo la A-92; da Malaga invece approssimativamente 2 ore e mezza percorrendo la A-7.

In alternativa, è possibile raggiungere Tabernas in autobus grazie ai collegamenti offerti dalla compagnia ALSA: la tratta Almería-Tabernas viene servita (in alcuni periodi dell’anno) ogni due ore, con una durata di circa 40 minuti. Va tuttavia sottolineato che, una volta arrivati, non esistono mezzi pubblici interni per spostarsi tra le diverse aree del deserto, rendendo necessario l’uso di un veicolo privato per esplorare a fondo il territorio.

Quando andare

Il clima del Deserto di Tabernas varia dal semiarido al mediterraneo, con punte di freddo temperato nelle zone più elevate. Le temperature medie annue si aggirano intorno ai 17-18 °C, con inverni miti e estati torride, che possono superare i 45-50 °C. La piovosità è scarsa e concentrata in eventi brevi ma intensi. Le stagioni migliori per visitare il deserto sono primavera e autunno, quando il clima è più piacevole e le ore di luce consentono di esplorare le pianure, le formazioni rocciose e le oasi senza il caldo estremo dell’estate.

Cosa vedere al Deserto di Tabernas

Il piccolo centro abitato di Tabernas, con poco più di 4.000 abitanti, offre scorci storici come il Castillo de Tabernas e la Chiesa de la Encarnación. Le piazze raccolte raccontano la vita del borgo, dominata dal silenzio e dalla vastità dei paesaggi circostanti.

Il deserto vero e proprio mette a disposizione panorami straordinari: calanchi scolpiti dall’erosione, canyon stretti e vallate brulle punteggiate da cactus e altre piante succulente, intervallate da oasi in cui crescono tamerici e ammofile arenarie.

Qui la fauna è varia: aquile reali e falchi pellegrini sorvolano le alture, mentre di notte attivi predatori come volpi e gufi reali cacciano tra i calanchi. Nei pressi delle oasi si trovano anfibi, lucertole e tartarughe greche (una delle ultime comunità presenti in Europa), mentre numerosi uccelli, tra cui il gruccione europeo, nidificano lungo i pendii e nelle zone più verdi.

Cosa fare

Tabernas offre esperienze che combinano natura e cinema: escursioni a piedi, in auto o a cavallo tra dune, canyon e vallate, con soste obbligatorie davanti ai panorami più spettacolari.

Il deserto ospita tre parchi tematici principali, dove la storia del cinema western si mescola a esperienze naturali. Il Parco Mini Hollywood – Oasys è il più celebre: la città western ricostruita riporta indietro nel tempo, mentre l’area Oasys ospita oltre 800 animali e quasi 5.000 piante. Un parco acquatico completato da piscine e cactus consente di vivere un’esperienza desertica unica. Fort Bravo Studios e il Parco Western Leone catapultano i visitatori nel mito del Far West cavalcando tra le strade polverose dei set cinematografici.

Oltre a salire in sella ai cavalli e passeggiare tra i set, i visitatori possono assistere a spettacoli western dal vivo e immergersi nell’atmosfera dei film che hanno reso celebre il deserto a livello internazionale.

Set di Hollywood e film celebri

Dagli anni ’50 a oggi, il Deserto di Tabernas ha ospitato oltre 300 produzioni cinematografiche. Sergio Leone vi girò la Trilogia del dollaro, “C’era una volta il West” e “Il buono, il brutto e il cattivo”, ma anche altri registi come Gabriele Salvatores, David Lean e Giuseppe Colizzi hanno scelto questi panorami.

Pellicole di altri generi, tra cui “Conan il barbaro”, “Lawrence d’Arabia”, “Cleopatra” e “Indiana Jones e l’ultima crociata”, hanno sfruttato la scenografia naturale del deserto. Tra gli attori che hanno calpestato queste terre si ricordano Clint Eastwood, Charles Bronson, Henry Fonda, Sean Connery, Arnold Schwarzenegger e Harrison Ford.

Alcuni set storici sono ancora visitabili: la fortezza messicana costruita per “El Condor”, la città di “Nueva Frontera” e i cimiteri scenografici, testimoni di un’epoca che ha reso Tabernas celebre in tutto il mondo.

Il Deserto di Tabernas, oltre a essere un luogo geografico, è un territorio in cui la natura e la magia del cinema si incontrano, capace di sorprendere chiunque con la sua luce dorata, i panorami immensi e il fascino senza tempo di un Far West tutto europeo.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Quando l’autunno arriva a Kyoto, la città si trasforma in uno spettacolo di colori intensi e brillanti. Non sono solo i templi famosi a incantare, ma anche i giardini nascosti, le colline che circondano l’antica Capitale e i piccoli sentieri meno battuti nella campagna circostante. Ovunque si volga lo sguardo, il paesaggio si tinge di rossi, arancioni e gialli che sembrano accendere ogni pietra e qualsiasi foglia.

Dalle mete più conosciute a quelle meno note, Kyoto svela scorci perfetti per immergersi nel foliage, osservare la natura cambiare e vivere un autunno che è esperienza sensoriale prima ancora che visiva.

Quando vedere il foliage a Kyoto

Il periodo migliore per ammirare le foglie autunnali varia leggermente da zona a zona, ma in generale il culmine della stagione cade tra la metà di novembre e l’inizio di dicembre. Alcuni templi offrono aperture speciali serali con illuminazioni che esaltano le sfumature delle foglie, rendendo l’esperienza ancora più suggestiva. Il Kyoto Autumn Leaves Calendar può aiutare a pianificare la visita, indicando i periodi migliori per ciascuna area.

Dove vedere il foliage a Kyoto

Il panorama autunnale di Kyoto non si limita ai templi famosi: giardini che emergono come miraggi, boschi sulle colline e sentieri lungo canali e fiumi mettono a disposizione scorci indimenticabili. Che si tratti di percorsi urbani o di cammini immersi nella natura, ogni posto aiuta a respirare la stagione e a immergersi nei colori.

Ginkaku-ji (Il Padiglione d’Argento)

Passeggiare tra i giardini di Ginkaku-ji in tarda mattinata significa ritrovarsi circondati da un tappeto di foglie rosse e dorate. Qui, le geometrie dei giardini zen si mescolano ai colori del foliage, creando un equilibrio tra ordine umano e natura che incanta lo sguardo. Il periodo migliore è dalla metà alla fine di novembre. Impressiona la calma del luogo: ogni passo è scandito dal silenzio e dal fruscio delle foglie sotto i piedi.

Philosopher’s Path (Tetsugaku-no-michi)

Una camminanta lungo il Philosopher’s Path offre una prospettiva diversa: il sentiero segue un canale bordato da aceri, che a metà novembre iniziano a infiammarsi di rosso. Da queste parti la bellezza è meno scenografica ma, al tempo stesso, più intima: il movimento delle foglie nell’acqua riflette il cielo e crea immagini che sembrano dipinte. Il periodo migliore per il picco dei colori è tra metà novembre e i primi giorni di dicembre.

Kurama-dera Temple

Situato sulle colline a nord di Kyoto, Kurama-dera offre un foliage più selvaggio. In zona non si passeggia tra giardini curati, ma tra sentieri boscosi dove la natura è protagonista assoluta. Anche in questo caso, il momento top è dalla metà alla fine di novembre. La camminata richiede energia, ma ripaga con vedute panoramiche sulle foreste infuocate e sulla città lontana, donando un senso di isolamento e purezza.

Eikan-do Temple

Eikan-do è famoso per le illuminazioni serali durante la stagione autunnale. A differenza dei giardini di Ginkaku-ji, qui i visitatori vengono accolti dalla luce calda dei lampioni che evidenziano ogni sfumatura di rosso e arancione. Le date consigliate vanno dalla metà di novembre fino al 10 dicembre. L’esperienza è immersiva: il contrasto tra la luce artificiale e i colori naturali crea un’atmosfera sospesa, quasi onirica.

Sanzen-in Temple

Sanzen-in, nella zona di Ohara, regala una combinazione unica: piccoli giardini, templi minori e boschi circostanti che esplodono in colori caldi tra metà novembre e inizio dicembre. L’esperienza si concentra principalmente sull’armonia tra natura e architettura, il che vuol dire che non è solo osservazione passiva, ma un invito a perdersi tra i percorsi, respirare il profumo delle foglie cadute e assaporare la lentezza del luogo.

Jakko-in Temple

Poi ancora Jakko-in, piccolo tempio nascosto tra le colline orientali, che si impreziosisce di colori caldi dalla metà di novembre fino ai primi giorni di dicembre. La particolarità qui è la prospettiva verticale: passo dopo passo, tra i sentieri in salita, le foglie cadute danno vita a un tappeto sotto gli alberi, mentre la città si intravede tra i rami. L’esperienza è più intima, quasi privata, lontana dai flussi turistici principali.

Enko-ji Temple

Infine (ma di certo non è l’ultimo luogo di Kyoto per il foliage), vi consigliamo il Tempio Enko-ji che mette a disposizione un contrasto tra giardini curati e boschi spontanei. Dal 20 novembre fino alla fine del mese, i visitatori possono godere di un tappeto di foglie che varia dal giallo oro al rosso intenso. È un posto ideale perché si percepisce la stagione nella materia stessa: i corsi d’acqua riflettono le sfumature, i ponti in legno diventano cornici naturali e ogni passo è testimone del lento mutare dell’autunno.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Nei borghi che vivono all’ombra degli ulivi la vita gira attorno a campi, potature, raccolta e frantoio. Qui la parola “tradizione” non è folklore: è mestiere, reddito, rischi, annate buone e annate storte. Le case sono poche, spesso silenziose, perché molti sono partiti e chi resta fa quello che può per tenere tutto in piedi.

E in mezzo a questa normalità dura c’è una bellezza che non ha bisogno di scenografie: colline spoglie, vento secco, ulivi piegati ma vivi. Nessuno recita. Nessuno vende sogni. È un’Italia che sta in piedi grazie alle mani di chi lavora. Ed è proprio per questo che colpisce: perché è vera, e non deve dimostrarlo. Nella gallery potete scoprire quali sono i borghi più belli legati a quello che viene chiamato “Oro Verde”: l’olio.

Trevi, Umbria

Trevi non ha bisogno di scenografie. Il paese è circondato da ulivi che scendono a terrazze nella Fascia Olivata tra Assisi e Spoleto. Nei frantoi si mostra come nasce il prodotto senza folklore: olive, macine, assaggi, pregi e difetti. Chi vuole può camminare tra i filari, con terra polverosa e odore verde d’olio nuovo. Il turismo da queste parti è concreto, legato al lavoro e alla stagione.

Castelvetrano, Sicilia

Intorno a Castelvetrano, gli uliveti di Nocellara del Belice occupano le colline a perdita d’occhio. Nei frantoi del territorio è possibile seguire l’intero ciclo dell’olio, dalla raccolta alla spremitura, fino alla degustazione, apprezzando sapori e caratteristiche di ogni annata. Qui l’esperienza olivicola è concreta: si entra in contatto diretto con la produzione, il lavoro quotidiano e la cultura agricola della zona.

I 7 borghi liguri dell’olio

Pietrabruna, Lucinasco, Villa Faraldi e gli altri paesi che compongono il percorso dei “7 borghi liguri dell’olio” si sviluppano tra colline di ulivi taggiaschi. Da queste parti l’oleoturismo è esperienza diretta per davvero: visite agli uliveti, frantoi e degustazioni guidate consentono di osservare da vicino la produzione. Passeggiate tra i filari e soste nelle aziende agricole restituiscono un’immagine concreta del lavoro, delle stagioni e della cultura olivicola ligure.

Trevignano Romano, Lazio

Pedalare tra gli uliveti e fermarsi nei frantoi a osservare la spremitura delle olive: questa è l’esperienza concreta che definisce Trevignano Romano. Il borgo e il lago diventano sfondo, ma il centro è il lavoro quotidiano degli uliveti e l’olio extravergine che ne nasce. Degustazioni guidate aiutano a distinguere le annate, capire le sfumature e apprezzare la materia prima, tra fatica, stagioni e mani esperte.

Bosa, Sardegna

Bosa si sviluppa lungo il fiume e si arrampica tra colline di ulivi, un borgo dove l’olio non è solo prodotto ma attività diretta. Le aziende locali offrono visite agli uliveti, frantoi e degustazioni guidate, mostrando come ogni fase della lavorazione rifletta il territorio e le stagioni. Passeggiare tra le vie colorate e i filari circostanti significa capire il legame concreto tra il borgo, il lavoro agricolo e l’olio extravergine.

Pienza, Toscana

Tra le colline senesi, Pienza offre più della sua architettura rinascimentale: gli uliveti che la circondano diventano laboratorio e occasione di scoperta. Le aziende locali organizzano visite e degustazioni di olio extravergine, mostrando il processo dalla raccolta alla spremitura. Con una camminata tra filari e frantoi i visitatori possono osservare concretamente il lavoro agricolo e, contemporaneamente, assaporare il legame diretto tra terra, stagioni e prodotto finale.

Molfetta, Puglia

A Molfetta l’oleoturismo prende forma tra colline e uliveti, dove è possibile seguire il ciclo dell’olio e partecipare alla raccolta durante la stagione giusta. Le degustazioni non mancano e, anzi, fanno sì che si possa cogliere le differenze tra oli e apprezzare il legame diretto tra terra, il processo e il vero e proprio Oro Verde, con il borgo e il mare come cornice naturale.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Pescasseroli nasce tra le montagne dell’Abruzzo, aggrappato alle rocce e alle curve dei sentieri. Le case in pietra si incastrano l’una nell’altra e i tetti mostrano segni di riparazioni e ristrutturazioni secolari. Il paese si caratterizza per la presenza di strade strette che conducono a piccole piazze, dove gli edifici raccontano senza parole anni di lavori, conflitti e cambiamenti. Le montagne, dal canto loro, condizionano forme, prospettive e movimenti, trasformando ogni costruzione in parte di un disegno che dura da secoli.

Cosa vedere a Pescasseroli

Il borgo abruzzese presenta un tessuto urbano compatto, in cui edifici storici e spazi pubblici si mescolano con il verde circostante, rendendo la visita un’esperienza sia culturale che naturalistica.

Piazza Umberto I

La piazza principale del borgo, dedicata a Umberto I, possiede edifici in pietra locale ed elementi della lunga evoluzione urbanistica del centro storico. Al centro si trova suna storica fontana in pietra, punto d’incontro e testimonianza di un sistema idrico pubblico del passato. Le facciate delle case mostrano portali in pietra Gentile con stemmi e decorazioni che segnalano interventi effettuati tra il XVIII e il XIX secolo.

Chiesa dei Santi Pietro e Paolo

La Chiesa dei Santi Pietro e Paolo è il principale luogo di culto di Pescasseroli e si trova nel cuore del borgo. Le prime notizie documentate risalgono al 1115, quando una bolla di papa Pasquale II menzionava la presenza di un complesso religioso sul sito, probabilmente di origine benedettina.

Nel corso dei secoli ha subito numerosi danni a causa dei terremoti e interventi successivi modificarono parzialmente la facciata e l’abside, assumendo forme tipiche del tardo Rinascimento. Tra il XVII e XVIII secolo l’interno fu decorato in chiave barocca con altari in marmo, stucchi dorati e intonaci. Vi è custodita, inoltre, la statua lignea della Madonna Incoronata.

Palazzo Sipari

Costruito sul sito di un palazzetto baronale dei Massa, l’attuale struttura venne completata nel 1839 da Pietrantonio Sipari. Palazzo Sipari presenta un impianto a corte interna, tipico delle dimore della zona dell’epoca. La facciata principale, in pietra locale, vanta cornici delle finestre scolpite a mano e balconi in ferro battuto risalenti al XIX secolo. Tra le sue mura vi sono sale signorili, camini antichi e ambienti che riflettono l’uso nobiliare dell’edificio tra XIX e XX secolo. Il palazzo ospita oggi spazi culturali e mostre temporanee dedicate alla storia del borgo e alla tradizione locale.

Museo Naturalistico del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

Il museo contiene collezioni che comprendono reperti zoologici e botanici, tra cui specie tipiche della fauna appenninica come orso bruno marsicano, cervo, lupo appenninico e aquila reale. La struttura espone pannelli informativi, modelli espositivi e sezioni dedicate a flora, fauna e geologia del territorio.

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Cosa fare in tutte le stagioni

Uno egli elementi più interessanti di Pescasseroli è che regala attività diversificate durante tutto l’anno. La posizione tra montagne e boschi permette esperienze legate alla natura, alla cultura e agli eventi locali, senza lasciare nulla al caso:

• Escursioni nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise: sentieri segnalati conducono a boschi di faggio e conifere, radure fiorite e aree di avvistamento faunistico.
• Trekking e mountain bike: percorsi montani di media difficoltà collegano Pescasseroli a località vicine come Opi e Villavallelonga, con panorami sulle valli e possibilità di picnic nei prati.
• Attività didattiche al Museo Naturalistico: laboratori estivi per bambini e adulti sulle specie locali, con visite guidate lungo percorsi naturalistici del parco.
• Eventi e sagre locali: manifestazioni dedicate a prodotti tipici, artigianato e tradizioni abruzzesi, con musica, degustazioni e spettacoli all’aperto.
• Sci e sport sulla neve: il territorio mette a disposizione piste da fondo e aree per sci di discesa, con impianti adatti a principianti e appassionati.
• Escursioni con ciaspole: percorsi tracciati nella neve grazie a cui raggiungere punti panoramici sulle valli innevate e sulle montagne circostanti.
• Natale e tradizioni: mercatini, luci nelle piazze e manifestazioni religiose.

Come arrivare a Pescasseroli

Arrivare a Pescasseroli è semplice, anche se bisogna affrontare qualche curva tra le montagne abruzzesi. Il borgo è infatti raggiungibile tramite la Strada Statale 479. Chi arriva in treno può scendere a Sulmona e completare il viaggio con un autobus locale, mentre chi preferisce l’auto ha parcheggi disponibili sia vicino al centro, sia ai principali punti di interesse.

In inverno alcune strade richiedono attenzione, ma il paesaggio innevato rende il percorso parte dell’esperienza. Per chi ama camminare o pedalare, i sentieri del parco collegano Pescasseroli ai paesi vicini, trasformando l’arrivo in una piccola escursione tra boschi e montagne.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Il Castello di Bamburgh si erge su una scogliera di basalto lungo la costa del Northumberland, in Inghilterra, dominando il mare che infrange instancabile le sue rocce. Si tratta di una fortezza imponente che ha controllato la costa per secoli, resistendo a invasioni, tempeste e al tempo stesso cadendo in rovina per poi rinascere. La sua mole appare fuori scala rispetto al villaggio ai piedi della scogliera e, quando la marea sale, le onde oscurano la spiaggia. È in quei momenti che il maniero sembra un antico guardiano ancora in servizio, immobile e indomito.

La storia del Castello di Bamburgh

L’affascinante Castello di Bamburgh è stato eretto su un sito abitato fin dall’età del ferro, ma la prima vera fortezza fu costruita dagli anglosassoni intorno al VI secolo, per controllare la costa e guidare il Regno di Northumbria. Nel corso dei secoli, venne più volte distrutto e ricostruito, trasformandosi insieme alla storia che lo circondava.

Tra l’XI e il XII secolo, i Normanni lo ampliarono e lo rinforzarono, erigendo mura e torri di pietra che ne fecero una vera e propria roccaforte. Non mancavano però i conflitti: il maniero fu conteso in ripetuti assedi tra inglesi e scozzesi e, durante la Guerra delle Due Rose nel XV secolo, fu quasi completamente raso al suolo.

Dopo centinaia di anni di abbandono e degrado, nel 1894 William Armstrong, ingegnere e inventore, lo acquistò e lo riportò in vita. Consolidò le strutture esistenti, aggiunse elementi architettonici e gli restituì un aspetto medievale pur rendendolo nuovamente abitabile. Oggi Bamburgh è tra i castelli meglio conservati della costa inglese, aperto al pubblico, e rimane un testimone concreto della storia militare e civile della regione.

Curiosità e leggende

Un castello particolare come questo non poteva di certo essere esente da leggende e curiosità, molte delle quali attraversano secoli. Si racconta, ad esempio, che sia stato costruito su antiche rovine celtiche e che alcuni tunnel sotterranei colleghino la fortezza al villaggio sottostante, anche se non esistono prove documentate della loro esistenza.

Le maree giocano un ruolo importante nella percezione del castello: con l’alta marea la spiaggia si restringe, accentuando l’impressione che esso sorga direttamente sul mare. Al contrario, con la bassa marea si possono osservare ampi tratti di sabbia e rocce, un paesaggio che un tempo facilitava l’approvvigionamento e l’accesso dal mare. Alcuni raccontano che in certe notti di tempesta si sentano ancora i passi dei soldati medievali sulle mura o il rumore di cannoni mai sparati, mentre le onde si infrangono con forza sotto le torri.

Altre curiosità riguardano dettagli architettonici: diverse pietre locali furono riutilizzate nei restauri ottocenteschi, e alcune sale conservano elementi originali che permettono di distinguere il periodo anglosassone da quello normanno e vittoriano. Anche le statue e le lapidi nei cortili raccontano vicende dimenticate di nobili, soldati e artigiani che hanno plasmato il castello nel tempo, rendendolo non solo una fortezza, ma un vero archivio vivente della storia costiera inglese.

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Cosa vedere

All’ingresso principale si incontra la King’s Hall (realizzata sul sito della medievale Great Hall), una sala restaurata con travi e camini imponenti e che riflette la doppia funzione militare e residenziale del castello.

Tra le torri ci sono punti panoramici che regalano una vista emozionante sulla scogliera e sulla spiaggia. Keep, il mastio centrale, custodisce esposizioni di armi, armature e reperti che vanno dal periodo anglosassone fino al XIX secolo, inclusi pezzi provenienti dai restauri di Armstrong.

Non mancano le sale private, alcune ricostruite con mobili d’epoca, che aiutano a capire come vivevano i signori del castello. All’esterno, il percorso lungo le mura merlate consente di osservare i bastioni del XIII secolo e le torri normanne, mentre nei cortili si trovano statue commemorative e pannelli informativi che spiegano le battaglie e gli assedi che subito, in particolare quelli della Guerra delle Due Rose. Infine, la Bamburgh Castle Beach, ai piedi della scogliera, permette di ammirare la fortezza dal mare e di percepire l’imponenza delle mura che la rendono quasi inespugnabile.

Dove si trova e come arrivare

Situato lungo la costa del Northumberland, il Castello di Bamburgh prende vita a pochi chilometri a nord di Alnwick e a circa 70 km da Newcastle upon Tyne. In auto, il modo più semplice per arrivare è seguire la A1 fino a Alnwick, quindi prendere la B1339 verso la costa fino al villaggio di Bamburgh. È disponibile un parcheggio vicino, comodo sia per chi visita la fortezza sia per chi vuole passeggiare lungo la spiaggia.

Chi giunge in treno può scendere alla stazione di Alnmouth, a più o meno 15 km di distanza, e proseguire con un autobus locale o un taxi. Esistono anche bus turistici stagionali che collegano Alnwick, Seahouses e altre località della costa con Bamburgh.

Per chi preferisce camminare, la zona è attraversata da sentieri panoramici lungo la costa, come parte del Northumberland Coast Path, grazie ai quali arrivare a destinazione godendo di viste sul Mare del Nord e sulle scogliere che lo impreziosiscono.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Quando l’autunno stende il suo manto dorato sull’Italia, le antiche pietre dei parchi archeologici sembrano respirare ancora. Non sono solo resti di un passato lontano, ma testimoni silenziosi di storie di uomini, guerre, miti e sogni. Camminare tra templi, teatri e strade lastricate in questa stagione significa immergersi in un’atmosfera sospesa tra memoria e bellezza, dove il sole basso e le foglie che cadono trasformano ogni rovina in un quadro unico. È il momento perfetto per riscoprire il fascino discreto delle città sepolte, delle necropoli e dei villaggi antichi, lontano dalla folla e dalla fretta dell’estate.

Parco Archeologico di Brixia Romana, Lombardia

Il Parco Archeologico di Brixia Romana conserva i resti dell’antica città romana di Brescia, fondata intorno al I secolo a.C. Qui si possono ammirare il Capitolium, tempio dedicato alla triade capitolina, i resti di templi minori, il foro e una serie di domus con mosaici straordinariamente ben conservati. Passeggiando tra le rovine, si percepisce la stratificazione storica della città, dalle prime strutture romane fino alle trasformazioni medievali. In autunno, con la luce dorata che illumina le pietre e le foglie che cadono nei cortili antichi, il sito offre un’atmosfera intima e suggestiva.

Parco Archeologico di Cerveteri, Lazio

Durante l’autunno, la luce calda che si posa sulle tombe a tumulo immerse nel verde delle colline crea un’atmosfera sospesa nel tempo. Il Parco Archeologico di Cerveteri custodisce la Necropoli della Banditella e altre sepolture etrusche monumentali, patrimonio UNESCO, testimoni della raffinata cultura funeraria di questo antico popolo.

Parco Archeologico di Pompei, Campania

Con una passeggiata tra le strade lastricate di Pompei ci si può davvero ritrovare in una città romana straordinaria, in cui case, botteghe e teatri raccontano la vita quotidiana di duemila anni fa. Seppellita dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C., Pompei è la culla di mosaici, affreschi e strutture pubbliche straordinariamente ben conservate, che aiutano a comprendere l’organizzazione urbana e le abitudini dei suoi abitanti. In autunno, con la luce più morbida e le giornate tranquille, il parco archeologico rivela un fascino irresistibile.

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Parco Archeologico di Aquileia, Friuli Venezia Giulia

Quando la stagione dei colori caldi arriva, i mosaici e le rovine del Parco Archeologico di Aquileia diventano più belli e importanti che mai. Passeggiando tra le antiche vie e le basiliche, si percepisce la rilevanza strategica della città, uno dei maggiori centri romani del Nord Adriatico. Le necropoli e il foro sono i testimoni della vita quotidiana e le credenze dei suoi abitanti, mentre ogni dettaglio architettonico rivela l’abilità e la grandiosità della civiltà romana.

Parco Archeologico di Ostia Antica, Lazio

A Ostia Antica si comprende come funzionasse una vera città romana: insulae con più piani, teatri, terme, magazzini e perfino latrine pubbliche narrano una quotidianità sorprendentemente vicina alla nostra. Il porto dell’Impero un tempo brulicava di marinai, mercanti e botteghe, e oggi le sue rovine mostrano strade e cortili ancora riconoscibili. In autunno, la calma restituisce al sito un’atmosfera intima: le ombre si allungano sulle pietre, i mosaici riemergono nella luce morbida, e la città sembra riaprire le sue porte a chi cammina senza fretta.

Parco Archeologico di Su Nuraxi di Barumini, Sardegna

In autunno, quando il vento scorre sulle colline e l’aria è limpida, il complesso nuragico di Barumini pare emergere ancora di più dal paesaggio. Il sito sfoggia torri ciclopiche, capanne e cortili della civiltà nuragica, con un sistema architettonico che stupisce per ingegno e imponenza. Le pietre, sovrapposte senza malta, hanno resistito per oltre tremila anni: il nuraghe centrale e il villaggio circostante sono il frutto di una società organizzata e capace di edificare strutture difensive e comunitarie.

Parco Archeologico di Selinunte, Sicilia

Le pietre di Selinunte restano come un teatro immenso a cielo aperto, testimoni silenziosi di conquiste, distruzioni e trasformazioni. Passeggiare nel parco permette di attraversare quartieri, santuari e acropoli che mostrano la trama urbana di una grande colonia greca. Qui la vista corre dalle rovine fino alla scogliera: il rapporto tra città e mare è parte integrante del sito e in autunno la luce più fredda e il vento marino accentuano i profili delle strutture, rendendo la visita più intensa e meno affollata.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Koh Lanta si apre lentamente davanti agli occhi, un’isola che alterna calma assoluta e vita quotidiana concreta. Le strade di sabbia collegano villaggi di legno con mercati che si riempiono di pesce fresco e frutta tropicale, mentre le barche dei pescatori tornano al porto con reti bagnate e odore di mare. Le spiagge non sono solo panorami: la sabbia scricchiola sotto i piedi, le onde rompono sulle rocce con un ritmo costante, e il vento porta l’umidità e il profumo del legno bruciato.

Contemporaneamente, questo angolo di Thailandia è anche strumenti pratici grazie ai suoi traghetti minuscoli per le terre vicine, scooter che sfrecciano tra palme e negozi di alimentari e piccoli ristoranti con cucine che non cercano di impressionare.

Le spiagge più belle di Koh Lanta

Le spiagge di Koh Lanta non sono tutte uguali, e non tutte sono perfette come nelle cartoline. Alcune hanno sabbia fine che scotta sotto il sole di mezzogiorno, altre sono punteggiate di rocce e alghe che il mare trascina a riva. Ogni spiaggia ha il suo carattere, ma tutte mostrano l’isola com’è davvero: concreta, viva e inattesa. Tra le più belle ci sono:

• Long Beach (Phra Ae Beach): tratto continuo di sabbia chiara e acqua bassa.  È frequentata, ma si può trovare spazio senza sentirsi soffocati. I bar sono piccoli, senza pretese, e le acque sono tranquille, adatte a nuotare senza correre rischi.
• Klong Dao: più larga di Long Beach e con sabbia più morbida, è l’ideale per camminate al mattino presto. L’acqua qui degrada lentamente, ma la corrente può essere sorprendente verso la fine della baia. Non è spettacolare e non ha scogli scenografici, ma ha un ritmo rilassato e costante, con qualche barca che passa a distanza e bambini che giocano senza troppe regole.
• Kantiang Bay: più appartata e meno frequentata, ha un mare profondo a due passi alla riva e rocce sparse che interrompono la sabbia in punti casuali. La vegetazione arriva vicina all’acqua, offrendo zone d’ombra naturali. Non è facile da raggiungere senza scooter o taxi, e proprio per questo mantiene un carattere più selvaggio.
• Klong Nin: spiaggia breve che alterna tratti di sabbia e rocce affioranti; alcuni ristoranti vicini servono piatti semplici per chi sosta su di essa.
• Ba Kan Tiang: una delle più isolate, con sabbia chiara ma piena di vegetazione caduta dalle palme. L’accesso richiede un piccolo percorso tra sentieri sabbiosi, e il mare è limpido ma con fondali variabili.

Oltre le spiagge, cosa fare e vedere a Koh Lanta

Oltre le spiagge, Koh Lanta vive nei dettagli concreti della sua quotidianità e della natura. Al porto principale dell’isola, dove attraccano i traghetti, si trova un piccolo centro di negozi, mercati e ristoranti su palafitte che vendono pesce fresco e riso al cocco: è da qui che partono gli spostamenti e gli itinerari più pratici.

Lontano dal mare, la Thung Yee Pheng Mangrove Forest consente di camminare su passerelle tra canali pieni di acqua scura e alberi che si allungano fino alla superficie, oppure di muoversi in kayak tra le radici sommerse, incontrando scimmie e (talvolta) monitor lizard senza folla intorno. Nel cuore dell’isola, la grotta Khao Mai Kaew offre un percorso tra stalattiti e rocce, con scalette e sentieri nella giungla che ricordano quanto questo luogo, oltre al mare, sia da esplorare davvero.

Verso la punta meridionale, il Mu Ko Lanta National Park regala sentieri tra rocce e alberi bassi che conducono al faro e a baie isolate, con mare aperto che mostra colori veri e mai costruiti. Per chi cerca esperienze pratiche, ci sono lezioni di cucina thailandese, immersioni nei punti più ricchi di barriera corallina come Hin Daeng e Hin Muang, e piccoli villaggi interni in cui officine, ristoranti e strade polverose mostrano la vita senza filtri.

Popoli di Koh Lanta

Lungo le coste e nei villaggi interni convivono diverse comunità che danno colore all’isola. I più noti sono gli Urak Lawoi, chiamati anche “sea gypsies”, un popolo tradizionalmente legato alla pesca e alla vita sul mare. Accanto a loro ci sono comunità musulmane di origine malese‑thailandese, con villaggi e moschee che segnano il paesaggio, e famiglie thai‑cinesi che si concentrano soprattutto nella zona dell’Old Town, occupandosi di commercio e piccole attività.

Queste diverse culture si intrecciano nella vita del territorio, tra mercati, riti religiosi e mestieri tradizionali.

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Come arrivare e quando andare

Raggiungere Koh Lanta richiede qualche passaggio, perché l’isola non ha aeroporto proprio. La via più comune è atterrare a Krabi o Phuket e poi spostarsi via terra e mare: da Krabi si prende un autobus o un minivan fino al porto di Ban Saladan, seguito da un breve traghetto per attraversare il canale che separa l’isola dal continente. Da Phuket ci sono opzioni simili, con traghetti più lunghi o combinazioni di bus e barca.

Il periodo migliore per visitarla va da novembre ad aprile, quando il clima è più secco e il mare calmo. Da maggio a ottobre le piogge monsoniche rendono alcune strade interne fangose e le attività all’aperto meno affidabili, anche se il verde è più intenso e le spiagge poco frequentate. In generale, Koh Lanta si visita meglio in bassa stagione solo se si cerca tranquillità, ma per la combinazione di sole e facilità di spostamento, i mesi secchi restano la scelta più pratica.

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Salire a bordo della Transiberiana d’Italia a Natale significa staccare dal caos delle città e immergersi in un paesaggio che sembra fermo nel tempo. Le carrozze d’epoca degli anni ’20‑’30 scivolano lentamente tra boschi e vallate innevate, mentre le locomotive storiche fischiano in lontananza. È un viaggio che mescola storia, natura e tradizione, pensato per chi vuole vivere il Natale in modo autentico. Le corse speciali sono previste dal 22 novembre 2025 al 6 gennaio 2026, con partenze nei weekend e nei giorni festivi.

Le tappe da non perdere

Il percorso parte da Sulmona, cittadina famosa per le confetterie e le architetture barocche, e si snoda verso borghi che in inverno diventano piccoli villaggi natalizi. Campo di Giove, Roccaraso e Castel di Sangro ospitano mercatini con artigianato locale, specialità gastronomiche e musica dal vivo. Il treno si ferma più a lungo in questi paesi, permettendo di scendere, passeggiare tra le casette illuminate e respirare davvero l’atmosfera delle feste.

Se ci si vuole organizzare, vale la pena controllare il calendario: fino a metà dicembre le soste principali sono Roccaraso e Campo di Giove; tra Natale e l’Epifania, Castel di Sangro diventa la tappa clou.

Orari e durata del viaggio

Le partenze sono generalmente al mattino, intorno alle 9 o alle 10, e il ritorno è previsto nel pomeriggio. La durata del viaggio dipende dalle fermate, ma una giornata basta per godersi l’esperienza senza fretta. Le carrozze storiche, i panorami innevati e le stazioni d’epoca trasformano l’esperienza in un momento di puro piacere per chi ama i dettagli e la lentezza.

Per chi viaggia in famiglia, questa formula è comoda: consente di vivere una giornata fuori porta, fare soste nei borghi e rientrare senza la necessità di dormire fuori, anche se i pacchetti con hotel o B&B restano un’opzione interessante per chi vuole allungare il weekend.

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Prezzi e come prenotare

Il biglietto per il solo treno parte da circa 55 euro a persona (andata e ritorno). I bambini dai 4 ai 12 anni hanno tariffe ridotte, intorno ai 35 euro. Per chi vuole un’esperienza più completa, ci sono pacchetti che includono il pernottamento in hotel o B&B nei borghi lungo la linea, con prezzi che variano tra 169 e 279 euro, a seconda della durata e della località scelta.

Tutti i biglietti si acquistano online sul sito della Ferrovia dei Parchi e conviene prenotare in anticipo: le corse natalizie si esauriscono rapidamente.

Consigli pratici per il viaggio

Vestiti caldi e scarpe comode sono indispensabili: in montagna le temperature scendono rapidamente e la neve è frequente. Se si acquista un pacchetto con pernottamento occorre verificare che la struttura sia facilmente raggiungibile senza auto, alcune località richiedono infatti di essere automuniti.

Approfittare delle soste più lunghe nei borghi per assaggiare prodotti tipici, scattare foto e godersi i mercatini senza fretta è forse uno dei regali più belli che ci si possano fare.

Perché vale la pena

La Transiberiana d’Italia a Natale non è di certo una gita qualunque. È un viaggio lento, pensato per chi vuole vivere il Natale in modo genuino, lontano dalla folla e dai percorsi turistici standard.

Sedersi su una carrozza storica e vedere i borghi innevati scorrere lentamente fuori dal finestrino è un’esperienza che resta impressa: il Natale qui non è solo un evento, ma un’atmosfera da respirare passo passo.

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L’autunno cambia il passo alla montagna. Le giornate più corte rendono i paesi più essenziali: case di pietra, piazze minute, strade che salgono senza fretta. La vita scorre lenta, senza vetrine patinate né scenografie. Chi arriva trova poche distrazioni e molto spazio per guardarsi attorno. Ogni borgo ha il suo carattere: un campanile che domina la valle, un bar unico aperto quando serve, un sentiero che parte dalle ultime case e sparisce verso i boschi. È un’Italia in salita, ruvida ma sincera. Chi cerca stupori facili resta deluso. Chi cerca autenticità si trova a casa. Per questo motivo, abbiamo selezionato per voi i borghi di montagna più belli d’Italia da visitare in autunno, e li potete trovare nella gallery.

Sauris, Friuli Venezia Giulia

Sauris sta in alto, a circa 1.400 metri di quota, dentro una valle stretta che sembra tagliata a coltellate tra le Dolomiti friulane. Le case in legno hanno tetti pesanti, pensati per l’inverno vero. In autunno l’aria è pulita e tagliente, il lago sotto il paese cambia colore più volte al giorno e le giornate scorrono senza rumore. La gente parla ancora il dialetto germanico di origine medievale e le botteghe sono poche ma vive. Chi cammina tra le frazioni scopre balconi carichi di legna, strade che si arrampicano senza cerimonie e boschi che si chiudono appena fuori dalle ultime case.

Greccio, Lazio

A 705 metri di altitudine, Greccio si arrampica su un costone dei Monti Sabini con la valle che si apre sotto di lui. Il borgo sembra costruito senza schema, case di pietra e mattoni strette una all’altra, strade irregolari che seguono la pendenza naturale del terreno. In autunno i castagni e gli aceri intorno cambiano colore rapidamente, mentre l’aria si fa più tagliente e pulita, regalando una luce diversa a ogni ora del giorno. Le piazze restano quasi sempre vuote, interrotte dal passaggio dei residenti o dal rumore di un portone antico. La sensazione che si avverte è quella di essere in un luogo vivo, in cui la montagna detta il ritmo e le giornate scorrono con calma.

Castelmezzano, Basilicata

Castelmezzano sorge a circa 750 metri di altitudine, incastonato tra le pareti rocciose delle Dolomiti Lucane. Il borgo sembra sospeso tra cielo e terra, con case in pietra che si arrampicano lungo i fianchi della montagna e vicoli stretti che conducono a piazzette minime. Durante questa stagione le rocce cambiano tonalità con la luce del mattino e i boschi circostanti si tingono di rosso, arancio e giallo, creando un contrasto netto con le facciate scure delle abitazioni. Qui l’autunno non decora, definisce.

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Ortisei, Trentino‑Alto Adige

Un altro dei borghi di montagna più belli d’Italia per l’autunno è Ortisei, che si erge nei cieli a circa 1.230 metri di altitudine. Il villaggio si apre nel cuore della Val Gardena, circondata dalle pareti dolomitiche che si stagliano nette contro il cielo autunnale. In questo periodo la natura attorno ad esso cambia: i boschi si colorano di giallo, arancio e rosso, mentre l’aria torna a essere tagliente e la visibilità si fa limpida. Le strade pedonali animate dalle vetrine e dalle botteghe artigianali si mescolano a scorci più silenziosi verso i boschi e le alture.

Castelluccio di Norcia, Umbria

Castelluccio di Norcia appare all’improvviso, come un minuscolo punto sospeso nella Piana Grande. Le case in pietra si addensano lungo le viuzze strette e ogni angolo sembra pensato per resistere al tempo e al vento. In autunno la piana si svuota e l’aria diventa nitida, tagliente, portando con sé il profumo della montagna: il borgo si trova infatti a circa 1.452 metri di altitudine, e la quota si sente nei passi più pesanti e nei panorami più larghi. I pendii circostanti si vestono di toni caldi, aranciati e marroni, e il silenzio amplifica il ritmo lento della vita quotidiana.

Opi, Abruzzo

C’è poi il bellissimo borgo di Opi che emerge tra i boschi del Parco Nazionale d’Abruzzo, con case in pietra e tetti scuri che si addensano intorno al centro storico. L’aria autunnale porta un fresco deciso e i colori dei faggi e dei carpini cambiano rapidamente, creando un mosaico di rosso, arancio e oro. Il borgo si trova a circa 1.250 metri di altitudine, e la quota si percepisce nei panorami ampi e nel silenzio quasi assoluto che circonda le strade.

Ossana, Trentino

Tra le montagne della Val di Sole, Ossana si adagia lungo la strada principale del paese, con case in pietra decorate da vecchi affreschi e balconi in legno che sembrano sospesi tra cielo e valle. In autunno l’aria si fa più fredda e limpida, il sole scende presto dietro le vette e i prati intorno al villaggio si colorano di giallo e marrone. Il paese si trova a circa 920 metri di altitudine, regalando freschezza nelle mattine e nitidezza dei panorami sulle montagne circostanti. Passeggiando tra i portoni e le viuzze, si nota la vita quotidiana che scorre calma: qualche campanello, il rumore della legna spaccata e le finestre illuminate.

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Ogni dicembre, città di tutto il mondo si trasformano in regni di luci, profumi e colori, e alcuni Mercatini di Natale diventano vere attrazioni internazionali. CNN Travel ha stilato una lista dei mercatini più belli del del pianeta e tra questi spicca Firenze. La città toscana non solo offre uno scenario artistico e storico unico, ma riesce anche a combinare la tradizione italiana con lo stile dei mercatini europei del Nord, creando un’esperienza natalizia completa e indimenticabile.

Firenze, Piazza Santa Croce: il mercatino scelto da CNN

Il Mercatino di Natale di Firenze in Piazza Santa Croce è stato selezionato come uno dei più incredibili che ci siano nel 2025 da CNN Travel. La redazione americana, infatti, ha sottolineato come l’ambientazione storica, le casette in legno decorate e l’offerta culturale e gastronomica lo rendano particolarmente speciale. È un posto dove storia, arte e tradizione europea si incontrano: la splendida Basilica di Santa Croce fa da sfondo alle bancarelle, dando vita a un’atmosfera suggestiva e “instagrammabile”, mentre i profumi dei dolci tipici toscani e delle specialità nord-europee (panforte, strudel, vin brulé e bratwurst) riempiono l’aria.

Il mercatino offre anche intrattenimento per bambini, laboratori creativi, musica dal vivo e la possibilità di immergersi completamente nello spirito natalizio. Questa combinazione di scenografia, prodotti artigianali e atmosfera è ciò che ha convinto CNN Travel a includerlo tra i più belli del mondo: non è solo uno spazio per fare acquisti, ma una vera esperienza natalizia.

Quest’anno, sarà possibile raggiungerlo dal 15 o dal 20 novembre fino al 16 o il 21 dicembre (le date sono ancora da confermare), dal lunedì al giovedì dalle 10:00 alle 22:00 e dal venerdì alla domenica dalle 10:00 alle 23:00.

La posizione centrale permette di abbinare la visita al mercatino a una passeggiata per il centro storico, ammirando piazze, monumenti e musei decorati per le feste.

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Altri mercatini selezionati da CNN Travel

Oltre a Firenze, CNN Travel segnala mercatini in Europa e nel mondo che catturano la magia del Natale:

• Vienna, Austria: il Wiener Christkindlmarkt, davanti al Municipio, con pista di pattinaggio, ruota panoramica e il famoso Albero dei Cuori. Le date dono dal 14 novembre al 26 dicembre (pista ghiaccio fino al 6 gennaio).
• Basilea, Svizzera: due piazze principali, circa 150 casette decorate, laboratori per bambini e vista dal campanile di San Martino. 27 novembre‑23 dicembre.
• Strasburgo, Francia: mercatino storico distribuito su più di dieci location, migliaia di luci e chalet in legno. 26 novembre‑24 dicembre.
• Budapest, Ungheria: piazza della Basilica di Santo Stefano con proiezioni 3D sulla facciata e Vörösmarty Square, con oltre 800.000 visitatori all’anno. Dal 14 novembre al 1 gennaio.

Altri mercatini imperdibili: Praga, Copenhagen, Tallinn, Stoccolma, Helsinki, Bruxelles, Barcellona, Toronto, New York, Chicago, Bratislava, Singapore. Ciascuno ha caratteristiche uniche tra luci, attrazioni, cibo e artigianato.

Questi mercatini, oltre a essere luoghi di shopping, sono veri e propri spettacoli natalizi in cui grandi e piccoli possono immergersi completamente nell’atmosfera delle feste, tra luci, musiche, profumi e tradizioni diverse in tutto il mondo.

Foto di Canva

Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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L’Oasi di Siwa è un vero e proprio piccolo mondo nel deserto occidentale dell’Egitto, vicino al confine con la Libia. Villaggi di pietra e palmeti si alternano a laghi salati e sabbia che si stende fino all’orizzonte. Qui la vita segue ritmi antichi: mercati, coltivazioni di datteri e ulivi e strade sterrate che collegano villaggi quasi isolati.

In questo contesto, ogni angolo sorprende: laghi che riflettono il cielo azzurro, dune che cambiano forma con il vento e palme che oscillano come se misurassero il tempo. È un posto in cui i dettagli diventano grandi e il silenzio e la vastità del deserto fanno percepire la vita in modo diverso, più chiara e concreta.

Cosa vedere a Siwa

Non solo deserti e palmeti, perché Siwa offre molto di più. Questo, infatti, è un territorio dove storia, architettura e natura si intrecciano, e ogni luogo racconta un pezzo della vita e delle tradizioni locali. Tra templi antichi, laghi salati e villaggi fortificati, è possibile costruirsi un itinerario che combina archeologia, cultura e paesaggi unici.

Tempio di Amon e l’oracolo di Alessandro Magno

Vicino al villaggio di Siwa sorge il Tempio di Amon, costruito a partire dal VII secolo a.C. e famoso perché qui, nel 331 a.C., Alessandro Magno venne riconosciuto come faraone. Il tempio, costruito in pietra calcarea, sfoggia colonne e bassorilievi che raccontano secoli di culto dedicato ad Amon, testimonianza della lunga storia religiosa dell’oasi nel deserto occidentale. Accanto a esso si trovano piccoli altari e cappelle votive, che suggeriscono come questo territorio fosse un punto centrale non solo per la devozione, ma anche per le rotte commerciali e i rituali che collegavano l’oasi ad altre zone desertiche.

Shali, la città fortificata in mattoni di fango

Shali domina ancora oggi il centro dell’oasi, anche se è stata abbandonata negli anni ’20 del XX secolo a causa delle inondazioni. Fondata nel XIII secolo e costruita interamente in mattoni di fango (kheshef), mostra case con cortili interni, terrazze, torri di guardia e strade strette. La città non è solo un museo a cielo aperto: la sua struttura difensiva, pensata per resistere agli attacchi e alle condizioni estreme del deserto, è esempio tangibile dell’ingegno degli abitanti e della capacità di adattarsi a un ambiente difficile.

Laghetti salati e il Lago di Siwa (Birket Siwa)

Con una superficie di circa 10 km², il Lago di Siwa è il più grande dell’oasi e ha un’acqua così salata da permettere di galleggiare senza sforzo. Intorno al bacino si alternano palmeti e vegetazione endemica, mentre le sponde sabbiose offrono viste sul deserto circostante che cambiano a ogni ora del giorno. Accanto al lago si trova la Cleopatra Spring, sorgente naturale che, secondo la leggenda, era frequentata dalla regina stessa.

Villaggi tradizionali: Aghurmi e Masara

Aghurmi e Masara rappresentano l’anima più autentica dell’Oasi di Siwa. Qui le case in mattoni di fango e pietra si stringono lungo vicoli stretti, con cortili interni e piccoli mercati che mostrano la vita quotidiana della comunità. Le tecniche di raccolta dell’acqua e di irrigazione, trasmesse di generazione in generazione, rendono possibile coltivare ulivi, palme e ortaggi in un contesto desertico.

Fortificazioni e siti archeologici secondari

Intorno a Siwa si trovano numerosi resti di forti e torri, tra cui il Forte di Shali e Qasr Ghilan. Queste costruzioni servivano certamente a proteggere l’oasi dagli attacchi esterni, ma anche a controllare le rotte commerciali che collegavano l’Egitto con Libia e Sudan. Molti siti conservano iscrizioni antiche e ruderi di abitazioni, unendo storia, architettura e geografia in un unico quadro.

Palmeti e coltivazioni di datteri

I palmeti di Siwa sono tra i più importanti dell’Egitto occidentale, con varietà locali come il Siwi Date, rinomate per sapore e qualità. Canali di irrigazione, alcuni secolari, consentono di gestire l’acqua in modo efficiente. Passeggiare tra i filari di palme aiuta a comprendere il rapporto millenario tra uomo e deserto.

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Qual è il periodo migliore per visitare l’oasi di Siwa?

Ci siamo! Perché il periodo migliore per visitare l’Oasi di Siwa va da ottobre ad aprile. In questi mesi le temperature giornaliere si aggirano tra i 20 e i 25 °C, mentre quelle notturne restano fresche ma sopportabili. Se preferite andare durante l’estate (giugno-agosto), il consiglio che vi diamo è di ripensarci perché è facile superare persino i 40 °C, rendendo le escursioni e le passeggiate nel deserto difficili e poco piacevoli.

Come si arriva all’Oasi di Siwa

Siwa si raggiunge principalmente via terra perché non ha aeroporto. Dal Cairo ci vogliono circa 9-10 ore di auto o bus percorrendo la strada desertica che attraversa il Sahara occidentale. Gli autobus partono dalla stazione di Cairo Bus Station e impiegano circa 10 ore, con soste intermedie; il viaggio è lungo ma diretto.

Per chi preferisce il noleggio auto, la strada è percorribile tutto l’anno, ma conviene partire di giorno per sicurezza, soprattutto fuori dai centri abitati. Non ci sono collegamenti ferroviari diretti, e l’unico modo alternativo per giungervi rapidamente è organizzare un tour privato o un trasferimento in 4×4 da Marsa Matruh (circa 4-5 ore). In loco, per muversi tra villaggi, laghi e siti archeologici, l’uso di taxi locali, fuoristrada a noleggio o guide con 4×4 è la soluzione più pratica.

Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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In autunno le valli italiane cambiano ritmo. Finita la stagione estiva, sparisce il caos e rimane ciò che conta davvero: borghi tranquilli, boschi che si trasformano ogni settimana, aria pulita e luoghi che si lasciano scoprire con calma. È il periodo migliore per vedere questi posti per quello che sono, senza confusione e sovrapprezzi. Se si cercano silenzio, camminate tranquille, cibo di montagna e paesaggi veri, è proprio questo il momento giusto perché c’è più sostanza. Per questo motivo, nella gallery si possono scoprire quali sono le valli più belle d’Italia in autunno.

Valle dei Mòcheni, Trentino

La Valle dei Mòcheni è una laterale della Valsugana, sulle Alpi trentine. È conosciuta per la minoranza linguistica mòchena, per i masi sparsi lungo i pendii e per un paesaggio agricolo ancora attivo. In autunno è tranquilla, con poco traffico, sentieri liberi e temperature fresche. Si presta a escursioni brevi e medie, non estreme: il Lago di Erdemolo è la meta più classica, accessibile con un sentiero ben segnato. Altre camminate portano a masi restaurati, piccole malghe e miniere visitabili.

Val Veny, Valle d’Aosta

In autunno l’affascinante Val Veny è quasi vuota, ma i rifugi che restano aperti offrono cucina concreta: polenta, fontina e selvaggina. Il Monte Bianco si vede da ogni angolo, mentre i ghiacciai del Miage sembrano sospesi sopra i boschi e i prati ingialliti. La strada corre lungo il fondovalle, semplice, senza traffico, e i sentieri brevi portano al Lago Combal o tra masi isolati.

Val di Fassa, Trentino

Le vette delle Dolomiti si stagliano nette sopra i boschi che lentamente cambiano colore; in questa stagione i paesi della Val di Fassa si svuotano, i parcheggi restano quasi deserti e i rifugi riducono gli orari. Chi resta, però, trova camminate semplici e panorami chiari. La strada principale attraversa il fondovalle senza curve complicate, collegando piccoli borghi in cui la cucina tradizionale resiste. Alcuni sentieri salgono brevi, altri si insinuano tra malghe remote o lungo torrenti limpidi, sempre senza folle.

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Val Pusteria, Alto Adige

Un’altra delle valli più belle d’Italia per l’autunno è la Val Pusteria in Alto Adige: si allunga tra montagne nette e valli laterali ancora più isolate, con paesi che si riducono a pochi negozi aperti e parcheggi quasi vuoti. È il momento dell’anno in cui i boschi si accendono di colori e i laghi riflettono cieli limpidi senza bisogno di punti panoramici costruiti. I sentieri seguono fiumi e prati, alcuni facili, altri più ripidi, ma sempre chiari e segnati, mentre i rifugi servono piatti concreti.

Val Camonica, Lombardia

Decisamente affascinante è anche la Val Camonica, che si stende tra montagne alte e colline basse, con borghi piccoli che sembrano ignorare il tempo. In autunno i boschi cambiano colore rapidamente, i torrenti scorrono chiari tra rocce e ghiaia, e le strade secondarie collegano bellissimi masi. Molto interessanti sono i sentieri che conducono a incisioni rupestri, come gli altri che seguono il fondovalle tra prati e boschi.

Valle di Susa, Piemonte

In Valle di Susa, in autunno, le strade principali e secondarie sono libere e i parcheggi disponibili. Durante la stagione del foliage vi sono pochi negozi e rifugi aperti, e tutti con una cucina semplice. A disposizione dei visitatori ci sono dei sentieri seguono il fondovalle, ma anche tragitti che salgono tra boschi e pascoli, con panorami chiari sulle vette alpine. Paesi storici, castelli e fortezze si incontrano e sorprendono lungo il territorio.

Val d’Orcia, Toscana

Terminiamo questo viaggio autunnale in Val d’Orcia, una zona altamente poetica poiché le colline si distendono senza interruzioni. Graziose strade secondarie collegano borghi piccoli e fattorie isolate, mentre i sentieri tra campi e boschi sono liberi e ben segnati, ideali per camminate tranquille o brevi escursioni. Nei paesi rimangono ristoranti e osterie con menu essenziali e tutto fa comprendere che questa è una valle che resta viva anche quando cala il silenzio autunnale.

Foto Canva

Serena Proietti Colonna

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Il Parco Archeologico Naturalistico di Santa Cristina è un luogo dove la storia e la natura si incontrano senza forzature. Tra nuraghi e antichi villaggi, le pietre raccontano millenni di vita e di rituali, mentre la macchia mediterranea e le colline circostanti creano un paesaggio che invita a camminare piano e a guardarsi intorno.

Ogni sentiero offre uno scorcio diverso, un gioco di luci e ombre tra gli alberi e tra le antiche pietre. Visitare Santa Cristina permette di sentirsi parte di qualcosa di più grande: passeggiare tra passato e natura, lasciando che ogni passo riveli dettagli che sorprendevano chi ha costruito queste strutture tanto tempo fa.

La storia di Santa Cristina

Santa Cristina racconta una storia che si estende per millenni. Già in epoca nuragica le comunità scelsero questa particolare zona per vivere, coltivare e costruire le loro strutture sociali, trasformando il territorio in un posto di vita organizzata e di significato spirituale. Con il passare del tempo, le generazioni che si succedettero svilupparono tradizioni, riti e pratiche sociali sempre più complesse, fino a fare di Santa Cristina un centro riconosciuto di aggregazione e di culto nella Sardegna antica.

Le comunità si adattarono alle sfide della natura e della società, consolidando le proprie conoscenze e trasmettendo valori e credenze di generazione in generazione. Arrivando al Medioevo, il sito ospitò la costruzione della Chiesa dedicata a Santa Cristina, diventando un luogo di devozione cristiana che testimonia la continuità dell’interesse religioso per l’area.

L’edificazione del luogo di culto e l’organizzazione di spazi per i pellegrini confermarono il legame tra fede, comunità e territorio. Nei secoli successivi, studiosi e archeologi riscoprirono il sito, iniziando a comprendere la profondità e la stratificazione di questa storia millenaria: dagli studi ottocenteschi alle campagne di scavo del XX secolo, Santa Cristina emerge come un filo che lega passato e presente, un posto in cui si percepisce l’evoluzione della società sarda, la trasformazione dei riti e delle comunità e l’identità culturale di chi ha vissuto e modellato queste terre.

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Cosa vedere nel parco archeologico

Tra pietre che hanno resistito ai millenni si legge la storia di intere comunità. Al Parco Archeologico di Santa Cristina si intrecciano le tracce dei Nuraghi con quelle del Medioevo, rivelando come culture diverse abbiano abitato e trasformato il territorio. Qualsiasi struttura racconta storie di vita, riti e organizzazione sociale, e insieme compongono un racconto che attraversa secoli senza perdere forza.

Pozzo Sacro di Santa Cristina

Il cuore del sito è il Pozzo Sacro, costruito intorno al XII secolo a.C., che testimonia la sofisticazione tecnica e spirituale dei Nuraghi. La scala che scende fino alla camera ipogea coperta a tholos mostra come l’acqua fosse elemento centrale nei riti religiosi, mentre il recinto (themenos) indica la rilevanza del luogo come centro rituale. Durante gli equinozi, la luce del sole illumina il fondo del pozzo, segno di un possibile allineamento astronomico.

Il Nuraghe Monotorre

A breve distanza, il Nuraghe Monotorre domina il paesaggio con la sua imponenza. Risalente al XVI secolo a.C., questa torre era simbolo di potere e controllo territoriale, ma anche fulcro di vita comunitaria. La sua struttura in pietra basaltica, con le celle interne e le aperture di osservazione, permette di capire come i Nuraghi unissero funzioni difensive e rituali, creando edifici che erano al tempo stesso case, fortezze e simboli di identità.

La Capanna delle Riunioni

Diversa per funzione e atmosfera, la Capanna delle Riunioni è un piccolo spazio circolare in cui probabilmente si discutevano questioni civiche e si celebravano riti collettivi. La disposizione interna e le tracce dei sedili in pietra mostrano l’attenzione di questo antico e misterioso popolo alla vita comunitaria, all’organizzazione del gruppo e alla trasmissione di conoscenze.

La Chiesa Medievale di Santa Cristina

Tra le testimonianze del Medioevo spicca la Chiesa dedicata a Santa Cristina, edificata tra l’XI e il XIII secolo dai monaci camaldolesi. La costruzione integra elementi locali e tecniche religiose medievali, con muri sobri in pietra e spazi pensati per accogliere i pellegrini. Attorno alla chiesa nacquero le muristenes, abitazioni temporanee dei visitatori, che mostrano come il sito si sia trasformato in un centro di devozione cristiana mantenendo la centralità nella vita del territorio.

Il Villaggio Nuragico

L’area circostante al tempio e al nuraghe ospitava un villaggio articolato, con capanne allungate, spazi comuni e recinti per le attività quotidiane. La disposizione delle strutture consente di immaginare come le comunità si organizzassero per vivere, coltivare e allevare, mentre la vicinanza agli edifici sacri indica l’intreccio tra vita di tutti i giorni e dimensione spirituale.

Tombe dei Giganti

Nei dintorni del parco si trovano anche Tombe di Giganti, tipiche della cultura nuragica sarda, che testimoniano l’importanza dei riti funebri e la continuità della memoria degli antenati. Queste strutture, con grandi lastre di pietra e camere comuni, mostrano l’abilità tecnica dei costruttori e il valore simbolico della pietra come elemento duraturo.

Dove si trova e come arrivare

Il parco si trova nel cuore della Sardegna occidentale, nel comune di Paulilatino, immerso in un paesaggio di colline e vallate che conserva intatta la quiete dei secoli. La sua posizione offre scorci ampi e luminosi, in cui natura e storia convivono senza confini.

Raggiungerlo è semplice: dalla SS131, l’arteria principale che attraversa l’isola, si devia verso le strade locali che conducono direttamente a Paulilatino.

Foto Canva; Foto di Copertina Aga Khan (IT) – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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In Germania, tra colline verdi e nebbie leggere, c’è un castello che sembra fermo nel tempo. Le sue torri di pietra si stagliano contro il cielo, come se volessero toccare le nuvole. Hohenzollern non è solo un edificio: è una storia di re e regine, di leggende e segreti custoditi per secoli. Camminare tra i suoi corridoi è come entrare in un sogno che resiste alla realtà.

La storia del Castello di Hohenzollern

Il primo castello sul monte Zoller Berg fu probabilmente costruito nell’XI secolo, anche se la prima testimonianza documentata risale al 1267. Era l’inizio di una storia che sarebbe durata secoli. Quel primo edificio sopravvisse fino al 1423, quando, dopo mesi di assedio da parte della Lega Sveva delle città libere, fu ridotto in macerie. Non passò molto prima che tra il 1454 e il 1461 il castello fosse ricostruito, più grande e più solido, come rifugio sicuro per i conti di Hohenzollern. Col tempo anche questa seconda versione cadde in rovina e, alla fine del XVIII secolo, era già dimenticata.

Nel XIX secolo il principe Friedrich Wilhelm IV decise di riportarlo in vita, non come fortezza militare, ma come simbolo della dinastia. Affidò il progetto all’architetto Friedrich August Stüler, che lo progettò in stile neogotico, ispirandosi ai castelli inglesi e ai châteaux della Loira. Tra il 1850 e il 1867 nacque l’Hohenzollern che vediamo oggi: circa 140 stanze, sale affrescate, collezioni d’arte e una biblioteca che conserva secoli di storia e cultura.

Hohenzollern non fu mai una residenza stabile dei sovrani, ma divenne un potente simbolo della Prussia e della Germania. Ancora adesso appartiene alla famiglia Hohenzollern e accoglie i visitatori, conducendoli tra torri, corridoi e segreti sospesi tra terra e cielo.

Cosa vedere nel Castello di Hohenzollern

Varcando la sontuosa soglia del Castello di Hohenzollern ci si trova subito immersi in secoli di storia e vita aristocratica. La prima sala che si incontra è la Stammbaumzimmer, la stanza dell’albero genealogico: sulle pareti sono raffigurati i membri della famiglia, dai primi conti fino ai giorni nostri. Il visitatore, guardando quelle immagini, ha subito la sensazione di camminare tra le generazioni della dinastia.

Poi si apre la Grafensaal, la sala dei conti, con le sue colonne di marmo rosso e le volte a costoloni, uno spazio che in passato ospitava banchetti e cerimonie solenni e che oggi continua a stupire per la sua imponenza e l’eleganza delle decorazioni. Tra le sale private, la Camera del Re e il Blue Salon della regina mostrano affreschi e decorazioni che narrano la vita quotidiana dei sovrani e gli episodi più significativi della famiglia. La biblioteca custodisce importanti volumi antichi, mentre la Schatzkammer, la sala del tesoro, è la culla di corone, medaglie, oggetti d’arte e reliquie che raccontano ricchezze, prestigio e storia dei Hohenzollern.

Non mancano poi le cantine e i sotterranei, le casematte, che rivelano le fondamenta delle antiche fortificazioni e ricordano la funzione militare del castello: rifugi e depositi in tempi di guerra, oggi affascinanti testimonianze del passato. C’è anche una cappella, la Cattolica di San Michele, risalente al XV secolo. Dalle mura e dai bastioni panoramici, la vista sulla Swabian Jura è spettacolare: nelle giornate limpide si vedono colline e vallate fino a cento chilometri di distanza, e dall’alto delle torri si percepisce l’imponenza strategica e simbolica del castello.

Il percorso tra corridoi, scale e salite conduce attraverso circa 140 stanze, ognuna con la propria storia, e camminando tra questi ambienti si percepisce la presenza delle generazioni passate.

Dove si trova e come arrivare

Il Castello di Hohenzollern prende vita in Germania, e più precisamente nella regione del Baden-Württemberg. Veglia il territorio da una collina isolata a circa 855 metri di altitudine, nel cuore della Swabian Jura. La sua posizione, arroccata e panoramica, lo rende visibile da chilometri di distanza e regala una vista spettacolare sulle alture e le vallate circostanti.

La città più vicina è Hechingen, a pochi chilometri a nord, mentre Stoccarda dista circa 50 chilometri a nord-est. Per chi viaggia in auto, l’uscita autostradale più comoda è quella di Hechingen sull’A81, da dove si seguono le indicazioni per il castello; esiste un parcheggio alla base della collina e una navetta elettrica che porta fino all’ingresso, oppure è possibile salire a piedi lungo il sentiero panoramico che attraversa boschi e prati, un percorso che inizia dalla città di Bisingen o dal parcheggio principale.

Per chi preferisce i mezzi pubblici, ci sono collegamenti ferroviari fino a Hechingen o Sigmaringen, seguiti da bus locali che portano alla base del castello; da qui, anche in questo caso, è possibile scegliere tra navetta o camminata.

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Costi e info utili

Il biglietto d’ingresso acquistato online costa 26 euro per adulto e 16 euro per studenti e disabili, mentre i ragazzi tra i 12 e i 17 anni pagano 14 euro e i bambini fino a 11 anni entrano gratuitamente. Se invece si compra alla cassa sul posto, il prezzo sale rispettivamente a 29 euro per adulto e 19 euro per ridotti. La buona notizia è che il biglietto include già il parcheggio e la navetta dalla base della collina al castello.

Il maniero apre indicativamente dalle 10:00 fino alle 18:30 in stagione estiva, con ultima entrata intorno alle 17:00‑17:30; in bassa stagione gli orari si riducono. È fortemente consigliato acquistare il biglietto prima online e selezionare una fascia oraria di ingresso: l’affluenza è alta e i posti potrebbero esaurirsi.

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A novembre, nel nostro Paese, il foliage si fa più raro. I colori resistono solo in alcune aree: parchi esposti al sole, colline chiuse dal vento e boschi di castagno ancora carichi. Le foglie durano poco, l’aria si fa più tagliente e le giornate corrono. Serve arrivare nel momento giusto.

Il premio è semplice: quiete, pochi turisti e borghi rallentati. In questo periodo non c’è l’esplosione di ottobre, però il giallo e il rosso tornano vivi nella luce chiara del pomeriggio. Un viaggio breve basta per coglierli e sfogliando la gallery si possono scoprire i luoghi d’Italia migliori in cui ammirare il foliage di novembre.

Val d’Orcia, Toscana

Colline larghe, file di cipressi e vigneti che perdono tono un giorno dopo l’altro. A novembre il paesaggio cambia pelle: meno contrasto, ma più sfumature. Il rosso dei filari diventa marrone, il giallo si attenua e qualche pioppo tiene duro lungo i fiumi. Le strade bianche della Val d’Orcia restano vuote, i borghi si muovono lenti e le botteghe lavorano senza fretta. Contemporaneamente, la luce è corta ma pulita, taglia i campi al pomeriggio e accende quello che è rimasto.

Oasi Zegna, Piemonte

Presso l’Oasi Zegna l’autunno non fa rumore. Le pendici si colorano piano e novembre lascia in giro quello che resta: larici dorati, faggi scuri e qualche ciuffo rosso tra i castagneti. La strada panoramica taglia i versanti e basta fermarsi nei belvedere per osservare il bosco cambiare tono con la luce. La maggior parte dei gruppi è già tornata in città, perciò si cammina senza folla, con la montagna che sembra spenta ma ancora viva negli ultimi colori. Foto di Federicoamato73 – Opera propria, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Foresta Umbra, Puglia

Il nome inganna, perché ci troviamo in Puglia: la Foresta Umbra, a novembre, esplode di querce, faggi e agrifogli con chiazze gialle e ramate sui versanti più freddi. L’umidità sale dal sottobosco, la luce filtra bassa e  il terreno è scuro e soffice. La strada che entra nel parco è già un assaggio: curve strette, muri di alberi e tappeti di foglie che inghiottono ogni rumore. Novembre qui non promette miracoli, però qualche sfumatura la strappa ancora prima che il vento ripulisca tutto.

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Monti Cimini, Lazio

Boschi fitti, strade ombrose e castagni alti che tengono ancora qualche foglia. A novembre, i colori dei Monti Cimini non sono brillanti come quelli di ottobre, ma resistono sulle colline chiuse dal vento: rame, ruggine e giallo spento. Il Lago di Vico resta calmo, riflette tronchi nudi e macchie scure di bosco. Poca gente, parcheggi vuoti e, soprattutto, silenzio vero. È un autunno onesto: niente scenografie esagerate, solo sentieri corti e un ultimo strato di foglie che copre tutto.

Lago Federa, Veneto

Il Lago Federa è piccolo e caratterizzato da pareti chiare intorno e larici che a novembre tengono l’ultimo oro. L’acqua è ferma, quasi vetro: riflette rami spogli, qualche ciuffo ancora acceso e le creste che sembrano già inverno. Non c’è frenesia. Il sentiero che sale è ripido quel tanto che basta, terra fredda, odore di resina e aghi ovunque. L’atmosfera è pulita ed essenziale. Colori pochi, ma netti: giallo chiaro, marrone di bosco e azzurro scuro del lago.

Strada del Sagrantino, Umbria

Per ultimo, vi consigliamo di ammirare il foliage di novembre in Italia presso la Strada del Sagrantino, con le sue colline morbide, i vigneti ordinati e qualche bosco sparso tra i filari. In questo mese i colori che più emergono sono rame e arancio spento, mentre qualche quercia resiste tra i campi. L’aria è fresca, secca, e il silenzio avvolge i borghi piccoli che punteggiano la zona. Le strade seguono le curve dei pendii e i pochi turisti si fermano ai meravigliosi belvedere.

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Serena Proietti Colonna

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A pochi chilometri dalla costa orientale del Peloponneso, Micene si erge su una collina che domina la valle sottostante. Le sue antiche mura ciclopiche, costruite con enormi massi sovrapposti, raccontano un’epoca in cui re leggendari governavano territori vasti e potenti. Tra le rovine, le tombe a tholos si aprono come custodi silenziosi di secoli di storia, con corridoi che conducono a stanze circolari dove venivano sepolti i membri della nobiltà.

L’aria qui ha un peso particolare: mescola il calore del sole, l’odore della pietra e una sensazione di presenza del passato così intensa da farlo percepire quasi tangibile. Passeggiando tra i resti dei palazzi e le porte monumentali, si ha la possibilità di vedere con i propri occhi i segni di una civiltà che ha ispirato poemi, miti e storie che arrivano fino a oggi.

La storia di Micene

La storia di Micene comincia più di tremila anni fa, intorno al 1600 a.C., quando questa collina del Peloponneso iniziò a trasformarsi in un centro di potere. In quegli anni la città cresceva velocemente, protetta da mura ciclopiche formate da enormi blocchi di pietra, così grandi da far pensare che solo giganti potessero sollevarli.
Tra il 1400 e il 1200 a.C., questa importante città raggiunse il suo massimo splendore: era uno dei regni più influenti della Grecia antica, con palazzi che accoglievano re e nobili e tombe reali che custodivano i segreti della vita e della morte di chi governava. I suoi abitanti erano abili guerrieri e raffinati diplomatici, ma profondamente legati a rituali, miti e tradizioni che oggi affascinano ancora.

Dopo il 1200 a.C., Micene iniziò lentamente a perdere importanza: molte persone lasciarono il posto, alcune costruzioni crollarono e il silenzio calò tra le pietre. Oggi visitare Micene significa vedere con i propri occhi quel passato sospeso nel tempo. Ogni porta, ogni muro e ogni tomba sembra raccontare storie di re e di eroi, ricordandoci quanto la grandezza di una civiltà possa lasciare tracce che attraversano millenni.

Il mito di Micene

Appena si entra a Micene, le leggende sembrano prendere forma tra le pietre. Si racconta che Perseo, l’eroe che affrontò Medusa, abbia fondato la città, e che i suoi discendenti abbiano regnato con potere e autorità. Si può quasi vedere Agamennone mentre percorre i cortili del palazzo, pronto a guidare i Greci nella guerra di Troia, mentre le regine muovono passi silenziosi tra le stanze, attente ai figli e ai segreti di famiglia.

Le tombe a tholos, con i loro corridoi circolari e camere funerarie, custodiscono rituali di un tempo in cui il potere e il mito erano intrecciati, e camminando tra questi spazi è facile immaginare le storie antiche prendere vita davanti agli occhi. Qualsiasi struttura, qui, pare sussurrare gli echi di eroi e intrighi, di vittorie e tragedie. Anche se la verità storica non può confermare ogni dettaglio, Micene continua a vivere nelle leggende, e basta guardarsi attorno per sentire il passato respirare ancora tra le sue rovine.

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Cosa vedere a Micene

Varcare la soglia di Micene fa sì che si percepisca subito la grandezza di una civiltà antica. La Porta dei Leoni, costruita intorno al 1250 a.C., accoglie con due leoni scolpiti ai lati di una colonna centrale, simboleggiando il potere dei re: era l’ingresso monumentale della città. Alle sue spalle si estendono le mura ciclopiche, fatte di enormi blocchi di pietra sovrapposti, progettate per resistere agli assedi e proteggere la città.

All’interno si possono vedere i resti del Palazzo Reale, costruito su più livelli, con cortili interni e stanze per la famiglia reale e per gli amministratori. Frammenti di affreschi e vasellame recuperati suggeriscono decorazioni ricche e scene di vita quotidiana, mentre le Sale del Trono e i magazzini mostrano come la città fosse organizzata per il comando, il commercio e la conservazione delle risorse.

Le tombe a tholos, come la celebre Tomba di Clitennestra (così chiamata da tradizione), si trovano nella necropoli a breve distanza dal palazzo. Queste camere funerarie circolari, precedute da lunghi corridoi, erano riservate ai sovrani e alla nobiltà. Le tombe rivelano rituali complessi legati al potere e al culto degli antenati, con strutture progettate per durare secoli e custodire ricchi corredi funerari.

Altri elementi da non perdere sono le strade interne che collegavano abitazioni e magazzini, e i basamenti delle case, che mostrano l’organizzazione della vita di tutti i giorni e la gestione delle risorse idriche. Dalla collina si può osservare il controllo strategico della valle circostante, ideale per il commercio e la difesa.

Per completare la visita c’è il Museo di Micene, in cui sono custoditi reperti straordinari provenienti dagli scavi: maschere funerarie, armi, gioielli e ceramiche, che offrono uno sguardo diretto sulla vita, le credenze e l’arte della civiltà micenea. La Maschera di Agamennone, così chiamata da Heinrich Schliemann e scoperta da lui stesso alla fine del XIX secolo, resta uno dei simboli più noti del sito, capace di far percepire la grandiosità di un popolo che ha lasciato tracce profonde nella storia della Grecia antica.

A breve distanza vale la pena fare un salto anche al Tesoro di Atreo, una tomba a tholos micenea costruita intorno al 1250 a.C. e famosa per la sua grande volta a cupola e per il corridoio d’accesso (dromos) lungo e stretto, che conduce alla camera funeraria circolare. L’ingresso è imponente, con una porta a lintel massiccio che mostra l’abilità architettonica dei Micenei. La tomba prende il nome dalla leggenda di Atreo, re mitico della città, anche se non si sa con certezza chi vi sia sepolto. È considerata uno degli esempi più straordinari di architettura funeraria del tardo Bronzo in Grecia.

Dove si trova e come arrivare

L’antica città di Micene prende vita nel Peloponneso orientale, a circa 120 chilometri da Atene, su una collina che domina la valle sottostante. Non è lontana da Argos e dista circa 15 chilometri dalla costa. Se si arriva in auto dalla Capitale, il viaggio è semplice e piacevole. Si prende l’autostrada verso sud-ovest, passando per Corinto, poi si continua lungo la strada statale che attraversa l’Argolide.

Ci vogliono circa un’ora e mezza, e lungo la strada si incontrano colline verdi, uliveti e vigneti, un piccolo assaggio della bellezza della zona prima di arrivare alle rovine. Chi invece usa i mezzi pubblici può prendere un autobus fino ad Argos e da lì proseguire in taxi o verificare eventuali collegamenti locali.

Il sito archeologico è ben segnalato e ha parcheggi comodi vicino all’ingresso.

Foto di Canva

Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Il Lago di Tovel appare come un cristallo tra le Dolomiti di Brenta. In autunno le sue acque assorbono ogni colore dei boschi circostanti, dall’oro al rame fino ai toni più caldi del giallo, restituendoli in riflessi perfetti e mutevoli. Il vento leggero muove appena la superficie, lasciando galleggiare foglie e ricordi di stagioni passate. L’aria profuma di terra bagnata e resina, e ogni respiro sembra trattenere un attimo di tempo sospeso, come se il lago custodisse un segreto che solo questa stagione è in grado di svelare.

Dove si trova il Lago di Tovel?

Nel cuore della Val di Non, tra le Dolomiti di Brenta, si apre una conca che custodisce acque limpide e profonde. Parliamo del fiabesco Lago di Tovel, che in autunno riflette le montagne circostanti, trasformando ogni superficie in uno specchio vivo e mutevole.

In passato qui fioriva un‘alga rossa che colorava l’acqua di sfumature sorprendenti. Oggi questo spettacolo non esiste più, ma il lago incanta con trasparenze cristalline e giochi di luce che rendono ogni riflesso un piccolo miracolo. Ai margini, i boschi alternano abeti e faggi, sfumando dal verde al rame e all’oro, raccontando questa particolare stagione con una voce silenziosa ma intensa.

Il lago rosso e la leggenda della principessa Tresenga

Fino a qualche anno fa il Lago di Tovel era quindi noto come “lago rosso“. Nonostante la sua trasparenza attuale, qui è possibile “percepire” ancora l’eco della leggenda della principessa Tresenga che cerca di spiegare il perché di questa sua particolare colorazione. Si racconta che che la giovane e bellissima erede di Ragoli rifiutò di sposare Lavinto, il re di Tuenno, deciso a conquistare le sue terre.

Furioso, Lavinto attaccò Ragoli, e Tresenga guidò il suo popolo in battaglia. La lotta fu crudele e alla fine gli eserciti furono sconfitti sulle rive del lago. Si dice che il sangue di Tresenga e dei suoi sudditi abbia tinto le acque di rosso, e che nelle notti di luna piena si percepisca ancora la sua presenza, uno spirito che vaga e piange per il popolo perduto, avvolgendo il lago di un silenzio carico di memoria e mistero. Chiaramente questa è solo una storia perché la causa della passata colorazione è scientificamente nota. Tuttavia, quel che è certo è che quando si arriva sulle sue sponde, ancora oggi si respira una vera e propria aurea di mistero.

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Cosa fare al Lago di Tovel in autunno

In autunno il Lago di Tovel diventa uno specchio dorato tra le montagne più belle delle Terra, con i boschi che si tingono di giallo, rame e oro, e le acque tranquille che riflettono vette e cielo. È il momento migliore per vivere ogni scorcio con calma, cogliendo dettagli che in estate sfuggono tra i turisti.

Il percorso ad anello principale misura circa 3 chilometri, è pianeggiante e ben segnalato, perfetto per chi vuole godersi questo specchio d’acqua senza faticare. L’itinerario passa accanto a piccoli punti panoramici naturali. Chi desidera più altezza e prospettive diverse può seguire le varianti sopraelevate, che salgono leggermente verso i boschi circostanti e offrono viste sui riflessi e sulla corona delle Dolomiti. I sentieri sono ben tenuti, ma le foglie bagnate e la brezza autunnale rendono utile portare scarpe impermeabili e bastoncini se si vuole maggiore stabilità.

Lungo il percorso si possono osservare faggi, abeti e larici, e in questa stagione è possibile anche notare piccoli animali come scoiattoli o volpi tra i cespugli. Alcuni punti panoramici sono perfetti per fermarsi e scattare foto dei riflessi autunnali: la luce del mattino o del tardo pomeriggio crea giochi dorati sulle acque e sulle sponde, trasformando il luogo in un quadro vivido.

Per chi cerca tranquillità, le ore centrali dei giorni feriali sono le migliori, mentre nei fine settimana il lago può attirare più visitatori. Portare con sé una borraccia, uno snack e abbigliamento a strati permette di vivere il percorso con calma, apprezzando il silenzio e la magia che solo l’autunno sa regalare al Lago di Tovel.

Come arrivare al Lago di Tovel in autunno

Quando l’autunno avanza e la luce si fa più bassa, la strada SP 14 che conduce al Lago di Tovel viene chiusa al traffico (consigliamo di verificare sui siti di riferimento perché la data non è mai la stessa). Quest’anno è impossibile praticarla a partire dal 15 settembre circa, per lavori utili a completare opere.

La buona notizia è che, seppur la via carrozzabile resta sbarrata, non significa che il lago perda la sua magia: è possibile avvicinarsi a piedi o in bicicletta lungo il tratto accessibile, godendo dei riflessi dorati della stagione e di un silenzio che solo la montagna può offrire.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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L’autunno porta un cambio di ritmo. L’acqua scorre più decisa, l’aria diventa chiara e la luce affonda tra rocce e spruzzi. Le cascate italiane in questo periodo sembrano svegliarsi di colpo, come se l’estate le avesse lasciate in pausa. Il rumore dell’acqua riempie i sentieri, la nebbia fresca sfiora la pelle e gli alberi attorno si accendono di rame e ocra. È un modo diverso di vedere il paesaggio, più vero e più diretto. Chi arriva vicino a queste gole capisce subito perché vale il viaggio: l’acqua sembra raccontare qualcosa che le foto non riescono a trattenere. Basta restare qualche minuto e ci si sente parte del movimento, senza forzature e senza effetti speciali. Scopri nella gallery quali sono le cascate più belle d’Italia in autunno.

Cascate di Lequarci, Sardegna

Le Cascate di Lequarci scendono per circa 70 metri da una parete di roccia calcarea di Ulassai. Dopo le piogge autunnali aumentano di forza, l’acqua diventa compatta, il fragore riempie le gole e la nebbia fine si posa sulle piante attorno. Le foglie virano al rame, il terreno profuma di muschio e la luce crea riflessi chiari sugli sbuffi d’acqua. Il sentiero per raggiungerle offre una camminata semplice, l’ambiente cambia passo dopo passo, poi la cascata appare all’improvviso con un colpo d’occhio quasi teatrale. Lequarci in autunno mostra tutta la sua energia: acqua bianca, rocce scolpite, alberi che si preparano al freddo e vento che spinge gli spruzzi verso chi osserva.

Cascata di Tret, Trentino-Alto Adige

Alla Cascata di Tret l’autunno si sente prima negli schizzi che arrivano sulla pelle. Alta circa 70 metri, qui l’acqua cade con forza, si polverizza a metà salto e crea una nuvola fresca che avvolge il punto di osservazione. Il rumore è pieno, rimbalza sulle pareti scure e sembra uscire dal terreno. Dopo qualche minuto l’occhio segue la traiettoria del getto e risale verso l’alto, ammirando una colonna bianca che si tuffa tra rocce umide e venature scure. Il bosco attorno accende le sue foglie, giallo, rame e qualche tocco di rosso. Per raggiungerla occorre intraprendere un tratto tra abeti e faggi, ponticelli in legno e radure tranquille.

Cascata delle Marmore, Umbria

Un ‘altra delle cascate più belle d’Italia per l’autunno si trova in Umbria. Parliamo della Cascata delle Marmore, che nei fatti nasce da un’idea antica: i Romani aprirono un varco nella rupe e dirottarono le acque del Velino verso la gola del Nera. Da quel gesto arrivò una caduta d’acqua enorme, tre salti per un totale di circa 160 metri, tra pareti chiare e vegetazione fitta. Durante questa stagione la portata cresce, l’aria diventa più fresca e la luce inclinata crea un velo di riflessi. Gli spruzzi si alzano dalla base e bagnano la passerella in legno, gli alberi virano al bronzo e al giallo e il muschio diventa lucido come seta.

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Cascate dell’Acquafraggia, Lombardia

All’Acquafraggia si può udire l’acqua prima di vederla. Un mormorio profondo, poi un ruggito breve e poi di nuovo quiete. L’aria vibra e porta goccioline leggere fino ai prati attorno. La valle di Piuro resta sullo sfondo, con le case di pietra e la montagna che sale verticale. Le cascate scendono in più salti e arrivano in fondo come nastri bianchi che brillano sulla roccia scura. L’acqua si frantuma a metà discesa, crea ventagli e ritorna subito in mille rivoli. Attorno ci sono prati verdi, muretti in pietra, sentieri che avanzano verso quote più alte. Il salto principale misura circa 170 metri, un muro d’acqua che riempie l’aria e lascia una scia di freschezza sulla pelle.

Cascate del Dardagna, Emilia-Romagna

Poi ancora le Cascate del Dardagna, che possono essere raggiunte tramite un sentiero che sale tra abeti e faggi. In zona la terra è morbida e coperta di foglie gialle e rosse, al punto che si sentono passi che scricchiolano e il respiro dell’acqua lontana, un richiamo crescente mentre si avanza tra curve e radure. L’aria fresca di questo periodo profuma di muschio e corteccia bagnata, con piccoli sprazzi di sole che filtrano tra i rami. All’improvviso l’acqua appare, prima in mormorii, poi in un salto netto di circa trenta metri.

Cascata delle Vallocchie, Lazio

Molto bella è anche la Cascata delle Vallocchie che prende vita dentro una valle stretta e verde. Il sentiero parte vicino al borgo di Castel di Tora e segue il torrente con piccoli ponti in legno. L’autunno cambia subito l’atmosfera. Le foglie prendono toni caldi, il terreno diventa morbido e l’acqua acquista energia. Il percorso è breve e scorre fluido tra faggi e rocce chiare. Si sentono gocce che scivolano dai rami e si vede il vapore salire dal fondo della gola. A un certo punto l’acqua appare: un getto alto circa 12 metri, compatto e luminoso, che si getta in una vasca naturale incassata tra pareti di pietra.

Cascate Del Serio, Lombardia

Infine le magnifiche Cascate del Serio che cadono con un salto complessivo di 315 metri, divise in tre salti consecutivi che le rendono le più alte d’Italia e le seconde d’Europa. Il primo salto misura circa 105 metri, il secondo 74 e il terzo 75, formando una sequenza potente e armoniosa. L’acqua arriva dalle montagne e viene regolata artificialmente dalla diga del Barbellino a Valbondione, aprendo i rilasci solo in giornate precise durante l’anno. Quando l’acqua scende, la valle si riempie di fragore e movimento, un muro liquido che sorprende e avvolge chi osserva.

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Serena Proietti Colonna

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Nel cuore della Slovenia, abbracciato dalla roccia e sospeso tra cielo e terra, si erge il Castello di Predjama. Si tratta di una fortezza che sembra uscita da un sogno, scolpita nella pietra, dove la storia respira tra ombre millenarie e segreti nascosti. Angoli e passaggi raccontano leggende di coraggio, ingegno e mistero, rendendo Predjama un maniero unico al mondo, capace di incantare chiunque vi si avventuri.

Un po’ di storia

Il Castello di Predjama, conosciuto anche come Castel Lueghi, è costruito dentro una parete rocciosa fin dal XIII secolo. La cosa più incredibile è che sembra nascere dalla roccia stessa: corridoi segreti e tunnel sotterranei lo collegano alla valle sottostante, un vero trucco per scappare o muoversi senza essere visti.

Il castello è legato alla storia di Erazem Lueger, il cavaliere che sfidò imperatori e truppe nemiche, usando l’astuzia più della forza. Nel corso dei secoli ha subito assedi, ricostruzioni e modifiche, trasformandosi in un labirinto di torri, sale e cortili. Ogni angolo ha una storia, un mistero, qualcosa che fa sentire il tempo passato.

Oggi Predjama è unico: un mix di ingegno umano e natura che lascia senza parole. Camminando tra le sale e i passaggi nascosti, si può quasi immaginare chi ci ha vissuto, come ha combattuto e come ha condotto la sua vita tra queste rocce.

Cosa vedere al Castello di Predjama

Appena si varca la soglia del Castello di Predjama, si ha subito la sensazione di trovarsi in un luogo in cui architettura e natura si fondono in un unico respiro. La roccia viva è parte integrante del maniero, che sembra emergere dall’ingresso della grotta come se fosse sempre appartenuto a quella parete imponente. I corridoi stretti e le stanze su più piani, in parte scavati nella pietra, trasmettono l’eco di secoli in cui ogni spazio era progettato per proteggere chi vi abitava.

Tra gli elementi più affascinanti si trova un pozzo verticale naturale, un passaggio che collega il castello all’esterno della roccia. Percorrere almeno la parte accessibile di questo cunicolo dà la chiara impressione di trovarsi in un rifugio concepito per la difesa e la sopravvivenza.

All’interno, le sale narrano la vita dei secoli passati: armature e armi medievali ci parlano di cavalieri e battaglie, mentre le stanze di residenza conservano elementi originali che suggeriscono l’intimità della vita quotidiana di chi lo abitava. La cucina e altri ambienti ricavati nella roccia, con muri in pietra viva e pavimenti antichi, mantengono il sapore del passato, anche se l’umidità e il fresco della grotta sottostante ricordano quanto la natura influenzasse ogni aspetto della vita nel maniero.

Le fortificazioni sono evidenti a ogni sguardo: il castello, arroccato all’ingresso della caverna, con le mura spesse e le finestre strette, racconta senza parole la sua funzione difensiva. Ogni pietra, ogni apertura è pensata per resistere al tempo e agli assalti, trasformando l’intero edificio in un baluardo di ingegno umano.

Dietro il castello, il sistema di grotte naturali che lo collega all’esterno svela un’altra dimensione della sua storia, che ci fa comprendere quanto l’uomo abbia saputo adattarsi e sfruttare la natura, trasformando la roccia e lo spazio in un rifugio tanto sicuro quanto straordinario.

Curiosità e leggende

Nel silenzio delle pietre del Castello di Predjama si nascondono leggende che scuotono l’immaginazione e rendono il luogo molto più di una semplice roccia con mura attaccate. Si racconta che Erazem Lueger, il cavaliere audace che vi trovò rifugio, abbia sfidato per mesi eserciti e imperatori grazie ai passaggi sotterranei che collegavano il castello alla valle.

Quando la fame e la pressione dell’assedio serpeggiavano intorno, lui faceva uscire rifornimenti attraverso le gallerie invisibili agli occhi nemici, tenendo in pugno il destino delle pietre e della roccia. Leggenda vuole che sia stato tradito da un servo e colpito mortalmente in un momento banale (secondo la storia mentre era nel latrinale del castello) e che da quel giorno le mura abbiano custodito anche quel tradimento, quel momento umano e violento.

Curiosità visive e cinematografiche amplificano l’aura di Predjama: il castello è stato scelto come set per la serie The Witcher (stagione 3) dove ha impersonato il “Vuilpanne Castle” nelle riprese effettuate in Slovenia. In tempi più antichi ha ospitato le telecamere di film d’azione come Armour of God con Jackie Chan, che ha sfruttato il fascino oscuro di quelle mura e il contrasto selvaggio della roccia.

È un posto dove miti, storia, architettura e cinema si intrecciano: le stanze silenziose, i corridoi segreti, le feritoie e le torri sembrano allinearsi per ricordarci che anche la pietra può essere teatro di audacia, di tradimento e di sogni che durano secoli.

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Come funziona la visita e quanto costa

Se si decide di visitare il Castello di Predjama bisogna tenere a mente che l’ingresso costa circa 21,00 euro per adulto, riduzioni per studenti (circa 16,90 euro) e bambini (più o meno 12,50 euro). Gli orari cambiano a seconda della stagione: da novembre a marzo l’apertura è generalmente dalle 10:00 alle 16:00, ad aprile e ottobre fino alle 17:00, mentre nei mesi fra maggio e settembre si parte già alle 09:00 e si chiude verso le 18:00 o 19:00 nei giorni più lunghi.

Vi consigliamo di prevedere di dedicare circa 1 -1,5 ore al castello, più il tempo per arrivarci, parcheggiare e magari fermarsi un attimo ad ammirare la vista. Calzature comode sono obbligatorie: ci sono scalini, corridoi stretti e qualche tratto su pavimentazione antica.

Dove si trova e come arrivare

Il magnifico Castello di Predjama si trova nella regione della Carniola Interna, in Slovenia, a pochi chilometri dall’omonimo villaggio e a circa dieci chilometri da Postojna. Arrivarci in auto è semplice: dall’autostrada A1 si prende l’uscita Postojna e si seguono le indicazioni per Predjama, con un viaggio di circa un’ora da Lubiana.

Chi arriva con treno o autobus può fermarsi a Postojna e completare l’ultimo tratto con taxi o mezzi locali (anche se non sono molto frequenti). Già lungo la strada si intravede la struttura arroccata sulla roccia, immersa nella valle, e la vista anticipa la sensazione di entrare in un posto dove storia e paesaggio si fondono.

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Serena Proietti Colonna

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Stettino, in Polonia, passa spesso inosservata, eppure basta camminare tra i suoi viali eleganti, lungo i corsi d’acqua e tra i palazzi retrò per capire che è qualcosa di speciale. L’architettura ricorda Parigi, i caffè sul lungofiume sembrano fermare il tempo e le piazze hanno un ritmo tutto loro. Ogni dettaglio racconta storia e vita quotidiana, e chi arriva se ne porta a casa un’immagine nitida, sorprendente e impossibile da dimenticare.

Perché è la Parigi della Polonia

La riposta alla domanda sul “perché Stettino è la Parigi della Polonia” la si capisce appena vi si mette piede: i viali larghi e regolari ricordano i boulevard francesi, le facciate eleganti dei palazzi conservano un gusto classico che mescola storia e modernità, e le piazze sembrano studiate per essere guardate da ogni angolo.

Lungo l’Oder, le terrazze e i caffè mettono in scena un ritmo lento, quasi teatrale, dove passeggiare diventa un piccolo rito quotidiano. La Filarmonica e altri edifici pubblici hanno una geometria e una pulizia delle linee che richiamano l’architettura parigina più raffinata. Eppure Stettino non copia Parigi: la città ha la sua personalità, fatta di cosi d’acqa, ponti e scorci inaspettati che sorprendono a ogni passo.

Cosa vedere in città

A Stettino, il cui nome in polacco è Szczecin, c’è molto da vedere. L’esperienza può iniziare dal Castello dei Duchi di Pomerania, che emoziona appena lo si vede: costruito nel XIV secolo e modificato tra Rinascimento e Barocco, conserva torri imponenti e cortili con stemmi e decorazioni antiche che sembrano fermi nel tempo. La Cattedrale di San Giacomo, fondata nel XII secolo, mescola elementi gotici e barocchi, e le sue vetrate colorate catturano la luce, rendendo l’interno quasi magico.

Passeggiando lungo la Porta Reale (Brama Królewska), costruita tra il 1725 e il 1727 in stile barocco e unica tra le porte storiche superstiti delle fortificazioni prussiane della città, si possono ammirare le ricche decorazioni scultoree, tra cui l’aquila prussiana e le figure di Marte ed Ercole. Oggi ospita una cioccolateria, rendendola un punto di interesse originale.

Sulla via Wojska Polskiego si alternano palazzi neoclassici e Art Nouveau, con stucchi, balconi in ferro battuto e facciate che spingono a fermarsi a osservare ogni dettaglio. I corsi d’acqua di Łasztownia mostrano edifici in mattoni rossi con grandi archi e portoni in legno, un retaggio del passato commerciale della che sorprende per autenticità.

Poi ancora il Museo Nazionale di Szczecin (o Museo della Città) raccoglie reperti archeologici, mappe antiche e dipinti che raccontano il ruolo strategico di questa località tra il Mar Baltico e l’Oder.

Camminare a Stettino permette davvero di lasciarsi sorprendere dai piccoli dettagli: un angolo gotico nascosto in una facciata, un balcone decorato, una piazza silenziosa. È facile capire perché qualcuno l’abbia chiamata la “Parigi della Polonia”: eleganza, storia e architettura si intrecciano in modo autentico, regalando un’esperienza che resta impressa.

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Cosa fare a Stettino

La città di Stettino, come del resto succede anche a Parigi, sorprende per la vitalità dei suoi eventi. In autunno c’è il Festival Internazionale del Cinema, con proiezioni all’aperto, incontri con registi e laboratori per giovani appassionati. L’estate porta concerti, spettacoli teatrali e rassegne di danza nei teatri storici e nelle piazze, mettendo in scena un ritmo leggero e festoso per chi passeggia in città.

Quando si avvicina il Natale, Stettino cambia completamente volto. Le piazze si accendono di luci, i mercatini vendono vin brulè, cioccolata calda, dolci tradizionali e oggetti d’artigianato. Concerti di cori e musiche classiche riempiono l’aria, rendendo piacevole ogni passeggiata serale tra le vie illuminate.

Chi cerca esperienze più autentiche può partecipare a workshop di cucina polacca, tour guidati a tema storico o visite ai laboratori artigianali. Sono attività che consentono di entrare nel ritmo della città, scoprire tradizioni e vivere Stettino come fanno i suoi abitanti, lontano dai percorsi turistici più battuti.

Dove si trova e come arrivare

Questa affascinante cittadina sorge nel nord-ovest della Polonia, vicino al confine con la Germania, situata lungo le sponde dell’Oder, a poca distanza dalla laguna di Szczecin che sfocia nel Mar Baltico. La posizione rende Stettino un punto di partenza ideale per esplorare la Pomerania, tra fiumi, laghi e foreste.

Raggiungerla è più semplice di quanto si pensi. L’Aeroporto di Stettino-Goleniów, a circa 35 chilometri dal centro, è collegato con autobus e treni diretti. Chi viaggia in treno trova collegamenti con Varsavia, Danzica e Breslavia. In auto le strade e le autostrade sono buone e i parcheggi vicini al centro storico numerosi. Per chi ama il mare o le escursioni fluviali, esistono anche collegamenti stagionali via nave o traghetto lungo il Baltico.

Muoversi dentro la città è semplice: autobus, tram e piste ciclabili permettono di spostarsi rapidamente tra quartieri, mercati e rive dell’Oder, senza perdere nulla dell’atmosfera locale.

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Novembre in Italia è un mese trascurato da chi viaggia solo d’estate. Eppure, proprio quando le foglie cadono e le piazze si svuotano, il Paese mostra la sua faccia più autentica. L’aria profuma di castagne, le cantine aprono le botti, i borghi smettono di sembrare scenografie e tornano a essere luoghi veri. È il periodo ideale per camminare in pace, ascoltare gli accenti locali, guardare città e campagne nella loro quotidianità. Chi sceglie novembre cerca verità: scopri nella gallery dove viaggiare in Italia a novembre per conoscere l’essenza del nostro Paese e di questa colorata stagione.

Alpe di Siusi

All’Alpe di Siusi, a novembre, l’altopiano si svuota. L’aria è fredda e pulita, i prati gelano al mattino e scricchiolano sotto gli scarponi. I sentieri portano a malghe isolate e a panchine con vista enorme sulle Dolomiti.

Nei masi aperti servono piatti caldi, stanze con legno e ci sono finestre da cui ammirare il cielo nitido. Si cammina, si guarda e si respira. Novembre qui ha un effetto semplice: silenzio, luce chiara e testa leggera.

Foto: Canva

Perugia

Novembre a Perugia ha un passo lento. Le piazze vedono passeggiare meno persone e i vicoli mettono in risalto le pietre e i mattoni scuri. In più, in alcune giornate c’è l’Eurochocolate che invade botteghe e finestre con profumo di cioccolato, rendendo l’esperienza di visita ancora più intensa.

Nei caffè servono piatti caldi e vino locale. Dalle mura medievali le colline umbre sembrano più vicine e i tramonti si tingono di arancio. Foto: Canva

Catania

Un altro luogo dove viaggiare in Italia a novembre è Catania. In questo periodo, infatti, le strade di pietra e lava raccontano storie antiche. La Pescheria resta viva anche durante questo mese, con odori di mare fresco e agrumi che salgono dai banchi. Camminare tra i vicoli regala piccoli dettagli che passano inosservati in estate, e la città sembra più vera.

L’Etna si staglia massiccio all’orizzonte. I sentieri tra lava e macchia mediterranea invitano a camminate tranquille, con il cielo limpido e l’aria fresca che spinge a respirare a fondo. Rifugi e ristoranti lungo il percorso servono piatti caldi e vini locali, perfetti per fermarsi e assaporare il paesaggio. Foto: Canva

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Lago di Como

Durante questo periodo dell’anno, il magnifico Lago di Como sfoggia un’atmosfera sospesa. Le ville e i borghi si svuotano, le strade strette dei paesi mostrano dettagli che d’estate spariscono tra la folla. L’acqua riflette il cielo grigio o azzurro e i monti intorno sembrano più vicini e nitidi, mentre i caffè aperti servono cioccolata calda, vini e piatti locali che scaldano le mani e il corpo

A novembre il Lago di Como regala calma e spazio. La luce tagliente sulle acque, i borghi semideserti e l’aria frizzante rendono ogni passeggiata intensa e indimenticabile. Foto: Canva

Bomarzo

Bomarzo è un borgo piccolo e raccolto, arroccato su uno sperone di tufo e circondato da colline silenziose. Le vie e le piazzette sono testimoni di storie di signorie passate e di tempi lontani. A pochi passi dal centro, il Parco dei Mostri sorprende come nessun altro posto: draghi, orchi e giganti emergono dalla roccia tra querce e massi vulcanici.

I sentieri si snodano senza ritmo preciso e ogni svolta regala una nuova sorpresa. Le sculture invitano a riflettere, a fermarsi e a osservare, tra gioco, mistero e bellezza insolita. Foto: Canva

Costiera Amalfitana

La Costiera Amalfitana a novembre ha un fascino tutto suo. I paesi sono più autentici, le piazze respirano e i vicoli sfoggiano mattoni, panni stesi e barchette nei porticcioli. Camminare tra Amalfi, Positano o Ravello permette di fermarsi davanti a scorci che d’estate spariscono tra le persone.

Il mare si fa più freddo, ma i colori restano intensi: l’azzurro profondo, le scogliere bianche e le terrazze di limoni che brillano sotto il sole basso. I sentieri lungo la costa mettono a disposizione panorami nitidi e pochi turisti, al punto che anche la famosa “Via dei Limoni” regala pace e una luce speciale. Foto: Canva

Val d’Orcia

E poi la Val d’Orcia, che a novembre è in grado di emozionare davvero; le colline dolci e le strade bianche si svuotano, mentre i cipressi isolati si stagliano con chiarezza. Pienza, Montalcino e San Quirico sono la culla di pietre antiche e cortili nascosti che emergono lontano dalla folla estiva.

Le vigne spoglie dipingono la campagna di rame e oro. Le cantine servono vini robusti e piatti caldi. Il cielo basso e i tramonti arancio e rosa rendono ogni panorama nitido e intenso. Foto: Canva

Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Quando l’autunno cala sull’Altipiano del Renon, i boschi di faggio, acero e abete si trasformano in una tavolozza di rosso, oro e arancio. E il Trenino del Renon, inaugurato nel 1907, è parte integrante di questo affascinante territorio, ma anche il mezzo di trasporto che permette di fare un piccolo viaggio nel tempo: vagoni in legno e panche in ferro battuto accompagnano i passeggeri tra paesaggi che sembrano dipinti.

Da Bolzano fino a Collalbo e Longostagno, ogni curva regala scorci su vallate, boschi e borghi pittoreschi, mentre la luce autunnale filtra tra gli alberi e accende i colori dei frutteti e dei meleti.

By Herbert Ortner – Own work, CC BY 4.0, via Wikimedia

Itinerario e soste

Il punto di partenza ideale è la funivia urbana che da Bolzano porta in pochi minuti a Soprabolzano, dove si prende il trenino. La linea a scartamento ridotto attraversa piccole frazioni, ponti sospesi e gallerie scavate nella roccia. Collalbo accoglie con le sue piazze tranquille e i bar, il top per un caffè caldo ammirando il foliage.

Proseguendo, il trenino raggiunge Longostagno, dove il bosco si apre su prati e laghetti che riflettono il cielo autunnale. Le Piramidi di Terra, formazioni geologiche uniche, meritano una breve deviazione a piedi: l’autunno le rende particolarmente suggestive, con il terreno umido e le foglie cadute a creare giochi di colore sul suolo.

Durante la salita, i panorami della Val d’Adige e le maestose cime dolomitiche della zona si susseguono curva dopo curva, e chi ama la fotografia trova in ogni stazione scorci unici da catturare. Non è necessario percorrere tutta la linea: il trenino fa sì che si possa scendere in una stazione a piacere, esplorare il borgo o fare brevi passeggiate tra i sentieri segnati, e poi ripartire sul convoglio successivo, ma assolutamente senza fretta.

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Costi e informazioni pratiche

I biglietti sono acquistabili direttamente alle stazioni di Soprabolzano e Collalbo, oppure online sul sito ufficiale. Nel 2025, il prezzo di un singolo viaggio si aggira intorno ai 5 euro, mentre l’andata e ritorno costa circa 8 euro. Esiste anche la possibilità di combinare il viaggio in funivia da Bolzano con il trenino, con un costo di più o meno 12 euro per la sola andata e 20 euro per andata e ritorno.

Il servizio funziona tutti i giorni, ma in autunno è consigliabile verificare gli orari aggiornati, soprattutto nei weekend o durante eventi locali, per pianificare soste e fermate senza inconvenienti.

Perché fare questo viaggio in autunno

L’autunno è la stagione che trasforma il Renon in un luogo magico. La luce bassa e dorata del pomeriggio accende i colori dei boschi e dei frutteti, mentre l’aria fresca porta il profumo di foglie umide e resina. I borghi lungo la linea appaiono più intimi, quasi sospesi tra le nebbie mattutine e i panorami sulle Dolomiti.

È la stagione migliore per chi vuole vivere la montagna senza la folla estiva, scoprire la storia del trenino e approfittare di una piccola fuga dalla città, assaporando un’esperienza lenta e contemplativa.

Foto di copertina di IDM Südtirol

Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Quando le giornate si accorciano e le foglie cambiano veste, i boschi italiani mutano volto: rosso, giallo, arancio, un tappeto cromatico che invita a uscire dai circuiti più battuti. I borghi che sorgo­no ai margini di queste foreste o in valli boscose diventano rifugi perfetti: si cammina tra castagni, silenzio, legna che scoppietta… e lo spettacolo del foliage che regala emozioni continue. Di seguito, abbiamo selezionato per voi i 7 borghi d’Italia circondati dai boschi più belli da visitare in autunno.

Molveno, Trentino

Ai piedi delle Dolomiti di Brenta, Molveno si adagia sulle sponde del suo lago smeraldo, circondato da boschi di conifere e larici che in autunno diventano un mosaico di oro e rame. Le case del borgo si riflettono nell’acqua calma, i sentieri tra i boschi invitano a passeggiate lente e silenziose, e l’aria profuma di resina e legna. Molveno è un luogo dove il paesaggio domina e l’autunno si percepisce in ogni dettaglio: dal fruscio delle foglie ai raggi obliqui del sole tra gli alberi.

Foto di Kelly da Pexels

Apricale, Liguria

Abbracciato da boschi di castagno e nocciolo, Apricale è arroccato su pendio ligure a poca distanza dal confine francese. Il borgo conserva vicoli medievali, case in pietra e un maestoso castello che lo sovrasta. In autunno i boschi appena fuori dal paese si tingono di caldi toni, offrendo passeggiate tranquille. Ottimo per chi vuole un weekend lontano dal mare ma con natura e legno croccante sotto i piedi.

Foto di VINCENZO INZONE su Unsplash

Torre Alfina, Lazio

Un borgo piccino, ma molto caratteristico: vi basti pensare che si trova ai piedi del Bosco del Sasseto, ricco di massi ricoperti di muschio, faggi slanciati e percorsi facili. Durante questa bella stagione, a Torre Alfina la luce tra gli alberi fa scintillare l’ambiente e il borgo si rivela un buon punto di appoggio per sentirsi lontani dalla frenesia. Atmosfera essenziale, natura in primo piano e persino un castello che pare uscito da un libro di fiabe.

Foto di NikonZ7II – Opera propria, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

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Opi, Abruzzo

A circa 1.250 metri di altitudine, nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, questo borgo medievale è circondato da faggete imponenti e percorsi nei boschi. In autunno la Val Fondillo, adiacente, offre uno scenario spettacolare: ruscelli, foglie che calano lente e silenzio che pesa. Perfetto per chi ama camminare nel bosco, respirare il freddo mattutino e stare lontano dal turismo affollato.

Foto di Carlodirocco – Opera propria, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Chianale, Piemonte

Poco noto, al confine con la Francia, Chianale è immerso in un bosco antichissimo con cembri che superano i 400-600 anni. È il posto ideale da visitare in questo periodo dell’anno, in quanto caratterizzato da silenzio, altitudine e natura che cambia colore e si prepara all’inverno.

Foto di Domenicobici – Opera propria, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Sasso di Castalda, Basilicata

Sasso di Castalda è un borgo dell’Appennino Lucano vicino a faggete, castagneti e boschi di cerro che assumono tonalità spettacolari in autunno. Per chi non teme viaggi un po’ più lunghi, questa meta premia con natura “vera”, molto meno patinata rispetto a tantissime altre località del nostro Paese.

Foto di Donato91 – Opera propria, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Pienza, Toscana

Anche se nota più per le colline e i vigneti, i dintorni di Pienza includono aree boschive che in autunno assumono toni meravigliosi. Camminando tra faggi e querce, è possibile scorgere paesaggi che suggeriscono pausa e riflessione: perfetto anche per abbinarci un buon piatto toscano e un ottimo vino locale.

Foto di urtimud.89 via Pexels

Foto di copertina di Kelly da Pexels

Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Quando l’autunno arriva nel Supramonte, la Sardegna cambia volto. Gorropu, la gola più profonda d’Italia, si mostra in tutta la sua imponenza. Le pareti rocciose superano i 500 metri di altezza e la larghezza della gola varia dai quattro ai dieci metri, creando un ambiente verticale che avvolge chiunque vi entri. In autunno, il silenzio diventa ancora più intenso e la vegetazione assume tonalità calde e dorate che trasformano ogni scorcio in un quadro naturale.

Il periodo migliore per visitare Gorropu

L’autunno è la stagione ideale per esplorare Gorropu. Le temperature diventano più miti rispetto all’estate, rendendo le escursioni più piacevoli. Il periodo consigliato va fino a metà novembre, preferibilmente con partenza al mattino presto, in modo da godere della luce più favorevole e completare l’escursione con sicurezza. L’assenza della folla estiva permette di vivere il canyon in modo più intimo, osservando ogni parete e ogni dettaglio della flora mediterranea che circonda il percorso.

Foto di Unukorno – Own work, CC BY 4.0, via Wikimedia

Come raggiungere il canyon

Ci sono diversi percorsi che conducono all’ingresso della gola, ognuno con caratteristiche proprie. Partendo da Genna Silana, lungo la SS125, un sentiero di circa cinque chilometri in discesa conduce al canyon, con un dislivello di 650 metri che rende il ritorno impegnativo ma estremamente gratificante grazie ai panorami.

Chi desidera seguire il corso del Rio Flumineddu può percorrere un itinerario di circa sette chilometri, lungo il quale si incontrano laghetti naturali e scorci mozzafiato. Per chi cerca un’esperienza più lunga e panoramica, il percorso da Sedda ar Baccas attraversa la Codula Orbisi, su dodici chilometri con un dislivello di circa 200 metri.

Cosa aspettarsi durante l’escursione

Il sentiero da Genna Silana, il più utilizzato, richiede circa tre ore di cammino e una preparazione fisica media-alta. L’arrivo al fondo della gola regala una vista impressionante: pareti rocciose che sembrano sfidare il cielo e un ambiente che unisce vertigine e contemplazione. Durante questa stagione, le tonalità calde delle foglie e la luce morbida rendono il canyon un luogo unico per fotografare e osservare la natura in silenzio.

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Consigli pratici e sicurezza

Per affrontare l’escursione è fondamentale indossare scarpe da trekking robuste e portare acqua, cibo e una giacca leggera. Il canyon è visitabile generalmente dalle 10:00 alle 15:45, con termine della visita previsto entro le 16:30. Per i percorsi più impegnativi è consigliabile affidarsi a guide locali esperte, che conoscono bene ogni angolo della gola e le condizioni dei sentieri. È importante evitare la visita in caso di pioggia o condizioni meteorologiche avverse, perché il terreno può diventare scivoloso e pericoloso.

Foto di etheriel – CC0, via Wikimedia

L’esperienza unica di Gorropu in autunno

Visitare Gorropu in autunno non significa solo fare un’escursione fisica, ma immergersi in un paesaggio che sembra uscito da un altro pianeta. Il canyon offre una dimensione di solitudine e maestosità difficile da trovare altrove. La luce dorata della stagione autunnale esalta ogni cresta e ogni parete rocciosa, rendendo ogni passo un momento di contemplazione. Chi cerca un’esperienza autentica, lontana dalle folle e dal rumore dell’estate, troverà in Gorropu un luogo indimenticabile.

Foti di copertina di Unukorno – Own work, CC BY 4.0, via Wikimedia

Serena Proietti Colonna

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In autunno Capri cambia pelle. Le barche veloci continuano ad arrivare da Napoli e Sorrento, ma al porto scendono volti curiosi e non le folle con trolley tipiche dei mesi estivi. L’isola in questo periodo dell’anno rallenta, al punto che a ottobre e novembre tutto diventa più leggibile e speciale. Ecco cosa fare e vedere a Capri in autunno.

I sentieri e la costa

Questa è la stagione giusta per scoprire il lato più fisico dell’isola. Il Sentiero dei Fortini Borbonici, che unisce il Faro di Punta Carena alla Grotta Azzurra, è lungo circa sei chilometri e richiede due ore abbondanti di cammino tra muretti a secco e torri costiere. D’estate è quasi proibitivo per il caldo, ma in autunno si percorre bene: la luce è morbida, il profumo del lentisco torna percepibile, e il mare sotto cambia colore a ogni curva.

Foto di La So su Unsplash

Un altro percorso bellissimo è quello che porta alla Villa Jovis, la residenza di Tiberio costruita a strapiombo sul mare. L’ingresso costa pochi euro, e la vista sull’intero Golfo di Napoli è tra le più impressionanti dell’isola. Nelle giornate limpide si vedono Ischia e la penisola sorrentina. Da lì si può proseguire fino alla frazione di Capo, una delle zone più autentiche e silenziose.

Luoghi che in autunno ritrovano la calma

I Giardini di Augusto, chiusi solo in inverno, sono quasi deserti in questo periodo. Il biglietto costa poco più di un euro e permette di affacciarsi sul mare in un silenzio che in estate è impensabile. Poco lontano, la Certosa di San Giacomo (fondata nel Trecento e oggi sede di mostre e concerti) riapre le sue stanze senza il pienone dei mesi caldi. Vale la visita anche solo per l’odore di pietra umida e gelsomino che si sente nei cortili.  

Foto di Martino De Mori – Sportoutdoor24

Ad Anacapri, la Villa San Michele di Axel Munthe è un luogo da vedere proprio ora. I giardini, che in estate sembrano un museo all’aperto, in autunno tornano un posto di silenzio: il vento muove gli alberi di cipresso e la vista si apre fino a Napoli. La casa ospita spesso piccole esposizioni e concerti autunnali: il programma si trova sul sito della fondazione.

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Il mare, ancora possibile

Il mare in ottobre resta sorprendentemente accogliente. Le spiagge di Marina Piccola si svuotano, e le barche che d’estate si accalcano intorno ai Faraglioni si diradano. È il momento migliore per prendere un piccolo gozzo e fare il giro dell’isola: i pescatori locali offrono escursioni più tranquille, spesso improvvisate sul molo di Marina Grande, a prezzi più onesti. In un paio d’ore si toccano tutte le grotte e si vedono i versanti dell’isola che d’estate sfuggono.

Foto di Mackenzie Vance via Unsplash

La Grotta Azzurra è un’incognita: se il mare è calmo resta aperta, ma se chiude si può entrare nella meno celebre Grotta Verde, verso Punta Carena, dove la luce del pomeriggio crea riflessi smeraldo impressionanti.

L’isola dei capresi

In autunno tornano a vivere anche i luoghi abitati. A Capri centro i negozi di lusso chiudono, ma le botteghe di ceramiche e di sandali artigianali restano aperti. È il periodo in cui si può parlare con chi lavora davvero, senza fretta. Le giornate finiscono nei bar di piazza Umberto I, con i residenti che giocano a carte o leggono il giornale.

Nel borgo di Anacapri, invece, si sente la quotidianità dell’isola. Le case basse, i vicoli, il profumo del mosto e del legno bruciato ricordano che Capri è anche campagna. Qui si trovano piccoli laboratori di liquori al limone, profumi e prodotti locali che non vengono venduti “ai turisti”, ma per il gusto di farli bene.

Foto di Martino De Mori – Sportoutdoor24

L’Autunno è il tempo della luce radente. Al tramonto, la costa ovest – quella di Punta Carena – diventa il punto più emozionante dell’isola. Il faro, costruito nel 1866, si può raggiungere anche in autobus da Anacapri in pochi minuti. Verso le cinque, quando il sole cala dietro l’isola d’Ischia, la roccia assume colori rosso e rame. Pochi restano fino al buio, ma chi lo fa capisce davvero cosa resta di Capri quando l’estate svanisce.

Foto di Akhil Prasad via Pexels

Capri in questa stagione è un’isola più piccola e più vera. Si cammina, si ascolta, si guarda, ma senza la frenesia del “vedere tutto”. È il momento giusto per tornare nei luoghi che l’estate brucia in fretta e riscoprire la materia viva dell’isola: la pietra, il mare e la luce. Chi arriva in questi mesi se ne va con la sensazione di aver visto Capri per la prima volta.

Foto di copertina di LInda Cooper via Pexels

Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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L’Italia è un mosaico di paesaggi, architetture e atmosfere capaci di trasportare in mondi lontani senza lasciare il Paese. Tra borghi medievali, scogliere mozzafiato, deserti di roccia e acque cristalline, ogni angolo offre spaccati che, in alcune circostanze, catapultano davvero dall’altra parte del pianeta. Scopri nella gallery i 7 luoghi italiani in cui, per colori, forme o storia, sembra di stare in altri continenti.

Castello di Sammezzano, Reggello (Toscana)

Questo castello moresco, nascosto tra le colline fiorentine, è un gioiello di architettura esotica in Italia. Gli interni, riccamente decorati con arabeschi, mosaici e colori vivaci, trasportano immediatamente in città come Granada e Marrakech. Camminare tra i suoi corridoi e saloni fa sì che ci si possa immergere in un’atmosfera fiabesca, dove ogni stanza racconta una storia di arte e fantasia senza confini geografici.

Foto di I, Sailko, CC BY-SA 3.0, via Wikipedia

Giardino dei Tarocchi, Capalbio (Toscana)

Nel cuore della Maremma, tra ulivi e colline, il Giardino dei Tarocchi è un parco artistico fuori dal tempo. Realizzato da Niki de Saint Phalle, sfoggia sculture giganti ispirate agli arcani maggiori dei tarocchi. L’effetto creato è surreale, e soprattutto ricorda il Parc Güell di Barcellona. I mosaici dalle mille sfumature, le forme bizzarre e gli spazi pensati per interagire con l’arte trasformano la passeggiata in un’esperienza onirica, in grado di stimolare curiosità e meraviglia in ogni visitatore.
Foto di sinepax da Pixabay

Casamassima, Puglia

Il pittoresco borgo di Casamassima, caratterizzato da case dipinte di blu, ricorda le città del Marocco o dei villaggi mediterranei settentrionali. Passeggiare per le stradine è un’esperienza cromatica e sensoriale, tra colori vivaci, artigianato locale e scorci che sembrano usciti da un racconto di un viaggio esotico.
Foti dii Dentaek – Opera propria, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

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Lame Rosse, Fiastra (Marche)

Le guglie e i pinnacoli delle Lame Rosse paiono scolpiti nel deserto americano, ricordando paesaggi aridi come quelli del Colorado. Il contrasto tra le rocce rossastre e il verde dei boschi nelle vicinanze mette in scena uno spettacolo naturale straordinario. Camminare tra i sentieri delle Lame Rosse consente di percepire la vastità e la forza della natura, permettendo di vivere un’esperienza immersiva e fotografica.
Foto di Marcosibillini97 – Opera propria, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

Lago di Carezza, Nova Levante (Trentino-Alto Adige)

Il Lago di Carezza, incastonato tra le Dolomiti, è famoso per i riflessi turchesi che cambiano con la luce del giorno. Le montagne che gli fanno da cornice, spesso imbiancate dalla neve, fanno pensare ai territori del Canada o della Nuova Zelanda. Qui si può passeggiare lungo la riva o fare un giro in barca, attività grazie alle quali è possibile venire a conoscenza di un ambiente naturale quasi irreale, in cui la tranquillità e i colori intensi fanno dimenticare di essere nel cuore dell’Italia.
Foto di BÙI VĂN HỒNG PHÚC da Pixabay

Gorropu, Urzulei (Sardegna)

Considerata il “Grand Canyon sardo”, la gola di Gorropu è tra le più profonde d’Europa. Le pareti rocciose alte centinaia di metri e il fiume che scorre sul fondo danno vita a un panorama drammatico e selvaggio, simile a quello dei grandi canyon americani. La bellezza incontaminata e la natura imponente fanno sentire piccoli di fronte alla grandiosità del territorio.
Foto di etheriel -Archive copy at the Wayback Machine, CC0, via Wikimedia

Valle dei Templi, Agrigento (Sicilia)

Percorrere la Valle dei Templi è come fare un salto indietro nel tempo fino all’antica Grecia. I maestosi templi dorici, perfettamente conservati, evocano la grandezza dell’Acropoli di Atene. Il contrasto tra le rovine imponenti e la luce intensa del Mediterraneo rende ogni scatto fotografico e ogni passo un’esperienza immersiva nella storia classica, con un panorama che sembra infinito.
Foto di Ivan Dražić da Pexels

Foto di copertina di Francesco Dondi su Unsplash

Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Quando l’autunno dipinge le sponde dei laghi italiani con tonalità dorate e rosse, i borghi che li abbelliscono diventano luoghi magici da esplorare. Passeggiare tra vicoli medievali, ammirare il foliage che si riflette nelle acque tranquille e assaporare piatti tipici in un’atmosfera intima è un’esperienza che dovremmo provare tutti almeno una volta all’anno. Nella gallery si possono scoprire i paesi in cui l’autunno rivela il suo volto più autentico.

Orta San Giulio, Lago d’Orta (Piemonte)

Affacciato sulle acque tranquille del Lago d’Orta, Orta San Giulio è un borgo che incanta con le sue stradine acciottolate e le case in pietra. In autunno, il foliage circostante crea uno spettacolo di colori che si riflettono nel lago, offrendo panorami mozzafiato. L’Isola di San Giulio, raggiungibile in barca, aggiunge un tocco di magia a questo angolo di paradiso.

Foto di Nicola Giordano da Pixabay

Capodimonte, Lago di Bolsena (Lazio)

Capodimonte è un pittoresco paesino che prende vita su un promontorio che a sua volta si specchia sul Lago di Bolsena. Tra ottobre e novembre, il borgo e le sue sponde consentono di posare lo sguardo su panorami incantevoli, con il foliage che tinge di rosso e oro le colline che lo impreziosiscono. Le stradine tranquille e le piazze accoglienti invitano a passeggiare e godere della bellezza del paesaggio.
Foto di nirolfix da Pixabay

Cernobbio, Lago di Como (Lombardia)

C’è poi Cernobbio, elegante borgo sulle sponde del Lago di Como, famoso per le sue ville storiche e i giardini lussureggianti. In questa stagione il foliage dà il meglio di sé, mettendo in scena uno spettacolo di colori che si riflette nelle acque del lago. Le passeggiate lungo il lungolago e le visite alle ville storiche permettono di poter toccare davvero con mano la bellezza del paesaggio.
Foto di Riccardo Ortelli – Opera propria, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

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Barrea, Lago di Barrea (Abruzzo)

Un altro dei borghi italiani affacciati sui laghi da visitare in autunno è Barrea, incastonato tra le montagne dell’Abruzzo. Domina il suggestivo Lago di Barrea ed è costituito da stradine acciottolate e case in pietra che creano un’atmosfera intima e autentica. Con la fine dell’estate a emergere particolarmente è il contrasto tra le acque calme del lago e i colori caldi dei boschi circostanti, condizioni che fanno sì che il paesaggio diventi spettacolare e ideale per le escursioni.
Foto di Daniele da Pixabay

Riva del Garda, Lago di Garda (Trentino)

Situata all’estremità settentrionale del Lago di Garda, Riva del Garda mette a disposizione un mix perfetto tra storia e natura. In autunno, le montagne vicine si tingono di colori caldi, mentre il borgo accoglie i visitatori con le sue piazze tranquille e i caffè affacciati sul lago. Il Bastione, raggiungibile a piedi, consente di ammirare una vista panoramica spettacolare sulla città e sul lago.
Foto di NGSOFT IT via Pexels

Castel Gandolfo, Lago Albano (Lazio)

Castel Gandolfo è un borgo elegante che si fa spazio sulle rive del Lago Albano. Celebre per la sua storia legata alla residenza papale estiva, vanta vie lastricate e palazzi storici grazie a cui l’atmosfera si mostra sì raffinata, ma anche e soprattutto accogliente. Durante questa stagione, i riflessi del lago si fondono con i toni caldi degli alberi circostanti, regalando viste da cartolina.
Foto di giovanni cordioli su Unsplash

Passignano sul Trasimeno, Lago Trasimeno (Umbria)

Per ultimo, ma non per importanza, Passignano sul Trasimeno. Si tratta di un borgo affacciato sul Lago Trasimeno, con un centro storico compatto e vivace, ricco di vicoli medievali e piazzette che invitano a sostare. In questo colorato periodo le acque del lago fanno da specchio ai colori caldi dei vigneti e degli uliveti locali, che a loro volta si trasformano in scenari ideali per passeggiate, gite in barca o semplicemente per godersi la quiete lontano dalla folla estiva.
Foto di Marco Pomella da Pixabay

Foto di copertina di Jean VIVIN su Unsplash

Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Quando l’estate si spegne e il flusso dei turisti cala, Ischia cambia volto. L’aria si fa più limpida, il mare resta tiepido e i boschi si riempiono di odore di castagne e terra umida. Tra ottobre e novembre le temperature restano miti (tra i 15 e i 23 gradi) e le giornate, spesso ancora soleggiate, invitano a camminare, a fare un bagno fuori stagione o a perdersi tra i vapori delle sorgenti termali.

È il momento ideale per scoprire l’isola senza fretta, quando i ritmi si allungano e ogni attività torna ad avere il suo spazio naturale: i sentieri, le baie e i parchi termali aperti fino a fine autunno. Anche la cucina segue la stagione, più autentica e sostanziosa, fatta di coniglio all’ischitana, vini Biancolella e verdure raccolte nei campi dell’interno.

Foto di itiner da Pixabay

Camminare dentro il vulcano: trekking e sentieri con vista mare

Ischia è un’isola nata dal fuoco, e lo si capisce bene percorrendone i sentieri. Uno dei più conosciuti è il Sentiero del Grande Cratere, che parte da Fiaiano e arriva fino alla cima del Monte Epomeo. Si percorre in poco più di due ore, con un dislivello di circa 400 metri: la salita attraversa boschi di castagni e tratti di roccia chiara, e ogni svolta regala una vista diversa, come il golfo di Napoli, Procida e il Castello Aragonese che si staglia sul mare. Il tragitto è segnalato e non richiede esperienza tecnica, ma serve un minimo di allenamento perché la pendenza si fa sentire negli ultimi tornanti.

Più impegnativo, ma anche più selvaggio, è il Sentiero dei Pizzi Bianchi, che collega il Monte di Panza alla Baia della Pelara. Cinque ore e mezza di cammino tra formazioni vulcaniche scolpite dal vento e pendii ricoperti di macchia mediterranea. È un itinerario che alterna salite e tratti rocciosi, con alcuni punti panoramici affacciati su scogliere ancora intatte. Si consiglia a chi ha un passo sicuro e scarponi seri, perché in alcuni tratti il terreno è sdrucciolevole.

Chi invece cerca un’esperienza più lunga e completa può scegliere il percorso dal Bosco della Maddalena a Sant’Angelo. Quindici chilometri di cammino per circa sette ore di marcia, con un dislivello complessivo di 700 metri in salita e 800 in discesa. È un itinerario che taglia l’isola da nord a sud, attraversando boschi, colline e punti panoramici poco frequentati. Il tratto finale verso Sant’Angelo è spettacolare: la vista si apre sul mare, e la discesa porta direttamente al piccolo borgo affacciato sulla baia.

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Spiagge d’autunno a Ischia: il mare che resta caldo e il silenzio ritrovato

Chi pensa che il mare in autunno sia solo da guardare si sbaglia. A Ischia l’acqua resta a una temperatura che consente ancora lunghi bagni (un po’ meno a novembre inoltrato). La Spiaggia dei Maronti, la più grande dell’isola, è un nastro di sabbia grigiastra che si allunga per oltre tre chilometri tra fumarole e sorgenti termali naturali. Senza l’affollamento estivo diventa quasi un luogo meditativo, perfetto per camminare o stendersi al sole in silenzio.

Nella Baia di Sorgeto, a Sant’Angelo, l’esperienza è diversa: dal terreno vulcanico sgorgano polle di acqua calda che si mescolano al mare. Si entra in acqua tra vapori e rocce, e la temperatura arriva fino ai 35 gradi anche in novembre. È un bagno termale a cielo aperto, gratuito e accessibile tutto l’anno, anche quando il resto dell’isola si svuota.

Più tranquilla è la Spiaggia della Chiaia, nel comune di Forio: sabbia chiara, fondali bassi, acque che si scaldano in fretta. Il top per chi cerca un punto dove il mare è calmo e il sole arriva fino al tardo pomeriggio.

Foto di Giovanni Di Meglio su Unsplash

Acque calde e vapori d’autunno: i parchi termali

Le terme di Ischia non chiudono con la stagione estiva, anzi: in autunno diventano il cuore del relax sull’isola. I Giardini Poseidon, affacciati sulla baia di Citara, restano aperti fino a fine ottobre e offrono venti piscine termali di diverse temperature immerse in un parco mediterraneo. L’ingresso giornaliero costa intorno ai 32 euro, e consente di alternare vasche calde, bagni in mare e percorsi Kneipp con vista sul tramonto.

A Lacco Ameno, il Parco Negombo mantiene un’atmosfera più raccolta, con piscine naturali e acque minerali note per le proprietà rilassanti. È il luogo ideale per chi cerca silenzio e ambienti curati, con possibilità di massaggi e trattamenti mirati. Anche il Parco Termale Castiglione, tra Ischia Porto e Casamicciola, resta operativo durante l’autunno: le piscine panoramiche, i fanghi e le saune naturali lo rendono una scelta perfetta per chi vuole unire relax e vista sul mare.

Visitare Ischia in questa stagione significa vivere l’isola nella sua forma più autentica: i sentieri che si aprono nel verde, il mare che non si è ancora raffreddato, i vapori termali che salgono al tramonto. Senza file, senza rumore e con il tempo di guardarsi intorno davvero.

Foto di copertina Samuel C. su Unsplash

Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Campsirago è una minuscola frazione di Colle Brianza, sospesa tra Lecco e l’Adda. Da lontano è poco più di un grappolo di case in pietra, ma basta salire a piedi per capire che qui il paesaggio è parte della vita quotidiana. I castagni coprono i versanti, il sentiero si stringe e il bosco si fa fitto. In autunno, i colori cambiano ogni giorno: ruggine, rame e poi oro pallido. È in questo scenario che, domenica 19 ottobre, torna la Festa della Burolla, una giornata che intreccia natura, teatro e comunità.

Foto di Pixabay

Il Bosco di Campsirago

Il Bosco di Campsirago si estende appena sopra il borgo, sul fianco del Monte di Brianza. È un’area di castagni, querce e faggi, attraversata da sentieri che si collegano alla rete escursionistica verso Galbiate, Mondonico e San Genesio.

Durante la festa, diversi momenti performativi e musicali si svolgono qui, tra alberi e prati, in continuità con le attività di Campsirago Residenza, che da anni utilizza il bosco come spazio teatrale naturale. Camminare tra gli alberi mentre una voce o uno strumento risuona in lontananza è parte dell’esperienza: non uno spettacolo “da vedere”, ma un percorso da attraversare.

Quando il sole cala e i bracieri per le caldarroste si accendono, il bosco si riempie di fumo dolce e luci calde. L’odore delle burolle si mescola alla terra umida, e la Brianza industriale, giù a valle, sembra un altro mondo.

Il Bosco di San Genesio

Sopra Campsirago, lungo un sentiero che sale verso i 900 metri, si trova il Bosco di San Genesio. È la parte alta del monte, frequentata da camminatori e da chi cerca una vista più ampia: da lassù si abbracciano in un colpo solo le Grigne, il Resegone e la pianura.

Il Santuario di San Genesio segna il punto più noto del percorso, meta di escursioni brevi anche durante la Festa della Burolla. Non è sede autonoma dell’evento, ma rappresenta un’estensione naturale: molti visitatori, dopo aver partecipato alle attività nel borgo, si spingono fino a questa zona per camminare nel silenzio o assistere a qualche prova teatrale informale.

L’ambiente qui è più selvatico, la luce taglia il bosco di traverso e l’autunno si fa più netto. È un luogo che sintetizza lo spirito della festa: il contatto diretto con la natura, senza filtri né artifici.

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Cosa fare in autunno nel bosco

In autunno, il Bosco di Campsirago e l’adiacente Bosco di San Genesio si trasformano in un piccolo teatro naturale: le foglie cambiano colore ogni giorno, creando tappeti dorati e rosso ruggine sotto i piedi. Passeggiare lungo i sentieri permette di immergersi nei profumi della terra umida e della legna secca, mentre il sole basso filtra tra i rami creando giochi di luce effimeri.

Una passeggiata fino al Santuario di San Genesio regala una vista panoramica sulla Brianza e sulle montagne vicine, un’occasione per fermarsi, respirare e guardare il paesaggio cambiare lentamente con le ore.

Le mattine sono il momento migliore per percepire la calma del bosco, grazie alla rugiada che lucida i tronchi e i muschi, mentre i pochi uccelli e picchi che abitano l’area rompono il silenzio con i loro richiami. Per chi ama la fotografia o la pittura, ogni angolo è un piccolo set naturale; per chi cerca relax, bastano pochi passi, una sosta su un tronco caduto e l’aria fresca dell’autunno per sentirsi lontani dalla città, pur essendo a meno di un’ora da Milano.

La Festa della Burolla 2025

La “burolla” è la castagna arrostita, simbolo contadino dell’autunno brianzolo. La festa nasce come ritrovo locale e oggi è uno degli appuntamenti più attesi della zona.

Foto di Marta Reis su Unsplash

Il programma ufficiale conferma la formula collaudata: spettacoli nel bosco e nel borgo, laboratori per bambini, musica popolare, mercatino di produttori locali, castagne, vin brûlé e piatti del territorio. Tutto con una logica sostenibile, ovvero stoviglie compostabili, niente plastica e rispetto per l’ambiente. L’atmosfera resta quella di una festa “di paese”, ma con un’anima contemporanea: le performance non si impongono al luogo, lo abitano. Gli artisti usano radure, corti e piccoli slarghi come spazi scenici, mantenendo il bosco come coprotagonista.

Foto di copertina Johannes Plenio su Unsplash

Serena Proietti Colonna

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L’autunno trasforma il Lago d’Arpy in un angolo di montagna dai colori caldi e avvolgenti. I larici e le betulle che lo circondano si tingono di giallo, arancio e rosso, e l’acqua riflette ogni sfumatura come uno specchio. Ancora oggi, rimane un luogo non troppo conosciuto al di fuori della Valle d’Aosta, quindi chi lo visita in questo periodo può godersi panorami autentici e una tranquillità rara. Le passeggiate tra boschi e pascoli, le fotografie ai riflessi del lago e l’aria pura di montagna rendono questo momento dell’anno davvero speciale.

Dove si trova e come arrivare

Situato in Valle d’Aosta, il lago dista pochi chilometri da La Thuile. Seguendo la strada per la frazione di Arpy, si arriva a un parcheggio a pochi passi da questo affascinate specchio d’acqua, punto di partenza ideale per le passeggiate. Da lì i sentieri sono ben segnalati e accessibili a chiunque abbia voglia di muoversi senza fretta, rendendo l’area adatta sia a famiglie sia a chi desidera passeggiate più impegnative tra boschi e prati.

Foto di Enrica Tancioni su Unsplash

Cosa fare al Lago d’Arpy in autunno

Al Lago d’Arpy si cammina tra boschi di larici e abeti con panorami sulle montagne che cambiano a ogni passo. Il sentiero principale parte dal Colle San Carlo e arriva al lago in circa 45 minuti. È facile, con un dislivello di poco più di 100 metri, al punto che vi possono andare anche i bambini.

Se si desidera qualcosa di più avventuroso, c’è il sentiero che porta al Lago di Pietra Rossa. È più ripido, più lungo e ci sono tratti rocciosi, ma una volta arrivati il panorama ripaga tutta la fatica. La salita può durare qualche ora, con un dislivello di più o meno 750 metri. Il percorso è segnalato come escursionistico, quindi serve un minimo di esperienza.

Ci sono anche altri sentieri che collegano il lago alle frazioni vicine, passando tra pascoli e boschi. Camminando con attenzione si possono vedere cervi, scoiattoli e altri animali selvatici. Ma anche fermarsi sulle rive vale la pena: il lago riflette il cielo e i boschi, il vento muove le foglie e l’aria è fresca. In autunno, con quasi nessuno intorno, la sensazione di pace è totale.

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Quando andare e consigli pratici

Questa colorata stagione offre temperature fresche ma piacevoli, perfette per camminare senza sudare. Conviene vestirsi a strati e portare scarpe adatte al terreno umido. Sul lago non ci sono grandi strutture turistiche, quindi organizzarsi con pranzo al sacco e bevande permette di godere più a lungo della giornata.

L’atmosfera dell’autunno al Lago d’Arpy

Tra le montagne e il lago si percepisce un ritmo diverso, fatto di silenzio interrotto dal fruscio delle foglie e dal vento leggero. Il riflesso dei boschi sull’acqua crea un panorama in continuo cambiamento, con dettagli che restano impressi: un cervo in lontananza, il vapore che sale al mattino o il lento passaggio delle nuvole sulle cime. Chi visita il lago trova un senso di pace autentica e una connessione diretta con la natura che resta a lungo nella memoria.

Foto di Gildo Cancelli da Pexels

Foto di Copertina di Alexis Courthoud, VDA

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Le Alpi svizzere in autunno sono uno spettacolo di colori: i larici diventano dorati, i faggi sfumano tra l’arancio e il rosso, e le cime più alte restano imbiancate. Il Glacier Express attraversa questo scenario offrendo un viaggio lento, pensato per assaporare la bellezza dei paesaggi senza alcuna fretta. Il soprannome di “treno espresso più lento del mondo” racconta la sua particolarità: un collegamento diretto tra Zermatt e St. Moritz che valorizza ogni dettaglio lungo il percorso.

Il treno espresso più lento del mondo

Il Glacier Express percorre 291 km in circa 8 ore, con una velocità media di 36 km/h. Pur essendo un “espresso” (termine che indica treni di lunga percorrenza diretti) la sua lentezza è una scelta precisa. Il tragitto attraversa montagne complesse, curve strette e pendenze ripide, superando 91 tunnel e 291 ponti.
Tra questi, il Landwasser Viaduct, un ponte in pietra lungo 142 metri sospeso sopra un canyon, è uno dei punti più iconici. La velocità contenuta consente di ammirare villaggi alpini, fiumi e vallate, godendo di ogni sfumatura del panorama.

©Glacier Express

I paesaggi più belli

Durante il tragitto, il treno scorre a passo lento lungo Vallese, Uri e Grigioni alternando panorami spettacolari. A Zermatt, il Cervino domina il paesaggio; salendo verso St. Moritz, vallate dorate, laghi cristallini e fiumi scintillanti creano continui cambiamenti di scenario. Il Passo dell’Oberalp, il punto più alto, regala prospettive straordinarie, mentre la Kipfen Gorge colpisce per la sua profondità e imponenza.
Villaggi alpini come Andermatt punteggiano il percorso e il Landwasser Viaduct diventa un passaggio memorabile. La luce autunnale accende i colori e amplifica l’atmosfera suggestiva.

Servizi e costi per il 2025

I prezzi indicativi del Glacier Express nel 2025 sono i seguenti:

• Seconda classe: 159 CHF (168 euro), incluso il posto a sedere.
• Prima classe: 272 CHF (287 euro), con maggiore comfort e spazio.
• Excellence Class: 540 CHF (570 euro), esperienza di lusso con servizio gourmet a bordo.

La prenotazione è obbligatoria in tutte le classi. In autunno i treni sono meno affollati rispetto all’estate, ma conviene riservare il posto con anticipo, perché la richiesta rimane abbastanza alta. Va specificato, inoltre, che in molte tratte del Glacier Express ci sono carrelli con snack e bevande o menu leggeri a pagamento.

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Perché viaggiare in autunno

L’autunno rende il viaggio ancora più intenso: foreste dai toni caldi, laghi che riflettono le cime innevate e un’aria limpida creano un’atmosfera raccolta e speciale.
©Glacier Express
Il periodo, tra le altre cose, è anche più tranquillo, consentendo di osservare la fauna alpina in preparazione all’inverno, mentre a bordo si gustano piatti tipici svizzeri. La lentezza del treno invita a rilassarsi e a vivere appieno la magia delle Alpi, trasformando il percorso in un’esperienza memorabile.
Foto di Copertina di Willian Justen de Vasconcellos via Pexels

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Immerso nel sud della Baviera, sopra la gola del fiume Pöllat, il Castello di Neuschwanstein si erge nel villaggio di Hohenschwangau. Qui, in autunno, le foreste si tingono di rosso, arancio e oro, e la nebbia mattutina avvolge le torri creando un’atmosfera sospesa. Costruito per volontà di Ludwig II, il castello appare come un sogno di pietra tra montagne e laghi, con ponti e ruscelli che guidano verso le sue sale.

Dalle merlature si scorgono valli tranquille e il lago Alpsee, mentre l’architettura e i dettagli interni raccontano la passione del re per la bellezza e la fantasia. L’autunno dona ai visitatori una visione unica, in cui natura e storia si fondono senza fretta, lasciando il tempo di apprezzare ogni prospettiva della fortezza sospesa tra nebbia e foglie dorate.

La storia del castello delle fiabe

Neuschwanstein fu voluto da Ludwig II di Baviera, soprannominato il “re delle fiabe”, che cercava un rifugio lontano dalla vita di corte e un omaggio alle leggende e alle opere di Wagner. I lavori iniziarono nel 1869, ma alla morte del re nel 1886 il castello era ancora incompleto. Le torri, le sale e i dettagli architettonici riflettono la sua visione personale, tra influenze medievali e scenografie teatrali.

Ludwig trascorse qui poco tempo, ma trasformò l’edificio in un luogo in cui arte, fantasia e paesaggio si incontrano armoniosamente. Neuschwanstein conserva ancora oggi il fascino della sua origine: un progetto reale tra sogno e realtà, incastonato tra le montagne e le foreste della Baviera.

Foto di Johannes Plenio su Unsplash

Vivere il Castello di Neuschwanstein in autunno

Il percorso verso Neuschwanstein attraversa colline e boschi che si tingono di rosso e oro. Ponti di legno e piccoli ruscelli accompagnano i passi, mentre la nebbia mattutina avvolge le torri, suggerendo un senso di attesa e meraviglia. Avvicinandosi, il castello rivela i dettagli delle sue facciate, merlature e torrette che emergono tra il verde intenso delle foreste e i colori caldi delle foglie cadute.

All’ingresso, le sale interne mostrano l’equilibrio tra fantasia e precisione architettonica: legno intagliato, dipinti e lampadari e molto altro ancora. Ogni prospettiva offre un punto di vista nuovo, dalle stanze illuminate dalle finestre alle terrazze che guardano i laghi e le valli sottostanti, rendendo la visita un’esperienza completa.

Cosa vedere tra le mura di Neuschwanstein

All’interno di Neuschwanstein, diverse sale e dettagli meritano attenzione. La Sala del Trono colpisce per l’atmosfera solenne e raffinata, con le pareti dipinte con leggende medievali e la luce che illumina i lampadari e i dettagli dorati. La Sala dei Cantastorie narra le gesta di cavalieri e miti, con affreschi vividi e colori intensi che avvolgono il visitatore.

Corridoi e torrette regalano scorci sulle foreste e le montagne circostanti, mentre camini scolpiti, lampadari e boiserie in legno mostrano la cura maniacale dei dettagli voluti da Ludwig II. Le terrazze e i punti panoramici, tra cui il celebre Ponte di Marienbrücke, consentono di godere di viste spettacolari sui laghi, le valli e i boschi infuocati dall’autunno.

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Neuschwanstein e l’ispirazione per Cenerentola

Neuschwanstein è spesso associato al Castello di Cenerentola della Disney, ma la verità è che non fu preso come modello diretto. Gli animatori, tra cui Herbert Ryman, si lasciarono ispirare dalle torri slanciate, dalle merlature eleganti e dall’armonia tra architettura e paesaggio, creando così l’iconica silhouette da fiaba.

Oltre a Cenerentola, il castello ha influenzato film, illustrazioni e videogiochi, diventando simbolo universale dell’architettura romantica e della fantasia europea. L’immagine di Neuschwanstein sospesa tra montagne e valli continua a stimolare creatività e immaginazione, confermando il fascino senza tempo del progetto visionario di Ludwig II.

Foto da Pixabay

Come si raggiunge il Castello di Neuschwanstein?

Questa vera e propria meraviglia della Germania è accessibile in auto, con navette o a piedi. Dal villaggio di Hohenschwangau una strada panoramica serpeggia tra boschi e ruscelli, conducendo verso l’ingresso principale con una camminata di circa 30-40 minuti.

Per chi preferisce un approccio più comodo, bus regolari partono dal parcheggio vicino al paesino. Durante il percorso, le prime viste sulle valli, sulle foreste autunnali e sul lago Alpsee anticipano la maestosità delle torri, preparando il visitatore a immergersi nella visione del re delle fiabe.

Foto di copertina di Ilia Bronskiy su Unsplash

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L’autunno nei boschi italiani non è solo un’esplosione di colori: è un’esperienza che si percepisce sotto i piedi. Camminando tra foglie croccanti e sentieri di terra umida, le foreste cambiano ritmo, i rumori si affievoliscono e l’aria profuma di muschio, legna e funghi. Questi luoghi offrono percorsi diversi: alcuni facili e pianeggianti, ideali per passeggiate lente; altri più ripidi e impegnativi, perfetti per escursionisti alla ricerca di panorami spettacolari. Scopri nella gallery quali sono i boschi e le foreste italiane da scoprire in autunno.

Foresta di Tarvisio, Friuli Venezia Giulia

Boschi di conifere e faggi diventano un tappeto dorato e arancione. In autunno, le passeggiate nella Foresta di Tarvisio si fanno silenziose: poche persone e nessun rumore urbano permettono di immergersi completamente nei suoni della natura. Gli escursionisti possono anche avvistare scoiattoli e cervi, mentre la luce filtrata dagli alberi crea scorci degni di una cartolina.

Foto di Gabriele Merlino su Unsplash

Foresta Umbra, Puglia

Un intreccio fitto di faggi, cerri e carpini accoglie i visitatori con un tappeto di foglie rosse, arancioni e gialle nella Foresta Umbra. I sentieri sono ampi e pianeggianti, ideali per camminate tranquille. In autunno, il silenzio è quasi totale: si sentono solo i fruscii delle foglie e il canto degli uccelli migratori. La luce filtrata dai rami crea giochi di ombre che cambiano a ogni passo, rendendo la foresta un luogo ideale per la fotografia naturalistica.
Foto di H3l7ic – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Faggeta del Monte Cimino, Lazio

In autunno la Faggeta del Monte Cimino si trasforma in un tappeto di foglie dorate e rosso intenso. Camminare tra i faggi secolari permette di sentire sotto i piedi il fruscio delle foglie e percepire il profumo della terra umida, mentre la luce gioca tra i tronchi creando ombre sempre diverse. I sentieri del CAI consentono di attraversare boschi silenziosi e panorami che spaziano sui borghi circostanti. La stagione regala un’atmosfera raccolta e intima, perfetta per chi cerca un’autentica immersione nei colori e nei suoni dell’autunno laziale.
Foto di David Bartus da Pexels

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Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Emilia-Romagna e Toscana

I sentieri tra faggi, aceri e cerri diventano un mosaico di rosso, arancio e giallo. L’autunno trasforma il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi in un labirinto di colori e luci che cambiano ogni giorno. I rifugi disseminati lungo i percorsi permettono soste calde e tranquille. La zona è ideale anche per famiglie, grazie ai sentieri pianeggianti e alle aree picnic, che offrono una vista spettacolare sul foliage. Di particolare interesse è la Foresta della Lama, in cui faggi e pini secolari creano un tappeto di foglie secche e funghi.
Foto di Elwhajeff at English Wikipedia, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

Foresta di Cansiglio, Veneto-Friuli

Durante l’autunno il Cansiglio si avvolge di nebbia mattutina tra castagni e faggi secolari. La stagione regala un’atmosfera sospesa, quasi magica, mentre cervi, caprioli e volpi si muovono silenziosi tra i tronchi. I sentieri sono perfetti per trekking di mezza giornata e passeggiate fotografiche, con colori che cambiano continuamente grazie al contrasto tra luce e fogliame.
Foto di Luca Cavallin su Unsplash

Bosco di Sant’Antonio, Abruzzo

Poi c’è il Bosco di Sant’Antonio che in questa stagione si accende di colori caldi: faggi, querce e carpini dipingono il sottobosco di giallo, arancio e rosso. Le foglie secche fanno percepire l’aroma intenso della terra umida. I sentieri, tra ruscelli e dolci pendii, regalano viste sulla valle circostante. La luce filtrata tra i tronchi crea giochi di ombre che cambiano a ogni passo, rendendo la passeggiata un’esperienza immersiva e intima, ideale per chi vuole assaporare l’autunno autentico dell’Abruzzo.
Foto di Davipar – Opera propria, Pubblico dominio, via Wikimedia

Foresta di Paneveggio, Trentino-Alto Adige

Straordinaria è anche la Foresta di Paneveggio in autunno, che assume le sembianze di un mare di larici dorati che contrastano con il verde scuro dei coniferi e il grigio delle Dolomiti circostanti. Qui si può passeggiare tra alberi secolari e piccoli ruscelli, osservando scorci sul vicino Latemar e sulle montagne. Passo dopo passo si può godere del profumo di resina e di foglie bagnate, ascoltare il fruscio del vento tra i rami e il canto dei picchi e dei corvi.
Foto di Antonella Roma da Pixabay

Foto di copertina Frankini73 – Opera propria, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

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Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Sotto la Marmolada, tra le rocce spoglie e i larici che si tingono di rame, il Lago di Fedaia affronta la stagione in cui tutto rallenta. È una diga, non un lago, ma l’autunno non fa distinzioni. L’acqua ferma riflette i ghiacci che si ritirano, le nubi basse e le linee spezzate della montagna. L’ingegneria ha creato un bacino, la natura lo ha trasformato in paesaggio. Oggi il Fedaia è uno specchio fragile, sospeso tra cemento e silenzio, tra il ricordo del ghiacciaio e il vento che scende dal passo. Non c’è nulla di romantico, solo un equilibrio sottile: la bellezza che resiste anche dove l’uomo ha messo mano alla montagna.

La storia del Lago di Fedaia, tra cemento, ghiaccio e vento

Il Lago di Fedaia non è nato dal caso. Negli anni Cinquanta, mentre l’Italia ricostruiva se stessa, si decise di sfruttare l’acqua che scendeva dal ghiacciaio della Marmolada per produrre energia. Nel 1956 venne completata la diga in muratura, una curva grigia alta oltre sessanta metri che chiuse la conca glaciale. Sul versante opposto fu eretto un secondo sbarramento in terra. Tra i due, si formò un invaso di quasi un chilometro e mezzo.

La zona, a oltre duemila metri di quota, era già un luogo simbolico per gli alpinisti. Qui correva la vecchia strada che collegava il Trentino al Veneto, un passaggio duro, spesso battuto dal vento. Con la diga arrivarono le ruspe, gli operai e le betoniere. Quando se ne andarono, lasciarono dietro di sé un lago nuovo, freddo, geometrico e incastonato nel granito.

Foto di Nora Gi su Unsplash

Oggi quell’acqua artificiale alimenta ancora le turbine della centrale di Malga Ciapèla, ma il panorama domina ogni ingegno umano. In autunno, il ghiacciaio che arretra, la luce che cambia e i larici che si tingono d’oro cancellano i confini tra costruzione e paesaggio. La diga rimane, ma è la natura a dettare il ritmo, a trasformare un bacino tecnico in un lago che sembra nato spontaneamente.

Cosa fare al Lago di Fedaia in autunno

In autunno il Lago di Fedaia cambia ritmo. I turisti estivi spariscono, la strada del passo si svuota e resta solo il rumore del vento. È il momento giusto per venire quassù, quando il traffico si ferma e la montagna torna a respirare.

La passeggiata sulla diga principale è l’esperienza più semplice e più potente. Si parte dal Rifugio Fedaia, accanto al parcheggio, e si percorrono circa 1,5 chilometri lungo lo sbarramento fino al piccolo Museo della Grande Guerra. Da qui la vista abbraccia tutta la Marmolada e il vallone di Canazei. In giornate terse, il riflesso del ghiacciaio sulla superficie immobile del lago sembra un quadro perfetto.

Chi cerca un’escursione più impegnativa può seguire il sentiero 601, che sale dal Lago di Fedaia verso Punta Serauta e l’Osservatorio della Grande Guerra, offrendo viste continue sul bacino e sulla Marmolada. In alternativa, è possibile raggiungere la cabinovia di Pian dei Fiacconi, partendo da Malga Ciapèla; da qui si accede a percorsi più impegnativi che conducono alla base del ghiacciaio. In autunno il traffico di escursionisti è minimo, ma il clima richiede prudenza: temperature spesso sotto zero al mattino, terreno scivoloso e vento forte possono rendere il percorso più faticoso

Sul versante opposto del lago si può camminare fino al Rifugio Marmolada – Onorio Falier, uno dei più spettacolari delle Dolomiti. Il sentiero attraversa pascoli e ghiaioni, tra larici dorati e rocce grigie, con la parete sud della Marmolada che domina ogni passo.

Per chi non vuole salire troppo, il giro completo del bacino (circa 4 chilometri) è una camminata tranquilla, accessibile anche in autunno inoltrato, con tratti pianeggianti e viste costanti sul lago.

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Dove si trova e come si raggiunge il Lago di Fedaia

Il Lago di Fedaia si trova a 2.054 metri di quota, sul confine tra Trentino e Veneto, ai piedi del ghiacciaio della Marmolada. È diviso tra i comuni di Canazei (Val di Fassa) e Rocca Pietore (Agordino). La diga segna il punto di passaggio del Passo Fedaia, che collega le due vallate e rimane uno dei valichi più spettacolari delle Dolomiti.

Da Canazei, si raggiunge in circa 20 minuti d’auto lungo la SS641, una strada panoramica che sale tra tornanti stretti e boschi di larici. Provenendo dal versante veneto, la salita parte da Malga Ciapèla e richiede circa 5 minuti di auto. In autunno la strada resta aperta, ma dopo le prime nevicate può essere soggetta a chiusure temporanee: conviene verificare le condizioni prima di partire.

Foto di Artem Yellow da Pexels

Chi preferisce i mezzi pubblici può usare i bus di Trentino Trasporti o Dolomiti Bus, con collegamenti stagionali tra Canazei, Rocca Pietore e il passo. Le corse diminuiscono da ottobre, quindi serve pianificare con precisione gli orari.

Il parcheggio principale si trova accanto al Rifugio Fedaia, a pochi metri dalla diga. Da lì partono i sentieri, la passeggiata panoramica e l’accesso alla cabinovia per Pian dei Fiacconi.

Foto di copertina di Jędrzej Koralewski da Pexels

Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Quando i boschi si accendono di rosso e oro, tra le maestose montagne che uniscono Italia e Svizzera, c’è un mezzo di trasporto che ogni anno diventa protagonista del paesaggio: il Trenino del Foliage. Un viaggio lento e panoramico che collega Domodossola a Locarno, attraversando la Valle Vigezzo e le Centovalli. Circa sessanta minuti per lato, cinquanta chilometri di curve, viadotti e vallate in cui ogni finestrino si trasforma in cornice viva.

Itinerario e tappe più belle

La linea storica Ferrovia Vigezzina-Centovalli, in servizio dal 1923, in autunno si evolve in uno dei percorsi ferroviari più spettacolari d’Europa. Il treno parte da Domodossola, in Piemonte, e si arrampica verso Santa Maria Maggiore, borgo bandiera arancione del Touring Club e tappa perfetta per una pausa tra botteghe e profumo di legna.

Da qui si prosegue verso Re, dominata dal suo santuario, poi il convoglio supera ponti sospesi e boschi di faggi fino ad arrivare a Intragna e infine Locarno, sulle sponde del lato svizzero del Lago Maggiore.

Foto di Vlad Vasnetsov da Pixabay

Con il biglietto del foliage è possibile fermarsi una volta lungo il percorso, per scendere e visitare un borgo prima di riprendere il treno successivo. Ogni sosta diventa un’occasione per respirare il silenzio dei monti e osservare i colori che cambiano con la luce.

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Costi, biglietti e orari

L’edizione 2025 è in programma dall’11 ottobre al 16 novembre. Il biglietto speciale “Treno del Foliage” costa:

• 36 euro in 2ª classe e 46 euro in 1ª classe nei giorni feriali
• 41 euro in 2ª classe e 51 euro in 1ª classe nei weekend e festivi

I bambini tra 6 e 16 anni viaggiano con uno sconto del 50%, mentre sotto i 6 anni possono salire gratis se non occupano un posto. È obbligatoria la prenotazione, che si effettua online sul sito ufficiale della Ferrovia Vigezzina-Centovalli. I treni panoramici partono più volte al giorno, ma gli orari variano. Visto il successo e il percorso suggestivo, è consigliato prenotare con anticipo.

Perché fare questo viaggio

Il Trenino del Foliage non è solo un mezzo di trasporto, ma un modo per riconnettersi con la lentezza. Ogni curva regala una prospettiva diversa sui boschi, sulle gole e sui piccoli villaggi incastonati tra le montagne. È un viaggio breve ma intenso, che riporta a un ritmo umano e che invita a guardare fuori, a lasciarsi stupire dai colori che cambiano. Un’esperienza che non si dimentica, perfetta per chi ama la natura, la fotografia e la bellezza senza tempo dell’autunno.

Foto di Copertina David Bartus da Pexels

Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Nel cuore dell’Umbria, nascosta tra colline verdi e borghi silenziosi, La Scarzuola si presenta come un mondo sospeso tra realtà e immaginazione. Torri e archi si intrecciano tra giardini curati e spazi che sfidano la logica, creando percorsi che sorprendono a ogni passo. L’aria porta il profumo della pietra locale e dell’erba, mentre ogni dettaglio racconta la visione di un architetto che ha trasformato un sogno in un luogo concreto. Non è solo un edificio, né un semplice giardino: è un labirinto di forme e proporzioni che invita a osservare, esplorare e lasciarsi sorprendere, lasciando un’impressione che persiste anche dopo averne varcato le porte.

Dalle origini francescane alla visione di Buzzi

La Scarzuola nasce come piccolo convento francescano nel XIII secolo, ma la sua storia cambia radicalmente tra il 1958 e il 1978 secolo , quando l’architetto milanese Tomaso Buzzi lo trasformò in una ‘città ideale’, un complesso architettonico carico di simbolismo, ispirato a Villa Adriana e al Parco dei Mostri di Bomarzo. Ogni costruzione, ogni torre e ogni giardino riflette una visione personale che mescola simbolismo, riferimenti storici e invenzione fantastica.

Foto di Czechoriche – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

L’intento non era quello di creare un museo o una residenza, ma di realizzare un universo architettonico autonomo, dove ogni elemento ha un significato e ogni percorso racconta una storia. Oggi La Scarzuola testimonia la volontà di piegare la realtà alla fantasia, offrendo uno spazio in cui il tempo sembra dilatarsi e il visitatore viene guidato attraverso un’esperienza che unisce meraviglia e contemplazione.

Architettura e opere più sorprendenti

Il complesso si sviluppa come un labirinto di torri, archi e giardini, un intreccio di percorsi che alternano spazi aperti e cortili raccolti, in cui ogni angolo riserva una sorpresa visiva. Le torri, alcune perfettamente simmetriche e altre volutamente irregolari, dominano la prospettiva e creano punti di osservazione unici sulle colline umbre circostanti. Tra le opere più iconiche spicca la Torre del Mondo, una struttura monumentale che simboleggia la visione cosmica di Tomaso Buzzi, con dettagli architettonici ispirati a culture e periodi diversi. Il Teatro delle Meraviglie, con il suo cortile semicircolare e gli archi decorati, invita a percepire l’arte come esperienza immersiva, quasi teatrale.

I giardini sono organizzati in aree tematiche che alternano geometria rigorosa e angoli di pura fantasia: il Giardino delle Statues mette a disposizioni sentieri fiancheggiati da figure enigmatiche, mentre il Giardino delle Sorgenti sorprende con fontane e giochi d’acqua nascosti tra la vegetazione. Fontane barocche, simboli allegorici e piccole cappelle si mescolano a sculture contemporanee, creando un dialogo tra passato e invenzione personale. Percorrere questi spazi significa seguire un percorso che non è solo fisico, ma anche mentale: ogni costruzione, ogni dettaglio sembra invitare a fermarsi, osservare e riflettere, trasformando la visita in un’esperienza totale tra architettura, arte e natura.

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Come visitare La Scarzuola

L’ingresso a La Scarzuola avviene solo con visite guidate. I tour, condotti da Marco Solari, nipote dell’architetto Tomaso Buzzi, si svolgono principalmente nei fine settimana e in alcuni giorni festivi, con partenza alle 11:00, e durano circa due ore, il tempo giusto per lasciarsi sorprendere da ogni dettaglio.

Il biglietto costa 10 euro a persona, ma prenotare in anticipo è essenziale. Così la scoperta diventa più di un semplice giro tra edifici e giardini: è un viaggio attraverso un mondo costruito intorno a un sogno, dove ogni passo offre nuovi scorci, prospettive insolite e momenti di meraviglia.

Foto di Sailko – Own work, CC BY 3.0, Wikimedia

Dove si trova e come arrivare

Tra le dolci colline umbre, La Scarzuola si nasconde vicino al piccolo borgo di Montegiove, nel comune di Montegabbione. L’accesso è circondato da uliveti e campi verdi che cambiano colore con le stagioni, anticipando l’atmosfera surreale che attende all’interno.

Raggiungerla richiede un viaggio in auto: le strade strette e tranquille conducono lungo panorami tipicamente umbri, tra borghi silenziosi e scorci inaspettati. Dal centro di Montegabbione, bastano pochi chilometri seguendo le indicazioni per Montegiove, fino al bivio che segna l’inizio del percorso verso il complesso. La strada stessa diventa parte dell’esperienza, preparando alla meraviglia di torri, giardini e cortili che si dispiegano una volta varcata la soglia.

Foto di Copertina: Von LigaDue – eigenes Foto, CC BY-SA 3.0, via Wikipedia

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C’è un’Italia che non compare sulle cartoline, fatta di strade vuote, finestre sfondate e silenzi che sembrano respirare. Borghi dimenticati dove il tempo si è fermato di colpo e la natura ha ripreso a scrivere la sua storia tra mura crepate e tetti invasi dall’edera.

In autunno, quando le nebbie si abbassano e le ombre si allungano prima del tramonto, questi villaggi si trasformano in scenari perfetti per un Halloween diverso: non fatto di travestimenti e feste, ma di suggestioni vere e palpabili. Sfoglia la gallery e lasciati guidare dalla bellezza dei borghi abbandonati italiani.

Craco, Basilicata

Un agglomerato di pietra sospeso tra il cielo e la terra, Craco domina una valle deserta come un re dimenticato. Le sue case, scavate nella roccia, guardano mute la campagna sottostante, come se aspettassero ancora qualcuno. Abbandonato dopo una frana negli anni ’60, oggi è un set naturale per film e leggende. A Halloween, il vento che soffia tra le finestre rotte sembra davvero portare con sé voci di un tempo ormai andato.

Foto di Alfonso Scarpa su Unsplash; Foto da Pixabay

Civita di Bagnoregio, Lazio

“La città che muore” resiste ancora, sospesa sul tufo. Civita è viva, ma fragile: raggiungibile solo da un ponte sottile, sembra appartenere a un’altra dimensione. A volte, la nebbia la nasconde del tutto, come se volesse proteggere il suo segreto. Passeggiare qui al crepuscolo è come sfiorare il confine tra presente e passato.
Foto di Alessio da Pixabay

Consonno, Lombardia

Negli anni ’60 doveva diventare la “Las Vegas della Brianza”. Oggi è un cimitero di sogni, con archi orientali, scritte sbiadite e giostre abbandonate tra i rovi. Consonno è un luogo che confonde: tra ironia e inquietudine, sembra uscito da un film post-apocalittico. A Halloween, ogni passo risuona troppo forte. Proprio come se qualcuno stesse ascoltando.
Foto di Marco Sbroggiò – Opera propria, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

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Gairo Vecchio, Sardegna

Travolto da un’alluvione, Gairo fu abbandonato all’inizio degli anni ’60. Da allora le sue rovine dominano la vallata come una ferita aperta. Le case scavate nella pietra, i tetti crollati e le scale che non portano più da nessuna parte creano un’atmosfera da sogno interrotto. Basta fermarsi un attimo per sentire che, qui, il passato non ha mai smesso di camminare.
Foto di Tiuliano – Opera propria, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Castello di Sambuca, Toscana

Sulle pendici boscose che guardano la valle del Limentra, Castello di Sambuca resiste come un guardiano dimenticato. Le sue torri, ormai smozzicate dal tempo, emergono tra gli alberi come dita di pietra che cercano ancora il cielo. Intorno, solo boschi fitti e il rumore dell’acqua che scorre in basso: un suono che sembra più antico del posto stesso.
Foto di Daniela Niccolai, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Pentidattilo, Calabria

Scolpito nella roccia come una mano gigantesca, Pentidattilo (o Pentedattilo) è leggenda pura. La storia dei baroni Alberti, trucidati nella loro dimora, ancora risuona tra i vicoli deserti. Le case, aggrappate alle dita di pietra, guardano il mare con aria di sfida. È un posto dove la bellezza e la paura convivono in perfetto equilibrio.
Foto diDGJo – Opera propria, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

Erbareti, Piemonte

Tra i borghi abbandonati per Halloween c’è anche Erbareti, che “sopravvive” tra i boschi che risalgono la Val di Susa. Il villaggio dorme da decenni, avvolto nel silenzio e nella nebbia che qui sembra avere radici. Le case di pietra si arrampicano lungo il pendio come se cercassero ancora la luce del sole, ma il tempo ha chiuso ogni porta e inghiottito ogni voce.
Foto di AAE86 – Opera propria, CC BY-SA 4.0, via Wikipedia

È bene specificare che visitare borghi fantasma richiede sempre prudenza e rispetto. Molti di questi luoghi si trovano in zone isolate o con strutture instabili, quindi entrare negli edifici può essere pericoloso. Prima di avventurarsi, è sempre meglio informarsi sulle condizioni del sito e verificare se sono previste visite guidate ufficiali, in modo di poterli scoprire in sicurezza e nel pieno rispetto della loro storia.

Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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All’estremità orientale della Svizzera, tra dolci colline e campi che si estendono a perdita d’occhio, Coira (Chur in tedesco) sorprende chi la scopre. L’aria qui sa di pietra antica e legno levigato dal tempo, e i vicoli stretti custodiscono portali dai bassorilievi sbiaditi e finestre che si affacciano su cortili nascosti.

Ogni passo sembra sollevare secoli di storie dimenticate, mentre scorci improvvisi tra tetti rossi e montagne vicine rivelano dettagli inattesi: una bottega artigiana, un piccolo arco medievale e un murale nascosto. I prati e le colline circostanti, poi, sono ricchi di sentieri escursionistici verso luoghi affascinanti e completamente inaspettati. A Coira non si visita solo un posto, si entra in una memoria viva costellata di natura: è la città più antica della Svizzera.

Cosa vedere a Coira

Scegliere Coira come propria meta di viaggio è come immergersi in secoli di storia senza sentirsi in un museo. La Cattedrale di San Lucio, per esempio, non è solo un edificio religioso: la torre gotica che svetta sopra i tetti e gli affreschi interni narrano momenti di fede e arte antica, e il silenzio che avvolge le navate invita a osservare ogni particolare con calma.

Foto di Ilia Bronskiy su Unsplash

Poco più avanti, il Castelgrande, cuore fortificato della città, consente di camminare tra cortili medievali e salire sulle torri, da cui la vista sulle case con i tetti rossi e le stradine lastricate restituisce un senso concreto del tempo che qui pare scorrere più lentamente.

Il Museo dei Grigioni, all’interno di un palazzo storico, apre finestre sul passato quotidiano della località: manoscritti, strumenti antichi e reperti raccontano come vivevano gli abitanti di Coira nei secoli, tra tradizioni, mestieri e curiosità che stupiscono ancora oggi.

Passeggiando tra vicoli stretti e piazzette raccolte, non si può non notare la Fontana di Mars, che domina una piccola piazza con la sua statua in bronzo, e i portali in pietra decorati con bassorilievi, ricchi di simboli nascosti che solo chi si ferma a osservare riesce a vedere. Piccole botteghe artigiane, librerie e caffè si affacciano sulle strade, creando angoli di vita quotidiana in cui il passato incontra il presente.

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Cosa fare a Coira, tra escursioni e feste tradizionali

Il centro di Coira offre numerosi punti di partenza per escursioni nei dintorni. Tra le più vicine ci sono il Castello di Haldenstein, con il suo percorso tra torri e mura medievali, e i sentieri che si snodano lungo la valle del Reno posteriore, ideali per camminate tranquille tra boschi e colline. È possibile anche seguire i tragitti che salgono verso le alture che abbracciano la città, posando lo sguardo su scorci affascinanti sul centro storico e sulle montagne vicine.

Per chi vuole avventurarsi un po’ più lontano ci sono la salita al Piz Beverin, dove gli occhi vengono catturati dalle cime delle Alpi retiche, e il percorso verso il Lago di Cauma, celebre per le sue acque turchesi.

Foto di Ilia Bronskiy su Unsplash

Le feste tradizionali rappresentano un altro elemento distintivo della città. Il Churer Fasnacht, il carnevale locale, anima vicoli e piazze con maschere colorate, musica e cortei, mentre mercati stagionali e sagre permettono di conoscere prodotti locali e osservare artigiani al lavoro. Celebrazioni religiose e culturali, che si tramandano da generazioni, contribuiscono a mantenere vivo il legame con la storia della comunità.

Dove si trova e come arrivare

Situata all’estremità orientale della Svizzera, nel Canton Grigioni, la città di Coira si trova tra le Alpi retiche, con le valli e i passi montani a fare da cornice. Arrivarci è semplice: l’autostrada A13 la collega alle principali città svizzere, mentre la stazione ferroviaria permette di raggiungerla direttamente da Zurigo, San Gallo o altre località della regione.

Chi arriva in aereo può atterrare a Zurigo e salire su un treno che in circa due ore e mezza porta in centro. Una volta sul posto, spostarsi è comodo: autobus urbani, taxi e zone pedonali rendono facile muoversi tra le vie storiche, mentre i parcheggi disponibili semplificano chi arriva in macchina.

Foti di copertina di David Taljat da Pexels

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C’è un momento dell’anno in cui i laghi diventano specchi liquidi dell’autunno: l’aria si fa nitida, i riflessi si accendono di rosso, oro e rame, e ogni sponda sembra dipinta a mano. In questi luoghi il tempo rallenta e basta uno sguardo per sentire la quiete dell’acqua e il fruscio delle foglie che cadono. Dalle Alpi ai borghi del centro Italia, ecco sette mete dove il foliage incontra la trasparenza dei laghi, creando scenari che non hanno nulla da invidiare ai panorami di altri luoghi del mondo.

Lago di Braies, Alto Adige

Incorniciato dalle Dolomiti di Braies, questo lago è un classico senza tempo che in autunno si trasforma in pura poesia. Le acque, di un verde profondo, riflettono i larici che si tingono d’oro e i profili rocciosi che diventano rosa al tramonto. All’alba regna un silenzio quasi irreale, rotto solo dallo sciabordio dell’acqua e dal fruscio delle foglie. Passeggiare lungo il sentiero che lo circonda, tra pontili di legno e scorci da cartolina, è come entrare in un dipinto vivente dove ogni colore racconta il passaggio delle stagioni.

Foto da Pixabay; Foto di Tobi da Pexels

Lago di Scanno, Abruzzo

A forma di “cuore” e incastonato tra le montagne dell’Appennino, il Lago di Scanno è uno di quei posti che sembrano fatti apposta per l’autunno. I boschi di faggi e aceri che lo circondano si trasformano in un mosaico di rossi e aranci, mentre le acque, calme e profonde, riflettono ogni sfumatura come in un dipinto impressionista. Passeggiando lungo il sentiero che lo costeggia, tra il silenzio del bosco e i primi odori di legna bruciata, si ha la sensazione di attraversare una stagione viva, che respira. Scanno, con i suoi vicoli in pietra poco più in alto, completa il quadro: un borgo che guarda il lago come si osserva un ricordo prezioso.

Foto di giuse su Unsplash

Lago Trasimeno, Umbria

Tra i migliori laghi in Italia per il foliage c’è anche il Trasimeno, ampio, calmo, quasi marino, che cambia volto in autunno. Le colline intorno si vestono di rame e ocra, e l’acqua riflette cieli bassi e limpidi. Nei borghi che lo circondano (Castiglione del Lago, Passignano e Panicale) si respira quell’atmosfera lenta e autentica che solo l’Umbria sa offrire. Non servono grandi escursioni: basta sedersi su un molo, guardare le canne che ondeggiano e lasciarsi attraversare dai colori.

Foto di mark da Pexels

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Lago di Federa, Veneto

Raggiungibile solo a piedi, dopo una salita che attraversa boschi di larici e abeti, il Lago di Federa è uno di quegli angoli del nostro Paese che ripagano ogni passo con il silenzio. In autunno, quando i larici si infiammano di giallo e oro, le loro chiome si specchiano nell’acqua immobile insieme al profilo inconfondibile del Becco di Mezzodì, che si riflette come una lama scura nel cielo limpido. L’atmosfera è rarefatta, quasi mistica: il vento che corre tra gli alberi, il profumo di resina, il crepitio delle foglie secche sotto gli scarponi.

Foto di kordula vahle da Pixabay

Lago di Vico, Lazio

Nascosto tra i Monti Cimini, il Lago di Vico è un cratere silenzioso in cui la natura autunnale dà spettacolo. Le faggete da cui è abbracciato si accendono di colori caldi, e la luce, più bassa e dorata, scivola sull’acqua come un velo sottile. Qui l’autunno ha un suono preciso: quello delle foglie sotto gli scarponi e del vento che muove i rami. È un luogo da vivere piano, magari con una passeggiata lungo la riva o una sosta in uno dei piccoli rifugi che si affacciano su di esso.

Di SiBen9 – Opera propria, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Lago d’Orta, Piemonte

Meno conosciuto dei suoi “cugini” alpini, il Lago d’Orta incanta per la sua discrezione. In questa stagione, le colline che lo abbracciano si incendiano di colori e la piccola isola di San Giulio sembra galleggiare su un velo di luce. Una passeggiata tra i vicoli di Orta San Giulio, con il profumo di legna nell’aria, restituisce quella sensazione rara di tempo sospeso.

Foto di SHVETS production da Pexels

Lago di Tenno, Trentino

Piccolo, turchese e incastonato tra colline e montagne, il Lago di Tenno è un gioiello discreto che in autunno diventa ancora più magico. Le sue acque limpide fanno da specchio ai boschi di faggi, mentre i larici nelle vicinanze si accendono di giallo e arancio. Il borgo medievale di Canale di Tenno, poco distante, sembra osservare il lago come un custode silenzioso, e passeggiando tra le sue sponde si notano i colori che cambiano a ogni passo.

Foto di Antonio Benedetti da Pixabay

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Hurghada si raggiunge in poco più di quattro ore di volo dall’Italia. Il sole qui è costante anche in inverno: le temperature diurne superano spesso i 25°C, l’acqua del Mar Rosso sfiora i 27°C e la sabbia rimane calda sotto i piedi.

Camminare lungo la costa significa sentire il calore sulla pelle, osservare i coralli e le barriere marine senza bisogno di immersioni profonde, mentre si respira un’aria che mescola salinità e spezie dei mercati locali. L’Egitto non è lontano, e il sole non è mai solo un’idea: è concreto, vicino e immediatamente accessibile.

Come arrivare e quando andare

Sulla costa orientale dell’Egitto, affacciata sul Mar Rosso, i voli diretti dall’Italia rendono la destinazione sorprendentemente vicina e facile da raggiungere. Il periodo ideale va da ottobre ad aprile, quando il sole scalda senza essere opprimente, il mare è cristallino e l’aria asciutta invita a nuotare, fare snorkeling o passeggiare tra spiagge e mercati locali con calma.

Cosa fare e vedere a Hurghada

Le acque del Mar Rosso permettono di fare esperienze che vanno oltre la semplice nuotata: con una maschera o un boccaglio si possono conoscere barriere coralline ricche di pesci variopinti, piccole grotte sommerse e relitti di navi che raccontano storie di mare.

Foto di Mathias Thunemann da Pixabay

Le escursioni in barca consentono di raggiungere baie più isolate o piccoli isolotti, dove il rumore del mondo sembra fermarsi e il sole colora l’acqua di sfumature impossibili da fotografare del tutto. Sulla terraferma, le dune dorate diventano terreno di passeggiate a piedi o in quad, mentre i mercati locali invitano a osservare, annusare e assaggiare: spezie, datteri, tessuti e ceramiche parlano della vita quotidiana senza filtri turistici.

Ogni giornata può alternare il ritmo lento del sole sulla pelle a momenti di scoperta attiva, tra immersioni leggere, gite in barca e passeggiate tra le vie della città, creando un’esperienza che è allo stesso tempo concreta e profondamente memorabile.

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Le attività da non perdere

Da queste parti il mare è protagonista. Lo snorkeling e le immersioni conducono al cospetto di barriere coralline ricche di pesci colorati e, nelle aree giuste, persino di delfini. Le escursioni in barca fanno sì che si arrivi a isole come Giftun o Orange Bay, dove le acque trasparenti e le spiagge appartate offrono momenti di relax e scenari perfetti per nuotare e fare snorkeling.

Per chi cerca avventura, il deserto intorno a Hurghada regala esperienze uniche: si possono percorrere le dune in quad o buggy, fare passeggiate a cammello e visitare piccoli villaggi beduini, assaggiando piatti locali e osservando spettacoli tradizionali. Alcuni tour permettono anche di ammirare il cielo stellato lontano dalle luci della città, un’esperienza che resta impressa.

Chi preferisce qualcosa di più tranquillo può dirigersi vero i mercati locali, come quello di El Dahar, in cui spezie, tessuti e artigianato raccontano la vita quotidiana egiziana.

Hurghada, in Egitto, è una zona sicura?

Hurghada è considerata sicura per i turisti. Le zone più frequentate, dagli hotel alle spiagge, sono sorvegliate e ben organizzate, con una presenza costante di polizia e personale di sicurezza privata. I problemi legati alla criminalità sono rari, e la maggior parte dei visitatori può muoversi liberamente senza preoccupazioni.

È comunque consigliabile seguire alcune semplici accortezze: tenere d’occhio borse e oggetti personali, usare taxi ufficiali o prenotati tramite hotel o agenzie e fare attenzione negli spostamenti serali. Seguendo queste regole di buon senso, passeggiare per la città, esplorare il mare o curiosare tra mercati e negozi diventa naturale e tranquillo, permettendo di godersi pienamente sole, mare e atmosfera locale.

Foti di copertina di Bahaa Mourad su Unsplash

Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Quando le giornate si accorciano e le foglie cambiano colore, i centri storici italiani rivelano dettagli che spesso sfuggono in estate: il rumore dei passi sui ciottoli, il profumo del vino novello nei piccoli bar e le vetrine che raccontano secoli di mestieri e tradizioni. Tra piazze silenziose e vicoli nascosti, ogni angolo diventa uno scorcio da fotografare, ma anche un invito a vivere la città giorno per giorno, con calma e attenzione. L’autunno non trasforma solo i colori: cambia il modo in cui si guarda e si respira l’Italia. Ecco quali sono i più belli da visitare in questa stagione.

Castelmezzano, Basilicata

Castelmezzano, incastonato tra le guglie delle Dolomiti Lucane, diventa in autunno uno spettacolo di colori caldi: arancio e rosso accendono i boschi che circondano il borgo, mentre le luci dorate del tramonto illuminano i vicoli acciottolati. È il periodo ideale per passeggiare senza fretta, scoprire angoli nascosti e godersi il silenzio rotto solo dal vento tra le rocce. Chi cerca un pizzico di avventura può percorrere il Sentiero delle Sette Pietre fino a Pietrapertosa o lanciarsi nel Volo dell’Angelo, sospeso tra le montagne.

Foto di Luca su Unsplash; Foto di Luca da Pixabay

Gubbio, Umbria

A Gubbio l’autunno trasforma il centro in qualcosa a cui è impossibile resistere. Con le sue stradine medievali che si colorano di tonalità calde tra giallo e rosso, passeggiare tra le piazze e i palazzi antichi permette di respirare la storia, mentre le colline circostanti offrono panorami avvolti nella nebbia leggera del periodo. È il momento perfetto per scoprire i mercati locali, assaggiare i prodotti tipici e lasciarsi catturare dalle tradizioni.
Foto di Riccardo Bernucci su Unsplash

Varenna, Lombardia

C’è poi Varenna, in Lombardia, piccolo gioiello affacciato sul Lago di Como. Vanta case dai colori pastello che si riflettono nelle acque tranquille e giardini e i vicoli che in questa stagione si vestono di sfumature calde e dorate. Passeggiare sul lungolago o tra le viuzze del borgo significa assaporare un’atmosfera rilassata e romantica, lontana dalla folla estiva. I sentieri che salgono verso il Castello di Vezio offrono panorami spettacolari, rendendo la visita un’esperienza che unisce natura, storia e pace interiore.
Foto di G Poulsen da Pixabay

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Scanno, Abruzzo

Uno dei centri storici italiani più belli da visitare in autunno è senza ombra di dubbio quello di Scanno, borgo che sembra sospeso tra le montagne e un lago (che da alcune prospettive ha la forma di un cuore). Con le case in pietra che si specchiano nelle acque e le colline circostanti che si tingono di rosso, arancio e oro, pare quasi di essere stati catapultati nello scenario perfetto per passeggiate lente tra vicoli stretti e piazzette tranquille. È la stagione ideale per assaporare i prodotti locali, immergersi nelle tradizioni e lasciarsi sorprendere dai panorami mozzafiato che si aprono ad ogni passo.
Foto di claude_star da Pixabay

Calcata, Lazio

Calcata in autunno sprigiona un fascino sospeso tra storia e natura: le sue case in pietra arroccate sulla rupe si stagliano tra le tonalità calde degli alberi circostanti, mentre i vicoli stretti invitano a passeggiate lente alla scoperta di botteghe e laboratori artistici. L’aria frizzante e i colori stagionali creano un’atmosfera raccolta e intima, perfetta per godersi il borgo senza fretta. Dalle terrazze panoramiche, il panorama sulla vallata sottostante regala scorci indimenticabili.
Foto di Claudio Grande su Unsplash

Canale di Tenno, Trentino

Anche il nucleo antico di Canale di Tenno in autunno si trasforma in un piccolo angolo fiabesco: le sue case in pietra e i vicoli acciottolati si intrecciano con i colori caldi dei boschi circostanti, che passano dal giallo all’arancio intenso. Lontano dalla folla della stagione calda, il borgo invita a passeggiate lente tra piazzette silenziose e scorci nascosti, respirando un’atmosfera intima e senza tempo. Contemporaneamente, i sentieri che circondano Canale di Tenno offrono panorami spettacolari sul lago e sulle montagne.
Foto di Manfred Reinert da Pixabay

Noto, Sicilia

Noto è una gemma vera e propria, al punto che in autunno mostra il suo lato più elegante e raccolto: le facciate barocche dei palazzi e delle chiese si illuminano di una luce dorata, mentre le strade principali sono meno affollate rispetto ai mesi estivi. Camminare tra i vicoli consente di respirare l’arte e la storia, ammirando dettagli architettonici che spesso sfuggono ai visitatori frettolosi. Le giornate autunnali, con temperature miti, rendono ideale esplorare i dintorni, tra agrumeti e panorami siciliani.
Foto di Dusan Stupar da Pexels

Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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A un passo dalle pendici dell’Etna, Bronte si apre come un angolo insolito di Sicilia, tra paesaggi lavici e colline di colore verde intenso. La città è famosa in tutto il mondo per i suoi pistacchi, piccoli tesori verdi che qui raggiungono una qualità unica, aromatica e intensa. Ogni anno, la Sagra del Pistacchio trasforma le strade del centro in un caleidoscopio di profumi e sapori, tra dolci tradizionali, prodotti locali e mestieri artigiani che sembrano rimasti fermi nel tempo. Bronte non è solo un luogo da visitare: è un’esperienza sensoriale che intreccia natura, cultura e gusto in maniera sorprendente e autentica.

Bronte, un po’ di storia

Bronte porta con sé un passato che si percepisce appena si mette piede nelle sue strade. Fondata secoli fa, tra il medioevo e l’epoca borbonica, conserva testimonianze di castelli e chiese che raccontano storie di nobili, contadini e mercanti.

Camminando tra i vicoli si sente ancora l’eco di eventi e leggende locali, mentre i panorami dell’Etna (che con il suo affascinante profilo sovrasta la città) ricordano quanto natura e uomo abbiano modellato insieme questo angolo di Sicilia.

Cosa vedere in città

Una passeggiata a Bronte permette di lasciarsi sorprendere dai piccoli dettagli che rendono unica la città. I vicoli del centro si aprono tra botteghe artigiane e palazzi nobiliari, in cui si percepisce il legame profondo tra la vita quotidiana e la coltivazione dei pistacchi. La Chiesa Madre di San Giovanni Battista racconta secoli di devozione con semplicità e fascino, mentre le piazze e i mercati sono pieni di profumi, colori e suoni che sono testimoni della Bronte autentica, lontana dalle folle di turisti.

Un’esperienza da non perdere assolutamente è quella sul Treno del Pistacchio, che parte da Giarre-Riposto e attraversa Randazzo prima di arrivare in città. Le carrozze d’epoca scorrono tra colline, lava e pistacchieti, offrendo panorami insoliti e la sensazione di attraversare una Sicilia ferma nel tempo. Arrivati a Bronte, il centro storico e i suoi dintorni diventano un caleidoscopio di scorci, tra terrazze panoramiche sull’Etna, colline verdi e strade che profumano di pistacchi.

Foto di Giorgio Stagni – CC BY-SA 3.0 – Via Wikimedia

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La Sagra del Pistacchio, il tesoro di Bronte

La Sagra del Pistacchio a Bronte è la vera e propria anima della città che si mostra tra profumi, sapori e chiacchiere dei vicoli. Nel 2025 torna nei due weekend di ottobre, dal 10 al 12 e dal 17 al 19, animando Piazza Spedalieri, Corso Umberto e Via Torquato Tasso. Venerdì si parte nel tardo pomeriggio, dalle 18:00 fino a notte, mentre sabato e domenica le strade si riempiono già dalla mattina, alle 10:00, e continuano fino a tarda sera, ovvero quando i prodotti più amati non finiscono.

Qui il pistacchio è molto più di un frutto: cresce tra la lava dell’Etna, con il vento e la luce che gli conferiscono un aroma unico, ed è il lavoro paziente di generazioni di agricoltori a trasformarlo in un tesoro da gustare. Tra stand di dolci, gelati, creme e piatti salati, tra laboratori e degustazioni, si sente l’energia di un paese che celebra sé stesso, la sua storia e le sue tradizioni.

Come arrivare a Bronte

Raggiungere Bronte è semplice e anche bellissimo, perché il paesaggio che lo circonda non passa inosservato. Da Catania si percorrono circa 60 chilometri tra strade che salgono tra colline verdi, uliveti e pistacchieti, con l’Etna sempre visibile in lontananza. Chi preferisce i mezzi pubblici può prendere il treno fino a Randazzo e poi un autobus per Bronte, oppure scegliere il Treno del Pistacchio con le sue carrozze d’epoca.

Arrivati a Bronte, il centro storico si scopre facilmente a piedi. Ogni vicolo, ogni piazza racconta qualcosa del passato e della vita quotidiana della città, tra botteghe, mercati e panorami che affacciano sulle colline.

Foto di copertina: zino65 – CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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In certe città italiane il Medioevo continua a camminare accanto a chi le attraversa. Lo si sente nel passo che rallenta sui ciottoli irregolari, nel profumo umido delle mura e nelle ombre che tagliano i vicoli al tramonto. Ogni pietra custodisce una tensione: la paura del sacro, la sete di potere, la fame di bellezza. Questi luoghi non cercano di piacere, resistono. Sono feriti e fieri, sopravvissuti a secoli di trasformazioni senza perdere la propria ossatura. Guardarli significa entrare in un tempo che non si è mai del tutto arreso. Ecco a voi le 7 città medievali più belle d’Italia.

Viterbo, Lazio

Viterbo, nel Lazio, è una città che non si è mai scrollata di dosso il Medioevo (e forse nemmeno ci prova). Camminando nel quartiere di San Pellegrino, le case di peperino sembrano trattenere l’eco di passi antichi, di artigiani e pellegrini e di intrighi papali sussurrati dietro finestre strette. È una città compatta, ruvida, che non finge di essere pittoresca: la sua bellezza sta nella solidità e nella polvere che ha il sapore di secoli vissuti senza interruzione.

Foto di Peter H da Pixabay; Foto di lino9999 da Pixabay

Matera, Basilicata

Tra le città medievali che non fanno sconti a chi le visita, ce n’è una dove la luce sembra scavare più delle mani: Matera. Si arriva con l’idea di vedere un luogo, e invece ci si ritrova dentro una sorta di ferita che respira. I suoi vicoli non conducono, inghiottono; le case non si affacciano, si aprono nel ventre della roccia. Un vero capolavoro della Basilicata arrivato fino ai giorni nostri.
Foto di Sebastian su Unsplash

Verona, Veneto

C’è un momento, a Verona, in cui il rumore del presente si spegne senza preavviso: accade tra una piazza e un vicolo, quando l’ombra delle torri scaligere allunga il passo sul selciato. La città allora mostra il suo vero volto: quello medievale, fatto di pietra rosata e di ambizione. Qui il potere non si nascondeva dietro i palazzi e anzi, li costruiva per farsi vedere. Ogni arco, ogni cortile, ogni cinta muraria racconta la sicurezza di chi sapeva che la bellezza, a volte, è solo un’altra forma di dominio.
Foto di Giuseppe Scozzaro da Pixabay

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Siena, Toscana

In nessun’altra città l’orgoglio medievale si è conservato con tanta naturalezza come a Siena. Da queste parti, infatti, la geometria delle contrade e le piazze che sembrano nate per contenere il destino di un popolo intero dimostrano che il Medioevo quasi governa (ancora) silenziosamente. Ogni mattone racconta una tensione collettiva, un bisogno di grandezza che non ha mai smesso di pulsare. Siena non cerca di piacere: pretende di essere capita, come fanno solo le città che sanno di valere più della loro bellezza.
Foto di BÙI VĂN HỒNG PHÚC da Pixabay

Salerno, Campania

Salerno è una delle città medievali più belle d’Italia perché si rivela a chi ha la pazienza di guardare sotto la superficie del mare e della modernità. Nel suo centro antico, le strade si piegano come vene di un organismo ancora vivo, e tra un arco e un chiostro riaffiora l’impronta del Medioevo mediterraneo: colto, duro, irrequieto.
Foto di Gianpaolo Antonucci su Unsplash

Cagliari, Sardegna

Su una collina che domina il mare, Cagliari racconta il suo Medioevo senza bisogno di proclami. Il quartiere di Castello si arrampica tra torri e bastioni, custode di un passato che ha saputo guardare insieme verso il mare e verso l’interno. Ogni vicolo, ogni scalino di pietra calcarea parla di battaglie, commerci e convivenze complesse. La città della Sardegna impone rispetto con la sua geografia ruvida e la capacità di far sentire chi la attraversa parte di una storia che resiste.
Foto di Davide Baraldi su Unsplash

Perugia, Umbria

Perugia si svela a chi accetta di perdersi tra le sue strade in salita, dove il Medioevo non è un ornamento ma la struttura stessa della città. I palazzi e le piazze raccontano il potere dei consoli, le rivalità tra famiglie e la vita quotidiana dei mercanti, ancora leggibili nel ritmo dei vicoli e nei contrasti di luce tra i portici. Qui la storia non è nascosta in musei, perché camminandoci dentro la si respira, densa e concreta, come se ogni pietra ricordasse la volontà di un popolo di lasciare un’impronta indelebile sul territorio e sul tempo.
Foto di fausto manasse da Pixabay

Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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L’autunno trasforma i castelli d’Italia in regni sospesi tra storia e magia. Fra torri antiche, mura possenti e boschi che si tingono di rosso e oro, ogni fortezza racconta storie di nobili, cavalieri e leggende secolari, offrendo scenari da fiaba perfetti per chi ama un viaggio fatto di colori, mistero e bellezza senza tempo.

Castello di Miramare, Trieste

Il Castello di Miramare, affacciato sul mare di Trieste, incanta per la sua eleganza romantica e i giardini che si estendono a picco sull’Adriatico. Costruito per l’arciduca Ferdinando Massimiliano d’Asburgo nel XIX secolo, è la culla di arredi originali e atmosfere d’altri tempi.

Foto di Roberto da Pixabay; Foto di Zoltan Suga da Pixabay

Castel Sant’Angelo, Roma

Castel Sant’Angelo a Roma si erge maestoso sulle rive del Tevere, testimone di secoli di storia che spaziano dal mausoleo imperiale a fortezza papale. Le sue mura massicce, le terrazze panoramiche e i corridoi interni narrano storie di potere, difesa e intrighi, mentre la vista sulla città offre scorci indimenticabili tra il fiume e i monumenti iconici della capitale.
Foto da Pixabay

Rocca Scaligera, Sirmione

Non è di certo da meno la Rocca Scaligera di Sirmione, che troneggia sul Lago di Garda con le sue torri merlate che si affacciano nell’acqua sottostante. Questo maniero del XIII secolo, perfettamente conservato, è un capolavoro di architettura militare e regala un panorama spettacolare sul borgo e sul lago.
Foto di kordula vahle da Pixabay

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Castel del Monte, Puglia

Molto affascinante è anche Castel del Monte, in Puglia, che si staglia solitario sulle colline della Murgia con la sua forma ottagonale unica al mondo. Costruito nel XIII secolo da Federico II, è un capolavoro di ingegneria e simbologia medievale, in cui architettura e mistero si intrecciano.
Foto di Jacques Savoye da Pixabay

Castel Savoia, Valle d’Aosta

Fiabesco è il Castel Savoia, arroccato tra le montagne di Gressoney in Valle d’Aosta, che emerge come un gioiello fatato tra boschi e vette alpine. Residenza sabauda del XIX secolo, sorprende per torrette e saloni riccamente decorati, mentre i giardini panoramici regalano viste mozzafiato sulle vallate circostanti.
Foto di Gioia M. su Unsplash

Castello Aragonese, Ischia

C’è poi Il Castello Aragonese di Ischia che si innalza nei cieli maestoso su un isolotto collegato all’isola da un ponte, testimone di secoli di storia e dominazioni. Le sue torri, cortili e camminamenti mettono a disposizione punti vista spettacolari sul mare e sulle coste circostanti, mentre gli angoli nascosti narrano leggende e battaglie passate.
Foto di dilpe da Pixabay

Rocchetta Mattei, Emilia Romagna

La Rocchetta Mattei, situata tra le colline dell’Appennino bolognese, sorprende per il suo aspetto fiabesco e l’eclettismo architettonico. Torri, merli e logge si mescolano a stili moresco, gotico e medievale, creando un’atmosfera quasi magica.
Foto di Angelo nastri nacchio – CC BY-SA 4.0 -via Wikipedia

Serena Proietti Colonna

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In autunno l’Italia si trasforma in una tavolozza di colori, e alcuni borghi ne diventano veri protagonisti. Tra vicoli pittoreschi, facciate vivaci e paesaggi incorniciati da foglie dorate, questi piccoli centri offrono esperienze uniche per chi ama camminare tra storia, tradizione e atmosfere da cartolina. Un viaggio tra sfumature, profumi e scorci che rimangono impressi nella memoria: ecco i 7 borghi più colorati d’Italia.

Varenna, Lombardia

Varenna, affacciata sulle acque placide del Lago di Como, in autunno si trasforma in un quadro dai toni caldi e avvolgenti. Le case dai colori pastello si riflettono nel lago, mentre i vicoli stretti e i giardini segreti regalano angoli romantici e tranquilli.

Foto di G Poulsen da Pixabay; Foto di Angelika da Pixabay

Manarola, Liguria

Manarola, uno dei pittoreschi borghi delle Cinque Terre, in questa stagione si tinge di toni caldi che risaltano sulle sue case color pastello. I vigneti circostanti si colorano di giallo e arancio, mentre il mare limpido riflette la luce morbida del tramonto.

Foto di Reiner da Pixabay

Ponza, Lazio

Nel bel mezzo del Tirreno, Ponza in autunno mostra un volto più raccolto e autentico. I vicoli del borgo si animano di luci calde e di profumi di cucina locale, mentre le barche nel porto ondeggiano lente sulle acque trasparenti.

Foto di uncommonmovie da Pixabay

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Castelsardo, Sardegna

Decisamente pittoresco è anche Castelsardo, uno dei borghi più colorati d’Italia che si trova arroccato sulla costa nord della Sardegna. Un luogo che nei mesi di ottobre e novembre rivela ancora di più tutta la sua storia e il suo fascino. Le stradine lastricate conducono a scorci panoramici sul mare turchese, mentre le torri del borgo e il castello dei Doria emergono tra i tetti color ocra.

Foto di Dagmar Scherf da Pixabay

Burano, Veneto

Mille sfumature sono presenti anche a Burano. Con le sue case dai colori vivaci e i canali tranquilli, in autunno mette a disposizione un’atmosfera ancora più suggestiva. I riflessi delle facciate sull’acqua creano quadri naturali, mentre i vicoli silenziosi invitano a passeggiate lente tra botteghe di merletti e caffè tipici.

Foto di Ramon Perucho da Pixabay

Positano, Campania

Poi c’è Positano, sospeso tra mare e monti della Costiera Amalfitana, che in questo periodo dell’anno mostra il suo lato più intimo. Le case dalle mille tonalità sembrano arrampicarsi sulla roccia, i vicoli si svuotano dai turisti estivi e il profumo di limoni e mare accompagna ogni passeggiata.

Foto da Pixabay

Vipiteno, Alto Adige

Perfetto per l’autunno è anche Vipiteno, borgo incastonato tra le montagne dell’Alto Adige, che in questa fase dell’anno si veste di toni caldi e dorati. Le facciate multicolore del centro storico risplendono sotto il sole basso, mentre i mercatini e i caffè accoglienti invitano a sostare tra vicoli medievali e scorci pittoreschi.

Foto di Giampaolo Mastro da Pixabay

Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Quando l’autunno cala il suo velo dorato sulla Slovacchia, il Castello di Spiš diventa un luogo quasi magico, dove le torri medievali emergono tra boschi infuocati di rosso e arancio. Le mura antiche sembrano riscaldarsi sotto i raggi bassi del sole e ogni cortile risuona dei passi dei pochi visitatori che osano sfidare il vento fresco di ottobre. Scegliere Spiš in autunno è come immergersi in un quadro vivo, in cui storia e natura danzano insieme al ritmo lento della stagione.

Castello di Spiš, storia e leggende

Ogni torre del Castello di Spiš sembra custodire un segreto. Camminando tra le sue stanze, si ha la sensazione che il passato sia più presente che mai. Una delle storie più note, per esempio, è quella di Hedwig, giovane nobildonna innamorata di un cavaliere che non poteva sposare. Disperata, si dice che abbia scelto di gettarsi dalla torre più alta. Il suo amore impossibile è diventato leggenda e ancora oggi, nelle notti nebbiose, alcuni giurano di sentire il suo pianto lontano tra le pietre.

Ma il castello non custodisce solo amori tragici. Si racconta di guerrieri caduti in battaglia che ritornano a difendere le mura nei momenti di pericolo, e di figure spettrali che camminano silenziose tra le stanze vuote. Alcune cronache medievali parlano di intrighi tra famiglie rivali, segreti di potere e antichi tesori nascosti. In sostanza, Spiš non era semplicemente una fortezza, era un teatro di passioni e strategie politiche che decidevano il destino di intere comunità.

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Il Castello di Spiš sul grande schermo

Torri e cortili del Castello di Spiš catapultano il visitatore in una sorta di set naturale. Non vi sorprenderà sapere, infatti, che diverse produzioni cinematografiche hanno scelto questa location per raccontare le loro storie. Le sue mura imponenti e i panorami autunnali offrono uno sfondo perfetto per epiche medievali, thriller e documentari storici.
Dal film “Dragonheart” a varie serie televisive dedicate al folklore e ai cavalieri, la fortezza si presta a trasformarsi in qualsiasi epoca o racconto, confermando il suo fascino senza tempo e la capacità di far vivere la storia direttamente davanti agli occhi dello spettatore.

Come visitare una delle fortezze più grandi d’Europa

Andare alla scoperta del Castello di Spiš in autunno ha un fascino unico. I boschi circostanti si tingono d’oro, il vento porta con sé l’odore delle foglie secche e passeggiare tra le torri si rivela un’esperienza quasi mistica.

L’ingresso principale conduce a cortili che un tempo brulicavano di cavalieri e mercanti, mentre si ammirano viste spettacolari sulla valle del fiume Hornád e sui villaggi circostanti.

All’interno, il museo ospita armi antiche, armature e reperti che tracciano la vita quotidiana nel castello. Non bisogna perdere la cappella gotica e il palazzo del signore, per poi fare una passeggiata sulle mura e respirare l’atmosfera di difesa e potere che avvolgeva l’intero complesso.
Per raggiungere il Castello di Spiš ci vuole un po’ di pianificazione, soprattutto se lo si vuole esplorare senza fretta. Il castello è aperto al pubblico tutti i giorni fino al 17 novembre, con orario dalle 8:00 alle 16:00 e ultimo ingresso alle 15:00 (a ottobre l’ultimo accesso è alle 16:00 e la chiusura alle 17:00). Dal 18 in poi, invece, rimane chiuso fino a data da destinarsi (il tutto dipende dal meteo).

Perciò, se si decide di programmare una gita autunnale tra i colori caldi delle colline della Slovacchia, conviene arrivare prima del tramonto per vivere pienamente i corridoi, le torri e i cortili del castello. Consigliamo, inoltre, di controllare sempre il sito ufficiale per eventuali aggiornamenti sugli orari.
Ad ogni modo, arrivarci è un viaggio che mescola comodità e avventura: in auto si percorrono strade panoramiche che serpeggiano tra colline e boschi, mentre chi preferisce i mezzi pubblici può optare per treni o autobus fino a Levoča e da lì brevi corse locali fino al maniero. L’ingresso è ben segnalato, e il sito dispone di parcheggi e punti informazioni.
Foto Di Civertan – Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11755272, Di Civertan – Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11755286, Di I, Joxy, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2431413, Di Pierre Bona – Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5389837

Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

www.ifrattempidellamiavita.com/

Sempre più persone scelgono di viaggiare da soli tanto che il solo travelling è ormai diventata una tendenza interessante anche per tour operator e sistemazioni: i single traveller rappresentano infatti già oggi l’11% del mercato, il 58% dei millennials ha viaggiato almeno una volta da solo (il 47% dei baby boomers) e a viaggiare in autonomia sono principalmente le donne.

9 precauzioni per viaggiare da soli

Ma che si tratti di visitare città, fare del cicloturismo o affrontare un cammino, viaggiare da soli pone sempre qualche esigenza in più, in termini di organizzazione e anche di precauzioni da prendere. Come queste 9 che possono consentirti di godere di libertà e indipendenza stando al sicuro e senza incappare in situazioni difficili da gestire.

Informare qualcuno di dove si sta andando

Amici, parenti, famigliari non è importante. L’importante è che ci sia qualcuno che sappia regolarmente dove siete e dove avete intenzione di andare, di modo da consentire di iniziare una eventuale ricerca solo quando i tempi di spostamento o la mancanza di informazioni la rendono necessaria. Alcune applicazioni consentono anche di condividere la posizione in tempo reale con amici o parenti, ma può capitare di essere in zone remote dove il cellulare non prende o che si scarichi: avere idea del tempo che ci metterete a spostarvi può evitare inutili preoccupazioni o di far perdere inutilmente tempo in caso di necessità di aiuto.

Avere sempre il mondo di chiamare soccorso

Soprattutto se si viaggia a piedi o in bicicletta in aree naturali, remote o poco antropizzate, bisognerebbe avere sempre il modo di chiamare soccorso. Almeno in Europa ci sono numerose applicazioni che si possono installare sullo smartphone per chiamare i soccorsi in caso di bisogno (ne abbiamo parlato qui) ma non sempre i cellulari funzionano e nelle aree remote può essere utile un servizio satellitare.

Saper leggere una mappa

Ok, in città non è un grosso problema, ma durante un trekking, un cammino o un cicloviaggio può capitare che la batteria dello smartphone si scarichi o che non prenda il satellite. E addio mappe. Non bisognerebbe mai fidarsi troppo del proprio smartphone e delle relative App di navigazione: un buon backup possono essere gli sportwatch con navigazione satellitare, i GPS per l’escursionismo o più semplicemente, ed economicamente, saper leggere una vecchia, cara mappa cartacea.

Un kit minimo di emergenza

Potresti non credere a quanti cercatori di funghi finiscono dispersi ogni anno semplicemente perché scivolano in una scarpata e non riescono più a uscirne, chiamare un soccorso, farsi sentire o vedere. Smartphone (dove prendono) e satellitari hanno funzioni anche di localizzazione, ma per non rischiare tieni sempre a portata di mano un kit minimo di emergenza: un fischietto, una lucina intermittente e un cordino (li vendono sotto forma di bracciale da tenere al polso) possono tirarti fuori da un gran numero di guai.

Non condividere troppe informazioni sul proprio viaggio

Sì, siamo nell’epoca dei social e l’imperativo è quello di condividere tutto. Ma questo può attirare anche i peggio intenzionati. Una buona strategia per “socializzare senza rischiare” è il #LaterGram, cioè condividere solo in un secondo momento, soprattutto per quanto riguarda i geotag.

Zaino di sopravvivenza

Ogni mattina, quando parti, dovresti preparare un vero e proprio zaino di sopravvivenza in grado di farti resistere per almeno 24 ore a qualunque evenienza: snack, acqua, giacca antipioggia, coltellino svizzero, lampada frontale, powerbank, accendino o meglio accendifuoco, corda, sono davvero il minimo indispensabile.

Kit di primo soccorso

Roba essenziale in caso di ferite, tagli, vesciche: cerotti, una pomata antibiotica, un disinfettante.

Abbigliamento caldo/freddo

Sì certo, magari è estate, fa caldo e prevedete di arrivare a fine tappa, al rifugio, a montare la tenda prima che faccia notte. Poi succede qualcosa e tocca bivaccare di notte, e allora è sempre bene avere qualche capo per poter resistere alle temperature ragionevolmente più estreme. Che durante un trekking in montagna possono andare sotto lo zero anche in piena estate. E lo stesso discorso vale per la pioggia.

Consapevolezza e istinto

No, consapevolezza e istinto non si comprano in nessun negozio, nemmeno online. Ma evitare di risultare vulnerabili, anche solo per distrazione, e fidarsi sempre del proprio istinto quando suggerisce che qualcosa o qualcuno non sono raccomandabili sono i primi tool per viaggiare da soli evitando di mettersi nei guai.

Photo by Dan Gribbin / Benjamin Davies

Claudio Gervasoni

Giornalista, autore, consulente nel digital marketing e sportivo praticante, scrive di outdoor, fitness, sport e tecnologia per importanti testate internazionali come Men’s Health, GQ, Wired e Starbene. Quando non scrive ama correre, fare escursioni in montagna a piedi o con la sua bici gravel, e camminare a piedi nudi.

claudiogervasoni.wordpress.com/