L’estate del Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola non si costruisce su un’unica proposta. È un territorio che funziona in parallelo — il lago e la montagna, la cultura e l’adrenalina, la famiglia e l’atleta — e questa estate 2026 lo dimostra con un programma che tocca quasi tutti i livelli di intensità possibili.

Come punto di partenza, quattro Bandiere Blu confermano la qualità delle acque per la stagione balneare: Cannobio, Cannero Riviera e Verbania Fondotoce-Isolino sul Lago Maggiore, e il Lido di Gozzano sul Lago d’Orta — riconoscimenti che certificano qualità delle acque, servizi e tutela ambientale. A pochi chilometri, il Lago di Mergozzo — tra i più puliti d’Italia — completa l’offerta balneare con le sue acque cristalline e l’assenza di motoscafi.

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Castelli, torri e una cascata che fermava i poeti

Prima di entrare nel merito degli eventi e delle attività, vale la pena citare alcuni luoghi che questa estate tornano o diventano accessibili al pubblico.
I Castelli di Cannero — antiche fortezze sospese sull’acqua tra Cannero Riviera e Cannobio, riaperte dopo un restauro decennale — ospitano oggi un museo immersivo e digitale. La Torre di Feriolo, in granito rosa, si raggiunge a piedi dalla spiaggia di Verbania Fondotoce e domina la bassa valle del Toce con vista sul lago. Sul Lago d’Orta, la Torre di Buccione — 23 metri, storico simbolo dell’indipendenza della Riviera di San Giulio — presidia la Riserva Naturale circostante.
In Alta Val Formazza, da giugno a settembre, la Cascata del Toce compie il suo salto di 143 metri — tra i più alti d’Europa. Carducci, D’Annunzio e la Regina Margherita venivano apposta a vederla. È ancora il tipo di posto che giustifica un viaggio.

Parchi avventura, zipline e adrenalina

Per chi cerca qualcosa di più fisico, il Distretto ha costruito negli anni una rete di parchi avventura notevolmente variegata.
L’Aquadventure Park di Baveno mette insieme vie ferrate, paintball, e-bike, falconeria e spiaggia vista lago. Sul Lago d’Orta, il Lago d’Orta Adventure Park “Le Pigne” ad Ameno propone ponti sospesi a 17 metri e percorsi sensoriali — con due appuntamenti estivi da segnare: la Festa del Sole dal 19 al 21 giugno e la notte “Aspettando le stelle” il 9 agosto.

Sul Mottarone ci sono due opzioni: Alpyland, con la pista da bob su rotaia di 1.200 metri e panorama a 360° su laghi e Alpi, e il Mottarone Adventure Park con percorsi sospesi e noleggio e-bike per i trail del parco. A Trarego Viggiona, il Wonderwood propone per tutta l’estate il percorso interattivo Peanuts – Lake Explorer per i più piccoli.

La Lago Maggiore Zipline, nel cuore della Valle Intrasca, è lunga 1850 metri — la prima al mondo a offrire due stili di volo: il Free Style e il Falcon Style, quest’ultimo con velocità fino a 120 km/h. In Valle Vigezzo, il Praudina Adventure Park di Santa Maria Maggiore aggiunge percorsi tra abeti rossi e tre zipline nella pineta secolare.

Trekking nell’Ossola: gole, rifugi e percorsi storici

Il versante trekking del Distretto è forse quello meno conosciuto fuori dalla zona, e quello più sorprendente.
Gli Orridi di Uriezzo, in Valle Antigorio, sono canyon scavati dai ghiacciai migliaia di anni fa, oggi completamente asciutti, con pareti alte fino a 30 metri. Il percorso parte dalla Chiesa di San Gaudenzio a Baceno — gioiello romanico del X secolo — e si chiude sulle Marmitte dei Giganti del fiume Toce. È il tipo di escursione che non ti aspetti nell’entroterra del Lago Maggiore.

In Valle Bognanco, il giro dei tre rifugi è un itinerario ad anello ideale per le famiglie: si parte dall’Oratorio di San Bernardo (1.630m), si attraversa la torbiera di Gattascosa, si raggiunge il punto più alto al Passo del Monscera (2.103m), e si scende tra i pascoli fino al Rifugio Il Dosso. Il tracciato ricalca un tratto della Via Stockalper, antico cammino commerciale del XVII secolo tra Domodossola e la Svizzera.
Il giro del Lago di Antrona, con le sue passerelle metalliche sulla Cascata Sajont, è accessibile alle famiglie: 6,5 km con dislivello contenuto, e un lago formatosi da una gigantesca frana nel 1642.

In bici tra sponde e vette

Il Lago Maggiore in bici è una delle esperienze cicloturistiche più complete del nord Italia, e l’estate è il momento migliore per percorrerlo. Il Mottarone è la salita leggendaria — meta del Giro d’Italia, con 12 passaggi dal dopoguerra e l’ultimo il 22 maggio 2026 con la 13ª tappa Alessandria-Verbania. Due le strade che portano in cima: la Borromea dal Lago Maggiore e quella delle Due Riviere dal Lago d’Orta, che parte da Legro, il paese dipinto di Orta San Giulio.

Il percorso tra Montecrestese e la Valle Isorno è un anello tra antiche frazioni in pietra, affreschi e manufatti della cultura contadina, con la possibilità di spingersi fino alla diga della Merlata con gravel o mtb. Il percorso sulla Linea Cadorna dell’alto Verbano — dai vecchi camminamenti militari tra Cima Spalavera e il Monte Zeda — unisce storia bellica e natura in modo difficile da trovare altrove. Per gli itinerari più impegnativi tra Lago Maggiore e Val Formazza, il territorio offre percorsi fino ai 2000 metri di quota con scenari alpini di grande impatto.

La Piana di Vigezzo e il digital detox

La Piana di Vigezzo aggiunge all’offerta estiva qualcosa di più insolito: cene in quota a 1.700 metri, notti in tenda e trekking all’alba con i Sabati della Piana.
Chi vuole una pausa dalla tecnologia può optare per i soggiorni Digital Detox — lezioni sulla flora alpina, percorsi di benessere, nessuno schermo. Alla Baitina di Duogno ci sono giochi estivi, tappeti elastici e tubing per i bambini.

Gli eventi dell’estate 2026

Baveno e Feriolo d’Incanto (13 giugno — 23 agosto): fontane olografiche con video 3D a Feriolo dal 13 giugno, poi fontane luminose danzanti sul lungolago di Baveno dall’11 luglio. La notte di San Lorenzo include un concerto di pianoforte sull’acqua.
Tones on the Stones (26 giugno — 6 settembre): il festival di teatro, musica e danza all’ex cava di Oira di Crevoladossola festeggia vent’anni con Malika Ayane, l’Aida di Verdi in scenografie naturali e serate tra jazz ed elettronica.
Stresa Festival (16 luglio — 9 settembre): la 65ª edizione sotto la guida di Mario Brunello, con jazz, world music, elettronica e grandi orchestre internazionali. Finale speciale il 9 settembre al Teatro alla Scala di Milano.
Malescorto (20-26 luglio): la 26ª edizione del festival internazionale dei cortometraggi a Malesco, con una nuova sezione speciale “Malescorto Surprise”.

Le gare sportive

50ª Maratona Valle Intrasca — 7 giugno, Verbania: la storica corsa in montagna a coppie con percorso di 33,75 km e 1.625m di dislivello, più la Mezza Valle Intrasca di 17,3 km.
Oceanman Lago d’Orta — 12-14 giugno: tappa italiana del circuito internazionale di nuoto in acque libere tra Omegna e Gozzano.
62° Rally Valli Ossolane — 13-14 giugno: debutto nel Campionato Italiano Rally Challenger, con partenza da Baveno e notturna a Crodo.
BUT Formazza — 11 luglio: trail running con quattro tracciati (57km, 44km, 24km e 6km) tra i laghi e le vette dell’Alta Val Formazza, con una BUT Warm Up di 8 km il 3 luglio come riscaldamento.
Monterosa EST Himalayan Trail — 1° agosto, Macugnaga: trail running ai piedi della parete Est del Monte Rosa, quattro distanze tra borghi Walser a cavallo del confine italo-svizzero.

Info pratiche

Dove: Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola — province di Verbano-Cusio-Ossola (Piemonte)
Sito ufficiale: distrettolaghi.it — calendario eventi aggiornato quotidianamente
Bandiere Blu 2026: Cannobio, Cannero Riviera, Verbania Fondotoce-Isolino (Lago Maggiore), Lido di Gozzano (Lago d’Orta)
Come arrivare: autostrada A26 da Genova/Milano, uscite Verbania o Gravellona Toce; treno da Milano Centrale fino a Verbania-Pallanza
Periodo consigliato: giugno-settembre per la piena stagione; luglio-agosto per gli eventi principali

Foto Distretto dei Laghi

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I benefici dei trattamenti caldi sulla salute riscuotono un successo planetario supportato da celebrità e confermato da costanti crescite di mercato economico. Per questo motivo, il marchio di abbigliamento Icewear ha guidato una ricerca approfondita analizzando oltre 54.000 recensioni su Google in lingua inglese. Gli esperti hanno selezionato inizialmente 87 località mondiali ridotte poi a 65 escludendo quelle con meno di 500 valutazioni complessive. Esaminando termini specifici legati alla rigenerazione ed eliminando manualmente le smentite testuali, l’indagine ha identificato le sorgenti calde migliori del pianeta terra. Nella gallery si possono scoprire quali sono.

Hell’s Gate Geothermal Park e Mud Spa, Nuova Zelanda

Questo parco geominerario vanta una tradizione storica di 800 anni legata strettamente alla cultura dei popoli Māori. I fanghi minerali e le pozze di vapore riducono le infiammazioni cutanee arrecando un sollievo immediato alle articolazioni doloranti. La ricerca evidenzia una quota di gradimento pari al 71.1% dei commenti favorevoli analizzati di recente. Circa il 15.7% degli utenti descrive questa esperienza vulcanica eccezionale utilizzando entusiasticamente la parola fantastico.

Thermae Bath Spa, Inghilterra

La struttura britannica unisce il lusso contemporaneo a testimonianze archeologiche risalenti addirittura all’anno 8000 avanti Cristo. La temperatura dell’acqua si attesta stabilmente sui 45 gradi Celsius garantendo un riscaldamento corporeo profondo durante l’intero anno. Il report assegna a questa destinazione il 70.3% di giudizi positivi posizionandola ai vertici della classifica globale. Gli ospiti confermano la sensazione di assoluto rilassamento citando questo specifico termine nel 23.4% dei testi depositati online. Foto: “Thermae Bath Spa, Bath, England, UK – 4” di profernity, CC BY 2.0

Blue Lagoon, Islanda

Il panorama vulcanico circostante accoglie una pozza marina di colore azzurro latteo ricca di silicio e alghe benefiche. Gli elementi minerali purificano l’epidermide donando una lucentezza evidente insieme a un profondo ripristino delle forze fisiche. La celebre attrazione nordica conquista il terzo gradino del podio mondiale grazie al 68.7% di valutazioni favorevoli staccando molte altre stazioni termali europee. I bagnanti apprezzano l’unione perfetta tra il forte impatto visivo del territorio e le proprietà curative terapeutiche della sorgente.

Chena Hot Springs, Stati Uniti

Situata nei territori selvaggi dell’Alaska vicino alla città di Fairbanks questa oasi termale permette di riposare immersi nella natura incontaminata. La vasca esterna mantiene una temperatura costante di 41 gradi Celsius risultando estremamente piacevole durante i mesi invernali più rigidi. Lo studio quantitativo registra il 65.1% di opinioni eccellenti rilasciate dai viaggiatori nelle ultime settimane. Un sottoinsieme di clienti pari all’11.9% esalta espressamente lo splendore del paesaggio circostante quale elemento chiave del proprio soggiorno. Foto: By PunkToad – Flickr: Chena Hot-springs, CC BY 2.0, via Wikimedia

Széchenyi Baths, Ungheria

Il tavolo architettonico sorge nel centro di Budapest rappresentando uno dei centri termali più vasti e frequentati d’Europa. Numerose vasche interne ed esterne favoriscono le interazioni sociali consentendo lunghe permanenze ricreative all’interno della struttura storica. Le analisi testuali premiano lo stabilimento ungherese con il 64.5% di recensioni favorevoli espresse dai frequentatori internazionali. Questo risultato consolida la fama della capitale quale tappa imperdibile per il benessere fisico complessivo del corpo umano.

Dove non specificato: foto di Canva

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Dossena è un paese di circa 500 abitanti in Val Brembana, a una mezz’ora da Bergamo. Non è una destinazione turistica nel senso convenzionale — non ha stazioni sciistiche, non sta su nessuna lista delle mete più fotogeniche del lago di Como, non compare quasi mai nelle guide regionali. Eppure negli ultimi anni ha fatto una cosa interessante: ha deciso di valorizzare esattamente quello che aveva, invece di inseguire modelli di sviluppo turistico che non gli appartenevano.

Prima le miniere, poi il Becco: 16 metri nel vuoto

Dossena ha una storia mineraria lunga: nelle sue montagne si estraeva fluorite — un minerale usato nell’industria chimica e metallurgica — fino al 1982, quando le attività cessarono lasciando gallerie, impianti e infrastrutture abbandonate nel bosco.

Il comune ha scelto di non demolire, ma di recuperare. Prima è nato il Parco Minerario, con le gallerie dismesse aperte al pubblico. Poi è arrivato il ponte tibetano, che ha portato quasi 40.000 visitatori e dato lavoro a una quarantina di operatori locali. Il Becco è il terzo tassello di questo progetto, inaugurato il 27 ottobre 2023.

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Il Becco si trova in località Culmine di Paglio, a circa due chilometri dal centro del paese, nell’area della vecchia miniera. È una passerella a sbalzo lunga 16 metri, progettata dall’ingegner Antonio Lotti dello studio Fontana & Lotti Lorenzi di Riva del Garda e realizzata dall’impresa Fitzcarraldo di Valmadrera.
La struttura sorge a strapiombo su una falesia verticale di 150 metri, a 1170 metri di altitudine. Al punto più esposto la larghezza è di 1,20 metri — spazio sufficiente per due persone affiancate. Il pavimento nella sezione finale è in vetro trasparente. Il nome non è casuale: la forma della passerella ricorda il becco di un uccello che si protende nel vuoto.
Si tratta di una delle passerelle panoramiche più belle d’Italia. 

Come arrivare e cosa aspettarsi

Da Bergamo si percorre la SS470 fino ad Ambria, poi si devia verso Serina e si prosegue fino a Dossena. La strada nell’ultimo tratto è stretta, con difficoltà di incrocio se arrivano auto in senso opposto.
Il parcheggio consigliato si trova nei pressi del parco giochi in Via Risorgimento, nel paese. Da lì si cammina su strada sterrata pianeggiante per circa 2 km fino all’area mineraria e alla passerella. Il percorso è adatto a tutti, bambini compresi. L’accesso al Becco è libero e gratuito, senza prenotazione.

Ciò che si vede dal Becco non è un paesaggio addomesticato. La Val Parina è classificata come area wilderness — un territorio rimasto quasi intatto per decenni, in parte incluso nel Parco Regionale delle Orobie Bergamasche. Di fronte si staglia la sagoma del Monte Ortighera e, più a destra, il Monte Menna.
In basso, il torrente Parina scorre tra fenomeni carsici spettacolari: le marmitte dei giganti — cavità scavate nella roccia dall’erosione dell’acqua — in marmo bianco. Un paesaggio che dalla passerella si percepisce nella sua interezza, senza edifici, senza strade, senza segni evidenti di presenza umana recente. È esattamente questo il punto di forza del Becco rispetto ad altre strutture simili: non è il panorama su un lago o su una città, ma su una valle che quasi nessuno ha mai visto da vicino.

Il Parco Minerario di Dossena

Vale la pena abbinare la visita al Becco con quella al Parco Minerario. Le gallerie dismesse dove si estraeva fluorite sono state recuperate e aperte al pubblico con percorsi guidati. Si cammina nelle gallerie originali, si vedono i macchinari dell’epoca, si capisce come funzionava l’estrazione. È uno di quei posti che funzionano meglio di quanto ci si aspetti, soprattutto per chi viaggia con ragazzi.
Il ponte tibetano completa il sistema: con il Becco e il Parco Minerario, a Dossena si costruisce una giornata intera senza dover cercare altro.

Le escursioni nei dintorni

La Val Brembana ha molto più da offrire di quanto appaia dal fondovalle. Da Dossena si accede facilmente a sentieri che salgono verso le creste delle Orobie Bergamasche, con panorami sul Bergamasco e sulla Valtellina.
San Pellegrino Terme è a una manciata di chilometri — il Grand Hotel storico, le terme Liberty, il casinò. Un’architettura inaspettata per queste valli. Risalendo verso l’alta val Brembana si trovano Branzi e Foppolo, punti di partenza per escursioni verso il Passo Dordona (2061m) e i Laghi Gemelli — due specchi d’acqua gemelli incastonati tra le rocce orobiche, uno degli scenari alpini più fotografati della provincia di Bergamo.
Il Passo San Marco (1992m) chiude la valle a nord ed è un’escursione classica con vista sulle Alpi Retiche — e una delle salite più rispettate dai ciclisti di tutta la regione.

Info pratiche

Dove: Dossena, Val Brembana, provincia di Bergamo, Lombardia
Come arrivare: da Bergamo, SS470 fino ad Ambria, poi SP25 per Serina e Dossena — circa 35 km, 50 minuti
Parcheggio: area parco giochi in Via Risorgimento, Dossena
Dalla macchina al Becco: 2 km a piedi su sterrato pianeggiante, circa 25-30 minuti

Accesso: libero e gratuito, senza prenotazione
Altitudine: 1170 m
Adatto a: famiglie, bambini, escursionisti di qualsiasi livello
Da abbinare: Parco Minerario di Dossena, ponte tibetano, San Pellegrino Terme
Periodo consigliato: aprile-novembre; verificare condizioni invernali prima di andare

Foto Canva,

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Un posto che esiste solo perché la ferrovia lo ha deciso

Churchill non avrebbe dovuto esistere dove si trova. La sua posizione — sull’estremità settentrionale del Manitoba, affacciata sulla Baia di Hudson — non ha niente di conveniente per chi ci vive: inverni brutali, isolamento geografico totale, infrastrutture di sopravvivenza. Non arriva nessuna strada. Per raggiungere Churchill si prende un aereo da Winnipeg o si sale sul treno che parte da Thompson e impiega quasi due giorni per attraversare la tundra subartica.

Eppure Churchill c’è, e funziona. La Hudson’s Bay Company vi costruì il primo forte nel 1717 per controllare il commercio delle pellicce. Poi arrivò la ferrovia, nel 1929, e con la ferrovia la possibilità di esportare il grano dalle praterie canadesi verso l’Europa attraverso il porto settentrionale. Il porto è ancora attivo, il grano passa ancora di qui, ma il motivo per cui quasi tutti arrivano oggi è un altro.

Gli orsi e il ghiaccio

Gli orsi polari passano l’estate a digiuno sulle terre emerse, aspettando che la Baia di Hudson si ghiacci abbastanza da reggere il loro peso. Quando il ghiaccio torna — tra ottobre e novembre — possono finalmente uscire a cacciare le foche, che costituiscono quasi tutto il loro apporto calorico annuale. Churchill si trova esattamente dove le correnti marine e la geografia della baia fanno accumulare il ghiaccio per primo: gli orsi lo sanno, ci tornano ogni anno.

Il risultato è una concentrazione di esemplari lungo la costa che non ha paragoni accessibili al pubblico. Ad altre latitudini artiche gli orsi si incontrano, ma le distanze da tenere sono rigide, la logistica è complessa, gli avvistamenti incerti. A Churchill si sale sui Tundra Buggy — mezzi su ruote alte più di due metri appositamente costruiti per la tundra — e si entra nella Churchill Wildlife Management Area dove gli orsi, incuriositi, si avvicinano fino a sfiorare i finestrini.
Non è uno zoo. Gli animali sono liberi, il territorio è selvaggio, e ogni giornata è diversa dall’altra. Ma la probabilità di vedere un orso polare da distanza ravvicinata a Churchill è più alta che in qualsiasi altro posto al mondo.

L’aurora boreale e l’inverno che non è solo freddo

Churchill non è solo autunno. In inverno — da gennaio a marzo — la città diventa uno dei punti di osservazione delle aurore boreali più accessibili dell’emisfero nord. La posizione geografica sotto la fascia aurorale, l’assenza di inquinamento luminoso e la stagione buia creano condizioni frequentemente spettacolari. Non è garantito come gli orsi in ottobre, ma chi arriva in quella stagione ha buone probabilità di assistere a qualcosa che cambia la scala con cui si misurano certi fenomeni naturali.

In estate, tra luglio e agosto, la baia si anima di beluga — migliaia di balene bianche che risalgono il fiume Churchill per partorire. Avvisamenti in kayak o da barca sono organizzati quotidianamente. La stessa acqua che in autunno congela e diventa pista per gli orsi in estate è un nursery per una delle più grandi concentrazioni di beluga del pianeta.

Cosa si vede in città

Churchill conta circa 800 abitanti stabili e una serie di strutture che sopravvivono grazie ai turisti stagionali. In città ci sono cose che vale la pena cercare al di là degli orsi.
Il Polar Bear Holding Facility è la struttura dove vengono portati temporaneamente gli orsi che si avvicinano troppo al centro abitato — una specie di prigione preventiva, non punitiva, da cui vengono poi trasportati in elicottero più a nord. I locali la chiamano semplicemente “il jail degli orsi”.

Il Prince of Wales Fort National Historic Site — raggiungibile in barca o con la guida — è una fortezza in pietra costruita dalla Hudson’s Bay Company nel 1717 e poi abbandonata, rimasta quasi intatta nella tundra per tre secoli. La dimensione è impressionante per un posto così remoto.
Miss Piggy è il relitto di un aereo da carico precipitato sulle rocce costiere nel 1979 per un guasto al motore. Nessuno l’ha rimosso. Arrugginisce sulla riva con una naturalezza che in qualche modo si adatta perfettamente al contesto.

Come si arriva e quanto costa

Churchill è raggiungibile in due modi. Il modo veloce è il volo da Winnipeg con Calm Air — circa un’ora, costo intorno ai 500-600 euro andata e ritorno. Il modo giusto è il treno: dalla stazione di Thompson il convoglio della Via Rail impiega circa sedici ore attraverso la foresta boreale e la tundra, arrivando all’alba con la sensazione di essere davvero arrivati da qualche parte.

Il costo totale di un viaggio a Churchill — voli intercontinentali, hotel, tour in Tundra Buggy, guide — è alto. La stagione degli orsi vale dai 3.000 ai 5.000 euro a persona per una settimana, tutto incluso. Non è una destinazione economica, ma nemmeno è una destinazione ordinaria.

Info pratiche

Dove si trova Churchill, Manitoba, Canada — sulla riva occidentale della Baia di Hudson
Come arrivare Volo da Milano o Roma a Winnipeg (con uno o due scali, ~€650-800 a/r) — poi volo Winnipeg-Churchill con Calm Air (~1h, ~€500 a/r) oppure autobus fino a Thompson e treno Thompson-Churchill (~16h) S
tagioni Orsi polari: ottobre-novembre — Beluga: luglio-agosto — Aurora boreale: gennaio-marzo
Tour Tundra Buggy: Prenotare con 6-12 mesi di anticipo — posti esauriti rapidamente in ottobre-novembre
Clima In ottobre: tra -5°C e -20°C con vento. Abbigliamento tecnico artico obbligatorio
Valuta Dollaro canadese (CAD) — carte di credito accettate ovunque
Budget indicativo ~3.000-5.000€ a persona per una settimana stagione orsi, tutto incluso
Riferimento https://www.churchill.ca/

Foto Canva, travelManitoba

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Un’isola che la mitologia ha creato per amore

Poseidone, secondo la mitologia greca, si innamorò della ninfa Anfitrite mentre la vedeva danzare nel mare. Per costruirle un rifugio privato lontano dagli altri dèi, scagliò il suo tridente su Corfù e ne separò un pezzo. Quello che emerse dall’acqua fu Paxos. È una storia che funziona — anche perché, stando sull’isola, riesce difficile immaginare che sia nata per ragioni banali.

La mancanza di un aeroporto ha protetto Paxos da un tipo di sviluppo che avrebbe cambiato irreversibilmente il suo carattere. Non ci sono grandi alberghi, non ci sono catene, non ci sono le infrastrutture che seguono i voli charter.
Ci sono ville in affitto, appartamenti, piccoli hotel a gestione familiare — e una domanda che ogni anno supera l’offerta, specialmente in luglio e agosto. Prenotare con largo anticipo non è un consiglio: è una necessità.
Siamo nelle isole Ionie, vicine all’Italia, ma qui n realtà sembra di stare lontani migliaia di chilometri, per la pace e in senso di wilderness. 

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Spoiler: ne mandiamo poche, ma buone!

Gaios: il porto e la fortezza veneziana

Gaios è la capitale dell’isola e il suo porto principale. La baia è naturalmente protetta da due isolotti: Agios Nikolaos e Panagia. Su Agios Nikolaos si conservano i resti di una fortezza veneziana costruita nel 1423 per proteggere l’isola dagli invasori — alcune mura e qualche cannone, raggiungibili in barca dal porto. Il 15 agosto l’isolotto si riempie di pellegrini per la festa della Vergine.

Il centro di Gaios è compatto: palazzi color pastello, vicoli stretti, una piazzetta sul lungomare dove la vita si concentra dalla mattina fino a notte inoltrata. C’è un museo del folklore ospitato in un edificio del 1906 con oggetti della tradizione locale — dai pizzi alle suppellettili, dalle armi agli strumenti agricoli. I mesi estivi portano yacht eleganti e un’atmosfera cosmopolita che coesiste, senza troppi attriti, con la vita quotidiana degli isolani.
A pochi minuti di barca dalla città si trovano le spiagge più accessibili del lato orientale: Kaki Langada, Gianas Beach, e più a sud Mongonissi, l’unica spiaggia sabbiosa dell’isola — collegata a un piccolo isolotto da un ponte di dieci metri, con acque poco profonde adatte alle famiglie.

Loggos: il villaggio più suggestivo

Loggos è il centro più piccolo dei tre ed è quello che i frequentatori abituali dell’isola considerano il più bello. Si sviluppa intorno a una baia minuscola con case veneziane color pastello che scendono direttamente sull’acqua, pendii boscosi tutto intorno e calette di ciottoli raggiungibili a piedi dai vicoli. Alla fine del lungomare c’è un grande edificio in disuso: era una vecchia fabbrica di sapone, testimonianza di un’economia preindustriale che l’isola ha conservato nella topografia urbana anche dopo averla abbandonata.

Le spiagge nei dintorni di Loggos sono tra le più apprezzate dell’isola: Kipiadi, la più lunga, Marmari e Levrechio — ciottoli bianchi, ombra naturale degli ulivi, acqua verde-azzurra adatta allo snorkeling.

Lakka: la baia a ferro di cavallo e il faro

Lakka è all’estremo nord dell’isola e ha dalla sua la baia più riparata e scenografica di Paxos: un bacino quasi circolare protetto da due promontori, con fondali che cambiano colore metro per metro — dal verde menta al turchese, dal blu cobalto al trasparente. I velisti la conoscono come uno dei migliori ancoraggi del Mar Ionio.
Poco fuori dal villaggio c’è il faro di Piani, in pietra, che segna la punta settentrionale dell’isola. La strada che porta a Lakka attraversa l’entroterra più verde — ulivi ovunque, qualche pino, il profumo della macchia mediterranea — e passa davanti al museo delle presse olivicole, dedicato all’olio che è ancora oggi la principale risorsa economica dell’isola d’inverno.

Tra Lakka e Gaios, nel villaggio di Magazia, la vita dell’isola autentica si svolge senza concessioni particolari al turismo: una souvlakeria, le case dei locali, qualche scooter parcheggiato. Chi capita qui nel momento giusto — un sabato sera di agosto, per esempio — può finire in mezzo a una festa improvvisata con musica greca, raki e qualcuno che balla come se il resto del mondo non esistesse.

La costa occidentale e le grotte marine

Il lato occidentale di Paxos — quello che guarda direttamente sullo Ionio aperto — è un altro paesaggio rispetto alla costa orientale. Scogliere calcaree alte, grotte marine scavate dall’acqua nel corso di millenni, spiagge nascoste raggiungibili solo in barca. Non c’è una strada che segua questa costa: l’unico modo per esplorarla è a bordo di un’imbarcazione.

Da Gaios, Loggos e Lakka partono ogni giorno tour organizzati che portano lungo le falesie occidentali, dentro le grotte più accessibili e poi verso sud fino ad Antipaxos. Le grotte di Ipapanti e la Grotta Azzurra di Paxos — meno famosa dell’omonima di Capri ma non meno suggestiva — sono le tappe principali.

Antipaxos: venti minuti, un altro mondo

A circa 2 chilometri a sud di Paxos c’è Antipaxos — un’isoletta quasi deserta con poche abitazioni stabili e due spiagge che sono tra le più belle del Mediterraneo orientale. Vrika e Voutoumi hanno sabbia bianca fine e un’acqua che cambia colore con la profondità in modo così netto che molti fanno fatica a credere di stare in Grecia e non nei Caraibi. Si raggiungono in barca da Gaios in circa venti minuti.

L’isola è parte dell’Area Protetta Speciale e della rete Natura 2000. Non ci sono stabilimenti, non ci sono ombrelloni affittati, non ci sono servizi strutturati. C’è l’acqua, la sabbia, qualche taverna con pochi tavoli.

Info pratiche

Come arrivare Da Corfù città: aliscafo Ilida ~55 min (€25), o traghetto Kamelia Lines ~90 min (€10,30) — da maggio a ottobre Da Italia: traghetto per Corfù o Igoumenitsa (Brindisi, Bari, Ancona), poi barca per Paxos. Da Igoumenitsa e Parga escursioni giornaliere in estate
Muoversi sull’isola Bus locale: Gaios-Loggos-Lakka, ~4 volte al giorno — Taxi: €15 circa tra i villaggi principali — Noleggio auto: €25-60/giorno a seconda della stagione. La rete viaria è semplice, le strade strette
Quando andare Giugno e settembre per il miglior equilibrio tra clima, folla e prezzi. Luglio e agosto sono l’alta stagione: bello ma affollato e caro. Prenotare almeno 3-4 mesi prima in alta stagione
La spiaggia sabbiosa Solo Mongonissi, a sud di Gaios. Tutte le altre sono di ciottoli
Grotte e Antipaxos Tour in barca da Gaios, Loggos e Lakka — disponibili tutti i giorni in estate

Foto Canva

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Un’isola che ha due anime

Prima cosa da sapere: Lewis e Harris non sono due isole. Sono la stessa massa terrestre — la più grande dell’arcipelago delle Ebridi Esterne, terza isola delle Isole Britanniche per dimensioni dopo Gran Bretagna e Irlanda, con oltre 2.100 km² di superficie. Le separa una catena montuosa che rende le due metà così diverse da sembrare appartenere a paesi diversi.

Lewis è a nord: brughiera, torbiere, laghi, una costa occidentale battuta dall’Atlantico con spiagge enormi e quasi deserte, Stornoway come unico centro urbano degno di questo nome. Harris è a sud: montagne aspre al centro-nord, e poi, scendendo verso il mare, un cambio di scena improvviso — le spiagge bianche di South Harris con acque che cambiano colore dal verde al turchese al blu cobalto a seconda della luce.
Tutto questo a circa 57° di latitudine nord, più su di Mosca.

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Spoiler: ne mandiamo poche, ma buone!

Lewis: brughiere, pietre di 5.000 anni e la costa che non dimentichi

Stornoway è la capitale delle Ebridi Esterne e il punto di arrivo del traghetto da Ullapool. Non è una grande città — circa 8.000 abitanti — ma ha tutto quello che serve come base: supermercati, noleggio auto, ristoranti, l’unico ospedale dell’arcipelago.
Il Lews Castle, costruito nel XIX secolo e oggi sede del Museum nan Eilean, ospita gli originali degli Scacchi di Lewis — 93 pezzi in avorio di tricheco del XII secolo, scoperti nel 1831 sulla spiaggia di Uig, che Ron Weasley maneggiava in Harry Potter. Sei pezzi sono esposti qui, il resto al British Museum di Londra.
A 45 minuti da Stornoway, sulla costa occidentale di Lewis, i Callanish Standing Stones sono il motivo per cui molti vengono fin qui. Cinquanta pietre di gneiss lewisiano alte fino a cinque metri, disposte in una croce con un cerchio centrale intorno a una piccola camera funeraria, risalenti a circa 3.000 anni prima di Cristo — più antiche di Stonehenge.
Il sito è libero e aperto 24 ore su 24. All’alba o al tramonto, con la luce bassa sulla brughiera, ha un effetto visivo che è difficile razionalizzare. La costa occidentale di Lewis ha alcune delle spiagge più spettacolari dell’isola.

Reef Beach, vicino a Valtos, è una distesa di sabbia bianca con dune alte e acque con gradazioni di colore che non sembrano atlantiche. La Baia di Uig, dove vennero trovati gli scacchi medievali, è uno degli scenari costieri più fotografati delle Ebridi.
La costa settentrionale, al Butt of Lewis — il punto più a nord dell’isola — è una scogliera battuta dal vento dove le procellarie si muovono in stormi e il faro segnala la fine della terra abitata.

Harris: montagne, spiagge da cartolina e il Clisham

Tarbert è il villaggio principale di Harris, sull’istmo che separa North da South Harris. È il punto di arrivo del traghetto da Uig (Skye) — alternativa alla rotta Ullapool-Stornoway, più breve ma con connessioni più complesse dall’Italia. Tarbert ha la Isle of Harris Distillery, aperta nel 2015: produce l’Isle of Harris Gin con botaniche locali tra cui l’alga Sugar Kelp raccolta a mano dai fondali. Il whisky
The Hearach è ancora in maturazione in botti di bourbon del Kentucky — quando sarà pronto sarà il primo whisky legalmente prodotto sull’isola in secoli.

North Harris è il territorio più selvaggio dell’intera isola. Montagne di roccia antica — il gneiss lewisiano ha oltre tre miliardi di anni, tra le rocce più antiche al mondo — si alzano bruscamente dalla torbiera. Il Clisham raggiunge i 799 metri ed è la vetta più alta delle Ebridi Esterne: la salita richiede circa quattro ore andata e ritorno, sentiero non segnalato, orientamento su mappa. Dalla cima, nelle giornate limpide, si vede l’intera catena delle isole verso nord e l’Atlantico aperto verso ovest. South Harris è dove le aspettative vengono ribaltate. La costa occidentale ha Luskentyre — sistematicamente votata tra le spiagge più belle della Gran Bretagna: sabbia bianca e fine, acque turchesi incorniciate dalle montagne di North Harris sullo sfondo, l’isola di Taransay a pochi chilometri al largo.

La bassa marea scopre estese distese di sabbia che cambiano la geometria della baia ogni giorno. Seilebost, Horgabost e Scarasta completano una sequenza di spiagge sulla costa ovest che non ha equivalenti in Europa settentrionale. La costa est di South Harris è l’opposto: roccia nuda, frastagliata, lunare.
Stanley Kubrick la scelse per girare alcune scene di 2001: Odissea nello Spazio. La Golden Road — la strada a senso unico che percorre questa costa da Tarbert fino a Rodel — è tra i percorsi in auto più scenografici delle isole britanniche: stretta, con pecore sulla carreggiata, affacciata su un paesaggio che non assomiglia a niente di europeo.

Outdoor: cosa si fa concretamente

Trekking e hiking sono l’attività principale. Oltre al Clisham, i sentieri delle North Harris Hills attraversano valli remote con aquile reali e cervi rossi. La Hebridean Way è un lungo percorso di 250 km che attraversa le Ebridi Esterne da sud a nord — da Vatersay a Stornoway — su dieci isole collegate da strade rialzate e traghetti. Birdwatching: Lewis e Harris ospitano colonie di sule, pulcinelle di mare, procellarie, starne delle Ebridi — una sottospecie endemica. Le aquile di mare e le aquile reali si avvistano regolarmente nel South Lochs di Lewis.

Escursioni guidate di wildlife watching partono da diversi operatori locali. Surf e sport d’acqua: le spiagge della costa ovest di Lewis — specialmente Reef Beach e Barvas — ricevono onde atlantiche regolari adatte al surf. Il clima è quello che è, ma l’acqua di maggio-settembre è più gestibile di quanto sembri. Kayak di mare: la costa frastagliata di Harris, con i suoi sea lochs e le isole minori, è uno dei territori di kayak più affascinanti delle isole britanniche.
Operatori come Sea Harris organizzano escursioni guidate. Escursioni a St Kilda: dall’imbarcadero di Leverburgh, nel sud di Harris, partono i traghetti per St Kilda — il gruppo di isole disabitato a 65 km nell’Atlantico, doppio Patrimonio UNESCO per natura e cultura. La traversata richiede una giornata intera e condizioni meteo favorevoli. È uno dei viaggi naturalistici più estremi accessibili senza attrezzatura specializzata in Europa.

La cultura gaelica e il Harris Tweed

Lewis e Harris sono il cuore della cultura gaelica scozzese — qui il gaelico è lingua parlata quotidianamente da circa il 50% della popolazione, nelle insegne, alla radio locale, nei nomi delle strade. La domenica le isole si fermano quasi completamente: tradizione calvinista profondamente radicata, che nei piccoli villaggi significa negozi chiusi, silenzio e un’atmosfera fuori dal tempo.

Il Harris Tweed è il tessuto di lana prodotto in modo tradizionale nelle case dei tessitori delle Ebridi Esterne. Per legge può chiamarsi Harris Tweed solo quello filato, tinto e tessuto a mano nelle isole, con il marchio Orb certificato dalla Harris Tweed Authority. I tessitori lavorano ancora su telai domestici Hattersley nei loro cottage — alcuni accettano visite. I negozi a Stornoway e Tarbert vendono sia i rotoli di tessuto che capi già confezionati.

Come arrivare

Il modo più comune dall’Italia è volare su Inverness o Glasgow, poi raggiungere Ullapool in auto o bus (circa 90 minuti da Inverness), e prendere il traghetto CalMac per Stornoway — traversata di circa 2 ore e 45 minuti. Il traghetto trasporta anche le auto: prenotazione obbligatoria e con largo anticipo in estate.
Alternativa: volare su Inverness o Edinburgh, raggiungere Uig sull’isola di Skye e traghetto per Tarbert (Harris) — circa 1 ora e 45 minuti. Più scenografico, richiede un giorno in più di viaggio. Voli diretti su Stornoway da Inverness e Edinburgh con Loganair — utili per chi non porta l’auto o vuole ottimizzare i tempi.

Come girare l’isola

L’auto è indispensabile. I mezzi pubblici esistono ma sono scarsi e lenti. Il noleggio si trova in aeroporto a Stornoway e in alcune agenzie locali — prenotare con anticipo in estate. Le strade sono in gran parte a corsia singola con passing places (piazzole di sosta per incrociarsi): richiede abitudine ma diventa naturale in pochi minuti. La benzina è cara e le stazioni non sono frequenti — fare il pieno a Stornoway.
L’itinerario base per una settimana: due giorni nel nord di Lewis (Callanish, Arnol, Butt of Lewis, costa di Uig), due giorni tra North e South Harris (Clisham, Golden Road, spiagge ovest), un giorno per Tarbert e distilleria, un giorno libero per la spiaggia o un’escursione in barca. Chi ha più tempo può spingere verso le isole minori — Scalpay, Berneray — collegate da ponti.

Dove dormire

Le opzioni sono B&B, guesthouses, self-catering cottage e campeggi. Il sistema del self-catering — affitto di una casa o bungalow — è quello più diffuso e pratico per chi gira in auto. I prezzi in estate sono più alti di quanto ci si aspetti per zone così remote: prenotare con tre-quattro mesi di anticipo.
Per chi vuole qualcosa di più curato: il Scarista House nel South Harris è un country house hotel sulla baia di Scarista, con vista diretta sulla spiaggia e cucina di qualità. Il Cabarfeidh Hotel a Stornoway è il punto di riferimento in città. I campeggi ufficiali sono pochi — il wild camping è legale in Scozia per legge — con rispetto del codice Scottish Outdoor Access Code.

Info pratiche

Come arrivare: volo su Inverness o Glasgow, poi traghetto CalMac da Ullapool a Stornoway (2h45′). Prenotare traghetto e auto con anticipo su calmac.co.uk.
Valuta: sterlina britannica (GBP). Carte accettate ovunque, ma portare contante per i negozietti locali.
Meteo: imprevedibile in ogni stagione. Portare strati impermeabili anche d’estate. Temperature estive: 12-18°C, vento costante.
Quando andare: maggio-settembre. Giugno e luglio danno le giornate più lunghe — alle latitudini di Lewis il sole tramonta dopo le 22.
Auto a noleggio: Car Hire Hebrides a Stornoway — prenotare mesi prima in estate. Informazioni: visitouterhebrides.co.uk

Foto Canva

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Capita spesso di atterrare in un posto nuovo con grandi speranze, ritrovandosi poi imbottigliati in strade sature di negozi di souvenir identici e ristoranti mediocri. Anzi, negli ultimi anni, purtroppo, il rischio è che succeda quasi ovunque. Per questo motivo, gli analisti di InsureandGo hanno deciso di creare l’Authenticity Index, uno studio basato su oltre 1.300.000 recensioni lasciate dagli utenti su Google Maps.

Il team di esperti dietro questa ricerca ha setacciato i commenti riguardanti mercati, locali e monumenti in 144 località globali. Incrociando le lamentele su prezzi gonfiati o scarsa veridicità con i giudizi positivi sulla tradizione, è emerso un punteggio finale su una scala di 100 che evidenzia quali centri urbani hanno trasformato la propria anima in un prodotto commerciale privo di radici profonde. Nella gallery si possono scoprire le 7 città meno autentiche, quelle “piene” di trappole per turisti nel 2026 (stando a questa ricerca).

1. Chicago, Stati Uniti

Questa metropoli dell’Illinois registra il punteggio peggiore con solo 2.0 punti. Sebbene l’architettura dei grattacieli e la pizza alta siano icone mondiali, il distretto dei musei e il centro appaiono come enormi zone commerciali sature di catene internazionali. I visitatori lamentano costi esorbitanti e attese che rendono difficile percepire il carattere profondo dei quartieri storici, ormai soffocato da un’impostazione aziendale.

2. Venezia, Italia

La nostra Venezia si ferma a quota 2.6 a causa di una gestione che privilegia il flusso dei visitatori giornalieri rispetto alla vita dei pochi residenti rimasti. I caffè vicini ai monumenti principali applicano tariffe giudicate folli, trasformando calli e canali in un set fotografico permanente e privo di spontaneità. La percezione comune indica una progressiva scomparsa della quotidianità veneziana a favore di un intrattenimento standardizzato.

3. Las Vegas, Stati Uniti

Al terzo posto troviamo la capitale del Nevada, Las Vegas, con 2.7 punti. Qui la mancanza di autenticità rappresenta la natura stessa della città, fondata su repliche artificiali di monumenti mondiali e luci al neon. Chi viaggia in cerca di radici culturali trova invece facciate di cartongesso e sale da gioco, un ambiente studiato esclusivamente per lo svago rapido che esclude qualunque legame con tradizioni reali.

4. Nashville, Stati Uniti

Il tempio della musica country segna 3.8 punti, segnalando un forte declino della sua natura ruspante. Il distretto di Broadway di Nashville ospita bar di proprietà di celebrità e locali patinati che mettono in ombra i piccoli palchi storici meno appariscenti. L’atmosfera appare oggi confezionata su misura per i turisti, perdendo quella rugosità tipica delle origini sonore che un tempo rendeva unica questa località.

5. Hobart, Australia

Quinto posto per Hobart, città della Tasmania, che raggiunge 3.9 punti a causa di uno sviluppo urbano orientato massicciamente verso i crocieristi. Le aree storiche fronte mare sono sature di attività commerciali moderne che nulla hanno a che fare con l’identità del porto originario. Le recensioni descrivono un’estetica curata per la vendita immediata, che allontana il viaggiatore dalla natura selvatica e genuina che caratterizzava l’isola.

6. Boston, Stati Uniti

Boston si attesta a 5.2 punti. Nonostante sia una delle culle della storia americana, molti dei suoi percorsi storici appaiono oggi come corridoi commerciali privi di mordente. Il contrasto tra l’importanza degli eventi passati e l’attuale offerta di ristorazione troppo lucida e costosa delude chi cerca un contatto diretto con il passato degli Stati Uniti.

7. Londra, Regno Unito

La capitale britannica chiude la top 7 con 5.3 punti. L’immenso flusso di persone ha reso aree centrali come Piccadilly Circus dei distretti privi di anima locale, dominati da enormi negozi di dolciumi e musei delle cere. La proliferazione di queste attrazioni seriali ha sostituito l’antico spirito dei pub e dei mercati rionali, rendendo l’esperienza nel cuore della città slegata dalla vera vita dei londinesi.

Foto Canva

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Il Parco Naturale Regionale della Valle di Binn — in tedesco Landschaftspark Binntal — esiste ufficialmente dal settembre 2011, quando è diventato il primo parco naturale regionale del Canton Vallese.
Ma la valle che protegge è rimasta praticamente identica a se stessa per secoli, non per abbandono, ma per scelta e per conformazione: l’accesso dalla gola di Twingi è così stretto e impervio che per lungo tempo ha scoraggiato chiunque non avesse una ragione precisa per passarci. I contrabbandieri ne sapevano qualcosa — usavano questo varco per portare merci in Italia attraverso il Passo dell’Albrun, prima che qualcuno pensasse di costruire strade asfaltate.

Oggi il parco comprende i comuni di Binn, Ernen, Grengiols e Bister, ai quali si aggiungono Blitzingen e Niederwald. La zona centrale è inserita nell’inventario dei paesaggi, siti e monumenti naturali d’importanza nazionale svizzera dal 1964 — un primato che spiega molto.
E dal 2019 il Binntal condivide con il Parco Naturale Veglia-Devero (Piemonte) il label di Transboundary Park: tecnicamente, si può camminare da qui fino in Italia seguendo sentieri storici, lo stesso percorso dei contrabbandieri di due secoli fa.

Grengiols e i tulipani: una specie che non esiste altrove

La ragione più immediata per venire in primavera ha sei petali, è di colore giallo-rosso e si chiama Tulipa grengiolensis. È una specie di tulipano selvatico unica al mondo, scoperta solo in questa zona e presente esclusivamente nei campi di segale che circondano Grengiols, villaggio sulle alture sopra la Valle del Rodano. Fiorisce nella seconda metà di maggio, e durante la stagione si contano oltre 3.000 esemplari sparsi tra i vecchi appezzamenti coltivati.
Non è uno spettacolo scenografico nel senso olandese del termine — non aspettarti file geometriche all’infinito. I tulipani di Grengiols crescono tra le stoppie e i bordi dei campi con la logica della flora selvatica: irregolari, sporadici, sorprendenti.
Il bus dei tulipani, attivo il mercoledì e il sabato durante la fioritura, porta i visitatori dalla stazione ferroviaria direttamente ai campi — una comodità rara in una valle che ha fatto della lentezza un principio.

Ernen: il villaggio della musica con gli affreschi di Guglielmo Tell

Ernen è il comune più popoloso del parco e il più stratificato storicamente. Era il capoluogo del distretto di Goms e sede della pretura — nel municipio si conservano ancora le segrete, e sulla collina tra Ernen e Mühlebach si trovano le tre colonne dell’antico patibolo.
Nel 1979 ha ricevuto il premio Henri-Louis Wakker da Heimatschutz Svizzera per la qualità della conservazione del nucleo storico: case di legno scuro annerito dal sole, orti-giardino con verdure e piante aromatiche, portali in pietra che non hanno subito restauri improvvisati.
L’edificio più singolare è la Tellenhaus, che custodisce quello che viene considerato uno dei più antichi affreschi raffiguranti Guglielmo Tell — l’eroe nazionale svizzero — in assoluto. Non è un museo: è un palazzo storico nel centro del borgo, visitabile come parte del paesaggio urbano.

A pochi passi, la Jost-Sigristen-Haus del 1581 è la casa dove visse Jakob Valentin Sigristen (1733-1808), ultimo governatore locale prima dell’invasione napoleonica — visitabile al pubblico, e abbastanza eloquente da sola.
Ogni estate Ernen si trasforma ulteriormente: il festival di musica da camera porta concerti di livello internazionale nel borgo, con un autobus apposito da Oberwald che rientra dopo i concerti. Ma in primavera, prima dei festival, il paese ha un silenzio e una qualità dell’aria che pochi posti sanno offrire.

I minerali: la valle più ricca delle Alpi

Nessun’altra regione alpina contiene una varietà di minerali paragonabile a quella della Valle di Binn. È una questione geologica legata alla storia tettonica di questa parte del Vallese, e non è una promozione turistica — è un dato che ha attirato ricercatori e collezionisti da tutta Europa per generazioni. Nel tempo ha avuto un ruolo economico concreto: le miniere della valle erano attive, i minerali venivano estratti e commerciati.
Il sentiero geologico tra Imfeld e la miniera di Lagenbach è il modo più accessibile per avvicinarsi a questo mondo: lungo il percorso, tra flora alpina e fauna selvatica, chi cammina con attenzione può trovare pirite e ametiste. Non è una promessa generica — è quello che succede, con una certa frequenza, a chi sa dove guardare.
Il Museo Regionale di Binn, vicino al celebre Hotel Ofenhorn, conserva una delle collezioni mineralogiche locali più complete e affianca una sezione archeologica che documenta la presenza umana nella valle fin dall’antichità.

Binn: il villaggio che ha vinto un premio per essere rimasto uguale

Il villaggio di Binn si trova a 1.400 metri di altitudine, raggiungibile attraverso la gola di Twingi che ne ha preservato l’isolamento per secoli. Il nucleo principale, con il ponte in pietra sul torrente Binna del 1564 e lo storico Hotel Ofenhorn inaugurato nel 1883, è classificato come insediamento di importanza nazionale.
Nel 1998, la frazione di Fäld è stata il primo villaggio in Svizzera a ricevere la medaglia della fondazione Archicultura per il paesaggio urbano intatto — e in quel caso “intatto” non è una parola usata per eccesso di entusiasmo.
Da Fäld parte anche il sentiero che in circa sei ore di cammino attraverso l’Albrun conduce nel Parco Naturale Veglia-Devero in Italia: uno dei percorsi transfrontalieri più significativi delle Alpi occidentali.

Info pratiche

Dove si trova: Canton Vallese, Svizzera, alta valle laterale del Goms — a circa 2h30 da Milano.
Come arrivare in treno: da Milano Centrale treno per Briga via Sempione (circa 2h); da Briga, Matterhorn Gotthard Bahn fino a Grengiols o Niederwald; per Ernen e Binn, scendere a Fiesch e proseguire con l’autopostale.
Orari su www.sbb.ch.
Come arrivare in auto: SS33 del Sempione fino a Briga, poi N9 direzione Furka fino a Lax, deviazione per la Valle di Binn. Attenzione: l’accesso attraverso la gola di Twingi è a senso alternato con semaforo.
Bus dei tulipani a Grengiols: attivo il mercoledì e il sabato durante la fioritura (seconda metà di maggio); fa la spola tra stazione ferroviaria e campi.
Periodo migliore: maggio per i tulipani selvatici; giugno-ottobre per escursioni e festival musicale a Ernen.
Sito ufficiale: landschaftspark-binntal.ch

Foto Myswitzerland

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“Doppler, Vita con l’Alce” è uno dei libri che mi ha fatto più ridere e commuovere in assoluto, anche dopo averlo riletto a distanza di 20 anni.
Andreas Doppler è un quarantenne norvegese, padre di famiglia esemplare, professionista irreprensibile, che un giorno cade dalla bicicletta, batte la testa e nel momento in cui si rialza capisce una cosa sola: è stato troppo bravo.

Troppo bravo a studiare, troppo bravo a lavorare, troppo bravo a sposarsi e comprare casa e guardare i cartoni animati con i figli e frequentare lo Smart Club e fare tutto quello che ci si aspettava da lui. Così pianta una tenda nel bosco a poche centinaia di metri dalla sua abitazione, uccide un’alce per fame, adotta il cucciolo orfano che chiama Bongo, e inizia una nuova vita il cui programma è rigoroso e preciso: non fare nulla. Ci riesce? Forse, dipende.
Non è una storia di fuga romantica nella natura. Loe è troppo intelligente per scrivere quella storia. È qualcosa di più scomodo.

Il problema della bravura

La questione centrale del libro è quella parola: bravo. Doppler non scappa dalla povertà, dall’oppressione, dalla guerra. Scappa dal benessere. Scappa da quella versione della vita in cui ogni cosa — la scuola, il lavoro, il matrimonio, i figli, la casa, le vacanze — è una prova da superare con il massimo dei voti. Una sequenza di obiettivi da raggiungere, ognuno dei quali porta al successivo, in una progressione che sembra avere senso finché non ti fermi a chiedere dove porta.

Doppler si ferma. Batte la testa e si ferma. E da quel momento inizia a fare domande per cui non ha risposte ma che non riesce più a smettere di fare. Perché dobbiamo essere bravi? Per chi? Chi ha deciso che questa è la scala giusta? E cosa succede se scendo?

Il bosco alle porte di Oslo non è un paradiso. Doppler mangia carne di alce, fa freddo, si annoia, ha a che fare con personaggi bizzarri che si presentano al suo accampamento attratti dal suo esempio — un pensionato ossessionato dalla ricostruzione in scala della battaglia delle Ardenne, un vicino di destra che cerca di imitarlo goffamente. La solitudine che cercava non arriva mai in modo pulito. Ma lui continua a stare lì, perché tornare sarebbe ammettere che la vita che ha lasciato aveva senso, e non riesce ancora a crederci. Ricorda un po’ Forrest Gump quando si mette a correre da solo e pian piano un sacco di gente si mette a seguirlo.

L’alce come specchio

Bongo è un personaggio clamoroso, forse il più riuscito del libro, e non è un essere umano. Il cucciolo di alce orfano è l’interlocutore privilegiato di Doppler — l’unico con cui riesce a parlare senza fingere, senza performare, senza essere bravo. I monologhi che Doppler intrattiene con Bongo sono la parte più bella e più commovente del romanzo: un uomo adulto che spiega al suo alce il funzionamento della società, i meccanismi del capitalismo, le aspettative dei genitori, la logica dei consumi.
Bongo non risponde. Ma annuisce, o almeno così sembra a Doppler. E quello gli basta.

Con gli esseri umani del libro — la moglie, i colleghi, il cognato, i vicini — Doppler non riesce a comunicare davvero. Con un alce, sì. Loe non lo spiega e non lo commenta. Lo mostra e basta, con quella leggerezza nordica che lascia i lettori a fare il lavoro da soli.

La natura non è una soluzione

Il punto in cui “Doppler” diverge da quasi tutta la narrativa di fuga nella natura — da Thoreau in poi — è questo: la natura non salva Doppler. Non lo redime, non lo guarisce, non gli dà le risposte che cercava. Il bosco alle porte di Oslo è bello ma è anche freddo, umido e pieno di moscerini. Vivere all’aria aperta è fisicamente impegnativo in modi che Doppler non aveva previsto. La solitudine volontaria ha i suoi costi.

Ma — e questo è il punto — nemmeno tornare a casa lo salverebbe. Il problema non è dove stare. Il problema è come stare, con quali aspettative, in quale sistema di significati. E quella domanda Loe non la risolve. Doppler alla fine parte — con Bongo e con il figlio minore Gregus, a cui sta cercando di insegnare a non imparare a leggere, a stare alla larga dalle vittorie, a non essere bravo. Non è un finale consolatorio.

Perché rileggerlo adesso

Abbiamo scelto di riproporre la lettura di ‘Into the wild’ di Jon Krakauer, ma anche di ‘Born to run’ di Christopher McDougall, altri due libri che hanno a che fare con la natura e i limiti.
Vent’anni dopo la sua pubblicazione originale, “Doppler” ha acquisito una dimensione ulteriore che nel 2004 forse non era ancora del tutto visibile. Allora il libro poteva sembrare la storia un po’ estrema di un quarantenne in crisi. Oggi, con il burnout come diagnosi diffusa, con il dibattito sul quiet quitting, con la Great Resignation, con i millennial che rifiutano la narrativa del successo a tutti i costi, Doppler sembra meno un personaggio bizzarro e più un precursore.

Non ha un nome per quello che sente. Non va dallo psicologo, non fa meditazione, non scarica un’app per il benessere mentale. Pianta una tenda. È una soluzione rozza, impraticabile per la maggior parte delle persone, piena di problemi. Ma la domanda che la genera — quella sulla bravura, sulla performance, sul senso di tutto questo correre — è la stessa che si fa chiunque abbia mai passato una domenica sera con quell’ansia vaga che arriva pensando al lunedì mattina.

Loe la fa con ironia, con leggerezza, senza mai alzare la voce. Senza mai dire “questo è il senso del libro”. Lo lascia lì, nella tenda, con Bongo che annuisce e il bosco che è bello ma non abbastanza da essere la risposta.
In più, ci sono momenti davvero esilaranti, come la battaglia per il toblerone e la prigionia temporanea di Doppler. Il mood tragicomico è impareggiabile.

Il libro giusto da portare nel bosco

C’è un’ultima cosa che vale la pena dire su “Doppler”: è un libro breve. Circa 170 pagine, ritmo sostenuto, capitoli corti, prosa diretta. Si legge in un giorno, volendo. Oppure, con più gusto, in tre giorni su un sentiero di montagna, un capitolo alla sera in tenda, con il bosco vero fuori dalla zip.
È il libro che racconta meglio di qualsiasi saggio il motivo vero per cui andiamo in natura — non per riposarci, non per fare sport, non per Instagram. Per smettere, anche solo per qualche giorno, di essere bravi e avere un po’ di disagio.

“Doppler. Vita con l’Alce” di Erlend Loe è disponibile in italiano, per l’editore Iperborea.

Esiste anche una specie di sequel, altrettanto interessante e divertente, che segue la peregrinazione di Andreas Doppler e il figlio: si intitola Volvo.

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Camminare è probabilmente l’attività fisica più sottovalutata in assoluto. Troppo semplice per sembrare efficace, troppo “normale” per essere presa sul serio come intervento sulla salute. Eppure la ricerca è chiara, e i numeri sono più convincenti di quanto ci si aspetti.

Camminare abbassa il colesterolo?

Se hai il colesterolo LDL leggermente alto e non sai da dove iniziare — o se già cammini ma ti chiedi se stai facendo abbastanza — questo articolo ti dà le risposte concrete che cercavi.

Cosa dice la ricerca: i dati

Una meta-analisi che ha analizzato 25 studi su 1.176 soggetti ha documentato riduzioni statisticamente significative del 5% nell’LDL e del 6% nel rapporto colesterolo totale/HDL grazie alla camminata regolare, indipendentemente da variazioni nella composizione corporea.

In numeri assoluti, questo si traduce in una riduzione media di circa 5,5 mg/dL dell’LDL — un valore modesto ma reale e misurabile. Abbastanza per spostare qualcuno da “borderline alto” a “nella norma”, e abbastanza per ridurre il rischio cardiovascolare in modo proporzionale.

Il dato più interessante, però, non è quanto scende l’LDL. È che questi miglioramenti avvengono indipendentemente dalla perdita di peso. In altre parole: camminare abbassa il colesterolo non perché ti fa dimagrire, ma attraverso meccanismi metabolici diretti — in particolare aumentando l’attività degli enzimi che processano i lipidi nel sangue e migliorando la sensibilità insulinica del tessuto muscolare.

La condizione che cambia tutto: la velocità e la continuità

Eccola, la cosa che quasi nessuno fa: camminare a passo svelto, non a passeggio.

Un’analisi bayesiana su 937 soggetti che ha confrontato diverse forme di esercizio aerobico per il loro effetto sul profilo lipidico ha classificato la camminata svelto al quarto posto tra gli interventi più efficaci per abbassare l’LDL, dopo nuoto, danza e yoga — e davanti alla corsa e al ciclismo tradizionale.

Il punto chiave è l’intensità: una camminata “da passeggio” a 3 km/h ha effetti minimi. Una camminata a 5-6 km/h, quella che ti fa respirare un po’ più forte e rende difficile cantare ma non parlare, attiva i meccanismi metabolici che producono i miglioramenti documentati.

La continuità è l’altro fattore determinante. La ricerca indica che i benefici sul profilo lipidico iniziano a manifestarsi dopo 6-8 settimane di camminata regolare (almeno 3-5 volte a settimana), e si stabilizzano intorno alle 12 settimane. Non c’è scorciatoia: è la costanza, non l’intensità occasionale, che produce risultati.

Il programma minimo efficace

Basandosi sui dati della ricerca, questo è il programma minimo che produce effetti documentati sul colesterolo:

Frequenza: 3-5 volte a settimana.
Durata: 30 minuti per sessione.
Intensità: passo svelto — abbastanza veloce da respirare leggermente più forte del solito, ma senza affannare.
Durata del programma: almeno 8-12 settimane prima di aspettarsi variazioni nelle analisi.

Per chi parte da zero, è ragionevole iniziare con 20 minuti a ritmo più lento e aumentare gradualmente ogni settimana. Il corpo si adatta velocemente, e anche un inizio cauto produce benefici reali.

Come inserirlo nella vita reale (senza che sia un sacrificio)

Il vantaggio della camminata è che si integra nella vita quotidiana molto più facilmente della corsa o della palestra. Alcune strategie pratiche:

Sfrutta i percorsi outdoor che già conosci. Se abiti vicino a un parco, un bosco, una passeggiata sul lungofiume — usa quell’opportunità. La camminata in natura ha benefici aggiuntivi documentati sulla riduzione del cortisolo, che come vedremo ha un legame diretto con il colesterolo.

Trasforma la pausa pranzo in movimento. 20-25 minuti a passo svelto dopo pranzo abbassano la glicemia post-prandiale e contribuiscono al tuo conto settimanale di attività aerobica.

Usa le scale, non l’ascensore. Ogni piano di scale equivale a circa 10 calorie bruciate e a qualche minuto di attività a intensità moderata-alta. Non sostituisce la camminata, ma si somma ad essa.

Abbina la camminata a qualcosa di piacevole. Un podcast che ami, una telefonata a un amico, la musica che non ascolti mai abbastanza. Il cervello associa l’attività all’emozione positiva — ed è esattamente il meccanismo che trasforma un comportamento in un’abitudine.

Un’ultima cosa: le analisi del sangue non sono un termometro istantaneo

Molte persone iniziano a camminare con costanza per quattro settimane, ritirano le analisi e si scoraggiano perché i valori non sono cambiati. Il profilo lipidico ha una sua inerzia biologica: reagisce lentamente ai cambiamenti dello stile di vita, e i miglioramenti significativi si misurano sull’arco di 2-4 mesi.

Se hai iniziato a camminare tre volte a settimana e lo stai mantenendo, stai già producendo effetti positivi — anche se le analisi non lo riflettono ancora. Non smettere.

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La sindrome del divano: cos’è e come uscirne con metodo

Il modo di individuare la meta per le vacanze sta cambiando radicalmente sotto la spinta delle nuove generazioni. Una recente indagine condotta da Panterra Research per Airbnb su scala globale conferma che i nati tra la fine degli anni ’90 e i primi 2000 utilizzano i social come bussola principale per scovare posti straordinari. Questa lista nasce proprio analizzando i dati di coinvolgimento digitale dell’ultimo anno, aggregando i “mi piace”, i commenti e le condivisioni raccolte dalle proprietà presenti sulla piattaforma Airbnb. Gli esperti hanno setacciato migliaia di post per individuare quali architetture e quali paesaggi abbiano colpito maggiormente l’immaginario collettivo: nella gallery potete scoprire i migliori 10 del 2025.

North Cascades Haven, Stati Uniti

Sulle sponde del fiume Cascade, nello Stato di Washington, sorge un piccolo rifugio in legno completamente autonomo dal punto di vista energetico. La struttura domina le rapide fragorose di un corso d’acqua alimentato dai ghiacciai. Il rumore costante della corrente accompagna le giornate sulla terrazza esterna, mentre il bosco circonda ogni lato della costruzione garantendo una privacy assoluta.

DC-6 Airplane House, Stati Uniti

A Wasilla, in Alaska, un antico aereo da carico modello DC-6 riposa accanto a una pista di atterraggio privata trasformato in abitazione fissa. Gli interni conservano il fascino dell’aviazione d’epoca ma includono cucina, salotto e due stanze da letto. Gli appassionati di storia del volo possono sedersi persino all’interno della cabina di pilotaggio originale prima di esplorare i dintorni selvaggi.

Come & Dream in Quetzalcoatl’s Nest, Australia

Nelle distese delle Liverpool Plains si trova una tenuta che fonde linee contemporanee e vita rurale. L’edificio colpisce per le sue forme geometriche che contrastano con la dolcezza del panorama agricolo circostante. Una vasca idromassaggio esterna permette di ammirare il cielo stellato durante le serate più limpide del Nuovo Galles del Sud.

Birch Falls Spa Cabin, Stati Uniti

Questa baita situata a Remsen, nello Stato di New York, punta tutto sulla rigenerazione dei sensi. Il cuore della casa ospita una vera sala benessere privata dotata di cascata interna, lettino per massaggi e vasca con idromassaggio. Il legno scuro e gli arredi ricercati danno vita a un ambiente intimo, ideale per staccare dalla frenesia urbana.

Star of the Wild, Stati Uniti

Nel Colorado, ai margini della Rio Grande National Forest, sorge un alloggio spartano ma rivoluzionario. La caratteristica principale consiste nel letto montato su ruote, spostabile all’esterno per dormire direttamente sotto la volta celeste. La zona vanta un inquinamento luminoso ridotto al minimo, rendendo l’osservazione degli astri un’esperienza quotidiana.

Come & Dream in Quetzalcoatl’s Nest, Messico

L’architetto Javier Senosiain ha realizzato a Naucalpan un complesso residenziale ispirato alla forma di un serpente piumato. Le stanze seguono curve organiche integrate tra giardini rigogliosi e specchi d’acqua. Le finestre circolari incorniciano porzioni di foresta, trasformando ogni sguardo verso l’esterno in un quadro naturale mutevole.

Cozy Cabin, Stati Uniti

Il borgo di Black Mountain, nel North Carolina, ospita un alloggio che mescola il calore del camino a divertimenti insoliti. Oltre alla classica veranda con vista sui monti, la proprietà nasconde una sala giochi in stile arcade e un piccolo bar privato sotterraneo. Risulta la scelta ideale per chi desidera un equilibrio tra meditazione e svago.

Secret Treehouse, Hawaii

Sulla Big Island delle Hawaii, una casa sull’albero si erge tra le fronde come una scultura ambientale. Le ampie vetrate regalano una visuale completa sulla vegetazione tropicale, eliminando il confine tra spazio abitativo e giungla. La struttura permette di vivere staccati dal suolo in un contesto di design sostenibile.

Civico 65 Garda Holiday, Italia

Ad Arco, a breve distanza dalle sponde settentrionali del Lago di Garda, questo appartamento di lusso si distingue per l’eleganza minimale. Il punto di forza rimane la grande terrazza rivolta verso le pareti rocciose delle montagne trentine. La quiete del quartiere favorisce la lettura e il silenzio, pur restando vicini ai centri abitati della zona.

Six Mile Stable, Stati Uniti

In Montana, nella Paradise Valley, un antico fienile in tronchi d’albero ha subito una ristrutturazione completa per accogliere i viaggiatori. La proprietà incarna lo spirito del West, trovandosi a metà strada tra la cittadina di Livingston e il parco di Yellowstone. I sentieri locali invitano a escursioni a cavallo tra le colline del picco Emigrant.

Foto: © 2026 Airbnb, Inc. 

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Diciamolo chiaramente: un altro dopobarba non ti serve. Una cravatta nemmeno. E il libro che ti regalano è quasi sempre quello che avresti comprato tu, con una dedica che ti commuove ma che non risolve il problema di fondo, ovvero cheLa Festa del Papà,  il 19 marzo è un giorno come un altro se non ci metti dentro qualcosa che vale davvero.

La scienza, per una volta, è dalla tua parte: le ricerche sul benessere confermano che le esperienze condivise generano ricordi più duraturi e più profondi di qualsiasi oggetto. In altre parole, un pomeriggio in rafting con tuo figlio rimarrà nella sua testa molto più a lungo di qualsiasi gadget tecnologico.

Puoi usarlo come argomento, oppure stampare questo articolo e lasciarlo sul frigorifero. Funziona in entrambi i casi.

Se ami il silenzio: mongolfiera

Ogni papà ha una passione che lo accompagna sin da quando è nato o che ha iniziato a coltivare in età adulta. La professione, il carattere, le abitudini di vita potrebbero averlo allontanato dai suoi hobby o dai suoi svaghi, quindi non resta che approfittare del 19 marzo per regalargli un po’ di relax (o adrenalina) permettendogli di riscoprire i suoi vecchi (o nuovi) interessi.

Il volo in mongolfiera è il contrario dell’adrenalina, ed è per questo che funziona così bene. Si fa all’alba, dura circa un’ora, e garantisce un silenzio e una prospettiva sul mondo che è difficile trovare altrove. A 400-500 metri di altezza, sopra borghi e campagne, lo smartphone perde di importanza in modo naturale e automatico. È uno dei pochi regali che riesce davvero a fare quello che promette: staccare la spina.

Se ami la natura: trekking con guida

Il trekking con guida è il regalo perfetto se ami camminare ma non hai mai tempo di organizzarti. Deleghi tutto, arrivi al punto di ritrovo e ti godi la giornata. Nel Lazio, sui Monti Cimini, esistono escursioni organizzate tra sentieri naturali con vista sul Monte Soratte, anche in compagnia di asinelli — che è una cosa che ai figli piccoli piace moltissimo e che anche tu, ammettiamolo, guarderesti con un certo piacere.

Se sei anche appassionato di vino, le escursioni guidate tra vigneti e uliveti con visita a cantine e degustazione di prodotti locali sono una combinazione difficile da battere. Natura, cammino, cibo e vino: è una giornata completa, non un regalo.

Per chi vuole qualcosa di più impegnativo fisicamente, un primo viaggio in bici o un tour in e-bike tra i borghi della Toscana o dell’Umbria è l’opzione ideale per i papà tecnologici con un’attitudine green: si fa attività fisica senza arrivare distrutti a fine giornata, e il paesaggio italiano fa il resto.

Se ami l’adrenalina: rafting o auto da corsa

Il rafting è una delle esperienze più sottovalutate da regalare a un papà sportivo. Migliora la forma fisica, scarica lo stress, è accessibile a tutti — dai principianti alle famiglie — e crea il tipo di complicità che si costruisce solo quando si affronta qualcosa di fisicamente impegnativo insieme. L’acqua fredda e la corrente fanno il resto.

Se preferisci le quattro ruote all’acqua, salire insieme a bordo di una Ferrari, Lamborghini o Subaru da corsa su un circuito è uno di quei momenti che i figli raccontano agli amici per settimane. Non è necessario essere piloti: basta sedersi, tenersi forte e non fingere di essere tranquilli.

Se ami dormire fuori: notte in rifugio o tenda sospesa

Una notte in rifugio d’alta quota raggiungibile solo a piedi, o una notte in tenda sospesa tra gli alberi (o anche non sospesa), è l’opzione per i papà con spirito wild e figli abbastanza grandi da reggere l’avventura. Non è solo un posto dove dormire: è il suono del bosco di notte, l’alba sopra le nuvole, la colazione con vista sulle montagne. Nessun hotel a cinque stelle può replicare quella sensazione, e il ricordo dura anni.

Per chi invece preferisce rigenerarsi senza dormire su una brandina, un weekend in agriturismo o spa immerso nella natura rimane una delle opzioni più efficaci per ricaricare davvero: due giorni in uno chalet di montagna o in un centro benessere compensano settimane di stress accumulato.

Il consiglio pratico

Se i tuoi figli ti chiedono cosa vuoi, non rispondere “niente”. Manda loro questo articolo con un cerchio intorno a quello che preferisci. È un atto di cura verso te stesso e, soprattutto, verso di loro: ti stanno offrendo la possibilità di passare una giornata insieme che ricorderete entrambi. Non sprecarla su una cravatta.

Foto Pexels

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Nel 2020 le autorità dell’Alaska hanno rimosso con un elicottero militare il Bus 142, un vecchio Fairbanks City Transit arrugginito abbandonato da decenni lungo lo Stampede Trail, a una ventina di chilometri dalla città di Healy. Lo hanno fatto perché ogni anno decine di persone si mettevano in pericolo — e alcune morivano — cercando di raggiungerlo. Il bus era diventato famoso perché Chris McCandless ci aveva vissuto per 113 giorni nell’estate del 1992 prima di morirci. Jon Krakauer aveva raccontato la sua storia in un articolo di Outside nel 1993, poi in un libro nel 1996, poi Sean Penn ne aveva fatto un film nel 2007. E il Bus 142, che McCandless aveva scelto come rifugio estremo perché era lontano da tutto e da tutti, era diventato una delle mete di pellegrinaggio outdoor più fotografate d’America.

Libri da (ri)leggere: Into the Wild. Perché continuiamo ad amare un ragazzo che è morto per i suoi errori

Il ragazzo che era fuggito dalla civiltà era diventato una destinazione turistica. Il luogo della sua morte era diventato uno sfondo per selfie. L’Alaska State Troopers aveva salvato e recuperato così tante persone lungo lo Stampede Trail — tra cui cinque italiani nel 2020 — che alla fine avevano deciso che l’unica soluzione era eliminare l’oggetto del desiderio. C’è tutto quello che c’è da sapere su Into the Wild — sul libro, sul mito, e su di noi — già in questa storia.

Il libro e il mito sono due cose diverse

Into the Wild di Jon Krakauer — lo stesso autore che pochi anni prima aveva raccontato la commercializzazione dell’Everest in Aria Sottile — è un libro che fa una cosa rara: cerca di capire un ragazzo senza assolverlo. Krakauer non trasforma McCandless in un eroe. Lo segue, lo ricostruisce giorno per giorno attraverso le lettere, il diario, le testimonianze di chi lo aveva incontrato lungo la strada. E quello che emerge è un ritratto complesso: un giovane intelligente, idealista, capace di gesti di generosità straordinaria, ma anche rigido, arrogante, incapace di accettare i propri limiti e quelli degli altri. Un ragazzo che amava la natura ma non la conosceva davvero. Che voleva la libertà totale ma non aveva ancora capito che la libertà totale, senza competenza e senza umiltà, può uccidere.

Krakauer lo sa, e lo dice. Sa anche che in McCandless riconosce qualcosa di sé — lo dice esplicitamente, portando nel libro la storia delle proprie avventure giovanili spericolate in Alaska — e che quella riconoscibilità è parte di ciò che lo rende straordinario come personaggio. McCandless non è un caso clinico. È uno specchio.

Ma il mito che si è costruito intorno a lui nel corso di trent’anni è qualcosa di completamente diverso dal libro. Il mito ha preso McCandless, ha eliminato le sue contraddizioni, ha lucidato la sua storia fino a renderla una favola: il giovane ribelle che rifiuta il conformismo, abbandona tutto, va a vivere nella wilderness. Libero. Puro. Autentico. Il fatto che sia morto a 24 anni di fame e avvelenamento in un autobus arrugginito è diventato quasi un dettaglio — o peggio, il suggello romantico della storia, la prova suprema della sua coerenza.

Il problema è che questo mito ha fatto esattamente quello che McCandless voleva evitare: lo ha trasformato in un prodotto.

La libertà come fuga e come ricerca

Per capire perché Into the Wild continua a parlare a generazioni di lettori — e perché continua a farlo in modo così potente — bisogna capire cosa cercava davvero McCandless. Non l’avventura estrema, non la sopravvivenza wilderness, non la fama postuma. Cercava qualcosa di molto più semplice e molto più difficile: voleva smettere di recitare.

Veniva da una famiglia benestante, aveva studiato in un’università d’élite, aveva davanti a sé una strada già tracciata dal ceto sociale di appartenenza. Una strada che sentiva falsa, performativa, costruita intorno all’apparenza e all’accumulo. Donò i suoi risparmi a un’associazione benefica, abbandonò la macchina, bruciò i soldi che aveva in tasca e partì. Non verso qualcosa di preciso: via da qualcosa di molto preciso. Via dalla società delle aspettative, della carriera, del possesso, dell’identità prestabilita.

È un impulso che Thoreau avrebbe riconosciuto immediatamente — e non è un caso che McCandless portasse con sé Walden nell’ultimo viaggio in Alaska (altro libro da ri/leggere). Ma è anche un impulso che appartiene a una tradizione molto più antica e più universale: quella di chi sente che la vita sociale, con le sue regole e le sue maschere, soffoca qualcosa di essenziale. I mistici del deserto, i monaci zen, i vagabondi del Dharma di Kerouac. Il desiderio di togliersi di dosso il peso dell’identità costruita e scoprire cosa rimane.

Quello che rende McCandless diverso — e più tragico — è che cercava questa libertà in modo assoluto, senza mediazioni, senza la possibilità di tornare indietro. E che la cercava da solo, convinto che la solitudine fosse una condizione necessaria dell’autenticità. Una delle ultime frasi scritte sul suo diario prima di morire recita: “La felicità è reale solo se condivisa“. È una frase che suona come una resa, o forse come una scoperta tardiva. O forse come la cosa più matura che abbia mai scritto.

Christopher Knight e la differenza tra romanticismo e radicalità

Nel 1986, mentre McCandless era ancora al liceo, un uomo di 20 anni di nome Christopher Knight lasciò la sua macchina con il serbatoio vuoto in una strada del Maine ed entrò nel bosco. Non scrisse nessun diario. Non mandò lettere. Non lasciò nessun messaggio. Sparì e basta. Ci rimase 27 anni.

La storia di Christopher Knight — il cosiddetto “eremita del Nord Pond”, arrestato nel 2013 dopo centinaia di furti nelle case e nei campeggi della zona che usava per sopravvivere — è l’anti-mito di Into the Wild. Knight non era romantico. Non aveva letto Thoreau. Non cercava se stesso. Aveva semplicemente deciso, con una determinazione silenziosa e assoluta, che non voleva vivere nella società umana, e lo aveva fatto. Per quasi tre decenni, attraverso inverni del Maine che toccano i meno trenta, con una competenza tecnica e una disciplina mentale straordinarie.

Non divenne famoso finché non fu catturato. Non aveva follower. Non aveva una storia da raccontare. Mentre McCandless cercava l’autenticità e ci morì sopra, Knight la viveva in silenzio e senza spettatori. È difficile non chiedersi quale delle due storie sia più vicina a quello che entrambi cercavano.

La differenza tra i due è anche la differenza tra il romanticismo della libertà e la sua pratica radicale. McCandless voleva essere libero e testimoniare la propria libertà — il diario, le fotografie, le lettere agli amici descrivendo le proprie avventure. Il tutto in un’epoca pre-social e pre-Internet, praticamente. C’era ancora, in lui, il bisogno di un pubblico, anche piccolo, anche immaginario. Knight aveva eliminato anche quello. La sua libertà non aveva bisogno di essere raccontata per esistere.

Il mito che divora se stesso

Torniamo al Bus 142 e a quello che la sua storia ci dice. Nei decenni successivi all’uscita del film di Sean Penn, lo Stampede Trail è diventato uno dei percorsi outdoor più cercati su Google. Migliaia di persone ogni anno si avventuravano in quella zona dell’Alaska — spesso impreparate, spesso sottovalutando il fiume Teklanika che bisogna attraversare, lo stesso che aveva intrappolato McCandless impedendogli di tornare indietro quando aveva deciso di farlo. Alcune ci rimettevano la vita. Le autorità locali erano esasperate.

Il mito di un uomo che era morto per aver sottovalutato la natura selvaggia stava causando la morte di persone che sottovalutavano la natura selvaggia per andare a vedere dove era morto quell’uomo. Il cerchio è così perfetto da sembrare costruito apposta.

Ma non è costruito apposta. È il meccanismo naturale di come funziona l’iconografia pop quando si impossessa di una storia. Il senso critico viene estratto, il fascino viene amplificato, il messaggio originale viene invertito. McCandless scappava dalla società dei consumi — e il suo mito è diventato oggetto di consumo. Krakauer scriveva sulla commercializzazione dell’avventura — e il suo libro è diventato materiale di marketing per destinazioni turistiche. Il sistema che entrambi criticavano li ha metabolizzati con una facilità e una velocità impressionanti.

Cosa cercavamo davvero in quella storia

Eppure, detto tutto questo, Into the Wild funziona ancora. Il libro, non il mito. Funziona perché tocca qualcosa di reale e di permanente: quel disagio specifico che si prova quando si sente che la vita che si sta vivendo non è del tutto propria. Che le scelte che si stanno facendo rispondono più alle aspettative degli altri che a qualcosa di autentico. Che da qualche parte, sotto gli strati di identità sociale costruita, c’è qualcosa che non ha ancora avuto il permesso di esistere.

È un disagio che oggi è più diffuso che mai, e che trova espressione in modi che McCandless non avrebbe riconosciuto: il digital detox, il slow travel, il van living, il movimento del downshifting, la ricerca ossessiva di esperienze “autentiche” in un mondo sempre più mediato. Tutte risposte legittime a un problema reale. Tutte potenzialmente svuotate del loro significato nel momento in cui diventano esse stesse tendenze, estetiche, contenuti da produrre e consumare.

La domanda che Into the Wild pone — e che nessuna quantità di pellegrinaggi al Bus 142 può rispondere — è semplice e brutale: quanto di quello che fai è davvero tuo? Quanto delle esperienze che cerchi stai cercando per te, e quanto per l’immagine di te che quelle esperienze costruiscono agli occhi degli altri — anche solo agli occhi di quel pubblico immaginario che ognuno di noi porta dentro?

McCandless aveva eliminato tutto il superfluo per trovare risposta a questa domanda. Ha trovato anche che la solitudine assoluta non era la risposta — ma almeno si era fatto la domanda sul serio, fino in fondo, senza sconti.

Noi possiamo permetterci di farcela in condizioni meno estreme. Il punto è farcela davvero, senza trasformare anche quella in un contenuto.

Into the Wild di Jon Krakauer è disponibile in italiano nella traduzione pubblicata da Corbaccio. Sul tema, abbiamo anche raccontato il reportage fotografico di Emanuele Equitani in Alaska sulle tracce di McCandless e i luoghi selvaggi in Italia per chi cerca la propria versione di quella storia.

Nel 2025 dovresti fare un viaggio in Irlanda ad ammirare la magia dell’aurora boreale.
Anche a causa del cambiamento climatico, n Irlanda l’aurore boreali on solo saranno più frequenti ma anche più luminose. C’è un posto in particolare dove andare a vedere questo fenomeno, il Donegal, la punta a nord dell’isola.
Ma è anche l’occasione per un meraviglioso viaggio nella natura selvaggia dell’Irlanda, fra oceano e valli, birre e scenari definitivi.
Guarda nella gallery lo spettacolo dell’aurora boreale in Irlanda.
E ascolta il nostro podcast!

Un viaggio in Irlanda a vedere l’aurora boreale, dove andare

Le aurore boreali, Northern Lights, non sono un fenomeno visibile solo al Circolo Polare Artico. In Irlanda, ad esempio, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Nell’isola abbondano luoghi magici, ricchi di storia, punti panoramici, facili da raggiungere, immersi nella natura dove lasciarsi affascinare da questo spettacolare fenomeno naturale.
Il fenomeno delle Northern Ligths è visibile percorrendo la Wild Atlantic Way, nella contea del Donegal. Tra i suoi numerosi promontori, penisole e isole lo sguardo può spaziare senza confini. Ottimi punti di avvistamento dell’aurora boreale sono: Malin Head, Fanad Head, Inishowen Peninsula e Dunree Head.

Aurora boreale in Irlanda, il podcast

C’è una puntata del nostro divertentissimo podcast Due per Trek! dedicata proprio a un’avventura in Donegal alla ricerca dell’aurora boreale, con tutte le indicazioni su dove andare e cosa fare.
Ascoltalo qui !

Aurora boreale in Irlanda del Nord

Una suggestiva alternativa per i cacciatori di aurore la offre la famosa Causeway Coast, con il porto di Ballintoy, il tempio di Mussenden, che si affaccia su Downhill Beach o le rovine medievali del castello di Dunluce, luoghi che hanno fatto da scenografia alla serie TV Il Trono di Spade, regalano grandi spettacoli di luci e sono incantevoli da visitare in qualsiasi momento dell’anno.
Leggi del nostro viaggio da Belfast a Derry proprio in queste terre.
L’isola più settentrionale di Irlanda, Rathlin, al largo della Causeway Coast, ha pochissimo inquinamento luminoso ed è un luogo attraente per allestire una postazione di avvistamento delle Northern Light. È anche un ottimo punto di osservazione di delfini e foche, partenza di escursioni immerse nella natura nell’attesa che cali la notte.

Sebbene un punto elevato di osservazione lungo la costa sia la migliore postazione per godersi lo spettacolo dell’aurora boreale, anche alcune aree dell’interno offrono suggestivi avvistamenti. Ad esempio la contea di Antrim, la Slemish Mountain, dove San Patrizio visse per alcuni anni, è considerata dagli astrofotografi un luogo eccellente per le aurore.

Parchi dark sky in Irlanda

Pochi sanno che in Irlanda esistono tre parchi “dark sky” letteralmente “cielo scuro”. E precisamente l’ “Om Dark Sky Park & Observatory” nella contea di Tyrone, il “Mayo Dark Sky Park” e la “Kerry International Dark Sky Reserve”. Offrono il cielo più buio (quindi privo di inquinamento luminoso) dell’isola e le più emozionanti aurore boreali. Nell’attesa che il cielo si illumini si possono ammirare costellazioni e pianeti visibili anche ad occhio nudo.

Quando andare in Irlanda per vedere l’aurora boreale

Il momento migliore per vedere l’aurora boreale in Irlanda è entro il mese di marzo, il periodo in cui l’inclinazione assiale della terra è favorevole a cogliere i riflessi prodotti dall’incontro tra le particelle (elettroni e protoni) generate dal sole, il vento solare, e la nostra ionosfera.
Foto Irlanda.com

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C’è una frase di Walden ovvero vita nei boschi di Henry David Thoreau che, letta oggi, dà una sensazione strana: quella di qualcuno che ci sta parlando da 170 anni fa con una precisione inquietante. “Sono andato nei boschi perché desideravo vivere deliberatamente, affrontare solo i fatti essenziali della vita, e vedere se non potevo imparare ciò che aveva da insegnare, e non scoprire, quando fossi giunto a morire, che non avevo vissuto.” Se vi riconoscete in questa frase — se vi è mai capitato di pensarla, o qualcosa di molto simile, mentre eravate in mezzo alla natura — allora Walden – Vita nei boschi è un libro che vi appartiene già, anche se non l’avete mai aperto. Perché quando Thoreau lo scrisse nel 1854, stava già descrivendo il nostro tempo.

L’esperimento più radicale del XIX secolo

Il 4 luglio 1845 — giorno dell’Indipendenza americana, data scelta non a caso — Thoreau si trasferì in una capanna che aveva costruito con le proprie mani sulle rive del lago Walden, a Concord, Massachusetts. Un terreno di proprietà del suo amico Ralph Waldo Emerson, nel mezzo di un bosco. Ci rimase due anni, due mesi e due giorni. Poi tornò a casa e scrisse il libro.

È importante capire cosa non era quell’esperienza, per capire cosa era. Non era una fuga selvaggia nel senso di Chris McCandless: la città era a meno di due chilometri, Thoreau andava a pranzo dalla madre, aveva contatti umani quotidiani. Non era una prova di sopravvivenza. Non era nemmeno il ritiro spirituale di un eremita. Era qualcosa di più difficile e più radicale: era un esperimento deliberato, quasi scientifico, sulla vita buona. Quante cose materiali servono davvero per vivere bene? Cosa resta, quando togli tutto ciò che la società ti ha convinto di voler assolutamente avere? Di dover assolutamente comprare?

“Un uomo è ricco in proporzione al numero di cose di cui può fare a meno.“

Non è un aforisma motivazionale. È la tesi di un libro che nel 1854 sfidava già frontalmente la logica dell’industrializzazione, dell’accumulo, del consumo e della corsa al progresso. Ed è esattamente la stessa tesi che — in forme diverse, con linguaggi diversi — anima oggi il minimalismo, la filosofia dei viaggi on the ground, la cultura degli off-gridder, il successo globale di libri e film come Into the Wild. Thoreau stava parlando di noi. Ci ha semplicemente preceduti di qualche generazione.

Il filo che arriva fino a qui

La cosa più straordinaria di Walden non è il libro in sé, è il seme che ha gettato e quello che ha generato. È il filo invisibile che collega una capanna sul lago nel 1845 a tutto ciò che oggi chiamiamo cultura e sensibilità outdoor.

John Muir, il naturalista che esplorò lo Yosemite e fondò il Sierra Club, aveva letto Thoreau. Fu lui a trasformare le sue intuizioni filosofiche in azione politica concreta, convincendo Theodore Roosevelt a proteggere le aree selvagge americane. Senza Muir non esisterebbero i parchi nazionali. Senza Thoreau non ci sarebbe stato Muir. Il Wilderness Act americano — la legge che nel 1964 istituì le prime aree in cui è vietato qualsiasi intervento umano — fu firmato esattamente 110 anni dopo che Thoreau era andato a vivere nella sua capanna. Non è solo una coincidenza di date: è il tempo che ha impiegato un’idea a diventare prima sentimento comune e poi legge.

Douglas Tompkins, il fondatore di The North Face che ha donato milioni di ettari di Patagonia alla natura (e di cui abbiamo scritto qui), lo citava spesso. Yvon Chouinard di Patagonia lo stesso. Quando Chouinard nel 2022 ha donato la sua azienda da tre miliardi di dollari a un trust ambientale scrivendo “La Terra è ora il nostro unico azionista“, stava applicando alla lettera la massima di Thoreau: essere ricchi in proporzione a ciò di cui si riesce a fare a meno.

E poi c’è il filo meno istituzionale ma altrettanto potente: l’Appalachian Trail, il thru-hiking, i cammini di lunga percorrenza, il Sentiero Italia, il movimento del rewilding, le riserve integrali e perfino la scelta apparentemente banale di fare una vacanza in tenda invece che in resort. Tutta questa sensibilità ha un’origine filosofica precisa, anche quando chi la vive non lo sa: viene da un laghetto glaciale del Massachusetts e da un uomo che ci andò a vivere nel 1845 per capire quanto poco gli bastasse.

Siamo stati a Walden Pond, ed è stata una di quelle esperienze che ti confermano qualcosa che senti già. Il lago è piccolo, il bosco è quieto, la capanna è una ricostruzione. Ma il peso culturale del luogo è reale e palpabile, come succede nei posti in cui qualcuno ha pensato qualcosa di importante.

La natura come medicina — e come atto politico

Thoreau definiva la natura il “tonico della selvatichezza” (tonic of wildness). Non la natura come sfondo panoramico, non come palestra a cielo aperto. La natura come medicina necessaria, come antidoto fisiologico alla malattia della civiltà.

Oggi diremmo forest bathing, nature therapy, ecopsicologia. La ricerca scientifica degli ultimi vent’anni ha confermato quello che Thoreau scriveva per intuizione: l’esposizione alla natura riduce il cortisolo, abbassa la pressione, migliora l’umore, aumenta la creatività, riduce i sintomi di ansia e depressione. I giapponesi lo chiamano shinrin-yoku e lo prescrivono come pratica medica. Thoreau aveva capito tutto questo osservando le rane nel lago Walden e ascoltando le civette di notte.

Ma la sua intuizione andava più in profondità di quanto la scienza possa misurare. “In Wildness is the preservation of the World“, scrisse in un saggio del 1862. Non “in natura”, non “in campagna”: in wildness, nella selvatichezza — in quell’elemento indomabile che sfugge al controllo umano. È una distinzione che in un’epoca di GPS, di smartwatch che ti dicono dove andare e di esperienze documentate su Instagram altrimenti non sono esperienze, suona come una provocazione: il valore della natura non sta nella sua fruibilità, sta nella sua irriducibile alterità. Nel fatto che non ci appartiene. Nel fatto che esiste indipendentemente da noi e nonostante noi.

È anche per questo che Walden non è solo un libro sulla natura: è un libro sulla libertà. E non è un caso che l’anno dopo essere tornato dalla capanna, Thoreau scrisse Disobbedienza Civile — il testo in cui teorizzava il diritto e il dovere dell’individuo di non obbedire alle leggi ingiuste. Lo scrisse dopo una notte in carcere per essersi rifiutato di pagare le tasse in segno di protesta contro la schiavitù. Gandhi lo lesse e ne fece la base della lotta per l’indipendenza indiana. Martin Luther King lo citava nei suoi discorsi.

C’è un filo diretto tra la scelta di andare a vivere in una capanna nel bosco e la scelta di non pagare le tasse. Entrambe partono dalla stessa radice: l’idea che la vita autentica richieda il coraggio di scegliere in prima persona, senza delegare il proprio giudizio morale alle istituzioni, al mercato, alle convenzioni. Occorre essere attenti per essere padroni di sé stessi. È un pensiero che — in un momento in cui la disobbedienza civile è tornata al centro del dibattito politico globale — suona tutt’altro che antiquato.

Semplificare, semplificare, semplificare

Thoreau osservava i suoi contemporanei accumulare cose, inseguire il progresso, comprare quello che non potevano permettersi, lavorare per pagare quello che avevano comprato, e non avere mai il tempo di vivere. Sembra di sentire “Quel che hanno ostentano, tutto il resto invidiano. Poi lo comprano“?.

“La massa degli uomini conduce una vita di quieta disperazione“, scrisse. Potrebbe essere l’incipit di qualsiasi articolo sul burnout, sull’overworking, sulla crisi di senso che attraversa le società occidentali di oggi. Non ha bisogno di aggiornamenti.

La risposta di Thoreau non era l’ascetismo o la rinuncia: era la chiarezza sulle priorità. Cosa conta davvero? Di cosa hai davvero bisogno? Cosa staresti facendo se non avessi paura del giudizio altrui, delle aspettative che hai interiorizzato senza nemmeno accorgertene? Queste non sono domande romantiche e antiquate. Sono esattamente quelle che spingono oggi milioni di persone a fare un lungo cammino, a prendere un anno sabbatico, a scegliere uno zaino da trekking invece di un’altra vacanza in resort. Addirittura staccarsi da tutto come gli off-gridder.

L’outdoor, nella sua accezione più profonda, è esattamente questo: uno spazio prima mentale che fisico in cui si può essere quello che si è, senza la pressione costante di produrre e consumare. Thoreau lo sapeva nel 1845. Noi lo riscopriamo ogni volta che usciamo e capiamo — con una certa angosciosa sorpresa, ogni volta — che ci sentivamo meglio senza saperlo.

Perché leggere adesso Walden ovvero vita nei boschi di Henry David Thoreau

Walden non è un libro veloce. È lento con la lentezza deliberata di chi osserva una formica con la stessa attenzione che riserva alle questioni dell’universo. Richiede di rallentare, di seguire il ritmo delle stagioni invece di quello degli algoritmi.

Ma è esattamente per questo che vale la pena leggerlo adesso. Non come documento storico, non come curiosità letteraria. Come atto di resistenza culturale e ideologica: un modo per ricordarsi che le domande fondamentali sulla vita buona sono le stesse da 170 anni, e che qualcuno aveva già trovato risposte degne di attenzione molto prima dei social media e dei podcast motivazionali.

Leggetelo in estate, se possibile vicino a un lago o in un bosco. Leggetelo lentamente. Lasciate che le sue domande vi disturbino. Lasciate che l’immagine di un uomo solo in una capanna nel 1845, che si chiede di quanto poco abbia davvero bisogno per vivere bene, vi faccia sentire stranamente meno soli nel fare la stessa domanda oggi.

Perché alla fine è questa la misura di un grande libro: non quanto sia antico, ma quanto sia capace di farci sentire che stava aspettando esattamente noi.

Walden ovvero Vita nei Boschi di Henry David Thoreau è disponibile in italiano nella traduzione pubblicata da diversi editori che puoi acquistare qui.

Alle Olimpiadi lo slalom gigante vinto a Milano-Cortina 2026 dalla nostra ormai leggendaria Federica Brignone, è una delle gare più tecniche e spettacolari dello sci alpino. Ma non esiste, almeno nel circuito ufficiale, una prova così lunga, continua e fisicamente impegnativa come quella che si disputa ogni primavera sul Ghiacciaio dello Stubai, in Tirolo.

Si chiama Stubai Wild Ride ed è, senza mezzi termini, uno degli slalom giganti più estesi e sfidanti dell’arco alpino.
La partenza è a 3.210 metri, alla stazione a monte Wildspitz. Da lì si scende senza interruzioni fino ai 2.290 metri della stazione intermedia Fernau. In mezzo: 6 chilometri di pista perfettamente preparata, 920 metri di dislivello e circa 160 porte blu e rosse da affrontare con precisione millimetrica.
Non è una discesa qualsiasi. È una prova di resistenza. E si può fare, se hai il fisico.

Una pista che mette alla prova tecnica e quadricipiti

Immaginare la Stubai Wild Ride significa visualizzare una pista da gigante che sembra non finire mai. Le porte si susseguono in sequenza regolare, il ritmo è costante, la concentrazione non può calare.

A fare la differenza non è solo la velocità, ma la capacità di mantenere pulizia di linea e stabilità fino in fondo. Dopo i primi minuti, la fatica si fa sentire: quadricipiti sotto pressione, respirazione che si intensifica, necessità di restare lucidi.
In un contesto olimpico, una gara così sarebbe una vera prova di endurance tecnica.

A rendere ancora più particolare l’evento è la “partenza volante”: lo start avviene direttamente dalla seggiovia attraverso il cancello di partenza, una formula unica che amplifica l’impatto spettacolare della competizione.

Un classico primaverile dello sci alpino

La Stubai Wild Ride si disputa sabato 18 aprile 2026, all’interno di un weekend dedicato allo sport sul ghiacciaio.
Nel tempo è diventata un appuntamento fisso di fine stagione, capace di attirare atleti ambiziosi e appassionati evoluti, anche grazie ai premi in denaro e ai riconoscimenti previsti per le categorie maschile e femminile.

La quota di partecipazione, che comprende iscrizione e organizzazione, è di 95 euro con skipass incluso (75 euro senza skipass).
È una gara per chi ama lo sci vero: quello che richiede tecnica, controllo e capacità di gestire lo sforzo.

Primavera sul ghiacciaio: sci di qualità fino a maggio

Il Ghiacciaio dello Stubai consente di sciare in condizioni invernali anche quando a valle la primavera è già avanzata. In quota, tra sole e aria frizzante, si alternano neve compatta e firn primaverile, offrendo scenari ideali per lo sci sportivo.
È il periodo in cui si può vivere lo sci in modo diverso: al mattino curve su neve ancora consistente, al pomeriggio sole pieno e temperature più miti. Perfetto anche per i bambini.

Un gigante da vivere almeno una volta

Se le Olimpiadi rappresentano il vertice dello sci alpino, la Stubai Wild Ride ne incarna lo spirito più estremo e partecipativo.
Uno slalom gigante lungo sei chilometri non è solo una gara. È un’esperienza fisica totale, una sfida personale contro la fatica e contro il cronometro.
E nel cuore del Tirolo, a oltre tremila metri, esiste davvero.

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Le piste migliori degli Appennini

Un’avventura Into the Wild in Alaska, seguendo le tracce di grandi esploratori come Walter Bonatti.
Sembra banale, ma cercavo proprio questo spulciando tra le tante produzione in streaming che trattano viaggi e natura. Mi sono imbattuta così in The Yukon Blues su Amazon Prime Video. Ma dal 5 febbraio 2026 si trova anche gratis sul canale YouTube di Igor d’India.

La descrizione mi ha subito incuriosita: si tratta infatti dell’epico viaggio di un giovane palermitano, Igor D’India, sulle orme del grande Walter Bonatti, sul fiume Yukon, tra Canada e Alaska. Sì proprio nei luoghi del mito del film (e libro) Into the Wild.

Dopo essermi emozionata, divertita (e spaventata) guardando Igor remare sulla sua canoa Rossana, (chiamata così in onore della moglie di Bonatti), ho deciso di cercarlo per scoprire qualcosa in più su di lui e raccontarlo in un’intervista.  Ecco cosa mi ha raccontato.

In Alaska sulle tracce di Bonatti: chi è Igor D’India e che avventure fa

Filmaker palermitano, classe 1984, Igor D’india ha nel suo curriculum una serie di esperienze incredibili. Qualche esempio? Ha iniziato la sua carriera nel 2005 con un documentario sulla strage di Beslan (Russia). Ha poi partecipato a Mongol Rally e Africa Rally su una Y10, attraversato l’Italia in bici, vissuto un mese sottoterra da solo, viaggiato per 25 mila km in autostop in Canada e USA, disceso fiumi in zattera e in canoa. Lavora attualmente come outdoor filmmaker (qui un suo video divertente in barca a vela).

Come è nata l’idea di questo viaggio tra Canada e Alaska sulle orme di Bonatti?

Ho avuto l’idea mentre rileggevo un libro di Bonatti, nella grotta dove ho vissuto isolato per un mese nel 2012 (Grotta del Pidocchio, Monte Pellegrino, Palermo). Essendo da solo e al buio avevo bisogno di sognare grandi spazi aperti, e il libro “In terre lontane”, in cui Walter Bonatti racconta i suoi viaggi avventurosi, era la lettura perfetta per me.
La sua spedizione in canoa sullo Yukon in particolare mi emozionava ogni volta che ne sfogliavo le pagine.
Ovviamente quando ho pensato “ma sì, quasi quasi ci provo anche io” non avevo idea che la mia vita sarebbe stata stravolta da quella esperienza (e dalla preparazione necessaria per portarla a termine).

Come ci si prepara per un’impresa del genere? Sia fisicamente, mentalmente che a livello di equipaggiamento… Quanto tempo ti ha richiesto?

La preparazione è stata lunga e travagliata ed è stata divisa in due parti: lo studio e l’allenamento.
La prima parte è cominciata in modo piuttosto blando nel 2012, circa due anni prima della spedizione vera e propria. Ho iniziato leggendo informazioni sull’ecosistema che avrei attraversato, guide sul fiume Yukon e come affrontarlo in canoa, ho riletto Jack London e l’avventura di Ed Stafford in Amazzonia. In questa fase pensavo ancora “chissà se è alla mia portata…”.

Poi, l’incontro con Rossana Podestà cambia le cose

Sì, diventare amico di Rossana (Podestà, compagna di vita di Bonatti) è stato casualmente parte della preparazione. Rossana, che ho conosciuto al funerale di Walter (2011) mi ha ospitato una volta nella loro casa di Dubino, mi ha mostrato la pagaia usata sullo Yukon e mi ha dato consigli utilissimi per il mio percorso. Come se non bastasse il giorno della mia visita aveva invitato a casa sua anche Reinhold Messner, che incuriosito dalla mia idea di andare nello Yukon mi disse prima di andare via “beh, allora buona fortuna in Alaska!”.

Un segno del destino?

Questi eventi straordinari non possono essere casuali. Avevo capito che era tutto parte di un “disegno”, che ero sulla strada giusta.
Ma la preparazione è anche e soprattutto conoscenza di un luogo e del suo popolo. Dovevo quindi fare un altro passo in avanti. Ho vissuto circa otto mesi in Canada lavando i piatti in inverno a Toronto e poi sono andato in autostop nello Yukon (primavera 2013) per fare un sopralluogo sul fiume.
Dopo un mese passato a stretto contatto con la gente del posto sono ritornato in Italia, con contatti e documentazione utile per cercare finanziamenti.Qui è cominciata la seconda parte della preparazione: l’allenamento (fisico-tecnico-mentale).

Come ti sei mosso in canoa?

La spedizione in canoa aveva tante incognite per me. Non conoscevo il mezzo, la canoa canadese appunto, e dovevo migliorare molto le mie tecniche di sopravvivenza. Il mio approccio all’avventura è modellato su quello di Bonatti, è molto essenziale, ma estremamente rigido. Non si bara. Se vai da solo nel wilderness estremo vai davvero da solo, non porti con te il GPS o il telefono satellitare e radio che possono metterti in contatto con chi vuoi quando vuoi. Avevo solo un dispositivo che si chiama SPOT, da attivare in caso di grave emergenza per lanciare un segnale di soccorso. Il resto dell’attrezzatura era roba piuttosto vecchia che avevo comprato qualche giorno prima di partire da Whitehorse.

Come ti sei preparato?

Il budget era molto limitato e dovevo dare priorità alle cose più importanti: canoa, sacche stagne, viveri, mappe.
Detto questo Bonatti era figlio di un’altra generazione, era fisicamente e mentalmente superiore alla maggior parte degli alpinisti della sua epoca e quindi anche di me. Essere ben consapevole di questo mi ha permesso di prepararmi gradualmente. Mi sono allenato ad attraversare foreste in autonomia solo con bussola e cartine, ho imparato a dormire tra gli animali selvaggi senza disturbarli, ho imparato la base della tecnica della canoa e poi sono partito.

Quali sono state le tue paure maggiori durante il viaggio?

C’è una frase nella mia guida sui fiumi del Canada che sintetizza: “questo fiume non è considerato tecnicamente difficile, eppure ogni centimetro dello Yukon può ucciderti”. Aggiungerei ora che non esiste una preparazione migliore dell’esperienza sul campo perché nonostante i miei studi e allenamenti lo Yukon inizialmente mi ha duramente provato.
La prima settimana in canoa mi svegliavo la mattina e dicevo “stasera potrei essere morto”. Inizialmente qualunque rumore, ogni gorgoglio del fiume e ogni cambio di passo della corrente mi terrorizzava. Se in canoa avevo paura di ribaltarmi a ogni ansa, in tenda avevo paura di essere svegliato dall’irruzione di un orso o di qualche animale. Poi ho capito invece che il pericolo reale erano il vento e i cattivi pensieri causati da fatica e solitudine. Gli immensi spazi che avevano “schiacciato” psicologicamente anche Bonatti, su di me pesavano doppio.

Quali i momenti più emozionanti che hai vissuto?

Puoi avere visto di tutto nella vita e aver fatto qualunque esperienza, ma la solitudine nel wilderness del Grande Nord è davvero come viaggiare in una dimensione parallela. È come tornare indietro nel tempo a quando è stato creato il mondo. A volte su questi fiumi non ti chiedi dove sei, ma “quando sei”. Questa sensazione è stata di certo tra le più emozionanti che abbia mai provato in vita mia.
In quel contesto è facile immaginare di avere davanti agli occhi lo stesso identico paesaggio che videro Bonatti e Jack London decenni prima o i nativi Gwitch’in durante le grandi battute di caccia del Caribù del passato.
Anche il viaggio in autostop per andare e tornare da Toronto è stato molto intenso ed emozionante, ma la vita “on the road” ha un fascino molto diverso dal wilderness.

Nel tuo curriculum ci sono tante spedizioni avventurose: come nascono e poi si sviluppano?

Subito dopo aver finito di montare The Yukon Blues sono partito per il Laos per conoscere il fiume Mekong. Ho provato a discenderlo su una zattera di fortuna, ma non è andata come speravo, anzi tecnicamente è stato un fallimento. Ma da quella esperienza è nato il progetto della mia nuova docu-serie The Raftmakers che mi ha portato a viaggiare in zattera sui fiumi di tre continenti, per scoprire cosa rimane oggi del rapporto uomo-fiume.
In circa tre anni di esplorazioni ho documentato e raccontato come le condizioni ambientali dei nostri fiumi siano ormai disastrose. Negli ultimi mesi invece, mentre The Raftmakers usciva su Prime video, ho cominciato un altro progetto più incentrato sull’ambiente e sul mare. Si chiama Abyss Cleanup, una docu-serie in cui vado a caccia di discariche sottomarine da -20m a -800m con sub e ricercatori per capire qualcosa di più sul fenomeno del marine litter. Ovviamente l’intenzione del progetto è anche quella di rimuovere, dove possibile, i rifiuti che troveremo sui fondali di Sicilia e Liguria (principali location della serie).

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Creata dagli spunti degli atleti élite, la HOKA Cielo X1 3.0 è pensata per la pura velocità. La versione 3.0 è notevolmente più leggera rispetto all’ultima della gamma Cielo, pur mantenendo una piastra in fibra di carbonio propulsiva, una schiuma PEBA reattiva e una suola ad alta aderenza.

Principali caratteristiche della HOKA Cielo X1 3.0

• Leggerezza estrema
  La scarpa da maratona più leggera mai realizzata da HOKA, progettata per ridurre al minimo il peso e massimizzare la velocità fin dalla prima falcata.
  La geometria aerodinamica e i materiali progettati con precisione riducono la resistenza aerodinamica garantendo una corsa veloce e senza sforzo.
• Potenza
  Una piastra in fibra di carbonio iper-propulsiva garantisce una spinta in avanti ed efficienza in ogni fase della falcata.
  La geometria MetaRocker ottimizzata migliora la rullata, mantenendo i runner in continuo movimento
• Resistenza
  La schiuma PEBA più reattiva realizzata da HOKA offre un’ammortizzazione propulsiva e un supporto duraturo.
  La traspirabilità e la struttura migliorate mantengono il comfort e il controllo, chilometro dopo chilometro.
• Dettagli tecnici
  La Cielo X1 3.0 ha un’altezza dello stack di 37 mm sul tallone e 30 mm sull’avampiede, e pesa 213 g per la taglia 10 US da uomo e 175 g per la taglia 8 US da donna.
  L’altezza dello stack della Cielo X1 3.0 è conforme alle linee guida della World Athletics ed è stata approvata per l’uso in competizione da parte di tutti gli atleti.

Cielo X1 3.0: leggerezza e ritorno di energia

La Cielo X1 3.0 offre un elevato ritorno di energia per sostenere la velocità, mentre la suola in poliuretano sagomato a compressione bilancia una trazione leggera con la durabilità. Il materiale in tessuto Leno ultra traspirante ne riduce il peso mantenendo il piede in posizione, e la dynamic vamp elastica si adatta al movimento naturale per una calzata sicura e flessibile.

Allacciatura asimmetrica per ridurre i punti di pressione

Rifinita con allacciatura asimmetrica per ridurre i punti di pressione e migliorare il comfort, ogni dettaglio della Cielo X1 3.0 è progettato per offrire la massima propulsione, efficienza e comfort durante la corsa.

Per il lancio della nuova Cielo X1 3.0, la campagna Speed of Light celebra l’energia dello slancio e ha come protagonisti i membri del team prodotto HOKA, Ari Hendrix-Roach e Brandon Johnson, che hanno contribuito allo sviluppo della scarpa. Entrambi sono atleti affermati e si sono qualificati per le selezioni olimpiche; la loro partecipazione alla campagna riflette la filosofia di HOKA come brand creato dai runner, per i runner.

Per celebrare il lancio, i running club di tutto il mondo si uniranno per vivere l’esperienza Speed of Light e prendere parte al debutto della Cielo X1 3.0. Nelle principali città italiane, i runner avranno la possibilità di provare la nuova scarpa e partecipare a corse di gruppo per provare in prima persona la “velocità della luce”.

“La Cielo X1 3.0 offre la corsa più leggera e propulsiva di sempre della gamma di prodotti HOKA, pensata per aiutare i runner a raggiungere il proprio record personale”, ha affermato Colin Ingram, Vice President of Global Product di HOKA. “In HOKA innoviamo costantemente la nostra offerta di prodotti pensati per dare il meglio in gara, in modo da offrire agli atleti ogni possibile vantaggio in termini di velocità ed efficienza, aiutandoli a essere più veloci e a raggiungere nuovi record personali e podi”.

La Cielo X1 3.0 sta già dimostrando il proprio potenziale nelle competizioni più importanti del mondo, testata e apprezzata dagli atleti élite HOKA nelle principali gare e nelle World Marathon Majors. Alex Masai ha offerto una prestazione straordinaria alla Maratona di Chicago 2025, classificandosi terzo assoluto con il suo personal best di 2:04:37. Alla Mezza Maratona di Valencia, Adrian Wildschutt ha corso con un record personale di 59:13, classificandosi quinto, mentre Alessia Zarbo ha stabilito un nuovo record nazionale francese con un eccezionale tempo di 1:08:20.

LEGGI ANCHE: Le scarpe miracolose da running: mito o realtà?

Prezzo e disponibilità

La Cielo X1 3.0 è disponibile su HOKA.com e presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo. Disponibile nei colori Neon Yuzu/Thyme e Alabaster/Yellow Gold. Prezzo di vendita: €275

In Kufsteinerland l’inverno ha tante sfaccettature: non solo neve, sci, ciaspolate e giornate all’aria aperta immersi in paesaggi fiabeschi. Questo angolo paradisiaco del Tirolo abbina alla natura anche la cultura e la vivace vita urbana che la cittadina di Kufstein propone tutto l’anno.

Qui ci sono locali e ristoranti caratteristici per assaporare e sorseggiare le ricette tipiche ma anche innovative del Tirolo; negozi, boutique e deliziose botteghe dove stupirsi per la qualità e raffinatezza degli articoli in vendita; spicca poi la grande fortezza, sempre visitabile, che consente di vivere il passato tra le sue antiche mura che ospitano anche musei e il celebre organo all’aperto più grande del mondo che riecheggia in tutta la città a mezzogiorno.

Scopri il dolce inverno lento del Kufsteinerland

L’inverno è dunque ricco di esperienze che captano l’attenzione di tutti: dagli sportivi agli shopping – urban addicted.

SPORT SULLA NEVE

Al mattino, si disegnano le primissime tracce nella neve fresca e farinosa: chi vuole divertirsi in un grande comprensorio, c’è lo SkiWelt Wilder Kaiser Brixental con 270 km di piste, raggiungibile rapidamente e in modo sostenibile da Kufstein con la navetta gratuita per chi soggiorna in Kufsteinerland. La vista panoramica mozzafiato a 360° sulla terrazza girevole su 70 cime di tremila metri e la discesa più lunga del mondo dello sci sono due ottimi motivi per essere felici già di prima mattina.

Chi preferisce sciare su piccoli comprensori privi di code e con facili piste può provare le piste di Kufstein lontano dal trambusto dei grandi comprensori sciistici: il Vorderthiersee è un luogo familiare e accogliente. Dall’altopiano di Mitterland, 3 impianti di risalita portano a 1.050 metri. Dalla stazione a monte della seggiovia Haltjoch partono tre diverse discese che scendono a valle. C’è poi anche il piccolo comprensorio sciistico presso l’impianto di risalita Hochfeld a Schwoich: se non volete passare l’intera giornata sulle piste, potete acquistare lo skipass di due o tre ore a prezzi convenienti e proseguire poi la giornata con qualche slittata dalla baita Kala Alm (noleggio slitte direttamente in baita).
Chi preferisce invece vivere la neve a ritmo lento, Kufsteinerland offre parecchi sentieri segnati per passeggiate invernali e ciaspolate in un contesto spettacolare di boschi, pascoli e laghi in versione completamente white.

IL LATO URBANO DI KUFSTEINERLAND

Il Kufsteinerland è un crossover alpino-urbano che combina il meglio di entrambi i mondi: dallo shopping all’après-ski, dal museo alla pista di sci. Nel pomeriggio, è piacevole passeggiare tra i vicoli del centro storico e lasciarsi incantare dai locali e negozi tipici. La passeggiata attraverso la stretta Römerhofgasse con le sue vetrate, le finestre a graticcio e gli stretti vicoli è una sorta di viaggio indietro nel tempo. Alla boutique Trachten Stolzer, nella vicina Kirchgasse, si ammirano creazioni di costumi tradizionali dal design insolito: il femminile Dirndl con stampa leopardata e i pantaloni lederhosen in pelle, interpretano le usanze tirolesi. Alla storica azienda Riedel si può vedere in diretta la creazione artigianale dei bicchieri e dei famosi decanter, acquistabili nel negozio.

A TAVOLA

In Kufsteinerland la cucina italiana è celebrata dal pluripremiato chef Umberto Gorizio nel moderno “Minute’s” in Theatergasse: i nostalgici che non vogliono rinunciare ai sapori di casa, non rimangono delusi. Chi cerca qualcosa di tradizionale, può varcare la soglia della tradizionale locanda Auracher Löchl: 600 anni di storia sono ben rappresentati dalle antiche sale dove si rivive l’atmosfera di un tempo. Qui si può gustare la migliore tartare di manzo della città, preparata dal vivo al tavolo nelle rustiche Stuben, oppure i canederli al formaggio tirolese, cotti nel burro chiarificato e serviti in una sostanziosa salsa di cipolle.

L’attenta gestione del cibo è mantenuta anche dai produttori locali nei villaggi circostanti (Bad Häring, Ebbs, Erl, Langkampfen, Niederndorf, Niederndorferberg, Schwoich e Thiersee) intorno a Kufstein. La famiglia Gramshammer a Erl propone il formaggio cremoso di capra piccante di loro produzione. Da Hannes Buchbauer allo Schererhof di Niederndorf, gli amanti della carne e delle salsicce possono assaggiare la gustosa miscela di spezie top-secret e l’affumicatura su legno di faggio.

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Il Perù cresce costantemente fra le destinazioni internazionali: natura e archeologia, mare e montagna, folklore e cucina: se stai cercando un viaggio autentico, lontano dalle folle e immerso nella bellezza della natura e della storia, il Perù fuori stagione potrebbe essere la destinazione perfetta.

Con una varietà di climi e paesaggi mozzafiato, questo affascinante paese sudamericano offre il meglio di sé in primavera e autunno, periodi ideali per esplorarlo in tutta tranquillità.
Abbiamo selezionato almeno 6 motivi per andarci fuori stagione.
Guarda le mete peruviane da non perdere nella gallery!

1. Clima ideale e meno affollamento

Le stagioni intermedie, da marzo a maggio e da settembre a novembre, offrono condizioni climatiche ottimali per visitare le meraviglie del Perù. Durante questi mesi, le temperature sono più miti, le piogge sono meno frequenti e i siti turistici sono meno affollati. Questo significa più libertà di movimento e la possibilità di godersi al meglio luoghi iconici come Machu Picchu, senza l’affollamento dei periodi di alta stagione.

Se hai sempre sognato di esplorare la cittadella inca più famosa del mondo, prenotare i biglietti con largo anticipo su tuboleto.cultura.pe, disponibile dal 21 gennaio per la seconda parte dell’anno, ti consentirà di pianificare la visita nei periodi meno affollati.

2. Amazzonia in tutto il suo splendore

Un’altra meta imperdibile fuori stagione è la foresta amazzonica peruviana, in particolare la Riserva Nazionale Tambopata, che nel 2025 festeggerà i suoi 25 anni. Qui, tra flora e fauna uniche, è possibile immergersi in un ecosistema straordinario, soggiornando in eco-lodge immersi nella natura più selvaggia. Puerto Maldonado, facilmente raggiungibile da Cusco in un’ora di volo, è il punto di partenza ideale per questa avventura.

3. Le Ande più accessibili che mai

Grazie al nuovo volo diretto Lima-Huaraz, sarà possibile raggiungere la regione di Áncash in soli 70 minuti, un’occasione perfetta per esplorare la maestosa Cordigliera Bianca, che ospita il Parco Nazionale Huascarán, Patrimonio UNESCO. Uno dei trekking più suggestivi, quello verso la Laguna 69, è percorribile già da aprile, offrendo uno scenario di laghi cristallini e cime innevate senza la ressa dell’alta stagione.

4. La costa settentrionale tra cultura e relax

Il nord del Perù è una destinazione perfetta per chi cerca sole, mare e cultura. La regione di Lambayeque offre spiagge incontaminate e attrazioni storiche di grande valore, come il Museo delle Tombe Reali di Sipán e il Museo di Túcume, dove è possibile scoprire i tesori della civiltà Moche. Inoltre, il Santuario Storico della Foresta di Pómac, con le sue imponenti piramidi di adobe e la foresta di algarrobos, è ideale per escursioni e birdwatching.

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5. Chan Chan: un viaggio nella storia

Non si può visitare il Perù senza esplorare Chan Chan, la città in adobe più grande delle Americhe. Dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, questa antica capitale Chimu è stata recentemente restaurata e migliorata per offrire ai visitatori un’esperienza ancora più immersiva. Grazie alle nuove strutture e all’illuminazione solare, la visita diventa un viaggio affascinante nella storia precolombiana.

6. Un viaggio autentico e sostenibile

Viaggiare in Perù fuori stagione non significa solo evitare le folle, ma anche contribuire a un turismo più sostenibile. La riduzione del numero di visitatori permette una migliore conservazione dei siti archeologici e naturali, consentendo di vivere un’esperienza più autentica a contatto con la popolazione locale.
Visitare il Perù nelle stagioni intermedie è la chiave per scoprire il paese in modo più rilassato e autentico. Dalla maestosità delle Ande alla ricchezza culturale della costa, fino alla magia della foresta amazzonica, ogni angolo del Perù offre un’esperienza unica e indimenticabile.
Foto www.peru.travel/it.

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La Slovenia è una terra romantica che sa incantare in ogni stagione, ma è nei mesi di passaggio tra l’inverno e la primavera che sprigiona tutta la sua magia. Tra romantici scenari naturali e antiche tradizioni, il Paese si anima di eventi unici che celebrano l’amore, la luce e la rinascita.

San Valentino, il Carnevale e la festa di San Gregorio offrono l’occasione perfetta per scoprire la Slovenia più autentica, quella che sa sorprendere e affascinare con il suo mix di romanticismo, folklore e avventura.
Guarda la gallery!

Slovenia in inverno, i luoghi da vedere

La Slovenia, con le sue tradizioni, i suoi paesaggi mozzafiato e la sua calda ospitalità, è una destinazione perfetta per chi desidera vivere l’inverno e la primavera in un’atmosfera di puro romanticismo e avventura. Con eventi unici, soggiorni da sogno e una natura straordinaria, questo paese sa sorprendere e regalare momenti indimenticabili. 

Lubiana: la città dell’amore e delle leggende

In nessun altro luogo il romanticismo è così radicato nel nome come nella capitale slovena. Lubiana, il cui nome deriva dalla radice slovena ljublj- che significa “amare”, è il punto di partenza ideale per un viaggio alla scoperta delle tradizioni slovene.
Le sue stradine acciottolate, i caffè affacciati sul fiume Ljubljanica e il castello che domina la città creano un’atmosfera perfetta per un weekend di coppia. A febbraio, le strade si tingono di rosso per San Valentino, mentre a marzo si celebrano antiche usanze legate a San Gregorio, una festa che unisce amore e speranza per il futuro.

San Gregorio: l’amore nel cielo e la luce sull’acqua

Una delle tradizioni più suggestive della Slovenia è la festa di San Gregorio, celebrata il 12 marzo, che segna simbolicamente l’arrivo della primavera. Secondo la leggenda, è in questo giorno che gli uccelli si accoppiano, mentre le ragazze guardavano al cielo per scoprire quale uccello avrebbe indicato loro il futuro sposo. In località storiche come Tržič, Kropa e Kamna Gorica, si celebra con il lancio dei “gregorčki”, barchette e casette colorate con candele, che vengono lasciate galleggiare sui ruscelli e fiumi, creando un’atmosfera fiabesca e romantica. Un’esperienza imperdibile per chi cerca un contatto con la tradizione locale e un pizzico di magia.

Il Carnevale sloveno: tra tradizione e passione

Il Carnevale in Slovenia è un tripudio di colori, costumi e allegria che racconta storie secolari. Tra i più famosi ci sono il Kurentovanje di Ptuj, dove il protagonista è il Kurent, una maschera in pelle di capra e campanacci riconosciuta dall’UNESCO come patrimonio culturale immateriale. A Cerkno, la Cerkljanska laufarija presenta carri allegorici e maschere che prendono in giro la società con satira e ironia. Lubiana, invece, ospita una sfilata con il celebre Drago di Lubiana, simbolo della città. Questi eventi trasformano la Slovenia in un luogo di pura energia e divertimento, un’occasione perfetta per lasciarsi trasportare dall’entusiasmo e dalla passione che caratterizzano questa festa.

Ribno Alpine Glamping: romanticismo e avventura nella natura

Se il sogno di una casetta sull’albero appartiene all’infanzia, la Slovenia lo trasforma in realtà con il Ribno Alpine Glamping, vicino al suggestivo Lago di Bled. Circondato da una foresta di abeti rossi, questo glamping offre otto casette in legno termoisolate e riscaldate, perfette per un soggiorno romantico in qualsiasi stagione. Con il pacchetto Ski & Luxury Glamping, è possibile combinare il soggiorno con giornate sulle piste di Vogel, una delle più belle località sciistiche slovene. Un’esperienza che unisce il comfort di un rifugio immerso nella natura con l’adrenalina degli sport invernali.

Relax e benessere alle Terme Olimia

Per chi cerca una fuga romantica all’insegna del relax, le Terme Olimia, nella Slovenia orientale, rappresentano la meta perfetta. Questo rinomato centro benessere offre un mix di lusso e natura, con saune panoramiche, piscine termali e trattamenti rilassanti. Il Wellness Orhidelia, premiato come miglior centro termale della Slovenia per otto anni consecutivi, è il luogo ideale per lasciarsi coccolare in un ambiente raffinato e suggestivo. Un soggiorno alle Terme Olimia è perfetto per chi desidera staccare dalla routine e dedicarsi al benessere di coppia.

Castelli fiabeschi: vivere l’amore come in una favola

La Slovenia vanta oltre 500 castelli, molti dei quali trasformati in splendide strutture ricettive, perfette per un soggiorno romantico. Tra questi, il Castello di Predjama, incastonato in una grotta e avvolto da leggende affascinanti, e il Castello di Otočec, situato su un’isola nel fiume Krka, sono due delle destinazioni più suggestive per vivere un’esperienza da fiaba. Per chi desidera unire lusso e sport, il Castello di Mokrice, vicino alle Terme Čatež, offre un soggiorno elegante con un campo da golf immerso nel verde.

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Se siete tra i molti che sempre più lasciano le piste battute e si avventurano nella neve fresca, l’Abruzzo è un ottimo terreno di gioco per lo scialpinismo, con valichi e alte vette perfetti per questa attività. Abbiamo scelto 10 percorsi tra i più belli e affascinanti per lo scialpinismo in Abruzzo, ma prima di partire ricordate: lo scialpinismo è impegnativo, e nulla è da lasciare al caso.

Anzi, se non avete frequentato un corso specifico o siete alle prime armi, affidatevi a una guida alpina e non sottovalutate mai tutto ciò che serve per la vostra sicurezza.

10 itinerari per lo scialpinismo in Abruzzo

1. Monte Gorzano

Una gita facile e panoramica che vi porta dal borgo di Cesacastina fino ai 2458 metri della vetta più elevata dei Monti della Lega, dalla quale si gode un panorama favoloso che spazia fino al lago di Campotosto.

2. Traversata bassa del Gran Sasso

Una splendida scivolata sugli sci da Campo Imperatore ai Prati di Tivo passando per la Sella di Monte Aquila, il rifugio Garibaldi e infine scendendo nella suggestiva Val Maone.

3. Traversata alta del Gran Sasso

Un percorso ricco di soddisfazioni ma decisamente più impegnativo del precedente, pur avendo come teatro la medesima vetta. In termini di quota tocca i 2912 metri dalla cima del Corno Grande. Per la salita si può andare per il canale di Direttissima, mentre per la discesa si toccano il ghiacciaio del Calderone, il rifugio Franchetti e l’Arapietra.

4. Monte Camicia

Questa solitaria vetta di 2564 metri è la meta più nota del settore orientale del Gran Sasso. Cominciate l’itinerario da Fonte Vetica, sulla piana di Campo Imperatore.

5. Costa della Tavola

Un ampio pendio nei piani di Pezza che offre un facile e classico itinerario tra gli impianti di risalita della Magnolia di Ovindoli.

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Spoiler: ne mandiamo poche, ma buone!

6. Canalone Majori del Sirente

Splendido ma impegnativo itinerario che vi porta a risalire un ripido e severo canalone esposto a settentrione, arrivando fino ai 2358 metri della vetta del Sirente.

7. Valle delle Rose

La particolarità di questa valle è quella di essere popolata dal più noto branco di camosci del Parco; offre il più classico itinerario scialpinistico del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, con punto d’arrivo al rifugio di Forca Resuni.

8. Monte Greco

Percorso che ha inizio dal crinale delle Roppe del Tesoro; offre un breve itinerario che porta alla più alta vetta della Marsica meridionale.

9. Vallone Fondo di Majella

Uno spettacolare itinerario che corre sul versante occidentale del massiccio della Majella; è raggiungibile dal basso (oppure utilizzando gli skilift di Campo Giove).

10. Lago Vivo e Monte Tartaro

Un’altra splendida gita nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise con vista sugli splendidi panorami del versante occidentale di Monte Petroso.
Credits foto: FlickrCC Luigi Selmi

A pochi chilometri dal Grande Raccordo Anulare, proprio dove nessuno se lo aspetta, c’è un luogo in cui il cemento della metropoli cede bruscamente il passo a un paesaggio ancestrale. Sì, è sicuramente una spiaggia, ma il fatto che in molti non sanno è che è anche un vero e proprio ecosistema vivo. Parliamo del “Deserto” di Capocotta, un angolo del Lazio incastonato nella Riserva Statale del Litorale Romano, un tratto di costa che rappresenta l’ultima frontiera per chi cerca un’evasione autentica senza dover lasciare la Capitale.

Un miraggio tra sabbia e macchia: perché chiamarlo “Deserto”

Parlare di “deserto” a Capocotta non è un’iperbole poetica, ma un riferimento alla sua morfologia unica. Qui il paesaggio è dominato da un sistema dunale imponente, tra i meglio conservati d’Italia, in cui montagne di sabbia finissima si rincorrono per oltre 45 ettari. Modellate dal gioco incessante dei venti, queste dune danno vita a un orizzonte ondeggiante che nasconde la civiltà alla vista, regalando al viaggiatore l’illusione ottica di trovarsi in una terra sospesa.

Foto: Patafisik – Own work, CC BY-SA 3.0, Via Wikimedia

È un ambiente xerofilo, in cui la vita si è adattata a condizioni estreme di sole e salsedine, proprio come nei grandi deserti africani. Inoltre, a garantire l’isolamento è il confine silenzioso con la Tenuta Presidenziale di Castelporziano: un muro di macchia mediterranea che protegge le dune dall’espansione urbana, preservando quell’orizzonte selvaggio che oggi appare come un miracolo.

Vivere l’outdoor: tra cammini lenti e orizzonti aperti

Per il viaggiatore contemporaneo, Capocotta deve essere una destinazione da vivere con lentezza e rispetto, attraversandola come si farebbe con un territorio inesplorato.

• Trekking sensoriale: camminare lungo i sentieri retrodunali (seguendo rigorosamente i camminamenti per non danneggiare la flora) consente di immergersi tra ginepri secolari, lecci e il profumo pungente del giglio di mare. Ogni passo sulla sabbia morbida invita a un ritmo diverso, lontano dalla frenesia urbana e in una sorta di meditazione in movimento.
• L’ebbrezza degli elementi: per chi ama sentire la forza della natura, il deserto si anima con il vento. Che sia una sessione di kitesurf tra le onde o una pedalata in fat-bike sul bagnasciuga (ma sempre nel rispetto delle regole della Riserva), l’attività fisica qui diventa un modo per dialogare con gli elementi, godendo di spazi immensi che ricordano le coste oceaniche.
• Il rito del tramonto: se scegliete Capocotta dovete restare fino a tardi. Quando il sole scende, le dune si tingono di un ocra profondo e il profilo della costa appare come una silhouette selvaggia. È il momento in cui l’anima “wild” del posto emerge con più forza, regalando uno degli spettacoli naturali più intensi del Lazio.

Foto: Patafisik – Own work, CC BY-SA 3.0, Via Wikimedia

L’etica del viaggiatore: un paradiso fragile

La bellezza di Capocotta risiede nella sua intoccata fragilità. Esplorare questo angolo di costa richiede una consapevolezza profonda: il sistema dunale è un organismo vivo che va protetto. Rispettare i camminamenti e non lasciare traccia del proprio passaggio è un dovere ecologico, ma anche parte dell’esperienza di viaggio stessa. La sfida è godere di questa bellezza senza scalfirla, portando via con sé solo il ricordo di un vento che sa di sale e di libertà.

Se si cerca una fuga dove il tempo sembra essersi fermato, il Deserto di Capocotta vi aspetta. Preparate lo spirito, lasciate a casa l’orologio e venite a scoprire l’anima più genuina e selvaggia del Litorale Romano.

Foto di Copertina: Patafisik – Opera propria, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

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Il Tirolo non è ricco solo di montagne, ma anche di laghi, laghetti e stagni. Ce ne sono oltre 600 in tutta la regione, grandi e piccoli, laghi balneabili e laghetti alpini, circondati da imponenti vette. Ciò che molti non sanno è che non sono una destinazione interessante solo in estate, ma sono attraenti anche in inverno.

Alla scoperta dei laghi invernali del Tirolo

Incastonati nel paesaggio innevato, mostrano un lato particolarmente idilliaco. Con un ventaglio di possibilità per momenti indimenticabili dentro, sulle rive e intorno alle acque.

Bagni di ghiaccio nel lago Hechtsee in Kufsteinerland

Nuotare in un lago freddissimo quando le temperature dell’acqua sono intorno allo zero? I più coraggiosi ci possono provare, ad esempio, nell’Hechtsee. Il lago più grande del Kufsteinerland colpisce per la sua posizione idilliaca nel cuore delle Alpi di Brandenberg ed è una vera chicca da insider, soprattutto in inverno. Oltre al paesaggio innevato, che rende la passeggiata invernale così particolare, si incontrano regolarmente bagnanti irriducibili che frequentano il lago tutto l’anno. Ad esempio il tirolese Horst Karrer, che anche in inverno nuota ogni giorno nell’Hechtsee ghiacciato rompendo il ghiaccio con una zappa. G

li imitatori coraggiosi troveranno il loro posto per nuotare nella neve e nel ghiaccio lungo le sponde del lago. Proprio sulla riva si trova la Seearena Hechtsee, dove dopo un bagno nel ghiaccio ci si può riscaldare con una bevanda calda. Si consiglia di non fare mai il bagno da soli, ma sempre accompagnati. Si entra lentamente in acqua senza tuffarsi ed è raccomandato non prolungare l’immersione in acqua per più di due minuti. E’ buona norma proteggere la testa con un cappello o una cuffia senza immergerla in acqua.

Escursioni invernali al lago Möserer See nella Regione di Seefeld – Tirols Hochplateau

L’area paesaggistica protetta di Wildmoos nella regione di Seefeld è caratterizzata da una natura incontaminata e da un panorama alpino unico. L’escursione invernale al lago Möserer See conduce attraverso un paesaggio bello e tranquillo e offre alcuni motivi fotografici fantastici. La superficie dell’acqua ghiacciata del lago Möserer See è fiancheggiata sulle rive da alberi innevati e, soprattutto quando c’è neve fresca, si può solo intuire che sotto la coltre di neve si nasconda un lago. Il ristorante rustico Möserer Seestub’n con la sua accogliente terrazza soleggiata si trova proprio in riva all’idillio naturale.

Lungo il percorso vale anche la pena fare una sosta al rifugio Lottenseehütte, dove ogni giorno si possono gustare torte fatte in casa, e il sabato i Kiachl, una specialità tirolese. Suggerimento: si devono calcolare circa tre ore di cammino per percorrere l’intero anello di Wildmoos. Ma c’è anche la possibilità di fare una parte del percorso con l’autobus Wildmoosbus o con il calesse trainato da cavalli.

Pattinaggio su ghiaccio sul lago Piburger See Ötztal

Otto laghi tirolesi diventano piste di pattinaggio su ghiaccio particolarmente romantici nelle fredde giornate invernali. Perché da nessuna parte è più bello scivolare sui pattini che su una pista di pattinaggio su ghiaccio naturale all’aria aperta, con l’aria fredda invernale in faccia e la vista sulle montagne circostanti. Uno di questi laghi è l’idilliaco Piburger See nella parte anteriore dell’Ötztal.

Nel cuore di una foresta, i pattinatori su ghiaccio scivolano su una superficie di ghiaccio lunga due chilometri e larga otto metri. Presso il ristorante al lago si possono noleggiare i pattini da ghiaccio, così come l’attrezzatura necessaria per cimentarsi nel curling. A proposito: con l’ingresso gratuito, non solo i pattinatori possono entrare liberamente sulla superficie dell’acqua ghiacciata, anche per gli escursionisti il lago Piburger See è percorribile a piedi. Per riscaldarsi e fare una sosta, in riva al lago ci sono il Restaurant am Piburger See e il Gasthaus Seehäusl.

Sci di fondo al lago Vilsalpsee nella valle Tannheimer Tal

Il particolare scenario naturale, dai prati e boschi innevati fino all’idilliaco lago Vilsalpsee nella valle Tannheimer Tal, rende la pista da fondo Vilsalpsee un highlight invernale per gli appassionati dello sci di fondo. Il percorso, lungo 13 chilometri, corre da Tannheim attraverso la riserva naturale Vilsalpsee ed è preparato sia per lo skating che per lo stile classico. Quando si arriva al Vilsalpsee vale la pena togliersi gli sci da fondo e ammirare lo straordinario paesaggio invernale del pittoresco lago.

Direttamente sulla riva, il Gasthaus Vilsalpsee e il Café Bistrot Haubentaucher invitano a fare una pausa prima di ritornare verso l’uscita dalla valle sulla pista da sci di fondo, ora in discesa fino al punto di partenza a Tannheim.

Immersioni nel ghiaccio al lago Urisee nel parco Naturparkregion Reutte

L’Urisee, nella regione del parco naturale Reutte, essendo uno dei laghi più belli dell’Außerfern in inverno invita a una vera avventura: le immersioni nel ghiaccio. Nella cornice dello straordinario paesaggio invernale delle montagne tirolesi, qui i subacquei possono vivere impressioni emozionanti e grandi esperienze.

Andare sotto il ghiaccio del lago, che è grande circa 5,7 ettari e profondo fino a 38 metri, è probabilmente una delle esperienze di vacanza più indimenticabili per gli appassionati di sub. Accompagnati da guide professionali esperte, in questa esperienza unica non solo si affrontano le sfide della natura, ma si osa anche superare i propri limiti.

Date, prezzi e ulteriori informazioni sulle immersioni sotto il ghiaccio nel lago Urisee si possono richiedere direttamente al fornitore, la Tauchbasis Urisee.

Tirolo in inverno

Con le sue 34 associazioni regionali, il Tirolo è una delle principali destinazioni turistiche delle Alpi. Il turismo tirolese è stato plasmato da quasi 200 anni di storia e da numerose attività pionieristiche. In estate e in inverno, gli ospiti apprezzano il paesaggio alpino e la natura, l’alta qualità del servizio e delle infrastrutture, nonché l’ospitalità. La Tirol Werbung GmbH, con sede a Innsbruck, fa parte di Lebensraum Tirol Holding GmbH e opera in qualità di organizzazione regionale del marketing turistico. La sua missione principale è posizionare il Tirolo come il luogo energetico più ricercato nel mondo alpino.

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L’immagine del campanile della vecchia chiesa di Curon che svetta solitario dal bacino lacustre è, senza dubbio, una delle più iconiche d’Italia. Certo, è visibile durante tutto l’anno, ma la verità è che solo con l’arrivo del grande gelo che la magia diventa davvero tangibile. Lo specchio d’acqua, lungo 6 chilometri, si solidifica creando una lastra di ghiaccio spessa e vitrea.

Quando lo spessore del ghiaccio lo consente, infatti, si può persino camminare sulla superficie del lago per raggiungere a piedi la torre trecentesca: un’esperienza che unisce il fascino della storia a una sensazione di libertà primordiale. Ma questa, nei fatti, non è l’unica cosa da fare in inverno al Lago di Resia.

Adrenalina sul ghiaccio: Snowkite e Vela su ghiaccio

Il Lago di Resia è una delle “capitali” europee del vento invernale. Grazie alla sua posizione esposta, i venti che soffiano dal Passo di Resia lo rendono terreno di gioco ottimale per lo Snowkite. Qui sciatori e snowboarder si lasciano trascinare da grandi aquiloni, compiendo evoluzioni spettacolari sulla superficie ghiacciata.

Per chi cerca un’eleganza d’altri tempi, non è raro avvistare le slitte a vela che sfrecciano a velocità incredibili, sfruttando il minimo attrito del ghiaccio vivo.

Kayak tra i ghiacci: un’avventura artica in Alto Adige

Quando il lago non è ancora completamente solidificato o durante i primi disgeli, è possibile vivere un’esperienza che ricorda le spedizioni in Groenlandia: il kayak invernale. Equipaggiati con mute stagne e accompagnati da guide esperte, si pagaia tra i frammenti di ghiaccio che galleggiano sulla superficie.

Avvicinarsi al campanile dal livello dell’acqua, tra i riflessi delle montagne innevate e il crepitio del ghiaccio che si spezza, regala una prospettiva intima e quasi mistica su questo posto altamente sorprendente.

Pattinaggio “Wild” e trekking sulla superficie lacustre

Sul Lago di Resia il pattinaggio torna alle sue origini: quando la neve viene spazzata via dal vento, il lago diventa una pista naturale infinita, dove i pattini solcano un ghiaccio scuro e profondo, venato da crepe artistiche che ne testimoniano la forza naturale.

Per chi preferisce la lentezza, un trekking ad anello intorno alle sponde fa ammirare scorci panoramici sulla corona di vette che circondano il lago, con la possibilità di fermarsi nei piccoli borghi per riscaldarsi con i sapori tipici della Val Venosta.

Informazioni utili per l’esploratore

Prima di avventurarsi sulla superficie del lago, è fondamentale consultare i bollettini locali anche perché lo spessore del ghiaccio viene monitorato costantemente dalle autorità per garantirne la portata.

È bene inoltre sapere che pure nelle giornate di sole il vento può essere pungente. Per questo motivo è altamente consigliato indossare abbigliamento tecnico multistrato e portare sempre occhiali da sole per contrastare il riverbero accecante del bianco.

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Dimenticate per un attimo le piste affollate, il rumore degli impianti di risalita e il classico binomio sci-cioccolata calda. Esiste un‘Italia invernale che si svela solo a chi ha il coraggio di abbandonare i sentieri battuti, una penisola fatta di silenzi siderali, fenomeni naturali magnetici e tradizioni che sembrano sfidare le leggi del tempo.

Esplorare il nostro Paese durante la stagione fredda attraverso attività insolite permette di riscoprire il contatto primordiale con gli elementi, dove il freddo non è un ostacolo, ma la chiave d’accesso a una dimensione estetica e sensoriale privilegiata. Nella gallery abbiamo selezionato per voi 7 esperienze che vi porteranno oltre il concetto di vacanza.

Kayak tra le cime innevate sul Lago di Resia (Alto Adige)

Tutti conoscono il campanile che emerge dalle acque del Lago di Resia, ma vederlo scivolando in kayak nel silenzio dell’inverno, mentre le montagne circostanti sono cariche di neve, è un’esperienza mistica. In alcuni periodi dell’anno, quando il bacino inizia a ghiacciare, si naviga tra i cristalli d’acqua in un silenzio assoluto. A disposizione, inoltre, ci sono diverse guide certificate che organizzano uscite invernali attrezzando i viaggiatori con mute stagne tecniche.

Sleddog e “Wilderness” nel Parco Nazionale della Sila (Calabria)

Moltissimi ignorano che nel cuore del Sud Italia esistano altipiani innevati che ricordano le steppe della Finlandia. Qui è possibile guidare una muta di cani da slitta (Sleddog) tra i pini larici innevati. La sensazione è di trovarsi in Alaska, mentre nei fatti si è a pochi chilometri dal Mar Ionio, è ciò che rende questa esperienza davvero “ai confini della realtà”. Piccolo consiglio: località come Camigliatello Silano ospitano centri professionali di Sleddog attivi tutto per tutta la stagione fredda.

Trekking sul Vulcano attivo: l’Etna sotto la neve (Sicilia)

Camminare sui crateri sommitali del vulcano più attivo d’Europa mentre è ricoperto da una coltre bianca è un’esperienza cromatica scioccante: il nero della cenere lavica che emerge dal bianco della neve, con il blu del mare all’orizzonte. Il fumo che esce dalle fumarole calde dell‘Etna scioglie la neve intorno, dando vita a contrasti che sembrano finti. Le guide vulcanologiche, da queste parti, pianificano trekking con ramponi e ciaspole sui versanti Nord e Sud del vulcano.

Bagno nelle concrezioni calcaree (Toscana)

In Toscana c’è una cascata di calcare bianco candido che sembra un ghiacciaio perenne incastonato nel bosco, chiamata non a caso “La Balena Bianca”. In inverno, mentre gli alberi intorno sono spogli e spesso coperti di brina o neve, l’acqua termale sgorga a circa 48°C, riempiendo vasche naturali azzurre e bianche.

Dormire in un igloo vero in Val Senales (Alto Adige)

Non una struttura in muratura a forma di cupola, ma veri igloo costruiti interamente con blocchi di neve ghiacciata. Situati a oltre 2.800 metri di altitudine, offrono un isolamento acustico e termico naturale (all’interno la temperatura resta costante intorno allo zero, mentre fuori può scendere a -20°C). Il Rifugio Bella Vista gestisce ogni anno un villaggio di veri igloo costruiti secondo le tecniche eschimesi.

Ice Climbing sulle cascate ghiacciate della Val di Rabbi (Trentino)

La Val di Rabbi in inverno si trasforma in una galleria di cristallo. Qui le cascate d’acqua si pietrificano in colate di ghiaccio azzurro. Scalare queste pareti verticali con piccozze e ramponi, circondati dal silenzio del Parco Nazionale dello Stelvio, è l’essenza stessa della sfida outdoor. La valle è una delle palestre naturali più famose d’Italia per l’arrampicata su ghiaccio, con istruttori che portano i principianti sui primi tiri in totale sicurezza.

Pattinaggio “Wild” sui laghi alpini (Gran Paradiso o Valle Varaita)

A cosa servono le piste artificiali se se ne formano di naturali? Durante gli inverni particolarmente freddi e secchi, infatti, alcuni laghi d’alta quota (come il Lago di Ceresole o i piccoli specchi d’acqua in Valle Varaita) ghiacciano creando una lastra trasparente come vetro dove è possibile pattinare all’aperto circondati da vette di 3.000 metri. Va specificato, tuttavia, che questa attività dipende strettamente dalle condizioni climatiche e viene praticata monitorando costantemente lo spessore del ghiaccio.

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La notizia è che nello Stretto di Magellano nascerà davvero il Parco nazionale di Capo Froward: si trova nell’estremo sud del continente americano, dove la Patagonia cilena sfuma nell’Antartide e la terra sembra finire, e proteggerà circa 150mila ettari di foreste, torbiere, ghiacciai e coste. È l’ultimo tassello (per ora) del sogno di Douglas Tompkins, il fondatore di The North Face, morto nel dicembre 2015, a 72 anni, ribaltandosi in kayak nelle acque gelide del Lago General Carrera, al confine tra Cile e Argentina. Viveva in Cile da anni, aveva investito tempo, energie e risorse personali per proteggere ed esplorare quelle terre selvagge e quei ghiacciai che tanto amava.

Due anni dopo, nel marzo del 2017, sua moglie e vedova Kristine McDivitt Tompkins fece al Cile la più grande donazione di terra della storia (ne avevamo scritto qui), a una condizione: l’impegno formale di costituire 5 nuovi parchi naturali per un’area totale che sarà di 3 volte la somma dei territori dei parchi di Yosemite e Yellowstone. In tutti questi anni Kristine ha portato avanti la visione di Douglas con una una determinazione straordinaria. Ha negoziato con i governi, convinto le comunità locali, gestito opposizioni e sospetti (in particolare quelli che la accusavano di lavorare contro lo sviluppo e la modernizzazione di quelle terre).

Cosa ci insegna il Parco nazionale di Capo Froward voluto dal fondatore di The North Face ai confini del capitalismo predatorio

E ora il nuovo Parco nazionale di Capo Froward è l’ultimo tassello in ordine di tempo di questa visione. Un’area che copre circa 150mila ettari tra foreste, torbiere, ghiacciai e coste sullo Stretto di Magellano, un rifugio per specie in pericolo, e l’impegno a dimostrare che l’ecoturismo nelle aree protette sarebbe in grado di generare ben 270 milioni di dollari all’anno, dimostrando che la conservazione non è solo ideale morale ma anche opportunità economica sostenibile per le comunità locali.

Il protocollo firmato dal Presidente cileno Gabriel Boric mette sotto protezione un’area per lo più inesplorata di più di 121mila ettari. La Ruta de Los Parques è una rete di 17 parchi nazionali che collega più di 60 comunità tra Puerto Montt e Capo Horn, per un totale di 2735 km. Sono più di due milioni di ettari complessivi, tre volte Yellowstone e Yosemite messi insieme. Ma soprattutto sono uno spazio dove l’huemul e l’oca testabianca possono ancora esistere, dove i ghiacciai possono continuare il loro lento lavoro di millenni, dove il silenzio non è interrotto dal rumore della speculazione.

Ma andando oltre la notizia, il nuovo Parco nazionale di Capo Froward è un simbolo. La prova vivente che anche nel capitalismo del XXI secolo si può scegliere la sottrazione invece dell’accumulo, la custodia invece del possesso, l’essere invece dell’avere.

C’è infatti qualcosa di profondamente sovversivo e simbolico dei tempi che viviamo in questo gesto che va oltre l’ambientalismo. In un’epoca in cui i miliardari della tecnologia accumulano ricchezze superiori al PIL di intere nazioni e potere superiore a quelli di organizzazioni sovranazionali, ci sono imprenditori (come Tompkins ma anche Yvon Chouinard, il fondatore di Patagonia, che ha donato l’intera azienda a un’organizzazione no profit) che hanno fatto qualcosa di apparentemente incomprensibile: hanno rinunciato a tutto. Non per santità o senso di colpa, ma per coerenza. Una coerenza che mette a nudo tanto l’ingordigia del capitalismo predatorio quanto l’ipocrisia di quello che i critici chiamano “filantrocapitalismo“: l’arte di sembrare generosi senza rinunciare a nulla.

Il capitalismo che si divora

Per capire la portata rivoluzionaria dei gesti di Tompkins e Chouinard, dobbiamo prima guardare in faccia il nostro tempo. Il capitalismo predatorio contemporaneo non si limita più a estrarre valore dal lavoro o dalle risorse naturali: estrae valore dall’esistenza stessa. Dalle nostre attenzioni e relazioni (le piattaforme social), dalle nostre necessità quotidiane (i marketplace), dai nostri bisogni primari (sicurezza, sanità, casa, cibo). È un sistema che trasforma ogni aspetto dell’umano in merce, ogni crisi in opportunità di profitto (la Gaza Riviera disegnata dal genero di Trump, Jared Kushner), ogni diritto in servizio a pagamento.

Non si tratta banalmente di avidità individuale, ma di una logica sistemica che permea ogni interstizio della società. Quando un algoritmo decide quali contenuti vedere, quali notizie leggere, quali persone incontrare, quali prodotti comprare, non sta offrendo un servizio neutrale: sta colonizzando l’immaginario e le scelte collettive. Quando un fondo di investimento compra migliaia di abitazioni per affittarle a prezzi insostenibili, non sta semplicemente facendo affari: sta privatizzando il diritto fondamentale all’abitare. Quando una corporation farmaceutica decide quali ricerche finanziare basandosi solo sul ritorno economico, non sta gestendo risorse: sta determinando chi merita di vivere e chi no. Quando una società tecnologica ha in subappalto esclusivo i temi della sicurezza nazionale non sta facendo l’interesse dei cittadini ma scelte politiche sensibili e discriminanti in assenza di delega democratica.

È quello che potremmo chiamare, parafrasando il filosofo Byung-Chul Han, un “capitalismo psicopolitico”: non domina solo i corpi e le risorse, ma colonizza le menti, i desideri, e perfino i sogni di cambiamento. Perché lo fa con un’efficienza tale che spesso non ce ne accorgiamo nemmeno e anzi, spesso convincendoci a difenderlo, convinti che non esistano alternative.

L’inganno della filantropia

Ma non è tutto qui. Perché poi c’è anche la versione apparentemente redenta di questo moderno capitalismo predatorio: il filantrocapitalismo. Bill Gates che “dona” miliardi attraverso la sua fondazione; Jeff Bezos che promette 10 miliardi per il clima; Mark Zuckerberg che “regala” il 99% delle sue azioni di Facebook, giusto per citare i più noti. Sembrano gesti nobili, quasi eroici, perfettamente in linea con quell’idea di give back così americana. Ma c’è un problema di fondo che ricercatori come la sociologa canadese Linsey McGoey hanno analizzato e smascherato: questi non sono doni, sono investimenti camuffati da generosità. O generosità che genera ulteriore profitto.

La differenza è sostanziale. Quando Gates “dona” miliardi all’agricoltura africana, mantiene il controllo su come quei soldi vengono spesi, influenza le politiche agricole di interi continenti, orienta la ricerca verso soluzioni brevettabili (e quindi redditizie), favorisce spesso le stesse corporations che hanno contribuito alla sua fortuna. Non è complottismo: è la logica intrinseca del sistema, è una forma di “ricolonizzazione” dove il potere economico si traveste da benevolenza per consolidare il proprio dominio.

Il filantrocapitalismo ha una caratteristica peculiare: non mette mai in discussione il sistema che ha generato quella ricchezza. Anzi, lo rinforza. La ricchezza estrema non è un effetto collaterale del capitalismo contemporaneo: è la sua logica profonda. Concentrare ricchezza in poche mani significa concentrare potere in poche mani, e quel potere viene poi “restituito” alla società secondo le priorità e la visione di chi lo detiene, non attraverso processi democratici, di giustizia sociale o interesse superiore.

Max Weber, nell’Etica protestante e lo spirito del capitalismo, aveva intuito come l’accumulazione potesse essere sublimata in virtù attraverso la dottrina della predestinazione: il successo economico come segno di grazia divina. Ma i filantrocapitalisti contemporanei hanno operato una sintesi ancora più raffinata: l’accumulo infinito è già di per sé virtuoso, perché “creerà le risorse” per risolvere i problemi del mondo. È una teologia del capitale che si autoassolve in tempo reale.

La rivoluzione della sottrazione

Douglas Tompkins e Yvon Chouinard rappresentano qualcosa di radicalmente diverso e rivoluzionariamente contrario. Non sono santi, non sono asceti. Sono stati imprenditori di successo che hanno costruito imperi commerciali. Ma a un certo punto hanno compiuto una scelta che nel capitalismo contemporaneo appare incomprensibile: hanno smesso di accumulare e hanno iniziato a restituire. Non in modo simbolico, non mantenendo il controllo, non attraverso fondazioni di famiglia. Hanno perso volontariamente, deliberatamente, irreversibilmente.

La differenza non è quantitativa, è ontologica. Tompkins ha comprato terre non per possederle, ma per toglierle al mercato. Per sempre. Ha sottratto centinaia di migliaia di ettari alla logica dell’estrazione, del profitto, dello sfruttamento. Ha creato vuoti nel tessuto del capitalismo, spazi dove la natura può esistere al di fuori della logica della merce. Secondo una stima del National Geographic, gli sforzi dell’imprenditore americano hanno protetto più terra rispetto a quelli di qualsiasi altro privato fino ad oggi.

Quando nel 2022 Chouinard ha donato Patagonia (valutata 3 miliardi di dollari) a un trust ambientale, ha scritto una frase che suona come un manifesto: “La Terra è ora il nostro unico azionista“. Non è retorica. È l’applicazione letterale del concetto di stewardship (o “gestione etica e responsabile delle risorse”) che i popoli indigeni conoscono istintivamente da millenni: noi non possediamo la terra, ne siamo custodi temporanei. Erich Fromm, in Avere o essere, aveva analizzato questa distinzione fondamentale tra il “modo dell’avere” (possedere, accumulare, controllare) e il “modo dell’essere” (esistere in relazione, custodire, condividere). Ma Tompkins e Chouinard hanno fatto un passo ulteriore: hanno trasformato l’avere in essere e poi l’essere in restituire.

È qui il nucleo rivoluzionario dei loro gesti: non hanno aspettato di morire per “lasciare in eredità”. Non hanno creato fondazioni che portano il loro nome e perpetuano il loro controllo. Non hanno usato la filantropia per orientare politiche pubbliche secondo la loro visione. Hanno semplicemente rinunciato. Durante la vita. In modo irreversibile. Senza chiedere nulla in cambio se non che quella terra fosse protetta per sempre.

Un gesto così radicale da essere semplicemente inconcepibile nella logica del capitale: qualcuno che rinuncia al controllo della propria ricchezza deve avere un secondo fine. Eppure non c’era nessun secondo fine. O forse sì: il secondo fine era il mondo stesso, la sua bellezza, la sua sopravvivenza.

Il capitalismo umanistico come orizzonte

Esiste allora una terza via tra il capitalismo predatorio e il suo travestimento filantropico? La nozione di “capitalismo umanistico”, per quanto possa sembrare ossimorica, cerca di rispondere a questa domanda. Non si tratta di addolcire il capitalismo con qualche concessione sociale o di colorarlo di verde con operazioni di greenwashing. Si tratta di riconoscere che l’impresa economica non può essere svincolata dalla responsabilità verso le persone e l’ambiente, che il profitto non può essere l’unico parametro di successo, che la proprietà implica doveri oltre che diritti.

È interessante notare come questo approccio non nasca da idealismo naïf, ma spesso da una comprensione profonda proprio dei limiti del capitalismo tradizionale. Patagonia, sotto la guida di Chouinard, non è mai stata un’azienda “normale”: ha sempre messo al centro la qualità duratura dei prodotti (contro la logica dell’obsolescenza programmata), la trasparenza della filiera, l’attivismo ambientale. Ha persino donato gli sgravi fiscali di Trump all’ambiente, un gesto che è contemporaneamente politico ed etico.

Ma attenzione: il capitalismo umanistico non è quello delle corporations che pubblicano report ESG mentre continuano a inquinare, sfruttare, eludere tasse. Non è quello delle “certificazioni” che servono più al marketing che alla sostanza. È qualcosa di più radicale: è riconoscere che un’azienda non è solo un veicolo per massimizzare il ritorno per gli azionisti, ma un organismo inserito in un tessuto sociale ed ecologico oltre che economico, con responsabilità che vanno oltre il bilancio.

Weber aveva visto nell’etica protestante il motore nascosto del capitalismo: l’accumulazione come vocazione, il lavoro come preghiera, il successo come segno di elezione divina. Ma cosa succede quando quell’etica viene invertita? Quando il successo non si misura più nell’accumulo ma nella capacità di lasciare andare? Quando la vocazione non è più produrre sempre di più, ma custodire ciò che abbiamo? Quando l’elezione si manifesta non nel possesso ma nella rinuncia?

La geografia della resistenza

Thoreau, che Tompkins amava citare, scriveva: “Un uomo è ricco in proporzione al numero di cose di cui può fare a meno“. In Walden aveva sperimentato su di sé questa verità, ritirandosi nei boschi per scoprire quanto poco fosse davvero necessario per vivere (e forse vale davvero la pena fare un pellegrinaggio a Walden Pond, come abbiamo fatto noi). Ma Tompkins ha fatto qualcosa di più radicale: ha dimostrato che si può costruire un impero e poi scegliere di perderlo, deliberatamente, come atto finale di creazione. Ha applicato la massima di Thoreau non solo alla propria vita personale, ma al proprio capitale, alle proprie proprietà, al proprio potere.

C’è qualcosa di profondamente “thoreauniano” nel gesto di acquistare terre selvagge non per “svilupparle” ma per lasciarle essere. È il rifiuto della logica del “miglioramento” capitalistico, che vede in ogni spazio non sfruttato uno spreco, in ogni risorsa non estratta un’opportunità perduta. È riconoscere che a volte la cosa migliore che possiamo fare è… niente. Proteggere, custodire, e poi toglierci di mezzo.

La domanda che ci lascia

Il vero lascito di Tompkins e Chouinard quindi non è ambientale, è esistenziale. Ci pongono una domanda scomoda: se loro hanno potuto rinunciare a miliardi, a cosa possiamo rinunciare noi? Non necessariamente in termini economici (la maggior parte di noi non possiede imperi commerciali), ma in termini di logica di vita. Possiamo immaginare un successo che non si misuri nell’accumulo? Possiamo concepire una realizzazione che passi per la sottrazione invece che per l’addizione?

In un’epoca di influencer che mercificano ogni aspetto della propria esistenza, di imprenditori tech che promettono di “cambiare il mondo” mentre consolidano monopoli, di governi che privatizzano diritti fondamentali, il gesto di Tompkins è un glitch nel sistema, un’anomalia nella matrice. Dimostra che si può scegliere diversamente.

Il capitalismo predatorio ci vuole consumatori insaziabili. Il filantrocapitalismo ci vuole grati beneficiari della generosità dei ricchi. Il capitalismo umanistico, quello vero, ci chiede di essere cittadini responsabili, custodi consapevoli, capaci di immaginare forme di ricchezza che non passino per il possesso. Ci chiede di misurare il valore delle cose non in termini di prezzo ma di significato, non in termini di utilità ma di bellezza, non in termini di profitto ma di eredità per chi verrà dopo di noi.

Ai confini del mondo e del capitalismo

Nello Stretto di Magellano, dove l’esploratore passò cercando una rotta verso le spezie e la ricchezza, dove generazioni di capitani hanno rischiato la vita per il commercio e il profitto, sta quindi per essere istituito un parco che non produrrà nulla, non genererà dividendi, non massimizzerà alcun ritorno per gli investitori. Esisterà semplicemente. Le sue foreste continueranno a crescere secondo ritmi che non hanno nulla a che fare con le logiche dell’uomo. I suoi ghiacciai continueranno la loro lenta danza millenaria. I suoi animali continueranno a vivere e morire secondo logiche che precedono e supereranno l’economia umana.

È questo il vero gesto rivoluzionario: creare spazi dove il capitalismo non può entrare. Non perché sono protetti da leggi (le leggi cambiano), ma perché sono stati definitivamente sottratti alla logica del mercato. Non sono in vendita. Non lo saranno mai. È un atto di sottrazione permanente, irreversibile, radicale.

Douglas Tompkins è morto come l’uomo più ricco del mondo. Non perché possedesse miliardi (quelli li aveva già persi, restituiti, dissolti nel paesaggio patagonico), ma perché aveva applicato alla lettera la massima di Thoreau: era ricco del numero di cose di cui aveva saputo fare a meno. Aveva fatto a meno del controllo, del potere, della proprietà. Aveva scelto la ricchezza vera: quella di saper perdere, di saper lasciare andare, di saper restituire.

La sua ultima parola sta nella domanda che ci lascia: cosa sei disposto a perdere per salvare ciò che ami? Quanto poco ti basta davvero per essere ricco? E quando avrai capito quanto poco ti serve, cosa farai con tutto il resto?

Ai confini del capitalismo, la logica del profitto si dissolve nelle acque gelide dello Stretto di Magellano per dirci una cosa semplice e rivoluzionario: che si può scegliere diversamente. Che l’unico gesto davvero distruttivo di un sistema che ci vuole tutti accumulatori compulsivi, è imparare l’arte dimenticata della restituzione.

E forse, solo forse, in quella scelta impossibile si nasconde l’unica speranza che abbiamo.

Il Friuli Venezia Giulia è una regione di confine, dove si incontrano Italia, Austria e Slovenia, dove le Alpi si mescolano con la cultura mitteleuropea e dove la storia ha lasciato tracce profonde. Questa unicità si riflette anche nelle ciaspolate: qui puoi camminare sul Monte Lussari, santuario sospeso tra tre nazioni, esplorare la Val Saisera tra resti della Grande Guerra e foreste millenarie, o raggiungere malghe dove ancora si produce il famoso formaggio Montasio.

Ciaspole in Friuli Venezia Giulia: i 15 itinerari più belli (tra 3 confini)

Le montagne friulane hanno un carattere particolare: non sono altissime come le Dolomiti, ma offrono una selvaticità e un’autenticità rare. Le Alpi Carniche e le Giulie disegnano valli profonde e strette, foreste fitte di abeti e larici, malghe isolate dove il tempo sembra essersi fermato. E poi c’è quella sensazione unica di camminare tra culture diverse: un passo e sei in Austria, un altro e sei in Slovenia.

L’accessibilità è ottima: da Udine in un’ora sei già a Tarvisio o nelle valli carniche, da Trieste in poco più raggiungi Sella Nevea e l’Altopiano del Montasio. Il Friuli è perfetto per chi cerca montagne autentiche, lontane dal turismo di massa, dove puoi ancora camminare per ore senza incontrare anima viva.

Nota sulla sicurezza: consulta sempre il bollettino valanghe e porta con te ARVA, pala e sonda quando esci dai sentieri turistici. I percorsi che ti propongo sono su itinerari segnalati, ma la montagna invernale richiede sempre rispetto.

Pronto a scoprire il Friuli Venezia Giulia sulla neve? Partiamo!

I 15 PERCORSI IN SINTESI

TARVISIANO E VAL CANALE

1. Monte Lussari – Sentiero del Pellegrino 🟡 Medio
2. Val Saisera – Saisera Wild Track 🟢 Facile
3. Val Saisera – Rifugio Grego e Malga Sompdogna 🟢 Facile
4. Val Bartolo – Verso l’Austria 🟢 Facile
5. Monte Forno – Baita Senza Confini 🟡 Medio
6. Rio Freddo 🟢 Facile

ALPI CARNICHE 7. Val Cellina – Rifugio Pradut 🟡 Medio 8. Forni di Sopra – Rifugio Giaf 🟢 Facile 9. Forni di Sopra – Casera Tartoi 🟡 Medio 10. Forni Avoltri – Rifugio Marinelli 🟡 Medio 11. Fielis – Malga Dauda 🟡 Medio

ALPI GIULIE E MONTASIO 12. Sella Nevea – Giro Malghe del Montasio 🟢 Facile 13. Sella Cereschiatis – Malga Glazzat 🟢 Facile

PREALPI E ALTRE ZONE 14. Piancavallo – Anello delle Malghe 🟢 Facile 15. Val d’Aupa – Casera Mezesnik 🟡 Medio

TARVISIANO E VAL CANALE: TRA TRE NAZIONI

Il Tarvisiano è il cuore del Friuli montano, dove l’Italia confina con Austria e Slovenia. Le valli sono strette e profonde, le foreste millenarie, le malghe ancora attive. Qui la montagna ha un sapore mitteleuropeo.

1. Monte Lussari – Il Santuario dei Tre Popoli

📍 Partenza: Parcheggio funivia Monte Lussari, Camporosso (900m)
⏱ Durata: 5 ore (A/R)
📏 Lunghezza: 10 km
📈 Dislivello: 900m
🎯 Difficoltà: 🟡 Medio
🅿️ Parcheggio: Ampio parcheggio presso la funivia

Il Monte Lussari è uno dei luoghi più suggestivi e spirituali delle Alpi. Sulla cima (1790m) sorge un santuario mariano che è punto di incontro tra Italia, Austria e Slovenia, meta di pellegrinaggio da secoli. La leggenda narra che nel 1360 un pastore trovò sulla vetta una statuetta della Madonna, che per tre volte riapparve misteriosamente sul monte. Fu così costruita una cappella, oggi diventata santuario.

La ciaspolata parte dal parcheggio della funivia e segue il Sentiero del Pellegrino (CAI 613). Un grande cartello indica l’inizio del percorso, che costeggia inizialmente il Rio Lussari e poi inizia a salire con pendenza costante attraverso il bosco di abeti. I tornanti sono stretti e ripidi, ma ben tracciati.

Man mano che si sale, si incontrano le stazioni della Via Crucis, testimonianza della vocazione religiosa del monte. Dopo circa 2 ore si raggiunge il pianoro di Malga Lussari (1530m), dove il bosco si dirada e la vista inizia ad aprirsi. Da qui la salita prosegue con pendenza più moderata verso l’insellatura presso il Monte Prasnig, passando per una piccola cappella votiva.

Gli ultimi tornanti portano finalmente alla cima, dove il borgo alpino del Lussari appare come un presepe. Il santuario, circondato da poche case e dall’albergo, crea un’atmosfera quasi surreale. Il panorama è straordinario: Jof Fuart, Jof di Montasio, Cima del Cacciatore, e giù nella valle il paese di Tarvisio. Nelle giornate limpide si vedono anche le vette slovene e austriache.

Perché vale la pena: Esperienza spirituale e paesaggistica unica, uno dei santuari più suggestivi delle Alpi, vista su tre nazioni. Imperdibile.

2. Val Saisera – Saisera Wild Track

📍 Partenza: Parcheggio Saisera Hütte (850m)
⏱ Durata: 3 ore (A/R)
📏 Lunghezza: 12 km
📈 Dislivello: 100m
🎯 Difficoltà: 🟢 Facile
🅿️ Parcheggio: Parcheggio a pagamento Saisera Hütte

La Val Saisera è una delle valli più belle e selvagge del Tarvisiano, una valle glaciale stretta e lunga che si insinua tra le Alpi Giulie. Il Saisera Wild Track è un percorso facile e ben segnalato, perfetto per famiglie e principianti, che attraversa la foresta millenaria fino ai piedi del Montasio e dello Jof Fuart.

Il percorso è quasi pianeggiante e segue la carrareccia che risale la valle. Si cammina immersi in una foresta di abeti secolari, con il torrente Saisera che scorre a fianco. Lungo il percorso, cartelli motivazionali e informativi raccontano la storia della valle e della Grande Guerra, che qui ha lasciato tracce profonde.

La valle si fa sempre più stretta e spettacolare. Alla fine, ti ritrovi ai piedi delle pareti nord del Montasio e dello Jof Fuart, imponenti e verticali. Il silenzio è totale, rotto solo dallo scricchiolio delle ciaspole e dal rumore dell’acqua sotto il ghiaccio.

Il percorso è ben battuto e sicuro, adatto anche a bambini dai 6 anni in su. Lungo la valle ci sono punti di ristoro e la possibilità di noleggiare ciaspole. È la ciaspolata perfetta per chi vuole un’esperienza completa ma senza troppa fatica.

Perché vale la pena: Valle spettacolare, percorso facile e sicuro, foresta millenaria, parete nord del Montasio. Perfetto per famiglie e principianti.

3. Val Saisera – Rifugio Grego e Malga Sompdogna

📍 Partenza: Parcheggio P6 Ghiaie, Val Saisera (900m)
⏱ Durata: 4 ore (A/R)
📏 Lunghezza: 7 km (carrareccia) o 3 km (sentiero)
📈 Dislivello: 400m
🎯 Difficoltà: 🟢 Facile
🅿️ Parcheggio: Parcheggio P6 area ex polveriera

Sempre in Val Saisera, un percorso che porta al Rifugio Fratelli Grego e poi alla panoramica Malga Sompdogna. Si parte dalla Cappella Florit, dove inizia il sentiero CAI 611. Puoi scegliere se seguire la strada forestale (più lunga) o il sentiero nel bosco (più diretto ma ripido).

Il sentiero sale con alcuni tratti impegnativi ma è sempre ben segnato. Dopo circa un’ora si raggiunge il Rifugio Grego (1385m), aperto nei weekend invernali, dove puoi fermarti per una cioccolata calda o un pranzo a base di piatti tipici.

Dal rifugio, mantenendo la destra e passando vicino a una casetta verde, si imbocca una comoda carrareccia che in 15 minuti porta prima a Sella Sompdogna e poi a Malga Sompdogna (1460m). Da qui la vista sulle Alpi Giulie è spettacolare: Jof Fuart, Montasio, Mangart si mostrano in tutta la loro imponenza.

Per chi vuole prolungare, dal rifugio si può seguire il sentiero 651 fino al suggestivo Laghetto di Sompdogna, un piccolo specchio d’acqua ghiacciato circondato dalle montagne.

Perché vale la pena: Rifugio accogliente aperto d’inverno, panorama sulle Giulie, possibilità di estensione al laghetto. Ottimo rapporto fatica/panorama.

4. Val Bartolo – L’Austria a Portata di Piedi

📍 Partenza: Via della Sella, Camporosso (850m)
⏱ Durata: 4 ore (A/R)
📏 Lunghezza: 15 km
📈 Dislivello: 400m
🎯 Difficoltà: 🟢 Facile
🅿️ Parcheggio: Via della Sella

La Val Bartolo è una valle stretta e pittoresca che sale verso l’Austria, punteggiata di baite tradizionali che d’inverno sembrano uscite da una fiaba. Il percorso è facile, adatto a famiglie, e il comune di Tarvisio pulisce la strada fino all’inizio del pianoro.

Si parte seguendo una mulattiera che costeggia il torrente Bartolo. Il primo tratto è in ombra, con alcuni punti dove si vedono una palestra di roccia e targhe commemorative. Quando si arriva alla piana, il paesaggio si apre: gli stavoli sparsi nel prato innevato creano un’atmosfera da cartolina.

La strada piega poi a sinistra e sale più decisa nel bosco, con alcuni tornanti, fino a raggiungere la Sella di Bartolo (1200m), punto di confine con l’Austria. Da qui puoi continuare in territorio austriaco oppure goderti il panorama e tornare indietro.

Lungo il percorso vale assolutamente la pena fermarsi alla Baita di Beatrice, famosa per il cibo ottimo e i bombardini caldi da gustare davanti al caminetto. È uno di quei posti che fanno la differenza tra una semplice camminata e un’esperienza da ricordare.

Perché vale la pena: Valle fiabesca con baite tradizionali, facilità assoluta, Baita di Beatrice per sosta golosa. Perfetto per famiglie.

5. Monte Forno – Baita Senza Confini tra Tre Stati

📍 Partenza: Poscolle (1050m)
⏱ Durata: 6 ore (A/R)
📏 Lunghezza: 15 km
📈 Dislivello: 600m
🎯 Difficoltà: 🟡 Medio
🅿️ Parcheggio: Spiazzo a Poscolle

Una ciaspolata davvero speciale che porta al punto esatto dove Italia, Slovenia e Austria si incontrano. Sulla cima del Monte Forno (1.508m) si trova un capitello in legno, simbolo di unione tra i tre popoli.

Il percorso inizia lungo una strada forestale che alterna tratti rettilinei nel bosco a tornanti. Lungo il cammino si incontrano resti della Prima Guerra Mondiale: trincee, postazioni, testimonianze di una storia dolorosa. A un bivio si trova l’indicazione per la Madonna della Neve, che vale la pena visitare al ritorno.

Si prosegue fino a una bellissima conca dove sorge la Baita Senza Confini, in un paesaggio da fiaba. Da qui il percorso continua attraverso una splendida abetaia fino all’ultima salita che porta in cima.

Dalla vetta, il panorama è unico: puoi vedere contemporaneamente territorio italiano, sloveno e austriaco. Le valli si aprono tutte intorno, le vette si susseguono all’orizzonte. È un posto carico di significato, dove i confini diventano solo linee su una mappa e la montagna unisce invece di dividere.

Perché vale la pena: Esperienza unica al confine di tre nazioni, Baita Senza Confini, storia e paesaggio. Per chi cerca qualcosa di speciale.

6. Rio Freddo – Valle Nascosta

📍 Partenza: Rio Freddo, presso la chiesa (900m)
⏱ Durata: 3 ore (A/R)
📏 Lunghezza: 10 km
📈 Dislivello: 200m
🎯 Difficoltà: 🟢 Facile
🅿️ Parcheggio: Presso la chiesa di Rio Freddo

La valle del Rio Freddo è un angolo poco conosciuto del Tarvisiano, ma chi la scopre ne rimane incantato. È una valle stretta e silenziosa, dove regna la pace e la natura è ancora selvaggia.

Il percorso segue il sentiero CAI 618 che risale la valle seguendo il torrente. Si cammina tra pini, larici e faggi, in un paesaggio che cambia ad ogni curva. Dopo circa 2 km, la valle si apre in tutta la sua bellezza: Cima delle Cenge, Cima Bella, Cima del Vallone e la Cima delle Rondini si mostrano tutt’intorno. Sullo sfondo, lo Jof Fuart domina con la sua mole imponente.

Il percorso termina in un’ampia radura dove si trova una malga chiusa d’inverno, al bivio con il sentiero 615. È il punto perfetto per una pausa prima del rientro, magari seduti sulla neve a contemplare il silenzio e la bellezza della valle.

Perché vale la pena: Valle poco conosciuta e silenziosa, facilità, panorami sullo Jof Fuart. Per chi cerca solitudine e autenticità.

ALPI CARNICHE: MALGHE E RIFUGI D’ALTA QUOTA

Le Alpi Carniche sono il confine naturale con l’Austria. Qui le valli sono profonde, i boschi fitti, le malghe ancora operative. È la montagna autentica, quella che conserva tradizioni secolari.

7. Val Cellina – Rifugio Pradut da Claut

📍 Partenza: Pian di Muscon, Lesis (630m)
⏱ Durata: 5 ore (A/R)
📏 Lunghezza: 12 km
📈 Dislivello: 800m
🎯 Difficoltà: 🟡 Medio
🅿️ Parcheggio: Parcheggio Pian di Muscon

Il Rifugio Pradut (1430m) è un balcone spettacolare sulla Val Cellina e sulla piana di Claut, con vista sul Monte Duranno e sulla Cima dei Preti. Si parte dal parcheggio di Pian di Muscon e si può scegliere tra due percorsi: la strada forestale con lunghi tornanti (più facile) o il sentiero 960A che sale direttamente nel bosco.

La salita è costante ma regolare. La strada forestale è comoda e panoramica, mentre il sentiero è più diretto ma richiede più allenamento. Entrambi portano al rifugio dopo circa 2 ore e mezza-3 ore.

Il Rifugio Pradut è aperto anche d’inverno con possibilità di pernottamento, e offre cucina tipica con ingredienti locali. La vista dalla terrazza del rifugio è una delle più belle del Friuli: la Val Cellina si apre sotto di te, circondata da vette maestose.

Perché vale la pena: Rifugio accogliente aperto d’inverno, panorama spettacolare sulla Val Cellina, possibilità di pernottamento. Per chi cerca un’esperienza completa.

8. Forni di Sopra – Rifugio Giaf nelle Dolomiti Friulane

📍 Partenza: Parcheggio Chiandarens (950m)
⏱ Durata: 3 ore (A/R)
📏 Lunghezza: 7 km
📈 Dislivello: 450m
🎯 Difficoltà: 🟢 Facile
🅿️ Parcheggio: Parcheggio a Chiandarens

Forni di Sopra è la porta delle Dolomiti Friulane, e il Rifugio Giaf (1400m) è una delle mete più belle e accessibili della zona. Il percorso segue il sentiero 346 o la carrareccia che sale attraverso il bosco.

Dopo pochi minuti si passa vicino alla fornace Davaras, usata fino a pochi anni fa per produrre calce. Si continua nel bosco con pendenza moderata. La carrareccia sale con tornanti regolari, mentre il sentiero è più diretto ma leggermente più ripido.

Arrivati al Rifugio Giaf, ci si trova su un ripiano boscoso circondato da torrioni, guglie e rocce tipiche delle Dolomiti. L’ambiente è spettacolare, con le pareti dolomitiche che si ergono tutt’intorno. D’inverno il rifugio è chiuso, ma il percorso rimane bellissimo.

Dopo la ciaspolata, vale la pena visitare i due piccoli musei di Forni di Sopra, che raccontano le antiche tradizioni agricole e tessili del territorio. Sono il frutto della passione degli abitanti locali e conservano storie che altrimenti andrebbero perdute.

Perché vale la pena: Dolomiti Friulane, percorso facile ma panoramico, musei tradizionali a Forni. Perfetto per una giornata completa cultura e natura.

9. Forni di Sopra – Casera Tartoi

📍 Partenza: Piazza di Vico, Forni di Sopra (900m)
⏱ Durata: 6 ore (A/R)
📏 Lunghezza: 8 km
📈 Dislivello: 800m
🎯 Difficoltà: 🟡 Medio
🅿️ Parcheggio: Piazza di Vico

Casera Tartoi è una delle casere più belle di Forni di Sopra, situata in una splendida conca alpestre tra le pendici del Monte Piova e del Monte Tiarfin. Il percorso segue il sentiero 208 che sale costantemente attraverso boschi di abete e larice intervallati da antichi stavoli.

La salita alterna tratti ripidi ad altri più dolci, permettendo di recuperare fiato. Con fortuna si possono incontrare caprioli, camosci e cervi. Dopo diversi tornanti si giunge a un bivio: dritto per Casera Tartoi, a sinistra per Casera Tragonia.

Casera Tartoi (1700m) dispone di cucina, caminetto, tavoli e camere, ed è aperta anche durante i weekend invernali con possibilità di pernottamento. Qui puoi gustare dolci e specialità locali, perfetti dopo la fatica della salita. Il panorama sulle Dolomiti Friulane ripaga ogni sforzo.

Perché vale la pena: Casera accogliente aperta d’inverno, panorama sulle Dolomiti Friulane, possibilità di pernottamento. Per chi cerca un’esperienza autentica di malga.

10. Forni Avoltri – Rifugio Marinelli sotto il Coglians

📍 Partenza: Rifugio Tolazzi (1340m)
⏱ Durata: 4,5 ore (A/R)
📏 Lunghezza: 6 km (sentiero) o 14 km (carrareccia)
📈 Dislivello: 780m
🎯 Difficoltà: 🟡 Medio
🅿️ Parcheggio: Rifugio Tolazzi

Il Rifugio Marinelli (2120m) è uno dei rifugi più famosi del Friuli, situato ai piedi del Monte Coglians (2780m), la vetta più alta della regione. Costruito nel 1901, è dedicato a Giovanni Marinelli, geologo e primo presidente della SAF.

Si parte dal Rifugio Tolazzi seguendo il sentiero CAI 143 o la strada forestale più lunga ma meno ripida. Il sentiero sale costantemente nel bosco fino al Piano dei Buoi, dove il bosco si dirada lasciando spazio a un vallone mozzafiato. Superata la Casera Moraret (1682m), la pendenza aumenta con serpentine che portano alla Forcella Moraret.

Dalla forcella, in pochi minuti si raggiunge la terrazza panoramica del Rifugio Marinelli. Il panorama sul gruppo del Coglians è spettacolare. Il rifugio d’inverno è chiuso, ma l’emozione di arrivare qui con le ciaspole è impagabile.

Perché vale la pena: Rifugio storico sotto la vetta più alta del Friuli, panorami sul Coglians, ambiente d’alta montagna. Per escursionisti con buon allenamento.

11. Fielis – Malga Dauda con Vista sulla Val Bût

📍 Partenza: Piazza 19 Maggio, Fielis (700m)
⏱ Durata: 3 ore (A/R)
📏 Lunghezza: 8 km
📈 Dislivello: 600m
🎯 Difficoltà: 🟡 Medio
🅿️ Parcheggio: Piazza 19 Maggio a Fielis

Fielis è un piccolo borgo della Val Bût, punto di partenza per questa bellissima ciaspolata che regala panorami su Coglians, Sernio, Grauzaria e Amariana. Si parte dalla piazzetta seguendo il segnavia CAI 157 lungo via Val.

Dopo circa mezzo chilometro si raggiunge un terrazzamento con gli stavoli Fielis Sezza, antichi casolari ben conservati. Il sentiero prosegue nel bosco con pendenza sostenuta ma regolare. In circa un’ora si raggiunge il Laghetto Dauda e subito dopo la Malga Dauda (1300m), da cui si apre uno spettacolare panorama sulla valle del But e sulle Alpi circostanti.

Per chi vuole, è possibile proseguire verso Malga Meleit (1 ora) o salire sulla cima del Monte Dauda per una vista ancora più completa. Dopo l’escursione, consiglio di fermarsi al bar trattoria Monte Dauda a Fielis per assaggiare il piatto tipico “file e daspe”, ricetta tradizionale del borgo.

Perché vale la pena: Borgo caratteristico, panorama sulla Val Bût, possibilità di estensioni, trattoria tipica. Per chi cerca autenticità e tradizione.

ALPI GIULIE E MONTASIO: TRA FORMAGGI E VETTE

L’Altopiano del Montasio è famoso per il formaggio omonimo prodotto qui da secoli. Ma è anche un paradiso per le ciaspole, con malghe sparse e viste sullo Jof di Montasio.

12. Sella Nevea – Giro delle Malghe del Montasio

📍 Partenza: Sella Nevea, presso caserma GdF (1140m)
⏱ Durata: 5 ore (anello)
📏 Lunghezza: 12 km
📈 Dislivello: 450m
🎯 Difficoltà: 🟢 Facile
🅿️ Parcheggio: Presso la caserma della Guardia di Finanza

Il giro delle malghe del Montasio è una delle ciaspolate più belle e panoramiche del Friuli. L’Altopiano del Montasio (1500-1600m) è stato utilizzato per la monticazione fin dal Medioevo, e qui si produce il famoso formaggio Montasio dal 1200.

Si parte risalendo una vecchia pista da sci fino a incontrare la pista forestale. Attraverso tornanti regolari si raggiunge Casera Cregnedul, incorniciata da un anfiteatro di vette. Da qui, seguendo le indicazioni “giro delle malghe”, si prosegue in piano attraverso boschi e radure fino a Casera Larice, poi le Casere Parte di Mezzo e infine l’ampio altopiano con il Rifugio Brazzà.

Il panorama è spettacolare: il versante meridionale dello Jof di Montasio domina la scena, e in lontananza si vede l’imponente Canin. Per il rientro si segue la strada forestale che scende verso Sella Nevea, prima in ambiente aperto poi immersi nel bosco.

Perché vale la pena: Altopiano storico del formaggio Montasio, giro ad anello vario, panorami sullo Jof. Ciaspolata completa e appagante.

13. Sella Cereschiatis – Malga Glazzat

📍 Partenza: Sella Cereschiatis (1350m)
⏱ Durata: 4 ore (A/R)
📏 Lunghezza: 9 km
📈 Dislivello: 400m
🎯 Difficoltà: 🟢 Facile
🅿️ Parcheggio: Sella Cereschiatis

Malga Glazzat offre uno straordinario punto d’osservazione sulle Alpi Carniche e Giulie: Zuc del Bôr, Monte Cavallo, Jôf di Montasio e Mangart. Si parte da Sella Cereschiatis seguendo la strada forestale che si addentra nel bosco con dolci saliscendi.

Superati un paio di canaloni, la strada inizia a salire più decisamente con alcuni tornanti fino a raggiungere un ampio pascolo presso Malga Glazzat Bassa (1550m). Proseguendo si incontra un bel crocifisso con vista spettacolare sulle Crete di Gleris.

Da qui si può scegliere se continuare lungo la carrareccia o affrontare la serpentina finale che porta a Malga Glazzat Alta (1750m). D’inverno la malga è chiusa, ma all’esterno ci sono tavoli e panche da cui ammirare il panorama a 360 gradi.

Perché vale la pena: Panorama eccezionale su Carniche e Giulie, percorso dolce, malga panoramica. Perfetto per chi cerca viste spettacolari senza troppa fatica.

PREALPI E ALTRE ZONE

Il Friuli offre anche zone prealpine bellissime per le ciaspole, come Piancavallo e la Val d’Aupa.

14. Piancavallo – Anello delle Malghe

📍 Partenza: Piancavallo, via Maset (1300m)
⏱ Durata: 4 ore (anello)
📏 Lunghezza: 12 km
📈 Dislivello: 400m
🎯 Difficoltà: 🟢 Facile
🅿️ Parcheggio: Via Maset

L’Altopiano di Piancavallo offre panorami spettacolari sulla pianura pordenonese e, nelle giornate limpide, si intravede il mare. Il percorso attraversa diverse malghe storiche, un tempo utilizzate dai malgari per rifugio e produzione di formaggi.

Si segue il sentiero 985 “Passeggiata delle Malghe” che parte vicino a una centralina elettrica. Il percorso attraversa il bosco con una breve salita fino alla sella panoramica tra Colle delle Lastre e Col Spizzat, da cui si apre una vista mozzafiato sulla pianura.

Si continua verso Casera Caseratte, poi si sale verso i ripetitori da cui si gode di una vista a 360° sull’Alpago e sulla pianura. L’itinerario prosegue verso Casera Valfredda, i prati della Casera del Medico e il rudere della Casera Barzan, fino a raggiungere la strada del Collalto. Da qui si torna verso Piancavallo completando l’anello.

Perché vale la pena: Malghe storiche, vista sulla pianura e mare, anello vario. Perfetto per chi cerca panorami diversi dalle solite montagne.

15. Val d’Aupa – Casera Mezesnik e Puanina Tour

📍 Partenza: Parcheggio P2, Ugovizza (950m)
⏱ Durata: 3,5 ore (anello)
📏 Lunghezza: 8 km
📈 Dislivello: 400m
🎯 Difficoltà: 🟡 Medio
🅿️ Parcheggio: Parcheggio P2 Ugovizza

Questo percorso fa parte del Puanina Tour, un affascinante circuito che collega malghe e rifugi del vallone di Ugovizza. “Puanina” in dialetto locale significa alpeggio, e questo tour celebra i legami tra la gente e il territorio.

Si scende verso il greto del torrente Rauna, poi si risale dal lato opposto lungo una carrareccia che sale con tornanti fino a Malga Priu. Qui si trovano le suggestive tree house a forma di pigna, sospese da terra con vista sulle montagne (in estate è possibile pernottarci).

Dalla malga si prosegue verso Sella Collarice attraverso il sottobosco, poi si intercetta la carrareccia per Casera Mezesnik. La salita continua con tornanti fino alla radura della casera, da dove si apre un panorama spettacolare su Sagran, Osternig, Acomizza, Mangart, Lussari, Montasio, Cacciatore, Jof Fuart e Jof di Miezegnot.

Per il rientro si segue la carrareccia verso Sella Collarice, attraversando la Val Rauna con le sue baite pittoresche fino al Rifugio Gortani, perfetto per una pausa rigenerante.

Perché vale la pena: Tree house uniche, anello del Puanina Tour, panorami su tutte le Giulie, Rifugio Gortani. Esperienza completa tra natura e innovazione.

INFORMAZIONI PRATICHE

Quando Andare: Il Calendario

DICEMBRE
✅ Neve già presente sopra i 1200m
✅ Tarvisiano e Forni attivi
⚠️ Possibile ancora poca neve in alcune valli
Migliori zone: Tarvisiano, Sella Nevea

GENNAIO-FEBBRAIO
✅ Periodo perfetto, neve ovunque
✅ Tutte le zone attive
✅ Temperature rigide ma neve stabile
Migliori zone: Tutte, è l’alta stagione

MARZO
✅ Clima più mite, più sole
✅ Neve ancora abbondante in quota
⚠️ Fondovalle inizia a sciogliersi
Migliori zone: Percorsi sopra i 1400m

APRILE
✅ Ultime nevi, clima primaverile
⚠️ Solo percorsi sopra i 1600m
Migliori zone: Montasio, Marinelli, alta Val Saisera

FAQ – DOMANDE FREQUENTI

Serve l’ARVA per le ciaspolate in Friuli Venezia Giulia?
Per i percorsi turistici qui descritti non è obbligatorio, ma consulta sempre il bollettino valanghe. In caso di uscita fuoripista è obbligatorio ARVA, pala e sonda.

Quali sono le ciaspolate più facili in Friuli?
Val Saisera (Saisera Wild Track), Val Bartolo, Rio Freddo, Giro Malghe Montasio, Piancavallo. Tutte con poco dislivello e adatte a famiglie.

Dove ciaspolare con i bambini in Friuli?
Val Saisera è LA destinazione family per eccellenza: percorso pianeggiante, ben battuto, sicuro, con punti di ristoro. Anche Val Bartolo e Piancavallo sono ottime scelte.

Il Monte Lussari è fattibile per principianti?
No, richiede buon allenamento per i 900m di dislivello. Se sei sedentario inizia con percorsi più facili. Chi ha esperienza di trekking estivo può affrontarlo.

Quando c’è più neve in Friuli?
Gennaio e febbraio sono i mesi migliori. Il Tarvisiano garantisce neve abbondante anche a quote più basse, le Carniche sono ottime da metà dicembre.

Il Friuli è affollato?
No, è una delle regioni meno affollate per le ciaspole. Solo Monte Lussari e Val Saisera nei weekend possono avere più gente, ma niente a che vedere con Dolomiti altoatesine o Asiago.

Posso attraversare il confine con le ciaspole?
Sì, in molti punti (Monte Forno, Val Bartolo, Sella Cereschiatis). Porta sempre un documento d’identità valido.

CONCLUSIONE

Il Friuli Venezia Giulia è una scoperta continua per chi ama le ciaspole. Ogni valle ha la sua storia, ogni malga racconta tradizioni secolari, ogni vetta regala panorami che abbracciano tre nazioni. Il Tarvisiano con le sue valli che toccano Austria e Slovenia, le Carniche con i loro rifugi d’alta quota, l’Altopiano del Montasio con le sue malghe storiche.

Ciò che rende speciale il Friuli è questa dimensione di confine, dove le culture si mescolano e la montagna unisce invece di dividere. Puoi camminare sul Monte Lussari, santuario condiviso da tre popoli, esplorare la Val Saisera sotto le pareti del Montasio, raggiungere il Monte Forno dove Italia, Austria e Slovenia si toccano. Ogni ciaspolata qui è anche un viaggio nella storia e nella cultura mitteleuropea.

E poi c’è l’autenticità: il Friuli è ancora lontano dal turismo di massa, le malghe producono formaggio come secoli fa, i rifugi sono familiari e accoglienti, i sentieri spesso deserti anche nei weekend. È la regione perfetta per chi cerca la montagna vera, quella che ti accoglie senza fronzoli ma con genuinità.

Il nostro consiglio? Se vieni da fuori regione, basa le tue escursioni a Tarvisio o Forni di Sopra: da lì hai accesso a decine di percorsi diversi. Inizia con la Val Saisera per prendere confidenza, poi avventurati verso il Lussari o il Marinelli per emozioni più forti. E non trascurare le valli meno conosciute come Rio Freddo o Val Bartolo, dove troverai solitudine e pace.

Il Friuli ti aspetta con le sue montagne di confine, i suoi tre popoli amici, le sue foreste millenarie. Vieni a scoprirlo sulla neve.

Buone ciaspolate tra tre nazioni! 🏔️❄️

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Il Piemonte è una delle regioni più sottovalutate per le ciaspolate, eppure offre una varietà incredibile che poche altre possono vantare. Dall’anfiteatro alpino che circonda la regione su tre lati nascono valli selvagge e autentiche, lontane dal turismo di massa: dall’Ossola a nord con le sue valli walser, alla Val di Susa olimpica, dalle valli cuneesi che guardano al Monviso fino alle dolci colline del Canavese dove la montagna incontra la pianura. Ciò che rende speciali le ciaspolate in Piemonte è proprio questa autenticità. Qui non trovi le località super attrezzate e affollate di altre regioni, ma valli dove il tempo sembra essersi fermato, rifugi familiari dove ti accolgono con polenta e brasato, borghi walser con le loro case di pietra e legno, e soprattutto quel silenzio profondo che solo la montagna vera sa regalare.

Ciaspole in Piemonte: i 15 percorsi più belli (lontano dalla folla)

Il Piemonte è perfetto per chi cerca qualcosa di diverso: meno folla, più natura; meno mondanità, più sostanza. E il bello è che da Torino in un’ora sei già sui sentieri innevati delle valli di Lanzo o della Val di Susa. Da Milano, in due ore raggiungi l’Ossola o le valli cuneesi.

Una nota importante sulla sicurezza: anche in Piemonte è obbligatorio portare ARVA, pala e sonda quando si esce dai sentieri battuti e segnalati. I percorsi che ti propongo sono tutti su itinerari turistici con rischio valanghe contenuto, ma è sempre fondamentale consultare il bollettino prima di partire.

Ora metti le ciaspole ai piedi e scopri il Piemonte più autentico!

I 15 PERCORSI IN SINTESI

PROVINCIA DI VERBANO-CUSIO-OSSOLA (Ossola) 1. Alpe Devero – Lago delle Streghe 🟢 Facile 2. Val Vigezzo – Alpe Scaredi 🟡 Medio 3. Val Formazza – Val d’Otro 🟡 Medio

PROVINCIA DI TORINO 4. Valli di Lanzo – Colle di San Giacomo 🟢 Facile 5. Val di Susa – Cima Bosco 🟢 Facile 6. Val di Susa – Valle Stretta (Bardonecchia) 🟢 Facile 7. Val di Susa – Lago Nero e Rifugio Mautino 🟡 Medio 8. Val Pellice – Rifugio Jervis 🟡 Medio 9. Canavese – Pian delle Nere 🟢 Facile 10. Ceresole Reale – Lago Serrù 🟡 Medio

PROVINCIA DI BIELLA 11. Oasi Zegna – Alpe Montuccia 🟢 Facile

PROVINCIA DI VERCELLI 12. Valsesia – Val d’Otro e Pianmisura 🟡 Medio

PROVINCIA DI CUNEO 13. Valle Po – Pian del Re 🟡 Medio 14. Valle Varaita – Lago Secco 🟡 Medio 15. Valle Gesso – Casa Reale di Caccia del Valasco 🟡 Medio

PROVINCIA DI VERBANO-CUSIO-OSSOLA: L’OSSOLA SELVAGGIA

L’Ossola è una di quelle zone che solo i veri amanti della montagna conoscono. Valli profonde, natura selvaggia, borghi walser dove si parla ancora un dialetto tedesco. Qui la montagna è autentica e le ciaspolate ti portano in luoghi dove il turismo di massa non è ancora arrivato.

1. Alpe Devero – Dal Rifugio Corte al Lago delle Streghe

📍 Partenza: Alpe Devero, località Ai Ponti (1631m)
⏱ Durata: 2 ore (A/R)
📏 Lunghezza: 4 km
📈 Dislivello: 150m
🎯 Difficoltà: 🟢 Facile
🅿️ Parcheggio: Ampi parcheggi all’Alpe Devero

L’Alpe Devero è un gioiello nascosto dell’Ossola, una conca magica circondata da vette imponenti. Il percorso al Lago delle Streghe è uno dei più affascinanti e facili della zona: si parte dalla località Ai Ponti (poco prima del vecchio albergo Cervandone) e si imbocca la traccia che costeggia il fiume attraversando una foresta di larici incantata.

Il sentiero è praticamente pianeggiante fino a Crampiolo, dove si supera la locanda Fizzi e la piccola chiesetta. Qui si attraversa il torrente su un ponte e si seguono le chiare indicazioni per il Lago delle Streghe. L’ultimo tratto sale dolcemente tra i larici fino a una piccola elevazione che nasconde il lago.

Quando arrivi, lo spettacolo è garantito: il Lago delle Streghe (1780m) si apre improvvisamente davanti a te, completamente ghiacciato e innevato, circondato dalle vette del Cervandone e del Pizzo Cistella. L’atmosfera è magica, quasi surreale. Il nome deriva dalle leggende locali sulle masche (le streghe piemontesi) che si dice si riunissero qui nelle notti di luna piena.

Il percorso è perfetto per famiglie e principianti: poco dislivello, sentiero largo e ben tracciato, paesaggi da favola. L’Alpe Devero offre anche molti altri itinerari, quindi se ti piace puoi esplorare anche altre zone.

Perché vale la pena: Ambiente fiabesco, facilità assoluta, uno dei laghi ghiacciati più fotogenici delle Alpi. Perfetto per chi cerca la magia senza fatica.

2. Val Vigezzo – Dall’Alpe di Paglio all’Alpe Scaredi

📍 Partenza: Fondo Li Gabbi (1238m), Val Loana
⏱ Durata: 4 ore (A/R)
📏 Lunghezza: 7 km
📈 Dislivello: 600m
🎯 Difficoltà: 🟡 Medio
🅿️ Parcheggio: Presso Fondo Li Gabbi, fine della strada asfaltata

La Val Vigezzo, chiamata anche “Valle dei Pittori” per la luce speciale che la caratterizza, d’inverno si trasforma in un paradiso per ciaspolatori. Questa escursione parte da Fondo Li Gabbi, nel comune di Malesco, e sale all’Alpe Scaredi attraverso la Val Loana.

Il percorso inizia seguendo le indicazioni per l’Alpe Scaredi. Il primo tratto è sostanzialmente pianeggiante e si snoda seguendo il torrente (puoi tenere sia la destra che la sinistra orografica, i due sentieri si congiungono poco dopo). Raggiunte le vecchie fornaci, inizia la parte più impegnativa: una serie di gradini ripidi che salgono nel bosco di abeti.

La fatica è compensata dagli scorci che si aprono man mano che si sale. Superata l’Alpe Cortenuovo (dove puoi fare una pausa per riprendere fiato), si continua fino all’Alpe Scaredi (1842m), un bellissimo alpeggio panoramico con vista sulla Val Vigezzo. L’ambiente è selvaggio e poco frequentato, perfetto per chi cerca solitudine.

Questa è una ciaspolata che richiede un minimo di allenamento per il dislivello, ma non presenta difficoltà tecniche. Il rifugio all’alpe Scaredi d’inverno è chiuso, quindi porta con te acqua e snack.

Perché vale la pena: Ambiente autentico lontano dalle folle, panorami spettacolari sulla Val Vigezzo, senso di wilderness vero. Per chi cerca qualcosa di più impegnativo ma appagante.

3. Val Formazza – Val d’Otro e Alagna Valsesia

📍 Partenza: Frazione Riale, Alagna Valsesia (1191m)
⏱ Durata: 5 ore (A/R)
📏 Lunghezza: 7 km
📈 Dislivello: 700m
🎯 Difficoltà: 🟡 Medio
🅿️ Parcheggio: Presso la frazione Riale

La Val d’Otro è una delle valli più belle e selvagge della Valsesia, ai piedi del Monte Rosa. Questa ciaspolata parte da Riale e sale nel bosco di abeti seguendo un sentiero che in estate è molto frequentato, ma d’inverno diventa un regno del silenzio.

Il primo tratto è il più ripido: si sale nel bosco fitto con pendenza sostenuta. Dopo circa un’ora si sbuca sul terrazzo glaciale di Otro, un altopiano punteggiato dalle caratteristiche case walser delle frazioni Dorf e Scarpia, con la bella chiesetta affrescata che spicca nella neve. Qui l’ambiente cambia: dal bosco chiuso si passa a un paesaggio aperto con larici radi.

Si continua a salire dolcemente tra i larici fino a raggiungere l’alpeggio di Pianmisura (1861m). Il panorama è spettacolare: da una parte il Monte Tagliaferro con i suoi ghiacciai, dall’altra il Corno Bianco. Il senso di isolamento e wilderness è totale.

Questa ciaspolata richiede buone gambe per il dislivello e la lunghezza, ma regala un’esperienza di montagna autentica. L’ambiente walser, con le sue case di legno e pietra, aggiunge fascino storico all’escursione.

Perché vale la pena: Uno degli ambienti walser più belli delle Alpi, panorami sul Monte Rosa, senso di avventura vera. Per escursionisti con esperienza e allenamento.

PROVINCIA DI TORINO: DALLE OLIMPIADI AI BORGHI ALPINI

La provincia di Torino offre estrema varietà: dalle valli vicinissime al capoluogo come le Valli di Lanzo, alle valli olimpiche della Val di Susa, fino al Parco del Gran Paradiso. Accessibilità e bellezza si uniscono perfettamente.

4. Valli di Lanzo – Dalla Frazione Vrù al Colle di San Giacomo

📍 Partenza: Vrù (1030m), frazione di Cantoira
⏱ Durata: 3 ore (A/R)
📏 Lunghezza: 5 km
📈 Dislivello: 420m
🎯 Difficoltà: 🟢 Facile
🅿️ Parcheggio: Piazzola presso lo chalet di legno a Vrù

Le Valli di Lanzo sono le montagne di casa dei torinesi, raggiungibili in meno di un’ora dal capoluogo. Questa ciaspolata parte da Vrù, una minuscola frazione con vista spettacolare sulla Val Grande e sulla Val d’Ala.

Si lascia l’auto presso uno chalet di legno adibito a bar e si segue la stradina che prosegue oltre le case. Dopo un ponte su un ruscello, si entra nel bosco sulla sinistra e si inizia a salire con pendenza costante ma mai esagerata. Il sentiero è ben tracciato e largo, perfetto anche per chi è alle prime armi.

Dopo circa un’ora si raggiungono le case de La Blinant (1299m), dove si apre un panorama stupendo sulla valle. Vale la pena fermarsi qui per ammirare il paesaggio e riprendere fiato. Si continua poi attraversando prima una radura, poi un suggestivo bosco di betulle, fino a raggiungere il Colle di San Giacomo (1450m) dopo altri 30 minuti.

Dal colle il panorama abbraccia le valli circostanti e, nelle giornate limpide, si intuisce la pianura torinese in lontananza. È una ciaspolata perfetta per un sabato pomeriggio o una domenica mattina, senza dover fare troppi chilometri da Torino.

Perché vale la pena: Vicinissima a Torino, panoramica, facile ma gratificante. Perfetta per chi ha poco tempo ma vuole comunque una bella esperienza sulla neve.

5. Val di Susa – Alla Cima Bosco da Thures

📍 Partenza: Thures (1667m), frazione di Cesana Torinese
⏱ Durata: 4 ore (A/R)
📏 Lunghezza: 6 km
📈 Dislivello: 700m
🎯 Difficoltà: 🟢 Facile
🅿️ Parcheggio: Nel paese di Thures

La Cima Bosco è un classico dell’alta Val di Susa, adatto anche ai principianti nonostante il dislivello importante. Il percorso si snoda su pendii dolci alternati a boschi radi di larici, con un’esposizione che lo rende percorribile anche subito dopo una nevicata grazie al ridotto rischio valanghe.

Si parte direttamente dal paese di Thures, seguendo le indicazioni per la Cima Bosco. Il sentiero sale gradualmente attraversando prima il bosco, poi aprendosi su pendii più aperti. La pendenza è costante ma mai eccessiva, e la traccia è quasi sempre battuta.

Man mano che si sale, la vista diventa sempre più spettacolare: i monti della Valle di Ripa, della Valle Argentera, il gruppo della Rognosa, l’alta Val Chisone, l’alta Val di Susa e la Val Thuras. Il panorama abbraccia anche le pareti calcaree del Monte Furgon e del Roc del Boucher.

La Cima Bosco (2367m) si raggiunge dopo circa 2 ore di salita costante. Dalla vetta, il panorama a 360 gradi ripaga ogni sforzo. Questa è una ciaspolata che ti fa sentire davvero in montagna, pur rimanendo su un percorso turistico sicuro.

Perché vale la pena: Panorami spettacolari sull’alta Val di Susa, percorso sicuro anche per principianti, senso di conquista arrivando in vetta. Classico imperdibile.

6. Val di Susa – Valle Stretta da Bardonecchia

📍 Partenza: Pian del Colle (1650m), Bardonecchia
⏱ Durata: 4-5 ore (A/R)
📏 Lunghezza: 10 km
📈 Dislivello: 250m
🎯 Difficoltà: 🟢 Facile
🅿️ Parcheggio: Ampio parcheggio a Pian del Colle

La Valle Stretta è una delle valli più affascinanti delle Alpi: stretta tra Italia e Francia, è rimasta quasi disabitata e conserva un’atmosfera d’altri tempi. D’inverno, con la neve, diventa un luogo magico.

Si parte da Pian del Colle, appena fuori Bardonecchia, dove termina la strada asfaltata. Da qui inizia una comoda strada sterrata che serpeggia nella valle seguendo il corso del fiume. Il percorso è sostanzialmente pianeggiante, con solo lievi saliscendi, il che lo rende perfetto per famiglie e principianti.

Si cammina tra boschi di larici e pini, radure bianche e il fiume che scorre ghiacciato. L’atmosfera è da valle incantata: il silenzio è totale, rotto solo dallo scricchiolio delle ciaspole sulla neve. Dopo circa 2 ore si raggiungono i rifugi della Valle Stretta (Rifugio I Re Magi e Rifugio 3° Alpini), entrambi aperti nei weekend per pranzo.

Puoi scegliere se fermarti ai rifugi per mangiare e poi tornare indietro, oppure proseguire ancora verso il fondo valle. La valle è lunga, quindi puoi modulare la distanza in base alle tue capacità e al tempo disponibile.

Perché vale la pena: Una delle valli più belle e incontaminate delle Alpi, facile e adatta a tutti, rifugi accoglienti per pranzo. Esperienza completa tra natura e gastronomia.

7. Val di Susa – Dal Lago Nero al Rifugio Mautino

📍 Partenza: Bousson (1650m), frazione di Cesana Torinese
⏱ Durata: 3-4 ore (A/R)
📏 Lunghezza: 7 km
📈 Dislivello: 400m
🎯 Difficoltà: 🟡 Medio
🅿️ Parcheggio: All’inizio della strada per il Lago Nero a Bousson

Questa ciaspolata parte da Bousson e attraversa una foresta di pini e larici che in alcuni tratti si dirada mostrando panorami spettacolari su Sestriere e le sue cime innevate. Il percorso segue la strada che porta al Lago Nero, ma d’inverno questa è chiusa al traffico e diventa il regno dei ciaspolatori.

Si cammina immersi nel bosco, con il caratteristico “crunch” della neve sotto le ciaspole come unica colonna sonora. Usciti dal bosco, ci si ritrova davanti al Lago Nero, molto probabilmente ghiacciato e coperto di neve, che crea un contrasto spettacolare con il verde scuro degli abeti circostanti.

Sulla destra si vede il Rifugio Capanna Mautino, la meta finale. L’ultimo tratto è il più impegnativo, con una salita più ripida, ma sapere che ti aspetta una succulenta polenta fumante al rifugio (aperto nei weekend) è la motivazione perfetta per continuare.

Dal rifugio, il panorama su Sestriere e la Val Chisone è stupendo. È il posto perfetto per un pranzo rigenerante prima della discesa, più facile e veloce della salita.

Perché vale la pena: Percorso vario tra boschi e lago ghiacciato, rifugio accogliente con cucina tipica, panorami sulla Val Chisone. Perfetto per un’esperienza completa.

8. Val Pellice – Alla Malga Jervis da Villanova

📍 Partenza: Villanova (1222m), frazione di Bobbio Pellice
⏱ Durata: 3 ore (A/R)
📏 Lunghezza: 6 km
📈 Dislivello: 510m
🎯 Difficoltà: 🟡 Medio
🅿️ Parcheggio: Ampio parcheggio a Villanova

La Val Pellice è una delle valli valdesi del Piemonte, ricca di storia e tradizioni. Questa ciaspolata al Rifugio Jervis è un classico invernale della zona. Si parte da Villanova, ultima frazione raggiungibile in auto, dove si trova un ampio parcheggio.

Dall’abitato si scende verso il torrente e si imbocca il sentiero sulla destra che inizia a salire nel bosco. Questa prima parte richiede attenzione, soprattutto se c’è ghiaccio, quindi è bene avere bastoncini e procedere con calma. Superato il tratto boscoso, ci si immette sulla strada carrozzabile che sale con pendenza costante.

Si passa nei pressi della Cascata del Pis, uno spettacolo naturale che d’inverno si trasforma in una scultura di ghiaccio. La strada continua con alcuni tornanti fino a raggiungere la Conca del Prà, dove sorge il Rifugio Jervis (1732m).

Il rifugio è un punto di riferimento della Val Pellice, aperto nei weekend invernali, e offre cucina tipica piemontese. La vista dalla conca abbraccia tutta la valle e, nelle giornate limpide, arriva fino alla pianura.

Perché vale la pena: Valle storica e affascinante, rifugio accogliente con tradizione, cascata ghiacciata spettacolare. Per chi cerca autenticità e storia oltre al paesaggio.

9. Canavese – Al Pian delle Nere da Castelnuovo Nigra

📍 Partenza: Castelnuovo Nigra, oltre la cappella della Visitazione (1049m)
⏱ Durata: 2 ore (A/R)
📏 Lunghezza: 4 km
📈 Dislivello: 290m
🎯 Difficoltà: 🟢 Facile
🅿️ Parcheggio: Presso la cappella della Visitazione

Il Pian delle Nere è un bellissimo altopiano panoramico sul Canavese, molto amato d’estate per le escursioni e d’inverno per le ciaspolate. È perfetto per chi cerca un’escursione facile ma appagante, senza allontanarsi troppo da Torino.

Si parte dal parcheggio oltre la cappella della Visitazione a Castelnuovo Nigra e si segue il sentiero che sale dolcemente nel bosco. La pendenza è moderata e il sentiero è largo, quindi è adatto anche a famiglie con bambini o principianti assoluti.

Dopo circa un’ora di cammino tranquillo si arriva all’Alpe Pian delle Nere (1341m), un ampio altopiano con vista spettacolare sul Canavese e sulla pianura. Nelle giornate limpide si vedono Torino e le Alpi dall’altra parte, creando un contrasto affascinante tra montagna e città.

L’altopiano è perfetto per una pausa: ci sono panchine e tavolini (sepolti nella neve) dove fermarsi per uno snack o semplicemente per godersi il panorama. Il ritorno è veloce, sempre sullo stesso sentiero.

Perché vale la pena: Vicinissimo a Torino, facilissimo, panorama unico su pianura e montagne. Ideale per chi inizia o per famiglie con bambini.

10. Ceresole Reale – Al Lago Serrù nel Parco del Gran Paradiso

📍 Partenza: Chiapili di sopra (1748m), Ceresole Reale
⏱ Durata: 4 ore (A/R)
📏 Lunghezza: 8 km
📈 Dislivello: 550m
🎯 Difficoltà: 🟡 Medio
🅿️ Parcheggio: Chiapili di sopra, fine della strada

Ceresole Reale è la porta d’ingresso piemontese al Parco Nazionale del Gran Paradiso. Questa ciaspolata porta al Lago Serrù, un lago artificiale con diga situato in un anfiteatro naturale spettacolare.

Si parte da Chiapili di sopra, dove termina la strada asfaltata, e si inizia a salire seguendo la sterrata che d’estate porta alla diga. Il percorso si svolge nella Valle dell’Orco, circondati dalle vette del Gran Paradiso che superano i 4000 metri.

La salita è costante ma mai eccessiva, e man mano che si sale il panorama diventa sempre più alpino e selvaggio. Il silenzio è profondo, interrotto solo dal vento e, se sei fortunato, dal richiamo di qualche camoscio. Non è raro avvistare stambecchi in questa zona.

Arrivati al Lago Serrù (2300m), lo spettacolo ripaga ogni fatica: il lago ghiacciato, la diga, e tutt’intorno le vette innevate del Gran Paradiso. L’ambiente è quello dell’alta montagna vera, con un senso di wilderness che pochi altri posti sanno dare.

Perché vale la pena: Ambiente del Parco Nazionale del Gran Paradiso, possibilità di avvistare fauna alpina, lago e diga spettacolari. Per chi cerca la montagna vera.

PROVINCIA DI BIELLA: L’OASI ZEGNA

Il Biellese offre un gioiello unico: l’Oasi Zegna, un’area naturalistica creata dall’imprenditore Ermenegildo Zegna negli anni ’30.

11. Oasi Zegna – Da Bocchetto Sessera all’Alpe Montuccia

📍 Partenza: Bocchetto Sessera, centro fondo (1300m)
⏱ Durata: 4-5 ore (A/R)
📏 Lunghezza: 16 km
📈 Dislivello: 400m
🎯 Difficoltà: 🟢 Facile
🅿️ Parcheggio: Ampio parcheggio al centro fondo

L’Oasi Zegna è un territorio unico, dove la famiglia Zegna ha creato negli anni ’30 un’area naturalistica con sentieri, boschi curati e una strada panoramica spettacolare. D’inverno diventa un paradiso per lo sci di fondo e le ciaspole.

Dal centro fondo di Bocchetto Sessera partono cinque itinerari per ciaspole di diversa difficoltà. Quello all’Alpe Montuccia è il più lungo ma anche il più vario e interessante. Si segue la strada forestale innevata che si snoda tra faggete e aperture panoramiche sull’alta Valsessera.

Il percorso è sostanzialmente pianeggiante con dolci saliscendi, quindi è adatto anche a chi non ha grande allenamento (serve però un minimo di resistenza per la lunghezza). L’ambiente alterna passaggi nel bosco a scorci aperti sulle montagne biellesi, offrendo una varietà paesaggistica notevole.

Arrivati all’Alpe Montuccia (km 8), ci si trova in un alpeggio con vista spettacolare. Da qui si può tornare indietro sullo stesso percorso oppure fare un anello variante (consigliato solo con guida o con ottima conoscenza del territorio).

Perché vale la pena: Percorso lungo ma facile, varietà paesaggistica, ambiente curato dell’Oasi Zegna. Perfetto per chi vuole camminare a lungo senza troppa fatica.

PROVINCIA DI VERCELLI: LA VALSESIA WALSER

La Valsesia è una valle meno conosciuta ma ricchissima di fascino, con i suoi borghi walser e le viste sul Monte Rosa.

12. Valsesia – Val d’Otro e Alpeggio di Pianmisura

[Questo percorso è già stato descritto nella sezione Ossola (#3) in quanto parte da Alagna Valsesia]

PROVINCIA DI CUNEO: LE VALLI DEL MONVISO

Le valli cuneesi offrono alcuni dei paesaggi più spettacolari del Piemonte, con il Monviso che domina l’orizzonte.

13. Valle Po – Dal Pian della Regina al Pian del Re

📍 Partenza: Pian della Regina (1720m), Crissolo
⏱ Durata: 3 ore (A/R)
📏 Lunghezza: 6 km
📈 Dislivello: 300m
🎯 Difficoltà: 🟡 Medio
🅿️ Parcheggio: Parcheggio al Pian della Regina

Camminare fino alle sorgenti del Po con le ciaspole è un’esperienza unica e simbolica. Il Pian del Re, ai piedi del Monviso, è il luogo dove nasce il fiume più lungo d’Italia.

Si parte dal Pian della Regina, ultimo punto raggiungibile in auto d’inverno da Crissolo. Da qui si segue la segnaletica per il Pian del Re, salendo su una strada sterrata che d’estate è carrozzabile. Il percorso è esposto e può essere ventoso, quindi porta abbigliamento adeguato.

La salita è costante ma mai eccessiva, e man mano che si sale il Monviso (3841m) si fa sempre più imponente davanti a te. È una delle montagne più belle e iconiche delle Alpi, e vederla da questo punto di vista, completamente innevata, è uno spettacolo.

Arrivati al Pian del Re (2020m), ci si trova in un anfiteatro naturale ai piedi del Re di Pietra (così è chiamato il Monviso). Qui, sepolte nella neve, ci sono le sorgenti del Po, segnalate da una piccola costruzione in pietra. Il luogo ha un’aura speciale, quasi sacra.

Perché vale la pena: Camminare fino alle sorgenti del Po è un’esperienza simbolica, il Monviso da questo punto è maestoso. Per chi ama le montagne iconiche e i luoghi carichi di significato.

14. Valle Varaita – Dal Castello di Pontechianale al Lago Secco

📍 Partenza: Castello di Pontechianale (1550m)
⏱ Durata: 4 ore (A/R)
📏 Lunghezza: 7 km
📈 Dislivello: 340m
🎯 Difficoltà: 🟡 Medio
🅿️ Parcheggio: Nel borgo di Castello di Pontechianale

La Valle Varaita nasconde uno dei tesori naturalistici più preziosi del Piemonte: il Bosco dell’Alevè, una delle più estese foreste di pino cembro d’Europa. Questa ciaspolata ti permette di attraversarlo e di raggiungere il Lago Secco, un bellissimo alpeggio d’alta quota.

Si parte dal pittoresco borgo di Castello di Pontechianale, con le sue case di pietra arroccate. Si imbocca il sentiero per il Rifugio Bagnour e il Lago Bagnour (2017m), salendo gradualmente tra larici e pini. La prima parte del percorso attraversa boschi misti, poi man mano si entra nel celebre Bosco dell’Alevè.

I pini cembri, con la loro corteccia scura e le chiome cariche di neve, creano un’atmosfera da fiaba. Camminare in questo bosco d’inverno è un’esperienza che non si dimentica: il silenzio è totale, l’aria profuma di resina. Superato il Lago Bagnour, si prosegue in leggera discesa fino al Lago Secco (1890m), un altro specchio d’acqua circondato dai larici.

La lunghezza totale è di 7 km e richiede circa 4 ore tra andata e ritorno, quindi serve un minimo di allenamento. Ma l’ambiente è così speciale che la fatica passa in secondo piano.

Perché vale la pena: Attraversare il Bosco dell’Alevè è un’esperienza naturalistica unica, ambiente selvaggio e preservato. Per chi ama la natura vera e i boschi antichi.

15. Valle Gesso – Alla Casa Reale di Caccia del Pian del Valasco

📍 Partenza: Tetti Gaina (1050m), Valdieri
⏱ Durata: 5-6 ore (A/R)
📏 Lunghezza: 14 km
📈 Dislivello: 700m
🎯 Difficoltà: 🟡 Medio
🅿️ Parcheggio: Tetti Gaina, dove termina la strada d’inverno

La Valle Gesso è una delle più belle del cuneese, parte del Parco Naturale Alpi Marittime. Questa ciaspolata è impegnativa per lunghezza ma offre un ambiente spettacolare e un obiettivo storico affascinante: la Reale Casa di Caccia del Valasco, edificio sabaudo del 1858.

D’inverno la strada che risale la valle è chiusa a Tetti Gaina, quindi da qui si parte a piedi (o con le ciaspole). Si segue la carrareccia perfettamente battuta dal gatto delle nevi che sale sulla sinistra orografica del vallone Gesso della Valletta. I primi 5 km sono relativamente dolci e portano alle Terme di Valdieri (1368m) e al nuovo Rifugio Casa Savoia.

Dalle terme si prosegue sulla carrareccia che si inoltra nel Vallone Valasco. Qui il paesaggio diventa più alpino e maestoso. Dopo circa 700 metri di dislivello totale, si raggiunge il pianoro del Valasco e la Reale Casa di Caccia (1763m), un edificio storico che fu residenza di caccia dei Savoia.

La lunghezza del percorso (14 km andata/ritorno) lo rende impegnativo, ma la carrareccia larga e ben battuta facilita il cammino. È perfetto per chi vuole una giornata completa in montagna, magari con pranzo al Rifugio Casa Savoia al ritorno.

Perché vale la pena: Ambiente del Parco Alpi Marittime, edificio storico dei Savoia, percorso lungo ma appagante. Per chi cerca un’escursione di giornata completa.

Quando Andare: Il Calendario delle Ciaspolate

DICEMBRE
✅ Prime nevicate sopra i 1500m
✅ Val di Susa e valli cuneesi già praticabili
⚠️ Neve non sempre stabile
Migliori zone: Val di Susa, Valle Po

GENNAIO
✅ Neve abbondante e stabile ovunque
✅ Periodo ideale per tutte le quote
⚠️ Temperature rigide in quota
Migliori zone: Tutte attive

FEBBRAIO
✅ Alta stagione, neve al top
✅ Giornate che si allungano
Migliori zone: Tutte, è il momento migliore

MARZO
✅ Clima più mite, più sole
✅ Neve ancora abbondante in quota
⚠️ Fondovalle inizia a sciogliersi
Migliori zone: Percorsi sopra i 1500m

APRILE
✅ Ultime nevi, clima primaverile
⚠️ Solo percorsi sopra i 1800m
Migliori zone: Val di Susa alta, valli cuneesi

FAQ – DOMANDE FREQUENTI

Serve l’ARVA per le ciaspolate in Piemonte?
Sì, anche in Piemonte c’è l’obbligo di ARVA, pala e sonda per chi esce dai sentieri battuti e segnalati. Per i percorsi turistici qui descritti non è obbligatorio, ma consulta sempre il bollettino valanghe.

Quali sono le ciaspolate più facili in Piemonte?
Lago delle Streghe (Alpe Devero), Pian delle Nere (Canavese), Valle Stretta (Bardonecchia) e Valli di Lanzo sono le più accessibili per famiglie e principianti.

Dove ciaspolare con i bambini in Piemonte?
Le migliori destinazioni family: Alpe Devero, Valle Stretta, Pian delle Nere, Valli di Lanzo (Vrù). Tutte con poco dislivello e percorsi sicuri.

Il Piemonte è più affollato o meno della Lombardia?
Decisamente meno. Il Piemonte è perfetto per chi cerca autenticità e vuole evitare le folle. Solo le località olimpiche della Val di Susa nei weekend possono essere più frequentate.

Quando c’è più neve in Piemonte?
Gennaio e febbraio sono i mesi migliori. L’Ossola e le valli cuneesi tendono ad avere neve più abbondante rispetto alla Val di Susa.

Posso ciaspolare da solo se sono principiante?
No, è sempre meglio avere qualcuno con esperienza. Se vuoi andare solo, scegli percorsi molto frequentati e ben segnalati, e informa sempre qualcuno del tuo itinerario.

CONCLUSIONE

Il Piemonte è una scoperta continua per chi ama le ciaspolate. Ogni valle ha la sua personalità, la sua storia, i suoi sapori. L’Ossola con le sue valli walser e i suoi borghi di pietra, la Val di Susa olimpica ma anche selvaggia, le valli di Lanzo vicinissime a Torino, le valli cuneesi con il Monviso a fare da guardiano.

Ciò che rende speciale il Piemonte è proprio questa autenticità: qui non trovi le località super turistiche e affollate, ma montagne vere, rifugi familiari, sentieri dove puoi camminare per ore senza incontrare anima viva. È la regione perfetta per chi cerca qualcosa di diverso, per chi vuole rallentare e riscoprire il vero senso della montagna.

E poi c’è la gastronomia: polenta, brasato, formaggi d’alpeggio, vini delle colline. Abbinare una ciaspolata a un pranzo in un rifugio piemontese è un’esperienza completa per corpo e spirito.

Il nostro consiglio? Se vieni da Torino, inizia dalle Valli di Lanzo o dalla Val di Susa. Se vieni da Milano, punta sull’Ossola. Prendi confidenza con i percorsi facili e poi avventurati nelle valli più remote. Ogni ciaspolata ti farà scoprire un pezzo diverso di questa regione straordinaria.

E ricorda: la montagna piemontese è autentica, rispettala. Controlla il meteo, consulta il bollettino valanghe, porta l’attrezzatura giusta. Con queste poche attenzioni, le ciaspolate in Piemonte diventeranno il tuo appuntamento fisso dell’inverno.

Buone ciaspolate nelle valli più autentiche delle Alpi! 🏔️❄️

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Il Kufsteinerland in Tirolo è la zona dei dintorni di Kufstein, la cittadina famosa per la sua fortezza dall’aria fiabesca e che in inverno, con la neve, diventa meta prediletta per gli amanti della neve slow: ciaspolate, slittino, sci di fondo, pattinaggio su ghiaccio, passeggiate sulla neve e molte altre attività diverse dal classico sci alpino per godere dell’inverno in modo intimo e rilassato.

Con le ciaspole nel Kufsteinerland

Le ciaspole nel Kufsteinerland sono tra le attività più amate da residenti e turisti: tante zone con tanta neve e senza il pericolo di valanghe da esplorare a ritmo lento, come quella intorno al lago Thiersee, una escursione pianeggiante, della durata di circa 1 ora, adatta anche a famiglie con bambini ammirando il paesaggio invernale. E quando il lago ghiaccia davvero è possibile anche attraversarlo a piedi o con i pattini da ghiaccio. Dal lago Thiersee si può raggiungere anche la famosa Kala Alm, attraverso percorsi idilliaci e viste meravigliose. C’è poi il sentiero panoramico che circonda il paese termale di Bad Häring: un dolce cammino innevato che si snoda nel silenzio della natura.

Più impegnativa è la ciaspolata che parte dal centro del paese di Hinterthiersee e arriva fino a Wieshof. Sono circa 4 chilometri di paesaggi innevati e panorami da fiaba invernali: si raggiungono i 1069 metri per ammirare un paesaggio davvero incantevole.

Con lo slittino nel Kufsteinerland

Un altro classico invernale in Kufsteinerland è lo slittino: in quasi ogni cittadina c’è una pista per slittini su sentieri forestali ben curati, in parte anche illuminati – e sempre con un’accogliente baita dove sorseggiare e assaggiare le ricette tipiche tirolesi. Le destinazioni più popolari per lo slittino sono Kala Alm a Thiersee, una baita molto caratteristica che propone una romantica discesa anche notturna (noleggio slittino in baita € 3). Un’altra discesa si trova a Thiersee-Landl, la Mariandlalm, fantastica pista da gustare tutta in un fiato.

La pista Aschenbrenner che parte direttamente dalla cittadina di Kufstein è lunga circa 5 km e per raggiungerla si cammina per circa un’ora e mezza: arrivati alla caratteristica baita ci si riscalda con una buona tisana e una fetta di strudel e si rientra a valle con la slitta (noleggio € 7.50, direttamente in baita). Una fantastica discesa in mezzo alla natura alpina.

Romantica e anche notturna è la pista da slittino Zahmer Kaiser a Durchholzen: è una facile discesa di circa 3 km, illuminata e sempre innevata. Si può salire sia con la seggiovia a 4 posti oppure si arriva a piedi, camminando su un sentiero ben segnalato. C’è poi la Aschinger Alm a Ebbs, situata a circa 1000 metri, con spettacolare vista sulla valle: si può salire a piedi in circa un’ora, ci si rifocilla nella moderna baita e da qui si scende con lo slittino per circa 3,2 km di incantevole pista innevata.

Sci di fondo nel Kufsteinerland

Oltre allo slittino, gli altri sport tradizionali sono il curling e il pattinaggio sul ghiaccio, per i quali ci sono superfici ghiacciate naturali e artificiali nell’intera Kufsteinerland. Lo sci di fondo con innevamento garantito si trova a Bad Häring, Thiersee e al centro di cross-training in Schwoich.

Le aree sciistiche del Kufsteinerland

Nel Kufsteinerland ci sono anche piccole aree sciistiche, adatte alle famiglie e ai principianti: intorno al lago Thiersee le piste sono facili e panoramiche. C´è anche una piccola zona sciistica a Schwoich, adatta ai principianti, con un prezzo dello skipass molto interessante (a partire da € 8,50 per i bambini). Kufsteinerland è famoso anche per i suoi eccellenti tour sugli sci: direttamente da Kufstein un percorso porta fino al Kaisergebirge. Zone popolari sono anche Ackernalm a Thierseegebiet e Wandberg non lontano da Niederndorf. Le escursioni con gli sci guidate sono proposte dalla scuola di sci Thiersee.

Per gli sciatori che amano i grandi comprensori, lo SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental (i cui impianti di risalita distano solo pochi chilometri) mette a disposizione 284 chilometri di piste dove divertirsi, 90 impianti moderni e 81 baite caratteristiche. Lo skibus che porta gli ospiti agli impianti di risalita è gratuito.

Le attività invernali gratuite nel Kufsteinerland

Nel Kufsteinerland ci sono anche tante attività invernali gratuite, come ad esempio la splendida passeggiata dei Cinque Elementi che passa per la cappella di San Nicola a Ebbs, una specie di ritiro spirituale e meditativo nella calma e nella tranquillità. La natura riposa sotto una coltre di neve e insieme alla guida si vivono i Cinque Elementi attraverso dei piccoli rituali, degli esercizi Qi Gong e delle pause di meditazione nei punti energetici che vengono scoperti durante questa passeggiata, dopo la quale ci si sente rinvigoriti e carichi di energia.

Per chi è amante delle discipline orientali, c’è anche un’interessante passeggiata guidata dove il tema principale è proprio il Qi Gong, la tecnica che aiuta a liberare le energie negative e i blocchi e a catturare le energie positive per ritemprare corpo mente e spirito.

Gli amanti del Tai Chi apprezzano praticare gli esercizi davanti all’incantevole paesaggio del lago Thiersee: con il maestro si eseguono gli esercizi Tai Chi per ritrovare l’equilibrio interiore. La location è davvero ideale e, naturalmente, le lezioni sono gratuite.

Da non perdere è la ciaspolata meditativa con il rituale dell’incenso: una passeggiata unica, nel punto energetico di Riedenberg nella valle del lago Thiersee. Si arriva al cerchio mistico delle pietre e la guida esegue il rituale dell’incenso, creando un’atmosfera speciale, per regalare ai partecipanti una positiva carica di energia.

> Qui puoi leggere i consigli per pattinare sul ghiaccio e 8 motivi per cominciare subito a fare sci di fondo

> Qui puoi leggere come scegliere un paio di sci per principianti e come insegnare a sciare ai bambini

> Qui puoi leggere i consigli per guidare lo slittino divertendoti senza rischi

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Vecchi, recenti, italiani e no, commedie e tragedie: ecco una selezione di film su neve e montagna, o meglio  in cui neve e montagna sono tra gli elementi fondamentali delle storie. Da vedere al calduccio di casa nostra in inverno, magari durante le vacanze di natale.

1. La vita è meravigliosa (Usa, 1946)

Cominciamo con un classico che viene considerato un capolavoro del regista americano Frank Capra e con un giovane James Stewart che ritrova fiducia e felicità e con una delle scene finali sotto la neve che è proprio “una cosa meravigliosa”.

2. Revenant (Usa, 2015)

Non solo neve, ma tutto il caleidoscopio della natura è al centro di questo film premio Oscar 2016 per la migliore regia e migliore interpretazione maschile (Leonardo DiCaprio).
Si racconta in modo romanzato la storia vera di Hugh Glass e della sua vendetta quando viene lasciato in fin di vita nella neve e gli viene assassinato il figlio. L’inseguimento dentro le terre invernali dell’America selvaggia di metà Ottocento è emozionante e spettacolare.

3. Everest (Usa, Gbr, Isl, 2015)

La storia è quella della disastrosa spedizione del maggio 1996, quando durante una improvvisa tempesta persero la vita 8 alpinisti. Una storia raccontata da Jon Krakauer (l’autore di Into the Wild) nel libro Aria sottile.

>>Leggi anche: 10 film coperti di neve

4. 8 amici da salvare (Usa, 2006)

Prodotto dalla Walt Disney, si svolge in Antartico e ha come protagonisti 8 cani da slitta e racconta un fatto realmente accaduto. Protagonista, insieme ai cani (Alaskan Malamute e Siberian Husky), l’indimenticato Paul Walker, diventato famoso per la saga di “Fast&Furious” e scomparso in un pauroso incidente d’auto nel 2013.

5. Frozen – Il regno del ghiaccio (Usa,2013)

Un classico Disney degli ultimi anni, “Frozen” , liberamente ispirato alla fiaba “La regina delle nevi”  di Hans Christian Andersen, ha portato nelle nostre case personaggi come quelli di Elsa, Anna, Kristoff e la sua renna Sven e soprattutto Olaf, simpatico e ridicolo pupazzo di neve.

6. Into the Wild (Usa, 2007)

Scritto e diretto da Sean Penn, è la storia vera e tragica di Christopher McCandless e del suo viaggio attraverso gli Stati Uniti fino a raggiungere l’Alaska e lì perdere la vita.

7. L’uomo di neve (Gbr, 2017)

Nella città di Oslo quando i primi fiocchi cadono, alcune donne spariscono nel nulla e misteriosi pupazzi di neve compaiono a sorvegliare le strade… Un thriller tratto dai famosi romanzi scritti dal norvegese Jo Nesbø e che ha come protagonista il detective Harry Hole, interpretato dal fascinoso  Michael Fassbender.

8. Il domani tra di noi (Usa, 2017)

Un piccolo aereo precipita tra le nevi delle montagne del Colorado, una giornalista e un medico, fino ad allora perfetti sconosciuti, devono lottare per sopravvivere. Con Kate Winslet e Idris Elba.

9. Ritorno a Could Mountain (Usa, 2003)

Un cast ‘stellare’: Nicole Kidman, Jude Law, Renée Zellweger, Donald Sutherland, Natalie Portman, Philip Seymour Hoffman. Sullo sfondo di un paesaggio ricoperto di candida neve, la storia di un soldato confederato che intraprende un lungo viaggio per riabbracciare la sua amata.

10. La prima neve (Ita, 2013)

Diretto da Andrea Segre, il film racconta di Dani, giovane togolese fuggito dal suo paese, di Michele, un bambino che soffre l’improvvisa perdita del padre, e sullo sfondo un piccolo paese del Trentino.  La prima neve è quella che tutti in valle aspettano. È quella che trasforma i colori, le forme, i contorni. In quei boschi, prima della neve, Dani e Michele potranno imparare ad ascoltarsi. Nel cast: Matteo Marchel, Jean-Christophe Folly, Anita Caprioli e Giuseppe Battiston.

Foto vox-cdn.com

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I film sulla montagna da vedere su Netflix, Amazon e Raiplay sono sempre di più e di qualità: dai capolavori mainstream ai film meno conosciuti ma altrettanto interessanti. I cataloghi crescono e noi li seguiamo progressivamente. segnalando i titoli più interessanti (no, non tutti).
Per chi come noi ama uscire, fare sport all’aria aperta, progettare e fare viaggi e avventure, sono un bel passatempo quando siamo costretti a casa.

I migliori film sulla montagna da vedere su Netflix, Amazon e Raiplay

Così abbiamo selezionato un po’ di film e documentari sulla montagna da vedere su Netflix, Amazon Prime Video e Raiplay.
Si va da Le otto montagne tratto dal libro di Paolo Cognetti alle imprese di Nimsdai Purja sugli Ottomila in 14 Peaks e di Alex Honnold in Free Solo, al film su Reinhold Messner, dal mitico Into the Wild all’esilarante Ascensione.
Ma ci sono anche le epiche prime scalate all’Everest (Beyond the Edge) e al K2 (K2-Bonatti contro tutti).
Buona visione…

Film e documentari sulla montagna su Netflix

Sul tema montagna Netflix propone in streaming tv soprattutto film di fiction o docufilm. Alcuni leggeri e divertenti come Ascensione, altri più drammatici come l’avventura di Tommy Caldwell in The Dawn Wall. Ecco i migliori da vedere sulla piattaforma.

Broad Peak, Fino alla Cima

Regia: 102′ 
Durata: Leszek Dawid
Anno: 2022, Polonia

Broad Peak racconta la tragica scomparsa dell’alpinista polacco Macjei Berbeka nel 2013, mentre scendeva dalla montagna omonima pakistana insieme al compagno Tomasz Kowalski. Dietro c’è il destino a una storia molto interessante: Berbeka aveva realizzato una grande impresa salendo in invernale sulla cime nel 1987, ma una volta tornato in Polonia si accorse poi di non aver compiuto del tutto la scalata. Così ritentò nel 2013, dopo essersi ritirato dall’alpinismo, decise di ritentare l’impresa. Ma dopo aver finalmente toccato la vetta, scompare nel buio a 7.900 metri, a causa di un mai chiarito imprevisto.

Against the Ice

Regia: Peter Flinth
Durata: 103′
Anno: 2022, Danimarca, Islanda

Tre anni in Groenlandia tra freddo, fame e fatica, a cercare di sopravvivere per dimostrare che la grande isola era una sola e non due. Against the Ice racconta la storia vera della spedizione del 1909 che vide Ejnar Mikkelsen e Iver Iversen partire a piedi nel ghiaccio per tracciare i confini della grande isola. e quasi lasciarci la pelle.

Si tratta di un film di fiction uscito in in streaming su Netflix nel 2022 con una produzione in grande stile al servizio di una storia drammatica e avvincente, narrata in modo scorrevole dalla regia di Peter Flinth.
I protagonisti sono Nikolaj Coster-Waldau (visto in Il Trono di Spade) e Joe Cole (Peaky Blinders), che soffrono contro la forza della natura cementando la loro amicizia.
Ne paliamo anche qui.

14 Peaks: Nothing is impossible

Regia: Torquil Jones
Durata: 100′
Anno: 2021, Nepal, Usa, UK

L’impresa pazzesca di Nimsdai Purja: scalare tutti gli ottomila in meno di 7 mesi, considerato che il primo a farlo, Reinhold Messner, ci mise 16 anni, mentre il record era del sudcoreano sudcoreano Kim Chang-Ho con 7 anni e 10 mesi. Dentro questo film documentario c’è un sacco di roba: l’ambizione estrema dell’alpinismo moderno, la sfida tecnica, psicologica ed  economica, l’orgoglio personale e nazionale degli sherpa.
Nato in una famiglia umile, dopo essere stato un membro dell’elite militare dei gurkha, Purja si dedica all’alpinismo fino all’idea di fare un’impresa folle per celebrare la grandezza degli sherpa, i migliori scalatori del mondo ma messi sempre in secondo piano dai media.
Ecco allora gli allenamenti massacranti, la composizione del team di soli sherpa nepalesi, e la partenza per l’impresa. con salvataggi estremi, cime conquistate da ubriaco, tragedie in parete, momenti di cedimento, di esaltazione e di sacrificio.
Un bel documentario avvincente, costruito con immagini su campo, filmati di repertorio,  animazioni e contributi di altri grandi alpinisti (Messner, Jimmy Chin e altri).
Un film per tutti, che racconta la cultura del popolo nepalese e che cos’è l’amore per la montagna.
Qui la nostra recensione di 14 Vette.

Jurek

Regia: Jerzy Kukuczka
Durata: 103′
Anno: 2014, Polonia

Jerzy Kukuczka è una leggenda dell’alpinismo, uno degli atleti più forti di sempre. Nato nel 1948 a Katowice, è scomparso tragicamente su Lhotse nel 1989. Il documentario Jurek (il suo soprannome) è del 2014 ed è uscito a dicembre 2021 su Netflix: racconta la sua storia, che va al di là del mero alpinismo e diventa un raconto universale che ha a che vedere con la forza e con il destino. 
Per dire, è stato il secondo dopo Messner (di cui fu uno storico ‘avversario’ in senso sportivo) a scalare tutti gli Ottomila, Su queste vette ha aperto 10 nuove vie ed è stato il primo a scalare in invernale quattro Ottomila: Dhaulagiri, Cho Oyu, Kanchenjunga e Annapurna.

Ad aggiungere alle sue imprese ancora più valore c’è il fatto che veniva dalla Polonia, un paese che negli anni ’70 e ’80 non dava grande importanza all’alpinismo, aveva pochi maestri e nessuna struttura: Jerzy si allenava scalando le ciminiere delle fabbriche che per lavoro dipingeva. E non ebbe mai l’eco mediatica che meritava. Solo quando cominciò ad averla, in occasione della scalata al Lhotse, il destino presentò il suo conto e il 24 ottobre 1989 una corda si ruppe su una roccia, facendolo scivolare in un crepaccio.
Qui la nostra recensione di Jurek.

Mountain

Regia: Jennifer Peedom
Durata: 91′
Anno: 2017, Australia
Con immagini mozzafiato e una narrazione coinvolgente (Willem Dafoe che legge brani tratti da ‘Mountains of the mind’), gli spettatori sono trasportati in cima ad alcune delle montagne più spettacolari del mondo. Una meditazione sulla montagna, il suo fascino irrinunciabile e il senso dello scalare.

The Dawn Wall

Regia: Peter Mortimer e Josh Lowell
Durata: 100′
Anno: 2017, Stati Uniti / Austria
Il film sulla straordinaria storia del climber Tommy Caldwell che insieme al suo amico Kevin Jorgeson, nel 2015 scalò una parete dello Yosemite National Park. Dietro la scalata si racconta di Caldwell e della sua vita all’inseguimento degli ostacoli da superare, compreso il rapimento in Kirghizistan.

Tra dedizione e ossessione, Caldwell e Jorgeson trascorrono sei anni meticolosamente pianificando la via. Nel tentativo finale, in diretta mondiale, Caldwell si trova di fronte a un momento decisivo: abbandonare il partner per realizzare il suo sogno, o rischiare il successo per il bene della loro amicizia?
Ne abbiamo parlato qui.

Ascensione

Rgeia: Ludovic Bernard
Durata: 105′
Anno: 2017, Francia
Una strana scalata sull’Everest senza mai essere stato in montagna.
Ascensione racconta con tono leggero la vicenda di un cittadino francese di origini africane che si mette in testa di scalare la montagna più alta per dimostrare qualcosa alla donna che ama.

Ispirato a una storia vera (quella del giornalista franco algerino Nadir Dendoune), ha uno stile narrativo efficace e immagini delle montagne nepalesi meno scontate o drammatizzate del solito.
Qui la nostra recensione.

Revenant

Regia: Alejandro González Iñárritu
Durata: 156′
Anno: 105, Usa
Il film premio Oscar 2016 per la migliore regia e migliore interpretazione maschile (Leonardo DiCaprio) che racconta in modo romanzato la storia vera di Hugh Glass e della sua vendetta quando viene lasciato in fin di vita nella neve e gli vien assassinato il figlio.
Ambientato nell’inverno dell’America selvaggia, è un inno alla natura e alla sopravvivenza.
Ne parliamo qui.

Film e documentari sulla montagna su Amazon Prime Video

Il catalogo di Amazon ha dei bei docufilm dedicati alle imprese sportive in montagna, alcune anche poco conosciute. Vela la pena scandagliare la app dei video in streaming per scovare avventure e profili di esploratori e atleti raccontati in documentari di ottimo livello, che possono aiutarci a capire meglio cosa siano gli sport di montagna.
Amazon propone anche due film ‘mitici’ per chi amal l’outdoor, l’avventura e la montagna: Free Solo e Into The Wild.

Le otto montagne

Regia: Felix Van Groeningen, Charlotte Vandermeersch
Durata: 147′
Anno: 2022, Italia

Il film tratto dall’omonimo libro di Paolo Cognetti è uno dei successi della stagione 2022-2023. Alessandro Borghi e Luca Marinelli interpretano i due amici che si incontrano, si perdono e si ritrovano nelle di verse fasi della vita, tenendo come riferimento una baita in montagna. La storia drammatica di un’amicizia e dell’attrazione irresistibile della natura e della montagna sulla mente umana hanno conquistato critica e pubblico.  Una delle storie più significative sul tema degli ultimi anni.

L’alpinista

Regia: Natale Fabio Mancari, Giacomo Piumatti
Durata: 46′
Anno: 2015, Italia

Agostino Gazzera, detto ‘Gustìn’ ha 90 anni e una gran barba da montanaro. Ma va ancora a scalare le pareti di ghiaccio come quando aveva 30 anni. Nato a Torino, inizia a scalare le vette attorno al Monviso subito dopo la guerra e non finirà mai. La sua storia e la sua passione sono raccontata in questo film documentario che mette in scena scalate, interviste e immagini di repertorio. Ed è anche un’ode al rapporto uomo-montagna.

Free Solo – Sfida Estrema

Regia: Jimmy Chin e Elizabeth Chai Vasarhelyi
Durata: 10′
Anno: 2018, Usa
Il documentario di Jimmy Chin e di sua moglie Chai Vasarhelyi che ha vinto il premio Oscar 2019 raccontando la folle e storica impresa del climber Alex Honnold, che il 3 giugno 2017 ha scalato in solitaria la parete Freerider del massiccio di El Capitan, considerata impossibile.

Honnold sale senza corde i 864 metri in 3 ore e 56 minuti, seguito dalla troupe. Alla salita si alternano sequenze della preparazione dell’impresa, della vita di Honnold, del suo approccio mentale e del suo senso del pericolo. Un documentario avvincente che va oltre l’impresa e entra nella storia del cinema.
Qui il nostro approfondimento

Into The Wild

Regia: Sean Penn
Durata: 148′
Anno: 2008, Usa
Il film culto per chi ama e vive l’outdoor, diretto da Sean Penn e tratto dal libro di Jon Krakauer. Racconta la vicenda illuminante e tragica di Chris McCandless che abbandona la civiltà e un futuro giù deciso dalla sua famiglia per mettersi in cammino on the road. Dopo varie peregrinazioni corona il suo sogno di andare in Alaska e vivere da eremita nei boschi del Denali Park, finisce per trovare la sua tana dentro un autobus abbandonato e vive selvaggio nella natura.

Ma proprio quando si rende conto che il senso della vita non è chiudersi in se stessi ma condividere, e decide di tornare a casa, finisce schiacciato dalla potenza della natura.
Un film imperdibile che ha creato un mito. Ed è anche un’elogio ai grandi panorami americani e al mistero della natura e dell’uomo.

Beyond The Edge

Regia: Leanne Pooley
Durata: 90′
Anno: 2013, Nuova Zelanda

Las conauista dell’Everest da parte della spedizione inglese che nel 1953 portò Edmiund Hillary e lo sherpa Tenzing Norgay sulla vetta più alta del mondo. Un bel film in cui si mescolano fiction, documenti d’epoca, narrazione su più piani e fotografie, per raccontare non solo la scalata storica ma anche i personaggi che la fecero, il contesto storico, le difficoltà e il gigantismo di una spedizione ‘colonialista’. Su tutti, la pellicola si sofferma su Hillary, alpinista di origini molto umili che diventò una leggenda.  

From Zero to Kilimanjaro

Regia: Morgan Bertacca
Durata: 56′
Anno: 2017, Italia
I 400 km tra bicicletta e corsa compiuti da Nico Valsesia per conquistare l’Uhuru Peak (5895 mt), la cima più alta del Kilimangiaro. Il documentario racconta la 27 ore no-stop su 8000 mt di dislivello partendo dall’Oceano Indiano.
Sempre sulle imprese di Valsesia c’è Summit, che racconta la scalata del Monte Bianco a partire dal mar ligure.

A Jornet path to Everest

Regia: Josep Serra e altri
Durata: 84′
Anno: 2018, Spagna
Nel maggio 2017, Kilian Jornet raggiunge l’ultima cima della sua lista, l’Everest, con il doppio storico: senza ossigeno e in una volta. È il culmine del progetto Summits of My Life di cinque anni, che lo ha portato a scalare alcune delle cime più famose del mondo, accompagnate da un piccolo gruppo di alpinisti.

We need lungs

Regia: Ludovico de Maistre e Massimiliano Manzo
Durata: 68′
Anno: 2019, Italia
Un’avventura di 900 km di corsa, 60.000 metri di dislivello e 9 giorni di tempo per attraversare i Pirenei dall’Atlantico al Mediterraneo: l’ultima incredibile sfida dell’ultra-runner Sebastiano Arlotta.

Messner – Il film

Regia: Andreas Nickel
Durata: 104′
Anno: 2021, Italia
Un film documentario sul più grande alpinista della storia. Il film racconta la sua straordinaria vita attraverso interviste con Messner stesso e con coloro che hanno incrociato la sua strada.

Film e documentari sulla montagna su Raiplay

Su Raiplay si trovano documentari rari, prodotti dalla Rai. Con una particolare attenzione all’ambiente e alla conservazione della montagna. E con l’utilizzo del preziosissimo materiale conservato negli archivi Rai.  

Sogni di Grande Nord

Durata: 81′
Lo scrittore italiano Paolo Cognetti (quello di Le otto montagne), parte per un viaggio in Alaska sulle tracce dei grandi scrittori che lo hanno ispirato (Raymond Carver, Jack London, Henry David Thoreau). Un itinerario, insieme all’amico Nicola Magrin, che è anche un percorso esistenziale, fra dropout, off gridders, persone che la vita ha spinto verso i territori inospitali del Grande Nord. 

Cognetti racconta la sua storia di ‘rifugiato nel bosco’, una scelta che lo vede in buona compagnia, fino al culmine del film, l’approdo al Magic Bus (poco prima che venisse rimosso per ragioni di sicurezza) che ospitò Chris McCandless fino ai suoi ultimi tragici giorni. Un tributo alla potenza della natura, alla diversità, alle sfide dell’uomo e alla storia di Into the Wild, che lo ha segnato profondamente.

K2- Bonatti contro tutti

Durata: 42′
Un documentario all’interno della serie “La Grande Storia” con Paolo Mieli: raconta una delle storie di montagna più controverse: la scalata al K2 della spedizione italiana di Ardito Desio, con Walter Bonatti. Con polemiche che si sono  trascinate per 50 anni.
Il 31 luglio 1954 Achille Compagnoni e Lino Lacedelli sono in cima al K2, la seconda montagna più alta del mondo. La notizia occupa le prime pagine di tutti i quotidiani italiani, ma quello che è successo nelle ultime ore entra nella leggenda e nel mistero. Vediamo le immagini dell’epoca a colori, con la produzione del Club Alpino Italiano.
Solo nel 2008 una commissione di saggi nominata dal CAI darà ragione a Walter Bonatti e alla sua versione, restituendogli il suo onore di uomo di montagna.

Alpi selvagge

Durata: serie di 3 episodi
Anno: 2000, Austria
Circa 1.200 chilometri di roccia: le Alpi, la catena montuosa più famosa per le sue vette leggendarie e le sue piste da sci. In mezzo, però, esiste un mondo sorprendente per la sua biodiversità. Lo racconta la serie in tre episodi. Questa vasta catena montuosa ospita una popolazione di animali selvatici che si è adattata a sopravvivere in una area selvaggia spettacolare nel cuore del continente più densamente popolato del mondo.
Grazie alle straordinarie immagini dei tre documentari della serie, prodotti nell’arco di cinque anni grazie alle tecniche cinematografiche più all’avanguardia, scopriremo i suoi segreti e le sue innumerevoli forme di vita.
Le Alpi selvagge come non sono mai state viste prima.

Cervino, la montagna del mondo

Regia: Nicolò Bongiorno
Durata: 67′
Anno: 2015, Italia
Un giovane uomo sogna di scalare il Cervino lungo la leggendaria via normale Italiana aperta da J.A. Carrel nel 1865. Inizia così un viaggio attraverso il tempo, a contatto diretto con la saggezza della natura più selvaggia, alla ricerca di una nuova “via” dentro se stessi.
Un racconto iniziatico fatto di una scalata emozionante attuale e documenti storici.

La memoria del ghiaccio

Regia: Giovanni Motter
Durata: 20′
Anno: 2017, Italia
Il ghiacciaio dell’Adamello, il più profondo ed esteso d’Italia, è minacciato dall’aumento delle temperature. La Fondazione Edmund Mach, Muse e Università Bicocca hanno avviato nel 2015 il progetto di ricerca Pollice. Un gruppo di ricercatori è impegnato sul più grande ghiacciaio d’Italia per ricercare nel ghiaccio la storia dei cambiamenti climatici e le modificazioni della vegetazione negli ultimi secoli. Un bel documentario che fa pensare.

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Michele Losi è regista, camminatore, fondatore e direttore artistico di Campsirago Residenza, tra le realtà più innovative del teatro di paesaggio in Europa.
Da oltre quindici anni porta avanti un lavoro costante sul cammino come gesto artistico, politico e relazionale, sviluppando format che uniscono lentezza, ascolto e narrazione. Da questa lunga esperienza nasce Errando per antiche vie, il cammino teatrale e culturale che da Cortina d’Ampezzo arriverà fino a Milano attraversando l’intero arco delle terre olimpiche.

Errando non è solo un itinerario di oltre 250 chilometri, ma un’azione collettiva che mette in relazione comunità, territori in trasformazione, luoghi fragili e paesaggi ad altissimo valore culturale e ambientale. Il progetto vuole accendere uno sguardo nuovo sulla montagna contemporanea, tra spopolamento e overtourism, antiche vie e nuove forme di abitare, raccogliendo storie, incontrando persone e costruendo una narrazione condivisa lungo la strada.

In questa intervista, Losi racconta perché oggi c’è bisogno di un cammino narrativo così radicale, come il teatro può restituire attenzione ai territori e quali sono le domande più urgenti che riguardano le Alpi, gli Appennini e le comunità che li abitano.

Come nasce l’idea di Errando e cosa ti ha convinto che oggi fosse il momento giusto per creare un cammino narrativo e artistico da Cortina a Milano?
L’idea di Errando per antiche vie nasce da 15 anni di pratiche di cammino in ambito teatrale e dalle pratiche alpinistiche di quando avevo 20 anni, ma anche dalle pratiche di cammino di quando ne avevo 12; nasce fondamentalmente dall’idea che camminando si attraversano e si scoprono i territori; il camminare è per me un atto di purificazione personale, ma è anche un atto che trasforma i luoghi che tu attraversi. Errando per antiche vie nasce anche dall’idea che serva un grande atto che metta in relazione dei luoghi attraversandoli e che questi luoghi non siano solo semplicemente le due capitali delle Olimpiadi, ma tutti i territori che stanno in mezzo.

Errando attraversa territori che saranno al centro delle Olimpiadi 2026: quali pensi siano oggi i temi più urgenti della montagna, dal punto di vista sociale, culturale e ambientale?
Uno dei temi più urgenti della montagna è come fare a continuare ad abitarla: c’è un grande fenomeno di ritorno, ma allo stesso tempo ci sono anche enormi fenomeni di esodo; il rischio è quello dell’overtourism come si vede in maniera evidente, per esempio, negli ultimi cinque anni nelle Dolomiti. La montagna è un luogo molto potente, ma anche molto fragile e delicato al tempo stesso: un altro dei temi urgenti è quindi quello di trovare un compromesso tra la difficoltà e la povertà di un tempo e la capacità di abitare oggi la montagna in maniera tutelante per la Wilderness o quello che ne rimane, per la natura e nello stesso tempo per gli umani e per le persone che ci vivono quotidianamente. Questi sono temi enormi da un punto di vista sociale. Nello stesso tempo è anche un grande tema quello dell’isolamento perché, comunque, chi vive in montagna o è isolato o tendenzialmente invece è invaso dal turismo: qui stiamo parlando degli umani, poi se ci mettiamo a parlare degli animali, delle piante e delle montagne in sé − quindi dei luoghi delle pietre, delle altitudini, dei fiumi −si apre un altro immenso capitolo. Da un punto di vista ambientale sono evidenti rischi che questi luoghi corrono nel momento in cui vengono sfruttati dal punto di vista economico e turistico.

Il cammino mette in dialogo natura, comunità e linguaggi artistici. In che modo il teatro, in particolare, può diventare uno strumento per far rileggere i territori e per generare consapevolezza?
Il teatro in questo caso particolare è il teatro in cammino che ha la capacità di aprire lo sguardo dello spettatore su punti di vista nuovi e differenti; questo tipo di teatro ha anche la capacità di far riscoprire cose che in realtà non sono sotto gli occhi di tutti, ma che non vengono notate: quando uno ripete un percorso o rivede gli stessi luoghi quotidianamente, poi non li vede davvero più. Il teatro in questo senso ha quindi la capacità di farti aprire gli occhi. Ricordo sempre che il termine teatro deriva dal greco e theatron, cioè “il luogo dello sguardo”.

Molte aree alpine stanno affrontando spopolamento, perdita di servizi e crisi della montagna tradizionale: Errando cosa prova a restituire su questi fronti?
In relazione alle aree alpine che stanno affrontando lo spopolamento, la perdita di servizi e, in generale, la crisi delle strutture di base che permettono di continuare a vivere e sopravvivere in montagna, Errando per antiche vie prova a restituire un processo di solidarietà tra umani che si incontrano e che attraversando dei territori incontrano chi li vive. Inoltre, con questo progetto proveremo a raccogliere racconti e narrazioni di chi vive quelle aree alpine. D’altronde è un cammino che non è stato fatto molto frequentemente da Cortina, al Trentino, a Bormio, alla Valtellina fino alla città di Milano. Attraverseremo luoghi, raccoglieremo storie, faremo incontri e probabilmente anche questa cosa si trasformerà in una forma di narrazione e di racconto della montagna, sperando che possa essere utile.

Errando è un cammino lento che attraversa aree ad altissimo valore paesaggistico ma anche zone segnate da trasformazioni profonde. Quali luoghi senti che stanno raccontando meglio il cambiamento dell’Appennino e delle Alpi?
Questo te lo saprò dire alla fine di questo viaggio. I territori quelli che conosco davvero bene sono quelli intorno alla tappa numero 10, quella che arriva a Campsirago. Posso dirti che questi sono luoghi che sono stati abbandonati e si sono spopolati negli anni 60 e 70 e che adesso sono riabitati: a volte con consapevolezza mentre altre volte con molta minor consapevolezza.
Quindi questa è una domanda a cui ti saprò rispondere dopo questo cammino. Ci sono sicuramente tante esperienze, sia nelle Alpi che negli Appennini, che sono in grado di raccontare questo cambiamento: l’Abruzzo è uno di questi territori, ma sicuramente anche il Trentino-Alto Adige, così come immagino anche la Valtellina. Per risponderti a questa domanda però, senza presunzione, ho davvero bisogno di fare questo cammino.

Il progetto sembra voler indicare un nuovo modello di fruizione culturale, fuori dai teatri e dentro i paesaggi. Secondo te perché oggi c’è così tanto bisogno di portare l’arte sul territorio, fuori dagli spazi canonici?
Il progetto è fuori dai modelli standard di fruizione culturale. Gli spazi canonici − lo spazio teatrale − per come è conosciuto oggi in città è uno spazio borghese che è stato costruito nel ‘800. Prima il teatro era nelle piazze e anticamente era in natura per cui non facciamo qualcosa di veramente nuovo, ma ritorniamo alla radice. L’uomo ha bisogno di natura, ha bisogno di camminare, ha bisogno della bellezza dei paesaggi, dei tramonti e di guardarsi intorno: fare arte − che sia musica, danza, teatro, performing art in cammino, teatro nel paesaggio − è una formula molto potente che coinvolge sempre il pubblico. Posso dire che è molto più facile trovare un pubblico annoiato in sala che un pubblico in cammino annoiato da quello che sta vivendo, facendo, vedendo e sentendo.

Guardando al futuro: cosa speri che rimanga nelle comunità che incontrate lungo la via? E cosa vorresti che un camminatore portasse a casa dopo aver vissuto un tratto di Errando?
Guardando il futuro, spero che rimangano degli incontri, delle connessioni, delle narrazioni diverse. Spero che ci sarà la possibilità di essere ascoltati e che quindi non esista solo il mainstream come pensiero e racconto dominante. Spero anche che nasca una comunità da questi camminatori: artisti, artiste, antropologi e tutte le persone che si uniranno al cammino. Non sappiamo ancora quanti saremo: partiamo in 10, alla fine saremo in 100 o più? Penso che un’esperienza di questo tipo sarà molto potente e che ce la ricorderemo per tutta la vita. Spero anche che ne nasca uno spettacolo nuovo che si comporrà cammin facendo e spero che nascano delle relazioni forti e importanti.

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La Transiberiana d’Italia è qualcosa di speciale, un treno d’epoca che percorre su e giù una tratta della Ferrovia dei Parchi da Sulmona a Isernia in mezzo alla natura selvaggia delle montagne abruzzesi, che sono fra i nostri luoghi del cuore.

Un percorso di 129 km con 4 tappe intermedie, dove scendere e fare escursioni e poi mangiare nei borghi locali, dove la cucina è una cosa seria.
E poi. ci sono i mercatini di Natale abruzzesi, poco conosciuti ma dalla lunga tradizione. La linea ferroviaria del treno storico ti porta anche a visitarli.
Un viaggio invernale sulla Transiberiana abruzzese è una bellissima idea per una vacanza diversa dal solito, ricca di emozioni e di immersioni nella natura.

Transiberiana italiana treno in Abruzzo in inverno

Il treno della Transiberiana italiana percorre la vecchia linea ferroviaria ordinaria da Sulmona a Isernia, un tragitto che passa da Campo di Giove,  Roccaraso (1268 metri slm, una delle stazioni più alte d’Italia), la Valle Peligna e l’Alto Sangro, tra i paesaggi della comunità Montana Alto Sangro e del Parco Nazionale della Majella, in inverno resi ancora più suggestivi dalla neve.

Il viaggio è qualcosa di davvero unico.che è rinato come esperienza turistica dal 2014, con il ripristino della linea della mitica locomotiva Gr.940, costruita apposta per trainare le carrozze sule ripide salite appenniniche.

Percorso e tappe da non perdere

Lungo la linea ci sono diverse tappe che meritano una sosta. Pe chi cerca emozioni gourmet, la meta è Castel di Sangro, oppure  San Pietro Avellana, terra di produzione del tartufo.
I mercatini di Pescocostanzo e Campo di Giove sono tappe da non perdere sotto Natale per l’atmosfera pittoresca. Al termine del viaggio si trova Isernia, in Molise, città storica dei Sanniti. Ecco le fermate del treno.

Palena

Un tempo rifugio dei briganti, oggi è un borgo tranquillo dove scendere a bere vin brulé, assaggiare dolci locali e godersi l’atmosfera d’alta quota.

Roccaraso

Un classico dell’inverno abruzzese. Comprensorio sciistico, villaggio di Babbo Natale, piste, baite e panorami che sembrano usciti da un libro illustrato. Perfetta per una pausa sulla neve.

Rivisondoli e Pescocostanzo

Due borghi che in inverno diventano cartoline. Pescocostanzo è celebre anche per i suoi mercatini natalizi, piccoli ma suggestivi.

Castel di Sangro e San Pietro Avellana

Tappe gourmet: Castel di Sangro ospita ristoranti rinomati mentre San Pietro Avellana è terra di tartufo, perfetta per chi cerca sapori intensi.

Isernia

Ultima stazione del viaggio, in Molise, città antica dei Sanniti e ottimo punto di arrivo per chi vuole esplorare il centro storico.

Date, orari e prezzi della Transiberiana d’Italia

La Ferrovia dei Parchi non viaggia tutto l’anno ma concentra i tragitti in autunno e inverno. Oltre ai viaggi sotto Natale 2025, visto il successo crescente, la stagione è lunga: dal 22 novembre 2025 al 15 marzo 2026, in concomitanza con vari eventi.

La prenotazione è obbligatoria sul sito ufficiale. Nel biglietto sono inclusi gli spostamenti illimitati sulla tratta e l’accesso ai sentieri nelle tappe previste. Volendo, ci sono anche pacchetti con hotel convenzionati.

• Biglietto adulti: 55 euro

• Biglietto bambini: 35 euro

Un viaggio che non è solo trasporto, ma un’esperienza completa tra neve, borghi, storie di montagna e sapori abruzzesi.

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La isole Canarie non sono adatte solo a una vacanza estiva: ci sono almeno 11 motivi per andarci in inverno e specialmente a Natale. Dai mercatini da visitare al caldo sole, allo snowboard sulle dune, ai presepi di sabbia: trascorrere le vacanze di Natale alle Isole Canarie può esser una bella idea fuori dalle solite rotte invernali.

Ogni dicembre le otto isole che compongono uno degli arcipelaghi più visitati al mondo accolgono circa 1,5 milioni di turisti.
Che sia per una fuga alla ricerca del caldo o per il desiderio di vivere, magari in famiglia, un’esperienza fuori dall’ordinario, ecco dieci motivi più uno per un Natale alle Isole Canarie.
Guarda la gallery con i posti più belli delle Canarie.

Canarie a Natale, dove andare e cosa fare, neve compresa

Dal sandboarding al cenone della vigilia, dallo snowboard sul vulcano ai mercatini, dal presepe di sabbia al bagno di capodanno, il natale alle Canarie è qualcosa di diverso dal solito. Ecco perché.

1. Il miglior clima d’Europa, anche a dicembre

Con un termometro che segna in media i 22 gradi, le Canarie sono la meta perfetta per chi desidera trascorrere il Natale e iniziare il nuovo anno rilassandosi in spiaggia.
L’arcipelago beneficia del maggior numero di ore di luce in Europa e anche a dicembre la media è di 8 ore al giorno, mentre la pioggia è prevista in media soltanto per 3 giorni. Queste condizioni ideali si devono all’invidiabile posizione geografica delle isole e all’azione favorevole degli Alisei e dell’anticiclone delle Azzorre.

2. Snowboarding, o meglio “sandboarding”, sulle dune

Per chi non vuole rinunciare all’adrenalina delle discese su tavola, l’alternativa alle piste innevate sono le meravigliose dune di sabbia dell’arcipelago dove praticare lo sandboarding. Si ispira al più famoso snowboarding e l’esperienza è davvero mozzafiato, per la sorprendente velocità che si acquisisce sulla sabbia.
Le dune di Maspalomas offrono la cornice perfetta per praticare questa disciplina: un luogo selvaggio, unico per la bellezza e la varietà di ecosistemi che lo compongono, noto anche come il “piccolo Sahara” per questo paesaggio desertico.
I suoi 400 ettari sono protetti dal governo delle Canarie come Riserva Naturale e comprendono anche una suggestiva spiaggia, un palmeto e una laguna.

3. Folclore e tradizioni locali

La musica delle Isole Canarie è il risultato di numerose influenze – provenienti dall’Europa, dall’Africa e dalle Americhe – che nei secoli sono confluite in melodie uniche e senza tempo. A Natale le strade si trasformano in un teatro a cielo aperto dove si diffondono i canti tradizionali più celebri: dagli antichi Ranchos de Pascua ai Tajaraste, passando per la musica dei tamburelli, le danze di La Gomera e Tenerife e Lo Divino, gruppi che si riuniscono per intonare canti natalizi sfoggiando i timples (chitarrine simili agli ukulele) e, naturalmente, le nacchere.

4. Il concerto di Natale a Tenerife

Ogni anno la Tenerife Symphony Orchestra (TSO) organizza il concerto di Natale con la collaborazione dell’autorità portuale di Tenerife. L’evento si tiene la sera del 25 dicembre alle ore 21.00 presso la Dársena de Los Llanos nel porto di Santa Cruz, sotto il magnifico cielo stellato delle Canarie.
Gli amanti della musica classica avranno l’opportunità di apprezzare le sinfonie di un concerto diretto da grandi artisti internazionali e potranno inoltre ammirare il meraviglioso spettacolo pirotecnico in cui culminerà la manifestazione musicale.

5. Il cenone della Vigilia a base di pesce e frutti del mare

La Nochebuena è il momento in cui le famiglie si riuniscono per festeggiare il Natale e condividere attorno a un tavolo un pasto abbondante e ricco di ogni golosità.
L’antipasto è quasi sempre composto da patate con salsa mojo picón, di cui ne ci sono due versioni. Il mojo rosso è preparato con olio, aceto e peperoni rossi (picona); talvolta si aggiungono pane, cumino, aglio, sale e paprika. Nel mojo verde i peperoni sono sostituiti da coriandolo o prezzemolo.
Come antipasto è possibile trovare anche un piatto di molluschi e crostacei freschi, seguiti da una portata principale a base di carne, pesce o frutti di mare. Come dessert, i piatti preferiti sono i truchas e turron. Anche nei ristoranti aperti per la Nochebuena è possibile provare piatti tipici o rivisitazioni culinarie.

6. Mercatini e dolci natalizi tradizionali

Per chiunque desideri intraprendere un viaggio alla scoperta dei sapori tipici delle Isole Canarie, è assolutamente obbligatorio visitare uno dei tanti mercatini tradizionali presenti nell’arcipelago.
Tra le prelibatezze da assaggiare ci sono le quesadillas di El Hierro, tortine alla cannella le cui origini risalgono ai tempi del Medioevo; la torta de vilana di La Gomera, una torta con uova, patate, uvetta, cannella, limone e mandorle; e le rapaduras di La Palma, dolcetti simili a caramelle, fatti con zucchero grezzo, mandorle, limone verde, miele, gofio (un formaggio tipico) e aromatizzati alla cannella.
Per quanto riguarda il Natale però, il piatto tipico delle Canarie sono le truchas de batata: panzerotti ripieni di patate dolci e mandorle, fritti in olio bollente e cosparsi di zucchero.

7. Il più grande presepe di sabbia in Europa

Nel mese di dicembre alla Isole Canarie non manca mai il modo di vivere le feste secondo tradizione e a Natale la spiaggia Belén de arena di Las Canteras, a Gran Canaria, ospita il presepe di sabbia: la riproduzione più grande in Europa.
Ogni anno il comune di Las Palmas raduna artisti provenienti da tutto il mondo che, assieme agli scultori locali, trasformano circa 2.000 tonnellate di sabbia in statue a grandezza naturale per una mostra imperdibile.

8. Il bagno di Capodanno

Per chi decide di attendere il nuovo anno alle Canarie, il veglione si trascorre all’aperto, magari sul lungomare. Di solito la serata inizia con una cena a base di frutti di mare in uno dei numerosissimi locali e prosegue con l’attesa dell’año nuevo sotto uno dei cieli stellati più incantevoli al mondo. Il giorno dopo, si può prendere parte al tradizionale bagno in mare, divenuto ormai simbolo di rinnovamento e purezza, e un segno di buon auspicio per l’anno che verrà.

9. Scegli una stella ed esprimi un desiderio

La brezza degli Alisei e l’inversione termica dal giorno alla notte ostacola la formazione di nuvole sulle Canarie. Questo è il motivo per cui qui si ammira uno dei cieli più limpidi in Europa, tanto da essere tutelato dalla legge di Protección de la Calidad Astronómica de los Observatorios. Tale norma previene l’inquinamento atmosferico e luminoso delle onde radio e impedisce anche le tratte aeree per evitare qualsiasi interferenza con l’osservazione delle stelle.
Le Isole Canarie sono infatti una meta eccezionale per l’astroturismo (ne parliamo qui) grazie a una posizione privilegiata che garantisce cieli stellati durante tutto l’arco dell’anno. Che sia una visita in uno dei grandi osservatori internazionali o un tour notturno con una guida specializzata, non ci sarà momento capace di far distogliere lo sguardo dal cielo. Bisogna solo scegliere una stella ed esprimere un desiderio: il sogno potrebbe diventare realtà.

10. I Re Magi arrivano sui veri cammelli

Il 5 gennaio Melchiorre, Gaspare e Baldassarre giungono in città in sella ai loro cammelli, o su straordinarie carrozze, durante una sfilata a cui nessun bambino può mancare. Di giorno, i più piccoli gioiscono del passaggio dei Re Magi, mentre di notte questi ultimi girano di casa in casa per distribuire doni, giocattoli ed esaudire le richieste di tutti i bambini.
Per prendere parte a questa tradizione basta scrivere una lettera con i propri desideri che, in caso di buona condotta, saranno sicuramente esauditi.
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11. La neve sul vulcano

E se proprio non si riesce a fare a meno della neve, sappi che la si puoi trovare anche alle Canarie! Il monte Teide è il terzo vulcano più alto del mondo dopo Mauna Loa e Mauna Kea delle isole Hawaii. Si tratta della vetta più alta delle Isole Canarie, oltre che dell’intera Spagna: grazie ai 3.718 di altitudine la sua cima rimane spesso innevata da ottobre a marzo. Osservare il sole sorgere dietro le vette coperte di bianco, in contrasto con il colore della terra lavica, è un’esperienza irripetibile.
L’unicità del paesaggio delle Canarie consente al mattino di prendere il sole in una delle meravigliose spiagge di Tenerife; e al pomeriggio costruire un pupazzo di neve sulle pendici del monte Teide. Sì… anche una discesa in snowboard è possibile, ma per questo è necessaria un po’ di fortuna.

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La tradizione dei Mercatini di Natale in Irlanda è antica e divertente: città grandi e piccole si vestono a festa per celebrare il Natale, in un’atmosfera da favola.
Che sia per un weekend lungo o un fulmineo break infrasettimanale dedicato agli acquisti speciali, la mappa dei mercatini e degli eventi irlandesi offre davvero numerosi spunti per tutti gusti.
Guarda la gallery per vedere i più beli, assolutamente da non perdere.

Mercatini di Natale in Irlanda, i 7 più belli da non perdere

L’atmosfera dei Mercatini di Natale in Irlanda e Irlanda del Nord in autunno sa di oceano, musica e cibo gourmet: i mercatini di Natale irlandesi, con il loro speciale legame con il territorio e la valorizzazione delle produzioni locali, sono un ottimo motivo per programmare un weekend o un viaggio sull’isola di smeraldo anche in occasione del ponte dell’Immacolata.

Per raggiungere comodamente le differenti aree dell’isola, i voli che collegano numerose città italiane con gli aeroporti di Dublino, Cork, Shannon, West Ireland Knock e Belfast, in Irlanda del Nord.
La loro bellezza e le possibilità di scoprire le piccole realtà artigianali sono un ottimo motivo per viaggiare verso le piccole città e i centri minori, lontani dalle rotte più battute, esplorando città come Belfast, Cork, Galway o Kilkenny.

1. Dublino: feste, birra e distillati

Dublino, naturalmente, offre numerose possibilità per godersi il periodo delle festività, ma vale davvero la pena spingersi anche oltre dopo aver fatto, magari, un passaggio alla Guiness Storehouse, il coinvolgente museo dedicato alla birra più famosa d’Irlanda dove spesso va in scena uno speciale mercato di Natale. Protagonisti oltre diverse tipologie di birra, le produzioni artigianali locali, la musica e gli speciali allestimenti che rendono la visita ancora più suggestiva.
A pochi minuti a piedi, nel quartiere Liberties, vale la pena andare alla Pearse Lyon Distillery, creata recuperando una chiesa abbandonata, che è diventata un raffinato spazio dove il rame degli alambicchi fa bella mostra di sé davanti alle vetrate delle finestre gotiche: tutto l’anno si può imparare a preparare cocktail speciali e a Natale le lezioni sono a tema.
Tappa dublinese da segnare, anche il Christmas Market allestito nel parco del Dublin Castle con sidro caldo artigianale, musica dal vivo e la giostra vintage. Ideale, naturalmente, anche per acquistare prodotti in lana e tweed e per le delizie artigianali irlandesi da scoprire tra le casette in legno allestite per l’occasione.

2. Wicklow: atmosfere raccolte e pattinaggio

Poco più a sud della capitale, sempre lungo la costa, si può raggiungere Wicklow anche comodamente con i mezzi pubblici. Capoluogo dell’omonima contea, è una piccola cittadina affacciata sul mare, parte dell’area chiamata Ireland’s Ancient East. Le sue dimensioni raccolte favoriscono la sensazione di incanto con gli addobbi e le luce che abbelliscono tutto il centro e il Wicklow Christmas Market, aperto quasi tutti i giorni dal metà novembre a metà dicembre.
Oltre 40 le bancarelle in cui fare acquisti (oggetti, dolci, biscotti, chutney e marmellate…), un’eco-pista da pattinaggio eco, attività per bambini anche con i docili alpaca e lo speciale trenino Santa Express diretto al Polo Nord sono gli elementi che valgono il viaggio.

3. Kilkenny: mercatino con vista sul castello

Non lontano da Wicklow, un po’ più a sud e verso l’interno, sempre nell’Ireland Ancient East, un’altra bella occasione per scoprire una località resa incantata dagli addobbi natalizi è Yulefest di Kilkenny, county town della omonima contea: è lontana dalla costa ma il colpo d’occhio è garantito dalla sua ubicazione lungo il fiume Nore, dai numerosi edifici medievali e dal suo imponente castello risalente al XII secolo, che merita una visita anche per i soffitti dipinti della Long Gallery.
L’apertura dei mercatini è in programma dopo il 20 novembre, con l’arrivo di Babbo Natale, e la festa proseguirà ogni weekend fino a sabato 23 dicembre. Oltre ai prodotti del mercatino (questa zona è nota anche per le sue eccellenze gastronomiche), lo Yulefest offre moltissimi eventi e attività per adulti e bambini, come il villaggio di Babbo Natale. In evidenza, il pomeriggio del 10 dicembre il concerto con coro, organo e orchestra tra le belle navate della St. Canice’s Church, risalente al XII secolo. Per godersi il colpo d’occhio sul mercato e la città, a fianco della chiesa c’è la torre celtica cristiana di 30 metri del IX secolo che può ancora essere scalata.

4. Waterford: eccellenze artigianali

Ancora più a sud, sempre nell’Ireland’s Ancient East, un altro appuntamento con un super mercatino di Natale e a Waterford, città di origine vichinga, fondata prima dell’anno 1000, che vanta il primato irlandese di antichità. Famosa per la raffinatezza dei suoi cristalli, apprezzati in tutto il mondo, li metterà in mostra anche in occasione del suo Winterval, a detta degli organizzatori, il più grande festival natalizio d’Irlanda.
Gli eventi saranno oltre 40 con iniziative suggestive come la musica a lume di candela nei sotterranei del XIII secolo e lo Yuletide Festival alla Christ Church Cathedral, oltre, naturalmente, a moltissime attività per adulti e bambini: laboratori con gli elfi, le crociere natalizie sul fiume che attraversa la città, gli incontri con Babbo Natale…
Il mercatino sarà allestito con una serie di chalet in legno, attraversando tutta la città da George’s Street ad Hanover Street, fino a Gladstone Street. Plus, le collaborazioni con l’associazione Waterford Crafts presso la Garter Lane Gallery, per un’ampia la varietà di prodotti e artigiani anche del gusto, e con il Waterford Cultural Quarter Market: valorizza l’artigianato della vivace comunità artistica della città e ogni fine settimana ospiterà un mix di cori provenienti da tutto il paese, colonna sonora perfetta per il mercatino.

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5. Cork: regali di gusto tra città e campagna

Il viaggio lungo la costa in senso orario va verso una meta come Cork, la seconda città irlandese per numero di abitanti, porta della Wild Atlantic Way e rinomato centro gastronomico. Come da tradizione, anche quest’anno, nell’ambito del ricco programma di Corkmas ospiterà mercatini natalizi, luminarie, installazioni a tema e una giostra panoramica. Un luogo da segnare in agenda per gli acquisti è il suo antico English Market, attivo dal 1788, e ospitato da un suggestivo edificio storico in mattoni rossi, che a Natale diventa ancora più speciale. Volendo programmare una visita, una data in evidenza può essere proprio il weekend dell’immacolata per sconfinare dal centro cittadino fino al parco Farran Woods, affacciato sulla sponda meridionale di Lough Inniscarra, che fa da quinta a un piccolo Christmas Market dell’artigianato locale con bei manufatti e ottimi prodotti gastronomici. Menzione speciale per la colonia di cervi presente in un grande recinto all’interno del parco.

6. Galway: tra lana e ostriche

Spostandosi sulla costa ovest, lungo la Wild Atlantic Way, la meta perfetta per un mercatino natalizio con vista sull’immensità dell’Atlantico è Galway, città vivace che può essere affiancata a Cork come meta gastronomica irlandese di eccellenza, anche per le sue delizie ittiche (le sue ostriche sono tra le più pregiate).
Il Mercatino di Natale 2024 è alla sua quattordicesima edizione. Ad attendere i visitatori nella centralissima Eyre Square un nutrito programma di attività e oltre 50 bancarelle in cui poter fare acquisti delle molte produzioni artigianali della zona, tra cui gli originali maglioni Aran. Immancabili anche quest’anno le giostre vintage; la grande ruota alta 32 metri, da cui godersi il panorama della baia e delle luminarie natalizie; il trenino e la grotta di Babbo Natale, nonché molti appuntamenti musicali dal vivo anche con emozionanti esibizioni corali. Perfetto per gli amanti della birra che sarà servita, insieme a un’ampia scelta di bevande calde e cocktail con spiriti locali, nella tradizionale Bier Tent.

7. Belfast: la festa al Titanic Belfast

In Irlanda del Nord, a Belfast, il mercatino di Natale, viene allestito in uno spazio suggestivo come quello dell’area della City Hall, l’imponente municipio cittadino. Tra gli elementi curiosi, la sua vocazione internazionale (32 i Paesi presenti), che permette di fare un’incursione tra le produzioni artigianali ed enogastronomiche di tutto il mondo, tra frittelle olandesi, cioccolatini belgi, bratwurst e particolarità come il Glühwein del pluripremiato vigneto Kochem, in Mosella. Tre le cose in evidenza l’area gastronomica in cui poter provare comodamente i piatti locali e l’Helter Skelter vintage (scivolo gigante) che offre viste mozzafiato sul mercato.
Valorizzate ulteriormente le produzioni locali anche con l’incremento dei commercianti provenienti dal celebre St George Market. Da provare, inoltre, un classico come il Ginger Wine di Papas Minerals, piccola produzione artigianale di Belfast. Tra le cose da non perdere le famose luci di Natale e la “Magical Christmas Experience” (si accede con biglietto, su prenotazione) del museo Titanic Belfast, che ha riaperto i battenti interamente rinnovato: si entra in una fiabesca foresta incantata tra elfi, alberi dei desideri, renne e incontri con Babbo Natale. E per i regali c’è l’Old Curiosity Shop.

Foto Irlanda.com

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La Wild Atlantic Way è un itinerario di 2500 chilometri che collega il nord e il sud dell’Irlanda seguendo la costa occidentale, quella battuta dall’Oceano Atlantico. Viene considerata una delle strade più belle del mondo.

Si percorre in auto, non a piedi: non è un trekking, ma un viaggio on the road continuo con infinite deviazioni verso spiagge, scogliere, villaggi e promontori.

La parte più remota — e più scenografica — è il Donegal, inserito da National Geographic nella Top 17 dei posti più cool al mondo. Qui ci sono vento, verde a perdita d’occhio, silenzi, fari isolati, pub caldi. E, in alcune notti, l’aurora boreale.

Wild Atlantic Way in Irlanda: le tappe del percorso

Chiariamoci subito: la Wild Atlantic Way si fa in auto. Un trekking di 2500 km, o anche solo limitato al Donegal, risulterebbe troppo lungo e impegnativo, con distanze troppo pesanti da fare a piedi fra un paese e l’altro, con poco supporto ai camminatori. E un clima che può essere impegnativo.
La strada è assolutamente ben tenute e segnalata: il cartello WWW indica la via e tutte le sue deviazioni. Se infatti c’è un arteria principale che segue l costa, poi esistono centinaia di deviazioni che permettono di raggiungere le spiagge, le scogliere e i villaggi direttamente sul mare. Quindi no, non è tutta sul mare, ci sono molti tratti interni, molti saliscendi sulla campagna del nord, alcuni scavallamenti collinari.
L’ideale è prendersi tempo e farla a tappe fermandosi nei punti che ti ispirano per esplorarli a piedi. Volendo, la zona del nord dell’Irlanda si può percorrere in uno o due giorni, mettendo in conto un bel po’ di ore in auto.

Wild Atlantic Way, percorso di un giorno nel Donegal

Si parte da Donegal Town (la città più grande della regione) e si arriva ad Ardara, piccolissimo paese di 730 anime, percorrendo una distanza di 106 chilometri per 2 ore totali di guida su asfalto. Questo suggestivo percorso si estende nei pressi delle scogliere più panoramiche del paese (e d’Europa) ed è contraddistinto dalle favolose viste che offre in alcuni tratti. Da non perdere i piccoli villaggi e i centri di artigianato della zona, dove si può respirare l’antica e preziosa cultura di una regione che ancora oggi sta resistendo agli invasivi interventi dell’uomo. Di seguito raccontiamo le tappe pensate principalmente per chi si sposta in macchina, magari con i bambini.

Tappa 1: Donegal Town-Sliabh Liag (49 chilometri)

A Donegal Town, dove è situato l’aeroporto, è possibile noleggiare un auto per spostarsi verso ovest sulla N56 e raggiungere, dopo circa tre quarti d’ora di macchina, la catena montuosa di Sliabh Liag, che ospita alcune delle scogliere più alte d’Europa.
Una volta parcheggiata l’auto, per ammirare una vista meravigliosa, si possono fare 2,8 chilometri a piedi lungo il Pilgrim’s Path, che termina praticamente sul picco di una struttura rocciosa sul mare. Ti sembra di stare in uno scenario da Star Wars VII e puoi capire che cos’è la furia degli elementi, la forza della natura, la vertigine dell’altezza. E intrufolarti nella testa di una pecora per capire cosa pensa un ovino che vive qui (ce ne sono a bizzeffe, liberi).

Da qui parte il cammino dell’International Appalachian Trail, che dopo 450 km termina a Larne, poco a nord di Belfast.
L’alternativa è fare un’escursione in barca (si parte solo se c’è bel tempo) con la speranza di imbattersi in una balena o in un gruppo di delfini; i prezzi variano dai 20 ai 25 euro a persona. Un ottimo locale per il pranzo è il Tì Linn Café, dove è possibile gustare la tipica cucina delle comunità artigiane irlandesi, o il rinomato pub The Rusty Mackerel.
Per chi va a piedi e preferisce dividere in due la tappa, l’idea migliore è quella di fermarsi dopo circa 30 chilometri in un B&B a Killybegs (il Seawinds Bed and Breakfast è uno dei più gettonati della zona), un tipico villaggio di pescatori.

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Tappa 2: Sliabh Liag-Malin Beg (16,9 chilometri)-Glencolmcille (14 chilometri)

Questa tappa si estende per intero lungo la R263, terminando nella selvaggia valle di Glencolmcille. Prima di arrivare a destinazione, però, vale la pena fermarsi a Malin Beg, una baia isolata visibile solo dalla spiaggia di Silver Strand. Le sue particolarità sono le scogliere a ferro di cavallo, accessibili dopo aver attraversato a piedi dei punti piuttosto ripidi. A Glencolmcille c’è un villaggio folcloristico (aperto dalla settimana di pasqua al mese di ottobre), che permette ai visitatori di immergersi nella cultura irlandese del ‘700-‘800.
Si affaccia su una spiaggia dominata dalle scogliere, dove può essere una bela idea fermarsi per una sosta o un pic nic.

Tappa 3: Glencolmcille-Ardara (26 chilometri)

Come la seconda tappa, la terza è percorribile anche a piedi senza doversi fermare a dormire a metà strada. Spostandosi verso il piccolo paesino di Ardara, ci si immerge in una delle zone più vaste e sconfinate dei Northern Headlands, con prati e vallate che sembrano infinite. Ardara è considerato il posto. migliore in cui vivere in Irlanda (secondo l’Irish Times) e la capitale del tweed, con manifatture e negozi in cui fare acquisti.
Per concludere in bellezza la giornata, l’ideale è una cena a base di frutti di mare freschi presso il Nancy’s Bar, un locale a conduzione familiare che va avanti da ben sette generazioni.

Il panorama da una scogliera della Sliabh Liag (Credits: wildatlanticway.com)

Wild Atlantic Way, percorso di due giorni nel Donegal

Questo itinerario, che ha una durata di due giorni per chi si sposta in auto, offre una varietà di attività e paesaggi difficile anche solo da immaginare. Il punto di partenza è la cittadina di Buncrana, famosa per le sue spiagge dorate, e il punto di arrivo è il villaggio sul mare di Dunfanaghy. Il tempo di guida totale è di quasi 3 ore al primo giorno e di 2 ore e 45 circa al secondo.

PRIMO GIORNO

Tappa 1: Buncrana-Grianàn of Àileach, Burt (18,5 chilometri)

Si parte da Buncrana, dove si può noleggiare un’automobile per poi spostarsi verso sud lungo la bellissima R238. Per gli amanti del Golf, sulla strada si trova il rinomato Buncrana Golf Club. Dopo circa 25 minuti di auto (o 4 ore a piedi) si giunge al punto di arrivo della prima tappa, che coincide con la fortezza di pietra di Grianàn of Àileach. Questa struttura circolare è nata nel 1700 a.C. e si trova su una collina a 250 metri sopra il livello del mare. La vista lascia senza fiato.

Tappa 2: Grianàn of Àileach-Greencastle (40 chilometri)

Terminata la visita alla fortezza, la marcia può riprendere verso est per tornare, dopo qualche chilometro, a costeggiare l’altro lato del promontorio. Sulla strada vale la pena fermarsi al Moville Pottery, un antico negozio di ceramiche fondato da rinomati designers che permette ai visitatori di imparare le tecniche degli artigiani irlandesi.
Il punto di arrivo è il pittoresco villaggio sul mare di Greencastle, dove si trovano il museo marittimo di Inishowen (chiuso nei fine settimana, l’ingresso costa 10 euro per gli adulti) e il New Planetarium. Un’attività da non perdere, specialmente per i bambini, è lo spettacolo di immersione in 3D presso il planetario.

Tappa 3: Greencastle-Cardonagh-Buncrana (96 chilometri)

Prima di proseguire a sud, la terza tappa inizia con una quarantina di minuti di auto verso nord fino al Capo Malin , il punto più a nord di tutta l’Irlanda, caratterizzato da vastissimi paesaggi sul mare che attraggono turisti da tutto il mondo. Le attività da fare presso questo luogo incantevole sono estremamente varie: escursioni che terminano in cima alle scogliere, pesca, nuoto e non solo.
Vale la pena trovare alloggi qui per una notte, passeggiare fra il capo e il porticciolo ammirando le calette dalle acque sorprendentemente turchesi. E mangiare la Seaview Tavern.
A nord della baia di Trawbreaga, inoltre, si trovano le Five Finger Strand, ossia una serie di dune di sabbia dalle notevoli dimensioni. Nel tragitto di ritorno verso Buncrana, il miglior posto per passare la notte in vista del secondo giorno di tour, è consigliabile fermarsi a Carndonagh a dare un’occhiata alla riserva naturale di Inch Wild Fowl.

SECONDO GIORNO

Tappa 1: Buncrana-Rathmullan (62 chilometri)

Il secondo giorno inizia con un’ora di macchina per visitare il villaggio sul mare di Rathmullan. Qui, il 4 settembre del 1607, avvenne la Fuga dei Conti, uno degli episodi più enigmatici e controversi della storia irlandese. Non mancano, infatti, memoriali e mostre dedicate. Per chi sta facendo il percorso a piedi (o non vuole prendere l’automobile), da Buncrana è possibile anche prendere un traghetto che porta direttamente a Rathmullan.

Tappa 2: Rathmullan-Fanad Head (29 chilometri)

Partendo da Rathmullan, dopo 40 minuti di macchina verso nord si arriva nella penisola di Fanad, che ospita uno dei fari più famosi della Wild Atlantic Way e di tutta l’Europa (è possibile partecipare a un tour guidato di 45 minuti al suo interno). Sulla R268, lungo il tragitto verso il faro (14,5 chilometri dopo Rathmullan), è obbligatorio fare uno stop per godersi la libertà che si respira sulla Ballymastocker Strand. Si tratta di una strada sopraelevata che offre una clamorosa vista sulla baia e sulla seconda spiaggia più bella del mondo secondo l’Observer, un magazine dell’edizione online del Guardian inglese. Di seguito il video dedicato al faro citato in precedenza.

Tappa 3: Fanad Head-Rosguill-Dunfanaghy (54 chilometri)

Proseguendo a sud di Fanad, passando per il per il celebre ponte di Harrey Blaney, si consiglia di parcheggiare l’automobile a Rosguill.
Dopo una passeggiata lungo la spiaggia di Trà na Rossan e un pasto tra le mura dell’antico Singing Pub, il modo migliore per continuare la giornata è una camminata (eventualmente si può anche andare in macchina) di una quindicina di chilometri lungo la pittoresca Atlantic Drive, che porta fino al Glenveagh National Park e al Castello di Church Hill. Giusto per far capire il fascino e l’appeal del luogo, questa antica dimora è stata visitata addirittura da Marilyn Monroe. Terminato il tour, si riprende la macchina (è necessaria un’ora di guida) per concludere il secondo e ultimo giorno con una cena in un ristorante sul mare a Dunfanaghy. Qui si estende una spiaggia spazzata dal vento, magnifica e anomala. un tempo accoglieva le baleniere che fecero la fortuna del posto, poi cadde in disgrazia, per poi tornare in auge come meta per appassionati di natura, golf e birdwatching. Da un lato dà su un lago che è una riserva naturale ricca di fauna, dall’altro sul mare, dietro si allunga un campo da golf.
Vale anche la pena spingersi fino a Horn Head e vedere il promontorio, ancora più selvaggio.

Leggi anche: In bici in Irlanda: il Ring of Kerry 

Come vestirsi per fare la Wild Atlantic Way

Il clima della zona è sempre umido ed estremamente ventoso, con piogge continue e temperature percepite basse anche d’estate. Ma questo è il bello dell’avventura, che la renderà ancora più vera ed epica. In valigia, quindi, non devono mancare scarponcini da trekking in Gore-Tex, k-way o giacche impermeabili, felpe in pile e scaldacollo. È bene ricordare che i Northern Headlands sono vastissimi e hanno una densità di popolazione molto bassa, quindi è buona norma portarsi nello zaino scorte di cibo e acqua ogni volta che si parte da un centro abitato (sia in auto che a piedi).

Dove dormire lungo la Wild Atlantic Way

A differenza delle altre zone dell’Irlanda, i promontori del nord sono disabitati in diversi punti e quindi non c’è l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda gli alloggi per la notte. Ma ogni cittadina ha B and B e guesthouse (a volte con pub annesso) o cottage: i prezzi vanno dagli 80 euro in su a camera doppia per notte, con colazione. Ci sono alcuni AirBnb e piccoli hotel. Sempre meglio prenotare in anticipo.

Leggi anche: Escursioni con i bambini: 6 consigli per i trekking in famiglia

L’aurora boreale lungo la Wild Atlantic Way

Forse in pochi lo sanno, ma la zona dei promontori del nord dell’Irlanda è una delle migliori in assoluto per vedere le Northern Lights, meglio conosciute come aurora boreale. Quella che di solito si può osservare nel circolo polare artico. Si tratta di un fenomeno solare causato dalla collisione di particelle elettricamente cariche (di origine solare) che entrano nell’atmosfera terrestre. Il risultato visivo è un grande fascio di luce colorato e in movimento che danza nel cielo.

Luci nel cielo a Inishowen (Credits: wildatlanticway.com)

Specialmente negli ultimi anni, nella zona dei Northern Headlands c’è stato un notevole incremento dei casi in cui stato possibile ammirare una di queste meraviglie. Un aspetto che non è passato inosservato agli occhi dei turisti, che spesso scelgono di passare nella contea di Donegal apposta per provare a fotografare l’aurora boreale. Adam Rory, celebre fotografo della zona intervistato dal sito ufficiale della Wild Atlantic Way, ha detto che tra Malin Head e Dunree Head e tra la penisola di Inishowen e Fanad le possibilità di vedere le luci aumentano. Questo fenomeno solare, visibile di notte, è più frequente nei punti lontani dalle città e dalle illuminazioni artificiali.

Leggi anche: Scarpe da trekking: come sceglierle 

Come arrivare nel Donegal per fare la Wild Atlantic Way

L’unico aeroporto della zona nordoccidentale si trova a Donegal Town. I voli disponibili dall’Italia, però, non sono diretti e hanno costi che superano i 400-500 euro se non si prenota con un larghissimo anticipo. La soluzione migliore è quella di atterrare a Dublino (o Belfast) per poi, noleggiata una macchina, raggiungere la Wild Atlantic Way  presso i promontori del nord. Sia a Donegal che a Buncrana, i due punti di partenza degli itinerari, ci sono diversi servizi di noleggio auto (anche da ritirare direttamente all’aeroporto): è sempre meglio, infatti, bloccare il mezzo prima della partenza e dare un’occhiata alle varie offerte.

La guida della Wild Atlantic Way

Il modo migliore per informarsi sul percorso, le attrazioni e le offerte in fatto di vitto e alloggio è il sito ufficiale della Wild Atlantic Way. Non mancano inoltre le guide cartacee sull’Irlanda, fra cui suggeriamo quella della Lonely Planet.

La Via Romagna è un grande itinerario cicloturistico dedicato a chi ama pedalare tra natura, borghi e paesaggi autentici. Non è una pista ciclabile nel senso stretto del termine, ma una vera ciclovia che si snoda lungo strade secondarie, bianche e sterrate, tra il Delta del Po e il confine marchigiano.

In totale sono circa 462 chilometri e 7.900 metri di dislivello, un percorso vario che attraversa la Romagna più vera: quella agricola, collinare e montana, lontana dai flussi turistici della costa.

Via Romagna, il percorso cicloturistico tra il Delta del Po e le Marche

I numeri di Via Romagna recitano 462 km e 7.900 metri di dislivello, ma non bisogna farsi spaventare: il percorso è mappato (con anche le tracce GPX scaricabili) e ragionevolmente indicato con segnaletica personalizzata e tabelloni informativi (ma questa attività è ancora in fieri) con tanto indicazioni di strutture bike friendly tra b&b e agriturismi (oltre 100 già mappati sul percorso) ma anche chiese e cattedrali, monumenti, musei e altri luoghi d’arte e punti di interesse, comprese le possibilità di rifornirsi d’acqua.
Ovviamente ciascuno è libero di partire da dove vuole e arrivare dove vuole ma raccontare lo sviluppo di Via Romagna è interessante dal punto di vista del desiderio di valorizzare un territorio meno conosciuto e saldare quella dicotomia tutta romagnola tra Riviera ed entroterra in modo sorprendente.

Come detto il punto di partenza a nord è Comacchio, sulle strade bianche delle Valli del Delta del Po. Lambendo le Valli di Comacchio ci si inoltra nella bassa Romagna fino al Parco del Delta del Po, dove volendo si può giungere anche da Ferrara e quindi idealmente dalla Ciclabile del Po. Da qui si attraversa la Romagna agricola dell’Imolese fino alla sede dei recenti mondiali di ciclismo dove cominciano le colline del faentino e forlivese-cesenate: è un territorio interessante sotto ogni aspetto escursionistico (per esempio la Vena del Gesso Romagnola è tutta da scoprire tanto a piedi quanto in bici) nonché storico artistico e volendo è anche la porta d’accesso al Mugello.

Da Faenza si aprono due possibilità: tornare verso Ravenna (ed eventualmente chiudere il cerchio oppure puntare verso la Riviera) su strade pianeggianti che più pianeggianti non si può oppure con un po’ di gamba scoprire le colline del Forlivese-Cesenate e risalire fino a Bagno di Romagna, al limitare delle Foreste Casentinesi, una delle più belle aree wild d’Italia.

 

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Questo è il percorso per chi ha gambe e fiato, perché il dislivello c’è e l’itinerario continua verso il Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello, lambendo le mitiche strade della 9 Colli per poi scendere verso la Valmarecchia e la Valconca, San Marino e puntare verso la costa di Riccione, Misano o Cattolica.

Per chi ha meno gamba o più voglia di godersela con calma da Forlì ci si può dirigere verso Cervia oppure Cesenatico da dove, volendo, seguire tutta la Riviera Romagnola avendo al proprio fianco il mare. Altri anelli interessanti partono da Rimini, Igea Marina e praticamente tutte le località costiere.
In tutto questo non manca mai la Romagna agricola del primo entroterra ma poi anche la scoperta di borghi storici e rocche, caseifici, artigiani e cantine, chiese e monumenti, musei e natura.

Altro aspetto interessante per chi ha voglia, gambe e fantasia è che l’itinerario di Via Romagna incrocia altre ciclabili interessanti come la Ciclabile del Delta del Po (la Ravenna-Venezia), la Ciclabile della Pineta di Ravenna, le Strade Bianche di Romagna, la Ciclovia di Dante, la Ciclovia di San Vicinio e le Ciclabili fluviali del Ronco, Savio, Montone, Marecchia e Conca.

Via Romagna: cosa serve per farla

Serve ovviamente una bici: tutti i percorsi di pianura sono fattibili con qualunque tipo di bici, anche una bici da passeggio se si vuole semplicemente fare una gita in giornata. Meglio ovviamente una bicicletta da touring, da cicloturismo, una gravel o una MTB per tutti gli itinerari dell’interno e delle colline. Non ci sono single track o tratti scassati, per cui idealmente è un percorso anche per chi ama la bici da corsa, tenendo conto che ci sono dei tratti di strade bianche che non sono il fondo naturale per queste bici.

Per una gita in giornata basta e avanza, per una vera vacanza occorre attrezzarsi con tutto il necessario per il cicloturismo tenendo conto del fatto che le strutture bike friendly non mancano (anche per chi usa le bici a pedalata assistita) ma soprattutto nelle colline dell’interno si pedala in valli secondarie davvero poco antropizzate.

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L’autunno quest’anno è stato breve e nemmeno intenso. Siamo passati dal caldo di ottobre alla prima neve di novembre senza che la natura avesse il tempo di adeguarsi languidamente alle nuove temperature. E anche il foliage ha spiazzato tutti, accendendo i boschi dei suoi colori solo ora. Ma prima che la neve e il vero freddo ci introducano nel pieno inverno c’è ancora tempo per fare un po’ di escursioni nella natura che va in letargo e riempirsi gli occhi e l’anima di questo affascinante momento di passaggio.

7 escursioni nella natura che va in letargo

I ritmi rallentati, l’aria pungente e pura che rende più vividi i panorami, i colori che cambiano e le foglie che cadono, allargando le prospettive, i profumi del bosco che si fanno più intensi: per chi ama le passeggiate nella natura c’è un piacere particolare e intenso nel fare escursioni nella natura che va in letargo.
E allora zaino in spalla, una giacca adatta alla stagione, e scarponcini tecnici ma comodi per camminare in tutta sicurezza su pietre e radici umide, foglie cadute e torrenti che gorgogliano, vediamo 7 location per godere degli ultimi raggi d’autunno.

1. Foreste Casentinesi, Toscana

Una delle più belle ed estese aree wild italiane, adagiata sul crinale appenninico tra Romagna e Toscana, e una delle mete mondiali per gli appassionati di foliage. Ci si può immergere nella natura che si addormenta lungo uno dei “cammini natura”, come per esempio quello che da San Benedetto in Alpe porta alla cascata dell’Acquacheta messa in terzine da Dante nella commedia: è una semplice passeggiata adatta davvero a tutti e di sicuro fascino naturalistico.Oppure camminando lungo le tappe L05 ed L06 del Sentiero Italia CAI, da Badia Prataglia al Passo del Muraglione, lambendo la Riserva naturale integrale di Sasso Fratino con le sue faggete vetuste, o ancora salire alla cima del Monte Penna de la Verna, sopra la foresta della Lama, e abbracciare con lo sguardo l’intera meraviglia di questa intatta area naturale.

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2. Val di Non, Trentino

Boschi, meleti e vigneti rendono la Val di Non un mirabile contrasto tra natura spontanea e laboriosità dell’uomo. Finito il tempo laborioso della vendemmia e della raccolta la valle si riposa al cospetto del Parco Naturale Adamello-Brenta, preparandosi all’inverno, ed è il momento migliore per ammirare i contrasti di colori e profumi anche prendendo il treno che da Trento attraversa la valle verso la Val di Sole.Tra le passeggiate più affascinanti c’è sicuramente quella intorno al lago di Tovel, la cui strada che parte da Tuenno in inverno può venire chiusa per motivi di sicurezza, ma fintanto che non cade la neve il giro ad anello di questo celebre laghetto alpino è sicuramente affascinante.

3. Parco naturale delle Capanne di Marcarolo e Parco naturale regionale del Beigua, Piemonte e LIguria

Tra Liguria e Piemonte, tra Genova e Ovada, due aree naturali protette poco note se non ai più raffinati conoscitori degli scrigni dell’outdoor. Faggete, castagneti e boschi di roverelle sono degli autentici rifugi dell’anima per chi ama passeggiare nella natura che rallenta i suoi ritmi preparandosi ai rigori dell’inverno.Nel Parco naturale delle Capanne di Marcarolo un buon punto di partenza per le escursioni è il Valico degli Eremiti, o in alternativa Capanne di Marcarolo, mentre nel Parco naturale regionale del Beigua ci sono alcuni interessanti percorsi escursionistici che partono anche dalla località costiera di Arenzano, consentendo di godere del passaggio dalla vegetazione marittima a quella delle Alpi liguri.

4. I laghi del Lazio

Il lago di Bracciano, quello di Bolsena, il lago di Vico, quello di Nemi e il lago di Albano hanno in comune il panorama dominato dai Monti Cimini con i loro boschi secolari. Nonostante l’antropizzazione intorno a questi laghi vulcanici si possono trovare ancora ambienti selvaggi e fitta vegetazione con boschi di querce e castagni protagonisti di foliage coloratissimo e spettacolare.

5. Valle del Chiese, Trentino

Dal verde vivido dell’estate alle sfumature di giallo, arancione, rosso e oro dell’autunno fino a che il bianco della neve non ammanta i colori scuri e neri dell’inverno. La Valle del Chiese, nella Comunità delle Giudicarie, è un luogo privilegiato per le escursioni nella natura che va in letargo.I più esigenti cacciatori di immagini indimenticabili possono regalarsi l’emozione di due luoghi speciali, il lago di Roncone e la Valdaone. E poi chiudere la giornata con un piatto di polenta fumante fatta con la farina gialla di Storo, che dona a questa pietanza un sapore del tutto particolare.

6. Oasi Zegna, Piemonte

Una vera e propria forest therapy tra betulle, abeti, faggi e larici del Bosco del Sorriso in Valsessera, da scoprire lungo la Panoramica Zegna che parte da Bocchetto Sessera, o i castagni della Brughiera, intorno alla località di Trivero Valdilana.Semplici passeggiate piacevoli e rilassanti, per rallentare i ritmi della settimana, fare il pieno di aria pura ed energia positiva e godere di una delle aree protette più affascinanti d’Italia.

7. Parco Nazionale della Sila, Calabria

La latitudine meridionale e le quote alpine creano un mix unico in quest’area protetta che custodisce uno dei più significativi sistemi di biodiversità. Faggi, ontani e platani si preparano all’inverno in un intenso spettacolo di silenzio e purezza. Un modo slow e green per godere di questa magia è con il Treno della Sila, una ferrovia storica a scartamento ridotto che porta alla più alta stazione d’Europa, da Moccone a San Nicola Silvana Mansio passando per Camigliatello Silano, in un paesaggio suggestivo e selvaggio. Oppure esplorare uno dei numerosi sentieri tematici, come quello dei Caprioli, un giro ad anello con partenza da Fossiata che si inoltra in una delle zone più integre e protette del parco, rifugio sicuro di cervi, caprioli e lupi, e che nella valle del Cecita consente di ammirare il “Patriarca della Sila”, un abete bianco annoverato tra gli alberi più vecchi del parco.
LEGGI ANCHE: 6 Cammini brevi e di pochi giorni in Italia per iniziare

Ha ragione il dottor Rover Zarr, il medico americano che prescrive le passeggiate nella natura anziché le medicine: camminare nella natura è la miglior terapia del mondo, e oltre a garantire una vita più lunga, più sana e con meno stress e a rendere felici, come abbiamo raccontato qui, ora è dimostrato scientificamente che fare attività all’aperto in un ambiente naturale può migliorare le nostre capacità mentali. Una escursione in montagna, un trekking vero e proprio ma anche una semplice passeggiata in un’area verde urbana possono eliminare i pensieri negativi, aumentare la creatività e il problem solving, attenuare i sintomi da sindrome da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) nei bambini e mantenere attive le capacità di memoria e concentrazione.

Camminare nella natura riduce i pensieri negativi

In inglese la chiamano “rumination“, ovvero quel rimuginare continuamente pensieri negativi e nefasti figlio dello stress e madre di ansia e depressione nei casi più gravi. Ora uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Proceedings of the National Academy of Sciences ha dimostrato come passare del tempo camminando in un ambiente naturale riduce sensibilmente questi ossessivi pensieri negativi.

Lo studio è stato condotto confrontando il livello di pensieri negativi ricorrenti di due gruppi, uno che camminava regolarmente in ambiente urbano e uno che invece lo faceva in ambiente naturale; chi camminava per almeno 90′ nel verde aveva ridotto non solo i pensieri nefasti ma anche l’attività neurale nell’area subgenuale della corteccia prefrontale, l’area del cervello conosciuta anche come Area 25 di Brodmann e solitamente associata ai disturbi come la depressione. Un fatto non riscontrato in quanti avevano camminato in ambito urbano.
Per approfondire: Chi abita vicino agli alberi vive meglio

Camminare nel verde migliora creatività e problem solving

Un altro studio, intitolato Creativity in the Wild e condotto dagli psicologi Ruth Ann Atchley e David L. Strayer, ha dimostrato come le capacità di problem solving e la creatività si impennano significativamente quando ci si disconnette dalla tecnologia e ci si immerge totalmente nella natura. I partecipanti allo studio hanno infatti passato 4 giorni a camminare su sentieri di montagna senza nessun dispositivo tecnologico a disposizione e poi sono stati sottoposti a test di problem solving, riportando percentuali di successo del 50% superiori al gruppo di quanti non aveva partecipato al trekking. Secondo i due psicologi la spiegazione sarebbe nel carattere perturbatore del combinato tra tecnologia e caos urbano che ci impediscono di concentrarci veramente.
Per approfondire: Ascolta la natura e lavorerai meglio

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Giocare nella natura riduce i sintomi da sindrome da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) nei bambini

La sindrome da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) è sempre più diffusa tra i bambini e si manifesta con difficoltà a concentrarsi e con comportamenti patologicamente impulsivi. Un esperimento condotto da due ricercatori americani, Frances E Kup e Andrea Faber Taylor, ha dimostrato come permettere ai bambini di dedicarsi ad attività di gioco nella natura riduce in modo significativo i sintomi dell’ADHD migliorando le capacità di concentrazione e riducendo l’impulsività.
Per approfondire: 4 motivi per portare i bambini all’avventura nella natura

Le attività outdoor migliorano le capacità cerebrali

Alcuni ricercatori dell’Univerity of british Columbia hanno infine verificato come l’esercizio aerobico all’aperto, come una passeggiata, l’andare in bicicletta o anche l’arrampicare o il nuotare in un lago o fiume, facciano aumentare il volume dell’ippocampo (l’esperimento è stato condotto su un gruppo di donne di più di 70 anni) tanto che c’è chi ha ipotizzato che correre rende più intelligenti . Nell’esperimento non solo sono migliorate le capacità di memoria ma si sono ridotte contemporaneamente i livelli di ansia e stress con un miglioramento significativo dell’autostima.
Per approfondire: Stare nella natura è il segreto della longevità

Credits: Pexels

Guarda la cartina del Piemonte, lì in alto a destra verso la Svizzera. La vedi Domodossola? Ecco, da lì parte (o arriva) la ciclovia del Toce, una tra le più sorprendenti del nostro Paese, che non ha nulla da invidiare a molte delle ciclovie più decantate d’Europa (da quella della Drava in poi, per capirci) e che vale davvero la pena scoprire stagione dopo stagione.

In un angolo del Piemonte c’è la ciclovia del Toce di cui ti innamori sicuramente

La Ciclovia del Toce è un itinerario di poco meno di 50 km che parte da Domodossola (stazione dei treni) e arriva fino alla riserva naturale del Fondo Toce terminando alla Stazione ferroviaria di Verbania – Pallanza. Oppure si può fare anche nel senso opposto visto che a Fondotoce siamo a 194 metri slm, e a Domodossola stazione siamo a 270. Quindi niente di non affrontabile anche da chi non la gamba da grandi scalate di montagna in bicicletta.

Detto che la Ciclovia del Toce coincide in parte con l’itinerario La Via del Mare che parte da Domodossola e termina ad Imperia attraversando da nord a sud tutto il Piemonte, e che a nordo si innesta anche con il progetto Laghi e Monti Bike, in mezzo lungo il percorso c’è tutto ciò che ti può divertire durante una gita in bici: centri storici, sponde del fiume, boschetti e radure, corsie ciclabili e stradine di campagna, sottopassi, ponticelli e passerelle, bei panorami e scorci wild con vegetazione lussureggiante, piccoli guadi e anche qualche tratto con il fondo grossolano in cui divertirsi a guidare.

3 segmenti tematici: borghi, boschi e fiori (più i fiumi come bonus)

47 km sostanzialmente pianeggianti si possono fare tranquillamente tutti d’un fiato – tempo stimato intorno alle 4 ore, manciata di minuti più, manciata di minuti meno – oppure la Ciclovia del Toce può essere suddivisa in 3 segmenti tematici: In bici tra i borghi: da Domodossola a Vogogna; In bici tra i boschi: da Vogogna a Ornavasso; In bici tra i fiori: da Ornavasso a Fondotoce. La cosa interessante è che tutti i paesi del fondovalle hanno una stazione ferroviaria per raggiungere il punto di partenza, per tornare indietro o direttamente a casa.

E poi c’è la bonus track, ovvero un quarto percorso tematico chiamato In bici tra i fiumi che si srotola ad anello a nord di Domodossola: puoi farlo a sé stante, usarle come giro “di lancio” prima di affrontare la discesa, o anche giro “d’onore” per metterci ancora qualche km nelle gambe e godertela fino in fondo.

Vale la penda andarci? (E se sì, quando?)

Sì, vale la pena andarci altrimenti non staremmo qui a scriverne: non aspettatevi fuochi d’artificio ed effetto wow di altre ciclovie più chiacchierate, ma se cercate un percorso sincero, divertente, affascinante, con tanta natura non da cartolina ma vera, bei borghi, cose interessanti da vedere e anche cose interessanti da mangiare, ne vale sicuramente la pena. Anche caricando la bici in treno, per esempio da Milano o comunque dalla pianura.

Quando andarci: dalla primavera all’autunno, ogni momento è buono, e ogni stagione ha i suoi plus. Dalla fioritura al foliage, passando per la stagione più calda in cui cercare frescura in montagna e in riva al fiume, l’unica stagione davvero sconsigliata è solo l’inverno, per le temperature e perché fango e umidità potrebbero rendere complicato guidare una bici sui tratti più terrosi o sassosi.

Il Pacific Crest Trail è un sentiero mitico che corre parallelo alla costa pacifica americana: è lunghissimo, attraversa deserti, boschi di conifere e raggiunge vette alte fino a 4000 metri. Non è facile, come racconta il film Wild con Reese Whiterspoon che cammina soffrendo soprattutto dentro (per problemi suoi) ma anche fuori, arrivando alla conclusione con una nuova maturità e felicità.
Percorrere tutto il percorso del Pacific Crest Trail dall’inizio alla fine è un’impresa che solo pochi riescono a portare a termine.
Guarda la gallery!

Pacific Crest Trail, il trekking di 4mila chilometri dal Messico al Canada

Il Pacific Crest Trail parte da Campo, una località al confine con l Messico, e arriva al Parco di Manning (Columbia Britannica): per 4286 chilometri si inerpica sulle catene montuose della Sierra Nevada e delle cascate che tagliano la California, l’Oregon e lo Stato di Washington,ed  esplora 25 foreste nazionali e 7 parchi naturali.
Oltre al sentiero pedonale, percorribile anche a cavallo, si può coprire lo stesso tragitto dal Messico al Canada in bici lungo il Pacific Crest Bicycle Trail, il tracciato ciclabile che incontra il Pacific Crest Trail in 27 punti.
> Leggi anche: 8 trail lunghi migliaia di chilometri

Come e quando fare il Pacific Crest Trail

Se volete diventare thru-hiker, come sono chiamati gli escursionisti esperti e temerari che riescono a completare questo trekking a lunga distanza, bisogna prepararsi a lungo e pianificare l’impresa nei minimi dettagli per non rischiare di trovarsi senza viveri o dispersi in un mare di abeti tutti uguali. I primi passi da fare sono stabilire le tappe e scegliere con attenzione i punti di rifornimento dove andare a recuperare il cibo e il propano per il fornelletto da campo.

È consigliabile iniziare il cammino nei mesi estivi, da sud verso nord, ed è essenziale tenere conto delle condizioni del manto nevoso nella scelta della stagione giusta per partire, dato che alcuni tratti del PCT arrivano ad altitudini davvero elevate (a Forester Pass, sulla Sierra Nevada, tocca i 4009 metri).

I panorami che regala questo trekking impegnativo si sono visti anche al cinema  con il film Wild (di cui vi abbiamo parlato) sull’avventura di Cheryl Strayed, la ragazza alter ego di Chris McCandless che riuscì a percorrere senza preparazione 1770 chilometri del PCT.

> Leggi anche: Una passeggiata nei boschi: il film con Redford e Nolte

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Il Mugello in autunno è il trionfo della natura dell’Appennino. Il foliage da ammirare, le castagne e i marroni da degustare, le faggete da attraversare a piedi per abbracciare gli alberi in una spontanea seduta di silvoterapia, i sapori da scoprire sono tutti buoni motivi per ritagliarsi un weekend tra ottobre e novembre in questo territorio a cavallo dell’Appennino.

Nel Mugello in autunno: 8 cose da fare in un weekend nella natura dell’Appennino

Sul versante fiorentino, ma anche su quello che guarda alla Romagna, ci sono tanti spunti per un fine settimana slow e rigenerante nel Mugello. A partire da queste 8 cose da fare.

1. I Marroni

Autunno nel Mugello fa rima inevitabilmente con marroni, tra le castagne più buone d’Italia. Si trovano un po’ ovunque in questo territorio, ma la capitale è Marradi, patria del Maron Buono. Ci si può arrivare anche con il treno storico che parte dalla Romagna, e ogni weekend c’è la tradizionale sagra, con degustazioni e vendita diretta. Per la raccolta invece bisogna sapere che è vietata nei castagneti privati, ed è opportuno rivolgersi ai coltivatori per sapere quando e come è possibile farla.

2. Le Foreste Casentinesi

Una delle più belle aree wild in Italia, una enorme distesa di faggi millenari che in autunno acquisiscono colori diversi e cangianti ricchi di fascino. Da dove cominciare la scoperta dei 2000 km di sentieri del territorio? Un buon punto di partenza è il Parco del Giogo – Casaglia, vicino all’omonimo passo che costituisce lo scollinamento tra i due versanti del Mugello: l’Anello dei Diacci è un bel percorso circolare da fare nel Mugello in autunno, su forestali e mulattiere facili, che passa dalla cascata dell’Abbraccio, calca tra querce, castagni e faggi alcuni dei passaggi dell’Ultra Trail del Mugello e arriva al rifugio ai Diacci dove mangiare piatti tipici ed eventualmente anche pernottare. In alternativa si può fare base nel piccolo e affascinante borgo di Castagno d’Andrea, paese natale del pittore rinascimentale Andrea del Castagno e punto di partenza privilegiato per scoprire le foreste.

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Spoiler: ne mandiamo poche, ma buone!

3. Le Ville Medicee

Sì, questo era Granducato di Toscana e qui i Medici vi costruirono molte ville di campagne, alcune delle quali ancora perfettamente integre e visitabili. Per un viaggio nel Rinascimento italiano si può cominciare da Villa del Trebbio a San Piero in Sieve, voluta da Cosimo de’ Medici in uno dei punti più panoramici del Mugello (la villa è privata ma si può visitare su appuntamento). Purtroppo Villa il Cafaggiolo a Barberino è ora in ristrutturazione ma in alternativa ci sono il Palazzo dei Vicari a Scarperia, e la Fortezza Medicea di San Martino a San Piero a Sieve. Last but not least Villa Demidoff a Pratolino, frazione di Vaglia: è l’ex Villa Medicea del Pratolino, e passeggiare per il suo prato costellato di fontane e grotte artificiali è davvero suggestivo.

4. I sapori del Mugello

Ovviamente “LA” Fiorentina: per molti la migliore del mondo è quella dell’Osteria del Cavallino Bianco a Barberino, per altri è quella dell’Antica Osteria Nandone a Scarperia e San Piero. Gara a parte è davvero difficile non trovarla o trovarla non buona un po’ ovunque in questo territorio. Crostini, zuppa di fagioli alla toscana, ribollita, pappa col pomodoro sono l’anima toscana in cucina di questo territorio, ma c’è anche l’influsso della Romagna con le paste fresche come i tortelli di patate al burro o al ragù di cacciagione: a Marradi si trovano splendidi al Casolare in località Figacciolo o all’Agriturismo Badia della Valle, nell’Acerreta.

5. Sulle tracce di Dante

Il Sommo Poeta passò anche da qui, nel suo esilio da Firenze verso Ravenna: oggi c’è un vero e proprio cammino di più giorni (ne abbiamo parlato qui) che ovviamente non si concilia con i ritmi slow di un weekend. Però una passeggiata di un paio d’ore fino alla cascata dell’Acquacheta, citata nel XVI Canto dell’Inferno, è un buon modo per unire cultura e natura: si raggiunge facilmente dal centro di San Benedetto in Alpe, con una passeggiata in piano per la quale servono giusto un buon paio di scarponcini da cammino.

6. Spa & Wellness

Se il weekend è slow, in un fine settimana nel Mugello in autunno non può mancare un momento di benessere. Spa, Resort e location wellness non mancano, e gli indirizzi migliori sono senza dubbio il Monsignor della Casa Country Resort & Spa a Borgo San Lorenzo, Villa Le Maschere o Il Castelluccio Country Resort a Barberino, o Villa Campestri Olive Oil Resort a Campestri, non lontano da Borgo San Lorenzo.

7. Un po’ di sport

Chi ama correre non potrà trattenersi da fare almeno qualche km sul percorso della 100 km del Passatore, che parte da Firenze e arriva a Faenza seguendo la strada regionale 302 Brisighellese Ravennate, che molti chiamano Faentina e che sostanzialmente segna la Valle del Lamone. Chi preferisce i trail e lo sterrato ha a disposizione il circuito dell’Ultra Trail del Mugello, chi ama la bici troverà in Mugello in Bike (sono i totem gialli che si trovano al colmo dei diversi passi) pane per i propri denti (e dislivelli per le proprie gambe).

8. Shopping

Immancabili le botteghe di prodotti eno-gastronomici, dall’olio locale ai prodotti a base di marroni, dal pecorino di grotta alla finocchiona e ai funghi. Ma se per shopping intendete il vero shopping, prima di tornare a casa può valer la pena fare un pit-stop al Barberino Designer Outlet Village, proprio all’uscita dell’autostrada.
Copyright: CC BY-NC-ND 2015 Saviotti Massimo

Non solo Yosemite e Yellowstone, ci sono tanti parchi americani selvaggi e poco conosciuti ma da non perdere. Dagli Appalachi alle Samoa, dall’Idaho al Missouri, da Ozark (vi dice niente la serie tv su Netflix?) all’Arizona più nascosta, qui parliamo dei parchi nazionali degli Stati Uniti dove stare lontano dalla folla facendo sport a contatto con la natura, dal kayak alla mongolfiera, lungo itinerari ciclabili o sentieri escursionistici. L’America offre ai viaggiatori una serie sconfinata di esperienze attive per scoprire le sue destinazioni immergendosi nella natura incontaminata.

5 parchi americani selvaggi e da non perdere

La graduale ripresa dei viaggi ha spinto i viaggiatori a modificare le loro esigenze nella programmazione di una vacanza. Al primo posto spiccano ora natura, sicurezza e sostenibilità, oltre alla ricerca di una maggiore flessibilità nella prenotazione. Questa percezione è confermata dal recente studio di Ecobnb e dall’Osservatorio del Turismo Outdoor 2020, secondo cui le attività open air rafforzano ulteriormente la tendenza del turismo esperienziale, in grado di offrire un arricchimento personale e relazionale attraverso il viaggio.Per coloro che vogliono riscoprire il contatto più autentico con la natura, gli Stati Uniti ospitano tantissime esperienze alternative in grado di soddisfare sia i nuovi viaggiatori avventurosi che gli esploratori più esperti. Di seguito una raccolta di spunti originali per scoprire i paesaggi americani più spettacolari e ancora poco conosciuti tramite kayak, bicicletta, skydiving, mongolfiere, zipline e molto altro.
>> LEGGI ANCHE: 5 parchi nazionali americani sconosciuti

West Virginia, avventure indimenticabili nei Monti Appalachi

Le attività all’aria aperta sono uno stile di vita in West Virginia. Situato tra i Monti Appalachi, grazie al suo paesaggio roccioso più del 75% dello Stato è coperto da foreste che aspettano solo di essere esplorate. La catena montuosa più antica del mondo offre uno scenario lussureggiante punteggiato da parchi, fiumi, percorsi di trekking, vette e il celebre Appalachian Trail, il più lungo sentiero escursionistico continuo a livello mondiale.Snodandosi per 2.192 straordinarie miglia attraverso 14 stati — dalla Georgia al Maine, passando attraverso il West Virginia — l’Appalachian Trail è visitato da circa tre milioni di visitatori ogni anno, di cui più di 12.000 persone hanno percorso l’intero percorso da quando è stato completato il Sentiero Panoramico Nazionale nel 1937.Grazie ai numerosi punti di accesso e ai parcheggi disponibili vicino agli ingressi, ogni visitatore può personalizzare il proprio trekking su qualsiasi distanza o programmare un divertente itinerario in abbinamento all’escursione. Ad esempio si può scegliere di esplorare una delle due aree del West Virginia in cui passa il sentiero, chiamate rispettivamente Harpers Ferry, dove si trova anche l’Appalachian Trail Conservancy, e Monroe County, con un’altitudine massima di 1220 metri.

Missouri, attività outdoor tra laghi e fiumi

Avventura è la parola d’ordine del “Show-Me State,” con la sua offerta di attività outdoor, a chilometri di distanza dai luoghi affollati. Qui i viaggiatori possono volare tra le cime degli alberi con un giro in zipline o pedalare seguendo le tracce di una antica ferrovia nel Katy Trail State Park, senza dimenticare le esperienze offerte dai tanti laghi e fiumi dello Stato.
I viaggiatori possono riscoprire un autentico legame con la natura seguendo i ritmi lenti della pesca nelle acque del Lake of the Ozarks, per poi passeggiare lungo i sentieri con vista sul fiume nello Ha Ha Tonka State Park, o praticare canoa nelle acque dell’Ozark National Scenic Riverways, il primo parco nazionale costituito per preservare il sistema dei fiumi.Lo Stato è famoso anche per la presenza di oltre 6.000 grotte, tra cui le spettacolari Meramec Caverns, un vasto complesso di formazioni calcaree nella regione degli Ozarks. Il divertimento in Missouri non finisce con l’estate: in autunno i colori del foliage rendono i paesaggi ancora più suggestivi.

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Avventure Idaho-style della regione occidentale

L’Idaho offre panorami stupendi e avventure outdoor durante tutto l’anno. Questo Stato da visitare in tutte le stagioni, include meraviglie naturali inaspettate tra cui spicca Hells Canyon, la gola più profonda del Nord America. Qui la natura dell’Idaho mostra il suo meglio e permette di scegliere tra un ricco ventaglio di attività all’aria aperta, come gli emozionanti tour in jet boat nelle rapide dello Snake River, un affluente del Columbia River.Dopo aver provato l’adrenalina del rafting sulle rapide del fiume e una cavalcata a cavallo guidati dagli esperti dei ranch durante il giorno, il tramonto è il momento per godersi viste spettacolari con una cena a 2.400 metri e un falò sotto le stelle.
I più intraprendenti non possono perdersi la wilderness dell’Idaho nella Sun Valley, sito ufficiale per l’allenamento olimpico e ultima dimora scelta dallo scrittore premio Nobel Ernest Hemingway.
Questa area offre attività per tutte le stagioni sulle sue due montagne: nella stagione invernale il divertimento è assicurato su piste da pattinaggio ben curate e su quelle più classiche da sci, mentre in estate oltre 643 chilometri di sentieri attendono gli appassionati di mountain bike, inerpicati tra le scenografiche montagne Boulder e Pioneer, parte delle celebri Rocky Mountains.

I paesaggi dell’Arizona dall’alto

I visitatori dello stato sud-occidentale possono trovare un impressionante mix di attività alternative all’aria aperta. Per chi non teme l’altezza, il modo migliore per godersi la sua straordinaria gamma di paesaggi è dall’alto.
I tour in mongolfiera sono disponibili in tutto lo Stato, ma l’opportunità di vedere dal cielo il deserto di Sonora, situato nella parte meridionale dell’Arizona, rende particolarmente imperdibili quelli nelle aree di Phoenix e Tucson.I più mattinieri potranno ammirare una delle albe più suggestive del pianeta, con la possibilità di avvistare dall’alto anche le antilocapra del Sonora, i coyote e i pecari. Per un’ulteriore scarica di adrenalina, i più coraggiosi non possono perdersi l’esperienza dello skydiving nei cieli limpidi dell’Arizona.
Infine per attività outdoor adatte a tutta la famiglia, il posto giusto sono i Dude Ranch. I numerosi ranch della zona offrono tour guidati a cavallo per esplorare i dintorni, escursioni nel deserto e persino campi da golf di livello mondiale.

Una fuga nelle remote Samoa Americane

Quando si tratta di trovare una destinazione remota, le Samoa Americane si posizionano in cima alla lista. Situato nel profondo Pacifico meridionale, questo arcipelago è un’autentica fuga tropicale, grazie al 90% delle sue incredibili vette vulcaniche, fitte foreste pluviali e barriere coralline incontaminate, che disegnano un paesaggio rimasto ancora intatto.
Abbracciando tre isole, il National Park of American Samoa è l’unico Parco Nazionale Americano a sud dell’equatore e uno dei parchi più remoti e incontaminati del mondo. Per i viaggiatori audaci, un viaggio a Ofu Beach su Manu’a Island è un’esperienza da fare almeno una volta nella vita.Collegata all’isola principale Olosega da un ponte percorribile a piedi, regala un paesaggio selvaggio e la possibilità di praticare escursioni e snorkelling in una delle spiagge più lontane dalla terraferma che si possano immaginare. Meraviglie naturali sottomarine e costiere attendono i visitatori delle Samoa americane e le acque incontaminate del National Marine Sanctuary ne sono l’esempio più rappresentativo.
Questa area protetta è uno dei punti più popolari dell’arcipelago per le immersioni subacquee, sede di barriere coralline piene di vita che attirano una varietà di animali marini come balene e tartarughe durante la migrazione. Con la crescente popolarità dei viaggi fuori stagione, questo paradiso tropicale è decisamente la meta perfetta per la prossima fuga invernale.

[photo Visit The USA]

Ci sono tanti Cammini da fare a ottobre in Italia: l’autunno è uno dei periodi migliori per fare cammini e trekking, brevi o lunghi in Italia.
Non fa troppo caldo, non fa troppo freddo, non c’è molta gente e si vede la natura in uno dei suoi momenti più toccanti. Parliamo del foliage, del bramito dei cervi e altri animali in calore, delle castagne e di altre meraviglie che si incontrano sui sentieri italiani.

I Cammini da fare a ottobre in Italia

Se hai un weekend puoi concentrarti su cammin brevi, ma soprattutto puoi fare pezzi di cammini: non è per forza necessario completarli, e nemmeno farlo in una volta sola.
Ma viaggiare in Italia a ottobre lo consiglieremmo a tutti e  se hai più tempo a disposizione puoi puntare su un cammino più lungo e provare a attraversarlo per intero. Senza per forza arrivare a vie da 500 o 1.000 km (il Cammino di Santu Jacu in Sardegna, ad esempio), ci sono cammini i Italia organizzati su distanze ‘giuste’ come 150, 200 e 300 km. Quelli che abbiamo scelto hanno lunghezze fra i 65 e i 300 km.   
L’importante, come sappiamo, è camminare: è un’attività troppo bella e benefica per non farlo.

La nostra scelta sui cammini migliori da fare a ottobre in Italia si basa su alcuni fattori chiave: il clima e la zona adatta (meglio evitare comunque i percorsi oltre i 1500 metri), la lunghezza (non devono essere troppo lunghi, data la stagione), le bellezze naturali e la varietà, la facilità nel trovare alloggio e supporto.
Per questo troverai un po’ di cammini situati nel Nord Italia, ma soprattutto cammini in Centro Italia e nel Sud Italia, luoghi ideali da attraversare in autunno (e primavera) e magari meno adatti a un trekking in estate
Ecco le nostre scelte: se vuoi puoi approfondire andando alle pagine in cui li descriviamo più nel dettaglio e in cui raccontiamo le nostre esperienze nel percorrerli.
Buon cammino!

1. Via dei Gessi e dei Calanchi, da Bologna a Faenza (Emilia Romagna)

Va da Bologna a Faenza in 102 km distribuiti benissimo fra le colline dell’Emilia Romagna, passando nel Parco Regionale Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa e in quello della Vena del Gesso Romagnola.
Il sentiero è facile e organizzato su 7 tappe che vanno dagli 8 ai 20 km: c’è solo un tratto in sui si sale in vetta, ma si tratta di Monte Mauro, ad appena 500 m di altitudine.
Per il resto si attraversano borghi rilassanti e curiosi come ad esempio Dozza (il paese dei murales), Riolo Terme (con il castello), Brisighella (Bandiera Arancione dall’enogastronomia imperdibile), Zattaglia (dove è rinato un ostello), Borgo Rivola. Tutti posti dove si mangia molto bene e dove la gente è particolarmente accogliente e ama coinvolgerti e raccontarti storie.
E soprattutto una natura sorprendente e straordinaria, fatta di calanchi lunari,. boschi popolati da fauna selvatica, caverne da visitare come veri speleologi (la grotta della Tanaccia). E la magia del gesso: il sentiero è percorso dalla preistorica vena di gesso e quando la giornata è quella giusta e il sole al punto giusto, si illumina di milioni di cristalli (il gesso non è bianco, ma fatto di cristalli trasparenti). Un fenomeno unico.
ATTENZIONE: è bene informarsi prima sullo stati di alcuni tratti, che sono stati resi inagibili dalle alluvioni del maggio 2023.
Percorso: Bologna-Faenza
Lunghezza: 102 km
Tappe: 7
Il nostro approfondimento: La via dei Gessi e dei Calanchi a piedi
Informazioni: laviadeigessiedeicalanchi.it

2.Via degli Dei, da Bologna a Firenze (Emilia Romagna e Toscana)

La Via degli Dei è uno dei cammini più amati d’Italia: si cammina da Bologna a Firenze attraversando l’Appennino in un percorso di 120 km che ha le sue origini nelle antiche vie commerciali degli Etruschi e dei Romani.
Se in estate può essere piuttosto affollata (nel 2021 in alcuni momenti sembrava di stare in coda), in autunno questo itinerario offre il meglio, con poca gente sui sentieri e un panorama splendido in mezzo al foliage delle foreste che si toccano. Oltre alla possibilità di raccogliere alcune fra le migliori castagne d’Italia. 
Attenzione, la Via degli Dei ha tratti impegnativi e salite anche ripide, quindi bisogna essere in forma per affrontarla tutta. Ma è un percorso davvero bello, ricco di spunti e molto suggestivo, fra boschi infiniti e borghi storici, una rassegna del meglio dell’Italia centrale.

Percorso: Bologna-Firenze
Lunghezza: 120 km
Tappe: 6
Il nostro approfondimento: Trekking sull’Appennino: la Via degli Dei tra Bologna e Firenze

3. Cammino delle Terre Mutate, da Fabriano a L’Aquila (Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo)

Lanciato nel 2018, il Cammino delle Terre Mutate è diventato uno dei più belli ed emozionanti d’Italia. Si parte dalle Marche e si termina a L’Aquila, un itinerario lungo zone colpite dai terremoti che hanno scosso queste terre dell’Appennino centrale.
Percorrendolo incontri paesi antichi che rinascono dopo i sismi e la natura selvaggia dell’Abruzzo che popola la dorsale appenninica.
Farlo in autunno ti permette assaporare meglio questi luoghi senza la folla attorno (anche dal punto di vista enogastronomico come ad esempio Amatrice).
Sono 14 tappe ben tracciate e segnalate che si possono percorrere anche in bicicletta immergendosi nella spiritualità di eremi e monasteri e vivendo le emozioni della solidarietà verso i borghi che hanno vissuto drammi indicibili.
Si dorme in strutture convenzionate e si entra in 4 regioni, passando per meraviglie naturali come il Grande Anello dei Sibillini, il Parco Nazionale dei Monti Sibillini e il Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, con l’apoteosi nell’altopiano di Campo Imperatore, sotto il Corno Grande del Gran Sasso. Italia centrale al suo meglio.

Percorso: Fabriano-L’Aquila
Lunghezza: 200 km
Tappe: 14
Il nostro approfondimento: Il Cammino delle Terre Mutate, a piedi sugli Appennini nei luoghi del terremoto

4. Cammino di Matilde, da Mantova a Lucca (Lombardia, Emilia, Toscana)

Il Cammino Matildico, detto anche Via di Matilde o Via Matildica del Volto Santo, è un un elogio alla lentezza, al camminare gustandosi l’ambiente in pace assoluta. Si ispira a una antica via di pellegrinaggio e commercio e prende il nome da Matilde di Canossa.
Attraversa tre regioni (Lombardia, Emilia e Toscana) da Mantova a Lucca, passando per San Benedetto Po e Canossa, mostrando al trekker un patrimonio artistico e storico unico, spesso sottovalutato.
Si può fare anche in bici, passando per borghi e città più grandi, foreste e colline poco battute, soprattutto a ottobre e in autunno.
In realtà il cammino Matildico fa parte di una rete più ampia che appartiene alla Via Francigena e si allunga per 284 km, diviso in 3 pezzi, che si possono fare separatamente in diversi momenti:

• La Via del Preziosissimo Sangue (da Mantova a Reggio in 3 tappe)
• Il Cammino di San Pellegrino (da Reggio a San Pellegrino in Alpe in 5 tappe)
• La Via del Volto Santo (da San Pellegrino in Alpe a Lucca in 3 tappe)

Percorso: Mantova-Lucca
Lunghezza: 284 km
Tappe: 11
Il nostro approfondimento: La Via Matilde da Mantova a Lucca, le tappe e i consigli per farla a piedi e in bici

5. Cammino di Benedetto, da Norcia a Montecassino (Umbria, Lazio, Campania)

l Cammino di San Benedetto da Norcia è un’immersione nel cuore dell’Italia rurale, 300 km a piedi o in bici da Norcia in Umbria fino a  Montecassino in Campania. Si procede per 16 tappe in un itinerario che collega i luoghi percorsi e amati da San Benedetto.
Inaugurato nel 2009, è un cammino “alternativo” a quelli più famosi e ancora non molto battuto, tutto da esplorare, nella zona appenninica centrale. E si collega con altri cammini, come il Cammino Con le ali ai piedi (dedicato a San Francesco) e la Via Francigena del Sud.
Gli snodi fondamentali sono 3:  Norcia (luogo natale del santo), Subiaco (dove visse a lungo e fondò diversi monasteri) e Montecassino, dove soggiornò e scrisse la Regola.
La natura è quella misteriosa e incontaminata dei monti Reatini, delle faggete di Poggio Bustone, del fiume Velino, del lago del Turano, dei monti Lucretili, della valle dell’Aniene. 
I borghi che si attraversano sono piccole perle di tradizioni italiane, cucina compresa. 

Percorso: Norcia-Cassino
Lunghezza: 300 km
Tappe: 16
Il nostro approfondimento: Il Cammino di San Benedetto, 300 km a piedi da Norcia a Montecassino, nel cuore spirituale d’Italia

6. Via Lauretana, da Assisi a Loreto (Umbria e Marche)

Fra i 7 cammini più belli dell’Umbria c’è la Via Lauretana, circa 200 km da Assisi-Loreto.
Un itinerario decisamente spirituale che mette in collegamento il luogo centrale di San Francesco al Santuario di Loreto, uno dei tratti della grande rete dei Cammini Lauretani, che nell’antichità portavano i pellegrini verso il luogo dell’apparizione della Madonna.
Si cammina nelle terre di quello che fu lo Stato Pontificio, tra foreste e borghi minuscoli e accoglienti.
La via incrocia alcuni pezzi del Cammino delle Terre Mutate; si può fare a piedi in 7 giorni, o in bici in 4 giorni.
Primavera e autunno sono stagioni magiche, sia per i colori della natura sia per le prelibatezze della cucina del centro italia (funghi, castagne, selvaggina, tartufi).

Percorso: Assisi-Loreto
Lunghezza: 200 km
Tappe: 7
Il nostro approfondimento: I Cammini dell’Umbria: a piedi sulle vie di San Francesco e San Benedetto

7. Cammino di Oropa, da Santhià a Oropa (Piemonte)

Il Cammino di Oropa potrebbe esser una scelta ideale se vuoi entrare nel mondo dei cammini senza esagerare.
Si snoda in 4 tappe, con partenza da Santhià (Vercelli) e arrivo al Santuario di Oropa. Le distanze variano dai 16 ai 20 km per tappa (volendo si fa in 3 giorni) e si cammina senza tanto dislivello lungo un tratto che appartiene alla Via Francigena.
Il panorama è quello delle risaie e della campagna piemontese; poi la terza e quarta tappa sono un po’ impegnative, perché si inoltrano nelle Alpi biellesi, ma si tratta di itinerari alla portata di tutti. Il panorama cambia e incontri colline e boschi fitti fitti che portano ai 1150 metri del famoso Santuario.
L’autunno è il momento in cui il Cammino di Oropa offre il meglio, con tutti i colori del foliage e distese di castagni ricchi di frutti.

Percorso: Santhià-Oropa
Lunghezza: 65 km
Tappe: 4
Il nostro approfondimento: Il Cammino di Oropa, 4 tappe per il primo cammino a piedi

8. Cammino di San Francesco di Paola, da Paterno Calabro a Paola (Calabria)

San Francesco di Paola ha un cammino a lui dedicato nel territorio delle sue azioni e predicazioni in Calabria.
L’itinerario è lungo 100 km e ripercorre i passi dell’eremita su due direttrici, entrambe con destinazione Paola, sulla costa tirrenica. C’è la Via del Giovane, che dal Convento di San Marco Argentano conduce al Santuario di San Francesco di Paola.
E c’è la Via dell’Eremita che parte invece dal Santuario di Paterno Calabro.
Si può fare a piedi, in bici o a cavallo ed è un bel modo per esplorare un pezzo di Italia quasi sconosciuto, facendo trekking in aree verdi che si trovano a ovest del Parco della Sila e incontrando luoghi che sembrano dimenticati e fermi nel tempo. Percorso:Paterno Calabro-Paola
Lunghezza: 100 km
Tappe: 4-5
Informaizoni: ilcamminodisanfrancesco.it

9. Cammino di San Francesco Caracciolo, dalla Majella a Agnone (Abruzzo e Molise)

Il Cammino di San Francesco Caracciolo verrà terminato entro il 2022 e andrà da Loreto a Napoli, lungo le tracce del santo patrono dei cuochi. Per 550 km in una diagonale tracciata da un lato all’altro d’Italia. Un bel progetto sostenuto dalle comunità locali.
Ora si possono percorrere 90 km e ne vale davvero la pena perchè puoi essere fra i primi a farlo e perché è davvero un tuffo nell’Italia più nascosta.
Si cammina da Fara San Martino (Chieti) a Pietrabbondante (Isernia) seguendo il tema della spiritualità, della storia e dell’enogastronomia.
Il tratto è mappato e ben segnalato e ci sono anche camminate guidate. Come il percorso di 3 giorni che ti porta all’interno del Parco della Majella, poi nelle gole di Pennadomo, il paese fantasma di Buonanotte, la via degli oliarai fino a Roio del Sangro e di Villa Santa Maria – terre di eccellenze culinarie. Si entra poi nella Valle Amara e alla bellissima riserva naturale dell’Abetina di Rosello, e si arriva infine ad Agnone, il paese delle campane.

Percorso: Majella-Agnone
Lunghezza: 90 km
Tappe: 3
Il nostro approfondimento: Il Cammino di SanFrancesco Caracciolo, le nuove tappe fra Abruzzo e Molise
Informazioni: sanfrancescocaracciolo.it

10. Sentiero Calabria, da Reggio Calabria a Lorica (Calabria)

Ancora Calabria, con un cammino molto lungo (654 km) nato nel 2022 con l’intenzione di collegare tutta la regione con una potente immersione nella natura e cultura calabrese.
Si cammina su un sentiero segnalato che tocca i tre parchi principali (Aspromonte, Sila, Pollino) e attraversa la magnifica riserva delle Serre. Mare. montagna, foreste millenarie, cultura della Magna Grecia e enogastronomia unica.

Percorso: Reggio Calabria – Lorica
Lunghezza: 654 km
Tappe: 34
Il nostro approfondimento: Sentiero Calabria, il nuovo cammino da Reggio Calabria a Lorica, percorso di 654 km

11. Sentiero Selvaggio Blu, da Brunei a Cala Sisina (Sardegna)

Diciamolo subito: il Selvaggio Blu, come dice la parola, è roba per escursionisti esperti. Ed è uno dei percorsi di trekking più belli d’Italia. Si cammina e ci si arrampica per 50 km nel mezzo del Supramonte, con la vista sul mare blu intenso di questo pezzo di Sardegna.
Le 7 tappe sono impegnative e non ci si può improvvisare: oltre alla preparazione fisica servono acqua, viveri e quel che serve per un trekking di più giorni lontano dalla civiltà. Ecco è meglio farlo con le guide locali e organizzarsi prima per l’accoglienza a fine tappa.
Però, il Sentiero Selvaggio Blu, che roba! Cammini nella macchia mediterranea lungo il golfo di Orosei con gli occhi su Cala Luna, Cala Sisine o Cala Goloritzé, che sono fra le spiagge più belle d’Europa. E avanzi sulle antiche mulattiere dei pastori attraversando panorami di falesie e grotte, con calate in corda doppia e passaggi difficili.
Una vera aventura.

Percorso: Brunei-Cala Sisina
Lunghezza: 50 km
Tappe: 7
Il nostro approfondimento: Sentiero Selvaggio Blu, il trekking bello e difficile nel Supramonte in Sardegna

12. Cammino del Cavaliere, anello di Carsoli (Lazio)

Vale la pena farlo anche se non vivi vicino a Roma (dista 1 ora circa), magari anche solo un pezzo. Il cammino del Cavaliere è un anello di 68 km, da fare con calma in 8 tappe (ma anche meno), fra i più belli della regione.
Il trekking è un percorso ad anello con partenza e arrivo da Carsoli, Si sfocia anche in Abrusso perché siamo proprio sul confine, perciò attraversiamo le province di L’Aquila, Roma e Rieti.
In qualche punto si connette anche con il Cammino dei Briganti.
Se cerchi la wilderness brutale è il cammino che fa per te: siamo nel centro Italia, tra boschi incontaminati, fiumi e qualche borgo sparso. Duro e puro.

Percorso: Carsoli-Carsoli
Lunghezza: 68 km
Tappe: 8
Il nostro approfondimento: Cammino del Cavaliere, trekking vicino a Roma nella natura selvaggia
Informazioni: www.camminodelcavaliere.it

13. Cammino delle 100 Torri, da Cagliari (Sardegna)

C’è qualcosa di meglio della Sardegna in ottobre? Non serve fare tutti i 1300 km in 70 giorni per fare tutto il Cammino delle 100 torri (he sono 105 in realtà). Il trekking percorre il periplo dell’isola lungo le sue coste: si può partire da qualsiasi città e seguire le indicazioni (e tenendo d’occhio le torri) camminando fra le calette pazzescamente belle della Sardegna.
Lungo il sentiero non troverai quasi nessuno, un’esperienza illuminante!

Percorso: Cagliari-Cagliari
Lunghezza: 1284 km
Tappe: 70
Periodo: settembre-dicembre
Informazioni: Cammino100torri.com

14. Via dei Monaci, da Milano a Corte S. Andrea, (Lombardia)

Milano in ottobre è particolarmente bella, e così i suoi dintorni. Un bel modo per esplorarli è questo cammino, un vero pellegrinaggio, da Milano al Po lungo la campagna lodigiana, evitando le proverbiali fabbriche e entrando in un mondo fatto di prati e pievi.
La Via dei Monaci, itinerario recuperato da varie associazioni, sorge sulle antiche strade dei monaci e si estende per 67 km fino all’incrocio con la via Francigena. Siamo nel Basso Milanese e nel Lodigiano, dove regnano la pace, il silenzio monastico, i piccoli borghi, le fattorie.
Ci sono 2 varianti e 5 tappe (ne bastano anche 3, 2 in bici). Si può dormire in alcune abbazie e seguire le attività dei monaci.

Percorso: Milano-Corte S.Andrea
Lunghezza: 67 km
Tappe: 3-4
Il nostro approfondimento: La Via dei Monaci, da Milano al Po, le tappe e la mappa

Sì, si può fare un viaggio in Irlanda sulle rotte del cibo, seguendo 10 itinerari gastronomici da non perdere, per capire e gustare la sorprendente cucina irlandese (e le birre).
Se pensi che l’Irlanda non è esattamente conosciuta per il suo cibo, bè, si vede che non la frequenti da un po’. Al di là di birre e whisky, l’isola ha fatto passi da gigante negli ultimi 2 decenni in fatto di enogastronomia. Pesce, carne e ortaggi sono di qualità eccellente e il livello della ristorazione è cresciuto molto. Al punto che esistono tour enogastronomici davvero spiazzanti, in senso positivo.
Eccone 10.

Viaggio in Irlanda: 10 itinerari gastronomici da non perdere

1. Dublino

La pluripremiata scrittrice gastronomica Ketty Quigley accompagna i visitatori in un “delizioso” tour nella capitale: un viaggio alla scoperta della storia del cibo irlandese con assaggi vari e degustazione di bevande irlandesi, sia della tradizione che più attuali, tra cui gustosi latticini, dolci da forno, birra artigianale, whisky e frutti di mare.

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2. Ballyvolane

Dedicato a coloro che amano il foraging… la storica Ballyvolane House nella contea di Cork è l’ideale per godersi una passeggiata attraverso i boschi e i prati e cercare cibi selvatici. Da aprile a giugno ci si concentra su foglie e fiori, mentre in autunno su bacche e funghi. E per concludere, un pranzo di tre portate nella residenza, che include i cibi selvatici appena raccolti!

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3. Cork

La contea di Cork è conosciuta come la capitale culinaria d’Irlanda: questa è un’occasione per verificarlo di persona! Un tour di 2,5 ore in città dove il visitatore incontra i migliori produttori e fornitori con le loro delizie culinarie da assaggiare… cui seguiranno i racconti di storie e aneddoti intriganti sulla città e sulle tradizioni gastronomiche.

4. Howth

Una combinazione vincente tra le migliori birre artigianali, il pesce pescato localmente di ottima qualità e i pittoreschi dintorni del villaggio di Howth, a nord di Dublino, rende questo tour gastronomico una vera esperienza da assaporare. La scoperta del luogo, grazie alla possibilità di chiacchierare con i pescatori e di andare sul molo a vedere la colonia locale di foche, lo rende ancora più bello.

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Spoiler: ne mandiamo poche, ma buone!

5. Doolin

Questo tour gastronomico della pittoresca Doolin sulla Wild Atlantic Way è la migliore esperienza gastronomica offerta dalla contea di Clare. La sosta alla Burren Smokehouse, famosa per la produzione del miglior salmone affumicato d’Irlanda, include anche degustazioni di formaggi di produzione locale, birra artigianale e il pluripremiato fish and chips.

6. Galway

Galway è la stella gourmet dell’aspro ovest irlandese: ha una scena di cibi e bevande ricca ed eccitante. Questo tour offre un’esperienza esclusiva che include visite a produttori, casari, cioccolatieri artigianali, ai birraioli più creativi e molti altri che mostrano il meglio dei prodotti irlandesi.

7.  Belfast

Per chi ha voglia di un martini alla marmellata o di pintxos di Ulster Fry, Belfast è il luogo ideale per godere di un mix di cultura, cucina e divertimento in uno dei tanti tour enogastronomici disponibili. Il pluripremiato tour gastronomico della città, della durata di quattro ore, include un assaggio di salmone affumicato biologico, meravigliosi formaggi, incredibili gin locali, birre artigianali e pane speciale.

8. Kenmare

Il grazioso villaggio di Kenmare sul famoso Ring of Kerry ospita una fiorente scena gastronomica che sorprende con il suo eclettico mix di cucine. Il noto volto della TV e food blogger irlandese Karen Coakley accompagna il visitatore alla scoperta di prelibatezze locali, incontrando  commercianti e produttori locali.

9. Wexford

La ricca storia gastronomica di Wexford è raccontata in un tour che accompagna in diversi negozi, tra aziende agricole, fattorie di frutti di bosco, panetterie, caffè e ristoranti dove assaggiare una vasta gamma di cibi… che spaziano dal tradizionale pane irlandese con soda appena sfornato con farina macinata localmente alla zuppa di pesce, fino alle dolcissime fragole locali.

10. Kinsale

L’affollato porto di Kinsale, nella contea di Cork, è il luogo perfetto per assaggiare pesce appena pescato e una miriade di altre prelibatezze locali artigianali. Il tour promette anche di regalare storie selvagge e interessanti. E’ d’obbligo presentarsi … affamati!

Far stare i bambini nella natura fin da piccoli, anche da soli, li fa crescere meglio e crea un nuova generazione molto più in sintonia con l’ambiente di quanto non lo siamo mai stati.
Uno studio a cura della North Carolina State University, spiega che trascorrere del tempo da soli all’aria aperta, che si tratti di pesca, caccia o esplorazione, aiuta a promuovere un forte legame fra un bambino e la natura.
E se si riesce a unire questi momenti di riflessione nella natura con attività sociali all’aperto, come il campeggio o giochi di gruppo, questo legame vitale con il mondo naturale potrebbe potenzialmente durare una vita.
Questo significa una serie di benefici per la salute mentale e fisica a lungo termine, ma anche benefici evidenti per la salute del nostro pianeta, affermano i ricercatori.

Perché se i bambini stanno nella natura fin da piccoli è meglio per tutti

Il nuovo studio si basa sull’analisi di prove crescenti che stare all’aria aperta da bambino può migliorare il benessere di una persona e cementare la sua affinità per la natura. Anche l’accesso ai parchi cittadini e agli alberi urbani può fare una grande differenza.
Nel lavoro, i ricercatori hanno chiesto a 1.285 bambini nella Carolina del Nord, di età compresa tra 9 e 12 anni, di rispondere a una serie di domande sul tempo trascorso all’aria aperta. Si è capito che i bambini che hanno trascorso del tempo riflettendo o concentrandosi sull’aria aperta durante la pesca, la caccia o le escursioni hanno mostrato un legame più forte con la natura.“Abbiamo visto che c’erano diverse combinazioni di attività specifiche che potevano costruire un forte legame con la natura; ma un punto di partenza chiave era stare fuori, in un’attività più solitaria”, spiega la ricercatrice Kathryn Stevenson, “Uno dei vantaggi che notiamo è che i bambini che hanno un forte legame con la natura hanno maggiori probabilità di voler prendersi cura dell’ambiente in futuro”.

Come far stare i bambini da soli nella natura

Quello che emerge dagli studi è che i momenti solitari in questi spazi sono particolarmente importanti per i bambini, perché finiscono per identificarsi con la natura e si sentono a proprio agio in essa. Los piegano anche i Pediatri italiani in un documento che invita a limitare l’uso di smartphone e a immergersi di più nella wilderness.
Ma far passare del tempo da soli ai bambini nella natura (lo studio parla di great outdoors, ovvero i grandi luoghi selvaggi) non significa necessariamente che gli adulti non debbano sorvegliarli per assicurarsi che siano al sicuro. La ricerca indica che potrebbe essere utile fare un piccolo passo indietro e osservare i bambini nella natura invece di subentrare o farsi coinvolgere.

Perché dobbiamo uscire di casa fin da piccoli

Ricerche precedenti avevano già evidenziato l’importanza della solitudine nella natura. Che si tratti semplicemente di camminare o anche di fare attività sociali: il team americano ha scoperto che le interazioni sociali con coetanei o adulti possono rafforzare i legami più forti con la natura. In ogni caso passare un po’ di tempo per riflettere da soli può avere un impatto maggiore nell’infanzia di quanto pensiamo.
“Sappiamo che questo tipo di esperienze di vita significative sono motivanti per il futuro delle persone”, spiegano i ricercatori.
Noi abbiamo raccontato cosa significa perdersi nella natura e perché fa bene: se riusciamo quindi a coinvolgere i bambini in attività outdoor, potremmo aiutare a crescere una nuova generazione molto più in sintonia con l’ambiente di quanto non lo siamo mai stati.
Insomma, come ripetiamo da sempre, dobbiamo solo uscire!
(Credits photo: Hedge End)

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Fare le vacanze in Arabia Saudita per molti è ancora una scelta molto remota. Infatti quando si pianifica una vacanza, molti viaggiatori spesso gravitano verso le stesse amate destinazioni, attratti dalla loro bellezza, cucina e cultura. Ma cosa succederebbe se poteste liberarvi dalla routine ed esplorare un luogo tanto affascinante quanto inaspettato? Come appunto l’Arabia, una terra in cui le meraviglie antiche incontrano quelle moderne e il patrimonio radicato si fonde perfettamente con la vibrante cultura contemporanea.

Vacanze in Arabia: le 6 mete imperdibili

L’Arabia Saudita non è solo una destinazione, ma un’esperienza di trasformazione. È una terra di prime volte, dove potete essere tra i primi a scoprire territori inesplorati, nuovi sapori e immergervi in storie e leggende che hanno plasmato le civiltà. Che siate attratti dall’idea di camminare in siti storici come Al-Balad o di assistere alla miracolosa resilienza della vivace vita marina del Mar Rosso, il Saudi catturerà il vostro cuore e accenderà la vostra immaginazione.

Perché un viaggio in Arabia?

Perché l’Arabia Saudita è la destinazione più eccitante e in più rapida crescita al mondo? Mentre tante altre destinazioni in tutto il mondo sono diventate troppo affollate e condivise sui social media, l’Arabia Saudita è il luogo in cui vi aspetta la vostra prossima inaspettata avventura: ecco alcuni facili itinerari per deliziare sia gli avventurosi e che i turisti alla ricerca del tanto agognato relax:

1. DA PETRA A HEGRA, ALULA: DALLA FOLLA ALLA TRANQUILLITÀ

Se siete rimasti affascinati da Petra ma un po’ sopraffatti dalla folla e dalle grandi visite guidate, allora Hegra vi lascerà sicuramente incantati. Seconda città più grande del Regno Nabateo, Hegra si è guadagnata il titolo di primo sito saudita del UNESCO World Heritage Site nel 2008. Questa antica città è rinomata per le sue oltre 110 tombe funerarie straordinariamente ben conservate, intricatamente scolpite nella roccia del deserto, dove riposava l’élite nabatea. Alcune tombe recano iscrizioni che raccontano le storie di coloro che vi sono stati sepolti – forse un guaritore, una figura militare o un leader locale – offrendo uno sguardo affascinante sulla vita di una civiltà perduta da tempo.

AlUla è un museo vivente, un tesoro di 200.000 anni di storia umana in gran parte inesplorato. Qui, l’iconico Jabal AlFil, noto anche come Elephant Rock, si erge maestoso accanto alle rovine archeologiche, all’antica arte rupestre e alle impressionanti tombe di Hegra. Ma AlUla è più di un semplice sito storico: è una destinazione vibrante dove passato e presente coesistono armoniosamente. La regione vanta un calendario di eventi culturali di livello mondiale, con festival unici, tra cui quelli gastronomici, mostre e spettacoli al Maraya, l’edificio a specchi più grande del mondo. Inoltre, a differenza di Petra, AlUla è facilmente accessibile, in quanto dispone di un proprio aeroporto internazionale a meno di un’ora di auto, di una selezione di ristoranti e locali di livello mondiale e di una fantastica scelta di boutique hotel, resort e guest house di lusso a pochi passi dall’antico sito, per esempio: The Banyan Tree AlUla, Habitas AlUla o The Shaden Resort.

Per gli amanti del brivido, AlUla offre un’infinità di avventure all’aria aperta, dall’esplorazione degli aspri paesaggi all’esperienza delle sei riserve naturali che fanno parte di un fiorente programma di rewilding e rigenerazione. Che siate attratti dal fascino della storia antica, dall’eccitazione dell’esplorazione all’aria aperta o dalla ricchezza della cultura contemporanea, AlUla vi invita a sperimentare un lato del Saudi tanto affascinante quanto inaspettato.

2. DA BARCELONA A JEDDAH: DAL MEDITERRANEO AL MAR ROSSO

Per chi cerca mercati vivaci, splendide gallerie d’arte e passeggiate panoramiche lungo la corniche, Gedda è il posto giusto. Centro costiero e cosmopolita dell’Arabia Saudita, nonché porta d’accesso al Mar Rosso, Gedda offre un ricco mix di tradizione e modernità. Gli abitanti di Gedda sono calorosi, non stupitevi se degli sconosciuti vi inviteranno a prendere un caffè per strada.
Una passeggiata lungo la Corniche di Gedda rivaleggia con il fascino costiero di Barcellona e della Costa Brava, con tramonti mozzafiato e il suono rilassante delle onde. Per un soggiorno di lusso, fate il check-in allo Shangri-La Jeddah, dove gli interni eleganti riecheggiano il blu infinito del Mar Rosso proprio fuori dalla finestra, o al Jeddah Edition, di recente apertura, adiacente allo Yacht Club e alla Marina e alla pista di F1.

Al-Balad è più di un semplice quartiere storico, è un viaggio nel tempo con le sue case del VII secolo e le sue stradine piene di bancarelle di spezie, gioielli, tessuti e profumi. I colori degli edifici in pietra corallina, il profumo della pasticceria appena sfornata, le intricate finestre a graticcio, le porte decorate e dipinte convivono con i nuovi caffè e le gallerie d’arte moderna che sono spuntati negli ultimi anni, aggiungendo un’energia speciale alla quintessenza del fascino arabo del quartiere. Non perdetevi il mercato dell’oro di Al-Balad o l’affascinante libreria Our Days of Bliss per trovare oggetti unici.
La fiorente scena artistica di Gedda ricorda il patrimonio artistico di Barcellona. Mentre artisti e scrittori iconici erano attratti da Barcellona, Gedda oggi nutre la propria comunità creativa. Tra i luoghi da non perdere ci sono Dar Safeya Binzagr, l’antica casa di un artista saudita all’avanguardia, e la Hafez Gallery, dove convergono arte locale e internazionale, offrendo un’immersione più profonda nell’arte araba.

3. DALLE MALDIVE AL MAR ROSSO: DA UN LUOGO COMUNE AD UNA GEMMA NASCOSTA

Basta con le Maldive! Con le sue sabbie bianche, le acque cristalline e la vita marina incontaminata, il Mar Rosso è il gioiello dell’Oceano Indiano e una destinazione da sogno. Situato su un’isola privata incontaminata, il St. Regis Red Sea Resort combina la bellezza naturale con uno stile all’avanguardia e un’ospitalità senza pari.
Raggiungibile dalla costa saudita con una barca o un idrovolante a noleggio, l’arcipelago Ummahat dispone di 90 spaziose ville sull’acqua e sulla spiaggia, ognuna dotata di piscina privata. Il resort è un luogo di vacanza ideale per tutta la famiglia e offre servizi come una piscina all’aperto, un centro fitness high-tech, una spa esclusiva e un club per bambini. Gli ospiti possono gustare un’eccezionale cucina raffinata in tre diversi ristoranti, ognuno con un concept unico. Per chi cerca l’avventura, le acque circostanti offrono la possibilità di navigare, fare kayak, provare il wing foiling o esplorare la vivace vita marina con un’escursione di snorkeling o immersioni.

In alternativa, il Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve, aperto di recente, è situato su un insieme di isole private incontaminate e segna il debutto del marchio in Medio Oriente. Situato all’interno dell’affascinante gruppo dei Blue Hole, questo resort è caratterizzato da una fiorente barriera corallina ben visibile di giorno sotto la superficie dell’acqua e da infinite stelle in cielo che si riflettono in mare quando fa buio. Nujuma, ispirato alla parola araba che significa “stelle”, unisce un servizio intuitivo e caloroso a una bellezza naturale mozzafiato e a un design indigeno.

Il resort offre 63 ville sull’acqua e sulla spiaggia, da una a quattro camere da letto, progettate per armonizzarsi con l’ambiente naturale incontaminato. Gli ospiti possono godere di una sontuosa spa, di piscine, di una serie di ristoranti e di un’area commerciale, seguiti da un delizioso pranzo su un’isola appartata. Di notte, potrete rilassarvi sotto un magnifico cielo scuro e immergervi nel mare.

4. DALLE HIGHLANDS SCOZZESI AD ASEER, MONTAGNE DI SARAWAT: DALLE NUVOLE AL CIELO BLU

Scoprite la bellezza mozzafiato della regione saudita di Aseer, dove vi attendono avventura e natura. Sede della vetta più alta del Paese, i 3.000 metri di Al Soudah, questo paesaggio verdeggiante e lussureggiante offre un’area di divertimento impareggiabile per gli escursionisti. La Riserva Jurf Raydah, istituita nel 1989, comprende le montagne Sarawat ed è un santuario di fauna rara e abbondante vegetazione. Grazie alle precipitazioni, l’area è una meraviglia naturale, con estese foreste di ginepro, diversi cactus e antichi ulivi selvatici.

A differenza delle Highlands scozzesi, dove si possono avvistare alcune mucche scozzesi, gatti selvatici e cervi, le montagne di Sarawat ospitano l’elusivo lupo arabo, l’irace di roccia, il caracal, la mangusta e varie specie di uccelli, tra cui il picchio arabo e la gazza nativa di Aseer. Per coloro che preferiscono godersi i panorami mozzafiato senza salire, sono disponibili funivie che offrono viste panoramiche di questa meraviglia naturale.

5. DA DUBAI A RIYADH: DAI GRATTACIELI AI SITI UNESCO

Con una popolazione di circa 8 milioni di abitanti, Riyadh è una capitale dinamica e in rapida crescita che fonde perfettamente storia, cultura e raffinatezza moderna. Questa vibrante metropoli ha un calendario ricco di eventi, con 17.000 eventi solo durante la stagione invernale 23/24, consolidando il suo status di una delle destinazioni invernali più eccitanti del mondo per creare esperienze indimenticabili.

Riyadh è un centro vivace con molti siti storici, culturali e naturali che meritano una deviazione. Diriyah, “La città della terra”, è il luogo di fondazione del primo Stato saudita nel 1727. Nel suo cuore si trova il sito patrimonio mondiale dell’UNESCO di At-Turaif, culla della cultura saudita. La moderna Terrazza Bujairi riunisce a Diriyah ristoranti provenienti da diverse tradizioni culinarie globali (tra cui quattro ristoranti stellati Michelin e gli esempi della cucina saudita). La Kingdom Tower, con il suo Sky Bridge, offre una splendida vista panoramica di Riyadh, mentre il King Abdullah Financial District (KAFD) mette in mostra l’architettura moderna e le attività commerciali. Via Riyadh è una destinazione per lo shopping e la ristorazione di lusso. Per qualcosa di diverso, provate il ristorante Najd Village, che serve piatti classici sauditi in ambienti tradizionali, con la zona pranzo disposta intorno a un cortile delimitato dai tipici muri di fango emblematici dell’architettura Najd. Non perdete l’occasione di provare l’autentico caffè saudita, un elemento culturale fondamentale, in uno dei tanti caffè locali.

6. DA BALI A TAIF (E IL SUD): DALLE TERRAZZE DI RISO ALLE FATTORIE CHE COLTIVANO ROSE

Se siete stati a Bali, ricorderete le tradizionali terrazze di riso e i paesaggi verdi e lussureggianti. Taif esiste tra le nuvole. Offre un ambiente tranquillo e un clima fresco, situato sulle pendici orientali delle montagne Sarawat, a circa 1.700 m sul livello del mare. L’altezza aumenta man mano che ci si dirige verso le zone rurali meridionali, raggiungendo i 2.400 m, dove si trovano grandi fattorie e tradizioni vivaci.
Taif è famosa per la produzione di agrumi come uva, bacche, melograni e fichi. È anche famosa per le rose profumate, che vengono prodotte in più di 700 fattorie. Inoltre, la città è ricca di monumenti storici, mercati vivaci, giardini unici e attività culturali come l’annuale Taif Rose Festival (che si svolge ogni anno a fine aprile/inizio maggio). Per un momento di cultura, visitate il Museo Al-Shareef per conoscere la storia di Taif.
Per chi preferisce le attività all’aria aperta, Al Hada è ideale per le escursioni – non perdetevi la cascata di Al Arous Al Hada o il Parco Nazionale di Sesed, un’area naturale con viste panoramiche, un parco giochi per bambini, aree picnic ombreggiate e corsi d’acqua.

Per saperne di più e pianificare il vostro viaggio, visitate il sito visitsaudi.com/.

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Come visitare l’Arabia Saudita

Visitare l’Arabia Saudita non è mai stato così facile: le iniziative in materia di visti sono state continuamente sviluppate, con il programma eVisa che ora include 66 Paesi e regioni amministrative speciali, il visto per i residenti del CCG e il visto Stopover gratuito di 96 ore. I titolari di un visto per il Regno Unito, gli Stati Uniti o i Paesi dell’area Schengen, così come i residenti nel Regno Unito, negli Stati Uniti o nei Paesi dell’Unione Europea, possono ottenere il visto elettronico istantaneo.

Se sogni un viaggio tra vette di montagne alte 5000 metri, un mare misterioso, città levantine e ricche di charme, monasteri secolari, wilderness, vigneti e contrasti stupefacenti, allora devi cominciare a pensare alla Georgia, un Paese del Caucaso che offre un’incredibile varietà di paesaggi e avventure. Questo piccolo ma affascinante angolo di mondo, situato tra l’Europa e l’Asia, è una destinazione in grado di stupirti davvero, offrendo un mix unico di storia, natura selvaggia e una tradizione enogastronomica tra le più antiche al mondo.

Perché dovresti fare un viaggio in Georgia, alla scoperta del Caucaso autentico

Dalle città ricche di cultura ai monasteri incastonati nella roccia, passando per le regioni vinicole e le alte vette del Caucaso, un viaggio in Georgia è un’esperienza indimenticabile, perfetta sia per gli amanti della cultura che per chi cerca l’avventura e il contatto con una natura incontaminata.

Kutaisi: la porta d’ingresso della Georgia

Spesso la prima tappa di un itinerario in Georgia per via del suo aeroporto internazionale, Kutaisi, l’antica capitale del regno georgiano, è molto più di un semplice punto di arrivo. Con il suo piccolo e accogliente centro storico, offre un’atmosfera rilassata e un tuffo nel passato. Qui potrai visitare l’imponente Cattedrale di Bagrati, un capolavoro architettonico dell’XI secolo che domina la città, e il complesso dei monasteri di Gelati e Motsameta, luoghi sacri e Patrimonio dell’UNESCO.

Nei dintorni, non perdere la possibilità di esplorare le Grotte di Prometeo, un labirinto sotterraneo di stalattiti e stalagmiti, e i canyon di Okatse e Martvili, dove potrai fare escursioni e passeggiate tra cascate e ponti sospesi.  Se arrivi con un volo serale. può essere una buona idea pianificare una notte proprio a Kutaisi, evitando di viaggiare di notte, in macchina o sulle onnipresenti maršrutke, sia in direzione di Tbilisi che di Batumi sul mar Nero.

Batumi: la “Las Vegas del Mar Nero”

Affacciata sul Mar Nero, Batumi è una città dai due volti. Da un lato, vanta un’architettura moderna e futuristica che le è valsa il soprannome di “Las Vegas del Mar Nero” (oppure la Dubai, a cui lo stile di vita prova a ispirarsi), con grattacieli luccicanti, fontane danzanti e un lungomare vivace, il “Batumi Boulevard”. Dall’altro, conserva un’affascinante città vecchia con edifici in stile Belle Époque e una ricca storia. Oltre a goderti la vita da spiaggia e le attrazioni turistiche, a Batumi potrai visitare il meraviglioso Giardino Botanico, uno dei più grandi al mondo, e la Fortezza di Gonio, un’antica struttura romana. Per gli amanti dell’avventura, la vicina regione di Adjara offre sentieri per escursioni e cascate.

Alle spalle di Batumi, nell’entroterra, si allunga l’Agiaria o Adzaria, una repubblica autonoma dalla storia complicata e affascinante, arroccata in un territorio montagnoso, con vette che superano i 3.000 metri e per lo più ricoperto da foreste, e a prevalenza musulmano sunnita. Se stai pensando di avventurarti all’interno dell’Agiaria, o hai un vero 4×4, o ti affidi alle maršrutke, oppure lascia perdere perché da un certo punto in poi le strade diventano davvero terribili (cioè sterrate e piene di buche).

Tbilisi e la sacra Mtskheta

Tbilisi, la capitale georgiana, è un melting pot di culture e stili, dove antiche chiese ortodosse convivono con architettura brutalista sovietica e grattacieli moderni. Il cuore della città è la Città Vecchia, un dedalo di vicoli acciottolati che portano a piazze pittoresche, ai famosi bagni di zolfo di Abanotubani e alla Fortezza di Narikala che domina la città dall’alto. Percorrendo le strade, potrai visitare la Cattedrale della Santissima Trinità (Sameba), una delle più grandi del mondo, e passeggiare lungo il ponte della Pace, una futuristica struttura in vetro e acciaio. Fatte le dovute proporzioni, Tbilisi è una specie di Parigi del Caucaso, con il fiume che scorre nel mezzo, i quais lungo cui passeggiare (facendo finta di non notare il traffico caotico, che però c’è anche a Parigi), i localini del centro storico e in generale un’atmosfera anche romantica.

A breve distanza da Tbilisi si trova Mtskheta, l’antica capitale e centro spirituale della Georgia. Qui potrai visitare la Cattedrale di Svetitskhoveli, dove, secondo la tradizione, è sepolta la tunica di Cristo, e il Monastero di Jvari, che offre una vista spettacolare sulla confluenza dei fiumi Mtkvari e Aragvi. È tutto molto contenuto, ma c’è una bella atmosfera e vale davvero la pena ritagliarsi qualche ora di gita da Tbilisi, o fermarsi sulla strada da e per la capitale.

Gori e la città rupestre di Uplistsikhe

Gori, una tranquilla cittadina del centro della Georgia, è nota per essere la città natale di Iosif Stalin. Il museo a lui dedicato, un luogo unico nel suo genere, ripercorre la vita del dittatore in modo quasi mitologico, esponendo cimeli, fotografie e persino la sua casa natale e il suo vagone ferroviario privato. Comunque la si pensi, vale sicuramente la pena andare a vedere con i propri occhi la placida realtà rurale da cui è uscita una delle figure più determinanti e drammatiche del Novecento. A pochi chilometri da Gori, si trova la magnifica città rupestre di Uplistsikhe. Questo antico insediamento scavato nella roccia, risalente a più di 3.000 anni fa, offre un’incredibile prospettiva sulla vita dei suoi antichi abitanti, con strade, piazze e persino un teatro e una farmacia scolpiti nella pietra.

La Strada Militare Georgiana e la regione di Kazbegi

Per gli amanti della natura e degli sport outdoor, la Strada Militare Georgiana è un vero e proprio sogno. Questa strada panoramica, che collega Tbilisi alla Russia, è un susseguirsi di scenari mozzafiato, con valli lussureggianti, laghi turchesi e imponenti fortezze. Il punto culminante del percorso è il Passo di Jvari, che porta alla regione di Kazbegi. Qui si trova il famoso Monte Kazbek, una delle vette più alte del Caucaso (anche se, tecnicamente, come peraltro l’Elbrus, non si trova lungo lo spartiacque principale ma su una catena secondaria, i monti Khokh, che si staccano dalla catena principale del Caucaso sul suo versante settentrionale.), dominata dal Monastero della Trinità di Gergeti, un’icona della Georgia. La zona è un paradiso per il trekking in estate, mentre in inverno si trasforma in una destinazione imperdibile per lo sci e lo sci alpinismo.

Se intendo guidare sulla strada militare Georgiana, armati di pazienza, tanta pazienza, e nervi saldi: il manto stradale per lunghissimi tratti è quello che è, cioè buchi, avvallamenti dell’asfalto, sterrato e deviazioni assortite; sostanzialmente è il collo di bottiglia tra il mondo russo ed est europeo e quello mediorientale e dell’Asia centrale, e tra camion, autobus e macchine russe e bielorusse, turche, iraniane e irachene, e ancora kazaki, uzbeki, tagiki, turkmeni, azeri e kirgizi, il traffico è davvero allucinante (come lo stile di guida) ma anche una stazione di rifornimento può avere la poesia di un caravanserraglio sulla via della seta.

Sulla Strada Militare Georgiana, a ridosso del suggestivo bacino idrico di Jinvali, si erge maestoso il Castello di Ananuri. Questa fortezza del XVII secolo, con le sue torri e le due chiese al suo interno, offre una vista spettacolare sulle acque color smeraldo del lago. È una tappa obbligata per chiunque voglia esplorare il nord del Paese e immergersi in un’atmosfera da fiaba.

E per chi cerca una spruzzata di nostalgia dei tempi dei soviet c’è il monumento dell’amicizia Russia-Georgia, un memoriale situato in cima al monte Jvar in Georgia, vicino al confine tra Georgia e Russia. Questo monumento è stato eretto nel 1983 per celebrare l’amicizia e le relazioni tra Georgia e Russia e oltre che per l’inconfondibile stile dei suoi mosaici vale la pena fermarsi per la spettacolare vista sulle vette circostanti.

La regione dei vini di Kakheti

La Georgia è la culla della vinificazione, con una tradizione che risale a oltre 8.000 anni fa. La regione di Kakheti, a est di Tbilisi, è il cuore pulsante di questa cultura. Qui potrai visitare numerose cantine, dove si produce il vino con il metodo tradizionale dei qvevri, grandi anfore di terracotta interrate. Oltre alle degustazioni, la zona offre pittoreschi villaggi come Sighnaghi, noto come “la città dell’amore”, con le sue mura fortificate e i panorami spettacolari sulla Valle di Alazani e sulle montagne del Caucaso. Se ti piace il turismo enologico e le regioni vinicole, questa può essere davvero sorprendente.

Il sito rupestre di Vardzia

Un’esperienza che toglie il fiato è la visita al sito rupestre di Vardzia, un imponente complesso monastico del XII secolo incastonato in una parete rocciosa a sud della Georgia. Con oltre 600 stanze, chiese, cappelle e tunnel, Vardzia era un tempo una vera e propria città sotterranea. La sua architettura ingegnosa e i suoi affreschi ben conservati ti trasporteranno indietro nel tempo, in un luogo dove spiritualità e ingegneria si fondono in un capolavoro unico al mondo.

Il Monastero di David Gareja

Situato in una remota zona semi-desertica al confine con l’Azerbaigian, il Monastero di David Gareja è un complesso monastico rupestre fondato nel VI secolo. Oltre alla sua importanza spirituale, il sito è celebre per i suoi affreschi unici e per i panorami mozzafiato. L’escursione per raggiungerlo è un’avventura a sé stante, e ti ripagherà con la vista di paesaggi quasi marziani e di un luogo di pace e solitudine.

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Informazioni pratiche per il tuo viaggio in Georgia

Per spostarsi tra le varie località, hai diverse opzioni. Le marshrutkas, minibus condivisi, sono il mezzo più diffuso ed economico per collegare città e villaggi. Per una maggiore flessibilità, è consigliabile noleggiare un’auto, preferibilmente un 4×4, se si intendono percorrere strade di montagna o secondarie. Anche i taxi, soprattutto tramite app come Bolt o Yandex, sono molto convenienti. Le principali città sono inoltre collegate da una linea ferroviaria efficiente che peraltro consente di raggiungere anche Erevan in Armenia.

La Val Senales è attraversata da 240 km di sentieri escursionistici contrassegnati, dai vigneti all’imbocco dei ghiacciai nella Valle di Ötz, in Austria, mentre, l’Alpin Arena Senales è l’area che si trova alla fine della Val Senales, presso Maso Corto, e che si estende fino all’omonimo ghiacciaio, a oltre 3.200 metri, sulla cima Grawand.
Presso il versante orientale della valle si erge il Parco Naturale Gruppo di Tessa con l’Alta Via di Merano, uno degli itinerari circolari più belli delle Alpi. Sul ghiacciaio Giogo Alto si snodano, invece, itinerari più impegnativi, mentre gli 8 percorsi archeologici spiegano la storia del territorio.

Questi itinerari archeologici della Val Senales consigliati da Richard Rainer sono tra i più belli che puoi fare questa estate

Richard Rainer, nato e cresciuto in Val Senales è un Accompagnatore Media Montagna (Guida Ambientale Escursionistica), maestro di sci da oltre 30 anni, guida dal 2012 e da oltre 8 anni accompagna gli ospiti della cooperativa turistica della Val Senales. Richard ci ha raccontato i suoi itinerari preferiti.

I percorsi archeologici della Val Senales: escursioni sulle tracce della preistoria

La Val Senales è ricca di testimonianze del passato. I percorsi archeologici in Val Senales permettono di esplorare un paesaggio incontaminato e di conoscere la storia del territorio. Migliaia di anni fa cacciatori e pastori attraversavano la valle lungo agli antichi itinerari per raggiungere i valichi alpini.

Dall’imbocco della valle fino al ghiacciaio – che ne costituisce il confine – vi sono otto itinerari storici contrassegnati con un’accetta stilizzata. Lungo questi percorsi archeologici furono ritrovate importanti testimonianze di epoca precristiana. Nei luoghi di ritrovamento alcuni steli in rame danno una breve panoramica delle informazioni più importanti.

l’itinerario archeologico da Maso Corto a Vernago (A1)

Uno dei più bei percorsi è l’itinerario archeologico da Maso Corto a Vernago (A1). Con la funivia dei ghiacciai si parte da Maso Corto/Kurzras (2.011 mt.) e si raggiunge in pochi minuti la stazione a monte (3.212 mt.), dalle cui terrazze si può godere di un paesaggio alpino di rara vastità: dalle cime eternamente ghiacciate dell’Ortles-Cevedale al gruppo dell’Adamello, dalla Palla Bianca alla Wildspitze. Da qui si risale il breve tratto che porta alla Croda delle Cornacchie-Grawand (3.251 mt.), sovrastata da una croce. In basso è già ben visibile il laghetto di Finale/Finailsee che si raggiunge seguendo l’itinerario archeologico A1, che corrisponde al sentiero numero 8. Scendendo in cresta si raggiunge la forcella di Finale/Finailjoch (3084 m) posta a monte degli impianti di risalita. In alcuni tratti il sentiero è ripido e all’inizio dell’estate è possibile trovare resti di neve ghiacciata.

Nei pressi di questo splendido specchio d’acqua (2709 mt.), ove è anche possibile avvistare camosci, sono stati ritrovati reperti archeologici che testimoniano della antichissima presenza umana in quota. Una breve, ulteriore discesa porta ai resti di un ricovero per le pecore: un muretto circolare a secco che permette il passaggio al suo interno di un piccolo corso d’acqua per abbeverare, in sicurezza, gli animali, tenendoli al riparo dai predatori che una volta, come testimoniano diversi toponimi locali, dovevano essere numerosi. Si giunge quindi al maso di Finale-Finail (1.952 mt.), formato da un complesso di edifici tardo medioevali ancora in funzione e abitati tutto l’anno. Presso il maso di Finale è possibile pranzare e, oltre all’ottimo stufato di pecora, è possibile (solo su prenotazione) gustare la famosa “pasta di Senales”, una pietanza oggi rara, con cereali e burro.
Il sentiero prosegue senza grandi dislivelli verso il maso Ravina-Rafein (1.822 mt.) ma bisogna fare attenzione ad alcuni passaggi piuttosto esposti. Da qui un breve tratto di sentiero in salita attraverso un luminoso lariceto porta a un masso ricoperto da coppelle crociate, in localitá Hüttenboden.
Si scende, quindi verso, il maso di Tisa-Tisenhof (m 1814) che troneggia maestoso all’ingresso della valle omonima. Anche qui è possibile ristorarsi godendo del panorama sul lago, sul fondo del quale si trovano oggi ben otto masi, in parte ricostruiti più in alto.

Alla scoperta dell’architettura, dell’arte e della storia del Ghiacciaio della Val Senales

Un altro suggerimento è andare alla scoperta dell’architettura, dell’arte e della storia del Ghiacciaio della Val Senales, tra panorami mozzafiato, emozionanti scoperte storiche, architettoniche e artistiche.
Il tour inizia con un viaggio in funivia fino al Grawand, a 3.212 metri. Ricordiamo che la nuova Funivia Ghiacciai (inaugurata a dicembre 2023) si è arricchita di una “speciale cesta” panoramica che può ospitare fino a dieci persone sul tetto della funivia (Cabrio-Adventure). Uno straordinario panorama montano con vista su 126 cime, tutte di oltre tremila metri, in tre differenti Paesi (Italia, Austria e Svizzera). Per accedere è necessario pagare un costo supplementare al prezzo normale del biglietto di 10,00 euro ma si può così godere di un fantastico viaggio “scoperto” per scattare foto bellissime a 360 gradi. Destinazione i 3.212 metri del Glacier Hotel e Ristorante Panoramico Grawand, dove potersi godere un pranzo davvero particolare, nell’albergo più alto d’Europa (dal 19 settembre anche albergo quando inizia la stagione autunnale/invernale sul ghiacciaio).

Da qui si raggiunge la piattaforma panoramica Iceman Ötzi Peak (3251 mt.) e un’opera d’arte unica dell’artista Olafur Eliasson.
Durante la discesa lungo il ghiacciaio, con vista sui laghi turchesi, si viene a conoscenza di molti fatti storici sulla costruzione della funivia del Grawand, inaugurata 50 anni fa. La discesa termina al rifugio Teufelsegg, da dove si prende la seggiovia Roter Kofel, per tornare a valle in tutta comodità.
Questa escursione è di media difficoltà ma è richiesta una buona condizione fisica. Tempo di percorrenza: 4 – 5 ore, 90 metri di dislivello in salita e 830 metri di discesa, massimo 15 partecipanti. Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Turistico Organizzatore, la Soc. Coop. Turistica Val Senales.

E per chi vuole passeggiate più tranquille

Ci sono anche opportunità per chi ama passeggiate più tranquille, che può scegliere, ad esempio, il giro del lago di Vernago o il Giro lungo a Monte Santa Caterina, un grande percorso circolare che inizia e finisce a Monte Santa Caterina e che si snoda su prati, attraverso boschi e che promette una piacevole passeggiata con una vista meravigliosa.

Oppure, la passeggiata da Madonna di Senales a Malga Mastaun attraverso l’affascinante paesaggio di una valle alpina. Dal piazzale della chiesa a Madonna di Senales si segue il sentiero numero 17 e il cartello “Malga Mastaun”. Percorrendo il sentiero antico e in pendenza attraversando pendii boschivi, si sale al maso Mastaun. Da lì, percorrendo in parte il sentiero antico, in parte una strada sterrata, e attraversando campi e lariceti moderatamente ripidi, si sale alla malga Mastaun.

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Dove dormire?

Due esperienze diverse tra loro. Lo Smart Hotel Firn (3 stelle) si trova a Madonna di Senales, tra dolci pendii e verdeggianti boschi. Da questo albergo sono subito accessibili sentieri escursionistici e ciclabili, malghe e rifugi tipici che invitano a fermarsi; dopo una giornata all’aperto niente di meglio che una meritata pausa in sauna o nelle rigeneranti acque della piscina coperta.

Un’alternativa è, invece, a oltre 3.000 metri, è il Glacier Hotel Grawand, che durante la stagione estiva rappresenta il posto ideale dove consumare un buon pranzo con piatti tradizionali, mentre, a partire dal 19 settembre 2025, aprirà le proprie camere a ospiti e atleti per tutta la stagione invernale.

Per informazioni: www.valsenales.com

Alpin Arena Senales

Il marchio Alpin Arena Senales riunisce il comprensorio sciistico intorno a Maso Corto e gli hotel e i ristoranti del Glacier Hotel Grawand e dello Smart Hotel Firn. Con l’acquisizione della maggioranza delle quote delle Funivie Ghiacciai Val Senales SPA nel 2018, il gruppo altoatesino Athesia SPA ha avviato un ambizioso progetto di ulteriore sviluppo dell’Alpin Arena Senales. I primi progetti sono stati la realizzazione della Cabinovia Lazaun (2017), la costruzione della piattaforma Iceman Ötzi Peak 3.251 m (2020), la ferrata Larix (2021) e altri sentieri escursionistici. Nel 2023 è stata inaugurata la nuova funivia ghiacciai. La stazione a valle della funivia è attualmente in fase di ristrutturazione e diversi progetti procedono in parallelo. L’obiettivo è continuare il lavoro iniziato dal visionario Leo Gurschler nel 1975.