Apri la scheda tecnica della tua mountain bike e trovi una colonna di numeri: reach 460 mm, stack 615 mm, head angle 66°, wheelbase 1.185 mm. Dati che quasi nessuno legge, e che quasi tutti ignorano al momento dell’acquisto. Eppure sono esattamente questi numeri a decidere come si comporta la tua bici quando scendi su un single trail tecnico, come risponde quando devi uscire da una curva stretta, o perché dopo due ore in sella hai le spalle tese.

La geometria non è un dettaglio da meccanico esperto. È il linguaggio con cui la bici ti dice cosa sa fare — e cosa no.

I parametri che contano davvero

Reach e Stack: la tua posizione in sella

Questi due valori definiscono il “volume” dello spazio che occupi sulla bici, e sono i più importanti per capire se una taglia è davvero quella giusta per te.

Il reach misura la distanza orizzontale tra il centro del movimento centrale (dove si inseriscono i pedali) e la sommità del tubo sterzo. In pratica: quanto sei allungato in avanti. Un reach alto ti mette in una posizione più allungata e stabile in discesa. Un reach basso ti tiene più eretto, più agilita in pianura o salita, ma meno controllo quando la pendenza si fa seria.

Lo stack misura l’altezza verticale sullo stesso asse. Uno stack alto significa manubrio più su, posizione più eretta. Insieme al reach, determina se la tua bici ti “abbraccia” in modo naturale o ti costringe a compensare con la schiena.

Head Angle: il carattere della discesa

L’angolo dello sterzo — cioè l’inclinazione del tubo sterzo rispetto al suolo — è forse il parametro che più cambia la personalità di una MTB.

• Un head angle di 65–66° è tipico delle enduro e delle bici da trail impegnativo: la forcella è molto inclinata, la ruota anteriore è avanzata, la bici è stabile ad alta velocità ma lenta a girare in curva stretta.
• Un head angle di 68–69° è più comune nelle hardtail e nelle trail più leggere: la bici è reattiva, agile, risponde bene ai cambi di direzione rapidi, ma richiede più attenzione in discesa veloce.

Se la tua bici tende a “cadere” in curva o sembra sempre sul punto di inciampare in discesa, probabilmente hai un head angle più ripido di quello che il tuo stile di guida richiede.

Wheelbase e Chainstay: stabilità e pedalata

Il wheelbase è la distanza tra i due assi ruota. Più è lungo, più la bici è stabile ad alta velocità ma meno agile nelle curve strette. Le moderne full suspension da trail hanno wheelbase che superano spesso i 1.200 mm anche in taglia M — una scelta deliberata per aumentare la fiducia in discesa.

Il chainstay è la lunghezza del fodero (il segmento tra asse ruota posteriore e movimento centrale). Un chainstay corto — sotto i 430 mm — rende più facile sollevare la ruota anteriore e alleggerire il retrotreno in salita. Uno più lungo dà trazione, stabilità e aiuta in pedalata su terreni sconnessi.

Hardtail vs Full Suspension: la geometria non è la stessa cosa

Uno degli errori più comuni è confrontare i parametri di geometria di una hardtail con quelli di una full suspension come se parlassero la stessa lingua. Non è così.

Una full suspension, quando l’ammortizzatore posteriore si comprime sotto carico (il cosiddetto “sag”, che tipicamente si imposta al 25–30% dell’escursione), modifica dinamicamente la geometria di guida: il bottom bracket si abbassa, il head angle si apre leggermente, il baricentro scende. In pratica, la bici in movimento non ha la stessa geometria che leggi sul catalogo — quella è la geometria statica, misurata senza peso.

Una hardtail invece ha geometria fissa. Quello che leggi è quello che hai, in ogni condizione. Ecco perché una buona hardtail trail spesso ha un head angle già abbastanza aperto di default: non può contare sull’ammortizzatore per aprirsi dinamicamente in discesa.

Come leggere la geometria della tua bici (in pratica)

Prendi il manuale della tua bici o cerca il nome del modello con “geometry chart”. Trova questi quattro valori: reach, stack, head angle, chainstay. Poi fai questo esercizio mentale:

• Se hai un head angle sopra i 68° e vai spesso su single trail tecnici o con radici: la tua bici non è progettata per quello. Non è un problema di abilità, è un limite di progetto.
• Se hai reach e stack bassi rispetto alla tua statura: probabilmente compensi allungando le braccia o alzando il manubrio. Un reggisella più lungo o uno stem più lungo possono aiutare, ma non risolvono il problema strutturalmente.
• Se hai una full e non hai mai impostato il sag: parti da lì. Senza sag corretto, la geometria dinamica non funziona come prevista e la bici si comporta in modo imprevedibile.

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La geometria che non puoi cambiare — e quella che puoi modificare

Reach, stack, head angle e wheelbase sono determinati dal telaio. Non si cambiano. Sono la scelta che hai fatto (o che qualcuno ha fatto per te) quando hai acquistato la bici.

Quello che puoi modificare è l’assetto: l’altezza e l’arretramento del sellino, la lunghezza e l’angolo dello stem, la larghezza del manubrio, l’altezza della pipa. Queste regolazioni non cambiano la geometria del telaio, ma cambiano la tua posizione su di esso — e questo ha effetti reali su come percepisci la guida.

Se la tua bici ti sembra “sotto” in discesa o ti stanca le braccia in salita, prima di pensare a qualsiasi upgrade vale la pena verificare che l’assetto sia effettivamente impostato per la tua corporatura e il tuo stile di guida.

Il Design Centre Arc’teryx, infatti, si trova nella North Shore di Vancouver, circondato da una rete di trail riconosciuta a livello internazionale e da condizioni meteo spesso imprevedibili. Qui il team di design e sviluppo del brand pedala regolarmente, testando sul campo prototipi e soluzioni in situazioni reali per proteggersi da pioggia, freddo e umidità. Questo processo diretto – unito a oltre 35 anni di esperienza nella progettazione di abbigliamento e attrezzatura per la montagna – ha portato alla nascita di Rhoam, la prima collezione mountain bike firmata Arc’teryx, che trasferisce il DNA tecnico del brand nel mondo del mountain biking.

Arc’teryx Rhoam è una capsule collection in edizione limitata pensata proprio per la mountain bike

“Progettiamo abbigliamento per chi vive la montagna. La mountain bike fa parte del nostro DNA: i nostri atleti vanno in bici, e lo stesso vale per noi”, spiega Ashley Anson, VP Design di Arc’teryx. “Per la nostra prima linea dedicata abbiamo applicato lo stesso know-how utilizzato per i gusci da arrampicata e sci, sviluppando costruzioni articolate pensate per il comfort in sella. Il team ha trascorso ore sui trail della North Shore, affrontando condizioni severe e terreno tecnico. La collezione nasce da atleti di montagna che conoscono questi sentieri direttamente sul campo”.

Giacca, pantaloni e shorts da uomo e da donna

La collezione Rhoam comprende giacca, pantaloni e shorts da uomo e da donna, caratterizzati da costruzione articolata e mappatura ibrida dei materiali. Ogni capo è progettato per integrarsi con l’attrezzatura e con il sistema di stratificazione, garantendo comfort, protezione e libertà di movimento. La combinazione di materiali bilancia protezione e termoregolazione, mentre tessuti elasticizzati e costruzioni articolate favoriscono la mobilità sia in sella sia durante le fasi a piedi.

Dettagli tecnici specifici per la mountain bike

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La collezione Rhoam sarà disponibile a partire dal 3 aprile, presso una selezione di negozi, rivenditori autorizzati e online su arcteryx.com.

Il casco da MTB è il componente di sicurezza su cui il marketing lavora con più libertà — e quello su cui la differenza tra scelta giusta e scelta sbagliata ha le conseguenze più immediate. Non stiamo parlando di impatti ad alta velocità su asfalto come nella strada: stiamo parlando di cadute su roccia, radici, ghiaia, spesso con la bici che va sopra il rider. Un contesto meccanicamente molto più aggressivo, con angoli d’impatto imprevedibili e superfici dure e irregolari.

La complessità aggiuntiva rispetto al casco da strada è la frammentazione per utilizzo. Un casco da cross-country e un casco da enduro full-face hanno in comune il nome “casco da MTB” — e poco altro. Progettazione, certificazioni, materiali, peso e forma rispondono a esigenze fisicamente diverse. Comprare il casco sbagliato per il proprio utilizzo non è solo un errore di budget: può essere un errore di sicurezza.

Questo articolo segue la stessa struttura dell’articolo sul casco da strada — certificazioni, Virginia Tech, MIPS, calzata — ma con le specificità del mondo MTB che cambiano in modo significativo alcune delle risposte. Se non hai letto l’articolo sul casco da strada, i concetti base su EN 1078, Virginia Tech e MIPS sono spiegati lì in dettaglio — qui li riprendiamo con il focus sull’applicazione MTB.

Prima di tutto: che tipo di rider sei? La scelta del casco da MTB parte dalla stessa domanda che si applica alla bici.

[XC/Trail leggero] casco open-face leggero e ventilato.

[Trail / All-mountain] casco open-face con più copertura e visiera robusta, o half-shell.

[Enduro / Gravity] casco enduro con molta copertura o full-face. Usare il casco sbagliato per la disciplina è l’errore più comune — e quello con le conseguenze più serie.

1. Le certificazioni MTB: EN 1078, ASTM F1952 e perché la seconda cambia tutto

Il mondo delle certificazioni per i caschi da MTB è più articolato di quello stradale — e capirlo è essenziale per fare una scelta sicura.

EN 1078: lo standard base, insufficiente per l’enduro

L’EN 1078 — lo standard europeo obbligatorio per i caschi da bici — è lo stesso che abbiamo descritto per la strada. Testa gli impatti verticali su una superficie piatta. Per il cross-country e il trail di media difficoltà su terreno relativamente prevedibile, è lo standard minimo accettabile.

Per l’enduro e il gravity, l’EN 1078 da solo è insufficiente. Non testa gli impatti laterali violenti tipici delle cadute su singletracks tecnici, non valuta la resistenza agli urti multipli ravvicinati, non considera le forze generate da cadute con la bici addosso. Un casco certificato solo EN 1078 usato in enduro aggressivo è un rischio reale.

ASTM F1952: lo standard specifico per il downhill

Lo standard ASTM F1952 — sviluppato negli USA per il downhill e il freeride — è significativamente più severo dell’EN 1078. Testa a velocità d’impatto più elevate, su superfici diverse (piatta, cilindrica, angolata), con impatti laterali inclusi. È lo standard di riferimento per i caschi da enduro e downhill seri.

Un casco con certificazione ASTM F1952 offre un livello di protezione documentato per le cadute tipiche del riding tecnico. Non tutti i caschi venduti come “enduro” la hanno — verifica sempre la presenza di questa certificazione prima di comprare un casco per utilizzo aggressivo.

EN 13087 e gli standard per i caschi full-face

[Enduro] I caschi full-face — quelli con protezione del mento integrata, tipici del downhill e dell’enduro aggressivo — seguono standard diversi dai caschi open-face. La certificazione EN 13087 copre i caschi per motociclette, ma alcuni caschi MTB full-face la adottano per garantire protezione al mento. Cerca caschi con doppia certificazione EN 1078 + ASTM F1952, o con certificazioni specifiche per il mento, se il tuo utilizzo include terreno molto tecnico.

La regola per l’enduro e il gravity: non comprare un casco che non abbia almeno la certificazione ASTM F1952. La differenza tra EN 1078 e ASTM F1952 non è burocratica — è fisica. Su un singletracks tecnico o in un bike park, quella differenza può fare la differenza che conta.

2. I test del Virginia Tech per i caschi MTB: cosa dice il database

Il database del Virginia Tech Helmet Lab — che abbiamo introdotto nell’articolo sul casco da strada — include anche valutazioni specifiche per caschi MTB, con un protocollo adattato agli impatti tipici del mountain biking. I risultati mostrano alcune differenze rispetto ai caschi da strada che vale la pena conoscere.

Gli impatti obliqui contano ancora di più

Nel contesto MTB, la prevalenza degli impatti obliqui rispetto a quelli verticali è ancora maggiore che nella strada. Le cadute su singletracks, sui drop, sulle rocce raramente producono impatti perpendicolari al suolo — quasi sempre la testa colpisce una superficie irregolare con angolazione variabile. Il protocollo Virginia Tech per l’MTB enfatizza ulteriormente questo aspetto, e i punteggi STAR per i caschi MTB riflettono questa priorità.

La copertura della calotta influenza il punteggio

I caschi MTB con più copertura della calotta — quelli che scendono più in basso sulla nuca e sulle tempie — tendono ad ottenere punteggi Virginia Tech superiori ai caschi più aperti a parità di altri fattori. La ragione è intuitiva: più superficie coperta significa più zona di assorbimento disponibile per gli impatti laterali e posteriori, che nel riding MTB sono frequenti.

Questo non significa che devi comprare il casco più “chiuso” disponibile — significa che il compromesso tra ventilazione e copertura nel casco MTB ha implicazioni di sicurezza reali, più che nella strada. Ne parleremo nella sezione sulla ventilazione.

Come cercare nel database Virginia Tech per l’MTB: filtra per categoria “Mountain Bike” — i caschi MTB sono valutati separatamente dai caschi da strada con un protocollo specifico. I punteggi non sono direttamente confrontabili tra le due categorie. Cerca il modello esatto con l’anno di produzione su helmet.beam.vt.edu — le versioni aggiornate degli stessi modelli possono avere punteggi diversi.

3. Le tipologie di casco MTB: open-face, half-shell, enduro e full-face

Il mercato dei caschi MTB si divide in quattro categorie principali con caratteristiche, certificazioni e utilizzi molto diversi. Capire dove si colloca il tuo riding è il prerequisito per qualsiasi altra valutazione.

Open-face XC e trail leggero

[XC/Trail] Il casco open-face per XC e trail leggero è essenzialmente un casco da strada con visiera aggiuntiva e calotta che scende leggermente di più sulla nuca. Leggero, molto ventilato, comodo per le lunghe salite. La visiera è rimovibile su molti modelli — utile per alternare utilizzo su strada e su sterrato.

[XC/Trail] Certificazione EN 1078 sufficiente per questo utilizzo. Peso tipico 200-280g. Adatto per: XC racing, marathon, trail tecnico moderato senza drop o salti. Non adatto per: enduro aggressivo, bike park, terreno con rischio di impatti laterali violenti.

Half-shell trail e all-mountain

[Trail] La categoria più venduta nel mercato MTB — e quella con più variabilità interna. I caschi half-shell hanno una calotta che copre più della nuca e delle tempie rispetto all’open-face XC, visiera più robusta e strutturata, costruzione più resistente. Sono la scelta per il trail rider che alterna salite pedalate e discese tecniche moderate.

[Trail] La distinzione tra un half-shell “trail” e uno “enduro” non è sempre chiara nel marketing — i brand usano questi termini con più libertà di quanto le caratteristiche tecniche giustifichino. Parametri oggettivi da guardare: certificazione (solo EN 1078 vs EN 1078 + ASTM F1952), peso (un enduro pesa tipicamente 100-150g in più di un trail), copertura della calotta (quanto scende sulla nuca e sulle tempie), robustezza della visiera (montata su viti vs incollata).

Enduro e casco con mento removibile

[Enduro] I caschi enduro sono progettati per il riding aggressivo su terreno tecnico: più copertura, costruzione più robusta, certificazione ASTM F1952 obbligatoria per i modelli seri. Sono più pesanti e meno ventilati dei trail — un compromesso accettabile per chi scende più di quanto salga.

[Enduro] Una categoria ibrida interessante è quella dei caschi con mento removibile (convertibili): casco enduro robusto con protezione del mento che si stacca per le salite e si rimonta per le discese. Marchi come Bell (Super DH), Fox (Proframe), 100% (Aircraft) offrono questa soluzione. Il vantaggio è la versatilità — un unico casco per salite e discese tecniche. Lo svantaggio: più pesanti di un trail open-face, meno protettivi di un full-face vero in caso di impatto diretto al mento. Soluzione ottima per l’enduro amatoriale.

Full-face: massima protezione per il downhill e il bike park

[Enduro/DH] I caschi full-face — con protezione del mento integrata e non removibile — sono la scelta per il downhill, il freeride e il bike park aggressivo. Protezione massima, peso elevato (1.200-1.500g), ventilazione limitata. Non sono adatti per le salite — e nessuno li usa per salire.

[Enduro/DH] Attenzione alla differenza tra full-face MTB e full-face da motociclismo: non sono intercambiabili. I caschi da moto sono progettati per impatti ad alta velocità su asfalto e sono troppo pesanti e troppo caldi per il mountain biking. Un casco MTB full-face certificato ASTM F1952 è la scelta corretta per il riding gravity.

4. La visiera: componente funzionale, non solo estetica

La visiera è la caratteristica più visivamente distintiva del casco MTB rispetto al casco da strada — e quella più sottovalutata dal punto di vista funzionale. Non è solo un elemento estetico o un omaggio alla tradizione del fuoristrada: è un componente con funzioni precise che cambiano l’esperienza di guida.

Protezione da rami e vegetazione

Su singletracks in bosco, la visiera protegge il viso da rami, foglie e vegetazione che sporgono sul percorso. Una visiera corta e rigida deflette i rami prima che raggiungano il viso. Sembra banale — fino alla prima volta che un ramo ti colpisce in piena velocità senza visiera.

Protezione solare e dalla pioggia

La visiera scherma gli occhi dal sole basso — particolarmente utile nelle uscite mattutine e serali quando il sole è basso sull’orizzonte e si pedala verso di esso. In caso di pioggia, riduce la quantità di gocce che colpiscono direttamente gli occhiali o il viso.

Regolabilità: perché conta

I caschi di qualità media e alta hanno visiere regolabili in inclinazione — montate su due o tre posizioni di vite, o su meccanismo a scorrimento continuo. La regolabilità permette di adattare la visiera all’altezza del sole, alla posizione in sella (più inclinata in discesa, più verticale in salita) e alla presenza o assenza di occhiali o maschera.

Una visiera fissa in una sola posizione è una limitazione reale nella pratica quotidiana. Verifica sempre che la visiera del casco che stai valutando sia regolabile — e che le viti di montaggio siano facilmente accessibili con guanti.

Visiera e occhiali: compatibilità da verificare

Se usi occhiali da sole o una maschera, verifica la compatibilità con il casco prima di comprare. Alcuni caschi hanno aperture frontali progettate per accogliere la mascherina quando non è sul viso — un dettaglio che sembra minore e che diventa prezioso quando devi toglierla rapidamente in salita e non vuoi portarla al collo o infilarla nello zaino.

5. MIPS nell’MTB: ancora più rilevante che nella strada

Il principio di MIPS e delle tecnologie anti-rotazione — ridurre le forze rotazionali trasmesse al cervello durante impatti obliqui — è lo stesso che abbiamo descritto per il casco da strada. Nel contesto MTB, però, la rilevanza è ancora maggiore per una ragione specifica: le cadute su singletracks producono quasi sempre impatti con componente rotazionale elevata.

Cadere su roccia a 20 km/h in una curva, atterrare di testa su ghiaia dopo un salto sbagliato, essere proiettati di lato su una radice: in tutti questi scenari la testa non impatta perpendicolarmente alla superficie — scivola, ruota, cambia direzione. Le forze rotazionali generate in questi impatti sono associate alle lesioni cerebrali traumatiche lievi (commozioni cerebrali) che sono la categoria di infortuni più comune nel mountain biking.

I dati del Virginia Tech per i caschi MTB mostrano che i caschi con tecnologie anti-rotazione ottengono in media punteggi migliori — con la stessa variabilità che abbiamo descritto per la strada. La presenza di MIPS o tecnologie equivalenti (WaveCel, Spherical, SPIN) è un indicatore positivo, ma non sostituisce la verifica del punteggio specifico del modello.

Per l’enduro e il trail aggressivo: la tecnologia anti-rotazione è particolarmente raccomandata. Il tipo e la frequenza delle cadute in questi contesti genera forze rotazionali significative — e ridurle ha un valore di protezione concreto. Non è marketing: è fisica applicata al tipo di cadute reali del mountain biking.

6. Ventilazione e peso: il compromesso specifico dell’MTB

Il compromesso tra ventilazione e protezione nel casco MTB è più marcato che nella strada — e richiede una risposta diversa a seconda della disciplina.

XC e trail: la ventilazione è priorità

[XC/Trail] Nel cross-country e nel trail, le salite rappresentano una porzione significativa del tempo di pedalata. La ventilazione è critica: un casco che trattiene il calore in salita affatica, fa salire la temperatura corporea e riduce la performance e il comfort. I caschi XC di qualità hanno sistemi di ventilazione paragonabili ai migliori caschi da strada — e il peso ridotto (200-260g) aiuta in salita.

Trail all-mountain: il punto di equilibrio

[Trail] Il trail all-mountain richiede il compromesso più difficile: abbastanza ventilazione per le salite, abbastanza copertura per le discese tecniche. I caschi di questa categoria gestiscono il compromesso in modi diversi — alcuni privilegiano la ventilazione accettando meno copertura, altri fanno il contrario. La scelta dipende dal tuo riding: se fai più salita che discesa, prioritizza la ventilazione. Se fai percorsi prevalentemente in discesa con shuttle o impianti, prioritizza la copertura.

Enduro: la protezione viene prima

[Enduro] Nei caschi enduro, la protezione viene prima della ventilazione. Un casco enduro serio pesa 350-500g — 100-200g in più di un trail — e ha meno prese d’aria per garantire più copertura strutturale. In salita si sente. È il prezzo da pagare per avere protezione adeguata in discesa. Se non sei disposto a pagarlo, stai usando il casco sbagliato per il tuo riding — oppure il tuo riding non è così aggressivo come pensi, e un trail half-shell è la scelta più onesta.

7. Calzata, sistema di ritenzione e integrazione con gli occhiali

La calzata di un casco MTB segue gli stessi principi del casco da strada — ma con alcune specificità legate all’uso su terreno tecnico.

La stabilità dinamica: il parametro critico per l’MTB

Su un singletracks tecnico, la testa subisce movimenti e vibrazioni continue. Un casco che si muove sulla testa — che rimbalza sulle buche, che scende sugli occhi in discesa, che ruota lateralmente nelle curve — è un casco pericoloso oltre che scomodo. La stabilità dinamica dipende dal sistema di ritenzione e dalla calzata — e va verificata fisicamente, non solo leggendo le specifiche.

Il test in negozio: indossa il casco e regolalo. Inclinati in avanti di 90° come in posizione di discesa — il casco non deve cadere in avanti. Scuoti la testa lateralmente con forza — non deve spostarsi sulla testa. Simula un impatto leggero sul lato con il palmo — deve assorbire senza traslare. Se passa questi test in negozio, è ben calzato.

L’integrazione con maschera e occhiali

Per i rider che usano la maschera (goggle) — standard nell’enduro e nel downhill, comune nel trail aggressivo — la compatibilità tra casco e maschera è fondamentale. I caschi progettati per l’uso con maschera hanno l’apertura frontale sagomata per accoglierla senza gap (spazio tra maschera e casco che lascia passare fango, pioggia e vento) e spesso hanno un’apertura di alloggiamento nella visiera o nella zona frontale per tenerla quando non è sul viso.

La compatibilità casco-maschera non è universale. Alcune combinazioni di brand e modelli creano gap eccessivi o interferenze meccaniche. Il modo più sicuro è provarli insieme in negozio — o verificare le combinazioni testate e raccomandate dai brand su terreno tecnico.

Come scegliere: la guida pratica per disciplina e budget

Il processo di selezione per il casco MTB segue la stessa logica del casco da strada — sicurezza prima, poi calzata, poi comfort — con l’aggiunta di un passo zero specifico per l’MTB.

Passo zero: definisci onestamente il tuo riding

Prima di guardare qualsiasi casco, rispondi a questa domanda: dove pedali davvero? Non dove aspiri a pedalare — dove pedali nella realtà delle tue uscite tipiche. Un trail rider che fa qualche discesa tecnica ogni tanto non ha bisogno di un casco enduro da 400 euro. Un enduro rider che frequenta i bike park con salti e drop non dovrebbe usare un trail half-shell. L’onestà su questo punto è il prerequisito per tutto il resto.

Per il rider XC e trail leggero

[XC/Trail] Casco open-face leggero con buona ventilazione, certificazione EN 1078, punteggio Virginia Tech 4-5 stelle, visiera regolabile. Budget 80-180 euro. MIPS o equivalente consigliato ma non indispensabile se il punteggio Virginia Tech è elevato. Priorità: peso e ventilazione per il comfort in salita.

Per il trail rider all-mountain

[Trail] Casco half-shell con più copertura, certificazione EN 1078 minimo (ASTM F1952 se il riding è tecnico), punteggio Virginia Tech 4-5 stelle, visiera robusta e regolabile, sistema di ritenzione stabile. Budget 120-250 euro. MIPS o equivalente fortemente consigliato. Verifica la compatibilità con gli occhiali che usi.

Per il rider enduro

[Enduro] Casco enduro con certificazione ASTM F1952 obbligatoria, punteggio Virginia Tech 4-5 stelle, tecnologia anti-rotazione, costruzione robusta, compatibilità con maschera. Budget 180-400 euro. Valuta i caschi convertibili con mento removibile se pedali sia salite che discese tecniche. Non scendere a compromessi sulla certificazione — su terreno enduro è quello che fa la differenza che conta.

Il consiglio finale che vale per tutte le tipologie MTB: il casco da MTB subisce più sollecitazioni meccaniche del casco da strada — cadute più frequenti, contatti con la vegetazione, impatti su superfici irregolari. Ispeziona il casco dopo ogni caduta, anche apparentemente leggera. Sostituiscilo dopo qualsiasi impatto significativo senza aspettare segni visibili di danno. E non usare mai un casco che ha subito un impatto di cui non conosci la storia — comprato usato o preso in prestito dopo una caduta.

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Hai presente quella sensazione quando guardi il grafico di un investimento e vedi tutto rosso? Ecco, con una mountain bike non succederà mai. Abbiamo trovato una discussione su Reddit che ci ha fatto riflettere. Un utente scriveva: “Investire in una bicicletta è stata una delle migliori decisioni finanziarie che abbia mai preso“. E sapete una cosa? Ha ragione da vendere. Se stai tentennando davanti al prezzo di quella MTB che hai visto in negozio, smetti di considerarla una “spesa”. È un asset.

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Ecco perché, nel lungo periodo, una bici ti mette in tasca più soldi di quanti te ne tolga.

1. Zero volatilità, tanto fango

Mentre il mercato delle criptovalute può crollare del 20% mentre dormi, la tua mountain bike è lì in garage. Il suo valore non dipende da un tweet di un miliardario, ma dal divertimento che ti regala. Certo, c’è la svalutazione, ma una bici di buona qualità mantiene un valore residuo nell’usato che molti altri prodotti tecnologici si sognano. È “oro meccanico”.

2. Il “Dividendo” quotidiano (addio benzina e palestra)

Facciamo due conti veloci. Se usi la tua MTB anche solo due volte a settimana per piccoli spostamenti o per sostituire l’ora di cardio in palestra:

• Risparmio carburante: 5-10€ a settimana.

• Abbonamento palestra: 50-70€ al mese risparmiati (la natura è la palestra più bella del mondo, ed è gratis).

• Manutenzione mentale: Quanto spenderesti in stress-shopping o aperitivi per scaricare i nervi? Una pedalata nel bosco azzera il cervello a costo zero.

In meno di un anno, la bici si è praticamente pagata da sola.

3. La salute è l’unico vero fondo pensione

Sembra un cliché, ma è matematica. Investire oggi in attività aerobica outdoor significa “shortare” (scommettere contro) le spese mediche future. Meno colesterolo, cuore più forte, schiena più sana. Ogni chilometro che percorri sul sentiero è un versamento sul tuo conto salute che non tasserà mai nessuno.

4. Il lusso della libertà

La MTB ti permette di fare vacanze “low cost” ma ad altissimo impatto emozionale. Invece di hotel costosi e centri affollati, la bici ti porta dove l’unica cosa che paghi è il panino nello zaino. È il massimo ritorno sull’investimento: spendi poco, ricevi esperienze che altri pagano migliaia di euro.

Il consiglio di SportOutdoor24: non serve un telaio in carbonio da professionista per iniziare. Il “ROI” (ritorno sull’investimento) è più alto su una bici entry-level solida, che ti permette di capire se questo mondo fa per te senza prosciugare il conto corrente.

Vuoi sapere quale modello scegliere per iniziare senza sbagliare investimento? 👉 [Leggi la nostra Guida all’acquisto: Come scegliere la tua prima MTB]

Le mountain bike da donna sono solo marketing e colore oppure ci sono davvero delle differenze? Con l’interesse sempre crescente delle donne verso la MTB molti produttori si sono infatti affrettati a produrre linee di biciclette femminili, se non veri e propri telai cosiddetti WSD, Women Specific Design. Ma contemporaneamente per molti (rider uomini e venditori) parlare di MTB da donna ha poco senso e basta scegliere la giusta taglia tra le MTB considerate unisex.
In realtà esistono specifiche differenze di conformazione fisica tra un uomo e una donna che si potrebbero (o dovrebbero) riflettere non solo nella geometria ma anche nella componentistica di una mountain bike per donne.
E quindi le MTB per donne dovrebbero essere sostanzialmente diverse da quelle per gli uomini. Vediamo perché.

Mountain bike da donna: perché dovrebbero essere diverse

Prendiamo un uomo e una donna di pari altezza. Verrebbe da pensare che possano usare la stessa bicicletta con lo stesso feeling di messa in sella.In realtà un maschio e una femmina di pari altezza (e di pari Indice di Massa Corporea) hanno delle differenze sostanziali nelle proporzioni: generalmente una donna avrà mani, piedi, avambracci e gambe più piccoli (o più corti) ma in proporzione anche femore (coscia) e omero (braccio) più lunghi, nonché bacino più largo. In pratica generalmente tra un uomo e una donna di pari altezza cambiano in modo evidente i rapporti coscia-gamba e tronco-gambe.

Quando si pedala ci sono 3 vincoli: le mani sul manubrio, i piedi sui pedali e il bacino sulla sella. Ora prendiamo questo uomo e questa donna di pari altezza e mettiamoli sulla stessa MTB: cambiando le proporzioni coscia-gamba, busto-gambe e busto-braccia cambierà in modo evidente anche a occhio nudo la “postura” con cui questo uomo e questa donna si posizioneranno sulla bicicletta.
In particolare con il femore più lungo avremo un avanzamento del ginocchio durante la fase di spinta sul pedale e anche una posizione del busto più “schiacciata” sul manubrio. Questo comporta necessariamente delle conseguenze.

La principale sono dei sovraccarichi biomeccanici, alle ginocchia e alla schiena. Cioè, detto in parole poverissime, una posizione meno comoda, più soggetta a dolori o infiammazioni, nonché meno efficiente in fase di pedalata e controllo del mezzo.
Per ovviare a questo una volta, prima che esistessero le mountain bike da donna con telai WSD, si facevano degli adattamenti nelle regolazioni. Per esempio arretrando il sellino e sostituendo l’attacco manubrio con uno più corto.

La conseguenza di questi adattamenti è però uno sbilanciamento nelle proporzioni del peso della ciclista rispetto alle ruote. La teoria vuole infatti che il 60% del peso del o della ciclista sia sulla ruota posteriore, e il 40% su quella anteriore. Ma arretrando la sella e accorciando l’attacco manubrio si ha intuitivamente un aumento del peso sul carro posteriore della bicicletta.
Alleggerendo il peso dalla ruota anteriore non cambia tanto il modo di pedalare ma tantissimo la “guidabilità” della bici, sicuramente nell’affrontare le curve, nel condurre il mezzo sul tecnico / scassato a livello di precisione di guida, e nel grip sul bagnato, fangoso o sterrato. Insomma, cambiano nella sostanza la sicurezza e la precisione con cui si guida la mountain bike. Da cui la necessità, o il consiglio, di avere mountain bike da donna specificamente progettate per l’antropometria femminile.

MTB da donna: le differenze

Da quanto detto finora dovrebbe essere già chiaro che una MTB da donna non è solo una questione di colori ma ha delle differenze sostanziali con una da uomo.

La prima è un tubo piantone, quello che regge la sella, solitamente un po’ più inclinato indietro, per mantenere la sella centrata sul tubo reggisella.
Poi il tubo “orizzontale” o superiore è proporzionalmente più corto, proprio per evitare una posizione troppo schiacciata sul manubrio. Orizzontale tra virgolette perché, per esigenze di geometria del telaio e per consentire una più agevole messa a terra dei piedi da parte delle donne, nelle mountain bike femminili il tubo superiore è ormai sempre inclinato, o slope come si dice in gergo. Cioè a parità di modello e dimensione di MTB il punto di “saldatura” tra il tubo superiore e il tubo piantone è più in basso.
Talvolta si potrebbe avere anche un tubo sterzo più lungo, con quindi un attacco manubrio più in alto, sempre per le diverse proporzioni busto-gambe-braccia e per evitare l’eccessivo schiacciamento sul manubrio
Infine, poiché le dimensioni delle ruote non variano, in base alla taglia ci possono essere anche altre sottili differenze di angoli tra i tubi del telaio, e quindi tra i triangoli che lo compongono, proprio per consentire la giusta messa in sella e il giusto bilanciamento dei pesi tra carro anteriore e carro posteriore.

MTB da donna: cambiano anche sella, manubrio, manopole e freni

La geometria del telaio non è l’unica cosa che cambia, a parità di taglia e modello, per una mountain bike per donne.
È diversa anche la sella, perché ormai tutti i produttori di selle ne hanno modelli specifici per il bacino femminile, che è più largo e anatomicamente diverso da quello maschile (e il consiglio per una donna che si trovi a usare una MTB da uomo è quello di cambiare subito e sicuramente il sellino).
Ma poi, sempre a parità di altezza tra un uomo e una donna e quindi a parità di taglia tra le due biciclette, la MTB da donna avrà anche una manubrio più stretto, perché più strette sono generalmente le sue spalle, delle manopole più sottili, perché più piccole le sue mani, e anche delle leve freno diverse o regolate diversamente perché con mani più piccole e dita più corte sarà necessario avere le leve freno più vicine alle manopole. Senza improvvisare, ma queste sono regolazioni che si possono fare anche post-acquisto, per esempio tagliando il manubrio o sostituendo le manopole (anche se in vendita ci sono anche manubrio venduti come “femminili” con un diametro del tubo all’estremità inferiore).

In conclusione, basta fare un giro sui siti dei produttori di biciclette, da quelli specifici per donne come Liv a quelli tradizionali come Canyon, Cannondale, Trek, Specialized, per trovare MTB femminili tanto hardtail quanto full: con un po’ di pazienza e guardando le specifiche tecniche ci noterà che le mountain bike da donna hanno misure e geometrie diverse dai corrispondenti modelli da uomo.

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Sì, esistono pneumatici invernali per MTB. Anzi, ormai esistono copertoni per MTB per ogni uso specifico, ma è indubbio che il passaggio estate – inverno è quello più netto dal punto di vista delle condizioni che si possono trovare durante un’uscita e del comportamento delle gomme della MTB. Uscire in mountain bike in inverno significa sostanzialmente poche cose: freddo, fango, terreni umidi e scivolosi, ghiaccio e talvolta anche neve.

Tutte condizioni sulle quali degli pneumativi da MTB estivi non sarebbero in grado di dare il meglio di sé, esattamente come per gli pneumatici delle auto. Le caratteristiche degli pneumatici invernali per MTB dipendono ovviamente dalle condizioni che si trovano in inverno in strada e sui sentieri, e riguardano essenzialmente 2 aspetti: la mescola della gomma e la tassellatura.

La mescola degli pneumatici invernali per MTB

La gomma, in base al tipo di mescola, può essere più o meno dura e reagire in modo diverso alle temperature calde o fredde. Vale per le gomme delle macchine, e vale ovviamente per gli pneumatici per MTB: in inverno è preferibile usare gomme da MTB più morbide, che sono più “appiccicose” in determinate condizioni, garantiscono quindi miglior presa e inevitabilmente, con il freddo, si induriscono un po’. Ovviamente una mescola più morbida e con più grip può anche risultare più fragile, con il rischio di stallonare oppure di forare: è il prezzo potenziale da pagare se si vuole fare il cambio gomme anche alla MTB per girare anche in inverno.

Altra conseguenza delle mescole più morbide, con più grip, invernali è una minor scorrevolezza, ma è tanto e tale il fango, il fondo bagnato o il ghiaccio che è un dettaglio tralasciabile. Attenzione però: un maggior grip non significa che la ruota non gira a vuoto in salita nel fango (quello dipende in gran parte dalla tassellatura, come vediamo nel prossimo paragrafo) ma che lo pneumatico avrà più tenuta nelle frenate su terreno umido (per esempio ricoperto di fogliame, o su erba) mentre su pietre bagnate o radici umide la scivolosità rimane un problema da affrontare con perizia.

La tassellatura degli pneumatici da MTB per l’inverno

Un altro aspetto che caratterizza gli pneumatici invernali per MTB è la tassellatura. Qui le esigenze sono duplici: una è quella di assicurare maggior presa in salita, con la ruota posteriore, e maggior tenuta di strada con quella anteriore; l’altra è quella di non imbarcare (troppo) fango con il rischio di appesantire la ruota, perdere aderenza e guidabilità, e intasare forcella anteriore e carro posteriore. Per questo normalmente gli pneumatici invernali da mountain bike hanno più spazio tra i tasselli, tasselli più alti e di forma più squadrata. Il fine è quello di permettere ai tasselli di penetrare più a fondo, cercando e trovando terreno dove far presa, e autopulirsi scaricando il fango in eccesso. Le differenze tra uno pneumatico estivo e uno invernale si vedono a occhio nudo anche da parte di chi non è così esperto di copertoni da MTB.

Gomme invernali della mountain bike: larghe o strette?

La larghezza di un copertone, detta sezione, incide parecchio su guidabilità e scorrevolezza delle ruote, ma per quanto riguarda gli pneumatici invernali per MTB ci sono un po’ di pro e contro da considerare. Essenzialmente tutto dipende dal fondo sul quale ci si trova a girare, e cioè da dove si vive, dal tipo di terreno, dalle temperature, dalle precipitazioni e così via. In linea teorica le Fat Bike ci hanno insegnato che gomme larghe servono per galleggiare su neve, sabbia e fondo cedevole, ma se il fango è appiccicoso c’è anche il rischio di imbarcarlo tra i tasselli e bloccare la ruota tra le forcelle e/o il carro; dall’altra parte ruote più strette “scavano” meglio trovando terreno su cui far presa ma galleggiano anche meno rischiando di impantanarsi o diventare inguidabili.

Quindi non esiste una regola univoca, tutto dipende dalle proprie capacità di guida, dalla situazione in cui ci si trova a pedalare e dal tipo di feeling che si vuole avere in sella: occorre provare, sperimentare e capire cosa è meglio per sé.

LEGGI ANCHE: Pneumatici MTB in base al terreno: ecco quali usare

Claudio Gervasoni

Giornalista, autore, consulente nel digital marketing e sportivo praticante, scrive di outdoor, fitness, sport e tecnologia per importanti testate internazionali come Men’s Health, GQ, Wired e Starbene. Quando non scrive ama correre, fare escursioni in montagna a piedi o con la sua bici gravel, e camminare a piedi nudi.

claudiogervasoni.wordpress.com/

Se stai cercando delle scarpe da ciclismo per percorsi misti, avventure Gravel e tratti off-road, Q36.5 ha amplia la sua proposta footwear con due nuove scarpe da ciclismo pensate per offrire prestazioni elevate su ogni terreno: insieme alle le Gregarius Road Shoes, ideali per le lunghe uscite su strada, ci sono infatti le nuovissime Gregarius Adventure Shoes, progettate proprio per affrontare percorsi misti e avventure off-road.
Entrambi i modelli incarnano la filosofia Q36.5: tecnologia avanzata, attenzione alla termoregolazione e comfort senza compromessi, grazie all’integrazione di soluzioni innovative derivate dai modelli top di gamma Dottore e Clima, combinate con dettagli più tradizionali e versatili.

Gregarius Adventure Shoes: pronte per ogni terreno e per lunghe avventure

Le Gregarius Adventure sono pensate per chi affronta percorsi misti, avventure Gravel e tratti off-road. Offrono la stessa struttura traspirante delle Road Shoes, ma con una linguetta termoformata dal gusto classico e un battistrada supplementare, perfetto per i tratti “hike-a-bike”. La suola in fibra di carbonio e poliammide, ampia e resistente, è progettata per affrontare anche le lunghe distanze con stabilità e comfort.
Disponibili nelle taglie da 37 a 48, peso (taglia 42) – 310gr

Tecnologie condivise: stabilità e comfort

Entrambi i modelli sono dotati della soletta Solestar, che posizionano il piede nella “Optimal Neutral Position”: una postura ottimizzata che migliora la stabilità, il comfort e la potenza della pedalata. Inoltre, la zona metatarsale più ampia è pensata per adattarsi a una vasta gamma di conformazioni del piede, garantendo comfort a lungo termine.

Caratteristiche principali comuni

• Massima ventilazione: tomaia in microfibra a rete aperta, altamente traspirante.
• Plantari Solestar: inclusi in entrambi i modelli per supportare la corretta biomeccanica del piede.
• Suola composita: perfetto equilibrio tra rigidità e flessibilità grazie al mix di fibra di carbonio e poliammide.
• Comfort universale: forma metatarsale ampia per una calzata più inclusiva.

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Le Gregarius Road e le Gregarius Adventure rappresentano due soluzioni diverse per ciclisti esigenti, ma condividono lo stesso DNA: quello di Q36.5, dove ogni dettaglio è studiato per migliorare la performance, la salute e il piacere di pedalare.

Siamo stati a fare un giro in Svizzera in bici, facendo i più bei percorsi in mtb nei Grigioni e vi raccontiamo perché vale davvero la pena andarci. Di Bike Park ne avevamo già visti, ma qui, nel cantone svizzero appena oltre la Valtellina. si va oltre l’idea del bike park: siamo in un vero e proprio playground per la MTB, una intera regione di oltre 7mila km quadrati che in estate – o meglio, dalla primavera all’autunno, quando il meteo lo permette – è completamente votata alle ruote grasse in tutte le loro sfaccettature, dal downhill più estremo al classico cross country e soprattutto ai bellissimi trail che scendono da montagne alte fino a 3000 metri.

In MTB nei Grigioni, il paradiso svizzero delle ruote grasse

Per tutto questo – e perché, diciamolo, il franco svizzero ora quasi alla pari con l’euro – ci sono almeno 6 buoni motivi per prendere la propria mountain bike e andare nei Grigioni. Le escursioni sui sentieri dei Grigioni sono perfette anche per le fat bike e le MTB elettriche, ottime anche per chi non è un manic

o sulla bici. E l’assistenza e supporto sono proprio… da Svizzera: precisione, puntualità dei mezzi, comodità del servizio.

Ci sono tanti bike hotel nella regione, il Trenino Rosso del Bernina che trasporta anche le bici, e la app per seguire il proprio itinerario senza farsi mancare niente. Scopriamo perché chi ama gli itinerari in bici non può non pensare a una vacanza d queste parti (basta anche un weekend se abiti a Milano), seguendo i nostri consigli su 5 destinazioni particolarmente suggestive e dai flow indimenticabili.

I nostri consigli per una vacanza attiva in Svizzera

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• Trekking in Svizzera: il sentiero del Lago di Lugano
• Svizzera in bici: 7 laghi in 7 giorni
• Dove sciare in Svizzera
• Cosa fare sul Lago di Lucerna
• Il Sentiero Svizzero dei Passi Alpini
• Dove andare in canoa in Svizzera
• La Via Alpina: dove andare

In MTB nei Grigioni: la tolleranza sui sentieri

È la chiave di tutto. Ogni sentiero – a parte poche, rarissime eccezioni ben segnalate – è aperto a ogni attività outdoor, dalle escursioni al nordic walking e sì, anche alle biciclette. E la parola d’ordine è appunto tolleranza. Ci puoi andare in bici se tolleri di moderare la velocità perché ci sono anche gli escursionisti a piedi, e parimenti gli hikers ti fanno strada senza smoccolare, il tutto in un clima di normale e pacifica convivenza.

E parliamo di 17.000 km di sentieri. Motivo per cui, se hai voglia, gambe e fiato, puoi arrivare in bici dove ti portano il cuore, la fantasia e il desiderio (ma anche gli impianti di risalita…). E poi, così come ci sono sentieri solo per il trekking, ce ne sono alcuni solo per le MTB da cui puoi scendere per la sola gioia di sfrecciare tra le montagne in sella a una MTB. E se 17.000 km di percorsi ti sembran troppi, sappi che ben 4000 sono perfettamente segnalati, e poi c’è pure l’App (vedi sotto).

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Trail specifici per le MTB nei Grigioni

Appunto: oltre ai sentieri ibridi per hiker e biker ce ne sono anche parecchi riservati solo e soltanto alle MTB: sono ovviamente segnalati e rappresentano l’essenza più pura del mountain biking nei Grigioni.

Per esempio il 672 Padella – Corviglia con i suoi fantastici panorami sulla zona di St. Moritz, il 247 Vorab – Grauberg tra Flims, Laax e Falera da cui poi imboccare il mitico Runca Trail (694), uno dei flow più belli d’Europa, o il bellissimo 634 Rundtour che scende dal Parpaner Rothorn tra Lenzerheide e Arosa.

In MTB sul Suvretta Pass

5 destinazioni specifiche per la mountain bike nel Canton Grigioni

Davos Klosters

Fin dagli anni Ottanta questa regione è devota ai single trails, per un totale di 1300 km, e al freeride, con discese mitiche come la Gotschna o il Bahnentour.

Single trail per MTB nella regione di Davos

Lenzerheide

Il cuore della MTB nei Grigioni, dall’omonimo Bike Park agli eventi UCI (su tutti la Coppa del Mondo X-Country e Downhill) e numerosi trail da quelli più semplici a quelli davvero estremi. E poi Lenzerheide è un paradiso dello sci ad appena 2 ore dall’Italia.

La partenza dal Rothorn, sopra Lenzerheide

St. Moritz Engadina

Flow (come il Foppettas, il Corviglia o il WM Flow Trail) e panorami indimenticabili, come quello che si vede dal Piz Nair soprattutto se si sale prima dell’alba (il rifugio in cima organizza colazioni per i MTBiker mattinieri).

Il WM Trail a Corviglia in Engadina nella zona di St. Moritz

Flims / Laax

D’inverno è sci a Laax, d’estate MTB a Flims, sul lato soleggiato della Sardona Tectonic Arena, sito Unesco di incredibile bellezza naturale, ci sono 330km di percorsi per MTB all’insegna della natura più pura, dai ghiacciai ai boschi di fondo valle. E poi c’è il TREK Runca Trail, uno dei più lunghi Flow Country Trails in Europa secondo la IMBA (International Mountain Bicycling Association).

Il Runca Trail, a Flims

Scuol Samnaun Val Mustair

Dalla Val Müstair, orientata a sud, attraverso la Bassa Engadina, la valle ricca di tradizione con i suoi tipici paesini, fino a Samnaun, ci sono 800km di sentieri solo per MTB e 1500 per escursioni varie: è la regione meno frequentata e più selvaggia dei Grigioni, all’incrocio con Austria e Italia, dove provare l’esperienza del National Park Bike Tour, 4 giorni di tour in bicicletta nel cuore del Parco Nazionale Svizzero e fino a 4010 metri di altitudine.

Più di 70 Bike Hotel

Al momento sono una settantina, ma l’universo è in espansione. E per bike hotel qui si intende un pacchetto completo di tutto: officina e lavaggio, garage custodito (con eventuali stazioni di ricarica per chi usa le e-bike), orari flessibili (in particolare colazione e cena), menu per sportivi, lavanderia, aree relax e spa per ritemprarsi dopo le fatiche sui pedali, e ancora biglietto degli impianti compreso nel prezzo e un network di trasporto pubblico che prevede anche le biciclette sempre e comunque.

Ce n’è per tutti i gusti e tutte le tasche: noi per esempio siamo stati allo chiccosissimo Cresta Palace Hotel di Celerina, al familien hotel Schweizerhof di Lenzerheide (con una delle Spa più belle di tutta la svizzera) e al più abbordabile Cresta di Flims Waldhaus.

In MTB sulle montagne di Savognino, nella regione di Albula

Il Trenino Rosso. E il trasporto pubblico a misura di bici

Il Trenino Rosso (qui tutte le attività sportive da praticare lungo il Bernina Express) varrebbe da solo una visita nella regione. Ma l’ottima notizia è che non solo questa panoramica linea ferroviaria ma tutto il trasporto pubblico è a misura di bicicletta: gli autobus postali infatti hanno sempre la possibilità di caricare la MTB nel trasferimento da una località all’altra (le informazioni su postauto.ch).

Il Trenino Rosso

La Grigioni Bike App

La cosa migliore è senza dubbio affidarsi a una Guida MTB che conosce perfettamente il cantone e i suoi trail, ma se volete fare da soli, oppure arricchire l’esperienza, c’è la Grigioni Bike App con tutti i trail mappati, mappe 1:25’000 utilizzabili offline e tante altre funzioni per giocare o pianificare i giorni in sella nei Grigioni.

Per tutto ciò che è MTB in Svizzera puoi visitare myswitzerland.com/mtb.

Claudio Gervasoni

Giornalista, autore, consulente nel digital marketing e sportivo praticante, scrive di outdoor, fitness, sport e tecnologia per importanti testate internazionali come Men’s Health, GQ, Wired e Starbene. Quando non scrive ama correre, fare escursioni in montagna a piedi o con la sua bici gravel, e camminare a piedi nudi.

claudiogervasoni.wordpress.com/

Quando abbiamo passato un weekend a Campo Tures, oltre al trekking c’è stato spazio anche per andare alla scoperta di alcuni percorsi per la mountain bike nelle Valli di Tures e Aurina. Queste valli offrono davvero tante possibilità di esplorare la regione pedalando, e noi abbiamo voluto toccarle con mano (o meglio, con ruota).

Ma prima di affrontare un tour in sella verso le cascate della Valle Aurina, abbiamo dovuto farci le ossa nel campo pratica di Cadipietra, con una lezione di tecnica di guida MTB insieme al maestro Wilfried Steger di Ahrntal Aktiv.

I percorsi per la mountain bike nelle Valli di Tures e Aurina

Una volta presa confidenza con la bici e imparate le manovre di base del fuoripista, ci siamo lanciati sui sentieri sterrati del bosco tra San Giovanni, Lutago e Campo Tures, suggestivi ed elettrizzanti.

Ci siamo divertiti, e ora vi proponiamo cinque percorsi per mtb nelle Valli di Tures e Aurina da provare se amate le sfide e la montagna!

Giro delle Cascate

Questo itinerario è un buon compromesso: 25 km, 500 metri di dislivello, poche salite e attrazioni naturalistiche impressionanti.

Credits:Filickr / Trinchtto

Da Campo Tures fino a San Giovanni, il percorso porta alla scoperta delle cascate più spettacolari della Valle Aurina – quelle di Riva, di Poja e di Rio Nero – attraverso boschi e sentieri sterrati.

Anello Valle Aurina

Difficile, ma spettacolare: l’anello che da Cadipietra si snoda per 67 chilometri fino a 2567 metri di altitudine sulle cime della Valle Aurina è un’impresa adatta solo ai biker abituati a pedalare, che non si spaventano di fronte a salite ripide.
Dopo aver varcato la Costa dei Bovi e Passo Gola, si attraversano Riva di Tures e Acereto,e poi si discende verso Campo Tures, da dove si imbocca nuovamente la pista ciclabile per ritornare al punto di partenza.

Downhill a Plan de Corones

Se siete in cerca di emozioni forti, fate un giro alla pista di downhill a Plan de Corones. Qui si trovano diverse agenzie che organizzano lezioni di tecnica, e negozi dove è possibile noleggiare la bici più adatta e tutta l’attrezzatura necessaria per intraprendere una discesa senza rischi.

Credits:www.plandecorones.com

Il percorso Herrnsteing presenta un dislivello di 1300 metri circa ed è lungo 7 chilometri, da Kronplatz a Riscone.
Informazioni

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Giro delle Vedrette di Ries

Non siete ciclisti esperti? Allora lasciate perdere questa sfacchinata. Ma se avete i garretti ben allenati, non potete fare a meno di sfidare la vostra tenacia con i 97 chilometri di questo percorso che si snoda attorno alle Vedrette di Ries. Da Campo Tures si prosegue fino a Riva di Tures, dove si prende il sentiero 9.

Credits: Flickr / Thomas Vorberg

Arrivati al Passo di Gola, si continua sul numero 111 attraverso le valli Arvental e Defreggental, fino al Rifugio Patscherhütte e all’albergo Alpenrose. Dopo essere discesi al Lago Anteselva e aver incrociato la Statale della Val Pusteria, ci si immette sulla ciclabile che da Brunico porta finalmente ancora a Campo Tures. Il panorama è mozzafiato, la fatica richiesta anche.

Ciclabile Brunico – Casere

Voglia di pedalare, ma senza sudare troppo? Percorrete allora la pista ciclabile che porta da Brunico a Campo Tures lungo il fiume Aurino, attraversando pascoli, boschi e piccoli centri (Molini di Tures, Campo Tures, Lutago, Cadipietra, San Pietro e Predoi).Nella foto, Wilfried Steger di Ahrntal Aktiv lungo la ciclabile.

Lunga circa 50 chilometri (solo andata) e con un dislivello quasi assente, si tratta di un’escursione adatta alle famiglie e a chi desidera fare una piacevole gita ai piedi delle montagne delle Valli di Tures e Aurina anche senza essere super allenato.
Credits: Silvia Malnati

Hai voluto la bicicletta e adesso stai cercando percorsi mountain bike vicino a Milano.
Hai ragione, perché le pur ottime nuove piste ciclabili sono giusto di servizio e in effetti di possibilità di andare in MTB dentro Milano ce ne sono poche, anzi pochine: c’è il Parco di Trenno (ufficialmente parco Aldo Aniasi) che si allarga a nord ovest oltre i confini della città, il vicino Parco delle Cave, volendo la “Montagnetta” di San Siro e proprio proprio volendo il Parco Lambro (peraltro, tutti parchi amatissimi dai runner). Ma l’uno per l’altro al massimo c’è qualche sentiero sterrato sassoso che puoi fare anche con una city bike, e non siamo proprio nella categoria sentieri per MTB vicino a Milano.
Per questo, se vuoi qualcosa di davvero divertente, con single track, sterrati veri, guadi e saliscendi, devi guardare soprattutto a nord, alla Brianza. Oppure per qualcosa di più tranquillo dal punto di vista dell’impegno della pedalata e della tecnica di guida, alle aree verdi della cintura sud di Milano.

In MTB nei parchi agricoli vicino a Milano

Se cerchi percorsi facili per MTB vicino a Milano puoi cominciare dal versante ovest, dove c’è un lungo itinerario cicloturistico misto, con tratti stradali e tratti sterrati nelle aree naturali (che ci sono, altroché se ci sono) che vanno praticamente da Legnano a Gaggiano (o viceversa): volendo si può uscire lungo il Naviglio in direzione Gaggiano e poi risalire (il dislivello in quel caso è positivo, contenuto ma positivo) inforcando il sentiero dei Parchi Ovest di Milano, che in pratica attraversa il parco Alto Milanese, il parco del Roccolo e il Parco agricolo Sud Milano (volendo la ciclabile la si incrocia anche uscendo da Trenno e poi scendendo verso Gaggiano, per rientrare in città lungo il Naviglio). In alternativa da Gaggiano si prende verso sud, e cioè ci si inoltra nel Parco Agricolo Sud decidendo se spingersi fino a Morimondo o circumnavigare la città fino a incrociare il Naviglio Pavese per ritornare in centro. Fino a Gaggiano si arriva seguendo la Ciclabile del Naviglio Grande, che parte in pratica dalla Darsena di Milano (non si può sbagliare, segue praticamente il Naviglio come spiegato qui) e arriva fino ad Abbiategrasso e poi appunto Morimondo (ma comunque, superati Corsico e Trezzano, poi ogni deviazione sterrata è una scoperta da fare).

I Navigli, da Pavia a Cassano d’Adda

Il Naviglio Pavese è un’altra interessante direttrice per uscire da Milano in mountain bike e dirigersi magari fino alla Certosa di Pavia, un giro misto, sicuramente naturalistico e panoramico: anche in questo caso si parte dalla Darsena in Porta Ticinese ma si imbocca invece l’Alzaia Naviglio Pavese e poi è sempre dritto, con qualche tratto promiscuo in carreggiata e il resto su ciclabile parte asfaltata e parte sterrata. Non si può sbagliare. Infine c’è la direttrice est, sempre lungo un Naviglio, questa volta quello della Martesana: la ciclabile è storica e amatissima (cioè molto affollata, soprattutto nel weekend), si imbocca da Melchiorre Gioia (dalla Cassina de’ Pomm) e poi non si può sbagliare perché è sempre dritto fino a Cassano d’Adda, con tratti asfaltati e tratti misti. Volendo, da Cassano si incrocia la ciclabile dell’Adda, con la quale potenzialmente risalire fino a Lecco (ci vogliono gambe, oppure una e-bike).
In ogni caso, ovest, sud o est che sia, sono tutti percorsi pianeggianti, non tecnici, facili e sicuri (nel senso di prevalentemente su ciclabili e strade di campagna, con pochi tratti promiscui) e ben segnalati, quindi ideali anche per famiglie o per fare un bel giro con figli appena grandicelli. Ma, diciamoci la verità sono anche percorsi che si possono fare con una trek-bike o una city bike appena appena ben gommata, se non con una gravel: in pratica fare questi percorsi intorno a Milano con una mountain bike è come andare con la Land Rover Defender a mangiare in agriturismo. Ecco perché, per veri itinerari mountain bike vicino a Milano bisogna guardare a nord e alla Brianza.

Montevecchia, San Genesio e fino a Lecco

I percorsi belli in mountain bike vicino a Milano, se vogliamo stare nella mezz’oretta di viaggio in treno o auto dal Duomo, sono in Brianza, dove cominciano le colline e le aree verdi. La mecca dei biker è l’area di Montevecchia e del Parco del Curone, che si raggiunge in auto con la tangenziale est oppure in treno scendendo alla fermata di Cernusco Lombardone (su modi e costi per il trasporto delle biciclette sui treni regionali di Trenord puoi leggere questo articolo). Il parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone è un’area protetta di 2.360 ettari, con 11 sentieri segnati (qui le indicazioni ufficiali dell’ente parco) e un reticolo praticamente infinito di collegamenti. I giri che si possono fare sono tantissimi, dai più semplici, affrontabili e panoramici a quelli più tosti e tecnici, tenendo presente che: i sentieri sono per lo più misti, quindi sempre attenzione e rispetto per i camminatori e le famiglie; alcuni sentieri sono chiusi alle MTB, quindi rispettare i divieti; c’è di che divertirsi un sacco tra salti, guadi, ponti e tratti tecnici; ci sono anche un sacco di cascine e agriturismi dove fare una sosta con prodotti tipici del territorio.

Monte Generoso

Per chi ha gambe ci si può spingere anche più a nord, oltre Rovagnate e Santa Maria Hoè, e puntare al Monte San Genesio dove c’è un vero e proprio trail (basta cercare Monte San Genesio Trail online, c’è anche la pagina Facebook). Oppure per un giro più smart, da Montevecchia si può puntare verso sud fino a Lomagna e poi andare a riprendere il treno a Carnate per rientrare in città. Ci sono anche un paio di alternative più pedalabili, comunque nella natura: la ciclabile del Lambro e il Parco della Brughiera Briantea.

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La Ciclabile del Lambro

La ciclabile del Lambro è una ciclabile prevalentemente sterrata e, nei tratti misti, tutto sommato tranquilla, che segue il corso del fiume praticamente fino a Lecco o ai laghi briantei (dove volendo si può anche fare il bagno, come descriviamo in questo articolo): si può prendere il treno fino alla stazione di Biassono Lesmo o Macherio – Canonica, incrociare il fiume e imboccarla (non si può sbagliare) e risalire fino a Oggiono o oltre da dove riprendere il treno per tornare in città (è la linea S7 di Trenord). Il Parco della Brughiera Briantea è invece meno pratico da raggiungere con i mezzi (va bene la stazione di Camnago-Lentate, sempre raggiungibile con Trenord) ma con tanti sentieri e percorsi nella natura piacevoli e rilassanti (ne abbiamo parlato in questo articolo). Per qualcosa di invece più impegnativo ma sempre vicino a Milano bisogna invece spingersi fin oltre Lecco o Como, dove cominciano davvero le montagne.

I veri percorsi di montagna per MTB vicino a Milano

I veri percorsi di montagna per mountain bike vicino a Milano si trovano intorno al Lago di Como, sia del ramo comasco che di quello lecchese. Sul ramo comasco ci sono sentieri tecnici e selvaggi sul Monte di Tremezzo, in Val di Muggio (ma siamo già al confine con la Svizzera e la provincia di Varese), sul Monte Boletto (bisogna prendere la funicolare per Brunate) o sul Generoso (anche questo al confine con la Svizzera). E per qualcosa di simile al freeride e al downhill (certo non Pila Bike Park o Mottolino, ma stiamo parlando di località vicino a Milano) ci sono i piani di Bobbio e di Artavaggio: celeberrimi in inverno per insegnare a sciare ai piccoli o per una fuga nella neve in giornata, in estate hanno anche un Bike Park (qui le informazioni) con tre piste (una blu, una rossa e una nera) e anche qualche percorso All Mountain tutto da pedalare.

Claudio Gervasoni

Giornalista, autore, consulente nel digital marketing e sportivo praticante, scrive di outdoor, fitness, sport e tecnologia per importanti testate internazionali come Men’s Health, GQ, Wired e Starbene. Quando non scrive ama correre, fare escursioni in montagna a piedi o con la sua bici gravel, e camminare a piedi nudi.

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Pirelli lancia SCORPION XC RH, pneumatico da mountain bike 100% Made in Italy, prodotto nello stabilimento di Milano-Bollate con gomma naturale certificata FSC*. e completa il top di gamma Cross Country di Pirelli affiancandosi ai modelli RC ed M, arrivati recentemente sul mercato. Dedicato alle moderne e spettacolari competizioni Cross-Country, dove la massima velocità è fondamentale tanto quanto il controllo del mezzo, il nuovo RH (Racing Hardpack) è ideale per quelle gare dove la scorrevolezza è la priorità N.1 ed è progettato per terreni principalmente compatti, ma senza sacrificare eccessivamente la tenuta in curva su fondi misti.

SCORPION XC RH è lo pneumatico da MTB Cross-Country più veloce di questa marca

Con l’ormai celebre label “Prototype” di Pirelli, l’RH è già stato usato dai team di cui l’azienda è partner. L’Alpecin-Deceuninck, il Trek Factory Racing-Pirelli XC, il BMC Factory Racing e il Klimatiza Orbea lo hanno testato in svariate prove di rilievo, dalla Coppa del Mondo di Les Gets ai campionati del mondo di Valais e Crans-Montana. Proprio a Valais Samuele Porro (Klimatiza Orbea) ha deciso – sorprendentemente, visto il breve tempo per provarli – di montare gli SCORPION XC RH su entrambe le ruote, nella prova XCM, laureandosi poi Vice-Campione del Mondo Marathon 2025.

MESCOLA RACE E PECULIARE DISEGNO DEL BATTISTRADA

Il segreto della nuova SCORPION XC RH risiede nel disegno del suo profilo e, soprattutto, nella mescola RACE XC con formulazione specifica. La combinazione tra compound innovativo e design racing, basso al centro ma con tasselli laterali pronunciati, permette al nuovo pneumatico di rotolare con un’efficienza energetica da record, restituendo velocità e controllo allo stesso tempo.

Il battistrada dell’RH, infatti, presenta un’ampia fascia centrale compatta, con tasselli fitti e a profilo ribassato, che offre eccezionale efficienza di rotolamento pur assorbendo le vibrazioni e mordendo bene il terreno. Agli aggressivi tasselli laterali, mutuati in toto dallo SCORPION XC RC, è invece demandata l’ottima tenuta in curva, solitamente punto debole delle gomme superveloci. Il disegno differenziato del profilo, tra centro, transizione e spalla, consente la massima scorrevolezza sui rettilinei e grande confidenza nei cambi di direzione veloci, per dare controllo quando serve e spingersi al limite in tutta sicurezza.

SCORPION XC RH utilizza la nuova mescola RACE XC: per il modello RH, la formulazione è stata specificamente ottimizzata per rispondere ai requisiti chiave del progetto, ovvero massima velocità e tenuta di strada. Finemente calibrata dai tecnici Pirelli che lavorano sulle mescole, dal Motorsport al Cycling, combina prestazioni di rolling ultraveloci con una buona aderenza chimica, particolarmente importante su terreni compatti e in condizioni di gara miste, per poter raggiungere i risultati migliori, anche quando si spinge al limite. RACE XC rappresenta la più alta espressione della casa milanese in termini di pura velocità offroad per la disciplina Cross-Country ed è, oggi, la mescola più performante della gamma MTB di Pirelli.

I test di laboratorio interni hanno dimostrato che la nuova SCORPION XC RH è il modello più veloce di tutta la gamma attuale XC Made in Italy di Pirelli e oltre 40% più veloce rispetto al vecchio modello RC.

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CARCASSA LITE E NUOVA PROWALL

Come le SCORPION XC RC e M anche le nuove RH sono disponibili con due versioni di carcassa ad alte prestazioni: la classica LITE e la riprogettata ProWALL. Quest’ultima, infatti, presenta una nuova distribuzione dei tessuti, sempre in Nylon a 120 TPI, e fianchi più rinforzati, per massima protezione e stabilità.

Le nuove SCORPION XC RH sono già disponibili nei migliori negozi di ciclismo ed online, in misura 29×2.4, con grafiche in versione standard e Team Edition.

*La percentuale di gomma naturale sul totale del peso del pneumatico è pari a circa il 17% per la versione LITE e 20% per la versione ProWALL. La gomma naturale rappresenta il componente di maggior rilevanza nel prodotto – licenza FSC® N003618. Il logo FSC® garantisce che la gomma naturale utilizzata da Pirelli proviene da foreste gestite responsabilmente, tutelando ambiente, biodiversità, diritti dei lavoratori e comunità locali.

Nonostante non sia più una vera novità, quando si tratta di MTB e gravel davanti al monocorona c’è ancora chi si pone dubbi e domande. E fa bene perché se sia meglio una trasmissione monocorona o una doppia (per il gravel) o addirittura una tripla (per la MTB) non è risposta che si può dare in assoluto. E se per le bici da corsa il dubbio (al momento, ma non è detto che sia per sempre) non si pone, quando si tratta di fuoristrada le variabili che possono far pendere per una o le altre soluzioni sono davvero molte.

Monocorona: pro e contro

Intanto, cosa si intende per monocorona? Si intende una trasmissione che “davanti” ha una sola ruota dentata, al contrario delle bici che ne hanno 2 se non addirittura 3 (ma sono ormai sempre meno). Questo significa che i “cambi” riguardano solo il “dietro”, cioè il pacco pignoni. A una prima e superficiale analisi dei pro e dei contro verrebbe da pensare che avere meno “marce” (cioè rapporti) non sia un vantaggio, ma non è propriamente così. Per una serie di motivi, il primo dei quali è che sulle “doppie” e “triple” alcuni rapporti sono duplicati (cioè hanno sostanzialmente lo stesso sviluppo metrico, che è la distanza che la ruota percorre con un singolo giro di pedale) e altri sono preclusi, perché gli angoli che forma la catena con i denti di corone e pignoni sono eccessivi e rovinano tanto l’una quanto gli altri. Ma non sono solo questi gli aspetti da valutare sul monocorona.

Peso

Solitamente è il primo aspetto che i fan del mono sottolineano. Pensando alla semplice corona verrebbe da pensare che si tratti di pochi etti di differenza, ma poi bisogna metterci le leve cambio al manubrio, cavi, deragliatore e alla fine la differenza non è banale. E in bici anche 100 grammi moltiplicati per i km e per i metri di dislivello alla fine fanno una grande differenza.

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Rapporti

L’abbiamo visto prima: non necessariamente un monocorona ha meno rapporti di una trasmissione a due corone. Cioè, in termini assoluti sì, qualche rapporto potrebbe mancare, ma poi dipende dalla dentatura della corona e soprattutto dal numero di velocità del pacco pignoni.
Ormai con la cassetta pignoni a 12v tantissimi rider decidono che il monocorona basta e avanza, perché scoprono che copre un vasto range di sviluppi metrici (tipicamente da un minimo 11-40 a un massimo 9-52). Poi ovviamente dipende dall’uso che ne fai, dalla tecnica di guida che hai e dal livello di allenamento e “gamba”: c’è chi anche su pendenze ripide, scassate e tecniche preferisce il mono perché semplifica le cambiate e chi invece senza una doppia (o una tripla) non trova né la giusta aderenza né la giusta agilità di pedalata.

Ma ci sono anche gravellisti che per i (lunghi) tratti di trasferimento in pianura, magari anche si b-road asfaltate, senza la doppia corona si sentono limitati nella velocità massima.
E quindi, ancora, dipende dall’uso che ne fai.

Altezza da terra

Vale per le MTB, ma vale anche per le gravel: col monocorona hai più luce sotto il movimento centrale, e questo sugli scassati è sicuramente un vantaggio in termini di possibilità e agilità.

Manutenzione, usura, rotture

Ciò che non c’è non si rovina e non si rompe: è il grande mantra dei ciclisti, qualunque sia il fondo su cui pedalano. Se poi si parla di off-road, è quasi tatuato a fuoco sulla pelle. Indubbiamente il monocorona ha meno componenti, è più facile, semplice, lineare ed è praticamente a prova di errori. Meno manutenzione, meno usura, meno componenti, meno costi. C’est plus facile.

Costi

Ecco, a proposito: i costi. In teoria meno c’è meno si dovrebbe pagare. Ma poi non è realmente così, perché la doppia corona (per il gravel) e la tripla (per la MTB) si trovano ancora sui modelli entry level, mentre il mono si trova pressoché solo sui modelli medio-alti. Poi sì, in termini assoluti cambiare una corona costa meno che cambiarne due, e cambiare un deragliatore rotto costa mentre non doverlo sostituire perché non c’è non costa. Ma al momento dell’acquisto i modelli monocorona sono senza dubbio più cari.

Claudio Gervasoni

Giornalista, autore, consulente nel digital marketing e sportivo praticante, scrive di outdoor, fitness, sport e tecnologia per importanti testate internazionali come Men’s Health, GQ, Wired e Starbene. Quando non scrive ama correre, fare escursioni in montagna a piedi o con la sua bici gravel, e camminare a piedi nudi.

claudiogervasoni.wordpress.com/

Manutenzione Mountain Bike: Guida Completa per Tenere la Tua MTB Sempre al Top

Le MTB sono progettate per affrontare terreni impegnativi, salti, rocce e discese tecniche. Questo utilizzo stressa diverse componenti, come le sospensioni, i freni e la trasmissione. Una corretta manutenzione non solo preserva le prestazioni della tua bici, ma ti consente anche di prevenire guasti improvvisi, che possono compromettere la tua sicurezza e causare costose riparazioni.

Gli Strumenti Indispensabili per la Manutenzione della MTB

Prima di iniziare, assicurati di avere a disposizione questi strumenti essenziali:

• Chiavi a Brugola (esagonali): Fondamentali per regolare la maggior parte delle viti e dei bulloni.
• Pompa con manometro: Per gonfiare correttamente le gomme, specialmente se utilizzi gomme tubeless.
• Lubrificante per catena: Specifico per condizioni asciutte o umide, a seconda del terreno.
• Sgrassatore e spazzole: Per pulire la trasmissione e rimuovere sporco e fango.
• Kit di spurgo per freni idraulici: Essenziale per mantenere i freni sempre reattivi.
• Chiave dinamometrica: Per serrare i bulloni alla coppia corretta senza rischiare di danneggiare i componenti.

Pulizia della Mountain Bike: La Prima e Fondamentale Operazione

Uno dei passaggi chiave nella manutenzione di una MTB è la pulizia regolare. Fango, polvere, detriti e acqua possono accumularsi rapidamente, soprattutto su percorsi tecnici. Segui questi passaggi per una pulizia efficace:

1. Risciacquo Preliminare: Utilizza un getto d’acqua delicato per rimuovere il fango più grosso. Evita l’uso di idropulitrici, che potrebbero danneggiare le guarnizioni delle sospensioni e i cuscinetti.
2. Pulizia della Trasmissione: Applica uno sgrassatore sulla catena, sui pignoni e sulle corone. Usa una spazzola per rimuovere sporco e residui. Risciacqua con acqua pulita e lascia asciugare.
3. Lavaggio del Telaio: Usa un detergente delicato e una spugna morbida per pulire il telaio, prestando attenzione a evitare di graffiare la vernice. Insisti sulle aree dove si accumula il fango, come intorno al movimento centrale e alle ruote.
4. Asciugatura e Lubrificazione: Asciuga tutte le parti con un panno pulito e applica un lubrificante specifico alla catena. Ricorda di rimuovere l’eccesso di lubrificante per evitare l’accumulo di sporco.

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Controllo e Manutenzione della Trasmissione

La trasmissione della tua MTB è composta da catena, cambio, deragliatore e cassetta. Per mantenerla sempre efficiente:

• Lubrificazione della Catena: Dopo ogni uscita, soprattutto se hai attraversato fango o sabbia, pulisci e lubrifica la catena. Usa un lubrificante specifico per le condizioni che incontri più spesso (asciutto o bagnato).
• Controllo dell’Usura della Catena: Usa un misuratore di usura della catena per capire quando è il momento di sostituirla. Una catena consumata può danneggiare i pignoni e le corone.
• Regolazione del Cambio: Se il cambio è impreciso o fa rumore, potrebbe essere necessario regolare la tensione del cavo o riallineare il deragliatore. In caso di cavi logori o danneggiati, considera la sostituzione.

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Manutenzione delle Sospensioni: Forcella e Ammortizzatore Posteriore

Le sospensioni sono uno degli elementi più critici della MTB. Mantenerle in perfetta efficienza è fondamentale per garantire comfort e controllo su qualsiasi terreno:

• Pulizia e Lubrificazione: Dopo ogni uscita, pulisci steli e foderi con un panno umido e lubrifica leggermente gli steli con un prodotto specifico. Questo previene l’usura delle guarnizioni e garantisce la fluidità del movimento.
• Controllo della Pressione dell’Aria: Verifica periodicamente la pressione dell’aria nella forcella e nell’ammortizzatore posteriore. Utilizza una pompa specifica per sospensioni per regolare la pressione in base al tuo peso e al tipo di terreno.
• Revisione Periodica: Segui le indicazioni del produttore per la revisione completa delle sospensioni. Di solito, una revisione base è consigliata ogni 50 ore di utilizzo, mentre una revisione completa ogni 100-200 ore.

Controllo dei Freni: Sicurezza Prima di Tutto

I freni a disco idraulici sono lo standard sulle MTB e richiedono una manutenzione costante:

• Controllo delle Pastiglie dei Freni: Le pastiglie si consumano rapidamente, soprattutto in condizioni fangose. Sostituiscile quando il materiale frenante è ridotto a meno di 1 mm.
• Pulizia dei Dischi: Usa un detergente specifico per freni a disco per rimuovere sporco, grasso e residui d’olio. Dischi puliti garantiscono una frenata pronta e silenziosa.
• Spurgo del Sistema Idraulico: Se noti che la frenata è meno reattiva o la leva diventa spugnosa, è il momento di spurgare l’impianto per eliminare eventuali bolle d’aria.

LEGGI ANCHE: Freni a disco della MTB che fischiano: perché?

Manutenzione delle Ruote e dei Pneumatici

Le ruote e i pneumatici della MTB affrontano costantemente impatti e sollecitazioni. Ecco come tenerli in perfetta forma:

• Controllo della Pressione: Regola la pressione delle gomme in base al terreno e al tipo di guida. Una pressione più bassa offre maggiore grip sui terreni sconnessi, ma aumenta il rischio di pizzicature o forature.
• Controllo del Battistrada: Verifica regolarmente lo stato del battistrada. Pneumatici consumati riducono l’aderenza, aumentando il rischio di scivolamenti.
• Tensione dei Raggi: Controlla che i raggi siano uniformemente tesi. Una ruota con raggi sbilanciati può causare vibrazioni e compromettere la stabilità.

LEGGI ANCHE: Pneumatici della MTB in base al terreno: ecco quali usare

Manutenzione del Reggisella Telescopico

Molte mountain bike moderne sono dotate di reggisella telescopico, un componente fondamentale per affrontare discese tecniche:

• Pulizia degli Steli: Dopo ogni uscita, pulisci gli steli del reggisella con un panno umido. Rimuovi fango e polvere per evitare che entrino nel meccanismo interno.
• Controllo del Gioco: Se noti gioco laterale o verticale nel reggisella, potrebbe essere necessaria una regolazione o una revisione interna.

Calendario di Manutenzione per la Mountain Bike

Un programma di manutenzione regolare ti aiuterà a mantenere la tua MTB sempre in condizioni ottimali. Ecco una guida su quando eseguire le varie operazioni:

• Dopo Ogni Uscita: Pulizia della trasmissione, controllo della pressione delle gomme, lubrificazione della catena.
• Mensilmente: Verifica delle pastiglie dei freni, controllo della tensione dei raggi, pulizia e lubrificazione delle sospensioni.
• Ogni 3-6 Mesi: Spurgo dei freni idraulici, revisione delle sospensioni (secondo le ore di utilizzo), controllo e sostituzione dei cavi del cambio.

LEGGI ANCHE: 4 cose da fare regolarmente sulla tua MTB

Errori da Evitare nella Manutenzione della MTB

Anche i ciclisti più esperti possono commettere errori durante la manutenzione. Ecco i più comuni:

• Eccessiva Lubrificazione della Catena: Troppo lubrificante attira sporco e polvere, creando una pasta abrasiva che accelera l’usura della trasmissione.
• Utilizzo di Prodotti Non Specifici: Evita detergenti aggressivi che potrebbero danneggiare le guarnizioni delle sospensioni o compromettere la lubrificazione.
• Trascurare Piccole Anomalie: Rumori strani, cambi marcia difficili o vibrazioni potrebbero essere sintomi di problemi più gravi. Affrontali subito per evitare danni più costosi.

La manutenzione regolare della tua mountain bike è fondamentale per garantire prestazioni elevate, sicurezza e divertimento su ogni sentiero. Con una cura costante e gli strumenti giusti, la tua MTB sarà sempre pronta a offrirti il massimo nelle tue avventure off-road.

Tra sentieri in mezzo ai boschi, il Lago Palù, prati sconfinati e stradine sterrate, la conformazione del territorio è perfetta per chi vuole scoprire migliori itinerari per la mountain bike in Valmalenco. Anche in versione elettrica.
Sondrio e la Valmalenco infatti, nel cuore della Valtellina in Lombardia, d’inverno sono la meta ideale per lo sci, ma dalla primavera all’autunno si trasformano in un paradiso verde e fiorito con bellissimi itinerari per le mountain bike.

3 itinerari per la mountain bike in Valmalenco

I principali itinerari per la mountain bike in Valmalenco sono caratterizzati da lunghezze e difficoltà differenti, ma hanno in comune gli incantevoli paesaggi che fanno da cornice e la sensazione di libertà che trasmettono chilometro dopo chilometro.

1. In bici da San Giuseppe a Campo Moro

Si parte a San Giuseppe (1416 m s.l.m.), frazione del comune di Chiesa in Valmalenco, e si arriva presso la località Campo Moro (1990 m s.l.m.) dopo 15 chilometri e 4 ore circa di pedalata. Per via della presenza di ripide salite in sterrato e di stradine a tratti sconnesse, l’itinerario richiede delle buone capacità tecniche e una discreta resistenza fisica. Il momento memorabile del tragitto coincide con la vista del Lago Palù, dove sembra di essere davvero in uno di quei wallpaper per gli sfondi dei desktop. Prima di arrivare a destinazione, inoltre, bisogna superare una diga e durante il percorso non sono esclusi dei piacevoli incontri ravvicinati con le marmotte.

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2. Mtb da Chiesa Valmalenco al Rifugio Bosio

Questo itinerario si snoda in mezzo ai boschi e ai maggenghi, con il torrente Torreggio che contribuisce a rendere l’atmosfera ancora più magica. La partenza è nel comune di Chiesa in Valmalenco sulla strada per l’Alpe Lago.
Dopo 10,4 chilometri si arriva al Rifugio Bosio (2086 metri s.l.m.), ottimo per un pranzo all’insegna delle specialità locali. Il percorso, fino a qui, richiede un discreto impegno fisico ma è tecnicamente adatto anche ai principianti.
Successivamente, scendendo verso la conca dell’Alpe Lago, il sentiero che riconduce al punto di partenza è molto ripido (ottimo per il bike-trial), stretto e sconnesso: adatto solo ai più esperti.

>> Leggi anche: MTB Front o Full: quale scegliere come prima mountain bike

3. L’anello dell’Alpe Palù in mtb

Un itinerario diverso da quelli precedenti. Si tratta di un anello da mtb Cross County piuttosto breve (5,2 chilometri), ma che richiede un notevole e costante sforzo fisico; il tempo di percorrenza, a seconda della preparazione, varia dai 30 ai 50 minuti.
Si parte e si raggiunge la meta presso l’accogliente Alpe Palù (2010 metri s.l.m.), perfetto per un ristoro dopo il faticoso giro.
Il tracciato circolare si sviluppa attorno al Lago Palù e si alterna tra fantastici sentieri in mezzo ai boschi e tratti lungo la strada forestale. Insomma, potrete fare sport immersi nello scenario alpino per eccellenza.

Foto Sondrioevalmalenco.it

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A volte i panorami tra le cime, i boschi, i pascoli, i ruscelli e i laghi alpini non bastano. A volte le salite non bastano. Per godere al massimo di una vacanza al sapore di MTB servono anche strutture, come i bike hotel, i percorsi segnalati e i tracciati GPS, servizi di guide esperte, noleggi con i materiali più avanzati…

Se poi a questo si aggiungono anche tre grandi tour di centinaia di chilometri in quota, un sacco di bike park attrezzatissimi (e relativi impianti di risalita) per far scorrere l’adrenalina e altrettanti eventi di altro profilo che riempiono il calendario di agosto e settembre, ecco perché il Trentino è il paradiso della MTB.

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Credit immagine: Trentino Marketing, VisitFiemme, MatteoSoraperra per Fassa.com

Enrico Maria Corno

Enrico Maria Corno, giornalista per Corriere della Sera e Vanity Fair, vent’anni alla Rivista Sci e responsabile della passata edizione italiana del magazine americano Outside, collabora anche con enti di promozione turistica, federazioni e agenzie per l’organizzazione di eventi a tema outdoor, sport e sostenibilità. È con SportOutdoor24 fin dall’inizio.

I pantaloncini da mountain bike sono tra le cose più importanti da valutare quando si pensa a come vestirsi per andare in MTB. Il comfort in sella, la facilità di pedalata, il sudore e la protezione sono infatti tutti aspetti che possono influire sia sulle performance che sul piacere di fare un giro in bicicletta nella natura. Le caratteristiche da valutare nell’acquisto di un paio di pantaloncini per MTB sono molteplici, e spesso è dalla loro combinazione che si trova il modello ideale per le proprie caratteristiche.

Quali pantaloncini da mountain bike usare?

Vediamo allora dal materiale del fondello alla differenza tra aderenti e larghi e fino al dubbio tra il modello a salopette e quelli senza bretelle come scegliere i pantaloncini da mountain bike più adatti. Tenendo presente che ci si deve sempre indirizzare verso tessuti e materiali tecnici traspiranti, che non trattengono il sudore, che asciugano in fretta e che siano ragionevolmente leggeri e morbidi.

Pantaloncini con il fondello per la MTB: sì o no?

Sì, assolutamente e sempre: il fondello, sia per i maschi che per le femmine, è una protezione fondamentale quando si va in bicicletta, a maggior ragione quando si tratta di MTB e di pedalate su strade sterrate, sconnesse e con buchi e salti. Il fondello è infatti una protezione per il coccige che aiuta ad assorbire le vibrazioni, evita lo schiacciamento di parti anatomiche delicate, in particolare la prostata per gli uomini, e se ben scelto può aiutare a mantenere più composta la pedalata nel tempo.

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Fondello in gel o in schiuma?

Sul mercato ormai si trovano sostanzialmente due tipologie di fondelli per pantaloncini da ciclismo: quelli in gel e quelli in schiuma. Premesso che esistono diversi tipi di gel e di schiuma, e infinite possibilità di combinazione in più strati dei due materiali, non si può dire che il gel protegga meglio della schiuma o viceversa: un fondello in gel entry level proteggerà meno di uno in schiuma top di gamma, e viceversa. A parità di qualità, e sostanzialmente di prezzo, ci sono altre caratteristiche da valutare tra gel e schiuma: tendenzialmente il gel necessita di qualche uso prima di assestarsi in una forma personalizzata così come tendenzialmente il gel durerà più a lungo, lavaggio dopo lavaggio. È importante anche valutare gli accorgimenti per aumentare, migliorare e favorire la traspirazione del sudore che, ristagnando, potrebbe causare arrossamenti fastidiosi.

Questi shorts da uomo per MTB di Briko sono adatti al downhill, al freeride, all’enduro, al cross-country e in generale all’uso anche ricreativo della MTB. Hanno un pantaloncino esterno in tessuto stretch e ripstop e il fondello interno staccabile. Costano 80 euro ma si trovano anche con lo sconto.

Le differenze tra fondelli da uomo e da donna

Caratteristica fondamentale da tenere presente è invece quella per cui esistono fondelli, sia in gel che in schiuma, specifici da uomo e da donna: poiché infatti maschi e femmine hanno conformazioni del bacino diverse e spesso anche posture in sella diverse, è davvero consigliato scegliere un modello di pantaloncini specifici per il proprio sesso.

I Vaude Altissimo sono pantaloncini da MTB con fondello specifico da donna, bordo posteriore più alto per coprire la schiena e fondo della gamba nastrato anti-scivolo. Costano 108 euro ma si trovano scontati anche del 20%.

Pantaloncini da MTB: attillati o larghi?

In vendita esistono pantaloncini per andare in MTB, sia da uomo che da donna, sia attillati che larghi. La scelta è del tutto personale: quelli attillati con i cosciali sono quelli utilizzati sempre e comunque dai ciclisti di strada e però vanno benissimo anche in MTB, soprattutto nelle discipline più intense e dinamiche come il Cross-Country; nel tempo poi, soprattutto tra i freerider, si è diffuso l’uso di pantaloncini più larghi e sgambati, ma si tratta fondamentalmente di una scelta di stile anche se nei bike park sono quelli che vanno per la maggiore.

Questi tight attillati di Gore Bike Wear sono specifici da donna, si possono usare sia per il ciclismo su strada che per MTB, in particolare le discipline più intense e “pedalate” come il Cross-Country. Costano 69,95 euro ma si trovano scontati in base alla disponibilità delle taglie.

Salopette sì o no?

Scegliere un modello di pantaloncini da mountain bike a salopette può invece essere una questione sia di comfort che di praticità: benché infatti indossare delle bretelle possa non essere inizialmente confortevole, è però anche indubbio che la salopette aiuta a tenere fermi i pantaloncini, che altrimenti spesso tendono a muoversi e ad abbassarsi sulla schiena, talvolta anche in modo fastidioso.

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Sono tante le attrazioni e i punti di interesse che rendono memorabile una giornata in mountainbike sopra a St. Moritz. A cominciare dai percorsi flow trails del Corviglia, vere e proprie “discese celebrità” curate nel minimo dettaglio. Seguono i bike Skill Park e Pump Track per allenarsi alla guida, mentre per le pause meritate si va sul sicuro nei locali e ristoranti di montagna come il quattro BAR o il Chadafö a Marguns, ricercati e accoglienti con le loro terrazze panoramiche per pranzare e rilassarsi all’aria fresca dell’estate engadinese.

I bellissimi flow trails del Corviglia in Engadin St. Moritz

L’offerta bike per fare il pieno di adrenalina sui flow trails o i percorsi Enduro del Corviglia a lunga percorrenza è ripartita al completo già dal 25 giugno 2022 con gli impianti Chantarella, Corviglia, Piz Nair e Celerina-Marguns di nuovo funzionanti.

Corviglia in mountain bike: adrenalina in discesa

Curve, avvallamenti, onde lisce, nessuna serpentina irregolare o impedimenti che interrompono il “flusso”. E soprattutto niente traffico. È questa la combinazione perfetta che fa sì che andare in mountainbike sulle quattro spettacolari discese del Corviglia sia come surfare. Per i bikers più ambiziosi c’è il Foppettas flow trail, che attraversa il passo del Suvretta e scende nel bosco di Champfèr. Per chi vuole alternare l’emozione della discesa a quella della vista mozzafiato, c’è il Flow trail dei Mondiali, che attraversa l’Alpe Giop in direzione del rifugio Trutz, per un totale di 280 metri di dislivello. Tutta la famiglia può divertirsi su questo tracciato, così come sull’Olympia Corviglia Flowtrail: un tracciato lungo 3,7 km, fatto di curve, dossi e paraboliche che conduce verso Sass Runzöl e Alp Nova fino a Chantarella. Grazie alle funivie di montagna, i Corviglia Flow Trails si possono risalire rapidamente, per ripetere il flusso senza sosta. Ultimo ma non meno importante: gli splendidi panorami sono parte integrante dell’esperienza, rendendola superlativa ad ogni livello di difficoltà.

Il Marmotta Flow Trails: un nuovo inizio per i bikers!

I Flow Trails del Corviglia soddisfano i mountanbikers più esperti stimolati a saltare e a provare evoluzioni sempre nuove, ma divertono molto anche le famiglie con bambini. Per loro c’è il nuovo Marmotta Flow Trail che si estende pianeggiante tra Corviglia e Marguns, offrendo un terreno più facile e più corto (2,2 km) rispetto agli altri percorsi. In questo modo si aggiunge all’offerta ciclistica un percorso particolarmente adatto alle famiglie con bambini e ai principianti della mountainbike. Inoltre, il Marmotta Flow Trail crea un nuovo collegamento ciclabile tra il Corviglia e il Marguns.

Come prepararsi adeguatamente per i flow trail.

Il piccolo bike skills park accanto al quattro BAR presso la stazione a monte di Corviglia è il luogo ideale per gli appassionati di mountain bike che vogliono esercitarsi in frenata, in curva e nel superamento di ostacoli. Anche il pump track a valle presso la funivia Signalbahn a St. Moritz Bad è il luogo perfetto per migliorare le proprie tecniche di guida.

Fermarsi solo per mangiare…

Al ristorante Chadafö a Marguns, a 2278 metri sul livello del mare, che con le sue ottime pizze e la pasta fatta in casa si è affermato da tempo. In estate, la bella terrazza è un’attrazione oasi di relax per i visitatori mentre i bambini possono divertirsi nel fantastico parco giochi vicino. Oppure al quattro BAR, l’hotspot più famoso del Corviglia che durante la stagione estiva offre sulla sua terrazza l’occasione perfetta per godere appieno di una breve pausa dallo sport.

Ammirare l’alba sul Piz Nair, quando?

Nei giorni 31 luglio, 28 agosto e 25 settembre 2022, gli impianti di risalita di Corviglia, con partenza da St. Moritz Dorf, si mettono in moto ancora prima dell’alba (ore 4.15, 4.45 e 5.30 le prime corse utili delle rispettive date) per portare mountain bikers, escursionisti e romantici della montagna, sulla vetta del Piz Nair a 3057 metri, per ammirare lo spettacolo del sole che sorge e cominciare la giornata nel migliore dei modi. Il biglietto speciale Piz Nair Sunrise costa 75 CHF, include anche la ricca colazione a buffet nel ristorante panoramico Piz Nair, è valido tutto il giorno e comprende anche il trasporto della bici sugli impianti.

Soggiorni urban stile, dove?

ALL IN ONE HOTEL INN LODGE di Celerina è uno degli hotel meglio specializzati nella ricezione dei mountain bikers. L’albergo minimal negli arredi ma molto confortevole e dal design urbano offre un locale sicuro per le mountainbike, uno spazio per il lavaggio, una prima colazione adeguata per gli sportivi, così come un’assistenza competente e una consulenza personale per i tour. La posizione è comoda perché si trova a soli cinque minuti dalla funivia di Celerina-Marguns, ottimo punto di partenza per le avventure sportive sul Corviglia. Ma non è tutto, il bike hotel ALL IN ONE HOTEL INN LODGE di Celerina aderisce all’iniziativa «Impianti di risalita all-inclusive», che offre ai mountain bikers che prenotano minimo due notti, il biglietto incluso per salire e trasportare la propria mountain bike su tutti gli impianti di risalita dell’Alta Engadina.

Corvatsch per i bikers

Una bella avventura da vivere sul Corvatsch parte dalla stazione Murtèl e scende lungo la strada carrabile fino ai laghi Lej Murtèl e Lej da Fuorcla. Poco dopo, si raggiunge il ristorante Alpetta con la sua terrazza al sole che invita a fare una sosta, da cui poi in breve tempo si torna alla stazione a valle Surlej. Il trasporto delle mountain bike sulla funivia del Corvatsch è garantito al mattino solo durante le prime tre corse (ore 08:25, 08:45 e 09:05) e dopo le ore 15:05. Il consiglio per chi prende l’ultima funivia è di fermarsi alla baita Alpetta per l’aperitivo al tramonto. Apertura in alta stagione fino alle ore 20.

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La manutenzione della mountain bike si divide idealmente in manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria. Cioè, facendo un po’ il paragone con le abitazioni, ci sono cose che si fanno una volta nella vita (o comunque molto saltuariamente) e altre invece che è bene fare a intervalli regolari se non spesso.

Manutenzione della mountain bike: le cose da fare regolarmente

Ci sono alcune semplici cose da fare abbastanza regolarmente nella manutenzione della mountain bike:

• Lavaggio e pulizia della bici
• Controllo della catena
• Serraggio delle viti
• Gonfiaggio pneumatici

Rispetto agli interventi di manutenzione straordinaria – come il controllo della serie sterzo e della forcella, la sostituzione delle pastiglie freni, la pulizia e ingrassaggio del movimento centrale – questi interventi di cura della mountain bike necessitano di poco tempo, sono fondamentali per la sicurezza in sella e permettono alla mtb di durare più a lungo.

Lavaggio e pulizia

Il lavaggio e pulizia della MTB è qualcosa da fare ogni volta che si torna da un giro carichi di fango, sabbia, polvere, foglie e ogni altro detrito immaginabile (e anche in inverno, nel caso di sale sparso per strada). Per lavare bene una mountain bike serve essenzialmente una canna dell’acqua (o un secchio), un spugna e qualche pratico consiglio come questi.

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Controllo della catena

La catena di una bici è il componente in assoluto più soggetto a usura: la catena della MTB si smangia ma anche si allenta, con l’uso continuo e prolungato. Per farla durare un po’ di più, ed evitare che si rompa o deteriori anche i denti di corone e pignoni, è bene pulirla regolarmente (almeno ogni volta che lavate la bici, ma anche più spesso, soprattutto nel caso di percorsi polverosi dopo i quali a volte la pigrizia non ci porta a lavare la bici) e ingrassarla altrettanto regolarmente: qui è spiegato abbastanza nel dettaglio cosa e come fare.

Serraggio della viti

Ancor più che su una bici da strada, con una MTB le viti tendono ad allentarsi facilmente e velocemente, quindi è bene di tanto in tanto (cioè almeno una volta al mese, ma anche ogni due settimane se le uscite sono molto frequenti) fare un check completo del serraggio delle viti. Attenzione però, che le viti di una mountain bike non devono essere semplicemente ben strette: molte infatti hanno delle coppie di serraggio ben precise (sono espresse in Nm, Newton per metro, e spesso sono indicate accanto al componente o nella scheda tecnica della bici) e per le quali è necessaria una chiave dinamometrica. Stringerle troppo, o a caso, potrebbe significare romperle (non è un gran costo, ma può essere un bel pericolo).

Gonfiaggio degli pneumatici

Le gomme tendono a sgonfiarsi con l’uso e quelle della mountain bike non fanno eccezione. A volte, in determinate condizioni, può aver senso sgonfiare o gonfiare di 0,1 bar le gomme (per esempio su percorsi molto sassosi o molto scorrevoli) ma in generale ogni pneumatico ha la sua ideale pressione di gonfiaggio sopra o sotto la quale ci sono rischi di pizzicature, stallonature o forature.

Quindi, di tanto in tanto, prima con le dita e poi eventualmente con un manometro, è bene sincerarsi del gonfiaggio degli pneumatici della MTB ed eventualmente dare qualche colpetto di pompa.

La bici gravel è diventata una scelta sempre più popolare per gli appassionati di ciclismo grazie alla sua versatilità. Perfetta per percorrere strade sterrate, sentieri e percorsi misti, la gravel bike offre un mix ideale di prestazioni e comfort. Tuttavia, per mantenere alte le prestazioni e garantire una lunga durata, è fondamentale dedicare la giusta attenzione alla manutenzione. In questo articolo, ti guideremo attraverso tutte le operazioni necessarie per prenderti cura della tua bici gravel.

Manutenzione Bici Gravel: Guida Completa per Tenere la Tua Gravel Bike in Perfette Condizioni

A differenza delle bici da corsa o delle mountain bike, le gravel bike affrontano una combinazione di condizioni diverse: strade sterrate, ghiaia, fango e asfalto. Questo uso polivalente mette alla prova vari componenti, come la trasmissione, i freni e le gomme. Una corretta manutenzione non solo migliora la longevità dei componenti, ma garantisce anche la sicurezza e il comfort durante le uscite.

Gli Attrezzi Necessari per la Manutenzione della Gravel Bike

Per iniziare, assicurati di avere a disposizione gli strumenti giusti:

• Chiavi A Brugola: Essenziali per la maggior parte delle regolazioni.
• Pompa con manometro: Per mantenere la pressione delle gomme corretta.
• Lubrificante per catena: Specifico per condizioni asciutte o umide.
• Sgrassatore: Utile per pulire catena e trasmissione.
• Straccio e spazzole: Per rimuovere fango e sporco.
• Misuratore di usura della catena: Per sapere quando è il momento di sostituirla.

Pulizia della Gravel Bike: Un’Operazione Fondamentale

Uno degli aspetti più importanti nella manutenzione della bici gravel è la pulizia regolare. L’accumulo di fango, sabbia e polvere può compromettere il funzionamento della trasmissione e dei freni. Ecco come procedere:

1. Risciacquo Preliminare: Utilizza un getto d’acqua a bassa pressione per rimuovere i detriti più grossi. Evita l’uso di idropulitrici, che potrebbero danneggiare i cuscinetti.
2. Pulizia della Trasmissione: Utilizza uno sgrassatore per rimuovere lo sporco dalla catena, dai pignoni e dai deragliatori. Dopo aver applicato lo sgrassatore, spazzola delicatamente le superfici e risciacqua.
3. Lavaggio del Telaio: Usa una spugna morbida e un detergente delicato per pulire il telaio, prestando attenzione ai punti in cui si accumula maggiormente lo sporco, come sotto il movimento centrale e intorno alle ruote.
4. Asciugatura e Lubrificazione: Asciuga bene tutte le parti e applica un lubrificante specifico alla catena, scegliendo un prodotto adeguato alle condizioni in cui userai la bici (secco o umido).

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Controllo e Manutenzione della Trasmissione

La trasmissione della tua bici gravel (catena, pignoni, corona e deragliatore) è una delle parti più sollecitate. Una buona manutenzione consiste in:

• Lubrificazione della Catena: Dopo ogni uscita su terreni fangosi o polverosi, pulisci la catena e applica un sottile strato di lubrificante. Troppa lubrificazione attira sporco e riduce l’efficacia del sistema.
• Controllo dell’Usura della Catena: Utilizza un misuratore di usura per controllare la lunghezza della catena. Una catena usurata compromette l’efficienza della trasmissione e può danneggiare i pignoni.
• Regolazione del Cambio: Se noti difficoltà nel passaggio dei rapporti, potrebbe essere necessario regolare la tensione del cavo o l’allineamento del deragliatore. In caso di problemi persistenti, valuta la sostituzione dei cavi.

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Controllo delle Gomme: Pressione e Usura

Le gomme della gravel bike devono affrontare una grande varietà di terreni, e una corretta manutenzione è fondamentale:

• Pressione delle Gomme: Controlla regolarmente la pressione. Una pressione troppo bassa aumenta il rischio di forature, mentre una pressione eccessiva riduce il grip sui terreni sconnessi. In generale, per una gravel bike si consiglia una pressione tra 2 e 3 bar, ma varia a seconda del peso del ciclista e del tipo di terreno.
• Controllo del Battistrada: Le gomme con battistrada consumato perdono aderenza e aumentano il rischio di scivolare su ghiaia o fango. Sostituisci le gomme quando il battistrada è visibilmente consumato o in caso di crepe.

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Manutenzione dei Freni: Freni a Disco Idraulici

I freni a disco idraulici sono lo standard sulle gravel bike per la loro affidabilità in tutte le condizioni. Ecco come mantenerli efficienti:

• Controllo delle Pastiglie: Le pastiglie devono essere sostituite quando il materiale frenante è ridotto a meno di 1 mm. Evita di farle consumare completamente, poiché potrebbe danneggiare i dischi.
• Pulizia dei Dischi: Usa un detergente specifico per freni a disco per rimuovere sporco e residui di olio. Dischi sporchi riducono l’efficienza della frenata e causano rumori fastidiosi.
• Spurgo del Sistema Idraulico: Se la leva del freno diventa spugnosa o la frenata non è più efficace, potrebbe essere necessario spurgare il sistema per rimuovere eventuali bolle d’aria.

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Manutenzione delle Ruote e dei Raggi

Le ruote sono cruciali per la stabilità e la performance della tua bici gravel. Ecco alcune operazioni di manutenzione:

• Controllo della Tensione dei Raggi: I raggi devono essere ben tesi e uniformi. Una ruota sbilanciata può compromettere la stabilità e ridurre la durata dei componenti.
• Allineamento delle Ruote: Se noti che le ruote non girano in modo uniforme, potrebbe essere necessario centrarle. Questo lavoro richiede esperienza e, in alcuni casi, è meglio affidarlo a un meccanico specializzato.

Manutenzione delle Sospensioni e del Reggisella Ammortizzato

Alcune gravel bike sono dotate di forcelle ammortizzate o reggisella con sospensioni integrate. Ecco come prendersene cura:

• Lubrificazione delle Sospensioni: Verifica periodicamente il livello di lubrificante e sostituiscilo secondo le indicazioni del produttore. Questo garantirà fluidità nei movimenti e una risposta efficace alle sollecitazioni.
• Controllo del Reggisella Ammortizzato: Se la tua bici è dotata di reggisella ammortizzato, assicurati che sia pulito e lubrificato correttamente per evitare attriti e malfunzionamenti.

Calendario di Manutenzione: Quando Fare i Controlli

Creare un calendario di manutenzione ti aiuterà a mantenere la tua gravel bike sempre pronta. Ecco un esempio:

• Settimanalmente: Pulizia della trasmissione, controllo della pressione delle gomme, lubrificazione della catena.
• Mensilmente: Controllo dell’usura della catena, verifica delle pastiglie dei freni, controllo della tensione dei raggi.
• Ogni 3-6 mesi: Spurgo dei freni idraulici, sostituzione dei cavi del cambio, revisione delle sospensioni (se presenti).

Errori Comuni nella Manutenzione della Gravel Bike da Evitare

Anche i ciclisti più esperti possono commettere errori durante la manutenzione della bici gravel. Ecco i più frequenti:

• Sovralubrificazione della Catena: Troppo lubrificante attira sporco, creando una pasta abrasiva che accelera l’usura dei componenti.
• Utilizzo di Prodotti Non Adeguati: Usare detergenti aggressivi o lubrificanti non specifici può danneggiare le guarnizioni o i componenti sensibili.
• Trascurare Piccole Anomalie: Rumori strani o una cambiata imprecisa sono segnali che qualcosa non va. Intervenire tempestivamente può evitare guasti più gravi.

La manutenzione regolare della tua bici gravel è essenziale per garantire prestazioni ottimali, sicurezza e comfort durante ogni uscita. Con poche operazioni periodiche e un’attenzione costante, la tua gravel bike sarà sempre pronta ad affrontare qualsiasi avventura, dai percorsi asfaltati ai sentieri sterrati più impegnativi.

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Photo by Markus Spiske / Alessio Soggetti

Guidare una mountain bike in discesa è più difficile che in salita. È una regola che vale per tutti i biker dilettanti: in MTB, salire un sentiero di montagna molto ripido è meno difficile che scendere il medesimo.

Come guidare la mountain bike in discesa

Il nostro blogger Mariano Pettavino, per tanti anni presidente dell’Associazione Maestri Italiani di MTB, istruttore nazionale e titolare della nota scuola MB Aventure a Courmayeur, ci spiega la tecnica corretta per la discesa in mountain bike su ogni tipo di terreno.

“Non c’è niente di cui vergognarsi: anche se siete tutt’altro che inesperti, è difficile per tutti sapere come comportarsi in discesa su uno sterrato alla guida di una bicicletta. Per affrontare questo tipo di difficoltà tecniche, sarebbe opportuno non essere principianti e comunque, in ogni caso, sarebbe opportuno fare almeno un’uscita in compagnia di un Maestro/Guida/Istruttore di mountain bike.
E serve sempre andare a scuola per imparare i fondamenti della discesa (e non necessariamente del downhill): le scuole e i maestri di MTB non sono nati per dare sollazzo a facoltosi e annoiati turisti stranieri, ma possono servire a tutti.”

Come si scende sul pietrisco sottile

“Le indicazioni precedenti sul peso indietro e “fuori sella” sono sempre valide, ma questo tipo di terreno è viscido, simile alla sabbia, e le ruote tendono a scivolare. Tutto ciò deve essere contrastato con lo spostamento del peso in avanti. Molti pensano che su questo tipo di terreno si debba guidare “col sedere”, cioè frenando con la ruota posteriore per curvare in derapata controllata. Non è certo necessario, tutt’altro: bisogna anche essere capaci di scendere in costante sbandata controllata e spesso si ricorre a questa tecnica solo quando la bici ci scappa da sotto la sella.

Vale la pena invece andare piano e controllare l’ingresso in curva, anche usando il piede interno (ovviamente sganciato dal pedale) come punto di appoggio a terra. Tira il freno posteriore e sposta il peso sulla bici buttando il sedere oltre la curva, ma lasciando il baricentro del peso all’interno. Ricorda di frenare con decisione sul dritto per poi “fare pendolo” anche con la ruota davanti in curva.”

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Spoiler: ne mandiamo poche, ma buone!

Come si scende sui sassi di medie dimensioni

“Ciottoli più o meno levigati, grandi come arance: la velocità insieme al colpo d’occhio rappresentano le armi fondamentali per affrontare questo tipo di terreno. La posizione in “fuori sella” è sempre fondamentale. In queste condizioni è meglio cercare di guidare e fare le linee giuste o è meglio andare dritto e galleggiare? La tecnica più corretta è la seconda: bisogna guidare sulle uova, cercando di non essere rigidi in sella, ma molto mobili e leggeri.”

Come si scende sul bagnato

“L’utilizzo corretto delle marce ci permette di domare il fango e il sentiero bagnato. Scendi di marcia quando le ruote diventano troppo viscide: proseguire non richiede forza o potenza sui pedali, ma il giusto rapporto e una potenza erogata con attenzione.”

Come si scende su terra ed erba asciutte

“Questi due terreni possono darci preoccupazioni solo se caratterizzati da forti pendenze. In questo caso, la corretta posizione in sella già spiegata nei punti precedenti dovrebbe essere sufficiente per affrontare la discesa al meglio.”

Come si scende su una pietraia

“Parliamo di pietrisco, misto a rocce grandi come meloni e di più. Una delle superfici più pericolose che capita di sovente di incontrare soprattutto in alta montagna. Che fare? Guardare avanti: la priorità è trovare con gli occhi la migliore linea da seguire. Tra i sassi di grosse dimensioni, molte volte si creano dei passaggi che è bene utilizzare. Non bisogna cercare di galleggiare su questi pietroni andando dritto per dritto, ma bisogna guidare e controllare la velocità.

La posizione in bici è la più classica: sedere “fuori sella” per mantenere il baricentro basso e il peso sulla ruota di dietro, in modo tale da aumentare la stabilità della bici. Le dita pronte sui freni e la completa padronanza del mezzo fanno il resto. Bisogna stare ancorati al manubrio e, pur lasciando il peso dietro, cercare di fare pressione anche sulla ruota anteriore, spingendo con le braccia verso terra per dare un punto di presa alla ruota.”

Credits: Bormio Roby Trab

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Girando per negozi di bici avrai sicuramente notato degli ammortizzatori da MTB con l’archetto dietro la forcella. O magari li hai visti durante i tuoi tour in mountain bike, visto che spesso sono montati soprattutto sulle bici di una nota catena francese di prodotti sportivi. In gergo tecnico si chiamano forcelle con arco inverso, e se le hai notate ti sarai anche chiesto quali sono i vantaggi ed eventualmente gli svantaggi rispetto a quelli che l’archetto ce ‘hanno davanti.
Con il dubbio che possano in qualche modo toccare il tubo obliquo (la risposta è no, nemmeno nei modelli che per aumentare la rigidità del telaio non hanno la parte iniziale del tubo obliquo quasi orizzontale, e nemmeno nel caso di massima compressione della forcella).

Ammortizzatori da MTB con l’archetto dietro la forcella: a cosa servono?

In realtà è una scelta precisa di alcuni produttori di forcelle: Manitou in primis che ne ha fatto un tratto distintivo (e sono proprio le forcelle montate su molti modelli della catena francese), Pace prima ancora, che ha fatto la storia delle forcelle da MTB fin dagli anni Novanta, ma anche DT Swiss che ha adottato questa soluzione su qualcuno dei suoi modelli (per esempio la OPM ODL 100 29). E non sono certo marchi e modelli di bassa qualità, anzi tutt’altro.

La spiegazione degli ammortizzatori da MTB con l’archetto dietro la forcella è invece tutta strutturale. Detto che l’arco inverso non influenza lo spazio tra forcella e telaio né l’escursione della forcella, c’è da sottolineare come rispetto a un archetto frontale non cambia nemmeno lo spazio per il copertone, cioè la massima dimensione di copertura utilizzabile su quella ruota e quel telaio. Ma vediamo ora i vantaggi.

I vantaggi dell’arco inverso

Il primo è che si può ottenere una maggior rigidità strutturale con meno peso. E la rigidità strutturale è importante soprattutto in fase di frenata, quando la forza impressa dalle pastiglie sul disco del freno genera una torsione che provoca un principio di deformazione dell’arco. E la resistenza alla deformazione di un arco inverso è maggior di quella di un arco anteriore.
Il secondo vantaggio è molto pratico: l’archetto dietro la forcella protegge di più gli steli dallo sporco sollevato dalla ruota nel suo movimento rotatorio, e quindi si accumula meno fango e polvere.
L’arco inverso consente anche un passaggio cavi più protetto e meno ingombrante rispetto a una configurazione tradizionale.

Infine spostando indietro un peso, seppur piccolo rispetto alla massa della bicicletta, si ha un accentramento ulteriore della massa, a tutto vantaggio del controllo della bicicletta e del suo baricentro. Una spiegazione dettagliata dei vantaggi di una forcella con arco inverso con l’archetto dietro la puoi vedere anche in questo video di Manitou.

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Come scegliere una mountain bike dipende da molte caratteristiche da valutare: alcune sono relative all’uso prevalente che se ne vuole fare, altre le caratteristiche tecniche e di materiali che influenzeranno il prezzo finale che si può arrivare a spendere per compare una mountain bike. Banalmente la prima cosa da tenere a mente per scegliere una mountain bike è la taglia: molti non lo sanno ma anche le bici, tutte le bici quindi comprese le MTB, sono vendute in taglie adatte a persone di diverse altezze.

Tenuto a mente questo, bisogna aver almeno abbastanza chiaro che cosa si prevede di fare con la propria nuova MTB:

• Fare giri su sentieri sterrati e strade bianche ragionevolmente più o meno in piano
• Fare per lo più discese, come flow e trail nei bike park e nei sentieri appositi delle zone collinari e di montagna
• Fare per lo più salite, sempre off-road e sempre in zone collinari e di montagna

Ciascuna di queste 3 macro categorie implica una serie di caratteristiche tecniche da valutare quando si tratta di scegliere una mountain bike. Principalmente:

• Telaio
• Ammortizzazioni
• Dimensioni ruote: cerchi e pneumatici
• Trasmissione
• Freni

Oltre che da queste 5 caratteristiche, come scegliere una mountain bike può riguardare anche altri aspetti non secondari ma che si possono configurare anche in un secondo momento:

• Tipologia di pedali
• Sellino
• Manubrio

Come scegliere una mountain bike

Quindi la prima cosa da chiarirsi su come scegliere una mountain bike è l’uso che se ne vuole fare. Se ne hai solo una vaga idea qui trova spiegato cosa sono attività come: Enduro, All-Mountain, Cross-Country, Freeride. Una volta che hai chiaro in testa questo puoi cominciare a valutare ciascuna caratteristica tecnica.

Come scegliere il telaio di una mountain bike

La geometria del telaio di una mountain bike, o per dirla più semplicemente la sua forma e i modo in cui i suoi triangoli si combinano tra loro, dipende moltissimo dall’uso per cui è progettato, in particolare per quanto riguarda il tubo orizzontale, che nelle MTB è ormai per lo più slope, cioè inclinato. Ma se stai cercando informazioni su come scegliere una mountain bike non è tanto la geometria del telaio che ti interesserà quanto i materiali di cui è fatto. Essenzialmente si trovano in giro telai di 3 materiali: l’acciaio, che veniva usato per le prime MTB da 26″ degli anni Novanta e si trova ancora su qualche modello usato o di primissimo prezzo; l’alluminio, che al momento va per la maggiore su ogni tipologia di mountain bike e rappresenta un buon compromesso tra ricerca della leggerezza e di un costo accessibile; il carbonio, che ha il grande vantaggio della leggerezza ma costa decisamente di più e, in caso di cadute rovinose, può rischiare di rompersi, sia spezzandosi che con microfratture che rendono la bici inservibile (e possono essere un bel rischio nel caso di acquisti non certificati di seconda mano).

Come scegliere una mountain bike: quanti e quali ammortizzatori?

Il mondo delle mountain bike si divide in 2, tra MTB Front e Full. Le Front sono le MTB con solo le forcelle anteriori ammortizzate, le Full oltre alla forcella anteriore hanno anche un ammortizzatore posteriore chiamato Shock, e sono quindi dette anche biammortizzate. Le Full pesano di più e soprattutto costano di più, per cui ha senso comprarla solo se si fanno attività gravity, di discesa; inoltre l’ammortizzazione posteriore impone anche più fatica quando si pedala non solo in salita ma anche su strade bianche e sterrate senza grandi dislivelli: le Front vanno benissimo per un uso vacanziero e moderatamente fuoristradistico così come per tutte le discipline di salita. Fatta questa grande distinzione, è utile poi sapere che gli ammortizzatori della MTB possono essere a molla o ad aria: tendenzialmente le molle sono indicate per le discipline più gravity, di discesa, quelle ad aria per le discipline più pedalate, e quindi già avendo in testa cosa vuoi fare con la tua MTB ti troverai davanti una certa tipologia di ammortizzatori.

Che dimensioni di ruote scegliere per la mountain bike

Quello delle dimensioni, o diametro delle ruote è forse l’aspetto che per primo balza all’occhio quando si entra in un negozio di MTB. Diciamo subito che di MTB da 26″ che erano lo standard negli anni Novanta ormai non se ne trovano in giro praticamente più, se non usate. Al momento va per la maggiore il diametro da 27,5″ anche se sempre più rider si orientano su quelle più grandi da 29″. Il diametro delle ruote non ha molto a che fare con la taglia della bici o con l’altezza di chi la pedala: è più una questione che riguarda il rotolamento e il superamento degli ostacoli che puoi approfondire bene qui.

Come scegliere una mountain bike: la trasmissione

La trasmissione di una bicicletta è determinata essenzialmente dalla corona anteriore o dal pacco pignoni posteriore. La corona anteriore può essere composta da 1, 2 o 3 corone, e il pacco pignoni posteriore da un numero variabile di pignoni, tendenzialmente da 9 a 11. Istintivamente verrebbe da pensare che più corone, e più pignoni, ci sono e più marce avremo a disposizione e quindi sarà più facile pedalare. In realtà non è così perché in una MTB con 3 corone e 11 pignoni, a quindi con potenzialmente 33 marce, alcune di queste sono duplicate per quanto riguarda lo sviluppo metrico, e altre sono inutilizzabili per ragioni di allineamento della catena, che deve stare quanto più parallela ai foderi posteriori del telaio.

Lo sviluppo metrico dei cambi su una bicicletta è un discorso molto tecnico e un po’ complicato (lo abbiamo spiegato un po’ qui) ma ciò che è importante capire è che una bici monocorona non è necessariamente una bici peggiore di una con 3 corone. Oltre a questo sarà utile sapere che esistono cambi meccanici, in cui il deragliatore è azionato meccanicamente dal cavo, e cambi elettronici, che garantiscono maggior facilità e precisione di cambiata ma ovviamente costano molto di più e necessitano di maggior manutenzione.

Che freni scegliere per la mountain bike

Esistono sostanzialmente due tipologie di freni per biciclette: i tradizionali a pattini, che agiscono sul cerchio delle ruote, e quelli a disco, con delle ganasce che agiscono su un disco posizionato nella zona del mozzo. In MTB, in termini di sicurezza non c’è paragone: quelli a disco hanno una frenata più potente e più sicura, soprattutto sul bagnato e nello sporco, che è la condizione normale di utilizzo di una MTB. Quelli a pattini si trovano ormai solo e soltanto sui modelli entry level e sono da scartare se si pensa a un uso della mountain bike che sia minimamente superiore al giretto sulla ciclabile sterrata.

Che pedali mettere su una mountain bike

Esistono 3 tipologie di pedali da MTB: i Flat, gli SPD che necessitano di scarpette con il sistema di aggancio, e gli Ibridi che sono il mix delle due cose. A meno di non aver intenzione di fare discipline molto pedalate e molto muscolari, come le Marathon o l’Enduro, non c’è ragione di prendere subito dei pedali SPD, anche perché poi è necessario saperli regolare e soprattutto utilizzare, sganciandoli quando si tratta di appoggiare i piedi a terra. Per tutte le discipline gravity e per ogni uso ricreativo vanno benissimo i flat, e la cosa utile da sapere è che i pedali si possono cambiare in ogni momento, anche avendone di diversi da montare in base all’uso che se ne vuole fare quel giorno.

Come scegliere la mountain bike: sellino e manubrio

Insieme ai pedali, il sellino e il manubrio sono i nostri punti di contatto con la bicicletta, e da essi dipende quindi il comfort e le prestazioni quando si pedala. Ma insieme ai pedali, anche il sellino e il manubrio si possono cambiare in ogni momento, soprattutto quando si cominciano a capire le proprie preferenze e necessità.
(Credits photo: CC Maxpixel)

Le dimensioni della MTB sono una delle cose più difficili da decidere. Scegliere la taglia giusta della mountain bike è infatti un momento cruciale tanto per chi è alla sua prima MTB quanto per chi ne ha già provate diverse e si trova ad acquistarne una nuova. Davanti alle dimensioni di una mountain bike, nuova o usata che sia, ci sono 3 cose di cui tener conto:
– la taglia della MTB comunicata dal produttore;
– alcune misure specifiche del telaio;
– la propria altezza (e alcune misure particolari).

Dimensioni della MTB: come scegliere la taglia giusta

La questione delle taglie delle MTB è abbastanza semplice: ogni produttore vende le proprie bici in base a taglie S M L e XL (e talvolta si trovano anche XS e XXL). A ciascuna taglia corrisponde un range di altezza di chi userà la bicicletta. Ma esattamente come per i jeans, le scarpe o le giacche le taglie non sono standard, per cui due marchi possono avere misure di riferimento diverse per una stessa taglia. Sulla determinazione di una taglia per una MTB incidono solo le misure del telaio, non quelle di altri componenti (per esempio le ruote, che possono essere da 27,5″ o 29″, e in giro ci sono ancora le vecchie 26″) che sono generalmente standard.

Dimensioni della MTB: le 2 misure davvero importanti

Sulle misure specifiche del telaio un po’ le cose si complicano. Le misure importanti sono essenzialmente 2:
– l’orizzontale virtuale (A)
– il tubo sella (B).

L’orizzontale virtuale (A) è la misura o distanza tra la serie sterzo (il punto centrale del manubrio) e la verticale della sella, in pratica la linea retta parallela a terra che va dal manubrio alla verticale del tubo piantone. Questa è una misura importante per capire come si starà in sella: maggiore è questa distanza, e quindi maggiore è la taglia, e più si avrà una posizione in sella distesa in avanti; minore è la distanza e più si avrà una posizione in sella seduta e verticale.

La lunghezza del tubo sella (B) è la distanza tra il movimento centrale (il punto in cui si innestano le pedivelle) e il collarino della sella. Più è alto chi pedala e più la sella dovrà stare in alto, motivo per cui bici di taglie superiori avranno una distanza maggiore, e viceversa, per evitare il cosiddetto “fuori sella” (cioè di alzare troppo la sella, con la conseguenza di maggior flessione del tubo reggisella, maggiori vibrazioni e anche qualche rischio di rottura strutturale.
Al variare di queste 2 lunghezze varia anche la lunghezza del tubo obliquo (C) (sostanzialmente le 3 misure formano un triangolo) ma non gli angoli (quindi la geometria di un telaio rimane sostanzialmente la stessa indipendentemente dalle taglie).

Molto raramente possono capitare modelli o marchi che all’aumentare della taglia allungano un po’ anche il carro posteriore (D) (cioè la distanza fra il mozzo posteriore e l’asse di rotazione delle pedivelle). Ma è molto raro (mentre è quasi la norma per le e-MTB, perché ne guadagna il baricentro).

Fin qui sembra tutto semplice: aumentano le misure quindi aumenta la taglia della bici quindi è più adatta a ciclisti alti (e viceversa). Ma non è così semplice. Per due motivi: il primo è che ci sono rider che hanno un’altezza a metà tra due taglie; il secondo è che a parità di altezza due rider possono avere misure antropometriche diverse, per esempio cavallo (la misura da terra al bacino) più o meno alto, busto più o meno lungo, braccia più o meno lunghe.
Che fare quindi? Se vi state annoiando o perdendo, andare in un buon negozio di biciclette e affidarsi totalmente a un bravo biomeccanico, che conosce misure e segreti di ogni modello di ogni marca e vi può consigliare al meglio (il suo interesse non è vendervi la bici e sparire ma fare in modo che siate contenti e torniate da lui) è la soluzione più veloce. Se invece sei curioso continua a leggere.

Quando la tua altezza è tra 2 misure

Quando la tua altezza è tra due misure, come scegliere le dimensioni della MTB? Partendo dal presupposto che la taglia della bici, le sue “dimensioni” incidono su come si comporta mentre pedali e sulle caratteristiche di guida. E di conseguenza, potenzialmente, anche sugli eventuali dolori dovuti a una postura sbagliata.
Una bici grande ha un passo più lungo (o interasse ruote, cioè la distanza tra il mozzo anteriore e quello posteriore) e quindi è più stabile quando è lanciata a tutta velocità e anche sui terreni spaccati, ma essendo più lunga è anche meno maneggevole nello stretto, e quindi agile. Una bici più grande, quindi più lunga, è anche più pedalabile, nel senso che consente una posizione in sella più sdraiata e biomeccanicamente più favorevole, anche in salita. Una bici più corta invece impone una posizione in sella più seduta, quindi più confortevole ma anche meno efficiente.

Tutto ciò sapendo che presa una bici, ci sono misure che si possono modificare di più e altre che si possono variare di meno. Per esempio sulla distanza manubrio sella si può agire poco, al massimo con un attacco manubrio un po’ più lungo. La sella invece si può alzare e abbassare con più margine, e anche l’attacco manubrio si può eventualmente alzare con degli spessori. E volendo si possono cambiare anche le pedivelle, più corte o più lunghe.

Pulire la sacca idrica è indispensabile per togliere il sapore di plastica, evitare la formazione di cattivi odori e soprattutto di germi, batteri e muffe, che sono i responsabili della puzza e ovviamente sono dannosi per la salute. Non è necessario lavare ogni volta approfonditamente la sacca idrica, a meno che non si usino integratori questa è un’operazione che si può svolgere di tanto in tanto, in base alla frequenza d’uso e a dove e come la si tiene; di sicuro è però importante sciacquarla bene ogni volta e soprattutto lasciarla asciugare correttamente.

Come pulire la sacca idrica

Dopo ogni uso è davvero consigliato pulire la sacca idrica svuotando completamente l’acqua rimasta al suo interno e sciacquandola con acqua fresca da rubinetto. Ma ancora più importante è il modo in cui si fa asciugare la sacca e dove la si ripone: dopo averla sciacquata accuratamente bisogna capovolgerla e appenderla aperta, o senza tappo, in un luogo ventilato, non umido e lontano da potenziali muffe: quindi no in garage o cantina, sì per esempio sullo scolapiatti sopra il lavello, o anche in bagno se c’è modo di far circolare l’aria e non c’è umidità stagnante (cosa che in inverno purtroppo può accadere).

Altrettanto importante, dopo ogni uso, è sciacquare bene il tubicino che esce dallo zaino, il beccuccio per bere e anche il tappo. Se proprio si vuole andare sul sicuro, durante questi risciacqui si possono usare alcune gocce di Amuchina.

Come lavare la sacca idrica

Quando invece si tratta di lavare approfonditamente la sacca idrica, perché la si deve riporre per alcuni mesi durante i quali non la si utilizzerà, oppure perché si sono purtroppo formate le fastidiose muffe scure, ci sono alcuni metodi, prodotti e sostanze che si possono usare.

Ovviamente si può usare il sapone da piatti, soprattutto se si ha una di quelle sacche idriche con un lato completamente aperto e quindi si possono risvoltare, lavare approfonditamente e risciacquare minuziosamente (per esempio tutte le HydraPak, che si possono anche mettere in lavastoviglie). Con i modelli invece con tappo dopo il lavaggio con il sapone per i piatti è fondamentale fare un lungo, approfondito e meticoloso risciacquo.

Molti marchi produttori di sacche idriche vendono il proprio kit di pulizia, per esempio Camelbak, Osprey o Deuter: normalmente si tratta di pastiglie di sanificazione – spesso a base di candeggina – e di vari scovolini, spazzolini e fili metallici per la pulizia approfondita della vescica e del tubicino.

In alternativa ci sono alcuni prodotti che si possono usare per lavare approfonditamente la sacca idrica: detto dell’Amuchina, si possono usare bicarbonato di sodio e aceto bianco (ne bastano un cucchiaino da caffè disciolto in acqua calda ma non bollente, con cui riempire metà della sacca e lasciar agire per una trentina di minuti) oppure le pastiglie per le dentiere, che sicuramente sanno fare il loro lavoro nel togliere patine, cattivi odori e sapori sgradevoli.

Come evitare la formazione di muffe nella sacca idrica

Ci sono poi un paio di trucchetti per evitare la formazione di muffe nella sacca idrica. Il primo è quello di ricoprire il tubicino, o almeno la parte che esce dallo zaino ed è esposta al sole, con un copritubo nero: evitare l’esposizione diretta ai raggi solari dell’acqua contenta nel tubicino evita anche l’effetto “canna dell’acqua in giardino”. Il secondo trucco è quello di riporre la sacca dell’acqua nel freezer: il freddo è nemico dei batteri – e di ogni forma di vita – e quindi dopo aver lavato e/o risciacquato la sacca idrica si può farne uscire il più possibile i residui di acqua e quindi riporla in congelatore. Attenzione: se rimane acqua all’interno si congelerà, aumentando il suo volume e rischiando di spaccare la plastica, in particolare il tubicino e le sue parti di raccordo.

> Se invece se in dubbio su quale sacca acquistare, qui trovi la nostra guida all’acquisto dello zaino idrico.

Photo credits: Tiia Monto [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Cambiare i pedali della mountain bike è una operazione tutto sommato semplice e veloce, a patto di avere alcune accortezze. Parimenti sostituire i pedali della MTB è anche una cosa che si può rendere necessaria più spesso di quanto si immagini nella vita di una bicicletta. In commercio esistono infatti due tipologie più una di pedali per la MTB: i pedali flat, che sono i classici pedali piatti più o meno simili a quelli che si trovano su qualunque bicicletta da passeggio; i pedali SPD o a sgancio rapido, che hanno un meccanismo di aggancio uguale a quello usato per i pedali delle bici da corsa (e necessitano di scarpe specifiche con l’apposita tacchetta); infine pedali cosiddetti ibridi che hanno sia il sistema di aggancio che una superficie per appoggiare il piede con un paio di normali scarpe. In linea generale i pedali flat sono quelli che si trovano sulle bici più entry level oppure che sono necessari per le discipline cosiddette gravity, dal Freeride al Downhill, cioè quando si tratta di fare discesa e avere i piedi liberi è fondamentale per la guidabilità della MTB e per la sicurezza; i pedali SPD invece sono quelli più indicati per le discipline più pedalate e di fatica, come per esempio il Cross Country (Pro, Contro, differenze e tutto l’approfondimento sui 3 tipi pedali da MTB si trova qui).

Perché cambiare i pedali della MTB

Questa è la teoria, e poi c’è la pratica: pressoché escluso di fare gravity con pedali a sgancio rapido (a meno di non essere dei veri, veri, veri manici…) è invece più probabile che anche chi usa la MTB per pedalare preferisca i flat con scarpe senza tacchetti. Le motivazioni possono essere molte e le più diverse: la poca dimestichezza con il sistema di sgancio; il fatto che con molto fango scarpe e pedali con tacchetti imbarcano sporco e rischiano di non agganciarsi; lo scarso feeling con i piedi vincolati ai pedali; il fatto di voler fare usi diversi della propria MTB, da quello più muscolare e fitness a quello più leisure e turistico; la necessità di fare manutenzione ai pedali, che con il tempo si sporcano o si deteriorano; perché i pedali non ruotano più in modo fluido sui perni; e probabilmente molti altri. La diatriba, forse, non avrà mai un punto fermo finale, e le soluzioni sono essenzialmente due: usare pedali ibridi, oppure cambiare pedali alla mountain bike alla bisogna. E questo si può fare più velocemente di quanto si creda.

Come cambiare i pedali della mountain bike

Per cambiare i pedali della mountain bike occorre sapere come sono fatti: ogni pedale è fissato alla pedivella con un perno filettato che si si svita nel senso contrario a quello di pedalata (e quindi si avvita nel senso della pedalata): questo serve per evitare che il pedale si allenti durante l’uso della bicicletta, ed è una informazione importante da tenere a mente, per evitare di forzare troppo la filettatura, rovinandola irrimediabilmente. La cosa ideale per smontare i pedali di una bici sarebbe issarla e fissarla su un cavalletto o bike stand, o anche lavorare avendola agganciata sospesa con delle catene che pendono dal soffitto (per esempio del garage o della cantina). Se ciò non è fattibile si può operare anche con la bici a terra, ovviamente con maggior scomodità.

Per svitare un pedale dalla pedivella serve sicuramente una chiave per pedali (o pedal wrench come queste, che poi è una chiave inglese da 15 mm solo più sottile per poter operare tra il pedale e la pedivella) e/o una chiave a brugola da 6 o 8 mm. Se il pedale presenta la scanalatura basta inserire la chiave nella stessa e poi ruotare la chiave verso la ruota posteriore; se non c’è la scanalatura allora il pedale si svita tramite la chiave a brugola, da inserire nel pedale sul lato interno della pedivella, e poi da ruotare sempre verso la ruota posteriore; talvolta può essere necessario operare sia con la chiave per pedali che con la brugola, da inserire sul lato esterno del pedale. Se il pedale non si svita non bisogna forzare nell’altro senso ma munirsi di sbloccante per rimuovere l’ossidazione sui perni ed eventualmente aiutarsi con qualche colpo di martelletto gommato

Come montare dei pedali sulla MTB

Una volta tolti, si tratta di montare dei pedali sulla MTB, che è l’operazione uguale e contraria di quella precedente. Sempre tenendo conto che i pedali di una bicicletta hanno filettature differenti e che quindi per rimontarli occorre far girare la chiave verso la ruota anteriore, occorre soprattutto fare attenzione a montare il pedale giusto sul lato corretto: normalmente i pedali destri riportano la dicitura R (right) e quelli sinistri L (left). Prima di avvitare però è bene cospargere di grasso bianco antigrippante la filettatura del perno del pedale e cominciare ad avvitare a mano e terminare il serraggio con la chiave senza forzare eccessivamente. In pratica avendo i pedali filettature differenti, quello destro è destrorso, per cui si avvita facendolo girare in senso orario, mentre il sinistro è sinistrorso, per cui si avvita in senso antiorario. Nel dubbio, basta far girare la chiave verso la ruota anteriore in entrambi i casi.

Per altri consigli e approfondimenti sul mondo MTB; dai prodotti alla scelta e manutenzione della mountain bike, puoi partire da questo link.

Foto di marksuttonbike1 da Pixabay

Comprare la mountain bike, magari la prima dopo molto tempo che non si va in bici, è più complicato di quanto si possa pensare. Il mondo MTB comprende infatti numerose possibilità, dal semplice giro lungo strade sterrate in pianura alle escursioni in montagna affrontando salite ripide e impegnative fino ai trail delle cosiddette discipline gravity, ovvero tutte quelle che prevedono di salire in qualche modo in quota (per lo più con gli impianti di risalita) e poi scendere lungo sentieri più o meno specifici per le biciclette. Ovviamente a ciascuna di queste attività corrispondono biciclette dalle caratteristiche estremamente diverse e, benché il prezzo sia fortemente influenzato da queste, sarà l’ultima variante da considerare, dipendente soprattutto dalla qualità del telaio e di tutti gli altri componenti.

Come scegliere la mountain bike da comprare

Quando si tratta di scegliere una mountain bike, a maggior ragione se è la prima in assoluto o dopo molto tempo che non si va in bicicletta, ci sono essenzialmente 8 variabili da considerare: la prima, fondamentale, è il tipo di uso che si intende farne: da questo dipenderà il tipo di telaio, che potrà essere in alluminio o carbonio e avere anche geometrie differenti; poi occorre sapere che le MTB, come tutte le bici, hanno delle taglie che sono in relazione all’altezza di chi la guiderà; ci sono anche le dimensioni delle ruote, che sono da 26, 27.5 e 29, e degli pneumatici, che possono essere più o meno larghi; in base al tipo di MTB che si acquista ci sono poi delle implicazioni per quanto riguarda i cambi, in particolare numero di corone e di pignoni; altro componente che dipende dal tipo di bici e che può far variare parecchio il prezzo sono i freni (ci sono ancora in giro i V-brake a pattino, la maggior parte ha freni a disco meccanici e infine ci sono quelli a disco idraulici); infine numerosi componenti che possono influire sul prezzo come pedali e sella. E infine c’è ora anche tutto il mondo delle biciclette a pedalata assistita e delle MTB elettriche. Vediamo una per una tutte queste caratteristiche.

Per approfondire i diversi tipi di MTB:

• Cos’è la MTB Freeride
• Cos’è la MTB Enduro
• Cos’è la MTB All-Mountain
• Cos’è la MTB Cross-Country
• Cos’è una bicicletta Gravel
• 6 consigli per comprare una MTB elettrica

Prima mountain bike: quale comprare

Come detto, scegliere la MTB dipende essenzialmente dall’uso che se ne vuole fare. Il mondo delle mountain bike si divide essenzialmente in due: quelle cosiddette front, ovvero che hanno la forcella ammortizzata solo davanti, e le cosiddette full, con la forcella anteriore ammortizzata e un ammortizzatore posteriore detto Shock che funziona grazie ad alcuni snodi del telaio. Sia quelle anteriori che quella posteriore possono essere a molla o ad aria: le prime sono più pesanti, le secondo più fluide e si possono regolare o bloccare. Va da sé che una full costa di più di una front e che a parità di modello gli ammortizzatori ad aria costano di più della molla.
> Leggi anche: Cosa controllare prima di comprare una MTB usata

Prima MTB Front o Full?

Quale comprare, front o full? Se si intende fare strade sterrate o bianche, con leggere salite e discese, va benissimo una front; se si intende fare trail, ovvero sentieri di montagna più o meno tecnici, decisamente meglio la full; anche nel caso si voglia per lo più affrontare salite anche impegnative è meglio una front (più leggera e con minor dispersione della forza impressa ai pedali) ma d’altra parte ci sono anche delle full con le sospensioni ad aria bloccabili che possono fare egregiamente lo stesso compito, ovviamente con un prezzo di molto superiore.

Prima mountain bike cercando di spendere poco? Front con telaio in alluminio e magari sospensioni ad aria (che in salita, bloccati, fanno una certa differenza) e ce la si può cavare con alcune centinaia di euro, sicuramente sotto i 1.000. Prima mountain bike con budget senza limiti? Full con ammortizzatori ad aria e telaio in carbonio (ma si parla di 4.000 euro, più o meno).
> Leggi anche: MTB Front o Full: le differenze

Telaio in alluminio o in carbonio?

Le differenze sono notevoli, in termini di durata, leggerezza e rigidità: ne abbiamo già parlato diffusamente qui.

Compare una mountain bike: che taglia prendere?

Come detto, anche le biciclette, e quindi anche le mountain bike, sono vendute con una taglia, come le giacche o le magliette. La taglia “giusta” della bicicletta dipende ovviamente dall’altezza. Prima cosa: come per i jeans o i numeri delle scarpe, ogni marca ha una propria tabella delle taglie, ed è bene verificarla; seconda cosa, se si compra una bici usata online, prima ancora del prezzo è bene controllare proprio la taglia.

In ogni caso, indicativamente, le taglie possono essere rapportate all’altezza così:

• S: da 158 a 168 cm
• M: da 168 a 178 cm
• L: da 178 a 188 cm
• XL: da 188 a 196 cm
• XXL: oltre i 196 cm

> Leggi anche: Come scegliere le misura della bici in base alla propria altezza

Prima mountain bike. Che dimensioni delle ruote: 26, 27.5 o 29?

Le ruote da 26″ sono la storia della MTB; quelle da 27.5 le più diffuse al momento; le ruote da 29″ sono il trend che avanza spedito. I vantaggi e svantaggi li abbiamo spiegati dettagliatamente qui. Detto questo, quali scegliere?

Ruote da 26 pollici per mountain bike

Le mountain bike sono nate con le ruote da 26″, che oggi sembrano piccole ma hanno fatto egregiamente il loro dovere per molti anni. Ora praticamente nessun marchio rilevante produce più bici con ruote da 26″: si usano per le bici da bambino, si trovano ovviamente sulle vecchie bici di seconda mano e si trovano sulle mountain bike da 200 euro. Consiglio spassionato? No, per nessun motivo (a meno che non si voglia una mountain bike per andare a comprare il pane e il giornale…).

Ruote da 27.5 pollici per mountain bike

Fondamentalmente il miglior compromesso per chi compra la sua prima mountain bike: grande facilità di rotolamento, quindi permettono di superare facilmente quasi ogni ostacolo si può parare davanti a un principiante, e al tempo stesso abbastanza agili da guidare. Non a caso al momento sono la scelta più diffusa sulle biammotizzate ma anche sulle front.

Ruota da 29 pollici per MTB

Sono le più grandi e le più pesanti del lotto, ma anche le meno maneggevoli quando si tratta di fare trail. Se invece si cerca sicurezza di guida su percorsi non impegnativi, sterrati non tecnici e un uso vacanziero possono essere una scelta interessante e intelligente. Ovviamente costano qualcosa in più.

Oltre a tutto ciò c’è anche la larghezza delle ruote, ovvero la sezione: senza entrare in dettagli troppo tecnici, è importante sapere che più è largo un copertone e più è aderente a terra (il caso estremo: le fat-bike per andare sulla neve) ma anche resistente al rotolamento e quindi faticoso da pedalare, come abbiamo spiegato qui. Se invece ti interessa sapere quanto durano gli pneumatici di una MTB e quando cambiarli, puoi leggere questo nostro articolo.
> Leggi anche: Come riconoscere i diversi tipi di valvole per le camere d’aria delle biciclette

Prima mountain bike: quali e quanti cambi?

Normalmente si pensa che più rapporti, ovvero almeno 2 se non 3 corone anteriori da combinare con il pacco pignoni posteriore, siano meglio, soprattutto per chi è all’inizio e magari non è sicuro di avere le gambe. In realtà da qualche anno è molto in voga la monocorona, che non è detto che sia più ostica per un principiante, anzi semplifica di molto la scelta del miglior rapporto. Senza addentrarci troppo in questioni tecniche legate ai cambi nella MTB (che puoi approfondire qui), è importante sapere che una monocorona non è da scartare a priori nemmeno da chi comincia ora a pedalare in mountain bike.
> Leggi anche: 5 cose da controllare prima di uscire con una MTB

Con quali freni comprare la mountain bike?

Come detto, ci sono ancora in giro i vecchi freni V-brake, cioè quelli con i pattini, sia nell’usato che nelle bici low-cost. Vale il ragionamento fatto prima: se serve per comprare il pane e andare in spiaggia, no problem; altrimenti alla larga rapidamente (provate a immaginare di dover frenare con le ruote sporche di fango o sabbia, o ancora bagnate, magari in discesa…).
Quindi per chi compra la sua prima mountain bike, sicuramente la scelta è bene che ricada sui freni a disco. Quelli meccanici, cioè a cavo, costano meno ma sono anche meno performanti e richiedono impegno fisico: se non si intende fare discese impegnative, se si vuole usare la mountain bike su sterrati e strade bianche per un uso vacanziero, se insomma si vuole solamente pedalare nella natura in modo rilassato e rilassante possono andare bene, anche perché costano meno di quelli idraulici. I freni idraulici al momento sono il massimo della sicurezza, nel senso che permettono di frenare in ogni condizione e con poco impegno fisico: sono quelli che si trovano sulle bici da downhill o da trail, si maneggiano con un dito e fanno sostanzialmente tutto da soli. Ovviamente costano di più.
> Leggi anche: Come usare i freni a disco su una MTB

Quali pedali e sella per la prima mountain bike?

I pedali da mountain bike sono di 2 tipi: flat, ovvero i canonici pedali da bicicletta piatti con dei pin per migliorare la presa; a sgancio, essenzialmente simili a quelli delle biciclette stradali da corsa e per i quali servono delle particolari scarpe. A meno che non si abbiano in testa le salite a tutti i costi e le prestazioni a tutti i costi (tipo partecipare a una marathon bike, ma allora non stareste comprando la prima mountain bike) meglio i flat tutta la vita. Un buon compromesso potrebbero essere i pedali ibridi, che potete sempre comprare dopo, e che abbiamo spiegato qui. Sia i flat che gli ibridi possono usare con le scarpe da running, da trail o anche da escursionismo leggero, o meglio ancora sarebbe il caso di usarle con scarpe specifiche da mountain bike con suola adatta ai pedali flat.

Le Five Ten sono le scarpe che vanno per la maggiore tra chi usa pedali flat: a seconda dei materiali della tomaia (Gore-tex, mesh tradizionale, Primaloft per quelle invernali, etc) costano da 80 euro circa a salire.

Se è la prima mountain bike, probabilmente la sella sarà l’ultimo dei problemi che vi ponete. Tuttavia è bene sapere che andare in giro in mountain bike, soprattutto in montagna, è tutto un alzare e abbassare la sella, per motivi di ergonomia dello sforzo e di sicurezza, come abbiamo spiegato qui. La cosa interessante da sapere, per cominciare a farsi venire l’acquolina in bocca, è che ci sono in vendita dei reggisella telescopici che si comandano con una leva sul manubrio e che permettono di alzare e abbassare la sella senza doversi ogni volta fermare (qui come regolare la sella della bici alla giusta altezza). Altrimenti è bene mettere subito in preventivo di acquistare un tool di attrezzi per la bicicletta con dentro una chiave a brugola e un po’ di adattatori come questo.

Il Victorinox Swiss Tool per biciclette comprende numerose chiavi a brugola e Torx, cacciaviti a taglio e un adattatore per ogni situazione d’emergenza in bicicletta. Costa 35 euro.

Quindi cosa comprare come prima mountain bike?

Riassumendo, quale potrebbe essere una buona prima mountain bike? Volendo spendere poco, diciamo alcune centinaia di euro con il limite a 1.000 euro, una front in alluminio, ammortizzata ad aria, con ruote da 27.5″ e freni a disco, possibilmente idraulici (sulla sicurezza meglio non risparmiare). Gli step a salire sono il passaggio da front a full, sicuramente ammortizzata ad aria e con freni idraulici, e il telaio in carbonio che però, come detto, ha i suoi pro e i suoi contro.

E ora che avete acquistato la vostra prima MTB è bene che cominciate a famigliarizzare con tutto ciò che serve per pulirla dopo una bella uscita tra fango e polvere e come fare la manutenzione ordinaria della vostra bicicletta.

LEGGI ANCHE: Le domande che devi fare a chi ti sta vendendo la tua nuova mountain bike

Le nuove Merida DIRT sono bici versatili e robuste pensate per il dirt jumping, i pumptrack e il divertimento puro. Disponibili in due versioni – DIRT 700 per i rider più esperti e DIRT 500 per chi si avvicina a questo mondo – offrono geometrie ottimizzate, trasmissione singlespeed e componenti selezionati, il tutto su un telaio in alluminio 6061 coperto da garanzia di cinque anni. Un mix perfetto di semplicità, resistenza e performance. Disponibili dalla primavera 2026.

Con queste MTB Dirt il puro divertimento è assicurato

Arrivano le nuove Merida DIRT, bici progettate per il dirt jumping, i pumptruck e il puro divertimento. Un nuovo modello, disponibile a partire dalla primavera 2026, che nasce con l’obiettivo di avvicinare un pubblico più ampio al lato più giocoso della bicicletta. Sviluppata sulla base dell’esperienza maturata con le mountain bike e le e-MTB da gravity, la DIRT è pensata per offrire il massimo del divertimento al miglior prezzo, all’interno di un pacchetto semplice ma estremamente resistente.

Il cuore del progetto è un telaio in alluminio 6061 robusto, con geometrie ottimizzate, trasmissione singlespeed e ruote da 26 pollici. La bici è coperta da una garanzia di cinque anni per l’uso in downhill e freeride (Categoria 5).

Pedalare all’insegna della versatilità

Nonostante la volontà di mantenere la semplicità come punto fermo, Merida ha integrato tutte le caratteristiche davvero essenziali per questo tipo di bici: compatibilità con gyro, tubi freno posteriori extra lunghi già di serie e persino l’attacco portaborraccia, per un tocco di versatilità nella guida urbana.

Disponibile in due taglie, i rider possono scegliere tra una configurazione ultra agile per i trick o una più lunga e stabile, perfetta per rider più alti o amanti dei pumptruck.

La gamma è semplice e diretta, con due modelli disponibili

La DIRT 700 è pensata per chi pratica dirt jump e slopestyle in modo serio, con componenti di alto livello come le ruote DT Swiss D1900 e la forcella RockShox Pike DJ.
La DIRT 500 invece è perfetta per i giovani talenti che si affacciano a questo mondo: forcella Manitou Circus DJ ad aria, cerchi Alex e coperture Kenda garantiscono massimo controllo a un prezzo estremamente competitivo.

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Le 3 cose da non fare mai in un bike park se vuoi pedalare in sicurezza

About Merida

Il taiwanese Ike Tseng fonda nel 1972 nella città di Yuanlin in Taiwan la prima sede di Merida Industry Co.Ltd. Il nome dell’azienda nasce dalla traduzione delle tre sillabe “Me-Ri-Da”, che indicano l’obiettivo di realizzare soltanto prodotti di alta qualità consentendo a chiunque di raggiungere i propri traguardi nel modo più piacevole possibile. Produzione a Taiwan e centro di ricerca e sviluppo dei prodotti Merida in Germania rappresentano il binomio di successo che rende Merida uno dei brand di riferimento nel comparto del ciclismo, con un’offerta che spazia dalle biciclette da strada alle mountain bike, dalle bici gravel alle proposte elettriche.

Basta guardare il manubrio largo della MTB di un modello attuale, su mountain bike da 29″ ma anche 27,5″, e confrontarlo con il manubrio stretto di una vecchia mountain bike da 26″, e la differenza balza subito all’occhio. Oggi la tendenza sulle MTB è avere manubri sempre più larghi, con una differenza anche di 20 cm, 10 per lato, tra i vecchi manubri da 600mm sulle MTB da 26″ e quelli da 800mm che si trovano in commercio e specifici per le discipline gravity come il Downhill. Ora, siccome il manubrio è uno dei componenti di una MTB che si può cambiare, e qualcuno potrebbe essere tentato di farlo passando a un manubrio largo della MTB, la domanda da farsi è perché i manubri delle mountain bike si sono allargati? E quali sono i vantaggi di un manubrio più largo su una mountain bike?

Manubrio largo della MTB: a cosa serve?

Per rispondere a queste due domande bisogna fare due tipi di ragionamento: uno sull’evoluzione tecnica delle mountain bike e l’altro sulle conseguenze in termini di guidabilità. Conseguenze che riguardano tanto il tipo di attività che si fa con la MTB quanto le caratteristiche del biker. Andiamo con ordine.

L’evoluzione delle MTB

Prima questione: l’evoluzione delle MTB. Le moderne mountain bike hanno angoli di sterzo più aperti rispetto ai vecchi modelli. Cosa significa angolo di sterzo più aperto? Significa che il tubo di sterzo è più inclinato rispetto al terreno. Basta guardare una MTB di lato: se il tubo di sterzo fosse perpendicolare a terra, avremmo un angolo di 90°. Oggi la tendenza è quella di spostare sempre più avanti il mozzo rispetto al manubrio, con angoli che si riducono fino a 62° per determinate discipline (appunto il DownHill). Mozzo più avanti, angolo del tubo sterzo con il terreno che si riduce, uguale angolo di sterzo più aperto. Con un angolo di sterzo più aperto si guida meglio sui terreni molto sconnessi, sia in termini di direzionalità che di stabilità. Ma con angoli di sterzo più aperti diventa anche più difficile sterzare. Per mantenere la facilità di guida ma aumentare la facilità di sterzo si è appunto allargato il manubrio. Perché? Perché aumentando la leva, cioè la lunghezza del raggio del manubrio, o del punto in cui le mani lo afferrano e il suo centro, serve minor forza sia per sterzare che per contrastare le asperità del terreno. È il concetto di momento torcente, o momento di una forza: più è lunga la leva, meno forza devo imprimere. Quindi, se le asperità del terreno inducono dei movimenti alla ruota, con un manubrio largo avremo un movimento più ampio e servirà meno forza per contrastarlo. Parimenti, dovendo curvare, servirà sempre meno forza per imprimere la direzione, rispetto a un manubrio più corto. E a lungo andare, curva dopo curva, asperità dopo asperità, con un manubrio più largo avremo braccia meno stanche. E questa è la spiegazione meramente tecnica. Poi ci sono le conseguenze sulla posizione in sella di una mountain bike con il manubrio largo.

Facciamo un esempio pratico e facile da capire: prendiamo il manico di una scopa e impugniamolo a braccia distese con le mani larghe quanto le spalle. Ora allarghiamo entrambe le mani progressivamente: più l’impugnatura si allarga, più il bastone si avvicina al petto. La stessa cosa accade con il manubrio di una mountain bike: più l’impugnatura è larga, più il petto si avvicina al manubrio, o meglio all’attacco manubrio. E questo comporta un po’ di conseguenze circa lo stile di guida.
La prima conseguenza è che è più facile, o inevitabile, caricare di più l’avantreno. Il che in MTB è sicuramente un vantaggio. È un vantaggio in salita, perché si ha maggior aderenza. Poi si ha anche una posizione di guida più rilassata a livello di spalle e braccia rispetto a una con il manubrio stretto. E infine si “apre” maggiormente il torace e si respira meglio. Ed è un vantaggio in discesa, quando si ha più aderenza con la ruota anteriore e, come visto, maggior guidabilità. Con un’unica, potenziale, eccezione: le curve molto strette, a gomito, per le quali un manubrio largo e un angolo di sterzo più aperto sono un problemino se non proprio un problema.

Problema aerodinamico

Il problema semmai è aerodinamico: come per i manubri aero delle bici da strada da crono, più le braccia sono strette e più si è aerodinamici, e così per le MTB più si hanno le braccia larghe e più si amplifica l’effetto vela. Ma, sinceramente, a meno che non si partecipi a delle competizioni in cui i secondi fanno la differenza, è più importanteguidare bene e rilassati in salita e in discesa o rimanere tesi per guadagnare qualche secondo?

Ma quindi un manubrio largo della MTB è meglio per tutti?

Cosa è meglio?

Nì. Perché se in linea teorica i vantaggi li abbiamo visti, poi bisogna mettere ogni rider in sella alla propria bici. Ora, è vero che anche le MTB sono vendute ormai in taglie, e che quindi una MTB S per rider sotto il metro e 70 ha misure e in parte geometrie diverse rispetto a una XL per rider da 190 cm (il diametro delle ruote per esempio rimane uguale, ma tra le due taglie cambiano le misure di molti tubi). Ma è abbastanza intuitivo che un manubrio da 760 mm in mano a un rider da 1,65 fa un effetto diverso che tra le mani di un rider da 190 cm. E l’effetto diverso riguarda la “libertà” e “indipendenza” di braccia e busto rispetto alla bici in tutti i tratti non rettilinei e non lisci. Cioè: quando si guida una MTB su un percorso tortuoso e accidentato la bicicletta e il manubrio si devono muovere in modo indipendente dalle braccia e dal busto del rider, A parità di lunghezza del manubrio questo è più facile che avvenga con un rider da 190 cm con braccia lunghe rispetto a uno da 170 cm con braccia corte.
Quindi sì, la tendenza è ad allargare il manubrio, sì un manubrio largo della MTB ha degli indubbi vantaggi, poi no, non è che tutti dobbiamo prendere un manubrio da 800 mm e montarlo così com’è: un bravo meccanico con gli strumenti giusti per l’analisi della posizione in sella può sicuramente trovare la larghezza giusta del manubrio ed eventualmente tagliarlo di conseguenza.
Foto di René Bittner da Pixabay

Capita così, quando meno te l’aspetti, e ti ritrovi con i freni a disco della mountain bike che fischiano. Magari stavi pedalando e han cominciato all’improvviso, oppure era da un po’ che non usavi la tua bici e ora i freni a disco fanno rumore, oppure l’hai appena usata, l’hai anche lavata, e il giorno dopo ti ritrovi con la mountain bike con i freni a disco che fischiano, o ancora fischiano non appena cominci il tuo giro, poi dopo un po’ smettono, e non appena freni ricominciano a fischiare. Per non parlare di quando togli le ruote per trasportare la bici, le rimonti e i freni a disco della mountain bike fischiano. Un vero fastidio. Ti fermi, guardi e riguardi, provi a far girare la ruota per vedere se “tocca” da qualche parte, provi a frenare premendo sulla forcella, poi sollevando la ruota, poi solo con un freno ma niente, non riesci a capire perché i freni a disco della MTB fischiano in quel modo. Non ti preoccupare: è successo a tutti, e c’è più di una soluzione.

Perché i freni a disco della mountain bike fischiano?

Per capire perché i freni a disco della mountain bike fischiano bisogna analizzare due cose: cos’è il fischio che sentiamo, e come sono fatti i freni. Il fischio è un suono, i suoni altro non sono che delle vibrazioni generate da un corpo in oscillazione. Quindi, se i freni a disco fischiano, è perché c’è una vibrazione generata al loro interno. E al loro interno solo due componenti possono generare questa vibrazione: o le pastiglie, o il rotore. Un freno a disco, al contrario dei freni a pattini i cui pro e contro abbiamo analizzato qui, è infatti formato da due pastiglie che, quando freniamo, vanno a generare una frizione con il rotore, che invece è la parte che gira in modo solidale con il mozzo, e di conseguenza con la ruota. In condizioni normali i freni a disco non fischiano, quindi non generano vibrazioni, ma per usura di una o l’altra delle parti, per sporcizia (o meglio: contaminazione) o ancora per la vetrificazione delle pastiglie i freni potrebbero cominciare a fischiare da un momento all’altro. Vediamo come succede e cosa si può fare per eliminare quel fastidioso suono.

L’usura può far fischiare i freni a disco

Come detto, i freni a disco funzionano con due pastiglie che stringono il rotore, generando frizione e frenando le ruote della bicicletta. Va da sé che frenata dopo frenata le pastiglie e/o il rotore si consumano. L’usura, cioè la riduzione dello spessore delle pastiglie e del rotore, non è normalmente la principale causa dei freni che fischiano, anzi spesso si sentono più che altro strani rumori metallici nel momento in cui si frena.

Tuttavia non è da escludere a priori, ed è una cosa semplice da verificare: un occhio esperto riconosce delle pastiglie e dei rotori usurati al volo, di norma il ferodo delle pastiglie deve avere uno spessore di almeno 0,5 mm, e il rotore deve essere almeno di 1,5 mm. Se così non è bisogna sostituire il componente usurato e dovrebbero sparire fischi e rumori metallici vari.

Freni della mountain bike che fischiano perché sono sporchi

I freni della mountain bike possono fischiare perché sono sporchi. O per meglio dire contaminati. Cioè, non è che fischiano perché c’è del fango o della sabbia, quelli vanno via da soli e senza far fischiare i freni. I ferodi delle pastiglie sono fatti di un materiale poroso, che può essere di tipo organico, semimetallico o metallico, ma che di fatto potrebbe assorbire o impregnarsi di qualcosa di contaminante. Cosa? Per esempio dell’olio che trasuda da qualche parte dalla bici o trovato per strada, oppure dei solventi, sgrassatori o pulenti utilizzati per pulire la bici (qui, nel frattempo, i consigli su come lavarla correttamente), o ancora dei lubrificanti utilizzati per la trasmissione (qui i consigli su come pulire e lubrificare la trasmissione).

Che fare in questo caso, cambiare le pastiglie? Prima si può tentare di pulire i ferodi (assicurandosi prima ancora di aver eliminato eventuali trasudamenti di olio e perdite varie). Il rotore si pulisce facilmente con un panno carta, utile anche per pulire all’interno delle pinze delle pastiglie. Più difficile pulire i ferodi: in questo caso bisogna smontare le pastiglie, pulire con un prodotto apposito che si chiama brake cleaner (ce ne sono di molte marche e di specifici per le MTB), carteggiare le pastiglie con carta vetrata grana 1000, pulir il tutto con panno carta e rimontare. Se i freni a disco continuano a fischiare non c’è altra soluzione che cambiare le pastiglie.

I freni a disco della MTB fischiano per la vetrificazione

L’ultima ipotesi è quella per cui i freni a disco della mountain bike fischiano a causa della vetrificazione. E questo è il problema maggiore per il quale l’unica soluzione è sostituire le pastiglie. Cos’è la vetrificazione? Come detto, le pastiglie sono porose e possono essere di 3 tipi di materiale (organico, semimetallico o metallico). La frenata avviene creando attrito tra le pastiglie e il rotore, e l’attrito genera calore. Il calore eccessivo, per esempio in frenate molto lunghe, modifica la superficie delle pastiglie, rendendole lucide e lisce al tatto. Se così è non ci sono alternative: l’unica soluzione è sostituire le pastiglie.

Foto di Markus Spiske da Pixabay

I posti dove andare a fare mountain bike a Roma non mancano, tanto che qualcuno parla addirittura di Roma Caput Bike. Del resto la Capitale è la città dei Sette Colli, e qualche dislivello lo si può trovare anche facilmente, e poi a Roma c’è più verde di quanto si possa immaginare, dentro e fuori l’Urbe. Certo, tutto sta a sapere dove vanno i rider capitolini, e soprattutto ad avere ben chiaro quello che si vuole fare. Dentro e intorno alla città si possono creare non pochi percorsi tra MTB e gravel: niente di particolarmente tecnico ma sicuramente abbastanza per divertirsi; se invece si vuole qualcosa di più impegnativo e sfidante bisogna uscire dal Grande Raccordo Anulare e spingersi sui colli o i monti a nord di Roma. Più o meno sempre con vista sul Cupolone

1. Il Grande Sentiero Anulare: in gravel o MTB

Una lunga storia, cominciata nel 2006 dall’idea di Marco Pierfranceschi di unire alcuni punti e attraversamenti dentro e intorno a Roma (la si può leggere per esteso sul blog del GSA Roma) ma di fatto una storia che ha regalato alla città una idea di percorso con un anello base e numerose varianti fino a oltre 80 km da fare tutto d’un fiato o a singoli segmenti. Purtroppo, e nonostante le intenzioni di trasformarlo nel GRAB, il Grande Raccordo Anulare delle Bici, non è mai diventato un percorso formalizzato, con tanto di segnaletica e riconoscimento da parte dell’Amministrazione Capitolina. Però sullo stesso blog, oppure su Wikiloc o Komoot se ne trovano i file di diverse versioni. Il GSA o GRAB in una qualunque delle sue varianti è sostanzialmente un percorso gravel di tratti asfaltati, strade bianche e sentieri di campagna, che si può fare con una MTB o con qualunque bici trekking o touring.

2. Regina Ciclarum

Se il GRAB o GSA è un percorso ad anello, la Regina Ciclarum è la via di fuga dalla Città Eterna direzione mare. Si dice Regina Ciclarum, si intende l’ultimo tratto, dall’Urbe al mare, della Ciclovia del Tevere, al momento solo una ipotesi di grande itinerario cicloturistico (anche questa nata dal basso con il nome in codice di Operazione Strabone). Di fatto però il percorso Roma – mare esiste, sono 55km divisi in 4 segmenti che partono dalla zona di Castel Giubileo, a Roma nord a ridosso del GRA, e seguono il corso del Tevere passando per Ponte Milvio e Trastevere fino a sbucare nella campagna romana e seguire la Via al Mare. All’interno dell’Urbe il percorso è su sede protetta e pavimentata, sempre sul lungo Tevere, fuori sono strade bianche e sentieri della Riserva del Litorale Romano, fattibili in gravel, MTB o trekking bike.

3. I parchi dove fare mountain bike a Roma

Sono principalmente 3 i parchi dove fare mountain bike a Roma: Villa Ada, Pineto e Monte Mario.
Quello di Villa Ada è il secondo parco pubblico più grande di Roma, si trova nella zona nord della città, a ridosso della Salaria e appena oltre il Centro Storico, facilmente raggiungibile anche con un bell’attraversamento del parco di Villa Borghese. Oltre ai classici giri circolari e alle direttrici tra gli ingressi nel tempo sono stati ideati tanti percorsi anche per MTB, per lo più pianeggianti ma divertenti, come il Giro nel Bosco della Regina Elena o di Villa Polissena, la Dorsale della Torre e quella del Colle Roccolo, la Traversa del Bunker e quella delle Serre oppure la Diretta a Monte Antenne, di cui si possono trovare sia mappe che tracciati GPS.
Per un po’ più di dislivello bisogna andare a Monte Mario, la cui Riserva, con i suoi 139 metri di altezza, è il maggiore dei rilievi romani. Un grande classico dei rider capitolini è il circuito di allenamento panoramico che parte dai giardini pubblici di Via Gomenizza in Piazza Maresciallo Giardino, 12 km di difficoltà media per un’oretta e un quarto di divertimento vero in una vegetazione tipicamente mediterranea. Immancabili poi la salita dello Zodiaco, 17 tornanti tecnici e la discesa l’Endurista. Per qualcosa in più si può fare il collegamento con il vicino parco del Pineto dove c’è un percorso XC di una decina di km da fare in senso orario entrando da Via Pineta Sacchetti o da via Proba Petronia alla Balduina e passando per la bella sughereta (dove c’è il mitico “Er Canyon” con alcuni tornanti impegnativi e divertenti). Qui puoi leggere la nostra guida in bici del parco del Pineto e Villa Doria Pamphilj.

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La Via Appia Antica in mountain bike o gravel

Un altro bell’itinerario di lunga percorrenza, pedalabile e che scappa dall’Urbe, è quello della Via Appia, fattibile sia con le ruote tassellate che con una gravel (accanto al basolato c’è una seconda traccia sterrata) o una trek bike. Il Parco dell’Appia Antica è tra i più amati e frequentati dai romani, soprattutto nel weekend quando si riempie di runner, ciclisti e famiglie a passeggio, ma rimane comunque è sempre uno dei percorsi ciclistici offroad più affascinanti di Roma. Idealmente si dovrebbe partire dalle Terme di Caracalla e dopo aver costeggiato il Museo delle Mura imboccare la Via Appia vedendo trasfigurare la città nella campagna e comparire mausolei, catacombe e ville patrizie. Fatta fino alla fine sono 30 km, fino alla residenza papale di Castel Gandolfo sul Lago di Albano. Senza dubbio un bel giro, senza dislivello e senza passaggi tecnici, ma di una piacevolezza senza pari. Se si vuole qualcosa in più o di diverso si può deviare anche per il Parco della Caffarella, dove si trovano alcuni trail molto carini sempre tra reperti di Roma antica. Oppure, seguendo le indicazioni (presenti) della Via Francigena del Sud che da Roma porta a Santa Maria di Leuca arrivare appunto al Lago di Albano e farne il giro intero, magari con una sosta ai numerosi chioschetti per mangiare la porchetta.

Percorsi tecnici per mountain bike fuori Roma

Ovviamente per trovare percorsi tecnici per mountain bike bisogna andare fuori Roma. Ma nemmeno troppo lontano a ben vedere. Formello per esempio, a nord di Roma, o per meglio dire il Veio Bike Park, dove non ci sono impianti ma si pedala per salire e poi ci sono alcuni trail, scovati, disegnati e mantenuti dai pionieri di MTB Formello, dai nomi evocativi come Scoiattolo, Volpe, Cinghiale, Capra, Pecora e Picchio.
Sempre a nord di Roma, ma soprattutto a nord del Lago di Bracciano, c’è Trevignano Romano, il cui nome tra i rider capitolini si associa con quello dell’omonima Granfondo MTB. Ma se si sale in vetta al monte Rocca Romana (e bisogna avere gambe, oppure fare un po’ di portage) poi ci sono un po’ di trails squisitamente enduro, da quello omonimo che parte nei pressi dei ruderi al Frustone, al Passerotto e al Poiana, che presentano bei tratti tecnici e sono anche facilmente concatenabili tra loro. Nota bene: sono come detto trails da enduro, quindi serve una bici adeguata, almeno una All-Mountain, e buone abilità di guida.
Per qualcosa invece di più cicloturistico nella zona del lago di Bracciano, che unisca i puntini tra Formello e Trevignano Romano, c’è la Ciclovia dei Boschi della Calandrina, che comincia formalmente dalla stazione di Anguillara Sabazia e sostanzialmente ricalca il tracciato della Ciclovia dei Laghi, che collega la stazione di Olgiata ai laghi di Bracciano e Martignano, oppure il tratto nord della Ciclovia del Tevere denominato Passaggio a Nord Ovest.

> Qui infine puoi leggere altri percorsi andare in bici a Roma e dintorni, su piste ciclabili e non necessariamente off-road.

Per iniziare ad andare in MTB servono essenzialmente una bicicletta mountain bike e un po’ di costanza. Cioè quella cosa per cui non abbandoni la bici alla prima volta che ti fanno un po’ male le gambe (o il sedere…) e ti arrendi prima ancora di cominciare. Ma siccome cantine e garage sono pieni di mountain bike usate giusto un paio di volte e poi lasciate lì, praticamente nuove, a prendere polvere e ruggine, ecco 10 consigli per cominciare ad andare in mountain bike e non smettere praticamente più. Con una premessa, che è il consiglio numero 0: prima di rompere il salvadanaio, staccare l’assegno o strisciare la carta di credito per una bicicletta nuova fiammante prova a noleggiarne qualcuna – i noleggiatori si trovano ovunque, dalle località di montagna a quelle di mare come in città – o a partecipare agli eventi promozionali in cui i marchi produttori permettono di provare le bici. Ti renderai conto da solo di molte delle cose che stiamo per raccontarti nei nostri 10 consigli.

10 consigli per iniziare ad andare in MTB

Scelta e acquisto della bicicletta, prime uscite, allenamento, attrezzatura indispensabile e attrezzatura superflua, piccoli e grandi inconvenienti ed errori da non commettere: ecco i nostri 10 consigli per iniziare ad andare in MTB.

Prendi una bici della giusta misura

Sì, anche le bici hanno misure diverse e sono vendute in taglie, come i vestiti. La divisione non è univoca, ogni marca inserisce, nella stessa taglia, biciclette con dimensioni del telaio più o meno variabili. La cosa importante da sapere è che la taglia di una bicicletta dipende dalla tua altezza, o meglio dall’altezza del cavallo: qui trovi la spiegazione in dettaglio. In un buon negozio di biciclette dovresti almeno trovare un venditore in grado di consigliarti la taglia giusta e regolarti di conseguenza anche l’altezza della sella (comunque qui puoi leggere come fare).

Iniziare ad andare in MTB: spendi il giusto

Il giusto in rapporto alla qualità della bicicletta, non in relazione al tuo conto in banca. Liberissimo di comprare una bicicletta da parecchie migliaia di euro, ma spendere il giusto per la prima MTB significa sostanzialmente stare tra le 800 e le 1500 euro per una Front e tra le 1500 e le 2500 euro per una Full (le Front sono quelle ammortizzate solo davanti, le Full anche dietro: la spiegazione la trovi qui). A meno di queste cifre ragionevolmente compri qualcosa che ti darà cattive sensazioni in sella e durerà davvero poco. In fondo si tratta anche di dare un po’ di valore al proprio impegno e ai propri desideri.

PS: lascia perdere l’usato online: in primis perché può essere di dubbia provenienza e poi perché se sei un neofita non sarai sicuramente in grado di renderti conto dei danni e dei problemi della bici che stai comprando (le MTB vengono strapazzate più delle bici da strada). Qui trovi alcuni consigli per comprare l’usato, ma fai che valgono solo se vai in un negozio affidabile e che ti offre assistenza post vendita.

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Prendi una MTB con ruote da 27,5″

La prima differenza che noterai quando entri in un negozio di mountain bike è che ci sono ruote piccole, medie e grandi. Per dirla meglio: ci sono MTB con ruote da 26″, 27,5″ e 29″. Magari quelle da 26″, le più piccole, non le trovi neanche, perché era un diametro usato soprattutto nel passato, ma comunque la cosa da sapere è che ciascuna misura ha i suoi pro e i suoi contro, e che le ruote da 27,5″ sono il giusto compromesso per fare un po’ di tutto (almeno per le capacità di un principiante). Se ti interessa la questione del diametro delle ruote la trovi spiegata qui.

Fregatene di tutti gli altri componenti di una MTB

Il prezzo, e la qualità, di una MTB dipendono anche da qualità e prezzo di tutti gli altri componenti: freni, cambio e trasmissione, sella, manubrio, ammortizzatori, etc. Sono tutte cose molto tecniche che, se non sei mai andato in MTB o lo hai fatto per l’ultima volta nel millennio scorso, ti farebbero solo venire il mal di testa. Fissa un budget per te ragionevole all’interno dei range che ti abbiamo suggerito e lasciati guidare da un venditore esperto. In fondo se lo fai quando acquisti l’auto, perché non dovresti farlo quando acquisti la bicicletta?

Nel frattempo, se vuoi puoi cominciare a farti una conoscenza con questi nostri approfondimenti:

• Freni a disco o a pattini per la MTB: differenze e vantaggi
• Cambio MTB: 1 o 2 corone?
• Mal di sella in mountain bike: le cause
• Manubrio della MTB: larghezza, altezza e inclinazione
• Pedali da MTB: piatti, con l’aggancio o ibridi?

Comincia piano e con un rapporto leggero

La tentazione è forte: ho la mountain bike = salgo a tutta in cima alla montagna. Non è così, a meno che non voglia ritrovarti con le gambe di piombo, il fiatone, gli occhi fuori dalle orbite e in testa dubbi mistici. Scegli percorsi misti asfalto e sterrato, tendenzialmente pianeggianti o con leggeri dislivelli, e comincia con “brevi” giri – una ventina di km? Dovresti farcela in 1 oretta più o meno – e rapporti leggeri e agili (come usare i cambi in MTB lo trovi spiegato bene qui). All’inizio è importante “far girare le gambe” e abituarsi a stare in sella, poi arriverà anche il resto, vedrai.

Sii costante

Uscire la domenica e fare 120 km di botto non significa aver fatto 120 km in una settimana ma esserti stancato eccessivamente e per nulla. Qualunque sia il motivo per cui vuoi iniziare ad andare in MTB (Dimagrire? Stare all’aperto? Sentirti felice?) la cosa migliore è farlo un poco per volta ma spesso. Per cui meglio 3 uscite da 40 km (o meglio ancora 4 uscite da 30 km) e aumentare piano piano sia la distanza (e quindi il tempo in cui stai in giro) che i dislivelli che affronti. Idealmente puoi seguire questo programma.

Vestiti adeguatamente

Il che non significa spendere centinaia di euro per comprare l’outfit più costoso per andare in MTB. Però almeno evitare il cotone e usare una t-shirt tecnica (il perché è spiegato qui), portare con te una giacca tecnica antivento / antipioggia sempre (sì, anche in estate, non ti consigliamo di sperimentare cosa significa finire sotto un temporale in bicicletta e poi rimanere fradicio…) e usare pantaloncini da ciclismo sì, questo è indispensabile. NB: il casco, in Italia, per gli adulti, non è obbligatorio per andare in bicicletta, ma in MTB, in un bosco con rami e rischio potenziale di cadute maggiore è caldamente consigliato.

Puoi fugare molti dei tuo dubbi su abbigliamento e attrezzatura qui di seguito:

• I consigli per comprare il casco da MTB
• Occhiali per andare in MTB: Julbo Aero con lenti Zebra Light
• Come vestirsi per andare in MTB in estate
• Come vestirsi per andare in MTB in inverno
• 10 consigli per scegliere la t-shirt per andare in MTB
• Come scegliere i pantaloncini da MTB
• Zaino idrico da MTB: come sceglierlo
• Come sono fatte le scarpe per la MTB

Impara a guidare una MTB

Almeno le basi, ma impara a guidare una MTB: come guidarla in salita, in discesa (qui i trucchi), affrontare le curve e superare gli ostacoli è il minimo indispensabile per divertirti in sicurezza.

Impara le basi della manutenzione della tua MTB

No, non devi diventare un meccanico da ciclofficina, ma almeno sapere come pulire la MTB quando è sporca di fango (lo trovi spiegato qui), come pulire e ingrassare la catena (puoi leggerlo qui) e cosa fare se buchi uno pneumatico sì, è importante saperlo.

Divertiti

L’ultimo è il consiglio più importante: divertiti! Sì, sentirai parlare della mistica della fatica e di un sacco di altre cose che magari ti entreranno sotto pelle con il tempo, ma la cosa più importante, prioritaria è fondamentale è divertirsi. Se la prendi nel verso giusto scoprirai che una MTB ti può portare virtualmente ovunque e questa sarà una bellissima e imprevista svolta nella tua vita.
Foto di mtbevents17 da Pixabay

Claudio Gervasoni

Giornalista, autore, consulente nel digital marketing e sportivo praticante, scrive di outdoor, fitness, sport e tecnologia per importanti testate internazionali come Men’s Health, GQ, Wired e Starbene. Quando non scrive ama correre, fare escursioni in montagna a piedi o con la sua bici gravel, e camminare a piedi nudi.

claudiogervasoni.wordpress.com/

Passare una giornata in un bike park può essere davvero divertente. E non bisogna nemmeno essere dei veri manici della mountain bike o del downhill. Ormai tutti i bike park sono interessati tanto ai rider più esperti in cerca di adrenalina quanto ai neofiti e alle famiglie desiderosi di vivere una bella giornata in bicicletta tra le montagne. Ma che si tratti di MTB tradizionale o di e-MTB con motore e pedalata assistita ci sono 3 errori da non commettere in un bike park la prima volta, pena la conseguenza di trasformare una giornata da sogno in una brutta esperienza da non ripetere.

3 errori da non fare in un bike park la prima volta

1.Frenare continuamente

Sì, la sensazione di scendere in bici da una montagna, fosse anche solo un flow trail molto molto morbido, non è tra le esperienze più comuni, e pendenza, dislivello e velocità possono spaventare. Ma frenare continuamente, tenendo sempre i freni tirati, è un boomerang assicurato. Per due motivi. Il primo è che stanchi tantissimo mani e braccia, con il risultato che dopo pochissimo tempo perdi sensibilità, senti dolore e vuoi solo mollare la bici da qualche parte e mettere mani e braccia nel primo ruscello di acqua fresca che trovi. Il secondo è che surriscaldi i freni, e sulle MTB che si usano nei bike park i freni son tutti a disco. Cioè come per le auto, che se si scaldano troppo poi non frenano più (ed è il motivo per cui in auto nelle discese infinite dicono sempre di usare il freno motore). I percorsi nei bike park sono organizzati per colori, come per le piste da sci: se non hai mai provato inizia con quelli azzurri o con quelli pianeggianti e impara a lasciar correre un po’ la bici. Quando avrai preso confidenza potrai affrontare anche qualche bella discesona senza strizzare i freni.

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2.Stare seduti in sella in discesa

Ormai tutte le bici “gravity” che si trovano nei bike park hanno il sellino telescopico che si regola dal manubrio. E il motivo è semplice: se in salita, quando si pedala, che sia MTB o e-MTB, è meglio stare seduti, in discesa è invece obbligatorio alzare i glutei dal sellino. Le MTB sono dotate di ammortizzatori, ma i migliori ammortizzatori rimangono sempre le nostre gambe, che devono assecondare il terreno molleggiando sulle ginocchia. anche le braccia devono rimanere rilassate, piegate al gomito, e pronte a seguire avvallamenti e asperità del fondo. Rimanere seduti e rigidi in sella durante la discesa è il modo più veloce per irrigidirsi troppo e farsi sbalzare di sella.

3.Guardare la ruota anteriore

È un po’ come all’inizio con gli sci, che si tende a guardarne la punta, e con la MTB in un bike park le prime volte si tende a guardare la ruota davanti per vedere dove va. Ma così facendo non si riescono ad anticipare gli ostacoli, pietre, radici o altro che siano, e si è sempre in ritardo nell’impostare le curve. Per cui meglio alzare lo sguardo e puntarlo qualche metro avanti, di modo da anticipare quello che c’è da fare e avere una guida più fluida e meno nervosa.

Fjällräven combina i suoi oltre 60 anni di esperienza nella creazione di equipaggiamento da trekking durevole e funzionale con la sua grande passione per la bici e l’avventura. Il risultato è il lancio di Hoja, la nuova linea di abbigliamento e accessori da bici pensati per chi ama esplorare la natura in sella senza fretta, allontanandosi dalle strade asfaltate e dai sentieri più battuti.

Hoja = Andare in bicicletta solo per il gusto di farlo

Hoja è un termine svedese che indica l’andare in bicicletta solo per il gusto di farlo, senza pressioni né competizioni, e racchiude perfettamente l’approccio di Fjällräven nei confronti del ciclismo e delle attività outdoor in generale, nonché l’essenza stessa di questa nuova collezione. Hoja, infatti, è una linea di abbigliamento e accessori da bici pensati per chi ama esplorare la natura in sella senza fretta, seguendo il proprio ritmo, e rappresenta un’alternativa alla competizione del ciclismo su strada o al mountain biking più estremo. È un invito a pedalare non alla ricerca di una conquista, bensì unicamente per godersi il viaggio, entrare in contatto con la natura ed esplorarla, muniti della giusta attrezzatura.

Alla ricerca di maggior contatto con la natura

Negli ultimi anni, la domanda di un “ciclismo di mezzo” è cresciuta, accogliendo ciclisti alla ricerca di un maggiore contatto con la natura e mountain bikers curiosi di intraprendere avventure più lunghe. Questo fenomeno, che nel settore della bici ha dato vita a numerosi termini, come gravel, bikepacking, cicloturismo o ciclismo all-road, si è particolarmente diffuso in Svezia, Paese che vanta oltre 300.000 chilometri di strade sterrate. Ed è proprio a questi nuovi esploratori su due ruote che si rivolge Hoja, offrendo loro abbigliamento e accessori versatili, funzionali e durevoli, ideali per avventure che vanno oltre la strada.

Dal trekking al gravel con Specialized

“Abbiamo sempre pedalato, è nel nostro DNA di svedesi”, dichiara Henrik Andersson, Global creative director di Fjällräven. “Tuttavia, prima della nostra collaborazione con Specialized, in Fjällräven non ci siamo mai considerati esperti di ciclismo. Così, sfruttando un periodo di intensa concentrazione durante i lockdown dovuti al Covid, ci siamo immersi completamente in questo mondo, imparando molto dai ciclisti, dai nuovi colleghi e dedicando molto tempo alla ricerca e sviluppo, prototipando e perfezionando attrezzatura da bici.

Il nostro laboratorio di sviluppo a Vinkelladan, Stoccolma, ci ha permesso di lavorare concretamente al progetto, portando la nostra esperienza nella creazione di prodotti durevoli e funzionali per il trekking nel mondo del ciclismo. Il risultato è una collezione di prodotti davvero unici, ricchi del DNA di Fjällräven, che siamo certi piaceranno ai ciclisti, chilometro dopo chilometro. Per noi, Hoja rappresenta un impegno a lungo termine. È l’inizio di una lunga pedalata”.

Versatilità e durabilità: il cuore della collezione Hoja

Adattabilità e versatilità sono al cuore di Hoja. Da sempre, infatti, Fjällräven promuove l’acquisto di attrezzature funzionali e durevoli, progettate per durare nel tempo e tramandarsi di generazione in generazione. Questo approccio rappresenta un vantaggio per l’ambiente, poiché riduce i rifiuti e ottimizza l’uso delle risorse, ma anche per i consumatori, che investono così in prodotti di alta qualità che imparano ad amare e a conservare a lungo. Questa filosofia si applica perfettamente anche a Hoja, poiché l’intera collezione è stata studiata per risultare il più versatile possibile: capi e accessori ideali sia per un’escursione nel weekend con gli amici, sia per un’avventura di bikepacking di più giorni nella natura selvaggia o per gli spostamenti quotidiani in città.

Per l’Italia disponibile online e su www.fjallraven.com, la nuova collezione Hoja di Fjällräven è dedicata a ciclisti di ogni tipo, dai neofiti ai più esperti, e include capi di abbigliamento progettati per offrire il massimo del comfort e della resistenza, insieme ad una serie di borse e accessori.

La collezione

Durevoli, versatili e funzionali, le proposte abbigliamento Hoja racchiudono l’autentico DNA Fjällräven e rispondono alle esigenze di chi cerca capi resistenti e pratici, adatti alle avventure di più giorni, così come all’utilizzo di tutti i giorni.

Hoja Rain Fox Poncho –

Per quelle giornate in sella in cui il meteo può cambiare da un momento all’altro, Rain Fox Poncho può essere indossato rapidamente sopra il casco. Dotato di numerose aperture di ventilazione che permettono di rinfrescarsi quando la temperatura aumenta.

Hoja Adventure Vest –

Gilet versatile e pratico che, grazie alle sue numerose tasche, può sostituire la borsa da sella per trasportare l’essenziale. Resistente e adattabile, può essere trattato con la Greenland Wax e presenta un vestibilità ottimizzata per il ciclismo.

Hoja Rider’s Wind Jacket –

Giacca a vento leggera e ripiegabile che, se necessario, può essere trattata con la Greenland Wax per una maggiore resistenza a vento e pioggia.

Hoja Field Suit –

Tuta per i ciclisti che apprezzano la libertà di movimento offerta dai tessuti elasticizzati e che vogliono evitare che il busto sia esposto durante le discese o le salite su terreni ripidi. Dotata di numerose tasche.

Hoja Wool T-shirt –

T-shirt da ciclismo leggera in misto lana merino e poliestere. Maniche e orlo posteriore leggermente più lunghi per garantire maggiore protezione.

Hoja Hybrid Trousers + Hoja Hybrid Shorts –

Pantaloni e pantaloncini progettati per qualsiasi attività che richieda libertà di movimento. Ottimizzati per il ciclismo, con un taglio che consente di indossare sotto dei bibshorts e con orli che possono essere ripiegati per rivelare i dettagli riflettenti durante le corse notturne.

Hoja Cap –

Cappellino morbido e ripiegabile in leggero tessuto G-1000 Lite di Fjällräven. Da indossare nelle giornate di sole o per proteggere i capelli del casco.
Lato equipaggiamento, la collezione Hoja fa tesoro della decennale esperienza di Fjällräven nel campo dell’escursionismo. Nella linea si trovano infatti borse da bici per tutte le esigenze: da applicare sotto la sella, al telaio o al manubrio, e di varie grandezze, sono realizzate in resistente materiale Vinylon F con fodere antipioggia in poliammide.

Hoja Top Tube Bag, Handlebar Pocket, Frame Bags and Seatbag –

Una collezione di classiche borse da bici, con tutto il DNA di Fjällräven. Realizzate in resistente Vinylon F, sono dotate di fodere in poliammide da 10.000 mm per proteggere l’attrezzatura da pioggia e neve. Presentano cinghie in velcro per il fissaggio al telaio, consentendo al contempo una rimozione rapida e semplice per la pulizia o il deposito della bicicletta.

Hoja Snack Bag –

Si aggancia a qualsiasi manubrio e consente di accedere facilmente a barrette energetiche, noci o altri snack. Può anche fungere da portabottiglie supplementare ed è dotata di una chiusura a strappo per chiuderla con una sola mano.

Hoja Seatbag Harness –

Soluzione multiuso e adattabile per il trasporto di carichi su percorsi di varia portata. Può contenere una serie di borse o altre attrezzature grazie al suo design flessibile ma estremamente sicuro e stabile, che si adatta a quasi tutti i reggisella.

Hoja Seatbag Drybag –

Borsa impermeabile che mantiene indumenti e attrezzatura asciutti e si adatta perfettamente alla nuova Hoja Seatbag Harness. Le chiusure roll-top e le valvole di rilascio della pressione consentono di comprimere al massimo il conenuti della borsa.

Hoja Expandable Hip Pack –

Marsupio per trasportare l’essenziale che si espande fino a diventare uno zaino a grandezza naturale. È dotato di tasche per una borraccia da 700 ml e una custodia per sacca idrica.

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Fjällräven e Hanwag, per un’estate a contatto con la natura

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I pedali sono due dei cinque punti di contatto tra il ciclista e la bicicletta e però molto spesso non si pensa che si può scegliere quali pedali montare e usare sulla mountain bike. Di norma infatti le MTB di fascia medio bassa sono vendute con i pedali già montati, per lo più i cosiddetti flat, mentre invece le mountain bike di fascia medio alta molto spesso sono vendute prive dei pedali, perché si presume che un utente esperto userà i propri pedali, per lo più SPD a sgancio rapido, regolati in base alla propria meccanica di pedalata, per alcune discipline come l’XC o flat per le gravity. Nell’un caso, sostituendo i pedali di serie, o nell’altro, si pone il problema di che pedali scegliere per la MTB tra quelli a sgancio rapido, o SPD – Shimano Pedaling Dynamic, quelli Flat o quelli ibridi, che sommano le due tecnologie.

> Se vuoi, prima di leggere dei pedali, potrebbero esserti utili questi 8 consigli per comprare la MTB.

Come sono fatti i pedali per la MTB

I pedali sono fatti sostanzialmente da un perno, o assale, che si avvita alla pedivella e sul quale è montato il corpo pedale, la parte cioè su cui si appoggiano i piedi e che, grazie a cuscinetti o sfere, ruota liberamente sull’assale. Benché apparentemente identici, i pedali hanno un destro e un sinistro (normalmente segnalato con le lettere R e L): quello destro ha la filettatura destrorsa e si avvita in senso orario, quello sinistro ha una filettatura sinistrorsa e si avvita in senso antiorario, per evitare che si allentino e svitino durante la pedalata.

I materiali impiegati per i pedali sono i più diversi, con notevoli differenze in fatto di peso, resistenza e ovviamente costo. Il perno, o assale, è normalmente d’acciaio ma se ne trovano anche in alluminio e, nel top di gamma, in titanio. Il corpo pedale può essere di plastica, in particolare i Flat, in acciaio, verniciato o laminato o ricoperto, e nel vero top di gamma anche in fibra di carbonio o ergal, materiali leggerissimi e costosissimi. Ma più che sul materiale di cui sono fatti, quando si pensa a che pedali scegliere per la MTB, è bene cominciare a capire le differenze tra pedali Flat, SPD e ibridi, e i vantaggi e gli svantaggi di ciascun modello.

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> Se ti interessa la MTB potresti leggere anche questi consigli sull’abbigliamento da MTB:

• Come vestirsi per andare in MTB
• I consigli per comprare il casco da MTB
• Come scegliere la t-shirt per andare in MTB
• 5 consigli per scegliere i pantaloncini da MTB

Pedali Flat per la MTB: come sono fatti, vantaggi e problemi

I pedali Flat sono i più comuni pedali da bicicletta, quelli cioè piatti, in plastica nera e di solito con dei catarifrangenti arancioni. Questi sono i pedali per le bici da passeggio o da bambini che talvolta si trovano di serie su MTB di fascia medio bassa e bassa. Esistono tuttavia anche pedali Flat più evoluti, in acciaio e con delle sagomature, o pin, che aiutano a non far scivolare la scarpa quando si spinge in salita o quando sono sporchi per fango, terra e polvere.

Con i pedali Flat il piede è sostanzialmente appoggiato e non vincolato al pedale, il che spesso è visto come più sicuro da chi si avvicina alla MTB ed è senza esperienza. Il fatto di poter sollevare il piede (ed eventualmente appoggiarlo a terra, o cercare una diversa posizione) è sicuramente un vantaggio per tutte le discipline cosiddette Gravity come il Downhill (qui cos’è), il Freeride (qui cos’è) e l’Enduro (qui cos’è), oltre ovviamente a tutto il mondo Freestyle. I pedali Flat si possono usare con qualunque tipo di scarpe come queste, non hanno bisogno di particolare manutenzione, a parte la pulizia nel caso abbiano caricato fango o erba, e offrono un’ampia superficie di appoggio.

Tuttavia i pedali Flat comportano anche dei problemi, primo fra tutto il fatto che il piede può scivolare oppure che, una volta staccato il piede, il pedale gira ed è difficile ritrovarlo in posizione ottimale per riappoggiare il piede. Ma soprattutto, poiché la posizione di appoggio del piede non è fissa come negli SPD, può capitare di commettere degli errori nella tecnica di pedalata, per esempio pedalando troppo di punta o di tallone, con le conseguenze del caso in fatto di minor efficienza e dispersione di energia oppure di sovraccarichi alle articolazioni.

> Qui trovi anche altri articoli su come usare la MTB:

• Freni a disco o a pattini per la MTB: differenze e vantaggi
• MTB Full o Front: quale scegliere come prima mountain bike
• Come usare i cambi in MTB
• 26″, 27,5″ e 29″: quale diametro diametro è meglio per la MTB?

Pedali SPD a sgancio rapido per la MTB: come sono fatti, vantaggi e problemi

I pedali SPD a sgancio rapido sono ormai una tecnologia più che consolidata: lanciati da Shimano nel 1990 con il nome di Shimano Pedaling Dynamic, sono ormai diffusissimi non solo nel mondo bici da corsa ma anche nella mountain bike, anche a un livello medio e non esclusivamente alto o altissimo di fascia di prezzo. I pedali SPD hanno la particolarità che, tramite una tacchetta che si avvita sulle calzature specifiche da ciclismo o da MTB, agganciano il piede mantenendolo sempre ancorato in ogni punto della rotazione della pedalata. Questo, ovviamente, significa minima se non nulla dispersione delle forze impresse dalle gambe sui pedali e quindi sulla trasmissione della bicicletta e, per chi è ormai pratico del loro uso, una sensazione di tutt’uno con la bicicletta. Tuttavia per chi non li ha mai usati, la sensazione di sentirsi vincolato alla bici può spaventare, ma su questo è necessario fare due chiarimenti: il primo è che, per la loro tecnologia, basta ruotare il tallone verso l’esterno e la tacchetta si sgancia, lasciando libero il piede di appoggiare a terra; il secondo è che, sempre per la tecnologia utilizzata, lo sgancio avviene automaticamente anche nelle condizioni potenzialmente rischiose, come nel caso di una caduta quando la bici cambia assetto.

Se la tecnologia dei pedali SPD è unica e univoca, poi se ne trovano di diverse marche e soprattutto di diversi prezzi, che dipendono per lo più dai materiali utilizzati. Ovviamente i pedali SPD a sgancio rapido permettono una regolazione precisa e personalizzata dell’appoggio del piede sui pedali, e di conseguenza una trasmissione della potenza continua e ottimale, fattore importantissimo in discipline come la MTB Cross Country (qui cos’è), o XC, dove si deve pedalare parecchio di più rispetto alle discipline Gravity.

Escluso l’uso degli SPD nelle discipline come Downhill, Freeride e Freestyle, ci sono però anche alcuni problemi da considerare: intanto i pedali SPD necessitano di una manutenzione costante, quantomeno di pulizia dopo ogni uscita, e poi i pedali SPD non sono utilizzabili con calzature normali, limitando qui un uso della MTB che non sia davvero muscolare.

> Qui infine alcuni articoli sui principali infortuni per chi usa la MTB:

• Mal di sella in MTB: le cause
• Mal di collo da bicicletta: perché viene la cervicale e come evitarlo
• Mal di braccia in MTB: cause e rimedi

Pedali da MTB ibridi Flat – SPD a sgancio rapido

Una soluzione interessante per chi fa un uso misto della propria MTB e necessita sia dei pedali Flat che di quelli SPD a sgancio rapido sono i cosiddetti pedali ibridi, che su un lato sono piatti e sull’altro hanno le forchette a molle degli SPD e, nella diatriba tra quali siano meglio, ne escono salomonicamente, soprattutto per chi ama la MTB All Mountain (qui cos’è).

Credits photo: CC Pixabay

L’aria frizzante della primavera, i sentieri che si risvegliano e la voglia di avventura nella natura: non c’è periodo migliore per pensare di acquistare una nuova mountain bike. Che tu sia un neofita desideroso di esplorare i boschi dietro casa o un biker alla ricerca della compagna perfetta per nuove sfide, la scelta può rivelarsi più complessa del previsto. Di fronte a una miriade di modelli, tecnologie e promesse, come fare per non sbagliare? La risposta è semplice: fare le domande giuste a chi ti sta per vendere la tua prossima compagna di avventure su due ruote.

Le domande che devi fare a chi ti sta vendendo la tua nuova mountain bike

Se hai già provato a guardare prezzi e modelli tra negozi e siti online, avrai già capito quanto sia importante definire il tuo budget e il tipo di utilizzo principale. Ora, è il momento di affinare la tua scelta con l’aiuto del rivenditore. Ecco una guida alle domande cruciali da porre per assicurarti un acquisto consapevole e pienamente soddisfacente della tua nuova MTB.  Proprio perché l’offerta è ampia e la tentazione di buttarsi sul primo modello che ci piace è forte, è fondamentale approcciarsi all’acquisto con la giusta preparazione. Porre le domande giuste al venditore ti aiuterà a capire se la bici che ti viene proposta è realmente adatta alle tue esigenze e al tuo stile di guida, evitando così delusioni e spese inutili.

Le domande fondamentali per capire quello che vuoi, e puoi fare con la tua prossima mountain bike

Prima ancora di addentrarti nei dettagli tecnici, è cruciale che il venditore comprenda appieno le tue necessità. Non aver paura di essere specifico!

• “In base al tipo di percorsi che intendo fare (prevalentemente pianeggianti, salite, discese tecniche, misti), quale tipo di MTB mi consiglia e perché?” Qui un bravo venditore ti spiega brevemente le differenze tra Cross-Country per chi ama pedalare e salire, Trail per un equilibrio tra salita e discesa, All-Mountain/Enduro per affrontare terreni più impegnativi e altre tipologie di MTB.
• “Considerando il mio livello di esperienza (principiante, intermedio, esperto), questa bici è adatta a me o potrei trovarmi in difficoltà/non sfruttarla appieno?” Un buon venditore saprà consigliarti un modello che ti permetta di progredire senza essere frustrante o limitante.
• “Qual è la taglia più adatta alla mia altezza e corporatura? Posso provarla?” La taglia è fondamentale per il comfort e il controllo. Chiedi di poter fare un breve test ride, se possibile.
• “Quali modelli rientrano nel mio budget massimo di prezzo? Ci sono alternative leggermente più costose che offrono un salto di qualità significativo per il mio utilizzo?” Sii chiaro sul tuo budget, ma non esitare a chiedere se investire un po’ di più potrebbe fare una grande differenza.
• “Se in futuro volessi migliorare alcuni componenti, quali sarebbero i primi che dovrei considerare e perché?” Questa domanda ti darà un’idea della “scalabilità” della bici e di eventuali upgrade futuri.

Le domande un po’ più tecniche sui componenti chiave

Una volta chiarito il tipo di utilizzo, è il momento di entrare nei dettagli dei componenti. Non devi diventare un esperto, ma capire le basi ti aiuterà a fare una scelta informata.

• Sospensioni
  • “Che tipo di sospensioni monta questa bici (aria o molla)? Quali sono i vantaggi per il mio utilizzo?” Le sospensioni ad aria sono più regolabili e leggere, ideali per diversi pesi e stili, mentre quelle a molla offrono maggiore sensibilità sui piccoli urti.
  • “Qual è l’escursione delle sospensioni (espressa in millimetri)? È adeguata al tipo di percorsi che farò?” Più escursione significa maggiore capacità di assorbire gli ostacoli su terreni accidentati.
  • “Le sospensioni sono regolabili (blocco, compressione, ritorno)? Quanto è importante la possibilità di regolarle per un principiante/intermedio?” Le regolazioni permettono di adattare la risposta delle sospensioni al terreno e al tuo stile di guida.
• Trasmissione
  • “Che tipo di trasmissione monta (numero di velocità, monocorona/doppia)? Quali sono i pro e i contro per me?” Il monocorona è più semplice e leggero, ideale per molti utilizzi, mentre la doppia offre una gamma di rapporti più ampia.
  • “Qual è la qualità dei componenti della trasmissione? Quanto influisce sull’affidabilità e la fluidità del cambio?” Componenti di qualità superiore garantiscono cambi più precisi e maggiore durata.
• Freni
  • “Che tipo di freni monta (disco meccanico o idraulico)? Qual è la differenza in termini di potenza e modulabilità?” I freni a disco idraulici offrono una potenza frenante superiore e una migliore modulabilità (controllo della frenata).
  • “Qual è la dimensione dei rotori (il disco)? Sono adeguati al mio peso e al tipo di discese che affronterò?” Rotori più grandi offrono maggiore potenza frenante e dissipano meglio il calore nelle discese lunghe.
• Ruote e Pneumatici
  • “Che dimensione hanno le ruote (27.5″, 29″, mullet)? Quali sono i vantaggi per il mio stile di guida?” Le ruote da 29″ offrono maggiore scorrevolezza e superamento degli ostacoli, le 27.5″ sono più agili, mentre il mullet combina i vantaggi di entrambe.
  • “Che tipo di pneumatici monta? Sono adatti al tipo di terreno che frequenterò di più (scorrevole, misto, fangoso)?” Il battistrada e la larghezza degli pneumatici influenzano notevolmente la trazione e la scorrevolezza.
  • “La bici è predisposta per il tubeless? Quali sono i vantaggi (minore rischio di forature, possibilità di usare pressioni più basse per maggiore aderenza)?” La predisposizione per il tubless ti risolve non pochi problemi in caso di foratura e di regolare la pressione in base ai percorsi.
• Telaio
  • “Di che materiale è fatto il telaio (alluminio, carbonio)? Quali sono le differenze in termini di peso, rigidità e comfort?” L’alluminio è più economico e robusto, il carbonio è più leggero e offre maggiore assorbimento delle vibrazioni (ma è più costoso).
  • “Qual è la geometria del telaio? Come influisce sulla maneggevolezza e la posizione in sella?” Non devi entrare nei dettagli tecnici, ma capire se la geometria è più orientata alla salita, alla discesa o a un equilibrio.

Domande relative al post-vendita

L’acquisto non si conclude con la scelta della bici. Considera anche questi aspetti:

• “Qual è la garanzia sulla bici e sui componenti?” Informati sulla durata e su cosa copre la garanzia.
• “Quali sono i tempi e i costi per eventuali interventi di manutenzione?” Un buon negozio dovrebbe offrire anche un servizio di assistenza.
• “Avete un servizio di assistenza o officina in loco?” Avere un punto di riferimento per la manutenzione è importante.
• “Sono disponibili accessori o equipaggiamento aggiuntivo (casco, luci, ecc.)? Ci sono pacchetti o offerte per chi acquista una bici?”
• “C’è la possibilità di fare un test ride più approfondito su un percorso simile a quelli che affronterò?” Un test più lungo può rivelare dettagli che un breve giro nel parcheggio non mostra.

Il tuo “Venditore Ideale” e cosa devi cercare in un professionista

Un buon venditore non è solo un esperto di biciclette, ma anche un buon ascoltatore. Cerca qualcuno che:

• Ti faccia domande sulle tue esigenze prima di proporti un modello.
• Sappia spiegare in modo chiaro e semplice le differenze tra i vari componenti e le loro implicazioni per il tuo utilizzo.
• Non ti spinga verso il modello più costoso a tutti i costi, ma cerchi la soluzione migliore per te.
• Sia disponibile a rispondere a tutte le tue domande e a darti consigli onesti.
• Ti metta a tuo agio e ti faccia sentire libero di esprimere i tuoi dubbi.

Check-out

Acquistare una mountain bike in primavera è un investimento nel tuo benessere e nel tuo divertimento. Non affrettare la decisione e sfrutta al meglio la competenza del rivenditore ponendo le domande giuste. Preparati con questa lista, recati nel tuo negozio di fiducia e non aver paura di chiedere chiarimenti. Solo così potrai essere sicuro di portare a casa la compagna perfetta per le tue avventure sui sentieri.

Hai altre domande che ritieni importanti da fare prima di acquistare una mountain bike? Non dimenticare di visitare la sezione MTB di SportOutdoor24.it per altri consigli, recensioni e guide per vivere al meglio la tua passione per le due ruote!

Il Bike Park Plan de Corones è oggi riconosciuto come uno dei più completi e sfidanti dell’arco alpino. Situato in Alto Adige e immerso nelle Dolomiti, tra la Val Pusteria e la Val Badia, è in una delle zone più belle e suggestive della regione. Il Bike Park fa parte del comprensorio di Plan de Corones, tra le località più gettonate dagli amanti degli sport invernali e che in estate si trasforma in un paradiso per i biker alla ricerca di adrenalina e divertimento, grazie alla vasta gamma di percorsi e trail di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze e le aspettative di ogni appassionato del settore.

Se ami la mountain bike devi provare il Bike Park Plan de Corones

L’offerta del Bike Park Plan de Corones comprende oggi nove trail differenti (18 con le varianti), per un totale di oltre 35 km di piste. Tre sono i versanti di Plan del Corones dedicati ai percorsi mountain bike: a nord verso Riscone e Brunico; ad est su Valdaora; a ovest, il più scenografico, sul Passo Furcia, a monte del caratteristico borgo di San Vigilio di Marebbe da cui si raggiunge facilmente l’area di Piz de Plaies.
L’unicità del Bike Park Plan de Corones sta nell’attenta pianificazione e costruzione dei sentieri, progettati con l’obiettivo di trarre il meglio dal territorio. Ogni trail ha la sua anima precisa, immaginando il pendio come una tela su cui sono stati utilizzati i pennelli e i colori più indicati. Dal flow al freeride, dal bosco costellato di radici agli spazi aperti più ampi dove dominano curve paraboliche e salti, ogni tracciato ha un carattere forte e unico.

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I trail del Bike Park Plan de Corones

Il trail più famoso è l’Herrnsteig, il primo del comprensorio, nato nel 2010: parte dalla cima di Plan del Corones e arriva fino a Riscone dopo 8 km e 1.350 m di dislivello negativo, con un andamento vario e tortuoso. L’Herrnsteig rappresenta oggi uno dei più popolari e apprezzati trail di tutte le Alpi, grazie anche alla sua continua evoluzione guidata dalle sapienti mani del team di Trail Builder locali. Un altro percorso popolare è il Furcia Trail, una traccia di 5 km che parte da Plan de Corones e scende sul versante Sud verso il Passo Furcia, caratterizzato da salti, curve – ben 124 – e passerelle.

Il versante Est è invece caratterizzato dalla successione dei Dragon e Gassl Trail. Il primo, lungo 2 km, parte dalla caratteristica bocca di drago situata nei pressi della cima e arriva fino alla linea del bosco, con strutture artificiali che rendono l’esperienza più attrattiva sia per i principianti sia per i biker più esperti. Il secondo, una picchiata di oltre 6 km e 900 m di dislivello, si sviluppa dalla stazione intermedia fino a valle, lungo i boschi che d’inverno costeggiano le piste da sci. È sicuramente più impegnativo ma garantisce a chiunque tanto divertimento in tutta sicurezza. Attualmente si sta anche lavorando alla realizzazione di una variante del Gassl completamente nuova che presto sarà pronta e renderà questo versante ancora più interessante. Nel paese di San Vigilio si può invece prendere la funivia fino al punto di partenza del Piz de Plaies Trail, un sentiero di 4 km che parte dalla stazione a monte della cabinovia e arriva a fondovalle, con ostacoli naturali e artificiali tra curve paraboliche e salti.

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Skills Park Cir, dove affinare le capacità di guida

In cima al monte Piz de Plaies è collocato anche lo Skills Park Cir, dove i principianti possono affinare l’equilibrio in bici e la tecnica di guida su salti, curve paraboliche e passaggi su tronchi d’albero. I biker più capaci ed esperti possono invece sfruttare le strutture per riscaldarsi e migliorare le loro skills. L’estate 2023 vedrà inoltre la nascita di una seconda Skills Area collocata in cima alla montagna di Plan de Corones. Una mossa strategica che va incontro soprattutto alle necessità di chi si è avvicinato da poco al mountain biking, perseguendo l’obiettivo del divertimento in sicurezza.

5 impianti di risalita aperti da maggio a novembre

Il Bike Park dispone di cinque impianti di risalita aperti in estate (da fine maggio a inizio novembre), che portano ai punti di partenza dei trail. Gli impianti di risalita si trovano a Riscone, Perca, Valdaora, San Vigilio di Marebbe e sul Passo Furcia.

Nulla è lasciato al caso all’interno della Bike Area. Il Bike Park Plan de Corones offre anche servizi di bike shuttle, noleggio bike ed e-bike, scuola di mountain bike, ristoranti e bike hotel. Inoltre, ogni anno ospita eventi come il Kronplatz King Marathon, una competizione di mountain bike che si svolge lungo i sentieri del comprensorio.

Percorsi per tutti i gusti e le abilità

Negli ultimi 10 anni, l’offerta Gravity si è costantemente sviluppata, puntando sempre di più sulla qualità della rete sentieristica e sui servizi dedicati agli amanti delle ruote artigliate, nell’ottica di un turismo esperienziale di alto livello. Al contempo si è ampliata e ulteriormente strutturata verso un’utenza di livello medio e alto, che desidera passare una o più giornate su trail diversi tra loro: da quelli veloci e flow a quelli più tecnici, lenti e sfidanti. Obiettivo del comprensorio è quello di espandere il proprio bacino d’utenza verso una clientela meno esperta e famigliare. Lo Skills Park Cir, il Dragon Trail e la Skills Area sulla cima sono i primi passi in avanti in questa direzione e ne seguiranno altri, insieme alla crescita dell’intera infrastruttura dei servizi, quali guide, noleggi e bike hotel.

Come raggiungere il Bike Park Plan de Corones

Il Bike Park Plan de Corones è facilmente raggiungibile in auto, treno o bus. Per chi arriva in auto, l’uscita autostradale è quella di Bressanone-Val Pusteria. Da lì si imbocca la statale che prosegue fino a Brunico. Per chi arriva in treno o in bus, le stazioni più vicine sono quelle di Brunico, Perca, San Lorenzo e Valdaora. Da queste partono i bus che portano alle località del Bike Park: Riscone, Valdaora, San Vigilio e Passo Furcia.
La stazione ferroviaria di Perca ha invece l’impianto di risalita integrato; ciò consente a chi arriva – in treno o in bici – di potere caricare direttamente la bici e salire fino in cima alla montagna con l’impianto.

Prenota la tua vacanza al Bike Park Plan de Corones

Tutte le informazioni utili per programmare la propria vacanza in mountain bike nel Bike Park Plan de Corones sono accessibili sul sito ufficiale. Qui è possibile inoltre trovare gli orari d’apertura e le tariffe degli impianti di risalita, le offerte speciali dei bike hotel, i corsi di mountain bike e gli eventi in programma.

LEGGI ANCHE: I migliori bike park d’Italia, dalle Alpi alla Basilicata

Fare mountain bike con i bambini è un vero privilegio. Quest’attività così emozionante è infatti un ottimo modo per creare un vero legame con i propri bambini e ricordi indelebili nella propria vita famigliare. Ma montare in sella a una MTB e pedalare in compagnia dei propri figli, scegliere la bici giusta per loro e anche gli itinerari adatti alle loro capacità ed esigenze, saper gestire gli inconvenienti in loro presenza e in definitiva saper creare momenti davvero memorabili e divertenti non è così banale come può sembrare. E allora se non vuoi che i tuoi figli si allontanino dalla tua passione dopo il primo tentativo, leggi bene questa nostra guida definitiva alla mountain bike con i bambini-

Iniziare a fare mountain bike con i bambini

I bambini possono iniziare in sicurezza il mountain biking tra i 5 e gli 8 anni, a seconda delle loro abilità fisiche e della coordinazione. Ovviamente se prima hanno già imparato ad andare in bicicletta e si sentono confidenti a pedalare anche in strada, oltre che in un luogo protetto come potrebbe essere il cortile di casa.
La cosa ideale sarebbe farli avvicinare al mondo della MTB passando attraverso una bici senza pedali e senza rotelle, di quelle che si spingono con i piedi. Benché molti pensino che la progressione corretta sia triciclo, biciclettina con le rotelle, bicicletta senza rotelle, avvicinare i bambini alla bici passando da una senza pedali ha molti vantaggi in termini di gestione dell’equilibrio. Lo abbiamo spiegato in questo articolo sulla bici senza pedali per i bambini.

In ogni caso, se tuo figlio o tua figlia, in una età compresa tra i 5 e gli 8 anni, pedala con sicurezza su strade asfaltate, è interessato a esplorare qualcosa di nuovo e diverso in sella alla bicicletta, trova stuzzicante pensare di fare un giro con mamma e papà ed è alto almeno 120 cm per cui puoi trovare già dei primi modelli di bici adatte a fare MTB su sterrati e percorsi forestali, allora è il momento giusto per inaugurare la stagione della mountain bike con i bambini.

L’importante – è bene ribadirlo senza paura di annoiare – è che il bambino trovi divertente l’idea di pedalare in bicicletta, e che questo avvenga senza costringerlo. Altrimenti sarà la miglior scorciatoia verso l’allontanarlo definitivamente dalla tua passione.

I nostri consigli su come e quando portare i bambini a fare sport

• A che età possono iniziare a fare sport i bambini?
• A che età cominciare a nuotare

Scegliere la bicicletta giusta

Scegliere la bicicletta giusta per un bambino non è affatto facile né scontato. Si sarebbe tentati di prendere qualcosa di molto simile alle proprie esigenze, ma in miniatura. Ma non è questa esattamente la strada migliore per consentirgli di fare un’esperienza positiva e gratificante.

La prima cosa importante da valutare sono le dimensioni. Una volta che un bambino è in grado di pedalare su una bicicletta con ruote da 20″, scegliere la giusta dimensione della bicicletta da MTB per bambini è fondamentale per il comfort, il controllo e la sicurezza. Nonché appunto per fare in modo che l’esperienza sia positiva e gratificante.

Senza arrivare ai livelli di maniacalità di messa in sella da parte di un biomeccanico considera l’altezza del tuo bambino e la misurazione dell’interno gamba per trovare la giusta dimensione della bicicletta.

No, non è assolutamente necessario che la sua bicicletta per avvicinarsi al mountain biking sia come la tua full ma in miniatura. E non è nemmeno indispensabile che la MTB per un bambino abbia le sospensioni: le mountain bike per bambini possono infatti essere pesanti, persino più pesanti di una mountain bike per adulti. Ma i bambini sono molto più leggeri degli adulti, quindi il rapporto tra il peso della bicicletta e il peso del corpo del bambino su molti modelli per bambini è sbilanciato. Addirittura molte biciclette per bambini pesano più della metà del peso del bambino!

Una bicicletta troppo pesante può compromettere l’equilibrio del tuo bambino e ostacolare il suo apprendimento. Quindi, se dai a tuo figlio una mountain bike per bambini che pesa troppo per lui, non gli farai alcun favore. Se i bambini cercano di guidare una mountain bike troppo grande o pesante per loro, si stancheranno e si frustreranno rapidamente.
Quindi poiché i bambini pesano meno degli adulti, non hanno bisogno delle stesse sospensioni degli adulti. I bambini possono gestire e manovrare più facilmente una bicicletta senza sospensioni. Più leggera è la bicicletta per bambini, più è facile da manovrare e pedalare su salite ripide.

Il peso della bicicletta fa una differenza maggiore per i bambini che per gli adulti quando si tratta del divertimento di guidare e del controllo della bicicletta. Quando fai acquisti per una bicicletta per bambini, ricorda che i bambini sono più piccoli e meno forti degli adulti e di solito una bicicletta leggera è più adatta a loro.

I bambini possono ottenere gli stessi vantaggi di una mountain bike su una bicicletta per bambini di qualità che utilizza pneumatici larghi con la pressione corretta. Quindi indirizzati verso un modello con telaio resistente, freni affidabili, pneumatici da fuoristrada e rapporti di marcia appropriati alla sua età e alle sue capacità. Ma soprattutto un modello che sia leggero e robusto.

Precauzioni e sicurezza per fare MTB con i bambini

Prima ancora di preoccuparti di scegliere il percorso adatto, preoccupati di garantirgli protezioni e sicurezza. La sicurezza è prioritaria e assicurati che tuo figlio indossi un casco ben aderente che rispetti gli standard di sicurezza. In Italia, fino ai 12 anni, il casco in bici è obbligatorio per legge, e anche se intendi percorrere sentieri che esulano dal codice della strada preoccuparti di proteggergli la testa è la cosa più genitoriale che puoi fare. Poi se vuoi puoi pensare di fornirgli ginocchiere e gomitiere per proteggerlo da cadute e abrasioni. Ma insomma, siamo andati tutti in bicicletta da piccoli e tutti ci siamo sbucciati le ginocchia e i gomiti.
Infine, anche senza pensare a un paio di calzature specifiche da MTB, se pensi di andare in qualche strada di campagna, sentiero con saliscendi o comunque percorso nella natura, delle scarpe chiuse robuste con una buona aderenza sono essenziali.

Bere, mangiare, coprirsi

Anche i bambini, come gli adulti, hanno bisogno di bere, mangiare e coprirsi durante un giro in MTB. Ma bisogna tener conto del fatto che i bambini hanno un metabolismo diverso dagli adulti e non sono semplicemente versioni più piccole di noi. Il che comporta un po’ di impegno extra da parte nostra. Con un/a bambino/a che pesa 30 kg, dargli 2 kg o più di peso extra con uno zaino con sacca idrica e gli snack diventa davvero impegnativo. E non possiamo nemmeno pretendere che si facciano andar bene qualche bibita energetica e qualche barretta dal sapore dubbio. Quindi prendiamola con calma e pensiamo alle loro esigenze, fermiamoci prima che abbiano sete o fame e pensiamo a qualcosa da mangiare e bere che sia anche un po’ invogliante in base ai loro gusti.
Poi teniamo conto che in estate i bambini non sudano come noi più grandi ma potrebbero essere più esposti ai colpi di calore; in inverno invece si raffreddano molto se si fermano per qualsiasi motivo, ed è ancor più importante coprire bene le estremità – guanti e scarpe – oltre a indossare indumenti intimi caldi e una giacca che li ripari dall’aria fredda e sia traspirante.

Manutenzione della bicicletta

Sempre a proposito di sicurezza: non aspettarti che un/a bambino/a sappia riconoscere al volo rumori strani o inconvenienti della bici. Quindi ispeziona regolarmente la bicicletta di tuo/a figl/a per assicurarti che sia in buone condizioni di funzionamento.
Controlla freni, pneumatici e ingranaggi per eventuali segni di usura o danni. E se poi si appassiona davvero insegna loro le basi della manutenzione della bicicletta, come pulirla, lubrificare la catena e gonfiare gli pneumatici, per renderli sempre più coinvolti dal punto di vista di responsabilità e sicurezza.

Se vuoi saperne di più puoi leggere i 5 controlli da fare sempre alla MTB prima di uscire di casa.

Scelta dei percorsi

Inizia con sentieri adatti ai principianti che offrano un mix di terreni pianeggianti e dolcemente ondulati. Cerca sentieri con superfici di terra compatta per garantire una guida stabile. Almeno all’inizio evita sentieri con rocce, radici o caratteristiche tecniche eccessive finché tuo/a figlio/a non acquisisce maggiore fiducia e abilità. A quel punto sarà lui/lei a chiederti di provare a fare qualcosa di più, e tu avrai assolto il tuo compito di genitore.

Regole e comportamenti

Insegna a tuo/a figlio/a le regole del codice della strada, per quando procedete sulle strade asfaltate, e poi l’etichetta di comportamento sui sentieri per garantire la loro sicurezza e la sicurezza degli altri: sottolinea l’importanza di cedere il passo ad altri ciclisti e escursionisti, rimanere sui sentieri designati e rispettare l’ambiente. Incoraggiali ad essere consapevoli dell’ambiente circostante e a comunicare la loro presenza con un saluto amichevole o un campanello.

A questo proposito abbiamo scritto le 10 regole per andare in MTB sui sentieri in Italia.

Rendi il tutto divertente

Ma la cosa più importante di tutte è rendere ogni esperienza in mountain bike con i bambini davvero divertente, come un gioco. E qui ci vuole fantasia e voglia di divertirsi, per esempio pianificando escursioni in famiglia o di gruppo insieme agli amici, preparando un picnic o delle pause per godersi i dintorni durante la tua pedalata, introducendo giochi o sfide lungo il percorso, incoraggiando i figli a stabilire obiettivi raggiungibili, che si tratti di superare una sezione difficile del percorso o migliorare le proprie abilità di guida, prendendosi un momento a fine gita per celebrare i loro successi con ricompense o riconoscimenti per aumentare la loro motivazione e fiducia e creare un senso di realizzazione.

E poi è importante abbracciare la natura, approfittando della mountain bike come occasione per connettersi con la natura e insegnare ai figli l’importanza dell’ambiente, mostrando loro alberi, fiori e animali selvatici, e spiegando l’importanza della conservazione degli habitat naturali e del rispetto della fauna selvatica.

Conclusione

Il mountain biking con i bambini può essere un’esperienza gratificante e memorabile per tutta la famiglia. Seguendo le linee guida di questa guida definitiva, puoi introdurre in modo sicuro i tuoi figli alle gioie del mountain biking, coltivare le loro abilità e la passione per lo sport e creare legami duraturi attraverso avventure condivise nella natura. Ricorda di dare priorità alla sicurezza, scegliere l’attrezzatura giusta e rendere l’esperienza divertente e coinvolgente per tuo figlio. Buone pedalate!

Photo by Darcy Lawrey / Harjinder / Mick Haupt

Il manubrio della mountain bike era una volta un tubo dritto, stretto e corto mentre oggi ormai si nota la tendenza ad avere manubri da MTB sempre più larghi, con diametro del tubo che varia tra attacco ed estremità, altezze variabili delle manopole e anche un angolo di inclinazione alle estremità positivo o negativo. Ovviamente tutte queste evoluzioni del manubrio della mountain bike in larghezza, altezza e inclinazione non sono una moda ma sono funzionali ad aumentare la guidabilità della MTB in determinate condizioni e per determinati usi.

Manubrio della mountain bike: larghezza, altezza e inclinazione

Larghezza, altezza delle manopole rispetto al punto di attacco e inclinazione positiva o negativa degli angoli di un manubrio della mountain bike modificano sensibilmente la guidabilità della MTB, il comfort in sella e in parte anche lo sforzo e la fatica di pedalare.

Larghezza del manubrio della mountain bike

La larghezza del manubrio della mountain bike è passata dai 550 mm delle MTB degli anni Novanta agli attuali 780 mm e in alcuni casi addirittura 800 mm. La spiegazione di queste aumentate dimensioni del manubrio da MTB è nella guidabilità e dipende dal momento della forza applicata alle manopole, quindi alle estremità: il braccio di leva più è lungo e meno forza richiede, il che rende un manubrio di una MTB più reattivo e sensibile. La tendenza a manubri così larghi è generale ma nasce soprattutto in ambito di downhill e in generale nelle discipline discesistiche e freeride, mentre invece per discipline come l’Enduro e l’XC un manubrio troppo largo potrebbe far perdere in agilità nei cambi di direzione o nelle curve molto strette.

C’è un altro aspetto da considerare circa l’aumentata larghezza del manubrio, e cioè il fatto che più è largo e più impone di allargare le mani, e di conseguenza ad inclinare il busto in avanti con una posizione di guida più sbilanciata in avanti: questo comporta spostare in avanti il baricentro, fino al rischio dell’overbar (o cappottamento, per dirla più semplice), motivo per cui a un manubrio da MTB molto largo ormai si fa corrispondere un attacco manubrio più corto, in modo da arretrare un po’ il baricentro e ridare stabilità alla bici.

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Diametro del manubrio della mountain bike

Alla maggior larghezza del manubrio della MTB ormai corrisponde anche un aumento del diametro nella parte centrale, dove si fissa all’attacco manubrio. Aumentando la larghezza aumentano anche i rischi di rottura dovuta a flessioni e tensioni sul manubrio ma, aumentando il diametro, secondo le leggi fisiche dei metalli, aumenta anche la resistenza ed è possibile ridurre lo spessore del materiale riguadagnando quanto si è perso in leggerezza del manubrio con la maggior larghezza e diametro.

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Altezza del manubrio della mountain bike

Per altezza del manubrio della mountain bike si intende quella misura nota universalmente come “rise”, che rappresenta la differenza di altezza tra il manubrio nel punto di attacco allo stem e quella nel punto delle manopole. Nelle MTB il rise è sempre nullo o positivo, quindi le mani si trovano sempre all’altezza dell’attaco manubrio o leggermente sopra (mai sotto come avviene invece per il manubrio della bici da corsa). Si possono quindi dividere i manubri da MTB tra flat bar (con altezza delle manopoli da pari a 10mm sopra il punto di attacco), low (da 10 a 30 mm di differenza) e cosiddetti riser (oltre 30 mm). Ovviamente più è elevato il rise e più si avrà una posizione del ciclista sulla MTB con il busto sollevato e più seduta, che comporta un maggior controllo del baricentro, meno sovraccarico sull’anteriore (con minor affaticamento di braccia e spalle) ma anche una minor efficienza di pedalata (motivo per cui questa è la configurazione preferita nelle discipline di discesa); al contrario un manubrio flat o low sposta il peso in avanti, il che è utile in salita quando serve aderenza anche sulla ruota anteriore e ovviamente una posizione idonea a sprigionare potenza sui pedali.

Inclinazione del manubrio della mountain bike

C’è infine da considerare l’inclinazione del manubrio della mountain bike che può essere indietro (backsweep) o avanti (upsweep). La stragrande maggioranza dei manubri da MTB è backsweep, cioè inclinato all’indietro, più o meno tra 5° e 9°, il che consente una posizione corretta sulla bici, con le braccia leggermente flesse e mani completamente distese. Ci sono tuttavia anche manubri upsweep, cioè inclinati in avanti , a cui ricorrono alcuni rider per sentire un maggior controllo sull’anteriore.

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Pulire e lubrificare la catena della mountain bike è la prima e sola cosa che si può fare per la manutenzione della propria MTB anche senza essere un meccanico di biciclette. La pulizia e lubrificazione della catena della MTB non è un’operazione da fare ogni volta che si esce e però è da fare regolarmente, in base al tempo o al numero di uscite settimanali, per fare in modo che la catena sia più silenziosa, cambi in modo fluido e duri più a lungo nel tempo. Sabbia, terra, rami e in generale lo sporco accumulato possono infatti influenzare la facilità di cambiata e, contemporaneamente, usurare il metallo della catena, che a lungo andare si allunga rovinando anche corone e pignoni.

Pulire e lubrificare la catena della mountain bike: come fare

Partiamo dal presupposto che è sempre bene ripulire la MTB dopo ogni uscita in cui si sporca particolarmente. C’è chi ama usare l’idropulitrice, anche fermandosi prima di tornare a casa in qualche autolavaggio, ma è bene sapere che la pressione delle idropulitrici può deteriorare i cuscinetti provocando più danni che altro. Per pulire la catena della MTB meglio una canna dell’acqua, oltre a delle spazzole e a un detergente specifico per le catene delle biciclette.

Come prima cosa per pulire la catena della MTB bisogna rimuovere incrostazioni e residui a secco, quindi a catena asciutta e senza bagnare la bici. Esistono delle spazzole specifiche per pulire la catena della MTB, spesso vendute all’interno di kit per la pulizia completa di catena, pulegge, pignoni e corone, che permettono di pulire tra una ruota dentata e l’altra asportando lo sporco, oltre che dalle pulegge. Una volta effettuata questa prima operazione si può usare l’acqua e un detergente come il Finish Line Bike Wash o il Muc-Off Drivetrain Cleaner: si spruzza un po’ di detergente, si lascia agire qualche minuto, si spazzola con cura senza esagerare con l’azione meccanica e quindi si sciacqua con abbondante acqua.

Esiste anche una speciale spazzola pulisci catena composta da 3 piccole spazzole che si usa come una pinza che avvolge la catena: dopo aver spruzzato il detergente si solleva la ruota posteriore e tenendo la spazzola intorno alla catena la si fa scorrere all’indietro azionando con la mano il pedale, a velocità moderata. Anche in questo caso è necessario sciacquare alla fine dell’operazione.

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Cosa non usare per lavare la catena della MTB

I detergenti specifici sono consigliati perché ci sono alcuni prodotti, come gli sgrassatori da cucina o altri detergenti per la casa che non sono adatti, e anzi sono proprio dannosi, per la catena della MTB. Anodizzazioni, cioè il processo elettrochimico mediante il quale si crea uno strato protettivo di ossido sulla superficie dei metallo per proteggerli dalla corrosione, e guarnizioni sono infatti estremamente sensibili alle azioni degli agenti chimici dei detergenti. Idem per quanto riguarda l’azione meccanica, per cui niente spazzole di metallo, spugne abrasive o peggio utensili come il cacciavite (sì, molti meccanici lo fanno, ma hanno una sensibilità da chirurghi che chi è alle prime armi non ha…).

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Come pulire la catena della bici se non si ha un tubo dell’acqua

Se non si ha modo di usare un tubo dell’acqua ci sono degli specifici apparecchi per la pulizia della catena come il ParkTool Cyclone che sono sostanzialmente delle scatole sigillate con all’interno delle spazzole, nelle quali far passare la catena dopo averli riempiti di acqua e detergenti specifici (c’è anche chi usa del petrolio bianco, che però è inquinante più di molti detergenti ormai di origine vegetale).

Come lubrificare la catena della mountain bike

Dopo una accurata pulizia è il momento di lubrificare la catena della mountain bike. Ora, lubrificare una catena è operazione ben più delicata che pulirla, e bisogna partire dal presupposto che troppo olio è dannoso quanto niente olio. Quindi, a catena pulita e asciutta (con un panno o dell’aria compressa) si può procedere a lasciar cadere una goccia di olio solo e soltanto sui rullini. La cosa ideale sarebbe far cadere una goccia di olio sui rullini cominciando dalla falsamaglia (per i modelli che ancora ce l’hanno) di modo da non lasciare indietro nemmeno una maglia, facendola depositare dall’alto sulla catena inferiore e facendo girare i pedali all’indietro, di modo che l’olio si depositi uniformemente. La cosa utile da sapere è che ci sono oli da catena da asciutto, ideali per l’estate e i percorsi polverosi, e oli da catena da bagnato, ideali per l’inverno e per i percorsi fangosi, che sono più resistenti (proprio per non andar via con l’acqua) ma accumulano anche più sporco.

La manutenzione della MTB

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Per pulire la mountain bike dal fango in molti usano le idropulitrici ad alta pressione che si trovano presso gli autolavaggi. A dire il vero le idropulitrici si trovano spesso anche nei bike hotel con servizi specifici per i ciclisti e gli appassionati di MTB ma, per quanto comodo, è una soluzione che ha i suoi pro e i suoi contro. L’acqua da alta pressione è nemica di cuscinetti, guarnizioni e boccole e, lavaggio dopo lavaggio, potrebbe deteriorarli. D’altro canto anche fango e morchia deteriorano guarnizioni, O-ring, boccole e cuscinetti, oltre che il telaio, e quindi, volenti o nolenti, pulire la mountain bike dal fango è un’operazione da fare e alla quale dedicare il giusto tempo e la giusta attenzione.

Cosa serve per pulire la mountain bike dal fango

Detto che sarebbe meglio evitare le idropulitrici, per pulire la mountain bike dal fango servono sicuramente:

• una canna dell’acqua a pressione normale, in assenza della quale si può usare uno spruzzatore da giardino (si trovano nei negozi da giardinaggio e costano poche decine di euro) e/o un secchio d’acqua (che però si sporcherà rapidamente);
• detergenti specifici per la pulizia della MTB (compresi quelli per la pulizia della catena, come spiegato qui);
• una spazzola a setole dure (per ruote e cerchi) e una a setole morbide (per telaio e tutto il resto);
• una spugna morbida
• portabici o cavalletto
• telo in plastica rinforzata (per quando serve capovolgere la bici appoggiando manubrio e sellino, in assenza di portabici)
• panno in microfibra per l’asciugatura

Come pulire la mountain bike dal fango

Per pulire la mountain bike dal fango come prima cosa bisogna posizionare la bici in modo che ci si possa lavorare attorno: la cosa più economica che si può usare è un portabici da terra in metallo, che sono venduti anche singolarmente e permette di sollevare il carro posteriore per pulire la catena e la trasmissione; se si vogliono spendere dei soldi si può comprare un cavalletto da officina (ottimo anche per i lavori di manutenzione meccanica) o da esposizione; la soluzione più basica è quella di appoggiare la bici a una parete, ma il rischio che cada è alto, non si può girargli intorno e si finisce a sfregare manopole e sellino.

Si può cominciare il lavaggio bagnando con l’acqua tutta la bici e spruzzandole addosso del detergente specifico per biciclette, tuttavia per lavare la MTB da fango e polvere è bene cominciare dalla catena e dalla trasmissione, cioè corone e pignoni, oltre che pedali, deragliatori e pulegge (qui la spiegazione del perché cade la catena e qui pro e contro dei modelli con 1 o 2 corone). Qui tra fango, polvere e olio si forma la cosiddetta morchia, che necessita di un prodotto specifico: detergenti domestici o, come fanno molti, petrolio bianco o altri solventi del genere, finiscono per deteriorare O-ring, guarnizioni e finitura dei componenti. Per pulire catena, corone e pignoni poi si procede come spiegato nel dettaglio qui: meglio farlo indossando dei guanti di lattice e raccogliendo lo sporco misto a olio lubrificante in una bacinella per non inquinare l’ambiente.

Lavare il telaio della MTB da fango e polvere

Una volta pulita bene la trasmissione si può passare a lavare il telaio della MTB da fango e polvere. Come prima cosa si fa un bel risciacquo di catena, pedali, corona e pignoni, e poi si procede con un risciacquo generale di tutte le altre parti della bicicletta. A questo punto si spruzza nuovamente il solvente su tutte le parti, dal telaio ai freni, e poi si riempie un secchio d’acqua e sapone, meglio se specifico (ma può andar bene anche un sapone per i piatti): con un pennello a setole medie e con una spugna morbida non abrasiva si passa ogni minima parte della bici, in particolare laddove lo sporco si può depositare e fatica a uscire come intorno ai comandi di freni e cambi sul manubrio (qui la spiegazione di quanto deve essere largo e come regolarlo), sui pedali (qui le differenze tra SPD a sgancio rapido, flat e ibridi), sui forcellini anteriori e posteriori, intorno al movimento centrale, sui mozzi, nel sottosella (qui i consigli per regolarla alla giusta altezza) e così via. È anche bene pulire con una spazzola a setole dure gli pneumatici, rimuovendo ogni tipo di detrito: è anche l’occasione per farne un’ispezione accurata.

Ora che la bici è stata completamente insaponata e passata con spugna, pennello e spazzola, si passa al risciacquo, sempre con la canna dell’acqua a pressione normale del rubinetto e possibilmente con un getto aperto e non diretto, per non imprimere troppa pressione sulle parti più delicate.

Asciugare la mountain bike dopo il lavaggio

È buona cosa, dopo il lavaggio, procedere anche ad asciugare la mountain bike. Se si ha un compressore lo si può fare con un getto d’aria, stando attenti a non spingere l’acqua nel tubo sella, o all’interno delle guarnizioni. Comunque è meglio usare il panno in microfibra, da passare delicatamente su tutte le parti bagnate. Dopo l’asciugatura è necessario procedere alla lubrificazione di catena e trasmissione, pena l’insorgere della ruggine, come abbiamo spiegato nell’articolo specifico.

Come pulire la MTB all’autolavaggio con l’idropulitrice

Se proprio è necessario lavare la mountain bike all’autolavaggio, occorrono alcune precauzioni per usare l’idropulitrice. La prima è di rimanere a debita distanza, con l’idropulitrice ad almeno 2 metri dalla bicicletta. La seconda è di non dirigere il getto contro le parti più sensibili, come deragliatori, pulegge, leve di freni e cambio, guarnizioni, e ogni altro componente potenzialmente delicato.

Photo credits: CC by ANDERSON KEMPER from Pexels

Claudio Gervasoni

Giornalista, autore, consulente nel digital marketing e sportivo praticante, scrive di outdoor, fitness, sport e tecnologia per importanti testate internazionali come Men’s Health, GQ, Wired e Starbene. Quando non scrive ama correre, fare escursioni in montagna a piedi o con la sua bici gravel, e camminare a piedi nudi.

claudiogervasoni.wordpress.com/

Quando si tratta di mountain bike c’è chi ama la fatica della salita e chi l’adrenalina della discesa. Ma nell’uno come nell’altro caso guidare bene la MTB in discesa è la quintessenza del divertimento con le ruote grasse. Una situazione, quella delle discese in sella alla mountain bike, che spaventa tanto i biker esperti che quelli alle prime armi e che, tanto per la sicurezza quanto per il divertimento, richiede di padroneggiare la tecnica giusta.

MTB in discesa: come guidarla

C’è poco da fare: su pendenze che possono essere anche notevoli, e su terreni che inevitabilmente sono tecnici, con presenza di sassi, radici, buche e curve, avere una buona tecnica di guida della mountain bike in discesa è indispensabile per evitare cadute, ribaltamenti e problemi conseguenti. Vediamo quindi come guidare la MTB in discesa, e cosa eventualmente possiamo fare dal punto di vista dell’assetto della nostra bici per migliorare, o aumentare, il feeling in sella quando davanti a noi si spalancano metri e metri di dislivello. A meno che non si tratti di una gara o un percorso di downhill, sono 3 i momenti in cui si può dividere la gestione di una discesa in mountain bike: il prima, il durante o discesa vera e propria, e il dopo.

Prima della discesa in mountain bike

È la fase di preparazione, in cui i nostri occhi vedono l’inizio della discesa (e spesso però non ne vedono lo sviluppo né la pendenza e le caratteristiche) e in cui bisogna prepararsi ad affrontarla. La prima cosa da fare è adeguare la velocità, per evitare pericolosi salti o drop che potrebbero mandarci letteralmente fuori traiettorie e farci cadere. In questa fase la posizione in bici rimane quella standard, seduti sul sellino, con il giusto controllo del baricentro e del carro anteriore della bici, che determina la sua guidabilità e il suo controllo. È solo infatti quando inizia davvero la discesa che si può o deve ricorrere al fuorisella.

Il fuorisella, la tecnica base per guidare la MTB in discesa

La tecnica base per guidare la MTB in discesa è il fuorisella. Cosa significa fuorisella? Significa staccare il bacino dal sellino (e abbassare il sellino al minimo dell’escursione) e spostare il baricentro verso la ruota posteriore. Il motivo è abbastanza intuitivo: bisogna contrastare le spinte a valle, che potrebbero provocare il ribaltamento in avanti, e aumentare l’aderenza e il peso sulla ruota posteriore. Il tutto in maniera progressiva e senza alleggerire troppo l’avantreno, perdendo guidabilità.
Mettendosi in piedi sui pedali e arretrando il bacino le gambe dovranno essere flesse e non rigide, le braccia si distenderanno senza irrigidirsi né essere completamente tese, e con il giusto appoggio dell’avampiede sui pedali avremo i talloni che premono verso il basso. E anche questo contribuisce all’aderenza della bici al terreno.
In ogni caso, fuorisella o meno, lo sguardo è sempre rivolto avanti, non fisso a 1 metro dalla ruota ma attento ad anticipare eventuali ostacoli e a prevedere e immaginare la linea migliore da impostare.

Durante la discesa vera e propria in MTB

Il fuorisella inizia non appena la ruota anteriore si abbassa nella fase di pendenza, e aumenta all’aumentare della pendenza. Cioè su dislivelli davvero notevoli, oltre il 50% e magari fino al 70% per quelli davvero bravi, il bacino non solo arretra ma anche si abbassa fino a sfiorare la ruota posteriore. Più è indietro e più è basso e maggiore saranno l’aderenza e il controllo del mezzo. La naturale conseguenza di questo arretramento in fuorisella è però l’irrigidimento di gambe, braccia e busto, e questo purtroppo è un errore abbastanza comune dato dalla paura. A parole bisogna tenere gambe, braccia e busto morbidi e rilassati, per coprire le variazioni e asperità del terreno e facilitare il controllo del mezzo; nella realtà bisogna provare, provare e riprovare, finché non si acquisisce una giusta e naturale fiducia nel poter gestire questa fase delicata in modo fluido.

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Dopo la discesa

Quando finisce il dislivello e si esce dalla discesa occorre riposizionarsi correttamente sul sellino e riguadagnare la giusta distribuzione del peso tra ruota anteriore e ruota posteriore. Il rischio potenziale è infatti quello di “impennare” la bici con il rischio di ribaltarsi all’indietro, e nella realtà di una pedalata questo riposizionamento avviene in modo abbastanza automatico e istintivo, soprattutto se dopo la discesa dovesse esserci un tratto di leggera salita in cui occorre toranere a pedalare.

Velocità e uso dei freni in discesa con la mountain bike

Detto della posizione in sella nelle 3 fasi di una discesa, rimangono i dubbi su velocità e uso dei freni. Banalmente la velocità dovrebbe essere moderata, sicuramente nella fase di avvicinamento alla discesa e a meno di non essere già dei rider “con il manico”. Ma anche per un rider poco esperto rimane valido il consiglio, in caso di pietre o radici, di lasciar scorrere la bici ed evitare frenate eccessive: le MTB sono fatte proprio per superare quegli ostacoli, e frenare eccessivamente provocherebbe proprio quello che non si vuole, cioè il ribaltamento.
Rimane il fatto che in discesa su una MTB i freni vanno usati, e contrariamente a quello che si può pensare i freni vanno usati entrambi. La regola base è quella di non bloccare le ruote, il che comporterebbe vanificare la forza di frenatura e perdere il controllo del mezzo. Un buon balance consigliato di solito è quello di suddividere la frenata all’80% sulla ruota posteriore e al 20% su quella anteriore. Il che significa imparare a “sentire” la bici in base al proprio stile di guida. Un buon consiglio, soprattutto con i sistemi di frenata delle MTB attuali, è quello di usare un solo dito – solitamente l’indice o il medio – per frenare: sembrerà controintuitivo, ma basta e avanza per imprimere la giusta forze, consente maggiore sensibilità nell’azionare la leva freno, e consente anche di tenere le altre dita sulla manopola del manubrio, mantenendo elevati controllo e sicurezza. E per essere sicuri di applicare davvero la forza giusta e necessaria, un buon consiglio è quello di massimizzare il momento della forza applicato alla leva freno, cioè tirarla per la sua estremità più esterna, anche spostando la leva freno dentro o fuori rispetto al manubrio.

Detto delle tecniche base per affrontare una discesa in MTB, poi ogni rider è diverso e ogni bici è diversa, e ci sono alcune regolazioni che si possono fare per trovare il giusto feeling tra i due (prima eventualmente di cambiare bici).

Alzare l’attacco manubrio o il rise del manubrio

Ripensiamo al fuorisella e al consiglio di rimanere sciolti e fluidi con le braccia e il bacino: per evitare un eccessivo irrigidimento delle braccia e un eccessivo schiacciamento del busto in avanti, un buon aggiustamento che si può fare è quello di alzare l’attacco l’attacco manubrio o il rise manubrio, cioè l’altezza dell’appoggio delle mani rispetto allo stesso attacco. Sembra poco e invece può fare molto.

Aumentare l’escursione della forcella

Intuitivamente una forcella con maggiore escursione significa maggior controllo della bici, ma una buona regola è quella di non andare mai oltre i 20mm di differenza rispetto all’escursione della sospensione posteriore. Però attenzione: aumentare l’escursione della forcella può alterare anche un po’ le geometrie della bici, in particolare alzando il movimento centrale da terra, cioè il baricentro, il che altera un po’ il controllo della bici e anche la sua pedalabilità in salita. Insomma, è un equilibrio sottile da toccare con molta parsimonia.
Lo stesso avviene riducendo l’angolo di sterzo, che è una modifica più complicata da fare ma è sicuramente un trend forte del mondo delle MTB da discesa.

Aumentare la progressività della forcella

Ancor più, e ancor prima, di aumentare l’escursione della forcella bisogna aumentare la progressività della forcella, cioè verificare che il Sag sia impostato correttamente. Cosa significa? Significa che la forcella si comprime progressivamente, evitando di arrivare subito al fondo corsa dove non avrebbe più capacità di assorbire altri impatti e dove anche la geometria della bici cambia in modo sostanziale, influenzando la dinamica di guida. Praticamente tutte le forcelle di buon livello, quindi per MTB che affrontano anche percorsi impegnativi, consentono di regolare il Sag, aumentando o diminuendo il volume nella camera positiva.

Aumenta la sezione delle gomme

Quella di aumentare la sezione delle gomme è una soluzione controversa, che non trova tutti d’accordo e che ha i suoi pro e contro. Dipende molto dal fondo su cui si pedala e si affronta la discesa: su pietre e sassi ha un suo senso, su fondi compatti e veloci può rendere la MTB più scorbutica da guidare.
La sezione delle gomme, o meglio la sezione di pneumatico che aderisce al terreno, si può “allargare” anche diminuendo la pressione di gonfiaggio, e quindi aumentando il grip. Bisogna però sapere che sull’altro piatto della bilancia ci sarà un aumentato rischio di pizzicatura o foratura della gomma o magari anche di stallonamento, se coperture e cerchi non sono di qualità.

LEGGI ANCHE: Come guidare una MTB: i consigli di Marco Aurelio Fontana

Mottolino Bikepark riapre il 7 giugno 2025 per la stagione estiva, ecco i sentieri MTB fra i panorami dell’Alta Valtellina.
La telecabina di Mottolino si prepara ad accogliere rider pro, esperti e principianti: si ritrova il piacere di scendere sui sentieri tecnici, provare i salti, faticare in salita e sfrecciare lungo paraboliche emozionanti, circondati dai panorami dell’Alta Valtellina.
Bentornati nella House of Biking più divertente delle Alpi.

Mottolino Bikepark, i divertenti sentieri pe la MTB nel bellissimo parco in Valtellina

La notizia che la community dei biker aspetta con trepidazione: il 7 giugno riapre ufficialmente, nella sua veste estiva, Mottolino Fun Mountain. È tempo di riscoprire il Bikepark, fiore all’occhiello dell’offerta bike del territorio di Livigno e uno fra i migliori in Italia, con 14 percorsi dedicati al downhill e al freeride, snodati su 28km.
Un’area che è il frutto di una serie di scelte strategiche che coinvolge tutto il team, costituito da autentici appassionati di bici e trail builder. Forti di un’esperienza ventennale nel downhill e nel freeride, Mottolino è una House of Biking costruita su misura per soddisfare i più esigenti, con sentieri che sfidano i pro ed esperti e percorsi adatti anche ai debuttanti.

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Mottolino Bikepass

Per accedere c’è il Bikepass, declinato in varie formule, mattiniero, giornaliero, plurigiornaliero e stagionale, in base alle esigenze. Chi desidera aggiornare la sua attrezzatura può noleggiare i pacchetti all-inclusive, comprensivi di bici, protezioni varie e bikepass.
Il punto di partenza è l’Headquarters. Una tappa al noleggio permette di procurarsi quanto di meglio offre il mercato: Mtb da downhill ed enduro per mettersi alla prova nel Bikepark, ma anche e-bike e bici adatte ai sentieri della rete di Livigno e dell’Alta Rezia e city bike per pedalare in paese o lungo la pista ciclabile.
Perfettamente equipaggiati, si sale in telecabina e in pochi minuti si è già a 2300 metri di altitudine, pronti per una giornata su due ruote.

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Downhill e freeride al Mottolino

Le aree fun del Bikepark permettono di scegliere un ventaglio di proposte assecondando esperienza, bisogno di adrenalina e desiderio di sfidare i propri limiti. Ad esempio la linea Slopestyle, dedicata ai pro, vanta diverse feature tra cui Drop, Onda, Hip e Dirt jump, e rampe originali del castello del Nine Knights, uno dei più importanti eventi internazionali di freeride.
Gli appassionati di Drop trovano un’area tutta per loro, mentre chi ama spiccare il volo può provare la Jump Area del Bikepark, composta da salti in sequenza in terra battuta, suddivisi in base alla difficoltà, o il gonfiabile, perfetto per imparare nuovi salti e migliorare tecnicamente. I principianti possono invece fare pratica – o addirittura vivere il loro battesimo – sulle piste più semplici, come il sentiero Take it Easy, che parte proprio dall’arrivo della telecabina. Quanto alla North Shore Area, è un’area realizzata all’interno del bosco, composta di passerelle in legno dove vivere un’esperienza di riding “movimentata” ed elettrizzante, tra step up, step down, chiocciole e paraboliche.

La rete dei percorsi MTB

La vasta rete dei sentieri che si snodano in Alta Rezia è il terreno di gioco preferito di chi ama scoprire il territorio su due ruote. A partire da quest’anno, nell’area noleggio dell’headquarters, si possono trovare i GPS Garmin con gli itinerari già tracciati, perfetti per organizzare una gita in autonomia.

Tra i vari percorsi, alcuni permettono di godere pienamente dei panorami della valle di Livigno. Già all’arrivo della telecabina, sulla sinistra, si trova l’Enduro Natural Trail, cinque km di puro divertimento su pista, senza particolari ostacoli come sassi e radici. Giunti in fondo si può proseguire in direzione dell’Alpe Mine, lungo un percorso in alcuni tratti esposto, praticabile sia con una bici da enduro che con una da trail.
Il meritato premio è una tappa golosa all’Alpe. Attraverso la Val Trèla, pedalando su terreni e pendenze di vario genere, si raggiungono invece gli scenografici laghi di Cancano, e ci si rilassa alla malga Trèla. Il sentiero delle Tee è il più lungo – quasi 19 km – e forse il più panoramico: è accessibile da più pinti, e conduce, appunto, alle tee, baite che in estate diventano stalle per accogliere gli animali. Le si può osservare anche pedalando attraverso la Val Federia, abbinando la pedalata a un gustoso break all’agriturismo.
Foto Mottolino Bikepark

E se volessimo andare in mountain bike senza zaino? Già, oggi come oggi sembra quasi un’eresia dirlo, con tutto quello che è consigliato portare con sé durante una uscita in MTB. Ma se pensiamo a pedalate brevi, diciamo fino a 3 ore e nei ragionevoli dintorni di casa, è proprio necessario avere con sé uno zaino? In molti ormai optano per il marsupio ma, volendo e con un po’ di organizzazione, si può pensare di uscire molto più light, soprattutto in estate dove inevitabilmente lo zaino in spalla significa sicuramente schiena sudata.

In mountain bike senza zaino: ecco dove mettere tutto

Gli zaini da bicicletta di oggi sono degli autentici gioielli di tecnica: compatti, leggeri, con inserti anti-sudorazione, tutte le tasche al posto giusto, materiali resistenti e confortevoli. Insomma, a volte è anche una goduria mettersi lo zaino in spalla e uscire in bicicletta. Ma c’è anche chi preferisce puntare alla leggerezza e all’essenzialità, e non sono pochi quelli che cercano consigli per andare in mountain bike senza zaino. In questo caso bisogna sfruttare bene alcuni spazi “tattici” che la nostra bicicletta ci offre.

1. Il “secondo” portaborraccia

C’è sempre spazio per un secondo portaborraccia, e se l’uscita è tutto sommato breve, e c’è modo lungo il percorso di fare rifornimento d’acqua, si può pensare di sacrificarlo. Per esempio infilando in una borraccia di plastica tutto il necessario per una riparazione d’urgenza: camera d’aria di ricambio, levacopertoni, multitool e falsamaglia. Bisogna infilare il tutto bene ma la posizione sul tubo piantone è ottima, perché non cambia nulla rispetto al peso di una borraccia con acqua.

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2. Il tubo sellino

A meno di non avere un sellino telescopico, o di dover abbassare il sellino per qualche trail, il tubo sellino è ottimo per agganciare la bomboletta di riparazione. Un paio di elastici di quelli belli resistenti e il gioco è fatto.

3. Piccola borsa sella

Niente di voluminoso, ma quanto basta per infilarci una giacca vento ripiegata e magari un buff. Fissata bene al sellino non darà per nulla fastidio.

4. Tasche della maglia

Qui ci vanno gli snack, il cellulare, la chiave di casa, la carta d’identità (non si sa mai cosa può accadere, sempre meglio averla con sé) ed eventualmente bancomat o carta di credito. Magari le prime volte la sensazione non è proprio piacevole, ma quelle tasche sono fatte proprio per questo, e se le usano anche i PRO non c’è motivo per non imparare a usarle anche noi.

LEGGI ANCHE: Zaino da MTB: cosa portare sempre con sé

Le App per la mountain bike sono ormai uno strumento indispensabile per due motivi, non necessariamente in ordine di importanza: il primo è tener traccia dei nostri giri, il secondo per scoprire nuovi percorsi da fare in sella alla nostra MTB.
Sono molte le App di tracciamento GPS per la mountain bike che possono registrare i giri che facciamo, e ciascuno ha i propri buoni motivi per farlo. C’è chi è interessato alle prestazioni, e allora avrà bisogno dei dati sul percorso ma anche di quelli fisici, e c’è chi invece vuole solo tenere il ricordo dei giri che fa, per condividerli con altre persone oppure per ripercorrerli a distanza di tempo. Diverso invece il secondo caso, quello delle App in grado di suggerire nuovi percorsi o che consentano di crearne di propri a tavolino e poi permettano di seguirli come un vero navigatore.

App per la mountain bike: le 12 migliori per navigazione, tracciamento e condivisione

La cosa migliore, in entrambi i casi ma soprattutto nel secondo, sarebbe dotarsi di un ciclocomputer, meglio se specifico per l’off road, con mappe precaricate e tutte le funzioni necessarie. Ma un ciclocomputer ha un costo ovviamente diverso rispetto a scaricare una App sullo smartphone ed eventualmente pagare un abbonamento. E sono proprio queste ultime che andiamo a vedere in questo articolo.

1. Strava
La più famosa, la più usata, almeno nella sua versione Free. Ma Strava è ottima, forse la migliore, quando si tratta di registrare i dati e poi analizzarli. Soprattutto dal punto di vista della performance. Volendo si può usare anche in navigazione, ma solo nella sua versione a pagamento (c’è la Funzione Percorsi da Cellulare) e non è certo tra le più gettonate tra gli appassionati di MTB. Quello che fanno molti ciclisti da strada è scaricare le tracce GPX e caricarle su Garmin Edge per ripetere quel determinato percorso. Comunque, un trucchetto che usano alcuni è quello di usare le Heatmaps di Strava per vedere i sentieri dove davvero passano i rider, e andare a scoprirli. Non praticissimo ma si possono fare belle scoperte, soprattutto se non si è nella propria solita zona.

2. Komoot
L’astro nascente delle App per mountain bike, ameno nel nostro Paese (è da ottobre 2019 che Komoot è disponibile anche in italiano): non c’è gruppo Facebook dove ciclicamente non ricorra la domanda se qualcuno ha usato Komoot e come si trova. La cosa che piace è che Komoot è incentrata sull’esplorazione più che sulla competizione, e ovviamente sulla condivisione dei propri tracciati. Quindi più rider ci sono in una zona che la usano e più percorsi tracciati ci saranno. Nella sua versione Free consente di registrare il proprio percorso e poi farne tutte le funzioni social solite. Per usarla in navigazione, quindi facendosi guidare durante il percorso, serve la versione a pagamento. Non si paga l’abbonamento ma l’acquisto delle mappe, che sono divise per regioni e che vale per sempre. La cosa interessante è che al momento dell’iscrizione è data facoltà di scaricare gratuitamente la mappa di una regione, le altre si possono acquistare con diversi pacchetti più o meno grandi. Per chi possiede un navigatore outdoor si può anche scaricare la traccia GPX e caricarla sul proprio dispositivo. Perché farlo? Perché un navigatore ha una batteria che dura di più, è fatto proprio per stare su una MTB (per esempio fango, polvere e cadute che potrebbero devastare uno smartphone) e perché con Komoot ci sono sempre nuovi percorsi tracciati da nuovi utenti.

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3. Trailforks
Potenzialmente la miglior App per la mountain bike, visto che è stata creata proprio da mountain bikers (PinkBike in Nord America) per i rider, chi costruisce i trail, i gruppi e anche le associazioni turistiche. Di fatto però, nonostante TrailForks sia il più grande database di sentieri al mondo, in Italia non è diffusissima. Sia da desktop che da smartphone con Trailforks si possono scoprire le discese di un territorio e come raggiungerne l’inizio, da mobile la si può usare in navigazione, consente di localizzarsi e ovviamente anche di creare e condividere nuovi trails. Per i veri impallinati ci sono diverse visualizzazioni di mappa, i sentieri son segnalati con colori diversi in base alla difficoltà oltre che con altre informazioni (lunghezza, dislivello, pendenza media) e i commenti degli utenti. La cosa interessante è che Trailforks e Strava si parlano tra loro e che, volendo e per i soliti motivi, si può scaricare la traccia GPX e caricarla sul Garmin Edge.

4. Relive
Non è un’App di navigazione né di analisi dei dati. Ma siccome consente di rivivere il proprio giro in un video 3D, Relive può stare a buon diritto tra le App per la mountain bike. Volendo può registrare la traccia di suo, oppure si interfaccia con altre App, ne acquisisce in automatico la traccia e ti chiede se vuoi creare il video con vista aerea del tuo percorso. Video che si può condividere poi sui social. Il tutto gratis. Magari per i soliti giretti nei dintorni di casa si può anche soprassedere, ma quando si fanno “epic ride” che si vogliono ricordare e tramandare è sicuramente molto accattivante e scenografico.

5. Orux Maps
Poco conosciuta e poco utilizzata, forse perché è solo per Android, ma è ben fatta, è gratis (almeno la versione in download diretto dal sito, non quella di Google Play) e non ha pubblicità. Ovviamente consente il tracciamento, per sé e per condividere i propri percorsi, ma la cosa interessante è che funziona anche in navigazione, sia online che scaricando le mappe GPX sul proprio dispositivo (il che consente di risparmiare un po’ di dati e di batteria, oltre che di non rischiare di ritrovarsi senza segnale) e che fissati dei waypoint si possono creare i propri percorsi a tavolino. Il tutto esportabile in formato GPX e caricabile su un navigatore outdoor. Unico problema è che non è proprio semplicissima da usare, almeno le prime volte.

6. AllTrails
Il database di percorsi, a livello mondiale, è sconfinato (del resto è stata scaricata da oltre 20 milioni di persone in tutto il mondo), si possono visualizzare diverse tipologie di mappe (quelle di Google, le OSM e le OpenCycleMaps oltre a quelle personalizzate di AllTrails) e nella versione Free si possono anche scaricare in locale. Di ottimo c’è che per praticamente ogni percorso si trovano foto, informazioni su dislivello e fondo stradale nonché i commenti degli altri utenti, così ci si può rendere conto se è un sentiero attivo e fattibile o se, per esempio, è caduto un masso o un sasso che lo interrompe. Per tutte le altre funzioni (compreso scaricare la traccia GPX e caricarla su un ciclocomputer) serve la versione a pagamento

7. Alpine Quest
La versione Lite (cioè gratis) di Alpine Quest serve praticamente a nulla (si visualizzano le mappe, ci si localizza con il GPS per sapere dove ci si trova, e poco altro). Nella versione a pagamento si possono importare, creare, esportare tracce e usarla anche in navigazione.

8. Locus Map
Una delle App più versatili anche nella versione Free, benché non specialistica per la MTB. Almeno per come intendono la cosa i rider più incalliti. Se invece ti basta qualcosa per non perderti nei boschi, Locus Map può essere molto interessante: le mappe si possono navigare online oppure scaricare in locale, si possono importare ed esportare tracce GPX, e ovviamente si può registrare la traccia del proprio percorso mentre si è fuori e in sella.

9. Viewranger
Tra quelle free, dal punto di vista della geolocalizzazione e della mappatura è una delle migliori. Consente di pianificare, navigare, tracciare e condividere i propri percorsi, di importare ed esportare i file PX e ci sono alcune funzionalità carine e utili, come la bussola e la possibilità di cercare tracce nella zona in cui ci si trova e di seguirle. Peraltro ora ViewRanger ha unito le forze con Outdooractive (vedi sotto).

10. Osmand
In pratica sono le mappe di OpenStreetMap, puoi scaricarne 7 gratis (e per la MTB bastano e avanzano) e ci sono tutte le funzioni basilari come tracciamento e navigazione, anche offline e senza consumo di dati (compresi i comandi vocali). Per informazioni: osmand.net

11. Wikiloc
Il sito Wikiloc è uno dei più noti e ricchi per quanto riguarda la condivisione di percorsi outdoor, ma l’App, nella versione Free, serve solo per registrare la propria escursione e condividerla con la community. per scaricare le mappe offline oppure usare l’App in navigazione occorre pagare, ed è un abbonamento a tempo su base mensile o annuale. Se si è dei veri amanti dell’outdoor e si praticano tutte o quasi le discipline all’aperto, comprese equitazione o alpinismo, può aver senso. Se ci si limita alla MTB, come visto, ci sono alternative più ricche.

12. Outdooractive
La versione free, con pubblicità, mette a disposizione OpenStreetMap in tutto il mondo. Se si vogliono le mappe escursionistiche e la cartografia aggiuntiva scaricabile anche offline occorre attivare le versione PRO o PRO+. Si possono creare percorsi, registrare i propri, condividerli, si trovano molte informazioni aggiuntive come inclinazione dei versanti o tipologia di sentiero oltre alla possibilità di incontrare altre persone o ricevere offerte. Per informazioni: www.outdooractive.com

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Le biciclette sono vendute come i pantaloni e i maglioni, cioè in base alle taglie. Di solito S, M, L, XL. Ma che MTB prendere tra due taglie, la più grande o la più piccola? Questo è il dubbio che prende moltissimi rider, sia alla prima mountain bike che quando si tratta di cambiare modello o marca. La buona notizia è che rispetto a pantaloni e maglioni ci sono dei facili adattamenti che si possono fare al momento della messa in sella, e un bravo biomeccanico può trovare il giusto assetto sia nell’una scelta che nell’altra. La cattiva notizia è che anche nonostante una buona messa in sella ci saranno sempre dei pro e dei contro con cui venire a compromessi. Ma vediamolo nel dettaglio.

Che MTB prendere tra due taglie: più grande o più piccola?

Come prima cosa cerchiamo di capire la questione delle taglie delle MTB. Basta andare sul sito di qualunque marchio di mountain bike e si trova un configuratore che in base al genere – maschio o femmina – all’altezza, alla lunghezza del cavallo e a quella delle braccia consigliano la taglia indicata di bicicletta. Le taglie non sono universalmente uguali e standard: cioè la M del marchio A potrebbe essere un po’ diversa dalla M del marchio B, e quindi a parità delle proprie misure si potrebbe trovare indicata una taglia diversa rispetto al marchio del produttore o anche al modello tra quelli di uno stesso produttore. Questo perché nella scelta di una taglia di MTB influisce molto anche la geometria del telaio. Semplificando molto: il telaio di una bici è infatti composto da due triangoli – quello formato dal tubo piantone e dai foderi posteriori, e quello formato dal tubo piantone, dal tubo obliquo e dal tubo orizzontale – da cui si diramano il tubo che regge il sellino e quello di manubrio e forcelle. In base agli angoli che si formano tra i tubi e alle combinazioni delle loro lunghezze si hanno geometrie anche molto diverse che possono far propendere per una taglia anziché per un’altra, soprattutto quando le proprie misure antropometriche sono proprio a metà tra l’una e l’altra.

Detto che nella fase di messa in sella un bravo biomeccanico può allungare o accorciare il tubo sella e la pipa del manubrio, nonché arretrare o avanzare il sellino per trovare la giusta configurazione per evitare sovraccarichi posturali che a lungo andare potrebbero provocare dolori e fastidi, dal punto di vista della guidabilità ci sono comunque delle differenze che rimarranno anche dopo un’ottima regolazione.

Che MTB prendere tra due taglie: perché prendere la più piccola

Quando non si sa che MTB prendere tra due taglie, la maggior parte dei rider suggerisce di prendere la più piccola. Di solito è il consiglio di chi è più esperto e più abituato a fare percorsi tecnici, ed è indubbio che una MTB più piccola, quindi con una lunghezza minore tra gli interassi delle ruote e un baricentro più basso, è senza dubbio più guidabile nel tecnico, nelle curve secche e strette, nei tratti più scassati. Tanto in discesa quanto in salita. La taglia più piccola è infatti sempre più scattante, ed è utile in salita, ma anche direzionale e stabile, ed è più facile adattare poi la regolazione di sella e manubrio alle proprie misure di gambe e braccia.

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Che MTB prendere tra due taglie: perché prendere la più grande

Ma non tutti fanno sempre e soltanto tracciati tecnici e impegnativi, e questi sono coloro che invece suggeriscono di optare per la misura più grande quando si ha il dubbio su che MTB prendere tra due taglie. È vero che sarà meno agile ma è indubbio che ti consentirà una posizione in sella più distesa, comoda e rilassata, più stabile in discesa e in generale anche più confortevole se hai preso una MTB per fare sterrati non troppo tecnici e impegnativi. Poi c’è anche da valutare la questione del peso, perché un conto è essere 175 cm e pesare 70 kg e un altro pesarne 90, e in questi casi, che si sia semplicemente robusti e massicci oppure sovrappeso, il consiglio generalmente è quello di andare sulla taglia più grande.

LEGGI ANCHE: Taglie della MTB: come scegliere quella giusta

Capita molto spesso, dopo aver fatto un giro in mountain bike, di sentire dolore alle braccia. Anzi, il mal di braccia in MTB è un sintomo abbastanza comune e diffuso, che va dall’indolenzimento più o meno acuto e doloroso delle mani al male ai polsi e fino a dolori agli avambracci e alle spalle. Le cause e i motivi del mal di braccia nel ciclismo sono molteplici e spesso combinate tra loro in una serie di concause che rendono difficile trovare i giusti rimedi.

Mal di braccia in MTB: perché viene

Comunque, escluse le situazioni di CECFS (chronic exertional compartment syndrome of forearm), ovvero quando i muscoli sono induriti dallo sforzo prolungato o eccessivo, che si possono risolvere semplicemente riposando e aspettando o con semplici strategie come il ghiaccio o l’auto-massaggio con il foam roller, vediamo le principale cause del mal di braccia in MTB e quali rimedi si possono attuare per non sentire più dolore agli arti superiori.

Le braccia, o meglio ancora le mani, sono due dei cinque punti di contatto del ciclista con la bicicletta (gli altri sono le gambe sui pedali e il bacino sulla sella): alle mani è demandato il compito di afferrare il manubrio e ad esse, insieme alle braccia, quello di controllarlo dando la direzione al mezzo.Nel fare tutto questo, specialmente in MTB, mani e braccia sono sottoposte a forti sollecitazioni, in parte dovute alla necessità di riequilibrare le masse, del ciclista e della bici, riposizionandole in equilibrio, e in parte dovute alle asperità del terreno che solo parzialmente sono assorbite dalla forcella, se ammortizzata. Va da sé quindi che mani, polsi, avambracci e spalle svolgono un doppio ruolo molto gravoso, quello di sostenere il peso del busto e della testa e quello di assorbire le vibrazioni che risalgono dalle ruote, che già di per sé potrebbe provocare problemi di indolenzimento o sovraccarico: se poi si aggiungono alcuni errori banali ma molto diffusi di postura in sella e tecnica di guida della MTB si finisce per rendere cronico il mal di braccia, il dolore ai polsi e l’intorpidimento delle mani con la conseguenza di smettere di uscire in mountain bike.

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Le cause del dolore a mani, polsi e avambracci in mountain bike

Le cause del mal di mani, polsi e avambracci in MTB possono essere molteplici, diverse tra loro e, purtroppo spesso, anche combinate tra loro, come nel caso della cervicale del ciclista. Vediamo di elencarle.

Errata posizione delle leve freno

Sembra un dettaglio, ma non è banale: le leve freno in MTB dovrebbero essere inclinate in modo che braccio e mani del biker formano una linea retta, senza piegare il polso. Idealmente dalla punta delle dita posizionate sulla leva freno alle spalle dovrebbe esserci una linea retta: in questo modo tutta la forza della frenata si scarica sui muscoli degli avambracci e non sulle mani e sui polsi, evitando di sovraccaricarli di sforzo e sollecitazioni. Questo è un controllo e un rimedio che si può fare da soli, semplicemente sedendosi in sella e verificando l’inclinazione delle leve freno.

Errato posizionamento del manubrio

Questo, per un neofita, è più difficile da capire e verificare e potrebbe richiedere la consulenza di un occhio esperto. In linea generale comunque vale il discorso precedente: in sella, con la mani che afferrano il manubrio, i polsi dovrebbero rimanere distesi e tra le spalle e le mani dovrebbe formarsi una linea retta. Se i polsi si piegano, c’è qualcosa di sbagliato nel posizionamento del manubrio, che può riguardare la distanza sella-manubrio, l’inclinazione o la dimensione dell’attacco manubrio o altri aspetti che, se non si è esperti, è meglio far valutare a un tecnico di biomeccanica in bicicletta.

Troppa distanza tra sella e manubrio

Riguarda l’errato posizionamento del manubrio, riguarda l’eccessivo arretramento della sella, e riguarda la distanza tra i due punti di contatto del ciclista con la bici: una sella troppo arretrata infatti porta a pedalare troppo spostati in avanti e quindi a caricare eccessivamente tutto il peso del corpo sulle braccia. Questo avviene anche quando le dimensioni della bici sono sbagliate, cioè il tubo orizzontale del telaio è troppo lungo, il che comporta anche la difficoltà a guidare la bici: per questo è importante sapere come calcolare la misura giusta di bicicletta in base alla propria altezza e a un’altra serie di parametri.

Sella troppo avanti

In pochi considerano anche questo, ma la regolazione della sella andrebbe fatta non solo in altezza, come spiegato qui, ma anche per quanto riguarda l’arretramento e l’avanzamento: una sella troppo in avanti pregiudica l’equilibrio sulla bici, che dovrebbe gravare per il 40% sulla ruota davanti e per il 60% su quella dietro, scaricando troppo peso sui polsi.

Errata tecnica di guida

In MTB la tecnica corretta di guida è quella che permette di assorbire i colpi, quindi con i glutei sempre leggermente staccati dal sellino, e gambe e braccia semiflesse per dare quel margine necessario ad assorbire le vibrazioni. Analogamente anche serrare troppo le mani sul manubrio comporta l’impossibilità di assorbire le vibrazioni che derivano dal fondo sconnesso su cui si procede con una MTB, e questo per forza di cose contrae e irrigidisce i muscoli, finendo per indolenzirli.

Poca ammortizzazione della bici

Questo ha molto a che fare con la regolazione e il settaggio della bici, ovvero con quanto si gonfiano gli pneumatici, le cui pressioni non dovrebbero mai essere elevate per non irrigidire le ruote e amplificare le vibrazioni (qui abbiamo spiegato quanto gonfiare le gomme), e con la rigidità della forcella anteriore, da far valutare eventualmente a un tecnico esperto e specializzato.

Qui trovi anche altri articoli su come usare la MTB:

• Freni a disco o a pattini per la MTB: differenze e vantaggi
• MTB Full o Front: quale scegliere come prima mountain bike
• Mal di sella in MTB: le cause
• Mal di collo da bicicletta: perché viene la cervicale e come evitarlo
• come usare i cambi in MTB
• Come vestirsi per andare in MTB
• I consigli per comprare il casco da MTB
• Come scegliere la t-shirt per andare in MTB
• 5 consigli per scegliere i pantaloncini da MTB

Il mal di mani in MTB è un problema che hanno molti biker, e non solo quelli alle prime uscite con le ruote grasse. E spesso il dolore alle mani da manubrio è accompagnato anche da formicolio ai polsi, un fastidio che passa solo dopo qualche ora dal termine dell’uscita in bicicletta. CI sono rider che per il dolore o il formicolio sono costretti a fermarsi, oppure a guidare con una mano sola mentre scrollano l’altra per ritrovare sensibilità per poter guidare.
Bisogna dire subito una cosa: indolenzimento alle mani, dolore vero e proprio, formicolio e altri fastidi e mani e polsi in mountain bike non sono una cosa normale, e non è bene far finta di niente o pensare che prima o poi ci si abitua.

Mal di mani in MTB e formicolio ai polsi: cause e rimedi

Anzi, il mal di mani in MTB e formicolio ai polsi è spesso, se non quasi sempre, l’allarme che scatta quando c’è qualcosa che non va bene. Perché andare in bicicletta non dovrebbe provocare dolore o fastidio, e nella quasi totalità dei casi non è difficile individuare le cause e quindi trovare i giusti rimedi.Sono sostanzialmente 7 i fattori su cui possiamo agire per eliminare il problema del dolore alle mani in mountain bike e pedalare divertendosi senza soffrire:

1. Allenamento
2. Guanti e manopole
3. Assetto in sella
4. Manubrio
5. Sospensioni
6. Cerchi e Pneumatici
7. Tecnica di guida

1. Allenamento

Il problema a mani, polsi e braccia nasce durante le discese, lunghe e/o tecniche che siano. Non certo durante i trasferimenti pianeggianti e men che meno durante le salite, dove casomai si possono creare problemi di cervicale.
E cosa succede durante quelle discese: che vibrazioni, ostacoli e necessità di controllare la bici impongono a mani, polsi e braccia uno sforzo che non è abituale. Anzi, delle continue e violente sollecitazioni a cui rispondere con prontezza.
Un po’ serve allenarsi, nello specifico, cioè pedalare con continuità, un po’ può essere utile fare dell’allenamento extra per braccia e mani, per esempio con i TRX, con i classici esercizi a corpo libero, con dei manubri o anche con attrezzi che rinforzano specificamente le mani come gli handgrip. In fondo più si è forti e meno ci si sforza.

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2. Guanti e manopole

Più le manopole dei guanti, possono davvero fare la differenza sulla sensibilità e precisione di guida, e quindi sul modo in cui ci sforziamo, o non ci sforziamo, per guidare la nostra MTB. Le manopole non sono tutte uguali, tanto per materiale e mescola quanto per dimensioni e design: nel dubbio, chiedere a un bravo negoziante di suggerire un paio di manopole adatte alle proprie mani e al proprio stile di guida può essere un buon upgrade, e probabilmente il suggerimento sarà quello di indirizzarsi verso quelle in neoprene, decisamente più morbide e con potere di assorbimento delle vibrazione superiore alle altre.

3. Assetto in sella

Il 99,99% dei problemi di dolore in bicicletta nasce da uno scorretto posizionamento in sella. Ci sono pochi soldi spesi bene per chi va in bici come quelli spesi da un biomeccanico per una corretta messa in sella. Che significa regolazione di sella, manubrio, pedali e ogni altro aspetto che regola il rapporto tra persona e bicicletta. Davvero, bastano pochi mm di squilibrio per variare il modo in cui impugniamo il manubrio, costringendoci a sforzi non necessari.

4. Manubrio

Non tutti i manubri sono creati uguali, per dimensioni, per forma e anche per materiale. Anche il tema manubrio e mal di mani rientra nella questione biomeccanica e della messa in sella, ma ci sono anche altre cose da fare nei casi peggiori, per esempio provare la strada di un manubrio in carbonio, che ha una capacità superiore di dissipare vibrazioni. Un piccolo trucco per molti è quello di regolare le leve freni in modo da poterle utilizzare con un solo dito, al massimo 2 dita, durante le discese, in modo da non affaticare troppo le mani irrigidendole oltre il normale: c’è chi deve spostare le leve freno, e chi invece deve solo inclinarle diversamente per evitare angoli strani e pericolosi del polso.

5. Sospensioni

Le responsabili numero 1 della maggior parte dei problemi di dolore alle mani, ai polsi e alle braccia di chi va in MTB. Ci sono diversi fattori di cui tener conto, dalla tipologia di sospensioni alla loro escursione e, non ultima, la loro regolazione. Qui puoi leggere le differenze delle sospensioni della MTB a molla e ad aria

6. Cerchi e pneumatici

Il punto di contatto della bici, e di conseguenza del rider, con il fondo e con tutte le sue sconnessioni e asperità. Ci sono cerchi più rigidi, e quindi più scorbutici, e altri più “morbidi” e quindi più in grado di assorbire le vibrazioni, così come gli pneumatici di giuste dimensioni rispetto alla tipologia di percorsi che si affrontano, e gonfiati alla giusta pressione, sono in grado di assorbire molto meglio le asperità che altrimenti si ripercuotono lungo la forcella e il manubrio fino alle mani e ai polsi.

La tecnica di guida

Per ultimo, ma solo perché è l’aspetto più importante, c’è tutta la questione della tecnica di guida. Perché anche con il miglior allenamento e tutta la componentistica che si vuole, se si guida “male” sarà inevitabile sentire intorpidimento alle mani, dolore ai polsi o perdita di sensibilità.
La regola generale, nonché la cosa più difficile da imparare, è di rimanere rilassati, senza stringere troppo le manopole o pesare troppo con le mani sul manubrio, e tenere braccia e spalle sciolte per assorbire colpi e asperità del terreno, senza che questi gravino tutti ed esclusivamente sulle articolazioni come polsi, gomiti e spalle. Anche l’uso dei freni è da imparare, perché c’è chi andando un po’ oltre le proprie possibilità finisce per tenere sempre le dita sui freni, in una tensione continua che non aiuta la guida rilassata, quando invece bisogna imparare a lasciar scorrere la MTB e a frenare forte solo quando serve davvero.

LEGGI ANCHE: Mal di braccia in MTB: cause e rimedi

Quando si parla di guanti da mountain bike il mondo dei biker da ruote grasse si spacca letteralmente in due: c’è chi non ne può fare assolutamente a meno, mentre altri preferiscono il contatto diretto della pelle con il manubrio. Vediamo allora Pro e Contro dell’uso dei guanti da MTB, come scegliere il paio giusto e alcuni consigli su quando e dove potrebbero essere necessari.

Il Grande Dibattito sui guanti da mountain bike

Tra i mountainbiker c’è una divisione quasi pari tra chi indossa guanti e chi no. I guanti possono migliorare la presa e proteggere le mani, ma alcuni vogliono sentire il feedback tattile che viene dal guidare a mani nude anche a rischio di infortuni.

Pro e Contro dell’uso dei guanti da MTB

Vediamo allora vantaggi e svantaggi che derivano dall’usare i guanti da MTB, quando potrebbero essere davvero utili e quando invece si potrebbe serenamente farne a meno.

Vantaggi

Protezione: i guanti proteggono da tagli in caso di cadute, così come da piante irritanti e spine.
Comfort: possono assorbire il sudore, migliorare la presa in condizioni umide e mantenere le mani calde in tempo freddo.
Controllo: l’imbottitura aiuta a combattere l’intorpidimento e la fatica delle mani, permettendo gite più lunghe e confortevoli.

Svantaggi

Feeling: andare senza guanti può migliorare la sensibilità sul manubrio, che alcuni ciclisti preferiscono per un migliore controllo.
Calore: i guanti possono essere scomodamente caldi, specialmente in estate, portando a mani sudate che potrebbero compromettere la presa o causare vesciche.

Nonostante alcuni preferiscano il contatto diretto, i benefici della protezione e del comfort che i guanti forniscono sono sostanziali, particolarmente per i ciclisti nuovi o tecnici.

Come scegliere i tuoi guanti da MTB

Quando selezioni i guanti da mountain bike, considera i seguenti fattori:

1. La Tua Pratica

Rando e Cross-Country (XC): opta per guanti corti e leggeri. Questi dovrebbero offrire comfort, assorbimento delle vibrazioni e controllo del sudore.
Enduro e All-Mountain: scegli guanti lunghi con inserti in gel per una migliore protezione delle mani senza sacrificare la traspirabilità.
Downhill (DH): questi guanti sono più lunghi e rinforzati con protezioni aggiuntive come plastica modellata o fibra di carbonio alle giunture.

2. Condizioni Metereologiche

Estate: i guanti leggeri e traspiranti sono i migliori. Materiali come la maglia o il poliestere mantengono le mani fresche.
Fuori Stagione/Pratiche Estreme: cerca guanti lunghi, leggeri ma ancora traspiranti.
Inverno: scegli guanti che sono lunghi, caldi e impermeabili. Una fodera in pile può fornire isolamento senza eccessivo ingombro.

3. Adattamento

Assicurati che i guanti si adattino bene, come una seconda pelle ma senza limitare il movimento.

Quando indossare i guanti

I guanti sono generalmente raccomandati per il mountain biking, ma ecco specifiche situazioni da considerare:

Situazioni ad alto rischio: come le gare, l’enduro e il downhill dove le cadute sono più probabili.
Condizioni di umidità o sudore: dove una buona presa è essenziale per il controllo.
Tempo freddo: particolarmente quando la temperatura scende sotto i 13°C.
Percorsi lunghi o accidentati: dove il comfort e la resistenza sono priorità.
Stagione delle allergie: quando potresti aver bisogno di pulire più frequentemente il naso.

Quando NON indossare i guanti

Gite casuali: su percorsi facili o condizioni in cui ti senti confortevole senza protezione extra.
Ciclismo su strada: molti ciclisti da off-road nei trasferimenti su strada vanno senza guanti, specialmente su gite più corte o più lisce.

Dove indossare i guanti

I guanti dovrebbero essere indossati in qualsiasi scenario di mountain biking ma sono particolarmente importanti in terreni tecnici, durante le gare, e in climi più freddi o umidi. Sono meno necessari su gite casuali o percorsi facili e familiari dove il rischio di infortunio è minimo.

Conclusioni

Sebbene la decisione di indossare guanti o meno spesso dipenda dalle preferenze personali, i benefici protettivi che offrono fanno un caso convincente per il loro uso. I guanti non solo forniscono sicurezza contro lesioni meccaniche e irritanti naturali ma anche migliorano comfort e controllo, che possono migliorare la tua esperienza di guida. Che tu scelga di indossare i guanti o no, considera come potrebbero migliorare la qualità e la sicurezza della tua guida la prossima volta che ti avventuri sui sentieri.

LEGGI ANCHE: Casco da MTB: i consigli per comprare quello giusto

Photo by Axel Brunst / Greg Rosenke / Ulf Meyer 

CamelBak, leader mondiale nei prodotti per l’idratazione personale, è lieta di annunciare che il suo H.A.W.G. 20 completamente rinnovato è ora disponibile sul mercato. Lanciato per la prima volta nel 1996, l’H.A.W.G. – acronimo di Hauls A lot of Water and Gear, ovvero “trasporta molta acqua e attrezzatura” – torna completamente rinnovato nella collezione MTB 2025. Il team R&D di CamelBak ha progettato la nuova versione con l’obiettivo di riportarlo alle sue origini: uno zaino versatile, pronto ad affrontare qualsiasi sfida in MTB – persino i tracciati più adrenalinici.

Questo zaino da MTB ha una tecnologia che consente di localizzarti ovunque se hai un incidente

Il nuovo H.A.W.G. 20 è il primo zaino mountain bike al mondo a integrare la tecnologia RECCO: è infatti dotato di un a un riflettore RECCO cucito direttamente nella parte superiore dello zaino. Questo sistema consente alle squadre di soccorso di localizzare rapidamente il biker in caso di incidente o smarrimento.

Questo zaino da 20 litri è realizzato in Cordura re/cor, un tessuto resistente e sostenibile sviluppato su misura per CamelBak, composto da materiali riciclati provenienti da scarti post-industriali. Prestazioni e durata si uniscono quindi alla sostenibilità: il nuovo tessuto è estremamente resistente e rappresenta la soluzione ideale per le avventure mountain bike, anche quelle più impegnative. Pur offrendo già una buona idrorepellenza, CamelBak ha aggiunto un ulteriore trattamento DWR privo di PFAS per una protezione maggiore.

PER APPROFONDIRE: Come funziona il sistema RECCO (Antivalanga)

Resistente all’acqua

In caso di maltempo improvviso, il nuovo H.A.W.G. è dotato di numerosi spazi dove custodire gli oggetti di valore e proteggerli dalle intemperie: le tasche esterne sulla cintura lombare sono dotate di zip impermeabili, mentre l’ampia tasca centrale, facilmente accessibile grazie alle zip su entrambi i lati, è anch’essa progettata per resistere all’acqua. Il rivestimento interno impermeabile su entrambi i lati ha uno strato extra, che mantiene lo scompartimento principale dello zaino asciutto e al sicuro.

Unisex e regolabile

Questo zaino unisex può essere completamente regolato in lunghezza sul torso, garantendo così una vestibilità perfetta. Questa nuova caratteristica innovativa è abbinata a un pannello posteriore che sfrutta il body mapping, progettato in collaborazione con l’Università del Connecticut e studiato per garantire il massimo supporto alla schiena e una ventilazione ottimale anche durante le uscite più lunghe.

Gli spallacci in maglia a rete 3D vent, dotati di cursori per regolare la lunghezza del cinturino toracico e garantire una vestibilità sicura e precisa, la cintura lombare per una migliore distribuzione del carico e il serbatoio CamelBak CRUX™ da 3L integrato con “ferma tubo” magnetico completano l’insieme.

Organizzazione interna rivisitata

Per questo nuovo zaino, l’organizzazione interna è stata completamente ridisegnata nei minimi dettagli: l’H.A.W.G. presenta meno scomparti, ma più capienti, con un accesso facilitato e una disposizione studiata per garantire la massima funzionalità. 9 tasche diverse garantiscono storage per tutto l’occorrente: barrette energetiche, mini-pompa, multitool, kit di sicurezza, protezioni, batteria di scorta e molto altro.

Ultimo ma non meno importante: il nuovo H.A.W.G. 20 è compatibile con il CamelBak Impact Protector (venduto separatamente). Questa protezione CE 1621-2 di livello 2 è uno dei pannelli più leggeri e flessibili disponibili sul mercato, in grado di assorbire fino al 95% dell’impatto in caso di caduta.

LEGGI ANCHE: Come pulire la Camelbak eliminando gli odori

Il nuovo H.A.W.G. 20 è già disponibile per l’acquisto sia online sul nuovo sito di CamelBak, it.camelbak.com, sia nei migliori negozi specializzati al prezzo di €190,00 (sacca idrica inclusa).

Pulire la CamelBak è uno degli argomenti più gettonati sui forum dedicati agli sport all’aperto. E le risposte collezionano consigli non sempre consigliabili. Ecco perché il leader mondiale dell’idratazione a mani libere ha voluto chiedere ai propri ingegneri ed esperti di prodotto come fare la manutenzione della sacca idrica garantendo igiene, pulizia e durata nel tempo ed eliminando germi, batteri e virus nonché i cattivi odori: evitare ristagni e depositi significa infatti tenere lontani muffe e batteri e poter usare la stessa sacca per molti e molti anni.

Come pulire la CamelBak

La cosa migliore è sempre acquistare, insieme alla sacca, anche un kit di pulizia dedicato (costa una decina di euro). Le spazzole sono il modo migliore per lavare tutte le aree del serbatoio. Per pulire, consigliamo di usare acqua e sapone e di asciugare a fondo la sacca dopo ogni singolo uso, soprattutto se utilizzata con sostanze diverse dall’acqua (c’è anche una pagina con le istruzioni per la pulizia dei prodotti).

Uno degli slogan di CamelBak a cui l’azienda tiene maggiormente è “taste water, not plastic!“: tutti i suoi prodotti sono realizzati per essere inodori e insapori: ma come avere una sacca senza gusti o odori sgradevoli?
Il cattivo gusto dell’acqua è in genere dovuto a una sacca idrica di plastica scadente, oltre che all’igienizzazione: un sapore sgradevole può essere il segnale di sostanze chimiche nocive per l’organismo. Quando si sceglie una sacca idrica (ne abbiamo parlato anche qui) occorre tenere a mente questo aspetto. Le sacche idriche di CamelBak sono prive di bisfenoli (BPA, BPS e BPF: qui un approfondimento scientifico su cosa sono e perché sono pericolosi). CamelBak ha inoltre sviluppato la tecnologia antibatterica proprietaria Hydroguard, incorporata nelle pareti e nei tubi dei suoi serbatoi, che inibisce la crescita di quei batteri che causano odori, scolorimento e deterioramento del serbatoio.
Se la sacca idrica che si possiede non soddisfa queste caratteristiche, si può provare a combattere l’effetto-plastica riempendo per 3/4 la sacca con acqua calda e inserendo un cucchiaio di bicarbonato di sodio, lasciando poi riposare per circa 45 minuti. Non dimenticandosi, poi, di risciacquare bene (il procedimento lo abbiamo spiegato nel dettaglio qui).

Come eliminare le muffe dalla sacca idrica

La sacca idrica va conservata pulita e asciutta. Alcuni sportivi tengono i loro serbatoi vuoti nel congelatore. Se si lasciano depositi nella sacca per lungo tempo o se la si usa con liquidi diversi dall’acqua, senza pulirla adeguatamente, potrebbero crearsi delle muffe. Per rimuoverle si possono usare acqua calda e due cucchiai di bicarbonato di sodio, o di candeggina. Tieni il serbatoio in alto e premi la Big Bite Valve, per permettere alla soluzione di scorrere anche nel tubo; lascia poi riposare il detergente per 30 minuti. Al termine lava il serbatoio con acqua calda e sapone neutro e sciacqua abbondantemente. Asciuga all’aria per evitare ristagni di umidità.

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Spoiler: ne mandiamo poche, ma buone!

Come riporre la sacca Camelbak dopo l‘uso

Riporre correttamente l’attrezzatura ne allunga la durata. Ecco dunque come comportarsi con la sacca idrica. Dopo averlo lavato e asciugato, appendere il serbatoio a testa in giù. È fondamentale che la sacca resti aperta e rigonfia, senza che le superfici interne combacino tra loro, per permettere all’aria di tenerla asciutta. Staccare il tubo: anch’esso deve respirare.Si può in alternativa riporre la sacca vuota e aperta in freezer.

Come pulire il tubo della Camelbak

Le sacche idriche di CamelBak sono prodotte con un sistema di aggancio e sgancio rapido del tubo, che permette di conservarlo separatamente e di farvi circolare l’aria. Sono in commercio anche scovolini progettati per pulire internamente il tubo. Per svuotare il tubo delle gocce residue, si può altrimenti soffiarvi dell’aria, oppure puoi farlo roteare sopra la testa tenendolo a un’estremità, sfruttando la forza centrifuga. Un sistema per scollegare un tubo privo di meccanismo di sgancio (o per togliere la Big Bite Valve), è immergere 5-10 minuti l’estremità del serbatoio in acqua calda: questo ammorbidisce la plastica e facilita lo stacco del tubo. La stessa cosa per riattaccarli: immergi le parti in acqua calda prima di incastrarle insieme; nel raffreddarsi la plastica si rassoda e sigilla la giuntura.

Che detergenti utilizzare per pulire la Camelbak?

CamelBak rende disponibili detergenti studiati appositamente per la plastica delle sue sacche idriche. In alternativa puoi usare acqua e sapone neutro.

La sacca appena acquistata è da lavare?

Si consiglia sempre di lavare un prodotto appena acquistato. Per farlo, riempi il serbatoio a metà di acqua e sapone neutro, agitalo ben bene, sollevalo e pinza la Big Bite Valve in modo da far scorrere il detergente anche nel tubo. Al termine sciacqua via la soluzione detergente dal serbatoio e dal tubo: il serbatoio è pronto all’uso.

Che liquidi posso mettere nella sacca idrica?

La sacca può contenere anche sostanze diverse dall’acqua ma consigliamo di porre particolare attenzione alla pulizia, dopo l’uso. Alcuni sportivi la utilizzano con integratori o succhi di frutta. In caso di escursioni a temperature estremamente basse, un piccolo goccio di alcool può impedire il congelamento dei liquidi. Se volete avere acqua molto fredda è possibile aggiungere del ghiaccio. È anche possibile trasportare bevande calde, ma si suggerisce di non usare acqua bollente.

Le sacche idriche CamelBak

CamelBak è l’inventore delle sacche idriche ed ha sviluppato un consistente bagaglio di conoscenze e brevetti. È oggi una delle pochissime aziende sportive al mondo a produrle in stabilimenti di proprietà. CamelBak utilizza materiali esclusivi e tratta le sacche idriche con tecnologia antibatterica. Le sacche vengono sottoposte a test severissimi, come mostra -simpaticamente- questo video

La sua linea CRUX offre capienze tra 1,5 e 3 litri, formati classici e lombari e disegni che si adattano alle differenti discipline outdoor. La Big Bite Valve è in silicone alimentare ed autosigillante; una levetta di lock/unlock la rende a prova di goccia. Il tubo idrico ha un meccanismo di aggancio/sgancio rapido al serbatoio tramite Quick Link System. Le dimensioni generose dell’imboccatura del serbatoio (probabilmente la più ampia sul mercato) facilitano riempimento, svuotamento e pulizia interna. Una maniglia ergonomica rigida permette il carico dell’acqua con una sola mano. Il tappo si apre e chiude con un mezzo giro. Una scanalatura termosaldata al centro (ad eccezione del modello da 1,5 L) provvede alla ripartizione uniforme dell’acqua sui due lati del serbatoio, evitando il fastidioso effetto “palla” sulla schiena a zaino carico. Grazie ad essa, inoltre, la sacca non affloscia sul fondo man mano che si svuota. Le sacche idriche CRUX sono presenti negli zaini CamelBak prodotti dal 2017 in poi, alloggiate in tasche apposite ed estraibili.