Il Friuli Venezia Giulia che si vede dalle vette, dal mare o dai centri storici è solo metà della storia.
L’altra metà si trova sotto i piedi, dove la luce lascia spazio alla roccia e al lavoro lento dell’acqua sul calcare.
Grotte naturali, cavità carsiche, ex miniere e luoghi legati al mito compongono un’offerta che pochi associano immediatamente a questa regione — eppure è densa, accessibile e in alcuni casi da record mondiale.

Grotta Gigante: la sala più grande del mondo

A Sgonico, pochi chilometri da Trieste, si trova quello che il Guinness World Records ha certificato nel 1995 come la grotta turistica a sala unica più grande al mondo.
La Grande Caverna misura 98,5 metri di altezza, 167,6 di lunghezza e 76,3 di larghezza, per un volume di circa 365.000 metri cubi — abbastanza da contenere la Basilica di San Pietro.
Scoperta nel 1840 e aperta al pubblico dal 1908, è uno dei più antichi esempi di turismo speleologico in Italia.
Il percorso segue il tracciato di un antico fiume sotterraneo, scende per 850 metri fino a 101 metri di profondità, e si completa in circa un’ora.
La temperatura interna è costante a 11 gradi — vale la pena portare una giacca anche in piena estate.
Il centro accoglienza ospita anche il Museo scientifico speleologico, con sale dedicate alla geologia e al carsismo del territorio.
Leggi l’approfondimento: Le grotte italiane più belle da visitare senza attrezzatura, dalla Grotta Gigante alle Grotte di Frasassi

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Torri di Slivia e Villanova: concrezioni e gallerie di contatto

Sempre nel Carso triestino, la Grotta delle Torri di Slivia è nota da tempi antichissimi per la ricchezza delle sue concrezioni.
Si scende a circa 60 metri di profondità attraverso un ingresso artificiale e una scalinata di 200 gradini, fino a osservare il celebre gruppo di otto stalagmiti — alte fino a 8 metri — da cui la grotta prende il nome.
L’esperienza comincia all’agriturismo Torri di Slivia, con un trasferimento in agribus fino all’ingresso nascosto nel bosco.

Nell’Alta Val Torre, la Grotta Nuova di Villanova è un caso unico in Europa: la più estesa cavità “di contatto” visitabile, formata tra due tipi di roccia diversi.
Le gallerie, percorse da un torrente sotterraneo, si sviluppano per oltre 9 chilometri, tra canyon, colate calcitiche simili a cascate bianche e stalattiti eccentriche che sembrano sfidare la gravità.
Le visite sono sempre guidate, su prenotazione.

Pradis e San Giovanni d’Antro: tra preistoria e leggenda

Nel territorio pordenonese, le Grotte di Pradis sono conosciute come il tempio nazionale degli speleologi italiani.
Frequentate fin dalla preistoria, custodiscono testimonianze paleontologiche e archeologiche.
Scendendo lungo 207 scalini si raggiunge la forra scavata dal torrente Cosa, dove si trovano un Crocefisso ligneo e una statua bronzea della Madonna — un ambiente di forte suggestione naturalistica e spirituale, oggi accessibile anche a visitatori non vedenti e ipovedenti.

Nelle Valli del Natisone, a poca distanza da Cividale del Friuli, la Grotta di San Giovanni d’Antro unisce natura, architettura e mito.
Dopo una salita di circa cento gradini si raggiunge l’ingresso fortificato, luogo di culto almeno dall’VIII secolo, con una cappella e un altare ligneo settecentesco attribuito alla bottega di Giovanni Martini.
La leggenda locale racconta che la regina Teodolinda — o regina Vida, secondo le varianti — si rifugiò qui durante un assedio, ingannando i nemici con l’ultimo sacco di grano gettato dall’alto per simulare scorte abbondanti.
La storia è ancora viva nelle filastrocche che si raccontano ai bambini delle Valli del Natisone.

Leggi l’approfondimento: Ossa di orsi e antiche caverne buie: la grotta di San Giovanni d’Antro, la chiesa più incredibile d’Italia

Le ex miniere: il lavoro nelle viscere della montagna

Il patrimonio sotterraneo friulano non è fatto solo di grotte naturali.
A Resiutta, nel Canal del Ferro, la Mostra della Miniera del Rio Resartico conserva la memoria dell’estrazione di rocce bituminose, con pannelli, attrezzature dei minatori e la ricostruzione a grandezza naturale di una galleria con carrello.

A Ovaro, in Carnia, la Miniera di Cludinico racconta una storia più estesa: circa 150 chilometri di gallerie distribuite tra più siti, con estrazione del carbone avviata nel Settecento e proseguita fino agli anni Cinquanta del Novecento.
Cludinico diventò un vero villaggio minerario, con dormitori, mense, officine e una teleferica per il trasporto del carbone.
Oggi si percorre circa un chilometro delle gallerie illuminate e messe in sicurezza, accompagnati da una guida.
Nel Tarvisiano, la Miniera di Raibl – Cave del Predil fu per secoli una delle più importanti miniere europee di piombo e zinco, chiusa nel 1990.
La rete mineraria si sviluppava per circa 120 chilometri di gallerie su 19 livelli, fino a 520 metri di profondità.
Un trenino turistico recentemente ripristinato porta i visitatori a scoprire minerali, tecniche di estrazione e la vita quotidiana di migliaia di minatori che lavorarono qui.

Quando il mito incontra la roccia

Ai piedi del Monte Hermada, nel territorio di Duino, la Grotta del Mitreo custodisce un caso unico in Europa: un santuario dedicato al culto del dio Mitra, ricavato in una cavità naturale invece che in un ambiente artificiale.
All’interno restano due banconi paralleli e due bassorilievi che raffigurano la divinità nell’atto di sacrificare un toro.
Sul Carso triestino, la Grotta Nera di Basovizza deve il nome alle pareti annerite da un’esplosione del dopoguerra, quando veniva usata per la bonifica di residui bellici.
Oggi è un’aula didattica ipogea con quattro siti ricostruiti sulla vita dell’uomo preistorico nel Carso.
In Carnia, vicino al passo Cason di Lanza, la Grotta di Attila alimenta da secoli una leggenda precisa: il condottiero degli Unni avrebbe nascosto qui i tesori delle sue campagne militari nel 452 d.C.
La cavità, lunga oltre 450 metri, si visita solo per pochi metri prima di restringersi — ma il fascino della storia compensa la brevità del percorso.

La Giornata UNESCO del 13 settembre

Questo patrimonio si inserisce in un percorso di valorizzazione coordinato da PromoTurismoFVG insieme al Servizio geologico regionale, con lo sguardo già puntato al 13 settembre — la Giornata internazionale UNESCO delle Grotte e del Carsismo.
Per l’occasione sono allo studio aperture gratuite e iniziative divulgative.
Le grotte e i paesaggi carsici, formati dalla dissoluzione delle rocce carbonatiche, forniscono acqua potabile a oltre un miliardo di persone nel mondo e custodiscono biodiversità che esistono solo in questi ambienti.

Info pratiche

Grotta Gigante: Sgonico (TS), tel. 040 327312, sito grottagigante.it — solo visite guidate, su prenotazione
Grotta delle Torri di Slivia: partenza dall’agriturismo Torri di Slivia, trasferimento in agribus incluso
Grotta Nuova di Villanova: Alta Val Torre, visite guidate su prenotazione, più percorsi disponibili
Grotte di Pradis: comune di Clauzetto (PN), accessibile anche a visitatori non vedenti e ipovedenti
Grotta di San Giovanni d’Antro: Pulfero, Valli del Natisone, aperture stagionali nei weekend
Miniera di Cludinico: Ovaro, Carnia, visite guidate, circa 1 km di percorso illuminato
Miniera di Raibl: Cave del Predil, Tarvisiano, trenino turistico, sito raibl.it
Catasto speleologico regionale: rilievi, foto e dettagli tecnici disponibili online sul Servizio geologico regionale
Periodo consigliato: tutto l’anno per le grotte, temperatura interna costante; 13 settembre per le aperture straordinarie UNESCO

Foto Promoturismo FVG

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Il Parco Nazionale Val Grande è l’area wilderness più estesa delle Alpi italiane — 15.000 ettari quasi completamente privi di strade, sentieri asfaltati e infrastrutture, a meno di cento chilometri da Milano. La sua fama è legata ai percorsi impegnativi, alle vallate remote, ai boschi impenetrabili che si sono ripresi gli alpeggi abbandonati nel dopoguerra.

Ma esiste anche una Val Grande più laterale (siamo nella zona nord ovest dell’area) e accessibile, che non richiede esperienza alpinistica e che ripaga comunque con paesaggi di rara qualità. L’accesso da Faievo, nella Valle del Rio Graglia sopra Trontano, è uno di questi.

La Val d’Ossola e il parco che quasi nessuno conosce

Trontano è un piccolo comune a sei chilometri da Domodossola, raggiungibile anche con il trenino della Ferrovia Vigezzina — la storica linea a scartamento ridotto che collega Domodossola a Locarno attraverso la Valle Vigezzo. È uno degli accessi meno conosciuti e più belli al Parco Val Grande.

Da Trontano una strada consortile sale verso gli alpeggi di Faievo e Parpinasca. Chi vuole ridurre la camminata può spingersi in auto fino all’Alpe Faievo — il parcheggio è a circa 950 metri di quota, nei pressi di un pannello informativo del Parco. Da lì parte il sentiero.

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Il sentiero: faggi, robinie e le case dei pastori

Il bosco che si incontra subito dopo il parcheggio è quello che rende questo percorso diverso da molte escursioni alpine. I faggi sono grandi, ramificati, con cortecce di un grigio quasi argentato che cambiano luce a seconda dell’ora. Non sono boschi giovani — sono foreste che si sono riprese il territorio lasciato libero dagli alpeggi abbandonati negli anni Cinquanta, e nel tempo sono cresciuti senza interferenze. Le robinie si alternano ai faggi nei tratti più bassi, poi spariscono man mano che si sale di quota. Camminiamo in pace, nel silenzio assoluto.

Lungo il percorso si incontrano le baite in pietra tipiche degli alpeggi ossolani — muri spessi, tetti in lastre di pietra, finestre strette. Alcune sono parzialmente restaurate, altre stanno tornando al bosco lentamente. Sono i resti di un sistema di vita che ha resistito per secoli e si è spento in pochi decenni, quando la montagna ha smesso di nutrire abbastanza famiglie. Ora qualche struttura è diventata una casa di vacanza.

Il Rifugio Parpinasca e la vista sul Tignolino

In circa quaranta minuti dall’Alpe Faievo si raggiunge il Rifugio Parpinasca, a 1200 metri di quota, sui pascoli dell’Alpe omonima. Il rifugio è gestito da Luca Prata, uno chef di Trontano con anni di esperienza in cucina professionale che ha scelto di tornare in montagna. La grande terrazza panoramica guarda direttamente sul Pizzo Tignolino — ed è lì, per la prima volta in modo completo, che si capisce perché qualcuno l’ha paragonato al Kailash. Ci vuole un po’ di fantasia, ma insomma, perché no?

La montagna sale con una geometria quasi irreale, con pareti che cadono verticali su tre lati e una cresta affilata. Non ha la dolcezza delle cime alpine circostanti — ha una durezza propria, una forma che sembra disegnata intenzionalmente. Ti viene da piegare lo sguardo per vederla, perchè ha un baricentro decentrato e appare storta. La somiglianza con il sacro monte tibetano non è botanica ma visiva: quella piramide di roccia grigia che domina la vallata ha la stessa qualità di presenza assoluta.

Verso l’Alpe Campo e la cima

Chi vuole spingersi oltre il rifugio può proseguire verso l’Alpe Campo, seguendo il sentiero che sale a sinistra della terrazza del rifugio verso la Costa dei Bagnoli. Il percorso attraversa ancora pascoli aperti con vista sempre più ampia sulla vallata e sui monti circostanti. C’è un punto aperto in cui si può sostare, rifocillarsi, perfino piantare una tenda per la notte (foto qui sotto). 

Per raggiungere la cima del Pizzo Tignolino (2246m) il dislivello totale da Faievo supera i 1300 metri, con un percorso che porta al Passo di Basagrana (2070m) e poi in cresta alla vetta. Attenzione, questa parte non è un’escursione per tutti — richiede buona preparazione, esperienza su terreno impegnativo e condizioni meteo stabili. Il panorama dalla cima abbraccia la Val Grande, la Piana dell’Ossola, la Val Vigezzo, e nelle giornate limpide si arriva al Lago Maggiore e alle Alpi che circondano il Monte Rosa.

La Val Pogallo: per chi vuole andare più in là

Dal Rifugio Parpinasca, chi ha gambe e voglia di prolungare il giro può scendere verso la Val Pogallo — uno dei cuori del parco, aspro e quasi completamente selvaggio. Pogallo era un tempo una piccola comunità di boscaioli e pastori, con decine di famiglie stabili. Oggi è un terrazzo abbandonato con baite parzialmente restaurate, raggiungibile solo a piedi. Il torrente Rio Pogallo scorre in basso con pozze cristalline e pareti di roccia ravvicinate.

Questo prolungamento, arrivando fino al magico borgo di Cicogna,  trasforma l’escursione da gita di una giornata a traversata impegnativa — in alcuni tratti il sentiero è poco segnato e richiede orientamento. Non è consigliato come primo avvicinamento alla Val Grande, ma per chi conosce già il parco è uno dei percorsi più intensi che si possano fare.

Info pratiche

Dove: Comune di Trontano, Val d’Ossola, provincia di Verbano-Cusio-Ossola, Piemonte
Come arrivare in auto: da Domodossola, seguire indicazioni per Trontano (6 km), poi strada consortile per Alpe Faievo — parcheggio a 950m
Con i mezzi: treno Ferrovia Vigezzina da Domodossola fino a Trontano, poi a piedi
Da Faievo al Rifugio Parpinasca: circa 40 minuti, 260m dislivello, difficoltà bassa
Da Faievo alla cima del Tignolino: circa 1300m dislivello totale, 5-6 ore A/R, difficoltà EE

Rifugio Parpinasca: a 1200m, aperto in stagione — consigliato prenotare il pranzo
E-bike: noleggio disponibile a Trontano per chi vuole salire in sella fino al rifugio
Periodo consigliato: giugno-ottobre; i faggi in autunno sono tra i più belli dell’Ossola
Cellulare: segnale assente o scarso in gran parte del percorso — portare carta e bussola se si va oltre il rifugio

Foto Martino De Mori

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Ci sono posti che richiedono giorni di avvicinamento e altri che si guadagnano in tre minuti di funivia. Lo skywalk del Monte di Mezzocorona appartiene alla seconda categoria — ma questo non significa che l’esperienza sia meno intensa.
Anzi, c’è qualcosa di quasi paradossale nel ritrovarsi con il vuoto sotto i piedi e la Piana Rotaliana in basso a perdita d’occhio dopo una salita così rapida. Il contrasto funziona esattamente perché è immediato.

La Piana Rotaliana e il monte che la sovrasta

La Piana Rotaliana Königsberg è una conca alluvionale nel cuore del Trentino, stretta tra le montagne, famosa soprattutto per il Teroldego — il vitigno autoctono che qui produce uno dei vini rossi più caratteristici della regione. Guardandola dall’alto, la piana ha una geometria precisa: filari ordinati, paesi compatti, la Valle dell’Adige che scorre lungo il fondovalle.Il Monte di Mezzocorona si alza ripido sul bordo orientale della piana, a pochi chilometri da Trento. È da questa posizione privilegiata che lo skywalk guadagna il suo effetto visivo più potente: non è solo il vuoto sotto i piedi, è il salto visivo tra il verde ordinato della pianura e l’orizzonte largo che arriva fino alle Dolomiti di Brenta.

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La funivia: tre minuti e quasi mille metri di dislivello

La Funivia del Monte di Mezzocorona parte dal centro dell’omonimo paese e in soli tre minuti porta alla stazione di monte, a circa 900 metri di quota. È considerata una delle funivie più ripide d’Europa — durante la salita il monte è letteralmente a pochi passi dalla cabina, le pareti rocciose scorrono veloci, e il fondovalle si allontana in modo piuttosto brusco.
Già la salita è parte dell’esperienza, non solo un mezzo per arrivarci. Il costo è di 8 euro per il biglietto andata e ritorno. Chi preferisce arrivarci a piedi può seguire il Sentiero SAT 500, classificato EE (Escursionisti Esperti), che sale dal paese in circa un’ora. Per chi ama le vie ferrate, c’è anche la Ferrata Burrone Giovanelli.

Lo skywalk: 17 metri nel vuoto con il pavimento di vetro

Dalla stazione a monte, cinque minuti di sentiero pianeggiante portano direttamente alla piattaforma. Lo skywalk è stato inaugurato nell’estate del 2023: una struttura in acciaio lunga 17 metri totali, di cui 14 aggettanti nel vuoto, con parapetti in vetro e una porzione finale del pavimento anch’essa in vetro trasparente. Quel tratto finale è il punto in cui quasi tutti si fermano un attimo prima di appoggiarci il piede. Sotto, a 648 metri, i vigneti della piana. Davanti, le montagne.
Il panorama abbraccia la Paganella, il Monte Bondone, le Dolomiti di Brenta e, nelle giornate più limpide, un orizzonte che si spinge molto lontano verso sud. La piattaforma è sempre aperta e gratuita — serve solo controllare gli orari della funivia.
Non possiamo che inserirla nella nostra lista delle passerelle sospese più belle d’Italia: in assoluto è forse la più bella d’Europa.
Vale la pena considerare anche una visita serale: il sentiero di accesso e la piattaforma sono illuminati, e il panorama notturno sulla piana illuminata ha un carattere completamente diverso da quello diurno.
C’è qualcosa di simile in Lombardia, al Pian dei Resinelli

Il ponte sospeso: il secondo atto

Chi si ferma allo skywalk perde la seconda parte del giro. A pochi minuti dalla piattaforma, un sentiero nel bosco porta al ponte sospeso sulla Valle della Villa: una struttura metallica che attraversa una gola profonda, con l’acqua del torrente in basso e le pareti rocciose ai lati.
L’effetto è diverso dallo skywalk — meno visivo, più fisico. Il ponte oscilla leggermente, il vuoto è laterale e verticale insieme, e il bosco che lo circonda aggiunge una dimensione diversa rispetto alla terrazza aperta sulla piana.
I due elementi insieme — skywalk e ponte sospeso — formano un percorso ad anello di circa 8 chilometri che si completa in 2-3 ore con partenza e arrivo alla stazione della funivia. Difficoltà bassa, adatto a famiglie con bambini abituati a camminare.

Prima o dopo: cosa c’è sul monte e in paese

Sulla sommità del monte si trovano alcuni ristoranti panoramici con cucina trentina — canederli, speck, formaggi locali — aperti in stagione. Scendere a Mezzocorona dopo il giro vale la pena per una sosta in una delle cantine della piana: il paese è nel cuore del territorio del Teroldego Rotaliano DOC, e le opportunità di degustazione non mancano. Il Castello di Mezzocorona, visibile dall’alto durante il percorso, è un’ulteriore tappa possibile per chi vuole allungare la giornata.

Info pratiche

Dove: Monte di Mezzocorona, provincia di Trento, Trentino
Come arrivare: autostrada A22, uscita San Michele all’Adige — Mezzocorona è a pochi minuti
Funivia: partenza dal centro di Mezzocorona, 3 minuti di salita, 8 euro A/R Orari funivia: variabili per stagione, verificare sul sito del Comune di Mezzocorona
A piedi: Sentiero SAT 500 da Mezzocorona, circa 1 ora, difficoltà EE
Skywalk: sempre aperto, gratuito, illuminato di notte
Percorso ad anello skywalk + ponte sospeso: circa 8 km, 2-3 ore, difficoltà bassa
Periodo consigliato: tutto l’anno — primavera ed estate per la vegetazione, autunno per i colori della vendemmia, inverno per la neve sulle cime circostanti
Adatto a: famiglie, bambini, escursionisti di qualsiasi livello

Foto montedimezzocorona.it

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A quaranta chilometri da Palermo, oltre Corleone, la Sicilia cambia faccia. Spariscono gli ulivi, le strade diventano strette, e all’improvviso compare una foresta che non ti aspetti — densa, antica, con una vetta calcarea che sovrasta tutto e nomi che sembrano inventati da qualcuno con molta fantasia e poca voglia di rassicurare i visitatori. Gorgo del Drago. Acqua Ammucciata. Gole del Drago. Grotta del Romito.

Il Bosco della Ficuzza è la riserva naturale più estesa della Sicilia occidentale. 7.400 ettari, il 90% delle specie vegetali dell’intera isola, una fauna di rapaci che non ha equivalenti nel Mediterraneo. È rimasta intatta per secoli quasi per caso. E la storia di come ci è riuscita è più strana di qualsiasi leggenda locale.

Un re in fuga costruisce un palazzo nel nulla

Tutto comincia nel 1799, quando Ferdinando IV di Borbone lascia Napoli in fretta. La rivoluzione napoletana è scoppiata, i tumulti popolari si avvicinano al palazzo, e il re — con la sua famiglia, i nobili di corte e i dignitari al seguito — imbarca tutto e fugge a Palermo. Ha bisogno di due cose: una residenza degna del suo rango e un posto dove cacciare. Per il primo problema costruisce la Palazzina Cinese a Palermo. Per il secondo, compra e unifica una serie di feudi tra le montagne siciliane, crea una riserva privata di 12.000 ettari e commissiona all’architetto regio Carlo Chenchi — con modifiche di Venanzio Marvuglia, lo stesso della Palazzina Cinese — la costruzione di un palazzo di caccia nel mezzo del bosco.

I lavori durano dal 1802 al 1807. Il risultato è la Real Casina di Caccia di Ficuzza: un edificio neoclassico severo, con la facciata a due ordini di finestre, il cornicione con lo stemma coronato dei Borbone, le statue del dio Pan e della dea Diana sui lati, e intorno al nulla — il bosco, la roccia, il silenzio. Ferdinando ci vive ininterrottamente dal 1810 al 1813. Poi la storia va avanti, i Borbone perdono il regno, e il palazzo rimane lì, con il bosco che continua a crescergli intorno.

Il bosco sopravvissuto per la sua inutilità

Il motivo per cui questa foresta esiste ancora è semplice e un po’ ironico. L’area boscata dei feudi di Ficuzza, Lupo e Cappelliere fu risparmiata dai disboscamenti sistematici che nell’Ottocento hanno distrutto gran parte delle foreste siciliane per un motivo preciso: era troppo impervia e rocciosa per l’agricoltura. Non conveniva disboscarla. E così è sopravvissuta, per inerzia, mentre tutto intorno veniva trasformato.

Nel 1871, con l’Unità d’Italia, l’area passa al Demanio del Regno. Nel 1901 viene dichiarata bosco nazionale inalienabile. Nel 2000 diventa riserva naturale orientata ufficiale. Quasi duecento anni di protezione quasi accidentale, che hanno prodotto uno degli ecosistemi forestali più ricchi d’Italia.

Il Gorgo del Drago e gli altri nomi del mistero

I nomi dei luoghi nella riserva sembrano scelti apposta per alimentare l’immaginazione. Il Gorgo del Drago — nome ufficiale: Gorgo Tondo di Godrano — è un laghetto naturale in area argillosa che Ferdinando fece trasformare in pescheria per l’allevamento di pesci d’acqua dolce. In primavera, quando l’acqua è alta, ospita anfibi rari e una flora acquatica che non si trova facilmente altrove.

Il Gorgo Lungo è nelle vicinanze, separato dal primo da poche centinaia di metri. L’Acqua Ammucciata — che in siciliano significa letteralmente acqua nascosta — è una sorgente che sparisce e ricompare tra le rocce secondo logiche proprie. Le Gole del Drago sono un canyon naturale scavato dal fiume Frattina nel territorio di Corleone, con cascate e laghetti interni raggiungibili a piedi. La Grotta del Romito è una cavità naturale nella roccia, nell’entroterra della riserva.

Tutti posti reali, tutti accessibili a piedi, tutti con quella qualità sospesa che hanno i luoghi in cui la natura ha avuto secoli per fare quello che voleva.

Il Pulpito del Re: il trono di pietra

Nel bosco, lungo uno dei sentieri principali, si trova una roccia scolpita a forma di trono. Si chiama Pulpito del Re, e la storia che ci gira intorno è abbastanza rivelatrice del personaggio: Ferdinando si sedeva su quella roccia, in posizione sopraelevata, mentre i suoi servitori spingevano la selvaggina verso di lui da sotto. La caccia, evidentemente, era uno sport che si praticava con qualche comodità logistica quando si era re.

La roccia è ancora lì, raggiungibile a piedi dalla Casina reale in meno di un’ora. Attorno circolano diverse leggende locali che ne amplificano il significato — nessuna documentata, tutte affascinanti.

La Rocca Busambra: le Dolomiti di Sicilia

Sopra il bosco, a dominare tutta la riserva, si erge la Rocca Busambra: un’enorme dorsale calcarea di 15 chilometri, con la cima più alta dei monti Sicani a 1.615 metri. La chiamano le Dolomiti di Sicilia per le pareti verticali e il colore chiaro della roccia.
La sua origine è straordinaria: è il risultato della fossilizzazione delle scogliere coralline che popolavano le acque di quest’area 200 milioni di anni fa. È nota ai paleontologi di tutto il mondo per i suoi fossili. Nelle sue pareti strapiombanti crescono specie vegetali endemiche che non riescono a vivere altrove. È raggiungibile a piedi dai sentieri della riserva — escursione impegnativa, riservata a camminatori esperti.

I rapaci: un elenco che non finisce mai

Le pareti rocciose della Rocca Busambra sono uno dei siti di nidificazione di rapaci più importanti di tutto il Mediterraneo. L’elenco di quello che vive qui è lungo e difficile da trovare altrove in Italia: aquila reale, grifone, capovaccaio — piccolo avvoltoio ormai rarissimo in Europa —, falco pellegrino, falco lanario, nibbio reale, gufo reale, barbagianni. In tutto la riserva ospita l’80% delle specie faunistiche presenti in Sicilia.

Sullo stesso palazzo borbonico nidifica uno degli uccelli più particolari dell’isola: lo storno nero, un corvoide che vive solo in Sicilia e in Sardegna, che a Ficuzza colonizza tetti e comignoli della Casina reale. È uno di quei dettagli che rendono il posto unico: un palazzo del XIX secolo usato come nido da una specie endemica mediterranea.

Il Centro Regionale Recupero Fauna Selvatica, gestito dalla LIPU all’interno della riserva, è un ospedale per animali selvatici che accoglie rapaci feriti da tutta la Sicilia — aquile, grifoni, falchi, avvoltoi — li cura e li reimmette in natura. Vale la visita anche solo per questo: è uno dei pochi posti in Italia dove puoi vedere un’aquila reale da vicino con la coscienza pulita.

Come arrivare e informazioni pratiche

In auto — da Palermo circa 40 km, seguire lo scorrimento veloce Palermo-Agrigento, uscita Bolognetta, poi Marineo e Corleone fino al bivio per Ficuzza. Real Casina di Caccia — visitabile su richiesta, chiusa il lunedì. Centro LIPU Recupero Fauna — prenotazione consigliata. Sentieri — la rete è ben segnalata: dal Pulpito del Re alle Gole del Drago, dall’Acqua Ammucciata al Gorgo del Drago. Rocca Busambra per escursionisti esperti. Periodo migliore — aprile e maggio per la fioritura delle orchidee nelle praterie e per l’avvistamento dei rapaci in attività; il bosco è visitabile tutto l’anno.

Foto Canva

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Pasqua 2026 cade domenica 5 aprile. Il ponte vale quattro giorni — dal venerdì al lunedì dell’Angelo — e i treni per Roma, Firenze e Venezia sono già cari. Le strutture nelle mete classiche si riempiono settimane prima, i prezzi salgono, e quello che trovate all’arrivo è una versione del posto con il triplo delle persone normalmente previste.

Esistono alternative. Non ripieghi: posti che a Pasqua sono nel loro momento migliore, con tradizioni che le grandi città non possono replicare e paesaggi primaverili che valgono da soli il viaggio.

Scanno, Abruzzo: il paese che non ha mai fatto compromessi

Scanno è uno di quei borghi abruzzesi che non ha mai cercato di piacere a tutti, e per questo è rimasto integro. Il centro medievale è uno dei più fotografati d’Italia — vicoli stretti, architettura in pietra, le donne ancora in costume tradizionale nelle occasioni pubbliche. Il Lago di Scanno, a pochi chilometri, ha la forma di cuore riconoscibile dall’alto ed è inserito nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise: a inizio aprile la neve si ritira dalle quote più basse, i sentieri riaprono, e il lago riflette una luce che d’estate non ha.

Le processioni della Settimana Santa a Scanno sono tra le più sentite dell’Abruzzo interno — partecipazione autentica, non messa in scena per i turisti. La cucina locale a Pasqua ruota intorno all’agnello al forno, ai scrippelle e ai dolci di ricotta. Vale fermarsi almeno due notti.

Taranto, Puglia: le processioni più antiche d’Italia

Se volete capire cosa sia davvero la Settimana Santa italiana, andate a Taranto. I riti della Settimana Santa tarantina sono documentati dal XVII secolo e sono considerati tra i più antichi e più intensi d’Europa: i Perdoni — i penitenti incappucciati in bianco e in viola — camminano scalzi per ore nella notte del giovedì, in un silenzio che fa impressione. Non è folklore: è devozione popolare vera, che non ha modificato la sua forma in tre secoli.

La città vecchia di Taranto — l’isola tra i due mari, il Mar Grande e il Mar Piccolo — è un posto con una storia stratificata e difficile, in fase di lenta riscoperta. Il Museo Nazionale Archeologico, con la collezione di ori magnogreci più importante al mondo, vale da solo la visita. E il Mar Piccolo, con le sue cozze tarantine allevate nelle stesse acque da secoli, vale il pranzo del lunedì dell’Angelo.

Enna, Sicilia: la processione in quota

Enna è la capitale di provincia più alta d’Italia — 931 metri — e in aprile ha ancora quel freddo secco che le città costiere siciliane non conoscono. La processione della settimana Santa di Enna è una delle più spettacolari della Sicilia: oltre duemila confratelli in abito tradizionale sfilano per ore attraverso il centro storico medievale, accompagnati da musica lenta e da un silenzio che il numero di persone rende ancora più pesante.

Da Enna, in un’ora di macchina, si arriva a Piazza Armerina con la Villa Romana del Casale — i mosaici romani più grandi e meglio conservati del mondo — e alla Riserva Naturale di Pergusa, l’unico lago naturale della Sicilia interna. Un itinerario pasquale che ha pochi equivalenti nel paese.

Matera, Basilicata: la città che non ha bisogno di Pasqua per essere straordinaria

Matera a Pasqua è ancora gestibile — non ha raggiunto la saturazione delle grandi città d’arte, e i Sassi in primavera, con la luce di aprile che entra obliqua nelle grotte, sono qualcosa di difficile da descrivere. La processione del Venerdì Santo è una delle più partecipate del Sud Italia.

Il consiglio è di abbinare Matera a un giorno nel Parco della Murgia Materana: il pianoro calcareo sopra i Sassi, con i sentieri che portano alle chiese rupestri scavate nella roccia, ai canyon del torrente Gravina e ai punti panoramici dove la città sembra sospesa. In primavera la murgia si copre di fioritura selvatica — asfodeli, orchidee, cisti — e i falchi pellegrini nidificano nelle pareti del canyon. Prendete una macchina a noleggio.

Garfagnana, Toscana: la Toscana che non sa di Toscana

La Garfagnana è la valle del fiume Serchio, tra le Alpi Apuane e l’Appennino Tosco-Emiliano, nel nord della Toscana. Non assomiglia a nulla di quello che si immagina con la parola Toscana: è montagna vera, con castagne, boschi, borghi in pietra grigia, nevai che a inizio aprile coprono ancora le cime delle Apuane.

Barga è il borgo più bello della valle — con la collegiata romanica che domina il centro storico e una vista sulle Alpi Apuane che cambia colore ogni ora. Castelnuovo di Garfagnana ha una rocca estense ancora integra e un mercato pasquale con i prodotti locali che vale la mattinata.
Qui passa il Cammino di Matilde, che abbiamo raccontato. I sentieri delle Apuane riaprono a Pasqua: il Sentiero CAI 6 tra il Passo Croce Arcana e la Pania della Croce è uno dei trekking primaverili più belli del centro Italia, con neve ancora presente sulle creste e fioritura nei versanti esposti al sole.

Civita di Bagnoregio, Lazio: prima che arrivi l’estate

Civita di Bagnoregio a luglio e agosto è affollata, cara e faticosa. A Pasqua è un’altra cosa. Il borgo sul tufo — raggiungibile solo a piedi attraverso un ponte pedonale sopra i calanchi — in aprile ha ancora la luce invernale che esalta le pareti ocra della roccia. Le violacciocche crescono tra le pietre delle case, i gatti dormono sui muretti, i pochi abitanti permanenti stanno ancora nel borgo prima dell’invasione estiva.

L’abbinamento naturale è con Civitella d’Agliano, Lubriano e la zona dei calanchi della Tuscia — paesaggio lunare, strade sterrate, nessuna folla. Bastano due giorni e una macchina.

Il consiglio pratico per Pasqua 2026

Pasqua è il 5 aprile, Pasquetta il 6. Il ponte lungo inizia il 3 aprile (venerdì). Prenotare strutture e trasporti almeno tre-quattro settimane prima per tutte le destinazioni indicate — non sono mete da cartolina ma sono comunque ricercate. I treni per l’Abruzzo e la Basilicata si riempiono presto.
Per Taranto e Enna l’auto è quasi sempre necessaria per muoversi liberamente.

Foto Canva, Matteo Dunchi

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Tra mare e colline esiste una Liguria che non aspetta l’estate e non vive di stabilimenti e spiagge affollate. È quella dei Borghi di Ponente, un territorio che si racconta meglio passo dopo passo, lungo sentieri di pietra che collegano costa ed entroterra.

Da febbraio riparte il calendario di escursioni che attraversa Cervo, Diano Arentino e Villa Faraldi, invitando camminatori ed escursionisti a scoprire un paesaggio autentico, fatto di uliveti, crinali e mulattiere che conservano la memoria di secoli di vita rurale.

Camminare tra mare e colline

Qui il trekking non è solo attività sportiva. Camminare significa attraversare un territorio che porta ancora i segni di chi lo ha costruito: muri a secco che sostengono i terrazzamenti, antiche vie che collegavano borghi, frantoi e campi, percorsi che seguono il ritmo della terra.
Il mare resta spesso sullo sfondo, presenza discreta che appare tra un crinale e l’altro senza mai dominare il paesaggio. L’esperienza è quella di una Liguria meno evidente, dove il passo diventa un gesto quotidiano e il viaggio un modo per ascoltare il territorio.

Il calendario delle escursioni 2026

Il nuovo programma nasce per valorizzare un approccio lento all’outdoor, in linea con la crescita dei cammini e del trekking esperienziale. Il primo appuntamento è fissato per domenica 8 febbraio con l’Anello delle Trincee di Villa Faraldi, un itinerario di circa 5 chilometri tra natura e memoria, con dislivelli contenuti e ritrovo presso la chiesa di Sant’Antonio Abate a Tovo Faraldi.
Domenica 15 febbraio si prosegue con l’anello tra Diano Borello e Diano Arentino, mentre il 1° marzo è in programma la Via della Transumanza a Villa Faraldi e il 15 marzo la salita al monte Ceresa. Il Sabato Santo, il 4 aprile, si tornerà a Villa Faraldi con l’Anello dei Laghetti. Il calendario continuerà per tutto l’anno, con nuove date comunicate attraverso i canali social del progetto Borghi di Ponente e dei tre comuni coinvolti.

Trekking, natura e identità locale

I sentieri collegano paesaggi e storie. Camminando tra oliveti e borghi arroccati si percepisce una continuità tra natura e attività umane: il territorio non è mai stato conquistato, ma modellato con equilibrio.
L’escursionismo diventa così uno strumento di conoscenza, capace di raccontare il modo in cui queste comunità hanno vissuto e lavorato nel tempo, mantenendo una relazione stretta con la terra e con i suoi ritmi stagionali.

Quando il cammino incontra cultura e musica

Le escursioni si inseriscono in un contesto più ampio, dove il trekking dialoga con la cultura locale. A Cervo, il calendario degli eventi include incontri letterari e concerti legati allo storico Festival Internazionale di Musica da Camera. A Diano Arentino, le rassegne Trek&Jazz e Piano Arentino uniscono natura e musica.
AVilla Faraldi, l’antico frantoio Gumbu de Nuccio è diventato uno spazio per incontri e approfondimenti, mentre le residenze artistiche FarArte portano nel borgo artisti e creativi da tutta Europa, sulle tracce dell’artista norvegese Fritz Røed che qui aveva scelto di vivere e lavorare.

Perché andarci

Camminare nei Borghi di Ponente significa scegliere una Liguria diversa, lontana dalle logiche stagionali e dal turismo veloce. È un territorio che si lascia scoprire con lentezza, dove ogni percorso diventa un racconto fatto di paesaggi, memoria e vita quotidiana. Non una destinazione da cartolina, ma un luogo da attraversare, passo dopo passo, per capire davvero come costa ed entroterra possano dialogare e costruire insieme un’identità ancora viva.

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