La costa albanese che nessuno si aspetta

C’è ancora qualcuno convinto che l’Albania balneare sia una cosa approssimativa. Qualcosa da raccontare a chi non ha mai guardato una foto della Riviera Ionica albanese, o non ha mai visto l’acqua di Gjipe Beach o di Llaman dal bordo di una barca. Il mare del sud Albania — da Valona verso Saranda — ha le stesse trasparenze delle isole greche che stanno di fronte, senza la stessa folla e con prezzi che nel 2025 sono ancora sensibilmente più bassi rispetto a qualsiasi altra costa mediterranea comparabile.

Himara (o Himare) è il centro di tutto questo. Non è un villaggio sperduto né una stazione balneare anonima: è una piccola città di circa 8.000 abitanti con una storia millenaria, un castello medievale arroccato sulla collina, una forte influenza culturale greca e una serie di spiagge tra le più belle del Mediterraneo orientale a portata di piedi o di taxi-boat.
Quello che era un sonnolento villaggio di pescatori è diventato negli ultimi anni una delle mete più cercate della costa albanese — e lo ha fatto mantenendo una dimensione umana che molte destinazioni più famose hanno perso da decenni.

Perché Himara funziona se non vuoi volare

Questa estate 2026 segna l’incertezza delle vacanze a causa della situazione internazionale complessa, soprattutto per la possibilità che i voli vengano cancellati o che costino troppo. E allora si potrebbe puntare su un altro tipo di vacanza che eviti l’aereo.
Il punto è questo: dall’Italia ci sono traghetti Bari–Durazzo con traversata di circa 9 ore e 45 minuti. Si sale a bordo la sera, si arriva la mattina a Durazzo — da lì si guida verso sud sulla SH8, la strada costiera che attraversa la Riviera albanese, e dopo circa 4-5 ore si è a Himara. Oppure si porta la macchina sul traghetto, si percorre la costa con tappe libere, si dorme dove si vuole. È un viaggio, non solo una destinazione.
Nel 2025 ha aperto il nuovo aeroporto di Vlorë, con operatività in crescita — ma per chi viene dall’Italia in auto, la rotta via traghetto rimane la più comoda e la più scenografica. Da Tirana ci sono autobus diretti per Himara in circa 4,5-5,5 ore; da Saranda bastano 1-1,5 ore in minibus. Per i documenti: carta d’identità valida per l’espatrio con almeno 3 mesi di validità oltre la data di rientro, niente visto per soggiorni fino a 90 giorni.

Le spiagge: da quella cittadina alle calette impossibili

L’area intorno a Himara offre un ventaglio di spiagge con caratteri molto diversi. Qualcosa per ogni tipo di vacanza, in un raggio di pochi chilometri. Spile Beach è la spiaggia principale della città — comoda, attrezzata, con bar e ristoranti di pesce sul bordo. Frequentata in estate, ma gestibile la mattina presto o dopo le sei di sera. Nella punta sud-est della baia sgorga una potente sorgente d’acqua dolce — un dettaglio che dice molto sulla geologia di questa costa.

Livadhi, a circa 20 minuti a piedi a nord attraverso la pineta, è più vivace, con bar sulla spiaggia e lettini in affitto. Si estende per oltre 1,2 km con sabbia bianca e acque cristalline; il lato nord, chiamato Gonia, è famoso per le sue formazioni rocciose di marmo. È il posto giusto per chi non vuole rinunciare ai servizi ma cerca qualcosa di più scenografico della spiaggia cittadina.
Porto Palermo, a pochi chilometri verso sud, è una baia dominata dal Castello di Ali Pasha — acque trasparenti e uno dei punti migliori per lo snorkeling di tutta la costa, con fondali ricchi di vita marina. Il castello stesso è uno dei monumenti più fotogenici dell’Albania meridionale, costruito su una penisola che entra nel mare. Gjipe Beach merita un discorso a parte. È una spiaggia incastonata tra scogliere e canyon, con un paesaggio molto diverso da quello delle baie più facili da raggiungere.
Il tratto finale si percorre a piedi dal parcheggio su sentiero sterrato: 25-40 minuti di cammino in discesa all’andata, più impegnativi al ritorno. La fatica ripaga in modo proporzionale — la baia è racchiusa, l’acqua è di un verde scuro che vira al turchese verso riva, le pareti del canyon scendono direttamente sul bagnasciuga.

Jalë e Llaman, più a sud verso Saranda, sono le alternative per chi cerca acque ancora più calme. Jalë ha sabbia fine e un’atmosfera tranquilla, ideale per le famiglie. Llaman è più raccolta, più cercata in estate: meglio arrivare presto.

La SH8: la strada che vale il viaggio

La SH8 è la statale costiera che unisce Valona a Saranda passando per Himara. I panorami sono eccezionali, ma l’asfalto può presentare buche e tornanti stretti — meglio evitare la guida notturna nei tratti montani.
Di giorno, in compenso, è uno dei percorsi panoramici più belli del Mediterraneo: la montagna scende a picco sul mare, i villaggi di pietra arroccati si alternano a baie improvvise, gli uliveti coprono i pendii fino alla riva. Fermarsi è inevitabile — e consigliato.

Quando andare e quanto si spende

Il picco estivo porta i turisti albanesi e la diaspora dall’estero — le spiagge si riempiono, i prezzi salgono leggermente, il ritmo cambia. Giugno e la prima metà di settembre restano il miglior compromesso tra meteo, mare e vivibilità.
Chi arriva in luglio-agosto trova più vita sul lungomare; chi preferisce calette quasi deserte punta alle spalle di stagione. Sul budget: un viaggio smart si gestisce con 50-95 euro al giorno a persona, trasporto escluso.
Con strutture più confortevoli e attività — escursioni in barca, snorkeling guidato, kayak — si sale a 120-230 euro. I ristoranti sul lungomare di Himara propongono pesce fresco a prezzi che, confrontati con qualsiasi costa italiana o greca comparabile, fanno ancora un effetto strano. La valuta è il lek albanese (ALL) — i resort accettano carte, per spiagge e mercati locali meglio avere contante.

Info pratiche Himara

Come arrivare: traghetto Bari–Durazzo (circa 9h45′), poi auto verso sud sulla SH8 (4-5 ore).
Oppure volo su Tirana + bus (4,5-5,5 ore).
Traghetto diretto Corfù–Himara in stagione (circa 1h15′), fino a due volte a settimana.
Documenti: carta d’identità valida per l’espatrio, niente visto fino a 90 giorni.
Quando: giugno e settembre-ottobre per il miglior equilibrio tra mare e folla.
Lingua: albanese; forte influenza greca nella zona di Himara, inglese nelle strutture turistiche.
Sito di riferimento: destinationalbania.al

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Non sono molte le località che vantano la densità stratigrafica di questo insediamento situato nell’estremità meridionale dell‘Albania. Le pietre grigie che compongono le fondamenta del Parco Archeologico di Butrinto risalgono ai Caoni, popolazione di stirpe greca stanziata nell’Epiro ben prima dell’arrivo dei legionari romani.

La leggenda attribuisce la nascita della città a Eleno, figlio di Priamo, fuggito dalla distruzione di Troia verso lidi occidentali. Tale narrazione conferisce al sito un’aura epica, confermata dalla presenza delle imponenti fortificazioni perimetrali. Sono delle strutture difensive formate da blocchi incastrati a secco, talmente pesanti da suggerire interventi di giganti mitologici. La Porta del Leone, battezzata così per il rilievo raffigurante un predatore intento a divorare la testa di un toro, proteggeva l’accesso principale garantendo sicurezza agli abitanti contro incursioni dal mare Adriatico. E poi ci sono i canali e un fenomeno particolare, elementi che la fanno somigliare a una sorta di “Venezia Archeologica”.

Il culto del benessere e l’Asclepion di marmo

Il centro nevralgico della vita sociale di Butrinto ruotava attorno al santuario dedicato ad Asclepio, la divinità della medicina. I fedeli frequentavano il santuario per riti di guarigione e per atti di liberazione degli schiavi. Gli scavi hanno riportato alla luce un teatro semicircolare risalente al III secolo avanti Cristo, in grado di ospitare circa 2.000 spettatori.

I gradini di pietra calcarea conservano ancora iscrizioni riguardanti la liberazione degli schiavi, atti legali incisi per durare nei millenni. Accanto alla scena teatrale sorgono i resti delle terme, pavimentate con mosaici geometrici che testimoniano il lusso raggiunto durante l’epoca imperiale. Gli architetti di Roma ampliarono la zona urbana trasformando la colonia in un porto strategico per il controllo dei traffici verso la Grecia continentale.

Il fenomeno dell’innalzamento dell’acqua

Una delle unicità di Butrinto risiede nel suo rapporto simbiotico e conflittuale con l’elemento liquido. A differenza di Pompei o dei fori romani, qui le strutture antiche combattono costantemente contro l’innalzamento della laguna. Un fenomeno che rende i pavimenti dei templi specchi d’acqua naturali, trasformando le rovine in una sorta di Venezia Archeologica immersa nella macchia mediterranea.

Osservare le tartarughe d’acqua dolce nuotare sopra i mosaici romani del II secolo rappresenta un’esperienza visiva impossibile altrove. Tale ecosistema umido ha permesso la conservazione di reperti organici e pietre che, in climi più secchi, avrebbero subito un’erosione differente.

Cristianesimo primitivo e geometrie musive

Spostando lo sguardo verso le fasi tardo-antiche, a catturare l’attenzione è il Battistero di Butrinto, uno dei più grandi dell’area balcanica. Questo edificio circolare vanta un pavimento decorato con 64 medaglioni realizzati con tessere policrome. Le immagini ritraggono animali marini, uccelli esotici e tralci di vite, simboli complessi legati alla rigenerazione spirituale.

La manutenzione di tali tesori richiede spesso uno strato protettivo di sabbia per preservare i colori naturali dall’ossidazione atmosferica. Poco distante, la Grande Basilica manifesta l’importanza religiosa del posto durante il periodo bizantino. Le navate spoglie mantengono un’eleganza austera, mentre le finestre arcuate lasciano filtrare la luce radente del tramonto, illuminando i profili delle colonne sopravvissute ai terremoti e alle piene del fiume Pavllo.

La fortezza veneziana e la dominazione dei mari

L’influenza della Serenissima lasciò un’impronta indelebile sulla morfologia del territorio. I veneziani edificarono strutture militari per proteggere le peschiere, risorsa economica fondamentale per la Repubblica. La torre triangolare domina il Canale di Vivari, passaggio naturale che collega il bacino interno al mare aperto.

Tale avamposto serviva a monitorare le rotte marittime e a difendere i magazzini di sale, mentre il castello situato sulla sommità della collina, oggi sede del museo archeologico, restituisce una vista panoramica sull’isola di Corfù, distante poche miglia nautiche. I sentieri che attraversano la fitta macchia mediterranea profumano di alloro e mirto, ombreggiando i resti delle ville patrizie sommerse parzialmente dall’innalzamento del livello idrico. La coesistenza tra acqua e architettura rende Butrinto un ecosistema fragile, tutelato dall’UNESCO proprio per questa sua natura ibrida e selvaggia.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Senza girarci troppo intorno, ecco la verità nuda e cruda: Berat, in Albania, vanta un aspetto visivo quasi unico al mondo. Guardando i versanti della collina, il visitatore si accorge che la città si presenta con file ordinate di vetrate rettangolari che sembrano osservare il visitatore. Fa quasi sorridere per quanto è sorprendente la “brutale” precisione di questa architettura, al punto tale che questa caratteristica le ha regalato il celebre soprannome di Città delle mille finestre. Son tutte abitazioni ottomane che, tipicamente bianche e costruite in pietra, si arrampicano le une sulle altre dando vita a un labirinto di vicoli stretti.

Mangalem, il quartiere tradizionalmente musulmano, si trova ai piedi della fortezza, mentre sulla sponda opposta del fiume Osum sorge Gorica, la zona storicamente cristiana. Entrambi i rioni sono protetti dall’UNESCO per la loro integrità strutturale e attraversare il ponte ad archi che li collega permette di notare come la pietra locale rifletta la luce solare in modo differente a seconda dell’ora del giorno.

La fortezza abitata sulla vetta

Sulla sommità del rilievo domina il Kala, un castello risalente principalmente al XIII secolo. Una cittadella che, persino adesso, ospita una comunità residente (è una caratteristica decisamente rara nel contesto delle strutture difensive europee): all’interno delle mura perimetrali, infatti, si trovano case private, piccoli orti e botteghe artigiane.

Con una piacevole passeggiata si possono scorgere i resti di antiche moschee e numerose chiese bizantine. Tra queste merita una menzione la Cattedrale della Dormizione di Santa Maria, sede del Museo Onufri, al cui interno sono protette con cure le opere del maestro iconografo del XVI secolo, celebre per l’uso di un pigmento rosso così particolare da essere studiato ancora oggi dai restauratori internazionali.

Attività all’aria aperta e puro divertimento

Poco distante dall’abitato storico, il paesaggio muta drasticamente lasciando spazio a una delle formazioni geologiche più spettacolari dei Balcani. Il fiume locale ha modellato nel corso di milioni di anni una serie di gole profonde, i Canyon dell’Osum, lunghi circa 26 chilometri. Pareti verticali di calcare, alte fino a 100 metri, racchiudono un ecosistema fluviale unico.

Gli appassionati di sport d’acqua frequentano questo tratto per il rafting, specialmente durante la primavera, quando il livello del fiume consente di navigare tra 8 cascate spettacolari che cadono direttamente dai bordi della gola. Una di queste, nota come “La Cascata dell’Amore“, crea giochi di luce particolari sulle rocce modellate dalla corrente. Non mancano formazioni naturali bizzarre, tra cui la “Porta del Diavolo” o la “Cattedrale”, nomi attribuiti dai locali a causa delle sagome evocate dalla pietra erosiva.

Chi ama il trekking può dirigersi verso l’adiacente Monte Tomorr, vetta sacra per la popolazione albanese e sede di pellegrinaggi annuali. Questa cima, che supera i 2.400 metri di altitudine, funge da parco nazionale e rappresenta una meta privilegiata per gli escursionisti esperti. I sentieri risalgono i versanti tra foreste di pini bosniaci e faggi, offrendo rifugio a una fauna selvatica che comprende orsi bruni e lupi.

Lungo le pendici sorgono piccoli santuari della confraternita Bektashi, luoghi di silenzio e riflessione che si integrano perfettamente nel contesto naturale. Molti viaggiatori scelgono i percorsi meno battuti per visitare la Cascata di Bogovë, una caduta d’acqua gelida e cristallina nascosta in un bosco fittissimo.

Perché vale la pena

Berat, per sua fortuna, è una destinazione il cui turismo predilige la sostanza alla forma e in cui l’accoglienza nasce da un istinto ancestrale. Inoltre, la città rappresenta un equilibrio singolare tra la maestosità della natura selvaggia e una resilienza urbana che ha attraversato imperi e trasformazioni politiche restando fedele alla propria estetica di pietra e luce.

Il valore aggiunto risiede nella possibilità di vivere un’esperienza stratificata: si possono sfidare le correnti dei canyon al mattino e ritrovarsi a cena tra le mura di un castello abitato la sera stessa, avvolti dal profumo del legno bruciato e del caffè.

In sostanza, questo angolo di Albania rimane una lezione a cielo aperto su come la bellezza possa sopravvivere ai secoli quando viene custodita con orgoglio e semplicità da chi la abita ogni giorno.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Girare l’Albania e i Balcani in bici è un’avventura davvero interessante e molto fattibile: qui ti diamo i consigli per un viaggio bellissimo fino in Bosnia e Croazia e Montenegro, che puoi affrontare anche da solo. Lo posso dire io che, sì, che ho percorso un itinerario in bici da cicloturismo dentro i Balcani. Albania, Montenegro, Croazia e Bosnia. Da solo.
Approdato al porto di Durazzo, ho percorso circa 700 chilometri fino a Spalato, dove mi sono reimbarcato per l’Italia. Ho attraversato mare e montagne, ho ingollato birre, seppie e agnello alla griglia, ho schivato camion e asini per strada, ho fatto grandi amicizie e qualche litigio. E sono tornato con gli occhi e il cuore pieni di ricordi e emozioni.
Per questo quello attorno ai Balcani è un viaggio che consiglio caldamente se cerchi qualcosa fuori dal comune.

Albania e Balcani in bici, come fare il viaggio

Su quello che ho vissuto e imparato da questa avventura abbiamo fatto una selezione di foto e commenti. In attesa del prossimo viaggio. Poi, dopo questo, puoi leggere il mio reportage da un altro viaggio in bici esaltante in Lituania e Lettonia, quasi mille km a tappe da Vilnius a Riga.
Se stai cercando informazioni per un viaggio in Albania, qui parliamo di come fare un viaggio in Albania con i bambini tra mare e interno
Qui invece raccontiamo della Via Ferrata Berim, in Kosovo

Durazzo

Tirana

Gjadër, Lezhë, Albania.

Ura e Mesit. Albania

Tuzi, Montenegro

Cettigne, Montenegro

Kotor, Montenegro

Gruda, Dubrovačko-Neretvanska,, Croazia

Bosnia

Stolac, Bosnia

Fiume Buna, Bosnia

Spalato

I consigli per andare in mountain bike

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Marco Biella

Il suo primo cicloviaggio in quarta liceo, nel lontano ’93. La bicicletta e la fotografia lo allontanano – sempre volentieri – dal monitor del PC. Nasce in Brianza, vive a Milano, ama i gatti e ha creato guideitinera.com

Le vacanze in Albania anche con i bambini sono sempre più ricercate: per farli divertire e ammaliare da questa terra è importante documentarsi prima e capire cosa fare in un itinerario che tocchi mare e interno. L’Albania è una meta di viaggi di grande fascino negli ultimi tempi. Di anno in anno infatti, i pregiudizi che riguardavano il territorio albanese vanno a diminuire e molti scelgono di visitare l’Albania anche con i loro bambini per le ferie estive in famiglia. Tra mare e panorami incantevoli, l’Albania resta un Paese in cui il turismo non è ancora completamente sviluppato: per questo motivo i costi sono bassi, nonostante un paese ricco di suggestioni. Scopriamo perché e quali luoghi visitare in un viaggio con i bambini in Albania.

Perché fare le vacanze in Albania con i bambini

Diciamo la verità: fino a qualche anno fa scegliere l’Albania come meta per le vacanze, ancora di più con i bambini, sembrava una decisione un po’ bizzarra. Era più un’avventura da fare da soli, magari in un viaggio che comprendesse anche altri paesi balcanici, come quella che abbiamo raccontato qui.Ma oggi il Paese sta evolvendo velocemente e l’offerta turistica anche. Non solo, ci sono diversi motivi per cui andare in Albania con i bambini può rivelarsi una scelta giusta. I principali? La bellezza del mare e dei Parchi Naturali, la gentilezza delle persone (specie con gli italiani), la facilità nel trovare alloggio e il budget da impegnare nella vacanza, che sarà sicuramente più basso rispetto a quello che avreste dovuto dedicare a mete più battute.

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Com’è l’accoglienza in Albania?

L’accoglienza in Albania è dir poco calorosa. Quante volte è capitato ai genitori di sentirsi fuori luo

go in alcune destinazioni per via dei loro bambini? L’Albania invece è una meta molto adatta a loro, non tanto per le strutture, che non sono certo paragonabili a quelle kids friendly del nord Europa – non pensate di trovare fasciatoi o seggioloni dedicati ai più piccoli nei locali, per esempio –  quanto per l’apertura e la gentilezza degli albanesi. I bambini sono accolti sempre con un sorriso dalle persone del luogo e sono i benvenuti in qualsiasi ristorante senza che i genitori si debbano sentire a disagio per i loro comportamenti.

Comodissimo per chi viaggia con i bambini, soprattutto con i più piccoli, è poi anche la possibilità di affittare facilmente una casa, un po’ come si fa in Grecia. I cartelli che offrono appartamenti in affitto infatti si trovano un po’ ovunque e anche fermandosi nelle località di mare si verrà avvicinati da locali che offriranno la loro “Dhoma”.

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Cosa vedere in Albania con i bambini

Il mare è il primo motivo per il quale una famiglia dovrebbe scegliere di andare in vacanza in Albania. La costa infatti è varia e lunga, si alternano spiagge di sabbia bianca e sottile a calette isolate con fondo di sassolini. Ci sono baie attrezzate e altre invece libere, il mare è ovunque pulito e cristallino. Ma l’Albania offre anche molto altro, abbiamo selezionato 5 luoghi che meritano una visita per mostrarvi come il Paese possa essere interessante per le famiglie.

Per chi cerca una guida turistica sull’Albania segnaliamo Albania e Kosovo, dell’editore Morellini. 

Albania con i bambini: La penisola di Karaburun

Nell’Albania del Sud, si trova la penisola di Karaburun, con il suo parco marino, l’unico del Paese. Nell’area di Orikum, a 20 chilometri da Valona, si gode dei panorami e delle spiagge più belle dell’Albania. Il contrasto tra le cime montuose e le scogliere a picco sul mare è mozzafiato. Qui si trovano baie ancora poco battute e incontaminate e tra un tuffo e l’altro si può anche fare una gita in barca per scoprire con i bambini la tartaruga caretta caretta e la foca mediterranea.

I più piccoli resteranno poi affascinati dalla storia del pirata Haxhi Aliu, da cui prende il nome la splendida Grotta di Haxhi Aliu, che veniva usata come rifugio da lui e dai suoi uomini.

Albania con i bambini: Ksamil e le sue spiagge di sabbia

La spiaggia di Ksamil si trova nel Sud ed è uno dei luoghi più amati in assoluto dell’Albania. In alta stagione è piuttosto affollata, ma merita comunque una visita, magari nelle prime ore del mattino. La sabbia è dorata, il mare è basso e di un turchese intenso. La destinazione perfetta per un tuffo con i bambini. Si trovano qui anche bar e ristoranti per un pranzetto in riva al mare.

Albania con i bambini: il Parco Nazionale della Valle del Valbona

Se avete voglia di un’escursione nei monti Prokletije, e magari di un trekking o di una gita in kayak, l’Albania può offrirvi anche questa opzione. La strada per raggiungere il Parco Nazionale della Valle del Valbona è un po’ lunga, perché prevede più di due ore di traghetto sul Lago artificiale di Koman, ma è altrettanto incantevole. Il lago infatti è un fiordo e nella navigazione si zigzaga tra pendici scoscese dei monti e scenari naturali che si aprono alla vista.

Sarà proprio come stare in alta montagna, tra boschi di pini, faggi e castagni e la possibilità di avvistare caprioli, cinghiali, lupi grigi. Per chi ama il brivido c’è l’escursione nei canyon di Osumit (Osumi), più a sud, con rafting annesso.

Albania con i bambini: il Lago di Ohrid

Grande quasi quanto il nostro lago di Garda, il lago di Ohrid (o Ohrida, o Ocrida) è uno dei più grandi e antichi della penisola balcanica e copre una superficie che va dalla Repubblica di Macedonia all’Albania. È Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Ci si può nuotare, godersi gite in barca, ma anche pescare. Nella zona si trovano tanti alberghi caratteristici in riva al lago.

Albania con i bambini: Il Parco Archeologico di Apollonia

Per un tuffo nella storia non ci si può perdere una visita nel Parco Archeologico di Apollonia, uno dei meglio conservati in Europa. Si raggiunge da Durazzo o Berat in circa due ore e si trova tra la foce del fiume Seman e quella del Vjosa. Le civiltà che sono passate di qui e hanno lasciato traccia sono molte, da quelle greco romane alle bizantine. Tra olivi e querce si scoprono colonnati di marmo, mosaici e strutture antiche. La meta ideale per i bambini dagli 8 anni in su, che si appassioneranno alla storia del luogo. Si trovano più informazioni sul sito ufficiale del turismo albanese.
(foto: pixabay, polina rytova unsplash)

Dalla Slovenia al Montenegro all’Albania, passando per Croazia, Serbia, Bosnia Erzegovina e Kosovo: se sei in cerca di un trekking davvero avventuroso da fare nella Vecchia Europa, eccolo servito. La Via Dinarica è oltre 1000 km di percorso da nord a sud lungo i Balcani e seguendo la morfologia delle Alpi Dinariche.
Ci sono tre possibili percorsi: quello bianco, che segue sempre la vetta del crinale e scorre centrale ai Balcani, toccando tutte le vette più alte di ciascuno stato; quello blu, che segue la linea della costa adriatica; quello verde, il più interno, che scorre fra le intatte foreste di conifere della regione balcanica.

La Via Dinarica, il trekking nei Balcani dalla Slovenia all’Albania

Nata nel 2010 con il sostegno di UNDP e USAID, la Via Dinarica è prima di tutto un progetto per ricostruire ponti e legami tra paesi e popolazioni che negli ultimi 20 anni hanno trovato più motivi di divisione che di collaborazione.Ma non solo: la Via Dinarica è anche il tentativo di ricreare un’economia sostenibile nelle aree rurali dei paesi interessati, promuovendo un turismo consapevole che stimoli la nascita di B&B, rifugi, alloggi, ristori, guest house, campeggi e servizi per amanti di trekking, hiking e mountain bike gestiti dalle popolazioni locali. E infine la Via Dinarica è una vera opportunità per viaggiatori e camminatori di posare i piedi, lo sguardo e l’attenzione su una delle ultime aree davvero rurali e remote d’Europa.

Le informazioni pratiche

Non aspettatevi di trovare app, cartine dettagliate, cartelli in sette lingue e quant’altro: la parte avventurosa della Via Dinarica prevede anche che molto sia ancora da fare. Però ci sono due team al lavoro, uno croato e uno bosniaco, pronti a dare sostegno, informazioni e ogni altro aiuto: li trovate nel loro ufficio di Sarajevo (ATA BiH – Via Dinarica Office; Radnička bb, 71000 Sarajevo; tel: +38733717 290), oppure scrivete loro una mail a info@via-dinarica.org o contattateli su Facebook/ViaDinarica.

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Nasce il primo Parco Nazionale fluviale selvaggio d’Europa, in Albania: il Parco Nazionale del Vjosa ha il patrocinio del governo e il supporto di Patagonia, che da tempo si batte pe rla protezione dei fiumi europei.
Il governo ha firmato oggi 13 giugno 2022 l’impegno a collaborare al primo Parco Nazionale fluviale selvaggio d’Europa. un passo storico, firmando un impegno a collaborare con Patagonia per l’istituzione del Parco Nazionale del fiume selvaggio Vjosa.

Vjosa, nasce il primo Parco Nazionale fluviale selvaggio d’Europa, in Albania

Questa mattina, a Tirana, il Primo Ministro Edi Rama, il Ministro del Turismo e dell’Ambiente Mirela Kumbaro e il CEO di Patagonia Ryan Gellert si sono uniti alle ONG albanesi e internazionali protagoniste della campagna Save the Blue Heart of Europe in una cerimonia per la firma pubblica di un Memorandum d’intesa tra le parti.
L’accordo prevede che il governo albanese e Patagonia collaborino per elevare il livello di protezione del bacino e dell’ecosistema fluviale del fiume Vjosa e dei suoi affluenti liberi al livello di Parco Nazionale, Categoria II della IUCN (Unione Mondiale per la Conservazione della Natura).

Si tratta di un importante passo avanti verso l’istituzione del primo Parco Nazionale fluviale selvaggio d’Europa e la salvaguardia dell’ultimo grande fiume incontaminato d’Europa, per sempre.

Il tesoro del fiume Vjosa

Il fiume Vjosa e i suoi affluenti formano un ecosistema con una notevole biodiversità di importanza nazionale e mondiale e gli eccezionali valori paesaggistici della valle sono il risultato di processi naturali indisturbati. L’ecosistema ospita più di 1.100 specie animali, tra cui 13 minacciate a livello globale, oltre a due specie vegetali in pericolo. Questi valori ecologici e culturali offrono grandi opportunità di ecoturismo e altri benefici economici alla popolazione della regione.

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L’accordo per il Parco Nazionale Vjosa

Il Memorandum d’intesa tra il Ministero del Turismo e dell’Ambiente dell’Albania e Patagonia comprende i seguenti accordi:
1. Le parti si adopereranno per aumentare il livello di protezione del fiume Vjosa fino a raggiungere la categoria II della IUCN: Parco Nazionale.
2. Il Parco Nazionale comprenderà il fiume Vjosa e i suoi affluenti a flusso libero.
3. Entro 45 giorni dalla firma del presente Protocollo d’intesa, le Parti istituiranno un gruppo di lavoro, guidato dal Ministero del Turismo e dell’Ambiente.
4. Il gruppo di lavoro presenterà al Ministero del Turismo e dell’Ambiente una proposta completa per il Parco Nazionale, che includa, tra l’altro, la suddivisione in zone e i confini del Parco Nazionale, la consultazione delle parti interessate e le opportunità di ecoturismo.

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Il Primo Ministro Edi Rama ha dichiarato: “Il Vjosa albanese rappresenta la forza implacabile della natura, l’unico sopravvissuto dei fiumi selvaggi del nostro continente, l’ultima vena fluviale che non porta traccia di contaminazione da parte dello sviluppo industriale che ha trasformato i fiumi europei in animali addomesticati per il circo della generazione di energia. Il Vjosa rimarrà l’unico corpo idrico selvaggio che, proprio come nel giorno della sua creazione, continuerà a testimoniare la meraviglia che un tempo erano i letti dei fiumi europei. Sotto il mantello protettivo del Parco Nazionale, il Vjosa rimarrà intatto per l’Albania, per l’Europa, per il pianeta che vogliamo per i figli dei nostri figli”.

Mirela Kumbaro, Ministro del Turismo e dell’Ambiente ha detto: “In albanese, Vjosa è sia un fiume, sia un nome di donna. In effetti, Vjosa è la metafora più perfetta della natura albanese, con le sue pietre bianche come perle che catturano lo sguardo, gli isolotti di ciottoli e fiori selvatici che parlano la lingua delle creature abitanti questo angolo dell’Albania. È un fiume che scorre su un letto antico come il mondo, i cui meandri aprono le porte alla frontiera con la vicina Grecia, per poi sfociare nel Mare Adriatico. Ma il Vjosa è anche un simbolo della storia umana di una parte importante dell’Albania, dove la donna che nutre il cuore e il focolare è regina, proprio come il Vjosa è la “regina selvaggia” dei fiumi europei. Difende il suo trono con un bellissimo vigore, i suoi capelli assomigliano a quelli delle donne di Permet, Gjirokastra, Tepelena, Mallakastra, Valona, Fier, Memaliaj, Kelcyra, con i colori e le sfumature della pelle baciata dal sole delle ragazze di Selenica, dove scorre lo Shushica, e persino di quelle di Libohova, dove scorre il Drino. Questo connubio inscindibile tra Natura e Uomo è il nostro nuovo progetto per uno sviluppo sostenibile del Parco Nazionale del fiume Vjosa”.

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Ryan Gellert, CEO di Patagonia, ha commentato: “Oggi i leader albanesi hanno dato prova di lungimiranza e impegno, segnalando al mondo la loro intenzione di fare qualcosa di inedito per la protezione della natura. Grazie alla nostra collaborazione di lunga data con le ONG che stanno dietro alla campagna Save the Blue Heart of Europe, abbiamo appreso in prima persona quanto sia eccezionale il Vjosa e siamo quindi onorati di lavorare al fianco del governo e dei gruppi, dedicando le nostre capacità e competenze all’istituzione del Parco Nazionale del Fiume Selvaggio Vjosa”.

Le ONG ambientaliste, le imprese, le comunità locali e altri soggetti si impegnano a sostenere l’obiettivo a lungo termine dell’istituzione del Parco Nazionale e offrono il loro supporto nella sua pianificazione. Attraverso passi ufficiali e concreti, questo hotspot di biodiversità senza pari costituirà un importante precedente per la futura protezione della natura in Europa.