Non grotte, ma tafoni: cosa sono davvero le Grotte di Soprasasso

Il nome è convenzionale e un po’ fuorviante. Le Grotte di Soprasasso non sono grotte carsiche — non le ha create l’acqua che scava il calcare. Sono cavità verticali che si aprono in un esteso contrafforte di arenaria nella zona di Montecavalloro, nel comune di Vergato, lungo il versante che domina la Valle del Reno.

Il fenomeno geologico che le ha create si chiama erosione alveolare — o, nei casi più marcati, tafoni: cavità sferiche e irregolari prodotte dall’azione combinata del vento, dell’acqua di condensazione e dei sali minerali che cristallizzano all’interno della roccia, espandendosi e disgregandola dall’interno. È un processo tipico delle zone costiere e aride — trovarlo nell’entroterra appenninico a 600-700 metri di quota è una rarità. Le pareti interne delle cavità hanno una tessitura organica e sinuosa, come se la roccia fosse stata consumata dall’interno con un lavoro di scalpello paziente e millimetrico.

Le cavità sono tre: la Grotta di Soprasasso vera e propria, con un’apertura ampia e al suo interno una sorta di trono naturale scavato nella pietra; la Grotta dei Piatti, riconoscibile per le sue cavità circolari che coprono la parete come impronte; la Grotta Buia, più stretta e profonda.

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Il sentiero: un percorso mantenuto dai volontari

Il sentiero che porta alle Grotte di Soprasasso non si trova su Google Maps né su OpenStreetMap. È stato aperto e viene mantenuto da un gruppo di volontari locali — qualcosa che già dice molto sul tipo di posto che è. La segnaletica esiste ma è eterogenea: bolli blu, rossi, gialli, nastri bianchi e rossi, cartelli plastificati. Chi è abituato a sentieri CAI codificati potrebbe trovarsi spiazzato, ma il percorso si segue senza difficoltà.

Il punto di partenza è il parcheggio delle Grotte di Soprasasso in località Cavalloro — basta digitare questo nome sul navigatore, o cercare Via Monte Cavalloro a Vergato. Pochi posti auto, strettamente dipendenti dall’afflusso. Nei weekend primaverili conviene arrivare presto.
Il percorso ad anello completo misura circa 11 chilometri con un dislivello massimo di 450 metri e si percorre in circa tre ore e mezza. La prima parte sale attraverso il bosco — querce e faggi tipici dell’Appennino bolognese — con qualche tratto ripido e due brevi scalette attrezzate con corde come corrimano. Non ci sono strapiombi alpini, ma il terreno può essere scivoloso dopo la pioggia.

L’alternativa più breve parte invece dalla stazione di Riola di Vergato — un’ora di treno da Bologna — e segue il sentiero 162a fino alle grotte, per poi rientrare lungo il sentiero CAI 162 in direzione di Riola. In questo caso la distanza totale è di circa 6 chilometri e il percorso si chiude in circa due ore e mezza.
Dalla posizione delle grotte si apre un panorama sulla Valle del Reno che nelle giornate limpide include il Corno alle Scale e, più lontano, il Cimone. È il punto dove la maggior parte degli escursionisti si ferma a mangiare — c’è spazio per sedersi e la vista giustifica la sosta.

Cosa visitare nei dintorni

Le Grotte di Soprasasso non sono un posto isolato. Nella stessa zona, a breve distanza, ci sono altri motivi per organizzare una giornata intera nell’area.
La Rocchetta Mattei — l’eclettico castello in stile medievale e moresco costruito dal Conte Cesare Mattei nella seconda metà dell’Ottocento — è uno dei luoghi più originali dell’Appennino bolognese, visitabile con prenotazione obbligatoria. Le Grotte di Labante — vere grotte carsiche, completamente diverse dalle Soprasasso — hanno una cascata interna e un ingresso suggestivo.

Info pratiche

Dove si trova Montecavalloro, comune di Vergato (BO) — Appennino bolognese, circa 50 km da Bologna
Come arrivare in auto SS64 Porrettana fino a Riola di Vergato, poi Via Monte Cavalloro — parcheggio in località Cavalloro (su Google Maps: “parcheggio grotte di Soprasasso”)
Come arrivare in treno Linea Bologna-Pistoia (Porrettana), fermata Riola di Vergato — circa 1h da Bologna — poi sentiero 162a a piedi
Percorso ad anello completo ~11 km — 450m dislivello — ~3h30 — media difficoltà — sentiero non su Google Maps
Percorso breve da Riola ~6 km — 2h30 — sentiero 162a — medio-facile
Attenzione Alcuni tratti con corde come corrimano — terreno scivoloso dopo la pioggia — pantaloni lunghi (arbusti spinosi)
Periodo migliore Primavera e autunno — d’estate caldo e umidità elevata nel bosco

Foto Travel Emiia Romagna, Carloalberto Canobbi per AppenninoBolognese, Elena Tartaglione via Wikimedia Creative Commons CC BY-SA 4.0 DEED

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Una grotta che funziona al contrario

Quasi tutte le grotte del mondo nascono per erosione — l’acqua scava la roccia, la dissolve, la porta via. Le Grotte di Labante fanno l’opposto. La sorgente di San Cristoforo, a 622 metri di quota nell’Appennino bolognese, è così ricca di carbonato di calcio che ogni goccia che scende deposita qualcosa invece di toglierlo.
Centimetro su centimetro, secolo su secolo, si è costruita una formazione di travertino che oggi è la più grande grotta primaria nei travertini d’Italia — e probabilmente una delle più grandi al mondo nel suo genere, considerando che questo tipo di cavità raramente supera i 4-5 metri di lunghezza.

Le Grotte di Labante misurano 51 metri di lunghezza per quasi 15 di altezza. Sono ancora vive: la roccia continua a crescere. Qualche anno fa l’allungamento progressivo della formazione ha occupato il tracciato del sentiero CAI 166, costringendo il CAI Appennino Bolognese a spostare il percorso. Non è una metafora — è un aggiustamento reale, fatto di recente, su una cartina aggiornata.
Dal 2006 l’intera area è Sito di Interesse Comunitario (SIC) e fa parte della rete Natura 2000: denominazione ufficiale Grotte e Sorgenti Pietrificanti di Labante.

Come sono le grotte e le cascate

L’impatto visivo è immediato anche prima di entrare. La roccia esterna ha una forma che un visitatore su Tripadvisor descrive come “un morso” — una parete calcarea con un profilo irregolare e sporgente, dalla cui sommità scende la cascata di San Cristoforo. La portata varia con le stagioni: in primavera è abbondante, in estate si riduce a un filo. Con il sole alle spalle produce un arcobaleno.

Ai piedi della cascata c’è un laghetto naturale di acqua limpida, circondato dalla roccia porosa del travertino — quella che i locali chiamano da secoli “sponga” o “spunga” per la sua struttura bucherellata, piena di cavità lasciate dall’anidride carbonica in uscita.
Le grotte hanno quattro ingressi e si sviluppano su tre livelli. La parte destra, quella con il laghetto, è la più scenografica: un ponte di legno permette di avvicinarsi all’imbocco della grotta, ma dopo pochi metri un cancello chiude l’accesso. La parte sinistra — dove è ancora riconoscibile l’ex cava di travertino a cielo aperto, dismessa da decenni — permette di entrare attraverso un piccolo pertugio e percorrere un tratto interno grazie a funi e supporti installati per agevolare la salita sui livelli della cavità.

Gli Etruschi, Marzabotto e i Giardini Margherita

La storia di Labante è più lunga di quanto sembri. Il travertino estratto da queste rocce è stato usato dagli Etruschi di Marzabotto — la antica Kainua — per la costruzione di manufatti, statue sacre e monumenti funerari della necropoli del VI-V secolo a.C., visibile ancora oggi. Lo stesso materiale è finito nelle tombe etrusche dei Giardini Margherita di Bologna.
La chiesa di San Cristoforo, costruita direttamente sopra le grotte, è sempre in travertino di Labante.
I primi studi scientifici sulle grotte risalgono al XVII e XVIII secolo. Nell’area sono stati trovati reperti ceramici e monete databili dal Trecento all’Ottocento. Un posto, insomma, frequentato da molto prima che qualcuno decidesse di metterci un parcheggio.

I sentieri intorno per le passeggiate

Il parco attorno alle grotte è attrezzato con tavoli da picnic ed è punto di partenza per diversi sentieri CAI di difficoltà variabile.
Il Sentiero delle Tane (foto sotto) è il più lungo e frequentato: 7,5 km nel bosco, partenza dal parcheggio, arrivo alle Tane del Paroletto — due cavità nella roccia usate come rifugio dalla popolazione locale durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Proseguendo si arriva ai Monoliti di Serretti, formazioni rocciose isolate nella vegetazione.

Il Bosco delle Fate è un anello di circa 4 km (sentieri CAI 456 e 194) attraverso un castagneto secolare con rocce puntellate di buchi — le tane delle fate secondo la tradizione popolare, le cavità lasciate dall’erosione secondo la geologia.
L’Orrido di Gea (nella foto sopra) è raggiungibile sempre da Castel d’Aiano: una gola stretta nel bosco, meno nota delle grotte ma ugualmente sorprendente.
Sono ambienti che si possono ritrovare anche nella bellissima Via de Gessi e dei Calanchi, da Bologna a Faenza.

Cosa abbinare nella stessa giornata

A 20 minuti in auto si trova la Rocchetta Mattei — il castello neo-medievale di Cesare Mattei, uno degli edifici più bizzarri e affascinanti dell’Appennino bolognese, recentemente restaurato e aperto al pubblico.
A mezz’ora verso sud si trovano i Sassi di Roccamalatina — guglie arenacee alte fino a 70 metri nel Parco Regionale, sull’Appennino Modenese.
Per il pranzo, l’osteria più citata nei dintorni è quella di Santa Lucia a Castel d’Aiano, trattoria a conduzione familiare nota per tigelle, pasta fresca e borlengo — la crêpe salata tipica dell’Appennino tra Modena e Bologna, sottilissima, ripiena di lardo o parmigiano. Si trova solo qui.

Info pratiche

Come arrivare: da Bologna, Via Porrettana verso Vergato, poi SP68 per Castel d’Aiano — circa 50 km, un’ora in auto. Da autostrada: uscita Casalecchio di Reno da nord, Rioveggio o Sasso Marconi da sud.
Parcheggio: gratuito nei pressi della Chiesa di San Cristoforo. Nei weekend estivi si riempie — meglio la mattina presto.
Ingresso: gratuito e libero. Accesso interno alla grotta parzialmente limitato.
Difficoltà: facile per la visita alle grotte; media per i sentieri CAI lunghi.
Periodo: tutto l’anno. In primavera la cascata è al massimo della portata.

Foto Appenninobolognese, Canva, Rosapicci, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons, Luciano Bernardi – Opera propria, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=84773068, Castekdaianotrekking

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Un borgo che sta su un confine

Nelle cartine Casteldelci è un puntino alla fine della Valmarecchia, in provincia di Rimini, appoggiato sull’Appennino tosco-romagnolo nel punto preciso in cui tre regioni — Emilia-Romagna, Marche e Toscana — arrivano quasi a toccarsi. Fino al 2009 era ancora in provincia di Pesaro-Urbino, nelle Marche: poi una legge lo ha spostato in Romagna, ma il carattere del posto non ha cambiato niente. È ancora un luogo di frontiera, culturalmente stratificato, lontano da qualsiasi direttrice turistica principale.

A 650 metri di quota, sul torrente Senatello affluente del Marecchia, il borgo esiste con questo nome fin da una bolla papale del XII secolo — Castrum Illicis, il castello dell’elce, dall’ilex ovvero il leccio. Meno di 500 abitanti, strade acciottolate, una torre medievale e una storia che ha attraversato i Montefeltro, Cesare Borgia, Lorenzo de Medici e i duchi d’Urbino prima di arrivare qui, nel silenzio dell’Appennino. Che è un mondo meravigliosoe intrigante, come abbiamo già visto parlando del Parco dei 100 Laghi, oppure di borghi come Bargi e  i laghi di Suviana e Brasimone.

Dante, Uguccione e la dedica dell’Inferno

La storia più bella che Casteldelci racconta riguarda Uguccione della Faggiola, nato qui intorno al 1250 secondo la tradizione locale — capitano di ventura, podestà di Arezzo, Pisa e Lucca, vicario imperiale a Genova. Un uomo di potere del Medioevo italiano, abbastanza importante da ospitare nel suo castello sul Monte Faggiola un ospite illustre durante il suo esilio: Dante Alighieri.

Il legame tra Dante e Uguccione non è marginale. Boccaccio riporta che fu proprio Uguccione a ricevere dall’Alighieri il testo autografo dell’Inferno in dedica. Alcuni storici e critici letterari leggono nella figura del misterioso “Veltro” del Canto I dell’Inferno — l’animale capace di salvare l’Italia — un riferimento diretto a Uguccione della Faggiola. Non c’è certezza, ma l’ipotesi è abbastanza solida da essere presa sul serio. Camminare per Casteldelci sapendo questo cambia il modo in cui si guarda il borgo.

Cosa vedere nel borgo

La Torre Campanaria nel centro storico risale al 1100 ed è l’unica delle tre torri difensive originali rimasta intatta. Alta, in pietra, riconvertita nei secoli in campanile senza perdere la sua forma militare. Intorno: il Palazzo Comunale del XII secolo, la Chiesa di San Martino del 1700, Casa Mastini del 1600 oggi struttura ricettiva.

La Casa Museo, inaugurata nel 2000 in un’antica abitazione del centro storico, raccoglie testimonianze archeologiche che vanno dalla preistoria al Rinascimento — manufatti litici, reperti ceramici, monete, oggetti in bronzo. Una sezione è dedicata alla Strage di Fragheto del 7 aprile 1944, quando le truppe tedesche trucidarono 33 civili della frazione — in maggioranza anziani, donne e bambini — come rappresaglia per aver ospitato un gruppo di partigiani. Una delle pagine più buie dell’Appennino romagnolo durante l’occupazione.

Il Ponte Vecchio Medievale si trova all’ingresso del borgo, subito dopo la frazione Giardiniera — il punto in cui la strada comincia a salire verso il centro storico.

I geositi: rocce vecchie di milioni di anni

Quello che distingue Casteldelci da molti altri borghi appenninici è il territorio geologico circostante. Le montagne intorno mostrano stratificazioni marnoso-arenacee del Miocene — rocce che hanno decine di milioni di anni, depositate quando qui c’era il fondo del mare, emerse e scolpite dall’erosione nel corso di ere geologiche.

I due geositi principali sono i Denti di Sega sul Monte Faggiola — lastre di arenaria che spuntano dal suolo in file parallele, come denti appunto, in una formazione che sembra difficile da credere naturale — e le Ripe del Tesoro, una parete di roccia marnoso-arenacea sulla sinistra del torrente Senatello visibile già salendo verso il borgo dal versante romagnolo. Entrambi sono percorribili con sentieri segnalati. se ti piace questo gebere di esperienze, non puoi perdere il Sentiero dei Gessi e Calanchi: il paesaggio alieno dell’Emilia a 20 minuti da Bologna.

Sentieri, Ecopark e mountain bike

Casteldelci è conosciuto in ambito outdoor come “mare verde” dell’Appennino — una rete di sentieri e mulattiere che attraversano boschi, pascoli e crinali, percorribili a piedi, in mountain bike o a cavallo.

L’Ecopark sul bordo del borgo include percorsi tematici e storici nel verde, con possibilità di noleggiare e-bike per esplorare il territorio senza affaticarsi troppo. È un punto di partenza comodo per chi vuole una giornata di natura organizzata ma non eccessivamente strutturata.
Le frazioni del comune offrono ulteriori spunti: Senatello è un piccolo borgo medievale nella parte più interna, Chrisomilia a nord ha alcune delle spiagge più belle del territorio fluviale, Monterotondo custodisce ancora la casa di Nicola Gambetti — guaritore ottocentesco chiamato persino dalla regina Margherita di Savoia, secondo la tradizione locale.

Come arrivare e quando andare

Casteldelci si raggiunge percorrendo la E45, uscendo al casello di Canili e seguendo la Strada Provinciale 38 attraverso le Balze di Verghereto in direzione Casteldelci. Da Rimini sono circa 54 km, poco più di un’ora di guida. Da Bologna circa 130 km.
La stagione migliore va da aprile a ottobre. L’estate porta qualche evento — rievocazioni medievali, osservazione delle stelle in quota — ma il borgo funziona bene anche fuori stagione, quando il silenzio è ancora più denso e i boschi intorno all’autunno diventano uno spettacolo a sé.

Info pratiche

Come arrivare: E45 uscita Canili, poi SP38 via Balze di Verghereto. Da Rimini circa 54 km.
Quota: 650 m s.l.m.
Abitanti: circa 350
Casa Museo: centro storico, via Castello — verificare orari in loco o sul sito del Comune.
Ecopark e e-bike: disponibili prevalentemente in estate.
Sito: comune.casteldelci.rn.it

Foto Comune Casteldelci, Explore Valmarecchia

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Nell’Appennino bolognese, a una sessantina di chilometri da Bologna e una quarantina da Pistoia, esiste un lago artificiale che pochissimi fuori dalla regione conoscono. Il lago di Suviana — il più grande della provincia di Bologna — è stato creato nei primi del Novecento per alimentare la rete idroelettrica, e ancora oggi la centrale di Bargi sulla sponda sudorientale eroga fino a 330.000 kW nella rete nazionale. Bargi, però, non è solo ingegneria.

È anche un borgo medievale aggrappato a un promontorio che domina il lago, con le rovine delle mura di un castello, una chiesa settecentesca che si vede da chilometri di distanza e un piccolo palazzo in sasso — Palazzo Comelli — impreziosito da una meridiana del Settecento.
È parte del Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone, istituito nel 1995 su quasi 4.000 ettari di boschi misti di querce, faggi e castagneti.

Cosa vedere

La chiesa di Bargi è il punto di riferimento visivo di tutto il lago — bianca, isolata sul promontorio, la si vede già dal lungolago prima ancora di capire dove si è. Si sale al borgo a piedi da una strada stretta che sale tra i castagni, e l’arrivo vale la fatica: la vista sul lago e sui versanti boscosi del Parco è una delle più pulite dell’Appennino emiliano.
Il castello medievale è ridotto alle mura perimetrali, ma la struttura del borgo — le case in pietra, i vicoli stretti, la posizione difensiva sulla roccia — racconta ancora chiaramente come e perché questo posto è stato abitato per secoli.
Palazzo Comelli, edificio in sasso dell’alta borghesia montana, è l’altra sosta del borgo: la meridiana del XVIII secolo sulla facciata è uno di quei dettagli che si trovano solo nei posti dove il tempo ha davvero lasciato qualcosa. Il palazzo è  visitabile anche internamente su prenotazione: presenta diverse collezioni riguardanti i Comelli con oggetti, quadri, mobilio, appartenuti a questa importante famiglia nell’arco di almeno 3 secoli; ma anche una collezione dedicata al “famoso” conte Cesare Mattei (proprietario della Rocchetta di Riola).

I sentieri: dal cervo al lago

Il Parco ha oltre 130 chilometri di sentieri segnalati, e Bargi è uno dei punti di partenza o di arrivo più interessanti.
Il percorso “Alla scoperta del cervo” parte da Poranceto, sale verso Barbamozza e Luogo Umano, poi scende verso Bargi attraversando le zone più frequentate dai cervi del parco. Il cervo è il simbolo del Parco — la riduzione della presenza umana negli ultimi decenni ha favorito la ripresa della popolazione, e oggi questa parte dell’Appennino è uno dei principali quartieri riproduttivi della specie in Emilia Romagna.
Tra settembre e ottobre, durante il bramito — il periodo degli amori — il parco organizza escursioni guidate serali per ascoltare i duelli vocali tra i maschi: un’esperienza difficile da dimenticare e molto diversa da qualsiasi altra uscita naturalistica.

Il sentiero “Dal lago al lago” collega il lago di Suviana al lago Brasimone — quest’ultimo noto per il colore ciano cangiante dell’acqua, diverso a seconda della luce e dell’ora — con un percorso vario tra boschi e aree aperte che si percorre in 3-4 ore.
A Bargi da un paio di anni si può fare la “passeggiata bargese” di circa 3 Km, segnalata da appositi cartelli.

Il borgo fantasma di Chiapporato

A pochi chilometri da Bargi, all’interno dello stesso Parco, si trova Chiapporato — un borgo del XVII secolo abbandonato e silenzioso, abitato fino al 2003. Le case in pietra sono ancora in piedi, i vicoli vuoti, gli orti invasi dalla vegetazione. Vale una deviazione proprio per questa atmosfera sospesa nel tempo, così diversa dall’agriturismo tirato a lucido o dal borgo restaurato per i turisti.

Info pratiche

Dove si trova: comune di Camugnano (BO), sponda sudorientale del lago di Suviana.
Come arrivare: in auto da Bologna circa 60 km (circa 1h10 su SP325 verso Vergato e poi SP62); da Pistoia circa 40 km (SP66 del Lago di Suviana).
Parcheggio: disponibile in prossimità del borgo.
Sentieri: segnalati CAI, mappe disponibili presso il Centro Visita del Parco a Poranceto.
Bramito del cervo: escursioni guidate serali in settembre-ottobre — informazioni e prenotazioni tramite il Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone.
Nei dintorni: il Museo del Bosco del Poranceto, ricavato da vecchi edifici rurali tra i castagneti, merita una sosta; le Terme di Porretta Terme a circa 20 km sono una buona chiusura di giornata.
Periodo migliore: primavera per i boschi in fiore, settembre-ottobre per il bramito del cervo.

Foto Canva, ExtraBo, Appennino Bolognese

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La Toscana d’inverno è una sorpresa continua. Oltre alle colline del Chianti e alle città d’arte, questa regione nasconde un’anima montana autentica e selvaggia. L’Appennino Tosco-Emiliano, il Monte Amiata, la Montagna Pistoiese e le montagne apuane si trasformano d’inverno in un paradiso bianco dove camminare con le ciaspole tra faggete secolari, laghi ghiacciati e borghi medievali.

Ciaspole in Toscana: i 15 itinerari più belli (sull’Appennino innevato)

La Toscana montana è una scoperta per chi conosce solo le colline del vino e le città d’arte. Qui l’Appennino disegna crinali che separano la Toscana dall’Emilia, creando vallate profonde, faggete millenarie e vette che superano i 2000 metri. Il Monte Amiata, antico vulcano spento, domina la Toscana meridionale con i suoi boschi infiniti. La Montagna Pistoiese regala paesaggi alpini con il Passo dell’Abetone. La Lunigiana nasconde vallate remote ai confini con la Liguria.

L’accessibilità è buona: da Firenze in un’ora sei all’Abetone, da Siena in un’ora e mezza sei sull’Amiata, da La Spezia in mezzora sei in Lunigiana. Le strade sono ben tenute anche d’inverno, con sgombero neve efficiente.

Ciò che rende speciale la Toscana è questa mescolanza tra montagna e cultura: dopo una ciaspolata puoi visitare borghi medievali perfettamente conservati, degustare vini eccellenti, mangiare in trattorie dove si cucina come una volta. È la regione perfetta per chi vuole unire sport e cultura, natura e gastronomia.

Nota sulla sicurezza: consulta sempre il bollettino valanghe dell’Appennino (disponibile sul sito del CAI) e porta con te ARVA, pala e sonda quando esci dai sentieri battuti. L’Appennino è meno conosciuto delle Alpi ma richiede la stessa prudenza.

Pronto a scoprire la Toscana bianca? Partiamo!

I 15 PERCORSI IN SINTESI

MONTE AMIATA

1. Monte Amiata – Vetta e Croce Monumentale 🟡 Medio
2. Monte Amiata – Anello della Faggeta 🟢 Facile
3. Amiata – Tra Abbadia e Prato delle Macinaie 🟢 Facile

MONTAGNA PISTOIESE E ABETONE 4. Abetone – Libro Aperto e Valle della Lima 🔴 Impegnativo 5. Abetone – Lago Nero e Alpe delle Tre Potenze 🟡 Medio 6. Montagna Pistoiese – Anello di Monte Maiori 🟢 Facile 7. La Doganaccia – Lago Scaffaiolo 🟡 Medio 8. Foresta del Teso – Campo Tizzoro 🟡 Medio

LUNIGIANA E PARCO TOSCO-EMILIANO 9. Zum Zeri – Monte Spiaggi 🟢 Facile 10. Foresta del Brattello – Monte Molinatico 🟡 Medio 11. Passo del Lagastrello – Monte Acuto 🔴 Impegnativo 12. Passo dell’Ospedalaccio – Lago Paduli 🟡 Medio 13. Passo del Cerreto – Sorgenti del Secchia 🔴 Impegnativo

ALTRE ZONE 14. Alpi Apuane – Passo della Scalucchia 🟡 Medio 15. Garfagnana – Valle della Lima 🟢 Facile

MONTE AMIATA: IL GIGANTE DELLA TOSCANA MERIDIONALE

Il Monte Amiata è un antico vulcano spento che si erge solitario nella Toscana meridionale con i suoi 1738 metri. È circondato dalla faggeta più grande d’Europa e domina la Val d’Orcia, regalando panorami che spaziano dal Tirreno agli Appennini.

Credits photo. FlickrCC daf73r.

1. Monte Amiata – Vetta e Croce Monumentale, Il Tetto della Toscana del Sud

📍 Partenza: Rifugio Contessa o Prato delle Macinaie (1600m)
⏱ Durata: 3 ore (A/R)
📏 Lunghezza: 6 km
📈 Dislivello: 150m
🎯 Difficoltà: 🟡 Medio
🅿️ Parcheggio: Rifugio Contessa

La vetta del Monte Amiata è una meta classica dell’inverno toscano, facilmente raggiungibile con una ciaspolata panoramica. La Croce Monumentale alta 22 metri e la croce più grande d’Italia, e dalla vetta si gode di una vista a 360° spettacolare.

Si parte dal Rifugio Contessa (aperto anche d’inverno nei weekend) seguendo il sentiero che sale verso la vetta. Il percorso attraversa la faggeta secolare, con alberi giganteschi che d’inverno creano scenari da favola. Alcuni faggi hanno oltre 400 anni e raggiungono altezze impressionanti.

La salita è graduale e ben segnalata. Dopo circa un’ora si esce dal bosco e si raggiunge la zona della Croce Monumentale (1738m). Dalla vetta la vista è straordinaria: Val d’Orcia, Siena, Montalcino, e nelle giornate limpide si vedono il Tirreno, il Gran Sasso e persino la Corsica.

Sulla vetta si trova anche l’ex osservatorio astronomico, ora chiuso, e i tralicci delle antenne radio. Il rientro avviene per lo stesso percorso. Chi vuole può fare sosta al rifugio per un piatto di pici all’aglione o ribollita, i piatti tipici dell’Amiata.

Perché vale la pena: Vista spettacolare a 360°, faggeta monumentale, Croce più grande d’Italia. Classico dell’Amiata.

2. Monte Amiata – Anello della Faggeta, Nel Bosco Incantato

📍 Partenza: Abbadia San Salvatore o Prato delle Macinaie (1550m)
⏱ Durata: 2,5 ore (anello)
📏 Lunghezza: 8 km
📈 Dislivello: 200m
🎯 Difficoltà: 🟢 Facile
🅿️ Parcheggio: Prato delle Macinaie

Un anello facile e molto suggestivo che attraversa la faggeta più grande d’Europa, un bosco millenario dove i faggi raggiungono dimensioni impressionanti e creano un’atmosfera magica.

Si parte dal Prato delle Macinaie seguendo il sentiero ben segnalato che si inoltra nella faggeta. Il percorso è pianeggiante e adatto a tutti, perfetto anche per famiglie con bambini. Si cammina tra faggi secolari, alcuni con tronchi larghissimi e rami che formano vere e proprie cattedrali vegetali.

L’anello tocca diverse aree della faggeta, passando per radure aperte e zone più fitte. In inverno, quando gli alberi sono spogli e la neve ricopre tutto, l’atmosfera è ancora più suggestiva. Il silenzio è assoluto, rotto solo dallo scricchiolio delle ciaspole.

Il percorso è ben battuto e frequentato, quindi facile da seguire. Lungo il tracciato si trovano pannelli informativi che spiegano l’ecosistema della faggeta e la sua importanza. Si rientra al punto di partenza dopo circa 2 ore e mezza.

Perché vale la pena: Faggeta millenaria più grande d’Europa, percorso facile, atmosfera magica. Perfetto per tutti.

3. Amiata – Tra Abbadia e Prato delle Macinaie, Panorami sulla Val d’Orcia

📍 Partenza: Abbadia San Salvatore (800m) o Prato delle Macinaie (1550m)
⏱ Durata: 3 ore se si parte dal Prato; 5 ore se si parte da Abbadia
📏 Lunghezza: 8 km dal Prato; 15 km da Abbadia
📈 Dislivello: 200m dal Prato; 750m da Abbadia
🎯 Difficoltà: 🟢 Facile dal Prato; 🟡 Medio da Abbadia
🅿️ Parcheggio: Abbadia o Prato delle Macinaie

Un percorso panoramico che collega il borgo medievale di Abbadia San Salvatore con il Prato delle Macinaie, attraversando la faggeta e regalando scorci sulla Val d’Orcia.

La versione facile parte dal Prato delle Macinaie e segue un sentiero panoramico che si mantiene sul versante sud dell’Amiata, con vista continua sulla Val d’Orcia, Montalcino e Pienza. Il percorso è quasi pianeggiante e adatto a tutti.

La versione più impegnativa parte da Abbadia San Salvatore, borgo medievale splendido con l’Abbazia di San Salvatore del VIII secolo. Si sale attraverso la faggeta con pendenza costante fino al Prato, poi si può proseguire sull’anello panoramico.

Lungo il percorso si incontrano vecchie carbonaie, testimonianze dell’antica attività di produzione del carbone che per secoli è stata la principale risorsa dell’Amiata. Vale la pena visitare Abbadia San Salvatore per le famose Fiaccole di Natale, tradizione millenaria.

Perché vale la pena: Vista sulla Val d’Orcia Patrimonio UNESCO, borgo medievale, faggeta e storia. Completo.

MONTAGNA PISTOIESE E ABETONE: LE ALPI DI TOSCANA

La Montagna Pistoiese e il Passo dell’Abetone sono il cuore dell’Appennino toscano, con vette oltre i 2000 metri, laghi glaciali e paesaggi alpini. È la zona più nevosa della Toscana.

Innocenti.rob, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

4. Abetone – Libro Aperto e Valle della Lima, La Traversata Classica

📍 Partenza: Passo dell’Abetone (1388m)
⏱ Durata: 6 ore (A/R o traversata)
📏 Lunghezza: 14 km
📈 Dislivello: 800m
🎯 Difficoltà: 🔴 Impegnativo
🅿️ Parcheggio: Piazza delle Piramidi, Abetone

Il Libro Aperto (1937m) è la vetta simbolo dell’Appennino Pistoiese, con due cime che ricordano le pagine di un libro. È una ciaspolata impegnativa ma spettacolare, riservata a escursionisti allenati.

Si parte dalla Piazza delle Piramidi seguendo le indicazioni per la pista di fondo. Si sale attraverso il bosco seguendo il sentiero ben segnalato fino al Rifugio Casette di Lapo (1400m circa). Da qui inizia la salita vera e propria attraverso pendii aperti sempre più ripidi.

Si sale con pendenza costante alternando macchie di bosco e aree prative. Dopo circa 2 ore dalla partenza si raggiunge la sella sud del Libro Aperto. Da qui la vista è magnifica: Adriatico nelle giornate limpide, Arco Alpino sullo sfondo, tutta la catena appenninica.

Gli ultimi 250 metri portano alla cima del Monte Rotondo (1937m), il punto più alto. Dalla vetta il panorama è a 360°. Per il rientro si può tornare per lo stesso percorso oppure scendere verso la Valle della Lima (traversata più lunga).

Perché vale la pena: Vetta più spettacolare dell’Appennino Pistoiese, panorami vastissimi, senso di avventura. Per esperti.

5. Abetone – Lago Nero e Alpe delle Tre Potenze, Tra Lago Glaciale e Crinale

📍 Partenza: Orto Botanico Forestale dell’Abetone (1400m)
⏱ Durata: 5 ore (A/R)
📏 Lunghezza: 10 km
📈 Dislivello: 600m
🎯 Difficoltà: 🟡 Medio
🅿️ Parcheggio: Orto Botanico Forestale

Il Lago Nero è un lago glaciale spettacolare circondato da faggete, ai piedi dell’Alpe delle Tre Potenze. È una delle escursioni più belle dell’Abetone, attraverso ambienti diversi e molto suggestivi.

Si parte dall’Orto Botanico seguendo il sentiero 104 che si inoltra nella Valle del Sestaione. Il primo tratto attraversa una faggeta secolare, poi il percorso si apre in una valle glaciale sempre più panoramica. Dopo circa 2 ore si raggiunge il Lago Nero (1722m), specchio d’acqua ghiacciato d’inverno circondato da conifere.

Il rifugio sul lago è chiuso d’inverno, ma la posizione è spettacolare. Chi vuole può proseguire verso l’Alpe delle Tre Potenze (2174m), aggiungendo 450m di dislivello e 2 ore. La salita è ripida ma il panorama dal crinale appenninico ripaga ogni fatica: Toscana ed Emilia si aprono ai tuoi piedi.

Il rientro avviene per lo stesso percorso. Attenzione: questa escursione richiede buone condizioni nivologiche e esperienza, soprattutto se si sale all’Alpe.

Perché vale la pena: Lago glaciale spettacolare, faggeta secolare, possibilità di salire sul crinale. Molto bello.

6. Montagna Pistoiese – Anello di Monte Maiori, Per Principianti

📍 Partenza: Abetone o Cutigliano (1000m)
⏱ Durata: 2,5 ore (anello)
📏 Lunghezza: 6 km
📈 Dislivello: 250m
🎯 Difficoltà: 🟢 Facile
🅿️ Parcheggio: Cutigliano centro

L’anello di Monte Maiori è perfetto per chi prova le ciaspole per la prima volta: breve, facile, panoramico e sempre sicuro. Partenza dal borgo medievale di Cutigliano, splendido paese della Montagna Pistoiese.

Si parte dal centro del paese seguendo le indicazioni per Monte Maiori. Il sentiero sale gradualmente nel bosco senza mai essere ripido. Dopo circa 45 minuti si raggiunge la cima di Monte Maiori (1300m circa), piccola vetta panoramica con vista sulla valle.

Dalla cima si prosegue su un anello che ridiscende verso Cutigliano attraverso il bosco. Il percorso è ben segnalato e molto frequentato, quindi sempre battuto. È l’ideale per famiglie con bambini o per chi vuole una mezza giornata tranquilla.

Dopo la ciaspolata vale la pena visitare Cutigliano con il suo Palazzo Pretorio medievale e fermarsi in una trattoria per assaggiare la cucina montana toscana: castagnaccio, necci, polenta con funghi.

Perché vale la pena: Facilità estrema, borgo medievale, cucina tipica. Perfetto per iniziare.

7. La Doganaccia – Lago Scaffaiolo, Lago di Confine

📍 Partenza: La Doganaccia (1600m)
⏱ Durata: 4 ore (A/R)
📏 Lunghezza: 9 km
📈 Dislivello: 350m
🎯 Difficoltà: 🟡 Medio
🅿️ Parcheggio: La Doganaccia, comprensorio sciistico

Il Lago Scaffaiolo è un lago di confine tra Toscana ed Emilia, circondato da montagne e raggiungibile con una bella ciaspolata panoramica. Accanto al lago si trova il Rifugio Duca degli Abruzzi.

Si parte dal comprensorio sciistico della Doganaccia seguendo il sentiero segnalato che sale verso il crinale appenninico. Il percorso attraversa boschi e praterie aperte con vista sulle montagne circostanti.

Dopo circa 2 ore si raggiunge il Lago Scaffaiolo (1775m), specchio d’acqua ghiacciato circondato da montagne. Il Rifugio Duca degli Abruzzi è aperto d’inverno nei weekend e offre cucina tipica toscana ed emiliana. La posizione sul crinale è spettacolare: un versante guarda la Toscana, l’altro l’Emilia.

Dal lago si può proseguire sul crinale verso il Corno alle Scale (aggiungere 2 ore e 400m di dislivello) oppure tornare per lo stesso percorso.

Perché vale la pena: Lago di confine suggestivo, rifugio accogliente, possibilità di estensioni. Molto panoramico.

8. Foresta del Teso – Campo Tizzoro, Nel Cuore della Storia

📍 Partenza: Campo Tizzoro (650m)
⏱ Durata: 5 ore (A/R)
📏 Lunghezza: 13 km
📈 Dislivello: 600m
🎯 Difficoltà: 🟡 Medio
🅿️ Parcheggio: Campo Tizzoro

La Foresta del Teso è un gioiello naturale che nasconde anche storia: qui passava la Linea Gotica durante la Seconda Guerra Mondiale. L’escursione è lunga ma mai troppo impegnativa.

Si parte da Campo Tizzoro seguendo il sentiero che sale nella Foresta del Teso. Il percorso attraversa boschi incontaminati di faggi e abeti, con tratti pianeggianti alternati a salite moderate. Lungo il percorso si incontrano resti della Linea Gotica: trincee, postazioni, bunker.

La foresta è molto bella, selvaggia e silenziosa. Si cammina per ore senza incontrare nessuno, immersi in una natura ancora intatta. Il percorso raggiunge quota 1250m circa, poi ridiscende per lo stesso tracciato.

È un’escursione che unisce natura e storia, perfetta per chi vuole qualcosa di più di una semplice camminata. La lunghezza richiede buon allenamento.

Perché vale la pena: Foresta incontaminata, storia della Linea Gotica, solitudine. Per chi cerca autenticità.

LUNIGIANA E PARCO TOSCO-EMILIANO: VALLI REMOTE

La Lunigiana è la Toscana più remota e selvaggia, terra di confine tra Toscana, Liguria ed Emilia. Il Parco dell’Appennino Tosco-Emiliano protegge vette oltre i 2000 metri e valli incontaminate.

9. Zum Zeri – Monte Spiaggi, Tra Toscana e Liguria

📍 Partenza: Zum Zeri (1400m)
⏱ Durata: 2,5 ore (A/R)
📏 Lunghezza: 5 km
📈 Dislivello: 200m
🎯 Difficoltà: 🟢 Facile
🅿️ Parcheggio: Zum Zeri, comprensorio sciistico

Zum Zeri è una piccola località sciistica ai confini tra Toscana e Liguria, perfetta per ciaspolate facili e panoramiche. Il Monte Spiaggi regala viste sul Tirreno e sull’Appennino.

Si parte dal comprensorio sciistico seguendo i sentieri segnalati che salgono verso il Monte Spiaggi (1600m circa). Il percorso è facile e adatto anche ai principianti. Si può noleggiare l’attrezzatura direttamente a Zum Zeri.

Dalla cima del Monte Spiaggi la vista spazia dalla Liguria alla Toscana, con il Tirreno che brilla in lontananza nelle giornate limpide. L’atmosfera è da fiaba, con boschi di conifere e radure innevate.

Il rientro avviene per lo stesso percorso. Zum Zeri è poco frequentato e mantiene un’atmosfera autentica, lontano dal turismo di massa.

Perché vale la pena: Facilità estrema, vista sul Tirreno, atmosfera autentica. Perfetto per famiglie.

10. Foresta del Brattello – Monte Molinatico, Nel Parco Tosco-Emiliano

📍 Partenza: Passo del Brattello (1300m)
⏱ Durata: 4 ore (A/R)
📏 Lunghezza: 8 km
📈 Dislivello: 500m
🎯 Difficoltà: 🟡 Medio
🅿️ Parcheggio: Passo del Brattello

La Foresta del Brattello è uno dei boschi più belli del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, con faggi e conifere secolari. Il Monte Molinatico offre panorami sul Parco.

Si parte dal Passo del Brattello seguendo i sentieri che attraversano la foresta. Il percorso offre aree di sosta attrezzate per pic-nic (coperte di neve d’inverno). La foresta è magnifica, con alberi giganteschi e atmosfera primordiale.

Dopo la foresta si sale verso il Monte Molinatico (1800m circa) attraverso pendii aperti sempre più panoramici. La salita è costante ma mai troppo ripida. Dalla vetta la vista spazia sul Parco Nazionale e sulle valli circostanti.

Il percorso richiede esperienza perché attraversa zone remote del parco dove l’orientamento può essere difficile in caso di nebbia. Consigliato solo con buona visibilità.

Perché vale la pena: Foresta secolare, Parco Nazionale, panorami selvaggi. Per chi cerca natura autentica.

11. Passo del Lagastrello – Monte Acuto, Salita Impegnativa

📍 Partenza: Diga del Passo del Lagastrello (1200m)
⏱ Durata: 6 ore (A/R)
📏 Lunghezza: 12 km
📈 Dislivello: 700m
🎯 Difficoltà: 🔴 Impegnativo
🅿️ Parcheggio: Diga del Lagastrello

Il Monte Acuto è una delle vette più spettacolari del Parco Tosco-Emiliano. La ciaspolata è impegnativa ma regala emozioni forti e panorami vastissimi.

Si parte dalla diga seguendo il sentiero che si inoltra nella faggeta secolare. La salita è costante attraverso boschi magnifici. Si raggiunge la Sella del Monte Acuto (1725m) e da qui gli ultimi metri portano in vetta.

Dalla cima (1828m) il panorama è eccezionale: Valle del Liocca, Alpe di Succiso, tutta la catena appenninica. Nelle giornate limpide si vede il Tirreno e le Alpi Apuane.

Il percorso è lungo e impegnativo, riservato a escursionisti allenati ed esperti. Richiede buone condizioni nivologiche e meteo stabile.

Perché vale la pena: Vetta panoramica del Parco Nazionale, faggeta secolare, senso di avventura. Solo per esperti.

12. Passo dell’Ospedalaccio – Lago Paduli, Anello Storico

📍 Partenza: Passo dell’Ospedalaccio (1200m)
⏱ Durata: 4 ore (anello)
📏 Lunghezza: 10 km
📈 Dislivello: 300m
🎯 Difficoltà: 🟡 Medio
🅿️ Parcheggio: Passo dell’Ospedalaccio

Il Passo dell’Ospedalaccio è un antico crocevia medievale tra Lunigiana e Pianura Padana. L’anello che porta al Lago Paduli attraversa luoghi carichi di storia.

Si parte dal passo seguendo diversi percorsi possibili: verso le sorgenti del Secchia, verso il Lago Paduli o verso il Vallone dell’Inferno. L’anello più bello combina Lago Paduli e zone panoramiche del passo.

Il Lago Paduli è un piccolo lago di montagna circondato da boschi, suggestivo d’inverno quando è ghiacciato. Il percorso attraversa zone del Parco Nazionale molto belle e relativamente poco frequentate.

Attenzione: il passo è esposto ai venti e può essere molto freddo. Inoltre l’orientamento richiede esperienza perché ci sono molti bivi.

Perché vale la pena: Storia medievale, Lago Paduli, Parco Nazionale. Per chi cerca percorsi meno battuti.

13. Passo del Cerreto – Sorgenti del Secchia, Grande Traversata

📍 Partenza: Lago del Cerreto (1200m)
⏱ Durata: 6 ore (anello)
📏 Lunghezza: 15 km
📈 Dislivello: 400m
🎯 Difficoltà: 🔴 Impegnativo
🅿️ Parcheggio: Lago del Cerreto

Una grande traversata che parte dal Lago del Cerreto, raggiunge le sorgenti del fiume Secchia al confine con l’Emilia, e rientra per un percorso ad anello attraverso il Parco Nazionale.

Si parte dal lago scendendo verso il Pranda, poi si risale seguendo sentieri ben segnalati attraverso faggete e praterie del parco. Si raggiunge il Passo dell’Ospedalaccio e da qui si prosegue verso il Prataccio, grande prato dove nascono le sorgenti del Secchia.

Il Prataccio è circondato da un anfiteatro di montagne spettacolare: Monte Alto, Alpe di Succiso, Casarola. È uno dei luoghi più belli del Parco. Dalle sorgenti si rientra per un percorso diverso completando l’anello.

L’escursione è lunga e impegnativa, riservata a escursionisti esperti e allenati. La lunghezza e la remotezza richiedono buona preparazione.

Perché vale la pena: Sorgenti del Secchia, anfiteatro montano, Parco Nazionale. Grande avventura.

ALTRE ZONE: APUANE E GARFAGNANA

14. Alpi Apuane – Passo della Scalucchia, Tra Marble e Neve

📍 Partenza: Succiso Nuovo (800m)
⏱ Durata: 5 ore (A/R)
📏 Lunghezza: 10 km
📈 Dislivello: 560m
🎯 Difficoltà: 🟡 Medio
🅿️ Parcheggio: Succiso Nuovo, presso Centro Visita

Un’escursione che parte dal Centro Visita del Parco e sale verso il Passo della Scalucchia con panorami sull’alta Val d’Enza e sulle Alpi Apuane, le montagne del marmo.

Si parte dal Centro Visita seguendo il Sentiero dei Ducati con segnavia rosso-bianco. Si sale attraverso boschi e prati con vista sempre più panoramica. Dopo circa 3 km si raggiunge il Passo della Scalucchia (1362m).

Dal passo la vista spazia sull’alta Valle Secchia dominata dal Monte Cusna (2121m), la vetta più alta del Parco Nazionale e la seconda dell’Appennino settentrionale. Nelle giornate limpide si vedono anche le Alpi Apuane con le loro cave di marmo bianco.

Il percorso attraversa rimboschimenti di abete rosso e pascoli aperti. È un’escursione che unisce diversi ambienti e regala scorci panoramici eccezionali. Il rientro avviene per lo stesso percorso.

Perché vale la pena: Vista su Apuane e Appennino, Monte Cusna, Parco Nazionale. Molto panoramico.

Pamyd85, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

15. Garfagnana – Valle della Lima, Tra Castelli e Neve

📍 Partenza: Vari paesi della Valle della Lima (600-800m)
⏱ Durata: 3 ore (vari percorsi)
📏 Lunghezza: 7 km
📈 Dislivello: 400m
🎯 Difficoltà: 🟢 Facile
🅿️ Parcheggio: Paesi della valle

La Valle della Lima, in Garfagnana, offre numerosi percorsi per ciaspole facili e panoramici che partono dai borghi medievali e salgono tra castagneti e faggete. È perfetta per chi cerca ciaspolate brevi e cultura.

I paesi della valle come Bagni di Lucca, Pontecosi, San Cassiano offrono sentieri segnalati che salgono dolcemente verso le montagne. Si cammina tra antichi castagneti da frutto, ora abbandonati ma ancora suggestivi, e si raggiungono creste panoramiche con vista sulla Garfagnana.

La particolarità di questa zona è la mescolanza tra natura e cultura: dopo una ciaspolata puoi visitare borghi medievali perfettamente conservati, terme storiche (Bagni di Lucca era frequentata da Byron e Shelley), e mangiare in trattorie dove si cucina la vera cucina garfagnina.

I percorsi sono facili, ben segnalati e adatti a tutti. Sono l’ideale per chi vuole una vacanza che unisca sport, cultura e gastronomia senza troppa fatica.

Perché vale la pena: Borghi medievali, terme storiche, cucina tipica, facilità. Perfetto per un weekend culturale sulla neve.

INFORMAZIONI PRATICHE

Quando Andare: Il Calendario

DICEMBRE
✅ Neve presente sopra i 1200m
✅ Abetone e Amiata già attivi
⚠️ Possibile poca neve sull’Appennino più basso
Migliori zone: Abetone, Monte Amiata

GENNAIO-FEBBRAIO
✅ Periodo perfetto, neve ovunque
✅ Tutte le zone attive
✅ Temperature rigide ma neve abbondante
Migliori zone: Tutte, è l’alta stagione

MARZO
✅ Clima più mite, giornate più lunghe
✅ Neve ancora buona sopra i 1400m
⚠️ Zone basse iniziano a sciogliersi
Migliori zone: Abetone, vette oltre i 1600m

APRILE
✅ Ultime nevi in quota
⚠️ Solo zone oltre i 1600m
Migliori zone: Libro Aperto, Alpe Tre Potenze, Monte Acuto

Sicurezza e Bollettino Neve

La Toscana ha servizi meteo efficienti:

• Bollettino valanghe Appennino: disponibile sul sito del CAI Toscana
• Meteo: www.lamma.rete.toscana.it
• Condizioni neve: siti dei comprensori sciistici

Numeri di emergenza:

• Soccorso Alpino: 118
• Numero unico emergenze: 112
• CAI Toscana: varie sezioni locali

FAQ – DOMANDE FREQUENTI

Serve l’ARVA per le ciaspolate in Toscana?
Per i percorsi turistici descritti generalmente non è obbligatorio, ma consulta sempre il bollettino valanghe CAI. Per uscite su vette e crinali è obbligatorio avere ARVA, pala e sonda.

Quali sono le ciaspolate più facili in Toscana?
Anello della Faggeta sull’Amiata, Monte Maiori, Zum Zeri, percorsi in Garfagnana. Tutte con poco dislivello e adatte a famiglie.

Dove ciaspolare con i bambini in Toscana?
Monte Amiata anello faggeta è perfetto: facile, breve, bosco incantato. Anche Zum Zeri e Garfagnana sono ottime per famiglie.

L’Appennino Toscano è nevoso?
Sì, soprattutto l’Abetone che è tra le zone più nevose dell’Appennino. Monte Amiata garantisce neve da dicembre a marzo sopra i 1400m.

Quando c’è più neve in Toscana?
Gennaio e febbraio sono i mesi migliori. L’Abetone mantiene neve fino ad aprile sopra i 1600m. L’Amiata fino a marzo.

La Toscana è affollata per le ciaspole?
Le zone più famose (Abetone, Amiata) possono essere affollate nei weekend. Lunigiana, Garfagnana e Foresta del Teso sono molto tranquille.

Posso fare ciaspole in Toscana a marzo?
Assolutamente sì, marzo è ottimo: clima mite, giornate lunghe, neve ancora buona sopra i 1400m. Evita percorsi bassi sotto i 1200m.

I rifugi sono aperti d’inverno?
Alcuni sì nei weekend (Contessa, Duca degli Abruzzi, Casette di Lapo su richiesta). Le trattorie nei borghi sono sempre aperte.

Cosa mangiare dopo una ciaspolata?
Cucina montana toscana: castagnaccio, necci, polenta ai funghi, ribollita, pici all’aglione, pappardelle al cinghiale. Vini del territorio.

Posso combinare ciaspole e cultura?
Assolutamente sì! La Toscana è perfetta per questo: ciaspole al mattino, borghi e musei al pomeriggio, trattoria la sera.

CONCLUSIONE

La Toscana d’inverno è una scoperta continua per chi la conosce solo d’estate. Oltre alle colline del Chianti e alle città d’arte, questa regione nasconde un’anima montana autentica e selvaggia. L’Appennino Tosco-Emiliano con le sue faggete millenarie, l’Abetone con i suoi paesaggi alpini, il Monte Amiata con i suoi boschi infiniti, la Lunigiana remota e misteriosa.

Ciò che rende speciale la Toscana è questa capacità unica di unire montagna e cultura, natura e gastronomia, sport e arte. Puoi ciaspolare al mattino nella faggeta più grande d’Europa, visitare nel pomeriggio un borgo medievale perfettamente conservato, e cenare la sera in una trattoria dove si mangia come cent’anni fa. E il vino, naturalmente, è sempre eccellente.

La montagna toscana non ha l’imponenza delle Dolomiti o del Monte Bianco, ma ha un fascino discreto e autentico. Le faggete secolari dell’Amiata, i laghi glaciali dell’Abetone, le valli remote della Lunigiana regalano emozioni che non dimentichi. E spesso le trovi deserte, anche nei weekend di alta stagione.

Il nostro consiglio? Se vieni per un weekend, scegli una zona e approfondiscila: Abetone per paesaggi alpini, Amiata per faggete e Val d’Orcia, Lunigiana per natura selvaggia. Se hai una settimana, alterna ciaspole e cultura: montagna al mattino, borghi e musei al pomeriggio.

Non dimenticare che la Toscana è terra di borghi medievali spettacolari, terme storiche, cucina straordinaria. Dopo ogni ciaspolata c’è un borgo da visitare, una trattoria dove mangiare, un castello da scoprire. È questo mix che rende la Toscana unica.

E ricorda: l’Appennino toscano d’inverno è bello ma serio. Consulta sempre il bollettino valanghe CAI, porta l’attrezzatura di sicurezza quando serve, rispetta la natura. La montagna toscana ti accoglie con i suoi boschi millenari e i suoi panorami, ma richiede rispetto e prudenza.

Che tu cerchi le faggete dell’Amiata o le vette dell’Abetone, i borghi della Garfagnana o le valli remote della Lunigiana, la Toscana d’inverno ha la ciaspolata perfetta per te. Vieni a scoprire la Toscana che non ti aspetti!

Buone ciaspolate tra faggete e borghi medievali! 🏔️❄️🍷

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L’Alta Via dei Parchi è un lungo trekking in Appennino che si snoda per 500 km di cammino, da Berceto (Parma) nei pressi del Passo della Cisa fino alla rupe della Verna (Forlì Cesena) protesa sul Casentino, e ancora fino all’eremo sul Monte Carpegna (Rimini): questo itinerario di altavia è interamente percorribile dal 2014 ricalcando, almeno per la parte emiliano romagnola, il percorso 00 e la GEA, la Grande Escursione Appenninica.

Trekking in Appennino: l’Alta Via dei Parchi

Tra circhi glaciali, laghi e praterie d’alta quota, foreste e torrenti, rupi vulcaniche e falesie di gesso, l’Alta via dei Parchi attraversa otto parchi: due nazionali (Appennino Tosco-Emiliano e Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna), cinque regionali (Alto Appennino Modenese, Valli del Cedra e del Parma, Corno alle Scale, Laghi di Suviana e Brasimone, Vena del Gesso Romagnola) e uno interregionale (Sasso Simone e Simoncello). Non solo: l’Alta via dei Parchi si collega con l’Alta Via dei Monti Liguri al Passo della Cisa, con la Via Francigena a Berceto (qui trovi tutti gli articoli sulla Via Francigena) e con la Via Romea Peregrinorum al Passo di Serra.

Il percorso dell’Alta via dei Parchi è idealmente suddiviso in 27 tappe, percorribili singolarmente ma anche in trekking di più giorni, visto che ciascuna tappa inizia e termina in località raggiunte da mezzi pubblici e che lungo il tracciato sono predisposti posti tappa, rifugi, bivacchi, ma anche B&B e altre sistemazioni a pagamento in cui dormire.

Per orientarsi nel cammino non c’è solo una chiara segnaletica coordinata ma anche una guida, la cartografia per aree in scala 1:25.000, le tracce GPS di ciascuna tappa e anche una app 3D per iOs scaricabile gratuitamente con immagini dettagliate del percorso, modalità on/offline, GPS tracking, itinerari predefiniti, possibilità di tracciare percorsi personalizzati e altre utili funzionalità.

Le tappe dell’Alta Via dei Parchi tra Emilia Romagna, Toscana e Marche

• Berceto – Lago Santo Parmense
• Lago Santo Parmense – Prato Spilla
• Prato Spilla – Passo Del Cerreto
• Passo Del Cerreto – Passo Pradarena
• Passo Pradarena – Lama Lite
• Lama Lite – San Pellegrino In Alpe
• San Pellegrino In Alpe – Lago Santo Modenese
• Lago Santo Modenese – Abetone
• Abetone – Lago Scaffaiolo
• Lago Scaffaiolo – Rif. Monte Cavallo
• Rif. Monte Cavallo – Poranceto
• Poranceto – Boccadirio
• Boccadirio – Alpe Di Monghidoro
• Alpe Di Monghidoro – Le Selve
• Le Selve – Tossignano
• Tossignano – Carnè
• Carnè – Marradi (qui abbiamo scritto di un trekking in zona, tra Marradi e Palazzuolo sul Senio)
• Marradi – Lago Di Ponte
• Lago Di Ponte – San Benedetto In Alpe
• San Benedetto In Alpe – Castagno D’andrea
• Castagno D’andrea – Campigna
• Campigna – Camaldoli
• Camaldoli – Badia Prataglia
• Badia Prataglia – La Verna
• La Verna – Rifugio Biancaneve Al Fumaiolo
• Rifugio Biancaneve Al Fumaiolo – Bascio
• Bascio – Eremo Madonna Del Faggio

Claudio Gervasoni

Giornalista, autore, consulente nel digital marketing e sportivo praticante, scrive di outdoor, fitness, sport e tecnologia per importanti testate internazionali come Men’s Health, GQ, Wired e Starbene. Quando non scrive ama correre, fare escursioni in montagna a piedi o con la sua bici gravel, e camminare a piedi nudi.

claudiogervasoni.wordpress.com/

Perfetto per una vacanza in bicicletta nella stagione autunnale, l’Appennino Bike tour ha ricevuto la menzione speciale della giuria all’Oscar Italiano del Cicloturismo 2024. Si tratta di un percorso ciclabile che collega la dorsale appenninica dall’Italia con un itinerario di 3100 km su strade secondarie a basso traffico che unisce 300 piccoli comuni attraverso 14 regioni, 33 province e 56 aree protette tra parchi e riserve naturali.

Appennino Bike Tour: da Bocchetta di Altare ad Alia, in provincia di Palermo

La Ciclovia dell’Appennino inizia in Liguria a Bocchetta di Altare, nel punto in cui le Alpi si incontrano con gli Appennini, e termina ad Alia, in provincia di Palermo. Il progetto è suddiviso in 44 tappe con stazioni di assistenza, officine e ricarica per e-bike (c’è anche una app dedicata) e crea una via d’accesso ai tanti piccoli borghi dell’Appennino. Entro il prossimo anno collegherà oltre 1400 comuni dell’Appennino, un’unica, grande destinazione turistica ricca di tipicità culturali ed eno-gastronomiche e immersa in un patrimonio naturale di valore.

L’Appennino Bike Tour lascia ampio margine di scelta al cicloturista in merito a quale tratto esplorare in funzione alla disponibilità di giorni e agli interessi personali.

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La Sagra delle Castagne e del Marron Buono di Marradi è uno degli appuntamenti più importanti per gli appassionati di questi frutti autunnali. Si tiene nel centro italiano per eccellenza delle castagne, Marradi nell’appennino Tosco-Romagnolo, ogni domenica di ottobre ed è una grande festa popolare riconosciuta internazionalmente delle castagne.

Marradi, capitale delle castagne

L’edizione numero 60 della Sagra delle Castagne, denominata Mostra mercato del Marron buono di Marradi si tiene nelle domeniche 8, 15, 22, 29 del mese di ottobre 2023, imperdibile per diversi motivi. Prima di tutto per la location: Marradi è un bel borgo antico caratteristico, aggrappato sulle prime colline appenniniche della zona di Faenza (anche se si trova in provincia di Firenze), nella valle del fiume Lamone. Sono le ultime propaggini del Mugello che declina verso la Romagna, una zona molto interessante da visitare in autunno. È facilmente raggiungibile in auto ma una volta lì ti sembra di fare un salto indietro nel tempo.

Gastronomia di Montagna

Un altro motivo per cui l’esperienza vale la pena è che si tratta di una sagra della gastronomia di montagna in generale. Il ‘marrone di Marradi’ è il protagonista indiscusso della festa ma la cittadina è tutta popolata di stand gastronomici in cui campeggiano funghi, formaggi, vini, carni, salumi, dolci e altre leccornie del territorio. Dopo una passeggiata lungo il fiume si possono mangiare prodotti in piedi o seduti ai tavoli delle aree attrezzate dalla Pro Loco. Tagliatelle al cinghiale, polenta e i dolci di marroni sono quasi obbligatori.

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Il treno a vapore

Il terzo motivo è che a Marradi si può arrivare anche in treno, ed è una esperienza notevole. C’è infatti un treno storico a vapore che parte dalla Romagna in direzione della stazione di Marradi – Palazzuolo sul Senio si viaggia a ritmo lento su un pezzo della storica ferrovia faentina (che arriva a Firenze) e inoltrandosi fra valli e boschi dell’Appennino. Uno dei treni del foliage più belli di’Italia in grado di regalare il piacere del viaggio lento e dei panorami autunnali selvaggi.
(photo credits: Comune di Marradi)

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Gli itinerari per MTB sul Monte Cimone sono la cosa più divertente da fare con le ruote grasse su buona parte dell’Appennino. Il Monte Cimone infatti, in provincia di Modena, è uno dei posti migliore dell’Italia centrale per chi ama la mountain bike, dalla pedalata in salita alle discese in mezzo ai boschi. Soprattutto da quando Pippo Marani, tracciatore di Coppa del Mondo UCI, e Boreal Mapping hanno tracciato questi 8 bellissime itinerari che rimarranno aperti al pubblico per tutta la stagione estiva (le tracce Gps si possono eventualmente scaricare qui mentre le informazioni per i Funky Day si trovano sul sito www.funkyday.it).

1. Anello del Poggio Perduto (All Mountain)

Itinerario vario e interessante: nella prima parte percorre la pista forestale che attraversa il cosiddetto “Far West” (area caratterizzata dalla particolare conformazione morfologica) e che conduce al Passo Serre, tra immensi panorami. Da qui una prima discesa a tratti tecnica (IMBA 3-4) porta a Cà Palazza (agriturismo). Segue una breve risalita alle pendici del Monte Calvanella sino a a Pian del Falco (ristoro presso il rifugio Calvanella), anima gravity del comprensorio Cimone. Da Pian del Falco e per il Monte Ardicello si rientra in zona Passo del Lupo, dove ha inizio una lunga discesa nei boschi. Attraverso il Lamaccione e il Poggio Perduto si giunge su single track a Costamezzana. Segue una veloce pista forestale che conduce al Mulino delle Tegge, esempio di archeologia industriale adagiato sul ciglio di una gola strapiombante. Si prosegue infine ancora in discesa e guadagnato l’asfalto si rientra in poco più di 4 km a Montecreto.

Lunghezza: 26.1km
Dislivello in salita: 1223 m
Dislivello in discesa 1624 m

PS: per chi volesse è possibile percorrere in salita la via dei Monti, da Montecreto a Monte Cervarola, portando la lunghezza dell’itinerario a 32.1km e il dislivello in salita a 1624 m.

2. Berceto Trail (All Mountain – Enduro)

Nella prima parte percorre la pista forestale attraverso il “Far West”, che conduce in zona Passo del Lupo. Superato il Lago della Ninfa prosegue prima su asfalto sino a Fontana Bedini, poi su sterrato, risalendo tra alpeggi al Laghetto del Terzo, splendido biotopo di origine glaciale adagiato sotto la vetta del Monte Cimone. Inizia qui la discesa del Berceto, impegnativa nel primo tratto (IMBA 4-3) sui prati. Guadagnato il bosco la discesa si fa presto scorrevole e divertente. Percorsa “La Bandita”, pista su crinale panoramico, si prosegue in direzione di Cima delle Caselle e poi della Fugaccia (alcuni passaggi tecnici IMBA 3-4) tra spettacolari e vertiginosi affacci sulla valle di Fellicarolo. Giunti nel borgo di Berceto, si risale a tratti ripidamente sino ad oltrepassare il Fosso dei Mercanti, poi si guadagna l’asfalto dirigendosi verso valle. Al bivio per Cà Palazza si volta a sinistra sulla strada che risale fino all’agriturismo e si prosegue poi su sterrata per Pian del Falco (ristoro presso il Rifugio Calvanella), ai piedi del Monte Calvanella. Da Pian del Falco e per il Monte Ardicello si raggiunge tra belle foreste il Passo Serre. Da qui, per i pascoli del Monte Cervarola, si guadagna lo start dell’epico Trail gravity “Pino Solitario” che si percorre integralmente tra scariche di adrenalina sino al campo sportivo di Montecreto.

Lunghezza: 25.6 km
Dislivello in salita: 1058 m
Dislivello in discesa: 1658 m

PS: per chi volesse è possibile percorrere in salita la via dei Monti, da Montecreto a Monte Cervarola, portando la lunghezza dell’itinerario a 33.5 km e il dislivello in salita a 1658 m.

3. Rio Canalone (DownHill)

Risalita in seggiovia o tramite via dei Monti (+8 km e +600m di ascesa). Itinerario gravity che si sviluppa al bordo del Rio Canalone, su fondo naturale a tratti decisamente tecnico. Tormentato e faticoso nella parte alta, regala grandi soddisfazioni ai puristi della guida. Sezione finale scorrevolissima e velocissima. Un eccezionale tracciato test per bike e rider!

Lunghezza: 4.45 km
Guadagno di quota 94 m
Dislivello in discesa 700 m

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4. Percorso 64, Monte Caprile (All Mountain)

Risalita in seggiovia o tramite via dei Monti (+8 km e +600m di ascesa). Dall’arrivo della seggiovia ci si dirige su scorrevole pista forestale in direzione di Serra Golara. Devia poi su una bella traccia verso il Monte Caprile, dove ha inizio una inebriante discesa nel fitto dei boschi, con arrivo nell’affascinante borgo di Magrignana. Traccia scorrevole con pochi tratti tecnici. Fondo naturale che invoglia a mollare i freni, sempre con prudenza, grazie all’infinità di fantastiche curve. Rilassante il rientro su asfalto, con soli 4 km di chiacchere tra amici.

Lunghezza 9.9 km
Guadagno di quota 282 m
Dislivello in discesa 888 m

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5. Pino solitario (Enduro)

Risalita in seggiovia o tramite via dei Monti (+8 km e +600m di ascesa). Uno degli itinerari gravity più celebri del Monte Cimone, che da solo merita di essere assaporato. L’ambiente spettacolare alterna, in mirabile sequenza, tratti scorrevoli e veloci con altri più lenti e tormentati. Il fondo è rigorosamente naturale, con classici passaggi tecnici tra radici e alberi.

Lunghezza 5.3 km
Guadagno di quota 100 m
Dislivello in discesa 710 m

Altri 3 itinerari per MTB sul Monte Cimone svelati durante i Funky Day

Oltre a questi 5 nuovi itinerari, in occasione dei Funky Day 2016 ne sono stati svelati altri 3 assolutamente inediti: “New Trail Enduro Tour”, “E-bike Funky Race” e “New DH Il Gufo”, tutti opera del maestro Pippo Marani e con un focus speciale sulla bicicletta all-mountain ed enduro tra le fitte foreste del comprensorio, e la mountain bike elettrica per tutti su percorsi dedicati alle e-bike, il gravity con gli impianti di risalita della Cervarola.

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Prendete tre valli appenniniche che scendono verso le colline romagnole (Santerno, Senio, Sintria, più quella del Lamone a oriente), e fatele attraversare da una dorsale di uno spettacolare colore grigio argento e che si estende per circa 25km, da Brisighella a Tossignano e ancora un po’ oltre, tra doline, valli cieche e numerosissime grotte: è il Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola, il più lungo, imponente e importante rilievo gessoso in Italia attraversato da una serie di sentieri per il trekking, la mountain bike e il turismo equestre tra le province di Bologna e Ravenna e al confine con quella di Firenze.

Ci sono alcuni interessanti percorsi ad anello tra i 5 e gli 11 km fattibili in mezza giornata (L’anello del Carné, quello di Monte Mauro, quello della Riva di San Biagio, e quello di Monte Penzola, oltre alla Corolla delle Ginestre ideale in bicicletta) oppure si può intraprendere l’intera Grande Traversata del Parco della Vena del Gesso, una ventina di chilometri fattibili in una decina di ore, con partenza e arrivo a Tossignano (dal centro visita I Gessi e il Fiume) e Brisighella (al parcheggio del centro visita e del rifugio di Ca’ Carné, non distante dalla stazione ferroviaria sulla linea Faenza – Firenze).

La Grande Traversata del Parco della Vena del Gesso ripercorre i tratti dei 4 circuiti ad anello interni alla Vena del Gesso Romagnola: si possono seguire i sentieri CAI 705 e 511 che sostanzialmente sono la tappa 16 dell’Alta Via dei Parchi (o la 12 del Cammino di Sant’Antonio, 1200 metri in salita, 1050 in discesa da Tossignano) sia nella loro variante occidentale che in quella orientale, riunificate negli attraversamenti di Brisighella, Tossignano e Borgo Rivola, nella valle del Senio.

Volendo poi da Brisighella è poi possibile risalire fino a Marradi riunendosi per esempio al sentiero Garibaldi percorso dall’eroe dei due mondi in fuga da Roma per raggiungere Genova nell’agosto del 1849 in compagnia di Capitan Leggero e sotto la guida di Don Giovanni Verità.