Tra i vicoli del Sasso Caveoso, lo sguardo finisce sempre lì.
Su uno sperone di roccia calcarea — il Monterrone — sorge una chiesa che dalla città sembra quasi scolpita nell’aria, con una croce di ferro alta quattro metri che la rende visibile da diversi punti panoramici di Matera, in particolare dalla piazzetta Pascoli.
È Santa Maria de Idris, e per arrivarci bisogna affrontare una scalinata breve ma decisa, che parte vicino alla chiesa rupestre di Santa Lucia alle Malve.

Un nome che arriva da Costantinopoli

Il nome Idris non ha nulla a che fare con l’italiano: deriva dal greco Odigitria, che significa “colei che mostra la via”.
A Costantinopoli era il titolo con cui si venerava la Vergine Maria, un culto portato nell’Italia meridionale dai monaci bizantini e poi radicato profondamente nel materano.
Alcune fonti locali lo collegano anche all’acqua che sgorgava dalla roccia, un dettaglio che a Matera — città costruita sul controllo millenario dell’acqua tra cisterne e ipogei — non sorprende affatto.

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Una chiesa per metà scavata, per metà costruita

Santa Maria de Idris ha una pianta irregolare, frutto di secoli di rimaneggiamenti: una parte è scavata direttamente nella roccia, l’altra è costruita in tufo.
La struttura attuale risale al Trecento-Quattrocento, ma la facciata — con il suo piccolo campanile a vela — fu rifatta nel Quattrocento dopo che la volta a botte originaria crollò.

L’interno è un unico vano, raccolto, con una luce soffusa che cambia tutto.
Sull’altare, datato 1804, è custodita una tempera del Seicento con la Madonna in trono col Bambino.
Intorno compaiono Sant’Antonio, la Sacra Famiglia, e Sant’Eustachio — patrono di Matera — raffigurato nella scena della sua celebre visione del cervo.

Sulla sinistra un’Annunciazione, sulla destra una Crocifissione dai tratti più essenziali.
Nel Novecento parte degli affreschi venne staccata per ragioni conservative: oggi molti di quei dipinti si trovano al Museo di Palazzo Lanfranchi, mentre quelli rimasti in loco portano ancora i segni dell’umidità — danneggiati, ma proprio per questo affascinanti.

Il cunicolo che porta a un’altra chiesa, più antica

Quello che rende questo posto davvero speciale si scopre attraversando un piccolo passaggio a sinistra dell’altare.
Un cunicolo collega Santa Maria de Idris alla cripta di San Giovanni in Monterrone, un ambiente ancora più antico, con affreschi che spaziano dal XII al XVII secolo.

Lo stile bizantino qui è evidente: figure statiche, sguardi ieratici, l’assenza di profondità tipica dell’arte orientale.
Sull’altare domina il Cristo Pantocratore, datato al XII secolo, che regge un Vangelo aperto — una delle testimonianze più chiare dell’influenza bizantina sul territorio materano.
Intorno, San Nicola in abiti vescovili del XIV secolo, San Giacomo del Duecento, l’Arcangelo Michele, e i resti di una Madonna con Bambino nella tipologia della Glykophilousa, anch’essa databile alla fine del XII secolo.
Curiosamente, nel cunicolo d’accesso, l’affresco di San Giovanni Battista nasconde sotto di sé un altro affresco dello stesso Santo — uno strato pittorico sopra un altro, come spesso accade nelle chiese rupestri materane, dove il tempo si è sovrapposto sulla pietra invece di passarci sopra.

La croce di ferro visibile dall’esterno, alta quattro metri, fu realizzata nel 1937 dal maestro Cosimo Losito in occasione delle Missioni Paoline — originariamente era in legno.

Il panorama, e l’orario giusto per viverlo

Uscendo, accanto al campanile a vela, il panorama si apre senza ostacoli.
La Gravina — il canyon che separa la città dall’altopiano murgiano — si mostra in tutta la sua profondità, e Matera si distribuisce davanti agli occhi su più livelli, dal Sasso Caveoso fino al Sasso Barisano.

Gli orari di apertura seguono le stagioni: nei mesi più caldi, in particolare ad agosto, l’orario continuato si estende fino a sera, permettendo di vivere il sito con una luce completamente diversa da quella diurna.
In autunno e inverno l’orario si riduce.
La visita si svolge in autonomia, con materiale informativo disponibile all’ingresso, oppure si può scegliere un tour guidato che comprende anche Santa Lucia alle Malve e San Pietro Barisano, le altre due chiese rupestri gestite dalla stessa cooperativa.

Chi raggiunge la cima del Monterrone porta con sé qualcosa che va oltre la semplice visita — quella sensazione precisa di aver toccato un punto dove natura, storia e spiritualità si intrecciano senza soluzione di continuità, proprio come accade lungo il Parco della Murgia Materana, dove decine di altre chiese rupestri restano nascoste tra la vegetazione delle gravine.

Info pratiche

Dove: Sasso Caveoso, Matera, sullo sperone roccioso del Monterrone
Come arrivare: a piedi da via Buozzi o piazza San Pietro Caveoso, imboccando via Madonna dell’Idris; scalinata breve ma ripida
Orari: variabili per stagione — da Pasqua a settembre 10:00-19:00, agosto orario continuato fino a tarda sera, autunno-inverno fino alle 16:00
Biglietto: acquistabile sul posto, spesso combinato con le chiese rupestri vicine
Da abbinare: Chiesa di Santa Lucia alle Malve, Cripta di San Giovanni in Monterrone, belvedere di piazzetta Pascoli
Consiglio: scarpe comode con suola antiscivolo, i vicoli e gli scalini dei Sassi sono spesso lisci e irregolari

Foto Canva

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Un festival normale ha un palco, un pubblico e un programma di tre giorni.
Il Va’ Sentiero Fest ha un sentiero, una spedizione e tredici giorni di cammino.
Non si compra il biglietto per guardare — si mettono le scarpe e si parte.

Il format è semplice nella sua radicalità: un gruppo aperto attraversa il Parco Nazionale del Pollino a piedi, da ovest a est, dal Mar Tirreno allo Ionio, per oltre 190 chilometri.
Lungo la strada ci sono concerti, incontri culturali, notti in campo tendato, cene con chef locali e borghi che si aprono ai partecipanti.
Dal 5 al 17 luglio 2026, il Pollino — il parco nazionale più esteso d’Italia con i suoi 192mila ettari tra Calabria e Basilicata — torna a essere il teatro della seconda edizione di questo evento.

Chi c’è dietro e da dove viene tutto questo

Va’ Sentiero nasce nel 2017 da un’idea di Sara Furlanetto, Yuri Basilicò e Giacomo Riccobono con un obiettivo preciso: riportare attenzione sul Sentiero Italia CAI, la rete di sentieri che percorre in teoria tutta la spina dorsale montuosa del paese.
Tra il 2019 e il 2021 il team lo percorre davvero — oltre 8.000 chilometri, 20 regioni, tre anni di spedizione continua.
Da quell’impresa sono nati una guida digitale, una docu-serie, un libro pubblicato da Rizzoli e una mostra fotografica internazionale.

Il festival è la tappa successiva di quel percorso: invece di raccontare le montagne italiane da lontano, si vive nei territori insieme alle persone che li abitano.
Il documentario che chiude quella spedizione originaria — oltre tremila camminatori coinvolti lungo il percorso — verrà proiettato in anteprima proprio durante il festival, a Morano Calabro, sotto le arcate del chiostro di San Bernardino.

Il Pollino: perché questa montagna

Il Parco Nazionale del Pollino non è una scelta casuale.
È il parco nazionale più grande d’Italia, ma anche uno dei meno frequentati in rapporto alle sue dimensioni — un territorio che custodisce biodiversità eccezionale, identità culturali stratificate e paesaggi che cambiano radicalmente nel giro di pochi chilometri.
Il Pino Loricato, albero simbolo del parco con esemplari che superano i mille anni di età, cresce qui e quasi da nessun’altra parte al mondo. Ne ha parlato bene Rocco Papaleo nel suo film ‘Il bene comune’.
Le comunità arbëreshë — discendenti degli albanesi arrivati nei Balcani oltre cinque secoli fa — conservano ancora lingua, riti e memoria di una cultura che altrove si è quasi del tutto dissolta.
I canyon del fiume Lao e del Raganello sono tra gli ambienti fluviali più spettacolari del Mediterraneo.

SO24 ha già raccontato il Pollino come destinazione outdoor — sport, rafting e arrampicata nel parco tra Calabria e Basilicata — ma il Va’ Sentiero Fest aggiunge una dimensione che i singoli itinerari non coprono: quella del viaggio collettivo, con le comunità locali che diventano protagoniste invece che sfondo.

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Come funziona: tredici tappe, una spedizione aperta

Il percorso parte da Scalea il 5 luglio — con un concerto inaugurale di Giulia Mei nel palazzo dei Principi Spinelli — e termina il 17 luglio al Parco Archeologico di Sibari, chiudendo il cerchio con Vinitaly and the City.
In mezzo, tredici giorni che attraversano ambienti completamente diversi.

La prima tappa porta da Scalea all’Arcomagno — uno degli archi rocciosi più fotografati della Riviera dei Cedri — e poi risale verso Aieta, borgo finalista al concorso Borgo dei Borghi 2025.
La tappa del fiume Lao (8 luglio) propone un’alternativa: percorrerlo a piedi oppure in rafting attraverso le gole — una delle opzioni più spettacolari dell’intero programma.
Il 9 luglio a Masistro Park è in programma l’incontro con Franco Arminio, poeta e paesologo che da anni racconta i piccoli paesi e le aree interne italiane con una voce difficilmente sostituibile.
Il 12 luglio il percorso raggiunge il cuore del massiccio, il Giardino degli Dei tra i pini loricati, con pernottamento in campo tendato al Rifugio Pino Loricato.
Il 16 luglio il festival entra a Civita, uno dei borghi arbëreshë più affascinanti d’Italia.

La partecipazione al trekking è gratuita, ma richiede buon allenamento fisico ed esperienza in ambiente montano.
Chi non vuole affrontare l’intero percorso può unirsi al gruppo per una o più tappe.

Foraging, zampognari e chef: gli eventi lungo la strada

Il 7 luglio a Laino Borgo, in occasione della festa patronale, gli Zampognari di Laino eseguono un concerto all’aperto — musica pastorale che appartiene a una tradizione ancora viva, non ricostruita per i turisti.
Il 13 luglio a Terranova di Pollino, lo chef Federico Valicenti — figura di riferimento della gastronomia lucana — organizza una cena che usa gli ingredienti del territorio come strumento narrativo.
Il 15 luglio a San Lorenzo Bellizzi si fa foraging con Carmine Lupia, esperto di erbe spontanee e piante officinali del Pollino.

Il tutto attraversa Morano Calabro e Civita, entrambe Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, con visite guidate in collaborazione con l’associazione.

Come partecipare

Le iscrizioni e il programma completo con tutte le tredici tappe sono disponibili su vasentiero.org.
Il festival è realizzato con il supporto dell’Ente Parco Nazionale del Pollino, della Fondazione Cassa di Risparmio Calabria e Lucania, della Regione Calabria e della Regione Basilicata.

Foto Và Sentiero

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Il maestoso Appennino Lucano conserva nel proprio ventre verdeggiante un fenomeno idrogeologico di grande fascino, situato nella provincia di Potenza, precisamente nel perimetro protetto del Parco Regionale del Vulture. Qui sorge il comune di San Fele, un borgo circondato da boschi densi di castagni, faggi e abeti, in cui la natura manifesta la propria potenza attraverso l’azione del torrente Bradanello. Questo corso d’acqua, dopo aver avuto origine in località Matise, solca il territorio montano con vigore prima di confluire nella fiumara di Atella e, successivamente, nel fiume Ofanto, terminando la propria corsa nel Mare Adriatico. Lungo lo scorrimento, la corrente incontra dislivelli significativi che danno vita alle Cascate di San Fele, un fulcro di attrazione ambientale valorizzato inizialmente grazie allo sforzo dei residenti storici.

Gli abitanti, infatti, si sono uniti nell’associazione U Uattënniérë per ripulire le vecchie vie di accesso, trasformando l’area in uno dei siti più visitati della regione. Opere recenti di manutenzione straordinaria gestite dall’ente Parco e dal Comune stanno garantendo la sistemazione dei ponticelli e delle passerelle per permettere il transito in totale sicurezza. Quel che è certo, comunque, è che lo spettacolo è assicurato.

Origine geologica e peculiarità delle Cascate di San Fale

I fragorosi salti d’acqua si sono formati a causa della differente resistenza del terreno all’azione erosiva della corrente. Il suolo posizionato a valle cede in tempi più rapidi rispetto alla roccia situata a monte. Questo processo crea un dislivello che aumenta di altezza nel corso dei millenni. L’ambiente montano subisce spesso variazioni repentine del flusso idrico, accelerando la nascita di queste strutture naturali senza richiedere ere geologiche prolungate.

Foto: By Aester88 – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

La particolarità storica del sito risiede nel termine dialettale Uattënniérë, soprannome locale che definisce la Gualchiera, struttura rurale che in passato era un macchinario utilizzato negli opifici costruiti a ridosso dei balzi d’acqua per sfruttare l’energia idraulica. Il getto metteva in movimento pale di legno collegate a pesanti martelli verticali, detti folloni.

Contemporaneamente, i magli battevano la lana tessuta per renderla resistente, compatta e pronta alle lavorazioni successive. L’attività è cessata negli anni ’40 del secolo scorso, prima di una breve ripresa nel secondo dopoguerra guidata dall’artista Angelo Gallicchio. La Soprintendenza ai Beni Culturali ha dichiarato il rudere bene culturale nel 2014 e oggi i resti dei mulini idraulici testimoniano l’ingegno dei vecchi artigiani della zona.

Itinerari del torrente, chilometri e consigli escursionistici

Le Cascate di San Fele sono circondate da una rete di sentieri che si sviluppa per 8 chilometri complessivi, ripartiti in tracciati con differenti livelli di difficoltà escursionistica. Il percorso U Urtone ha inizio direttamente dal paese e si snoda per 1 chilometro nel vallone Corbola. Lungo la via verde si fanno notare briglie in cemento e gabbioni in pietra posizionati tra gli anni ’50 e ’60 per frenare l’erosione, conducendo i visitatori alla cascata U Urtone. Questa è quella che vanta l’altezza maggiore del complesso con i suoi 22 metri di salto, sebbene presenti una portata idrica minore.

Foto Canva

Il sentiero Il Paradiso richiede circa 15 minuti di percorrenza per coprire 600 metri di percorso turistico. L’attrazione principale è il silenzio che viene disturbato solo dallo scroscio idrico, mentre il bacino inferiore si riduce in estate a un pozzo profondo più di 6 metri. L’itinerario Le Gemelle si sviluppa per 300 metri e mostra il punto di incontro tra il torrente Acquafredda e il Bradanello, i quali uniscono le proprie acque in un laghetto.

Sentieri alternativi includono la Pineta, la Conca d’Oro e la via boschiva di Fosso d’Anna. L’esplorazione richiede scarpe in gomma da trekking, pantaloni lunghi leggeri e un cambio completo di abbigliamento nello zaino.

Il salto cinematografico e i rifugi storici dei ribelli lucani

La Cascata degli Innamorati è così chiamata perché rappresenta una sezione del torrente legata a una precisa vicenda televisiva e storica: il nome deriva dalla scena del bacio della fiction Il generale dei briganti, miniserie diretta da Paolo Poeti e trasmessa su Rai 1 nel 2012. La produzione ha celebrato i 150 anni dell’unità d’Italia narrando la storia di Carmine Crocco, personaggio risorgimentale lucano.

L’intera area boschiva subì il fenomeno del brigantaggio subito dopo l’unificazione nazionale. I luogotenenti Giovanni Fortunato, detto Coppa, Vito Di Gianni, noto come Totaro, e Francesco Fasanella, soprannominato Tinna, operavano attivamente in queste valli. La combinazione tra l’ambiente isolato dell’Appennino e le memorie della guerriglia ottocentesca attribuisce al sito un valore culturale singolare.

Foto di copertina: Archivio fotografico APT Basilicata

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

www.ifrattempidellamiavita.com/

Nel nostro Paese c’è uno dei paesaggi più instabili d’Europa. Per la precisione a Pisticci, in provincia di Matera, località che sorge su un vero e proprio ammasso di argille pleistoceniche che deriva da antichi fondali marini emersi milioni di anni fa, ma ora esposti all‘azione violenta dei temporali. Da queste parti, infatti, la pioggia scava solchi profondi fino a rendere le colline una sequenza infinita di creste affilate chiamate tecnicamente solchi da ruscellamento.

Vi basti pensare che gli geologi identificano tali aree quali fenomeni di erosione accelerata, dove la mancanza di alberi lascia il suolo nudo davanti alla forza degli elementi. Il visitatore che vi arriva scopre una superficie che passa rapidamente dalla polvere finissima, simile a talco, a un fango vischioso in grado di bloccare il passo in pochi istanti. Eppure è un’esperienza surreale, un qualcosa che (forse) la fantasia umana non avrebbe mai potuto nemmeno immaginare.

Escursione tra le dune fossili lucane

L’accesso a questo labirinto di argille pleistoceniche avviene principalmente partendo dalla base del centro abitato o percorrendo la Strada Statale 176, che taglia la valle regalando punti di ingresso diretti nel fango secco. Chi decide di affrontare il terreno a piedi deve puntare alle aree sottostanti il rione Dirupo, risalendo i valloni che si aprono come ferite chiare nella vegetazione mediterranea.

Muoversi qui richiede scarponi con suola a carrarmato profondo, poiché l’argilla, secca e friabile in superficie, tende a sgretolarsi sotto il peso del corpo trasformando ogni salita in un esercizio di equilibrio. I solchi da ruscellamento, ovvero le rughe profonde scavate dall’acqua, fungono spesso da tracce naturali per risalire i versanti, ma obbligano a passi larghi e sforzo fisico costante.

Molti appassionati di mountain bike scelgono le creste più ampie per percorsi di cross-country tecnico, in cui la tenuta dei copertoni viene messa alla prova dalla polvere finissima.

Dati tecnici e caratteristiche del percorso principale

Esistono diverse varianti, ma il tracciato più frequentato presenta i seguenti parametri medi:

• Lunghezza complessiva: circa 8 chilometri per un giro ad anello completo.
• Tempo di percorrenza: dalle 3 alle 4 ore, a seconda della capacità di orientamento e delle soste fotografiche.
• Dislivello positivo: 350 metri circa.

Sembrano numeri contenuti, ma la natura del terreno raddoppia la fatica percepita. La pendenza di alcune Lame (le creste affilate) tocca punte del 40%, obbligando a una progressione lenta e attenta.

Il fondo calanchivo si presenta come un dedalo di dossi e depressioni. Muoversi lungo la via dei calanchi richiede l’uso di tracce GPX o la capacità di leggere i punti di riferimento visivi, poiché la monotonia cromatica dell’argilla trae facilmente in inganno. La discesa dal centro abitato verso la base dei calanchi avviene su un dislivello secco di più o meno 200 metri.

Una volta giunti nel cuore della depressione geologica, il percorso diventa un saliscendi continuo in cui il terreno friabile sottrae energia a ogni spinta delle gambe. La risalita verso Pisticci rappresenta la parte più impegnativa della sessione outdoor, specialmente sotto l’azione del sole che trasforma la conca in un forno naturale. Risulta perciò fondamentale avere con sé una scorta idrica abbondante (non ci sono sorgenti d’acqua potabile) e scarponi adatti a evitare che i sassi appuntiti e le croste dure dell’argilla affatichino la pianta del piede. Ma sì, nonostante tutto vale assolutamente la pena!

L’identità di Pisticci tra rioni bianchi e abissi di calce

Sopra questi baratri argillosi svetta il centro abitato, soprannominato “Anfiteatro sullo Jonio” per la sua pianta semicircolare rivolta verso la costa lucana. Il quartiere più antico, il Dirupo, testimonia la fragilità millenaria di tale ambiente.

Una frana devastante avvenuta nella notte di Sant’Apollonia del 1688 distrusse parte del borgo, portando alla costruzione di schiere regolari di case bianche.

Queste abitazioni, note con il nome di Lammie, presentano una struttura lineare che si contrappone al disordine naturale dei pendii sottostanti. Calce candida e mattoni crudi definiscono un‘estetica rurale rimasta intatta, testimoniando un legame indissolubile tra l’ingegno contadino e il substrato geologico circostante.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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“Il Bene Comune” è la quinta regia di Rocco Papaleo — un film più ambizioso di “Basilicata Coast to Coast”, più maturo, più difficile da inquadrare in un genere. Particolarmente riuscito e per questo secondo noi da vedere: uno dei migliori film italiani in sala adesso. 

La storia è questa: Biagio (Papaleo) è una guida escursionistica del Parco del Pollino. Riceve un incarico insolito — accompagnare quattro detenute in una gita-premio verso un pino loricato secolare sulla cima del massiccio.
Con loro c’è Raffaella (Vanessa Scalera), attrice in crisi alla ricerca di una nuova occasione. Le detenute sono Samanta (Claudia Pandolfi), bella e spregiudicata, Gudrun (Teresa Saponangelo), italo-norvegese dalla personalità diretta, Fiammetta (Livia Ferri), ex promessa della musica indie, Anny (Rosanna Sparapano), hacker acuta e silenziosa.
Parte un trekking che li cambierà. Sembrano tipi. Diventano persone. Questo è il primo grande merito del film.

La complessità nascosta sotto una forma apparentemente semplice

Il film ha l’andatura di un road movie — anzi di un trekking movie, perché quasi tutto si svolge a piedi, sul sentiero, con il Pollino intorno. La struttura sembra lineare: un gruppo cammina verso una meta, parla, litiga, si racconta, arriva. Ma quello che Papaleo costruisce dentro questa forma è molto più complesso e profondo di quanto appaia.

La sceneggiatura — scritta con il suo collaboratore storico Valter Lupo, co-autore di tutti i suoi film da Basilicata Coast to Coast in poi — dosare dramma e commedia con una precisione rara nel cinema italiano. I dialoghi hanno una naturalezza noteovle, i personaggi si contraddicono come fanno le persone vere, le storie emergono a strati con un buon ritmo.

Papaleo sa dove mettere la macchina da presa — sa quando lasciare che il silenzio faccia il lavoro. Le sequenze che rimangono in testa non sono quelle spettacolari ma quelle precise — un gesto, uno sguardo, una battuta che arriva di taglio e centra qualcosa di vero.

Il cast in stato di grazia

Il cast femminile è straordinario, e il termine non è usato a caso. Vanessa Scalera, già nota per la serie “Imma Tataranni”, porta in Raffaella qualcosa di inaspettato — una fragilità energica, una donna che si è inventata sicura per anni e sul Pollino smette di farlo. Ha detto in un’intervista che lavorare con Papaleo significa entrare in una dimensione dove l’improvvisazione è rigorosa: non ci sono orpelli, c’è solo la verità del momento. Si vede.

Claudia Pandolfi costruisce con accento siciliano una Samanta ferita che trasforma il dolore in ironia pura. Teresa Saponangelo porta Gudrun con quella precisione comica che la distingue — personaggio apparentemente buffo, con una storia dentro che bussa piano. Livia Ferri, cantautrice romana al suo primo ruolo cinematografico, è una sorpresa: Papaleo l’ha scelta come prima scelta, non come ripiego, e si capisce perché. Oltre a un misurato Papaleo nel ruolo dell’ex militare dal cuore d’oro, c’è il giovane Andrea Fuorto.

Insieme formano un ensemble che funziona perché nessuno sovra-recita. L’affiatamento sul set — sei settimane di riprese nel luglio 2025 tra Basilicata e Calabria, spesso in condizioni fisiche impegnative sul Pollino — si sente. Non si imita.

La Basilicata come personaggio

Il Parco del Pollino non fa da sfondo: fa da personaggio. I sentieri, le praterie d’alta quota, i boschi di faggio, le pareti rocciose dove cresce il pino loricato — uno degli alberi più longevi d’Europa, simbolo di resilienza per il suo adattarsi ai climi estremi — non vengono usati come cartolina. Papaleo li usa come elemento narrativo: il territorio cambia i personaggi, il paesaggio pesa sul ritmo delle conversazioni, la fatica fisica sbuccia via le maschere.

Le riprese toccano anche Civita, Saracena, Campotenese e la costa di Diamante nella Calabria tirrenica. Luoghi che molti italiani non saprebbero indicare su una cartina, e che qui diventano presenze precise, identificabili, vere. È il tipo di cinema che fa il lavoro che non riesce al turismo istituzionale: mostra un territorio non come promozione ma come realtà.
Ti fa venire voglia di andare in tutti quei posti questa estate, come il film ‘La vita va così’ con la Sardegna.

Ironia e dolore: la cifra di Papaleo

Quello che rende “Il Bene Comune” un film difficile da dimenticare non è la trama in sé — è il tono in bilico tra l’ironia e il peso delle storie, senza cadere da nessuna delle due parti. Non moralizza, non ricatta emotivamente lo spettatore, non offre redenzioni facili. Il pino loricato sulla cima del Pollino non è una metafora urlata: è un albero, e arrivare fino a lì ha il sapore di qualcosa di guadagnato davvero.

La musica — elemento sempre centrale nel cinema di Papaleo — è parte integrante del racconto. Il regista ha scritto le canzoni prima della sceneggiatura, e si sente: il ritmo del film è musicale, le scene hanno una cadenza che non è solo narrativa.
È un gran bel film che ci ha commosso. Andate a vederlo!

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

In Basilicata è custodito un segreto fatto di polvere e silenzi. Si attraversa la provincia di Matera per scovare i Calanchi di Aliano, un labirinto bianco in cui il tempo ha smesso di correre. Lo scenario, infatti, alterna creste affilate a voragini profonde che incantano, al punto che questo stesso luogo ispirò l’esilio di Carlo Levi. Oggi rappresenta una meta incredibile per chi desidera la solitudine della natura lucana più autentica.

Un oceano di terra nel cuore della Basilicata

Il panorama che circonda il borgo di Aliano colpisce chiunque raggiunga queste alture lucane. Ma del resto siamo davanti ai Calanchi, formazioni nate da un fenomeno di erosione millenaria che ha scavato il terreno argilloso attraverso l’azione incessante della pioggia. La roccia, priva di vegetazione, si spacca in solchi profondi definiti localmente “frane” o “lame”.

Sono strutture che ricordano enormi pinne di squalo emerse dal suolo e che mettono in scena un contrasto cromatico netto tra il bianco abbagliante della terra e l’azzurro intenso del cielo meridionale. La particolarità geologica deriva dalla composizione del suolo, un tempo fondale marino, che adessso reagisce agli agenti atmosferici modellandosi in guglie sottili e pareti verticali fragili.

Il soprannome letterario e la memoria di Carlo Levi

Molti conoscono questa zona grazie alla definizione di “Paesaggio Lunare“. Tale appellativo descrive perfettamente l’assenza di riferimenti visivi tradizionali. Durante il periodo del fascismo, lo scrittore e pittore Carlo Levi venne confinato proprio in questo borgo. Il suo capolavoro, Cristo si è fermato a Eboli, descrive minuziosamente la durezza e la bellezza mistica di queste voragini, elevando la valle a simbolo di un’Italia rurale ancestrale.

Case imponenti sembrano affacciarsi su un precipizio infinito e molte di queste abitazioni conservano ancora le facciate antropomorfe, con finestre e porte posizionate in modo da ricordare volti umani. Un’architettura particolarissima e che serviva, secondo le credenze popolari, a scacciare gli spiriti maligni che abitavano le profondità dei fossi.

Percorsi tra creste e polvere bianca

Esplorare l’area richiede scarpe con un ottimo grip. I sentieri si snodano lungo i bordi delle scarpate, permettendo di osservare da vicino la tessitura dell’argilla che appare quasi vellutata al tatto ma risulta estremamente friabile. Con il percorso del Parco Letterario si possono ripercorrere i luoghi fisici citati da Levi, unendo l’attività fisica alla riflessione culturale.

Osservando bene il terreno, appaiono piccoli cristalli di gesso che brillano sotto la luce solare. La fauna locale, composta principalmente da falchi grillai e poiane, sorveglia dall’alto i movimenti dei rari passanti. La zona rappresenta una delle formazioni calanchive più estese e spettacolari dell’Italia meridionale, con unicità paesaggistica in Europa meridionale. Il fatto più interessante è che resta tuttora un luogo selvaggio, lontano dai flussi turistici di massa che affollano solitamente altre località della regione.

Distanze e gradi di difficoltà

L’esplorazione della valle si divide in diversi tracciati che variano per impegno e durata. Il sistema dei sentieri del Parco Letterario consente di modulare l’esperienza in base alla preparazione fisica.

• Anello dei Calanchi: il tragitto principale si sviluppa per circa 10-12 chilometri con un dislivello positivo di più o meno 400 metri. Richiede mediamente 4 o 5 ore di tempo e viene classificato con difficoltà E (Escursionistico). Il fondo muta sensibilmente in base all’umidità, diventando molto scivoloso dopo le piogge.
• Sentieri brevi (Don Carlo e Don Luigino): varianti decisamente più accessibili che restano facilmente sotto i 3 chilometri totali. Questi tratti risultano ideali per chi possiede poco tempo ma desidera osservare le creste senza affrontare pendenze eccessive.
• Traversata selvaggia: itinerari più lunghi arrivano a toccare più di 6 ore di tempo e necessitano di molto impegno (come il sentiero dedicato ai medici Milillo e Gibilisco). Qui la segnaletica scarseggia e l’uso del GPS o il supporto di una guida locale diventa fondamentale per non smarrire la traccia tra le dune argillose.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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A Satriano di Lucania, in provincia di Potenza, il Carnevale è certamente un momento di festa, ma anche (e soprattutto) un atto di ribellione verde e di appartenenza ancestrale. In questo angolo di Basilicata, infatti, le maschere diventano parte del paesaggio, trasformando l’evento nell’occasione perfetta per una vacanza attiva tra i sentieri dell’Appennino. Il weekend del Carnevale diventa così un invito a lasciare l’auto e immergersi in esperienze outdoor autentiche e guidate dal Rumita, l’uomo-albero che incarna lo spirito del bosco e ci ricorda che l’equilibrio con la natura è l’unica strada percorribile.

Come funziona il Carnevale: date, orari e riti

L’edizione 2026 del Carnevale di Satriano si svolgerà nel weekend del 14 e 15 febbraio. Il cuore della manifestazione, come già accennato, è il Rumita (l’eremita), un uomo completamente ricoperto di foglie di edera che, in totale silenzio, bussa alle porte delle case con il suo frùscio (un bastone con un ramo di pungitopo) per ricevere doni e portare fortuna.

Di seguito il programma nel dettaglio:

• Sabato 14 febbraio: la giornata è dedicata alla Zita, la messa in scena di un matrimonio tradizionale “al contrario”, dove uomini e donne si scambiano i ruoli in un tripudio di goliardia contadina.
• Domenica 15 febbraio (La Foresta che Cammina): Dalle ore 15:30, una schiera di oltre 130 Rumita esce dal Bosco Spera per marciare verso il centro abitato.

L’accesso al borgo è gratuito, ma la sfilata dei carri del sabato o eventi specifici potrebbero richiedere un ticket simbolico o un contributo per il parcheggio/navetta. Tra le altre cose, è possibile partecipare attivamente diventando un “Rumita per un giorno” o prendendo parte ai laboratori di costruzione della maschera nelle settimane precedenti (previa prenotazione e piccola quota associativa).

Il fascino del borgo: tra murales e ospitalità lucana

Visitare Satriano durante il Carnevale è l’occasione ideale per poter scoprire la capitale lucana del muralismo. Da queste parti, infatti, ci sono oltre 150 opere ad affrescare le pareti delle case che desiderano raccontare la storia, la magia e le tradizioni della comunità in un percorso che si snoda tra vicoli ripidi e piazze accoglienti.

Il borgo si gira rigorosamente a piedi, rivelandosi un luogo ottimale per chi ama il turismo lento. Il contrasto tra i colori vivaci dei murales e il verde profondo dei Rumita che si muovono silenziosi regala scorci surreali. L’atmosfera è resa ancora più calda dall’ospitalità dei residenti, che spesso aprono le cantine per offrire un bicchiere di vino e un assaggio di “lucanica” ai visitatori.

Outdoor Experience: trekking e adrenalina nell’Appennino

Il Carnevale di Satriano può essere persino la scusa ideale per esplorare il cuore selvaggio della Basilicata con tre esperienze imperdibili:

• Trekking del Rumita nel Bosco Spera: non limitatevi a vedere i Rumita in paese, ma risalite verso il loro “rifugio”. Il sentiero parte dalla zona alta di Satriano e si inoltra in una fitta boscaglia di querce e cerri. È un tragitto di circa 5-6 km (A/R) con un dislivello moderato ma adatto a tutti. Dalla cresta del bosco, la vista si apre sull’intera Valle del Melandro.
• Il Ponte alla Luna a Sasso di Castalda: a soli 15 minuti di auto, vi aspetta una delle esperienze più adrenaliniche del Sud Italia grazie a un percorso diviso in due campate. La prima, di 95 metri, vi serve per prendere confidenza; la seconda è il vero “salto” nel vuoto, lunga 300 metri e sospesa a oltre 100 metri di altezza sopra il Fosso Arenazzo. Ci vogliono circa 30-40 minuti per attraversarlo tutto, con i piedi che poggiano su gradini di ferro mentre lo sguardo spazia sul borgo medievale (è obbligatoria la prenotazione).
• Ciaspolata panoramica sul Monte Arioso: se il febbraio 2026 imbiancherà le vette (come spesso accade sopra i 1.000 metri), spostatevi verso la zona della Sellata-Pierfaone. Da qui partono escursioni guidate con le ciaspole verso la cima del Monte Arioso (1.700 m). È un trekking magico che attraversa faggete millenarie cariche di neve. Una volta arrivati in vetta (se la giornata è limpida), godrete di un panorama a 360 gradi difficile da dimenticare.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Pietrapertosa è il comune più alto della Basilicata, arroccato a 1.088 metri di quota, letteralmente aggrappato alla roccia delle Dolomiti Lucane. Visto da lontano sembra una continuazione naturale della montagna: case, scale e vicoli si confondono con le guglie di pietra, come se il borgo fosse nato dalla roccia stessa.

Qui l’architettura non è mai decorativa. È funzionale, essenziale, verticale. Ogni casa è un adattamento al terreno, ogni strada una soluzione ingegnosa per salire, scendere, resistere.

Il Rabatana, cuore scavato nella roccia

La parte più antica del paese è il Rabatana, quartiere medievale di origine araba, un dedalo di abitazioni scavate, archi, passaggi coperti e scalinate ripidissime. Il nome richiama le fortificazioni islamiche e racconta un passato di difesa, isolamento e controllo del territorio.

Camminare nel Rabatana significa muoversi in uno spazio dove il confine tra naturale e costruito è quasi invisibile. Le pareti delle case sono spesso la roccia viva. Il silenzio è totale. D’inverno, con la neve che smorza ogni rumore, l’atmosfera diventa quasi sospesa.

Il legame visivo (e aereo) con Castelmezzano

Pietrapertosa guarda Castelmezzano dall’alto, separata da una valle profonda e scenografica. I due borghi sembrano fronteggiarsi, come se dialogassero da secoli attraverso lo spazio. Si trova no entrambi nel Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane.

In estate sono collegati dal Volo dell’Angelo, la fune sospesa che attraversa la valle. Ma anche senza volare, il legame è evidente: stessi profili dolomitici, stessa pietra chiara, stessa sensazione di precarietà affascinante. Due paesi diversi, ma complementari.

Perché vedere Pietrapertosa in inverno

L’inverno è forse il momento migliore per cogliere l’anima più autentica di Pietrapertosa. Non c’è folla, non c’è rumore, non c’è spettacolo costruito. Restano il borgo, la roccia, il vento.

La neve sottolinea le geometrie verticali, rende il Rabatana ancora più essenziale, amplifica il senso di isolamento positivo. È un luogo che invita a camminare lentamente, a osservare, a fermarsi. Un borgo che non chiede di essere “consumato”, ma capito.

Come arrivare a Pietrapertosa

Pietrapertosa si raggiunge in auto dalla Basentana (SS407), uscendo in direzione Castelmezzano–Pietrapertosa e risalendo una strada panoramica di montagna. Gli ultimi chilometri sono tortuosi ma suggestivi.

Il borgo non è attraversabile in auto: si parcheggia all’ingresso e si prosegue a piedi. Scarpe comode sono indispensabili, soprattutto in inverno, quando le strade interne possono essere innevate o ghiacciate.

Un borgo che non assomiglia a nessun altro

Pietrapertosa non è un borgo “carino”. È un borgo potente. Verticale. Ruvido. Un luogo che racconta cosa significa abitare la montagna senza addomesticarla.

Insieme a Castelmezzano forma uno dei paesaggi umani più sorprendenti d’Italia. Ma da solo, soprattutto in inverno, Pietrapertosa è un’esperienza rara: quella di un paese che sembra ancora in equilibrio precario tra cielo e roccia.

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Castelmezzano non si visita: si attraversa con lo sguardo. Appare all’improvviso, incastrato tra le guglie frastagliate delle Dolomiti Lucane, come se qualcuno avesse appoggiato le case una sopra l’altra seguendo le pieghe della roccia. Non c’è separazione netta tra architettura e paesaggio: qui la pietra diventa muro, scala, tetto. E il borgo sembra sospeso, in bilico tra cielo e montagna.

Siamo in Basilicata, in provincia di Potenza, in uno dei luoghi più fotografati – e meno compresi – del Sud Italia. Castelmezzano è piccolo, verticale, silenzioso. Ed è proprio questo che lo rende così potente.

Un borgo scolpito nella montagna

Castelmezzano nasce come insediamento fortificato in epoca normanna, ma la sua forma attuale è il risultato di secoli di adattamento alla roccia. Si trova nel Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane.
Le case seguono l’andamento naturale delle pareti, si incastrano negli anfratti, si arrampicano lungo speroni impossibili. Camminando tra i vicoli si ha spesso la sensazione di muoversi dentro una struttura naturale più che in un paese.

Le Dolomiti Lucane non hanno nulla di alpino nel senso classico del termine: sono aspre, taglienti, meridionali. La pietra qui è viva, dominante, e Castelmezzano sembra una prosecuzione logica del paesaggio.

Cosa vedere a Castelmezzano

Il centro storico è un dedalo di scalinate, archi, sottopassi e terrazze naturali. Tra i punti più suggestivi:

• la Chiesa Madre di Santa Maria dell’Olmo, semplice e raccolta
• i resti del Castello Normanno, raggiungibili con un sentiero panoramico
• i belvedere naturali affacciati sulla valle del Basento

Ogni punto alto diventa un balcone naturale. Ogni scorcio sembra studiato, anche se non lo è.

Il legame con Pietrapertosa

Castelmezzano forma una coppia unica con Pietrapertosa, il borgo gemello arroccato sulla montagna di fronte. I due paesi si guardano da secoli, separati da una valle profonda e collegati oggi dal celebre Volo dell’Angelo, la fune sospesa che li unisce. Ma anche senza adrenalina, il dialogo visivo tra i due borghi è uno degli aspetti più affascinanti del luogo.

Perché vedere Castelmezzano in inverno

L’inverno è la stagione perfetta per cogliere l’anima vera di Castelmezzano. Niente folla, niente rumore, niente filtri. Le case sembrano ancora più aderenti alla roccia, le guglie emergono nette contro il cielo, la luce radente disegna ombre profonde.

Con la neve – quando arriva – il borgo diventa quasi irreale. Ma anche senza, il freddo asciutto e l’aria limpida rendono i panorami più incisivi. È il momento giusto per camminare lentamente, ascoltare il silenzio, fermarsi nei piccoli bar e parlare con chi qui ci vive davvero.
E di notte è ancora più suggestivo.

Come arrivare a Castelmezzano

Castelmezzano non è di passaggio. E questo è un bene.

• In auto: da Potenza si raggiunge in circa 1 ora seguendo la SS407 Basentana fino all’uscita Campomaggiore–Castelmezzano. Gli ultimi chilometri sono tortuosi ma panoramici.
• In treno: la stazione più vicina è Potenza Centrale, poi è necessario proseguire in auto o bus locali.
• In aereo: gli aeroporti di riferimento sono Bari e Napoli, entrambi a circa 2 ore e mezza.

Una volta arrivati, si gira tutto a piedi. E conviene farlo piano.

Un luogo che resta addosso

Castelmezzano non ha grandi numeri, grandi musei o attrazioni classiche. Ha qualcosa di più raro: un’identità fortissima. È uno di quei posti che non urlano, ma lasciano il segno.
Un borgo che sembra sfidare la gravità e il tempo, incastrato nella roccia come un’idea ostinata.

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Come preannuncia il titolo, i Palmenti di Pietragalla danno vita a un paesaggio davvero eccezionale, quasi incredibile e fantastico. A prima vista, infatti, sembrano piccole costruzioni rurali addossate alla collina, ma avvicinandosi emerge un intreccio di cavità, vasche e canalette che racconta una pratica agricola modellata nei secoli.

L’aspetto è quasi fiabesco, perché sono simili a rifugi di creature immaginarie che avrebbero potuto scegliere questo angolo della Basilicata per abitarlo. Ma la verità è che la loro presenza testimonia un passato legato alla viticoltura familiare sviluppata soprattutto dall’Ottocento, epoca in cui il borgo conobbe una crescita demografica e agricola rilevante.

A cosa servivano i Palmenti di Pietragalla

Queste curiose strutture (funzionanti fino agli anni ’60 -’70) erano destinate alla lavorazione delle uve raccolte nelle colline orientali del territorio. Ogni costruzione era un laboratorio rurale: l’uva veniva raccolta e versata in vasche superiori, ricavate nella roccia o costruite in muratura, e pigiate a piedi nudi.

Successivamente il mosto scivolava in vasche più profonde, per poi fermentare lentamente. A contribuire al processo c’era anche il calore della pietra, che esposta alla luce solare manteneva la temperatura ideale per l’azione dei lieviti. Una piccola apertura sopra l’ingresso, invece, permetteva ai vapori di uscire senza compromettere la fermentazione.

Foto Canva

Una volta pronto, il vino scorreva in apposite cavità, perfetto per essere trasferito nelle cantine ipogee del centro storico (chiamate rutt).

All’interno del Parco Urbano dei Palmenti: le varie tipologie

Il Parco Urbano dei Palmenti comprende più di 200 unità con caratteristiche diverse. Vi basti pensare che esistono esemplari con una sola vasca, altri con due, fino ad arrivare a complessi più articolati che suggeriscono un uso condiviso tra famiglie vicine. La costruzione richiedeva uno scavo accurato del tufo e un rivestimento interno liscio ottenuto con calcare e sabbia.

Le coperture potevano essere a botte o a crociera, mentre l’esterno veniva sigillato con terra riportata, generando un effetto mimetico che cambia aspetto in base alla stagione: tetti fioriti in primavera, pareti verde intenso in estate, superfici chiare e silenziose in inverno. Il risultato è un insieme di elementi tecnici e soluzioni pratiche che trasmettono una profonda conoscenza dei materiali e del clima locale.

Come visitare i Palmenti di Pietragalla?

È possibile accedere al Parco urbano durante tutto l’anno, ma è comunque consigliabile affidarsi alle visite organizzate dalla Pro Loco o alle iniziative locali, che includono percorsi narrati dentro questi affascinanti ambienti rupestri.

By Giovannibrunophotographer – Own work, CC BY-SA 4.0, Via Wikimedia

In estate il borgo vive giornate dedicate al vino, con eventi che coinvolgono anche le antiche cantine. L’esperienza è imperdibile perché consente di osservare gli spazi interni, il rapporto con il pendio tufaceo e la disposizione degli elementi costruttivi senza perdere la dimensione quotidiana che ha guidato la creazione di questo affascinante insieme.

Come arrivare

Pietragalla si trova in provincia di Potenza. Il parco si estende su delle colline accanto all’abitato, tra la provinciale 169 che collega Potenza a Spinazzola e la strada comunale Breccia. Una volta raggiunto il paese, basta seguire le indicazioni per il Parco dei Palmenti: la zona tufacea appare subito riconoscibile grazie alle formazioni rocciose affioranti e alla presenza del piccolo “villaggio” in pietra che si adagia lungo il pendio.

Foto di copertina vy Alessia De Bonis – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Nel cuore verde della Basilicata, tra le alture del Vulture, sorge il Castello di Lagopesole, una delle residenze più affascinanti di Federico II di Svevia. Il maniero domina un paesaggio di boschi e colline, a 829 metri di quota, dove lo sguardo spazia fino al Tavoliere pugliese.

Il castello tra il cielo e le foreste del Vulture

In autunno, il contrasto tra la pietra dorata delle mura e i colori caldi dei boschi intorno lo rende uno dei luoghi più suggestivi del Sud Italia.
Ma Lagopesole non è solo una tappa storica, ma un’esperienza: un castello immerso nella natura, un borgo tranquillo dove il tempo scorre lento e ogni pietra racconta la grandezza di un imperatore, la sua solitudine e la sua visione del mondo.

La storia: Federico II e il sogno svevo

Il castello fu costruito intorno al XIII secolo come residenza imperiale di caccia per Federico II. L’imperatore, amante della natura e degli animali, scelse Lagopesole per la sua posizione panoramica e la ricchezza di selvaggina nei boschi circostanti.

La struttura, sobria e maestosa, riflette perfettamente lo stile svevo: linee geometriche, equilibrio tra forza militare e armonia architettonica. L’edificio ha una pianta rettangolare, con cortile interno e torri angolari, ma ciò che lo distingue da altre fortezze federiciane è la sua eleganza. Alcuni studiosi sostengono che Federico vi soggiornò spesso, accompagnato da falchi e filosofi, circondato da poeti e studiosi della sua corte cosmopolita.

Cosa vedere nel castello

Visitare il Castello di Lagopesole è un viaggio nella storia e nell’immaginario medievale. Oltre ai cortili e ai camminamenti, è possibile entrare nella Sala del Trono, dove un suggestivo allestimento multimediale fa rivivere la figura di Federico II, il suo pensiero e la sua visione dell’Impero.

Il percorso museale “Il Mondo di Federico II” utilizza proiezioni e installazioni immersive per raccontare la vita dell’imperatore, le sue leggi, le passioni per la caccia, la scienza e la filosofia. Le stanze, spoglie e maestose, conservano ancora l’atmosfera di una residenza sospesa tra potere e contemplazione.
Dal camminamento di ronda, la vista spazia sulla valle e sui boschi del Vulture: un panorama che al tramonto, tra le sfumature d’autunno, sembra uscito da un dipinto.

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La leggenda di Bianca Lancia

Tra le mura del castello aleggia la figura di Bianca Lancia, la donna che più di tutte segnò la vita di Federico II. Secondo la leggenda, l’imperatore la rinchiuse in una torre di Lagopesole per gelosia, convinto che lo avesse tradito. Bianca morì qui, e si dice che il suo spirito non abbia mai lasciato il castello.

Nelle notti ventose, i visitatori raccontano di sentire un fruscio lieve, come di una veste di seta che scivola lungo i corridoi, o il suono di passi leggeri vicino alla torre nord. Alcuni giurano di aver visto una luce affacciarsi da una finestra chiusa da secoli: sarebbe la dama bianca di Lagopesole, che ancora attende di essere liberata.

Il mito di Bianca Lancia non è solo una storia d’amore e dolore, ma un tassello della memoria collettiva lucana: una leggenda che restituisce umanità a un imperatore e trasforma un castello di pietra in un luogo di emozione.

Cosa vedere all’interno del castello

Oggi il Castello di Lagopesole ospita il percorso multimediale “Il Mondo di Federico II”, un’esperienza immersiva che racconta la vita dell’imperatore attraverso luci, voci e proiezioni. Le sale spoglie si animano di suoni e immagini, permettendo di rivivere l’atmosfera della corte sveva.

Da non perdere la Sala del Trono, dove le volte a crociera e la pietra chiara creano un effetto scenico potente. Nelle giornate limpide, le finestre incorniciano panorami mozzafiato sul Vulture e sulle colline di Avigliano.
Passeggiare nel cortile centrale o salire sui camminamenti di ronda regala una sensazione di sospensione nel tempo: qui il vento sembra parlare, portando con sé echi di epoche lontane.

Cosa vedere nei dintorni di Lagopesole

Il borgo di Lagopesole, frazione di Avigliano, merita una passeggiata tra le case in pietra e le botteghe dove si vendono miele, funghi e castagne raccolte nei boschi vicini. L’autunno è la stagione ideale per scoprire la zona: il paesaggio si riempie di colori caldi e profumi di legna, il ritmo si fa lento e autentico.

A pochi chilometri si trovano Melfi con il suo castello normanno e i meravigliosiLaghi di Monticchio, due perle incastonate tra i boschi del Vulture. Le cantine dell’Aglianico invitano a soste gustose, mentre nei piccoli borghi si possono assaggiare piatti tipici come i funghi trifolati, la pasta con mollica e peperoni cruschi, o le caldarroste ancora fumanti.

Chi ama i borghi può spingersi fino a Ripacandida, con i suoi murales religiosi, o a Atella, antico villaggio immerso nei boschi del Parco del Vulture. Ogni piccolo centro racconta un frammento di storia lucana, tra cultura contadina e memorie medievali.

Un viaggio tra storia, natura e silenzio

Il Castello di Lagopesole è più di un monumento: è un luogo dove la storia incontra la solitudine dei boschi e dove il passato convive con la quiete. Camminare tra le sue mura in autunno significa scoprire una Basilicata diversa, lontana dalle rotte turistiche, intima e intensa.

Qui tutto invita a rallentare: il rumore del vento, il profumo della terra, la luce che si spegne dietro le colline. Lagopesole non si visita soltanto, si ascolta. E ogni volta che si ritorna, sembra di sentire ancora la voce di Federico II che dialoga con la sua dama, mentre il castello osserva silenzioso i secoli scorrere.

Foto Musei e Parchi Geologici di Melfi e Venosa, Biagio D’Alessandro, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Ci sono luoghi che sembrano fuori dal tempo. I Laghi di Monticchio, incastonati nel cratere spento del Monte Vulture, sono tra questi. Due specchi d’acqua gemelli — il Lago Grande e il Lago Piccolo — circondati da boschi di faggi e castagni che in autunno si trasformano in una tavolozza di colori caldi, riflessi sull’acqua come in un quadro impressionista.

Siamo nel nord della Basilicata, a pochi chilometri dal confine con la Calabria, in una zona ancora poco conosciuta, dove l’autunno regala pace e silenzio.

Passeggiate e sentieri intorno ai laghi

La bellezza dei Laghi di Monticchio è nella semplicità: qui non servono grandi dislivelli né equipaggiamento tecnico. Si cammina a passo lento, seguendo i sentieri che costeggiano le sponde, tra ponticelli di legno, piccole radure e scorci sul bosco che scende fino all’acqua. Il percorso classico è un anello di circa 5 km intorno ai due laghi, facilmente percorribile in un paio d’ore, perfetto anche per famiglie.

Il sentiero parte dal parcheggio nei pressi del Lago Grande e si snoda tra alberi di faggio, castagno e aceri che, tra novembre e dicembre, regalano uno dei foliage più suggestivi del Sud Italia. Lungo il cammino si incontrano fontane, vecchi mulini e piccole aree di sosta dove fermarsi per osservare il riflesso delle foglie sull’acqua.

Per chi ama un po’ più di movimento, dal Lago Piccolo parte un sentiero panoramico che sale verso l’Abbazia di San Michele, scavata nella roccia vulcanica. La vista dall’alto abbraccia i laghi e i boschi del Vulture, fino alle colline che scendono verso Rionero e Melfi.

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L’Abbazia di San Michele: il cuore spirituale del Vulture

Costruita in parte nella pietra, l’Abbazia di San Michele Arcangelo è un luogo di grande fascino. Qui i monaci benedettini si stabilirono intorno all’anno 1000, scegliendo il versante del vulcano per la sua energia e il suo isolamento. L’interno custodisce affreschi antichi e una calma che si percepisce subito, come se il tempo si fosse fermato.

La grotta sacra sotto l’abbazia, scavata nel tufo, è uno dei luoghi più suggestivi della Basilicata. Da qui parte anche un tratto del Sentiero dei Monaci, un percorso più lungo che attraversa il bosco fino al Lago Piccolo e prosegue verso i pianori del Vulture, ideali per trekking leggeri e fotografia naturalistica.

Borghi da scoprire nei dintorni

Dopo la camminata, vale la pena esplorare i borghi che punteggiano il territorio. Rionero in Vulture, patria del vino Aglianico, con le sue cantine scavate nella roccia e i profumi dell’autunno che riempiono le strade. Melfi, con il suo imponente castello normanno e le botteghe del centro storico. Atella e Ripacandida, piccoli borghi immersi tra vigneti e boschi, dove il tempo scorre lento e la cucina conserva sapori autentici: funghi, castagne, salumi e formaggi di montagna.

Nei ristoranti e agriturismi della zona si possono gustare piatti semplici e saporiti: pasta fatta a mano con funghi del Vulture, patate e baccalà, carni alla brace e dolci di castagne.

Un autunno di quiete e meraviglia

I Laghi di Monticchio sono un rifugio per chi cerca natura, silenzio e autenticità. Non hanno l’affollamento dei laghi del Nord né la mondanità delle località turistiche più note. Qui si viene per ascoltare il rumore delle foglie, per camminare senza fretta, per guardare i riflessi del bosco che cambiano con la luce del giorno.

È il luogo perfetto per una passeggiata autunnale lenta, tra storia, spiritualità e natura. E per ricordare che a volte, per viaggiare davvero, basta fermarsi in un posto che non conosce il rumore del tempo.
Foto Michele Centonze, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons, Aldo Montemarano, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons, Aldo Montemarano, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Cinque vette sopra i 2000 metri e 192mila ettari di area protetta tra le vette del Serra Dolcedorme e di Cozzo del Pellegrino: il Parco Nazionale Del Pollino, al confine tra Calabria e Basilicata, racchiude un insieme di diversità, di contrasti, di aspetti paesaggistici e naturalistici incontaminati che rappresentano l’ambiente ideale per chi ama le attività all’aria aperta, offrendo infinite opportunità per praticare numerosi sport.

Escursioni e sport da praticare nel Parco del Pollino

Mountain Bike e Trekking

18 sentieri sul versante lucano, uno in meno sul versante calabro, tutti perfettamente segnalati, con località di partenza, di arrivo, km e grado di difficoltà: insomma, la fitta rete di sentieri e mulattiere che attraversa il parco è perfetta per andare alla scoperta della flora e della ricchissima fauna che lo popolano sia in sella a una MTB che anche a piedi facendo trekking.

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Arrampicata

Anche in questo caso i monti del parco sono un’autentica miniera di opportunità per gli amanti dell’arrampicata, dalle pareti più impegnative per i free climbers più esperti a quelle riservate ai principianti: per esempio a Viggianello ci sono alcune interessanti pareti dove ogni anno a settembre si organizza il Pareti Lisce Viggianello Climbing Festival.

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Pesca sportiva

In un territorio verde grande quasi quanto la Valle d’Aosta, oltre a fiumi e torrenti c’è anche il lago artificiale di Mormanno, un autentico paradiso per gli amanti della pesca alla trota.

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Parapendio

La conformazione montagnosa del parco offre numerose opzioni per scoprire dall’alto gli angoli più selvaggi del Pollino. Gli spot più gettonati sono quelli di Morano Calabro (Campotenese), Verbicaro, Belvedere Marittimo (Trifari), Praia a Mare, Santa Domenica Talao (Serra Limpida), Orsomarso (Scorpani), Latronico (Monte Alpi), Frascineto e Mormanno (M.te Cerviero).

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Torrentismo

Estate o autunno non cambia: il canyoning è una delle attività più gettonate dagli escursionisti che si avventurano nel parco, per esempio sul Fiume Mercure e nella zona della sua sorgente. Se non siete escursionisti esperti di torrentismo ci sono anche numerose guide e associazioni (come Pollino Acqua Trekking) che organizzano tour guidati di diverse difficoltà, da quelli con bambini a quelli per adulti avventurosi.

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Rafting

Il rafting sui fiumi Lao e Iannello ha poco o nulla da invidiare ai più celebri corsi dei parchi americani, offrendo la possibilità di scoprire dal gommone alcuni degli angoli più selvaggi e incontaminati del Parco del Pollino: anche in questo caso, se non siete dotati di attrezzatura o preferite delle guide esperte, non mancano associazioni e strutture cui appoggiarsi, come la Rafting Lao.

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Parte da Potenza il percorso ad anello di 295 km attraverso il Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri-Lagonegrese della Ciclovia Meridiana, così nominata perché intende condurre il viaggiatore nei profumi, nei paesaggi iconici, nelle ricchezze storiche e culturali e nei sapori della terra del “buon incontro”, per un’esperienza autenticamente mediterranea di turismo lento.

La Ciclovia Meridiana tra le più belle d’Italia ti regala un’esperienza autenticamente mediterranea

Segnata a Occidente dal tracciato della via Herculia (antica strada romana utilizzata per il trasporto di prodotti agroalimentari verso la capitale dell’Impero e via di collegamento tra l’Appia e la Popilia) la Ciclovia Meridiana attraversa 22 centri abitati e borghi oltre ad aree di alto interesse naturalistico, oasi protette, siti archeologici, luoghi di rilevanza storica all’interno del Parco dell’Appenino Lucano, un territorio ricco di esempi di biodiversità e naturale via di comunicazione a valle del fiume Agri, crocevia fin da tempi antichi di popolazioni, culture e tradizioni tra oriente e occidente.

Per una migliore fruizione la Ciclovia Meridiana è stata progettata per essere suddivisa in due anelli più piccoli, uno a nord di 152 km e uno a sud di 146 km.

Anche due percorsi tematici

All’itinerario principale si aggiungono anche 97 km di percorsi di intersezione e due percorsi tematici (’Anello parco fluviale Val d’Agri di 18,4 km e la via dell’Acqua per MTB di 28,8 km). Fontane d’acqua sono presenti lungo tutto il percorso mentre, attraverso una “carta dei servizi” in via di definizione, i cicloturistici avranno modo di individuare bike service, punti di assistenza, postazioni di ricarica per le e-bike, alloggi e luoghi di ristoro dove scoprire i migliori piatti della ricca offerta enogastronomia della regione.

INFO: basilicataturistica.it/cicloviameridiana

MOTIVAZIONE: La Giuria ha premiato la potenzialità di una nuova ciclovia che si inserisce nel forte impegno regionale per la promozione del turismo lento e la valorizzazione del territorio, a partire dall’immenso patrimonio naturalistico, un’alternativa ai grandi flussi turistici, ancora tutto da scoprire. La vocazione a essere l’anello di congiunzione tra la ciclovia del Parco del Cilento e la ciclovia dei parchi Pollino e Sila rafforza il valore del ruolo “meridiano” della Regione Basilicata.

L’Oscar Italiano del Cicloturismo compie 10 anni

Il Green Road Award – l’Oscar del Cicloturismo che viene assegnato ogni anno alle regioni che promuovono la vacanza su due ruote con servizi per il turismo lento – compie dieci anni e assegna il primo posto dell’edizione 2025 alla Regione Liguria per la Cycling Riviera. Il secondo posto va alla Regione Basilicata per la Ciclovia Meridiana e il terzo posto alla Regione Puglia per la Ciclonica. Menzione Alis alla Regione Lazio per GTL-Gran Tour del Lazio, Menzione Speciale della Stampa alla Regione Piemonte per la Ciclovia Bar to Bar e Menzione Legambiente alla Regione Lombardia per la Ciclovia del Sole. Il premio alla “destinazione straniera bike friendly” va alla Slovenia mentre il PREMIO SPECIALE CAMMINI-OSCAR DEL CICLOTURISMO DECIMA EDIZIONE va alla Regione Umbria per La Via di Francesco.

La proclamazione il 30 maggio a Trieste, nella Regione Friuli Venezia Giulia vincitrice del primo premio dello scorso anno con la Ciclovia Pedemontana, a pochi giorni dalla Giornata Mondiale della Bicicletta del 3 giugno.

Nata nel 2015 l’iniziativa ha contribuito all’affermazione del turismo in bicicletta nel nostro Paese, spronando le regioni italiane a investire in infrastrutture e servizi per il turismo lento e il cicloturismo è oggi, in effetti, una delle principali tendenze della “nuova domanda turistica” in Italia, che non smette di raccogliere nuovi appassionati: secondo il Rapporto “Viaggiare con la bici 2025” di Isnart-Unioncamere, nel 2024 si sono registrate 89 milioni di presenze (+54% sul 2023), per un impatto economico di quasi 9,8 miliardi di euro.

Il Green Road Award in dieci anni ha premiato quasi 50 “green road” nelle varie categorie, per complessivi 12500 km di strade ciclabili in Italia, pari a percorrere in bicicletta il viaggio di Marco Polo da Venezia alla Cina.
La decima edizione ha registrato il record di candidature: quasi 30 sono state, infatti, le proposte delle regioni, territori e province autonome (ogni regione poteva presentare fino a due candidature). I premi vengono assegnati alle ciclovie che dimostrano di possedere criteri di eccellenza e il più alto punteggio secondo vari parametri in esame, inclusi progettazione, promozione, servizi, ecc.

Le vincitrici assolute delle passate edizioni dell’Oscar del Cicloturismo

2015 Umbria – Ciclovia Assisi-Spoleto-Norcia

2016 Friuli Venezia Giulia – Alpe Adria

2017 Veneto – Ciclovia dell’Amicizia

2018 Lombardia – Ciclovia del Fiume Oglio

2019 Abruzzo – Bike to Coast Costa dei Trabocchi

2021 ex aequo

Provincia Autonoma di Trento – Green Road dell’Acqua

Calabria – Ciclovia dei Parchi

2022 Emilia Romagna – Grand Tour della Valle del Savio

2023 Toscana – Ciclopedonale Puccini

2024 Friuli Venezia Giulia – Ciclovia Pedemontana

Il Cammino Materano è un percorso che si snoda a piedi da Bari a Matera, a tappe tra Puglia e Basilicata, facendo avvicinare chi lo percorre alla natura e a paesaggi unici. Si sviluppa lungo 4 direttrici,
Sono 4 percorsi che portano alla Cattedrale della Madonna della Bruna di Matera e che sono conosciute come Via Peuceta, Via Sveva, Via Ellenica e Via Dauna. Ma fare il cammino materano (detto anche ‘La Via dei Sassi’) nel 2019 è particolarmente consigliabile: è l’anno di Matera capitale Europea della cultura e arrivarci a piedi lungo questi itinerari, vivendo poi per qualche giorno fra i tanti eventi culturali della città lucana, potrebbe essere la scelta ideale per un viaggio originale, una vacanza da fare in estate anche in famiglia con i bambini.

Il Cammino Materano da Bari a Matera: la mappa, le tappe e le informazioni

Il Cammino Materano, prima di essere un itinerario da percorrere a piedi, mira a essere un cammino “spirituale” inteso come strumento per scoprire e conoscere ciò che sta dentro e fuori di noi quando si entra in contatto con l’intima essenza di un territorio nel sua globalità: natura, storia, rapporti umani e ospitalità. Vuole anche essere una prova per contrastare lo stress della nostra vita, elevando ad assioma la lentezza che diventa la vera finalità del viaggio.

Percorrere il cammino materano è un’esperienza notevole, viaggiando nel cuore dell’Italia dei borghi e delle pianure boscose. Ci si gode la pace della natura e della spiritualità, per poi rifocillarsi nei piccoli locai che servono cibi impareggiabili di questa parte di Sud Italia, dai piatti a base di pasta nelle Murge ai peperoni cruschi lucani, solo per fare un paio di esempi.
Per non parlare dell’esperienza di essere a Matera nell’anno in cui è Capitale Europea della Cultura. A proposito, se siete da queste parti, ecco 4 cose da fare e vedere i Basilicata oltre Matera.

Cammino Materano, la mappa

Il Cammino Materano non segue un percorso propriamente filologico, ma attraverso strade secondarie romane, vie medievali, tratturi e sentieri intende perseguire l’obiettivo di far emergere dalla marginalità aree interne del Mezzogiorno, bellissime pur nella loro asprezza e ancora poco frequentate, per contribuire alla loro rinascita favorendo lo sviluppo economico del territorio.
E ricreando quel punto di equilibrio tra popolazioni e culture diverse che è andato smarrito nel corso del tempo.
Ecco la mappa:

Cammino Materano, le 5 Vie

Matera, città sospesa a metà tra Basilicata e Puglia e capitale mondiale della cultura 2019, diventa il punto nevralgico per stimolare il riscatto di un Sud ancora in affanno.
Sono 5 le vie possibili per arrivarci.
Oggi il Cammino Materano è riconosciuto nell’Atlante dei Cammini del Ministero dei Beni Culturali e prevede cinque diverse vie, in corrispondenza dei punti di partenza, ovvero: 

• Basilica di San Nicola di Bari – Via Peuceta, 170 km
• Cattedrale di San Nicola Pellegrino di Trani – Via Sveva
• Colonna della Via Appia di Brindisi – Via Ellenica
• Cattedrale di Santa Maria della Purificazione a Termoli – Via Dauna
• Tempio di Hera a Paestum – Via Lucana

1. Cammino Materano dalla Via Peuceta

La Via Peuceta ha inizio dalla Basilica di San Nicola di Bari. In sette tappe si percorrono circa 170 km dalla costa fino ai Sassi di Matera. Si attraversa  l’antico territorio della Peucezia, passando per Altamura, Gravina e l’altopiano delle Murge. La lussureggiante foresta di ulivi della costa cede il passo alle distese steppiche dell’altopiano murgiano, ai boschi di conifere e querceti fino agli scenari rupestri di Gravina in Puglia e Matera con le profonde incisioni carsiche (lame e gravine).
Lungo il percorso si scopre il ricchissimo patrimonio culturale apulo e lucano: cattedrali, borghi medievali, chiese rupestri, vestigia greche e romane, strade carraie oltre a masserie, trulli, muretti a secco.

Le tappe della Via Peuceta da Bari a  Matera
Bari – Bitetto
Bitetto – Cassano
Cassano – Santeramo
Santeramo – Altamura
Altamura – Gravina
Gravina – Picciano
Picciano – Matera

La tappa nelle Murge lungo la Via Peuceta

Una tappa per così dire imperdibile di questo itinerario è la numero quattro, perché si passa per una carraia medievale, si sosta in una masseria (Scalera) e si attraversa la Murgia in un Sud inaspettato al di fuori dei circuiti turistici.
La si può coprire in un giorno perché è lunga circa 25 km come più o meno tutte le altre tappe.
Curiosità storica: queste distanze sono tali perché i Romani costruivano le città in base alla distanza che una legione poteva percorrere in un giorno, che era appunto di 25 km.
Esiste anche una credenziale che certifica il passaggio nelle varie tappe. Come nel Cammino di Santiago e nella Via de Re in Piemonte.

2. L’itinerario dalla Via Ellenica

Il percorso della Via Ellenica parte dalle colonne di Brindisi della Via Appia, città conosciuta come Porta d’Oriente per la sua importanza nei collegamenti con la Terra Santa. Da questa città si può raggiungere Matera attraversando i borghi della Valle d’Itria, Alberobello con i caratteristici trulli e il Parco delle Gravine.
Le tappe della Via Ellenica da Brindisi a Matera sono queste:
Brindisi – San Vito dei Normanni
San Vito dei Normanni – Carovigno
Carovigno – Ostuni
Ostuni – Cisternino
Cisternino – Locorotondo
Locorotondo – Alberobello
Alberobello – Martina Franca
Martina Franca – Crispiano
Crispiano – Massafra
Massafra – Mottola
Mottola – Palagianello – Castellaneta
Castellaneta – Laterza
Laterza – Matera

3. L’itinerario dalla Via Sveva

La Via Sveva, che prende il nome da Federico II di Svevia, conduce a Matera partendo dalla Cattedrale di San Nicola Pellegrino di Trani. Passa per Andria, raggiunge Castel del Monte per poi attraversare i paesaggi aspri e incontaminati dell’Alta Murgia.

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4. L’itinerario dalla Via Dauna

L’ultimo itinerario, la Via Dauna, parte da Lucera, dove Federico II di Svevia costruì il suo Palatium. Attraversa i borghi incantati dei Monti Dauni, passa per Melfi, Venosa e si ricongiunge alla Via Sveva per arrivare a Matera.

5. L’itinerario della Via Lucana

Non ci si frema a Matera, ma si può proseguire il cammino attraverso gli incantevoli paesaggi dell’appenino e delle Dolomiti lucane, del Parco Nazionale del Cilento. Meta ultima è il Mar Tirreno, esattamente nel luogo del tempio di Hera a Paestum.
Si tratta di un lungo percorso in una terra magica, sospesa nel tempo, fra borghi, scenari naturali incantevoli da film fantasy e il fascino atavico di un mondo ancestrale.

Cammino Materano: dove dormire e le informazioni utili

Come abbiamo spiegato, al momento l’unico cammino segnalato e percorribile in completa autonomia per tutto l’anno è la Via Peuceta da Bari a Matera, mentre la Via Ellenica da Brindisi a Matera sarà praticabile non appena sarà stata stabilita l’apertura ufficiale. Qui le informazioni utili.

Si consiglia di percorrere il Cammino Materano in primavera o in autunno, perché (tendenzialmente) stagioni più miti. Zaino in spalla e voglia di camminare saranno gli ingredienti migliori, senza che siate dei professionisti del trekking. Potrete dormire in alberghi, conventi, ostelli o B&B presenti lungo il percorso.

La guida al Cammino Materano

Esistono alcune pubblicazioni dedicate al camino materano. La più significativa è Guida al Cammino Materano, edizioni Terre, realizzata da chi ha tracciato i percorsi, ovvero Attolico, Focarazzo e Losito e aggiornata al 2019. Oppure anche La Via dei Sassi, di Andrea Mattei.
Se cercate una guida turistica sulla Basilicata, Lonely Planet ne ha da poco pubblicata una proprio per chi ha intenzione di fare un viaggio fra Matera e la regione.
Utile anche la guida Lonely Planet della Puglia.
(foto Cammino Materano)

Se cerchi informazioni sui sui cammini più belli d’Italia puoi leggere questi articoli

• Majella, in Abruzzo tra foreste, borghi e enogastronomia
• La Via di Matilde da Mantova a Lucca,a piedi o in bici
• La Magna Via Francigena in Sicilia
• Il trekking del lupo, tra le Alpi Marittime e il Mercantour
• Il Cammino delle Terre Mutate, sui luoghi del terremoti in Centro Italia

Un viaggio in Basilicata con i bambini è un’idea vincente perché è una delle mete più consigliate dalle riviste di tutto il mondo: se vuoi sapere cosa fare e vedere oltre Matera, non preoccuparti, ce n’è per tutti i gusti. Oltre al suo capoluogo, la Basilicata è una terra tutta da esplorare in avventure fra parchi, mare, montagna. Escursioni, sport, gite nei parchi avventura e giornate al mare: la Basilicata offre tantissime opportunità per fare attività outdoor e itinerari fra città e natura.
Ecco 4 cose da fare con tutta la famiglia in Basilicata.

Basilicata con i bambini: 4 cose da fare e vedere oltre a Matera

È possibile divertirsi con i più piccoli andando alla scoperta dei famosi sassi di Matera, senza farli annoiare, ma – anzi – accendendo la loro curiosità. Un fattore da prendere in considerazione sono i saliscendi della città, che se vi mettono un po’ alla prova, sono anche un espediente per creare piccole sfide per i vostri figli.
Volendo, se avete figli piccioli e siete stanchi di scarpinare, c’è anche una soluzione rilassante e molto suggestiva: il tour in Ape, che renderà gli spostamenti facili e intratterrà i piccini, conquistati dal simpatico mezzo. Inoltre durante il tour, le guide non mancheranno di raccontare le storie di questo magnifico museo a cielo aperto.Se avete dei bambini grandicelli (oltre gli 8 anni), c’è la possibilità di conoscere la città in una sorta di caccia al tesoro, per un itinerario di 2 ore accompagnati da una guida locale esperta.
Un concentrato di Matera è anche quello che si vede nel Museo Laboratorio della Civiltà Contadina: un tour di un’ora una casa tipica degli anni ’50. Nella casa museo i bambini potranno vedere e toccare i giochi (pochi!) dei bimbi di Matera dell’epoca, conoscere gli antichi mestieri e vedere gli attrezzi che venivano usati.

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1. Parchi avventura

I parchi avventura in Basilicata sono un’ottima opzione per cambiare ritmo, uscire dalle città e trascorrere del tempo all’aria aperta, praticando attività divertenti.
Ai piedi del Monte Sirino e a pochi chilometri da Maratea si trova il Parco Avventura di Rivello, che sorge in un’area verde di circa 8 ettari nel Parco Nazionale dell’Appennino Lucano. Qui il rapporto tra uomo e natura si trasforma in un’avventura divertente, potendo scegliere tra le camminate sospesi nel vuoto (ci sono 20 piattaforme sia per adulti sia per bambini), il tiro con l’arco o la teleferica, scivolando tra gli alberi a 30 metri dal suolo.
I più temerari, che non soffrono di vertigini, possono anche cimentarsi nella scalata di un pino secolare di ben 12 metri di altezza.

Un altro parco avventura da provare è quello di Viggiano (PZ), immerso in una pineta, nato con l’obiettivo di avvicinare – in sicurezza – il grande pubblico agli sport di montagna (arrampicata, boulder, escursionismo, ma anche trekking e nordic walking), senza però tralasciare l’aspetto divertente. Anche i più piccoli potranno vivere un’emozione unica a contatto con la natura. Il parco ha tre percorsi aerei di diversa difficoltà e attrazioni come il ponte tibetano, la teleferica, la rete alla parete d’arrampicata e molto altro.

Nel cuore delle Dolomiti Lucane ecco il Lucania Outdoor Park, in Località Palazzo – Accettura (MT), un luogo in cui la natura incontaminata (e sconosciuta ai più) fa da sfondo a sessioni di avventura e divertimento. I percorsi avventura, di diversi livelli e differenti altezze, si sviluppano sospesi tra gli alberi. Non mancano il ponte tibetano, le carrucole e l’area per il tiro con l’arco.

2. Escursioni nell’entroterra

La Basilicata, al di là dei due affacci sul mare, è una regione prevalentemente montuosa, ricca di boschi e da qui l’antico nome di Lucania che deriva da Lucus , ovvero “bosco sacro”. Non sarà, quindi, difficile trascorrere una vacanza con tutta la famiglia fra parchi e montagne.
Un luogo da non perdere è il Parco Nazionale del Pollino, tra Basilicata e Campania per trekking avvero esaltanti da fare in autonomia o affidandosi a una guida esperta o iscrivendosi a tour organizzati.

Per fare un tuffo nel passato non perdete la grotta paleolitica di Tuppo dei Sassi, dove ammirare alcune pitture rupestri o la grotta del Romito, nel Parco del Pollino, considerata il monumento per eccellenza delle preistoria europea.
E poi ci sono le fattorie didattiche, in cui i bambini possono conoscere ed entrare in contatto con gli animali domestici per un momento importante sia dal punto di vista umano sia educativo (del perché portare i bambini a fare delle avventure abbiamo scritto qui).

3. Avventure: la zipline del Volo dell’Angelo

Un’esperienza da brivido nel cuore della Basilicata, più per i genitori che per i piccoli, è rappresentata dal volo dell’Angelo: un’emozione indescrivibile di un minuto e mezzo su una zipline. Sospesi a 400 metri di altezza, raggiungerete fino a 120 km/h facendovi scivolare nel vuoto in totale sicurezza tra le vette di due paesi, Castelmezzano e Pietrapertosa (PZ).
L’adrenalinica avventura può essere vissuta singolarmente o in coppia a partire dai 16 anni di età.

I più piccoli potranno tifare per il fratello o il genitore che si lancia, scattando qualche foto e, una volta tolto l’imbrago, potrete fare delle passeggiate con tutta la famiglia tra i vicoli dei due comuni, girare fra le abitazioni incastonate nella roccia e fare escursioni naturalistiche sfruttando i sentieri delle Dolomiti lucane.

4. Spiagge e riserve

Le spiagge ampie e sabbiose, le acque pulite e i fondali bassi rendono le coste della Basilicata particolarmente adatte a soggiorni per famiglie. Andando da Metaponto a Marina di Pisticci, passando per Scansano Ionico e Policoro, fino a Rotondella e a Nova Siri c’è l’imbarazzo della scelta. Tra Ionio e Tirreno potrete fare snorkeling o provare l’ebrezza della barca a vela, grazie a skipper qualificati, scoprendo calette nascoste e isole incontaminate.
Ci sono anche diversi servizi di noleggio bici per esplorare l’entroterra in totale tranquillità.
Merita sicuramente una visita Policoro, caratterizzato da sabbia dorata e acque cristalline. Oltre alle bellezze del mare con la famiglia potrete essere catapultati nella Magna Grecia, facendo un giro nel Museo Archeologico Nazionale della Siritide.
Le sorprese non finiscono qui, perché si aggiungono anche la riserva naturale Bosco Pantano e l’oasi WWF Policoro Heraclea, un vero paradiso ricco di vegetazione e animali che conquisterà i vostri bambini.
(foto credit: unsplash)

Prendono ufficialmente il via le attività di Borghi Dog per favorire il turismo con gli amici a 4 zampe nei Borghi Italiani: il primo borgo amico dei cani è Latronico, Basilicata.
Sappiamo che il cane ci migliora la vita, lo dice la scienza: quindi perché lasciarlo a casa quando andiamo in vacanza? L’idea nasce in Basilicata da 3 soci dell’Associazione Pollino Discovery (Adalberto Corraro, Gigi Poerio e Carlo Magni). Un’idea originale nella sua semplicità: raccogliere tutte le informazioni utili a chi viaggia con un amico a quattro zampe, un cane o un gatto, per aiutarlo a pianificare al meglio la sua vacanza nei borghi italiani.

Il primo borgo per i cani è Latronico, Basilicata

Il primo comune d’Italia ad aderire al progetto è Latronico, piccolo borgo dell’area sud della Basilicata, nel Parco Nazionale del Pollino.
Latronico, è il paese delle terme e nei pressi dello stabilimento termale è presente un bellissimo prato verde dove gli animali possono giocare liberamente. Dalle terme un comodo sentiero, che si può percorrere tranquillamente, soprattutto in estate, anche con gli animali, conduce alle cascate di Calda.
Inoltre, la comunità di Latronico è molto sensibile alla tutela degli animali d’affezione. Dal 2016 Il comune punta sull’iniziativa “Adotta un Cane”: è concesso a tutti coloro che adottano un cane di provenienza del Canile Comunale di Latronico la riduzione dell’importo annuo da versare a titolo di TARI per una tantum massimo di 300 euro.
Per chi ama fare trekking, invece, dal borgo partono innumerevoli sentieri verso il Monte Alpi dove poter ammirare i Pini Loricati, alberi simbolo del Parco Nazionale del Pollino.
“Si parte da Latronico – spiegano gli ideatori di Borghi Dog – perché rappresenta il borgo ideale per poter trascorrere qualche giorno di vacanza in relax con i propri amici a 4 zampe. L’italia conta oltre 5000 piccoli borghi e siamo sicuri che molti aderiranno al portale Borghi Dog per favorire il turismo pet-friendly nelle località turistiche sia di mare che di montagna”.
Il sito www.borghidog.it fornisce tante informazioni utili e complete sui servizi di accoglienza offerti dai borghi italiani ai turisti in viaggio nel nostro paese con i loro amici animali.

]]> https://www.sportoutdoor24.it/viaggi/italia/metaponto-di-bernalda-la-basilicata-bandiera-blu-al-borgo-san-gaetano/ Tue, 21 Jul 2020 17:07:58 +0000 https://www.sportoutdoor24.it/?p=59672

Metaponto di Bernalda è la Basilicata Bandiera Blu. per il terzo anno consecutivo la località tra i fiumi Bradano e Basento ha avuto la conferma dell’eccellenza per spiaggia e mare. Il riconoscimento della Bandiera Blu, che attesta la qualità dei servizi e la bellezza del mare e delle sue spiagge, è stato assegnato a ben 5 località in tutta la Basilicata, una conferma dell’eccellenza di una regione unica, affacciata su due coste e dall’entroterra semplicemente incantevole. Metaponto, che fu un’importante centro della Magna Grecia e dove insegnò anche Pitagora, è ora frazione del comune di Bernalda, situato a pochissimi chilometri verso l’interno. Qui si trova Borgo San Gaetano, la location perfetta per una vacanza tutta da vivere. Una curatissima riconversione degli spazi, realizzata con amore dai proprietari, ha trasformato quello che era un antico frantoio in sette suite di charme, ognuna diversa dall’altra. Nel pieno rispetto dei principi della bioedilizia sono stati recuperati materiali originali, come le pietre, integrandoli con dettagli contemporanei realizzati in legno, ferro, vetro, secondo uno stile di accogliente eleganza. Privacy e atmosfera raccolta di Borgo San Gaetano accompagnano giorni da dedicare alla scoperta del territorio, come il Parco Archeologico e il Museo di Metaponto, i borghi che si stagliano sulle colline, naturalmente Matera, unica nella sua architettura e la stessa Bernalda, con il suo vivace centro storico e il castello. E giornate da trascorrere nella serenità di uno dei lidi di Metaponto, proposti da Borgo San Gaetano, dove trovare mare splendido e spiagge mai affollate. Il prezzo per il soggiorno, per luglio e Agosto, parte da 100 euro per due persone a notte, con la prima – abbondante – colazione bernaldese inclusa.

Sapete quante vie alpinistiche attrezzate ci sono sugli Appennini sotto il parallelo di Roma? La prima e unica verrà inaugurata il prossimo 10 luglio nelle cosiddette Dolomiti Lucane nei pressi dei paesi di Castelmezzano e Pietrapertosa, i due borghi – tra i più belli d’Italia – che ospitano anche il famoso Volo dell’Angelo, la famosa zip-line (14000 presenze lo scorso anno). Tutto ciò rende quest’area della Basilicata una delle zone a maggior tasso di outdoor in tutto il Meridione.

La via ferrata, per dislivello e difficoltà (una serie di scalette e funi d’acciaio), sarà adatta a tutti e classificabile come EEA, da definizione “sentiero attrezzato poco esposto e poco impegnativo con lunghi tratti di cammino”. Lungo queste dorsali rocciose – quasi 3,6 km di lunghezza totale, fra canali e camminamenti e passaggi verticali – si potranno raggiungere così angoli di natura altrimenti inaccessibili: due saranno i tragitti che partono dal ponte romano su Vallone Caperrino e salgono verso Castelmezzano (1731 metri di lunghezza e un dislivello di 250) e verso Pietrapertosa (1778 metri di lunghezza e 330 di dislivello). L’attrezzatura necessaria e obbligatoria (il casco per alpinismo, un’imbracatura, un set completo con assorbitore di dissipazione, due connettori, guanti e scarponi da ferrata) può essere noleggiata presso le Biglietterie del Volo dell’Angelo dove è possibile anche trovare un gruppo di guide alpine esperte da cui è consigliabile farsi accompagnare.

Diversamente da quanto avvenga nelle Dolomiti sulle Alpi, qui – lungo i sentieri – non si trovano veri e propri rifugi ma agriturismi che allo stesso modo offrono un riparo e una tavola agli escursionisti. Uno tra tutti, le Costellazioni, una sorta di albergo diffuso con 13 abitazioni immerse nella natura.

Enrico Maria Corno

Enrico Maria Corno, giornalista per Corriere della Sera e Vanity Fair, vent’anni alla Rivista Sci e responsabile della passata edizione italiana del magazine americano Outside, collabora anche con enti di promozione turistica, federazioni e agenzie per l’organizzazione di eventi a tema outdoor, sport e sostenibilità. È con SportOutdoor24 fin dall’inizio.

Zip-line, flying fox, volo d’angelo – vari modi di chiamarlo, ma sempre quello è: una discesa libera mediante carrucola a tutta adrenalina. Appesi a un cavo a decine se non centinaia di metri da terra, si schizza a velocità che arrivano a superare i 100 km/h.

Il brivido è garantito. Diffusa all’estero da anni, sta cominciano a prendere sempre più piede anche in Italia: ecco tre impianti fra i più spettacolari ed emozionanti, con tanto di panorama mozzafiato, da Bolzano a Potenza.