Il maestoso Appennino Lucano conserva nel proprio ventre verdeggiante un fenomeno idrogeologico di grande fascino, situato nella provincia di Potenza, precisamente nel perimetro protetto del Parco Regionale del Vulture. Qui sorge il comune di San Fele, un borgo circondato da boschi densi di castagni, faggi e abeti, in cui la natura manifesta la propria potenza attraverso l’azione del torrente Bradanello. Questo corso d’acqua, dopo aver avuto origine in località Matise, solca il territorio montano con vigore prima di confluire nella fiumara di Atella e, successivamente, nel fiume Ofanto, terminando la propria corsa nel Mare Adriatico. Lungo lo scorrimento, la corrente incontra dislivelli significativi che danno vita alle Cascate di San Fele, un fulcro di attrazione ambientale valorizzato inizialmente grazie allo sforzo dei residenti storici.

Gli abitanti, infatti, si sono uniti nell’associazione U Uattënniérë per ripulire le vecchie vie di accesso, trasformando l’area in uno dei siti più visitati della regione. Opere recenti di manutenzione straordinaria gestite dall’ente Parco e dal Comune stanno garantendo la sistemazione dei ponticelli e delle passerelle per permettere il transito in totale sicurezza. Quel che è certo, comunque, è che lo spettacolo è assicurato.

Origine geologica e peculiarità delle Cascate di San Fale

I fragorosi salti d’acqua si sono formati a causa della differente resistenza del terreno all’azione erosiva della corrente. Il suolo posizionato a valle cede in tempi più rapidi rispetto alla roccia situata a monte. Questo processo crea un dislivello che aumenta di altezza nel corso dei millenni. L’ambiente montano subisce spesso variazioni repentine del flusso idrico, accelerando la nascita di queste strutture naturali senza richiedere ere geologiche prolungate.

Foto: By Aester88 – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

La particolarità storica del sito risiede nel termine dialettale Uattënniérë, soprannome locale che definisce la Gualchiera, struttura rurale che in passato era un macchinario utilizzato negli opifici costruiti a ridosso dei balzi d’acqua per sfruttare l’energia idraulica. Il getto metteva in movimento pale di legno collegate a pesanti martelli verticali, detti folloni.

Contemporaneamente, i magli battevano la lana tessuta per renderla resistente, compatta e pronta alle lavorazioni successive. L’attività è cessata negli anni ’40 del secolo scorso, prima di una breve ripresa nel secondo dopoguerra guidata dall’artista Angelo Gallicchio. La Soprintendenza ai Beni Culturali ha dichiarato il rudere bene culturale nel 2014 e oggi i resti dei mulini idraulici testimoniano l’ingegno dei vecchi artigiani della zona.

Itinerari del torrente, chilometri e consigli escursionistici

Le Cascate di San Fele sono circondate da una rete di sentieri che si sviluppa per 8 chilometri complessivi, ripartiti in tracciati con differenti livelli di difficoltà escursionistica. Il percorso U Urtone ha inizio direttamente dal paese e si snoda per 1 chilometro nel vallone Corbola. Lungo la via verde si fanno notare briglie in cemento e gabbioni in pietra posizionati tra gli anni ’50 e ’60 per frenare l’erosione, conducendo i visitatori alla cascata U Urtone. Questa è quella che vanta l’altezza maggiore del complesso con i suoi 22 metri di salto, sebbene presenti una portata idrica minore.

Foto Canva

Il sentiero Il Paradiso richiede circa 15 minuti di percorrenza per coprire 600 metri di percorso turistico. L’attrazione principale è il silenzio che viene disturbato solo dallo scroscio idrico, mentre il bacino inferiore si riduce in estate a un pozzo profondo più di 6 metri. L’itinerario Le Gemelle si sviluppa per 300 metri e mostra il punto di incontro tra il torrente Acquafredda e il Bradanello, i quali uniscono le proprie acque in un laghetto.

Sentieri alternativi includono la Pineta, la Conca d’Oro e la via boschiva di Fosso d’Anna. L’esplorazione richiede scarpe in gomma da trekking, pantaloni lunghi leggeri e un cambio completo di abbigliamento nello zaino.

Il salto cinematografico e i rifugi storici dei ribelli lucani

La Cascata degli Innamorati è così chiamata perché rappresenta una sezione del torrente legata a una precisa vicenda televisiva e storica: il nome deriva dalla scena del bacio della fiction Il generale dei briganti, miniserie diretta da Paolo Poeti e trasmessa su Rai 1 nel 2012. La produzione ha celebrato i 150 anni dell’unità d’Italia narrando la storia di Carmine Crocco, personaggio risorgimentale lucano.

L’intera area boschiva subì il fenomeno del brigantaggio subito dopo l’unificazione nazionale. I luogotenenti Giovanni Fortunato, detto Coppa, Vito Di Gianni, noto come Totaro, e Francesco Fasanella, soprannominato Tinna, operavano attivamente in queste valli. La combinazione tra l’ambiente isolato dell’Appennino e le memorie della guerriglia ottocentesca attribuisce al sito un valore culturale singolare.

Foto di copertina: Archivio fotografico APT Basilicata

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Nell’estremità settentrionale della provincia di Viterbo, per la precisione nel territorio di Acquapendente da cui dista 12 km, sorge il borgo di Torre Alfina. Una posizione non di certo casuale, in quanto per secoli è stata la sua fortuna e la sua condanna: un punto di avvistamento perfetto per controllare l’altopiano omonimo. Il borgo nasce ufficialmente nell’Alto Medioevo, ma la leggenda vuole che già il re longobardo Desiderio avesse stabilito qui un presidio militare.

La particolarità che colpisce subito chi arriva è il colore delle pareti esterne delle case: non c’è la porosità gialla del tufo che caratterizza Orvieto o Civita di Bagnoregio, perché qui si è usata la pietra scura estratta dalle colate laviche della zona, un materiale duro e grigio che conferisce al paese un aspetto compatto e severo. Questo piccolo centro conta meno di 300 abitanti, ma mantiene intatto il tracciato urbano medievale fatto di vicoli stretti e muretti a secco. Inoltre, è dominato da elegante castello e circondato da una foresta incantata che è stato persino definita “Il Bosco di Biancaneve”.

Il castello di pietra scura di Torre Alfina

Il Castello di Torre Alfina sovrasta il profilo delle abitazioni con una presenza monumentale. Sebbene la base risalga al XIII secolo, l’estetica attuale deriva da un massiccio intervento di restauro eseguito a fine 1800. Il banchiere Edoardo Cahen acquistò la proprietà dai marchesi Bourbon del Monte nel 1881, per poi affidare i lavori all’architetto senese Giuseppe Partini.

Venne utilizzata la caratteristica pietra grigio scura di Bagnoregio per rivestire le pareti, celando i precedenti elementi rinascimentali. Quattro torri svettano sopra la merlatura, conferendo all’edificio una compattezza solenne. All’interno delle mura si trovano stanze eleganti e cortili che custodiscono opere d’arte significative, quali una Deposizione del XVI secolo e una Natività arricchita dagli stemmi dei Monaldeschi. Teofilo Rodolfo, figlio di Edoardo, proseguì l’opera paterna curando con estrema raffinatezza gli arredi e i giardini pensili.

La vita quotidiana tra i vicoli lavici

Lungo i muri del borgo si trovano numerose targhe in ceramica che indicano vicoli o botteghe ormai trasformate, agendo come una bussola della memoria collettiva. La vita sociale di Torre Alfina, però, gravita attorno alla Chiesa di Santa Maria Assunta, situata nella piazza principale, e alla piccola cappella della Madonna del Santo Amore posta alle porte dell’abitato.

Le celebrazioni scandiscono l’anno solare, partendo dalla benedizione degli animali per Sant’Antonio il 17 gennaio fino alla festa patronale di San Bernardino in maggio. La comunità esprime il proprio legame con l’arte attraverso la mostra permanente all’aperto denominata Chambre d’Amis, un percorso che fonde architettura antica e linguaggi contemporanei.

Allontanandosi di pochi chilometri, il territorio riserva altre scoperte quali il borgo di Proceno con la sua rocca o la cittadina di Acquapendente, nota per la tradizione dei Pugnaloni. I panorami permettono di scorgere il Monte Amiata e la vetta del Cetona, rendendo l’area una meta per chi cerca un contatto autentico con la storia dell’Italia centrale.

La selva del Sasseto e i percorsi nella natura selvatica

Alle spalle delle ultime case del paese si estende il Bosco del Sasseto, che tempo fa il prestigioso National Geographic definì “Bosco di Biancaneve“. Si tratta di un ecosistema integro, un  monumento naturale che deve la propria integrità alla volontà dei vecchi proprietari, i quali scelsero di lasciare crescere la vegetazione senza alcuna interferenza umana.

Alberi secolari dalle forme contorte affondano le radici tra massi vulcanici giganti ricoperti da tappeti di muschio. La fauna annovera esemplari di faina e donnola, oltre a numerosi uccelli tra cui spiccano l’upupa e il picchio. All’interno della vegetazione si scorge il mausoleo neogotico in cui riposa il marchese Cahen, perfettamente integrato nell’ambiente selvaggio.

Gli appassionati di botanica trovano a meno di 3 km dal centro il Museo del Fiore, situato in un vecchio casale recuperato. Questo spazio propone percorsi didattici sulla biodiversità della Riserva Naturale Regionale Monte Rufeno. Infine, proseguendo l’esplorazione si incontra pure un antico mulino ad acqua recentemente valorizzato.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Una valle che non ha fretta di essere scoperta

Ci sono posti che sembrano aspettare il momento giusto per essere trovati. La Val Borbera è uno di quelli. Scende dall’Appennino piemontese verso la pianura alessandrina seguendo il corso del fiume Borbera, attraversando boschi di castagni e querce, passando sotto le mura di borghi che portano ancora “Ligure” nel nome — un residuo storico del confine che qui ha sempre avuto più senso geografico che politico.
Siamo in provincia di Alessandria, ma il paesaggio parla ligure: valli strette, vegetazione fitta, odore di umido e resina, villaggi di pietra grigia che sembrano cresciuti dalla roccia.

A circa 90 minuti da Milano e meno di un’ora dall’uscita autostradale di Genova Ovest, la Val Borbera è tecnicamente raggiungibilissima. Il fatto che sia ancora così poco frequentata dal turismo di massa non è un mistero: non c’è un lago con il riflesso delle montagne da mettere su Instagram, non c’è una città medievale riconoscibile a colpo d’occhio, non c’è un format da vendere facilmente.
C’è, invece, qualcosa di più difficile da descrivere — e più prezioso da vivere.

I borghi: pietra, silenzio e una certa aria di altri tempi

Il cuore della valle batte nei suoi borghi, alcuni dei quali sopravvivono quasi per inerzia — e per questo sono ancora integri.
Cabella Ligure è il borgo più vivace dell’alta valle, con una piazza dove ci si siede ancora volentieri, una serie di caruggi stretti e una posizione che d’estate diventa base logistica ideale per le escursioni.

Cantalupo Ligure custodisce il Castello di Pietra, una fortezza medievale che domina la valle da un promontorio e che non ha bisogno di illuminazione artificiale per fare scena — basta la luce di primo mattino. Non distante c’è il Castello di Adorno (foto qui sotto).

Rocchetta Ligure è più piccola, più quieta, e ospita il Museo della Resistenza e della vita sociale in Val Borbera — un luogo che racconta quanto questa valle abbia visto passare di storia tra le sue forre.

Mongiardino Ligure, infine, è il tipo di posto dove si arriva senza aspettarsi nulla e si finisce per tornare. Poche case, un panorama sulle cime dell’Appennino, un senso di verticalità che le fotografie non catturano mai del tutto.

Trekking e natura: le Strette del Borbera e i sentieri meno battuti

La rete escursionistica della Val Borbera è ricca ma ancora poco segnalata rispetto ad altre zone dell’Appennino.
Il percorso più spettacolare è quello che attraversa le Strette del Borbera, nel tratto tra Borghetto Borbera e Vignole Borbera: qui il fiume scorre tra pareti di roccia ravvicinate, in un Sito di Interesse Comunitario che d’estate diventa anche meta di famiglie con bambini per le pozze naturali.

Per chi cerca salite con ricompensa visiva, il Monte Giarolo (1.410 m) è la vetta di riferimento della zona, raggiungibile da Carrega Ligure con sentieri che attraversano pascoli e faggete.

L’Alta Via dei Monti Liguri — il cammino di 440 km da Ventimiglia alla Liguria di Levante — sfiora la zona e offre tratti percorribili in un giorno, con panorami che spaziano dal Mar Ligure alla pianura padana nelle giornate terse.
Per chi va in bici, l’itinerario lungo il fondovalle del Borbera da Vignole verso Cabella è adatto a tutti — e in e-bike diventa un pomeriggio quasi rilassante.

Info pratiche trekking

Le principali informazioni sui sentieri si trovano sul portale alexala.it (APT di Alessandria) e su viviborberaespinti.it. Il punto di partenza più comodo per la maggior parte degli itinerari è Cabella Ligure oppure Borghetto Borbera, entrambi raggiungibili in auto dall’autostrada A7 Milano-Genova (uscita Vignole Borbera).

Cosa mangiare: la cucina di confine che non si trova altrove

La gastronomia della Val Borbera è figlia della sua posizione di frontiera tra Piemonte e Liguria, e porta i segni di entrambe le tradizioni.
I ravioli sono il piatto identitario: li trovate ovunque, fatti a mano con ripieno di carne o di verdure secondo la stagione, in brodo o al sugo di arrosto.

Il Timorasso è il vino da tenere a mente: un bianco autoctono dei Colli Tortonesi, complesso e longevo, che ha vissuto una rinascita negli ultimi vent’anni grazie a vignaioli che hanno creduto in un vitigno che stava per sparire. Le cantine sparse tra Rocchetta Ligure, Cantalupo e le altre frazioni producono bottiglie che nei ristoranti di Milano vengono proposte a prezzi tripli.

Lo stoccafisso — sì, in montagna — è un’altra specialità locale, retaggio dei commerci storici tra Liguria e Piemonte. E le castagne, raccolte nei boschi di castagno che coprono gran parte dei versanti, entrano nella cucina autunnale in mille modi, ma si sentono ancora nell’estate attraverso la farina.

Gli eventi di primavera: da aprile a giugno

La Val Borbera si anima già dalla primavera con una serie di appuntamenti ricorrenti che rispecchiano l’identità genuina del territorio.
A fine aprile e nei primi giorni di maggio, a Sisola di Rocchetta Ligure torna la tradizionale Fiera di Primavera, mercato di prodotti locali e artigianato contadino che porta i produttori della zona a confrontarsi in un contesto ancora autentico.

A maggio, a Cantalupo Ligure, si tiene la gara di ultra trail al Castello di Pietra — 17 km di sentieri con la fortezza medievale come punto panoramico di riferimento, un evento in crescita che attira runner dall’intera area nord-italiana.
Il 20 maggio ricorre la Giornata Europea dei Mulini Storici: a Magioncalda di Carrega Ligure si apre il mulino storico con visite, macinatura del grano, laboratorio di panificazione e concerto — un programma che riesce a essere educativo senza essere noioso.

A giugno, intorno al 9-11 giugno, la Lunga Notte delle Chiese porta eventi musicali e gastronomici nelle chiese della Valle, abbinati a soggiorni speciali nelle strutture ricettive locali.
E il 20 giugno, a Capanne di Carrega, arriva una delle note più inaspettate del calendario: le Giornate di musiche irlandesi, con pifferi, fisarmoniche e atmosfera da Quattro Province che ricorda quanto questo Appennino sia da sempre un crocevia di culture diverse.
Ma puoi cercare in rete e scoprire tanti altri eventi come festival enogastronomici, sagre, camminate sociali…

Come organizzare il weekend: la logistica essenziale

Da Milano: autostrada A7 fino all’uscita Vignole Borbera, poi seguire il fondovalle. Circa 90 minuti senza traffico.
Da Genova: autostrada A7 stessa uscita, circa 45 minuti.

Dove dormire: l’offerta è quella giusta per questo tipo di destinazione — agriturismi, B&B, qualche piccolo hotel. Cabella Ligure e Borghetto Borbera hanno la concentrazione più alta di strutture. Prenotare in anticipo nei weekend di giugno è consigliato, soprattutto per gli eventi.

Quando andare: la primavera (aprile-giugno) è il momento migliore — i boschi sono verdi e ancora non umidi, i sentieri percorribili, i borghi vivi ma non affollati. L’estate offre il vantaggio delle feste serali, ma le temperature nelle forre possono essere intense.
Per informazioni generali sull’offerta turistica: alexala.it

Foto GranMonferrato, Canva

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Tutti sappiamo che il Vecchio Continente è ricco di grandi capitali e borghi medievali in cui il tempo pare un’illusione, ma la verità è che esiste pure un cuore selvaggio e antico che batte tra radici nodose e nebbie perenni. Il nostro territorio, infatti, è costellato anche di boschi particolarmente enigmatici, al punto che in queste zone la realtà sfuma nella leggenda. Preparate lo zaino, perché nella gallery abbiamo selezionato per voi le foreste più misteriose d’Europa.

Hoia-Baciu, Romania

Spesso definita il “Triangolo delle Bermude della Transilvania”, Hoia-Baciu è celebre per le sue anomalie magnetiche e gli alberi dalle forme contorte che sembrano piegarsi a forze invisibili. Le leggende locali parlano di sparizioni e avvistamenti insoliti, ma oltre al folklore, è la sua atmosfera carica di silenzio a colpire i viaggiatori. Vi basti pensare che qui è possibile camminare nella “Radura Circolare”, zona in cui la vegetazione non cresce (esperienza che sfida la logica e affascina chiunque).

Stanton Moor, Peak District (Regno Unito)

Questo altopiano inglese è un paesaggio onirico punteggiato da antichi circoli di pietre e misteriosi monoliti risalenti all’Età del Bronzo. Tra le brughiere e i piccoli boschetti, si fanno spazio le “Nine Ladies“, un cerchio di pietre che, secondo il mito, rappresenterebbe donne pietrificate per aver danzato di domenica. Non manca la nebbia che trasforma ogni escursione in un viaggio nel tempo.

Tollymore Forest Park, Irlanda del Nord

Situata ai piedi delle montagne di Mourne, Tollymore Forest Park appare uscita direttamente da un romanzo fantasy: è stata scelta persino come set per Il Trono di Spade. Tra archi di pietra gotici, ponti antichi e grotte nascoste lungo il fiume Shimna, Tollymore offre un mix perfetto di architettura rurale e natura rigogliosa.

Foresta di Brocéliande, Francia

La Foresta di Brocéliande prende vita nel cuore della Bretagna e, oltre a essere la culla del ciclo arturiano, è custode dei segreti di Merlino e della Fata Viviana. Le querce secolari che la impreziosiscono, infatti, celano siti leggendari come la “Valle senza Ritorno” e la “Tomba di Merlino”, angoli che trasudano spiritualità e storia celtica.

Hallerbos, Belgio

Conosciuta come “la foresta blu”, Hallerbos si trasforma ogni primavera in un tappeto infinito di campanule selvatiche che creano un effetto visivo quasi alieno. La fitta coltre di fiori blu-viola, combinata con il verde tenero dei faggi, avvolge i visitatori in una scenografia da sogno che pare messa in scena da un pittore impressionista. Il momento migliore è l’alba, con la luce che filtra tra i rami e la criptica foschia mattutina.

Foresta di Otzarreta, Spagna

Nei Paesi Baschi a colpire è la Foresta di Otzarreta che si compone di faggi centenari i cui rami, invece di estendersi orizzontalmente, puntano dritti verso il cielo come braccia protese. Il muschio verde smeraldo che ricopre ogni superficie e il lento scorrere del fiume sottostante danno vita a un ambiente ovattato e fiabesco, tipico delle antiche saghe locali.

Krzywy Las, Polonia

Infine Krzywy Las, ovvero la “Foresta Storta” della Pomerania che è uno dei più grandi enigmi botanici del mondo. Con circa 400 pini che presentano tutti una strana curvatura a 90 gradi alla base del tronco, nel corso dei secoli ha affascinato viaggiatori e studiosi da ogni parte del pianeta. Nonostante le numerose teorie, dal passaggio di carri armati durante la guerra a tecniche agricole segrete, il motivo di questa deformazione resta ancora oggi un mistero.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Quando le foglie cambiano colore e il profumo di legna bruciata riempie l’aria, la Val di Taro diventa uno dei luoghi più suggestivi dell’Appennino parmense. I boschi si tingono di rosso, giallo e rame, i castagneti si riempiono di frutti e i borghi di montagna si animano di eventi dedicati alla natura e alla buona tavola.

È il momento perfetto per rallentare, camminare tra i sentieri e scoprire un territorio che conserva intatti i ritmi e i sapori dell’Appennino emiliano.

Tra castagni e foglie dorate: l’autunno in Val di Taro

Tra le esperienze più belle c’è l’anello della Via Francigena nel tratto che attraversa Collecchio e il Parco del Taro, parte del progetto “Dal Museo Guatelli al territorio”, che unisce arte, tradizione e gastronomia. Il percorso attraversa boschi e borghi, toccando luoghi simbolo come Ozzano, la Corte di Giarola e la Pieve di San Biagio a Talignano.
Durante la camminata, le soste diventano momenti di scoperta: degustazioni di prodotti tipici come salumi, busilan (la ciambella locale) e primi piatti emiliani si alternano a visite culturali e panorami immersi nel foliage.

I sentieri più belli del Taro

Oltre alla Via Francigena, la valle offre una rete di percorsi ideali per il trekking autunnale:

• Il Sentiero dei Castagni tra Bedonia e Compiano, che si snoda tra boschi antichi e piccoli borghi medievali;

• La passeggiata alle Gole del Taro, all’interno della riserva naturale, tra fiumi, ponti in pietra e castagneti secolari;

• Il percorso del Monte Penna, con viste spettacolari sulle Alpi Apuane e sull’Appennino ligure, perfetto per chi ama i panorami d’alta quota.

Ogni itinerario regala un’immersione totale nella natura e nella cultura del territorio, tra silenzi, profumi di terra bagnata e la luce morbida dell’autunno.

Sapori e tradizioni del bosco

In autunno la castagna è la regina della valle: protagonista di sagre, mercatini e menu a tema. Nei borghi di Borgotaro, Bedonia e Albareto, trattorie e ristoranti propongono piatti a base di farina di castagne, funghi porcini e miele di montagna.

Il Fungo di Borgotaro IGP è un’altra eccellenza da non perdere: raccolto nei boschi di faggio e castagno, profuma ogni piatto, dalle tagliatelle alle zuppe rustiche.

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Il Museo Guatelli e il tema del viaggio

Punto di partenza ideale per scoprire la zona è il Museo Guatelli di Collecchio, che racconta il mondo contadino attraverso oggetti, attrezzi e storie legate al viaggio e al lavoro. Le sue iniziative, come la rassegna autunnale dedicata ai cammini, invitano a riscoprire il territorio come esperienza di lentezza e memoria.

Un autunno da vivere passo dopo passo

La Val di Taro in autunno è un mosaico di esperienze: camminate nella natura, soste gastronomiche, incontri con la tradizione. Qui il foliage non è solo uno spettacolo per gli occhi, ma un invito a rallentare e riconnettersi con la terra, tra il profumo delle castagne e la luce dorata dei boschi.
Foto Parco Carrega – Casetta al Lago della Svizzera – di F. Lugli

Quando l’autunno cala sull’Altipiano del Renon, i boschi di faggio, acero e abete si trasformano in una tavolozza di rosso, oro e arancio. E il Trenino del Renon, inaugurato nel 1907, è parte integrante di questo affascinante territorio, ma anche il mezzo di trasporto che permette di fare un piccolo viaggio nel tempo: vagoni in legno e panche in ferro battuto accompagnano i passeggeri tra paesaggi che sembrano dipinti.

Da Bolzano fino a Collalbo e Longostagno, ogni curva regala scorci su vallate, boschi e borghi pittoreschi, mentre la luce autunnale filtra tra gli alberi e accende i colori dei frutteti e dei meleti.

By Herbert Ortner – Own work, CC BY 4.0, via Wikimedia

Itinerario e soste

Il punto di partenza ideale è la funivia urbana che da Bolzano porta in pochi minuti a Soprabolzano, dove si prende il trenino. La linea a scartamento ridotto attraversa piccole frazioni, ponti sospesi e gallerie scavate nella roccia. Collalbo accoglie con le sue piazze tranquille e i bar, il top per un caffè caldo ammirando il foliage.

Proseguendo, il trenino raggiunge Longostagno, dove il bosco si apre su prati e laghetti che riflettono il cielo autunnale. Le Piramidi di Terra, formazioni geologiche uniche, meritano una breve deviazione a piedi: l’autunno le rende particolarmente suggestive, con il terreno umido e le foglie cadute a creare giochi di colore sul suolo.

Durante la salita, i panorami della Val d’Adige e le maestose cime dolomitiche della zona si susseguono curva dopo curva, e chi ama la fotografia trova in ogni stazione scorci unici da catturare. Non è necessario percorrere tutta la linea: il trenino fa sì che si possa scendere in una stazione a piacere, esplorare il borgo o fare brevi passeggiate tra i sentieri segnati, e poi ripartire sul convoglio successivo, ma assolutamente senza fretta.

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Costi e informazioni pratiche

I biglietti sono acquistabili direttamente alle stazioni di Soprabolzano e Collalbo, oppure online sul sito ufficiale. Nel 2025, il prezzo di un singolo viaggio si aggira intorno ai 5 euro, mentre l’andata e ritorno costa circa 8 euro. Esiste anche la possibilità di combinare il viaggio in funivia da Bolzano con il trenino, con un costo di più o meno 12 euro per la sola andata e 20 euro per andata e ritorno.

Il servizio funziona tutti i giorni, ma in autunno è consigliabile verificare gli orari aggiornati, soprattutto nei weekend o durante eventi locali, per pianificare soste e fermate senza inconvenienti.

Perché fare questo viaggio in autunno

L’autunno è la stagione che trasforma il Renon in un luogo magico. La luce bassa e dorata del pomeriggio accende i colori dei boschi e dei frutteti, mentre l’aria fresca porta il profumo di foglie umide e resina. I borghi lungo la linea appaiono più intimi, quasi sospesi tra le nebbie mattutine e i panorami sulle Dolomiti.

È la stagione migliore per chi vuole vivere la montagna senza la folla estiva, scoprire la storia del trenino e approfittare di una piccola fuga dalla città, assaporando un’esperienza lenta e contemplativa.

Foto di copertina di IDM Südtirol

Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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L’autunno nei boschi italiani non è solo un’esplosione di colori: è un’esperienza che si percepisce sotto i piedi. Camminando tra foglie croccanti e sentieri di terra umida, le foreste cambiano ritmo, i rumori si affievoliscono e l’aria profuma di muschio, legna e funghi. Questi luoghi offrono percorsi diversi: alcuni facili e pianeggianti, ideali per passeggiate lente; altri più ripidi e impegnativi, perfetti per escursionisti alla ricerca di panorami spettacolari. Scopri nella gallery quali sono i boschi e le foreste italiane da scoprire in autunno.

Foresta di Tarvisio, Friuli Venezia Giulia

Boschi di conifere e faggi diventano un tappeto dorato e arancione. In autunno, le passeggiate nella Foresta di Tarvisio si fanno silenziose: poche persone e nessun rumore urbano permettono di immergersi completamente nei suoni della natura. Gli escursionisti possono anche avvistare scoiattoli e cervi, mentre la luce filtrata dagli alberi crea scorci degni di una cartolina.

Foto di Gabriele Merlino su Unsplash

Foresta Umbra, Puglia

Un intreccio fitto di faggi, cerri e carpini accoglie i visitatori con un tappeto di foglie rosse, arancioni e gialle nella Foresta Umbra. I sentieri sono ampi e pianeggianti, ideali per camminate tranquille. In autunno, il silenzio è quasi totale: si sentono solo i fruscii delle foglie e il canto degli uccelli migratori. La luce filtrata dai rami crea giochi di ombre che cambiano a ogni passo, rendendo la foresta un luogo ideale per la fotografia naturalistica.
Foto di H3l7ic – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Faggeta del Monte Cimino, Lazio

In autunno la Faggeta del Monte Cimino si trasforma in un tappeto di foglie dorate e rosso intenso. Camminare tra i faggi secolari permette di sentire sotto i piedi il fruscio delle foglie e percepire il profumo della terra umida, mentre la luce gioca tra i tronchi creando ombre sempre diverse. I sentieri del CAI consentono di attraversare boschi silenziosi e panorami che spaziano sui borghi circostanti. La stagione regala un’atmosfera raccolta e intima, perfetta per chi cerca un’autentica immersione nei colori e nei suoni dell’autunno laziale.
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Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Emilia-Romagna e Toscana

I sentieri tra faggi, aceri e cerri diventano un mosaico di rosso, arancio e giallo. L’autunno trasforma il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi in un labirinto di colori e luci che cambiano ogni giorno. I rifugi disseminati lungo i percorsi permettono soste calde e tranquille. La zona è ideale anche per famiglie, grazie ai sentieri pianeggianti e alle aree picnic, che offrono una vista spettacolare sul foliage. Di particolare interesse è la Foresta della Lama, in cui faggi e pini secolari creano un tappeto di foglie secche e funghi.
Foto di Elwhajeff at English Wikipedia, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

Foresta di Cansiglio, Veneto-Friuli

Durante l’autunno il Cansiglio si avvolge di nebbia mattutina tra castagni e faggi secolari. La stagione regala un’atmosfera sospesa, quasi magica, mentre cervi, caprioli e volpi si muovono silenziosi tra i tronchi. I sentieri sono perfetti per trekking di mezza giornata e passeggiate fotografiche, con colori che cambiano continuamente grazie al contrasto tra luce e fogliame.
Foto di Luca Cavallin su Unsplash

Bosco di Sant’Antonio, Abruzzo

Poi c’è il Bosco di Sant’Antonio che in questa stagione si accende di colori caldi: faggi, querce e carpini dipingono il sottobosco di giallo, arancio e rosso. Le foglie secche fanno percepire l’aroma intenso della terra umida. I sentieri, tra ruscelli e dolci pendii, regalano viste sulla valle circostante. La luce filtrata tra i tronchi crea giochi di ombre che cambiano a ogni passo, rendendo la passeggiata un’esperienza immersiva e intima, ideale per chi vuole assaporare l’autunno autentico dell’Abruzzo.
Foto di Davipar – Opera propria, Pubblico dominio, via Wikimedia

Foresta di Paneveggio, Trentino-Alto Adige

Straordinaria è anche la Foresta di Paneveggio in autunno, che assume le sembianze di un mare di larici dorati che contrastano con il verde scuro dei coniferi e il grigio delle Dolomiti circostanti. Qui si può passeggiare tra alberi secolari e piccoli ruscelli, osservando scorci sul vicino Latemar e sulle montagne. Passo dopo passo si può godere del profumo di resina e di foglie bagnate, ascoltare il fruscio del vento tra i rami e il canto dei picchi e dei corvi.
Foto di Antonella Roma da Pixabay

Foto di copertina Frankini73 – Opera propria, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

www.ifrattempidellamiavita.com/