Se vuoi spiagge spettacolari e paesaggio lunare: Milos

Milos è l’isola vulcanica delle Cicladi — e si vede in ogni dettaglio. Le rocce cambiano colore da bianco a nero a rosso pomice. Sarakiniko ha un aspetto così alieno che fatica a sembrare reale. Kleftiko è raggiungibile solo in barca, ex rifugio di pirati, con archi di roccia sul mare trasparente.

Non è ancora sovraffollata come Santorini, ma la fama cresce ogni anno. Giugno e settembre sono i momenti giusti. Agosto? Da evitare.
Qui abbiamo raccontato Milos in dettaglio: Milos, la Venere delle Cicladi

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Spoiler: ne mandiamo poche, ma buone!

Se vuoi autenticità e gastronomia: Syros

Syros è la capitale amministrativa delle Cicladi — ha tribunali, università, un porto commerciale attivo, un teatro d’opera ottocentesco. I turisti stranieri qui sono in minoranza, e questo si sente.

Ermoupoli è una delle città neoclassiche più belle della Grecia — palazzi ottocenteschi, una piazza con le palme, il caffè come rito sociale reale. Il loukoumi e la halvadopita si comprano ancora nelle botteghe artigianali. Si mangia bene, si spende meno che a Mykonos. L’isola ha spiagge tranquille — non le più scenografiche delle Cicladi, ma con spazio garantito anche ad agosto.
Tutti i dettagli: Syros, la capitale delle Cicladi che i turisti non conoscono

Se vuoi natura, borghi di pietra e vento: Tinos

Tinos è ventosa — e questa è la ragione principale per cui è meno affollata di altre isole vicine. Il Meltemi soffia forte, i turisti che cercano solo spiagge la saltano. Chi resta trova qualcosa di più interessante.

I borghi dell’interno sono costruiti in marmo bianco, con decorazioni architettoniche elaborate — una tradizione locale di marmorari che ha formato scultori per tutta la Grecia. Le spiagge esistono, alcune belle, molte senza stabilimenti. Kolymbithra ha onde amate dai surfisti. Livada è quasi lunare.
Non ha aeroporto. Fa parte del suo equilibrio.
Articolo completo: Tinos, la Cicladi autentica per l’estate 2026

Se vuoi mare, storia e varietà senza eccessi: Naxos

Naxos è la più grande e completa delle Cicladi. C’è la Portara sul mare, il quartiere veneziano del Kastro, i villaggi di pietra nell’interno — Apeiranthos, Filoti — con un ritmo completamente diverso dalla costa. Il Monte Zas, la cima più alta delle Cicladi, ha sentieri panoramici per chi vuole alternare mare e trekking.

Le feste esistono, ma si possono evitare. L’isola è abbastanza grande da assorbire i flussi estivi senza collassare. ha una nightlife intensa, ma non eccessiva. Una delle scelte più equilibrate delle Cicladi per chi vuole varietà senza rinunciare alla qualità.
La guida: Naxos, l’isola più completa delle Cicladi

Se vuoi pedalare tra le isole: Paros e Antiparos

Paros è conosciuta, ma gestibile fuori dall’alta stagione. Ha spiagge sabbiose lunghe, un porto vivace a Naoussa, cantine vinicole nell’interno. Antiparos è raggiungibile con un traghetto da tre euro — più piccola, più silenziosa, con strade sterrate e calette quasi deserte.

Le due isole insieme si girano bene anche in bicicletta — abbiamo testato l’itinerario. Strade sterrate, noleggio sul posto, qualche accorgimento tecnico.
Ne parliamo qui: Paros, dove puoi ballare ma anche isolarti

Se vuoi sparire davvero: Astypalea

Astypalea sta a metà tra Cicladi e Dodecaneso — e proprio per questo finisce fuori dai radar. Ha la forma di una farfalla, due baie naturali, una Chora bianca con mulini a vento sul Kastro veneziano, taverne piccole con pesce fresco e formaggio locale.

Non arrivano navi da crociera. Non esistono resort all inclusive. Le spiagge sono spesso vuote anche ad agosto.
Negli ultimi anni è diventata anche un laboratorio di mobilità sostenibile — veicoli elettrici e trasporti condivisi, coerenti con la scala dell’isola.
Articolo completo: Astypalea, l’isola tra Cicladi e Dodecaneso

Mykonos: vale il viaggio, ma va vissuta nel modo giusto

Mykonos non è un’isola per tutti — lo diciamo chiaramente nel nostro articolo dedicato. Costa, è rumorosa, e in agosto i vicoli di Chora sembrano un aeroporto con le case bianche. Ma sa fare una cosa che nessun’altra isola delle Cicladi sa fare allo stesso livello: l’estate nel senso più pieno e irragionevole del termine.
Le feste migliori del Mediterraneo, i tramonti di Little Venice, una concentrazione di bellezza e eccesso che ha una sua logica interna. Chi la sceglie sapendo cosa vuole, raramente rimpiange la scelta.

Il punto è dove andare per trovare il lato meno turistico. Agios Sostis, a nord, è la spiaggia più autentica dell’isola: niente lettini, niente ombrelloni, niente musica — solo la taverna Kiki’s sopra la sabbia, senza elettricità né prenotazioni, con una lista su carta dove scrivi il nome e aspetti il turno. Fokos, sempre a nord, si raggiunge solo in scooter su sterrato. Elia Beach è la più lunga dell’isola — 800 metri di sabbia dorata — e paradossalmente una delle più tranquille, perché essere l’ultima fermata dei taxi boat scoraggia chi non ha voglia di organizzarsi.
Tutti i dettagli: Mykonos: le spiagge meno affollate e come viverla davvero

Santorini: l’icona delle Cicladi, con i suoi compromessi

Santorini è la regina dell’arcipelago — e lo sa. La caldera vulcanica, i villaggi bianchi di Oia e Fira sulla scogliera, i tramonti che hanno riempito milioni di Instagram. È tutto vero, ed è tutto molto affollato.
In estate i vicoli principali di Oia sono percorribili a malapena. Le spiagge più famose — Perissa, Kamari — sono organizzate come stabilimenti balneari a tutti gli effetti.

Il modo per viverla in modo più umano è spostarsi dalle traiettorie principali. Akrotiri, a sud, è il sito archeologico della città minoica sepolta dall’eruzione del 1600 a.C. — meno frequentato del centro, straordinario per chi ama la storia. La spiaggia di Vlychada, nei pressi delle cave di pomice bianca, ha un paesaggio lunare e molta meno folla rispetto alle spiagge est.
Pyrgos, il borgo medievale nell’interno dell’isola, è uno dei pochi punti dove Santorini smette di fare la cartolina e torna a essere un paese vero — con una pasticceria di quartiere, gatti sui muretti, qualche anziano seduto fuori casa.
Santorini resta una tappa valida — meglio in maggio o in settembre, quando i flussi si dimezzano e i prezzi con loro.

La tavola sinottica: quale isola per cosa

Se cerchi spiagge spettacolari e paesaggio → Milos
Se cerchi cultura, gastronomia e vita reale → Syros
Se cerchi autenticità e borghi di pietra → Tinos
Se cerchi varietà e completezza → Naxos
Se cerchi cicloturismo tra le isole → Paros + Antiparos
Se cerchi silenzio vero e isolamento → Astypalea
Se cerchi la festa migliore del Mediterraneo → Mykonos — ma vai ad Agios Sostis e Fokos per respirare
Se cerchi il tramonto più famoso della Grecia → Santorini — ma in maggio o settembre, e dormi a Pyrgos

Come muoversi tra le Cicladi

Il Pireo — il porto di Atene — è il nodo principale. Traghetti veloci e lenti raggiungono tutte le isole della lista. Da Atene a Milos ci vuole circa cinque ore in traghetto veloce. A Syros circa due ore e mezza. A Naxos tre ore.

Le isole sono collegate tra loro — un itinerario a più tappe è possibile e spesso più conveniente di un andata e ritorno da Atene per ogni isola. Il sito ferryhopper.com è lo strumento migliore per pianificare le connessioni.

Quando andare: giugno e settembre sono i mesi migliori per tutte le isole di questa lista. Luglio e agosto sono vivaci ma con più folla e prezzi più alti. Maggio è ideale per chi vuole l’isola quasi per sé, con qualche rinuncia sui servizi.

Foto Canva

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Ci sono isole greche che puoi inquadrare immediatamente. Santorini è le casette bianche. Mykonos è la vita notturna. Corfù è il verde e il barocco veneziano. Kythira (o Kythera) non entra in nessuna categoria. Geograficamente è delle Ionie, ma visivamente assomiglia alle Cicladi. Ha l’architettura veneziana come le Ionie, ma il paesaggio aspro e arido del Peloponneso.
Si trova tra lo Ionio, l’Egeo e il Cretese — letteralmente all’incrocio dei tre mari — e sembra aver assorbito qualcosa da ognuno di loro senza appartenergli del tutto.
Guardala nella nostra gallery e te ne innamorerai!

È l’isola dove secondo Omero nacque Afrodite, emersa dalla spuma del mare sulla spiaggia di Paleopoli. I veneziani la chiamavano Cerigo e la consideravano uno dei quattro occhi della Serenissima nel Mediterraneo orientale. Gli ateniesi benestanti ci vanno d’estate da generazioni senza rumore, senza Instagram, senza dirlo troppo in giro. Il turismo straniero l’ha scoperta solo in parte — e questa, per ora, è la sua fortuna.

La Chora e il castello veneziano

Il punto di partenza è Chora, il capoluogo arroccato a sud dell’isola su una cresta che termina con un castello veneziano del XVI secolo. La struttura originale serviva come difesa dai pirati — il cui problema nel Mediterraneo del ‘500 era molto più concreto di quanto si immagini. Oggi dalla sommità del castello la vista spazia su tutto il Mar Egeo meridionale in un silenzio quasi totale.

Sotto il castello si estende Mesa Vourgou, il quartiere veneziano con le sue chiese e i vicoli stretti. Chora ha edifici bianchi classici, case signorili, cortili fioriti — un’atmosfera che ricorda le Cicladi ma con i camini a tronco di cono tipicamente veneziani che spuntano sui tetti. Al tramonto la luce taglia il bianco in modo che diresti ‘impossibile’.

Kapsali: il porto antico e la spiaggia doppia

A pochi minuti da Chora scende Kapsali, il vecchio porto dell’isola, con la sua doppia baia divisa da un istmo. Una parte è sabbiosa e attrezzata, l’altra di ciottoli e libera. L’acqua è turchese, il fondale digrada lentamente. È la spiaggia più frequentata dell’isola — il che, rapportato agli standard di luglio a Santorini, significa avere abbastanza spazio per stendersi senza toccare il vicino.

Dal mare di Kapsali si vede il profilo del castello sopra — uno di quei panorami che spiegano da soli perché questa città fu considerata per secoli una delle posizioni strategiche più importanti del Mediterraneo.
Kythura è anche un posto perfetto per chi am la barca a vela e le escursioni in mare.

Le spiagge: ognuna è diversa dalla precedente

Kythira ha circa sessanta spiagge. Non sono spiagge standardizzate: ognuna ha un carattere proprio, e raggiungerle fa parte dell’esperienza. In questo è simile a altre isole poco battute, come Karpathos, o anche Symi e Skyros.

Kaladi è la più spettacolare nella discesa: oltre 120 gradini scavati nella roccia portano a una caletta di ciottoli tra due pareti rocciose verticali, con acqua di un verde smeraldo quasi incredibile. È molto amata dai sub per i fondali.

Diakofti è l’opposto: sabbia bianca, fondali bassi, acqua calmissima, ideale per le famiglie. È anche il porto principale dell’isola — e nei pressi del molo giace ancora il relitto di una nave naufragata qualche anno fa, visibile mentre si mangia in taverna.

Firi Ammos è al nord, una lunga spiaggia di sassolini rossi con acqua di un blu intenso e quasi sempre pochissime persone. Paleopoli è la più lunga dell’isola — sabbia e ciottoli, acque basse e sicure per i bambini, e il primato mitologico di essere il luogo dove Afrodite sarebbe emersa dal mare.
Melidoni è una piccola insenatura a forma di U con acqua incredibilmente limpida e la vista sull’isolotto di Hytra davanti.

I villaggi: quaranta borghi e poco affollamento

Kythira ha più di quaranta villaggi — la maggior parte nell’entroterra, alcuni costieri. La caratteristica è che tra un centro abitato e l’altro non c’è quasi niente: paesaggio brullo, oliveti, arbusti bassi, la strada che sale e scende senza preavviso.

Mylopotamos è il borgo medievale più bello dell’isola, con sentieri che partono verso cascate, mulini e laghetti nascosti. Vicino al villaggio si trova Kato Chora, l’antico insediamento veneziano abbandonato con le sue case di pietra ancora in piedi.

Avlemonas è il villaggio costiero più fotogenico: un porticciolo di pescatori con case colorate, taverne con i tavoli sul mare e insenature dall’acqua limpidissima. È il posto giusto per una cena a base di frutti di mare senza fare niente di speciale.

Potamos è il centro più grande dell’isola nel versante nord, più autentico e meno turistico del sud — il tipo di posto in cui si va al mercato domenicale con i locali e si capisce che Kythira è ancora, fondamentalmente, un posto dove si vive.

Il semprevivo e il miele di Kythira

Kythira ha un fiore iconico: il semprevivo (che i veneziani chiamarono così perché mantiene il colore per mesi senza appassire, anche senza acqua). È giallo, cresce sulle rocce, e in primavera copre le scogliere dell’isola comprese quelle dell’isolotto di Hytra.

I prodotti locali seguono la logica di un’isola che ha vissuto a lungo di autosussistenza: olio d’oliva, miele ritenuto tra i migliori della Grecia, noci, erbe aromatiche, vino. Lo shopping migliore non si fa nei negozi di souvenir — si fa nelle botteghe dei villaggi dell’entroterra.

Come arrivare dall’Italia

Kythira non è comoda da raggiungere, e questa è una delle ragioni per cui è rimasta intatta. Nessun volo diretto dall’Italia.

In aereo: volo per Atene da qualsiasi aeroporto italiano, poi volo interno con Olympic Air o Sky Express per Kythira — circa 50 minuti. In estate due corse giornaliere. In alternativa: volo per Atene, noleggio auto e traghetto dal porto di Neapoli (Peloponneso) — 1 ora e mezza di traversata.

In traghetto con auto al seguito: traghetto da Venezia, Ancona, Bari o Brindisi fino a Patrasso, poi autostrada fino a Neapoli e traversata per Kythira. Opzione ideale per chi vuole combinare Kythira con un tour del Peloponneso. Dal Pireo parte anche un traghetto diretto in circa 6-7 ore.

Sull’isola: auto a noleggio indispensabile. Le spiagge più belle sono raggiungibili solo in auto e spesso su strade sterrate o strette. L’isola è grande e montuosa — senza mezzo proprio si vede poco.

Quando andare

Giugno e settembre per il miglior rapporto qualità-affollamento.
Luglio e agosto per trovare tutto aperto — l’isola si anima con il ritorno degli ateniesi. La primavera è il momento migliore per escursioni e per vedere il semprevivo in fiore.

Sito ufficiale: kythira.info

Foto Marketing Greece

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

C’è un problema con Milos: è difficile spiegarla a chi non ci è stato. Non perché sia complicata — anzi, è un’isola relativamente piccola e facile da girare — ma perché ogni spiaggia sembra appartenere a un’isola diversa. Una mattina sei sulle rocce bianche di Sarakiniko, che sembrano la superficie della luna.

Il pomeriggio stai nuotando tra archi di roccia a Kleftiko, ex rifugio di pirati, raggiungibile solo in barca.
La sera sei a Plaka, la chora cicladica perfetta, a guardare il tramonto sul Mar Egeo con un bicchiere di vino locale.
Guarda le meraviglie di Milos nella gallery!

Milos: l’isola dei colori che Santorini non riesce a essere

Milos è vulcanica, e si vede in ogni dettaglio: nelle rocce dai colori impossibili — bianco, nero, rosso, giallo, grigio pomice — nelle acque più trasparenti delle Cicladi, nelle spiagge con sorgenti termali sotterranee che riscaldano il mare in certi punti.
Più laterale come Samos o Syros, Milos è anche l’isola dove nel 1820 un contadino trovò una delle sculture più famose della storia dell’arte. I francesi la portarono via al Louvre. La Venere di Milo non tornerà — ma l’isola vale il viaggio lo stesso.

Sarakiniko: la spiaggia lunare

Non è una spiaggia nel senso tradizionale. Sarakiniko è un plateau di roccia vulcanica bianca — tecnicamente perlite — erosa dal vento e dal mare in forme morbide e geometriche che ricordano davvero la superficie lunare. L’acqua che si insinua tra queste formazioni è di un turchese intenso che contrasta con il bianco abbagliante della roccia. Si tuffano dai bordi, si nuota in piccole calette protette, si esplorano tunnel scavati nel tufo.

Nel 2025 Lonely Planet l’ha inserita tra le dieci spiagge più belle del mondo. In estate è affollata, soprattutto nelle ore centrali. Il consiglio è arrivare all’alba o nel tardo pomeriggio, quando la luce radente esalta ogni forma e le persone sono poche. Si trova a soli 5 km da Adamas, facilmente raggiungibile in auto o scooter.

Kleftiko: la baia dei pirati

Sul versante sud-occidentale dell’isola, dove non arriva nessuna strada asfaltata, esiste una delle formazioni geologiche più spettacolari del Mediterraneo. Kleftiko è un labirinto di faraglioni, archi naturali e grotte marine che secoli fa serviva da rifugio ai pirati dell’Egeo. Oggi si raggiunge solo in barca — le escursioni partono da Adamas ogni mattina intorno alle 9:00 e rientrano nel tardo pomeriggio — e l’acqua tra le rocce è così trasparente che le barche sembrano sospese in aria.

Si nuota tra le grotte, si fa snorkeling sui fondali di ghiaia bianca, ci si arrampica sulle rocce per i tuffi. È l’esperienza più scenografica che Milos offre, e vale da sola il viaggio. Prenotare l’escursione con anticipo in alta stagione è quasi obbligatorio: i posti si esauriscono in fretta.

Tsigrado e Firiplaka: il sud selvaggio

Sulla costa meridionale, due spiagge completamente diverse tra loro si trovano a pochi chilometri di distanza. Tsigrado è una caletta minuscola accessibile solo attraverso una stretta fessura nella roccia, scendendo con l’aiuto di una corda e una scaletta a pioli. La fatica è ripagata da un piccolo paradiso di sabbia bianca con acqua color smeraldo, quasi sempre meno affollata del resto dell’isola.

Firiplaka è l’opposto: lunga, ampia, attrezzata, con una scogliera multicolore alle spalle. Ideale per le famiglie, con fondali bassi e un mare che varia dal turchese all’azzurro profondo. È la spiaggia più “comoda” di Milos nel senso migliore del termine — quella in cui si passa l’intera giornata senza pensare a nient’altro.

Paleochori: dove il mare è caldo come una vasca

Sulla costa sud-est, Paleochori è famosa per un dettaglio geologico unico: le sorgenti termali sottomarine riscaldano l’acqua in certi punti fino a temperature inaspettate per il Mar Egeo. La sabbia colorata — dal rosso al giallo allo zolfo — riflette la natura vulcanica dell’isola. Alcune taverne qui cucinano il pesce sfruttando il calore geotermico della sabbia, una pratica che i locali chiamano semplicemente “cucina vulcanica”.

I borghi di pescatori: Klima, Firopotamos, Mandrakia

Sulla costa nord, tre borghi di pescatori sono tra i luoghi più fotografati di tutta la Grecia — e lo meritano. Le syrmata sono case di pescatori costruite su grotte naturali direttamente sull’acqua, con porte colorate che si aprono sul mare per tirare dentro le barche.
Klima è la più pittoresca, con le sue facciate gialle, blu e rosse che si riflettono nell’acqua piatta della baia.
Firopotamos è più isolata e tranquilla, con una spiaggia incantevole.
Mandrakia è quella con il ristorante Medusa davanti — polpi appesi ad asciugare, pesce freschissimo, tavoli sul lungomare — che da sola vale una deviazione.

Plaka: il tramonto più bello delle Cicladi

Plaka è la chora di Milos, il capoluogo arroccato sulla collina con le case bianche, le bouganville, i gatti e i vicoli stretti che non finiscono mai. Il punto più alto è il Kastro veneziano, da cui si gode uno dei tramonti più citati di tutta la Grecia — e per una volta il superlativo è giustificato. La luce del tramonto sulle Cicladi vista dal Kastro di Plaka è roba che resta addosso.

Nel villaggio c’è il Museo Archeologico con la copia della Venere di Milo — l’originale è al Louvre, e i greci non l’hanno dimenticato. Poco sotto Plaka, nel villaggio di Trypiti, si trovano le catacombe cristiane: le uniche in Grecia, risalenti al I secolo d.C., con tre gallerie sotterranee che si inoltrano per oltre 100 metri nella roccia. Visita guidata di 15 minuti, biglietto 10 euro.

Nei pressi delle catacombe c’è l’anfiteatro romano — ben conservato, con una vista sul mare spettacolare — e il sito esatto dove fu trovata la Venere nel 1820, segnalato da una copia in pietra.

Come arrivare dall’Italia

Non esistono voli diretti dall’Italia per Milos. Le opzioni sono due.

In aereo: volo per Atene da Milano, Roma, Bologna o altre città italiane, poi volo interno per Milos con Olympic Air o Sky Express — circa 40 minuti. In alternativa, volo diretto per Santorini (che ha più collegamenti dall’Italia) e traghetto per Milos in circa 2 ore.

In traghetto dal Pireo: da Atene partono traghetti veloci che impiegano circa 3 ore e traghetti convenzionali in circa 7 ore. Partenza serale dal Pireo, arrivo a Milos la mattina — il modo più suggestivo di iniziare la vacanza.

Sull’isola: auto o scooter a noleggio indispensabili. I bus locali coprono i centri principali ma non le spiagge più remote. Per la costa ovest e le strade sterrate, meglio un’auto con buona guardia da terra.

Quando andare

Giugno e settembre sono i mesi ideali: mare caldo, spiagge meno affollate, prezzi più ragionevoli e il meltemi — il vento delle Cicladi — ancora gestibile.
Luglio e agosto per trovare tutto aperto ma con più folla e prezzi alti. Maggio per chi vuole l’isola quasi per sé, con qualche rinuncia sui servizi.

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Thassos: cosa vedere e spiagge

Oia esiste in due versioni. La prima è quella che conoscete: cupole blu, tramonto con trecentomila persone accalcate, file per i caffè, prezzi stratosferici, fotografie identiche a quelle di tutti gli altri. La seconda versione di Oia esiste alle sette del mattino, quando i turisti delle navi da crociera non sono ancora sbarcati a Santorini, la luce è radente e fredda, i gatti dormono sui muretti e i vicoli sono vuoti. Quelle due versioni sono la stessa isola a distanza di tre ore.

Santorini non è un posto rovinato. È un posto che richiede di essere usato con intelligenza — orari giusti, luoghi giusti, aspettative calibrate. Chi arriva cercando la cartolina di Instagram trova la cartolina di Instagram, con tutto il corollario di folla e prezzi. Chi arriva cercando altro, trova altro.

Pyrgos: il villaggio medievale che quasi nessuno raggiunge

Santorini non è Tinos, non è Syros, isole delle Cicladi poco note e poco affollate. Ma ha angoli solitari, basta cercarli.
Nel centro geografico dell’isola, a cinque minuti di auto da Fira ma fuori da tutti i percorsi standard, Pyrgos è il villaggio medievale meglio conservato di Santorini. Ha il migliore dei cinque castelli medievali dell’isola, oltre 40 chiese storiche nei suoi vicoli, case-grotta imbiancate a calce e una struttura difensiva concentrica — ogni anello di case era una linea di difesa contro i pirati. Non ci sono boutique, non ci sono gruppi organizzati, non c’è la coda per il tramonto.

Dal punto più alto del borgo si vede tutta l’isola — la caldera da un lato, le spiagge della costa orientale dall’altro, la sagoma del vulcano Nea Kameni in mezzo all’acqua. È uno dei panorami più completi di Santorini, e quasi nessuno lo sa.

Megalochori: il paese dei campanili silenziosi

Megalochori è un villaggio cicladico tradizionale nell’entroterra meridionale, con una piazza centrale piena di campanili, taverne con i tavoli sull’acciottolato e un ritmo che non ha nulla a che vedere con il caos di Fira. Nelle strade intorno alla piazza principale si trovano alcune delle cantine più interessanti dell’isola — il vino di Santorini, prodotto con il vitigno Assyrtiko su terreni vulcanici, è uno dei bianchi più caratteristici della Grecia. Santo Wines e Domaine Sigalas organizzano degustazioni con vista sulla caldera. Venetsanos, in una vecchia cantina cooperativa sul bordo della scogliera tra Fira e Akrotiri, ha la vista più scenografica.

Imerovigli: il balcone sull’Egeo senza la folla di Oia

Imerovigli è sul bordo della caldera, a due chilometri da Fira, ma ha un’atmosfera completamente diversa. Più silenziosa, più esclusiva, meno frequentata dai gruppi. La chiamano il balcone dell’Egeo per le viste sulla caldera che qui sono ancora più alte e più ampie che a Oia.
Dalla Skaros Rock — una propaggine rocciosa che avanza sulla caldera con i resti di una fortezza veneziana del XIII secolo — il panorama è quello delle fotografie che vorreste portare a casa. Il percorso a piedi dalla base dura circa venti minuti.

Il trekking da Fira a Oia: farlo all’alba

Il sentiero sul bordo della caldera da Fira a Oia è uno dei cammini panoramici più belli del Mediterraneo — 9 chilometri, circa 3 ore, con vista continua sulla caldera e sulle isole vulcaniche. Di sera, con tutti i turisti che camminano nello stesso senso per arrivare a Oia per il tramonto, è uno streaming di persone.
, percorso in direzione opposta da Oia verso Fira, è quasi deserto. La luce del mattino sulla caldera è diversa da quella del tramonto — più fredda, più nitida, con i colori dell’acqua che cambiano ogni quarto d’ora.

Akrotiri: la Pompei dell’Egeo che i turisti trascurano

Il sito archeologico di Akrotiri è uno dei più importanti dell’Egeo e del Mediterraneo orientale. Una città dell’Età del Bronzo — circa 3.600 anni fa — sepolta da un’eruzione vulcanica e straordinariamente conservata sotto la lava: strade, edifici a due piani, affreschi, ceramiche, sistemi fognari. Gli archeologi la chiamano la Pompei dell’Egeo. Il confronto non è esagerato — alcune strutture sono conservate meglio di quelle pompeiane.

Nonostante questo, il sito riceve una frazione dei visitatori che affollano Oia. Il motivo è semplice: non è fotogenico nel senso dei social. Non ci sono cupole blu, non ci sono tramonti sulla caldera. Ci sono case di pietra di tremila anni fa, e sono straordinarie per chi sa guardare.

A pochi minuti a piedi dal sito si trova il Faro di Akrotiri, all’estremità meridionale dell’isola: struttura ottocentesca su uno sperone di roccia vulcanica, con una delle viste più belle dell’isola e quasi nessuno intorno. Il tramonto da qui è altrettanto spettacolare di quello di Oia — senza la folla.

Le spiagge meno frequentate

Le spiagge più famose di Santorini — Red Beach, Kamari, Perissa — sono belle e affollate. Esistono alternative.
Baxedes, nel nord-est dell’isola vicino a Oia, è ventosa, remota, quasi sempre silenziosa. Sabbia nera, scogliere, atmosfera desolata nel senso migliore del termine.
Katharos, sotto Oia ma accessibile solo da una strada stretta o a piedi con venti minuti di discesa, è una spiaggia di ciottoli sul lato occidentale — la posizione permette di vedere il tramonto senza nessuno intorno.
Vourvoulos, sulla costa orientale a sei chilometri da Fira, è quasi sconosciuta: sabbia grigia, scogliere scure, mulini a vento sopra la testa, una taverna di pesce.
Capo Colombo, nel nord-est, è la spiaggia più isolata dell’isola — lunga striscia di sabbia nera e ciottoli, circondata da scogliere, quasi mai affollata.
Vlychada, nel sud, ha scogliere di tufo bianco erose dal vento in forme strane e un piccolo porto di pescatori ancora funzionante.

Come evitare la folla: le regole pratiche

Le navi da crociera scaricano i passeggeri a Fira tra le 10 e le 16. In quegli orari i siti principali — Oia, il sentiero della caldera, la Red Beach — sono intasati. Prima delle 9 e dopo le 17 la situazione cambia completamente.

Oia al mattino presto — le 7, le 7:30 — è un altro posto rispetto all’Oia del tramonto. Akrotiri è quasi sempre gestibile in qualsiasi orario. Pyrgos e Megalochori non entrano nei circuiti delle crociere. Le spiagge del nord sono fuori rotta per la maggior parte dei turisti organizzati.

Quando andare — maggio-giugno e settembre sono i mesi migliori: il mare è balneabile, i prezzi sono umani, la folla è la metà di agosto. Luglio e agosto sono possibili se si accettano le regole sopra e si evitano gli orari di punta. Aprile è bello ma il mare è ancora fresco.

Come arrivare

In aereo — voli diretti da Milano, Roma, Venezia e Bologna in stagione con diverse compagnie. Fuori stagione con scalo ad Atene.
In traghetto — dal Pireo di Atene circa 8 ore con Blue Star Ferries, notturno o diurno. Santorini è collegata con tutte le Cicladi principali.
Sull’isola — auto o scooter a noleggio indispensabili per raggiungere le spiagge meno frequentate. Gli autobus pubblici coprono le rotte principali ma non arrivano ovunque.

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Partiamo da una premessa onesta: Mykonos non è un’isola per tutti. Costa, è rumorosa, e in agosto i vicoli di Chora sembrano un aeroporto con le case bianche. Lo sarà anche in questa estate 2026 che appare complicata se guardiamo alle vacanze estive. Chi cerca silenzio e autenticità ha di meglio — Thassos (una delle più economiche), Tinos (una delle meno affollate), Limnos (dove c’è anche un deserto), Skyros (remota e silenziosa).

Ma Mykonos sa fare una cosa che nessun’altra isola delle Cicladi sa fare allo stesso livello: l’estate nel senso più pieno e irragionevole del termine. Le feste migliori del Mediterraneo, i tramonti più fotografati della Grecia, una concentrazione di bellezza e eccesso che, ammettiamolo, ha una sua logica. Il punto è come viverla — non subire la versione turistica da pacchetto, ma trovare l’equilibrio tra ciò che Mykonos sa dare davvero e ciò che vuole farti credere di dare.

Chora: perdersi nei vicoli prima che arrivi la folla

Chora, la città principale, va vissuta la mattina presto o dopo cena — non nel mezzo del pomeriggio quando i turisti da crociera invadono ogni vicolo. Alle otto di mattina è silenziosa, luminosa, quasi deserta: i gatti sui gradini bianchi, i gerani sui balconi, il profumo del caffè che arriva dalle prime taverne aperte.

Little Venice — il quartiere sul mare con le case che sembrano appoggiate sull’acqua — è il posto più fotografato dell’isola. Meglio vederlo all’alba o a tarda sera, quando i cocktail bar iniziano a riempirsi e la luce sull’Egeo diventa qualcosa che è difficile descrivere senza sembrare esagerati.

I mulini a vento di Kato Mili, sulla collina sopra Little Venice, sono il simbolo di Mykonos. Costruiti dai veneziani nel XVI secolo per macinare il grano portato dai traghetti, oggi sono restaurati e illuminati di notte. Il tramonto visto da lassù, con i mulini in primo piano e le Cicladi sullo sfondo, è una di quelle cose che giustificano da sole il prezzo del biglietto aereo.

La nightlife: perché Mykonos rimane imbattibile

Non ha senso fingere che la nightlife non sia il motivo principale per cui molti scelgono Mykonos. Ed è giusto così — è la migliore del Mediterraneo per qualità, varietà e concentrazione.

Paradise Beach è la madre di tutte le party beach: musica sparata a tutto volume dalle prime ore del pomeriggio, feste che finiscono all’alba, cocktail che girano senza sosta. Non è per tutti — ma chi la vuole, la trova esattamente come se l’aspetta. Super Paradise Beach è ancora più trasgressiva, gay-friendly, con un’atmosfera che oscilla tra il glamour e l’eccesso in modo consapevole e divertito.

Per chi vuole qualcosa di più sofisticato, Scorpios a Paraga è il beach club più iconico dell’isola: musica world, arredi boho, sunset ritual con DJ set all’imbrunire e una clientela internazionale che sa distinguere tra fare serata e fare baldoria. Nammos a Psarou è il salotto del jet set — prezzi stratosferici, yacht ormeggiati a pochi metri dalla riva, un livello di ostentazione che ha una sua estetica precisa.

I bar di Chora restano aperti fino all’alba. La città non dorme mai in luglio e agosto — e questo, a seconda di chi sei, è un pregio o un difetto.

Le spiagge tranquille: esistono, bisogna cercarle

La Mykonos silenziosa esiste. Bisogna solo sapere dove guardarla.
Agios Sostis (qui sotto) nella costa nord, è la più autentica: niente lettini, niente ombrelloni, niente musica. Solo sabbia fine, acqua cristallina e la taverna Kiki’s sopra la spiaggia — senza elettricità, senza prenotazioni, con una lista su carta dove scrivi il tuo nome e aspetti il tuo turno. Vale ogni minuto di attesa.

Fokos, sempre a nord, è raggiungibile solo in scooter su una strada sterrata. Non ci sono strutture, il vento può essere forte, ma nelle giornate tranquille è uno dei posti più belli dell’isola — e in agosto ci sono comunque poche persone.

Elia Beach (qui sotto) è la spiaggia più lunga di Mykonos — 800 metri di sabbia dorata sulla costa sud-orientale, Bandiera Blu, raggiungibile solo in taxi boat o in auto. Essere l’ultima fermata dei taxi boat la rende paradossalmente una delle più tranquille: chi non ha voglia di organizzarsi non arriva fino in fondo.

Agrari, vicina a Elia, è rimasta quasi uguale nel tempo: nessuna ostentazione, nessuna musica assordante, una taverna con cucina di casa. È la spiaggia preferita di chi conosce Mykonos davvero.

Lia, sulla costa sud-orientale, è una piccola baia con fondale perfetto per lo snorkeling — grotte e cunicoli sommersi, acqua di una trasparenza quasi fastidiosa. Non è raggiungibile con i mezzi pubblici: bisogna noleggiare uno scooter o un’auto.

Delo: l’isola sacra a dieci minuti di barca

A dieci minuti di barca dal porto di Mykonos c’è Delo — uno dei siti archeologici più importanti del mondo antico e Patrimonio UNESCO. Era il centro religioso delle Cicladi nell’antichità, sede del santuario di Apollo, e la leggenda vuole che fosse l’isola dove nacquero Apollo e Artemide.

Oggi è disabitata — non si può dormire, si può solo visitare. Le rovine includono la Terrazza dei Leoni, i mosaici delle case private, il Teatro antico e il tempio di Apollo. È uno dei contrasti più netti di tutto il Mediterraneo: a dieci minuti dalla Mykonos dei beach club e delle feste, un’isola dove regna un silenzio di tremila anni.
Le barche partono ogni mattina dal Vecchio Porto di Chora. Vale mezza giornata — e cambia completamente la prospettiva sull’isola.

Info pratiche

Come arrivare

Voli diretti dall’Italia con Ryanair, easyJet, Volotea e charter stagionali da Milano, Roma, Bologna, Torino, Venezia. In alta stagione i voli sono frequenti e convenienti se prenotati con anticipo. In traghetto dal Pireo circa 5 ore in aliscafo.

Quando andare

Giugno e settembre per chi vuole vivere l’isola senza la pressione di agosto. Luglio e agosto per chi vuole la versione piena — nightlife, beach club, il meglio e il peggio di Mykonos tutto insieme. Maggio per chi vuole Chora quasi per sé.

Come muoversi

Scooter per le spiagge nord e le zone remote. Taxi boat dal porto di Platis Gialos per le spiagge sud. Bus per Ornos, Platis Gialos e Ano Mera. A piedi per Chora — i vicoli non sono percorribili in scooter.

Quanto si spende

Tanto. Mykonos è cara per definizione — alloggi, ristoranti, beach club. Il modo per contenere i costi è prenotare presto, scegliere alloggi a Ornos o Ano Mera invece che a Chora, e alternare i beach club con le spiagge libere del nord.

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Syros non è un’isola greca qualunque. Non lo capisci quando arrivi al porto e vedi Ermoupoli illuminata sulla collina — bianca e dorata come nessun’altra città delle Cicladi. Nemmeno quando entri in Piazza Miaouli e ti trovi davanti al Municipio neoclassico, progettato da un architetto tedesco nell’Ottocento, con le palme e i caffè intorno.

Lo capisci quando ti rendi conto che i turisti stranieri qui sono in minoranza. Che la città ha uffici, tribunali, un’università, un porto commerciale attivo. Che Syros è un posto dove si vive davvero — non solo una scenografia estiva.

Ermoupoli: la città che non ti aspetti nelle Cicladi

Syros, che non è da confondere con Skyros, altrettanto isolata e affascinante, non è un’isola qualsiasi. Ermoupoli è la capitale delle Cicladi e uno dei porti architettonicamente più straordinari del Mediterraneo. Non ha le case bianche e blu da cartolina di Mykonos o Paros — ha qualcosa di più raro e meno fotografato: un’intera città neoclassica ottocentesca costruita dai rifugiati greci che fuggirono dai massacri ottomani di Chios e Psara durante la guerra d’indipendenza del 1821.
Portarono con sé le competenze commerciali e marittime delle loro isole d’origine, e in pochi decenni fecero di Syros il porto più importante della Grecia, prima ancora del Pireo. I palazzi che costruirono sono ancora lì, restaurati o malinconicamente decadenti, a raccontare quella stagione di prosperità. Il cuore della città è Piazza Miaouli — una delle piazze più grandi e vivaci della Grecia — con il Municipio, le palme e un via vai di locali che non smette mai.
Da lì si sale verso il quartiere di Vaporia, dove le ville neoclassiche degli armatori dell’Ottocento si affacciano sul mare con una vista sull’Egeo che toglie il respiro.

Il Teatro Apollo: la piccola Scala del Mediterraneo

Il gioiello di Ermoupoli è il Teatro Apollo, inaugurato nel 1864 e progettato sul modello della Scala di Milano — tanto da essere soprannominato la “piccola Scala” greca. Ha quattro ordini di palchi, un soffitto decorato e un’acustica che ancora oggi ospita concerti e spettacoli durante l’estate.
È aperto alle visite e vale da solo il viaggio a Syros. Il fatto che quasi nessuna guida turistica lo citi come attrazione principale è uno dei misteri più ingiusti del turismo mediterraneo.

Ano Syros: il borgo medievale sulla collina

Sopra Ermoupoli, arroccato su una collina più ripida, c’è Ano Syros — il borgo medievale cattolico dell’isola, con vicoli stretti, case imbiancate a calce e una cattedrale barocca in cima. A differenza della parte bassa della città, qui l’influenza veneziana è ovunque: nelle architetture, nelle chiese, nei cognomi degli abitanti.
Il Museo Markos Vamvakaris è dedicato al più famoso musicista rebetiko della Grecia moderna — nato proprio qui, ad Ano Syros, nel 1905. Il rebetiko è la musica dei poveri, degli emarginati, dei rifugiati: un blues greco che Vamvakaris trasformò in arte. Vale una visita anche solo per capire quanto Syros abbia contribuito alla cultura greca ben oltre i confini della sua estensione.

Le spiagge: tranquille, poco affollate, alcune bellissime

Le spiagge di Syros non competono con quelle di Mykonos per scenografia, ma offrono qualcosa di più prezioso d’estate: spazio.
La costa occidentale è la più attrezzata: Galissas è la più popolare, con una baia riparata e fondali sabbiosi ideali per le famiglie.
Kini è il posto più gradevole dell’isola secondo molti — un villaggio di pescatori con taverne sul mare e tramonti lunghi. Posidonia ha le ville ottocentesche dell’aristocrazia greca e una spiaggia con i gigli delle sabbie che sbocciano in primavera. Per chi cerca isolamento, il nord dell’isola è quasi disabitato: sentieri sterrati, spiagge selvagge raggiungibili a piedi o in scooter, e un silenzio che d’agosto vale più di qualsiasi resort.

Gastronomia: l’isola che ha inventato il loukoumi

La cucina di Syros è famosa in tutta la Grecia. Il loukoumi — la “delizia turca” greca, morbida e profumata all’acqua di rosa — è una specialità locale che si vende ancora nelle botteghe artigianali del porto. La halvadopita, un panino di torrone morbido con le ostie, è l’altro dolce simbolo dell’isola.

Il San Michali è un formaggio DOP prodotto con latte vaccino locale — rarità assoluta nelle Cicladi, dove le mucche non si vedono quasi mai. Le taverne di Ermoupoli e Kini servono una cucina che mescola influenze orientali e mediterranee: polpette speziate, involtini di foglie di cavolo, pesce freschissimo. Mangiare bene a Syros è facile e non costa quanto a Mykonos.

Info pratiche

Come arrivare

Syros non ha un aeroporto con voli internazionali diretti dall’Italia. Il modo migliore è volare su Atene, Mykonos o Santorini e proseguire in traghetto. Da Mykonos ci sono aliscafi frequenti (50 minuti). Dal Pireo la traversata dura circa 2 ore e mezza in aliscafo, 4 ore in traghetto.

Quando andare

Giugno e settembre per clima ideale, spiagge accessibili e città viva senza la pressione di agosto. Syros funziona bene anche fuori stagione: Ermoupoli è una città reale, non si svuota a ottobre.

Come muoversi

Autobus per le spiagge principali dalla città. Scooter o auto per esplorare la costa nord e i villaggi dell’entroterra. Syros è piccola: si gira tutta in una giornata.

Quanto si spende

Sensibilmente meno di Mykonos o Santorini. Ermoupoli ha una vita reale con prezzi locali — non da resort.

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Nel cuore delle Cicladi, Paros è l’isola dell’equilibrio. Non è più segreta, ma non è ancora fuori controllo. Non è selvaggia come le piccole isole minori, ma non è travolta dalla scena come Mykonos.

Qui puoi cenare in un ristorante vista mare, ballare fino a tardi e il giorno dopo ritrovarti da sola in una caletta con acqua trasparente.
Ed è proprio questo il suo punto di forza: Paros riesce ancora a tenere insieme leggerezza e autenticità.
Guarda le meraviglie di Paros nella gallery!

Perché vale ancora la pena andarci

Paros ha infrastrutture efficienti, collegamenti comodi, una scena gastronomica viva e una movida elegante ma non aggressiva.
Allo stesso tempo conserva villaggi bianchi, stradine silenziose e spiagge dove il tempo rallenta. Magari non come a Samos, o a un’altra delle Cicladi come Tinos, o alla più nascosta Astypalea.L’atmosfera è internazionale, ma meno ostentata rispetto alle isole più glamour.

È perfetta per:
– chi vuole alternare relax e vita notturna
– chi cerca un’isola cicladica senza eccessi
– chi viaggia in coppia o con amici

Cosa vedere a Paros

Il cuore è Naoussa, antico villaggio di pescatori diventato centro elegante dell’isola: porto raccolto, case bianche, ristoranti sul mare, locali che si animano dopo cena.
Il capoluogo, Parikia, conserva la Basilica di Panagia Ekatontapiliani, uno dei complessi paleocristiani più importanti della Grecia.
Da non perdere Lefkes, nell’entroterra, con case in pietra e vista ampia sull’Egeo. È il lato più autentico e meno mondano dell’isola.
se hai tempo, vale la pena fare una trasferta di qualche giorno alla vicina Naxos, in traghetto.

Le spiagge: dal vento perfetto alle calette silenziose

Paros è famosa per Golden Beach, lunga e dorata, ideale anche per windsurf e kitesurf. Santa Maria è ampia e organizzata ma ancora piacevole.
Chi cerca qualcosa di più raccolto può spostarsi verso Kolymbithres, con formazioni rocciose levigate dal vento che creano piccole piscine naturali.
E poi ci sono le calette meno battute lungo la costa sud, raggiungibili in scooter o con brevi camminate. Qui il mare è limpido, il vento spesso leggero e il silenzio torna protagonista.
L’acqua è cristallina, con fondali chiari e sabbiosi.

Passeggiate e momenti lenti

Paros non è solo mare. Il sentiero bizantino che collega Lefkes a Prodromos attraversa colline e offre panorami ampi. È una camminata semplice, perfetta per rallentare tra un pomeriggio in spiaggia e una sera a Naoussa.
I tramonti si godono lungo la costa occidentale, dove il sole scende sull’Egeo con luce morbida e colori caldi.

Come arrivare

Paros è facilmente raggiungibile via nave dal Pireo o da altre isole delle Cicladi. In estate è collegata anche con voli interni da Atene.
Una volta sull’isola conviene noleggiare uno scooter o un’auto per muoversi liberamente tra spiagge e villaggi.

Quando andare

Naturalmente ci si può andare sempre, tutto l’anno. Giugno e settembre sono i mesi ideali: mare caldo, meno affollamento, atmosfera più rilassata.
Luglio e agosto sono più vivaci, ma Paros resta più equilibrata rispetto alle isole più mondane.
Paros non è più un segreto, ma non è ancora un eccesso. Ed è per questo che vale ancora la pena andarci.

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Nel settore nord-orientale del Mar Egeo, a pochi chilometri dalla costa turca, Samos è diversa da quasi tutte le isole greche che dominano Instagram. Qui non prevale il bianco accecante delle Cicladi, ma il verde. Montagne che salgono fino a oltre 1.400 metri con il Monte Kerkis, pendii coperti di pini, vigneti terrazzati e gole fresche che tagliano l’interno.

Samos è un’isola che si muove in verticale: dal porto si sale rapidamente verso villaggi arroccati, strade tortuose e panorami che abbracciano l’Egeo fino all’orizzonte turco. Non è solo mare: è natura strutturata, è paesaggio profondo.
Guarda la gallery sulle meraviglie di Samos!

Qui il mare cambia volto a ogni baia

Le spiagge di Samos non sono tutte uguali, ed è proprio questo il loro punto di forza. Tsamadou è una mezzaluna di ciottoli chiari con acqua blu intensa e fondali subito profondi. Lemonakia, poco distante, è più raccolta, protetta e spesso meno affollata. A Potami la scena cambia completamente: il mare incontra una vegetazione quasi tropicale e, poco più all’interno, una cascata nascosta tra le rocce offre un’alternativa fresca alle ore sotto il sole.

Sul versante orientale, Psili Ammos sorprende con sabbia chiara e acqua bassa, ideale per chi cerca un mare più tranquillo. Molte spiagge sono di ciottoli levigati, l’acqua è quasi sempre limpidissima e i fondali perfetti per lo snorkeling. Anche in alta stagione è possibile trovare baie meno frequentate, soprattutto spostandosi verso la costa sud-occidentale.
Qui non c’è l’effetto “spiaggia scenografica per foto veloci”: c’è un mare che invita a restare.

In questo luogo il vino è parte del paesaggio

Samos è famosa fin dall’antichità per il suo vino dolce, prodotto con uve moscato coltivate su terrazze che disegnano le colline interne. La viticoltura non è solo economia: è identità. Le vigne modellano il territorio e raccontano una continuità che parte dall’antica Grecia e arriva fino alle piccole cantine di oggi.

Nei villaggi di montagna come Manolates e Vourliotes il tempo rallenta. Case in pietra, piazze ombreggiate, taverne semplici. Qui si cena con vista sul mare, ma lontani dal rumore. Un’isola simile è anche Tinos, così come Astypalea, perfette per chi cerca relax lontano dalla folla. O la vicina e meravigliosa Ikaria.

Questa è anche l’isola di Pitagora

Samos è legata a uno dei nomi più celebri della storia della matematica. A Pythagoreio, elegante cittadina portuale, nacque Pitagora. Qui si può visitare il Tunnel di Eupalino, straordinaria opera di ingegneria del VI secolo a.C., scavata da entrambi i lati della montagna e perfettamente allineata al centro.

L’isola custodisce anche l’Heraion, antico santuario dedicato a Hera, oggi sito archeologico di grande valore. Samos non è solo natura: è stratificazione culturale.

Come arrivare a Samos

Raggiungere Samos è più semplice di quanto si pensi, anche se non è tra le isole più servite come Mykonos o Santorini. L’isola dispone dell’aeroporto internazionale Samos Aristarchos, collegato in estate con voli diretti stagionali da diverse città europee. Dall’Italia, nella maggior parte dei casi, si vola via Atene con un breve collegamento interno (circa 45-50 minuti).

In alternativa si può arrivare in traghetto dal Pireo (Atene), con traversate che durano tra le 8 e le 10 ore a seconda della nave, oppure da altre isole dell’Egeo orientale. Samos è collegata anche alla Turchia: in alta stagione partono collegamenti marittimi da Kusadasi, soluzione interessante per chi vuole combinare Grecia e costa anatolica nello stesso viaggio.
Una volta sbarcati, conviene noleggiare un’auto: l’isola è montuosa, le distanze non sono lunghe ma le strade sono tortuose, e avere autonomia permette di scoprire spiagge meno accessibili e villaggi dell’interno.

Perché sceglierla oggi

Come Naxos, Samos è una scelta equilibrata. Non è un’isola “da movida”, ma nemmeno isolata. Offre trekking, mare, cultura e gastronomia senza l’effetto sovraffollamento delle mete più celebri.

Giugno e settembre sono i mesi ideali: temperature miti, meno affluenza, mare già caldo. Luglio e agosto restano vivibili, soprattutto fuori dai centri principali.
È perfetta per chi vuole alternare spiaggia e sentieri, per chi cerca un’isola greca con carattere o per chi preferisce paesaggi veri alle cartoline patinate.

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Tra Mykonos e Paros c’è un’isola che non ha mai avuto bisogno di urlare per farsi notare. Naxos è la più grande delle Cicladi, ma anche una delle più equilibrate. Qui il mare non è solo scenografia, l’entroterra non è un riempitivo e il centro storico non è un set costruito per le foto. Tutto convive con naturalezza. E la notte puoi divertirti nei locali lungo la spiaggia di Agios Prokopios.

Per l’estate 2026 Naxos è sempre una scelta intelligente per chi vuole la Grecia classica, ma con più spazio, e un po’ di divertimento, ma con meno frenesia di altre Cicladi.
Guarda la gallery di Naxos!

Spiagge lunghe, villaggi di montagna e meno caos delle Cicladi più glamour: perché scegliere Naxos

La dimensione conta. Essendo l’isola più estesa dell’arcipelago, Naxos offre varietà vera. Non solo spiagge iconiche, ma anche montagne, uliveti, villaggi interni e una tradizione agricola ancora viva.
Ma Naxos non è l’isola più glamour delle Cicladi. Non è quella delle feste infinite o dei beach club dominanti. Certo, le feste ci sono, ma se non ne hai voglia puoi evitarle, dimenticando il corollario di frotte di turisti in condizioni pietose che ciondolano fra i locali, come succede a Ios e in altre isole. Qui trovi una rara combinazione di mare, storia e natura senza eccessi.
Qui si può cioè alternare una giornata di mare lungo la costa ovest a una salita verso i borghi dell’interno, dove la pietra e il silenzio cambiano completamente ritmo. L’isola conserva un’identità forte, meno intima di Tinos ma meno patinata rispetto a Mykonos e meno “costruita” rispetto ad altre destinazioni delle Cicladi.
È un luogo che permette di rallentare senza rinunciare a nulla. Per l’estate 2026 può essere la scelta più equilibrata per chi vuole vivere la Grecia con più spazio e più varietà.

Le spiagge più belle di Naxos

La costa ovest è la più famosa, con lunghe distese sabbiose e mare basso, ideale anche per chi viaggia in famiglia.

Agios Prokopios è una delle spiagge più apprezzate: sabbia chiara, acqua limpida e accesso semplice. Subito dopo si trova Agia Anna, più raccolta, perfetta per fermarsi fino al tramonto.

Plaka è forse la più scenografica per ampiezza e continuità: chilometri di sabbia dorata, vento costante e spazi che permettono di trovare il proprio angolo anche in alta stagione.

Chi vuole qualcosa di meno frequentato può esplorare la costa est, più rocciosa e selvaggia, dove il mare diventa più profondo e il paesaggio più aspro.

Il cuore storico e l’entroterra

Naxos Town, chiamata anche Chora, è dominata dalla Portara, il grande portale in marmo affacciato sul mare che al tramonto diventa uno dei simboli più riconoscibili dell’isola.
Il quartiere del Kastro, di origine veneziana, si sviluppa tra vicoli in salita, terrazze e scorci panoramici. Qui l’atmosfera è elegante ma non ostentata.

Nell’interno, villaggi come Apeiranthos e Filoti raccontano un’altra Naxos. Case in pietra, piazze tranquille e un ritmo più lento rispetto alla costa. Il Monte Zas, la cima più alta delle Cicladi, offre sentieri panoramici per chi vuole alternare mare e cammino in un’unica vacanza.

Dove dormire

L’offerta è ampia e diversificata. Si trovano hotel vista mare lungo la costa ovest, boutique hotel nel centro storico e appartamenti indipendenti per soggiorni più lunghi.

Chi cerca mare immediato sceglie Agios Prokopios o Plaka. Chi vuole atmosfera serale e servizi a portata di mano può restare a Chora. Per un’esperienza più autentica, i villaggi interni offrono soluzioni in case tradizionali ristrutturate.
Per l’estate 2026 conviene prenotare con anticipo, soprattutto per luglio e agosto.

Come arrivare a Naxos

Naxos dispone di un piccolo aeroporto con collegamenti da Atene. In alternativa si può raggiungere in traghetto dal Pireo in circa tre-cinque ore, oppure con collegamenti frequenti da Paros, Mykonos e dalle altre Cicladi.

La combinazione volo su Atene e traghetto resta una delle soluzioni più flessibili.

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Tinos non è l’isola greca più fotografata. Non è quella dei tramonti virali. Non è quella dei party infiniti.
Ecco perché l’estate 2026 potrebbe essere il momento giusto per andarci, prima che diventi mainstream.

Siamo nelle Cicladi, tra Mykonos e Andros, ma l’atmosfera cambia radicalmente: niente beach club affollati, niente file per una foto al tramonto. Qui il paesaggio è aspro, le colline sono punteggiate di muretti a secco e villaggi bianchi, il meltemi soffia forte e le spiagge restano autentiche.
Una meta che ha ancora equilibrio. E carattere.
Guarda la gallery di Tinos!

Perché andare a Tinos nell’estate 2026

Tinos è conosciuta in Grecia soprattutto per il santuario della Panagia Evangelistria, uno dei luoghi di pellegrinaggio più importanti del Paese. Come quello pazzesco di Amorgos. Ma ridurla a isola religiosa sarebbe un errore.

Quello che sorprende è la sua identità doppia: spirituale e selvaggia.

• È un’isola di artigiani del marmo, con villaggi scolpiti nella pietra.

• Ha più di 40 spiagge, molte senza servizi, dove il mare è limpido e il silenzio ancora reale.

• È ventosa, e questo la rende meno affollata di altre Cicladi.

• Ha una scena gastronomica discreta ma autentica, legata a prodotti locali e tradizioni contadine.

Non è un’isola da consumo rapido. È da esplorare con calma.

Le spiagge più belle di Tinos

Tinos non è una cartolina perfetta. È più ruvida. Ed è questo il suo fascino.

Kolymbithra
Due baie gemelle, acqua cristallina e onde amate dai surfisti. È una delle spiagge più scenografiche dell’isola.

Agios Sostis
Sabbia chiara e mare turchese, più riparata dal vento. Perfetta per chi cerca una giornata semplice, senza eccessi.

Livada
Rocce levigate, mare profondo, paesaggio quasi lunare. È una delle spiagge più selvagge e meno frequentate.

Pachia Ammos
Una distesa dorata esposta al vento, spettacolare nelle giornate limpide. Ideale per chi ama camminare a lungo sulla sabbia.

Molte spiagge non hanno stabilimenti: ombrellone e acqua si portano da soli. Ed è parte dell’esperienza. Riguardale nella gallery!

I villaggi di marmo e le curiosità

Tinos è l’isola del marmo.
Nel villaggio di Pyrgos, case, fontane e dettagli architettonici sono scolpiti nella pietra. Qui è nato lo scultore Yannoulis Chalepas, figura centrale dell’arte greca moderna.

Un’altra particolarità sono le “colombaie” veneziane: torri decorate che punteggiano la campagna e raccontano il passato agricolo dell’isola.
Nell’entroterra, tra Exomvourgo e i piccoli borghi arroccati, si cammina tra sentieri antichi e terrazzamenti. Il panorama sulle Cicladi è ampio, spesso spazzato dal vento.

Dove dormire

L’offerta non è eccessiva, e questo è un vantaggio.

• Boutique hotel nel centro di Tinos Town

• Case in pietra ristrutturate nei villaggi dell’entroterra

• Piccoli studios vista mare lungo la costa

Chi vuole silenzio sceglie i borghi interni. Chi preferisce muoversi facilmente sceglie la zona del porto.
Per l’estate 2026 conviene muoversi con anticipo: l’isola resta meno affollata, ma la disponibilità è limitata.

Come arrivare a Tinos

Non ha aeroporto. Ed è parte del suo equilibrio.

Si arriva in traghetto:

• Da Atene (porto di Rafina o Pireo) in circa 2-4 ore

• Da Mykonos in 30 minuti

• Da altre isole delle Cicladi con collegamenti frequenti in estate

La soluzione più semplice è volare su Atene o Mykonos e proseguire via mare.

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Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Nell’immaginario di molti, la Grecia è sinonimo di passeggiate rilassate e panorami emozionanti. Tutto ciò è certamente vero, ma è altrettanto reale che questo sorprendente paese cela luoghi cui la roccia smette di essere solo pietra e diventa preghiera. È il caso dell’incredibile Monastero di Panagia Hozoviotissa che, oltre a rappresentare il punto di rottura tra la terra e il cielo, sfida le leggi della fisica da quasi 1000 anni.

Ci troviamo ad Amorgos, l’isola più orientale delle Cicladi, in cui questo paradosso architettonico lungo 40 metri e largo appena 5 è letteralmente incollato a una scogliera che precipita per 300 metri verso l’Egeo. Fondato più di 9 secoli fa sotto Alessio I Comneno per proteggere un’icona della Vergine giunta miracolosamente via mare dalla Palestina (almeno secondo la tradizione), oggi è un affascinante baluardo di silenzio e pietra che pare reggersi per miracolo.

La scalata verso l’infinito: trekking tra roccia e sale

Visto dal mare, il Monastero di Panagia Hozoviotissa appare come una ferita di luce nella parete scura. Ma la vera prova inizia a terra: per raggiungerlo bisogna misurarsi con il carattere selvaggio delle Cicladi, battute dal vento Meltemi e scaldate da un sole che difficilmente concede tregua. Il sentiero si arrampica lungo il costone roccioso, trasformandosi presto in una scalinata monumentale di circa 300 gradini di pietra irregolare. È un’ascesa faticosa che mette alla prova gambe e sensi, eppure ogni passo verso l’alto svela una prospettiva nuova sul blu dell’Egeo che sembra farsi sempre più profondo.

Questo percorso è una deviazione del Paleatiani (Itinerario 1), il celebre trekking che percorre l’intera spina dorsale di Amorgos collegando la capitale Chora all’insediamento di Aegiali. Il terreno è roccioso, arido e crudo, ma una volta superata l’ultima rampa e varcata la minuscola soglia del monastero, la fatica svanisce e viene sostituita dalla sensazione di essere sospesi a metà strada tra l’abisso marino e la vetta della montagna.

Dentro il cuore del Monastero di Panagia Hozoviotissa

Varcata la minuscola porta d’ingresso, l’ampiezza dell’orizzonte scompare per essere sostituita da una penombra fresca e protettiva. L’architettura interna è un labirinto verticale, con 8 livelli collegati da scale strette e con pareti che, spesso, sono costituite dalla roccia nuda della montagna.

Lo sforzo della salita viene tradizionalmente premiato dai monaci con un bicchierino di psimeni raki, il liquore locale al miele e cannella, accompagnato da un loukoumi (dolcetto tipico). Ma non è di certo tutto, perché ci si può muovere tra manoscritti preziosi, paramenti sacri e l’icona miracolosa della Vergine giunta da Oriente.

Il percorso culmina in un balconcino così stretto e proteso nel nulla da dare l’illusione di trovarsi sulla prua di una nave di pietra. Da questo osservatorio privilegiato, la verticalità della scogliera si azzera e resta solo il dominio dell’azzurro.

Info utili per il visitatore

Per visitare il Monastero di Panagia Hozoviotissa occorre tenere a mente che serve decoro: pantaloni lunghi per lui, gonna lunga per lei (spesso fornite all’ingresso, ma meglio essere pronti), sono obbligatori, così come è fondamentale coprirsi le spalle. Gli orari di apertura abituali, invece, sono 08:00-13:00 e 17:00-19:00.

Ricordatevi di indossare anche scarpe con un buon grip. Il fatto che siano “solo” gradini, infatti, non riduce i rischi: la pietra è lucida e scivolosa.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

www.ifrattempidellamiavita.com/

Potremmo definire Milos è l’isola più bella del mondo?
L’isola greca a poche ora di navigazione da Atene non è fra le più conosciute ma è di una bellezza stordente. Tanto che la rivista Travel+Leisure l’ha definita davvero l’sola più bella del mondo nel 2021. E non è che negli ultimi 4 anni sia successo qualcosa per declassarla…
Guarda le foto della gallery, Milos sembra di un altro pianeta.

Spiagge più belle di Milos

Milos vanta alcune delle spiagge più belle della Grecia, grazie alle sue scogliere bianche che ti fanno sentire su un pianeta alieno.
Il fatto che devi camminare sui sentieri dell’isola per raggiungerle le rende ancora più isolate e affascinanti.

La spiaggia più incredibile e fotografata è quella di Sarakiniko, con le rocce bianche erose dal mare in forme assurde, da cui tuffarsi in un mare azzurrissimo.
Ma se cammini per l’isole ne trovi altre meno famose ma algtrettanto belle, come quelle di Firopotamos, Paliochiori (con sorgenti di acqua sulfurea), Papakinikous, Plathiena (rmeota e selvaggia, a nord), Tsigrado (spartanissima, a sud). Agios Sostis (baia incantevole dove fare snorkeling), Triades.

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Come si arriva a Milos dall’Italia?

Milos si trova nelle Cicladi, ma piuttosto decentrata rispetto alle più famose Naxos e Ios. Non ha collegamenti diretti dall’Italia: il modo migliore per arrivarci è partire da Atene o da Creta con un volo quotidiano di Aegean Airlines o Ryanair. Oppure puoi raggiungerla in traghetto, sempre da Atene, ma anche da altre isole dei dintorni.
Foto Marketing Greece

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Viaggiare per le isole Greche, in particolar modo le splendide Cicladi, lo si è sempre fatto in barca, in scooter o al massimo in quad. Ma perché non fare Paros e Antiparos in bici, per assaporare ogni paesaggio, ogni sfumatura di colore e ogni profumo di questa fantastica terra? Si può fare, anche se con qualche accorgimento: in questo articolo vi porterò con me in viaggio a Paros e Antiparos in bici, due bellissime isole greche che hanno tanto da offrire anche su due ruote.

Paros e Antiparos in bici, come prenotare la bicicletta

Una cosa abbastanza difficile, in Grecia, è quella di portare con sé la propria bicicletta. Si può imbarcare in aereo (ormai con Ryanair costa una sessantina di euro), ma richiede tempi lunghi di imbarco e soprattutto è possibile solo nelle isole dove c’è l’aeroporto (Mykons e Santorini). Nelle altre isole, raggiungibili con nave veloce, non è possibile imbarcare la propria bici senza richiedere un trasporto speciale. È preferibile quindi noleggiare una bicicletta direttamente sul posto, preferendo una MTB viste le condizioni delle strade non principali greche (quasi tutte sterrate e piene di pietre). Il costo giornaliero è di circa 15 euro, comprensivi di casco.

Attenzione: la qualità delle biciclette non è ottimale, non c’è molta cultura “ciclistica”, così come le strade di notte non sono illuminate: portate con voi sempre un kit luci, borraccia e camere d’aria perché lì li troverete con difficoltà. E prestate sempre molta attenzione!

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Tour di Paros in bicicletta

L’isola di Paros non è molto grande, in circa 60 km farete il giro ad anello di tutta l’Isola. Il dislivello c’è, essendo comunque un’isola montuosa, ma non è così impegnativo, raggiungendo al massimo vette di 250 metri. Le salite però sono abbastanza pendenti se si abbandona la strada principale, quindi fatelo solo quando state puntando a una spiaggia ben precisa.

Partendo da Paroikia si possono vedere le spiagge più belle puntando verso nord, quindi superando Livadia e puntando verso Marcelo beach. Superata anche quest’ultima iniziano una serie di calette con pochissime persone, acqua limpidissima e alla fine una scogliera dove tuffarsi da metri e provare un grande brivido. La distanza è breve, circa 6 km, ma le salite a volte tagliano le gambe essendo anche strada sterrata.

Più dolce è invece la strada che vi porterà a Naoussa, il polo turistico dell’isola, che vi accoglierà con i suoi edifici bianchi, i tanti locali e le sue spiagge da sogno: Lageri beach, con la sua sabbia bianca e l’acqua sempre bassa è un vero paradiso, ma ogni spiaggia che incontrerete vi ammalierà come una sirena. Da Paroikia sono circa 25 km, con poca salita (circa 250 metri di dislivello). Se capitate in questa zona non perdetevi una degustazione di ottimo vino greco alle cantine Moraitis.

Da qui scendete fino a Molos beach (circa 10 km), ma fermatevi nella vicina Kalogeros beach a giocare con l’argilla: potrete farvi dei fanghi a costo zero per la vostra pelle. Ancora più giù, a Golden Beach, a circa 15 km da Naoussa: un incanto per chi pratica windsurf, con lettini e ogni servizio per i più pigri. E se siete amanti dell’aperitivo, non potete perdervi, ancora più a Sud, Faragas beach. Il mio consiglio, dopo aver lasciato le bici al bar, è quello di proseguire a piedi o a nuoto nelle vicine calette (qualche metro) per evitare l’affollamento, e poi tornare al tramonto al locale per godersi una bottiglia di buon vino. L’acqua è davvero spettacolare: sembra di nuotare in una piscina, fare snorkeling un vero piacere.
Infine ritornate fino a Paroikia concludendo l’anello, con altri 25 km di saliscendi non esagerati se rimarrete sulla strada principale.

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Antiparos su due ruote

Se preferite ambienti poco turistici e disabitati, non potete perdervi l’isola di Antiparos, facilmente raggiungibile anche in bici grazie a un traghetto (ci si può imbarcare con tutto) che parte ogni 15-20 minuti dal porto di Pounta, a circa 15 km da Paroikia. Il costo è esiguo, circa 3 euro per una persona con bicicletta. Raggiungerete l’isoletta in qualche minuto.

Una volta scesi dalla nave inizia lo spasso: lunghe strade in mezzo al nulla, tra una natura brulla e rocciosa, vi condurranno in spiagge da vero sogno. Potete fare tutto il tour dell’isola in una trentina di km, ma io vi raccomando alcune località da non perdere. La prima è la spiaggia Nord, situata proprio davanti al campeggio Antiparos. Patria dei naturisti, vi offre la possibilità di raggiungere in qualche centinaio di metri a nuoto due isole completamente deserte con calette di ogni tipo. Perfetta per dimenticarsi dell’umanità per un giorno pensando solo al mare e ai meravigliosi pesci che ci nuotano.

La seconda meta da non perdere, a circa 10 km dal porto verso sud, è la cittadina di Georgios, dove sorge il ristorante Captain Pipinos, famoso per il suo pesce fresco e il suo tramonto ai piedi della spiaggia. Un’atmosfera romantica e indimenticabile, ma fate attenzione: qui la strada è completamente sterrata e senza illuminazione, quindi è preferibile per chi viaggia in bici andarci di giorno o fermarsi a dormire e ripartire il giorno dopo.