Comprare la mountain bike, magari la prima dopo molto tempo che non si va in bici, è più complicato di quanto si possa pensare. Il mondo MTB comprende infatti numerose possibilità, dal semplice giro lungo strade sterrate in pianura alle escursioni in montagna affrontando salite ripide e impegnative fino ai trail delle cosiddette discipline gravity, ovvero tutte quelle che prevedono di salire in qualche modo in quota (per lo più con gli impianti di risalita) e poi scendere lungo sentieri più o meno specifici per le biciclette. Ovviamente a ciascuna di queste attività corrispondono biciclette dalle caratteristiche estremamente diverse e, benché il prezzo sia fortemente influenzato da queste, sarà l’ultima variante da considerare, dipendente soprattutto dalla qualità del telaio e di tutti gli altri componenti.

Come scegliere la mountain bike da comprare

Quando si tratta di scegliere una mountain bike, a maggior ragione se è la prima in assoluto o dopo molto tempo che non si va in bicicletta, ci sono essenzialmente 8 variabili da considerare: la prima, fondamentale, è il tipo di uso che si intende farne: da questo dipenderà il tipo di telaio, che potrà essere in alluminio o carbonio e avere anche geometrie differenti; poi occorre sapere che le MTB, come tutte le bici, hanno delle taglie che sono in relazione all’altezza di chi la guiderà; ci sono anche le dimensioni delle ruote, che sono da 26, 27.5 e 29, e degli pneumatici, che possono essere più o meno larghi; in base al tipo di MTB che si acquista ci sono poi delle implicazioni per quanto riguarda i cambi, in particolare numero di corone e di pignoni; altro componente che dipende dal tipo di bici e che può far variare parecchio il prezzo sono i freni (ci sono ancora in giro i V-brake a pattino, la maggior parte ha freni a disco meccanici e infine ci sono quelli a disco idraulici); infine numerosi componenti che possono influire sul prezzo come pedali e sella. E infine c’è ora anche tutto il mondo delle biciclette a pedalata assistita e delle MTB elettriche. Vediamo una per una tutte queste caratteristiche.

Per approfondire i diversi tipi di MTB:

• Cos’è la MTB Freeride
• Cos’è la MTB Enduro
• Cos’è la MTB All-Mountain
• Cos’è la MTB Cross-Country
• Cos’è una bicicletta Gravel
• 6 consigli per comprare una MTB elettrica

Prima mountain bike: quale comprare

Come detto, scegliere la MTB dipende essenzialmente dall’uso che se ne vuole fare. Il mondo delle mountain bike si divide essenzialmente in due: quelle cosiddette front, ovvero che hanno la forcella ammortizzata solo davanti, e le cosiddette full, con la forcella anteriore ammortizzata e un ammortizzatore posteriore detto Shock che funziona grazie ad alcuni snodi del telaio. Sia quelle anteriori che quella posteriore possono essere a molla o ad aria: le prime sono più pesanti, le secondo più fluide e si possono regolare o bloccare. Va da sé che una full costa di più di una front e che a parità di modello gli ammortizzatori ad aria costano di più della molla.
> Leggi anche: Cosa controllare prima di comprare una MTB usata

Prima MTB Front o Full?

Quale comprare, front o full? Se si intende fare strade sterrate o bianche, con leggere salite e discese, va benissimo una front; se si intende fare trail, ovvero sentieri di montagna più o meno tecnici, decisamente meglio la full; anche nel caso si voglia per lo più affrontare salite anche impegnative è meglio una front (più leggera e con minor dispersione della forza impressa ai pedali) ma d’altra parte ci sono anche delle full con le sospensioni ad aria bloccabili che possono fare egregiamente lo stesso compito, ovviamente con un prezzo di molto superiore.

Prima mountain bike cercando di spendere poco? Front con telaio in alluminio e magari sospensioni ad aria (che in salita, bloccati, fanno una certa differenza) e ce la si può cavare con alcune centinaia di euro, sicuramente sotto i 1.000. Prima mountain bike con budget senza limiti? Full con ammortizzatori ad aria e telaio in carbonio (ma si parla di 4.000 euro, più o meno).
> Leggi anche: MTB Front o Full: le differenze

Telaio in alluminio o in carbonio?

Le differenze sono notevoli, in termini di durata, leggerezza e rigidità: ne abbiamo già parlato diffusamente qui.

Compare una mountain bike: che taglia prendere?

Come detto, anche le biciclette, e quindi anche le mountain bike, sono vendute con una taglia, come le giacche o le magliette. La taglia “giusta” della bicicletta dipende ovviamente dall’altezza. Prima cosa: come per i jeans o i numeri delle scarpe, ogni marca ha una propria tabella delle taglie, ed è bene verificarla; seconda cosa, se si compra una bici usata online, prima ancora del prezzo è bene controllare proprio la taglia.

In ogni caso, indicativamente, le taglie possono essere rapportate all’altezza così:

• S: da 158 a 168 cm
• M: da 168 a 178 cm
• L: da 178 a 188 cm
• XL: da 188 a 196 cm
• XXL: oltre i 196 cm

> Leggi anche: Come scegliere le misura della bici in base alla propria altezza

Prima mountain bike. Che dimensioni delle ruote: 26, 27.5 o 29?

Le ruote da 26″ sono la storia della MTB; quelle da 27.5 le più diffuse al momento; le ruote da 29″ sono il trend che avanza spedito. I vantaggi e svantaggi li abbiamo spiegati dettagliatamente qui. Detto questo, quali scegliere?

Ruote da 26 pollici per mountain bike

Le mountain bike sono nate con le ruote da 26″, che oggi sembrano piccole ma hanno fatto egregiamente il loro dovere per molti anni. Ora praticamente nessun marchio rilevante produce più bici con ruote da 26″: si usano per le bici da bambino, si trovano ovviamente sulle vecchie bici di seconda mano e si trovano sulle mountain bike da 200 euro. Consiglio spassionato? No, per nessun motivo (a meno che non si voglia una mountain bike per andare a comprare il pane e il giornale…).

Ruote da 27.5 pollici per mountain bike

Fondamentalmente il miglior compromesso per chi compra la sua prima mountain bike: grande facilità di rotolamento, quindi permettono di superare facilmente quasi ogni ostacolo si può parare davanti a un principiante, e al tempo stesso abbastanza agili da guidare. Non a caso al momento sono la scelta più diffusa sulle biammotizzate ma anche sulle front.

Ruota da 29 pollici per MTB

Sono le più grandi e le più pesanti del lotto, ma anche le meno maneggevoli quando si tratta di fare trail. Se invece si cerca sicurezza di guida su percorsi non impegnativi, sterrati non tecnici e un uso vacanziero possono essere una scelta interessante e intelligente. Ovviamente costano qualcosa in più.

Oltre a tutto ciò c’è anche la larghezza delle ruote, ovvero la sezione: senza entrare in dettagli troppo tecnici, è importante sapere che più è largo un copertone e più è aderente a terra (il caso estremo: le fat-bike per andare sulla neve) ma anche resistente al rotolamento e quindi faticoso da pedalare, come abbiamo spiegato qui. Se invece ti interessa sapere quanto durano gli pneumatici di una MTB e quando cambiarli, puoi leggere questo nostro articolo.
> Leggi anche: Come riconoscere i diversi tipi di valvole per le camere d’aria delle biciclette

Prima mountain bike: quali e quanti cambi?

Normalmente si pensa che più rapporti, ovvero almeno 2 se non 3 corone anteriori da combinare con il pacco pignoni posteriore, siano meglio, soprattutto per chi è all’inizio e magari non è sicuro di avere le gambe. In realtà da qualche anno è molto in voga la monocorona, che non è detto che sia più ostica per un principiante, anzi semplifica di molto la scelta del miglior rapporto. Senza addentrarci troppo in questioni tecniche legate ai cambi nella MTB (che puoi approfondire qui), è importante sapere che una monocorona non è da scartare a priori nemmeno da chi comincia ora a pedalare in mountain bike.
> Leggi anche: 5 cose da controllare prima di uscire con una MTB

Con quali freni comprare la mountain bike?

Come detto, ci sono ancora in giro i vecchi freni V-brake, cioè quelli con i pattini, sia nell’usato che nelle bici low-cost. Vale il ragionamento fatto prima: se serve per comprare il pane e andare in spiaggia, no problem; altrimenti alla larga rapidamente (provate a immaginare di dover frenare con le ruote sporche di fango o sabbia, o ancora bagnate, magari in discesa…).
Quindi per chi compra la sua prima mountain bike, sicuramente la scelta è bene che ricada sui freni a disco. Quelli meccanici, cioè a cavo, costano meno ma sono anche meno performanti e richiedono impegno fisico: se non si intende fare discese impegnative, se si vuole usare la mountain bike su sterrati e strade bianche per un uso vacanziero, se insomma si vuole solamente pedalare nella natura in modo rilassato e rilassante possono andare bene, anche perché costano meno di quelli idraulici. I freni idraulici al momento sono il massimo della sicurezza, nel senso che permettono di frenare in ogni condizione e con poco impegno fisico: sono quelli che si trovano sulle bici da downhill o da trail, si maneggiano con un dito e fanno sostanzialmente tutto da soli. Ovviamente costano di più.
> Leggi anche: Come usare i freni a disco su una MTB

Quali pedali e sella per la prima mountain bike?

I pedali da mountain bike sono di 2 tipi: flat, ovvero i canonici pedali da bicicletta piatti con dei pin per migliorare la presa; a sgancio, essenzialmente simili a quelli delle biciclette stradali da corsa e per i quali servono delle particolari scarpe. A meno che non si abbiano in testa le salite a tutti i costi e le prestazioni a tutti i costi (tipo partecipare a una marathon bike, ma allora non stareste comprando la prima mountain bike) meglio i flat tutta la vita. Un buon compromesso potrebbero essere i pedali ibridi, che potete sempre comprare dopo, e che abbiamo spiegato qui. Sia i flat che gli ibridi possono usare con le scarpe da running, da trail o anche da escursionismo leggero, o meglio ancora sarebbe il caso di usarle con scarpe specifiche da mountain bike con suola adatta ai pedali flat.

Le Five Ten sono le scarpe che vanno per la maggiore tra chi usa pedali flat: a seconda dei materiali della tomaia (Gore-tex, mesh tradizionale, Primaloft per quelle invernali, etc) costano da 80 euro circa a salire.

Se è la prima mountain bike, probabilmente la sella sarà l’ultimo dei problemi che vi ponete. Tuttavia è bene sapere che andare in giro in mountain bike, soprattutto in montagna, è tutto un alzare e abbassare la sella, per motivi di ergonomia dello sforzo e di sicurezza, come abbiamo spiegato qui. La cosa interessante da sapere, per cominciare a farsi venire l’acquolina in bocca, è che ci sono in vendita dei reggisella telescopici che si comandano con una leva sul manubrio e che permettono di alzare e abbassare la sella senza doversi ogni volta fermare (qui come regolare la sella della bici alla giusta altezza). Altrimenti è bene mettere subito in preventivo di acquistare un tool di attrezzi per la bicicletta con dentro una chiave a brugola e un po’ di adattatori come questo.

Il Victorinox Swiss Tool per biciclette comprende numerose chiavi a brugola e Torx, cacciaviti a taglio e un adattatore per ogni situazione d’emergenza in bicicletta. Costa 35 euro.

Quindi cosa comprare come prima mountain bike?

Riassumendo, quale potrebbe essere una buona prima mountain bike? Volendo spendere poco, diciamo alcune centinaia di euro con il limite a 1.000 euro, una front in alluminio, ammortizzata ad aria, con ruote da 27.5″ e freni a disco, possibilmente idraulici (sulla sicurezza meglio non risparmiare). Gli step a salire sono il passaggio da front a full, sicuramente ammortizzata ad aria e con freni idraulici, e il telaio in carbonio che però, come detto, ha i suoi pro e i suoi contro.

E ora che avete acquistato la vostra prima MTB è bene che cominciate a famigliarizzare con tutto ciò che serve per pulirla dopo una bella uscita tra fango e polvere e come fare la manutenzione ordinaria della vostra bicicletta.

LEGGI ANCHE: Le domande che devi fare a chi ti sta vendendo la tua nuova mountain bike

Trovarsi davanti ai diversi tipi di mountain bike è un bel mal di testa. E non stiamo parlando di marche e modelli, che quello è il meno, ma proprio di diverse tipologie di MTB. E se già è difficile riconoscerli e notare le differenze figuriamoci quando si tratta di decidere quale prendere. Il mercato delle MTB si è via via sempre più segmentato, soprattutto negli ultimi anni, e nomi e acronimi con cui vengono categorizzate le biciclette off road non aiutano a districarsi. Ora, fatta la distinzione tra Front e Full (le prime sono quelle ammortizzate solo davanti, con le forcelle, le seconde ammortizzate anche dietro, come spieghiamo in questo articolo) quando si tratta di biammortizzate poi ci sono anche nomi e sigle come XC (Cross-Country), Trail, AM (All Mountain), Enduro e DH (Downhill). Il che, a parte forse la DH, non aiuta certo a capire a cosa servono quelle MTB, dove si possono o devono usare, a chi sono indicate. Diciamo subito che nell’ordine in cui le abbiamo elencate queste diverse categorie di mountain bike vanno da quelle più indicate per le salite a quelle più indicate per le discese. Ma detto ciò quali sono le caratteristiche e i dettagli da guardare per capire se un tipo di mountain bike è più da salita o da discesa? Essenzialmente 2: l’escursione e l’angolo di sterzo.

L’escursione è abbastanza semplice da capire, almeno per quanto riguarda la forcella anteriore. Più mm di compressione consente la forcella (cioè quanto più la ruota può muoversi seguendo la direzione della forcella) e più è elevata l’escursione. Per il retrotreno il discorso è un po’ più complicato perché la ruota non è fissata all’ammortizzatore, quindi si parla di escursione posteriore misurata alla ruota e corsa dell’ammortizzatore. In ogni caso per distinguere i diversi tipi di mountain bike la regola è abbastanza semplice: meno escursione c’è e più è pedalabile la MTB, quindi più da salita; più escursione c’è e meno la bici è pedalabile, quindi più votata alla discesa. (il tutto al netto eventualmente di bloccare la forcella anteriore, (come spieghiamo in questo articolo).
Poi c’è l’angolo di sterzo, che è l’inclinazione del tubo di sterzo rispetto al terreno. Detto che un tubo di sterzo perpendicolare al terreno avrebbe un angolo di 90° (il condizionale è d’obbligo perché nessuna bicicletta ha questo angolo di sterzo) più l’angolo è chiuso (quindi meno gradi) e più lo sterzo è aperto, e viceversa. Per orientarsi: un angolo di sterzo più chiuso (quindi con più gradi) si trova nelle MTB più pedalabili, più da salita; un angolo di sterzo più aperto, quindi con meno gradi, si trova invece nelle MTB “gravity“, cioè più votate alla discesa.

Già con queste due grandi caratteristiche è più facile orientarsi nel mondo delle MTB e decidere cosa fa di più al caso nostro. ma vediamo nel dettaglio cosa significano mountain bike Cross Country, Trail (o Marathon), All Mountain, Enduro, Downhill.

1. MTB Cross Country
Sono le MTB da gara, progettate apposta per le competizioni sui circuiti ad anello di XC, con salite e discese molto tecniche da affrontare in modo agonistico. Le MTB Cross Country hanno però alcune caratteristiche che le possono rendere adatte a chi ama proprio le salite tecniche: escursione da 100 a massimo (e raramente) 120 mm, peso contenuto (via tutti i fronzoli) e grandi capacità di trazione per via della geometria del telaio (a cui contribuisce anche un angolo sterzo più chiuso, che consente di superare meglio le asperità tecniche in salita..

MTB Marathon (o Trail Riding)
Il nome Marathon dovrebbe già mettere sulla strada giusta, quella cioè di lunghi giri in montagna, quelli in gergo chiamati epic ride, con tantissimo dislivello, tantissimi km e tantissime ore in sella. Ovvio che c’è da pedalare e molto in salita, ma ci sono anche le discese, e quindi con escursione tra 120 e 130 mm e angoli sterzo che cominciano ad aprirsi un po’ ci avviciniamo al compromesso, potendo stimare in 60% salita e 40% discesa (Flow e tratti tecnici) la vera vocazione di queste MTB Marathon (o Trail Riding).

MTB All Mountain
Lo dice il nome: le MTB All Mountain, vanno bene un po’ dappertutto, il giusto compromesso tra chi non sa scegliere tra salita e discesa o chi è alla prima mountain bike e vuole provare un po’ tutto. L’escursione in questo caso è di circa 140 / 150 mm, angolo sterzo aperto come per le Marathon, steli importanti come la gommatura, e ovviamente freni a disco. È la quintessenza della MTB, che si adatta a ogni situazione e permette divertimento a 360°.

MTB Enduro
Con la MTB Enduro abbiamo scollinato, nel senso che la vocazione comincia a essere più per la discesa (60%) che per la salita (40%) e ormai le caratteristiche dovrebbero essere intuibili: escursione anteriore da 170 o anche 180 mm, escursione posteriore da 160 / 170 mm, forcelle massicce per assorbire ogni asperità in discesa, angolo sterzo aperto, ad almeno 65°, il tutto per rendere fattibile scendere a buona velocità e con buona sicurezza ogni percorso anche tecnico. Volendo è anche la bici ideale per i bike park scorrevoli e piacevoli, quelli in cui un po’ devi anche pedalare.

MTB Downhill
100% discesa, nel senso che la geometria del telaio e le caratteristiche di escursione (200 mm davanti, almeno 190 mm dietro) e apertura dell’angolo sterzo, rendono le MTB Downhill difficilmente godibili in pedalata. In pratica queste sono bici da portare in alto e poi lanciare in discesa, nei park o nei percorsi naturali, anche da gara, tecnici o molto tecnici. Una mountain bike sicuramente di nicchia, per specialisti o maniaci della diversificazione.

Foto di Pexels da Pixabay

L’MTB enduro è una categoria delle competizioni in mountain bike, nel senso che per enduro si intende un tipo specifico di gare in cui si è cronometrati in discesa, come se fosse una prova speciale di un rally o di downhill, e poi ci sono tratti in salita che non prevedono il cronometro ma hanno solo un tempo massimo normalmente più che ampio. E questa è la definizione delle gare agonistiche. Poi da qui discendono le caratteristiche delle biciclette MTB enduro.

> Leggi anche: Cos’è la MTB All Mountain

Come è fatta una bicicletta MTB Enduro

Dunque: si scende a tutta velocità di corsa contro il tempo e si risale in tutta calma: serve quindi una bici adatta alla discesa, quasi (quasi!) da freeride, quindi sicuramente full (qui le differenze tra MTB Full e Front)  e generalmente in alluminio (benché anche qui si cominci a vedere il carbonio come nella Canyon Strive CF 9.0 della foto ), con freni a disco idraulici e ruote di diametro importante. Importante poi è la sezione del cambio: poiché la prestazione è in discesa, normalmente si ha una sola corona davanti e di un pacco pignoni da 11 dietro. Importante: poiché la discesa è su percorsi tecnici, con l’Enduro cominciano a comparire le protezioni come i caschi che riparano la nuca, ginocchiere e gomitiere.

> Leggi anche: Cos’è la MTB Cross-Country

Cosa si può fare con una MTB Enduro?

Fondamentalmente per molti l’Enduro è l’essenza della mountain bike: guadagnarsi la salita per poi godersi la discesa. Quindi con una MTB Enduro puoi godere della montagna a 360°, dalle salite faticose e appaganti (soprattutto se si alleggerisce il telaio scegliendo il carbonio: qui pregi, difetti e differenze con l’alluminio) alle discese più emozionanti; certo non così tecniche come un vero e proprio downhill ma comunque qualcosa di più di un semplice flow trail.

> Leggi anche: 8 utili consigli prima di fare downhill in un bike park

Quest’estate Sam Seward, atleta di MTB, è stato spedito in Islanda (leggi anche Il grande trekking di Laugavegur in Islanda) dalla statunitense Yeti Cycles a testare la sua nuova bici da enduro, la SB4.5c. Insieme a Sam sono partiti anche il fotografo Joey Schusler e il film-maker Craig Grant che hanno documentato la prova con immagini straordinarie.

Nel video potete godere dello spettacolo di una terra vergine, con paesaggi mozzafiato e una natura così potente da generare un timore quasi reverenziale.

ICELAND. PROVEN HERE. from Yeti Cycles on Vimeo.

A guardarla non le si darebbero due lire, forse. Ma questa piccola moto elettrica neozelandese potrebbe essere un ottimo mezzo di supporto, e di divertimento, anche nelle uscite outdoor più remote, dove arrivano solo sentieri sterrati larghi quanto noi.

Si chiama Ubco 2X2 ed dotata di un telaio spartano, solido ma leggero, e di due ruote da enduro da 17 pollici, entrambe motrici, azionate da altrettanti motori elettrici. Buono il dato sull’autonomia della batteria, 100 chilometri, meno buono invece quello sui tempi di ricarica, ossia 4 ore. Pesa appena 50 chili, ma è abbastanza forte da portarne ben 200. Non è veloce, arriva fino a 45 chilometri orari, ma tutti queste caratteristiche ci sembrano più che ottimali, pensando ai possibili impieghi della Ubco 2X2.

Guardatela in azione.

La “eco-motoretta” neozelandese rispettosa dell’ambiente non è ancora disponibile, ma se siete interessati potete tenere d’occhio il sito ufficiale, in attesa che attivino i pre-ordini.
Credits: Ubco

Silenziosa, elettrica, addirittura bio: Tacita, presentata a Eicma 2013, è la moto da enduro, italiana, progettata per andare per sentieri, mulattiere, sterrati e percorsi naturali off-road in modo rispettoso dell’ambiente, del territorio e della persona.

Non è una e-bike, è proprio una moto vera, disponibile in tre modelli (Cross T-RC, Enduro T-RE, Rally T-RR), con aspetto ed ergonomia da moto enduro, cambio a 5 marce e un motore totalmente elettrico, ricaricabile e con un’autonomia di 100km (la versione rally, testata su un percorso di motorally in condizioni di gara).

Ma non solo: per la realizzazione di Tacita sono state sostituite tutte le materie prime a base di petrolio e chimica con materie rinnovabili come le carene in Biofibra proveniente dal lino, resine provenienti dal ciclo di produzione della carta e dei bio-carburanti da bio-masse, e in generale di tecnologia di cosiddetta chimica verde.

Cosa ne pensate? Come reagireste se ve la trovaste su un sentiero di montagna?

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