A Cuneo si va per il mercato del martedì, per il cioccolato, per i portici. Pochissimi sanno che a meno di cinque minuti dal centro esiste un ecosistema fluviale tra i meglio conservati del Piemonte meridionale, dove la ghiaia si alterna alle foreste riparie e il silenzio è interrotto soltanto dagli aironi cenerini e, da qualche anno, dal ritorno stabile della cicogna bianca.

Il Parco Fluviale Gesso e Stura si estende per oltre 5.700 ettari lungo la confluenza dei due fiumi omonimi, coprendo una fascia verde che abbraccia Cuneo fino ai comuni della pianura circostante. Non è un parco in senso classico — niente cancelli, niente biglietti, niente aree gioco ogni cento metri. È un corridoio ecologico vivo, con tratti quasi intatti, dove la vegetazione spontanea e il regime del fiume dettano le regole.

Perché proprio adesso

La primavera trasforma il parco in modo radicale. Da aprile a fine maggio le rondini tornano a caccia radente sul Gesso, i pioppi e gli ontani esplodono di verde acido, e lungo le rive fiorite si muovono specie che in estate o inverno non vedresti mai.
È il momento di maggiore biodiversità: oltre 80 specie di uccelli sono state censite nell’area tra fine marzo e maggio, tra cui il martin pescatore, il corriere piccolo e il falco di palude. L’acqua in questo periodo è alta, veloce, trasparente.
I fondali ghiaiosi emergono sui tratti bassi e creano piccole isole temporanee frequentate da limicoli e anatre. Lo spettacolo è gratuito, e l’accesso è libero praticamente ovunque.

Cosa fare: percorsi e punti forti

La pista ciclabile lungo il Gesso

Il percorso ciclopedonale che costeggia il torrente Gesso è il backbone del parco: asfaltato nel tratto urbano, poi sterrato e naturalista verso le frazioni. Pedalare qui in mattinata presto — diciamo entro le 8 — significa avere il fiume tutto per sé, con la nebbia bassa che si dissolve lentamente e i rapaci in volo sulle prime termiche.
Distanza percorribile facilmente: 10-12 km andata e ritorno, adatti a qualsiasi livello.

L’oasi naturalistica e il birdwatching

Nella porzione del parco verso Boves e Vignolo si trovano le aree umide più ricche, con canneti e specchi d’acqua stagnante che attraggono specie palustri. Non servono strumenti da ornitologo professionista: un binocolo da 8×42 basta per identificare in tempo reale quello che vola. I capanni di osservazione sono semplici e discreti.

I greti del fiume: il paesaggio che sorprende

Quello che colpisce di più, alla prima visita, è la morfologia selvaggia del greto. La Stura di Demonte in particolare — uno dei fiumi alpini con il regime più irregolare del nord-ovest — lascia nel suo percorso distese di ghiaia grigia e bianca che sembrano paesaggi islandesi.
Niente di costruito, nessun intervento umano visibile per centinaia di metri. In aprile la luce radente del mattino le rende fotogeniche come certi tratti della Durance in Provenza.

Attività sportive leggere

Il parco è frequentato da runner, ciclisti, pescatori a mosca e, sempre più, da chi pratica stand-up paddle nei tratti più calmi del Gesso.
Non aspettarti strutture. Aspettati natura accessibile, qualche pannello informativo ben fatto e la libertà di muoverti senza orari.

I percorsi di Mauro: un sentiero botanico con un nome preciso

A Sant’Albano Stura, lungo la Stura di Demonte, l’Oasi Naturalistica Madonnina custodisce uno dei patrimoni vegetali meno conosciuti del parco. Non è solo un’area protetta: è il risultato di anni di lavoro volontario, di classificazioni pazienti, di passeggiate fatte con taccuino e occhi allenati. Qui esiste un percorso botanico che porta un nome — “I percorsi di Mauro” — dedicato a Mauro Fissore, vicepresidente dell’associazione scomparso improvvisamente nel luglio 2024.
Il modo in cui un posto decide di ricordare qualcuno dice molto sulla qualità di quel posto. Il percorso documenta le specie arboree e arbustive della foresta riparia: ontano nero (Alnus glutinosa), farnia (Quercus robur), frassino maggiore, carpino bianco, olmo campestre e ciliegio selvatico, insieme a specie più discrete come la frangola, il ligustro e la fusaggine — quella con i frutti rosa acceso che in autunno sembrano orecchini. In primavera, quando le gemme esplodono in sequenza e ogni albero ha il suo momento, camminare qui con una guida botanica tascabile diventa un esercizio di attenzione raro.
L’Oasi Madonnina è visitabile liberamente — gli orari di apertura sono sul sito ufficiale — e rappresenta uno dei punti di accesso più ricchi e silenziosi all’intero sistema fluviale.

Info pratiche

Accesso: libero, da più punti del perimetro urbano di Cuneo e dai comuni limitrofi (Boves, Vignolo, Borgo San Dalmazzo).
Come arrivare: in auto da Cuneo centro bastano 5-10 minuti verso qualsiasi delle entrate naturali; in bici, si può raggiungere direttamente dal centro storico. Attrezzatura consigliata: scarpe da trail o impermeabili leggere, binocolo, abbigliamento a strati (le mattinate primaverili sul fiume sono fresche).Periodo migliore: aprile e maggio per flora e fauna; prime ore del mattino per la fauna selvatica.
Costo: gratuito.
Sito di riferimento: Parco Fluviale Gesso e Stura.

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Il lago che non ti aspetti nell’Appennino bolognese

A metà strada tra Bologna e Pistoia, dentro un parco naturale che pochi conoscono davvero, il lago di Suviana è uno specchio d’acqua blu-verde incastonato tra faggi, cervi e borghi medievali quasi dimenticati.
Un bacino artificiale — lo diciamo subito, prima che qualcuno si deluda — ma di quelli che fanno dimenticare in fretta la propria origine industriale.
Con una superficie di 1,5 kmq e una lunghezza di 3 km, è il lago più esteso della città metropolitana di Bologna e uno dei maggiori dell’intera Emilia-Romagna.

Si è formato tra il 1928 e il 1932, quando le Ferrovie dello Stato costruirono una diga alta oltre 90 metri con uno scopo preciso: alimentare la centrale idroelettrica della nuova linea ferroviaria Bologna-Firenze, la cosiddetta Direttissima.

Quella centrale esiste ancora oggi, a valle della diga, e funziona. Negli anni Settanta Enel ne aggiunse una seconda — quella di Bargi, sulla sponda sudorientale — capace di erogare fino a 330.000 kW nella rete nazionale.
L’ingegneria che si nasconde sotto quest’acqua silenziosa è notevole, e fa parte della storia del lago tanto quanto i cervi che scendono al tramonto.
Il lago e i suoi dintorni sono le location in cui è stata girata la fiction Rai ‘Uno sbirro in Appennino’ con protagonista Claudio Bisio: una serie Tv dimenticabile, non fosse per l’ambientazione da queste parti, che ci fa scoprire un luogo poco battuto e meraviglioso.

Cosa fare al lago di Suviana: trekking, acqua e natura

I sentieri del parco

Il Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone, istituito nel 1995, si estende su quasi 4.000 ettari di territorio protetto e offre oltre 130 chilometri di sentieri segnati, adatti sia al trekking a piedi che al mountain biking.
Tra i percorsi più interessanti c’è “Da lago a lago”, che collega il bacino di Suviana a quello del Brasimone attraversando praterie dove in primavera fioriscono le orchidee e in autunno si sente il bramire dei cervi.
Un suono che, una volta sentito, non si dimentica.

Il Sentiero Guccini — dedicato ad Attilio Guccini, storico guardiano della diga — si snoda lungo la sponda orientale del lago per circa 1,2 km, percorribile in 30 minuti: livello turistico, adatto a tutti, con diversi punti di ristoro lungo il percorso.
Per chi vuole qualcosa di più impegnativo, i versanti boscosi intorno al lago offrono salite con viste panoramiche che ricompensano ogni fatica.

Sport acquatici

Il lago è attrezzato per canottaggio, windsurf, vela e pesca sportiva.
Il Centro Velico Suviana è il punto di riferimento per gli appassionati di vela. La regolamentazione balneare è rigida — non è una spiaggia libera qualsiasi — ma le strutture ci sono, e in estate il lago diventa una meta autentica per chi vuole godersi l’acqua senza il caos del mare.
Per gli appassionati di pesca, le acque ospitano carpe da record: esemplari che superano i 20 kg di peso.

La fauna del parco

Il territorio intorno al lago è ricoperto da boschi di pino, rovere, frassino, castagno e abete rosso.
Grazie all’istituzione del parco vivono protette varie specie di cervi, caprioli, cinghiali e daini, oltre ad avifauna come il picchio rosso maggiore e il picchio verde.

Settembre e ottobre sono i mesi migliori per le escursioni guidate al bramito del cervo, il rito stagionale che il parco organizza ogni anno con guide specializzate.

I borghi da non perdere nei dintorni

All’interno del parco si trovano due borghi che valgono una deviazione: Bargi e Chiapporato.
Bargi è un borgo medievale con i resti delle mura di un castello, una chiesa settecentesca su un promontorio roccioso che domina il lago e Palazzo Comelli, edificio in sasso impreziosito da una meridiana del Settecento.

Chiapporato è invece un paese fantasma, abbandonato e silenzioso, che vale una sosta proprio per la sua atmosfera sospesa nel tempo.
Il Museo del Bosco del Poranceto, ricavato da vecchi edifici rurali circondati da un castagneto secolare, dedica il piano terra alla flora dei boschi di montagna e merita una visita anche solo per il contesto.

Info pratiche

Il lago di Suviana si trova tra i comuni di Camugnano e Castel di Casio, a circa 60 km da Bologna e 40 km da Pistoia, facilmente raggiungibile in auto.
Il Parco Avventura Saltapicchio è ideale per le famiglie con bambini. A pochi chilometri si trovano anche le Terme di Porretta, perfette per aggiungere una nota di benessere al weekend.

Foto Canva, enteparchi.bo.it

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

La maggior parte delle persone conosce la Valtellina d’inverno. Gli sci, Bormio, Livigno, la neve, i pizzoccheri al rifugio. Non è l’unica Valtellina.

La migliore, per molti, è quella di marzo, aprile e maggio, quando la neve si ritira piano verso l’alto e ogni settimana che passa scopre una nuova fascia di colori. Prima i ciliegi selvatici sui versanti, poi i crochi viola nei pascoli, poi i meleti in fiore lungo la Strada del Vino, poi i rododendri alle quote più alte.
È uno spettacolo a strati, che sale di quota con la temperatura e dura quasi tre mesi senza ripetersi mai uguale.
E ovviamente si vede meglio a piedi.

L’hanami alpino: ciliegi e meleti in fiore

In Giappone esiste una parola, hanami, che indica la pratica di uscire a osservare i ciliegi in fiore — fermarsi, guardare, stare sotto gli alberi mentre i petali cadono. In Valtellina non hanno un nome per questa cosa, ma la fanno da secoli.

I ciliegi selvatici fioriscono tra fine marzo e inizio aprile, per circa due settimane, lungo i versanti soleggiati, a ridosso dei boschi e lungo i terrazzamenti. La loro presenza sui versanti valtellinesi non è casuale: nell’Ottocento vennero piantati per consolidare il suolo e prevenire gli smottamenti. Quella scelta amministrativa pragmatica ha prodotto, come effetto collaterale, uno dei paesaggi primaverili più belli delle Alpi lombarde.

Lo spettacolo si moltiplica con i meleti in fiore, protagonisti di aprile lungo tutta la Strada del Vino da Ardenno a Tirano — un itinerario di 67 km a mezza costa, percorribile a piedi, in bici o in auto, che attraversa frutteti e vigne con soste in agriturismi e cantine. Con oltre mille ettari di meleti e circa mille aziende agricole, il territorio intorno a Tirano — nei comuni di Ponte in Valtellina, Bianzone, Villa di Tirano, Sernio, Lovero e Tovo di Sant’Agata — si trasforma in un giardino pedemontano senza precedenti. Il microclima alpino, con la forte escursione termica e l’esposizione favorevole, fa il resto.

C’è un dettaglio di questa fioritura che vale da solo il viaggio: nelle notti di gelo, i meleti vengono irrigati per proteggere i fiori. L’acqua, ghiacciando, libera calore e li preserva. All’alba, milioni di corolle ricoperte di ghiaccio brillano al sole creando un’immagine difficile da descrivere — e impossibile da dimenticare.

Arrivati a Sondrio, vale la deviazione sul nuovissimo itinerario DiVino, immerso nei terrazzamenti vitati: fioriture di ciliegi e meleti, viste panoramiche sulla valle e i muretti a secco, riconosciuti Patrimonio immateriale dell’umanità dall’UNESCO.

I crochi: i tappeti viola che anticipano tutto

Prima ancora che la neve finisca davvero, compaiono loro. Tra fine marzo e inizio aprile, nei pascoli ancora in parte imbiancati, spuntano i crochi — viola, lilla, bianchi, gialli — e trasformano i prati in qualcosa che sembra dipinto.

Il posto migliore per vederli nella bassa valle è nell’Alta Valchiavenna, nei boschi di Bondeno. Il percorso è accessibile alle famiglie, attraversa boschi e radure con gli ultimi residui di neve, e termina al belvedere di Bondeno con il panorama sulla Valle Spluga. Una camminata che premia senza chieder nulla di speciale.

Verso la Svizzera, da Madesimo si sale all’altopiano degli Andossi — un luogo ampio, luminoso, raggiungibile anche in auto ma molto più bello a piedi lungo la passeggiata che costeggia il torrente Scalcoggia. Tra fine aprile e inizio maggio il pianoro è coperto di crochi, con lo scenografico Pizzo Spadolazzo (2.720 m) sullo sfondo. Chi arriva più tardi, a giugno, può spingere fino a Montespluga per vedere i primi rododendri in fiore.

Nella zona di Morbegno, porta della Valle del Bitto, parte da Albaredo per San Marco un itinerario tra prati soleggiati, brevi tratti boschivi e ampie vedute sulle Orobie, fino al Rifugio Alpe Piazza a 1.835 m — uno di quei posti in cui si arriva e ci si chiede perché non si viene più spesso.

Maggio in quota: primule, genziane, rododendri

Salendo di quota e spostandosi verso est, la primavera rallenta ancora di più e i colori cambiano registro. Le fioriture del fondovalle lasciano il posto a qualcosa di più discreto e più selvaggio.

Alla Riserva Naturale di Pian di Gembro, tra Trivigno e Aprica, la primavera si manifesta nel sottobosco: primule, scilla, crochi, rododendri e bucaneve in un ambiente incontaminato e lontano dai percorsi affollati. Il Trenino del Bernina, che parte dal centro storico di Tirano, è un’alternativa comoda e scenografica per chi vuole godersi il paesaggio alpino primaverile senza camminare.

Il Parco dei Bagni di Bormio, dentro il Parco Nazionale dello Stelvio, è accessibile liberamente tra maggio e giugno e si estende tra le storiche strutture termali dei Bagni Nuovi e dei Bagni Vecchi a un’altitudine tra i 1.350 e 1.450 metri. Il bosco piantumato nell’Ottocento ospita pini, larici, abeti, mughi e orchidee selvatiche, con le piante di erica che dominano il sottobosco nelle sfumature dal rosa tenue al porpora.

Livigno in primavera: tre itinerari per tre ritmi diversi

Chi non conosce Livigno fuori stagione si perde qualcosa. In primavera la conca alpina si rivela in modo completamente diverso: niente folla, niente code agli impianti, solo prati che si liberano dalla neve pian piano e si riempiono di fiori.

Il Sentiero Val Federia entra in una valle incontaminata dove crochi, primule, ranuncoli, soldanelle e genziane colorano i prati man mano che la neve arretra — scenari da alta montagna che non richiedono preparazione alpinistica.
La Ciclabile di Livigno, pianeggiante e adatta a tutti, attraversa la vallata tra prati fioriti e scorci boschivi con dente di leone, ranuncoli e anemoni — l’opzione giusta per le famiglie o per chi vuole camminare senza pensarci troppo.
Chi vuole qualcosa di più impegnativo sale invece per la Val delle Mine, con un panorama sulla Val Viola e le Alpi Retiche e una vegetazione spontanea continua: calendula, panace, felci, sambuco.

Tre modi diversi per lo stesso posto, tutti e tre validi.
Sito ufficiale: www.valtellina.it

Foto APF Valtellina

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Una valle che non ha fretta di essere scoperta

Ci sono posti che sembrano aspettare il momento giusto per essere trovati. La Val Borbera è uno di quelli. Scende dall’Appennino piemontese verso la pianura alessandrina seguendo il corso del fiume Borbera, attraversando boschi di castagni e querce, passando sotto le mura di borghi che portano ancora “Ligure” nel nome — un residuo storico del confine che qui ha sempre avuto più senso geografico che politico.
Siamo in provincia di Alessandria, ma il paesaggio parla ligure: valli strette, vegetazione fitta, odore di umido e resina, villaggi di pietra grigia che sembrano cresciuti dalla roccia.

A circa 90 minuti da Milano e meno di un’ora dall’uscita autostradale di Genova Ovest, la Val Borbera è tecnicamente raggiungibilissima. Il fatto che sia ancora così poco frequentata dal turismo di massa non è un mistero: non c’è un lago con il riflesso delle montagne da mettere su Instagram, non c’è una città medievale riconoscibile a colpo d’occhio, non c’è un format da vendere facilmente.
C’è, invece, qualcosa di più difficile da descrivere — e più prezioso da vivere.

I borghi: pietra, silenzio e una certa aria di altri tempi

Il cuore della valle batte nei suoi borghi, alcuni dei quali sopravvivono quasi per inerzia — e per questo sono ancora integri.
Cabella Ligure è il borgo più vivace dell’alta valle, con una piazza dove ci si siede ancora volentieri, una serie di caruggi stretti e una posizione che d’estate diventa base logistica ideale per le escursioni.

Cantalupo Ligure custodisce il Castello di Pietra, una fortezza medievale che domina la valle da un promontorio e che non ha bisogno di illuminazione artificiale per fare scena — basta la luce di primo mattino. Non distante c’è il Castello di Adorno (foto qui sotto).

Rocchetta Ligure è più piccola, più quieta, e ospita il Museo della Resistenza e della vita sociale in Val Borbera — un luogo che racconta quanto questa valle abbia visto passare di storia tra le sue forre.

Mongiardino Ligure, infine, è il tipo di posto dove si arriva senza aspettarsi nulla e si finisce per tornare. Poche case, un panorama sulle cime dell’Appennino, un senso di verticalità che le fotografie non catturano mai del tutto.

Trekking e natura: le Strette del Borbera e i sentieri meno battuti

La rete escursionistica della Val Borbera è ricca ma ancora poco segnalata rispetto ad altre zone dell’Appennino.
Il percorso più spettacolare è quello che attraversa le Strette del Borbera, nel tratto tra Borghetto Borbera e Vignole Borbera: qui il fiume scorre tra pareti di roccia ravvicinate, in un Sito di Interesse Comunitario che d’estate diventa anche meta di famiglie con bambini per le pozze naturali.

Per chi cerca salite con ricompensa visiva, il Monte Giarolo (1.410 m) è la vetta di riferimento della zona, raggiungibile da Carrega Ligure con sentieri che attraversano pascoli e faggete.

L’Alta Via dei Monti Liguri — il cammino di 440 km da Ventimiglia alla Liguria di Levante — sfiora la zona e offre tratti percorribili in un giorno, con panorami che spaziano dal Mar Ligure alla pianura padana nelle giornate terse.
Per chi va in bici, l’itinerario lungo il fondovalle del Borbera da Vignole verso Cabella è adatto a tutti — e in e-bike diventa un pomeriggio quasi rilassante.

Info pratiche trekking

Le principali informazioni sui sentieri si trovano sul portale alexala.it (APT di Alessandria) e su viviborberaespinti.it. Il punto di partenza più comodo per la maggior parte degli itinerari è Cabella Ligure oppure Borghetto Borbera, entrambi raggiungibili in auto dall’autostrada A7 Milano-Genova (uscita Vignole Borbera).

Cosa mangiare: la cucina di confine che non si trova altrove

La gastronomia della Val Borbera è figlia della sua posizione di frontiera tra Piemonte e Liguria, e porta i segni di entrambe le tradizioni.
I ravioli sono il piatto identitario: li trovate ovunque, fatti a mano con ripieno di carne o di verdure secondo la stagione, in brodo o al sugo di arrosto.

Il Timorasso è il vino da tenere a mente: un bianco autoctono dei Colli Tortonesi, complesso e longevo, che ha vissuto una rinascita negli ultimi vent’anni grazie a vignaioli che hanno creduto in un vitigno che stava per sparire. Le cantine sparse tra Rocchetta Ligure, Cantalupo e le altre frazioni producono bottiglie che nei ristoranti di Milano vengono proposte a prezzi tripli.

Lo stoccafisso — sì, in montagna — è un’altra specialità locale, retaggio dei commerci storici tra Liguria e Piemonte. E le castagne, raccolte nei boschi di castagno che coprono gran parte dei versanti, entrano nella cucina autunnale in mille modi, ma si sentono ancora nell’estate attraverso la farina.

Gli eventi di primavera: da aprile a giugno

La Val Borbera si anima già dalla primavera con una serie di appuntamenti ricorrenti che rispecchiano l’identità genuina del territorio.
A fine aprile e nei primi giorni di maggio, a Sisola di Rocchetta Ligure torna la tradizionale Fiera di Primavera, mercato di prodotti locali e artigianato contadino che porta i produttori della zona a confrontarsi in un contesto ancora autentico.

A maggio, a Cantalupo Ligure, si tiene la gara di ultra trail al Castello di Pietra — 17 km di sentieri con la fortezza medievale come punto panoramico di riferimento, un evento in crescita che attira runner dall’intera area nord-italiana.
Il 20 maggio ricorre la Giornata Europea dei Mulini Storici: a Magioncalda di Carrega Ligure si apre il mulino storico con visite, macinatura del grano, laboratorio di panificazione e concerto — un programma che riesce a essere educativo senza essere noioso.

A giugno, intorno al 9-11 giugno, la Lunga Notte delle Chiese porta eventi musicali e gastronomici nelle chiese della Valle, abbinati a soggiorni speciali nelle strutture ricettive locali.
E il 20 giugno, a Capanne di Carrega, arriva una delle note più inaspettate del calendario: le Giornate di musiche irlandesi, con pifferi, fisarmoniche e atmosfera da Quattro Province che ricorda quanto questo Appennino sia da sempre un crocevia di culture diverse.
Ma puoi cercare in rete e scoprire tanti altri eventi come festival enogastronomici, sagre, camminate sociali…

Come organizzare il weekend: la logistica essenziale

Da Milano: autostrada A7 fino all’uscita Vignole Borbera, poi seguire il fondovalle. Circa 90 minuti senza traffico.
Da Genova: autostrada A7 stessa uscita, circa 45 minuti.

Dove dormire: l’offerta è quella giusta per questo tipo di destinazione — agriturismi, B&B, qualche piccolo hotel. Cabella Ligure e Borghetto Borbera hanno la concentrazione più alta di strutture. Prenotare in anticipo nei weekend di giugno è consigliato, soprattutto per gli eventi.

Quando andare: la primavera (aprile-giugno) è il momento migliore — i boschi sono verdi e ancora non umidi, i sentieri percorribili, i borghi vivi ma non affollati. L’estate offre il vantaggio delle feste serali, ma le temperature nelle forre possono essere intense.
Per informazioni generali sull’offerta turistica: alexala.it

Foto GranMonferrato, Canva

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Ci sono posti che non assomigliano a niente che hai già visto nel Lazio. Il Lago del Salto, nel cuore del Cicolano in provincia di Rieti, è uno di questi. La sua forma allungata e frastagliata ricorda un grande fiordo nordico più che un bacino italiano: le rive scendono ripide tra boschi di querce e castagni, le insenature si aprono silenziose tra i promontori, e i paesi arroccati sulle alture si specchiano nell’acqua sotto di loro.

È il lago artificiale più grande del Lazio, creato nel 1940 dallo sbarramento del fiume Salto con una diga alta 90 metri — all’epoca la più alta d’Italia. La sua lunghezza è di 10 km, il perimetro complessivo di 57 km, la profondità massima di 90 metri. E ha una storia che vale da sola il viaggio.

I borghi sommersi: le Atlantidi del Cicolano

Per costruire la diga e riempire la valle, quattro borghi furono sommersi: Teglieto, Fiumata, Sant’Ippolito e Borgo San Pietro. Le popolazioni furono evacuate e i paesi ricostruiti più in alto, sulle sponde del lago nascente, con l’architettura razionalista del ventennio fascista.
Ancora oggi, quando le acque si abbassano — soprattutto in estate — emergono lembi delle costruzioni sommerse. La sommità del campanile del vecchio Monastero duecentesco delle Clarisse affiora dall’acqua come un’apparizione.

Una lapide incisa nella roccia, nei pressi della diga, ricorda le vittime della sua costruzione.
Un dettaglio che nessuna guida turistica menziona abbastanza.

La primavera: il momento migliore per venire

La primavera è il periodo d’elezione per visitare il Lago del Salto. In questa stagione il livello dell’acqua è spesso più alto e i boschi intorno al lago assumono un verde brillante; le temperature sono ideali per affrontare i dislivelli.
I castagneti ancora spogli in inverno si ricoprono di foglie nuove, e lungo le rive la vegetazione esplode in sfumature che vanno dal verde smeraldo al quasi-nero degli abeti. Sul Piano di Rascino, sull’altopiano sopra Fiamignano, a primavera fioriscono a migliaia le violette.

Cosa fare: trekking, borghi e il nuovo Cammino del Salto

Il Cammino del Salto

Il Cammino del Salto è un percorso ad anello di circa 100 km che circonda il lago, nel cuore del Cicolano. Nato ufficialmente nel 2024, attraversa quattro comuni — Fiamignano, Petrella Salto, Varco Sabino e Pescorocchiano — e si sviluppa in 5 o 6 tappe tra boschi, borghi e panorami sul lago. Il punto di partenza e arrivo è Peschieta, frazione di Fiamignano. Il percorso è segnato con simboli arancioni in stile CAI ed esiste una credenziale dedicata.

Il dislivello complessivo è significativo: la tappa Fiamignano–Petrella Salto supera i 1.500 metri di salita. Chi cerca un’esperienza più intensa può aggiungere l’anello facoltativo del Monte Navegna — circa 1.000 metri di dislivello positivo in 14 km — da cui si vedono contemporaneamente il Lago del Salto e il vicino Lago del Turano.

Il Monte Navegna e la vista su due laghi

La Riserva Naturale dei Monti Navegna e Cervia è il parco naturale che circonda il lago a sud. La salita al Monte Navegna (1.508 m) è uno dei trekking più belli del Lazio: dalla vetta si domina l’intera vallata con entrambi i bacini artificiali — Salto e Turano — visibili insieme in un panorama a 360 gradi. Il sentiero parte da Varco Sabino e sale tra boschi e praterie di pascolo.
Lì vicino puoi fare anche il trekking nei borgo fantasma del Lago Turano.

La Grotta di Santa Filippa Mareri

La Grotta di Santa Filippa Mareri, fondatrice dell’Ordine delle Clarisse, si trova nella frazione di Piagge ed è raggiungibile attraverso il Sentiero del Pellegrino, un percorso che si addentra in un verdissimo bosco. Una croce illuminata la rende visibile da tutto il Cicolano.

I borghi da visitare

Petrella Salto è il comune principale della zona, con la sua Rocca Cenci che domina il paesaggio e offre uno dei panorami più belli sul lago.
Fiumata, sulla riva meridionale, è la zona del Cicolano soprannominata “la Svizzera d’Italia” ed è punto di partenza per sentieri e percorsi naturalistici.
Borgo San Pietro, ricostruito sulle sponde dopo la sommersione, ha le spiagge più accessibili dell’intero lago.

Cosa si mangia

I ristoranti fronte lago sono diversi e propongono piatti della cucina locale: pappardelle ai funghi porcini, lenticchie del Piano di Rascino, pesce di lago.
Il coregone, il luccio e la carpa sono i pesci tipici del Salto e del vicino Turano. Le lenticchie di Rascino sono un presidio Slow Food — piccole, saporite, coltivate sull’altopiano sopra Fiamignano a 1.200 metri di quota.

Come arrivare da Roma

In auto: da Roma si percorre l’Autostrada A24 in direzione L’Aquila, uscita Valle del Salto, poi pochi chilometri sulla SR758. In alternativa si prende la Via Salaria fino a Rieti e poi la SS578 Salto Cicolana.
Distanza: circa 90 km da Roma, un’ora e un quarto di guida.

In bus: da Roma con Cotral fino a Rieti, poi bus locale verso Borgorose/Petrella Salto. La rete di trasporti pubblici nella zona è limitata: l’auto è quasi indispensabile per esplorare le rive e i borghi.

Info pratiche

Provincia: Rieti (Lazio) Altitudine: 535 m s.l.m.
Cammino del Salto: partenza da Peschieta (Fiamignano) — credenziale su richiesta all’associazione
Periodo consigliato: aprile–giugno per trekking e fioritura; luglio–agosto per bagni e sport acquatici
Spiagge attrezzate: a Borgo San Pietro e Fiumata, con possibilità di noleggio canoa, pedalò e kayak

Foto Canva

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Iconico? Misterioso? Impressionante? Non importa. Ci sono posti che non hanno bisogno di aggettivi.
La Pietra di Bismantova è uno di quelli: un altopiano roccioso che si stacca dall’Appennino reggiano come se qualcuno lo avesse posato lì per sbaglio, con pareti verticali che scendono a picco per oltre 100 metri sul versante orientale e un pianoro sommitale largo e verde che sembra il tetto del mondo.

Vista dalla pianura, ha la sagoma inconfondibile di una mesa americana — non è un caso che molti la chiamino la Yosemite Valley italiana. In realtà è molto, molto più piccola.

La roccia che ispirò Dante e conquistò i climber

La Pietra di Bismantova è una delle formazioni geologiche più iconiche dell’Appennino reggiano. Si tratta di un massiccio di biocalcarenite, una roccia sedimentaria formatasi circa 19 milioni di anni fa, nel periodo Miocene, sul fondale di un antico mare caldo.
Poi i movimenti tettonici l’hanno sollevata, l’erosione ha scolpito le pareti, e il risultato è una struttura geologica praticamente unica in tutta la penisola.

Il fascino mistico della Pietra suggestionò persino Dante Alighieri (come le polle di Larderello) che, secondo la tradizione, la visitò nel 1306 mentre si recava da Padova alla Lunigiana, e ne trasse ispirazione per la descrizione del Monte del Purgatorio. Nel IV Canto scrisse: “Vassi in Sanleo e discendesi in Noli, / montasi su Bismantova e ‘n Cacume / con esso i piè; ma qui convien ch’om voli”.
Una citazione che per i locali è motivo di orgoglio ancestrale. Quando la vedi e ci cammini attorno, l’effetto è notevole.

La palestra di roccia dell’Emilia-Romagna

La Pietra di Bismantova si trova nell’Appennino reggiano e può considerarsi la più interessante e completa palestra di roccia di tutta l’Emilia-Romagna, anche se per le sue caratteristiche geografiche, morfologiche e tecniche è ben fruibile dagli alpinisti e dagli escursionisti di tutta l’Italia settentrionale.

L’arrampicata a Bismantova è particolarmente varia: convivono l’arrampicata classica su camini e fessure, le vie lunghe, le ferrate, l’arrampicata sportiva sulle pareti, e il boulder sui massi che si nascondono nel bosco intorno al parcheggio.

Dal 1971 è presente la storica Via Ferrata degli Alpini, che risale la parete est. Nel 2017 è stata aggiunta la Via Ferrata Ovest dell’Ultimo Sole, di difficoltà inferiore. Nell’autunno del 2023 è stata inaugurata una terza ferrata, la Via dell’Orto del Mandorlo, di difficoltà simile alla prima.
Tre ferrate sullo stesso massiccio, per livelli di preparazione diversi: difficile trovare un’offerta così completa sull’Appennino.

Le vie classiche hanno nomi che raccontano decenni di storia alpinistica locale: la Via Oppio del 1940, la Via Zuffa-Modoni del 1960, la Via del Centenario del 1975. Ogni fessura, ogni diedro ha una firma. Per la particolare qualità della roccia si consiglia vivamente di arrampicare con scarpette a suola liscia.

Il trekking: in cima senza imbragatura

Chi non arrampica non è escluso — anzi. La Pietra è da decenni oggetto di culto dell’alpinismo ma offre splendidi paesaggi anche all’escursionista, e se ne consiglia una visita per ogni stagione.

Il percorso principale parte dal Piazzale Dante a quota 881 m, raggiungibile in auto da Castelnovo ne’ Monti in circa 3 km su strada asfaltata. Il sentiero più praticato è il CAI 697: lunghezza 4 km, dislivello 340 m, tempo di percorrenza circa 2 ore, difficoltà E — sentiero escursionistico adatto a tutti.
Il percorso ad anello passa per la Foresteria San Benedetto, costeggia la spettacolare parete orientale, attraversa l’area archeologica di Campo Pianelli — dove un tempo sorgeva un’antica necropoli — e risale al pianoro sommitale.

La sommità è un vasto pianoro di circa 12.000 mq coperto da un magro strato erboso che forma una stupenda prateria cespugliata. Il punto più alto è a 1.047 m s.l.m. Il pianoro sommitale è un indimenticabile belvedere sulla catena appenninica parmense-reggiana-modenese e, nelle giornate particolarmente limpide, oltre la Pianura Padana, anche sulle Alpi.

Varianti e itinerari alternativi

Per chi vuole variare il rientro, esiste una variante da Pavoni che sale in circa 55 minuti con pendenza meno accentuata, e un sentiero ippovia da Casa Pattino che in circa 35 minuti conduce al pianoro.
Quest’ultimo è percorribile anche a cavallo — un’indicazione che dà la misura di quanto il tracciato sia accessibile.

Il panorama: cosa si vede dalla cima

Dal pianoro sommitale lo sguardo abbraccia l’intero Appennino tosco-emiliano, le valli del Secchia e dell’Enza, i Gessi Triassici con le loro formazioni risalenti a circa 200 milioni di anni fa. Nelle giornate limpide si vede Milano e il profilo delle Alpi Occidentali.
È uno di quei panorami che non ci si aspetta di trovare sull’Appennino — e che invece, una volta visto, cambia un po’ il modo in cui si guarda questa catena montuosa.

Dove mangiare: tortelli, porcini e gnocco fritto

Sopravvivere alla fame non è un problema. Il Rifugio della Pietra è ai piedi della Pietra di Bismantova, nel cuore del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano. La cucina propone il meglio della tradizione emiliana: antipasti con erbazzone, gnocco fritto, salumi e formaggi, e primi piatti tra cui spiccano i tortelli fatti a mano. I secondi sono a base di carne e selvaggina secondo le ricette della tradizione montanara.
Prezzo medio 30–40 euro.
In alternativa, a Castelnovo ne’ Monti si trovano altre opzioni: la Kubosteria e l’Onda della Pietra (con vista sulla Pietra dalla sala), più adatte a chi preferisce un ambiente meno da rifugio e più da ristorante vero.

Come arrivare

In auto: da Reggio Emilia si percorre la SS63 in direzione Passo del Cerreto fino a Castelnovo ne’ Monti, poi si seguono le indicazioni per la Pietra di Bismantova fino al Piazzale Dante. Circa 44 km da Reggio Emilia, percorribili in 50 minuti.
Da Modena si risale il corso del Secchia lungo la SP486.
Da Bologna circa 90 km.

In treno: da Reggio Emilia con il treno regionale fino a Castelnovo ne’ Monti (linea Reggio–Ciano d’Enza–Castelnovo), poi a piedi o con taxi locale fino al Piazzale Dante.

Info pratiche

Indirizzo parcheggio: Piazzale Dante, Castelnovo ne’ Monti (RE)
Quota parcheggio: 881 m s.l.m. — costo: 5 euro giornaliero
Altitudine vetta: 1.047 m s.l.m.
Sentiero principale: CAI 697 — 4 km, 340 m dislivello, 2 ore, difficoltà E
Ferrate: 3 disponibili, dal 1971 — attrezzatura obbligatoria
Rifugio della Pietra: Viale Bismantova 43/A, Castelnovo ne’ Monti — Tel. 0522 613238 — rifugiodellapietra.it

Foto Canva

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

C’è un angolo dell’Emilia dove la primavera non è solo una stagione, ma un momento preciso per muoversi, mangiare bene e fermarsi nei posti giusti. Le Valli di Parma, tra Collecchio, Felino, Sala Baganza e Traversetolo, offrono un mix raro: arte, paesaggio, gastronomia e percorsi all’aria aperta.

È una destinazione che funziona soprattutto in questo periodo: temperature miti, colline verdi e un calendario di eventi che tiene insieme cultura e cibo senza forzature.

Tra mostre e residenze storiche, il lato culturale delle Valli di Parma

Le Valli di Parma non sono una meta da vedere tutta insieme. Funzionano meglio se prese con calma
Primavera è il momento giusto: meno caldo, meno folla e tutto quello che serve per costruire un weekend tra natura, cultura e buon cibo.

La primavera segna la riapertura di alcuni dei luoghi più interessanti del territorio. La Fondazione Magnani-Rocca a Traversetolo ospita fino al 28 giugno una grande mostra sul simbolismo italiano, con un percorso che attraversa le trasformazioni artistiche tra fine Ottocento e inizio Novecento.

A Rocca Sanvitale, negli appartamenti storici di Antonio Farnese, da fine maggio prende forma “Racconti Materici”, dedicata allo scultore Brunivo Buttarelli, con opere che lavorano sulla materia e sul tempo.
Sempre in zona, Villa Soragna a Collecchio accoglie il progetto fotografico “Razza Umana” di Oliviero Toscani, con installazioni all’aperto nel Parco Nevicati.
A completare il percorso culturale ci sono il Museo Guatelli, uno dei più particolari musei etnografici italiani, e il Museo Brozzi, dedicato alla scultura animalista.

Festival e degustazioni: la primavera del gusto

La Food Valley qui si sente davvero. E in primavera diventa protagonista.
Il 16 e 17 maggio la Rocca Sanvitale ospita il Festival della Malvasia, dedicato al vino simbolo della zona. Degustazioni, incontri e premiazioni scandiscono due giorni molto concreti, senza eccessi.

Il weekend del 9 e 10 maggio è invece il momento di “Di…Vin Formaggio”, al Parco Nevicati di Collecchio. Stand da tutta Italia, assaggi, incontri e un’impostazione più informale, da vivere senza fretta.
Prima dell’evento principale, tre appuntamenti ad aprile a Villa Soragna costruiscono un percorso che racconta vino e formaggio come cultura del territorio, non solo come prodotti

Bici e trekking: il modo migliore per viverle

Le Valli di Parma funzionano ancora meglio se percorse lentamente. Le colline sono accessibili, i dislivelli gestibili e i percorsi ben distribuiti.
Tra i tratti più interessanti c’è quello che collega Parma alla Fondazione Magnani-Rocca: circa 53 km tra ville, campagna e architetture Liberty, con arrivo nel Parco Romantico di Villa Magnani.

Per chi preferisce camminare, i percorsi nel Parco del Taro offrono sentieri semplici ma vari, tra boschi, fiume e piccoli borghi. Uno degli itinerari più completi parte dalla Corte di Giarola e segue un tratto della Via Francigena.
Qui si incontrano la Pieve di Talignano e il borgo di Segalara, con punti panoramici sulla valle.

Dove dormire e come organizzarsi

La zona è ben attrezzata ma senza grandi strutture invasive. Le soluzioni migliori sono agriturismi nelle colline, B&B nei borghi e piccoli hotel a conduzione familiare.

Le basi più comode sono Sala Baganza e Traversetolo, perché permettono di muoversi facilmente tra eventi, percorsi e musei.
Per informazioni aggiornate su eventi e attività, il riferimento è il sito ufficiale delle Valli di Parma e l’ufficio turistico presso la Rocca Sanvitale.

Foto Valli di parma

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C’è un posto nel lecchese che funziona così: arrivi pensando a una passeggiata tranquilla nel bosco, e ti ritrovi su una griglia di metallo sospesa a 12 metri nel vuoto con il Lago di Como mille metri più in basso e le Alpi tutt’intorno. Benvenuto alla passerella panoramica del Pian dei Resinelli, uno dei belvederi più spettacolari della Lombardia — e tra i meno noti fuori dalla cerchia dei milanesi che lo hanno già scoperto.

Costruita nel 2021, la passerella si allunga per 12 metri nel vuoto con vista sulla città di Lecco, sul Lago di Como e sulla pianura circostante. Il tutto con una camminata che chiunque — bambini compresi — può affrontare senza preparazione tecnica.

Dove si trova e cosa aspettarsi

I Piani Resinelli sono un altopiano ai piedi della Grignetta, a un’altitudine compresa tra i 1.200 e i 1.300 metri s.l.m. Un pianoro sospeso tra montagna e lago, con un passato da stazione sciistica (gli impianti furono abbandonati negli anni Ottanta) e un presente da meta escursionistica tra le più frequentate del lecchese.

Le prime testimonianze risalgono al XVII secolo, quando la zona fu usata come pascolo. Il nome deriva dalla famiglia Resinelli, che nell’Ottocento vi costruì un roccolo per la caccia agli uccelli. Sempre tra il XVII e il XIX secolo, l’altopiano fu un importante centro minerario, con cave di piombo, zinco e calamina che alimentavano l’industria metallurgica emergente. Alcune di quelle miniere sono ancora visitabili con visite guidate a pagamento.

Il sentiero: facile, andata e ritorno

La partenza è in Via Escursionisti, nei pressi del grande grattacielo, del parco minerario e del Rifugio SEL Rocca-Locatelli. Proprio a fianco del grattacielo, sulla destra, si stacca un’ampia strada sterrata leggermente in salita.

Il percorso attraversa un bosco di faggi e frassini e in circa 20 minuti porta alla Casa Museo Villa Gerosa, un piccolo museo dedicato a flora, fauna e storia geologica delle Grigne. Vale una sosta se è aperto. Proseguendo, il sentiero esce dagli alberi, la vista inizia ad aprirsi sul lago e sulle montagne, e dopo circa 30 minuti si arriva alla passerella, a 1.377 metri s.l.m.

La struttura è in metallo e il pavimento è una griglia: guardando giù, sotto i piedi c’è il vuoto e mille metri più sotto il lago. Decisamente sconsigliato a chi soffre di vertigini. Detto questo, è la prima cosa che leggono tutti — e quasi tutti ci salgono comunque.

La vista: cosa si vede davvero

Dalla passerella il panorama abbraccia il ramo lecchese del Lago di Como, il Lago di Garlate, alcuni laghi briantei tra cui il Lago di Annone, il Monte Barro e i Corni di Canzo.
Nelle giornate più limpide lo sguardo arriva fino a Milano, alla pianura lombarda e agli Appennini. Con un po’ di fortuna e aria tersa, si vedono le Alpi Occidentali fino al Monte Rosa.

Come arrivare da Milano

In auto: da Milano si percorre la SS36 (Valassina) in direzione Lecco, poi si sale sulla strada provinciale verso i Piani Resinelli con una serie di tornanti panoramici. Circa 70 km da Milano, 19 km da Lecco, 47 km da Como. In loco ci sono parcheggi gratuiti in Via Escursionisti (zona grattacielo).

In treno: da Milano Centrale o Porta Garibaldi fino a Lecco (circa 45 minuti), poi autobus di linea fino ad Abbadia Lariana e navetta stagionale per i Resinelli — verificare gli orari in base alla stagione.

Oltre la passerella: il giro ad anello

Chi vuole allungare la giornata ha due opzioni. Proseguendo il sentiero per altri 20 minuti si raggiunge la Cima Paradiso, e altri 30 minuti portano alla vetta del Monte Coltignone (1.479 m s.l.m.), dalla quale si gode una veduta dall’alto su Lecco.
Dal Coltignone è possibile tornare ai Piani Resinelli chiudendo un giro ad anello. In cima c’è anche il classico libro di vetta, in una cassettina di legno.

Dove mangiare

Ai Piani Resinelli ci sono diversi ristoranti e rifugi che propongono la cucina tipica di montagna: pizzoccheri e polenta, stinco e brasato, formaggi d’alpeggio e funghi. Spesso la cucina segue il ritmo delle stagioni. Il Rifugio SEL Rocca-Locatelli è il più vicino al punto di partenza del sentiero.

Info pratiche

Indirizzo partenza: Via Escursionisti, Abbadia Lariana (LC) — Piani Resinelli
Altitudine passerella: 1.377 m s.l.m.
Durata: 30 minuti andata, 30 minuti ritorno (+ opzione anello con Coltignone: circa 2,5 ore)
Difficoltà: facile, adatta a tutti
Ingresso: gratuito, aperto 24 ore su 24, tutto l’anno
Nota: nessuna illuminazione notturna — per la visita al tramonto portare una torcia

Foto Canva, resinelliturismo.it

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Il trekking è forse l’attività outdoor con il rapporto più favorevole tra piacere, accessibilità e benefici sulla salute. Ma ha anche una caratteristica che molti sottovalutano: è un’attività di lunga durata a bassa-media intensità, e questo significa che il corpo usa il carburante in modo diverso rispetto alla corsa o al ciclismo ad alta intensità.

Capire questa differenza cambia completamente le scelte alimentari — sia prima che durante che dopo l’uscita.

Come funziona il carburante durante il trekking

Il trekking con zaino si svolge tipicamente intorno al 45% del VO2 Max, il che significa che circa il 70% dell’energia proviene dai grassi e il 30% dai carboidrati. Questo è un dato cruciale: a differenza della corsa veloce o del ciclismo intenso — dove il corpo brucia prevalentemente glicogeno (carboidrati) — il trekking a ritmo normale utilizza principalmente i grassi come carburante primario.

Le implicazioni pratiche sono importanti. Prima di tutto: le riserve di glicogeno nel fegato e nei muscoli si esauriscono più lentamente durante il trekking rispetto agli sport ad alta intensità. Ma l’apporto calorico totale può essere molto elevato — da 3.000 a 6.500 calorie al giorno per uscite lunghe, a seconda del peso corporeo, della distanza, del dislivello e del peso dello zaino.

Il “muro” che colpisce i ciclisti da strada o i maratoneti non è tipico del trekking, ma il deficit calorico accumulato nel tempo — mangiare meno di quanto si consuma — è uno dei problemi più comuni e meno riconosciuti di chi fa uscite lunghe.

Prima dell’uscita: caricare senza appesantire

L’obiettivo della colazione pre-trekking è duplice: partire con le riserve di glicogeno piene (che serviranno soprattutto nelle salite e nelle sezioni più intense) e avere abbastanza carburante disponibile per le prime ore senza sentirsi pesanti.

Timing: idealmente 2-3 ore prima della partenza per un pasto completo, o 45-60 minuti prima per qualcosa di più leggero.

Cosa funziona bene

Porridge di avena con frutta e frutta secca — carboidrati a digestione moderata che forniscono energia stabile senza picchi glicemici, grassi buoni e proteine per la sazietà. È probabilmente il miglior pre-trekking per le uscite di mezza giornata.

Pane integrale con uovo e verdure — bilanciato tra carboidrati, proteine e grassi. Facile da preparare, digeribile in 2 ore.

Yogurt greco con frutta e granola — opzione più leggera e rapida per uscite di 2-3 ore dove non si parte con dislivelli importanti.

Cosa evitare: cibi ricchi di grassi saturi (salumi, formaggi stagionati, fritti) nelle due ore prima della partenza. I grassi rallentano lo svuotamento gastrico e possono causare nausea nelle prime ore di cammino, soprattutto in salita.

Durante l’uscita: mangiare prima di avere fame

Questo è il principio più importante — e più spesso ignorato — della nutrizione durante il trekking. I ricercatori osservano tassi elevati di sotto-alimentazione nei backpacker: mangiare sulla base di quanto si è soliti mangiare a casa non è una strategia adeguata per un’attività fisica prolungata.

La fame è un segnale ritardato rispetto al reale bisogno energetico del corpo durante un’uscita. Quando la senti, sei già in debito calorico. La strategia corretta è mangiare piccole quantità a intervalli regolari — ogni 60-90 minuti — invece di aspettare la pausa pranzo.

Snack da zaino che funzionano:

Frutta secca mista (noci, mandorle, anacardi) — densità calorica alta, facilità di trasporto, mix di grassi e proteine. Il perfetto carburante per le fasi di camminata stabile.

Datteri o albicocche secche — carboidrati semplici a rapida disponibilità. Utili nelle salite più impegnative quando il corpo passa a bruciare più glicogeno.

Barrette di cereali integrali — praticità e carboidrati a digestione moderata. Attenzione agli zuccheri aggiunti: le migliori sono quelle con ingredienti semplici (avena, frutta secca, miele).

Formaggino o pezzetti di formaggio stagionato — proteina e grasso in formato portatile. Utile come spuntino di metà giornata per spezzare la fame e ridurre il catabolismo muscolare.

Banana — il classico. Potassio per i crampi, carboidrati rapidi per l’energia, nessuna difficoltà digestiva.

Il pranzo sul sentiero: la pausa che recupera

Per uscite di mezza giornata o giornata intera, il pranzo sul sentiero è un momento importante — non solo per il piacere, ma perché rappresenta l’opportunità di rifornire glicogeno e ridurre il senso di fatica nelle ore pomeridiane.

Un panino con proteine (uova sode, tonno, pollo) su pane integrale con verdure — semplice, completo, trasportabile. Abbinato a un pezzo di frutta e qualche nocciolina, copre proteine, carboidrati e grassi buoni nel formato più pratico possibile.

L’errore tipico è mangiare troppo a pranzo, poi sentirsi pesanti e rallentati nel pomeriggio. Meglio un pranzo moderato e uno spuntino sostanzioso a metà pomeriggio.

Dopo l’uscita: la finestra del recupero

L’assunzione di carboidrati è essenziale per il ripristino del glicogeno, soprattutto nelle prime ore post-esercizio. Le proteine sono essenziali per accelerare il recupero muscolare e raggiungere un bilancio azotato positivo. Questo è il fondamento scientifico del pasto post-trekking.

In pratica: il pasto dopo un’uscita di trekking dovrebbe arrivare entro 45-60 minuti dal ritorno, e dovrebbe contenere sia carboidrati che proteine nella proporzione di circa 3:1 (tre grammi di carboidrati per ogni grammo di proteine).

Opzioni concrete:

Pasta o riso con legumi — il classico abbinamento italiano, ottimale per il recupero del glicogeno muscolare con una buona quota proteica vegetale.

Uova strapazzate con pane integrale e frutta — leggero, rapido, bilanciato. Perfetto per chi torna tardi e non vuole cucinare.

Yogurt greco con frutta e muesli — se l’uscita non era troppo lunga, copre il fabbisogno proteico e glucidico senza appesantire.

Una nota sull’idratazione: il ripristino dei liquidi è parte integrante del recupero post-esercizio. Un bicchiere di acqua con una punta di sale integrale e succo di limone appena tornati a casa è il modo più economico e naturale per iniziare la reidratazione con elettroliti.

La lista della spesa per il trekking del weekend

Se stai pianificando un’uscita per sabato o domenica, questi sono gli ingredienti da avere in casa:

Avena, frutta fresca, frutta secca mista (noci, mandorle, anacardi), datteri o albicocche secche, uova, pane integrale, formaggio da asporto, tonno o salmone in busta, banana. Per il recupero: pasta integrale o riso, legumi già cotti, yogurt greco.

Non è una lista complicata. È la stessa lista della cucina quotidiana — usata con consapevolezza di timing e proporzioni.

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Portofino è una delle coste più fotografate d’Italia, uno di quei posti dove lo yacht è il mezzo di trasporto normale e il caffè al bar costa come un pasto. Eppure, a dieci minuti a piedi dalla strada provinciale che collega Paraggi al borgo più esclusivo della Liguria, esiste un posto fondato nel 1317 dove arrivare in auto è sconsigliato (anzi, non si può), il WiFi non è garantito e la cena del venerdì segue un ricettario monastico del Medioevo.

Si chiama Eremo di Sant’Antonio di Niasca ed è, tecnicamente, il posto più fuori contesto di tutta la riviera — nel senso migliore possibile. Apre da Pasqua al primo novembre, con pernottamento e cucina casalinga. Arriva giusto in tempo per chi vuole scoprire il Parco Naturale Regionale di Portofino prima dell’alta stagione, quando i sentieri sono ancora silenziosi e l’aria sa di rosmarino e terra bagnata.

Un posto sospeso nel tempo: la storia

Nel 1317 il Capitolo di Roma libera la terra su cui sorge la piccola chiesa di Sant’Antonio da ogni obbligo nei suoi confronti. Tre fraticelli vivono qui in comunità, con l’obbligo di servire Dio col lavoro della terra e con la preghiera. Da allora l’eremo cambia pelle più volte: la Confraternita dell’Assunta vi si insedia, con i confratelli che operavano in anonimato, coperti da cappe con cappuccio.

Nel 1798 Napoleone sopprime l’oratorio insieme all’Abbazia della Cervara. Nel 1802 viene venduto ad Agostino Molfino. Tra gli anni Trenta e Sessanta del Novecento, il barone Giacomo Baratta ristruttura e amplia gli edifici, trasformandolo in azienda agricola con macine, torchi e frantoi. Nel 1980 la famiglia Piaggio lo dona al Comune di Portofino. Poi, decenni di abbandono. Fino al recupero.

Il restauro: recuperare senza stravolgere

I restauri, iniziati nel 2010 e terminati nel 2021, hanno trasformato la sala macine in sala da pranzo. Il granaio, il fienile, il dispensario e la piccionaia sono stati adibiti a camere da letto. Un luogo che rinasce con attenzione agli sprechi, riciclando e recuperando il più possibile della struttura originaria.

L’eremo ha pannelli solari e recupera l’acqua del fiume per i bagni. Ha anche vinto un bando PNRR per la riqualificazione del sistema idrico storico dell’antico mulino, con l’obiettivo di raccogliere, risparmiare e riutilizzare l’acqua in un sistema integrato tra spazi interni ed esterni. Un dettaglio che dice molto di chi gestisce questo posto: non si tratta di greenwashing, ma di necessità trasformata in pratica quotidiana.

L’ambiente: il Parco che Portofino dimentica

La presenza d’acqua, il buon soleggiamento e la disponibilità di terra coltivabile hanno reso questa valletta favorevole all’insediamento fin dal Medioevo, e ancora oggi la rendono tranquilla e gradevole. Siamo a 80 metri sul livello del mare, immersi nel bosco del promontorio, con il rumore del mare che arriva attutito tra gli alberi.

A pochi minuti in discesa c’è la spiaggetta di Niasca, quasi sempre meno affollata delle alternative più famose del golfo. Per inciso, è una delle più belle d’Italiua.
L’idea guida del progetto è stata sottrarre agli appetiti commerciali un edificio storico e dargli una destinazione d’uso conforme al territorio: un rifugio escursionistico raggiungibile a piedi, punto di partenza per le passeggiate nel Parco. Da qui si può proseguire verso San Fruttuoso, salire verso la chiesa di San Nicolò o percorrere il crinale che collega i siti medievali del promontorio.

Dove dormire: camere monastiche con vista sul bosco

Il rifugio dispone di quattro stanze matrimoniali, di cui due con terzo letto sul soppalco, una camerata da quattro posti e una camerata da sei con letti a castello, dove è possibile prenotare anche il singolo posto letto. La camera più ricercata è il Granaio, con doppio affaccio su mare e bosco. Il Fienile ha il soppalco e una luce che cambia ogni ora.

Niente minibar, niente televisione. Qualcuno troverà il silenzio scomodo. Di solito, dopo la prima notte, cambia idea. È possibile prenotare l’intera struttura per eventi privati, workshop residenziali, team building o corsi di pronto soccorso. Una biblioteca tematica con lavagna interattiva completa gli spazi comuni.

Info pratiche alloggio

Stagione: da Pasqua al 1° novembre
Indirizzo: Loc. Sant’Antonio 1, 16034 Portofino (GE)
Tel.: +39 380 1563777
Web: eremosantantonio.it

Cosa si mangia: l’orto e le ricette dei monaci

La cucina dell’Eremo è profondamente legata alla terra: ingredienti dell’orto e prodotti a chilometro zero danno vita a piatti semplici ma ricchi di sapore. Ogni venerdì torna in tavola la “cucina di strettissimo magro”, le ricette austere dei monaci del monte di Portofino.

Non è un menu fusion, non è una rivisitazione creativa: è la stessa logica alimentare di settecento anni fa, applicata a ingredienti freschi coltivati su terrazzamenti che le macchine non possono raggiungere — troppo ripidi. Pranzo e cena sono disponibili anche ai non ospiti, ma la sera è necessaria la prenotazione. Per gruppi, meglio contattare direttamente.

Come arrivare: a piedi, punto

L’auto è tecnicamente possibile ma concretamente inutile: parcheggi scarsi, strada congestionata, e comunque si finisce ad aspettare un posto. Il rifugio è raggiungibile solo a piedi tramite un sentiero in salita che parte sulla strada provinciale 227 da Paraggi (15 minuti) o dalla Baia di Niasca (10 minuti).

In treno e bus

Da Santa Margherita Ligure con il bus n. 782 — frequenza ogni 15 minuti — si arriva alla fermata di Niasca, appena dopo Paraggi. Da lì, 7 minuti a piedi. Il percorso segue la pedonale, si prende la deviazione che sale nella valletta a sinistra e l’Eremo appare dopo pochi minuti tra gli alberi. Chi arriva dalla passeggiata Paraggi-Portofino lo trova sulla destra, dopo il bivio segnalato.

Foto Eremo di Niasca, Dapa19, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Quasi tutti quelli che vanno al Lago di Garda guardano il lago. Il Sentiero della Noce invita a girare le spalle all’acqua per qualche ora e salire verso l’interno — verso un altopiano a 600-700 metri di quota dove il tempo sembra fermo e il profumo di noce arriva dai campi.

Non è un paradosso: è semplicemente la parte del Garda Trentino che i turisti di passaggio non trovano, e che i locali frequentano da secoli. E vale la pena percorrerlo in primavera e in autunno.

Una noce che coltivavano già i Romani

Il Sentiero della Noce percorre la zona del Bleggio, dove le noci venivano coltivate già ai tempi degli antichi romani. Le noci venivano vendute e il ricavato costituiva un discreto salario per i produttori locali.
Per secoli la Noce Bleggiana — piccola, aromatica, dal guscio sottile — è stata la moneta del territorio: si vendeva ai mercati di Trento e Riva, si portava a valle, si esportava.

Poi qualcosa è cambiato. Qualche decennio fa molti alberi di noce vennero tagliati per venderne il legno, e da allora rimasero in pochi a coltivare le piante per utilizzarne il frutto. Negli ultimi anni, grazie alla Confraternita della Noce, si è ripresa la coltivazione della varietà Bleggiana, che nel 2016 ha ottenuto il riconoscimento di Presidio Slow Food.

Il sentiero è la traduzione fisica di questa storia: un percorso che porta tra i noceti sopravvissuti, attraverso i borghi dove quella coltivazione era economia e identità, con sette pannelli illustrativi che spiegano tutto — la botanica, gli utilizzi del legno, le ricette tradizionali, i liquori, come riconoscere la pianta nelle diverse stagioni.

Il percorso: borghi contadini e prati terrazzati

Il sentiero è un itinerario tematico semplice e accessibile, ideale per famiglie, camminatori curiosi e amanti della gastronomia.
Il percorso attraversa luoghi come la Pieve di Santa Croce, con la sua cripta romanica e un altare ligneo del Cinquecento, e prosegue verso paesi come Balbido, dove le tradizioni contadine emergono anche nelle installazioni artistiche.

Lungo il percorso si attraversano borghi antichi come Bivedo, Cavrasto e Balbido, ognuno con il proprio carattere e la propria storia.
Sono paesi piccoli, con case in pietra locale, vicoli stretti, fontane nei cortili, qualche anziano sui gradini. Il tipo di luoghi che esistono ancora perché nessuno li ha trasformati in attrazioni turistiche.

I muretti a secco in pietra — i gromače — disegnano il paesaggio agreste dell’interno e raccontano secoli di lavoro contadino per strappare alla montagna ogni metro coltivabile.
I prati terrazzati che scendono verso valle, i noceti sui bordi dei campi, il panorama sul lago che si apre a ogni curva del sentiero quando il bosco si dirada.

La Pieve di Santa Croce: romanico sopravvissuto

Il punto di partenza è Santa Croce del Bleggio, e vale arrivarci qualche minuto prima di cominciare a camminare. La Pieve del Bleggio a Santa Croce è uno dei pochi esempi in Trentino di edificio sacro di puro stile rinascimentale.
La cripta romanica sotto il pavimento è ancora visitabile.
L’altare ligneo del Cinquecento è uno dei meglio conservati della zona. Non è un sito attrezzato con biglietteria e audioguida: è una chiesa aperta, in un piccolo borgo, con secoli di storia dentro.

Il Sentiero dell’Olivo: il percorso gemello

Poco distante si snoda il Sentiero dell’Olivo, ad Arco: un anello facile e suggestivo tra ulivi millenari, il più settentrionale d’Europa per la produzione di olio extravergine. Le sue 14 installazioni raccontano un patrimonio agricolo unico, dove il Mediterraneo incontra le Alpi. Da non perdere la scoperta delle mòlche, la pasta ricavata dalla spremitura delle olive, usata per un pane profumatissimo.

I due sentieri insieme — Noce e Olivo — raccontano la stessa storia da due angolazioni diverse: il Garda Trentino come territorio dove le colture del Sud e del Nord si incontrano in un microclima unico. Vale fare entrambi, anche in due giorni diversi.

Dove si trova e come raggiungerlo

Il parcheggio libero si trova nei pressi del Municipio di Santa Croce. L’area del Bleggio è collegata agli altri centri del Garda Trentino dalle linee bus extraurbane 211 (Riva del Garda – Tenno – Fiavè – Ponte Arche) e 210 (Ponte Arche – Santa Croce – Cavrasto – Bivedo).

In auto — da Riva del Garda circa 25 minuti. Da Trento circa 45 minuti. Da Brescia circa 1h30. Difficoltà — facile, adatto a famiglie con bambini. Scarpe da trekking o con suola antiscivolo consigliate. Periodo migliore — primavera e autunno per i colori e le temperature. Il sentiero è percorribile tutto l’anno grazie al microclima mite del Garda Trentino.

Foto Canva, Garda Trentino

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Prima di tutto, due cose da sapere. Le stalattiti scendono dal soffitto — vengono dal latino stilla, goccia, e crescono verso il basso seguendo l’acqua. Le stalagmiti salgono dal pavimento — stessa origine, direzione opposta. Per ricordarselo: la t di stalattite sta in alto, la g di stalagmite sta per terra. Detto questo, siete pronti per scendere.

L’Italia ha 34.000 grotte censite. Alcune sono fra le più belle del mondo. La maggior parte è accessibile solo a speleologi con esperienza, corde e tuta. Ma esistono 52 cavità turistiche attrezzate con percorsi illuminati, passerelle, corrimani e guide — e alcune di esse sono tra le più spettacolari d’Europa.
Servono scarpe con suola antiscivolo, una felpa anche d’estate perché sottoterra la temperatura è costante intorno ai 10-12 gradi, e la disponibilità a camminare su sentieri non sempre piani. Tutto il resto lo trovate dentro.

Grotta del Vento, Toscana — cinque percorsi tra le Alpi Apuane

Nelle Alpi Apuane, nel comune di Fabbriche di Vergemoli in provincia di Lucca, la Grotta del Vento prende il nome dalle correnti d’aria che la attraversano — generate dalla presenza di due imbocchi a quote diverse. Il sistema è complesso: durante le visite una porta blindata blocca le correnti più intense per permettere la visita in sicurezza.

Cinque itinerari di durata e difficoltà diverse: dal percorso 1 di un’ora adatto a tutti, al percorso 5 di sei ore per chi ha già esperienza. I percorsi 1, 2 e 3 sono turistici e si sviluppano su sentieri con corrimani. I percorsi 4 e 5 sono avventura — scale a pioli, corde, calate nel vuoto. Stalattiti, stalagmiti, colonne cristalline, laghi sotterranei. Alcuni tratti sono esposti in altezza e non adatti a chi soffre di vertigini.

Grotta Gigante, Trieste — la sala più grande del mondo

A Sgonico, a pochi chilometri da Trieste, si trova quello che fino al 2010 era certificato dal Guinness World Records come la cavità turistica più grande del mondo. La Grotta Gigante è formata da un unico salone colossale: 98 metri di altezza, abbastanza da contenere la Basilica di San Pietro. Scoperta nel 1840, è aperta al pubblico dal 1908 — uno dei più antichi esempi di turismo speleologico italiano.

La visita si sviluppa lungo una scalinata di 360 gradini che scende nella grande caverna permettendo di vederla dall’alto e dall’interno. Le stalattiti più grandi superano i 10 metri. Due pendoli sismici sul fondo registrano i movimenti della crosta terrestre — la grotta è anche una stazione di misurazione geofisica. La visita dura circa un’ora e il percorso è accessibile a famiglie con bambini.

Grotte di Frasassi, Marche — l’abisso che contiene il Duomo di Milano

Le Grotte di Frasassi, nel comune di Genga nell’entroterra di Ancona, sono le grotte turistiche più visitate d’Italia — e con buone ragioni. Si sviluppano per oltre 20 km di gallerie, di cui 1,5 km aperti al percorso turistico. Il punto di ingresso è la Grotta Grande del Vento, scoperta nel 1971: una cavità di 180 metri di lunghezza, 120 di larghezza e 200 di altezza — abbastanza da contenere il Duomo di Milano con la guglia e avere ancora spazio. Le stalattiti candide come la neve, i laghetti sotterranei, la Grotta Bianca con le pareti di alabastro scintillante alla fine del percorso.

Il percorso turistico standard dura circa 1h15 ed è facilmente percorribile da chiunque. Per chi vuole di più, esistono due percorsi avventura con scale a pioli, corde e calate — accompagnati da speleologi. Per i principianti, il percorso base è già sufficiente per capire cosa significa stare dentro la montagna.

Grotte di Castellana, Puglia — la Grotta Bianca e l’Inferno di Dante

A Castellana Grotte, in provincia di Bari, il complesso sotterraneo si sviluppa per oltre 3 km e raggiunge una profondità di 122 metri. Si scende dall’imbocco principale — la Grave, un pozzo verticale naturale da cui entra la luce — e si cammina attraverso sale di dimensioni impossibili, canyon scavati dall’acqua nel corso di milioni di anni e concrezioni di ogni forma.

La Grotta Bianca, alla fine del percorso lungo, è considerata la caverna più splendente del mondo: le pareti sono ricoperte di alabastro bianchissimo e le stalattiti riflettono la luce delle torce in modo che sembra artificiale ma non lo è. Ci sono due itinerari: uno breve di 1 km e uno lungo di 3 km. In alcuni periodi dell’anno la grotta ospita una rappresentazione multimediale dell’Inferno di Dante — spettacolo di rara efficacia, con la voce di Carmelo Bene registrata nel 1980.

Grotta di Bossea, Piemonte — lo scheletro dell’orso preistorico

Nel comune di Frabosa Soprana, in provincia di Cuneo, tra le montagne del Monregalese, la Grotta di Bossea è aperta al pubblico dal 1874 — uno dei primissimi esempi di grotta turistica in Italia. Il percorso si sviluppa per circa 3 km tra andata e ritorno, attraverso canyon scavati dal fiume sotterraneo, cascate, bacini d’acqua e tre sale principali: del Silenzio, della Cascata e della Concrezione.

 

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Nella Sala del Tempio è esposto lo scheletro pressoché completo di un Ursus Spelaeus — l’orso delle caverne — vissuto tra gli 80.000 e i 12.000 anni fa. Non è una ricostruzione: sono le ossa originali, trovate dentro la grotta, ancora nel loro contesto originale. È uno dei reperti paleontologici più spettacolari visitabili in Italia. La grotta è anche una stazione di ricerca scientifica attiva.

Grotte di Toirano, Liguria — tracce preistoriche e cimitero degli orsi

Nel comune di Toirano, in Val Varatella nel Savonese, il complesso comprende circa 150 caverne, alcune delle quali aperte al pubblico. La particolarità delle Grotte di Toirano non è solo geologica: nelle caverne sono state trovate impronte e tracce di Homo Sapiens risalenti a oltre 12.000 anni fa, riconducibili a un piccolo gruppo con due adulte e tre bambini. Nella Grotta della Bàsura — il nome significa “strega” in dialetto locale — si trova anche il Cimitero degli Orsi: un’area circoscritta con resti di orso delle caverne concentrati in modo che gli studiosi non hanno ancora completamente spiegato.

Il percorso è adatto a famiglie con bambini. Nelle vicinanze si trova il Museo Etnografico del territorio e, in poco tempo, si raggiunge il mare — Loano e Borghetto Santo Spirito sono a pochi chilometri.

Grotte di Pertosa-Auletta, Campania — il fiume navigabile in barca

Nel Parco Nazionale del Cilento, a Pertosa in provincia di Salerno, le grotte hanno una caratteristica unica in Italia: sono le uniche grotte italiane attraversate da un fiume navigabile.
La prima parte della visita si svolge su piccole imbarcazioni condotte dai barcaioli con l’aiuto di corde lungo il fiume Negro, tra stalattiti e stalagmiti che si specchiano nell’acqua. Il percorso poi prosegue a piedi. Nel complesso sono stati trovati i resti di un villaggio palafitticolo risalente a 4.000 anni fa.
La visita completa dura circa due ore. Il tratto in barca è accessibile a tutti. Un’esperienza difficile da trovare altrove in Europa.

Grotta di Nettuno, Sardegna — 654 gradini o via mare

A 24 km da Alghero, nella costa occidentale della Sardegna, la Grotta di Nettuno è raggiungibile in due modi soli: via mare con i battelli da Alghero, o percorrendo la Scala del Cabirol — 654 gradini scavati nella roccia del promontorio di Capo Caccia, con vista sull’Egeo che scende mentre si scende. Il nome viene dalla capretta selvatica che percorreva questo stesso percorso.

Dentro: il Lago Lamarmora all’ingresso, la Reggia con le colonne di stalattiti e stalagmiti che si fondono in formazioni alte diversi metri, corridoi e sale su un percorso di circa 1 km. La temperatura costante di 15 gradi e l’umidità al 99% producono un’atmosfera diversa da qualsiasi altra grotta italiana. La visita in barca da Alghero include il giro del promontorio con la vista delle scogliere dall’acqua — consigliata come primo approccio.

Grotta di Su Mannau, Sardegna — il tempio nuragico

A Fluminimaggiore, nel Sulcis, la Grotta di Su Mannau si sviluppa per oltre 8 km con una parte visitabile di 500 metri su passerelle comode attraverso sale con concrezioni, stalattiti alte fino a 11 metri e laghi sotterranei.
La particolarità che la distingue da tutte le altre grotte italiane: l’ingresso della caverna è stato in epoca remota un tempio ipogeo nuragico. Nella sala Archeologica sono ancora visibili le lucerne votive usate circa 3.000 anni fa per l’adorazione dell’acqua. Una grotta che è anche un sito di culto preistorico — ed è visitabile senza attrezzatura speciale.

Cosa portare e cosa aspettarsi

La regola d’oro è una: scarpe con suola antiscivolo. I pavimenti nelle grotte sono spesso umidi e il fondo può essere irregolare. Le scarpe da ginnastica lisce sono il modo più sicuro per scivolare. Tutto il resto è secondario.

Abbigliamento — una felpa o una giacca leggera è indispensabile anche ad agosto. Le temperature oscillano tra 8 e 15 gradi a seconda della grotta e della profondità. Chi ha problemi di claustrofobia dovrebbe informarsi sulla larghezza dei corridoi prima di prenotare — alcune grotte hanno tratti stretti, altre sono enormi sale. Bambini — la maggior parte delle grotte elencate è adatta da una certa età in su. Controllare i limiti indicati nei siti ufficiali. Prenotazione — quasi tutte le grotte richiedono prenotazione in alta stagione e hanno orari di visita fissi. Arrivare senza prenotazione in luglio o agosto può significare trovare i turni esauriti.

Foto Canva, Aqwis – Originally from en.wikipedia; description page is/was here. Original uploader was Aqwis at en.wikipedia, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2805118

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Il Castello di Racconigi si trova a Racconigi, in provincia di Cuneo, a 34 chilometri a sud del Palazzo Reale di Torino. Netflixmania Da fuori sembra un castello come tanti. Poi entri nel parco e cambia tutto.

Concepita come un sistema organico dove il castello, con le sue pertinenze, si integra con l’ampio parco di oltre 170 ettari che si apre a nord, la tenuta è stata frequentata dai Savoia durante le villeggiature estive fino al 1946. Poi è diventata proprietà dello Stato, è stata restaurata, riaperta al pubblico.

Ma alcune parti — la Margaria neogotica, le Serre reali, il Giardino dei Principini — sono rimaste quasi sempre chiuse. Quest’anno, per la prima volta in modo sistematico, aprono. Con un programma che non è una semplice rassegna di eventi: è un invito a frequentare il parco come si frequentava una volta, lentamente, in stagioni diverse.

Il castello: mille anni di storia e quattro secoli di gusto sabaudo

Fondato intorno all’XI secolo come casaforte nella Marca di Torino, il castello passò successivamente ai marchesi di Saluzzo e poi ai Savoia. Nel 1670, quando divenne residenza dei Savoia-Carignano, André Le Nôtre progettò il giardino — lo stesso che pochi anni prima aveva disegnato i giardini di Versailles. Nel 1676 fu Guarino Guarini a ristrutturare l’edificio, lavori mai completati e ripresi nel Settecento da Giambattista Borra.

Con l’ascesa al trono di Carlo Alberto la residenza assunse il suo aspetto odierno: nel 1820 il giardiniere tedesco Xavier Kurten ridisegnò gli spazi verdi, mentre la decorazione e il riallestimento degli interni furono affidati all’architetto Pelagio Palagi, il cui gusto tra neoclassico ed eclettico è ben rappresentato dal Gabinetto Etrusco, ambiente di singolare fascino.
Gli appartamenti sovrappongono quattro secoli di gusto di corte senza soluzione di continuità: stucchi barocchi, gabinetti cinesi settecenteschi, sale neoclassiche, ambienti liberty e déco del primo Novecento. Alle 23:15 del 15 settembre 1904 nacque qui Umberto II, l’ultimo re d’Italia. Nel 1909 la residenza fu sede della visita dello zar Nicola II per sottoscrivere il Trattato di Racconigi.

La grotta di Merlino: il tunnel del re che amava le leggende

Nel mezzo del parco romantico, tra corsi d’acqua e laghetti, si trova una delle stranezze più belle della residenza. La grotta del mago Merlino è un piccolo tunnel artificiale rivestito di intonaco impastato a pietre luccicanti con stalattiti e stalagmiti provenienti dalle Grotte di Bossea, nelle valli del Monregalese. La grotta è dedicata alla figura leggendaria di Merlino, sedotto dalla Dama del Lago che gli fece perdere i propri poteri: aveva la funzione simbolica di preservare i sovrani sabaudi da controproducenti passioni amorose.

Non è chiaro se il monito funzionasse. Il parco è pieno di installazioni di questo tipo — una dacia russa riadattata in occasione della visita dello zar Nicola II nel 1909, ponticelli, pergolati, architetture di servizio trasformate in capricci romantici. È il tipo di parco che si può percorrere più volte senza aver visto tutto.

Le cicogne: il nido che torna ogni anno

Nel parco nidificano le cicogne, che lo rendono un’oasi di grande interesse naturalistico.
Non è un dettaglio ornamentale: le cicogne tornano ogni anno sugli stessi nidi, sulle torrette della Margaria e sui grandi alberi del parco, e la loro presenza trasforma una passeggiata nel parco in qualcosa di diverso da una visita a un monumento. Primavera è il momento migliore per vederle — arrivano a marzo, si insediano nei nidi, e restano fino all’estate inoltrata.

La Margaria: il castello neogotico che i Savoia chiamavano casa di campagna

Il complesso della Margaria, costruito tra il 1834 e il 1843, rappresenta uno degli esempi più alti e raffinati del neogotico italiano e internazionale. Disegnata da Pelagio Palagi come un castello neogotico “a uso cascina”, nell’Ottocento la Margaria non solo era destinata al romitaggio romantico di Carlo Alberto, ma era anche una modernissima azienda agricola.
Stalle, scuderie, alloggi, una citroniera, magazzini — tutto inserito in un involucro architettonico che imita i manieri medievali con una precisione quasi teatrale.

Come scenografica chiusura del cortile della Margaria verso nord, le Serre reali furono realizzate dal 1844 al 1848 su progetto del milanese Carlo Sada.
Queste strutture — insieme al Giardino dei Principini, l’area riservata alla famiglia reale con frutteto e colture floreali — sono normalmente chiuse al pubblico. La rassegna Effimera le apre.

Effimera: vivere il parco da aprile a ottobre

Il titolo dice già tutto: ogni appuntamento è unico, pensato in relazione al parco e al suo mutare stagionale. Il programma si articola in 22 giornate tra aprile e ottobre con linguaggi diversi e pubblici diversi.

Performing arts — lo spettacolo di circo contemporaneo “Non m’indosso” del Collettivo Binario Zero, ispirato alle protagoniste di Puccini (24 maggio e 13 settembre, ore 17:30); il teatrale “Il sogno di Bottom” spin-off shakespeariano di Onda Larsen (28 giugno, ore 16:30); il reading “Ma piantala lì!” di Alessandro Barbaglia — storie di semi e alberi, fotosintesi e tempo (30 agosto, ore 16:30).

Cinema all’aperto nel cortile delle Serre reali con aperitivo — “The Artist” di Michel Hazanavicius, 5 premi Oscar 2012 (13 giugno, ore 19); “Le regole del caos” di Alan Rickman con Kate Winslet, su André Le Nôtre e i giardini di Versailles — l’uomo che progettò anche il giardino di questo castello (11 luglio, ore 19).

Visite naturalistiche con pic-nic nel Giardino dei Principini con l’agronomo delle Residenze reali: storie di giardini e giardinieri (24 maggio, 14 giugno, 16 agosto, 26 settembre, ore 10:30).

Osservazione del cielo con aperitivo a cura di Infini.To — Planetario di Torino: astronomi, telescopi e il cielo sopra il parco (20 giugno, ore 19:30).

Per famiglie e bambini — laboratori di marionette con la Fondazione Grilli, cacce al tesoro tra arte e natura, visite guidate con personaggi storici, attività dai 3 agli 11 anni distribuite lungo tutto il calendario.

Il programma completo e sempre aggiornato è su museipiemonte.cultura.gov.it.

Come arrivare e informazioni pratiche

In treno — stazione di Racconigi su linea Torino-Cuneo.
In auto — da Torino circa 40 minuti, autostrada A6 uscita Carmagnola, poi direzione Racconigi. Da Cuneo circa 25 minuti.
Parco — aperto giovedì-venerdì ore 9:30-17:00, sabato-domenica ore 9:30-18:00.
Biglietti — Castello €8, Parco €2, gratuito under 18. Abbonamento Musei e Torino+Piemonte Card accettati. Prenotazione — non necessaria per il parco, consigliata per il castello: racconigi.prenotazioni@cultura.gov.it.
Tel. 0172 84005.

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Nel cortile esterno dell’Abbazia di Novacella c’è un pozzo ottagonale con un tettuccio decorato da affreschi. Il pittore Nikolaus Schiel lo dipinse nel 1669 con le sette meraviglie del mondo antico — e aggiunse un’ottava: l’abbazia stessa. Non era modestia fuori luogo. Novacella era già allora un centro di potere spirituale, culturale e agricolo che pochi altri posti in Europa potevano eguagliare. Quasi quattrocento anni dopo, quel giudizio regge ancora.

L’abbazia si trova a Varna, nel comune alle porte di Bressanone, in Valle Isarco. Raggiungibile in bici lungo la ciclabile che segue il fiume Isarco, o in autobus in 14 minuti dalla stazione di Bressanone. È aperta tutto l’anno tranne la domenica. Ha 65.000 visitatori l’anno e quasi nessuno la conosce al di fuori dell’Alto Adige.

Quasi novecento anni di storia in un complesso solo

Il vescovo Hartmann di Bressanone fondò l’abbazia nel 1142 come rifugio per i pellegrini e la affidò ai canonici agostiniani — che la abitano ancora oggi senza interruzione. Nel 1143 Papa Innocenzo II la prese sotto la propria protezione. Nel 1157 l’imperatore Federico Barbarossa — il cui confessore era proprio Hartmann — ne confermò i diritti. Nel 1190 un incendio distrusse quasi tutto. Si ricostruì, e quello che è sopravvissuto è quello che vedete ancora oggi.

Il complesso sovrappone romanico, gotico e barocco in modo così naturale da sembrare intenzionale. La chiesa abbaziale è il cuore liturgico — ancora oggi la messa domenicale delle 9:00 è aperta ai visitatori. Il chiostro gotico è affrescato. La sala barocca della biblioteca, costruita tra il 1770 e il 1775 dal prevosto Leopold von Zanna, ha stucchi dorati rococò ed è considerata una delle sale librarie più belle dell’area di lingua tedesca. Dentro: 90.000 volumi e manoscritti medievali che risalgono ai primi secoli dell’abbazia.

Nel cortile si entra attraverso il Pozzo delle Meraviglie. Nel 2021 è stata inaugurata una nuova ala museale nell’ex rimessa dei carri. La storia qui non è mai finita.

Il vino: la cantina più a nord d’Italia

Dal 1142 la produzione del vino è nel DNA dell’Abbazia di Novacella, che si trova al centro della zona vinicola più a nord al di sotto delle Alpi.
Secoli di esperienza su terreni calcarei e freschi della Valle Isarco hanno prodotto una specializzazione nei bianchi: Sylvaner, Kerner, Müller-Thurgau, Gewürztraminer, Pinot Grigio — vini minerali, freschi, con un’acidità che riflette il microclima alpino. Nel 2024 la cantina ha prodotto circa un milione di bottiglie, per l’80% bianchi.

 

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Le visite guidate ai vigneti con degustazione si svolgono dal lunedì al venerdì alle 16:00 e il sabato alle 14:30 — prenotazione obbligatoria. Durano circa 90 minuti e si concludono con la degustazione di quattro vini. L’enoteca è aperta dal lunedì al venerdì fino alle 17:00, il sabato fino alle 18:00. L’Osteria dell’abbazia serve cucina alpina abbinata ai vini della cantina.

I sentieri tra i vigneti e la Valle Isarco

La primavera è il momento migliore per esplorare il territorio intorno all’abbazia. La passeggiata lungo il fiume Isarco che collega Bressanone all’abbazia è percorribile sia a piedi che in bici, tra meleti e vigneti che circondano il complesso come una corona verde. Il Keschtnweg — sentiero delle castagne — collega Novacella a Bressanone con panorami sui vigneti terrazzati. Il Törggelesteig porta tra i masi storici e i boschi con vista sulle cime dolomitiche.

Per chi vuole salire in quota, i sentieri sul Monte Sonvigo e sul versante del Reinswald sopra Bressanone offrono escursioni di mezza giornata con viste sulla conca di Bressanone e sull’imbocco della Valle Isarco.

Le due mostre fotografiche dal 28 marzo 2026

Dal 28 marzo 2026 l’abbazia inaugura due mostre che aprono una finestra inedita sul proprio archivio storico. “Tracce di luce — Fotografie dall’archivio dell’Abbazia di Novacella” è visitabile al museo abbaziale fino al 2 maggio 2026, poi nelle parrocchie del territorio. “Testimoni del tempo perduto — L’archivio fotografico dell’Abbazia di Novacella” affianca alle fotografie anche stampe, album, cartoline e macchine fotografiche d’epoca.

Entrambe le mostre sono curate da Sandra Mutschlechner e documentano oltre 150 anni di vita abbaziale: dagli scatti di Ingenuin Heubacher — che intorno al 1910 usava la tecnica autochrome per fare fotografie a colori quando pochissimi ci riuscivano — alle cronache visive del professor Benedikt Purer, per decenni fotografo ufficiale della comunità. Non è un archivio celebrativo: è un racconto visivo della vita quotidiana in un posto che si è mantenuto vivo mentre il mondo intorno cambiava.

Come visitarla: orari, prezzi e prenotazioni

Museo abbaziale con audioguida: €13 adulti, €7 giovani 15-18 anni, gratuito fino a 14 anni.
Biglietto combinato museo e giardino: €16 adulti.
Visita guidata (prenotazione obbligatoria): €18 adulti.
Solo giardino: €5 adulti — accessibile da maggio a ottobre, lunedì-sabato ore 10:00-17:00.
Museo aperto lunedì-sabato ore 10:00-17:00, chiuso la domenica e nelle festività religiose.

Come arrivare — da Bressanone: autobus linea 401 dalla stazione, 14 minuti, circa €1. In bici lungo la ciclabile dell’Isarco, circa 3 km. In auto: parcheggio gratuito all’ingresso del complesso.
L’abbazia si trova in Via Abbazia 1, Varna (BZ), tel. +39 0472 836189.

Foto Abbazia Novacella

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C’è un momento, salendo in funivia da Malcesine, in cui il Lago di Garda sparisce sotto di te e il verde cambia completamente. Non è più il verde mediterraneo degli ulivi e dei limoneti della riva — è qualcosa di più selvatico, più alpino.

Poi la cabina completa il giro di 360 gradi e capisci dove sei: su una montagna che si estende per 40 chilometri parallela al lago, tra i 2.218 metri di Cima Valdritta e le acque che brillano sotto. Bè, tanta roba.

Hortus Europae: il soprannome più antico della montagna

Il nome “Giardino d’Europa” non è stato inventato da un ufficio turistico. Lo coniò nel Cinquecento l’erborista Francesco Calzolari, che per primo mise in risalto la particolarità della flora del Monte Baldo, luogo di congiunzione tra l’ambiente naturalistico mediterraneo e quello alpino. Cinquecento anni dopo, quel soprannome regge ancora — e i numeri spiegano perché.

Sulle pendici del Monte Baldo si trovano il 43% dell’intera flora alpina europea, la metà di tutte le specie di orchidee italiane — oltre 60 — e il 40% delle specie di farfalle conosciute. Non è un caso: l’influenza climatica del lago permette la convivenza di molti ambienti naturali diversi tra loro, dalla macchia mediterranea all’area montana, fino all’area boreale e alpina. Un caso unico a livello europeo.

Il risultato è una montagna che cambia aspetto ogni cento metri di quota. Nella fascia bassa dominano querce e castagni. Salendo arrivano i faggi, poi le conifere, poi i larici. Sopra i 1.500 metri inizia il mondo delle praterie alpine con stelle alpine, soldanelle e rododendri. In primavera, quando tutto fiorisce in sequenza dal basso verso l’alto, la montagna è un calendario naturale che si legge salendo.

Perché in primavera e non in agosto

D’estate il Monte Baldo funziona benissimo — è pieno di gente, le funivie fanno la coda, i sentieri principali sono frequentati. È bello lo stesso, ma non è quello che si viene a cercare qui.

In aprile e maggio la situazione è diversa. Camminare sui sentieri del Baldo in primavera è come sfogliare un’enciclopedia botanica dal vivo, con orchidee di montagna, genziane, viole e peonie che sbocciano a quote diverse settimana dopo settimana. I parcheggi di Malcesine sono vuoti alle nove del mattino. I rifugi hanno ancora i tavoli liberi. La funivia sale senza attesa.

C’è anche una questione di temperature: in quota fa fresco, il cielo è spesso terso dopo le piogge primaverili e la visibilità sulle Alpi e sulle Dolomiti di Brenta è quella che d’estate il caldo e lo smog non concedono quasi mai. La vista sul lago, con il profilo che scende da Riva del Garda fino a Peschiera, è il tipo di panorama che rimane in testa.

I sentieri: dalla passeggiata alla cresta

La funivia di Malcesine — quella con le cabine rotanti che in pochi minuti coprono oltre 1.600 metri di dislivello — porta direttamente a Tratto Spino, quota 1.760 metri. Da qui si apre una rete di sentieri ben segnalati adatti a livelli diversi.

Il Sentiero delle Creste è il più panoramico e il meno impegnativo: parte dalla stazione a monte e percorre il crinale con vista continua sul lago. Il Sentiero del Ventrar è più tecnico, esposto a nord, incide la parete della Colma e porta sul versante orientale della montagna con uno dei panorami più suggestivi del Baldo. Non è adatto a chi soffre di vertigini e in primavera va controllato per eventuali nevai residui sui tratti in ombra.

Per chi preferisce salire a piedi, il versante di Prada, a San Zeno di Montagna, è la porta d’accesso meno frequentata: si raggiunge con la seggiovia biposto dalla località Prada e si cammina in una zona più silenziosa con vista sul basso Garda, con Sirmione e Bardolino che sembrano disegnati sull’acqua.

Il percorso naturalistico Prà Alpesina è quello giusto per chi vuole capire la flora: bacheche lungo il sentiero spiegano fauna, flora e tradizioni del Monte Baldo in un itinerario che porta alla scoperta dell’ecosistema in quota. Ci sono anche i resti di alcune strutture della Prima Guerra Mondiale lungo l’Anello dei Forti — il Baldo era zona di confine, e le tracce si vedono ancora.

La fauna: camosci, marmotte e aquile reali

La fauna del Monte Baldo conta numerose specie di volatili: dall’aquila reale al nibbio, all’allocco e al gufo reale, al picchio rosso, all’upupa. Tra i mammiferi il camoscio domina dalle cime più alte, mentre la marmotta — quasi il simbolo del Baldo — cattura chiunque la incontri per il suo carattere curioso.

In primavera le marmotte escono dal letargo verso marzo-aprile e sono facilmente avvistabili lungo i sentieri in quota. I camosci si muovono in gruppi sulle creste. Le aquile si vedono planare sopra le termiche che si formano dal lago — il Monte Baldo è uno dei siti di parapendio più frequentati d’Italia proprio per le stesse ragioni: le correnti ascensionali dal Garda sono potenti e stabili.

L’Orto Botanico di Novezzina

A quota 1.250 metri, sul versante veronese raggiungibile da Caprino Veronese, si trova l’Orto Botanico del Monte Baldo a Novezzina. In primavera è il punto di partenza consigliato per il percorso botanico che porta alla scoperta delle specie rare ed endemiche della montagna. Non è un giardino all’italiana con aiuole ordinate: è una collezione naturalistica in piena montagna, con le piante nel loro ambiente, sui versanti dove crescono davvero.

Tra le specie che non si trovano da nessun’altra parte al mondo: la Guenthera Repanda e la Gypsophila papillosa, endemismi del Baldo documentati dal Cinquecento. Con il riscaldamento globale, il rischio principale per queste specie è la perdita del clima alpino nelle zone sommitali: alcune di esse crescono solo sulla cresta sommitale e rischiano di scomparire con l’innalzamento delle temperature. Vederle adesso, in primavera, ha un senso che va oltre la passeggiata botanica.

Come arrivare e informazioni pratiche

Funivia Malcesine–Monte Baldo — partenza dal centro di Malcesine, stazione intermedia a San Michele (580 m), arrivo a Tratto Spino (1.760 m). Cabine rotanti a 360°. Aperta 10 mesi l’anno, chiusa per manutenzione in genere a novembre. Controllare orari aggiornati prima di partire.

Funivia Prada–Monte Baldo a San Zeno di Montagna — versante più tranquillo, meno folla, vista sul basso Garda.
In auto — da Verona circa 45 min fino a Malcesine.
Da Milano circa 1h45.

Abbigliamento — anche in primavera la temperatura in quota è sensibilmente più bassa della riva: portare uno strato termico anche se si parte con il sole.

Periodo migliore — maggio e inizio giugno per la fioritura in quota; aprile per chi vuole silenzio assoluto e non teme qualche nevaia residua sui sentieri esposti a nord.

Foto Canva, Orto Botanico Novezzina

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La parola Arcadia viene usata da secoli per indicare un paradiso perduto — un luogo bucolico, fuori dal tempo, dove la natura è intatta e la vita ha un ritmo che le città hanno dimenticato. Quello che quasi nessun italiano sa è che l’Arcadia esiste davvero, occupa il centro del Peloponneso ed è raggiungibile in tre ore da Atene.

Non è una metafora. È una regione greca con strade tortuose, villaggi in pietra a mille metri di quota, gole dove scorrono fiumi gelati e un crinale montuoso che in luglio regala temperature che le isole greche non possono offrire.

Mentre Santorini si intasa, Mykonos raddoppia i prezzi e le Cicladi diventano un problema logistico, l’Arcadia è ancora quella cosa rara: la Grecia vera.

La terra del dio Pan e degli uomini fieri

Secondo la mitologia greca l’Arcadia era il regno di Pan, il dio della natura, delle foreste e dei pascoli, raffigurato con zampe e corna di capra e il flauto in mano.
Era il luogo dove le ninfe si nascondevano, dove la natura non aveva ancora subito la mano degli uomini.
dimensione mitica non è solo letteratura: l’Arcadia è rimasta geograficamente isolata per millenni, circondata da catene montuose che la tenevano lontana dalle grandi rotte del Mediterraneo.

Gli Arcadi erano pastori e montanari, non marinai e commercianti. Quando il resto della Grecia combatteva le Guerre del Peloponneso, loro stavano da un’altra parte — in senso letterale.
gli Ottomani occuparono la Grecia, i villaggi dell’Arcadia divennero centri di resistenza: a Dimitsana, arroccata a 955 metri su un crinale, i mulini del borgo macinarono la polvere da sparo per la rivolta del 1821. A Stemnitsa, a 1.080 metri, si riunì il primo Parlamento della Grecia libera. Sono storie che i villaggi portano ancora nelle lapidi, nei campanili, nelle piazze.

La Gola del Lousios: il canyon che ha ospitato Zeus bambino

Il cuore naturale dell’Arcadia è la Gola del Lousios, un canyon profondo e stretto scavato dal fiume Lousios nelle montagne del Peloponneso nord-occidentale. La leggenda vuole che nelle acque di questo fiume sia stato lavato Zeus bambino, e che i suoni della corrente coprissero i suoi vagiti nascondendolo a Crono che voleva divorarlo. Non è verificabile. Il canyon, invece, lo è: pareti verticali di calcare, faggeti, monasteri aggrappati alla roccia come se fossero cresciuti insieme ad essa.

Il Monastero di Prodromos — dedicato a San Giovanni Battista, costruito nel XII secolo — si raggiunge a piedi lungo la gola. È ancora abitato da monaci che ricevono i visitatori con caffè greco e dolci. Il Vecchio Monastero di Filosofou, del 963 d.C., è il più antico della zona: fondato nel X secolo, quasi illeggibile dalla roccia a distanza. Il Nuovo Monastero di Filosofou, del 1691, è poche centinaia di metri più avanti. Tre secoli in pochi passi, tutto sullo stesso sentiero.

Il rafting sul Lousios è una delle esperienze outdoor più intense del Peloponneso — adatto sia ai principianti che agli esperti, con tratti diversi per difficoltà. In estate la portata è minore che in primavera, ma il canyon è percorribile e l’acqua è fredda anche ad agosto.

Il Menalon Trail: il trekking più bello della Grecia

Il Menalon Trail è il primo sentiero in Grecia a ricevere la certificazione “Leading Quality Trails – Best of Europe” dell’Associazione Europea dei Ramblers. Sono 75 chilometri suddivisi in otto tappe, da Stemnitsa a Lagkadia, attraverso nove villaggi tradizionali, la gola del Lousios, le pendici occidentali del Monte Menalon e la valle del fiume Mylaon.

La tappa più bella e più famosa è la prima: Stemnitsa–Dimitsana, 12,5 chilometri con 746 metri di dislivello, circa 5 ore di cammino. Si scende nella gola, si passa davanti ai monasteri di Prodromos e Filosofou, si risale verso Dimitsana attraverso boschi di abeti e panorami sulla valle. È una delle giornate di trekking più complete che si possano fare in Grecia: storia, natura, architettura, silenzio.

Il periodo migliore per il Menalon Trail è maggio-giugno e settembre-ottobre. In luglio e agosto i sentieri esposti si scaldano — ma le tappe in quota e nel bosco restano percorribili nelle ore del mattino. Chi viene d’estate fa meglio a partire all’alba e a fermarsi nelle ore centrali.

I villaggi: pietra, argento e cucina di montagna

Stemnitsa è il villaggio degli orafi: la tradizione della lavorazione dell’argento è documentata qui da secoli, e ancora oggi alcune botteghe artigiane producono gioielli con tecniche tramandate. La chiesa di Agios Georgios sulla piazza principale ha affreschi che coprono le pareti dal pavimento al soffitto.

Dimitsana è la base logistica migliore per esplorare la zona — ha più strutture ricettive, ristoranti e un Museo dell’Energia Idrica all’aperto unico in Grecia: sei mulini, una conceria, una polveriera, tutti funzionanti e visitabili lungo il letto del fiume. Karytaina, la “Toledo della Grecia”, è dominata da un castello franco del XIII secolo costruito dal cavaliere Geoffroy de Briel — uno dei castelli più maestosi del Peloponneso, con la storia della Guerra d’Indipendenza del 1821 scritta letteralmente sui muri. Vytina è il villaggio più attrezzato e frequentato, ideale per chi vuole un punto d’appoggio con tutti i servizi.

La cucina di montagna arcadica è quella delle regioni pastorali: agnello al forno con erbe aromatiche locali, formaggio Ladotyri conservato nell’olio, miele di timo e origano con un profumo diverso da qualsiasi miele di pianura, castagne, funghi selvatici. Il vino locale è prodotto nella zona di Mantinea, con il vitigno Moschofilero — bianco aromatico, fresco, adatto all’estate.

Il Tempio di Apollo Epicurio a Vasse: il Partenone dimenticato

A 14 chilometri da Andritsena, su un pianoro montuoso a 1.130 metri, si trova uno dei siti più straordinari e meno visitati della Grecia. Il Tempio di Apollo Epicurio a Vasse è Patrimonio UNESCO dal 1986, è considerato da molti archeologi meglio conservato del Partenone di Atene, e ha una particolarità unica nell’architettura greca antica: la sua orientazione è nord-sud invece che est-ovest, per ragioni che gli studiosi non hanno ancora chiarito completamente.
costruito intorno al 450 a.C. nella “solitudine” delle montagne arcadiche, dall’architetto Ictino — lo stesso del Partenone. Una copertura protettiva moderna lo protegge dagli agenti atmosferici. Dentro, le colonne sono intatte. Fuori, il paesaggio è rimasto uguale da duemilacinquecento anni.

Leonidio e la costa: quando la montagna incontra il mare

L’Arcadia non è solo montagna. Sul versante orientale, dove le catene del Parnon scendono verso il Golfo Argolico, esiste una costa frastagliata e quasi sconosciuta che alterna spiagge di ciottoli bianchi, scogliere calcaree e borghi di pescatori che sembrano appartenersi ancora interamente.

Leonidio è il punto di riferimento della costa arcadica: una città incastonata tra una parete calcarea rossa di 250 metri e il mare, alla fine della Gola di Dafnon. Quella parete è diventata uno dei siti di arrampicata più frequentati del Mediterraneo — scalatori da tutta Europa vengono qui in primavera e autunno per le falesie rosse sopra il villaggio. In estate si nuota nelle calette sotto le scogliere. Il Festival delle Melanzane Tsakoniki — la varietà locale, dolce e allungata, presidio Slow Food — si tiene ogni agosto a Plaka, il porto di Leonidio.

La strada costiera da Astros a Leonidio è una delle più panoramiche del Peloponneso: mare a destra, montagna a sinistra, quasi nessun turista.

Quando andare e come arrivare

Quando andare — l’Arcadia è visitabile tutto l’anno ma ha due momenti d’oro: maggio-giugno per il trekking con la fioritura alpina, temperature miti e sentieri non ancora arroventati; settembre-ottobre per i colori autunnali, la vendemmia e i funghi nei boschi. L’estate è perfetta per chi vuole la combinazione montagna-mare: di mattina si cammina, di pomeriggio si scende a Leonidio.

In luglio e agosto i sentieri esposti si scaldano nelle ore centrali ma restano percorribili al mattino presto. Le strutture sono aperte, i ristoranti funzionano, i prezzi sono molto più bassi delle isole. Il caldo di agosto in montagna arcadica è quello delle Alpi a luglio.

Come arrivare — volo su Atene, poi autobus da Kifissos fino a Tripoli (circa 2 ore), poi taxi o autobus locale fino a Stemnitsa o Dimitsana (circa 1 ora). In alternativa traghetto da Ancona, Bari o Brindisi fino a Patrasso, poi auto a noleggio verso l’interno — circa 2 ore di guida panoramica. L’auto a noleggio è indispensabile per muoversi liberamente tra villaggi e costa.

Foto MarketingGreece

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Fra i fondatori di Sportoutdoor24, Martino De Mori è giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama fare escursioni ovunque a scoprire luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male.

Il torrente Tidone nasce alle pendici del Monte Penice — quota 1460 metri, sul confine tra l’Appennino piacentino e l’Oltrepò Pavese — e scende verso nord attraverso colline coperte di vigneti fino alla pianura del Po. La valle che percorre è larga, morbida, punteggiata di torri e castelli medievali che si vedono da lontano sul profilo delle colline. Si chiama Val Tidone, e praticamente nessun turista straniero sa dove si trova.

I milanesi, invece, lo sanno. È a novanta minuti dal capoluogo, e da decenni ci vengono per il fine settimana — vino, cibo, colline, silenzio. Il segreto è rimasto tale perché la valle non ha mai cercato di vendersi ai grandi circuiti del turismo italiano. Risultato: è ancora intera.

La Rocca d’Olgisio: la fortezza che non è mai caduta

Il castello più importante della valle si vede già da lontano. La Rocca d’Olgisio è arroccata su uno sperone roccioso tra i torrenti Tidone e Chiarone, a strapiombo su tre lati, con le mura che seguono il profilo naturale della roccia come se fossero cresciute insieme. Dalla cima, nelle giornate limpide di primavera, si vede il Monte Rosa.

Le origini sono longobarde, ma la struttura attuale è medievale — un intreccio di torri, rivellini, cortili interni e camminamenti di ronda che racconta secoli di assedi mai riusciti. Intorno alla rocca sono state scoperte grotte abitate fin dall’età protostorica: questo sperone di roccia è stato un punto di controllo del territorio per almeno tremila anni. Apre per visite guidate da marzo a ottobre nei giorni festivi e prefestivi. Vale la deviazione.

Caminata: il borgo con i passaggi segreti murati

Qualche chilometro più su nella valle, il piccolo borgo di Caminata porta nel nome la sua storia più curiosa. Il toponimo deriva con tutta probabilità dai camminamenti segreti che attraversavano le mura del borgo medievale — passaggi interni oggi murati, visibili solo in parte nei muri delle case in sasso. Caminata fu per secoli dogana di confine tra lo Stato Sabaudo e il Ducato di Parma e Piacenza: una posizione strategica che spiega le torri, le mura e quella propensione per i percorsi nascosti.

Passeggiare nel borgo oggi significa camminare tra case costruite in pietra locale, archi che attraversano i vicoli, una chiesa barocca del 1792 con l’altare proveniente da Piacenza. È il tipo di posto che non dura mezz’ora e non si dimentica facilmente.

I mulini del Tidone: cinquanta testimoni del Mille

Lungo il corso del Tidone sopravvivono circa cinquanta mulini, costruiti per la maggior parte intorno al XV secolo — ma con alcune strutture documentate già dall’anno Mille. Sono i mulini che macinavano il grano e il mais di tutte le cascine della valle, e che hanno continuato a funzionare fino a quando l’industrializzazione li ha resi inutili. Alcuni sono in rovina, altri restaurati, pochi ancora con le attrezzature originali al loro posto.

Il Sentiero del Tidone li collega lungo il corso del fiume: un percorso ad anello adatto a escursionisti di ogni livello, con il torrente sempre in vista e i boschi di forra che in primavera si riempiono di fioritura selvatica.

Il Lago di Trebecco e la diga del Molato

Prima di salire verso l’Alta Valle vale una sosta alla Diga del Molato, terminata nel 1928: una struttura imponente ad archi multipli, 55 metri di altezza sul piano di fondazione, 180 metri di fronte. Ha creato il bacino artificiale chiamato Lago di Trebecco, che oggi è uno dei punti panoramici più fotogenici della valle — specialmente in primavera, quando i vigneti sulle sponde sono ancora verde intenso e l’acqua riflette le colline.

La diga è visitabile esternamente. Il lago è meta di pescatori e camminatori, con una passeggiata lungo la riva percorribile in un’ora.

I vigneti e il Gutturnio

L’Alta Val Tidone è una delle zone più vitate d’Italia. Ziano Piacentino, nella parte bassa della valle, è uno dei comuni con la più alta densità di vigneti per ettaro di tutto il paese. I vitigni sono quelli dei Colli Piacentini DOC: Gutturnio e Bonarda tra i rossi — quest’ultima frizzante, con quella leggerezza un po’ ingannevole che fa fare brutte figure ai tavoli dei ristoranti — Ortrugo e Malvasia tra i bianchi.

Le cantine sono aperte alle visite quasi tutto l’anno. Molti agriturismi organizzano degustazioni con abbinamento ai prodotti locali: il batarö — pane battuto di farina bianca e mais, De.Co. di Nibbiano, da mangiare caldo con i salumi — e il tartufo di Pecorara, raccolto nei boschi dell’alta valle in autunno ma disponibile trasformato tutto l’anno.

Il Giardino Alpino di Pietra Corva

La sorpresa finale arriva in cima, sul Monte Penice, al confine con l’Oltrepò Pavese. Il Giardino Alpino di Pietra Corva — gestito dall’Università di Pavia — è un giardino botanico d’alta quota su un substrato ofiolitico, cioè su rocce di origine marina emerse dall’antico oceano Tetide.

La particolarità geologica ha prodotto una flora straordinaria: orchidee, peonie, genziane, stelle alpine, specie endemiche che crescono solo su queste rocce verdi e raramente si trovano altrove nell’Appennino. In maggio, quando la fioritura è al massimo, è uno dei posti più particolari dell’Emilia-Romagna.

Come arrivare e informazioni pratiche

In auto — da Milano circa 90 min: statale 412 della Val Tidone o autostrada A21 uscita Castel San Giovanni. Da Piacenza circa 40 min. Rocca d’Olgisio — visite guidate da marzo a ottobre, festivi e prefestivi. Giardino Alpino di Pietra Corva — aperto da maggio a settembre, ingresso a pagamento. Museo Archeologico di Pianello Val Tidone — prenotazione consigliata.

Dove dormire — agriturismi con vigneto nella parte bassa della valle; B&B in pietra nei borghi dell’Alta Val Tidone.

Periodo migliore — aprile-maggio per la fioritura e le prime degustazioni all’aperto; settembre-ottobre per vendemmia e tartufo.

Foto Canva

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Con l’arrivo della primavera, la natura cambia ritmo e ci invita a fare lo stesso. La vegetazione fiorisce, le giornate si allungano e la temperatura si fa più mite, trasformando ogni momento all’aperto in un’esperienza rigenerante. È la stagione ideale per riscoprire il piacere delle giornate trascorse immersi nel verde a contatto con la natura.

5 escursioni suggestive (e poco affollate) da scoprire in Primavera

AllTrails – la piattaforma di riferimento per l’escursionismo outdoor, scelta da milioni di appassionati nel mondo – offre una selezione curata di percorsi perfetti per vivere appieno la stagione. Grazie a mappe dettagliate, informazioni aggiornate e alle recensioni della community, ogni escursione diventa semplice da organizzare e ancora più coinvolgente da vivere.

La piattaforma consiglia in particolare sentieri che durante l’estate sono molto frequentati dai turisti ma che in primavera si rivelano più tranquilli e suggestivi permettendo di godere appieno della bellezza dei paesaggi senza la folla.

• Santa Margherita – Portofino via Mulino del Gassetta (Liguria) – Livello di difficoltà: moderato

ll sentiero si snoda tra boschi, vigneti e antiche mulattiere, regalando panorami mozzafiato sul Golfo del Tigullio. Un percorso affascinante, dove la natura rigogliosa incontra il mare, perfetto per una camminata primaverile.

• Rocca di Garda – Eremo San Giorgio – La Rocca (Veneto) – Livello di difficoltà: moderato

Il sentiero si sviluppa ad anello, con tratti panoramici sul Lago di Garda, passando accanto all’Eremo di San Giorgio e arrivando fino a La Rocca, offrendo una camminata piacevole e rilassante immersi nella natura.

• Cascata del Diborrato – Colle Val d’Elsa via Sentierelsa (Toscana) – Livello di difficoltà: moderato

Il sentiero si snoda lungo il corso del fiume Elsa fino alla spettacolare cascata del Diborrato, offrendo un’esperienza rigenerante e immersiva, ideale per riscoprire la natura in primavera.

• Acquedotto Pugliese (AQP)- Bosco Calmerio (Puglia) – Livello di difficoltà: moderato

Il percorso ad anello segue in parte l’antico tracciato dell’acquedotto pugliese fino al bosco di Calmerio, offrendo ampi scorci sulla Valle d’Itria con uliveti, vigneti e i caratteristici trulli.

• Capparo – Monte Guardia via Lipari (Sicilia) – Livello di difficoltà: moderato

Questo itinerario ad anello porta da Capparo verso il punto panoramico dell’osservatorio e prosegue fino alla cima del Monte Guardia, offrendo ampie vedute sull’isola di Lipari e la sua natura selvaggia.

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C’è un vastello italiano che quasi nessuno conosce, ha un nome da fiaba nordica ed ènascosto tra le colline delle Valli del Natisone, a pochi chilometri da Cividale del Friuli. Si chiama Ahrensperg — in tedesco antico significa “castello dell’aquila”.

Non è uno di quei castelli da cartolina con le sale affrescate e il giardino all’italiana. È qualcosa di più raro: un sito archeologico vivo, dove la storia medievale è ancora in corso di essere scavata e riportata alla luce. E ora lo possiamo visitare, a fine marzo.

Un castello al centro di mille anni di storia

Il castello è menzionato per la prima volta nel 1149 e risulta esistente con certezza dal 1251, quando un documento lo cita come proprietà patriarcale. Insieme ai castelli vicini di Antro, Urusbergo, Zuccola e Gronunbergo, controllava l’antica arteria stradale che da Forum Iulii — l’odierna Cividale — saliva verso il Norico, costituendo un sistema difensivo contro le invasioni da Oriente.

La storia di Ahrensperg è anche una storia di potere e conflitti. Nel 1306 fu assediato dal Conte di Gorizia e nel 1364 fu distrutto dal Patriarca Ludovico della Torre, insieme ai castelli vicini di Antro, Zuccola e Urusbergo. Dalla demolizione fu risparmiata la torre quadrangolare, restaurata nel 1927, che costituiva l’unica struttura chiaramente visibile del fortilizio medievale fino a tempi recenti. Al 1511 risale la costruzione della chiesa dedicata ai Santi Giacomo e Anna, probabilmente edificata riutilizzando le pietre del castello demolito — e ancora oggi in uso.

Gli scavi dell’Università di Udine

Dal 2003 si sono succedute diverse campagne di scavo da parte dell’Università di Udine, nel corso delle quali sono tornati alla luce tratti di mura, alcuni ambienti e ulteriori strutture del complesso castellano. I reperti mobili emersi dagli scavi sono ora conservati presso il Museo Archeologico Medievale di Attimis.

Le ricerche hanno portato alla luce un grande ambiente di circa dieci metri per lato, corrispondente al piano seminterrato di un edificio di più piani, le fondamenta della torre e un concio di pietra con incisa la data 1411 — forse l’anno di una riedificazione. Tra gli oggetti recuperati: pentole, piatti e ciotole da tavola, frammenti di bottiglie e bicchieri, chiavi e parti in metallo di porte. Nel 2008 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha dichiarato il Castello di Ahrensperg di interesse culturale.

Come visitarlo

Il castello non è sempre aperto. Anzi. Nel 2026 apre in occasione di Castelli Aperti FVG, il tradizionale appuntamento primaverile organizzato dal Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli Storici del Friuli Venezia Giulia. Le visite si svolgono con partenze regolari a cadenza oraria nei due giorni dell’evento. Il biglietto di ingresso varia tra i 7 e i 10 euro; ridotto per i bambini dai 7 ai 12 anni, gratuito fino ai 6 anni.
Il programma completo con orari e dettagli è su consorziocastelli.it.

Come arrivare

Da Cividale del Friuli, statale 54 in direzione Slovenia; a San Quirino girare a sinistra prima del ponte sul Natisone e seguire le indicazioni per Biacis di Pulfero.

Foto FVG

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Nel sud della Svizzera, per la precisione nel Mendrisiotto, è custodito il primo geo-parco istituito nel Paese, una meraviglia che racchiude una sequenza stratigrafica impressionante. Si chiama Parco delle Gole della Breggia, ed è puntellato di rocce che raccontano la transizione dal Periodo Giurassico al Terziario, testimoniando la presenza di un antico oceano chiamato Tetide.

Il visitatore che vi arriva si ritrova a osservare blocchi calcarei che alternano tonalità grigie a sfumature rossastre, tutti carichi di resti organici cristallizzati nel tempo. Non è raro scorgere piccoli fossili incastonati nelle pareti verticali (attenzione, non vanno presi), un’esperienza che risulta entusiasmante per chiunque apprezzi la storia profonda del pianeta. Gli studiosi chiamano questo luogo il “Libro della Terra”  e le sue pagine di pietra risultano perfettamente leggibili dall’alto verso il basso, seguendo lo scorrere del torrente.

Foto: Bild-Sprache – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Il colosso industriale della ex Cementeria Saceba

L’aspetto più singolare del comprensorio riguarda l’integrazione tra archeologia industriale e ambiente selvaggio. Da queste parti, infatti, maestose strutture della ex Cementeria Saceba dominano una parte del paesaggio con volumi geometrici e torri in cemento armato. Chiusa definitivamente nel 2003, la fabbrica ha subito una trasformazione radicale diventando un centro didattico d’eccellenza.

Visitare le gallerie di estrazione, lunghe complessivamente 5 chilometri, permette di comprendere la fatica dei minatori che estraevano la roccia per produrre materiali edili. La torre del forno emerge dal verde boschivo quale monumento alla laboriosità ticinese del secolo scorso, mettendo in scena un contrasto visivo potente tra le architetture umane e le curve morbide della vegetazione circostante.

Foto: Ilaria Bernasconi – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

Ingegneria storica e architetture rurali lungo il fiume

Proseguendo lungo i sentieri, l’attenzione cade inevitabilmente sul Mulino del Ghitello: edificio risalente al 1.606, mantiene intatte le macine originali e i meccanismi idraulici necessari per la produzione di farina. Poco distante, la vista viene catturata dal suggestivo Ponte del Farügin, soprannominato localmente il ponte del diavolo a causa della sua posizione vertiginosa sopra il baratro della gola.

Si tratta di una struttura che collega le due sponde del torrente regalando una prospettiva privilegiata sulle Marmitte dei Giganti, ovvero cavità circolari levigate dalla forza erosiva dei ciottoli trascinati dalla corrente.

Foto: Bild-Sprache – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Le sponde del fiume, inoltre, ospitano anche i resti del Castello di Castel San Pietro, fortificazione medievale che un tempo sorvegliava l’accesso alla valle.

Flora resiliente e microclima della profonda forra

L’ecosistema delle Gole della Breggia vanta peculiarità botaniche rare dovute all’elevata umidità e alla scarsa esposizione solare del fondovalle. Felci lussureggianti ricoprono le pareti umide, mentre faggi maestosi svettano verso il cielo cercando la luce sopra il ciglio dei burroni. Appassionati di birdwatching osservano spesso il volo del merlo acquaiolo, piccolo volatile che caccia tra le rapide del torrente con estrema agilità.

Sotto il pelo dell’acqua, è la trota fario a nuotare indisturbata nelle pozze cristalline che assumono riflessi smeraldo durante le giornate limpide. La biodiversità, quindi, trasforma l’area in un laboratorio naturale protetto, fondamentale per la conservazione di specie minacciate dall’urbanizzazione della vicina Chiasso.

Consigli pratici per la visita nel Mendrisiotto

Raggiungere il parco risulta semplice in quanto si può utilizzare la stazione ferroviaria di Balerna o quella di Castel San Pietro. Sono necessarie calzature dotate di suola scolpita in quanto garantiscono stabilità sui tratti resi scivolosi dall’umidità costante.

Foto: Bild-Sprache – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

I percorsi si snodano per diversi chilometri con dislivelli moderati, per questo l’escursione risulta adatta a persone con un minimo di allenamento fisico ma anche a famiglie. A disposizione dei visitatori ci sono pure pannelli informativi dettagliati che descrivono le ere geologiche che si incontrano durante il tragitto, arricchendo il bagaglio culturale dei visitatori.

Foto di copertina: Patrik Tschudin – Flickr, CC BY 2.0, via Wikimedia

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

www.ifrattempidellamiavita.com/

La Diga di Place-Moulin svetta nel panorama alpino come una delle costruzioni più imponenti d’Europa: raggiunge un’altezza di ben 155 metri. Edificata tra il 1955 e il 1965, questa barriera ad arco a doppia curvatura trattiene fino 105 milioni di metri cubi d’acqua. Osservando la parete di cemento, si percepisce chiaramente lo sforzo umano necessario per trasformare radicalmente la fisionomia della vallata.

Il coronamento, ovvero la parte superiore della diga, risulta percorribile a piedi e consente di ammirare da un lato il salto verso valle e dall’altro la distesa del Lago di Place-Moulin che lambisce le pendici frastagliate.

Il sentiero panoramico verso Prarayer

Lungo la sponda sinistra dell’invaso si sviluppa una strada sterrata pianeggiante che può essere percorso con molta facilità sia da famiglie che ciclisti. Tale sentiero conduce fino al rifugio situato all’estremità opposta della conca, attraverso un tracciato che ricalca il perimetro del lago per circa 4,5 chilometri, regalando una visuale costante sul massiccio del Grand Combin e sul ghiacciaio del Tsa de Tsan.

Antichi alpeggi punteggiano il versante destro, testimoni di una tradizione pastorale che prosegue immutata nonostante il passare dei decenni. Raggiungendo la meta finale, il Rifugio Prarayer, si entra in contatto con una struttura storica costruita interamente in pietra e legno, tipica architettura valdostana d’alta montagna.

Oltre la sponda del Lago di Place-Moulin

Superato il sentiero pianeggiante che costeggia il bacino, si aprono itinerari decisamente più impegnativi che si inerpicano sui versanti della Valpelline, raggiungendo quote in cui la roccia e il ghiaccio sostituiscono i pascoli.

Le vie verticali verso i colli di confine

Dal Rifugio Prarayer si diramano percorsi che richiedono gambe allenate e abitudine ai terreni sconnessi. Il tracciato verso il Col de la Division, situato a più o meno 3310 metri di altitudine, rappresenta una delle sfide più suggestive per l’escursionista esperto. Salendo su questo versante, la vista sul Lago di Place-Moulin muta drasticamente, riducendo lo specchio d’acqua a una sottile lamina color turchese incastrata nel fondo valle.

Si tratta di valico grazie al quale affacciarsi persino sui ghiacciai svizzeri, collegando idealmente l’Italia con il territorio di Zermatt attraverso passaggi che ricalcano antiche vie di transito per pastori e contrabbandieri.

Il Rifugio Aosta e il regno dei ghiacci

Un’altra alternativa di grande valore tecnico punta verso il Rifugio Aosta, avamposto storico per chi intende scalare la Dent d’Hérens. La salita attraversa la morena del ghiacciaio delle Grandes Murailles, un ambiente severo composto da detriti rocciosi e torrenti impetuosi alimentati dallo scioglimento delle nevi.

Foto:  Snooze89 di Wikipedia in italiano, CC BY-SA 3.0, Via Wikimedia

Raggiungere questa struttura significa lasciarsi alle spalle la vegetazione per entrare in un mondo minerale. La sua posizione isolata, tra le altre cose, garantisce un contatto diretto con la natura più selvaggia della regione, piuttosto distante dai percorsi turistici classici che si limitano a costeggiare il Lago di Place-Moulin.

Perché è di questo colore e il soprannome della valle

Questa zona viene spesso definita la “Siberia della Valle d’Aosta” a causa delle temperature rigide che caratterizzano i mesi invernali e della posizione remota rispetto alle rotte turistiche più trafficate. Un isolamento che, volente o nolente, ha preservato un ecosistema straordinario, popolato di stambecchi e camosci.

La colorazione particolare della superficie del Lago di Place-Moulin deriva dal “latte di ghiacciaio”, ovvero minuscoli frammenti di roccia che riflettono la luce solare dando vita a tonalità che variano dal blu cobalto al verde giada. Arrivando presso la frazione di Rû, si nota subito quanto l’intervento umano si sia integrato con la maestosità delle cime circostanti.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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In periodi di instabilità come questi, pensare di fare un viaggio dall’altra parte del mondo può spaventare. Per fortuna, però, viviamo in un continente che, anche se con nomi diversi, possiede meraviglie che sono simili, ma comunque unici, ad altri posti iconici che sono nel nostro pianeta. Uno di questi si chiama Velka Amerika (Grande America in lingua locale), una meraviglia che viene paragonata persino al Grand Canyon degli Stati Uniti.

Ci troviamo in Repubblica Ceca (Cechia, nome breve ufficiale dello Stato dal 2016), e per la precisione tra le rocce della Boemia Centrale. Terre che possiedono ferite rocciose spettacolari, frutto di un’attività estrattiva iniziata nell’800 per alimentare le acciaierie di Kladno, il cui paesaggio ricorda proprio i panorami aridi del Colorado.

Genesi di un abisso artificiale

L’estrazione del calcare pregiato trasformò radicalmente la topografia locale, creando un vuoto lungo 800 metri e profondo circa 100. I minatori asportarono tonnellate di materiale utile alla produzione di zucchero e ferro, lasciando pareti verticali che oggi mostrano stratificazioni geologiche affascinanti. Secondo alcune leggende locali, durante il regime comunista il sito sarebbe stato usato anche per lavori forzati da prigionieri politici.

Tale eredità dolorosa gli conferisce un’aura di rispetto solenne, andando oltre la semplice bellezza estetica delle acque sottostanti. C’è un lago, infatti, a occupare il fondo della depressione, il quale nasce da sorgenti sotterranee emerse spontaneamente dopo la cessazione delle attività industriali.

Un labirinto di nomi e leggende

Poco distante dalla cavità principale riposano siti minori ma comunque dotati di un enorme fascino selvaggio. Malá Amerika (Piccola America) appare come un recesso boscoso in cui la natura ha riconquistato i bordi delle scogliere. Un altro sito limitrofo, la cava Mexico, porta il soprannome ufficiale di Trestanecký lom (Cava dei Prigionieri) in ricordo, forse, di chi soffrì tra le sue pareti.

Molte storie locali narrano di Hagen, un misterioso soldato tedesco che si dice abiti tuttora le gallerie sotterranee del Hagenova štola. Alcuni escursionisti giurano di sentire il suono di un gong metallico provenire dalle oscurità dei tunnel, segno della presenza di questo spirito guardiano.

Perché si chiama proprio Velka Amerika

Il nome, Velka Amerika, non deriva da un evento storico ufficiale o da una fondazione americana, è semplicemente nato tra la popolazione locale e gli escursionisti per pura suggestione visiva.

In primis la somiglianza con il Grand Canyon data dalla caratteristica roccia calcarea dalle sfumature ocra e rosse, che scende a picco sul bacino d’acqua. Per i cechi, che vivevano in un territorio prevalentemente collinare e boscoso, quella voragine appariva come un pezzo di Arizona trasportato in Boemia.

In secondo luogo, tra le due guerre mondiali e durante il periodo comunista, in Cecoslovacchia era molto diffuso il movimento del Tramping. Si trattava di gruppi di giovani che amavano la vita all’aria aperta, il campeggio e la cultura dei pionieri americani (spesso idealizzata attraverso la musica country e i romanzi western). Furono proprio loro a ribattezzare le cave di Mořina (perché è così che si chiamerebbero in realtà) con nomi come Velká Amerika (Grande), Malá Amerika (Piccola), Kanada e Mexiko, trasformando un sito industriale nel loro “sogno americano” privato.

Infine c’è stato anche un impatto cinematografico: il sito è stato spesso set per girare film ambientati nel Far West (non potendo le produzioni dell’Est andare realmente negli USA). Ne è un esempio il celebre western parodistico Lemonade Joe, che ha sfruttato questi scenari per replicare le atmosfere statunitensi senza lasciare il suolo europeo.

Come visitare il canyon

La sicurezza rimane una priorità assoluta per le autorità locali a causa del rischio costante di frane lungo i bordi friabili. Il sito è infatti circondato da recinzioni metalliche che delimitano il perimetro superiore, permettendo l’osservazione esclusivamente da punti panoramici sicuri. La discesa verso le rive del lago, quindi, non è autorizzata.

Gli escursionisti seguono perciò i segnavia gialli e bianchi del Club Turistico Ceco, partendo solitamente dal villaggio di Mořina o dal castello di Karlštejn. Quest’ultimo dista pochi chilometri, rendendo possibile un itinerario che unisce l’architettura gotica imperiale alla maestosità cruda della pietra nuda.

La conservazione del biotopo locale, tra le altre cose, permette la sopravvivenza di specie rare di pipistrelli all’interno dei tunnel, trasformando vecchi siti industriali in rifugi ecologici preziosi. Osservare il tramonto mentre le ombre si allungano sul fondo azzurro di Velka Amerika restituisce una sensazione di pace rara, testimoniando la capacità della natura di riappropriarsi di spazi precedentemente sfruttati dall’uomo.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Tra le colline andaluse, per la precisione nella provincia di Huelva, è custodito un segreto geologico antico migliaia di anni, ma che ancora sorprende chi lo scopre. Il sottosuolo di questo territorio, infatti, vanta una concentrazione massiccia di pirite e calcopirite, minerali ricchi di zolfo e ferro. Fin qui, niente di strano, ma solo perché, forse, c’è il sole: quando la pioggia penetra nelle fenditure rocciose, si scatena una reazione chimica naturale nota come drenaggio acido, che trasforma il letto del Rio Tinto in una striscia scarlatta permanente. Sì, un fiume rosso, come ci preannuncia il nome, uno scenario che, inevitabilmente, richiama la superficie di Marte. Non vi sorprenderà sapere, dunque, che la NASA e altre agenzie spaziali considerano tale ecosistema un laboratorio a cielo aperto per simulare le condizioni di vita sul quarto pianeta del sistema solare.

Il bacino di Tharsis e le radici dell’Età del Rame

Prima di scoprire come visitare questo posto surreale, è necessario capire il contesto in cui si è formato. Il territorio di Huelva sorge sopra la Cintura di Pirite Iberica, che non è altro che una delle province metallogeniche più vaste della Terra, dove 5.000 anni fa le popolazioni dell’Età del Rame iniziarono a scalfire le rocce.

Fenici, Tartessi e Romani si stabilirono in questa zona per estrarre oro, argento e rame, metalli che finivano nelle monete dell’intero Impero Romano. L’attività umana ha rimosso montagne e spostato colline, creando un paesaggio in cui la natura originale è stata sostituita da un’architettura industriale involontaria. I resti di antiche scorie romane giacciono ancora oggi sotto gli strati di detriti più moderni, a dimostrazione di una continuità estrattiva quasi ininterrotta.

Lo sfruttamento delle miniere raggiunse il suo apice nell’Ottocento con l’arrivo dei capitali britannici. La Rio Tinto Company Limited plasmò l’intera regione, costruendo ferrovie e villaggi in perfetto stile vittoriano. Bellavista ne rimane l’esempio lampante, un quartiere inglese trapiantato nel sud della Spagna con campi da tennis e prati curati.

La Valle dei Giganti e la Corta Atalaya

Chi arriva nei pressi del Rio Tinto, dunque, nota che il paesaggio appare modellato da secoli di fatica umana. Lo dimostra, per esempio, la Corta Atalaya, ovvero il simbolo del potere industriale passato: è una delle miniere a cielo aperto più imponenti mai scavate. Le sue pareti gradonate scendono nelle profondità terrestri mostrando una stratigrafia di colori che variano dal giallo zolfo al viola scuro.

Un cratere artificiale che simboleggia l’epoca d’oro delle estrazioni, quando migliaia di operai scavavano il ventre della montagna per ricavarne rame e oro. Le scorie accumulate nei decenni hanno dato vita a dune artificiali prive di vegetazione che circondano il bacino, rafforzando l’aspetto alieno del territorio.

Binari d’epoca e orizzonti di ruggine

C’è persino un treno storico che percorre le vecchie tratte commerciali un tempo dedicate al trasporto dei materiali preziosi. Il visitatore può salire a bordo di vagoni in legno restaurati che sferragliano lungo le sponde color sangue, attraversando depositi di scorie che brillano sotto il sole iberico.

Le strutture metalliche dei vecchi moli di attracco, le locomotive abbandonate e i resti industriali mettono in scena un’atmosfera sospesa tra passato glorioso e abbandono suggestivo. Gli appassionati di fotografia trovano in questi chilometri di deserto minerario angoli di pura astrazione visiva, lontano dai classici circuiti turistici costieri.

Discese sotterranee e tunnel Romani

Oltre al treno, l’esplorazione prosegue a piedi dentro la Peña de Hierro. Si tratta di una miniera in cui i visitatori attraversano una galleria sotterranea di 200 metri fino a sbucare su un belvedere affacciato su un cratere scavato a cielo aperto.

Qui nasce ufficialmente il Rio Tinto e le sfumature della terra variano dall’ocra al viola intenso. Questa parte della visita permette di toccare con mano la roccia e comprendere meglio la fatica degli operai che, per secoli, hanno estratto minerali preziosi.

Percorsi trekking e vie Verdi

Gli amanti delle lunghe camminate possono sfruttare la Vía Verde de Riotinto. Parliamo di un sentiero che ricalca i tracciati ferroviari dismessi percorribile sia a piedi che in bicicletta. Si snoda attraverso vecchi ponti metallici e stazioni abbandonate, offrendo prospettive silenziose sul bacino minerario.

Esistono anche itinerari circolari, come quelli che partono da Nerva per arrivare a punti panoramici sopra le discariche di scorie.

Il Museo e la vita nel Barrio Inglés

L’esperienza si completa nel centro abitato di Minas de Riotinto, lì dove è custodito il Museo Minerario. Al suo interno si possono scoprire reperti archeologici e macchinari colossali, inclusa la riproduzione di una miniera romana.

A breve distanza sorge la Casa 21, un’abitazione vittoriana perfettamente conservata all’interno del quartiere di Bellavista.

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Una selvaggia mezzaluna di calcare bianco che emerge dalle acque cristalline a sud del Monte Argentario. È così che appare (stupendo i viaggiatori) l’Isola di Giannutri, il lembo di terra più meridionale dell’arcipelago toscano, che resta protetto da rigidi vincoli ambientali che ne preservano l’aspetto selvaggio.

Due giornate primaverili, programmate per il 29 marzo e il 12 aprile 2026, permettono di raggiungere questo avamposto naturale tramite un’imbarcazione dedicata. La spedizione parte da Porto Santo Stefano, in provincia di Grosseto, con appuntamento fissato alle ore 9:30 presso il molo del traghetto Maregiglio. Il viaggio via mare dura circa 60 minuti, ovvero il tempo necessario per lasciarsi alle spalle la costa continentale e scorgere le falesie frastagliate dell’isola.

Vestigia imperiali e profumi della macchia

Ci sono mare limpido e natura pazzesca, ma sbarcare a Giannutri vuol dire anche fare un salto temporale di ben 2.000 anni. L’itinerario guidato, infatti, conduce i visitatori verso i resti della Villa Romana, imponente dimora del I secolo d.C. costruita dalla famiglia dei Domizi Enobarbi, le cui colonne e pavimenti marmorei testimoniano ancora adesso l’antico sfarzo di una residenza affacciata direttamente sul mare.

Foto: ildirettore, CC BY 3.0, via Wikimedia

Terminato il percorso archeologico, la giornata prosegue lungo i sentieri interni dell’area protetta. Accompagnati dagli esperti del Parco, si attraversa una vegetazione fitta dominata da euforbia e lentisco, arbusti tipici che in questa stagione sprigionano aromi intensi. Il trekking dura più o meno un’ora e garantisce vedute ampie sull’orizzonte marino, ben distante dai circuiti turistici affollati.

Dettagli logistici e modalità di partecipazione

Le iscrizioni aprono ufficialmente giovedì 26 febbraio alle ore 9:00. Risulta fondamentale muoversi con anticipo data la disponibilità limitata dei posti. La quota di partecipazione ammonta a 60 euro per gli adulti e 40 euro per i ragazzi dai 5 ai 12 anni, includendo il trasporto marittimo, l’accesso all’area protetta e il supporto della guida specializzata. I bambini sotto i 4 anni viaggiano gratuitamente.

Gli organizzatori consigliano di portare il pranzo al sacco, da consumare in autonomia durante la sosta pomeridiana prima dell’imbarco per il rientro, previsto alle 16:00. Il ritorno sulla terraferma avviene intorno alle 17:00, concludendo un’esperienza intensa tra natura incontaminata e silenzi profondi.

Il canale principale per riservare il proprio posto è il portale ufficiale dell’ente gestore, in cui selezionare la data d’interesse e procedere al pagamento della quota. Chi preferisce un contatto diretto o necessita di chiarimenti sul percorso può rivolgersi all’ufficio Info Park. Il personale risponde al numero telefonico 0565 908231 oppure via mail scrivendo a info@parcoarcipelago.info.

Foto Canva

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Nel 2025 dovresti fare un viaggio in Irlanda ad ammirare la magia dell’aurora boreale.
Anche a causa del cambiamento climatico, n Irlanda l’aurore boreali on solo saranno più frequenti ma anche più luminose. C’è un posto in particolare dove andare a vedere questo fenomeno, il Donegal, la punta a nord dell’isola.
Ma è anche l’occasione per un meraviglioso viaggio nella natura selvaggia dell’Irlanda, fra oceano e valli, birre e scenari definitivi.
Guarda nella gallery lo spettacolo dell’aurora boreale in Irlanda.
E ascolta il nostro podcast!

Un viaggio in Irlanda a vedere l’aurora boreale, dove andare

Le aurore boreali, Northern Lights, non sono un fenomeno visibile solo al Circolo Polare Artico. In Irlanda, ad esempio, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Nell’isola abbondano luoghi magici, ricchi di storia, punti panoramici, facili da raggiungere, immersi nella natura dove lasciarsi affascinare da questo spettacolare fenomeno naturale.
Il fenomeno delle Northern Ligths è visibile percorrendo la Wild Atlantic Way, nella contea del Donegal. Tra i suoi numerosi promontori, penisole e isole lo sguardo può spaziare senza confini. Ottimi punti di avvistamento dell’aurora boreale sono: Malin Head, Fanad Head, Inishowen Peninsula e Dunree Head.

Aurora boreale in Irlanda, il podcast

C’è una puntata del nostro divertentissimo podcast Due per Trek! dedicata proprio a un’avventura in Donegal alla ricerca dell’aurora boreale, con tutte le indicazioni su dove andare e cosa fare.
Ascoltalo qui !

Aurora boreale in Irlanda del Nord

Una suggestiva alternativa per i cacciatori di aurore la offre la famosa Causeway Coast, con il porto di Ballintoy, il tempio di Mussenden, che si affaccia su Downhill Beach o le rovine medievali del castello di Dunluce, luoghi che hanno fatto da scenografia alla serie TV Il Trono di Spade, regalano grandi spettacoli di luci e sono incantevoli da visitare in qualsiasi momento dell’anno.
Leggi del nostro viaggio da Belfast a Derry proprio in queste terre.
L’isola più settentrionale di Irlanda, Rathlin, al largo della Causeway Coast, ha pochissimo inquinamento luminoso ed è un luogo attraente per allestire una postazione di avvistamento delle Northern Light. È anche un ottimo punto di osservazione di delfini e foche, partenza di escursioni immerse nella natura nell’attesa che cali la notte.

Sebbene un punto elevato di osservazione lungo la costa sia la migliore postazione per godersi lo spettacolo dell’aurora boreale, anche alcune aree dell’interno offrono suggestivi avvistamenti. Ad esempio la contea di Antrim, la Slemish Mountain, dove San Patrizio visse per alcuni anni, è considerata dagli astrofotografi un luogo eccellente per le aurore.

Parchi dark sky in Irlanda

Pochi sanno che in Irlanda esistono tre parchi “dark sky” letteralmente “cielo scuro”. E precisamente l’ “Om Dark Sky Park & Observatory” nella contea di Tyrone, il “Mayo Dark Sky Park” e la “Kerry International Dark Sky Reserve”. Offrono il cielo più buio (quindi privo di inquinamento luminoso) dell’isola e le più emozionanti aurore boreali. Nell’attesa che il cielo si illumini si possono ammirare costellazioni e pianeti visibili anche ad occhio nudo.

Quando andare in Irlanda per vedere l’aurora boreale

Il momento migliore per vedere l’aurora boreale in Irlanda è entro il mese di marzo, il periodo in cui l’inclinazione assiale della terra è favorevole a cogliere i riflessi prodotti dall’incontro tra le particelle (elettroni e protoni) generate dal sole, il vento solare, e la nostra ionosfera.
Foto Irlanda.com

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C’è un modo diverso di attraversare l’Isola d’Elba. Non in barca, non in auto, ma passo dopo passo, seguendo il profilo del Monte Capanne e lasciandosi guidare dai profumi della macchia mediterranea.

La Via dell’Essenza è un cammino costiero di circa 67 chilometri che si sviluppa in otto tappe nell’Elba centro-occidentale. Un progetto nato dalla collaborazione tra Parco Nazionale Arcipelago Toscano e Fondazione Acqua dell’Elba, pensato per valorizzare la rete sentieristica e raccontare l’isola attraverso le sue essenze spontanee.
Erica, ginepro, lentisco, cisto, leccio, rosmarino, lavanda e mirto non sono solo piante: diventano il filo conduttore di un’esperienza sensoriale completa.

Un cammino che si vive con tutti i sensi

La Via dell’Essenza non è un semplice trekking panoramico. È un percorso in cui il paesaggio si ascolta, si osserva, si annusa. Non è un caso che l abbiamo inserito fra i migliori cammini da fare in primavera in Italia.

Il mare accompagna quasi sempre il cammino, con il suo azzurro profondo e la luce che cambia durante la giornata. I colori della terra – il verde intenso della macchia, il grigio delle rocce, l’ocra dei sentieri antichi – costruiscono una scenografia naturale che non ha bisogno di effetti speciali. I profumi emergono passo dopo passo: resinosi, balsamici, salmastri. Un invito costante a rallentare.

Il programma 2026: sei occasioni per percorrerla

Nel 2026 sono in calendario sei escursioni guidate gratuite, su prenotazione, inserite nel programma Vivere il Parco. Gli appuntamenti si svolgono lontano dall’alta stagione balneare, per favorire una fruizione più consapevole del territorio.

21 febbraio – La Via dell’Erica

Da Sant’Andrea a Colle d’Orano, tra muretti a secco, macchia mediterranea e scorci che aprono l’orizzonte su Corsica e Capraia. Si toccano il faro di Punta Polveraia, la spiaggetta di Patresi e Cala delle Buche. Percorso impegnativo, 4 ore e 30 minuti, dislivello 372 metri.

28 marzo – La Via dei Ginepri

Da Seccheto a Marina di Campo lungo tratti costieri a picco sul mare e antichi terrazzamenti coltivati. Un itinerario di 6 ore con osservazioni geologiche e panorami continui. In questo senso è imperdibile il Monte Calamita.

11 aprile – Anello sulla Via dei Cisti

Un trekking ad anello da Fetovaia tra ginestre, mirti e viste spettacolari sul golfo. Durata 4 ore, dislivello 300 metri.

19 settembre – Anello sulla Via dei Lecci

A Lacona, tra leccete e sentieri che raccontano il ruolo storico di questa pianta nella cultura mediterranea. Un percorso di 4 ore con guida del Parco.

3 ottobre – La Via dei Lentischi

Tra antiche mulattiere e villaggi costieri, su un tracciato panoramico affacciato sul mare. Dislivello 269 metri, durata 5 ore.

17 ottobre – Anello sulla Via dei Rosmarini

Un percorso più semplice, 3 ore di cammino tra la Foce e la spiaggia di Fonza, immersi nel profumo intenso del rosmarino.
Tutte le escursioni prevedono pranzo al sacco a cura dei partecipanti e sono gratuite su prenotazione.

Mobilità sostenibile e ritorno organizzato

In tre date – 21 febbraio, 28 marzo e 3 ottobre – è previsto un servizio di bus navetta gratuito per riportare i partecipanti al punto di partenza, grazie alla collaborazione con Autolinee Toscane.
Una scelta coerente con i valori di sostenibilità del progetto, che punta a ridurre l’impatto del traffico e favorire la mobilità collettiva sull’isola.

Perché percorrere la Via dell’Essenza

La Via dell’Essenza è un modo concreto per vivere l’Isola d’Elba fuori dalla stagione più affollata. È un invito alla lentezza, alla relazione con il paesaggio, alla scoperta di una biodiversità che qui è ancora protagonista.

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Cosa c’è di bello da vedere a Pesaro? Tanto, Pesaro è un piccolo gioiello delle Marche affacciato sul mare e dopo essere stata Capitale della Cultura 2024, è diventata una della città più interessanti da esplorare. E, forse non lo sapevi, sempre nel 2024 è stata anche Città della Bicicletta.

Dall’arte alla musica, fino agli itinerari pensati per ammirare i dintorni sulle due ruote, sono diversi i motivi per cui vale la pena organizzare una vacanza alla scoperta di Pesaro. Eccone 4.
Guarda la gallery con i luoghi più belli di Pesaro

1. Tour culturale tra musei e palazzi

Il viaggio alla scoperta di Pesaro non può che partire dal suo centro storico e dai palazzi che abbelliscono piazze e vie. Si inizia con Palazzo Ducale, un maestoso palazzo storico situato in Piazza del Popolo, il centro nevralgico di Pesaro; un vero e proprio gioiello dell’architettura rinascimentale.

Non lontano da Piazza del Popolo si trova Palazzo Mosca, un edificio che al suo interno custodisce i Musei Civici, dove è possibile ammirare l’Incoronazione della Vergine, appartenente a Giovanni Bellini, considerata un capolavoro del Rinascimento, e la Medusa di Ferruccio Mengaroni, opera maestosa (il diametro misura oltre 2 metri) realizzata in ceramica dall’artista originario proprio di Pesaro.

Il Museo Oliverano, uno tra i più antichi della zona, è il luogo ideale per chi desidera scoprire la storia di Pesaro e di questa regione. Per chi è a caccia di luoghi instagrammabili, proprio nel cortile dei Musei Civici si trova Wall of Books, una libreria open air, opera di Stefano Lazaridis.

La Sfera Grande realizzata da Arnaldo Pomodoro è uno dei simboli e vanti della città in quanto si tratta di uno tre esemplari presenti in tutto il mondo; gli altri due si trovano a Roma e a New York.

A soli 30km da Pesaro di trova Urbino, città natale del noto pittore Raffaello Sanzio. Un tour per il centro storico della città porta i turisti alla scoperta di alcuni luoghi di interesse degni di nota come il Palazzo Ducale, che è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità.

2. Itinerari di Rossini

Nato a Pesaro il 29 febbraio 1792, il compositore Gioacchino Rossini, rivive nelle opere a lui dedicate in città: dal Teatro Rossini, un meraviglioso edificio in stile neoclassico, alla Casa Rossini, l’autentica dimora in cui il noto compositore nacque e visse per i primi anni della sua vita fino al Museo nazionale Rossini, situato all’interno di Palazzo Montani Antaldi.
Il forte legame che scorre tra la città e Rossini ha fatto sì che Pesaro diventasse nel 2017 Città Creativa Unesco della Musica.

3. Percorsi in bici lungo la Bicipolitana

Quasi 100 chilometri di piste ciclabili concepite come una metropolitana danno vita alla Bicipolitana di Pesaro, che detiene il record nazionale di massima estensione di km all’interno di un centro cittadino capoluogo di provincia. La Bicipolitana permette di scoprire e godersi la città tra una pedalata e l’altra: le linee ciclabili, infatti, collegano il mare con il centro, i diversi quartieri della zona e i luoghi di interesse più importanti di Pesaro.
C’è anche il Parco naturale regionale del Monte San Bartolo, che regala la possibilità di immergersi in una natura incontaminata con il mare sullo sfondo.

4. Itinerari gourmet

Il cibo, si sa, è una delle forme di espressione di una destinazione. La storia e le tradizioni di un luogo spesso vengono raccontate anche a pranzo, attraverso piatti e preparazioni che riprendono e valorizzano le materie prime.
I turisti in viaggio a Pesaro possono degustare alcune delle prelibatezze tipiche come, per esempio, i cannelloni alla Rossini (pasta fatta a mano e riempita con fegatini di pollo e vitello e funghi porcini), le olivette di vitello alla Rossini (involtini di carne ripieni di basilico e prosciutto di Carpegna) o i cappelletti alla pesarese (pasta all’uovo ripiena di carne bovina della zona). Non si può non citare la pizza Rossini, ricetta pesarese della pizza margherita con aggiunta di uova sode e maionese, nata negli anni Sessanta all’interno di una pasticceria che iniziò a proporre queste pizzette come spuntino ideale per l’aperitivo.

E ovviamente, essendo Pesaro affacciata direttamente sul litorale adriatico, la sua offerta gastronomica non può che includere anche i numerosi ristoranti di pesce che si trovano sul lungomare.
Ad accompagnare i piatti ci sono i vini prodotti in questa zona come il Bianchello del Metauro DOC e il Sangiovese dei Colli Pesaresi.

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Quando si parla di itinerari storico-culturali da percorrere a piedi inevitabilmente il primo pensiero va al Cammino di Santiago, il lungo percorso tra Francia e Spagna per giungere alla tomba di Giacomo il Maggiore a Santiago de Compostela.
Un’esperienza intrapresa ogni anno da circa 200mila pellegrini (di cui il 15% italiani), e questo è il numero solo di quanti l’hanno percorso per intero, a cui bisogna aggiungere tutti quelli che ne percorrono solo alcune tappe.

6 libri da leggere prima di fare il Cammino di Santiago

Prima di fare il primo passo del Cammino di Santiago è normale sentirsi pieni di dubbi e in cerca di consigli su come preparare lo zaino, sulle scarpe e l’abbigliamento adatti, su quanti km percorrere ogni giorno e in generale su come organizzarsi al meglio per riuscire a vivere appieno questo viaggio unico al mondo.

Non mancano ovviamente i libri che cercano di dispensare consigli e raccontare storie, aneddoti e approfondimenti più o meno personali e più o meno utili sul Cammino di Santiago: ne abbiamo scelti 5, li trovate in questa gallery. Andate inc accia della Credencial e buon Cammino!

Todo cambia – Il viaggio della vita sul cammino di Santiago

di Nicolò Balini

Meglio noto come HUman Safari, Balini ha raccontato tuto il mondo con il suo tono scanzonato e i video da milioni di visualizzazioni. poi per lui tutto è cambiato quando ha percorso gli 800 km del Camino, e lo racconta in questo libro leggero e informativo. Naturalmente c’è anche il video.

Guida al cammino di Santiago de Compostela

di Alfonso Curatolo e Miriam Giovanzana

Appena aggiornato (2023), il libro è un classico di Terre di Mezzo editore con tante informazioni pratiche dettagliate (cartine, distanze, alloggi, consigli su cosa mettere nello zaino) e approfondimenti sugli aspetti storico, culturali, spirituali e paesaggistici del Cammino di Santiago.
Costa circa 18 euro

Il cammino di Santiago

di Paulo Coelho

Paulo Coelho percorse davvero il Cammino di Santiago nel 1986, traendone ispirazione per questo suo primo libro a metà tra romanzo di formazione, con la necessità di trovare la propria strada nella vita, e racconto on the road in cui il narratore Paulo e la sua guida spirituale Petrus affrontano prove che mettono a repentaglio la loro determinazione. Compagno di viaggio inseparabile.
Si trova online disponibile in varie versioni.

900 chilometri di felicità – Dai Pirenei a Finisterre lungo il Cammino di Santiago

di Luca Giai

Il “nostro” Luca Giai: sì, perché quando uscì il libro intervistammo tra i primi il suo autore chiedendogli i 10 consigli utili e pratici per partire per il Cammini di Santiago. Il libro è il racconto, assolutamente personale, di quei giorni sul Cammino di Santiago, con gli incontri, le giornate, le cene in comune, i piccoli e grandi contrattempi e tutto quando rende il Camino un’esperienza unica e irripetibile ogni volta. Da leggere anche per rivivere quelle emozioni.
In formato cartaceo costa circa 12 euro.

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Il Cammino di Santiago. Guida e taccuino per il viaggio

di Fabrizio Ardito

L’essenziale taccuino del Camino edito dal Touring Club Italiano: tutte e sole le informazioni pratiche davvero importanti, comprese le mappe delle 34 tappe, e poi spazio per annotazioni, pensieri, contatti e conoscenze varie. Pratico, completo, dettagliato.
Si trova a circa 14 euro.

Guida al cammino di Santiago de Compostela in bicicletta

di Riccardo Latini e Mariacarla Castagna

Sì, da alcuni anni il Camino si può fare anche in bicicletta (come abbiamo scritto anche qui) e ovviamente le esigenze di chi si dirige verso Santiago de Compostela in sella a una bicicletta sono diverse da quelle di chi cammina. Ecco allora la guida sui quei 15 giorni a pedalare con tutte le classiche informazioni sul Cammino oltre a quelle specifiche per ciclisti come altimetrie, come preparare la bicicletta, ciclofficine e rifugi per bikers.
Si trova a circa 18 euro.

Credits: FlickrCC Josu

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È il più conosciuto trekking della Svezia: il Sentiero del Re in Lapponia si snoda per 448 km dalla Lapponia svedese in direzione sud, attraversando paesaggi mozzafiato – spazi sconfinati e disabitati, boschi di betulle, praterie, torrenti, laghi e zone paludose. E può capitare di incontrare branchi di renne. Il nostro esperto veterinario Alessandro De Guelmi ha percorso un tratto più breve, lungo un centinaio di chilometri.
Ecco nella gallery le foto della splendida natura del Sentiero del Re. Qui le indicazioni su come fare un viaggio indfimenticabile.

Il percorso del Sentiero del Re in Lapponia

Il dislivello altitudinale va dai 380 m di Abisko ai 1150 m del Tjäktjapasset, per un totale di 1200 m.
Si parte da Abisko, frazione di Kiruna, situato a 200 km dal Circolo Polare Artico, collegato con Stoccolma e la città norvegese di Narvik attraverso una rete ferroviaria attiva anche di notte. Il paese è un’importante località turistica al centro dell’omonimo parco nazionale, sulle rive del lago Torne Trask.

Costeggiando il fiume in direzione sud per circa 15 km, per un dislivello di 100 m, si raggiunge il lago di Abiskojaure, alla cui estremità meridionale si trova il rifugio di Abiskojaurestugorna, meta obbligata trattandosi dell’unico tratto di percorso dove non si può campeggiare liberamente, in quanto inserito nel parco nazionale. In Svezia è in vigore la legge dell’Allemansrätt che autorizza ogni uomo a campeggiare ovunque purché a distanza di 150 metri da abitazioni private, con l’obbligo di salvaguardare l’ambiente.

Riprendendo il percorso per circa 20 km e 300 m di dislivello si raggiunge il rifugio Alesjaure, situato su di una collina da cui si gode di una bellissima vista e all’interno del quale è possibile fruire di sauna. Da qui inizia la parte più impegnativa del trekking attraverso una vallata sassosa sino al Rifugio Tiäktja, camminando per 13 km con dislivello di 200 m.
Dal Rifugio si sale al Tiäktjapasset (1140 m), il punto più alto del percorso (150 m di dislivello), per ridiscendere poi sino al rifugio Sälka: 12 km costeggiando il fiume.

Sempre in direzione sud, lungo il fiume, si passa sotto la cresta ovest del Kebnekaise, la montagna più alta della Svezia con i suoi 2100 m, per scendere sino al rifugio Singi, vicino a un accampamento lappone. Si prosegue la lunga tappa di 23 km sino al Kebnekaise Fiallstation, accogliente rifugio dotato anche di negozio. L’ultima tappa sarà a Nikkaluotka, collegata con autobus alla città di Kiruna, distante circa 60 km.

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Dove dormire sul Sentiero del Re

Il percorso è punteggiato da accoglienti rifugi in cui non è necessaria la prenotazione. Alcuni sono simili a baite fornite di cucina attrezzata e caminetto e di camerate con coperte. Altri sono veri e propri rifugi-alberghi dove poter godere di sauna; dietro pagamento di un contributo, anche i campeggiatori possono usufruire dei loro servizi. All’interno di alcuni di essi c’è anche la possibilità di acquistare generi di prima necessità e cibi non deperibili, nonché di usufruire di radio in caso di chiamate di soccorso.
Tutte le informazioni riguardanti la distribuzione sul percorso dei rifugi sono riportate sul sito internet dell’ente che gestisce l’itinerario.

Cosa serve per fare il Sentiero del Re

La traversata non presenta particolari difficoltà essendo attrezzata con una segnaletica efficiente anche per escursioni invernali. Il periodo più favorevole per intraprendere questa escursione è da fine giugno a metà settembre.
Per affrontare questo trekking occorre una preparazione fisica sufficiente a permettere di affrontare tappe mediamente lunghe e a portare zaini per tutto il percorso. È indispensabile essere forniti di abbigliamento impermeabile, scarponi da trekking, ghette e copri zaini per far fronte alle piogge frequenti e all’attraversamento di zone acquitrinose.
Presso le stazioni turistiche del STF ci si potrà fornire di mappe escursionistiche e guide.

Il sole di mezzanotte sul Sentiero del Re

Per chi desidera assistere allo spettacolo del ‘sole di mezzanotte’, uno dei punti migliori è il paese di Abisko, da cui si diparte la traversata, da intraprendere a tal fine entro la metà di luglio, mentre gli sci-escursionisti dovranno affrontarla da fine febbraio ad aprile. Per le escursioni in invernale, il Club Alpino locale (Svenska Turistföreningen o STF) organizza trekking sugli sci e ascese alle vette più alte.

Come fare il viaggio sul Sentiero del Re

Noi abbiamo percorso il trekking da nord verso sud, ma lo si può percorrere senza nessun problema anche nella direzione opposta; la prossima volta lo faremo certamente in quest’ultima direzione.
Crediamo sia importante decidere a priori se appoggiarsi agli accoglienti rifugi, utilizzando i comodi letti con piumino, la cucina, le meravigliose saune con vista lago (costo giornaliero circa 40 euro), oppure camminare in autosufficienza portandosi nello zaino tutto l’occorrente (tenda, stuoino, sacco piuma, fornelletto, gas; gli alimenti possono essere acquistati presso i rifugi).
Nel primo caso sarà possibile camminare speditamente con uno zaino leggero e di medie dimensioni; se invece si opterà per la seconda ipotesi, lo zaino, del peso di 20 kg circa, rallenterà e renderà più dura la marcia, ma consentirà di bivaccare in ambienti meravigliosi che rimarranno fissati per sempre nella memoria.
L’assenza di zanzare e gli spettacolari colori autunnali rendono la prima quindicina di settembre il periodo più adatto per effettuare il trekking.

Come arrivare al Sentiero del Re

Dopo due giorni di viaggio tra aereo, auto e pullman di linea, siamo finalmente all’attacco del Kungsladen, il Sentiero del Re, che si snoda per 448 km dalla Lapponia svedese in direzione sud. Ne percorreremo i primi 100. Siamo ad Abisko, circa 200 km a nord del circolo polare artico; scopriamo che qui si sarebbe potuti arrivare comodamente con il treno diretto da Stoccolma.
Abbiamo percorso l’ultimo tratto con il pullman da Kiruna, capitale dell’estrazione del ferro. La città sta per essere livellata dai bulldozer e ricostruita interamente a un paio di chilometri di distanza dal sito attuale, per poter sfruttare una vena di ferro larga 4 km e profonda 2 su cui è adagiata. Il ferro ha portato quassù anche gli eserciti: poco lontano da Abisko si trova il porto di Narvik, in Norvegia, dove i nazisti imbarcavano il ferro per la Germania. L‘esercito tedesco teneva ancora sotto controllo il porto mentre l’ultimo bunker a Berlino era già caduto.
Attacchiamo il sentiero in una mattina nuvolosa, non prima di esserci fatti ritrarre da un australiano e avere pesato i nostri zaini, rispettivamente di 15 e 17 kg.

È inizio settembre, ma le immense boscaglie di betulle sono già colorate di giallo. Gli alberi hanno un portamento cespuglioso e non riescono a svilupparsi molto in altezza: sono gli effetti della latitudine. Il sentiero si snoda agevole, i passaggi sui fiumi sono assicurati da ponti di ferro. Il paesaggio è sconfinato.
Ben presto mi sorprendo della scarsità dei manufatti umani. Per lunghi tratti ci sono solo le linee dei pali che segnano il tracciato invernale (da evitare rigorosamente nelle altre stagioni per non rischiare di finire a mollo nelle paludi). Laghi e fiumi da ogni parte. Ci siamo chiesti da dove venisse tutta quell’acqua. La risposta l’avremmo avuta nei giorni successivi quando, lungo il sentiero, saremmo arrivati a vedere i grandi ghiacciai lungo il confine tra Svezia e Norvegia.

Il sentiero è frequentato da escursionisti di svariate nazionalità. Incontriamo molti tedeschi, inglesi, russi, oltre ovviamente a svedesi. Siamo gli unici italiani. È possibile campeggiare lungo tutto il percorso in suggestive aree panoramiche nei pressi di torrenti o di laghi nei quali ci si può approvvigionare di acqua potabile.
Nonostante la presenza umana, già dalla mattina del secondo giorno facciamo piacevoli conoscenze, a distanza ravvicinata: renne e pernici bianche. Le alci rimangono invece nascoste. Ci troviamo nel Parco Nazionale di Abisko, ma è stagione di caccia. Notiamo le tracce del loro passaggio sotto forma di lunghe file di erba calpestata nelle paludi, ma, per vederle, meglio rimanere in autostrada (infatti ne abbiamo viste due dall’automobile, all’imbrunire, mentre risalivamo verso nord lungo la costa finlandese).

Fare la sauna sul Sentiero del Re

Con l’aumento della quota, agli estesi boschi di betulle e alle paludi di fondovalle si sostituiscono paesaggi montani di grandiosa bellezza.
Alla fine di ogni giornata di marcia, ci appaiono in lontananza le capanne dello STF (l´equivalente svedese del CAI) in cui poter fare la sauna, cucinare l’immancabile pasta liofilizzata addizionata di tonno in scatoletta e scambiare due chiacchiere con gli altri ospiti. Per nostra ‘sfortuna’, procediamo troppo speditamente e, appena al quarto giorno, ci avviciniamo al punto in cui abbandoneremo il Sentiero del Re per deviare verso Nikkaluotka, un villaggio Sami rivisitato in chiave turistica, dove arriva la strada e dove prenderemo un autobus per tornare a Kiruna.
I paesaggi rimangono sconfinati. Secondo gli escursionisti svedesi, è abbastanza raro trovare diverse giornate consecutive di pieno sole come queste, in questa stagione. Il tempo è stabile e non c’è traccia delle famigerate zanzare che infestano queste latitudini durante la breve estate.

Dove finisce il Sentiero del Re

È un peccato pensare di essere alla fine del nostro trekking. Le menti già corrono a un prossimo ritorno: chi fantastica di una riedizione estiva ma per un tratto più lungo, chi invece pregusta una percorrenza invernale, sci ai piedi. Anche la valle che, lasciandosi alle spalle il sentiero, ci porta verso il rifugio sotto il massiccio del Kebnekaise (la più alta montagna della Svezia) e ci conduce via dalle montagne, è bellissima.
Dopo un’ultima notte al rifugio del Kebnekaise, ci restano da percorrere gli ultimi 20 km fino a Nikkaluotka, dove saltiamo sull’autobus. In questo ultimo tratto siamo di nuovo nell’ambiente della bassa foresta di betulla, con grandi laghi e paludi e le file di erba schiacciata dal passaggio delle alci. Un peccato andarsene, ma ci aspetta la Lapponia finlandese. Pochi chilometri dopo Nikkaluotka il sole e il cielo azzurro spariscono in una coltre di nebbia. I giorni sul Sentiero del Re sono proprio finiti. Arrivederci Kungsladen!

Poco distante dal borgo bandiera arancione di Aggius, in Sardegna, il paesaggio muta improvvisamente al punto da far credere di esseri atterrati su un altro pianeta: la vegetazione mediterranea lascia spazio a un’estensione smisurata di rocce granitiche. Si è arrivati al cospetto della Piana dei Grandi Sassi, nota ai più col nome evocativo di Valle della Luna (attenzione, non è l’unica conca dell’isola a chiamarsi così), un anfiteatro naturale che è il risultato di millenni di erosione eolica.

La sensazione inevitabile (anche perché nei fatti è la realtà) è quella di poter osservare un’anomalia del panorama sardo, un deserto di pietra dall’aspetto alieno e solitario. Si tratta di un territorio crudo, ideale per chi cerca un’esperienza outdoor basata sulla connessione fisica con la materia geologica più antica della Gallura.

Foto: Tiuliano – Opera propria, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

La spina dorsale della Sardegna: trecento milioni di anni di storia

La formazione di queste colossali strutture risale all’Orogenesi Ercinica, un’epoca geologica collocata tra 350 e 280 milioni di anni fa. In quella fase, enormi masse di magma incandescente rimasero intrappolate sotto la superficie terrestre, raffreddandosi con estrema lentezza. Questo processo ha permesso la nascita del celebre granito gallurese, caratterizzato da cristalli di quarzo e feldspato.

Solo dopo millenni di sollevamenti tettonici ed erosione violenta, gli strati superficiali sono scomparsi, mettendo a nudo l’ossatura cristallina della regione. Il vento ha poi completato l’opera scavando i tafoni, fori e cavità naturali all’interno dei massi che rendono ogni pietra una scultura unica. Questi anfratti hanno protetto l’uomo per secoli: dai popoli nuragici fino ai pastori che li adattarono a rifugi (conche).

Il Nuraghe Izzana e i sentieri

Il maestoso Nuraghe Izzana è una fortezza preistorica (tra le più vaste della Sardegna settentrionale) che sorge isolata nel margine orientale della piana. Senza dubbio, è una di quelle tappe da raggiungere assolutamente: fonde la tecnica a corridoio tipica dei nuraghi arcaici con la tholos a cupola dei periodi successivi. Costruito interamente in granito locale, si mimetizza tra i massi circostanti, rendendone difficile l’individuazione a distanza.

Il tracciato principale per arrivarci si sviluppa su un terreno misto di terra battuta e placche granitiche, con uno sviluppo lineare di circa 2 chilometri tra andata e ritorno e un dislivello minimo, rendendolo accessibile ma tecnico per via della superficie irregolare. Per chi desidera un impegno maggiore, a disposizione ci sono dei sentieri secondari che si inoltrano tra i tafoni.

Sono passaggi che richiedono un buon senso dell’orientamento: la segnaletica è spesso sostituita da piccoli omini di pietra. La progressione avviene tra arbusti di corbezzolo e cisto, che portano a superare strettoie naturali e aree in cui il granito affiorante necessita di passi decisi e stabili.

Foto: Franco from Tempio Pausania, Sardinia, Italy – Nuraghe Izzana (circa 1600 a.C.), CC BY-SA 2.0, Via Wikimedia

Dettagli logistici e consigli per la visita

Per organizzare l’uscita, il riferimento stradale è la panoramica SP10 (Aggius-Trinità d’Agultu), con sosta al chilometro 4 per l’imbocco dei sentieri (per il Nuraghe Izzana, invece, il riferimento preciso è la diramazione verso la SP74). Le escursioni richiedono scarpe da trekking con suola a carrarmato (mescola morbida tipo Vibram), poiché il granito bagnato o coperto di licheni diventa una trappola scivolosa.

Risulta fondamentale anche portare con sé una scorta idrica di almeno 2 litri (l’altopiano è totalmente privo di fonti d’acqua o zone d’ombra artificiali). Le mezze stagioni garantiscono temperature gestibili, mentre l’estate trasforma la piana in un forno a causa del riverbero minerale.

I rifornimenti e i servizi igienici si trovano esclusivamente nel borgo di Aggius, porta d’accesso necessaria prima di entrare in questo spazio selvaggio in cui il segnale telefonico risulta spesso assente o instabile.

Dove non specificato foto Canva.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Cosa fare in Val di Fassa per chi non scia? Le alternative sono tante, compreso lo sci di fondo se vuoi provarlo. La Val di Fassa è bella, ampia, varia, idilliaca anche per chi non per forza sale nei comprensori a fare sci da discesa.

Dallo slittino alle passeggiate a cavallo, dalle ciaspole alle spa: abbiamo scelto e provato diverse attività da fare in inverno in Val di Fassa, anche con i bambini e ragazzi, come abbiamo.

Cosa fare in Val di Fassa in inverno se non si scia: 10 idee

Ecco 10 cose che puoi fare n Val di Fassa (e dintorni) in inverno se non scii e che abbiamo provato. A cui aggiungere dei brevi giri serali nelle cittadine di Canazei e Moena. O, se hai un po’ di tempo, sali da Canazei al lago Fedaia, sotto la Marmolada. In inverno ghiaccia e il panorama intorno è esageratoServe assolutamente un’auto per muoverti agevolmente nella zona.
Se invece scii, ecco le informazioni su comprensori, piste da sci e skipass in Val di Fassa.

1. Family Park Capitel

Un parco di divertimenti sulla neve presso gli impianti della skiarea Buffaure-Ciampac a Pozza di Fassa.
Tante attrazioni, compresa una pista da freestyle, con una unica linea funslope di 300 metri e larga 15 m, circondata dai meravigliosi panorami dolomitici.

2. Passeggiata in Val San Nicolò

Una delle più belle passeggiate a piedi o con le ciaspole, è quella che da Pozza di Fassa porta alla Malga Crocifisso attraverso la Valle San Nicolò. È una camminata facile, i leggera pendenza, che segue il fiume e le piste da sci di Buffaure (ma non le tocca). In circa 1 ora si arriva alla malga-ristorante dove prendersi una cioccolata o un piatto caldo.
Poi si può tornare indietro o continuare lungo il cosiddetto Sentiero Incantato, un nome che è una garanzia.

3. Slittino sulla pista Hubertus al Passo Costalunga

Lo slittino qui è uno degli sport più amati e praticati. Oltre ai tanti baby snow park in cui far scivolare i bambini su pendii dolci e brevi. In Val diFassa ci sono piste più lunghe e divertentissime anche per gli adulti.
La prima è quella al Passo Costalunga, che si sviluppa per 1 km, con un dislivello di circa 126 m. Dalla stazione a monte della cabinovia Hubertus (località Pra di Tori) il tracciato corre parallelo a quello da sci e arriva alla partenza dell’impianto, dove si parcheggia l’auto.
Il tempo medio di discesa è di 3 minuti.

4 Slittino sulla pista di Bellamonte

L’altra pista è ancora più lunga, presso gli impianti di Castelir-Bellamonte, nel versante sud dell’Alpe Lusia. La discesa inizia a quota 1.788 m e dura circa 5 minuti, con un dislivello di 235 m. La pista naturale, fresata giornalmente, entra e esce dal bosco e ofre un gran panorama sulla catena del Lagorai. Crea dipendenza!

5. Passeggiata al Rifugio Fuciade

Una volta raggiunta la zona degli impianti del Passo San Pellegrino, chi non scia può incamminarsi sul sentiero che conduce al Rifugio Fuciade. È un itinerario molto molto panoramico: cammini con la Marmolada sullo sfondo e le sagome delle Dolomiti bellunesi a sud, una scenografia a dir poco suggestiva. La camminata è facile, con pendenze leggere, e dura circa 1 ora.

6. Sci di fondo al Passo San Pellegrino

Poco prima del Passo San Pellegrino c’è una pista di 5 km circa da sci di fondo, immersa nella foresta al confine tra Trentino e Veneto.
C’è poco sole e il noleggio sci è spesso chiuso, ma sciare qui è una soddisfazione enorme, ecco perché è un anello amato dai veri duri del fondo.

7. Sci di fondo (o passeggiate) a Carezza

Un altro anello per il fondo a dir poco suggestivo è quello che si trova presso il lago di Carezza, poco distante dal comprensorio di Carezza Ski. Chi non fa sci da discesa o non vuole divertirsi nello snow park può camminare attorno al lago o raggiungere la pista di fondo e immergersi nella natura selvaggia ai piedi del Catinaccio.
È lunga 7 km e si snoda attorno al piccolo e meraviglioso lago (in inverno sempre ghiacciato). L’ingresso è gratuito.

8. Sci di fondo (o passeggiate) al Passo Lavazè

Spingendosi un po’ più in là c’è l’anello di fondo del Lavazè, dove si scia davanti al Latemar e al Catinaccio, su una pista in gran parte soleggiata. Ci sono tratti di pista nera, rossa e blu, per un totale di 80 km che spaziano dalla Val di Fiemme, al Lavazè, a Nova Ponente.

9. Terme nella neve

A pozza di Fassa c’è l’impianto di QC Terme, particolarmente suggestivo in inverno quando c’è la neve. In realtà la zona è ricca di hotel con spa, alcuni dei quali sono accessibili anche a chi non alloggia. Da considerare anche l’Aquapark Vidor e il Centro Acquatico Dòlaondes, con vasche termali all’aperto che danno sui massicci dolomitici.

10. Passeggiata a cavallo

Si può fare un giro su una carrozza trainata dai cavalli lungo la ciclopedonale che attraversa la Val di Fassa, soprattutto nei pressi di Canazei.
Oppure c’è un’esperienza toccante che puoi fare, presso il maneggio Charlotte Horse Riding, a Campitello, aperto tutto l’anno.
Qui ci sono cavalli recuperati da maltrattamenti o abbondonati, rieducati con pazienza da Carlotta e il suo staff. Si organizzano passeggiate e lezioni sulla neve, a partire da 30 minuti fino a trekking che durano una giornata intera, adatti a tutti.

Dove dormire in Val di Fassa

Una buona idea per soggiornare in Val di Fassa è scegliere un piccolo albergo familiare dall’atmosfera calda e accogliente e con una spa interna in cui rilassarsi a fine giornata. La formula migliore è forse quella della mezza pensione, sicuramente più economica rispetto all’opzione della sola colazione: i pasti nei ristoranti del Trentino possono costare un po’.
Noi abbiamo scelto l’hotel Catinaccio a Vigo di Fassa, con tutte queste caratteristiche e in una posizione strategica per raggiungere tutti i punti più interessanti della valle e gli impianti dei dintorni (Ciampedie, Buffaure, Carezza).
Foto Martino De Mori

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

I trekking sulle montagne sacre del mondo sono fra le esperienze più forti che puoi fare. Pellegrinaggi in cui l’ambientee l’atmosfera hanno qualcosa di speciale che non trovi altrove, forse anche per le suggestioni che ti crei nella testa.
Ogni cultura, ogni religione, ogni paese ha montagne sacre dove fare trekking. Ma ce ne sono alcune che hanno un fascino particolare.
Ma ci sono 5 trekking divini sulle montagne sacre da fare nella vita, camminate che ti connettono con la natura e la spiritualità e ti lasciano davvero qualcosa.
Guardali nella gallery e scopri come fare i trekking!

5 trekking divini sulle montagne sacre

Certo, anche l’Everest è un monte sacro (gli indigeni lo chiamano Chomolungma, che significa la Dea Madre del Mondo), ma a meno di essere alpinisti di livello mondiale (o di avere un bel gruzzoletto da investire per farsi portare in vetta da una spedizione commerciale, come vi abbiamo raccontato qui) non è una di quelle montagne considerate facilmente accessibili.

Più abbordabili sono invece altre montagne sacre la cui vetta è raggiungibile con un minimo di preparazione escursionistica e fisica, affrontando uno dei ‘trekking divini’ che vi proponiamo in questa gallery.

1. Monte Fuji (Giappone)

Il principale luogo sacro degli shintoisti e di tutto il Giappone, è meta di pellegrinaggio da ogni parte del mondo. Punto di partenza dell’ascesa alla vetta è la quinta stazione, raggiungibile in autobus dalla strada Kawaguchiko-Yoshida-Noguchi: dai 2305 metri partono diversi sentieri che portano ai 3776 metri della vetta, dove la neve non è improbabile nemmeno nei mesi estivi.
Non è una salita impegnativa, tanto che capita di incontrare anche famiglie con bambini o anziani giapponesi lungo il cammino. Il sentiero tradizionale e più frequentato è il Kawaguchiko-Yoshida-guchi, per il quale ci vogliono circa 6 ore in salita (3 in discesa, lungo un altro tracciato) e lungo la quale ci sono 20 rifugi; il più difficile è il Gotemba-guchi, 8 ore di cammino, che passa accanto a un campo di cenere lasciata dall’eruzione del 1707. Ci sono poi il sentiero di Fujinomiya-guchi (o sentiero di Mishima-guchi, 5 ore in salita, 3 in discesa) e il Subashiri-guchi (5 ore e mezza di cammino circa).
Credits: Marion &amp; Christoph Aistleitner – own photo — Contact: User:Mediocrity, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30784796

2. Monte Ararat (Turchia)

I metri son 5165 e l’ultimo tratto è sempre coperto di neve e ghiaccio: salire sulla vetta dell’Ararat non è una semplice escursione (il grado di difficoltà secondo la scala francese è il D, quindi per alpinisti esperti), ma in tema di montagne sacre quella che i turchi chiamano Agri Dagi è imperdibile.
Secondo il Vecchio testamento è proprio su questa vetta sull’altopiano dell’Anatolia, nell’estremo oriente turco al confine con l’Iran e l’Armenia, che si sarebbe fermata l’Arca di Noé dopo il Diluvio Universale.
Punto di partenza di ogni ascesa è il villaggio di Elikoy a 2250 metri di altitudine e a 15 di strada da Dogubeyazit, dove arrivano gli autobus da Ankara. Da qui c’è un sentiero che sale fino ai 2900 metri del Campo Base 1, da cui poi è possibile raggiungere il Campo Base 2 a 4200 metri e infine la vetta. Normalmente, senza fretta, ci vogliono 5 giorni in tutto.
Credits: Սէրուժ Ուրիշեան (Serouj Ourishian) – Opera propria, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=51469965

3. Monte Kailash (Tibet)

Il Kailash, oltre che una delle vette più alte di tutto l’Himalaya, è anche la montagna venerata da hindu, jains, buddisti e seguaci del Bon, la religione shamanica pre-buddista. Un pellegrinaggio sulle sue pendici, se non la vera e propria circumambulazione (kora), è tra i precetti irrinunciabili dei fedeli di ciascuna di queste religioni, che lo identificano come il mitologico Monte Meru, l’asse attorno al quale è centrato l’universo.
Tuttavia non è un trekking da prendere alla leggera: le lunghe distanze dei trasferimenti, le altitudini elevate (si viaggia dai 4500 metri del lago Manasarovar ai 5600 della vetta vera e propria), le poche strutture ricettive sono difficoltà oggettive, ripagate però da uno dei viaggi più affascinanti e mistici che si possono fare sulla terra.
Credits: Ondřej Žváček, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2525216

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4. Monte Olimpo (Grecia)

Il tetto della Grecia, e l’autentico Olimpo (!) delle divinità classiche. La vetta più alta è il Mytikas, a quota 2917 metri: ci vogliono normalmente due giorni di escursioni per salire e scendere partendo dal villaggio di Prionia, a 18 km da Litochoro. Da qui si arriva al rifugio A in circa 3 ore, e in altrettante si raggiunge la vetta dove vi attende il registro dei visitatori…
La sede degli dei non è così facile da scalare come si potrebbe pensare, ma con un po’ di allenamento e di attenzione è alla portata di molti. Non sottovalutate nemmeno la stagione: in inverno il freddo e la neve possono essere dei seri ostacoli.
Credits: Stolbovsky – Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=87360418

5. Monte Sinai (Egitto)

Mosè è salito a mani vuote ed è disceso con le tavole della legge, oggi invece conviene attrezzarsi con un sacco a pelo e l’occorrente per almeno un giorno di bivacco. L’ascensione ai 2285 metri della vetta del Sinai (chiamato anche Gebel Musa, Monte di Mosè, o Har HaElokim, montagna divina), compresa di visione dell’alba su tutta la penisola, è uno dei trekking più gettonati d’Egitto.
Punto di partenza per tutti i 1585 metri del Monastero di Santa Caterina: da quel punto ci sono circa 3 ore di cammino, compresi i 750 gradini che portano alla vetta. Piccolo inconveniente: lungo il cammino si incontrano anche i gitanti in libera uscita dai villaggi di Sharm, per lo più a bordo di cammello.
Credits: Mohammed Moussa – Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28338950
Foto homepage: くろふね – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=78853988

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Ci sono tre itinerari sulla neve a Courmayeur, nei borghi che circondano la località, particolarmente adatti alle famiglie che stanno scoprendo la montagna slow. Con vista sul Monte Bianco si riscopre il piacere di rallentare e immergersi in un mondo sospeso nel tempo, fatto di paesaggi mozzafiato, baite, boschi secolari e ghiacciai che si dispiegano a perdita d’occhio.
Le ciaspolate, lo sci di fondo e le passeggiate sono l’ideale per le famiglie e i bambini, e per approfittare di questa “pausa” imposta allo sci alpino per vivere secondo la propria attitudine naturale.

Tre itinerari sulla neve a Courmayeur per le famiglie

I tre nuovi itinerari sulla neve a Courmayeur, appositamente battuti e ben segnalati, si dipanano vicino ai villaggi della località. Il più lungo è il Tor di Vercuino, 4 km e 250 metri di dislivello, che parte dal parco Bollino, in centro Courmayeur. Si prosegue poi con l’anello nei prati del Villair, ai piedi del Mont de La Saxe. È l’occasione per inoltrarsi nel fitto bosco del Bois du Ban fino alla località Biollay, per poi scendere a Pussey, ammirando residenze storiche in stile liberty. Si rientra attraverso la strada Grand Ru, tornando al Villair inferiore.

Meno impegnativo è il Tor d’Entrèves, 1,5 km e 100 metri di dislivello. Nasce nel punto di incontro tra la Val Veny e la Val Ferret, le due valli laterali di Courmayeur, a poca distanza dalla partenza delle cabine di Skyway Monte Bianco. Si cammina tra prati innevati, di fronte a corone di vette, e salendo appena si può entrare nel borgo di Entrèves, un piccolo gioiello alpino, per ammirare stradine, fontane ghiacciate e abitazioni tradizionali.

L’ultimo percorso è il più semplice, ed è adatto anche ai più piccoli: il Tor de Dolonne, 500 metri, 50 di dislivello. Praticamente pianeggiante, è una bella passeggiata nella neve dei prati di Dolonne, la frazione che si trova proprio di fronte al centro storico di Courmayeur, e collega la partenza della telecabina al Fun Park. Lungo la strada si incontrano le tipiche case in pietra e legno, alcune delle quali sfoggiano le persiane colorate caratteristiche di Courmayeur.

Caminare sulla neve in Val Ferret

Questi itinerari si sommano ai percorsi in Val Ferret, da provare di giorno o in notturna, con le luci frontali, alla ricerca delle tracce degli animali selvatici. Si possono raggiungere anche l’Alpeggio Arpetta e le Baite de La Suche, che si “sporgono” su tutta la catena del Monte Bianco.
La Val Ferret, poi, è il paradiso dello sci di fondo. Da Planpincieux (1580 metri) partono le piste che si snodano lungo l’intera valle, fino alla località di Lavachey e, per i più resistenti, fino all’Arp Nouvaz. Si scivola – o si cammina – al cospetto delle Grandes Jorasses e del Monte Bianco, una successione di cime che hanno fatto la storia dell’alpinismo.
Le piste, sempre tracciate e battute, prevedono molte deviazioni, che consentono di variare gli itinerari base, percorrendo anelli di diverse lunghezze, per un totale di circa 19 Km. In questo modo anche i più piccoli possono godersi una giornata di sole sulla neve insieme ai loro genitori.

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Camminare con le racchette da neve nei boschi ricoperti di neve fresca è un’attività sempre più diffusa in tutte le località di montagna: è decisamente più economica di una giornata con gli sci ai piedi, permette un contatto più intimo e slow con gli ambienti d’alta quota e, come tutte le attività legate al walking, infonde una piacevole sensazione di benessere e gratificazione. Camminare con le ciaspole è tutto sommato semplice (qui i consigli per cominciare a ciaspolare), se si osservano alcune basilari regole per la sicurezza in neve fresca (qui i 7 consigli per andare fuoripista in tutta sicurezza). E tra i consigli anche quello su come vestirsi per andare con le ciaspole.

Come vestirsi per andare con le ciaspole

Vediamo allora di cosa deve tener conto la scelta dell’abbigliamento adatto a una escursione con le ciaspole nella neve fresca.

Niente t-shirt di cotone

Il cotone infatti trattiene il sudore (qui i motivi per cui è sempre sconsigliato usare il cotone per fare sport) e con le basse temperature basta fermarsi un attimo ad ammirare il paesaggio per sentire immediatamente freddo. A contatto con la pelle è bene indossare t-shirt in materiale tecnico traspirante in grado di far evaporare rapidamente il sudore. Vanno benissimo le magliette da running o da trekking, a maniche corte o lunghe, e ovviamente i base layer per l’inverno.

Vestirsi a strati

Sopra la t-shirt tecnica serve un secondo capo che tenga caldo e faccia traspirare l’umidità: vanno benissimo i pile in tessuto sintetico o i cosiddetti mid-layer, o strati intermedi. Meglio se hanno l’occhiello per il pollice e le maniche leggermente coprenti fino alla mano (come questo), di modo da infilarsi nei guanti, e la zip alta sul collo, per isolare in caso di vento o quando ci si ferma per una pausa.

Sopra tutto un guscio impermeabile

Conviene evitare mantelle e cerate, che sono impermeabili ma non traspiranti, e scegliere una giacca in materiale tecnico impermeabile e traspirante come Polartec o Gore-Tex: non ci si bagna a contatto con la neve, e il sudore evapora rapidamente: qui 10 modelli adatti anche alle ciaspolate.

No ai pantaloni da sci

Vero che dovrebbero tener caldo, ma spesso sono più ‘rigidi’ e ingombranti di un paio di normali pantaloni da trekking: vanno bene anche quelli estivi, purché siano impermeabili – capiterà di affondare nella neve fresca fino alle ginocchia – e traspiranti. Se si teme il freddo si possono indossare anche dei tight come quelli per correre in inverno: tengono caldo e non trattengono il sudore.

Da evitare assolutamente invece jeans o pantaloni di velluto: sono anch’essi di cotone, e una volta inzuppati diventano freddi e pesanti. Se non ne avete un paio qui ci sono alcuni consigli per scegliere i pantaloni da trekking da usare per andare in montagna.

Scarpe da trekking alte

La neve è una superficie cedevole, e nonostante l’effetto galleggiamento dato dalle ciaspole può capitare di perdere aderenza. Servono quindi scarpe da trekking che proteggono la caviglia e assicurano buona stabilità nel passo. Inoltre le scarpe saranno sempre a contatto con la neve, e per mantenere i piedi asciutti devono essere impermeabili e traspiranti: anche qui le membrane tecniche sono sempre una garanzia. Insieme agli scarponi potrebbe essere il caso di scegliere un Ibuon modello di ciaspole.

Ghette sempre e comunque

Se ne trovano di ogni tipo e ogni prezzo, e son soldi ben spesi: le ghette impediscono alla neve di infilarsi nelle scarpe, bagnando calze e piedi fino a raffreddarli.

Calze da trekking

La tradizione delle spesse calze di lana è ormai da abbandonare. Ci sono in commercio ottime calze in tessuto tecnico sintentico che aderiscono al piede, evitano le vesciche e lasciano traspirare il sudore. E ce ne sono anche di lana merino sottile, che tengono parimenti caldo con più tecnicità e gli stessi risultati. A fine giornata i piedi saranno freschi e asciutti, e ringrazieranno sentitamente.

Guanti: sì, caldamente consigliati

Vero che l’azione vigorosa delle braccia con i bastoncini scalda le mani dopo pochi minuti, ma per mantenere le mani calde e asciutte servono sempre: da evitare quindi quelli di lana, che si inzuppano, e da preferire sempre quelli in tessuto tecnico come questi che tengono caldo alle mani. E se avete qualche dubbio sui bastoncini da trekking, qui 7 buoni motivi per usarli anche sulla neve.

Cappello e occhiali: da mettere sempre nello zaino

Si può anche camminare a capo scoperto, ma fermarsi con la testa sudata a 0°C non è l’ideale, e un berretto da infilare al volo è sempre utile. Stesso discorso per gli occhiali da sole: la luce e il riverbero della neve possono essere fastidiosi, se non dannosi ad altissima quota, e un paio di occhiali sportivi, con le bacchette aderenti e lenti con protezione dai raggi solari, sono sempre utili.

Zaino: è sempre utile, e non è mai un peso di troppo

Insieme a cappello e occhiali è bene metterci un thermos o una borraccia con dell’acqua o bevande calde o fredde, uno snack da sgranocchiare durante una piccola pausa, una piantina dell’area in cui si ciaspola e qualche dispositivo per la sicurezza fuoripista: se si prevede di abbandonare i percorsi segnati è spesso richiesto per legge dotarsi sempre di Arva e altri dispositivi di localizzazione e primo soccorso (che si possono acquistare qui). Se dovete acquistare uno zaino qui trovate una buona selezione di zaini da escursione da 10 a 80 litri

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Claudio Gervasoni

Giornalista, autore, consulente nel digital marketing e sportivo praticante, scrive di outdoor, fitness, sport e tecnologia per importanti testate internazionali come Men’s Health, GQ, Wired e Starbene. Quando non scrive ama correre, fare escursioni in montagna a piedi o con la sua bici gravel, e camminare a piedi nudi.

claudiogervasoni.wordpress.com/

Questo inverno fare ciaspolate in Valtellina potrebbe essere una delle cose più belle che ti possono capitare.
Dalla Valgerola nel comprensorio di Morbegno all’altopiano degli Andossi a Madesimo passando per Livigno, Bormio e la Valmalenco, in Valtellina esistono numerosi percorsi pensati per chi, durante la stagione invernale, non vuole solamente sciare ma è alla ricerca di attività alternative che permettono di immergersi nei panorami magici di questa stagione.
Guarda la gallery con gli itinerari più belli per ciaspolare in Valtellina.

Passeggiate sulla neve in Valtellina: gli itinerari più belli da fare con le ciaspole

Le racchette da neve permettono di camminare su percorsi completamente innevati senza sprofondare. Il rumore della neve che si sente ad ogni passo, abeti e pini maestosi che fanno da cornice e il silenzio assoluto della montagna regalano un’esperienza immersiva unica nel suo genere che incanterà grandi e piccini.

1. Ciaspolate nel comprensorio di Morbegno

Le funivie Pescegallo rappresentano l’unico impianto di risalita della Valgerola, nel comprensorio di Morbegno, e offrono agli sportivi 12km di piste completamente immerse in un paesaggio selvaggio e incontaminato.
Poco prima degli impianti di risalita, per l’esattezza a Fenile, un piccolo borgo di questa valle, parte l’itinerario che da qui accompagna i ciaspolatori fino al rifugio Salmurano, punto di arrivo anche degli impianti di risalita. L’itinerario proposto è di media difficoltà, non prevede una particolare preparazione fisica e ha un dislivello massimo di 600m.
Gli escursionisti, una volta partiti da Fenile, potranno seguire quello che è il percorso salute e poi una stradina che porta fino al rifugio dove si potranno degustare piatti tipici della tradizione valtellinese; gli amanti della montagna potranno anche decidere se fermarsi a dormire in rifugio per vivere una notte insolita.

2. Ciaspolate in Media Valtellina

I percorsi per ciaspole ad Aprica sono una garanzia per chi ama le vedute panoramiche e l’itinerario Monte Giovello ne è un esempio. Una volta partiti da Trivigno, in località Panizza-Alpe Strencia, gli escursionisti dovranno affrontare alcuni tornanti leggermente in salita prima di raggiungere la località Alpe Strencia. Qui la vista ampia e aperta offre vedute panoramiche sulle cime circostanti e, continuando lungo il sentiero, si potranno ammirare le vette delle Orobie.
L’itinerario è semplice e di breve durata, meno di 6km fattibili in 2h; inoltre, non prevede un particolare impegno fisico ed è adatto anche alle famiglie e agli aspiranti ciaspolatori.

3. Dove andare a Teglio con le ciaspole

Altra zona particolarmente apprezzata dagli amanti dei panorami da cartolina è Prato Valentino, a Teglio. Una volta lasciata l’auto in questo abitato, gli escursionisti possono seguire il percorso che attraversa la Baita del Sole e salire fino ad arrivare alla località Saline e Dos Laù, il punto più alto che offre la possibilità di ammirare il paesaggio circostante da terrazze naturali.
L’itinerario lungo 7km è fruibile nel periodo invernale e, dato il suo dislivello positivo minimo, è perfetto per tutti i tipi di passi che in sole 2h e 30 minuti potranno camminare tra boschi ricoperti di un soffice manto nevoso.

4. Ciaspolate in Valmalenco

Tra i numerosi itinerari della Valmalenco pensati per gli amanti delle racchette da neve, sicuramente il più “gettonato” e per tutti gli amanti della natura resta il percorso che costeggia il lago Palù mentre per i più allenati, il percorso che porta ai piedi del Pizzo Scalino è sicuramente uno dei più interessanti. Punto di partenza è l’Alpe Largone, a circa 1800m; una volta giunti qui e parcheggiata l’auto, si prosegue fino all’alpe Prabello dove si trova il rifugio Cristina, un luogo caldo e accogliente dove è possibile fermarsi per ricaricare le pile e mangiare un piatto caldo.
L’itinerario, sebbene preveda un dislivello di circa 430m, ha un tempo di percorrenza di circa 5h ed è indicato per escursionisti esperti e abituati a frequentare percorsi di montagna; inoltre, richiede una buona capacità di orientamento.

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5. Itinerari con le ciaspole nel comprensorio di Bormio

I paesaggi del Parco Nazionale dello Stelvio, dalle parti di Bormio, sono un vero must per i grandi appassionati di ciaspole. Una delle sue valli che ospita itinerari perfetti per questo tipo di attività è la Val di Rezzalo che, soprattutto durante il periodo invernale, acquista ancora più fascino.
Da Fumero – Fontanaccia, nel comune di Sondalo, parte un sentiero su una strada militare che fiancheggia il torrente Rezzalasco; l’itinerario si snoda tra boschi di abete rosso ricoperti di soffice neve per poi arrivare alla piana di San Bernardo: qui i turisti troveranno una piccola chiesa e il rifugio La Baita, dove è possibile fermarsi per un piatto caldo o una merenda. Il sentiero, di circa 3km, è di semplice percorrenza e prevede un dislivello massimo di 372m.

6. Itinerari con le ciaspole a Livigno

Per dare la possibilità ai turisti di vivere la magia della neve in totale sicurezza, Livigno ha dato vita a dei veri e propri percorsi gestiti e segnalati tramite palinatura che vengono costantemente monitorati e battuti ad ogni nuova nevicata; questa attività di controllo permette di tenere controllato il manto nevoso e, nel caso in cui le condizioni non permettano di svolgere l’attività in sicurezza, chiudere i percorsi.
Tra i vari, l’itinerario che porta fino al Baitel di Plascianet è tra i più impegnativi ma in grado di regalare una vista mozzafiato su tutto l’abitato di Livigno. Gli escursionisti, una volta partiti dallo Sport Hotel, potranno seguire le paline che seguono il tracciato che, in poco più di un’ora di cammino, porta a uno dei baitel di Livigno, ovvero delle piccole baite appartenenti al comune e a disposizione degli escursionisti in cammino.

7. Itinerari con le ciaspole a Madesimo

L’Altopiano degli Andossi è una zona ideale per chi desidera ammirare la bellezza della montagna a ritmo slow. Si trova lontano dalle piste da sci e lontano dal transito delle auto e permette agli escursionisti di immergersi in un’atmosfera incontaminata.
L’itinerario parte proprio dal paese di Madesimo e prosegue entrando in un bosco innevato dove l’unico rumore è quello delle ciaspole che scricchiolano sulla neve; una volta usciti dal bosco, si percorre il sentiero lungo l’altopiano dove la fatica verrà ripagata da vedute che lasceranno senza fiato.
Questo circuito prevede un dislivello di circa 200m ed è adatto anche ai principianti, potendo scegliere tra tre itinerari di diversa difficoltà, con partenza dal centro di Madesimo.
Qui maggiori informazioni.
Foto: Valtellina

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Esiste un angolo di Galles dove la terra sembra ancora appartenere ai giganti. Eryri, il nome locale di Snowdonia (che significa “luogo delle aquile”), in inverno si spoglia dei colori autunnali per indossare una corazza di ghiaccio e nebbia, al punto da diventare un paesaggio che pare uscito direttamente da un romanzo di Tolkien.

Il viaggiatore che arriva da queste parti ha perciò l’opportunità di fare un’immersione totale in una natura cruda e potente, fatta di creste affilate che tagliano il cielo e laghi glaciali che riflettono il grigio metallico delle cime. Per chi ama il trekking invernale, questo parco nazionale rappresenta la sfida definitiva del Regno Unito, un santuario di ardesia e vento in cui ogni passo racconta storie di antichi re e scalatori leggendari.

Sulle tracce di Sir Edmund Hillary: la scalata allo Snowdon (Yr Wyddfa)

Dominare la vetta dello Snowdon e i suoi 1.085 metri di altitudine (è la cima più alta del Galles e dell‘Inghilterra) d’inverno è un’impresa che richiede rispetto e preparazione. Vi basti pensare che negli anni ’50 Sir Edmund Hillary e Tenzing Norgay, ovvero coloro che hanno cambiato per sempre la storia dell’alpinismo conquistando l’Everest, scelsero queste affascinanti pareti scoscese con il loro meteo imprevedibile come palestra d’addestramento.

Questo vuol dire che chi desidera cimentarsi nell’ascesa invernale del PyG Track e del Miners’ Track (le vie più iconiche) deve prepararsi a dovere, perché queste montagne, pur non toccando quote himalayane, non perdonano le sottovalutazioni. La sfida invernale, oltre a essere fisica, è tattica: la roccia scivolosa e i venti improvvisi che soffiano dal Mare d’Irlanda rendono i sentieri un banco di prova tecnico dove l’attrezzatura e l’esperienza fanno la differenza.

Si parte dal passo di Pen-y-Pass (359 metri), da dove è facile raggiungere il percorso del Miners’ Track. Si tratta di un sentiero più dolce nella prima parte e che costeggia i bellissimi laghi Llyn Llydaw e Glaslyn. Nel finale, però, il tragitto si impenna bruscamente.

Il PyG Track parte sempre dallo stesso luogo, ma si distingue perché sale bruscamente sulla destra. Questo vuol dire che ci sono panorami più aerei fin da subito. La raccomandazione che vi diamo, soprattutto in inverno, è di non dimenticare mai i ramponi e la piccozza perché i tratti finali (come lo “Zig-Zags”) si ghiacciano rapidamente sotto l’effetto dei venti atlantici. Se il meteo è proibitivo, inoltre, la prudenza impone di fermarsi ai laghi.

Alternative outdoor: i sentieri di bassa quota e la Valle di Ogwen

Se le condizioni meteo rendono sconsigliabile l’ascesa allo Snowdon, ci sono alcune alternative di una bellezza magnetica anche a quote inferiori. La Valle di Ogwen è una delle mete preferite dagli escursionisti locali perché proprio qui si trova il Llyn Idwal, un lago glaciale circondato da un anfiteatro naturale di rocce scure.

Il sentiero che lo circonda è un classico del trekking gallese, relativamente pianeggiante e accessibile, ma immerso in uno scenario che ricorda i fiordi norvegesi. Per chi cerca qualcosa di ancora più protetto, la foresta di Gwydir, che circonda Betws-y-Coed, mette a disposizione chilometri di percorsi per mountain bike e camminate tra laghi nascosti (come il Llyn Elsi) e miniere di piombo abbandonate.

Betws-y-Coed: il borgo alpino incastonato tra le foreste

Se lo Snowdon è il cuore selvaggio, Betws-y-Coed ne è l’anima accogliente. Conosciuto come la “Porta di Snowdonia”, questo borgo sembra un frammento di Svizzera trapiantato nel Galles. Il punto focale è il Pont-y-Pair, un ponte in pietra del XV secolo che sovrasta cascate impetuose di acqua gelida.

In inverno il villaggio si rivela il rifugio perfetto dopo una giornata outdoor, anche perché la via principale è costellata di negozi tecnici per l’alpinismo e caffè storici. Un piccolo consiglio: non lasciate il borgo senza aver visitato la vicina Swallow Falls (Rhaeadr Ewynnol). Con le piogge invernali, le cascate raggiungono la loro massima potenza.

Tra spade ed eroi: le leggende nel cuore di Eryri

Menzionare Snowdonia significa evocare lo spirito di Re Artù. La leggenda vuole che il massiccio sia il luogo di riposo del gigante Rhitta Gawr, sconfitto proprio da Artù, ma il cuore del mito batte nelle acque scure del Llyn Llydaw. Si dice che sia proprio questo il lago in cui fu gettata la spada Excalibur dopo la battaglia di Camlann.

Poco lontano, nel borgo di Beddgelert, la storia si fa persino più struggente con la leggenda del principe Llywelyn e del suo fedele cane Gelert. Il principe, credendo che il cane avesse ucciso il suo erede, lo colpì a morte, per poi scoprire che Gelert aveva in realtà salvato il bambino da un lupo. Oggi, camminare verso la “Tomba di Gelert” lungo le rive del fiume Glaslyn è un rito per ogni escursionista, un trekking facile e pianeggiante che permette di respirare la mitologia gallese senza affrontare le pendenze della vetta.

Snowdon Mountain Railway in inverno

La celebre Snowdon Mountain Railway, la ferrovia a cremagliera che dal 1896 porta i turisti in vetta partendo da Llanberis, da novembre a metà marzo riduce drasticamente il servizio: i treni non raggiungono mai la stazione di vetta (Hafod Eryri) a causa del ghiaccio e degli accumuli di neve sui binari. Sebbene non si arrivi sul punto più alto, il viaggio offre comunque panorami mozzafiato.

Se la vostra intenzione è raggiungere la cima, l’unico modo in inverno è il trekking con attrezzatura tecnica. È fondamentale, però, verificare sempre il bollettino del Mountain Weather Information Service (MWIS) prima di partire, poiché il vento in cresta può superare i 100 km/h.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

www.ifrattempidellamiavita.com/

In Italia esistono borghi nati non per il commercio o la difesa, ma per una scelta precisa: ritirarsi dal mondo senza allontanarsene del tutto. Sono i borghi monastici, cresciuti attorno ad abbazie, eremi e monasteri che per secoli hanno organizzato il tempo, il lavoro e il paesaggio. In inverno questi luoghi tornano particolarmente leggibili: il turismo rallenta, il silenzio prende spazio, la luce bassa mette ordine tra pietre e colline.

È il momento migliore per capire perché sono nati proprio qui, e perché resistono ancora oggi.
Scoprili nella gallery!

Perché visitarli in inverno

In inverno i borghi monastici smettono di essere scenografia e tornano luogo. I visitatori diminuiscono, le giornate si accorciano, il freddo rende i gesti più lenti. È la stagione in cui il silenzio non è un’idea, ma una condizione reale: si sente il vento nei chiostri, i passi sui selciati, il bosco che avanza fino ai muri. La luce bassa scolpisce le pietre e chiarisce le forme, mentre il tempo sembra allinearsi a quello per cui questi luoghi sono nati. Andarci d’inverno significa capire, non solo guardare.

I borghi monastici non sono attrazioni veloci. Richiedono tempo, attenzione, passo lento. In cambio offrono una forma rara di equilibrio tra paesaggio, architettura e vita quotidiana. Ecco la nostra selezione di quelli che vale la pena vedere.

Subiaco (Lazio)

Qui nasce il monachesimo occidentale con San Benedetto. Il Sacro Speco è letteralmente incastonato nella roccia della valle dell’Aniene. Il borgo vive all’ombra dei monasteri, tra boschi, acqua e pareti verticali. In aonz puoi anche mangiare dei buonissimi gnocchi alla romana.

Norcia (Umbria)

Patria di San Benedetto e Santa Scolastica, Norcia unisce spiritualità, montagna e cultura contadina. La vita monastica ha segnato il ritmo agricolo dell’altopiano e l’organizzazione del territorio.

Farfa (Lazio)

L’abbazia benedettina è il cuore di un piccolo borgo che sembra sospeso nel tempo. Corti, archi e botteghe raccontano una comunità cresciuta intorno al monastero come a una piazza centrale.

Camaldoli (Toscana)

Eremo e monastero convivono nello stesso luogo, immersi nelle foreste casentinesi. Il borgo è sparso, discreto, quasi nascosto: una scelta coerente con la regola camaldolese.

Vallombrosa (Toscana)

La foresta è parte integrante dell’identità monastica. I vallombrosani hanno modellato il paesaggio boschivo con criteri che oggi definiremmo di gestione sostenibile.

Montecassino – Castrocielo (Lazio)

L’abbazia domina la valle come un faro. Attorno, piccoli centri e campagne organizzate per secoli dal lavoro monastico. Un luogo simbolo della continuità culturale europea.

Sant’Antimo – Castelnuovo dell’Abate (Toscana)

Isolata tra colline e vigneti, l’abbazia romanica è il centro spirituale di un territorio agricolo ancora oggi leggibile nella sua struttura.

San Pietro al Monte – Civate (Lombardia)

Raggiungibile solo a piedi, sopra il lago di Annone. Un esempio perfetto di borgo-monastero d’altura, dove il cammino fa parte dell’esperienza.

San Colombano al Lambro (Lombardia)

Qui il monastero irlandese di San Colombano ha lasciato tracce profonde nell’organizzazione agricola e culturale della pianura lombarda.

Assisi (Umbria)

Caso emblematico di borgo monastico “aperto”: non nasce da un’abbazia isolata, ma da una rivoluzione spirituale urbana. Con Francesco e Chiara, la spiritualità entra nella città, ne ridisegna il ruolo, l’economia, l’immaginario. Ancora oggi Assisi vive di questo equilibrio fragile tra comunità religiosa, pellegrinaggio e vita quotidiana.

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]]> https://www.sportoutdoor24.it/viaggi/italia/gnocchi-alla-romana-inverno-trekking-lazio/ Wed, 17 Dec 2025 15:11:53 +0000 https://www.sportoutdoor24.it/?p=659613

Quando le temperature precipitano e la luce inconfondibile dell’inverno avvolge le valli e le creste dell’Appennino laziale, uno strato di neve bianca trasforma i sentieri in un regno silenzioso e che pare persino magico. In questo scenario, il corpo reclama calore e sostanza, al punto che il conforto che arriva dal piatto diventa parte integrante dell’esperienza.

Gli Gnocchi alla Romana, con la loro morbidezza, la gratinatura dorata e l’abbondanza di burro e formaggio, incarnano esattamente questa esigenza. Dopo ore trascorse tra faggete silenziose, panorami brulli e borghi che sembrano sospesi nel tempo, il piatto restituisce energia e piacere, raccontando al contempo la storia e la tradizione di una terra che sa sorprendere. Nelle righe che seguono scoprirete come la loro origine e il territorio si intrecciano in un percorso che unisce natura e gusto.

Origini e storia degli Gnocchi alla Romana

La tradizione culinaria attribuisce questo primo piatto alla cucina regionale del Lazio, in particolare alla città di Roma dove nel tempo è entrato nel calendario gastronomico locale e nelle abitudini familiari.

Sono dei dischi di semola (quindi diversi rispetto agli gnocchi tradizionali) cotti nel latte, arricchiti con burro e formaggio e gratinati fino a formare una superficie leggermente croccante. Serviti caldi per sprigionare profumi e sapori intensi, non prevedono né patate né farina e la cottura avviene in forno e non nell’acqua bollente. Chi si aspetta qualcosa di consueto, quindi, potrebbe restare sorpreso. La verità, però, è che il sapore conquisterà subito.

La storia delle origini è interessante e non priva di controversie: alcuni studiosi e appassionati di cucina (osservando la presenza del burro che è ingrediente più comune nelle regioni settentrionali dell’Italia come il Piemonte) hanno avanzato l’ipotesi che la ricetta potesse avere origini altrove. In effetti la combinazione di burro e parmigiano ha portato a teorizzare un’influenza piemontese o addirittura una trascrizione storica errata di un termine simile. Tuttavia questa idea è largamente confutata dalle testimonianze di grandi gastronomi italiani dell’Ottocento e del Novecento che lo citano tra i piatti tipici romani.

Escursioni invernali nel Lazio da fare prima di un piatto di gnocchi

L’Appennino tra la provincia di Roma e quella di Frosinone offre molte proposte per esploratori delle stagioni fredde.

Monti Simbruini e Monte Livata

Una delle proposte più affascinanti per chi ama la montagna d’inverno è l’area dei Monti Simbruini, in cui leggere coltri nevose che trasformano i boschi in scenari da fiaba. I sentieri che conducono verso il Monte Livata mettono a disposizione panorami ampi sulle valli sottostanti e si prestano a passeggiate con ciaspole o scarponi, attraversando faggete silenziose e radure sospese. La natura qui si mostra in forme pure e, soprattutto, lontana da qualsiasi artificio.

 

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Campo dell’Osso e Monte Autore

Un’altra esperienza intensa è data dal percorso che parte da Campo dell’Osso e sale verso il Monte Autore. In inverno il terreno si copre di neve compatta, i faggi si allungano verso il cielo e ogni passo sembra aggiungere spazio alla mente. La salita è un’alchimia di fatica, aria gelida e vedute che si aprono gradualmente, fino a raggiungere un punto da cui si distinguono le sagome nette di montagne vicine.

Tra borghi e storia: Subiaco e dintorni

Per chi desidera alternare natura e architettura, i percorsi attorno a Subiaco conducono attraverso paesini arroccati in pietra che testimoniano secoli di vita contadina e religiosa. Durante i mesi invernali l’aria è tagliente, ma la vista delle abbazie romaniche e delle mura antiche mette in scena un contrasto vivido con il paesaggio ghiacciato.

Ristoranti dove fermarsi a mangiare

Gli scorci montani meritano una pausa intensa a tavola. È difficile trovare locali di alta cucina sulle alture più alte, ma alcune trattorie e ristoranti nella zona di Subiaco e Monte Livata offrono piatti tradizionali e accoglienti (tra cui, alcune volte, gli Gnocchi alla Romana):.

• Ristorante Torrione, Subiaco: situato nei pressi del centro storico, è il top a seguito di un itinerario che ha attraversato le colline innevate o ha lambito i resti medievali. Il menu sposa la cucina locale con ingredienti stagionali, e gli gnocchi trovano qui una declinazione ricca e curata (anche se non sempre ci sono quelli alla Romana).
• Trattorie verso Monte Livata: nelle frazioni sono presenti locali che celebrano la cucina di montagna e le tradizioni laziali. Da queste parti il piatto di semola gratinata diventa infatti un simbolo di convivialità.
• Ristoranti a Roma specializzati nel piatto classico: alcune trattorie nel centro storico servono Gnocchi alla Romana secondo la tradizione. Ne sono degli esempi Ristorante Pinseria Da Massi, Matricianella e Osteria da Fortunata.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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C’è un momento dell’anno in cui le dighe smettono di essere laghi e diventano qualcos’altro. Succede tra l’autunno avanzato e l’inverno, quando i livelli idrici si abbassano per esigenze energetiche e stagionali.

L’acqua si ritira e quello che emerge non è solo cemento: sono linee, geometrie, scale tecniche, pareti curve e segni del tempo. È in questo periodo che le dighe diventano sorprendentemente fotogeniche. Non per effetto scenico, ma per sottrazione. Meno acqua, più forma.

Quando l’acqua scende, il paesaggio si disegna

In estate le dighe sono spesso solo uno sfondo. In inverno mostrano il loro lato più autentico. Le superfici affiorano, i livelli passati diventano visibili, il bacino si trasforma in una mappa tridimensionale del tempo. La luce è più bassa, i colori si riducono, i volumi emergono con chiarezza. Anche il rumore scompare, restituendo una sensazione rara di spazio e silenzio.
Visitare una diga in inverno significa accettare un’idea diversa di bellezza. Non quella da cartolina, ma una bellezza fatta di funzione, tempo e trasformazione. Quando l’acqua scende, le dighe smettono di nascondersi e tornano a essere grandi oggetti nel paesaggio, capaci di raccontare molto più di quanto sembri.

Diga dell’Alpe Gera, Valmalenco

La diga dell’Alpe Gera è uno degli esempi più eleganti di architettura idroelettrica alpina. Quando il bacino è basso, l’arco appare in tutta la sua continuità geometrica.

Le curve diventano protagoniste e la diga sembra quasi un oggetto astratto incastonato nella roccia. In inverno, con neve e cielo lattiginoso, il contrasto tra cemento e montagna è netto e potentissimo.

Diga di Place Moulin, Valpelline

Place Moulin è una delle dighe più imponenti d’Europa. In inverno il lago si abbassa e lascia emergere una lunga scala tecnica che scende verso il fondo del bacino, trasformando l’intera struttura in una sorta di teatro monumentale.

È uno dei luoghi dove si percepisce con maggiore evidenza la scala dell’intervento umano nel paesaggio alpino.

Diga di Ceresole Reale, Parco del Gran Paradiso

Nel cuore del Gran Paradiso, la diga di Ceresole Reale in inverno perde ogni connotazione turistica. Il livello dell’acqua scende, le sponde si spogliano e restano poche tonalità essenziali: grigio, bianco, marrone.

Le montagne incombono sul bacino creando un equilibrio visivo severo, quasi austero, che rende questo luogo particolarmente suggestivo nei mesi freddi.

Diga di Valdurna, Alto Adige

Quando l’acqua si ritira, il bacino di Valdurna si trasforma in una composizione naturale fatta di terra, neve e ghiaccio. Le superfici emergenti disegnano forme irregolari ma armoniche, con un effetto visivo che ricorda una grande tavola astratta.

È una diga meno conosciuta, ma ideale per chi cerca paesaggi puliti e poco frequentati.

Diga del Gleno, Val di Scalve

Alla fotogenia del Gleno si aggiunge il peso della storia. La diga, parzialmente crollata nel 1923, è oggi un luogo di memoria. In inverno, con poca acqua e luce fredda, le strutture spezzate emergono con maggiore forza, raccontando una delle tragedie più gravi dell’ingegneria italiana.

Il paesaggio è duro, ma estremamente evocativo.

Perché l’inverno è il momento migliore per visitarle

I livelli idrici più bassi rendono visibili parti normalmente sommerse, la vegetazione non copre le strutture e la luce radente evidenzia volumi e texture. L’assenza di folla restituisce una percezione più chiara della scala e del silenzio di questi luoghi. Servono attenzione e prudenza per il freddo e i tratti ghiacciati, ma le condizioni rendono l’esperienza più intensa.

Foto Canva, F Ceragioli, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons,  valseriana.eu, Sudtirolerland

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Esiste una valle in Piemonte dove il tempo sembra essersi fermato, un luogo dove il silenzio delle cime innevate incontra una storia incredibile che profuma di mare. Siamo in Valle Maira, nel cuore delle Alpi Cozie, una terra rimasta selvaggia e fiera della sua identità occitana. Qui, tra borghi di pietra perfettamente conservati, si consuma il “paradosso delle acciughe”: un pesce di mare diventato il simbolo della gastronomia di alta montagna.

La storia è quella degli acciugai (gli anchoiari), commercianti che risalivano le valli con i loro carretti per vendere il sale e, sotto di esso, nascondevano botti di acciughe per evitare i dazi. Oggi, quel commercio eroico è diventato cultura. Per gustare la vera Bagna Cauda o le acciughe al verde della Valle Maira, bisogna camminare lungo i Percorsi Occitani, respirando l’aria gelida e pulita dell’inverno prima di rifugiarsi nel calore di una locanda storica.

Il Cammino Occitano: l’Anello delle Borgate di Marmora

Per “meritare” il sapore intenso delle acciughe di montagna, vi proponiamo un itinerario che tocca l’anima architettonica e paesaggistica della valle: l’anello che collega le frazioni di Marmora.

Partendo dal borgo di Marmora (frazione Vernetti), si imbocca un sentiero che si snoda tra antiche mulattiere e boschi di larici. L’escursione è focalizzata sulla scoperta delle borgate alpine: piccoli nuclei di case in pietra con i tetti di ardesia e affreschi medievali ancora visibili sulle pareti delle chiesette. Il dislivello è di circa 300-400 metri, ideale per una passeggiata invernale (con scarponi o ciaspole a seconda della neve) che dura circa 3 ore.

Il vantaggio invernale di questo percorso è l’atmosfera sospesa. Camminare tra queste case silenziose, mentre il fumo esce dai camini, prepara lo spirito e lo stomaco a un pasto che non è solo nutrimento, ma un rito sociale.

La Saga degli Anchoiari: Quando il Mare scalò le Alpi

L’unione tra la Valle Maira e le acciughe non è un caso della gastronomia moderna, ma il frutto di una necessità epica e di un pizzico di astuzia contadina. Tutto ebbe inizio nell’Ottocento, quando i contadini della valle, per sfuggire alla morsa della povertà invernale, si trasformarono in commercianti itineranti: gli Anchoiari.

Questi uomini coraggiosi scendevano verso la Liguria con i loro carretti azzurri (i caruss) e risalivano le valli carichi di botti di acciughe sotto sale. La leggenda narra che l’acciuga fosse il paravento perfetto per il commercio del sale, allora preziosissimo e soggetto a dazi pesantissimi: i doganieri, vedendo lo strato superficiale di pesce azzurro, spesso evitavano di controllare il fondo del carro, permettendo agli acciugai di contrabbandare il “tesoro bianco”. Con il tempo, quello che era nato come un espediente commerciale divenne un pilastro culinario: le acciughe arrivarono in ogni cucina occitana, dando vita a piatti iconici come la Bagna Cauda, capace di unire idealmente il sale del mare al vigore dell’aglio di montagna.

La ricompensa: le acciughe e la bagna cauda nelle locande occitane

Le acciughe in Valle Maira non sono un semplice antipasto, sono il filo rosso di ogni menù. Dopo il freddo del cammino, il calore della Bagna Cauda (servita nel classico fojòt di terracotta) è un’esperienza sensoriale totale.

Gli indirizzi dell’autenticità

Per trovare la vera acciuga di montagna e i sapori occitani senza compromessi, ecco i luoghi dove la tradizione è ancora di casa:

• Locanda Ceppo Reale (Vallone di Marmora): Una locanda storica ricavata in un edificio del ‘700. Qui la cucina occitana è interpretata con rigore: le acciughe al verde e la Bagna Cauda sono i pilastri del menù invernale.
  Indirizzo: Frazione Vernetti 9, Marmora (CN).

• Posto Tappa Camoglieres (Macra): Situato in una delle borgate più affascinanti della valle, questo luogo è celebre per l’accoglienza calorosa e i piatti poveri ma ricchissimi di sapore. Ottimo per assaggiare le acciughe lavorate secondo le vecchie ricette dei commercianti di sale.
  Indirizzo: Borgata Camoglieres 5, Macra (CN).

• Lou Pitavin (Marmora): Una locanda occitana certificata per la sostenibilità e l’uso di prodotti locali. La loro versione dei piatti a base di acciughe e i ravioli della valle sono una meta obbligatoria per ogni camminatore.
  Indirizzo: Frazione Finello, Marmora (CN).

Il segreto di queste acciughe risiede nella dissalatura perfetta e nel condimento con olio extravergine d’oliva di altissima qualità e aglio dolce di montagna. Sedersi a tavola in Valle Maira significa onorare secoli di viaggi tra le Alpi e il mare, godendo di un calore che solo la montagna sa offrire.

Le Acciughe al Verde: L’equilibrio perfetto tra il mare e l’orto occitano

Accanto alla celebrazione della Bagna Cauda, il vero banco di prova per ogni locanda della Valle Maira sono le acciughe al verde (bagnet verd). Questo piatto, che apparentemente brilla per semplicità, è in realtà un delicato equilibrio di sapori che racconta la capacità della gente di montagna di nobilitare pochi ingredienti poveri.
Il segreto risiede nella preparazione del condimento: un trito finissimo di prezzemolo fresco, aglio dolce, peperoncino e mollica di pane bagnata nell’aceto, il tutto legato da un olio extravergine d’oliva di altissima qualità. Le acciughe, accuratamente dissalate e pulite a mano, vengono disposte a strati e sommerse da questa salsa vibrante e aromatica.
Il risultato è un contrasto perfetto tra la sapidità decisa del pesce e la freschezza pungente del trito erbaceo: mangiate su una fetta di pane di segale tostato, dopo ore di cammino tra le borgate di Marmora, sono un concentrato di energia e storia.

Foto Canva, Granmonferrato, F Ceragioli, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons, Visitmurazzano

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Amazonas, nel nord del Perù, è una regione che sorprende già dal nome. Non è la selva amazzonica classica dell’immaginario, ma un territorio di montagne, foreste nebulose e vallate verdi, sospeso tra le Ande e l’Amazzonia vera e propria. Un’area poco battuta, ideale per chi cerca un viaggio che unisca natura potente, storia precolombiana e vita rurale autentica.

Viaggiare qui significa muoversi in un paesaggio in continuo cambiamento, dove la nebbia sale dai boschi e nasconde – per poi rivelare – cascate, siti archeologici e villaggi rimasti sorprendentemente intatti.
Guarda le meraviglie dell’Amazonas nella gallery!

Le grandi cascate di Amazonas, con Gocta al centro

Il simbolo naturale della regione è la cascata di Gocta, una delle più alte al mondo con i suoi circa 700 metri di salto complessivo. Rimasta sconosciuta alla comunità internazionale fino ai primi anni Duemila, Gocta è oggi raggiungibile attraverso sentieri che attraversano campi coltivati, foresta tropicale e tratti di giungla montana.

L’escursione può essere modulata in base al tempo e alla preparazione: a piedi, con trekking di varia intensità, oppure a cavallo. In ogni caso, l’arrivo davanti alla cascata è uno di quei momenti in cui la scala del paesaggio ridimensiona tutto il resto.

Leymebamba e i villaggi dove la cultura è ancora viva

Amazonas non è solo natura. È anche una regione di villaggi andini vitali, dove la quotidianità è ancora scandita da ritmi lenti. Leymebamba è uno dei centri più interessanti: strade acciottolate, case basse, una posizione strategica per esplorare l’area e una forte identità culturale.

Non a caso, Leymebamba è stato inserito tra i Best Tourism Villages 2024 dall’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite. Qui il viaggio passa dall’incontro con le persone, dai mercati locali, dai piccoli musei e dalla possibilità di esplorare i numerosi siti archeologici disseminati nei dintorni.

I Chachapoyas e i misteri di pietra di Karajía

Prima degli Inca, queste montagne erano abitate dai Chachapoyas, una civiltà complessa e ancora in parte enigmatica. Uno dei luoghi più impressionanti legati a questa cultura sono i sarcofagi di Karajía: figure antropomorfe alte diversi metri, collocate su pareti rocciose verticali.

Osservarli dal basso, isolati e silenziosi, dà la misura del rapporto che i Chachapoyas avevano con il paesaggio: non solo difesa, ma anche simbolismo e sacralità.

Kuélap, la città fortificata sopra le nuvole

Se c’è un luogo che sintetizza lo spirito di Amazonas, è Kuélap. Costruita intorno al VI secolo d.C., questa enorme città fortificata in pietra sorge su una cresta montuosa, spesso avvolta dalla nebbia. Mura ciclopiche, centinaia di strutture circolari e una posizione dominante raccontano una società organizzata e potente.

Oggi Kuélap è raggiungibile anche tramite una teleferica panoramica, che attraversa vallate e foreste nebulose, rendendo l’accesso più semplice senza togliere nulla al senso di isolamento e grandezza del sito.

Perché scegliere Amazonas

Amazonas è una destinazione per chi cerca un Perù meno conosciuto, lontano dalle rotte più battute. Qui il viaggio è fatto di cammini, nebbia, rovine silenziose e incontri quotidiani. È una regione che non si offre tutta insieme, ma si lascia scoprire lentamente, passo dopo passo.

Scoprire l’Amazonas, nella regione peruviana del nord, significa immergersi in un mondo di meraviglie naturali e culturali avvolte dalla nebbia delle foreste nebulose. Nonostante il nome, la regione di Amazonas si distingue per le sue estese zone di montagna più che per le tipiche foreste amazzoniche, offrendo un insieme unico di biodiversità e siti archeologici che fanno da ponte tra le Ande e l’Amazzonia.

foto Perù travel

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Le altre locande

Questi ristoranti e hotel storici sono i veri custodi della ricetta degli Scarpinocc, serviti con burro fuso e salvia dopo la vostra camminata:

Hotel Ristorante La Pesa: A Ponte Selva di Parre, questo luogo storico è celebre per le sue specialità casalinghe, offrendo un’atmosfera da trattoria d’altri tempi.
Indirizzo: Via Pietro e Ercole Pozzi 1 – Ponte Selva di Parre.

Ristorante Miravalle: Un altro punto di riferimento che propone la cucina tipica locale, dove i primi piatti fatti a mano sono un vanto.
Indirizzo: Via Risorgimento 10 – Parre.

Ristorante Il Moro: Noto nella zona di Sant’Alberto, è rinomato per i piatti della tradizione bergamasca, essenziale per chi cerca gli Scarpinocc autentici.
Indirizzo: Via Sant’Alberto 4 – Sant’Alberto di Parre.

Ristorante L’Antica Pergola: A breve distanza, nel borgo di Rovetta, questo ristorante è una garanzia per la cucina tradizionale bergamasca.
Indirizzo: Via Risorgimento 7, S. Lorenzo di Rovetta.

Foto Valseriana.eu, prolocoparre.com, Canva, Di Ago76 – Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29853748, Di Ago76 – Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31083558, Di Ago76 – Cesare Frigeni, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38511606, Di Dans – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45922355

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Il Monte di Brianza è uno di quei luoghi che d’inverno funzionano meglio che d’estate. Non è una montagna vera e propria, ma una dorsale boscosa che separa la Brianza dal Lecchese, con quote modeste, sentieri fitti e panorami sorprendentemente ampi.

Proprio per questo, quando arriva il freddo e le montagne più alte diventano impegnative o affollate, il Monte di Brianza diventa una scelta ideale per camminare senza stress, immersi nel silenzio dei boschi spogli. Lo abbiamo percorso da Lecco a Campsirago, un itinerario a piedi di 22 km che ti rigenera davvero.

Perché il Monte di Brianza è perfetto d’inverno

Le quote contenute, quasi sempre sotto i mille metri, rendono il Monte di Brianza accessibile anche nei mesi più freddi. Qui la neve, quando arriva, è leggera e non continua, e spesso i sentieri restano praticabili anche dopo pochi giorni. I boschi di castagni e robinie, spogli delle foglie, lasciano filtrare la luce e aprono visuali che in estate restano nascoste.
Camminare d’inverno significa anche trovare meno persone, meno rumore, meno distrazioni.
Nel nostro percorso, insieme al gruppo di Errando, abbiamo registrato un dislivello positivo di 900 metri e negativo di 700.

I sentieri più belli per camminare

Uno degli itinerari più classici parte da Lecco e sale verso l’Eremo di Monte Barro, seguendo mulattiere storiche e sentieri ben segnati. È un percorso progressivo, mai troppo ripido, che regala viste continue sui laghi briantei e sulle Prealpi lecchesi.
Se non vuoi salire così in alto, puoi seguire il sentiero più basso, che costeggia i laghi, fra quello di Como (ramo di Lecco) e i 5 laghi glaciali dei dintorni. Poi, dal versante sud del Monte di Barro, ti dirigi verso il Monte di Brianza fra i boschi di faggi e castagni. Passi dalla chiesa di San Michele, da un ex lazzaretto in mezzo al bosco, poi scendi nel villaggio di Figina, dove il tempo si è fermato al 1850. 
Da lì ricomincia la salite fino alla cima del Crocione e alla vetta del Monte di Brianza a 8890 metri, dove c’è l’altare della Madonna dell’Alpe. Una zona suggestiva, un po’ misteriosa, che affonda le radici nelle antiche popolazioni celtiche che per prime abitarono la zona e che praticavano riti arcaici della fertilità
La tappa successiva è San Genesio, abbazia ristrutturata a residenza privata, con un anfiteratro naturale che guarda verso Milano.
Infine il borgo medievale di Campsirago e, più giù, la stazione ferroviaria di Olgiate Molgora, da cui puoi ripartire per arrivare a casa.

Un’altra zona molto adatta alle passeggiate invernali è quella tra Sirtori, Campsirago e Monticello, dove una rete di sentieri e strade bianche attraversa boschi bassi, radure e piccoli nuclei rurali. Qui il cammino è più dolce, ideale anche nelle giornate corte, quando si vuole rientrare presto ma senza rinunciare alla sensazione di immersione nella natura.
Tempo totale da Lecco a Campsirago: 6-7 ore.

Boschi, radure e panorami aperti

Il valore del Monte di Brianza d’inverno sta nel suo equilibrio. Non è spettacolare nel senso classico, ma offre continuità. I boschi sono fitti ma mai opprimenti, le radure si aprono all’improvviso, i punti panoramici permettono di vedere la pianura, il Resegone, le Grigne e, nelle giornate limpide, persino il Monte Rosa in lontananza. È una montagna che non chiede prestazioni, ma attenzione.

Quando andare e come vestirsi

Le giornate migliori per camminare sul Monte di Brianza sono quelle fredde ma asciutte, tipiche dell’inverno lombardo. Il terreno drenante e le mulattiere in pietra riducono il rischio di fango rispetto ad altre zone collinari. Bastano scarponcini impermeabili, abbigliamento a strati e una giacca antivento.
Non servono ciaspole né attrezzatura tecnica: qui il camminare resta semplice, ed è proprio questo il suo punto di forza.

Camminare vicino a casa, ma fuori dal tempo

Per chi vive a Milano e dintorni, il Monte di Brianza è un luogo di prossimità, ma non per questo banale. Camminarci d’inverno significa uscire dal ritmo quotidiano senza dover affrontare lunghi spostamenti. È una montagna che invita a rallentare, a osservare, a godere di un inverno meno spettacolare ma più autentico. Ed è forse per questo che, proprio nei mesi freddi, dà il meglio di sé. i mesi in cui non puoi esimerti da fermarti in una delle trattorie locali a mangiare la tipica cassoeula.

Foto Martino De Mori

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

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Atrani è sempre stato lì, incastonato tra Amalfi e le pieghe verticali della Costiera, ma per anni è rimasto fuori dal radar del turismo di massa, oscurato da Posirtano e Amalfi, molto più glam. Eppure è a pochi metri da Amalfi, giusto un giro di roccia.

Atrani è uno di quei luoghi che non si attraversano per caso. Sta lì, incastrato tra Amalfi e la roccia verticale della Costiera, ma resta invisibile a molti. È il borgo più piccolo d’Italia per estensione, meno di mille abitanti, una struttura urbana compressa tra mare, scale e archi.
Negli ultimi mesi è tornato a far parlare di sé anche grazie a un articolo del Guardian che lo ha citato tra i luoghi italiani ancora autentici, ma Atrani non è cambiato: continua a vivere ai margini del turismo più aggressivo, mantenendo una dimensione quotidiana e abitata..

Un paese che sembra disegnato nella roccia

Atrani non si visita: si attraversa lentamente. Case chiare addossate una all’altra, archi, scale, vicoli che sbucano all’improvviso sul mare o su una piazzetta silenziosa. Il tutto nascosto, protetto da una gola. Un luogo che non ha eguali al mondo, soprattutto se lo scruti dal traghetto che percorre la Costiera Amalfitana.
Tutto è concentrato in pochi metri, tra la spiaggia, la piazza Umberto I e la valle del torrente Dragone.
A differenza di Amalfi, qui non ci sono grandi flussi, negozi in serie o vetrine pensate per il passaggio rapido. Atrani vive di ritmi locali, di panni stesi, di anziani seduti all’ombra e di un rapporto continuo con l’acqua e la montagna alle spalle.
È questa continuità tra mare e roccia che colpisce più di tutto.

Le escursioni sopra Atrani: la Costiera vista dall’alto

Atrani è anche un ottimo punto di partenza – o di passaggio – per alcune delle escursioni più belle e meno scontate della Costiera Amalfitana.

Scala – Valle delle Ferriere
Da Atrani si sale verso Scala, uno dei borghi più antichi della Costiera, per poi entrare nella Riserva Naturale della Valle delle Ferriere. Un’escursione sorprendente, tra acqua, muschi, felci e resti industriali, che mostra un volto completamente diverso della costa.

trani – Ravello
Una salita ripida ma breve porta a Ravello, attraversando scale e sentieri storici. Dall’alto, Atrani diventa un disegno geometrico sul mare.

entieri minori verso Amalfi e Pontone
Percorsi meno battuti, spesso usati ancora dagli abitanti, che collegano i piccoli nuclei della costa interna e regalano panorami continui sul mare.
Qui la bellezza non è mai solo estetica: è fisica, fatta di dislivelli, gradini, sudore e silenzio.

Come arrivare ad Atrani (e perché non è così semplice)

Arrivare ad Atrani non è immediato, ed è forse uno dei motivi per cui è rimasta più autentica.

– In auto: sconsigliata. La Statale Amalfitana è stretta, trafficata e con pochissimi parcheggi. Atrani ha spazi molto limitati.
– In bus: possibile da Salerno o Amalfi, ma soggetto a traffico e affollamento stagionale.
– In traghetto: la soluzione migliore. Si arriva ad Amalfi via mare e da lì Atrani è raggiungibile a piedi in 10 minuti, attraversando un breve tratto pianeggiante.

Il consiglio è chiaro: arrivare via mare e muoversi a piedi. È l’unico modo per entrare davvero nel ritmo del luogo.

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Sicuramente avete sentito tutti parlare almeno una volta nella vita di Castelluccio di Norcia per via della splendida fioritura di lenticchie, ma la verità è che questo luogo dell’Umbria è anche un borgo d’alta quota immerso nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini. In poche parole, è circondato da altipiani carsici (Pian Grande, Pian Piccolo e Pian Perduto) che si aprono come un teatro naturale tra vette dolcemente arcuate e depressioni profonde.

La neve invernale, dunque, trasforma tutto in un paesaggio uniforme in cui anche le strutture umane sembrano ridotte alla loro essenziale presenza di pietra e storia. Ecco come scoprire al meglio Castelluccio di Norcia in inverno.

Vie d’alta quota e tracce antiche

Quando la neve scende copiosa, il Pian Grande si trasforma in un vasto piano immacolato, spesso battuto dal vento che dà vita a forme morbide e onde ghiacciate. Il cielo terso sopra le cime più alte (tra cui il Monte Vettore, con i suoi 2.476 metri) si stacca dall’infinito bianco dando profondità allo sguardo.

E proprio qui esiste un reticolo di itinerari che gli escursionisti chiamano percorsi panoramici: alcuni circondano le grandi piane, mentre altri si alzano lungo dorsali e colli. Sentieri come l’anello sul Pian Grande o sull’adiacente Pian Piccolo sono adatti anche a chi è alle prime esperienze con racchette da neve, strumenti che consentono di avanzare senza affondare nel bianco manto soffice.

Ciaspolate e natura

Il fenomeno della “ciaspolata” è una delle attività invernali più diffuse in zona. Gruppi e guide locali organizzano uscite sia sul vasto altopiano che lungo anelli che attraversano faggete e spianate innevate, permettendo di assaporare scorci sui pendii e dettagli naturali che sfuggono allo sguardo da valle.

Nel corso di questi tragitti si percepisce la continuità del mondo naturale: orme d’animali selvatici, forme delle rocce affioranti e la successione delle pendenze si uniscono in un racconto visivo che parla di geologia secolare e cicli climatici rigidi.

Principali rotte invernali attorno a Castelluccio di Norcia

Ecco una selezione concreta di percorsi escursionistici e ciaspolate, con distanze, tempi indicativi, dislivelli e difficoltà.

• Anello facile sul Pian Grande: proposta classica per chi vuole muovere i primi passi nella neve bianca senza spingere troppo oltre i limiti fisici. Distanza di circa 14  km, con durata di 4 ore e un dislivello quasi nullo.
• Anello del Pian Piccolo: breve ma scenografico e di più o meno 8 km. Sono necessarie 3 ore con un dislivello minimo.
• Itinerario Forca di Presta – Pian di San Lorenzo: percorso di ciaspolata leggermente più impegnativo, con saliscendi modesti e paesaggi più “selvaggi”. La distanza è di circa 9 km da affrontare in 4-5 ore. Il dislivello è di approssimativamente 200 m.
• Anello del Monte Veletta o Monte Argentella: qui possono servire anche piccozza e ramponi nei tratti più duri. La distanza tipica è di 8-12 km (variabile a seconda dell’itinerario scelto), la durata stimata 4-6 ore mentre il dislivello va dai 250 a oltre 400 m.
• Grande Anello Classico – Pian Grande, Lago Scomparso, Monte Ventosola: percorribile con ciaspole nei periodi di buona neve. È lungo più o meno 22 km, per cui servono dalle 5 alle 6 ore. Il dislivello, invece, è di 520 m.

Come vivere l’inverno qui

Vivere questi luoghi in inverno “costringe” a confrontarsi con condizioni estreme: le temperature possono scendere drasticamente e la neve può arrivare a coprire vaste superfici, rendendo indispensabile un abbigliamento tecnico adeguato e l’uso di racchette o bastoncini per affrontare percorsi che variano da brevi esplorazioni a salite graduali verso punti panoramici più elevati.

Foto Canva

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All’estremità meridionale del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga si apre una vasta superficie d’acqua che in inverno assume un aspetto severo e stranamente familiare a chi ha visto immagini di latitudini più settentrionali. Parliamo del Lago di Campotosto, una bacino situato a oltre 1300 metri di altitudine e che corrisponde al’’invaso artificiale più esteso dell’Abruzzo. Con i suoi circa 14 chilometri quadrati e una fascia costiera lunga oltre 40 chilometri, è anche uno dei più grandi d’Europa.

Quasi tutte le stagioni portano con sé un’identità diversa per questo angolo della regione, ma l’inverno lo riveste con una sorta di monocromia glaciale. Alle prime gelate, infatti, l’acqua si indurisce fino a bloccare vasti tratti della superficie, una trasformazione che, secondo alcuni, richiama i paesaggi dell’Alaska con distese ghiacciate, silenzi profondi e montagne imbiancate che sembrano provenire da un mondo lontano. Eppure, siamo ancora nel cuore dell’Appennino.

Esperienze outdoor e natura selvaggia

Anche durante la stagione fredda, il Lago di Campotosto invita a fare attività all’aperto: dalla fotografia naturalistica all’osservazione degli uccelli, dalle escursioni lungo i percorsi che costeggiano il bacino all’esplorazione dei piccoli corsi d’acqua che lo alimentano. Il silenzio tipico di questa stagione amplifica il suono dei passi sulla neve e il crepitio del ghiaccio, rendendo ogni spostamento un‘esperienza sensoriale completa.

Per chi desidera avvicinarsi alla fauna, i margini del lago e le radure circostanti offrono scorci privilegiati. È comune scorgere gruppi di oche selvatiche o cigni che si riposano sulle acque ghiacciate, mentre i rapaci sorvolano le vette vicine alla ricerca di prede.

Tra le escursioni e le traversate percorribili anche nei mesi freddi (condizioni climatiche permettendo e con la giusta cautela ed attrezzatura) si possono considerare:

• Giro del Lago di Campotosto: il tracciato completo si estende per decine di chilometri ed è uno dei percorsi classici per chi ama camminare con ciaspole o scarponi robusti.
• Salita dal piazzale della diga del Rio Fucino verso l’altopiano del Coppo e il Peschio Menicone: un percorso panoramico con scorci sul lago ghiacciato e sulle creste circostanti. Spesso occorre affrontarlo con le ciaspole fino al piano e attrezzatura tecnica nelle parti più alte.
• Variante verso Monte di Mezzo con partenza da Campotosto: tragitto più impegnativo, indicato agli escursionisti esperti e praticanti di escursionismo invernale.
• Tappa del Cammino Naturale dei Parchi da Campotosto al lago: itinerario panoramico di alcune ore che collega vallate e spazi aperti dell’Appennino centrale. Anche se parte del percorso è più popolare in altre stagioni, può essere affrontato con attrezzatura adeguata e condizioni di neve sicure.

Architettura e borghi tra ghiaccio e storia

Molto interessanti sono anche i centri abitati intorno al lago. Ne sono degli esempi Campotosto e Mascioni che custodiscono chiese antiche, fontane in pietra e portali scolpiti che raccontano storie di comunità montane e pratiche agricole tradizionali.

Visitandoli ci si rende conto che le costruzioni civili e religiose sono realizzate con materiali locali, resistenti al freddo e al vento, testimoni di come l’uomo abbia adattato l’architettura al clima rigido e al territorio montano.

Consigli pratici per visitare il Lago di Campotosto in inverno

L’inverno qui è freddo e con temperature tra circa ‑5 °C e 4 °C con nevicate frequenti. Questo tipo di clima nasce dal fatto che il lago si trova a 1313 metri di altitudine all’interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, e che quindi può ghiacciare totalmente o parzialmente. Per questo motivo vi consigliamo:

• Abbigliamento e attrezzatura: vestiti termici e resistenti al vento. Indumenti a strati con intimo tecnico, pile, giacca pesante antivento/impermeabile e guanti. Scarpe robuste con buona tenuta su neve e ghiaccio sono raccomandate. In alcune circostanze bastoncini da trekking e ciaspole possono fare la differenza, soprattutto in presenza di neve compatta o profonda.
• Logistica e sicurezza: la zona è relativamente isolata e i servizi come bancomat o negozi possono essere limitati, quindi avere contanti e bene organizzato il proprio equipaggiamento è una scelta molto prudente.
• Attenzione al meteo: in montagna può mutare rapidamente in inverno, con venti forti e improvvisi cambi di temperatura. Ciò vuol dire che controllare le previsioni poco prima della partenza e adattare piani e attrezzature alle condizioni reali è sempre importante.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

www.ifrattempidellamiavita.com/

Se cerchi qualcosa di diverso dal solito e lontano dalla folla, ci sono 4 valli in Trentino Alto Adige dove fare passeggiate questo inverno, ma anche percorsi con le ciaspole e sci di fondo.
Valli silenziose e luoghi meno noti dove svolgere attività all’aria aperta e assaporare la tradizione locale, scoprire tesori nascosti nel mezzo di un paesaggio da sogno, a contatto con l’aria di montagna e con la gente del posto.
Guarda la gallery su questi luoghi magnifici del’Alto Adige.

1. Val Venosta a piedi, in un paesaggio invernale da sogno

Nel cuore della Val Venosta, ai piedi del gruppo del Sesvenna, è custodito il piccolo villaggio di montagna di Slingia. Un vero gioiello durante la stagione invernale, meta prediletta per gli appassionati di sci di fondo, di biathlon, ma anche di chi ama trascorrere l’inverno in zone meno turistiche. Da qui è, infatti, possibile intraprendere una passeggiata lunga circa 2,5 km, adatta a tutta la famiglia, attraverso un paesaggio idilliaco con vista straordinaria sul Passo Sesvenna che conduce, dopo circa un’ora, alla malga di Slingia.
Un consiglio? Portare lo slittino può rendere il percorso ancora più divertente per tutti.
Per una pausa di gusto, da non perdere è l’osteria Andrien che si trova proprio a Slingia. Il posto perfetto dove gustare i piatti della tradizione come i tagliolini fatti in casa con ragù di selvaggina.

2. Val Pusteria: escursioni e slittino a Terento

Per trascorrere qualche giorno tra la natura pura e autentica, Terento può essere il luogo perfetto. All’inizio della Val Pusteria, è un vero e proprio gioiello del territorio, ideale per ritagliarsi qualche giorno lontano dalle grandi città. Per godere a pieno di questa magia sono consigliate le numerose escursioni che attraversano paesaggi innevati e boschi incantati. Tra queste, ad esempio, l’itinerario che da Terento arriva fino a Gols – un sentiero battuto che, in circa un’ora, conduce su una collina panoramica da dove godere di una vista mozzafiato. Lungo il percorso si possono ammirare le piramidi di terra di Terento, in questo periodo ancora più affascinanti avvolte da un manto bianco.
Sempre da Terento è possibile scegliere un altro percorso che, in circa un’ora di camminata, permette di raggiungere la malga Pertinger Alm, a 1.850 metri di altezza,
un luogo incantevole con vista sulle Dolomiti particolarmente adatto per chi ama lo slittino. È da qui infatti che, dopo una calda zuppa di gulasch o un piatto caldo di canederli, si può riscendere a valle utilizzando la pista da slittino che conduce fino al paese.

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3. Valle Aurina, sci di fondo lontano da tutto

Riva di Tures è un altro piccolo tesoro dell’Alto Adige dove trascorrere una stagione invernale all’insegna della quiete e della tranquillità. Qui una delle attività più diffuse è lo sci di fondo, disciplina perfetta per vivere l’atmosfera che si respira a Riva di Tures e in tutta la Valle Aurina. Quattro sono infatti le piste a disposizione, parte del più grande circuito in Europa, il Dolomiti Nordicski. In particolare, nel fondovalle di Riva di Tures si estendono oltre 15 km di piste, da quelle più facili – adatte a chi pratica sci di fondo per le prime volte – a quelle più difficili, perfette per i più esperti.
Per rigenerarsi e assaporare la tradizione gastronomica del territorio si consiglia una sosta al ristorante Garni Florian a Riva di Tures. Il piatto consigliato dallo chef: i  canederli pressati.

4. Valle San Silvestro: ciaspole in ambiente d fiaba

Silenziosa e poco battuta è anche la Valle San Silvestro, a pochi km da Dobbiaco. Una piccola frazione nascosta che custodisce grandi meraviglie. Per ammirarle da vicino è possibile approfittare dell’escursione – lunga circa 4,7 km e di media difficoltà – che, dal centro di Dobbiaco, permette di raggiungere il paese di San Silvestro, per poi proseguire fino a Gandelle.
Chicca di tutta la passeggiata è la vista meravigliosa sulle Dolomiti. E per i più temerari l’avventura non finisce qui! Durante la stagione invernale è infatti possibile continuare – a piedi o, con neve fresca, solo con le ciaspole – fino al Rifugio Bonner, un modo per allargare la vista verso l’orizzonte, fino alle Tre Cime.
All’imbocco della Valle San Silvestro: lo storico Ristorante Genziana. Un luogo che propone una cucina casalinga e tradizionale e che vanta una lunga tradizione nella produzione di grappa. Piatto da non perdere assolutamente? Gli Strauben, delizioso dolce fritto e, ovviamente, un bicchierino di grappa alla genziana!

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Forse non hai mai preso in considerazione Avellino e cosa vedere nella città campana, ma ci sono 4 itinerari sorprendenti e da fare per scoprirla e amarla, tra bellezze naturalistiche, storia e testimonianze artistiche.
Visite ben curate, panorami mozzafiato e una ricca varietà di attività extra: questi sono i tratti distintivi del turismo di qualità, la nuova frontiera dei viaggi e del turismo culturale in Italia, fatta di esperienze e proposte sempre più ricercate, pensate per soddisfare la nostra voglia di scoperta e di evasione.

Avellino, 4 itinerari sorprendenti fra storia e natura

Non sorprende, dunque, l’ottimismo riguardo alle prospettive di crescita del cultural tourism: secondo le previsioni della Fondazione Città Identitarie, il settore raggiungerà a livello globale quota 12 miliardi di dollari di fatturato entro il 2028, con l’Italia e la Germania a fare da traino del mercato. Dopotutto, l’Italia è prima al mondo per numero di siti UNESCO, città d’arte, borghi gioiello e festival culturali d’ogni sorta. Tuttavia, una recente ricerca di mercato di The Data Appeal Company ha rivelato che il 70% dei flussi internazionali si concentra solo sull’1% del territorio italiano, un dato che spiega i problemi di overtourism e la congestione dei centri urbani che ne consegue, a discapito di tutte le altre destinazioni e dei borghi, che rimangono fortemente residuali in termini di presenze.
Ed ecco perché Avellino.

Avellino cosa vedere

A supportare la valorizzazione e la gestione dei luoghi di cultura – tra cui anche la città di Avellino – c’è Culturatela, CultTech che mette a disposizione un portale della cultura all-in-one. sulla città campana, permettendo di gestire in autonomia e in modo dinamico le visite alle strutture culturali proposte dagli enti del territorio.

In questa stagione invernale, Avellino si rivela in tutto il suo splendore e si presenta come una delle nuove frontiere italiane. In un’epoca in cui i viaggi di qualità sono la chiave per esperienze indimenticabili, le proposte di Culturatela ad Avellino rispecchiano la voglia dei turisti di divertimento e relax lontano dalla città, trasformando i viaggi alle radici della città in un’occasione unica per innamorarsi del capoluogo irpino.
Quattro viaggi alle radici della città. Quattro percorsi per lasciarsi incantare da Avellino e dal suo centro storico. Quattro visite guidate per scoprire le bellezze del capoluogo. Oltre ai tour regolari aperti al pubblico, Culturatela anche offre la possibilità di organizzare visite uniche e personalizzate, permettendo ai visitatori di soddisfare le proprie esigenze e preferenze specifiche.
Volete provare? Ecco 4 proposte di tour ad Avellino.

1. Passeggiata del Principe

Con questo percorso, ci immergiamo nell’epoca d’oro di Avellino mediante un affascinante viaggio che parte dalla vivace Piazza Amendola. Attraversando i misteriosi Cunicoli longobardi, emergiamo di fronte alla maestosa Fontana di Bellerofonte. Proseguendo, esploriamo il Castello longobardo, immergendoci nelle storie di battaglie epiche e di un dominio medievale glorioso.
Lungo corso Umberto I, giungiamo alla Casina del Principe, gioiello architettonico che custodisce segreti e ricordi di una vita nobile.
Il viaggio si amplia con l’inclusione del Museo Irpino, un tesoro di reperti che ci avvicina ulteriormente alla cultura e all’arte della regione. Salendo sulla montagna, raggiungiamo la Chiesa di Santa Maria di Montevergine, una perla religiosa con vista panoramica su Avellino e oltre, con una deviazione al Palazzo Abbaziale. La passeggiata si conclude in Piazza Castello, animata da edifici storici e un’atmosfera incantevole, rendendo ogni passo un’esperienza indimenticabile nel cuore di Avellino.

2. Cuore di Avellino

Immerso nel ‘cuore di Avellino’, questo affascinante itinerario offre quattro percorsi che svelano le radici della città. Iniziamo con il maestoso Duomo, cuore sacro che racconta storie millenarie attraverso vetrate colorate. Proseguiamo nella Cripta romanica, un luogo segreto che custodisce l’eredità religiosa di Avellino con colonne antiche e affreschi evocativi.
La Confraternita dell’Immacolata ci accoglierà invece con la fusione di spiritualità e arte; mentre la Chiesa di San Biagio, con la sua architettura gotica, ci incanterà con la bellezza unica dei suoi archi. Attraversando i Cunicoli longobardi, concludiamo il nostro percorso con la Fontana di Bellerofonte, un’opera d’arte che parla di storia e mitologia, chiudendo così questo breve, ma intenso viaggio nel cuore di Avellino.

3. Il Carluccio

“Alla Scoperta del Carluccio” si configura come un viaggio suggestivo sulle orme di Carlo II d’Asburgo, che inizia dalla vivace Piazza Amendola e si snoda attraverso i punti salienti di Avellino. Attraversiamo i suggestivi Cunicoli longobardi, intricati passaggi che ci trasportano indietro nel tempo, immergendoci nelle atmosfere di un’era antica. La Fontana di Bellerofonte ci accoglie con la sua maestosità e le sue sculture che narrano miti e leggende, aggiungendo un tocco di magia al nostro percorso.Continuando il nostro viaggio, la Fontana Tecta si svela come un gioiello architettonico. Giungiamo poi a Villa Amendola, dove le Grotte settecentesche ci offrono uno sguardo unico sulla storia e la natura della città. L’orto botanico e il Museo Civico di Avellino completano il nostro itinerario, offrendoci una prospettiva approfondita sulla cultura e sulla ricchezza del patrimonio di Avellino.

4. Avellino Sotterranea

“Avellino Sotterranea” si rivela come un affascinante viaggio nel cuore nascosto del centro storico, esplorando un intricato labirinto di camminamenti, cunicoli, cripte ed ipogei. L’avventura inizia con la suggestiva Cripta romanica di Via Sette Dolori, dove colonne antiche e affreschi narrano storie millenarie, immergendo i visitatori in una dimensione segreta e sacra. Proseguendo questo itinerario di scoperta, ci dirigiamo verso la Cripta di San Biagio, dove l’architettura gotica si unisce con la spiritualità, creando un ambiente unico di contemplazione e meraviglia.
Il percorso continua attraverso con i Cunicoli longobardi e l’Ipogeo della Casina del Principe. Infine, la nostra esplorazione sotterranea culmina nelle Grotte di Villa Amendola, dove la storia e la natura si fondono in un ambiente suggestivo.

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L’Irlanda in inverno è un rifugio perfetto per chi cerca quiete, paesaggi spettacolari e quell’atmosfera romantica che solo castelli, scogliere e salotti con il camino acceso sanno regalare. Fuori stagione, molte delle dimore storiche e dei resort più iconici dell’isola offrono formule speciali che rendono il viaggio ancora più invitante: camere con vista sui laghi d’argento, ristoranti gourmet, Spa leggendarie e tutta la magia del verde irlandese vissuta nel silenzio dell’inverno.

Un itinerario ideale per staccare davvero, tra eleganza, natura e relax.
Guarda la gallery con i castelli più belli dove dormire.

Irlanda in inverno, dove andare nei castelli più belli

Se un soggiorno in un magnifico castello irlandese è uno dei desideri sulla lista delle cose da fare almeno una volta nella vita, quest’inverno potrebbe essere il momento giusto per soddisfarlo. Il regale cinque stelle Ashford Castle, nella contea di Mayo, lungo la Wild Atlantic Way, è uno degli hotel di lusso più apprezzati al mondo: immerso in una tenuta di oltre 140 ettari, con boschi secolari e verdi distese curate alla perfezione, incarna l’essenza dell’ospitalità irlandese, declinata con classe, originalità e infinita eleganza. Imperdibile un passaggio nella Spa, vincitrice per l’Irlanda nell’edizione 2023 dei World Spa Award: dettagli preziosi, ricco programma di trattamenti, panorama che fa sognare. Uno di quei posti da cui non si vorrebbe più uscire.

Nella contea di Monaghan, parte dell’Ireland’s Ancient East, il Lodge di Castle Leslie Estate è il luogo ideale per godersi lo splendore del parco del castello, con il suggestivo effetto di soggiornare in un edificio storico che combina caratteristiche originali d’epoca con un sofisticato design contemporaneo country style, tra boiserie dalle tinte crema, vasche fuori terra e morbidi velluti. Punti forti della tenuta, le esperienze all’aperto e il centro ippico, per chi desidera una vacanza attiva; la cucina gourmet autenticamente irlandese e il benessere, con anche una sauna all’aperto, per chi preferisce un po’ di relax o di piacevole ozio. Naturalmente, provare a mettere insieme i due approcci può essere la soluzione ideale.

Irlanda in inverno, dove andare se cerchi il relax

I laghi d’argento e i fieri paesaggi atlantici dell’isola sono una componente imprescindibile dell’identità irlandese, nonché una straordinaria risorsa quando si è in cerca di un luogo unico, pieno di personalità e capace di far emozionare anche solo passando davanti a una finestra. Il 5 stelle Lough Erne Resort si trova nel cuore delle splendide terre punteggiate di specchi d’acqua della contea di Fermanagh, in Irlanda del Nord, custodito dalla privacy di una penisola privata di oltre 240 ettari, con affacci su idilliaci laghetti. Camere e suite meravigliosamente arredate, per un’idea contemporanea di lusso che non ha bisogno di ostentazione; una Spa di ispirazione tailandese, un campo da golf da campionato e tre spazi (Blaney Bar, Luoghside Bar & Grill e Catalina Restaurant), in cui deliziarsi con squisiti piatti veloci o con un ricercato percorso di fine dining, sono tutto quello che serve per una vacanza memorabile. All’altra estremità dell’isola, il Cliff House Hotel, nella contea di Waterford, sulle coste a effetto wow dell’Ireland’s Ancient East, si aggrappa alla scogliera sopra le onde vorticose dell’oceano offrendo vedute mozzafiato direttamente dalle sue eleganti camere.L’hotel è noto anche per il suo ristorante House, premiato con una stella Michelin. E per una sferzante boccata d’aria, piena di benefici ioni negativi, le vicine spiagge sabbiose sono la scelta giusta per una poetica passeggiata invernale.

Uno dei templi del benessere irlandese è sicuramente la Spa del lussuoso hotel Galgorm, nella contea di Antrim, in Irlanda del Nord, a solo mezz’ora da Belfast: si sviluppa in un vero e proprio wellness village in mezzo al verde con padiglioni che sembrano un’antica serra in ferro e vetro o moduli minimal in legno, come quello della Celtic Spa per un particolare aufguss in chiave Irish. Immancabili, naturalmente, la piscina coperta con luce naturale e le vasche all’aperto. Di rara bellezza anche la tenuta che lo ospita, impreziosita dalle acque a tratti scenograficamente impetuose del fiume Maine, parte del confine del perimetro di Galgorm. Un luogo ideale per riconnettersi con la natura, lontano da tutto, ma a un passo dalla città.

Wellness in Irlanda in inverno

Tra prati immensi e boschi rigogliosi, la campagna irlandese è un altro dei tratti caratteristici dell’isola di smeraldo, così come lo sono le dimore custodite dal suo verde, fortemente consigliate per chi desidera abbassare i giri e ritrovare un’idea di semplicità che è in forte contatto con ciò che rende piacevole le vita.

Pensando all’incanto che solo un certo tipo di campagna porta con sé, l’associazione con il Connemara, nella contea di Galway, lungo le suggestioni atlantiche della Wild Atlantic Way, è immediata. E Cashel House Hotel, affacciato su un tratto di litorale a dir poco scenografico, nella baia da cui prende il nome, è uno degli indirizzi da segnare in agenda. L’accoglienza calorosa della famiglia che lo gestisce contribuisce a rendere speciale il soggiorno, così come i caminetti a legna, le camere arredate con gusto dai dettagli ricercati e l’ottimo ristorante, ricavato dalla vecchia serra. Con chilometri di passeggiate nei boschi delle vicinanze è consigliabile a chi ama perdersi nella natura. Ritrovandosi, magari, con la tentazione di un ricchissimo afternoon tea.

A metà strada tra Dublino e Belfast, il villaggio medievale di Carlingford, nell’Ireland’s Ancient East, ideale per un break invernale, è un incantevole borgo di pescatori, con vicoli lastricati su cui si affacciano antichi cortili e pub in perfetta linea con la tradizione. La sua Ghan House offre la sistemazione perfetta per coglierne la particolarità: con 11 camere appena, in cui i tratti legati al passato, caratterizzati da una sobria eleganza, autentica e calda, sono stati preservati con grande gusto e lungimiranza. Menzione speciale anche per l’atmosfera del ristorante e per il suo menù. E per chi ama le escursioni, le selvagge e dolci Mourne Mountains, in Irlanda del Nord, sono vicine e percorse da sentieri adatti a tutti.

Antiche dimore da vedere in Irlanda

Alcune locande hanno mantenuto intatti i loro tratti più autentici, sapendo, però, evolversi per accogliere al meglio gli ospiti, viziandoli un po’ e facendoli sentire immediatamente a loro agio.
Boutique hotel sulla splendida Causeway Coast dell’Irlanda del Nord, il Bushmills Inn, originariamente rimessa per carrozze del 1600, emana un fascino antico. Se si riesce ad allontanarsi dal suo scoppiettante caminetto a legna, c’è davvero molto da vedere, partendo dalla vicina e storica Bushmills Distillery o spingendosi fino alle celeberrime colonne basaltiche della Giant’s Causeway, poco più distanti.

Nel piccolo borgo Adare, nella contea di Limerick, famoso per le sue case con i tetti di paglia, il Dunraven Arms Hotel ha l’atmosfera di una locanda di paese, ma offre tutti i comfort e i servizi di un grande albergo, tra cui il ristorante Maigue e il superbo cocktail bar The Hunter’s Bar, con boiserie in legno, un antico piano e l’immancabile camino accesso, in cui, oltre ai miscelati, è possibile gustare ottimi piatti. E nelle Treatment Rooms, la scelta di trattamenti per viso e corpo, praticata dalla specialista pluripremiata Fiona Coyle, è davvero notevole.
Che sia per un soggiorno a cinque stelle in una dimora principesca o per qualche giorno in campagna, all’insegna di uno spirito intimo e raccolto, l’inverno irlandese ha la soluzione a forma di qualsiasi tipo di desiderio.

Foto irlanda.com

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