C’è un momento, percorrendo i tornanti stretti che salgono da Maccagno verso quota mille, in cui il Lago Maggiore sparisce alla vista e al suo posto appare qualcosa di inaspettato: uno specchio d’acqua scuro, quasi immobile, incorniciato da faggi e larici.
È il Lago Delio, protagonista di una storia fatta di borghi sommersi e dighe dimenticate — il binomio “Lago Delio borghi sommersi” è l’angolo meno esplorato dell’Alto Varesotto, e vale la deviazione assai più di quanto suggeriscano le guide.
Un bacino glaciale che i lombardi della zona conoscono bene, ignorato da quasi tutti gli altri. Eppure ha una storia che va oltre i panorami.
La sua particolarità sta in quello che potrebbe celarsi sotto la superficie.
Le leggende locali parlano di un borgo sommerso, inghiottito quando le dighe trasformarono il bacino nel Novecento. Una storia che, come vedremo, riguarda molti altri laghi italiani.

Il borgo sul Lago Maggiore che non ti aspetti

Il Lago Maggiore è una destinazione rodata: Stresa, le Isole Borromee, Verbania. Ma la sponda lombarda nasconde angoli che restano fuori da qualsiasi itinerario standard.
Tra questi, Maccagno con Pino e Veddasca — comune nato dalla fusione di tre centri storici — è forse il meno visitato, nonostante sia raggiungibile in poco più di un’ora da Milano.
Il borgo vecchio di Maccagno Superiore è uno di quei posti dove le case di sasso si stringono attorno a una chiesa e il silenzio è presenza di qualcos’altro, più che assenza di suoni.
Da qui, o meglio dalla strada che sale oltre, si raggiunge il Lago Delio. Niente lusso delle sponde del Verbano: questa è montagna, con tutto quello che significa — aria sottile, vegetazione fitta, nessun bar con l’aperitivo sul pontile.
Per chi cerca i borghi storici del Lago Maggiore, la risposta è spesso soggettiva. Cannobio, Cannero Riviera, Arona hanno il loro fascino consolidato. La vera sorpresa, però, si trova spesso salendo — restare sulla riva non basta.

Cosa si vede al Lago Delio: acqua, sentieri e storia sommersa

Il lago si trova a circa 1.000 metri di altitudine, adagiato tra il Monte Cadrigna e il Monte Borgna.
Bacino di origine glaciale, fu trasformato artificialmente nel corso del Novecento con la costruzione di due dighe che alimentano la centrale idroelettrica di Ronco Valgrande. Questa modifica ha alzato il livello dell’acqua, coprendo quello che c’era prima.
Il percorso circolare attorno al lago è di circa 5 chilometri e si percorre in un’ora abbondante.
Si parte dal parcheggio gratuito vicino al bacino e si segue un tracciato che alterna tratti asfaltati a sentiero nel bosco.
C’è un’area picnic attrezzata, qualche panchina con vista sull’acqua, e in certi punti la vegetazione si apre abbastanza da regalare scorci sul Lago Maggiore lì in basso, azzurro e piatto come una lastra di vetro.

La camminata è adatta a quasi tutti — nessun dislivello impegnativo, fondo generalmente buono.
È il tipo di gita che si porta via un’intera mattina senza stancare, lasciando il pomeriggio libero per scendere a Maccagno o spingersi fino a Cannero Riviera sulla sponda piemontese.
Le leggende legate al borgo sommerso circolano da decenni tra i locali. Secondo alcuni racconti tramandati nella zona, l’innalzamento delle acque avrebbe coperto resti di costruzioni rurali.
La documentazione disponibile è frammentaria, com’è comune per le memorie di territorio legate all’idroelettrico del primo Novecento.
Camminare sul bordo di un lago sapendo che sotto ci sono pietre di una stalla o i resti di un muro — anche solo qualche fondamenta — cambia radicalmente il modo in cui si guarda l’acqua.

Paesi sotto l’acqua: quando la diga inghiotte un villaggio

Il fenomeno dei borghi sommersi è più diffuso di quanto si pensi in Italia. Il caso più noto è probabilmente il Lago del Salto, in Lazio, creato nel 1940 con la diga sul Salto.
L’invaso sommerse diversi abitati della Valle del Salto, tra cui Paterno, Collalto Sabino (parzialmente) e altri piccoli nuclei rurali.
In certi periodi di siccità, quando il livello scende drasticamente, i resti affiorano — muri, soglie, qualche arcata — come una stratigrafia involontaria della storia.
Lo stesso accade, in modo meno spettacolare ma ugualmente suggestivo, in molti bacini alpini e prealpini costruiti tra gli anni Venti e Cinquanta, quando l’Italia aveva urgenza di energia e i costi umani di certe scelte venivano calcolati in modo molto diverso da oggi.
Il Lago Delio si inserisce in questa storia più ampia: simbolo forse minore, ma tra gli esempi più accessibili e meno frequentati.
Per chi vuole esplorare altri laghi di montagna con storie altrettanto curiose, la sponda piemontese del Verbano offre alternative sorprendenti — come il Lago di Mergozzo, separatosi dal Lago Maggiore per via delle alluvioni del Toce e oggi custode di acque tra le più pulite d’Europa.

Ci si può fare il bagno?

Tecnicamente sì, ma con qualche precisazione. Il Lago Delio è privo di spiagge attrezzate, bagnini e strutture dedicate alla balneazione.
Le rive sono in parte accessibili, con un fondo irregolare e un’acqua che resta fredda anche in piena estate, com’è normale a questa quota.
Chi cerca un tuffo rinfrescante dopo il giro del lago può farlo nei punti dove la riva è più comoda, portandosi tutto il necessario da casa.
È un bagno da montagna, silenziosa e un po’ spartana — difficile da dimenticare.

Come arrivare al Lago Delio

Da Milano sono circa due ore in auto. Si raggiunge Maccagno sul Lago Maggiore, poi si sale con una strada panoramica ricca di tornanti — la carreggiata si stringe nella parte finale, quindi è bene valutare la larghezza del proprio veicolo.
Il percorso e le indicazioni sono reperibili facilmente, ma l’assenza di segnaletica turistica abbondante è parte dell’esperienza. Il parcheggio in cima è gratuito.
Un collegamento diretto in autobus fino al lago è assente: i mezzi pubblici arrivano a Maccagno, da lì in poi serve un’auto o una buona dose di voglia di salire a piedi lungo la strada.
Per chi ama i laghi d’alta quota in questa zona del Varesotto, vale la pena mettere in lista anche il Lago di Ghirla in Valganna (qui sopra nella foto), un altro specchio d’acqua incastonato tra i boschi prealpini e altrettanto poco conosciuto.
Il Lago Delio non promette grandi attrezzature né folla. Promette silenzio e un percorso facile con vista sul Verbano.

Info pratiche

Dove: Lago Delio, sopra Maccagno con Pino e Veddasca (VA), Alto Varesotto, Lombardia. Quota circa 1.000 m s.l.m.
Come arrivare: In auto da Milano (circa 2 ore) seguendo il Lago Maggiore fino a Maccagno, poi strada panoramica con tornanti fino al lago. Parcheggio gratuito in cima. Strada stretta nella parte finale: prestare attenzione con veicoli larghi. Autobus fino a Maccagno; da lì il lago è raggiungibile solo a piedi o in auto.
Quando: Da giugno a settembre per il percorso circolare e il bagno. In primavera il bosco è rigoglioso ma il fondo del sentiero può essere fangoso.
Biglietto: Accesso gratuito.
Da abbinare: Maccagno Superiore (borgo storico sul Lago Maggiore, a valle) e Cannero Riviera con i suoi castelli sull’acqua, visibili già dalla strada di salita.
Consiglio: Porta tutto il necessario per un picnic — l’area attrezzata è curata e la vista sul Verbano dalla sponda est del lago vale la sosta. Evita i weekend di luglio e agosto se vuoi trovare il parcheggio libero.

Foto https://www.vallidelverbano.it/, Canva

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Esistono percorsi in bici che si fanno in un pomeriggio, e poi esistono percorsi che si pianificano per mesi. Rural Bike Conecta appartiene chiaramente alla seconda categoria: 2.180 chilometri di itinerari ciclabili che attraversano la Castiglia-La Mancia, collegando 168 comuni in una rete pensata per chi considera la bici uno sport e, al tempo stesso, un modo di leggere il territorio.
La maxi ciclabile in Spagna di cui tutto il mondo del cicloturismo ha iniziato a parlare è ufficialmente realtà, e promette di riscrivere le abitudini di chi pedala in Europa.

Un percorso che unisce il cuore rurale della Spagna

La Castiglia-La Mancia è la Spagna lontana dalle cartoline del turismo di massa: niente spiagge affollate, niente tapas bar da foto Instagram. È la Spagna dei mulini a vento di Don Chisciotte, dei borghi di pietra dorata, delle vigne che si perdono fino all’orizzonte e dei silenzi che raramente si trovano altrove in Europa.
Proprio qui è stato inaugurato uno degli itinerari ciclabili più ambiziosi del vecchio continente. Il progetto nasce con un obiettivo preciso: oltre a offrire chilometri di pedalata, vuole rivitalizzare le comunità rurali connettendole fisicamente attraverso una rete ciclabile strutturata.

Ogni comune attraversato diventa un nodo vitale dell’itinerario, con servizi, segnaletica e accoglienza pensati su misura per il cicloturista.

I 5 percorsi della rete: ogni tappa racconta un mondo diverso

Rural Bike Conecta è una rete articolata in cinque grandi itinerari, ciascuno con un carattere proprio. Ogni rotta è stata progettata per valorizzare una specifica identità paesaggistica e culturale della regione, passando per pianure, altopiani, corsi d’acqua e borghi medievali.

Le superfici variano considerevolmente: tratti su asfalto leggero si alternano a strade bianche e sterrati compatti, rendendo il percorso adatto a biciclette da cicloturismo e gravel, ma poco indicato per le bici da corsa più rigide.
Il dislivello complessivo rimane moderato, ma su una distanza simile le gambe lo fanno sentire eccome: un minimo di allenamento resta imprescindibile.

Villaggi, castelli e valli: cosa si incontra lungo la via

Pedalare su questa rete significa attraversare secoli di storia senza quasi accorgersene. I 168 comuni toccati dall’itinerario custodiscono castelli medievali, chiese romaniche, piazze silenziose e mercati locali dove il tempo sembra essersi fermato. Capita spesso di imbattersi in borghi di poche centinaia di abitanti che accolgono il cicloturista con la stessa ospitalità di una piccola locanda di altri tempi.
La Castiglia-La Mancia è anche terra di grande biodiversità: lungo i percorsi si attraversano zone umide protette, foreste di querce e pinete, oltre ai vigneti che producono alcuni dei vini più apprezzati della Spagna. Chi ama il cicloturismo enogastronomico troverà qui un terreno particolarmente fertile.

Perché la Castiglia-La Mancia è diventata un laboratorio del cicloturismo europeo

Il successo di Rural Bike Conecta deriva da scelte strategiche ben precise. La Spagna ha investito da decenni in infrastrutture per la bici, a partire dalla celebre rete delle Vías Verdes, le ex linee ferroviarie riconvertite in piste ciclabili senza traffico che attraversano panorami naturali di grande bellezza.
Su questa tradizione consolidata, la Castiglia-La Mancia ha innestato un progetto ancora più ambizioso: creare una rete capillare capace di raggiungere anche i comuni più piccoli e remoti, andando ben oltre il semplice recupero di vecchie infrastrutture.
Il risultato è un modello orientato al futuro del turismo lento: chi pedala attraversa il paesaggio, vi si ferma, vi spende. Per i borghi rurali, spesso segnati dallo spopolamento, questo significa nuova linfa economica. Un approccio che, con piena ragione, sta diventando un riferimento per tutta l’Europa continentale. Un altro esempio virtuoso, ma più vicino, è il percorso da Milano a Torino lungo il Canale Cavour.

Come prepararsi per pedalare sulla maxi ciclabile spagnola

Affrontare anche solo una parte dei 2.180 km richiede una pianificazione attenta. La Castiglia-La Mancia presenta un clima continentale marcato — estati torride e inverni freddi — con la primavera e l’autunno come stagioni ideali per pedalare. Le temperature primaverili, in particolare tra aprile e giugno, offrono condizioni perfette: cielo limpido, campagna fiorita, strade poco frequentate.
Sul fronte dell’equipaggiamento, una bici gravel o da cicloturismo è la scelta più versatile, capace di gestire sia i tratti asfaltati che gli sterrati. Fondamentali le borse da viaggio, una buona riserva d’acqua — i tratti rurali possono essere lunghi tra un punto di rifornimento e l’altro — e un dispositivo GPS con le tracce scaricate offline.

Pedalare attraverso 168 comuni significa scegliere di guardare la Spagna con occhi diversi — dall’oblò di un autobus turistico a misura d’uomo, a passo di ruota, col vento che porta odore di lavanda e terra rossa. Ed è proprio questa lentezza ritrovata il vero lusso del cicloturismo moderno.
Per chi vuole avvicinarsi al cicloturismo su lunghe distanze con un’esperienza più accessibile, la ciclabile dei Fiori in Liguria offre un altro ottimo banco di prova: 24 km tra borghi costieri e paesaggi mediterranei, adatti anche ai meno allenati, per familiarizzarsi con il ritmo lento e consapevole della bici da viaggio.

Foto Canva

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Il nome evoca subito il prefetto romano, quella leggenda medievale che voleva il suo corpo trascinato da un bufalo impazzito fino a precipitare in queste acque.
Ma il lago di Pilato, incastonato tra le pareti calcaree del Monte Vettore a 1.941 metri di quota, è molto più di una storia gotica da raccontare al fuoco. È uno dei pochi laghi glaciali dell’Appennino centrale, e uno dei più misteriosi d’Italia.
Per chi arriva dalla pianura, la prima vista toglie ogni aspettativa preconfezionata: un bacino allungato, dalla forma inconfondibile a doppia lente — quasi un paio di occhiali visti dall’alto — che giace in un circo glaciale modellato dall’ultima glaciazione.

L’acqua, a seconda della stagione e della luce, può virare dall’azzurro profondo a sfumature rossastre, quasi color ruggine.
Quella tinta rossa non è fantasia né effetto ottico. È la firma di un crostaceo endemico chiamato Chirocephalus marchesonii, un piccolo artropode lungo pochi millimetri che vive esclusivamente in questo specchio d’acqua e in nessun altro posto al mondo.
Quando la densità della colonia è al massimo, l’intera superficie può tingersi di un rosso antico, come una macchia di vernice biologica.
Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini lo considera un’area di massima sensibilità, motivo per cui l’accesso al lago è regolamentato e in alcuni periodi richiede un permesso specifico.

Un lago che non assomiglia a nessun altro

I Monti Sibillini non assomigliano a nessun’altra catena appenninica. Sono monti aspri, con versanti bruciati dal sole e creste che tagliano il cielo in modo quasi dolomitico.
Il lago di Pilato si trova nella loro parte più alta e remota, sul confine tra Marche e Umbria, all’interno di un territorio che per secoli è rimasto fuori dai grandi flussi di transito.
La forma a occhiali — tecnicamente si chiama lago bilobato — è il risultato di due conche glaciali separate da uno spartiacque basso che in certi periodi dell’anno rimane affiorato, dividendo il bacino in due corpi d’acqua distinti.
In primavera, con il disgelo, i due lobi si ricongiungono. È un lago che cambia geometria con le stagioni, oltre che colore.

La forma a occhiali e il rosso dell’acqua: cosa lo rende unico

La leggenda di Ponzio Pilato ha radici profonde nella cultura locale.
Secondo la tradizione medievale, il corpo del prefetto romano fu caricato su un carro trainato da bufali selvatici che, dopo un lungo viaggio folle attraverso l’Italia, si fermarono proprio qui, scaricando il corpo nelle acque del lago.
Per secoli, maghi e negromanti si dice venissero a queste rive per evocare spiriti, e il lago godeva di una reputazione sinistra che le autorità ecclesiastiche cercarono più volte di arginare, vietando le visite.
Oggi quella stessa aura di isolamento è il suo punto di forza.
Salire al lago di Pilato significa attraversare paesaggi che pochi angoli dell’Italia centrale sanno ancora offrire: creste nude, pianori erbosi a quota alta, il silenzio che si interrompe solo con il vento.

Il sentiero che porta fin lassù

Il percorso più comune parte da Foce di Montemonaco, un valico a circa 1.060 metri raggiungibile in auto dal paese di Montemonaco, nelle Marche.
Da lì il sentiero sale in modo sostenuto attraverso faggete e pascoli d’alta quota, seguendo i segnavia del parco per circa 9 chilometri con un dislivello di quasi 900 metri. Il tempo di cammino si attesta tra le 3 e le 4 ore per la salita, a seconda del passo e delle condizioni.

Il tracciato non è banale: richiede buone scarpe da trekking, abbigliamento a strati e una buona condizione fisica. Ma non è nemmeno una via alpinistica.
Chi è abituato a percorrere montagna in autonomia lo trova accessibile, specialmente nella stagione estiva quando il sentiero è ben visibile e senza neve. Lungo la via si attraversa il pianoro del Pantano dell’Infernaccio, poi si sale verso il circo glaciale che ospita il lago.

Quando salire (e quando no)

La finestra ideale è luglio e agosto, quando la neve è completamente sciolta e i crostacei rossi sono al massimo della loro presenza, rendendo l’acqua più probabilmente colorata.
Settembre è ancora una buona scelta, con meno folla e luce più bassa che esalta i colori della roccia calcarea.
Da evitare assolutamente il periodo invernale e il primo scioglimento delle nevi: i sentieri possono restare coperti di neve ghiacciata anche fino a giugno inoltrato, e le condizioni cambiano rapidamente.
Prima di partire conviene sempre verificare con il Parco Nazionale dei Monti Sibillini l’eventuale necessità di permesso di accesso, introdotta per tutelare l’ecosistema del Chirocephalus.

Cosa vedere nei dintorni: tra borghi e altri laghi dimenticati

A pochi chilometri dal percorso si trova Montemonaco, un borgo medievale aggrappato a uno sperone a 1.000 metri di quota, con vicoli stretti e una vista che nelle giornate limpide spazia fino al mare Adriatico. Vale la sosta anche solo per il panorama dalla piazza del municipio.
Chi vuole allungare il viaggio può esplorare il Lago di Gerosa.
Le acque ferme riflettono le faggete circostanti in autunno con un effetto specchio che giustifica da solo la deviazione.
Per chi ama i laghi d’Appennino e d’alta quota in Italia, questi angoli dei Sibillini si affiancano ad alcuni tra i laghi di montagna più belli d’Italia che meritano un posto nella lista delle mete da non rimandare.

Il Lago di Pilato non si consuma in una foto. Ogni volta che l’acqua cambia colore, ricomincia da capo una storia che il luogo sembra raccontare a modo suo — a chi ha la pazienza di salire fino a lassù per ascoltarla.

Info pratiche

Dove: Lago di Pilato, Monti Sibillini, sul confine tra Marche e Umbria, a 1.941 m s.l.m.
Come arrivare: In auto fino a Foce di Montemonaco (MC), raggiungibile da Montemonaco seguendo le indicazioni del parco. Il sentiero parte dal parcheggio del valico.§Quando: Luglio e agosto per l’esperienza migliore; settembre per meno affollamento. Evitare da ottobre ad inizio giugno.
Biglietto: L’accesso al lago può richiedere un permesso specifico rilasciato dal Parco Nazionale dei Monti Sibillini; verificare prima della partenza sul sito ufficiale del parco.
Da abbinare: Borgo di Montemonaco; Lago di Averno (o Lago di Foce), più accessibile e altrettanto silenzioso.
Consiglio: Portare indumenti impermeabili anche d’estate: il microclima del circo glaciale cambia in fretta, e il vento sulla cresta del Vettore non aspetta previsioni.

Foto Canva, https://letsmarche.it/

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C’è un punto sulla strada che porta a Spiazzi, poco prima di affacciarsi sul ciglio, in cui lo si vede per la prima volta.
Incastonato nella verticale del Monte Baldo come se qualcuno l’avesse premuto contro la pietra dall’esterno, il santuario della Madonna della Corona Spiazzi — tecnicamente Spiazzi di Caprino Veronese — è uno di quei luoghi che fanno fermare il passo, anche a chi non è credente.
Si trova a 774 metri di quota, sospeso tra la parete calcarea e il vuoto della Val d’Adige sottostante: non costruito sulla montagna, ma dentro di essa.
La prima volta che lo si guarda da fuori, l’impressione è che non stia lì per ragioni architettoniche. Sembra un oggetto trovato, non edificato.

Dove la roccia diventa navata

L’interno del santuario è ancora più sorprendente della facciata. La navata termina con una parete viva, la stessa roccia del Baldo che si fa altare e fondale insieme.
Alcune parti del soffitto sono la montagna stessa, grezzo calcare che nessuno ha pensato di rivestire. Questa coesistenza tra costruito e naturale, tra chiesa e grotta, è il cuore di tutto.
Il complesso è stato rimaneggiato nei secoli, ma ciascun intervento ha rispettato l’anomalia originale: si entra in un edificio e ci si ritrova anche in una caverna.
La luce filtra da piccole finestre e dalla porta, tagliata sulla facciata esterna che sporge nel vuoto. La sensazione è di stare dentro la montagna, non sulla montagna.

Una storia antica tra fede e leggenda

Le origini del luogo affondano nel Medioevo, ma la tradizione devozionale che lo circonda è ancora più antica nei temi: apparizioni, miracoli, pellegrinaggi.
Secondo la tradizione locale, l’immagine della Vergine sarebbe apparsa qui nel 1522, portata da Rodi dopo l’invasione ottomana. La leggenda parla di una statua giunta sola, in volo, a posarsi sulla roccia del Baldo.
La storia documentata racconta di un luogo di culto già frequentato nel Quattrocento, poi ampliato progressivamente fino all’attuale conformazione.

Nel 1951 è diventato Santuario diocesano, e nel 1988 Giovanni Paolo II l’ha elevato a Basilica minore, una distinzione canonica che dice molto sul peso spirituale e storico del luogo.
Nel 2018 l’accesso diretto al santuario è stato ristrutturato con un lungo intervento che ha reso più sicura e percorribile la scalinata storica.
Pellegrini e visitatori laici continuano ad arrivare da tutto il Veneto, dal Trentino, dall’Alto Garda: è un punto di riferimento che trascende le categorie del turismo religioso.

Il paesaggio intorno: Baldo, Adige e cielo

Spiazzi si trova a 864 metri, appena sopra il santuario, ed è il punto di partenza naturale per la visita.
Da qui si vede già tutto: la Vallagarina in basso, il nastro dell’Adige, le colline moreniche che segnano il confine con il Garda. Nelle giornate limpide, in fondo, si profilano le Dolomiti.
Il Monte Baldo alle spalle è un massiccio lungo e stretto che corre parallelo al lago di Garda, ricchissimo di flora endemica — tanto da essere chiamato “il giardino botanico d’Europa” già dai naturalisti del Settecento.
Fare il giro del santuario significa camminare dentro questo sistema: boschi di carpini e frassini lungo la scalinata, pareti di calcare bianco sopra la testa, il fondovalle che si apre in modo improvviso a ciascuna svolta.
Il percorso della Via Crucis in bronzo che scende lungo i tornanti asfaltati è un’alternativa alla scalinata: meno ripido, più aperto, con stazioni artistiche che si inseriscono nel paesaggio senza forzature. Vale la pena scenderci anche solo per il panorama che si apre ad ogni curva.

Come arrivarci (e che tipo di arrivo scegliere)

Ci sono due modi principali per raggiungere il santuario, con caratteri molto diversi. Il primo parte da Spiazzi: si lascia l’auto nei parcheggi della località e si scende a piedi in circa 15 minuti lungo la scalinata storica nel bosco, oppure lungo la strada asfaltata con la Via Crucis.
Da Spiazzi è attivo anche un servizio navetta ATV (a pagamento, con passerella per i disabili) dalla primavera all’autunno.
Il secondo è più impegnativo e molto più suggestivo. Il Sentiero della Speranza, il CAI N° 73, sale da Brentino Belluno nel fondovalle dell’Adige con 600 metri di dislivello in circa 1h30.

I 2,5 chilometri del tracciato salgono ripidi lungo il Monte Cimo su scalini ricavati direttamente nella roccia, trasformando l’arrivo in qualcosa di fisicamente significativo. Chi lo percorre capisce meglio cosa vuol dire “pellegrinaggio”.
È vietato scendere con le bici. Il consiglio, se si può, è di salire a piedi dal basso e ridiscendere a Spiazzi: il senso del luogo cambia completamente a seconda di come lo si raggiunge.
Il santuario non è una tappa isolata: il territorio del Monte Baldo e del Lago di Garda offre abbastanza per costruire un weekend intero, tra escursioni, borghi e vino.

Info pratiche

Dove: Spiazzi, frazione di Caprino Veronese (VR), Monte Baldo, a circa 50 km da Verona.
Come arrivare: Da Verona si segue la SS12 verso nord fino a Dolcè, poi si sale a Spiazzi (segnalato). In alternativa il Sentiero CAI N°73 sale da Brentino Belluno (fondovalle dell’Adige) con 600 m di dislivello in 1h30 circa.
Quando: Aperto tutto l’anno. Primavera e autunno sono le stagioni più belle per la luce e le temperature; d’estate è affollato ma la scalinata nel bosco rimane fresca.
Orari: Il santuario è generalmente aperto dalle prime ore del mattino fino alla sera; verificare sul sito ufficiale eventuali variazioni stagionali.
Biglietto: Ingresso gratuito.
Da abbinare: Il lungolago di Malcesine (a 20 minuti) e la funivia del Monte Baldo per chi vuole proseguire in quota.
Consiglio: Se arrivi da Spiazzi, scendi a piedi per la scalinata nel bosco e risali con la navetta (o viceversa): cambiare direzione cambia completamente il paesaggio e la percezione del luogo.

Foto Canva

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Umbriano, borgo abbandonato nella Valnerina ternana, a pochi chilometri da Ferentillo, nel cuore verde dell’Umbria è immerso nel silenzio. Muri di pietra calcarea che resistono all’edera, la sensazione nitida di essere entrati in un luogo che la storia ha chiuso senza avvisare nessuno.
Si raggiunge con circa un’ora e mezza di sentiero da Ferentillo, lungo tracce che tagliano a mezzacosta sotto il Monte Sant’Angelo, in un paesaggio che mescola la vegetazione fitta della Valnerina con i contrafforti rocciosi delle Gole del Nera.

Il percorso di avvicinamento è già parte dell’esperienza. Il sentiero corre tra faggi e querce, con scorci improvvisi sulla valle sottostante dove il fiume Nera riflette il cielo come uno specchio inclinato.
La vegetazione è rigogliosa e disordinata — nessuno qui pota o cura — e questa selvaticità amplifica il contrasto con le prime sagome di muro che compaiono oltre una curva del bosco.
Come raccontano i frequentatori della zona sui percorsi dei Monti Amerini, l’arrivo alle rovine ha qualcosa di lento e inevitabile: ti aspetti le case da un momento all’altro, e quando le vedi sei già dentro.

Un paese che il tempo ha lasciato a metà

Le case di Umbriano sono in piedi — alcune di esse, almeno. I muri reggono, i vani delle porte si aprono su interni crollati, i tetti sono spariti da decenni ma i corsi di pietra a secco resistono con una solidità che fa pensare.
L’abbandono qui è reale, senza restauri né cartellonistica turistica: i rovi crescono nei salotti e i pavimenti sono tornati terra.
Il villaggio era arroccato su un pianoro a circa 700 metri di quota, in una posizione difensiva tipica degli insediamenti medievali umbri.
Ci trovi un nucleo di abitazioni organizzato in vicoli stretti attorno a una piccola chiesa, oggi ridotta a pochi filari di pietra.

Quello che resta è sufficiente per capire la logica insediativa: case addossate l’una all’altra per condividere il calore, aperture piccole per difendersi dal vento, tutto costruito con il materiale che il monte offriva senza trasporti.
Muoversi tra i ruderi significa leggere una planimetria per sottrazione: non capisci cosa c’era, capisci cosa manca. E in questo vuoto la fantasia lavora meglio di qualsiasi pannello didattico.

Tra leggenda e storia: chi ha vissuto tra queste pietre

Le origini di Umbriano si perdono nell’alto Medioevo, quando le valli umbre erano percorse da pellegrini diretti a Roma e da monaci benedettini che sceglievano i luoghi più impervi per costruire eremi e pievi.
Il castello di Umbriano è documentato almeno dal XII secolo e faceva parte di quel sistema di torri e borghi murati che controllavano i traffici lungo la Valnerina.
L’abbandono fu lento, come spesso accade: prima i giovani che scendono a valle in cerca di lavoro, poi le famiglie che seguono, poi il silenzio definitivo.

Il Novecento ha svuotato decine di paesi come questo in tutta l’Umbria e il Centro Italia, e Umbriano segue questa stessa parabola.
Intorno al borgo circolano anche leggende locali — storie di presenze, di luci notturne viste dai contadini della valle — che dicono meno della storia vera e molto di più sul bisogno umano di dare un senso a ciò che rimane.
Quello che è certo è che Umbriano è stato sempre un insediamento di misura contenuta: qualche decina di anime al massimo, una comunità agricola e pastorale che viveva di quello che il monte e il bosco offrivano.
Forse proprio questa scala ridotta lo rende così efficace come luogo da esplorare: la vita intera di un villaggio concentrata in poche decine di metri quadrati di pietre, senza dispersione né eccesso.

Il paesaggio intorno: gole, fiume e boschi da percorrere

Umbriano vale la visita anche per il contesto naturale in cui è inserito.
Le Gole del Nera, che si aprono poco a valle di Ferentillo, sono tra i paesaggi più spettacolari dell’Appennino centrale: pareti di calcare alte decine di metri, il fiume che scorre verde-grigio sul fondo, e una luce che nelle ore centrali diventa quasi irreale.
Chi ama l’arrampicata troverà qui alcune delle falesie più frequentate dell’Umbria; chi preferisce il trekking può seguire la Greenway del Nera, un percorso pianeggiante lungo la riva del fiume percorribile anche in bicicletta.
Il Monte Sant’Angelo, sotto cui passa il sentiero per Umbriano, offre invece una prospettiva diversa: quota, bosco, silenzio.
È il tipo di ambiente in cui l’Appennino umbro mostra la sua versione più schiva e meno fotografata, lontana dal mare e dalle cime innevate.
Se ti interessano altri borghi costruiti in simbiosi con la pietra e il territorio, l’articolo sui borghi scolpiti nella roccia più belli d’Europa mostra come questa relazione tra uomo e parete minerale vada ben oltre i confini umbri.

Per il ritorno da Umbriano, la variante lungo la Greenway del Nera è la scelta più consigliata: si scende dal bosco alla riva del fiume e si procede tra salici e canneti, con Ferentillo che ricompare lentamente oltre la curva.
È il tipo di chiusura che un’escursione in un posto così richiede — una decompressione lenta, senza rientri bruschi al parcheggio.

Info pratiche

Dove: Umbriano si trova nel comune di Ferentillo, in provincia di Terni, nella Valnerina umbra.
Come arrivare: In auto da Terni si seguono le indicazioni per Ferentillo lungo la SS209 Valnerina (circa 20 km). Da Ferentillo si parte a piedi: il sentiero principale per Umbriano è segnalato e richiede circa 1 ora e 30 minuti di cammino a/r con un dislivello contenuto. In alternativa si può arrivare da Spoleto percorrendo la Valnerina verso sud.
Quando: Primavera e autunno sono le stagioni migliori. In estate il bosco offre ombra, ma le temperature a fondovalle possono essere alte. In inverno i sentieri possono essere scivolosi.
Orari: Sito naturale ad accesso libero, fruibile in ogni momento.
Biglietto: Accesso gratuito.
Da abbinare: Le Gole del Nera e la Greenway del Nera per una passeggiata fluviale nel pomeriggio; l’Abbazia di San Pietro in Valle a Ferentillo, uno dei complessi benedettini medievali meglio conservati dell’Umbria centrale.
Consiglio: Calzature da trekking leggere ma con suola robusta, soprattutto nel tratto finale in salita verso il borgo. Porta acqua a sufficienza: sulla via non ci sono fonti.

Foto Canva, https://www.cesiportadellumbria.it/, dimitri.menecali, CC BY 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>, via Wikimedia Commons

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Ci sono luoghi che esistono due volte: una nella realtà e una nel mito. Il lago Pergusa, incastonato tra le colline degli Erei a una decina di chilometri a sud di Enna, è uno di questi.
Le sue acque ferme, salmastre, prive di un fiume che entri e di uno che esca, sembrano fatte apposta per custodire segreti. E in effetti ne custodiscono almeno uno, vecchio di tremila anni.
È l’unico lago naturale della Sicilia. Una rarità geologica che da sola varrebbe il viaggio, anche senza il peso di ciò che la mitologia greca ci ha lasciato in eredità su queste rive.

Dove gli dei scendevano sottoterra

La storia più antica legata a questo specchio d’acqua è quella di Persefone — o Proserpina, nella versione romana. La figlia di Demetra, dea della fertilità, stava raccogliendo fiori lungo le rive del lago quando Ade, dio degli Inferi, aprì la terra e la rapì per farne la sua sposa.
Le versioni antiche del mito collocano proprio qui, a Pergusa, la voragine da cui il signore del mondo sotterraneo emerse con il suo carro trainato da cavalli neri.
Demetra cercò la figlia per nove giorni e nove notti, trascurando i campi e lasciando che le messi seccassero. Il mondo si fermò.
Solo quando Zeus impose ad Ade di restituirla — almeno in parte — il ciclo delle stagioni riprese.
Persefone poteva tornare in superficie, ma solo per una parte dell’anno: i mesi in cui lei è con la madre sono quelli fertili, il resto è inverno. Un racconto sulle stagioni che da queste parti risuona ancora, tra il grano e il silenzio delle colline.
Che la leggenda sia nata proprio qui è tutt’altro che casuale: il lago ha qualcosa di sospeso, di fuori dal tempo.
L’acqua resta immobile, il paesaggio rimane estraneo alle maree, e nei mesi estivi — quando il sole siciliano, evaporazione dopo evaporazione, concentra i sali — la superficie può tingersi di riflessi quasi violacei.

Un lago senza fiumi: la geologia dell’anomalia

Il lago Pergusa è un bacino chiuso, privo di immissari ed emissari, alimentato soltanto dalle acque di falda e dalle piogge.
L’evaporazione fa il resto, concentrando nel tempo i minerali disciolti dal terreno argilloso-calcareo e rendendo le acque salmastre, un’eccezione pressoché unica tra i laghi siciliani — che già di per sé sono rarissimi.
La Riserva Naturale Lago di Pergusa, istituita dalla Regione Siciliana circa trent’anni fa, tutela questo ecosistema fragile e peculiare, con il suo centro visite posizionato tra la sponda più vicina a Enna e la SS 561.
Intorno al bacino crescono roverelle, lecci, eucalipti e conifere, mentre sulle sponde più umide la vegetazione igrofila — cannucce e giunchi — disegna una fascia verde che filtra la luce del mattino. Una natura che non si impone, ma si lascia scoprire lentamente.
Attorno all’intero perimetro del lago corre la pista asfaltata dell’Autodromo di Pergusa, quasi cinque chilometri di asfalto che convivono — con qualche tensione — insieme all’area protetta.
Un contrasto straniante, che però fa parte dell’identità del luogo: il rombo dei motori nei giorni di gara, il silenzio degli aironi negli altri.

Uccelli migratori e riserva naturale: la biodiversità nascosta

Quello che rende il lago Pergusa davvero straordinario — oltre al mito — è il suo ruolo come crocevia di rotte migratorie.
Questo bacino, grazie alla posizione centrale nella Sicilia e alla disponibilità di acqua e rifugio, attira ogni anno specie che attraversano il Mediterraneo: aironi cenerini, fenicotteri rosa in transito, anatre selvatiche, svassi, albanelle.
Per chi pratica il birdwatching, il lago è una delle stazioni di osservazione più interessanti dell’isola.
La riserva naturale si estende su circa 400 ettari e comprende il bacino insieme alle fasce boschive circostanti, dove la fauna include volpi, ricci e rettili tipici della macchia mediterranea.
Il centro visite organizza talvolta uscite guidate per gli appassionati, ma anche una semplice passeggiata lungo il perimetro — tenendosi sul bordo esterno rispetto all’autodromo — regala avvistamenti sorprendenti nelle ore dell’alba o del tramonto.

Cosa vedere nei dintorni di Pergusa

Enna è a dieci minuti d’auto e vale da sola il viaggio. La “Rocca di Cerere” — proprio lei, la dea madre che cercava la figlia — domina la città dall’alto della sua posizione più elevata di qualsiasi capoluogo italiano. Il castello di Lombardia e il Duomo trecentesco sono le tappe imprescindibili, ma basta girare per i vicoli della città alta per ritrovare quella lentezza che i grandi siti turistici tendono a cancellare.

A meno di un’ora c’è la Villa del Casale di Piazza Armerina, patrimonio UNESCO, con i suoi mosaici romani tra i più grandi e meglio conservati al mondo.
La combinazione lago-mosaici è una delle proposte più complete che la Sicilia interna sa offrire, lontana dal turismo di massa della costa.

Se ti affascina il tema dei laghi italiani con storie fuori dal comune, un confronto interessante è con il lago di Mergozzo, in Piemonte, un altro bacino che deve la sua unicità a un isolamento geografico secolare — anche se le sue acque dolcissime potrebbero essere più distanti da quelle salmastre di Pergusa.
Il lago Pergusa è una meta priva di cartoline preconfezionate. Spiagge attrezzate e alberghi sul bordo dell’acqua sono assenti, così come qualsiasi “prodotto turistico” confezionato.
Ha qualcosa di più difficile da trovare: una storia che entra sottopelle, un paesaggio che nulla pretende e una fauna che vive come se l’uomo fosse sempre rimasto altrove.
Vale la pena starci almeno un’ora all’alba, con una tazza di caffè preso a Enna prima di scendere — e lasciare che il silenzio del lago faccia il resto.

Info pratiche

Dove: Lago Pergusa, a circa 10 km a sud di Enna, nel cuore della Sicilia. Riserva Naturale Lago di Pergusa, monti Erei.
Come arrivare: In auto dalla A19 (Palermo–Catania), uscita Enna, poi SP32 verso Pergusa. In treno fino a Enna, poi taxi o auto a noleggio; collegamenti bus diretti al lago sono assenti.
Quando: Primavera e autunno per il birdwatching e i colori della vegetazione; l’estate è calda ma permette di vedere le acque nelle tonalità più intense per effetto della salinità.
Orari: La riserva naturale è accessibile durante il giorno; verificare gli orari del centro visite sul sito della Regione Siciliana prima della visita.
Biglietto: L’accesso al perimetro del lago è gratuito; alcune attività del centro visite possono prevedere una quota.
Da abbinare: Enna centro storico (10 min), Villa del Casale di Piazza Armerina (45 min).
Consiglio: Arriva all’alba, quando la luce radente colora le acque e gli uccelli migratori sono più attivi lungo le sponde — è il momento in cui Pergusa assomiglia di più a quella descrizione antica di un luogo fuori dal tempo.

Foto Canva, Achille Drago, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons, https://orbs.regione.sicilia.it/

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La Val d’Arda piacentina ha il problema di avere troppo.
Castell’Arquato è tra i borghi più belli d’Italia, ha la Rocca Viscontea del XIV secolo e viste sulla pianura padana.
Vigoleno è un borgo medievale quasi completamente intatto con mura percorribili e un castello privato.
Vernasca è il capoluogo del comune che comprende entrambe le frazioni principali dell’alta valle — e il punto di partenza più logico per chi vuole esplorare questa parte del piacentino senza fare le cose di corsa.
Il nome del comune viene da un’antica tribù ligure — e già questo dice qualcosa su quanto sia antico l’insediamento umano in questa valle.

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Vernasca: il capoluogo, la pieve e il Castelletto

Vernasca non è il borgo più fotogenico del suo stesso comune — quel primato appartiene a Vigoleno.
Ma ha una qualità diversa: è un borgo vivo, dove si respira profumo di montagna, dove i bar del centro sono frequentati dai locali e dove si comincia a capire come è fatto il territorio prima di spingersi verso le frazioni più note.

L’Antica Pieve di San Colombano a Vernasca è un’importante chiesa romanica risalente al XII secolo, costruita accanto all’ormai scomparso castello di Vernasca. Nonostante abbia subito frane e incendi, la sua abside e il campanile rimangono.
Dal sagrato della pieve, la vista sulla Val d’Arda sottostante è tra le più ampie e meno frequentate della zona.

La chiesa conserva un affresco importante: la Madonna coronata del 1474, oggi esposta nel Centro Visita Provinciale della Via Francigena — un dettaglio che ricorda come Vernasca fosse tappa del cammino medievale che portava i pellegrini verso Roma.
Il Castelletto è la struttura medievale che domina l’abitato del capoluogo — non un castello vero e proprio nel senso di palazzo signorile, ma una torre di avvistamento con le strutture difensive annesse, parte del sistema di controllo della valle che caratterizzava tutta questa porzione di Appennino piacentino.
Dal Castelletto si abbraccia con lo sguardo la valle dell’Arda e, nelle giornate limpide, il profilo della pianura verso Fiorenzuola.

Vigoleno: il borgo medievale di Ladyhawke

Vigoleno è un piccolo borgo medievale perfettamente conservato che si trova nel territorio comunale di Vernasca. È imperdibile la visita al mastio, alla chiesa romanica di San Giorgio e al castello Scotti. Il borgo è famoso anche per la produzione del Vin Santo, un particolare vino stagionato per 6/7 anni.

Vigoleno è tra i Borghi più Belli d’Italia e Bandiera Arancione del Touring Club — due riconoscimenti che in questo caso non esagerano.
Dominato da imponenti mura merlate con un panoramico camminamento di ronda, il suo sistema difensivo è perfettamente conservato. All’interno spiccano il mastio, visitabile su quattro piani, la piazza con una fontana cinquecentesca e la chiesa romanica di San Giorgio.
Camminare sulle mura di Vigoleno è una delle esperienze più insolite dell’Emilia: ci si affaccia sulla valle dello Stirone da un’altezza che cambia completamente la percezione del territorio circostante.

Il Castello Scotti — proprietà privata — è visitabile su prenotazione.
È uno dei castelli meglio conservati dei Colli Piacentini, con appartamenti storici, affreschi e una collezione di oggetti d’epoca.
La famiglia Scotti lo detiene da secoli.

La fama di Vigoleno è dovuta anche al film “Ladyhawke”, dato che molte scene sono state girate qui.
Il film del 1985 con Rutger Hauer e Michelle Pfeiffer ha usato Vigoleno come set per le sequenze medievali — e il borgo è rimasto esattamente com’era.
Il borgo è anche famoso per la produzione del Vin Santo, un particolare vino stagionato per 6/7 anni.
Un vino bianco dolce che quasi nessun produttore italiano ha il coraggio di aspettare così a lungo prima di commercializzare — qui lo fanno per tradizione.

La Diga di Mignano: il lago artificiale quasi senza turisti

Nel territorio del comune di Vernasca, la Diga di Mignano sbarra le acque del torrente Arda creando un invaso che vale una deviazione.
Nei dintorni, si segnalano la Diga di Mignano e il Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano.
Il lago artificiale che ne risulta è uno dei punti più tranquilli dell’alta Val d’Arda — circondato da boschi, con spiaggette di ghiaia lungo le sponde, quasi privo del turismo organizzato che caratterizza i laghi alpini più famosi.
È il tipo di posto che si trova solo se si sa dove cercarlo — e che chi lo conosce non ha particolare interesse a pubblicizzare.

Il Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano che circonda la diga è noto come “paese dei fossili”: è conosciuto per la presenza di numerose aree archeologiche, dove sono stati trovati reperti antichissimi — tra cui resti di balene e delfini nei calanchi, in quello che era il fondo del mare pliocenico qualche milione di anni fa.
Il Museo Geologico Cortesi a Castell’Arquato, a pochi chilometri, custodisce questi reperti.

Cosa fare: dalla Via Francigena ai vigneti

La Via Francigena attraversa questo territorio — Vernasca è una delle tappe del tratto piacentino del cammino medievale che da Canterbury portava a Roma.
Chi cammina sulla Via Francigena in questo tratto percorre lo stesso itinerario dei pellegrini dell’XI-XIII secolo, con panorami sulla Val d’Arda che non sono cambiati molto da allora.

La Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli Piacentini collega Vernasca e Vigoleno ai produttori locali di Gutturnio, Malvasia, Barbera, Bonarda e — naturalmente — il Vin Santo di Vigoleno.
Gli agriturismi della zona organizzano degustazioni dirette in cantina o in vigna, con prodotti stagionali della tradizione contadina piacentina.

Le escursioni nel territorio di Vernasca si sviluppano principalmente lungo i sentieri che collegano il capoluogo a Vigoleno e alla Diga di Mignano — percorsi collinari di difficoltà medio-bassa, adatti a chi preferisce camminare in tranquillità piuttosto che affrontare dislivelli impegnativi.
Per chi vuole costruire un itinerario più ampio nella provincia piacentina, il territorio di Vernasca si abbina naturalmente con la Val Nure a ovest — con Grazzano Visconti e il Castello di Gropparello — e con l’Alta Val Tidone verso Borgonovo.

Come arrivare

In auto da Milano: autostrada A1 uscita Fiorenzuola d’Arda, poi SP21 che risale tutta la Val d’Arda attraversando Castell’Arquato — circa 80 km, 1 ora.
In auto da Piacenza: SP6 verso Fiorenzuola, poi SP21 — circa 50 km, 45 minuti.
In auto da Parma: SP9 verso Fidenza, poi direzione Fiorenzuola e SP21 — circa 60 km.
In autobus: il punto di partenza più agevole è Fiorenzuola d’Arda (raggiungibile in treno da Piacenza, Parma e Milano sulla linea Milano-Bologna). Da Fiorenzuola esistono collegamenti bus per Vernasca — verificare orari su SETA Piacenza.
Attenzione: per visitare le frazioni del comune (Vigoleno in primo luogo, poi la Diga di Mignano) l’auto è praticamente indispensabile — le distanze e i dislivelli rendono i mezzi pubblici poco pratici per un itinerario completo.

Info pratiche

Dove: Vernasca, provincia di Piacenza, Alta Val d’Arda, Emilia-Romagna
Pieve di San Colombano: nel capoluogo, visita esterna libera
Castelletto: struttura medievale nel capoluogo, visita esterna
Vigoleno — mura e mastio: apertura variabile, verificare su comune.vernasca.pc.it
Castello Scotti a Vigoleno: visita su prenotazione — info su castelloscotti.it
Vin Santo di Vigoleno: acquistabile dai produttori locali su prenotazione
Diga di Mignano: accesso libero, area naturalistica del Parco dello Stirone e del Piacenziano
Museo Geologico Cortesi: Castell’Arquato, a 10 km da Vernasca
Periodo: primavera e autunno per il paesaggio; ottobre per la vendemmia e il Vin Santo; estate per la Diga di Mignano

Foto https://scopripiacenza.it/it, https://castellarquatoturismo.it/

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Nella mitologia greca e romana, il Lago d’Averno era la porta dell’Oltretomba — il punto preciso dove finiva il mondo dei vivi e iniziava quello dei morti.
Non è un dettaglio marginale. Il posto era così convincente, così carico di un’atmosfera fuori dal comune, che due dei più grandi poeti dell’antichità lo scelsero indipendentemente come scenario per la stessa scena: la discesa agli Inferi.

Nel VI libro dell’Eneide, Virgilio sceglie proprio le sponde del Lago d’Averno come scenario per la discesa agli Inferi dell’eroe troiano Enea, guidato dalla celebre Sibilla Cumana: “Facilis descensus Averno…” — la discesa all’Averno è facile.
Prima di Virgilio, la tradizione mitologica greca aveva collocato qui la Nekuia di Ulisse, l’episodio dell’Odissea in cui l’eroe omerico evoca le anime dei defunti.
Gli alberi intorno alle sponde avrebbero rappresentato la “selva oscura” citata da Dante nel primo canto dell’Inferno della Divina Commedia.
Tre letterature, tre secoli diversi, lo stesso posto.
Non è una coincidenza — è la risposta a qualcosa che questo luogo comunica ancora oggi, camminandoci intorno.

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La geologia: un cratere di 4.000 anni fa

Il Lago d’Averno è il secondo per dimensioni fra i laghi flegrei. È situato all’interno di un antico cratere vulcanico, ormai spento, formatosi circa 4.000 anni fa. 
Dal punto di vista geologico, il Lago d’Averno è un classico lago craterico. La sua profondità massima è di circa 30 metri. Il nome spiega tutto quello che serviva sapere nell’antichità.
Il nome del lago d’Averno deriva da “a-ornis”, cioè senza uccelli. A causa delle esalazioni sulfuree sprigionate dall’acqua nessun volatile sorvolava la bocca ormai spenta del vulcano.
Gli uccelli che volavano sopra la caldera cadevano morti nell’acqua — un fenomeno reale, spiegato oggi con le emissioni di anidride carbonica e gas solfurei che si concentravano nell’aria ferma sopra la superficie.
Oggi le cose sono molto cambiate: gli uccelli sono presenti, così come si possono vedere pesci e tartarughe d’acqua dolce.
Il lago è un’oasi protetta dove nidificano svassi, folaghe e germani reali, circondato da rigogliosa macchia mediterranea e vigne secolari.
Il paradosso: il lago che i classici misero all’ingresso dell’Inferno è oggi una riserva ornitologica.

I Romani e il porto militare

La parte della storia di Averno che meno si racconta è quella romana — non mitologica, ma ingegneristica.
Nel 37 a.C., per volere di Marco Vipsanio Agrippa, il Lago d’Averno fu collegato al vicino Lago Lucrino e al mare per creare il Portus Iulius, una grandiosa base militare per la flotta navale romana. Un’opera d’ingegneria militare unica al mondo: una galleria scavata nel tufo dall’architetto Cocceio per collegare direttamente il Lago d’Averno con l’acropoli di Cuma.
Agrippa scelse questo posto per una ragione strategica precisa: il cratere vulcanico creava un bacino naturale protetto, riparato dai venti, con accesso al mare attraverso il lago di Lucrino.
Il luogo era fortemente soggetto al fenomeno del bradisismo che, a lungo andare, distrusse completamente l’assetto urbanistico romano. Fu solo nel XX secolo che, grazie a riprese aeree, la storia di questo luogo venne alla luce.

Cosa si vede sulle sponde

Sulle sponde orientali dell’Averno sono visibili i resti del cosiddetto Tempio di Apollo, che in realtà è una grande aula termale. Sul lato nord vi è lo sbocco della Grotta del Cocceio, galleria militare lunga circa un chilometro, realizzata per collegare il porto con Cuma. Sulle coste meridionali è situata invece la Grotta della Sibilla, in realtà un passaggio militare scavato nel tufo realizzato per facilitare i collegamenti con l’Averno e il Lucrino durante la realizzazione del porto Giulio.
Il Tempio di Apollo — meglio: i suoi resti — si trovano sulla sponda orientale, riconoscibili come struttura muraria parzialmente emergente dalla vegetazione.
La forma circolare suggerisce le terme, non un tempio, ma il nome è rimasto per la connessione con la Sibilla e il culto di Apollo.
La Grotta della Sibilla è una galleria buia e silenziosa che si credeva fosse abitata dalla Sibilla — in realtà un cunicolo militare romano.
L’atmosfera, con le infiltrazioni d’acqua che creano un fiumiciattolo sotterraneo, era così convincente che la tradizione popolare la associò allo Stige infernale.
La Grotta di Cocceio era il passaggio diretto da Averno a Cuma — una galleria di circa un chilometro scavata nel tufo per uso militare. Oggi non è visitabile dall’interno per ragioni di sicurezza.

Il percorso ad anello e il vino flegreo

Il perimetro del lago offre un sentiero pianeggiante di circa 3 km, perfetto per passeggiate, jogging o pedalate in bicicletta.
L’anello è la visita principale — non c’è un biglietto d’ingresso, non c’è un percorso guidato obbligatorio.
Si entra, si gira, si guarda.
Il tempo dipende da quanto ci si ferma ai ruderi e da quanto si cammina lentamente.
Un’ora e mezza per chi vuole fare tutto con calma.
Quarantacinque minuti per chi cammina senza soste.

Sulle colline che circondano il bacino vulcanico si coltivano uve autoctone. Qui si possono degustare due celebri DOC dei Campi Flegrei: la Falanghina e il Piedirosso, detto in dialetto locale Pere ‘e Palummo.
Gli agriturismi sulle sponde e sulle colline circostanti permettono di abbinare la passeggiata a una sosta enogastronomica — uno di quei luoghi dove il vino ha il sapore del terreno vulcanico su cui cresce.

Come arrivare: l’unico modo che funziona senza stress

In Metropolitana: Linea Cumana, fermata Lucrino, costeggiare a piedi l’omonimo lago per poi immettersi sul sentiero del lago d’Averno. I due laghi, quello di Lucrino e quello d’Averno, sono vicinissimi.
In auto: Tangenziale di Napoli, uscita n. 14 Pozzuoli-Arco Felice, seguire le indicazioni per Baia e Bacoli.
Da Napoli circa 25 minuti.

Il capitolo truffe: cosa può succedere

Il Lago Averno non è un sito a pagamento — l’ingresso è libero. Il problema segnalato da molti visitatori riguarda i parcheggiatori abusivi nelle zone circostanti, un fenomeno diffuso in tutta l’area flegreo-napoletana.
Cosa fare: parcheggiare nel viale di accesso prima del lago, non nei parcheggi informali gestiti da privati non autorizzati.
Conviene parcheggiare un poco prima nel viale.
Non consegnare le chiavi a nessuno. Non pagare richieste di “guardiania” non previste da cartelli ufficiali.
Se si arriva in treno (fermata Lucrino, Cumana) il problema non si pone — il percorso a piedi dal lago di Lucrino all’Averno è di circa dieci minuti e non prevede parcheggi.
La soluzione più semplice è arrivare con i mezzi pubblici da Napoli o da Pozzuoli — e usare il tempo risparmiato per una sosta al vino flegreo.

Cosa abbinare nella stessa giornata

L’Averno si visita in meno di due ore — e i Campi Flegrei hanno abbastanza da riempire un’intera giornata.
Cuma — l’antro della Sibilla, il parco archeologico, il tempio di Apollo in cima all’acropoli — è a 10 minuti in auto dall’Averno.
La Solfatara — il cratere ancora attivo dove il suolo è caldo e le fumarole fumano — è a 15 minuti.
Il Rione Terra di Pozzuoli — il centro storico costruito sopra la città romana — vale una visita serale.§
Per chi vuole spingere verso il Golfo, la Riserva Naturale di Vivara a Procida — altro cratere vulcanico dei Campi Flegrei, questa volta sommerso — è raggiungibile in traghetto da Pozzuoli. La guida alla Riserva di Vivara racconta come prenotare la visita guidata e cosa aspettarsi.

Info pratiche

Dove: Lago d’Averno, Pozzuoli (NA), Campi Flegrei, Campania
Come arrivare in treno: Ferrovia Cumana da Napoli Montesanto, fermata Lucrino — poi 10 minuti a piedi
In auto: Tangenziale di Napoli uscita 14 Pozzuoli-Arco Felice, poi Via Domitiana direzione Cuma
Ingresso: gratuito, sempre aperto
Parcheggio: nel viale di accesso, non nei parcheggi informali — o meglio ancora, arrivare in treno
Percorso ad anello: circa 3 km, pianeggiante, 45-90 minuti
Tempio di Apollo e Grotta della Sibilla: visibili dall’esterno lungo il percorso ad anello
Grotta di Cocceio: non visitabile (chiusa per sicurezza)
Vino flegreo: Falanghina e Pere ‘e Palummo DOC Campi Flegrei — agriturismi sulle sponde
Periodo: tutto l’anno — autunno e primavera per il clima ideale; estate per chi vuole combinare con la costa

Foto Canva, Francesco Guerra Photo – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=179908767

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La provinciale che costeggia il ramo orientale del Lago di Como passa veloce ad Abbadia Lariana, senza dare troppo nell’occhio.
Eppure, sopra i tetti di questo piccolo comune a una manciata di chilometri da Lecco, il bosco nasconde qualcosa che vale la pena cercare: la cascata del Cenghen, un salto d’acqua raggiungibile in circa un’ora a piedi, su un sentiero alla portata di quasi tutti.
Non è la cascata più spettacolare delle Prealpi lombarde, ma ha una qualità rara: la calma. Poche persone, silenzio, l’aria che cambia quando ci si avvicina all’acqua. E una soddisfazione discreta, come ogni meta che si conquista senza guide turistiche a indicarla.

Nel bosco sopra il lago di Como: dove sono le cascate Cenghen

La cascata del Cenghen si trova nel territorio di Abbadia Lariana, in provincia di Lecco, sul versante orientale del lago. Il punto di partenza del sentiero si raggiunge dal centro del paese, imboccando via Cenghen, la strada che sale verso la montagna.
Il paesaggio che si attraversa è quello tipico delle colline prealpine lariane: bosco fitto di castagni e latifoglie, prati aperti ogni tanto a offrire qualche scorcio sul lago, il rumore dell’acqua che arriva prima che la cascata si mostri. Il salto finale è incorniciato dalla vegetazione e alimentato dal torrente Cenghen, un corso d’acqua che scende dal versante sovrastante il paese.
Il sentiero è classificato come facile nell’accezione escursionistica del termine. Nessuna difficoltà tecnica, dislivello contenuto, fondo in buona parte stabile. Ma “facile” non significa “da percorrere in sneakers da città”: radici, sassi e tratti scivolosi fanno parte dell’equazione, specialmente dopo la pioggia. Scarpe da trekking o da trail sono la scelta giusta.

Come salire: il sentiero

La salita parte da via Cenghen ad Abbadia Lariana e guadagna quota nel bosco con pendenza regolare, senza strappi impegnativi. Il tragitto di andata richiede circa 45-60 minuti, con un dislivello positivo di poco superiore ai 200 metri.
La traccia è segnalata e in buona parte evidente, ma portare con sé una mappa o caricare il tracciato sul telefono prima di partire rimane una buona abitudine.
Quasi interamente all’ombra degli alberi, questo tratto risulta particolarmente piacevole nelle giornate estive più calde. Qualche passaggio in mezzo a prati aperti regala brevi finestre sul lago sottostante, prima che il bosco si chiuda di nuovo attorno al sentiero.
La cascata compare quasi di sorpresa, dopo una leggera curva: l’acqua scende su una parete rocciosa scurita dall’umidità, circondata dalla vegetazione.
Chi vuole allungare l’uscita può optare per un anello, combinando la salita diretta con una variante di rientro che attraversa zone diverse del bosco. L’anello si mantiene su un livello di difficoltà simile all’andata e si adatta bene anche a chi ha poca esperienza con i sentieri di montagna.

Dove lasciare l’auto e come organizzarsi

Ad Abbadia Lariana non mancano possibilità di parcheggio nelle vicinanze del centro paese, nelle aree lungo la statale o nelle strade secondarie. L’imbocco del sentiero è raggiungibile a piedi dall’abitato, senza bisogno di avvicinarsi con l’auto fino all’inizio del tracciato.
Chi arriva in treno può scendere alla fermata di Abbadia Lariana sulla linea Lecco–Varenna–Tirano: la stazione si trova a pochi minuti a piedi dal centro del paese, il che rende questa escursione perfetta anche senza automobile.
La combinazione treno più sentiero è una delle opzioni più pratiche per chi parte da Lecco città o dall’hinterland milanese, con tempi di percorrenza molto contenuti. Lungo il sentiero non ci sono servizi: acqua, snack e tutto il necessario vanno portati da casa. Ad Abbadia Lariana, prima o dopo la passeggiata, si trovano bar e qualche punto di ristoro nel paese.

Le altre cascate del territorio lecchese

Chi vuole costruire un itinerario più ampio tra le cascate delle Prealpi lombarde ha più di qualche carta da giocare. Il territorio intorno a Lecco è solcato da torrenti che scendono dal Grignone e dalla Grignetta, e lungo i loro corsi non è difficile imbattersi in salti d’acqua di diversa entità.
Spostandosi verso nord, la Valsassina offre scorci d’acqua inseriti in paesaggi più alpini, con la possibilità di combinare le cascate a percorsi più lunghi e articolati.
Sul versante del lago, invece, l’alternativa più interessante è esplorare i rii che scendono ripidi verso la sponda orientale, spesso poco frequentati e ancora in buona parte sconosciuti al turismo di massa.
Per ampliare lo sguardo verso cascate ancora più scenografiche — magari in una giornata con più tempo a disposizione — una meta sorprendente sono le cascate di Golling, in Austria, dove l’acqua nasce direttamente dalla roccia calcarea e scende per 75 metri in due salti distinti.

Sentiero per la Cascata del Cenghen

Prima di mettere gli scarponi, qualche numero utile. Il percorso base ha un dislivello attorno ai 200-250 metri, con partenza da circa 210 metri sul livello del mare e arrivo alla cascata intorno ai 430-450 metri.
La lunghezza dell’andata è di poco più di 2 chilometri, su traccia segnalata. Tempo di percorrenza stimato in 45-60 minuti in salita, meno al ritorno. La stagione migliore è la primavera, quando la portata d’acqua è al massimo e il bosco è nella sua luce più verde.
In estate il sentiero è percorribile senza problemi, ma la cascata può ridursi a un filo esile nei periodi di siccità. L’autunno regala colori e un silenzio quasi totale; l’inverno è sconsigliato per la presenza di tratti scivolosi.

Info pratiche

Dove: Abbadia Lariana (LC), Prealpi lombarde, sponda orientale del Lago di Como.
Come arrivare: in auto, parcheggiando in centro ad Abbadia Lariana e raggiungendo via Cenghen a piedi; in treno sulla linea Lecco–Tirano, fermata Abbadia Lariana (a pochi minuti a piedi dall’inizio del sentiero).
Quando: primavera per la portata massima d’acqua; estate per il riparo all’ombra del bosco. Evitare i giorni di gelo o subito dopo piogge abbondanti.
Biglietto: accesso libero e gratuito.
Da abbinare: passeggiata sul lungolago di Abbadia Lariana; visita al centro storico di Lecco, a pochi chilometri.
Consiglio: partire la mattina presto nei weekend di primavera ed estate, quando il sentiero è ancora fresco e il parcheggio in paese non è ancora saturo. Portare acqua sufficiente: lungo il percorso non ci sono fontane.

Foto Canva

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La Costa Azzurra fa pensare a bagnanti, aperitivi sul porto, il glitter di Nizza e Montecarlo. Eppure a poco più di un’ora dall’acqua salata, salendo verso le Alpi Marittime francesi, esiste un luogo che con tutto questo non ha nulla a che fare.
Siamo nella Valle delle Meraviglie — in francese Vallée des Merveilles — un altopiano pietroso, spesso avvolto dalla nebbia, dove qualcuno ha passato secoli a incidere figure sulla roccia rossa: più di diecimila, forse quarantamila secondo i conteggi più aggiornati.
Il sito si trova nel Parco Nazionale del Mercantour, a un’altitudine tra i 2000 e i 2700 metri, e rappresenta il più straordinario patrimonio di arte rupestre dell’arco alpino europeo.

Non è un posto comodo. Non ci sono strade asfaltate fino all’ingresso, né caffè con vista panoramica. Per arrivarci bisogna camminare, e questa è forse la ragione per cui conserva ancora qualcosa di autentico.

Un museo a 2000 metri impossibile da descrivere

Il paesaggio di questo angolo del Mercantour è quello di un luogo montano che non ha ceduto nulla alla modernità. Rocce levigate dai ghiacciai, laghi glaciali dal colore spento, creste che tagliano il cielo. Il Mont Bégo, che si erge a 2872 metri, domina l’intera area e per le popolazioni preistoriche era evidentemente qualcosa di più di una cima — una presenza sacra, forse un dio della tempesta, forse un punto di connessione con forze che nessun nome poteva contenere.
Le incisioni che ricoprono le rocce di questa zona risalgono principalmente all’Età del Rame e del Bronzo, tra il 3500 e il 1800 a.C. circa. Bovidi con corna lunghissime, aratri, figure geometriche, armi, reti, e la misteriosa figura dello “Stregone” — un personaggio antropomorfo con le braccia alzate diventato il simbolo non ufficiale dell’intero sito. Guardarlo inciso nella roccia scura, a 2000 metri di quota, con il vento che scende dal Bégo, fa uno strano effetto. Non è la stessa cosa che vedere una riproduzione su un libro.

Le due anime del sito: Vallée des Merveilles e Fontanalba

Il sito archeologico di Les Merveilles si articola su due aree distinte, entrambe sul massiccio del Mont Bégo ma su versanti opposti. Da una parte la Vallée des Merveilles, dall’altra il sito di Fontanalba. Sono complementari, non intercambiabili, e chi ha tempo e gambe forti dovrebbe visitarle entrambe.
La Vallée des Merveilles è la più spettacolare sul piano paesaggistico. Il terreno è aspro, i laghi glaciali si incastonano tra le rocce, e le incisioni si trovano in modo apparentemente casuale su lastre che sporgono dal suolo. L’Intaglio dello Stregone è il pezzo forte. Dal rifugio delle Merveilles ci vogliono circa due ore di visita per esplorare il nucleo principale delle incisioni, dopo le tre ore necessarie per raggiungere il rifugio dal basso.

Fontanalba, raggiungibile da Castérino in circa due ore di cammino fino al Lac Vert, è più boscosa e meno battuta. La sua attrazione principale è la “ciappa” — una vasta lastra di roccia rossastra coperta di incisioni fitte come un testo antico, che funge da vera e propria via sacra. Il sito è meno iconico della Valle delle Merveilles, ma proprio per questo conserva una qualità di silenzio e di stupore più difficile da trovare altrove. Anche qui si contano le stesse due ore di visita una volta raggiunto l’ingresso al Lac Vert.

Chi sono i personaggi scolpiti nella pietra

Nessuno lo sa con certezza, ed è proprio questo il fascino. I ricercatori ipotizzano che le incisioni fossero legate a rituali agricoli o propiziatori. I bovidi potrebbero rappresentare divinità ctonie, gli aratri un’invocazione alla fertilità della terra, mentre le figure geometriche sfuggono a qualsiasi interpretazione consolidata.
Quello che colpisce di più, però, non è il significato delle singole figure ma la loro densità. In certi tratti della roccia le incisioni si sovrappongono, si intrecciano, si cancellano a vicenda — come se generazioni diverse di persone fossero tornate nello stesso posto, per secoli, a lasciare il loro segno.

Un luogo di pellegrinaggio, forse. O semplicemente un posto in cui l’altezza e la solitudine mettevano addosso la voglia di comunicare qualcosa a qualcuno. La visita al settore più sensibile del sito è possibile solo con una guida autorizzata, misura di protezione necessaria dopo che il calpestio incontrollato aveva già danneggiato alcune superfici nel corso del Novecento. Le guide operano principalmente da Tenda (Tende in francese) e da Saint-Dalmas-de-Tende, i centri più vicini all’accesso principale.

Come organizzare l’escursione 

Il punto di accesso classico alla Vallée des Merveilles è il Lago delle Meraviglie (Lac des Merveilles), raggiungibile dalla Miniera di Vallauria, nei pressi di Saint-Dalmas-de-Tende.
Da lì si sale a piedi lungo un sentiero ben segnato, con un dislivello intorno ai 700 metri. Per Fontanalba il punto di partenza è invece Castérino, una borgata a pochi chilometri da Saint-Dalmas.
Chi viene dall’Italia ha un vantaggio logistico non trascurabile. La valle è raggiungibile attraverso il Colle di Tenda, che collega Cuneo al versante francese, oppure tramite la linea ferroviaria Cuneo–Ventimiglia, che passa proprio per Tende con alcune fermate nel fondovalle della Roya. Non servono voli né autostrade lontane.
La stagione giusta è da luglio a settembre. Prima di luglio la neve copre le rocce e i sentieri restano impraticabili o pericolosi. In agosto il sito è più frequentato, ma partendo alle sei o alle sette di mattina si hanno luce e silenzio in abbondanza.

Chi ama il trekking d’alta quota può abbinare la visita a una notte al Rifugio des Merveilles (aperto da giugno a settembre), lasciando per il giorno dopo la discesa più calma, con le incisioni ancora in testa.
Per un’altra esperienza di arte scolpita nella roccia — stavolta tutta italiana — il confronto con le incisioni della Val Camonica è inevitabile e illuminante.

Info pratiche

Dove: Vallée des Merveilles, Parco Nazionale del Mercantour, Alpi Marittime, Francia — versante sud del Mont Bégo, vicino a Saint-Dalmas-de-Tende.
Come arrivare: dall’Italia via Colle di Tenda (SP20 da Cuneo, poi D6204 in Francia) oppure in treno sulla linea Cuneo–Ventimiglia, fermata Tende o Saint-Dalmas-de-Tende. Dall’uscita ferroviaria si raggiunge Castérino o la Miniera di Vallauria con auto o taxi locale.
Quando: da luglio a settembre inoltrato. Il periodo ideale è la prima metà di luglio o l’intero mese di agosto, prima mattina per evitare la folla e i temporali pomeridiani.
Orari: il sito è accessibile durante le ore diurne; il settore protetto richiede prenotazione anticipata con guida autorizzata.
Biglietto: l’accesso alle zone libere è gratuito; la visita guidata alle aree vincolate prevede un costo variabile — meglio verificare sul sito del Parco Nazionale del Mercantour o presso l’ufficio turistico di Tende.
Da abbinare: il Museo delle Meraviglie di Tende — un’ora di visita per contestualizzare le incisioni prima di salire — e una sosta a Saint-Dalmas-de-Tende, borgo medievale con chiesa affrescata.
Consiglio: portare strati termici anche in piena estate. A 2200 metri il vento scende veloce e la temperatura può calare di dieci gradi nel giro di un’ora. Scarpe da trekking vere, non da passeggio.

Foto Canva, Parc national du Mercantour (© E. Juppeaux)

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“Deserto” non vuol dire quello che sembra. Nella spiritualità carmelitana, il termine non descrive un paesaggio di sabbia e arsura — descrive un luogo di ritiro, di solitudine, di distanza dal mondo.
Il Deserto di Varazze è immerso nel bosco, a pochi chilometri dalla riviera ligure.
Faggi, querce, rovi, il suono del torrente Astera.
L’unica cosa che accomuna questo posto a un deserto vero è il silenzio.

L’eremo dei Carmelitani

L’Eremo Carmelitano del Deserto di Varazze è stato fondato nel 1616 con l’intento di creare un luogo di isolamento e di preghiera per i monaci carmelitani. Si trova ai piedi del Monte Beigua, di cui abbiamo parlato in questo articolo.
La storia del Santuario inizia nel lontano 1614, quando i Carmelitani Scalzi decisero di fondare un eremo in un luogo isolato, propizio alla preghiera e alla contemplazione. Dopo le prime trattative con la comunità di Varazze nel 1615, il 22 febbraio 1616 fu acquistato il terreno. I lavori iniziarono a tempo di record il 18 marzo dello stesso anno, con la posa della prima pietra il 6 aprile. Già alla fine di agosto del 1616, la chiesa e tre romitori erano pronti. L’inaugurazione ufficiale avvenne il 16 luglio 1618.
Da allora il convento non è mai rimasto a lungo vuoto.
Sopravvissuto alle soppressioni napoleoniche, alle due guerre, ai cambiamenti dell’Ordine: da 40 anni l’Eremo è casa di formazione come sede di Noviziato.

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Cosa c’è nel Deserto oltre la chiesa

Il complesso del Deserto non è solo il convento.
Interessanti sono anche le strutture limitrofe al convento, come l’antica portineria di Sant’Anna (dove si rifugiavano i pellegrini e i viandanti), il mulino sull’Astera con lo stemma dell’Ordine Carmelitano affrescato, la fonte di Sant’Elia (luogo d’incontro e meditazione dei padri carmelitani), l’area picnic in località Pian Grande.

Il mulino è uno dei dettagli più curiosi: costruito sulla roggia del torrente Astera, veniva usato dai frati per macinare il grano necessario alla comunità.
Il meccanismo idraulico è ancora visibile.
La fonte di Sant’Elia — il profeta biblico a cui l’Ordine carmelitano si ricollega spiritualmente — è un punto di sosta tradizionale per chi percorre i sentieri del bosco: acqua fresca, ombra, e la stessa pietra che i frati usano da quattro secoli.
Nel negozietto sono disponibili ottimi prodotti come marmellate, liquori, miele e sciroppi balsamici.
È uno di quei piccoli negozi conventuali che esistono solo in posti come questo — non è un’attrazione turistica, è la conseguenza logica di una comunità che vive del proprio lavoro nel bosco.

Il percorso botanico

Tra i sentieri del Deserto, per gli appassionati di botanica esiste anche la possibilità di seguire un sentiero dedicato alle specie diffuse nella zona.
Il percorso botanico è segnalato da pannelli che identificano le specie arboree e arbustive del bosco ligure-appenninico — una delle zone di confine in cui la vegetazione mediterranea della costa comincia a cedere spazio alle specie più continentali dell’entroterra.
Sentiero botanico segnato bene, un po’ difficoltoso a tratti dovuto ad alberi sradicati e il verde che avanza.
Il percorso è adatto a chiunque voglia rallentare rispetto al ritmo dei sentieri di trekking veri — è più una camminata contemplativa che un’escursione tecnica.

Come arrivare: tre opzioni

In auto:
La strada per arrivare (gli ultimi 4 km) è stretta ma percorribile in auto. Prestare attenzione.
Si può arrivare da Varazze risalendo la valle del torrente Teiro, oppure da Cogoleto/Sciarborasca sul versante est — quest’ultima strada è forse più larga nei tratti iniziali.

In autobus e poi a piedi:
Da Varazze: fermata a Faie, da qui in poi proseguire a piedi fino all’Eremo del Deserto (circa 4 km). Da Cogoleto: fermata di Sciarborasca, circa 3,5 km a piedi fino all’Eremo.

A piedi da Varazze (il percorso più bello):
Il sentiero che sale da Varazze è quello consigliato per chi vuole fare dell’escursione la parte principale della giornata.
Dalla costa un bel percorso che si snoda tra ville e orti risale l’entroterra ligure con begli scorci paesaggistici, raggiungendo l’Eremo.
Il dislivello totale da Varazze è di circa 400-450 metri, il sentiero è segnato e percorribile in circa 2 ore.
La partenza più comoda è dalla cappelletta dedicata al Beato Jacopo da Varagine — il frate domenicano medievale autore della Legenda Aurea che nacque proprio a Varazze.

Con la bici:
Il Convento del Deserto di Varazze è meta di molti escursionisti, ciclisti e camminatori.
I ciclisti più allenati arrivano dalla strada che sale da Cogoleto — la pendenza è significativa ma il fondo è asfaltato per quasi tutto il percorso.

Il Parco del Beigua

Il Deserto di Varazze si trova all’interno del Parco Naturale Regionale del Beigua — uno dei parchi liguri meno conosciuti e meno frequentati, che si estende tra la provincia di Savona e quella di Genova con un territorio che copre le cime appenniniche tra il Monte Beigua (1.287 m) e il fondovalle.
Il parco è anche Geoparco UNESCO, riconoscimento legato alla straordinaria varietà di rocce affioranti — tra cui le pietre verdi di origine oceanica che si trovano in superficie.I serpentini, i gabbri e le ofioliti del Beigua raccontano la storia di un fondale oceanico sollevato durante la formazione delle Alpi — un paesaggio geologico unico nel contesto ligure. Vuoi saperne di più ascolta il nostro divertentissimo podcast della serie Due per Trek!

Quando andare e come comportarsi

L’Eremo del Deserto è aperto tutto l’anno come luogo di visita e di sosta.
La comunità dei frati Carmelitani Scalzi svolge attività di accoglienza per ritiri spirituali e giorni di preghiera, come anche per gruppi scouts e parrocchiali.
Chi vuole soggiornare al convento per un ritiro può contattare la comunità direttamente.
Chi viene come escursionista trova la chiesa aperta, il negozietto e il percorso botanico accessibili senza prenotazione.
Per chi vuole abbinare la visita al Deserto con un’escursione più lunga nella Liguria savonese, la guida alle escursioni della Riviera di Ponente racconta altri sei percorsi tra mare e entroterra.

Info pratiche

Dove: Via al Deserto 19, Varazze (SV), Parco Naturale del Beigua, Liguria
Come arrivare in auto: autostrada A10/A26, uscita Varazze, poi risalire verso l’entroterra — gli ultimi 4 km su strada stretta, percorribile in auto con attenzione. In alternativa da Cogoleto/Sciarborasca
A piedi da Varazze: circa 4 km, 400-450 m D+, circa 2 ore. Partenza dalla cappelletta del Beato Jacopo da Varagine
In autobus: da Varazze fermata Faie poi 4 km a piedi; da Cogoleto fermata Sciarborasca poi 3,5 km a piedi
In bici: percorribile da Cogoleto su asfalto, pendenza significativa
Apertura: tutto l’anno
Negozietto: marmellate, liquori, miele, sciroppi balsamici
Ritiri e soggiorni: su prenotazione — conventodeserto@carmeloligure.it
Periodo consigliato: primavera e autunno per i sentieri; tutto l’anno per la visita al convento

Foto Parco Beigua

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Anche il Piemonte ha i suoi Caraibi? Il paragone fa sorridere: qui non ci sono palme, sabbia bianca o fondali tropicali. Ma alle Strette di Pertuso non serve assomigliare a un posto esotico per sorprendere. Bastano l’acqua limpida, le pareti di roccia e le piccole spiagge di ciottoli dove fermarsi nelle giornate più calde.

Siamo in Val Borbera, in provincia di Alessandria, tra Pertuso e Persi, in un angolo di Piemonte non lontano dal Monferrato. Qui il torrente attraversa una gola spettacolare, stretta tra pareti che in alcuni punti raggiungono circa cento metri. In estate si viene per fare il bagno, cercare un po’ di fresco o semplicemente passare qualche ora nella natura.
Il Borbera si restringe tra le rocce, poi rallenta in anse più tranquille, mentre la luce fa cambiare colore all’acqua dal verde all’azzurro. Più che ricordare i Caraibi, le Strette hanno un fascino tutto loro: fresco e selvatico.

Un canyon scavato dal Borbera tra pareti alte cento metri

La sensazione, osservando le Strette di Borbera dal basso, è che il torrente abbia aperto con forza un varco nella montagna. In realtà dietro questo paesaggio c’è una storia geologica lunghissima. Le rocce che caratterizzano la gola comprendono i conglomerati di Savignone, di età oligocenica, tra cui la cosiddetta puddinga, una roccia sedimentaria formata da ciottoli e frammenti arrotondati cementati tra loro. Nel tempo l’azione del Borbera ha inciso progressivamente questi materiali, dando origine a una gola profonda che in alcuni punti raggiunge circa cento metri.

Il risultato non è un canyon uniforme: qui le pareti si avvicinano e poi tornano ad allontanarsi, il greto cambia larghezza e le rocce emergono dall’acqua con forme arrotondate. Lungo il percorso si alternano tratti tranquilli e brevi rapide, mentre la luce non è mai uguale.

Anche la vegetazione cambia. Nella parte iniziale sono presenti boschi di castagni e roveri, che rendono il paesaggio più verde e ombreggiato. Nei settori più aspri e stretti, invece, gli alberi lasciano progressivamente spazio alle pareti nude, alla ghiaia e al letto del torrente. Osservate dall’alto, le Strette appaiono quasi come un taglio netto tra due parti della valle. Dal piccolo abitato di Monteggio, raggiungibile dalla zona di Cerreto Ratti, è possibile avere una visione più ampia dell’intera gola.

Acqua trasparente, spiaggette e una biodiversità preziosa

Naturalmente in estate è soprattutto l’acqua rinfrescante a essere protagonista. Il Borbera forma lungo le Strette numerose zone in cui la corrente rallenta e lascia spazio a pozze, rive ghiaiose e piccole spiagge di sassi, diventate negli anni una sorta di alternativa al mare per chi vive nell’alessandrino e nelle zone vicine.

La trasparenza dell’acqua permette spesso di vedere distintamente il fondo, mentre le diverse profondità e il colore delle rocce possono regalarle tonalità che vanno dal verde al turchese. Non è però una piscina: il Borbera rimane un corso d’acqua naturale, con portata e corrente che possono cambiare in base alle piogge e alla stagione.

Proprio la qualità delle sue acque contribuisce a rendere l’ambiente particolarmente interessante anche dal punto di vista naturalistico. Nell’area vive ancora il gambero di fiume, specie diventata rara e legata ai corsi d’acqua ben conservati, insieme a diverse specie ittiche.

Il luogo è inoltre parte della Rete Natura 2000 e sono comprese nella Zona Speciale di Conservazione “Strette della Val Borbera”, istituita per tutelare habitat e specie di particolare interesse. Tra la vegetazione della zona si trovano anche specie come il giglio martagone, la Fritillaria tenella e diverse orchidee selvatiche. Non soltanto un posto dove fare il bagno, insomma, ma un ambiente naturale delicato da scoprire e proteggere.

Bagni nel torrente, passeggiate e sentieri sopra la gola

Per rilassarsi basta raggiungere uno degli accessi al torrente, scendere sul greto e scegliere un angolino dove fermarsi tra ciottoli e rocce. Da lì ci si può spostare a piedi lungo le rive, attraversando eventualmente i tratti meno profondi quando le condizioni dell’acqua lo permettono.
Le pozze più tranquille vengono utilizzate in estate per rinfrescarsi, mentre le spiaggette sono abbastanza ampie in diversi punti da poter stendere un telo. Le condizioni, però, variano molto in base alla portata del Borbera: dopo periodi di pioggia corrente e profondità possono essere molto diverse rispetto alle settimane più secche.

Chi preferisce camminare può invece salire sui versanti che dominano le Strette e raggiungere Rivarossa, un piccolo borgo abbandonato immerso nei boschi della Val Borbera. È una deviazione interessante soprattutto per chi vuole vedere il canyon dall’alto e aggiungere alla giornata sul torrente una passeggiata più avventurosa.

Si tratta di un luogo frequentato comunque anche fuori dall’estate. In primavera, ad esempio, quando la portata è maggiore, il Borbera viene percorso dagli appassionati di canoa e kayak, mentre nelle stagioni più fresche l’interesse si sposta soprattutto verso l’escursionismo e la fotografia del foliage.
Camminando sul greto è comunque meglio utilizzare scarpe adatte e prestare attenzione ai sassi bagnati e alle rocce levigate. Anche nei tratti apparentemente tranquilli bisogna ricordare che si tratta di un ambiente fluviale e non di un’area balneare controllata.

Dove si trovano le Strette di Pertuso e come arrivare

Le Strette di Pertuso si trovano in Val Borbera, in provincia di Alessandria, tra Persi, frazione di Borghetto di Borbera, e Pertuso, frazione di Cantalupo Ligure. La gola corre accanto alla Strada Provinciale 140 della Val Borbera, la strada che da Arquata Scrivia risale la valle in direzione dell’Appennino.

Uno degli accessi più utilizzati si trova nei pressi di Pertuso, al km 15,600 della provinciale. Qui un cippo ricorda la Divisione partigiana Pinan-Cichero e da un breve sentiero si raggiunge il torrente e la passerella pedonale che collega le due sponde.

Un secondo accesso comodo si trova dall’area attrezzata Boscopiano, lungo la SP140: da qui una scalinata protetta da corrimano scende verso il greto. Lungo la provinciale esistono inoltre altri sentieri di accesso, ma non da tutti è facile scendere.

In estate, soprattutto nei weekend, la zona può essere molto frequentata. Una volta abbandonata la strada, però, il rumore delle automobili sparisce rapidamente. Rimangono quello dell’acqua sui sassi, l’ombra delle pareti e un torrente trasparente che continua a scavare lentamente la sua strada tra le rocce dell’Appennino.

Foto: Wikipedia

Quando si pensa alla Svizzera come destinazione per il trekking, la mente va subito alle Alpi — il Cervino, il Bernina, i grandi itinerari d’alta quota. Ma quella parte della Svizzera la conosce già (più o meno) tutti, i sentieri sono affollati nelle stagioni giuste, e l’esperienza rischia di assomigliare a quella di chiunque altro ci sia andato prima di te.

Il Freiamt, nel Canton Argovia, è un’altra cosa: un altopiano collinare dolce che si apre tra il fiume Reuss e il Lindenberg, il tipo di paesaggio che non si fa notare a prima vista ma che al secondo sguardo rivela qualcosa. È una regione che quasi nessun italiano conosce — e questo, in Svizzera, è già una ragione sufficiente per andarci.

Il sentiero e le tre varianti

Il Freiämterweg è un sentiero culturale che attraversa i paesaggi naturali del Freiamt portando a punti panoramici e a testimonianze della varietà culturale del Canton Argovia meridionale. In totale sono 190 km, strutturati come un anello percorribile in più tappe — il sito ufficiale ne propone undici — e divisi in tre varianti che si possono combinare o percorrere separatamente.

La via della valle (Talroute) passa per Wohlen, Bremgarten e Muri fino a Dietwil, il comune più meridionale del Canton Argovia, seguendo le creste collinari del Wagenrain e scendendo per due volte nella pianura del Reuss. La via della montagna (Bergroute) risale invece lungo i pendii e le quote del Lindenberg, attraversa Beinwil/Freiamt fino all’Horben e prosegue verso Othmarsingen. La via dell’est (Ostroute) si stacca poco dopo Othmarsingen verso oriente, segue il corso selvaggio del Reuss dal monastero di Gnadental e passa per Fischbach-Göslikon prima di risalire attraverso le dolci alture del Mutschellen fino alla romantica valle del Jonental.

Lungo tutto il percorso, foreste tranquille, creste collinari e il corso del Reuss con i suoi affluenti si alternano a piccoli villaggi, chiese storiche, monasteri e case coloniche tradizionali.

Cosa si incontra lungo il cammino

Il Freiämterweg non è un sentiero di vette e panorami alpini — è un sentiero di scoperte a quota umana, dove quello che ti aspetta dietro la prossima curva è quasi sempre qualcosa di costruito dall’uomo nel corso dei secoli.

Una tappa tra le più ricche dal punto di vista culturale è quella da Muri a Bremgarten, che parte dal monastero benedettino di Muri, passa per la casa degli artisti di Boswil e per il monastero di Hermetschwil, e arriva alla città medievale di Bremgarten attraverso la cappella dell’Emaus. L’antico centro storico di Bremgarten è considerato un patrimonio culturale di importanza nazionale. Poco fuori dall’abitato, il Flachsee — un biotopo artificiale creato dallo sbarramento del Reuss — è una riserva naturale ornitologica anch’essa di rilevanza nazionale: un posto inaspettato, dove il silenzio è interrotto principalmente dai volatili.

Sulle alture del Lindenberg, il percorso passa per il Horben, da cui le valli sottostanti appaiono come viste da un balcone elevato — un punto panoramico che gli abati di Muri avevano scelto come residenza estiva.

Lungo tutto il percorso, oltre 80 pannelli informativi raccontano storia, geografia e curiosità locali — un dettaglio che rende il cammino adatto anche a chi non ha voglia di portarsi una guida cartacea in zaino. E a proposito di zaino: la guida ufficiale al sentiero è disponibile a CHF 10 presso Erlebnis Freiamt, l’organizzazione turistica locale, oppure scaricabile gratuitamente dal sito freiamt.ch.

Come si percorre — e perché funziona bene dall’Italia

Il Freiämterweg è progettato per essere percorso a tappe, e la cosa più intelligente del suo disegno è che quasi tutti i punti del percorso sono raggiungibili con i mezzi pubblici — treni e autopostali coprono bene la regione, il che significa che puoi scegliere ogni mattina dove partire e ogni sera dove fermarti, senza dover organizzare trasferimenti in auto o dipendere da un punto di partenza fisso.

Dal punto di vista della difficoltà, il sentiero è accessibile a un pubblico ampio: il dislivello medio delle tappe è contenuto — la Talroute tra Bremgarten e Muri, ad esempio, accumula circa 350 metri di dislivello — e il fondo è quasi sempre su sentieri ben segnalati e strade sterrate. Non è un trekking alpino, è un trekking di scoperta: il passo giusto è quello lento.

Per chi arriva dall’Italia, la logistica è semplice: il Freiamt si trova a pochi chilometri da Zurigo, Lucerna, Zugo, Baden e Aarau. In treno da Milano, Zurigo è circa tre ore — da lì, i treni regionali portano direttamente nei punti di accesso del sentiero. Si può facilmente costruire un viaggio di tre o quattro giorni senza noleggiare un’auto.

Un ultimo dettaglio, che dice qualcosa sulla cura con cui questa regione pensa ai propri visitatori: il “Freiämter Früchtebrot”, un pane ai frutti regionali che i locali consigliano come viatico ideale da portare nello zaino. Non sarà indicato sulle mappe, ma segnala una cosa importante — che il Freiamt è un posto che conosce il valore delle cose piccole.

Bastano pochi giorni sui sentieri italiani per capire perché il trekking crea dipendenza. Non servono imprese epiche né settimane intere lontano da casa: cammini brevi, ben segnati, con tappe gestibili e servizi sempre vicini permettono di assaggiare la vita da viandante senza ansie logistiche.

È il modo più semplice per scoprire che camminare cambia tutto: l’umore, il ritmo, lo sguardo sul paesaggio. E spesso basta un weekend per voler ripartire subito.

6 Cammini di pochi giorni in Italia: itinerari brevi per iniziare

Per la tua prima esperienza di camminatore non c’è bisogno di andare troppo lontano: ci sono infatti parecchi cammini di pochi giorni in Italia, itinerari brevi per iniziare a mettere un passo dietro l’altro.
Tutti ovviamente hanno un filo conduttore, religioso, storico o paesaggistico come deve essere un vero Cammino, alcuni possono essere più impegnativi dal punto di vista dei dislivelli ma senza mai diventare dei veri e propri trekking tecnici, altri più facilmente pianeggianti, perfetti per imparare a conoscere se stessi un passo dopo l’altro.Te ne suggeriamo 6, lungo tutto il nostro Paese, per approfittare del clima favorevole di questa fine estate, quando il caldo ormai non fiacca più le gambe e il maltempo non è ancora giunto a guastare le giornate.

1. Alta Via del Tabacco, da Bassano del Grappa a Costa di Valstagna lungo il Canale del Brenta

Un Cammino storico, lungo il sentiero dei contrabbandieri in Veneto, 35 km da Bassano del Grappa a Costa di Valstagna fattibili in 3 giorni (Bassano – Campolongo, 11,5 km; Campolongo – Valstagna, 14,6 km; Valstagna – Costa, 8 km), alternando tratti di fondovalle a passaggi ai piedi del Massiccio del Grappa e dell’Altipiano dei “Sette Comuni”.
Oggi della coltivazione del tabacco non resta più nulla se non i terrazzamenti con i muri a secco, e l’Alta Via del Tabacco si snoda tra borghi, natura selvaggia e il Museo Diffuso che racconta la storia dell’economia di sussistenza che nel passato caratterizzava queste zone.

2. Il Cammino di San Vicinio

Da Sarsina, sull’Appennino tosco-romagnolo, a Camaldoli, nel Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, seguendo i passi dell’amatissimo vescovo eremita. 4 tappe (Sarsina – Quarto, 20,4 km; Quarto – Acquapartita, 15,6 km; Acquapartita – Bagno di Romagna, 17,1 km; Bagno di Romagna – Camaldoli 20,6 km) con modesti dislivelli, sempre sentieri e mulattiere non impegnativi dal punto di vista tecnico, immersi nelle faggete e nei boschi secolari dei monti che fanno da scenografia alla Romagna.

3. Il Cammino di San Giacomo

La variante tirolese italiana del Cammino di Santiago, o San Giacomo appunto, da Prato alla Drava, al confine con l’Austria, all’abbazia agostiniana di Novacella vicino a Bressanone. 4 tappe (Prato alla Drava – Monguelfo, 24,7 km; Monguelfo – Brunico, 19,6 km; Brunico – Vandoies di Sotto, 23,1 km; Vandoies di Sotto – Novacella, 14 km) senza particolari dislivelli, attraversando le aree vacanze Alta Pusteria, Plan de Corones e Gitschberg – Jochtal su un percorso punteggiato di ospizi, monasteri e abbazie che davano ospitalità e aiuto ai pellegrini che valicavano le Alpi percorrendo la Via Romea Germanica per raggiungere Roma o in pellegrinaggio verso Santiago de Compostela.

4. Il Sentiero del Viandante, da Lecco a Colico

Amatissimo dai locali, poco conosciuto per il resto, sorprendentemente spettacolare con le sue vista panoramiche sul lago di Como e sulle Alpi lombarde: 45 km da fare in 4 tappe (o anche una in meno se si vuole rispettare la versione “originale” con partenza da Abbadia Lariana): si tratta soprattutto di mulattiere che un tempo costituivano la rete viaria da Milano alla Valtellina, ma non mancano gli attraversamenti nei piccoli borghi lungolago dove sostare e rilassarsi. Un piccolo vantaggio in più la vicinanza continua della ferrovia per raggiungere rapidamente Lecco e quindi Milano o altri capoluoghi lombardi.

5. Il Cammino di Oropa, da Vercelli al Santuario

Un facile cammino devozionale da Santhià (VC) al Santuario di Oropa, avendo sempre davanti agli occhi la serra morenica e le Alpi biellesi. Oltre all’aspetto devozionale del pellegrinaggio mariano è un cammino dalla forte valenza paesaggistica, passando dalla risaie della pianura ai boschi di montagna. Tradizionalmente si indicano 4 tappe, ma andando spediti in pianura i 65 km complessivi si possono coprire anche in 3 giorni.

6. La Via Lauretana Toscana da Siena a Cortona

Il più lungo di questi cammini di pochi giorni, ma un itinerario spirituale di sicuro fascino e attrattiva: da Siena a Cortona, 115 km da fare in 4 o 5 giorni (Siena – Vescona, 19,3 km; Vescona – Serre di Rapolano, 23,1 km; Serre di Rapolano – Sinalunga, 19,4 km; Sinalunga – Valiano, 23,8 km; Valiano – Cortona: 24,5 km) lungo quello che era un antico sentiero etrusco romano diventato poi via di pellegrinaggio verso Assisi e il Santuario di Loreto nelle Marche. Si cammina tra natura, arte e borghi tipici della Toscana, in luoghi di grande suggestione paesaggistica ma anche spirituale, perfetto nelle stagioni di passaggio quando i colori del senese sprigionano il meglio di se stessi.

Cosa serve in un Cammino breve

La cosa più importante è la voglia di fare il primo passo e camminare con curiosità. Poi trattandosi di cammini brevi di pochi giorni e mai troppo lontano da centri abitati, bastano davvero poche cose essenziali: un paio di scarpe comode come queste, abbigliamento tecnico indicato per la stagione, una giacca antipioggia traspirante, uno zaino in cui riporre qualche snack, la borraccia dell’acqua, la guida del cammino e/o le credenziali e un cambio per il relax serale.

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Escursioni panoramiche, laghi alpini, coste mozzafiato e grandi parchi naturali: con la fine delle vacanze estive, è tempo di bilanci anche per chi ha scelto la natura come meta principale. Secondo i dati raccolti da AllTrails – la piattaforma leader mondiale per la scoperta di percorsi outdoor – gli escursionisti italiani hanno confermato la loro passione per l’outdoor, premiando itinerari che uniscono bellezza paesaggistica, accessibilità e autenticità, spesso a poca distanza da alcune delle mete turistiche più amate del Paese.

La top 5 dei I sentieri più amati di questa estate in Italia dalla community di AllTrails

Durante anche questa estate, milioni di escursionisti hanno esplorato i sentieri in varie località italiane. Veneto, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta e Toscana si sono confermate le regioni più frequentate, con percorsi che spaziano dalle tranquille passeggiate panoramiche agli itinerari più impegnativi per escursionisti esperti.

1. Tre cime di Lavaredo / Drei Zinnen (Veneto):

Iconico, intramontabile e sempre in cima alle preferenze: il giro attorno alle Tre Cime di Lavaredo resta il re incontrastato dei trekking estivi. Il panorama sulle Dolomiti Patrimonio UNESCO è semplicemente unico, adatto a escursionisti di ogni livello.

2. Lago Sorapis via Passo Tre Croci (Veneto):

Il suo colore turchese quasi surreale continua ad attirare migliaia di visitatori ogni estate. Il sentiero che parte dal Passo Tre Croci è uno dei più battuti delle Dolomiti bellunesi, regalando emozioni forti tra boschi e tratti esposti.

3. Adolf-Munkel-Weg (Trentino-Alto Adige):

Ai piedi delle Odle, questo percorso regala un’immersione nella bellezza pura delle Dolomiti di Funes. Facile, panoramico e ben segnalato, è amatissimo per le sue viste spettacolari sulle vette dolomitiche.

4. Lago d’Arpy via Colle San Carlo (Valle d’Aosta):

Una perla incastonata tra le montagne valdostane: il Lago d’Arpy conquista con il suo riflesso perfetto sul Monte Bianco. Il sentiero che parte dal Colle San Carlo è semplice ma incredibilmente suggestivo.

5. Castello Marignolle via Pignone (Toscana):

Un itinerario meno noto ma sempre più apprezzato: il percorso che porta a Castello Marignolle regala una passeggiata tra natura e storia, con splendide vedute sulla campagna fiorentina.

Le mete estere preferite dagli italiani

Anche all’estero, i camminatori italiani hanno premiato alcune destinazioni outdoor in Europa. Tra le più frequentate:

• Reinebringen (Norvegia): un’escursione impegnativa fino al belvedere di Reinebringen, con vista mozzafiato su Reine, Sakrisøy, Hamnøy e i fiordi circostanti. Sentiero ripido con gradini di pietra, consigliato solo in giornate asciutte e per escursionisti esperti.

• Tour du Mont Blanc (TMB) (Francia): un itinerario che attraversa Francia, Italia e Svizzera. I punti più alti, Col des Fours e Fenêtre d’Arpette (2665 m), offrono panorami straordinari ma richiedono esperienza, buona preparazione fisica e attenzione alle rapide variazioni del meteo.

• PR8 Miradouro de São Lourenço – Cais do Sardinha – Pico do Furado (Portogallo): un sentiero che attraversa la penisola orientale di Ponta de S. Lourenço a Madeira, tra paesaggi vulcanici e calcarei, una fauna unica. Dopo numerosi panorami mozzafiato, si conclude alla Casa do Sardinha, con la possibilità di un tuffo al molo e viste spettacolari sulle isole Desertas e Porto Santo.

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Tendenze dell’estate

L’analisi di AllTrails ha messo in evidenza alcuni trend chiave che hanno caratterizzato questa stagione:

• Escursioni brevi ma panoramiche: cresce la domanda per itinerari di 2–4 ore, adatti anche a famiglie e principianti.
• Outdoor e benessere: sempre più utenti scelgono le passeggiate sui sentieri come strumento di disconnessione digitale e rigenerazione mentale.
• Comunità e condivisione: aumentano le recensioni, le foto caricate e l’uso delle funzioni social di AllTrails, segno di una comunità outdoor sempre più attiva.

C’è un paradosso alla base di Kainua — l’antica città etrusca che sorge sul Pian di Misano a 30 km da Bologna.
La sua conservazione eccezionale si deve a chi la distrusse.
Quando le tribù celtiche invasero la Padania nel IV secolo a.C., Kainua fu abbandonata dai suoi abitanti.
Non fu saccheggiata sistematicamente, non fu ricostruita sopra, non fu reimpiegata come cava di materiali.
Fu semplicemente lasciata lì, nel fondo della valle del Reno, con le sue strade ortogonali, i suoi quartieri, i suoi templi e le sue necropolisi.
I secoli hanno fatto il resto: terriccio, vegetazione, silenzio.
E così, quando nel XIX secolo gli archeologi iniziarono a scavare, trovarono una città quasi intatta.

Ciò che fa di Marzabotto, l’antica Kainua, una testimonianza unica nell’ambito della civiltà etrusca è la straordinaria conservazione dell’impianto originale della città. L’abbandono del sito l’ha preservato pressoché intatto, sicché ancora oggi possiamo passeggiare lungo le ampie strade che si incrociano ortogonalmente, suddividendo in modo regolare lo spazio urbano orientato secondo i canoni dell’etrusca disciplina.

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La città: otto quartieri, quattro strade, un’urbanistica del VI secolo a.C.

Kainua fu fondata alla fine del VI secolo a.C. come snodo fondamentale della rete commerciale etrusca padana: il collegamento tra il porto adriatico di Spina, la capitale dell’Etruria Padana (Felsina, l’odierna Bologna) e l’Etruria Tirrenica.
La posizione era precisa: il pianoro di Misano domina la vallata del Reno in un punto strategico tra Appennino e pianura, con l’acqua del fiume sotto e le vie di accesso alle valli alpine sopra.
Visitando l’area archeologica di Kainua è possibile ammirare l’impianto urbanistico di tipo ortogonale, otto quartieri che si dipanano attraverso quattro strade principali. Nella parte settentrionale sono presenti le aree pubbliche di maggiore importanza, come quelle di destinazione sacra, tutte concentrate principalmente in una piccola acropoli.

I resti delle abitazioni private mostrano una caratteristica che colpisce per la modernità del concetto: un cortile centrale con pozzo, dal quale si aprivano le stanze.
Una casa organizzata intorno all’acqua — pratica, funzionale, razionale.
Le scoperte più recenti riguardano due edifici di culto: i resti del tempio dedicato a Tinia, principale dio etrusco, inserito in una posizione strategica rispetto al resto della città, nonché quelli del tempio tuscanico dedicato a Uni che ha consentito di recuperare anche alcune iscrizioni etrusche legate alla sfera del sacro e della politica.

L’acropoli: cinque edifici sacri sul colle

Sul lato settentrionale del pianoro, leggermente sopraelevata rispetto all’abitato, l’acropoli di Kainua custodisce i resti di cinque edifici monumentali pubblici a destinazione sacra.
Sull’acropoli la zona sacra conserva vari templi e, in ottimo stato, un altare con un’elegante base in travertino ottenuta con un gioco di balze intervallate.

L’acropoli è il punto da cui si capisce la logica urbanistica di Kainua nel suo insieme: la separazione tra zona sacra e zona abitativa, la gerarchia degli spazi, l’orientamento degli edifici secondo i canoni dell’etrusca disciplina — il sistema di regole cosmologiche e religiose che gli Etruschi usavano per fondare e orientare le città.

Le necropolisi: i segnacoli a forma di uovo

La visita all’area esterna comprende due necropolisi — settentrionale e orientale — dove le sepolture a cassa sono segnalate dai loro caratteristici segnacoli funerari.
Di grandezza variabile, grosse pietre a forma di uovo ne sormontano le lastre a copertura. Il sepolcreto è diviso in due dal sentiero che, scendendo dalla Porta orientale, collegava la città dei morti a quella dei vivi.

Il simbolo dell’uovo non è casuale: nella cosmologia etrusca rappresentava la rinascita, il ciclo vita-morte-vita.
Segnare la tomba con questo simbolo era un atto rituale preciso, che diceva qualcosa di ben definito sulla concezione dell’aldilà di questa civiltà.
Lo sfondo delle necropolisi è composto dai calanchi cretosi dell’Appennino bolognese — le stesse argille da cui gli Etruschi ricavano il materiale per i loro crateri e le conche esposte nel museo.
Il fiume è vicino, la vallecola con le sue casse e i suoi segnacoli armonizza con il panorama circostante cui fanno da sfondo le calanche cretose.

Il Museo Nazionale Etrusco “Pompeo Aria”: riaperto nel 2026

Il Museo Nazionale Etrusco “Pompeo Aria” ha riaperto l’8 giugno 2026 con un nuovo allestimento completo.
Il nuovo allestimento riorganizza tutti i reperti in un dialogo collettivo e accattivante, esponendo anche i rinvenimenti provenienti dai più recenti scavi, che finalmente trovano esposizione e valorizzazione.
Nel museo si conservano gli elementi più significativi recuperati durante le campagne di scavo fin dalla prima metà del 1800. Sono esposti i reperti rinvenuti nelle necropoli — vasi attici, bronzi, segnacoli tombali, balsamari — e i materiali dagli scavi nell’abitato, nell’area sacra urbana, sull’acropoli e nel santuario fontile.

Due pezzi spiccano tra tutti:
La testa di Kouros in marmo greco — un reperto eccezionale che testimonia gli intensi scambi commerciali tra Etruria e mondo greco, e che pone Kainua in una rete culturale che andava ben oltre la Padania.
La “Signora di Marzabotto” — una statuetta votiva in bronzo di rara qualità, che dà un volto femminile al potere sacro di questa città.
La collezione museale, soggetta a un rinnovamento importante, racchiude il concept del suo riallestimento nel “Kainua. Manuale d’uso”, quasi un’idea di manifesto del nuovo museo che restituisce leggibilità all’unica città etrusca ancora percorribile nel suo impianto originario.

Come organizzare la visita

Il biglietto comprende sia il museo sia l’area archeologica — non si acquistano separatamente.
Il percorso completo — museo, abitato, acropoli, santuario fontile e necropoli orientale — richiede circa 3-4 ore per essere affrontato senza fretta.
Il Museo Nazionale Etrusco “Pompeo Aria” si trova all’ingresso del sito, in Via Porrettana Sud 13/15 a Marzabotto.
L’area archeologica si apre alle spalle del museo e comprende le strutture visitabili all’aperto.
Gli scavi dell’Università di Bologna sono attivi sul sito — nelle date in cui i ricercatori lavorano, il sito offre anche l’opportunità di vedere in azione l’archeologia moderna.
Per chi vuole approfondire l’Appennino bolognese come destinazione — laghi, grotte e borghi medievali nell’area intorno a Marzabotto — il pezzo sulle grotte dell’Appennino bolognese racconta quattro cavità raggiungibili in meno di un’ora da Bologna, e il pezzo sul Lago di Suviana il parco naturale con i laghi, i borghi e i cervi a sessanta chilometri dal centro.

La storia più recente: Monte Sole e la strage del 1944

A Marzabotto la storia non finisce con gli Etruschi.
Il nome del comune è legato a una delle pagine più dolorose della Seconda Guerra Mondiale in Italia: la Strage di Monte Sole del settembre-ottobre 1944, in cui le SS tedesche massacrarono 770 civili — tra uomini, donne, bambini e anziani — nelle frazioni di Marzabotto e dei comuni vicini.
Il Parco Storico di Monte Sole custodisce la memoria di quegli eventi con i borghi di Marzabotto, Grizzana Morandi e Monzuno, percorribili attraverso sentieri che portano ai luoghi della strage.
È un luogo di grande intensità emotiva — e di grande bellezza paesaggistica — che completa la visita a Kainua dandole una dimensione storica più ampia.

Info pratiche

Dove: Marzabotto, città metropolitana di Bologna, Emilia-Romagna, valle del Reno, Appennino bolognese
Come arrivare in auto: da Bologna, SS64 Porrettana direzione Porretta Terme — circa 30 km, 40 minuti. Da Firenze, A1 uscita Badia poi SS325 — circa 70 km, 1 ora
In treno: stazione di Marzabotto sulla linea Bologna-Porretta Terme — circa 45 minuti da Bologna
Museo Nazionale Etrusco “Pompeo Aria”: Via Porrettana Sud 13/15, Marzabotto — tel. 051 932353
Orari: museo aperto 9:00-18:30, area archeologica 8:00-19:00 — verificare aggiornamenti su cultura.gov.it
Biglietto: comprensivo di museo + area archeologica — tariffa aggiornata sul sito ufficiale; ingresso gratuito nelle domeniche della prima settimana del mese
Durata visita: 3-4 ore per l’intero percorso
Parco Storico di Monte Sole: informazioni su parcostoricomontesole.it

Foto https://cultura.gov.it/, https://musei.emiliaromagna.beniculturali.it/, MartiAgo13 – Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35667910

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Sul Piccolo San Bernardo l’estate arriva tardi e dura poco. A luglio il prato torna verde, la neve si ritira ai margini dei ghiaioni, e tra la casermetta italiana e quella francese rimane una fascia di terra comune che non appartiene davvero a nessuno.
Proprio lì, a cavallo di due confini e di tremila anni di storia, quarantasei pietre conficcate nel suolo disegnano un cerchio di circa sessanta metri di diametro. Un luogo magico, legato ai popoli antichi e a traduzioni perdute nel tempo. Un sito di archeoastronomia fra i più importanti in Europa, 

Il Cromlech in Valle d’Aosta

Il cromlech del Piccolo San Bernardo — studiato dall’archeoastronomia fin dagli anni Ottanta — compare quasi all’improvviso su chi sale da La Thuile, appena superato il laghetto dalle acque color cobalto: un messaggio lasciato da qualcuno che sapeva leggere il cielo meglio di noi.

L’archeoastronomia — la disciplina che studia il rapporto tra monumenti antichi e corpi celesti — ha trovato in questo sito uno dei suoi casi alpini più affascinanti.
Le ricerche condotte da Guido Cossard e pubblicate già alla fine degli anni Ottanta hanno mostrato che l’orientamento del cerchio non è casuale: alcuni allineamenti rimandano ai punti cardinali dell’alba e del tramonto nei solstizi, suggerendo che chi eresse queste pietre conoscesse i movimenti del sole con una precisione inattesa per l’Età del Bronzo.

Un cerchio di pietre sul tetto d’Europa

Le quarantasei pietre — in parte ancora in piedi, in parte inclinate o sepolte dalla vegetazione — compongono una struttura circolare la cui datazione, stando a quanto documenta la Regione Valle d’Aosta, si colloca all’incirca tra il II e il I millennio a.C.
Al centro del cerchio si trova una pietra più grande, interpretata dagli studiosi come elemento focale del complesso. L’insieme rientra nella categoria dei cromlechs, dal bretone crom (curvo) e lech (luogo o pietra): strutture megalitiche circolari diffuse in Europa occidentale, di cui Stonehenge è l’esempio più celebre.

Il sito alpino ha però una sua unicità. Il passo del Piccolo San Bernardo era già frequentato in epoca preromana quale via di transito tra le Alpi Graie, e i Romani stessi lo conoscevano bene: Petronio, nel I secolo d.C., descriveva questo luogo come sacro, con “gli altari di Ercole” che si ergevano tra le nevi perenni.
Il cromlech è quasi certamente più antico di quelle descrizioni: le pietre erano già lì quando i legionari transitavano verso la Gallia, probabilmente percepite come vestigia di un culto ancora più remoto.
Accanto al cromlech si trova la cosiddetta Colonna Jovis, un menhir monolitico che la tradizione medievale associava a Giove e che i pellegrini cristiani reinterpretarono come colonna di San Bernardo.
Il sincretismo religioso di questo valico è tutto qui: strato su strato, ogni epoca ha lasciato la propria firma sulle stesse pietre.

Quando le rocce leggevano le stelle

L’aspetto più sorprendente del cromlech riguarda il suo rapporto con l’astronomia.
Secondo le analisi archeoastronomiche, l’asse principale del cerchio punta verso il punto dell’orizzonte dove il sole sorge al solstizio d’estate — un allineamento che, a questa quota e in questo contesto geografico, non può essere frutto del caso.

Chi progettò il monumento osservava il cielo con sistematicità, probabilmente per determinare il calendario agricolo e pastorale in un ambiente alpino dove sapere quando contava quanto sapere dove.
Il sito è raggiungibile a piedi dal passo in pochi minuti e la sua posizione aperta, priva di alberi o costruzioni attorno, permette ancora oggi di capire perché fosse stato scelto proprio qui: l’orizzonte è libero in tutte le direzioni, e nelle notti serene d’estate la Via Lattea si distende sopra le pietre con una chiarezza difficile da trovare a quote inferiori.

Un dettaglio che colpisce chi visita il luogo di persona: le pietre non sono imponenti come quelle di Stonehenge. Alcune arrivano al ginocchio, altre alla vita.
Eppure, proprio questa misura umana le rende più perturbanti: qualcuno le ha portate fin qui, a tremila anni di distanza da noi, con una fatica e un’intenzione che non conosciamo del tutto.

I sentieri attorno al passo: passeggiate tra storia e natura

Il Piccolo San Bernardo non è solo archeologia. Il passo e i suoi dintorni offrono una rete di percorsi adatta a diversi livelli di preparazione, ideale per chi vuole abbinare la visita al cromlech a una giornata in quota.
Il percorso che collega il passo alle antiche miniere di La Thuile è un itinerario di media difficoltà che attraversa paesaggi di notevole bellezza, con viste sul Monte Bianco nelle giornate limpide.

Dalla borgata di La Thuile — punto di partenza naturale per chi sale in auto — partono diversi sentieri segnalati che risalgono la valle fino al passo.
Il più diretto segue la mulattiera storica, parallela alla strada asfaltata ma lontana dal traffico, coprendo un dislivello di circa 700 metri in tre-quattro ore di cammino. È un itinerario adatto a chi ha un minimo di allenamento e calzature da trekking; d’estate il fondo è asciutto e ben battuto.

Chi preferisce qualcosa di più breve può parcheggiare direttamente al passo e dedicarsi a una passeggiata nell’area del Giardino Botanico Alpino Chanousia, fondato alla fine dell’Ottocento a poche decine di metri dal cromlech.
Il giardino ospita oltre un migliaio di specie di flora alpina e offre un contesto sorprendente: trovarsi tra fiori di alta quota, monoliti preistorici e una vista aperta sulla cresta alpina è un’esperienza difficile da dimenticare.
Per chi volesse spingersi oltre, la cresta verso il Col du Mont regala panorami sul versante francese e si percorre in circa due ore andata e ritorno dal passo.

Il ritorno verso La Thuile al tramonto, quando la luce radente colora di arancio le pietre del cromlech, suggerisce qualcosa che le parole fanno fatica a stringere.
Forse è la stessa luce che vedevano quelli che le hanno messe lì. Forse no. Ma la domanda resta aperta, proprio come l’orizzonte a 2188 metri.

Info pratiche

Dove: Passo del Piccolo San Bernardo, al confine tra Valle d’Aosta e Francia, vicino al comune di La Thuile (AO). Il cromlech si trova a pochi passi dal valico, tra la dogana italiana e quella francese.
Come arrivare: In auto da Aosta si percorre la SS26 fino a La Thuile, poi si sale al passo lungo la strada statale (circa 30 km da Aosta, 1h). D’estate è attivo un servizio di bus dalla Valle d’Aosta verso La Thuile; per raggiungere il passo occorre l’auto o la bici. Dal versante francese si sale da Bourg-Saint-Maurice.
Quando: Il passo è praticabile da fine giugno a metà ottobre. Il periodo migliore per la visita è luglio-agosto, quando il giardino botanico è in fiore e i sentieri sono sgomberi dalla neve.
Orari: Il cromlech è accessibile liberamente tutto l’anno (quando il passo è aperto). Il Giardino Botanico Chanousia segue orari estivi variabili: conviene verificare sul sito ufficiale prima di partire.
Biglietto: Accesso al cromlech gratuito. Il giardino botanico prevede un ingresso a pagamento (prezzi aggiornati sul sito ufficiale del Chanousia).
Da abbinare: Il borgo medievale di La Thuile con le sue antiche miniere di pirite; il forte di Bard, in bassa Valle d’Aosta, per un doppio appuntamento con la storia valdostana.
Consiglio: Sali al tramonto o nelle prime ore del mattino: la luce bassa esalta le ombre delle pietre e rende molto più leggibile la geometria del cerchio. Con il cielo limpido, il passo è uno dei migliori punti di osservazione notturna delle Alpi occidentali.

Foto https://www.lovevda.it/, Canva, Florian Pépellin – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=81348170, Di Florian Pépellin – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=81348715

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Nel 1985 un escursionista di Selva di Cadore notò qualcosa di strano in un cumulo di terriccio.
Lo aveva smosso una marmotta.
Dentro c’erano reperti che non appartenevano a nessuna epoca recente.
Vittorino Cazzetta segnalò la scoperta. Nel 1987, in seguito agli scavi del professor Antonio Guerreschi e della sua équipe, fu rinvenuto lo scheletro di un cacciatore mesolitico vissuto circa 7.500 anni fa.

Mondeval, l’altopiano della preistoria

La scoperta fu di portata mondiale per due ragioni.
La prima: lo scheletro e il ricco corredo funebre erano in uno stato di ottima conservazione.
La seconda, ancora più sorprendente: fino a quel tempo non si era a conoscenza che i cacciatori mesolitici frequentassero l’alta montagna.

Mondeval de Sora è un altopiano alpino posto a un’altitudine media di 2.200 metri, facente parte del gruppo dolomitico Croda del Lago, compreso nei comuni di San Vito di Cadore e Selva di Cadore in provincia di Belluno.
Un posto che gli uomini raggiungevano già diecimila anni fa — e che oggi si raggiunge con un sentiero di due ore tra i faggi e i pascoli dolomitici.

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Valmo: il cacciatore sepolto con 60 oggetti

Il cacciatore, che gli studiosi hanno soprannominato Valmo, appartiene al tipo Cro-Magnon, tra gli ultimi rappresentanti di questo tipo umano, posto sotto un riparo formato da un masso erratico, sepolto con tutto il suo ricco corredo da altri cacciatori.
Il corredo funerario ritrovato nella sepoltura è di rara bellezza ed enorme importanza sia per conservazione che per qualità e quantità — circa 60 oggetti. Tra questi spiccano un accurato arpione da pesca, una serie di denti canini atrofici di cervo forati e utilizzati probabilmente per una collana, grandi lame di selce di circa 10 cm di lunghezza e lamelle di piccole dimensioni realizzate con tecniche di lavorazione molto sofisticate.

Il corredo conserva importanti reperti anche di tipo organico, in particolare resti di pasto e resine con propoli, che hanno ampliato notevolmente le conoscenze paleontologiche.
Quello che colpisce, oltre alla ricchezza degli oggetti, è il rituale.
Seppellire un compagno con questo livello di cura — in alta quota, in un luogo difficile da raggiungere anche oggi — richiede una concezione della morte, dell’aldilà e della comunità che nessuno aveva attribuito a cacciatori di questo periodo.
Si tratta ad oggi dell’unica sepoltura mesolitica situata ad alta quota.

Il Museo Vittorino Cazzetta a Selva di Cadore

Prima di salire all’altopiano, o al ritorno, vale la pena fermarsi al Museo Vittorino Cazzetta di Selva di Cadore.
Nella parete di fondo, un accurato diorama integrato da un supporto audio ricostruisce alcuni aspetti della vita e delle attività condotte in una capanna mesolitica, ricavata sotto un riparo, sulla base dei dati desunti dallo studio scientifico del sito di Mondeval de Sora.

Il museo custodisce l’intero corredo funerario — visibile a pochi centimetri, senza vetri opachi né distanze museali esagerate.
Lo scheletro di Valmo è lì, con i suoi 60 oggetti sistemati esattamente come furono trovati.
Il museo ospita anche il calco del masso con le impronte dei dinosauri trovato nei pressi del Monte Pelmo — l’altra grande scoperta di Cazzetta, che scoprì entrambi i siti prima di scomparire in un incidente di montagna nel 1996.
Contatti museo: tel. 0437.521068, sito museoselvadicadore.it

I due sentieri per raggiungere l’altopiano

Sentiero da Santa Fosca — il percorso più completo
Il punto di partenza ideale per chi sale da Selva di Cadore è Santa Fosca, la frazione a 1.468 m con parcheggio.
Da Santa Fosca si sale in auto fino a Malga Pian de Vacia a 1.650 m — consigliabile chiedere il permesso alla malga e acquistare qualcosa al ritorno.

Da qui si segue il sentiero CAI 466: si supera la Malga Mondeval de Sota ormai abbandonata, si passa una passerella sul Rio Mondeval e si sale fino all’altopiano di Mondeval, dove sulla sinistra, circondato dai pascoli, si trova il masso dove fu ritrovata la sepoltura.
Dislivello totale: 700 m dal parcheggio di Santa Fosca, 500 m se si sale in auto a Malga Pian de Vacia. Tempo: circa 2 ore. Difficoltà: facile. Sentieri: 466, 436, 465.
In alto il sentiero obliqua a sinistra, traversa un ruscello e sale a svolte tra grandi massi di dolomia fino a un bivio sull’orlo della conca di Mondeval. Si lascia a destra un sentiero per Forcella Ambrizzola e si continua a saliscendi in una conca erbosa sorvegliata dai Lastoni di Formin e dallo Spiz de Mondeval, fino al masso a 2.130 m che ospitava l’insediamento preistorico.

Sentiero dal Passo Giau — per chi viene da Cortina
Il luogo della sepoltura è raggiungibile dal Passo Giau parcheggiando nei pressi della Malga Giau e seguendo il sentiero n. 436 fino al bivio di Forcella Giau.
Da lì si scende verso Mondeval con il sentiero 466 — un percorso più breve ma che richiede di ridiscendere lo stesso dislivello al ritorno.

L’altopiano: il Lago delle Baste e il Pelmo riflesso

Arrivati all’altopiano di Mondeval, la sepoltura è solo l’inizio.
Il Lago delle Baste — a pochi minuti a piedi dal masso — è uno degli scorci più iconici delle Dolomiti bellunesi: il Monte Pelmo si riflette nell’acqua del piccolo lago alpino, con i Lastoi di Formin e la Croda da Lago che chiudono il panorama.
L’altopiano di Mondeval, con i massi rocciosi sparsi un po’ ovunque come le rovine di un antico tempio e con l’onirico lago delle Baste, dove il Pelmo riflette e fa da sfondo, sembra il luogo sacro dove un uomo di migliaia di anni fa trovava la connessione spirituale tra terra e cielo.

Più in alto, a sinistra, sono gli edifici della Casera Mondeval de Sora, da cui il sentiero prosegue verso il Lago delle Baste. Salendo nella conca a monte del masso si raggiunge il sentiero dell’Alta Via numero Uno, che si può seguire verso Forcella Ambrizzola o Forcella Giau.

Le escursioni nei dintorni

Anello Forcella Ambrizzola — Forcella Giau:
Per il rientro dal sito, si consiglia di salire fino a Forcella Ambrizzola con vista sulla conca ampezzana, prendere il sentiero 435 verso Forcella Giau con vista sulla conca di Giau, e poi scendere attraverso un grande catino erboso con a sinistra Monte Mondeval a 2.455 m e a destra il Piz del Corvo a 2.383 m.
Un anello panoramico completo che aggiunge circa 2 ore al percorso base.

Monte Pelmo dalla Val Fiorentina:
L’altopiano di Mondeval è uno dei punti di partenza per chi vuole continuare verso il Giro del Pelmo — il grande anello che abbraccia l’intero massiccio dolomitico. Il pezzo sul Monte Pelmo racconta il percorso completo con dislivelli e difficoltà.

Miniere del Fursil a Colle Santa Lucia:
A meno di 20 minuti di auto da Selva di Cadore, le Miniere del Fursil custodiscono un’altra scoperta di Vittorino Cazzetta: il masso con le orme dei dinosauri. Lo stesso ricercatore, due scoperte straordinarie nello stesso territorio. Da non perdere il castello di Andraz, nella foto.

Alta Via n. 1:
Il sentiero di lunga percorrenza più classico delle Dolomiti occidentali transita proprio da questo altopiano — chi percorre l’AV1 trova Mondeval come una delle tappe più suggestive dell’intero percorso.

Info pratiche

Dove: Mondeval de Sora, comuni di Selva di Cadore e San Vito di Cadore, provincia di Belluno, Dolomiti venete
Come arrivare: dall’A27 Venezia-Belluno, poi SR203 Val Cordevole fino a Selva di Cadore — circa 80 km da Belluno, 2h da Venezia
Partenza da Santa Fosca: parcheggio a Santa Fosca o a Malga Pian de Vacia (1.650 m) — sentiero 466
Partenza da Passo Giau: parcheggio Malga Giau, sentiero 436 — per chi viene da Cortina d’Ampezzo
Dislivello: 500-700 m secondo il punto di partenza
Difficoltà: facile, sentiero ben segnalato
Tempo: circa 2 ore andata, 1h30 discesa§
Quota sito: 2.130-2.150 m
Museo Vittorino Cazzetta: Selva di Cadore — tel. 0437.521068, museoselvadicadore.it
Stagione: luglio-settembre, sentiero praticabile anche in giugno con neve residua in quota

Foto https://valfiorentinadolomiti.it/, https://www.visitdolomitibellunesi.com/it

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Stesse vette UNESCO, niente code e prezzi umani: le Dolomiti bellunesi meno conosciute

Le Perseidi sono lo sciame meteorico più atteso dell’estate.
Tornano ogni anno, puntuali, tra il 17 luglio e il 24 agosto — con il picco nelle notti tra il 12 e il 13 agosto.
In condizioni ottimali si possono contare fino a 100 meteore all’ora.

La condizione ottimale ha un nome preciso: scala di Bortle.
Va da 1 (buio assoluto, cielo perfetto) a 9 (centro di una grande città, cielo praticamente inutile per l’astronomia amatoriale).
Dalla finestra di un appartamento milanese si lavora intorno all’8-9.
Nei parchi nazionali si scende tra il 3 e il 5 — abbastanza da vedere la Via Lattea a occhio nudo e contare decine di meteore in un’ora.
Ecco i sette parchi italiani con le condizioni migliori per questa estate.

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Gran Paradiso, Valle d’Aosta

Il primo posto spetta al parco nazionale più antico d’Italia, e non è una sorpresa: l’Alta Valle d’Aosta è una delle aree con la minore densità di inquinamento luminoso del nord.
Il Colle del Nivolet, raggiungibile in auto da Ceresole Reale, è il punto più accessibile e panoramico — un valico alpino a quasi 2.600 metri con orizzonti spalancati in ogni direzione.
Cogne e la Valnontey offrono prati ampi e facilmente accessibili per chi viene in famiglia.
I prati di Sant’Orso sono un’altra opzione meno frequentata.
Base logistica: Cogne, a 45 minuti di auto da Aosta.

Parco Nazionale del Pollino, Calabria e Basilicata

Il parco più grande d’Italia mantiene cieli tra i più bui della penisola grazie alla scarsa densità abitativa di tutta l’area.
Piano Ruggio, altopiano d’alta quota raggiungibile in auto, è il punto ideale: spazio aperto, vista senza ostacoli, nessuna fonte di luce artificiale nelle vicinanze.

Piano Visitone, lungo la strada verso le vette principali, è un’altra opzione percorribile in auto.
I Pini Loricati — simbolo del parco, alberi millenari — fanno da cornice a uno dei cieli più intatti del Mezzogiorno.
Basi logistiche: Rotonda o Viggianello.

Parco Nazionale dell’Aspromonte, Calabria

L’Aspromonte è una delle aree più selvagge e meno conosciute del paese, e questo isolamento si traduce in cieli eccezionalmente bui.
La vetta del Montalto — il punto più alto del parco — offre condizioni atmosferiche particolarmente limpide per l’osservazione notturna.
Gambarie, sufficientemente elevata rispetto alle pianure dell’inquinamento luminoso, è facilmente raggiungibile in auto e offre strutture per il pernottamento a pochi minuti dai punti di osservazione.

Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi

Tra Toscana ed Emilia-Romagna, le Foreste Casentinesi sono una delle più grandi foreste dell’Appennino e una delle aree boscose più intatte d’Italia.
La copertura forestale elimina quasi ogni fonte di luce artificiale diffusa — il che rende le radure e i crinali aperti del parco luoghi ideali per l’osservazione notturna.

Le zone più adatte sono i crinali della parte alta del parco, in prossimità del Passo dei Mandrioli e del Monte Falco, accessibili sia dal versante toscano sia da quello romagnolo.

Parco Nazionale della Maiella, Abruzzo

La Maiella è la “Montagna Madre” d’Abruzzo — una grande massa calcarea che si alza isolata dalla pianura adriatica, con plateau d’alta quota che offrono viste a 360 gradi sul cielo.
I Piani di Pezza e il Piano delle Cinquemiglia sono i punti classici per l’osservazione stellare in questa parte d’Abruzzo.
Il parco organizza regolarmente escursioni notturne guidate in estate — vale la pena verificare il calendario del parco.

Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

Uno dei parchi più amati d’Italia ha anche condizioni astronomiche eccellenti.
La Valle del Fondillo, il Piano delle Forme e le aree attorno a Pescasseroli offrono spazi aperti e cielo buio in abbondanza.
Il parco è notoriamente frequentato in estate — il consiglio è di spostarsi nelle zone più interne, lontano dai percorsi più battuti, per trovare il buio vero.

Parco Nazionale dei Monti Sibillini, Marche e Umbria

I Sibillini hanno un primato non ufficiale ma sostanziale: il Piano Grande di Castelluccio, con i suoi 1.450 metri e l’orizzonte aperto in ogni direzione, è probabilmente il punto di osservazione stellare più scenografico dell’Italia centrale.

La fioritura estiva che richiama migliaia di visitatori di giorno lascia spazio, di notte, a un cielo che nella stagione giusta è difficile eguagliare.
Il parco è tra quelli con il valore Bortle più basso della lista: 4,8, quasi ai livelli del Gran Paradiso.

Cosa serve per una notte di osservazione

Non molto. Le Perseidi si osservano a occhio nudo, senza attrezzatura speciale.
Quello che serve: allontanarsi dalle luci artificiali, lasciare trascorrere 20-30 minuti nell’oscurità perché gli occhi si adattino, e guardare verso nord-est in direzione della costellazione di Perseo.

Qualche consiglio pratico:

• Portare un telo o un materassino per stare comodi sdraiati
• Abiti pesanti — anche in agosto le notti in quota possono essere fredde
• Controllare le previsioni meteo: le Perseidi richiedono cielo sereno
• Arrivare in anticipo rispetto al picco: le notti tra il 10 e il 14 agosto sono tutte buone

Il picco massimo è nelle notti tra il 12 e il 13 agosto 2026.

Foto Canva

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]]> https://www.sportoutdoor24.it/viaggi/italia/sellano-valnerina-il-ponte-tibetano-piu-alto-deuropa-e-il-borgo-medievale-tra-le-sorgenti-dellumbria/ Sun, 09 Aug 2026 06:11:14 +0000 https://www.sportoutdoor24.it/?p=672080

Sellano non era un posto che molti sapevano indicare sulla mappa.
La Valnerina ha borghi più famosi — Vallo di Nera, Scheggino, Ferentillo — e Sellano rimaneva in quella seconda fila di luoghi che gli appassionati di Umbria conoscono bene ma che non compaiono quasi mai negli itinerari organizzati.
Poi nel 2024 è arrivato il ponte. Non un ponte qualsiasi: il Ponte Tibetano di Sellano si distingue per alcuni numeri che lo rendono unico in Europa: lunghezza 517 metri, altezza massima di 175 metri e un percorso composto da 1.023 passi discontinui su pedane.
La struttura collega due versanti della valle e regala visuali ampie sulla Valnerina — il Nera in basso, i boschi intorno, le frazioni sparse sui crinali.
E però il ponte è solo metà della storia.
L’altra metà è il borgo medievale, le sorgenti, le cascate e il territorio di 42 frazioni che nessuno si aspetta così vivo.

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Il borgo: 2.000 anni di storia su un colle argilloso

Sellano è situato nella valle del torrente Vigi e nel suo territorio ha origine il fiume Menotre. Inoltre, a Sellano sorgono numerose sorgenti, tra cui quella che viene usata dal marchio Fonte Tullia e quella che rifornisce di acqua la città di Spoleto.
Un borgo che produce l’acqua di una città.
Non è un dettaglio banale — racconta la ricchezza idrica di un territorio che custodisce sorgenti, torrenti e cascate in modo raro persino per l’Umbria, già generosa di acque.

Sellano fu fondato intorno all’anno 84 a.C. dai romani. È appartenuto al Ducato di Spoleto, al Regno Pontificio ed infine al feudo della famiglia Collicola che nel 1860 votò per l’annessione al Regno d’Italia.
Il borgo si sviluppò attorno a itinerari che collegavano la Valnerina con Foligno e Spoleto, assumendo un’importanza strategica notevole. Dopo l’invasione longobarda, Sellano divenne una curtis, ospitando comunità monastiche benedettine.
Il Palazzo Comunale del Cinquecento è il pezzo più prezioso del centro storico — al suo interno sono presenti affreschi del XVI secolo.
La facciata è quella tipica dell’architettura civile umbra del Rinascimento: proporzionata, in pietra, con una loggia che dà sulla piazza principale.

La Chiesa di San Francesco — nota anche come Madonna della Croce — è l’altra tappa imprescindibile.
L’edificio, a pianta ottagonale, ha 3 navate e due altari in stucco del Cinquecento; quello maggiore presenta un affresco della Madonna con Bambino.
Il borgo è stato colpito dal terremoto del 1997 che devastò l’Umbria e le Marche, ed è tornato alla sua vita normale dopo un restauro rispettoso della qualità storica degli edifici.

Il Ponte Tibetano: 1.023 passi nel vuoto

Il Ponte Tibetano di Sellano non è solo un’infrastruttura turistica.
È uno dei motivi per cui Sellano è diventato visibile in tutta Italia in pochissimo tempo dopo l’inaugurazione nel 2024.
La struttura collega due versanti della valle e regala visuali ampie sulla Valnerina. La gestione degli orari varia durante l’anno: la struttura è aperta al pubblico nei weekend fino a giugno e prevede un’apertura quotidiana nel periodo estivo.
Il percorso si inserisce in una rete escursionistica che si snoda attraverso sentieri boscosi lungo il fiume Vigi.
I 1.023 passi discontinui su pedane — il dettaglio che genera le reazioni più forti — tengono il piede sollevato rispetto al piano calpestabile, creando una sensazione di vuoto che nessun ponte massiccio riesce a replicare.

Dalla frazione di Montesanto, dalle vecchie mura medievali di fortificazione, è possibile avere una suggestiva immagine del Ponte Tibetano di Sellano.
Prima di attraversare il ponte, il percorso consigliato è di salire a Montesanto — la frazione panoramica a 743 metri di quota, con i ruderi medievali del Castello di Montesanto ancora ben visibili e una vista che abbraccia l’intera Valnerina.

Le Cascate delle Rote e i sentieri del Vigi

Le Cascate delle Rote offrono percorsi boschivi, giochi d’acqua e piccoli laghetti ideali per il trekking.
Il sentiero che porta alle cascate costeggia il torrente Vigi tra boschi di faggio e cerro — un percorso quasi pianeggiante nella parte bassa, con qualche salita nel tratto finale.
Le “Rote” sono antichi mulini ad acqua — le ruote idrauliche che per secoli hanno macinato il grano di questa valle, e che hanno lasciato il nome al luogo anche dopo il loro abbandono.
L’anello delle Cascate delle Rote è il percorso più popolare del territorio, adatto a escursionisti di tutti i livelli, percorribile in circa 2-3 ore.

Il Castello di Postignano e il territorio delle 42 frazioni

Il territorio di Sellano è composto da numerose frazioni (42) che offrono paesaggi naturali e scorci fotografici.
Il Castello di Postignano è un borgo medievale con un interessante recupero architettonico.
Uno dei casi umbri più riusciti di restauro e riuso di un castello medievale come struttura ricettiva — le case sono state recuperate mantenendo l’impianto originale, con risultati architettonici che hanno ottenuto riconoscimenti nazionali.
Il Museo della Civiltà Contadina a Casarampi è la tappa più etnografica del territorio — strumenti agricoli, attrezzi del mestiere, oggetti di vita quotidiana che raccontano come si viveva in questi borghi prima dell’abbandono degli anni Cinquanta e Sessanta.

Dove dormire a Sellano

Il Convento di Acqua Premula è una struttura ricavata da un antico convento dei Frati Cappuccini, con camere che conservano atmosfere monastiche, piscina panoramica, campo da padel e attività come escursioni con asinelli ed e-bike. Nel ristorante interno, La Foresteria, la cucina valorizza prodotti locali e stagionali: piatti tipici umbri, carni alla brace, norcinerie tradizionali e dolci fatti in casa.
Un convento trasformato in hotel con piscina e padel — è il tipo di riconversione che funziona quando si ha cura del carattere originale dell’edificio piuttosto che cancellarlo.

Come arrivare

Sellano si raggiunge in auto da Spoleto via SS320 in circa 30 minuti.
Da Foligno via la Valnerina circa 40 minuti.
Da Roma autostrada A1, uscita Orte, poi SS79 per Terni e risalendo la Valnerina — circa 2h30.
Il comune non è servito da treni — l’auto è quasi obbligatoria per visitare le frazioni e raggiungere il ponte tibetano.

Il Ponte Tibetano si trova nei pressi del borgo, con indicazioni dalla statale di fondovalle.
Verificare orari e modalità di accesso su comune.sellano.pg.it prima di partire — nei weekend estivi si possono formare code.
Per chi visita la Valnerina su più giorni, il pezzo sulla Valnerina racconta l’itinerario completo da Terni a Norcia, mentre il pezzo su Vallo di Nera approfondisce il borgo con gli affreschi gotici del 1401 a pochi chilometri da Sellano.

Info pratiche

Dove: Sellano, provincia di Perugia, Valnerina, Umbria, 640 m s.l.m.
Come arrivare: da Spoleto via SS320 circa 30 min; da Foligno circa 40 min; da Roma circa 2h30 (A1 uscita Orte)
Ponte Tibetano: aperto nei weekend fino a giugno, apertura quotidiana in estate — verificare su comune.sellano.pg.it
Anello Cascate delle Rote: 2-3 ore, adatto a tutti i livelli
Castello di Postignano: struttura ricettiva con restauro medievale
Convento Acqua Premula: hotel-convento con ristorante La Foresteria
Museo Civiltà Contadina: Casarampi, frazioni del Comune di Sellano
Da abbinare: Vallo di Nera, Scheggino, Gole del Nera, Cascata delle Marmore
Periodo: estate per il ponte (apertura quotidiana); primavera per le cascate; autunno per i boschi

Foto Canva, https://www.visitsellano.info/it, LigaDue, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

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Visita alla Cascata delle Marmore: belvedere e sentieri d’Umbria

Il Monte Bracco può apparire semplicemente come un rilievo di modesta altezza: 1.307 metri, disposto come una barricata a chiudere la Valle Po, interessante punto panoramico della piana tra Saluzzo e Staffarda, circondato dai centri abitati di Barge, Sanfront, Paesana, Rifreddo e Revello.
Vista così, sembra una montagna da passaggio — qualcosa che si guarda dal fondovalle mentre si punta al Monviso.

Eppure il Bracco ha più storie da raccontare di molte cime più alte e più famose.
Ce n’è una di cinquecento anni fa.
Ce n’è una di cinquemila.
E ce ne sono alcune che si leggono ancora oggi sui muri dei palazzi di Torino, senza sapere da dove venga quella pietra.

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Balma Boves: il villaggio costruito sotto una roccia

Alle pendici del Bracco, nel comune di Sanfront, si trova uno dei dettagli architettonici più originali di tutto il Cuneese.
La Balma Boves è un curioso complesso rurale costruito al riparo di uno strapiombo a quota 652 m. In questa località i ripari costituiscono quasi un villaggio, abitato fino agli anni Cinquanta.
Le abitazioni “Balma Boves” sono edifici costruiti sotto un grande masso — in dialetto piemontese “balma” o “barma” indica un riparo naturale sotto una roccia sporgente, che spesso veniva chiuso con muretti a secco.
Il termine “boves” potrebbe riferirsi agli animali che vi trovavano ricovero, oppure al cognome degli antichi abitanti.

Le case sono addossate direttamente alla parete rocciosa, che funge da quarta parete e da tetto parziale.
Chi le ha costruite non stava cercando un’estetica particolare — stava cercando riparo, economia di materiali e protezione dagli agenti atmosferici.
Il risultato è un luogo che sembra preistorico e medievale insieme, gestito oggi dai Musei di Torino e percorribile con una breve deviazione dal sentiero principale.
Il percorso da Sanfront alla Balma Boves è pianeggiante, adatto a tutti, raggiungibile in pochi minuti dall’inizio del sentiero: si parcheggia nei pressi del cimitero di Sanfront e si percorre il sentiero lastricato verso il complesso.

Le incisioni rupestri e il Convento della Trappa

Il Bracco non è una montagna soltanto geologica e architettonica. Ha anche uno strato più antico.
Sul massiccio sono presenti incisioni rupestri preistoriche — segni scolpiti nella roccia da popolazioni che abitavano questa area molto prima dei Romani e dei Celti.
Le incisioni sono distribuite su diverse aree del massiccio e fanno parte di un patrimonio rupestre che accomuna molte delle montagne delle Alpi Cuneesi.

A circa 950 metri di quota, tra i comuni di Envie e Barge, si trova il Convento della Trappa — conosciuto anche come Certosa di Mombracco, in riferimento alla precedente presenza di monaci certosini.
Questo convento fu edificato intorno al 1248 e ospitò comunità monastiche fino all’arrivo delle truppe rivoluzionarie francesi in Piemonte.
Oggi la struttura ospita una locanda — la Locanda della Trappa — che funge anche da punto di partenza per alcune delle ascensioni al Bracco.

I sentieri estivi: tre percorsi per tre livelli

Dal Rifugio Miravidi — uno dei punti di accesso più frequentati sul versante di Paesana — parte l’itinerario che ha ispirato il pezzo di Piemonte Parchi citato dall’utente.
Il sentiero entra quasi immediatamente nel bosco, come se la montagna volesse sottrarre il camminatore al mondo abitato per introdurlo in un altro ritmo. La progressione è costante: non ci sono lunghi falsopiani né tratti monotoni, ma una salita viva, scandita da tornanti regolari che guadagnano quota velocemente. Si alternano vecchie mulattiere selciate, testimonianza del passaggio umano di un tempo, tratti più stretti tra castagni e betulle, e improvvise aperture panoramiche che lasciano filtrare la pianura saluzzese, ampia e luminosa sotto il passo che sale.

Percorso base — Balma Boves e Rocca la Casna:
Partenza da Sanfront, visita alla Balma Boves, salita alla Rocca la Casna (860 m) con vista sulla Valle Po e il Monviso.
Difficoltà bassa-media, adatto a famiglie con bambini, circa 3-4 ore.
Percorso intermedio — Cima con il Bivacco Mulatero:
Sentiero di 8,7 km vicino a Sanfront, circa 4 ore di cammino, difficoltà impegnativa, con dislivello di 743 m. Porta al Rifugio Mulatero, una piccola baita di montagna senza equipaggio, sempre aperta e comoda per un pranzo al sacco in caso di maltempo.
Dalla cima, nelle giornate limpide, il panorama abbraccia il Monviso, la pianura cuneese fino a Torino e — verso sud — i primi rilievi dell’Appennino ligure.
Il Giro del Bracco — anello completo:
Il Giro del Bracco è un percorso escursionistico ad anello che contorna tutto il massiccio con uno sviluppo di più di 20 km.
Percorribile in una sola giornata per i camminatori più allenati, o in due giorni con pernottamento al Convento della Trappa o al Bivacco Mulatero.
L’altitudine varia tra i 600 e i 1.200 metri, con ambienti che cambiano continuamente: castagni nel fondovalle, boschi misti a mezza quota, rocce e panorami aperti in cima.

Sul versante rivolto verso la pianura sono tracciate vie di arrampicata anche molto impegnative — una possibilità aggiuntiva per chi vuole abbinare l’escursione a qualche via su roccia.

La Bargiolina: la pietra di Leonardo nei palazzi di Torino

Nel 1511, Leonardo da Vinci scrisse nei suoi codici — oggi conservati a Parigi — una nota su una pietra estratta in questa zona:
“Monbracco sopra Saluzzo sopra la certosa un miglio a piè di Monviso a una miniera di pietra faldata la quale è bianca come marmo di Carrara senza macule che è durezza del porfido.”
La pietra è la Bargiolina — il nome dialettale della quarzite estratta sul versante di Barge, la cui coltivazione risale ai primi insediamenti sul Monte Bracco, intorno al 1200.

L’uso della Bargiolina aumentò ulteriormente sotto Ludovico di Savoia, che vietò le coperture in legno e paglia nel centro abitato di Barge. Tra il XVII e il XVIII secolo, le cave del Monte Bracco lavorarono a pieno ritmo. La Bargiolina fu utilizzata da architetti di primo piano come Guarino Guarini, Filippo Juvarra, Gallo e Alfieri. Questo materiale impreziosisce ancora oggi edifici simbolo del Piemonte: dalle torri guariniane del Castello di Racconigi al salone del primo Parlamento subalpino in Palazzo Madama, dal Castello di Stupinigi alla Reggia di Venaria Reale.
Con quella pietra sono stati realizzati numerosi edifici storici del Piemonte, oltre a pavimentazioni, portali, scale e dettagli architettonici che ancora oggi attraversiamo senza sapere da quale montagna provengano. Così il Bracco, apparentemente immobile, continua a vivere disseminato nelle città e nei paesi della regione.
L’estrazione della quarzite è ancora attiva sul Bracco — mentre l’attività estrattiva per lo gneiss cessò nella seconda metà del Novecento, l’estrazione della quarzite è tuttora attiva.

Come arrivare

Il Monte Bracco è raggiungibile da sei comuni: Barge, Envie, Paesana, Revello, Rifreddo e Sanfront — tutti in provincia di Cuneo.
Da Cuneo: SS589 verso Saluzzo, poi direzione Paesana o Barge — circa 40 minuti.
Da Torino: autostrada A6 verso Cuneo o SS20 verso Saluzzo — circa 1h30.
Da Milano: autostrada A7 o A26 fino a Torino, poi come sopra — circa 2h30.
Il punto di partenza consigliato per i percorsi più accessibili è il parcheggio nei pressi del cimitero di Sanfront (per la Balma Boves) o il Rifugio Miravidi sul versante di Paesana.
Per il Giro del Bracco, il Convento della Trappa/Locanda (a Barge in frazione San Giacomo) è un buon punto di partenza con parcheggio.
Per chi vuole abbinare il Bracco con un’escursione al vicino Monviso — il Re di Pietra a 3.841 metri che si vede perfettamente dalla cima del Bracco — la guida alle escursioni in Valle Po e nella rete sentieristica cuneese offre un quadro più ampio del territorio.

Info pratiche

Dove: Monte Bracco (o Mombracco), tra la Valle Po, la Valle Infernotto e la pianura cuneese, provincia di Cuneo, Piemonte
Quota: 1.307 m s.l.m. (Croce di Envie)
Comuni di accesso: Barge, Envie, Paesana, Revello, Rifreddo, SanfrontCome arrivare: da Cuneo via SS589 per Saluzzo e poi Paesana o Barge, circa 40 min
Balma Boves: parcheggio al cimitero di Sanfront, sentiero pianeggiante, 10-15 minuti
Percorso intermedio da Sanfront: 8,7 km, 743 m D+, circa 4-5 ore, difficoltà impegnativa
Giro del Bracco: oltre 20 km ad anello, percorribile in 1 o 2 giorni
Convento della Trappa / Locanda: Barge, frazione San Giacomo — punto di partenza e ristoro
Bivacco Mulatero: sempre aperto, senza equipaggio
Arrampicata: falesie sul versante verso Envie, vie di tutti i livelli
Periodo: tutto l’anno — estate per le ascensioni; autunno per i castagni; inverno per l’esposizione favorevole dei sentieri bassi

Foto Di Francofranco56 – Opera propria, Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12474006, Di F Ceragioli – Opera propria, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6755889, Di Francofranco56 – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=65710946,Di Francofranco56 – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=65711438, daniel Mollineris per Guidatorino.com, https://www.visitcuneese.it/

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Vogogna: capitale dell’Ossola e della Val Grande

Il resto appartiene all’Umbria, alle province di Perugia e Terni — e ha un carattere completamente diverso dall’Umbria che la maggior parte dei turisti visita.
Non Assisi, non Perugia, non Orvieto.
Borghi in pietra arroccati su speroni rocciosi, eremi nascosti nei boschi, gole calcaree che il Nera ha scavato per millenni, e una gastronomia che ruota attorno al tartufo, alla lenticchia di Castelluccio e alla norcineria.

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La struttura della valle: da Terni a Norcia

La Valnerina si legge più facilmente se la si pensa come un percorso che sale da sud a nord — dalla Cascata delle Marmore vicino a Terni fino a Norcia ai piedi dei Sibillini.
In basso, la valle è larga, il Nera scorre placido tra campi e boschi ripariali, e i borghi medievali si affacciano dall’alto sulle sponde.
Salendo, la valle si stringe progressivamente in gole calcaree dove il fiume accelera e il paesaggio diventa più aspro — le Gole del Nera, tra Scheggino e Vallo di Nera, sono il tratto più selvaggio dell’intero percorso.
In alto, la valle si apre di nuovo negli altopiani di Norcia, con i Sibillini che dominano sullo sfondo.

La Greenway del Nera — la ciclabile che risale il fiume dalla Cascata delle Marmore quasi fino a Norcia — è il filo conduttore perfetto per chi vuole leggere questa valle in bici.
Il nostro pezzo sull’Umbria in bici racconta il percorso in dettaglio, con varianti e tappe.

La Cascata delle Marmore: il punto di partenza

Chi entra in Valnerina da sud quasi sempre inizia dalla Cascata delle Marmore — la cascata artificiale più alta d’Europa, 165 metri di salto d’acqua costruito dai Romani nel 271 a.C. per bonificare la piana di Rieti.
È nel Parco Fluviale del Nera, a pochi chilometri da Terni, e si percorre con sei sentieri che la attraversano da entrambe le rive.
La nostra guida completa alla Cascata delle Marmore racconta i belvedere, i sentieri e come organizzare la visita — incluso l’orario delle aperture, che cambia ogni giorno.

I borghi: un castello ogni cinque chilometri

La Valnerina ha la più alta densità di borghi medievali dell’Umbria meridionale.
Molti sono stati inseriti nei Borghi più Belli d’Italia: Arrone, Scheggino, Sellano, Preci, Vallo di Nera, Monteleone di Spoleto.

Vallo di Nera è quello più fotogenico e più visitato del percorso.
Il “Castello della Valle” sopra il fiume Nera è una perfetta sintesi medievale: vicoli con archetti, mensole, finestrelle, loggette rampanti e viste sulla gola sottostante.
Non un’automobile, non un rumore disturberà la passeggiata. In questo paese-castello l’arte romanica ha eretto chiese sorprendenti che non ti aspetteresti in un borgo così piccolo. Uno dei suoi gioielli artistici è custodito nella chiesa francescana di Santa Maria: una sorprendente quantità di affreschi di scuola giottesca.

Scheggino è famoso per il tartufo nero — e per la torre medievale che sporge direttamente sull’acqua del Nera.
Il borgo è piccolo, quasi tutto raccolto in pochi vicoli, con una norcineria storica e un’atmosfera che non sembra costruita per i turisti.

Ferentillo è diviso in due dal corso del fiume: Matterella con la chiesa di Santa Maria e l’alto campanile con la campana in bronzo più grande della Valnerina; Precetto con la chiesa di Santo Stefano e, nella sua cripta, uno dei musei più bizzarri d’Italia.
Il Museo delle Mummie di Ferentillo custodisce corpi mummificati naturalmente grazie alle condizioni del suolo — con storie precise, alcune documentate, che includono sposi in abito nuziale e soldati napoleonici.
Non per tutti gli stomaci, ma di sicuro non dimenticabile.

Sant’Anatolia di Narco ha l’Abbazia di San Felice e Mauro e il Museo della Canapa — una delle tradizioni tessili più antiche dell’Umbria centrale.
Arrone sorge su un colle a picco sulla gola del Nera, con la torre medievale visibile da tutta la valle.
Cerreto di Spoleto è ancora poco turistico, autentico, con scorci panoramici sulla valle che lo rendono una delle soste più genuine dell’intero itinerario.

L’Abbazia di San Pietro in Valle: il XII secolo nei boschi

Nei pressi di Ferentillo, nella vegetazione che scende verso il Nera, si trova una delle abbazie più belle dell’Italia centrale.
L’Abbazia di San Pietro in Valle con il suo meraviglioso chiostro del XII secolo è un complesso longobardo fondato nel VII secolo, ampliato e decorato nel corso dei secoli — con affreschi, sculture e un’architettura che riesce a sembrare sia imponente sia appartata.
Si raggiunge con una strada che si stacca dalla statale di fondo valle — vale anche solo per il meraviglioso chiostro romanico.

Le Gole del Nera: l’acqua che ha scavato il calcare

Tra Scheggino e Vallo di Nera, il fiume entra nelle gole più strette dell’intera Valnerina.
Le Gole del Nera in Umbria sono uno degli ambienti fluviali più spettacolari dell’Italia centrale — pareti calcaree, acqua turchese e una vegetazione ripariale che in certi punti forma un tunnel sopra il corso d’acqua.
Si percorrono a piedi lungo i sentieri del Parco Fluviale del Nera, o in gommone con i diversi operatori che propongono rafting e canyoning.
Il nostro pezzo sulle Gole del Nera racconta l’accesso, i sentieri e le attività acquatiche.

Norcia e Castelluccio: l’alta Valnerina

Norcia è la città più famosa della Valnerina — e quella con la storia più complessa.
Distrutta quasi completamente dal terremoto del 2016, ha ricostruito lentamente il centro storico — la Basilica di San Benedetto, il Palazzo Comunale, le mura.
Oggi Norcia conserva un’atmosfera autentica e intensa che la ricostruzione ha in qualche modo rafforzato piuttosto che cancellare.
La norcineria, il tartufo, la lenticchia di Castelluccio — la gastronomia di Norcia è tra le più identificabili d’Italia.

A meno di 30 km da Norcia, Castelluccio di Norcia è la frazione a 1.450 metri sull’altopiano che in estate si trasforma con la Fiorita — campi di lenticchie, narcisi, papaveri e fiordalisi che creano uno dei paesaggi più fotografati degli Appennini.
Cascia, con il Santuario di Santa Rita — la santa delle cause impossibili — richiama pellegrini da tutta Italia e offre un centro storico medievale più compatto.

Come muoversi nella Valnerina

In auto: la SS209 di fondo valle collega Terni a Norcia risalendo l’intera Valnerina.
È una strada comoda, trafficata in estate nei tratti vicini alla Cascata delle Marmore, sempre più vuota salendo verso nord.
Le strade laterali verso i borghi in quota sono strette e tortuose — obbligatorio ridurre la velocità.
In bici: la Greenway del Nera è il percorso più completo, quasi interamente pianeggiante o in lieve pendenza.
Due giorni con pernottamento a Scheggino o Vallo di Nera permettono di coprire la maggior parte della valle.
A piedi: i sentieri CAI della Valnerina collegano i borghi con i boschi e i crinali soprastanti — alcuni passano per eremi e abbazie nascoste nel bosco che dall’auto non si vedono mai.

Info pratiche

Dove: Valnerina, province di Perugia e Terni, Umbria
Come arrivare: autostrada A1, uscita Orte, poi SR79 per Terni (1h da Roma); A1 uscita Valdichiana, poi E45 per Terni (2h da Firenze); da Milano E45 via Cesena, circa 4h
Cascata delle Marmore: info e orari su cascatadellemarmore.eu
Greenway del Nera: Terni-Norcia, circa 120 km, adatta a bici da trekking ed e-bike
Rafting e canyoning: operatori a Scheggino e Ferentillo
Museo delle Mummie Ferentillo: aperto tutto l’anno, biglietto a pagamento
Abbazia di San Pietro in Valle: Ferentillo, aperta al pubblico
Norcia: verificare aperture post-sisma su norcia.eu
Periodo: primavera per i fiori di Castelluccio (maggio-giugno); estate per i borghi e la Greenway; autunno per il tartufo

Foto Canva

520 km di itinerari mappati, 10 rifugi, 5 impianti di risalita attrezzati per il trasporto delle biciclette.
Tre vallate — Alleghe, Val di Zoldo e Selva di Cadore — che fino all’anno scorso comunicavano ai visitatori in modo separato, e che ora condividono una piattaforma prenotabile online in pochi click.
civettasuperbike.it è il portale che quest’estate raccoglie per la prima volta in modo unitario tutti i percorsi in bici del comprensorio Ski Civetta.

L’idea di fondo è semplice: portare in quota chi d’estate pedala in pianura e cerca fresco, panorami dolomitici e una logistica che non richieda di organizzare tutto da zero. Chi l’ha provato dice che funziona molto bene.

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Perché questa estate è diversa

I numeri raccontano un cambio di tendenza. I passaggi estivi generati dai biglietti hike & bike sono passati da 2.032 nel 2024 a 10.269 nel 2025 — una crescita che non si spiega solo con il buon tempo.

Si spiega con l’offerta: impianti attrezzati per il trasporto delle bici, percorsi segnalati, rifugi aperti in quota, possibilità di prenotare l’esperienza completa online.
Quello che un ciclista urbano — abituato a pedalare in pianura con le temperature che salgono — cerca d’estate: quota, fresco, panorami e una logistica che non richieda di organizzare tutto da zero.

Gli impianti aperti nella stagione estiva 2026:

• Cabinovia Alleghe – Piani di Pezzè + Cabinovia Piani di Pezzè – Piani di Pezzè Alte: dal 13 giugno al 27 settembre
• Seggiovia Delle Coste e Seggiovia Pescul-Fertazza: dal 27 giugno al 6 settembre
• Seggiovia Pioda di Palafavera (Val di Zoldo): dal 4 luglio al 6 settembre
• Cabinovia Pecol – Pian del Crep (Val di Zoldo): dal 27 giugno al 6 settembre

Tutti attrezzati per il trasporto di persone e biciclette.

I percorsi: dal Tour Rosa al Civetta-Cortina

civettasuperbike.it organizza i percorsi per livello — facili, intermedi, avanzati — e per tipologia: MTB, e-bike, gravel, ma anche itinerari a piedi adatti a famiglie con bambini e dog-friendly.

Tour Rosa — il percorso che ricalca la tappa del Giro d’Italia Feltre-Alleghe/Piani di Pezzè del 29 maggio 2026. Disponibile come esperienza guidata con guida, impianti e assicurazione.

Tour Civetta-Cortina — il percorso più impegnativo del catalogo: collega il comprensorio Ski Civetta con le Dolomiti ampezzane in un itinerario lungo e completo, pensato per rider esperti che cercano un’avventura di più giorni tra valli e quote.

Percorsi silvopastorali e collegamenti tra vallate — la parte meno spettacolare ma forse la più autentica: strade forestali che collegano Alleghe, Selva di Cadore e Val di Zoldo attraverso pascoli, boschi e punti di interesse naturalistico, adatti anche a chi pedala in e-bike e non ha esperienza di enduro.

I percorsi sui prati ex-piste — d’estate le piste da sci diventano percorsi in quota, ben soleggiati, con rifugi aperti lungo il tragitto. È la logica inversa dell’invernale: si pedala sullo stesso manto erboso dove d’inverno scivola la neve.

La Val di Zoldo: la valle dei gelatieri che pedalano

La Val di Zoldo merita un capitolo a parte nella storia di questo comprensorio.
Terra di gelatieri emigrati — che nel Novecento portarono i risparmi dalla Germania e li reinvestirono negli impianti da sci — ha una vocazione outdoor che d’estate si esprime soprattutto sul versante della bici e del trekking.

Le piste della Val di Zoldo si sviluppano sul Monte Fertazza e in quota si trova la Spa Dolomia — un punto di relax anomalo per un comprensorio di questa dimensione.
Il Festival dei Sapori e Mestieri della Val di Zoldo anima i mesi estivi con mercati e degustazioni.
E a luglio c’è la Transcivetta — gara di trail running che attraversa tutte e tre le vallate del comprensorio.

Selva di Cadore: il Cervo del Fertazza e il Monte Pelmo

Selva di Cadore è la più discreta delle tre vallate — e per questo la più sorprendente.
Si trova in Val Fiorentina, ai piedi del Monte Pelmo che sovrasta imponente l’intera vallata, con la Marmolada sullo sfondo.
Le piste si sviluppano sul Monte Fertazza (2.101 m), il punto panoramico più alto del comprensorio.

In cima a Fertazza ha da poco fatto la sua comparsa il Cervo del Fertazza: una scultura alta 7 metri realizzata con il legno degli alberi abbattuti dalla tempesta Vaia nel 2018 — un’opera dell’artista Martalar che è diventata il simbolo della rinascita di quella foresta.

Il Museo Vittorino Cazzetta a Selva di Cadore conserva l’Uomo di Mondeval — la sepoltura mesolitica rinvenuta sull’altopiano di Mondeval — e i calchi delle orme di dinosauro trovate sotto il Pelmetto.
Un museo che vale la visita anche per chi non pedala.

Come organizzare il viaggio

civettasuperbike.it permette di prenotare online:

• Esperienze guidate (con guida, impianti e assicurazione)
• Bike pass per singola giornata o più giorni
• Noleggio di bici, comprese e-bike e MTB
• Pacchetti completi con rifugi e pernottamento

Il meteo è disponibile in home page in tempo reale — utile per pianificare le uscite.
Info e prenotazioni: civettasuperbike.it

Info pratiche

Dove: Alleghe, Selva di Cadore, Val di Zoldo — provincia di Belluno, Dolomiti Venete
Come arrivare: autostrada A27 Venezia-Belluno, poi SR 203 Val Cordevole per Alleghe (circa 80 km da Venezia, 2h da Milano); SR 251 per la Val di Zoldo
Stagione estiva impianti 2026: 13 giugno-27 settembre (Alleghe); 27 giugno-6 settembre (Selva di Cadore e Val di Zoldo)
Portale percorsi: civettasuperbike.it
Passaggi hike & bike 2025: 10.269 (da 2.032 del 2024)
Percorsi mappati: 520 km
Rifugi sul percorso: 10
Periodo consigliato: luglio-settembre per temperature e impianti attivi; agosto per gli eventi estivi

Foto Canva

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Certi borghi medievali si visitano, altri si abitano per un pomeriggio — dove ci si siede su un gradino, si ascolta il silenzio e si capisce come dovevano sembrare queste pietre settecento anni fa, quando erano nuove.Vallo di Nera appartiene alla seconda categoria.
Il paese-castello si affaccia sul fiume Nera da un costone di roccia nella Valnerina umbra, in provincia di Perugia.
Ha meno di 400 abitanti, le case sono tutte in pietra e addossate le une alle altre come se avessero paura di scivolare a valle, le mura medievali cingono ancora tutto il nucleo storico e le automobili non entrano.
È uno dei Borghi più Belli d’Italia, Bandiera Arancione del Touring Club, Comune Amico delle Api e Città del Tartufo.
Quattro riconoscimenti per un paese che si percorre a piedi in meno di un’ora.

La fondazione del 1217 e la struttura medievale

L’origine di questo borgo medievale risale al 1217, quando il podestà spoletino Capocci concesse agli uomini che abitavano il colle Flezano di radere al suolo la rocca longobarda e di erigere un castello libero.
Testimonianze archeologiche avvalorano l’esistenza di insediamenti riconducibili alle popolazioni autoctone di questa valle già nell’VIII secolo a.C.
Nel periodo compreso tra il IV e il II secolo a.C. i Romani la attraversarono e la colonizzarono, lasciando tracce nella rete viaria che ancora oggi struttura i fondovalle della Valnerina.

Il borgo si sviluppò dunque su un sito antico, in un momento di relativa libertà comunale, e conserva ancora straordinariamente intatta la sua struttura urbanistica medievale.
Le case in pietra sono cinte da mura e da torri e il borgo conserva intatta la sua struttura urbanistica medievale, con stretti vicoli sormontati da archi.
Il circuito di trekking interno al centro storico — segnalato — propone la visita agli antichi forni a legna e un tour delle fonti storiche.
È il tipo di percorso che dura venti minuti se si cammina senza guardare, o due ore se ci si ferma a ogni angolo.

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La chiesa di Santa Maria Assunta: troppo grande per un borgo così piccolo

La prima cosa che sorprende arrivando a Vallo di Nera è la chiesa.
La chiesa di Santa Maria Assunta colpisce il visitatore che si ritrova il grande monumento quasi ad accoglierlo con la sua grandezza anomala rispetto agli altri edifici sacri del borgo.
L’origine è documentata nel 1176 — ne fa menzione un atto conservato nell’Archivio Capitolare di Spoleto.
Intorno al 1250 i frati minori francescani occuparono la vecchia chiesa, la ingrandirono nel 1273 e trasformarono in campanile una delle torri di difesa delle mura.
Intorno al complesso, nel 1400 si sviluppò il Borgo di Santa Maria.

La facciata è gotica, sobria, con un portale ogivale a fasci di colonnine e un rosone circolare — lo stile francescano impone semplicità all’esterno.
Dentro è tutta un’altra storia.
L’interno presenta nell’abside affreschi di scuola giottesca (1383), i cui autori sono rintracciabili in figure artistiche anche piuttosto importanti come Cola di Pietro da Camerino, autore anche del celebre dipinto “La Processione dei Bianchi” del 1401, e Francesco di Antonio da Ancona.
Le pareti ospitano numerosi ex voto del XIV e XV secolo, di grande impatto figurativo e religioso.
La Processione dei Bianchi è l’opera più celebre: dipinta nel 1401, rappresenta una delle processioni penitenziali che in quell’anno attraversarono l’Italia centrale come risposta a epidemie e calamità — una testimonianza storica e pittorica insieme, unica nel suo genere.
La torre campanaria affianca l’abside e ospita ancora oggi le campane suonate manualmente dai campanari locali.
Chiedere ai vicini per visitare la chiesa fuori dall’orario della messa — è la prassi consolidata nel borgo, e funziona.

Le altre chiese: San Giovanni Battista in cima, Santa Caterina e San Rocco

La chiesa di San Giovanni Battista si trova nel punto più alto del borgo — struttura romanica del XIII secolo con affreschi di Jacopo Siculo nell’abside.
Sul retro si trovano un bel tratto delle antiche e massicce mura castellane in cui è inserito anche un torrione.
Da qui la vista sulla Valnerina e sul fiume Nera sottostante è tra le migliori del borgo.

La chiesa di Santa Caterina, annessa all’ex convento delle terziarie francescane, è stata trasformata in auditorium — conserva resti di affreschi e un’atmosfera raccolta.
La chiesa di San Rocco, quattrocentesca, si trova subito fuori dalle mura: semplice con la sua facciata a capanna decorata solo da una grata in ferro battuto — uno dei fronti più essenziali e più riusciti dell’architettura religiosa rurale umbra.

Nei pressi del cimitero si trova infine la chiesa di Santa Maria de Ugonis, nota anche come chiesa dell’Eremita: questo edificio sacro, che presenta una cripta e un annesso monastero, fu fondato dai monaci vallombrosiani nell’XI secolo su una chiesa preesistente ed è rimasto in attività fino alla soppressione dell’Ordine, avvenuta nel 1654.

Le due torri colombaie e il Borgo dei Casali

Nel cinquecentesco Borgo dei Casali, leggermente distante dal nucleo principale, si trovano due pregevoli torri colombaie — strutture utilizzate per l’allevamento dei colombi domestici, un tempo presenti in molti borghi umbri e oggi quasi scomparse.
Sono uno dei dettagli architettonici più curiosi di Vallo di Nera, spesso ignorato da chi si concentra sulle chiese e le mura.

Come arrivare e quando andare

Vallo di Nera si trova sulla SS209 Valnerina, a circa 50 km da Spoleto e 80 km da Terni in auto.
Da Roma: autostrada A1, uscita Orte, poi SS79 per Terni e SS209 per Scheggino — circa 2h15.
Da Firenze: autostrada A1 uscita Valdichiana, poi E45 per Terni e SS209 — circa 2h30.ù
Parcheggio: nel fondovalle, a pochi minuti a piedi dalle mura.
Il centro storico è pedonale — nessuna auto, nessun motore.
Il periodo migliore è la primavera e l’autunno, quando le temperature sono ideali per camminare e il borgo ha meno visitatori del weekend estivo.
Agosto porta più gente ma anche il Palio della Balestra — la rievocazione medievale che anima il borgo con costumi, musici e gare con le balestre storiche.

Info pratiche

Dove: Vallo di Nera, provincia di Perugia, Valnerina, Umbria
Centro storico: pedonale, parcheggio nel fondovalle
Chiese: accesso su richiesta fuori dalla messa — chiedere ai residenti
Palio della Balestra: agosto, rievocazione medievale
Tartufo nero locale: ottobre-dicembre, acquistabile dai produttori locali
Da abbinare: Scheggino (tartufo, rafting), Abbazia di San Pietro in Valle (Ferentillo), Gole del Nera, Cascata delle Marmore
Periodo: tutto l’anno — primavera e autunno per la passeggiata nel borgo; agosto per il Palio

Foto Canva, cittadeltartufo.com, Hagai Agmon-Snir حچاي اچمون-سنير חגי אגמון-שניר – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=150232571

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Il nome “demoniaco” non deve trarre in inganno, perché il Ponte del Diavolo ha ben poco di infernale. Al contrario, soprattutto nelle giornate estive, appare più simile a un piccolo paradiso immerso nel verde.
Siamo nelle Valli di Lanzo, a una trentina di chilometri da Torino. Qui la Stura scende dalle montagne e si incunea in una gola stretta, tra alte pareti di roccia, rapide tortuose e spettacolari pozze naturali.

Nei punti in cui la corrente rallenta, l’acqua appare fresca, azzurra e trasparente, mentre il bosco accompagna il corso del fiume e avvolge tra le fronde ombrose i sentieri che attraversano la riserva.
Ai piedi del ponte si allunga una spiaggia chiara di ciottoli e ghiaia, abbastanza ampia per stendere un telo, cercare riparo sotto gli alberi oppure fermarsi al sole ad ascoltare il rumore dell’acqua.

La spiaggia e le piscine naturali: un tuffo tra i boschi

A dominare il paesaggio c’è il Pont dël Ròch, letteralmente il ponte di pietra, come viene chiamato in piemontese. La sua grande arcata medievale attraversa la gola da una sponda all’altra, sospesa a 16 metri sopra la Stura e incorniciata dalla roccia rossastra. Massiccio e scenografico, è al centro di leggende tramandate da secoli, che aggiungono un velo di magia e mistero a questa bellissima oasi naturale.

La zona più frequentata durante l’estate si trova subito a monte del Ponte del Diavolo. Qui si estende per circa cento metri la spiaggia fatta di sassi e piccola ghiaia, con tratti completamente esposti al sole e altri più protetti.
Il rumore dell’acqua accompagna ogni momento della sosta. Poco più a monte il fiume si divide in due rami, che tornano a unirsi prima della spiaggia formando una successione di rapide. La corrente, in questo punto, è più forte e rende il tratto meno adatto al bagno, ma aiuta a mantenere l’ambiente fresco e ventilato.

Avvicinandosi al ponte, invece, la Stura rallenta e crea zone più tranquille e profonde, utilizzate in estate come vere e proprie piscine naturali. Una delle pozze più scenografiche si trova vicino alla sponda opposta, in prossimità dell’arcata medievale. Un’altra si è formata attorno a una cavità rocciosa che emerge parzialmente dal letto del fiume.

La Riserva naturale del Ponte del Diavolo

Il ponte e il tratto di fiume che lo circonda fanno parte della Riserva naturale del Ponte del Diavolo, un’area protetta istituita negli anni Settanta per tutelare il monumento medievale e il paesaggio fluviale.
La riserva si sviluppa nel punto in cui il torrente Tesso incontra la Stura di Lanzo. Oltre al ponte e alle marmitte dei giganti, comprende le Cappelle di San Rocco e di San Giacinto, la falesia rossastra e una fascia boschiva nella quale crescono specie differenti, tra cui querce e betulle.

I sentieri seguono l’andamento del fiume e attraversano un paesaggio che cambia nel giro di pochi metri. Tra gli elementi più riconoscibili c’è la falesia, una parete dal caldo colore rossastro sulla quale non è raro incontrare gruppi di appassionati di arrampicata. Lungo la Stura, invece, è dove ci si ferma soprattutto per fare il bagno, prendere il sole o rilassarsi sulla spiaggia. Dal lato di Lanzo, guardando verso il basso, si distinguono anche le forme circolari delle marmitte dei giganti.

Perché si chiama Ponte del Diavolo

Come può un luogo così bello avere un nome tanto sinistro? La storia ci dice che il Ponte del Diavolo venne costruito nel 1378 per collegare Lanzo Torinese e le sue valli con Torino. La costruzione costò 1.400 fiorini, una cifra sostenuta dalla Castellania di Lanzo anche attraverso una tassa sul vino imposta agli abitanti per dieci anni. Il risultato fu un ponte a schiena d’asino lungo 65 metri, formato da una sola arcata e alto 16 metri.

La spiegazione del nome appartiene invece alla leggenda. Si racconta che gli abitanti di Lanzo avessero tentato per due volte di costruire un ponte sulla Stura e che, in entrambi i casi, la struttura fosse crollata. Di fronte allo sconforto della popolazione sarebbe comparso il Diavolo in persona, disposto a realizzare un ponte indistruttibile in cambio dell’anima del primo essere vivente che lo avesse attraversato.

I lanzesi accettarono l’accordo, ma una volta terminati i lavori fecero passare per primo un cagnolino. Furioso per essere stato ingannato, il Diavolo avrebbe colpito con violenza le rocce circostanti, dando origine alle cavità conosciute come marmitte dei giganti e lasciando un’impronta caprina ancora visibile.
Secondo un’altra versione del racconto, queste grandi conche sarebbero state invece i pentoloni utilizzati dal Diavolo per preparare la minestra destinata agli aiutanti impegnati nella costruzione.

Dove si trova e come arrivare

Il Ponte del Diavolo si trova nel comune di Lanzo Torinese, nella Città metropolitana di Torino, a circa trenta chilometri dal capoluogo piemontese. La riserva sorge alle porte del paese e il ponte può essere raggiunto in pochi minuti a piedi dall’abitato.
Chi arriva in auto può lasciare il veicolo nei parcheggi della zona di via Teologo Frasca, non lontano dalla stazione ferroviaria di Lanzo. Da qui si passa sotto un cavalcavia e si imbocca il percorso che costeggia il torrente Tesso.

Il sentiero è lastricato, breve e in discesa, senza particolari difficoltà. Prima di raggiungere il ponte medievale si incontra un attraversamento più moderno, dal quale si apre una delle prospettive migliori sul Pont dël Ròch. Passando sulla sponda meridionale della Stura e proseguendo lungo il sentiero si arriva infine alla spiaggia ai piedi del ponte.
Per trascorrere qualche ora lungo il fiume è meglio portare un telo, crema solare e acqua. Una parte della spiaggia rimane esposta al sole, mentre altre zone sono riparate dagli alberi. Per qualsiasi evenienza si può tornare verso il centro del paese in una decina di minuti.
Il terreno è irregolare e quello della Stura resta un ambiente fluviale, con rapide, rocce levigate e improvvise variazioni della corrente che richiedono attenzione durante il bagno. Le scarpe comode sono utili per percorrere il sentiero, mentre quelle da scoglio possono facilitare gli spostamenti sulla ghiaia e tra le rocce bagnate.

Foto: Canva, Parchi Reali, Arpa Piemonte, Discover Valli di Lanzo.

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Attraversare il vecchio ponte pedonale coperto sul torrente Cordevole, a pochi chilometri da Agordo, è il confine tra due mondi.
Da un lato la strada regionale, il traffico, il fondovalle agordino.
Dall’altro, il silenzio.
Il maestoso ponte pedonale coperto sul torrente Cordevole segna il passaggio dalla trafficata strada alle porte di Agordo al silenzio che regna nel sito minerario di Valle Imperina, che tra gli edifici di pietra e il sotterraneo labirinto di pozzi e gallerie ha costituito per secoli il fulcro della vita economica e sociale di Rivamonte Agordino.
Cinque secoli di estrazione, rame e pirite portati fuori dalla montagna, un villaggio che ci viveva intero.
Poi il 1962, la chiusura, il silenzio di nuovo — e questa volta per quarant’anni.

La storia: da Venezia alla Montecatini

La scoperta dei giacimenti metalliferi della Valle Imperina è antica, ma non ancora databile con sicurezza. Giorgio Piloni, nel 1607, accenna alle ricchezze minerarie di Agordo relativamente al XII secolo, quando vennero scoperti numerosi giacimenti di ferro, rame, piombo, zinco e argento nelle valli dell’Agordino, dello Zoldano e del Cadore.
La presenza veneziana fu decisiva.
La miniera fu di varie proprietà tra il pubblico e il privato: per un periodo era in concessione alla famiglia dei Crotta di Agordo nel Seicento, e dopo il fraticidio degli stessi passò alla Repubblica Veneta.

La storia della famiglia Crotta è uno degli episodi più drammatici legati a queste miniere — una vicenda di eredità, potere e violenza familiare che si concluse con un assassinio e con il passaggio diretto della concessione alla Serenissima.
Durante l’Ottocento le miniere iniziarono a perdere importanza principalmente per due fattori: la destabilizzazione politica dopo la caduta della Serenissima, e la convenienza economica del materiale che arrivava da oltre oceano.

Il 31 dicembre 1910 la ditta Montecatini si aggiudicò la proprietà e portò molte modifiche e rinnovamenti all’impianto agordino, tra cui nel 1925 la costruzione della linea ferroviaria privata.
Continuò ad essere estratta la pirite e prodotto l’acido solforico. Sempre nel Novecento vennero costruite delle centraline idroelettriche.
La chiusura arrivò l’8 settembre 1962, per la scarsa produttività del giacimento.
Le gallerie furono murate, a Rivamonte iniziò lo spopolamento, e su Valle Imperina calò il silenzio. L’alluvione del 1966 fece il resto: divenuto irraggiungibile, il sito fu del tutto abbandonato, tanto che negli anni Ottanta rischiò persino di diventare una discarica.

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Il paesaggio che la miniera aveva distrutto

A interrompere il silenzio furono gli Enti e le associazioni locali, sostenuti dai tanti agordini orgogliosamente legati alle storie individuali e sociali di un’area oggi verdeggiante — ma che con le miniere in funzione non lo era affatto, poiché fumi e vapori ricchi di zolfo avvelenavano uomini e piante.

Questo dettaglio cambia la percezione del posto.
Il verde intorno — il bosco che circonda gli edifici in pietra, i prati lungo il Cordevole — non è il paesaggio originale.
È il paesaggio che è ricresciuto dopo, in sessant’anni di silenzio.
Le fotografie storiche del sito mostrano versanti brulli, anneriti, senza vegetazione per chilometri — lo stesso spettacolo che si vede in certi siti minerari ancora attivi.

Cosa si vede oggi: il museo a cielo aperto

Il recupero a sede museale inizia nel 1989 con l’acquisto da parte del Comune di Rivamonte Agordino.
Nel 1995 viene restaurato il vecchio magazzino e adibito a ostello; nei primi anni 2000 vengono sistemati i forni fusori, la centrale idroelettrica e la casa del dopolavoro dei minatori. Attualmente il sito è gestito dal Gruppo Botol, che lo ha trasformato in un museo completamente visitabile a partire dal maggio 2024.

Il sito si visita con guida — non ci sono percorsi in autonomia nelle gallerie, per ragioni di sicurezza.
Il percorso esterno è invece sempre accessibile e si può esplorare liberamente tra:
La centrale idroelettrica — con le turbine e i motori idraulici di fabbricazione tedesca e italiana dei primi del Novecento, ancora leggibili nella loro meccanica.
I forni fusori — dove il minerale estratto veniva lavorato e ridotto in metallo grezzo.
Le vecchie scuderie e i ricoveri dei minatori — edifici in pietra che raccontano l’organizzazione di un villaggio industriale che funzionava come una piccola città autonoma.
Il dopolavoro — il centro ricreativo dove i minatori passavano le ore libere.
Le gallerie — il cuore del sito, visitabili con le guide: un labirinto sotterraneo di pozzi e gallerie scavati in cinque secoli di lavoro incessante.
L’ingresso al parcheggio è segnalato da un vecchio locomotore — il simbolo della ferrovia privata che dal 1925 al 1955 collegò l’Agordino a Belluno.

Mangiare e dormire nel villaggio minerario

Il complesso di Valle Imperina non è solo un museo — è una destinazione a tutti gli effetti, con strutture ricettive ricavate dagli stessi edifici storici.
Il Bar Ristorante “Alle Antiche Miniere” si trova all’interno dell’ostello, negli edifici settecenteschi restaurati che un tempo fungevano da magazzino.
L’ambiente caldo e caratteristico propone un viaggio culinario tra i sapori autentici della tradizione bellunese — un menù che utilizza prodotti tipici del territorio, formaggi locali, piatti di montagna.
Aperto tutto l’anno, serve colazione, pranzo e cena.
Perfetto per chiudere la visita alle gallerie senza spostarsi: ci si siede a tavola circondati dagli stessi edifici che i minatori abitavano ogni giorno.

L’Ostello Imperina offre 26 posti letto distribuiti in quattro camerate, con bagni in comune distinti per piano — una soluzione semplice e funzionale per chi vuole pernottare nel sito e affrontare i sentieri del Parco Nazionale con calma, senza rientrare la sera in fondovalle.
Per chi arriva con gruppi o in famiglia, è disponibile anche una casa vacanze all’interno del complesso.
Prenotazioni e info: centrominerariovalleimperina.it

Come arrivare

Il Centro Minerario Valle Imperina è a Rivamonte Agordino, a 3 km da Agordo, sulla SR 203 raggiungibile dall’uscita Belluno dell’A27.
In auto da Belluno: SR 203 lungo la Val Cordevole, circa 40 minuti.
In auto da Venezia: autostrada A27 uscita Belluno, poi SR 203 — circa 1h30.
Con i mezzi: Le Campe è anche una fermata dei bus Belluno-Agordo (dolomitibus.it).
Parcheggio: gratuito all’ingresso del sito, segnalato dal locomotore.

Le passeggiate nei dintorni

Il Sentiero dei Carbonai — il percorso tematico più vicino al sito.
L’escursione consente di ripercorrere i sentieri dei carbonai, che fornivano il combustibile per i forni fusori, e dei minatori che giornalmente raggiungevano le miniere dai paesi vicini.
È un itinerario storico-naturalistico di difficoltà media, adatto a chi vuole approfondire il contesto sociale della miniera camminando.

La Via degli Ospizi — un percorso tematico di circa 20 km che dalla Certosa di Vedana arriva alle miniere attraverso un antico tracciato di collegamento tra la Valle del Piave e l’Agordino.
Lungo il percorso si incontrano alcuni ospizi di fondazione medievale.
Si affronta in uno o due giorni, con pernottamento all’ostello del sito minerario.

“La montagna dimenticata” — il trekking più impegnativo del Parco Nazionale, che attraversa le zone meno frequentate delle Dolomiti Bellunesi.
Dall’ostello sono possibili alcune passeggiate alla visita di alcune miniere, oppure le più impegnative escursioni alla “Via degli Ospizi” o l’ancor più impegnativo trekking “La montagna dimenticata”.

Agordo — a 3 km, capoluogo dell’Agordino, con la celebre sede storica della Luxottica (oggi EssilorLuxottica), fondata qui nel 1961 da Leonardo Del Vecchio.
Per chi vuole integrare la visita con le Dolomiti vere — gruppi del Civetta, Pale di San Martino, Val Zoldana — la guida alle Dolomiti Bellunesi meno conosciute racconta il territorio circostante con attenzione alle valli più integre.

Alleghe e il suo lago: 20 minuti di auto che cambiano il paesaggio

A circa 20 minuti di auto da Valle Imperina, risalendo la Val Cordevole verso nord, il paesaggio si apre in modo improvviso.
Alleghe è il paese che sorge sulle rive di un lago che non esiste da sempre: la fredda notte dell’11 gennaio 1771 un’enorme frana precipitò dal Monte Spitz, chiuse lo stretto passaggio della valle, e nel giro di qualche anno la vallata si riempì d’acqua formando il lago — costringendo gli abitanti dei borghi sommersi a sloggiare verso le pendici.
Il Civetta si specchia nell’acqua con la sua parete nord-ovest — sette chilometri di larghezza, milleduecento metri di altezza — e il Monte Pelmo compare dall’altro lato sullo sfondo.
È uno degli scorci più fotografati delle Dolomiti, e la particolarità è che si raggiunge camminando su un percorso praticamente pianeggiante.

Il Giro del Lago è la passeggiata classica: un anello di circa 4 km che abbraccia l’intero specchio d’acqua in circa un’ora e mezza, adatto a tutti — famiglie, bambini, chi cerca relax senza fatica tecnica.
Il percorso parte da Piazza Kennedy nel centro di Alleghe, scende al lungolago, costeggia la riva fino alla foce del Torrente Zunaia e raggiunge la borgata di Masarè.
Attraversato il ponte sul Cordevole si risale sull’altra sponda — il punto panoramico più bello, quello da cui Alleghe appare intero con il Civetta e il Pelmo che lo incorniciano.
Consigliabile il giro in senso orario, costeggiando all’inizio la statale sull’apposito marciapiede, e attraversando il ponte proprio sui massi di frana a Masarè per proseguire sulla stradina che circonda il lato ovest del lago, quindi riattraversare il torrente sul ponticello di corde sospeso.

Lungo le sponde si trovano aree gioco, punti ristoro e una piccola spiaggia dove si noleggiano pedalò — la brezza che scende dal Civetta rende la passeggiata gradevole anche nelle ore più calde in estate.
Per chi vuole salire in quota, la seggiovia di Alleghe porta a Piani di Pezzé — da qui si aprono sentieri verso il Rifugio Coldai e il Lago Coldai a 2.172 metri, dove la parete del Civetta si riflette in un secondo specchio d’acqua, più piccolo e più selvaggio di quello in basso.
Arrivati al lago Coldai si apre il panorama su altre vette del territorio bellunese — e sul costone oltre la riva si può ammirare il panorama sul paese di Alleghe e il suo lago sottostante.
La pista ciclopedonale che parte dal lungolago di Alleghe e arriva fino a Caprile è un’alternativa per chi preferisce le due ruote — percorso pianeggiante lungo la Val Cordevole, con viste sul Civetta e sul Pelmo che cambiano prospettiva ad ogni curva.

Info pratiche

Dove: Centro Minerario di Valle Imperina, Rivamonte Agordino (BL), 3 km da Agordo
Come arrivare: SR 203 Val Cordevole dall’uscita Belluno dell’A27; bus Belluno-Agordo (dolomitibus.it), fermata Le Campe
Parcheggio: gratuito, segnalato da vecchio locomotore
Visite: solo guidate, su prenotazione — contatti e biglietti su centrominerario.it o telefonare al sito
Percorso esterno: sempre accessibile, gratuito
Ostello Valle Imperina: pernottamento disponibile, info su centrominerario.it
Sentiero dei Carbonai: percorso tematico con partenza dal sito, difficoltà media
Via degli Ospizi: 20 km circa, da Certosa di Vedana alle miniere, uno o due giorni
Periodo: aprile-ottobre; estate per le gallerie e i sentieri

Foto Martino De Mori, Centro minerario Valle Imperina

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Il Lago di Livigno è diventato famoso per il foliage d’autunno — quei larici dorati che si specchiano sull’acqua e che circolano ogni ottobre su tutti i feed.
Ma d’estate è un posto diverso, con una vocazione che pochissimi visitatori di Livigno conoscono davvero: un bacino navigabile in quota, freddo e limpido, dove si praticano sport acquatici a 1.805 metri sul livello del mare con il confine svizzero che passa letteralmente a metà del lago.
Non è un lake resort.
Non ci sono stabilimenti, ombrelloni né acque tiepide.
È un lago da percorrere, non da sdraiarcisi accanto.

Cos’è il Lago di Livigno

Il Lago di Livigno — conosciuto anche come Lago del Gallo — è un bacino artificiale creato dallo sbarramento del fiume Spöl, con una superficie di 4,71 km² e una profondità massima di 119 metri.
Il livello varia durante la stagione in funzione del riempimento, e questo condiziona direttamente le attività: l’inizio delle uscite sull’acqua dipende dalla quota raggiunta e dalle condizioni meteorologiche. In autunno è il paradiso del foliage.

La posizione è insolita: il confine tra Italia e Svizzera attraversa il lago, con la sponda orientale che appartiene al Cantone dei Grigioni e quella occidentale all’Alta Valtellina.
Il Parco Nazionale Svizzero e il Parco Nazionale dello Stelvio si guardano attraverso l’acqua.

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Kayak, SUP e pedalò: come funziona l’accesso al lago

Il lago è navigabile esclusivamente per imbarcazioni non a motore: kayak, stand-up paddleboard e pedalò sono i mezzi autorizzati.
L’accesso avviene dal pontile predisposto, previa presentazione del ticket rilasciato dalla Reception di Aquagranda — il centro sportivo e benessere di Livigno che gestisce anche le attività sul lago.
Noleggio e organizzazione si prenotano tramite APT Livigno — il sito di riferimento è livigno.eu.

Una volta sull’acqua, al centro del bacino si trova una piattaforma galleggiante che funge da punto di sosta: un posto insolito per prendersi una pausa, con le cime alpine intorno e il silenzio che a questa quota ha una qualità diversa rispetto a quello del fondovalle.
La temperatura dell’acqua resta bassa anche in piena estate: il lago è alimentato da glaciali e da torrenti d’alta quota.
Il bagno è vietato — sia per ragioni di sicurezza (il freddo è reale, non convenzionale) sia per tutela dell’ecosistema lacustre.

Pesca sportiva nello Spöl e nei laghi della valle

Chi viene a Livigno per l’acqua non è solo.
Il fiume Spöl, che alimenta il lago e scorre lungo la valle, è uno dei corsi d’acqua più interessanti per la pesca a mosca dell’Alta Valtellina — con presenza di trote e salmerini in acque correnti di alta qualità.
Anche i laghi alpini della valle sono praticabili per la pesca sportiva, con la possibilità di esperienze guidate organizzate localmente.
Attenzione alle autorizzazioni: come in tutta la Valtellina, è necessario la licenza di pesca prevista dalla normativa regionale e i permessi specifici per i singoli comprensori, acquistabili agli Infopoint turistici di Livigno.
Chi si avvicina per la prima volta può scegliere un’esperienza guidata con guide di pesca locali specializzate nei percorsi d’alta quota.

Come arrivare al lago e abbinare le attività

Il lago si raggiunge da Livigno percorrendo la strada panoramica verso il Passo della Forcola oppure attraverso il Tunnel Munt La Schera, il collegamento sotterraneo con l’Engadina svizzera.
La pista ciclabile di Livigno — 17 km che seguono tutta la lunghezza della valle — parte proprio dalla zona Lago e permette di abbinare la navigazione sul bacino a un giro in bici verso la zona Forcola.
Per chi noleggia la bici a Livigno, il percorso lago-Forcola-lago è uno degli anelli più accessibili e panoramici del comprensorio.
Chi scende al lago dal paese può anche approfittare del contesto della Val Alpisella, raggiungibile oltre il lago verso nord: una valle silenziosa che in estate è percorsa da escursionisti diretti alle sorgenti dell’Adda, con la fauna del Parco Nazionale dello Stelvio che si fa avvicinare con una certa disinvoltura.

Cosa non trovi al lago

Nessun bar sull’acqua, nessun servizio in riva, nessuna musica.
Il Lago di Livigno d’estate è una risorsa per chi vuole fare sport in un ambiente alpino serio, non un luna park acquatico.
Questo lo rende appetibile per un profilo specifico di visitatore — quello che sceglie Livigno non per lo shopping duty-free o per le discoteche, ma per la montagna vera a questa quota.
La pista ciclabile, il kayak sul lago, la pesca nello Spöl e le escursioni nei parchi nazionali ai confini del bacino compongono un itinerario estivo che ha una coerenza interna precisa — e che non è ancora diventato un prodotto confezionato per il turismo di massa.

Info pratiche

Dove: Lago di Livigno (Lago del Gallo), comune di Livigno, Alta Valtellina, provincia di SondrioQuota: 1.805 m s.l.m.
Accesso: dal pontile predisposto, con ticket acquistabile alla Reception Aquagranda di Livigno
Attività consentite: kayak, SUP, pedalò — solo imbarcazioni non a motore
Balneazione: vietata (acqua fredda, ecosistema fragile)
Inizio stagione: variabile in base al livello di riempimento del bacino e alle condizioni meteo
Pesca: nello Spöl e nei laghi alpini della valle — licenza e permessi obbligatori, info agli Infopoint di Livigno
Noleggio e prenotazioni: APT Livigno — livigno.eu/vacanza-active-estate
Come arrivare a Livigno: dalla Valtellina via Passo del Foscagno o Bormio-Passo d’Eira; dalla Svizzera via Tunnel Munt La Schera da Zernez (Engadina)

Foto APF Valtellina

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In questo angolo del Piemonte il torrente non segue mai una linea regolare. Scivola sulle pietre, accelera nei passaggi più stretti e poi rallenta all’improvviso, raccogliendosi in pozze d’acqua profonde che diventano verdi all’ombra e azzurre quando vengono raggiunte dal sole. Sono i Tumpi di Bobbio Pellice, piscine naturali formate dal torrente Guichard tra gli alberi e le rocce della Val Pellice. Alcune sono piccole e raccolte, altre abbastanza grandi da permettere di nuotare e, nei punti più adatti, anche di tuffarsi.

L’acqua resta fredda persino nel cuore dell’estate. Lungo le rive si stendono teli sull’erba, si cerca un masso asciutto sul quale sedersi e ci si lascia accompagnare dal rumore continuo della corrente, in un ambiente rimasto ancora semplice e selvaggio.

Bobbio Pellice si trova a 732 metri di altitudine, poco oltre Torre Pellice e non lontano da Pinerolo. Tra giugno e settembre i Tumpi diventano una delle mete più popolari della zona per fare il bagno, organizzare un picnic o semplicemente trascorrere qualche ora al fresco, ma la zona offre angoli di quiete anche nelle giornate più frequentate.

Cosa sono i Tumpi di Bobbio Pellice

La parola tumpi, utilizzata anche nella forma toumpi, indica in piemontese le pozze profonde che si formano lungo i corsi d’acqua. A Bobbio Pellice è stato il torrente Guichard a scavare nel tempo una serie di conche tra le rocce, intervallate da piccoli salti e tratti nei quali la corrente torna a farsi più veloce.

Non esistono due pozze uguali. In quelle meno profonde l’acqua è limpida e lascia vedere il fondo, mentre nelle cavità più grandi il colore si fa più intenso, passando dal verde all’azzurro a seconda della luce: un effetto molto suggestivo. Le rocce che circondano le vasche vengono utilizzate per sedersi, prendere il sole o entrare lentamente in acqua. Alcune sono abbastanza alte da trasformarsi in trampolini naturali, ma è sempre meglio verificare profondità, fondale e forza della corrente prima di lanciarsi.

Nei punti più tranquilli i Tumpi ricordano piccole lagune di montagna. Basta però spostarsi di pochi metri perché il torrente torni a correre con maggiore decisione tra le pietre. È proprio questa alternanza a rendere il paesaggio così magico.

Fare il bagno nelle acque del torrente Guichard

Il primo impatto con l’acqua è decisamente “energizzante”. Anche nelle giornate più calde la temperatura resta quella tipica di un torrente di montagna e, soprattutto nelle pozze più profonde, entrare può richiedere un po’ di coraggio.

Lungo le rive non mancano zone erbose e punti riparati dagli alberi, dove sistemare una coperta o un telo. C’è chi si ferma per un picnic, chi tende un’amaca tra due tronchi e chi passa buona parte della giornata entrando e uscendo dall’acqua. Le rocce attorno alle pozze possono però essere lisce e scivolose. Conviene quindi scegliere con attenzione il punto dal quale entrare ed evitare i tratti in cui la corrente appare più forte.

L’area non è attrezzata e conserva un aspetto completamente naturale. Non ci sono passerelle, stabilimenti o barriere tra il torrente e gli spazi utilizzati per fermarsi. Chi arriva con bambini piccoli deve quindi sorvegliarli con particolare attenzione, soprattutto vicino alle conche più profonde e alle rocce più alte.

È però proprio questo carattere selvaggio a rendere speciali i Tumpi. Si resta tra il verde del bosco, le pietre scaldate dal sole e lo scroscio dell’acqua, anche senza necessariamente fare il bagno. Basta trovare un punto tranquillo lungo la riva per trascorrere qualche ora lontano dal caldo e dal rumore della città.

Cosa portare per una giornata ai Tumpi

Non essendoci bar o ristoranti nei pressi delle pozze è necessario portare con sé acqua, cibo e bevande oppure acquistare tutto prima di risalire la valle, per esempio nei negozi di Torre Pellice. Anche un telo o una coperta sono utili per sistemarsi sull’erba o sulle rocce più asciutte. La crema solare, poi, non dovrebbe mai mancare: alcune zone lungo il torrente restano esposte direttamente al sole nonostante la presenza del bosco.

Per raggiungere le pozze e muoversi lungo le rive è meglio indossare scarpe comode, mentre le scarpe da scoglio possono facilitare l’ingresso in acqua e gli spostamenti sul fondale irregolare o sulle pietre bagnate. Può essere utile avere con sé anche giacche leggere o felpe. Dopo il bagno, soprattutto se ci si ferma all’ombra, il fresco è intenso anche nel pieno dell’estate.

Come arrivare ai Tumpi di Bobbio Pellice

I Tumpi si trovano fuori dal centro di Bobbio Pellice, a circa 75 chilometri da Torino. Il viaggio in auto dura indicativamente un’ora e un quarto, anche se i tempi possono cambiare in base al traffico.

Dal capoluogo si percorre la Tangenziale Sud e si esce a Beinasco, continuando poi verso Pinerolo. Nei pressi della città si prosegue sulla Strada Provinciale 23 e successivamente sulla SP589 in direzione di San Secondo di Pinerolo. Da qui si imbocca la SP161 verso Bricherasio e Torre Pellice, continuando infine in direzione di Bobbio Pellice e Borgata Garnier.

Nei pressi della zona segnalata dal navigatore ci sono diversi parcheggi gratuiti. Per chi volesse avvicinarsi di più ai Tumpi, la Strada Vicinale della Comba Carbonieri, a partire dalla Borgata Perlà, è soggetta a transito a pagamento per gli autoveicoli dal primo giugno al 30 settembre. Prima della partenza si consiglia quindi di controllare il sito ufficiale del Comune di Bobbio Pellice, in modo da verificare eventuali aggiornamenti su costi, orari e modalità di accesso.

Foto: Comune di Bobbio Pellice, InValpellice.com.

C’è una regola non scritta sulla Grecia estiva: si va alle isole.
Cicladi, Ionie, Dodecaneso — il copione è quello.
Ma la Grecia continentale ha qualcosa che le isole non possono avere: montagne, canyon, boschi, temperature che d’estate restano umane.
E una densità di turisti stranieri che è ancora quella di vent’anni fa.
Per chi viaggia con gli scarponcini invece che con le infradito, il menu è ampio — e quasi tutto ancora poco frequentato dagli italiani.

Gola di Vikos, il canyon che batte tutti i record

Il Parco Nazionale Vikos-Aoos, nell’Epiro nordoccidentale, custodisce un primato geologico che quasi nessuno conosce.
La Gola di Vikos è ufficialmente riconosciuta dal Guinness dei Primati come il canyon più profondo del mondo in rapporto alla propria larghezza: le pareti raggiungono quasi 1.000 metri di dislivello verticale con una larghezza spesso inferiore ai 1.100 metri.
Si sviluppa per circa 32 chilometri, dei quali la sezione più frequentata e spettacolare misura circa 12.
Si cammina tra platani, calcare e il fiume Voidomatis — uno dei più puliti di tutta la Grecia — con l’acqua così trasparente da sembrare quasi irreale.
I villaggi dello Zagori ai due estremi del percorso — Monodendri e Vikos — hanno case in pietra locale e taverne che servono cucina epirota tradizionale.
Il punto panoramico di Oxya, sopra Monodendri, regala la vista completa sulla gola dall’alto.
È uno di quei posti che cambiano la percezione di cosa sia la Grecia.

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Arcadia, la montagna del Peloponneso in luglio

Arcadia è la regione montuosa al centro del Peloponneso — quella che nella mitologia greca era il regno di Pan, il dio della natura e dei boschi.
La dimensione mitica non è solo letteratura: l’Arcadia è rimasta geograficamente isolata per millenni, circondata da catene montuose che la tenevano lontana dalle grandi rotte del Mediterraneo.
Risultato: villaggi in pietra a mille metri di quota, gole dove scorrono fiumi gelati anche in luglio, crinali con panorami a 360° sulla penisola.
Dimitsana e Stemnitsa sono i borghi più belli — case in pietra grigia, campanili, nessun negozio di souvenir.
Il Canyon del Rio Lousios taglia il territorio con pareti verticali e monasteri costruiti direttamente nella roccia.
Si cammina in quasi totale solitudine, con temperature che le isole di luglio non possono offrire.
I prezzi sono quelli che le isole avevano quindici anni fa.

Gole di Samaria, il Gran Canyon di Creta

Creta non è solo spiagge e archeologia minoica.
La Gola di Samaria — nel Parco Nazionale nell’entroterra sudoccidentale — è il trekking più famoso e scenografico di tutta la Grecia.
18 chilometri di discesa da Xyloskalo (1.250 metri) fino al villaggio di Agia Roumeli sul Mar Libico.
Le pareti calcaree si stringono nei tratti più spettacolari fino ai Sideroportes — le Porte di Ferro — dove le rocce si avvicinano a soli 3 metri di distanza.
Il torrente che scorre in basso è freddo anche in piena estate.
La discesa richiede 5-7 ore, è impegnativa soprattutto per le ginocchia, e si torna via mare in traghetto da Agia Roumeli — che è già parte dell’esperienza.

Cosa sapere prima di partire

Epiro si raggiunge atterrando a Ioannina — voli da Atene con Olympic Air e Sky Express — oppure a Preveza con EasyJet, poi in auto verso lo Zagori.
Arcadia si raggiunge in auto da Atene in circa due ore e mezza.
L’ideale è noleggiare un’auto all’aeroporto e spostarsi in autonomia — i borghi non sono serviti da mezzi pubblici frequenti.
Creta ha voli diretti da quasi tutte le città italiane principali.
Il periodo migliore per tutte e tre le destinazioni è maggio-giugno e settembre — temperature ideali per il trekking, strutture aperte, prezzi non gonfiati dall’alta stagione.
Luglio e agosto sono praticabili ma caldi: nelle gole l’ombra aiuta, in Arcadia l’altitudine fa il resto.

Foto Canva, MarketingGreece

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Isole greche: qual è quella giusta per te? Guida

A Tivoli tutti vengono per Villa Adriana e i giochi d’acqua di Villa d’Este. Pochi alzano gli occhi verso il costone che sovrasta la città, su cui il calcare si interrompe in salti verticali e il bosco riprende quota.
Lassù sta la riserva di Monte Catillo: circa 1.500 ettari di collina laziale che guardano in faccia la campagna romana da un’angolazione che i turisti del centro storico non immaginano.

La riserva è gestita dalla Città Metropolitana di Roma Capitale e custodisce uno degli ambienti più intatti dell’hinterland tiburtino, con una varietà botanica e faunistica che, a questa distanza dalla capitale, è tutt’altro che scontata.

Il terreno sotto i piedi: geologia e dislivello

Monte Catillo appartiene ai Monti Tiburtini, un sistema di rilievi carbonatici che segnano il confine orientale della campagna romana. La roccia dominante è il calcare, modellato dall’erosione in pareti, canali e piccole doline.
Nelle zone più basse compare il travertino, la stessa pietra che ha costruito il Colosseo — estratta qui in prossimità, lungo l’Aniene, per secoli.

La quota massima della riserva sfiora i 630 metri sul livello del mare, mentre Tivoli si trova attorno ai 235 metri. Il dislivello complessivo lungo i percorsi più completi oscilla tra i 350 e i 400 metri, affrontabili in 2-3 ore di camminata a passo moderato.
Non è un’escursione alpinistica, ma il terreno carsico richiede scarpe con suola robusta: le rocce bagnate scivolano e i sentieri più selvaggi non sono segnati come quelli di un parco nazionale.

Gli itinerari: dall’anello alle creste

Il percorso più popolare è l’anello della riserva, che parte dalla zona di Colle Ripoli, attraversa il bosco misto di roverella, carpino e orniello, raggiunge la cresta panoramica e scende sul versante opposto prima di tornare al punto di partenza.
La durata media è di circa 3 ore, soste incluse. È il percorso consigliato a chi viene per la prima volta, perché permette di leggere la riserva nel suo insieme — il cambio di vegetazione con la quota, le finestre panoramiche sulla valle dell’Aniene e, nelle giornate limpide, il profilo dei primi contrafforti appenninici.

Chi cerca più dislivello può prolungare verso le pareti rocciose del versante nord, nella zona in cui la vegetazione si fa più rada e i ginepri prendono il posto dei querceti. Qui il paesaggio cambia tono: meno ombra, più vento, roccia a vista.
Secondo la Riserva Naturale Monte Catillo, i tracciati proposti nella Carta Escursionistica coprono questa varietà di ambienti, offrendo panorami sulla campagna romana che cambiano completamente a seconda del versante percorso.

Esiste anche una leggenda legata alla montagna, raccolta nella tradizione orale tiburtina, che vuole la cima abitata da spiriti protettori delle acque sorgive.
Una storia che non sorprende: nel sottosuolo carsico di Monte Catillo scorrono le stesse vene d’acqua che alimentavano gli acquedotti romani.

Chi abita la riserva: fauna tra le pareti

Le pareti calcaree sono l’habitat ideale per i rapaci. Il falco pellegrino nidifica sulle rocce del versante più ripido: in primavera, con un po’ di pazienza e un binocolo, si riesce a seguire le sue traiettorie in picchiata sopra il bosco.
Meno visibili ma ugualmente presenti, il nibbio reale e la poiana sorvegliano le aree aperte.
Nel bosco la volpe è l’animale più facilmente avvistato all’alba e al tramonto, soprattutto lungo i margini tra il querceto e le radure.

Il tasso è presente ma schivo; più sorprendente, per chi non se lo aspetta, è la densità di rettili nelle zone assolate — il ramarro, la lucertola campestre e, nelle ore calde, qualche colubro.
Il portale Parchi Lazio documenta come la varietà faunistica della riserva sia legata proprio alla molteplicità di habitat concentrati in uno spazio relativamente compatto.
La flora non è da meno: in primavera il sottobosco si copre di anemoni e orchidee selvatiche, alcune delle quali rare per il contesto dell’Italia centrale.

L’auto la lasci qui: accesso e parcheggio

Arrivare alla riserva è semplice. Tivoli è raggiungibile in treno dalla stazione Tiburtina di Roma in poco più di mezz’ora, oppure in auto percorrendo la Via Tiburtina o l’autostrada A24 (uscita Tivoli).
Per chi viene in macchina, il punto di riferimento più comodo è Colle Ripoli, frazione a nord di Tivoli, con le aree di sosta più usate come base per le escursioni.
Un’alternativa è salire fino alla zona di Villa Gregoriana, nel centro storico tiburtino, da cui partono alcuni sentieri che risalgono il costone. In entrambi i casi l’accesso alla riserva è gratuito e non richiede permessi particolari.
Vale la pena scaricare o stampare la Carta Escursionistica della Riserva.

Info pratiche

Dove: Riserva Naturale di Monte Catillo, Tivoli (RM), Lazio — versante nord-est dei Monti Tiburtini
Come arrivare: In treno da Roma Tiburtina fino a Tivoli (circa 35 minuti); in auto Via Tiburtina o A24, uscita Tivoli, poi verso Colle Ripoli. L’ingresso alla riserva è libero.
Quando: Primavera e autunno sono le stagioni migliori per flora e fauna; d’estate i sentieri esposti al sole diventano pesanti già a metà mattina.
Biglietto: Accesso gratuito.
Da abbinare: Villa Gregoriana, a Tivoli, per le cascate dell’Aniene nel centro storico; Villa Adriana, a pochi chilometri, per chiudere la giornata con un sito UNESCO.
Consiglio: Scarica la traccia GPS dalla Carta Escursionistica prima di partire — la segnaletica sul terreno è irregolare e il telefono in modalità aereo risparmia batteria per l’intera escursione.

Foto https://www.visitvaldaniene.it/

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Il fragore dell’acqua arriva ancora prima che la cascata si mostri. Cresce poco alla volta tra le case di pietra, accompagna gli ultimi passi lungo il sentiero e diventa più intenso quando il bosco si apre finalmente sulla conca. Davanti compare allora una piscina naturale verde e trasparente, stretta tra le rocce e dominata da un piccolo ponte a schiena d’asino.

È la Cascata di Fondo, nell’alta Valchiusella, a 1.074 metri di altitudine. Un paesaggio nel quale la montagna sembra aver conservato quasi tutto: i pascoli, i boschi, i vicoli lastricati e i borghi costruiti con la stessa pietra dei rilievi che li circondano.
Ci si può fermare ai margini della conca, ascoltare il rumore della cascata oppure entrare in acqua per rinfrescarsi, una manna durante la stagione estiva. Intorno, la vegetazione avvolge ogni cosa, mentre l’antico ponte completa una scena che sembra uscita da una cartolina d’altri tempi.

La Cascata di Fondo e la piscina naturale

La cascata si forma lungo il torrente Burdeiver e si trova poco oltre l’abitato di Fondo. L’acqua scende tra le rocce con un salto breve ma impetuoso, prima di raccogliersi in una piccola piscina naturale.
A renderla immediatamente riconoscibile è il ponte che la sovrasta. La struttura, costruita a schiena d’asino secondo una forma diffusa nelle aree montane del Piemonte e non solo, attraversa il torrente proprio sopra il salto d’acqua e crea uno degli scorci più fotografati dell’intera Valchiusella.

Durante le giornate estive la vasca alla base della cascata viene utilizzata per fare il bagno. La trasparenza dell’acqua lascia intravedere il fondo roccioso, mentre il verde della vegetazione si riflette sulla superficie creando sfumature smeraldine molto suggestive.
L’altitudine, il bosco e l’acqua che scende dalla montagna contribuiscono a mantenere l’ambiente fresco anche quando il sole raggiunge la conca. Il fragore della cascata riempie lo spazio e copre quasi ogni altro suono, regalando la sensazione di trovarsi in un luogo appartato anche durante i fine settimana più frequentati.

Fondo e i borghi di pietra dell’alta Valchiusella

Fondo è una frazione di Traversella, comune di circa 300 abitanti. Si trova alla fine della Valchiusella, circostanza dalla quale deriva il suo nome, ed è uno degli abitati più caratteristici dell’alta valle.
Il borgo è collegato alla strada da un ponte in pietra percorribile a piedi. Superato il Chiusella, si entra tra case rustiche costruite con materiali tradizionali, vicoli lastricati, balconi in legno e tetti caratteristici delle zone di montagna.

Alcune facciate sono decorate con dipinti, altre sono ravvivate dai fiori sistemati sui balconi. Alle spalle delle case si allungano i pascoli, mentre più in alto le montagne incorniciano la valle.
Nel borgo si trovano anche un piccolo parco giochi, tavoli da picnic in pietra e una fontana con acqua potabile. È presente inoltre un bar ristorante aperto durante l’anno, dove è possibile trovare riparo e assaggiare piatti della tradizione piemontese.
Nel territorio di Traversella si incontrano altre frazioni e piccoli nuclei abitati, tra cui Cappia, Succinto, Delpizzen, Cantoncello e Tallorno. Tra Fondo e Tallorno si sviluppa la Via dei Cantoni, un percorso che attraversa boschi e pascoli dell’alta Valchiusella.

Il sentiero tra Fondo, la cascata e Tallorno

La cascata può essere raggiunta con una passeggiata breve e semplice. Lasciata l’auto nel parcheggio vicino alla Chiesa di San Bernardo, si prosegue lungo la strada asfaltata fino a incontrare una sbarra.
Da questo punto si può continuare sulla strada oppure imboccare il percorso che entra nel bosco e segue più da vicino il corso d’acqua. Il sentiero attraversa la vegetazione, raggiunge un piccolo villaggio in pietra e torna poi verso la strada. Poco dopo, il rumore sempre più forte dell’acqua annuncia l’arrivo alla cascata.

Dal parcheggio bastano pochi minuti per raggiungerla seguendo il tracciato diretto, mentre scegliendo il percorso nel bosco la passeggiata diventa leggermente più lunga. Nel complesso si tratta di un itinerario accessibile, adatto anche a chi desidera trascorrere una giornata nella natura senza affrontare un’escursione impegnativa. È comunque preferibile indossare scarpe adatte.

Dalla cascata si può proseguire verso Tallorno, un altro piccolo borgo costruito in pietra. Il percorso segue una strada sterrata per circa un chilometro e mezzo, sale dolcemente tra boschi di faggio e pascoli e raggiunge l’abitato, inserito nel paesaggio montano con la stessa discrezione di Fondo.
Fondo è anche il punto di partenza per itinerari alpini più lunghi e impegnativi. Da qui si possono raggiungere il Monte Marzo, alto 2.756 metri, e il Monfandì, che tocca i 2.820 metri.
In direzione di Traversella ci si può invece dirigere verso i Piani di Cappia e il Sentiero delle Anime, un percorso lungo il quale si incontrano incisioni rupestri legate alla lunga storia della valle.

Come arrivare alla Cascata di Fondo e cosa portare

Per raggiungere Fondo bisogna seguire le indicazioni per Lessolo e la Valchiusella, continuare verso Traversella e proseguire per circa sei chilometri in direzione di Succinto e Fondo. La strada termina poco oltre il piccolo abitato.
L’auto può essere lasciata nel parcheggio situato nei pressi del cimitero e della Chiesa di San Bernardo di Mentone, vicino all’ex casa municipale. I posti disponibili non sono molti e durante le giornate estive l’area può riempirsi rapidamente, perciò è preferibile arrivare nelle prime ore del mattino.

Sono consigliate scarpe comode con una suola adatta ai sentieri. Per entrare nella conca possono essere utili anche le scarpe da scoglio, più pratiche per muoversi tra le rocce bagnate e il terreno irregolare.
Conviene portare acqua, crema solare e un telo. Sebbene una parte del percorso attraversi il bosco, alcuni tratti e le zone vicine alla cascata possono restare esposti al sole. L’altitudine rende inoltre opportuno avere con sé uno strato leggero in più, soprattutto se ci si trattiene fino al tardo pomeriggio.
Chi desidera proseguire verso Tallorno o lungo gli altri sentieri dell’alta Valchiusella deve tenere conto di tempi e difficoltà differenti rispetto alla breve passeggiata per la cascata, scegliendo abbigliamento e calzature adeguati alla lunghezza dell’itinerario.

Foto: Wikipedia “Fondo”, Wikipedia “Cascata di Fondo”, Turismo Torino

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Ci sono montagne che diventano famose per un dettaglio fotografico — un colore, un riflesso, una forma riproducibile su ogni schermo.
E ci sono montagne che diventano famose per quello che sono davvero.
Il Monte Pelmo è stato il primo ad essere scalato tra le grandi cime delle Dolomiti. Ball scelse il Pelmo perché gli sembrava il più bello di tutti.
Oggi è ancora lì — il suo nome in dialetto zoldano, “Pelf”, significa “peloso” ovvero boscoso — con la sua forma che dall’est e dal sud ricorda un trono, con le pareti nord verticali e selvagge, con i pascoli ai piedi e le foreste che lo circondano su tre lati.
Non è sulle cartoline più vendute delle Dolomiti.
Ed è questa la sua fortuna.

La prima vetta dolomitica: la storia di John Ball e la Cengia di Ball

John Ball nacque a Dublino nel 1818. Sposò l’italiana Elisa Parolini, figlia del naturalista vicentino Alberto Parolini, morta a soli 37 anni d’età. Ball fu politico affermato, ma ad un certo punto della sua vita abbandonò tale attività e si dedicò completamente ai suoi viaggi e agli studi naturalistici.
Raggiungendo la vetta aveva rovinato i piani di altri due alpinisti, due francesi, che erano capitati nella val zoldana nella primavera del 1857. Avevano programmato la scalata per l’agosto del 1858. Troppo tardi: il 19 settembre del 1857 c’era salito John Ball.

Il passaggio chiave fu la Cengia di Ball: una stretta fessura orizzontale nella parete, percorribile strisciando con il ventre a terra nel punto più stretto — la parete a picco presenta solo una stretta fessura orizzontale; i due recuperano la facile cengia perduta, strisciando nell’incavo con il ventre a terra: da cui il nome del varco, “Passo del Gatto”.
La guida locale che lo accompagnava si fermò prima della cima. C’è chi dice lo facesse per ragioni di sicurezza — temeva invece di violare una montagna così maestosa?

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Cosa si trova sul Pelmo: impronte di dinosauri e geologia dolomitica

Il Pelmo non è solo una montagna da salire o da girare. È un archivio geologico straordinario.
Ai piedi del Pelmetto, a quota 2050 m, non lontano dal rifugio Staulanza, è stato rinvenuto dal ricercatore Vittorino Cazzetta di Pescul un masso con impronte di dinosauri. Un calco del masso con le tracce è visibile nel museo civico di Selva di Cadore intitolato a Cazzetta.

Quelle fossette su quell’enorme masso erano le tracce di almeno tre dinosauri che si trovavano a camminare sul fango del bagnasciuga duecentoventi milioni di anni fa.
Sulla cresta dello spallone nord-est, anche qui sono state trovate impronte di dinosauro, più giovani di quelle di prima: queste sono state impresse circa 200 milioni di anni fa — sono diventate famose in quanto sul podio fra i siti di impronte più alti in quota.

Nello stesso museo è anche possibile vedere lo scheletro di un cacciatore del mesolitico, scoperto dallo stesso Cazzetta sull’alpe di Mondeval, fra il Pelmo e i Lastoi de Formin.
Vittorino Cazzetta — il ricercatore locale a cui si devono entrambe le scoperte — scomparve misteriosamente in montagna e fu ritrovato dopo un anno di ricerche. Il museo che porta il suo nome a Selva di Cadore è una tappa imprescindibile per chi visita l’area.

Il Giro del Pelmo: l’anello che cambia prospettiva

Il percorso più rappresentativo attorno al Pelmo è l’anello completo che aggira interamente il massiccio — considerato come uno dei monti più caratteristici dell’intero complesso Dolomitico, quasi un classico.
Punto di partenza: Passo Staulanza (1.760 m), raggiungibile in auto da Longarone risalendo la Val di Zoldo, oppure da Belluno via Agordo.

Senso consigliato: in senso orario, partendo sul sentiero CAI 472 verso i Campi di Rutorto e il Rifugio Venezia.
Il percorso alterna lunghi pascoli, ghiaioni, tratti boscosi e pareti rocciose:

• Dal Passo Staulanza si attraversano i pascoli de Le Mandre e i Campi di Rutorto sul versante orientale, dove il Pelmo appare in tutta la sua imponenza verticale
• Si raggiunge il Rifugio Venezia (2.050 m) — punto di sosta con vista su Cadore, Ampezzo e le cime di Antelao e Sorapiss
• Il tratto più impegnativo è la salita alla Forcella Val d’Arcia (2.478 m), con passaggi attrezzati e brevi tratti esposti — difficoltà EE — dislivello complessivo in salita 700 m — tempi di percorrenza ore 6 soste escluse
• Si scende poi verso il versante nord lungo il Sentiero Flaibani e si torna al Passo Staulanza attraverso Forcella Staulanza

Lungo il tragitto, a metà percorso in corrispondenza del canalone tra Pelmetto e Pelmo, una deviazione porta al masso con le orme dei dinosauri — 20 minuti dal sentiero principale, su ghiaione instabile.

Mondeval e il Laghetto delle Baste

Dal rifugio Venezia è facilmente raggiungibile l’altopiano di Mondeval, luogo dalla grande valenza scientifica, storica e paesaggistica, e percorrendo una traversata molto suggestiva di circa 6 ore, è raggiungibile l’area del Passo Giau.
Risalendo a nord-ovest verso Malga Mondeval di Sopra, si arriva al bellissimo lago delle Baste, dove potrete immortalare una delle scene più iconiche delle Dolomiti: il riflesso del Pelmo nello specchio d’acqua del lago.
Il sito di Mondeval — dove fu trovato lo scheletro del cacciatore mesolitico denominato “Valmo” — è raggiungibile anche dal Passo Giau seguendo il sentiero 436 verso forcella Giau, poi il 466 verso la grande pietra del ritrovamento.

Per alpinisti: la Via Normale dalla Cengia di Ball

La salita in vetta al Pelmo per la via normale è una classica dolomitica impegnativa, non adatta a escursionisti.
Cima lunga ed impegnativa da salire, che richiede allenamento, passo sicuro ed assenza di vertigini, assolutamente da non sottovalutare sia per la lunghezza che per l’esposizione dei passaggi in roccia.
Si parte dal Rifugio Venezia, si traversa la Cengia di Ball in diagonale sulla parete sud, poi si sale per rampe detritiche e una cresta fino alla cima a 3.168 metri.
Lungo la cengia sono presenti una decina di chiodi in alcuni punti esposti, ma non in tutti i punti non facili. Utili anche un paio di cordini lunghi per le numerose clessidre.
Difficoltà: PD/II UIAA.
Si consiglia di pernottare al Rifugio Venezia e partire il mattino presto.

I Rifugi dell’area

Rifugio Passo Staulanza (1.766 m) — direttamente sul passo, raggiungibile in auto. Punto di partenza per il Giro del Pelmo e base per gli escursionisti. Aperto in stagione estiva.
Rifugio Venezia – Alba Maria De Luca (2.050 m) — sul versante orientale del Pelmo, raggiungibile da Passo Staulanza in circa 2,5 ore, da Zoppè di Cadore in circa 2 ore, da Palafavera in circa 1,5 ore. Base per il Giro del Pelmo e per la via normale.
Rifugio Città di Fiume — sul versante nord, accessibile dal Passo Staulanza seguendo il sentiero 480 verso Forcella Val d’Arcia e scendendo.

Le escursioni nei dintorni

Lago di Coldai e Rifugio Coldai — partenza da Palafavera, circa 4-5 ore andata e ritorno. Il percorso offre la celebre vista sul Pelmo dal versante del Civetta. Uno dei punti panoramici più fotografati delle Dolomiti di Zoldo.
Alta Via n.1 — il percorso di lunga percorrenza più classico delle Dolomiti occidentali transita dal Passo Staulanza: chi percorre l’Alta Via 1 ha il Pelmo come compagno di strada per un lungo tratto.
Val Fiorentina — la valle che separa il Pelmo dalla Croda da Lago, percorribile a piedi o in bici con panorami sul massiccio dal lato opposto rispetto alla Val di Zoldo.
Per un quadro più ampio delle Dolomiti bellunesi meno frequentate — incluso il Parco Nazionale, le valli laterali e i borghi come Fornesighe — la guida alle Dolomiti bellunesi alternative racconta il territorio con un’attenzione particolare alle valli dove il turismo di massa non è ancora arrivato.

Come arrivare

Da Venezia e Treviso: autostrada A27 fino a Longarone, poi SP251 risalendo la Val di Zoldo fino a Zoldo Alto e Passo Staulanza — circa 2h30 da Venezia.
Da Belluno: SS50 verso Agordo, poi SP641 verso Selva di Cadore e Passo Staulanza — circa 1h30.
Da Cortina d’Ampezzo: via Passo Giau (strada panoramica, in parte sterrata) o via Selva di Cadore — circa 50 minuti.
Da Milano: autostrada A4 fino a Venezia, poi A27 fino a Longarone — circa 4 ore totali.
Parcheggio: ampio parcheggio al Rifugio Passo Staulanza (a pagamento in stagione).

Info pratiche

Dove: Massiccio del Monte Pelmo, Val di Zoldo, provincia di Belluno, Dolomiti venete (Patrimonio UNESCO)
Quota cima: 3.168 m — quota Pelmetto: 2.990 m
Punto di partenza principale: Passo Staulanza (1.760 m) da Zoldo Alto
Giro del Pelmo ad anello: ca. 18-20 km, ca. 1.200 m D+, difficoltà EE, 7-8 ore — scarponi obbligatori
Rifugio Venezia: 2.050 m — prenotazione consigliata nei weekend estivi
Impronte di dinosauri: deviazione 20 min dal sentiero 472, ghiaione instabile — calco nel Museo Cazzetta a Selva di Cadore
Via normale alla vetta: difficoltà PD/II UIAA — per alpinisti con esperienza
Periodo consigliato: luglio-settembre; meglio infrasettimanale per l’anello; evitare agosto nei weekend (più frequentato)
Museo Civico Vittorino Cazzetta: Selva di Cadore — impronte di dinosauri e Uomo di Mondeval

Foto Martino De Mori, Davide Busetto, Bandion.it

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C’è un modo per visitare il Parco Nazionale dello Stelvio che non passa dai tornanti né dalle piste da sci.
Passa dai passi lenti di chi si ferma a leggere un paesaggio come fosse un libro aperto — e da quel libro emergono trincee, camminamenti, villaggi militari e postazioni di artiglieria che il tempo aveva quasi cancellato.

La Prima Guerra Mondiale si combatté anche qui, sopra i 3.000 metri, in condizioni che le battaglie di pianura non riescono a immaginare: neve, ghiaccio, quota, e un fronte che divideva Italia e Austria-Ungheria lungo le creste dello Stelvio.
Si chiamò Guerra Bianca, e i suoi resti — restaurati con cura dal Parco Nazionale — sono oggi il cuore degli Stelvio Historical Trek: una rete di sei itinerari tematici nati dal progetto di valorizzazione promosso da Regione Lombardia insieme a ERSAF e al Museo della Guerra Bianca.

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Le Buse: il villaggio che la montagna ha custodito

Il primo e più accessibile degli itinerari parte da un tornante sopra la Seconda Cantoniera dello Stelvio, dove un sentiero si infila nella Valle dei Vitelli e conduce fino al villaggio militare de “Le Buse”.
Diciassette edifici disposti a semicerchio, postazioni di artiglieria scavate in galleria e una fitta rete di trincee raccontano ancora oggi la vita quotidiana dei soldati ad alta quota — un sito che il Parco ha restaurato con cura.
I numeri: 5,8 km, 436 metri di dislivello positivo, circa 2 ore e 40 minuti.
Adatto a famiglie e camminatori senza grande allenamento.
Attorno, pascoli alpini fioriti dove marmotte, camosci e stambecchi si muovono indisturbati — e con un pizzico di fortuna anche il gipeto in volo.
La variante più spettacolare è la traversata dalle Buse ai Fortini Alti, con discesa per la storica mulattiera militare fino alla Prima Cantoniera — un percorso che trasforma l’escursione in un’intera mattinata di storia e natura.

Filon dei Mot e Monte Scorluzzo: in cresta sopra il fronte

Per chi ha gambe e fiato più allenati, il secondo itinerario sale dal primo tornante sopra la Seconda Cantoniera fino al Filon dei Mot e alla cima del Monte Scorluzzo, a 3.092 metri di quota.
I numeri: 8 km, 797 metri di dislivello positivo, circa 3 ore e 30 minuti.
Il cammino attraversa un antico insediamento militare e un osservatorio italiano d’epoca, sfiora reticolati ancora visibili e le postazioni di prima linea che un tempo dominavano il Passo dello Stelvio.
Nell’ultimo tratto, il paesaggio quasi lunare del Passo delle Platigliole è costellato di resti di trincee che il vento ha levigato senza cancellare.
Le Guide Alpine di Bormio lo chiamano il “Machu Picchu delle Alpi” — un nome esagerato, ma chi arriva in cima capisce perché l’hanno scelto: strutture militari intatte, in una posizione panoramica assoluta tra Italia e Svizzera.

Piz Umbrail e Forcola di Rims: l’anello per chi non teme l’alta quota

Il percorso più impegnativo è un anello che sale fino ai 3.031 metri del Piz Umbrail, balcone naturale sospeso tra Italia e Svizzera con vista sul gruppo Ortles-Cevedale.
I numeri: circa 11 km, 700 metri di dislivello positivo complessivo, 4-4,5 ore.

Il tracciato alterna pascoli d’alta quota, resti di fortificazioni della Grande Guerra e brevi tratti attrezzati con catene.
La discesa verso la Forcola di Rims attraversa un sistema difensivo di trincee e camminamenti perfettamente integrati nel paesaggio — fino ai resti di una caserma militare sul versante opposto.
È un’escursione riservata a escursionisti esperti, da affrontare con buona preparazione fisica, meteo favorevole e attrezzatura adeguata — meglio ancora se accompagnati dalle Guide Alpine di Bormio, che per questo percorso portano uno storico al seguito.

Il calendario estate 2026: le escursioni guidate

Per chi preferisce esplorare questi luoghi con qualcuno che conosce ogni singola pietra, il calendario estivo dugli Stelvio Historical Trek offre diverse opportunità.

Il Parco Nazionale dello Stelvio propone quattro appuntamenti aperti a tutti:
21 luglio — “Bocchetta di Forcola: sulle tracce della Grande Guerra e della Strada dello Stelvio”
4 agosto — “Bivacco Battaglione Skiatori Monte Ortles: un ricovero del primo conflitto mondiale ad alta quota”
18 agosto — “Passo di Gavia – Monte Gaviola”
1° settembre — “Le Buse: nel silenzio calcareo della memoria e della vita selvatica”

Info e iscrizioni: punto informazioni del Parco (0342 900823) o Bormio Tourism (0342 903300).

Le Guide Alpine di Bormio accompagnano invece tre escursioni con uno storico al seguito:
26 luglio — Monte Scale
8 agosto — Cime dei Forni
22 agosto — Monte Scorluzzo e Filon dei Mot (“Il Machu Picchu delle Alpi”)
Info: info@guidebormio.com — tel. 351 8895411.

I “Trekking del giovedì – Camminando nella storia” a Santa Caterina Valfurva tornano ogni giovedì da luglio al 3 settembre, con le Guide di Media Montagna tra i sentieri della Valle dell’Alpe e del Sobretta, raggiungibili in cabinovia.
Iscrizioni: 351 8895411 o 0342 925116.
Schede tecniche e mappa dei percorsi: bormio.eu

Info pratiche

Dove: Comprensorio di Bormio, Parco Nazionale dello Stelvio, Valtellina, Lombardia
Come arrivare a Bormio: SS38 da Sondrio, o valichi dalla Svizzera (Stelvio) e dall’Austria (Resia); stazione ferroviaria più vicina Tirano (linea Milano-Tirano), poi bus per Bormio
Le Buse: 5,8 km, 436 m D+, 2h40, facile — famiglie
Filon dei Mot e Monte Scorluzzo: 8 km, 797 m D+, 3h30, medio
Piz Umbrail e Forcola di Rims: 11 km, 700 m D+, 4-4h30, impegnativo — esperti
Attrezzatura consigliata: scarponcini da trekking, abbigliamento a strati, acqua abbondante — anche in estate le quote dello Stelvio sorprendono con il freddo

Foto Bormio Tourism

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Quasi tutti conoscono la storia di Biancaneve.
Pochi sanno che potrebbe avere origini ladine, dolomitiche, e che il nome originale della protagonista non era Biancaneve ma Delibana.
Nelle Dolomiti agordine, a Colle Santa Lucia in provincia di Belluno, ai piedi del Monte Pore, esistono ancora le gallerie di un complesso minerario che ha estratto ferro per quasi otto secoli.
Le Miniere del Fursil sono uno dei distretti estrattivi più antichi delle Dolomiti — e custodiscono una leggenda che, secondo alcuni storici, ha viaggiato fino alla Germania sulle spalle dei minatori.

Il Castello di Andraz

Le prime attestazioni documentali delle miniere bellunesi risalgono al 1177, ma la tradizione locale suggerisce che l’attività estrattiva fosse molto più antica — e la leggenda della Delibana, con le sue radici che gli studiosi fanno risalire fino al periodo paleolitico, ne è una traccia indiretta.
Il minerale estratto — una siderite manganesifera — produceva un ferro particolarmente resistente e flessibile, utilizzato per armi, utensili e manufatti di pregio. Compatto, adatto alla forgiatura, capace di diventare lama senza spezzarsi.
La posizione geografica delle miniere era strategicamente ambigua: situate al confine tra il Principato vescovile di Bressanone e la Repubblica di Venezia, facevano di quest’area un crocevia strategico, non solo economico ma anche politico e militare, protetto dal vicino Castello di Andraz.

Nel XVII secolo le Miniere del Fursil raggiunsero il picco di produttività, con la siderite lavorata in tutti i forni fusori della zona — in Agordino, Zoldano, in Cadore e in Tirolo.
Dalle fucine di Andraz e dei forni lungo il Cadore, il ferro raggiungeva Venezia e da lì i mercati europei: con questo materiale ferroso si costruivano soprattutto spade, conosciute nell’intera Europa.
Alcune di queste lame finirono nelle collezioni di nobili famiglie spagnole e inglesi.
Il declino arrivò nel Settecento, quando l’estrazione mineraria in Europa iniziò a diventare svantaggiosa — più conveniente comprare metallo dalle colonie che provvedere all’estrazione in loco.
Le miniere rimasero inutilizzate per tutto l’Ottocento, finché nel 1938 la ditta Breda di Milano riprese l’attività, portandola avanti fino alla chiusura definitiva nel 1945.

Oggi il castello è restaurato e visitabile come sede dell’Andraz Museo, con installazioni multimediali che raccontano la storia della fortezza, sezioni dedicate alla lavorazione del ferro e reperti archeologici ritrovati all’interno.
Dalla torre il panorama abbraccia il gruppo del Sella, il Monte Civetta e il Sass de Stria.
Orari e biglietti: aperto indicativamente da giugno a ottobre, solitamente tutti i giorni tranne il lunedì, 10:00-18:00 in luglio e agosto con orario continuato nelle domeniche.
Ingresso 6 euro, ridotto 4 euro — verificare orari aggiornati sul sito del Comune di Livinallongo del Col di Lana o al tel. 334 334 66 80.

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La leggenda di Delibana: la vera Biancaneve

Nelle gallerie del Vauz, nelle ore più silenziose, i minatori raccontavano di sentire colpi che non erano colpi di piccone — piccoli martelli ritmici, lontani, nelle gallerie più profonde.
Dicevano che il ferro non si lasciava prendere facilmente: bisognava chiedere permesso.
La leggenda della Delibana nasce in questo contesto.

Si dice che, quando su tutta la Terra infuriavano guerre e carestie, in una piccola località a sud delle “sette montagne di vetro” — sette grandi ghiacciai delle Alpi orientali — tra le Dolomiti, nelle viscere del Monte Pore, prosperasse il leggendario Regno di Aurona, ricco di oro, argento, ferro e pietre preziose.
Per assicurare un continuo nutrimento di ferro alla vena della terra, ogni sette anni veniva rinchiusa nel regno sotterraneo una delibana — una giovane vergine — che doveva vivere nelle gallerie per sette anni, garantendo così fertilità alla vena mineraria.
Attorno a lei lavorava un laboriosissimo popolo di nani minatori.
Questo fu possibile fino a quando una fanciulla decise di sacrificarsi per le altre, facendo esaurire il giacimento.
La leggenda spiega così la progressiva riduzione delle riserve minerarie — un modo antico per raccontare l’esaurimento geologico di un giacimento attraverso il sacrificio di una figura femminile.

Il parallelismo con Biancaneve è evidente: una giovane donna, sette figure maschili piegate nel sottosuolo, un sonno o un confino prolungato, un sacrificio che mette fine alla storia.
Lo studioso Giuliano Palmieri, nel suo libro “Le antiche voci dei Monti Pallidi”, è stato il primo a ipotizzare sistematicamente questo legame: la leggenda ladina sarebbe stata importata in Germania dalle maestranze che avevano lavorato nelle miniere del Fursil, dove fu raccolta da tradizioni orali locali e infine fissata dai fratelli Grimm nella forma che oggi conosciamo.
L’ipotesi non è certezza storica — i fratelli Grimm raccoglievano storie da molte fonti diverse — ma le somiglianze strutturali tra la leggenda della Delibana e la fiaba di Biancaneve sono abbastanza precise da rendere la teoria più di una suggestione.

La Miniera dei Vauz: l’unica visitabile dall’interno

Tra tutte le gallerie del comprensorio del Fursil — Breda, Ru, Costalta, Troi, Zenghe e Vauz — solo una è oggi accessibile dall’interno ai visitatori. La Miniera dei Vauz, situata nei pressi dell’omonima grande frana, risale al XVII secolo e rappresenta il cuore dell’offerta museale del territorio.
Le altre aree saranno sottoposte a lavori che termineranno a 2027 inoltrato.
Il nome “Vauz” indica la zona della grande frana che caratterizza quel versante del Monte Pore.
La galleria fu scavata nel periodo di massimo rendimento del comprensorio — la metà del Seicento, quando le miniere del Fursil funzionavano a pieno regime con quattro gallerie attive, capaci di estrarre fino a 10.000 secchi di minerale e alimentare contemporaneamente nove forni fusori.

La visita si svolge in due formati.
Il più semplice parte dall’Istitut Ladin “Cesa de Jan” in piazza a Colle Santa Lucia, dove si visita prima la stanza del minatore — una ricostruzione degli ambienti e degli strumenti di lavoro — e prosegue con il trasferimento in pulmino fino all’imbocco della galleria.
All’interno, una guida accompagna il gruppo per un tratto significativo della galleria, con approfondimenti sulla tecnica estrattiva, sulla geologia del minerale e sulle leggende legate ai nani minatori.
Durata: circa 75-90 minuti totali.
Si organizza ogni giovedì di agosto, con partenze alle 8:45 e alle 10:45, per gruppi da 7 a 15 persone.
Prenotazione obbligatoria entro il martedì precedente.

Il formato più completo è invece l’escursione guidata a piedi — ogni martedì di agosto, con partenza alle 8:30 dalla Piazza di Colle Santa Lucia.
Sei chilometri sui sentieri storici percorsi dai minatori, con tappe agli imbocchi delle gallerie abbandonate, fino ai Vauz.
Dislivello: 170 metri. Rientro previsto alle 13:00.
Il percorso include un tratto esposto — non adatto a chi soffre di vertigini.
Minimo 12, massimo 20 partecipanti; prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente.

Prezzi: adulti 20 euro, bambini e ragazzi (8-18 anni) 12 euro.
Info e prenotazioni: Associazione Turistica Colle Santa Lucia — info@collesantalucia.eu — tel. 347 6189044.

La Strada della Vena: il sentiero del ferro

Il percorso seguito dal ferro estratto dal Fursil verso i mercati europei è oggi diventato un itinerario storico-culturale percorribile a piedi o in bicicletta.
La Strada da la Vena collega ancora oggi le Miniere del Fursil al Castello di Andraz — dove si trovava un forno per la lavorazione del minerale — e prosegue fino in Val Badia attraverso il Passo Valparola.
Il percorso parte dalla Piazza di Colle Santa Lucia, dove sorge Palazzo Chizzali-Bonfadini, già sede amministrativa delle Miniere del Fursil e oggi dell’Istitut Cultural Ladin Cesa de Jan — il punto di riferimento per chi vuole organizzare la visita.
Il percorso si snoda a quota pressoché costante, senza grossi dislivelli, attraverso i boschi di larice e abete di Colle Santa Lucia e Livinallongo del Col di Lana.

Chi vuole abbinare la visita alle miniere con un’escursione più ampia può seguire i sentieri verso il Castello di Andraz — fortezza che sorvegliava il transito del ferro verso nord — o risalire verso il Passo Valparola con vista sul gruppo del Lagazuoi.
Per un quadro delle Dolomiti bellunesi meno conosciute, incluse le valli dove il turismo di massa non è ancora arrivato e i rifugi mantengono un carattere autentico, il pezzo sulle Dolomiti bellunesi alternative racconta l’Agordino, il Cadore e il Parco Nazionale in modo approfondito.

L’anello di un’ora nel cuore del giacimento

Per chi vuole esplorare il paesaggio minerario senza aspettare le visite guidate organizzate, esiste un percorso ad anello di circa un’ora che parte e arriva al Centro Visite delle Miniere del Fursil, in località Zarnadoi — dove si trova anche un ampio parcheggio.
Il percorso gira a destra sopra l’imbocco della Galleria Breda, risalendo per un sentiero fino alla strada asfaltata che porta verso l’abitato di Costalta.
Oltre gli ultimi fienili il bosco cambia carattere — compaiono faggi e pini, il sottobosco si fa più rado — e il sentiero entra nel cuore della zona mineraria vera e propria.
In questo tratto si vedono i siti delle Miniere di Costalta e di Zenge, ancora visibili nel profilo del terreno.
Dove il sentiero volta in discesa verso Fossal, si apre la zona dei Vauz — la fascia brulla e arida rimasta tale dall’intenso sfruttamento estrattivo che ha interessato questa parte di montagna dal XII al XVIII secolo.
Non è trascuratezza né erosione naturale recente: è la memoria scritta nel paesaggio di ottocento anni di lavoro estrattivo.
La discesa attraverso il bosco porta alla frazione di Fossal, poi un breve tratto in risalita verso Pont riporta al punto di partenza.
Il percorso è aperto tutto l’anno — in inverno fare attenzione ai tratti ghiacciati.
I cani sono ammessi ma vanno tenuti al guinzaglio, per evitare episodi con gli animali al pascolo che caratterizzano questa parte di Colle Santa Lucia per tutta la stagione estiva.

Info pratiche

Dove: Colle Santa Lucia, Agordino, provincia di Belluno, Dolomiti venete
Come arrivare in auto: dall’A27 Venezia-Belluno, poi direzione Agordo e Caprile — circa 2h30 da Venezia, 3h da Milano
Istitut Cultural Ladin Cesa de Jan: Piazza di Colle Santa Lucia — punto di partenza per tutte le visite
Visita galleria con pulmino: giovedì di agosto, 8:45 e 10:45, prenotazione obbligatoria
Escursione a piedi Strada della Vena: martedì di agosto, 8:30, 6 km
Percorso in Realtà Aumentata: incluso nelle visite guidate con occhiali smart
Castello di Andraz: visitabile separatamente, tappa sulla Strada della Vena
Periodo consigliato: estate per le visite guidate organizzate; tutto l’anno per la Strada della Vena a piedi

Foto Canva, https://www.agordinodolomiti.it/it_IT/, Dirgela, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons,

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Ci sono borghi che portano la loro storia nel nome, quasi per non lasciare dubbi.
Maccagno Imperiale — così si chiama ancora la parte più antica di questo comune della sponda varesina del Lago Maggiore — è uno di questi.
Il titolo non è decorativo: racconta un momento preciso del Medioevo, una condizione giuridica rarissima e una città che per secoli ha funzionato con regole diverse dal resto del territorio circostante.

Perché si chiama imperiale: la storia del feudo

Il 1210 è l’anno che spiega tutto. Maccagno Inferiore — il borgo a sud, quello più antico, diviso dal Superiore dal torrente Giona — divenne in quell’anno feudo imperiale sotto la famiglia Mandelli, legato direttamente all’imperatore del Sacro Romano Impero Ottone IV.
Questa condizione garantì al borgo qualcosa di straordinariamente raro per l’epoca: autonomia amministrativa, fiscale e giurisdizionale, il diritto di ospitare un mercato e — il dettaglio che ancora oggi stupisce — il diritto di coniare moneta propria.

Un piccolo borgo sul lago, che batteva monete.
Già nel 1603, lo storico milanese Paolo Morigia elogiava il clima di Maccagno, laddove crescevano “naranzi e limoni” e perfino melograni, grazie alle temperature miti sui versanti più soleggiati.
Nell’Ottocento e nel Novecento Maccagno si animò di una colta società internazionale che costruì ville e parchi lungo il lungolago — una storia che accomuna diversi borghi della sponda varesina, ma che qui si mescola con un passato medievale più denso e meno noto di quello delle Borromee o di Stresa.

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Cosa vedere nel Borgo Inferiore

Maccagno Inferiore è il cuore medievale del paese — viuzze strette, case addossate le une alle altre, la Contrada Maggiore con i suoi porticati in pietra.
Il reticolo urbano è rimasto quasi intatto, ed è questa la sua qualità principale: non è un borgo restaurato per i turisti, è un borgo che ha continuato a funzionare.

La Torre Imperiale domina il quartiere — struttura medievale che ha testimoniato secoli di storia politica e militare del Verbano, visibile già dall’acqua per chi arriva in battello o in kayak.
Il Santuario della Madonna della Punta si trova in una posizione che lascia il respiro sospeso: costruito a picco sull’acqua del lago, documentato dal XVI secolo, ha ricevuto l’assetto attuale alla fine del Settecento.
Dal sagrato — raggiungibile con una stradina a ciottoli — si gode una vista straordinaria sull’acqua e sulle montagne della sponda piemontese.
La Corte Branca è l’edificio storico più espressivo del borgo: il loggiato elegante, le proporzioni equilibrate, la pietra locale — è uno dei pochi esempi di architettura signorile medievale ancora leggibile in questo contesto lacustre.

Il Museo Parisi-Valle e la cultura

Ai margini del centro storico, costruito in modo ardito a cavallo della foce del torrente Giona, si trova la Fondazione Parisi-Valle — polo culturale nato dalla donazione del pittore Giuseppe Vittorio Parisi, nato a Maccagno nel 1915.
Il museo ospita le opere dei due artisti fondatori e mostre temporanee che animano il borgo anche fuori stagione.

Il lago, le spiagge e il Lago Delio

Maccagno si affaccia sul Lago Maggiore con 12 km di coste che offrono una varietà di spiagge — lidi attrezzati, insenature tra le rocce, aree naturali.
La spiaggia del Parco Giona è una delle più grandi della sponda lombarda: ciottoli ed erba, campo da beach volley e basket, skate park, area giochi.
La spiaggia di Ronco delle Monache — dopo le gallerie che corrono lungo la costa — è più raccolta e tranquilla.

Il Lago Delio, a 930 metri di quota, è un piccolo specchio d’acqua di origine glaciale al confine con la Svizzera — raggiungibile in auto o a piedi da Maccagno, con una vista che abbraccia il Lago Maggiore sottostante da una prospettiva insolita.
Il sistema idroelettrico che collega il Lago Delio al Lago Maggiore funziona in modo quasi paradossale: di giorno l’acqua scende e produce elettricità, di notte viene riportata in quota dalla pompa della centrale — uno dei pochi impianti di pompaggio-turbinaggio della zona prealpina ancora in funzione.

La Val Veddasca e la montagna

Alle spalle di Maccagno, risalendo il torrente Giona che scende dalla Svizzera, si apre la Val Veddasca — la parte montana del comune, con una fitta rete di sentieri che raggiungono alpeggi, borghi storici accessibili solo a piedi e la vetta della Forcora.
Musignano, piccola frazione sulle alture a nord di Maccagno, è nota per le sculture in legno disseminate per le sue strade — un’attrattiva bizzarra e genuina, con la vista sul Lago Maggiore come sfondo.
La Riserva Naturale delle Torbiere del Lago di Veddasca custodisce una rara zona umida montano-lacustre, rifugio per uccelli acquatici e piante palustri.
Per chi vuole arrampicare, la palestra di roccia “Cinzanino” in fondo alla passeggiata di Maccagno Superiore offre una parete naturale attrezzata, con gradi dal 4 al 7, in posizione panoramica sul lago.

Come arrivare

In auto: da Milano, autostrada A8 fino a Sesto Calende, poi SS33 e SP69 risalendo la sponda lombarda fino a Luino — altri 6 km fino a Maccagno.
Circa 1 ora e 30 minuti da Milano.
In treno: la linea ferroviaria svizzera collega Luino a Maccagno in una sola fermata — i treni delle Ferrovie Nord arrivano fino a Luino, dove si cambia.
In battello: i battelli della Navigazione Laghi collegano i principali borghi del Lago Maggiore — soluzione ideale per chi vuole evitare la strada costiera.
Da Maccagno si raggiunge facilmente Locarno in 35 km, le Isole Brissago in 42 km e Cannobio in circa 25 km.

Per un quadro più ampio della sponda varesina del Lago Maggiore, incluse Angera, la Rocca Borromeo e i borghi tra Luino e Laveno, il pezzo sulla sponda lombarda del Lago Maggiore raccoglie le mete principali in una gallery commentata.

Info pratiche

Dove: Maccagno con Pino e Veddasca, provincia di Varese, sponda lombarda del Lago Maggiore
Borgo Inferiore: a piedi dal lungolago, 10-15 minuti di esplorazione
Santuario della Madonna della Punta: stradina a ciottoli dal centro, accesso libero
Lago Delio: 930 m, raggiungibile in auto da Maccagno, circa 20 minuti
Val Veddasca: sentieri CAI, borghi montani accessibili solo a piedi
Spiagge: Parco Giona (grande, attrezzata), Ronco delle Monache (raccolta)
Palestra di roccia “Cinzanino”: gradi 4-7, Maccagno Superiore
Museo Fondazione Parisi-Valle: aperture stagionali, verificare sul sito del Comune
Periodo consigliato: tutto l’anno; estate per il lago; autunno per la Val Veddasca

Foto https://www.maccagnoimperiale.it/, https://www.vallidelverbano.it/

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“Maldive di Bergamo” è un nome esagerato, e chi ci è stato lo sa. Fa un po’ ridere, del resto associare luoghi lontani e diversi è diventato una mania social per ‘vendere’ meglio una località, ma tant’è.
Ma l’acqua verde smeraldo che riempie le vasche di roccia lungo il torrente Vertova c’è davvero, anche se di maldiviano ha poco.
Né lo è il fresco del bosco che accompagna tutto il cammino, anche quando nella pianura sotto si cuoce.

La Val Vertova è una delle tante piccole valli laterali della Media Val Seriana, in provincia di Bergamo.
Si trova incastonata tra il Monte Alben, il Monte Suchello e il Monte Cavlera.
Dal paese di Vertova all’inizio del sentiero ci sono circa trenta minuti di cammino — da qualche anno l’accesso in auto è contingentato nei festivi e in agosto — e da lì in poi è il torrente a guidare.

Come si sono formate le marmitte dei giganti

Il nome non è metaforico.
Le marmitte dei giganti sono cavità cilindriche scavate nella roccia calcarea dall’azione rotativa di ciottoli trascinati dalla corrente — un processo che ha richiesto millenni e produce forme perfettamente circolari, con pareti levigate che raccolgono l’acqua in vasche di dimensioni diverse.

Il torrente Vertova, scendendo dai rilievi orobici, ha lavorato la roccia in questo modo per un lungo tratto del suo corso, creando una sequenza di pozze, salti d’acqua e mini-canyon che rendono il percorso visivamente vario dall’inizio alla fine.
Il colore dell’acqua — quel verde smeraldo che diventa azzurro turchese nelle ore di sole diretto — viene dalla combinazione tra il bianco del calcare e la profondità variabile delle vasche.

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Il sentiero CAI 527: quasi un’ora, quasi pianeggiante

Il percorso principale è il sentiero CAI 527, che parte dalla sbarra di accesso alla località Cà Rosèt e segue il torrente verso monte.
Il fondo alterna tratti selciati a tratti sterrati, con due guadi facilitati da blocchi di cemento e un corrimano — i punti più divertenti per i bambini, secondo quasi tutte le recensioni di chi ci è andato con la famiglia.
In circa 20 minuti si raggiungono le prime cascate e le prime pozze.
Bastano già a giustificare la camminata — chi non se la sente di proseguire può fermarsi qui, fare il bagno, stendersi su una delle pietre piatte a prendere il sole e tornare.

Chi continua trova una progressione di ambienti: il bosco si fa più fitto, le pareti di roccia si alzano, e dopo circa un’ora la valle si stringe nel canyon che porta alla Cascata della Val de Grù — un salto d’acqua che scende da una vallata laterale e si vede dall’alto, spettacolare proprio perché arriva all’improvviso dopo il percorso più aperto.
Un cancelletto segna il confine con l’acquedotto e la fine del percorso pedonale standard — altri 15 minuti circa dalla cascata.
Per chi invece vuole trasformare la gita in un’escursione vera, il sentiero prosegue verso il Bivacco Testa ai piedi del Monte Alben — ma si tratta di un itinerario di circa 4 ore con oltre 1.000 metri di dislivello, attrezzatura adeguata e calzature tecniche.

Dove fare il bagno e com’è l’acqua

Il bagno è permesso e praticato lungo tutto il percorso, con le avvertenze che valgono per qualsiasi torrente di montagna.
L’acqua è fredda — anche nei giorni più caldi di agosto la temperatura si aggira tra i 10 e i 15 gradi.
Chi ci va sapendo questo non rimane deluso.
Chi si aspetta una piscina riscaldata sì.

Le pozze più profonde sono quelle più frequentate dai locali, generalmente non le primissime raggiungibili dall’ingresso ma quelle a metà percorso, dove la folla si dirada.
I tuffi sono praticati dai più coraggiosi nelle vasche sufficientemente profonde — ma ogni valutazione va fatta sul posto, in base al livello dell’acqua e alle condizioni del momento.
Le spiaggette naturali di sassi bianchi lungo le rive sono il posto migliore per stendersi — il lato del sole cambia con l’ora del giorno, e individuare il punto giusto è parte dell’esplorazione.

L’accesso contingentato: cosa sapere prima di partire

Negli ultimi anni la popolarità della Val Vertova — amplificata dai social — ha reso necessarie misure di gestione del flusso.
Dal mese di maggio a ottobre, nei giorni festivi, prefestivi e per tutto agosto, è necessario acquistare un ticket di ingresso online prima di arrivare.
L’accesso veicolare è limitato: dall’11 aprile in poi solo i residenti e i veicoli autorizzati possono raggiungere Cà Rosèt in auto.

In pratica, per quasi tutta la stagione estiva, si parcheggia in paese a Vertova e si cammina circa 30-40 minuti su strada asfaltata che costeggia il torrente prima di raggiungere l’imbocco del sentiero vero e proprio.
Nei weekend di luglio e agosto il parcheggio si esaurisce presto — arrivare entro le 9:00 è la regola d’oro.
In settimana, anche in estate, la valle è notevolmente più tranquilla.

Per un’alternativa meno conosciuta nella stessa Valseriana, sempre con piscine naturali nel torrente, le Buche di Nese ad Alzano Lombardo offrono un’esperienza simile in un contesto meno frequentato — l’accesso è gratuito e il sentiero è quasi sempre più tranquillo.

Dove mangiare all’inizio del sentiero

All’imbocco del percorso, prima della sbarra, si trovano due strutture dove fermarsi:
Val Vertova Roset — tavola calda con panini, gelati artigianali, torte a un euro e parco giochi per i bambini.
Azienda Agricola Verzeroli — ristoro con prodotti tipici locali, tavoli all’aperto tra i prati.
Nessuno dei due è un ristorante gastronomico.
Entrambi funzionano benissimo per una sosta al ritorno dal sentiero con i piedi ancora bagnati.

Info pratiche

Dove: Val Vertova, Media Val Seriana, comune di Vertova (BG)
Come arrivare in auto: da Bergamo, SS671 verso Albino, poi verso Vertova seguendo le indicazioni per Val Vertova — circa 30 minuti da Bergamo, 1 ora da Milano (A4, uscita Bergamo)
Con i mezzi pubblici: treno fino a Bergamo, poi autobus per Albino-Clusone con fermata a Vertova (verificare orari prima)
Accesso: contingentato da maggio a ottobre nei festivi e in agosto — ticket obbligatorio online su vallevertova.it
Parcheggio: in paese a Vertova + 30-40 minuti a piedi; arrivare entro le 9:00 nei weekend
Sentiero principale: CAI 527, quasi pianeggiante, circa 1 ora fino alla Cascata del Grù
Prime cascate: raggiungibili in 20 minuti dall’inizio del sentiero
Bivacco Testa: circa 4 ore, dislivello 1.000+ m — solo per escursionisti allenati
Ristori: Val Vertova Roset e Azienda Agricola Verzeroli all’imbocco del percorso
Periodo: giugno-settembre per il bagno; in settimana per evitare la folla; autunno per i colori del bosco

Foto vallevertova.it, valseriana.eu

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Alcuni posti sembrano inventati da uno scrittore fantasy. San Marino è uno di questi.
Uno Stato di 61 km², senza sbocchi al mare, incastonato nell’Emilia-Romagna a 22 km dall’Adriatico.
Una Repubblica fondata, secondo la tradizione, nel 301 d.C. da un tagliapietre cristiano fuggito dalla Dalmazia per scampare alle persecuzioni di Diocleziano.
Il più antico Stato sovrano del mondo ancora esistente.
E sopra questo stato, sul crinale del Monte Titano, tre torri medievali che si vedono dalla pianura romagnola anche senza binocolo.

La Guaita: costruita sulla roccia, senza fondamenta

La Fortezza Guaita — detta anche Prima Torre — è la più antica delle tre.
Risale all’XI secolo, con prime attestazioni documentali del 1100.
È costruita direttamente sulla pietra del monte, senza fondamenta nel senso tradizionale del termine: la roccia calcarea del Titano è al tempo stesso il suolo su cui si appoggia e la base su cui sorge.

Il nome lo dice già tutto: in dialetto sammarinese, “guaita” significa fare la guardia.
Era il punto di avvistamento primario, l’occhio del Titano sul territorio circostante.
La struttura attuale è il risultato di più interventi nel tempo.
Nel XV secolo fu rinforzata con un doppio giro murario — quello esterno con merli e torrioni decapitati agli angoli.
Nel XVI secolo fu aggiunta la copertura a spiovente per proteggere il mastio dagli agenti atmosferici.
Lo stemma barocco sulla porta d’ingresso risale al 1600 e proviene dal precedente Palazzo Pubblico, trasferito qui quando quello fu demolito.
Nell’ampio piazzale interno si trovano oggi quattro pezzi di artiglieria: due mortai donati da Vittorio Emanuele II e due cannoni da 75 mm donati da Vittorio Emanuele III nel 1907, usati fino a tempi recenti dalla Guardia di Rocca per i tiri a salve nelle festività.

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Le prigioni: in uso fino al 1970

Quello che sorprende di più, all’interno della Guaita, non sono i cannoni — sono le celle.
Dalla seconda metà del Settecento fino al 1970, alcuni degli ambienti della rocca — quelli che originariamente erano alloggiamenti delle guarnigioni militari — furono utilizzati come prigioni.
Erano celle anguste, dove venivano confinati coloro che dovevano scontare condanne non superiori ai sei mesi.
Per pene più lunghe era previsto il trasferimento nelle carceri italiane.
Oggi alcune di queste celle ospitano piccole esposizioni temporanee — ma le dimensioni, la luce e l’atmosfera raccontano ancora quello che erano.
È uno dei dettagli che distingue la Guaita da un qualsiasi museo medievale ricostruito: non è ricostruzione, è continuità d’uso.

La Cappella di Santa Barbara

All’interno della rocca, a sinistra dell’ingresso, si trova la Cappella di Santa Barbara — protettrice degli artiglieri.
La cappella attuale è piccola, dalle forme semplici ed essenziali, edificata nel 1960 su un sito dove anticamente sorgeva un piccolo altare dedicato alla stessa santa.
Sulla porta, una lunetta scolpita proveniente dalle rovine di una chiesa duecentesca nel Castello di Domagnano — un dettaglio salvato dal tempo e reimpiegato, come spesso accade nelle architetture militari medievali.
Sull’altare in pietra, l’effigie in bronzo di Santa Barbara con sei candelabri a forma di torri, realizzati dallo scultore fiorentino Bino Bini nel 1979.

Il Passo delle Streghe: il tratto più fotografato

Tra la Guaita e la Cesta — la Seconda Torre, che sorge a 756 metri, il punto più alto del monte — il crinale roccioso ospita un cammino merlato lungo circa duecento metri.
Il Passo delle Streghe deve il nome alle leggende locali che volevano le streghe riunirsi sulla cresta del Titano nelle notti di luna piena.
Il passaggio è protetto da parapetti e merlature, percorribile in sicurezza da chiunque.
Lo sguardo dal Passo abbraccia la costa romagnola da Cesenatico a Pesaro, la Valmarecchia, il Montefeltro — e nelle giornate più limpide, il profilo dell’Istria oltre il mare.
La visita al tramonto è consigliata a chi cerca le condizioni di luce migliori: la pietra arenaria delle torri prende fuoco con la luce radente del pomeriggio tardo.

La Cesta e il Museo delle Armi Antiche

La Seconda Torre — chiamata anche Fratta — sorge sul picco più alto del monte a 756 metri di quota.
Il suo nome deriva probabilmente da resti di antiche fortificazioni romane presenti nel medesimo punto.
Dal 1956 ospita il Museo delle Armi Antiche, con circa duemila pezzi tra il XV e il XVII secolo: armi in asta, spade, alabarde, balestre, armature italiane, inglesi e tedesche.
La sala in cima alla torre offre una veduta a 360 gradi — dal Montefeltro alla costa adriatica.
Una grande cisterna interrata per la raccolta dell’acqua piovana testimonia quanto fosse importante la resistenza agli assedi in questo sistema difensivo.

Il Montale: non visitabile, ma imperdibile

La Terza Torre — il Montale — è la più piccola e appartata.
Eretta nel XIV secolo come avvistamento avanzato verso Rimini e Cervia, perse rapidamente rilevanza militare e non fu mai oggetto degli stessi interventi delle sorelle.
Non è visitabile all’interno — la porta d’ingresso originale era sopraelevata e accessibile solo con scala di corda retrattile.
Si raggiunge con un sentiero nel bosco che parte dalla Cesta, in circa venti minuti di cammino facile, nel Parco Naturale del Monte Titano.
Il Montale è uno dei punti più fotografati della Repubblica, anche senza poterci entrare.

La Repubblica che ha resistito a tutto

Le Tre Torri non sono solo un sistema difensivo medievale: sono il simbolo fisico di una storia straordinaria.
San Marino ha resistito ai Visconti, agli Sforza, ai Borgia, allo Stato Pontificio — tutti, in varie epoche, hanno tentato di assorbirla o conquistarla.
Quando nel 1849 Giuseppe Garibaldi, inseguito dagli austriaci, cercò rifugio nel territorio sammarinese, la Repubblica lo accolse e lo lasciò partire libero — un episodio che ancora oggi i sammarinesi ricordano con orgoglio.
Napoleone, che aveva conquistato o ridisegnato quasi tutta l’Europa, lasciò San Marino intatta — si dice, per ammirazione verso il modello repubblicano.
Dal 2008 il centro storico e le Tre Torri sono patrimonio UNESCO come sito n. 1245 — riconoscimento che riguarda non solo l’architettura ma la continuità istituzionale di una comunità che si è autogovernata senza interruzione per quasi diciassette secoli.

Come organizzare la visita

Il percorso completo — da Piazza della Libertà fino al Montale e ritorno, con visite interne a Guaita e Cesta — richiede circa tre ore, soste fotografiche incluse.
La Guaita si raggiunge a piedi in 8 minuti da Piazza della Libertà.
La Cesta è collegata alla Guaita dal Passo delle Streghe — il tratto più panoramico, percorribile in 15 minuti.
Il Montale si raggiunge dalla Cesta con un sentiero nel bosco in circa 20 minuti.
I biglietti seguono il sistema cumulativo degli Istituti Culturali di San Marino, che include Guaita, Cesta e Museo delle Armi Antiche. Tariffe e orari aggiornati su museidistato.sm.
Come arrivare a San Marino: in auto dall’A14, uscita Rimini Sud, poi superstrada SS72 per San Marino — circa 25 km, 25 minuti da Rimini. La funivia parte da Borgo Maggiore.
Chi è in Romagna per la ciclovia Via Romagna — l’itinerario cicloturistico di 462 km che attraversa l’entroterra romagnolo — può inserire San Marino come tappa naturale nel tratto che scende verso la Valmarecchia e la Valconca.

Info pratiche

Dove: Monte Titano, Centro Storico di San Marino, Repubblica di San Marino
Come arrivare: A14 uscita Rimini Sud, poi SS72 — 25 km, 25 minuti. Funivia da Borgo Maggiore
Accesso a piedi: 8 minuti da Piazza della Libertà alla Guaita
Orari: variabili per stagione, verificare su museidistato.sm prima della visita
Periodo consigliato: tutto l’anno — estate per il clima, autunno per la luce e la minore affluenza

Foto Canva

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C’è un momento, nelle mattine limpide di luglio a Zermatt, in cui il Cervino esiste due volte.
Una volta verso l’alto, come sempre — la sagoma triangolare che domina il profilo della città svizzera da ogni angolo.
Una volta verso il basso, capovolta nella superficie del Riffelsee, con i dettagli della roccia e del ghiaccio perfettamente leggibili nell’acqua ferma del mattino.

Il Riffelsee si trova a 2.757 metri di quota, a pochi minuti a piedi dalla stazione di Rotenboden della Ferrovia del Gornergrat.
È uno dei punti fotografici più cercati di tutta la Svizzera — ma nelle prime ore del mattino, quando la luce è ancora radente e i turisti non sono ancora arrivati, ha un’altra qualità che le foto faticano a restituire: il silenzio.

Come arrivare: la ferrovia del Gornergrat

La Ferrovia del Gornergrat è la ferrovia a cremagliera all’aperto più alta d’Europa — la seconda ferrovia più alta d’Europa dopo la Jungfrau e la prima ferrovia a cremagliera completamente elettrificata al mondo.
Il 20 agosto 1898 il trenino si recò per la prima volta al Gornergrat.
La stazione ferroviaria di Gornergrat è situata in posizione centrale a Zermatt, a soli 50 metri dalla stazione principale.
Il primo treno parte alle 7:00 — quello giusto per chi vuole arrivare al Riffelsee all’alba, quando la luce è ancora bassa e l’acqua del lago non è ancora increspata dal vento.
Il viaggio dura circa 33 minuti da Zermatt a Gornergrat.
La fermata per il Riffelsee è Rotenboden — la seconda stazione più alta del percorso, a pochi minuti prima del capolinea.
Da Rotenboden una breve passeggiata di circa 10 minuti conduce al Riffelsee.

Attenzione all’orario: la tratta Zermatt-Rotenboden richiede circa 27-28 minuti.
In alta stagione è consigliabile prenotare i biglietti in anticipo online, oppure acquistare il Priority Boarding che permette di salire tre minuti prima e scegliere il posto — utile per chi vuole il finestrino sul lato del Cervino.
Dalla parte italiana puoi vedere sempre il Cervino riflesso nel lago Goillet in Valle d’Aosta.

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Il Riffelsee all’alba: cosa aspettarsi

Il lago è piccolo — qualche centinaio di metri di perimetro — e si raggiunge con un sentiero pianeggiante che parte dalla stazione di Rotenboden.
Nelle mattine limpide, il riflesso del Cervino è visibile già dai primi passi sul bordo dell’acqua.

La qualità del riflesso dipende dal vento: anche una brezza leggera increspa la superficie e spezza l’immagine.
Le condizioni migliori si trovano tra le 7:30 e le 9:00, prima che il sole salga abbastanza da scaldare l’aria e generare le prime correnti termiche.
Intorno al lago si trovano alcune rocce piatte che permettono di sedersi in riva all’acqua con il Cervino davanti — e il Cervino capovolto sotto.
È uno di quei posti che richiedono un quarto d’ora di silenzio per capire davvero dove ci si trova.

Proseguire fino al Gornergrat: i 29 quattromila

Chi scende a Rotenboden per il lago può risalire sul treno successivo — che passa ogni 24-48 minuti — e proseguire fino al capolinea del Gornergrat, a 3.089 metri.
Dalla piattaforma panoramica del Gornergrat si possono ammirare 29 vette e ghiacciai come il Cervino, il Lyskamm e il Monte Rosa.
Il ghiacciaio del Gorner — il secondo ghiacciaio più esteso delle Alpi — si vede in tutto il suo sviluppo, con i seracchi e le crepacce leggibili anche ad occhio nudo nelle giornate limpide.
Il 3100 Kulmhotel Gornergrat è l’hotel più alto della Svizzera e ospita anche due ristoranti — una colazione ad alta quota, dopo aver già visto il riflesso del Cervino nel lago, è un modo logico di chiudere la mattinata.

Il sentiero di discesa: da Rotenboden a Riffelberg

Per chi vuole tornare a Zermatt a piedi invece che in treno, il sentiero del lago Riffelsee collega Rotenboden a Riffelberg (2.582 m) — una camminata di circa un’ora su terreno ben segnalato, con vista continua sul Cervino.
Da Riffelberg si può risalire sul treno oppure continuare a scendere verso Zermatt con altri 45 minuti di sentiero tra la foresta.

Per chi vuole conoscere meglio Zermatt e tutte le sue passeggiate panoramiche estive — dal Schwarzsee alle creste sopra il ghiacciaio del Teodulo — le 6 passeggiate panoramiche a Zermatt con vista sul Cervino racconta i percorsi per tutti i livelli.
Chi arriva da Cervinia può usare il Matterhorn Alpine Crossing — la traversata in funivia più alta delle Alpi — per raggiungere Zermatt senza passare per la Svizzera italiana: il pezzo sul Matterhorn Alpine Crossing descrive l’intero itinerario.

Info pratiche

Dove: Riffelsee, sopra Zermatt, Canton Vallese, Svizzera
Come arrivare a Zermatt: treno da Visp (coincidenza da Ginevra, Zurigo, Milano via Brig) — Zermatt è chiusa al traffico privato, si lascia l’auto a Täsch
Ferrovia del Gornergrat: stazione a 50 metri dalla stazione principale di Zermatt — primo treno alle 7:00
Fermata per il Riffelsee: Rotenboden (seconda stazione più alta)
Durata del viaggio: circa 28 minuti da Zermatt a Rotenboden
Cammino dal treno al lago: 10 minuti a piedi, pianeggiante
Orario migliore: arrivo al lago tra le 7:30 e le 9:00
Proseguimento al Gornergrat: treno successivo da Rotenboden (ogni 24-48 min), 3-5 minuti fino al capolinea
Discesa a piedi: sentiero Rotenboden-Riffelberg (1h) poi Riffelberg-Zermatt (45 min)
Biglietti: acquistabili online su gornergrat.ch o in loco — Swiss Travel Pass e Half Fare Card danno il 50% di sconto; Priority Boarding opzionale
Attenzione: chiusura per manutenzione dal 2 al 14 novembre 2026

Foto Svizzera Turismo

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In Trentino ci sono laghi che compaiono nelle mappe e laghi che sembrano custoditi dalla montagna stessa.
I laghi di Cornisello appartengono alla seconda categoria: due specchi d’acqua glaciali incastonati nell’alta Val Nambrone, a quota 2.120 metri, nel territorio di Carisolo, circondati da cime come la Presanella e la Cima d’Amola.
L’acqua vira dal verde al blu a seconda della luce, il profilo delle montagne si riflette preciso sulla superficie, e in estate i prati si coprono di rododendri e stelle alpine. Poca cosa da descrivere; molto da vedere.

Una conca sospesa tra le Alpi Retiche

I laghi di Cornisello — superiore e inferiore — occupano una conca di origine glaciale collegata da un breve emissario che scorre tra grandi blocchi di roccia.
La vallata è attraversata dal Sarca di Nambrone, che raccoglie le acque provenienti dai ghiacciai e dai nevai più in quota.
L’intero paesaggio porta i segni di una lunga relazione tra montagna, pastorizia ed escursionismo: malghe, sentieri segnalati e rifugi marcano il territorio senza sovrastarlo.

In estate, la fioritura di genziane e stelle alpine accompagna il cammino, mentre è frequente avvistare marmotte e camosci sulle pietraie circostanti.
L’equilibrio tra presenza umana e ambiente d’alta quota è quello semplice, quasi antico, delle valli trentine che non hanno ceduto all’overtourism.

La strada che sale fin quasi all’acqua

Uno dei vantaggi meno scontati di questa meta è l’accessibilità. Dalla statale che collega Pinzolo a Madonna di Campiglio, si gira al tornante numero 4 in direzione “Laghi di Cornisello”: una strada asfaltata — stretta, da percorrere con prudenza — che risale per circa 13 chilometri fino al parcheggio del Rifugio Cornisello, a quota 2.120 metri. Da lì, i due laghi sono visibili e raggiungibili in pochi minuti a piedi.

Chi vuole spingersi oltre trova nel sentiero 239 un giro ad anello che vale il doppio dello sforzo.
Dal parcheggio si passano i due laghi di Cornisello, si raggiunge la Malga Cornisello (2.122 m) e poi, continuando sul 239, si arriva al Lago Vedretta a 2.612 metri.
Al ritorno, imboccando il sentiero 216 verso la Bocchetta dell’Uomo e poi il 238, si raggiunge il Lago Nero prima di rientrare al rifugio. Un anello che tocca quattro laghi alpini in una sola giornata: forse il miglior rapporto fatica/panorama dell’intera Val Rendena.
Prima di partire vale la pena consultare la guida di Campiglio Dolomiti per dettagli aggiornati su accessi e condizioni.
Se stai cercando altri laghi alpini da abbinare a un weekend in montagna, trovi una panoramica sui laghi di montagna più belli d’Italia con molte idee per il Trentino e non solo.

Il Lago Nero, oltre la teleferica abbandonata

Il Lago Nero si trova a circa 2.200 metri di quota, appena sopra i laghi di Cornisello.
Si raggiunge in circa 30 minuti dal parcheggio, seguendo prima una strada bianca e poi un sentiero che passa accanto a una vecchia teleferica dell’Enel, dismessa negli anni Sessanta e rimasta lì come un reperto di un’altra epoca industriale della montagna.
L’acqua del Lago Nero è scura, quasi metallica, per la composizione del fondo e il poco sole che raggiunge la conca nelle ore centrali.
Al tramonto, però, la superficie riflette le Dolomiti di Brenta in uno dei giochi di luce più fotografati del Trentino.
Non a caso il lago è considerato tra i più spettacolari dell’intera regione, e le giornate di settembre — quando l’aria è limpida e le nuvole si fanno rare — sono quelle che i fotografi segnano sul calendario con mesi di anticipo.

Il rifugio e i suoi custodi

Il Rifugio Cornisello è di proprietà della SAT — Società degli Alpinisti Tridentini, la sezione trentina del Club Alpino Italiano.
Sorge direttamente sul pianoro dove termina la strada carrozzabile, a 2.120 metri, ed è il punto di riferimento naturale per chi sale in Val Nambrone: ristoro, punto di partenza per i sentieri, e uno di quei luoghi dove la conversazione con il gestore vale spesso quanto la camminata.
La gestione è affidata stagionalmente e il rifugio è aperto nei mesi estivi, generalmente da giugno a settembre, con variazioni legate alle condizioni meteo e alla neve.
Conviene sempre verificare apertura e condizioni del percorso prima di partire. Sul Gruppo dell’Adamello il tempo cambia in fretta, e alzarsi presto resta il consiglio più onesto che si possa dare.
L’itinerario ai laghi di Cornisello non richiede esperienza alpinistica, ma si muove su terreno di montagna vera. Scarpe da trekking con suola rigida, qualcosa di caldo nello zaino e un occhio al cielo prima di partire sono sufficienti per godersi l’escursione senza sorprese.
Il resto lo fanno il paesaggio e quella sensazione, sempre un po’ inaspettata, di avere due laghi glaciali quasi per sé.

Info pratiche

Dove: Alta Val Nambrone, Carisolo (TN), nel gruppo dell’Adamello-Presanella. I laghi si trovano a circa 2.120 m s.l.m.
 arrivare: In auto dalla statale Pinzolo–Madonna di Campiglio, girare al tornante n. 4 in direzione Laghi di Cornisello. Strada asfaltata (stretta) per circa 13 km fino al parcheggio del Rifugio Cornisello.
Quando: Da giugno a settembre, preferibilmente nelle prime ore del mattino. Le giornate di settembre sono ideali per la fotografia.
Orari: Il Rifugio Cornisello è aperto stagionalmente; verificare apertura prima della partenza.
Biglietto: Accesso libero ai laghi; parcheggio a pagamento presso il rifugio.
Da abbinare: Lago Nero (30 min dal parcheggio) e Lago Vedretta (sentiero 239, più impegnativo); possibile giro ad anello toccando quattro laghi.
Consiglio: Partire entro le 8 del mattino per evitare i temporali pomeridiani tipici del gruppo Adamello e per trovare le acque completamente piatte, senza vento

Foto Canva, Visit Trentino

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Tra luglio e agosto il fiume Mincio si trasforma in una distesa verde e rosa che lascia senza fiato. Lì dove l’acqua scorre lenta tra Curtatone e Mantova, sbocciano i fiori di loto: migliaia di petali rosa shocking che si aprono al sole, galleggiando su foglie giganti.
È uno spettacolo ipnotico, che ricorda le immagini dei fiumi asiatici e che ogni anno attira sempre più visitatori.
Navighi sopra una distesa di fiori sentendoti come in Indocina.
Vale la pena andarci, ma consapevoli che dietro questa bellezza tropicale c’è una storia bizzarre e una serie di problemi ambientali da non sottovalutare.
C’è anche il nostro podcast che ne parla!

 Una fioritura esotica nel cuore della Pianura Padana

Navigare lungo i canali tra Grazie di Curtatone e il Lago Superiore di Mantova è davvero come fare un viaggio improvviso in Indocina, senza allontanarsi dalla Lombardia. Le barche turistiche si muovono lentamente tra le piante, attraversando veri e propri corridoi fioriti. Al tramonto, la luce violacea del cielo si riflette sui fiori, mentre senti il profumo forte del loto che riempie l’aria e vedi il profilo di Mantova sullo sfondo. Un’esperienza mistica, ma se ci pensi, diventa surreale.

Perché sul Mincio ci sono i fiori di loto

Tutto inizia nel 1921, quando la botanica Anna Maria Pellegreffi decide di piantare il loto asiatico (Nelumbo nucifera) nel Lago Superiore di Mantova per ottenere una farina da usare a fini alimentari (siamo fr ale due guerre mondiali, l’Italia soffre la fame).
L’esperimento viene abbandonato ma i rizomi sopravvivono. sono indubbiamente belli da vedere e i locali iniziano a diffonderli nei canali. Torneranno buoni negli anni ’90, dopo la fine dell’economia legata alla cannuccia di palude: il loto diventa l’attrazione turistica per i locali e le Valli del Mincio cominciano a farsi conoscere.

Ascolta il podcast

Il nostro viaggio-reportage per raccontare il Mincio e le sue contraddizioni:

Un fiore bellissimo ma invasivo

Dietro la poesia, però, si nasconde un problema ecologico crescente. Il loto è una specie invasiva, soffoca le piante autoctone, riduce la biodiversità, impedisce la fotosintesi e altera l’equilibrio del fiume.
In più, ogni anno, a fine fioritura, tonnellate di foglie e steli marciscono sul fondale, innalzandolo e creando nuove isole di vegetazione. La manutenzione non è quella che servirebbe, lamentano i Barcaioli del Mincio, che portano i turisti sbalorditi su e giù per i canali.
Ormai in alcune zone il fondo del fiume si è alzato di diversi metri, e la fauna originaria – rane, ninfee, uccelli migratori – è in drastico calo.
L’acqua che arriva dal lago di Garda, viene dirottata sempre di meno verso il Mincio, per favorire i siti di agricoltura intensiva che alimentano l’industria locale.

Tutto questo, combinato con gli effetti del cambiamento climatico che stanno trasformando la pianura padana in un’area quasi tropicale, porta qui specie alloctone, come il pesce siluro, un mito per i pescatori dell’est Europa che hanno eletto il Mincio a santuario di pesca.
Ma sta proliferando anche una amazzonica come la Ludvigia grandiflora. E perfino un gruppo di bellissimi ibis egiziani, volati qui in fuga da uno zoo e mai più allontanatisi.
Si potrebbe ancora intervenire prima che sia troppo tardi con politiche più attente alla tutela  dell’ambiente, pur senza cancellare lo spettacolo dei fiori di loto. Ma il tempo è poco: secondo uno studio del Laboratorio di Ecologia Acquatica dell’Università di Parma, fra una decina d’anni, il fondale potrebbe ridursi a soli 50 cm. E addio anche alle gite in barca.

Da dove partire per vedere il loto (finché si può)

La zona migliore per osservare la fioritura è quella attorno a Grazie di Curtatone, considerato uno dei Borghi più belli d’Italia: ha una bella piazza e un santuario a dir poco curioso, con coccodrilli appesi e scene horror alle pareti: merita una visita.
Da qui partono le barche turistiche dei Barcaioli del Mincio, esperte guide locali che raccontano la storia, la leggenda e i problemi ecologici legati a questa pianta affascinante. La stagione ideale è tra metà luglio e fine agosto, quando i fiori sono nel pieno della loro bellezza. Le escursioni al tramonto sono suggestive, ma la mattina si possono vedere i fiori al massimo della loro apertura e dello splendore.

Foto Martino De Mori, Barcaioli del Mincio

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

All’ingresso della Grotta di Bossea si sente prima il suono e poi il freddo.
L’acqua che scorre nel buio produce un fragore continuo, e l’aria che esce dalla cavità abbassa la temperatura di diversi gradi rispetto all’esterno — anche quando fuori ci sono 35°C.
Nella grotta la temperatura è costante a 9°C, con umidità al 100%, indipendentemente dalla stagione.
È questa combinazione di buio, freddo e acqua che ha scolpito, nel corso dei millenni, un paesaggio sotterraneo fatto di stalattiti, stalagmiti, laghi, cascate e sale calcaree così imponenti da sembrare costruite invece che erose.

La prima grotta turistica italiana: la storia della Grotta di Bossea

La Grotta di Bossea ha un primato importante: fu tra le prime grotte turistiche aperte al pubblico in Italia, con una data precisa — il 2 agosto 1874 — e già nei primi anni attirò visitatori non solo dall’Italia ma anche dall’estero.
Le esplorazioni, però, erano cominciate prima.
Nella prima metà dell’Ottocento alcuni valligiani, tra cui Domenico Mora, si spinsero all’interno della cavità fino al Lago di Ernestina, nella parte inferiore della grotta.
La svolta arrivò nel 1874, quando una spedizione guidata dal professor Don Bruno di Mondovì riuscì a superare la cascata e a raggiungere il canyon del torrente nella zona superiore.

Più di sessant’anni dopo, tra il 1948 e il 1949, diverse spedizioni finirono di mappare i rami principali, esplorando gallerie fossili, aree sopraelevate e tratti legati al torrente Mora.
Nei decenni successivi altri gruppi speleologici scoprirono circa un chilometro di nuove gallerie, a conferma dell’importanza scientifica della cavità.
Fin dalle prime ricerche sono emersi resti di Ursus spelaeus — l’orso delle caverne, vissuto tra circa 80.000 e 12.000 anni fa.
Nella grotta è visibile al pubblico lo scheletro, testimonianza diretta di un passato remoto in cui questi grandi animali abitavano le montagne piemontesi.

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L’ecosistema nascosto della grotta

La Grotta di Bossea ospita numerose specie cavernicole, alcune delle quali non si trovano altrove.
Tra le più note: il diplopode Plectogona bosseae, il palpigrado Eukoenenia strinati e il ragno Troglohyphantes pedemontanum.
Nelle grotte la vita è rara, piccola, spesso invisibile a uno sguardo distratto — ma estremamente specializzata.
Ogni cavità funziona come un piccolo mondo separato, con specie adattate al buio, all’umidità e alla scarsità di risorse.

Dal 1969 è attiva qui una stazione scientifica del Gruppo Speleologico Alpi Marittime del CAI di Cuneo, con un laboratorio carsologico sotterraneo dove vengono studiati fenomeni idrogeologici, meteorologici e biologici dell’ambiente ipogeo.
Mentre i visitatori attraversano sale e gallerie, la grotta viene osservata anche come un grande laboratorio naturale — due attività che coesistono con una coerenza rara.

Il percorso di visita tra stalattiti, cascate e torrenti

Il percorso completo dura in media circa 120 minuti e si sviluppa per 3 chilometri complessivi tra andata e ritorno, con un dislivello in salita di 116 metri.
Le visite, sempre guidate, sono condotte da guide speleologiche che accompagnano i visitatori alla scoperta degli aspetti naturalistici, storici e scientifici della cavità.

La grotta è separata idealmente dal Lago di Ernestina.
La parte inferiore è quella più scenografica, con grandi ambienti dalle pareti imponenti e soffitti altissimi, giochi d’acqua e formazioni calcaree che sembrano dipinte da un pittore astratto.
Sopra, la grotta cambia volto e diventa un intreccio di gallerie più strette, sviluppate su livelli diversi.
In entrambi i casi, la colonna sonora del torrente che scorre nel buio è costante — e contribuisce a rendere l’esperienza qualcosa di difficile da rimettere in parole dopo.
Per chi vuole inquadrare Bossea in un contesto più ampio, la guida alle grotte italiane visitabili senza attrezzatura racconta altri undici siti analoghi, dal Friuli all’Abruzzo.

Dove si trova, come arrivare e info pratiche per la visita

La Grotta di Bossea si trova nella località omonima, parte del comune di Frabosa Soprana, in provincia di Cuneo, nel cuore della Val Corsaglia — Piemonte meridionale, un territorio montano che si raggiunge comodamente da Mondovì.
Chi arriva in auto da Torino, Savona o Cuneo può utilizzare l’autostrada A6 Torino-Savona e uscire a Mondovì.
Da qui si prosegue verso Frabosa Soprana e la Val Corsaglia seguendo le indicazioni per Bossea.
L’ultimo tratto attraversa borghi, boschi e vallate prima di arrivare all’ingresso.
La grotta è aperta tutti i giorni, anche in caso di maltempo, tranne il 25 dicembre e il 1° gennaio.
Gli orari delle visite guidate variano in base al periodo: la prenotazione è obbligatoria, ed è consigliabile telefonare per confermare gli orari prima di partire.
Il dettaglio pratico più importante riguarda proprio i 9°C costanti: è indispensabile portare felpa, pile o giacca leggera, anche nelle giornate più calde.
Servono scarpe chiuse, comode e con suola antiscivolo, per camminare in sicurezza su scalinate e passerelle che possono essere umide o bagnate.
Per motivi di sicurezza non è consentito l’accesso alle persone in carrozzina o con problemi di deambulazione, dato che il percorso presenta dislivelli e tratti più impervi.

Foto grottadibossea.com

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Caldo appiccicoso, autostrada intasata verso il lago. Eppure a meno di un quarto d’ora da Bergamo esiste un posto dove l’acqua è verde smeraldo, la temperatura scende di dieci gradi nell’ombra del bosco e si può fare il bagno su rocce levigate dal fiume.
Le Buche di Nese sono assenti dalle cartoline, prive di un grande parcheggio e di un bar con ombrelloni. Funzionano proprio per questo.
Il nome viene dal fiume Nesa, che scende dalla Corna Bianca fino ad Alzano Lombardo, in Valseriana, scavando nel tempo una serie di pozze e piccoli laghetti naturali.
L’acqua si infila tra le pareti di roccia, rallenta, si raccoglie in bacini di dimensioni diverse, poi riparte. Il risultato è uno dei posti più cercati dell’estate bergamasca — e uno dei meno conosciuti fuori dalla provincia.

Pozze di smeraldo nel bosco bergamasco

Il fascino delle Buche di Nese sta nella proporzione: lontane dalla grandiosità delle gole del Verdon, prive di qualsiasi attrezzatura da parco. Sono una sequenza di vasche naturali, ognuna con una personalità diversa.
La prima è larga, comoda, accessibile anche con i bambini. Le successive si guadagnano arrampicandosi un poco sulle rocce, scivolando su gradoni che il fiume ha levigato nei secoli.
L’acqua cambia colore con la luce del giorno: al mattino presto è quasi nera nell’ombra del bosco, verso mezzogiorno diventa verde intenso, nel pomeriggio — quando il sole batte di taglio — vira all’azzurro.
I ragazzi del posto la conoscono bene: chi abita in zona ci viene dall’adolescenza, e i tuffi migliori sono quelli dalla cengia di roccia sulla seconda pozza, quella che bisogna conquistarsi salendo un po’. Attenzione: l’acqua è fredda.

Come raggiungere le Buche e cosa aspettarsi sul sentiero

Le Buche si trovano nella frazione di Burro, nel comune di Alzano Lombardo, a pochi chilometri da Bergamo.
Il punto di riferimento per il parcheggio è la Trattoria del Brugo: alcuni posti lungo la strada, qualcuno nel piazzale del locale. Niente di più — e nei weekend di luglio e agosto conviene arrivare presto.
Da lì si segue il sentiero 532. L’inizio è tutt’altro che ovvio: si attraversa un piccolo nucleo abitato, si scende su un prato e sulla sinistra si trova il varco verso il bosco.
Da quel punto in avanti il percorso si chiarisce, e in pochi minuti si arriva alla prima pozza, adatta a tutti, mentre per le successive il sentiero diventa meno segnalato e in certi tratti scivoloso: servono scarpe con una suola che tenga, un minimo di attenzione e niente infradito.

Il dislivello complessivo è contenuto — siamo intorno ai 530 metri di quota — e il cammino dall’auto alle pozze si misura in minuti, non in ore.
È questo che le rende così popolari: richiedono poco tempo, si possono abbinare a una passeggiata più lunga o a una sosta pranzo.

Tuffi, rocce e avventura: cosa fare una volta arrivati

Arrivare alla prima pozza è facile. Fermarsi lì rimane un’opzione, mai un obbligo.
Chi porta bambini piccoli probabilmente si sistemerà sulle rocce piatte intorno alla vasca più bassa, ampia, poco profonda sul bordo e sicura per chi nuota a malapena. Chi vuole di più sale.
La seconda pozza si raggiunge inerpicarsi di pochi metri lungo la roccia: richiede le mani, niente di tecnico, ma serve un passo sicuro. Lo spazio è più ampio, la profondità maggiore, e da qui si aprono le opzioni migliori per i tuffi.
Le pozze più in alto richiedono orientamento autonomo — il sentiero si fa stretto, la segnaletica sparisce — e un po’ di spirito d’avventura. Siamo lontani dall’alpinismo, ma altrettanto lontani da una passeggiata comoda.
L’acqua è fredda anche in piena estate: viene dalla montagna e fatica a scaldarsi. Perfetta per rinfrescarsi, meno ideale per soste di ore con i bambini che tremano dopo cinque minuti. Un telo asciugamano grande e qualcosa di caldo in zaino restano sempre scelte sagge.

Le passeggiate nei dintorni per chi vuole di più

La Valseriana ha molto altro da offrire a chi vuole trasformare la visita alle Buche in una mezza giornata di montagna.
Il sentiero 532 si può percorrere più a lungo verso la Corna Bianca, la cima da cui scende il fiume Nesa: un’escursione di livello medio, con vista sulla valle e sul profilo delle Orobie.
Il contesto paesaggistico è quello classico delle Prealpi bergamasche — boschi di faggio e castagno, radure aperte, qualche malga abbandonata.
Chi preferisce il fondovalle può esplorare Alzano Lombardo e la Basilica di Sant’Andrea, uno degli edifici barocchi più ricchi della bergamasca, o spingersi verso Clusone, a una ventina di minuti, con il suo famoso Oratorio dei Disciplini e la danza macabra affrescata sulla facciata.
La combinazione funziona bene: mattino alle pozze, pranzo nel fondovalle, pomeriggio a visitare qualcosa di meno bagnato.
O viceversa, se si vuole arrivare alle Buche quando il caldo del primo pomeriggio è insopportabile e l’acqua fredda sembra la migliore idea della settimana.
Consigliamo di fare attenzione: il tracciato è impervio ed è bene essere preparati e allenati, oltre a partire con scarponcini e adeguati. Rispettate i luoghi privati e portate a casa i rifiuti.  

Info pratiche

Dove: Buche di Nese, frazione di Burro, Alzano Lombardo (BG), Valseriana.
Come arrivare: in auto da Bergamo seguire la SR671 verso Alzano Lombardo, poi indicazioni per Burro; parcheggio nei pressi della Trattoria del Brugo. Con i mezzi pubblici: autobus da Bergamo verso Alzano Lombardo, poi circa 20 minuti a piedi.
Quando: da giugno a settembre per il bagno; primavera e autunno per le passeggiate senza folla.
Biglietto: accesso gratuito.
Da abbinare: Basilica di Sant’Andrea ad Alzano Lombardo; Clusone con l’Oratorio dei Disciplini.
Consiglio: arriva entro le 9:30 nei weekend di luglio e agosto — i parcheggi si esauriscono in fretta e le pozze diventano affollate verso mezzogiorno. Con scarpe da trekking leggere si raggiungono anche le pozze alte, che restano quasi sempre più tranquille.

Foto Canva, DjordjeMarkovic, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

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La Valle di La Thuile, in Valle d’Aosta, è una di quelle valli alpine dove il paesaggio cambia registro quasi di colpo.
Superi il paese, segui le indicazioni per Colle San Carlo, poi per la frazione di La Joux — quota 1.603 m — e la strada finisce.
Dal piccolo parcheggio inizia la passeggiata nel silenzio al Lago Deffeyes, una delle escursioni più complete dell’intero arco alpino valdostano: cascate, laghetti, un rifugio storico, il ghiacciaio del Rutor sullo sfondo.
Non è un percorso per chi cerca la sfida cronometrica. È un percorso per chi vuole fermarsi ad ascoltare.

Dove la valle si stringe e l’aria cambia

Dal parcheggio di La Joux si prende a sinistra la mulattiera, si attraversa il torrente Rutor su un ponte di legno e ci si addentra in una pineta che profuma di resina e terra umida. Il bosco è fitto, il sentiero sale con ritmo regolare.
Poi, quasi all’improvviso, la vegetazione si apre e appare la prima Cascata del Rutor: un salto d’acqua bianco che rimbalza sulla roccia grigia come se qualcuno avesse versato il cielo dall’alto.
Ne seguono altre due, ravvicinate, ciascuna con la sua personalità.
La seconda è la più selvaggia, la terza la più silenziosa — quasi un foglio d’acqua sospeso prima che il bosco lasci definitivamente il posto al terreno aperto dell’alpage, il pascolo alpino d’alta quota.

Le cascate del Rutor: tre salti prima del lago

Superata la baita Percet e la seconda cascata, il sentiero rientra brevemente nel bosco, poi emerge all’Alpage du Glacier con una vista che vale già il viaggio.
Da qui si raggiunge il Lac du Glacier (2.145 m), il primo specchio d’acqua del percorso: piccolo, circondato da rocce levigate, con un ponticello di pietra che attraversa l’emissario.
L’acqua ha quella trasparenza fredda e leggermente verdastra tipica dei laghi glaciali, dove la profondità si misura dal colore e il vento fa appena increspare la superficie.
Ci si siede un momento, poi si riparte perché il meglio deve ancora arrivare.

Il Rifugio Deffeyes e i laghi intorno

L’ultima salita a tornanti in terreno aperto e sassoso porta a una sorta di piccolo colle — e il Rifugio Alberto Deffeyes appare solo all’ultimo momento, quasi nascosto nella conformazione del vallone.
Quota 2.494 m, uno dei rifugi più frequentati della zona, ma capace di mantenere un’atmosfera raccolta e autentica.
Dalla terrazza la vista spazia sul Monte Bianco e sul ghiacciaio del Rutor, uno dei ghiacciai più estesi della Valle d’Aosta.

Ai piedi del rifugio, nella conca sottostante, si trova il Lago Inferiore del Rutor; su un piccolo promontorio che si affaccia sull’acqua sorge la chiesetta di Santa Margherita, eretta tra il 1606 e il 1607 per proteggere la valle dalle inondazioni causate dai laghi effimeri che il ghiacciaio formava periodicamente.
Tutto intorno al rifugio si aprono altri laghetti alpini raggiungibili con un giro ad anello di circa 2 ore e mezza.
Conviene prendersi il tempo per farli tutti, o meglio ancora pernottare al rifugio per esplorare la zona con calma — la luce del mattino presto, quando il ghiacciaio riflette i primi raggi, è un’altra storia rispetto a quella del primo pomeriggio.

Altre escursioni da non perdere in zona

La zona di La Thuile e del ghiacciaio del Rutor è un punto di partenza per numerosi itinerari.
Chi volesse allungare può spingersi fino al Passo Alto (o Haut Pas, 2.860 m), punto culminante del tratto dell’Alta Via n° 2 della Valle d’Aosta: altri 400 m di dislivello rispetto al rifugio, ma con panorami che abbracciano l’intero massiccio del Monte Bianco e le vette del confine franco-italiano.
Il percorso completo da La Joux al passo e ritorno supera le 9 ore e 1.300 m di dislivello complessivi — classificato E (escursionistico) — e richiede una pianificazione attenta.

A pochi chilometri di distanza, verso il Piccolo San Bernardo, si apre un altro angolo di Valle d’Aosta poco conosciuto: laghetti, pascoli e una storia millenaria di transumanza e commerci alpini. Ecco qui il Lago Verney, perfetto per passeggiate meditative.

Se ami i laghi alpini e vuoi ampliare il tuo repertorio oltre la Valle d’Aosta, qui trovi una selezione dei laghi di montagna più belli d’Italia — un confronto utile per capire quanto la varietà del nostro arco alpino sia ancora in gran parte da scoprire.
Chi invece vuole portare a casa qualcosa di meno prevedibile può deviare verso i laghetti secondari, facilmente combinabili con il percorso principale senza aggiungere dislivello significativo — bastano scarpe da trekking, una bottiglia d’acqua in più e la voglia di perdersi un po’.

Info pratiche

Dove: Rifugio Alberto Deffeyes, 2.494 m, vallone del Rutor — Valle di La Thuile (AO), Valle d’Aosta.
Come arrivare: Da La Thuile seguire le indicazioni per Colle San Carlo, poi per la frazione La Joux (1.603 m). Nei mesi estivi l’accesso in auto è consentito solo fino alle ore 9:00; dopo si raggiunge a piedi da La Thuile. Disponibile parcheggio al piazzale di La Joux.
Quando: Da metà giugno a metà ottobre. Verificare le condizioni di innevamento prima di partire, soprattutto a giugno e in settembre.
Orari: Il rifugio è aperto in stagione estiva; verificare disponibilità sul sito ufficiale prima di pianificare il pernottamento.
Biglietto: Accesso al sentiero gratuito. Rifugio a pagamento (pasti e pernottamento).
Da abbinare: Giro ad anello dei laghetti attorno al rifugio (~2,5 h); escursione al Passo Alto/Haut Pas per gli escursionisti più allenati.
Consiglio: Se puoi, dormi una notte al rifugio. All’alba il ghiacciaio del Rutor si tinge di arancio e i laghi sotto sono completamente silenziosi — un’ora che difficilmente dimentichi.

Foto Canva, VDA, Cristina Argirò per LaThuile

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Quando camminiamo tra palazzi, castelli e rovine antiche di migliaia di anni, rimaniamo spesso colpiti dal pensiero delle generazioni che si sono succedute prima di noi.
Eppure esistono luoghi ancora più distanti nel tempo, fino a diventare quasi difficili da immaginare.
La Foresta Fossile di Dunarobba, ad Avigliano Umbro, in provincia di Terni, è uno di questi: qui sono conservati i resti di un antico bosco vissuto tra il Pliocene e il Pleistocene, quando l’Umbria aveva un aspetto molto diverso da quello attuale e l’uomo ancora non camminava sulla Terra.

Una foresta nata milioni di anni fa

Di foreste fossili nel mondo ne esistono diverse.
In Arizona c’è un intero parco nazionale — il Petrified Forest National Park — dedicato al fenomeno.
Ma Dunarobba ha una caratteristica molto più rara: i tronchi non si sono mineralizzati, non sono diventati pietra.
Sono rimasti sepolti per milioni di anni nell’argilla, protetti dall’aria, e hanno conservato la loro struttura lignea originale attraverso un processo naturale di mummificazione.
Il risultato è quasi irreale: grandi tronchi scuri, molti ancora eretti, vestigia di un’antica foresta addormentata nel fango e riportata alla luce dopo tre milioni di anni.

Il lago che non esiste più

Per immaginare Dunarobba nel Pliocene bisogna dimenticare l’Umbria di oggi — le colline, i borghi in pietra, le campagne coltivate.
Al loro posto c’era un ambiente più caldo e umido, dominato da zone paludose e da grandi bacini d’acqua.
La foresta cresceva lungo il ramo occidentale del Lago Tiberino, un antico sistema lacustre che occupava ampie porzioni della regione.
In quell’area le acque ristagnavano, le piene depositavano sabbie e argille, e il terreno sprofondava lentamente per effetto della subsidenza.

Fu questa combinazione a permettere la conservazione dei tronchi.
Gli alberi vennero inglobati poco alla volta nei sedimenti, senza essere strappati dal loro posto.
L’argilla li isolò dall’ossigeno e rallentò i processi di decomposizione, creando le condizioni per la mummificazione naturale che oggi rende il sito così raro.
Gli studi condotti nell’area hanno restituito anche pollini, semi, foglie, frutti, molluschi d’acqua dolce e resti di insetti.
Tutti elementi che aiutano a ricostruire l’immagine di una grande foresta palustre, abitata da conifere maestose e circondata da un paesaggio profondamente diverso da quello attuale.

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La scoperta nella cava di argilla

La Foresta Fossile di Dunarobba fu scoperta verso la fine degli anni Settanta, in località Casaccia, durante l’estrazione dell’argilla in una cava per la produzione di mattoni e laterizi.
Quei grandi tronchi, emersi inizialmente come un ostacolo al lavoro, si rivelarono presto qualcosa di molto più importante: una testimonianza rarissima di un ecosistema scomparso.
Non si trattava di legno recente né di semplici resti vegetali, ma di tronchi antichissimi conservati per milioni di anni sotto gli strati argillosi.

Vale la pena aggiungere che l’interesse per i legni fossili dell’Umbria meridionale ha radici più lontane.
Già nel Seicento studiosi come Federico Cesi, fondatore dell’Accademia dei Lincei, e Francesco Stelluti si erano occupati di reperti simili in questa stessa area — allora descritti come materiali a metà tra il mondo vegetale e quello minerale.
La foresta di Dunarobba, però, fu riconosciuta nella sua eccezionalità solo dopo le scoperte del Novecento.
Oggi sono visibili circa quaranta-cinquanta tronchi, ma il sito potrebbe nascondere ancora molto.
Una parte dell’antica foresta è ancora sepolta nel sedimento, e alcuni studi hanno indicato la possibile presenza di resti lignei anche a notevole profondità.

Cosa rende unica la Foresta Fossile di Dunarobba

In molti siti simili nel mondo, gli alberi sono pietrificati: il legno originario viene sostituito lentamente da minerali, fino a trasformarsi in una sorta di pietra.
A Dunarobba è accaduto qualcosa di diverso.
I tronchi non si sono mineralizzati del tutto ma hanno mantenuto in gran parte la loro struttura lignea.
Sono legno antico, fragile e preziosissimo — non vivi, naturalmente, ma nemmeno pietra.

La foresta risale a circa 3-2 milioni di anni fa.
Gli alberi erano grandi conifere della famiglia delle Taxodiaceae, simili per imponenza alle sequoie e ad alcune specie oggi presenti in aree molto lontane, come il Glyptostrobus.
In origine dovevano raggiungere dimensioni notevoli; oggi sono visibili soprattutto le porzioni basali, con diametri imponenti e altezze che in alcuni casi arrivano a diversi metri.
L’altro elemento che rende Dunarobba eccezionale è la posizione dei tronchi.
Molti sono stati ritrovati ancora eretti nel terreno, come se gli alberi fossero rimasti esattamente dove erano cresciuti — una circostanza molto diversa, per esempio, dalla foresta fossile della Stura di Lanzo in provincia di Torino, dove i tronchi sono stati trascinati dall’acqua nel greto del torrente.

Un patrimonio raro ed estremamente fragile

La stessa caratteristica che rende Dunarobba unica è anche la sua debolezza principale.
I tronchi non sono pietrificati: sono ancora legno.
E cosa succede al legno esposto all’aria, alla pioggia, al sole e agli sbalzi di temperatura? Diventa vulnerabile.
I tronchi possono essere attaccati da agenti atmosferici, umidità, calore, parassiti e organismi biologici.
Nel corso degli anni sono state studiate diverse soluzioni per proteggerli, ma non esistono molti casi simili al mondo da cui prendere esempio.

Il sito si trova completamente all’aperto.
Le coperture provvisorie e gli interventi messi in campo nel tempo hanno cercato di limitare i danni, ma non sempre si sono rivelati sufficienti.
Alcune soluzioni sono risultate troppo costose o poco efficaci nel lungo periodo.
C’è la possibilità reale che questo luogo possa essere nuovamente inghiottito dal tempo, questa volta — forse — per sempre.
Chi ha visitato l’area intorno ad Acquasparta e ai Monti Martani — già di per sé densa di siti geologici e storici inaspettati — troverà la Foresta Fossile come una tappa naturale di un itinerario nell’Umbria meridionale meno conosciuta. L’articolo su Acquasparta e la Festa del Rinascimento racconta bene questo territorio, a pochi chilometri da Dunarobba.

Come arrivare e come visitarla

La Foresta Fossile di Dunarobba si trova nell’omonima località del comune di Avigliano Umbro, in provincia di Terni — Umbria meridionale, zona tranquilla e rurale.
Chi arriva dall’autostrada A1 può uscire a Orte e proseguire verso Terni, Avigliano Umbro e Dunarobba.
Da Perugia e dal centro dell’Umbria si percorre la E45 fino all’uscita Todi-Orvieto, continuando poi verso Avigliano Umbro.

L’accesso all’area dei tronchi avviene solo con visita guidata, della durata di circa 40-45 minuti.
La prenotazione non è obbligatoria per i singoli visitatori, ma è richiesta per i gruppi.
Vale la pena arrivare qualche minuto prima per acquistare il biglietto e dare uno sguardo al Centro di Paleontologia Vegetale, il piccolo museo paleontologico nato per accompagnare lo studio e la valorizzazione del sito.
Per la visita servono scarpe comode e chiuse.
In inverno o in caso di pioggia è utile avere un k-way; d’estate cappello e acqua, considerato che il percorso è all’aperto senza ombra.
Prima di partire conviene verificare orari e aperture sul sito ufficiale — le stagioni influenzano gli orari.

Foto Foresta Fossile, Umbriatourism.it

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Ci sono posti che il nome tradisce. Orrido in italiano antico significava “che fa paura”, “selvaggio”, e quando nel 1800 i naturalisti romantici battezzarono queste gole piemontesi probabilmente cercavano quella parola di effetto.
Ma gli Orridi di Uriezzo — soprannominati il Grand Canyon del Piemonte — in Valle Antigorio, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, non fanno paura: fanno tremare per la bellezza.

Sono tre canyon di granito scavati da torrenti glaciali nel cuore delle Alpi piemontesi, un paesaggio che sembra importato dal Colorado e che invece dista poco più di un’ora da Domodossola.
La Valle Antigorio è ancora una di quelle valli alpine che non si trovano per caso: bisogna cercarle. E forse è proprio questo che ha tenuto intatto il segreto.

Granito, ghiacciai e tempo: la storia scritta sulle pareti

Circa 12.000 anni fa, alla fine dell’ultima glaciazione, l’intera Valle Antigorio e la val Formazza erano sepolte sotto il Ghiacciaio del Toce.
Ai margini di quel gigante di ghiaccio scorrevano torrenti impetuosi, carichi di detrito, che bucarano la roccia per migliaia di anni. Quando i ghiacciai si ritirarono, l’acqua non c’era più — ma le sue sculture erano rimaste.
Il risultato è un sistema di gole profonde fino a 20 metri, con pareti quasi verticali e corridoi così stretti che le spalle sfiorano la roccia.
L’acqua ha lavorato come uno scalpellino paziente: ha scavato marmitte dei giganti — grandi cavità subcircolari levigate, quasi perfette — e ha tornito tunnel tortuosi che cambiano direzione ogni pochi passi.
Il granito qui non è grigio e piatto come lo immagini: cambia colore con la luce. Al mattino prende sfumature giallo-ocra, nel pomeriggio tende al verde per il muschio che colonizza le zone umide.
Certi angoli, quando un filo di sole filtra dall’alto, sembrano accendersi come braci.

Tre gole, tre caratteri diversi

Gli Orridi di Uriezzo non sono un’unica gola ma tre, ciascuna con una personalità precisa. Conoscerle prima di partire cambia il modo in cui le attraversi.
L’Orrido Sud è il più fotografato: stretto, spettacolare, con passaggi che costringono a girare di lato tra le pareti. Qui la sensazione di essere dentro la montagna è totale.
L’Orrido Ovest è più aperto, più panoramico, con tratti che si allargano su scorci di cielo e vegetazione che penetra dall’alto. È il più adatto a chi non ama i cunicoli chiusi.
L’Orrido Nord-Est è il più selvaggio dei tre: meno battuto, con un’atmosfera intima e silenziosa. In certi punti si sentono ancora gorgoglii di torrenti sotterranei — l’acqua non è sparita del tutto, si è solo nascosta.

Siamo davanti a uno dei paesaggi naturali più rari dell’arco alpino.
Il percorso completo delle tre gole richiede circa 2-3 ore a passo tranquillo.
Il dislivello è minimo e il sentiero è ben segnato: è un’escursione accessibile anche a chi non ha esperienza alpinistica, purché si indossino scarpe con suola antiscivolo — il granito umido non perdona.

Le escursioni da abbinare nei dintorni

Uriezzo è una frazione del comune di Baceno, a una ventina di chilometri da Domodossola risalendo la statale dell’Ossola. Il paese in sé merita qualche minuto: le case in pietra, la chiesa romanica, i giardini terrazzati con i meli selvatici. Ma il territorio intorno offre abbastanza per riempire un weekend intero.
A pochi minuti in auto c’è la Cascata del Toce, una delle più spettacolari del Piemonte e fra le più belle d’Italia: il fiume Toce precipita per circa 143 metri in un salto quasi verticale, visibile da lontano come un nastro bianco sulla roccia grigia.
La stagione migliore per vederla al massimo della portata è maggio, giugno e luglio, con lo scioglimento delle nevi.

Chi vuole salire di quota può imboccare i sentieri verso la Val Formazza, dove si apre uno dei comprensori naturalistici più intatti delle Alpi piemontesi: laghi alpini, torbiere, tracce di walser — la minoranza germanofona che colonizzò queste valli nel Medioevo e di cui resistono ancora nomi, dialetti e architetture. Da esplorare in bici, come tutta la Valle dell’Ossola.
Vale la pena di aggiungere una tappa a Domodossola, elegante capoluogo della valle con la bella piazza pentagonale del Mercato circondata da loggette medievali, i musei civici nell’ex palazzo di San Francesco e il Sacro Monte del Calvario, complesso barocco seicentesco riconosciuto Patrimonio UNESCO.
Una città che sorprende, specie chi si aspetta solo un passaggio di confine sulla via della Svizzera.

Se sei già in zona Piemonte e vuoi allungare l’avventura outdoor, trovi altri canyon italiani altrettanto spettacolari da nord a sud della penisola, oppure puoi esplorare la rete di piste ciclabili del Piemonte che attraversano anche le valli dell’Ossola.
E per chi cerca acqua dopo la polvere di granito, ci sono diversi laghi balneabili in Piemonte a portata di mezza giornata.
La Valle Antigorio resta uno di quei posti in cui ci si chiede come sia possibile che non sia già invasa. La risposta, forse, è proprio nei nomi: orrido tiene lontana la gente sbagliata e lascia la valle a chi la merita davvero.

Info pratiche

Dove: Orridi di Uriezzo, frazione Uriezzo, comune di Baceno (VB), Valle Antigorio, Piemonte.
Come arrivare: In auto da Domodossola si percorre la SS659 in direzione Baceno per circa 20 km. Parcheggio gratuito nei pressi del sentiero. In treno fino a Domodossola, poi autobus di linea per Baceno.
Quando: Da aprile a ottobre. Maggio e giugno sono ideali per abbinare la visita alla Cascata del Toce in piena portata. In estate le gole sono fresche anche nelle giornate più calde.
Orari: Accesso libero tutto l’anno, nessun orario fisso.
Biglietto: Ingresso gratuito.
Da abbinare: Cascata del Toce (20 min in auto) e centro storico di Domodossola con il Sacro Monte UNESCO.
Consiglio: Porta scarpe da trekking con suola in gomma: il granito bagnato è scivoloso. Una felpa è utile anche d’estate — dentro le gole la temperatura scende di diversi gradi rispetto alla valle aperta.

Foto Archivio Fotografico Distretto Turistico dei Laghi_ph. Marco Benedetto Cerini, visit-lakemaggiore.com, visitossola.it

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Sopra il borgo di Cesi, dove il Monte Eolo si fa più scosceso, la montagna custodisce qualcosa che precede di secoli i Romani.
Sant’Erasmo è un sito fortificato preromano — tra i meglio conservati dell’intera Umbria — fatto di blocchi di pietra incastrati tra loro senza calce, sollevati e posizionati con una precisione che, ancora oggi, lascia interdetti gli archeologi.

Le mura: 400 metri, sette metri quadrati, nessuna malta

I primi Umbri realizzarono qui un sistema difensivo straordinario, costruito per proteggere un’area di circa 7.000 metri quadrati.
Le mura ciclopiche si estendono per circa 400 metri, e in alcuni punti raggiungono e superano i dieci metri di altezza.

Tecnicamente si parla di mura poligonali: grandi blocchi calcarei lavorati fino a ottenere forme poligonali, incastrati a secco l’uno nell’altro, con cunei che riempiono i pochi spazi vuoti — la stessa tecnica costruttiva delle celebri fortificazioni micenee, da cui deriva il nome popolare di “mura ciclopiche”, per la convinzione dei Greci antichi che solo i mitici Ciclopi avessero la forza di muovere massi simili.
Lungo la cinta muraria si alternano tecniche costruttive raffinate a tratti più rapidi e corsivi, segno che la costruzione richiese probabilmente più squadre di lavoro o più fasi nel tempo.

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Due ingressi, due strategie defensive

Lungo la cinta muraria si distinguono due ingressi principali.
Quello settentrionale, il più monumentale, era accessibile attraverso una doppia porta protetta da un antemurale in opera poligonale — con curve strette progettate per impedire l’uso degli arieti, un dettaglio che da solo racconta quanto fosse studiata la difesa di questo luogo.L’altro ingresso, rivolto verso la valle ternana, era a porta singola, probabilmente precedute da una serie di rampe tortuose scavate direttamente nella roccia — un percorso che, in caso di assedio, avrebbe reso ogni avanzata complicata e prevedibile per chi difendeva dall’alto.

Clusiolum: la città scomparsa degli Umbri

Sullo sperone roccioso al centro del sito si ergeva un tempio, e sopra di esso, secoli dopo, fu costruita la chiesa romanica di Sant’Erasmo — dove un tempo si trovava anche la rocca medievale di Cesi.
I resti di un arcaico centro abitato risalgono al VI-V secolo a.C., e secondo alcune fonti questo sito corrisponderebbe a Clusiolum, una delle città scomparse degli Umbri ricordata da Plinio il Vecchio.

Tito Livio, nelle sue Storie, racconta che l’ultima resistenza dei guerrieri umbri contro Roma — dopo la sconfitta nella celebre battaglia di Sentino — si concentrò proprio nelle grotte di Cesi.
Reperti archeologici rinvenuti su questa montagna — dalle necropoli alle mura ciclopiche, fino ai due templi sulla vicina cima del Monte Torre Maggiore — dimostrano che Cesi fu uno dei centri insediativi più potenti dell’Umbria meridionale prima della romanizzazione.

Fortezza o santuario? La domanda senza risposta

Le funzioni di Sant’Erasmo restano avvolte nel mistero, complice la mancanza di scavi archeologici sistematici sul sito.
Potrebbe essere stata una cittadella difensiva, un avamposto fortificato a guardia della conca ternana sottostante.
Oppure un grande santuario, dedicato al culto degli antichi Umbri — ipotesi rafforzata dal ritrovamento, lungo la “Strada della Pittura” che porta al sito, di un terrazzamento romano di età repubblicana su cui, a circa quattro metri da terra, è scolpito in altorilievo un simbolo di fertilità con funzione apotropaica — destinato, secondo l’interpretazione corrente, ad allontanare il male

Nel rosone della chiesa di Sant’Erasmo è inoltre presente il simbolo del “Centro Sacro”, lo stesso motivo decorativo che si ritrova nei rosoni di alcune chiese di Alatri, nel Lazio — un dettaglio che alimenta i parallelismi tra i siti megalitici dell’Italia centrale, anch’essi avvolti da domande archeologiche ancora aperte.
Nel XII secolo Cesi si ampliò verso l’alto con una nuova cinta muraria che raggiunse la sella del Monte Eolo, a 880 metri di quota, dove si trova un enorme cassero poligonale trapezoidale di circa 4.000 metri quadrati.
La continuità tra le fortificazioni preromane e quelle medievali racconta come questo sperone di roccia non abbia mai smesso, per millenni, di rappresentare un punto strategico per chi controllava la conca ternana.

Come arrivare e cosa vedere insieme

Sant’Erasmo si raggiunge da Cesi, frazione del comune di Terni, con un sentiero che sale tra i boschi dei Monti Martani.
Il sito si visita liberamente, e la salita, oltre al valore archeologico, regala uno dei panorami più ampi sulla conca ternana.

Per chi visita Sant’Erasmo, ha senso completare la giornata con le altre testimonianze umbre della zona: il santuario sul Monte Torre Maggiore, poco distante, e il borgo di Cesi stesso, con la sua leggenda del dio Eolo e l’eremo francescano della Romita.
Il pezzo completo su Cesi racconta l’intero territorio, da Carsulae alla Cascata delle Marmore.

Info pratiche

Dove: Sant’Erasmo, sopra il borgo di Cesi, Monte Eolo, comune di Terni, Umbria
Quota: circa 790 metri s.l.m.
Come arrivare: da Cesi, sentiero escursionistico nei boschi dei Monti Martani
Estensione del sito: circa 7.000 m² racchiusi da 400 metri di mura ciclopiche
Altezza mura: fino a oltre 10 metri in alcuni tratti
Ingresso: libero, sito archeologico all’aperto
Reperti: visibili al Museo Archeologico di Terni
Periodo consigliato: primavera e autunno per la salita; estate per il fresco del Monte Eolo
Da abbinare: Monte Torre Maggiore, borgo di Cesi, Carsulae

Foto Umbria Turismo

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Il Piemonte non ha il mare, eppure chi arriva qui aspettandosi solo vigne, tartufi e montagne innevate si trova davanti a una serie di laghi che in estate cambiano completamente il carattere della regione — superfici ferme che riflettono le Alpi, borghi affacciati sull’acqua, calette dove il silenzio è ancora una cosa reale.

Sono una quindicina se si contano anche quelli alpini minori, ma sette in particolare meritano un viaggio dedicato, ciascuno per una ragione diversa. Eccoli, da quelli più conosciuti a quelli che ancora si trovano senza folla.

Il Lago Maggiore e le sue isole

Il Lago Maggiore è il punto di partenza obbligato: secondo lago italiano per superficie (212 km²), divide le acque tra Piemonte, Lombardia e Svizzera.
La sponda piemontese — da Arona a Verbania — è quella meno turistica rispetto alla lombarda, il che in estate è già un motivo per preferirla.
A pochi chilometri da Stresa, le Isole Borromee restano una delle architetture di giardino più spettacolari del nord Italia: Isola Bella col suo palazzo, Isola dei Pescatori con le reti ancora stese ad asciugare, Isola Madre con il giardino botanico all’inglese e i pappagalli liberi tra le piante esotiche.

Ad Arona svetta il Sancarlone, la statua colossale di San Carlo Borromeo alta 35 metri: si può salire all’interno e guardare il lago dall’alto attraverso le fessure degli occhi — uno di quei punti di vista che si ricordano.

Lago d’Orta, gioiello piemontese

Il Lago d’Orta sta a una trentina di chilometri a est del Maggiore ma appartiene a un altro mondo.
Lungo circa 13 km, è uno dei laghi prealpini meglio conservati d’Italia: niente traffico di grandi barche, borghi medievali integri, e al centro il piccolo isolotto di San Giulio con la sua basilica romanica.
In estate la luce del tardo pomeriggio tinge l’acqua di un rosa-arancio che vale il viaggio da solo. Dal lago partono diversi sentieri molto interessanti.

Mergozzo, piccolo e intimo

Il Lago di Mergozzo è il terzo della lista e forse il più sottovalutato.
Separato dal Maggiore da una striscia di terra, è rimasto fuori dai grandi flussi proprio perché non consente il transito di motoscafi: il risultato è un’acqua trasparente, quasi cristallina, con diverse spiagge riconosciute Bandiera Blu.
Il Sentiero Azzurro di Mergozzo lo percorre quasi interamente e nei pressi si trovano i resti della Linea Cadorna, il sistema difensivo della Prima Guerra Mondiale costruito per proteggere il confine alpino.

Viverone, grande e sportivo

Il Lago di Viverone è il più grande della pianura piemontese: 6 km² nel Biellese, a quota 230 metri.
D’estate si trasforma in una piccola riviera locale — vela, windsurf, canottaggio, qualche spiaggia attrezzata — con un fondale che nasconde i resti di un villaggio palafitticolo dell’età del Bronzo, dichiarato patrimonio UNESCO.
L’acqua è calma, il paesaggio collinare, i tramonti spesso infuocati.

Avigliana, due laghi e gli aironi

Quinta tappa: il Lago di Avigliana, o meglio i due laghi di Avigliana, il Grande e il Piccolo, separati da una lingua di terra nel parco naturale omonimo.
Siamo alle porte di Torino — 25 km dal centro — eppure l’atmosfera è completamente verde: aironi, germani reali, canneti, e sullo sfondo la Sacra di San Michele aggrappata alla roccia.
Un posto che molti torinesi frequentano tutto l’anno senza mai esaurirlo.

Lago di Candia, che quasi nessuno conosce

Sesto nella lista è il Lago di Candia, nel Canavese: piccolo (circa 1 km²), circondato da canneti e vigneti DOC. È una riserva naturale orientata e ospita una delle popolazioni più consistenti di aironi del Piemonte.
In estate ci si arriva spesso in bicicletta seguendo i percorsi del Canavese — zona dove il cicloturismo è cresciuto molto negli ultimi anni.

Lago Sirio, la spiaggia fra le montagne

Il settimo e ultimo è il Lago Sirio, sempre nel Canavese, vicino a Ivrea.
Formatosi per una morena glaciale, è uno dei laghi di origine glaciale più accessibili della regione: piccolo, curato, con una spiaggia comunale e sentieri brevi che lo circondano.

D’estate ospita anche sagre locali e mercati artigianali sul lungolago — la versione piemontese della festa paesana, con più risotto e meno rumore.

Per chi vuole allargare lo sguardo oltre i confini regionali, c’è il nostro artiucolo sui laghi di montagna più belli d’Italia, per un confronto utile: alcune delle perle alpine dell’arco alpino circondano il Piemonte e si raggiungono in meno di due ore.

Come arrivare

I laghi piemontesi sono ben distribuiti sul territorio e si raggiungono facilmente in auto: il Lago Maggiore è collegato dall’autostrada A26 (uscite Arona o Verbania), Orta è raggiungibile dalla A26 uscita Borgomanero, Avigliana dall’A32 uscita Avigliana Est.
Per chi preferisce i mezzi pubblici, Arona e Stresa sono servite da treni regionali sulla linea Milano–Domodossola. Ivrea — punto di partenza per Sirio e Candia — ha una stazione sulla Torino–Aosta.
Per i laghi più piccoli come Mergozzo e Viverone, l’auto rimane la soluzione più comoda.
I parcheggi nei centri lacustri si riempiono presto in luglio e agosto: conviene arrivare entro le 9 o dopo le 17, oppure parcheggiare nei paesi limitrofi e raggiungere il lago a piedi o in bici.

Nei dintorni

Attorno a questi sette laghi si concentra buona parte di ciò che rende il Piemonte una regione difficile da esaurire.

Il Parco Nazionale della Val Grande, a pochi chilometri dal Lago Maggiore, è l’area wilderness più estesa delle Alpi italiane: un trekking qui richiede preparazione, ma anche solo avvicinarsi ai suoi bordi cambia la prospettiva.

Le Langhe e il Monferrato sono raggiungibili in un’ora dai laghi del Canavese e del Biellese — una combinazione acqua-vino che funziona bene per un weekend lungo.
E per chi ama pedalare, le piste ciclabili del Piemonte collegano molti di questi specchi d’acqua attraverso percorsi pianeggianti e itinerari collinari tra i più scenografici del nord Italia.

Foto Canva

Orta San Giulio appartiene alla categoria dei borghi che si attraversano in punta di piedi. Anche se attorno hai tanta gente.
Vicoli stretti, pietra chiara, un lago che cambia colore secondo l’ora — e di fronte, a pochi metri dalla riva del Lago Maggiore, un’isola che sembra dipinta apposta lì in mezzo all’acqua.

Dove si trova

Orta San Giulio sorge sulla sponda orientale del Lago d’Orta, in provincia di Novara, all’estremità di un promontorio collinare che digrada dolcemente verso il lago.
Il comune conta poco più di 1.280 abitanti, ma è uno dei nomi più riconoscibili tra i borghi italiani: fa parte del circuito dei Borghi più belli d’Italia e ha ricevuto la Bandiera Arancione del Touring Club Italiano.
Il nucleo principale dell’abitato si affaccia direttamente sull’Isola di San Giulio, che fa parte a tutti gli effetti del territorio comunale.

Una storia di autonomia e fortuna

Per secoli, Orta è stato il centro principale della Comunità della Riviera, un consorzio autonomo di comuni esistito dal Medioevo fino alla metà del Settecento.
La città ebbe anche un sistema di fortificazioni, distrutte nel 1311 e mai più ricostruite — non per trascuratezza, ma perché la posizione appartata, protetta dal promontorio e dal lago, garantiva già di per sé una sicurezza sufficiente.
Il risultato è uno dei dettagli più sorprendenti della sua storia: in tutti i secoli successivi, Orta subì un solo saccheggio, nel 1524, ad opera degli Sforza.

Tra il Cinquecento e il Settecento, il borgo visse un periodo di grande prosperità.
Fu in questi anni che si sviluppò l’artigianato locale del ferro battuto, una tradizione che ha lasciato numerosi esempi di valore artistico ancora visibili tra le vie del centro.
Alla fine del Cinquecento iniziò anche la costruzione del Sacro Monte, che secoli dopo sarebbe stato riconosciuto patrimonio mondiale UNESCO.
Nel 1928 il comune di Orta — già “Orta Novarese” dal 1863 — si fuse con quello dell’Isola di San Giulio, assumendo l’attuale denominazione.

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Il borgo: vicoli, piazze e palazzi

Il centro di Orta è completamente pedonalizzato, percorso da viuzze strette che corrono parallele alla riva del lago, intersecate da vie ripide che risalgono verso il Sacro Monte o verso le zone parcheggio più periferiche.
La piazza principale, affacciata sull’acqua, ospita il caratteristico palazzotto comunale su colonne, uno dei simboli più fotografati del borgo.

Tra le tappe da non perdere: i giardini di Villa Bossi, oggi sede del municipio, con il parco che si affaccia direttamente sul lago; la storica via Bersani, arteria principale del centro; la salita alla Motta, con il Palazzo Gemelli; e la piccola, curiosa Casa dei Nani.
La chiesa di Santa Maria Assunta e la chiesetta di San Rocco completano un itinerario che si percorre comodamente in una mattinata, lasciando spazio per più soste tra un vicolo e l’altro.

L’Isola di San Giulio: la leggenda dei draghi

Proprio di fronte al borgo, a pochi minuti di traghetto, si trova l’Isola di San Giulio.
La sua storia è legata alla figura di San Giulio, un missionario greco del IV secolo che, secondo la leggenda, raggiunse l’isola navigando su un mantello per liberarla da draghi e serpenti che la infestavano.
Sull’isola sorge la Basilica romanica di San Giulio, millenaria, che custodisce affreschi di fine Quattrocento e Cinquecento, soffitti dipinti dai grandi pittori locali del Settecento, e uno straordinario ambone in pietra serpentina del XII secolo.
Nella cripta-museo riposano le spoglie del santo.
Intorno alla basilica si snoda il monastero di clausura benedettino, percorribile attraverso la cosiddetta via del Silenzio e della Meditazione — un percorso che invita, come dice il nome, a rallentare il passo e abbassare la voce.

Il Sacro Monte e Isola Bella

Salendo dal borgo, a piedi o con il trenino turistico, si raggiunge il Sacro Monte di Orta, patrimonio mondiale UNESCO dal 2003.
Il complesso devozionale è composto da venti cappelle rinascimentali e barocche, interamente affrescate e popolate da gruppi di statue a grandezza naturale, che raccontano la storia di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia.

Costruito a partire dalla fine del Cinquecento, traendo ispirazione dal precedente Sacro Monte di Varallo, il complesso si trova immerso in una riserva naturale protetta che domina dall’alto l’intero centro abitato — un punto panoramico tra i più suggestivi sull’intero Lago d’Orta.

A poca distanza da Orta San Giulio c’è Isola Bella, un nome che la dice lunga sul luogo.
Offre un contrappunto barocco al raccoglimento del Sacro Monte. Il Palazzo Borromeo e i suoi giardini all’italiana, costruiti a partire dal Seicento dalla famiglia Borromeo, trasformarono uno scoglio nudo in un teatro di terrazze, statue e agrumi che sembra fluttuare sull’acqua.
Dove Orta è silenzio, Isola Bella è scenografia — vale la deviazione per chi vuole vedere come due laghi vicinissimi possano raccontare due idee di bellezza completamente diverse.
Già che ci sei, prendi l’auto e in pochi chilometri sei al sorprendente Lago di Mergozzo.

Come arrivare

In auto: da Milano, autostrada A8/A26 in direzione Gravellona Toce, uscita Borgomanero o Arona — circa 90 km, poco più di un’ora. Da Torino, autostrada A4/A26 in direzione Novara-Gravellona Toce — circa due ore.
In treno: stazione di Orta-Miasino, sulla linea Novara-Domodossola, a circa 15 minuti a piedi dal centro del borgo.
In barca: i traghetti per l’Isola di San Giulio partono regolarmente dall’imbarcadero di Orta, con traversate di pochi minuti — disponibili anche escursioni private per chi vuole esplorare il lago con maggiore libertà di orario.

Info pratiche

Dove: Orta San Giulio, provincia di Novara, sponda orientale del Lago d’Orta
Distanza da Milano: circa 90 km, un’ora e mezza in auto
Stazione più vicina: Orta-Miasino, linea Novara-Domodossola
Traghetti per l’Isola di San Giulio: partenza dall’imbarcadero del paese, pochi minuti di traversata
Ingresso Basilica e Sacro Monte: gratuito
Periodo consigliato: tutto l’anno; primavera e inizio autunno per evitare l’affollamento estivo
Da abbinare: Mottarone, Lago Maggiore, Sacro Monte di Varallo

Foto Archivio Fotografico Distretto Turistico dei Laghi – Foto di Marco Benedetto Cerini

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