Estate, tutti gli articoli su viaggi e sport - SportOutdoor24

Cicladi: quale isola scegliere tra Milos, Tinos, Syros e le meno affollate

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Dodecaneso: quale isola scegliere tra Rodi, Kos, Patmos, Symi, Kalymnos e le meno affollate

Martino De Mori — Fri, 29 May 2026 18:21:56 +0000

Un arcipelago dai sapori turchi e una storia italiana

Prima di scegliere l’isola, vale sapere cosa rende il Dodecaneso diverso dagli altri arcipelaghi greci. Le Cicladi sono famose per il bianco abbagliante, il vento del Meltemi e il paesaggio lunare. Le Ionie per il verde veneziano. Il Dodecaneso è un’altra cosa ancora: meno ventoso, più legato alla Turchia di fronte, con una stratificazione storica che va dai templari ai fasci di combattimento.

Dal 1912 al 1943 le isole del Dodecaneso furono territorio italiano. Non è un dettaglio: i palazzi razionalisti di Leros, il foro romano valorizzato dagli archeologi di Mussolini a Kos, i monumenti di Rodi vecchia in parte restaurati dal governo italiano. È storia scomoda e presente, che chi visita queste isole incontra a ogni curva senza che nessuno la nomini esplicitamente.
L’arcipelago conta 163 isole, di cui 26 abitate. Le principali sono dodici — da lì il nome. Gli aeroporti internazionali sono a Rodi e a Kos: tutto il resto si raggiunge in traghetto, aliscafo o piccolo aereo da Atene.

Puoi aggiungere SportOutdoor24.it alla tua lista con un click diretto:
👉 Clicca qui per aggiungere SportOutdoor24 alle Fonti Preferite

Rodi, la mitica

Rodi è l’isola più grande e più visitata del Dodecaneso — e anche quella con il passato più denso. La Città Vecchia è patrimonio UNESCO: mura medievali con sette porte, il Palazzo del Gran Maestro dei Cavalieri di Rodi, la Via dei Cavalieri lastricata — l’unica strada medievale d’Europa ancora intatta nella sua forma originale. I Cavalieri di San Giovanni la tennero dal 1309 al 1522, anno in cui gli Ottomani la conquistarono dopo un assedio di sei mesi.

Rodi ha circa 300 giorni di sole l’anno — il dato più citato nelle guide, e anche il più verificabile. Le spiagge del lato orientale sono organizzate e frequentate; quelle del lato occidentale, più esposte al vento, sono più selvagge. Lindos è il borgo più fotografato: case bianche, un’acropoli su uno sperone di roccia a picco sul mare, una baia con acque turchesi.
Perfetta per chi vuole storia medievale, varietà di spiagge e tutte le comodità di un’isola turistica strutturata.
Per approfondire: Cavalieri, apostoli e surfisti: Rodi è l’isola che non ha ancora finito di sorprendere (se conosci i posti giusti)

> Iscriviti alla nostra newsletter compilando il form qui sotto!
Spoiler: ne mandiamo poche, ma buone!

Kos: Ippocrate, le terme nel mare e la bici

Kos è la seconda isola più grande del Dodecaneso e quella con la posizione geografica più interessante: a quattro chilometri dalla costa turca di Bodrum, con traghetti giornalieri che permettono di fare l’Anatolia come escursione di mezza giornata.
È l’isola di Ippocrate — il medico che nel V secolo a.C. pose le basi della medicina moderna insegnava ai suoi allievi sotto un platano di cui, si dice, sopravvive ancora un rampollo in piazza. Il tempio di Asclepio è uno degli spunti archeologici più ben conservati delle isole greche. La città ha un castello medievale dei Cavalieri di Rodi che domina il porto.

Kos è anche una delle poche isole greche con una rete ciclabile seria: circa 25 chilometri di piste che attraversano il centro dell’isola e collegano la città alle spiagge meridionali. Dal porto partono traghetti per tutto il Dodecaneso — è la base logistica ideale per esplorare le isole vicine.
Perfetta per chi vuole archeologia, spiagge organizzate, bici, escursioni in Turchia e una posizione strategica per l’arcipelago.
Per approfondire: Kos: cosa fare, dove andare e come raggiungere le isole vicine →

Patmos, l’isola sacra con spiagge da sogno

Patmos è stata dichiarata isola sacra dal governo greco nel 1981 e inserita tra i patrimoni UNESCO nel 1999. Non ha un aeroporto. Non ha grandi resort. Si arriva in traghetto dal Pireo — partenza notturna, arrivo all’alba — oppure in catamarano da Kos o da Rodi.
Secondo la tradizione cristiana, l’apostolo Giovanni scrisse qui l’Apocalisse nel 95 d.C., esiliato dall’imperatore Domiziano. La Grotta dell’Apocalisse — dove si dice che la voce di Dio parlasse attraverso una fessura nella roccia — è incastonata nel versante della collina. Il Monastero di San Giovanni Teologo, fondato nel 1088, custodisce una delle collezioni di manoscritti bizantini più importanti del mondo, tra cui una pagina del Codice Purpureo del VI secolo.La Chora — il borgo bianco arroccato sulla collina — è rimasta quasi intatta per ragioni esplicite: la speculazione edilizia non ha mai avuto accesso. Le spiagge migliori si raggiungono a piedi su sentieri sterrati o via mare — il che garantisce che anche in alta stagione ci siano angoli di costa quasi deserti.
Perfetta per chi cerca un’isola spirituale, autentica, con spiagge selvagge e nessuna fretta.
Per approfondire: Patmos: l’isola dove per legge il tempo scorre diversamente →

Kalymnos: il fiordo, le spugne e l’arrampicata

Kalymnos non era conosciuta come destinazione di arrampicata fino al 1996, quando uno scalatore italiano vide le pareti calcaree e capì che aveva trovato qualcosa di straordinario. Oggi conta quasi 2.500 vie attrezzate per ogni livello — dalle falesie per principianti alle grotte con stalattiti. Ogni ottobre il Kalymnos Climbing Festival porta sull’isola migliaia di appassionati da ogni continente.
Prima dell’arrampicata, Kalymnos era l’isola delle spugne. Per generazioni i pescatori di Kalymnos erano i più abili subacquei del Mediterraneo — scendevano a 40-60 metri senza attrezzatura per raccogliere spugne marine. Quella tradizione è finita ma il Museo Marittimo la racconta con oggetti e testimonianze di una precisione rara.

Il paesaggio ha un momento che vale da solo il viaggio: Vathy, a tredici chilometri dalla capitale, è un fiordo stretto tra pareti di roccia con un piccolo porto colorato di bouganville e acque verde smeraldo quasi immobili. Sotto il fondale, Therma ha sorgenti termali naturali che portano l’acqua a 38 gradi — una spa a cielo aperto gratuita.
Perfetta per arrampicatori, chi ama i paesaggi inaspettati e chi vuole un’isola con un’identità molto precisa.
Per approfondire: Kalymnos: fiordo, spugne, arrampicata e le spiagge nascoste del Dodecaneso →

Symi: le case pastello, la Kali Strata e i gamberetti

Symi è piccola, non ha aeroporto e si raggiunge in traghetto da Rodi in un’ora. Ha un porto — Gialos — che è tra i più belli del Dodecaneso: case neoclassiche color pastello che salgono in gradoni lungo la collina, barche a vela ormeggiate accanto ai caicchi dei pescatori, taverne con gamberetti appena pescati.
La parte più interessante sta sopra: la Kali Strata è la scalinata di 375 gradini che collega il porto al borgo medievale di Chorió. Sale in verticale, filtra i turisti frettolosi e porta in un mondo di case bianche, chiese minuscole e viuzze dove le automobili non passano. Il Monastero di Panormitis, a sud, costruito nel 1783 in stile veneziano, custodisce un’icona in oro bianco e pietre preziose venerata in tutta la Grecia meridionale.

I gamberetti di Symi — piccoli, dolci, con una consistenza diversa da qualsiasi altro gambero del Mediterraneo — sono la specialità gastronomica più nota del Dodecaneso. Si mangiano alla griglia con poco limone nelle taverne del porto.
Perfetta per coppie, chi ama la bellezza architettonica, la cucina di pesce e la lentezza.
Per approfondire: Symi: case color pastello, spiagge selvagge e il monastero di Panormitis

Karpathos: natura selvaggia, vento e il villaggio fuori dal tempo

Karpathos sta a metà strada tra Rodi e Creta, ed è seconda per dimensioni nel Dodecaneso. È meno comoda da raggiungere delle sorelle maggiori — e questo l’ha protetta.
Il villaggio di Olympos è uno dei più particolari della Grecia: arroccato su una cresta montuosa, ha conservato tradizioni, costumi e una vita comunitaria che quasi nessuna altra comunità greca può ancora esibire. I mulini a vento del crinale, le donne in abiti tradizionali, le case dipinte di colori accesi — non è un museo vivente ma un posto che ha semplicemente deciso di non cambiare.

La spiaggia di Apella è considerata una delle più belle della Grecia: acqua turchese in una baia incastonata tra montagne. La zona di Afiartis, nel sud, è una delle migliori d’Europa per windsurf e kitesurf grazie a venti costanti per tutta l’estate.
Perfetta per chi cerca un’isola autentica, sport outdoor, spiagge non attrezzate e una cultura locale ancora visibile.
Per approfondire: Karpathos: cosa vedere nell’isola greca meno turistica del Dodecaneso

Nisyros: il vulcano attivo che quasi nessuno sa raggiungere

Nisyros è un’isola vulcanica a un’ora di navigazione da Kos, quasi immune al turismo di massa. Il cratere attivo — uno dei pochi in Europa accessibili a piedi — si raggiunge con un sentiero che scende tra fumarole e zolfo. I villaggi bianchi della collina, Nikia e Emborio, sembrano usciti da una Cicladi meno nota. Il porto di Mandraki ha case dipinte di colori intensi e una fortezza medievale che domina l’ingresso alla baia.
Perfetta per chi vuole un’isola vulcanica accessibile in giornata da Kos, senza infrastrutture turistiche elaborate.

Astypalea: tra Cicladi e Dodecaneso, a forma di farfalla

Astypalea ha la forma di una farfalla — due ali rocciose unite da un istmo sottile — e una posizione geografica di confine: ufficialmente Dodecaneso, visivamente Cicladi. Le case bianche, i mulini a vento sul crinale, il castello medievale che domina il porto.
Negli ultimi anni è diventata un laboratorio di mobilità sostenibile con il progetto del governo greco per introdurre veicoli elettrici e trasporti condivisi sull’isola.
Perfetta per chi vuole un’isola fuori dai radar con l’estetica delle Cicladi e la tranquillità del Dodecaneso.
Per approfondire: Astypalea: l’isola segreta tra Cicladi e Dodecaneso →

Kastellorizo: la più piccola, la più lontana, la più Italiana

Kastellorizo — o Megisti — è l’isola più orientale della Grecia, a soli due chilometri dalla costa turca di Kas. Non ci sono auto: ci si sposta a piedi. Ha un solo villaggio coloratissimo, una baia, qualche taverna, e la Grotta Azzurra — una cavità marina con acque che cambiano colore con la luce. Gabriele Salvadores la scelse come set di Mediterraneo nel 1991 — il film che vinse l’Oscar per il miglior film straniero e che raccontava i soldati italiani dimenticati dalle due guerre che in quell’isola avevano trovato una pace impossibile altrove.
Perfetta per chi vuole l’isola greca più estrema, in totale isolamento, con una storia italiana da conoscere.
Per approfondire:

A ciascuno la sua isola

Se cerchi storia medievale e varietà → Rodi
Se cerchi base strategica, bici e archeologia → Kos
Se cerchi spiritualità e autenticità → Patmos
Se cerchi arrampicata e paesaggi inaspettati → Kalymnos
Se cerchi bellezza architettonica e cucina → Symi
Se cerchi natura selvaggia e vento → Karpathos
Se cerchi vulcano e isola fuori dai radar → Nisyros
Se cerchi isolamento totale e storia italiana → Kastellorizo

Come arrivare e muoversi

Gli aeroporti internazionali del Dodecaneso sono a Rodi e a Kos, con voli diretti dall’Italia nelle stagioni estiva. Karpathos ha un piccolo aeroporto con voli stagionali dall’Italia. Leros e Kalymnos hanno voli nazionali da Atene.
Tutte le altre isole si raggiungono via mare. Le compagnie principali sono Blue Star Ferries dal Pireo — traversata notturna di 12-18 ore a seconda della destinazione — e Dodekanisos Seaways per i collegamenti interni.
Per pianificare i traghetti tra le isole: ferryhopper.com.

Da Rodi e da Kos ci sono traghetti giornalieri verso la costa turca — Marmaris da Rodi, Bodrum da Kos — in 45 minuti. Un’opzione che vale la pena considerare per chi vuole allungare il viaggio verso l’Anatolia.
Quando andare: maggio-giugno e settembre per clima ideale, meno folla e prezzi inferiori. Luglio e agosto sono i mesi più animati — Rodi e Kos affollate, le isole minori più gestibili.

Foto Canva, MarketingGreece

Sporadi: quale isola scegliere tra Skiathos, Skopelos, Alonissos e Skyros

Via di Francesco: il cammino spirituale tra foreste, borghi e santuari

Umbria estate 2026: dagli 800 anni di San Francesco ai cammini, dalla fioritura alla Traviata nel castello, cosa fare e vedere

Redazione Viaggi — Fri, 29 May 2026 16:23:47 +0000

L’anno di San Francesco, ma non solo Assisi

Il 4 ottobre 1226 Francesco d’Assisi morì nella Porziuncola. Ottocento anni dopo, Assisi è il centro naturale di un programma che si estende a tutta la regione. L’anniversario non è una celebrazione isolata: è una struttura portante attorno alla quale si organizza una parte significativa dell’offerta culturale umbra dell’anno.

Alla Rocca Maggiore di Assisi, la mostra “Michelangelo Pistoletto. Franciscus. Fratello in arte” mette in dialogo il pensiero francescano con l’arte contemporanea — un accostamento che funziona meglio di quanto il titolo lasci intuire, perché Pistoletto ha costruito la sua carriera sul concetto di responsabilità collettiva, che al messaggio di Francesco non è poi così lontano.

Il 4 luglio il racconto si sposta all’aperto con “Ascesa al Monte”: un percorso ad anello sul Monte Subasio che unisce cammino, musica dal vivo e paesaggio. Non è un concerto, non è un’escursione — è una delle cose che l’Umbria sa fare meglio: prendere un luogo e farne qualcosa di più.
A Perugia, la Galleria Nazionale dell’Umbria ospita la mostra “Giotto e San Francesco. Una rivoluzione nell’Umbria del Trecento” — apertura fino al 14 giugno, quindi con tempo ancora limitato. Chi ha in programma un passaggio in regione entro quella data ha un motivo in più per fermarsi in città.

Norcia riapre

La notizia più significativa dell’anno per chi conosce l’Umbria profonda è la riapertura del centro storico di Norcia e della Basilica di San Benedetto. Il terremoto del 2016 aveva cancellato la piazza principale nel giro di pochi secondi. Da allora — quasi dieci anni — il centro era una ferita aperta nel paesaggio della Valnerina.
La piazza torna a essere vissuta. Non è solo una questione architettonica: è il ritorno di un luogo che aveva significato per chiunque ci fosse stato prima del sisma, e che ora può tornare ad averlo per chi arriva per la prima volta.

Intorno a Norcia, la fioritura di Castelluccio rimane uno degli eventi visivi più potenti della stagione: la fioritura delle lenticchie sul Piano Grande avviene tra fine giugno e metà luglio, con colori che cambiano giorno per giorno — arancio, viola, giallo, rosso — e una luce che nelle prime ore del mattino non si trova da nessun’altra parte. Va raggiunto presto, possibilmente in settimana.

La Traviata nel castello e i concerti nei boschi

L’area di Orvieto porta quest’anno un elemento insolito: la Traviata immersiva al Castello di Titignano, firmata da Alessandro Baricco. Il compositore e scrittore ha ridisegnato la relazione tra opera, spazio e pubblico — chi assiste non è seduto in platea ma dentro la storia. È il tipo di evento che si dimentica difficilmente, e che in una cornice come il Castello di Titignano acquista una dimensione aggiuntiva.

Spoleto apre la stagione estiva con il Festival dei Due Mondi — storico, internazionale, con programmazione che copre teatro, musica e danza. A Perugia, Umbria Jazz porta in città artisti da tutta Europa.
Ma la novità più interessante per chi vuole uscire dai centri principali è Suoni Controvento: concerti in quota, nei boschi, nei prati — luoghi dove per arrivare bisogna camminare. Il pubblico si muove insieme all’evento. Stessa logica per Moon in June al Lago Trasimeno, dove la musica incontra l’acqua e il cielo notturno.

Il Lago Trasimeno in bici

Il Lago Trasimeno è l’area dove la struttura del turismo umbro è più leggibile. La ciclovia del lago disegna un anello continuo di 58 km che collega Castiglione del Lago, Passignano sul Trasimeno, Tuoro e Magione lungo la linea dell’acqua, con deviazioni verso i borghi collinari — Panicale, Paciano, Piegaro, fino a Città della Pieve.

I percorsi hanno chilometraggi, dislivelli e tracce GPX scaricabili. Non è più un suggerimento generico: è un itinerario praticabile. Il circuito museale diffuso del Trasimeno è accessibile con un unico biglietto — piccoli musei e spazi espositivi distribuiti lungo il percorso, da visitare nel ritmo del viaggio.
Chi combina la ciclovia del lago con uno o due giorni sull’entroterra ha a disposizione un weekend strutturato e scenograficamente molto vario.

Gubbio, il Monte Cucco e le stelle

Nel nordest della regione, Gubbio assume nel 2026 un ruolo più ampio del solito. La mostra “Francesco a Gubbio” è articolata su più sedi e affiancata da iniziative contemporanee. Intorno, il Monte Cucco offre un’offerta outdoor strutturata — trekking, mountain bike, parapendio — e l’evento “Sotto lo stesso cielo” unisce osservazione astronomica, musica e divulgazione scientifica. È il tipo di combinazione che funziona con pubblici diversi nello stesso posto.

La Cascata delle Marmore vicino a Terni — la cascata artificiale più alta d’Europa, costruita dai Romani nel 271 a.C. e oggi alta 165 metri — è percorribile con sentieri lungo entrambe le rive, con punti panoramici a diverse quote. Non è una meta da cartolina ma da scarpe da trekking.

Info pratiche — Come pianificare l’estate in Umbria

San Francesco e Assisi Mostra Pistoletto alla Rocca Maggiore — tutto il 2026 “Ascesa al Monte” sul Monte Subasio — 4 luglio Mostra Giotto alla Galleria Nazionale di Perugia — fino al 14 giugno
Norcia e la fioritura Riapertura centro storico e Basilica di San Benedetto — visitabile da questa estate Fioritura di Castelluccio — fine giugno / metà luglio

Festival principali Festival dei Due Mondi, Spoleto — luglio Umbria Jazz, Perugia — luglio Suoni Controvento — luglio-agosto, sedi variabili in quota Moon in June, Lago Trasimeno — giugno Todi Festival — estate Borgo Muse Festival, Collescipoli — settembre

Lago Trasimeno in bici Ciclovia del lago: 58 km ad anello, tracce GPX su Bike in Umbria Circuito museale con biglietto unico
Come arrivare In auto: dall’A1 uscite Orvieto, Valdichiana o Perugia — da Roma ~2h, da Milano ~3h30 In treno: Roma Termini-Perugia ~2h, Roma-Orvieto ~1h, Bologna-Perugia ~2h30 Aeroporto: Perugia San Francesco d’Assisi (voli da Roma, Londra, Barcellona, Bruxelles)
Riferimento turismo.regione.umbria.it

Foto Regione Umbria

Dove le colline raccontano storie: Amelia, gemma segreta dell’Umbria

Allenarsi con il caldo: le regole da seguire davvero

Redazione Sport — Thu, 28 May 2026 08:15:39 +0000

Arriva il caldo e la prima corsa mattutina da 40 minuti diventa faticosa dopo 20. Il workout in palestra sembra più duro del solito. Ci si stanca prima, si suda molto di più, la concentrazione cala. E la risposta più comune è chiedersi cosa non va — dieta, sonno, allenamento eccessivo.

Non va niente. È il caldo. E il corpo sta facendo esattamente quello che dovrebbe fare.

Capire cosa succede fisiologicamente durante l’esercizio in condizioni di caldo è il primo passo per gestirlo in modo intelligente — invece di combatterlo, ignorarlo, o usarlo come scusa per smettere.

Cosa succede nel corpo quando fa caldo

Durante l’esercizio fisico il corpo produce calore come sottoprodotto del metabolismo muscolare. In condizioni normali, questo calore viene dissipato attraverso la sudorazione e la vasodilatazione periferica — i vasi sanguigni vicini alla pelle si dilatano per portare sangue caldo in superficie e disperdere il calore nell’ambiente.

Quando la temperatura ambientale è alta, questo sistema lavora molto di più. Il cuore deve pompare sangue sia ai muscoli che lavorano sia alla pelle per la termoregolazione — e le due richieste sono in competizione. Il risultato è una frequenza cardiaca più alta a parità di intensità di esercizio: quello che normalmente è uno sforzo a 130 bpm diventa 145-150 bpm. La percezione dello sforzo aumenta, e la performance cala anche quando l’impegno soggettivo rimane lo stesso.

Jean-Christophe Périard e colleghi, ricercatori specializzati nella fisiologia del caldo, hanno documentato che l’esposizione ripetuta a condizioni di calore durante l’allenamento produce adattamenti fisiologici significativi nel giro di 10-14 giorni: aumento del volume plasmatico, sudorazione più precoce ed efficiente, frequenza cardiaca più bassa a parità di carico termico. È l’acclimatazione al caldo — e avviene naturalmente se l’esposizione è graduale.

Le 5 regole per allenarsi bene con il caldo

Regola 1 — Abbassa l’intensità, non il volume

La tentazione è ridurre la durata dell’allenamento. È più efficace ridurre l’intensità: stessa sessione, stessi esercizi, ma frequenza cardiaca target abbassata del 10-15% rispetto alla norma. Il volume di lavoro rimane, l’adattamento fisiologico continua, ma il sistema cardiovascolare non viene sovraccaricato nella competizione tra muscoli e termoregolazione.

Regola 2 — Idratazione prima, durante e dopo (in quest’ordine di importanza)

L’errore più comune è bere solo quando si ha sete. La sete è un segnale tardivo della disidratazione — quando si percepisce, si è già all’1-2% di deficit idrico, abbastanza da ridurre le performance del 10-20%. La regola pratica: 500 ml di acqua 2 ore prima dell’allenamento, 150-200 ml ogni 15-20 minuti durante, reintegro post-esercizio pari a 1,5 volte il peso perso in sudore.

Regola 3 — Scegli l’orario, non l’outfit

L’abbigliamento tecnico aiuta, ma l’orario è la variabile che conta davvero. Tra le 11 e le 16 la radiazione solare è al massimo e la temperatura superficiale degli ambienti outdoor può essere 10-15°C più alta di quella dell’aria. Mattina presto (prima delle 8) o tardo pomeriggio (dopo le 18:30-19) sono le finestre ottimali per l’allenamento outdoor in estate.

Regola 4 — Prendi sul serio i segnali di allarme

Distinguere la normale fatica da caldo dai segnali di allarme è fondamentale. Sudorazione abbondante, tachicardia, stanchezza: normali. Cessazione improvvisa della sudorazione, confusione, nausea, pelle secca e calda: sono segnali di colpo di calore e richiedono interruzione immediata dell’attività, spostamento in un ambiente fresco e idratazione urgente.

Regola 5 — Dai al corpo 10-14 giorni per adattarsi

Nei primi giorni di caldo, le performance calano. È normale e temporaneo. L’acclimatazione richiede esposizione graduale: nei primi 3-4 giorni ridurre intensità e durata del 20-30%, poi aumentare progressivamente. Chi rispetta questa curva di adattamento si ritrova, dopo due settimane, a performare quasi come nelle temperature ottimali.

Palestra o outdoor: quale scegliere con il caldo

La palestra climatizzata sembra la soluzione ovvia, ma ha un limite specifico: non produce acclimatazione. Chi si allena sempre in ambienti climatizzati durante l’estate non sviluppa gli adattamenti fisiologici al caldo — e si ritrova vulnerabile ogni volta che deve fare qualcosa all’aperto.

La scelta ottimale è ibrida: allenamenti intensi in palestra nei giorni di caldo estremo, sessioni outdoor nelle fasce orarie fresche. In questo modo si mantiene la qualità dell’allenamento nei giorni peggiori e si accumula acclimatazione graduale negli altri.

Nutrizione e caldo: due cose che quasi nessuno considera

Il caldo riduce l’appetito — è un effetto fisiologico diretto della termoregolazione, che sposta il flusso sanguigno verso la periferia e lontano dal sistema digestivo. Chi si allena d’estate e mangia meno del solito non sta necessariamente facendo qualcosa di sbagliato: il corpo sta gestendo le priorità.

Il rischio è che la riduzione calorica involontaria, sommata all’aumento del dispendio energetico da termoregolazione, crei un deficit calorico eccessivo che erode la massa muscolare. La regola pratica: privilegiare pasti leggeri ma frequenti, ricchi di acqua (frutta, verdura, zuppe fredde) e non saltare il pasto post-allenamento anche se non si ha fame.

5 dritte per prevenire i colpi di calore

Sudorazione eccessiva e sport: quando preoccuparsi davvero

Il punto

Allenarsi con il caldo è possibile, sicuro e fisiologicamente sensato — a patto di conoscere le regole. L’acclimatazione è reale, richiede 10-14 giorni e produce adattamenti misurabili. Le variabili da gestire sono l’orario, l’intensità relativa e l’idratazione. Il corpo sa come adattarsi: il compito di chi si allena è dargli il tempo e le condizioni per farlo.

Da Trieste a Lignano, passando per lagune e castelli: la costa del Friuli Venezia Giulia si gira in barca questa estate

Redazione Viaggi — Tue, 26 May 2026 16:30:49 +0000

Una costa che da quest’anno si muove sull’acqua

Il Friuli Venezia Giulia ha 130 chilometri di litorale — un tratto breve rispetto ad altre regioni costiere italiane, ma straordinariamente vario: spiagge sabbiose a Lignano e Grado, scogliere bianche tra Duino e Sistiana, il golfo di Trieste con i suoi stabilimenti storici, e poi la laguna — quella fascia d’acqua bassa, silenziosa e biologicamente ricchissima che separa le isole dalla terraferma.

Da questa estate tutto questo è collegato con servizi barca di linea che permettono di spostarsi tra le località balneari senza prendere la macchina. Non sono traghetti di fortuna o tour organizzati: sono linee integrate nel sistema di trasporto regionale, con orari, fermate e la possibilità di imbarcare la propria bicicletta.

Le novità del 2026 sono tre tratte dirette che completano la rete già attiva: Trieste–Lignano Sabbiadoro, Trieste–Duino-Aurisina e Trieste–Sistiana. Da quest’anno, per la prima volta, tutte le principali destinazioni costiere della regione sono raggiungibili via acqua.

La linea di Trieste: i bagni storici, Miramare e Muggia

La prima linea parte dal porto di Trieste e tocca i punti più iconici della veste balneare della città. L’imbarcazione Delfino Verde serve la tratta Trieste – Porto Vivo – Barcola – Topolini – Grignano – Sistiana fino al 4 ottobre.

Barcola è il lungomare di Trieste — sei chilometri di cemento affacciati sul golfo, con i lidi storici dove i triestini si tuffano da generazioni. I Topolini sono i caratteristici stabilimenti balneari sul molo, una delle immagini più riconoscibili della città. Da Grignano una passeggiata panoramica conduce al Castello di Miramare, dove fino al 1° novembre è visitabile la mostra dedicata a Massimiliano d’Asburgo e alle collezioni egizie tra Trieste e Vienna.

Per chi vuole vedere la trasformazione urbana in corso, la fermata Porto Vecchio – Porto Vivo è il progetto di rigenerazione del vecchio porto industriale che sta ridisegnando il waterfront della città.
Durante tutto l’anno — anche fuori stagione — da Trieste si raggiunge in barca il borgo marinaro di Muggia, con il suo centro storico di stampo veneziano e il porto ancora attivo.

> Iscriviti alla nostra newsletter compilando il form qui sotto!
Spoiler: ne mandiamo poche, ma buone!

La baia di Sistiana, il castello LEGO e Marina Julia

La linea Trieste – Sistiana – Duino-Aurisina – Monfalcone è attiva dal 31 maggio al 20 settembre ed è la più nuova delle tre tratte inedite.
Duino-Aurisina è la novità dell’anno: dal porticciolo si raggiunge il Castello di Duino, proprietà della famiglia della Torre e Tasso da oltre 400 anni, che ospita quest’estate sette installazioni realizzate con mattoncini LEGO — un allestimento che racconta i secoli di storia del castello in modo insolito ma efficace. Per chi ama camminare, Duino-Aurisina e Sistiana sono collegate dal Sentiero Rilke, parte dell’Alpe Adria Trail — si può scendere dalla barca e proseguire a piedi.
La Baia di Sistiana è rinomata per la qualità dell’acqua e per un’offerta turistica che include hotel, ristoranti e spiagge organizzate. La linea termina a Monfalcone, la cui spiaggia di Marina Julia è una delle destinazioni preferite degli appassionati di kitesurf.

Grado, le Terme e Lignano Sabbiadoro

La terza linea — Trieste – Grado – Lignano Sabbiadoro — è attiva fino al 4 ottobre e collega le due grandi destinazioni balneari della regione con il capoluogo.
Grado è la prima fermata. Quest’anno l’isola si presenta con due novità culturali: il Museo civico del Tesoro del Duomo e il Museo nazionale di archeologia subacquea dell’Alto Adriatico, entrambi aperti di recente. Sul fronte del benessere, le Terme di Grado hanno completato la riqualificazione degli spazi: fitness, SPA, piscine, solarium e crioterapia — unica in regione.

Lignano Sabbiadoro è la destinazione finale. Otto chilometri di spiaggia, una pineta di oltre 1,2 milioni di alberi e un’offerta di attività che spazia dallo yoga sup alle camminate metaboliche, dal forest bathing al water nordic walking. La bicicletta è il mezzo per eccellenza della destinazione: 75 chilometri di itinerari ciclabili percorrono i canali lagunari, le valli da pesca e la Riserva delle Foci dello Stella.

Le linee lagunari: verso Marano e Aquileia

Le linee lagunari sono un capitolo a sé. Le motonavi Saturno e Santa Maria navigano tra Lignano Sabbiadoro e Grado attraverso i canali e i paesaggi della laguna, con deviazioni verso Marano Lagunare — un borgo di pescatori che ha mantenuto quasi intatta la sua identità — e verso Aquileia, il sito UNESCO raggiungibile via acqua lungo un itinerario che mette insieme archeologia, natura e paesaggio lagunare in una sequenza difficile da trovare altrove in Italia.

Tornano anche quest’anno i casoni — le costruzioni di canna dei pescatori che si affacciano sull’acqua — e il servizio fluviale X River – Across the river Tagliamento, attivo fino al 1° novembre, che collega Lignano Sabbiadoro a Bibione in pochi minuti, trasportando anche le bici.

Boat&Bike: la combinazione che funziona

L’intermodalità bici-barca è uno degli elementi più interessanti dell’offerta. Su tutte le linee è possibile imbarcare la propria bicicletta. A Grado la bici permette di esplorare il centro storico, i vigneti e i paesaggi lagunari, con la possibilità di proseguire verso Tarvisio lungo la Ciclovia Alpe Adria o collegare le riserve naturali della Valle Cavanata e della Foce dell’Isonzo – Isola della Cona con la Ciclovia del Mar Adriatico FVG2. A Lignano i 75 km di piste ciclabili rendono la bici il mezzo naturale per esplorare la destinazione senza traffico.

La logica è semplice: si arriva in barca, si esplora a pedali, si torna via acqua. O viceversa. È una struttura che funziona sia per chi parte da Trieste sia per chi si muove tra le destinazioni balneari senza una base fissa.

Info pratiche

Linea Trieste costiera Trieste – Porto Vivo – Barcola – Topolini – Grignano – Sistiana — fino al 4 ottobre Trieste – Muggia — tutto l’anno
Linea Sistiana e Duino Trieste – Sistiana – Duino-Aurisina – Monfalcone — dal 31 maggio al 20 settembre
Linea Grado e Lignano Trieste – Grado – Lignano Sabbiadoro — fino al 4 ottobre
Linee lagunari Lignano–Grado, Lignano–Marano Lagunare, Grado–Aquileia — stagione estiva
X River – Tagliamento Lignano Sabbiadoro – Bibione — fino al 1° novembre, bici ammesse
Biciclette Ammesse a bordo su tutte le linee principali
Informazioni e orari promoturismo.fvg.it — press@promoturismo.fvg.it — Tel. +39 0431 387111

Foto Fvg

Le 5 migliori escursioni a Lignano Sabbiadoro: camminare fra laguna e aree protette

La Ciclovia Trieste–Venezia è il viaggio in bici più bello lungo l’Alto Adriatico

Le nuove ciclovie del Friuli: Adrion Cycle Tour e Kras Carso tra Slovenia e Adriatico

7 isole splendide e poco note d’Italia per un’estate fuori dai soliti circuiti turistici

Serena Proietti Colonna — Tue, 26 May 2026 09:57:33 +0000

7 isole splendide e poco note d'Italia per un'estate fuori dai soliti circuiti turistici ALICUDI - Un cono vulcanico siciliano privo di asfalto che impone ritmi lenti, scanditi da ripide scalinate in pietra percorse dagli asini. ALICUDI - Un cono vulcanico siciliano privo di asfalto che impone ritmi lenti, scanditi da ripide scalinate in pietra percorse dagli asini. ALICUDI - Un cono vulcanico siciliano privo di asfalto che impone ritmi lenti, scanditi da ripide scalinate in pietra percorse dagli asini. GIANNUTRI - Una mezzaluna calcarea toscana priva di vetture dove antiche vestigia romane affiorano tra la vegetazione spontanea e scogliere silenziose. GIANNUTRI - Una mezzaluna calcarea toscana priva di vetture dove antiche vestigia romane affiorano tra la vegetazione spontanea e scogliere silenziose. GIANNUTRI - Una mezzaluna calcarea toscana priva di vetture dove antiche vestigia romane affiorano tra la vegetazione spontanea e scogliere silenziose. CAPRAIA - Un'aspra fortezza vulcanica dominata da fortificazioni genovesi, sentieri naturalistici solitari e contrasti cromatici violenti tra roccia scura e flutti. CAPRAIA - Un'aspra fortezza vulcanica dominata da fortificazioni genovesi, sentieri naturalistici solitari e contrasti cromatici violenti tra roccia scura e flutti. CAPRAIA - Un'aspra fortezza vulcanica dominata da fortificazioni genovesi, sentieri naturalistici solitari e contrasti cromatici violenti tra roccia scura e flutti. ISOLA SANTA MARIA - Un fazzoletto di terra sarda con pochissime dimore esclusive, famoso per il litorale sabbioso riparato e lo stagno frequentato dall'avifauna. ISOLA SANTA MARIA - Un fazzoletto di terra sarda con pochissime dimore esclusive, famoso per il litorale sabbioso riparato e lo stagno frequentato dall'avifauna. ISOLA SANTA MARIA - Un fazzoletto di terra sarda con pochissime dimore esclusive, famoso per il litorale sabbioso riparato e lo stagno frequentato dall'avifauna. MARETTIMO - Un rilievo montuoso che emerge dalle acque delle Egadi, caratterizzato da sorgenti dolci, borghi marinari e spettacolari cavità costiere. MARETTIMO - Un rilievo montuoso che emerge dalle acque delle Egadi, caratterizzato da sorgenti dolci, borghi marinari e spettacolari cavità costiere. MARETTIMO - Un rilievo montuoso che emerge dalle acque delle Egadi, caratterizzato da sorgenti dolci, borghi marinari e spettacolari cavità costiere. PALMAROLA - Un selvaggio avamposto laziale scandito da imponenti falesie chiare, faraglioni e bizzarre abitazioni rupestri utilizzate nella bella stagione. PALMAROLA - Un selvaggio avamposto laziale scandito da imponenti falesie chiare, faraglioni e bizzarre abitazioni rupestri utilizzate nella bella stagione. PALMAROLA - Un selvaggio avamposto laziale scandito da imponenti falesie chiare, faraglioni e bizzarre abitazioni rupestri utilizzate nella bella stagione. PIANOSA - Un lembo di terra pianeggiante protetto dal lungo isolamento carcerario, oggi accessibile a numero chiuso per preservarne i fondali incontaminati. PIANOSA - Un lembo di terra pianeggiante protetto dal lungo isolamento carcerario, oggi accessibile a numero chiuso per preservarne i fondali incontaminati. PIANOSA - Un lembo di terra pianeggiante protetto dal lungo isolamento carcerario, oggi accessibile a numero chiuso per preservarne i fondali incontaminati.

La ricerca della tranquillità estiva conduce spesso verso mete inflazionate, eppure i mari italiani custodiscono piccoli paradisi (ancora) sottratti al turismo di massa. Si tratta di scogli remoti, ex colonie penali o riserve integrali dove la natura impone le proprie regole e il tempo sembra seguire il ritmo delle maree. Raggiungere questi posto richiede un pizzico di pianificazione, ma la ricompensa è un’autenticità ormai rara. Strade asfaltate sostituite da sentieri polverosi, assenza quasi totale di automobili e piccoli porticcioli descrivono una geografia alternativa che ridefinisce l’esperienza della vacanza estiva. Nella gallery si possono scoprire 7 isole d’Italia poco note e perfette per l’estate.

Giannutri, Toscana

La punta più meridionale dell’Arcipelago Toscano si presenta come una mezzaluna di calcare emersa dal Tirreno che prende il nome di Giannutri. L’assenza di auto e alberghi strutturati preserva un ambiente dominato dalla macchia mediterranea e dai resti di una maestosa villa romana del II secolo dopo Cristo. I rari visitatori sbarcano per escursioni giornaliere tra Cala Spalmatoio e Cala Maestra, i soli punti d’approdo consentiti.

Alicudi, Sicilia

L’estremità occidentale delle Eolie è un antico vulcano spento che emerge ripido dall’acqua, privo di strade carrozzabili. Il trasporto dei bagagli di Alicudi si affida ancora agli asini lungo scalinate di pietra che collegano le tipiche case bianche dal design cubico. Meno di 100 residenti invernali custodiscono un silenzio interrotto soltanto dal vento, ideale per chi cerca un isolamento totale e ritmi arcaici.

Marettimo, Sicilia

La più remota delle Egadi, Marettimo, si distingue per le imponenti pareti dolomitiche che precipitano nel blu, creando un paesaggio montano circondato dal Mediterraneo. Ricca di sorgenti d’acqua dolce e grotte marine spettacolari, questa terra attrae gli amanti del trekking grazie a una fitta rete di sentieri. Il piccolo centro abitato è composto da case chiare con infissi azzurri, abitate da una storica comunità di pescatori.

Palmarola, Lazio

Palmarola, nell’arcipelago ponziano, mostra una natura primordiale caratterizzata da imponenti falesie chiare e pareti rocciose modellate dagli elementi. Abitata stabilmente solo nel periodo estivo, ospita caratteristiche case scavate nella roccia sedimentaria dai pescatori della vicina Ponza. Le imbarcazioni rasentano i faraglioni per raggiungere l’unica spiaggia attrezzata, lambita da acque di eccezionale trasparenza.

Pianosa, Toscana

Fino al 1998 sede di un carcere di massima sicurezza, Pianosa (come suggerisce il nome) ha superficie quasi totalmente pianeggiante che ha mantenuto intatto un ecosistema fragile. L’accesso giornaliero è contingentato a un numero fisso di persone per tutelare i fondali ricchi di fauna e le catacombe paleocristiane. Le escursioni si effettuano esclusivamente con guide autorizzate, muovendosi a piedi, in bicicletta o in carrozza tra architetture ottocentesche silenziose.

Isola Santa Maria, Sardegna

Situata nella sezione settentrionale dell’Arcipelago di La Maddalena, ospita una delle spiagge più celebri e protette della zona, Cala di Santa Maria. Pochissime abitazioni private, di proprietà di storici frequentatori, sorgono dietro lo specchio d’acqua riparato dai venti. Un piccolo canneto d’acqua dolce alle spalle del litorale accoglie specie di uccelli migratori, regalando un contesto naturale incontaminato.

Capraia, Toscana

Isola di origine vulcanica aspra e fiera, Capraia conserva i segni del passato passaggio di pirati e della colonia penale attiva fino al 1986. Un solo borgo accoglie i viaggiatori, mentre il resto del territorio è una distesa selvaggia tutelata dal parco nazionale. Gli itinerari collegano vecchie torri di avvistamento genovesi a baie solitarie come Cala Rossa, nota per il contrasto cromatico tra rocce vulcaniche e mare.

Foto Canva

Leggi Anche

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

Le 7 foreste più suggestive d’Europa, da vedere prima che sia tardi

Passerelle panoramiche e sentieri sospesi: nella Foresta Nera si viaggia sulle cime degli alberi ed è rigenerante

Redazione Viaggi — Fri, 22 May 2026 10:30:16 +0000

Bad Wildbad: due esperienze, due modi di stare in quota

Bad Wildbad è una cittadina termale della Foresta Nera settentrionale, nel Baden-Württemberg, a circa 60 chilometri da Stoccarda. La reputazione se la è costruita con le sue acque minerali — il Palais Thermal, con le sue cupole e le decorazioni moresche, è una delle terme più scenografiche d’Europa. Ma nelle immediate vicinanze della città, in quota tra gli abeti, ci sono due strutture che non hanno niente a che fare con il relax.

La prima è la Wild Line: una passerella sospesa lunga 380 metri, larga appena 1,20 metri, sostenuta da due cavi d’acciaio e sospesa fino a 60 metri sopra il fondovalle. Non è un percorso attrezzato da montagna — è letteralmente un ponte nel vuoto, senza parete, senza rete laterale oltre al corrimano, che attraversa la valle da un versante all’altro con una pendenza progressiva. Quando si entra sulla struttura, l’altra estremità non è visibile. Si vede solo cielo, foresta e il vuoto sotto i piedi attraverso la grata del pavimento.

Al centro del ponte compare l’altra sponda. La struttura oscilla leggermente — è progettata per farlo — e il rumore del vento tra i cavi è l’unico sottofondo. La vista sulle colline boscose e sulle distese di abeti della Foresta Nera settentrionale è il premio per chi arriva fino in fondo.

Il Baumwipfelpfad: la foresta da quaranta metri

A poca distanza dalla Wild Line, il Baumwipfelpfad — letteralmente “sentiero tra le cime degli alberi” — è la versione accessibile a tutti della stessa vertigine.

Il percorso si snoda dolcemente tra i tronchi a livello più basso, poi sale con una spirale che porta gradualmente a 40 metri sopra le cime degli abeti. La struttura è progettata per essere percorribile anche con i passeggini — non richiede sforzo fisico, non ha gradini impegnativi, non richiede attrezzatura. Il risultato è un punto di osservazione sulla Foresta Nera che dalla strada non esiste: la linea delle cime degli abeti vista dall’alto, il silenzio del bosco interrotto solo dal vento, la prospettiva capovolta di chi di solito guarda gli alberi dal basso.
Un vero bagno nella foresta, che porta benefici notevoli, come spiega la scienza.
Le due esperienze sono complementari — la Wild Line per chi vuole l’adrenalina, il Baumwipfelpfad per chi vuole la meraviglia senza il cuore che salta un battito. Combinarle nella stessa giornata è la scelta naturale.

Hirschgrund Zipline: 83 metri di altezza, 750 metri in un colpo solo

A circa un’ora di auto da Bad Wildbad, nella Valle del Kinzig nei pressi di Schiltach, c’è la risposta della Foresta Nera meridionale alle esperienze in quota. La Hirschgrund-Zipline Area Schwarzwald è il sistema di zipline più lungo della Germania: cinque stazioni, 2.149 metri totali di cavi, velocità fino a 60 km/h, altezza massima di 83 metri sopra le cime degli alberi.

Le cinque tratte hanno carattere diverso. La Mühlelochbahn è quella più rilassante — cavo più corto, velocità moderata, buona per chi vuole capire com’è prima di impegnarsi.

La Hirschgrundbahn è l’altra faccia: 750 metri di lunghezza, 83 metri di altezza, percorsa a piena velocità tra una montagna e l’altra con gli abeti che scorrono sotto. Le stazioni sono collegate da piattaforme panoramiche e sentieri nel bosco — il percorso non è solo zipline ma anche immersione nella foresta tra una tratta e l’altra.
Il percorso si fa esclusivamente con guida certificata. La prenotazione è obbligatoria, l’età minima è 12 anni. Il costo è 62 euro per gli adulti, 55 euro per i ragazzi fino a 16 anni.

Info pratiche

Wild Line e Baumwipfelpfad Bad Wildbad, Foresta Nera settentrionale, Baden-Württemberg Informazioni e orari: wildline.de e treetop-walks.com/schwarzwald
Hirschgrund Zipline Nei pressi di Schiltach, Valle del Kinzig, Foresta Nera meridionale Costo: €62 adulti — €55 ragazzi fino a 16 anni Età minima: 12 anni Prenotazione: obbligatoria su hirschgrund-zipline.de Guida: inclusa e obbligatoria

Come arrivare Da Stoccarda a Bad Wildbad: ~60 km, ~1h in auto Da Milano: ~4h in auto via Gottardo o Brennero Da Zurigo: ~2h in auto
Combinare le esperienze Wild Line + Baumwipfelpfad si fanno comodamente nella stessa giornata a Bad Wildbad Hirschgrund Zipline richiede una giornata separata o una base intermedia tra Schiltach e Bad Wildbad Un weekend con base a Bad Wildbad copre entrambe le zone
Quando andare Da maggio a ottobre — estate ideale per le esperienze in quota; verificare chiusure meteo sul sito prima di partire

Foto GermanyTravel

Il labirinto di cristallo che sfida l’estate alpina: Eisriesenwelt, la grotta di ghiaccio più grande del mondo

Serena Proietti Colonna — Tue, 19 May 2026 09:06:08 +0000

Il massiccio calcareo dei Monti di Tenne svetta con una certa austerità a sud della città di Salisburgo, e lo fa custodendo nelle sue viscere un patrimonio naturale unico. In questo angolo di Austria, a breve distanza dal borgo di Werfen, si trova la cavità ghiacciata più vasta del pianeta. Battezzata Eisriesenwelt, rappresenta un fenomeno geologico di proporzioni titaniche che ha appena riaperto i battenti per la stagione 2026.

Varcare l’ingresso situato a 1.641 metri di quota permette di scoprire una dimensione climatica isolata, in cui la roccia incontra sculture perenni nate dall’abbraccio tra gelo e acqua. Sir David Attenborough descrisse tale sito come una delle grandi meraviglie naturali del globo, un giudizio confermato dai circa 200.000 esploratori che ogni anno risalgono i pendii austriaci per ammirarne la magnificenza.

Genesi di un colosso sotterraneo

Le origini della Eisriesenwelt affondano le radici in processi erosivi durati millenni. L’azione incessante del fiume Salzach ha scavato nel cuore della montagna una rete di tunnel lunga oltre 42 chilometri. Sebbene il complesso sia immenso, solo il primo chilometro ospita lo strato ghiacciato visibile al pubblico, il quale risulta il prodotto del cosiddetto “effetto camino“: durante l’inverno, l’aria fredda penetra nella fessura e congela le pareti interne.

In primavera, la neve sciolta filtra attraverso le crepe della roccia incontrando il freddo intrappolato, solidificandosi all’istante. Tale dinamica naturale modella continuamente le forme interne, rendendo l’aspetto della caverna un’opera d’arte in costante mutamento. Le basse temperature, spesso inferiori allo zero anche in piena estate, garantiscono la conservazione di questa architettura minerale.

Scalata verso l’abisso luminoso

L’avventura inizia nel centro visitatori situato a quota 1.000 metri, raggiungibile tramite una strada asfaltata di 5 chilometri da Werfen. Gli amanti del trekking possono procedere a piedi, ma la maggior parte dei visitatori sceglie la funivia più ripida d’Austria per colmare il dislivello. Giunti all’imponente portale largo 20 metri, le guide consegnano lampade a carburo grazie a cui poter rievocare l’atmosfera delle prime spedizioni.

Il percorso guidato di 75 minuti richiede una buona preparazione fisica, data la presenza di 700 gradini necessari per superare 134 metri di pendenza verticale. All’interno, lo sguardo incontra stalagmiti giganti e cascate immobili che riflettono la luce magnesiaca dei professionisti che accompagnano i gruppi. Il contrasto tra l’oscurità delle sale e la brillantezza dei cristalli trasforma il cammino in un’esperienza sensoriale fuori dall’ordinario.

Il palazzo dei giganti e il regno dei diamanti

L’Eispalast rappresenta il vertice emotivo dell’escursione: è una sala dove il ghiaccio forma una superficie liscia e vitrea di rara perfezione. Soprannominata dagli esperti “Mondo dei Giganti di Ghiaccio“, la grotta vanta settori dai nomi evocativi quali il Diamantenreich, ovvero il regno dei diamanti, caratterizzato da piccoli cristalli luccicanti che rivestono le pareti calcaree.

Le guide hanno spesso segnalato il ritrovamento di rari scheletri di pipistrelli, testimoni silenziosi della vita selvatica che lambisce questi spazi angusti. Indossare abiti invernali, guanti e berretto risulta fondamentale per godersi il tour senza subire i morsi del gelo. La vista panoramica sulla valle del Salzach visibile dall’ingresso, prima di sparire nel ventre del monte, completa un quadro paesaggistico che persino National Geographic ha documentato per preservarne la memoria storica.

Foto: 2026 Eisriesenwelt GmbH

Leggi Anche

Isole Ionie: quale scegliere tra Corfù, Cefalonia, Lefkada, Itaca e le meno affollate

Ulivi, tre villaggi e spiagge fra le più belle della Grecia: Paxos è un vero rifugio per questa estate

Redazione Viaggi — Fri, 15 May 2026 18:04:31 +0000

Un’isola che la mitologia ha creato per amore

Poseidone, secondo la mitologia greca, si innamorò della ninfa Anfitrite mentre la vedeva danzare nel mare. Per costruirle un rifugio privato lontano dagli altri dèi, scagliò il suo tridente su Corfù e ne separò un pezzo. Quello che emerse dall’acqua fu Paxos. È una storia che funziona — anche perché, stando sull’isola, riesce difficile immaginare che sia nata per ragioni banali.

La mancanza di un aeroporto ha protetto Paxos da un tipo di sviluppo che avrebbe cambiato irreversibilmente il suo carattere. Non ci sono grandi alberghi, non ci sono catene, non ci sono le infrastrutture che seguono i voli charter.
Ci sono ville in affitto, appartamenti, piccoli hotel a gestione familiare — e una domanda che ogni anno supera l’offerta, specialmente in luglio e agosto. Prenotare con largo anticipo non è un consiglio: è una necessità.
Siamo nelle isole Ionie, vicine all’Italia, ma qui n realtà sembra di stare lontani migliaia di chilometri, per la pace e in senso di wilderness.

> Iscriviti alla nostra newsletter compilando il form qui sotto!
Spoiler: ne mandiamo poche, ma buone!

Gaios: il porto e la fortezza veneziana

Gaios è la capitale dell’isola e il suo porto principale. La baia è naturalmente protetta da due isolotti: Agios Nikolaos e Panagia. Su Agios Nikolaos si conservano i resti di una fortezza veneziana costruita nel 1423 per proteggere l’isola dagli invasori — alcune mura e qualche cannone, raggiungibili in barca dal porto. Il 15 agosto l’isolotto si riempie di pellegrini per la festa della Vergine.

Il centro di Gaios è compatto: palazzi color pastello, vicoli stretti, una piazzetta sul lungomare dove la vita si concentra dalla mattina fino a notte inoltrata. C’è un museo del folklore ospitato in un edificio del 1906 con oggetti della tradizione locale — dai pizzi alle suppellettili, dalle armi agli strumenti agricoli. I mesi estivi portano yacht eleganti e un’atmosfera cosmopolita che coesiste, senza troppi attriti, con la vita quotidiana degli isolani.
A pochi minuti di barca dalla città si trovano le spiagge più accessibili del lato orientale: Kaki Langada, Gianas Beach, e più a sud Mongonissi, l’unica spiaggia sabbiosa dell’isola — collegata a un piccolo isolotto da un ponte di dieci metri, con acque poco profonde adatte alle famiglie.

Loggos: il villaggio più suggestivo

Loggos è il centro più piccolo dei tre ed è quello che i frequentatori abituali dell’isola considerano il più bello. Si sviluppa intorno a una baia minuscola con case veneziane color pastello che scendono direttamente sull’acqua, pendii boscosi tutto intorno e calette di ciottoli raggiungibili a piedi dai vicoli. Alla fine del lungomare c’è un grande edificio in disuso: era una vecchia fabbrica di sapone, testimonianza di un’economia preindustriale che l’isola ha conservato nella topografia urbana anche dopo averla abbandonata.

Le spiagge nei dintorni di Loggos sono tra le più apprezzate dell’isola: Kipiadi, la più lunga, Marmari e Levrechio — ciottoli bianchi, ombra naturale degli ulivi, acqua verde-azzurra adatta allo snorkeling.

Lakka: la baia a ferro di cavallo e il faro

Lakka è all’estremo nord dell’isola e ha dalla sua la baia più riparata e scenografica di Paxos: un bacino quasi circolare protetto da due promontori, con fondali che cambiano colore metro per metro — dal verde menta al turchese, dal blu cobalto al trasparente. I velisti la conoscono come uno dei migliori ancoraggi del Mar Ionio.
Poco fuori dal villaggio c’è il faro di Piani, in pietra, che segna la punta settentrionale dell’isola. La strada che porta a Lakka attraversa l’entroterra più verde — ulivi ovunque, qualche pino, il profumo della macchia mediterranea — e passa davanti al museo delle presse olivicole, dedicato all’olio che è ancora oggi la principale risorsa economica dell’isola d’inverno.

Tra Lakka e Gaios, nel villaggio di Magazia, la vita dell’isola autentica si svolge senza concessioni particolari al turismo: una souvlakeria, le case dei locali, qualche scooter parcheggiato. Chi capita qui nel momento giusto — un sabato sera di agosto, per esempio — può finire in mezzo a una festa improvvisata con musica greca, raki e qualcuno che balla come se il resto del mondo non esistesse.

La costa occidentale e le grotte marine

Il lato occidentale di Paxos — quello che guarda direttamente sullo Ionio aperto — è un altro paesaggio rispetto alla costa orientale. Scogliere calcaree alte, grotte marine scavate dall’acqua nel corso di millenni, spiagge nascoste raggiungibili solo in barca. Non c’è una strada che segua questa costa: l’unico modo per esplorarla è a bordo di un’imbarcazione.

Da Gaios, Loggos e Lakka partono ogni giorno tour organizzati che portano lungo le falesie occidentali, dentro le grotte più accessibili e poi verso sud fino ad Antipaxos. Le grotte di Ipapanti e la Grotta Azzurra di Paxos — meno famosa dell’omonima di Capri ma non meno suggestiva — sono le tappe principali.

Antipaxos: venti minuti, un altro mondo

A circa 2 chilometri a sud di Paxos c’è Antipaxos — un’isoletta quasi deserta con poche abitazioni stabili e due spiagge che sono tra le più belle del Mediterraneo orientale. Vrika e Voutoumi hanno sabbia bianca fine e un’acqua che cambia colore con la profondità in modo così netto che molti fanno fatica a credere di stare in Grecia e non nei Caraibi. Si raggiungono in barca da Gaios in circa venti minuti.

L’isola è parte dell’Area Protetta Speciale e della rete Natura 2000. Non ci sono stabilimenti, non ci sono ombrelloni affittati, non ci sono servizi strutturati. C’è l’acqua, la sabbia, qualche taverna con pochi tavoli.

Info pratiche

Come arrivare Da Corfù città: aliscafo Ilida ~55 min (€25), o traghetto Kamelia Lines ~90 min (€10,30) — da maggio a ottobre Da Italia: traghetto per Corfù o Igoumenitsa (Brindisi, Bari, Ancona), poi barca per Paxos. Da Igoumenitsa e Parga escursioni giornaliere in estate
Muoversi sull’isola Bus locale: Gaios-Loggos-Lakka, ~4 volte al giorno — Taxi: €15 circa tra i villaggi principali — Noleggio auto: €25-60/giorno a seconda della stagione. La rete viaria è semplice, le strade strette
Quando andare Giugno e settembre per il miglior equilibrio tra clima, folla e prezzi. Luglio e agosto sono l’alta stagione: bello ma affollato e caro. Prenotare almeno 3-4 mesi prima in alta stagione
La spiaggia sabbiosa Solo Mongonissi, a sud di Gaios. Tutte le altre sono di ciottoli
Grotte e Antipaxos Tour in barca da Gaios, Loggos e Lakka — disponibili tutti i giorni in estate

Foto Canva

Lefkada: Porto Katsiki, Egremni e tutto quello che rende quest’isola la più bella delle Ionie

Traghetti estate 2026: prezzi alle stelle per Sardegna e Sicilia e come limitare i danni

Redazione Viaggi — Fri, 15 May 2026 09:44:10 +0000

I numeri della stangata

L’Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha analizzato le principali tratte marittime per le settimane centrali di agosto 2026, prendendo come riferimento una famiglia di due adulti, un bambino e auto al seguito. Il quadro è chiaro: i prezzi aumentano in media del +15% in poltrona e +18% in cabina rispetto all’agosto 2025. Ma il confronto con i prezzi di maggio 2026 racconta una storia più brusca.

La tratta con il rincaro più marcato è la Livorno-Olbia: ad agosto il prezzo per una famiglia arriva a 753,50 euro in poltrona e 818,50 euro in cabina per andata e ritorno. Rispetto ad agosto 2025 l’aumento è del 22% per la poltrona e del 29% per la cabina. Rispetto a maggio 2026 il balzo è del 298% per le poltrone e del 251% per le cabine.

La tratta con il prezzo assoluto più alto è la Livorno-Palermo: una famiglia spende 946,50 euro in poltrona e 1.484,90 euro in cabina per andata e ritorno. In confronto a maggio 2026 la poltrona è aumentata del 100%, la cabina del 108%.

Sulla Civitavecchia-Olbia si spendono rispettivamente 769 e 880 euro, con rincari del 74% e 67% rispetto a maggio. La Civitavecchia-Cagliari costa 506 euro in poltrona e 766 in cabina, con aumenti del 25% e 50% rispetto a maggio. Sulla Napoli-Palermo i prezzi vanno dai 527 ai 750 euro, con rincari tra il 12% e il 28%.

Sulla Genova-Porto Torres i prezzi crescono del 104% tra maggio e agosto per chi viaggia in poltrona, mentre la Genova-Palermo segna aumenti del 93% per la poltrona e del 100% per la cabina.

La causa: il carburante e lo Stretto di Hormuz

Il boom del prezzo del carburante navale è causato in larga parte dalle tensioni sullo Stretto di Hormuz e dall’instabilità in Medio Oriente, che hanno fatto salire i prezzi energetici con effetti diretti sui trasporti marittimi. Le compagnie non hanno messo in discussione il meccanismo di fondo — la tariffazione dinamica, che fa salire i prezzi all’aumentare della domanda e all’avvicinarsi della data di partenza — ma hanno addossato la quota strutturale dei rincari ai costi operativi crescenti.

Alcune compagnie stanno studiando lo slow steaming — velocità ridotta per consumare meno carburante — che però allunga i tempi di traversata fino a due ore su alcune rotte.

La situazione si complica ulteriormente per chi viaggia verso le isole minori siciliane. La compagnia Caronte & Tourist aveva annunciato dal 15 maggio aumenti tra il 30% e il 50% sulle linee verso le isole minori. Le proteste dei sindaci e l’intervento del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani — con un accordo con il ministro Salvini — hanno portato alla sospensione temporanea degli aumenti. La situazione resta in evoluzione.

Federconsumatori chiede al governo misure di sostegno al settore e un monitoraggio costante delle tariffe per evitare speculazioni, sottolineando che i rincari compromettono il diritto alla continuità territoriale — il principio per cui tutti i cittadini devono poter raggiungere il resto del territorio nazionale a condizioni eque, indipendentemente da dove vivono.

Come limitare i danni: sette regole pratiche

1. Prenotare subito — non domani, oggi. I prezzi restano relativamente stabili fino a circa 6-8 settimane prima della partenza, poi aumentano rapidamente. Chi non ha ancora prenotato per agosto è già nella finestra critica. Per chi ha ancora margine di scelta, ogni giorno conta.

2. Usare un comparatore. I prezzi variano tra compagnia e compagnia sulla stessa tratta. I siti traghetti.com, ferryscanner.com e traghettilines.it permettono di confrontare tutte le opzioni in un colpo solo, con le promozioni attive già applicate. Conoscere le alternative — partire da Livorno invece che da Genova, scegliere una traversata diurna invece di quella notturna — può portare a risparmi concreti senza rinunciare alla comodità.

3. Essere flessibili di un giorno. Partire un giorno prima o dopo rispetto alla data desiderata può far risparmiare fino al 40%. I comparatori più evoluti mostrano automaticamente le tariffe delle date vicine: vale sempre la pena guardarle prima di confermare.

4. Evitare i fine settimana centrali di agosto. La domanda raggiunge il picco nei venerdì e sabato tra il 7 e il 22 agosto. Partire il giovedì o il lunedì successivo, o spostarsi nella prima settimana di agosto, abbassa sensibilmente il prezzo.

5. Confrontare i porti di arrivo. Per la Sardegna, Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres sono relativamente vicini tra loro e spesso presentano differenze di prezzo significative. Lo stesso vale per i porti di partenza: Civitavecchia, Livorno, Genova e Piombino servono destinazioni simili con tariffe diverse.

6. Valutare poltrona vs cabina. Su traversate notturne lunghe la cabina è confortevole ma costa molto di più. Per chi non ha difficoltà a dormire in poltrona reclinabile — o per traversate diurne — la differenza di prezzo può essere considerevole.

7. Prenotare andata e ritorno insieme. Acquistare A/R in un’unica transazione ha spesso sconti dedicati che le due prenotazioni separate non offrono. Va fatto sulla stessa piattaforma o sul sito della compagnia, verificando che lo sconto sia effettivamente applicato.

Un calcolo che vale la pena fare. Il confronto tra traghetto e volo va fatto su tutti i costi reali: il volo ha un prezzo base apparentemente basso, ma aggiungendo bagagli, trasporto aeroportuale e noleggio auto a destinazione, per una famiglia che vuole muoversi autonomamente sull’isola il traghetto risulta spesso più conveniente — anche quest’anno.

Foto Canva

Come e quando conviene comprare il biglietto dell’aereo low cost

10 mete poco affollate per vacanze low cost in Europa

Le Sporadi non assomigliano alle Cicladi né alle Ionie: quale delle quattro isole scegliere questa estate

Martino De Mori — Tue, 12 May 2026 08:22:10 +0000

Un arcipelago verde in un mare di isole bianche

Le Sporadi sono l’anomalia del sistema insulare greco. Mentre le Cicladi hanno imposto al mondo l’immagine della Grecia bianca e abbagliante — case cubiche sui dirupi, vento secco, roccia nuda — e le Ionie, più vicine all’Italia, hanno un’anima veneziana e mare azzurrissimo, il Dodecaneso ti fa respirare aria di Turchia, le Sporadi invece sono dense di vegetazione, coperte di pinete di pini d’Aleppo che arrivano fino alla riva, con colline interne che sembrano più Toscana che Egeo.

La ragione è geologica: le Sporadi erano un tempo parte della terraferma greca, unite al Monte Pelio e all’isola di Eubea prima che il mare le separasse. Quella continuità si legge ancora nel paesaggio — e nel clima, più piovoso e ventoso rispetto alle isole più meridionali. Non è un dettaglio da ignorare: una perturbazione estiva è più frequente qui che a Santorini.
Sono quattro le isole abitate: Skiathos, Skopelos, Alonissos e Skyros. Le prime tre sono collegate da traghetti quotidiani e si visitano facilmente in combinazione. Skyros fa storia a sé — più grande, più lontana, più difficile da raggiungere, e per questo più integra.

Skiathos: la più animata, con più di 60 spiagge

Skiathos è la porta d’ingresso all’arcipelago e la più turistica delle quattro. Ha l’unico aeroporto delle Sporadi con voli diretti dall’Italia — e l’atterraggio è già uno spettacolo: la pista misura appena 1,6 km, l’aereo passa rasente alle case e a una spiaggia prima di toccare terra.
L’isola conta oltre 60 spiagge, quasi tutte sabbiose — una rarità nel sistema greco. Koukounaries, con la pineta a ridosso della sabbia dorata, è regolarmente nelle classifiche delle spiagge più belle della Grecia. Lalaria, accessibile solo in barca, ha ciottoli bianchi e scogliere verticali. Banana Beach è quella dei giovani e degli sport acquatici. Sappi che a Skiathos si possono vedere le stelle di mare girovagando in barca.

La città di Skiathos ha tutto quello che ci si aspetta da un’isola turistica: taverne sul porto, locali aperti fino all’alba, negozi, movida estiva. In luglio e agosto è affollata. Chi cerca tranquillità deve spostarsi verso la costa nord, meno frequentata e più esposta al vento.
Perfetta per chi vuole spiagge sabbiose, vita notturna, comodità logistica e la certezza di trovare tutto aperto. Da evitare se cerchi autenticità o silenzio in alta stagione.
Approfondisci qui: Skiathos, l’isola greca perfetta per l’estate 2026 tra spiagge e pinete

Skopelos: la più bella, quella del film

Skopelos è l’isola degli esteti. Non ha l’aeroporto, si raggiunge in traghetto da Skiathos in meno di un’ora, e già questo filtro naturale tiene lontana una parte del turismo più superficiale.
Il paese di Skopelos — il capoluogo — è uno dei borghi insulari più belli della Grecia: case bianche con tegole di ardesia blu-grigia disposte ad anfiteatro sul porto, oltre 300 chiese e cappelle sparse sull’isola, monasteri bizantini sui promontori. Glossa, il secondo villaggio, è più alto, più tranquillo, quasi intatto.

Le spiagge sono prevalentemente di ciottoli — Panormos e Milia sono le più apprezzate, con acqua cristallina e vegetazione che arriva fino al bordo dell’acqua. La pineta è ovunque: è parte del paesaggio, non un’aggiunta decorativa.
Skopelos è il set principale di Mamma Mia! (2008): la cappella di Agios Ioannis arroccata su uno scoglio è il luogo più fotografato dell’isola. Vale la salita — circa 200 gradini — per la vista sul mare.

La cucina merita attenzione: la skopelitiki tiropita, torta di formaggio a spirale, è la specialità locale. I vini bianchi dell’isola hanno carattere proprio.
Perfetta per coppie, amanti dell’architettura tradizionale, chi cerca una Grecia autentica senza rinunciare ai servizi.
Approfondisci qui: Skopelos, l’isola greca verde e silenziosa per l’estate 2026

Alonissos: la più selvaggia, al centro di un parco marino

Alonissos è circondata da un sistema di isolette disabitate che formano il Parco Marino Nazionale del Mar Egeo Settentrionale — la più grande area marina protetta della Grecia e una delle più grandi d’Europa, istituita nel 1992 per proteggere la foca monaca mediterranea (Monachus monachus), una delle specie marine più rare del Mediterraneo.

L’isola ha un’unica spiaggia sabbiosa — tutte le altre sono di ciottoli — e una densità turistica sensibilmente inferiore rispetto a Skiathos e Skopelos. La Chora, il borgo antico arroccato sulla collina, fu abbandonata dopo il terremoto del 1965 e poi lentamente recuperata dagli anni ’80 in poi: oggi è parzialmente abitata, con vicoli stretti e una vista sull’Egeo che vale da sola il viaggio.

Il modo migliore per vivere Alonissos è in barca: i tour guidati portano alle isole del parco marino — Peristera, Kyra Panagia, Gioura — dove si nuota in acque quasi deserte, si esplora la grotta di Cyclops e, con fortuna, si avvistano le foche monache.
Perfetta per chi vuole natura integra, snorkeling, barca, tranquillità autentica e nessun beach club.

Skyros: la più grande, la più lontana, la più sé stessa

Skyros è l’isola che fa storia a sé. È la più grande delle Sporadi per superficie, ha un piccolo aeroporto con voli da Atene, ma i traghetti che la collegano alle altre tre isole sono rari anche in estate — almeno 5 ore di navigazione via Eubea. Questa logistica la protegge naturalmente dal turismo di massa.
Il paesaggio di Skyros è un’anomalia nell’anomalia: il nord dell’isola è verde e boscoso come le altre Sporadi, il sud è brullo, quasi lunare, con rocce calcaree e un profilo che ricorda le Cicladi. La Chora — il capoluogo, abbarbicato sotto un castello veneziano — ha case bianche cubiche e vicoli stretti che sembrano usciti da Mykonos, non dall’Egeo settentrionale.

L’isola è nota per tre cose che non si trovano altrove. I cavalli Skyrian — una razza endemica di piccoli cavalli selvatici, tra le più antiche d’Europa, che pascola libera nelle colline del sud. Gli spaghetti all’aragosta, piatto locale cucinato con una ricetta che varia da taverna a taverna. E la tradizione artigianale della lavorazione del legno e della ceramica, sopravvissuta in alcune botteghe del centro storico.

Secondo la mitologia, Skyros era l’isola dove il re Teseo fu assassinato — e dove Achille si nascose travestito da donna per evitare la guerra di Troia.
Perfetta per chi vuole un’isola greca vera, lontana dai circuiti, disposto a costruirsi l’itinerario in autonomia.
Approfondisci qui: Skyros è l’isola greca remota dove ritrovare pace e ispirazione (e si raggiunge facilmente)

La tabella sinottica

Se cerchi spiagge sabbiose e vita notturna → Skiathos
Se cerchi bellezza architettonica e cucina → Skopelos
Se cerchi natura marina e isolamento autentico → Alonissos
Se cerchi un’isola fuori da tutto, con cavalli selvaggi → Skyros
Se cerchi combinazione di due isole → Skopelos + Alonissos (una settimana ciascuna, traghetto in un’ora)

Come arrivare e muoversi

Skiathos è l’unica delle quattro con voli diretti dall’Italia — da Milano, Roma, Bari, Bologna e altre città, soprattutto con vettori low cost in estate. L’aeroporto è piccolo ma funzionale.

Skopelos e Alonissos si raggiungono solo via mare: traghetti da Volos (circa 3-4 ore), da Agios Konstantinos (circa 3 ore in estate) o da Skiathos stessa (1 ora per Skopelos, 2 ore per Alonissos). Il sito ferryhopper.com è lo strumento migliore per pianificare.

Skyros si raggiunge in aereo da Atene (45 minuti) o in traghetto da Kymi, sull’isola di Eubea (circa 2 ore). I collegamenti con le altre Sporadi sono rari: meglio trattarla come destinazione separata.

Per muoversi sulle isole: motorino o quad sono la soluzione più pratica — le isole sono piccole, le strade semplici. L’auto a noleggio è disponibile ma non sempre trasferibile da un’isola all’altra.

Quando andare: giugno e settembre sono i mesi d’oro. Luglio e agosto funzionano per chi ama l’animazione; Skiathos in particolare è molto affollata in alta stagione. Le Sporadi sono più soggette a perturbazioni estive rispetto alle isole più meridionali: tenerlo presente nella pianificazione.

Foto MarketingGreece, Canva

Le incredibili spiagge di Milos, come stare sulla luna

I segreti del risparmio in Europa per l’estate 2026: le mete più economiche per una vacanza di 5 giorni

Serena Proietti Colonna — Tue, 12 May 2026 05:39:32 +0000

I segreti del risparmio in Europa per l'estate 2026: le mete più economiche per una vacanza di 5 giorni CANOSA DI PUGLIA - Il centro pugliese raggiunge la quarta piazza rappresentando la soluzione italiana ideale per risparmiare sui pasti locali. CANOSA DI PUGLIA - Il centro pugliese raggiunge la quarta piazza rappresentando la soluzione italiana ideale per risparmiare sui pasti locali. CANOSA DI PUGLIA - Il centro pugliese raggiunge la quarta piazza rappresentando la soluzione italiana ideale per risparmiare sui pasti locali. LAS PALMAS - La località delle Canarie compare al quinto punto del ranking garantendo numerose attività culturali a costo zero. LAS PALMAS - La località delle Canarie compare al quinto punto del ranking garantendo numerose attività culturali a costo zero. LAS PALMAS - La località delle Canarie compare al quinto punto del ranking garantendo numerose attività culturali a costo zero. SIVIGLIA - Il capoluogo andaluso compare in sesta posizione con tariffe per i trasporti molto competitive rispetto alle medie europee. SIVIGLIA - Il capoluogo andaluso compare in sesta posizione con tariffe per i trasporti molto competitive rispetto alle medie europee. SIVIGLIA - Il capoluogo andaluso compare in sesta posizione con tariffe per i trasporti molto competitive rispetto alle medie europee. PLOVDIV - Questa meta bulgara ottiene il secondo piazzamento distinguendosi per i prezzi della ristorazione più bassi dell'intera analisi. PLOVDIV - Questa meta bulgara ottiene il secondo piazzamento distinguendosi per i prezzi della ristorazione più bassi dell'intera analisi. PLOVDIV - Questa meta bulgara ottiene il secondo piazzamento distinguendosi per i prezzi della ristorazione più bassi dell'intera analisi. TIRANA - La capitale albanese occupa la prima posizione grazie a un budget complessivo inferiore ai 600 euro. TIRANA - La capitale albanese occupa la prima posizione grazie a un budget complessivo inferiore ai 600 euro. TIRANA - La capitale albanese occupa la prima posizione grazie a un budget complessivo inferiore ai 600 euro. ZAGABRIA - La città croata si trova al terzo rango della lista e vanta i collegamenti aerei dal prezzo più vantaggioso. ZAGABRIA - La città croata si trova al terzo rango della lista e vanta i collegamenti aerei dal prezzo più vantaggioso. ZAGABRIA - La città croata si trova al terzo rango della lista e vanta i collegamenti aerei dal prezzo più vantaggioso. CORRALEJO - Questo borgo di Fuerteventura detiene il settimo posto della selezione ufficiale basata sulla combinazione tra servizi e tariffe medie. CORRALEJO - Questo borgo di Fuerteventura detiene il settimo posto della selezione ufficiale basata sulla combinazione tra servizi e tariffe medie. CORRALEJO - Questo borgo di Fuerteventura detiene il settimo posto della selezione ufficiale basata sulla combinazione tra servizi e tariffe medie.

La selezione che segue nasce da un’analisi condotta dagli esperti di Zable, una società specializzata in servizi finanziari. Il team ha esaminato i costi medi di voli, pernottamenti su Booking.com, tasse turistiche, spesa alimentare e pasti fuori casa. Attraverso questo incrocio di variabili, è emersa una classifica precisa che permette di individuare i luoghi nel continente europeo in cui il budget personale viene valorizzato al massimo, senza rinunciare alla qualità dell’esperienza. I prezzi riportati includono il pacchetto completo per una permanenza di 5 notti, trasformando la ricerca della convenienza in una scelta consapevole e strategica. Nella gallery si possono scoprire le 7 mete più economiche per l’estate 2026 per una vacanza di 5 giorni.

Tirana, Albania

La capitale albanese guida la classifica con un costo complessivo di circa 590 euro. Risulta la destinazione più vantaggiosa grazie a pernottamenti che si aggirano sui 378 euro per l’intero periodo. La tassa di soggiorno incide appena per 5 euro, mentre un pasto al ristorante richiede mediamente 15 euro. Si tratta di un centro urbano in forte espansione, caratterizzato da un mix tra architettura storica e modernità.

Plovdiv, Bulgaria

Plovdiv è un’antica città bulgara che occupa la seconda posizione con una spesa totale di 670 euro. I voli hanno un prezzo medio di 145 euro e il cibo rappresenta il vero punto di forza del risparmio, con pasti fuori casa a circa 12 euro. Le principali attrazioni locali sono accessibili gratuitamente, permettendo di visitare siti archeologici e quartieri storici senza intaccare il portafoglio.

Zagabria, Croazia

Il terzo gradino del podio appartiene alla capitale croata, che richiede un investimento di 781 euro. Sebbene il costo del soggiorno per 5 notti sfiori i 620 euro, i collegamenti aerei risultano i più economici della lista con una media di 84 euro. La città vanta musei insoliti e parchi curati, mantenendo una spesa per i generi alimentari contenuta, stimata intorno ai 50 euro per l’intera durata della vacanza.

Canosa di Puglia, Italia

L’Italia entra in classifica con Canosa di Puglia, dove il viaggio completo costa circa 828 euro. I visitatori spendono mediamente 14 euro per mangiare fuori, beneficiando di prodotti locali d’eccellenza a prezzi ridotti. L’esborso per la spesa quotidiana si ferma a 42 euro, rendendo questa zona una scelta eccellente per chi desidera il mare a non troppa distanza e la tradizione mediterranea pur contenendo le uscite finanziarie.

Las Palmas (Gran Canaria), Spagna

Spostandosi nelle Isole Canarie, la città di Las Palmas presenta un conto totale di 913 euro. Il volo pesa per più o meno190 euro, ma la varietà di servizi e la gratuità delle attrazioni principali bilanciano l’esborso. La tassa turistica ammonta a 15 euro, una cifra ragionevole se rapportata alla qualità delle infrastrutture e alla bellezza dei litorali spagnoli che accolgono i turisti durante la stagione calda.

Siviglia, Spagna

La città andalusa richiede un budget di 963 euro per 5 notti. Il punto di forza risiede nel trasporto aereo, con biglietti che costano in media 91 euro. Nonostante il pernottamento superi gli 800 euro, la vita quotidiana resta accessibile con 17 euro per un pasto e una spesa alimentare di 44 euro. Il fascino dell’architettura moresca e delle piazze monumentali arricchisce il valore del viaggio.

Corralejo (Fuerteventura), Spagna

Chiude la selezione questa località di Fuerteventura con un costo complessivo di 1.013 euro. I voli si attestano sui 167 euro e l’alloggio per le 5 notti considerate raggiunge i 760 euro. Mangiare al ristorante richiede circa 21 euro, mentre la spesa al supermercato si aggira sui 50 euro. La destinazione attrae chi predilige paesaggi naturali e attività legate alla costa atlantica.

Foto Canva

Leggi Anche

Syros: la capitale delle Cicladi che i turisti non conoscono

Milos, Tinos, Syros e le altre: quali isole delle Cicladi da scegliere nel 2026, la guida per non sbagliare

Martino De Mori — Wed, 06 May 2026 18:12:41 +0000

Mykonos e Santorini funzionano. Nessuno lo nega. Hanno anche qualche angolo di pace, come abbiamo raccontato. Ma funzionano per un tipo preciso di vacanza — quella che ruota intorno all’estetica, alla vita notturna, alla fotografia. Chi cerca altro, nelle Cicladi, deve sapere dove guardare.

Da tempo le raccontiamo, quelle isole un po’ laterali, un po’ più difficili da raggiungere, meno affollate, più rilassanti. Ad esempio Milos, che ha spiagge che sembrano un altro pianeta (ma non andarci in agosto).
Oppure Syros è una città vera, con tribunali e un teatro d’opera ottocentesco. Tinos è ventosa e autentica. Astypalea sta tra due arcipelaghi e non appartiene del tutto a nessuno dei due. Ognuna ha una logica propria — e nessuna assomiglia a quello che si immagina quando si dice “isola greca”. Ecco la nostra guida sintetica per scegliere la tua “isola greca giusta delle Cicladi”. Tenendo contto anche che in questa anomala estate 2026, c’è la questione dei voli aerei che può decretare l’affollamento meno di una località.
Alternative alle Cicladi? Le Ionie, le Sporadi, il Dodecaneso, o la bellissima Evia, vicino ad Atene.

Se vuoi spiagge spettacolari e paesaggio lunare: Milos

Milos è l’isola vulcanica delle Cicladi — e si vede in ogni dettaglio. Le rocce cambiano colore da bianco a nero a rosso pomice. Sarakiniko ha un aspetto così alieno che fatica a sembrare reale. Kleftiko è raggiungibile solo in barca, ex rifugio di pirati, con archi di roccia sul mare trasparente.

Non è ancora sovraffollata come Santorini, ma la fama cresce ogni anno. Giugno e settembre sono i momenti giusti. Agosto? Da evitare.
Qui abbiamo raccontato Milos in dettaglio: Milos, la Venere delle Cicladi

> Iscriviti alla nostra newsletter compilando il form qui sotto!
Spoiler: ne mandiamo poche, ma buone!

Se vuoi autenticità e gastronomia: Syros

Syros è la capitale amministrativa delle Cicladi — ha tribunali, università, un porto commerciale attivo, un teatro d’opera ottocentesco. I turisti stranieri qui sono in minoranza, e questo si sente.

Ermoupoli è una delle città neoclassiche più belle della Grecia — palazzi ottocenteschi, una piazza con le palme, il caffè come rito sociale reale. Il loukoumi e la halvadopita si comprano ancora nelle botteghe artigianali. Si mangia bene, si spende meno che a Mykonos. L’isola ha spiagge tranquille — non le più scenografiche delle Cicladi, ma con spazio garantito anche ad agosto.
Tutti i dettagli: Syros, la capitale delle Cicladi che i turisti non conoscono

Se vuoi natura, borghi di pietra e vento: Tinos

Tinos è ventosa — e questa è la ragione principale per cui è meno affollata di altre isole vicine. Il Meltemi soffia forte, i turisti che cercano solo spiagge la saltano. Chi resta trova qualcosa di più interessante.

I borghi dell’interno sono costruiti in marmo bianco, con decorazioni architettoniche elaborate — una tradizione locale di marmorari che ha formato scultori per tutta la Grecia. Le spiagge esistono, alcune belle, molte senza stabilimenti. Kolymbithra ha onde amate dai surfisti. Livada è quasi lunare.
Non ha aeroporto. Fa parte del suo equilibrio.
Articolo completo: Tinos, la Cicladi autentica per l’estate 2026

Se vuoi mare, storia e varietà senza eccessi: Naxos

Naxos è la più grande e completa delle Cicladi. C’è la Portara sul mare, il quartiere veneziano del Kastro, i villaggi di pietra nell’interno — Apeiranthos, Filoti — con un ritmo completamente diverso dalla costa. Il Monte Zas, la cima più alta delle Cicladi, ha sentieri panoramici per chi vuole alternare mare e trekking.

Le feste esistono, ma si possono evitare. L’isola è abbastanza grande da assorbire i flussi estivi senza collassare. ha una nightlife intensa, ma non eccessiva. Una delle scelte più equilibrate delle Cicladi per chi vuole varietà senza rinunciare alla qualità.
La guida: Naxos, l’isola più completa delle Cicladi

Se vuoi pedalare tra le isole: Paros e Antiparos

Paros è conosciuta, ma gestibile fuori dall’alta stagione. Ha spiagge sabbiose lunghe, un porto vivace a Naoussa, cantine vinicole nell’interno. Antiparos è raggiungibile con un traghetto da tre euro — più piccola, più silenziosa, con strade sterrate e calette quasi deserte.

Le due isole insieme si girano bene anche in bicicletta — abbiamo testato l’itinerario. Strade sterrate, noleggio sul posto, qualche accorgimento tecnico.
Ne parliamo qui: Paros, dove puoi ballare ma anche isolarti

Se vuoi sparire davvero: Astypalea

Astypalea sta a metà tra Cicladi e Dodecaneso — e proprio per questo finisce fuori dai radar. Ha la forma di una farfalla, due baie naturali, una Chora bianca con mulini a vento sul Kastro veneziano, taverne piccole con pesce fresco e formaggio locale.

Non arrivano navi da crociera. Non esistono resort all inclusive. Le spiagge sono spesso vuote anche ad agosto.
Negli ultimi anni è diventata anche un laboratorio di mobilità sostenibile — veicoli elettrici e trasporti condivisi, coerenti con la scala dell’isola.
Articolo completo: Astypalea, l’isola tra Cicladi e Dodecaneso

Mykonos: vale il viaggio, ma va vissuta nel modo giusto

Mykonos non è un’isola per tutti — lo diciamo chiaramente nel nostro articolo dedicato. Costa, è rumorosa, e in agosto i vicoli di Chora sembrano un aeroporto con le case bianche. Ma sa fare una cosa che nessun’altra isola delle Cicladi sa fare allo stesso livello: l’estate nel senso più pieno e irragionevole del termine.
Le feste migliori del Mediterraneo, i tramonti di Little Venice, una concentrazione di bellezza e eccesso che ha una sua logica interna. Chi la sceglie sapendo cosa vuole, raramente rimpiange la scelta.

Il punto è dove andare per trovare il lato meno turistico. Agios Sostis, a nord, è la spiaggia più autentica dell’isola: niente lettini, niente ombrelloni, niente musica — solo la taverna Kiki’s sopra la sabbia, senza elettricità né prenotazioni, con una lista su carta dove scrivi il nome e aspetti il turno. Fokos, sempre a nord, si raggiunge solo in scooter su sterrato. Elia Beach è la più lunga dell’isola — 800 metri di sabbia dorata — e paradossalmente una delle più tranquille, perché essere l’ultima fermata dei taxi boat scoraggia chi non ha voglia di organizzarsi.
Tutti i dettagli: Mykonos: le spiagge meno affollate e come viverla davvero

Santorini: l’icona delle Cicladi, con i suoi compromessi

Santorini è la regina dell’arcipelago — e lo sa. La caldera vulcanica, i villaggi bianchi di Oia e Fira sulla scogliera, i tramonti che hanno riempito milioni di Instagram. È tutto vero, ed è tutto molto affollato.
In estate i vicoli principali di Oia sono percorribili a malapena. Le spiagge più famose — Perissa, Kamari — sono organizzate come stabilimenti balneari a tutti gli effetti.

Il modo per viverla in modo più umano è spostarsi dalle traiettorie principali. Akrotiri, a sud, è il sito archeologico della città minoica sepolta dall’eruzione del 1600 a.C. — meno frequentato del centro, straordinario per chi ama la storia. La spiaggia di Vlychada, nei pressi delle cave di pomice bianca, ha un paesaggio lunare e molta meno folla rispetto alle spiagge est.
Pyrgos, il borgo medievale nell’interno dell’isola, è uno dei pochi punti dove Santorini smette di fare la cartolina e torna a essere un paese vero — con una pasticceria di quartiere, gatti sui muretti, qualche anziano seduto fuori casa.
Santorini resta una tappa valida — meglio in maggio o in settembre, quando i flussi si dimezzano e i prezzi con loro.

La tavola sinottica: quale isola per cosa

Se cerchi spiagge spettacolari e paesaggio → Milos
Se cerchi cultura, gastronomia e vita reale → Syros
Se cerchi autenticità e borghi di pietra → Tinos
Se cerchi varietà e completezza → Naxos
Se cerchi cicloturismo tra le isole → Paros + Antiparos
Se cerchi silenzio vero e isolamento → Astypalea
Se cerchi la festa migliore del Mediterraneo → Mykonos — ma vai ad Agios Sostis e Fokos per respirare
Se cerchi il tramonto più famoso della Grecia → Santorini — ma in maggio o settembre, e dormi a Pyrgos

Come muoversi tra le Cicladi

Il Pireo — il porto di Atene — è il nodo principale. Traghetti veloci e lenti raggiungono tutte le isole della lista. Da Atene a Milos ci vuole circa cinque ore in traghetto veloce. A Syros circa due ore e mezza. A Naxos tre ore.

Le isole sono collegate tra loro — un itinerario a più tappe è possibile e spesso più conveniente di un andata e ritorno da Atene per ogni isola. Il sito ferryhopper.com è lo strumento migliore per pianificare le connessioni.

Quando andare: giugno e settembre sono i mesi migliori per tutte le isole di questa lista. Luglio e agosto sono vivaci ma con più folla e prezzi più alti. Maggio è ideale per chi vuole l’isola quasi per sé, con qualche rinuncia sui servizi.

Foto Canva

Tinos: la Cicladi autentica per l’estate 2026

Astypalea: l’isola segreta tra Cicladi e Dodecaneso

Kos, l’isola greca grande e facile: relax, natura e un traghetto per esplorare il Dodecaneso

L’arcipelago greco dove si nascondevano i pirati è ancora un rifugio per un’estate lontano da tutto: le Isole Fourni

Martino De Mori — Mon, 04 May 2026 08:21:21 +0000

Un arcipelago che non cerca follower

Ci sono isole greche che si sono costruite una reputazione a forza di mulini, nightlife e foto su Instagram. Fourni no. È un arcipelago di tre isole principali — Fourni, Thymena e Agios Minas — e una miriade di scogli affioranti nell’Egeo nord-orientale, incastonato tra Ikaria e Samos a ovest e Patmos a sud. Non ha infrastrutture turistiche di rilievo, non ha spiagge attrezzate in stile cicladico, non ha una vita notturna. Ha qualcosa di più raro: la capacità di far stare fermi. Non fa parte del Dodecaneso, forse il nostro arcipelago preferito, ma ci è attaccata e fa arcipelago a sé.

Il nome del villaggio principale — Korseon — deriva da korsaires, i pirati che per secoli usarono questi canali e queste baie come base operativa nel Mediterraneo orientale. L’isola era un nascondiglio perfetto: vicina alle rotte commerciali, difficile da raggiungere per chi non conosceva i fondali, ricca di insenature dove sparire in caso di necessità.
Oggi Fourni è ancora difficile da raggiungere per chi non vuole fare lo sforzo — ed è esattamente questo che la protegge.
Un po’ come Symi e i suoi prelibati gamberetti, o Karpathos, una delle isole più autentiche.

L’arcipelago: tre isole, tre caratteri

Fourni è l’isola più grande e quella con la maggior parte dei servizi. Il porto e il villaggio principale si trovano nella baia di Kambos — una piccola passeggiata con taverne, caffè, qualche pensione a conduzione familiare. Il ritmo è quello dei posti dove la maggioranza della popolazione fa ancora il pescatore di mestiere.
La flotta peschereccia di Fourni è insolitamente grande per un’isola di queste dimensioni: il pesce catturato viene in gran parte spedito ad Atene, ma ciò che resta in taverna — aragoste, ricci, polpi, pesce di giornata — è tra le migliori ragioni per fermarsi più del previsto.
Thymena è ancora più primitiva. Un solo nucleo abitato, affacciato al mare di fronte al villaggio di Fourni, raggiungibile in caicco in pochi minuti. È il tipo di posto dove non succede niente — e dove ci si accorge che era esattamente quello di cui si aveva bisogno.
Agios Minas è disabitata, tranne che nei mesi estivi. Fondali incontaminati, nessuna struttura. Si raggiunge in barca e si torna con la testa diversa.

Le spiagge: calette, ciottoli, acqua perfetta

Niente lettini a pagamento, niente ombrelloni in fila, niente DJ set sul tramonto. Le spiagge di Fourni sono quasi tutte non attrezzate, spesso raggiungibili via mare o attraverso sentieri nella macchia mediterranea. Portare acqua, cibo e scarpette da scoglio non è una raccomandazione — è un requisito.
Psili Ammos, a un chilometro dal porto, è l’unica spiaggia con lettini a noleggio e uno snack bar. È il punto di riferimento per chi non vuole allontanarsi troppo.
Kambi, a circa 20 minuti a piedi dal villaggio, è una delle più amate dai locali. Ciottoli, alberi che fanno ombra, acqua che cambia colore con la luce. I tre mulini a vento che si sfiorano lungo il cammino appartengono al paesaggio come le rocce e il mare.

Petrokopio è la più evocativa. Sopra la spiaggia ci sono le antiche cave di marmo da cui nell’antichità si estraeva il materiale per le statue e i palazzi di città come Mileto. I ciottoli bianchi caduti dalle cave nel tempo si sono mescolati con la sabbia e contrastano con il blu profondo dell’acqua in modo che sembra quasi costruito.
Vlychada si raggiunge solo dopo un sentiero nella macchia mediterranea. Ciottoli chiari, acqua immobile, silenzio assoluto. Non c’è niente — e non manca niente.
Kassidi, nella parte meridionale dell’isola, è una baia sabbiosa isolata circondata da grandi rocce. Una delle poche spiagge di sabbia vera dell’arcipelago. Si raggiunge in scooter o in barca.

Cosa si fa a Fourni

La risposta onesta: poco, nel senso migliore del termine. Si nuota, si cammina, si mangia pesce fresco in taverna, si guarda il porto nel tardo pomeriggio quando rientrano le barche.
I sentieri dell’isola attraversano colline di macchia mediterranea, collegano calette, passano vicino a chiese bizantine e monasteri.
Il monastero di Agios Ioannis, nel sud dell’isola, domina da un’altura le calette circostanti — il percorso per arrivarci è uno dei più panoramici dell’arcipelago. Le gite in caicco permettono di esplorare le isole minori e le grotte marine accessibili solo dal mare.
Il 29 agosto si svolge il panigiri di San Giovanni ad Agios Minas — una festa che la comunità celebra in costume tradizionale, con musica, cibo e ballo. È uno di quegli eventi che esistono ancora per i locali, non per i turisti.

Come arrivare

Fourni non ha aeroporto. Si arriva in traghetto dal Pireo (Atene), da Ikaria o da Samos.
L’opzione più comoda per chi viene dall’Italia è volare su Atene, poi traghetto dal Pireo — oppure volare su Samos (voli stagionali da diverse città italiane) e prendere l’aliscafo. Da Samos la traversata è breve e scenografica.
In alternativa si arriva via Ikaria, che ha un aeroporto con voli da Atene. Da Icaria ci sono caicchi regolari per Fourni.

Info pratiche Fourni

Come arrivare: traghetto dal Pireo (Atene) o da Samos/Icaria.
Voli su Atene o Samos, poi traghetto.
Quando andare: giugno e settembre per mare ottimo e folla minima. Luglio-agosto è alta stagione anche qui, ma senza i numeri delle isole famose.
Cosa portare in spiaggia: acqua, pranzo al sacco, scarpette da scoglio. Le spiagge sono quasi tutte non attrezzate.
Alloggi: pensioni e stanze in affitto a conduzione familiare a Korseon e Kambi. Prenotare con anticipo in estate.
Sito di riferimento: ferryhopper.com per i traghetti

Foto Canva

Syros, l’isola greca delle Cicladi con le spiagge più tranquille e il blues del Mediterraneo

Skyros, l’isola greca remota dove ritrovare pace e ispirazione

Thassos, l’isola greca economica e poco battuta

Pian dei Resinelli: la passerella sospesa nel vuoto a un’ora da Milano

Vacanze intelligenti tra rotte segrete e risparmio reale: le mete meno note per l’estate 2026

Serena Proietti Colonna — Mon, 04 May 2026 05:21:56 +0000

Vacanze intelligenti tra rotte segrete e risparmio reale: le mete meno note per l'estate 2026 CLERMONT-FERRAND - Il settimo nome dell'elenco identifica il centro francese situato proprio tra i crateri spenti del Massiccio Centrale. CLERMONT-FERRAND - Il settimo nome dell'elenco identifica il centro francese situato proprio tra i crateri spenti del Massiccio Centrale. CLERMONT-FERRAND - Il settimo nome dell'elenco identifica il centro francese situato proprio tra i crateri spenti del Massiccio Centrale. IOANNINA - Il quinto gradino del ranking appartiene al capoluogo dell'Epiro, caratterizzato da un monastero isolato al centro di uno specchio d'acqua lacustre. IOANNINA - Il quinto gradino del ranking appartiene al capoluogo dell'Epiro, caratterizzato da un monastero isolato al centro di uno specchio d'acqua lacustre. IOANNINA - Il quinto gradino del ranking appartiene al capoluogo dell'Epiro, caratterizzato da un monastero isolato al centro di uno specchio d'acqua lacustre. CROTONE - La terza posizione spetta alla città calabrese che conserva i segreti della Magna Grecia presso le scogliere rosse di Capo Colonna. CROTONE - La terza posizione spetta alla città calabrese che conserva i segreti della Magna Grecia presso le scogliere rosse di Capo Colonna. CROTONE - La terza posizione spetta alla città calabrese che conserva i segreti della Magna Grecia presso le scogliere rosse di Capo Colonna. PICO - Al sesto riferimento geografico compare l'isola portoghese dominata da un vulcano e da vigne protette da muretti neri in pietra lavica. PICO - Al sesto riferimento geografico compare l'isola portoghese dominata da un vulcano e da vigne protette da muretti neri in pietra lavica. PICO - Al sesto riferimento geografico compare l'isola portoghese dominata da un vulcano e da vigne protette da muretti neri in pietra lavica. THUNDER BAY - Al secondo posto troviamo una perla canadese affacciata sul Lago Superiore, celebre per le scogliere verticali del parco Sleeping Giant. THUNDER BAY - Al secondo posto troviamo una perla canadese affacciata sul Lago Superiore, celebre per le scogliere verticali del parco Sleeping Giant. THUNDER BAY - Al secondo posto troviamo una perla canadese affacciata sul Lago Superiore, celebre per le scogliere verticali del parco Sleeping Giant. TURKU - La medaglia d'oro di questa lista brilla lungo le rive del fiume Aura, punto di partenza per esplorare un arcipelago composto da 20.000 isole. TURKU - La medaglia d'oro di questa lista brilla lungo le rive del fiume Aura, punto di partenza per esplorare un arcipelago composto da 20.000 isole. TURKU - La medaglia d'oro di questa lista brilla lungo le rive del fiume Aura, punto di partenza per esplorare un arcipelago composto da 20.000 isole. KALYMNOS - Quarta piazza questo lembo di terra nel Dodecaneso, paradiso per gli arrampicatori grazie a imponenti pareti di roccia calcarea. KALYMNOS - Quarta piazza questo lembo di terra nel Dodecaneso, paradiso per gli arrampicatori grazie a imponenti pareti di roccia calcarea. KALYMNOS - Quarta piazza questo lembo di terra nel Dodecaneso, paradiso per gli arrampicatori grazie a imponenti pareti di roccia calcarea.

Pianificare la pausa estiva richiede strategia per evitare rincari eccessivi o calca fastidiosa. Per questo motivo, gli esperti analisti di Skyscanner hanno redatto lo studio Smarter Summer elaborando milioni di dati sui flussi turistici mondiali. Si tratta di una selezione che nasce dal confronto tra costi medi dei voli e popolarità delle tratte per individuare opzioni accessibili. I risultati indicano che la settimana tra il 29 giugno e il 5 luglio rappresenta il periodo ideale per partire spendendo cifre contenute, mentre nella gallery si possono scoprire le 7 mene meno note (ed economiche) per l’estate 2026.

Turku, Finlandia

L’antica capitale finlandese sorge lungo le sponde del fiume Aura, zona pulsante della vita cittadina durante i mesi caldi. Il vicino arcipelago conta circa 20.000 isole raggiungibili con traghetti frequenti per esplorare sentieri naturali incontaminati. Musei storici e castelli medievali completano un’offerta culturale raffinata lontana dalle temperature soffocanti del sud Europa.

Thunder Bay, Canada

Situata sulle rive del Lago Superiore, Thunder Bay è una città canadese funge da porta d’accesso per il maestoso Parco Provinciale di Sleeping Giant. Le formazioni rocciose a picco sull’acqua attirano appassionati di fotografia e birdwatching grazie a panorami vastissimi. Le tradizioni indigene e la storia del commercio di pellicce arricchiscono le visite ai siti storici locali ricostruiti con precisione certosina.

Crotone, Italia

La costa ionica calabrese custodisce reperti della Magna Grecia all’interno del parco archeologico di Capo Colonna. Le spiagge di sabbia rossa caratterizzano il litorale circondato da una riserva marina protetta ricca di fauna selvatica. La cucina locale propone sapori decisi basati su prodotti a chilometro 0 provenienti dalle colline dell’entroterra poco distanti dal mare cristallino.

Kalymnos, Grecia

Famosa nel passato per la raccolta delle spugne marine, Kalymnos è un’isola del Dodecaneso che attira oggi scalatori professionisti per le pareti di calcare perfette. I villaggi dei pescatori mantengono uno stile di vita lento con taverne affacciate su porticcioli tranquilli, mentre i sentieri panoramici collegano chiesette bianche isolate a calette riparate dal vento dove l’acqua mantiene trasparenze incredibili.

Ioannina, Grecia

Adagiata sulle sponde del lago Pamvotis, Ioannina vanta un centro storico racchiuso dentro imponenti mura bizantine. L’isolotto al centro del bacino idrico ospita monasteri affrescati raggiungibili con piccole imbarcazioni in legno. Le montagne del Pindo, invece, circondano l’area garantendo un clima fresco e possibilità di escursioni tra canyon profondi e ponti in pietra antichi.

Pico, Portogallo

Pico è un’isola delle Azzorre che deve il nome al vulcano che domina il paesaggio con la sua vetta spesso avvolta dalle nuvole. I vigneti coltivati tra muretti di pietra lavica nera godono della tutela UNESCO per la loro struttura architettonica unica. Meravigliose sono le escursioni in barca, le quali permettono l’avvistamento di balene e capodogli che transitano in acque oceaniche profonde e ricche di nutrienti.

Clermont-Ferrand, Francia

Nel cuore del Massiccio Centrale, Clermont-Ferrand è circondata dalla catena dei vulcani spenti della Chaîne des Puys. La cattedrale gotica costruita interamente in pietra lavica scura definisce il profilo urbano con un impatto visivo straordinario. Poi c’è il parco tematico Vulcania, il quale spiega i segreti della terra attraverso percorsi interattivi adatti a visitatori in cerca di scoperte scientifiche.

Foto Canva

Leggi Anche

Creta in estate, evitando la folla

Cavalieri, apostoli e surfisti: Rodi è l’isola che non ha ancora finito di sorprendere (se conosci i posti giusti)

Redazione Viaggi — Fri, 01 May 2026 07:14:56 +0000

Un’isola con due facce distinte

Rodi è divisa in due da un vento. Il Meltemi, che soffia da nord-ovest per gran parte dell’estate, colpisce direttamente la costa occidentale — onde, mare mosso, spiagge di ciottoli, paradiso per chi pratica windsurf e kitesurf. La costa orientale, protetta dall’orografia dell’isola, è un’altra cosa: acque calme, sabbia dorata, fondali bassi, mare che cambia colore dal turchese al blu in pochi metri. Quasi tutte le spiagge che si vedono nelle fotografie di Rodi sono sul versante est.

Capire questa distinzione prima di prenotare l’alloggio risparmia sorprese. Chi vuole il mare tranquillo — famiglie, chi nuota — sceglie la costa est. Chi vuole sport acquatici e spiagge meno frequentate guarda a ovest.

La Città Medievale: patrimonio UNESCO nel mezzo di un porto trafficato

Rodi Città è la capitale dell’isola e uno dei centri medievali meglio conservati del Mediterraneo. Dal 1988 la città vecchia è patrimonio UNESCO: mura imponenti costruite dai Cavalieri di San Giovanni nel XIV e XV secolo, torri, bastioni e un sistema difensivo che ha resistito a due assedi ottomani. All’interno, la Via dei Cavalieri è una delle strade medievali più intatte d’Europa — ciottolata, fiancheggiata dalle osterie (residenze) delle diverse nazionalità dei Cavalieri, quasi silenziosa di mattina presto prima che arrivino i gruppi.

Il Palazzo del Gran Maestro domina la parte alta della città vecchia — costruito nel XIV secolo, distrutto per un’esplosione accidentale nel 1856, ricostruito durante l’occupazione italiana nel Novecento in forme non del tutto fedeli all’originale. Vale la visita comunque: i mosaici al piano superiore, portati da Kos dagli italiani, sono straordinari. Dentro e intorno alla città medievale ci sono musei, moschee ottomane, sinagoghe — sedimentazioni di duemila anni di storia in pochi ettari.

Lindos: l’acropoli, il villaggio bianco, le spiagge

Lindos si trova a circa 50 km a sud di Rodi Città ed è il secondo luogo più visitato dell’isola. Il motivo è immediato da capire arrivando: un villaggio di case bianche che salgono su una collina, in cima alla quale si erge l’Acropoli di Lindos con i resti del Tempio di Atena Lindia del 400 a.C. e le strutture dei Cavalieri costruite sopra. La salita a piedi è una ventina di minuti su gradini di pietra — la vista dall’alto sulle spiagge e sulla costa vale ogni gradino.

Ai piedi del promontorio si aprono due spiagge. Pallas Beach è la principale, sabbiosa, con acque calme. Sul lato opposto del promontorio c’è la Baia di San Paolo — Agios Pavlos — un’insenatura quasi circolare, protetta dal vento, con acqua di un verde-azzurro che sembra irreale. Secondo la tradizione, l’apostolo Paolo sbarcò qui nel 51 d.C. In estate è molto frequentata: meglio arrivarci presto la mattina.

Il villaggio di Lindos merita una passeggiata a parte: vicoli stretti, porte decorate con disegni in pietra a rilievo, taverne nascoste nei cortili. È caotico in luglio e agosto, più umano in giugno e settembre.

Le spiagge: da nord a sud

Elli Beach è la spiaggia urbana di Rodi Città — comoda, attrezzata, affacciata sul punto in cui il Mar Egeo e il Mediterraneo si incontrano. Utile se si alloggia in città, non particolarmente silenziosa.

Kallithea, a 10 km dalla capitale, è celebre per le Terme di Kallithea — un complesso costruito durante l’occupazione italiana negli anni Trenta, in stile moresco-orientale, oggi restaurato. Le sorgenti termali non sono più attive, ma l’architettura e la piccola baia di ciottoli con mare trasparente creano un’atmosfera unica. Ottima per lo snorkeling.

Faliraki è la spiaggia più lunga e più frequentata della costa est — 4 km di sabbia, resort, locali sul mare, sport acquatici. È quello che è: organizzata, animata, non per chi cerca tranquillità.

Stegnà è il contrario: un piccolo villaggio di pescatori con una baia sabbiosa ancora a misura d’uomo, taverne economiche, poca folla. Uno dei posti migliori dove mangiare pesce fresco senza pagare il prezzo turistico di Lindos.

Tsambika ha una delle spiagge più belle dell’isola — sabbia fine, acque cristalline — e il Monastero di Tsambika in cima alla collina raggiungibile con circa 300 gradini, con vista panoramica su tutta la costa.

Prassonissi è la punta sud dell’isola — letteralmente dove finisce Rodi. Un istmo di sabbia collega l’isola a un piccolo promontorio con faro, creando due baie con condizioni completamente diverse: da un lato il mare piatto, dall’altro le onde del Meltemi. Da maggio a ottobre è raggiungibile a piedi. È il paradiso del kitesurf e windsurf — uno dei siti più noti del Mediterraneo per queste discipline.

La Valle delle Farfalle e l’entroterra

A 26 km dalla città, la Valle delle Farfalle è un habitat estivo per migliaia di farfalle Callimorpha quadripunctaria che da giugno a settembre si posano sugli alberi in numero tale da colorare l’intera vegetazione. Il percorso è breve e facile, adatto a tutte le età. Biglietto: 6 euro, aperto 8:00–18:00.

L’interno dell’isola, poco esplorato dai turisti di massa, vale una giornata di esplorazione: villaggi come Embona (noto per la produzione di vino locale), Archangelos con il suo castello medievale e le tradizionali ceramiche, e Kamiros — sito archeologico di una città dorica del VI-V secolo a.C., molto meno affollato di Lindos ma altrettanto suggestivo.

Come arrivare e muoversi

L’aeroporto Diagoras si trova a 16 km a sud-ovest di Rodi Città, con voli diretti dall’Italia su diverse compagnie stagionali. Da Bologna, Milano, Roma, Napoli ci sono collegamenti diretti in estate.

Per muoversi sull’isola una auto a noleggio è quasi indispensabile — i mezzi pubblici coprono solo le tratte principali e i tempi sono lunghi. Uno scooter è un’alternativa pratica per le distanze brevi. I traghetti locali collegano Rodi alle isole vicine del Dodecaneso: Kos, Simi, Patmos, Kastelorizo — e a Marmaris in Turchia, a soli 45 minuti.

Quando andare

Maggio e giugno sono il momento migliore — mare già caldo (intorno ai 22°C), spiagge non ancora sature, prezzi pre-stagionali. Settembre e ottobre funzionano bene per chi vuole evitare la folla di agosto senza rinunciare al mare. Luglio e agosto sono l’alta stagione: Lindos è congestionata, i prezzi salgono, ma le spiagge sono abbastanza grandi da assorbire i flussi.

Info pratiche

Aeroporto: Diagoras (RHO), 16 km da Rodi Città. Bus ogni 20-30 minuti per il centro.
Documenti: carta d’identità per i cittadini italiani.
Valuta: euro. Lingua: greco, inglese diffuso nelle zone turistiche.
Auto a noleggio: consigliata, disponibile in aeroporto e in città.
Traghetti regionali: collegamenti frequenti per Kos, Simi, Patmos e Turchia (Marmaris).

Foto MarketingGreece

Leggi anche

Fourni, l’arcipelago greco che i pirati conoscevano bene — e i turisti ancora poco

6 sentieri fra i più belli d’Italia per i trekking di primavera

Le calette segrete, il castello dei pirati e i prezzi umani: Himara è una perla della costa ionica per l’estate 2026 (e ci vai in traghetto)

Redazione Viaggi — Tue, 28 Apr 2026 05:46:09 +0000

La costa albanese che nessuno si aspetta

C’è ancora qualcuno convinto che l’Albania balneare sia una cosa approssimativa. Qualcosa da raccontare a chi non ha mai guardato una foto della Riviera Ionica albanese, o non ha mai visto l’acqua di Gjipe Beach o di Llaman dal bordo di una barca. Il mare del sud Albania — da Valona verso Saranda — ha le stesse trasparenze delle isole greche che stanno di fronte, senza la stessa folla e con prezzi che nel 2025 sono ancora sensibilmente più bassi rispetto a qualsiasi altra costa mediterranea comparabile.

Himara (o Himare) è il centro di tutto questo. Non è un villaggio sperduto né una stazione balneare anonima: è una piccola città di circa 8.000 abitanti con una storia millenaria, un castello medievale arroccato sulla collina, una forte influenza culturale greca e una serie di spiagge tra le più belle del Mediterraneo orientale a portata di piedi o di taxi-boat.
Quello che era un sonnolento villaggio di pescatori è diventato negli ultimi anni una delle mete più cercate della costa albanese — e lo ha fatto mantenendo una dimensione umana che molte destinazioni più famose hanno perso da decenni.

Perché Himara funziona se non vuoi volare

Questa estate 2026 segna l’incertezza delle vacanze a causa della situazione internazionale complessa, soprattutto per la possibilità che i voli vengano cancellati o che costino troppo. E allora si potrebbe puntare su un altro tipo di vacanza che eviti l’aereo.
Il punto è questo: dall’Italia ci sono traghetti Bari–Durazzo con traversata di circa 9 ore e 45 minuti. Si sale a bordo la sera, si arriva la mattina a Durazzo — da lì si guida verso sud sulla SH8, la strada costiera che attraversa la Riviera albanese, e dopo circa 4-5 ore si è a Himara. Oppure si porta la macchina sul traghetto, si percorre la costa con tappe libere, si dorme dove si vuole. È un viaggio, non solo una destinazione.
Nel 2025 ha aperto il nuovo aeroporto di Vlorë, con operatività in crescita — ma per chi viene dall’Italia in auto, la rotta via traghetto rimane la più comoda e la più scenografica. Da Tirana ci sono autobus diretti per Himara in circa 4,5-5,5 ore; da Saranda bastano 1-1,5 ore in minibus. Per i documenti: carta d’identità valida per l’espatrio con almeno 3 mesi di validità oltre la data di rientro, niente visto per soggiorni fino a 90 giorni.

Le spiagge: da quella cittadina alle calette impossibili

L’area intorno a Himara offre un ventaglio di spiagge con caratteri molto diversi. Qualcosa per ogni tipo di vacanza, in un raggio di pochi chilometri. Spile Beach è la spiaggia principale della città — comoda, attrezzata, con bar e ristoranti di pesce sul bordo. Frequentata in estate, ma gestibile la mattina presto o dopo le sei di sera. Nella punta sud-est della baia sgorga una potente sorgente d’acqua dolce — un dettaglio che dice molto sulla geologia di questa costa.

Livadhi, a circa 20 minuti a piedi a nord attraverso la pineta, è più vivace, con bar sulla spiaggia e lettini in affitto. Si estende per oltre 1,2 km con sabbia bianca e acque cristalline; il lato nord, chiamato Gonia, è famoso per le sue formazioni rocciose di marmo. È il posto giusto per chi non vuole rinunciare ai servizi ma cerca qualcosa di più scenografico della spiaggia cittadina.
Porto Palermo, a pochi chilometri verso sud, è una baia dominata dal Castello di Ali Pasha — acque trasparenti e uno dei punti migliori per lo snorkeling di tutta la costa, con fondali ricchi di vita marina. Il castello stesso è uno dei monumenti più fotogenici dell’Albania meridionale, costruito su una penisola che entra nel mare. Gjipe Beach merita un discorso a parte. È una spiaggia incastonata tra scogliere e canyon, con un paesaggio molto diverso da quello delle baie più facili da raggiungere.
Il tratto finale si percorre a piedi dal parcheggio su sentiero sterrato: 25-40 minuti di cammino in discesa all’andata, più impegnativi al ritorno. La fatica ripaga in modo proporzionale — la baia è racchiusa, l’acqua è di un verde scuro che vira al turchese verso riva, le pareti del canyon scendono direttamente sul bagnasciuga.

Jalë e Llaman, più a sud verso Saranda, sono le alternative per chi cerca acque ancora più calme. Jalë ha sabbia fine e un’atmosfera tranquilla, ideale per le famiglie. Llaman è più raccolta, più cercata in estate: meglio arrivare presto.

La SH8: la strada che vale il viaggio

La SH8 è la statale costiera che unisce Valona a Saranda passando per Himara. I panorami sono eccezionali, ma l’asfalto può presentare buche e tornanti stretti — meglio evitare la guida notturna nei tratti montani.
Di giorno, in compenso, è uno dei percorsi panoramici più belli del Mediterraneo: la montagna scende a picco sul mare, i villaggi di pietra arroccati si alternano a baie improvvise, gli uliveti coprono i pendii fino alla riva. Fermarsi è inevitabile — e consigliato.

Quando andare e quanto si spende

Il picco estivo porta i turisti albanesi e la diaspora dall’estero — le spiagge si riempiono, i prezzi salgono leggermente, il ritmo cambia. Giugno e la prima metà di settembre restano il miglior compromesso tra meteo, mare e vivibilità.
Chi arriva in luglio-agosto trova più vita sul lungomare; chi preferisce calette quasi deserte punta alle spalle di stagione. Sul budget: un viaggio smart si gestisce con 50-95 euro al giorno a persona, trasporto escluso.
Con strutture più confortevoli e attività — escursioni in barca, snorkeling guidato, kayak — si sale a 120-230 euro. I ristoranti sul lungomare di Himara propongono pesce fresco a prezzi che, confrontati con qualsiasi costa italiana o greca comparabile, fanno ancora un effetto strano. La valuta è il lek albanese (ALL) — i resort accettano carte, per spiagge e mercati locali meglio avere contante.

Info pratiche Himara

Come arrivare: traghetto Bari–Durazzo (circa 9h45′), poi auto verso sud sulla SH8 (4-5 ore).
Oppure volo su Tirana + bus (4,5-5,5 ore).
Traghetto diretto Corfù–Himara in stagione (circa 1h15′), fino a due volte a settimana.
Documenti: carta d’identità valida per l’espatrio, niente visto fino a 90 giorni.
Quando: giugno e settembre-ottobre per il miglior equilibrio tra mare e folla.
Lingua: albanese; forte influenza greca nella zona di Himara, inglese nelle strutture turistiche.
Sito di riferimento: destinationalbania.al

Foto Canva

Leggi anche

Lefkada e le sue falesie bianche

Corea del Sud in fiore: la primavera coreana oltre i ciliegi

6 sentieri fra i più belli d’Italia per i trekking di primavera

L’isola greca dove il tempo scorre diversamente per legge, Patmos è mito, mulini e spiagge silenziose

Martino De Mori — Mon, 27 Apr 2026 07:54:16 +0000

Patmos non ha aeroporto. È la prima cosa da sapere, e dice già molto sul tipo di posto che è. Si arriva in traghetto dal Pireo — partenza a mezzanotte, arrivo all’alba — oppure in catamarano da Kos o da Rodi.
Quella traversata notturna non è un inconveniente logistico: è già parte dell’esperienza, il modo in cui l’isola ti chiede di cambiare passo prima ancora di sbarcare. 34 chilometri quadrati, circa 2.500 abitanti, un Monastero che esiste dal 1088 e una grotta in cui secondo la tradizione cristiana fu scritto l’Apocalisse nel 95 d.C. Il governo greco l’ha proclamata isola sacra nel 1981.

L’UNESCO l’ha inserita tra i patrimoni dell’umanità nel 1999. Patmos non ha mai avuto bisogno di promuoversi — chi la conosce tende a non parlarne troppo, e questo ha preservato qualcosa di raro.

Chora: il villaggio che sovrasta tutto

Chora è la capitale storica dell’isola, arroccata sulla collina che domina il porto di Skala. Raggiungerla a piedi richiede circa quaranta minuti di salita su un percorso lastricato — e vale ogni gradino. Il villaggio è un labirinto di vicoli bianchi, archi voltati, chiese ortodosse e case patrizie che portano i nomi delle famiglie che le abitano da secoli.
L’atmosfera è quella di un posto che ha resistito al tempo non per caso ma per scelta: la speculazione edilizia qui non ha mai avuto spazio, e il risultato è un nucleo urbano di rara coerenza visiva.
Sopra Chora si eleva il Monastero di San Giovanni Teologo, fondato nel 1088 dai monaci dell’ordine di San Cristodulo. Dall’esterno sembra una fortezza medievale — mura alte, bastioni, nessuna decorazione — costruita così per difendersi dalle incursioni dei pirati che infestavano il Dodecaneso. L’interno custodisce una delle collezioni di manoscritti bizantini più importanti del mondo, tra cui una pagina del Codice Purpureo del VI secolo.
La vista dall’alto sulle isole circostanti — nelle giornate limpide si vede fino a Ikaria,
Samos e la costa turca — è il tipo di panorama che rimane.
Anche Symi è da esplorare, piuttosto nascosta.
E Kalymnos, con le sue falesie per l’arrampicata, è a un tiro di traghetto.

La Grotta dell’Apocalisse

Tra Chora e il porto, scendendo una scalinata di 43 gradini scavati nella roccia, si entra nella Grotta dell’Apocalisse. Secondo la tradizione cristiana, qui San Giovanni Evangelista ricevette le visioni divine e dettò al discepolo Prochoros il testo che divenne l’Apocalisse, nel 95 d.C., durante l’esilio impostogli dall’imperatore romano Domiziano.

All’interno della grotta sono ancora visibili il cuscino di pietra su cui Giovanni posava la testa, il sostegno a cui si aggrappava durante la scrittura, e le tre fessure nella roccia attraverso cui, secondo la tradizione, arrivava la voce di Dio.
Che si sia credenti o no, lo spazio ha qualcosa che agisce sul sistema nervoso in modo immediato: buio, silenzio, pietra, proporzioni umane. Il contrario esatto di qualsiasi attrazione turistica costruita per stupire.

Le spiagge: ognuna richiede un piccolo sforzo

Patmos non è un’isola da spiagge facili — e questa è una delle ragioni per cui funziona. Le baie migliori si raggiungono a piedi su sentieri sterrati, in barca, o con i mezzi locali che non seguono orari serrati. Il risultato è che anche in alta stagione si trovano angoli di costa quasi deserti.
Psili Ammos è la spiaggia più bella dell’isola — sabbia dorata, acqua bassa e trasparente, una piccola taverna aperta in estate — raggiungibile solo via mare o con una camminata di circa 25 minuti da Diakofti.

Lampi, sul versante nord-occidentale, ha una spiaggia di ciottoli coloratissimi — grigi, rossi, bianchi — che la rendono visivamente unica nel Dodecaneso.
Kambos è la più attrezzata, con sport acquatici e beach bar, ed è la scelta giusta per chi viaggia con bambini.
Livadi Geranou ha acque fredde e cristalline, ideali per lo snorkeling, e nelle giornate calme si nuota fino all’isolotto di San Giorgio.
Vagia, con le sue due calette quasi identiche raggiungibili in 15-20 minuti a piedi, ha quella qualità del posto trovato — non segnalato, non attrezzato, tutto per sé.

Il ritmo dell’isola

Patmos è un’isola pigra nel senso migliore del termine. Le spiagge si popolano dopo le dieci di mattina — chi arriva all’alba le trova vuote. Le taverne aprono tardi e chiudono quando i clienti se ne vanno.
Il porto di Skala ha una vita autentica, non costruita per i turisti: i pescatori che tornano al mattino, i traghetti che arrivano dal Pireo all’alba, le barche a vela di un turismo discreto che non ha bisogno di farsi notare. È quel tipo di posto che non ha bisogno di promuoversi perché chi lo conosce tende a non parlarne troppo.

Info pratiche

Dimensioni: 34 km², circa 2.500 abitanti.
Come arrivare: Traghetto da Atene (Pireo) con Blue Star Ferries — partenza notturna intorno a mezzanotte, arrivo a Skala verso le 8:00 del mattino. Cabina consigliata, prenotare con anticipo in alta stagione. In alternativa: volo per Kos e catamarano per Patmos (circa 3h30) o volo per Rodi e traghetto (circa 4-5 ore).
Quando andare: maggio-giugno e settembre per clima ideale, meno affollamento e prezzi più bassi. Luglio e agosto sono i mesi più vivi ma anche i più frequentati.
Come muoversi sull’isola: motorino o quad a noleggio — la scelta più pratica. Taxi collettivi (chiamati taxi-boat) collegano il porto alle spiagge più lontane.
Dove alloggiare: Skala per chi vuole servizi e comodità; Grikos per chi cerca tranquillità e mare immediato; Chora per chi vuole l’esperienza più autentica dell’isola.

Foto Canva

Kos e il Dodecaneso: isola base per esplorare tutto l’arcipelago

Tinos: l’isola greca con meno folla per l’estate 2026

Lefkada: l’isola greca raggiungibile in auto con le falesie più bianche del Mediterraneo

Zacinto è l’isola greca con due anime: una finisce su Instagram ogni giorno, l’altra quasi nessuno la cerca

Martino De Mori — Thu, 23 Apr 2026 17:56:12 +0000

Il Fiore di Levante che i Veneziani capirono per primi

I Veneziani dominarono Zacinto (Zante) per quattro secoli e la chiamarono Fiore di Levante. Non era solo retorica commerciale: l’isola è verde, rigogliosa, coperta di ulivi, vigneti e fichi selvatici fino alle scogliere. Produce un vino bianco chiamato Popolaro, coltiva olive da secoli, e conserva nell’architettura del capoluogo una eredità veneziana che il terribile terremoto del 1953 — lo stesso che devastò Cefalonia e Itaca — non è riuscito a cancellare del tutto.

Ugo Foscolo nacque qui nel 1778 e la chiamò “petrosa Zacinto” nel suo sonetto più famoso. Dionisios Solomos, autore dell’inno nazionale greco, era zantese. Il dato culturale non è un dettaglio da guida turistica: dice qualcosa sul carattere dell’isola, sulla sua doppia identità di terra greca con anima veneziana, di posto che ha sempre avuto qualcosa da raccontare al di là del mare turchese.

La spiaggia del Naufragio: il problema è questo

La Navagio — la spiaggia del Naufragio — è indiscutibilmente bella. Una mezzaluna di sabbia bianchissima incassata tra scogliere calcaree alte duecento metri, con il relitto del cargo MV Panagiotis arrugginito al centro. Le foto non mentono sul paesaggio, ma tacciono su tutto il resto.
In luglio e agosto le barche si accalcano all’imbocco della baia in fila indiana. La spiaggia, che è piccola, si riempie di persone arrivate tutte insieme dallo stesso traghetto. Il tempo a disposizione è quello del tour organizzato — quaranta minuti, un’ora al massimo — poi si riparte.

È ancora bella? Sì. È l’esperienza che immagini? Dipende da quando ci vai.
A maggio o settembre le barche ci sono, ma in numero gestibile. La baia torna a essere ciò che è — uno dei paesaggi più spettacolari del Mediterraneo — invece di un set fotografico con comparse incluse.

Il nord: l’isola che quasi nessuno visita

La parte settentrionale di Zacinto è un’altra isola rispetto al sud. Le strade diventano strette e tortuose, i villaggi si diradano, il paesaggio è aperto e collinare. Volimes, all’estremo nord, è il paese più alto dell’isola: case di pietra, qualche taverna dove si mangia quello che c’è, artigianato locale e una quiete che in agosto sembra impossibile ma esiste davvero.

Poco più a nord, a Capo Skinari, c’è il faro bianco sull’estremità dell’isola. Da qui partono le barche per le Grotte Blu — le Blue Caves — una serie di archi e caverne rocciose dove la luce filtra sull’acqua e crea riflessi di un blu cobalto che sembra artificiale. Si visitano in barca, con maschera e pinne, spesso in combinazione con la Navagio. Sono meno note della Grotta Azzurra di Capri e significativamente meno affollate.
Dal faro di Skinari si può anche scendere a piedi alle grotte seguendo il sentiero costiero — opzione quasi ignorata dai tour, che garantisce le stesse acque con zero barche attorno.

Xigia: la spiaggia che puzza di zolfo (ed è meravigliosa)

Xigia è una spiaggia del nord che richiede un piccolo sforzo per essere raggiunta — la strada finisce qualche centinaio di metri prima e si continua a piedi — e che ha una particolarità insolita: sorgenti sulfuree naturali che emergono direttamente dall’acqua, rendendo il mare caldo in certi punti e dal colore leggermente lattiginoso.
L’odore è quello delle terme. Il paesaggio è quello di una caletta rocciosa quasi deserta. Non è per tutti — ma chi la cerca raramente torna deluso.

Le tartarughe Caretta caretta: perché Zacinto è un caso unico

La baia di Laganas, nel sud dell’isola, ospita il Parco Nazionale Marino di Zacinto — il primo parco marino di tutta la Grecia, istituito nel 1999 con un obiettivo preciso: proteggere il principale sito di nidificazione nel Mediterraneo della tartaruga Caretta caretta.

Ogni estate, tra giugno e agosto, le femmine scelgono le spiagge sabbiose di questa zona — Gerakas, Dafni, Kalamaki — per deporre le uova. La guardia costiera sorveglia le spiagge, i bagnanti rispettano zone di rispetto segnalate, i taxi boat gestiscono gli avvicinamenti con regole precise.
Vedere una tartaruga nuotare vicino alla riva è un’esperienza reale, non pubblicizzata, che capita con una frequenza sorprendente ai mattini presto, quando i turisti sono ancora a fare colazione.
Gerakas è la spiaggia più controllata e meno caotica dell’area protetta: sabbia dorata, acque basse, accesso regolamentato nelle ore di punta. Non è attrezzata come le spiagge commerciali del nord. È meglio.

Porto Limnionas e Keri: il lato ovest da non ignorare

La costa occidentale di Zacinto è rocciosa, alta, quasi priva di spiagge sabbiose.
Porto Limnionas è un fiordo naturale stretto tra pareti calcaree — l’acqua è di un verde smeraldo che cambia colore con il variare dell’angolo di luce. Ci sono scalette intagliate nella roccia per entrare in mare e una piccola taverna sopra. Non ci sono lettini. Non servono.

Vicino al Faro di Keri, sull’estremità sudoccidentale, si aprono i faraglioni di Mizithres — due pinnacoli di roccia bianca che emergono dal mare in modo assolutamente improbabile. Il tramonto da qui, con i faraglioni in controluce, è il tipo di scena che giustifica qualsiasi viaggio.
Le Grotte di Keri si raggiungono in barca dal porticciolo di Limni Keri — meno organizzate e affollate di quelle del nord, con pareti rocciose e fondali che valgono lo snorkeling.

Zante città e Bochali: quello che si salta sempre

Il capoluogo — Zante città, o Zacinto — è spesso trattato come punto di transito verso le spiagge. È un errore.
La città ricostruita dopo il 1953 conserva una struttura veneziana riconoscibile: il Castello di Bochali arroccato sulla collina sopra il porto, da cui si vede l’intera baia e, nelle giornate limpide, le coste del Peloponneso e di Cefalonia.
Il lungomare è animato senza essere caotico.
La chiesa di Agios Dionysios — patrono dell’isola — è il centro della vita religiosa e culturale, con un museo ecclesiastico che poche guide segnalano.
Bochali è il quartiere antico sulla collina, con le sue case di pietra e i taverni affacciati sul porto: è il posto giusto per bere un bicchiere la sera quando il caldo si allenta e le luci della città si specchiano nell’acqua.

Quando andare

Maggio e giugno sono i mesi migliori senza eccezioni: spiagge quasi vuote, prezzi bassi, tartarughe già presenti nell’area marina, Navagio visitabile senza code. Il mare è già balneabile — la temperatura ionica sale presto.

Settembre è la seconda scelta ideale: mare al massimo termico dell’anno, folla dimezzata rispetto ad agosto, prezzi in discesa decisa. Le taverne sono ancora aperte, i traghetti funzionano, l’isola è ancora viva.

Luglio e agosto portano il turismo giovanile di Laganas, le code per la Navagio, i prezzi al picco. Non è impossibile godersi Zacinto in questo periodo — l’isola è abbastanza grande da trovare sempre un angolo tranquillo — ma richiede più pianificazione e più auto.

Info pratiche

Come arrivare
Voli diretti stagionali dall’Italia sull’aeroporto di Zante (ZTH) da Milano, Roma, Bologna, Napoli, Bari e Bergamo. È l’opzione più comoda. In alternativa traghetto da Kilini, sul Peloponneso — traversata di un’ora e mezza, utile per chi viene via terra o vuole combinare più isole con l’auto.

Come muoversi
L’auto è indispensabile. Zacinto è grande — 406 km², nove volte Ischia — e le spiagge migliori del nord e dell’ovest sono irraggiungibili senza mezzo proprio. I noleggi si trovano ovunque: prenotare in anticipo in luglio e agosto.

Dove dormire
La zona di Vasilikos, nel sud-est, è la più tranquilla e vicina alle spiagge protette delle tartarughe. Tsilivi nel nord-est è più turistica ma ben posizionata. Bochali e il centro di Zante città sono ideali per chi vuole evitare le zone da movida e preferisce uscire la sera senza rientrare in auto.

Cosa non fare
Avvicinarsi alle tartarughe in acqua o disturbarle sulle spiagge di nidificazione. Le regole del Parco Marino sono serie, la guardia costiera controlla, e le tartarughe se ne vanno se disturbate — con conseguenze per l’intera colonia.

Foto MarketingGreece

Itaca: l’isola greca senza aeroporto dove rifugiarsi davvero

Arcadia, Peloponneso: il trekking più bello della Grecia dove nessuno va in agosto

Palmarola, l’ultima frontiera del Mediterraneo selvaggio: la roccia si fa chiesa e il tempo si ferma

Serena Proietti Colonna — Thu, 23 Apr 2026 13:56:03 +0000

Nell’arcipelago delle Isole Ponziane,(Lazio) c’è un segreto di roccia e smeraldo che si trova a soli 10 chilometri di distanza dalla più celebre Ponza. Questo lembo di terra emersa prende il nome dalla palma nana, un arbusto spontaneo che rappresenta l’unico esemplare di palma originario del continente europeo. Parliamo dell’eccezionale Isola di Palmarola, con immense pareti verticali che cadono a picco nel mare e in cui si notano proprio questi ciuffi verdi aggrappati alla pietra.

Definita spesso come una delle terre emerse più belle del globo (e sì, anche come l’isola più esotica d’Italia), si mostra come un labirinto di ossidiana e tufo privo di residenti stabili, un luogo in cui la natura non ha mai smesso di dettare le proprie regole. A Palmarola, tra le altre cose, manca totalmente una rete elettrica nazionale o collegamenti via cavo con la terraferma. Vi basti pensare che l’unica struttura ricettiva presente ha dovuto adattarsi a questa condizione installando moderni pannelli solari che catturano la forte insolazione tipica del Tirreno per accumulare energia in batterie specifiche.

Le architetture naturali e la Cattedrale di basalto

Navigando verso il versante settentrionale di Palmarola appare una visione che toglie il fiato per la sua maestosità. Questa zona viene chiamata La Cattedrale, un termine che descrive perfettamente le colonne di basalto scuro che svettano verso l’alto. L’erosione atmosferica ha scolpito il materiale vulcanico creando archi a sesto acuto e pilastri naturali del tutto simili alle strutture di una chiesa gotica medievale.

Foto: “Isole Pontine – Palmarola La Cattedrale” di gengish skan, CC BY-NC-ND 2.0

Entrando con una piccola imbarcazione nelle fessure della roccia, la luce filtra mettendo in scena giochi cromatici intensi. Poco distante, la zona denominata Le Galere svela un segreto ancora più antico: qui la pietra è maculata, punteggiata da inserti di ossidiana, un vetro nero purissimo che brillava agli occhi degli uomini primitivi.

Il rifugio dei ponzesi e le case-grotta

L’assenza di un vero centro abitato rende il territorio di questa terra emersa del Lazio un angolo di solitudine assoluta (se non fosse per il passaggio estivo di pochi fortunati). I pescatori di Ponza hanno trovato un modo geniale per abitare il suo spazio ostile senza snaturarlo: le case-grotta, cavità ricavate direttamente nel ventre della montagna.

Un tempo erano alloggi umili per la popolazione meno abbiente, mentre oggi rappresentano un patrimonio architettonico di immenso valore, perfettamente integrate nel paesaggio. Sulla sommità di uno scoglio imponente si trova anche un luogo di fede. La piccola cappella dedicata a Papa Silverio, Santo Patrono che visse qui il suo esilio nel sesto secolo, veglia sull’isola. Una scalinata ripida permette di raggiungere la cima, da cui lo sguardo spazia verso l’orizzonte infinito.

Baie incontaminate di Palmarola e lo Scoglio Forcina

Il perimetro costiero regala insenature dai colori che variano dal turchese al blu profondo. Cala Tramontana accoglie i visitatori con le sue acque verde smeraldo, mentre procedendo verso est si incontra Cala Spermaturo, un piccolo paradiso in Terra spesso frequentato da capre selvatiche che scendono lungo le pareti ripide in cerca di erba.

Poco distante sorge lo Scoglio Forcina, un nome che deriva dalla sua forma biforcuta, in cui le stratificazioni laviche sono leggibili come le pagine di un libro aperto. Nella parte meridionale domina invece il Faraglione di Mezzogiorno, un colosso di pietra che nasconde al suo interno il Grottone di Mezzogiorno, un tunnel naturale considerato tra i più affascinanti del bacino tirrenico.

L’ospitalità leggendaria di O’ Francese

La sola zona minimamente antropizzata si trova a Cala del Porto (che tra l’altra è anche l’unica striscia di sabbia presente sull’isola). In questo fazzoletto di terra c’è un piccolo ristorante con poche camere gestito dalla famiglia di Giuseppe Tagliamonte. Quest’uomo, soprannominato O’ Francese a causa del suo passato da emigrato, decise di tornare alle origini costruendo una dimora spartana in legno.

Foto: By Luigi trame – Own work, CC BY-SA 4.0, vi Wikimedia

La storia racconta di un’amicizia nata con una coppia di turisti negli anni ’60, i cui figli oggi portano avanti l‘attività con sistemi ecosostenibili. Cenare qui, sotto il profilo della villa delle sorelle Fendi che svetta nelle vicinanze, regala la sensazione di trovarsi in un mondo a parte, lontano dal rumore della civiltà moderna.

Dove non specificato: foto Canva

Leggi Anche

isola Bisentina, che ispirò Dante

Dalle terme vulcaniche al sole di mezzanotte, le isole europee dove andare questa estate per rigenerarti

Redazione Viaggi — Sat, 18 Apr 2026 06:12:29 +0000

C’è un modo di viaggiare che non riguarda cosa vedere ma come tornare. Non si misura in musei visitati o chilometri percorsi, ma in quello che il posto ha fatto al corpo e alla testa durante il soggiorno. Le isole europee sono il laboratorio naturale di questo tipo di viaggio: isolate per definizione, spesso dotate di geologia attiva, aria pulita e ritmi incompatibili con lo stress cronico.

Alcune hanno terme vulcaniche che emergono dagli scogli. Altre hanno saune artiche, sentieri di cresta, acque geotermali, villaggi dove la gente vive fino a novant’anni e oltre. Senja, Ikaria e le altre isole greche, le Azzorre, Ischia, la Corsica, l’Islanda: ognuna ha qualcosa di preciso da offrire a chi parte sapendo già che vuole tornare diverso.

Ischia: il laboratorio termale più antico d’Europa

Ischia è vulcanica, e si vede in ogni dettaglio — nelle rocce, nel calore del terreno, nei vapori che salgono dalla sabbia di certi tratti di spiaggia. La sua storia come destinazione termale è antichissima: etruschi, greci e romani sfruttavano già le acque minerali dell’isola per cure e rituali. Plinio il Vecchio ne scriveva.
I Giardini Negombo al nord e i Giardini Poseidon a ovest sono i parchi termali più noti, con piscine a temperature diverse immerse nella vegetazione mediterranea. Ma la sosta più autentica è alla Baia di Sorgeto, dove le acque geotermali sgorgano direttamente negli scogli mescolandosi al mare — ingresso gratuito, aperta tutto l’anno, temperatura intorno ai 35 gradi anche in novembre.
Per chi vuole muoversi, il Monte Epomeo (789 metri) è la salita più significativa dell’isola: due ore di salita tra boschi di castagni e rocce di tufo bianco, con vista sul Golfo di Napoli e sull’arcipelago circostante. In cima, il Ristorante La Grotta da Fiore è letteralmente scavato nella roccia.

Senja, Norvegia: friluftsliv e sauna artica

La chiamano la Norvegia in miniatura — e non è un’esagerazione. In pochi chilometri, Senja offre fiordi, montagne a picco sul mare, spiagge di sabbia bianca e foreste di abeti. È la seconda isola più grande della Norvegia, si trova sopra il Circolo Polare Artico nella contea di Troms, ed è collegata alla terraferma da un ponte — niente traghetti, niente code.
La Scenic Route Senja percorre 102 chilometri di costa occidentale tra paesaggi che cambiano ogni curva: i Denti del Diavolo di Okshornan, la piattaforma sospesa di Bergsbotn, la spiaggia di Ersfjordstranda con l’acqua che in certi momenti diventa turchese nonostante siamo nell’Artico.
Il concetto norvegese di friluftsliv — vita all’aria aperta come pratica di benessere fisico e mentale — qui si vive in modo quasi obbligato: il paesaggio è talmente presente che stare in hotel non ha senso. I
l Damperiet Sauna, una sauna galleggiante nel fiordo, offre l’esperienza più intensa: calore estremo, poi tuffo nell’acqua artica, poi di nuovo calore. Il sistema nervoso si resetta in circa venti minuti.

Ebridi, Scozia: luce atlantica e immersione nel freddo

Le Ebridi sono un arcipelago di oltre 500 isole al largo della costa nord-occidentale della Scozia — la maggior parte disabitate, alcune con poche centinaia di persone, tutte esposte all’Atlantico senza protezione. È questo che le rende restorative in modo brutale e preciso: non c’è gradazione, non c’è comfort preparato. C’è il vento, la luce — quella luce bassa e obliqua che cambia ogni venti minuti e che i fotografi conoscono bene — e un silenzio che nelle isole più remote è fisicamente percepibile.

Le Ebridi Esterne — Lewis e Harris, Uist, Barra — hanno spiagge di sabbia bianca e acqua turchese che sembrano Caraibi del nord, se non fosse che la temperatura del mare in agosto è intorno ai 14 gradi. Il bagno in acqua fredda praticato sistematicamente nell’Atlantico ha basi fisiologiche documentate: riduce i livelli di cortisolo, stimola la produzione di noradrenalina e attiva il sistema immunitario. Non è una moda da wellness resort — è quello che i locali fanno da sempre, per necessità prima che per scelta.

Nelle Ebridi Interne, l’Isola di Skye ha le Fairy Pools — pozze di acqua glaciale ai piedi delle Cuillin Mountains dove il freddo è talmente immediato da azzerare qualsiasi pensiero precedente — e l’Old Man of Storr, la formazione rocciosa più fotografata della Scozia, raggiungibile con un’ora di cammino in salita tra nebbia e luce radente.
Islay ha le distillerie di whisky torbato più famose del mondo e una pace rurale che non è costruita per il turismo. Jura ha più cervi che abitanti.
Per chi vuole il restorative nel senso più letterale — un posto che ti rimette in sesto non perché ti coccola, ma perché ti impone di stare presente — le Ebridi sono difficili da battere.

Ikaria: l’isola dove ci si dimentica di morire

Ikaria è una delle cinque Blue Zones del mondo — le aree dove la speranza di vita è significativamente più alta della media. Quasi un abitante su tre raggiunge i novant’anni, con tassi di cancro inferiori del 20% e di malattie cardiache del 50% rispetto alla media europea.
La demenza è quasi assente. Il merito non è uno solo: è la dieta a base di erbe aromatiche selvatiche, olio d’oliva e legumi; è il riposo pomeridiano praticato sistematicamente; è la coesione sociale fortissima — eredità, secondo gli storici, del periodo in cui l’isola ospitava gli esuli politici della dittatura dei colonnelli, che costruirono qui una comunità di mutuo aiuto.
Le terme di Therma, dove acque a 58 gradi emergono da una faglia profonda e si mescolano al mare, sono il punto di sosta termale più autentico dell’isola — libero, naturale, frequentato dai locali.
I panagiria — le feste di paese notturne dove si mangia, si balla e si sta insieme fino all’alba — sono l’altra faccia della longevità: il benessere sociale come pratica collettiva e non come servizio individuale.

Le isole greche del benessere: la nostra mappa

Oltre a Ikaria e Nisyros — già nel cuore dell’articolo — l’arcipelago greco offre altre isole con un profilo restorative preciso, molte delle quali abbiamo raccontato su SO24. Vale la pena conoscerle.

Tinos è l’isola del marmo e del vento — nelle Cicladi, tra Mykonos e Andros, con villaggi di pietra, sentieri tra terrazzamenti e muretti a secco, e un santuario che attira pellegrini da tutta la Grecia. Il meltemi che spazza il plateau è esattamente il tipo di aria che rimette a posto la testa.
Thassos è verde, montuosa, agricola, frequentata soprattutto da greci e viaggiatori dei Balcani: niente beach club, niente folla, mare pulito e foreste di pini fino alla spiaggia.

Limnos, nell’Egeo settentrionale, ha dune di sabbia che scendono verso il mare, spiagge smisurate quasi sempre deserte e un silenzio che su un’isola greca in estate sembra impossibile — eppure c’è.
Kythira — l’isola dove Omero collocava la nascita di Afrodite — è rimasta intatta perché è difficile da raggiungere e gli ateniesi che la frequentano da generazioni non hanno interesse a renderla famosa. Sessanta spiagge, quaranta villaggi, quasi nessun turista straniero: il tipo di isolamento che oggi è diventato un lusso.

Milos è vulcanica e geologicamente spettacolare — le rocce bianche di Sarakiniko, le sorgenti termali sottomarine di Paleochori dove il fondo del mare è caldo — e ha quel carattere da isola che si guadagna, con calette raggiungibili solo a piedi o in barca.
Karpathos, tra Creta e Rodi, è l’isola del vento costante e delle tradizioni intatte: il villaggio di Olympos, arroccato su una cresta, conserva costumi e ritmi comunitari che altrove sono scomparsi da decenni. È perfetta per chi pratica windsurf o kitesurf, ma anche per chi vuole semplicemente camminare su sentieri poco frequentati con il mare sempre a vista.

Corsica: la dieta dei castagni e il GR20

La Corsica è l’isola con la proposta wellness più composita della lista: terme storiche nell’entroterra montagnoso (le Caldane Baths nel sud, già frequentate dai romani), talassoterapia in hotel costieri di alta gamma, massaggi alle erbe aromatiche con oli di mirto, nepitella e finocchietto selvatico — piante della macchia che crescono ovunque nell’isola.
La cucina è quella delle castagne e del brocciu — il formaggio fresco di siero, povero di grassi e lattosio, che i corsi mangiano a colazione, a merenda e come ripieno di tutto.
Per chi vuole il benessere a fatica, c’è il GR20 — uno dei sentieri più impegnativi d’Europa, 180 chilometri da Calenzana a Conca attraverso l’interno selvaggio dell’isola, almeno due settimane per completarlo.
La sezione sud, da Vizzavona in poi, è meno tecnica e percorribile in una settimana: un modo di camminare che richiede tutto, e restituisce qualcosa di difficile da descrivere.

Hvar, Croazia: lavanda e ritiro nella quiete dalmata

Hvar ha la reputazione di essere il party hub della Dalmazia, ma è una reputazione parziale. La costa orientale dell’isola — quella che scende verso i villaggi di Velo Grablje e la zona di Gromin Dolac — è un paesaggio completamente diverso: campi di lavanda, uliveti, calette che si raggiungono a piedi su sentieri tra i pini.
La lavanda di Hvar non è decorativa: l’isola è stata per secoli uno dei maggiori produttori mondiali di lavanda, e il suo olio essenziale veniva esportato in tutta Europa. In estate i campi fioriscono in un viola intenso che copre le colline dell’interno. I percorsi in bici tra i villaggi e le coltivazioni sono tra le esperienze più lente e più efficaci che l’isola offre.
Il Maslina Resort, sulla punta di Stari Grad, propone soggiorni basati sui trattamenti alla lavanda — ma basta anche solo camminare.

Saaremaa, Estonia: saune di ginepro e fanghi del Baltico

Saaremaa è la più grande delle isole del Golfo di Finlandia e una delle destinazioni wellness meno conosciute d’Europa — il che, per chi la scopre, è un vantaggio preciso. Dal 1824, quando le proprietà terapeutiche del suo fango minerale furono documentate per la prima volta, l’isola attrae visitatori in cerca di trattamenti a base di torba, alghe e fango marino.
L’HOIA Nature Spa lavora con le risorse locali — piante, aria salmastra, mare freddo — in modo che il programma abbia senso in quel posto e in nessun altro. La rituale della sauna estone — vapore caldo, frustate di ginepro, tuffo freddo, reidratazione — è uno dei momenti di benessere più sensorialmente densi che l’Europa del nord offra.
L’isola è Riserva della Biosfera UNESCO, il 40% del territorio è foresta, la qualità dell’aria è tra le più alte del continente.

Islanda: le acque geotermali come patrimonio immateriale UNESCO

L’Islanda è l’unica destinazione della lista che non è tecnicamente un’isola nel senso in cui le intendiamo — ma è interamente circondata d’acqua e il suo rapporto con le sorgenti geotermali è così strutturale da essere diventato nel 2025 Patrimonio Immateriale UNESCO.
Circa il 79% degli islandesi frequenta regolarmente le piscine geotermali pubbliche — non come lusso, ma come abitudine quotidiana: socializzazione, decompressione, cura del corpo.
La Blue Lagoon sulla penisola di Reykjanes è la più fotografata, ma Highland Base Kerlingarfjöll nelle Highlands centrali è più interessante per chi vuole qualcosa di meno costruito. Le acque, ricche di ferro, zolfo e silice, hanno una temperatura stabile intorno ai 38-40 gradi — ideale per stare immersi a lungo.

Foto Canva

Leggi anche

5 isole da leggenda da esplorare in estate

Villaggi dove arrivi solo a piedi, spiagge nascoste, valli solitarie: anche Creta in estate ha alcune zone meno affollate di altre

Redazione Viaggi — Fri, 17 Apr 2026 16:21:07 +0000

Creta non è un’isola. È un problema di scala

Guardare Creta su una mappa e pensare di organizzare una settimana è come fare la stessa cosa con la Sicilia e aspettarsi di vederla tutta. L’isola misura 260 chilometri da est a ovest e ne bastano pochi in verticale per passare dalla costa sabbiosa del Mar Libico a villaggi di montagna dove d’inverno nevica.
La strada nazionale settentrionale — l’unica autostrada degna di quel nome — corre sul bordo nord dell’isola e crea l’illusione che Creta sia una sequenza lineare di città portuali. Al sud, invece, ci sono tratti di costa raggiungibili solo a piedi o in barca.
In mezzo c’è tutto il resto: gole, altopiani, monasteri, borghi abbandonati, sentieri che nessun GPS conosce. Il primo errore di chi visita Creta è restare sul corridoio settentrionale. Il secondo è andarci in agosto.

Agosto a Creta: il mese da evitare

Va detto senza eufemismi. Luglio e soprattutto agosto trasformano le zone turistiche di Creta in qualcosa di difficile da godersi.
Elafonissi, la spiaggia dalla sabbia color corallo eletta da Tripadvisor la più bella del mondo nel 2025, in piena estate è affollata come una metropolitana alle otto di mattina. Balos (foto sotto), la laguna nell’estremo nordovest che nelle foto sembra deserta, richiede ore di attesa per il traghetto dalla baia di Kissamos; anche Balos è stata inserita fra le spiagge più belle del mondo.
La gola di Samaria, 16 chilometri di trekking tra le pareti calcaree più alte d’Europa, diventa un serpentone di escursionisti. Le temperature nell’entroterra e sulla costa meridionale superano i 38-42°C nelle ore centrali, con un vento secco chiamato meltemi che d’estate soffia costante dal nord e può rendere alcuni tratti di costa sgradevoli.
I prezzi degli alloggi raggiungono i picchi massimi. Le taverne nei centri turistici lavorano in modalità industriale. I mesi migliori sono maggio, giugno, settembre e ottobre.
maggio l’isola è verde, i sentieri sono percorribili, le spiagge quasi vuote e le temperature del mare ancora fresche ma già gradevoli.
settembre il mare è al massimo termico dell’anno, le folle si sono dissolte, i prezzi scendono del 30-40%. Ottobre regala giornate limpide e una luce che i fotografi inseguono.

La costa sud: un altro mondo

La costa meridionale di Creta si affaccia sul Mar Libico, che bagna anche le coste nordafricane. Più selvaggia, meno accessibile, quasi priva di infrastrutture turistiche di massa. Il tratto tra Hora Sfakion e Agios Pavlos, nella prefettura di Rethymno, è uno dei più spettacolari e silenziosi dell’isola. Alle spalle c’è un tavolato tra i 1.300 e i 1.500 metri incastrato tra i Monti Bianchi a ovest e il massiccio del Monte Ida (dove la mitologia greca vuole che nascesse Zeus) a est. Qui c’è il ‘rifugio hippy’ di Matala, che ha spiagge del genere.

La conformazione geografica crea un effetto Venturi che accelera il vento, scava gole verticali nella roccia, nasconde fiumi tra palmizi spontanei e deposita dune di sabbia direttamente sulle spiagge. Rodakino è un paesino che quasi non esiste — quattro case nel punto in cui tre gole strette scendono dal Monte Krioneritis verso il mare.
Sotto il paese si apre la spiaggia di Koraka: sabbia grossa e ciottoli grigi, mare cristallino e profondo, qualche pensione senza fronzoli, taverne semplici. Nessun stabilimento balneare, nessun lettino a noleggio. È il tipo di posto che non appare nelle prime pagine di nessun motore di ricerca turistico, e probabilmente è un bene.

Loutro: dove si arriva solo via mare o a piedi

Loutro è probabilmente il villaggio più isolato di Creta. Non ci arriva nessuna strada carrabile. Ci si arriva con il traghetto da Hora Sfakion o a piedi, attraverso i sentieri costieri dello Sfakia — uno dei percorsi trekking più belli dell’isola, praticamente sconosciuto rispetto alla gola di Samaria. Il sentiero che collega Loutro a Hora Sfakion passa per la spiaggia di Glica Nera (o Sweetwater), una distesa di ciottoli con sorgenti d’acqua dolce che emergono direttamente dalla sabbia, e poi risale su pareti di roccia calcarea a strapiombo sul mare blu cobalto.
Il paese stesso è un pugno di case bianche con tetti blu, una taverna, un piccolo porto. Senza auto, senza motorini, senza il rumore di fondo che caratterizza qualsiasi altra destinazione turistica greca. Ci sono pochi posti letto. Si prenota con mesi di anticipo in alta stagione — ma in maggio o settembre si trova.

Agios Pavlos e Triopetra: le spiagge che meritano il tragitto

Nella prefettura di Rethymno, a distanza ragionevole dal villaggio montano di Spili — che già da solo vale una sosta, con la sua fontana veneziana a teste di leone e le taverne dove mangiano i locali — si trovano due spiagge che la maggior parte degli itinerari ignora. Agios Pavlos è una piccola baia sabbiosa con dune particolari formate dal vento, acque turchesi e una sola struttura ricettiva.
Triopetra (qui sopra) prende il nome dai tre scogli che emergono dall’acqua di fronte alla spiaggia, che è lunga, poco frequentata e raggiungibile con una strada sterrata. Su questa costa il mare è mosso, il vento è presente, il paesaggio è brullo e bellissimo. Non è la Creta dei resort — è la Creta che sembra ancora appartenere a se stessa.

Ierapetra: la città più a sud d’Europa

Ierapetra rivendica il titolo di città più meridionale d’Europa — con Cipro nel mezzo la questione è geograficamente discussa, ma il punto è che si trova all’estremo sud di Creta, sulla costa libica orientale, e ha pochissimo di turistico e molto di autentico. Il lungomare è frequentato dai locali. Le taverne servono pesce fresco senza menu in quattro lingue.
C’è un piccolo castello veneziano affacciato sul porto che quasi nessuno visita. Da Ierapetra partono le barche per l’isola di Chrissi (foto qui sopra) — un isolotto disabitato con dune di sabbia bianca, un bosco di cedri del Libano (uno dei pochissimi in Grecia), acque tropicali. Si raggiunge in un’ora di navigazione ed è la gita in barca più giustificata di tutta Creta orientale.

Eleftherna: l’entroterra che la storia ha dimenticato

A mezz’ora di auto da Rethymno, vicino al Monastero di Arkadhi — simbolo della resistenza cretese contro i Turchi, luogo di una delle battaglie più drammatiche del XIX secolo greco — si trova il borgo di Eleftherna. Pochissimi turisti.Qualche taverna a conduzione familiare.
Un’area archeologica che racconta la storia di una città abitata dal terzo millennio avanti Cristo, che fu uno dei maggiori centri della Creta dorica nell’VIII-VII secolo a.C., che resistette ferocemente ai romani e che i Veneziani spianarono nel 1330 dopo una rivolta. L’acropoli occupa uno sperone di roccia tra due burroni profondi — una posizione difensiva che si capisce immediatamente appena ci si arriva.
C’è anche un museo archeologico nuovo e ben curato, con reperti che rivalizzano con quelli dei musei principali dell’isola. La strada per arrivarci è stretta. Il parcheggio è informale. I visitatori sono rari. È esattamente il tipo di posto che rende un viaggio memorabile.

Kissamos: la base ovest che la maggior parte degli itinerari salta

Kissamos è la cittadina di servizio dell’estremo nordovest di Creta, a un’ora e mezza da Chania. Non è sulla lista di nessuno, eppure da qui si raggiungono Balos e Falassarna in tempi brevi — e soprattutto, fuori da agosto, senza le code dei bus turistici. Ha un museo archeologico con reperti ellenistici e romani di ottima qualità, un lungomare funzionale, taverne dove mangiano i pescatori del posto.
Poco distante, Polirrinia è un sito antico quasi privo di visitatori: i resti di una città greco-romana costruita su un colle con vista sul golfo, accessibile con una passeggiata breve.
La zona ovest di Creta è, in generale, la meno turistica dell’isola — non per mancanza di bellezza, ma per una questione di distanza percettiva dall’aeroporto di Heraklion.

Info pratiche

Come muoversi

L’auto è indispensabile per tutto ciò che esula dai centri principali. Creta è grande e le strade secondarie verso la costa sud e l’entroterra sono spesso strette, tortuose e non servite dai bus pubblici. Il noleggio auto si trova da circa 30-40 euro al giorno fuori stagione; in agosto i prezzi raddoppiano e le vetture disponibili scarseggiano. Meglio prenotare con anticipo.

I periodi migliori

Maggio-giugno: verde, fiorito, poca gente, mare già balneabile. Spiagge semivuote anche nelle mete famose. Ideale per trekking.
Settembre: il mese migliore in assoluto. Mare al massimo termico, folla ridotta, prezzi in calo. Le taverne lavorano ancora bene ma senza l’ansia di agosto.
Ottobre: ideale per chi vuole cultura, trekking e autenticità. Alcune strutture iniziano a chiudere, ma l’isola è ancora vivibile e i prezzi crollano.
Luglio-agosto: evitabili, salvo amore incondizionato per la calca, il caldo e i prezzi alti.

Dove alloggiare fuori dai circuiti

Per la costa sud: piccole pensioni a Rodakino, Agia Roumeli (raggiungibile solo a piedi o in barca dopo la gola di Samaria), Loutro (prenotare mesi prima). Per l’entroterra: Spili ha strutture semplici e una posizione centrale rispetto al sud della prefettura di Rethymno. Per l’est: Ierapetra ha alloggi economici e autentici.

Foto Marfketing Greece

Lefkada: l’isola greca raggiungibile in auto con le falesie più bianche del Mediterraneo

Arcadia, Peloponneso: il trekking più bello della Grecia dove nessuno va in agosto

Karpathos: l’isola greca tra Creta e Rodi che ha ancora spiagge senza ombrelloni

Voli estate 2026, rotte tagliate, carburante a rischio e prezzi in salita: la guida per non farsi trovare impreparati

Redazione Viaggi — Fri, 17 Apr 2026 05:13:53 +0000

Nell’estate 2026 il mercato aereo europeo affronta due crisi distinte che si sovrappongono e che molti stanno confondendo. La prima è strutturale: Ryanair ha tagliato decine di rotte in Europa come risposta all’aumento delle tasse aeroportuali — una decisione commerciale pianificata mesi fa.

La seconda è emergenziale: il prezzo del carburante aereo è più che raddoppiato da febbraio, per le tensioni in Medio Oriente e il blocco dello Stretto di Hormuz, e sta mettendo sotto pressione l’intero settore. Conoscere la differenza tra le due è il primo passo per non farsi trovare impreparati.

Le rotte tagliate da Ryanair: dove e perché

La decisione di Ryanair di ridurre la propria rete europea non ha nulla a che fare con il carburante. È una risposta diretta all’aumento delle tasse aeroportuali, delle imposte statali sul trasporto aereo e dei costi di controllo del traffico in alcuni Paesi. La logica è brutale ma trasparente: dove i costi salgono oltre una soglia, la compagnia sposta gli aerei altrove. I Paesi più colpiti sono cinque.
La Spagna è quella che paga il conto più alto: chiusura definitiva della base di Santiago de Compostela, stop totale ai voli per Asturie, Vigo, Valladolid e Jerez, tagli sulle Canarie (inclusa Tenerife Nord), riduzioni su Santander e Saragozza.

Il Portogallo perde tutto: dal 29 marzo 2026 Ryanair ha cancellato tutte e sei le rotte da e per le Azzorre, lasciando circa 400.000 passeggeri annui senza collegamento diretto.
La Germania registra l’eliminazione o riduzione di circa 24 rotte, con tagli pesanti su Berlino (-150.000 posti) e Amburgo (-70.000), oltre che su Colonia e Francoforte-Hahn.

La Francia perde i collegamenti verso Strasburgo, Brive e Bergerac (quest’ultima potrebbe tornare in estate), più la chiusura di Clermont-Ferrand.
Il Belgio subisce il taglio di circa 20 rotte da Bruxelles e Charleroi — quasi un milione di posti in meno — inclusi storici collegamenti con l’Italia come quello per Bergamo, eliminato a causa del raddoppio della tassa passeggeri a 10 euro. Una precisazione necessaria: non esiste un elenco ufficiale unico pubblicato da Ryanair.
Le informazioni circolano per accumulo da fonti diverse. Chi ha una prenotazione attiva deve verificare direttamente nell’area “My Booking” del sito o dell’app della compagnia.

L’Italia va in controtendenza

Mentre taglia in mezza Europa, Ryanair sta invece potenziando le rotte italiane. Nuovi collegamenti da Forlì (Cagliari e Londra Stansted), Parma (Tirana, Reggio Calabria, Londra Stansted),Rimini (Breslavia, Manchester, Colonia, Catania), Bergamo e Milano Malpensa (verso Tirana, Rodi, Patrasso, Zante, Lemnos, Skiathos, Sintra, Danzica).
Da Bari arrivano nuove rotte per Bucarest, Bristol e Trapani-Marsala, da Genova per Tirana. La ragione è economica: dove le tasse restano basse, la compagnia sposta gli aerei.
Ryanair ha dichiarato che investirebbe 4 miliardi di dollari in Italia — con 40 nuovi aerei e oltre 250 nuove rotte — se il governo abolisse l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti.

La crisi del carburante: il problema più grande

Questa è la notizia che rischia di passare in secondo piano ma che ha un impatto potenzialmente molto più ampio. Il prezzo del jet fuel in Europa ha superato i 1.900 dollari a tonnellata all’inizio di aprile 2026 — più del doppio rispetto a fine febbraio, quando era attorno agli 830 dollari.
In condizioni normali il carburante pesa circa il 20-25% dei costi operativi di una compagnia aerea: oggi in molti casi ha raggiunto il 40-50%. La causa è la combinazione tra le tensioni geopolitiche in Medio Oriente e il blocco dello Stretto di Hormuz, che ha alterato le catene di approvvigionamento globali e costretto molti voli a lungo raggio a percorrere rotte alternative più lunghe e costose.
La Commissione Europea ha già convocato un vertice d’emergenza con i rappresentanti del trasporto aereo. Willie Walsh, direttore generale della IATA, ha parlato della crisi di approvvigionamento più grave che il settore abbia mai affrontato.
In Italia sono già state segnalate restrizioni nei rifornimenti di jet fuel negli aeroporti di Milano Linate, Venezia, Treviso, Bologna, Brindisi, Reggio Calabria e Pescara.

Chi è più esposto e chi tiene

Non tutte le compagnie si trovano nella stessa posizione. La variabile decisiva è il fuel hedging: la pratica di acquistare carburante in anticipo a prezzi fissi, che protegge dai rincari improvvisi.
Ryanair ha coperto circa l’80% del fabbisogno 2026 a prezzi pre-crisi — è la ragione per cui si trovano ancora tariffe da 10-20 euro, ma il CEO Michael O’Leary ha già avvertito che i rincari arriveranno quando le scorte coperte si esauriranno.

ITA Airways, grazie all’integrazione con il Gruppo Lufthansa, ha coperto circa l’82% del fabbisogno — tra le più stabili per voli intercontinentali.
EasyJet e Wizz Air hanno buona copertura per la prima metà del 2026, ma la protezione potrebbe calare verso l’autunno: chi ha in programma voli per settembre o ottobre potrebbe già trovare tariffe sensibilmente più alte.
SAS non si copre dal rischio di cambio e ha già annunciato la cancellazione di circa 1.000 voli ad aprile. United Airlines ha ridotto la capacità del 5%.

EasyJet: in controtendenza

A differenza di Ryanair, EasyJet non ha annunciato tagli strutturali di rotte paragonabili per l’estate 2026. Al contrario, sta aggiungendo nuovi collegamenti dall’Italia: Bari-Bristol dal 18 aprile, il primo volo domestico da Milano Linate (per Brindisi, dal 23 giugno), più conferme su Porto, Siviglia, Strasburgo e Capo Verde da Malpensa.
La compagnia arancione rimane uno degli operatori più stabili nel breve periodo, pur non essendo immune dal contesto generale.

Cosa fare se hai già prenotato

Se il tuo volo è su una rotta cancellata o modificata, il Regolamento UE 261/2004 ti garantisce tutele precise. Hai diritto a scegliere tra il rimborso integrale del biglietto entro sette giorni oppure la riprotezione sul primo volo alternativo disponibile. Se la compagnia non propone soluzioni rapide puoi organizzarti autonomamente e richiedere poi il rimborso delle spese documentate.
Durante l’attesa in aeroporto la compagnia è obbligata a fornire assistenza gratuita: pasti, bevande e possibilità di comunicare. Se il volo alternativo parte il giorno successivo spettano anche pernottamento in hotel e trasporto.
Quando la cancellazione dipende da una scelta operativa della compagnia — e non da cause di forza maggiore come maltempo o scioperi dei controllori del traffico — scatta inoltre il diritto a una compensazione economica che varia da 250 a 600 euro in base alla distanza della tratta.

Cosa fare se devi ancora prenotare

Il consiglio che accomuna tutti gli analisti del settore in questo momento è uno: prenotare subito e puntare su tariffe flessibili. I prezzi dei biglietti per l’estate 2026 sono stimati mediamente 30-35% più alti rispetto all’estate precedente. Le poche tariffe basse ancora disponibili sono finanziate dal carburante acquistato mesi fa a prezzi pre-crisi — una finestra destinata a chiudersi.
Scegliere tariffe rimborsabili o modificabili costa di più nell’immediato ma protegge il budget in uno scenario così instabile. Puntare su voli diretti quando possibile riduce il rischio che un problema di approvvigionamento in uno scalo intermedio comprometta l’intera tratta. I mesi giugno e luglio sono considerati relativamente più sicuri; dalla seconda metà di agosto in poi lo scenario è definito dagli esperti del settore come “terra incognita”.

Info pratiche

Verifica la tua prenotazione Ryanair: area “My Booking” su ryanair.com o app ufficiale — è il canale principale per gestire voli cancellati o modificati.
Verifica la tua prenotazione EasyJet: easyjet.com o app, sezione “Gestisci prenotazione”.
Regolamento UE 261/2004: il testo completo è disponibile sul portale della Commissione Europea — conoscerlo prima di partire è il modo più efficace per tutelare i propri diritti.
Assicurazione viaggio: in uno scenario così incerto verificare che la polizza copra cancellazioni per cause operative della compagnia — non solo infortuni personali.
Periodo consigliato per partire: giugno-luglio per chi vuole ridurre al minimo le incertezze legate al carburante.

Foto Canva

7 mete poco affollate in Europa raggiungibili con voli low cost

Weekend primaverile low cost in Europa: 7 destinazioni economiche per la primavera 2026

Corfù oltre la folla: le spiagge segrete, i borghi dimenticati e il traghetto che parte di notte dalla Puglia

Martino De Mori — Tue, 14 Apr 2026 10:21:35 +0000

Corfù oltre la folla: le spiagge segrete, i borghi dimenticati e il traghetto che parte di notte dalla Puglia Corfù - Rovinia Beach Corfù - Rovinia Beach Corfù - Rovinia Beach Corfù - Il monastero di Vlacherna Corfù - Il monastero di Vlacherna Corfù - Il monastero di Vlacherna Corfù - il mulino di Garitsa Corfù - il mulino di Garitsa Corfù - il mulino di Garitsa Corfù - visione dal'alto Corfù - visione dal'alto Corfù - visione dal'alto Corfù - le insenature paradisiache Corfù - le insenature paradisiache Corfù - le insenature paradisiache Corfù - le spiagge solitarie Corfù - le spiagge solitarie Corfù - le spiagge solitarie Corfù - il mare azzurro Corfù - il mare azzurro Corfù - il mare azzurro Corfù - il villaggio di Pelekas Corfù - il villaggio di Pelekas Corfù - il villaggio di Pelekas Corfù - passeggiate nei villaggi Corfù - passeggiate nei villaggi Corfù - passeggiate nei villaggi Corfù - Halikounas Beach Corfù - Halikounas Beach Corfù - Halikounas Beach

Corfù è una di quelle mete che molti liquidano come “troppo turistica” senza averla davvero esplorata. Il problema non è l’isola: è che il turismo di massa si concentra in modo quasi geometrico su una manciata di località — Paleokastritsa, il Canal d’Amour, Kavos — lasciando intatta una fetta consistente di territorio.
La costa nordorientale, ad esempio, è ancora quella di qualche decennio fa: monti che scendono dritti sull’acqua, uliveti, qualche barca. Basta saperlo.
Guarda la gallery fotografica di Corfù!

C’è anche un’altra ragione per cui Corfù regge il confronto con isole più celebrate: la stratificazione storica. Veneziana per quasi quattro secoli, poi napoleonica, poi britannica, e greca solo dal 1864 — questo mix si legge ovunque, dall’architettura del centro storico alla cucina, con qualche lascito improbabile ma piacevole come il ginger beer e il kumquat, il liquore locale ricavato da un agrume importato dagli inglesi.

Come arrivare dall’Italia: il traghetto che cambia il viaggio

Corfù si trova nelle isole Ionie, come Lefkada e Cefalonia. Si tratta della destinazione greca più accessibile per chi parte dall’Italia, e farlo in traghetto con l’auto è un’opzione che trasforma il viaggio: si sale a Brindisi la sera e ci si sveglia sull’isola, senza scali, senza aeroporti, con il veicolo a disposizione dal primo minuto.

Le rotte principali

Da Brindisi la traversata è la più breve: circa 8-10 ore. Da Bari il tempo è simile, mentre da Ancona e Venezia la traversata è più lunga, tra le 16 e le 24 ore.
Grimaldi Lines opera la tratta Brindisi-Corfù in circa 7 ore, con partenze notturne da Brindisi e arrivo alle prime luci dell’alba — quattro partenze settimanali.
Da Bari operano principalmente Superfast Ferries e Ventouris Ferries. I biglietti variano generalmente tra 85 e 160€ a persona, a seconda della stagione e della sistemazione scelta.

Consigli pratici per il traghetto

Prenotare con anticipo in estate è indispensabile: i posti per i veicoli si esauriscono per primi. Vale la pena valutare una cabina per le traversate notturne — si arriva riposati. Chi non vuole portare l’auto può imbarcarsi a piedi e noleggiare uno scooter o un’auto direttamente a Corfù Town.

Corfù Town: il centro storico da non saltare

Corfù Town (Kerkyra) è Patrimonio UNESCO dal 2007, e lo merita. Non è il solito centro storico da cartolina: i vicoli stretti — i kantoùnia — sono veneziani nell’impianto ma greci nel carattere, con balconi aggettanti, panni stesi, bar dove si beve caffè greco con calma monastica. La Fortezza Vecchia domina il promontorio est; la Fortezza Nuova controlla l’accesso da ovest.
In mezzo, la Spianada — una delle piazze più grandi d’Europa — e la Chiesa di San Spyridon (1589), con il suo campanile che si vede da mezzo porto e il sarcofago d’argento del santo patrono.
Il Museo d’Arte Asiatica, ospitato in un palazzo neoclassico di epoca inglese, è uno dei più ricchi in Europa per questa tipologia di collezione.

Le spiagge: dove andare (e dove non andare d’agosto)

Porto Timoni: la doppia baia che si guadagna a piedi

Le calette di Porto Timoni, nei pressi di Agios Georgios, sono raggiungibili solo a piedi o in barca.
Dal parcheggio del villaggio ci vogliono circa 30 minuti su un sentiero roccioso — scarpe chiuse obbligatorie, non per difficoltà tecnica ma per il fondo scomodo. L’arrivo ripaga: due baie opposte, una con acque calme e l’altra esposta al vento, mare cristallino e fondali ideali per lo snorkeling.
Arrivare presto la mattina fa la differenza.

Myrtiotissa: la spiaggia di Lawrence Durrell

Sulla costa ovest, nascosta tra le scogliere, Myrtiotissa è quella che lo scrittore britannico Lawrence Durrell definì la più bella spiaggia della Grecia nel suo Prospero’s Cell (1945). Accesso difficile, nessun servizio, fondale che degrada velocemente. Non adatta alle famiglie con bambini piccoli, perfetta per tutto il resto.

Halikounas e il lago Korission: il paesaggio che non ti aspetti

Halikounas, sulla costa sudoccidentale, è una striscia di terra sottile che separa il lago Korission dal mare aperto: una delle spiagge più tranquille e meno affollate dell’isola.
Dune di sabbia, aquiloni, vento costante — un paesaggio da nord Europa piazzato per errore nel Mediterraneo. Chi ama il kitesurf lo sa già.

La costa nordorientale: Barbati, Avlaki, Kassiopi

Barbati è lunga quasi due chilometri, a ridosso di monti che scendono rapidi e verdissimi: i fondali esplodono di colori.
Proseguendo verso nord, Avlaki — vicino a Kassiopi — è una spiaggia di piccoli ciottoli bianchi circondata da macchia mediterranea profumata, ventilata, di rara bellezza. Kassiopi è il borgo più vivibile del nord: tre spiagge a distanza a piedi, porto con i pescherecci, una fortezza medievale sopra il mare. Non è più un segreto, ma si dimensiona a misura d’uomo.

Mikro Kastelli: il fazzoletto di spiaggia quasi segreto

Mikro Kastelli è una spiaggia minuscola e completamente priva di servizi, sovrastata da un alto promontorio di roccia bianca, con acque trasparenti come quelle di una piscina. Remota e poco nota.
Nessun ombrellone, nessun bar — portarsi tutto.

Paleokastritsa e Angelokastro: quando vale la pena stare in mezzo alla folla

Paleokastritsa è inevitabilmente affollata d’estate, ma resiste perché offre sei insenature distinte, acque di un turchese improbabile e la possibilità di noleggiare un gommone per raggiungere grotte marine altrimenti inaccessibili.
A pochi chilometri, il Castello di Angelokastro — costruito nel XIII secolo sul bordo di un promontorio a strapiombo — è uno dei siti più scenografici dell’intero Ionio. Il tramonto da lassù è, con discrezione, memorabile.

Quando andare

Maggio e giugno sono il momento migliore: clima mite, spiagge ancora libere, prezzi sotto il picco estivo. Settembre è la seconda finestra ideale — acqua calda, luce diversa, atmosfera più locale.
Luglio e agosto funzionano se si ha l’auto e si è disposti a spostarsi presto la mattina verso le spiagge meno servite dai bus turistici.

Info pratiche

Come arrivare: traghetto da Brindisi (7-10h), Bari (8-11h), Ancona (15h circa), Venezia (24h circa). Principali compagnie: Grimaldi Lines, Superfast Ferries, Ventouris Ferries. Prenotazione anticipata obbligatoria in estate.
Voli: dall’Italia con voli diretti stagionali su Corfù International Airport (CFU), a pochi chilometri da Corfù Town.
Muoversi sull’isola: auto o scooter a noleggio indispensabili per le spiagge meno accessibili. I bus pubblici coprono le rotte principali.
Periodo consigliato: maggio-giugno e settembre
Moneta: euro
Lingua: greco; in zona turistica l’italiano è capito quasi ovunque.

Foto Marketing Greece

Skyros, l’0isola greca dove trovi pace e ispirazione

Le spiagge più belle delle isole greche: dove andare in vacanza

Kos: cosa fare, dove andare e come raggiungere le isole vicine

Lefkada: Porto Katsiki, Egremni e tutto quello che rende quest’isola ionica la più bella della Grecia

L’isola di Afrodite, amore e bellezza a cavallo tra due mari: Kythira è selvaggia, romantica e quasi sconosciuta

Martino De Mori — Sun, 12 Apr 2026 08:12:34 +0000

L'isola di Afrodite, amore e bellezza a cavallo tra due mari: Kythira è selvaggia, romantica e quasi sconosciuta Kythira - il relitto di spathumpa Kythira - il relitto di spathumpa Kythira - il relitto di spathumpa Kythira - promontorio e Castello di Chora Kythira - promontorio e Castello di Chora Kythira - promontorio e Castello di Chora DCIM100MEDIADJI_0003.JPG DCIM100MEDIADJI_0003.JPG DCIM100MEDIADJI_0003.JPG Kapsali-Kythira-1134x1417 Kapsali-Kythira-1134x1417 Kapsali-Kythira-1134x1417 Kythira - Diakofti Kythira - Diakofti Kythira - Diakofti DCIM100MEDIADJI_0180.JPG DCIM100MEDIADJI_0180.JPG DCIM100MEDIADJI_0180.JPG Kythira - il castello di Kato Kythira - il castello di Kato Kythira - il castello di Kato Kythira - il ponte di Katouni Kythira - il ponte di Katouni Kythira - il ponte di Katouni Kythira - le rocce di DiakoftiKaladi Kythira - le rocce di DiakoftiKaladi Kythira - le rocce di DiakoftiKaladi Kythira - la spettacolare baia di Kapsalil Kythira - la spettacolare baia di Kapsalil Kythira - la spettacolare baia di Kapsalil Kythira - la baia di Avlemonas Kythira - la baia di Avlemonas Kythira - la baia di Avlemonas Kythira - la spiaggia d Kabonada Kythira - la spiaggia d Kabonada Kythira - la spiaggia d Kabonada Kythira - il mare a kabonada Kythira - il mare a kabonada Kythira - il mare a kabonada Kythira - il mare azzurro di Diakofti beach Kythira - il mare azzurro di Diakofti beach Kythira - il mare azzurro di Diakofti beach Kythira - la spiaggia di Kalami Kythira - la spiaggia di Kalami Kythira - la spiaggia di Kalami Kythira - Kyriakoulou Kythira - Kyriakoulou Kythira - Kyriakoulou Kythira - il passaggio di Diakofti Kythira - il passaggio di Diakofti Kythira - il passaggio di Diakofti Kythira - L'insenatura di Kyriakoulou Kythira - L'insenatura di Kyriakoulou Kythira - L'insenatura di Kyriakoulou Kythira - le Piscine Kythira - le Piscine Kythira - le Piscine Kythira - Castello della Chora Kythira - Castello della Chora Kythira - Castello della Chora Kythira - le spiagge appartate Kythira - le spiagge appartate Kythira - le spiagge appartate

Ci sono isole greche che puoi inquadrare immediatamente. Santorini è le casette bianche. Mykonos è la vita notturna. Corfù è il verde e il barocco veneziano. Kythira (o Kythera) non entra in nessuna categoria. Geograficamente è delle Ionie, ma visivamente assomiglia alle Cicladi. Ha l’architettura veneziana come le Ionie, ma il paesaggio aspro e arido del Peloponneso.
Si trova tra lo Ionio, l’Egeo e il Cretese — letteralmente all’incrocio dei tre mari — e sembra aver assorbito qualcosa da ognuno di loro senza appartenergli del tutto.
Guardala nella nostra gallery e te ne innamorerai!

È l’isola dove secondo Omero nacque Afrodite, emersa dalla spuma del mare sulla spiaggia di Paleopoli. I veneziani la chiamavano Cerigo e la consideravano uno dei quattro occhi della Serenissima nel Mediterraneo orientale. Gli ateniesi benestanti ci vanno d’estate da generazioni senza rumore, senza Instagram, senza dirlo troppo in giro. Il turismo straniero l’ha scoperta solo in parte — e questa, per ora, è la sua fortuna.

La Chora e il castello veneziano

Il punto di partenza è Chora, il capoluogo arroccato a sud dell’isola su una cresta che termina con un castello veneziano del XVI secolo. La struttura originale serviva come difesa dai pirati — il cui problema nel Mediterraneo del ‘500 era molto più concreto di quanto si immagini. Oggi dalla sommità del castello la vista spazia su tutto il Mar Egeo meridionale in un silenzio quasi totale.

Sotto il castello si estende Mesa Vourgou, il quartiere veneziano con le sue chiese e i vicoli stretti. Chora ha edifici bianchi classici, case signorili, cortili fioriti — un’atmosfera che ricorda le Cicladi ma con i camini a tronco di cono tipicamente veneziani che spuntano sui tetti. Al tramonto la luce taglia il bianco in modo che diresti ‘impossibile’.

Kapsali: il porto antico e la spiaggia doppia

A pochi minuti da Chora scende Kapsali, il vecchio porto dell’isola, con la sua doppia baia divisa da un istmo. Una parte è sabbiosa e attrezzata, l’altra di ciottoli e libera. L’acqua è turchese, il fondale digrada lentamente. È la spiaggia più frequentata dell’isola — il che, rapportato agli standard di luglio a Santorini, significa avere abbastanza spazio per stendersi senza toccare il vicino.

Dal mare di Kapsali si vede il profilo del castello sopra — uno di quei panorami che spiegano da soli perché questa città fu considerata per secoli una delle posizioni strategiche più importanti del Mediterraneo.
Kythura è anche un posto perfetto per chi am la barca a vela e le escursioni in mare.

Le spiagge: ognuna è diversa dalla precedente

Kythira ha circa sessanta spiagge. Non sono spiagge standardizzate: ognuna ha un carattere proprio, e raggiungerle fa parte dell’esperienza. In questo è simile a altre isole poco battute, come Karpathos, o anche Symi e Skyros.

Kaladi è la più spettacolare nella discesa: oltre 120 gradini scavati nella roccia portano a una caletta di ciottoli tra due pareti rocciose verticali, con acqua di un verde smeraldo quasi incredibile. È molto amata dai sub per i fondali.

Diakofti è l’opposto: sabbia bianca, fondali bassi, acqua calmissima, ideale per le famiglie. È anche il porto principale dell’isola — e nei pressi del molo giace ancora il relitto di una nave naufragata qualche anno fa, visibile mentre si mangia in taverna.

Firi Ammos è al nord, una lunga spiaggia di sassolini rossi con acqua di un blu intenso e quasi sempre pochissime persone. Paleopoli è la più lunga dell’isola — sabbia e ciottoli, acque basse e sicure per i bambini, e il primato mitologico di essere il luogo dove Afrodite sarebbe emersa dal mare.
Melidoni è una piccola insenatura a forma di U con acqua incredibilmente limpida e la vista sull’isolotto di Hytra davanti.

I villaggi: quaranta borghi e poco affollamento

Kythira ha più di quaranta villaggi — la maggior parte nell’entroterra, alcuni costieri. La caratteristica è che tra un centro abitato e l’altro non c’è quasi niente: paesaggio brullo, oliveti, arbusti bassi, la strada che sale e scende senza preavviso.

Mylopotamos è il borgo medievale più bello dell’isola, con sentieri che partono verso cascate, mulini e laghetti nascosti. Vicino al villaggio si trova Kato Chora, l’antico insediamento veneziano abbandonato con le sue case di pietra ancora in piedi.

Avlemonas è il villaggio costiero più fotogenico: un porticciolo di pescatori con case colorate, taverne con i tavoli sul mare e insenature dall’acqua limpidissima. È il posto giusto per una cena a base di frutti di mare senza fare niente di speciale.

Potamos è il centro più grande dell’isola nel versante nord, più autentico e meno turistico del sud — il tipo di posto in cui si va al mercato domenicale con i locali e si capisce che Kythira è ancora, fondamentalmente, un posto dove si vive.

Il semprevivo e il miele di Kythira

Kythira ha un fiore iconico: il semprevivo (che i veneziani chiamarono così perché mantiene il colore per mesi senza appassire, anche senza acqua). È giallo, cresce sulle rocce, e in primavera copre le scogliere dell’isola comprese quelle dell’isolotto di Hytra.

I prodotti locali seguono la logica di un’isola che ha vissuto a lungo di autosussistenza: olio d’oliva, miele ritenuto tra i migliori della Grecia, noci, erbe aromatiche, vino. Lo shopping migliore non si fa nei negozi di souvenir — si fa nelle botteghe dei villaggi dell’entroterra.

Come arrivare dall’Italia

Kythira non è comoda da raggiungere, e questa è una delle ragioni per cui è rimasta intatta. Nessun volo diretto dall’Italia.

In aereo: volo per Atene da qualsiasi aeroporto italiano, poi volo interno con Olympic Air o Sky Express per Kythira — circa 50 minuti. In estate due corse giornaliere. In alternativa: volo per Atene, noleggio auto e traghetto dal porto di Neapoli (Peloponneso) — 1 ora e mezza di traversata.

In traghetto con auto al seguito: traghetto da Venezia, Ancona, Bari o Brindisi fino a Patrasso, poi autostrada fino a Neapoli e traversata per Kythira. Opzione ideale per chi vuole combinare Kythira con un tour del Peloponneso. Dal Pireo parte anche un traghetto diretto in circa 6-7 ore.

Sull’isola: auto a noleggio indispensabile. Le spiagge più belle sono raggiungibili solo in auto e spesso su strade sterrate o strette. L’isola è grande e montuosa — senza mezzo proprio si vede poco.

Quando andare

Giugno e settembre per il miglior rapporto qualità-affollamento.
Luglio e agosto per trovare tutto aperto — l’isola si anima con il ritorno degli ateniesi. La primavera è il momento migliore per escursioni e per vedere il semprevivo in fiore.

Sito ufficiale: kythira.info

Foto Marketing Greece

Milos: Sarakiniko, Kleftiko e la Venere rubata — la Cicladi che sfida Santorini senza folla

Lefkada: Porto Katsiki, Egremni e tutto quello che rende quest’isola ionica la più bella della Grecia

Ha 70 spiagge di un altro pianeta e una relazione speciale con Venere: Milos è l’isola delle Cicladi che Santorini vorrebbe essere

Redazione Viaggi — Thu, 09 Apr 2026 08:12:18 +0000

Ha 70 spiagge di un altro pianeta e una relazione speciale con Venere: Milos è l'isola delle Cicladi che Santorini vorrebbe essere MIlos - Klima Beach MIlos - Klima Beach MIlos - Klima Beach Milos - Fourkovouni Milos - Fourkovouni Milos - Fourkovouni MIlos - I ristorantini a Apollonia MIlos - I ristorantini a Apollonia MIlos - I ristorantini a Apollonia Milos - Plaka Milos - Plaka Milos - Plaka Milos - Sarakiniko Milos - Sarakiniko Milos - Sarakiniko MIlos - La spiaggia lunare di Sarakiniko MIlos - La spiaggia lunare di Sarakiniko MIlos - La spiaggia lunare di Sarakiniko Milos - Fyropotamos beach Milos - Fyropotamos beach Milos - Fyropotamos beach Milos - Thiorichio beach Milos - Thiorichio beach Milos - Thiorichio beach MIlos - Tsigrado MIlos - Tsigrado MIlos - Tsigrado Milos - Klima beach Milos - Klima beach Milos - Klima beach MIlos - Kleftiko MIlos - Kleftiko MIlos - Kleftiko MIlos - Spiaggia di Sarakiniko MIlos - Spiaggia di Sarakiniko MIlos - Spiaggia di Sarakiniko Milos - Areti beach Milos - Areti beach Milos - Areti beach

C’è un problema con Milos: è difficile spiegarla a chi non ci è stato. Non perché sia complicata — anzi, è un’isola relativamente piccola e facile da girare — ma perché ogni spiaggia sembra appartenere a un’isola diversa. Una mattina sei sulle rocce bianche di Sarakiniko, che sembrano la superficie della luna.

Il pomeriggio stai nuotando tra archi di roccia a Kleftiko, ex rifugio di pirati, raggiungibile solo in barca.
La sera sei a Plaka, la chora cicladica perfetta, a guardare il tramonto sul Mar Egeo con un bicchiere di vino locale.
Guarda le meraviglie di Milos nella gallery!

Milos: l’isola dei colori che Santorini non riesce a essere

Milos è vulcanica, e si vede in ogni dettaglio: nelle rocce dai colori impossibili — bianco, nero, rosso, giallo, grigio pomice — nelle acque più trasparenti delle Cicladi, nelle spiagge con sorgenti termali sotterranee che riscaldano il mare in certi punti.
Più laterale come Samos o Syros, Milos è anche l’isola dove nel 1820 un contadino trovò una delle sculture più famose della storia dell’arte. I francesi la portarono via al Louvre. La Venere di Milo non tornerà — ma l’isola vale il viaggio lo stesso.

Sarakiniko: la spiaggia lunare

Non è una spiaggia nel senso tradizionale. Sarakiniko è un plateau di roccia vulcanica bianca — tecnicamente perlite — erosa dal vento e dal mare in forme morbide e geometriche che ricordano davvero la superficie lunare. L’acqua che si insinua tra queste formazioni è di un turchese intenso che contrasta con il bianco abbagliante della roccia. Si tuffano dai bordi, si nuota in piccole calette protette, si esplorano tunnel scavati nel tufo.

Nel 2025 Lonely Planet l’ha inserita tra le dieci spiagge più belle del mondo. In estate è affollata, soprattutto nelle ore centrali. Il consiglio è arrivare all’alba o nel tardo pomeriggio, quando la luce radente esalta ogni forma e le persone sono poche. Si trova a soli 5 km da Adamas, facilmente raggiungibile in auto o scooter.

Kleftiko: la baia dei pirati

Sul versante sud-occidentale dell’isola, dove non arriva nessuna strada asfaltata, esiste una delle formazioni geologiche più spettacolari del Mediterraneo. Kleftiko è un labirinto di faraglioni, archi naturali e grotte marine che secoli fa serviva da rifugio ai pirati dell’Egeo. Oggi si raggiunge solo in barca — le escursioni partono da Adamas ogni mattina intorno alle 9:00 e rientrano nel tardo pomeriggio — e l’acqua tra le rocce è così trasparente che le barche sembrano sospese in aria.

Si nuota tra le grotte, si fa snorkeling sui fondali di ghiaia bianca, ci si arrampica sulle rocce per i tuffi. È l’esperienza più scenografica che Milos offre, e vale da sola il viaggio. Prenotare l’escursione con anticipo in alta stagione è quasi obbligatorio: i posti si esauriscono in fretta.

Tsigrado e Firiplaka: il sud selvaggio

Sulla costa meridionale, due spiagge completamente diverse tra loro si trovano a pochi chilometri di distanza. Tsigrado è una caletta minuscola accessibile solo attraverso una stretta fessura nella roccia, scendendo con l’aiuto di una corda e una scaletta a pioli. La fatica è ripagata da un piccolo paradiso di sabbia bianca con acqua color smeraldo, quasi sempre meno affollata del resto dell’isola.

Firiplaka è l’opposto: lunga, ampia, attrezzata, con una scogliera multicolore alle spalle. Ideale per le famiglie, con fondali bassi e un mare che varia dal turchese all’azzurro profondo. È la spiaggia più “comoda” di Milos nel senso migliore del termine — quella in cui si passa l’intera giornata senza pensare a nient’altro.

Paleochori: dove il mare è caldo come una vasca

Sulla costa sud-est, Paleochori è famosa per un dettaglio geologico unico: le sorgenti termali sottomarine riscaldano l’acqua in certi punti fino a temperature inaspettate per il Mar Egeo. La sabbia colorata — dal rosso al giallo allo zolfo — riflette la natura vulcanica dell’isola. Alcune taverne qui cucinano il pesce sfruttando il calore geotermico della sabbia, una pratica che i locali chiamano semplicemente “cucina vulcanica”.

I borghi di pescatori: Klima, Firopotamos, Mandrakia

Sulla costa nord, tre borghi di pescatori sono tra i luoghi più fotografati di tutta la Grecia — e lo meritano. Le syrmata sono case di pescatori costruite su grotte naturali direttamente sull’acqua, con porte colorate che si aprono sul mare per tirare dentro le barche.
Klima è la più pittoresca, con le sue facciate gialle, blu e rosse che si riflettono nell’acqua piatta della baia.
Firopotamos è più isolata e tranquilla, con una spiaggia incantevole.
Mandrakia è quella con il ristorante Medusa davanti — polpi appesi ad asciugare, pesce freschissimo, tavoli sul lungomare — che da sola vale una deviazione.

Plaka: il tramonto più bello delle Cicladi

Plaka è la chora di Milos, il capoluogo arroccato sulla collina con le case bianche, le bouganville, i gatti e i vicoli stretti che non finiscono mai. Il punto più alto è il Kastro veneziano, da cui si gode uno dei tramonti più citati di tutta la Grecia — e per una volta il superlativo è giustificato. La luce del tramonto sulle Cicladi vista dal Kastro di Plaka è roba che resta addosso.

Nel villaggio c’è il Museo Archeologico con la copia della Venere di Milo — l’originale è al Louvre, e i greci non l’hanno dimenticato. Poco sotto Plaka, nel villaggio di Trypiti, si trovano le catacombe cristiane: le uniche in Grecia, risalenti al I secolo d.C., con tre gallerie sotterranee che si inoltrano per oltre 100 metri nella roccia. Visita guidata di 15 minuti, biglietto 10 euro.

Nei pressi delle catacombe c’è l’anfiteatro romano — ben conservato, con una vista sul mare spettacolare — e il sito esatto dove fu trovata la Venere nel 1820, segnalato da una copia in pietra.

Come arrivare dall’Italia

Non esistono voli diretti dall’Italia per Milos. Le opzioni sono due.

In aereo: volo per Atene da Milano, Roma, Bologna o altre città italiane, poi volo interno per Milos con Olympic Air o Sky Express — circa 40 minuti. In alternativa, volo diretto per Santorini (che ha più collegamenti dall’Italia) e traghetto per Milos in circa 2 ore.

In traghetto dal Pireo: da Atene partono traghetti veloci che impiegano circa 3 ore e traghetti convenzionali in circa 7 ore. Partenza serale dal Pireo, arrivo a Milos la mattina — il modo più suggestivo di iniziare la vacanza.

Sull’isola: auto o scooter a noleggio indispensabili. I bus locali coprono i centri principali ma non le spiagge più remote. Per la costa ovest e le strade sterrate, meglio un’auto con buona guardia da terra.

Quando andare

Giugno e settembre sono i mesi ideali: mare caldo, spiagge meno affollate, prezzi più ragionevoli e il meltemi — il vento delle Cicladi — ancora gestibile.
Luglio e agosto per trovare tutto aperto ma con più folla e prezzi alti. Maggio per chi vuole l’isola quasi per sé, con qualche rinuncia sui servizi.

Foto Marketing Greece

Ikaria: cosa fare sull’isola greca della longevità

Porto Katsiki, le falesie bianche e il vento di Vasiliki: Lefkada è l’isola ionica che non finisce mai di sorprendere

Martino De Mori — Mon, 06 Apr 2026 16:02:28 +0000

Lefkada è rimasta più autentica, meno scenografica, meno patinata delle Cicladi. Non ha la fama di Santorini né i prezzi di Mykonos. Ha però qualcosa che quelle isole non possono avere: falesie calcaree che precipitano in un mare di un turchese che sembra fabbricato, un’identità greca intatta e abbastanza spazio per non sentirsi mai in un parco a tema.

La costa occidentale è verticale e luminosa, con scogliere bianche che si tuffano nel Mar Ionio e spiagge che si raggiungono solo scendendo scalinate scavate nella roccia o arrivando in barca. La costa orientale è più morbida, protetta, con baie calme ideali per le famiglie. L’entroterra sale verso i 1.158 metri del Monte Stavrotas, con boschi, borghi di pietra e sentieri che quasi nessuno percorre. Tutto questo su un’isola di 117 km di costa e poco più di 20.000 abitanti.

Lefkada: l’isola ionica che si raggiunge in auto

C’è un dettaglio su Lefkada che cambia tutto: è l’unica isola greca collegata alla terraferma da un ponte mobile. Niente traghetto, niente attese, niente biglietti. Si guida fino all’isola come se fosse una penisola — e questo, che sembra un dettaglio logistico, in realtà definisce il carattere del posto.

Porto Katsiki: la spiaggia che non delude mai

Il nome significa letteralmente “Porto delle Capre” — un riferimento al fatto che un tempo solo le capre riuscivano a raggiungere questa zona impervia della costa sud-occidentale. Oggi ci si arriva in auto fino al parcheggio e poi si scendono circa 100 gradini scolpiti nella roccia. Il tempo di toccare il fondo e la reazione è sempre la stessa: incredulità.

Porto Katsiki è una mezzaluna di sabbia e ciottoli bianchissimi incastonata sotto una scogliera calcarea alta 100 metri, ricoperta di pini d’Aleppo che arrivano fino al bordo. L’acqua è di un turchese quasi lattescente — uno di quei colori che sembrano ritoccati in fotografia e invece, dal vivo, sono anche più intensi.
È una delle spiagge più belle e fotografate della Grecia, e nonostante questo non delude. Arrivate entro le 9:30 o nel tardo pomeriggio: a luglio e agosto, nelle ore centrali, la spiaggia si riempie anche di barche con musica ad alto volume provenienti da tutto il Mediterraneo.
Altro suggerimento: rimanete fino a tardi: quando si svuota torna la magia del mattino.

Egremni: l’eterna seconda che seconda non è

A circa 10 km a nord di Porto Katsiki, Egremni è sempre vissuta nell’ombra della sua vicina più famosa. Ingiustamente. Lunga quasi 2 km, fiancheggiata da falesie calcaree ancora più imponenti, con sabbia dorata e acque turchesi, Egremni è più grande, più selvaggia e più silenziosa — soprattutto da quando il terremoto del 2015 ha distrutto la scalinata originale che la raggiungeva via terra.

Oggi Egremni è accessibile quasi esclusivamente via mare, con barche-taxi che partono da Nydri e Vasiliki. Il risultato è una spiaggia che ha guadagnato in esclusività quello che ha perso in accessibilità. Niente ombrelloni, niente stabilimenti, niente musica. Solo la spiaggia, le scogliere e il mare ionico.

Kathisma: il tramonto e i beach bar

Sul versante nord-occidentale, Kathisma è la spiaggia più attrezzata dell’isola — e la più amata da chi non vuole rinunciare al comfort. Una lunga distesa di sabbia mista a ciottoli, facilmente raggiungibile in auto, con beach bar, musica, lettini e piscine.

È uno dei posti migliori per vedere il tramonto sul Mar Ionio, quando il sole scende dietro l’orizzonte e la scogliera bianca si tinge di arancione bruciato.

Milos e Agios Nikitas: la Lefkada meno nota

Il villaggio di Agios Nikitas, nel nord-ovest, è uno dei posti più graziosi dell’isola: case bianche, taverne sul lungomare, un’atmosfera da borgo di pescatori quasi intatta. Da qui parte un sentiero panoramico di circa 20 minuti che porta alla spiaggia di Milos — enorme, sabbia bianca, acqua cristallina — oppure si può arrivare in barca-taxi con una corsa ogni 20 minuti a 3 euro a testa.
È la spiaggia con il miglior rapporto qualità/scoperta di tutta Lefkada.

Vasiliki: la capitale europea del windsurf

Nella baia più meridionale dell’isola, Vasiliki è un ex villaggio di pescatori che si è trasformato in uno degli spot di windsurf e vela più importanti d’Europa. Il motivo è un vento termico locale chiamato “Eric” che si alza puntualmente ogni pomeriggio, rendendo la baia perfetta per i principianti al mattino — quando l’acqua è piatta — e per gli esperti nel pomeriggio.
Da qui partono anche i traghetti per Cefalonia (Fiskardo) e Itaca, ideali per un’escursione giornaliera.
Il porticciolo di Vasiliki è una delle scene più autentiche dell’isola: taverne di pesce fresco, barchette colorate, un lungomare che si anima la sera senza diventare mai caotico.

Nydri e le isole di Onassis

Sul versante orientale, Nydri è il centro turistico più animato dell’isola — non il più tranquillo, ma quello con più servizi, locali e partenze per escursioni. Il suo porto si affaccia sull’arcipelago delle isole Onassis, tra cui Skorpios, per decenni proprietà privata dell’armatore greco. Le cascate di Nydri, raggiungibili a piedi nell’entroterra in circa 30 minuti, sono una sosta fresca e inaspettata nel cuore verde dell’isola.

L’entroterra: borghi, sentieri e lenticchie

La Lefkada che nessuno visita sta nell’interno. Il borgo di Eglouvi, su un altopiano a oltre 800 metri, è uno di quei posti fermi nel tempo: case di pietra, tetti rossi, qualche anziano in piazza. È famoso per la coltivazione di lenticchie — le migliori della Grecia, dicono i locali — ed è il punto di partenza per sentieri di trekking panoramici sul cuore dell’isola.

Capo Lefkatas, all’estremità meridionale, è una scogliera di 70 metri con un faro storico e una storia sinistra: secondo la tradizione, da qui si gettavano gli amanti disperati, tra cui la poetessa Saffo. Dal bordo, nelle giornate limpide, si vedono Itaca e Cefalonia.

Come arrivare da Italia

In aereo: voli diretti in stagione da Milano, Bologna, Roma, Napoli e Bari all’aeroporto di Aktio-Preveza (PVK), a soli 17 km da Lefkada città. Fuori stagione scalo ad Atene.

In traghetto con auto al seguito: da Ancona, Bari o Brindisi fino a Igoumenitsa, poi circa 110 km di strada costiera panoramica fino a Lefkada — circa un’ora e mezza di guida attraverso Parga e Preveza. Da Bari circa 6 ore di traversata, da Ancona 14 ore.

Sull’isola: auto a noleggio indispensabile. Le spiagge della costa ovest non sono raggiungibili in altro modo, e le distanze sono significative. Scooter utilizzabili per la costa orientale, meno indicati per le strade montuose del versante ovest.

Quando andare

Maggio-giugno per trovare l’isola aperta, il mare già balneabile, i sentieri percorribili e i prezzi ancora ragionevoli. Settembre per il mare caldo, meno turisti e costi più bassi rispetto all’alta stagione. Luglio-agosto per Porto Katsiki affollato, barche ovunque e prezzi alti — ma il mare è impareggiabile.

Foto Marketing Greece

Mete poco affollate in Europa: dove andare tra natura e sport

Milos: l’isola più bella del mondo

Santorini senza folla: le spiagge nascoste, i luoghi del silenzio e i villaggi che quasi nessun turista trova

Redazione Viaggi — Mon, 30 Mar 2026 07:47:56 +0000

Oia esiste in due versioni. La prima è quella che conoscete: cupole blu, tramonto con trecentomila persone accalcate, file per i caffè, prezzi stratosferici, fotografie identiche a quelle di tutti gli altri. La seconda versione di Oia esiste alle sette del mattino, quando i turisti delle navi da crociera non sono ancora sbarcati a Santorini, la luce è radente e fredda, i gatti dormono sui muretti e i vicoli sono vuoti. Quelle due versioni sono la stessa isola a distanza di tre ore.

Santorini non è un posto rovinato. È un posto che richiede di essere usato con intelligenza — orari giusti, luoghi giusti, aspettative calibrate. Chi arriva cercando la cartolina di Instagram trova la cartolina di Instagram, con tutto il corollario di folla e prezzi. Chi arriva cercando altro, trova altro.

Pyrgos: il villaggio medievale che quasi nessuno raggiunge

Santorini non è Tinos, non è Syros, isole delle Cicladi poco note e poco affollate. Ma ha angoli solitari, basta cercarli.
Nel centro geografico dell’isola, a cinque minuti di auto da Fira ma fuori da tutti i percorsi standard, Pyrgos è il villaggio medievale meglio conservato di Santorini. Ha il migliore dei cinque castelli medievali dell’isola, oltre 40 chiese storiche nei suoi vicoli, case-grotta imbiancate a calce e una struttura difensiva concentrica — ogni anello di case era una linea di difesa contro i pirati. Non ci sono boutique, non ci sono gruppi organizzati, non c’è la coda per il tramonto.

Dal punto più alto del borgo si vede tutta l’isola — la caldera da un lato, le spiagge della costa orientale dall’altro, la sagoma del vulcano Nea Kameni in mezzo all’acqua. È uno dei panorami più completi di Santorini, e quasi nessuno lo sa.

Megalochori: il paese dei campanili silenziosi

Megalochori è un villaggio cicladico tradizionale nell’entroterra meridionale, con una piazza centrale piena di campanili, taverne con i tavoli sull’acciottolato e un ritmo che non ha nulla a che vedere con il caos di Fira. Nelle strade intorno alla piazza principale si trovano alcune delle cantine più interessanti dell’isola — il vino di Santorini, prodotto con il vitigno Assyrtiko su terreni vulcanici, è uno dei bianchi più caratteristici della Grecia. Santo Wines e Domaine Sigalas organizzano degustazioni con vista sulla caldera. Venetsanos, in una vecchia cantina cooperativa sul bordo della scogliera tra Fira e Akrotiri, ha la vista più scenografica.

Imerovigli: il balcone sull’Egeo senza la folla di Oia

Imerovigli è sul bordo della caldera, a due chilometri da Fira, ma ha un’atmosfera completamente diversa. Più silenziosa, più esclusiva, meno frequentata dai gruppi. La chiamano il balcone dell’Egeo per le viste sulla caldera che qui sono ancora più alte e più ampie che a Oia.
Dalla Skaros Rock — una propaggine rocciosa che avanza sulla caldera con i resti di una fortezza veneziana del XIII secolo — il panorama è quello delle fotografie che vorreste portare a casa. Il percorso a piedi dalla base dura circa venti minuti.

Il trekking da Fira a Oia: farlo all’alba

Il sentiero sul bordo della caldera da Fira a Oia è uno dei cammini panoramici più belli del Mediterraneo — 9 chilometri, circa 3 ore, con vista continua sulla caldera e sulle isole vulcaniche. Di sera, con tutti i turisti che camminano nello stesso senso per arrivare a Oia per il tramonto, è uno streaming di persone.
, percorso in direzione opposta da Oia verso Fira, è quasi deserto. La luce del mattino sulla caldera è diversa da quella del tramonto — più fredda, più nitida, con i colori dell’acqua che cambiano ogni quarto d’ora.

Akrotiri: la Pompei dell’Egeo che i turisti trascurano

Il sito archeologico di Akrotiri è uno dei più importanti dell’Egeo e del Mediterraneo orientale. Una città dell’Età del Bronzo — circa 3.600 anni fa — sepolta da un’eruzione vulcanica e straordinariamente conservata sotto la lava: strade, edifici a due piani, affreschi, ceramiche, sistemi fognari. Gli archeologi la chiamano la Pompei dell’Egeo. Il confronto non è esagerato — alcune strutture sono conservate meglio di quelle pompeiane.

Nonostante questo, il sito riceve una frazione dei visitatori che affollano Oia. Il motivo è semplice: non è fotogenico nel senso dei social. Non ci sono cupole blu, non ci sono tramonti sulla caldera. Ci sono case di pietra di tremila anni fa, e sono straordinarie per chi sa guardare.

A pochi minuti a piedi dal sito si trova il Faro di Akrotiri, all’estremità meridionale dell’isola: struttura ottocentesca su uno sperone di roccia vulcanica, con una delle viste più belle dell’isola e quasi nessuno intorno. Il tramonto da qui è altrettanto spettacolare di quello di Oia — senza la folla.

Le spiagge meno frequentate

Le spiagge più famose di Santorini — Red Beach, Kamari, Perissa — sono belle e affollate. Esistono alternative.
Baxedes, nel nord-est dell’isola vicino a Oia, è ventosa, remota, quasi sempre silenziosa. Sabbia nera, scogliere, atmosfera desolata nel senso migliore del termine.
Katharos, sotto Oia ma accessibile solo da una strada stretta o a piedi con venti minuti di discesa, è una spiaggia di ciottoli sul lato occidentale — la posizione permette di vedere il tramonto senza nessuno intorno.
Vourvoulos, sulla costa orientale a sei chilometri da Fira, è quasi sconosciuta: sabbia grigia, scogliere scure, mulini a vento sopra la testa, una taverna di pesce.
Capo Colombo, nel nord-est, è la spiaggia più isolata dell’isola — lunga striscia di sabbia nera e ciottoli, circondata da scogliere, quasi mai affollata.
Vlychada, nel sud, ha scogliere di tufo bianco erose dal vento in forme strane e un piccolo porto di pescatori ancora funzionante.

Come evitare la folla: le regole pratiche

Le navi da crociera scaricano i passeggeri a Fira tra le 10 e le 16. In quegli orari i siti principali — Oia, il sentiero della caldera, la Red Beach — sono intasati. Prima delle 9 e dopo le 17 la situazione cambia completamente.

Oia al mattino presto — le 7, le 7:30 — è un altro posto rispetto all’Oia del tramonto. Akrotiri è quasi sempre gestibile in qualsiasi orario. Pyrgos e Megalochori non entrano nei circuiti delle crociere. Le spiagge del nord sono fuori rotta per la maggior parte dei turisti organizzati.

Quando andare — maggio-giugno e settembre sono i mesi migliori: il mare è balneabile, i prezzi sono umani, la folla è la metà di agosto. Luglio e agosto sono possibili se si accettano le regole sopra e si evitano gli orari di punta. Aprile è bello ma il mare è ancora fresco.

Come arrivare

In aereo — voli diretti da Milano, Roma, Venezia e Bologna in stagione con diverse compagnie. Fuori stagione con scalo ad Atene.
In traghetto — dal Pireo di Atene circa 8 ore con Blue Star Ferries, notturno o diurno. Santorini è collegata con tutte le Cicladi principali.
Sull’isola — auto o scooter a noleggio indispensabili per raggiungere le spiagge meno frequentate. Gli autobus pubblici coprono le rotte principali ma non arrivano ovunque.

Leggi anche

Naxos: isola greca completa estate 2026

Mete poco affollate in Europa: dove andare tra natura e sport

Le tartarughe, il lago da fiaba e la spiaggia più bella della Grecia: Cefalonia e la sua storia italiana sono l’emozione dell’estate

Martino De Mori — Sun, 29 Mar 2026 09:54:39 +0000

Il Capitano Corelli ci ha fatto un favore e uno sfavore insieme. Il favore: ha portato l’attenzione internazionale su un’isola che merita ogni visitatore che riceve. Lo sfavore: ha cristallizzato Cefalonia in un’immagine romantica e un po’ generica che non rende giustizia alla sua complessità. Cefalonia non è solo mare turchese e spiagge bianche.

Cefalonia è un’isola delle Ionie che ha una montagna con una foresta di abeti endemici, una grotta con un lago sotterraneo color cobalto, villaggi veneziani intatti nel nord, una storia militare italiana tragica e quasi dimenticata e un entroterra di vigneti e ulivi che produce alcune delle cose più buone che potete mangiare nel Mar Ionio.

È anche, per fortuna, un’isola grande abbastanza da non sembrare mai piena.

Myrtos: la spiaggia che non delude mai

Vale togliere subito il dente: Myrtos è sulla copertina di ogni guida della Grecia, è stata votata miglior spiaggia greca per anni consecutivi, la conoscete già dalle fotografie. E nonostante tutto questo, quando ci arrivate per la prima volta dall’alto della strada a tornanti, il panorama vi toglie ugualmente il fiato.

Il motivo è geometrico. Myrtos è un anfiteatro naturale di ciottoli bianchi marmorei incastonato tra due promontori calcarei con scogliere che si alzano quasi verticalmente per 160 metri. L’acqua è quel turchese elettrico quasi lattescente che si forma quando il fondale è calcareo chiaro e la profondità è giusta. Non è un effetto fotografico — è reale, e in certe ore della mattina è ancora più intenso di come appare nelle immagini.

Arrivate entro le 9:30 o nel tardo pomeriggio. Il parcheggio a valle si riempie rapidamente, e Myrtos con la folla di agosto perde qualcosa. Con poche persone, quando le capre pascolano sugli arbusti sopra la piccola grotta all’estremità e il rumore delle onde sui ciottoli è l’unico suono, è una delle spiagge più belle del Mediterraneo senza aggiunte.

La Grotta di Melissani: il lago dove vive una ninfa

A pochi chilometri da Sami, il porto principale dell’isola, si apre uno dei fenomeni geologici più spettacolari della Grecia. La Grotta di Melissani è una grotta carsica la cui volta è crollata millenni fa, creando un’apertura nel soffitto attraverso cui la luce entra direttamente sul lago sotterraneo che occupa l’interno. Il risultato è uno spettacolo cromatico che cambia con le ore: nelle ore centrali della mattina, quando la luce è perpendicolare, l’acqua diventa un blu cobalto intenso che sembra prodotto digitalmente.

Il lago si estende per oltre 150 metri all’interno della grotta. Le barche lo attraversano lentamente. La profondità arriva a 30 metri. Secondo la mitologia greca, la ninfa Pan si innamorò del dio qui e si gettò nel lago quando non fu ricambiata — e da allora le acque hanno quel colore impossibile.

La grotta fu scoperta e studiata ufficialmente nel 1951, ma era conosciuta localmente da secoli. Nelle vicinanze si trovano la Grotta di Drogarati — un’altra cavità con una rete fitta di stalattiti e stalagmiti in una sala acustica naturale usata per concerti — e i resti dell’Acropoli di Sami sul colle sopra il porto.

Fiskardo: la piccola St. Tropez ionica

Nel nord dell’isola, l’unico villaggio sopravvissuto quasi intatto al terribile terremoto del 1953 — che rase al suolo gran parte degli edifici storici di Cefalonia — è Fiskardo. Case neoclassiche e veneziane colorate affacciate su un porto naturale dove attraccano barche a vela da tutta Europa. Ristoranti sul lungomare, boutique di qualità, un’atmosfera levantina e un po’ esclusiva che non ha equivalenti nel resto dell’isola.

I fondali intorno a Fiskardo sono tra i migliori dell’isola per lo snorkeling e le immersioni: grotte marine dai nomi suggestivi — la Cattedrale, la Piccola Chiesa, i Segreti di Venere, il Giardino di Gerusalemme — e relitti di navi e aerei della Seconda Guerra Mondiale. Nelle due spiagge del villaggio — una sul porto, l’altra a Foki, nascosta tra gli ulivi fuori dal paese — l’acqua è cristallina anche nel pieno di agosto.

Assos: il borgo veneziano sul promontorio

Sul versante nord-occidentale, una strada panoramica scende verso la piccola penisola di Assos — un istmo stretto che collega il promontorio al corpo dell’isola con case veneziane colorate e bouganville sui muri. La fortezza veneziana del XVI secolo costruita per difendere questo punto strategico dai pirati domina il promontorio dall’alto ed è raggiungibile a piedi in circa venti minuti. Le spiaggette di ciottoli intorno al borgo hanno un’acqua trasparente di un verde scuro molto particolare.

Assos è uno dei paesi più fotografati di Cefalonia — e lo merita. Vale dormirci una notte, quando i turisti giornalieri ripartono e il borgo si svuota.

Il Monte Enos e la foresta di abeti endemici

All’interno dell’isola, il Monte Enos — in greco Ainos — raggiunge 1.628 metri e ospita il Parco Nazionale di Cefalonia: una foresta di Abies cephalonica, l’abete di Cefalonia, specie endemica che cresce solo su quest’isola e su pochi altri massicci greci. Non assomiglia a niente del resto dell’isola — è montagna vera, con profumo di resina, sentieri tra le conifere, capre selvatiche e una vista sull’intero arcipelago ionico nelle giornate limpide.

Il trekking sul Monte Enos è uno dei migliori dell’isola. I sentieri segnalati partono dal rifugio a 1.400 metri — raggiungibile in auto da Argostoli in circa quaranta minuti — e salgono alla cima attraverso la foresta. In maggio e giugno il contrasto tra la neve residua sulle cime e il mare turchese sotto è spettacolare. In settembre i colori dell’autunno iniziano a toccare i faggi sul versante nord.

Le spiagge meno affollate

Oltre a Myrtos, Cefalonia ha 240 km di costa con spiagge per ogni gusto.
Petani, sulla penisola di Paliki, ha lo stesso scenario drammatico di Myrtos — scogliere, ciottoli bianchi, acqua turchese — con qualche servizio in più e spesso meno folla.
Xi, sempre su Paliki, ha sabbia rossa-arancione ricca di argilla: si stacca un pezzo di argilla dalle rocce, ci si spalma il fango sul corpo e ci si tuffa. Effetto pelle levigata incluso.
Fteri è la più bella e la più difficile da raggiungere — accessibile solo via mare o con un trekking impegnativo. Vale il sacrificio.
Antisamos, sul versante orientale, è quella del film del Capitano Corelli: verde intenso sulle scogliere, acqua profonda, ciottoli bianchi.
Mounda, nel sud, è il luogo dove le tartarughe Caretta Caretta depongono le uova — si nuota con loro, con attenzione.
Dafnoudi, vicino a Fiskardo, è sperduta e intatta tra gli ulivi.

La divisione Acqui: la storia italiana che l’isola non ha dimenticato

Nel settembre 1943, dopo l’armistizio italiano, le truppe tedesche occuparono Cefalonia. La Divisione Acqui dell’esercito italiano — circa 11.000 soldati — si oppose militarmente ai tedeschi anziché arrendersi. Dopo dieci giorni di combattimenti, i tedeschi catturarono i superstiti e fucilarono oltre 5.000 ufficiali e soldati italiani — uno dei più grandi massacri di militari italiani della Seconda Guerra Mondiale.
Sul porto di Argostoli si trova il monumento alla Divisione Acqui. Il Cimitero Militare Italiano, nel nord dell’isola, raccoglie i resti di parte dei caduti. È una storia che sull’isola non è dimenticata — e che cambia il modo in cui si guarda a Cefalonia come terra condivisa tra Italia e Grecia.

Argostoli e le tartarughe sul lungomare

Argostoli, la capitale, fu rasa quasi al suolo dal terremoto del 1953 e ricostruita in stile moderno — non è la città storica più bella della Grecia. Ma ha il lungomare più animato dell’isola, buoni ristoranti, il mercato del pesce al mattino e un’attrazione inaspettata: ogni mattina presto, i pescherrecci che rientrano portano i pesci di scarto che le tartarughe Caretta Caretta aspettano direttamente sul molo. Le vedete nuotare a pochi centimetri dalla banchina, tra le barche. Nessun biglietto, nessun parco naturale — solo tartarughe marine nel porto di una città

Il Museo Storico e Folkloristico di Cefalonia e il Museo Archeologico conservano i reperti della storia millenaria dell’isola, dalle origini micenee alla dominazione veneziana.

Il vino: la Robola di Cefalonia

Su terreni calcarei impervi dell’interno, il vitigno autoctono Robola produce uno dei bianchi più interessanti della Grecia — secco, minerale, con un’acidità fresca che si abbina perfettamente al pesce ionico.
La Cooperativa Robola di Cefalonia nella zona di Omala, con la cantina visitabile e degustazione, produce la versione più conosciuta. Alcune piccole cantine familiari sul Monte Enos fanno versioni più artigianali. Il vino Robola ha la Denominazione di Origine Protetta dal 1982.

Come arrivare e quando andare

In aereo — voli diretti da Milano, Roma, Bologna e Venezia in stagione. Fuori stagione scalo ad Atene. In traghetto — da Brindisi o Bari con Grimaldi Lines fino ad Igoumenitsa e poi traghetto per Sami (circa 2 ore). Da Venezia o Ancona con scalo a Igoumenitsa. Traghetto diretto da Patrasso per Sami in circa 3 ore. Sull’isola — auto a noleggio indispensabile. Le distanze sono significative e i trasporti pubblici non coprono le spiagge più belle.

Quando andare — maggio-giugno per trekking, fioritura e mare già balneabile senza folla. Settembre per trovare l’isola ancora aperta con prezzi migliori e meno turisti. Luglio-agosto per il mare pieno ma con prezzi alti e spiagge affollate.

Foto MarketingGreece

Ikaria: cosa fare sull’isola greca della longevità

Mete poco affollate in Europa: dove andare tra natura e sport

Poesia, foreste, ouzo, terme sul mare: Lesbo è la Grecia più sorprendente da vedere questa estate

Redazione Viaggi — Thu, 26 Mar 2026 15:12:34 +0000

Poesia, foreste, ouzo, terme sul mare: Lesbo è la Grecia più sorprendente da vedere questa estate Lasbo - Skala Sikamineas Lasbo - Skala Sikamineas Lasbo - Skala Sikamineas Lesbo - plomari Lesbo - plomari Lesbo - plomari Lesbo - Agiasos Lesbo - Agiasos Lesbo - Agiasos Lesbo - Brindisi con l'0uzo Lesbo - Brindisi con l'0uzo Lesbo - Brindisi con l'0uzo Lesbo - sykamia Lesbo - sykamia Lesbo - sykamia Lesbo - La costa di Mytilini Lesbo - La costa di Mytilini Lesbo - La costa di Mytilini Lesbo - Mytinini Lesbo - Mytinini Lesbo - Mytinini Lesbo - Tramonto a Skala Lesbo - Tramonto a Skala Lesbo - Tramonto a Skala Lesbo - il castello Lesbo - il castello Lesbo - il castello Lesbo - Skala e Eresou Lesbo - Skala e Eresou Lesbo - Skala e Eresou Lesbo - Skala Kallonis Lesbo - Skala Kallonis Lesbo - Skala Kallonis

Lesbo è un’isola che quasi nessuno riesce a raccontare in modo semplice, perché non è semplice. È grande — 1.630 chilometri quadrati, terza isola greca per dimensioni — con un interno montuoso, undici milioni di ulivi, lagune salmastre, sorgenti termali che sgorgano direttamente sulla spiaggia, una foresta sepolta da un’eruzione vulcanica venti milioni di anni fa e un porto con moschee ottomane affiancate a chiese bizantine.

È l’isola dove è nata Saffo, la prima grande poetessa della storia occidentale. Ed è la capitale mondiale indiscussa dell’ouzo.
Non assomiglia a nessun’altra isola greca. E per questo vale esattamente il viaggio.
Guardale nella gallery!

Saffo: la poetessa che ha dato il nome a tutto

Siamo nelle Sporadi. Eressos, sul versante sud-occidentale dell’isola, è il villaggio natale di Saffo — vissuta intorno al 630-570 a.C. — e del filosofo Teofrasto, padre della botanica. Saffo è la prima poeta della Grecia classica di cui ci rimane un corpus di opere significativo. Scriveva in greco eolico, in prima persona, con una precisione emotiva che i filologi classificano ancora come tecnicamente straordinaria. Platone la chiamò la decima Musa.

Le sue poesie descrivevano l’amore per le sue compagne con una franchezza che i secoli successivi hanno tentato di silenziare, riscrivere o reinterpretare. Il termine lesbismo deriva da lei, e da quest’isola. Eressos ogni settembre ospita l’International Women’s Festival, due settimane di eventi che attirano visitatrici da tutto il mondo. Ma il villaggio è bello in qualsiasi momento — spiaggia di sabbia scura vulcanica, taverne con i tavoli sull’acqua, un’atmosfera libera che non si costruisce a tavolino. Come a Tinos.

La foresta pietrificata di Sigri: venti milioni di anni sotto i piedi

Nell’entroterra occidentale dell’isola, vicino al villaggio di Sigri, giace uno dei luoghi geologicamente più straordinari d’Europa. La Foresta Pietrificata di Lesbo è la seconda più estesa al mondo dopo quella dell’Arizona, riconosciuta dall’UNESCO come Geoparco Mondiale. Non è una metafora: sono tronchi di alberi reali, silicizzati dalla lava di un’eruzione vulcanica avvenuta circa venti milioni di anni fa, conservati nella stessa posizione in cui crescevano quando l’eruzione li ha sepolti.

Il tronco più alto ancora in posizione verticale misura 7 metri. Alcuni tronchi hanno una sezione di quasi 9 metri di diametro. I colori variano dall’ocra al rosso al grigio, a seconda dei minerali che hanno sostituito il legno nel corso dei millenni. Camminare tra questi alberi di pietra in un paesaggio quasi lunare, con il mare sullo sfondo, produce una sensazione difficile da descrivere con precisione — qualcosa tra lo stupore e il disorientamento temporale.

Il Museo di Storia Naturale dell’Egeo a Sigri è uno dei migliori musei scientifici di tutta la Grecia: allestimento moderno, interattivo, con reperti unici. Vale la visita anche per chi non ha interesse specifico per la geologia.

Molyvos: il villaggio che lo Stato greco ha dichiarato monumento

Molyvos — il suo nome antico è Mythimna — è sul versante nord-orientale dell’isola, su una collina che scende verso il mare con case in pietra, vicoli fioriti, botteghe artigiane e una fortezza genovese del XIII secolo sulla cima. Lo Stato greco lo ha dichiarato villaggio-monumento: non si può costruire nulla che alteri il profilo medievale del borgo. Non è una misura comune in Grecia. Qui è stata applicata, e si vede.

Di giorno ci si perde nei vicoli, si sale alla fortezza per il panorama sull’Egeo, ci si ferma nelle botteghe di ceramiche e tessuti. Di sera il porto si anima: taverne con i tavoli sulla banchina, ouzo con polpo marinato, musica tradizionale greca. Nei dintorni di Molyvos si trovano le terme di Eftalou — sorgenti naturali a 46°C che sgorgano sulla riva del mare, con una piccola piscina coperta in pietra ottomana — e alcune delle spiagge più belle del nord dell’isola.

Mitilene: la capitale con cinque millenni di storia

Mitilene — conosciuta anche come Mylitini — è la capitale e il porto principale: una città costruita su sette colline, come Roma, con un tessuto urbano che sovrappone senza soluzione di continuità il periodo romano, quello bizantino, quello genovese e quello ottomano. La fortezza medievale, ampliata nel XIV secolo ma con fondamenta che risalgono a Giustiniano, domina il porto con le sue mura doppie. L’acquedotto romano di Moria, a sei chilometri dalla città, risale alla fine del II secolo d.C. ed è uno dei meglio conservati di tutto l’Egeo orientale.

I due musei Theophilos e Teriade formano una coppia unica nel contesto dell’isola: il primo espone i dipinti naif di Theophilos Hatzimihail, pittore popolare greco del primo Novecento che ha illustrato scene di vita quotidiana arcaica con una qualità visiva straordinaria; il secondo — fondato da Stratis Eleftheriadis, il critico d’arte che usava lo pseudonimo Teriade — ospita un’eccezionale collezione di arte moderna, con opere di Picasso, Matisse, Léger, Chagall e Miró. Due musei a dieci minuti a piedi dall’altro, in un sobborgo di ulivi.

Le terme: le più calde d’Europa sono qui

Lesbo è l’isola termale della Grecia. Le sorgenti sono sparse su tutto il territorio, con temperature e caratteristiche diverse. Le terme di Polichnitos, nell’interno meridionale, registrano 92°C alla sorgente — le più calde d’Europa. Le acque vengono raffreddate per i bagni terapeutici e sono note per le proprietà benefiche su articolazioni e problemi circolatori.
Le terme di Eftalou, vicino a Molyvos, sono le più pittoresche: la struttura è un vecchio hammam ottomano sulla riva del mare, con l’acqua a circa 46°C che si mischia con quella del mare in una piscina esterna. Le terme di Therma Geras, nella baia di Gera a sud di Mitilene, sono le più frequentate dai locali — meno scenografiche, più autentiche.

L’ouzo di Plomari: perché Lesbo è la capitale mondiale

Plomari, sulla costa meridionale, è un porto con case neoclassiche affacciate sul mare e alcune delle distillerie di ouzo più antiche e importanti di Grecia. L’ouzo di Lesbo rappresenta circa il 70% della produzione nazionale. Le distillerie Barbayanni — fondata nel 1860 — e Veto sono visitabili con degustazione. Il Museo dell’Ouzo Barbayanni ha gli alambicchi originali in rame ancora funzionanti e una collezione di bottiglie che documenta la storia della bevanda dalla metà dell’Ottocento.

L’ouzo lesbiaco è più secco e più profumato di quelli del continente — il clima e l’acqua dell’isola fanno la differenza. Si beve lentamente, con ghiaccio, con un po’ d’acqua, sempre con qualcosa da mangiare: polpo grigliato, ladotyri — il formaggio locale di pecora conservato nell’olio — olive, sfougato (frittata con zucchine e erbe).

Il birdwatching nella baia di Kalloni

La baia di Kalloni, al centro dell’isola, è una delle zone umide più importanti del Mediterraneo orientale per l’avifauna migratoria. Ogni primavera e autunno, decine di migliaia di uccelli migratori si fermano qui durante la rotta tra Africa ed Europa settentrionale.
L’isola registra oltre 350 specie di uccelli — un numero che attira ornitologi da tutto il mondo. Aironi, cicogne, fenicotteri, martin pescatori, falchi e specie rare che in Europa si vedono quasi solo qui. Il birdwatching a Lesbo è diventato un turismo di nicchia consolidato, con guide specializzate e strutture ricettive orientate a questo pubblico.

Le spiagge: dalla sabbia vulcanica alle calette nascoste

Lesbo non è un’isola da spiaggia nel senso delle Cicladi — ma le spiagge ci sono, e alcune sono eccezionali. Skala Eressos ha tre chilometri di sabbia vulcanica scura, con un lungomare di taverne su palafitte e tramonti sull’Egeo che cambiano colore ogni sera.
Vatera, sulla costa meridionale, è la più lunga dell’isola — 9 chilometri di sabbia dorata, con tratti organizzati e tratti selvaggi.
Agios Isidoros, vicino a Plomari, è la spiaggia preferita dai locali. Gavatha, nel nord-ovest, è quasi sempre deserta anche in agosto. Chrisi Ammos, raggiungibile solo su strada sterrata, ha sabbia dorata e acque trasparenti.

Trekking e outdoor: il Monte Olympos e i sentieri del nord

L’entroterra di Lesbo è attraversato da una rete di sentieri che sale fino al Monte Olympos — non il celebre monte degli dei nel nord della Grecia, ma una cima da 968 metri nel centro dell’isola, con boschi di pini e panorami sull’Egeo.
I sentieri sul crinale tra Petra e Molyvos sono tra i più panoramici: si cammina tra ulivi e macchia mediterranea con il mare sempre in vista. In primavera i sentieri esplodono di fiori selvatici, orchidee comprese. Il kayak costiero è una delle attività outdoor più praticate: la costa frastagliata del nord, con le scogliere basaltiche e le piccole calette, si presta a escursioni di mezza giornata o giornate intere.

Come arrivare e quando andare

Come arrivare — volo diretto su Mitilene da Atene con Olympic Air e Sky Express (55 minuti), da Roma e Milano con scalo. In traghetto dal Pireo circa 9 ore con Blue Star Ferries e Hellenic Seaways. Lesbo è ben collegata anche con Chios, Samos e Limnos via traghetto. Auto a noleggio indispensabile per esplorare l’isola liberamente — le distanze sono significative.

Quando andare — maggio-giugno per il birdwatching nella baia di Kalloni, la fioritura e sentieri percorribili con temperature miti. Luglio-agosto per il mare e la spiaggia, con temperature alte ma mitigate dalla brezza marina. Settembre per il Festival di Eressos e la fine della stagione balneare con prezzi più bassi.

Mete poco affollate in Europa: dove andare tra natura e sport

La Grecia che non ti aspetti non è sul mare ed è fresca: l’Arcadia è il posto giusto per l’estate e per i trekking

Redazione Viaggi — Tue, 24 Mar 2026 19:12:00 +0000

La parola Arcadia viene usata da secoli per indicare un paradiso perduto — un luogo bucolico, fuori dal tempo, dove la natura è intatta e la vita ha un ritmo che le città hanno dimenticato. Quello che quasi nessun italiano sa è che l’Arcadia esiste davvero, occupa il centro del Peloponneso ed è raggiungibile in tre ore da Atene.

Non è una metafora. È una regione greca con strade tortuose, villaggi in pietra a mille metri di quota, gole dove scorrono fiumi gelati e un crinale montuoso che in luglio regala temperature che le isole greche non possono offrire.

Mentre Santorini si intasa, Mykonos raddoppia i prezzi e le Cicladi diventano un problema logistico, l’Arcadia è ancora quella cosa rara: la Grecia vera.

La terra del dio Pan e degli uomini fieri

Secondo la mitologia greca l’Arcadia era il regno di Pan, il dio della natura, delle foreste e dei pascoli, raffigurato con zampe e corna di capra e il flauto in mano.
Era il luogo dove le ninfe si nascondevano, dove la natura non aveva ancora subito la mano degli uomini.
dimensione mitica non è solo letteratura: l’Arcadia è rimasta geograficamente isolata per millenni, circondata da catene montuose che la tenevano lontana dalle grandi rotte del Mediterraneo.

Gli Arcadi erano pastori e montanari, non marinai e commercianti. Quando il resto della Grecia combatteva le Guerre del Peloponneso, loro stavano da un’altra parte — in senso letterale.
gli Ottomani occuparono la Grecia, i villaggi dell’Arcadia divennero centri di resistenza: a Dimitsana, arroccata a 955 metri su un crinale, i mulini del borgo macinarono la polvere da sparo per la rivolta del 1821. A Stemnitsa, a 1.080 metri, si riunì il primo Parlamento della Grecia libera. Sono storie che i villaggi portano ancora nelle lapidi, nei campanili, nelle piazze.

La Gola del Lousios: il canyon che ha ospitato Zeus bambino

Il cuore naturale dell’Arcadia è la Gola del Lousios, un canyon profondo e stretto scavato dal fiume Lousios nelle montagne del Peloponneso nord-occidentale. La leggenda vuole che nelle acque di questo fiume sia stato lavato Zeus bambino, e che i suoni della corrente coprissero i suoi vagiti nascondendolo a Crono che voleva divorarlo. Non è verificabile. Il canyon, invece, lo è: pareti verticali di calcare, faggeti, monasteri aggrappati alla roccia come se fossero cresciuti insieme ad essa.

Il Monastero di Prodromos — dedicato a San Giovanni Battista, costruito nel XII secolo — si raggiunge a piedi lungo la gola. È ancora abitato da monaci che ricevono i visitatori con caffè greco e dolci. Il Vecchio Monastero di Filosofou, del 963 d.C., è il più antico della zona: fondato nel X secolo, quasi illeggibile dalla roccia a distanza. Il Nuovo Monastero di Filosofou, del 1691, è poche centinaia di metri più avanti. Tre secoli in pochi passi, tutto sullo stesso sentiero.

Il rafting sul Lousios è una delle esperienze outdoor più intense del Peloponneso — adatto sia ai principianti che agli esperti, con tratti diversi per difficoltà. In estate la portata è minore che in primavera, ma il canyon è percorribile e l’acqua è fredda anche ad agosto.

Il Menalon Trail: il trekking più bello della Grecia

Il Menalon Trail è il primo sentiero in Grecia a ricevere la certificazione “Leading Quality Trails – Best of Europe” dell’Associazione Europea dei Ramblers. Sono 75 chilometri suddivisi in otto tappe, da Stemnitsa a Lagkadia, attraverso nove villaggi tradizionali, la gola del Lousios, le pendici occidentali del Monte Menalon e la valle del fiume Mylaon.

La tappa più bella e più famosa è la prima: Stemnitsa–Dimitsana, 12,5 chilometri con 746 metri di dislivello, circa 5 ore di cammino. Si scende nella gola, si passa davanti ai monasteri di Prodromos e Filosofou, si risale verso Dimitsana attraverso boschi di abeti e panorami sulla valle. È una delle giornate di trekking più complete che si possano fare in Grecia: storia, natura, architettura, silenzio.

Il periodo migliore per il Menalon Trail è maggio-giugno e settembre-ottobre. In luglio e agosto i sentieri esposti si scaldano — ma le tappe in quota e nel bosco restano percorribili nelle ore del mattino. Chi viene d’estate fa meglio a partire all’alba e a fermarsi nelle ore centrali.

I villaggi: pietra, argento e cucina di montagna

Stemnitsa è il villaggio degli orafi: la tradizione della lavorazione dell’argento è documentata qui da secoli, e ancora oggi alcune botteghe artigiane producono gioielli con tecniche tramandate. La chiesa di Agios Georgios sulla piazza principale ha affreschi che coprono le pareti dal pavimento al soffitto.

Dimitsana è la base logistica migliore per esplorare la zona — ha più strutture ricettive, ristoranti e un Museo dell’Energia Idrica all’aperto unico in Grecia: sei mulini, una conceria, una polveriera, tutti funzionanti e visitabili lungo il letto del fiume. Karytaina, la “Toledo della Grecia”, è dominata da un castello franco del XIII secolo costruito dal cavaliere Geoffroy de Briel — uno dei castelli più maestosi del Peloponneso, con la storia della Guerra d’Indipendenza del 1821 scritta letteralmente sui muri. Vytina è il villaggio più attrezzato e frequentato, ideale per chi vuole un punto d’appoggio con tutti i servizi.

La cucina di montagna arcadica è quella delle regioni pastorali: agnello al forno con erbe aromatiche locali, formaggio Ladotyri conservato nell’olio, miele di timo e origano con un profumo diverso da qualsiasi miele di pianura, castagne, funghi selvatici. Il vino locale è prodotto nella zona di Mantinea, con il vitigno Moschofilero — bianco aromatico, fresco, adatto all’estate.

Il Tempio di Apollo Epicurio a Vasse: il Partenone dimenticato

A 14 chilometri da Andritsena, su un pianoro montuoso a 1.130 metri, si trova uno dei siti più straordinari e meno visitati della Grecia. Il Tempio di Apollo Epicurio a Vasse è Patrimonio UNESCO dal 1986, è considerato da molti archeologi meglio conservato del Partenone di Atene, e ha una particolarità unica nell’architettura greca antica: la sua orientazione è nord-sud invece che est-ovest, per ragioni che gli studiosi non hanno ancora chiarito completamente.
costruito intorno al 450 a.C. nella “solitudine” delle montagne arcadiche, dall’architetto Ictino — lo stesso del Partenone. Una copertura protettiva moderna lo protegge dagli agenti atmosferici. Dentro, le colonne sono intatte. Fuori, il paesaggio è rimasto uguale da duemilacinquecento anni.

Leonidio e la costa: quando la montagna incontra il mare

L’Arcadia non è solo montagna. Sul versante orientale, dove le catene del Parnon scendono verso il Golfo Argolico, esiste una costa frastagliata e quasi sconosciuta che alterna spiagge di ciottoli bianchi, scogliere calcaree e borghi di pescatori che sembrano appartenersi ancora interamente.

Leonidio è il punto di riferimento della costa arcadica: una città incastonata tra una parete calcarea rossa di 250 metri e il mare, alla fine della Gola di Dafnon. Quella parete è diventata uno dei siti di arrampicata più frequentati del Mediterraneo — scalatori da tutta Europa vengono qui in primavera e autunno per le falesie rosse sopra il villaggio. In estate si nuota nelle calette sotto le scogliere. Il Festival delle Melanzane Tsakoniki — la varietà locale, dolce e allungata, presidio Slow Food — si tiene ogni agosto a Plaka, il porto di Leonidio.

La strada costiera da Astros a Leonidio è una delle più panoramiche del Peloponneso: mare a destra, montagna a sinistra, quasi nessun turista.

Quando andare e come arrivare

Quando andare — l’Arcadia è visitabile tutto l’anno ma ha due momenti d’oro: maggio-giugno per il trekking con la fioritura alpina, temperature miti e sentieri non ancora arroventati; settembre-ottobre per i colori autunnali, la vendemmia e i funghi nei boschi. L’estate è perfetta per chi vuole la combinazione montagna-mare: di mattina si cammina, di pomeriggio si scende a Leonidio.

In luglio e agosto i sentieri esposti si scaldano nelle ore centrali ma restano percorribili al mattino presto. Le strutture sono aperte, i ristoranti funzionano, i prezzi sono molto più bassi delle isole. Il caldo di agosto in montagna arcadica è quello delle Alpi a luglio.

Come arrivare — volo su Atene, poi autobus da Kifissos fino a Tripoli (circa 2 ore), poi taxi o autobus locale fino a Stemnitsa o Dimitsana (circa 1 ora). In alternativa traghetto da Ancona, Bari o Brindisi fino a Patrasso, poi auto a noleggio verso l’interno — circa 2 ore di guida panoramica. L’auto a noleggio è indispensabile per muoversi liberamente tra villaggi e costa.

Foto MarketingGreece

Sette isole europee senza auto: qui le vacanze estive sono (quasi) nel silenzio assoluto

Serena Proietti Colonna — Sun, 22 Mar 2026 13:10:15 +0000

Sette isole europee senza auto: qui le vacanze estive sono (quasi) nel silenzio assoluto SARK - Le carrozze trainate dai cavalli solcano le strade sterrate dell'ultimo avamposto feudale della Manica. SARK - Le carrozze trainate dai cavalli solcano le strade sterrate dell'ultimo avamposto feudale della Manica. SARK - Le carrozze trainate dai cavalli solcano le strade sterrate dell'ultimo avamposto feudale della Manica. SILBA - Un divieto totale protegge la quiete delle spiagge croate durante i mesi di maggiore affluenza turistica. SILBA - Un divieto totale protegge la quiete delle spiagge croate durante i mesi di maggiore affluenza turistica. SILBA - Un divieto totale protegge la quiete delle spiagge croate durante i mesi di maggiore affluenza turistica. PORQUEROLLES - Le piste ciclabili tagliano i boschi profumati della Provenza portando a baie dal mare turchese. PORQUEROLLES - Le piste ciclabili tagliano i boschi profumati della Provenza portando a baie dal mare turchese. PORQUEROLLES - Le piste ciclabili tagliano i boschi profumati della Provenza portando a baie dal mare turchese. LA GRACIOSA - La sabbia ricopre interamente l'isola delle Canarie rendendo le scarpe un accessorio superfluo. LA GRACIOSA - La sabbia ricopre interamente l'isola delle Canarie rendendo le scarpe un accessorio superfluo. LA GRACIOSA - La sabbia ricopre interamente l'isola delle Canarie rendendo le scarpe un accessorio superfluo. MARETTIMO - Gli scarponi da trekking sostituiscono le ruote per esplorare le vette frastagliate di questa perla siciliana. MARETTIMO - Gli scarponi da trekking sostituiscono le ruote per esplorare le vette frastagliate di questa perla siciliana. MARETTIMO - Gli scarponi da trekking sostituiscono le ruote per esplorare le vette frastagliate di questa perla siciliana. HYDRA - I muli trasportano i bagagli lungo i vicoli in pietra di questa isola greca priva di asfalto. HYDRA - I muli trasportano i bagagli lungo i vicoli in pietra di questa isola greca priva di asfalto. HYDRA - I muli trasportano i bagagli lungo i vicoli in pietra di questa isola greca priva di asfalto. CHALKI - La vita si concentra sulla banchina del porto dove il fragore dei motori risulta un ricordo lontano. CHALKI - La vita si concentra sulla banchina del porto dove il fragore dei motori risulta un ricordo lontano. CHALKI - La vita si concentra sulla banchina del porto dove il fragore dei motori risulta un ricordo lontano.

Immaginate di sbarcare su un molo e avvertire immediatamente una sensazione strana ma piacevole: manca quel ronzio costante di sottofondo a cui le orecchie risultano ormai assuefatte. Parliamo dei clacson e dei fumi di scarico, dove in questi posti che vi stiamo per raccontare quasi non si sa cosa siano. Nel nostro continente, infatti, ci sono luoghi in cui si avverte solo lo schiaffo della brezza marina sul viso, il battito dei sandali sulla pietra e il richiamo lontano dei gabbiani. Sono terre emerse che hanno scelto di fermare il progresso meccanico per tutelare una purezza arcaica. Nella gallery potete scoprire le 7 isole europee senza auto, per vacanze estive assolutamente perfette.

Hydra, Grecia

Le zampe degli asini ticchettano sui ciottoli lucidi del porto, unico mezzo di trasporto ammesso oltre alle barche. Questa perla del Golfo Saronico, chiamata Hydra, proibisce qualsiasi veicolo a motore: le salite tra le case bianche sono un esercizio di pura contemplazione visiva. Le facciate dei palazzi nobiliari raccontano storie di ricchi armatori, mentre i sentieri conducono verso monasteri arroccati tra i pini e calette d’acqua cristallina raggiungibili via mare.

Porquerolles, Francia

Appena a largo della Costa Azzurra, la bicicletta regna sovrana tra i filari di viti e le foreste di eucalipti. Le ruote sollevano polvere dorata lungo i percorsi che portano alla spiaggia della Courtade o verso le scogliere selvagge del lato meridionale di Porquerolles. L’aria ha l’odore di resina e sale, mentre il piccolo villaggio centrale si anima attorno alla piazza principale.

Marettimo, Italia

La più selvaggia delle Egadi, Marettimo, si presenta come una montagna dolomitica piantata nel mezzo del Mediterraneo. I sentieri si inerpicano ripidi verso il castello di Punta Troia o verso il Pizzo Falcone, richiedendo gambe allenate e sguardi pronti a spaziare sull’orizzonte infinito. Gli unici rumori udibili appartengono alle onde che schiumano dentro le grotte marine e al vento che soffia tra le rocce calcaree di questo avamposto siciliano.

Silba, Croazia

Soprannominata “l‘isola dei pedoni“, questo lembo di terra nell’arcipelago zaratino bandisce persino le biciclette nelle ore centrali della giornata durante i mesi più caldi. I residenti di Silba utilizzano carretti a mano per trasportare merci e bagagli, mantenendo un’atmosfera di tranquillità assoluta. La vegetazione lussureggiante nasconde ville eleganti e cortili fioriti, terminando in baie dai fondali bassi che sembrano piscine naturali.

Sark, Canale della Manica

Situata sotto la giurisdizione della Corona Britannica, Sark sembra rimasta ferma a un’epoca feudale. I trattori sono gli unici motori autorizzati, utili per i lavori agricoli, mentre i visitatori si spostano a bordo di carrozze trainate da cavalli. Di notte, l’assenza di illuminazione pubblica trasforma il cielo in un tappeto di stelle incredibilmente nitido, merito di un inquinamento luminoso praticamente inesistente.

La Graciosa, Spagna

A nord di Lanzarote si stende una distesa di sabbia e vulcani lambita da correnti impetuose. Parliamo dell’isola di La Graciosa, dove le strade di Caleta de Sebo mancano di asfalto, lasciando che la sabbia dorata penetri ovunque. Il paesaggio arido e lunare si percorre rigorosamente a piedi o noleggiando una mountain bike (o con i pochissimi 4×4/taxi dei residenti autorizzati) per raggiungere la spettacolare Playa de las Conchas, un paradiso selvaggio dominato dal profilo rosso della Montaña Clara.

Chalki, Grecia

Piccola e preziosa, questa destinazione del Dodecaneso concentra la vita attorno alle abitazioni color pastello del porto di Nimporio. La brevità delle distanze di Chalki rende superfluo qualunque mezzo meccanico (l’isola è minuscola e si gira comodamente a piedi, con pochissimi veicoli destinati esclusivamente ai locali), permettendo di raggiungere le spiagge limitrofe con passeggiate panoramiche sotto il sole. La sera, il silenzio della banchina viene spezzato soltanto dal mormorio degli avventori nelle taverne che cenano a pochi centimetri dalla riva.

Foto Canva

L’isola di Omero ha una spiaggia nera, villaggi medievali e nessuno in giro, ideale per questa estate

Redazione Viaggi — Sat, 21 Mar 2026 17:22:37 +0000

L'isola di Omero ha una spiaggia nera, villaggi medievali e nessuno in giro, ideale per questa estate Chios, Museo del Mastice Chios, Museo del Mastice Chios, Museo del Mastice Chios, il villaggio del mastice a Pyrgi Chios, il villaggio del mastice a Pyrgi Chios, il villaggio del mastice a Pyrgi Chios, le isole di Oinousses Chios, le isole di Oinousses Chios, le isole di Oinousses Chios, il villaggio di Anavatos Chios, il villaggio di Anavatos Chios, il villaggio di Anavatos Chios, la zona di Oinousses Chios, la zona di Oinousses Chios, la zona di Oinousses Chios, il mare a Anemomyloi Chios, il mare a Anemomyloi Chios, il mare a Anemomyloi Chios, cucina locale Chios, cucina locale Chios, cucina locale Chios, il villaggio di Armolia Chios, il villaggio di Armolia Chios, il villaggio di Armolia Chios, il villaggio di Mesta Chios, il villaggio di Mesta Chios, il villaggio di Mesta

Ci sono isole greche che funzionano come scenografie: belle, prevedibili, piene di gente che ha letto le stesse guide. E poi c’è Chios. Quinta isola per dimensioni della Grecia, a otto chilometri dalla costa turca, famosa nel mondo per una resina che si chiama mastice e quasi sconosciuta al turismo di massa europeo.

Non per mancanza di bellezza — di quella ne ha da vendere — ma perché non ha mai cercato di piacere a tutti.Il risultato è un’isola che disorienta al primo contatto e non ti lascia più andare.
Guardala nella gallery!

Il mastice: la resina che ha fatto la storia dell’isola

Chios è là, vicino alla Turchia, a nord di Ikaria. Prima di parlare di spiagge o villaggi, bisogna capire il mastice. Perché a Chios tutto parte da lì. Il mastice di Chios — in greco mastiha, chiamato anche “le lacrime di Chio” per la forma a goccia in cui cola dall’albero — è una resina prodotta dall’albero del lentisco che cresce solo qui, nel sud dell’isola, grazie a una combinazione di suolo, microclima e tecnica agricola tramandata da secoli. Ha ottenuto la denominazione di origine protetta europea ed è l’unico posto al mondo dove questo tipo di lentisco produce la resina in quantità significativa.

Lo si usa in tutto: liquori, dolci, gomme da masticare, cosmetici, farmaci. Nell’impero ottomano era così prezioso che il sultano aveva riserva esclusiva sulla produzione. Chi rubava mastice rischiava la pena di morte. Oggi lo trovate in ogni bottega del sud dell’isola, sotto forma di caramelle, liquore, crema, sapone. Vale assaggiare tutto, almeno una volta.

I villaggi medievali: il Medioevo che non ha fretta di finire

La parte più straordinaria di Chios non è sul mare. È nell’entroterra del sud, dove i Genovesi — che dominarono l’isola dal XIV al XVI secolo — costruirono una rete di villaggi fortificati per proteggere la produzione del mastice dai pirati. Si chiamano Mastichochoria, villaggi del mastice, e sono tra gli insediamenti medievali meglio conservati di tutta la Grecia.

Pyrgi è il più famoso e il più spettacolare: le facciate delle case sono ricoperte di decorazioni geometriche in bianco e nero — una tecnica chiamata xysta — che non assomiglia a niente di quello che avete già visto in Grecia. Sembra un villaggio nordafricano o andaluso, con un rigore ornamentale che stona perfettamente con l’Egeo. Mesta è invece il più intatto: vicoli così stretti che le case si toccano sopra le vostre teste, archi che attraversano la strada, nessun elemento moderno a rompere il tessuto medievale. Dormirci una notte, in una delle guesthouse ricavate nelle case storiche, è un’esperienza che vale da sola il viaggio. Olympi è il più raccolto, il meno turistico dei tre, con la torre centrale che fa ancora da punto di riferimento del borgo.

Il castello medievale di Volissos, nel nord-ovest, chiude il cerchio: rovinato, arroccato, raggiungibile a piedi dal villaggio sottostante, con una spiaggia quasi deserta a pochi minuti di strada.

Il castello della città: veneziani, genovesi e ottomani in successione

Nel capoluogo, Chios città, il castello medievale domina il porto con le sue mura possenti. Le fondamenta sono del X secolo, ma la forma attuale la dobbiamo ai veneziani, poi ai genovesi, poi agli ottomani che ci hanno lasciato la Moschea Bayrakli e i resti di una cisterna d’acqua sotterranea. La Porta Maggiore, ancora oggi ingresso principale, porta la data 1694.

Dentro le mura si cammina su vicoli lastricati che portano al Palazzo Giustiniani e alla Kria Vrisi, la fontana fredda genovese ancora funzionante. Non è un monumento da visitare in fretta: è un posto dove sedersi, aspettare che la luce cambi e capire quanti strati di storia si sovrappongono in questo pezzo di Egeo di confine.

Anavatos: il villaggio che ha preferito il silenzio

A una mezz’ora di macchina dalla costa, aggrappato a una rupe quasi verticale, c’è Anavatos. Un villaggio medievale quasi completamente abbandonato dopo il massacro del 1822 — durante la guerra di indipendenza greca, le truppe ottomane uccisero decine di migliaia di abitanti dell’isola — e poi definitivamente svuotato dal terremoto del 1881. La leggenda dice che le donne del posto si gettarono nel precipizio pur di non essere catturate.

Oggi ci vivono pochissime persone, c’è un solo caffè all’ingresso del villaggio, e il silenzio è il tipo di silenzio che si sente solo nei posti dove è successo qualcosa di irreparabile. Vale la visita per la vista, per l’architettura in rovina e per quel senso di sospensione temporale che pochissimi posti riescono a dare. Come Skopelos, nelle Sporadi.

Le spiagge: dal nero vulcanico al verde smeraldo

Chios non è un’isola da spiaggia nel senso convenzionale — ma le spiagge ci sono, e alcune sono eccezionali. Mavra Voglia, vicino al porto di Emporios nel sud, è la spiaggia nera: ciottoli vulcanici levigati dal mare, acqua profonda e cristallina, scogliere calcaree alle spalle. Il contrasto cromatico tra il nero dei sassi e il blu dell’Egeo è il tipo di immagine che non si dimentica.

Elinda, sulla costa occidentale, ha invece ciottoli bianchi e un’acqua limpidissima in un’insenatura naturale riparata dal vento. Nagos, a nord, è incastonata in una baia di platani con sorgenti d’acqua dolce a pochi passi dalla riva. Trachili, vicino a Mesta, è quasi sempre vuota anche ad agosto. Serve un’auto a noleggio per girarle tutte — e vale ogni chilometro.

La roccia di Omero e la daskalopetra

Chios rivendica la nascita di Omero con la stessa sicurezza con cui almeno altre sei città del Mediterraneo rivendicano la stessa cosa. La leggenda locale dice che il poeta sia nato a Volissos e che insegnasse ai suoi allievi seduto su una roccia a Vrontados, nella parte nord dell’isola.

La roccia si chiama Daskalopetra — letteralmente “la pietra del maestro” — e ci si arriva in pochi minuti dal centro della città. Non è un monumento imponente. È una roccia che dà sul mare, e il fatto che ci siano stati seduti per millenni a pensare che Omero fosse seduto lì prima di tutti loro ha qualcosa di commovente.

La guerra dei razzi di Pasqua

Se capitate a Chios nel periodo pasquale, il paesino di Vrontados vi riserva qualcosa di unico in Grecia e probabilmente nel mondo. Due parrocchie rivali — Agios Markos e Panagia Erithiani — si affrontano ogni anno la notte del Sabato Santo sparandosi reciprocamente migliaia di razzi artigianali, cercando di colpire il campanile dell’altra chiesa.

Il vincitore è chi riesce a colpire più volte. L’evento si chiama rokettopolemos — guerra dei razzi — ed è candidato al patrimonio immateriale UNESCO. Le finestre delle case vicine vengono murate per l’occasione. I danni sono ogni anno oggetto di dispute. E il giorno di Pasqua i parroci delle due chiese si stringono la mano e rimandano la resa dei conti all’anno successivo.

Come arrivare e informazioni pratiche

In aereo — voli diretti da Atene con Olympic Air e Sky Express, circa 50 minuti. Da Milano con scalo. In traghetto — da Pireo circa 8 ore, con Hellenic Seaways e Blue Star Ferries. Collegamento anche con Lesbo, Samos, Mykonos e Syros. In isola — auto a noleggio indispensabile per raggiungere i villaggi del mastice e le spiagge più belle. Dove dormire — Mesta per chi vuole l’esperienza medievale; Karfas per chi cerca il mare organizzato; Chios città per chi vuole muoversi facilmente. Periodo migliore — maggio-giugno e settembre per evitare il caldo intenso di luglio e agosto e trovare ancora prezzi ragionevoli.

Leggi anche

Oltre l’ultimo molo: la rotta segreta verso i ristoranti raggiungibili solo solcando le onde

Serena Proietti Colonna — Fri, 20 Mar 2026 07:01:33 +0000

Oltre l'ultimo molo: la rotta segreta verso i ristoranti raggiungibili solo solcando le onde THE ROCK RESTAURANT - Un’architettura iconica sorge su un frammento di corallo zanzibarino trasformandosi in isola privata ogni volta che la marea sale. THE ROCK RESTAURANT - Un’architettura iconica sorge su un frammento di corallo zanzibarino trasformandosi in isola privata ogni volta che la marea sale. THE ROCK RESTAURANT - Un’architettura iconica sorge su un frammento di corallo zanzibarino trasformandosi in isola privata ogni volta che la marea sale. TÉCHNĒ RESTAURANT & SOCIAL - L'approdo nell'isola greca senza auto conduce a tavoli in pietra affacciati sul blu profondo del Golfo Saronico. TÉCHNĒ RESTAURANT & SOCIAL - L'approdo nell'isola greca senza auto conduce a tavoli in pietra affacciati sul blu profondo del Golfo Saronico. TÉCHNĒ RESTAURANT & SOCIAL - L'approdo nell'isola greca senza auto conduce a tavoli in pietra affacciati sul blu profondo del Golfo Saronico. THE CHILL PENIDA - La costa frastagliata dell'Indonesia accoglie i viaggiatori su una terrazza panoramica con vista diretta sui profili vulcanici di Bali. THE CHILL PENIDA - La costa frastagliata dell'Indonesia accoglie i viaggiatori su una terrazza panoramica con vista diretta sui profili vulcanici di Bali. THE CHILL PENIDA - La costa frastagliata dell'Indonesia accoglie i viaggiatori su una terrazza panoramica con vista diretta sui profili vulcanici di Bali. LIME OUT - Il sapore dei taco viene servito direttamente sull'acqua delle Isole Vergini tramite piccoli kayak e basi mobili per il relax. LIME OUT - Il sapore dei taco viene servito direttamente sull'acqua delle Isole Vergini tramite piccoli kayak e basi mobili per il relax. LIME OUT - Il sapore dei taco viene servito direttamente sull'acqua delle Isole Vergini tramite piccoli kayak e basi mobili per il relax. CLOUD 9 - Questa piattaforma galleggiante nel cuore delle Fiji fonde musica elettronica e acque turchesi per un’esperienza di puro isolamento. CLOUD 9 - Questa piattaforma galleggiante nel cuore delle Fiji fonde musica elettronica e acque turchesi per un’esperienza di puro isolamento. CLOUD 9 - Questa piattaforma galleggiante nel cuore delle Fiji fonde musica elettronica e acque turchesi per un’esperienza di puro isolamento. FLOYD’S PELICAN BAR - La struttura in legno grezzo della Giamaica offre ristoro in mezzo al mare circondata solo dal volo degli uccelli marini. FLOYD’S PELICAN BAR - La struttura in legno grezzo della Giamaica offre ristoro in mezzo al mare circondata solo dal volo degli uccelli marini. FLOYD’S PELICAN BAR - La struttura in legno grezzo della Giamaica offre ristoro in mezzo al mare circondata solo dal volo degli uccelli marini. ITHAA - Un tunnel trasparente permette di pranzare osservando il passaggio dei predatori oceanici tra le formazioni coralline delle Maldive. ITHAA - Un tunnel trasparente permette di pranzare osservando il passaggio dei predatori oceanici tra le formazioni coralline delle Maldive. ITHAA - Un tunnel trasparente permette di pranzare osservando il passaggio dei predatori oceanici tra le formazioni coralline delle Maldive.

L’analisi condotta dal team di ricercatori di Dock and Dine ha permesso di mappare le coordinate di 7 eccellenze mondiali isolate dai circuiti stradali. Gli studiosi hanno monitorato per mesi i flussi dei trasporti locali e l’impatto ambientale delle strutture che sorgono su piattaforme galleggianti o scogli remoti. Attraverso interviste ai capitani e lo studio dei cicli delle maree, emerge un quadro di ospitalità pura. Il fascino di una tavola apparecchiata lontano dal rumore delle auto risiede nel distacco netto dalla riva. Nella gallery ci sono i 7 migliori ristoranti del 2026 da raggiungere solo in barca.

1. Ithaa, Maldive

Rangali Island, alle Maldive, custodisce un segreto posto 5 metri sotto la superficie dell’Oceano Indiano: Ithaa. Il trasferimento avviene su scafi leggeri che solcano la laguna dopo un volo in idrovolante partendo da Malé. Una volta scesi dalla passerella, si entra in una struttura trasparente con vista a 360 gradi sulla barriera corallina. Gli squali nuotano sopra le teste dei 14 fortunati ospiti, mentre la luce solare di mezzogiorno accende i colori del corallo, rendendo visibile la fauna marina. Foto: Alexey Potov – Noblige – Taken by Alexey Potov – Noblige, CC BY-SA 2.5, via Wikimedia

2. Cloud 9, Fiji

Nel cuore delle Isole Mamanuca, un pontone a due livelli galleggia sul Ro Ro Reef. Il motoscafo impiega circa tre quarti d’ora da Port Denarau per attraccare a questa piattaforma circondata dal blu che prende il nome di Cloud 9. Senza alcuna traccia di terra visibile, si mangia pizza cotta a legna mentre i DJ set scandiscono il ritmo delle onde. Molti scelgono di tuffarsi direttamente dal ponte per osservare i pesci tropicali tra una portata e l’altra.

3. The Chill Penida, Indonesia

Nusa Penida si raggiunge con imbarcazioni veloci da Sanur, sulla costa di Bali. La navigazione costeggia scogliere calcaree altissime fino ad arrivare a una terrazza dotata di piscina a sfioro. Da questa posizione si ammirano i vulcani balinesi in lontananza. Il ristorante The Chill Penida serve pescato del giorno in un ambiente pervaso dall’aria salmastra. Prima del pasto, i visitatori solitamente esplorano i fondali di Manta Point, data la frequente presenza di maestose razze in questi tratti di mare.

4. Lime Out, Isole Vergini Americane

Coral Bay, a St. John, ospita un concetto di ristorazione basato sulla protezione del fondale. L’unico modo per ordinare dei taco consiste nell’arrivare in kayak o con charter privati, poiché il passaggio dei motori è limitato. Lo staff di Lime Out consegna le pietanze direttamente a chi rimane su tappetini colorati. L’atmosfera rimane informale e segue il calendario delle tempeste tropicali, restando chiusa nei mesi di agosto e settembre.

5. The Rock Restaurant, Tanzania

Un minuscolo sperone di corallo davanti alla penisola di Michamvi Pingwe ospita una delle strutture più fotografate del pianeta. Durante la bassa marea il reef appare calpestabile, ma con il ritorno dell’acqua l’edificio si trasforma in un’isola solitaria. Piccoli scafi in legno trasportano i clienti quando l’Oceano Indiano circonda completamente la base di roccia. Il ristorante The Rock domina una laguna turchese che cambia volto a seconda dei cicli lunari.

6. Floyd’s Pelican Bar, Giamaica

A quasi un chilometro dalla costa di Negril sorge una palafitta di legni trasportati dalla corrente. Costruito su un banco di sabbia poco profondo, questo bar-ristorante, chiamato Floyd’s Pelican Bar, è accessibile grazie ai pescatori locali o con imbarcazioni private. Il pavimento è costituito da tavole grezze sotto le quali scorre il mare caraibico. Si mangia pesce fritto mentre i pellicani si riposano sui pali della struttura. Foto: “ Floyds Pelican Bar” di Alfred Moya, CC BY 2.0

Téchnē Restaurant & Social, Grecia

L‘isola di Hydra è celebre per l’assenza totale di veicoli a motore. Per arrivare a questo antico magazzino farmaceutico del XIX secolo bisogna solcare il Golfo Saronico partendo da Atene con un aliscafo o un taxi d’acqua. Le terrazze in pietra del Téchnē Restaurant & Social guardano l’Egeo da una posizione privilegiata. Il ritmo della giornata segue quello dei battelli che entrano in porto. Tra marzo e ottobre, il riverbero della luce sulle scogliere accompagna una cucina che rilegge i classici ellenici con precisione.

Foto di copertina: “Maldives underwater restaurant 25” di Daniel Gillaspia, CC BY 2.0; dove non specificato Canva

Leggi Anche

Symi, l’isola del Dodecaneso con le case color pastello e i gamberetti più famosi della Grecia

Anche questa estate Mykonos sarà cara e affollata, ma a dieci minuti di barca c’è un’isola disabitata con tremila anni di silenzio

Martino De Mori — Thu, 19 Mar 2026 17:21:43 +0000

Partiamo da una premessa onesta: Mykonos non è un’isola per tutti. Costa, è rumorosa, e in agosto i vicoli di Chora sembrano un aeroporto con le case bianche. Lo sarà anche in questa estate 2026 che appare complicata se guardiamo alle vacanze estive. Chi cerca silenzio e autenticità ha di meglio — Thassos (una delle più economiche), Tinos (una delle meno affollate), Limnos (dove c’è anche un deserto), Skyros (remota e silenziosa).

Ma Mykonos sa fare una cosa che nessun’altra isola delle Cicladi sa fare allo stesso livello: l’estate nel senso più pieno e irragionevole del termine. Le feste migliori del Mediterraneo, i tramonti più fotografati della Grecia, una concentrazione di bellezza e eccesso che, ammettiamolo, ha una sua logica. Il punto è come viverla — non subire la versione turistica da pacchetto, ma trovare l’equilibrio tra ciò che Mykonos sa dare davvero e ciò che vuole farti credere di dare.

Chora: perdersi nei vicoli prima che arrivi la folla

Chora, la città principale, va vissuta la mattina presto o dopo cena — non nel mezzo del pomeriggio quando i turisti da crociera invadono ogni vicolo. Alle otto di mattina è silenziosa, luminosa, quasi deserta: i gatti sui gradini bianchi, i gerani sui balconi, il profumo del caffè che arriva dalle prime taverne aperte.

Little Venice — il quartiere sul mare con le case che sembrano appoggiate sull’acqua — è il posto più fotografato dell’isola. Meglio vederlo all’alba o a tarda sera, quando i cocktail bar iniziano a riempirsi e la luce sull’Egeo diventa qualcosa che è difficile descrivere senza sembrare esagerati.

I mulini a vento di Kato Mili, sulla collina sopra Little Venice, sono il simbolo di Mykonos. Costruiti dai veneziani nel XVI secolo per macinare il grano portato dai traghetti, oggi sono restaurati e illuminati di notte. Il tramonto visto da lassù, con i mulini in primo piano e le Cicladi sullo sfondo, è una di quelle cose che giustificano da sole il prezzo del biglietto aereo.

La nightlife: perché Mykonos rimane imbattibile

Non ha senso fingere che la nightlife non sia il motivo principale per cui molti scelgono Mykonos. Ed è giusto così — è la migliore del Mediterraneo per qualità, varietà e concentrazione.

Paradise Beach è la madre di tutte le party beach: musica sparata a tutto volume dalle prime ore del pomeriggio, feste che finiscono all’alba, cocktail che girano senza sosta. Non è per tutti — ma chi la vuole, la trova esattamente come se l’aspetta. Super Paradise Beach è ancora più trasgressiva, gay-friendly, con un’atmosfera che oscilla tra il glamour e l’eccesso in modo consapevole e divertito.

Per chi vuole qualcosa di più sofisticato, Scorpios a Paraga è il beach club più iconico dell’isola: musica world, arredi boho, sunset ritual con DJ set all’imbrunire e una clientela internazionale che sa distinguere tra fare serata e fare baldoria. Nammos a Psarou è il salotto del jet set — prezzi stratosferici, yacht ormeggiati a pochi metri dalla riva, un livello di ostentazione che ha una sua estetica precisa.

I bar di Chora restano aperti fino all’alba. La città non dorme mai in luglio e agosto — e questo, a seconda di chi sei, è un pregio o un difetto.

Le spiagge tranquille: esistono, bisogna cercarle

La Mykonos silenziosa esiste. Bisogna solo sapere dove guardarla.
Agios Sostis (qui sotto) nella costa nord, è la più autentica: niente lettini, niente ombrelloni, niente musica. Solo sabbia fine, acqua cristallina e la taverna Kiki’s sopra la spiaggia — senza elettricità, senza prenotazioni, con una lista su carta dove scrivi il tuo nome e aspetti il tuo turno. Vale ogni minuto di attesa.

Fokos, sempre a nord, è raggiungibile solo in scooter su una strada sterrata. Non ci sono strutture, il vento può essere forte, ma nelle giornate tranquille è uno dei posti più belli dell’isola — e in agosto ci sono comunque poche persone.

Elia Beach (qui sotto) è la spiaggia più lunga di Mykonos — 800 metri di sabbia dorata sulla costa sud-orientale, Bandiera Blu, raggiungibile solo in taxi boat o in auto. Essere l’ultima fermata dei taxi boat la rende paradossalmente una delle più tranquille: chi non ha voglia di organizzarsi non arriva fino in fondo.

Agrari, vicina a Elia, è rimasta quasi uguale nel tempo: nessuna ostentazione, nessuna musica assordante, una taverna con cucina di casa. È la spiaggia preferita di chi conosce Mykonos davvero.

Lia, sulla costa sud-orientale, è una piccola baia con fondale perfetto per lo snorkeling — grotte e cunicoli sommersi, acqua di una trasparenza quasi fastidiosa. Non è raggiungibile con i mezzi pubblici: bisogna noleggiare uno scooter o un’auto.

Delo: l’isola sacra a dieci minuti di barca

A dieci minuti di barca dal porto di Mykonos c’è Delo — uno dei siti archeologici più importanti del mondo antico e Patrimonio UNESCO. Era il centro religioso delle Cicladi nell’antichità, sede del santuario di Apollo, e la leggenda vuole che fosse l’isola dove nacquero Apollo e Artemide.

Oggi è disabitata — non si può dormire, si può solo visitare. Le rovine includono la Terrazza dei Leoni, i mosaici delle case private, il Teatro antico e il tempio di Apollo. È uno dei contrasti più netti di tutto il Mediterraneo: a dieci minuti dalla Mykonos dei beach club e delle feste, un’isola dove regna un silenzio di tremila anni.
Le barche partono ogni mattina dal Vecchio Porto di Chora. Vale mezza giornata — e cambia completamente la prospettiva sull’isola.

Info pratiche

Come arrivare

Voli diretti dall’Italia con Ryanair, easyJet, Volotea e charter stagionali da Milano, Roma, Bologna, Torino, Venezia. In alta stagione i voli sono frequenti e convenienti se prenotati con anticipo. In traghetto dal Pireo circa 5 ore in aliscafo.

Quando andare

Giugno e settembre per chi vuole vivere l’isola senza la pressione di agosto. Luglio e agosto per chi vuole la versione piena — nightlife, beach club, il meglio e il peggio di Mykonos tutto insieme. Maggio per chi vuole Chora quasi per sé.

Come muoversi

Scooter per le spiagge nord e le zone remote. Taxi boat dal porto di Platis Gialos per le spiagge sud. Bus per Ornos, Platis Gialos e Ano Mera. A piedi per Chora — i vicoli non sono percorribili in scooter.

Quanto si spende

Tanto. Mykonos è cara per definizione — alloggi, ristoranti, beach club. Il modo per contenere i costi è prenotare presto, scegliere alloggi a Ornos o Ano Mera invece che a Chora, e alternare i beach club con le spiagge libere del nord.

Foto MarketingGreece

Paros, l’isola greca dove puoi ballare la notte e isolarti in una caletta

Kos, l’isola greca grande e facile: relax, natura e un traghetto per esplorare il Dodecaneso

Symi, l’isola del Dodecaneso con le case color pastello e i gamberetti più famosi della Grecia

La Grecia che i Greci si tengono per sé: Evia è grande, diversa e perfetta per l’estate 2026

Martino De Mori — Tue, 17 Mar 2026 18:21:50 +0000

La Grecia che i Greci si tengono per sé: Evia è grande, diversa e perfetta per l'estate 2026 Evia, sentieri in bici Evia, sentieri in bici Evia, sentieri in bici Evia, spiaggia di Kalamos Evia, spiaggia di Kalamos Evia, spiaggia di Kalamos Evia, l'isoletta di Petalioi Evia, l'isoletta di Petalioi Evia, l'isoletta di Petalioi Evia, la grotta del Drago Evia, la grotta del Drago Evia, la grotta del Drago Evia,l i vigneti a Karystos Evia,l i vigneti a Karystos Evia,l i vigneti a Karystos Evia, le acque cristallineMG_0969-2736x1824 Evia, le acque cristallineMG_0969-2736x1824 Evia, le acque cristallineMG_0969-2736x1824 Evia, visione dall'alto Evia, visione dall'alto Evia, visione dall'alto Eia, escursioni all'interno Eia, escursioni all'interno Eia, escursioni all'interno Evia, le colline all'interno Evia, le colline all'interno Evia, le colline all'interno Evia, una delle spiagge Evia, una delle spiagge Evia, una delle spiagge Evia, i pescatori al porto Evia, i pescatori al porto Evia, i pescatori al porto Evia, le case Evia, le case Evia, le case Evia, la foresta di Steni Evia, la foresta di Steni Evia, la foresta di Steni Evia., in bici sul Monte.Dirfis Evia., in bici sul Monte.Dirfis Evia., in bici sul Monte.Dirfis Evia, spiaggia di Megali Evia, spiaggia di Megali Evia, spiaggia di Megali

Evia, o Eubea, è un bel paradosso. È la seconda isola più grande della Grecia dopo Creta — 3.600 chilometri quadrati di montagne, foreste, terme, spiagge selvagge e borghi dimenticati. Eppure è così vicina alla terraferma da non sembrare nemmeno un’isola: il ponte che la collega a Calcide, il capoluogo, è lungo meno di settecento metri.

Gli ateniesi lo sanno da sempre. Vengono qui il fine settimana in auto, d’estate e d’inverno, con la stessa naturalezza con cui un milanese va al lago di Como. I turisti stranieri, quasi mai. Il risultato è un’isola enorme e quasi intatta — spiagge senza ombrelloni a pagamento, taverne con i prezzi di venti anni fa, strade tortuose che portano a calette dove sei praticamente solo.
Guardala nella gallery!

Un’isola che cambia faccia ogni cento chilometri

Diversa dalle isole delle Cicladi come Paros e da quelle del Dodecaneso come Kos, Evia è così grande da contenere paesaggi completamente diversi. La costa occidentale è più bassa, più verde, costellata di piccole località balneari tranquille. La costa orientale è alta, rocciosa, con calette inaccessibili e spiagge solitarie raggiungibili solo dopo chilometri di sterrato.

Il nord è montagnoso e lussureggiante — vigneti, capre selvatiche, sorgenti termali, boschi di abeti. Il centro è la parte più fertile, con uliveti e campi coltivati. Il sud diventa più arido, brullo, ventoso — il Meltemi soffia forte in luglio e agosto — con un paesaggio che ricorda le Cicladi più che le Sporadi.
Percorrere Evia da nord a sud in auto richiede cinque ore e mezza. È un viaggio nel viaggio — e uno dei road trip più belli della Grecia.

Edipsos: le terme dove fecero il bagno Marco Aurelio, Onassis e Greta Garbo

Nel nord dell’isola, affacciata sul Canale dell’Evia, Edipsos — o Loutra Edipsou — è una delle stazioni termali più antiche e famose della Grecia. Le sue acque calde curative erano già celebrate nell’antichità da filosofi e poeti. Marco Aurelio le usò. Aristotele le citò. Nei tempi moderni ci venivano Onassis e Greta Garbo.

Oggi Edipsos ha oltre ottanta sorgenti termali, alcune direttamente sulla riva del mare — si fa il bagno nell’acqua calda mentre le onde del Canale arrivano a pochi metri. Non è un resort di lusso: è una città vera, con alberghi termali di ogni categoria, taverne sul lungomare e un ritmo lento che non ha bisogno di essere cercato. È già lì.

Le Lichadonisia: le Seychelles della Grecia

Al largo della costa nord, vicino al porticciolo di Agios Georgios, c’è un arcipelago di piccole isole quasi deserte — le Lichadonisia. Sabbia bianca sottilissima, acque turchesi, nessun servizio, nessuna folla. I greci le chiamano le “Seychelles della Grecia”, e non esagerano.

Si raggiungono in barca con escursioni giornaliere dal porto vicino. Vale la pena organizzarsi: è uno di quei posti che non dimentichi, soprattutto se ci arrivi fuori agosto quando sei praticamente solo.

Le spiagge: selvagge, diverse, quasi sempre vuote

Evia ha oltre centoventi spiagge censite solo nella parte sud — e la maggior parte sono quasi deserte.
Agios Dimitrios, nel sud, è raggiungibile con una strada tortuosa tra le montagne: ciottoli scuri, acqua smeraldo, falesie verticali alle spalle. D’estate ci si accampano i giovani greci per qualche notte.
Alle spalle scende un torrente con cascate e laghetti naturali — si fa il bagno nell’acqua dolce tra idromassaggi naturali e viste sull’Egeo.

Korasida, sulla costa est, è chiamata “la spiaggia di zucchero” per i ciottoli bianchi che si tuffano in un mare turchese circondato da vegetazione selvaggia. Kalamos, sulla costa orientale, è ideale per lo snorkeling — grotte e cunicoli sommersi, fondale pulito, quasi nessun turista straniero.
Pefki è lunga quattro chilometri, ampia, con stabilimenti balneari che mettono i lettini gratis e fanno pagare solo la consumazione.

Calcide e il fenomeno di Euripo

Calcide, il capoluogo, non è una città turistica nel senso classico — è una città vera, con mercati, negozi, vita reale. Vale una passeggiata serale sul lungomare e una sosta al Canale di Euripo, uno dei fenomeni naturali più misteriosi della Grecia: la corrente cambia direzione fino a dodici volte al giorno, per ragioni che gli scienziati hanno spiegato solo in parte. Si dice che Aristotele sia morto di frustrazione per non riuscire a capirlo.

Eretria, poco a sud, è il sito di una delle città-stato più potenti dell’antica Grecia — citata da Omero nell’Iliade. Le sue rovine includono un teatro antico, il tempio di Apollo e la tomba di Eros. Il museo archeologico locale custodisce reperti di altissimo livello.

Info pratiche

Come arrivare

Evia non ha un aeroporto internazionale. Il modo più comodo è volare su Atene e raggiungere Calcide in auto o bus — circa un’ora e mezza dall’aeroporto di Atene. Dal ponte di Calcide si entra sull’isola in pochi minuti. In alternativa, traghetti dal porto di Rafina per Marmari e Karystos nel sud, o da Arkitsa per Edipsos nel nord.

Quando andare

Giugno e settembre per clima ideale e spiagge praticabili senza folla. Luglio e agosto vivaci ma mai sovraffollati — Evia è così grande da assorbire i turisti senza problemi. Primavera per trekking e natura. Inverno per le terme di Edipsos, aperte tutto l’anno.

Come muoversi

Auto — senza alternative per chi vuole esplorare davvero l’isola. I bus coprono i centri principali ma non le zone remote. Con l’auto si percorre tutta l’isola in un road trip da nord a sud che vale da solo il viaggio.

Quanto si spende

Sensibilmente meno di qualsiasi isola greca turistica. I prezzi sono quelli del turismo locale — non da resort internazionale.

Foto MarketingGreece

Kalymnos, l’isola greca che non assomiglia a nessun’altra

Skopelos, l’isola greca verde e silenziosa per l’estate 2026

Thassos, l’isola greca economica e poco battuta

Skyros, l’isola greca remota dove ritrovare pace e ispirazione

Kalymnos non assomiglia a nessun’altra isola greca, ed è per questo che vale la pena andarci nell’estate 2026

Martino De Mori — Thu, 12 Mar 2026 18:50:41 +0000

Chi cerca la Grecia bianca e blu delle cartoline non la troverà qui. Kalymnos è un’altra cosa: falesie calcaree a strapiombo sull’Egeo, fiordi che si aprono tra le montagne, vallate profumate di agrumi, un porto che sa ancora di spugne e di mare vero.

È la quarta isola più grande del Dodecaneso, a pochi chilometri da Kos, così vicina alla costa turca da sembrare quasi di poterla toccare. Eppure ha un’identità così precisa e così diversa da tutto il resto che chi ci arriva la prima volta ha sempre la stessa reazione: perché non ci sono venuto prima?
(Già mi ero fatto al stessa domanda nel 2014.)

Il fiordo di Vathy: la sorpresa dell’isola

A tredici chilometri da Pothia, la capitale, si apre Vathy — uno dei paesaggi più inaspettati del Dodecaneso. È un fiordo vero, stretto tra pareti di roccia, con un piccolo porto colorato di bouganville, due taverne, qualche caicco ormeggiato. La valle che si allarga alle spalle è l’unica zona fertile dell’isola: agrumi, limoni, mandarini in mezzo alla roccia arida.

L’acqua del fiordo è verde smeraldo, quasi immobile, con riflessi che cambiano con la luce del giorno. Fuori dal fiordo, le calette raggiungibili solo in barca sono tra le più belle dell’intero Egeo. D’estate i taxi-boat partono ogni mattina dal porto — è il modo migliore per esplorare la costa est, quasi deserta.

La roccia che ha cambiato tutto

Per secoli Kalymnos ha vissuto di spugne. I suoi pescatori si tuffavano a decine di metri di profondità senza bombole, con solo un sasso legato ai piedi per scendere più in fretta. Era un mestiere duro, spesso mortale. Nelle case dell’isola ci sono ancora le fotografie di quei uomini — corpi asciutti, occhi abituati al buio del fondo.

Poi, nel 1996, uno scalatore italiano di nome Andrea di Bari arrivò sull’isola per le vacanze, vide le pareti calcaree e capì che aveva trovato qualcosa di straordinario. Tornò l’anno dopo con i compagni, aprirono 43 vie in pochi giorni e iniziarono a pubblicarle sulle riviste di settore. La voce si sparse velocemente. Oggi Kalymnos conta quasi 2.500 vie attrezzate per ogni livello — dalle falesie per principianti alle grotte con stalattiti che sfidano i climber più esperti del mondo.

Ogni ottobre il Kalymnos Climbing Festival porta sull’isola migliaia di appassionati da ogni continente. È uno degli eventi di arrampicata più importanti del mondo — e si svolge in un posto dove fino a trent’anni fa nessuno avrebbe pensato di venire per scalare.

Le spiagge: non sono il punto, ma valgono comunque

Kalymnos non è un’isola di spiagge nel senso classico del termine. Ma questo non significa che manchino — significa che sono diverse.
Myrties e Massouri, sulla costa occidentale, sono le più attrezzate e frequentate: spiagge miste di ciottoli e sabbia con vista sull’isolotto vulcanico di Telendos, raggiungibile in cinque minuti di traghetto. Kantouni è la preferita dai locali. Platys Gialos ha sabbia vulcanica nera — rara, quasi aliena, con un’acqua cristallina che contrasta in modo spettacolare.

Therma è un caso a parte: sotto il fondale ci sono sorgenti termali naturali che portano l’acqua a 38 gradi — una spa a cielo aperto gratuita, frequentata anche in autunno e inverno. Palionisos, nella zona nord-orientale, è la più remota: strada sterrata per tre chilometri, due taverne, un silenzio che d’estate vale più di qualsiasi resort a cinque stelle.
A Kalymnos ci puoi anche andare in giornata o per qualche notte sfruttando il traghetto che fa la spola nel Dodecaneso, partendo da Kos.

Pothia: una capitale con carattere

Pothia, il capoluogo, è una delle città portuali più autentiche del Dodecaneso. Non è bella nel senso convenzionale — è caotica, vivace, con palazzi neoclassici che si mischiano a case colorate e negozi di spugne.

Vale una passeggiata sul lungomare la sera, quando le taverne si riempiono e l’odore del pesce grigliato arriva fino al porto. Vale il Museo Marittimo, con la collezione di spugne, coralli e i resti delle barche dei pescatori. Vale la Grotta di Zeus — il cui corridoio scende per 103 metri nella roccia — e il castello di Chrisoheria, che nel XI secolo salvò gli abitanti durante l’occupazione turca.

Gastronomia: il mare in tavola

La cucina di Kalymnos è quella delle isole che hanno vissuto di pesca per secoli — semplice, precisa, senza fronzoli. Polpo essiccato al sole sui fili fuori dalle taverne. Calamari appena pescati. Pesce spada alla brace. Il miele di Kalymnos è famoso in tutta la Grecia — prodotto dagli alveari che punteggiano le vallate interne.

Le taverne migliori sono quelle più lontane dal porto principale: a Emborios, a Vathy, a Palionisos. Dove i turisti arrivano in meno, il cibo costa meno e sa di più. Ah, lì, in una bettola del porto, ho mangiato la moussaka migliore di sempre.

Info pratiche

Come arrivare

Kalymnos ha un piccolo aeroporto con soli voli nazionali. Il modo più comodo è volare su Kos con voli diretti da Milano, Roma, Bologna e Torino, poi prendere il traghetto per Pothia (circa 1 ora). In alternativa, traghetto diretto dal Pireo con Blue Star Ferries.

Quando andare

Maggio, giugno e settembre sono i mesi migliori: clima ideale, spiagge accessibili, meno folla. Ottobre è il mese del Climbing Festival — perfetto per chi vuole vivere l’isola nella sua atmosfera più autentica.

Come muoversi

Scooter — senza alternative. Le strade sono strette, ripide e spesso sterrate. Un cinquantino basta per la maggior parte dei percorsi; prendete cilindrata superiore se volete esplorare il nord.

Dove dormire

Massouri e Myrties per chi vuole spiagge e vita; Pothia per chi vuole vivere l’isola vera; Emborios per chi vuole silenzio totale.

Foto MarketingGreece

Syros, l’isola greca delle Cicladi con le spiagge più tranquille e il blues del Mediterraneo

Thassos, l’isola greca economica e poco battuta

Astypalea, l’isola greca poco nota che può diventare il tuo rifugio estivo

Estate 2026: dove andare per una vacanza senza pensieri

Nell’isola di Senja trovi la Norvegia in miniatura, con i Denti del Diavolo, le spiagge bianche e il sole di mezzanotte

Redazione Viaggi — Wed, 11 Mar 2026 11:11:00 +0000

Se hai poco tempo o pochi soldi a disposizione, c’è un modo per capire la Norvegia senza attraversarla tutta. Si chiama Senja, ed è la seconda isola più grande del paese — un posto che i norvegesi conoscono bene e che il turismo internazionale ha appena iniziato a scoprire.

Si trova sopra il Circolo Polare Artico, nella contea di Troms, a un’ora d’auto da Tromsø. È collegata alla terraferma dal ponte Gisund — niente traghetti, niente complicazioni logistiche. Arrivi, noleggi un’auto e inizi a guidare. Quello che vedi fuori dal finestrino nelle successive ore è uno dei paesaggi più vari e più intensi d’Europa.

Perché la chiamano la Norvegia in miniatura

La risposta è semplice: perché in meno di duecento chilometri quadrati trovi tutto quello che normalmente richiede settimane di viaggio attraverso il paese.
Fiordi profondi che si aprono tra pareti di roccia verticale. Montagne con le vette frastagliate che scendono direttamente nell’oceano. Foreste di betulle e pini che coprono le vallate interne.

Laghi e fiumi che alimentano cascate silenziose. E poi, inaspettate, spiagge di sabbia bianca finissima con acqua turchese — il tipo di paesaggio che non ti aspetti di trovare oltre il Circolo Polare Artico.
Non è una cartolina costruita per i turisti. È così e basta. I norvegesi lo sanno da sempre — e per molto tempo l’hanno tenuto per sé.

La Strada Turistica Nazionale: 102 chilometri di paesaggio puro

La Norvegia Scenic Route Senja — la statale 86/862 — è una delle diciotto strade panoramiche nazionali selezionate dal governo norvegese per bellezza e impatto paesaggistico. Corre per 102 chilometri da Gryllefjord a Botnhamn, lungo la costa occidentale dell’isola, in un susseguirsi di fiordi, spiagge e villaggi di pescatori aggrappati alla roccia.

È un road trip completo — non si guida veloce, non si passa oltre. Ogni curva apre un panorama nuovo, ogni deviazione porta a qualcosa di inaspettato. I punti di sosta obbligatori sono almeno quattro:

Tungeneset — una passerella di legno che si allunga sulla roccia fino al mare, con vista diretta sulle Okshornan Mountains, i Denti del Diavolo: sette cime frastagliate che si alzano dall’oceano in modo così verticale e così drammatico da sembrare disegnate
Bergsbotn — una piattaforma panoramica sospesa nel vuoto, lunga 44 metri, affacciata sul fiordo e sulle montagne circostanti. Uno dei punti di vista più fotografati di tutta la Norvegia
Ersfjordstranda — la spiaggia di sabbia bianca più famosa dell’isola, con l’acqua che in certi momenti della giornata diventa turchese. Strano e bellissimo, con le montagne tutt’intorno
Husøy — un minuscolo villaggio costruito su un’isoletta, raggiungibile con un breve ponte, dove gli abitanti mantengono ancora l’abitudine della siesta pomeridiana — tradizione portata sull’isola dai marinai spagnoli qualche centinaio di anni fa

Il trekking: dal Monte Segla ai sentieri per tutti

Senja è una delle mete di trekking più interessanti della Norvegia settentrionale — non famosa quanto le Lofoten, ma con itinerari altrettanto spettacolari e molta meno folla.

Il Monte Segla è la salita più iconica dell’isola: una vetta a forma di dente che domina il fiordo di Mefjorden, con una vista sulle montagne circostanti che nelle giornate limpide arriva fino alle isole Vesterålen. La salita è impegnativa ma non tecnica — ci vogliono circa tre ore di andata. Hesten, il monte di fronte, è il punto migliore per fotografare Segla nella sua interezza.

Husfjellet e Sukkertoppen sono le alternative più accessibili — sentieri ben segnalati, adatti anche a chi non ha esperienza alpinistica, con panorami che compensano ampiamente la fatica. Le cascate di Måneset, raggiungibili con una breve passeggiata, sono la scelta giusta per chi vuole immergersi nella natura senza fare dislivelli importanti.

Il sole di mezzanotte: cosa significa davvero

Da metà maggio a fine luglio il sole non tramonta. Non è una metafora — il sole rimane sopra l’orizzonte ventiquattr’ore su ventiquattro. Le giornate si allungano fino a non avere più confini, il tempo si dilata, il ritmo cambia.

Per chi viene dal Mediterraneo è un’esperienza disorientante nel senso migliore. Sono le undici di sera, la luce è quella delle cinque del pomeriggio, si va ancora a fare trekking. Si mangia tardi perché non c’è buio che segnali la fine del giorno. Si dorme con le tende chiuse. Il sole di mezzanotte è il motivo principale per cui Senja d’estate è diversa da qualsiasi altro posto d’Europa.
Ah, se ci vai in inverno fa molto freddo ma vedi delle aurore boreali clamorose.

I villaggi di pescatori e la cucina locale

Senja ha un’economia che è stata per secoli basata sulla pesca — e si vede ancora. I villaggi di Mefjordvær, Gryllefjord e Hamn i Senja hanno conservato l’atmosfera autentica delle comunità di pescatori: casette di legno colorate, barche ormeggiate nei piccoli porti, reti stese ad asciugare.

Hamn i Senja è stato premiato come migliore prodotto turistico norvegese nel 1995 e scelto come top destination dall’Ente del Turismo norvegese nel 2011. Il resort che occupa il vecchio porto organizza escursioni, kayak, avvistamento di balene e aquile di mare. Il ristorante serve merluzzo di Senja — uno dei prodotti locali certificati — e trota del lago Altevatn.
Per chi vuole fare un’esperienza più autentica, le taverne dei villaggi di pescatori servono cucina norvegese tradizionale a prezzi che non hanno niente a che vedere con Tromsø o con Oslo.

Info pratiche

Come arrivare

Vola su Tromsø — collegata con voli dall’Italia via Oslo, Copenhagen o Helsinki. Da Tromsø a Senja in auto: circa un’ora seguendo la E8 e poi la E6 fino a Finnsnes, dove il ponte Gisund porta sull’isola. In alternativa, traghetto da Brensholmen a Botnhamn — una traversata panoramica che vale il tempo aggiuntivo. L’Hurtigruten, il postale dei fiordi, fa scalo a Finnsnes due volte al giorno.

Quando andare

Giugno e luglio per il sole di mezzanotte — il fenomeno più straordinario dell’estate artica. Agosto per temperature leggermente più alte e spiagge praticabili. Settembre per i colori autunnali e le prime possibilità di aurora boreale. Temperature estive medie: 11-15°C — fresco, mai freddo insopportabile.

Come muoversi

Auto a noleggio — senza alternative. I mezzi pubblici coprono i centri principali ma non permettono di esplorare la strada panoramica e i sentieri. L’auto si noleggia direttamente all’aeroporto di Tromsø.

Quanto si spende

La Norvegia è cara — inutile negarlo. Ma Senja è meno cara di Tromsø e molto meno cara di Oslo. I resort come Hamn i Senja o Mefjord Brygge hanno prezzi alti ma giustificati dalla qualità e dalla posizione. Gli Airbnb nei villaggi di pescatori sono la soluzione migliore per contenere i costi.

Foto Canva

Viaggio avventura in Hokkaido, nel paradiso selvaggio del Giappone

L’isola delle Cicladi con le spiagge più tranquille e il blues del Mediterraneo: Syros è la scelta giusta per l’estate 2026

Martino De Mori — Tue, 10 Mar 2026 17:22:45 +0000

Syros non è un’isola greca qualunque. Non lo capisci quando arrivi al porto e vedi Ermoupoli illuminata sulla collina — bianca e dorata come nessun’altra città delle Cicladi. Nemmeno quando entri in Piazza Miaouli e ti trovi davanti al Municipio neoclassico, progettato da un architetto tedesco nell’Ottocento, con le palme e i caffè intorno.

Lo capisci quando ti rendi conto che i turisti stranieri qui sono in minoranza. Che la città ha uffici, tribunali, un’università, un porto commerciale attivo. Che Syros è un posto dove si vive davvero — non solo una scenografia estiva.

Ermoupoli: la città che non ti aspetti nelle Cicladi

Syros, che non è da confondere con Skyros, altrettanto isolata e affascinante, non è un’isola qualsiasi. Ermoupoli è la capitale delle Cicladi e uno dei porti architettonicamente più straordinari del Mediterraneo. Non ha le case bianche e blu da cartolina di Mykonos o Paros — ha qualcosa di più raro e meno fotografato: un’intera città neoclassica ottocentesca costruita dai rifugiati greci che fuggirono dai massacri ottomani di Chios e Psara durante la guerra d’indipendenza del 1821.
Portarono con sé le competenze commerciali e marittime delle loro isole d’origine, e in pochi decenni fecero di Syros il porto più importante della Grecia, prima ancora del Pireo. I palazzi che costruirono sono ancora lì, restaurati o malinconicamente decadenti, a raccontare quella stagione di prosperità. Il cuore della città è Piazza Miaouli — una delle piazze più grandi e vivaci della Grecia — con il Municipio, le palme e un via vai di locali che non smette mai.
Da lì si sale verso il quartiere di Vaporia, dove le ville neoclassiche degli armatori dell’Ottocento si affacciano sul mare con una vista sull’Egeo che toglie il respiro.

Il Teatro Apollo: la piccola Scala del Mediterraneo

Il gioiello di Ermoupoli è il Teatro Apollo, inaugurato nel 1864 e progettato sul modello della Scala di Milano — tanto da essere soprannominato la “piccola Scala” greca. Ha quattro ordini di palchi, un soffitto decorato e un’acustica che ancora oggi ospita concerti e spettacoli durante l’estate.
È aperto alle visite e vale da solo il viaggio a Syros. Il fatto che quasi nessuna guida turistica lo citi come attrazione principale è uno dei misteri più ingiusti del turismo mediterraneo.

Ano Syros: il borgo medievale sulla collina

Sopra Ermoupoli, arroccato su una collina più ripida, c’è Ano Syros — il borgo medievale cattolico dell’isola, con vicoli stretti, case imbiancate a calce e una cattedrale barocca in cima. A differenza della parte bassa della città, qui l’influenza veneziana è ovunque: nelle architetture, nelle chiese, nei cognomi degli abitanti.
Il Museo Markos Vamvakaris è dedicato al più famoso musicista rebetiko della Grecia moderna — nato proprio qui, ad Ano Syros, nel 1905. Il rebetiko è la musica dei poveri, degli emarginati, dei rifugiati: un blues greco che Vamvakaris trasformò in arte. Vale una visita anche solo per capire quanto Syros abbia contribuito alla cultura greca ben oltre i confini della sua estensione.

Le spiagge: tranquille, poco affollate, alcune bellissime

Le spiagge di Syros non competono con quelle di Mykonos per scenografia, ma offrono qualcosa di più prezioso d’estate: spazio.
La costa occidentale è la più attrezzata: Galissas è la più popolare, con una baia riparata e fondali sabbiosi ideali per le famiglie.
Kini è il posto più gradevole dell’isola secondo molti — un villaggio di pescatori con taverne sul mare e tramonti lunghi. Posidonia ha le ville ottocentesche dell’aristocrazia greca e una spiaggia con i gigli delle sabbie che sbocciano in primavera. Per chi cerca isolamento, il nord dell’isola è quasi disabitato: sentieri sterrati, spiagge selvagge raggiungibili a piedi o in scooter, e un silenzio che d’agosto vale più di qualsiasi resort.

Gastronomia: l’isola che ha inventato il loukoumi

La cucina di Syros è famosa in tutta la Grecia. Il loukoumi — la “delizia turca” greca, morbida e profumata all’acqua di rosa — è una specialità locale che si vende ancora nelle botteghe artigianali del porto. La halvadopita, un panino di torrone morbido con le ostie, è l’altro dolce simbolo dell’isola.

Il San Michali è un formaggio DOP prodotto con latte vaccino locale — rarità assoluta nelle Cicladi, dove le mucche non si vedono quasi mai. Le taverne di Ermoupoli e Kini servono una cucina che mescola influenze orientali e mediterranee: polpette speziate, involtini di foglie di cavolo, pesce freschissimo. Mangiare bene a Syros è facile e non costa quanto a Mykonos.

Info pratiche

Come arrivare

Syros non ha un aeroporto con voli internazionali diretti dall’Italia. Il modo migliore è volare su Atene, Mykonos o Santorini e proseguire in traghetto. Da Mykonos ci sono aliscafi frequenti (50 minuti). Dal Pireo la traversata dura circa 2 ore e mezza in aliscafo, 4 ore in traghetto.

Quando andare

Giugno e settembre per clima ideale, spiagge accessibili e città viva senza la pressione di agosto. Syros funziona bene anche fuori stagione: Ermoupoli è una città reale, non si svuota a ottobre.

Come muoversi

Autobus per le spiagge principali dalla città. Scooter o auto per esplorare la costa nord e i villaggi dell’entroterra. Syros è piccola: si gira tutta in una giornata.

Quanto si spende

Sensibilmente meno di Mykonos o Santorini. Ermoupoli ha una vita reale con prezzi locali — non da resort.

Foto MarketingGreece

Skopelos, l’isola greca verde e silenziosa per l’estate 2026

Kos, l’isola greca grande e facile: relax, natura e un traghetto per esplorare il Dodecaneso

Tinos, l’isola greca con meno folla per l’estate 2026

Thassos, l’isola greca economica e poco battuta

Astypalea, l’isola greca poco nota che può diventare il tuo rifugio estivo

Skopelos, l’isola greca verde e silenziosa per l’estate 2026

Kos, l’isola greca grande e facile: relax, natura e un traghetto per esplorare il Dodecaneso

Martino De Mori — Sat, 07 Mar 2026 11:21:22 +0000

Kos, l'isola greca grande e facile: relax, natura e un traghetto per esplorare il Dodecaneso Kos - la gastronomia fra Grecia e Turchia Kos - la gastronomia fra Grecia e Turchia Kos - la gastronomia fra Grecia e Turchia Kos - le strade interne Kos - le strade interne Kos - le strade interne Kos - Il lungomare di Tigkaki Kos - Il lungomare di Tigkaki Kos - Il lungomare di Tigkaki Kos - Spiaggia di Marmari Kos - Spiaggia di Marmari Kos - Spiaggia di Marmari Kos - Spiaggia di Limionas Kos - Spiaggia di Limionas Kos - Spiaggia di Limionas Kos - visita alle cantine Kos - visita alle cantine Kos - visita alle cantine Kos - Spiaggia di Psalidi Kos - Spiaggia di Psalidi Kos - Spiaggia di Psalidi Kos - Le rovine di Asklipeio Kos - Le rovine di Asklipeio Kos - Le rovine di Asklipeio Kos - il villaggio di Asfendiou Kos - il villaggio di Asfendiou Kos - il villaggio di Asfendiou Kos - Spiaggia lunga a Mastihari Kos - Spiaggia lunga a Mastihari Kos - Spiaggia lunga a Mastihari

C’è un momento preciso in cui capisci che Kos è diversa dalle altre isole greche. Non è quando arrivi al porto e vedi il castello dei Cavalieri di Rodi riflesso nell’acqua. Non è quando ti siedi alla prima taverna e ordini un piatto di polpo ancora caldo.

È quando ti rendi conto che puoi noleggiare una bici, pedalare tra rovine romane e ulivi, fare il bagno in una caletta deserta e essere di ritorno in città in tempo per un aperitivo sul lungomare — tutto nello stesso giorno, senza affanno.
Kos è grande abbastanza da avere varietà, piccola abbastanza da essere umana e divertente il giusto
Guardala nella gallery!

Perché Kos funziona come base estiva

Nel Dodecaneso, Kos occupa una posizione geografica quasi perfetta. È a pochi chilometri dalla costa turca di Bodrum, collegata a Rodi, a Nisyros e a Patmos con traghetti frequenti. È raggiungibile con voli diretti da Milano, Roma, Bologna e Torino in alta stagione. Ha un porto attivo, un centro storico con vita reale, spiagge attrezzate e angoli ancora selvatici.

Non è un’isola da cartolina in senso stretto — non ha la perfezione patinata di Santorini né il misticismo di Patmos. Ha qualcosa di più pratico e, in fondo, di più onesto: è un posto dove si sta bene davvero.

Per chi ama il turismo attivo, Kos è una delle poche isole greche con una rete ciclabile seria: circa 25 chilometri di piste che attraversano il centro dell’isola e collegano la città alle spiagge meridionali. Pedalare qui è un modo concreto per esplorare — non uno slogan da brochure.

Cosa vedere: storia, mare e natura

La città di Kos merita almeno mezza giornata. Il castello medievale dei Cavalieri di San Giovanni, costruito tra il XIV e il XVI secolo, domina il porto con una solidità che i secoli hanno solo leggermente scalfito. Poco distante, nell’Agorà antica, camminare tra colonne spezzate e mosaici romani con il mare sullo sfondo ha qualcosa di vagamente surreale — nel senso migliore.

L’isola ospita anche il sito dell’Asklepion, il santuario di Esculapio considerato uno dei più importanti centri medici del mondo antico. Ippocrate, il padre della medicina occidentale, è nato qui, e qui c’è l’albero sotto cui impartiva i suoi insegnamenti. Una cosa che, nel 2026, vale ancora la pena ricordare.

Le spiagge del lato sud — Agios Stefanos, Camel Beach, Exotic Beach — sono le più scenografiche, con acque trasparenti e fondali sabbiosi. Il lato nord è più frequentato e attrezzato, ideale per chi vuole comodità. Per chi cerca isolamento, la costa orientale verso Kefalos offre ancora qualche caletta fuori dai circuiti principali.

La nightlife: c’è, ma non è invadente

Kos ha una zona di movida concentrata — Bar Street, nel centro della città — che fa il suo lavoro senza occupare l’intera isola. Se la cerchi, la trovi. Se non la cerchi, non ti disturba. È un equilibrio raro, e funziona.

Le serate fuori dalla città sono un’altra cosa: taverne sul mare, musica greca bassa, vino locale e il rumore del Mediterraneo. Qui l’estate ha ancora il ritmo giusto.

Il vero valore aggiunto: i traghetti per le isole vicine

Dal porto di Kos partono collegamenti regolari per tutto il Dodecaneso. Vale la pena sapere che esiste un traghetto che percorre l’intera rotta toccando tutte le isole principali fino a Ikaria: comodo, economico e il modo più autentico di spostarsi nell’arcipelago. Le tappe più interessanti sono:

Nisyros — l’isola vulcanica a un’ora di navigazione, con il cratere attivo e i villaggi bianchi, quasi immune al turismo di massa
Rodi — il centro medievale Patrimonio UNESCO e spiagge infinite
Patmos — l’isola sacra dove Giovanni scrisse l’Apocalisse, silenziosa e difficile da dimenticare
Ikaria — ultima tappa della rotta, una delle “zone blu” del mondo dove si vive più a lungo
Kalymnos — l’isola degli arrampicatori, con falesie a picco sul mare e un’identità tutta sua
Bodrum, Turchia — raggiungibile con un aliscafo di 45 minuti dal porto di Kos: un’escursione diversa
Lipsi — piccola, quasi deserta, con calette turchesi e una pace rara anche per i parametri greci

Kos come base significa avere una sistemazione stabile — e muoversi leggeri, un traghetto alla volta.

Info pratiche

Come arrivare

Voli diretti da Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Bologna e Torino con Ryanair, easyJet e charter stagionali. Traghetti dalla Grecia continentale (Pireo) con Blue Star Ferries: traversata di circa 12 ore, comoda overnight.

Quando andare

Giugno e settembre per clima ideale e meno folla. Luglio e agosto sono vivaci ma gestibili se si evita la costa nord nel fine settimana.

Come muoversi

Bici in città e nelle zone pianeggianti; auto o scooter per il resto dell’isola. I traghetti per le isole vicine si prenotano direttamente al porto o su ferries.gr.

Dove dormire

La città di Kos per chi vuole vivere l’isola; la zona di Kefalos per chi cerca tranquillità e mare.

Foto MarketingGreece

Skyros, l’isola greca remota dove ritrovare pace e ispirazione

Tinos, l’isola greca con meno folla per l’estate 2026

Astypalea, l’isola greca poco nota che può diventare il tuo rifugio estivo

Skopelos, l’isola greca dove andare nell’estate 2026 se cerchi verde e silenzio

Skyros è l’isola greca remota dove ritrovare pace e ispirazione (e si raggiunge facilmente)

Redazione Viaggi — Tue, 03 Mar 2026 11:00:50 +0000

In mezzo all’Egeo, nel cuore delle Sporadi, lontana dalle rotte più battute, Skyros è un’isola davvero fuori da ogni rotta turistica: una bella idea per l’estate 2026 se cerchi qualcosa di nuovo, di remoto. Dove rilassarti, scoprire una comunità, camminare. Questa è la Grecia che amiamo.

Skyros (o Skiros, o Sciro in italiano) è più selvaggia rispetto alle classiche Cicladi come Paros, meno costruita, più autentica. Qui non si viene per “fare cose”, ma per rallentare. Per ascoltare il vento che arriva dall’Egeo, per osservare la luce cambiare sulle case bianche della Chora, per leggere un libro senza sentire il bisogno di controllare il telefono.
Skyros è remota nel modo giusto: abbastanza lontana da proteggere la sua identità, ma abbastanza accessibile da non essere irraggiungibile.

Perché andare a Skyros questa estate

Skyros è perfetta per chi cerca un’isola greca silenziosa, per chi vuole evitare la movida eccessiva, per chi ama natura e ritmi lenti. Il turismo è discreto, prevalentemente greco. Un po’ come Thassos.
Non ci sono beach club rumorosi come a Naxos né ostentazione. Ci sono taverne semplici, spiagge limpide e serate che finiscono con una passeggiata sotto le stelle. È un’isola che invita alla presenza, non alla performance.

Cosa vedere: la Chora sospesa tra mare e cielo

Il cuore dell’isola è la Chora di Skyros, un villaggio bianco arroccato su una collina dominata dal castello veneziano. Le case si arrampicano l’una sull’altra, con balconi fioriti e cortili silenziosi.
Salendo verso la rocca si gode una vista ampia sull’Egeo. La luce qui è intensa ma mai aggressiva. Skyros ha una forte identità culturale: artigianato locale, ceramiche tradizionali, mobili intagliati e i famosi cavallini di Skyros, razza autoctona rara e protetta.

Le spiagge: mare limpido e spazio

Le spiagge di Skyros sono ampie e poco affollate. Molos, vicino alla Chora, è lunga e sabbiosa, con acqua chiara e fondali dolci. Acherounes è tranquilla e adatta anche a famiglie.
Chi cerca isolamento può spostarsi verso la costa sud, più selvaggia e meno abitata, dove piccole baie si aprono tra rocce e vegetazione mediterranea. L’acqua è pulita, spesso calma, e il vento raramente eccessivo rispetto ad altre isole dell’Egeo. Qui il mare non è scenografia: è spazio.

Passeggiate e natura

Diversa come Tinos e Astypalea, verde come greca, Skyros ha una parte settentrionale più verde e una meridionale più arida e selvaggia. Si possono fare camminate panoramiche verso il Monte Kochylas, il punto più alto dell’isola, oppure esplorare sentieri che collegano spiagge e monasteri isolati.
La dimensione naturale è dominante: non ci sono grandi resort né urbanizzazioni invasive. È un’isola che invita a camminare senza fretta, a fermarsi, a guardare.

Come arrivare

Skyros si raggiunge via traghetto dal porto di Kymi, sull’isola di Evia (Eubea), con una traversata di circa un’ora e quarantacinque minuti. In alternativa, dispone di un piccolo aeroporto collegato con voli interni da Atene in alta stagione.
Una volta arrivati conviene noleggiare un’auto per esplorare le diverse coste e i villaggi interni, soprattutto se si vuole raggiungere le baie più isolate.

Quando andare

Sempre, come tute le isole greche. Giugno e settembre sono ideali per chi cerca silenzio e temperature miti. Luglio e agosto restano vivibili, con un turismo contenuto rispetto alle Cicladi. Skyros non è un’isola da copertina. È un’isola da ascoltare. Ed è proprio questo che la rende speciale.

Foto MarketingGreece, Canva

Le spiagge più belle delle isole greche

Le incredibili spiagge di Milos, come stare sulla luna

Paros è l’isola greca dove puoi ballare la notte e isolarti in una caletta (e vale ancora la pena andarci questa estate)

Redazione Viaggi — Sat, 28 Feb 2026 08:00:31 +0000

Paros è l’isola greca dove puoi ballare la notte e isolarti in una caletta (e vale ancora la pena andarci questa estate) Paros - La sera a Naoussa Paros - La sera a Naoussa Paros - La sera a Naoussa Paros - Agios Sostis ad Antiparos Paros - Agios Sostis ad Antiparos Paros - Agios Sostis ad Antiparos Paros - Limani a Naousa Paros - Limani a Naousa Paros - Limani a Naousa Paros, le acque di Marcelo Beach Paros, le acque di Marcelo Beach Paros, le acque di Marcelo Beach Paros - Spiaggia di Kali Paros - Spiaggia di Kali Paros - Spiaggia di Kali Paros - il bellissimo villaggio bianco di Marmara Paros - il bellissimo villaggio bianco di Marmara Paros - il bellissimo villaggio bianco di Marmara Paros - i vicoli di Naousa Paros - i vicoli di Naousa Paros - i vicoli di Naousa paros - i pescatori a Livadi paros - i pescatori a Livadi paros - i pescatori a Livadi Paros - La spiaggia di Pounda Paros - La spiaggia di Pounda Paros - La spiaggia di Pounda

Nel cuore delle Cicladi, Paros è l’isola dell’equilibrio. Non è più segreta, ma non è ancora fuori controllo. Non è selvaggia come le piccole isole minori, ma non è travolta dalla scena come Mykonos.

Qui puoi cenare in un ristorante vista mare, ballare fino a tardi e il giorno dopo ritrovarti da sola in una caletta con acqua trasparente.
Ed è proprio questo il suo punto di forza: Paros riesce ancora a tenere insieme leggerezza e autenticità.
Guarda le meraviglie di Paros nella gallery!

Perché vale ancora la pena andarci

Paros ha infrastrutture efficienti, collegamenti comodi, una scena gastronomica viva e una movida elegante ma non aggressiva.
Allo stesso tempo conserva villaggi bianchi, stradine silenziose e spiagge dove il tempo rallenta. Magari non come a Samos, o a un’altra delle Cicladi come Tinos, o alla più nascosta Astypalea.L’atmosfera è internazionale, ma meno ostentata rispetto alle isole più glamour.

È perfetta per:
– chi vuole alternare relax e vita notturna
– chi cerca un’isola cicladica senza eccessi
– chi viaggia in coppia o con amici

Cosa vedere a Paros

Il cuore è Naoussa, antico villaggio di pescatori diventato centro elegante dell’isola: porto raccolto, case bianche, ristoranti sul mare, locali che si animano dopo cena.
Il capoluogo, Parikia, conserva la Basilica di Panagia Ekatontapiliani, uno dei complessi paleocristiani più importanti della Grecia.
Da non perdere Lefkes, nell’entroterra, con case in pietra e vista ampia sull’Egeo. È il lato più autentico e meno mondano dell’isola.
se hai tempo, vale la pena fare una trasferta di qualche giorno alla vicina Naxos, in traghetto.

Le spiagge: dal vento perfetto alle calette silenziose

Paros è famosa per Golden Beach, lunga e dorata, ideale anche per windsurf e kitesurf. Santa Maria è ampia e organizzata ma ancora piacevole.
Chi cerca qualcosa di più raccolto può spostarsi verso Kolymbithres, con formazioni rocciose levigate dal vento che creano piccole piscine naturali.
E poi ci sono le calette meno battute lungo la costa sud, raggiungibili in scooter o con brevi camminate. Qui il mare è limpido, il vento spesso leggero e il silenzio torna protagonista.
L’acqua è cristallina, con fondali chiari e sabbiosi.

Passeggiate e momenti lenti

Paros non è solo mare. Il sentiero bizantino che collega Lefkes a Prodromos attraversa colline e offre panorami ampi. È una camminata semplice, perfetta per rallentare tra un pomeriggio in spiaggia e una sera a Naoussa.
I tramonti si godono lungo la costa occidentale, dove il sole scende sull’Egeo con luce morbida e colori caldi.

Come arrivare

Paros è facilmente raggiungibile via nave dal Pireo o da altre isole delle Cicladi. In estate è collegata anche con voli interni da Atene.
Una volta sull’isola conviene noleggiare uno scooter o un’auto per muoversi liberamente tra spiagge e villaggi.

Quando andare

Naturalmente ci si può andare sempre, tutto l’anno. Giugno e settembre sono i mesi ideali: mare caldo, meno affollamento, atmosfera più rilassata.
Luglio e agosto sono più vivaci, ma Paros resta più equilibrata rispetto alle isole più mondane.
Paros non è più un segreto, ma non è ancora un eccesso. Ed è per questo che vale ancora la pena andarci.

Foto MarketingGreece

Skopelos, l’isola greca dove andare nell’estate 2026 se cerchi verde e silenzio

Le spiagge più belle delle isole greche

Le incredibili spiagge di Milos, come stare sulla luna

L’isola di smeraldo che sfida il tempo: i segreti custoditi dai fari della remota Lastovo

Serena Proietti Colonna — Fri, 27 Feb 2026 13:11:55 +0000

Sta lì, distante dalla costa dalmata e isolata da miglia di onde azzurre che ne hanno preservato l’anima arcaica. Gli antichi greci chiamarono questo lembo di roccia e pini della Croazia Ladesta, mentre i romani scelsero l’appellativo Augusta Insula, ovvero l’Isola Imperiale. Oggi il suo nome è Lastovo e si presenta con maestosi rilievi boscosi che si tuffano bruscamente dentro un mare trasparente.

Il suo territorio fa parte di un parco naturale che comprendente ben 46 isolotti minori, sparsi attorno alla massa principale quale una costellazione di pietre bianche. Una posizione periferica, la sua, che le garantisce una purezza dell’aria raramente riscontrabile altrove: l’orizzonte è talmente limpido da riuscire a scorgere i profili delle coste italiane nelle giornate di tramontana.

L’enigma dei comignoli di pietra

Passeggiando per le viuzze del borgo principale, che si chiama come l’isola stessa, ci si rende conto che questo è situato nell’entroterra per un motivo ben preciso: fuggire storicamente alle incursioni piratesche. Il secondo aspetto che balza all’occhio è, invece, un dettaglio architettonico bizzarro. Gli abitanti, infatti, vantano una tradizione secolare legata ai Fumari, camini dalle forme eccentriche che svettano sopra i tetti di tegole rosse.

Queste strutture, oltre a svolgere una semplice funzione pratica, in passato rappresentavano una sorta di competizione silenziosa tra famiglie. Ogni costruzione doveva superare quella del vicino per inventiva, decorazioni e stravaganza. Alcuni ricordano minareti in miniatura, altri presentano elementi geometrici complessi o motivi antropomorfi: è davvero piacevole e divertente osservarli scoprendo (o immaginando) “segreti” di famiglia.

Mare e spiagge

Lastovo, ma del resto come gran parte della Croazia, non possiede i litorali sabbiosi tipici di altre latitudini mediterranee. Se da una parte questa caratteristica può sembrare un limite (non per tutti, ovviamente), dall’altra è un fattore che ancora oggi aiuta a salvaguardare la trasparenza delle acque. La costa si presenta frastagliata, composta prevalentemente da rocce piatte levigate dal salino e da piccole baie di ghiaia bianca.

Le insenature principali si trovano lungo il versante settentrionale e meridionale, riparate dai venti dominanti grazie alla densa vegetazione di pini che giunge quasi a toccare lo specchio d’acqua. La balneazione richiede spesso l’uso di calzature adatte, data la natura aguzza delle formazioni calcaree e la presenza di ricci di mare, indicatori biologici di una purezza ambientale assoluta.

Tra gli spot da non perdere segnaliamo:

Skrivena Luka: è una delle conformazioni geografiche più celebri dell’Adriatico, in quanto baia che risulta invisibile dal mare aperto perché celata da un passaggio stretto tra le rocce. All’interno l’acqua rimane immobile anche durante le burrasche più violente, creando una piscina naturale dai colori che variano dal turchese al verde smeraldo.
Punta di Kupište: nelle sue vicinanze ci sono zone di balneazione amate per la tranquillità e per la possibilità di accedere direttamente a fondali ricchi di posidonia oceanica.
Spiaggia di Mali Žal: un raro tratto di piccoli ciottoli bianchi, circondato da pareti di roccia che garantiscono ombra naturale durante le ore pomeridiane.
Baia di Zaklopatica: funge da approdo per i velisti e sfoggia rive cementate alternate a rocce naturali con accesso al mare facilitato da scalette. Qui l’acqua è particolarmente profonda già a pochi metri dalla riva, rendendo la zona ideale per chi pratica apnea o snorkeling avanzato.
Pasadur: punto di giunzione tra l’isola principale e quella di Prežba, collegate da un piccolo ponte. In quest’area le correnti costanti garantiscono un ricambio d’acqua continuo, mantenendo la temperatura gradevole e la superficie limpida.

L’arcipelago dei Lastovnjaci e le secche esterne

Il mare di Lastovo, come accennato, non si limita alla costa dell’isola principale, ma si estende a un gruppo di 46 isolotti e scogli minori. Tra questi meritano una menzione i Lastovnjaci, situati a est, in cui la profondità del mare aumenta bruscamente mettendo in scena un contrasto cromatico tra il blu cobalto degli abissi e il celeste chiaro delle secche.

Poi ancora l’Isola Saplun che gode di una fama particolare per la presenza di una rarissima spiaggia di sabbia finissima, fenomeno quasi unico in questo distretto geografico.

Il Parco delle Stelle e la natura primordiale

La scarsa densità abitativa unita alla distanza dalle fonti di inquinamento luminoso delle grandi città ha permesso a questa zona di ottenere il titolo di uno dei luoghi con il cielo più buio d’Europa. Gli esperti di astronomia definiscono l’area un vero paradiso per l’osservazione dei corpi celesti.

Vi basti pensare che, durante le notti estive, la Via Lattea appare talmente nitida da sembrare una pennellata di vernice fresca sulla volta celeste. Le colline, dal canto loro, sono coperte per il 70% da fitte macchie di leccio e pino d’Aleppo, dando vita a un contrasto cromatico violento con il turchese delle baie sottostanti.

Fari iconici e sentieri panoramici

Infine un po’ di romanticismo: sulla punta meridionale di Lastovo svetta il faro di Struga, posizionato sull’orlo di una scogliera alta 70 metri. La lanterna illumina la rotta delle navi dal lontano 1839, presidiata ancora oggi da guardiani che tramandano il mestiere di padre in figlio.

Salendo verso il punto più alto, il monte Hum, lo sguardo abbraccia l’intero sistema di isole minori, rivelando la complessa morfologia di un territorio rimasto zona militare chiusa agli stranieri fino al 1989.

Foto Canva

Leggi Anche

Skopelos, l’isola greca dove andare nell’estate 2026 se cerchi verde e silenzio

Samos è l’isola greca alternativa alle Cicladi per l’estate 2026, dove il mare incontra le montagne e il vino è dolcissimo

Redazione Viaggi — Mon, 23 Feb 2026 17:23:08 +0000

Samos è l’isola greca alternativa alle Cicladi per l'estate 2026, dove il mare incontra le montagne e il vino è dolcissimo Samos, le cupole di Karlovasi Samos, le cupole di Karlovasi Samos, le cupole di Karlovasi Samos, visione di Mikro Seitani Samos, visione di Mikro Seitani Samos, visione di Mikro Seitani Samos, il villaggio di Ampelos Samos, il villaggio di Ampelos Samos, il villaggio di Ampelos Samos, il fiume Karlovasou Samos, il fiume Karlovasou Samos, il fiume Karlovasou Samos, Agios Nikolaos Samos, Agios Nikolaos Samos, Agios Nikolaos Samos, i colori di Samiopoula Samos, i colori di Samiopoula Samos, i colori di Samiopoula Samos, la baia da fiaba di Megalo Seitani Samos, la baia da fiaba di Megalo Seitani Samos, la baia da fiaba di Megalo Seitani Samos, passeggiate nella nartura Samos, passeggiate nella nartura Samos, passeggiate nella nartura Samos, escursione a Samiopoula Samos, escursione a Samiopoula Samos, escursione a Samiopoula Samos, il Pythagoreio Samos, il Pythagoreio Samos, il Pythagoreio Samos, la baia di Posidonio Samos, la baia di Posidonio Samos, la baia di Posidonio Samos, la spiaggia di Megalo Seitani Samos, la spiaggia di Megalo Seitani Samos, la spiaggia di Megalo Seitani MG_Pithagorio-scaled-1280x621 MG_Pithagorio-scaled-1280x621 MG_Pithagorio-scaled-1280x621 Samos, la baia di Mmikro Seitani Samos, la baia di Mmikro Seitani Samos, la baia di Mmikro Seitani Samos, spiaggia di Samiopoula Samos, spiaggia di Samiopoula Samos, spiaggia di Samiopoula

Nel settore nord-orientale del Mar Egeo, a pochi chilometri dalla costa turca, Samos è diversa da quasi tutte le isole greche che dominano Instagram. Qui non prevale il bianco accecante delle Cicladi, ma il verde. Montagne che salgono fino a oltre 1.400 metri con il Monte Kerkis, pendii coperti di pini, vigneti terrazzati e gole fresche che tagliano l’interno.

Samos è un’isola che si muove in verticale: dal porto si sale rapidamente verso villaggi arroccati, strade tortuose e panorami che abbracciano l’Egeo fino all’orizzonte turco. Non è solo mare: è natura strutturata, è paesaggio profondo.
Guarda la gallery sulle meraviglie di Samos!

Qui il mare cambia volto a ogni baia

Le spiagge di Samos non sono tutte uguali, ed è proprio questo il loro punto di forza. Tsamadou è una mezzaluna di ciottoli chiari con acqua blu intensa e fondali subito profondi. Lemonakia, poco distante, è più raccolta, protetta e spesso meno affollata. A Potami la scena cambia completamente: il mare incontra una vegetazione quasi tropicale e, poco più all’interno, una cascata nascosta tra le rocce offre un’alternativa fresca alle ore sotto il sole.

Sul versante orientale, Psili Ammos sorprende con sabbia chiara e acqua bassa, ideale per chi cerca un mare più tranquillo. Molte spiagge sono di ciottoli levigati, l’acqua è quasi sempre limpidissima e i fondali perfetti per lo snorkeling. Anche in alta stagione è possibile trovare baie meno frequentate, soprattutto spostandosi verso la costa sud-occidentale.
Qui non c’è l’effetto “spiaggia scenografica per foto veloci”: c’è un mare che invita a restare.

In questo luogo il vino è parte del paesaggio

Samos è famosa fin dall’antichità per il suo vino dolce, prodotto con uve moscato coltivate su terrazze che disegnano le colline interne. La viticoltura non è solo economia: è identità. Le vigne modellano il territorio e raccontano una continuità che parte dall’antica Grecia e arriva fino alle piccole cantine di oggi.

Nei villaggi di montagna come Manolates e Vourliotes il tempo rallenta. Case in pietra, piazze ombreggiate, taverne semplici. Qui si cena con vista sul mare, ma lontani dal rumore. Un’isola simile è anche Tinos, così come Astypalea, perfette per chi cerca relax lontano dalla folla. O la vicina e meravigliosa Ikaria.

Questa è anche l’isola di Pitagora

Samos è legata a uno dei nomi più celebri della storia della matematica. A Pythagoreio, elegante cittadina portuale, nacque Pitagora. Qui si può visitare il Tunnel di Eupalino, straordinaria opera di ingegneria del VI secolo a.C., scavata da entrambi i lati della montagna e perfettamente allineata al centro.

L’isola custodisce anche l’Heraion, antico santuario dedicato a Hera, oggi sito archeologico di grande valore. Samos non è solo natura: è stratificazione culturale.

Come arrivare a Samos

Raggiungere Samos è più semplice di quanto si pensi, anche se non è tra le isole più servite come Mykonos o Santorini. L’isola dispone dell’aeroporto internazionale Samos Aristarchos, collegato in estate con voli diretti stagionali da diverse città europee. Dall’Italia, nella maggior parte dei casi, si vola via Atene con un breve collegamento interno (circa 45-50 minuti).

In alternativa si può arrivare in traghetto dal Pireo (Atene), con traversate che durano tra le 8 e le 10 ore a seconda della nave, oppure da altre isole dell’Egeo orientale. Samos è collegata anche alla Turchia: in alta stagione partono collegamenti marittimi da Kusadasi, soluzione interessante per chi vuole combinare Grecia e costa anatolica nello stesso viaggio.
Una volta sbarcati, conviene noleggiare un’auto: l’isola è montuosa, le distanze non sono lunghe ma le strade sono tortuose, e avere autonomia permette di scoprire spiagge meno accessibili e villaggi dell’interno.

Perché sceglierla oggi

Come Naxos, Samos è una scelta equilibrata. Non è un’isola “da movida”, ma nemmeno isolata. Offre trekking, mare, cultura e gastronomia senza l’effetto sovraffollamento delle mete più celebri.

Giugno e settembre sono i mesi ideali: temperature miti, meno affluenza, mare già caldo. Luglio e agosto restano vivibili, soprattutto fuori dai centri principali.
È perfetta per chi vuole alternare spiaggia e sentieri, per chi cerca un’isola greca con carattere o per chi preferisce paesaggi veri alle cartoline patinate.

Foto MarketingGreece

Viaggio nella Grecia autentica dei Micenei

Le spiagge più belle delle isole greche

Le incredibili spiagge di Milos, come stare sulla luna

Mare, storia, nightlife: Naxos sa ancora sorprendere, è l’isola greca completa e autentica per l’estate 2026

Redazione Viaggi — Tue, 17 Feb 2026 07:31:17 +0000

Mare, storia, nightlife: Naxos sa ancora sorprendere, è l’isola greca completa e autentica per l’estate 2026 La spiaggia di Mikri Vigla La spiaggia di Mikri Vigla La spiaggia di Mikri Vigla L'atmosfera di Naxos L'atmosfera di Naxos L'atmosfera di Naxos Le case bianche di Naxos Le case bianche di Naxos Le case bianche di Naxos Spiaggia di Psili Ammos Spiaggia di Psili Ammos Spiaggia di Psili Ammos Il formaggio tipico di Naxos, il Graviera Il formaggio tipico di Naxos, il Graviera Il formaggio tipico di Naxos, il Graviera La Chora di Naxos La Chora di Naxos La Chora di Naxos Le acque di Panormos Le acque di Panormos Le acque di Panormos Una spiaggia di Naxos Una spiaggia di Naxos Una spiaggia di Naxos Il villaggio di Sagri Il villaggio di Sagri Il villaggio di Sagri La torre di Bazeos La torre di Bazeos La torre di Bazeos

Tra Mykonos e Paros c’è un’isola che non ha mai avuto bisogno di urlare per farsi notare. Naxos è la più grande delle Cicladi, ma anche una delle più equilibrate. Qui il mare non è solo scenografia, l’entroterra non è un riempitivo e il centro storico non è un set costruito per le foto. Tutto convive con naturalezza. E la notte puoi divertirti nei locali lungo la spiaggia di Agios Prokopios.

Per l’estate 2026 Naxos è sempre una scelta intelligente per chi vuole la Grecia classica, ma con più spazio, e un po’ di divertimento, ma con meno frenesia di altre Cicladi.
Guarda la gallery di Naxos!

Spiagge lunghe, villaggi di montagna e meno caos delle Cicladi più glamour: perché scegliere Naxos

La dimensione conta. Essendo l’isola più estesa dell’arcipelago, Naxos offre varietà vera. Non solo spiagge iconiche, ma anche montagne, uliveti, villaggi interni e una tradizione agricola ancora viva.
Ma Naxos non è l’isola più glamour delle Cicladi. Non è quella delle feste infinite o dei beach club dominanti. Certo, le feste ci sono, ma se non ne hai voglia puoi evitarle, dimenticando il corollario di frotte di turisti in condizioni pietose che ciondolano fra i locali, come succede a Ios e in altre isole. Qui trovi una rara combinazione di mare, storia e natura senza eccessi.
Qui si può cioè alternare una giornata di mare lungo la costa ovest a una salita verso i borghi dell’interno, dove la pietra e il silenzio cambiano completamente ritmo. L’isola conserva un’identità forte, meno intima di Tinos ma meno patinata rispetto a Mykonos e meno “costruita” rispetto ad altre destinazioni delle Cicladi.
È un luogo che permette di rallentare senza rinunciare a nulla. Per l’estate 2026 può essere la scelta più equilibrata per chi vuole vivere la Grecia con più spazio e più varietà.

Le spiagge più belle di Naxos

La costa ovest è la più famosa, con lunghe distese sabbiose e mare basso, ideale anche per chi viaggia in famiglia.

Agios Prokopios è una delle spiagge più apprezzate: sabbia chiara, acqua limpida e accesso semplice. Subito dopo si trova Agia Anna, più raccolta, perfetta per fermarsi fino al tramonto.

Plaka è forse la più scenografica per ampiezza e continuità: chilometri di sabbia dorata, vento costante e spazi che permettono di trovare il proprio angolo anche in alta stagione.

Chi vuole qualcosa di meno frequentato può esplorare la costa est, più rocciosa e selvaggia, dove il mare diventa più profondo e il paesaggio più aspro.

Il cuore storico e l’entroterra

Naxos Town, chiamata anche Chora, è dominata dalla Portara, il grande portale in marmo affacciato sul mare che al tramonto diventa uno dei simboli più riconoscibili dell’isola.
Il quartiere del Kastro, di origine veneziana, si sviluppa tra vicoli in salita, terrazze e scorci panoramici. Qui l’atmosfera è elegante ma non ostentata.

Nell’interno, villaggi come Apeiranthos e Filoti raccontano un’altra Naxos. Case in pietra, piazze tranquille e un ritmo più lento rispetto alla costa. Il Monte Zas, la cima più alta delle Cicladi, offre sentieri panoramici per chi vuole alternare mare e cammino in un’unica vacanza.

Dove dormire

L’offerta è ampia e diversificata. Si trovano hotel vista mare lungo la costa ovest, boutique hotel nel centro storico e appartamenti indipendenti per soggiorni più lunghi.

Chi cerca mare immediato sceglie Agios Prokopios o Plaka. Chi vuole atmosfera serale e servizi a portata di mano può restare a Chora. Per un’esperienza più autentica, i villaggi interni offrono soluzioni in case tradizionali ristrutturate.
Per l’estate 2026 conviene prenotare con anticipo, soprattutto per luglio e agosto.

Come arrivare a Naxos

Naxos dispone di un piccolo aeroporto con collegamenti da Atene. In alternativa si può raggiungere in traghetto dal Pireo in circa tre-cinque ore, oppure con collegamenti frequenti da Paros, Mykonos e dalle altre Cicladi.

La combinazione volo su Atene e traghetto resta una delle soluzioni più flessibili.

Foto MarketingGreece

Skopelos, l’isola greca dove andare nell’estate 2026 se cerchi verde e silenzio

Viaggio nella Grecia autentica dei Micenei

Le spiagge più belle delle isole greche, le foto

Le incredibili spiagge di Milos, come stare sulla luna

Skopelos, l’isola greca verde e silenziosa per l’estate 2026

Redazione Viaggi — Sat, 14 Feb 2026 09:50:39 +0000

Tra Skiathos e Alonissos, nel cuore delle Sporadi, c’è un’isola che non ha mai cercato di diventare “di moda”.
Skopelos è più ripida, più verde, più autentica.

È diventata famosa per il film Mamma Mia!, ma la realtà è diversa da quella da cartolina cinematografica: colline ricoperte di pini, strade che scendono verso baie di ciottoli bianchi, acqua trasparente e profonda.
Per l’estate 2026 è una delle alternative più solide se si cerca Grecia senza eccessi.

Meno locali, più pinete e mare profondo: perché Skopelos può essere la scelta giusta

Come anche Skiathos, Skopelos non è l’isola delle grandi spiagge sabbiose, delle feste infinite e dei club rumorosi.
È l’isola delle calette scenografiche. È quella dove il verde arriva fino all’acqua e il blu è più intenso del previsto.

Per l’estate 2026 è una scelta che privilegia natura, mare e misura.

È una delle isole più verdi della Grecia
Ha un mare particolarmente limpido e intenso
È meno caotica rispetto a molte Cicladi
Ha un centro storico elegante, senza grandi resort invasivi

L’atmosfera è rilassata, soprattutto fuori da agosto pieno.

Le spiagge più belle di Skopelos

Qui dominano ciottoli chiari e fondali blu profondi. Le spiagge sono per lo più organizzate in modo leggero. Niente mega strutture. Fra queste ce ne sono alcune da non perdere.

Kastani
La più famosa grazie al cinema, ma resta bellissima. Pinete fitte, acqua cristallina e tramonti spettacolari.

Panormos
Baia ampia, facilmente accessibile, con mare calmo e profondo. Una delle più frequentate ma equilibrate.

Milia
Spettacolare per ampiezza e colore dell’acqua. Perfetta per lunghe soste in riva al mare.

Agios Dimitrios
Tra le più iconiche dell’isola: una mezzaluna di ciottoli bianchi con acqua trasparente e fondali netti.

Il lato più autentico

Skopelos Town è uno dei centri più eleganti delle Sporadi: case bianche, tetti in terracotta, vicoli in salita e piccole taverne vista mare. Un po’ come a Tinos.
L’interno dell’isola è montuoso e attraversato da sentieri che collegano monasteri e punti panoramici. Il monastero di Agios Ioannis, arroccato su uno scoglio, è diventato celebre per il cinema ma resta uno dei luoghi più suggestivi.
L’isola ha conservato una dimensione locale forte, meno orientata alla nightlife e più alla qualità del soggiorno.

Dove dormire

Skopelos offre hotel vista mare lungo la costa o vicino al porto, boutique hotel nel centro storico, ville e case indipendenti immerse nel verde.
Chi cerca silenzio può scegliere l’area di Panormos o Milia.
Chi vuole muoversi facilmente può restare vicino a Skopelos Town.
Per l’estate 2026 conviene prenotare entro primavera, soprattutto per luglio e agosto.

Come arrivare a Skopelos

Skopelos non ha aeroporto.
Si raggiunge in traghetto da Skiathos (circa 1 ora) o da Volos (terraferma greca). Oppure con collegamenti estivi tra le Sporadi. La soluzione più semplice è volare su Skiathos e proseguire via mare.

Foto MarketingGreece

Le spiagge più belle delle isole greche, le foto

Le incredibili spiagge di Milos

Tinos, l’isola greca meno affollata delle Cicladi, è una scelta diversa dalle solite per l’estate 2026

Martino De Mori — Thu, 12 Feb 2026 19:30:05 +0000

Tinos, l’isola greca meno affollata delle Cicladi, è una scelta diversa dalle solite per l’estate 2026 Tinos-Grecia: Villaggio Volax Tinos-Grecia: Villaggio Volax Tinos-Grecia: Villaggio Volax Tinos-Grecia: Agios Petros Tinos-Grecia: Agios Petros Tinos-Grecia: Agios Petros Tinos-Grecia: il villaggio Dio Horia Tinos-Grecia: il villaggio Dio Horia Tinos-Grecia: il villaggio Dio Horia Tinos-Grecia: Panormos e la spiaggia Tinos-Grecia: Panormos e la spiaggia Tinos-Grecia: Panormos e la spiaggia Tinos-Grecia: una strada di Pyrgos Tinos-Grecia: una strada di Pyrgos Tinos-Grecia: una strada di Pyrgos Tinos-Grecia: Kolimpithra beach Tinos-Grecia: Kolimpithra beach Tinos-Grecia: Kolimpithra beach Tinos-Grecia: la spiaggia di Kolimpithra Tinos-Grecia: la spiaggia di Kolimpithra Tinos-Grecia: la spiaggia di Kolimpithra Tinos-Grecia: spiaggia di Kalyvia Tinos-Grecia: spiaggia di Kalyvia Tinos-Grecia: spiaggia di Kalyvia Tinos-Grecia: uno scorcio di Kardiani Tinos-Grecia: uno scorcio di Kardiani Tinos-Grecia: uno scorcio di Kardiani

Tinos non è l’isola greca più fotografata. Non è quella dei tramonti virali. Non è quella dei party infiniti.
Ecco perché l’estate 2026 potrebbe essere il momento giusto per andarci, prima che diventi mainstream.

Siamo nelle Cicladi, tra Mykonos e Andros, ma l’atmosfera cambia radicalmente: niente beach club affollati, niente file per una foto al tramonto. Qui il paesaggio è aspro, le colline sono punteggiate di muretti a secco e villaggi bianchi, il meltemi soffia forte e le spiagge restano autentiche.
Una meta che ha ancora equilibrio. E carattere.
Guarda la gallery di Tinos!

Perché andare a Tinos nell’estate 2026

Tinos è conosciuta in Grecia soprattutto per il santuario della Panagia Evangelistria, uno dei luoghi di pellegrinaggio più importanti del Paese. Come quello pazzesco di Amorgos. Ma ridurla a isola religiosa sarebbe un errore.

Quello che sorprende è la sua identità doppia: spirituale e selvaggia.

È un’isola di artigiani del marmo, con villaggi scolpiti nella pietra.
Ha più di 40 spiagge, molte senza servizi, dove il mare è limpido e il silenzio ancora reale.
È ventosa, e questo la rende meno affollata di altre Cicladi.
Ha una scena gastronomica discreta ma autentica, legata a prodotti locali e tradizioni contadine.

Non è un’isola da consumo rapido. È da esplorare con calma.

Le spiagge più belle di Tinos

Tinos non è una cartolina perfetta. È più ruvida. Ed è questo il suo fascino.

Kolymbithra
Due baie gemelle, acqua cristallina e onde amate dai surfisti. È una delle spiagge più scenografiche dell’isola.

Agios Sostis
Sabbia chiara e mare turchese, più riparata dal vento. Perfetta per chi cerca una giornata semplice, senza eccessi.

Livada
Rocce levigate, mare profondo, paesaggio quasi lunare. È una delle spiagge più selvagge e meno frequentate.

Pachia Ammos
Una distesa dorata esposta al vento, spettacolare nelle giornate limpide. Ideale per chi ama camminare a lungo sulla sabbia.

Molte spiagge non hanno stabilimenti: ombrellone e acqua si portano da soli. Ed è parte dell’esperienza. Riguardale nella gallery!

I villaggi di marmo e le curiosità

Tinos è l’isola del marmo.
Nel villaggio di Pyrgos, case, fontane e dettagli architettonici sono scolpiti nella pietra. Qui è nato lo scultore Yannoulis Chalepas, figura centrale dell’arte greca moderna.

Un’altra particolarità sono le “colombaie” veneziane: torri decorate che punteggiano la campagna e raccontano il passato agricolo dell’isola.
Nell’entroterra, tra Exomvourgo e i piccoli borghi arroccati, si cammina tra sentieri antichi e terrazzamenti. Il panorama sulle Cicladi è ampio, spesso spazzato dal vento.

Dove dormire

L’offerta non è eccessiva, e questo è un vantaggio.

Boutique hotel nel centro di Tinos Town
Case in pietra ristrutturate nei villaggi dell’entroterra
Piccoli studios vista mare lungo la costa

Chi vuole silenzio sceglie i borghi interni. Chi preferisce muoversi facilmente sceglie la zona del porto.
Per l’estate 2026 conviene muoversi con anticipo: l’isola resta meno affollata, ma la disponibilità è limitata.

Come arrivare a Tinos

Non ha aeroporto. Ed è parte del suo equilibrio.

Si arriva in traghetto:

Da Atene (porto di Rafina o Pireo) in circa 2-4 ore
Da Mykonos in 30 minuti
Da altre isole delle Cicladi con collegamenti frequenti in estate

La soluzione più semplice è volare su Atene o Mykonos e proseguire via mare.

Foto MarketingGreece

Le spiagge più belle delle isole greche, le foto

Isole Cies, i Caraibi d’Europa hanno la spiaggia più bella e ecosostenibile, le foto

Le incredibili spiagge di Milos

A Paphos è già primavera, e l’inverno mite prepara a un’estate 2026 all’insegna del risparmio

Serena Proietti Colonna — Tue, 03 Feb 2026 14:20:29 +0000

Febbraio a Paphos somiglia molto di più a una primavera anticipata che a un vero inverno. Mentre gran parte del resto d’Europa affronta il gelo, questa zona dell’isola gode di massime che superano spesso i 17°C, permettendo di stare all’aria aperta con estrema facilità. Un clima privilegiato, dunque, e che consente alla vegetazione di esplodere in anticipo, rendendo il paesaggio rigoglioso per chiunque decida di visitarlo ora o di prenotare per l’estate 2026.

Scegliere questa destinazione per le proprie vacanze equivale a puntare su un territorio che vanta prezzi tra i più bassi del Mediterraneo: ciò garantisce un’esperienza di alto livello a costi ridotti.

Esplorazione dei siti archeologici a cielo aperto

Il distretto di Kato Paphos custodisce testimonianze storiche di valore inestimabile, inserite nel patrimonio UNESCO. I mosaici romani presenti nelle ville di Dioniso, Teseo e Aion figurano tra i più belli del bacino mediterraneo. Parliamo di pavimenti decorati che narrano miti greci con una precisione cromatica rimasta intatta per millenni.

Poco distante, meritano notevole attenzione anche le Tombe dei Re in quanto rappresentano una tappa fondamentale per chi ama l‘architettura rupestre. Del resto, sono delle imponenti necropoli scavate direttamente nella roccia calcarea, con colonne doriche e cortili sotterranei che richiamano le antiche dimore aristocratiche. Muoversi tra queste rovine aiuta a compiere un salto temporale di oltre duemila anni, ma (incredibilmente) restando a brevissima distanza dalle onde marine.

Avventure selvagge nella penisola di Akamas

Per chi desidera un contatto autentico con la terra, la riserva naturale di Akamas è la tappa più indicata poiché è un territorio incontaminato che richiede scarpe robuste e spirito di scoperta. Questo lembo di terra si raggiunge con facilità da Paphos e mette a disposizione paesaggi che spaziano dalle scogliere a picco sulla Blue Lagoon fino a spiagge isolate come Lara Bay (nota per la riproduzione delle tartarughe marine).

I percorsi si snodano tra ginepri secolari e profumo di vegetazione selvatica. Un itinerario molto suggestivo conduce ai Bagni di Afrodite, una piccola grotta naturale circondata da piante di fico in cui, secondo il mito, la dea della bellezza cercava refrigerio. La zona manca totalmente di grandi arterie asfaltate, garantendo un silenzio che viene sospeso solo dal fragore della risacca.

Una vacanza strategica per il portafoglio

Paphos si conferma una meta estremamente competitiva sul fronte economico. Per l’estate 2026, i prezzi di voli e alloggi in questa provincia risultano sensibilmente più bassi rispetto a località simili in altre nazioni europee. Anche la spesa quotidiana per vitto e trasporti resta moderata: le taverne locali servono abbondanti porzioni di gastronomia tipica a cifre vantaggiose.

L’utilizzo della rete di autobus pubblici, tra le altre cose, fa sì che si possa arrivare presso i principali punti di interesse con pochi euro. In questo modo, diventa persino superflua la gestione di un’auto a noleggio. Optare per questa città assicura perciò uno standard qualitativo eccellente senza dover affrontare esborsi proibitivi, un vantaggio decisamente rilevante per chi progetta una fuga estiva rigenerante.

Foto Canva

Leggi Anche