I freni della bici che non funzionano rappresentano un serio pericolo per la sicurezza. Che si tratti di freni a disco o a pattino, una corretta manutenzione e una diagnosi tempestiva dei problemi sono essenziali per garantire una frenata efficace e sicura. In questo articolo esploreremo le cause più comuni per cui i freni della bici potrebbero non funzionare correttamente e ti forniremo consigli pratici su come risolvere il problema.

Principali Cause dei Freni della Bici Malfunzionanti

Le cause di freni inefficaci possono variare a seconda del tipo di freno e del sistema di trasmissione. Ecco le problematiche più comuni:

1. Pastiglie dei Freni Usurate

Le pastiglie dei freni, sia a disco che a pattino, si consumano nel tempo. Quando sono troppo usurate, la capacità di frenata si riduce drasticamente, mettendo a rischio la tua sicurezza.

• Sintomi: Frenata inefficace, rumore stridente durante la frenata o necessità di applicare maggiore forza sulle leve.
• Cosa fare: Controlla lo stato delle pastiglie e sostituiscile se lo spessore è inferiore a 1-2 mm. Nel caso dei freni a pattino, verifica che siano ancora in buono stato e ben allineati rispetto al cerchio.

2. Cavi o Guaine Danneggiati o Usurati

I cavi dei freni possono allungarsi, sfilacciarsi o bloccarsi nelle guaine, causando una risposta lenta o inesistente delle leve.

• Sintomi: Le leve del freno risultano morbide o si devono tirare eccessivamente per ottenere una frenata minima.
• Cosa fare: Controlla i cavi e le guaine per individuare segni di usura o danni. Se noti sfilacciamenti, ruggine o blocchi, sostituisci i cavi e le guaine.

3. Freni a Disco con Aria nel Circuito Idraulico

Se hai freni a disco idraulici, una presenza di bolle d’aria nel circuito può ridurre la pressione necessaria per una frenata efficace.

• Sintomi: Le leve del freno risultano “spugnose” e non forniscono una risposta immediata.
• Cosa fare: Effettua lo spurgo del sistema idraulico per rimuovere l’aria intrappolata. Utilizza un kit di spurgo specifico per il modello dei tuoi freni.

4. Dischi Freni Deformati o Sporchi

I dischi dei freni possono deformarsi a causa del calore o degli urti, o possono sporcarsi con olio e detriti, riducendo la capacità di frenata.

• Sintomi: Frenata irregolare o rumorosa, con vibrazioni durante l’uso.
• Cosa fare: Controlla i dischi per verificare la presenza di deformazioni. Se sono leggermente piegati, puoi raddrizzarli con un attrezzo specifico. Se sono sporchi, puliscili con un detergente per freni a disco.

5. Pattini Freni Mal Allineati (per Freni a Pattino)

Nei freni a pattino, se i pattini non sono correttamente allineati rispetto al cerchio, la frenata risulterà inefficace o irregolare.

• Sintomi: Frenata rumorosa o inefficace, con pattini che sfregano parzialmente sul cerchio.
• Cosa fare: Regola l’allineamento dei pattini in modo che tocchino il cerchio in modo uniforme e non siano inclinati verso l’alto o il basso.

6. Leve del Freno Regolate in Modo Errato

Le leve del freno devono avere la giusta tensione per permettere una frenata pronta e precisa. Se la tensione è troppo bassa, dovrai tirare le leve fino in fondo per ottenere una frenata.

• Sintomi: Le leve del freno si avvicinano troppo al manubrio senza fornire una frenata efficace.
• Cosa fare: Regola la tensione dei cavi utilizzando il registro sulla leva o sul cavo vicino al freno. Aumenta gradualmente la tensione fino a ottenere una frenata pronta e sicura.

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Cosa Fare se i Freni Non Funzionano: Guida Passo Passo

Se ti accorgi che i freni della tua bici non funzionano correttamente, segui questi passaggi per identificare e risolvere il problema:

1. Verifica lo Stato delle Pastiglie o dei Pattini

Controlla le pastiglie (per freni a disco) o i pattini (per freni a pattino) per verificare che non siano troppo consumati o sporchi. Sostituiscili se necessario.

2. Controlla e Regola i Cavi e le Guaine

Ispeziona i cavi per assicurarti che siano integri e scorrono liberamente all’interno delle guaine. Se i cavi sono usurati o bloccati, sostituiscili.

3. Verifica la Condizione dei Dischi

Controlla i dischi dei freni per eventuali deformazioni o sporcizia. Puliscili con un detergente specifico e, se necessario, raddrizzali o sostituiscili.

4. Effettua lo Spurgo dei Freni Idraulici

Se hai freni a disco idraulici, esegui lo spurgo per rimuovere eventuali bolle d’aria nel circuito. Questo migliorerà la risposta della leva e la potenza frenante.

5. Regola l’Allineamento dei Pattini

Se hai freni a pattino, verifica che i pattini siano correttamente allineati rispetto al cerchio. Devono toccare la superficie del cerchio in modo uniforme durante la frenata.

6. Regola la Tensione delle Leve

Utilizza i registri per regolare la tensione dei cavi e assicurarti che la frenata sia pronta e reattiva senza dover tirare le leve eccessivamente.

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Prevenzione: Come Mantenere i Freni della Bici in Condizioni Ottimali

• Controlla Regolarmente le Pastiglie o i Pattini: Ispeziona le pastiglie o i pattini per verificare l’usura e sostituiscili quando necessario.
• Mantieni i Cavi Lubrificati e in Buone Condizioni: Cavi ben lubrificati e guaine integre garantiscono una frenata fluida e reattiva.
• Pulizia Regolare dei Dischi: Pulire regolarmente i dischi dei freni evita l’accumulo di sporco e olio, migliorando la frenata.
• Effettua lo Spurgo Periodico dei Freni Idraulici: Se hai freni a disco idraulici, uno spurgo regolare garantisce una frenata costante e sicura.

I freni della bici che non funzionano sono un problema che va affrontato immediatamente per garantire la tua sicurezza. Identificare la causa del problema e agire tempestivamente può evitare situazioni pericolose e mantenere la tua bici in perfette condizioni. Con una corretta manutenzione, i tuoi freni saranno sempre pronti a rispondere nel momento del bisogno.

Capita così, quando meno te l’aspetti, e ti ritrovi con i freni a disco della mountain bike che fischiano. Magari stavi pedalando e han cominciato all’improvviso, oppure era da un po’ che non usavi la tua bici e ora i freni a disco fanno rumore, oppure l’hai appena usata, l’hai anche lavata, e il giorno dopo ti ritrovi con la mountain bike con i freni a disco che fischiano, o ancora fischiano non appena cominci il tuo giro, poi dopo un po’ smettono, e non appena freni ricominciano a fischiare. Per non parlare di quando togli le ruote per trasportare la bici, le rimonti e i freni a disco della mountain bike fischiano. Un vero fastidio. Ti fermi, guardi e riguardi, provi a far girare la ruota per vedere se “tocca” da qualche parte, provi a frenare premendo sulla forcella, poi sollevando la ruota, poi solo con un freno ma niente, non riesci a capire perché i freni a disco della MTB fischiano in quel modo. Non ti preoccupare: è successo a tutti, e c’è più di una soluzione.

Perché i freni a disco della mountain bike fischiano?

Per capire perché i freni a disco della mountain bike fischiano bisogna analizzare due cose: cos’è il fischio che sentiamo, e come sono fatti i freni. Il fischio è un suono, i suoni altro non sono che delle vibrazioni generate da un corpo in oscillazione. Quindi, se i freni a disco fischiano, è perché c’è una vibrazione generata al loro interno. E al loro interno solo due componenti possono generare questa vibrazione: o le pastiglie, o il rotore. Un freno a disco, al contrario dei freni a pattini i cui pro e contro abbiamo analizzato qui, è infatti formato da due pastiglie che, quando freniamo, vanno a generare una frizione con il rotore, che invece è la parte che gira in modo solidale con il mozzo, e di conseguenza con la ruota. In condizioni normali i freni a disco non fischiano, quindi non generano vibrazioni, ma per usura di una o l’altra delle parti, per sporcizia (o meglio: contaminazione) o ancora per la vetrificazione delle pastiglie i freni potrebbero cominciare a fischiare da un momento all’altro. Vediamo come succede e cosa si può fare per eliminare quel fastidioso suono.

L’usura può far fischiare i freni a disco

Come detto, i freni a disco funzionano con due pastiglie che stringono il rotore, generando frizione e frenando le ruote della bicicletta. Va da sé che frenata dopo frenata le pastiglie e/o il rotore si consumano. L’usura, cioè la riduzione dello spessore delle pastiglie e del rotore, non è normalmente la principale causa dei freni che fischiano, anzi spesso si sentono più che altro strani rumori metallici nel momento in cui si frena.

Tuttavia non è da escludere a priori, ed è una cosa semplice da verificare: un occhio esperto riconosce delle pastiglie e dei rotori usurati al volo, di norma il ferodo delle pastiglie deve avere uno spessore di almeno 0,5 mm, e il rotore deve essere almeno di 1,5 mm. Se così non è bisogna sostituire il componente usurato e dovrebbero sparire fischi e rumori metallici vari.

Freni della mountain bike che fischiano perché sono sporchi

I freni della mountain bike possono fischiare perché sono sporchi. O per meglio dire contaminati. Cioè, non è che fischiano perché c’è del fango o della sabbia, quelli vanno via da soli e senza far fischiare i freni. I ferodi delle pastiglie sono fatti di un materiale poroso, che può essere di tipo organico, semimetallico o metallico, ma che di fatto potrebbe assorbire o impregnarsi di qualcosa di contaminante. Cosa? Per esempio dell’olio che trasuda da qualche parte dalla bici o trovato per strada, oppure dei solventi, sgrassatori o pulenti utilizzati per pulire la bici (qui, nel frattempo, i consigli su come lavarla correttamente), o ancora dei lubrificanti utilizzati per la trasmissione (qui i consigli su come pulire e lubrificare la trasmissione).

Che fare in questo caso, cambiare le pastiglie? Prima si può tentare di pulire i ferodi (assicurandosi prima ancora di aver eliminato eventuali trasudamenti di olio e perdite varie). Il rotore si pulisce facilmente con un panno carta, utile anche per pulire all’interno delle pinze delle pastiglie. Più difficile pulire i ferodi: in questo caso bisogna smontare le pastiglie, pulire con un prodotto apposito che si chiama brake cleaner (ce ne sono di molte marche e di specifici per le MTB), carteggiare le pastiglie con carta vetrata grana 1000, pulir il tutto con panno carta e rimontare. Se i freni a disco continuano a fischiare non c’è altra soluzione che cambiare le pastiglie.

I freni a disco della MTB fischiano per la vetrificazione

L’ultima ipotesi è quella per cui i freni a disco della mountain bike fischiano a causa della vetrificazione. E questo è il problema maggiore per il quale l’unica soluzione è sostituire le pastiglie. Cos’è la vetrificazione? Come detto, le pastiglie sono porose e possono essere di 3 tipi di materiale (organico, semimetallico o metallico). La frenata avviene creando attrito tra le pastiglie e il rotore, e l’attrito genera calore. Il calore eccessivo, per esempio in frenate molto lunghe, modifica la superficie delle pastiglie, rendendole lucide e lisce al tatto. Se così è non ci sono alternative: l’unica soluzione è sostituire le pastiglie.

Foto di Markus Spiske da Pixabay

Come su ogni bicicletta, prima o poi arriva il momento di sostituire le pastiglie dei freni sulla bici gravel. Una operazione di meccanica di base delle biciclette che con un po’ di manualità, le giuste istruzioni e i prodotti adatti si può fare anche in autonomia. Oppure ci si può rivolgere al proprio meccanico di fiducia. Ma ovviamente bisogna anche essere in grado di capire il momento in cui le pastiglie dei freni a disco della gravel sono ormai esaurite ed è necessario metterne di nuove.

Come capire che è ora di sostituire le pastiglie dei freni sulla bici gravel

Aspettare di ritrovarsi con la bici che non frena più non è il modo giusto di gestire la propria bici da ghiaia. In realtà, con un po’ di sensibilità ed esperienza, ci sono alcuni segnali molto chiari che ci dicono che è ora di sostituire le pastiglie dei freni sulla bici gravel.

1. Riduzione della prontezza della frenata: tirando la leva del freno, la frenata non è immediata;
2. Comportamento ”spugnoso” dei freni: con pastiglie nuove la leva del freno agisce subito e poi diventa dura se si continua ad agirvi; con pastiglie consumate, e quindi con maggior spazio tra il ferodo e il rotore, agendo sulla leva freno non si ha immediatamente l’azione frenante e anzi bisogna continuare a tirare e rilasciare la leva per ottenerla;
3. Vetrificazione e contaminazione: la prima è dovuta alle alte temperature che raggiunge il materiale frenante, la seconda causata dalla presenza di oli e di lubrificanti,
4. Quando il ferodo ha uno spessore inferiore a quello minimo dichiarato dal produttore (generalmente 0.5mm)

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Perché controllare le pastiglie dei freni regolarmente

Il consumo delle pastiglie dei freni di una bicicletta è molto individuale, perché dipende essenzialmente dal tipo di percorsi che si fanno, dallo stile di guida della bicicletta e anche dalla tecnica di guida. Insomma, non è possibile stabilire il momento in cui cambiare le pastiglie dei freni della gravel in base ai km o ad altri parametri, ma è anzi importante controllarle con una certa regolarità. È uno dei controlli base che chiunque dovrebbe essere in grado di fare e dal quale dipendo la propria sicurezza e incolumità.

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Come sostituire le pastiglie dei freni della gravel

Come altre operazioni di meccanica di base delle biciclette, comprese le gravel, sostituire le pastiglie dei freni non è difficile in sé. A patto di avere la giusta attrezzatura, una buona manualità e seguire i corretti passaggi.

Attrezzi per cambiare le pastiglie dei freni

Guanti in lattice per evitare di contaminare i ferodi
Pinza o cacciavite a testa piatta per rimuovere la copiglia di sicurezza / o-ring
Chiave a brugola oppure chiave Torx oppure cacciavite a testa piatta per rimuovere il perno di bloccaggio
Straccio pulito
Liquido per pulizia freni o alcool isopropilico
Cacciagomme

Cambiare le pastiglie dei freni a disco della bici in 10 passaggi

1. Rimuovere lo sgancio rapido/perno passante e la ruota;
2. Rimuovere la copiglia di sicurezza o l’o-ring posto sul perno di fissaggio delle pastiglie come elemento anti-svitamento utilizzando una pinza o facendo leva con la testa piatta di un cacciavite;
3. Svitare il perno di fissaggio delle pastiglie con una chiave a brugola / Torx o cacciavite a testa piatta a seconda del sistema;
4. Estrarre le pastiglie tirandole verso l’alto o il basso a seconda del sistema;
5. Pulire tutto il corpo freno con alcool isopropilico o disc cleaner. Se utilizzate bombolette, evitare di spruzzare direttamente contro i pistoncini, in quanto il liquido sotto pressione della bomboletta potrebbe contaminare l’impianto;
6. Azzerare la corsa dei pistoni rimandandoli completamente nella loro posizione retratta utilizzando un cacciagomme in plastica (cacciaviti o cacciagomme metallici potrebbero danneggiare i pistoncini). L’azzeramento della corsa permette di inserire più agevolmente il rotore quando si riposiziona la ruota tra ferodi nuovi che hanno uno spessore maggiore;
7. Montare le nuove pastiglie inserendole entrambe nello stesso momento complete di molla a forchetta. Verificare che le pastiglie siano in battuta nella loro sede;
8. Avvitare il perno di fissaggio stringendo a mano senza forzare eccessivamente la coppia di serraggio;
9. Rimontare la copiglia di sicurezza / o-ring;
10. Rimontare la ruota e il perno passante/sgancio rapido facendo attenzione durante il primo inserimento del rotore tra i ferodi nuovi più spessi.

Come centrare la pinza freno sul disco per evitare fastidiosi strisciamenti

Le pastiglie nuove richiedono di solito di centrare la pinza freno sul disco per evitare fastidiosi strisciamenti. Questa regolazione può essere svolta seguendo questi 8 passaggi:

1. Allentare il corpo freno svitando non completamente ma solo di qualche giro le due viti di fissaggio con chiave a brugola o Torx a seconda del sistema;
2. Azionare la leva del freno e tenerla premuta fino alla fine dello step successivo;
3. Riavvitare le viti del corpo del freno a mano fino a che si avverte una minima resistenza senza serrare eccessivamente. Ora il corpo del freno è raddrizzato e parallelo al disco.
4. Rilasciare la leva del freno, quindi premerla di nuovo, questa volta più dolcemente fino a che offre una minima resistenza. 5. Mantenere la leva premuta in questa posizione fino alla fine dello step successivo.
6. Avvitare a fondo le viti del corpo del freno in modo alternato. Ora il corpo del freno è centrato rispetto al disco.
7. Completare il serraggio con la chiave dinamometrica applicando la coppia di serraggio prescritta dal produttore del sistema frenante.
8. Rilasciare la leva del freno e provare a far girare la ruota. Eventuali sfregamenti sono solitamente dovuti ad uno dei due pistoncini che si ritrae meno dell’altro. Ciò si risolverà durante le prime frenate della prima uscita: il disco farà da contrasto al pistone bloccato permettendo all’altro di uscire e al sistema di autocentrarsi.

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Come usare i freni a disco su una mountain bike rispetto ai pattini freni? Ce lo spiega Mariano Pettavino, esperto di guida in MTB, per tanti anni presidente dell’Associazione Maestri Italiani di MTB, istruttore nazionale e titolare della nota scuola MB Aventure a Courmayeur: “Negli ultimi anni la tecnologia ha fatto passi da gigante. I freni delle mountain bike si sono evoluti modificandosi a tal punto da abbandonare i pattini freno a favore del freno a disco (come sulle moto), anche sui modelli di livello più accessibile. Questo ha migliorato notevolmente la potenza frenante, permettendo a tutti di affrontare tracciati più impegnativi”.

Come bisogna frenare col disco? Bisogna modulare la frenata o tirare la leva con quanta più forza possibile?

“La tecnica di frenata col disco è pressoché uguale a quella col pattino, se non che comincia un attimo prima (la distanza tra l’impianto frenante e la ruota è millimetricamente inferiore). Le pastiglie del disco sono ovviamente più rigide e performanti della gomma del pattino. Bisogna ovviamente modulare la frenata, ma è necessaria una sensibilità che si acquisisce col tempo.”

Tra le cose da valutare quando si vuole comprare una MTB c’è l’impianto frenante. Attualmente il mercato si divide tra freni a disco per la MTB e freni tradizionali a pattini, detti anche rim brake perché agiscono direttamente sui cerchi. I freni a disco si dividono a loro tra idraulici e meccanici, mentre i freni a pattini, sono a loro volta suddivisi tra V-Brake, i più diffusi sulle MTB, e Cantilever, ormai relegati ai modelli entry level di più basso prezzo. Ovviamente tra freni a disco per la MTB e tradizionali a pattini ci sono non poche differenze, in termini di prezzo, capacità frenante, modalità di frenare e manutenzione. E anche senza entrare troppo nelle 4 sottocategorie, ed è importante valutare vantaggi e svantaggi in relazione all’uso predominante che si vuole fare della propria mountain bike.

Freni per la MTB: come funzionano e le differenze tra disco e pattini

Sia i freni a disco che quelli a pattini sfruttano lo stesso principio, quello dell’attrito tra due corpi per generare la frenata. Ma le similitudini finiscono qui. Nei freni a pattino il corpo che genera attrito sono appunto i pattini, composti di mescole di gomma, che vanno in battuta contro la pista frenante del cerchio della ruota, generando attrito e calore e consumandosi progressivamente. Sia nei Cantilever che nei V-Brake per generare attrito e frenare bisogna premere sulle leve dei freni che a loro volta tirano un cavo che “stringe” i pattini contro il cerchio. Si tratta quindi di un’azione meccanica di trazione.

Nei freni a disco il corpo frenante è la pastiglia, più o meno simile nella composizione e nell’azione a quella delle automobili, che aderisce al rotore, il disco in acciaio o in leghe d’acciaio che si trova al lato del mozzo della ruota. Nei freni a disco meccanici la frenata avviene con un meccanismo a trazione sul cavo esattamente come per i freni a pattini. Nei freni a disco per la MTB idraulici invece l’azionamento dell’impianto avviene attraverso un cilindro che spinge l’olio dei freni dentro un tubicino facendo premere i pistoni su cui sono montate le pastiglie. Quindi il sistema lavora per compressione e non per trazione come spiegato in questo articolo su come usare i freni a disco su una MTB. Fin qui le differenze evidenti tra i due sistemi.

Freni a disco per la MTB: vantaggi e svantaggi rispetto a quelli a pattini

Per rallentare o arrestare una bicicletta bisogna applicare una forza frenante che contrasti la velocità di avanzamento della ruota. La prima differenza su cui calcolare vantaggi e svantaggi tra i freni a disco per la MTB e quelli a pattini è la distribuzione della frenata.

Nei freni a disco la forza frenante è applicata sul mozzo e da qui si diffonde uniformemente lungo i raggi fino a raggiungere il cerchio in modo omogeneo. Nei freni a pattini invece l’azione frenante è applicata su una singola porzione del cerchio. Per capire cosa succede bisogna immaginare la ruota divisa in 4 spicchi uguali: l’azione frenante viene applicata su uno solo, i cui raggi corrispondenti vanno in trazione mentre quelli dello spicchio opposto vanno in compressione, generando quindi una frenata più brusca e più difficile da gestire rispetto ai freni a disco.

Su questo aspetto influisce però anche il modo in cui si aziona la frenata tramite le leve freno.

Azionamento della frenata in MTB tramite le leve: differenze tra freni a disco e a pattini

Le leve freno offrono un vantaggio meccanico, cioè moltiplicano in qualche modo la forza che si imprime con le dita e si applica sul sistema frenante. Nei freni meccanici, sia a pattini che a disco, a trasferire questa forza moltiplicata sono dei cavi d’acciaio a cui si imprime la tensione: nel tempo il cavo metallico tende a perdere elasticità, riducendo la possibilità di modulare la frenata. Nei freni a disco idraulici invece le leve azionano un cilindro che a sua volta preme dell’olio che a sua volta spinge la pinza che aziona le pastiglie: essendo l’olio un fluido non perde le sue caratteristiche fisiche (a meno di intromissioni di altri materiali, come acqua, per cui si rende necessario lo spurgo) e mantiene costante nel tempo la sua capacità di modulare la frenata.

Vantaggi e svantaggi tra freni a disco e a pattini per la MTB

Se tutto quanto detto sopra vale in generale e per qualsiasi tipo di bicicletta, comprese quelle da strada, in MTB bisogna considerare le condizioni specifiche in cui si usa la bici: sporco, fango, acqua, detriti e polvere sono l’ambiente naturale di utilizzo di una mountain bike, oltre a salite e discese anche ripide o tecniche. In condizioni di sporco o bagnato un freno a disco, meccanico o idraulico, mantiene intatta la sua capacità frenante mentre i pattini potrebbero veder compromessa la loro azione frenante sia in termini di efficacia che di modularità.

Quindi se si acquista la MTB per fare qualche sterrato collinare o strade bianche possono andar bene anche i freni a pattini ma se si pensa di usare la MTB con ogni condizione di tempo o, in generale, di farne un uso davvero off-road da MTB, è consigliabile senza dubbio indirizzarsi sui freni a disco.

C’è poi da considerare la durata dei freni. I freni a pattini tendono a consumarsi più in fretta, per una questione di consuzione meccanica del materiale, ma la manutenzione è più semplice (almeno se si tratta di centrarli dopo un urto o cambiare i pattini; diverso il caso in cui occorra cambiare i cavi metallici).

I freni a disco durano di più ma sono più costosi, quelli idraulici ancor di più di quelli meccanici perché necessitano di maggior manutenzione, e sono anche più complicati da gestire nel caso in cui si debba smontare la ruota, per una foratura o per trasportare la bicicletta.

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