All’interno dell’affascinante distretto di Harghita, in Romania, il Lago Rosso (Lacul Roșu in lingua locale) vanta una genesi documentata con precisione millimetrica che risale all’estate del 1837. Durante un violento temporale, una porzione massiccia del monte Ucigașul (conosciuto localmente con il soprannome inquietante di Monte Assassino) scivolò a valle ostruendo il passaggio delle acque.

Si creò perciò uno sbarramento naturale che, a sua volta, diede vita a un invaso d’acqua dolce caratterizzato da una particolarità visiva che colpisce immediatamente l’osservatore: una distesa di tronchi d’albero pietrificati emergono dalla superficie liquida. Sono i resti di un’antica foresta di abeti rossi che resistono alla decomposizione grazie alla ricchezza di sali minerali e sedimenti ferrosi, conferendo allo specchio d’acqua un aspetto simile a un cimitero naturale di alberi giganti.

La particolare colorazione del Lago Rosso

L’apporto costante di alluvioni ricche di ossidi di ferro dai torrenti circostanti tinge la superficie del lago di sfumature rossastre. Un dettaglio cromatico che, inevitabilmente, ha generato il nome attuale del sito. Tali depositi ferrosi si mescolano con il riflesso delle pareti calcaree circostanti, mettendo in scena contrasti visivi che variano sensibilmente a seconda dell’inclinazione dei raggi solari.

Percorrendo il perimetro, si nota la disposizione caotica dei tronchi, i quali sembrano pilastri di un tempio crollato perché mantengono una verticalità sfidante nonostante i decenni trascorsi sotto la spinta delle correnti.

Il varco naturale delle Gole di Bicaz

Poco distante dal bacino principale, il territorio si spacca letteralmente in due per dare spazio alle Cheile Bicazului, una serie di pareti rocciose che raggiungono altezze vertiginose lungo una strada serpeggiante tra Transilvania e Moldavia. Questa gola rappresenta il collegamento naturale tra le due regioni storiche rumene, fungendo da imbuto per venti freddi e correnti d’aria che rinfrescano la zona anche nei mesi estivi più caldi. Le rocce calcaree, modellate da millenni di erosione, mettono al mondo passaggi strettissimi in cui le pareti paiono quasi toccarsi sopra la testa degli automobilisti o dei ciclisti che sfidano le pendenze.

Lungo queste mura naturali verticali, la biodiversità trova nicchie ecologiche protette, ospitando esemplari di flora alpina estremamente rari. La roccia grigia contrasta nettamente con il verde intenso delle conifere che riescono a radicarsi in fessure apparentemente prive di nutrimento. Non sorprende sapere che gli amanti della scalata tecnica identificano queste pareti come alcune delle sfide più stimolanti dell’intera catena carpatica, grazie alla compattezza del calcare e alla varietà delle vie tracciate nel corso del secolo scorso. La transizione tra la staticità silenziosa dello specchio d’acqua e il dinamismo verticale delle gole definisce l‘identità unica di questo distretto montano.

Tradizioni e miti del territorio di Harghita

Oltre ai dati fisici, il Lago Rosso porta con sé un bagaglio culturale alimentato da narrazioni popolari che tentano di spiegare la rapidità della sua formazione. Le storie tramandate dai pastori descrivono il crollo della montagna quale punizione divina o tragica fatalità legata a amori impossibili, arricchendo l’atmosfera del luogo con un velo di mistero palpabile. Il soprannome, Monte Assassino, deriva proprio dalla velocità con cui la frana travolse la vegetazione e i pascoli sottostanti, segnando profondamente la memoria collettiva delle comunità rurali che abitavano le pendici.

Oggi il sito funge da punto di riferimento per chi cerca un contatto diretto con la geologia dinamica, lontano dai circuiti turistici più scontati. La temperatura dell’acqua rimane costantemente bassa, preservando la struttura legnea dei tronchi affioranti e garantendo la sopravvivenza di specie ittiche abituate a climi rigidi. Visitare quest’area implica la comprensione di un equilibrio precario tra la forza distruttiva della natura e la successiva nascita di un ecosistema alieno, dove la morte della vecchia foresta ha generato una bellezza insolita, fatta di ossidazioni cromatiche e silenzi spezzati soltanto dal grido dei rapaci che nidificano sulle vette sovrastanti.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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La conca che oggi ospita il Lago di Bolsena, nella Tuscia viterbese, trae origine dal collasso del complesso vulcanico Vulsinio. Centinaia di migliaia di anni fa, violente esplosioni svuotarono le camere magmatiche sotterranee provocando lo sprofondamento della crosta terrestre. Questa depressione tettonica raccolse pioggia e sorgenti, creando il lago vulcanico più esteso d’Europa.

Sì, avete capito bene. È il più grande del nostro continente. Osservando la superficie blu, infatti, si percepisce la potenza geologica rimasta latente sotto il fondale. Le sponde presentano una sabbia morbida ma scura, testimonianza ferrosa delle antiche colate laviche. Una pigmentazione minerale che a molti può non piacere (anche se ha un fascino magnetico), ma che trattiene il calore solare: le rive sono calde, limpide e balneabili anche durante le stagioni intermedie.

Le sentinelle emerse: Bisentina e Martana

Due frammenti di roccia interrompono la continuità liquida al centro dello specchio d’acqua, ovvero due graziose isole. La Bisentina (che può essere visitata solo su prenotazione e seguendo un preciso calendario) custodisce sette piccoli oratori rinascimentali incastonati in una vegetazione lussureggiante. Era un luogo sacro per la famiglia Farnese e mantiene il fascino dei giardini all’italiana circondati dal silenzio assoluto. Ma non è tutto, perché esoteristi e appassionati di misteri identificano l’isola come una delle porte di “Agartha”, il leggendario regno sotterraneo descritto in antiche tradizioni orientali: alcune teorie suggeriscono l’esistenza di varchi dimensionali o tunnel nascosti sotto la roccia vulcanica.

Poco distante sorge l’Isola Martana, legata (stando alla tradizione) alla tragica figura della regina Amalasunta. Sembrerebbe che la sovrana dei Goti trovò la morte proprio tra queste pareti rocciose, vittima di intrighi dinastici nel sesto secolo. Entrambi i rilievi rappresentano i resti di antichi coni eruttivi secondari, sorti quando il vulcano principale aveva ormai esaurito la sua furia distruttrice.

Il miracolo eucaristico e l’architettura di Bolsena

Salendo verso il quartiere medievale di Bolsena si incontra la Basilica di Santa Cristina. Parliamo di un grazioso edificio religioso che custodisce le pietre macchiate di sangue durante il celebre miracolo del 1263. Si racconta che un sacerdote boemo, tormentato dai dubbi sulla reale presenza di Cristo nell’ostia, vide il pane consacrato sanguinare tra le proprie mani.

Un evento grandioso e che portò all’istituzione della festività del Corpus Domini in tutto il mondo cattolico. La struttura architettonica mescola stili romanici e rinascimentali, con catacombe sotterranee che rivelano l’importanza del sito fin dai primi secoli del cristianesimo. Le mura esterne mostrano stratificazioni di tufo giallo, tipico materiale costruttivo locale che brilla intensamente al tramonto.

Capodimonte e la silhouette della “Perla del Lago”

Un promontorio scenografico ospita il borgo di Capodimonte, soprannominato la “Perla del Lago” per la sua posizione dominante sulla riva meridionale. La sagoma ottagonale della Rocca Farnese svetta sopra i tetti rossi delle abitazioni, fungendo da bussola visiva per i pescatori. Ci sono poi deliziosi vicoli stretti che seguono l’andamento della collina e portano lo sguardo verso il porticciolo sottostante.

I residenti mantengono vive tradizioni secolari legate alla navigazione interna, utilizzando imbarcazioni dal fondo piatto progettate per scivolare agilmente sulle acque basse. Questa zona vanta pure un lungolago ombreggiato da platani maestosi, il top per ripararsi durante le ore pomeridiane più afose.

I misteri di Marta e il rito della Barabbata

Solo pochi chilometri separano Capodimonte da Marta, centro pulsante della vita ittica locale. Il paesino ha tuttora un legame indissolubile con il fiume omonimo, unico emissario che trasporta le acque lacustri verso il Mar Tirreno. Qui si celebra ogni maggio la “Barabbata“, rito ancestrale dedicato alla Madonna del Monte.

I passanti ammirano sfilate di carri agricoli carichi di fiori, frutti e pesci offerti in segno di gratitudine per i raccolti. La Torre dell’Orologio si fa spazio sopra i resti della fortezza medievale, regalando una prospettiva aerea sull’intero perimetro circolare del cratere. L’atmosfera profuma di alghe fresche e legno bagnato e narra di una quotidianità scandita dai ritmi della pesca.

Il legame con gli Etruschi

La presenza umana lungo queste rive del Lago di Bolsena affonda le radici nell’epoca dei Rasenna, nome con cui gli Etruschi identificavano loro stessi. Numerosi reperti archeologici testimoniano come questo popolo considerasse il bacino un centro vitale per il commercio e la spiritualità. La vicina Bisenzio, antica città situata su un promontorio, fiorì grazie alla pesca e al controllo delle vie di comunicazione verso il Tirreno.

Le necropoli scavate nel tufo circondano l’intero perimetro lacustre, rivelando una devozione profonda verso le divinità delle acque. Questi antichi abitanti costruirono moli e approdi ancora visibili nei periodi di siccità, quando il livello del lago si abbassa mostrando i segreti del passato.

Vi basti pensare che i silenziosi abissi proteggono ancora adesso l’enigma della “Gran Carro”, un importante insediamento sommerso della Prima Età del Ferro (con fasi che risalgono all’Età del Bronzo), che rivela conoscenze architettoniche notevoli e conserva ancora oggi strutture e reperti che ci raccontano la vita delle antiche popolazioni che abitavano queste sponde.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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La Diga di Place-Moulin svetta nel panorama alpino come una delle costruzioni più imponenti d’Europa: raggiunge un’altezza di ben 155 metri. Edificata tra il 1955 e il 1965, questa barriera ad arco a doppia curvatura trattiene fino 105 milioni di metri cubi d’acqua. Osservando la parete di cemento, si percepisce chiaramente lo sforzo umano necessario per trasformare radicalmente la fisionomia della vallata.

Il coronamento, ovvero la parte superiore della diga, risulta percorribile a piedi e consente di ammirare da un lato il salto verso valle e dall’altro la distesa del Lago di Place-Moulin che lambisce le pendici frastagliate.

Il sentiero panoramico verso Prarayer

Lungo la sponda sinistra dell’invaso si sviluppa una strada sterrata pianeggiante che può essere percorso con molta facilità sia da famiglie che ciclisti. Tale sentiero conduce fino al rifugio situato all’estremità opposta della conca, attraverso un tracciato che ricalca il perimetro del lago per circa 4,5 chilometri, regalando una visuale costante sul massiccio del Grand Combin e sul ghiacciaio del Tsa de Tsan.

Antichi alpeggi punteggiano il versante destro, testimoni di una tradizione pastorale che prosegue immutata nonostante il passare dei decenni. Raggiungendo la meta finale, il Rifugio Prarayer, si entra in contatto con una struttura storica costruita interamente in pietra e legno, tipica architettura valdostana d’alta montagna.

Oltre la sponda del Lago di Place-Moulin

Superato il sentiero pianeggiante che costeggia il bacino, si aprono itinerari decisamente più impegnativi che si inerpicano sui versanti della Valpelline, raggiungendo quote in cui la roccia e il ghiaccio sostituiscono i pascoli.

Le vie verticali verso i colli di confine

Dal Rifugio Prarayer si diramano percorsi che richiedono gambe allenate e abitudine ai terreni sconnessi. Il tracciato verso il Col de la Division, situato a più o meno 3310 metri di altitudine, rappresenta una delle sfide più suggestive per l’escursionista esperto. Salendo su questo versante, la vista sul Lago di Place-Moulin muta drasticamente, riducendo lo specchio d’acqua a una sottile lamina color turchese incastrata nel fondo valle.

Si tratta di valico grazie al quale affacciarsi persino sui ghiacciai svizzeri, collegando idealmente l’Italia con il territorio di Zermatt attraverso passaggi che ricalcano antiche vie di transito per pastori e contrabbandieri.

Il Rifugio Aosta e il regno dei ghiacci

Un’altra alternativa di grande valore tecnico punta verso il Rifugio Aosta, avamposto storico per chi intende scalare la Dent d’Hérens. La salita attraversa la morena del ghiacciaio delle Grandes Murailles, un ambiente severo composto da detriti rocciosi e torrenti impetuosi alimentati dallo scioglimento delle nevi.

Foto:  Snooze89 di Wikipedia in italiano, CC BY-SA 3.0, Via Wikimedia

Raggiungere questa struttura significa lasciarsi alle spalle la vegetazione per entrare in un mondo minerale. La sua posizione isolata, tra le altre cose, garantisce un contatto diretto con la natura più selvaggia della regione, piuttosto distante dai percorsi turistici classici che si limitano a costeggiare il Lago di Place-Moulin.

Perché è di questo colore e il soprannome della valle

Questa zona viene spesso definita la “Siberia della Valle d’Aosta” a causa delle temperature rigide che caratterizzano i mesi invernali e della posizione remota rispetto alle rotte turistiche più trafficate. Un isolamento che, volente o nolente, ha preservato un ecosistema straordinario, popolato di stambecchi e camosci.

La colorazione particolare della superficie del Lago di Place-Moulin deriva dal “latte di ghiacciaio”, ovvero minuscoli frammenti di roccia che riflettono la luce solare dando vita a tonalità che variano dal blu cobalto al verde giada. Arrivando presso la frazione di Rû, si nota subito quanto l’intervento umano si sia integrato con la maestosità delle cime circostanti.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Pochi chilometri separano l’abitato di Cittaducale, in provincia di Rieti, da una depressione geologica di rara bellezza, nota agli esperti come sinkhole (dolina). Questa formazione naturale genera un bacino (quasi) perfettamente circolare, alimentato da sorgenti sottostanti che mantengono la temperatura costante tutto l’anno. Anticamente le popolazioni locali battezzarono tale luogo col nome di Lacus Cutiliae, centro spirituale di estrema rilevanza per il popolo dei Sabini. Essi consideravano queste sponde “L’ombelico d’Italia”, un punto di contatto diretto con le divinità infere.

Sulle rive sorgono ancora oggi i resti delle Terme di Vespasiano, testimonianza di quanto i romani apprezzassero le proprietà sulfuree del territorio. L’acqua appare di un blu intenso, quasi innaturale, dovuto alla profondità che raggiunge circa i 54 metri. Tale caratteristica rende il sito uno dei laghi carsici più profondi della penisola (in rapporto alla sua superficie ridotta).

Foto: Rinaldi Marco – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

La leggenda dell’isola galleggiante

Plinio il Vecchio descriveva nei suoi testi un fenomeno bizzarro che rendeva unico questo bacino: la presenza di una isola rotante. Macchie di vegetazione, intrecciate a radici e fango, formavano una piattaforma naturale che si spostava assecondando i venti. Seneca rimase talmente colpito da tale bizzarria geologica da citarla nelle sue cronache scientifiche. Sebbene oggi tale isola sia scomparsa a causa dei mutamenti idrografici, il fascino del racconto persiste tra gli abitanti della frazione di Castel Sant’Angelo.

Esplorare il perimetro permette di scorgere i riflessi argentei dei pioppi che circondano lo specchio. Il fondale scende ripidissimo a pochi passi dalla riva, creando un contrasto cromatico emozionante tra il verde smeraldo del bagnasciuga e il blu notte del centro. Subacquei esperti frequentano spesso queste acque per testare la visibilità in profondità, sfidando correnti gelide che salgono direttamente dalle viscere della Terra.

Foto: Alessandro Antonelli – Own work, CC BY 3.0, via Wikipedia

Percorsi tra archeologia e silvicultura

A disposizione dei visitatori ci sono diversi sentieri sterrati che collegano questo misterioso specchio d’acqua alle vicine sorgenti del Peschiera, una delle riserve idriche più importanti per la Capitale. Osservando attentamente i terreni, si notano formazioni calcaree particolari, segno dell’incessante lavoro erosivo dell’anidride carbonica. Le rovine archeologiche vicine, spesso chiamate Terme di Vespasiano, mostrano pareti in opus reticulatum che resistono all’umidità da millenni.

Soddisfazioni le hanno anche gli appassionati di birdwatching, che trovano rifugio tra i fitti cespugli di ginestre mentre osservano il volo di aironi e folaghe che popolano le zone meno accessibili. La fauna ittica risulta composta principalmente da lucci e carpe, protetti da una gestione della pesca molto rigorosa. Visitare questo angolo di Lazio significa confrontarsi con una geologia viva, che muta lentamente ma costantemente la propria fisionomia.

Foto: Alessandro Blasi from Rieti, Italy – Terme Vespasiano, Via Wikimedia

Un sentiero pianeggiante permette di circumnavigare l’intero perimetro in circa 20 minuti, con prospettive sempre diverse sulla piana sottostante. La luce del tramonto trasforma la superficie in una lastra metallica, evocando atmosfere che ricordano i racconti epici dell’antichità classica. Questo luogo rimane lontano dai flussi turistici eccessivi, tanto da mantenere un’autenticità rara che privilegia il silenzio e la contemplazione pura delle forze naturali.

Foto di copertina: RoccaCalascio – Opera propria, CC BY-SA 4.0, Via Wikimedia

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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L’Isola Bisentina, il frammento più esteso delle terre emerse all’interno del bacino di Bolsena (che è sua volta è il lago vulcanico più grande d’Europa), si prepara ad accogliere nuovamente i visitatori con l’avvio della stagione 2026. L’annuncio definisce una programmazione precisa che parte dai giorni di Pasqua e Pasquetta, fissati per domenica 5 e lunedì 6 aprile. Il calendario prosegue poi con le finestre del 25 aprile e del primo maggio, tappe fondamentali per chi desidera esplorare questo lembo di terra nella Tuscia viterbese durante i ponti primaverili.

La continuità delle visite verrà garantita anche nel periodo compreso tra il 2 giugno e il primo novembre. In sostanza, è prevista un’organizzazione che permette di fruire del patrimonio storico e naturale di questo misterioso lembo di terra rimasto chiuso per anni prima dell’acquisizione e del restauro voluti dalla famiglia Rovati. L’accesso rimane regolato esclusivamente tramite prenotazione online, una misura necessaria per gestire i flussi verso questa proprietà privata di alto valore archeologico.

Navigazione e costi per raggiungere l’isola

Il trasferimento verso le rive della Bisentina avviene partendo da due punti principali della costa. Il molo di Bolsena, sulla sponda nord-orientale, richiede circa 35 minuti di navigazione. Chi preferisce un tragitto più breve può imbarcarsi a Capodimonte, a sud-ovest, riducendo il tempo in acqua a più o meno 15 minuti. Il prezzo per un passeggero adulto ammonta a 46,50 euro, somma che copre il trasporto in battello, il diritto di prenotazione e l’accompagnamento obbligatorio di una guida abilitata.

Per i ragazzi fino a 15 anni e per le persone con disabilità sono previste tariffe ridotte. Il pagamento della quota relativa alla visita si effettua sul portale web al momento della prenotazione, mentre il corrispettivo per il battello viene versato direttamente all’imbarco. Questa distinzione logistica assicura che il posto a bordo sia riservato automaticamente insieme all’ingresso.

Percorsi d’arte e architetture sotterranee

La visita si sviluppa lungo un tracciato di 2 chilometri che tocca alcune delle 7 cappelle rinascimentali distribuite sul territorio isolano. Tra le novità di quest’anno figura l’accesso alla Chiesa dei Santi Giacomo e Cristoforo, edificio del 1588 recentemente restaurato. Il cammino permette di osservare la Rocchina, piccola costruzione ottagonale attribuita ad Antonio da Sangallo il Giovane, e l’Oratorio del Monte Calvario, scrigno di affreschi quattrocenteschi.

Oltre alle strutture religiose, l’escursione raggiunge la Malta dei Papi, una prigione ipogea scavata nel monte Tabor. Questo luogo di reclusione, citato anche nelle opere dantesche, rappresenta uno dei punti più suggestivi del tour per via della sua atmosfera cupa e del pozzo che fungeva da unico accesso. Il gruppo viene scortato attraverso il giardino all’italiana e la darsena, in un’esperienza che unisce il racconto storico alla scoperta di un ambiente vulcanico sorprendente.

Foto: Tifoitalia – Own work, CC BY-SA 4.0, Via Wikimedia

Bisentina, l’isola dei misteri

Ciò che in molti non sanno è che l’Isola Bisentina trascina con sé un magnetismo oscuro che affonda le radici in epoche precedenti alla storia scritta. La sua natura di conetto vulcanico emerso dalle acque del Lago di Bolsena le conferisce una morfologia drammatica, ma è ciò che l’uomo ha scavato nel suo ventre a generare il mito.

Il cuore del mistero risiede nel monte Tabor, l’altura dell’isola. Qui si nasconde la Malta dei Papi, un luogo che trasuda angoscia e che Dante Alighieri citò nel IX canto del Paradiso. Si tratta di un antro ipogeo raggiungibile solo tramite un pozzo profondo 30 metri. In origine probabilmente destinata a riti etruschi legati al mondo sotterraneo, venne trasformata in una prigione perpetua per religiosi colpevoli di colpe innominabili.

Ma non è finita qui perché, prima che i Farnese la trasformassero in una residenza di delizia, la Bisentina era già un fulcro spirituale per gli Etruschi. Recenti indagini subacquee condotte intorno a questa magnifica terra lacustre hanno rivelato resti di abitati sommersi, come quello del Gran Carro, risalenti al IX secolo a.C.

Le ipotesi suggeriscono che l’isola fosse considerata un punto di contatto tra il mondo dei vivi e l’oltretomba. Vi basti pensare che la particolare conformazione geologica, unita alla presenza di sorgenti e tunnel scavati nel tufo, alimenta da secoli la leggenda che proprio sotto queste rocce si trovi un accesso ad Agarthi, il mitico regno sotterraneo citato in diverse dottrine esoteriche.

Infine le 7 cappelle costruite tra il Quattrocento e il Cinquecento: formano una sorta di Via Crucis o cammino spirituale che i pellegrini dell’epoca percorrevano per ottenere indulgenze. Ogni edificio, dalla minuscola Rocchina del Sangallo alla cupola del Garzoni, pare posizionato per dialogare con le forze naturali del lago.

Foto di copertina: Kasa Fue – Own work, CC BY-SA 4.0, Via Wikimedia. Dove non specificato foro Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Situato nel comune di Tragöß, in Austria, il Grüner See rappresenta un fenomeno geologico e idrico fuori dal comune. Questo cristallino specchio d’acqua, durante i mesi invernali appare come un parco pubblico quasi asciutto, caratterizzato da sentieri polverosi, panchine in legno e piccoli ponti che attraversano conche poco profonde.

Con l’arrivo della primavera, invece, il calore solare scioglie le nevi perenni della catena montuosa del Hochschwab, permettendo all’acqua gelida di scivolare lungo i versanti carsici e riempire la depressione del terreno fino a sommergere completamente la vegetazione sottostante. Dopo mesi di scomparsa, dunque, il lago riappare nella sua vesta più pittoresca.

Il livello idrico raggiunge il picco massimo tra maggio e giugno, toccando profondità di circa 12 metri. In questo periodo, l’erba fresca e i prati fioriti finiscono sommersi, rimanendo perfettamente visibili attraverso uno strato liquido di estrema purezza.

Il segreto del colore smeraldo e il soprannome iconico

Il soprannome ci svela un’altra magia: è conosciuto anche come “Caraibi delle Alpi“. Il motivo risiede nelle sfumature cromatiche straordinarie che assume sotto la luce zenitale. A differenza dei mari tropicali, però, la tinta verde brillante non dipende da fondali corallini, bensì dalla rifrazione luminosa sull’erba sommersa e sulla roccia calcarea bianchissima.

La luce attraversa l’acqua povera di sedimenti, colpisce il manto erboso del fondo e torna verso l’occhio umano carica di pigmenti verdi vividi. Le vette circostanti (maestose, occorre dirlo) fungono da cornice protettiva, mantenendo il microclima ideale affinché questa trasformazione avvenga con precisione millimetrica anno dopo anno.

Risulta affascinante osservare come le foglie degli alberi situati lungo le sponde rimangano parzialmente immerse, mettendo in scena un paesaggio emozionante.

Tutela ambientale e fine dell’era subacquea

In passato, il sito attirava schiere di subacquei desiderosi di scattare fotografie mentre sedevano sulle panchine sott’acqua o attraversavano i sentieri pinneggiando. Questa attività ha rischiato di compromettere il delicato equilibrio chimico del bacino: il movimento delle pinne sollevava il sottile strato di limo, rischiando di opacizzare definitivamente la trasparenza leggendaria della conca.

Dal primo gennaio 2016, le autorità locali hanno imposto un divieto totale di balneazione, nuoto e immersioni. Tale scelta serve a preservare la purezza della risorsa idrica e a garantire che il ciclo naturale prosegua senza interferenze umane. Oggi i visitatori possono ammirare lo spettacolo solo dalle sponde esterne, seguendo percorsi tracciati che garantiscono la sicurezza del terreno e la protezione della flora alpina circostante.

Dinamiche di svuotamento e ritorno al paesaggio terrestre

Superato il mese di giugno, l’afflusso di acqua di fusione rallenta drasticamente. Il lago inizia a ritirarsi gradualmente attraverso il drenaggio naturale del terreno poroso. Entro l’autunno, gran parte dello specchio d’acqua sparisce, lasciando riemergere le strutture del parco. Le panchine tornano a essere utilizzabili dai passanti e i sentieri si asciugano, pronti per ospitare escursionisti durante il periodo autunnale e invernale.

Questo ritmo binario definisce l’identità del luogo: un’entità che nasce dalla neve e muore con l’arrivo dei primi freddi, per poi rinascere con l’inizio del nuovo ciclo solare.

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Serena Proietti Colonna

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Poche località nel Lazio vantano un impatto scenografico tanto immediato come riesce a fare Castel di Tora: salendo lungo la dorsale che domina la Valle del Turano, la sagoma del paese appare improvvisamente. Le case si accalcano le une sulle altre, sfidando la gravità su uno sperone roccioso che domina la superficie liquida del bacino artificiale.

Una conformazione assolutamente particolare e che ha spinto molti a definire il paesino come la “Piccola Svizzera” del Centro Italia, sebbene la sua anima del sia profondamente appenninica. La struttura urbanistica conserva intatta l’impronta del XI secolo, epoca della sua fondazione. Entrare nel nucleo storico vuol dire dover risalire vicoli stretti, scale ripide e passaggi coperti che proteggevano gli abitanti dai venti invernali.

Cosa vedere a Castel di Tora

Passeggiare tra i vicoli di Castel di Tora è quasi come perdersi in un labirinto di roccia e storia. Il punto di partenza ideale coincide con la Piazza della Fontana, situata proprio al centro del nucleo medievale. Qui svetta la Fontana del Tritone, opera risalente alla fine dell’Ottocento che ancora oggi scandisce il ritmo della vita quotidiana.

Risalendo verso la parte alta, i resti del Palazzo Pentagonale ricordano l’antica funzione difensiva del castello. Questa torre, parte del complesso fortificato dei Signori di Tora, dominava la valle sottostante ben prima che il bacino del Turano venisse creato. Merita una sosta anche la Chiesa di San Giovanni Evangelista, proprio per ammirare le meraviglie interne: tele del Seicento e decorazioni in stucco che contrastano con l’esterno austero dell’edificio.

Poco distante dal centro, percorrendo i sentieri che si addentrano nel bosco, si trova anche la Grotta di Santa Anatolia, luogo di culto legato alla martire locale.

L’unicità della penisola di Antuni

Spostando lo sguardo leggermente oltre il nucleo abitato principale, emerge una striscia di terra che si allunga nel lago. Si tratta del Monte Antuni, collegato alla terraferma da un sottile istmo. Questo luogo custodisce l’omonimo borgo fantasma e il Palazzo del Drago che, dopo anni di abbandono, grazie a dei restauri è oggi un interessante complesso che sembra vigilare sulla valle in totale solitudine.

L’accesso avviene tramite dei sentieri che richiedono calzature adatte, regalando una prospettiva insolita sulla diga (imponente opera ingegneristica degli anni Trenta).

Come arrivare

Raggiungere la zona di Castel di Tora richiede circa un’ora di auto da Roma o Rieti. La strada si snoda tra curve panoramiche nelle quali è pressoché impossibile non fare soste fotografiche frequenti.

Il periodo migliore per raggiungere il borgo coincide con la primavera, quando la vegetazione esplode in un verde brillante, oppure l’autunno, momento in cui il foliage trasforma le rive del lago in una tavolozza di colori caldi.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Non ce lo togliamo di dosso quel senso di soddisfazione e la forte commozione: Flora Tabanelli, a soli 18 anni, ha saputo trasformare la pressione di una finale olimpica in pura energia creativa, superando con una maturità sorprendente i postumi di un infortunio che avrebbe potuto frenarne le ambizioni e persino la partecipazione ai Giochi. La giovanissima (e coraggiosissima) atleta italiana ha infatti conquistato un’emozionante medaglia di bronzo grazie alla sue evoluzioni praticamente perfette nel freestyle big air, il tutto sotto una nevicata di Livigno che brillava di una luce speciale proprio per la determinazione dimostrata nel tornare ai massimi livelli a seguito di uno stop forzato.

Ma da dove è nata questa sua passione? La bravura della neo campionessa trova origine sulle sponde del Lago Scaffaiolo, una meraviglia a 1775 metri di quota e sul confine sottile che divide l’Emilia dalla Toscana. La sua quotidianità prevedeva discese costanti per raggiungere la scuola a valle, trasformando i pendii del crinale in una palestra naturale permanente. Il legame tra il podio olimpico e lo specchio d’acqua modenese, dunque, testimonia la forza di una passione montana in grado di sbocciare lontano dai grandi comprensori alpini (sì, si merita i complimenti doppi, anzi tripli e persino quadrupli e mezzo, proprio come le sue rotazioni).

Lago Scaffaiolo, tra leggenda e realtà

Il Lago Scaffaiolo occupa una depressione naturale formata da processi di degradazione meteorica. La sua caratteristica principale risiede nell’assenza di sorgenti visibili o fiumi che lo alimentino. Il bacino mantiene il proprio livello idrico sfruttando esclusivamente le precipitazioni e l’accumulo nevoso invernale, grazie a un fondo impermeabile che impedisce il deflusso rapido.

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Se per molti è un posto poco noto, per altri è una tappa fissa, e lo era anche in tempi non sospetti: Boccaccio, per esempio, ne rimase stregato perché esso sembrava sfidare le leggi della fisica restando sempre colmo nonostante la posizione sulla vetta. Le rive sono prive di vegetazione arborea, battute da venti che modellano il paesaggio rendendolo simile a una tundra artica, un ambiente severo che richiede rispetto e preparazione tecnica.

Le creste circostanti, che culminano nel vicino Corno alle Scale, definiscono un paesaggio severo ma magnetico e i cui sentieri, in passato, hanno visto sfrecciare anche leggende sportive del calibro di Alberto Tomba.

Il rifugio più antico e la medaglia di Flora

Sulla sponda del bacino si trova il Rifugio Duca degli Abruzzi, pilastro della storia escursionistica nazionale fin dalla sua prima pietra posata nel 1878: vanta il titolo di struttura ricettiva più antica dell‘Appennino. Nonostante le ricostruzioni avvenute nel corso di oltre un secolo a causa delle condizioni climatiche estreme, il presidio rappresenta il punto di riferimento per gli escursionisti del Corno alle Scale, sia dai sentieri da Fanano che dal versante pistoiese.

Questo edificio in pietra, oltre a essere un punto di ristoro, è la casa di Lucia Ceron e Antonio Tabanelli, i genitori di Flora e di suo fratello Miro, altro campione italiano.

Foto: Pietro – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Come arrivare: il trekking

Partendo dalla località Capanno Tassoni, si imbocca un tracciato che attraversa boschi di faggio per poi aprirsi su praterie d’alta quota. Durante l’inverno il percorso richiede l‘utilizzo delle ciaspole, racchette da neve che permettono di procedere senza affondare, rendendo la salita accessibile anche a escursionisti mediamente allenati.

Primavera ed estate, invece, svelano sentieri perfetti per il trekking, con una visuale circolare che abbraccia la catena appenninica e si spinge, nei pomeriggi tersi, fino ai profili della Corsica.

 

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Info utili

Per completare l’itinerario classico (andata e ritorno o piccolo anello) servono mediamente tra le 4 e le 5 ore di cammino effettivo. Il percorso è classificato come E (Escursionistico), questo significa che non presenta passaggi esposti o tratti in cui serve usare le mani per arrampicarsi. Ciò non toglie che richieda comunque un minimo di abitudine a muoversi su terreni di montagna.

Il dislivello è di circa 500-600 metri di salita, una pendenza costante ma mai proibitiva. Va comunque considerato che questa è una zona famosa per i cambiamenti repentini del meteo e per le raffiche di vento (che possono essere molto forti vicino alla Croce Arcana).

Foto di copertina: Massimilianogalardi – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Se dico (o scrivo) Irlanda mi vengono in mente subito paesaggi fatti di verdi rassicuranti, di colline ondulate che sfumano nel pastello e di muretti a secco che ordinano il caos dei pascoli. Non c’è niente di sbagliato in tutto questo, ma la verità è che anche panorami così bucolici nascondono angoli che rompono totalmente l’atmosfera (e, fatemelo dire, in bene).

Percorrendo la Military Road, strada costruita dall’esercito britannico dopo la ribellione del 1798 per scovare gli insorti irlandesi che si nascondevano tra queste montagne inaccessibili, ci si rende conto che si cambia registro. Superato l’ultimo crinale, infatti, la dolcezza sparisce e lascia il posto a una valle glaciale in cui il verde cede il passo al grigio nudo del granito e a un’oscurità liquida senza precedenti: quella del Lough Tay.

Lough Tay, il lago che sembra una Guinness

Ci troviamo a circa 500 metri di altitudine nel cuore delle Wicklow Mountains, e questo lago è il risultato di un cataclisma glaciale che ha scavato una perfetta valle a “U”. A soli 60 minuti da Dublino, lo sguardo si posa su un bacino saturo e quasi vischioso. La sua celebre “densità” è una questione di chimica naturale: le acque raccolgono il drenaggio delle brughiere circostanti, caricandosi di tannini della torba millenaria fino a diventare impenetrabili alla luce.

Il colpo di teatro però è la riva settentrionale. Proprio lì, infatti, una striscia di sabbia bianca accecante (fatta trasportare dalla famiglia Guinness in quanto proprietaria della storica Tenuta di Luggala in cui si trova), spacca l’oscurità. È un’opera di design paesaggistico monumentale che ricrea visivamente la schiuma di una stout contro il corpo nero della birra. L’effeto, dunque, è voluto.

Tuttavia, questo gioiello ha un confine invalicabile: la sponda è territorio privato e per questo protetta da cancelli e sorveglianza. Ciò vuol dire che non si può scendere sulle rive di Lough Tay per toccarlo con le proprie mani. Lo si può solo dominare con lo sguardo dall’alto.

Escursioni oltre il cancello: dove camminare

In assenza di sentieri a livello dell’acqua, l’outdoor qui si gioca sui dislivelli. Occorre però tenere a mente che il terreno è una sfida tecnica, in quanto si presenta con granito nudo, erica fitta e torbiere instabili. L’anima outdoor di Lough Tay si vive in verticale lungo il Wicklow Way, il cammino più antico d’Irlanda. Il merito di questo sentiero va a J.B. Malone, giornalista e camminatore instancabile che passò la vita a negoziare con i proprietari terrieri e a mappare ogni palmo di queste vette, diventando il “padre” del trekking irlandese.

• L’attacco al sentiero: il punto di partenza ideale è il parcheggio di J.B. Malone, lungo la R759 (la famosa Military Road). Da qui si imbocca una sezione del Wicklow Way.
• Le traversine di legno: per proteggere il suolo delicato dall’erosione e impedire agli escursionisti di affondare nel fango vischioso, il percorso è lastricato con vecchie traversine ferroviarie. Richiedono equilibrio, perché quando la nebbia scende e il legno si inumidisce, diventano una passerella scivolosa e che pare sospesa sul nulla.
• La salita al Djouce: proseguendo oltre il memoriale dedicato a Malone, si affronta la rampa verso la vetta del Djouce Mountain (725m). È qui che la prospettiva si fa totale e la “pinta” rivela la sua scala reale, quella di un minuscolo, densissimo cuore nero incastonato tra pietra e mito. Sulla sinistra, la parete verticale di Luggala Rock cade per quasi 200 metri, tanto da essere una delle arene più dure per l’arrampicata tradizionale in Irlanda.

Consigli utili

È fondamentale sapere che Lough Tay è una sorta di camaleonte meteorologico. La sua “densità” e il suo colore dipendono interamente dalla luce e dall’angolo di osservazione. Sebbene la torba lo renda naturalmente scuro, il bacino cambia carattere in base a ciò che accade a livello di clima. Sotto il sole diretto (che diciamocelo, è piuttosto raro)  l’acqua assume una tonalità blu scuro profondo e il contrasto con la spiaggia bianca che brilla lo fa somigliare più a un fiordo norvegese che a una pinta di birra.

Con le nuvole basse, invece, la luce non riesce a penetrare la superficie. Senza riflessi emerge il colore reale dei tannini della torba: un marrone bruciato talmente saturo da apparire nero pece.

Quando il vento agita la superficie e la pioggia martella la valle, il lago vira verso il grigio acciaio. In queste condizioni, i sedimenti vengono rimescolati lungo i bordi e l’illusione della “pinta perfetta” svanisce, lasciando il posto a un aspetto più selvaggio, fangoso e inquietante.

C’è un segreto tecnico: più si va in alto (ad esempio dalla cima del Djouce), più il lago “si colora” di nero. Man mano che si scende verso il livello della strada, la luce radente può rivelare sfumature rossastre o color ruggine vicino ai bordi.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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L’immagine del campanile della vecchia chiesa di Curon che svetta solitario dal bacino lacustre è, senza dubbio, una delle più iconiche d’Italia. Certo, è visibile durante tutto l’anno, ma la verità è che solo con l’arrivo del grande gelo che la magia diventa davvero tangibile. Lo specchio d’acqua, lungo 6 chilometri, si solidifica creando una lastra di ghiaccio spessa e vitrea.

Quando lo spessore del ghiaccio lo consente, infatti, si può persino camminare sulla superficie del lago per raggiungere a piedi la torre trecentesca: un’esperienza che unisce il fascino della storia a una sensazione di libertà primordiale. Ma questa, nei fatti, non è l’unica cosa da fare in inverno al Lago di Resia.

Adrenalina sul ghiaccio: Snowkite e Vela su ghiaccio

Il Lago di Resia è una delle “capitali” europee del vento invernale. Grazie alla sua posizione esposta, i venti che soffiano dal Passo di Resia lo rendono terreno di gioco ottimale per lo Snowkite. Qui sciatori e snowboarder si lasciano trascinare da grandi aquiloni, compiendo evoluzioni spettacolari sulla superficie ghiacciata.

Per chi cerca un’eleganza d’altri tempi, non è raro avvistare le slitte a vela che sfrecciano a velocità incredibili, sfruttando il minimo attrito del ghiaccio vivo.

Kayak tra i ghiacci: un’avventura artica in Alto Adige

Quando il lago non è ancora completamente solidificato o durante i primi disgeli, è possibile vivere un’esperienza che ricorda le spedizioni in Groenlandia: il kayak invernale. Equipaggiati con mute stagne e accompagnati da guide esperte, si pagaia tra i frammenti di ghiaccio che galleggiano sulla superficie.

Avvicinarsi al campanile dal livello dell’acqua, tra i riflessi delle montagne innevate e il crepitio del ghiaccio che si spezza, regala una prospettiva intima e quasi mistica su questo posto altamente sorprendente.

Pattinaggio “Wild” e trekking sulla superficie lacustre

Sul Lago di Resia il pattinaggio torna alle sue origini: quando la neve viene spazzata via dal vento, il lago diventa una pista naturale infinita, dove i pattini solcano un ghiaccio scuro e profondo, venato da crepe artistiche che ne testimoniano la forza naturale.

Per chi preferisce la lentezza, un trekking ad anello intorno alle sponde fa ammirare scorci panoramici sulla corona di vette che circondano il lago, con la possibilità di fermarsi nei piccoli borghi per riscaldarsi con i sapori tipici della Val Venosta.

Informazioni utili per l’esploratore

Prima di avventurarsi sulla superficie del lago, è fondamentale consultare i bollettini locali anche perché lo spessore del ghiaccio viene monitorato costantemente dalle autorità per garantirne la portata.

È bene inoltre sapere che pure nelle giornate di sole il vento può essere pungente. Per questo motivo è altamente consigliato indossare abbigliamento tecnico multistrato e portare sempre occhiali da sole per contrastare il riverbero accecante del bianco.

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All’estremità meridionale del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga si apre una vasta superficie d’acqua che in inverno assume un aspetto severo e stranamente familiare a chi ha visto immagini di latitudini più settentrionali. Parliamo del Lago di Campotosto, una bacino situato a oltre 1300 metri di altitudine e che corrisponde al’’invaso artificiale più esteso dell’Abruzzo. Con i suoi circa 14 chilometri quadrati e una fascia costiera lunga oltre 40 chilometri, è anche uno dei più grandi d’Europa.

Quasi tutte le stagioni portano con sé un’identità diversa per questo angolo della regione, ma l’inverno lo riveste con una sorta di monocromia glaciale. Alle prime gelate, infatti, l’acqua si indurisce fino a bloccare vasti tratti della superficie, una trasformazione che, secondo alcuni, richiama i paesaggi dell’Alaska con distese ghiacciate, silenzi profondi e montagne imbiancate che sembrano provenire da un mondo lontano. Eppure, siamo ancora nel cuore dell’Appennino.

Esperienze outdoor e natura selvaggia

Anche durante la stagione fredda, il Lago di Campotosto invita a fare attività all’aperto: dalla fotografia naturalistica all’osservazione degli uccelli, dalle escursioni lungo i percorsi che costeggiano il bacino all’esplorazione dei piccoli corsi d’acqua che lo alimentano. Il silenzio tipico di questa stagione amplifica il suono dei passi sulla neve e il crepitio del ghiaccio, rendendo ogni spostamento un‘esperienza sensoriale completa.

Per chi desidera avvicinarsi alla fauna, i margini del lago e le radure circostanti offrono scorci privilegiati. È comune scorgere gruppi di oche selvatiche o cigni che si riposano sulle acque ghiacciate, mentre i rapaci sorvolano le vette vicine alla ricerca di prede.

Tra le escursioni e le traversate percorribili anche nei mesi freddi (condizioni climatiche permettendo e con la giusta cautela ed attrezzatura) si possono considerare:

• Giro del Lago di Campotosto: il tracciato completo si estende per decine di chilometri ed è uno dei percorsi classici per chi ama camminare con ciaspole o scarponi robusti.
• Salita dal piazzale della diga del Rio Fucino verso l’altopiano del Coppo e il Peschio Menicone: un percorso panoramico con scorci sul lago ghiacciato e sulle creste circostanti. Spesso occorre affrontarlo con le ciaspole fino al piano e attrezzatura tecnica nelle parti più alte.
• Variante verso Monte di Mezzo con partenza da Campotosto: tragitto più impegnativo, indicato agli escursionisti esperti e praticanti di escursionismo invernale.
• Tappa del Cammino Naturale dei Parchi da Campotosto al lago: itinerario panoramico di alcune ore che collega vallate e spazi aperti dell’Appennino centrale. Anche se parte del percorso è più popolare in altre stagioni, può essere affrontato con attrezzatura adeguata e condizioni di neve sicure.

Architettura e borghi tra ghiaccio e storia

Molto interessanti sono anche i centri abitati intorno al lago. Ne sono degli esempi Campotosto e Mascioni che custodiscono chiese antiche, fontane in pietra e portali scolpiti che raccontano storie di comunità montane e pratiche agricole tradizionali.

Visitandoli ci si rende conto che le costruzioni civili e religiose sono realizzate con materiali locali, resistenti al freddo e al vento, testimoni di come l’uomo abbia adattato l’architettura al clima rigido e al territorio montano.

Consigli pratici per visitare il Lago di Campotosto in inverno

L’inverno qui è freddo e con temperature tra circa ‑5 °C e 4 °C con nevicate frequenti. Questo tipo di clima nasce dal fatto che il lago si trova a 1313 metri di altitudine all’interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, e che quindi può ghiacciare totalmente o parzialmente. Per questo motivo vi consigliamo:

• Abbigliamento e attrezzatura: vestiti termici e resistenti al vento. Indumenti a strati con intimo tecnico, pile, giacca pesante antivento/impermeabile e guanti. Scarpe robuste con buona tenuta su neve e ghiaccio sono raccomandate. In alcune circostanze bastoncini da trekking e ciaspole possono fare la differenza, soprattutto in presenza di neve compatta o profonda.
• Logistica e sicurezza: la zona è relativamente isolata e i servizi come bancomat o negozi possono essere limitati, quindi avere contanti e bene organizzato il proprio equipaggiamento è una scelta molto prudente.
• Attenzione al meteo: in montagna può mutare rapidamente in inverno, con venti forti e improvvisi cambi di temperatura. Ciò vuol dire che controllare le previsioni poco prima della partenza e adattare piani e attrezzature alle condizioni reali è sempre importante.

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Serena Proietti Colonna

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D’inverno il suo paesaggio è così suggestivo che nemmeno pare vero: si è arrivati al cospetto del Lago Hintersee, bacino d’acqua affascinante che sorge a pochi chilometri dal centro di Ramsau bei Berchtesgaden, nel cuore delle Alpi Bavaresi. Si tratta di un bacino abbastanza antico, in quanto le sue origini risalgano a migliaia di anni fa, quando un’abbondante frana proveniente dagli alti massicci montani circostanti bloccò il corso del torrente nella valle di Klausbach, creando una conca naturale che lentamente si riempì d’acqua.

Oggi si presenta limpido e tranquillo, quasi come uno specchio su cui si ammirano rocce, abeti e pareti alpine. Come già detto, infatti, questo è uno dei paesaggi più armoniosi e suggestivi della regione, al punto che, già a partire dalla metà del XIX secolo, attirò l’interesse di pittori romantici come Carl Rottmann, Ferdinand Waldmüller, Friedrich Gauermann e Wilhelm Busch, che tradussero su tela questo incanto alpino.

Perché visitare il Lago Hintersee in inverno

Quando la stagione fredda, con tutte le sue misteriose sfumature, cala sulle vette di questo angolo di Germania, Hintersee diventa un luogo che non ha (quasi) paragoni in Europa. Le sue acque possono persino indurirsi, riuscendo a catturare ogni riflesso delle montagne innevate di cui è circondato.

La Reiteralm e il massiccio Hochkalter emergono sullo sfondo con pareti vertiginose, mentre boschi scuri e massi coperti di muschio e neve compongono un insieme di forme e ombre che trattiene lo sguardo. Contemporaneamente, tronchi, rocce levigate e rami spogli disegnano geometrie nette sul bianco della neve, e nelle giornate di cielo terso il lago riproduce con incredibile precisione i dettagli del paesaggio.

Esperienze invernali

Durante la stagione fredda il perimetro del lago, disegnato dal sentiero Prinzregent-Luitpold-Weg, si presta a passeggiate tranquille grazie a cui posare lo sguardo sul paesaggio che pare glaciale, ma anche sulle rive silenziose e sull’emozionante vista delle vette da cui è abbracciato. Da Hintersee, tra le altre cose, partono percorsi che salgono verso malghe alpine e versanti montani. Una delle mete possibili è la Halsalm, situata sui pendii della Reiteralm, che in questo periodo dell’anno si rivela il tempio del silenzio, della neve e dei panorami che sanno emozionare.

Per chi cerca qualcosa di più avventuroso, esiste la possibilità di raggiungere rifugi alpini ai piedi del massiccio Hochkalter e addentrarsi in vallate così remote che si fa difficoltà a credere che siano vere. Queste, infatti, sono esperienze particolarmente intense anche per gli amanti della montagna e dell’inverno selvaggio.

Dove si trova e come arrivare

Hintersee si trova a circa 2 chilometri dal centro di Ramsau bei Berchtesgaden, ad un’altitudine di più o meno 789 metri sul livello del mare. Per arrivarci in auto si percorre la strada B305 da Berchtesgaden, quindi la deviazione verso Ramsau fino alla Hinterseer Straße. Vicino al lago sono disponibili parcheggi, soprattutto in località Seeklause.

È possibile raggiungere Hintersee anche in bus: le linee regionali (tra cui la 846) fermano alla stazione “Hintersee-Zauberwald”. Il sentiero che circonda il lago è ben segnalato e adatto a chiunque, tanto che permette di fare un giro completo con vedute spettacolari. Per chi desidera spingersi un po’ più in altro, da lì inizino anche percorsi verso malghe e vallate alpine.

Curiosità

Come già accennato, il paesaggio del lago ha esercitato un richiamo irresistibile su artisti e poeti del XIX secolo, determinando quella che oggi chiameremmo “Alpenromantik”, un ideale romantico dell’armonia tra acqua, rocce e montagna.

Il bordolago, tra le altre cose, presenta massi coperti di muschio, alberi contorti e rocce levigate che vanno a formare la zona nota come Zauberwald, un geotopo riconosciuto per la sua importanza e bellezza, risultato di antichi eventi geologici. Percorrere questo bosco regala una giornata fuori dal tempo, tra natura selvaggia e storie millenarie.

La presenza dell’Hochkalter, con i suoi 2.607 metri, rende il panorama particolarmente drammatico e suggestivo.

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Tra le Alpi dei Grigioni, nella Val da Camp in Svizzera, si trova il Lago di Saoseo, un piccolo specchio ellittico incastonato tra boschi di larici e pini cembri che, a ottobre e novembre, si accendono di oro e giallo intenso. L’acqua cristallina riflette i colori dei boschi e delle montagne, con le nuvole che scorrono lente sopra la superficie, trasformando ogni scorcio in un quadro naturale. La forma (quasi) regolare del lago – che per molti è più un cuore – amplifica la perfezione dei riflessi, creando l’impressione di un mondo sospeso, lontano dal tempo.

Attività ed escursioni in autunno

L’autunno è, molto probabilmente, una delle stagioni migliori per visitare questo vero e proprio capolavoro della Svizzera. Questa stagione, infatti, rende il Lago di Saoseo un teatro naturale ricco di scenari fiabeschi e momenti di scoperta:

• Percorso intorno al lago: intraprendendo il sentiero principale si possono percorrere le sponde in un’ora e mezza o due a passo tranquillo, anche se i tempi variano a seconda del ritmo di cammino. La salita dal parcheggio di Sfazù richiede approssimativamente 1h45 minuti, ma valgono tutti la pena in quanto si incontrano punti panoramici ideali per osservare i riflessi nell’acqua e le vette circostanti. La nebbia mattutina aggiunge un effetto surreale, rendendo ogni prospettiva unica.
• Proseguimento verso il Lago di Val Viola: il tragitto che conduce al lago vicino necessita di circa 30‑45 minuti a passo tranquillo e attraversa boschi di larici, ruscelli e massi ricoperti di muschio.
• Fotografia naturalistica: la luce calda dell’autunno esalta i toni dei boschi e la trasparenza dell’acqua, dando vita a riflessi incredibili e atmosfere sospese.
• Birdwatching e fauna: cervi e piccoli mammiferi alpini; con un po’ di fortuna è possibile avvistare anche uccelli tipici di montagna che popolano le rive e i boschi, offrendo osservazioni ravvicinate agli amanti della natura.
• Pause e picnic: lungo il sentiero ci sono aree pianeggianti in cui fermarsi per ammirare il paesaggio e godersi il silenzio del bosco.
• Disegno e pittura: le acque smeraldo, le montagne e le foreste infuocate regalano prospettive e colori ideali per chi desidera tracciare la natura su carta o tela.
• Escursioni fotografiche all’alba: con le prime luci del giorno, la nebbia avvolge il lago e le montagne, mettendo in scena un’atmosfera che pare incantata.

Dove si trova e come arrivare

Il Lago di Saoseo si trova in una zona naturale protetta della Val da Camp, vicino al confine con l’Italia. Arrivarci, per fortuna, non è affatto complesso:

• In auto: il parcheggio principale è a Sfazù, punto di partenza del sentiero pedonale.
• A piedi: il sentiero è facile, ma la distanza è di circa 10 km andata e ritorno, con un dislivello moderato. Ciò vuol dire che occorre prevedere tempo sufficiente, soprattutto se si desidera proseguire verso il Lago di Val Viola.

Vi consigliamo di indossare scarpe da trekking, portare abbigliamento caldo e acqua. In questa stagione i sentieri possono essere umidi e scivolosi, quindi è fondamentale prestare attenzione.

Perché visitarlo in autunno

In autunno il lago raggiunge il massimo del fascino. Le prime luci del mattino fanno scivolare sottili nebbie tra le montagne, mentre i raggi bassi del sole illuminano l’acqua di tonalità che vanno dall’azzurro intenso al verde smeraldo. Lungo le sponde, tronchi ricoperti di muschio e tappeti di foglie dorate conferiscono un senso di sospensione: qualsiasi angolo pare studiato per stupire, anche se non si può affermare che sia davvero così.

Dettagli apparentemente semplici, come una roccia coperta di foglie, un ramo riflesso nell’acqua e un gruppo di alberi che cambia colore di giorno in giorno, rendono la visita un’esperienza sensoriale completa, dal profumo della terra umida al silenzio ovattato del bosco. Il Lago di Saoseo è un piccolo regno autunnale, in cui ogni passo regala magia reale.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Il Lago di Tovel appare come un cristallo tra le Dolomiti di Brenta. In autunno le sue acque assorbono ogni colore dei boschi circostanti, dall’oro al rame fino ai toni più caldi del giallo, restituendoli in riflessi perfetti e mutevoli. Il vento leggero muove appena la superficie, lasciando galleggiare foglie e ricordi di stagioni passate. L’aria profuma di terra bagnata e resina, e ogni respiro sembra trattenere un attimo di tempo sospeso, come se il lago custodisse un segreto che solo questa stagione è in grado di svelare.

Dove si trova il Lago di Tovel?

Nel cuore della Val di Non, tra le Dolomiti di Brenta, si apre una conca che custodisce acque limpide e profonde. Parliamo del fiabesco Lago di Tovel, che in autunno riflette le montagne circostanti, trasformando ogni superficie in uno specchio vivo e mutevole.

In passato qui fioriva un‘alga rossa che colorava l’acqua di sfumature sorprendenti. Oggi questo spettacolo non esiste più, ma il lago incanta con trasparenze cristalline e giochi di luce che rendono ogni riflesso un piccolo miracolo. Ai margini, i boschi alternano abeti e faggi, sfumando dal verde al rame e all’oro, raccontando questa particolare stagione con una voce silenziosa ma intensa.

Il lago rosso e la leggenda della principessa Tresenga

Fino a qualche anno fa il Lago di Tovel era quindi noto come “lago rosso“. Nonostante la sua trasparenza attuale, qui è possibile “percepire” ancora l’eco della leggenda della principessa Tresenga che cerca di spiegare il perché di questa sua particolare colorazione. Si racconta che che la giovane e bellissima erede di Ragoli rifiutò di sposare Lavinto, il re di Tuenno, deciso a conquistare le sue terre.

Furioso, Lavinto attaccò Ragoli, e Tresenga guidò il suo popolo in battaglia. La lotta fu crudele e alla fine gli eserciti furono sconfitti sulle rive del lago. Si dice che il sangue di Tresenga e dei suoi sudditi abbia tinto le acque di rosso, e che nelle notti di luna piena si percepisca ancora la sua presenza, uno spirito che vaga e piange per il popolo perduto, avvolgendo il lago di un silenzio carico di memoria e mistero. Chiaramente questa è solo una storia perché la causa della passata colorazione è scientificamente nota. Tuttavia, quel che è certo è che quando si arriva sulle sue sponde, ancora oggi si respira una vera e propria aurea di mistero.

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Cosa fare al Lago di Tovel in autunno

In autunno il Lago di Tovel diventa uno specchio dorato tra le montagne più belle delle Terra, con i boschi che si tingono di giallo, rame e oro, e le acque tranquille che riflettono vette e cielo. È il momento migliore per vivere ogni scorcio con calma, cogliendo dettagli che in estate sfuggono tra i turisti.

Il percorso ad anello principale misura circa 3 chilometri, è pianeggiante e ben segnalato, perfetto per chi vuole godersi questo specchio d’acqua senza faticare. L’itinerario passa accanto a piccoli punti panoramici naturali. Chi desidera più altezza e prospettive diverse può seguire le varianti sopraelevate, che salgono leggermente verso i boschi circostanti e offrono viste sui riflessi e sulla corona delle Dolomiti. I sentieri sono ben tenuti, ma le foglie bagnate e la brezza autunnale rendono utile portare scarpe impermeabili e bastoncini se si vuole maggiore stabilità.

Lungo il percorso si possono osservare faggi, abeti e larici, e in questa stagione è possibile anche notare piccoli animali come scoiattoli o volpi tra i cespugli. Alcuni punti panoramici sono perfetti per fermarsi e scattare foto dei riflessi autunnali: la luce del mattino o del tardo pomeriggio crea giochi dorati sulle acque e sulle sponde, trasformando il luogo in un quadro vivido.

Per chi cerca tranquillità, le ore centrali dei giorni feriali sono le migliori, mentre nei fine settimana il lago può attirare più visitatori. Portare con sé una borraccia, uno snack e abbigliamento a strati permette di vivere il percorso con calma, apprezzando il silenzio e la magia che solo l’autunno sa regalare al Lago di Tovel.

Come arrivare al Lago di Tovel in autunno

Quando l’autunno avanza e la luce si fa più bassa, la strada SP 14 che conduce al Lago di Tovel viene chiusa al traffico (consigliamo di verificare sui siti di riferimento perché la data non è mai la stessa). Quest’anno è impossibile praticarla a partire dal 15 settembre circa, per lavori utili a completare opere.

La buona notizia è che, seppur la via carrozzabile resta sbarrata, non significa che il lago perda la sua magia: è possibile avvicinarsi a piedi o in bicicletta lungo il tratto accessibile, godendo dei riflessi dorati della stagione e di un silenzio che solo la montagna può offrire.

Foto Canva

Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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L’autunno trasforma il Lago d’Arpy in un angolo di montagna dai colori caldi e avvolgenti. I larici e le betulle che lo circondano si tingono di giallo, arancio e rosso, e l’acqua riflette ogni sfumatura come uno specchio. Ancora oggi, rimane un luogo non troppo conosciuto al di fuori della Valle d’Aosta, quindi chi lo visita in questo periodo può godersi panorami autentici e una tranquillità rara. Le passeggiate tra boschi e pascoli, le fotografie ai riflessi del lago e l’aria pura di montagna rendono questo momento dell’anno davvero speciale.

Dove si trova e come arrivare

Situato in Valle d’Aosta, il lago dista pochi chilometri da La Thuile. Seguendo la strada per la frazione di Arpy, si arriva a un parcheggio a pochi passi da questo affascinate specchio d’acqua, punto di partenza ideale per le passeggiate. Da lì i sentieri sono ben segnalati e accessibili a chiunque abbia voglia di muoversi senza fretta, rendendo l’area adatta sia a famiglie sia a chi desidera passeggiate più impegnative tra boschi e prati.

Foto di Enrica Tancioni su Unsplash

Cosa fare al Lago d’Arpy in autunno

Al Lago d’Arpy si cammina tra boschi di larici e abeti con panorami sulle montagne che cambiano a ogni passo. Il sentiero principale parte dal Colle San Carlo e arriva al lago in circa 45 minuti. È facile, con un dislivello di poco più di 100 metri, al punto che vi possono andare anche i bambini.

Se si desidera qualcosa di più avventuroso, c’è il sentiero che porta al Lago di Pietra Rossa. È più ripido, più lungo e ci sono tratti rocciosi, ma una volta arrivati il panorama ripaga tutta la fatica. La salita può durare qualche ora, con un dislivello di più o meno 750 metri. Il percorso è segnalato come escursionistico, quindi serve un minimo di esperienza.

Ci sono anche altri sentieri che collegano il lago alle frazioni vicine, passando tra pascoli e boschi. Camminando con attenzione si possono vedere cervi, scoiattoli e altri animali selvatici. Ma anche fermarsi sulle rive vale la pena: il lago riflette il cielo e i boschi, il vento muove le foglie e l’aria è fresca. In autunno, con quasi nessuno intorno, la sensazione di pace è totale.

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Quando andare e consigli pratici

Questa colorata stagione offre temperature fresche ma piacevoli, perfette per camminare senza sudare. Conviene vestirsi a strati e portare scarpe adatte al terreno umido. Sul lago non ci sono grandi strutture turistiche, quindi organizzarsi con pranzo al sacco e bevande permette di godere più a lungo della giornata.

L’atmosfera dell’autunno al Lago d’Arpy

Tra le montagne e il lago si percepisce un ritmo diverso, fatto di silenzio interrotto dal fruscio delle foglie e dal vento leggero. Il riflesso dei boschi sull’acqua crea un panorama in continuo cambiamento, con dettagli che restano impressi: un cervo in lontananza, il vapore che sale al mattino o il lento passaggio delle nuvole sulle cime. Chi visita il lago trova un senso di pace autentica e una connessione diretta con la natura che resta a lungo nella memoria.

Foto di Gildo Cancelli da Pexels

Foto di Copertina di Alexis Courthoud, VDA

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Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Sotto la Marmolada, tra le rocce spoglie e i larici che si tingono di rame, il Lago di Fedaia affronta la stagione in cui tutto rallenta. È una diga, non un lago, ma l’autunno non fa distinzioni. L’acqua ferma riflette i ghiacci che si ritirano, le nubi basse e le linee spezzate della montagna. L’ingegneria ha creato un bacino, la natura lo ha trasformato in paesaggio. Oggi il Fedaia è uno specchio fragile, sospeso tra cemento e silenzio, tra il ricordo del ghiacciaio e il vento che scende dal passo. Non c’è nulla di romantico, solo un equilibrio sottile: la bellezza che resiste anche dove l’uomo ha messo mano alla montagna.

La storia del Lago di Fedaia, tra cemento, ghiaccio e vento

Il Lago di Fedaia non è nato dal caso. Negli anni Cinquanta, mentre l’Italia ricostruiva se stessa, si decise di sfruttare l’acqua che scendeva dal ghiacciaio della Marmolada per produrre energia. Nel 1956 venne completata la diga in muratura, una curva grigia alta oltre sessanta metri che chiuse la conca glaciale. Sul versante opposto fu eretto un secondo sbarramento in terra. Tra i due, si formò un invaso di quasi un chilometro e mezzo.

La zona, a oltre duemila metri di quota, era già un luogo simbolico per gli alpinisti. Qui correva la vecchia strada che collegava il Trentino al Veneto, un passaggio duro, spesso battuto dal vento. Con la diga arrivarono le ruspe, gli operai e le betoniere. Quando se ne andarono, lasciarono dietro di sé un lago nuovo, freddo, geometrico e incastonato nel granito.

Foto di Nora Gi su Unsplash

Oggi quell’acqua artificiale alimenta ancora le turbine della centrale di Malga Ciapèla, ma il panorama domina ogni ingegno umano. In autunno, il ghiacciaio che arretra, la luce che cambia e i larici che si tingono d’oro cancellano i confini tra costruzione e paesaggio. La diga rimane, ma è la natura a dettare il ritmo, a trasformare un bacino tecnico in un lago che sembra nato spontaneamente.

Cosa fare al Lago di Fedaia in autunno

In autunno il Lago di Fedaia cambia ritmo. I turisti estivi spariscono, la strada del passo si svuota e resta solo il rumore del vento. È il momento giusto per venire quassù, quando il traffico si ferma e la montagna torna a respirare.

La passeggiata sulla diga principale è l’esperienza più semplice e più potente. Si parte dal Rifugio Fedaia, accanto al parcheggio, e si percorrono circa 1,5 chilometri lungo lo sbarramento fino al piccolo Museo della Grande Guerra. Da qui la vista abbraccia tutta la Marmolada e il vallone di Canazei. In giornate terse, il riflesso del ghiacciaio sulla superficie immobile del lago sembra un quadro perfetto.

Chi cerca un’escursione più impegnativa può seguire il sentiero 601, che sale dal Lago di Fedaia verso Punta Serauta e l’Osservatorio della Grande Guerra, offrendo viste continue sul bacino e sulla Marmolada. In alternativa, è possibile raggiungere la cabinovia di Pian dei Fiacconi, partendo da Malga Ciapèla; da qui si accede a percorsi più impegnativi che conducono alla base del ghiacciaio. In autunno il traffico di escursionisti è minimo, ma il clima richiede prudenza: temperature spesso sotto zero al mattino, terreno scivoloso e vento forte possono rendere il percorso più faticoso

Sul versante opposto del lago si può camminare fino al Rifugio Marmolada – Onorio Falier, uno dei più spettacolari delle Dolomiti. Il sentiero attraversa pascoli e ghiaioni, tra larici dorati e rocce grigie, con la parete sud della Marmolada che domina ogni passo.

Per chi non vuole salire troppo, il giro completo del bacino (circa 4 chilometri) è una camminata tranquilla, accessibile anche in autunno inoltrato, con tratti pianeggianti e viste costanti sul lago.

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Dove si trova e come si raggiunge il Lago di Fedaia

Il Lago di Fedaia si trova a 2.054 metri di quota, sul confine tra Trentino e Veneto, ai piedi del ghiacciaio della Marmolada. È diviso tra i comuni di Canazei (Val di Fassa) e Rocca Pietore (Agordino). La diga segna il punto di passaggio del Passo Fedaia, che collega le due vallate e rimane uno dei valichi più spettacolari delle Dolomiti.

Da Canazei, si raggiunge in circa 20 minuti d’auto lungo la SS641, una strada panoramica che sale tra tornanti stretti e boschi di larici. Provenendo dal versante veneto, la salita parte da Malga Ciapèla e richiede circa 5 minuti di auto. In autunno la strada resta aperta, ma dopo le prime nevicate può essere soggetta a chiusure temporanee: conviene verificare le condizioni prima di partire.

Foto di Artem Yellow da Pexels

Chi preferisce i mezzi pubblici può usare i bus di Trentino Trasporti o Dolomiti Bus, con collegamenti stagionali tra Canazei, Rocca Pietore e il passo. Le corse diminuiscono da ottobre, quindi serve pianificare con precisione gli orari.

Il parcheggio principale si trova accanto al Rifugio Fedaia, a pochi metri dalla diga. Da lì partono i sentieri, la passeggiata panoramica e l’accesso alla cabinovia per Pian dei Fiacconi.

Foto di copertina di Jędrzej Koralewski da Pexels

Serena Proietti Colonna

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Non capita tutti i giorni di vedere un luogo cambiare colore davanti ai propri occhi. Eppure, succede tra le Dolomiti altoatesine e, più precisamente, al Lago di Carezza. Da queste parti, infatti, il verde smeraldo si mescola al blu intenso a seconda della luce e della stagione. Stando alle leggende, quei riflessi nascono dall’arcobaleno spezzato dallo stregone di Masaré, innamorato della ninfa Ondina che si rifugiò in queste preziose acque.

Dove si trova il Lago di Carezza

Il Lago di Carezza si trova in Val d’Ega, una valle tranquilla tra le Dolomiti. Ai piedi del Latemar e circondato da boschi di abeti, riflette le montagne e cambia colore a seconda della luce: a volte verde smeraldo, altre blu intenso.

La valle lo abbraccia, con pendii e picchi che lo fanno sembrare un piccolo gioiello nascosto. Camminandoci intorno, si capisce subito perché le leggende locali sembrano così naturali: il paesaggio dà l’idea di un luogo un po’ fuori dal tempo.

Le escursioni da fare

Intorno al Lago di Carezza ci sono diverse escursioni che permettono di scoprire più a fondo la valle e le montagne circostanti, ma senza sentirsi mai sopraffatti. Il sentiero circolare che lo costeggia è breve, circa 20 minuti, ma offre viste sempre diverse: un angolo d’acqua dalle mille sfumature su cui si specchia il massiccio del Latemar, un bosco di abeti che incornicia il lago, piccole baie nascoste dove sembra che il tempo si fermi.

Se si desidera allungare la passeggiata, c’è un sentiero di 13 km che arriva fino all’Obereggen, passando tra prati, boschi e torrenti che scendono dai monti. Non servono competenze da escursionisti esperti, e ogni percorso regala dettagli nuovi: giochi di luce tra le fronde, riflessi sull’acqua che cambiano con il vento, e angoli inaspettati in cui fermarsi per osservare il paesaggio in silenzio. In estate i prati sono pieni di fiori, in autunno i colori cambiano completamente e in inverno la neve trasforma tutto in un quadro bianco e silenzioso.
Camminare qui è un modo per percepire il lago e la valle da prospettive diverse, assaporando la magia di un posto piccolo ma sorprendentemente vario.

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Perché è famoso il Lago di Carezza?

Questo affascinante angolo di pace è famoso soprattutto per i suoi colori incredibili. A seconda dell’ora del giorno, dell’angolo di osservazione e del periodo dell’anno, le acque cambiano tonalità, creando riflessi quasi ipnotici delle montagne e dei boschi che lo circondano. Tale particolarità deriva dalle sorgenti sotterranee che lo alimentano e dalla composizione naturale del fondo (è privo di alghe), che amplifica i giochi di luce e i riflessi.

Oltre ai colori, il lago ha una certa fama anche grazie alle leggende locali: si dice che la ninfa Ondina si rifugiò nelle sue acque per sfuggire allo stregone di Masaré, e che i frammenti dell’arcobaleno abbiano creato quei riflessi così vivaci. In più, la valle circostante è così incantevole che anche una passeggiata breve riesce a restituire panorami diversi ad ogni passo.

Come arrivare

La prima cosa da sapere è che il Lago di Carezza si trova a circa 1.520 metri di altitudine. Anche se facilmente raggiungibile da Nova Levante (in auto, autobus o tramite il sentiero 10A), la sensazione quando si arriva è quella di essersi allontanati dal mondo quotidiano. Il motivo di queste emozioni è molto semplice: Carezza è abbracciato da boschi e vette che lo fanno sembrare un piccolo angolo nascosto tra le montagne più belle della Terra.
Per goderselo davvero, vale la pena arrivare presto al mattino o nel tardo pomeriggio, quando la luce del sole gioca con i riflessi sull’acqua e i colori diventano ancora più intensi. Anche d’inverno, quando si ghiaccia, c’è qualcosa di magico nel silenzio che lo circonda.
Foto di copertina di Mario da Pixabay

Serena Proietti Colonna

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L’anello ciclabile del Garda sarà una delle piste ciclabili più belle del mondo: 140 chilometri che circumnavigano tutto il Lago di Garda con tratti sospesi tra le rocce che non hanno eguali nel mondo.
Panorami pazzeschi fra lago e montagna, frutto di un’opera architettonica complessa e costosa, ma che promette di valorizzare ancora di più la zona e farne una calamita per i cicloturisti, i viaggiatori in e bike e gli escursionisti in generale .

Com’è la pista ciclabile del Garda

La pista che gira attorno al lago più grande d’Italia è una maxi opera promossa e finanziata da Provincia Autonoma di Trento, Regione Lombardia e Regione Veneto, al costo di 102 milioni di euro.
Permette di pedalare a fianco delle coste del lago in tre regioni, facendo la gioia dei cicloturisti che ogni anno convergono in questa zona da mezza Europa e finalmente possono fare l’intero periplo del lago. e magari proseguire sulla suggestiva Ciclabile del Mincio, dal lago di Garda a Mantova.

Il tratto Limone-Riva

Il punto più bello, panoramico, complesso da realizzare è quello che va da Limone fino alla provincia di Trento. Si parte da Capo Reamol e si arriva a Riva con passaggi a strapiombo fra il lago e le rocce millenarie, in corrispondenza di alcune gallerie della Gardesana ora dismesse.
Sono sei chilometri a sbalzo, quattro dei quali già inaugurati nel 2013, gli altri due aperti dal 10 maggio 2018. il costo del tratto non è indifferente, 7 milioni e 620 mila euro, ma gli enti promotori ci scommettono per lanciare la zona come capitale europea del turismo lento e attirare ancora più persone, non solo appassionati di bici.
La pista è dotata di avanzati sistemi di sicurezza, è protetta da frane ed è una bella esperienza da fare anche con i bambini.
(foto rendering del progetto – Regione Lombardia)

Ecco alcune ciclovie in Italia e dintorni perfette per una una vacanza con tutta la famiglia:

• In bici in Trentino sui 70 percorsi Hero Trails delle Dolomiti
• In bici in Val Pusteria lungo la San Candido – Lienz
• La ciclabile del Mincio, dal Lago di Garda a Mantova
• La Magna Via Francigena in Sicilia: in consigli per farla a piedi e in bici
• In bicicletta dalla Val dei Mocheni all’Altipiano di Pinè
• In bici sul Delta del Po lungo la Via del Riso
• La ciclopista del Sole, tutta l’Italia in bicicletta da nord a sud
• In bici nelle Marche,  nel Parco del Conero
• La ciclabile dell’Anello Verdiano, fra campagna, cultura e cibo 
• Le 3 piste ciclabili più belle d’Italia

La primavera è il tempo del trekking nel Garda Trentino: ci sono 5 percorsi da fare con la bella stagione, con vista sul Lago di Garda. Si va dalla Valle di Ledro e la Valle dei Laghi, ai paesaggi verdi della Val di Gresta oppure nei boschi silenziosi e inebrianti fioriture, anche nella zona di Comano. 5 itinerari nel Garda Trentino che risveglieranno curiosità e desiderio di avventura.
Guarda la gallery con le immagini dei trekking sul Garda

Trekking nel Garda Trentino: 5 percorsi da fare con la bella stagione

Nel Garda Trentino ogni passo risveglia un’emozione: con oltre 1000 km di itinerari, differenti livelli di difficoltà e durata e un particolare microclima, è possibile immergersi nelle atmosfere dei luoghi in modo attivo, sempre a contatto con la natura.

Ciascuno dei suoi ambiti – Riva del Garda, Arco, Val di Gresta, Nago-Torbole sul Garda, Dro, Drena, Tenno, Valle di Ledro, Comano e Valle dei Laghi – cela preziosi tesori, da scoprire passeggiando a ritmo lento o più dinamico.
Con l’arrivo della bella stagione, ecco cinque percorsi perfetti da percorrere in solitudine, con gli amici, con la famiglia (compresi i più piccoli) oppure con il proprio amico a quattro zampe… tra la primavera e l’estate non resta che scegliere tra questi trekking di tipo panoramico, geologico-naturalistico o d’interesse storico e culturale.

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1. Val Di Gresta, Monte Creino

Un luogo da ricercare, al di fuori delle mete più affollate del fondovalle, nel verde profondo ai piedi del monte Stivo… è la Val di Gresta, il primo distretto biologico del Trentino.

Qui i campi e gli orti si susseguono ben curati e regalano una varietà di ortaggi, sani e saporiti, coltivati secondo pratiche agricole biologiche e sostenibili, intimamente legate al ritmo delle stagioni, a un tempo che non è scandito dagli orologi ma dalla natura stessa.

Una visita in Val di Gresta invita proprio ad abbracciare questo ritmo, a rallentare e a godersi ogni minuto. Anche quanto si decide di praticare attività fisica all’aria aperta… l’effetto rigenerante del verde è assicurato!
Come avviene percorrendo il percorso pianeggiante tra i campi coltivati della Val di Gresta, dalle trincee alla cima del Monte Creino. L’escursione, poco impegnativa e adatta a tutti, si addentra nel bosco dove, ai lati della strada, si incontrano numerosi allestimenti di ”arte ambientale” realizzati dagli alunni delle scuole elementari della valle.
L’itinerario prosegue fino ai primi resti di quello che fu un importante caposaldo ed osservatorio di artiglieria austroungarico; percorrendo la trincea, si arriva verso la cima del Monte Creino, spettacolare terrazzo sul Lago di Garda.

2. Valle di Ledro, Sentiero Dromaè

Situata a pochi km dal Lago di Garda, la Valle di Ledro è un paradiso per tutta la famiglia. Dromaè è tra le zone più belle della Valle di Ledro, specialmente in tarda primavera.

Lungo il sentiero austroungarico di Dromaé, i prati si riempiono di peonie rosa, narcisi bianchi e orchidee montane. La leggerezza di questi fiori fa da contraltare ai resti ancora visibili delle trincee e dei tunnel utilizzati dai soldati austriaci durante gli anni della Prima Guerra Mondiale (quando la Valle di Ledro costituiva il fronte tra l’Impero Austro-Ungarico e il Regno d’Italia). Arrivati sul belvedere di Dromaè, ecco aprirsi un panorama eccezionale sulla Valle di Ledro. In una giornata limpida l’occhio può spaziare dall’Adamello al Lago di Garda, da Tremalzo al Monte Corno.

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3. Comano, Cima Sera e Malga Stabio

A maggio la natura si risveglia anche nella Valle di Comano, un luogo dove distendere i sensi e lasciarsi trasportare dall’autenticità del paesaggio circostante. Pennellate di colori si mescolano con i delicati profumi della primavera e alcuni tracciati offrono panorami incantevoli.

È il caso del sentiero che porta fino a Malga Stabio e Cima Sera, disseminato di coloratissimi crocus dai toni pastello. Il punto di partenza dell’escursione è Passo Duron (Durone), la porta di accesso alle Giudicarie Esteriori; da qui il sentiero sale abbastanza ripido, soprattutto nel primo tratto, ma è percorribile anche da bambini abituati a camminare: lo sforzo verrà ripagato dallo splendido alpeggio che ospita Malga Stabio. Per chi volesse proseguire e raggiungere Cima Sèra, il percorso prosegue nel bosco per altri 500 metri di dislivello, superati i prati proprio di fronte a Malga Stabio. In poco tempo si raggiunge un primo punto panoramico denominato la “Piazzola” a quota 1572 metri, ma è dalla cima che lo spettacolo si allarga sul Trentino sud-occidentale, dalle Prealpi Trentine alle Dolomiti di Brenta e i ghiacciai dell’Adamello e Presanella.

4. Valle dei Laghi, Sentiero archeologico di Cavedine

La Valle dei Laghi è un territorio affascinante, punteggiato da paesini e insediamenti rurali, inseriti in un panorama naturale di frutteti e vigneti.
Non mancano le tracce della storia: il sentiero archeologico di Cavedine permette di ricostruire, attraverso siti e ritrovamenti archeologici, le vicende che hanno interessato la Valle dei Laghi nel corso dei secoli.

La prima parte del percorso si snoda lungo la dorsale occidentale della Valle di Cavedine e già dopo pochi minuti si incontra la cosiddetta fontana romana, una struttura sotterranea in muratura, risalente all’epoca etrusca. Il sentiero continua offrendo in successione altri punti di interesse come il capitello dell’Assunta, a ricordo dei valligiani emigrati nel secolo scorso, ma soprattutto la Cosina di Stravino, antico sito funerario risalente all’Età del Bronzo, come testimoniano i reperti ritrovati in prossimità del sito.
Prima del rientro a Cavedine si incontra un altro sito storico di notevole importanza per la sua iscrizione funeraria di sicura origine romana e localmente noto come carega del diaol (sedia del diavolo) o trono della regina.

5. Riva del Garda e Torbole, Monte Brione

In tutto il Garda Trentino sono numerosi i percorsi escursionistici di carattere storico che, con diversi livelli di difficoltà, invitano a calcare le orme del passato, attraverso le tracce scolpite sulla roccia dagli eventi drammatici della Grande Guerra.

Esempio significativo è il Monte Brione, che si trovava al centro della poderosa linea difensiva costruita dall’impero Austro-Ungarico, oggi accessibile grazie all’agile trekking “I Forti del Monte Brione”. Un percorso alla portata di tutti, in concomitanza ad un tratto del Sentiero della Pace, per scoprire le fortezze austriache a difesa del confine.

Immersi nel silenzio, oltre alle testimonianze ben visibili di quegli anni, gli occhi però possono posarsi su molto altro. Il Monte Brione, infatti, è oggi un’area protetta per la sua flora, tipicamente mediterranea, caratterizzata da un’elevata biodiversità al punto da essere stato riconosciuto come Sito di Importanza Comunitaria, inserito nella rete europea delle aree protette Natura 2000. Una passeggiata su “quest’isola postglaciale” offre la possibilità di immergersi tra ben oltre 500 specie di piante, alcune tipiche delle zone montane, molte altre caratteristiche di ambienti dal clima mediterraneo, come il leccio e la ginestra; altre ancora, crescono esclusivamente qui, sulle rive del Lago di Garda. Dalla cima, infine, si può godere di un bellissimo panorama su tutto il Lago.
Foto Garda Trentino

Un trionfo di colori, sapori, profumi: il Garda Trentino è un territorio eclettico – per la sua estensione dalle rive nord del Lago di Garda fino alle Dolomiti di Brenta – da cui nasce una sorprendente varietà di prodotti locali unici, spesso protagonisti di esperienze multisensoriali. Quelli di stagione? Le noci verdi e le susine di Dro.

Cosa mangiare sul Lago di Garda, enogastronomia del Garda Trentino

Dall’incontro tra gli influssi del Lago di Garda e quelli delle montagne ancora più a nord prende vita il particolare microclima del Garda Trentino, che contribuisce alla qualità dei sapori dei suoi territori (Riva del Garda, Arco, Nago-Torbole sul Garda, Dro, Drena, Tenno, Valle di Ledro, Comano e Valle dei Laghi). Vere e proprie eccellenze enogastronomiche, molte delle quali hanno ottenuto il riconoscimento di DOP, De.Co. o Presidio Slow Food: l’olio EVO DOP, con la produzione tradizionale più a nord del mondo; le Susine DOP di Dro; il Broccolo di Torbole e le noci del Bleggio, entrambi Presidio Slow Food.

A questo panorama, si aggiungono le tante varietà di ortaggi, spesso coltivati secondo rigorosi criteri biologici; i frutti, come mele, pere, fichi, frutti di bosco, kiwi, freschi o lavorati per preparare marmellate, confetture, succhi, sciroppi, dai numerosi produttori dell’entroterra. Per non parlare delle uve, tra cui il vitigno Nosiola, simbolo della Valle dei Laghi, da cui si ricava un vino bianco secco, il Nosiola appunto, e il Vino Santo Trentino DOC, presidio Slow Food; fino alle grappe e ai liquori aromatici. Il clima, infatti, è favorevole anche per la crescita di erbe aromatiche, quali zafferano, menta, melissa, calendula, fiordaliso, lavanda e malva; oltre che per l’apicoltura, con la produzione di miele di varie tipologie, tra cui il miele di melata e di rododendro che si aggiungono a quelli di millefiori, acacia e castagno.

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Cosa mangiare in estate sul Garda

Tale, incredibile, policoltura regala in ogni stagione prodotti diversi che da un lato offrono all’organismo ciò di cui ha bisogno, dall’altro sono valorizzati in cucina con preparazioni rispettose della materia prima, connubio di storia e creatività.
Tipiche dei mesi estivi, in particolare le susine di Dro, certificate DOP e De.Co. sono ricche di vitamine, di potassio e di fibre. Coltivate nella Valle del Sarca, si distinguono per la forma allungata, il colore blu-violaceo e la polpa più soda rispetto alla prugna comune. Grazie al loro sapore dolcemente acidulo sono ottime sia come frutta fresca sia come ingrediente per ricette sfiziose, ad esempio per preparare il ripieno dei tradizionali gnocchi alle prugne*. La susina è eccellente anche essiccata, diventando una fonte di energia e vitamine ideale per affrontare la stagione fredda.

GNOCCO BOEMO, due tradizioni culinarie si incontrano

Nella Valle di Ledro la cucina sa di tradizione trentina, di prodotti di stagione e di influssi boemi. Durante la Prima Guerra Mondiale, la popolazione della Valle di Ledro venne evacuata in Boemia e Moravia: qui, le donne trentine impararono a confezionare alcune specialità locali che divennero poi parte della loro cucina, come i succulenti gnocchi boemi, che possono essere serviti come dessert o come contorno per piatti salati. Semplici e genuini, hanno un impasto soffice e tutto il caldo aroma della cannella.

Alla base della loro preparazione:
30 g lievito di birra
1 kg di farina bianca
½ l latte
Prugne
Sale
Burro
Cannella o semi di papavero
Zucchero

Procedimento: Sciogliere il lievito in poco latte, poi aggiungere il latte rimanente, un po’ di sale e la farina lasciandone una parte per il successivo impasto. Mescolare fino a formare una palla di pasta lievitata, coprirla con un canovaccio e lasciarla lievitare al caldo per circa due ore. Quando l’impasto ha raddoppiato il volume aggiungere la farina rimasta e lavorarlo fino ad avere un impasto ben amalgamato e morbido. Avvolgere una porzione di impasto intorno ad una prugna e formare delle palline. Lasciar lievitare di nuovo per circa tre quarti d’ora. Preparare una pentola con abbondante acqua salata. Quando bolle buttare gli gnocchi e lasciarli cuocere per circa 10-12 minuti girandoli ogni tanto. Nel frattempo, fondere il burro. Spolverare gli gnocchi con zucchero e cannella e versarvi il burro. In alternativa formare delle semplici palline di pasta, cuocerle in acqua salata e servirle come contorno per gulasch o spezzatino.

La noce del Garda

Un’altra eccellenza, la noce, è coltivata nella zona del Bleggio già dai tempi degli antichi romani. Riconosciuta presidio Slow Food, viene raccolta ancora verde alla fine di giugno per la preparazione del Nocino.
Tradizione vuole che la notte di San Giovanni, il 24 giugno, i malli (le noci non ancora mature appunto) siano staccati con le mani senza danneggiarne la superficie, per lasciarli tutta la notte all’aria aperta a “raccogliere” la rugiada. Il giorno seguente, le noci, una volta tagliate, sono poste a macerare nell’alcol per 30 giorni per aggiungere poi lo sciroppo di zucchero.
Secondo un’altra ricetta, invece, le noci appena tagliate devono essere lasciate 2 giorni a macerare nello zucchero, prima di aggiungere l’alcol e lasciare il tutto in infusione per 40 giorni. Questa versione non prevede l’aggiunta d’acqua, motivo per cui il liquore risulta più denso e di gradazione superiore.

Tour enogastronomici sul Garda Trentino

Infine, insieme all’amore per la natura, il cibo e il vino, nel Garda Trentino si mantengono vivi il gusto delle tradizioni e il piacere dell’ospitalità grazie anche a proposte per favorire la conoscenza del territorio, dei suoi doni e di quanti li lavorano.
Fino a ottobre, le “Garda Trentino Experience”, iniziative differenti per tipologia, ambito e durata, assecondano gli interessi di ciascuno: dal mondo outdoor, con l’opportunità di praticare attività all’aria aperta, all’enogastronomia con la scoperta dei prodotti locali e delle specialità culinarie; dall’ambito benessere, naturale e termale, alla conoscenza di aspetti storici e tradizioni culturali.

Numerosissime le proposte d’ambito culinario che, ai successi dello scorso anno – quali l’aperitivo gourmet in barca a vela o il Km0 Bike Tour che porta i visitatori alla scoperta della Valle di Comano e dei suoi prodotti tipici –, combinano coinvolgenti novità. Ad esempio, la degustazione vista lago “Cosa c’è in cantina?”, in zona Pur (Valle di Ledro) a base di vini biologici, prodotti locali e golose alternative per bambini; i “Picnic al tramonto” con tre tipi di cestini composti da specialità tipiche, ma sempre un’unica location: una bellissima terrazza con vista sulla Valle di Comano. Si può assistere a “Slow Food in cucina”, uno show cooking eseguito dai cuochi dell’Alleanza Presidio Slow Food, con assaggi, degustazioni e l’accompagnamento di vini della Valle dei Laghi o a “L’arte di fare il pane”, in zona Ponte Arche, workshop dedicato alla panificazione con cereali e grani antichi, tramandata da generazioni.

Quante volte avreste voluto essere Campioni Italiani di qualcosa? Di qualsiasi cosa… Ci sono solo una ventina di campioni d’Italia di calcio in carica, solo un Campione Italiano dei 100 metri, solo un campione italiano di cruciverba a schema libero. Tutti questi “atleti” hanno lavorato e sudati per tutta la loro vita per essere sul gradino più alto del podio e, indipendentemente dalla passione per quello sport e per le innate doti fisiche e psicologiche, è una cosa riservata a pochi. Domani però…

Tirare un sasso e farlo rimbalzare sull’acqua? A Domobianca i primi Campionati Italiani di Rimbalzello

Domani 23 luglio 2022 ci sono i Campionati Italiani di rimbalzello, ad iscrizione libera, lo “sport” outdoor se ce n’è uno. Il “rimbalzello” è quel gioco che ha appassionato tutti i bambini (e non solo) di ogni generazione: basta trovare un laghetto, uno stagno o un tratto di costa dove ci siano poche onde e lanciare un sasso – il più piatto possibile – per farlo rimbalzare quante più volte possibile sulla superficie dell’acqua. Sabato 23 Luglio, a Domobianca (la stazione sciistica di Domodossola tra i 1050 e i 1700 metri di quota a un’ora e mezza da Milano), chiunque potrà iscriversi e puntare al merito di essere il primo campione italiano in assoluto e pure a una serie di premi di valore per i primi classificati.

“È già tutto pronto. Abbiamo organizzato la zona attorno al Lago di Casalavera a quota 1650 con stand enogastronomici, gonfiabili per i bambini e diversi attrazioni per ragazzi e adulti”, ci dice Federico Sciagata, il direttore della stazione che peraltro, caso più unico che raro in Italia, è assolutamente privata e di proprietà di Altair, un gruppo industriale locale.

“I partecipanti potranno raggiungere il lago sia con la seggiovia a prezzi convenzionati sia a piedi, con una passeggiata di circa 90 minuti nel bosco. I lanci verranno effettuati da un’apposita piattaforma e il campo gara verrà delimitata da boe con indicatori della distanza. Ognuno avrà a disposizione cinque tiri e non verrà contato il numero dei rimbalzi – devono essere almeno tre però per entrare in classifica – ma la distanza coperta dalla pietra prima di affondare nel lago. Le sessioni di tiro per qualificarsi al turno finale sono programmate alle 11 del mattino: la finale a cui partecipano i dieci migliori lanciatori si terrà dalle 14.30”.

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Lo Stone Skipping  e lo Stone Skimming

Il regolamento del Campionato Italiano è stato mutuato da quello dei sedicenti Campionati Mondiali che da tempo si svolgono in un’isoletta delle Highlands in Scozia. È la differenza che passa tra lo stone skimming e lo stone skipping, cioè contare i rimbalzi e misurare la distanza.

Detto questo, l’idea che una stazione alpina voglia creare un prodotto innovativo passando attraverso un gioco assolutamente tradizionale fa sorridere: “è una delle iniziative che stiamo portando avanti per farci conoscere”, conclude Federico Sciagata che ha appena inaugurato anche un adventure park e un bike park per il downhill nella stessa località sull’Alpe del Lusentino. “Questo angolo di Alpi che corrisponde al cosiddetto Distretto dei Laghi – tra il Maggiore e il Lago d’Orta, non lontano dal confine del Sempione con la Svizzera, sta cercando di accendere l’attenzione da parte degli appassionati del Nord Italia, soprattutto da Milano, Torino e Genova.

Angolo di incidenza di 20 gradi

Detto questo, la pratica di far rimbalzare i sassi sull’acqua appassiona fisici e matematici da decenni. Non sono pochi gli studi universitari – soprattutto americani e inglesi – che hanno cercato di provare quale sia il metodo migliore per ottimizzare distanza e rimbalzi e pare che tutti siano più o meno d’accordo nel certificare che la pietra vada lanciata con un angolo di 20 gradi. La superficie del sasso che entra in contatto con il pelo dell’acqua deve necessariamente essere piatta e liscia ma sbaglia chi pensa che debba essere anche quanto più leggera possibile: il peso infatti contribuisce all’effetto che determina il rimbalzo.

Enrico Maria Corno

Enrico Maria Corno, giornalista per Corriere della Sera e Vanity Fair, vent’anni alla Rivista Sci e responsabile della passata edizione italiana del magazine americano Outside, collabora anche con enti di promozione turistica, federazioni e agenzie per l’organizzazione di eventi a tema outdoor, sport e sostenibilità. È con SportOutdoor24 fin dall’inizio.