Il check-up della bici è fondamentale, che si tratti di primavera, quando la tiri fuori dal garage, o di autunno, quando la risistemi dopo l’utilizzo intensivo dei mesi precedenti.
Dopo tanto inverno ecco il sole e la primavera! In che condizioni sarà la vostra bicicletta, se l’avete lasciata tutto l’inverno ferma in garage? Ecco qualche consiglio per sistemare la vostra due ruote e ripartire con la nuova stagione. Buone pedalate a tutti!

Check-up della bici: i controlli da fare dopo un po’ che non la usi

Ragni e ragnatele appesantiscono la vostra bicicletta riducendo il cx del vostro bolide a pedali. Date una prima pulita grossolana con uno straccio inumidito o con uno scopino stile Mary Poppins!
Prima di accendere la canna sarebbe opportuno sgrassare la trasmissione e tutti quei punti neri in cui la polvere si è “ingrugnita” e non si vuole proprio staccare. I lubrificanti tendono ad inglobare terra e sabbia creando un impasto simile alla cartavetrata; sgrassare la catena è fondamentale per ridurne l’usura.

Sul mercato ci sono prodotti specifici più o meno aggressivi e dedicati ognuno a componenti specifici (Finish Line per esempio), oppure potete ricorrere al più tradizionale sapone di Marsiglia, applicato con una spugna e un pennello a setole rigide dopo averlo disciolto nell’acqua.
Per il risciacquo è preferibile l’utilizzo di una semplice canna dell’acqua; attenzione a utilizzare le idropulitrici, rimanete sempre a una debita distanza e non insistete con il getto ad alta pressione in tutti quei punti in cui ci sono snodi e movimenti. La terra va asportata, non fatta penetrare nei cuscinetti!

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1. Lubrifica le parti in movimento

Anche per i lubrificanti esistono prodotti specifici sviluppati appositamente per le biciclette. Nel caso in cui non doveste disporre di tali prodotti, il consiglio è quello di affidarsi a lubrificanti a base neutra: vaselina pura oppure oli siliconici. Diffidate dei lubrificanti universali, rischiano di seccare e danneggiare guarnizioni e cuscinetti.
Cosa occorre lubrificare? Principalmente tutti gli elementi mobili della trasmissione: la catena, gli snodi del cambio e del deragliatore e le “rotelline” del cambio posteriore. In seconda battuta e con un po’ di buona volontà: i perni dei pedali, i cavi dei freni e del cambio, gli steli delle forcelle.

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2. Verifica le condizioni degli pneumatici

Se la bicicletta è rimasta ferma per tutto l’inverno è bene dare una controllatina alle ruote per riportarle alla giusta pressione. Prima di sprecare energia dietro ad una pompa conviene, quando ancora sono sgonfie, controllare lo stato di invecchiamento dello pneumatico: se schiacciando con il dito il copertone si formano delle crepe sulle spalle, significa che ormai è “cotto” e va sostituito.

3. Controlla i freni!

Una piccola prova in cortile vi servirà per verificare la resa dell’impianto frenante e per eliminare quella patina che si forma normalmente sui pattini e i cerchi dopo una lunga inattività. Nel caso in cui la frenata non dovesse migliorare e non fosse pronta e immediata, sarà bene sostituire i pattini o le pastiglie.

4. Prova le luci

Le giornate si stanno allungando, ma è sempre meglio controllare il funzionamento delle vostre luci. Se avete la dinamo nessun problema, in caso contrario cambiate le batterie!

Dedicarsi alla manutenzione della bicicletta è un’attività piacevole e utile. Soprattutto in previsione o appena dopo i periodi di minor utilizzo, come le settimane di brutto tempo o appena prima e dopo l’inverno, è utile chiudersi in garage e prendersene cura. Soprattutto se si tratta di alcune facili operazioni come queste due suggerite da Trek per pulire la propria bici, facendo attenzione a un componente fondamentale (la catena) e con la prospettiva di migliorarne le prestazioni una volta che si potrà tornare in sella.

Manutenzione della bicicletta: come lavare e sciacquare la propria bici

Ci sono alcune semplici operazioni che si possono fare a casa per tenere la bici in ordine e prevenire eventuali problemi. La raccomandazione di Trek è quella di seguire queste facili procedure ogni 25 ore di guida oppure quando si ritiene che sia necessario.

1. Per prima cosa servono due secchi contenenti acqua calda, uno per il telaio e uno per la trasmissione. È bene anche munirsi di un pennello a setole dure, uno a setole morbide e un pennello a corno. Inoltre, servono anche uno sgrassatore, uno shampoo per bici e infine un panno pulito e asciutto.

2. Per un risultato ottimale è meglio porre la bicicletta su un supporto rialzato e rimuovere entrambe le ruote. Tuttavia, in assenza del supporto, è possibile appoggiare la bici al muro con le ruote montate.

3. Spuzzare trasmissione, telaio e ruote con una soluzione detergente specifica per le biciclette di prelavaggio facendo attenzione a non intaccare i cuscinetti. Il telaio e le ruote, invece, è bene che siano passate con uno specifico shampoo per biciclette (in alternativa è possibile utilizzare una soluzione di acqua e detersivo per piatti).

4. Mentre la bici è ancora inumidita riempire i due secchi con acqua abbastanza calda, aggiungere un po’ di sgrassante e immergere le spazzole.

5. Iniziare la pulizia della trasmissione con la spazzola a setole dure. Dopo aver lavato accuratamente la trasmissione, muniti del pennello a setola morbida, si passa al resto della bici: il manubrio, la forcella, il tubo orizzontale e il tubo obliquo.

6. Per la pulizia degli pneumatici è consigliato usare ancora il pennello con le setole dure per la gomma, mentre i raggi e le altre componenti della ruota è bene passarle con la spazzola morbida. In questa fase è molto importante fare attenzione a non intaccare parti relative al meccanismo frenante per non alterarne le future prestazioni.

7. Questo è il momento dello sciacquo. Dopo essersi assicurati di aver risciacquato ogni parte della bici con un getto a spruzzo ricordatevi di asciugare il telaio con un panno pulito e soprattutto di lubrificare la catena.

> Ti potrebbe interessare anche leggere come pulire la MTB dal fango e come lavare una e-bike

Manutenzione della bicicletta: pulizia e lubrificazione della catena

Mantenere la catena della bicicletta sempre pulita e lubrificata è il modo migliore per prolungare la durata della trasmissione, per tutelare la precisione di cambiata e per risparmiare nel lungo periodo. Con le giuste dotazioni e alcune conoscenze di base è possibile effettuare la manutenzione in totale autonomia. Prima di iniziare, però, un consiglio: pulire la catena è un lavoro sporco quindi via lo smoking e indossare i guanti da lavoro!

1. Sgrassare la catena. Se si dispone dell’apposito dispositivo per la pulizia della catena, riempirlo con uno sgrassante specifico e avvolgerlo attorno alla catena seguendo le istruzioni. Quindi, usare la mano libera per muovere i pedali all’indietro. Le spazzole del pulisci-catena arriveranno in tutti gli angoli e le fessure e preleveranno lo sgrassante dal suo serbatoio.

2. Se non si ha il dispositivo specifico è necessario sgrassare la catena con un pennello. Uno spazzolino da denti o per unghie è sufficiente. Basta aggiungere un po’ di sgrassante, posizionare lo spazzolino sulla parte superiore della catena e pedalare all’indietro. Questo passaggio è da ripetere anche con la parte inferiore della catena, trattando sempre la sezione sotto la trasmissione.

3. Strofinare la catena con acqua e sapone e risciacquare per eliminare lo sgrassante residuo.

4. La scelta del lubrificante. Se le condizioni meteo prevedono acqua o fango è preferibile utilizzare un lubrificante umido; in caso di ambiente secco e asciutto invece la scelta migliore è quella di utilizzare un lubrificante solido.

5. Lubrificare la catena. In questa fase è necessario fare attenzione a distribuire con cura una piccola goccia di lubrificante sopra ogni rullo della catena. Il lubrificante deve cadere direttamente nei rulli poiché se si lubrifica l’esterno della catena si attirerà solo più sporcizia.

6. Dopo avere eliminato l’eventuale lubrificante in eccesso non resta altro da fare che aspettare di ri-montare in sella!

La manutenzione della mountain bike si divide idealmente in manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria. Cioè, facendo un po’ il paragone con le abitazioni, ci sono cose che si fanno una volta nella vita (o comunque molto saltuariamente) e altre invece che è bene fare a intervalli regolari se non spesso.

Manutenzione della mountain bike: le cose da fare regolarmente

Ci sono alcune semplici cose da fare abbastanza regolarmente nella manutenzione della mountain bike:

• Lavaggio e pulizia della bici
• Controllo della catena
• Serraggio delle viti
• Gonfiaggio pneumatici

Rispetto agli interventi di manutenzione straordinaria – come il controllo della serie sterzo e della forcella, la sostituzione delle pastiglie freni, la pulizia e ingrassaggio del movimento centrale – questi interventi di cura della mountain bike necessitano di poco tempo, sono fondamentali per la sicurezza in sella e permettono alla mtb di durare più a lungo.

Lavaggio e pulizia

Il lavaggio e pulizia della MTB è qualcosa da fare ogni volta che si torna da un giro carichi di fango, sabbia, polvere, foglie e ogni altro detrito immaginabile (e anche in inverno, nel caso di sale sparso per strada). Per lavare bene una mountain bike serve essenzialmente una canna dell’acqua (o un secchio), un spugna e qualche pratico consiglio come questi.

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Controllo della catena

La catena di una bici è il componente in assoluto più soggetto a usura: la catena della MTB si smangia ma anche si allenta, con l’uso continuo e prolungato. Per farla durare un po’ di più, ed evitare che si rompa o deteriori anche i denti di corone e pignoni, è bene pulirla regolarmente (almeno ogni volta che lavate la bici, ma anche più spesso, soprattutto nel caso di percorsi polverosi dopo i quali a volte la pigrizia non ci porta a lavare la bici) e ingrassarla altrettanto regolarmente: qui è spiegato abbastanza nel dettaglio cosa e come fare.

Serraggio della viti

Ancor più che su una bici da strada, con una MTB le viti tendono ad allentarsi facilmente e velocemente, quindi è bene di tanto in tanto (cioè almeno una volta al mese, ma anche ogni due settimane se le uscite sono molto frequenti) fare un check completo del serraggio delle viti. Attenzione però, che le viti di una mountain bike non devono essere semplicemente ben strette: molte infatti hanno delle coppie di serraggio ben precise (sono espresse in Nm, Newton per metro, e spesso sono indicate accanto al componente o nella scheda tecnica della bici) e per le quali è necessaria una chiave dinamometrica. Stringerle troppo, o a caso, potrebbe significare romperle (non è un gran costo, ma può essere un bel pericolo).

Gonfiaggio degli pneumatici

Le gomme tendono a sgonfiarsi con l’uso e quelle della mountain bike non fanno eccezione. A volte, in determinate condizioni, può aver senso sgonfiare o gonfiare di 0,1 bar le gomme (per esempio su percorsi molto sassosi o molto scorrevoli) ma in generale ogni pneumatico ha la sua ideale pressione di gonfiaggio sopra o sotto la quale ci sono rischi di pizzicature, stallonature o forature.

Quindi, di tanto in tanto, prima con le dita e poi eventualmente con un manometro, è bene sincerarsi del gonfiaggio degli pneumatici della MTB ed eventualmente dare qualche colpetto di pompa.

La bici gravel è diventata una scelta sempre più popolare per gli appassionati di ciclismo grazie alla sua versatilità. Perfetta per percorrere strade sterrate, sentieri e percorsi misti, la gravel bike offre un mix ideale di prestazioni e comfort. Tuttavia, per mantenere alte le prestazioni e garantire una lunga durata, è fondamentale dedicare la giusta attenzione alla manutenzione. In questo articolo, ti guideremo attraverso tutte le operazioni necessarie per prenderti cura della tua bici gravel.

Manutenzione Bici Gravel: Guida Completa per Tenere la Tua Gravel Bike in Perfette Condizioni

A differenza delle bici da corsa o delle mountain bike, le gravel bike affrontano una combinazione di condizioni diverse: strade sterrate, ghiaia, fango e asfalto. Questo uso polivalente mette alla prova vari componenti, come la trasmissione, i freni e le gomme. Una corretta manutenzione non solo migliora la longevità dei componenti, ma garantisce anche la sicurezza e il comfort durante le uscite.

Gli Attrezzi Necessari per la Manutenzione della Gravel Bike

Per iniziare, assicurati di avere a disposizione gli strumenti giusti:

• Chiavi A Brugola: Essenziali per la maggior parte delle regolazioni.
• Pompa con manometro: Per mantenere la pressione delle gomme corretta.
• Lubrificante per catena: Specifico per condizioni asciutte o umide.
• Sgrassatore: Utile per pulire catena e trasmissione.
• Straccio e spazzole: Per rimuovere fango e sporco.
• Misuratore di usura della catena: Per sapere quando è il momento di sostituirla.

Pulizia della Gravel Bike: Un’Operazione Fondamentale

Uno degli aspetti più importanti nella manutenzione della bici gravel è la pulizia regolare. L’accumulo di fango, sabbia e polvere può compromettere il funzionamento della trasmissione e dei freni. Ecco come procedere:

1. Risciacquo Preliminare: Utilizza un getto d’acqua a bassa pressione per rimuovere i detriti più grossi. Evita l’uso di idropulitrici, che potrebbero danneggiare i cuscinetti.
2. Pulizia della Trasmissione: Utilizza uno sgrassatore per rimuovere lo sporco dalla catena, dai pignoni e dai deragliatori. Dopo aver applicato lo sgrassatore, spazzola delicatamente le superfici e risciacqua.
3. Lavaggio del Telaio: Usa una spugna morbida e un detergente delicato per pulire il telaio, prestando attenzione ai punti in cui si accumula maggiormente lo sporco, come sotto il movimento centrale e intorno alle ruote.
4. Asciugatura e Lubrificazione: Asciuga bene tutte le parti e applica un lubrificante specifico alla catena, scegliendo un prodotto adeguato alle condizioni in cui userai la bici (secco o umido).

LEGGI ANCHE: 5 cose da fare regolarmente sulla tua bici gravel

Controllo e Manutenzione della Trasmissione

La trasmissione della tua bici gravel (catena, pignoni, corona e deragliatore) è una delle parti più sollecitate. Una buona manutenzione consiste in:

• Lubrificazione della Catena: Dopo ogni uscita su terreni fangosi o polverosi, pulisci la catena e applica un sottile strato di lubrificante. Troppa lubrificazione attira sporco e riduce l’efficacia del sistema.
• Controllo dell’Usura della Catena: Utilizza un misuratore di usura per controllare la lunghezza della catena. Una catena usurata compromette l’efficienza della trasmissione e può danneggiare i pignoni.
• Regolazione del Cambio: Se noti difficoltà nel passaggio dei rapporti, potrebbe essere necessario regolare la tensione del cavo o l’allineamento del deragliatore. In caso di problemi persistenti, valuta la sostituzione dei cavi.

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Controllo delle Gomme: Pressione e Usura

Le gomme della gravel bike devono affrontare una grande varietà di terreni, e una corretta manutenzione è fondamentale:

• Pressione delle Gomme: Controlla regolarmente la pressione. Una pressione troppo bassa aumenta il rischio di forature, mentre una pressione eccessiva riduce il grip sui terreni sconnessi. In generale, per una gravel bike si consiglia una pressione tra 2 e 3 bar, ma varia a seconda del peso del ciclista e del tipo di terreno.
• Controllo del Battistrada: Le gomme con battistrada consumato perdono aderenza e aumentano il rischio di scivolare su ghiaia o fango. Sostituisci le gomme quando il battistrada è visibilmente consumato o in caso di crepe.

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Manutenzione dei Freni: Freni a Disco Idraulici

I freni a disco idraulici sono lo standard sulle gravel bike per la loro affidabilità in tutte le condizioni. Ecco come mantenerli efficienti:

• Controllo delle Pastiglie: Le pastiglie devono essere sostituite quando il materiale frenante è ridotto a meno di 1 mm. Evita di farle consumare completamente, poiché potrebbe danneggiare i dischi.
• Pulizia dei Dischi: Usa un detergente specifico per freni a disco per rimuovere sporco e residui di olio. Dischi sporchi riducono l’efficienza della frenata e causano rumori fastidiosi.
• Spurgo del Sistema Idraulico: Se la leva del freno diventa spugnosa o la frenata non è più efficace, potrebbe essere necessario spurgare il sistema per rimuovere eventuali bolle d’aria.

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Manutenzione delle Ruote e dei Raggi

Le ruote sono cruciali per la stabilità e la performance della tua bici gravel. Ecco alcune operazioni di manutenzione:

• Controllo della Tensione dei Raggi: I raggi devono essere ben tesi e uniformi. Una ruota sbilanciata può compromettere la stabilità e ridurre la durata dei componenti.
• Allineamento delle Ruote: Se noti che le ruote non girano in modo uniforme, potrebbe essere necessario centrarle. Questo lavoro richiede esperienza e, in alcuni casi, è meglio affidarlo a un meccanico specializzato.

Manutenzione delle Sospensioni e del Reggisella Ammortizzato

Alcune gravel bike sono dotate di forcelle ammortizzate o reggisella con sospensioni integrate. Ecco come prendersene cura:

• Lubrificazione delle Sospensioni: Verifica periodicamente il livello di lubrificante e sostituiscilo secondo le indicazioni del produttore. Questo garantirà fluidità nei movimenti e una risposta efficace alle sollecitazioni.
• Controllo del Reggisella Ammortizzato: Se la tua bici è dotata di reggisella ammortizzato, assicurati che sia pulito e lubrificato correttamente per evitare attriti e malfunzionamenti.

Calendario di Manutenzione: Quando Fare i Controlli

Creare un calendario di manutenzione ti aiuterà a mantenere la tua gravel bike sempre pronta. Ecco un esempio:

• Settimanalmente: Pulizia della trasmissione, controllo della pressione delle gomme, lubrificazione della catena.
• Mensilmente: Controllo dell’usura della catena, verifica delle pastiglie dei freni, controllo della tensione dei raggi.
• Ogni 3-6 mesi: Spurgo dei freni idraulici, sostituzione dei cavi del cambio, revisione delle sospensioni (se presenti).

Errori Comuni nella Manutenzione della Gravel Bike da Evitare

Anche i ciclisti più esperti possono commettere errori durante la manutenzione della bici gravel. Ecco i più frequenti:

• Sovralubrificazione della Catena: Troppo lubrificante attira sporco, creando una pasta abrasiva che accelera l’usura dei componenti.
• Utilizzo di Prodotti Non Adeguati: Usare detergenti aggressivi o lubrificanti non specifici può danneggiare le guarnizioni o i componenti sensibili.
• Trascurare Piccole Anomalie: Rumori strani o una cambiata imprecisa sono segnali che qualcosa non va. Intervenire tempestivamente può evitare guasti più gravi.

La manutenzione regolare della tua bici gravel è essenziale per garantire prestazioni ottimali, sicurezza e comfort durante ogni uscita. Con poche operazioni periodiche e un’attenzione costante, la tua gravel bike sarà sempre pronta ad affrontare qualsiasi avventura, dai percorsi asfaltati ai sentieri sterrati più impegnativi.

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Photo by Markus Spiske / Alessio Soggetti

La manutenzione della bicicletta è un’attività fondamentale per garantire la sicurezza, l’efficienza, e la durata della tua bici. Se vuoi goderti appieno le tue avventure all’aria aperta, conoscere le basi della manutenzione ti aiuterà a prevenire costose riparazioni e a prolungare la vita del tuo mezzo. Questa guida non è rivolta solo ai ciclisti esperti, ma anche a chi usa la bicicletta per svago, sport o come mezzo di trasporto quotidiano.

Manutenzione della Bicicletta: Guida Completa per Ogni Tipo di Ciclista

Per iniziare a prenderti cura della tua bici, è essenziale disporre degli attrezzi giusti. Non serve un’officina professionale, ma ci sono alcuni strumenti che non possono mancare nel tuo kit di manutenzione:

• Chiavi a Brugola (esagonali): per regolare la maggior parte dei bulloni.
• Pompa per gomme con manometro: per mantenere la pressione corretta.
• Lubrificante specifico per catena: essenziale per evitare l’usura precoce.
• Straccio e spazzole per la pulizia: utili per rimuovere sporco e grasso.
• Kit di riparazione per forature: sempre utile, specialmente in viaggio.

Manutenzione Base: Le Operazioni Fondamentali

La manutenzione ordinaria si concentra su alcune operazioni essenziali che tutti i ciclisti dovrebbero eseguire regolarmente:

• Pulizia della bicicletta: Una bicicletta pulita funziona meglio. Rimuovi il fango, la polvere e il grasso in eccesso con acqua tiepida e detergente delicato.
• Lubrificazione della catena: Una catena ben lubrificata garantisce una trasmissione fluida. Usa un lubrificante adatto al tipo di condizioni in cui usi la bici (asciutte o umide).
• Controllo dei freni: Verifica che i freni siano reattivi e ben regolati. Sostituisci le pastiglie dei freni quando necessario.
• Gonfiaggio delle gomme: Mantieni sempre la pressione delle gomme al livello ottimale per evitare forature e migliorare la scorrevolezza.

Manutenzione Specifica per Tipologie di Biciclette

Ogni tipologia di bicicletta ha esigenze di manutenzione specifiche. Ecco una panoramica delle peculiarità di ciascuna:

Manutenzione della Bici da Corsa

Le bici da corsa sono progettate per velocità e leggerezza. Le loro componenti delicate richiedono una manutenzione accurata, soprattutto per:

• Cambio e deragliatore: Assicurati che siano sempre ben regolati e fluidi.
• Catena: Tenere la catena pulita e lubrificata è cruciale, data l’alta velocità di rotazione.
• Ruote: Verifica regolarmente il corretto allineamento e la tensione dei raggi.

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Manutenzione della Mountain Bike (MTB)

Le MTB sono sottoposte a sollecitazioni maggiori rispetto ad altre bici, soprattutto su terreni accidentati. Focalizzati su:

• Sospensioni: Controlla la pressione dell’aria e la lubrificazione di forcelle e ammortizzatori.
• Trasmissione: Spesso esposta a fango e detriti, richiede una pulizia regolare e accurata.
• Freni: I freni a disco, comuni sulle MTB, necessitano di un’ispezione costante e di eventuali spurghi dei sistemi idraulici.

LEGGI ANCHE: Manutenzione della MTB: le 4 cose da fare regolarmente

Manutenzione della Gravel Bike

La gravel bike combina l’efficienza su strada con la robustezza per il fuoristrada leggero. Alcuni aspetti da considerare:

• Ruote e gomme: Mantieni una pressione adeguata per garantire la trazione su terreni misti.
• Catena: Poiché la gravel bike può affrontare fango e polvere, è fondamentale tenere la catena pulita e lubrificata.
• Freni e cambio: Devono essere regolati per affrontare sia lunghe discese su sterrato che veloci tratti su strada.

LEGGI ANCHE: Manutenzione della gravel: le 5 cose da fare regolarmente

Manutenzione delle e-MTB (Mountain Bike Elettriche)

Le e-MTB sono più complesse, combinando componenti meccanici ed elettrici. Ecco le priorità:

• Batteria: Mantenere la batteria a una carica ottimale e conservata correttamente aumenta la sua durata.
• Motore: Controlla regolarmente i collegamenti elettrici e la pulizia delle parti vicine al motore.
• Sospensioni e trasmissione: Anche qui, la manutenzione delle sospensioni e della trasmissione è fondamentale, come in una MTB tradizionale.

Manutenzione delle Bici Elettriche (e-Bike)

Le bici elettriche da città richiedono cure specifiche per garantire prestazioni ottimali, soprattutto per chi le usa quotidianamente:

• Software e aggiornamenti: Mantieni aggiornato il sistema di controllo della bici per ottimizzare prestazioni e durata della batteria.
• Freni e cambio: Con l’ausilio del motore, freni ben calibrati diventano ancora più cruciali.
• Componenti meccanici: Anche se elettrica, la bici ha bisogno di un’attenzione particolare per trasmissione e sospensioni, soprattutto se usata in ambienti urbani complessi.

LEGGI ANCHE: Manutenzione della e-bike: cosa fare, quando e come

Come Controllare e Regolare i Freni

Una delle operazioni più critiche riguarda la regolazione dei freni, che può fare la differenza in termini di sicurezza. Esistono diverse tipologie:

• Freni a disco idraulici: Necessitano di una manutenzione specializzata, con periodici spurghi dell’olio.
• Freni a pattino: Verifica l’allineamento delle pastiglie rispetto al cerchione e la tensione dei cavi.
• Regolazione dell’attacco dei freni: Saper regolare correttamente l’angolazione delle leve e l’efficienza del sistema è essenziale.

Manutenzione della Catena: Guida Completa

La catena è una delle parti più sottoposte a usura. Per mantenerla in condizioni ottimali:

• Pulizia: Usa un apposito sgrassante per rimuovere lo sporco e i residui di lubrificante vecchio.
• Lubrificazione: Applicare il giusto lubrificante in base alle condizioni atmosferiche (asciutte o umide) può ridurre l’attrito e l’usura.
• Sostituzione: In generale, una catena dovrebbe essere sostituita ogni 2000-3000 km, a seconda dell’uso.

Controllo e Manutenzione delle Ruote

Le ruote sono la base della stabilità e della fluidità di guida. Ecco come prendersene cura:

• Allineamento: Controlla che le ruote siano ben centrate e che i raggi abbiano la giusta tensione.
• Pressione delle gomme: Mantieni la pressione adeguata in base al tipo di terreno e alle tue esigenze di comfort o performance.
• Verifica del battistrada: Cambia le gomme quando il battistrada è consumato o in caso di forature frequenti.

Manutenzione delle Sospensioni

Se la tua bici ha sospensioni, la loro manutenzione è essenziale per il comfort e la sicurezza:

• Forcelle: Controlla la pressione e la lubrificazione, e procedi alla revisione periodica.
• Ammortizzatori posteriori: Regola in base al peso e alle condizioni del terreno per un assorbimento ottimale.

Consigli per la Manutenzione Periodica

Creare una routine di manutenzione periodica aiuta a mantenere la tua bici sempre pronta. Alcuni suggerimenti:

• Check-up mensile: Controlla l’usura di pastiglie dei freni, catena, e stato delle gomme.
• Revisione stagionale: Prima e dopo la stagione ciclistica principale, esegui una manutenzione completa, verificando sospensioni, lubrificazioni e regolazioni.

Errori Comuni da Evitare nella Manutenzione della Bicicletta

Anche gli appassionati più esperti possono commettere errori nella manutenzione. Tra i più comuni:

• Sovralubrificazione: Applicare troppo lubrificante attira polvere e sporco, danneggiando la catena.
• Uso di attrezzi sbagliati: Forzare bulloni con chiavi inadeguate può danneggiare filettature e componenti.
• Trascurare piccoli problemi: Rumori sospetti o vibrazioni possono indicare problemi maggiori se non affrontati tempestivamente.

FAQs sulla Manutenzione della Bicicletta

Di seguito alcune delle domande più frequenti riguardo la manutenzione della bicicletta:

• Quanto spesso dovrei fare manutenzione alla mia bicicletta? La manutenzione ordinaria, come pulizia e controllo dei freni, dovrebbe essere fatta ogni settimana per chi usa la bici regolarmente. Altre operazioni, come la lubrificazione della catena e il controllo della trasmissione, possono essere fatte ogni 1-2 mesi.
• Posso fare la manutenzione da solo o devo rivolgermi a un meccanico? Molte operazioni di base possono essere fatte autonomamente con un minimo di attrezzatura. Per lavori più complessi, come la regolazione delle sospensioni o il cambio dei cavi, è consigliabile rivolgersi a un professionista.
• Quanto costa mediamente una manutenzione completa della bicicletta? I costi possono variare da 30 a 100 euro a seconda dei servizi richiesti e del tipo di bicicletta.
• Quanto dura la batteria di una bici elettrica? La durata dipende da vari fattori, inclusi la qualità della batteria, l’uso quotidiano e le condizioni climatiche. In media, una batteria ben mantenuta può durare tra i 3 e i 5 anni.
• Come capire se la catena della bici è da cambiare? Usa un misuratore di usura della catena: se mostra un allungamento oltre il limite consigliato, è il momento di sostituirla.
• Qual è la pressione ideale delle gomme? La pressione ideale varia in base al tipo di bici e alle condizioni del terreno. In generale, si va da 2-3 bar per una MTB, fino a 7-8 bar per una bici da corsa.

Lavare il sacco a pelo è complicato, e andrebbe fatto raramente e solo in casi estremi, cioè quando puzza davvero o quando ha macchie di sporco che non sono solo fastidiose alla vista ma che potrebbero anche rovinarlo. I sacchi a pelo infatti sono un po’ come l’abbigliamento da sci o da montagna, per i quali ogni lavaggio significa ridurre un po’ la capacità di trattenere il calore all’interno, traspirare e lasciare l’umidità all’esterno. Per questo, prima di chiedersi se lavare il sacco a pelo a mano o in lavatrice, sarebbe il caso di chiedersi se è davvero necessario lavarlo. Se la risposta è sì, e avete già tentato di eliminare l’odore al suo interno sia esponendolo all’aria per un po’ di ore in una bella giornata ventilata che inserendo al suo interno un sacchetto di tela con del bicarbonato di sodio, allora prima di lavare il sacco a pelo bisogna tener conto di 4 cose:

– se è un sacco a pelo in piumino
– se è un sacco a pelo con imbottitura sintetica
– se fare il lavaggio a mano del sacco a pelo
– se fare il lavaggio del sacco a pelo in lavatrice

Lavare il sacco a pelo in piuma

Il sacco a pelo in piuma è molto delicato, decisamente più delicato di quelli con imbottitura sintetica, e andrebbe trattato esattamente come una giacca invernale piumino. Per lavare un sacco a pelo col piumino bisogna considerare 2 aspetti: il primo è l’imbottitura in piuma, che è un materiale naturale con una componente grassa oleosa che è ciò che permette di trattenere il calore; il secondo è il rivestimento esterno, in materiale sintetico, normalmente sia impermeabile che traspirante (almeno nei modelli non di primo prezzo). I problemi dell’imbottitura in piuma di un sacco a pelo sono 3: le temperature troppo alte dell’acqua possono deteriorare la piuma, riducendo la sua capacità di trattenere il calore e traspirare; la stessa cosa può avvenire con detergenti troppo aggressivi, soprattutto gli ammorbidenti ma anche alcuni saponi; la piuma normalmente è inserita nei “salsicciotti” e potrebbe spostarsi o raggrumarsi, per cui è fondamentale anche come si fa asciugare il sacco a pelo.

Quindi, se si tratta di macchie di sporco superficiali solo all’esterno e solo in alcuni punti, la cosa migliore è lavare a mano i punti di sporco, con del sapone neutro tipo quello di Marsiglia, e poi lasciar asciugare all’aperto. Se invece il sacco a pelo di piuma è davvero sporco oppure puzza, allora serve un lavaggio in lavatrice con le stesse accortezze delle giacche invernali, magari con prima un trattamento anti-odore con del bicarbonato, come spieghiamo di seguito.

Pulire il sacco a pelo con imbottitura sintetica

Il sacco a pelo con imbottitura sintetica è meno delicato di quello in piuma, almeno per il fatto che l’imbottitura non si sposta e non si raggruma, ma questo non significa che si possa buttare in lavatrice a 60° con detersivo e ammorbidente. Come per le giacche tecniche invernali bisogna aver cura sia del rivestimento esterno che dell’imbottitura. Anche in questo caso, se si può fare un lavaggio a mano con del sapone neutro, è sempre la cosa migliore: lo si può stendere nella vasca da bagno o sul piatto doccia, strofinare bene con il sapone o le mani insaponate, risciacquare con precisione e stendere ad asciugare, sempre in luogo ventilato e asciutto (se si prospetta una brutta giornata, umida o con pioggia, meglio aspettare, perché anche i sacchi a pelo sintetici, se non asciugano bene e presto, tendono a puzzare). Se così non fosse possibile, allora bisogna lavare il sacco a pelo tecnico in lavatrice, con alcune accortezze che spieghiamo di seguito.

Lavaggio a mano del sacco a pelo

Il lavaggio a mano del sacco a pelo, in piuma o sintetico che sia, è un’operazione un po’ noiosa e lunga ma non difficile e soprattutto efficace. Se ci sono delle semplici macchie di sporco – terra, bibite come sacchi o caffè, o cibo come marmellata, basta mettere il sacco a pelo in una vasca da bagno e strofinare le macchie con del sapone di Marsiglia neutro. Dopo un attento risciacquo basta stendere il sacco a pelo all’aperto, in un luogo ventilato, avendo cura nel caso di un sacco a pelo in piuma di rigirare il verso con cui è steso più volte per evitare che le piume facciano grumi all’interno dei “salsicciotti”.

Se invece ci sono delle gocce di resina, cosa non rara quando si campeggia, le cose si complicano un po’. La prima cosa da fare è togliere subito la macchia, evitando di lasciarla agire sul materiale esterno del sacco a pelo: la resina è infatti estremamente corrosiva (e non a caso lo stesso consiglio vale anche per le carrozzerie delle auto). Per togliere la resina ci sono due rimedi molto naturali e molto efficaci: considerando che il rivestimento esterno è in tessuto tecnico sintetico si può rimuovere la resina con un batuffolo di cotone o un panno morbido imbevuto di olio d’oliva, oppure con una spugnetta morbida con della pasta fatta di bicarbonato e acqua. Dopo aver rimosso il grumo di resina si può lavare a mano la zona macchiata con del sapone e lasciar asciugare come detto sopra.

Lavaggio in lavatrice del sacco a pelo

Il lavaggio in lavatrice del sacco a pelo è sempre la prima cosa che viene in mente quando è davvero sporco o puzza parecchio, ma prima di procedere è bene tener conto di alcune informazioni. La prima è che le temperature troppo alte possono rovinare il rivestimento esterno e/o l’imbottitura, sintetica o naturale che sia. Di solito i sacchi a pelo si lavano a 40°C o 30°C: sempre meglio controllare l’etichetta interna e nel dubbio essere un po’ conservativi. Anche i detergenti non neutri possono fare danni irreparabili: se si usa del sapone di Marsiglia liquido va benissimo, altrimenti ci sono detergenti specifici per i capi e le attrezzature tecniche come il Nikwax Down Wash & Proof (costa una ventina di euro la doppia confezione) per i capi con imbottitura in piuma, o il Mountval Polar Wash (costa una decina di euro) per i capi con imbottitura sintetica e rivestimento idrorepellente e traspirante. In ogni caso mai usare l’ammorbidente, che è troppo aggressivo e rovina rivestimento e imbottitura.

Come eliminare l’odore di muffa dal sacco a pelo

Può anche capitare di ritirare fuori dalla cantina o dalla soffitta un vecchio sacco a pelo che non si usa da anni e scoprire che puzza terribilmente. In quel caso si tratta di muffa ed eliminare l’odore di muffa dal sacco a pelo non si ottiene con un semplice lavaggio in lavatrice. Le muffe sono infatti batteri che non si eliminano semplicemente con il sapone, ma ci sono almeno 4 rimedi naturali senza ricorrere alla candeggina: come per le borse sportive, gli scarponi da sci e per l’odore di sudore nei capi sintetici, si può versare nel sacco a pelo una confezione di bicarbonato di sodio e lasciar agire per 24 ore prima di risciacquare in lavatrice con acqua fredda e stendere ad asciugare in luogo asciutto e ventilato.

In alternativa va benissimo anche riempire la vasca con acqua e aceto bianco, che ha un forte potere disinfettante e pulente, e poi risciacquare in lavatrice con acqua fredda e lascia asciugare; anche il borotalco (che è polvere a base di talco e acido borico) o l’amido di mais (o maizena) hanno un forte potere assorbente e disinfettante e si possono usare come il bicarbonato. Eliminato l’odore di muffa e fatto il risciacquo, considerando che un sacco a pelo inzuppato diventa veramente pesante da stendere, la cosa migliore è fare una bella centrifuga in lavatrice che elimini il grosso dell’acqua residua.

Asciugare il sacco a pelo nell’asciugatrice?

Ni. Cioè, tendenzialmente i sacchi a pelo, di piuma o sintetici, si possono asciugare in asciugatrice (ma è sempre bene verificare in etichetta o, se illeggibile, nelle istruzioni che si trovano sui siti dei produttori), ma se non è un caso estremo (tipo in inverno di ritorno da una vacanza sugli sci e tempo pessimo a casa) è meglio evitare l’azione meccanica e il calore forzato delle asciugatrici, che a lungo andare stressano eccessivamente i materiali.

Se invece sei in cerca di un nuovo sacco a pelo puoi leggere questa nostra guida all’acquisto.

Credits Photo: FlickrCC designmilk

Lavare il casco da bici è un’operazione facile, da fare regolarmente ma che potrebbe anche provocare danni e deterioramento ai materiali e alla struttura del casco. Per questo sarebbe opportuno controllare sempre nelle istruzioni come fare per lavare il casco da mountain bike, da bici da corsa o dei bambini. Tuttavia è indubbio che sporco come fango e polvere, e cattivi odori dovuti al sudore che impregna le spugnette interne, facciano sì che di tanto in tanto sia necessario lavare il casco da ciclismo.

Come lavare il casco da bici

Esistono tanti modi diversi per lavare il casco da bici e sicuramente è meglio dire prima come non lavarlo. Il casco da ciclismo non va in lavatrice né in lavastoviglie, sicuramente non va lavato con detergenti e saponi troppo aggressivi e non è da asciugare nel microoonde. Se vi sembrano cose assurde, girate un po’ nei forum o parlate con qualche negoziante e scoprirete che sono successe davvero.

La cosa migliore sarebbe sciacquarlo con dell’acqua fredda dopo ogni uso, soprattutto se si è sudato parecchio (lo si può fare mentre si lava la bicicletta, come spiegato qui). C’è anche qualche ciclista che se lo porta in doccia, ma l’acqua calda potrebbe intaccare e deteriorare le colle che tengono attaccati i cuscinetti interni, così come shampoo e docciaschiuma troppo aggressivi.
L’ideale è quindi usare sapone neutro di origine vegetale, e ci sono diversi modi per farlo.
C’è chi scioglie e diluisce il sapone in una bacinella e poi vi immerge il casco (a testa in giù e con un peso sopra) lasciandolo in ammollo per qualche ora: il sapone tende a staccare le particelle di grasso e sporco e a farle andare in superficie, per cui dopo qualche ora si può svuotare l’acqua sporca e procedere con abbondanti risciacqui in acqua fredda corrente.

In alternativa ci si possono insaponare le mani e poi una spugnetta delicata, non abrasiva, e passare delicatamente l’interno e l’esterno del casco da bici prima di risciacquarlo accuratamente sempre con acqua fredda corrente.

Consigli per pulire il casco da bici

In entrambi i casi è importante stare attenti a non essere troppo energici con il rivestimenti morbidi, che sono incollati (ma di tanto in tanto sarebbero anche da sostituire, e i produttori di caschi li vendono come ricambi) ed essere accurati con le fibbie, che si impregnano di sudore e normalmente finiscono per puzzare parecchio.

Ovviamente esistono anche prodotti specifici per la pulitura del casco, e sono sostanzialmente simili a quelli per la pulizia del casco da sci, da equitazione o da arrampicata: esistono spray come questo di Prodream ecologico igienizzante, antiallergico e antibatterico o come come questo di Mountval disinfettante e pulente anche per i caschetti da sci, o da pattinaggio.

Altrettanto importante è come far asciugare il casco da bici dopo averlo lavato: non nell’asciugatrice, non nel microoonde (può sembrare assurdo, ma c’è chi l’ha fatto…) e preferibilmente non alla luce diretta del sole. Il casco da ciclismo può asciugare in un luogo ventilato, fresco, non umido e poi è pronto a essere usato.
Photo by Carissa Rogers from Pexels

Claudio Gervasoni

Giornalista, autore, consulente nel digital marketing e sportivo praticante, scrive di outdoor, fitness, sport e tecnologia per importanti testate internazionali come Men’s Health, GQ, Wired e Starbene. Quando non scrive ama correre, fare escursioni in montagna a piedi o con la sua bici gravel, e camminare a piedi nudi.

claudiogervasoni.wordpress.com/

Capita così, quando meno te l’aspetti, e ti ritrovi con i freni a disco della mountain bike che fischiano. Magari stavi pedalando e han cominciato all’improvviso, oppure era da un po’ che non usavi la tua bici e ora i freni a disco fanno rumore, oppure l’hai appena usata, l’hai anche lavata, e il giorno dopo ti ritrovi con la mountain bike con i freni a disco che fischiano, o ancora fischiano non appena cominci il tuo giro, poi dopo un po’ smettono, e non appena freni ricominciano a fischiare. Per non parlare di quando togli le ruote per trasportare la bici, le rimonti e i freni a disco della mountain bike fischiano. Un vero fastidio. Ti fermi, guardi e riguardi, provi a far girare la ruota per vedere se “tocca” da qualche parte, provi a frenare premendo sulla forcella, poi sollevando la ruota, poi solo con un freno ma niente, non riesci a capire perché i freni a disco della MTB fischiano in quel modo. Non ti preoccupare: è successo a tutti, e c’è più di una soluzione.

Perché i freni a disco della mountain bike fischiano?

Per capire perché i freni a disco della mountain bike fischiano bisogna analizzare due cose: cos’è il fischio che sentiamo, e come sono fatti i freni. Il fischio è un suono, i suoni altro non sono che delle vibrazioni generate da un corpo in oscillazione. Quindi, se i freni a disco fischiano, è perché c’è una vibrazione generata al loro interno. E al loro interno solo due componenti possono generare questa vibrazione: o le pastiglie, o il rotore. Un freno a disco, al contrario dei freni a pattini i cui pro e contro abbiamo analizzato qui, è infatti formato da due pastiglie che, quando freniamo, vanno a generare una frizione con il rotore, che invece è la parte che gira in modo solidale con il mozzo, e di conseguenza con la ruota. In condizioni normali i freni a disco non fischiano, quindi non generano vibrazioni, ma per usura di una o l’altra delle parti, per sporcizia (o meglio: contaminazione) o ancora per la vetrificazione delle pastiglie i freni potrebbero cominciare a fischiare da un momento all’altro. Vediamo come succede e cosa si può fare per eliminare quel fastidioso suono.

L’usura può far fischiare i freni a disco

Come detto, i freni a disco funzionano con due pastiglie che stringono il rotore, generando frizione e frenando le ruote della bicicletta. Va da sé che frenata dopo frenata le pastiglie e/o il rotore si consumano. L’usura, cioè la riduzione dello spessore delle pastiglie e del rotore, non è normalmente la principale causa dei freni che fischiano, anzi spesso si sentono più che altro strani rumori metallici nel momento in cui si frena.

Tuttavia non è da escludere a priori, ed è una cosa semplice da verificare: un occhio esperto riconosce delle pastiglie e dei rotori usurati al volo, di norma il ferodo delle pastiglie deve avere uno spessore di almeno 0,5 mm, e il rotore deve essere almeno di 1,5 mm. Se così non è bisogna sostituire il componente usurato e dovrebbero sparire fischi e rumori metallici vari.

Freni della mountain bike che fischiano perché sono sporchi

I freni della mountain bike possono fischiare perché sono sporchi. O per meglio dire contaminati. Cioè, non è che fischiano perché c’è del fango o della sabbia, quelli vanno via da soli e senza far fischiare i freni. I ferodi delle pastiglie sono fatti di un materiale poroso, che può essere di tipo organico, semimetallico o metallico, ma che di fatto potrebbe assorbire o impregnarsi di qualcosa di contaminante. Cosa? Per esempio dell’olio che trasuda da qualche parte dalla bici o trovato per strada, oppure dei solventi, sgrassatori o pulenti utilizzati per pulire la bici (qui, nel frattempo, i consigli su come lavarla correttamente), o ancora dei lubrificanti utilizzati per la trasmissione (qui i consigli su come pulire e lubrificare la trasmissione).

Che fare in questo caso, cambiare le pastiglie? Prima si può tentare di pulire i ferodi (assicurandosi prima ancora di aver eliminato eventuali trasudamenti di olio e perdite varie). Il rotore si pulisce facilmente con un panno carta, utile anche per pulire all’interno delle pinze delle pastiglie. Più difficile pulire i ferodi: in questo caso bisogna smontare le pastiglie, pulire con un prodotto apposito che si chiama brake cleaner (ce ne sono di molte marche e di specifici per le MTB), carteggiare le pastiglie con carta vetrata grana 1000, pulir il tutto con panno carta e rimontare. Se i freni a disco continuano a fischiare non c’è altra soluzione che cambiare le pastiglie.

I freni a disco della MTB fischiano per la vetrificazione

L’ultima ipotesi è quella per cui i freni a disco della mountain bike fischiano a causa della vetrificazione. E questo è il problema maggiore per il quale l’unica soluzione è sostituire le pastiglie. Cos’è la vetrificazione? Come detto, le pastiglie sono porose e possono essere di 3 tipi di materiale (organico, semimetallico o metallico). La frenata avviene creando attrito tra le pastiglie e il rotore, e l’attrito genera calore. Il calore eccessivo, per esempio in frenate molto lunghe, modifica la superficie delle pastiglie, rendendole lucide e lisce al tatto. Se così è non ci sono alternative: l’unica soluzione è sostituire le pastiglie.

Foto di Markus Spiske da Pixabay

Lavare la e-bike è necessario ogni volta che si accumula sporco come fango, terra o sabbia, e comunque a intervalli regolari come normale manutenzione della propria bicicletta elettrica. Tuttavia, se per pulire una bicicletta a pedalata assistita si segue sostanzialmente lo stesso procedimento necessario a pulire una normale bici muscolare (che abbiamo spiegato qui), è necessaria qualche accortezza in più per quanto riguarda le parti elettriche – batteria, display e relativi connettori -, il motore e la trasmissione.

Come lavare la e-bike

Vediamo allora come lavare la e-bike. Per prima cosa serve un sostegno, che permette di operare più comodamente: il massimo sarebbe un cavalletto da officina, ma può andar bene anche un portabici da terra in metallo. Prima di procedere al lavaggio della e-bike è necessario staccare sia il display che la batteria e coprire con l’apposito tappo, normalmente fornito al momento dell’acquisto, i pin di collegamento della batteria al motore. Fatte queste operazioni preliminari si può procedere alla pulizia della bicicletta a pedalata assistita.

Consigli per pulire la e-bike

Se la procedura per il lavaggio della bici elettrica è simile a quella per una bici muscolare, MTB o da strada che sia, ci sono però alcuni consigli per pulire la e-bike che è bene seguire. Innanzitutto non usare un getto d’acqua ad alta pressione come quelli delle idropulitrici: se già per una bici muscolare può rovinare o-ring, cuscinetti, guarnizioni e boccole, con una bici a pedalata assistita può rovinare anche cablaggi e connettori. Quindi è molto consigliato usare una semplice canna dell’acqua, con pressione da rubinetto e spruzzo allargato a pioggia. Altro consiglio da seguire è quello di bagnare la bici sempre dall’alto, e mai di lato, facendo colare l’acqua dall’alto verso il basso: le bici sono pensate per bagnarsi con la pioggia, non per ricevere getti d’acqua laterali.

Una volta bagnata la bici si spruzza del detergente specifico per biciclette (o anche del detergente per auto, di quelli per superfici verniciate, senza ammoniaca né agenti aggressivi per le vernici e le altri parti plastiche o gommose) e si procede al lavaggio con una spugna morbida e delle spazzole imbevute di sapone specifico seguendo la procedura tradizionale per le bici muscolari. Con una e-bike è bene porre particolare cura nella pulizia della trasmissione, ovvero zona del movimento centrale e corona, catena, pacco pignoni e deragliatore: la trovi descritta qui, ed è importante farlo con cura perché il motore elettrico e l’assistenza alla pedalata aggiungono forza a questi componenti, che quindi devono essere sempre ben puliti e oliati (pena una durata minore, con costi per la loro sostituzione).

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Asciugare una e-bike

Una volta pulita la e-bike e risciacquata sempre con un getto d’acqua a normale pressione e dall’altro verso il basso, si passa all’asciugatura con un panno morbido in microfibra: si passa leggermente e senza pressione, procedendo dall’alto verso il basso, con particolare attenzione alla zona dei pin per il display e la batteria. Display e batteria si puliscono a parte, solo con il panno morbido leggermente inumidito (non bagnato!) e poi si rimontano quando si è certi che la bici è perfettamente asciutta.

Il tocco finale può essere quello di spruzzare un leggero velo di cera liquida (è in vendita in flaconi, ed è simile a quella per le auto) che oltre a dare una finitura più lucida e piacevole ha il merito di formare una pellicola protettiva sul telaio che lo preserva dai graffi e rende più facile rimuovere lo sporco al prossimo lavaggio.

> Se invece stai pensando di comprare una bici elettrica, qui trovi i 6 consigli per comprare una MTB elettrica, qui quanto consuma una bici elettrica e qui i consigli per la sua manutenzione.

Claudio Gervasoni

Giornalista, autore, consulente nel digital marketing e sportivo praticante, scrive di outdoor, fitness, sport e tecnologia per importanti testate internazionali come Men’s Health, GQ, Wired e Starbene. Quando non scrive ama correre, fare escursioni in montagna a piedi o con la sua bici gravel, e camminare a piedi nudi.

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Per pulire la mountain bike dal fango in molti usano le idropulitrici ad alta pressione che si trovano presso gli autolavaggi. A dire il vero le idropulitrici si trovano spesso anche nei bike hotel con servizi specifici per i ciclisti e gli appassionati di MTB ma, per quanto comodo, è una soluzione che ha i suoi pro e i suoi contro. L’acqua da alta pressione è nemica di cuscinetti, guarnizioni e boccole e, lavaggio dopo lavaggio, potrebbe deteriorarli. D’altro canto anche fango e morchia deteriorano guarnizioni, O-ring, boccole e cuscinetti, oltre che il telaio, e quindi, volenti o nolenti, pulire la mountain bike dal fango è un’operazione da fare e alla quale dedicare il giusto tempo e la giusta attenzione.

Cosa serve per pulire la mountain bike dal fango

Detto che sarebbe meglio evitare le idropulitrici, per pulire la mountain bike dal fango servono sicuramente:

• una canna dell’acqua a pressione normale, in assenza della quale si può usare uno spruzzatore da giardino (si trovano nei negozi da giardinaggio e costano poche decine di euro) e/o un secchio d’acqua (che però si sporcherà rapidamente);
• detergenti specifici per la pulizia della MTB (compresi quelli per la pulizia della catena, come spiegato qui);
• una spazzola a setole dure (per ruote e cerchi) e una a setole morbide (per telaio e tutto il resto);
• una spugna morbida
• portabici o cavalletto
• telo in plastica rinforzata (per quando serve capovolgere la bici appoggiando manubrio e sellino, in assenza di portabici)
• panno in microfibra per l’asciugatura

Come pulire la mountain bike dal fango

Per pulire la mountain bike dal fango come prima cosa bisogna posizionare la bici in modo che ci si possa lavorare attorno: la cosa più economica che si può usare è un portabici da terra in metallo, che sono venduti anche singolarmente e permette di sollevare il carro posteriore per pulire la catena e la trasmissione; se si vogliono spendere dei soldi si può comprare un cavalletto da officina (ottimo anche per i lavori di manutenzione meccanica) o da esposizione; la soluzione più basica è quella di appoggiare la bici a una parete, ma il rischio che cada è alto, non si può girargli intorno e si finisce a sfregare manopole e sellino.

Si può cominciare il lavaggio bagnando con l’acqua tutta la bici e spruzzandole addosso del detergente specifico per biciclette, tuttavia per lavare la MTB da fango e polvere è bene cominciare dalla catena e dalla trasmissione, cioè corone e pignoni, oltre che pedali, deragliatori e pulegge (qui la spiegazione del perché cade la catena e qui pro e contro dei modelli con 1 o 2 corone). Qui tra fango, polvere e olio si forma la cosiddetta morchia, che necessita di un prodotto specifico: detergenti domestici o, come fanno molti, petrolio bianco o altri solventi del genere, finiscono per deteriorare O-ring, guarnizioni e finitura dei componenti. Per pulire catena, corone e pignoni poi si procede come spiegato nel dettaglio qui: meglio farlo indossando dei guanti di lattice e raccogliendo lo sporco misto a olio lubrificante in una bacinella per non inquinare l’ambiente.

Lavare il telaio della MTB da fango e polvere

Una volta pulita bene la trasmissione si può passare a lavare il telaio della MTB da fango e polvere. Come prima cosa si fa un bel risciacquo di catena, pedali, corona e pignoni, e poi si procede con un risciacquo generale di tutte le altre parti della bicicletta. A questo punto si spruzza nuovamente il solvente su tutte le parti, dal telaio ai freni, e poi si riempie un secchio d’acqua e sapone, meglio se specifico (ma può andar bene anche un sapone per i piatti): con un pennello a setole medie e con una spugna morbida non abrasiva si passa ogni minima parte della bici, in particolare laddove lo sporco si può depositare e fatica a uscire come intorno ai comandi di freni e cambi sul manubrio (qui la spiegazione di quanto deve essere largo e come regolarlo), sui pedali (qui le differenze tra SPD a sgancio rapido, flat e ibridi), sui forcellini anteriori e posteriori, intorno al movimento centrale, sui mozzi, nel sottosella (qui i consigli per regolarla alla giusta altezza) e così via. È anche bene pulire con una spazzola a setole dure gli pneumatici, rimuovendo ogni tipo di detrito: è anche l’occasione per farne un’ispezione accurata.

Ora che la bici è stata completamente insaponata e passata con spugna, pennello e spazzola, si passa al risciacquo, sempre con la canna dell’acqua a pressione normale del rubinetto e possibilmente con un getto aperto e non diretto, per non imprimere troppa pressione sulle parti più delicate.

Asciugare la mountain bike dopo il lavaggio

È buona cosa, dopo il lavaggio, procedere anche ad asciugare la mountain bike. Se si ha un compressore lo si può fare con un getto d’aria, stando attenti a non spingere l’acqua nel tubo sella, o all’interno delle guarnizioni. Comunque è meglio usare il panno in microfibra, da passare delicatamente su tutte le parti bagnate. Dopo l’asciugatura è necessario procedere alla lubrificazione di catena e trasmissione, pena l’insorgere della ruggine, come abbiamo spiegato nell’articolo specifico.

Come pulire la MTB all’autolavaggio con l’idropulitrice

Se proprio è necessario lavare la mountain bike all’autolavaggio, occorrono alcune precauzioni per usare l’idropulitrice. La prima è di rimanere a debita distanza, con l’idropulitrice ad almeno 2 metri dalla bicicletta. La seconda è di non dirigere il getto contro le parti più sensibili, come deragliatori, pulegge, leve di freni e cambio, guarnizioni, e ogni altro componente potenzialmente delicato.

Photo credits: CC by ANDERSON KEMPER from Pexels

Claudio Gervasoni

Giornalista, autore, consulente nel digital marketing e sportivo praticante, scrive di outdoor, fitness, sport e tecnologia per importanti testate internazionali come Men’s Health, GQ, Wired e Starbene. Quando non scrive ama correre, fare escursioni in montagna a piedi o con la sua bici gravel, e camminare a piedi nudi.

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La manutenzione della bici da corsa serve principalmente per due cose: evitare riparazioni di emergenza per rotture o problemi improvvisi mentre si è in giro a pedalare; fare in modo che la bici da corsa nel suo complesso, e ogni suo componente, durino più a lungo, permettendo di risparmiare soldi, o di ammortizzare meglio la spesa iniziale per l’acquisto della bicicletta da corsa. In fondo la manutenzione della bicicletta da corsa è come i tagliandi per le auto: ci sono controlli da fare frequentemente, e per frequentemente si intende prima e dopo ogni uscita o almeno ogni settimana, se si usa la bici più volte a settimana; controlli da fare regolarmente, nel senso dopo un certo numero di km percorsi; e controlli da fare a scadenze fisse in base ai km percorsi, il che significa forse una volta nella vita della vostra bicicletta da corsa, o più volte, magari una e due l’anno, se il chilometraggio è elevato e la si spreme per bene.

Manutenzione della bici da corsa: l’elenco delle cose da fare

Vediamo allora l’elenco delle cose da fare per una corretta manutenzione della bici da corsa.

1. Controlli da fare prima di ogni uscita in bici da corsa

Controllare i freni. Premere le leve e assicurarsi che i pattini tocchino il cerchio correttamente o, nel caso di freni a disco, che le ganasce chiudano correttamente. Per approfondire differenze e vantaggi tra i due tipi di freni puoi leggere qui.

Controllare la chiusura degli sganci rapidi dei mozzi delle ruote, sia anteriori che posteriori.

Ispezionare gli pneumatici, verificando che non ci siano tagli, protuberanze o che non si veda la tela della carcassa delle gomme.

Verificare la pressione delle gomme, con un manometro oppure premendo con le dita se si ha sufficiente sensibilità. Per sapere quanto gonfiare le gomme della bici puoi leggere qui.

Sincerarsi a occhio che non ci siano viti allentate o cavi fuori posto.

2. Controlli da fare alla bici da corsa circa dopo ogni uscita

Pulire, almeno sommariamente con uno straccio, catena, corone, pignoni, deragliatori. Lubrificare la catena (come farlo l’abbiamo spiegato qui).

Spolverare la bici con uno straccio o lavarla nel caso di pioggia, fango e sporco per strada (qui trovi come lavare la bicicletta e con quali prodotti).

Eventualmente regolare i cambi o i freni nel caso si siano percepiti rumori o malfunzionamenti, e cercare le cause di rumori, sfregamenti e scricchiolii che sono stati percepiti in strada.

In caso di pioggia togliere la sella e capovolgere la bici per far uscire l’acqua dal telaio. Rimontarla almeno dopo un giorno, ingrassando il tubo reggisella. Se non siete sicuri a che altezza rimetterla, è spiegato qui.

3. Manutenzione della bici da corsa: controlli da fare ogni 500 km

Controllare l’usura della catena (serve uno strumento apposito che si chiama Indicatore Usura Catena e costa una decina di euro). Eventualmente sostituirla.

Controllare l’usura di pattini o pastiglie dei freni.

Pulire approfonditamente la bici e la trasmissione.

Premere sui cerchi spingendo in avanti e indietro per verificare lo stato di usura e il gioco dei cuscinetti dei mozzi.

Premere lateralmente sui pedali per controllare il gioco dei cuscinetti del movimento centrale.

Controllare il serraggio dei perni della guarnitura (serve una chiave dinamometrica che permette il serraggio al giusto valore di coppia, cioè senza stringere troppo rischiando di rovinare la filettatura. Una chiave dinamometrica per bici costa una quarantina di euro).

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4. Manutenzione della bicicletta da corsa: controlli da fare ogni 1500 km

Oliare (con pochissime gocce d’olio specifico) i perni del deragliatore anteriore e posteriore

Verificare lo stato delle pulegge del cambio ed eventualmente ingrassarne i cuscinetti.

Controllare allineamento e centratura delle ruote.

Controllare lo stato di usura dei cerchi, da quello della pista frenante nel caso di freni a pattini a eventuali crepe in prossimità dei fori dei raggi.

Lubrificare i cavi dei freni e dei cambi.

5. Manutenzione della bicicletta da corsa: controlli da fare ogni 5000 km

Revisionare tutti i cuscinetti a sfera: nei mozzi, nei pedali, nel movimento centrale e nello sterzo. In particolare controllare se sono usurati, se grattano, se fanno rumore o se hanno troppo gioco.

Revisionare ed eventualmente sostituire i cavi e/o le guaine dei freni e del cambio.

> Se stai pensando di comprare una bici da corsa, qui trovi le caratteristiche da valutare per scegliere la più adatta a te.

Foto di Munbaik Cycling Clothing da Pexels

Con le belle giornate di primavera, le temperature che si alzano e le ore di luce che aumentano torna la voglia di tirar fuori la propria e-bike e ricominciare a pedalare. Tuttavia, nonostante il senso di libertà, una e-bike va trattata con cura, e per chi adesso la sfila dal letargo invernale dopo qualche mese nel garage, è bene prevedere un check up prima dell’utilizzo. A cominciare da questi 6 controlli prima di riprendere l’e-bike dopo un lungo fermo

6 controlli prima di riprendere l’e-bike dopo un lungo fermo

Riprendere la propria city bike, magari a pedalata assistita, per i tragitti casa-lavoro, per portare i figli a scuola e passare anche a fare una piccola spesa giornaliera, dimenticando così l’auto in garage, pensando all’ambiente e, perché no, anche alla forma fisica in vista dell’estate. È buona prassi, però, riprendere la propria bici per un breve check up prima dell’utilizzo, soprattutto se questa è rimasta ferma durante l’inverno.

Ecco, quindi, i consigli di Merida sui 6 controlli prima di riprendere l’e-bike dopo un lungo fermo per una semplice manutenzione della propria fedelissima.

1. Gli pneumatici

Uno dei primi controlli da fare riguarda le ruote. Fondamentale valutare quindi la pressione degli pneumatici, perché questi devono essere portati alla giusta pressione e il valore lo si trova scritto sul fianco del copertone prima delle sigle PSI e/o BAR. Un controllo visivo dello stato degli pneumatici è altrettanto utile: assicurarsi che i tasselli non siano consumati, perché pneumatici consumati possono portare a una trazione ridotta e rendere più facile la foratura.

2. I freni

Se è vero che la potenza è nulla senza controllo, i freni rappresentano il modo principale per evitare spiacevoli incidenti, soprattutto se ci si muove nel traffico cittadino. Per capire se sono in condizioni ottimali sarà sufficiente sollevare la bici con una mano e con l’altra fare girare la ruota: ascoltate bene e se sentite produrre rumori strani di sfregamenti è utile portare la bici in officina. Più semplicemente la ruota dovrà fermarsi in modo autonomo e lentamente.

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3. I cavi

Per le bici che non abbiano i cavi instradati internamente, ma “a vista”, è opportuno controllarne lo stato di usura per poter intervenire tempestivamente nel modo più corretto. Fate attenzione nella zona di snodo dello sterzo, tipicamente il punto di usura della guaina.

4. Il cambio

Più la catena della propria e-bike è pulita e oliata, meno attrito farà, meno fatica farete e più a lungo la bici starà lontana da un meccanico. Dal punto di vista pratico si può procedere come per la normale manutenzione della trasmissione di una bici muscolare: per la fase di pulizia è ottimale procedere con un panno e detergenti appositi.

5. Il motore

È sempre preferibile non toccare il motore essendo una parte della propria e-bike molto delicata. In caso di dubbi sul suo corretto funzionamento, l’ideale è rivolgersi al proprio meccanico di fiducia.

6. La batteria

Il consiglio prima di riprendere in mano la propria bici a pedalata assistita è quello di far scaricare completamente la batteria attraverso il suo utilizzo, e in seguito provvedere a una ricarica intera.
Foto Pexels

Prima o poi qualche rumore dalla MTB salta sempre fuori, è inevitabile. Non conta nemmeno averci una entry level o una mountain bike da parecchie migliaia di euro, perché l’uso, il fango, gli scossoni, gli urti, la pioggia, la polvere, l’usura dei componenti e ogni altro utilizzo consono a una bici fuori strada procureranno qualche rumorino: scricchiolii, sfregamenti, clangori, cigolii, scatti e ogni altro suono onomatopeico sono i compagni fedeli di ogni MTB che sia davvero usata per fare quello che deve fare, e se alcuni possono anche non destare preoccupazione, altri invece richiedono di capire abbastanza in fretta da dove vengono, quali sono le cause e cosa fare per eliminarli risolvendo il problema.

Rumore dalla MTB: cosa controllare

Però quando si tratta di rumore dalla MTB non è mai semplice sapere cosa controllare, perché spesso sono tanto fastidiosi quanto impercettibili, perché mentre si pedala non si capisce esattamente da dove provengono, perché mentre si pedala ci sono anche i rumori ambientali e perché spesso a secco, ovvero con la bici sul portabici e senza il nostro peso, magicamente scompaiono.Allora un buon punto di partenza può essere cominciare a capire se vengono dall’avantreno o dal retrotreno. Tendenzialmente infatti i rumori della MTB sono enfatizzati dal peso e dalla messa alla prova dei componenti, e per una questione di bilanciamento dei pesi la cosa avviene più dietro quando si pedala, in particolare in salita, e più davanti quando si è in discesa. Non sistematicamente, non esattamente, ma abbastanza ragionevolmente. Tanto che, non appena si avvertono rumori e scricchiolii, la prima cosa da fare è una buona pulizia (come spiegato qui) per togliersi il dubbio che siano polvere, sabbia o sporco, e un check generale (come spiegato qui) per verificare che tutti i serraggi di tutti i componenti siano a posto (e per fare questo è bene usare una chiave dinamometrica, per evitare di sommare danno a danno).

Se nonostante lavaggio e check-up scricchiolii e cigolii permangono, allora è il caso di fare un esame approfondito, dividendo appunto avantreno e retrotreno.

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Rumore dalla MTB dal retrotreno

I rumori della MTB dal retrotreno possono avere molte cause, a volte anche combinate tra loro, e che riguardano principalmente:

• Sella e reggisella
• Movimento centrale
• Eventuale ammortizzatore posteriore e relativi snodi del telaio
• Ruota libera e cassetta pignoni
• Mozzo posteriore
• Guarnitura e corone anteriori

Rumori dalla MTB: sella e reggisella

Sella e reggisella imbarcano fango e si sporcano più di quanto si pensi, e sono ovviamente sottoposte al peso del corpo del ciclista, con in più la complicazione del morsetto a chiusura rapida (o peggio del collarino vecchio stile) che si allenta con l’uso. Oltre a ciò bisogna considerare che sul canotto sella che si infila nel tubo verticale andrebbe applicato del grasso o del materiale antisfregamento specifico, e che magari dell’inflitrazione d’acqua dovuta a lavaggi troppo aggressivi (per esempio con la pompa a pressione) possono rovinare i materiali. Motivo per cui spesso i rumori vengono soprattutto da sotto i glutei del rider, e la prima cosa da fare è smontare, pulire, ingrassare e rimontare sella e reggisella verificando la giusta altezza.

Rumori MTB: ruota libera e cassetta pignoni

Altra fonte frequente di rumori MTB è la ruota libera e la cassetta pignoni, e si percepiscono soprattutto quando si spinge forte sui pedali, o in salita o con rapporti duri, applicando parecchia coppia sul mozzo posteriore. In questo caso la prima cosa da fare è verificare la catena, controllando la tensione, la pulizia e l’ingrassaggio, e poi appunto pignoni e ruota libera. La cosa ideale sarebbe rimuovere il pacco pignoni, pulire, sgrassare e ingrassare nuovamente ma è un lavoro di precisione, che richiede attenzione e competenza, e se non si è esperti o si teme di far danni è meglio far fare a un bravo ciclista (chiedendogli di verificare anche eventuali rotture e crepe).

Rumori MTB: il mozzo posteriore

I rumori MTB provenienti dal mozzo posteriore fanno spesso ammattire prima di essere individuati. La causa di cigolii che si tende ad imputare a ruota libera e cassetta è generalmente lo sporco, che consuma i cuscinetti. La controprova è molto semplice: se il rumore persiste anche lasciando andare la bici senza pedalare, allora è il mozzo. Che fare? Anche per questo rumore dalla MTB sarebbe necessario smontare, pulire, verificare i cuscinetti, ingrassarli e richiudere, ma è un lavoro da mani esperte e prima di farlo fare può valer la pena controllare che le ghiere esterne siano correttamente serrate (vedi alla voce check-up della bicicletta).

Rumori mountain bike: l’ammortizzatore posteriore

Nelle MTB Full c’è anche l’ammortizzatore, e relativi snodi sul telaio, a provocare rumori fastidiosi. La causa è molto semplice: acqua, fango e polvere possono rovinare o far arrugginire gli snodi, che inevitabilmente cominceranno a scricchiolare. Una buona pulizia della MTB, effettuata correttamente, previene ma non impedisce questi inconvenienti, per cui prima o poi sarà necessario smontare gli snodi, pulirli attentamente, magari cambiare cuscinetti e boccole e poi rimontare il tutto: altro lavoro di meccanica non banale che eventualmente è meglio far fare da una ciclofficina.

Rumori mountain bike: il movimento centrale

Il movimento centrale è il vero punto dolente di ogni rumore su una mountain bike: è il componente meccanico più vicino alla strada e oltre a imbarcare acqua, fango e sporco è spesso anche sottoposto a urti e colpi con sassi e radici. La buona notizia è che i rumori provenienti dal movimento centrale della MTB sono abbastanza semplici da individuare: se sono regolari come la pedalata, allora o è il movimento centrale o qualcosa che ha a che fare con guarnitura e pedali. Smontare, pulire, controllare, ingrassare e rimontare il movimento centrale, verificando soprattutto i cuscinetti che devono scorrere in modo fluido, è uno dei lavori più complessi che si può fare su una bicicletta e non è certo da improvvisare: o si prende un manuale per la manutenzione della MTB, o è meglio portarla in ciclofficina.

Rumore della MTB dalla guarnitura

Paradossalmente il rumore dalla MTB dalla guarnitura è il meno grave e il meno problematico: normalmente dipende dalle viti allentate, si riconosce come per il movimento centrale, e tutto si risolve svitando, pulendo e riavvitando (cosa che sarebbe da fare nel check-up preliminare).

Rumore dalla MTB dall’avantreno

Se i rumori si presentano invece per lo più in discesa, quando è maggiore il carico sull’avantreno, allora è molto probabile che provengano da qualche componente della parte anteriore della bicicletta. In questo caso le cause possono essere sostanzialmente due: sporco e deterioramento, ma anche colpi e urti che possono portare a rotture nel telaio o nella forcella con potenziali conseguenze anche gravi nel caso di caduta.

In particolare i rumori della MTB dall’avantreno possono provenire da:

• Serie sterzo
• Attacco manubrio
• Mozzo anteriore

Rumore della MTB dalla serie sterzo

La serie sterzo è sempre il primo indiziato di rumori e scricchiolii perché su di essa si concentrano parecchie sollecitazioni date dall’asperità del terreno e dal peso del ciclista, e per averne la controprova basta premere con forza con entrambe le mani sull’avantreno comprimendo le forcelle. Anche in questo caso per risolvere il problema è necessario smontare la serie sterza, sgrassarla, controllarla, ingrassarla e rimontarla di nuovo, con particolare cura e attenzione per i cuscinetti (ne basta uno posizionato male per provocare fastidiosi scricchiolii). E anche questo è un lavoro che richiede manualità ed esperienza, per cui vale il consiglio di sempre: non improvvisare ed eventualmente affidarsi a un meccanico.

Rumore della MTB dall’attacco manubrio

L’attacco manubrio non è un componente particolarmente complicato, e se si percepiscono rumori da quella zona o è sporco o è allentato: la seconda ipotesi è abbastanza rischiosa ma con un regolare controllo dei serraggi delle viti, che andrebbe fatto quasi ogni volta prima di uscire di casa, si previene facilmente.

Rumore della MTB dal mozzo anteriore

Per il mozzo anteriore vale esattamente il discorso fatto per il mozzo posteriore.

Rumore dalla MTB dai freni a disco

Infine c’è un rumore dalla MTB che è abbastanza facile da individuare ed è il fischio proveniente dai freni a disco. Se la MTB fischia sono necessariamente i freni a disco, ed è facile capire se viene da davanti o dietro. Più difficile capirne le cause, e risolverle.

Essenzialmente i freni a disco potrebbero essere usurati, oppure le pastiglie potrebbero essere contaminate o vetrificate. Nel primo caso semplicemente il ferodo delle pastiglie o lo spessore del rotore si sono assottigliati, esattamente come capita per le auto, e vanno sostituiti. Negli altri casi il ferodo potrebbe essersi sporcato (è comunque un materiale poroso e può assorbire materiali che lo sporcano come olio di trasudamento o saponi o lubrificanti) oppure vetrificato, un processo che avviene per eccessivo calore dovuto a frenate troppo potenti e troppo prolungate: in entrambi i casi si potrebbe tentare di salvare la situazione pulendo le pastiglie con della carta vetrata e un prodotto disk brake cleaner apposito, ma la soluzione più sicura, per eliminare il rumore e avere freni che frenano, è sostituire le pastiglie.

Foto di moerschy da Pixabay

La manutenzione degli sci è importante anche per chi scia una ventina di giorni l’anno o meno. Gli sci infatti vanno incontro a usura anche evidente, in particolare per quanto riguarda le lamine e la sciolina oltre che la soletta, che nel tempo può diventare bombata modificando sensibilmente la conducibilità degli sci. In teoria si potrebbe procedere alla manutenzione degli sci fai da te, almeno per quanto riguarda sciolinatura e affilatura delle lamine, tuttavia considerando il costo di materiali e attrezzatura, e la frequenza con cui fare queste operazioni, oltre al tempo impiegato, può essere ancora più economico rivolgersi a uno ski service o a un negozio / noleggio specializzato.

La manutenzione degli sci: cosa fare e quando farlo

Quello che è importante in ogni caso sapere è quando fare la manutenzione degli sci, come riconoscere un paio di sci che hanno bisogno di essere sciolinati di nuovo o che necessitano di rifare le lamine e quando gli sci sono così bombati da aver bisogno di una rettifica.

La manutenzione degli sci andrebbe fatta sempre e soprattutto a fine stagione, prima di riporre gli sci in cantina e aspettare un nuovo inverno. Tuttavia per molti motivi, spesso legati a pigrizia o disattenzione (per esempio se si pensa di fare ancora qualche bella sciata ma non si presenta più l’occasione) la maggior parte degli sciatori si premura di fare la manutenzione degli sci all’inizio di una nuova stagione invernale, spesso ritrovandosi con le lamine arrugginite o la soletta corrosa. Detto che la manutenzione degli sci andrebbe fatta sicuramente almeno 1 volta l’anno, e meglio a fine stagione, poi è bene controllare sempre gli sci dopo ogni sciata, per sincerarsi dello stato di usura delle lamine, del livello di sciolinatura delle superfici e di eventuali graffi, segni, solchi o peggio che potrebbero essersi formati durante la giornata sulla neve: in questi casi, considerando anche l’investimento per l’acquisto di un paio di sci, rivolgersi a uno ski service può salvare i nostri amati sci preservandone inalterate le caratteristiche di scorrevolezza e buona tenuta, e scongiurare spese più grosse.

Manutenzione degli sci: affilare le lamine

Le lamine sono la parte degli sci che incide la neve garantendone la tenuta. Funzionano più o meno come l’affilatura di un coltello: il continuo attrito ne deteriora l’affilatura e l’usura compromette la tenuta degli sci. L’affilatura si deteriora più velocemente di quanto si possa pensare: su neve molto dura può bastare anche una sola giornata di sci per rovinare un’affilatura perfetta e può capitare, in determinate condizioni, che a metà di una settimana bianca si debba ricorrere all’intervento di uno ski service in grado di ravvivare l’affilatura a mano, con una pietra a grana fine, o con la macchina apposita (lavoro per il quale ci vogliono una ventina di minuti)

Manutenzione degli sci: mettere la sciolina

Anche la sciolina si deteriora con l’uso e la frizione alla quale gli sci sono sottoposti a contatto con la neve. Appena sciolinati un paio di sci si presentano con la soletta lucida e, al tatto, viscosa o unta, ma con l’uso e il tempo la sciolina tende a diventare opaca e a deteriorarsi, in particolare nelle zone di maggior contatto degli sci con la neve, e quindi di maggior pressione e usura, che si presentano quindi con zone biancastre e secche, che poi si allargano all’intera superficie degli sci. Ma la sciolina non serve solo a rendere gli sci più scorrevoli ma anche per proteggere la soletta, che nel tempo può deteriorarsi in corrispondenza delle lamine e sotto gli attacchi, risultando bombata anche a un occhio meno esperto. Anche la sciolinatura andrebbe fatta a fine stagione, per proteggere gli sci durante il periodo di tempo, e comunque ogni volta che ci si rende conto, a fine giornata, che la sciolina appare deteriorata (appunto biancastra e secca) e non copre più uniformemente la soletta. La sciolinatura si può fare anche da soli, se si dispone di spazio sufficiente e attrezzatura adeguata (che talvolta si trovano anche nelle ski room degli hotel) tuttavia considerando che il lavoro può costare circa una quindicina di euro e, se fatta da un professionista, non comporta il fermo degli sci, può aver senso rivolgersi a uno ski service anche nella propria località sciistica.

Manutenzione degli sci: la rettifica

La rettifica della soletta è invece l’intervento più difficile tecnicamente quando si parla di manutenzione degli sci. In pratica succede che con l’usura gli sci si consumino in modo non uniforme, risultando appunto “bombati” in alcuni punti, fatto che si può appurare anche da sé e a occhio nudo applicando una barretta metallica sugli sci e guardando se aderisce perfettamente. Nel caso di rettifica degli sci è necessario rivolgersi a un negozio specializzato in possesso della macchina apposita che procederà alla rettifica ricostituendo la planarità della soletta. Quando rettificare gli sci? Probabilmente una volta l’anno se si scia per una trentina di giorni (che è molto più della media di giornate sulla neve di moltissimi sciatori) ma anche ogni 2 o 3 anni se le giornate sugli sci si limitano a una manciata di weekend per inverno.
Photo credits: Santeri Viinamäki [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons

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Una bicicletta è uno strumento tutto sommato semplice e che non richiede troppa manutenzione. Tuttavia ci sono piccole cose da controllare più o meno sempre dopo aver usato la bicicletta. Che sia una bici da strada, e sicuramente che si tratti di una MTB. Piccole azioni essenziali per mantenere in salute le parti più facilmente deteriorabili di una bicicletta, come spiegano tutte le guide fai da te per la manutenzione della bicicletta.

Le 4 cose da fare per la manutenzione della bici dopo ogni uscita

Pulire, controllare, asciugare e regolare sono le azioni più importanti per la manutenzione ordinaria di una bicicletta da fare dopo ogni uscita.

1. Pulire la trasmissione

Basta un panno pulito e asciutto per pulire la trasmissione: si tratta di strofinare la catena, le corone, i pignoni, i deragliatori e in generale tutta la meccanica relativa alla trasmissione. È buona norma, dopo aver tolto sporco e polvere, lubrificare la catena con dell’olio specifico da bicicletta.

> Leggi anche: Dimagrire pedalando: come perdere peso andando in bicicletta

2. Pulire la bici

Può bastare una spolverata o, nel caso di MTB che sono state nel fango, una lavata con dell’acqua. In ogni caso pulire la bici preserva il telaio e le sue parti e soprattutto permette un veloce controllo di eventuali danni nel telaio o nella forcella.

> Leggi anche: Il check-up della bici prima di usarla

3. Regolare cambio e freni

Tipicamente: quando si è fuori ci si accorge che cambio o freni sono da regolare, poi si rientra, si lascia la bici e ce se ne dimentica. Ecco, regolare i freni ed eventualmente il cambio è una delle cose da fare subito dopo ogni giro.

> Leggi anche: Come appoggiare i piedi sul pedale della bici

4. Far asciugare la bici

Certo, se piove la bici si bagna, ma il problema non è fuori, è dentro il telaio che la bici non deve rimanere bagnata. Quindi se ha preso dell’acqua la cosa da fare p togliere la sella e ribaltare la bici per far uscire l’acqua dal telaio lasciando asciugare la bici per almeno un giorno.
Credits photo: Pixabay

> Leggi anche: Come regolare la sella della bicicletta alla giusta altezza

Abbiamo tutti provato almeno una volta a lavare la mountain bike all’autolavaggio. Del resto con l’idropulitrice è tutto più comodo e veloce. E anche economico. Arrivi con la tua bicicletta piena di fango e morchia, spendi pochi euro, indirizzi il getto dell’idrante e in pochi minuti la bici è linda. Perché è vero che tutti dicono che la mountain bike sarebbe meglio lavarla con una spugna morbida, un secchio d’acqua e tanto amore, ma non tutti hanno un giardino o un cortile in cui farlo, e non è che puoi portare in casa la bici e lavarla nella vasca da bagno. Né tantomeno puoi lasciarla con il fango a seccare, soprattutto se vivi in posti dove il terreno è molto argilloso, quindi alcalino e spesso ricco di calcare. Cioè perfetto per rovinare la mountain bike in poco tempo.
Solo che poi c’è sempre qualcuno, molto ben informato e molto competente, che ti dice che no, guai se lavi la bicicletta con l’idrogetto, che le mountain bike non vanno mai lavate a pressione e che questo è il modo migliore per rovinarle.

In parte hanno ragione, ma se – per esempio – in tutti i negozi di noleggio mountain bike che ci sono in giro per le montagne del mondo c’è sempre un idrogetto a pressione per lavare le bici dopo una giornata di ride, allora forse è il modo in cui pulisci la bici nell’autolavaggio a fare la differenza.

Intanto è vero che l’acqua a pressione può rovinare i cuscinetti (nel mozzo, nel movimento centrale e nella serie sterzo) e anche i paraoli delle forcelle. In questo caso anche con la conseguenza di dilavare il grasso e, infiltrandosi nelle sospensioni, anche emulsionando l’olio. E questo è senza dubbio qualcosa da evitare. Un getto troppo potente (e negli autolavaggi si parla anche di 400 atmosfere) potrebbe anche rovinare le leve di freni e cambio, e stortare i deragliatori. Quindi se per lavare la mountain bike all’autolavaggio intendi sparare acqua senza ritegno addosso alla tua povera bici sì, è un errore grave.

Però, se non puoi ridurre la pressione dell’acqua e non puoi fare altrimenti per togliere fango, polvere e sporco dalla tua mountain bike, ci sono alcune cose che puoi fare per ridurre se non evitare i rischi.
Come prima cosa stai a debita distanza, almeno 2 metri, così riduci la violenza del getto d’acqua sui componenti meccanici della bici. E in ogni caso non dirigere il getto direttamente su queste parti. La prima passata falla direttamente con l’acqua saponata: il sapone aiuta a far scivolare via lo sporco, così serve meno azione meccanica del getto d’acqua. Presta attenzione a non fare entrare l’acqua nel tubo sella: non c’è via d’uscita e l’acqua che ristagna al suo interno può essere un grosso problema (anzi, la cosa migliore sarebbe a fine lavaggio togliere il sellino e rovesciare la bici per far uscire eventuale acqua). Sciacqua la bicicletta con l’acqua osmotizzata e, dopo il risciacquo, asciugala con il getto d’aria (sempre con l’accortezza di stare a debita distanza).

Dopo il lavaggio è buona norma ingrassare di nuovo la catena. Se usci la cera può anche non essere necessario (costa una decina di euro il flaconcino da almeno 100 ml) ma se usi l’olio da catena tradizionale è obbligatorio. E se vuoi preservare la tua mountain bike tanto da fango, polvere e morchio quanto dai lavaggi troppo aggressivi puoi usare uno spray al silicone che crea una pellicola protettiva (anche questi costano una decina di euro per i flaconi da 500 ml).

NB: Tutto questo vale per le tradizionali MTB; se invece hai una e-MTB elettrica le cose cambiano totalmente. Siccome devi tener conto della batteria, del computer di bordo, del motore e di altri componenti elettronici, il modo migliore per pulire la tua mountain bike a pedalata assistita la puoi leggere qui.

Foto di Scott Webb da Pixabay