Le isole Scilly si pronunciano “silly”, come sciocco. Ma non c’è niente di sciocco in chi ci va: chi le scopre, di solito, ci ritorna. Jude Law ci torna, Kate Winslet ci torna, Jamie Oliver ci torna.
Non è un caso. Le isole Scilly sono un centinaio, sparse nell’Atlantico a 45 chilometri dalla punta estrema della Cornovaglia, e sono tra le mete più inaspettate del Regno Unito.
Sabbia bianca, acque color smeraldo, muretti a secco, strade che si contano sulle dita di una mano. Cinque isole abitate, duemila abitanti in tutto, nessuna automobile oltre St. Mary’s.
Chiamarle “l’ultima Inghilterra” è riduttivo.
Sono qualcosa di più strano e preciso: un arcipelago che non assomiglia a niente altro nel Nord Europa, sospeso tra la tradizione britannica dei giardini curati e la luce quasi mediterranea di certi pomeriggi di settembre.

Un puntino sull’Atlantico: dove finisce l’Inghilterra e comincia qualcos’altro

Le Scilly sorgono a sud-ovest della Gran Bretagna, oltre Land’s End, il punto più occidentale della terraferma inglese.
Sono classificate come “Area of Outstanding Natural Beauty” dal 1975 — un riconoscimento che ha di fatto blindato l’arcipelago contro qualsiasi sviluppo invasivo. Da allora, racconta chi le visita, non è cambiato quasi nulla.
Le cinque isole abitate sono St. Mary’s, la più grande e la più connessa, Tresco, St. Martin’s, Bryher e St. Agnes.

Si raggiungono l’una dall’altra in mezz’ora di traghetto, ognuna con un carattere diverso, ognuna abbastanza piccola da attraversarla a piedi in meno di un’ora. La vita scorre in bici, a piedi o su golf cart elettrici — le poche auto sono parcheggiate a St. Mary’s e lì restano.
Dal punto di vista geologico, le Scilly sono i resti affioranti di un antico altopiano granitico, la stessa roccia che forma le colline del Devon e della Cornovaglia.
Le leggende celtiche le identificano con Lyonesse, il regno sommerso dei cicli arturiani — terra di re e cavalieri inghiottita dall’Atlantico. La storia vera è più sobria ma non meno affascinante: insediamenti dell’Età del Bronzo, fari storici, e una tradizione marinara che ha lasciato tracce ovunque.

Campagna, giardini subtropicali e mare azzurro: il paesaggio che sorprende chi arriva

Chi arriva aspettandosi la solita costa inglese grigia e ventosa resta disorientato nel buon senso. Le Scilly sono il lembo di terra più assolato e caldo del Regno Unito: la corrente del Golfo le scalda abbastanza da rendere possibili piante subtropicali all’aperto.
A Tresco, il giardino dell’abbazia — il Tresco Abbey Garden — ospita felci giganti, aloe, palme e fiori che si vedono di norma solo alle Canarie o in Portogallo.

Il mare, però, è quello che colpisce davvero. Le tonalità cambiano con la luce, passando dal turchese su fondale sabbioso al verde scuro vicino alle rocce di granito.
La temperatura si ferma attorno ai 16 gradi anche d’estate, quindi le nuotate sono vivificanti nel senso letterale del termine. Le spiagge più belle — Rushy Bay a Bryher, Great Bay a St. Martin’s — hanno sabbia bianca e fine, quasi assurda per questa latitudine.
La campagna è quella inglese vera: muretti in granito, prati, piccoli cimiteri di marinai, fari solitari. In primavera, tra marzo e maggio, l’arcipelago esplode di fiori — narcisi e anemoni soprattutto.
Non è un dettaglio ornamentale: le Scilly sono storicamente uno dei principali fornitori di fiori recisi per il mercato britannico.

Cosa fare sull’arcipelago: isole da esplorare una ad una

St. Mary’s è il punto d’ingresso con l’unico aeroporto, il porto principale, i negozi e i ristoranti. Da qui partono i traghetti per le altre isole.
Vale la pena camminare lungo il sentiero costiero che la circumnaviga in circa tre ore, passando per fari, insenature e antiche fortezze.
Tresco è l’isola più curata e quella più visitata dopo St. Mary’s.
Oltre al giardino subtropicale, ospita il Valhalla Museum: una collezione di polene recuperate dai naufragi avvenuti intorno all’arcipelago, figure di legno dipinte, teste di sirene, santi e allegorie che raccontano secoli di traffico marittimo.
Bryher è la più selvaggia: piccola, rocciosa, con Hell Bay sul lato occidentale che in tempesta diventa uno spettacolo di onde e granito nero. St. Agnes è la più remota, con il faro più antico dell’arcipelago — attivo dal 1680 — e una quiete che anche i più instancabili trovano difficile da descrivere senza scivolare nel cliché.

Per chi ama il birdwatching, le Scilly sono un punto di passo cruciale per molte specie migratorie transatlantiche.
In autunno, ornitologi da tutta Europa scendono sull’arcipelago per avvistare specie rarissime portate dal vento dall’America.

Settembre alle Scilly: il mese perfetto

L’alta stagione è giugno-agosto, con prezzi più alti e traghetti più affollati. Settembre è il mese che chi conosce le Scilly consiglia sottovoce.
Il clima resta mite — temperature attorno ai 17-19 gradi, molto più stabili di quanto la latitudine faccia immaginare — la luce si fa più bassa e dorata, e i turisti diminuiscono sensibilmente.
I sentieri costieri sono percorribili senza calca, i ristoranti hanno ancora cucina completa ma si prenota senza stress, i traghetti tra le isole girano regolarmente fino a metà ottobre.
È anche il momento ideale per il birdwatching autunnale, con le prime migrazioni transatlantiche. Chi cerca un posto dove il tempo smette di correre e lo spazio torna ad avere senso troverà in settembre una risposta concreta.
Il costo della vita sull’arcipelago è accessibile: si mangia con una ventina di euro, si dorme nei bed & breakfast locali a prezzi ragionevoli per il mercato britannico. Il lusso qui non è l’hotel a cinque stelle — è lo spazio, la luce, il silenzio.

Info pratiche

Dove: Arcipelago nel sud-ovest dell’Inghilterra, a 45 km dalla Cornovaglia, nell’Oceano Atlantico. Cinque isole abitate: St. Mary’s, Tresco, Bryher, St. Martin’s, St. Agnes.
Come arrivare: In aereo da Londra (Heathrow o Gatwick) fino a Newquay o Exeter, poi volo regionale per St. Mary’s con Skybus. In alternativa, traghetto stagionale da Penzance (circa 2h45 di navigazione). Dall’Italia voli diretti per Londra da Milano, Roma, Venezia e altre città.
Quando: Da aprile a ottobre. Settembre è il mese migliore per chi vuole clima stabile, meno turisti e prezzi contenuti. In primavera (aprile-maggio) l’arcipelago è in fiore.
Orari: I traghetti inter-isola operano tutto l’anno, con frequenze ridotte fuori stagione. In estate corse ogni ora tra le isole principali.
Biglietto: Il traghetto da Penzance costa intorno alle 40-50 sterline a tratta. I voli regionali variano, conviene prenotare con anticipo. L’ingresso al Tresco Abbey Garden è a pagamento (circa 20 sterline).
Da abbinare: La Cornovaglia (Land’s End, St. Ives, la costa sud) si abbina perfettamente come tappa prima o dopo. Con qualche giorno in più, il Devon e il Dartmoor National Park completano un itinerario nel sud-ovest inglese.
Consiglio: Prenota l’alloggio su St. Mary’s per la prima notte, poi considera di dormire su un’isola secondaria (Bryher o St. Agnes) almeno una notte: è lì che si capisce davvero cosa significa il silenzio.

Foto Canva

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L’Agenzia Europea dell’Ambiente stima che più di un europeo su cinque sia esposto a livelli nocivi di rumore da traffico. Sappiamo che una ‘esposizione eccessiva al rumore è un rischio per la salute pubblica. Può compromettere il sonno e farci accumulare stress cronico, con conseguenze a lungo termine sul benessere.
Non è un caso, quindi, che il concetto di quietcation — la vacanza costruita interamente attorno alla ricerca di quiete — sia diventato uno dei trend di viaggio in più rapida crescita del 2026. Le ricerche su Google per “destinazioni tranquille” sono aumentate del 1.268% in un anno. E BookRetreats.com, piattaforma specializzata in ritiri di benessere, ha costruito un indice — chiamato Unspoilt Index — per misurare oggettivamente il silenzio di 100 isole nel mondo.

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Come funziona l’Unspoilt Index

La metodologia si basa su sei criteri misurabili con dati satellitari e cartografici. La naturalezza del territorio — misurata attraverso il dataset Global Human Modification — vale il 20% del punteggio, così come la densità stradale, il traffico aereo e la solitudine (abitanti per km²). Il buio notturno — misurato con i dati satellitari VIIRS — vale il 15%. I punti costieri naturali — spiagge, baie, anse non urbanizzate — il 5%.
Il riferimento di partenza è la definizione dell’Agenzia Europea dell’Ambiente: un luogo tranquillo è quello dove il paesaggio sonoro è gradevole e il rumore indesiderato è assente o comunque non dominante. L’indice cerca le condizioni fisiche che rendono possibile quel paesaggio sonoro.
Il risultato è una graduatoria da 0 a 100: più il punteggio è alto, più l’isola è selvaggia, vuota e silenziosa. Le prime cinque meritano un paragrafo a sé.

1. Stewart Island, Nuova Zelanda — punteggio 94,6

La terza isola più grande della Nuova Zelanda è anche la meno conosciuta, e secondo l’indice la più silenziosa al mondo.
Il nome in lingua Māori è Rakiura — “la terra dei cieli luminosi”. È il santuario internazionale di cielo buio più meridionale del mondo e uno dei rari posti dove si può osservare l’aurora australis su un cielo quasi privo di luce artificiale. Secondo i dati satellitari notturni, solo il 2,3% dell’isola registra qualsiasi tipo di luce artificiale.
Nonostante abbia dimensioni tre volte superiori a Phuket, Stewart Island ha solo 500 abitanti. Il Parco Nazionale di Rakiura copre circa l’85% dell’isola, rendendola un rifugio per specie in pericolo come il kiwi bruno di Stewart Island: con circa 20.000 esemplari che vagano liberamente, questi uccelli rari superano i residenti di 40 a 1.
Non ci sono strade principali. Gli esploratori si muovono tra baie nascoste e foreste lussureggianti su 280 km di sentieri, classificati da brevi passeggiate a escursioni di più giorni. Il punteggio di naturalezza è quasi perfetto: 99 su 100.

2. Anafi, Grecia — la più silenziosa d’Europa

La seconda nella classifica mondiale è anche quella più raggiungibile per chi parte dall’Italia. Anafi è una piccola isola delle Cicladi, a breve distanza in traghetto da Santorini, ma non potrebbe essere più diversa.
Meno di 300 persone vivono sui suoi 40 km², con una densità circa 30 volte inferiore a quella della vicina Santorini, che nell’Unspoilt Index si posiziona al 99° posto — penultima per rumore e sovraffollamento. Niente aeroporto, nessuna strada principale, dimensioni abbastanza contenute da attraversarla a piedi.
Il paesaggio ha un elemento che vale il viaggio da solo: sul bordo sud-orientale dell’isola si erge la roccia di Kalamos, un monolite calcareo di 460 metri considerato il più alto del Mediterraneo dopo Gibilterra. In cima c’è il Monastero di Panagia Kalamiotissa. In basso, una costa di 38 km con circa 19 spiagge. Anafi ottiene 92 su 100 per naturalezza.

3. Ilha Grande, Brasile — la più silenziosa delle Americhe

Ilha Grande si trova al largo della costa di Rio de Janeiro, in Brasile, raggiungibile solo in barca dalla terraferma. È un’isola senza auto — i veicoli privati sono vietati per proteggere l’ecosistema tropicale — e senza aeroporto né strade principali. 
La foresta atlantica brasiliana, patrimonio UNESCO, copre quasi tutta l’isola, che ottiene 95 su 100 per naturalezza. La fauna comprende specie rare come la scimmia urlatrice bruna, il bradipo a tre dita e il pappagallo amazzonico dai sopraccigli rossi. I 147 km di costa contano più di 70 punti costieri, molti raggiungibili solo in water taxi.
Circa 5.000 persone vivono sull’isola, quasi tutte concentrate nel piccolo porto di Vila do Abraão. Il resto è foresta fino all’acqua.

4. Lord Howe Island, Australia

Lord Howe Island è una piccola oasi australiana nel Mar di Tasmania, a meno di due ore di volo da Sydney. Ha preservato la propria quiete con una scelta precisa: il numero di turisti è contingentato.
Non più di 400 turisti sono ammessi sull’isola contemporaneamente, e solo 382 residenti vi abitano tutto l’anno su quest’isola patrimonio UNESCO. Senza strade principali e con un solo piccolo aeroporto, i ritmi dell’isola sono quelli della bicicletta. Di notte l’isola ottiene il punteggio massimo per i cieli incontaminati, senza luce artificiale registrata.
Isolata per milioni di anni, Lord Howe ha sviluppato le proprie specie: 241 piante native, di cui 113 che non crescono in nessun altro posto al mondo. Intorno all’isola, un parco marino protetto con oltre 60 siti di immersione.

5. St Martin’s, Isole Scilly, Inghilterra

La quinta nella classifica mondiale è anche la più silenziosa del Regno Unito. St Martin’s è la terza per dimensioni tra le Isole Scilly — un arcipelago al largo della Cornovaglia — e ha solo 135 residenti, nessuna strada principale, nessun aeroporto.
Quasi tutta costiera, St Martin’s circonda i visitatori con spiagge incontaminate: 12 si distribuiscono lungo 13 km di costa, quasi una per ogni chilometro. Anche in alta stagione è praticamente garantita una caletta tutta per sé.
Scaldata dalla Corrente del Golfo, Scilly è uno degli angoli più soleggiati della Gran Bretagna, con una media di 1.708 ore di sole all’anno — circa 300 in più di Manchester. Di notte, con quasi nessuna luce artificiale, si osservano le stelle dall’unico osservatorio delle isole.

Il benessere passa anche dal silenzio

L’Unspoilt Index mette in fila 25 isole, ma non è una classifica per avventurieri. È una risposta concreta a un bisogno che i dati confermano: le persone cercano il silenzio come si cercava il mare trent’anni fa. Non come assenza di rumori, ma come presenza di qualcosa — la naturalezza, l’oscurità notturna, lo spazio. Le cinque isole in cima alla classifica hanno in comune molto di più del punteggio: hanno scelto di non svilupparsi, di limitare i numeri, di proteggere quello che hanno. E quella scelta le rende, paradossalmente, le più desiderate.

Foto Canva, https://www.visitnsw.com/, https://www.visitislesofscilly.com/

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Tutti parlano di agosto come il mese del mare. Eppure chi ha trascorso una mattina di settembre su una spiaggia sa che c’è qualcosa di difficile da spiegare. La luce è più bassa, quasi dorata anche a metà giornata, l’acqua è al massimo della temperatura dopo mesi di sole, e la spiaggia — finalmente — si può guardare tutta intera senza dover scavalcare ombrelloni.
Insomma, il mare a settembre è un’altra cosa rispetto ad agosto, e chi lo ha scoperto difficilmente torna indietro. Le sette spiagge qui raccolte non sono una lista generica: sono luoghi con caratteri precisi, ciascuno con un motivo specifico per cui settembre è il momento ideale. 

1. Cala Violina – Maremma Toscana

Cala Violina sta nel cuore della Riserva Naturale di Scarlino, nel tratto di costa maremmana tra Follonica e Punta Ala. Il nome viene dalla sabbia: finissima e bianca, quando cammini fa un suono acuto, quasi uno stridio, come l’arco su un violino. Non è una leggenda, è fisica — e a settembre, avvolta nel silenzio, si sente davvero.
L’accesso è a pagamento e contingentato per proteggere la pineta retrostante, con un percorso a piedi di circa 25 minuti dal parcheggio. Le prenotazioni si gestiscono tramite il sito ufficiale della riserva, e in settembre i posti disponibili sono molto più facili da ottenere rispetto a luglio. Il mare qui è poco profondo e limpido, il fondale sabbioso, le acque color smeraldo. Vale ogni minuto di cammino.

2. Marina Piccola – Capri

Capri fuori stagione ha un fascino irresistibile. Marina Piccola è il lato più autentico dell’isola: una piccola baia riparata, con fondali trasparenti e rocce a strapiombo sul mare, dove il turismo di massa di luglio e agosto lascia spazio a un’atmosfera quasi intima. Le acque turchesi, la vista sui Faraglioni e la possibilità di fare snorkeling tra le rocce rendono questo posto indimenticabile.
A settembre la traversata in traghetto da Napoli o Sorrento è più economica (e non serve prenotare con sei mesi di anticipo), i ristoranti hanno i tavoli liberi e l’isola ritrova la sua anima più vera.

3. Spiaggia dei Gigli – Sovereto, Calabria

Sulla costa ionica del crotonese, a Sovereto, c’è una baia che in pochi conoscono al di fuori della Calabria. La Baia dei Gigli prende il nome dai gigli selvatici che crescono tra la macchia mediterranea sopra la scogliera. L’acqua è cristallina, il fondale roccioso digrada verso il largo con una trasparenza che a settembre, con il mare mosso solo dalla brezza, diventa quasi irreale.
Non ci sono stabilimenti, non c’è folla, non ci sono infrastrutture. Si arriva con una strada bianca e poi a piedi per un breve sentiero. È il tipo di posto che si racconta solo alle persone di cui ci si fida — e che a settembre regala ore di silenzio assoluto davanti all’orizzonte.

4. Cala Goloritzé – Sardegna

Cala Goloritzé bisogna guadagnarsela: si raggiunge solo via mare o con un trekking di circa un’ora e mezza dal pianoro di Golgo, sopra Baunei. L’arco di roccia calcarea che si erge dall’acqua è diventato uno dei simboli della Sardegna orientale, ma la cala in sé — stretta, sassosa, con un’acqua che va dal verde al cobalto — è qualcosa di diverso da qualsiasi altra spiaggia dell’isola.

L’accesso, però, è regolamentato. Bisogna acquistare un permesso giornaliero, il numero di visitatori è limitato e il rispetto dell’ambiente è condizione essenziale. A settembre il percorso è più fresco, la luce nel pomeriggio illumina la parete di calcare in modo spettacolare e i gruppi sono meno numerosi.

5. Scala dei Turchi – Realmonte, Sicilia

Tra Agrigento e Porto Empedocle, la Scala dei Turchi è una scogliera di marna bianca che scende verso il mare a gradoni naturali — da qui il nome. Si inserisce tra i percorsi imperdibili del territorio agrigentino, e non a caso. La combinazione di bianco abbagliante, azzurro profondo e tramonto arancione è una delle immagini più forti di tutta la Sicilia.
A settembre la luce del pomeriggio esalta i toni caldi della roccia in modo diverso rispetto all’estate piena. La spiaggia ai piedi della scogliera si svuota, il mare rimane caldo, e si può passeggiare sui gradoni bianchi senza il rischio di doversi fermare ogni tre passi per lasciar passare qualcuno.

6. Cala Rossa – Favignana, Sicilia

A Favignana, nell’arcipelago delle Egadi, Cala Rossa è tecnicamente un’ex cava di tufo che il mare ha trasformato in una piscina naturale. Le pareti di pietra gialla scendono a picco sull’acqua, il fondale è basso e piatto, i colori vanno dal verde acqua al turchese puro. Si tratta della cala più iconica delle Egadi — e forse di tutta la Sicilia occidentale.
A settembre i traghetti per Favignana partono comunque da Trapani, i prezzi si abbassano e Cala Rossa si svuota abbastanza da permettere di nuotare tra le pareti di tufo senza traffico. Il colore dell’acqua, in quelle ore di luce settembrina, diventa qualcosa che è difficile descrivere senza sembrare esagerati.

7. Spiaggia dei Conigli – Lampedusa, Sicilia

Lampedusa è tecnicamente più vicina alla Tunisia che alla Sicilia, e la Spiaggia dei Conigli — sull’omonima isola separata da un bassissimo braccio di mare — figura tra le più belle non solo d’Italia, ma dell’intero Mediterraneo. Sabbia bianca finissima, acque di un azzurro che vira al turchese, fondale basso per decine di metri. È anche un sito protetto dove le tartarughe Caretta caretta vengono a deporre le uova, e per questo l’accesso è regolamentato con un sistema di prenotazione stagionale.

Il mare è al massimo della trasparenza: l’isola dei Conigli si raggiunge a guado nelle ore di bassa marea, e ci sono giorni in cui ci si guarda intorno e si fa fatica a credere di essere ancora in Italia. Settembre non prolunga semplicemente l’estate: la trasforma. E queste sette spiagge lo dimostrano meglio di qualsiasi promessa.

Foto Canva, Goloritze.com
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Tangeri non è solo una porta d’ingresso verso il Marocco.
Ha una propria identità — la medina, il caffè Hafa dove si fumava il kif con vista sul mare, la memoria di Matisse e dei tanti europei che ci passarono il Novecento.
Ma 12 km a ovest del centro c’è qualcosa che la maggior parte dei visitatori non si aspetta di trovare.

Cap Spartel — in arabo Ras Spartel, “il promontorio del capriccio” — è il punto più nord-occidentale del continente africano.
Non è un primato da guida turistica: ha una conseguenza fisica precisa.
Da questo promontorio, a 300 metri sul livello del mare, si vedono simultaneamente due mari che hanno caratteri diversi, temperature diverse, salinità diverse.
Se osservi attentamente le acque, noterai qualcosa di affascinante: il Mediterraneo appare di un blu profondo e intenso, mentre l’Atlantico mostra sfumature più verdastre.
Il confine tra i due non è una linea — è un gradiente, un passaggio lento che nei giorni di bel tempo si legge guardando verso est e verso ovest dallo stesso punto.

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Il faro e la storia del promontorio

Il faro di Cap Spartel risale al XIX secolo — fu costruito nel 1864, in un periodo in cui le potenze europee avevano un forte interesse a segnalare l’imboccatura dello Stretto di Gibilterra alle loro flotte commerciali.
Il promontorio ha servito come punto di riferimento cruciale per i navigatori. I Fenici, i Romani e, più tardi, i pirati del Mediterraneo hanno solcato queste acque di confine.

A Cap Spartel si trova un faro che ospita un piccolo museo al suo interno, e su cui salire per un panorama mozzafiato.
La vegetazione che circonda il promontorio sorprende chi arriva aspettandosi un paesaggio nordafricano secco.
Il promontorio è alto circa 300 metri dal livello del mare e circondato da vegetazione lussureggiante — qui piove per diversi mesi l’anno.
Pini, eucalipti, macchia mediterranea fitta — ci si aspetta un paesaggio arido e si trova qualcosa che ricorda più la Liguria o il Portogallo.
A fine luglio, con il vento atlantico che sale dal mare, la temperatura è di almeno cinque gradi inferiore rispetto a Tangeri in città.
È uno dei dettagli pratici più apprezzati da chi ci va d’estate.

Le Grotte di Ercole: la porta a forma di Africa

Poche centinaia di metri sotto il faro, lungo la costa atlantica, si trovano le Grotte di Ercole — uno dei siti più visitati del Marocco settentrionale.
Queste grotte sono considerate le più grandi dell’Africa. Sono poste nel massiccio del Cap Spartel e furono scoperte nel 1906. Sono grotte di origine vulcanica, in parte artificiali, abitate già nel periodo neolitico (VI millennio a.C.), come ha potuto testimoniare il ritrovamento nel 1930 di statuette in terracotta risalenti a quel periodo preistorico.
La leggenda vuole che Ercole si riposasse qui prima di affrontare la sua undicesima fatica: rubare le tre mele d’oro dal Giardino delle Esperidi.
Un’altra versione ci mette Polifemo, il ciclope dell’Odissea.
I più realistici sostengono invece che questa grotta di calcare fosse un piccolo granaio di Berberi e un frantoio per la lavorazione della farina e la produzione dell’olio di oliva.

Il dettaglio che colpisce di più è la forma dell’apertura che dà sul mare: la porta sul mare ha proprio la forma del continente africano rovesciato a testa in giù.
Non è una costruzione scenografica — è l’erosione naturale del calcare che ha prodotto questa coincidenza.

La grotta è stata aperta al pubblico nel 1950 ed è facilmente accessibile, anche per i bambini.
L’accesso avviene da una grande piazza esterna con negozi di souvenir e qualche venditore ambulante.
All’interno si entra in camere collegate, con la luce che filtra dall’apertura sull’oceano.
Il momento migliore per visitarla è la mattina presto, quando la luce entra orizzontale nell’apertura e illumina l’interno in modo che il pomeriggio non replica.

La spiaggia e i cammelli

Tra il faro e le grotte, e poi oltre verso sud, si estende una lunga spiaggia atlantica che in luglio era quasi deserta nelle prime ore del mattino.
L’Atlantico non è il Mediterraneo — anche questo conta.
Le onde sono più alte, la corrente più forte, l’acqua più fresca rispetto alle coste italiane o spagnole alla stessa latitudine.
Chi si aspetta una spiaggia da bagno tranquillo si adatta; chi vuole camminare lungo il bagnasciuga con l’oceano di fronte — questo è il posto. Dove in tantissimi giocano ancora a calcio sulla sabbia.
I cammelli ci sono, gestiti da operatori locali, disponibili per giri sulla spiaggia.
Non è un’attrazione d’elite — è la versione marocchina del giro sul cavallo in Sardegna. Detto ciò, non è proprio necessario farlo.
Si contratta il prezzo prima di salire, come tutto il resto.

Come arrivare da Tangeri

Cap Spartel dista 15 chilometri circa da Tangeri. Se non ci si muove con mezzi propri, conviene partecipare ad una gita organizzata dai vari hotel o tour operator. Diversamente si può contrattare con un taxi per la doppia tappa — faro e grotte — con rientro in città; o prendere un bus collettivo per risparmiare un pochino.

Il taxi è l’opzione più flessibile: si parte quando si vuole, si sosta dove si vuole, si contratta il prezzo totale prima di partire.
Un taxi per mezza giornata — faro, grotte, spiaggia, ritorno a Tangeri — costa in media 200-300 dirham (20-30 euro), da concordare prima.

In auto a noleggio la strada da Tangeri è semplice: si segue la costa verso nord-ovest attraverso il quartiere residenziale della Montagne, poi si scende verso il promontorio.
Il parcheggio nei pressi del faro è disponibile.

Un consiglio pratico: visitare Cap Spartel e le Grotte di Ercole nella stessa mattinata è possibile — distano poche centinaia di metri l’uno dall’altro.
Il resto del pomeriggio si può passare sulla spiaggia o rientrare a Tangeri per il souq.
Per chi vuole fare un viaggio più ampio nel Marocco del nord — Chefchaouen, Fes, l’entroterra del Rif — il pezzo sul trekking sull’Atlante marocchino racconta come organizzare il paese per chi viene per la montagna e la natura oltre che per le città.

Info pratiche

Dove: Cap Spartel, 12-14 km a ovest di Tangeri, Marocco settentrionale
Come arrivare da Tangeri: taxi (200-300 dirham andata/ritorno per mezza giornata, da contrattare), auto a noleggio, gita organizzata dall’hotel
Faro: visitabile, museo interno al faro; bar-ristorante sul promontorio
Grotte di Ercole: biglietto d’ingresso a pagamento, aperte tutto il giorno; piazza esterna con souvenir e snack
Distanza faro-grotte: pochi minuti a piedi o in auto lungo la costa
Spiaggia: libera, cammelli disponibili per giri sulla riva
Periodo: tutto l’anno — estate per il fresco dell’Atlantico; primavera e autunno per luce e colori migliori
Da abbinare: Tangeri centro (medina, museo Casbah, caffè Hafa), Chefchaouen (3 ore da Tangeri in auto)

Foto Martino De Mori, Canva

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C’è una cosa che quasi nessuno dice sulla Grecia d’estate: agosto è il mese peggiore per visitarla.
Il caldo ad Atene supera i 38-40 gradi nelle ore centrali, le isole più famose hanno prezzi da capogiro, i traghetti vanno prenotati con settimane di anticipo e alle spiagge di Santorini si fa la fila per trovare spazio.

Settembre è esattamente l’opposto.
Il mare è ancora caldo — tra i 24 e i 25 gradi nelle Cicladi e nel Dodecaneso — le temperature scendono a livelli in cui è possibile anche visitare un sito archeologico senza svenire, i prezzi calano del 30-40% e i locali tornano a essere frequentati anche dai residenti.

C’è però una mappa da seguire: non tutte le isole si comportano allo stesso modo in settembre, e il continente greco ha regole completamente diverse.

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Il mare, il vento, il meteo

Settembre vede aria tra i 21 e i 28 gradi nelle isole del Dodecaneso e nelle Cicladi, con mare ancora a 24-25 gradi. La prima metà ha ancora condizioni estive piene; dalla seconda metà cala l’affluenza e le tariffe scendono del 25-35%.

Il meltemi — il vento del Nord Egeo che in agosto può rendere alcune traversate in traghetto scomode — si attenua progressivamente durante settembre fino quasi a scomparire.
Per i velisti e i kayaker è la notizia migliore: il mare è più calmo, navigabile, piacevole.

Le isole ioniche — Corfù, Zante, Cefalonia — godono di un clima favorevole ma con qualche rovescio sporadico, soprattutto verso fine mese.
Chi vuole la certezza meteorologica deve guardare verso sud: il Dodecaneso e Creta sono le scelte più affidabili fino alla fine di settembre.

Dove andare: le isole migliori

Creta è la scelta più completa.
Settembre porta con sé festival ed eventi culturali che animano tutta l’isola, offrendo un’immersione nella tradizione cretese.
Le spiagge iconiche — Elafonissi con la sabbia rosa, Balos con la laguna turchese, Falassarna con il lungo arenile — sono percorribili senza la ressa di agosto.
Tutto è ancora aperto: strutture, traghetti, ristoranti.

Rodi mantiene ottime condizioni per tutto settembre — mare caldo, siti arqueologici visitabili nelle ore centrali, notti piacevoli.
La città medievale di Rodi è uno dei centri storici più intatti del Mediterraneo e in settembre si cammina senza code.

Le Cicladi offrono ancora un’ottima prima metà di settembre — Naxos, Paros, Milos, Amorgos.
Attenzione alla seconda metà: alcune strutture sulle isole più piccole iniziano a chiudere dopo il 15 ottobre, e già a fine settembre la scelta si riduce.
Santorini e Mykonos reggono più a lungo grazie alla massa critica di strutture, ma perdono il fascino della tranquillità molto prima delle altre.

Le isole dello Ionio — Cefalonia, Zante, Lefkada — sono una buona alternativa per chi viene dall’Italia, raggiungibili con traghetto da Bari, Brindisi e Venezia.
Cefalonia a settembre è forse il miglior rapporto tra qualità, prezzi e tranquillità di tutte le Ionie.
Egina — a 40 minuti di traghetto da Atene — è il momento ideale per fare escursioni a piedi o in bicicletta lungo i sentieri panoramici, o per praticare sport acquatici sulle spiagge, senza la folla dei weekend estivi che la riempiono in agosto.

Il continente greco: la vera novità di settembre

Se le isole in agosto sono quasi inaccessibili per chi vuole camminare, il continente greco è direttamente impossibile — il caldo scoraggia qualsiasi escursione seria. Settembre cambia tutto.
Meteora — i monasteri sulle rocce impossibili della Tessaglia — sono raggiungibili senza il sole a piombo delle ore centrali.
Le luci di settembre mattina presto, con la nebbia che sale dalle valli, producono uno degli spettacoli più fotografati della Grecia.
La Gola di Vikos nell’Epiro settentrionale — il canyon più profondo del mondo in rapporto alla propria larghezza — diventa finalmente percorribile senza rischi di colpo di calore.
Il Goetheweg, il sentiero lungo il Voidomatis, i villaggi dello Zagori con le case in pietra: sono questi i luoghi in cui la Grecia di settembre batte qualsiasi isola per autenticità e solitudine.

L’Arcadia nel Peloponneso — i boschi a mille metri, le gole del Rio Lousios, i monasteri nella roccia — è la meta per chi vuole trekking in condizioni ottimali con una densità di turisti che nelle isole sarebbe impossibile.

Le Gole di Samaria a Creta — 18 km da percorrere a piedi, le “Porte di Ferro” dove le pareti si stringono a tre metri — in settembre sono ancora aperte e molto meno affollate che in luglio.
Il ritorno in traghetto da Agia Roumeli è parte dell’esperienza.

Per un approfondimento sui trekking più belli della Grecia continentale — con dettagli su come raggiungere la Gola di Vikos, l’Arcadia e le Gole di Samaria — il pezzo sulla Grecia continentale racconta ogni percorso con dislivelli e logistica.

Atene: finalmente visitabile

Atene è una città vasta e pesante di cemento che funge da forno durante luglio e agosto, con temperature che superano regolarmente i 35°C, rendendo quasi impossibile il turismo pomeridiano all’Acropoli.
A settembre tutto cambia. L’Acropoli si visita senza sudare ogni parola della guida.
Il Partenone all’alba di settembre, con la luce bassa che colora la pietra giallo-ocra, è una delle esperienze che poi si racconta.
Il Museo dell’Acropoli — uno dei musei più importanti del mondo — si visita senza file.
I mercatini di Monastiraki e le taverne di Psirri e Koukaki tornano a essere posti in cui i greci ci vanno anche loro, non solo i turisti.

La questione dei traghetti

In settembre le principali rotte di traghetto — Atene/Pireo verso Creta, Santorini, Rodi, Mykonos — hanno ancora frequenze complete.
Nessun problema per le grandi isole.
Per le isole minori — Kastellorizo, Chalki, Karpathos, Tilos — le frequenze iniziano a ridursi verso fine mese.
Verificare sempre gli orari aggiornati su ferryscanner.com o directferries.it prima di prenotare voli e strutture.

Cosa portare

Il classico errore di settembre è arrivare con l’abbigliamento pensato per agosto e non avere nulla per le serate.
Dopo il tramonto, anche sulle isole del Dodecaneso, la temperatura può scendere di 8-10 gradi rispetto al pomeriggio — una giacca leggera o un pile è indispensabile.

Per chi fa escursioni sul continente, le temperature in quota possono essere fresche anche di giorno — nell’Epiro settentrionale e in Arcadia si cammina volentieri in maglia a maniche lunghe nelle ore mattutine.
Per chi pratica sport in mare — kayak, kitesurf, immersioni — settembre è il momento ottimale: condizioni di mare più stabili rispetto ad agosto, acqua calda, correnti gestibili. Il pezzo sulla Grecia outdoor racconta i migliori spot per ogni disciplina.

Foto Canva, MarketingGreece

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L’Isola d’Elba è stata, per molto tempo, guardata da lontano: dai traghetti, dai libri di storia e dalle cartoline con Napoleone. Eppure il modo migliore per capirla è scendere in acqua, che sia a nuoto o con la prua di una barca puntata verso una cala che sulle mappe ha a malapena un nome.

Le spiagge più belle dell’Isola d’Elba vanno ben oltre i lidi attrezzati di Lacona o Marina di Campo: la costa è frastagliata, variopinta e per larghi tratti ancora difficile da raggiungere, e sono proprio questi angoli a raccontarla meglio. Ed è proprio questa varietà geologica (rara nel Mediterraneo) a rendere le spiagge elbane così diverse l’una dall’altra, anche quando si trovano a pochi chilometri di distanza.

Le spiagge da scoprire, una per una

1. Sansone è forse la più fotografata tra le calette del versante nord. Due lingue di ciottoli bianchi separate da uno sperone di roccia, con un’acqua che nei giorni calmi diventa quasi immobile. Si raggiunge a piedi dal porto di Portoferraio oppure via mare, ed è uno di quei posti dove l’ora di mezzo pomeriggio trasforma tutto in un dipinto.

2. Fetovaia si apre sul versante sud-occidentale, protetta da una penisola di granito che la isola dal vento. La spiaggia è lunga, il fondo sabbioso e l’acqua passa dal verde al turchese in modo così netto da sembrare alterata in post-produzione. Sempre frequentata in agosto, ma con un paio d’ore di margine al mattino rimane pienamente godibile.

3. Calanova è un’oasi di circa 80 metri sul lato orientale dell’isola, circondata da pini marittimi e alberi di sughero che crescono fin quasi alla riva. Chi naviga tra queste acque da anni lo sa bene: la scarsa accessibilità via terra è il suo vero vantaggio. Restano pochi ombrelloni, molta pace, e quell’atmosfera da approdo segreto che le spiagge più famose hanno perso da tempo.

4. Laconella è la variante tranquilla di Lacona (più piccola, più riposta e con meno stabilimenti). Tra la pineta e il mare c’è un confine quasi indistinto, e il fondale è basso abbastanza da restare a lungo senza affaticarsi. È il tipo di spiaggia che premia chi va oltre il primo cartello.

5. Capo Bianco si trova a est di Portoferraio e prende il nome dalle rocce chiare di caolino che la circondano. Fondale di pietre lisce e acqua cristallina, è il tipo di posto dove si porta solo un telo e si sta ore. L’accesso è segnalato ma richiede un minimo di orientamento (il che, ancora una volta, funziona come filtro naturale sulla folla).

6. Cavoli è una delle poche spiagge dell’isola con sabbia fine davvero abbondante, un fondale lungo e poco profondo, e una piccola borgata alle spalle che d’estate si anima quanto basta. Di fronte, appena fuori dalla baia, si vede l’isolotto di Ogliera: serve una maschera per comprendere perché questo tratto di mare richiama i sub da tutta la Toscana.

7. Seccione è il nome giusto da tenere a mente se si viaggia con bambini o con chi vuole restare in acqua a lungo senza pensarci troppo. La spiaggia è riparata, il fondale ghiaioso e l’ingresso graduale. Forse la meno scenografica dell’isola, ma ha quella qualità rara di essere bella e funzionale allo stesso tempo.

Come muoversi tra una caletta e l’altra

L’Elba si percorre bene in auto, ma alcune delle spiagge più interessanti restano fuori portata senza un’imbarcazione (anche solo un piccolo gommone a noleggio). Il consiglio più semplice è partire presto, prima delle nove, oppure puntare alle spiagge del versante est, meno frequentate rispetto a quelle del sud.

Il mare cambia faccia anche nell’arco di poche ore, e spesso il momento più bello capita nel tardo pomeriggio, quando la luce radente trasforma il colore dell’acqua in qualcosa che sfugge a qualsiasi definizione precisa.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Il mare intorno a Favignana cambia colore almeno quattro volte al giorno: al mattino presto è quasi viola, con quella luce radente che trasforma le pareti di calcare in oro antico. A mezzogiorno, invece, diventa turchese accecante. Nel pomeriggio poi si schiarisce ancora, verso l’azzurro pallido, mentre al tramonto (se ci si trova sulla riva giusta) l’acqua riflette il rosso del tufo e sembra di stare dentro un quadro che nessuno ha ancora dipinto.

Siamo nell’arcipelago delle Egadi, a meno di un’ora di traghetto da Trapani, sulla punta occidentale della Sicilia, e Favignana è la più grande delle tre isole principali (le altre sono Levanzo e Marettimo) nonché la più vicina alla costa. Ha la forma caratteristica di una farfalla con le ali spiegate, circa 20 chilometri quadrati di roccia, macchia mediterranea e scogliere a picco sul Canale di Sicilia.

La pietra che ha costruito tutto

Prima ancora del mare, a Favignana bisogna capire la pietra. Il tufo calcarenitico (estratto a mano per secoli) è il materiale che ha costruito l’isola e, in parte, anche Trapani e Marsala. Le cave sono disseminate ovunque nell’entroterra: enormi anfiteatri a cielo aperto scavati metro per metro, con pareti verticali che portano ancora i segni degli attrezzi dei picapietre, i cavatori che lavoravano qui fino agli anni ’60 del ‘900.

Alcune di queste cave sono diventate giardini spontanei, con fichi d’India cresciuti tra i blocchi abbandonati e vasche colme d’acqua piovana. Altre restano vuote e silenziose, con quella geometria severa che fa sembrare le pareti costruite da qualcuno invece che tolte via a picconate. La più visitata è la cava tra Bue Marino e Cala Rossa, un paesaggio che ricorda certi siti preistorici nordafricani: la Sicilia è sempre stata un crocevia, e qui si vede.

Il Palazzo Florio, che domina il porto con la sua facciata di fine ‘800, racconta un altro capitolo della storia dell’isola. I Florio, la grande famiglia di armatori e industriali siciliani, arrivarono a Favignana e trasformarono l’economia locale, costruendo lo stabilimento per la lavorazione del tonno rosso che oggi ospita il Museo del Mare e della Tonnara.

La mattanza, la pesca collettiva del tonno praticata da millenni secondo rituali precisi e gerarchie antichissime, si è conclusa definitivamente nel 2007, ma le vasche in pietra, i macchinari arrugginiti e le fotografie in bianco e nero raccontano ancora un mondo che aveva il suo codice, la sua lingua e i suoi canti.

Dove la scogliera diventa anfiteatro

Cala Rossa è il posto che tutti citano, e per una volta la fama è meritata. Le pareti di tufo erose dal mare formano un sistema di anfratti, grotte basse e speroni di roccia che circondano una piccola baia dall’acqua trasparente. Il fondo è di sabbia bianca mista a frammenti di roccia, e la luce filtra in modo strano, moltiplicandosi e creando riflessi che cambiano a seconda dell’angolazione del sole.

Il nome viene probabilmente dal colore che l’acqua sembrava assumere durante le battaglie navali del passato. Qui vicino, nel 241 a.C., i Romani sconfissero i Cartaginesi nella Battaglia delle Egadi, ponendo fine alla Prima Guerra Punica. Recentemente, i fondali intorno all’arcipelago hanno restituito speroni di rostro in bronzo appartenuti alle navi di quella battaglia: uno dei ritrovamenti archeologici subacquei più importanti degli ultimi decenni.

Più a est, Cala Azzurra ha carattere diverso: spiaggia di sabbia fine, acque basse e graduate, adatta anche a chi preferisce l’acqua senza troppa roccia sotto. Poi ci sono i Faraglioni, nella parte occidentale più impervia, dove la costa si fa verticale e il mare diventa blu scuro senza transizione. Lì il vento soffia quasi sempre, e le onde si infrangono con un suono basso e continuo che non lascia spazio ad altro pensiero.

Il ritmo dell’isola: lento e su due ruote

A Favignana i quad sono vietati e le auto sono pochissime. Il mezzo di trasporto dominante è la bicicletta, e questo non è un dettaglio marginale perché cambia il tipo di esperienza che si può fare. L’isola è prevalentemente pianeggiante e il perimetro costiero misura circa 33 chilometri, una distanza percorribile con calma in mezza giornata, anche senza essere ciclisti allenati.

Leggere la guida su Favignana in bicicletta prima di partire aiuta a organizzare il giro nel modo giusto, scegliendo le soste. Il paese ha la struttura compatta dei borghi isolani mediterranei: vicoli bianchi, qualche palma, un municipio ottocentesco e quella lentezza nei movimenti delle persone che si guadagna solo quando il traghetto di ritorno parte due volte al giorno e non c’è ragione di correre

La sera il porto si riempie di un’aria salmastra e di qualcosa che assomiglia all’ozio, ma è in realtà una forma precisa di attenzione. Le barche attraccate dondolano leggermente, qualcuno sistema le reti, qualcuno beve seduto su un muretto. L’orizzonte verso sud-ovest è libero: Tunisia a 180 chilometri, acqua e cielo fino al buio. Una posizione geografica che, inevitabilmente, si sente nell’architettura, nei prodotti locali, nel modo in cui la luce cade sulle cose nel tardo pomeriggio.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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La Costiera Amalfitana ha abituato tutti a un repertorio fatto di terrazze di limoni, stradine bianche a picco sul mare e campanili maiolicati. Eppure, a a davvero pochi chilometri da Positano e incastrata tra due pareti di calcare che sembrano chiudersi sul cielo, c’è una spaccatura che somiglia a ben poco del resto. Quello è il Fiordo Furore, una delle formazioni geologiche più inattese del Mezzogiorno.

Parliamo infatti di una profonda incisione nella roccia viva, larga pochi metri, percorsa dal torrente Schiato che scende rapido dall’altopiano di Agerola e raggiunge il mare in un punto dove quasi non c’è spiaggia. Il sole vi entra solo nelle prime ore del pomeriggio. Per il resto del giorno, le pareti a strapiombo filtrano la luce e tengono l‘aria fresca anche ad agosto, una stranezza climatica in una costa che di solito brucia.

Una crepa nella roccia, mille anni di storia

La conformazione del fiordo va ben oltre il puro effetto scenografico. Per secoli ha reso Furore un luogo difficile da raggiungere e, proprio per questo, complesso pure da attaccare. I pescatori che vi abitavano costruirono le loro case direttamente nella roccia, alcune quasi invisibili dall’esterno.

Le antiche cisterne e vasche di raccolta dell’acqua piovana, scavate o costruite nella roccia, testimoniano un’ingegneria domestica nata dalla necessità di sopravvivere in uno spazio dove la terra coltivabile manca quasi del tutto

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La geologia racconta invece di una valle fluviale scavata nel tempo dal torrente Schiato, che il mare ha poi invaso erodendo ulteriormente il calcare fino a creare questa insenatura verticale. Il paesaggio ricorda da vicino certe coste norvegesi (le stesse pareti e la medesima intimità claustrofobica), ma l’odore è quello del Mediterraneo: aglio selvatico, salsedine e limoni. Dal 1997 l’intero tratto è Patrimonio dell’Umanità UNESCO, insieme al resto della Costiera Amalfitana.

Il borgo nascosto sopra il vuoto

Chi cerca il paese di Furore sulla mappa scopre subito qualcosa di peculiare: manca un centro vero e proprio. I circa 700 abitanti sono sparsi in case isolate, mulattiere e giardini pensili aggrappati alla montagna tra i 300 e i 600 metri di quota. Per questo Furore viene spesso chiamato il “paese che non c’è”, un’etichetta curiosa per un comune che esiste dal Medioevo e fa parte dei Borghi più belli d’Italia.

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Le facciate delle case sono dipinte da artisti italiani e stranieri, in un museo a cielo aperto che si snoda lungo le stradine, tra orti terrazzati e vecchi frantoi. La tradizione vinicola del borgo (viti coltivate su terrazze ripidissime, quasi inaccessibili) produce un Costa d’Amalfi DOC che i ristoranti della zona servono con i totani freschi. È un posto, quindi, che vive su due livelli letterali, il mare e la montagna, senza mai scegliere tra i due.

La gara dei tuffi e l’acqua che cambia colore

Sul ponte della SS163, il viadotto che scavalca il fiordo a circa 30 metri sopra il mare, ogni estate si svolge una gara di tuffi che richiama atleti da tutta Europa. I partecipanti si lanciano da quella struttura grigia di cemento verso l’acqua verde scuro che scorre tra le rocce. Si tratta di uno spettacolo che dura pochi secondi e si brucia nella memoria. Chi guarda dall’alto vede i tuffatori rimpicciolirsi nel vuoto.

L’acqua del fiordo cambia tonalità a seconda della luce e della stagione. A maggio, quando il torrente porta ancora la neve sciolta dell’Agerola, diventa quasi turchese. In piena estate, con la salsedine del mare che risale, vira verso un verde intenso. Per chi vuole avvicinarsi, una scala ricavata nella roccia scende fino a una piccola lingua di ciottoli, ovvero il punto più basso del fiordo, proprio dove il torrente scompare nel mare.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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A Capo Testa, l’estremità più settentrionale della Sardegna, il granito fa cose che questa roccia magmatica di solito non fa: prende la forma di fungo, di arco e persino di dorso di balena. Il vento e il mare lo lavorano da milioni di anni con la pazienza di uno scultore che non ha fretta. Il risultato è la Valle della Luna (il nome popolare di Cala Grande), un posto che non assomiglia a nient’altro nell’isola, decisamente “surreale”, dalla bellezza primordiale e, soprattutto, fermo nel tempo.

Siamo a quattro chilometri da Santa Teresa Gallura, nel punto in cui il promontorio di Capo Testa si allunga verso le Bocche di Bonifacio. L’istmo che collega il capo alla terraferma è stretto, quasi una strozzatura, e già lì l’aria cambia perché porta profumo di elicriso, ginepro e mirto, le tre essenze che segnano il confine tra il paesaggio domestico e quello selvatico.

Quando il granito prende la forma di un sogno

La Valle della Luna è tecnicamente una vallata che degrada verso il mare, incastonata tra due costoni granitici. Ma dire “vallata” è riduttivo: in realtà Cala Grande si articola in sette piccole valli separate da muri di roccia naturale, ciascuna con una propria luce e un proprio silenzio. L’intera distesa rettilinea misura circa 500 metri, con tre cale principali accessibili a piedi. Il sentiero che porta qui parte da un piccolo piazzale raggiungibile in auto superando l’istmo e svoltando a sinistra. Sono 700 metri di percorso stretto e tortuoso, sufficiente a filtrare i visitatori frettolosi.

La prima cala che si incontra si chiama cala de l’ea (cala dell’acqua in sardo) e deve il nome a una sorgente nelle vicinanze. Un fazzoletto di sabbia chiaro contrasta con il dorato delle rocce e il turchese dell’acqua. Procedendo lungo il sentiero affiorano le altre due cale principali, ognuna con una geometria di massi diversa e con la propria ora d’oro.

L’eredità che conta davvero: etica e macchia mediterranea

Questa angolo incredibile di Sardegna porta con sé una storia che inizia negli anni ’60, ovvero quando una comunità hippie scelse tali rocce come base permanente. Segnali incisi e dipinti sono ancora visibili lungo il percorso, una sorta di alfabeto visivo che racconta decenni di presenza alternativa. Quella stagione ha alimentato un mito romantico che resiste ancora oggi: il campeggio libero, la vita senza regole e il paradiso senza confini.

Il problema è che quel mito, proiettato su un ecosistema fragile, fa danni concreti. Il campeggio libero nell’area è vietato e sanzionato proprio per tutelare la macchia mediterranea e le formazioni granitiche. L’elicriso, con i suoi fiori gialli che profumano di curry secco, cresce lentamente e non tollera il calpestio prolungato.

Il ginepro fenicio si aggrappa alle fenditure della roccia con radici esili, mentre il mirto tiene insieme tutto (ma si strappa in fretta). La vera eredità di quella comunità non è la libertà senza vincoli: è l’idea che si possa abitare un luogo senza lasciare un segno pesante. Il principio del Leave No Trace(letteralmente “non lasciare traccia”) è oggi l’unico modo sensato di stare in questi posti.

Chi porta via i propri rifiuti, chi resta sul sentiero segnato e chi rispetta le ore di silenzio è il custode reale di questo spazio. Non un turista passivo, ma qualcuno che capisce che la Valle resiste proprio perché è rimasta difficile da raggiungere e impossibile da addomesticare.

Sette valli, tre cale, un alfabeto di rocce

In estate la Valle della Luna diventa lo scenario del festival Musica sulle Bocche, un appuntamento di musica etnica e tradizioni del Mediterraneo che porta suoni inaspettati tra le pareti di granito. Per il resto della stagione, il luogo torna alla sua condizione naturale: pochi sentieri, molta luce e un rumore di fondo che è solo vento e mare.

L’accesso poco agevole tiene lontane le folle che saturano altre spiagge della Gallura. La stessa costa nord-occidentale dell’isola regala acque di qualità simile con ben più comodità di raggiungimento, il che rende la Valle della Luna ancora più speciale per chi è disposto a guadagnarsi lo spettacolo con qualche passo in più.

Al tramonto, quando la luce radente colpisce i massi a est, il granito vira verso il rosso arancio. È il momento in cui il nome “Luna” smette di sembrare una metafora e comincia ad apparire come una descrizione vera e propria: queste rocce, in quella luce, potrebbero davvero appartenere a un altro mondo.

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Serena Proietti Colonna

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Una vacanza in barca a vela è il modo perfetto di andare alla scoperta di posti bellissimi e spesso difficilmente accessibili diversamente, di stare a contatto con la natura, di fare sport di mare – dallo snorkeling allo scubadiving – e spesso anche di fare nuove conoscenze grazie agli equipaggi che si formano proprio in occasione delle crociere estive in barca a vela.

9 consigli per una vacanza in barca a vela

Però, prima di salire a bordo, è bene sapere come comportarsi negli spazi ristretti di una barca a vela, cosa portare con sé, cosa invece lasciare a casa, e alcuni altri piccoli consigli per godersi appieno i giorni in mare.

Porta una borsa morbida, non una valigia

In una barca a vela gli spazi sono pochi, e limitati. Quindi oltre a portare l’indispensabile e null’altro, anche la borsa deve occupare poco spazio. Quindi no ai trolley e alle valige rigide, e sì alle borse morbide, resistenti e stagne tipo duffel bag che puoi comprimere.

In barca a vela si usano scarpe con la suola bianca

Cioè, in vacanza in barca a vela si sta scalzi, ma se proprio bisogna indossare delle scarpe, non devono essere quelle indossate a terra – per motivi igienici – e devono avere la suola bianca, per non rovinare i materiali della coperta. Oppure le classiche scarpe da barca a vela con la suola antiscivolo, che sono anche molto chic.

Pochi vestiti, molto pratici

In barca a vela, durante una vacanza, si sta sostanzialmente sempre in costume. Quindi alla fine non serve portare chissà quanti vestiti. Oltre all’indispensabile (intimo e t-shirt) servono dei pantaloni o gonna lunghi per la sera, quando la temperatura si abbassa e potrebbe essere necessario anche una giacca (o un pile, o una felpa pesante) e nient’altro.

Ah, sì, stare in pareo in barca a vela è molto chic, ma gli abiti svolazzanti e le barche a vela non vanno molto d’accordo. Meglio lasciare spazio a una cerata, non si sa mai con i temporali estivi.

Shampoo e detergenti solo biodegradabili

Se proprio dovete, si può fare anche la doccia con l’acqua dolce (che però è molto limitata!) a volte in cabina, più spesso all’aperto. Però, in ogni caso, dimenticate i prodotti abituali e scegliete solo detergenti di origine vegetale e biodegradabili. Il mare vi ringrazierà.

Creme solari assolutamente sì

Anche se siete già abbronzati, portate una crema solare. Non un olio solare (vedi sopra per le questioni di inquinamento del mare) ma una crema solare ad alto fattore di protezione: in mare è un po’ come in montagna, che il riverbero dell’acqua moltiplica l’esposizione ai raggi UV. Per lo stesso motivo servono occhiali da sole e magari un cappellino.

Portare un sacco a pelo

Di notte in mare può fare decisamente freddo. Non che serva un sacco a pelo da alta montagna, ma un buon sacco a pelo che poi si comprime durante il giorno nel suo sacco è la soluzione migliore per non avere freddo.

Medicinali contro il mal di mare

Il mal di mare è come il mal di montagna: anche se non ne avete mai sofferto, c’è sempre una prima volta. E quindi è meglio prevenire anziché farsi trovare impreparati: un medicinale – o dei cerotti – contro il mal di mare in borsa è sempre una buona idea, fidatevi.

In barca non si fuma, e i rifiuti si portano a terra

In barca non si fuma, sicuramente sottocoperta, e in coperta dipende dal capitano e dagli altri ospiti (e comunque sempre sottovento agli altri). Se proprio fumate, portatevi una bottiglietta dove infilare i mozziconi e da svuotare una volta a terra (i mozziconi ci mettono decenni a decomporsi!) e lo stesso fate con i rifiuti, cercando nel limite del possibile di separarli (il cosiddetto “umido”, come gli avanzi di cibo, si può gettare al largo, il resto assolutamente no) e comunque di ridurli al minimo.

Soldi cash a porta di mano

Vero che ormai ci si fida di più di bancomat e carta di credito, ma a bordo è consuetudine fare una “cassa comune” per gli acquisti e comunque spesso si sbarca in luoghi dove non è scontato trovare un pos o un bancomat e qualche soldo in contante fa sempre comodo.

Photo credits: Pexels

A largo della Costa del Gargano, a una ventina di chilometri dalla terraferma pugliese, le Isole Tremiti sembrano generate da forze opposte. In soli cinque chilometri scarsi di Mare Adriatico si concentrano, infatti, quattro isole (c’è anche un quinta, Pianosa, ma è inaccessibile) che non hanno quasi nulla in comune: una profumata e verde come un giardino mediterraneo, una verticale e bianca come l’osso di un animale preistorico, una selvatica e quasi segreta e una piccola che il mare sta lentamente inghiottendo. Un arcipelago che si gira in un pomeriggio, ma che richiede giorni per essere capito.

Riserva marina dal 1989 (tra le prime istituite in Italia), questa protezione ha permesso di conservare un fondale di rara trasparenza, con praterie di Posidonia oceanica e cernie che nuotano a pochi metri dalle barche.

San Domino, l’isola che profuma

San Domino è la più grande dell’arcipelago, la più verde, quella con le spiagge e la quasi totalità delle strutture ricettive. Arrivando in barca si capisce subito perché: una macchia compatta di pini d’Aleppo ricopre quasi tutta la superficie, e l’aria sa di resina già prima che si tocchi terra. Tra i rami filtrano i raggi del tardo pomeriggio e proiettano ombre lunghe sulla roccia calcarea.

Le grotte che punteggiano il perimetro dell’isola (la Grotta delle Viole, la Grotta del Bue Marino) si raggiungono in gommone o kayak, con pareti che assorbono il blu del mare e lo restituiscono in sfumature di indaco. Sulla spiaggia principale, Cala delle Arene, la sabbia è fine e chiara in modo quasi inaspettato per l’Adriatico. Il borgo abitato è piccolo, di poche centinaia di residenti, e d’estate si popola di turisti senza mai perdere del tutto la sua misura umana.

San Nicola, la cattedrale sull’acqua

Cinque minuti di barchetta separano San Domino da San Nicola, e sono i cinque minuti più stranianti del viaggio: si lascia il verde, ma anche il profumo e la sabbia per approdare su uno scoglio bianco e verticale, dove ogni centimetro di spazio è stato conquistato da mani umane nell’arco di dieci secoli.

San Nicola è dominata dall’Abbazia di Santa Maria a Mare, un complesso benedettino fondato intorno all’anno 1000 che ingloba una cattedrale romanica, torri di avvistamento, un chiostro e un castello angioino. Il pavimento musivo medievale all’interno della chiesa racconta figure di bestiari e motivi geometrici di chiara derivazione orientale, lascito dei commerci e delle influenze che questo avamposto adriatico ha assorbito nel tempo.

Le mura perimetrali dell’isola sono quasi continue, e non c’è un punto da cui il mare non sia visibile, tagliato netto dalla pietra viva. Qui vive stabilmente qualche decina di persone, legate all’amministrazione del borgo e alla cura del patrimonio. Il silenzio ha una qualità diversa da quello di San Domino: meno vegetale ma più minerale, quindi simile a quello che si sente dentro una chiesa.

Capraia, Cretaccio e il mare dei sub

A nord-ovest dell’arcipelago, Capraia è la più remota e la meno frequentata. Disabitata, coperta di macchia mediterranea fitta e aspra, la sua costa precipita sul mare con pareti verticali che i sub di tutta Europa vengono a esplorare. Le cernie qui sono grandi e diffidenti, le murene trovano rifugio tra i massi del fondale, e la trasparenza dell’acqua in certi giorni di agosto supera i trenta metri di visibilità.

Foto: By Wasabi1990 – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Chi si immerge a Capraia, infatti, racconta di incontri con ricciole e barracuda che nelle acque costiere italiane sono ormai rari.

Cretaccio è invece uno scoglio d’argilla rossastra che emerge appena sopra il livello del mare tra San Domino e San Nicola. Disabitato e inaccessibile, è anche il più fragile dell’arcipelago: l’erosione marina lo sta consumando a ritmo visibile, e la sua sagoma è cambiata in modo misurabile negli ultimi decenni. Visto dal traghetto sembra quasi un errore della natura, qualcosa che non dovrebbe essere ancora lì.

Tra queste quattro anime così diverse, il filo che tiene insieme tutto è l’acqua. Un Adriatico che qui muta colore a seconda dell’ora e della profondità, passando dal turchese piatto del primo mattino al blu scuro e quasi notturno del tardo pomeriggio.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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L’Isola di Capo Rizzuto, nel cuore della Calabria ionica, porta un nome che inganna: tecnicamente è un promontorio, e non un’isola. E, visto dalla riva, sembra l’ennesima, bellissima cartolina del Mediterraneo. Ma basta spostare lo sguardo, attendere che l’alta marea inghiotta la stretta lingua di terra che lo collega alla costa o guardarlo direttamente dal mare, per capire che si tratta di un‘illusione cromatica e architettonica unica in Italia: un’enclave di pietra aragonese che sembra galleggiare sulle onde.

Eppure, il vero segreto di questo posto non è custodito (solo) nelle sue mura, ma in una storia che sembra uscita dalla penna di uno sceneggiatore fantasy e che quasi nessun turista conosce. È tra queste sponde che, nel ‘500, la vita di un semplice ragazzo del posto cambiò per sempre. Si chiamava Giovan Dionigi Galeni.

Oggi, mentre il Mar Ionio sferza le fondamenta di Le Castella (il nome della fortezza) e il vento soffia tra i torrioni di avvistamento, camminare su questo istmo di terra significa calpestare la soglia tra due mondi: quello della terraferma e quello di un mare profondo, teatro di pirati, maree e leggende che pure adesso continuano a riemergere dall’acqua.

Quando la marea separa il castello dal mondo

Visto dal mare, il castello aragonese di Le Castella sembra galleggiare. Il promontorio su cui è costruito è collegato alla costa da un lembo di terra così sottile che durante le mareggiate più intense l’orizzonte torna a chiudersi tutt’intorno alle sue mura, restituendo alla fortezza la silhouette di un bastione assediato dal mare aperto.

La struttura che vediamo oggi risale al XV secolo, ma le fondamenta raccontano strati molto più antichi. I Greci prima, i Romani poi e i Normanni infine avevano già capito che quel promontorio era un osservatorio naturale sul Mar Ionio impossibile da ignorare. Le torri angolari, le mura merlate color pietra ocra e il fossato parzialmente colmato dai secoli contribuiscono a restituire l’immagine di un avamposto militare che non ha mai smesso di fare la guardia all’orizzonte.

Una piccola chicca: la prospettiva migliore non è dalla spiaggia principale, ma dal lato nord, con la schiena verso il porto. Da lì, infatti, il riflesso delle mura sull’acqua è pressoché perfetto.

Il contadino di Calabria che diventò terrore del Mediterraneo

Come accennato, dietro queste mura si consuma una delle storie più incredibili del Mediterraneo cinquecentesco, rimasta a lungo nell’ombra. Giovan Dionigi Galeni nacque intorno al 1519 proprio in questa zona della Calabria, in una famiglia di contadini poveri. A circa vent’anni fu catturato dai pirati nordafricani durante una delle tante razzie che flagellavano la costa ionica, le stesse razzie contro cui il castello avrebbe dovuto essere un baluardo.

Quello che accade dopo supera qualsiasi romanzo di avventura: convertito all’Islam e ribattezzato Uluç Ali (storpiato dagli italiani in “Uchali” o “Luccialì”) il giovane calabrese scalò i ranghi della marina ottomana con una velocità e un’abilità che non aveva eguali. Divenne beylerbey d’Algeri, poi di Tripoli, fino a raggiungere il titolo di Kapudan Pascià, gran ammiraglio della flotta del sultano Selim II.

Comandò navi nella battaglia di Lepanto del 1571 e fu l’unico comandante ottomano a salvare la propria squadra durante la disfatta, per poi morire quasi settantenne nel 1587 a Costantinopoli, carico di onori. Un contadino calabrese, quindi, aveva percorso il Mediterraneo da una parte all’altra, partendo da questo stesso tratto di costa.

Oltre la fortezza: l’altra anima del promontorio

Capo Rizzuto fa parte oggi di una delle aree marine protette più estese del Mediterraneo. Le acque intorno al promontorio nascondono praterie di Posidonia oceanica, relitti sommersi e una biodiversità che ha pochi paragoni lungo la costa calabrese. All’interno del borgo si trova un Aquarium con 22 vasche che ricostruiscono gli habitat marini dell’area protetta, pensato anche per i bambini con un laboratorio dedicato alla cultura del mare.

Visitarlo prima di tuffarsi in acqua è un modo concreto per capire cosa si nasconde appena sotto la superficie. Chi arriva in estate trova spiagge di sabbia finissima alternate a fondali di roccia calcarea (e sì, è lo stesso calcare che ha dato forma al castello nel corso dei secoli).

Il promontorio, visto dall’alto con il drone o dalla prua di un kayak, rivela una tavolozza che va dal verde smeraldo dei bassi fondali all’azzurro profondo del largo, con le mura arancioni della fortezza a fare da punto di riferimento immobile. La storia di Uluç Ali, il contadino che guardò questo stesso mare prima di essere trascinato via, torna in mente mentre si cammina sull’istmo verso il castello. E sì, è emozionante!

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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La penisola di Setúbal si trova a circa a 40 minuti d’auto dal centro di Lisbona, eppure sembra appartenere a un’altra latitudine. Qui la Serra da Arrábida, una cresta calcarea lunga 35 chilometri, scende a picco per 500 metri verso un mare che non ha nulla dell’Atlantico grigio e agitato della costa ovest portoghese.

L’acqua è ferma, trasparente, di un turchese saturo che richiama più le calette della Sardegna che le spiagge dell’Algarve. Sulla riva non ci sono hotel, né stabilimenti balneari, e nemmeno cemento: sono presenti quasi esclusivamente pini marittimi, roccia e una strada stretta che si arrampica lungo il crinale. È una delle grandi anomalie geografiche del Portogallo, e forse per questo i turisti che affollano Lisbona di solito non ne sentono parlare. Chi la conosce, però, tende a tenersela stretta.

Calcare bianco e acqua turchese: la doppia anima di una costa impossibile

La spiegazione geologica di tanta bellezza è nel materiale: il calcare bianco dei picchi, affilato e luminoso, filtra e riflette la luce in modo diverso rispetto alla roccia scura di gran parte della costa atlantica. Il risultato è un‘acqua straordinariamente limpida, protetta dai venti del nord dalla barriera naturale della serra, che mantiene temperature miti anche in tarda primavera.

La Praia dos Galapinhos è la caletta più citata, premiata come spiaggia più bella d’Europa da diverse classifiche indipendenti. Per raggiungerla si scende a piedi attraverso un bosco di pini, tra il profumo della resina e il rumore crescente delle onde. La spiaggia è piccola, protetta da pareti di roccia bianca, con un fondale sabbioso che passa dal bianco all’azzurro in pochi metri. L’accesso è contingentato in alta stagione proprio per preservare l’ecosistema.

Il parco naturale che racchiude l’intera catena montuosa è stato istituito nel 1976 ed è tra i più ricchi di biodiversità della penisola iberica. Ospita oltre 1.000 specie vegetali (tra cui numerose endemiche e rare), rapaci come il falco pellegrino e l’aquila di Bonelli. La vegetazione mediterranea ricopre i versanti meridionali con una densità quasi tropicale, mentre il bordo costiero alterna scogliere verticali a piccole spiagge accessibili solo a piedi o via mare.

Vigneti, formaggi e un convento nascosto tra le colline

Il lato settentrionale della serra racconta una storia diversa. Scendendo verso Azeitão, il paesaggio si apre in dolci colline coltivate a vite: qui il Moscatel di Setúbal viene prodotto dal XVI secolo, con uve che maturano lentamente su terreni calcarei ben drenati. Il vino che ne deriva è ambrato, profumato di albicocca secca e arancia candita, molto diverso dai Moscatel spagnoli o siciliani.

Nelle aziende agricole della zona (alcune delle quali aperte alle visite) si produce anche il queijo de Azeitão, un formaggio a pasta molle e cremosa ricavato da latte di pecora. La crosta è gialla e rugosa, l’interno quasi liquido ma gustoso.

Il sapore è infatti intenso, leggermente piccante e con un’acidità che bilancia la grassezza. È uno di quei prodotti che si comprano in quantità esagerate per portarli a casa, e puntualmente non bastano. Nascosto tra le colline che dominano la costa, tra le altre cose, sorge il Convento da Arrábida, un ritiro francescano fondato nel ‘500.

La storia racconta che tutto iniziò da quattro frati che scelsero queste pendici isolate per la loro vita contemplativa. Nel tempo il complesso si allargò in un dedalo di celle, cappelle e loggiati bianchi aggrappati alla roccia, con una vista sul mare che taglia il respiro. Anche qui l’accesso è limitato e richiede prenotazione: proprio questa difficoltà lo tiene lontano dai circuiti di massa.

Il silenzio come paesaggio: sentieri e belvederi lontano dalle folle

La cresta della serra è percorribile a piedi attraverso una rete di sentieri segnalati che collegano i belvederi principali. Il punto panoramico più alto sfiora i 500 metri: da lassù si vede tutta la costa fino al Cabo Espichel a ovest e, nelle giornate limpide, la sagoma sbiadita di Lisbona a nord. Il silenzio è quasi fisico, rotto solo dal vento e dai richiami degli uccelli rapaci che sfruttano le correnti ascensionali lungo le pareti calcaree.

Alla fine, quello che resta di un giorno trascorso sull’Arrábida è difficile da descrivere in modo preciso: è la combinazione di cose che di solito non stanno insieme, come la montagna alta e il mare trasparente, il convento medievale e il formaggio liquido, il silenzio e la luce. Una geografia che sembra disegnata con cura, a pochi chilometri da una delle capitali più visitate d’Europa, ancora incredibilmente intatta.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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L’Italia possiede oltre 7500 chilometri di litorale battuto dalle onde del Mar Mediterraneo. L’incontro tra terra e acqua ha modellato nei secoli piccoli centri abitati abbarbicati sulla roccia oppure adagiati su sabbie dorate. Molti viaggiatori sottovalutano la ricchezza storica di questi insediamenti storici nati per difendere la popolazione dalle incursioni dei pirati saraceni. Oggi queste località rappresentano destinazioni perfette per chi cerca panorami mozzafiato, architetture tradizionali e sapori antichi legati alla pesca locale. Nella gallery si possono vedere le foto dei 7 borghi sul mare da non perdere in Italia.

Manarola, Liguria

Abitazioni tinteggiate con toni pastello si arrampicano verticalmente su uno sperone di roccia scura. È Manarola, antico insediamento della Riviera di Levante che fa parte del Parco Nazionale delle Cinque Terre ed è circondato da terrazzamenti coltivati a vite. La via principale scende ripida fino al porticciolo naturale formato da 2 scogliere protette. I vigneti circostanti producono il famoso vino Sciacchetrà, un nettare passito ricavato da uve lasciate asciugare al sole.

Polignano a Mare, Puglia

Spettacolari falesie di pietra calcarea bianca cadono a strapiombo sul Mar Adriatico da un’altezza di circa 20 metri. L’abitato di Polignano a Mare si sviluppa proprio sul bordo della roccia e integra le case bianche con le cavità naturali sottostanti. La famosa insenatura di Lama Monachile taglia in 2 il centro storico e regala un passaggio diretto verso una spiaggia di ciottoli chiari.

Chianalea di Scilla, Calabria

Le fondamenta delle abitazioni di Chianalea di Scilla poggiano direttamente sulle onde tirreniche e la rendono la Piccola Venezia del Sud Italia. Vicoli stretti conducono verso il mare mentre le barche dei pescatori sostano davanti ai portoni d’ingresso dei residenti. La fortezza del Castello Ruffo domina il promontorio roccioso soprastante e protegge l’area dalle correnti dello Stretto di Messina.

Sperlonga, Lazio

Un intrico di vicoletti imbiancati a calce viva sorge su uno sperone roccioso proteso nel Mar Tirreno. Questo borgo della costa laziale presenta scalinate ripide e archi in pietra pensati in passato per disorientare i pirati in arrivo dal mare. A poca distanza dal centro si trovano i resti della villa romana dell’imperatore Tiberio con la suggestiva grotta naturale adibita a sala da pranzo estiva. Non mancano ampie spiagge di sabbia fine.

Marina Corricella, Campania

L’isola più piccola del Golfo di Napoli custodisce il nucleo marinaro di Corricella con le sue facciate variopinte. Le tonalità vivaci dei fabbricati servivano ai pescatori per individuare la propria casa da grande distanza durante le battute di pesca. Vicoli stretti, reti stese ad asciugare e scalinate in pietra creano un impianto urbano rimasto intatto negli ultimi 100 anni.

San Vito Lo Capo, Sicilia

Adagiato tra la Riserva dello Zingaro e la maestosa mole del Monte Monaco, l’architettura di San Vito Lo Capo presenta case basse e bianche di chiara influenza araba e vicoli ornati di bouganville fiorite. A risaltate è una una baia di sabbia chiarissima lunga 3 chilometri, ma anche il santuario fortezza risalente al 1400 che domina la piazza principale e testimonia la storia difensiva del territorio.

Castelsardo, Sardegna

Una fortezza medievale eretta dai Doria nel 1102 sovrasta un colle roccioso che guarda il Golfo dell’Asinara. Il borgo storico di Castelsardo conserva un tracciato di vicoli ripidi e mura in pietra scura di vulcanite. Le artigiane locali tramandano l’arte secolare dell’intreccio dei cestini di fieno marino lungo i gradini delle abitazioni. Sulle tavole dei ristoranti locali trionfa la zuppa castellanese a base di aragoste ed altri crostacei freschi.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Panarea è l’isola che è difficilissimo raccontare senza contraddirsi. È minuscola (appena 3,4 chilometri quadrati, la più piccola delle sette isole Eolie) eppure attira da decenni il jet set internazionale, i velisti con i loro scafi bianchi e i fotografi in cerca di luce. Geologicamente la più antica dell’arcipelago, un relitto vulcanico eroso dal tempo, pulsa di una vita notturna che d’estate non si ferma mai.

Sull’isola non circolano auto, motorini né motori di alcun tipo (sì, tutto si fa a piedi o su carretti trainati a mano) ma non si sente mai davvero silenziosa. Siamo nel Tirreno meridionale, tra Lipari e Stromboli, e insieme ai suoi isolotti satelliti forma una sorta di micro-arcipelago nell’arcipelago. La forma è quella di un altopiano in progressiva discesa verso nord, con le pareti orientali che precipitano quasi verticalmente sul mare.

Le case di San Pietro, il borgo principale sul lato occidentale, sono imbiancate a calce secondo un’abitudine costruttiva che risale ai Greci e agli Arabi: cubi bianchi stretti tra le bouganville fucsia, i capperi selvatici e i fichi d’India che colorano ogni muro.

Regina senza corona: la più piccola che comanda

Quella di Panarea con il turismo d’élite è una storia che comincia negli anni ’60 del ‘900, quando artisti e intellettuali europei in fuga dalle spiagge già affollate della Costa Azzurra scoprirono quest’angolo di Sicilia dimenticato dal mondo moderno. Il passaparola funzionò, i nomi si moltiplicarono, e l’isola divenne una piccola leggenda del Mediterraneo: set di film celebri, punto di ritrovo per cantanti, scrittori e stilisti.

Il fatto più sorprendente, però, è che Panarea costruì la sua reputazione su ciò che non ha: non possiede strade asfaltate per le auto, non ha grandi alberghi con piscina e nemmeno la grandiosità dello Stromboli né le terme di Vulcano. Ha “solo” la luce, le pietre laviche, il profumo di macchia mediterranea e un silenzio diurno che di notte si trasforma nel contrario di se stesso. Il centro di San Pietro è la culla di locali, ristoranti e boutique che però si fanno spazio in un punto che a piedi si percorre in dieci minuti. Di sera, quello stesso angolo, si anima in modo del tutto sproporzionato rispetto alle dimensioni fisiche dell’isola.

La mondanità eoliana ha qui il suo epicentro, e la cosa curiosa è che coesiste senza attriti con la semplicità assoluta di un’isola in cui gli anziani del posto siedono ancora fuori dalle porte di casa, guardando il mare.

Il respiro del vulcano ancora vivo

L’attività vulcanica su Panarea è una presenza concreta. Sulla spiaggia della Calcara, nella parte settentrionale dell’isola, le fumarole affiorano direttamente dalla riva, sprigionando vapori dalle fessure tra le rocce scure. Nelle acque vicino all’isolotto di Bottaro il fondale emette bolle di gas caldo, tant’è che l’area viene sorvegliata e studiata con continuità.

Nel 2002 una crisi degassante particolarmente intensa fece scattare l’allarme su tutta l’isola, confermando che sotto la superficie l‘antico vulcano respira ancora. Le spiagge sono quasi tutte di sabbia scura o ciottoli lavici, con tonalità che vanno dal grigio antracite al nero brillante quando sono bagnate. Il contrasto con l’azzurro intenso del Tirreno è uno di quei dettagli visivi che restano impressi.

Cala Junco, sul versante meridionale, è la più frequentata: ghiaia fine, acqua trasparente e raggiungibile a piedi in circa venti minuti da San Pietro attraverso un sentiero che sale tra la macchia.

Cinquemila anni di storia su un promontorio di roccia

A sud del paese, su un pianoro di roccia che si allunga verso il mare aperto, si trovano i resti di uno dei siti protostorici meglio conservati del Mediterraneo centrale: il villaggio preistorico di Capo Milazzese. Tra il 1500 e il 1300 avanti Cristo, una comunità dell’età del Bronzo Medio aveva costruito un insediamento strutturato, sfruttando la posizione strategica del promontorio (inaccessibile su tre lati e con una visuale libera sulle rotte marittime di stagno e rame che attraversavano il Mediterraneo).

Gli scavi del 1948 hanno restituito frammenti di ceramica micenea, prova concreta di scambi commerciali con la Grecia continentale, oltre a strutture abitative ancora leggibili nella pietra. Oggi il sito è visitabile liberamente e si cammina tra le fondamenta di capanne ovali, con il vento e il mare intorno, in un silenzio che ha qualcosa di molto diverso da quello dei musei.

Parte dei reperti è esposta in una piccola sezione del Museo Archeologico di Lipari trasferita stabilmente a San Pietro, raggiungibile nel cuore del paese. Panarea è un posto che richiede di essere letto su più livelli contemporaneamente. Del resto, non molte isole di tre chilometri quadrati reggono tutto questo peso senza sprofondare.

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Serena Proietti Colonna

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Chi viaggia lungo le coste d’Europa scopre spesso luoghi fermi nel tempo, lontani dal caos delle grandi città costiere. I piccoli insediamenti affacciati sull’acqua raccontano tradizioni antiche, architetture modellate dal vento e stili di vita legati alla natura. Dalle scogliere atlantiche fino alle baie riparate del Mediterraneo, sono centri storici che offrono panorami incredibili, mercati di pesce fresco ed esperienze autentiche. Abbiamo selezionato 7 destinazioni costiere perfette per un itinerario unico in Europa, e le potete scoprire nella gallery.

Marsaxlokk, Malta

Nella parte sud-orientale dell’isola di Malta risiede una comunità di 4000 abitanti nota per la flotta di luzzu, le tradizionali imbarcazioni in legno dipinte di giallo, blu e rosso. Il suo nome è Marsaxlokk e qui la domenica mattina sul molo si tiene un grande mercato all’aperto dedicato alla vendita del pescato del giorno. La baia garantisce passeggiate rilassanti tra trattorie specializzate in piatti di lampuga e architetture calcaree tipiche dell’arcipelago maltese.

Saint-Jean-Cap-Ferrat, Francia

Questa penisola situata nella Costa Azzurra francese conta circa 1500 residenti e conserva un nucleo storico cinto da pini marittimi e ville d’epoca. L’antico porto turistico ospita piccoli ristoranti a ridosso dell’acqua, perfetti per osservare il passaggio delle barche a vela. Attraverso il sentiero doganale lungo 7 chilometri si raggiungono calette nascoste ed esempi architettonici celebri come Villa Ephrussi de Rothschild.

Cadaqués, Spagna

Posizionato nella penisola di Cap de Creus in Catalogna, Cadaqués si fa amare per le facciate completamente bianche e le stradine in ciottoli scuri. La sua posizione geografica isolata ha preservato un’atmosfera intima, cara in passato ad artisti quali Salvador Dalí. Il museo nella casa-studio del pittore a Portlligat si trova a soli 15 minuti a piedi dal nucleo principale.

Azenhas do Mar, Portogallo

Azenhas do Mar è arroccato su una scogliera a picco sull’Oceano Atlantico nel comune di Sintra, ed è un piccolo agglomerato che ospita meno di 1000 abitanti. Le abitazioni presentano dettagli in maiolica azzurra azulejos e si arrampicano lungo la roccia fino alla base della costa. Sulla spiaggia inferiore una piscina naturale ricavata tra le rocce si riempie automaticamente tramite il movimento delle onde.

Assos, Grecia

Situato sull’isola di Cefalonia, il borgo di Assos conta circa 100 residenti stabili attorno a un isitmo naturale. Le case conservano la tipica tintura pastello di influenza veneziana, circondate da boschi di pini e cipressi. In cima alla penisola rocciosa svettano le rovine di una fortezza del secolo XVI, raggiungibile mediante una camminata panoramica ombreggiata.

Primošten, Croazia

In origine un’isoletta collegata alla terraferma da un ponte in legno, questo insediamento della Dalmazia ospita 3000 persone ed è circondato da mura medievali. La struttura urbana si sviluppa in altezza fino alla chiesa di San Giorgio del 1485, situata nel punto più elevato del promontorio. Le colline retrostanti sono famose per i vigneti a fessura scavati direttamente nella pietra calcarea.

Stobreč, Croazia

A circa 7 chilometri dal centro di Spalato, Stobreč sorge sulle rovine dell’antica colonia greca di Epetium. Il centro occupa una piccola penisola rocciosa protetta dai venti, con una spiaggia di sabbia e ciottoli ideale per gli sport acquatici. Le strutture ricettive e le konobe tradizionali offrono specialità gastronomiche della costa dalmata a prezzi contenuti.

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Adagiato sulla riva sinistra del fiume Fiora, nel cuore della Maremma laziale, a più o meno 5 chilometri dalla costa tirrenica, Montalto di Castro è un borgo della provincia di Viterbo (ma a due passi dalla Toscana) che vive in un equilibrio raro: parte borgo medievale di carattere, parte porta d’accesso a uno dei parchi archeologici più rilevanti d’Italia, parte destinazione balneare con spiagge ampie e pinete profumate. Un tris di identità che pochi centri del Lazio (e non solo) riescono a tenere insieme con questa disinvoltura, coronato ogni sera dalla magia di tramonti sul mare che tolgono il fiato.

Un castello tra colli e mare: il cuore antico del borgo

La leggenda vuole che il borgo sia nato attorno al V secolo d.C., fondato dagli abitanti dell’antica città costiera di Gravisca in fuga dalle incursioni saracene, rifugiatisi su un’altura nell’entroterra. La prima testimonianza scritta, però, risale all’853 d.C., quando papa Leone IV la cita in una bolla pontificia come “Montis Alti”, assegnandola alla Diocesi di Tuscania.

Durante il Medioevo e il Rinascimento, il borgo fu conteso tra potenti famiglie nobiliari. Gli Orsini vi lasciarono il segno più visibile nel Castello Guglielmi, la mole imponente che ancora oggi domina il profilo del centro storico e funge da varco verso i vicoli del nucleo più antico. Dal 1535, la città passò sotto il controllo della famiglia Farnese nel Granducato di Castro, che la governò per oltre un secolo plasmandone ulteriormente l’assetto urbano.

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Alcune porzioni delle mura medievali sono sopravvissute intatte al trascorrere dei secoli, coccolando il perimetro del centro storico come un abbraccio di pietra. Passeggiare tra quei vicoli dona la sensazione di muoversi attraverso strati di tempo, con la storia del borgo che affiora nei dettagli architettonici, nei portali lavorati, nelle piazze in cui la vita del paese scorre con un ritmo quasi antico.

Vulci e gli Etruschi: il parco che riscrive la storia

A pochi chilometri dal centro si apre uno degli scenari più affascinanti del Lazio settentrionale: il Parco Archeologico e Naturalistico di Vulci, dove in passato sorgeva una delle più potenti metropoli dell’antichità etrusca, poi diventata città romana, oggi restituita alla luce dagli scavi che continuano a rivelare tombe, strade e strutture urbane di straordinaria complessità.

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Da queste parti le acque del Fiora hanno scavato un canyon nella roccia vulcanica scura, creando un profilo frastagliato e selvaggio, punteggiato da mandrie di vacche maremmane e cavalli semibrati che pascolano sul pianoro. La visita al parco di Vulci è una di quelle esperienze che restano impresse: la qualità degli scavi si fonde con un ambiente naturale in grado di amplificarne il fascino. Difficile trovare altrove questa combinazione di archeologia e paesaggio incontaminato.

Sabbia, pinete e bandiera verde: il litorale d’estate

In estate, però, il paese si trasforma. Le frazioni di Marina di Montalto e Pescia Romana diventano il baricentro di una villeggiatura che sa ancora di vacanza vera. Le spiagge sono ampie, sabbiose, protette da pinete che diffondono un’ombra generosa nelle ore più calde (un lusso, di questi tempi, non da poco).

Foto Serena Proietti Colonna

Il litorale vanta la Bandiera Verde dei pediatri italiani, un riconoscimento pensato per le spiagge ideali per le famiglie con bambini: fondali bassi, acque tendenzialmente calme e strutture adeguate rendono questo tratto di costa una scelta sicura e piacevole. Non mancano stabilimenti balneari ben attrezzati, che però qui si alternano a lunghi tratti di spiaggia libera, senza dover prenotare con settimane di anticipo. Difficile crederci in questo momento storico in Italia, eppure da queste parti è così, proprio come dovrebbe essere ovunque.

Il mare, poi, è ancora quello di una volta: pulito, in alcune giornate particolarmente cristallino, vivace e generoso. Il territorio comunale custodisce, in fondo, un’idea di viaggio che vale la pena riscoprire: quella in cui storia, natura e mare convivono senza schiacciarsi a vicenda.

Foto Serena Proietti Colonna

Il turista curioso può costruire giorni intensi e vari senza mai sentire quella stanchezza da itinerario forzato. La Maremma laziale ha sempre avuto questa qualità, rara e preziosa, di far sentire chi arriva esattamente nel posto giusto.

I tramonti infuocati e la magia di fine agosto

C’è un momento speciale (e fatemelo dire, è persino quasi terapeutico) che chiude le giornate sul litorale di Montalto e Pescia Romana: lo spettacolo del tramonto. Qui il cielo si accende di sfumature caldissime che vanno dall’oro al viola e succede tutti i giorni, anche se con scene sempre diverse. Ma c’è una magia particolare che succede a fine agosto, ovvero quando la natura dà vita al suo “effetto speciale” più bello.

In quei giorni, il disco del sole scende lento fino a infilarsi e spegnersi in un “buco” nel profilo scuro del Monte Argentario. Quella che potrebbe sembrare un’illusione, però, è per davvero una sorta di prodigio geografico e astronomico: proprio a fine mese, infatti, la traiettoria del sole si allinea con la “sella” dell’Argentario, l’avvallamento naturale tra le vette del promontorio.

Foto Serena Proietti Colonna

Il sole viene così letteralmente cullato e inghiottito dalla montagna, regalando un appuntamento visivo di rara precisione ed emozione che, da solo, vale il viaggio.

Foto di copertina Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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L’Alentejo è quella regione del Portogallo che la maggior parte dei viaggiatori (spesso) sorpassa in macchina, diretti verso l’Algarve o già sazi di Lisbona. Eppure occupa quasi un terzo del Paese, distendendonsi tra il fiume Tejo (che pare un mare) a nord e il confine con l’Algarve a sud. Non a caso, porta nel nome una dichiarazione geografica chiara: al di là del Tejo, cioè dall’altra parte rispetto alla Capitale.

Un altrove che ha tutta l’aria di un luogo rimasto fuori dai grandi circuiti del turismo internazionale, custodito tra pianure ondulate, querce da sughero dalle chiome basse e storte, spiagge paradisiache e città di marmo bianco che sembrano accecanti sotto il sole. Évora, località principale della regione, dista 130 chilometri da Lisbona, meno di un’ora e mezza in autostrada. Uno spazio minuscolo, direte voi, ma che in realtà catapulta in un mondo totalmente diverso.

Quella luce bassa sulle querce che non ti aspetti

Il paesaggio dell’Alentejo si rivela lentamente. Dalle finestre del treno o dal finestrino dell’auto, la pianura sembra uguale a se stessa per chilometri, con pascoli color ocra, filari di querce da sughero disposte a distanze regolari e qualche casolare bianco con il tetto di terracotta. Poi cambia la luce, cambia l’ora, e tutto si trasforma.

Il sistema agroforestale locale prende il nome di montado: querce da sughero tenute in vita per decenni, con una potatura ciclica che lascia il tronco scortecciato di un rosso intenso. Il contrasto tra il rosso vivo del legno nudo e il verde argenteo delle chiome è uno di quei dettagli visivi che si portano a casa persino senza fotografia.

A nord, nella subregione di Portalegre, le colline salgono fino a 700 metri e l’aria si raffredda sensibilmente. Scendendo verso Évora e il cuore della regione, il terreno si fa più dolce e il suolo cambia composizione ogni pochi chilometri in un mosaico geologico che spiega la varietà di ciò che cresce qui.

Il marmo, la storia e i borghi bianchi

Évora è il punto di partenza più logico, con i suoi quasi 60.000 abitanti e un centro storico dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Le mura romane sono ancora lì, intatte abbastanza da ricordare quanto questa città fosse importante molto prima che il Portogallo diventasse il Paese che conosciamo oggi. Il Templo Romano, con le sue colonne corinzie che si stagliano contro il cielo, è uno dei monumenti romani meglio conservati della penisola iberica.

Ma Évora è solo l’inizio. Estremoz, con le sue cave di marmo bianco a cielo aperto, è una città che sembra costruita da se stessa, visto che le pietre delle case vengono estratte a pochi metri di distanza. Elvas, vicina al confine spagnolo, conserva un sistema di acquedotti e fortezze bastionate tra i più estesi d’Europa. Poi c’è Marvão, che si aggrappa a un crinale a 862 metri di quota con un villaggio medievale che guarda la Spagna da un lato e il Portogallo dall’altro.

Il dettaglio che però accomuna tutti questi borghi è l’architettura a calce: le facciate bianche con i contorni delle finestre e i battiscopa dipinti di blu o giallo ocra seguono una tradizione che serviva a tenere lontani gli insetti, la quale è diventata nel tempo un’identità visiva inconfondibile.

Vigneti sul montado: il paesaggio che si beve

L’Alentejo produce vini da secoli, ma solo negli ultimi decenni ha guadagnato una reputazione internazionale. La Strada del Vino dell’Alentejo (la Rota dos Vinhos do Alentejo) attraversa la regione da nord a sud, dalla Serra de São Mamede fino al Parque Natural do Vale do Guadiana, passando per cantine, cooperative storiche e piccoli produttori che lavorano con varietà autoctone come l’Aragonez, il Trincadeira e l’Alicante Bouschet.

I vigneti nelle subregioni più meridionali, intorno a Moura e Vidigueira, sopportano estati con temperature che superano i 40 gradi. Il vino che ne viene fuori ha una struttura densa, tannini morbidi e una persistenza che ricorda la terra arsa da cui nasce.

Quello che rende questo angolo di Portogallo unico, però, è la sovrapposizione di paesaggi: nella stessa vista convivono querce da sughero, vigneti, ulivi e, in lontananza, una torre medievale. Il territorio dell’Alentejo è studiato da geologi e agronomi proprio per questa eterogeneità dei suoli, in grado di produrre profili aromatici completamente diversi a distanza di pochi chilometri.

Viaggiare in Alentejo significa accettare un ritmo diverso: i pranzi durano, le strade secondarie sono vuote, i paesini hanno un bar con le sedie di plastica fuori, il proprietario conosce per nome chiunque entri e, spesso e volentieri, le cicogne volano sulle proprie teste (è pieno di nidi sui tetti delle case).

Il Fado (la bellissima musica tipica portoghese) che si sente dalle radio ha una qualità diversa da quello di Lisbona: qui è più grezzo, più rurale e meno performativo. La regione ha infatti mantenuto intatte tradizioni folcloristiche che altrove sono diventate spettacolo per turisti.

Spiagge deserte e scogliere mozzafiato

Ancora piuttosto lontana dal turismo di massa, la costa dell’Alentejo è un capolavoro di natura cruda e potente. In zona, infatti, l’Oceano Atlantico si infrange su maestose scogliere di scisto scuro, che si aprono improvvisamente per rivelare spiagge dorate e calette segrete, spesso accessibili solo attraverso ripidi sentieri sterrati o scalinate scavate nella roccia.

Località come Zambujeira do Mar e Vila Nova de Milfontes offrono paesaggi da cartolina dove i fiumi incontrano il mare, creando lagune placide a pochi passi dalle onde imperiose amate dai surfisti. È un litorale selvaggio e terapeutico, in cui il profumo del sale si mescola a quello dei cisti marini, regalando la rara sensazione di trovarsi letteralmente ai confini del mondo.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Si racconta che la regina Giovanna II d’Angiò, nel XV secolo, scegliesse questo promontorio affacciato sul Golfo di Sorrento per i suoi incontri segreti. Vera o no, la leggenda ha dato il nome a uno dei tratti di costa più sorprendenti della Campania: i Bagni Regina Giovanna, una piscina naturale incastonata tra le rocce di Punta Capo, accessibile a piedi e completamente gratuita.

Quello che quasi nessuno racconta, però, è che qui non si sta solo nuotando in una semplice caletta: si sta fluttuando dentro i resti di una villa romana.

Una leggenda e una villa romana sul bordo del mare

Il bacino d’acqua che oggi attira bagnanti da tutta la penisola sorrentina era in origine parte di un complesso residenziale di età romana, costruito tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C. sul promontorio del Capo. Lo descrivevano già autori antichi come il geografo Strabone: ville private e piantagioni si susseguivano lungo tutta la costa del Golfo di Napoli senza soluzione di continuità, in un fenomeno di villeggiatura che oggi chiameremmo second home di lusso.

La villa occupava l’intera superficie del promontorio, con una pars maritima raggiungibile sia dall’alto che via mare. Il bacino naturale, collegato all’aperto da un arco di roccia, separava originariamente il promontorio dalla punta estrema del capo (quasi un’isola artificiale, modificata dall’uomo per creare uno scenario da capogiro).

I resti sono ancora lì, sparsi tra la vegetazione e il calcare, e fanno da cornice silenziosa a chi scende a fare il bagno. L’Area Marina Protetta di Punta Campanella tutela l’intera zona: l’acqua è di conseguenza cristallina, con sfumature che cambiano con la luce del giorno.

Come ci si arriva e cosa aspettarsi

Il sentiero parte dalla zona di Capo di Sorrento, lungo Via Capo, e scende verso la piscina naturale in circa 15-20 minuti a piedi. Il percorso è in buona parte su roccia e richiede scarpe comode, quindi non è adatto a chi ha difficoltà motorie. In alternativa, si può arrivare via mare con un’imbarcazione.

Una volta in fondo non ci sono attrezzature di alcun tipo e nemmeno bar, ma ad essere del tutto onesti è propri questo il bello: i Bagni Regina Giovanna hanno ancora un carattere selvaggio che, volente o nolente, la Costiera ha quasi ovunque perduto. Ma non è tutto, perché questo posto è persino in grado di portarsi dietro quella qualità speciale di sembrare scoperto ogni volta.

Il momento migliore per arrivarci è la mattina presto, quando la luce radente esalta i colori dell’acqua e la calca estiva non si è ancora formata. Il tramonto, per chi resiste, regala un’altra versione dello stesso luogo. Vi è, infine, anche la possibilità di esplorare i fondali in snorkeling, in quanto le rocce e la fauna marina protetta rendono l’immersione in apnea più ricca di quanto si immagini.

È necessario portare acqua, cibo e tutto quello che può essere utile, ma soprattutto c’è bisogno di di curiosità, per i muri di pietra che emergono qua e là dalla vegetazione.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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C’è un posto in Provenza dove la terra finisce di colpo, senza preavviso.
Non una spiaggia, non una discesa graduale verso il mare: una parete di calcare rosso-arancio che precipita per 394 metri direttamente nelle acque del Mediterraneo.
Si chiama Cap Canaille e si trova a pochi chilometri da Cassis, incastonato tra le Calanques e il golfo di La Ciotat, lungo uno dei tratti di costa francese più spettacolari ma non troppo battuti d’estate.

Il paradosso è che quasi nessuno ne parla. Turisti e travel blogger si accalcano sulle calanques di Marsiglia — fotogeniche, certo — mentre Cap Canaille resta lì, silenzioso, con il suo profilo di scogliera tra i più alti d’Europa e una vista che abbraccia l’intero arco costiero dalla Camargue alle Alpi Marittime.

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Una parete verticale sul mare

Frédéric Mistral — il poeta provenzale premio Nobel — aveva le idee chiare su Cassis: “chi ha visto Parigi ma non ha visto Cassis può dire di non aver visto nulla.” Una frase che i locali hanno trascritto ovunque, spesso con un certo orgoglio campanilista.
Quello che Mistral non specificava è che Cassis, in realtà, ha due facce molto diverse tra loro. La prima è quella delle Calanques — le insenature calcaree bianche a ovest, l’acqua turchese, i sentieri affollati di luglio, i kayak e le barche da escursione.
La seconda è quella che guarda a est: Cap Canaille, un promontorio di roccia ocra e rossa che si alza quasi verticalmente sul mare fino a 394 metri di altezza. Non è granché come numero finché non si capisce cosa significa davvero: è la scogliera marittima più alta d’Europa, più alta delle falesie irlandesi di Moher, più alta di qualsiasi promontorio della Scandinavia.
Il colore è la prima sorpresa. Cap Canaille non è bianco come le calanques di Cassis, né grigio come i faraglioni della Normandia: è rosso mattone, arancio bruciato, con striature gialle dove la roccia si sfalda.
Questo conglomerato di arenaria e ciottoli antichi gli ha guadagnato anche un secondo nome, quello delle “scogliere di Soubeyranes”, usato dai locali.
Visto dall’alto, il promontorio è una piattaforma erbosa battuta dal vento, con ginepri storti e macchia mediterranea profumata. Vista dal basso, dal bordo del sentiero, è un taglio netto tra terra e cielo.
Il mare, a quell’altezza, diventa una striscia turchese quasi astratta.

La Route des Crêtes: quindici chilometri di vuoto e luce

Il modo più diretto per arrivare in cima è la Route des Crêtes, una strada lunga 15 chilometri che collega il golfo di Cassis con quello di La Ciotat seguendo il bordo della scogliera.
Non è un’autostrada panoramica qualsiasi: il nastro d’asfalto piega, sale, si avvicina al vuoto in modo quasi inverosimile, con belvedere attrezzati dove l’auto si parcheggia e il passo successivo è già sopra il mare aperto.

I colori cambiano con l’ora del giorno. Al mattino la roccia è quasi rosata, filtrata dalla luce obliqua. Al tramonto diventa ambra, poi viola.
Non è retorica: è chimica atmosferica, il modo in cui la luce meridionale rimbalza sul conglomerato.
Per questo motivo la Route des Crêtes è frequentata soprattutto nel tardo pomeriggio, quando fotografi e viaggiatori lenti si spostano da un belvedere all’altro.
La strada è però chiusa in caso di vento forte: una precauzione che ne dice molto sull’esposizione del luogo.

Per chi vuole andare più in là: l’arrampicata sulla roccia rossa

Cap Canaille non è solo panorama. La parete verticale è da decenni un terreno di gioco per arrampicatori provenzali e non.
L’avvicinamento parte dalla Route des Crêtes: da un belvedere con ringhiera in metallo si imbocca un sentierino segnato di giallo, si scende verso il mare con l’aiuto di corde fisse, poi si segue un tracciato orizzontale segnato in nero che costeggia la parete.
In circa 30 minuti dal parcheggio si arriva all’attacco, nel settore Draioun.

Le vie più interessanti si muovono su gradi tra il 5c e il 6b, su roccia che alterna placche, strapiombi e fessure. Un tiro in particolare — una fessura-diedro nel quarto lunghezza — è il tipo di passaggio che si ricorda per anni.
La roccia è conglomerato, il che richiede attenzione su certi tratti, ma la qualità complessiva dell’esperienza è alta.
Non è una falesia per principianti, ma per chi cerca qualcosa di diverso dai muri attrezzati del turismo arrampicatorio, Cap Canaille è una risposta concreta.

Come arrivare

In auto da Marsiglia si percorrono circa 45 minuti verso est sulla D559, passando per Aubagne e scendendo verso Cassis. Da Cassis il centro, la Route des Crêtes parte seguendo le indicazioni per “Crêtes” o “La Ciotat”. La strada è stretta in alcuni punti: le caravane e i veicoli lunghi sono sconsigliati.

Lungo la strada ci sono diversi parcheggi attrezzati, gratuiti o a pagamento secondo la stagione. In alta estate conviene arrivare presto al mattino: i belvedere principali si riempiono in fretta, soprattutto nel tardo pomeriggio. Da La Ciotat si accede al promontorio dal lato opposto, sempre in auto, in circa 10 minuti.
Non esiste un collegamento in autobus diretto lungo la Route des Crêtes, ma da Marsiglia si raggiunge Cassis con il treno regionale (stazione di Cassis) e da lì con taxi o bici a noleggio si organizza la salita.

Nei dintorni

Cassis è il punto di partenza naturale: un piccolo porto con mercato, ristoranti di pesce e l’accesso alle calanques via mare o a piedi. Vale una sosta di mezza giornata, meglio la mattina presto quando il lungomare è ancora quieto.
A ovest, il Parc National des Calanques offre escursioni di diversa difficoltà tra le insenature rocciose più famose della Provenza, raggiungibili a piedi da Cassis o in barca dal porto.
Le calanques di Morgiou e Sormiou richiedono prenotazione nei mesi estivi.
La Ciotat, dall’altro versante del promontorio, è una cittadina portuale con una storia sorprendente: qui i fratelli Lumière girarono uno dei primissimi film della storia del cinema, nel 1895. Il centro storico e il porto vecchio meritano un pomeriggio rilassato, lontano dai circuiti turistici principali.

Info pratiche

Dove: Cap Canaille si trova tra Cassis e La Ciotat, Bouches-du-Rhône, Provenza, Francia
Route des Crêtes: aperta tutto l’anno salvo vento forte; accesso da Cassis, termine a La Ciotat. Gratuita. Parcheggi ai belvedere
Sentiero escursionistico: 12 km andata da Cassis, segnalato, nessuna difficoltà tecnica. Scarponcini obbligatori, acqua abbondante, cappello
Arrampicata: settore orientale, accesso da La Ciotat. Stagioni consigliate: primavera e autunno
Bici: percorribile su strada con bici da corsa o e-bike, salite impegnative. Nessun bike sharing in quota
Accesso Calanques: da giugno a settembre regolamentato; app “Mes Calanques” per verificare aperture quotidiane
Periodo consigliato: maggio-giugno e settembre-ottobre per escursioni. Luglio-agosto caldo ma la cresta è sempre ventilata

Foto Canva, calanques-parcnational.fr

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L’estate sulle coste italiane evoca spesso immagini di distese infinite di ombrelloni, coperte da spiaggia sovrapposte e una caccia estenuante all’ultimo centimetro di sabbia libera. Esiste tuttavia un circuito alternativo di baie straordinarie che ha scelto di invertire questa tendenza per preservare la propria integrità ecologica. L’introduzione del contingentamento degli ingressi ha trasformato questi luoghi in veri e propri santuari di tranquillità, garantendo un’esperienza naturalistica primordiale. Chi pianifica la propria vacanza con un minimo di anticipo può godersi scenari spettacolari mantenendo il giusto spazio vitale. Nella gallery si possono scoprire le 7 più belle spiagge italiane a numero chiuso.

Cala Brandinchi, Sardegna

La perla di San Teodoro presenta fondali talmente bassi e trasparenti da ricordare i panorami polinesiani. La sabbia bianchissima crea un contrasto cromatico impressionante con le sfumature turchesi dell’acqua, mentre la pineta retrostante garantisce una piacevole ombra naturale. Il sistema di prenotazione online controlla rigorosamente gli accessi giornalieri da maggio a settembre, salvaguardando il delicato ecosistema dunale dal calpestio eccessivo.

Cala Violina, Toscana

Situata nella riserva naturale delle Bandite di Scarlino, Cala Violina deve la sua fama ai minuscoli granelli di quarzo che compongono il litorale. Il nome deriva dal suono particolarissimo, simile a una melodia ad arco, prodotto dai passi dei visitatori che calpestano l’arenile asciutto. L’amministrazione locale consente l’ingresso a soli 700 bagnanti al giorno, i quali devono raggiungere la riva attraverso un suggestivo sentiero boschivo di 1500 metri.

Baia del Silenzio, Liguria

Sestri Levante custodisce questo semicerchio di sabbia incorniciato dalle tipiche case liguri dalle tonalità pastello. Le imbarcazioni dei pescatori ormeggiate a riva completano un quadro d’altri tempi, riparato dai venti grazie alla conformazione della costa. Per mantenere l’atmosfera intima che la caratterizza, il comune ha stabilito un tetto massimo di presenze contemporanee, gestito tramite varchi presidiati dal personale turistico.

Spiaggia di Calamosche, Sicilia

Inserita nella Riserva di Vendicari, in provincia di Siracusa, la Spiaggia di Calamosche si estende tra due promontori rocciosi che calmano costantemente le onde marine. La vegetazione spontanea della macchia mediterranea circonda l’intero perimetro, rendendo l’area un rifugio ideale per la fauna locale. L’accesso controllato prevede un biglietto d’ingresso all’oasi protetta, convertendo la giornata al mare in un’escursione naturalistica di alto valore biologico.

Spiaggia di Torre Astura, Lazio

Nel territorio di Nettuno sorge un litorale selvaggio dominato da una maestosa fortezza medievale collegata alla terraferma da un ponte ad archi. La gestione militare dell’area circostante ha permesso di conservare intatto il paesaggio per decenni, limitando l’apertura al pubblico generalmente solo ai mesi di luglio e agosto. Il flusso di bagnanti viene regolato nei parcheggi d’interscambio, garantendo ampi spazi di isolamento lungo i chilometri di battigia.

Spiaggia di Punta Molentis, Sardegna

Nei pressi di Villasimius, Punta Molentis è un istmo stretto bagnato dal mare su due lati differenti, caratterizzato da rocce granitiche modellate dal vento. Il versante interno vanta acque calme e calde, mentre quello esterno mostra il lato più fiero del mar Tirreno. Il numero chiuso tutela le praterie di posidonia oceanica, limitando sia i veicoli stradali sia i bagnanti complessivi tramite il pagamento di un ticket giornaliero.

Spiaggia dei Conigli, Sicilia

L’isola di Lampedusa ospita una delle aree marine protette più celebri del pianeta, nota per essere il sito scelto dalle tartarughe Caretta Caretta per depositare le uova. La trasparenza dell’acqua rende visibile la fauna ittica a metri di profondità, creando uno scenario di rara bellezza. L’ente gestore impone la prenotazione obbligatoria divisa in due turni giornalieri, riducendo l’impatto antropico su questo fragile paradiso biologico.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Vi siete mai chiesti cosa si nasconde oltre il confine nord-orientale dell’Italia, a meno di un’ora da Trieste? La risposta è una vacanza mare Slovenia capace di sorprendere anche i viaggiatori più esigenti: acque trasparenti, borghi veneziani intatti, gastronomia autentica e — dettaglio non trascurabile — prezzi ancora competitivi rispetto alle mete adriatiche più celebrate. Una destinazione che sta conquistando prepotentemente l’agenda estiva degli italiani, e non senza motivo.

Una costa ma tutt’altro che banale: cosa aspettarsi da una vacanza in Slovenia

Partiamo dal dato fondamentale: la costa slovena misura appena 42 chilometri, da Ancarano fino alle Saline di Sicciole. Non si tratta di una destinazione da grandi spiagge sabbiose e litorali infiniti come in Croazia. Eppure, è proprio questa compattezza a renderla irresistibile: si gira facilmente, si può scegliere con precisione il tipo di soggiorno — più attrezzato, più naturale, più rapido — e non si spreca nemmeno un giorno di vacanza.

Il mare sloveno è dunque l’ideale per chi cerca un equilibrio intelligente tra bagni, passeggiate nei borghi storici, enogastronomia istriana e piccole scoperte quotidiane. Non aspettatevi la movida di Rimini né le spiagge bianche della Sardegna: qui si viene per un ritmo diverso, più europeo, più consapevole. (No, non è necessario svegliarsi all’alba per accaparrarsi l’ombrellone.)

Le mete da non perdere tra Pirano e Portorose

La costa si divide in alcune destinazioni ben distinte, ognuna con un carattere proprio.
Portorose (Portorož in sloveno) è la località più turistica e attrezzata: lungomare elegante, hotel di lusso, terme rinomate e una vita notturna vivace la rendono la scelta naturale per chi vuole comfort e servizi. Le sue terme e il bel lungomare la rendono una meta perfetta sia d’estate che d’inverno — ottimo spunto per chi valuta vacanze in Slovenia con le terme come elemento centrale del soggiorno.

A pochi chilometri sorge Pirano (Piran), il gioiello indiscusso della costa: una penisola veneziana sospesa nel tempo, con piazzette lastricate, campanili che si specchiano in mare e un’atmosfera romantica difficile da eguagliare. È la scelta di chi mette la bellezza architettonica e culturale al primo posto.

Isola (Izola) offre invece un carattere più sobrio e autentico: la città dei pescatori per eccellenza, con un porto ancora vivo, ristoranti di pesce schietti e una clientela prevalentemente slovena — segno di una genuinità che molti borghi costieri hanno perduto. Per chi viaggia con bambini, la tranquillità di Isola è un punto di forza non da poco.
Infine, Strugnano rappresenta l’anima più selvaggia e naturalistica della costa, mentre Ancarano e Capodistria (Koper) sono soluzioni pratiche per soggiorni brevi o per chi arriva in macchina dall’Italia. (Scopri anche le spiagge più belle dell’Istria slovena con foto e consigli aggiornati.)

Qual è la spiaggia più bella della Slovenia?

La risposta, come spesso accade in viaggi e turismo, dipende dal tipo di viaggiatore che siete. Se cercate la scenografia più emozionante, la risposta è quasi unanime: Bele Skale (Rocce Bianche), un tratto di costa selvaggio tra Isola e Pirano, bordato da falesie candide che creano un contrasto cromatico straordinario con le trasparenze turchesi dell’Adriatico. Vi si arriva percorrendo un sentiero costiero che punta verso Capo Ronek: all’arrivo, solo il profilo di Pirano in lontananza, il silenzio e il suono delle onde.

Per chi preferisce le comodità, la spiaggia di Portorose è la più attrezzata, con stabilimenti moderni, noleggio attrezzatura e servizi per famiglie. Possiamo definirla il centro del divertimento della costa, capace di soddisfare sia chi cerca relax sia chi vuole attività acquatiche e intrattenimento serale.
Una menzione speciale merita la spiaggia di Strugnano, inserita in un’area protetta: fondale roccioso, acque pulitissime e nessuna infrastruttura turistica invadente. Una scelta per i puristi.

Come è il mare in Slovenia: qualità, trasparenza e atmosfera

Il mare della Slovenia è Adriatico settentrionale, quindi condivide le caratteristiche delle coste istriane: acque mediamente basse, temperatura gradevole già da giugno e — aspetto cruciale — qualità eccellente. Le analisi periodiche confermano costantemente elevati standard di balneabilità lungo tutta la costa, con fondali prevalentemente rocciosi che favoriscono la trasparenza e scoraggiano le alghe.
L’atmosfera è quella di un Adriatico autentico, non massificato: i borghi si specchiano nell’acqua, le barche da pesca escono ancora all’alba, i ristoranti servono branzino appena pescato con un bicchiere di Malvasia istriana. Una dimensione umana che, inevitabilmente, si sta assottigliando in molte destinazioni concorrenti. La costa slovena la conserva ancora — almeno per ora.

Vacanza mare Slovenia oltre la costa: escursioni e esperienze complete

La vera forza di una vacanza mare Slovenia è la possibilità di combinare il litorale con esperienze di viaggio radicalmente diverse, tutte a portata di breve trasferimento. Portorose dispone di strutture termali di livello internazionale, ma chi vuole spingersi oltre troverà a Radenci e in altre località dell’entroterra una tradizione termale secolare immersa in paesaggi bucolici.

A meno di un’ora e mezza dalla costa, Bled aspetta con il suo lago alpino, l’isola con la chiesa barocca e il castello medievale che si specchia nell’acqua — una delle immagini più iconiche d’Europa. Lubiana, la capitale, è un gioiello architettonico a misura d’uomo, animata da caffè all’aperto e musei vivaci.
Le Grotte di Postumia completano un itinerario che in pochi giorni attraversa ecosistemi e culture completamente diverse.
Per chi pianifica una vacanza in Slovenia con bambini, questo mix è particolarmente prezioso: giornate al mare alternate a escursioni naturalistiche, grotte, laghi e terme mantengono viva la curiosità dei più piccoli senza sacrificare il riposo degli adulti.

Informazioni pratiche

Come arrivare: La costa slovena è raggiungibile in auto da Trieste in circa 30–45 minuti (A4 fino a Trieste, poi SP1 verso Capodistria). Da Milano il percorso è di circa 3,5–4 ore. Non esiste un aeroporto diretto sulla costa: l’opzione più comoda è l’aeroporto di Trieste (TRS) o quello di Venezia Marco Polo, con poi proseguimento via terra.
Periodo migliore: Da giugno a settembre per il mare; maggio e ottobre sono ideali per le terme, le escursioni e la scoperta dei borghi senza folla. Luglio e agosto registrano il picco turistico, con prezzi più alti soprattutto a Portorose.
Prezzi e offerte: In generale la Slovenia risulta leggermente più economica rispetto alla Croazia istriana per alloggio e ristorazione, con punte di risparmio significative nelle strutture di Isola e Capodistria rispetto a Portorose. Molti operatori italiani propongono pacchetti settimanali mare + terme a partire da prezzi competitivi (cerca “Slovenia mare offerte” per confrontare le proposte stagionali).
Moneta: Euro. Nessun cambio valuta necessario.
Lingua: Lo sloveno è la lingua ufficiale, ma l’italiano è diffusissimo in tutta la costa, retaggio della storia istriana e della vicinanza geografica con il Friuli-Venezia Giulia.

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Dietro Trieste ci sono trenta baie e pochi turisti: Premantura e Capo Kamenjak

La linea costiera dell’estremità sudoccidentale sarda rivela scenari insoliti, distanti dalle classiche spiagge affollate. In questa specifica porzione geografica, racchiusa nel territorio comunale di Iglesias presso la piccola frazione di Masua, la terra si interrompe bruscamente regalando falesie imponenti. Davanti a queste pareti rocciose scure si staglia una colossale struttura minerale chiarissima, un vero e proprio monumento naturale isolato dal resto dell’Isola. Questa maestosa formazione geologica, chiamata Pan di Zucchero, cattura immediatamente lo sguardo dei viaggiatori, emergendo dalle acque limpide e profonde con una mole che incute rispetto. L’intero distretto costiero circostante custodisce memorie storiche legate all’estrazione mineraria, creando un connubio perfetto tra archeologia industriale e natura selvaggia.

Osservando con attenzione la superficie marina si nota come questa imponente mole di pietra calcarea ceroide si innalzi per ben 133 metri sopra il livello del mare. L’estensione complessiva di questa roccia candida raggiunge i 3,72 ettari, ponendola di fatto al vertice dei faraglioni più alti dell’intero bacino mediterraneo. La sua fisionomia massiccia presenta forme arrotondate sulla sommità, arricchite da una rada vegetazione spontanea che sopravvive alle sferzate dei venti dominanti. Il maestrale e il libeccio plasmano costantemente i contorni della pietra, collaborando con l’azione corrosiva delle piogge e creando scanalature uniche nel loro genere.

Origini geologiche e l’antico enigma del toponimo sardo

La genesi di Pan di Zucchero affonda le radici nel periodo Cambriano inferiore, un’epoca geologica remotissima. La roccia costitutiva si identifica come calcare ceroide chimicamente puro, caratterizzato da sfumature bianco-cerulee che creano un forte contrasto con la falesia violacea retrostante. Originariamente questo blocco titanico faceva parte della terraferma, precisamente del promontorio di Punta Is Cicalas. Nel corso dei millenni, la costante e implacabile erosione marina ha sfruttato le linee di frattura tettonica, scavando il canale di 300 metri che oggi separa l’isolotto dalla costa sarda.

La denominazione attuale risale alla fine del XVIII secolo, introdotta in cartografie ufficiali come la mappa di Vittorio Boasso, a causa della somiglianza formale con il celebre rilievo situato nella baia di Rio de Janeiro. Prima di questa introduzione colta, la popolazione locale identificava lo scoglio con il nome tradizionale di Concali su Terràinu. La traduzione letterale di corrisponde a testa di mezzo asino, un accostamento goliardico derivato probabilmente dal profilo bizzarro che la roccia mostrava se osservata da specifiche angolazioni della terraferma.

Poco più a meridione si allineano altri piccoli frammenti calcarei strutturalmente legati al principale, chiamati S’Agusteri e Il Morto, che i geologi interpretano come cunei listrici imprigionati nelle formazioni scistose durante i movimenti orogenetici ercinici. Un’area protetta di immenso valore: questo intero litorale selvaggio rientra nei confini del Sito di Interesse Comunitario denominato Costa di Nebida, inserito nella prestigiosa Rete Natura 2000 per preservare specie faunistiche vulnerabili come il gabbiano reale, il cormorano e la berta maggiore.

Le vie d’accesso, le esplorazioni sotterranee e le pareti verticali

L’avvicinamento a questa meraviglia della natura richiede l’utilizzo di piccole imbarcazioni o gommoni, con partenza dall’insenatura sabbiosa della località marina di Masua. Le condizioni del mare in questo tratto sanno essere insidiose, richiedendo perizia nella navigazione. Una volta giunti alla base del colosso, si svelano i risultati di intensi fenomeni carsici che hanno traforato la pietra calcaree. Si aprono infatti due distinte cavità orizzontali a pelo d’acqua: la prima galleria possiede uno sviluppo lineare di 20 metri, mentre la seconda raggiunge i 25 metri di lunghezza, risultando persino parzialmente transitabile con barche di ridotte dimensioni.

Gli amanti delle discipline sportive verticali trovano in questo luogo una delle palestre di climbing più spettacolari e severe del mondo. La scalata delle pareti ripide richiede l’ausilio di attrezzature specifiche e il costante supporto di guide professioniste, data l’assenza di vie d’uscita agevoli. Arrivare sulla vetta pianeggiante regala una visuale straordinaria che spazia sui tre scogli minori vicini e sui rilievi carbonatici continentali di Sa Schina e Monte Nai, vette impervie che toccano i 398 metri di altitudine.

Il fronte monumentale di Porto Flavia e i giochi cromatici del crepuscolo

Il vero elemento di unicità di questo distretto risiede nella spettacolare interazione visiva con la dirimpettaia opera d’ingegneria mineraria di Porto Flavia. Sulla falesia scoscesa dinanzi al faraglione si nota un’apertura monumentale scavata direttamente nella pietra viva all’inizio del XX secolo. Questa galleria sotterranea avveniristica consentiva di scaricare il piombo e lo zinco estratti direttamente nelle stive delle navi mercantili ormeggiate nel profondo specchio acqueo sottostante. Nei pressi dei ruderi di questo villaggio minerario fantasma si trova la piccola spiaggia omonima, circondata da una fitta pineta verdeggiante.

Il momento migliore per apprezzare la magia del posto coincide con il calare del sole: quando i raggi solari colpiscono la struttura calcarea, il candore originario cede il passo a sfumature calde che variano dal giallo intenso all’arancione dorato. Ai piedi della scogliera industriale si trova inoltre la Grotta del Soffione, una cavità marina in cui le onde si incanalano comprimendo l’aria e generando spettacolari e rumorosi spruzzi d’acqua nebulizzata verso l’alto.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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I viaggiatori che desiderano la vera solitudine sanno bene quanto sia difficile individuare angoli costieri protetti dalla calca. In loro aiuto, però, è arrivata la società JB.com che ha analizzato numerose località balneari mondiali incrociando dati precisi per strutturare un elenco scientifico delle coste più silenziose della Terra. La ricerca ha preso in esame il volume delle ricerche mensili sul web, le valutazioni degli utenti, le temperature estive medie, la quantità di strutture ricettive disponibili e l’assenza di bar o ristoranti nelle immediate vicinanze. Il risultato premia 5 litorali remoti che hanno trasformato la distanza logistica in un elemento di selezione naturale per il turismo consapevole: le potete scoprire nella gallery.

Minicoy Island, India

Questo lembo di terra nell’arcipelago di Lakshadweep, situato nel Mar Arabico al largo della costa sud-occidentale indiana, detiene il primato globale della tranquillità. Il merito risiede in un sistema di permessi d’ingresso rigido e in una traversata marittima in barca della durata di 18 ore che scoraggia i visitatori occasionali. Sul territorio di Minicoy Island sono attive soltanto 4 strutture per il pernottamento, a fronte di ben 78000 ricerche mensili sul web e recensioni su TripAdvisor con la media di 4.9 su 5. La zona conserva intatta la propria identità grazie al faro storico risalente al 1885 e a fitte piantagioni di palme da cocco. Foto: By Ajmal Hussain PKH – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

Whitehaven Beach, Australia

La seconda posizione appartiene a Whitehaven Beach, custodita all’interno del Whitsunday Islands National Park, nella regione del Queensland. I rari visitatori raggiungono la riva esclusivamente a bordo di imbarcazioni autorizzate o idrovolanti, trovando un ambiente selvaggio privo di stabilimenti balneari, locali o ristorazione. L’attrazione principale è costituita dalla sabbia bianchissima formata per il 98% da pura silice, lambita da acque limpide e trasparenti. .

Cala Goloritzé, Italia

Il terzo gradino del podio spetta all’Italia con Cala Goloritzé, celebre insenatura sarda della costa orientale racchiusa nel golfo di Orosei. Il sito è raggiungibile soltanto attraverso un impegnativo percorso di trekking a piedi tra i sentieri del Supramonte, oppure via mare con imbarcazioni prive di motore termico. La tutela come Monumento Naturale italiano garantisce la conservazione della gola calcarea e della sua caratteristica guglia di roccia che sovrasta il mare turchese.

Pasjaca Beach, Croazia

Pasjaca Beach è una stretta striscia costiera che si trova nella regione di Konavle, nella parte meridionale del territorio croato, nascosta sotto una falesia a picco sul mare Adriatico. Il transito richiede la discesa di una ripida scalinata scavata direttamente nella pietra della parete rocciosa, un percorso che funge da barriera per il turismo di massa. La formazione geologica nacque durante la costruzione di un tunnel nel 1955, quando le rocce di scarto vennero modellate dalle onde marine.

Playa Tecolote, Messico

La quinta posizione della rassegna è occupata da Playa Tecolote, distesa situata nello stato della Bassa California del Sud, precisamente vicino alla città di La Paz. L’area si affaccia sul Mare di Cortez ed è caratterizzata da venti costanti e panorami desertici che creano un contrasto cromatico con l’azzurro dell’acqua. La distanza dai flussi turistici principali della vicina Cabo San Lucas permette di mantenere un’atmosfera autentica e rarefatta.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Cesenatico non ha bisogno di presentazioni lunghe per chi conosce la Riviera Romagnola.
Ma il suo centro storico custodisce qualcosa che la maggior parte dei bagnanti distratti si perde: un canale che divide la città in due e che porta la firma, letteralmente, di Leonardo da Vinci.

Il porto che Cesena volle costruire nel 1314

La storia del canale comincia nel 1314, quando il Comune di Cesena decise di scavare un porto per dare alla città uno sbocco diretto sul mare.
Cesenatico nasce esattamente da questa esigenza: un piccolo avamposto costiero dipendente dalla città dell’entroterra, costruito attorno all’asse d’acqua che oggi è il suo simbolo.
Il porto, però, aveva un problema strutturale ricorrente — l’insabbiamento — che richiese interventi e manutenzioni per secoli.

Il 6 settembre 1502: Leonardo arriva a Cesenatico

Quasi due secoli dopo, il capitolo più affascinante della storia del canale si scrive in pochi giorni.
Leonardo da Vinci annotò con precisione nel suo taccuino la data del suo arrivo in città: 6 settembre 1502.
Era al servizio di Cesare Borgia, e il compito che gli era stato affidato era proprio quello di risolvere il problema dell’insabbiamento del porto.
Nel Codice L, oggi conservato a Parigi, Leonardo lasciò due disegni di Cesenatico: una veduta dall’alto e una pianta del porto.
Quello che rende straordinario questo dettaglio non è solo l’autografo illustre — è che il tratto più interno del canale ricalca ancora oggi quelle linee disegnate più di cinquecento anni fa.

Camminare lungo le banchine

Il modo migliore per scoprire il canale è percorrerlo a piedi, da una sponda all’altra, attraversando i ponti che lo collegano.
Piazza Pisacane ospita il primo monumento a Garibaldi mai eretto in Italia — un dettaglio che pochi turisti notano passando.
Poco distante si riconosce il perimetro dell’antica Torre Pretoria, e proseguendo si arriva alla vecchia pescheria, dove sono ancora visibili i pozzi della neve usati in passato per conservare il pesce prima dell’arrivo della refrigerazione moderna.
La casa natale del poeta Marino Moretti, oggi trasformata in museo, completa il percorso culturale lungo le banchine.

Il Museo della Marineria: l’unica sezione galleggiante in Italia

Sul tratto più interno del canale si trova quello che rende Cesenatico unica nel panorama museale italiano.
La sezione galleggiante del Museo della Marineria ospita dieci imbarcazioni tradizionali dell’alto Adriatico, ancora ormeggiate nell’acqua del canale, con le loro vele al terzo dipinte con i simboli araldici delle antiche famiglie di pescatori.
Non è un museo che si visita stando fermi davanti a una vetrina — è un museo che galleggia, accanto alle case, sotto lo stesso cielo che vedevano i pescatori cent’anni fa.
Cesenatico sta lavorando per ottenere il riconoscimento UNESCO per l’arte della vela al terzo e per l’intera tradizione marinara che il canale custodisce.

Quando vederlo: il tramonto sull’Adriatico

Il momento migliore per visitare il Porto Canale è il tardo pomeriggio, quando la luce del tramonto sull’Adriatico si riflette sulle vele storiche e sulle facciate colorate delle case.
Le banchine si animano di passeggiate lente, i ristoranti aprono i tavoli all’aperto e il contrasto tra l’acqua calma del canale e il movimento delle persone crea l’atmosfera che ha reso Cesenatico una delle località più amate della Riviera Romagnola.

Come arrivare e come girare il canale

In auto: Autostrada A14, uscita Cesenatico — il centro storico e il canale sono a pochi minuti dal casello.
In treno: stazione di Cesenatico, sulla linea Bologna-Rimini-Ancona, a circa 10 minuti a piedi dal Porto Canale.
In bici: Cesenatico è collegata alla rete ciclabile della Riviera Romagnola e dell’entroterra — un punto di partenza comodo per chi vuole proseguire verso Cervia o Bellaria, oppure risalire verso le colline del Cesenate.

Come girarlo: il percorso lungo le due sponde si copre comodamente a piedi in 30-40 minuti, ma vale la pena rallentare.
Si parte da Piazza Pisacane, si attraversa uno dei ponti pedonali, si raggiunge la sezione galleggiante del Museo della Marineria e si torna dall’altra sponda passando davanti alla casa di Marino Moretti.
Non serve una guida — basta una sosta ogni tanto e la voglia di guardare cosa c’è oltre la superficie dell’acqua.

Foto Canva, Visitcesenatico

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Una lingua di sabbia candida modella la costa meridionale della provincia di Muğla, un angolo della Turchia posizionato a circa 10 chilometri a sud della cittadina di Fethiye, frazione costiera che palesa un panorama insolito: qui il litorale incontra l’antica storia dei popoli Licî e Carî. Il nome ufficiale di questa località balneare è Ölüdeniz, espressione linguistica che i residenti traducono letteralmente con il soprannome di Mar Morto per via della singolare staticità dello specchio d’acqua interno.

Basta guardare una foto, infatti, per capire perché questo angolo della Costa Turchese abbia raggiunto una fama internazionale, anche se le immagini raccontano soltanto una parte della storia. Tra rilievi montuosi che sfiorano i 2.000 metri e un tratto di Mediterraneo tra i più scenografici del Paese, Ölüdeniz colpisce fin dal primo sguardo: da una parte le pendici boscose del Babadağ, dall’altra acque turchesi che cambiano tonalità durante la giornata.

Intorno si sviluppa un territorio che alterna spiagge appartate, villaggi affacciati sulle scogliere, percorsi escursionistici e testimonianze della civiltà licia. Una destinazione balneare molto conosciuta, certo, ma anche un punto di partenza ideale per scoprire una delle regioni più affascinanti della Turchia mediterranea.

Origine e formazione di Ölüdeniz

La vera protagonista di Ölüdeniz resta la sua laguna, considerata tra i simboli naturali più riconoscibili della Turchia. Vista dall’alto appare quasi separata dal Mediterraneo, anche perché c’è soltanto un passaggio stretto e poco profondo a collegare le due masse d’acqua. Questa particolare configurazione geografica ha dato vita a un ambiente differente rispetto alla costa circostante: le acque della laguna risultano più salate e mantengono una superficie particolarmente tranquilla anche durante giornate caratterizzate da venti più intensi sul mare aperto.

Attorno alla Laguna Blu si sviluppa inoltre un’area naturale protetta che preserva il paesaggio composto da pinete, colline e spiagge. La notorietà di Ölüdeniz deriva proprio da questa combinazione. Mare, rilievi montuosi e una laguna dalle caratteristiche insolite convivono in uno spazio relativamente ristretto, creando uno scenario che viene spesso indicato tra i più belli dell’intera Costa Turchese e dell’intero Paese.

Come funziona la visita, cosa fare e cosa vedere

La spiaggia principale di Ölüdeniz si sviluppa per oltre 1 chilometro ed è formata da piccoli ciottoli. L’accesso risulta libero, mentre la celebre Kumburnu Plajı richiede un biglietto d’ingresso poiché si trova all’interno del parco naturale che protegge la Laguna Blu. Una giornata può iniziare proprio lungo la laguna. Le acque tranquille attirano famiglie, fotografi e chi desidera trascorrere qualche ora davanti a questo paesaggio che è in grado di emozionare.

Poco più in là, il Mediterraneo mostra un volto diverso, con fondali apprezzati dagli appassionati di attività subacquee e numerose insenature raggiungibili in barca. Sopra tutto domina il Monte Babadağ, vetta alta 1.969 metri che rappresenta uno dei punti panoramici più spettacolari della regione. Dal 2021 una cabinovia collega Ölüdeniz alle quote più elevate della montagna, regalando vedute che spaziano sulla laguna, sul golfo di Fethiye e sulle cime circostanti.

Babadağ è conosciuto anche tra gli appassionati di parapendio, poiché le condizioni atmosferiche favorevoli e il panorama straordinario hanno trasformato questa montagna in uno dei riferimenti europei per questa disciplina. Chi preferisce i sentieri trova a Ölüdeniz l’inizio della Via Licia, uno dei percorsi escursionistici più celebri del Mediterraneo orientale.

Il tracciato supera i 500 chilometri e raggiunge l’area di Antalya attraversando paesaggi costieri, siti archeologici e villaggi rurali. Proprio i primi chilometri regalano alcuni degli scorci più suggestivi dell’intero itinerario. Verso sud si incontrano invece la Valle delle Farfalle, Faralya e Kabak. La prima appare come una gola spettacolare che termina sul mare, mentre gli altri due villaggi mantengono un legame più stretto con la natura e attirano viaggiatori interessati a soggiorni lontani dai centri più frequentati.

A breve distanza meritano attenzione anche Kayaköy, celebre città fantasma nata dall’abbandono dell’antico villaggio greco di Levissi nel 1923, e Fethiye, erede dell’antica Telmessos. Tra le testimonianze storiche più importanti c’è senza dubbio la Tomba di Amyntas, scavata direttamente nella roccia durante il IV secolo a.C.

Il dettaglio che rende Ölüdeniz diversa da qualsiasi altra località della costa

Molte destinazioni mediterranee possiedono spiagge spettacolari, mante altre vantano montagne vicine al mare. Ölüdeniz colpisce perché riunisce elementi raramente presenti nello stesso luogo. Nel giro di pochi chilometri si passa da una laguna protetta dalle acque quasi immobili a una vetta alta quasi 2.000 metri.

Dalla battigia si osservano parapendii che planano verso il mare, mentre alle spalle iniziano i sentieri della Via Licia. Poco oltre compaiono villaggi arroccati sulle scogliere e siti che raccontano secoli di storia anatolica. Questa continua alternanza tra paesaggi marini, rilievi montuosi e testimonianze storiche rappresenta il tratto più distintivo di Ölüdeniz.

Una località celebre per la sua Laguna Blu, ma anche e assolutamente capace di sorprendere grazie alla straordinaria varietà racchiusa in un tratto di costa relativamente piccolo.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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L’Istria ha due facce. La prima è quella dei resort, dei porti turistici, delle città storiche con i ristoranti affollati in agosto.
La seconda è quella di Kamenjak — una striscia di terra calcarea nella punta più meridionale della penisola, coperta di macchia mediterranea, profumata di fiori selvatici, con il mare che cambia colore ogni cento metri.

Premantura è il paese che ci sta davanti — 850 abitanti, qualche market, un ristorante, la torre storica alta ventisette metri. Poi finisce la strada, comincia il parco e comincia qualcosa di completamente diverso.

La penisola di Kamenjak: cosa è e come girarla

Capo Kamenjak — chiamato anche Punta Kamenjak o Capo Promontore — è una riserva naturale protetta. La penisola è lunga 3,4 km e larga tra i 500 e i 1600 metri. Al suo interno: oltre 30 baie, undici isolette, 600 specie vegetali, fauna selvatica e quasi zero strutture fisse.

L’accesso in auto è possibile ma sconsigliato — le strade sterrate sono polverose e sconnesse, parcheggiarsi è difficile in alta stagione e il rischio di graffiare la carrozzeria è reale. Il modo migliore è lasciare l’auto a Premantura e entrare a piedi o in bici. A piedi si cammina liberamente, si scende alle calette quando si vuole, si cambia direzione senza logistica. In bicicletta — idealmente una MTB o una gravel — si copre l’intera penisola in poche ore.
L’ingresso al parco ha un piccolo costo — qualche euro per i pedoni, di più per le auto.

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Le spiagge: trenta baie, una sola di sabbia

La costa di Kamenjak è quasi interamente rocciosa — lastre di calcare bianco che scendono in gradoni verso un mare tra le sfumature del turchese e del verde smeraldo. Non è il tipo di posto per chi cerca sabbia e ombrellone. È il posto per chi ama nuotare da una roccia piatta, esplorare calette a cui si arriva solo a piedi o in kayak, stare in un posto senza musica e senza bar a due passi.

La Stupice è tra le baie più frequentate — grande, comoda, con un camping vicino. Le scogliere della punta sud sono il ritrovo degli appassionati di tuffi: altezze variabili, acqua profondissima, correnti marine da non sottovalutare. Chi non ha esperienza di tuffi da scogliera fa bene a osservare prima di lanciarsi.

In mezzo alla penisola, quasi nascosta dalla vegetazione, si raggiunge l’unica spiaggia di sabbia del parco — piccola, con scale di legno per scenderci, acqua bassa e graduale. È la più fotogenica e anche la più affollata — vale la pena arrivarci presto o tardi nel pomeriggio.

Il Safari Bar

All’estremità meridionale della penisola, in una posizione che sembra quasi impossibile, sorge il Safari Bar — una costruzione di paglia e bambù assemblata con oggetti di recupero, sculture di materiali riciclati, decorazioni bizzarre che sembrano uscite da un cantiere lasciato a metà. È l’unico posto nel parco dove si mangia e si beve.

Non è un bar in senso convenzionale — è più un’installazione artistica con un frigorifero e qualche tavolino. Birra fredda, succhi, qualcosa da mangiare. Vista sul mare aperto, isola di Cres all’orizzonte, Velebit sullo sfondo nei giorni limpidi. Va cercato, non si trova per caso — ma chi lo trova capisce perché è diventato un simbolo del posto.

Le orme dei dinosauri

Non molti lo sanno, ma nella parte settentrionale della penisola sono state rinvenute impronte di dinosauro fossilizzate nella roccia calcarea. Risalgono al Cretaceo — circa 100 milioni di anni fa, quando questa parte dell’Adriatico era un bassofondo fangoso frequentato da grandi rettili. Sono visibili direttamente sulla superficie delle rocce, senza vetrine né recinzioni. Bisogna sapere dove guardare — ma le mappe del parco le indicano.

Premantura e i dintorni

Il paese di Premantura ha poco da offrire in termini di attrazioni, ma ha tutto quello che serve come base. La Torre di Premantura — alta 27 metri, a pianta quadrata, con un orologio meccanico azionato da pesi di pietra — è il simbolo del borgo.

A dieci chilometri verso nord c’è Pola — una città che merita almeno mezza giornata. L’anfiteatro romano è tra i sei più grandi e meglio conservati al mondo, costruito nel I secolo d.C. con una capienza originaria di 20.000 spettatori. Il Foro romano, l’Arco dei Sergi, le mura storiche — Pola è una città densa di storia e molto più tranquilla di Venezia o Spalato.
A cinquanta chilometri verso nord-ovest si trova Rovinj (Rovigno) — considerata da molti la città più bella dell’Istria, con il centro storico che sale su una penisola e la chiesa di Sant’Eufemia visibile da tutto il golfo. È l’abbinamento ideale per un weekend — Rovinj il primo giorno, Premantura e Kamenjak il secondo.

Come arrivare dall’Italia

Dall’Italia settentrionale Premantura è raggiungibile in auto in circa due ore da Trieste (148 km), tre ore da Venezia, tre e mezza da Milano. Si prende l’autostrada A4 fino a Trieste, poi si entra in Slovenia e si percorre la A9 croata fino all’uscita per Pola — da lì sono dieci minuti.
I mesi migliori sono maggio, giugno e settembre — il mare è già caldo, le spiagge sono libere e il parco ha ancora colori vividi. Luglio e agosto sono affollati, soprattutto nei fine settimana, e trovare posto nelle baie più note richiede di muoversi presto.

Info pratiche

Dove: Premantura, Istria, Croazia — 10 km da Pola
Come arrivare: da Trieste ~148 km; da Venezia ~260 km; da Milano ~450 km; autostrada A4 + A9 croata, uscita Pola
Parco Kamenjak: ingresso a pagamento (pedoni ~3 euro, auto ~10-15 euro in stagione)
Come muoversi nel parco: a piedi o in bici — consigliato rispetto all’auto
Noleggio bici: disponibile a Premantura e a Pola
Unico bar nel parco: Safari Bar, all’estremità sud — no carta, contanti
Camping: Arena Stupice Campsite nei pressi del parco — prenotare in estate
Periodo consigliato: maggio-giugno e settembre-ottobre; luglio-agosto molto affollato
Da abbinare: Pola (anfiteatro romano, 10 km), Rovinj (50 km), Parenzo (80 km)

Foto Canva, Medulin Riviera

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La frenesia delle città moderne impone ritmi serrati, una fretta costante e un sottofondo perenne di clacson e motori acceso. C’è però (e per fortuna) un’Italia diversa, in quanto custodisce gelosamente il silenzio e la purezza dell’aria. Parliamo di 7 frammenti di terra sparsi tra laghi e mari della penisola che hanno fatto una scelta radicale: hanno bandito le automobili per preservare uno stile di vita ormai rarissimo. In questi luoghi l’asfalto cede il passo ai sentieri sterrati, i vicoli si stringono tra case storiche e i suoni della natura riprendono il sopravvento sul caos urbano. Nella gallery si possono scoprire 7 isole italiane senza auto, mete unite dal rifiuto per la velocità e dalla bellezza dei dettagli ravvisabili soltanto muovendosi a passo lento.

Marettimo – Sicilia

La più occidentale delle Egadi, Marettimo, si presenta come un imponente massiccio emerso dalle acque trapanesi. L’unico centro abitato si sviluppa attorno al porticciolo, caratterizzato da case bianche con infissi azzurri. I sentieri sterrati scalano le vette montuose portando verso antiche fortezze romane e fari isolati, lasciando spazio soltanto al rumore della brezza e delle onde.

Burano – Veneto

I canali di Burano sostituiscono interamente le strade carrabili, costretti tra file di abitazioni dai colori vivaci e accesi. Le imbarcazioni a remi e i piccoli vaporetti rappresentano gli unici mezzi di trasporto consentiti. Le giornate trascorrono osservando le anziane del paese che ricamano il celebre merletto sui cuscini cilindrici posizionati davanti alle porte di casa.

Monte Isola – Lombardia

Questa montagna verdeggiante svetta al centro del Lago d’Iseo, detenendo il primato di isola lacustre più alta d’Europa. Gli unici motori ammessi appartengono ai motorini dei pochi residenti e al mezzo pubblico che collega le diverse frazioni. I visitatori si spostano esclusivamente in bicicletta lungo la litoranea costeggiata da ulivi, tra reti da pesca stese ad asciugare e piccoli borghi in pietra.

Capraia – Toscana

Un’aspra dorsale vulcanica caratterizza questo territorio selvaggio dell’Arcipelago Toscano, situato a breve distanza dalla Corsica. La sola via asfaltata di Capraia unisce l’area portuale al borgo fortificato posizionato sulla roccia sovrastante. Il resto della superficie è dominato da una fitta macchia mediterranea, percorribile tramite mulattiere che conducono a calette solitarie dal fondale limpidissimo.

Levanzo – Sicilia

La più piccola delle Egadi è Levanzo e accoglie i visitatori con una manciata di case chiare disposte a semicerchio su Cala Dogana. L’assenza di strade carrabili preserva un’atmosfera d’altri tempi, interrotta soltanto dal passaggio degli asini impiegati per il trasporto dei carichi pesanti. I percorsi costieri conducono alla Grotta del Genovese, scrigno di importanti incisioni rupestri risalenti al Paleolitico.

Panarea – Sicilia

Panarea è l’isola più glamour delle Eolie e vieta la circolazione delle vetture tradizionali, consentendo il transito esclusivamente a piccoli taxi elettrici e scooter dei residenti. Le tipiche dimore in stile eoliano si affacciano su vicoli stretti coperti di bouganville rosa. Le spiagge di sabbia nera e i terrazzamenti coltivati a capperi definiscono un paesaggio vulcanico dal fascino magnetico.

Zannone – Lazio

Questo avamposto disabitato appartiene al Parco Nazionale del Circeo e conserva una natura totalmente incontaminata. I visitatori sbarcano sulla costa rocciosa di Zannone per percorrere i sentieri borbonici che si snodano all’ombra di un raro bosco di lecci secolari. I ruderi di un monastero cistercense del secolo XII dominano la cima, offrendo un panorama completo sulle vicine isole di Ponza e Palmarola.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Nella costa adriatica della Puglia meridionale è gelosamente preservato un tesoro geologico che rapisce lo sguardo al primo impatto, un bacino naturale in cui la pietra calcarea sposa le sfumature turchesi del mare. Siamo nel territorio di Melendugno, a breve distanza dai centri storici di Lecce e Otranto, e proprio qui si estende la frazione marina di Roca Vecchia, un distretto in cui l’archeologia si fonde con scenari marittimi di rara suggestiva bellezza. Questo tratto di litorale accoglie un bacino crollato che attrae visitatori da tutto il pianeta, desiderosi di osservare una meraviglia strutturale che unisce il fascino della preistoria al magnetismo delle leggende locali. Parliamo della Grotta della Poesia, grazie a cui fare un salto indietro nel tempo, un ritorno alle radici della civiltà mediterranea.

Origine e formazione della Grotta della Poesia

La nascita di questo bacino costiero risiede nell’incessante attività geomorfologica che ha interessato la roccia friabile del Salento nel corso dei millenni. L’azione erosiva delle acque marine e piovane ha scavato profonde cavità sotterranee nel blocco calcareo, indebolendo progressivamente la struttura superiore. Il successivo collasso della volta rocciosa ha dato vita a una spettacolare apertura circolare a cielo aperto, svelando lo specchio d’acqua sottostante collegato al mare aperto tramite condotti subacquei.

Il sito della Grotta della Poesia si compone in realtà di due cavità distinte: la prima, denominata Grotta della Poesia Grande, presenta una forma ellittica con misure di circa 30 per 18 metri, situata a ridosso della linea costiera, mentre a una distanza di circa 70 metri si sviluppa la Grotta della Poesia Piccola, più racchiusa e selvaggia, con dimensioni ridotte che si attestano sui 15 per 9 metri.

Il toponimo originario deriva dal vocabolo greco antico posìa, termine utilizzato per indicare una sorgente idrica d’acqua dolce, risorsa vitale che anticamente sgorgava all’interno della cavità, mescolandosi al flusso salmastro. La fantasia popolare ha poi trasformato la storia parlando di una principessa di straordinaria grazia che amava bagnarsi in queste acque, richiamando letterati e scrittori da ogni angolo della regione per comporre versi in suo onore.

Cosa fare lungo la scogliera di Roca Vecchia

L’esplorazione dell’area richiede scarpe chiuse con suola robusta, ideali per muoversi in sicurezza sulle superfici aspre e taglienti della falesia. Il transito sulla scogliera permette di ammirare l‘incredibile trasparenza dell’acqua della Grotta della Poesia, le cui sfumature variano dal verde smeraldo all’azzurro intenso a seconda delle ore della giornata. Attualmente, severe ordinanze comunali vietano la balneazione, i tuffi e l’introduzione di attrezzature da spiaggia come ombrelloni o sdraio, una misura necessaria per tutelare l’incolumità pubblica dal rischio di sfaldamento delle pareti calcaree.

A pochi metri dal perimetro acquatico, il Parco Archeologico di Roca Vecchia merita una sosta approfondita. Il biglietto d’accesso, dal costo di 3 euro per gli adulti e 2 euro per i minori di 16 anni, include una visita guidata che illustra le fortificazioni risalenti all’età del Bronzo, le mura ciclopiche e le antiche testimonianze abitative della zona limitrofa alla Grotta della Poesia.

Nei mesi caldi, che vanno dal 1 maggio al 15 ottobre, il sito osserva un orario continuato dalle 9 alle 19, consentendo la scoperta dei resti archeologici fino alle 20. Gli amanti delle attività all’aria aperta prediligono l’utilizzo della bicicletta, mezzo ideale per percorrere la strada provinciale 366 godendo della brezza marina, magari affidandosi a servizi locali di noleggio con consegna personalizzata sul posto.

I messaggi dei navigatori e le pareti istoriate della cavità minore

L’elemento più straordinario e carico di mistero si nasconde tra le pareti rocciose della Grotta della Poesia Piccola, un ambiente di inestimabile valore storico scientifico. Questo anfratto, raggiungibile via mare, si è rivelato un vero e proprio luogo di culto dell’antichità, frequentato da marinai e mercanti prima di intraprendere le rotte commerciali verso la Grecia o le coste dell’Albania.

Gli scavi diretti da illustri studiosi nella seconda metà del secolo scorso hanno portato alla luce all’interno della minore Grotta della Poesia una serie incredibile di incisioni rupestri, iscrizioni in lingua messapica, greca e latina. I naviganti preistorici e classici incidevano la pietra calcarea per rivolgere preghiere, invocazioni e ringraziamenti alle divinità marine, implorando una traversata sicura nel canale d’Otranto.

Sebbene la struttura interna sia momentaneamente interdetta al pubblico a causa di importanti lavori di conservazione e restauro, l’osservazione dall’esterno di questa biblioteca di pietra trasmette la percezione esatta di quanto la Puglia sia stata, fin dall’alba dei tempi, un crocevia fondamentale per le culture dell’intero bacino mediterraneo.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Nonostante la sua (meritata) popolarità, il Portogallo custodisce ancora regioni costiere in grado di interrompere lo scorrere frenetico del tempo. Esattamente lungo il confine politico e geografico che separa la pianura rurale alentejana dalle falesie algarviane sorge infatti una realtà rimasta fedele alle proprie origini. Il suo nome è Odeceixe, minuscolo nucleo urbano posizionato sul versante meridionale della valle solcata dal fiume Seixe.

Il borgo domina lo scenario circostante da una posizione sopraelevata rispetto al letto fluviale. Raggiungibile in auto percorrendo circa 60 minuti verso nord da Lagos o poco più di 2 ore e 30 minuti partendo da Lisbona, rappresenta una deviazione ideale per i viaggiatori amanti della tranquillità. Durante gli anni 1970 la zona divenne un rifugio prediletto per comunità hippy attratte dall’isolamento geografico. Oggi, invece, l’area fa parte del protetto Parco Naturale del Sudovest Alentejano e Costa Vicentina, un’istituzione che ha frenato l’espansione edilizia selvaggia mantenendo intatto un ecosistema prezioso.

Esplorazioni tra vicoli storici e sentieri costieri di Odeceixe

Le strette strade acciottolate del paese richiedono calzature comode per superare pendenze accentuate. L’architettura locale si sviluppa intorno alla piazza principale attraverso edifici bassi che non superano i 2 piani di altezza. Tali strutture esibiscono pareti interamente imbiancate a calce, tetti in terracotta, porte dai colori sgargianti e dettagli decorativi in azulejos, le celebri piastrelle in ceramica dipinta a mano.

La sommità dell’abitato accoglie il principale punto di riferimento storico cittadino: il Moinho de Odeceixe, un mulino a vento in muratura e legno risalente al 1898 che risulta tuttora perfettamente funzionante per la macinazione di grano e mais. Dalla terrazza perimetrale la vista spazia sui campi coltivati circostanti, da cui giunge il suono dei campanacci dei bovini al pascolo.

Poco distante sorge la Igreja Matriz de Odeceixe, ufficialmente intitolata alla Nossa Senhora da Piedade. Edificata originariamente tra l’inizio del secolo XIV e la fine del XV, mostra una facciata lineare ed essenziale, mentre gli interni custodiscono pale d’altare in stile manuelino datate metà del secolo XVI, una corona d’argento del 1564 e un ostensorio argenteo della fine del secolo XVII.

Il territorio, tra le altre cose, attrae numerosi appassionati di escursionismo grazie alla rete di cammini denominata Rota Vicentina. Due grandi tracciati intersecano il nucleo abitativo:

• Trilho dos Pescadores (Sentiero dei Pescatori): focalizzato sulle scogliere marine.
• Caminho Histórico (Cammino Storico): orientato verso l’entroterra rurale.

La conservazione ambientale favorisce l’osservazione faunistica, trasformando le colline ricoperte di ginestre in mete apprezzate dagli esperti di birdwatching dotati di binocolo.

Le sabbie dorate protette dalle falesie della Costa Vicentina

La costa dista 3,5 chilometri dal centro urbano e qui Praia de Odeceixe colpisce per la singolare conformazione geologica a mezzaluna. Questa lingua di sabbia dorata subisce l’azione combinata del fiume Seixe e dell’Oceano Atlantico. L’incontro idrico determina una netta divisione funzionale della spiaggia: il lato interno, lambito dalle acque fluviali dolci e calme, attrae i nuclei familiari ed è ideale per l’utilizzo dei kayak; il versante esterno subisce la forza delle correnti oceaniche, generando onde imponenti amate dai surfisti.

La scuola di surf locale fornisce lezioni e noleggio di attrezzature tecniche per discipline acquatiche. Le imponenti pareti rocciose circostanti riparano l’arenile dai venti costieri dominanti, preservando un microclima gradevole. Il riconoscimento della Bandiera Blu, infine, impone il rispetto delle passerelle lignee per la tutela della flora dunale e il divieto di abbandono di materiali plastici.

A brevissima distanza, accessibile a piedi superando il promontorio roccioso (esclusivamente nei momenti di bassa marea, oppure scendendo una scalinata in legno dalla falesia superiore) si trova Praia das Adegas. La caletta rappresenta l’unica spiaggia per naturisti ufficialmente riconosciuta di tutta la costa occidentale dell’Algarve. Lo spazio ridotto e la protezione delle pareti di pietra la rendono molto riparata dalle correnti aeree, sebbene il mare antistante risulti frequentemente agitato e più adatto all’elioterapia rispetto alla balneazione.

La volta celeste sopra la gemma nascosta del Portogallo

L’assenza di grandi complessi alberghieri e di locali notturni rumorosi preserva la purezza ambientale notturna di questa frazione costiera portoghese. La totale mancanza di inquinamento luminoso trasforma il litorale in un osservatorio astronomico a cielo aperto.

Al calare del sole le scogliere scure si stagliano contro un firmamento nitido, permettendo la chiara visione della Via Lattea. Questa caratteristica rende la località una gemma appartata d’Europa, un rifugio pacifico distante dalle affollate serate festaiole del sud della provincia.

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L’associazione ambientalista Legambiente e il Touring Club Italiano collaborano annualmente alla redazione della guida Il Mare più bello. In occasione della Venice Climate Week 2026, questi esperti hanno valutato i litorali nazionali basandosi sulla purezza delle acque, sulla tutela della biodiversità e sull’efficienza energetica delle strutture. La selezione premia con le celebri Cinque Vele i centri che contrastano la crisi climatica attraverso lo sviluppo di trasporti puliti e la valorizzazione delle tradizioni alimentari a chilometro zero. Nella gallery si possono scoprire le prime 7 posizioni della graduatoria marina, ordinate secondo i punteggi ufficiali assegnati dagli analisti.

Pollica, Campania

Il piccolo centro salernitano, insieme alle frazioni marine di Acciaroli e Pioppi, conquista la medaglia d’oro nella graduatoria nazionale. La gestione locale tutela l’ecosistema del Cilento favorendo una transizione ecologica reale e un modello culinario salutare. I visitatori trovano una gestione dei rifiuti ottimale e meravigliose spiagge pulite.

Baunei, Sardegna

Baunei è un borgo della provincia di Nuoro che conquista la seconda posizione assoluta della lista. L’amministrazione dell’Ogliastra protegge i litorali famosi di Cala Mariolu e Cala Goloritzè regolando gli accessi per evitare il sovraffollamento della costa. Il monumento naturale di Pedra Longa, inoltre, si conferma il simbolo di una gestione protetta.

Otranto, Puglia

La località salentina della provincia di Lecce ottiene la medaglia di bronzo, registrando un balzo in avanti importante rispetto ai 12 mesi precedenti. Otranto unisce la tutela della costa a progetti innovativi per ridurre l’impatto del turismo di massa, garantendo servizi moderni a basso consumo energetico.

Domus de Maria, Sardegna

La frazione di Chia, Domus de Maria, spinge questo comune meridionale sardo al quarto posto della graduatoria. La marina si distingue per le dune di sabbia chiara salvaguardate da passerelle protettive che impediscono il calpestio della vegetazione. I controlli rigorosi, infine, preservano intatto un ecosistema lagunare delicato e raro.

San Giovanni a Piro, Campania

La provincia di Salerno occupa anche la quinta posizione grazie a San Giovanni a Piro, nucleo inserito nel Parco Nazionale del Cilento. La frazione costiera di Scario gestisce lo sviluppo turistico mantenendo l’integrità del paesaggio. I progetti locali, tra le altre cose, mirano alla conservazione della fauna marina e alla promozione dei sentieri interni. Foto: Di Ilario – Opera propria, CC BY 2.5, via Wikimedia

Nardò, Puglia

Nardò è il centro barocco delle provincia di Lecce che occupa la sesta posizione della classifica. Il territorio include l’area protetta del Parco Naturale Regionale di Porto Selvaggio, dove l’amministrazione applica vincoli edilizi severi. Poi c’è la conservazione del patrimonio boschivo costiero, che garantisce un isolamento virtuoso dall’urbanizzazione selvaggia.

San Teodoro, Sardegna

La località della provincia di Sassari chiude il gruppo delle prime 7 posizioni. I litorali celebri di Lu Impostu, Cala Brandinchi e La Cinta beneficiano di una pianificazione che limita l’accesso dei veicoli a motore. Il comune gallurese dimostra la fattibilità di un turismo di massa che rispetta i vincoli ambientali.

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Un lembo collinare sorge fiero nella Toscana meridionale, precisamente nella provincia di Grosseto, a circa 130 chilometri da Roma e 200 da Firenze. Un territorio dalla bellezza ruvida e che custodisce il borgo antico di Capalbio, un nucleo urbano arroccato a 217 metri di altitudine, avvolto da una doppia cinta muraria intatta.

La sua posizione geografica domina la pianura costiera che si estende per 12 chilometri fino al confine con il Lazio, lambita dalle limpide acque del Mar Tirreno e protetta alle spalle dai rilievi della Maremma. Sotto l’influenza culturale della vicina area dell’Argentario, questa località unisce le memorie della dominazione senese a una secolare tradizione di accoglienza balneare elitaria, frequentata storicamente dal panorama intellettuale italiano. Vi basti pensare che, per via della sua vivacità culturale e della concentrazione così elevata di personalità letterarie, vanta lo storico soprannome di Piccola Atene d’Italia.

Oltre la sabbia architetture millenarie e arte esoterica: cosa vedere a Capalbio

Il nucleo storico di Capalbio possiede la particolarità di essere accessibile esclusivamente a piedi, una caratteristica che preserva la quiete delle intricate vie interne. Varcando il doppio arco di Porta Senese, decorato con una lapide del XV secolo e uno stemma mediceo del ‘600, si entra in una dimensionale urbana scandita da blocchi di pietra e camminamenti di ronda.

La sommità dell’abitato ospita la Rocca Aldobrandesca, imponente fortezza risalente all’XI secolo a forma di L, unita al Palazzo Collacchioni. Al suo interno è custodito un prezioso pianoforte Conrad Graf, suonato dal celebre compositore Giacomo Puccini durante i suoi soggiorni toscani. A breve distanza sorge la Pieve di San Nicola, tempio del XII secolo che racchiude pregevoli affreschi di epoca rinascimentale.

L’identità artistiche si manifesta anche fuori dal centro storico. In Piazza Carlo Giordano risplende la Nanà Fontaine, scultura della creatrice franco-americana Niki de Saint Phalle che raffigura una generosa silhouette femminile rivestita di frammenti vitrei colorati.

Un’installazione che anticipa la meraviglia situata a meno di 10 chilometri, in località Garavicchio: il Giardino dei Tarocchi. Il parco artistico raccoglie 22 monumentali sculture in acciaio e cemento, ricoperte da mosaici in ceramica e specchi, nate dall’ispirazione congiunta dell’autrice e dello scultore Jean Tinguely, con un padiglione d’ingresso firmato dall’architetto Mario Botta.

I 12 chilometri di litorale selvaggio e oasi protette

La sponda marittima si sviluppa presso la frazione di Capalbio Scalo. La costa si distingue nel panorama nazionale per la presenza di appena 4 varchi d’accesso, fattore che garantisce un afflusso contingentato e preserva l’aspetto primordiale della duna costiera ricca di ginepri.

• Playa Torba: collocata nella porzione settentrionale, presenta una composizione minerale ferrosa dal colore scuro, una specificità geologica che permette ai fondali di rimanere limpidi, offrendo una trasparenza marina eccezionale.
• Macchiatonda: proseguendo verso meridione, la colorazione della rena diventa gradualmente più chiara. L’area ospita porzioni libere alternate a stabilimenti storici, lambendo i confini dei bacini interni.
• Ultima Spiaggia: situata in località Chiarone, ai confini meridionali della regione, rappresenta lo storico punto di ritrovo del turismo culturale e giornalistico della penisola.

A ridosso del litorale si estende la Riserva Naturale del Lago di Burano, prima oasi italiana istituita dal WWF. Si tratta di uno stagno costiero salmastro profondo circa 1 metro, esteso su 140 ettari, che dà rifugio a oltre 300 specie di uccelli acquatici, osservabili attraverso 7 postazioni protette. All’interno della riserva brilla anche lo “Spazio Amato“, installazione luminosa al neon realizzata dal creativo Massimo Uberti per il festival Hypermaremma.

I sapori della terra dei butteri tra vigne storiche e antichi vitigni

L’unicità di questo territorio si esprime anche nella sua eccellente vocazione vitivinicola DOC, favorita dalla costante ventilazione marina e da un terreno collinare fertile. Le produzioni locali valorizzano i vitigni tradizionali quali Sangiovese, Vermentino, Trebbiano toscano e pregiati innesti di Cabernet Sauvignon o Syrah.

Le colline ospitano aziende di rilevanza internazionale come Monteverro, nata dalla visione di Julia e Georg Weber, che unisce tecniche d’avanguardia al rispetto dei cicli biologici della campagna maremmana. Altrettanto significative risultano la Tenuta Villa Pinciana, guidata da giovani produttori locali, e l’Azienda Agricola Il Ponte, struttura che integra la vinificazione all’allevamento zootecnico tradizionale e alla produzione di olio extra-vergine d’oliva. Ciascuna cantina racconta il legame indissolubile tra la cultura gastronomica della Maremma e un microclima eccezionale.

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L’agenzia CV Villas insieme al suo team di analisti ha condotto una ricerca accurata basata su parametri oggettivi per individuare i litorali europei ideali per i bagnanti. Lo studio ha esaminato elementi precisi trasformandoli in un punteggio complessivo fino a 100 punti. I fattori chiave considerati includono la temperatura marina confrontata con la soglia di benessere compresa tra 26 e 30 gradi stabilita dall‘Organizzazione Mondiale della Sanità, la velocità dei venti, la nuvolosità e l’intensità dei raggi ultravioletti. Il risultato premia l’Europa mediterranea con località perfette per le vacanze soprattutto per chi ama nuotare. Nella gallery potete scoprire di quali luoghi stiamo parlando.

Sperlonga, Italia

Questo borgo tirrenico situato a metà strada tra Roma e Napoli si distingue nel panorama continentale grazie a fondali che degradano dolcemente. Le correnti deboli di Sperlonga garantiscono condizioni stabili durante i mesi estivi, ideali per lunghe permanenze in acqua in totale tranquillità. La protezione naturale della costa, infatti, ripara il litorale dalle correnti fredde.

Cefalù, Italia

Cefalù è una bellissima cittadina siciliana che unisce il fascino storico di un centro antico color miele a condizioni termiche marine straordinariamente calde. La stagione balneare si allunga per molti mesi grazie a un soleggiamento costante e duraturo, mentre i bagnanti trovano acque calme e ideali per il nuoto a pochi passi dalle vecchie mura.

Elounda, Grecia

La baia di Creta, Elounda, si distingue per un golfo riparato che blocca i venti principali dell’Egeo, il che crea uno specchio acquatico calmo. L’assenza di onde significative rende l’area una piscina naturale sicura e piacevole. Inoltre, la limpidezza eccezionale permette una visibilità perfetta del fondale sabbioso sottostante.

Costa Adeje, Spagna

Situata nell’isola di Tenerife, Costa Adeje beneficia di un clima subtropicale eccezionale che mantiene il mare caldo anche in autunno. I rilevamenti indicano indici di nuvolosità bassissimi e temperature stabili per 12 mesi. Gli amanti del nuoto, infatti, frequentano le spiagge locali anche durante i periodi di bassa stagione.

Antibes, Francia

Antibes è la perla della Costa Azzurra e vanta insenature protette in cui le correnti del mare aperto faticano a entrare, un fattore che garantisce uno specchio idrico piatto. Le temperature estive raggiungono livelli ideali per il benessere fisico dei nuotatori e le giornate calde e prive di vento facilitano le attività acquatiche quotidiane.

Dubrovnik, Croazia

Le coste dell‘Adriatico meridionale stupiscono gli analisti per la trasparenza del mare e la totale calma della superficie balneare. La protezione offerta dalle isole dalmate, inoltre, scherma il litorale di Dubrovnik dai venti di burrasca. Questo tratto croato garantisce stabilità termica e condizioni ottimali fino all’autunno inoltrato.

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Sulla sponda orientale del Mar Adriatico, lungo il litorale frastagliato del Montenegro, sorge un minuscolo lembo di terra emersa collegato alla riva da una sottile lingua di sabbia rosa. Questo minuscolo sperone roccioso prende il nome di Sveti Stefan, un antico nucleo fortificato situato a una decina di kilometri dalla vivace cittadina di Budva.

Il luogo rappresenta un vero paradosso turistico, un microcosmo blindato che racchiude secoli di vicende umane, trasformato radicalmente nella seconda metà del’900 per diventare uno dei complessi alberghieri più desiderati del pianeta. Dopo anni di chiusura dovuti a contese sull’uso del territorio, la stagione estiva 2026 segna la ripartenza di questa icona dell’ospitalità mondiale, restituendo una parte del paradiso anche alla comunità locale.

Dalle scorrerie dei pirati ai fasti di Hollywood

La genesi di Sveti Stefan risale al XV secolo, quando la tribù locale dei Paštrovići scelse lo scoglio fortificato per proteggersi dagli assalti dei turchi e dei pirati saraceni. La tradizione narra che le prime 12 case, una per ogni clan della zona, vennero edificate grazie ai tesori sottratti ai galeoni ottomani dopo una gloriosa vittoria militare. Il nome deriva dalla storica chiesa presente sullo scoglio, intitolata a Santo Stefano. Con il passare dei secoli, la fortezza mutò in un modesto borgo di pescatori, ma l’isolamento e la povertà spinsero gli abitanti a emigrare verso le Americhe o l’Australia, lasciando l’area quasi deserta alla fine della Seconda Guerra Mondiale.

Negli anni ’50 il governo della Jugoslavia, su intuizione di alcuni intellettuali e pittori montenegrini, decise di nazionalizzare il villaggio per convertirlo in un albergo diffuso di altissimo livello. Il progetto mantenne intatta l’architettura esterna in pietra, rivoluzionando gli interni. Nacque così la leggenda della “Dolce Vita montenegrina“. Durante gli anni ’60 e ’70, il molo privato accolse personalità del calibro di Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Sophia Loren, Kirk Douglas e Umberto II di Savoia, trasformando l’ex rifugio di pescatori nel ritrovo prediletto del jet set internazionale.

I tre volti della baia e le regole del nuovo corso

L’accesso alle meraviglie della penisola segue dinamiche precise. La gestione fa capo al marchio Aman, che ha curato un meticoloso restauro conservativo delle 33 antiche casette di pietra quattrocentesche, oggi trasformate in suite lussuose dotate di cortili interni e affacci sul mare aperto. Sulla terraferma, immersa nel verde del parco di Miločer, sorge Villa Miločer, un tempo dimora estiva della regina Marija Karađorđević. Questa struttura storica ospita 6 splendide residenze stanziali a cui si collegano altre 2 dependance, garantendo un’apertura prolungata durante l’anno a partire dal 22 maggio, a differenza del borgo insulare che mantiene una disponibilità prettamente legata ai mesi caldi.

L’esperienza balneare si divide tra 3 distinte calette, celebri per i riflessi cromatici dei piccoli ciottoli minerali. I visitatori e gli abitanti della zona possono ora godere liberamente della Sveti Stefan Beach, estesa per 170 metri, e della King’s Beach, che si sviluppa per 280 metri di fronte alla villa reale. Discorso diverso vale per la Queen’s Beach, situata in una laguna riparata e famosa per le acque color smeraldo, la quale rimane a uso esclusivo degli ospiti del resort. La rinascita del sito prevede inoltre la tutela assoluta del parco circostante, con il divieto di edificare nuovi complessi, e una partecipazione dello Stato montenegrino pari al 10% sui profitti della struttura.

Sapori adriatici e benessere nella laguna della Regina

Il vero elemento distintivo della proposta culinaria e rigenerativa risiede nell’integrazione con la natura costiera. All’interno della baia privata si sviluppa la Aman Spa, una struttura dotata di una grande piscina coperta da 24 metri, aree per l’idroterapia, saune e bagni turchi. Per il palato, il borgo propone il ristorante Arva, specializzato in ricette italiane d’alto livello da gustare sulla terrazza panoramica, e la Piazza, uno spazio conviviale che unisce le funzioni di enoteca e taverna mediterranea.

La cucina adriatica contemporanea trova invece spazio nel ristorante della Villa, dove l’uso delle tavole da paddle e delle attrezzature per l’esplorazione subacquea è incluso nell’accoglienza, regalando una totale immersione nella quiete di questo avamposto adriatico.

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La nota piattaforma di comparazione viaggi Skyscanner ha esaminato i chilometri di costa della nostra penisola per stilare il report ufficiale dell’anno corrente. Gli autori dello studio hanno mappato l’intera costa nazionale, isolando i lidi che si distinguono per purezza ambientale, unicità dei panorami e attrattiva turistica. La valutazione distingue accuratamente le mete adatte al relax familiare dai paradisi selvaggi raggiungibili soltanto tramite percorsi complessi. Nella gallery potere scoprire quali sono le 7 spiagge più belle d’Italia per il 2026.

1.  Fetovaia, Isola d’Elba (Toscana)

Una lingua terrestre ricoperta di vegetazione spontanea ripara questa insenatura dell’Isola d’Elba, una massa terrestre emersa nel mar Tirreno. La sabbia di Fetovaia si presenta sottile, dorata, bagnata da flussi limpidi e bassi, perfetti per la sicurezza dei nuclei familiari. Il promontorio circostante scherma i venti correnti, garantendo temperature miti. Nei mesi caldi di luglio e agosto il sito registra una forte affluenza, motivo per cui conviene arrivare alle prime luci del mattino.

2. Chiaia di Luna, Isola di Ponza (Lazio)

Chiaia di Luna, sull’Isola di Ponza, si caratterizza per una forma a semicerchio racchiusa da imponenti pareti di roccia vulcanica chiare. Attualmente l’incolumità pubblica vieta l’ingresso terrestre a causa del pericolo di crolli della falesia. L’esplorazione avviene unicamente tramite imbarcazioni, gommoni o battelli turistici privati. La scogliera raggiunge 100 metri di altezza, regalando uno scenario suggestivo al calare del sole. I periodi migliori per l’escursione marina coincidono con giugno e settembre. Foto: “Chiaia di luna” di Andrea Ferrante, CC BY 2.0

3. Cala Spinosa, Capo Testa (Sardegna)

Una minuscola insenatura sorge tra le masse di granito di Capo Testa, nel territorio settentrionale sardo. Le rocce di Cala Spinosa presentano profili bizzarri modellati dagli agenti atmosferici nel corso dei secoli. I fondali color smeraldo richiamano gli appassionati di osservazione subacquea muniti di maschera. Il percorso per raggiungere la riva si rivela ripido, scosceso, inadatto a persone con mobilità ridotta. Una barriera fisica che, inevitabilmente, limita il turismo di massa.

4. Marina Piccola, Capri (Campania)

Collocata sul versante meridionale di Capri, Marina Piccola è una baia che regala la visuale sui Faraglioni, i celebri tre picchi rocciosi che emergono dai flutti. L’esposizione protegge lo specchio acqueo dalle correnti fredde, permettendo lunghe nuotate prolungate da maggio fino a ottobre. Il suolo si compone di piccoli ciottoli levigati, occupati in larga parte da stabilimenti privati. I collegamenti pubblici in autobus evitano la discesa dei ripidi gradini urbani, facilitando l’arrivo alla riva nei momenti di alta stagione. Foto: By Bicloch – Own work, CC BY 3.0, via Wikimedia

5. Baia delle Zagare, Mattinata (Puglia)

Il litorale del Gargano custodisce un’insenatura chiamata Baia delle Zagare che è nota per i 2 imponenti speroni calcarei posizionati a poca distanza dalla riva. Le falesie candide contrastano con le tonalità dell’Adriatico, creando un panorama celebre nel mondo. Il suolo miscela sabbia e piccoli sassi chiari. L’accesso via terra risulta vincolato dalle proprietà alberghiere retrostanti, rendendo le escursioni nautiche in partenza da Vieste la scelta migliore per la visita.

6. Cala Mariolu, Golfo di Orosei (Sardegna)

La costa di Baunei ospita Cala Mariolu, spiaggia caratterizzata da sassolini bianchi tondi simili a chicchi di riso. La trasparenza idrica ricorda la purezza di una vasca artificiale, mentre la logistica richiede imbarcazioni in partenza dai porti di Cala Gonone o Arbatax (i sentieri terrestri sono riservati esclusivamente a escursionisti esperti). La totale assenza di stabilimenti commerciali mantiene intatta l’atmosfera originaria del Golfo di Orosei durante l’inizio e la fine della stagione estiva.

7. Marina dell’Isola, Tropea (Calabria)

Questo litorale calabrese sorge proprio sotto la rupe del Santuario di Santa Maria dell’Isola, un antico edificio religioso edificato su uno scoglio a picco sul mare. La distesa sabbiosa bianca permette un accesso semplice direttamente dal centro cittadino. La spiaggia offre sia zone libere sia servizi di noleggio ombrelloni. La Costa degli Dei mostra qui i suoi spettacolari tramonti, visibili chiaramente sia dalla riva sia dalle terrazze panoramiche della cittadina soprastante.

Dove non specificato, Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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La Grecia non è una sola cosa

Dire “vado in Grecia” è come dire “vado in Italia senza specificare se si va in Sicilia o in Valle d’Aosta”. Gli arcipelaghi greci hanno climi, paesaggi, atmosfere e infrastrutture turistiche profondamente diversi tra loro. Sbagliare arcipelago non vuol dire fare una brutta vacanza — ma vuol dire fare una vacanza diversa da quella che ci si immaginava.
Ci sono quattro gruppi principali che valgono la pena di conoscere prima di prenotare. Ognuno ha una personalità precisa.
Puoi cliccare sui link de nomi delle single isole, oppure andare sulle guide degli arcipelaghi.

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Le Cicladi: il bianco, il vento e la fama

Le Cicladi sono l’immagine della Grecia che tutti hanno in testa: case bianche con le cupole blu, calette nascoste, tramonti su Santorini. Sono le isole più fotografate del Mediterraneo e, di conseguenza, le più affollate in luglio e agosto. Il Meltemi — il vento che soffia da nord in estate — le rende ideali per la vela e il windsurf, ma meno adatte a chi cerca mare calmo.

Le Cicladi non sono tutte uguali. Mykonos e Santorini sono il punto di massima concentrazione turistica. Milos, Tinos, Naxos, Syros e Paros hanno lo stesso mare ma atmosfere molto più vivibili. Amorgos e Folegandros sono per chi vuole le Cicladi senza la folla.
Per approfondire leggi la nostra Guida completa alle Cicladi: quale isola scegliere

Le Ionie: il verde, Venezia e la pioggia d’inverno

Le Isole Ionie stanno sul lato opposto della Grecia — nel Mar Ionio, a ridosso della costa occidentale. Non assomigliano alle Cicladi: qui prevale il verde, i borghi hanno l’architettura veneziana, il mare è meno ventoso e le spiagge sono spesso di ghiaia bianca con acque turchesi.

Corfù è la più conosciuta — centro storico UNESCO, spiagge per tutti i gusti, vita notturna. Cefalonia è la più grande e la più varia. Lefkada è collegata alla terraferma da un ponte ed è famosa per Porto Katsiki e Egremni, due tra le spiagge più belle della Grecia.
Zante ha la tartaruga marina Caretta caretta. Itaca è silenziosa e letteraria. Paxos non ha un aeroporto e si raggiunge solo via mare — il che l’ha protetta dal turismo di massa.
Per approfondire leggi la nostra Guida completa alle Isole Ionie: quale scegliere

Il Dodecaneso: la storia, la Turchia e le isole meno conosciute

Il Dodecaneso è l’arcipelago più orientale — così vicino alla Turchia che da alcune isole la costa anatolica si vede a occhio nudo. Porta i segni di tutto quello che l’ha attraversato: Greci, Romani, Cavalieri di San Giovanni, Ottomani e — dal 1912 al 1943 — gli Italiani, che hanno lasciato palazzi razionalisti e siti romani valorizzati in modo insolito.

Rodi è la più grande e la più turistica — con la città medievale UNESCO più bella del Mediterraneo. Kos è la base logistica ideale per esplorare l’arcipelago. Patmos è l’isola sacra senza aeroporto, silenziosa e difficile da dimenticare.
Symi ha un porto tra i più belli della Grecia. Kalymnos è il paradiso dell’arrampicata. Karpathos è selvaggia e poco turistica. Astypalea sta a metà tra Cicladi e Dodecaneso e rimane fuori dai radar.
Per approfondire leggi la nostra Guida completa al Dodecaneso: quale isola scegliere

Le Sporadi: il verde dell’Egeo settentrionale

Le Sporadi — letteralmente “le isole sparse” — stanno nell’Egeo settentrionale e sono l’anomalia del sistema greco: sono coperte di pini fino alla riva, il mare è verde prima che diventi blu, l’atmosfera è più nordica rispetto al resto della Grecia. Skiathos ha le spiagge più belle e la vita notturna più vivace.
Skopelos è dove è stato girato Mamma Mia. Alonissos ha il parco marino con le foche monache. Skyros è la più remota e la meno turistica, con i suoi cavalli in miniatura e una cultura identitaria forte.
Per approfondire leggi la nostra Guida completa alle Sporadi: quale isola scegliere

Le isole “di confine”: Ikaria e Samos

Alcune isole non appartengono con precisione a nessun arcipelago principale e sono spesso le più interessanti proprio per questo.
Ne abbiamo parlato diverse volte: Ikaria è una delle zone blu del mondo — uno dei pochi posti dove si vive statisticamente più a lungo — con un’anima ribelle, pochissime infrastrutture turistiche e una vita comunitaria che non ha equivalenti in Grecia.
Samos è verde, montuosa, con i vigneti a picco sul mare e il Tunnel di Eupalino, capolavoro di ingegneria del VI secolo a.C.

La tabella per scegliere in un colpo solo

Se vuoi bianco, vento e atmosfera iconica → Cicladi
Se vuoi verde, architettura veneziana e mare calmo → Ionie
Se vuoi storia medievale, Turchia vicina e isole meno conosciute → Dodecaneso
Se vuoi pini, mare verde e poca folla → Sporadi
Se vuoi autenticità totale e nessuna concessione al turismo → Ikaria o Paxos

Come arrivare e quando prenotare

Gli aeroporti internazionali con voli diretti dall’Italia sono ad Atene, Rodi, Kos, Corfù, Cefalonia, Zante, Karpathos e Samos. Tutte le altre isole si raggiungono con voli interni da Atene o con i traghetti dal Pireo.
Per luglio e agosto i voli dall’Italia si esauriscono rapidamente. Chi vuole prenotare per l’estate ha già pochissimo tempo: le settimane centrali di agosto per le Cicladi e le Ionie sono spesso esaurite entro fine maggio.
Maggio-giugno e settembre sono la finestra ideale per quasi tutte le isole: clima caldo, mare già balneabile, prezzi più bassi e meno folla. Per il Dodecaneso in particolare settembre è il mese migliore.

Info pratiche

Aeroporti principali con voli diretti dall’Italia Atene (hub principale), Rodi, Kos, Corfù, Cefalonia, Zante, Karpathos, Samos — voli stagionali con ITA Airways, Ryanair, easyJet, Volotea, Aegean
Traghetti dal Pireo Blue Star Ferries e Hellenic Seaways coprono quasi tutte le isole — traversate notturne di 8-18 ore. Per pianificare: ferryhopper.com

Quando andare Maggio-giugno e settembre per il miglior equilibrio tra clima, folla e prezzi Luglio-agosto per chi vuole la massima vivacità e accetta la folla
Prenotare in anticipo Luglio-agosto: prenotare voli e hotel almeno 3-4 mesi prima Giugno e settembre: 4-6 settimane sono sufficienti per la maggior parte delle isole

Foto Canva, MarketingGreece

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L’ultimo enigma d’Europa si chiama Monte Athos: la repubblica teocratica vietata alle donne

Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

La redazione della piattaforma European Best Destinations ha esaminato centinaia di litorali europei selezionando circa 10 opzioni per ogni nazione in base a criteri di sostenibilità, limpidezza e servizi, affidando poi il verdetto finale a una giuria internazionale di viaggiatori che ha stabilito la classifica ufficiale. Nella gallery potete scoprire le 7 spiagge più belle d’Europa per l’estate 2026.

1. Monte Clérigo, Portogallo

Monte Clérigo è una distesa sabbiosa dell’Algarve che si trova all’interno del Parco Naturale del Sud-ovest alentejano e della Costa Vicentina. Caratterizzato da imponenti scogliere dorate e lambito dalle onde dell’Oceano Atlantico, il litorale attira appassionati di surf e amanti dei tramonti, che il venerdì sera si ritrovano nei locali della zona per ascoltare musica dal vivo. La crescente popolarità della regione ha favorito la nascita di ville private di design dotate di piscine riscaldate, mantenendo comunque tariffe inferiori rispetto alle località turistiche più blasonate. Per raggiungerla si vola sull’aeroporto di Faro, distante circa 110 chilometri.

2. Voutoumi Beach, Grecia

Situata sulla costa nord-orientale della piccola isola di Antipaxos, nello Jonio, Voutoumi Beach si distingue per i suoi ciottoli bianchi finissimi e un mare turchese trasparente. Circondato da colline ricche di vegetazione, il sito è privo di stabilimenti balneari e stabilisce un contatto autentico con la natura, richiedendo ai visitatori di portare con sé ombrelloni e beni di prima necessità. Durante l’alta stagione l’unica attività commerciale è una taverna tipica dove assaggiare specialità elleniche come il souvlaki e il tzatziki. L’accesso avviene quasi esclusivamente via mare partendo dalla vicina isola di Paxos. Foto: “Voutoumi Beach” di Andrew Gustar, CC BY-ND 2.0

3. Fteri Beach, Grecia

Terzo gradino del podio per Fteri Beach, nascosta nella parte settentrionale di Cefalonia, nei pressi del borgo di Zola. Si tratta di una angolo remoto racchiuso da monumentali pareti rocciose calcaree che si tuffano nell’acqua cristallina. L’assenza totale di infrastrutture garantisce pace e isolamento, rendendola il posto ideale per chi cerca contesti selvaggi e incontaminati. Per arrivare a pestare i sassolini chiari della riva occorre percorrere un sentiero di trekking piuttosto impegnativo oppure usufruire delle imbarcazioni locali.

4. Elafonisi Beach, Grecia

Elafonisi Beach sorge sull’estremità sud-occidentale di Creta, a breve distanza dalla città di Chania, ed è inserita in un’area naturale protetta. La particolarità che la rende famosa in tutto il mondo è la colorazione rosata della battigia, generata dai frammenti di minuscole conchiglie che si mescolano alla sabbia. I fondali bassi e digradanti creano una sorta di piscina naturale ideale per le famiglie con bambini piccoli. L’area dispone di un ampio parcheggio gratuito, servizi igienici, noleggio lettini e alcuni punti ristoro.

5. Spiaggia di Bogliasco, Italy

Incastonata nel caratteristico borgo marinaro della Liguria, a soli 15 chilometri da Genova, la Spiaggia di Bogliasco (di ciottoli) regala uno scorcio suggestivo grazie alle tipiche case colorate affacciate sull’acqua. L’atmosfera intima e rilassata attira chi desidera trascorrere una giornata balneare tradizionale senza rinunciare ai comfort urbani. Nei dintorni si trovano infatti numerosi bar e ristoranti dove gustare la focaccia locale o i piatti conditi con il pesto. Data la scarsità di posti auto nel paese, il mezzo più comodo per arrivare è il treno regionale.

6. Cala Mesquida, Spagna

Nella zona nord-orientale dell’isola di Maiorca, a circa 7 chilometri da Capdepera, c’è Cala Mesquida, una baia che vanta un arenile di sabbia bianca lungo 300 metri circondato da dune e colline. Le acque turchesi sono sorvegliate dai bagnini durante i mesi estivi, rendendo la balneazione sicura sebbene la zona sia talvolta esposta a venti e onde. I servizi includono docce d’acqua dolce, lettini, un bar sulla spiaggia e un ristorante specializzato in tortillas.

7. Kvalvika Beach, Norvegia

Settima in classifica una perla sull’isola di Moskenesøya, nell‘arcipelago delle Lofoten: Kvalvika Beach. Questa remota spiaggia artica combina sabbia dorata e acque dalle sfumature tropicali racchiuse da montagne verticali. Il sito è completamente selvaggio e privo di ripari o servizi, richiedendo una pianificazione accurata e scorte di cibo. L’accesso è consentito solo tramite un cammino di circa 1 o 2 ore che supera un terreno accidentato partendo dalla località di Fredvang.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Un arcipelago dai sapori turchi e una storia italiana

Prima di scegliere l’isola, vale sapere cosa rende il Dodecaneso diverso dagli altri arcipelaghi greci. Le Cicladi sono famose per il bianco abbagliante, il vento del Meltemi e il paesaggio lunare. Le Ionie per il verde veneziano. Il Dodecaneso è un’altra cosa ancora: meno ventoso, più legato alla Turchia di fronte, con una stratificazione storica che va dai templari ai fasci di combattimento.

Dal 1912 al 1943 le isole del Dodecaneso furono territorio italiano. Non è un dettaglio: i palazzi razionalisti di Leros, il foro romano valorizzato dagli archeologi di Mussolini a Kos, i monumenti di Rodi vecchia in parte restaurati dal governo italiano. È storia scomoda e presente, che chi visita queste isole incontra a ogni curva senza che nessuno la nomini esplicitamente.
L’arcipelago conta 163 isole, di cui 26 abitate. Le principali sono dodici — da lì il nome. Gli aeroporti internazionali sono a Rodi e a Kos: tutto il resto si raggiunge in traghetto, aliscafo o piccolo aereo da Atene.

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Rodi, la mitica

Rodi è l’isola più grande e più visitata del Dodecaneso — e anche quella con il passato più denso. La Città Vecchia è patrimonio UNESCO: mura medievali con sette porte, il Palazzo del Gran Maestro dei Cavalieri di Rodi, la Via dei Cavalieri lastricata — l’unica strada medievale d’Europa ancora intatta nella sua forma originale. I Cavalieri di San Giovanni la tennero dal 1309 al 1522, anno in cui gli Ottomani la conquistarono dopo un assedio di sei mesi.

Rodi ha circa 300 giorni di sole l’anno — il dato più citato nelle guide, e anche il più verificabile. Le spiagge del lato orientale sono organizzate e frequentate; quelle del lato occidentale, più esposte al vento, sono più selvagge. Lindos è il borgo più fotografato: case bianche, un’acropoli su uno sperone di roccia a picco sul mare, una baia con acque turchesi.
Perfetta per chi vuole storia medievale, varietà di spiagge e tutte le comodità di un’isola turistica strutturata.
Per approfondire: Cavalieri, apostoli e surfisti: Rodi è l’isola che non ha ancora finito di sorprendere (se conosci i posti giusti)

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Kos: Ippocrate, le terme nel mare e la bici

Kos è la seconda isola più grande del Dodecaneso e quella con la posizione geografica più interessante: a quattro chilometri dalla costa turca di Bodrum, con traghetti giornalieri che permettono di fare l’Anatolia come escursione di mezza giornata.
È l’isola di Ippocrate — il medico che nel V secolo a.C. pose le basi della medicina moderna insegnava ai suoi allievi sotto un platano di cui, si dice, sopravvive ancora un rampollo in piazza. Il tempio di Asclepio è uno degli spunti archeologici più ben conservati delle isole greche. La città ha un castello medievale dei Cavalieri di Rodi che domina il porto.

Kos è anche una delle poche isole greche con una rete ciclabile seria: circa 25 chilometri di piste che attraversano il centro dell’isola e collegano la città alle spiagge meridionali. Dal porto partono traghetti per tutto il Dodecaneso — è la base logistica ideale per esplorare le isole vicine.
Perfetta per chi vuole archeologia, spiagge organizzate, bici, escursioni in Turchia e una posizione strategica per l’arcipelago.
Per approfondire: Kos: cosa fare, dove andare e come raggiungere le isole vicine →

Patmos, l’isola sacra con spiagge da sogno

Patmos è stata dichiarata isola sacra dal governo greco nel 1981 e inserita tra i patrimoni UNESCO nel 1999. Non ha un aeroporto. Non ha grandi resort. Si arriva in traghetto dal Pireo — partenza notturna, arrivo all’alba — oppure in catamarano da Kos o da Rodi.
Secondo la tradizione cristiana, l’apostolo Giovanni scrisse qui l’Apocalisse nel 95 d.C., esiliato dall’imperatore Domiziano. La Grotta dell’Apocalisse — dove si dice che la voce di Dio parlasse attraverso una fessura nella roccia — è incastonata nel versante della collina. Il Monastero di San Giovanni Teologo, fondato nel 1088, custodisce una delle collezioni di manoscritti bizantini più importanti del mondo, tra cui una pagina del Codice Purpureo del VI secolo.La Chora — il borgo bianco arroccato sulla collina — è rimasta quasi intatta per ragioni esplicite: la speculazione edilizia non ha mai avuto accesso. Le spiagge migliori si raggiungono a piedi su sentieri sterrati o via mare — il che garantisce che anche in alta stagione ci siano angoli di costa quasi deserti.
Perfetta per chi cerca un’isola spirituale, autentica, con spiagge selvagge e nessuna fretta.
Per approfondire: Patmos: l’isola dove per legge il tempo scorre diversamente →

Kalymnos: il fiordo, le spugne e l’arrampicata

Kalymnos non era conosciuta come destinazione di arrampicata fino al 1996, quando uno scalatore italiano vide le pareti calcaree e capì che aveva trovato qualcosa di straordinario. Oggi conta quasi 2.500 vie attrezzate per ogni livello — dalle falesie per principianti alle grotte con stalattiti. Ogni ottobre il Kalymnos Climbing Festival porta sull’isola migliaia di appassionati da ogni continente.
Prima dell’arrampicata, Kalymnos era l’isola delle spugne. Per generazioni i pescatori di Kalymnos erano i più abili subacquei del Mediterraneo — scendevano a 40-60 metri senza attrezzatura per raccogliere spugne marine. Quella tradizione è finita ma il Museo Marittimo la racconta con oggetti e testimonianze di una precisione rara.

Il paesaggio ha un momento che vale da solo il viaggio: Vathy, a tredici chilometri dalla capitale, è un fiordo stretto tra pareti di roccia con un piccolo porto colorato di bouganville e acque verde smeraldo quasi immobili. Sotto il fondale, Therma ha sorgenti termali naturali che portano l’acqua a 38 gradi — una spa a cielo aperto gratuita.
Perfetta per arrampicatori, chi ama i paesaggi inaspettati e chi vuole un’isola con un’identità molto precisa.
Per approfondire: Kalymnos: fiordo, spugne, arrampicata e le spiagge nascoste del Dodecaneso →

Symi: le case pastello, la Kali Strata e i gamberetti

Symi è piccola, non ha aeroporto e si raggiunge in traghetto da Rodi in un’ora. Ha un porto — Gialos — che è tra i più belli del Dodecaneso: case neoclassiche color pastello che salgono in gradoni lungo la collina, barche a vela ormeggiate accanto ai caicchi dei pescatori, taverne con gamberetti appena pescati.
La parte più interessante sta sopra: la Kali Strata è la scalinata di 375 gradini che collega il porto al borgo medievale di Chorió. Sale in verticale, filtra i turisti frettolosi e porta in un mondo di case bianche, chiese minuscole e viuzze dove le automobili non passano. Il Monastero di Panormitis, a sud, costruito nel 1783 in stile veneziano, custodisce un’icona in oro bianco e pietre preziose venerata in tutta la Grecia meridionale.

I gamberetti di Symi — piccoli, dolci, con una consistenza diversa da qualsiasi altro gambero del Mediterraneo — sono la specialità gastronomica più nota del Dodecaneso. Si mangiano alla griglia con poco limone nelle taverne del porto.
Perfetta per coppie, chi ama la bellezza architettonica, la cucina di pesce e la lentezza.
Per approfondire: Symi: case color pastello, spiagge selvagge e il monastero di Panormitis

Karpathos: natura selvaggia, vento e il villaggio fuori dal tempo

Karpathos sta a metà strada tra Rodi e Creta, ed è seconda per dimensioni nel Dodecaneso. È meno comoda da raggiungere delle sorelle maggiori — e questo l’ha protetta.
Il villaggio di Olympos è uno dei più particolari della Grecia: arroccato su una cresta montuosa, ha conservato tradizioni, costumi e una vita comunitaria che quasi nessuna altra comunità greca può ancora esibire. I mulini a vento del crinale, le donne in abiti tradizionali, le case dipinte di colori accesi — non è un museo vivente ma un posto che ha semplicemente deciso di non cambiare.

La spiaggia di Apella è considerata una delle più belle della Grecia: acqua turchese in una baia incastonata tra montagne. La zona di Afiartis, nel sud, è una delle migliori d’Europa per windsurf e kitesurf grazie a venti costanti per tutta l’estate.
Perfetta per chi cerca un’isola autentica, sport outdoor, spiagge non attrezzate e una cultura locale ancora visibile.
Per approfondire: Karpathos: cosa vedere nell’isola greca meno turistica del Dodecaneso

Nisyros: il vulcano attivo che quasi nessuno sa raggiungere

Nisyros è un’isola vulcanica a un’ora di navigazione da Kos, quasi immune al turismo di massa. Il cratere attivo — uno dei pochi in Europa accessibili a piedi — si raggiunge con un sentiero che scende tra fumarole e zolfo. I villaggi bianchi della collina, Nikia e Emborio, sembrano usciti da una Cicladi meno nota. Il porto di Mandraki ha case dipinte di colori intensi e una fortezza medievale che domina l’ingresso alla baia.
Perfetta per chi vuole un’isola vulcanica accessibile in giornata da Kos, senza infrastrutture turistiche elaborate.

Astypalea: tra Cicladi e Dodecaneso, a forma di farfalla

Astypalea ha la forma di una farfalla — due ali rocciose unite da un istmo sottile — e una posizione geografica di confine: ufficialmente Dodecaneso, visivamente Cicladi. Le case bianche, i mulini a vento sul crinale, il castello medievale che domina il porto.
Negli ultimi anni è diventata un laboratorio di mobilità sostenibile con il progetto del governo greco per introdurre veicoli elettrici e trasporti condivisi sull’isola.
Perfetta per chi vuole un’isola fuori dai radar con l’estetica delle Cicladi e la tranquillità del Dodecaneso.
Per approfondire: Astypalea: l’isola segreta tra Cicladi e Dodecaneso →

Kastellorizo: la più piccola, la più lontana, la più Italiana

Kastellorizo — o Megisti — è l’isola più orientale della Grecia, a soli due chilometri dalla costa turca di Kas. Non ci sono auto: ci si sposta a piedi. Ha un solo villaggio coloratissimo, una baia, qualche taverna, e la Grotta Azzurra — una cavità marina con acque che cambiano colore con la luce. Gabriele Salvadores la scelse come set di Mediterraneo nel 1991 — il film che vinse l’Oscar per il miglior film straniero e che raccontava i soldati italiani dimenticati dalle due guerre che in quell’isola avevano trovato una pace impossibile altrove.
Perfetta per chi vuole l’isola greca più estrema, in totale isolamento, con una storia italiana da conoscere.
Per approfondire:

A ciascuno la sua isola

Se cerchi storia medievale e varietà → Rodi
Se cerchi base strategica, bici e archeologia → Kos
Se cerchi spiritualità e autenticità → Patmos
Se cerchi arrampicata e paesaggi inaspettati → Kalymnos
Se cerchi bellezza architettonica e cucina → Symi
Se cerchi natura selvaggia e vento → Karpathos
Se cerchi vulcano e isola fuori dai radar → Nisyros
Se cerchi isolamento totale e storia italiana → Kastellorizo

Come arrivare e muoversi

Gli aeroporti internazionali del Dodecaneso sono a Rodi e a Kos, con voli diretti dall’Italia nelle stagioni estiva. Karpathos ha un piccolo aeroporto con voli stagionali dall’Italia. Leros e Kalymnos hanno voli nazionali da Atene.
Tutte le altre isole si raggiungono via mare. Le compagnie principali sono Blue Star Ferries dal Pireo — traversata notturna di 12-18 ore a seconda della destinazione — e Dodekanisos Seaways per i collegamenti interni.
Per pianificare i traghetti tra le isole: ferryhopper.com.

Da Rodi e da Kos ci sono traghetti giornalieri verso la costa turca — Marmaris da Rodi, Bodrum da Kos — in 45 minuti. Un’opzione che vale la pena considerare per chi vuole allungare il viaggio verso l’Anatolia.
Quando andare: maggio-giugno e settembre per clima ideale, meno folla e prezzi inferiori. Luglio e agosto sono i mesi più animati — Rodi e Kos affollate, le isole minori più gestibili.

Foto Canva, MarketingGreece

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Se desiderare fare una vacanza incentrata sulle attività acquatiche, sappiate che c’è bisogno di certezze climatiche (per quanto, ovviamente, possibile). Partendo da questo presupposto, l’azienda di viaggi britannica CV Villas ha elaborato una classifica globale esaminando i dati storici delle località balneari mondiali. La selezione scaturisce dall’incrocio matematico di 4 parametri precisi misurati nell’arco dei 12 mesi, ossia la temperatura media dell’acqua marina rapportata alla soglia di benessere tra i 26 e i 30 gradi stabilita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, la velocità delle raffiche di vento, la percentuale di nuvolosità permanente e l’intensità delle radiazioni ultraviolette. Ciascun fattore ha contribuito a determinare uno “Swimmable Seas Score“, un punteggio statistico espresso in centesimi che premia i litorali riparati. Nella gallery si possono scoprire i 5 migliori luoghi del mondo in cui nuotare.

Gili Trawangan, Indonesia

Forse non ne avete mai sentito parlare, ma Gili Trawangan è minuscolo lembo di terra emersa vanta un coefficiente di balneabilità pari a 78.6 su 100, posizionandosi in cima all’elenco globale stilato da CV Villas. Le correnti oceaniche lambiscono la costa mantenendo la superficie marina costantemente calda e limpida. Il litorale garantisce condizioni eccellenti per tutto l’anno, regalando uno specchio idrico fermo ideale per le sessioni di nuoto leggero.

Sharm El Sheikh, Egitto

La penisola del Sinai, per la precisione Sharm El Sheikh, si attesta sul secondo gradino del podio mondiale grazie a una valutazione numerica di 77.1 punti. Il Mar Rosso garantisce infatti condizioni ideali dovute a una ventilazione molto leggera. La straordinaria limpidezza acquatica e le temperature calde rendono questa meta una scelta ottimale per gli appassionati dei viaggi balneari.

Hurghada, Egitto

Situata sul versante continentale opposto rispetto alla precedente località egiziana, Hurghada registra un punteggio di stabilità balneare di 73.6. Il litorale rappresenta un altro punto di forza del Mar Rosso, celebre per i valori termici elevati. Le misurazioni confermano la presenza costante di acque costiere calme e accoglienti.

Fethiye, Turchia

La baia di Fethiye rappresenta il punto più alto toccato dal bacino del Mediterraneo all’interno della graduatoria planetaria, totalizzando un valore di 70.8. La località risulta celebre in tutto il mondo per le lagune turchesi protette. I dati statistici evidenziano una stagione estiva straordinariamente lunga e caratterizzata da una ventilazione quasi assente.

Protaras, Cipro

L’estremo lembo orientale dell‘isola cipriota prende il nome di Protaras e chiude la cinquina dei paradisi acquatici mondiali staccando un voto complessivo di 69.5. Le insenature creano specchi idrici riparati dalle perturbazioni atmosferiche principali. Il monitoraggio evidenzia condizioni meteorologiche stabilmente serene che collocano la destinazione saldamente tra i cinque litorali migliori della Terra.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Un promontorio con tremila anni di storia sopra e le lagune sotto

Il promontorio di Capo Tindari si alza fino a 290 metri sulla costa tirrenica della Sicilia nord-orientale, nel comune di Patti, provincia di Messina. In cima ci sono tre cose sovrapposte che rappresentano altrettante epoche: il teatro greco-romano, i resti della colonia di Tindari fondata nel 396 a.C. da Dionisio I di Siracusa dopo la distruzione di Naxos, e il Santuario della Madonna Nera che domina tutto dall’alto.

La Tindari greca fu una delle ultime colonie fondate in Sicilia prima della conquista romana. Il suo nome derivava dai Dioscuri — Castore e Polluce, figli di Tindaro — e il sito fu scelto per la posizione difensiva naturale sulla roccia a strapiombo sul mare. Il teatro, ricostruito dai Romani nel I secolo d.C. su una struttura greca precedente, è ancora uno dei meglio conservati dell’isola e ospita concerti e spettacoli estivi con le Eolie come fondale.
Ai piedi del promontorio, sul banco di sabbia e ghiaia che il mare ha costruito e continua a ricostruire, si trova la Riserva Naturale Orientata Laghetti di Marinello.

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Le lagune che cambiano forma

Il meccanismo che ha creato le lagune è semplice ma imprevedibile: le correnti marine depositano sabbia e ghiaia in configurazioni che variano costantemente. Quando le barre si alzano abbastanza da emergere, separano porzioni di acqua marina dall’aperto creando le lagune. Quando le mareggiate le erodono, le lagune si fondono o scompaiono. Il risultato è che la riserva non è mai uguale a se stessa: chi la visita in primavera trova un paesaggio diverso da chi ci torna in autunno.

Le acque delle lagune sono salmastri — una miscela di acqua marina e dolce proveniente dalle falde che affiorano dal sottosuolo. Sono calme, poco profonde, più calde del mare aperto, con fondali sabbiosi chiari. Nella parte più interna la profondità non supera il metro. Sono il tipo di acque che funzionano per fare il bagno anche con bambini piccoli e per lo snorkeling di superficie, con i fondali visibili senza bisogno di immergersi.

La biodiversità che questo ambiente genera è considerevole per la latitudine. Nella riserva nidificano e sostano durante le migrazioni il cavaliere d’Italia, l’airone cenerino, varie specie di gabbiani e uccelli limicoli. In primavera e autunno il passaggio migratorio porta specie rare che rendono il sito uno dei punti di birdwatching più frequentati della Sicilia settentrionale.

Due modi di vederla: dall’alto e dal basso

La vista dall’alto è quella che compare su tutti i libri di fotografia della Sicilia: le lagune viste dal Santuario di Tindari formano un’immagine che dal promontorio ricorda vagamente il profilo di una figura umana sdraiata sul mare. È da lì che nasce la leggenda della Madonna di Tindari — raccontata in mille varianti, ma nella sostanza legata all’idea che la Vergine abbia creato il banco di sabbia per salvare un bambino caduto dal promontorio durante un pellegrinaggio. La leggenda è posteriore al santuario, che conserva una statua della Madonna probabilmente di origine orientale, portata via mare in epoca medievale.

Dal santuario si sale anche al parco archeologico di Tindari — teatro, basilica romana, museo e resti delle mura — con la vista che spazia dal golfo di Patti alle Eolie in una delle panoramiche più complete della Sicilia nord-orientale.

La vista dal basso è diversa e per certi versi più sorprendente. Il percorso a piedi parte dalla spiaggia di Marinello, segue la riva verso la riserva e raggiunge la Punta Marinello attraverso un anello di circa due ore, facile e adatto a tutti. In alternativa, dal lato di Oliveri partono battelli che in pochi minuti portano alla punta per 8 euro a persona andata e ritorno.

Le Eolie sullo sfondo

Dal golfo di Patti, in condizioni di buona visibilità, l’arcipelago delle Eolie è visibile senza strumenti ottici: Stromboli con il suo pennacchio di fumo, Lipari, Vulcano. La distanza è di circa 25-30 chilometri. All’alba, con la luce radente sul mare, il panorama dalla spiaggia di Marinello verso le isole è tra i più fotogenici della costa tirrenica siciliana.

Info pratiche

Dove si trova Marinello, comune di Patti (ME), Sicilia nord-orientale — autostrada A20 Messina-Palermo, uscita Patti
Come arrivare in auto Da Messina: ~60 km, ~45 min Da Palermo: ~130 km, ~1h30 Da Cefalù: ~80 km, ~1h
Come arrivare in treno Linea Palermo-Messina, fermata Patti-San Piero Patti — poi taxi o navetta stagionale verso Marinello

Trekking nella riserva Percorso ad anello da Marinello a Punta Marinello: circa 2 ore, facile, adatto a tutti. Partenza dalla spiaggia di Marinello
Battello da Oliveri ~€8 A/R a persona, disponibile in stagione — traversata di pochi minuti verso la punta della riserva
Vista dall’alto Santuario della Madonna Nera di Tindari: accesso libero tutto l’anno — il parco archeologico ha orari e biglietto separato
Periodo migliore Maggio-giugno e settembre-ottobre per il birdwatching e il trekking. Luglio-agosto per il bagno nelle lagune, ma è la stagione più affollata

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Isole d’Europa paradisiache ma poco note

Antiche vicende geologiche hanno plasmato la costa meridionale della Toscana, unendo una maestosa formazione montuosa alla terraferma attraverso due sottili strisce di sabbia chiamate tomboli. Un maestoso nucleo roccioso che prende il nome di Monte Argentario, circondato per tre lati dalle acque tirreniche. Posizionato nella parte più meridionale della Maremma grossetana, sfoggia una superficie che si sviluppa attorno a rilievi che raggiungono l’altitudine massima di 635 metri. Ciò che mostra, quindi, è un paesaggio aspro e severo, mitigato soltanto dalla presenza di insediamenti costieri.

L’isolamento geografico originario ha permesso la conservazione di un microclima temperato, ideale per la vegetazione e per la fauna locale in tutte le stagioni. La nascita delle due comunità principali dislocate sui versanti opposti testimonia, inoltre, un passato di scambi commerciali e di strenua difesa militare. In sostanza, chi vi arriva incontra un ambiente in cui le tracce umane si fondono con una natura selvaggia, senza le alterazioni tipiche delle grandi mete turistiche industriali.

Smeraldo e granito tra terrazzamenti e fortificazioni seicentesche

La vera identità del Monte Argentario risiede nella struttura geologica e nella vegetazione che muta repentinamente con l’altitudine. I boschi di leccio dominano i versanti interni, lasciando spazio a macchia mediterranea bassa lungo le pareti rocciose esposte ai venti salmastri. Gli esperti di botanica riconoscono varietà di orchidee spontanee e arbusti di corbezzolo, mentre la vetta ospita insospettabili piante di castagno (decisamente insolite a ridosso del litorale).

Il promontorio vanta il soprannome di “isola mancata”, proprio a causa dei collegamenti sabbiosi della Giannella e della Feniglia che ne interrompono l’insularità geometrica. Sulle scogliere cresce la palma nana, un unicum botanico per queste latitudini. Il suolo nasconde formazioni calcaree e cavità naturali aperte verso il mare, abitate da specie rare di anfibi come il discoglosso sardo.

L’architettura storica riflette invece, l’epoca dello Stato dei Presidi, una dominazione che ha lasciato imponenti strutture difensive in pietra grigia, perfettamente integrate nello skyline costiero. I terrazzamenti artificiali, faticosamente ricavati sui pendii ripidi, ospitano i vigneti destinati alla produzione vinicola locale, simbolo di un’agricoltura eroica strappata alla roccia.

I due volti marinari e i segreti archeologici del Monte Argentario

L’esplorazione inizia sul versante settentrionale con Porto Santo Stefano, un borgo marinaro caratterizzato da una passeggiata costiera ideata dal designer Giorgetto Giugiaro. Sopra l’abitato vigila la Fortezza Spagnola, una struttura difensiva che custodisce reperti di archeologia subacquea ed esposizioni dedicate ai maestri d’ascia, artigiani della lavorazione del legno navale.  Poco distante, la Grotta Punta degli Stretti che è la casa di formazioni calcaree spettacolari.

Sul lato meridionale si trova Porto Ercole, inserito nel circuito dei borghi più belli d’Italia nel 2004, il cui nucleo antico custodisce la Chiesa di Sant’Erasmo e la Torre dell’Orologio. Questa località lega la memoria agli ultimi giorni del pittore Caravaggio, fuggito da Napoli e deceduto su queste sponde nel 1610. Tre possenti fortificazioni, denominate Forte Filippo, la Rocca e Forte Stella, sovrastano il porto e mostrano la potenza militare spagnola del XVI secolo.

Per le attività all’aria aperta si sviluppa un tracciato ciclabile che unisce i due centri abitati superando dislivelli panoramici. Le escursioni marittime conducono verso l’Isola del Giglio e l’Isola di Giannutri, mete note per i fondali ricchi di relitti e per i resti della Villa Romana dei Domizi Enobarbi.

Le spiagge da sogno

Il litorale della penisola si presenta variegato poiché alterna arenili facilmente accessibili a piccole insenature nascoste tra le pareti rocciose. I tomboli della Giannella e della Feniglia rappresentano lunghe distese di sabbia fine, ideali per nuclei familiari e persone anziane per la presenza di stabilimenti attrezzati. Spostandosi verso Porto Santo Stefano, la strada costiera costeggia calette piccole quali la Spiaggia della Bionda, Cala Pozzarello, la Spiaggia della Soda e i Bagni di Domiziano, aree molto frequentate nei mesi estivi a causa della vicinanza al centro urbano.

Il versante occidentale nasconde invece perle solitarie quali Cala Grande e Cala del Gesso, prive di servizi e raggiungibili attraverso ripidi sentieri pedonali tra gli arbusti (il top per momenti di tranquillità nella natura selvaggia). Nei pressi di Porto Ercole la Spiaggia Lunga richiede un tragitto scosceso di circa 200 metri prima di svelare il proprio arenile.

Questo tratto meridionale ospita pure la Spiaggia delle Viste, la Spiaggia dell’Acqua Dolce e Cala Galera, nota per il porto turistico privato. Gli amanti della solitudine prediligono zone remote quali la Spiaggia Le Cannelle, i Sassi Verdi, Cala dell’Olio e Cala Piccola, minuti fazzoletti di ciottoli da occupare fin dalle prime ore del mattino.

Il Caldaro e la tradizione dei maestri d’ascia di Porto Santo Stefano

La cultura locale trova la massima espressione a Porto Santo Stefano il 15 agosto di ogni anno, quando i quattro rioni storici si contendono la vittoria nel Palio Marinaro. La regata si svolge con imbarcazioni a remi tradizionali con lo scopo di rievocare l’antica perizia della carpenteria navale del paese.

Ai tavoli trionfa il Caldaro, una zuppa densa preparata con il pescato del giorno, cotta in tegame di terracotta con pomodoro, aglio e pane raffermo, mentre nei rinfreschi si consuma l’Ansonica Costa dell’Argentario DOC, un vino bianco dal colore dorato e dal sapore asciutto.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Chi erano i risi’atori e perché ancora contano

Prima di capire le gare, serve capire la parola. Risi’atore — con quella C elidibile che è già un marchio d’identità livornese — viene da arrisicatore: chi risica, chi prende rischi per mestiere. A Livorno, dal XVI secolo in poi, erano gli scaricatori di porto.  

Fare lo scaricatore in questo tratto di Tirreno non era un impiego qualunque. Il mare di Livorno cambia umore in fretta, le secche della Meloria hanno affondato flotte intere — compresa quella pisana nel 1284, in una delle battaglie navali più decisive del Medioevo.
Quando un vascello mercantile appariva all’orizzonte, i risi’atori uscivano in mare sui loro gozzi prima degli altri, in gara tra di loro, per conquistarsi il diritto di scaricare la merce sulle banchine. Era lavoro, era competizione, era sopravvivenza.
E quando le navi finivano in difficoltà, erano gli stessi risi’atori a uscire in tempesta per mettere in salvo gli equipaggi.

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Quella storia non è finita. Si è trasformata in una tradizione remiera che, con le leggi livornine del XVI secolo e la crescita del porto, è diventata parte dell’identità profonda della città. Le prime gare documentate risalgono al Settecento: il granduca Cosimo I de’ Medici assisteva alle dispute dalle terrazze della Fortezza Vecchia. Nel 1766, la comunità olandese organizzò un grande Palio per celebrare l’arrivo a Livorno di Pietro Leopoldo di Lorena, appena nominato granduca di Toscana.

Oggi le cantine dei rioni — le sedi delle otto sezioni nautiche affacciate sui Fossi Medicei — conservano stemmi, colori e rivalità che hanno attraversato secoli. Borgo, Labrone, Ardenza, Ovosodo, Pontino, Salviano, San Jacopo, Venezia: otto rioni, otto identità, una città dentro la città che ha trovato nel remo la sua forma di orgoglio collettivo.

Il trittico: tre gare, tre caratteri

La stagione si concentra in un mese esatto, tra fine maggio e fine giugno, con tre appuntamenti che i livornesi chiamano semplicemente “il trittico”.
Il primo è la Coppa Risi’atori, domenica 31 maggio: 7.600 metri in mare aperto, dalla Torre della Meloria fino al ponte girevole della Darsena Nuova, rotta libera. Nata nel 1978 per volontà di appassionati del rione Borgo Cappuccini, è la maratona del mare — la gara più fisica, quella che più somiglia all’originale sfida dei risi’atori. Il record appartiene al rione Salviano dal lontano 1997: 33 minuti, 45 secondi e 15 centesimi. Ancora imbattuto.

Il secondo è la Coppa Barontini, sabato 13 giugno in notturna: 3.200 metri nei Fossi Medicei, il sistema di canali che cinge il centro storico della città, a cronometro. Dedicata a Ilio Barontini, comandante partigiano livornese, è la più tecnica delle tre. Il percorso è stretto e tortuoso, i gozzi partono uno alla volta, e l’abilità del timoniere conta quanto la forza dei rematori. I fossi imbandierati di notte con i colori rionali trasformano la gara in qualcosa che è metà competizione e metà festa.

Il terzo è il Palio Marinaro, sabato 27 giugno, nello specchio d’acqua davanti alla Terrazza Mascagni. È la gara più sentita, quella che chiude la stagione e porta il maggior numero di spettatori. L’edizione 2026 non è un’edizione qualunque: nel 1926 si svolse la prima gara dei rioni. Un centenario che a Livorno — città che non è mai stata timida nell’esprimere le proprie emozioni — ha tutto il peso che merita.

Tutte e tre le gare saranno trasmesse in diretta su gareremiere.tv e su Granducato TV (canale 15 del digitale terrestre in Toscana).

Livorno, la città che Firenze ha sempre un po’ snobbato

C’è qualcosa di programmaticamente anti-turistico in Livorno. Non nel senso che non accoglie — accoglie bene — ma nel senso che non si preoccupa troppo di piacere. È una città portuale, laica, multiculturale per vocazione storica: le leggi livornine del Cinquecento avevano trasformato il porto in un rifugio per mercanti di ogni nazionalità e religione, e quella mescolanza ha lasciato un segno nel carattere della gente e nella forma degli edifici.

La Terrazza Mascagni è il luogo più riconoscibile: un belvedere liberty sorto nel 1925 con una pavimentazione a scacchiera di 34.000 piastrelle bianche e nere e una balaustra ornata da 4.000 colonnine, che guarda verso l’arcipelago toscano e le secche della Meloria. È il punto di ritrovo di generazioni di livornesi, il posto dove si va al tramonto, dove si portano i bambini, dove si torna quando si torna in città. Il gazebo per i concerti estivi funziona ancora.

I Fossi Medicei sono stati scavati in 28 anni a partire dal 1577, come sistema difensivo per proteggere la nascente Livorno voluta dai Granduchi di Toscana. Oggi sono un patrimonio UNESCO navigabili in battello: il tour di circa un’ora attraversa il Quartiere Venezia — canali, ponti e palazzi mercantili settecenteschi — costeggia le mura della Fortezza Vecchia e della Fortezza Nuova e passa sotto la Piazza della Repubblica, la piazza-ponte più larga d’Europa con i suoi 220 metri di larghezza.

Il Mercato delle Vettovaglie, in un edificio liberty di ferro e vetro del 1894, è uno dei mercati coperti più grandi d’Europa — i livornesi lo chiamano il “Louvre di Livorno” con quella combinazione di autoironia e orgoglio che è tipicamente labronica. La mattina è un brulichio di banchi, pescivendoli dalla battuta pronta, bancarelle di prodotti locali.

Da non sottovalutare la cucina. Il cacciucco — zuppa di pesce in dialetto livornese — è il piatto simbolo, con cinque tipi di pesce almeno e una lunga cottura in umido con pomodoro e vino rosso.

La cecina (torta di ceci) si dice sia nata per caso dai naufraghi genovesi dopo la battaglia della Meloria — possibile o meno, è buonissima. Il ponce alla livornese — rum, caffè, sciroppo di limone e buccia di limone — si beve al banco, rigorosamente caldo, rigorosamente al Bar Civili.

Info pratiche

Come arrivare In treno: Livorno Centrale è collegata a Pisa (20 minuti), Firenze (1h 20min) e alle principali città toscane. In auto: A12 da nord o Aurelia SS1; da Firenze circa 1h 30min, da Milano circa 3h. La stazione liberty del 1910 merita uno sguardo anche per chi arriva in treno G
are remiere 2026 Coppa Risi’atori: 31 maggio (mare aperto) — Coppa Barontini: 13 giugno (notturna, Fossi Medicei) — Palio Marinaro: 27 giugno (Terrazza Mascagni). Diretta su gareremiere.tv e Granducato TV ch.15
Tour in battello Fossi Medicei: circa €15 a persona, disponibile dal tardo pomeriggio, min. 4 persone — operatori vari in città
Da non perdere Terrazza Mascagni al tramonto, Mercato delle Vettovaglie la mattina, Quartiere Venezia, Fortezza Vecchia, casa natale di Modigliani

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Una costa che da quest’anno si muove sull’acqua

Il Friuli Venezia Giulia ha 130 chilometri di litorale — un tratto breve rispetto ad altre regioni costiere italiane, ma straordinariamente vario: spiagge sabbiose a Lignano e Grado, scogliere bianche tra Duino e Sistiana, il golfo di Trieste con i suoi stabilimenti storici, e poi la laguna — quella fascia d’acqua bassa, silenziosa e biologicamente ricchissima che separa le isole dalla terraferma.

Da questa estate tutto questo è collegato con servizi barca di linea che permettono di spostarsi tra le località balneari senza prendere la macchina. Non sono traghetti di fortuna o tour organizzati: sono linee integrate nel sistema di trasporto regionale, con orari, fermate e la possibilità di imbarcare la propria bicicletta.

Le novità del 2026 sono tre tratte dirette che completano la rete già attiva: Trieste–Lignano Sabbiadoro, Trieste–Duino-Aurisina e Trieste–Sistiana. Da quest’anno, per la prima volta, tutte le principali destinazioni costiere della regione sono raggiungibili via acqua.

La linea di Trieste: i bagni storici, Miramare e Muggia

La prima linea parte dal porto di Trieste e tocca i punti più iconici della veste balneare della città. L’imbarcazione Delfino Verde serve la tratta Trieste – Porto Vivo – Barcola – Topolini – Grignano – Sistiana fino al 4 ottobre.

Barcola è il lungomare di Trieste — sei chilometri di cemento affacciati sul golfo, con i lidi storici dove i triestini si tuffano da generazioni. I Topolini sono i caratteristici stabilimenti balneari sul molo, una delle immagini più riconoscibili della città. Da Grignano una passeggiata panoramica conduce al Castello di Miramare, dove fino al 1° novembre è visitabile la mostra dedicata a Massimiliano d’Asburgo e alle collezioni egizie tra Trieste e Vienna.

Per chi vuole vedere la trasformazione urbana in corso, la fermata Porto Vecchio – Porto Vivo è il progetto di rigenerazione del vecchio porto industriale che sta ridisegnando il waterfront della città.
Durante tutto l’anno — anche fuori stagione — da Trieste si raggiunge in barca il borgo marinaro di Muggia, con il suo centro storico di stampo veneziano e il porto ancora attivo.

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La baia di Sistiana, il castello LEGO e Marina Julia

La linea Trieste – Sistiana – Duino-Aurisina – Monfalcone è attiva dal 31 maggio al 20 settembre ed è la più nuova delle tre tratte inedite.
Duino-Aurisina è la novità dell’anno: dal porticciolo si raggiunge il Castello di Duino, proprietà della famiglia della Torre e Tasso da oltre 400 anni, che ospita quest’estate sette installazioni realizzate con mattoncini LEGO — un allestimento che racconta i secoli di storia del castello in modo insolito ma efficace. Per chi ama camminare, Duino-Aurisina e Sistiana sono collegate dal Sentiero Rilke, parte dell’Alpe Adria Trail — si può scendere dalla barca e proseguire a piedi.
La Baia di Sistiana è rinomata per la qualità dell’acqua e per un’offerta turistica che include hotel, ristoranti e spiagge organizzate. La linea termina a Monfalcone, la cui spiaggia di Marina Julia è una delle destinazioni preferite degli appassionati di kitesurf.

Grado, le Terme e Lignano Sabbiadoro

La terza linea — Trieste – Grado – Lignano Sabbiadoro — è attiva fino al 4 ottobre e collega le due grandi destinazioni balneari della regione con il capoluogo.
Grado è la prima fermata. Quest’anno l’isola si presenta con due novità culturali: il Museo civico del Tesoro del Duomo e il Museo nazionale di archeologia subacquea dell’Alto Adriatico, entrambi aperti di recente. Sul fronte del benessere, le Terme di Grado hanno completato la riqualificazione degli spazi: fitness, SPA, piscine, solarium e crioterapia — unica in regione.

Lignano Sabbiadoro è la destinazione finale. Otto chilometri di spiaggia, una pineta di oltre 1,2 milioni di alberi e un’offerta di attività che spazia dallo yoga sup alle camminate metaboliche, dal forest bathing al water nordic walking. La bicicletta è il mezzo per eccellenza della destinazione: 75 chilometri di itinerari ciclabili percorrono i canali lagunari, le valli da pesca e la Riserva delle Foci dello Stella.

Le linee lagunari: verso Marano e Aquileia

Le linee lagunari sono un capitolo a sé. Le motonavi Saturno e Santa Maria navigano tra Lignano Sabbiadoro e Grado attraverso i canali e i paesaggi della laguna, con deviazioni verso Marano Lagunare — un borgo di pescatori che ha mantenuto quasi intatta la sua identità — e verso Aquileia, il sito UNESCO raggiungibile via acqua lungo un itinerario che mette insieme archeologia, natura e paesaggio lagunare in una sequenza difficile da trovare altrove in Italia.

Tornano anche quest’anno i casoni — le costruzioni di canna dei pescatori che si affacciano sull’acqua — e il servizio fluviale X River – Across the river Tagliamento, attivo fino al 1° novembre, che collega Lignano Sabbiadoro a Bibione in pochi minuti, trasportando anche le bici.

Boat&Bike: la combinazione che funziona

L’intermodalità bici-barca è uno degli elementi più interessanti dell’offerta. Su tutte le linee è possibile imbarcare la propria bicicletta. A Grado la bici permette di esplorare il centro storico, i vigneti e i paesaggi lagunari, con la possibilità di proseguire verso Tarvisio lungo la Ciclovia Alpe Adria o collegare le riserve naturali della Valle Cavanata e della Foce dell’Isonzo – Isola della Cona con la Ciclovia del Mar Adriatico FVG2. A Lignano i 75 km di piste ciclabili rendono la bici il mezzo naturale per esplorare la destinazione senza traffico.

La logica è semplice: si arriva in barca, si esplora a pedali, si torna via acqua. O viceversa. È una struttura che funziona sia per chi parte da Trieste sia per chi si muove tra le destinazioni balneari senza una base fissa.

Info pratiche

Linea Trieste costiera Trieste – Porto Vivo – Barcola – Topolini – Grignano – Sistiana — fino al 4 ottobre Trieste – Muggia — tutto l’anno
Linea Sistiana e Duino Trieste – Sistiana – Duino-Aurisina – Monfalcone — dal 31 maggio al 20 settembre
Linea Grado e Lignano Trieste – Grado – Lignano Sabbiadoro — fino al 4 ottobre
Linee lagunari Lignano–Grado, Lignano–Marano Lagunare, Grado–Aquileia — stagione estiva
X River – Tagliamento Lignano Sabbiadoro – Bibione — fino al 1° novembre, bici ammesse
Biciclette Ammesse a bordo su tutte le linee principali
Informazioni e orari promoturismo.fvg.it — press@promoturismo.fvg.it — Tel. +39 0431 387111

Foto Fvg

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La ricerca della tranquillità estiva conduce spesso verso mete inflazionate, eppure i mari italiani custodiscono piccoli paradisi (ancora) sottratti al turismo di massa. Si tratta di scogli remoti, ex colonie penali o riserve integrali dove la natura impone le proprie regole e il tempo sembra seguire il ritmo delle maree. Raggiungere questi posto richiede un pizzico di pianificazione, ma la ricompensa è un’autenticità ormai rara. Strade asfaltate sostituite da sentieri polverosi, assenza quasi totale di automobili e piccoli porticcioli descrivono una geografia alternativa che ridefinisce l’esperienza della vacanza estiva. Nella gallery si possono scoprire 7 isole d’Italia poco note e perfette per l’estate.

Giannutri, Toscana

La punta più meridionale dell’Arcipelago Toscano si presenta come una mezzaluna di calcare emersa dal Tirreno che prende il nome di Giannutri. L’assenza di auto e alberghi strutturati preserva un ambiente dominato dalla macchia mediterranea e dai resti di una maestosa villa romana del II secolo dopo Cristo. I rari visitatori sbarcano per escursioni giornaliere tra Cala Spalmatoio e Cala Maestra, i soli punti d’approdo consentiti.

Alicudi, Sicilia

L’estremità occidentale delle Eolie è un antico vulcano spento che emerge ripido dall’acqua, privo di strade carrozzabili. Il trasporto dei bagagli di Alicudi si affida ancora agli asini lungo scalinate di pietra che collegano le tipiche case bianche dal design cubico. Meno di 100 residenti invernali custodiscono un silenzio interrotto soltanto dal vento, ideale per chi cerca un isolamento totale e ritmi arcaici.

Marettimo, Sicilia

La più remota delle Egadi, Marettimo, si distingue per le imponenti pareti dolomitiche che precipitano nel blu, creando un paesaggio montano circondato dal Mediterraneo. Ricca di sorgenti d’acqua dolce e grotte marine spettacolari, questa terra attrae gli amanti del trekking grazie a una fitta rete di sentieri. Il piccolo centro abitato è composto da case chiare con infissi azzurri, abitate da una storica comunità di pescatori.

Palmarola, Lazio

Palmarola, nell’arcipelago ponziano, mostra una natura primordiale caratterizzata da imponenti falesie chiare e pareti rocciose modellate dagli elementi. Abitata stabilmente solo nel periodo estivo, ospita caratteristiche case scavate nella roccia sedimentaria dai pescatori della vicina Ponza. Le imbarcazioni rasentano i faraglioni per raggiungere l’unica spiaggia attrezzata, lambita da acque di eccezionale trasparenza.

Pianosa, Toscana

Fino al 1998 sede di un carcere di massima sicurezza, Pianosa (come suggerisce il nome) ha superficie quasi totalmente pianeggiante che ha mantenuto intatto un ecosistema fragile. L’accesso giornaliero è contingentato a un numero fisso di persone per tutelare i fondali ricchi di fauna e le catacombe paleocristiane. Le escursioni si effettuano esclusivamente con guide autorizzate, muovendosi a piedi, in bicicletta o in carrozza tra architetture ottocentesche silenziose.

Isola Santa Maria, Sardegna

Situata nella sezione settentrionale dell’Arcipelago di La Maddalena, ospita una delle spiagge più celebri e protette della zona, Cala di Santa Maria. Pochissime abitazioni private, di proprietà di storici frequentatori, sorgono dietro lo specchio d’acqua riparato dai venti. Un piccolo canneto d’acqua dolce alle spalle del litorale accoglie specie di uccelli migratori, regalando un contesto naturale incontaminato.

Capraia, Toscana

Isola di origine vulcanica aspra e fiera, Capraia conserva i segni del passato passaggio di pirati e della colonia penale attiva fino al 1986. Un solo borgo accoglie i viaggiatori, mentre il resto del territorio è una distesa selvaggia tutelata dal parco nazionale. Gli itinerari collegano vecchie torri di avvistamento genovesi a baie solitarie come Cala Rossa, nota per il contrasto cromatico tra rocce vulcaniche e mare.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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C’è un vero e proprio frammento di storia industriale italiana che riposa silenzioso su un promontorio roccioso nel Sulcis-Iglesiente, la porzione sud-occidentale del territorio sardo. Parliamo di Porto Flavia, luogo oggi convertito in una meta culturale di rilievo, che nacque per risolvere un problema logistico enorme legato al commercio dei metalli estratti dal sottosuolo dell’isola.

La costa rocciosa della zona, infatti, rendeva estremamente rischioso e lento l’attracco delle navi cargo, costringendo i lavoratori a faticosi trasbordi su imbarcazioni minori. La parete rocciosa custodisce la risposta a quel limite logistico, rivelando un prodigio architettonico visibile solo dal mare o al termine di un preciso cammino sotterraneo, in grado di unire l’utilità commerciale a un impatto visivo straordinario.

Un prodigio di ingegneria mineraria e la dedica di un padre

Il nucleo dell’attività estrattiva risiedeva nel complesso minerario di Masua, una vasta area di estrazione situata nel comune di Iglesias, dedita alla raccolta di zinco e piombo. Questo immenso giacimento necessitava di una via d’uscita rapida per i materiali accumulati, i quali in precedenza viaggiavano a rilento verso i magazzini di Carloforte. Porto Flavia nacque proprio come sbocco terminale di questo distretto e, sebbene integrato nel sistema industriale di Masua, non assunse mai la funzione di miniera vera e propria, fungendo esclusivamente da scalo di imbarco.

Foto Canva

Il progetto prese vita nel 1924 per mano del progettista Cesare Vecelli, che concluse l’opera nel 1926 intitolandola alla figlia primogenita Flavia. L’ingegnere realizzò lo scavo di 2 gallerie sovrapposte posizionate dentro la montagna calcarea. La via superiore accoglieva i vagoni carichi di materiale provenienti dai giacimenti vicini.

La roccia frantumata finiva poi dentro 9 silos verticali che riuscivano a contenere ben 10000 tonnellate di minerali. Il livello inferiore, munito di un nastro trasportatore estraibile, prelevava i metalli dai serbatoi per riversarli nelle stive dei cargo ormeggiati sotto la falesia. L’attività si interruppe definitivamente negli anni 60 del ‘900, lasciando spazio a un restauro protettivo nei primi anni 2000.

Esplorazione sotterranea e panorami d’eccezione: cosa vedere a Porto Flavia

La visita attuale prevede un percorso guidato della durata di 50 minuti lungo la galleria superiore. Il cammino si sviluppa su un tracciato sterrato pianeggiante, perfetto per comprendere le fatiche dei minatori. L’accesso al livello inferiore richiede il superamento di 108 gradini, un passaggio vietato a chi soffre di patologie cardiache o difficoltà motorie.

Per accedere all’area serve l’acquisto anticipato dei biglietti sul portale web del comune di Iglesias o negli uffici di Piazza Municipio, dato che gli ingressi sono limitati. L’itinerario, tra le altre cose, richiede calzature chiuse, abbigliamento sobrio e vieta l’ingresso ai piccoli animali domestici.

Foto: Simone Antonazzo / ENIT SpA

Una volta giunti al termine del tunnel si incontra l’affaccio sul mare, una monumentale facciata in stile classico scavata nella pietra che regala una visuale ravvicinata sul Pan di Zucchero, il maestoso scoglio calcareo alto 133 metri che domina le acque sarde. Nelle immediate vicinanze, la spiaggia di Masua accoglie i bagnanti con la sua sabbia dorata, mentre a poca distanza i resti della Laveria Lamarmora testimoniano il passato industriale del distretto di Nebida.

Il guardiano di pietra che domina il golfo

Il faraglione più alto del bacino del Mediterraneo (il già nominato Pan di Zucchero) osserva la facciata scolpita nella roccia, fungendo da punto di riferimento per i navigatori e per gli appassionati di arrampicata sportiva. Questa colonna calcarea candida crea un forte contrasto con l’azzurro intenso del mare e la macchia mediterranea circostante.

Foto Canva

Le escursioni guidate in barca partono dalla riva vicina per condurre i viaggiatori alla scoperta degli anfratti marini del golfo, permettendo di ammirare l’imponente apertura del tunnel da una prospettiva privilegiata, la stessa che un tempo avevano i marinai dei grandi bastimenti commerciali.

Foto di copertina: Pexels

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Un immenso gigante di pietra calcarea emerge dalle acque del Mar Egeo, collegato alla terraferma solo tramite una sottile striscia di asfalto. Questa scogliera fortificata custodisce un segreto millenario nel sud-est del Peloponneso, precisamente lungo il litorale della Laconia, la mitica regione storica che ha come capoluogo l’antica Sparta. Parliamo di Malvasia, e chi viaggia in questa porzione di territorio ellenico si trova davanti a uno scenario inaspettato, lontano dagli stereotipi delle casette bianche e blu delle Cicladi: il luogo evoca atmosfere da cavalieri crociati, in cui il rumore dei passi risuona sulle pietre consumate dal tempo e lo sguardo spazia verso l’orizzonte alla ricerca di antiche imbarcazioni veneziane in rotta verso epiche battaglie navali.

La fortezza dal varco solitario e le sue origini leggendarie

Il nome ufficiale della località, Monemvasia, deriva dall’unione di due vocaboli greci che indicano la presenza di un unico accesso blindato. Gli italiani la conoscono storicamente come Malvasia, denominazione che ha dato i natali anche al celebre e omonimo vitigno esportato in tutto il bacino del Mediterraneo. Una strana conformazione geologica che si originò nell’anno 375 dopo Cristo, quando un catastrofico terremoto separò definitivamente il promontorio dal continente.

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Molto prima di questo evento, la zona fungeva da avamposto strategico per i minoici di Creta. Successivamente, la rupe divenne un rifugio sicuro per le popolazioni locali che cercavano di scampare alle devastanti incursioni barbariche. Architetture bizantine, influenze della Serenissima Repubblica di Venezia e fortificazioni ottomane si sono sovrapposte lungo i secoli, creando un tessuto urbano stratificato che ha rischiato lo spopolamento totale nel corso del XX secolo, prima di essere riscoperto come gioiello culturale.

Esplorazione del borgo fortificato tra vicoli in pietra e mare cristallino

La visita si sviluppa all’interno del Kastro, l’antico nucleo fortificato interamente pedonale. Per i veicoli è necessario trovare un posto lungo il ponte di collegamento o nella cittadina moderna di Gefyra, situata sulla terraferma. Una volta superata la porta d’ingresso, ci si ritrova in un labirinto di stradine acciottolate divise in due livelli distinti.

Foto Canva

La parte inferiore pullula di residenze storiche sapientemente restaurate, piccole botteghe e locande. Qui si trova la piazza centrale con la Chiesa di Cristo Elkomeno, le cui origini risalgono al VI-VII secolo, e la Collezione Archeologica, ospitata in un edificio che nei secoli ha svolto le funzioni di moschea, prigione e persino caffetteria.

Poco distante dalle mura orientali prende vita il faro ottocentesco, edificato nel 1896 in concomitanza con le prime Olimpiadi moderne di Atene. Per chi ama la letteratura, la cittadella conserva la dimora natale del celebre poeta Giannis Ritsos, che definì suggestivamente questo luogo una “nave di pietra”. Il Portello, un’apertura che si affaccia direttamente sui flutti, permette ai più audaci di fare il bagno usandone la pietra come trampolino.

Foto Canva

Per gli amanti delle spiagge classiche, la costa offre la distesa sabbiosa di Ambelakia o i ciottoli della Paralia cittadina. A breve distanza merita una sosta la rinomata Pori Beach, premiata con la Bandiera Blu.

La ripida ascesa ad Ano Poli e lo spettacolo di Santa Sofia

L’esperienza più intensa richiede una camminata di circa 15 minuti lungo un sentiero ripido e tortuoso che conduce alla città alta, denominata Ano Poli. Le rovine di questa zona archeologica testimoniano lo sfarzo delle antiche famiglie aristocratiche locali. Sulla sommità della vertiginosa parete rocciosa sorge la maestosa Chiesa di Agia Sophia, uno degli esempi più fulgidi di architettura bizantina dell’intera nazione.

Foto: Di Patrice78500 – Opera propria, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Da questa altitudine, la panoramica sul Kastro sottostante regala la percezione di un borgo abbarbicato sulle onde dell’Egeo, lambito anche da un tramonto che da solo giustifica il viaggio e un pernottamento in questa fortezza senza tempo.

Foto di copertina: By Katsikas pantelis – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Un’isola che la mitologia ha creato per amore

Poseidone, secondo la mitologia greca, si innamorò della ninfa Anfitrite mentre la vedeva danzare nel mare. Per costruirle un rifugio privato lontano dagli altri dèi, scagliò il suo tridente su Corfù e ne separò un pezzo. Quello che emerse dall’acqua fu Paxos. È una storia che funziona — anche perché, stando sull’isola, riesce difficile immaginare che sia nata per ragioni banali.

La mancanza di un aeroporto ha protetto Paxos da un tipo di sviluppo che avrebbe cambiato irreversibilmente il suo carattere. Non ci sono grandi alberghi, non ci sono catene, non ci sono le infrastrutture che seguono i voli charter.
Ci sono ville in affitto, appartamenti, piccoli hotel a gestione familiare — e una domanda che ogni anno supera l’offerta, specialmente in luglio e agosto. Prenotare con largo anticipo non è un consiglio: è una necessità.
Siamo nelle isole Ionie, vicine all’Italia, ma qui n realtà sembra di stare lontani migliaia di chilometri, per la pace e in senso di wilderness. 

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Gaios: il porto e la fortezza veneziana

Gaios è la capitale dell’isola e il suo porto principale. La baia è naturalmente protetta da due isolotti: Agios Nikolaos e Panagia. Su Agios Nikolaos si conservano i resti di una fortezza veneziana costruita nel 1423 per proteggere l’isola dagli invasori — alcune mura e qualche cannone, raggiungibili in barca dal porto. Il 15 agosto l’isolotto si riempie di pellegrini per la festa della Vergine.

Il centro di Gaios è compatto: palazzi color pastello, vicoli stretti, una piazzetta sul lungomare dove la vita si concentra dalla mattina fino a notte inoltrata. C’è un museo del folklore ospitato in un edificio del 1906 con oggetti della tradizione locale — dai pizzi alle suppellettili, dalle armi agli strumenti agricoli. I mesi estivi portano yacht eleganti e un’atmosfera cosmopolita che coesiste, senza troppi attriti, con la vita quotidiana degli isolani.
A pochi minuti di barca dalla città si trovano le spiagge più accessibili del lato orientale: Kaki Langada, Gianas Beach, e più a sud Mongonissi, l’unica spiaggia sabbiosa dell’isola — collegata a un piccolo isolotto da un ponte di dieci metri, con acque poco profonde adatte alle famiglie.

Loggos: il villaggio più suggestivo

Loggos è il centro più piccolo dei tre ed è quello che i frequentatori abituali dell’isola considerano il più bello. Si sviluppa intorno a una baia minuscola con case veneziane color pastello che scendono direttamente sull’acqua, pendii boscosi tutto intorno e calette di ciottoli raggiungibili a piedi dai vicoli. Alla fine del lungomare c’è un grande edificio in disuso: era una vecchia fabbrica di sapone, testimonianza di un’economia preindustriale che l’isola ha conservato nella topografia urbana anche dopo averla abbandonata.

Le spiagge nei dintorni di Loggos sono tra le più apprezzate dell’isola: Kipiadi, la più lunga, Marmari e Levrechio — ciottoli bianchi, ombra naturale degli ulivi, acqua verde-azzurra adatta allo snorkeling.

Lakka: la baia a ferro di cavallo e il faro

Lakka è all’estremo nord dell’isola e ha dalla sua la baia più riparata e scenografica di Paxos: un bacino quasi circolare protetto da due promontori, con fondali che cambiano colore metro per metro — dal verde menta al turchese, dal blu cobalto al trasparente. I velisti la conoscono come uno dei migliori ancoraggi del Mar Ionio.
Poco fuori dal villaggio c’è il faro di Piani, in pietra, che segna la punta settentrionale dell’isola. La strada che porta a Lakka attraversa l’entroterra più verde — ulivi ovunque, qualche pino, il profumo della macchia mediterranea — e passa davanti al museo delle presse olivicole, dedicato all’olio che è ancora oggi la principale risorsa economica dell’isola d’inverno.

Tra Lakka e Gaios, nel villaggio di Magazia, la vita dell’isola autentica si svolge senza concessioni particolari al turismo: una souvlakeria, le case dei locali, qualche scooter parcheggiato. Chi capita qui nel momento giusto — un sabato sera di agosto, per esempio — può finire in mezzo a una festa improvvisata con musica greca, raki e qualcuno che balla come se il resto del mondo non esistesse.

La costa occidentale e le grotte marine

Il lato occidentale di Paxos — quello che guarda direttamente sullo Ionio aperto — è un altro paesaggio rispetto alla costa orientale. Scogliere calcaree alte, grotte marine scavate dall’acqua nel corso di millenni, spiagge nascoste raggiungibili solo in barca. Non c’è una strada che segua questa costa: l’unico modo per esplorarla è a bordo di un’imbarcazione.

Da Gaios, Loggos e Lakka partono ogni giorno tour organizzati che portano lungo le falesie occidentali, dentro le grotte più accessibili e poi verso sud fino ad Antipaxos. Le grotte di Ipapanti e la Grotta Azzurra di Paxos — meno famosa dell’omonima di Capri ma non meno suggestiva — sono le tappe principali.

Antipaxos: venti minuti, un altro mondo

A circa 2 chilometri a sud di Paxos c’è Antipaxos — un’isoletta quasi deserta con poche abitazioni stabili e due spiagge che sono tra le più belle del Mediterraneo orientale. Vrika e Voutoumi hanno sabbia bianca fine e un’acqua che cambia colore con la profondità in modo così netto che molti fanno fatica a credere di stare in Grecia e non nei Caraibi. Si raggiungono in barca da Gaios in circa venti minuti.

L’isola è parte dell’Area Protetta Speciale e della rete Natura 2000. Non ci sono stabilimenti, non ci sono ombrelloni affittati, non ci sono servizi strutturati. C’è l’acqua, la sabbia, qualche taverna con pochi tavoli.

Info pratiche

Come arrivare Da Corfù città: aliscafo Ilida ~55 min (€25), o traghetto Kamelia Lines ~90 min (€10,30) — da maggio a ottobre Da Italia: traghetto per Corfù o Igoumenitsa (Brindisi, Bari, Ancona), poi barca per Paxos. Da Igoumenitsa e Parga escursioni giornaliere in estate
Muoversi sull’isola Bus locale: Gaios-Loggos-Lakka, ~4 volte al giorno — Taxi: €15 circa tra i villaggi principali — Noleggio auto: €25-60/giorno a seconda della stagione. La rete viaria è semplice, le strade strette
Quando andare Giugno e settembre per il miglior equilibrio tra clima, folla e prezzi. Luglio e agosto sono l’alta stagione: bello ma affollato e caro. Prenotare almeno 3-4 mesi prima in alta stagione
La spiaggia sabbiosa Solo Mongonissi, a sud di Gaios. Tutte le altre sono di ciottoli
Grotte e Antipaxos Tour in barca da Gaios, Loggos e Lakka — disponibili tutti i giorni in estate

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Un arcipelago verde in un mare di isole bianche

Le Sporadi sono l’anomalia del sistema insulare greco. Mentre le Cicladi hanno imposto al mondo l’immagine della Grecia bianca e abbagliante — case cubiche sui dirupi, vento secco, roccia nuda — e le Ionie, più vicine all’Italia, hanno un’anima veneziana e mare azzurrissimo, il Dodecaneso ti fa respirare aria di Turchia, le Sporadi invece sono dense di vegetazione, coperte di pinete di pini d’Aleppo che arrivano fino alla riva, con colline interne che sembrano più Toscana che Egeo.

La ragione è geologica: le Sporadi erano un tempo parte della terraferma greca, unite al Monte Pelio e all’isola di Eubea prima che il mare le separasse. Quella continuità si legge ancora nel paesaggio — e nel clima, più piovoso e ventoso rispetto alle isole più meridionali. Non è un dettaglio da ignorare: una perturbazione estiva è più frequente qui che a Santorini.
Sono quattro le isole abitate: Skiathos, Skopelos, Alonissos e Skyros. Le prime tre sono collegate da traghetti quotidiani e si visitano facilmente in combinazione. Skyros fa storia a sé — più grande, più lontana, più difficile da raggiungere, e per questo più integra.

Skiathos: la più animata, con più di 60 spiagge

Skiathos è la porta d’ingresso all’arcipelago e la più turistica delle quattro. Ha l’unico aeroporto delle Sporadi con voli diretti dall’Italia — e l’atterraggio è già uno spettacolo: la pista misura appena 1,6 km, l’aereo passa rasente alle case e a una spiaggia prima di toccare terra.
L’isola conta oltre 60 spiagge, quasi tutte sabbiose — una rarità nel sistema greco. Koukounaries, con la pineta a ridosso della sabbia dorata, è regolarmente nelle classifiche delle spiagge più belle della Grecia. Lalaria, accessibile solo in barca, ha ciottoli bianchi e scogliere verticali. Banana Beach è quella dei giovani e degli sport acquatici. Sappi che a Skiathos si possono vedere le stelle di mare girovagando in barca.

La città di Skiathos ha tutto quello che ci si aspetta da un’isola turistica: taverne sul porto, locali aperti fino all’alba, negozi, movida estiva. In luglio e agosto è affollata. Chi cerca tranquillità deve spostarsi verso la costa nord, meno frequentata e più esposta al vento.
Perfetta per chi vuole spiagge sabbiose, vita notturna, comodità logistica e la certezza di trovare tutto aperto. Da evitare se cerchi autenticità o silenzio in alta stagione.
Approfondisci qui: Skiathos, l’isola greca perfetta per l’estate 2026 tra spiagge e pinete

Skopelos: la più bella, quella del film

Skopelos è l’isola degli esteti. Non ha l’aeroporto, si raggiunge in traghetto da Skiathos in meno di un’ora, e già questo filtro naturale tiene lontana una parte del turismo più superficiale.
Il paese di Skopelos — il capoluogo — è uno dei borghi insulari più belli della Grecia: case bianche con tegole di ardesia blu-grigia disposte ad anfiteatro sul porto, oltre 300 chiese e cappelle sparse sull’isola, monasteri bizantini sui promontori. Glossa, il secondo villaggio, è più alto, più tranquillo, quasi intatto.

Le spiagge sono prevalentemente di ciottoli — Panormos e Milia sono le più apprezzate, con acqua cristallina e vegetazione che arriva fino al bordo dell’acqua. La pineta è ovunque: è parte del paesaggio, non un’aggiunta decorativa.
Skopelos è il set principale di Mamma Mia! (2008): la cappella di Agios Ioannis arroccata su uno scoglio è il luogo più fotografato dell’isola. Vale la salita — circa 200 gradini — per la vista sul mare.

La cucina merita attenzione: la skopelitiki tiropita, torta di formaggio a spirale, è la specialità locale. I vini bianchi dell’isola hanno carattere proprio.
Perfetta per coppie, amanti dell’architettura tradizionale, chi cerca una Grecia autentica senza rinunciare ai servizi.
Approfondisci qui: Skopelos, l’isola greca verde e silenziosa per l’estate 2026

Alonissos: la più selvaggia, al centro di un parco marino

Alonissos è circondata da un sistema di isolette disabitate che formano il Parco Marino Nazionale del Mar Egeo Settentrionale — la più grande area marina protetta della Grecia e una delle più grandi d’Europa, istituita nel 1992 per proteggere la foca monaca mediterranea (Monachus monachus), una delle specie marine più rare del Mediterraneo.

L’isola ha un’unica spiaggia sabbiosa — tutte le altre sono di ciottoli — e una densità turistica sensibilmente inferiore rispetto a Skiathos e Skopelos. La Chora, il borgo antico arroccato sulla collina, fu abbandonata dopo il terremoto del 1965 e poi lentamente recuperata dagli anni ’80 in poi: oggi è parzialmente abitata, con vicoli stretti e una vista sull’Egeo che vale da sola il viaggio.

Il modo migliore per vivere Alonissos è in barca: i tour guidati portano alle isole del parco marino — Peristera, Kyra Panagia, Gioura — dove si nuota in acque quasi deserte, si esplora la grotta di Cyclops e, con fortuna, si avvistano le foche monache.
Perfetta per chi vuole natura integra, snorkeling, barca, tranquillità autentica e nessun beach club.

Skyros: la più grande, la più lontana, la più sé stessa

Skyros è l’isola che fa storia a sé. È la più grande delle Sporadi per superficie, ha un piccolo aeroporto con voli da Atene, ma i traghetti che la collegano alle altre tre isole sono rari anche in estate — almeno 5 ore di navigazione via Eubea. Questa logistica la protegge naturalmente dal turismo di massa.
Il paesaggio di Skyros è un’anomalia nell’anomalia: il nord dell’isola è verde e boscoso come le altre Sporadi, il sud è brullo, quasi lunare, con rocce calcaree e un profilo che ricorda le Cicladi. La Chora — il capoluogo, abbarbicato sotto un castello veneziano — ha case bianche cubiche e vicoli stretti che sembrano usciti da Mykonos, non dall’Egeo settentrionale.

L’isola è nota per tre cose che non si trovano altrove. I cavalli Skyrian — una razza endemica di piccoli cavalli selvatici, tra le più antiche d’Europa, che pascola libera nelle colline del sud. Gli spaghetti all’aragosta, piatto locale cucinato con una ricetta che varia da taverna a taverna. E la tradizione artigianale della lavorazione del legno e della ceramica, sopravvissuta in alcune botteghe del centro storico.

Secondo la mitologia, Skyros era l’isola dove il re Teseo fu assassinato — e dove Achille si nascose travestito da donna per evitare la guerra di Troia.
Perfetta per chi vuole un’isola greca vera, lontana dai circuiti, disposto a costruirsi l’itinerario in autonomia.
Approfondisci qui: Skyros è l’isola greca remota dove ritrovare pace e ispirazione (e si raggiunge facilmente)

La tabella sinottica

Se cerchi spiagge sabbiose e vita notturna → Skiathos
Se cerchi bellezza architettonica e cucina → Skopelos
Se cerchi natura marina e isolamento autentico → Alonissos
Se cerchi un’isola fuori da tutto, con cavalli selvaggi → Skyros
Se cerchi combinazione di due isole → Skopelos + Alonissos (una settimana ciascuna, traghetto in un’ora)

Come arrivare e muoversi

Skiathos è l’unica delle quattro con voli diretti dall’Italia — da Milano, Roma, Bari, Bologna e altre città, soprattutto con vettori low cost in estate. L’aeroporto è piccolo ma funzionale.

Skopelos e Alonissos si raggiungono solo via mare: traghetti da Volos (circa 3-4 ore), da Agios Konstantinos (circa 3 ore in estate) o da Skiathos stessa (1 ora per Skopelos, 2 ore per Alonissos). Il sito ferryhopper.com è lo strumento migliore per pianificare.

Skyros si raggiunge in aereo da Atene (45 minuti) o in traghetto da Kymi, sull’isola di Eubea (circa 2 ore). I collegamenti con le altre Sporadi sono rari: meglio trattarla come destinazione separata.

Per muoversi sulle isole: motorino o quad sono la soluzione più pratica — le isole sono piccole, le strade semplici. L’auto a noleggio è disponibile ma non sempre trasferibile da un’isola all’altra.

Quando andare: giugno e settembre sono i mesi d’oro. Luglio e agosto funzionano per chi ama l’animazione; Skiathos in particolare è molto affollata in alta stagione. Le Sporadi sono più soggette a perturbazioni estive rispetto alle isole più meridionali: tenerlo presente nella pianificazione.

Foto MarketingGreece, Canva

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Un arcipelago diverso da tutto il resto

Le Isole Ionie non assomigliano a niente di quello che si immagina quando si pensa alla Grecia. Non alle Cicladi, non al Dodecaneso.
Niente case bianche sui dirupi, niente vento secco del Meltemi, niente paesaggi lunari. Qui la vegetazione è fitta, le colline sono coperte di olivi e cipressi, e le città hanno loggiati, campanili e piazze che sembrano usciti da un catalogo del Veneto del Settecento.

Il motivo è storico: le Isole Ionie sono state l’unica parte della Grecia a non cadere mai sotto il dominio ottomano. Per quattro secoli — dal 1204 al 1797 — appartennero alla Repubblica di Venezia, e quella parentesi ha lasciato un segno architettonico, linguistico e gastronomico che ancora oggi le distingue da tutto il resto dell’arcipelago greco.
Sono sette le isole maggiori, tradizionalmente chiamate Eptaneso: da nord a sud, Corfù, Paxos, Lefkada, Itaca, Cefalonia, Zante e Kythira. A queste si aggiungono Antipaxos, Meganisi, e le remote isole Diapontie — Erikoussa, Mathraki, Othoni — all’estremo confine occidentale della Grecia.

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Corfù: la più cosmopolita, con qualcosa che quasi nessuno va a cercare

Corfù è l’isola più visitata e la più popolosa — 104.000 abitanti contro i 3.000 di Itaca. Ha un aeroporto internazionale, hotel di ogni categoria, spiagge per tutti i gusti. È anche, però, l’isola con il centro storico più bello dell’arcipelago.
La Città Vecchia di Corfù — Kerkyra — è patrimonio UNESCO: vicoli stretti, palazzi color pastello, due fortezze veneziane e la Spianada, una delle piazze più grandi d’Europa. Se si esclude la fascia costiera settentrionale — densa di resort e turismo da pacchetto — l’interno dell’isola è verde, tranquillo e percorribile con una macchina a noleggio senza fare la coda.

La spiaggia da non perdere è Paleokastritsa, con le sue baie sovrapposte e il monastero sul promontorio. Quelle da evitare in luglio e agosto sono tutte quelle che compaiono nelle prime pagine di Google.
Perfetta per chi cerca cultura, buona cucina, varietà di spiagge e comodità logistica.
Leggi: Corfù: cosa vedere oltre le spiagge più famose

Cefalonia: la più selvaggia e spettacolare

Cefalonia è la più grande delle Ionie e quella con il paesaggio più drammatico. Le montagne arrivano a 1.628 metri con il Monte Eno, coperto di abeti neri endemici — la Abies cephalonica — che non crescono da nessun’altra parte al mondo.
Myrtos è la spiaggia più fotografata dell’arcipelago: una falce di ciottoli bianchi tra due scogliere verticali, con un’acqua che cambia colore a ogni metro. Il Lago di Melissani — una grotta carsica con un lago sotterraneo illuminato da un foro nel soffitto — è uno dei luoghi più particolari di tutta la Grecia.

La cucina locale merita attenzione: il vino Robola, prodotto solo qui, è uno dei bianchi greci più interessanti. La kreatopita — torta di carne speziata — è il piatto che distingue Cefalonia da ogni altra isola ionica.
Perfetta per chi vuole natura spettacolare, paesaggi montani, spiagge di alto livello e una gastronomia con carattere.
Leggi: Cefalonia: Myrtos, il lago sotterraneo e la storia italiana

Lefkada: l’isola raggiungibile in auto, con le spiagge più belle

Lefkada è tecnicamente un’isola, ma è collegata alla terraferma greca da un ponte levatoio. Questo significa che si raggiunge in auto da Atene in meno di quattro ore — o che ci si può arrivare con il traghetto dalla costa, imbarcare la macchina e girare tutta l’isola senza dipendere dai bus locali.

La costa ovest è quella che ha reso Lefkada famosa: Porto Katsiki ed Egremni sono regolarmente nelle classifiche delle spiagge più belle d’Europa, con scogliere bianche a picco sul mare e un’acqua che vira dal verde smeraldo al blu cobalto. La costa sud è invece il paradiso del kitesurf e del windsurf — il vento qui è costante e prevedibile.
L’interno è collinare e poco esplorato: villaggi di pietra, frantoi, sentieri tra oliveti. Quasi nessuno ci va.
Perfetta per chi vuole spiagge spettacolari, libertà di movimento con l’auto e sport acquatici.
Leggi: Lefkada: Porto Katsiki, Egremni e tutto quello che rende quest’isola la più bella delle Ionie

Itaca: l’isola di Ulisse, che ha mantenuto la promessa

Itaca è piccola — 96 km², poco più di 3.000 abitanti — e non ha spiagge di sabbia. Ha invece qualcosa di raro: un’atmosfera che non si è lasciata modificare dal turismo.
Il porto di Vathy è tra i più belli dell’arcipelago — una baia profondamente incisa nella roccia, con case colorate che scendono fino all’acqua e taverne dove si mangia pesce appena pescato senza lista d’attesa. L’interno è una rete di sentieri tra uliveti, monasteri e rovine che nessuno ha ancora organizzato in un itinerario da vendere.

Itaca si raggiunge in traghetto da Cefalonia in venti minuti. È il posto giusto per chi vuole staccare davvero, accetta che il mare sia di ciottoli e non pretende che tutto funzioni come a casa.
Perfetta per chi cerca tranquillità autentica, camminate nell’entroterra e nessun beach club a distanza ravvicinata.
Leggi: Foreste, silenzio, mistero e storia: Itaca è l’isola greca del mito dove trovi stranamente poca gente

Paxos e Antipaxos: il gioiello che si paga

Paxos misura 25 km² e ha tre villaggi: Gaios, Loggos e Lakka. Case neoclassiche color pastello, ulivi pluricentenari che coprono quasi tutta la superficie dell’isola, grotte marine sulla costa occidentale. Niente spiagge di sabbia — solo ciottoli e acqua trasparente.

Il problema è che Paxos lo sanno in molti, e i prezzi lo rispecchiano: è una delle isole più care dell’arcipelago, anche fuori stagione. La soluzione è Antipaxos — raggiungibile in barca da Gaios in venti minuti — dove le spiagge di Vrika e Voutoumi hanno sabbia bianca e un’acqua che in molti paragonano ai Caraibi, con la differenza che si torna a dormire su un’isola greca vera.
Perfetta per chi ha budget adeguato, cerca esclusività senza ostentazione e vuole combinare barca, grotte e mare cristallino.

Kythira: la più remota, la meno capita

Kythira — o Cerigo, come la chiamano i documenti veneziani — sta da sola, geograficamente staccata dal resto dell’arcipelago, sotto il Peloponneso. Questa posizione l’ha tenuta ai margini del turismo organizzato, e questo è esattamente il suo punto di forza.

Il paesaggio non assomiglia alle altre Ionie: più brullo, con un’architettura che ricorda le Cicladi, cascate nell’entroterra (Mylopotamos), un villaggio fantasma abbandonato (Paleochora) e un castello veneziano sul promontorio. La leggenda la vuole come il luogo di nascita di Afrodite.
Si raggiunge in aereo da Atene o in traghetto da Neapoli, nel Peloponneso. Non è comoda. È esattamente per questo che vale.
Perfetta per chi vuole un’isola greca vera, senza infrastrutture turistiche elaborate, disposto a organizzarsi in autonomia.
Leggi: Kythira: l’isola che non entra in nessuna categoria — e per questo è la più interessante

Zante: la spiaggia più fotografata del Mediterraneo — e un’isola che è molto di più

Zante — o Zacinto, come la chiamava Ugo Foscolo che qui nacque nel 1778 — ha una reputazione ambivalente. La zona di Laganas ha ceduto al turismo da movida. Ma il resto dell’isola è un’altra cosa.
Navagio, la spiaggia del relitto accessibile solo in barca (foto), è tra le più fotografate del Mediterraneo: una carcassa arrugginita di nave su sabbia bianca circondata da scogliere verticali. La penisola di Vasilikos, a sud-est, ospita le spiagge protette dove la tartaruga Caretta caretta deposita le uova — area marina soggetta a regole rigide che funzionano: la colonia è stabile.

Il capoluogo, ricostruito dopo il terremoto del 1953 sulle linee veneziane originali, conserva il Castello di Bochali sulla collina e un lungomare che si anima la sera senza diventare mai caotico. I Veneziani la chiamavano “Fiore di Levante” — non era solo retorica.
Perfetta per chi vuole l’isola iconica con la spiaggia da copertina, natura protetta e una città con carattere. Da evitare se cerchi silenzio in agosto: Laganas è un universo a sé.
Leggi: Zante: la spiaggia più fotografata del Mediterraneo, e il resto che quasi nessuno vede

Quale isola fa per te?

Se cerchi cultura e varietà → Corfù
Se cerchi paesaggi spettacolari e gastronomia → Cefalonia
Se cerchi spiagge da classifica e libertà con l’auto → Lefkada
Se cerchi autenticità e silenzio → Itaca
Se cerchi esclusività e mare cristallino → Paxos + Antipaxos
Se cerchi isolamento vero e nessun turista organizzato → Kythira

Come arrivare e muoversi

Le Isole Ionie sono le più vicine all’Italia tra tutte le destinazioni greche. In aereo: voli diretti da tutti i principali aeroporti italiani per Corfù, Cefalonia, Zante e Preveza (per Lefkada).
In traghetto: partenze da Venezia, Ancona, Bari e Brindisi. Bari-Corfù è circa 8 ore, Brindisi-Corfù circa 6. Da Igoumenitsa o Patrasso si diramano i collegamenti verso le altre isole.

Le isole sono collegate tra loro — Cefalonia-Itaca dura venti minuti, Corfù-Paxos un’ora e mezza. Il sito ferryhopper.com è lo strumento migliore per pianificare le connessioni inter-insulari.

Quando andare: giugno e settembre sono i mesi migliori — meno folla, prezzi più bassi, mare ancora caldo. Luglio e agosto funzionano per chi vuole animazione, meno per chi cerca tranquillità.

Foto MarketingGreece, Canva

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Un’isola che non si tocca

Quasi tutte le isole italiane si visitano sbarcando. L’isola di Bergeggi no — ed è questa la sua particolarità più immediata. È lì, visibilissima da qualsiasi punto del litorale tra Spotorno e Bergeggi, a meno di 300 metri dalla riva. Ma è riserva naturale regionale dal 1985 e area marina protetta dal 2007, e lo sbarco è vietato per tutelare un ecosistema che decenni di protezione hanno reso eccezionalmente ricco.

Questo non significa che non si possa visitare. Significa che si visita diversamente — dal mare, in kayak, in barca, con maschera e boccaglio. Un approccio che, per chi ci arriva senza aspettative particolari, si rivela spesso più soddisfacente di una semplice passeggiata su un’isola qualunque.

La storia: dai romani ai monaci benedettini

In epoca romana l’isola era conosciuta come Insula Liguriae e svolgeva probabilmente una funzione di segnalazione per le navi dirette al porto di Vada Sabatia, l’attuale Vado Ligure. Sulla sommità si conservano ancora i resti di una torre circolare che molti studiosi interpretano come un faro o un torrione di avvistamento — uno dei più antichi manufatti dell’intera costa ligure.

Nel Medioevo l’isola divenne sede monastica. Nel 992 il vescovo di Savona Bernardo fondò un cenobio dedicato a Sant’Eugenio, affidandolo ai monaci dell’abbazia di Lérins — la celebre isola monastica provenzale. I monaci restarono fino al 1346. I ruderi del complesso — una chiesa paleocristiana del V-VI secolo e un edificio romanico a due navate dell’XI — sono ancora visibili sulla sommità, insieme ai resti di una torre medievale a base quadrata appoggiata sulla struttura romana preesistente.

Nel 1162, durante il suo esilio francese, papa Alessandro III fece tappa sull’isola e celebrò la messa di Pasqua nella piccola abbazia. Un dettaglio che dice quanto Bergeggi fosse, nel Medioevo, un punto di riferimento reale lungo le rotte del Mediterraneo occidentale.

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La leggenda: l’isola che si mosse

La storia più singolare che circola su Bergeggi mescola storia, agiografia e fantasia con una disinvoltura tipica del Medioevo ligure. Sant’Eugenio, vescovo di Cartagine, e Sant’Vendemiale stavano fuggendo dalle persecuzioni dei Vandali in Tunisia. Secondo la versione più drammatica della leggenda, un angelo li fece salire su uno scoglio al largo di Gerba — e lo scoglio prese il mare come una nave, percorse il Mediterraneo e si fermò davanti alla costa ligure, dove i Vandali non potevano raggiungerli.

Sant’Eugenio rimase sull’isola fino alla morte. Le sue spoglie vennero traslate a Noli, dove divenne patrono della città. Ma la leggenda aggiunge un dettaglio finale: anni dopo, le spoglie del santo tornarono da sole sull’isola, trascinate dalla corrente. Quella stessa corrente che, nei secoli, ha eroso la lingua rocciosa che un tempo collegava l’isola alla terraferma — separando definitivamente Bergeggi dalla costa.

Come si visita: kayak, barca e immersioni

Non esiste un modo sbagliato per avvicinarsi a Bergeggi dal mare, ma quello più consigliato è la circumnavigazione in kayak. Permette di seguire tutta la costa dell’isola da vicino, entrare nelle grotte marine che si aprono sulla falesia, osservare la vegetazione della macchia mediterranea dall’acqua. Il percorso completo è breve — l’isola è piccola — e accessibile anche a chi non ha esperienza con il kayak, purché le condizioni del mare lo permettano.
Si fa anche a nuoto, spesso anche in diverse gare organizzate.

Le escursioni in barca sono l’alternativa per chi preferisce non pagaiare: diverse imbarcazioni operano da Spotorno, Bergeggi e Noli con gite guidate che includono soste per il bagno nei punti migliori.
Snorkeling e immersioni sono le attività più ricche. I fondali attorno all’isola ospitano prati di posidonia in ottimo stato di conservazione, coralligeno, grotte sottomarine, una varietà di pesci notevole per il Mediterraneo occidentale.
In passato la zona era celebre per il corallo rosso — i pescatori di Noli nell’Ottocento ne fecero una raccolta così intensa da esaurirlo quasi del tutto. Da allora, la protezione ha consentito una lenta rigenerazione dei fondali.

Le tre grotte accessibili dal mare meritano una menzione separata. La Grotta Marina di Bergeggi — lunga 34 metri, larga 17 — è la più visitata e raggiungibile anche via terra con un tracciato impegnativo. La Grotta delle Sirene è accessibile solo via mare. La Grotta della Galleria, un complesso carsico articolato in sale, è consigliata solo a speleologi esperti.

La costa di fronte: spiagge e falesie

Il tratto di costa tra Bergeggi e Spotorno è parte integrante della riserva naturale. Falesie calcaree a strapiombo si alternano a piccole spiagge sabbiose — alcune raggiungibili solo dal mare — con un’acqua che cambia colore rapidamente dal turchese al blu profondo. La spiaggia di Bergeggi è la principale, sabbiosa, con acque limpide e una vista sull’isola che difficilmente delude.

Sulla terraferma, sopra la costa, il Castellaro di Monte Sant’Elena è un insediamento preromano del V secolo a.C. — tribù liguri che controllavano la via costiera tra Vado e Noli. Poco distante, la Torre di Ere faceva parte dello stesso sistema difensivo medievale dell’isola, con segnali visivi che collegavano l’isolotto alla costa.
A inizio maggio si svolge la tradizionale manifestazione Marefest, con gare e divertimenti in acqua.

Come arrivare

Bergeggi si trova a circa 10 km da Savona e 60 km da Genova, sulla costa ligure di Ponente. In auto: autostrada A10, uscita Spotorno da ovest o Noli da est. In treno: stazione di Spotorno-Noli sulla linea Genova-Ventimiglia, poi circa 3 km in taxi o autobus fino a Bergeggi. I noleggi di kayak e le escursioni in barca operano principalmente da Spotorno e dal porticciolo di Bergeggi.

Info pratiche

Sbarco sull’isola: vietato — riserva naturale regionale e area marina protetta.
Kayak: noleggio e tour guidati da Spotorno e Bergeggi, disponibili da aprile a ottobre.
Immersioni: centri diving operativi nella zona, con escursioni guidate per tutti i livelli.
Periodo consigliato: maggio-giugno e settembre-ottobre per mare calmo e meno folla.
Info ufficiali: ampisolabergeggi.it — provincia.savona.it

Foto Canva, Jonathan Pellicano, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

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