Di certezze nella vita ce ne sono poche, ma una riguarda sicuramente Roma: il turista (o il cittadino) in città non si annoia mai. La Capitale, infatti, dietro facciate che apparentemente non hanno nulla da dire nasconde segreti preziosissimi. Ne è un esempio la bellissima Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola, situata nell’omonima piazza, che rappresenta la massima espressione del potere gesuita durante il XVII secolo. Si tratta di un luogo nato per celebrare la canonizzazione del fondatore della Compagnia di Gesù, rimpiazzando la precedente e troppo angusta Annunziata.

Ma, se dobbiamo essere onesti, non è assolutamente una chiesa come tante: entrando nella navata centrale, si percepisce immediatamente una grandiosità che trascende il semplice spazio fisico. L’edificio faceva parte del complesso del Collegio Romano, l’istituzione educativa più prestigiosa dell’epoca. Architetti del calibro di Orazio Grassi progettarono volumi ampi, ma la vera magia risiede nella decorazione interna. I visitatori spesso restano immobili, con lo sguardo rivolto verso l’alto, cercando di distinguere il confine tra muratura reale e pittura scenografica. Qui, infatti, accade un vero e proprio miracolo prospettico.

Il miracolo prospettico della Finta Cupola della Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola

Osservando il soffitto verso l’altare della Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola, balza agli occhi un dettaglio bizzarro. La struttura avrebbe dovuto sfoggiare una maestosa copertura circolare, ma la mancanza di fondi e le proteste dei vicini (timorosi che un’ombra eccessiva oscurasse i propri palazzi – almeno così dice la leggenda), bloccarono i lavori. Intervenne allora il gesuita Andrea Pozzo, un vero mago del pennello, il quale dipinse su una tela piatta di circa 13 metri di diametro l’illusione perfetta di una calotta architettonica.

Posizionandosi sul cerchio dorato incastonato nel pavimento della navata, l’occhio percepisce una profondità sbalorditiva, con costoloni e lanterne che svettano verso il cielo. Basta spostarsi di pochi passi perché l‘intera costruzione appaia deformata, svelando la natura bidimensionale dell’opera. Questa geniale soluzione tecnica viene spesso definita dai romani come la Cupola che non c’è, un soprannome che sottolinea l’ironia di una bellezza fondata sul trompe-l’œil.

La Gloria di Sant’Ignazio tra nuvole e continenti

L’affresco della volta principale lascia senza fiato per la complessità della composizione. Pozzo eliminò visivamente il tetto della navata per spalancare una finestra verso l’infinito. Colonne dipinte sembrano proseguire quelle reali, portando lo sguardo verso una luce divina centrale. Quattro gruppi scultorei pittorici rappresentano i continenti allora conosciuti: Europa, Asia, Africa e America.

Tali figure simboleggiano l’espansione del messaggio gesuita nel mondo intero. Il pittore inserì dettagli minuti, animali esotici e volti espressivi che rendono il soffitto un universo brulicante di vita. Questa tecnica, denominata quadraturismo, richiede una precisione matematica assoluta affinché le linee di fuga convergano in un unico punto focale. Il risultato è che è davvero difficile credere che l’intera superficie sia orizzontale, poiché i personaggi sembrano fluttuare liberamente nel vuoto.

Il riflesso della meraviglia nello specchio

Recentemente, i responsabili del sito hanno introdotto un elemento moderno per facilitare la visione di cotanta bellezza. Uno specchio inclinato, posto strategicamente, permette di ammirare gli affreschi senza affaticare il collo. Si tratta di un espediente che regala inquadrature fotografiche simmetriche, catturando sia il pavimento che la volta in un solo scatto.

Molti turisti lo chiamano scherzosamente lo Specchio dell’Anima, perché riflette lo stupore dei visitatori davanti all’inganno barocco. Oltre ai soffitti, meritano attenzione le cappelle laterali ricche di marmi policromi e le urne dedicate a San Luigi Gonzaga. Ogni angolo della struttura celebra il trionfo della fede attraverso l’arte.

Uscendo di nuovo all’esterno, la piazza di fronte alla chiesa colpisce per le sue linee curve che ricordano dei mobili da salotto, motivo per cui viene soprannominata Piazza dei Burò. Tale armonia tra architettura urbana e interni scenografici rende questo angolo di Roma una tappa imprescindibile per chiunque cerchi la vera essenza dello sfarzo pontificio.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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L’area monumentale campana, per la precisione il Parco Archeologico di Paestum, custodisce tra le sue fondamenta una costruzione singolare che sfugge allo sguardo dei visitatori meno attenti. Parliamo del Sacello Ipogeico, un edificio che sorge parzialmente interrato, protetto da un recinto che ne delimita il perimetro sacro.

Gli archeologi lo identificarono verso la metà del secolo scorso, rinvenendo una camera rettangolare perfettamente sigillata e priva di varchi d’accesso. La tecnica costruttiva, infatti, impiega grandi lastre di calcare locale incastrate con precisione millimetrica. Tale zona della polis fungeva da fulcro politico e religioso, rendendo la presenza di un edificio sotterraneo un segnale inequivocabile di importanza sociale elevatissima. La costruzione risale probabilmente alla fine del VI secolo avanti Cristo, periodo di massimo splendore per la comunità locale.

La forma a scatola e il tetto a capanna del Sacello Ipogeico

L’aspetto strutturale del monumento colpisce per la sua somiglianza con una piccola abitazione priva di porte. La pianta rettangolare misura circa 4 metri di lunghezza per 3 di larghezza, formando una sorta di scrigno massiccio immerso nella terra. L’elemento architettonico più distintivo risiede nella parte superiore, dove una copertura a doppio spiovente simula perfettamente il tetto di una casa o di un tempio in miniatura.

Grandi lastre di pietra poggiano l’una contro l’altra seguendo un’inclinazione che favoriva il deflusso delle acque piovane nel terreno circostante. Originariamente, sopra queste pietre poggiavano tegole di terracotta che completavano l’illusione di una dimora domestica sprofondata. Tale scelta visiva serviva a identificare il sito come la residenza eterna di un inquilino invisibile ma fondamentale per l’identità cittadina.

Il mistero del cenotafio e i vasi di miele

L’interno del manufatto custodiva tesori che hanno rivoluzionato la comprensione dei riti arcaici. I ricercatori trovarono ben 8 vasi di bronzo (6 hydriai e 2 anfore) contenenti una sostanza organica densa identificata successivamente come miele. Un alimento importantissimo  perché all’epoca simboleggiava l’immortalità e serviva a onorare una figura eroica priva di resti mortali fisici.

Il sito ricevette per questo il soprannome di Heroon, termine che indica il luogo dedicato al culto del fondatore leggendario della colonia, chiamato ecista. La totale assenza di uno scheletro conferma che la struttura fosse un cenotafio, ovvero una tomba simbolica destinata a mantenere vivo il legame spirituale con le origini divine della stirpe. Il miele, conservato per millenni nel buio, testimonia la volontà di nutrire eternamente lo spirito del protettore della città.

Arredi fantasma e simbologie del riposo

L’accesso fisico alla camera sotterranea è precluso al pubblico per diverse ragioni fondamentali:

• Assenza di ingressi: la struttura è nata come una camera sigillata, priva di scale, porte o corridoi.
• Conservazione: trattandosi di un vano ipogeo (sotterraneo) molto piccolo, la presenza umana altererebbe immediatamente il microclima interno, mettendo a rischio l’integrità dei blocchi di travertino e la stabilità del monumento.
• Sicurezza: lo spazio è estremamente ridotto e situato sotto il livello del calpestio, rendendo impossibile un percorso di visita sicuro che rispetti le norme vigenti.

Ma, varcando idealmente le pareti di pietra, lo spazio interno rivela una sobrietà assoluta, quindi priva di decorazioni pittoriche o affreschi. Al centro del pavimento, costituito dal banco naturale di roccia livellato, gli studiosi individuarono una struttura formata da due blocchi di calcare (o banchina) sulla quale erano deposte 5 spranghe/spiedi di ferro avvolti in un panno di lana. Questi supporti facevano parte di una mensa o tavola lignea (interpretata talvolta come letto simbolico), ormai decomposta, sulla quale erano adagiate le offerte.

Accanto ai vasi bronzei riposavano anfore attiche a figure nere di squisita fattura, raffiguranti scene mitologiche e convivi. La disposizione degli oggetti seguiva un ordine rituale rigoroso, trasformando la stanza in una bolla temporale inaccessibile. La mancanza di scale o corridoi d’ingresso sottolinea la natura di deposito sacro, isolato dal mondo dei vivi per preservare la purezza del dono offerto all’eroe scomparso.

Cosa si può visitare

Il visitatore può osservare il Sacello Ipogeico esclusivamente dall’esterno, rimanendo al di sopra del recinto che circonda lo scavo. Per ammirare ciò che era custodito dentro (le hydriai in bronzo, i vasi di ceramica e i resti del miele), bisogna recarsi al Museo Archeologico Nazionale di Paestum, in cui l’intero corredo è esposto in una sezione dedicata che ricostruisce idealmente la disposizione trovata durante lo scavo del 1954.

Una capsula temporale protetta dai secoli

Durante l’epoca romana, la comunità decise di ricoprire l’intero complesso con un tumulo di terra e sassi per evitarne la profanazione. Un intervento di protezione che ha permesso a reperti fragilissimi di giungere intatti fino ai nostri giorni, sfidando il degrado e le infiltrazioni.

La solidità dei blocchi di calcare, infatti, ha resistito alla pressione del suolo, mantenendo intatta la cavità interna per oltre 2.000 anni. Il Sacello Ipogeico rimane una tappa fondamentale per chi cerca di decifrare il legame profondo tra architettura e rito religioso.

Foto di copertina:  Liberotag73 – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia; Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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L’epopea dei Templari riemerge tra le pieghe di una terra che ancora conserva le tracce indelebili del loro passaggio (reale o leggendario). Il fascino di questo ordine religioso e militare rivive attraverso architetture cariche di messaggi criptici e orientamenti celesti, disseminate lungo l’intera penisola. Risalendo ai secoli delle crociate, si riscoprono posti in cui la cronaca dei cavalieri documentata si fonde con la leggenda, svelando insediamenti preziosi rimasti troppo a lungo nell’ombra e pronti a raccontare una storia fatta di fede, potere e mistero. Nella gallery si possono scoprire alcuni dei posti d’Italia più spesso legati ai Templari.

Castel del Monte, Andria (Puglia)

L’edificio voluto da Federico II si erge su una collina di Andria con la sua perfezione geometrica basata sul numero 8. Molte interpretazioni esoteriche associano la pianta ottagonale a possibili influenze templari. Le sale prive di corridoi e i complessi sistemi idraulici, insieme all’orientamento astronomico, hanno fatto ipotizzare un utilizzo anche simbolico o legato ai cicli solari, oltre che residenziale, piuttosto che puramente militare.

Castello dell’Abbadia, Vulci (Lazio)

Situato presso un antico ponte etrusco sul fiume Fiora, il Castello dell’Abbadia di Vulci sorge in una posizione strategica lungo la via Francigena. Stando ad alcune tradizioni locali, la struttura ospitò i Cavalieri Templari o fu utilizzata come punto di guardia e accoglienza per i pellegrini diretti a Roma. La fortezza, nata su un precedente insediamento benedettino, proteggeva l’accesso alla zona e conserva lo stile severo tipico delle guarnigioni medievali.

Borgo di Castelmezzano, Potenza (Basilicata)

Castelmezzano, borgo arroccato sulle Dolomiti Lucane, presenta incisioni lapidee riconducibili alla simbologia crociata tra i vicoli ripidi. Lo stemma comunale raffigura due cavalieri su un unico cavallo, elemento spesso associato ai Templari. Gli insediamenti rupestri e la posizione elevata permettevano di monitorare le valli sottostanti, rendendolo un efficace punto di avvistamento in epoca medievale.

Chiesa del Santo Sepolcro, Bologna (Emilia-Romagna)

All’interno del complesso di Santo Stefano, la Chiesa del Santo Sepolcro riproduce fedelmente le proporzioni della basilica di Gerusalemme. I monaci (principalmente benedettini) vollero ricreare lo spazio sacro per permettere ai fedeli locali di vivere l’esperienza della Terrasanta senza affrontare il pericoloso viaggio marittimo. Le colonne antiche e la cripta sotterranea conservano un’atmosfera carica di misticismo medievale intatto. Il contesto bolognese, tra le altre cose, è ricco di presenze templari documentate in altre zone della città.

Grotte di Camerano, Ancona (Marche)

Sotto il centro abitato di Camerano si sviluppa una vasta rete sotterranea scavata nell’arenaria con sale a pianta circolare o ottagonale. Questi ambienti ipogei furono utilizzati nel corso dei secoli per vari scopi (rifugi, cantine, magazzini) e, secondo alcune interpretazioni esoteriche e tradizioni locali,  potrebbero aver accolto riunioni riservate o cerimonie legate a ordini cavallereschi o gruppi iniziatici, anche se le prove documentate di un uso diretto da parte dei Templari restano scarse.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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La conca che oggi ospita il Lago di Bolsena, nella Tuscia viterbese, trae origine dal collasso del complesso vulcanico Vulsinio. Centinaia di migliaia di anni fa, violente esplosioni svuotarono le camere magmatiche sotterranee provocando lo sprofondamento della crosta terrestre. Questa depressione tettonica raccolse pioggia e sorgenti, creando il lago vulcanico più esteso d’Europa.

Sì, avete capito bene. È il più grande del nostro continente. Osservando la superficie blu, infatti, si percepisce la potenza geologica rimasta latente sotto il fondale. Le sponde presentano una sabbia morbida ma scura, testimonianza ferrosa delle antiche colate laviche. Una pigmentazione minerale che a molti può non piacere (anche se ha un fascino magnetico), ma che trattiene il calore solare: le rive sono calde, limpide e balneabili anche durante le stagioni intermedie.

Le sentinelle emerse: Bisentina e Martana

Due frammenti di roccia interrompono la continuità liquida al centro dello specchio d’acqua, ovvero due graziose isole. La Bisentina (che può essere visitata solo su prenotazione e seguendo un preciso calendario) custodisce sette piccoli oratori rinascimentali incastonati in una vegetazione lussureggiante. Era un luogo sacro per la famiglia Farnese e mantiene il fascino dei giardini all’italiana circondati dal silenzio assoluto. Ma non è tutto, perché esoteristi e appassionati di misteri identificano l’isola come una delle porte di “Agartha”, il leggendario regno sotterraneo descritto in antiche tradizioni orientali: alcune teorie suggeriscono l’esistenza di varchi dimensionali o tunnel nascosti sotto la roccia vulcanica.

Poco distante sorge l’Isola Martana, legata (stando alla tradizione) alla tragica figura della regina Amalasunta. Sembrerebbe che la sovrana dei Goti trovò la morte proprio tra queste pareti rocciose, vittima di intrighi dinastici nel sesto secolo. Entrambi i rilievi rappresentano i resti di antichi coni eruttivi secondari, sorti quando il vulcano principale aveva ormai esaurito la sua furia distruttrice.

Il miracolo eucaristico e l’architettura di Bolsena

Salendo verso il quartiere medievale di Bolsena si incontra la Basilica di Santa Cristina. Parliamo di un grazioso edificio religioso che custodisce le pietre macchiate di sangue durante il celebre miracolo del 1263. Si racconta che un sacerdote boemo, tormentato dai dubbi sulla reale presenza di Cristo nell’ostia, vide il pane consacrato sanguinare tra le proprie mani.

Un evento grandioso e che portò all’istituzione della festività del Corpus Domini in tutto il mondo cattolico. La struttura architettonica mescola stili romanici e rinascimentali, con catacombe sotterranee che rivelano l’importanza del sito fin dai primi secoli del cristianesimo. Le mura esterne mostrano stratificazioni di tufo giallo, tipico materiale costruttivo locale che brilla intensamente al tramonto.

Capodimonte e la silhouette della “Perla del Lago”

Un promontorio scenografico ospita il borgo di Capodimonte, soprannominato la “Perla del Lago” per la sua posizione dominante sulla riva meridionale. La sagoma ottagonale della Rocca Farnese svetta sopra i tetti rossi delle abitazioni, fungendo da bussola visiva per i pescatori. Ci sono poi deliziosi vicoli stretti che seguono l’andamento della collina e portano lo sguardo verso il porticciolo sottostante.

I residenti mantengono vive tradizioni secolari legate alla navigazione interna, utilizzando imbarcazioni dal fondo piatto progettate per scivolare agilmente sulle acque basse. Questa zona vanta pure un lungolago ombreggiato da platani maestosi, il top per ripararsi durante le ore pomeridiane più afose.

I misteri di Marta e il rito della Barabbata

Solo pochi chilometri separano Capodimonte da Marta, centro pulsante della vita ittica locale. Il paesino ha tuttora un legame indissolubile con il fiume omonimo, unico emissario che trasporta le acque lacustri verso il Mar Tirreno. Qui si celebra ogni maggio la “Barabbata“, rito ancestrale dedicato alla Madonna del Monte.

I passanti ammirano sfilate di carri agricoli carichi di fiori, frutti e pesci offerti in segno di gratitudine per i raccolti. La Torre dell’Orologio si fa spazio sopra i resti della fortezza medievale, regalando una prospettiva aerea sull’intero perimetro circolare del cratere. L’atmosfera profuma di alghe fresche e legno bagnato e narra di una quotidianità scandita dai ritmi della pesca.

Il legame con gli Etruschi

La presenza umana lungo queste rive del Lago di Bolsena affonda le radici nell’epoca dei Rasenna, nome con cui gli Etruschi identificavano loro stessi. Numerosi reperti archeologici testimoniano come questo popolo considerasse il bacino un centro vitale per il commercio e la spiritualità. La vicina Bisenzio, antica città situata su un promontorio, fiorì grazie alla pesca e al controllo delle vie di comunicazione verso il Tirreno.

Le necropoli scavate nel tufo circondano l’intero perimetro lacustre, rivelando una devozione profonda verso le divinità delle acque. Questi antichi abitanti costruirono moli e approdi ancora visibili nei periodi di siccità, quando il livello del lago si abbassa mostrando i segreti del passato.

Vi basti pensare che i silenziosi abissi proteggono ancora adesso l’enigma della “Gran Carro”, un importante insediamento sommerso della Prima Età del Ferro (con fasi che risalgono all’Età del Bronzo), che rivela conoscenze architettoniche notevoli e conserva ancora oggi strutture e reperti che ci raccontano la vita delle antiche popolazioni che abitavano queste sponde.

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Serena Proietti Colonna

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Sulla cresta dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea, proprio lungo il tracciato della Via Francigena, svetta una sentinella di pietra tanto fiera quanto isolata. Il nome ufficiale sui documenti storici è Torre di San Martino di Paerno, ma per chiunque abiti tra queste colline è semplicemente Ciucarun. Tale termine piemontese, che potremmo tradurre come “grande campanile”, descrive perfettamente l’impatto visivo di una struttura che svetta solitaria in mezzo ai boschi di questa località della provincia di Torino.

L’immagine che il viandante trova impressa sui suoi occhi è quasi surreale, ma nella realtà dei fatti ha una storia ben precisa: un tempo era parte integrante della Chiesa di San Martino di Paerno, mentre oggi è l’unica testimonianza rimasta di un villaggio che ha smesso di respirare molto tempo fa.

Un borgo sparito nel nulla

In passato Paerno era un borgo medievale florido che occupava la collina. Nel corso dei secoli, la popolazione scelse di abbandonare l’altura per fondare l’odierna Bollengo, situata in una posizione più comoda per i commerci. Fu così che le pietre della chiesa di San Martino vennero riutilizzate per nuove costruzioni, ma risparmiando la torre.

Il Ciucarun rimase quindi lì, nella stessa posizione in cui era stato originariamente costruito ma da solo, avvolto esclusivamente dalla solitudine, dalla natura e da un silenzio assordante. Ma il tempo, come si è soliti sottolineare, è un galantuomo: negli anni è diventato un vero e proprio punto di riferimento visivo per i viandanti della Via Francigena e un simbolo di resistenza contro l’oblio. La Torre di San Martino di Paerno è quindi oggi  un raro esempio di monumento che si è salvato grazie alla sua utilità civica, trasformandosi in una bussola di pietra per l’intera comunità.

Guida al sentiero per il Ciucarun

Il percorso per raggiungere questa torre che possiamo definire “orfana” è un classico dell’outdoor canavesano. Partendo dal centro di Bollengo, si imbocca una mulattiera che sale con pendenza variabile ma mai proibitiva. L’esperienza è quindi gratificante, anche se richiede uno sforzo fisico contenuto, perché regala grandi soddisfazioni ambientali:

• Itinerario: il tracciato ricalca in parte la Via Francigena (traccia 7 Viverone-Ivrea) per cui si segue una strada sterrata che sale dolcemente tra vigneti eroici e fitti castagneti. La segnaletica è puntuale e guida senza troppi problemi verso la cresta della collina.
• Dettagli tecnici: il dislivello è di circa 180 metri, copribile in più o meno 40-50 minuti di cammino lento. Il fondo è composto da terra e ciottoli morenici; questi ultimi tendono a muoversi sotto il piede, perciò è consigliato usare scarpe con una buona tenuta (suola Vibram o similare).
• Unicità geologica: lungo il percorso si incrociano dei curiosi massi erratici. Sono enormi blocchi di roccia alpina trasportati dal ghiacciaio Balteo migliaia di anni fa. Molti di questi presentano le “coppelle”, piccole incavi scavati dall’uomo in epoca preistorica. È un dettaglio che trasforma una semplice passeggiata in un viaggio nel tempo profondo.

Carattere e dettagli della struttura

Avvicinandosi alla base della Torre di San Martino di Paerno (e con un po’ di sguardo attento) è possibile notare la cura della muratura romanica. Gli archetti pensili che decorano i diversi ordini del campanile sono piccoli capolavori di artigianato medievale. La torre è divisa in piani da cornici marcapiano e presenta aperture che diventano più ampie salendo verso l’alto (monofore e bifore), una tecnica usata per alleggerire il peso della struttura e permettere al suono delle campane di propagarsi meglio.

Dalla radura ai piedi del monumento, il panorama è totale: lo sguardo spazia dai profili delle Alpi fino alla pianura padana. Il contrasto tra l’architettura ordinata della torre e la natura selvaggia della Serra mette in scena un’atmosfera magnetica, quasi mistica, che invita alla sosta e alla riflessione.

Un piccolo consiglio: portate con voi un binocolo per ammirare tutto al meglio (vale davvero la pena).

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Serena Proietti Colonna

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