Nel cortile esterno dell’Abbazia di Novacella c’è un pozzo ottagonale con un tettuccio decorato da affreschi. Il pittore Nikolaus Schiel lo dipinse nel 1669 con le sette meraviglie del mondo antico — e aggiunse un’ottava: l’abbazia stessa. Non era modestia fuori luogo. Novacella era già allora un centro di potere spirituale, culturale e agricolo che pochi altri posti in Europa potevano eguagliare. Quasi quattrocento anni dopo, quel giudizio regge ancora.

L’abbazia si trova a Varna, nel comune alle porte di Bressanone, in Valle Isarco. Raggiungibile in bici lungo la ciclabile che segue il fiume Isarco, o in autobus in 14 minuti dalla stazione di Bressanone. È aperta tutto l’anno tranne la domenica. Ha 65.000 visitatori l’anno e quasi nessuno la conosce al di fuori dell’Alto Adige.

Quasi novecento anni di storia in un complesso solo

Il vescovo Hartmann di Bressanone fondò l’abbazia nel 1142 come rifugio per i pellegrini e la affidò ai canonici agostiniani — che la abitano ancora oggi senza interruzione. Nel 1143 Papa Innocenzo II la prese sotto la propria protezione. Nel 1157 l’imperatore Federico Barbarossa — il cui confessore era proprio Hartmann — ne confermò i diritti. Nel 1190 un incendio distrusse quasi tutto. Si ricostruì, e quello che è sopravvissuto è quello che vedete ancora oggi.

Il complesso sovrappone romanico, gotico e barocco in modo così naturale da sembrare intenzionale. La chiesa abbaziale è il cuore liturgico — ancora oggi la messa domenicale delle 9:00 è aperta ai visitatori. Il chiostro gotico è affrescato. La sala barocca della biblioteca, costruita tra il 1770 e il 1775 dal prevosto Leopold von Zanna, ha stucchi dorati rococò ed è considerata una delle sale librarie più belle dell’area di lingua tedesca. Dentro: 90.000 volumi e manoscritti medievali che risalgono ai primi secoli dell’abbazia.

Nel cortile si entra attraverso il Pozzo delle Meraviglie. Nel 2021 è stata inaugurata una nuova ala museale nell’ex rimessa dei carri. La storia qui non è mai finita.

Il vino: la cantina più a nord d’Italia

Dal 1142 la produzione del vino è nel DNA dell’Abbazia di Novacella, che si trova al centro della zona vinicola più a nord al di sotto delle Alpi.
Secoli di esperienza su terreni calcarei e freschi della Valle Isarco hanno prodotto una specializzazione nei bianchi: Sylvaner, Kerner, Müller-Thurgau, Gewürztraminer, Pinot Grigio — vini minerali, freschi, con un’acidità che riflette il microclima alpino. Nel 2024 la cantina ha prodotto circa un milione di bottiglie, per l’80% bianchi.

 

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Le visite guidate ai vigneti con degustazione si svolgono dal lunedì al venerdì alle 16:00 e il sabato alle 14:30 — prenotazione obbligatoria. Durano circa 90 minuti e si concludono con la degustazione di quattro vini. L’enoteca è aperta dal lunedì al venerdì fino alle 17:00, il sabato fino alle 18:00. L’Osteria dell’abbazia serve cucina alpina abbinata ai vini della cantina.

I sentieri tra i vigneti e la Valle Isarco

La primavera è il momento migliore per esplorare il territorio intorno all’abbazia. La passeggiata lungo il fiume Isarco che collega Bressanone all’abbazia è percorribile sia a piedi che in bici, tra meleti e vigneti che circondano il complesso come una corona verde. Il Keschtnweg — sentiero delle castagne — collega Novacella a Bressanone con panorami sui vigneti terrazzati. Il Törggelesteig porta tra i masi storici e i boschi con vista sulle cime dolomitiche.

Per chi vuole salire in quota, i sentieri sul Monte Sonvigo e sul versante del Reinswald sopra Bressanone offrono escursioni di mezza giornata con viste sulla conca di Bressanone e sull’imbocco della Valle Isarco.

Le due mostre fotografiche dal 28 marzo 2026

Dal 28 marzo 2026 l’abbazia inaugura due mostre che aprono una finestra inedita sul proprio archivio storico. “Tracce di luce — Fotografie dall’archivio dell’Abbazia di Novacella” è visitabile al museo abbaziale fino al 2 maggio 2026, poi nelle parrocchie del territorio. “Testimoni del tempo perduto — L’archivio fotografico dell’Abbazia di Novacella” affianca alle fotografie anche stampe, album, cartoline e macchine fotografiche d’epoca.

Entrambe le mostre sono curate da Sandra Mutschlechner e documentano oltre 150 anni di vita abbaziale: dagli scatti di Ingenuin Heubacher — che intorno al 1910 usava la tecnica autochrome per fare fotografie a colori quando pochissimi ci riuscivano — alle cronache visive del professor Benedikt Purer, per decenni fotografo ufficiale della comunità. Non è un archivio celebrativo: è un racconto visivo della vita quotidiana in un posto che si è mantenuto vivo mentre il mondo intorno cambiava.

Come visitarla: orari, prezzi e prenotazioni

Museo abbaziale con audioguida: €13 adulti, €7 giovani 15-18 anni, gratuito fino a 14 anni.
Biglietto combinato museo e giardino: €16 adulti.
Visita guidata (prenotazione obbligatoria): €18 adulti.
Solo giardino: €5 adulti — accessibile da maggio a ottobre, lunedì-sabato ore 10:00-17:00.
Museo aperto lunedì-sabato ore 10:00-17:00, chiuso la domenica e nelle festività religiose.

Come arrivare — da Bressanone: autobus linea 401 dalla stazione, 14 minuti, circa €1. In bici lungo la ciclabile dell’Isarco, circa 3 km. In auto: parcheggio gratuito all’ingresso del complesso.
L’abbazia si trova in Via Abbazia 1, Varna (BZ), tel. +39 0472 836189.

Foto Abbazia Novacella

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Mete poco affollate in Europa: dove andare tra natura e sport

Siete pronti a fare un viaggio indietro nel tempo ricco di mistero? Bene, proiettatevi a circa 60 milioni di anni  fa, quando notevoli movimenti tettonici sollevarono il fondale di un antico delta fluviale esponendo massicce pareti di conglomerato all’azione erosiva degli agenti atmosferici. Pensate che sia finita qui? No, perché pioggia e vento, con la loro incredibile forza, modellarono queste torri scure in forme incredibili e bizzarre.

Il risultato di questo straordinario lavoro, infatti, fu la creazione di una selva di pilastri naturali chiamati Meteora che, ancora oggi, dominano la pianura della Tessaglia con una verticalità assoluta. La geologia definisce tali formazioni depositi sedimentari consolidati, ma l’impatto visivo suggerisce dita di pietra protese verso l’azzurro. Nel tempo, questo capolavoro della natura che circonda l’abitato di Kalambaka divenne persino un rifugio per l’anima.

L’ascesa dei primi anacoreti

Meteora è probabilmente uno dei luoghi più sorprendenti e spirituali della Grecia. Il motivo di queste caratteristiche si deve anche agli eremiti solitari, che scelsero tali anfratti intorno all’XI secolo per trovare l’isolamento totale dalla vita mondana. Furono uomini forti e coraggiosi, al punto da scalare pareti lisce a mani nude per fissare travi di legno nelle crepe e costruire piattaforme precarie.

Il nome collettivo di questo complesso monumentale deriva da un termine greco che indica corpi sospesi tra terra e cielo, e a guardarlo si può totalmente confermare che è la definizione perfetta per strutture prive di contatti diretti con il suolo. La protezione naturale fornita dalle alture garantì sicurezza durante i periodi di instabilità politica, rendendo le sommità fortezze spirituali inaccessibili agli eserciti stranieri.

La cittadella spirituale del Gran Meteora

Il Monastero della Trasfigurazione (o la Gran Meteora), noto ai locali con il soprannome di Megalo Meteoro, occupa la superficie più vasta della regione. Una scala scavata direttamente nel fianco della montagna sostituisce oggi le antiche reti di corda che, in un tempo ormai lontano, servivano per sollevare rifornimenti e visitatori.

All’interno, il Katholikon custodisce affreschi della scuola cretese, caratterizzati da tinte sature e dettagli minuziosi sulle vite dei martiri. Le cucine annerite dal fumo e le cantine monumentali conservano ancora gli strumenti agricoli utilizzati dai monaci per sopravvivere in totale autarchia per centinaia di anni.

Fortezze femminili e ponti di pietra

Agios Stefanos rappresenta l’unico complesso interamente gestito da una comunità di monache, situato sulla punta meridionale del distretto roccioso. Un solido ponte in muratura permette l’accesso a questa struttura, evitando le faticose ascese tipiche degli altri siti. Le religiose si dedicano con precisione al restauro di manoscritti antichi e alla cura di giardini pensili che fioriscono tra le mura di cinta.

Dalle balconate esterne, la vista spazia sopra i tetti rossi dell’abitato di Kalambaka, mentre il fiume Peneo scorre argenteo in lontananza tracciando linee sinuose nella valle.

L’equilibrio precario del Monastero di Varlaam

Seconda struttura per dimensioni dopo il Megalo Meteoro, il complesso di Varlaam prende il nome dal primo asceta che scalò questa cima nel XIV secolo. Una leggenda locale narra che i materiali necessari alla costruzione rimasero alla base della rupe per decenni, poiché nessuno osava affrontare la salita.

Solamente nel 1517 due fratelli nobili di Giannina riuscirono nell’impresa, edificando la chiesa in soli 20 giorni dopo aver impiegato ben 22 anni per issare ogni singola pietra. Oggi, attraversando un ponte moderno, i visitatori ammirano l’antico argano ancora funzionante, testimonianza di un’epoca in cui il destino dei monaci era legato a una semplice fune di canapa.

La sfida verticale di Agios Nikolaos Anapafsas

Situato a breve distanza dall’abitato di Kastraki, il Monastero di San Nicola colpisce per la sua conformazione architettonica insolita: è sviluppato interamente verso l’alto a causa della superficie limitata sulla sommità del pilastro. Una caratteristica che, volente o nolente, lo rende unico nel panorama di Meteora, somigliando a una torre medievale piuttosto che a un chiostro tradizionale.

I diversi livelli ospitano la cripta, la chiesa principale e le celle monastiche, collegate da strette rampe interne che ottimizzano ogni centimetro di spazio disponibile. Le pareti della cappella conservano i lavori di Theophanes il Cretese, celebre pittore che nel 1527 firmò qui uno dei cicli iconografici più preziosi dell’intera area balcanica.

Sentieri selvaggi tra i giganti bruni

Tracce di vecchi passaggi ricalcano le rotte dei pastori attraverso boschi di querce e platani secolari situati alla base dei monoliti. Il villaggio di Kastraki, incastonato tra due enormi pareti di pietra, funge da base logistica per esplorare le zone meno frequentate dai flussi turistici principali.

Scalatori esperti frequentano le vie di arrampicata leggendarie del Pilastro dei Sogni, rispettando i divieti religiosi che tutelano la sacralità delle vette abitate.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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A circa 120 chilometri a sud di Sofia, capitale della Bulgaria, si erge un complesso monumentale che emoziona, anche perché protetto dalle cime più alte della penisola balcanica. È il Monastero di Rila, che con le sue estese mura grigie confonde: esternamente sembra più una fortezza inespugnabile (ma non lo è affatto). Fondato nel X secolo da Ivan Rilski, eremita venerato come santo, il sito occupa una posizione isolata a oltre 1.100 metri di altitudine. San Giovanni di Rila, questo il nome tradotto, scelse inizialmente una grotta spartana situata poco lontano per isolarsi dal mondo materiale. Col passare dei decenni, i suoi discepoli edificarono il primo nucleo abitativo, trasformandolo nel fulcro della fede ortodossa nazionale.

Varcando la PortaDupnishka, però, tutto cambia drasticamente: la severità esterna cede il passo a un cortile lastricato in pietra, a sua volta abbracciato da porticati eleganti disposti su quattro livelli. Ci sono poi diverse colonne candide che sostengono archi decorati con strisce bianche e nere, loggiati in legno e celle dei monaci che si affacciano sullo spazio centrale.

Il cuore pulsante della Chiesa della Natività

L’edificio sacro centrale attira istantaneamente l’attenzione grazie a una serie di cupole brillanti e pareti interamente affrescate. Pittori talentuosi dell’epoca, tra cui merita una menzione la figura di Zahari Zograf, lavorarono instancabilmente per coprire ogni centimetro quadrato di superficie con scene bibliche.

Tonalità di ocra, blu intenso e rosso vermiglio raccontano parabole, vite di santi e visioni del giudizio universale. Tali dipinti rappresentano il vertice del Rinascimento Bulgaro, periodo di rinascita artistica avvenuto durante la dominazione ottomana.

All’interno dell’aula liturgica, l’iconostasi brilla di luce propria. Si tratta di una monumentale parete in legno dorato che separa la navata dall’altare, in cui intagliatori esperti scolpirono con pazienza (ci impiegarono anni) motivi floreali e figure religiose nel legno di noce, ricoprendoli poi con foglie d’oro zecchino.

La Torre di Hrelyu e i tesori nascosti

Accanto alla chiesa svetta la Torre di Hrelyu, costruzione risalente al 1335. Risulta essere la parte più antica rimasta intatta del monastero originale, sopravvissuta a incendi devastanti e terremoti. Salendo i ripidi gradini interni si raggiunge una piccola cappella situata all’ultimo piano, ornata da affreschi trecenteschi di inestimabile valore storico.

Il museo del monastero conserva oggetti che testimoniano la ricchezza culturale del popolo bulgaro e qui un manufatto specifico merita attenzione assoluta: la Croce di Raphail. Un monaco di nome Raphail dedicò ben 12 anni della propria vita per intagliare un pezzo di legno di bosso grande appena 81 per 43 centimetri. Utilizzando lenti d’ingrandimento e spilli sottilissimi, riuscì a raffigurare 104 scene religiose e oltre 600 figure umane. Parliamo perciò di uno sforzo molto estremo, così tanto che gli costò la perdita totale della vista (rendendo però l’opera un simbolo di devozione assoluta).

Natura selvaggia e sentieri dello spirito

Uscendo dal perimetro murario, il paesaggio montano riprende il sopravvento. Boschi di querce, pini e faggi secolari circondano la valle, offrendo riparo a specie protette della fauna locale. A disposizione dei visitatori c’è un sentiero ben segnalato grazie a cui arrivare alla grotta del fondatore, luogo di pellegrinaggio per chi desidera un contatto diretto con la storia delle origini. Ruscelli d’acqua gelida scendono dai ghiacciai sovrastanti, alimentando il fiume Rilska che scorre poco distante.

L’ambiente circostante fa parte del Parco Nazionale di Rila, area protetta che include vette imponenti quali il Musala. Gli amanti delle attività all’aria aperta trovano perciò pane per i propri denti, soprattutto percorrendo i tracciati che portano ai Sette Laghi di Rila (specchi d’acqua cristallina di origine glaciale situati a quote elevate).

Il Monastero di Rila è un luogo da visitare assolutamente, anche perché la combinazione tra l’architettura sacra e la maestosità delle vette locali rende questa destinazione una tappa eccezionale per chiunque voglia comprendere l’anima profonda dell’Europa dell’Est.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Nell’immaginario di molti, la Grecia è sinonimo di passeggiate rilassate e panorami emozionanti. Tutto ciò è certamente vero, ma è altrettanto reale che questo sorprendente paese cela luoghi cui la roccia smette di essere solo pietra e diventa preghiera. È il caso dell’incredibile Monastero di Panagia Hozoviotissa che, oltre a rappresentare il punto di rottura tra la terra e il cielo, sfida le leggi della fisica da quasi 1000 anni.

Ci troviamo ad Amorgos, l’isola più orientale delle Cicladi, in cui questo paradosso architettonico lungo 40 metri e largo appena 5 è letteralmente incollato a una scogliera che precipita per 300 metri verso l’Egeo. Fondato più di 9 secoli fa sotto Alessio I Comneno per proteggere un’icona della Vergine giunta miracolosamente via mare dalla Palestina (almeno secondo la tradizione), oggi è un affascinante baluardo di silenzio e pietra che pare reggersi per miracolo.

La scalata verso l’infinito: trekking tra roccia e sale

Visto dal mare, il Monastero di Panagia Hozoviotissa appare come una ferita di luce nella parete scura. Ma la vera prova inizia a terra: per raggiungerlo bisogna misurarsi con il carattere selvaggio delle Cicladi, battute dal vento Meltemi e scaldate da un sole che difficilmente concede tregua. Il sentiero si arrampica lungo il costone roccioso, trasformandosi presto in una scalinata monumentale di circa 300 gradini di pietra irregolare. È un’ascesa faticosa che mette alla prova gambe e sensi, eppure ogni passo verso l’alto svela una prospettiva nuova sul blu dell’Egeo che sembra farsi sempre più profondo.

Questo percorso è una deviazione del Paleatiani (Itinerario 1), il celebre trekking che percorre l’intera spina dorsale di Amorgos collegando la capitale Chora all’insediamento di Aegiali. Il terreno è roccioso, arido e crudo, ma una volta superata l’ultima rampa e varcata la minuscola soglia del monastero, la fatica svanisce e viene sostituita dalla sensazione di essere sospesi a metà strada tra l’abisso marino e la vetta della montagna.

Dentro il cuore del Monastero di Panagia Hozoviotissa

Varcata la minuscola porta d’ingresso, l’ampiezza dell’orizzonte scompare per essere sostituita da una penombra fresca e protettiva. L’architettura interna è un labirinto verticale, con 8 livelli collegati da scale strette e con pareti che, spesso, sono costituite dalla roccia nuda della montagna.

Lo sforzo della salita viene tradizionalmente premiato dai monaci con un bicchierino di psimeni raki, il liquore locale al miele e cannella, accompagnato da un loukoumi (dolcetto tipico). Ma non è di certo tutto, perché ci si può muovere tra manoscritti preziosi, paramenti sacri e l’icona miracolosa della Vergine giunta da Oriente.

Il percorso culmina in un balconcino così stretto e proteso nel nulla da dare l’illusione di trovarsi sulla prua di una nave di pietra. Da questo osservatorio privilegiato, la verticalità della scogliera si azzera e resta solo il dominio dell’azzurro.

Info utili per il visitatore

Per visitare il Monastero di Panagia Hozoviotissa occorre tenere a mente che serve decoro: pantaloni lunghi per lui, gonna lunga per lei (spesso fornite all’ingresso, ma meglio essere pronti), sono obbligatori, così come è fondamentale coprirsi le spalle. Gli orari di apertura abituali, invece, sono 08:00-13:00 e 17:00-19:00.

Ricordatevi di indossare anche scarpe con un buon grip. Il fatto che siano “solo” gradini, infatti, non riduce i rischi: la pietra è lucida e scivolosa.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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