La mountain bike è probabilmente la categoria in cui è più facile comprare la bici sbagliata. Non sbagliata perché difettosa — sbagliata perché progettata per un utilizzo diverso da quello che ne vuoi fare, con caratteristiche che il marketing ha reso aspirazionali ma che nella tua realtà di rider non cambieranno nulla, o cambieranno in peggio. Il mercato MTB è esploso per varietà e complessità nell’ultimo decennio. Geometrie sempre più estreme, escursioni delle sospensioni sempre più generose, standard di ruota cambiati tre volte in quindici anni, configurazioni che sembrano un rompicapo. Ogni stagione porta un nuovo paradigma — e un nuovo motivo per sentirsi obsoleti con quello che hai già nel box. Cioè per sentirsi in bisogno di tirare fuori la carta di credito per una nuova bici.

Mountain bike: quello che il marketing non ti dirà mai (e che devi sapere prima di spendere i tuoi soldi)

In questo articolo non troverai classifiche di modelli né test comparativi. Troverai un’analisi critica di quello che il marketing MTB comunica e di quello che invece conta davvero — declinata per le tre tipologie di utilizzo che dividono realmente il mondo della mountain bike: il cross-country e marathon, il trail e all-mountain, l’enduro e gravity. Perché nel mondo MTB più che in qualsiasi altra categoria, la prima verità da dire è che non esiste la bici giusta in assoluto: esiste la bici giusta per come e dove pedali tu.

Prima di continuare: se non hai ancora deciso tra hardtail e full suspension, parti da lì — è la scelta strutturale che precede qualsiasi altra valutazione. Trovi la guida completa nel nostro articolo dedicato. Se invece hai già le idee chiare sulla macro-categoria e vuoi capire cosa guardare davvero nel modello che stai valutando, sei nel posto giusto.

Prima di tutto: che tipo di rider sei?

È la domanda che ogni buon venditore dovrebbe farti prima di mostrarti qualsiasi bici. È anche la domanda che il marketing evita accuratamente, perché risponderla onestamente significa spesso indirizzarti verso una bici meno costosa di quella che il brand vorrebbe venderti. In ogni caso, 3 profili, tre logiche completamente diverse:

Il rider XC e marathon

Pedali prevalentemente su single track compatto, strade sterrate, salite e discese tecniche ma non estreme. Le gare — o le granfondo MTB — sono nel tuo orizzonte, anche solo come obiettivo di allenamento. Cerchi efficienza, leggerezza, reattività. L’hardtail è spesso la scelta più razionale, o un full XC con geometria aggressiva e sospensioni da 100mm.

Per te il marketing più insidioso è quello che spinge verso escursioni eccessive e geometrie da trail/enduro: bici più pesanti, più pigre in salita, con più ammortizzazione di quanta ne serva sui tuoi percorsi. Il risultato è una bici che “fa tutto” — e fa tutto peggio di una bici pensata per il tuo utilizzo specifico.

Il rider trail e all-mountain

Sei la categoria più numerosa — e quella su cui il marketing lavora con più intensità. Vuoi una bici polivalente: salite pedalabili, discese divertenti, percorsi tecnici occasionali. Il full suspension da 120-140mm di escursione è il tuo territorio naturale, ma la variabilità di quello che viene venduto come “trail” è enorme: dalle geometrie quasi-XC alle quasi-enduro, con differenze che cambiano completamente il carattere della bici.

Per te il marketing più insidioso è la escalation verso l’enduro: bici con più escursione, più peso, geometrie più sdraiate che rendono le salite faticose e i trail normali sottoutilizzati. Il rider trail medio non ha bisogno di 150mm di escursione — ha bisogno di 130mm ben fatti, su una geometria bilanciata che pedala bene quanto scende.

Il rider enduro e gravity

Le discese tecniche sono il tuo habitat principale. Le salite le fai perché servono per scendere, non perché le ami. Il full suspension da 150-170mm con geometria slack è la tua bici — e qui il marketing ha meno margine di inganno, perché sei un rider sufficientemente esperto da sapere cosa vuoi. Il rischio principale è l’over-engineering: pagare molto di più per caratteristiche (telaio in carbonio ultra-leggero, componenti top) che in utilizzo enduro si rovinano velocemente e non giustificano il delta di prezzo rispetto a un alluminio di qualità.

1. La geometria: la variabile più importante e meno comunicata

Se dovessi scegliere un solo parametro su cui concentrare l’attenzione quando valuti una MTB, sarebbe la geometria. Non il materiale del telaio, non l’escursione delle sospensioni, non il gruppo. La geometria determina il carattere fondamentale della bici — come si comporta in salita, come entra in curva, come si sente stabile ad alta velocità — e non si cambia dopo l’acquisto.

Eppure nella comunicazione di marketing la geometria è quasi sempre l’ultima voce, sepolta sotto il materiale del telaio e la dotazione di serie. I numeri ci sono nelle schede tecniche — reach, stack, head angle, seat tube angle, chainstay length — ma raramente vengono spiegati in modo che l’acquirente possa usarli per confrontare modelli diversi.

Le misure che cambiano tutto

Il reach è la misura orizzontale dal centro del movimento centrale al centro della testa del tubo sterzo. È il parametro che più di ogni altro definisce quanto la bici è “lunga” e come ti posizioni su di essa. Un reach generoso (470-490mm su una taglia L) ti dà una posizione più allungata, più stabile ad alta velocità, più controllata in discesa. Un reach corto ti mette più in verticale, più agile nelle manovre lente, ma meno stabile quando la velocità sale.

Il head angle — l’angolo del tubo sterzo rispetto alla verticale — determina il comportamento dello sterzo. Un angolo più chiuso (slack, 64-65°) rende la bici più stabile in discesa su terreno tecnico ma più pigra nei cambi di direzione. Un angolo più aperto (steep, 67-68°) la rende più reattiva e agile ma meno stabile ad alta velocità. La tendenza degli ultimi anni verso geometrie sempre più slack ha senso per l’enduro — non necessariamente per il trail o il XC.

Il seat tube angle — l’angolo del tubo sella — è la rivoluzione geometrica degli ultimi cinque anni, spesso sottovalutata. Un angolo più verticale (74-76°) porta il rider più avanti sul movimento centrale, migliorando l’efficienza di pedalata in salita e riducendo il carico sul manubrio. Su percorsi con salite impegnative è una differenza reale e percepibile. Un angolo più coricato è un retaggio di geometrie vecchie che molti brand di fascia bassa non hanno ancora aggiornato.

Per il rider XC/XCM: [XC/XCM] cerca reach proporzionato alla taglia, head angle intorno a 67-68°, seat tube angle verticale (74°+). Diffida delle geometrie “trail” proposte come versatili — per il tuo utilizzo sono semplicemente più pesanti e meno efficienti.

Per il rider trail: [Trail] il range 66-67° di head angle e un reach generoso sono il punto di equilibrio. Attenzione alle bici con head angle sotto i 65°: sono enduro vendute come trail, e in salita o su terreno tecnico moderato lo sentirai.

Per il rider enduro: [Enduro] head angle 63-65°, reach lungo, chainstay corte per manovrabilità. Qui il marketing è più allineato alla realtà — ma verifica che la geometria sia effettivamente pensata per la discesa tecnica e non solo dichiarata tale.

2. Le sospensioni: l’escursione non è tutto — anzi, spesso è il problema

L’escursione delle sospensioni — i millimetri di corsa disponibili tra forcella e ammortizzatore — è diventata il parametro di marketing dominante nella MTB degli ultimi dieci anni. Le bici hanno guadagnato escursione ogni stagione, come se più millimetri significassero automaticamente più bici. La realtà è più complessa e, per molti rider, esattamente opposta.

L’escalation che nessuno ha chiesto

Nel 2010 una trail bike da 130mm era considerata una bici seria per rider esigenti. Oggi molti brand propongono trail bike da 140-150mm e chiamano enduro le 160-170mm. Questa escalation ha spostato l’intero mercato verso bici più pesanti, con geometrie più sdraiate, meno efficienti in salita — e le ha vendute come “progresso”.

Per il rider che pedala su trail di media difficoltà, fa qualche discesa tecnica ma ama anche salire: 120-130mm di escursione ben calibrati su un ammortizzatore di qualità sono superiori a 150mm mal settati su un ammortizzatore economico. L’escursione massima è utile solo quando il terreno la richiede — e la maggior parte dei trail italiani non la richiede quasi mai.

La qualità dell’ammortizzatore conta più dell’escursione

Questo è il punto che il marketing evita accuratamente: un ammortizzatore di qualità media con molta escursione è spesso inferiore, in termini di performance reale, a un ammortizzatore di qualità elevata con meno escursione. La sensibilità ai piccoli dossi, la progressività della corsa, la regolabilità del sistema (compressione, estensione, volume delle camere) fanno la differenza nel riding quotidiano — non i millimetri dichiarati in scheda.

Fox e RockShox dominano il mercato degli ammortizzatori di qualità, con una gerarchia interna ben definita: le linee base (Recon, Judy per le forcelle; Deluxe Select per gli ammortizzatori) sono buone ma hanno limitazioni nelle regolazioni. Le linee mid (Pike, Lyrik; Deluxe Select+) aggiungono regolabilità e sensibilità significative. Le linee top (Fox 38, RockShox Zeb; Fox Float X2, RockShox Super Deluxe) sono eccellenti ma hanno senso solo se il tuo utilizzo le sfrutta davvero.

La regola pratica: quando confronti due bici simili per prezzo, guarda la qualità delle sospensioni prima dell’escursione dichiarata.

Il sistema di sospensione posteriore: geometria cinematica e leverage ratio

Nel full suspension, oltre alla qualità dell’ammortizzatore, conta il sistema cinematico — cioè come è progettato il movimento del carro posteriore. I sistemi principali (Single Pivot, Horst Link / FSR, VPP, DW-Link, ABP) hanno caratteristiche diverse in termini di comportamento in pedalata, progressività della corsa e sensibilità ai piccoli urti.

Il leverage ratio — il rapporto tra il movimento della ruota posteriore e la corsa dell’ammortizzatore — determina la progressività della sospensione: un ratio più progressivo assorbe meglio i piccoli urti mantenendo riserva per gli impatti più grandi. È un parametro tecnico quasi mai comunicato nel marketing consumer, ma disponibile nelle schede tecniche avanzate e sempre più usato dai media specializzati per confrontare bici diverse.

Non devi diventare un ingegnere per comprare una MTB — ma sapere che questi parametri esistono ti permette di fare domande migliori in negozio e di leggere le recensioni tecniche con più consapevolezza.

3. Le ruote e gli pneumatici: dove il marketing confonde più che aiutare

La guerra degli standard di ruota — 26″, 27.5″, 29″, poi MX (29 davanti e 27.5 dietro) e adesso addirittura 32 pollici— è stata uno dei capitoli più caotici del marketing MTB degli ultimi quindici anni. Ogni transizione è stata presentata come una rivoluzione inevitabile, con la conseguenza pratica che chi aveva investito nello standard precedente si trovava con componenti difficili da aggiornare e un mercato dell’usato svalutato.

Lo stato attuale: cosa è assodato

Nel 2025 il mercato si è sostanzialmente stabilizzato su due standard principali. Il 29″ è lo standard dominante per XC, marathon e trail — il diametro maggiore offre vantaggi reali nel superamento degli ostacoli, nella stabilità ad alta velocità e nel rolling su terreno misto. Per rider con gamba lunga (oltre 180cm di altezza) e utilizzo trail/XC, il 29″ è quasi sempre la scelta più razionale.

Il 27.5″ mantiene senso per i rider più bassi (sotto i 165-170cm), dove un cerchio da 29″ crea problemi di clearance e geometria, e per l’enduro aggressivo dove la maneggevolezza è prioritaria sulla velocità di rotolamento. Il MX (29 davanti, 27.5 dietro) è una soluzione di compromesso con senso per certi profili enduro — ma non la panacea universale che il marketing ha provato a vendere.

Gli pneumatici: la variabile più ignorata e più impattante

Se c’è una singola modifica che cambia la personalità di una MTB in modo immediato e percepibile, è la scelta dei pneumatici. Molto più del gruppo, molto più di un upgrade delle sospensioni nella stessa fascia, un paio di pneumatici appropriati al terreno e all’utilizzo trasforma la bici.

Eppure i pneumatici montati di serie sono quasi sempre il punto debole delle bici complete — esattamente come le ruote nella bici da strada. I brand ottimizzano il budget su telaio e sospensioni: i copertoni di serie sono spesso compromessi generici, né ottimi sul bagnato né veloci sull’asciutto, con mescole mediocri che si usurano in fretta.

Le variabili che contano nella scelta dei pneumatici: il disegno del battistrada (tasselli alti per fango e bagnato, tasselli bassi e compatti per terreno duro e veloce), la mescola (le dual compound con mescola più morbida sui tasselli laterali offrono il miglior compromesso tra grip e durata), la carcassa (protezione rinforza i fianchi riducendo il rischio di tagli su terreno roccioso), la larghezza (2.4-2.5″ per trail ed enduro, 2.2-2.35″ per XC). E naturalmente il setup tubeless — qui ancora più che su strada, i vantaggi sono reali e consistenti.

Consiglio pratico: quando compri una bici completa, metti in budget 80-150 euro per cambiare i pneumatici entro la prima stagione. È il primo upgrade con il miglior rapporto costo/beneficio in assoluto nella MTB.

4. Il telaio: carbonio vs alluminio — una risposta diversa per ogni tipologia

Nel mondo MTB il confronto carbonio/alluminio è più complesso e meno scontato che nella bici da strada. Le condizioni di utilizzo, i rischi di impatto e le esigenze di robustezza cambiano tutto — e la risposta giusta dipende radicalmente da dove e come pedali.

Per il XC e il marathon: il carbonio ha più senso

Nel cross-country il peso è un fattore competitivo reale, le bici vengono usate su terreno relativamente controllato e i rischi di impatti gravi sul telaio sono contenuti. Il carbonio di qualità offre vantaggi concreti: leggerezza, rigidità torsionale per una pedalata efficiente, possibilità di geometrie ottimizzate. Un telaio in carbonio XC di qualità media vale l’investimento rispetto all’alluminio equivalente — se il budget lo permette.

Per il trail: dipende dal budget totale

Nel trail il discorso si complica. Un telaio in carbonio trail di fascia media (brand meno noti, produzione taiwanese diretta) può essere eccellente — ma richiede attenzione alla qualità della laminazione e alla garanzia offerta dal produttore. Un buon telaio in alluminio butted (come quelli usati dai brand premium sul loro secondo livello) è robusto, riparabile, con ottimo comportamento dinamico e spesso più conveniente a parità di componenti montati.

La regola pratica per il trail rider con budget 2.500-3.500 euro: è spesso più intelligente prendere un telaio in alluminio di qualità con sospensioni migliori che un telaio in carbonio con sospensioni di livello inferiore. Le sospensioni si sentono ogni metro. Il materiale del telaio quasi mai.

Per l’enduro: l’alluminio ha argomenti seri

L’enduro è il contesto in cui il vantaggio del carbonio è più discutibile per il rider amatore. Le bici enduro subiscono urti, cadute, contatti con rocce — l’uso a cui sono destinate è per definizione aggressivo. Un telaio in carbonio di alta qualità regge benissimo — ma i costi di riparazione in caso di danno sono significativi, e l’alluminio di alta qualità è robusto, riparabile localmente, e consente di investire il budget risparmiato in sospensioni migliori. Molti enduro rider esperti preferiscono consapevolmente l’alluminio proprio per questo.

Il parametro dimenticato: la garanzia sul telaio. Prima di comprare qualsiasi telaio in carbonio MTB, leggi la politica di garanzia. I brand seri offrono garanzie a vita o a lungo termine sul telaio strutturale — e alcuni coprono anche i danni da impatto con programmi dedicati (Trek Care, Specialized Assurance, ecc.). Un brand che non offre una garanzia chiara sul telaio in carbonio è un segnale di attenzione.

5. Il gruppo: meno glamour della strada, ma le stesse trappole

Il gruppo MTB — deragliatori, freni, pedivella, cassetta — ha una gerarchia meno glamour di quello stradale ma le stesse dinamiche di marketing: la differenza tra livelli adiacenti è spesso minore di quanto il prezzo suggerisca, e il salto qualitativo reale avviene tra entry-level e mid-range, non tra mid-range e top.

Shimano vs SRAM: una scelta di ecosistema

A livello equivalente, Shimano e SRAM offrono prestazioni simili — la scelta tra i due è spesso più una questione di preferenza personale e di ecosistema (componenti compatibili, ricambi disponibili) che di performance oggettiva. Shimano tende ad essere più conservativo nell’aggiornamento degli standard, il che significa maggior compatibilità nel tempo. SRAM innova più aggressivamente, con i pro e i contro del caso.

Il vero salto: il cambio a 12 velocità

Il passaggio da 11 a 12 velocità è stato uno dei cambiamenti più significativi e giustificati degli ultimi anni nella MTB. La cassetta più ampia (tipicamente 10-51 o 10-52 denti) offre un range di rapporti molto più versatile — salite più pedalabili senza sacrificare la velocità in piano. Se stai comprando una bici nuova, 12 velocità è lo standard che vale la pena avere. Le bici ancora vendute a 11 velocità dovrebbero riflettersi in un prezzo significativamente inferiore.

I freni: l’investimento che protegge

I freni idraulici a disco sono lo standard assoluto della MTB moderna — su questo non c’è discussione. Dove il marketing crea confusione è nella gerarchia dei livelli. I freni Shimano SLX e SRAM Guide R/RS sono eccellenti per la stragrande maggioranza degli utilizzi trail. Salire a XT, XTR o SRAM Code ha senso per l’enduro aggressivo e per rider pesanti su discese lunghe, dove il rischio di fading termico (perdita di potenza frenante per surriscaldamento) è reale.

Una variabile spesso sottovalutata: la dimensione del rotore. Passare da un rotore da 180mm a uno da 200mm (o anche 203mm) migliora la potenza frenante e soprattutto la resistenza al calore in modo significativo — e costa 30-50 euro. È uno degli upgrade più economici e più efficaci disponibili, spesso ignorato a favore di aggiornamenti molto più costosi.

6. Manubrio, attacco e sella: i componenti che cambiano il comfort e quasi nessuno considera

Tre componenti che il marketing quasi ignora ma che influenzano in modo diretto la tua esperienza di guida: il manubrio, l’attacco e la sella.

Il manubrio: larghezza e rise

I manubri si sono allargati drasticamente nell’ultimo decennio — da 680-700mm della vecchia generazione agli 800-820mm di molte bici enduro moderne. La larghezza maggiore dà più controllo e stabilità in discesa tecnica; troppa larghezza su trail stretti o per rider con spalle strette crea difficoltà di manovra e aumenta il rischio di impatti con alberi e rocce. Non esiste la larghezza giusta in assoluto: esiste quella giusta per il tuo fisico e il tuo tipo di percorso.

Il rise — la curvatura verticale del manubrio — determina l’altezza della posizione di guida. Un rise alto (20-30mm) mette in posizione più verticale, meno aggressiva, più confortevole sulle lunghe distanze. Un rise basso o nullo mette in posizione più aerodinamica e aggressiva. Prima di comprare accessori per alzare il manubrio (stem riser, stem più alto), considera che un manubrio con rise diverso costa spesso meno e risolve il problema in modo più elegante.

La sella MTB: spesso dimenticata, sempre importante

Le selle montate di serie sulle MTB di fascia media sono quasi sempre un compromesso accettabile ma non ottimale. La sella giusta dipende dalla morfologia del bacino (larghezza sit bones), dalla posizione di guida (più aggressiva o più verticale) e dal tipo di utilizzo. Una sella ergonomicamente corretta previene dolori al perineo nelle uscite lunghe — un problema reale e comune che porta molti rider a ridurre il volume di allenamento senza capirne la causa.

Le selle telescopiche (dropper post) meritano una menzione a parte: per il trail e l’enduro, sono uno degli upgrade più trasformativi disponibili. La possibilità di abbassare la sella in discesa con un click e rialzarla in salita cambia completamente la dinamica di guida — e una volta provata è difficile tornare indietro. Se la tua bici non ne è dotata, è il primo upgrade da considerare dopo l’acquisto.

Come spendere bene i tuoi soldi: una guida per tipologia e budget

Sintetizziamo in principi pratici, divisi per tipologia di rider.

Se sei un rider XC o marathon

Il peso conta — ma il tuo peso total system conta di più. Investi su un telaio leggero e rigido (qui il carbonio ha senso), un gruppo con ampia gamma di rapporti (12 velocità, cassetta ampia), e sospensioni calibrate per efficienza di pedalata (lockout o piattaforma sono importanti). Diffida delle bici “trail” proposte come versatili per il XC: sono compromessi al ribasso per entrambi gli utilizzi.

Se sei un rider trail e all-mountain

Sei il target principale di questo mercato — e quello su cui il marketing lavora con più intensità. Le priorità nell’ordine: geometria bilanciata con reach adeguato e seat tube angle verticale; sospensioni di qualità reale (Pike/Lyrik davanti, ammortizzatore regolabile dietro) sull’escursione giusta (120-140mm, non di più); pneumatici appropriati (sostituiscili subito se quelli di serie sono generici); dropper post se non c’è. Il materiale del telaio viene dopo tutto questo.

Se sei un rider enduro o gravity

Sei il rider più esperto del gruppo — e quello che ha più da perdere comprando hype invece di sostanza. Le priorità: geometria realmente enduro (non trail ribattezzato); sospensioni di alto livello (Fox 36/38 o RockShox Lyrik/Zeb; ammortizzatore regolabile a due vie minimum); freni potenti con rotori adeguati (200mm). Sul telaio: valuta seriamente l’alluminio di qualità — è più robusto in utilizzo aggressivo, riparabile e ti lascia budget per sospensioni migliori.

Il principio che vale per tutte le tipologie: una bici con geometria giusta, sospensioni di qualità reale e pneumatici appropriati al terreno batte sempre una bici con telaio in carbonio top e tutto il resto al risparmio. Il marketing vende il telaio. La fisica premia l’insieme.

Le valutazioni contenute in questo articolo riflettono un’analisi editoriale indipendente basata su dati tecnici, letteratura di settore e logica fisica. Non costituiscono consigli di acquisto su modelli specifici. Il mercato MTB evolve rapidamente: verifica sempre le specifiche aggiornate dei modelli che stai valutando.

Hai presente quella sensazione quando guardi il grafico di un investimento e vedi tutto rosso? Ecco, con una mountain bike non succederà mai. Abbiamo trovato una discussione su Reddit che ci ha fatto riflettere. Un utente scriveva: “Investire in una bicicletta è stata una delle migliori decisioni finanziarie che abbia mai preso“. E sapete una cosa? Ha ragione da vendere. Se stai tentennando davanti al prezzo di quella MTB che hai visto in negozio, smetti di considerarla una “spesa”. È un asset.

Perché comprare una MTB è il miglior investimento finanziario della tua vita (molto meglio delle cripto)

Ecco perché, nel lungo periodo, una bici ti mette in tasca più soldi di quanti te ne tolga.

1. Zero volatilità, tanto fango

Mentre il mercato delle criptovalute può crollare del 20% mentre dormi, la tua mountain bike è lì in garage. Il suo valore non dipende da un tweet di un miliardario, ma dal divertimento che ti regala. Certo, c’è la svalutazione, ma una bici di buona qualità mantiene un valore residuo nell’usato che molti altri prodotti tecnologici si sognano. È “oro meccanico”.

2. Il “Dividendo” quotidiano (addio benzina e palestra)

Facciamo due conti veloci. Se usi la tua MTB anche solo due volte a settimana per piccoli spostamenti o per sostituire l’ora di cardio in palestra:

• Risparmio carburante: 5-10€ a settimana.

• Abbonamento palestra: 50-70€ al mese risparmiati (la natura è la palestra più bella del mondo, ed è gratis).

• Manutenzione mentale: Quanto spenderesti in stress-shopping o aperitivi per scaricare i nervi? Una pedalata nel bosco azzera il cervello a costo zero.

In meno di un anno, la bici si è praticamente pagata da sola.

3. La salute è l’unico vero fondo pensione

Sembra un cliché, ma è matematica. Investire oggi in attività aerobica outdoor significa “shortare” (scommettere contro) le spese mediche future. Meno colesterolo, cuore più forte, schiena più sana. Ogni chilometro che percorri sul sentiero è un versamento sul tuo conto salute che non tasserà mai nessuno.

4. Il lusso della libertà

La MTB ti permette di fare vacanze “low cost” ma ad altissimo impatto emozionale. Invece di hotel costosi e centri affollati, la bici ti porta dove l’unica cosa che paghi è il panino nello zaino. È il massimo ritorno sull’investimento: spendi poco, ricevi esperienze che altri pagano migliaia di euro.

Il consiglio di SportOutdoor24: non serve un telaio in carbonio da professionista per iniziare. Il “ROI” (ritorno sull’investimento) è più alto su una bici entry-level solida, che ti permette di capire se questo mondo fa per te senza prosciugare il conto corrente.

Vuoi sapere quale modello scegliere per iniziare senza sbagliare investimento? 👉 [Leggi la nostra Guida all’acquisto: Come scegliere la tua prima MTB]

Le mountain bike da donna sono solo marketing e colore oppure ci sono davvero delle differenze? Con l’interesse sempre crescente delle donne verso la MTB molti produttori si sono infatti affrettati a produrre linee di biciclette femminili, se non veri e propri telai cosiddetti WSD, Women Specific Design. Ma contemporaneamente per molti (rider uomini e venditori) parlare di MTB da donna ha poco senso e basta scegliere la giusta taglia tra le MTB considerate unisex.
In realtà esistono specifiche differenze di conformazione fisica tra un uomo e una donna che si potrebbero (o dovrebbero) riflettere non solo nella geometria ma anche nella componentistica di una mountain bike per donne.
E quindi le MTB per donne dovrebbero essere sostanzialmente diverse da quelle per gli uomini. Vediamo perché.

Mountain bike da donna: perché dovrebbero essere diverse

Prendiamo un uomo e una donna di pari altezza. Verrebbe da pensare che possano usare la stessa bicicletta con lo stesso feeling di messa in sella.In realtà un maschio e una femmina di pari altezza (e di pari Indice di Massa Corporea) hanno delle differenze sostanziali nelle proporzioni: generalmente una donna avrà mani, piedi, avambracci e gambe più piccoli (o più corti) ma in proporzione anche femore (coscia) e omero (braccio) più lunghi, nonché bacino più largo. In pratica generalmente tra un uomo e una donna di pari altezza cambiano in modo evidente i rapporti coscia-gamba e tronco-gambe.

Quando si pedala ci sono 3 vincoli: le mani sul manubrio, i piedi sui pedali e il bacino sulla sella. Ora prendiamo questo uomo e questa donna di pari altezza e mettiamoli sulla stessa MTB: cambiando le proporzioni coscia-gamba, busto-gambe e busto-braccia cambierà in modo evidente anche a occhio nudo la “postura” con cui questo uomo e questa donna si posizioneranno sulla bicicletta.
In particolare con il femore più lungo avremo un avanzamento del ginocchio durante la fase di spinta sul pedale e anche una posizione del busto più “schiacciata” sul manubrio. Questo comporta necessariamente delle conseguenze.

La principale sono dei sovraccarichi biomeccanici, alle ginocchia e alla schiena. Cioè, detto in parole poverissime, una posizione meno comoda, più soggetta a dolori o infiammazioni, nonché meno efficiente in fase di pedalata e controllo del mezzo.
Per ovviare a questo una volta, prima che esistessero le mountain bike da donna con telai WSD, si facevano degli adattamenti nelle regolazioni. Per esempio arretrando il sellino e sostituendo l’attacco manubrio con uno più corto.

La conseguenza di questi adattamenti è però uno sbilanciamento nelle proporzioni del peso della ciclista rispetto alle ruote. La teoria vuole infatti che il 60% del peso del o della ciclista sia sulla ruota posteriore, e il 40% su quella anteriore. Ma arretrando la sella e accorciando l’attacco manubrio si ha intuitivamente un aumento del peso sul carro posteriore della bicicletta.
Alleggerendo il peso dalla ruota anteriore non cambia tanto il modo di pedalare ma tantissimo la “guidabilità” della bici, sicuramente nell’affrontare le curve, nel condurre il mezzo sul tecnico / scassato a livello di precisione di guida, e nel grip sul bagnato, fangoso o sterrato. Insomma, cambiano nella sostanza la sicurezza e la precisione con cui si guida la mountain bike. Da cui la necessità, o il consiglio, di avere mountain bike da donna specificamente progettate per l’antropometria femminile.

MTB da donna: le differenze

Da quanto detto finora dovrebbe essere già chiaro che una MTB da donna non è solo una questione di colori ma ha delle differenze sostanziali con una da uomo.

La prima è un tubo piantone, quello che regge la sella, solitamente un po’ più inclinato indietro, per mantenere la sella centrata sul tubo reggisella.
Poi il tubo “orizzontale” o superiore è proporzionalmente più corto, proprio per evitare una posizione troppo schiacciata sul manubrio. Orizzontale tra virgolette perché, per esigenze di geometria del telaio e per consentire una più agevole messa a terra dei piedi da parte delle donne, nelle mountain bike femminili il tubo superiore è ormai sempre inclinato, o slope come si dice in gergo. Cioè a parità di modello e dimensione di MTB il punto di “saldatura” tra il tubo superiore e il tubo piantone è più in basso.
Talvolta si potrebbe avere anche un tubo sterzo più lungo, con quindi un attacco manubrio più in alto, sempre per le diverse proporzioni busto-gambe-braccia e per evitare l’eccessivo schiacciamento sul manubrio
Infine, poiché le dimensioni delle ruote non variano, in base alla taglia ci possono essere anche altre sottili differenze di angoli tra i tubi del telaio, e quindi tra i triangoli che lo compongono, proprio per consentire la giusta messa in sella e il giusto bilanciamento dei pesi tra carro anteriore e carro posteriore.

MTB da donna: cambiano anche sella, manubrio, manopole e freni

La geometria del telaio non è l’unica cosa che cambia, a parità di taglia e modello, per una mountain bike per donne.
È diversa anche la sella, perché ormai tutti i produttori di selle ne hanno modelli specifici per il bacino femminile, che è più largo e anatomicamente diverso da quello maschile (e il consiglio per una donna che si trovi a usare una MTB da uomo è quello di cambiare subito e sicuramente il sellino).
Ma poi, sempre a parità di altezza tra un uomo e una donna e quindi a parità di taglia tra le due biciclette, la MTB da donna avrà anche una manubrio più stretto, perché più strette sono generalmente le sue spalle, delle manopole più sottili, perché più piccole le sue mani, e anche delle leve freno diverse o regolate diversamente perché con mani più piccole e dita più corte sarà necessario avere le leve freno più vicine alle manopole. Senza improvvisare, ma queste sono regolazioni che si possono fare anche post-acquisto, per esempio tagliando il manubrio o sostituendo le manopole (anche se in vendita ci sono anche manubrio venduti come “femminili” con un diametro del tubo all’estremità inferiore).

In conclusione, basta fare un giro sui siti dei produttori di biciclette, da quelli specifici per donne come Liv a quelli tradizionali come Canyon, Cannondale, Trek, Specialized, per trovare MTB femminili tanto hardtail quanto full: con un po’ di pazienza e guardando le specifiche tecniche ci noterà che le mountain bike da donna hanno misure e geometrie diverse dai corrispondenti modelli da uomo.

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In Scozia dicono che ogni valle, o glen, abbia un carattere diverso, che cambia con il tempo, la stagione e persino con l’umore di chi la attraversa.
Queste vallate a forma di U, scavate dai ghiacciai circa 11.500 anni fa, sono l’anima più antica del paesaggio scozzese. Oggi sono un paradiso per chi ama il trekking, la mountain bike e i paesaggi dove la natura domina ancora su tutto.

Le valli della Scozia, scolpite dal ghiaccio e dal tempo

Sono luoghi dove gli appassionati di trekking, ma anche di biking possono trovare scenari ideali per lunghe passeggiate, passando da posti solo sfiorati dal tempo e dove, se ascoltate bene, potete sentire ancora oggi riecheggiare le battaglie tra i vari clan.

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L’aspra Glencoe

Una bellissima montagna a forma piramidale, Buachaille Etive Mor, sicuramente tra le più fotografate e riconoscibili montagne delle Highlands scozzesi,  è la silente guardiana nell’ingresso di Glencoe. Qui vi accoglie un panorama incredibile: rocce scoscese, ripidi crinali, cascate rombanti. Con una camminata di circa mezz’ora lungo un sentiero non sempre facile da affrontare, si arriva in un luogo tra i più “segreti” di questo glen, la Valle Perduta. In questo punto della valle, si dice, il clan dei MacDonald nascondesse il proprio bestiame per difenderlo dalle ruberie dei clan avversari.

Questa zona della Scozia è un vero paradiso per gli escursionisti e scalatori in tutte le stagioni, e sciatori e snowboarder in inverno. I visitatori possono anche noleggiare mountain bike e imboccare le numerose piste ciclabili che sono state appositamente realizzate per visitare e godere di questo luogo davvero magico.

Dove soggiornare e mangiare

Nella zona diversi i B&B come il Tom Eachainn o la Hilview Guest House, ma anche una zona dedicata ai camperisti, Bunree Caravan and Motorhome Club Site.  Possibile ovviamente le sistemazioni in hotel o in graziosi cottage.  Per quanto riguarda la soddisfazione del palato, buon cibo e ottime birre si possono gustare al The Laroch Restaurant a Ballachulish, mentre per un pranzo veloce o una colazione in perfetto stile scozzese, consigliamo il Glencoe Cafe a Glencoe Village.

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La lussureggiante Glen Trool

Lasciando le Highlands si possono trovare valli altrettanto belle e ricche di paesaggi da godere e visitare come il Glen Trool, che si trova nella zona del Dumfries e Galloway  e che offre percorsi  incantevoli nei boschi e lungo sentieri ancora selvaggi.Qui Robert I Bruce, re di Scozia, vinse una famosa battaglia lanciando rocce sui suoi nemici dalla collina che circonda la valle. Un luogo ideale per fare trekking su sentieri molto ben segnalati e pedalare lungo le ciclabili.

Dove soggiornare e mangiare

Nelle vicinanze del Glen Trool, a Newton Stewart, il Bruce Hotel è una sistemazione non troppo cara che offre camere tranquille e anche un ristorante con ottimo cibo e ampia scelta sul menu. Un po’ più distante, ma con un ottimo rapporto qualità-prezzo è il Malin Court Hotel. Diverse e diversificate le scelte per mangiare come all’accogliente Scent of Galloway o il più raffinato (anche nel prezzo) House O’Hill Restaurant.

>>Leggi anche Gli Highland Games, tra prove di forza, canti, balli e…fiumi di birra

La colossale Great Glen

Questa valle è come una grande frattura che spacca le Highlands in due, da Fort Williams a Inverness. La Great Glen offre diverse opportunità sia per il trekking, sia per gli appassionati delle due ruote. Un lungo sentiero che si estende per quasi 120 chilometri attraverso la Scozia e che si può percorrere a piedi, in bicicletta e persino in canoa.

Lungo questo percorso è possibile fermarsi in luoghi davvero sorprendenti come Loch Lochy, Loch Oich e le foreste che circondano Loch Ness fino ad arrivare sulle sponde di questo lago a buon diritto considerato tra le più grandi meraviglie naturali della Scozia, sperando magari di intravedere la mitica Nessie, creatura leggendaria che vivrebbe nelle acque del lago.

Un’altra tappa consigliabile lungo questo percorso è la foresta di Leanachan, famosa per i suoi percorsi sia per il trekking, sia per le mountain bike. Chilometri di sentieri sui versanti settentrionali del Ben Nevis, compreso il Witch’s Trail (sentiero delle streghe).

>>Leggi anche Hermitage, a piedi nella foresta di Tolkien in Scozia nella magia dell’autunno e del foliage

Dove soggiornare e mangiare

L’estensione di questo Glen offre ovviamente una vasta scelta di luoghi dove fare tappa o da dove partire per escursioni a piedi o in bicicletta. Uno di questi è Fort Augustus dove una posizione suggestiva, direttamente sulla collina che si affaccia sul Loch Ness, occupa The Lovat, forse non per tutte le tasche, ma in perfetto stile scozzese. In questa località vale la pena fermarsi anche per un panino e una birra e osservare le barche che superano le chiuse del canale di Caledonia.

>>Leggi anche 10 buoni motivi per dire “Sì” alla Scozia

Per informarsi

Ci sono diverse guide che possono dare informazioni sulla Scozia e sulle sue bellezze, una di queste è quella di Lonely Planet. Per quanto riguarda nello specifico una delle mete che abbiamo segnalato, esistono alcune guide  in inglese, la “Great Glen & Loch Ness Cycle Map” per chi volesse percorrere questa zona in bici oppure dedicata anche ai ‘camminatori’,  “The Great Glen: a guide for walkers and mountainbikers”.
Photo credits: visitscotland.com

È la classica domanda da bar tra ciclisti, ma anche il dubbio di chi vuole comprare la sua prima bici: meglio la mountain bike o la bici da corsa?

In comune hanno solo una cosa: due ruote spinte dalla forza delle gambe. Per il resto sono mondi diversi. Cambiano tutto — ruote, geometria del telaio, posizione in sella, trasmissione, rapporti, peso e stile di guida.
Capire quale scegliere dipende da ciò che si cerca: allenamento, comfort, velocità o versatilità. Ecco una guida ragionata, punto per punto, sui pro e contro di entrambe.

Mountain bike o bici da corsa? I Pro e Contro

Però in fondo si tratta di pedalare, e siccome ciascuno è diverso, con una guida ragionata sui Pro e Contro di ciascun tipo di bici è quasi possibile capire se è meglio prendere mountain bike o bici da corsa. Almeno secondo questi 8 parametri

1. velocità
2. comfort
3. costo
4. manutenzione
5. versatilità
6. sicurezza
7. robustezza
8. fatica

1. Velocità

Non c’è paragone: le bici da corsa sono più veloci, senza se e senza ma. Sono più leggere, hanno ruote più sottili e scorrevoli, hanno rapporti più votati a trasformare la pedalata in sviluppo metrico, cioè metri percorsi. Poi un ciclista ben allenato andrà ragionevolmente più veloce anche in MTB di uno non allenato su una bici da corsa, perché alla fine quello che conta sono le gambe. Ma a parità di chi pedala seduto in sella, le bici da strada sono più veloci delle MTB.

2. Comfort

Mountain bike, senza ombra di dubbio. Ora, premesso che parlando di MTB bisognerebbe almeno distinguere tra Front e Full (ovvero: solo forcella ammortizzata o anche il carro posteriore, come spiegato qui) ci sono almeno 2 motivi per cui una mountain bike è più confortevole di una bici da corsa. Il primo è la posizione in sella: la geometria del telaio di una bici da corsa è studiata per garantire a chi pedala una posizione vantaggiosa in termini di trasferimento della potenza dalle gambe ai pedali, e aerodinamica. Ma non è una posizione naturale né comoda o ergonomica, tanto che chi prova una bici da corsa per la prima volta scende sempre con un po’ di indolenzimento a spalle e collo.

In mountain bike la posizione in sella è decisamente più rilassata, in termini di distanza tra il sellino e il manubrio e di altezza di entrambi. La seconda è che una MTB è fatta per assorbire e dissipare le asperità del terreno, dal tipo di ruote agli ammortizzatori alla stessa struttura del telaio. Il confronto perfetto è il pavé: con una MTB neanche lo senti, su una bici da corsa senti vibrare polsi, braccia, bacino e schiena. 20 km di pavé con una MTB sono una passeggiata domenicale, con una bici da corsa un supplizio.

3. Costo

Dipende dal portafogli, e il giudizio qui è in parità, o sospeso. Cioè: verso l’alto, ovvero verso il top di gamma, non c’è limite, e se uno ha 10K / euro da spendere per una bicicletta non conviene nemmeno che legga questa guida (o forse sì, per un consiglio: prenda 2 bici da 5 K / euro l’una e avrà sia una mountain bike che una bici da corsa più che ottime). Per chi invece non ha vinto turista per sempre e deve farsi i conti in tasca il ragionamento da fare è più delicato, e conviene che legga prima questo articolo con i consigli per comprare la prima MTB e quello per comprare la prima bici da corsa. Fissata la soglia psicologica dei 1500 euro, che separa l’entry level dalla gamma media, apparentemente è più facile trovare MTB di primo prezzo che bici da corsa.

Ma non è tutto oro quello che luccica: rispetto a un livello medio, una MTB di primo prezzo può costare meno ma essere di qualità inferiore di una bici da corsa di primo prezzo.

Una bici da corsa entry level può pesare di più di una top di gamma, può avere cambi meno performanti e componentistica di qualità inferiore, ma per strada si vede ancora parecchia gente con vecchie bici da corsa con freni a pattini e telaio in acciaio o tra i primi in alluminio. Cosa che non avviene con le vecchie MTB da 26″ la cui qualità era praticamente pari all’entry level odierno.

4. Manutenzione

A patto di fare quella ordinaria – cioè controllare freni, cambio e pulire la trasmissione regolarmente, come spiegato qui – ne serve meno per una bici da corsa. Basta considerare la quantità di sporco, fango, polvere e quella di urti, vibrazioni e scossoni che prende una MTB per avere già la risposta in mano. Una mountain bike maltrattata dura poco, anche se costa tanto.

5. Versatilità

Mountain bike. Con una bici da corsa non puoi andare sul vero sterrato, forse sulle strade bianche (ma allora perché non pensare a una gravel?), ci puoi anche andare al lavoro ma non è proprio comodissima (vedi punto sul comfort).

Con una mountain bike puoi andare anche in strada, la usi più agilmente per le commissioni di tutti i giorni, e non esiste fuoristrada che ti sia teoricamente precluso. Entrambe possono o potrebbero essere adattate per il bike packing e il cicloturismo, considerando però che la MTB da questo punto di vista è più lenta e pesante.

6. Sicurezza

Dipende. In teoria in strada sei più sicuro, se le strade fossero deserto o almeno un posto civile. Ma in strada ci sono le auto, e il traffico non è sempre rispettoso dei ciclisti, quindi occorre stare estremamente attenti agli altri più che a se stessi.

A condizione che le strade non siano bagnate dalla pioggia, altrimenti su una bici da corsa diventa un terno al lotto. Sullo sterrato con una MTB di traffico non ce n’è, ma poi dipende dai rischi che ti vuoi prendere. Un paragone concreto: scendere da una strada asfaltata è più semplice che farlo su un sentiero sterrato.

7. Robustezza

È il corollario del discorso sulla manutenzione, e qui vince la mountain bike. Nel senso che per ciò che è destinata a fare ha una struttura sicuramente più robusta e resistente. Le bici da corsa sono dei gioiellini di tecnica e ingegneria ma spesso anche una banale caduta può essere fatale per danni al telaio o ad altri componenti. Diciamo che una MTB dovrebbe sopportare più o meno senza batter ciglio anche un po’ di cadute e voli.

8. Fatica

Ultimo, ma perché il punto più difficile da dirimere, quello della fatica. Cosa si intende per fatica? Se si intende un dispendio fisico e mentale tale da portare all’esaurimento delle energie, allora a parità di dislivello positivo 30 km di mountain bike su sterrato sono più faticosi di 100 in bici da corsa su strada.

Le asperità del terreno che costringono a continui adattamenti di guida e a un’attenzione sempre massima, tanto in salita quanto in discesa, e la dispersione di forza nella pedalata dovuta al fondo irregolare giocano a sfavore della mountain bike (oppure a favore, se l’obiettivo è fare più fatica in meno tempo…). Il tutto tenendo anche conto dei rapporti più vantaggiosi di una MTB ma anche del peso inferiore di una bici da corsa.

Foto di Simon Steinberger / EM80 da Pixabay

Hai voluto la bicicletta e adesso stai cercando percorsi mountain bike vicino a Milano.
Hai ragione, perché le pur ottime nuove piste ciclabili sono giusto di servizio e in effetti di possibilità di andare in MTB dentro Milano ce ne sono poche, anzi pochine: c’è il Parco di Trenno (ufficialmente parco Aldo Aniasi) che si allarga a nord ovest oltre i confini della città, il vicino Parco delle Cave, volendo la “Montagnetta” di San Siro e proprio proprio volendo il Parco Lambro (peraltro, tutti parchi amatissimi dai runner). Ma l’uno per l’altro al massimo c’è qualche sentiero sterrato sassoso che puoi fare anche con una city bike, e non siamo proprio nella categoria sentieri per MTB vicino a Milano.
Per questo, se vuoi qualcosa di davvero divertente, con single track, sterrati veri, guadi e saliscendi, devi guardare soprattutto a nord, alla Brianza. Oppure per qualcosa di più tranquillo dal punto di vista dell’impegno della pedalata e della tecnica di guida, alle aree verdi della cintura sud di Milano.

In MTB nei parchi agricoli vicino a Milano

Se cerchi percorsi facili per MTB vicino a Milano puoi cominciare dal versante ovest, dove c’è un lungo itinerario cicloturistico misto, con tratti stradali e tratti sterrati nelle aree naturali (che ci sono, altroché se ci sono) che vanno praticamente da Legnano a Gaggiano (o viceversa): volendo si può uscire lungo il Naviglio in direzione Gaggiano e poi risalire (il dislivello in quel caso è positivo, contenuto ma positivo) inforcando il sentiero dei Parchi Ovest di Milano, che in pratica attraversa il parco Alto Milanese, il parco del Roccolo e il Parco agricolo Sud Milano (volendo la ciclabile la si incrocia anche uscendo da Trenno e poi scendendo verso Gaggiano, per rientrare in città lungo il Naviglio). In alternativa da Gaggiano si prende verso sud, e cioè ci si inoltra nel Parco Agricolo Sud decidendo se spingersi fino a Morimondo o circumnavigare la città fino a incrociare il Naviglio Pavese per ritornare in centro. Fino a Gaggiano si arriva seguendo la Ciclabile del Naviglio Grande, che parte in pratica dalla Darsena di Milano (non si può sbagliare, segue praticamente il Naviglio come spiegato qui) e arriva fino ad Abbiategrasso e poi appunto Morimondo (ma comunque, superati Corsico e Trezzano, poi ogni deviazione sterrata è una scoperta da fare).

I Navigli, da Pavia a Cassano d’Adda

Il Naviglio Pavese è un’altra interessante direttrice per uscire da Milano in mountain bike e dirigersi magari fino alla Certosa di Pavia, un giro misto, sicuramente naturalistico e panoramico: anche in questo caso si parte dalla Darsena in Porta Ticinese ma si imbocca invece l’Alzaia Naviglio Pavese e poi è sempre dritto, con qualche tratto promiscuo in carreggiata e il resto su ciclabile parte asfaltata e parte sterrata. Non si può sbagliare. Infine c’è la direttrice est, sempre lungo un Naviglio, questa volta quello della Martesana: la ciclabile è storica e amatissima (cioè molto affollata, soprattutto nel weekend), si imbocca da Melchiorre Gioia (dalla Cassina de’ Pomm) e poi non si può sbagliare perché è sempre dritto fino a Cassano d’Adda, con tratti asfaltati e tratti misti. Volendo, da Cassano si incrocia la ciclabile dell’Adda, con la quale potenzialmente risalire fino a Lecco (ci vogliono gambe, oppure una e-bike).
In ogni caso, ovest, sud o est che sia, sono tutti percorsi pianeggianti, non tecnici, facili e sicuri (nel senso di prevalentemente su ciclabili e strade di campagna, con pochi tratti promiscui) e ben segnalati, quindi ideali anche per famiglie o per fare un bel giro con figli appena grandicelli. Ma, diciamoci la verità sono anche percorsi che si possono fare con una trek-bike o una city bike appena appena ben gommata, se non con una gravel: in pratica fare questi percorsi intorno a Milano con una mountain bike è come andare con la Land Rover Defender a mangiare in agriturismo. Ecco perché, per veri itinerari mountain bike vicino a Milano bisogna guardare a nord e alla Brianza.

Montevecchia, San Genesio e fino a Lecco

I percorsi belli in mountain bike vicino a Milano, se vogliamo stare nella mezz’oretta di viaggio in treno o auto dal Duomo, sono in Brianza, dove cominciano le colline e le aree verdi. La mecca dei biker è l’area di Montevecchia e del Parco del Curone, che si raggiunge in auto con la tangenziale est oppure in treno scendendo alla fermata di Cernusco Lombardone (su modi e costi per il trasporto delle biciclette sui treni regionali di Trenord puoi leggere questo articolo). Il parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone è un’area protetta di 2.360 ettari, con 11 sentieri segnati (qui le indicazioni ufficiali dell’ente parco) e un reticolo praticamente infinito di collegamenti. I giri che si possono fare sono tantissimi, dai più semplici, affrontabili e panoramici a quelli più tosti e tecnici, tenendo presente che: i sentieri sono per lo più misti, quindi sempre attenzione e rispetto per i camminatori e le famiglie; alcuni sentieri sono chiusi alle MTB, quindi rispettare i divieti; c’è di che divertirsi un sacco tra salti, guadi, ponti e tratti tecnici; ci sono anche un sacco di cascine e agriturismi dove fare una sosta con prodotti tipici del territorio.

Monte Generoso

Per chi ha gambe ci si può spingere anche più a nord, oltre Rovagnate e Santa Maria Hoè, e puntare al Monte San Genesio dove c’è un vero e proprio trail (basta cercare Monte San Genesio Trail online, c’è anche la pagina Facebook). Oppure per un giro più smart, da Montevecchia si può puntare verso sud fino a Lomagna e poi andare a riprendere il treno a Carnate per rientrare in città. Ci sono anche un paio di alternative più pedalabili, comunque nella natura: la ciclabile del Lambro e il Parco della Brughiera Briantea.

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La Ciclabile del Lambro

La ciclabile del Lambro è una ciclabile prevalentemente sterrata e, nei tratti misti, tutto sommato tranquilla, che segue il corso del fiume praticamente fino a Lecco o ai laghi briantei (dove volendo si può anche fare il bagno, come descriviamo in questo articolo): si può prendere il treno fino alla stazione di Biassono Lesmo o Macherio – Canonica, incrociare il fiume e imboccarla (non si può sbagliare) e risalire fino a Oggiono o oltre da dove riprendere il treno per tornare in città (è la linea S7 di Trenord). Il Parco della Brughiera Briantea è invece meno pratico da raggiungere con i mezzi (va bene la stazione di Camnago-Lentate, sempre raggiungibile con Trenord) ma con tanti sentieri e percorsi nella natura piacevoli e rilassanti (ne abbiamo parlato in questo articolo). Per qualcosa di invece più impegnativo ma sempre vicino a Milano bisogna invece spingersi fin oltre Lecco o Como, dove cominciano davvero le montagne.

I veri percorsi di montagna per MTB vicino a Milano

I veri percorsi di montagna per mountain bike vicino a Milano si trovano intorno al Lago di Como, sia del ramo comasco che di quello lecchese. Sul ramo comasco ci sono sentieri tecnici e selvaggi sul Monte di Tremezzo, in Val di Muggio (ma siamo già al confine con la Svizzera e la provincia di Varese), sul Monte Boletto (bisogna prendere la funicolare per Brunate) o sul Generoso (anche questo al confine con la Svizzera). E per qualcosa di simile al freeride e al downhill (certo non Pila Bike Park o Mottolino, ma stiamo parlando di località vicino a Milano) ci sono i piani di Bobbio e di Artavaggio: celeberrimi in inverno per insegnare a sciare ai piccoli o per una fuga nella neve in giornata, in estate hanno anche un Bike Park (qui le informazioni) con tre piste (una blu, una rossa e una nera) e anche qualche percorso All Mountain tutto da pedalare.

Claudio Gervasoni

Giornalista, autore, consulente nel digital marketing e sportivo praticante, scrive di outdoor, fitness, sport e tecnologia per importanti testate internazionali come Men’s Health, GQ, Wired e Starbene. Quando non scrive ama correre, fare escursioni in montagna a piedi o con la sua bici gravel, e camminare a piedi nudi.

claudiogervasoni.wordpress.com/

Se cerchi informazioni su dove andare in bici in Toscana, i 220 itinerari di cicloturismo della regione la dicono lunga sull’ampia scelta che puoi avere. Percorsi molto vari e diversi fra loro, un territorio dalle bellezze naturalistiche e artistiche uniche al mondo, panorami mozzafiato, strade ben tenute e segnalate: il cicloturismo in Toscana offre esperienze per tutti i gusti.
Dalla Val d’Orcia alla Maremma, dal tracciato dell’Eroica alla Costa degli Etruschi alla Val d’Orcia, toccando i luoghi della Via Francigena, esistono percorsi per ogni difficoltà, adatti sia a bici da strada che mountain bike, oltre che alle e-bike. Con i suoi itinerari, la regione è una destinazione di riferimento per chi ama pedalare e a seconda delle proprie preferenze si può scegliere fra piste ciclabili, strade sterrate e percorsi misti. Ecco una selezione di 5 percorsi tra i più belli da fare in bici in Toscana.

>> Leggi anche: Come scegliere la mountain bike

I percorsi in bici in Toscana sulle ciclabili più belle

Natura, enogastronomia, tradizione. I percorsi bici in Toscana, oltre che un ottimo allenamento per le gambe, consentono di vedere meraviglie uniche. Un esempio è il viaggio dell’Eroica, che con le sue strade bianche circondate da cipressi e vigneti fa staccare dal traffico e dai rumori della città. Ma il patrimonio paesaggistico toscano è assai ricco e se ci troviamo in Val d’Orcia possiamo attraversare delle mete che fanno parte della Via Francigena. Senza dimenticare che ci si può fermare per rilassarsi alle più belle terme all’aperto gratuite d’Italia (ne parliamo qui).

Tra i percorsi che abbiamo descritto, alcuni sono percorribili in poco più di 2 ore, altri anche in più di 4 ore.

• Val D’Orcia
• Eroica
• Valdarno
• Maremma
• Costa degli Etruschi

1. In bici in Toscana: Val D’Orcia

Un ambiente unico nel suo genere, che ha ispirato poeti, scrittori e artisti. Lungo i 190 km di percorrenza si può godere appieno della natura, con i cipressi e i vigneti che costeggiano i tratti ciclabili, adatti a biciclette da strada e ibride.

Partendo da Pienza si può pedalare e raggiungere i borghi vicini come Montepulciano, San Quirico d’Orcia e Montalcino, patria di uno dei vini più pregiati del mondo. A seconda del proprio allenamento si possono scegliere itinerari più leggeri (da Pienza a Castelnuovo dell’Abate il dislivello è di 500 metri per 27 km) o pesanti (Castiglione d’Orcia – Bagni San Filippo – Castiglione d’Orcia 1400 metri per 72 km). In Val d’Orcia le strade sterrate si incrociano con quelle asfaltate, dove ci possiamo fermare per una sosta e visitare il Duomo. Immancabile un bicchiere del buonissimo Vino Nobile di Montepulciano.

>> Leggi anche: La Via di Matilde da Mantova a Lucca

2. Come fare Il percorso in bici dell’Eroica

Nella provincia di Siena, esiste un altro percorso ciclistico famoso che offre panorami notevoli: l’Eroica. La prima domenica di ottobre di ogni anno si svolge la tradizionale manifestazione con bici d’epoca che rievoca il ciclismo di un tempo (ne parliamo qui). Si sviluppa interamente su strade bianche, lontane da traffico e confusione, dove si possono ammirare paesaggi suggestivi.
Per i partecipanti c’è la possibilità di noleggiare una bicicletta. L’Eroica però è un percorso cicloturistico permanente che regala emozioni tutto l’anno. La tratta media è di 135 km, mentre quelle più corte vanno dai 46 ai 100 km.

>> Leggi anche: La via degli Abati, il cammino da Pavia a Lucca

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3. Itinerari di cicloturismo in Valdarno

Una valle che collega Arezzo e Firenze percorribile con tutti i tipi di biciclette, dove la tranquillità delle campagne si mescola alla vita delle città. Pedalare lungo le piste ciclabili del Valdarno è un’opportunità che combina la bellezza del territorio al della bicicletta.
Di recente sono stati nuovi percorsi cicloturistici con diversi itinerari.
Particolare è la Via della Lignite, un percorso ad anello che parte da San Giovanni Valdarno e termina a Cavriglia. Ad una velocità di 10 km/h il percorso può essere ultimato in 2ore e mezza circa. Di simile portata è La Via dei Fossili (Cavriglia-Montevarchi) in cui si possono visitare caratteristici borghi toscani.

>> Leggi anche: La Rota Vicentina, le tappe del cammino più bello del Portogallo

4. Dove andare in Maremma in bicicletta

Pianura, collina, spiagge. La Maremma toscana offre una vasta gamma di scelta di itinerari con un elemento in comune: la natura. All’interno del parco regionale della Maremma situato ad Alberese, provincia di Grosseto, si possono percorrere sentieri circondati da pini e fiori come nell’itinerario che porta alla foce del fiume Ombrone (23,4 km dalla durata di 4 ore).

Un altro itinerario è quello che dall’Acquario di Talamone (vicino all’Argentario) porta a Poggio Raso. Essendo la Maremma una zona ampia, anche fuori dal parco la natura rimane la protagonista.
Uno dei tour più belli è il Giro della Laguna di Levante (Orbetello), dove è possibile fermarsi anche per una sosta per rivisitare la Riserva Naturale e il museo di Cosa. Adatto a bici tutto terreno e mountain bike.

>> Leggi anche: Isola d’Elba a piedi, 7 nuovi trekking

5. La Costa degli Etruschi in bicicletta

Anche in autunno la Costa degli Etruschi non perde il suo fascino selvaggio. Le strade e le piste ciclabili che si affacciano sul mar Tirreno della provincia di Livorno offrono. Da Marina Di Castagneto si può raggiungere Populonia, un borgo etrusco con il parco archeologico e il magnifico Golfo di Baratti, dove fare un tuffo ristoratore. È un giro di 28 km che inizia dalla pineta e passa per piste ciclopedonali e strade ordinarie.
Un percorso di sole piste ciclabili (24,5 km per un dislivello di 160 metri) è invece il giro di Bolgheri, frazione di Castagneto Carducci (famosa per il viale dei cipressi celebrato dalla poesia di Giosué Carducci) e l’imponente castello.
(foto Pixabay)

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Tenerife e le Canarie sono una sorta di riserva degli sport outdoor e tra le cose più belle da fare c’è visitare Tenerife in bici, o meglio in mountain bike.
Un’attività che si può fare tutto l’anno grazie al clima mite che caratterizza l’arcipelago spagnolo al largo del Marocco. Nelle Canarie bene o male si possono praticare il ciclismo e altri sport outdoor un po’ dappertutto, come ad esempio Lanzarote, con i suoi percorsi di trekking, ma Tenerife è senza dubbio l’isola della bici oltre che il posto migliore per osservare le balene.

Tenerife in bici, strade per tutti

A Tenerife si allenano in inverno le squadre ciclistiche professioniste per preparare le grandi corse della stagione. Questo per la presenza del Teide, la montagna più alta di tutta la Spagna, e di altre vette di media altezza da raggiungere tramite strade ricce di saliscendi e tornanti. Ma Tenerife è anche un’isola dove le famiglie con bambini possono esplorare spiagge, boschi e valli muovendosi su due ruote, in percorsi adatti a tutti. Sia per gli amanti della bici da corsa che della mountain bike (e sei indeciso leggi qui).

> Leggi anche: 5 cose da controllare prima di uscire con la mountain bike

Itinerari a Tenerife in bici

Sull’isola si possono fare giri brevi o più lunghi, fermandosi nei paesini dell’interno per rifocillarsi, o lungo la costa per un tuffo. È anche l’occasione per conoscere la cultura canaria, entrare in contatto con una popolazione gentile e genuina assaggiare l’enogastronomia locale (i vini nella zona di La Matanza e La Victoria, ad esempio). Non serve portarsi la bici da casa, i noleggi non mancano. Piuttosto, per alcuni percorsi di mtb, potrebbe essere utile spostarsi in auto caricando la bici sul tetto. Molti negozi offrono anche corsi pratici di mountain bike sulle tecniche di equilibrio, discesa, impennate e bunny hop. E si organizzano tour per famiglie in modo da evitare sorprese come salite impreviste che metterebbero a dura prova bambini e genitori. Il sito ufficiale delle Isole Canarie è molto utile.

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Bici da strada a Tenerife: attorno al massiccio di Teno

Se sei in forma puoi tentare l’ascesa del massiccio di Teno, nella parte occidentale dell’isola. È un panorama spettacolare fatto di valli e scogliere, e una strada asfaltata e ben segnalata che prevede circa a 1100 metri di dislivello.

Non si tratta di un percorso a ben preciso, ma di un itinerario con diverse opzioni da fare finché ce n’è, che può andare dai 30 ai 50 km circa per la fase di andata. Si parte dal porto sportivo di Los Gigantes, per raggiungere il villaggio di Santiago del Teide e poi salire lungo il ‘muro’ che porta al paese di Masca: qui ti troverai nel mezzo degli ambienti tipici delle Canarie,

Poi si discende dalla valle di El Palmar fino a Buenavista, con un belvedere che ti catapulta sulla Luna e 10 chilometri tra le piantagioni di banane. Chi ha gambe può continuare verso il campo da golf di Buenavista o ancora fino al Parco del Drago. In ogni caso c’è da fare la salita a Garachico, caratteristico villaggio della costa a Icod de Los Vinos e a Erjos, a 1.100 metri di altitudine.

> Leggi anche: Che cos’è una bici gravel

Tour del monte Teide a Tenerife

Un altro percorso, più duro, è quello che prevede le salite impegnative del monte Teide e l’attraversamento dell’isola lungo l’asse nordest-sudovest. Si parte da Puerto de la Cruz, lungo la costa nordoccidentale, e ci si dirige nell’entroterra nei boschi e nella Valle de La Orotava, dentro il Parque Nacional del Teide. Così facendo si giunge ai 2.000 metri di altezza, per poi toccare Las Cañadas (2.360 metri) che ti porta ai piedi del Teide, la cima più alta di Spagna. È una salita di 42 chilometri che poi si trasforma in discesa attraversando la valle di Ucanca.

I 60 km della prima parte ti portano a scendere verso Chío, ricongiungendosi al percorso del Teno, in una tappa complessiva piuttosto dura che spesso viene affrontata dalle squadre professionistiche durante il training per le grandi corse. Nelle belle giornate si vedono altre isole dell’arcipelago, come La Gomera e La Palma. Una variante consiste, una volta a Chio, nel deviare dalla strada principale e passare per piccoli paesi in pietra, per scendere poi fino alla spiaggia di Las Vistas. Per un totale di circa 88 km indimenticabili.

> Leggi anche: Lanzarote Wine Run, corsa e trekking fra vulcani e vino

Tenerife in bici mountain bike: i percorsi del nord

Sono tantissimi i percorsi adatti alla mountain bike a Tenerife. Tutto il versante nord è una zona ideale per pedalare al fresco, tenendo come base ad esempio La Esperanza, nei pressi di Santiago del Teide e come punto di arrivo e rinfresco la valle di Orotava, per un totale di circa 45 km. Le piste, che sono ben battute e segnalate, attraversano boschi di pino canario del Parque del Teide, in una salita lungo la dorsale dell’isola che porta fino ai 1.728 metri di altezza. Poi si può scendere verso la La Orotava, dove ci sono aree per rifornirsi: a La Caldera c’è una trattoria piuttosto rinomata fra i rider, dove assaggiare la cucina regionale.

Tornando, si può deviare per il vulcano Chinyero, sempre dentro il parco del Teide, in un ambiente marziano fatto di colate laviche impressionanti. Chi si sente le gambe invece può proseguire oltre La Caldera e scendere fino a Puerto de la Cruz, allungando il percorso di altri 6 km (12 in totale).

Mountain bike a Tenerife: i percorsi al sud

§Un altro bel giro offroad in bicicletta si può fare dal lato opposto dell’isola, tenendo come base Santa Cruz e spingendosi a ovest. Si pedala per un totale di 64 km, con 2303 metri di dislivello positivo e 1690 in discesa. Si raggiunge il bosco di La Esperanza, a El Rosario, e si prosegue in salita sulla pista forestale di Los Ovejeros fino Las Lagunetas: qui ci si può fermare per una pausa snack prima di affrontare un muretto piuttosto ripido in terra battuta che offre un bel panorama sulla valle di Güímar. L’ultimo strappo è quello che porta all’osservatorio di Izaña, a 2.300 metri di altitudine.

Da questo punto comincia una lunga discesa di 25 chilometri che conduce fino a Las Cañadas, nel Parque Teide. È una strada che rimane negli occhi, con un paesaggio di sabbia nera vulcanica e ginestre bianche, colate di lava rossa, boschi fittissimi e cielo abbagliante. Da lì si può tornare a Santa Cruz o allungare fino a Villa de Arico per un meritato pasto.

Anche la zona nordoccidentale è una mecca per la mtb: si può esplorare l’area verde e poco abitata tra la costa e i monti Anaga. Tenendo come riferimenti Santa Cruz a sud e Punta del Hidalgo a Nord, si può attraversare tutta l’area fra boschi, corsi d’acqua e splendide vedute della costa, fino alla cappella de la Inmaculada Comcapciòn a Chamorga, da dove si può solo proseguire a piedi.

Quando andare in bici a Tenerife

Ale Canarie si sta bene tutto l’anno, ma naturalmente in estate il caldo può essere torrido e 100 km in bicicletta possono diventare faticosi. La cosa migliore è faticare sulle salite soprattutto nel nord dell’isola, dove il clima è più fresco e asciutto, per poi rinfrescarsi nei boschi di Esperanza e rilassarsi in discesa sul versante sud, puntando alle spiagge della costa.

> Leggi anche: 4 cose da fare sempre dopo aver usato la bici 

Cosa portare per visitare Tenerife in bici

Al di là delle borracce e dell’attrezzatura per la bici, è utile avere con sé uno zaino con giacca impermeabile (soprattutto in primavera e autunno) e qualche snack per combattere eventuali attacchi di fame. Cappellino e crema solare non possono mancare.Su strada o mountain bike, ecco i migliori percorsi da fare in bici a Tenerife.

> Leggi anche: Il kit di sopravvivenza per la bici: lo zaino

Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

A volte i panorami tra le cime, i boschi, i pascoli, i ruscelli e i laghi alpini non bastano. A volte le salite non bastano. Per godere al massimo di una vacanza al sapore di MTB servono anche strutture, come i bike hotel, i percorsi segnalati e i tracciati GPS, servizi di guide esperte, noleggi con i materiali più avanzati…

Se poi a questo si aggiungono anche tre grandi tour di centinaia di chilometri in quota, un sacco di bike park attrezzatissimi (e relativi impianti di risalita) per far scorrere l’adrenalina e altrettanti eventi di altro profilo che riempiono il calendario di agosto e settembre, ecco perché il Trentino è il paradiso della MTB.

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Credit immagine: Trentino Marketing, VisitFiemme, MatteoSoraperra per Fassa.com

Enrico Maria Corno

Enrico Maria Corno, giornalista per Corriere della Sera e Vanity Fair, vent’anni alla Rivista Sci e responsabile della passata edizione italiana del magazine americano Outside, collabora anche con enti di promozione turistica, federazioni e agenzie per l’organizzazione di eventi a tema outdoor, sport e sostenibilità. È con SportOutdoor24 fin dall’inizio.

I pantaloncini da mountain bike sono tra le cose più importanti da valutare quando si pensa a come vestirsi per andare in MTB. Il comfort in sella, la facilità di pedalata, il sudore e la protezione sono infatti tutti aspetti che possono influire sia sulle performance che sul piacere di fare un giro in bicicletta nella natura. Le caratteristiche da valutare nell’acquisto di un paio di pantaloncini per MTB sono molteplici, e spesso è dalla loro combinazione che si trova il modello ideale per le proprie caratteristiche.

Quali pantaloncini da mountain bike usare?

Vediamo allora dal materiale del fondello alla differenza tra aderenti e larghi e fino al dubbio tra il modello a salopette e quelli senza bretelle come scegliere i pantaloncini da mountain bike più adatti. Tenendo presente che ci si deve sempre indirizzare verso tessuti e materiali tecnici traspiranti, che non trattengono il sudore, che asciugano in fretta e che siano ragionevolmente leggeri e morbidi.

Pantaloncini con il fondello per la MTB: sì o no?

Sì, assolutamente e sempre: il fondello, sia per i maschi che per le femmine, è una protezione fondamentale quando si va in bicicletta, a maggior ragione quando si tratta di MTB e di pedalate su strade sterrate, sconnesse e con buchi e salti. Il fondello è infatti una protezione per il coccige che aiuta ad assorbire le vibrazioni, evita lo schiacciamento di parti anatomiche delicate, in particolare la prostata per gli uomini, e se ben scelto può aiutare a mantenere più composta la pedalata nel tempo.

> Leggi anche: Cosa controllare prima di comprare una MTB usata

Fondello in gel o in schiuma?

Sul mercato ormai si trovano sostanzialmente due tipologie di fondelli per pantaloncini da ciclismo: quelli in gel e quelli in schiuma. Premesso che esistono diversi tipi di gel e di schiuma, e infinite possibilità di combinazione in più strati dei due materiali, non si può dire che il gel protegga meglio della schiuma o viceversa: un fondello in gel entry level proteggerà meno di uno in schiuma top di gamma, e viceversa. A parità di qualità, e sostanzialmente di prezzo, ci sono altre caratteristiche da valutare tra gel e schiuma: tendenzialmente il gel necessita di qualche uso prima di assestarsi in una forma personalizzata così come tendenzialmente il gel durerà più a lungo, lavaggio dopo lavaggio. È importante anche valutare gli accorgimenti per aumentare, migliorare e favorire la traspirazione del sudore che, ristagnando, potrebbe causare arrossamenti fastidiosi.

Questi shorts da uomo per MTB di Briko sono adatti al downhill, al freeride, all’enduro, al cross-country e in generale all’uso anche ricreativo della MTB. Hanno un pantaloncino esterno in tessuto stretch e ripstop e il fondello interno staccabile. Costano 80 euro ma si trovano anche con lo sconto.

Le differenze tra fondelli da uomo e da donna

Caratteristica fondamentale da tenere presente è invece quella per cui esistono fondelli, sia in gel che in schiuma, specifici da uomo e da donna: poiché infatti maschi e femmine hanno conformazioni del bacino diverse e spesso anche posture in sella diverse, è davvero consigliato scegliere un modello di pantaloncini specifici per il proprio sesso.

I Vaude Altissimo sono pantaloncini da MTB con fondello specifico da donna, bordo posteriore più alto per coprire la schiena e fondo della gamba nastrato anti-scivolo. Costano 108 euro ma si trovano scontati anche del 20%.

Pantaloncini da MTB: attillati o larghi?

In vendita esistono pantaloncini per andare in MTB, sia da uomo che da donna, sia attillati che larghi. La scelta è del tutto personale: quelli attillati con i cosciali sono quelli utilizzati sempre e comunque dai ciclisti di strada e però vanno benissimo anche in MTB, soprattutto nelle discipline più intense e dinamiche come il Cross-Country; nel tempo poi, soprattutto tra i freerider, si è diffuso l’uso di pantaloncini più larghi e sgambati, ma si tratta fondamentalmente di una scelta di stile anche se nei bike park sono quelli che vanno per la maggiore.

Questi tight attillati di Gore Bike Wear sono specifici da donna, si possono usare sia per il ciclismo su strada che per MTB, in particolare le discipline più intense e “pedalate” come il Cross-Country. Costano 69,95 euro ma si trovano scontati in base alla disponibilità delle taglie.

Salopette sì o no?

Scegliere un modello di pantaloncini da mountain bike a salopette può invece essere una questione sia di comfort che di praticità: benché infatti indossare delle bretelle possa non essere inizialmente confortevole, è però anche indubbio che la salopette aiuta a tenere fermi i pantaloncini, che altrimenti spesso tendono a muoversi e ad abbassarsi sulla schiena, talvolta anche in modo fastidioso.

> Leggi anche: 5 cose da controllare prima di uscire con la MTB

La manutenzione della mountain bike si divide idealmente in manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria. Cioè, facendo un po’ il paragone con le abitazioni, ci sono cose che si fanno una volta nella vita (o comunque molto saltuariamente) e altre invece che è bene fare a intervalli regolari se non spesso.

Manutenzione della mountain bike: le cose da fare regolarmente

Ci sono alcune semplici cose da fare abbastanza regolarmente nella manutenzione della mountain bike:

• Lavaggio e pulizia della bici
• Controllo della catena
• Serraggio delle viti
• Gonfiaggio pneumatici

Rispetto agli interventi di manutenzione straordinaria – come il controllo della serie sterzo e della forcella, la sostituzione delle pastiglie freni, la pulizia e ingrassaggio del movimento centrale – questi interventi di cura della mountain bike necessitano di poco tempo, sono fondamentali per la sicurezza in sella e permettono alla mtb di durare più a lungo.

Lavaggio e pulizia

Il lavaggio e pulizia della MTB è qualcosa da fare ogni volta che si torna da un giro carichi di fango, sabbia, polvere, foglie e ogni altro detrito immaginabile (e anche in inverno, nel caso di sale sparso per strada). Per lavare bene una mountain bike serve essenzialmente una canna dell’acqua (o un secchio), un spugna e qualche pratico consiglio come questi.

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Controllo della catena

La catena di una bici è il componente in assoluto più soggetto a usura: la catena della MTB si smangia ma anche si allenta, con l’uso continuo e prolungato. Per farla durare un po’ di più, ed evitare che si rompa o deteriori anche i denti di corone e pignoni, è bene pulirla regolarmente (almeno ogni volta che lavate la bici, ma anche più spesso, soprattutto nel caso di percorsi polverosi dopo i quali a volte la pigrizia non ci porta a lavare la bici) e ingrassarla altrettanto regolarmente: qui è spiegato abbastanza nel dettaglio cosa e come fare.

Serraggio della viti

Ancor più che su una bici da strada, con una MTB le viti tendono ad allentarsi facilmente e velocemente, quindi è bene di tanto in tanto (cioè almeno una volta al mese, ma anche ogni due settimane se le uscite sono molto frequenti) fare un check completo del serraggio delle viti. Attenzione però, che le viti di una mountain bike non devono essere semplicemente ben strette: molte infatti hanno delle coppie di serraggio ben precise (sono espresse in Nm, Newton per metro, e spesso sono indicate accanto al componente o nella scheda tecnica della bici) e per le quali è necessaria una chiave dinamometrica. Stringerle troppo, o a caso, potrebbe significare romperle (non è un gran costo, ma può essere un bel pericolo).

Gonfiaggio degli pneumatici

Le gomme tendono a sgonfiarsi con l’uso e quelle della mountain bike non fanno eccezione. A volte, in determinate condizioni, può aver senso sgonfiare o gonfiare di 0,1 bar le gomme (per esempio su percorsi molto sassosi o molto scorrevoli) ma in generale ogni pneumatico ha la sua ideale pressione di gonfiaggio sopra o sotto la quale ci sono rischi di pizzicature, stallonature o forature.

Quindi, di tanto in tanto, prima con le dita e poi eventualmente con un manometro, è bene sincerarsi del gonfiaggio degli pneumatici della MTB ed eventualmente dare qualche colpetto di pompa.

Guidare una mountain bike in discesa è più difficile che in salita. È una regola che vale per tutti i biker dilettanti: in MTB, salire un sentiero di montagna molto ripido è meno difficile che scendere il medesimo.

Come guidare la mountain bike in discesa

Il nostro blogger Mariano Pettavino, per tanti anni presidente dell’Associazione Maestri Italiani di MTB, istruttore nazionale e titolare della nota scuola MB Aventure a Courmayeur, ci spiega la tecnica corretta per la discesa in mountain bike su ogni tipo di terreno.

“Non c’è niente di cui vergognarsi: anche se siete tutt’altro che inesperti, è difficile per tutti sapere come comportarsi in discesa su uno sterrato alla guida di una bicicletta. Per affrontare questo tipo di difficoltà tecniche, sarebbe opportuno non essere principianti e comunque, in ogni caso, sarebbe opportuno fare almeno un’uscita in compagnia di un Maestro/Guida/Istruttore di mountain bike.
E serve sempre andare a scuola per imparare i fondamenti della discesa (e non necessariamente del downhill): le scuole e i maestri di MTB non sono nati per dare sollazzo a facoltosi e annoiati turisti stranieri, ma possono servire a tutti.”

Come si scende sul pietrisco sottile

“Le indicazioni precedenti sul peso indietro e “fuori sella” sono sempre valide, ma questo tipo di terreno è viscido, simile alla sabbia, e le ruote tendono a scivolare. Tutto ciò deve essere contrastato con lo spostamento del peso in avanti. Molti pensano che su questo tipo di terreno si debba guidare “col sedere”, cioè frenando con la ruota posteriore per curvare in derapata controllata. Non è certo necessario, tutt’altro: bisogna anche essere capaci di scendere in costante sbandata controllata e spesso si ricorre a questa tecnica solo quando la bici ci scappa da sotto la sella.

Vale la pena invece andare piano e controllare l’ingresso in curva, anche usando il piede interno (ovviamente sganciato dal pedale) come punto di appoggio a terra. Tira il freno posteriore e sposta il peso sulla bici buttando il sedere oltre la curva, ma lasciando il baricentro del peso all’interno. Ricorda di frenare con decisione sul dritto per poi “fare pendolo” anche con la ruota davanti in curva.”

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Come si scende sui sassi di medie dimensioni

“Ciottoli più o meno levigati, grandi come arance: la velocità insieme al colpo d’occhio rappresentano le armi fondamentali per affrontare questo tipo di terreno. La posizione in “fuori sella” è sempre fondamentale. In queste condizioni è meglio cercare di guidare e fare le linee giuste o è meglio andare dritto e galleggiare? La tecnica più corretta è la seconda: bisogna guidare sulle uova, cercando di non essere rigidi in sella, ma molto mobili e leggeri.”

Come si scende sul bagnato

“L’utilizzo corretto delle marce ci permette di domare il fango e il sentiero bagnato. Scendi di marcia quando le ruote diventano troppo viscide: proseguire non richiede forza o potenza sui pedali, ma il giusto rapporto e una potenza erogata con attenzione.”

Come si scende su terra ed erba asciutte

“Questi due terreni possono darci preoccupazioni solo se caratterizzati da forti pendenze. In questo caso, la corretta posizione in sella già spiegata nei punti precedenti dovrebbe essere sufficiente per affrontare la discesa al meglio.”

Come si scende su una pietraia

“Parliamo di pietrisco, misto a rocce grandi come meloni e di più. Una delle superfici più pericolose che capita di sovente di incontrare soprattutto in alta montagna. Che fare? Guardare avanti: la priorità è trovare con gli occhi la migliore linea da seguire. Tra i sassi di grosse dimensioni, molte volte si creano dei passaggi che è bene utilizzare. Non bisogna cercare di galleggiare su questi pietroni andando dritto per dritto, ma bisogna guidare e controllare la velocità.

La posizione in bici è la più classica: sedere “fuori sella” per mantenere il baricentro basso e il peso sulla ruota di dietro, in modo tale da aumentare la stabilità della bici. Le dita pronte sui freni e la completa padronanza del mezzo fanno il resto. Bisogna stare ancorati al manubrio e, pur lasciando il peso dietro, cercare di fare pressione anche sulla ruota anteriore, spingendo con le braccia verso terra per dare un punto di presa alla ruota.”

Credits: Bormio Roby Trab

Leggi anche

• Come pulire e lubrificare la catena della MTB
• Manubrio della MTB: larghezza, altezza e inclinazione
• Che mountain bike comprare per iniziare
• Mal di sella in mountain bike: le cause
• Come vestirsi per andare in MTB
• MTB Front o Full: pro e contro

Come scegliere una mountain bike dipende da molte caratteristiche da valutare: alcune sono relative all’uso prevalente che se ne vuole fare, altre le caratteristiche tecniche e di materiali che influenzeranno il prezzo finale che si può arrivare a spendere per compare una mountain bike. Banalmente la prima cosa da tenere a mente per scegliere una mountain bike è la taglia: molti non lo sanno ma anche le bici, tutte le bici quindi comprese le MTB, sono vendute in taglie adatte a persone di diverse altezze.

Tenuto a mente questo, bisogna aver almeno abbastanza chiaro che cosa si prevede di fare con la propria nuova MTB:

• Fare giri su sentieri sterrati e strade bianche ragionevolmente più o meno in piano
• Fare per lo più discese, come flow e trail nei bike park e nei sentieri appositi delle zone collinari e di montagna
• Fare per lo più salite, sempre off-road e sempre in zone collinari e di montagna

Ciascuna di queste 3 macro categorie implica una serie di caratteristiche tecniche da valutare quando si tratta di scegliere una mountain bike. Principalmente:

• Telaio
• Ammortizzazioni
• Dimensioni ruote: cerchi e pneumatici
• Trasmissione
• Freni

Oltre che da queste 5 caratteristiche, come scegliere una mountain bike può riguardare anche altri aspetti non secondari ma che si possono configurare anche in un secondo momento:

• Tipologia di pedali
• Sellino
• Manubrio

Come scegliere una mountain bike

Quindi la prima cosa da chiarirsi su come scegliere una mountain bike è l’uso che se ne vuole fare. Se ne hai solo una vaga idea qui trova spiegato cosa sono attività come: Enduro, All-Mountain, Cross-Country, Freeride. Una volta che hai chiaro in testa questo puoi cominciare a valutare ciascuna caratteristica tecnica.

Come scegliere il telaio di una mountain bike

La geometria del telaio di una mountain bike, o per dirla più semplicemente la sua forma e i modo in cui i suoi triangoli si combinano tra loro, dipende moltissimo dall’uso per cui è progettato, in particolare per quanto riguarda il tubo orizzontale, che nelle MTB è ormai per lo più slope, cioè inclinato. Ma se stai cercando informazioni su come scegliere una mountain bike non è tanto la geometria del telaio che ti interesserà quanto i materiali di cui è fatto. Essenzialmente si trovano in giro telai di 3 materiali: l’acciaio, che veniva usato per le prime MTB da 26″ degli anni Novanta e si trova ancora su qualche modello usato o di primissimo prezzo; l’alluminio, che al momento va per la maggiore su ogni tipologia di mountain bike e rappresenta un buon compromesso tra ricerca della leggerezza e di un costo accessibile; il carbonio, che ha il grande vantaggio della leggerezza ma costa decisamente di più e, in caso di cadute rovinose, può rischiare di rompersi, sia spezzandosi che con microfratture che rendono la bici inservibile (e possono essere un bel rischio nel caso di acquisti non certificati di seconda mano).

Come scegliere una mountain bike: quanti e quali ammortizzatori?

Il mondo delle mountain bike si divide in 2, tra MTB Front e Full. Le Front sono le MTB con solo le forcelle anteriori ammortizzate, le Full oltre alla forcella anteriore hanno anche un ammortizzatore posteriore chiamato Shock, e sono quindi dette anche biammortizzate. Le Full pesano di più e soprattutto costano di più, per cui ha senso comprarla solo se si fanno attività gravity, di discesa; inoltre l’ammortizzazione posteriore impone anche più fatica quando si pedala non solo in salita ma anche su strade bianche e sterrate senza grandi dislivelli: le Front vanno benissimo per un uso vacanziero e moderatamente fuoristradistico così come per tutte le discipline di salita. Fatta questa grande distinzione, è utile poi sapere che gli ammortizzatori della MTB possono essere a molla o ad aria: tendenzialmente le molle sono indicate per le discipline più gravity, di discesa, quelle ad aria per le discipline più pedalate, e quindi già avendo in testa cosa vuoi fare con la tua MTB ti troverai davanti una certa tipologia di ammortizzatori.

Che dimensioni di ruote scegliere per la mountain bike

Quello delle dimensioni, o diametro delle ruote è forse l’aspetto che per primo balza all’occhio quando si entra in un negozio di MTB. Diciamo subito che di MTB da 26″ che erano lo standard negli anni Novanta ormai non se ne trovano in giro praticamente più, se non usate. Al momento va per la maggiore il diametro da 27,5″ anche se sempre più rider si orientano su quelle più grandi da 29″. Il diametro delle ruote non ha molto a che fare con la taglia della bici o con l’altezza di chi la pedala: è più una questione che riguarda il rotolamento e il superamento degli ostacoli che puoi approfondire bene qui.

Come scegliere una mountain bike: la trasmissione

La trasmissione di una bicicletta è determinata essenzialmente dalla corona anteriore o dal pacco pignoni posteriore. La corona anteriore può essere composta da 1, 2 o 3 corone, e il pacco pignoni posteriore da un numero variabile di pignoni, tendenzialmente da 9 a 11. Istintivamente verrebbe da pensare che più corone, e più pignoni, ci sono e più marce avremo a disposizione e quindi sarà più facile pedalare. In realtà non è così perché in una MTB con 3 corone e 11 pignoni, a quindi con potenzialmente 33 marce, alcune di queste sono duplicate per quanto riguarda lo sviluppo metrico, e altre sono inutilizzabili per ragioni di allineamento della catena, che deve stare quanto più parallela ai foderi posteriori del telaio.

Lo sviluppo metrico dei cambi su una bicicletta è un discorso molto tecnico e un po’ complicato (lo abbiamo spiegato un po’ qui) ma ciò che è importante capire è che una bici monocorona non è necessariamente una bici peggiore di una con 3 corone. Oltre a questo sarà utile sapere che esistono cambi meccanici, in cui il deragliatore è azionato meccanicamente dal cavo, e cambi elettronici, che garantiscono maggior facilità e precisione di cambiata ma ovviamente costano molto di più e necessitano di maggior manutenzione.

Che freni scegliere per la mountain bike

Esistono sostanzialmente due tipologie di freni per biciclette: i tradizionali a pattini, che agiscono sul cerchio delle ruote, e quelli a disco, con delle ganasce che agiscono su un disco posizionato nella zona del mozzo. In MTB, in termini di sicurezza non c’è paragone: quelli a disco hanno una frenata più potente e più sicura, soprattutto sul bagnato e nello sporco, che è la condizione normale di utilizzo di una MTB. Quelli a pattini si trovano ormai solo e soltanto sui modelli entry level e sono da scartare se si pensa a un uso della mountain bike che sia minimamente superiore al giretto sulla ciclabile sterrata.

Che pedali mettere su una mountain bike

Esistono 3 tipologie di pedali da MTB: i Flat, gli SPD che necessitano di scarpette con il sistema di aggancio, e gli Ibridi che sono il mix delle due cose. A meno di non aver intenzione di fare discipline molto pedalate e molto muscolari, come le Marathon o l’Enduro, non c’è ragione di prendere subito dei pedali SPD, anche perché poi è necessario saperli regolare e soprattutto utilizzare, sganciandoli quando si tratta di appoggiare i piedi a terra. Per tutte le discipline gravity e per ogni uso ricreativo vanno benissimo i flat, e la cosa utile da sapere è che i pedali si possono cambiare in ogni momento, anche avendone di diversi da montare in base all’uso che se ne vuole fare quel giorno.

Come scegliere la mountain bike: sellino e manubrio

Insieme ai pedali, il sellino e il manubrio sono i nostri punti di contatto con la bicicletta, e da essi dipende quindi il comfort e le prestazioni quando si pedala. Ma insieme ai pedali, anche il sellino e il manubrio si possono cambiare in ogni momento, soprattutto quando si cominciano a capire le proprie preferenze e necessità.
(Credits photo: CC Maxpixel)

Le dimensioni della MTB sono una delle cose più difficili da decidere. Scegliere la taglia giusta della mountain bike è infatti un momento cruciale tanto per chi è alla sua prima MTB quanto per chi ne ha già provate diverse e si trova ad acquistarne una nuova. Davanti alle dimensioni di una mountain bike, nuova o usata che sia, ci sono 3 cose di cui tener conto:
– la taglia della MTB comunicata dal produttore;
– alcune misure specifiche del telaio;
– la propria altezza (e alcune misure particolari).

Dimensioni della MTB: come scegliere la taglia giusta

La questione delle taglie delle MTB è abbastanza semplice: ogni produttore vende le proprie bici in base a taglie S M L e XL (e talvolta si trovano anche XS e XXL). A ciascuna taglia corrisponde un range di altezza di chi userà la bicicletta. Ma esattamente come per i jeans, le scarpe o le giacche le taglie non sono standard, per cui due marchi possono avere misure di riferimento diverse per una stessa taglia. Sulla determinazione di una taglia per una MTB incidono solo le misure del telaio, non quelle di altri componenti (per esempio le ruote, che possono essere da 27,5″ o 29″, e in giro ci sono ancora le vecchie 26″) che sono generalmente standard.

Dimensioni della MTB: le 2 misure davvero importanti

Sulle misure specifiche del telaio un po’ le cose si complicano. Le misure importanti sono essenzialmente 2:
– l’orizzontale virtuale (A)
– il tubo sella (B).

L’orizzontale virtuale (A) è la misura o distanza tra la serie sterzo (il punto centrale del manubrio) e la verticale della sella, in pratica la linea retta parallela a terra che va dal manubrio alla verticale del tubo piantone. Questa è una misura importante per capire come si starà in sella: maggiore è questa distanza, e quindi maggiore è la taglia, e più si avrà una posizione in sella distesa in avanti; minore è la distanza e più si avrà una posizione in sella seduta e verticale.

La lunghezza del tubo sella (B) è la distanza tra il movimento centrale (il punto in cui si innestano le pedivelle) e il collarino della sella. Più è alto chi pedala e più la sella dovrà stare in alto, motivo per cui bici di taglie superiori avranno una distanza maggiore, e viceversa, per evitare il cosiddetto “fuori sella” (cioè di alzare troppo la sella, con la conseguenza di maggior flessione del tubo reggisella, maggiori vibrazioni e anche qualche rischio di rottura strutturale.
Al variare di queste 2 lunghezze varia anche la lunghezza del tubo obliquo (C) (sostanzialmente le 3 misure formano un triangolo) ma non gli angoli (quindi la geometria di un telaio rimane sostanzialmente la stessa indipendentemente dalle taglie).

Molto raramente possono capitare modelli o marchi che all’aumentare della taglia allungano un po’ anche il carro posteriore (D) (cioè la distanza fra il mozzo posteriore e l’asse di rotazione delle pedivelle). Ma è molto raro (mentre è quasi la norma per le e-MTB, perché ne guadagna il baricentro).

Fin qui sembra tutto semplice: aumentano le misure quindi aumenta la taglia della bici quindi è più adatta a ciclisti alti (e viceversa). Ma non è così semplice. Per due motivi: il primo è che ci sono rider che hanno un’altezza a metà tra due taglie; il secondo è che a parità di altezza due rider possono avere misure antropometriche diverse, per esempio cavallo (la misura da terra al bacino) più o meno alto, busto più o meno lungo, braccia più o meno lunghe.
Che fare quindi? Se vi state annoiando o perdendo, andare in un buon negozio di biciclette e affidarsi totalmente a un bravo biomeccanico, che conosce misure e segreti di ogni modello di ogni marca e vi può consigliare al meglio (il suo interesse non è vendervi la bici e sparire ma fare in modo che siate contenti e torniate da lui) è la soluzione più veloce. Se invece sei curioso continua a leggere.

Quando la tua altezza è tra 2 misure

Quando la tua altezza è tra due misure, come scegliere le dimensioni della MTB? Partendo dal presupposto che la taglia della bici, le sue “dimensioni” incidono su come si comporta mentre pedali e sulle caratteristiche di guida. E di conseguenza, potenzialmente, anche sugli eventuali dolori dovuti a una postura sbagliata.
Una bici grande ha un passo più lungo (o interasse ruote, cioè la distanza tra il mozzo anteriore e quello posteriore) e quindi è più stabile quando è lanciata a tutta velocità e anche sui terreni spaccati, ma essendo più lunga è anche meno maneggevole nello stretto, e quindi agile. Una bici più grande, quindi più lunga, è anche più pedalabile, nel senso che consente una posizione in sella più sdraiata e biomeccanicamente più favorevole, anche in salita. Una bici più corta invece impone una posizione in sella più seduta, quindi più confortevole ma anche meno efficiente.

Tutto ciò sapendo che presa una bici, ci sono misure che si possono modificare di più e altre che si possono variare di meno. Per esempio sulla distanza manubrio sella si può agire poco, al massimo con un attacco manubrio un po’ più lungo. La sella invece si può alzare e abbassare con più margine, e anche l’attacco manubrio si può eventualmente alzare con degli spessori. E volendo si possono cambiare anche le pedivelle, più corte o più lunghe.

Se cercate il Villach Bike Park andate poco fuori Villach, dove ci sono due gioielli che hanno fatto il successo di questa regione carinziana. Sono una coppia di smeraldi, specchi d’acqua che brillano tra le dolci montagne di questo eden austriaco. Le due perle rispondono al nome di Faak e Ossiach, non sono fratelli, e nemmeno cugini. Sono vicini di casa, due laghi, e nemmeno troppo grandi, incastonati ai piedi di morbide alture con non molte pareti verticali, ma con sufficienti pendenze da diventare terreno fertile per la mountain bike in chiave flow.

Villach Bike Park: dove la mountain bike diventa un gioco

E allora come chiamereste un progetto di promozione che abbia nel proprio naming le due anime? Quella lacustre e quella alpina, per intenderci. Semplice: lake.bike … e se davanti a tutto ci mettete un www vi si aprirà la pagina web dell’intera proposta.
Alla base del progetto c’è l’offerta di percorsi e tour che si estendono oltre i semplici sentieri di montagna, e che consentono l’ideale arrivo sulle rive dei due laghi che, a favore di chi ci legge, sono pienamente balneabili. Naturalmente, i bike park sono strutture all’interno di una offerta che Villach va sempre più arricchendo definendo una rete di itinerari in mountain bike sul soleggiato versante sud delle Alpi, proprio vicino ai confini di Austria, Italia e Slovenia.

Lake + Bike

In generale, i sentieri sono aperti dal 1° maggio al 31 ottobre ma siccome può accadere che i tracciati siano sottoposti a manutenzione periodica o a interventi di miglioramento, è possibile sapere in tempo reale la situazione dei tour disponibili consultando il sito web touren.kaernten.at dell’intera Carinzia, di cui Villach è il gioiello più a ovest della regione.

L’offerta lake.bike prevede 12 tour divisi nelle fasce ‘easy’ e ‘moderate’ a cui si aggiunge un tredicesimo itinerario ‘advanced’ per i più esperti, con distanze che vanno da 8 a 90 chilometri e altitudini che si spingono fino a 1800 metri. Potrete scaricare le tracce GPX dal sito o, qualora voleste una assistenza per ogni evenienza, le Guide di Mountain Bike del comprensorio di Villach sono a disposizione per accompagnare e soprattutto raccontare il paesaggio che si attraversa in bici (trovate l’elenco completo qui) e chiedere consigli di guida. Approfittatene!!

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2 laghi, 2 bike park

Tuttavia, la vera attrattiva del comprensorio, sono i due bike park che prendono il nome dai rispettivi laghi su cui idealmente si affacciano: il Faaker Trail Center e l’Ossiacher Trail Center. Qui sarà possibile anche accedere a servizi noleggio molto ben riforniti, dove si potrà anche dotarsi di casco e di eventuali protezioni per il corpo.

Per ragioni di tempo abbiamo potuto provarne uno solo, quello dirimpetto al lago di Faak, ma a giudicare dalle mappe di entrambi, è un doppio esempio di stringhe di tracciati con salti, paraboliche, jump classificati secondo i tradizionali colori di sciistica memoria (blu, rosso e nera) a cui si aggiunge una categoria verde che sta ad indicare “very very easy” indicati per bambini e per chi veramente sale per la prima volta su una mountain bike.

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Niente impianti di risalita

Entrambi i biker park non sono dotati di impianti di risalita (ad eccezione dell’Ossiacher Trail Center che si appoggia sul primo tratto della cabinovia del Gerlitzen e la discesa è veramente per esperti) e quindi la soluzione ideale è cavalcare una mountain bike elettrica che vi consentirà di raggiungere, con minimo dispendio energetico, l’apice della struttura (un po’ di movimento dovrete comunque farlo, e questo fa bene al sistema circolatorio) attraverso sentieri ricavati nel bosco, per un pieno di ossigeno nei polmoni.

Una volta raggiunta la parte più alta potrete iniziare la discesa e liberare tutta la adrenalina che avete in corpo: la MTB ha un grande grande pregio: non ha età, e come per magia vi ritroverete bambini a saltare su gobbe e rampe di lancio di ogni misura (basta scegliere la pista dal colore giusto). E se dopo qualche discesa in un bike park voleste provare i sentieri dell’altro nella stessa giornata, un servizio shuttle per voi e le vostre bici è descritto al seguente link www.lake.bike/en/lake-bike-shuttle.html su prenotazione.

LEGGI ANCHE: Villach, il paradiso delle avventure in Austria

Rifocillarsi a fine giornata

Ultimo, ma non certo per importanza, si sa che una sana pedalata mette appetito, e i ristoranti della zona, tra cui quello nel rudere del castello di Finkenstein con meravigliosa vista sul lago di Faak e il Baumgartnerhof ai piedi del Faaker Trail Center, sono pronti a servire un piatto di spätzle di spinaci, la colorata variante dei tipici gnocchetti tirolesi particolarmente ricca e cremosa. Da non perdere!
E per i più piccoli (ma anche i grandi che si avvicinano alla mountain bike non dovrebbero snobbare questo genere di impianto che è estremamente utile per prendere confidenza con la bici) il progetto di Villach ha previsto due pump-track a Drobollach (di fronte al lago di Faak) e a Afritz am See, a 14 chilometri a nord del lago di Ossiach.

Tutte queste e molte altre informazioni le potrete trovare, come abbiamo già detto, sul sito web che dà il nome alla proposta: www.lake.bike, facile no? Proprio come pedalare. Qui però non troverete il prezzo di accesso ai bike park, perché (ad eccezione dei pump track) è tutto gratuito.

Cambiare i pedali della mountain bike è una operazione tutto sommato semplice e veloce, a patto di avere alcune accortezze. Parimenti sostituire i pedali della MTB è anche una cosa che si può rendere necessaria più spesso di quanto si immagini nella vita di una bicicletta. In commercio esistono infatti due tipologie più una di pedali per la MTB: i pedali flat, che sono i classici pedali piatti più o meno simili a quelli che si trovano su qualunque bicicletta da passeggio; i pedali SPD o a sgancio rapido, che hanno un meccanismo di aggancio uguale a quello usato per i pedali delle bici da corsa (e necessitano di scarpe specifiche con l’apposita tacchetta); infine pedali cosiddetti ibridi che hanno sia il sistema di aggancio che una superficie per appoggiare il piede con un paio di normali scarpe. In linea generale i pedali flat sono quelli che si trovano sulle bici più entry level oppure che sono necessari per le discipline cosiddette gravity, dal Freeride al Downhill, cioè quando si tratta di fare discesa e avere i piedi liberi è fondamentale per la guidabilità della MTB e per la sicurezza; i pedali SPD invece sono quelli più indicati per le discipline più pedalate e di fatica, come per esempio il Cross Country (Pro, Contro, differenze e tutto l’approfondimento sui 3 tipi pedali da MTB si trova qui).

Perché cambiare i pedali della MTB

Questa è la teoria, e poi c’è la pratica: pressoché escluso di fare gravity con pedali a sgancio rapido (a meno di non essere dei veri, veri, veri manici…) è invece più probabile che anche chi usa la MTB per pedalare preferisca i flat con scarpe senza tacchetti. Le motivazioni possono essere molte e le più diverse: la poca dimestichezza con il sistema di sgancio; il fatto che con molto fango scarpe e pedali con tacchetti imbarcano sporco e rischiano di non agganciarsi; lo scarso feeling con i piedi vincolati ai pedali; il fatto di voler fare usi diversi della propria MTB, da quello più muscolare e fitness a quello più leisure e turistico; la necessità di fare manutenzione ai pedali, che con il tempo si sporcano o si deteriorano; perché i pedali non ruotano più in modo fluido sui perni; e probabilmente molti altri. La diatriba, forse, non avrà mai un punto fermo finale, e le soluzioni sono essenzialmente due: usare pedali ibridi, oppure cambiare pedali alla mountain bike alla bisogna. E questo si può fare più velocemente di quanto si creda.

Come cambiare i pedali della mountain bike

Per cambiare i pedali della mountain bike occorre sapere come sono fatti: ogni pedale è fissato alla pedivella con un perno filettato che si si svita nel senso contrario a quello di pedalata (e quindi si avvita nel senso della pedalata): questo serve per evitare che il pedale si allenti durante l’uso della bicicletta, ed è una informazione importante da tenere a mente, per evitare di forzare troppo la filettatura, rovinandola irrimediabilmente. La cosa ideale per smontare i pedali di una bici sarebbe issarla e fissarla su un cavalletto o bike stand, o anche lavorare avendola agganciata sospesa con delle catene che pendono dal soffitto (per esempio del garage o della cantina). Se ciò non è fattibile si può operare anche con la bici a terra, ovviamente con maggior scomodità.

Per svitare un pedale dalla pedivella serve sicuramente una chiave per pedali (o pedal wrench come queste, che poi è una chiave inglese da 15 mm solo più sottile per poter operare tra il pedale e la pedivella) e/o una chiave a brugola da 6 o 8 mm. Se il pedale presenta la scanalatura basta inserire la chiave nella stessa e poi ruotare la chiave verso la ruota posteriore; se non c’è la scanalatura allora il pedale si svita tramite la chiave a brugola, da inserire nel pedale sul lato interno della pedivella, e poi da ruotare sempre verso la ruota posteriore; talvolta può essere necessario operare sia con la chiave per pedali che con la brugola, da inserire sul lato esterno del pedale. Se il pedale non si svita non bisogna forzare nell’altro senso ma munirsi di sbloccante per rimuovere l’ossidazione sui perni ed eventualmente aiutarsi con qualche colpo di martelletto gommato

Come montare dei pedali sulla MTB

Una volta tolti, si tratta di montare dei pedali sulla MTB, che è l’operazione uguale e contraria di quella precedente. Sempre tenendo conto che i pedali di una bicicletta hanno filettature differenti e che quindi per rimontarli occorre far girare la chiave verso la ruota anteriore, occorre soprattutto fare attenzione a montare il pedale giusto sul lato corretto: normalmente i pedali destri riportano la dicitura R (right) e quelli sinistri L (left). Prima di avvitare però è bene cospargere di grasso bianco antigrippante la filettatura del perno del pedale e cominciare ad avvitare a mano e terminare il serraggio con la chiave senza forzare eccessivamente. In pratica avendo i pedali filettature differenti, quello destro è destrorso, per cui si avvita facendolo girare in senso orario, mentre il sinistro è sinistrorso, per cui si avvita in senso antiorario. Nel dubbio, basta far girare la chiave verso la ruota anteriore in entrambi i casi.

Per altri consigli e approfondimenti sul mondo MTB; dai prodotti alla scelta e manutenzione della mountain bike, puoi partire da questo link.

Foto di marksuttonbike1 da Pixabay

Comprare la mountain bike, magari la prima dopo molto tempo che non si va in bici, è più complicato di quanto si possa pensare. Il mondo MTB comprende infatti numerose possibilità, dal semplice giro lungo strade sterrate in pianura alle escursioni in montagna affrontando salite ripide e impegnative fino ai trail delle cosiddette discipline gravity, ovvero tutte quelle che prevedono di salire in qualche modo in quota (per lo più con gli impianti di risalita) e poi scendere lungo sentieri più o meno specifici per le biciclette. Ovviamente a ciascuna di queste attività corrispondono biciclette dalle caratteristiche estremamente diverse e, benché il prezzo sia fortemente influenzato da queste, sarà l’ultima variante da considerare, dipendente soprattutto dalla qualità del telaio e di tutti gli altri componenti.

Come scegliere la mountain bike da comprare

Quando si tratta di scegliere una mountain bike, a maggior ragione se è la prima in assoluto o dopo molto tempo che non si va in bicicletta, ci sono essenzialmente 8 variabili da considerare: la prima, fondamentale, è il tipo di uso che si intende farne: da questo dipenderà il tipo di telaio, che potrà essere in alluminio o carbonio e avere anche geometrie differenti; poi occorre sapere che le MTB, come tutte le bici, hanno delle taglie che sono in relazione all’altezza di chi la guiderà; ci sono anche le dimensioni delle ruote, che sono da 26, 27.5 e 29, e degli pneumatici, che possono essere più o meno larghi; in base al tipo di MTB che si acquista ci sono poi delle implicazioni per quanto riguarda i cambi, in particolare numero di corone e di pignoni; altro componente che dipende dal tipo di bici e che può far variare parecchio il prezzo sono i freni (ci sono ancora in giro i V-brake a pattino, la maggior parte ha freni a disco meccanici e infine ci sono quelli a disco idraulici); infine numerosi componenti che possono influire sul prezzo come pedali e sella. E infine c’è ora anche tutto il mondo delle biciclette a pedalata assistita e delle MTB elettriche. Vediamo una per una tutte queste caratteristiche.

Per approfondire i diversi tipi di MTB:

• Cos’è la MTB Freeride
• Cos’è la MTB Enduro
• Cos’è la MTB All-Mountain
• Cos’è la MTB Cross-Country
• Cos’è una bicicletta Gravel
• 6 consigli per comprare una MTB elettrica

Prima mountain bike: quale comprare

Come detto, scegliere la MTB dipende essenzialmente dall’uso che se ne vuole fare. Il mondo delle mountain bike si divide essenzialmente in due: quelle cosiddette front, ovvero che hanno la forcella ammortizzata solo davanti, e le cosiddette full, con la forcella anteriore ammortizzata e un ammortizzatore posteriore detto Shock che funziona grazie ad alcuni snodi del telaio. Sia quelle anteriori che quella posteriore possono essere a molla o ad aria: le prime sono più pesanti, le secondo più fluide e si possono regolare o bloccare. Va da sé che una full costa di più di una front e che a parità di modello gli ammortizzatori ad aria costano di più della molla.
> Leggi anche: Cosa controllare prima di comprare una MTB usata

Prima MTB Front o Full?

Quale comprare, front o full? Se si intende fare strade sterrate o bianche, con leggere salite e discese, va benissimo una front; se si intende fare trail, ovvero sentieri di montagna più o meno tecnici, decisamente meglio la full; anche nel caso si voglia per lo più affrontare salite anche impegnative è meglio una front (più leggera e con minor dispersione della forza impressa ai pedali) ma d’altra parte ci sono anche delle full con le sospensioni ad aria bloccabili che possono fare egregiamente lo stesso compito, ovviamente con un prezzo di molto superiore.

Prima mountain bike cercando di spendere poco? Front con telaio in alluminio e magari sospensioni ad aria (che in salita, bloccati, fanno una certa differenza) e ce la si può cavare con alcune centinaia di euro, sicuramente sotto i 1.000. Prima mountain bike con budget senza limiti? Full con ammortizzatori ad aria e telaio in carbonio (ma si parla di 4.000 euro, più o meno).
> Leggi anche: MTB Front o Full: le differenze

Telaio in alluminio o in carbonio?

Le differenze sono notevoli, in termini di durata, leggerezza e rigidità: ne abbiamo già parlato diffusamente qui.

Compare una mountain bike: che taglia prendere?

Come detto, anche le biciclette, e quindi anche le mountain bike, sono vendute con una taglia, come le giacche o le magliette. La taglia “giusta” della bicicletta dipende ovviamente dall’altezza. Prima cosa: come per i jeans o i numeri delle scarpe, ogni marca ha una propria tabella delle taglie, ed è bene verificarla; seconda cosa, se si compra una bici usata online, prima ancora del prezzo è bene controllare proprio la taglia.

In ogni caso, indicativamente, le taglie possono essere rapportate all’altezza così:

• S: da 158 a 168 cm
• M: da 168 a 178 cm
• L: da 178 a 188 cm
• XL: da 188 a 196 cm
• XXL: oltre i 196 cm

> Leggi anche: Come scegliere le misura della bici in base alla propria altezza

Prima mountain bike. Che dimensioni delle ruote: 26, 27.5 o 29?

Le ruote da 26″ sono la storia della MTB; quelle da 27.5 le più diffuse al momento; le ruote da 29″ sono il trend che avanza spedito. I vantaggi e svantaggi li abbiamo spiegati dettagliatamente qui. Detto questo, quali scegliere?

Ruote da 26 pollici per mountain bike

Le mountain bike sono nate con le ruote da 26″, che oggi sembrano piccole ma hanno fatto egregiamente il loro dovere per molti anni. Ora praticamente nessun marchio rilevante produce più bici con ruote da 26″: si usano per le bici da bambino, si trovano ovviamente sulle vecchie bici di seconda mano e si trovano sulle mountain bike da 200 euro. Consiglio spassionato? No, per nessun motivo (a meno che non si voglia una mountain bike per andare a comprare il pane e il giornale…).

Ruote da 27.5 pollici per mountain bike

Fondamentalmente il miglior compromesso per chi compra la sua prima mountain bike: grande facilità di rotolamento, quindi permettono di superare facilmente quasi ogni ostacolo si può parare davanti a un principiante, e al tempo stesso abbastanza agili da guidare. Non a caso al momento sono la scelta più diffusa sulle biammotizzate ma anche sulle front.

Ruota da 29 pollici per MTB

Sono le più grandi e le più pesanti del lotto, ma anche le meno maneggevoli quando si tratta di fare trail. Se invece si cerca sicurezza di guida su percorsi non impegnativi, sterrati non tecnici e un uso vacanziero possono essere una scelta interessante e intelligente. Ovviamente costano qualcosa in più.

Oltre a tutto ciò c’è anche la larghezza delle ruote, ovvero la sezione: senza entrare in dettagli troppo tecnici, è importante sapere che più è largo un copertone e più è aderente a terra (il caso estremo: le fat-bike per andare sulla neve) ma anche resistente al rotolamento e quindi faticoso da pedalare, come abbiamo spiegato qui. Se invece ti interessa sapere quanto durano gli pneumatici di una MTB e quando cambiarli, puoi leggere questo nostro articolo.
> Leggi anche: Come riconoscere i diversi tipi di valvole per le camere d’aria delle biciclette

Prima mountain bike: quali e quanti cambi?

Normalmente si pensa che più rapporti, ovvero almeno 2 se non 3 corone anteriori da combinare con il pacco pignoni posteriore, siano meglio, soprattutto per chi è all’inizio e magari non è sicuro di avere le gambe. In realtà da qualche anno è molto in voga la monocorona, che non è detto che sia più ostica per un principiante, anzi semplifica di molto la scelta del miglior rapporto. Senza addentrarci troppo in questioni tecniche legate ai cambi nella MTB (che puoi approfondire qui), è importante sapere che una monocorona non è da scartare a priori nemmeno da chi comincia ora a pedalare in mountain bike.
> Leggi anche: 5 cose da controllare prima di uscire con una MTB

Con quali freni comprare la mountain bike?

Come detto, ci sono ancora in giro i vecchi freni V-brake, cioè quelli con i pattini, sia nell’usato che nelle bici low-cost. Vale il ragionamento fatto prima: se serve per comprare il pane e andare in spiaggia, no problem; altrimenti alla larga rapidamente (provate a immaginare di dover frenare con le ruote sporche di fango o sabbia, o ancora bagnate, magari in discesa…).
Quindi per chi compra la sua prima mountain bike, sicuramente la scelta è bene che ricada sui freni a disco. Quelli meccanici, cioè a cavo, costano meno ma sono anche meno performanti e richiedono impegno fisico: se non si intende fare discese impegnative, se si vuole usare la mountain bike su sterrati e strade bianche per un uso vacanziero, se insomma si vuole solamente pedalare nella natura in modo rilassato e rilassante possono andare bene, anche perché costano meno di quelli idraulici. I freni idraulici al momento sono il massimo della sicurezza, nel senso che permettono di frenare in ogni condizione e con poco impegno fisico: sono quelli che si trovano sulle bici da downhill o da trail, si maneggiano con un dito e fanno sostanzialmente tutto da soli. Ovviamente costano di più.
> Leggi anche: Come usare i freni a disco su una MTB

Quali pedali e sella per la prima mountain bike?

I pedali da mountain bike sono di 2 tipi: flat, ovvero i canonici pedali da bicicletta piatti con dei pin per migliorare la presa; a sgancio, essenzialmente simili a quelli delle biciclette stradali da corsa e per i quali servono delle particolari scarpe. A meno che non si abbiano in testa le salite a tutti i costi e le prestazioni a tutti i costi (tipo partecipare a una marathon bike, ma allora non stareste comprando la prima mountain bike) meglio i flat tutta la vita. Un buon compromesso potrebbero essere i pedali ibridi, che potete sempre comprare dopo, e che abbiamo spiegato qui. Sia i flat che gli ibridi possono usare con le scarpe da running, da trail o anche da escursionismo leggero, o meglio ancora sarebbe il caso di usarle con scarpe specifiche da mountain bike con suola adatta ai pedali flat.

Le Five Ten sono le scarpe che vanno per la maggiore tra chi usa pedali flat: a seconda dei materiali della tomaia (Gore-tex, mesh tradizionale, Primaloft per quelle invernali, etc) costano da 80 euro circa a salire.

Se è la prima mountain bike, probabilmente la sella sarà l’ultimo dei problemi che vi ponete. Tuttavia è bene sapere che andare in giro in mountain bike, soprattutto in montagna, è tutto un alzare e abbassare la sella, per motivi di ergonomia dello sforzo e di sicurezza, come abbiamo spiegato qui. La cosa interessante da sapere, per cominciare a farsi venire l’acquolina in bocca, è che ci sono in vendita dei reggisella telescopici che si comandano con una leva sul manubrio e che permettono di alzare e abbassare la sella senza doversi ogni volta fermare (qui come regolare la sella della bici alla giusta altezza). Altrimenti è bene mettere subito in preventivo di acquistare un tool di attrezzi per la bicicletta con dentro una chiave a brugola e un po’ di adattatori come questo.

Il Victorinox Swiss Tool per biciclette comprende numerose chiavi a brugola e Torx, cacciaviti a taglio e un adattatore per ogni situazione d’emergenza in bicicletta. Costa 35 euro.

Quindi cosa comprare come prima mountain bike?

Riassumendo, quale potrebbe essere una buona prima mountain bike? Volendo spendere poco, diciamo alcune centinaia di euro con il limite a 1.000 euro, una front in alluminio, ammortizzata ad aria, con ruote da 27.5″ e freni a disco, possibilmente idraulici (sulla sicurezza meglio non risparmiare). Gli step a salire sono il passaggio da front a full, sicuramente ammortizzata ad aria e con freni idraulici, e il telaio in carbonio che però, come detto, ha i suoi pro e i suoi contro.

E ora che avete acquistato la vostra prima MTB è bene che cominciate a famigliarizzare con tutto ciò che serve per pulirla dopo una bella uscita tra fango e polvere e come fare la manutenzione ordinaria della vostra bicicletta.

LEGGI ANCHE: Le domande che devi fare a chi ti sta vendendo la tua nuova mountain bike

Meglio allenarsi in e-bike o in bici muscolare? La verità è che la bici elettrica e quella meccanica sono utili allo stesso modo, lo dice la scienza.
Le e-bike non sono più una novità (qui vi abbiamo spiegato come funzionano e come si guidano), bensì dei mezzi di trasporto che fanno ormai parte della quotidianità di molte persone che, magari per mancanza di tempo o di fiato, scelgono di spostarsi quotidianamente o di fare un’escursione con una bici elettrica a pedalata assistita. Le e-bike, inoltre, sono potenzialmente utili anche per i professionisti, che durante la loro preparazione possono regolare la velocità e lo sforzo della pedalata. Tuttavia, nell’immaginario collettivo è ancora radicata l’idea che un allenamento con una e-bike sia meno proficuo o meno utile di un allenamento in sella a una classica bicicletta. Si tratta, però, di un falso mito sfatato (anche) da un nuovo studio della Brigham Young University. Andiamo a scoprire perché.

Allenamenti in e-bike e in bici: la comparazione

Uno degli studi più grandi sull’argomento (un sondaggio completato da 10mila partecipanti sparsi in sette città europee) è stato pubblicato quest’estate sulla rivista ScienceDirect: dai risultati è emerso che i vantaggi in termini di attività fisica sono simili tra gli “e-biker” e i ciclisti. Di recente, però, i ricercatori della Brigham Young University hanno deciso di focalizzarsi esclusivamente sulla mountain bike e non sul ciclismo urbano.

Nel corso di questo studio hanno analizzato 33 ciclisti dilettanti, dotandoli di cardiofrequenzimetro e di Apple Watch per monitorare le loro attività. I partecipanti hanno completato due volte un percorso di circa 9,65 chilometri: prima con una mountain bike elettrica regolata a intensità media, poi con una mountain bike classica. Il percorso aveva un dislivello medio di 216 metri e una pendenza media del 5%.

>> LEGGI ANCHE: Il decalogo della bici a pedalata assistita 

Battito cardiaco simile

Mediamente, per completare il tracciato, i partecipanti hanno impiegato 12 minuti e 40 secondi in meno usando la e-mountain bike. Sempre con la MTB elettrica, la velocità media è risultata più alta di quasi 6,5 chilometri orari rispetto all’utilizzo della mountain bike classica. I livelli di frequenza cardiaca media, però, erano quasi gli stessi: 145 battiti al minuto per le MTB elettriche, 155 battiti al minuto per le mountain bike. Entrambi i valori sono indice di un’attività fisica intensa.

>> LEGGI ANCHE: Perché le e-bike sono meglio dell’auto elettrica per le città 

Attività fisica intensa allo stesso modo

Dalle interviste successive allo studio è emerso, come da pronostico, che i partecipanti hanno fatto meno fatica e si sono divertiti di più durante il loro giro in e-MTB. Nonostante ciò, si sono esercitati con la stessa intensità impiegata mentre hanno utilizzato la mountain bike normale. E questo significa che entrambi gli sforzi fisici hanno apportato al loro organismo gli stessi benefici a livello muscolare e cardiovascolare.

“Coloro che hanno usato le e-MTB avevano battiti cardiaci elevati, anche se facevano meno fatica. Inoltre hanno apprezzato la loro esperienza. Penso che questo sia un punto di svolta per coloro che trovano la bicicletta classica troppo difficile. Il nostro studio conferma che l’esercizio fisico in pedalata può essere accessibile a una comunità più ampia”, ha detto il dr. Crookston, uno degli autori dello studio.

Per approfondire

• Bici elettrica e codice della strada: la normativa in Italia 

• Bici elettriche da corsa: a cosa servono 

• Il nuovo hub per smartphone di Bosch per e-bike intelligenti

• 6 consigli per comprare una MTB elettrica

Per chi ama andare in Liguria in bici, la pista ciclabile dei Fiori da San Lorenzo a Bordighera è uno degli itinerari più belli e facili. Si tratta di un percorso di 24 chilometri che si snoda fra borghi costieri e l’interno, passando per alcuni tratti della celebre gara ciclistica della Milano-Sanremo. Da San Lorenzo a Ospedaletti si incontrano piccole cittadine marinare come Riva Ligure, grandi poli turistici come Sanremo e i villaggi dell’entroterra come Cipressa.
Un piccolo tour facile, da fare in mountain bike o in bici da cicloturismo, o anche con la bici elettrica, adatto anche ai bambini, diviso in 7 tappe per una escursione di mezza giornata o una giornata intera (andata e ritorno). Che si può fare anche a piedi in una bella passeggiata con soste in spiaggia per riposare e tuffarsi in un mare dal colore sempre più azzurro.

La pista ciclabile dei Fiori in Liguria, da San Lorenzo a Bordighera

La ciclabile dei Fiori nel Ponente ligure è stata sviluppata sul tracciato della vecchia ferrovia costiera a binario unico, nel tratto tra Ospedaletti e San Lorenzo al Mare. Si pedala sulla linea FS che va da Genova a Ventimiglia, che è stata dismessa nel 2001, per poi venire bonificata e attrezzata per diventare pista per le bici.
È un percorso di 24 chilometri che scorre fra i piccoli borghi della Liguria occidentale e fa capolino sul mare, offrendo panorami notevoli fra le serre, i bricchi e la costa rocciosa. L’itinerario è ben tracciato e segnalato e tocca punti difficilmente accessibili in altro modo ed è possibile fermarsi per una sosta in una delle tante spiagge che si attraversano.

Le tappe della ciclabile dei Fiori del Ponente ligure

La pista ciclabile della riviera dei Fiori, che Cosmobike 2015 aveva già inserito fra le 3 migliori d’Italia, passa per 8 comuni della provincia di Imperia, che fanno da sette brevi tappe del percorso. Eccole:

• San Lorenzo al Mare – Costarainera
• Costarainera – Cipressa
• Cipressa – Santo Stefano al Mare
• Santo Stefano al Mare – Riva Ligure
• Riva Ligure – Arma di Taggia
• Arma di Taggia – Sanremo
• Sanremo – Ospedaletti

Se località come Sanremo, Arma di Taggia e Ospedaletti sono molto conosciute a livello turistico, facilmente raggiungibili ma anche spesso affollate in alta stagione, alcune altre mete come San Lorenzo, Santo Stefano e Riva Ligure meritano una sosta per un giro tra lungomare e piccoli carrugi. E per un bagno nelle spiagge di sabbia, che non sono così diffuse in Liguria.

I borghi di Cipressa e Costarainera invece sono arroccati a circa 200 metri sul livello del mare, e si possono raggiungere da San Lorenzo al Mare. Meritano anch’essi una sosta per vedere con i propri occhi e sentire con i pedali le strade che si percorrono nella gara ciclistica Milano – Sanremo.

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Pista ciclabile Riviera dei Fiori, la mappa

Le ulteriori informazioni sulle tappe, le attrazioni lungo il percorso e gli eventi che vi si possono incrociare si trovano sul sito della pista ciclabile. Si può anche scaricare la mappa dell’itinerario.

Come arrivare a San Lorenzo, la partenza della pista ciclabile

Se non siete già in loco, arrivare all’inizio della pista ciclabile dei Fiori è molto facile. Basta uscire dall’autostrada A10 all’altezza di Imperia Ovest, poi si percorre l’Aurelia in direzione Ventimiglia e dopo pochi chilometri si giunge a San Lorenzo. Nella zona del cimitero ci sono diversi parcheggi gratuiti, altri a pagamento si trovano nel centro del paese (alla vecchia stazione ferroviaria) a soli 5 minuti dall’inizio della pista.

Chi è senza bici può usare i mezzi pubblici con la linea di autobus Imperia-Sanremo che approda nei pressi dell’inizio della pista ciclabile. A San Lorenzo ci sono noleggi bici che offrono bici da turismo e mountain bike per mezza giornata o la giornata intera.
Una volta arrivati a Ospedaletti si può tornare in bici, oppure prendere il treno per riportarsi all’inizio del percorso.

Se cerchi posti in cui fare sport in Liguria puoi leggere questi articoli

• Dove e come fare sport all’aria aperta in Liguria
• Il sentiero delle Batterie, da Camogli a San Fruttuoso
• Trekking nel Finalese: l’Anello di Capo Noli

Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Basta guardare il manubrio largo della MTB di un modello attuale, su mountain bike da 29″ ma anche 27,5″, e confrontarlo con il manubrio stretto di una vecchia mountain bike da 26″, e la differenza balza subito all’occhio. Oggi la tendenza sulle MTB è avere manubri sempre più larghi, con una differenza anche di 20 cm, 10 per lato, tra i vecchi manubri da 600mm sulle MTB da 26″ e quelli da 800mm che si trovano in commercio e specifici per le discipline gravity come il Downhill. Ora, siccome il manubrio è uno dei componenti di una MTB che si può cambiare, e qualcuno potrebbe essere tentato di farlo passando a un manubrio largo della MTB, la domanda da farsi è perché i manubri delle mountain bike si sono allargati? E quali sono i vantaggi di un manubrio più largo su una mountain bike?

Manubrio largo della MTB: a cosa serve?

Per rispondere a queste due domande bisogna fare due tipi di ragionamento: uno sull’evoluzione tecnica delle mountain bike e l’altro sulle conseguenze in termini di guidabilità. Conseguenze che riguardano tanto il tipo di attività che si fa con la MTB quanto le caratteristiche del biker. Andiamo con ordine.

L’evoluzione delle MTB

Prima questione: l’evoluzione delle MTB. Le moderne mountain bike hanno angoli di sterzo più aperti rispetto ai vecchi modelli. Cosa significa angolo di sterzo più aperto? Significa che il tubo di sterzo è più inclinato rispetto al terreno. Basta guardare una MTB di lato: se il tubo di sterzo fosse perpendicolare a terra, avremmo un angolo di 90°. Oggi la tendenza è quella di spostare sempre più avanti il mozzo rispetto al manubrio, con angoli che si riducono fino a 62° per determinate discipline (appunto il DownHill). Mozzo più avanti, angolo del tubo sterzo con il terreno che si riduce, uguale angolo di sterzo più aperto. Con un angolo di sterzo più aperto si guida meglio sui terreni molto sconnessi, sia in termini di direzionalità che di stabilità. Ma con angoli di sterzo più aperti diventa anche più difficile sterzare. Per mantenere la facilità di guida ma aumentare la facilità di sterzo si è appunto allargato il manubrio. Perché? Perché aumentando la leva, cioè la lunghezza del raggio del manubrio, o del punto in cui le mani lo afferrano e il suo centro, serve minor forza sia per sterzare che per contrastare le asperità del terreno. È il concetto di momento torcente, o momento di una forza: più è lunga la leva, meno forza devo imprimere. Quindi, se le asperità del terreno inducono dei movimenti alla ruota, con un manubrio largo avremo un movimento più ampio e servirà meno forza per contrastarlo. Parimenti, dovendo curvare, servirà sempre meno forza per imprimere la direzione, rispetto a un manubrio più corto. E a lungo andare, curva dopo curva, asperità dopo asperità, con un manubrio più largo avremo braccia meno stanche. E questa è la spiegazione meramente tecnica. Poi ci sono le conseguenze sulla posizione in sella di una mountain bike con il manubrio largo.

Facciamo un esempio pratico e facile da capire: prendiamo il manico di una scopa e impugniamolo a braccia distese con le mani larghe quanto le spalle. Ora allarghiamo entrambe le mani progressivamente: più l’impugnatura si allarga, più il bastone si avvicina al petto. La stessa cosa accade con il manubrio di una mountain bike: più l’impugnatura è larga, più il petto si avvicina al manubrio, o meglio all’attacco manubrio. E questo comporta un po’ di conseguenze circa lo stile di guida.
La prima conseguenza è che è più facile, o inevitabile, caricare di più l’avantreno. Il che in MTB è sicuramente un vantaggio. È un vantaggio in salita, perché si ha maggior aderenza. Poi si ha anche una posizione di guida più rilassata a livello di spalle e braccia rispetto a una con il manubrio stretto. E infine si “apre” maggiormente il torace e si respira meglio. Ed è un vantaggio in discesa, quando si ha più aderenza con la ruota anteriore e, come visto, maggior guidabilità. Con un’unica, potenziale, eccezione: le curve molto strette, a gomito, per le quali un manubrio largo e un angolo di sterzo più aperto sono un problemino se non proprio un problema.

Problema aerodinamico

Il problema semmai è aerodinamico: come per i manubri aero delle bici da strada da crono, più le braccia sono strette e più si è aerodinamici, e così per le MTB più si hanno le braccia larghe e più si amplifica l’effetto vela. Ma, sinceramente, a meno che non si partecipi a delle competizioni in cui i secondi fanno la differenza, è più importanteguidare bene e rilassati in salita e in discesa o rimanere tesi per guadagnare qualche secondo?

Ma quindi un manubrio largo della MTB è meglio per tutti?

Cosa è meglio?

Nì. Perché se in linea teorica i vantaggi li abbiamo visti, poi bisogna mettere ogni rider in sella alla propria bici. Ora, è vero che anche le MTB sono vendute ormai in taglie, e che quindi una MTB S per rider sotto il metro e 70 ha misure e in parte geometrie diverse rispetto a una XL per rider da 190 cm (il diametro delle ruote per esempio rimane uguale, ma tra le due taglie cambiano le misure di molti tubi). Ma è abbastanza intuitivo che un manubrio da 760 mm in mano a un rider da 1,65 fa un effetto diverso che tra le mani di un rider da 190 cm. E l’effetto diverso riguarda la “libertà” e “indipendenza” di braccia e busto rispetto alla bici in tutti i tratti non rettilinei e non lisci. Cioè: quando si guida una MTB su un percorso tortuoso e accidentato la bicicletta e il manubrio si devono muovere in modo indipendente dalle braccia e dal busto del rider, A parità di lunghezza del manubrio questo è più facile che avvenga con un rider da 190 cm con braccia lunghe rispetto a uno da 170 cm con braccia corte.
Quindi sì, la tendenza è ad allargare il manubrio, sì un manubrio largo della MTB ha degli indubbi vantaggi, poi no, non è che tutti dobbiamo prendere un manubrio da 800 mm e montarlo così com’è: un bravo meccanico con gli strumenti giusti per l’analisi della posizione in sella può sicuramente trovare la larghezza giusta del manubrio ed eventualmente tagliarlo di conseguenza.
Foto di René Bittner da Pixabay

Per chi ama il cicloturismo, un itinerario bello e facile è la Valle dei Laghi in bici, un percorso da fare in bici sulla pista ciclabile lungo il fiume Sarca e il lago di Garda. È un’escursione in bicicletta alla portata di tutti, anche dei bambini, lunga 38 km da percorrere più o meno in 2 ore. Si pedala con una bici qualsiasi, che sia una mountain bike, una bici da trekking o una bici elettrica, in u percorso asfaltato e protetto, tra i vigneti e gli uliveti del Lago di Garda, tra borghi e castelli del Trentino, tra pianura e colline dolci, tra il verde e i paesaggi lunari di Dro.

La pista ciclabile della Valle dei Laghi

La zona della Valle dei Laghi è chiamata la “Finlandia d’Italia”, per la presenza di tanti piccoli laghi, un luogo incantevole perfetto per fare escursioni in bici o a piedi. Non servono bici particolarmente potenti o attrezzate: basta una bici da trekking, una mountain bike leggera, o anche una bici pieghevole (noi ci abbiamo fatto il giro del Lago di Garda con una pieghevole elettrica, come raccontiamo in questo articolo).

La ciclabile della Valle dei Laghi collega il Garda al lago di Toblino e passa per un’altra serie di laghi (Cavedine, Santa Massenza, Toblino), ma anche da paesaggi rocciosi lunari, boschi, vigneti e uliveti, e alcuni piccoli borghi dove fare una sosta. È una ciclovia molto ben tenuta e segnalata, che scorre sull’asfalto e per un tratto sfocia su una strada carrozzabile.

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Ciclovia della Valle dei Laghi, il percorso da Linfano a Terlago

La pista ciclabile n.9 della Valle dei Laghi, da non confondere con la Via dei Laghi in Lombardia, è lunga 38 km e ha un tempo di percorrenza che dipende da te, dalle soste che vuoi fare e dall’andatura che vuoi tenere. Diciamo che se te la prendi con comodo ci puoi impiegare da 2 ore a 2 ore e mezza. È un percorso facile e adatto a tutti: il dislivello complessivo è di 400 metri.

Si parte da Linfano, vicino a Torbole, dove il fiume Sarca sfocia nel Lago di Garda. È collegata alla pista ciclabile Riva – Torbole – Mori e si sviluppa lungo il fiume. Dopo un giretto nella cittadina ai piedi del Monte Brione (date un’occhiata al castello), si prosegue verso nord verso Ceniga e Dro e poi attraversa gli uliveti e i vigneti della zona in un panorama verde incantevole sotto Castel Drena.

La ciclovia poi entra in un ambiente completamente diverso, quello delle Marocche di Dro, dove a farla da padrone sono le rocce che danno l’impressine di un paesaggio lunare: qui c’è la frana più grande di tutto l’arco alpino (niente paura, non ci sono pericoli, è un’area naturale protetta dalla Regione Trentino).

Si entra poi nei boschi che conducono ad altri vigneti, quelli di Pietramurata, si continua verso il paesino di Sarche e si entra in una gola stretta che ti porta a Ponte Arche e a Tione.

Da Tione si passa sulla strada della Gardesana, ma si può optare anche per una strada secondaria che offre la vista sul Lago di Toblino e sul suggestivo castello. Ci vuole ancora poco per arrivare al termine dell’itinerario: una breve salita verso Vezzano, poi si torna sulla ciclabile fino ai Laghi di Terlago.

È in progetto un un nuovo tratto ciclopedonale che allunga la pista ciclabile della Valle dei Laghi di 20 km arrivando fino a Trento, con una deviazione che parte da Cadine e dall’omonimo forte (il Bus de Vela).

E dalla ciclabile della Valle dei Laghi si possono raggiungere altre due ciclovie: l’anello del Lago di Garda (noi lo abbiamo percorso tutto) e la Bolzano-Ferrara. 

(foto Trentino.com)

Gli itinerari MTB in Austria sulle montagne del Salisburghese sono fra i più belli d’Europa, una zona vicinissima all’Italia eppure ancora poco conosciuta al nostro pubblico. Nella valle di Saalbach-Hinterglemm ci sono 400 km di piste e tracciati per fare enduro, downhill, ma anche sentieri adatti ai principianti e alle famiglie con i bambini. Con infrastrutture dedicate e servizi eccellenti per chi ama esplorare le montagne con la mountain bike e anche con le e-bike: cabinovie, negozi di noleggio, scuole di bici, percorsi di ogni genere e difficoltà. Una specie di eldorado della MTB, frequentato da appassionati di flow.
Oltre a questo, è un luogo per una vacanza rilassante nella natura, con la possibilità di fare trekking e passeggiate in montagna, bagni nei fiumi e laghi, sport all’aria aperta e strutture per rilassarsi (sa, piscine, fattorie, baite). Noi ci siamo stati e vi raccontiamo perché vale la pena andarci se ti piace andare in MTB.

Itinerari MTB in Austria in estate: perché andare sulle montagne del Salisburghese

Non solo passeggiate, trekking e uno dei parchi avventura fra i più belli del mondo (Hochseil Park, ne parliamo qui). Fra le tante località delle Alpi ben attrezzate per chi ama le escursioni in mountain bike, la valle di Saalbach-Hinterglemm, nella zona del salisburghese è una delle migliori, se non la migliore in assoluto. Lo vedi appena arrivi: il mezzo di trasporto preferito qui è la MTB e la percentuale delle mountain bike elettriche in circolazione ci ha davvero impressionato.

C’è un turismo massiccio di gente, sia gruppi di amici che famiglie, che vengono qui portandosi le bici da casa, ma molti altri si affidano ai noleggiatori della valle, che mettono a disposizione a prezzi affrontabili (da 25 euro al giorno) e-MTB di qualità, anche per bambini, con tutta l’attrezzatura che serve (a noleggio o da acquistare). E le 8 stazioncine di ricarica posizionate in punti strategici in cima alle cabinovie.

La zona è disseminata di servizi di lavaggio bici. Ma soprattutto la vallata è un paradiso per gli amanti della bici a tutti i livelli, con 400km di piste per la bici, per tutti i livelli, su 4 montagne servite da 4 cabinovie. Più il bikepark di Leogang e una serie di strade asfaltate dotate di pista ciclabile per i trasferimenti o per visitare la valle alpina anche con biciclette da cicloturismo, elettriche o meno.

Percorsi MTB nella valle di Saalbach

Sono 7 i trail creati appositamente per le bici nella valle di Saalbach-Hinterglemm: 4 per fare downhill e 3 per fare uphill. Tra l’uno e l’altro ci sono 400 km di sentieri più o meno tortuosi e impegnativi che dal più orientale di Asitz a quello occidentale di Hochalm collegano tutta la valle fino al Troler-Runde a nord, ovvero la zona di Kitzbϋhel.

Sono piste perfettamente tracciate e indicate, con sezioni artificiali in alcuni tratti per divertimento assicurato. I livelli di difficoltà oscillano da facile a medio, rendendo la valle adatta a una vacanza attiva sia per gli esperti che per la famiglia che vuole iniziare a divertirsi con le mtb. Con la possibilità di fermarsi in oltre 40 baite dove dissetarsi e mangiare prodotti locali.

Con partenza da Saalbach ci sono 5 tracciati, tre rossi e due neri: si va dall’anello Panorama da 14,9 km e 670 metri di dislivello all’Hennerleiter Runde, 30,3 km e 1170 metri di dislivello.

Partendo da Hinterglemm invece si trovano 10 percorsi per mountain bike, 3 blu, 4 rossi e 3 neri. Il più facile è il Bergstadl da 10,9 km e 500 di dislivello, fino al Tiroler Runde, un circuito fantastico che scavalla fra le due valli con più passaggi sul fiume Saalach, per 69,8 km e 2490 metri di dislivello.
Qui si parla dei migliori 10 percorsi per Mtb nella valle.

Cabinovie per le bici

I punti di partenza per fare downhill dalle montagne della valle si raggiungono con le cabinovie. Il loro nome iconico è ‘Gondola’ (Gondelbahn) e hanno spazio apposito per portare le bici.

Noi abbiamo provato quelle con partenza da Hinterglemm: la Reiterkogel, che porta su una pista facile adatta anche ai bambini, e la Westgipfelhutt, che sale fino a 2096 metri. Da lì parte un sentiero di difficoltà media che scende attraversando la foresta e i prati della montagna, passando per un lago (ci si può fermare per un tuffo) e tornando giù alla stazione. Ma si può proseguire oltre, incrociando i tanti sentieri che si diramano da quello principale.
Prima si possono prendere lezioni di flow nei vari noleggi bici, o iscrivesi a vere e proprie scuole di mountain bike, enduro, downhill.
Qui tutte le informazioni sui servizi di cabinovie per le bici.

E-bike in Austria

Dicevamo delle biciclette elettriche. Ne circolano tantissime e le usano tutti, dai rider più seri ai bambini. Qui la e-mtb è un culto e una cultura. Ogni negozio vende o noleggia le migliori bici elettriche sul mercato, sia front che full, che quelle specifiche da downhill.

Le stazioni di arrivo delle gondole hanno punti di ricarica per la batteria e strutture per il lavaggio delle bici (qui il fango la fa da padrone). E se hai in mente di fare un itinerario lungo, anche su più giorni, i rent-a-bike ti riforniscono di pacco batterie aggiuntivo da mettere nello zaino.

Qui le informazioni sui servizi per le e-bike a Saalbach.

Itinerari Big 5 Bike Challenge e Big 10

Tutte queste infrastrutture possono essere sfruttate dai rider in una giornata sola in una sorta di gara contro se stessi, il Big 5 Bike Challenge. Cioè toccare le cime di 5 montagne della valle di Saalbach-Hinterglemm utilizzando le gondole. Un tour extralarge a base di downhill adrenalinico e divertentissimo e adatto a tutti.

È una gita di una giornata totalmente fuori dal comune: si percorrono 65 km e 5 mila metri in verticale, ma di questi solo 500 metri in salita: il resto facendo downhill e usando le comodissime cabinovie dell’area su cui carichi il mezzo. Poi, se vuoi prendere deviazioni, allungare la rotta, fare pezzi da solo in uphill o downhill, sei libero.

Se invece sei più allenato, ti piace mixare enduro e downhill e hai a disposizione 2 giorni, puoi fare il Big 10 Bike Challenge, la stessa cosa m al doppio: 10 vette, 10 cabinovie, 140 km di percorso e 10 mila metri di dislivello in discesa. Si parte dal facile Panorama Trail di Kohlmaisbahn e si conclude il giro sul Reiterkogel, pedalando su tracciati neri adatti agli esperti.

>> LEGGI ANCHE: Quanto consuma una bici elettrica

Le scuole di MTB e le piste facili a Saalbach-Hinterglemm

La valle è una mecca per i rider esperti, con una serie di eventi estivi come il Glmemride Bike Festival di luglio, che raccoglie tanti appassionati. Ma è anche un posto ideale per chi decide di fare una vacanza rilassante sulle Alpi e cimentarsi con la mtb, anche per la prima volta. Per questo le cittadine hanno scuole e negozi di noleggio bici che mettono a disposizione anche guide alpine di mountain bike per accompagnare singoli e famiglie nelle escursioni, insegnando a come controllare le due ruote sulle strade sterrate di montagna.

Se non sei un esperto e vuoi provare, ti consigliamo di affidarti a una di queste guide. Partendo dalle piste blu e salendo poi alle rosse e nere, e rispettando un ordine di difficoltà dei sentieri messo a punto dagli esperti locali: Monti Trail, Panorama, Blue Line, Hacklberg, X Line, Bergstadl.
Il sito dell’ante turistico di Saalbach mette a disposizione mappe interattve scaricabili con i percorsi di mountain bike.

Leogang Bike Park

Saalbach-Hinterglemm è anche parte del circuito GraVity, che raccoglie i 20 migliori bike park d’Europa. C’è una card che dà accesso a tutti (la maggior parte in Austria).
Nella zona c’è il bike park di Leogang, con diverse piste per tutti i tipi di rider.

>> LEGGI ANCHE: MTB Front o Full: le differenze

Come arrivare a Saalbach-Hinterglemm

Il modo migliore per arrivare a Saalbach per una vacanza di vero relax è il treno. La cittadina si trova nella valle di Saalbach-Interglemm, nel distretto di Zell Am See, nel Salisburghese. c’è un treno notturno OBB che parte da Milano Centrale alle 20.40 e arriva a Salisburgo al mattino: si può scendere a Schwarzach alle 5.18 e poi prendere un autobus, un taxi o un treno locale per la valle di Saalbach.

Se preferite l’aereo, si può atterrare a Salisburgo o Monaco di Baviera (voli più frequenti).

Saalbach si può raggiungere anche da Salisburgo in 1 h e 15 di treno fino a Zell Am See e poi in autobus. Se soggiornate a Saalbach o a Hinterglemm c’è un servizio pullman molto comodo che fa la spola nella valle.

In auto si può arrivare dall’Italia in circa 7 ore di viaggio, passando dal Brennero e da Kitzbühel, oppure salendo da Udine-Lienz.

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Dove dormire nella valle di Saalbach

La valle Saalbach-Hinterglemm è poco frequentata dagli italiani, quindi è un’occasione in più per scoprirla e raccontarla agli amici appassionati di bicicletta. Ci sono molte strutture per l’alloggio ,in genere hotel di buona qualità in edifici molto curati e ricchi di servizi.

La maggior parte offre anche attrazioni per bambini, passeggiate a cavallo, piccole spa e ottima cucina (imperdibili gli spatzle, gli yogurt e i dolci).

Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Conoscere i numeri delle marce della bicicletta può essere utile in diverse situazioni. Non che sia fondamentale sapere cosa significa un rapporto 52-36 (nel caso di una bicicletta da corsa) o un 44-22 (per una mountain bike). Ci si può anche accontentare di sapere la marcia che stiamo usando e valutare se è troppo dura o agile per noi. In fondo la cosa importante è salire in bici e di trovare il giusto rapporto tra cambio davanti (corona) e cambio dietro (pignone) che ci permetta di pedalare bene in base al percorso, alla nostra condizione fisica, alla presenza di vento e di ogni altra situazione che potrebbe rendere più o meno faticoso pedalare.

Numeri delle marce della bicicletta: cosa significano?

Però capire cosa significano i numeri dei cambi della bici permette di sapere con ragionevole precisione quanta strada farà la bicicletta con un singolo giro di pedali. Di conseguenza i numeri dei rapporti di una bicicletta forniscono tante altre informazioni utili al momento dell’acquisto, o quando si vuole fare qualche miglioria per renderla più adatta al proprio stile di pedalata (o più banalmente cosa dicono i commentatori del ciclismo in Tv). I rapporti di una bicicletta sono un aspetto un po’ tecnico, se non il più tecnico, di questo mezzo e serve allora una spiegazione un po’ dettagliata.

1. Come funziona la trasmissione di una bicicletta

Come prima cosa bisogna capire grossomodo come funziona la trasmissione di una bicicletta. Il ciclista in sella imprime forza sui pedali che, tramite le pedivelle, fanno ruotare la corona, che è l’ingranaggio anteriore. Tramite i denti, alla corona è collegata la catena, che sempre tramite i denti del pacco pignoni, che è l’ingranaggio posteriore, fa girare la ruota. Fin qui è tutto semplice. Escludendo le vecchie biciclette con una sola corona anteriore e un solo pignone posteriore, e anche le e-bike che sono monocorona per altri motivi, oggi la stragrande maggioranza delle biciclette, da strada o mountain bike, city o trek, ha almeno 2 se non 3 corone davanti di diverse dimensioni e un numero variabile di pignoni dietro, che possono arrivare a 9 o anche 11 o 12 se non anche ben 13 pignoni dietro.

Anche a un occhio superficiale è evidente che le corone davanti sono più grandi (cioè hanno un diametro maggiore) dei pignoni dietro. Questo meccanismo serve affinché con un solo giro di pedali la ruota posteriore faccia più di un giro. La relazione tra il giro di pedali della corona anteriore e quello della ruota determinato dal pignone posteriore determina lo sviluppo metrico, cioè quanta strada percorre una bicicletta con un singolo giro di pedali.

A cosa servono i numeri delle marce della bicicletta?

Ecco, i numeri dei rapporti di una bicicletta servono appunto a calcolare lo sviluppo metrico. La formula è decisamente semplice: il numero di denti della corona anteriore diviso il numero dei denti del pignone posteriore, il tutto moltiplicato per la circonferenza della ruota posteriore. In pratica (DC/DP)xC

DC = Denti Corona
DP = Denti Pignone
C = Circonferenza della ruota posteriore

Ecco allora cosa significano i numeri delle marce della bicicletta: sono il numero di denti, e indicano sostanzialmente quanto è grande la corona o il pignone. La cosa più difficile della formula precedente è però conoscere la circonferenza esterna del copertone. Questo perché su uno stesso cerchio si possono montare copertoni con altezza diversa, e questo può cambiare la circonferenza. La buona notizia è che la misura è segnata sulla spalla del copertone. La cattiva è che ce ne sono ben 3: il sistema ETRTO (European Tire and Rim Technical Organization) che è quello ufficiale ma riporta la larghezza e il diametro interno del copertone; il sistema inglese, che riporta il diametro esterno e la larghezza dello pneumatico, e però espressi in pollici; e finalmente il sistema francese che riporta le stesse indicazioni in millimetri e in più il diametro interno.

Ma quindi quali corone e pignoni prendere?

Bella domanda. Anzi, domanda da 1 milione di dollari, se è vero come è vero che gli stessi professionisti hanno ciascuno le proprie preferenze in fatto di marce della bicicletta. Per esempio sulle biciclette da corsa il dibattito coinvolge accoppiate come 53-39 (considerata la corona dei professionisti, come anche la 52-36) o la Compact 50-34 (a cui qualcuo preferisce la 48-35). Nelle MTB la situazione si complica ancora più: per esempio ormai sono molto in voga i monocorona, anche se le 2 o 3 corone sono ancora molto diffusi, e in più in MTB ci sono pacchi pignoni da 11 o 12 velocità con sali di numerazione più accentuati che per quelli da strada. Che fare allora, quali corone e pignoni prendere? Se si è dei biker esperti e provetti, probabilmente si sa già la combinazione con cui si pedala meglio e magari quelle che tentano la curiosità.

Per i meno esperti valgono alcune regole. La prima che in realtà nella combinazione corone – pignoni molti rapporti sono duplicati, cioè hanno lo stesso sviluppo metrico. Quindi non è mai il caso di farsi ingolosire dal più è meglio. La seconda è che incrociare la catena (corona grande / pignone piccolo oppure corona piccola / pignone grande) non è mai da fare: perché la catena, lavorando fuori asse, danneggia le maglie, i denti, il cambio e disperde potenza. La terza è che la catena lavora sempre meglio su corone e pignoni più grandi: su quelli più piccoli si accentua la curvatura, aumentando gli attriti e quindi tanto l’usura quanto la dispersione di potenza. La quarta è che – ovviamente – cambiare corona o pacco pignoni significa cambiare anche gli altri componenti della trasmissione, cioè deragliatore, cambi al manubrio e cavi. L’ultima, che però è implicita, è che è sempre meglio pedalare in agilità, evitando i rapporti troppo duri: in questo modo si esprime più potenza con meno forza, si fa meno fatica e le gambe non si induriscono dopo poco tempo.

LEGGI ANCHE: Perché cade la catena della bicicletta?

Capita così, quando meno te l’aspetti, e ti ritrovi con i freni a disco della mountain bike che fischiano. Magari stavi pedalando e han cominciato all’improvviso, oppure era da un po’ che non usavi la tua bici e ora i freni a disco fanno rumore, oppure l’hai appena usata, l’hai anche lavata, e il giorno dopo ti ritrovi con la mountain bike con i freni a disco che fischiano, o ancora fischiano non appena cominci il tuo giro, poi dopo un po’ smettono, e non appena freni ricominciano a fischiare. Per non parlare di quando togli le ruote per trasportare la bici, le rimonti e i freni a disco della mountain bike fischiano. Un vero fastidio. Ti fermi, guardi e riguardi, provi a far girare la ruota per vedere se “tocca” da qualche parte, provi a frenare premendo sulla forcella, poi sollevando la ruota, poi solo con un freno ma niente, non riesci a capire perché i freni a disco della MTB fischiano in quel modo. Non ti preoccupare: è successo a tutti, e c’è più di una soluzione.

Perché i freni a disco della mountain bike fischiano?

Per capire perché i freni a disco della mountain bike fischiano bisogna analizzare due cose: cos’è il fischio che sentiamo, e come sono fatti i freni. Il fischio è un suono, i suoni altro non sono che delle vibrazioni generate da un corpo in oscillazione. Quindi, se i freni a disco fischiano, è perché c’è una vibrazione generata al loro interno. E al loro interno solo due componenti possono generare questa vibrazione: o le pastiglie, o il rotore. Un freno a disco, al contrario dei freni a pattini i cui pro e contro abbiamo analizzato qui, è infatti formato da due pastiglie che, quando freniamo, vanno a generare una frizione con il rotore, che invece è la parte che gira in modo solidale con il mozzo, e di conseguenza con la ruota. In condizioni normali i freni a disco non fischiano, quindi non generano vibrazioni, ma per usura di una o l’altra delle parti, per sporcizia (o meglio: contaminazione) o ancora per la vetrificazione delle pastiglie i freni potrebbero cominciare a fischiare da un momento all’altro. Vediamo come succede e cosa si può fare per eliminare quel fastidioso suono.

L’usura può far fischiare i freni a disco

Come detto, i freni a disco funzionano con due pastiglie che stringono il rotore, generando frizione e frenando le ruote della bicicletta. Va da sé che frenata dopo frenata le pastiglie e/o il rotore si consumano. L’usura, cioè la riduzione dello spessore delle pastiglie e del rotore, non è normalmente la principale causa dei freni che fischiano, anzi spesso si sentono più che altro strani rumori metallici nel momento in cui si frena.

Tuttavia non è da escludere a priori, ed è una cosa semplice da verificare: un occhio esperto riconosce delle pastiglie e dei rotori usurati al volo, di norma il ferodo delle pastiglie deve avere uno spessore di almeno 0,5 mm, e il rotore deve essere almeno di 1,5 mm. Se così non è bisogna sostituire il componente usurato e dovrebbero sparire fischi e rumori metallici vari.

Freni della mountain bike che fischiano perché sono sporchi

I freni della mountain bike possono fischiare perché sono sporchi. O per meglio dire contaminati. Cioè, non è che fischiano perché c’è del fango o della sabbia, quelli vanno via da soli e senza far fischiare i freni. I ferodi delle pastiglie sono fatti di un materiale poroso, che può essere di tipo organico, semimetallico o metallico, ma che di fatto potrebbe assorbire o impregnarsi di qualcosa di contaminante. Cosa? Per esempio dell’olio che trasuda da qualche parte dalla bici o trovato per strada, oppure dei solventi, sgrassatori o pulenti utilizzati per pulire la bici (qui, nel frattempo, i consigli su come lavarla correttamente), o ancora dei lubrificanti utilizzati per la trasmissione (qui i consigli su come pulire e lubrificare la trasmissione).

Che fare in questo caso, cambiare le pastiglie? Prima si può tentare di pulire i ferodi (assicurandosi prima ancora di aver eliminato eventuali trasudamenti di olio e perdite varie). Il rotore si pulisce facilmente con un panno carta, utile anche per pulire all’interno delle pinze delle pastiglie. Più difficile pulire i ferodi: in questo caso bisogna smontare le pastiglie, pulire con un prodotto apposito che si chiama brake cleaner (ce ne sono di molte marche e di specifici per le MTB), carteggiare le pastiglie con carta vetrata grana 1000, pulir il tutto con panno carta e rimontare. Se i freni a disco continuano a fischiare non c’è altra soluzione che cambiare le pastiglie.

I freni a disco della MTB fischiano per la vetrificazione

L’ultima ipotesi è quella per cui i freni a disco della mountain bike fischiano a causa della vetrificazione. E questo è il problema maggiore per il quale l’unica soluzione è sostituire le pastiglie. Cos’è la vetrificazione? Come detto, le pastiglie sono porose e possono essere di 3 tipi di materiale (organico, semimetallico o metallico). La frenata avviene creando attrito tra le pastiglie e il rotore, e l’attrito genera calore. Il calore eccessivo, per esempio in frenate molto lunghe, modifica la superficie delle pastiglie, rendendole lucide e lisce al tatto. Se così è non ci sono alternative: l’unica soluzione è sostituire le pastiglie.

Foto di Markus Spiske da Pixabay

Per iniziare ad andare in MTB servono essenzialmente una bicicletta mountain bike e un po’ di costanza. Cioè quella cosa per cui non abbandoni la bici alla prima volta che ti fanno un po’ male le gambe (o il sedere…) e ti arrendi prima ancora di cominciare. Ma siccome cantine e garage sono pieni di mountain bike usate giusto un paio di volte e poi lasciate lì, praticamente nuove, a prendere polvere e ruggine, ecco 10 consigli per cominciare ad andare in mountain bike e non smettere praticamente più. Con una premessa, che è il consiglio numero 0: prima di rompere il salvadanaio, staccare l’assegno o strisciare la carta di credito per una bicicletta nuova fiammante prova a noleggiarne qualcuna – i noleggiatori si trovano ovunque, dalle località di montagna a quelle di mare come in città – o a partecipare agli eventi promozionali in cui i marchi produttori permettono di provare le bici. Ti renderai conto da solo di molte delle cose che stiamo per raccontarti nei nostri 10 consigli.

10 consigli per iniziare ad andare in MTB

Scelta e acquisto della bicicletta, prime uscite, allenamento, attrezzatura indispensabile e attrezzatura superflua, piccoli e grandi inconvenienti ed errori da non commettere: ecco i nostri 10 consigli per iniziare ad andare in MTB.

Prendi una bici della giusta misura

Sì, anche le bici hanno misure diverse e sono vendute in taglie, come i vestiti. La divisione non è univoca, ogni marca inserisce, nella stessa taglia, biciclette con dimensioni del telaio più o meno variabili. La cosa importante da sapere è che la taglia di una bicicletta dipende dalla tua altezza, o meglio dall’altezza del cavallo: qui trovi la spiegazione in dettaglio. In un buon negozio di biciclette dovresti almeno trovare un venditore in grado di consigliarti la taglia giusta e regolarti di conseguenza anche l’altezza della sella (comunque qui puoi leggere come fare).

Iniziare ad andare in MTB: spendi il giusto

Il giusto in rapporto alla qualità della bicicletta, non in relazione al tuo conto in banca. Liberissimo di comprare una bicicletta da parecchie migliaia di euro, ma spendere il giusto per la prima MTB significa sostanzialmente stare tra le 800 e le 1500 euro per una Front e tra le 1500 e le 2500 euro per una Full (le Front sono quelle ammortizzate solo davanti, le Full anche dietro: la spiegazione la trovi qui). A meno di queste cifre ragionevolmente compri qualcosa che ti darà cattive sensazioni in sella e durerà davvero poco. In fondo si tratta anche di dare un po’ di valore al proprio impegno e ai propri desideri.

PS: lascia perdere l’usato online: in primis perché può essere di dubbia provenienza e poi perché se sei un neofita non sarai sicuramente in grado di renderti conto dei danni e dei problemi della bici che stai comprando (le MTB vengono strapazzate più delle bici da strada). Qui trovi alcuni consigli per comprare l’usato, ma fai che valgono solo se vai in un negozio affidabile e che ti offre assistenza post vendita.

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Spoiler: ne mandiamo poche, ma buone!

Prendi una MTB con ruote da 27,5″

La prima differenza che noterai quando entri in un negozio di mountain bike è che ci sono ruote piccole, medie e grandi. Per dirla meglio: ci sono MTB con ruote da 26″, 27,5″ e 29″. Magari quelle da 26″, le più piccole, non le trovi neanche, perché era un diametro usato soprattutto nel passato, ma comunque la cosa da sapere è che ciascuna misura ha i suoi pro e i suoi contro, e che le ruote da 27,5″ sono il giusto compromesso per fare un po’ di tutto (almeno per le capacità di un principiante). Se ti interessa la questione del diametro delle ruote la trovi spiegata qui.

Fregatene di tutti gli altri componenti di una MTB

Il prezzo, e la qualità, di una MTB dipendono anche da qualità e prezzo di tutti gli altri componenti: freni, cambio e trasmissione, sella, manubrio, ammortizzatori, etc. Sono tutte cose molto tecniche che, se non sei mai andato in MTB o lo hai fatto per l’ultima volta nel millennio scorso, ti farebbero solo venire il mal di testa. Fissa un budget per te ragionevole all’interno dei range che ti abbiamo suggerito e lasciati guidare da un venditore esperto. In fondo se lo fai quando acquisti l’auto, perché non dovresti farlo quando acquisti la bicicletta?

Nel frattempo, se vuoi puoi cominciare a farti una conoscenza con questi nostri approfondimenti:

• Freni a disco o a pattini per la MTB: differenze e vantaggi
• Cambio MTB: 1 o 2 corone?
• Mal di sella in mountain bike: le cause
• Manubrio della MTB: larghezza, altezza e inclinazione
• Pedali da MTB: piatti, con l’aggancio o ibridi?

Comincia piano e con un rapporto leggero

La tentazione è forte: ho la mountain bike = salgo a tutta in cima alla montagna. Non è così, a meno che non voglia ritrovarti con le gambe di piombo, il fiatone, gli occhi fuori dalle orbite e in testa dubbi mistici. Scegli percorsi misti asfalto e sterrato, tendenzialmente pianeggianti o con leggeri dislivelli, e comincia con “brevi” giri – una ventina di km? Dovresti farcela in 1 oretta più o meno – e rapporti leggeri e agili (come usare i cambi in MTB lo trovi spiegato bene qui). All’inizio è importante “far girare le gambe” e abituarsi a stare in sella, poi arriverà anche il resto, vedrai.

Sii costante

Uscire la domenica e fare 120 km di botto non significa aver fatto 120 km in una settimana ma esserti stancato eccessivamente e per nulla. Qualunque sia il motivo per cui vuoi iniziare ad andare in MTB (Dimagrire? Stare all’aperto? Sentirti felice?) la cosa migliore è farlo un poco per volta ma spesso. Per cui meglio 3 uscite da 40 km (o meglio ancora 4 uscite da 30 km) e aumentare piano piano sia la distanza (e quindi il tempo in cui stai in giro) che i dislivelli che affronti. Idealmente puoi seguire questo programma.

Vestiti adeguatamente

Il che non significa spendere centinaia di euro per comprare l’outfit più costoso per andare in MTB. Però almeno evitare il cotone e usare una t-shirt tecnica (il perché è spiegato qui), portare con te una giacca tecnica antivento / antipioggia sempre (sì, anche in estate, non ti consigliamo di sperimentare cosa significa finire sotto un temporale in bicicletta e poi rimanere fradicio…) e usare pantaloncini da ciclismo sì, questo è indispensabile. NB: il casco, in Italia, per gli adulti, non è obbligatorio per andare in bicicletta, ma in MTB, in un bosco con rami e rischio potenziale di cadute maggiore è caldamente consigliato.

Puoi fugare molti dei tuo dubbi su abbigliamento e attrezzatura qui di seguito:

• I consigli per comprare il casco da MTB
• Occhiali per andare in MTB: Julbo Aero con lenti Zebra Light
• Come vestirsi per andare in MTB in estate
• Come vestirsi per andare in MTB in inverno
• 10 consigli per scegliere la t-shirt per andare in MTB
• Come scegliere i pantaloncini da MTB
• Zaino idrico da MTB: come sceglierlo
• Come sono fatte le scarpe per la MTB

Impara a guidare una MTB

Almeno le basi, ma impara a guidare una MTB: come guidarla in salita, in discesa (qui i trucchi), affrontare le curve e superare gli ostacoli è il minimo indispensabile per divertirti in sicurezza.

Impara le basi della manutenzione della tua MTB

No, non devi diventare un meccanico da ciclofficina, ma almeno sapere come pulire la MTB quando è sporca di fango (lo trovi spiegato qui), come pulire e ingrassare la catena (puoi leggerlo qui) e cosa fare se buchi uno pneumatico sì, è importante saperlo.

Divertiti

L’ultimo è il consiglio più importante: divertiti! Sì, sentirai parlare della mistica della fatica e di un sacco di altre cose che magari ti entreranno sotto pelle con il tempo, ma la cosa più importante, prioritaria è fondamentale è divertirsi. Se la prendi nel verso giusto scoprirai che una MTB ti può portare virtualmente ovunque e questa sarà una bellissima e imprevista svolta nella tua vita.
Foto di mtbevents17 da Pixabay

Claudio Gervasoni

Giornalista, autore, consulente nel digital marketing e sportivo praticante, scrive di outdoor, fitness, sport e tecnologia per importanti testate internazionali come Men’s Health, GQ, Wired e Starbene. Quando non scrive ama correre, fare escursioni in montagna a piedi o con la sua bici gravel, e camminare a piedi nudi.

claudiogervasoni.wordpress.com/

L’aria frizzante della primavera, i sentieri che si risvegliano e la voglia di avventura nella natura: non c’è periodo migliore per pensare di acquistare una nuova mountain bike. Che tu sia un neofita desideroso di esplorare i boschi dietro casa o un biker alla ricerca della compagna perfetta per nuove sfide, la scelta può rivelarsi più complessa del previsto. Di fronte a una miriade di modelli, tecnologie e promesse, come fare per non sbagliare? La risposta è semplice: fare le domande giuste a chi ti sta per vendere la tua prossima compagna di avventure su due ruote.

Le domande che devi fare a chi ti sta vendendo la tua nuova mountain bike

Se hai già provato a guardare prezzi e modelli tra negozi e siti online, avrai già capito quanto sia importante definire il tuo budget e il tipo di utilizzo principale. Ora, è il momento di affinare la tua scelta con l’aiuto del rivenditore. Ecco una guida alle domande cruciali da porre per assicurarti un acquisto consapevole e pienamente soddisfacente della tua nuova MTB.  Proprio perché l’offerta è ampia e la tentazione di buttarsi sul primo modello che ci piace è forte, è fondamentale approcciarsi all’acquisto con la giusta preparazione. Porre le domande giuste al venditore ti aiuterà a capire se la bici che ti viene proposta è realmente adatta alle tue esigenze e al tuo stile di guida, evitando così delusioni e spese inutili.

Le domande fondamentali per capire quello che vuoi, e puoi fare con la tua prossima mountain bike

Prima ancora di addentrarti nei dettagli tecnici, è cruciale che il venditore comprenda appieno le tue necessità. Non aver paura di essere specifico!

• “In base al tipo di percorsi che intendo fare (prevalentemente pianeggianti, salite, discese tecniche, misti), quale tipo di MTB mi consiglia e perché?” Qui un bravo venditore ti spiega brevemente le differenze tra Cross-Country per chi ama pedalare e salire, Trail per un equilibrio tra salita e discesa, All-Mountain/Enduro per affrontare terreni più impegnativi e altre tipologie di MTB.
• “Considerando il mio livello di esperienza (principiante, intermedio, esperto), questa bici è adatta a me o potrei trovarmi in difficoltà/non sfruttarla appieno?” Un buon venditore saprà consigliarti un modello che ti permetta di progredire senza essere frustrante o limitante.
• “Qual è la taglia più adatta alla mia altezza e corporatura? Posso provarla?” La taglia è fondamentale per il comfort e il controllo. Chiedi di poter fare un breve test ride, se possibile.
• “Quali modelli rientrano nel mio budget massimo di prezzo? Ci sono alternative leggermente più costose che offrono un salto di qualità significativo per il mio utilizzo?” Sii chiaro sul tuo budget, ma non esitare a chiedere se investire un po’ di più potrebbe fare una grande differenza.
• “Se in futuro volessi migliorare alcuni componenti, quali sarebbero i primi che dovrei considerare e perché?” Questa domanda ti darà un’idea della “scalabilità” della bici e di eventuali upgrade futuri.

Le domande un po’ più tecniche sui componenti chiave

Una volta chiarito il tipo di utilizzo, è il momento di entrare nei dettagli dei componenti. Non devi diventare un esperto, ma capire le basi ti aiuterà a fare una scelta informata.

• Sospensioni
  • “Che tipo di sospensioni monta questa bici (aria o molla)? Quali sono i vantaggi per il mio utilizzo?” Le sospensioni ad aria sono più regolabili e leggere, ideali per diversi pesi e stili, mentre quelle a molla offrono maggiore sensibilità sui piccoli urti.
  • “Qual è l’escursione delle sospensioni (espressa in millimetri)? È adeguata al tipo di percorsi che farò?” Più escursione significa maggiore capacità di assorbire gli ostacoli su terreni accidentati.
  • “Le sospensioni sono regolabili (blocco, compressione, ritorno)? Quanto è importante la possibilità di regolarle per un principiante/intermedio?” Le regolazioni permettono di adattare la risposta delle sospensioni al terreno e al tuo stile di guida.
• Trasmissione
  • “Che tipo di trasmissione monta (numero di velocità, monocorona/doppia)? Quali sono i pro e i contro per me?” Il monocorona è più semplice e leggero, ideale per molti utilizzi, mentre la doppia offre una gamma di rapporti più ampia.
  • “Qual è la qualità dei componenti della trasmissione? Quanto influisce sull’affidabilità e la fluidità del cambio?” Componenti di qualità superiore garantiscono cambi più precisi e maggiore durata.
• Freni
  • “Che tipo di freni monta (disco meccanico o idraulico)? Qual è la differenza in termini di potenza e modulabilità?” I freni a disco idraulici offrono una potenza frenante superiore e una migliore modulabilità (controllo della frenata).
  • “Qual è la dimensione dei rotori (il disco)? Sono adeguati al mio peso e al tipo di discese che affronterò?” Rotori più grandi offrono maggiore potenza frenante e dissipano meglio il calore nelle discese lunghe.
• Ruote e Pneumatici
  • “Che dimensione hanno le ruote (27.5″, 29″, mullet)? Quali sono i vantaggi per il mio stile di guida?” Le ruote da 29″ offrono maggiore scorrevolezza e superamento degli ostacoli, le 27.5″ sono più agili, mentre il mullet combina i vantaggi di entrambe.
  • “Che tipo di pneumatici monta? Sono adatti al tipo di terreno che frequenterò di più (scorrevole, misto, fangoso)?” Il battistrada e la larghezza degli pneumatici influenzano notevolmente la trazione e la scorrevolezza.
  • “La bici è predisposta per il tubeless? Quali sono i vantaggi (minore rischio di forature, possibilità di usare pressioni più basse per maggiore aderenza)?” La predisposizione per il tubless ti risolve non pochi problemi in caso di foratura e di regolare la pressione in base ai percorsi.
• Telaio
  • “Di che materiale è fatto il telaio (alluminio, carbonio)? Quali sono le differenze in termini di peso, rigidità e comfort?” L’alluminio è più economico e robusto, il carbonio è più leggero e offre maggiore assorbimento delle vibrazioni (ma è più costoso).
  • “Qual è la geometria del telaio? Come influisce sulla maneggevolezza e la posizione in sella?” Non devi entrare nei dettagli tecnici, ma capire se la geometria è più orientata alla salita, alla discesa o a un equilibrio.

Domande relative al post-vendita

L’acquisto non si conclude con la scelta della bici. Considera anche questi aspetti:

• “Qual è la garanzia sulla bici e sui componenti?” Informati sulla durata e su cosa copre la garanzia.
• “Quali sono i tempi e i costi per eventuali interventi di manutenzione?” Un buon negozio dovrebbe offrire anche un servizio di assistenza.
• “Avete un servizio di assistenza o officina in loco?” Avere un punto di riferimento per la manutenzione è importante.
• “Sono disponibili accessori o equipaggiamento aggiuntivo (casco, luci, ecc.)? Ci sono pacchetti o offerte per chi acquista una bici?”
• “C’è la possibilità di fare un test ride più approfondito su un percorso simile a quelli che affronterò?” Un test più lungo può rivelare dettagli che un breve giro nel parcheggio non mostra.

Il tuo “Venditore Ideale” e cosa devi cercare in un professionista

Un buon venditore non è solo un esperto di biciclette, ma anche un buon ascoltatore. Cerca qualcuno che:

• Ti faccia domande sulle tue esigenze prima di proporti un modello.
• Sappia spiegare in modo chiaro e semplice le differenze tra i vari componenti e le loro implicazioni per il tuo utilizzo.
• Non ti spinga verso il modello più costoso a tutti i costi, ma cerchi la soluzione migliore per te.
• Sia disponibile a rispondere a tutte le tue domande e a darti consigli onesti.
• Ti metta a tuo agio e ti faccia sentire libero di esprimere i tuoi dubbi.

Check-out

Acquistare una mountain bike in primavera è un investimento nel tuo benessere e nel tuo divertimento. Non affrettare la decisione e sfrutta al meglio la competenza del rivenditore ponendo le domande giuste. Preparati con questa lista, recati nel tuo negozio di fiducia e non aver paura di chiedere chiarimenti. Solo così potrai essere sicuro di portare a casa la compagna perfetta per le tue avventure sui sentieri.

Hai altre domande che ritieni importanti da fare prima di acquistare una mountain bike? Non dimenticare di visitare la sezione MTB di SportOutdoor24.it per altri consigli, recensioni e guide per vivere al meglio la tua passione per le due ruote!

Il manubrio della mountain bike era una volta un tubo dritto, stretto e corto mentre oggi ormai si nota la tendenza ad avere manubri da MTB sempre più larghi, con diametro del tubo che varia tra attacco ed estremità, altezze variabili delle manopole e anche un angolo di inclinazione alle estremità positivo o negativo. Ovviamente tutte queste evoluzioni del manubrio della mountain bike in larghezza, altezza e inclinazione non sono una moda ma sono funzionali ad aumentare la guidabilità della MTB in determinate condizioni e per determinati usi.

Manubrio della mountain bike: larghezza, altezza e inclinazione

Larghezza, altezza delle manopole rispetto al punto di attacco e inclinazione positiva o negativa degli angoli di un manubrio della mountain bike modificano sensibilmente la guidabilità della MTB, il comfort in sella e in parte anche lo sforzo e la fatica di pedalare.

Larghezza del manubrio della mountain bike

La larghezza del manubrio della mountain bike è passata dai 550 mm delle MTB degli anni Novanta agli attuali 780 mm e in alcuni casi addirittura 800 mm. La spiegazione di queste aumentate dimensioni del manubrio da MTB è nella guidabilità e dipende dal momento della forza applicata alle manopole, quindi alle estremità: il braccio di leva più è lungo e meno forza richiede, il che rende un manubrio di una MTB più reattivo e sensibile. La tendenza a manubri così larghi è generale ma nasce soprattutto in ambito di downhill e in generale nelle discipline discesistiche e freeride, mentre invece per discipline come l’Enduro e l’XC un manubrio troppo largo potrebbe far perdere in agilità nei cambi di direzione o nelle curve molto strette.

C’è un altro aspetto da considerare circa l’aumentata larghezza del manubrio, e cioè il fatto che più è largo e più impone di allargare le mani, e di conseguenza ad inclinare il busto in avanti con una posizione di guida più sbilanciata in avanti: questo comporta spostare in avanti il baricentro, fino al rischio dell’overbar (o cappottamento, per dirla più semplice), motivo per cui a un manubrio da MTB molto largo ormai si fa corrispondere un attacco manubrio più corto, in modo da arretrare un po’ il baricentro e ridare stabilità alla bici.

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Diametro del manubrio della mountain bike

Alla maggior larghezza del manubrio della MTB ormai corrisponde anche un aumento del diametro nella parte centrale, dove si fissa all’attacco manubrio. Aumentando la larghezza aumentano anche i rischi di rottura dovuta a flessioni e tensioni sul manubrio ma, aumentando il diametro, secondo le leggi fisiche dei metalli, aumenta anche la resistenza ed è possibile ridurre lo spessore del materiale riguadagnando quanto si è perso in leggerezza del manubrio con la maggior larghezza e diametro.

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Altezza del manubrio della mountain bike

Per altezza del manubrio della mountain bike si intende quella misura nota universalmente come “rise”, che rappresenta la differenza di altezza tra il manubrio nel punto di attacco allo stem e quella nel punto delle manopole. Nelle MTB il rise è sempre nullo o positivo, quindi le mani si trovano sempre all’altezza dell’attaco manubrio o leggermente sopra (mai sotto come avviene invece per il manubrio della bici da corsa). Si possono quindi dividere i manubri da MTB tra flat bar (con altezza delle manopoli da pari a 10mm sopra il punto di attacco), low (da 10 a 30 mm di differenza) e cosiddetti riser (oltre 30 mm). Ovviamente più è elevato il rise e più si avrà una posizione del ciclista sulla MTB con il busto sollevato e più seduta, che comporta un maggior controllo del baricentro, meno sovraccarico sull’anteriore (con minor affaticamento di braccia e spalle) ma anche una minor efficienza di pedalata (motivo per cui questa è la configurazione preferita nelle discipline di discesa); al contrario un manubrio flat o low sposta il peso in avanti, il che è utile in salita quando serve aderenza anche sulla ruota anteriore e ovviamente una posizione idonea a sprigionare potenza sui pedali.

Inclinazione del manubrio della mountain bike

C’è infine da considerare l’inclinazione del manubrio della mountain bike che può essere indietro (backsweep) o avanti (upsweep). La stragrande maggioranza dei manubri da MTB è backsweep, cioè inclinato all’indietro, più o meno tra 5° e 9°, il che consente una posizione corretta sulla bici, con le braccia leggermente flesse e mani completamente distese. Ci sono tuttavia anche manubri upsweep, cioè inclinati in avanti , a cui ricorrono alcuni rider per sentire un maggior controllo sull’anteriore.

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Pulire e lubrificare la catena della mountain bike è la prima e sola cosa che si può fare per la manutenzione della propria MTB anche senza essere un meccanico di biciclette. La pulizia e lubrificazione della catena della MTB non è un’operazione da fare ogni volta che si esce e però è da fare regolarmente, in base al tempo o al numero di uscite settimanali, per fare in modo che la catena sia più silenziosa, cambi in modo fluido e duri più a lungo nel tempo. Sabbia, terra, rami e in generale lo sporco accumulato possono infatti influenzare la facilità di cambiata e, contemporaneamente, usurare il metallo della catena, che a lungo andare si allunga rovinando anche corone e pignoni.

Pulire e lubrificare la catena della mountain bike: come fare

Partiamo dal presupposto che è sempre bene ripulire la MTB dopo ogni uscita in cui si sporca particolarmente. C’è chi ama usare l’idropulitrice, anche fermandosi prima di tornare a casa in qualche autolavaggio, ma è bene sapere che la pressione delle idropulitrici può deteriorare i cuscinetti provocando più danni che altro. Per pulire la catena della MTB meglio una canna dell’acqua, oltre a delle spazzole e a un detergente specifico per le catene delle biciclette.

Come prima cosa per pulire la catena della MTB bisogna rimuovere incrostazioni e residui a secco, quindi a catena asciutta e senza bagnare la bici. Esistono delle spazzole specifiche per pulire la catena della MTB, spesso vendute all’interno di kit per la pulizia completa di catena, pulegge, pignoni e corone, che permettono di pulire tra una ruota dentata e l’altra asportando lo sporco, oltre che dalle pulegge. Una volta effettuata questa prima operazione si può usare l’acqua e un detergente come il Finish Line Bike Wash o il Muc-Off Drivetrain Cleaner: si spruzza un po’ di detergente, si lascia agire qualche minuto, si spazzola con cura senza esagerare con l’azione meccanica e quindi si sciacqua con abbondante acqua.

Esiste anche una speciale spazzola pulisci catena composta da 3 piccole spazzole che si usa come una pinza che avvolge la catena: dopo aver spruzzato il detergente si solleva la ruota posteriore e tenendo la spazzola intorno alla catena la si fa scorrere all’indietro azionando con la mano il pedale, a velocità moderata. Anche in questo caso è necessario sciacquare alla fine dell’operazione.

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Cosa non usare per lavare la catena della MTB

I detergenti specifici sono consigliati perché ci sono alcuni prodotti, come gli sgrassatori da cucina o altri detergenti per la casa che non sono adatti, e anzi sono proprio dannosi, per la catena della MTB. Anodizzazioni, cioè il processo elettrochimico mediante il quale si crea uno strato protettivo di ossido sulla superficie dei metallo per proteggerli dalla corrosione, e guarnizioni sono infatti estremamente sensibili alle azioni degli agenti chimici dei detergenti. Idem per quanto riguarda l’azione meccanica, per cui niente spazzole di metallo, spugne abrasive o peggio utensili come il cacciavite (sì, molti meccanici lo fanno, ma hanno una sensibilità da chirurghi che chi è alle prime armi non ha…).

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Come pulire la catena della bici se non si ha un tubo dell’acqua

Se non si ha modo di usare un tubo dell’acqua ci sono degli specifici apparecchi per la pulizia della catena come il ParkTool Cyclone che sono sostanzialmente delle scatole sigillate con all’interno delle spazzole, nelle quali far passare la catena dopo averli riempiti di acqua e detergenti specifici (c’è anche chi usa del petrolio bianco, che però è inquinante più di molti detergenti ormai di origine vegetale).

Come lubrificare la catena della mountain bike

Dopo una accurata pulizia è il momento di lubrificare la catena della mountain bike. Ora, lubrificare una catena è operazione ben più delicata che pulirla, e bisogna partire dal presupposto che troppo olio è dannoso quanto niente olio. Quindi, a catena pulita e asciutta (con un panno o dell’aria compressa) si può procedere a lasciar cadere una goccia di olio solo e soltanto sui rullini. La cosa ideale sarebbe far cadere una goccia di olio sui rullini cominciando dalla falsamaglia (per i modelli che ancora ce l’hanno) di modo da non lasciare indietro nemmeno una maglia, facendola depositare dall’alto sulla catena inferiore e facendo girare i pedali all’indietro, di modo che l’olio si depositi uniformemente. La cosa utile da sapere è che ci sono oli da catena da asciutto, ideali per l’estate e i percorsi polverosi, e oli da catena da bagnato, ideali per l’inverno e per i percorsi fangosi, che sono più resistenti (proprio per non andar via con l’acqua) ma accumulano anche più sporco.

La manutenzione della MTB

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Sono più di 10 anni che il Cammino dell’Aquila, il percorso alpino che percorre le vette alpine dell’Osttirol, il Tirolo orientale in Austria, è percorribile per permettere agli escursionisti di andare ad ammirare questo bellissimo rapace che si libra fiera e libera nei cieli e contemporaneamente ammirare il panorama sulle valli sottostanti. Il Cammino dell’Aquila al completo è un itinerario composto da 9 tappe, da Ströden, ai piedi del Großvenediger, fino al rifugio Stüdlhütte sul Großglockner, per complessivi 100 km. Completare il più bel collegamento tra due delle montagne più alte dell’Austria significa affrontare un dislivello di quasi 8.000 metri, ma si possono affrontare anche solo alcuni tratti, ripercorrendo le tracce dei grandi pionieri delle Alpi, con in più la comodità di pernottare in alcuni bellissimi rifugi alpini d’alta quota.

Gli itinerari per mountain bike in Osttirol

Il Cammino dell’Aquila non è l’unico motivo per dirigersi verso l’Osttirol: nella sola bike arena delle Dolomiti di Lienz ci sono 40 itinerari per mountain bike, un terzo dei complessivi 120 mappati con tracce Gps e segnaletica in tutta la regione, per un totale di oltre 1.000 km. Volendo si può anche procedere nel Parco Nazionale Hohe Tauern, il parco nazionale più antico e più grande dell’Austria, purché se ne rispetti pienamente la natura. Oppure affrontare la salita da Ströden a Matrei per andare a godere della vista mozzafiato sulle imponenti Cascate di Umbal. Oppure dal Sentiero Forza della Natura si può poi osservare da vicino l’immensa forza di uno degli ultimi flussi glaciali in libero scorrimento, e infine percorrere gli ultimi 20 chilometri circa lungo l’Isel, che sono per lo più in discesa.

Anche il Percorso circolare della Lucknerhaus ha in serbo panorami grandiosi: la Strada del Großglockner di Kals sale fino alla Lucknerhaus (1920 m) superando un dislivello di circa 600 metri. Chi poi ha ancora fiato può raggiungere una delle baite nei dintorni, mentre gli altri si godono la vista su “Re” Großglockner (3798 m) dalla terrazza soleggiata.

> Leggi anche: Da scoprire: trekking, natura e alpeggi nell’Osttirol

Il nuovo Defereggental Golf Park

E per chi preferisce ammirare il panorama sulle montagne dal basso dedicandosi ad attività sportive fisicamente meno intense c’è il nuovo campo da golf a St. Veit nella Valle di Defereggen. Il “Defereggental Golf Park” è stato realizzato a 1300 m di altezza in una delle valli di alta montagna più belle dell’Austria, tra boschi di cembri e paesini di montagna. Con piazzole di partenza aperte e coperte, il grande Putting Green e la Chipping Area, il percorso da golf a 9 buche e 3 par offre condizioni di training ottimali per golfisti di tutti i livelli. Mentre i principianti, assistiti al meglio, raggiungono la qualifica di GA in soli cinque giorni, i cracks limano la loro tecnica con analisi video e si avvalgono dei validi consigli dei professionisti della Akademie Dolomitengolf (Accademia di golf sulle Dolomiti). Una particolare attenzione è riservata al gioco corto.

> Leggi anche: Avventura e relax a Lienz per tutta la famiglia

Per pulire la mountain bike dal fango in molti usano le idropulitrici ad alta pressione che si trovano presso gli autolavaggi. A dire il vero le idropulitrici si trovano spesso anche nei bike hotel con servizi specifici per i ciclisti e gli appassionati di MTB ma, per quanto comodo, è una soluzione che ha i suoi pro e i suoi contro. L’acqua da alta pressione è nemica di cuscinetti, guarnizioni e boccole e, lavaggio dopo lavaggio, potrebbe deteriorarli. D’altro canto anche fango e morchia deteriorano guarnizioni, O-ring, boccole e cuscinetti, oltre che il telaio, e quindi, volenti o nolenti, pulire la mountain bike dal fango è un’operazione da fare e alla quale dedicare il giusto tempo e la giusta attenzione.

Cosa serve per pulire la mountain bike dal fango

Detto che sarebbe meglio evitare le idropulitrici, per pulire la mountain bike dal fango servono sicuramente:

• una canna dell’acqua a pressione normale, in assenza della quale si può usare uno spruzzatore da giardino (si trovano nei negozi da giardinaggio e costano poche decine di euro) e/o un secchio d’acqua (che però si sporcherà rapidamente);
• detergenti specifici per la pulizia della MTB (compresi quelli per la pulizia della catena, come spiegato qui);
• una spazzola a setole dure (per ruote e cerchi) e una a setole morbide (per telaio e tutto il resto);
• una spugna morbida
• portabici o cavalletto
• telo in plastica rinforzata (per quando serve capovolgere la bici appoggiando manubrio e sellino, in assenza di portabici)
• panno in microfibra per l’asciugatura

Come pulire la mountain bike dal fango

Per pulire la mountain bike dal fango come prima cosa bisogna posizionare la bici in modo che ci si possa lavorare attorno: la cosa più economica che si può usare è un portabici da terra in metallo, che sono venduti anche singolarmente e permette di sollevare il carro posteriore per pulire la catena e la trasmissione; se si vogliono spendere dei soldi si può comprare un cavalletto da officina (ottimo anche per i lavori di manutenzione meccanica) o da esposizione; la soluzione più basica è quella di appoggiare la bici a una parete, ma il rischio che cada è alto, non si può girargli intorno e si finisce a sfregare manopole e sellino.

Si può cominciare il lavaggio bagnando con l’acqua tutta la bici e spruzzandole addosso del detergente specifico per biciclette, tuttavia per lavare la MTB da fango e polvere è bene cominciare dalla catena e dalla trasmissione, cioè corone e pignoni, oltre che pedali, deragliatori e pulegge (qui la spiegazione del perché cade la catena e qui pro e contro dei modelli con 1 o 2 corone). Qui tra fango, polvere e olio si forma la cosiddetta morchia, che necessita di un prodotto specifico: detergenti domestici o, come fanno molti, petrolio bianco o altri solventi del genere, finiscono per deteriorare O-ring, guarnizioni e finitura dei componenti. Per pulire catena, corone e pignoni poi si procede come spiegato nel dettaglio qui: meglio farlo indossando dei guanti di lattice e raccogliendo lo sporco misto a olio lubrificante in una bacinella per non inquinare l’ambiente.

Lavare il telaio della MTB da fango e polvere

Una volta pulita bene la trasmissione si può passare a lavare il telaio della MTB da fango e polvere. Come prima cosa si fa un bel risciacquo di catena, pedali, corona e pignoni, e poi si procede con un risciacquo generale di tutte le altre parti della bicicletta. A questo punto si spruzza nuovamente il solvente su tutte le parti, dal telaio ai freni, e poi si riempie un secchio d’acqua e sapone, meglio se specifico (ma può andar bene anche un sapone per i piatti): con un pennello a setole medie e con una spugna morbida non abrasiva si passa ogni minima parte della bici, in particolare laddove lo sporco si può depositare e fatica a uscire come intorno ai comandi di freni e cambi sul manubrio (qui la spiegazione di quanto deve essere largo e come regolarlo), sui pedali (qui le differenze tra SPD a sgancio rapido, flat e ibridi), sui forcellini anteriori e posteriori, intorno al movimento centrale, sui mozzi, nel sottosella (qui i consigli per regolarla alla giusta altezza) e così via. È anche bene pulire con una spazzola a setole dure gli pneumatici, rimuovendo ogni tipo di detrito: è anche l’occasione per farne un’ispezione accurata.

Ora che la bici è stata completamente insaponata e passata con spugna, pennello e spazzola, si passa al risciacquo, sempre con la canna dell’acqua a pressione normale del rubinetto e possibilmente con un getto aperto e non diretto, per non imprimere troppa pressione sulle parti più delicate.

Asciugare la mountain bike dopo il lavaggio

È buona cosa, dopo il lavaggio, procedere anche ad asciugare la mountain bike. Se si ha un compressore lo si può fare con un getto d’aria, stando attenti a non spingere l’acqua nel tubo sella, o all’interno delle guarnizioni. Comunque è meglio usare il panno in microfibra, da passare delicatamente su tutte le parti bagnate. Dopo l’asciugatura è necessario procedere alla lubrificazione di catena e trasmissione, pena l’insorgere della ruggine, come abbiamo spiegato nell’articolo specifico.

Come pulire la MTB all’autolavaggio con l’idropulitrice

Se proprio è necessario lavare la mountain bike all’autolavaggio, occorrono alcune precauzioni per usare l’idropulitrice. La prima è di rimanere a debita distanza, con l’idropulitrice ad almeno 2 metri dalla bicicletta. La seconda è di non dirigere il getto contro le parti più sensibili, come deragliatori, pulegge, leve di freni e cambio, guarnizioni, e ogni altro componente potenzialmente delicato.

Photo credits: CC by ANDERSON KEMPER from Pexels

Claudio Gervasoni

Giornalista, autore, consulente nel digital marketing e sportivo praticante, scrive di outdoor, fitness, sport e tecnologia per importanti testate internazionali come Men’s Health, GQ, Wired e Starbene. Quando non scrive ama correre, fare escursioni in montagna a piedi o con la sua bici gravel, e camminare a piedi nudi.

claudiogervasoni.wordpress.com/

Quando comincia a pensare a quali pneumatici da MTB in base al terreno usare significa che hai davvero cominciato a pedalare e fare off road. Perché abbinare le gomme al tipo di fondo su cui si pedala è una combinazione che molte volte viene dimenticata pensando che una gomma vale l’altra. Oppure che non c’è ragione di cambiare una gomma se è nuova. Invece non è così. perché mescola della gomma, larghezza dello pneumatico, tassellatura e altri dettagli tecnici possono fare la differenza se si pedala su un terreno secco e compatto, uno fangoso e freddo, uno sassoso e con del pietrisco o uno smosso e morbido. È un po’ come per l’auto, che ci sono pneumatici invernali ed estivi, gomme da fango e gomme da ghiaccio.

Pneumatici da MTB in base al terreno: quali usare

In questa breve guida analizzeremo più nello specifico quali pneumatici da MTB in base al terreno usare, i motivi che si celano dietro queste scelte e le considerazioni da fare prima di capire su quale tipologia di gomma indirizzarsi. La scelta delle gomme è un fattore molto personale e non è semplice dare dei consigli specifici in merito, quello che però va tenuto a mente è che gli pneumatici della nostra MTB sono come le scarpe per i nostri piedi e variano a seconda delle condizioni nelle quali ci troviamo.

Cercheremo quindi di spiegare come fronteggiare al meglio i vari tipi di terreno, che nella maggior parte dei casi richiedono un setting corretto della gomma, se non addirittura la sostituzione con un modello più specifico per la tipologia di percorso. Scopri gli abbinamenti superfici-pneumatici nella gallery.

Quali pneumatici da MTB in base al terreno con fango e neve

Qui niente compromessi: di gomme da fango (vanno bene anche sulla neve) ne esistono di più o meno aggressive, ma la sostanza è principalmente la stessa. Sono gomme studiate appositamente per situazioni estreme; come si può intuire la loro funzione è quella di artigliare il terreno sottostante, mantenere una buona tenuta in curva scaricando il fango accumulato.

In alcuni casi, gomma da fango o no, è meglio stare a casa sul divano con un bel tè caldo e biscottini della nonna, ma se proprio proprio volete uscire queste coperture fanno davvero la differenza.

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Battistrada
Le gomme devono avere una tassellatura molto pronunciata e distanziata, solitamente di sezioni contenute: 1.8–2.0 per XC, 2.25 in su per il gravity.

Sezione
La scelta della sezione è in funzione del tipo di neve:
– con neve farinosa, una sezione piccola consente di tagliarla più agevolmente
– se la neve è pesante, una sezione abbondante ci permette di affondare di meno.

Le gomme chiodate vanno utilizzate solo su neve compatta/battuta e danno vantaggi solo in presenza di ghiaccio vivo, in tutte le altre condizioni le gomme da fango hanno una migliore resa.

Credits: me’nthedogs

Quali pneumatici da MTB in base al terreno umido e fangoso

Come per i terreni smossi, sono situazioni in cui è facile imbattersi sia in inverno che in estate, quando, ad esempio, ha piovuto qualche giorno prima: non c’è fango “importante”, ma il terreno, le radici e le pietre nel bosco sono ancora umide. Molte località presentano terreni non drenanti e, anche in estate, le temperature non particolarmente alte non permetto a rocce e radici di asciugarsi completamente.

Sezione
Trovandosi in uno scenario misto con terreno umido poco fangoso ma con tutte le insidie del caso, la gomma che andremo a scegliere avrà una sezione normale, 2.1 per XC, 2.35 o più per usi gravity.

Battistrada
La tassellatura dovrà essere pronunciata e non troppo ravvicinata, per non ritrovarsi con la gomma ricoperta di poltiglia e quindi poco efficace.

Mescola
La scelta dovrà tendere verso una mescola morbida che, anche se renderà la pedalata più faticosa, ci permetta di avere il grip necessario per affrontare quei punti più scivolosi nei quali la gomma deve dare il massimo della tenuta, per fare in modo di avere il controllo anche nelle situazioni più critiche.

Quali gomme da mountain bike sui terreni compatti

Si tratta di situazioni molto comuni soprattutto in estate, quando, complice il tempo mite e le giornate poco piovose, il terreno tende a seccarsi.

Battistrada
Se il fondo è particolarmente duro e consistente, si ottiene un tracciato omogeneo e compatto permettendo in questo modo di utilizzare coperture con tasselli ravvicinati e poco pronunciati, per avere il minimo della resistenza al rotolamento.
In discipline Gravity è importante che la tassellatura centrale non sia troppo pronunciata e quella laterale sia accentuata e abbastanza ravvicinata. Per XC si privilegia la scorrevolezza e quindi avremo una tassellatura più fitta e meno pronunciata su tutta la copertura, per uniformare l’attrito creato della copertura stessa.

Sezione

Non esagerare: 2.0-2.1 per XC fino a un 2.35-2.50 per il Gravity.

Carcassa

Non sono richiesti particolari requisiti di robustezza, quindi vanno bene anche gomme leggere, senza particolari rinforzi alla spalla o una carcassa particolarmente spessa.

Credits: me’nthedogs

Quali gomme da MTB su roccia stabile e/o pietrisco

Questo è il classico terreno che possiamo incontrare in alta montagna, come per esempio sulle Alpi. Ma anche chi vive in zone marittime spesso si trova a dover affrontare terreni di questo tipo; la conformazione del terreno può variare da regione a regione. Sicuramente le nostre gomme dovranno affrontare grosse rocce stabili e pietrisco più o meno grosso.

Mescola
In questo caso una mescola più morbida può aiutare ad aumentare il grip e la tenuta, ma bisogna fare attenzione a non esagerare: una mescola morbida sarà sicuramente più consona alla situazione, ma nel contempo avrà un’usura maggiore data la morbidezza della copertura stessa, e sicuramente sarà anche più impegnativa da pedalare.

Sezione
La sezione da tenere in considerazione può essere a grandi linee la stessa dei terreni smossi, 2.1-2.2 per XC e dai 2.35 in su per un utilizzo più Gravity.

Carcassa
In questo caso la cosa più importante sulla quale fare affidamento è la robustezza, quindi scegliere gomme con sistemi di protezione della spalla e carcassa abbastanza robusta può davvero fare la differenza. Sul mercato esistono pneumatici con rivestimento laterale più robusto proprio per evitare lacerazioni ed anche pizzicature nel caso si utilizzino camere d’aria.

Credits: vikapproved

Pneumatici da MTB in base su terreni smossi

Ovvero ghiaia, sabbia, terriccio di sottobosco umido, in situazioni comuni a tutti i periodi dell’anno a seconda delle regioni e località nelle quali ci troviamo.

Battistrada
Una copertura con tasselli un po’ più distanziati e pronunciati ci permetterà di avere maggior grip e di far lavorare la gomma senza perdere aderenza. L’importante è che la gomma abbia una tassellatura laterale abbastanza pronunciata e non troppo continua, soprattutto all’anteriore, così da avere la massima efficienza e poter assicurare un’ottima tenuta in curva.

Sezione
In curva una sezione un po’ più abbondante, specialmente se il terreno è particolarmente roccioso (ghiaia, pietrisco), contribuisce ad aumentare ulteriormente la tenuta. Per XC una gomma da 2.1 o anche 2.2 all’anteriore può essere una scelta corretta, per usi Gravity dai 2.35 in su.

Credits: trailsource.com

ParcoBici
Parliamo, respiriamo e viviamo di bici. Insieme alla Cooperativa Sociale Paso Lavoro, ParcoBici è una ciclofficina punto di incontro di un gruppo di persone che condividono gli stessi valori e la stessa passione, strumento per lo sviluppo di progetti incentrati sulla promozione della mobilità leggera e dei prodotti del territorio.

Che sia una MTB, una da strada o una da gravel, si sceglie una nuova bici così come ci si innamora. Prima ci piace “fisicamente” per la sua linea, poi cominciamo a immaginare tutte le strade che in futuro potremmo percorrere insieme. Alla fine però è fondamentale scegliere quella perfetta per noi.

Come stabilire allora la giusta misura della bicicletta rispetto alla nostra altezza?

Lo abbiamo chiesto a un tecnico come Guido Camozzi, responsabile prodotto di Scott Italia: “I telai delle biciclette hanno le taglie esattamente come un paio di jeans, ma non tutti lo sanno. Noi, ad esempio, per le MTB andiamo dalle XS (su quasi tutti i modelli) alle XXL. Il primo consiglio da dare per chi vuole acquistare una bicicletta con le giuste misure di telaio è quindi quello di affidarsi a un negozio specializzato, il che non significa necessariamente grande, ci sono un sacco di negozietti molto piccoli altamente professionali. Le case fanno a tutti seri corsi di aggiornamento sul prodotto e sulla meccanica e i venditori dovrebbero sapere tutto su telai e allestimenti“.

Come scegliere la giusta misura della bicicletta in base alla propria altezza

“Per scegliere giusta misura della bicicletta, in particolare del telaio, devi in primo luogo conoscere le tue misure: peso e soprattutto altezza. Ogni azienda ha le proprie tabelle secondo cui a una statura corrisponde una misura del telaio, ma non è detto che siano le stesse per tutte le aziende, anzi.”

“Dopo aver scelto la taglia giusta del telaio, per avvicinarsi alla misura perfetta occorre misurare l’altezza del cavallo di chi salirà in sella. Il cavallo indica infatti il parametro corretto per definire l’altezza del canotto della sella sulla bici.”

“Volete sapere se c’è una regola standard sulla esatta geometria del corpo sulla bici? L’unica cosa che si può dire è che, una volta in sella, durante la pedalata la gamba distesa deve risultare leggermente piegata per garantire che la gamba stessa sia sempre in spinta e non faccia movimenti a vuoto, soprattutto in salita. Se la gamba fosse tesa, a un certo punto non avresti più la possibilità di recupero per ridare la spinta.”

“Il manubrio sembra troppo basso? Per un ciclista della domenica il manubrio non è mai troppo basso: chi sente troppa pressione sui polsi e sulle mani, al limite può diminuire l’inclinazione della postura abbassando leggermente la sella. La regolazione eventuale dell’attacco del manubrio è un problema solo di chi fa agonismo e ha bisogno di un’impostazione molto corsaiola, molto piegata in avanti. Per chi comincia, esistono anche degli attacchi manubrio regolabili in positivo e in negativo, anche con piccoli spessori, per alzare la posizione in sella e renderla più confortevole.”

“Un ciclista non professionista può anche affidarsi al sistema bike fitting, cioè la misurazione comparata del cavallo, della lunghezza delle braccia e del busto, che fornisce indicazioni non solo sulla giusta misura del telaio, ma anche sulla più corretta messa in sella. I negozianti più competenti si stanno attrezzando con strumenti di misurazione laser e computer con software specifici per questo. Dopo aver inserito i dati, il programma ti dice l’altezza corretta della sella e la distanza tra il canotto della sella (regolabile anche sull’asse orizzontale) e quello del manubrio.”

> Leggi anche: Quanto gonfiare le gomme della bicicletta

Gli altri consigli su come ‘misurare’ la propria posizione in sella li trovi nella gallery.

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Enrico Maria Corno

Enrico Maria Corno, giornalista per Corriere della Sera e Vanity Fair, vent’anni alla Rivista Sci e responsabile della passata edizione italiana del magazine americano Outside, collabora anche con enti di promozione turistica, federazioni e agenzie per l’organizzazione di eventi a tema outdoor, sport e sostenibilità. È con SportOutdoor24 fin dall’inizio.

Una vacanza in bici + treno facendo percorsi sulle piste ciclabili più belle d’Europa è una scelta che non ha eguali, per molti motivi. Sulle più belle ciclovie europee puoi fare cicloturismo senza toccare l’auto, caricando la bici sui vagoni e raggiungendo le destinazioni per partire e fare itinerari fra i più spettacolari al mondo. La bicicletta è un modo alternativo e ecologico per visitare l’Europa durante l’estate, approfittando delle numerose piste ciclabili presenti nel continente. A seconda dei gusti e della preparazione, può essere un viaggio da fare con una bici da turismo, una mountain bike, o anche una bici elettrica. Inoltre usare il treno è una soluzione economica: in molti paesi si carica la bici sul vagone con una spesa irrisoria, in altri è addirittura gratis. Vediamo come fare su 5 itinerari fra i più entusiasmanti e attrezzati del continente. 

5 piste ciclabili in Europa raggiungibili in treno

Il treno rappresenta il mezzo di trasporto più ecologico e pratico per trasportare la propria bici fino a destinazione. Ed è anche molto economico: numerose compagnie ferroviarie consentono di imbarcare gratuitamente o a prezzi contenuti la propria bici, purché si presti attenzione ad alcune semplici regole che variano da paese a paese. Omio, la piattaforma di viaggio per cercare e prenotare treni, autobus e voli in Europa, ha selezionato cinque itinerari di cicloturismo facilmente raggiungibili in treno dall’Italia.

1. Pista ciclabile da Nizza a Béziers, la Méditerranée à Vélo (Francia, 400 km)

Costruita con l’obiettivo di collegare Spagna e Italia, questa pista ciclabile fa parte del più ampio itinerario EuroVelo 8 o “strada del Mediterraneo”, che attraversa 11 paesi. La tratta francese, da Nizza a Béziers, è tra le più pittoresche: con il mare da un lato e le Prealpi dall’altro, pedalare lungo questo tratto di costa è un’esperienza da provare almeno una volta nella vita, nonché un modo alternativo per godersi l’atmosfera vivace della Costa Azzurra e quella più rilassata della Provenza, attraversando grandi centri urbani – come Marsiglia e Montpellier – e città d’arte (Nîmes, Arles, Avignon); campi di lavanda e parchi naturali, tra cui quello delle Calanques e quello della Camargue. Il tragitto francese misura in tutto quasi 400 km, ma ognuno può percorrere la distanza più congeniale in base alle proprie capacità e allenamento, coprendo i chilometri rimanenti in treno.

Come arrivare: dall’Italia La Méditerranée à Vélo si raggiunge col treno per Nizza con treni diretti o con cambio in base alla città di partenza. Per il ritorno è possibile prendere il treno da Béziers o dalle altre città lungo il percorso fino a Nizza, per poi rientrare in Italia.

Informazioni bici: in Italia, a bordo sono ammesse gratuitamente biciclette pieghevoli o tradizionali purché smontate e sistemate in apposite sacche di dimensioni inferiori a 80x110x40 cm.
Sui treni francesi, chi desiderasse posizionare la propria bici nell’apposito spazio presente a bordo treno può riservare il posto pagando 10€ (fino ad esaurimento spazio).

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2. La ciclovia Monaco-Venezia (Germania/Austria/Italia, 560 km)

3.000 metri di dislivello, 560 km, cinque regioni, tre paesi e tre zone climatiche diverse. Inaugurata nel 2015, la ciclovia Monaco–Venezia è suddivisa in cinque tappe – dette capitoli – che attraversano prima le Alpi bavaresi costeggiando i laghi, poi il Tirolo, il Sudtirolo e il cuore delle Dolomiti, fino a raggiungere la perla della laguna veneta. Mentre si pedala, i panorami sono mozzafiato: dalle piccole città ricche di fascino come Bad Toelz, Schwaz, Bressanone e Treviso, alle meraviglie naturali, come i laghi di Tegernse, Achensee e quello di Santa Croce, passando per il Wipptal e la Val Cadore. La pista ciclabile è adatta ad ogni tipo di preparazione atletica e lungo la tratta è possibile usufruire dei servizi ferroviari e bus. Poi se vuoi puoi sfidare te stesso con la bici da corsa sulle salite più belle delle alpi, che abbiamo raccontato qui.

Come arrivare: dall’Italia, con le linee ferroviarie nazionali, si possono raggiungere le due diramazioni della ciclabile partendo da Venezia e da Mestre. Per tornare dall’Austria si può prendere il treno diretto da Jenbach o Innsbruck per Venezia, mentre dalla Germania è disponibile il collegamento diretto Monaco-Venezia.

Informazioni bici: in Italia, a bordo sono ammesse gratuitamente biciclette pieghevoli o tradizionali purché smontate e sistemate in apposite sacche di dimensioni inferiori a 80x110x40 cm. Per la tratta Italia-Austria è possibile acquistare il Biking International Ticket ad un costo fisso di 12€, mentre sui treni in Austria che in Germania si paga una somma aggiuntiva di 9€.

>> LEGGI ANCHE: In bici fra Lituania e Lettonia

3. Elberadweg da Praga ad Amburgo (Repubblica Ceca/Germania, 1.300 km)

Con i suoi 1.300 km, la pista ciclabile dell’Elba è una delle più spettacolari d’Europa, ne abbiamo già parlato qui. Il sentiero si estende dal confine settentrionale ceco – precisamente dal parco nazionale dei Monti dei Giganti – fino alla foce dell’Elba a Cuxhaven ed è adatto a tutti poiché è sostanzialmente pianeggiante. Altri vantaggi includono il fatto di essere esclusivamente riservata ai ciclisti, per lo più asfaltata, ben segnalata, sufficientemente ampia e ben servita. Il percorso attraversa territori prevalentemente agricoli e boschivi, oltre a numerosi parchi naturali e zone protette, tra cui la Riserva della biosfera dell’UNESCO paesaggio fluviale dell’Elba.

Lungo il percorso non mancano luoghi di interesse storico e culturale, come Dresda, con i suoi edifici barocchi e il famoso Ponte Blu, ma anche Torgau, dove gustare una buona birra tedesca, Wittenberg, città di Martin Lutero, Magdeburgo e, infine, Amburgo.

Come arrivare: partendo dall’Italia è possibile raggiungere in treno vari punti della ciclabile, come Praga, Dresda e anche cittadine minori. A seconda del punto di partenza e della tratta è necessario effettuare due o tre cambi.

Informazioni bici: a bordo dei treni tedeschi si pagano circa 9€ di supplemento per la bici.

4. Pista ciclabile da Basilea a Chiasso (Svizzera, 365 km)

L’itinerario in bici da Basilea a Chiasso, che attraversa la Svizzera da nord a sud, è un’esperienza faticosa (365 km per 3.600 metri di dislivello), ma gratificante. La pista si può percorrere partendo indifferentemente da uno dei due capolinea, entrambi raggiungibili in treno dalle principali città italiane. Si tratta di un percorso misto, che corre in alcuni tratti su pista ciclabile e in altri su strade secondarie poco trafficate, attraversando il massiccio del Giura, l’altopiano del Mittelland, le Alpi e il Ticino. I primi chilometri da Basilea a Lucerna attraversano per di più aree rurali e industriali. Continuando verso sud si arriva ad Andermatt, dove si imbocca la strada per il Passo del San Gottardo, situato circa a metà dell’itinerario. Pedalando verso Bellinzona, i campi coltivati lasciano via via spazio ad un paesaggio alpino che guida alla zona dei laghi, in direzione Lugano e Chiasso.

Come arrivare: le ferrovie italiane collegano il Paese con le principali città Svizzere, permettendo così di percorrere anche brevi tratti in bici e usufruire dei treni lungo il resto del tragitto.

Informazioni bici: a bordo sono ammesse gratuitamente biciclette pieghevoli o tradizionali purché smontate e sistemate in apposite sacche di dimensioni inferiori a 80x110x40 cm.

5. La ciclabile dei laghi del Salzkammergut a Salisburgo (Austria, 351 km)

Diversamente dalle altre ciclabili, questa pista parte e arriva a Salisburgo, formando un anello. Definito “imperiale” poiché qui vi trascorrevano le vacanze estive l’Imperatore Francesco Giuseppe e sua moglie Sissi, il circuito si snoda per 351 km e offre una vista privilegiata su vette maestose e laghi cristallini. Essendo di forma circolare, è possibile iniziare il tour da qualsiasi punto: da Salisburgo si prosegue per località di Mozart (St. Wolfgang, St. Gilgen e Strobl) e per la città imperiale di Bad Ischl. Altre tappe imperdibili sono il lago Hallstatt, patrimonio UNESCO, la storica città di Gmunden, famosa per la ceramica e Mattsee, dove si trova il museo della Porsche.

Come arrivare: con le sue temperature miti, Salisburgo è ideale da visitare in estate. Per raggiungerla sono disponibili treni dall’Italia con cambio a Rosenheim.

Informazioni bici: a bordo dei treni tedeschi si pagano circa 9€ di supplemento per la bici.

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Prima o poi qualche rumore dalla MTB salta sempre fuori, è inevitabile. Non conta nemmeno averci una entry level o una mountain bike da parecchie migliaia di euro, perché l’uso, il fango, gli scossoni, gli urti, la pioggia, la polvere, l’usura dei componenti e ogni altro utilizzo consono a una bici fuori strada procureranno qualche rumorino: scricchiolii, sfregamenti, clangori, cigolii, scatti e ogni altro suono onomatopeico sono i compagni fedeli di ogni MTB che sia davvero usata per fare quello che deve fare, e se alcuni possono anche non destare preoccupazione, altri invece richiedono di capire abbastanza in fretta da dove vengono, quali sono le cause e cosa fare per eliminarli risolvendo il problema.

Rumore dalla MTB: cosa controllare

Però quando si tratta di rumore dalla MTB non è mai semplice sapere cosa controllare, perché spesso sono tanto fastidiosi quanto impercettibili, perché mentre si pedala non si capisce esattamente da dove provengono, perché mentre si pedala ci sono anche i rumori ambientali e perché spesso a secco, ovvero con la bici sul portabici e senza il nostro peso, magicamente scompaiono.Allora un buon punto di partenza può essere cominciare a capire se vengono dall’avantreno o dal retrotreno. Tendenzialmente infatti i rumori della MTB sono enfatizzati dal peso e dalla messa alla prova dei componenti, e per una questione di bilanciamento dei pesi la cosa avviene più dietro quando si pedala, in particolare in salita, e più davanti quando si è in discesa. Non sistematicamente, non esattamente, ma abbastanza ragionevolmente. Tanto che, non appena si avvertono rumori e scricchiolii, la prima cosa da fare è una buona pulizia (come spiegato qui) per togliersi il dubbio che siano polvere, sabbia o sporco, e un check generale (come spiegato qui) per verificare che tutti i serraggi di tutti i componenti siano a posto (e per fare questo è bene usare una chiave dinamometrica, per evitare di sommare danno a danno).

Se nonostante lavaggio e check-up scricchiolii e cigolii permangono, allora è il caso di fare un esame approfondito, dividendo appunto avantreno e retrotreno.

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Rumore dalla MTB dal retrotreno

I rumori della MTB dal retrotreno possono avere molte cause, a volte anche combinate tra loro, e che riguardano principalmente:

• Sella e reggisella
• Movimento centrale
• Eventuale ammortizzatore posteriore e relativi snodi del telaio
• Ruota libera e cassetta pignoni
• Mozzo posteriore
• Guarnitura e corone anteriori

Rumori dalla MTB: sella e reggisella

Sella e reggisella imbarcano fango e si sporcano più di quanto si pensi, e sono ovviamente sottoposte al peso del corpo del ciclista, con in più la complicazione del morsetto a chiusura rapida (o peggio del collarino vecchio stile) che si allenta con l’uso. Oltre a ciò bisogna considerare che sul canotto sella che si infila nel tubo verticale andrebbe applicato del grasso o del materiale antisfregamento specifico, e che magari dell’inflitrazione d’acqua dovuta a lavaggi troppo aggressivi (per esempio con la pompa a pressione) possono rovinare i materiali. Motivo per cui spesso i rumori vengono soprattutto da sotto i glutei del rider, e la prima cosa da fare è smontare, pulire, ingrassare e rimontare sella e reggisella verificando la giusta altezza.

Rumori MTB: ruota libera e cassetta pignoni

Altra fonte frequente di rumori MTB è la ruota libera e la cassetta pignoni, e si percepiscono soprattutto quando si spinge forte sui pedali, o in salita o con rapporti duri, applicando parecchia coppia sul mozzo posteriore. In questo caso la prima cosa da fare è verificare la catena, controllando la tensione, la pulizia e l’ingrassaggio, e poi appunto pignoni e ruota libera. La cosa ideale sarebbe rimuovere il pacco pignoni, pulire, sgrassare e ingrassare nuovamente ma è un lavoro di precisione, che richiede attenzione e competenza, e se non si è esperti o si teme di far danni è meglio far fare a un bravo ciclista (chiedendogli di verificare anche eventuali rotture e crepe).

Rumori MTB: il mozzo posteriore

I rumori MTB provenienti dal mozzo posteriore fanno spesso ammattire prima di essere individuati. La causa di cigolii che si tende ad imputare a ruota libera e cassetta è generalmente lo sporco, che consuma i cuscinetti. La controprova è molto semplice: se il rumore persiste anche lasciando andare la bici senza pedalare, allora è il mozzo. Che fare? Anche per questo rumore dalla MTB sarebbe necessario smontare, pulire, verificare i cuscinetti, ingrassarli e richiudere, ma è un lavoro da mani esperte e prima di farlo fare può valer la pena controllare che le ghiere esterne siano correttamente serrate (vedi alla voce check-up della bicicletta).

Rumori mountain bike: l’ammortizzatore posteriore

Nelle MTB Full c’è anche l’ammortizzatore, e relativi snodi sul telaio, a provocare rumori fastidiosi. La causa è molto semplice: acqua, fango e polvere possono rovinare o far arrugginire gli snodi, che inevitabilmente cominceranno a scricchiolare. Una buona pulizia della MTB, effettuata correttamente, previene ma non impedisce questi inconvenienti, per cui prima o poi sarà necessario smontare gli snodi, pulirli attentamente, magari cambiare cuscinetti e boccole e poi rimontare il tutto: altro lavoro di meccanica non banale che eventualmente è meglio far fare da una ciclofficina.

Rumori mountain bike: il movimento centrale

Il movimento centrale è il vero punto dolente di ogni rumore su una mountain bike: è il componente meccanico più vicino alla strada e oltre a imbarcare acqua, fango e sporco è spesso anche sottoposto a urti e colpi con sassi e radici. La buona notizia è che i rumori provenienti dal movimento centrale della MTB sono abbastanza semplici da individuare: se sono regolari come la pedalata, allora o è il movimento centrale o qualcosa che ha a che fare con guarnitura e pedali. Smontare, pulire, controllare, ingrassare e rimontare il movimento centrale, verificando soprattutto i cuscinetti che devono scorrere in modo fluido, è uno dei lavori più complessi che si può fare su una bicicletta e non è certo da improvvisare: o si prende un manuale per la manutenzione della MTB, o è meglio portarla in ciclofficina.

Rumore della MTB dalla guarnitura

Paradossalmente il rumore dalla MTB dalla guarnitura è il meno grave e il meno problematico: normalmente dipende dalle viti allentate, si riconosce come per il movimento centrale, e tutto si risolve svitando, pulendo e riavvitando (cosa che sarebbe da fare nel check-up preliminare).

Rumore dalla MTB dall’avantreno

Se i rumori si presentano invece per lo più in discesa, quando è maggiore il carico sull’avantreno, allora è molto probabile che provengano da qualche componente della parte anteriore della bicicletta. In questo caso le cause possono essere sostanzialmente due: sporco e deterioramento, ma anche colpi e urti che possono portare a rotture nel telaio o nella forcella con potenziali conseguenze anche gravi nel caso di caduta.

In particolare i rumori della MTB dall’avantreno possono provenire da:

• Serie sterzo
• Attacco manubrio
• Mozzo anteriore

Rumore della MTB dalla serie sterzo

La serie sterzo è sempre il primo indiziato di rumori e scricchiolii perché su di essa si concentrano parecchie sollecitazioni date dall’asperità del terreno e dal peso del ciclista, e per averne la controprova basta premere con forza con entrambe le mani sull’avantreno comprimendo le forcelle. Anche in questo caso per risolvere il problema è necessario smontare la serie sterza, sgrassarla, controllarla, ingrassarla e rimontarla di nuovo, con particolare cura e attenzione per i cuscinetti (ne basta uno posizionato male per provocare fastidiosi scricchiolii). E anche questo è un lavoro che richiede manualità ed esperienza, per cui vale il consiglio di sempre: non improvvisare ed eventualmente affidarsi a un meccanico.

Rumore della MTB dall’attacco manubrio

L’attacco manubrio non è un componente particolarmente complicato, e se si percepiscono rumori da quella zona o è sporco o è allentato: la seconda ipotesi è abbastanza rischiosa ma con un regolare controllo dei serraggi delle viti, che andrebbe fatto quasi ogni volta prima di uscire di casa, si previene facilmente.

Rumore della MTB dal mozzo anteriore

Per il mozzo anteriore vale esattamente il discorso fatto per il mozzo posteriore.

Rumore dalla MTB dai freni a disco

Infine c’è un rumore dalla MTB che è abbastanza facile da individuare ed è il fischio proveniente dai freni a disco. Se la MTB fischia sono necessariamente i freni a disco, ed è facile capire se viene da davanti o dietro. Più difficile capirne le cause, e risolverle.

Essenzialmente i freni a disco potrebbero essere usurati, oppure le pastiglie potrebbero essere contaminate o vetrificate. Nel primo caso semplicemente il ferodo delle pastiglie o lo spessore del rotore si sono assottigliati, esattamente come capita per le auto, e vanno sostituiti. Negli altri casi il ferodo potrebbe essersi sporcato (è comunque un materiale poroso e può assorbire materiali che lo sporcano come olio di trasudamento o saponi o lubrificanti) oppure vetrificato, un processo che avviene per eccessivo calore dovuto a frenate troppo potenti e troppo prolungate: in entrambi i casi si potrebbe tentare di salvare la situazione pulendo le pastiglie con della carta vetrata e un prodotto disk brake cleaner apposito, ma la soluzione più sicura, per eliminare il rumore e avere freni che frenano, è sostituire le pastiglie.

Foto di moerschy da Pixabay

La prima medaglia olimpica italiana nel Cross Country, a Londra 2012. Quello del sellino volato via a meno di un giro dal traguardo e di molte altre emozioni di una gara indimenticabile, fino al bronzo messo al collo. E poi tante altre vittorie e medaglie.
Chi meglio di Marco Aurelio Fontana può spiegare i primi passi per montare in sella a una MTB e cominciare a pedalare? Lo abbiamo intervistato fra un allenamento e l’altro e ci siamo fatti spiegare tutti i trucchi per guidare una MTB.
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Claudio Gervasoni

Giornalista, autore, consulente nel digital marketing e sportivo praticante, scrive di outdoor, fitness, sport e tecnologia per importanti testate internazionali come Men’s Health, GQ, Wired e Starbene. Quando non scrive ama correre, fare escursioni in montagna a piedi o con la sua bici gravel, e camminare a piedi nudi.

claudiogervasoni.wordpress.com/

Mare e montagne a pochissimi chilometri di distanza, ovvero il paradiso delle attività all’aria aperta: è la Liguria, una regione davvero outdoor, dove è possibile fare diving e mountain bike, escursioni e trekking, ma anche bouldering e arrampicata sportiva, canyoning e torrentismo,  come belle pedalate cicloturistiche e ancora kayak, canoa e ovviamente vela.
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Enrico Maria Corno, giornalista per Corriere della Sera e Vanity Fair, vent’anni alla Rivista Sci e responsabile della passata edizione italiana del magazine americano Outside, collabora anche con enti di promozione turistica, federazioni e agenzie per l’organizzazione di eventi a tema outdoor, sport e sostenibilità. È con SportOutdoor24 fin dall’inizio.

Siete alla ricerca di un bike park in Italia dove andare con la vostra mountain bike? Cercate il punto di incontro tra MTB, adrenalina e strutture di sicurezza? Ne abbiamo trovati 10, in altrettante regioni d’Italia, da nord a sud, dalle Alpi al mare, pronti ad aprire le proprie porte alla voglia di gravity.
Guardali nella gallery.

I migliori bike park d’Italia, dalle Alpi alla Basilicata

Prima di inforcare i pedali, leggete la definizione di bike-park: una parte di pendio in mezzo alla natura, attrezzata da privati e istituzioni locali con percorsi per la MTB e soprattutto dotazioni, per lo più permanenti, per la pratica della disciplina del downhill.

Sentieri riservati, passerelle in legno, kick per i salti, a volte perfino materassoni enormi per provare le acrobazie più pericolose in sicurezza, protezioni nei punti critici delle discese, indicazioni, noleggi a valle e impianti di risalita che ospitano le bici. Il tutto con il giusto obbligo di indossare il casco, come abbiamo spiegato qui parlando di consigli per divertirsi davvero.

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Il contorno? Bar, musica alta e fiumi di energy drink (di giorno) che si trasformano in birra (la sera). E non vi trovate solo adolescenti che fanno colazione a latte e adrenalina:nei bike park  l’età media è anche oltre i 40, spesso ex praticanti del motocross e dell’enduro passati a biciclette da qualche migliaio di euro.

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Enrico Maria Corno

Enrico Maria Corno, giornalista per Corriere della Sera e Vanity Fair, vent’anni alla Rivista Sci e responsabile della passata edizione italiana del magazine americano Outside, collabora anche con enti di promozione turistica, federazioni e agenzie per l’organizzazione di eventi a tema outdoor, sport e sostenibilità. È con SportOutdoor24 fin dall’inizio.

L’allenamento per la mountain bike non è solo pedalare, pedalare e pedalare ancora. Anzi, di tanto in tanto è più che utile fare un po’ di esercizi per aumentare la forza muscolare, soprattutto per tutti quei segmenti corporei che non si allenano quando si è in sella e che però possono dare un enorme vantaggio proprio durante la pedalata. Non solo: aumentare la forza e la resistenza muscolare serve anche a ridurre gli infortuni da sovraccarico, come le tendiniti, e a bilanciare gli inevitabili squilibri muscolari che uno sport come il ciclismo comporta. La buona notizia è che non è necessario andare in palestra per allenare la forza finalizzata alla MTB ma possono bastare e avanzare alcuni semplici esercizi a corpo libero che si possono fare ovunque, a casa come in giardino o al parco. Di più: parafrasando il principio di Pareto, questi allenamenti settoriali e “off-bike” possono apportare un grande miglioramento anche in termini di tecnica di guida, reclutamento muscolare, resistenza e stabilità.

Come allenare la forza per andare in mountain bike

Allenare la forza per andare in mountain bike si può fare con pochi esercizi, da eseguire a corpo libero o anche con piccoli sovraccarichi, seguendo le metodiche dell’allenamento con i pesi (che abbiamo spiegato qui) o dell’allenamento a circuito (che abbiamo illustrato invece qui).Numero di ripetizioni, di serie e tempi di recupero dipendono ovviamente dal livello di allenamento individuale: in assenza di un allenatore ci si può organizzare a tempo e tararsi man mano che si impara a eseguire gli esercizi e si capisce che carico di lavoro si riesce a sostenere.
La buona notizia è che la gran parte degli esercizi body weight possono essere più duri, difficili ed efficaci con pochi, semplici accorgimenti, per esempio con un sovraccarico o aumentando l’instabilità. Il risultato? Una postura in sella migliore, più resistenza nelle salite e nelle lunghe pedalate, una guida più sicura e salda e un miglior controllo della bicicletta.

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9 esercizi di allenamento per la mountain bike

Non c’è bisogno di inventarsi chissà cosa: per degli esercizi di allenamento per la mountain bike che allenino la forza e ci facciano migliorare anche in sella può bastare un circuito con poche stazioni, come questi con 9 esercizi di cui trovi l’illustrazione e la descrizione nella gallery:

• Affondi avanti
• Piegamenti sulle braccia
• Plank laterali
• Ponte inverso
• Rematore
• Dead Bug
• Squat
• Calf, o spinte sulle punte dei piedi
• Plank

Per altri consigli su allenamento, scelta della bicicletta, manutenzione della MTB, abbigliamento, accessori e attrezzatura puoi leggere qui.

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Ti sarà sicuramente capitato di vedere delle mountain bike con la ruota davanti più grande. Molto più probabilmente delle e-MTB che delle MTB tradizionali. E se le hai notate e hai pensato a un abbaglio, ti sbagli: le MTB con ruote di diverso diametro tra anteriore e posteriore esistono, si chiamano Mullet (proprio come il terrificante taglio di capelli degli anni Ottanta), e sono il nuovo trend delle bici da fuoristrada. Soprattutto quando si tratta di pedalata assistita.

Mullet: le MTB con ruote di diverso diametro

Oddio, non che il trend sia davvero nuovo, perché di Mullet se ne vedevano già 20 anni fa, ben prima della comparsa delle ruote da 27,5″ e da 29″. Già tra fine anni Novanta e primi anni Duemila c’erano bici da Freeride con ruota da 26″ all’anteriore e addirittura da 24″ al posteriore, alla fine del primo decennio del nuovo secolo Trek aveva proposto le 69er, che significava 29″ davanti e 26″ dietro, e negli ultimi anni nel mondo delle competizioni di Downhill se il Mullet non è lo standard poco ci manca. Con una novità rispetto al passato: ormai lo standard per Cross Country, trail bike e per la maggior parte delle Enduro è il 29″, con solo le taglie di telaio più piccole ormai vendute con il 27,5″, mentre sono praticamente scomparse le ruote da 26″, e quindi il nuovo trend delle Mullet è 29″ davanti e 27,5″ dietro.

Le mountain bike con la ruota davanti più grande: quali sono i vantaggi?

Premesso che non può essere una questione solo estetica, quali sono i vantaggi delle mountain bike con la ruota davanti più grande? Sinteticamente i vantaggi delle ruote da 29″ più quelli delle ruote da 27,5″, ma bisogna fare un ragionamento e una premessa.
La premessa è che se stai pensando di comprare una ruota posteriore da 27,5″, o una anteriore da 29″, per trasformare la tua MTB in Mullet, frena gli entusiasmi, perché ci sono parecchie cose da valutare. Ma andiamo per ordine con il ragionamento sulle dimensioni delle ruote.

Le ruote da 29″ hanno alcuni indubbi vantaggi: superano più facilmente gli ostacoli, hanno maggior aderenza e quindi trazione, e di conseguenza trasmettono maggior stabilità e sicurezza. Sono i motivi per cui si sono affermate velocemente e sono i motivi per cui servono soprattutto sull’anteriore, laddove si verificano per primi gli impatti.

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Le ruote da 27,5″ avranno anche meno aderenza, ma rendono più controllabile il posteriore, sia nei tratti tecnici che in quelli dove è richiesta agilità. E questo per un motivo molto semplice benché non immediato da comprendere, se non per chi scia: nel momento in cui una ruota che rotola si inclina lateralmente va a disegnare un cerchio, e più il diametro è grande e più il cerchio sarà ampio, e più il diametro è piccolo e più il cerchio sarà piccolo. Esattamente come per gli sci. Questo, tradotto nella ruota di una bicicletta, significa sostanzialmente maggior controllo del retrotreno, e quindi maggior facilità di guida.

Quindi, il vantaggio delle 29″ davanti sommato a quelle delle 27,5″ dietro dovrebbe dar vita alla MTB perfetta. Ma il condizionale è d’obbligo e non è il caso di lasciarsi andare a facili entusiasmi. Perché normalmente – normalmente – i telai sono progettati per ruote dello stesso diametro, e hanno ormai raggiunto un tale livello di sofisticatezza che incasinare le geometrie potrebbe non essere una buona idea.

Mettere una 29″ sull’avantreno di una da 27,5″ ha sicuramente il vantaggio di alzare il movimento centrale e quindi anche il baricentro, ma bisogna poi valutare quanto si modificano gli angoli dell’avantreno e di conseguenza la posizione in sella. Mettere una 27,5″ posteriore a una bici da 29″ significa al contrario abbassare il movimento centrale, il che è senza dubbio un limite nel superamento degli ostacoli, a meno di non avere una bici con il Flip Chip, che consente la regolazione dell’assetto, e allora potrebbe valer la pena fare un tentativo.

Insomma, il rischio di cavarne un Frankenstein Jr è davvero molto alto, ma del resto l’evoluzione funziona sempre per tentativi e se lo fanno i Pro potrebbe essere interessante tentarlo anche a casa.

Le mountain bike con la ruota davanti più grande: perché soprattutto su quelle elettriche?

Un discorso a parte meritano poi le e-MTB, per le quali oltre a tutti i ragionamenti già fatti bisogna aggiungere quello del peso del motore e della batteria che influiscono ovviamente sul baricentro e sulla guidabilità, oltre che sul peso complessivo della bicicletta. Ovviamente su una e-MTB non si può derogare dal 29″ davanti, che è ormai lo standard indiscusso per tutti i vantaggi raccontati prima. Poi bisogna considerare l’effetto del motore, e quindi del surplus di spinta rispetto alla semplice pedalata.

Come prima cosa, ovviamente un 27,5″ posteriore abbassa il baricentro, rendendo più gestibile il maggior peso complessivo di una e-mountain bike con la ruota davanti più grande. Il raggio ridotto e la minor superficie di contatto rendono anche più prontamente erogabile la spinta della pedalata assistita, soprattutto in salita, il che si traduce anche in consumi ridotti, mentre in discesa diventa più semplice gestire il carico sul posteriore (anche con il famigerato fuorisella) con la conseguenza di maggior maneggevolezza e sicurezza. Ecco perché non è da escludere che il Mullet possa diventare lo standard delle e-MTB da qui ai prossimi anni.

Quando pensi alla mountain bike in inverno ti immagini sfrecciare su un manto bianco di neve in una bellissima giornata baciata dal sole. Poi però la realtà è molto diversa: giornate buie e tetre, fango e terreno scivoloso, freddo a mani e piedi e la voglia che finisce sotto i piedi (o sotto le ruote, visto che parliamo di MTB in inverno).

Mountain bike in inverno: 13 consigli per divertirsi davvero

E allora le possibilità sono due: andare in letargo, lasciando la bicicletta in garage in attesa di giorni migliori, oppure attrezzarsi a dovere per girare in MTB anche col freddo, il fango, la pioggia e la poca luce. E farlo divertendosi. Con questi pochi, semplici consigli.

1. Fai il cambio gomme

Sì, è proprio come per le auto, per la mountain bike in inverno serve cambiare pneumatici e mettere quelli da fango. Del resto immaginati la scena: fango scivoloso, tratto in salita, tu pedali e la ruota posteriore gira a vuoto. La potenza è nulla senza il controllo, e vale anche per la ruota anteriore quando affronti una curva in discesa sulle foglie bagnate e non vuoi andare via dritto per la tangente. Anche per la MTB esistono pneumatici invernali, con mescola che reagisce meglio al freddo e tassellatura con molto più grip (o addirittura chiodate), come questi. Un piccolo investimento in denaro e tempo che ti cambia la vita.

2. Sgonfia un po’ le gomme

Ti può apparire controintuitivo, ma se pensi che su fango, neve e foglie bagnate ti serve più grip, allora più superficie di contatto hai e meglio è. Quindi rispetto alla pressione di gonfiaggio estiva stai un po’ indietro oppure sgonfia un po’ le gomme: certo avrai meno scorrevolezza e andrai un po’ più piano ma ne guadagni in tenuta di strada. Ma non esagerare, altrimenti corri il rischio di stallonare o forare: basta lasciar uscire un poco d’aria, e trovare il punto di equilibrio per la pressione degli pneumatici della mountain bike in inverno è una piccola arte di sensibilità.

3. Vestiti a strati

Detto, ridetto e stradetto in ogni salsa e per ogni attività in inverno, dal running allo scialpinismo. E vale anche per la MTB: vestirsi a strati fa la differenza tra sentirsi caldi e asciutti come il culetto di un bambino o freddi, bagnati e intirizziti come un pulcino sotto un temporale. Baselayer + secondo strato più o meno termico è la formula vincente, come puoi scoprire in questo articolo.

4. Vestiti a strati (anche sotto)

Cioè calzamaglia + shorts. Il problema vero sono le ginocchia, che soffrono maledettamente il freddo, durante e dopo il tuo giro in mountain bike in inverno. Quindi lascia perdere gli shorts aderenti corti, prendi una vera calzamaglia da ciclismo, con fondello interno, e mettici sopra un paio di shorts da MTB o da trekking che sono più resistenti nel caso di cadute. Avrai un capo in più da lavare quando torni a casa ma farà tutta la differenza del mondo. A proposito, per non “brasare” i tuoi capi tecnici potrebbero interessarti anche questi consigli su come lavarli.

5. Tieni i piedi all’asciutto

Non c’è niente di peggio che avere i piedi freddi e bagnati in bicicletta. E se vai in mountain bike in inverno il rischio di pozzanghere, guadi, fango o neve è compreso nel prezzo. Quindi tieni i piedi all’asciutto. Le possibilità sono due: o dei copriscarpe come questi (se usi anche in inverno le scarpette con gli attacchi) oppure la combinata di scarpe impermeabili (per esempio con il Gore-Tex) + calze impermeabili. Sì, esistono le calze impermeabili, per esempio le Sealskinz (costano tra i 30 e i 40 euro ma funzionano alla grande e durano un po’ di anni).

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6. Indossa i guanti

I guanti in mountain bike dovresti indossarli sempre, in ogni stagione. Ma in MTB in inverno ancor più, a meno che tu non voglia perdere sensibilità mentre sei in giro e tornare a casa con i geloni alle dita.

7. Luci sempre accese

Le ore di luce sono poche, spesso le giornate sono tutto fuorché soleggiate e per vedere e farsi vedere, tanto nei trasferimenti stradali quanto nei boschi, luci sempre accese, davanti e dietro. È un piccolo dettaglio che può fare la differenza in termini di sicurezza (peraltro, le luci in strada per una bicicletta sono obbligatorie da codice della strada). Puoi prendere un kit di luce anteriore a led + luce posteriore rossa oppure se non vuoi nulla sul manubrio usare una lampada frontale e la luce di sicurezza posteriore. Ma comunque luci sempre accese in inverno.

8. Proteggi gli occhi

Schizzi di fango a destra e manca, cristalli di neve, aria gelida sono il peggio del peggio del peggio per i tuoi occhi. Potrebbero bastare un paio di occhiali con lenti chiare e fotosensibili oppure, se è giornata di vero ravanage c’è anche chi opta per la maschera completa (ce ne sono di specifiche per la MTB, soprattutto nel caso dell’enduro, ma c’è anche chi a mali estremi si arrangia con quelle da sci…).

9. Portati il kit di riparazione

Vero che forare in inverno è più raro che in estate, per via delle condizioni del fondo. Ma se è riprovevole tornare a casa a piedi spingendo la bici in estate, quando comunque fa caldo, farlo in inverno quando sei sudato, fradicio, sporco e per giunta fa freddo e magari pure piove non è proprio una buona idea. Quindi in inverno più che mai porta con te il tuo kit di riparazione (e se non sai cosa metterci ne abbiamo parlato in questo articolo)

10. Monta il parafango

Sì, il fango è bello e sì, il parafango è un po’ sfigato. Ma almeno quello davanti, in inverno, è essenziale. A meno che tu non voglia ritrovarti con il viso infangato come gli eroi del ciclismo storico nelle classiche del nord. I parafanghi anteriori per MTB si montano in un attimo, sono poco “invasivi”, fanno il loro dovere alla grande e non costano nemmeno un occhio della testa.

11. Considera i pedali flat

Il mondo dei pedali per la MTB si divide tra flat e sgancio rapido, o SPD. E i vantaggi dei secondi, che si usano con le scarpe con le tacchette sono indubbi. Ma se non sei super-super-super confidente con gli SPD, per andare in MTB in inverno considera un cambio di pedali e l’uso dei flat: avrai un po’ meno presa sui pedali in fase di spinta ma un po’ più di controllo della pedalata e sentire i piedi svincolati dai pedali potrebbe farti sentire più a tuo agio sugli insidiosi fondi invernali. Peraltro ci sono pedali flat con molto grip come questi di Look con pad Vibram e scarpe flat da MTB altrettanto performanti.

12. Regola se sospensioni

Non c’è una regola univoca, ma è indubbio che cambiando le condizioni del fondo su cui pedali una regolazione delle sospensioni potrebbe migliorare o peggiorare il comportamento della tua bici. Le variabili sono potenzialmente infinite tra Front, Full e diverse tipologie di sospensioni. Ma in generale se serve più grip (come detto per gli pneumatici) allentare un po’ la risposta delle sospensioni potrebbe darti qualche vantaggio. Il divertimento è anche quello di provare diversi settaggi e vedere quale si confà meglio al tuo stile di guida.

13. Prepara l’olio di gomito

Che non si compra da nessuna parte ma serve per pulire la MTB quando torni a casa. Il fango è micidiale per ogni componente meccanico della tua MTB e prendersene cura a fine giro è fondamentale. No, l’idropulitrice non è mai una buona idea: ti servono un getto d’acqua, un secchio, una spugna e del detergente specifico. Oltre a tanta pazienza. E quando la tua MTB è di nuovo lustra il lavoro non è finito: lubrificare le parti meccaniche (catena, snodi, sospensioni) è la manutenzinoe necessaria per evitare il deterioramento e averli sempre perfettamente funzionanti.
Credits photo: Pixabay

Claudio Gervasoni

Giornalista, autore, consulente nel digital marketing e sportivo praticante, scrive di outdoor, fitness, sport e tecnologia per importanti testate internazionali come Men’s Health, GQ, Wired e Starbene. Quando non scrive ama correre, fare escursioni in montagna a piedi o con la sua bici gravel, e camminare a piedi nudi.

claudiogervasoni.wordpress.com/

Il telaio MTB in alluminio o carbonio è il primo dei grandi dubbi a cui si trova davanti chiunque voglia comprare una mountain bike, nuova o usata che sia. Ovviamente tra i due materiali esistono profonde differenze, di prezzo, di comportamento e anche di durata, e ciascuno dei due ha dei vantaggi e degli svantaggi oggettivi. Ma sulla differenza tra carbonio e alluminio nei telai delle mountain bike ci sono anche tanti miti e false credenze da sfatare. Prima fra tutte quella secondo cui un telaio da mountain bike in carbonio si rompe più facilmente. Per capire in cosa sono diversi l’alluminio e il carbonio per un telaio di una bicicletta bisogna partire dal modo in cui sono prodotti questi materiali, in generale e nello specifico per un telaio ciclistico, e che conseguenze hanno dal punto di vista del loro comportamento.

Come prima cosa: alluminio e carbonio non sono due materiali “puri”.

L’alluminio è una lega metallica, con una base di alluminio puro a cui si aggiungono in percentuali diverse degli elementi alliganti. Quindi non tutte le leghe di alluminio sono uguali, benché la caratteristica principale di essere un metallo duttile, sia comune a tutti. Oggi nella produzione dei telai per biciclette si usano quelle del gruppo 6000 (leghe Al – silicio e magnesio) per via di alcune caratteristiche: hanno buona saldabilità (i telai delle bici sono fatti da tubi saldati tra loro), sono idonei alla produzione di profili a una o più cavità (i tubi dei telai sono vuoti all’interno, per alleggerirli e/o per farvi passare i cavi) e consentono particolari lavorazioni per aumentarne la rigidità o la robustezza strutturale in determinati punti di maggior sollecitazione. In quanto metallo duttile l’alluminio si deforma fino al punto di piegamento ma non si spezza.

Nemmeno il carbonio usato nei telai è un materiale “puro”, ma è un materiale composito a base di fibra di carbonio e resina epossidica. Per rendere l’idea è come una millefoglie in cui si stratificano fibre di carbonio tenendole assieme con un collante, appunto la resina epossidica. Quindi quando si parla di fibra di carbonio o telaio in fibra di carbonio si parla di un materiale estremamente variabile in termini di resistenza, flessibilità, qualità, sicurezza e costo. La variabilità è data dalla qualità delle fibre e delle resine utilizzate, dal modo in cui sono prodotte e lavorate, dal numero di strati, dalla disposizione delle fibre di carbonio, dalla loro purezza e da numerosi altri fattori. Ovviamente tutte queste differenze danno vita a prodotti estremamente diversi dal punto di vista delle caratteristiche meccaniche e di conseguenza del prezzo.

Cioè, detto più banalmente: al netto delle differenze geometriche, due telai in alluminio si comporteranno in maniera meccanicamente molto simile, con differenze spesso impercettibili a chi non ha una elevata sensibilità alla guida di una mountain bike; due telai in carbonio uguali nella geometria ma diversi nella qualità della fibra potrebbero avere comportamenti diametralmente diversi e con differenze percepibili anche a un rider poco esperto. E questo spiega anche il motivo di tutti quei video che mostrano telai in fibra di carbonio che si spezzano come un grissino: sono telai in carbonio di pessima qualità, ma il difetto è nella produzione, non nel materiale in sé.

Le differenze nei telai delle MTB

Capite le differenze in sé dei materiali, vediamo ora quelle specifiche quando si parla di telaio di una mountain bike.

1. Peso: il carbonio non è più leggero in sé dell’alluminio, è che a parità di resistenza meccanica se ne può usare meno. Cioè il carbonio ha una resistenza meccanica superiore all’alluminio, per cui per ottenere lo stesso grado di sopportazione delle sollecitazioni si può usare meno fibra di carbonio. Da cui il fatto che un telaio in fibra di carbonio è – generalmente e a parità di condizioni – più leggero di uno di alluminio

2. Vibrazioni: pedalando su una bicicletta inevitabilmente le vibrazioni date dallo scorrimento delle ruote sul terreno vengono trasmesse ai punti di contatto del rider con la bici, cioè manubrio, pedali e sellino. Ovviamente una bici che trasmette meno vibrazioni è una bicicletta più confortevole e di qualità superiore. L’alluminio, pur essendo duttile in sé, è in realtà più rigido del carbonio, che avendo una struttura a trame incrociate tende invece a smorzare le vibrazioni dissipandole. Inoltre, essendo una fibra composita, il carbonio può essere lavorato in modo da essere più o meno flessibile. Quindi una stessa MTB può avere pezzi di telaio che assorbono ancor meglio le vibrazioni (tipicamente i foderi posteriori nelle Front, mentre nelle Full ammortizzate anche dietro il problema si pone meno). Questo non è possibile con l’alluminio. Quindi da questo punto di vista per una MTB un telaio in carbonio è meglio di uno in alluminio.

3. Fragilità: qui bisogna spiegare che cosa significa fragilità per i materiali, che non vuol dire che si rompe più facilmente. La fragilità è la tendenza di alcuni materiali a rompersi bruscamente senza che avvengano precedentemente deformazioni (è la definizione tecnica). Cioè, un materiale fragile prima si flette e poi si spezza, senza subire una deformazione permanente. Esempio: prendiamo gli stessi tubi di un telaio di una MTB, uno in alluminio e uno in fibra di carbonio, e flettiamoli facendo pressione sulle due estremità. L’alluminio prima di flette, poi si piega, e solo alla fine probabilmente si spezza (cioè si crepa); il carbonio si flette e non si piega, spezzandosi repentinamente.
Questo però non significa che il carbonio si rompe più facilmente, perché la fibra di carbonio ha un carico di rottura più alto dell’alluminio, cioè una maggior resistenza strutturale (sempre, va da sé, che si tratti di fibra di carbonio di qualità). Quindi sì, un telaio di carbonio è più fragile, ma è anche più resistente (sembra una contraddizione ma non lo è). Per chi non ne fosse ancora convinto: le celle di sopravvivenza delle Formula 1 sono in fibra di carbonio, e non sarebbero tali se non fossero più resistenti di altri materiali.

4. Resistenza all’urto. Questo sì che è un punto importante per il telaio di una mountain bike e nel quale il carbonio è meno vantaggioso dell’alluminio. Quasi tutti temono il telaio di carbonio che si spezza a metà mentre stanno pedalando (ma abbiamo visto con il punto precedente che non è un timore fondato) mentre il vero problema potrebbe essere dato da un urto, per esempio una caduta. L’alluminio, in quando lega duttile, si può ammaccare (o al limite limite bucare) ma non si rompe; la fibra di carbonio, in quanto materiale composito, si può invece rompere, anche con rotture interne non percepibili dall’esterno. La prova? Basterebbe dare una martellata a un tubo del telaio, quello in alluminio si piega, quello in carbonio molto probabilmente si frantuma (poi dipende dalla qualità, come nell’esempio delle celle di sopravvivenza per le F1).

5. Durata (o resistenza all’affaticamento). Premessa: una mountain bike è sottoposta a continue e infinite sollecitazioni al suo telaio. Da questo punto di vista i telai in alluminio sono meno resilienti, nel senso che sollecitazione dopo sollecitazioni subiscono delle microfratture che a lungo andare possono portare a delle crepe (in primis nelle zone di saldatura). La fibra di carbonio invece è più resiliente, mantiene le sue caratteristiche meccaniche sostanzialmente invariate e, in definitiva, a parità di utilizzo, dura di più nel tempo. Il che, considerando che il carbonio è più costoso, apre a considerazioni sul valore dell’investimento e sul rapporto qualità prezzo.

Credits photo di Maurice Müller da Pixabay

Andare in fatbike sulla neve è un divertimento assoluto e qui abbiamo raccolto 8 consigli per andare in fatbike sulla neve. Ce li ha raccontati Jean Luc Carnesecca, maestro di Mountain Bike della Federazione Ciclistica Italiana, che ci ha portato lungo le strade innevate della val Ferret, sotto il Monte Bianco.
E ci spiega come fare per andare in mountain bike sulla neve (con le gomme grasse fat ma anche con i pneumatici più tradizionali e con la mtb elettrica). Sono diversi i fattori da tenere presente, dalle condizioni della neve a quelle del meteo, dall’abbigliamento allo stile di guida, al modo di frenare.
Seguire queste indicazioni significa muoversi in sicurezza e ottenere il massimo del piacere: pedalare sulla neve è davvero un’esperienza da non perdere!

I consigli per andare in fatbike sulla neve

Siamo stati in Val Ferret per un tour in fatbike, o snow bike che dir si voglia. L’occasione era la presentazione della tappa numero 14 del Giro d’Italia, che il 25 maggio 2019 porterà i ciclisti pro per la prima volta a Courmayeur. Dopo 131 km, 4000 metri di dislivello e 4 gran premi della montagna, i corridori arriveranno alla base della funivia Skyway, meraviglia tecnologica e emozionale che porta i turisti fino ai 3443 metri di punta Helbronner, nel cuore del Monte Bianco.

La Val d’Aosta sta puntando molto sul turismo in bici e sta aprendo le sue valli più ampie e dolci alle biciclette di tutti i tipi. Grazie a noleggiatori in loco si possono fare escursioni in mezzo alla natura proprio sotto il Dente del Gigante e la parte più spettacolare del Bianco. Fatbike e snowbike in inverno, fatbike anche in estate, così come mountain bike elettriche.   

Durante il tour da Planpincieux a Lavachey abbiamo intervistato Jean Luc Carnesecca (nella foto sotto), maestro e guida per i percorsi in MTB e ciclismo fuori strada in Val d’Aosta, che ogni giorno percorre le valli sulle due ruote. Jean Luc, che ha una scuola di MTB per bambini ed è tra le anime del Velo Club di Courmayeur, ci ha svelato i suoi 8 consigli per divertirsi in sicurezza.  

Quando andare sulla neve con una fatbike?

Devi dare una particolare attenzione alle condizioni della neve sul percorso che hai pensato di affrontare. Prima di partire consulta il bollettino neve e le informazioni sulle valanghe. Oppure chiedi a persone esperte del luogo se, dove e quando è possibile fare il giro che vorresti.
Andare in fatbike sulla neve è come fare una qualsiasi escursione in montagna, puoi essere sorpreso dal meteo da un momento all’altro.

Quali sono i percorsi adatti alle fatbike sulla neve?

Scegli un bel percorso battuto e segnalato, con una carreggiata ampia (in Val d’Aosta l’ideale è la val Ferret). Controlla che la neve sia compatta e che eventualmente sia passato qualche mezzo a spianarla: anche se hai le ruote larghe da fatbike, in condizioni di neve fresca le ruote sprofonderebbero.

Come vestirsi in un’uscita sulla neve in mountain bike?

Visto che vai a pedalare sulla neve e in montagna con temperature rigide, l’abbigliamento deve essere adeguato. Indossa sempre un capo intimo termico e una maglia traspirante, sotto una giacca adatta alla temperatura (un guscio, un piumino leggero). Poi guanti e cappello. Qui puoi trovare informazioni su

• Le giacche per andare sulla neve in inverno
• I migliori baselayer per l’inverno
• I guanti per l’inverno che tengono caldo alle mani

Se l’uscita è particolarmente lunga e impegnativa, portati sulle spalle uno zainetto che contenga intimo e pile di ricambio. Ti consiglio anche di avere con te una riserva di liquidi (borraccia) e di portare delle barrette o cibo per integrare la perdita di energia. Va bene anche uno zaino idrico (ne parliamo qui).
Qui abbiamo spiegato nel dettaglio come vestirsi per andare in mountain bike in inverno.

>> LEGGI ANCHE: Bici elettrica economica: come sceglierla e quanto costa

Casco e occhiali per andare in bici sulla neve?

Non dimenticare il casco, ca va sans dire: dico sempre che in bici bisogna dimenticarsi la testa ma non il casco.Se vuoi saperne di più, ecco i consigli per comprare il casco da MTB.

E non trascurare per nulla al mondo gli occhiali, che sono fondamentali: al di là della protezione dal sole e dagli effetti della luce in media e alta quota, ti servono per evitare di ritrovarti con la neve negli occhi, soprattutto quando pedali in discesa e devi stare molto attento e concentrato sulla strada. In questo caso sarebbe bene avere occhiali dalle lenti intercambiabili (chiare e scure), o due paia (uno chiaro e uno scuro).

Sicurezza in MTB sulla neve: cosa controllare sulla bici?

Come per ogni uscita in MTB, il consiglio è sempre quello di controllare la bicicletta. Assicurati che che sia meccanicamente in ordine. Qui puoi leggere quali sono le 5 cose da controllare prima di uscire con la MTB.
Se la noleggi, stai attento al diametro delle ruote, sceglile giuste secondo questi consigli.
E prendi le misure bene: impara come regolare la sella della bicicletta alla giusta in base all’altezza

Come regolare le gomme e la pressione sulla neve?

Attento alla pressione dei pneumatici: per avere un buon grip sula neve deve essere bassa. Consiglio anche del materiale di ricambio tipo camera aria e /o fast, un set di chiavi apposito per la bicicletta.
Se vuoi saperne di più, qui parliamo di come e quanto gonfiare le gomme della bici a seconda delle condizioni della strada.

>> LEGGI ANCHE: Come si guida una bici elettrica

Come si guida una fatbike sulla neve?

Premessa: anche sulla neve va rispettato il codice della strada. Poi, dato che stai pedalando su un terreno particolarmente insidioso e scivoloso, la conduzione della bicicletta deve essere particolarmente attenta.

Devi tenere una guida pulita e lineare, mantenendo le braccia e le mani forti sul manubrio. (In caso di dolori alle braccia, leggi qui come rimediare).
Consiglio un utilizzo del cambio ‘agile’, su rapporti leggeri per avere reattività in caso di bisogno. Qui abbiamo spiegato come si usano i cambi su una MTB. 

Qui abbiamo approfondito come si guida una fat bike.

 

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Mai più senza: Fatbike in val Ferret !

Un post condiviso da Martino De Mori (@martinodemori) in data: Mar 5, 2019 at 2:44 PST

Come frenare con una bici sulla neve?

Frenare sulla neve scivolosa è un po come frenare sull’asfalto, ma come se ci fosse tanta sabbia. Prima di tutto ricordati di tenere le 2 dita sempre sulle leve del freno: in caso di imprevisti la frenata sarà sempre pronta e ti potrebbe salvare le ossa.

Se la neve è ghiacciata o scivolosa e se stai andando in discesa cerca di usare soprattutto il freno posteriore e quasi mai l’anteriore, per evitare di inchiodare e catapultarti in avanti o scivolare; fai piccole frenate progressive per rallentare l’andatura senza strappi che potrebbero farti scivolare.

Se hai scelto le condizioni migliori, la neve non sarà particolarmente scivolosa e non avrai problemi con la frenata, sarà come su fondo ‘normale’ e potrai usare anche il freno davanti.
Photo Geppo Di Mauro

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Spoiler: ne mandiamo poche, ma buone!

Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Il ciclismo è forse una delle discipline che maggiormente stimola in maniera positiva il nostro corpo a livello aerobico, eliminando alcune peculiarità traumatiche proprie, ad esempio, della corsa a piedi, soprattutto su strada.
In particolare, da un punto di vista fisiologico, è evidente l’impatto positivo sulla salute cardiovascolare, sul peso e sulle conseguenti problematiche, ma anche sulla forza generale, sul miglioramento del sonno e sul potenziamento del sistema immunitario.

Ciclismo: perché quando cominci ad andare in MTB ti senti subito meglio?

Perché, però, la mountain bike dimostra di avere, se vogliamo, una marcia in più rispetto al ciclismo su strada, che resta comunque una disciplina stupenda? Il chinesiologo e preparatore atletico Alessandro Gallizia ci parla dei benefici della MTB, in vista del suo intervento a Campus Bike Convention, il primo evento internazionale sul rapporto tra ciclismo e prestazione a Bologna il 2 e il 3 dicembre presso FICO Eataly.

1. INCREMENTA LO SVILUPPO ARMONICO

Partiamo dall’evidente sviluppo armonico a cui è sottoposto il corpo. È infatti impensabile, durante l’uscita in sella alla nostra mtb, non assistere a un intervento anche della parte alta del corpo, che viene coinvolta massivamente. Superare, ad esempio, un ostacolo che richiede di restare in equilibrio per alcuni secondi ci porta a stimolare in maniera intensa tutti i nostri comparti stabilizzatori, come il core.

Allo stesso modo, affrontare una lunga pietraia in discesa mette a dura prova braccia e spalle per riuscire a guidare la nostra bici (senza ritrovarci ad essere noi guidati dalla bici). Insomma, è evidente come l’intero corpo, tra arti superiori, inferiori e busto, sia coinvolto durante la pratica della mtb, garantendo quindi uno sviluppo omogeneo della muscolatura.

2. PERMETTE UN ALLENAMENTO AD ALTA INTENSITÀ

I passaggi tecnici menzionati potranno stimolare e incrementare la lucidità, i riflessi e la capacità di reazione del nostro corpo, rendendo la mtb funzionale anche alla preparazione di molti altri sport. La pratica della mtb sottopone, poi, a una intensità di allenamento superiore: le pendenze nei boschi e sui pendii che ci riproponiamo di affrontare sono maggiori rispetto a quelle incontrate nelle comuni strade asfaltate e, pertanto, richiedono un impegno più severo per essere superate, stimolando anche fortemente la componente anaerobica.

3. TI PORTA A CONTATTO CON LA NATURA

Veniamo all’aspetto forse più evidente: la bellezza di ciò che possiamo incontrare durante le nostre uscite in sella alla mtb, Solo fuoristrada potremmo incontrare località, paesaggi, panorami davvero unici e preclusi a chi non decide di cedere all’irresistibile richiamo dello sterrato.

Cominciando a praticare questa disciplina, vi ritroverete presto in un fresco sottobosco, su una pietraia a strapiombo sul mare o giù da un pendio dopo una bella sosta ad un rifugio alpino. Perchè non provare?

LEGGI ANCHE: INtegrazione naturale: l’importanza del Food First

Photo by Tim Foster on Unsplash

Che mountian bike comprare per iniziare? Dipende.
Cioè, la domanda dovrebbe essere cosa vuoi o puoi fare con la mountain bike e quanto spendere per comprare la MTB.
Ormai il mercato delle ruote grasse è diventato ultra segmentato e in effetti scegliere la mountain bike non è così facile, a meno di non affidarsi a un negoziante esperto e sincero: tipologia di ammortizzatori, materiali usati per il telaio, dimensioni delle ruote, tipologia di trasmissione, cioè numero di corone nella guarnitura e di velocità nella cassetta pignoni posteriore.
Per non parlare di geometria del telaio e infine della disponibilità della pedalata assistita sono solo le principali caratteristiche da considerare per acquistare una mountain bike.

Che mountain bike comprare per iniziare

E allora, considerando che il prezzo, che può variare da 500 a 5000 euro anche per le migliori marche, dipende sempre da quello che si compra, vediamo che mountain bike comprare per iniziare in base al tipo di attività si vuole fare in bicicletta, dalle semplici pedalate su strade bianche e sterrati al gravity nei bike park e fino al cross country e le vere e proprie salite in sella per cui sono nate le MTB.

Che MTB comprare per andare su sterrati e strade bianche

Se si pensa di comprare una mountain bike per cominciare a pedalare per perdere peso e tenersi in forma, percorrendo per lo più sterrati e strade bianche di compagna e collina, con poco dislivello, su percorsi poco tecnici, facili e agevoli, pensando che probabilmente una MTB è più comoda e divertente di una bici da strada o da corsa, ci si può accontentare delle caratteristiche di base di una MTB. Come prima cosa, per questo genere di utilizzo, va benissimo un telaio in alluminio: vero che pesa di più, vero che assorbe meno le vibrazioni, ma il costo dei telai in carbonio al momento è ancora notevolmente più elevato e per un uso nel tempo libero, senza velleità di prestazioni, per poche ore a settimana e magari senza una vera esperienza di guida fuori strada va benissimo un telaio in alluminio (quelli in acciaio, ancora più pesanti, si trovano ormai praticamente solo nel mercato dell’usato di seconda mano o nel bassissimo livello da supermercato, come abbiamo spiegato qui).

Seconda caratteristica sono gli ammortizzatori: l’idea che una Full, cioè con ammortizzatore anteriore e posteriore, sia più confortevole di una Front, con solo le forcelle anteriori ammortizzate, è fuoriviante (la differenza l’abbiamo spiegata qui). Il fatto di “molleggiare” anche dietro è utile nel gravity molto tecnico ma con poche pendenze, poche asperità e “poca gamba” avere anche il carro posteriore ammortizzato è tutta dispersione di energia, cioè fatica in più e piacere in meno. Se si teme il mal di sella (le cui cause abbiamo spiegato qui) più che l’ammortizzazione posteriore bisogna fare attenzione agli pneumatici, al sellino e alla posizione in sella: per un uso da weekend, sempre su sentieri di campagna e collina, va benissimo una Front, che costa decisamente molto meno di una Full.

Se ci si è orientati su una Front con telaio in alluminio e ci si trova davanti a una mountain bike con una sola corona anteriore non bisogna commettere l’errore di pensare che si tratti di una trasmissione di bassa qualità: il monocorona è il trend del momento e del futuro, la questione rapporti e velocità in mountain bike (ma in bici in generale) è complessa e non così immediata perché, come abbiamo spiegato qui, ci sono rapporti ridondanti e rapporti inutilizzabili e, consiglio spassionato, all’inizio è meglio cominciare con le cose semplici, come una trasmissione monocorona con cassetta pignoni posteriore da 11 velocità, che basta e avanza (l’approfondimento sulla trasmissione nella MTB è qui).

Infine la questione delle dimensioni delle ruote: la tendenza attuale è verso le ruote grandi da 29″, quelle piccole da 26″ sono ormai il passato, quelle da 27,5″ sono il giusto compromesso tra reattività e comfort. Escludendo le 26″, che hanno meno sviluppo metrico e sono più scorbutiche, vantaggi e svantaggi delle 29″ e delle 27,5″ si possono approfondire qui.
Insomma, per cominciare ad andare in MTB su sterrati e strade bianche di pianura e collina, per un uso non agonistico, da weekend, può andar bene una MTB front con telaio in alluminio, monocorona e con ruote da 27,5″.

Che mountain bike comprare per andare in montagna

Che mountain bike comprare per andare in montagna dipende da cosa si vuol fare in montagna con la MTB, essenzialmente salire o scendere, oppure entrambe le cose. Per capire quale MTB è più adatta alla salita o alla discesa, e quale invece il compromesso tra le due cose, basta ragionare sul tipo di attività, di guida e di situazione che ci si troverà ad affrontare. Vediamole in dettaglio.

Che MTB per andare in salita in montagna

Salire sulle montagne significa fondamentalmente superare dislivelli pedalando lungo sentieri sterrati in salita, che è l’essenza prima della MTB, il motivo per cui sono state inventate. È fondamentalmente il Cross Country, o XC come sono chiamate queste competizioni, e dal mondo delle gare derivano anche le caratteristiche delle biciclette. Come prima cosa devono essere leggere, perché ogni etto in più in salita è tutta fatica in più nelle gambe e nei polmoni, motivo per cui la tendenza è quella verso il telaio in carbonio. Poi non devono disperdere energia, per cui ancora le Front vanno per la maggiore, dato che il carro posteriore non ammortizzato permette di scaricare a terra meglio e con più uniformità e continuità la forza impressa sui pedali.Le necessità di scorrevolezza e sviluppo metrico ormai fanno propendere verso ruote da 29″, quelle grandi che permettono anche di superare più agilmente gli ostacoli. Infine, le continue variazioni di pendenza, la tecnicità del fondo e la fatica progressiva fanno ancora propendere molti per la doppia corona anteriore con una cassetta pignoni da 10 o 11 velocità.
Insomma, per riassumere, per salire dislivelli in montagna in MTB può andar bene una MTB front, con telaio in carbonio (o comunque il più leggera possibile) con ruote da 29″ (ma ok anche le 27,5″) e trasmissione a doppia corona.

Che MTB per andare in discesa dalla montagna

Se invece si intende il binomio MTB e montagna essenzialmente per scendere siamo nel mondo dell’Enduro (spiegato qui) o addirittura del Freeride (spiegato qui). In poche parole si tratta di usare gli impianti di risalita per andare in cima alla montagna e poi scendere in mountain bike, lungo i sentieri che possono essere più o meno difficili, ripidi, tecnici se non addirittura all’interno di un vero e proprio bike park. Trattandosi di guidare in discesa e non di pedalare in salita, la questione del peso del telaio è francamente secondaria ma in molti ormai optano comunque per il carbonio per la sua capacità di assorbire le vibrazioni e la sua maggior maneggevolezza. Ovviamente, come detto, il carbonio costa più dell’alluminio.

In discesa serve la doppia ammortizzazione, cioè una MTB Full, per quanto chi affronta le XC marathon lo faccia ancora per lo più con delle Front e con quelle fa anche le discese. Ma insomma, in discesa una Full biammortizzata è senza dubbio più confortevole, e lo è ancor più con ruote da 29″, più maneggevoli e più agili nel superare gli ostacoli.
Sia chiaro che non stiamo parlando di downhill, che è un mondo a sé che richiede tecnica e capacità di guida: stiamo parlando di semplici flow, di sentieri ampi e facilmente guidabili per i quali è indicata una MTB Full, con telaio preferibilmente in carbonio ma va bene anche in alluminio, con ruote da 29″ e trasmissione monocorona con cassetta pignoni a 11 velocità.

Che MTB per salire e scendere dalle montagne

La MTB per salire e scendere dalle montagne è essenzialmente una All Mountain, come dice il nome stesso, un compromesso che può essere di maggiore o minore qualità e che, nei casi migliori e ovviamente più costosi permette di fare qualunque cosa in sella: essenzialmente si tratta di mountain bike Full, quindi con doppia ammortizzazione, con telai indifferentemente in alluminio o carbonio, la cui differenza ovviamente incide parecchio sul prezzo, ruote ampie, quindi almeno 27,5″ se non 29″, e ormai sempre più spesso monocorona. Ecco, con qualche soldino da spendere nonostante si stia cominciando con la MTB, una All Mountain è la mountain bike giusta da prendere per cominciare ad andare in giro e capire cosa ci diverte di più.

NB: Un piccolo appunto finale: in tutto questo non abbiamo parlato dei freni ma va da sé che per ragioni di sicurezza su una MTB ormai dovrebbero esserci solo e soltanto freni a disco, come abbiamo spiegato qui.
(Photo credits: CC Pixabay)

> Ora che hai capito e deciso che MTB comprare per cominciare, c’è tutto un mondo di consigli da leggere:

• Come vestirsi per andare in MTB
• I consigli per comprare il casco da MTB
• Come scegliere la t-shirt per andare in MTB
• 5 consigli per scegliere i pantaloncini da MTB
• Mal di sella in MTB: le cause
• Mal di collo da bicicletta: perché viene la cervicale e come evitarlo
• Mal di braccia in MTB: cause e rimedi
• SPD o Flat; che pedali per la MTB

Perché il burro di arachidi è perfetto nell’alimentazione degli sportivi

L’abbigliamento MTB, come quello per tutti gli sport, in particolare quelli outdoor, è tecnico specifico, pensato sia per il comfort che per le prestazioni e la sicurezza. In questo caso di chi pedala in bicicletta in montagna o lungo gli sterrati nei boschi. Motivo per cui, quando si tratta di vestirsi per andare in mountain bike, bisogna partire da un presupposto: ciò che va bene per altri sport, o nella vita di tutti i giorni, è poco adatto se non proprio inadatto per andare in MTB.

> Leggi anche: Come diventare una guida di mountain bike

Come vestirsi per andare in mountain bike

Le sneaker, i pantaloncini da running, la t-shirt in cotone e i normali occhiali da sole fondamentalmente non sono abbigliamento MTB e non vanno bene per andare in mountain bike: servono infatti scarpe specifiche che facciano presa sui pedali, come queste, ma permettano anche di camminare quando si monta di sella, pantaloncini che non intralcino la pedalata, che abbiamo descritto qui, maglie tecniche che traspirano per non soffrire il caldo in salita e il freddo in discesa e occhiali con ampiezza di visione e lenti adatte alle attività sportive all’aperto come questi. Insomma, serve un abbigliamento MTB tecnico specifico.

Per motivi di sicurezza, comfort e praticità, sono le due estremità, la testa e i piedi, i punti da cui partire per scegliere l’equipaggiamento giusto per andare in mountain bike. Pantaloni, t-shirt e intimo tecnici, e anche giacche e zaini vengono poi di conseguenza e dipendono parecchio anche dal tipo di attività che si preferisce o vuole fare in bicicletta.

> Leggi anche: 8 consigli per comprare la mountain bike

Il casco da mountain bike

Tralasciando il caso molto particolare del downhill, in cui si usano caschi integrali simili a quelli da moto, in tutte le altre specialità della MTB si usano caschi che presentano una calotta interna in polistirolo, una calotta o guscio esterno in materiale plastico o fibre, come quella di carbonio, un aggancio sotto il mento e possibilmente una visiera. Il casco infatti in MTB serve essenzialmente a due cose: proteggere la testa dagli urti, in caso di caduta ma anche da rami e altre sporgenze che si incontrano sui trail, e riparare almeno in parte dal sole, il tutto assicurando circolazione dell’aria e quindi una temperatura della testa naturale e sopportabile: per approfondire i consigli sulla scelta del casco per la MTB puoi leggere qui.

> Leggi anche: In bici lungo il Po: da Piacenza a Cremona

Data questa descrizione generale, si può prestare attenzione ad altri dettagli: molti caschi hanno le due calotte, quella interna e quella esterna, incollate tra di loro ma ora ce ne sono anche con sistemi che permettono un minimo di slittamento in caso di caduta, come il MIPS di cui abbiamo parlato qui, e che aumentano la protezione nei casi di caduta a terra. I caschi sono venduti in base alle taglie, che comprendono un range di circonferenze della testa: se si vuole un casco perfetto è bene misurare la circonferenza del capo, sapendo che ormai tutti i caschi di medio e alto livello hanno sistemi di microregolazione interna con una rotellina sulla nuca che permette di fissarli e tenerli ben saldi. Infine è utile saper leggere le etichette al loro interno: il livello di protezione dei caschi è certificato da uno standard, che abbiamo descritto qui.

> Leggi anche:  6 consigli per comprare una MTB elettrica

Le scarpe da MTB

Nell’abbigliamento MTB ci sono le scarpe, che dipendono dai pedali che si montano sulla bici. Essenzialmente ne esistono 3 tipologie: quelli con sistema a sgancio rapido, simili – ma non uguali – a quelli delle bici da corsa; i pedali flat, simili a quelli delle bici di tutti i giorni ma con in più dei pin che migliorano la presa; e quelli ibridi SPD + flat che combinano il meglio dei due sistemi. Ne abbiamo parlato approfonditamente qui.

> Leggi anche: 5 cose da controllare prima di uscire con la MTB

I pantaloni da usare in mountain bike

E con i pantaloni cominciamo a entrare nel mondo delle preferenze individuali in fatto di abbigliamento MTB. Detto che sì, anche i pantaloni da MTB hanno il fondello come quelli per le bici da corsa, e che esistono fondelli con taglio anatomico maschile e femminile, poi c’è chi usa i pantaloni attillati e aderenti tipo bici da corsa e chi quelli larghi tipo trekking. Tendenzialmente: per le discipline più dinamiche come il X-Country si usano quelli attillati; per quelle più freeride quelli larghi. La cosa importante, oltre al fondello, è che non ostacolino la pedalata, che siano morbidi all’interno, che scivolino bene lungo le gambe e che coprano soprattutto la parte bassa della schiena: ne abbiamo parlato in modo dettagliato qui.

> Leggi anche: Come scegliere la bicicletta in base alla propria altezza

La t-shirt per andare in MTB

Essenzialmente si tratta di una t-shirt in materiale tecnico traspirante simile (simile ma non uguale) a quelle da running o trekking. Simile perché se anche il tessuto deve svolgere le stesse funzioni (non trattenere il sudore e asciugarsi in fretta) poi le t-shirt da bicicletta, anche quelle da MTB, hanno almeno una zip cerniera al collo per areare durante le salite più impegnative, sono un po’ più lunghe sulla schiena per coprirne la parte bassa e talvolta hanno le tasche sul retro per barrette, gel e altre cose di utilizzo immediato. In fatto di abbigliamento MTB quasi tutti usano t-shirt e intimo attillato, a esclusione di chi pratica downhill che usa magliette oversize perché sotto ci deve mettere le protezioni e il paraschiena. L’approfondimento con i consigli su come scegliere la t-shirt per andare in MTB si può leggere qui.

> Leggi anche: Come fare il check up della bici

Giacche da mountain bike

Chi va regolarmente in montagna si veste a strati, indipendentemente che ci vada a piedi o in bici, per cui anche per la MTB è utile prevedere di portare con sé una giacca che, più che tenere caldo, deve essere antivento e antipioggia oltre che, come sempre, ben traspirante. Anche in questo caso di abbigliamento MTB, le giacche sono simili ma non uguali a quelle da running, sempre per questioni di vestibilità (in bici si è sbilanciati in avanti, correndo si ha una postura più eretta). Sarà poi kitsch, ma i colori sgargianti sono soprattutto una questione di sicurezza e visibilità.

> Leggi anche: Meglio la MTB o la bici da strada?

Lo zaino per andare in MTB

Sì, in MTB ormai si va regolarmente con lo zaino. Per due motivi: per bere e per portare con sé l’attrezzatura di emergenze (oltre che qualcosa da magiare e altro occorrente come il telefono). Per questo quasi tutti i MTBiker hanno ormai abbandonato la borraccia sul tubo della bici in favore degli zaini idrici tipo Camelbak che poi hanno anche scomparti specifici per tutto il necessario per le riparazioni al volo (ne abbiamo parlato qui come di un vero kit di sopravvivenza) oltre alle tasche per documenti, telefono, barrette e gel, abbigliamento di ricambio.

> Qui potresti approfondire le differenze tra le diverse discipline della MTB:

• Cos’è la MTB Freeride
• Cos’è la MTB Enduro
• Cos’è la MTB All-Mountain
• Cos’è la MTB Cross-Country
• 8 consigli per fare downhill in un bike park

I guanti da mountain bike

In mountain bike i guanti non sono un vezzo ma un equipaggiamento essenziale: per avere presa sulle manopole del manubrio (evitando anche di scorticarsi i palmi), per riparare nocche e dorsi da rami e rametti, e in caso di caduta per proteggersi da fastidiose escoriazioni. Normalmente hanno il palmo leggermente imbottito, sono a dita intere o mozzate (a seconda della preferenza e della stagione) e in materiale tecnico resistente e antiscivolo.

> Leggi anche: MTB front o full: quale scegliere come prima mountain bike e 26″, 27,5″ e 29″: quale diametro di ruota è meglio per la MTB

Credits photo: Pixabay

L’Anello di Giano in MTB è uno dei circuiti per ruote grasse più belli, antichi e ricchi di storia dell’Italia centrale: si parte e si arriva da Fabriano, nelle Marche, e si pedala su e giù da tutte le montagne che circondano la cittadina in provincia di Ancona. Il giro completo dell’Anello di Giano è di circa 250km, con un dislivello in salita di 7200 metri, fattibile normalmente in 5 tappe omogenee per un totale di circa 30 ore in sella, e preso tutto d’un fiato o scoperto poco per volta, è senza dubbio uno degli itinerari più belli delle marche per andare in bicicletta.

L’Anello di Giano in MTB sui monti intorno a Fabriano

L’Anello di Giano per il 25% si svolge su sentiero, per un 60% su carrozzabili e sterrate e per un 15% su strade asfaltate di secondaria importanza, girando in senso orario dall’ampia vallata tra la dorsale appenninica umbro-marchigiana a ovest, quella marchigiana a est, i primi contrafforti dei Monti Sibillini a sud, la Gola di Frasassi e quella della Rossa.

Volendo si può anche organizzare una due giorni solo per l’anello nord, con partenza e arrivo a Sassoferrato, ascensione al monte Catria, tappa all’Eremo di Fonte Avellana e salita a Montelago da cui ripartire la mattina successiva per passare sul Sentiero dell’Aquila e attraversare tutta la Gola di Frasassi prima di tornare a Sassoferrato, impacchettare bici e abbigliamento tecnico e fare tappa verso Fabriano per un po’ di relax.

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Valentino Rossi presenta la sua nuova e-bike, la VR46 E-MTB, una mountain bike elettrica tutta made in Italy per i rider più esigenti.
“La forza mentale fa parte del carattere, non si può studiare a tavolino. Si è forti di testa se si riesce a rimanere sereni e divertirsi anche quando le cose non vanno bene, e se si riesce a non perdere mai la fiducia in se stessi e nel lavoro di squadra”. Queste le parole di Valentino Rossi, che oltre alla sua academy per piloti pro ,produca una linea di bici.

Valentino Rossi, la nuova e-bike VR46 E-MTB, mountain bike elettrica per rider esigenti

VR46 E-MTB nasce dallo spirito di competizione e confronto con se stessi e gli altri, ma soprattutto dalla voglia di mettere alla prova le proprie capacità di guida in ogni condizione di terreno off-road. Le prime bici della scuderia di Valentino Rossi erano state presentate a Eicma nel 2021, ora la nuova linea.
L’attenzione per i dettagli che non lascia nulla al caso è la sensazione che colpisce non appena si attraversa il cancello d’entrata del Ranch di Valentino Rossi a Tavullia.
Diventato già un luogo sacro per il mondo dello sport e non solo, il Ranch ha una personalità dominante, ma pura e sincera, che non lascia margine di scelta al confronto con se stessi e gli altri. Dietro ogni curva e ogni rettilineo emerge lo spirito di competizione e il carattere VR|46, su uno sterrato che, pur mettendo alla prova le capacità di chi lo percorre, lascia spazio alla fantasia dei piloti, e che è ispirazione del progetto VR46 E-MTB.

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La nuova e-bike VR46 E-MTB di Valentino Rossi, com’è

VR46 E-MTB è la prima e-mtb concepita tra Tavullia e Bologna ed è una e-bike da enduro bi-ammortizzata in grado di offrire una pedalata fluida ed un elevato controllo in discesa e in curva, attraverso l’attento studio nella progettazione e la scelta di soluzioni tecniche all ’avanguardia.

Platum e VR|46 presentano una bici elettrica premium, pensata per soddisfare anche i bike rider più esigenti grazie alla qualità progettuale Made in Italy e alla cura nella scelta dei componenti, selezionati direttamente con le case madri dei più importati e prestigiosi brand del settore ciclo attraverso i principali distributori europei. Al progetto partecipano infatti importanti player nella componentistica bike ed elettrica come Bosch, Pirelli, Sram/Rock Shox, Fulcrum, Ohlins, Crankbrothers, Technomousse e Ochain.

Il progetto è stato sviluppato dal team di ricerca e sviluppo di Platum, che si è occupato dell’ingegnerizzazione e design del telaio e della bici, lavorando nella Motor Valley italiana, il distretto industriale e culturale dell’Emilia-Romagna noto a livello internazionale come culla di alcuni dei marchi automotive più rinomati al mondo.

VR46 E-MTB viene lanciata sul mercato in due versioni:
– VR46 E-MTB Limited, produzione in 46 pezzi numerata e con firma di Valentino Rossi
– VR46 E-MTB Pro

Ogni versione sarà disponibile in due taglie, M e L.

Il Telaio della nuova e-bike VR46 E-MTB

Il cuore del progetto è il telaio in alluminio idroformato 6061 – T6 interamente studiato e progettato in Italia, seguendo una attenta fase di prototipazione, articolata su tre momenti:

· stampa 3D in materiale plastico;

· CNC alluminio, con primo test su campo;

· tubazioni idroformato di produzione.

Il telaio così sviluppato è stato quindi sottoposto a prove strutturali, per verificare la resistenza agli stress meccanici. Prima di arrivare alla fase di produzione, due campioni delle bici sono stati testati sul campo.

Il telaio VR46 E-MTB unisce un design unico e scelte tecnologiche innovative. Particolare attenzione è stata data alle quote geometriche e in particolare alla sella, progettata in posizione avanzata per garantire un’ottima posizione di guida anche con pendenze proibitive. Unita ad una quota di Reach importante, questa soluzione offre piena stabilità anche nelle discese più tecniche.

Performance ottimali in discesa oltre a grande stabilità e sostegno del rider sulle salite più ripide sono assicurate dallo studio, a livello cinematico, della curva di compressione. Inoltre, grazie al sistema flipchip posizionato sul fulcro inferiore dell’ammortizzatore, è possibile trasformare la geometria della bici, passando da una performante All-Mountain ad una competitiva E-Enduro. È infatti possibile variare l’angolo di sterzo da 65.5° a 64.5°, oltre ad abbassare il movimento centrale di ben 12mm a tutto vantaggio delle performance in discesa.

Alcuni elementi del telaio, come la piastra attacco motore scatolata, sono stati studiati riprendendo soluzioni tipiche del mondo delle moto. È stato inoltre scelto di utilizzare cuscinetti di grandi dimensioni insieme a perni passanti sovradimensionati a tutto vantaggio della rigidità torsionale di tutto il telaio.

Il passaggio cavi è integrato nel telaio per garantire protezione da possibili urti e non influire sul design della bici, a completamento delle scelte progettuali che rendono VR46 E-MTB un nuovo riferimento nel panorama delle moderne e-bike presenti sul mercato.

Il Design di VR46 E-MTB

La genesi del design di VR46 E-MTB racconta la naturale transizione del brand VR|46 verso un futuro high tech e sostenibile, oltre che ben ancorato a una storia irripetibile di successi sportivi e a un patrimonio umano di grande spessore.

Le forme del telaio e degli elementi sono protratte in avanti senza tuttavia risultare sfuggenti. La sezione del triangolo si contrae con forza in prossimità del tubo forcella, quasi a suggerire la sagoma minacciosa di un centauro pronto a scattare in avanti. L’allineamento del profilo del triangolo con il carro è percepibile nella sua interezza dal manubrio al mozzo ruota posteriore, grazie anche a un tubo sella eccezionalmente corto e attillato che contribuisce alla tensione generale delle linee.

L’allargamento del triangolo nella porzione a ridosso del canotto di sterzo è apprezzabile soprattutto se osservata dall’alto e quindi dal posto di guida, la posizione dove si provano le emozioni più grandi. La forma, ottenuta mediante un gioco spigoli e superfici, è una citazione della tipica forma del serbatoio motociclistico. La biella è stata oggetto di particolare attenzione stilistica, il gioco di nervi tesi viene enfatizzato anche su questo elemento strutturale.

Come è nata VR46 E-MTB

“In VR|46 Racing Apparel abbiamo intrapreso già da tempo un percorso evolutivo che vedrà nascere progetti che hanno come obiettivo la realizzazione di prodotti performance oriented –commenta Carlo Alberto Tebaldi, Amministratore Delegato di VR|46 –. Era da tempo che volevamo espandere la nostra offerta ed entrare nel mondo del cycling, soprattutto nell’offroad, ed infatti il primo progetto col quale iniziamo questo percorso è quello con MT Distribution, un partner con le caratteristiche e know-how necessari ad affrontare un progetto che rispecchi le nostre aspettative. Quindi dalla prossima stagione saremo in grado di proporre due modelli di bici VR46 engineered by MT Distribution avvalendosi di una componentistica di alto livello”.

“Siamo entusiasti di aver dato vita con VR|46 a un progetto tutto italiano che vede coinvolti i leader del settore e-bike – spiega Alessandro Summa, CEO di Platum –. Performance e passione sono i valori che guidano questa collaborazione, in cui il nostro Gruppo si conferma come piattaforma di ricerca e sviluppo, grazie alle competenze ingegneristiche e di design nel campo della e-mobility. Crediamo fortemente nell’importanza sempre maggiore del mercato e-bike in Italia e nel mondo, e nell’opportunità che la nostra azienda e i brand rappresentati possono cogliere, ribadendo anche nell’elettrico quella centralità che l’Italia detiene nella produzione di bici muscolari di alta gamma, in virtù di quel saper fare e stile che contraddistinguono il nostro paese e l’italianità nel mondo.”

“VR46 E-MTB è un progetto che strizza l’occhio al futuro con un’attenzione particolare a componenti di alta qualità e una tecnologia sofisticata – commenta Federica Cudini, Country Marketing Manager Bosch eBike Systems.

La scelta di equipaggiare le nuove e-bike VR46 E-MTB con il nuovo sistema intelligente di Bosch è l’evidente volontà di offrire ai biker un’esperienza di guida all’avanguardia, che sia naturale, comoda e connessa, ma soprattutto che faccia divertire. Infatti con il nuovo sistema l’e-bike potrà essere sempre più personalizzata: forza del supporto, dinamica, velocità massima e coppia massima della trazione possono essere adattate in modo flessibile alle proprie esigenze e gusti.”

“FULCRUM è felice di partecipare ad un progetto così importante con la sua linea di prodotti dedicata alle e-MTB – commenta Federico Gardin, Marketing Manager di Fulcrum Wheels –. Un progetto che è nato appositamente per costruire una ruota totalmente dedicata al mondo delle mountain bike elettriche e alle sue esigenze. Una progettazione che parte dal singolo componente per creare una ruota completa performante e affidabile, perfettamente in linea con il progetto VR46 E-MTB”.

“La nostra sede è a due passi da Tavullia – spiega Elisa Andreani, Direttore Operativo Andreani Group di Ohlins – e tutti i giorni respiriamo aria di competizioni perché Ohlins è sinonimo di performance e qualità. Siamo molto contenti di far parte del progetto e-bike VR|46 fornendo il kit sospensioni per il modello Limited Edition. Da anni siamo impegnati nel tuning e assistenza e vogliamo rimanere al fianco dei prodotti e-bike VR|46 il più a lungo possibile”.

Siamo molto orgogliosi di far parte del progetto VR46 E-MTB, ispirato ad una leggenda che ha scritto la storia nel mondo delle due ruote – commenta Gaspare Licata, CEO di Crankbrothers –.

Le ruote Synthesis sono state progettate per migliorare la performance della e-mountain bike: grazie alla costruzione specifica delle due ruote, l’anteriore assicura maggior controllo in curva mentre la posteriore garantisce massima velocità in uscita o nei rettilinei

“Siamo onorati ed orgogliosi di essere parte di questo prestigioso progetto, non solo perché, come VR|46, affondiamo le nostre radici nel Motorsport, ma anche perché condividiamo una visione a 360° del mondo delle due ruote – spiega Oscar Gnali, CEO di Technomousse. L’eccellenza del Made in Italy e la ricerca costante della miglior performance ci portano ad affrontare sempre nuove sfide e siamo felici di condividere questa nuova avventura con VR|46 fornendo per il modello Limited Edition le nostre mousse Green Constrictor, un sistema anti-foratura che garantisce un’assoluta protezione del cerchio anche nelle condizioni più estreme”.

La batteria dell’e-bike, insieme al motore, è ciò che veramente distingue una bicicletta a pedalata assistita da una tradizionale. E se sul motore ci sono pochi rischi di fare danni, se non accidentali, il modo in cui ricarichi la batteria dell’e-bike può invece allungarne o ridurne autonomia e ciclo di vita. O a volte anche rovinarla per sempre. Con il rischio di doverne acquistare una nuova, molto costosa, se non buttare definitivamente la tua costosa bicicletta elettrica.

Batteria dell’e-bike: come sono fatte

La batteria dell’e-bike è sostanzialmente simile nei suoi principi di funzionamento a quelle degli smartphone: si tratta di dispositivi di accumulo energetico, generalmente agli ioni di litio, che consentono all’elettricità di accumulare e cedere elettroni, e per questo sono dette secondarie. Ma come le batterie degli smartphone o dei computer anche le batterie delle bici elettriche con il tempo tendono a perdere questa loro capacità di prendere e dare elettricità: ogni produttore segnala alla vendita e nel libretto di istruzioni il numero di ricariche possibile, e di solito sono parecchie centinaia. Tuttavia alcuni errori da evitare quando ricarichi la batteria dell’e-bike possono ridurre questo numero anche sensibilmente.

Cambiare il trasformatore

Che poi è quello che ti capita con lo smartphone, che dopo un po’ non trovi più il suo originale e usi il primo che capita per mano. Ma trasformatori diversi possono avere voltaggi (dai Volt l’unità di misura che esprime la tensione, cioè la quantità di elettroni che passano) o amperaggi (da Ampère, la quantità di corrente erogabile nell’unità di tempo di 1 ora) diversi. E usare trasformatori con voltaggi o amperaggi diversi da quelli raccomandati dal costruttore può deteriorare o distruggere la batteria.

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Ricaricarla sotto il 20% e sopra l’80%

Sì il timore è sempre quello di rimanere senza carica. Oppure ci sono quelli che come con la benzina dell’auto aspettano sempre di finire in riserva prima di fermarsi al distributore. Ma caricare la batteria dell’e-bike quando è sotto il 20% può causare uno scorretto pre-riscaldamento e quando è sopra l’80% può causare un sovraccarico. Che se non rovinano immediatamente la batteria possono farlo a lungo termine.

Metterla in ricarica durante la notte

Lo facciamo tutti con gli smartphone, e alla fine lo facciamo anche con le e-bike. Ma sarebbe buona norma ricaricare la batteria della bici elettrica solo per il tempo necessario, e avendo cura di controllare di tanto in tanto che non si surriscaldi (o peggio emetta strani odori).

Ricaricarla quando è bagnata

Lavare la bici elettrica non è un problema (nel dubbio qui spieghiamo come fare) e anche usarla sotto la pioggia. Ma ricaricare la batteria quando è bagnata può generare problemi di tensione esattamente come succede con l’asciugacapelli in bagno. E uno shock di tensione può rovinarla irreparabilmente.

Ricaricarla all’aperto quando fa troppo caldo o troppo freddo

Vi è mai capitato che al mare, sotto il sole diretto e con il gran caldo, o in inverno in montagna con le temperature sotto zero, la batteria dello smartphone si sia scaricata molto velocemente o improvvisamente? Può accadere anche a quella delle e-bike, anche ricaricandola all’aperto quando fa troppo caldo o troppo freddo.

Per le gomme della mountain bike è difficile stabilire esattamente quando cambiarle. Cioè, per una MTB non si può fare un ragionamento simile a quello degli pneumatici per auto per i quali, tendenzialmente, ogni modello di ogni marca ha l’indicazione dei km che si possono fare e dopo i quali è necessario sostituire le gomme. Questo perché, a parità di km percorsi, sono diversi i fattori che determinano l’usura degli pneumatici della mountain bike:

• la pressione
• il carico (quindi il peso della bicicletta sommato a quello del ciclista)
• il fondo (solo sterrato; sterrato e un po’ di asfalto; fango, sterrato asciutto; gravel; etc)
• le temperature di utilizzo
• lo stile di guida

Quando cambiare le gomme della mountain bike

Banalmente – molto banalmente – è ora di cambiare le gomme della mountain bike quando non tengono più la strada. Ma altrettanto banalmente non è consigliabile rendersi conto che gli pneumatici della MTB non tengono più la strada, magari dopo una caduta, per decidere di arrivare a sostituire le gomme della MTB. Quindi, indicativamente, quando i tasselli degli pneumatici si sono ridotti della metà della loro altezza, può essere giunto il momento di sostituirli. Diciamo “può essere giunto il momento” perché poi dipende da un po’ di cose.

Quali gomme cambiare della MTB

Intanto dipende quale ruota: sicuramente quella anteriore, che è quella che assicura direzionalità alla bicicletta ed è quella che deve essere sempre in condizioni ottimali. Ci sono infatti parecchi rider che – se e quando è possibile – passano la gomma anteriore sul posteriore e ne acquistano una nuova per l’avantreno (un po’ come molti fanno per le automobili, per esempio). Attenzione però che non sempre i due pneumatici, quello anteriore e quello posteriore, sono equivalenti: questo è sempre meglio verificarlo nelle specifiche del produttore.

Gomme della mountain bike: cambiarle in inverno o in estate?

Poi dipende dalla stagione: in autunno / inverno, con temperature più fredde, minor pressione all’interno degli pneumatici e ragionevolmente terreni più umidi serve sicuramente più grip (e quindi è meglio anticipare il cambio degli pneumatici consumati) mentre in estate, con temperature più alte, maggior pressione e terreni più secchi si può tirare avanti ancora un po’.

Dipende ovviamente anche dal tipo di percorsi che si fanno con la MTB: se si fanno percorsi molto tecnici è ovvio che servono pneumatici in ordine, se si usa la mountain bike per percorsi con poco dislivello (in salita ma, parlando di guidabilità, soprattutto in discesa), per lo più sterrato simil strade bianche senza passaggi davvero tecnici allora si può tirare avanti ancora un po’ di km, magari finendo la stagione (ma sicuramente non cominciandola, se non per le prime, facili sgambate).

Cambiare le gomme della mountain bike quando sono vecchie

Le gomme della MTB si devono cambiare anche quando sono diventate ormai vecchie e hanno perso le doti di elasticità: se anche si sono fatti relativamente pochi km ma quegli pneumatici sono montati da anni, la gomma si sarà inevitabilmente irrigidita ed è quindi il caso di cambiarla, sia che sia davanti che sia dietro, pena il rischio di foratura / rottura oltre che di caduta.

Cambiare le gomme della mountain bike in base all’uso

Last but not least, è il caso di cambiare le gomme della MTB quando si cambia l’uso che si fa della propria bici: ci sono pneumatici da secco e pneumatici da fango e non è solo una questione di performance usare quelli più indicati ma anche di durata, ci sono pneumatici da asfalto per le MTB, da usare se si usa la bicicletta prevalentemente su asfalto, al punto che potrebbe essere quasi una buona idea avere 2 coppie di ruote ciascuna con pneumatici per un uso specifico (ovviamente questo è un lusso che può costicchiare).

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Come pulire la MTB dal fango

Come pulire e lubrificare la catena della MTB

Manubrio della MTB: larghezza, altezza e inclinazione

Credits photo: Pixabay

Finché è una discussione tra amici, è facile dire “i migliori bike park del mondo“, ma quando si tratta di stilare una vera lista cosa significa esattamente? Come si può stilare una classifica dei migliori bike park nei 5 continenti? Ci ha pensato il sito World Bike Parks, con un metodo scientifico che lascia sempre un margine di decisione personale e redazionale, ma almeno ha il merito di aver stilato una serie di criteri oggettivi e di averli applicati a tutti gli impianti presi in considerazione.

La classifica dei migliori bike park del mondo

Prima di vedere la classifica dei 10 migliori bike park al mondo stilata da World Bike Parks, vediamo quali sono i criteri utilizzati per valutare le vere mecche del mountain biking. Si tratta ovviamente e come detto di criteri opinabili, ma tant’è, questi sono stati utilizzati:

• numero dei percorsi, tenendo in considerazione solo quelli all’interno del park e non anche di quelli nelle aree circostanti. Con alcune eccezioni: Leogang, per esempio, inserito perché vi si disputano competizioni della UCI World Cup e ha ospitato anche un UCI World Championship.
• Dislivello totale: ovvero la distanza tra il punto più alto raggiungibile con la bicicletta e quello più a fondovalle, assumendo che un maggior dislivello significa anche una maggior differenza di terreni e tipologie di trail.
• Prezzo: ovvero il costo medio per una giornata di un utente adulto, al netto di sconti, offerte e occasioni speciali, rivalutato secondo il principio del value for money, ovvero il rapporto tra quanto si paga e il servizio che si riceve.
• Reputazione: ovvero l’opinione di chi li frequenta, della stampa specializzata, di chi organizza grandi eventi MTB, etc.

Cosa non è invece stato considerato:

• Impianti di risalita: ci sarebbe da calcolare e comparare la capacità complessiva, la velocità di risalita e altri fattori difficilmente identificabili.
• Giorni di apertura per anno e ore di apertura per giorno: troppo soggetti alla specificità degli ambienti e delle località in cui i bike park si trovano.

I 10 migliori bike park del mondo

1: Whistler Bike Park (Canada)
Lo scettro era prenotato: il Whistler Bike Park è senza ombra di dubbio il più grande e il miglior bike park al mondo: numero di tracciati, dislivelli, eventi, corsi, il Cran Worx… Se sei un biker, questo è il luogo per il pellegrinaggio che vale una vita.

2: Alpe d’Huez (Francia)

Con qualcosa come 2600 metri di pendenze verticali e il secondo day-pass più economico di tutti i bike park presi in considerazione, l’Alpe d’Huez è primo in Europa e secondo nel mondo. È la sede della Megavalanche, il più grande evento mass-start di MTB al mondo, con 2500 pazzi scatenati in MTB che scendono a rotta di collo dal Pic Blanc Glacier ad Allemont per 30 km di percorso. E non a caso il World Downhill Champion Nicolas Vouilloz è loro ambassado.

3: Les Deux Alps (Francia)

Grandi dislivelli, scenari spettacolari al punto da attirare anche la data europea del CrankWorx, e gli impianti che chiudono tardi, molto tardi la sera. Terzo posto meritato!

4: Åre Bike Park (Svezia)

Ok, è stato a lungo sinonimo di sci alpino, ma ora ha tutte le carte in regola per stare appena sotto il podio: oltre 30 percorsi, 900 metri di dislivello verticale e tutte le caratteristiche che servono per essere al top tra i bike park del mondo. Anche questo è il mito della Svezia.

5: Kicking Horse Resort (Canada)

Sono convinti che i rider ci vadano per provare emozioni diverse, e forse hanno ragione: dislivello di oltre 1000 metri che dalle cime alpine scende nella Columbia Valley con i suoi tracciati spettacolari. Possiamo dar loro torto?

6: Mont Saint Anne (Canada)

Due volte sede dell’UCI World Championship, tappa regolare dell’UCI World Cup, il più grande bike park della East Coast e il terzo di tutto il Nord America. Se piace ai Pro, un motivo ci sarà.

7: Northstar California Resort (USA)

Terzo per il numero di trail, un sacco di programmi per i biker di ogni livello, corsi per migliorare le proprie abilità e gli spettacolari panorami del lago Tahoe a fare da sfondo. In più c’è anche la sponsorizzazione di Giant. Capito perché sono 7°?

8: Tignes (Francia)

Panorami fantastici, percorsi ben tracciati, un ottimo dislivello da affrontare, impianti di risalita funzionali e soprattutto gratis: è inevitabile che il park francese stia in classifica. E ora ci sono anche un po’ di percorsi dedicati all’Enduro. Ah, i nostri cugini transalpini…

9: Sun Peaks (Canada).

Più di 600 metri di dislivello verticale, 35 percorsi e un prezzo tra i più bassi di tutto il Nord America: prendete la strada da Kamloops in British Columbia e capirete perché, con i suoi fantastici sterrati per il freeride, è stata la location di numerosi video sul mondo MTB.

10: Mammoth Mountain (USA)

Per i rider di lunga data, il bike park californiano è una vera leggenda, con i suoi Kamikaze Bike Games che hanno fatto la storia del downhill. Poteva non essere in classifica, anche solo al 10° posto?

E i migliori bike park in Italia?

Secondo WBP il primo italiano in classifica è il Cimone Bike Park (Modena), al 24° posto (70 km per il freeride, 375 per l’all mountain, aperto da maggio a settembre, con biglietti dalla mezza giornata all’abbonamento annuale) ma se vuoi vedere la nostra di classifica, clicca qui.

Cosa pensate dei criteri di World Bike Parks? Siete stati in qualcuno di questi bike park? Ne conoscete di migliori?