Il viaggio lungo la strada panoramica nazionale Hardangervidda, ovvero quella che unisce la località di Eidfjord a Haugastøl, si trasforma in un’esperienza sensoriale prima ancora che visiva. Questa arteria stradale, posizionata strategicamente nel corridoio geografico tra le città di Oslo e Bergen, conduce verso uno dei fenomeni naturali più imponenti della Scandinavia. Molto prima di raggiungere la destinazione, infatti, i finestrini abbassati del mezzo di trasporto lasciano entrare un rombo sordo, simile a un tuono costante che preannuncia la presenza di una colossale massa idrica. Ci si trova a circa 700 metri sopra il livello del mare, dove l’altopiano montano si interrompe bruscamente per lasciare spazio a pareti rocciose verticali.

Ed è proprio a quel punto che si rivela la cascata di Vøringfossen, una monumentale colonna liquida che compie un salto complessivo di 182 metri, precipitando con furia geologica verso il fondo della stretta gola di Måbødalen. L’impatto del flusso genera una nube perenne di goccioline sospese che accarezza il volto dei visitatori, portando con sé il profumo di muschio bagnato e terra umida. Il sito, protetto come Area di Conservazione del Paesaggio Nazionale, rappresenta il punto d’incontro definitivo tra la severità della roccia basaltica e la fluidità della neve disciolta.

Origine glaciale e metamorfosi millenaria

La genesi di Vøringfossen affonda le radici alla fine dell’ultima era glaciale, circa 10.000 anni fa. Il progressivo ritiro delle immense masse di ghiaccio ha scolpito profonde valli a forma di U, lasciando dietro di sé dislivelli topografici drammatici tra i plateau d’alta quota e le insenature marine sottostanti. Il corso del fiume Bjoreio, alimentato dalle nevi perenni dell’altopiano di Hardangervidda, ha trovato in questo punto una spaccatura tettonica ideale, tanto da iniziare un lavoro incessante di erosione regressiva.

La roccia è stata scavata millimetro dopo millimetro, definendo la fisionomia attuale della gola in cui l’acqua si divide in due sezioni principali prima di schiantarsi nel vuoto. Il fascino del luogo ha radici storiche profonde, al punto da influenzare gli intellettuali del Romanticismo nazionale norvegese a partire dalla metà del XIX secolo, periodo in cui il pittore Johan Christian Dahl immortalò queste dinamiche naturali, trasformando il sito in una meta ambita dal turismo europeo.

Architettura d’avanguardia tra sentieri e piattaforme

L’esplorazione dell’area permette di osservare da vicino il connubio tra ingegneria moderna e geologia. Le opzioni di sosta logistica si dividono tra due aree principali: il parcheggio inferiore, situato lungo la strada numero 7 nei pressi di Fossatromma, risulta spazioso e dotato di servizi completi e colonnine di ricarica; alcontrario, l’area di sosta superiore vicino allo storico Fossli Hotel, offre dimensioni ridotte e una maggiore quiete notturna.

Chi proviene in auto o in camper da Eidfjord affronta un percorso caratterizzato da una pendenza importante, che include il transito all’interno del Storegjeltunnelen, una galleria elicoidale plasmata interamente nella roccia che permette di superare la differenza di altitudine. Il sistema di osservazione attuale è il risultato di un lungo progetto urbanistico terminato nel mese di settembre 2024.

Partendo dal parcheggio inferiore, un sentiero si snoda verso est per poi deviare nettamente a sinistra, conducendo alla prima terrazza panoramica che si affaccia sul salto iniziale della cascata (con una portata idrica impressionante). Proseguendo l’itinerario, si raggiunge una delle attrazioni ingegneristiche più spettacolari del sito: un ponte pedonale a gradini, interamente realizzato in acciaio autopatinabile, che scavalca direttamente il canyon.

Oltrepassata questa struttura, il percorso si sviluppa sulla sponda opposta, inerpicandosi verso le piattaforme panoramiche posizionate nei pressi del Fossli Hotel. Da questi balconi sporgenti nel vuoto si ottiene la prospettiva migliore sul secondo grande salto della cascata, consentendo di percepire le vibrazioni della roccia provocate dall’energia cinetica dell’acqua.

Il ponte d’acciaio sopra l’abisso di Måbødalen

La passerella metallica che unisce i due versanti della gola rappresenta l’elemento più distintivo dell’intero complesso turistico. Questa struttura a sbalzo, progettata dallo studio Reiulf Ramstad Arkitekter dopo anni di studi geologici, sembra emergere direttamente dalle fratture della pietra. La griglia della pavimentazione permette di osservare il vuoto sottostante, regalano una visuale zenitale sulla spumeggiante corrente del fiume che si lancia nel precipizio.

Durante i mesi primaverili ed estivi, la portata d’acqua raggiunge i massimi livelli stagionali grazie allo scioglimento delle nevi superiori, creando arcobaleni che si formano tra i riflessi solari e i flussi vaporizzati. Nei mesi invernali, il panorama muta radicalmente: le temperature rigide trasformano parzialmente o totalmente la cascata in una colossale scultura di ghiaccio statico. In questo periodo, a causa degli accumuli di neve che coprono le barriere di sicurezza, l’accesso alle piattaforme e al ponte viene interdetto per garantire l’incolumità pubblica.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Questa massa gelata, chiamata Svartisen, rappresenta il secondo ghiacciaio più esteso della Norvegia intera. Situato nella contea di Nordland, poco sopra il Circolo Polare Artico, il complesso glaciale copre una superficie di approssimativamente 370 chilometri quadrati ed è una struttura geologica che si divide in due blocchi distinti: Vestisen e Østisen.

Svartisen significa letteralmente “ghiaccio nero”, appellativo che deriva dall’aspetto del ghiaccio antico che, essendo estremamente denso e privo di bolle d’aria, assorbe la luce solare restituendo una tonalità blu scuro molto intensa (quasi cupa se confrontata con la neve fresca circostante – quando presente).

Raggiungere i piedi di questa mastodontica formazione richiede l’utilizzo di un’imbarcazione che attraversa le acque turchesi del fiordo Holandsfjorden. Una volta approdati sulla sponda opposta rispetto alla strada principale, il sentiero conduce verso la lingua glaciale che prende il nome di Engabreen. Si tratta di un braccio di ghiaccio che vanta un primato geografico notevole: è il punto più basso del continente europeo, tanto che tocca quasi il livello del mare.

La metamorfosi cromatica della lingua Engabreen

Osservando da vicino le pareti frastagliate del ghiacciaio, si notano tantissime sfumature che spaziano dal bianco latte al turchese elettrico. Questi colori raccontano la storia millenaria della compressione della neve. Sotto il peso degli strati superiori, i cristalli si fondono eliminando l’ossigeno intrappolato. Il risultato visivo appare alieno, simile a onde di vetro solidificate che scendono dai picchi montuosi verso lo specchio d’acqua sottostante.

Svartisen custodisce segreti scientifici fondamentali. Sotto i 200 metri di spessore gelato opera lo Svartisen Subglacial Laboratory, con scienziati provenienti da tutto il mondo che studiano i movimenti della calotta e la risposta dei ghiacci ai cambiamenti climatici. Pochi luoghi sul pianeta permettono un accesso così diretto alla base di un ghiacciaio vivo.

Dinamiche di un ecosistema in continua evoluzione

Intorno ai bordi del ghiaccio è impossibile non scorgere la vegetazione che lotta per conquistare spazio tra i detriti morenici. Piccoli fiori artici e muschi resistenti spuntano tra le pietre grigie, creando un contrasto cromatico delicato rispetto alla forza bruta del ghiaccio. L’aria percepita vicino alla lingua glaciale scende bruscamente di diversi gradi, portando con sé un odore di freschezza assoluta e terra bagnata.

Gli escursionisti esperti possono partecipare a uscite guidate muniti di ramponi e piccozze, ma risulta fondamentale affidarsi a professionisti poiché le fessure, denominate crepacci, possono nascondersi sotto sottili strati superficiali risultando estremamente pericolose.

I laghi glaciali situati ai piedi delle pareti azzurre, come il lago Svartisvatnet, raccolgono l’acqua di fusione ricca di sedimenti minerali. Tali particelle in sospensione conferiscono all’acqua un colore lattiginoso unico, tipico dei bacini alimentati direttamente dai giganti di ghiaccio.

Periodo ideale ed equipaggiamento

Il periodo ideale per incontrare Svartisen si restringe ai mesi compresi tra giugno e fine agosto. Durante queste settimane, il sole di mezzanotte garantisce luce perenne, permettendo spostamenti sicuri anche nelle ore tardo-pomeridiane. All’inizio di giugno, i sentieri presentano spesso residui nevosi che rendono il terreno scivoloso, mentre agosto regala rocce più asciutte e temperature medie oscillanti tra i 10 e i 15 gradi. Oltre settembre, le condizioni meteorologiche mutano rapidamente, portando piogge intense e venti gelidi che rendono i collegamenti marittimi irregolari.

Risulta indispensabile indossare una giacca esterna in tessuto impermeabile e traspirante, preferibilmente in Gore-Tex, per contrastare l’umidità costante prodotta dalla massa gelida. Sotto lo strato protettivo, indumenti in lana merino aiutano a regolare la temperatura corporea senza trattenere il sudore. Scarponi da trekking a suola rigida offrono il supporto necessario sulle pietre levigate dai millenni, spesso umide e instabili.

È fondamentale anche portare con sé guanti leggeri e un berretto, dato che l’aria in prossimità della lingua glaciale scende di parecchi gradi rispetto al parcheggio di partenza. Ramponi e piccozze diventano obbligatori esclusivamente per chi intende calpestare la calotta azzurra, pratica permessa soltanto sotto la stretta supervisione di guide certificate.

Logistica degli spostamenti e punti di snodo

La porta d’accesso principale si trova lungo la strada costiera Fv17, nota come Helgelandskysten. Dal porto di Holandsvika, un piccolo battello passeggeri effettua traversate regolari verso la sponda opposta dell’Holandsfjorden. Il tragitto dura circa 10 minuti e regala una prospettiva privilegiata sulla mole del ghiacciaio che sovrasta il fiordo. Una volta sbarcati, una pista ciclabile pianeggiante di circa tre chilometri conduce fino alle sponde del lago glaciale. Molti viaggiatori scelgono di noleggiare biciclette direttamente al molo per risparmiare tempo ed energie prima della salita finale.

L’ultimo tratto richiede un impegno maggiore: si risalgono placche di roccia liscia seguendo i segnavia rossi (le classiche “T” norvegesi) dipinti sulla pietra. Questa sezione finale prevede più o meno 40-60 minuti di sforzo costante per raggiungere il punto panoramico in cui il ghiaccio mostra tutta la sua forza cromatica.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Se hai poco tempo o pochi soldi a disposizione, c’è un modo per capire la Norvegia senza attraversarla tutta. Si chiama Senja, ed è la seconda isola più grande del paese — un posto che i norvegesi conoscono bene e che il turismo internazionale ha appena iniziato a scoprire.

Si trova sopra il Circolo Polare Artico, nella contea di Troms, a un’ora d’auto da Tromsø. È collegata alla terraferma dal ponte Gisund — niente traghetti, niente complicazioni logistiche. Arrivi, noleggi un’auto e inizi a guidare. Quello che vedi fuori dal finestrino nelle successive ore è uno dei paesaggi più vari e più intensi d’Europa.

Perché la chiamano la Norvegia in miniatura

La risposta è semplice: perché in meno di duecento chilometri quadrati trovi tutto quello che normalmente richiede settimane di viaggio attraverso il paese.
Fiordi profondi che si aprono tra pareti di roccia verticale. Montagne con le vette frastagliate che scendono direttamente nell’oceano. Foreste di betulle e pini che coprono le vallate interne.

Laghi e fiumi che alimentano cascate silenziose. E poi, inaspettate, spiagge di sabbia bianca finissima con acqua turchese — il tipo di paesaggio che non ti aspetti di trovare oltre il Circolo Polare Artico.
Non è una cartolina costruita per i turisti. È così e basta. I norvegesi lo sanno da sempre — e per molto tempo l’hanno tenuto per sé.

La Strada Turistica Nazionale: 102 chilometri di paesaggio puro

La Norvegia Scenic Route Senja — la statale 86/862 — è una delle diciotto strade panoramiche nazionali selezionate dal governo norvegese per bellezza e impatto paesaggistico. Corre per 102 chilometri da Gryllefjord a Botnhamn, lungo la costa occidentale dell’isola, in un susseguirsi di fiordi, spiagge e villaggi di pescatori aggrappati alla roccia.

È un road trip completo — non si guida veloce, non si passa oltre. Ogni curva apre un panorama nuovo, ogni deviazione porta a qualcosa di inaspettato. I punti di sosta obbligatori sono almeno quattro:

• Tungeneset — una passerella di legno che si allunga sulla roccia fino al mare, con vista diretta sulle Okshornan Mountains, i Denti del Diavolo: sette cime frastagliate che si alzano dall’oceano in modo così verticale e così drammatico da sembrare disegnate
• Bergsbotn — una piattaforma panoramica sospesa nel vuoto, lunga 44 metri, affacciata sul fiordo e sulle montagne circostanti. Uno dei punti di vista più fotografati di tutta la Norvegia
• Ersfjordstranda — la spiaggia di sabbia bianca più famosa dell’isola, con l’acqua che in certi momenti della giornata diventa turchese. Strano e bellissimo, con le montagne tutt’intorno
• Husøy — un minuscolo villaggio costruito su un’isoletta, raggiungibile con un breve ponte, dove gli abitanti mantengono ancora l’abitudine della siesta pomeridiana — tradizione portata sull’isola dai marinai spagnoli qualche centinaio di anni fa

Il trekking: dal Monte Segla ai sentieri per tutti

Senja è una delle mete di trekking più interessanti della Norvegia settentrionale — non famosa quanto le Lofoten, ma con itinerari altrettanto spettacolari e molta meno folla.

Il Monte Segla è la salita più iconica dell’isola: una vetta a forma di dente che domina il fiordo di Mefjorden, con una vista sulle montagne circostanti che nelle giornate limpide arriva fino alle isole Vesterålen. La salita è impegnativa ma non tecnica — ci vogliono circa tre ore di andata. Hesten, il monte di fronte, è il punto migliore per fotografare Segla nella sua interezza.

Husfjellet e Sukkertoppen sono le alternative più accessibili — sentieri ben segnalati, adatti anche a chi non ha esperienza alpinistica, con panorami che compensano ampiamente la fatica. Le cascate di Måneset, raggiungibili con una breve passeggiata, sono la scelta giusta per chi vuole immergersi nella natura senza fare dislivelli importanti.

Il sole di mezzanotte: cosa significa davvero

Da metà maggio a fine luglio il sole non tramonta. Non è una metafora — il sole rimane sopra l’orizzonte ventiquattr’ore su ventiquattro. Le giornate si allungano fino a non avere più confini, il tempo si dilata, il ritmo cambia.

Per chi viene dal Mediterraneo è un’esperienza disorientante nel senso migliore. Sono le undici di sera, la luce è quella delle cinque del pomeriggio, si va ancora a fare trekking. Si mangia tardi perché non c’è buio che segnali la fine del giorno. Si dorme con le tende chiuse. Il sole di mezzanotte è il motivo principale per cui Senja d’estate è diversa da qualsiasi altro posto d’Europa.
Ah, se ci vai in inverno fa molto freddo ma vedi delle aurore boreali clamorose. 

I villaggi di pescatori e la cucina locale

Senja ha un’economia che è stata per secoli basata sulla pesca — e si vede ancora. I villaggi di Mefjordvær, Gryllefjord e Hamn i Senja hanno conservato l’atmosfera autentica delle comunità di pescatori: casette di legno colorate, barche ormeggiate nei piccoli porti, reti stese ad asciugare.

Hamn i Senja è stato premiato come migliore prodotto turistico norvegese nel 1995 e scelto come top destination dall’Ente del Turismo norvegese nel 2011. Il resort che occupa il vecchio porto organizza escursioni, kayak, avvistamento di balene e aquile di mare. Il ristorante serve merluzzo di Senja — uno dei prodotti locali certificati — e trota del lago Altevatn.
Per chi vuole fare un’esperienza più autentica, le taverne dei villaggi di pescatori servono cucina norvegese tradizionale a prezzi che non hanno niente a che vedere con Tromsø o con Oslo.

Info pratiche

Come arrivare

Vola su Tromsø — collegata con voli dall’Italia via Oslo, Copenhagen o Helsinki. Da Tromsø a Senja in auto: circa un’ora seguendo la E8 e poi la E6 fino a Finnsnes, dove il ponte Gisund porta sull’isola. In alternativa, traghetto da Brensholmen a Botnhamn — una traversata panoramica che vale il tempo aggiuntivo. L’Hurtigruten, il postale dei fiordi, fa scalo a Finnsnes due volte al giorno.

Quando andare

Giugno e luglio per il sole di mezzanotte — il fenomeno più straordinario dell’estate artica. Agosto per temperature leggermente più alte e spiagge praticabili. Settembre per i colori autunnali e le prime possibilità di aurora boreale. Temperature estive medie: 11-15°C — fresco, mai freddo insopportabile.

Come muoversi

Auto a noleggio — senza alternative. I mezzi pubblici coprono i centri principali ma non permettono di esplorare la strada panoramica e i sentieri. L’auto si noleggia direttamente all’aeroporto di Tromsø.

Quanto si spende

La Norvegia è cara — inutile negarlo. Ma Senja è meno cara di Tromsø e molto meno cara di Oslo. I resort come Hamn i Senja o Mefjord Brygge hanno prezzi alti ma giustificati dalla qualità e dalla posizione. Gli Airbnb nei villaggi di pescatori sono la soluzione migliore per contenere i costi.

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Non si può dire di aver vissuto Reine senza aver guardato il villaggio dall’alto del Reinebringen. Anche in inverno, per gli escursionisti esperti e dotati dell’attrezzatura corretta (ramponi e piccozza sono spesso indispensabili), la salita lungo i gradini di pietra coperti di neve è una sfida che ripaga con il panorama più famoso della Norvegia.

Dalla vetta lo sguardo abbraccia il Reinefjorden, i picchi affilati di Hamnøy e le iconiche “Rorbu” rosse che punteggiano gli isolotti, mentre tutto è avvolto in un silenzio siderale. Ecco cosa fare in questo incredibile villaggio in inverno.

Kayak nel Reinefjorden: pagaiare tra gli specchi d’acqua

Per sentire la vera voce delle Lofoten (Reine, per la precisione, si trova sull’isola di Moskenesøya), occorre scendere a livello del mare. Il kayak invernale nel Reinefjorden è un’esperienza quasi ipnotica. Ma per farlo, tuttavia, è necessario affidarsi agli operatori locali come Reine Adventure, i quali fanno immergere nell’acqua che sfiora i 2°C protetti da mute stagne (dry suits) professionali in Gore-Tex.

Con le giuste precauzioni, scivolare sulla superficie scura (mentre il vapore del respiro si confonde con la nebbia del fiordo) consente di osservare le pareti di granito da una prospettiva monumentale, navigando nel silenzio assoluto che viene ogni tanto interrotto solo dal crepitio del ghiaccio sottile (o dal grido delle aquile di mare).

La caccia all’Aurora Boreale

Quando la luce blu del crepuscolo polare lascia spazio all’oscurità, Reine diventa una platea privilegiata per ammirare l’Aurora Boreale. Grazie al suo scarso inquinamento luminoso e alla cornice scenografica dei suoi picchi montuosi, il villaggio mette a disposizione uno dei set fotografici più spettacolari del nostro pianeta.

Scorgere le luci del Nord che danzano sopra il monte Olstind, riflettendosi nelle acque calme del porto, è un momento che toglie il fiato e che trasforma una semplice vacanza in una spedizione spirituale.

Surf a Unstad: sfidare le onde gelate

A breve distanza da Reine si trova la spiaggia di Unstad, che possiamo tranquillamente definire la Mecca del surf artico. Da queste parti, infatti, anche nel cuore dell’inverno arrivano surfisti da tutto il mondo per sfidare le onde dell’Atlantico del Nord.

Indossando mute spesse 6 o 7 millimetri, si immergono in acque che sfiorano lo zero termico sotto un cielo spesso striato di neve. È l’essenza della filosofia “wild” norvegese: il gelo non è un limite, ma un elemento da abitare con coraggio e rispetto.

Informazioni pratiche per il viaggiatore

Durante la stagione fredda le ore di luce sono pochissime (o assenti durante la notte polare). Per questo motivo è essenziale pianificare le attività outdoor tra le 10:00 e le 14:00, in modo da riuscire a godere della magica “ora d’oro” perenne.

Per completare l’esperienza, vi consigliamo di soggiornare nelle antiche case dei pescatori riconvertite: sentire il vento che scuote le palafitte mentre fuori nevica è parte integrante del viaggio.

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Serena Proietti Colonna

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Nascosta tra le montagne di Telemark, in Norvegia, Rjukan sembra un gioiello segreto tra valli scure e ripide. La città sorge a 170 chilometri da Oslo, ai piedi di Gaustatoppen, la vetta più imponente della regione e questo, per diversi anni, ha creato notevoli problemi. In inverno, infatti, per colpa delle pareti rocciose che impreziosiscono la valle il sole sparisce del tutto, trattenendo il piccolo villaggio all’ombra per quasi 6 lunghi mesi.

Per molti anni, quindi, la città è rimasta in un silenzio freddo e quasi irreale, fino a quando gli abitanti hanno trovato un modo per catturare la luce e restituirla alla loro vita quotidiana: hanno creato degli specchi giganti che “rubano” il sole.

La storia degli specchi di Rjukan

L’idea di portare la luce a Rjukan nasce nel 1913 dall’ingegnere Sam Eyde, fondatore di Norsk Hydro, che immaginava di far lavorare la cascata per produrre energia e, contemporaneamente, per illuminare la vita quotidiana dei cittadini. Un progetto geniale e ambiziosissimo, che però rimase irrealizzabile fino al 2005.

Foto d Bjørn Strander

Proprio 20 anni fa, infatti, l’artista locale Martin Andersen decise di riprendere questa idea tanto bizzarra quanto funzionale e di farla diventare realtà. Non a caso, dal 2013 ci sono ben 3 specchi computerizzati (posizionati a 450 metri sopra il paese) che riescono a catturare i raggi solari e rifletterli nella piazza principale.

Da 30 ottobre di quell’anno, quindi, le giornate invernali di Rjukan non sono più immerse nell’oscurità ma, anzi, sono una celebrazione colorata e gioiosa, con musica, giochi improvvisati e sorrisi tra gli abitanti. La dimostrazione è che il sole, anche se riflesso, è in grado di trasformare un’intera comunità.

Cosa vedere in inverno

Rjukan mette a disposizione una combinazione unica di paesaggi montani e architettura industriale. Tra le sue principali attrazioni ci sono la cascata Rjukanfossen e la montagna Gaustatoppen che dominano la valle, dove dalla alla cima (nelle giornate particolarmente limpide) si può osservare un sesto della Norvegia.

Per chi preferisce un accesso più agevole, la funicolare che attraversa la montagna conduce fino al rifugio turistico di Gaustatoppen, costruito nel 1893 con pietre locali e recentemente rinnovato.

La città custodisce anche il Vemork Museum, luogo in cui la storia della produzione dell’energia e del sabotaggio dell’acqua pesante durante la Seconda Guerra Mondiale è raccontata con precisione.

Foto di Bjørn Eddy Bøhn

L’area intorno a Rjukan è parte del patrimonio UNESCO per l’industria idroelettrica e chimica, insieme a Notodden, e celebra lo sviluppo industriale norvegese all’inizio del XX secolo.

Le attività da fare durante la stagione fredda

Gli inverni di Rjukan, soprattutto ora che c’è anche il sole, sono un invito a sfidare il freddo e godere della maestosità delle montagne. Sciatori di ogni livello possono scegliere tra piste di discesa e tracciati di fondo, alcuni illuminati e pronti a ospitare escursioni notturne.

Spazio c’è anche per gli arrampicatori, che possono affrontare cascate ghiacciate tra centinaia di opportunità accessibili e spettacolari. Si possono fare anche passeggiate con racchette da neve attraverso vallate candide, così come pattinare su laghi ghiacciati sotto i riflessi degli specchi.

Per chi cerca un po’ di tepore, basta dirigersi vero le saune galleggianti sul lago Kvitåvatn, con Gaustatoppen a dominare l’orizzonte. Dog sledding, freeride e sci d’alpinismo completano un’offerta che rende l’inverno una stagione di emozioni forti e ricordi indelebili.

Dove si trova e come arrivare

Il piccolo villaggio di Rjukan è accessibile in auto seguendo la strada RV37 da Oslo verso Tuddal, passando per Dale e poi imboccando FV651. Chi predilige i trasporti pubblici può utilizzare autobus locali o combinazioni con treni fino a Notodden, da cui proseguire verso la valle di Telemark.

La zona mette a disposizione numerose strutture ricettive, dalle camere e appartamenti nei pressi della città fino ai rifugi in alta quota (le prenotazioni nei periodi più freddi sono caldamente consigliate).

Le altre città del mondo con gli specchi

Oltre a Rjukan, in giro per il mondo ci sono altre città che tramite gli specchi cercano di “rubare” il sole o che pensano di iniziare a farlo. Ne è un esempio Viganella in Piemonte,  piccolo borgo alpino che ha installato nel 2006 un grande specchio su una parete della valle.

Dove non specificato Foto Canva.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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L’ultima in ordine di tempo è la nazionale di calcio di Erling Haaland, che ci ha inflitto un’altra sonora lezione. Da sempre è lo sci. Ma anche il beach volley, l’atletica, il decathlon. La Norvegia vince in quasi tutti gli sport. Eppure razionalmente non dovrebbe essere così: è un Paese di appena 5 milioni di abitanti, con un clima che per almeno sei mesi l’anno scoraggerebbe chiunque dal mettere il naso fuori di casa. La risposta facile sarebbe: soldi, strutture, genetica. Ma la risposta facile, come spesso accade, è anche quella sbagliata.

Il paradosso norvegese

C’è un dato che dovrebbe farci riflettere: il budget annuale della federazione sportiva norvegese per gli sport estivi e invernali è di circa 16 milioni di euro. UK Sport, l’equivalente britannico, ne spende 160. Dieci volte tanto. Eppure quando ci sono di mezzo Olimpiadi e Mondiali la Norvegia le sue medaglie le porta sempre a casa e spesso è in cima al medagliere. E spesso, se si tratta di sport invernali, gli atleti sono carpentieri, idraulici, insegnanti, studenti. Cioè: lavorano e fanno sport. E allora dov’è il trucco? Il trucco è che non c’è nessun trucco. C’è una filosofia.

Niente campionati under 13, medaglie per tutti

Nel 1987 la Confederazione Sportiva Norvegese ha redatto una Carta dei Diritti dei Bambini nello Sport, anticipando di due anni la Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo. Una carta che stabilisce principi che da noi suonerebbero rivoluzionari, quasi eretici: niente campionati nazionali under 13, niente classifiche, e se proprio ci dev’essere una premiazione, medaglia per tutti. Per la Confederazione Sportiva Norvegese l’ossessione per le gare e i risultati non deve mai prevalere sul divertimento e sulla salute dei bambini. E poi una convinzione: che l’esposizione a diverse discipline sportive stimola abilità motorie diverse e ne alimenta lo sviluppo.

Sembra il manifesto del “partecipare è importante”. E in un certo senso lo è. Ma non nell’accezione buonista e un po’ ipocrita che gli attribuiamo noi. È la versione originale: partecipare è importante perché solo partecipando si può ambire a vincere. E perché se il 90% dei bambini tra i 6 e i 12 anni pratica sport – come accade in Norvegia – il bacino da cui pescare i futuri campioni diventa immenso. Per fare un confronto: in Italia il 90% dei bambini e adolescenti non pratica sufficiente attività sportiva. Siamo ultimi tra i Paesi OCSE.

La regola del “no jerks allowed”

Ma c’è un secondo pilastro, forse ancora più controintuitivo. Lo sciatore Kjetil Jansrud, argento e bronzo olimpico a Pyeongchang 2018, lo spiegava così: «Crediamo che non ci sia una buona ragione per cui dovresti essere un idiota  per essere un bravo atleta. Semplicemente non accettiamo quel tipo di atteggiamento nella nostra squadra».

La chiamano la regola del “no idiots”. Niente prime donne, niente egomaniaci, niente guerrieri solitari. Gli atleti del team olimpico invernale si allenano insieme all’Olympiatoppen, il centro sportivo d’élite fondato dopo le Olimpiadi di Lillehammer del 1994. Condividono stanze, conoscenze, metodologie. E il venerdì sera escono tutti insieme per la “taco night” con i loro partner.

Condividono la stanza 250 giorni l’anno, non vanno in hotel a cinque stelle, e le camere singole sono rarissime. A volte ci sono due letti matrimoniali, a volte uno solo. Quindi due ragazzi nello stesso letto. E non sembra un gran problema. Non è solo cameratismo da spogliatoio. È una filosofia che permea l’intero sistema. Morten Aasen, atleta olimpico nel 1992, rivelava che non è raro che gli atleti più benestanti paghino di tasca propria per portare i compagni meno fortunati ai ritiri. «Siamo un Paese molto ricco ma crediamo nel modo socialista di fare le cose. Il successo deve venire dal lavorare duro e dallo stare insieme».

I frutti di un sistema

E i frutti si vedono. Jakob Ingebrigtsen ha messo fine al dominio africano nel mezzofondo, vincendo l’oro a Tokyo sui 1500 metri e a Parigi sui 5000. Karsten Warholm è primatista mondiale dei 400 ostacoli. Prima di specializzarsi ha praticato diversi sport, incluso il decathlon – la disciplina che più di ogni altra incarna la filosofia norvegese del combinare forza, resistenza e tecnica. Non a caso la Norvegia ha vinto l’oro olimpico nel decathlon a Parigi con Markus Rooth. Persino nel beach volley i norvegesi dominano. Anders Mol e Christian Sørum – soprannominati i “Beach Vikings” – hanno vinto l’oro olimpico a Tokyo, un Mondiale e quattro Europei consecutivi. Un risultato assurdo per un Paese dove d’estate si arriva a malapena a 20 gradi. Come hanno fatto? Strutture indoor all’avanguardia che permettono di allenarsi tutto l’anno. Niente di magico, solo buon senso.

La lezione che non vogliamo imparare

Tom Tvedt, presidente del Comitato Olimpico norvegese, sorride quando gli chiedono se la loro filosofia non sia un po’ old-fashioned, un po’ fuori dal tempo, e risponde: «Sì! Vecchio stile è perfetto!». I norvegesi – pur essendo un Paese molto molto ricco – si rifiutano di investire milioni in sport che la gente comune non pratica solo per ottenere una breve scarica di serotonina da medaglia. Credono nel legame ombelicale tra sport di base e sport d’élite. Credono che i club sportivi locali – ne hanno 11.000 – siano il cuore pulsante del sistema.

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La visione è quella dello sport per tutti. Prima dei 12 anni devi divertirti con lo sport. Quindi non si focalizziamo su chi vince. Poi, se un atleta è bravo, lo portano all’Olympiatoppen, dove entra in gioco la scienza sportiva di alto livello.

In fondo è una lezione semplice semplice: se vuoi vincere tanto, devi prima far giocare tutti. Se vuoi campioni, devi prima creare persone. Come dice giustamente Julio Velasco: «Ai giovani io dico: voi dovete cercare di vincere il più possibile, ma non credete a chi dice che il mondo si divide in vincenti e perdenti. Io credo che il mondo si divida soprattutto tra brave e cattive persone».

I norvegesi sembrano averlo capito. E infatti vincono.

Claudio Gervasoni

Giornalista, autore, consulente nel digital marketing e sportivo praticante, scrive di outdoor, fitness, sport e tecnologia per importanti testate internazionali come Men’s Health, GQ, Wired e Starbene. Quando non scrive ama correre, fare escursioni in montagna a piedi o con la sua bici gravel, e camminare a piedi nudi.

claudiogervasoni.wordpress.com/

Un viaggio di 6 giorni alle Lofoten in inverno può trasformare questo arcipelago in un sereno paese delle meraviglie, dove i paesaggi si vestono di una coltre bianca, l’aria è frizzante e l’aurora boreale danza nel cielo notturno. Sebbene le giornate siano più corte e le temperature più basse, questa stagione offre un fascino unico, con un ambiente più tranquillo che permette di entrare veramente in contatto con la bellezza naturale di questo paradiso norvegese.
Guarda la gallery con le meraviglie delle Lofoten!

6 giorni alle Lofoten in inverno: le meraviglie silenziose del nord della Norvegia

In inverno, le folle abituali attratte dai colori vibranti del sole di mezzanotte si disperdono, lasciando dietro di sé un insieme di isole calme e tranquille che attendono di essere scoperte. Le Lofoten emergono come un gruppo di isole che attendono pazientemente di essere esplorate da chi vuole immergersi nel fascino caratteristico della natura e della vita locale.

Giorno 1: A caccia di aurore boreali e racconti della gente del posto

Iniziate la vostra fuga invernale a Svolvær, il cuore pulsante delle Lofoten, a soli 30 minuti di volo da Bodø. Una volta atterrati, recatevi al comodo servizio di autonoleggio dell’aeroporto. Noleggiare un’auto è un processo semplice e vi troverete al volante in men che non si dica. Il percorso panoramico dall’aeroporto a Svolvær è deliziosamente breve, consentendovi di immergervi negli splendidi panorami costieri mentre vi avvicinate alla vostra destinazione e già qui vi troverete sbalorditi dalla bellezza della natura.

Anche se più tranquilla della sua controparte estiva, Svolvær pulsa ancora di vita. Passeggiate per le sue incantevoli strade adornate di luci natalizie, esplorate le gallerie e i negozi locali e assaporate i prodotti da forno della pasticceria locale Kringla (il panino all’uvetta è altamente raccomandato), prima di fare il check-in e di sistemarvi comodamente al Thon Hotel Svolvær, rinomato per la colazione forse migliore di tutta la Norvegia.

Al calar della notte, imbarcatevi in un magico tour dell’aurora boreale con Lofoten Aktiv. Con una macchina fotografica in mano ed equipaggiati per il freddo, la vostra guida vi condurrà a Gimsøy, all’incantevole ricerca dell’inafferrabile fenomeno naturale, raccontandovi le storie più esilaranti. Essendo veri appassionati di natura, vivono secondo il motto che quando porti qualcuno con te nella natura, sei tra amici. Una sensazione davvero confermata durante le ore di caccia all’aurora boreale. Mentre osservano le stelle che illuminano il cielo, in attesa della danza dell’aurora, vi danno uno sguardo alla scienza e al folklore che circondano questo spettacolo celeste.

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Giorno 2: In mare, come un vero pescatore

Il giorno seguente, dopo aver gustato una colazione di lusso, salpate con il RIB Lofoten su una barca da pesca tradizionale, immergendovi nella vita di un pescatore locale. Pescare nel freddo di dicembre potrebbe non sembrare l’attività più turistica. Tuttavia, a differenza dei pescatori di un tempo che sfidavano gli elementi indipendentemente dal vento o dalle condizioni atmosferiche, oggi avete a disposizione l’abbigliamento giusto per un’esperienza confortevole.

Mentre lanciate la vostra lenza, assistete alle maestose aquile di mare che si librano sullo sfondo drammatico della costa e godetevi le ore in mare aperto. Imparate a conoscere la pesca del merluzzo artico e a capire come questa risalga all’epoca vichinga, quando lo stoccafisso divenne il principale prodotto d’esportazione della Norvegia.

Vitalità artistica e tranquillità costiera

Una volta tornati a riva, un breve tragitto in auto da Svolvær vi porterà a Henningsvær, un incantevole villaggio di pescatori famoso per la sua fiorente comunità artistica. Le strade che conducono a questa idilliaca destinazione possono essere strette e tortuose, ma vi ricompenseranno con panorami mozzafiato. Passeggiate per le strade innevate di Henningsvær, adornate da vivaci cabine di pescatori trasformate in atelier d’arte.

I mesi invernali, più tranquilli, offrono un’opportunità unica per entrare in contatto con gli artisti locali o per rilassarsi in accoglienti caffè, sorseggiando bevande calde mentre i venti invernali intrecciano storie di mare. Non perdetevi una piacevole passeggiata lungo il porto, dove le barche da pesca ondeggiano dolcemente nelle acque gelide, creando un pittoresco tableau. O, soprattutto, la rinomata Avventura prenatalizia, dove l’allegria delle feste si diffonde nell’aria, adornata da luci scintillanti e da una festosa serie di attività che creano un arazzo di spirito natalizio, abbracciando l’intero villaggio.

Henningsvær incarna una miscela distintiva di vitalità artistica e tranquillità costiera. Arrivare al Tobiasbrygga è come tornare a casa, dove il calore dell’ospitalità e l’abbraccio del fascino vi avvolgono. Non c’è da stupirsi che dal 1935 questo sia il luogo di ritrovo dei pescatori dopo una dura giornata in mare. Se avete portato il vostro pescato dalla spedizione di pesca a Svolvær, approfittate della cucina completamente attrezzata del Tobiasbrygga per preparare il vostro pasto fresco. La vista da questo accogliente rifugio rivela uno splendido porto e acque incontaminate, aggiungendo un tocco di calma e bellezza naturale alla vostra esperienza. E se siete fortunati, potreste vedere il cielo illuminarsi di nuovo con i colori del verde e del rosso.

Giorno 3: Nusfjord Arctic Resort: Il rifugio termale della natura

Nelle prime ore del mattino, avventuratevi verso ovest lungo la E10, percorrendo circa 85 km, e vi troverete a Nusfjord, uno dei villaggi di pescatori più ben conservati della Norvegia. Situato tra le imponenti montagne e il vasto mare, Nusfjord offre una fuga nel passato senza tempo, rappresentando un’oasi, un luogo in cui entrare veramente in contatto con se stessi e con la natura.

L’essenza del Nusfjord Arctic Resort risiede nelle 19 cabine rosse dei pescatori, meticolosamente convertite, che ricordano il periodo di massimo splendore del villaggio nel 1850. Queste cabine, che offrono diversi standard, offrono un autentico alloggio rorbu in un ambiente tipicamente norvegese. Non appena si entra in queste cabine, il significato storico diventa evidente. Immaginate fino a 16 pescatori che qui condividono risate, pasti e momenti indimenticabili. Oggi, queste mura storiche sono parte integrante dell’esperienza, riecheggiando storie di mare e di cameratismo marinaro. Ogni asse del pavimento scricchiolante e ogni trave danneggiata dalle intemperie racchiude un frammento di storia, contribuendo a creare un’atmosfera serena ma palpabile. E soprattutto, un rifugio di lusso ineguagliabile vi attende in quello che deve essere il letto più comodo della storia dell’hotel.

Al Nusfjord Arctic Resort, il personale non si limita al semplice servizio, ma cerca di conoscervi autenticamente. La qualità permea ogni aspetto della loro attività, assicurando un soggiorno memorabile e confortevole. Qui troverete qualcosa per tutti i gusti, sia che preferiate rilassarvi nel caffè locale, sia che preferiate assaporare l’immacolato buffet natalizio del ristorante o immergervi in attività come il kayak con una guida locale. In loco è possibile praticare una serie di attività invernali, come la pesca, la caccia all’aurora boreale o le escursioni nel paesaggio innevato.

Per un tocco di lusso, concedetevi una giornata in una spa in mezzo al paesaggio, lasciando che il calore rilassante contrasti con la frizzante aria invernale. Nusfjord offre un rifugio tranquillo, dove gli unici suoni sono i sussurri del vento e l’occasionale scricchiolio della neve sotto i piedi. Non è solo una destinazione, è un luogo in cui immergersi nel fascino di un’epoca passata e nella serenità della natura.

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Giorno 4: Sørvågen: Avventure guidate in montagna

È giunto il momento di lasciarsi alle spalle la tranquilla oasi di Nusfjord e di proseguire la strada verso Sørvågen, sulla punta meridionale dell’arcipelago delle Lofoten. Lungo la strada, è d’obbligo una sosta al famoso Lofoten Beach Camp, dove le acque azzurre e le onde in tempesta creano un pittoresco contrasto con le montagne innevate. Prendetevi anche il tempo di assorbire la bellezza mozzafiato di Reine, un piccolo ma incantevole villaggio nel mezzo di questo paradiso nordico. Le strade sono strette e i panorami straordinari, per cui è necessario dedicare un po’ di tempo in più per fermarsi e goderseli.

Arrivati a Sørvågen, la bellezza della costa vi accoglie a braccia aperte. Il paesaggio invernale invita all’esplorazione e quale modo migliore per viverlo se non con un’escursione guidata in montagna guidata da Audun, un uomo del posto armato di lampade frontali per penetrare l’oscurità e di un sorriso che illuminerà la vostra giornata. L’aria frizzante e i sentieri innevati creano un’avventura indimenticabile nonostante l’oscurità che avvolge il pomeriggio. Avendo guidato i turisti per anni, i suoi racconti e le sue conoscenze delle montagne circostanti sono accattivanti, e l’età e la salute non sono un ostacolo, poiché tutte le escursioni sono organizzate in base alle vostre preferenze personali.

Quando la fame si fa sentire e le gambe cominciano a essere stanche, fate rifornimento al The Tide, assaporando la tradizionale cucina norvegese che riscalda l’anima. I mesi più freddi portano un senso di intimità a Sørvågen, dove un sostanzioso stufato di pesce e le prelibatezze locali offrono una deliziosa tregua. Anche The Tide vi offre la possibilità di vivere esperienze fantastiche, combinate con un’estetica e un design moderni, rappresentando un caldo rifugio dopo una giornata di esplorazione. Oppure prendete in considerazione l’Holmen Lofoten, uno spazio dove potete staccare la spina e riconnettervi veramente con voi stessi. Essendo un hotel a conduzione familiare, si concentra sulla presentazione della cultura della propria casa, all’estremità delle isole.

Giorno 5: Skårungen a Kabelvåg: Una natura selvaggia e incontaminata

È tempo di risalire verso nord, in direzione di Kabelvåg. Quando ci si dirige verso nord, non bisogna perdere l’occasione di fermarsi a vivere la cultura locale a Sund, facendo una sosta memorabile in una delle più antiche attrazioni turistiche delle Lofoten. Qui, gli echi della tradizione risuonano nell’aria mentre si osserva il fabbro Tor-Vegard Mørkved che realizza cormorani in ferro battuto, un uccello mitico nella leggenda popolare del Nord della Norvegia.

Completate la vostra fuga invernale alle Lofoten con una visita al rifugio isolato del campo base di Skårungen. Situata in una natura selvaggia e incontaminata, questa destinazione, facilmente raggiungibile in auto e a soli dieci minuti di macchina da Svolvær, vi attira con il suo fascino invernale incontaminato, invitandovi a rallentare e a vivere in sintonia con la natura. Ciò che distingue Skårungen è il tocco personale dei suoi proprietari, una coppia la cui passione per la natura e le avventure senza limiti li ha portati alle Lofoten, e che ha trovato impossibile non tornare (come tanti altri).

Skårungen offre una vasta gamma di alloggi che soddisfano diversi stili e budget. Un soggiorno in questa incantevole destinazione promette non solo relax, ma anche esperienze uniche. Gli amanti dell’inverno possono godere delle offerte della stagione, dalle escursioni in kayak tra i paesaggi ghiacciati alle passeggiate notturne nei dintorni, guidate dal tenue bagliore di una lampada frontale. Nel mese di dicembre si svolge anche un mercatino di Natale, dove è possibile acquistare prodotti locali. Ma la cosa più famosa è la spa, dove il benessere è al centro dell’attenzione quando si trascorre qualche ora all’aperto, godendosi la sauna, la vasca idromassaggio e il mare freddo. Il tutto circondato dalla magnifica vista delle Lofoten.

L’accogliente caffetteria, impreziosita da un camino scoppiettante, invita gli ospiti a concludere la giornata rilassandosi e condividendo storie con i compagni di viaggio o immergendosi nella solitudine di un buon libro. Questo ambiente intimo racchiude perfettamente l’essenza di Skårungen, offrendo la conclusione ideale di un viaggio all’insegna del rallentamento e dell’immersione nella bellezza incomparabile della natura.

Giorno 6: Ritorno a casa con i ricordi più cari

Mentre il tenue chiarore dell’alba attraversa le finestre baciate dal gelo dell’hotel Skårungen, vi ritrovate a gustare un’ultima colazione prima della partenza per l’aeroporto di Svolvær. Un pasto preparato con cura, a testimonianza dell’impegno di Skårungen per la sostenibilità.

Qui, l’attenzione alla riduzione al minimo degli sprechi alimentari è evidente quando si ricorda la pratica unica di ordinare la colazione il giorno prima, assicurando che vi venga servito solo ciò che intendete gustare. È un tocco premuroso che si allinea all’etica di questo rifugio selvaggio e incontaminato, dove viene mantenuto il delicato equilibrio tra comfort umano e coscienza ambientale.

Mentre restituite a malincuore le chiavi della vostra fidata auto a noleggio all’aeroporto di Svolvær, non potete fare a meno di riflettere sull’incantevole viaggio attraverso le meraviglie invernali delle Lofoten. Il silenzio che ha avvolto l’arcipelago ha permesso di stabilire una profonda connessione con i paesaggi sereni, e l’assenza di folla estiva vi ha concesso il raro lusso della solitudine in mezzo alla quiete della natura. Sia che abbiate condiviso le risate con la vostra guida dell’aurora boreale a Gimsøy o che abbiate conversato con i pescatori locali a Henningsvær, avete scoperto che l’interesse genuino della gente del posto aggiunge un ulteriore livello di ricchezza alla vostra esperienza di viaggio. Con il cuore pieno di gratitudine e la mente ricca di esperienze, vi accomiatate dalle Lofoten, sapendo che questa fuga invernale ha lasciato un segno indelebile in voi. E senza dubbio sapete che un giorno tornerete.

Da sapere

Quando si viaggia alle Lofoten in inverno, può essere utile una piccola lista di bagagli.
Biancheria intima di lana come strato di base
Strati di lana e un ulteriore pile
Abbigliamento impermeabile e antivento
Cappello e guanti (i consigli sono guanti più sottili sotto quelli grandi)
Una lampada frontale è utile quando cala l’oscurità
Batteria supplementare per la macchina fotografica, perché il freddo la consuma rapidamente.

Nella parte più settentrionale della contea di Nordland ci sono le Vesterålen, un insieme di isole della Norvegia settentrionale che sono la meta ideale per tutti gli appassionati di natura, cibo e avventura. Perché? Grazie alla loro posizione perfetta per vivere esperienze all’aria aperta, incontri con la fauna selvatica e un’indimenticabile esperienza culinaria, ovviamente.

Alla scoperta delle Vesterålen, l’arcipelago norvegese a nord del Circolo polare artico

Cammini attraverso paesaggi mozzafiato, ammira la maestosa presenza di balene, alci e altre specie selvatiche o inseguì le luci del nord, e poi termina il tuo viaggio con un pasto che racconta la storia di Vesterålen. Cibo che racconta la straordinaria cultura e natura della regione, cibo locale, sostenibile e stagionale secondo le più antiche tradizioni. Nelle Vesterålen puoi imbarcarti in un viaggio sensoriale unico, dove natura e sapori unici si intrecciano per creare un’avventura indimenticabile.

L’abbondanza di terra e mare

L’identità culinaria delle Vesterålen è profondamente radicata nella terra e nel mare, con un forte focus sugli ingredienti di origine locale. La carne di selvaggina della regione, tra cui alci, renne e storni, conferisce un tocco distintivo alle ricette tradizionali e mostra il legame stretto tra le persone e la natura selvaggia. Da non dimenticare l’agnello di Vesterålen, noto per la sua carne tenera e succosa.

Essendo un arcipelago, non sorprende che il pesce giochi un ruolo importante a Vesterålen e le acque costiere offrano un tesoro di prelibati pesci. La trota artica di Sigerfjord è una prelibatezza inconfondibile, insieme alle famose polpette di pesce, un piatto tradizionale amato dagli abitanti da generazioni.

In questa regione rigogliosa, la cucina rende omaggio anche al paesaggio lussureggiante, con la raccolta di bacche e funghi e il godimento di verdure fresche e erbe. Ogni stagione porta una nuova serie di sapori che si riversano sui piatti dei commensali desiderosi, e allo stesso tempo esemplificano i tesori naturali circostanti Vesterålen.

Dove i sapori danzano in armonia con la natura

Nel cuore di Vesterålen si trova la rinomata Kvitnes Gård. Questa affascinante azienda agricola, risalente al XIX secolo, è il punto di partenza perfetto per la tua avventura culinaria. Entrando a Kvitnes Gård, vieni accolto dallo chef Halvar Ellingsen, la cui passione per i prodotti locali e le tradizioni culinarie è tangibile.

Il cibo è il passaggio per comprendere l’anima di una regione. Attraverso le nostre creazioni culinarie, condividiamo il nostro amore per Vesterålen e le sue offerte uniche, dice Ellingsen.

Nato e cresciuto in una famiglia con una forte propensione alla raccolta dalla natura, Ellingsen ha sviluppato una grande apprezzamento per il valore degli ingredienti che prosperavano nel suo ambiente, formando così la base ideologica di Kvitnes.

Il viaggio per arrivare a un pasto non inizia quando il cibo viene preparato nella nostra cucina. Ci vogliono anni di preparazione: un buon compost, terreno nutriente, mangime salutare, le giuste condizioni atmosferiche, una raccolta delicata e un abbattimento rispettoso, spiega.

A Kvitnes Gård, ogni pasto è una celebrazione della ricchezza culinaria della regione, poiché gli ingredienti utilizzati provengono dall’azienda agricola o da partner della zona. Con circa un acro di campi coltivati a ortaggi e una varietà di animali come pecore, maiali, mucche, capre, anatre e galline, l’amore per gli ingredienti di produzione locale brilla, consentendo agli ospiti di vivere un vero legame con la natura.

La storia culinaria della natura

L’autunno a Vesterålen offre un affascinante mix di natura e cultura, invitando i visitatori a intraprendere un viaggio olistico che coinvolge tutti i sensi. Questa destinazione unica celebra il cuore e l’anima attraverso un’esperienza culinaria che intreccia racconti di persone, terra e la loro profonda connessione con la natura.

Combinando esperienze culinarie con incontri attivi e arricchenti, i visitatori possono immergersi completamente nella bellezza settentrionale della Norvegia. Gustare le prelibatezze locali della regione non solo permette ai viaggiatori di assaporare l’essenza di Vesterålen, ma supporta anche la comunità locale. Mentre gli ospiti si deliziano con i sapori della terra e del mare, contribuiscono alla preservazione di questo ambiente incontaminato.

L’autunno è un momento unico per sperimentare il menu squisito, il paesaggio incantevole e la ricca cultura di Vesterålen, promettendo di lasciare un’impronta indelebile su tutti coloro che intraprendono questo viaggio indimenticabile.

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Viaggiare on the road in Norvegia lungo le Scenic Routes è molto più che guidare. È entrare in sintonia con un paesaggio immenso, dove ogni curva racconta una storia e ogni sosta è un invito alla contemplazione. È l’avventura perfetta per chi cerca emozioni autentiche, silenzio e meraviglia. Con un tocco di design nordico che rende tutto ancora più indimenticabile. Se cerchi un viaggio lontano dalle strade trafficate, tra fiordi, architetture d’autore e natura selvaggia, le Scenic Routes della Norvegia sono un’esperienza pazzewsca.

Il viaggio è la destinazione: alla scoperta delle Norwegian Scenic Routes

Immagina di guidare in mezzo ai fiordi, tra montagne a picco sul mare, cascate impetuose e vallate silenziose. In Norvegia, queste strade esistono davvero. Si chiamano Norwegian Scenic Routes: 18 percorsi selezionati, di cui ben 10 nell’area dei fiordi, pensati per chi ama viaggiare lentamente, ascoltare il paesaggio e vivere l’avventura outdoor senza filtri.
Non sono le vie più brevi da A a B, ma sicuramente sono le più spettacolari. Ogni tratto invita a fermarsi, a respirare, a scattare una foto – e spesso a restare senza parole.

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Dove natura e architettura si incontrano

Queste strade non offrono solo viste mozzafiato, ma anche opere architettoniche e installazioni artistiche che si fondono con il paesaggio. Come il celebre Stegastein Viewpoint, una passerella sospesa 650 metri sopra l’Aurlandsfjord: sembra di volare sull’acqua. Oppure le strutture essenziali di Allmannajuvet, che raccontano con linee severe la storia mineraria norvegese.

E lungo il percorso si trovano persino… bagni panoramici! Sì, veri e propri “loo with a view”, progettati con la stessa cura di un museo, dove anche una pausa pipì diventa esperienza. Alcuni esempi? Utsikten, lungo il Gaularfjellet, o Selvika, integrato nella costa rocciosa come un’opera scultorea.

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I percorsi imperdibili nei fiordi norvegesi

Tra i più famosi:

• Trollstigen: con i suoi tornanti vertiginosi tra montagne e cascate.
• Atlantic Road: un ponte tra cielo e mare, spesso avvolto dalla schiuma dell’oceano.
• Aurlandsfjellet: altopiani lunari, silenzi assoluti e viste glaciali.
• Sognefjellet: il passo montano più alto della Norvegia, tra ghiacci e panorami infiniti.
• Hardanger: frutteti, cascate e installazioni artistiche come il Skyspace di James Turrell.

La bellezza? Molti percorsi sono raggiungibili in giornata dalle città di Ålesund, Bergen o Stavanger.

Un viaggio a impatto zero, davvero

La Norvegia è un esempio globale di mobilità sostenibile: qui si viaggia facilmente in elettrico, anche nei luoghi più remoti. Auto EV, bus regionali e traghetti elettrici (come quelli sul Sognefjord o Hjørundfjord) permettono di vivere il territorio senza inquinarlo né disturbarlo. Anche le stazioni di ricarica non mancano: le trovi persino accanto a punti panoramici o ristoranti in riva ai fiordi.
Per chi ama l’outdoor, questo significa poter camminare, pedalare o esplorare in kayak sapendo di rispettare la natura che si sta ammirando.

Come partecipare all’esperienza Scenic Routes

• Quando andare: da maggio a settembre, per avere accesso completo anche alle strade d’alta quota.
• Come muoversi: auto elettrica, camper EV, bici o mezzi pubblici. Molti tratti sono perfetti anche per trekking giornalieri.
• Dove informarsi: il sito ufficiale scenicroads.no offre mappe, itinerari e punti d’interesse aggiornati.
• Cosa portare: scarpe da trekking, binocolo, macchina fotografica e voglia di rallentare.

Photos: Fjord Norway

Se vuoi vedere il sole di mezzanotte, devi cominciare a immaginare un mondo dove il sole non tramonta mai, dove una luce dorata filtra dalle tue tende 24 ore al giorno e dove il tempo stesso sembra fermarsi. Sembra incredibile? Non nella Norvegia settentrionale, uno dei migliori posti al mondo per vivere l’esperienza del sole di mezzanotte!

Questo fenomeno naturale, quando la Terra è leggermente inclinata sul suo asse, permette al sole di rimanere sopra l’orizzonte per mesi interi. Se hai mai sognato di immergerti nello straordinario paesaggio artico sotto un tramonto infinito, questa guida definitiva ti offrirà idee su dove andare e come sfruttare al meglio la tua esperienza.

Quanto dura il sole di mezzanotte?

Il sole di mezzanotte è un fenomeno naturale affascinante che si verifica durante i mesi estivi nella Norvegia settentrionale. Durante questo periodo, il sole rimane sopra l’orizzonte anche a mezzanotte, risultando in 24 ore di luce diurna. Tuttavia, le condizioni meteorologiche giocano un ruolo significativo nella visibilità. Nuvole, nebbia o sistemi di bassa pressione possono oscurare il sole, ma le notti rimangono comunque luminose. Questa prolungata luce diurna ha un impatto notevole sia sulla natura che sulle persone. L’abbondanza di luce influisce sulla produzione di melatonina, l’ormone responsabile della regolazione del sonno e della stanchezza. Di conseguenza, molte persone nel nord si sentono più energiche e sveglie durante l’estate, abbracciando lunghe giornate piene di attività all’aperto, incontri sociali e un generale senso di vivacità. Senza la solita oscurità che segnala l’ora di andare a letto, è facile perdere la cognizione del tempo.

Più si va a nord, più a lungo dura il sole di mezzanotte. Nelle Svalbard, inizia a fine aprile e continua fino a fine agosto, mentre a Sandnessjøen il fenomeno inizia a metà giugno e dura circa due settimane. A maggio, luoghi come Bodø, Narvik, Tromsø, Alta e Capo Nord sperimentano 24 ore di luce diurna, che continuano fino a fine luglio, quando il sole inizia a tramontare di nuovo. Questo ti permette di goderti la maggior parte delle notti di mezza estate sotto il sole, lasciando alle spalle il concetto di tempo.

Dove sono i posti migliori per vederlo?

Per i viaggiatori alla ricerca dei migliori posti per ammirare il sole di mezzanotte, la Norvegia settentrionale offre alcune delle viste più iconiche, con tutto, dalle drammatiche cime montuose alle isole tranquille e remote in lontananza. Che tu preferisca stare su una scogliera o rilassarti su una spiaggia assolata, ecco alcune delle migliori destinazioni per assistere a questo straordinario fenomeno.

Svalbard

Vicino al Polo Nord si trovano le Svalbard, un arcipelago artico dove le giornate estive si estendono all’infinito. È il luogo dove il sole di mezzanotte dura più a lungo che in qualsiasi altra parte della Norvegia, offrendo luce diurna continua 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per quasi quattro mesi. Queste isole sono tra i migliori posti per vivere l’esperienza del sole di mezzanotte, con ghiacciai, montagne e tundre da esplorare, a qualsiasi ora del giorno.

Le Svalbard offrono una vasta gamma di esperienze sotto il sole di mezzanotte. Con una guida esperta, puoi fare escursioni sui ghiacciai nel cuore della notte o ammirare il paesaggio luminoso da una slitta trainata da cani. L’insediamento urbano di Longyearbyen ospita 15 ristoranti e bar, perfetti per chi cerca una notte luminosa. Il periodo migliore per visitare le Svalbard per il sole di mezzanotte è tra il 20 aprile e il 22 agosto.

Capo Nord

Si dice spesso che Capo Nord (conosciuto anche come Nordkapp) sia il luogo in cui ci si può trovare ai confini dell’Europa. Le sue ripide scogliere sono iconiche durante il sole di mezzanotte, soprattutto con la pittoresca Kirkeporten, una formazione rocciosa naturale a forma di arco. Guarda attraverso questa finestra naturale e ammira la natura tranquilla e incontaminata.

Nelle vicinanze si trova Skarsvåg, il villaggio di pescatori più settentrionale del mondo, che ospita solo 60 persone. Ancora più a nord si trova Knivskjellodden, una popolare destinazione per le escursioni. Alcuni dicono che un viaggio a Capo Nord non sia completo senza una visita a Knivskjellodden e quale momento migliore per farlo se non quando il sole non tramonta mai? Il periodo migliore per visitare Capo Nord per il sole di mezzanotte è tra il 12 maggio e il 31 luglio.

Varanger

Nell’estremo nord-est della Norvegia si trova Varangerhalvøya, un aspro paesaggio artico di tundre e montagne brulle, ricco di storia. Sulla sponda settentrionale del fiordo di Varanger si trova Ekkerøy, un tradizionale villaggio di pescatori definito la “Riviera dell’Artico”. Ekkerøy offre ampie e aperte vedute del paesaggio sotto il sole di mezzanotte, con lunghe spiagge e un sentiero per gli appassionati di birdwatching che conduce a una delle più grandi scogliere di uccelli d’Europa. Il periodo migliore per visitare Varanger per il sole di mezzanotte è tra il 17 maggio e il 28 luglio.

Vesterålen

Vesterålen offre una delle migliori viste sull’oceano del sole di mezzanotte. Sulla “yttersia”, che significa “il lato esterno” di Vesterålen, si trova Hovden. Questo remoto villaggio di pescatori è un gioiello dell’arcipelago. Con case colorate, aria salmastra e rastrelliere per l’essiccazione del pesce, la spiaggia di Hovden è la destinazione perfetta per godersi il sole di mezzanotte con vista sul mare aperto. Il periodo migliore per visitare Vesterålen per il sole di mezzanotte è tra il 22 maggio e il 21 luglio.

Narvik

Narvik offre ottimi punti panoramici per ammirare il sole di mezzanotte. Uno di questi è Hundholmen, un vecchio insediamento minerario con solo sei residenti permanenti! Hundholmen offre case dalla forma unica con una pittoresca area costiera, perfetta per una passeggiata fotografica e per ammirare il sole di mezzanotte sui fiordi. Se cerchi una vista panoramica sui profondi fiordi, sull’aperto Atlantico e sulla città di Narvik sotto il sole di mezzanotte, visita la stazione superiore della funivia di Narvik. Una volta in cima al Narvikfjellet, puoi proseguire a piedi fino alla seconda cima o scendere godendoti il sole nel cielo. Il periodo migliore per visitare Narvik per il sole di mezzanotte è tra il 26 maggio e il 17 luglio.

Un vero sogno estivo

Le montagne e i fiordi della Norvegia settentrionale diventano ancora più magici sotto il bagliore dorato del sole di mezzanotte. Ma oltre ad ammirare il paesaggio, ci sono innumerevoli modi per sfruttare al meglio questo fenomeno unico. Ecco alcune delle attività uniche nella vita da esplorare per un’esperienza completa del sole di mezzanotte.

A Vardø, architetti locali hanno progettato speciali rifugi per uccelli che permettono agli appassionati di osservare la fauna selvatica in pace, senza essere visti o disturbare gli uccelli. Questi rifugi fungono anche da ottimi punti di osservazione per la fotografia, con il sole di mezzanotte che dipinge lo sfondo di colori infuocati.

Più a nord, l’oceano è il tuo vicino di casa. Avventurati in mare e noleggia una barca, attrezzatura da pesca o unisciti a un’escursione guidata e tenta la fortuna con una sessione di pesca a mezzanotte sotto la luce incandescente. Se sei più interessato ad ammirare le gigantesche creature che vivono sotto la superficie durante la notte, Vesterålen offre un diverso tipo di avventura marina con safari di balene da Andenes o Stø.

Una delle attività più popolari sotto il sole di mezzanotte nella Norvegia settentrionale è il kayak. Scivola lungo i fiordi con il sole che aleggia sopra l’orizzonte e immergiti nella quiete della notte artica. Ad Harstad, puoi unirti a un tour guidato in kayak di 4 ore, dove una guida esperta ti condurrà nei migliori punti per osservare la fauna selvatica, le viste pittoresche del sole di mezzanotte e l’atmosfera da spiaggia a tarda notte.

Mentre guide e tour offrono ottimi modi per esplorare la Norvegia settentrionale, la vera magia risiede nelle storie e nei segreti della gente del posto. Che si tratti di un sentiero escursionistico nascosto o del miglior posto per una nuotata a mezzanotte, avviare una conversazione con le persone che chiamano questa regione casa può portare a esperienze indimenticabili.

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La luce diurna infinita, con il sole che non tramonta mai, trasforma un’escursione a mezzanotte in un’avventura emozionante, rende la pagaiata attraverso acque illuminate dal sole ancora più magica e trasforma conversazioni inaspettate con la gente del posto in opportunità per scoprire gemme nascoste. Che tu pianifichi ogni dettaglio o semplicemente segua la luce, la Norvegia settentrionale offre un’esperienza unica nella vita dove il tempo svanisce e l’avventura non finisce mai. Quindi, in caso di dubbio, chiedi semplicemente, perché i momenti di viaggio migliori sono spesso quelli che non ti aspettavi.

C’è una spiaggia delle Lofoten dove sembra di essere ai Caraibi. So chiama Haukland Beach.
Le isole a nord della Norvegia sono terre estreme che fanno innamorare, con spiagge splendide e selvagge, dai panorami vasti, colori favolosi. E mare turchese dalle tonalità che diresti caraibiche o mediterranee.
Guardala nella gallery.

La spiaggia delle Lofoten dove sembra di essere ai Caraibi, le foto

Le Lofoten sono note per le montagne e gli scenari definitivi da Grande Nord, ma in realtà nascondono angoli di mare incredibili, come
Haukland Beach. Come quelle delle isole Cies, al largo della Spagna nell’Oceano Atlantico.
Sci, trekking, bici e pesca sono le attività principali dei locali quando vogliono divertirsi, da fare se scegli di vanire in viaggio da queste parti.
Foto VisitNorway.com

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A fine marzo va in scena lo spettacolo dell’ultima aurora boreale in alcuni paesi.
Nella Norvegia settentrionale fa buio dal primo pomeriggio fino a tarda mattina ed è più facile poterla vedere.
La zona del nord, con le sue innumerevoli isole, i fiordi profondi e le montagne è tra i posti più belli del mondo per vedere l’aurora boreale.
Guarda la gallery per vedere gli effetti stupefacenti dell’aurora boreale, alcuni dei quali decisamente bizzarri.

Lo spettacolo dell’ultima aurora boreale, le foto

La regione della Norvegia settentrionale ha città con una vivace vita notturna, musei, pittoreschi villaggi di pescatori e enormi e silenziosi spazi aperti senza inquinamento luminoso.
Il posto ideale per andare a caccia di aurore boreali.

Foto VisitNorway

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La migrazione delle renne nel Nord Europa avviene tradizionalmente due volte l’anno: in primavera e in autunno.
La migrazione primaverile avviene solitamente a partire dalla fine di marzo, quando le renne lasciano le aree di invernamento per raggiungere le zone di pascolo estive. La migrazione può durare diverse settimane e coprire distanze notevoli, fino a centinaia di chilometri.

La migrazione delle renne è uno spettacolo, le foto

La migrazione autunnale avviene invece a partire dal mese di settembre, quando le renne lasciano le zone di pascolo estive per raggiungere le aree di invernamento.
Anche in questo caso, la migrazione può durare a lungo e coprire lunghe distanze.Dato che la migrazione delle renne è sempre più influenzata dalle attività umane, come la costruzione di infrastrutture e l’attività estrattiva, e questo può comportare modifiche nei percorsi migratori tradizionali delle renne. E le renne in Norvegia hanno già iniziato a spostarsi, a causa del cambiamento climatico.
Foto VisitNorway

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Siamo stati a Oslo, capitale della Norvegia, a inizio primavera, e ovviamente non ci siamo fatti scappare l’opportunità di fare un po’ di cose molto outdoor di quelle che ci piacciono tanto. Oslo è una città, e la Norvegia è un paese, che della vita attiva all’aria aperta hanno fatto un vero e proprio manifesto di vita al punto che i confini tra dimensione urbana e dimensione naturale sono estremamente labili e i due mondi si compenetrano in modo intenso e fluido.
Guarda la gallery con i luoghi dove fare attività outdoor aOslo!

8 attività molto outdoor da fare a Oslo

A Oslo basta davvero girare l’angolo e ritrovarsi sul fiordo, oppure prendere la metropolitana e trovarsi in boschi frondosi, vasti e verdi di un verde che più verde non si può, o ancora trovarsi sulle piste da sci, o da downhill, dopo un viaggetto di 20′ appena.

E soprattutto, in tutte queste situazioni, trovarsi sempre in compagnia di un sacco di gente genuinamente appassionata di outdoor: alle 6 del mattino le strade pullulano di gente che corre, anche per andare al lavoro, il mezzo di trasporto preferito in città sembra essere la bicicletta, i bambini dell’asilo fanno lezione al parco o sulla neve e praticamente ogni abitante di Oslo ha o una casetta di legno dispersa nei boschi o una barca a vela ancorata nel porticciolo (o spesso entrambe).

Insomma la capitale norvegese è un vero paradiso dell’outdoor urbano, e non è un controsenso dirlo, ed ecco allora un po’ di spunti per vivere Oslo in tutte le sue dimensioni e sempre al naturale.
Foto: Visitoslo

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Claudio Gervasoni

Giornalista, autore, consulente nel digital marketing e sportivo praticante, scrive di outdoor, fitness, sport e tecnologia per importanti testate internazionali come Men’s Health, GQ, Wired e Starbene. Quando non scrive ama correre, fare escursioni in montagna a piedi o con la sua bici gravel, e camminare a piedi nudi.

claudiogervasoni.wordpress.com/

Regno delle escursioni nordiche, la Norvegia è un paese puro e incontaminato, caratterizzato da un territorio aspro ma nello stesso tempo vario ed affascinante: le centinaia di fiordi con pendii rocciosi e assolati del sud del paese contrastano con i paesaggi dell’estremo nord, caratterizzati da enormi altipiani popolati da renne, dal sole di mezzanotte e dall’aurora boreale. Per provare emozioni uniche e memorabili momenti di pura adrenalina, il Preikestolen, che si affaccia sul meraviglioso fiordo di Lysefjord (il fiordo della luce, nei pressi della città di Stavanger), è una delle attrazioni più gettonate, tanto che ogni anno attira oltre 200mila visitatori.

Trekking in Norvegia sul Lysefjord: i brividi del grande Nord

Il punto di partenza delle escursioni verso la rinomata “roccia pulpito” è il Preikestolen Fjellstue, un rifugio alpino a 270 metri d’altezza: un posto piacevole per una breve sosta prima di partire per le circa 2 ore di cammino lungo il sentiero che sale per 350 metri attraverso un terreno irregolare fino al Preikestolen, l’incredibile falesia di granito alta 604 metri formatasi con il disgelo 10mila anni fa.

Il plateau del Preikestolen a strapiombo sul Lysefjord regala una vista meravigliosa del fiordo dalla cima di una roccia completamente sospesa nel vuoto e senza alcuna protezione, una peculiarità che costituisce parte della sua fortuna e fama.

Sebbene il Preikestolen sia già di per sé una meta straordinaria, da qui si può partire per salire fin sul Kjerag, la vetta che sovrasta tutte le altre dai suoi 1084 metri di altezza: la si raggiunge in circa 2 ore di cammino e, oltre che come base per l’arrampicata e il base jumping, è celebre anche per il masso incastrato in un crepaccio a 1000 metri di altezza sopra il fiordo.

> Leggi anche: Guida al trekking: 12 consigli per cominciare

Quando partire? Considerato il clima nordico il periodo migliore è senza dubbio quello che va da aprile a ottobre, quando i sentieri non sono innevati e camminare è senza dubbio più semplice. Per cominciare a organizzare il viaggio si trovano le prime informazioni sul sito www.visitnorway.com

> Leggi anche: 8 cose molto outdoor da fare a Oslo

Credits: FlickrCC Chris Zielecki

La principessa Ingrid Alexandra di Norvegia – 16enne figlia maggiore del principe ereditario Haakon e della principessa ereditaria Mette-Marit nonché seconda in linea a succedere al trono del nonno, Re Harald V – alla fine di ottobre ha vinto il campionato nazionale norvegese juniores di surf sulla spiaggia di Borestranden a Jæren, vicino a Stavanger.

La principessa Ingrid di Norvegia campionessa di surf

La notizia è di quelle che gli appassionati di outdoor notano, apprezzano e ricordano per molto tempo. Ora tra i praticanti degli sport all’aria aperta possiamo contare anche sulla Royal Family norvegese che, dopo la vittoria nella prestigiosa competizione, ha fatto surf di gruppo sulla spiaggia di Hoddevik, sulla costa occidentale del paese. Va detto in realtà che tutta la famiglia è sempre stata particolarmente sportiva: non solo anche il principe Sverre Magnus, fratello di Ingrid, è pure un discreto surfista ma soprattutto il re in persona è stato un appassionato velista per molti anni e ha partecipato a diversi Campionati del Mondo di vela (vincendo anche un oro nel 1987) e a tre edizioni delle Olimpiadi tra il 1964 e il 1972.

La principessa che surfa alle Lofoten

Detto che non c’è da stupirsi troppo che i norvegesi, le cui coste vengono riscaldate dalla Corrente del Golfo, trovino relativamente normale fare surf in questi mesi non proprio adatti, va sottolineato che negli ultimi anni la Norvegia si è guadagnata la fama di destinazione di livello internazionale per il surf, potendo sfruttare ottime condizioni e spiagge perfette sia alle Lofoten nel nord (da non perdere la nota Unstad Beach, ben all’interno del Circolo Polare Artico) che vicino a Stavanger nel sud-ovest. La stagione del surf dura da febbraio a novembre: il periodo da maggio a settembre è quello più adatto per i principianti mentre gli esperti preferiscono venire tra settembre e maggio perché è più facile trovare onde più impegnative. Chi amerebbe invece fare trekking in Norvegia, invece, dovrebbe leggere qui.
[photo Photo – Kristine Tofte – Brettforbundet.no]

Enrico Maria Corno

Enrico Maria Corno, giornalista per Corriere della Sera e Vanity Fair, vent’anni alla Rivista Sci e responsabile della passata edizione italiana del magazine americano Outside, collabora anche con enti di promozione turistica, federazioni e agenzie per l’organizzazione di eventi a tema outdoor, sport e sostenibilità. È con SportOutdoor24 fin dall’inizio.

Partire, fuggire, tornare forse. Affrontare una sfida che sembra impossibile, contro la natura e contro se stessi: nello specifico arrivare a Capo Nord in moto in inverno, anzi in scooter. Loro si chiamano Wild Hogs, la loro impresa Nordkapp Raid, in barba allo stress, al lavoro sedentario, alla routine, per celebrare e farci sopra un brindisi. Tutti noi vorremmo essere un po’ nei loro panni, ma anche no.
Cosa succederà? Lo scopriremo in diretta (o quasi) sulle pagine del nostro sito a partire dal 26 dicembre. No, non è una bufala; e sì,  ora ve la spieghiamo meglio.

I 4 cinghiali in fuga

Il nome del gruppo, Wild Hogs – Cinghiali selvaggi, si ispira al titolo del film comico Svalvolati on the road (2007, regia di Walt Becker, con John Travolta e William Macy fra gli altri), che racconta il viaggio sgangherato verso la California di quattro amici dalla vita sedentaria e in crisi di mezza età. Qui i protagonisti sono sempre quattro, altrettanto sedentari, ma ancora più nostrani e agèe: Maurizio Desio (aka “Il Faraone”, 62 anni, ceo di una azienda informatica), Giuseppe Schipani (aka “Il Baldo”, 43 anni, ingegnere) Vittorio Ravot (aka Shampoo“, 58 anni, consulente business) e Luca Ferrari (aka “Il Panda”, 54 anni, sales manager).

> Leggi anche: Per conoscere meglio i 4 Wild Hogs

Ma perchè?!

Quattro manager in burnout, esasperati dallo stress aziendale, incalzati dal fisco, in cerca di una sfida che li porti lontano dalla routine e vicino alla natura, all’avventura, alla vita vera. Nessuno di loro è un professionista, nessuno è uno specialista di missioni estreme, nessuno è un motociclista provetto o un esperto di moto su ghiaccio, nessuno è mai stato in Norvegia, men che meno in scooter.

> Leggi anche: Sulle tracce di Into the Wild

Ce la faranno? A occhio, no

La missione è nettamente al di sopra delle loro possibilità: arrivare a Capo Nord in scooter, in 5 giorni, d’inverno. Il che significa: fino a 14 ore di guida al giorno, sulla neve fresca o sul ghiaccio, in condizioni di buio pressoché costante, esposti a 20/30 gradi sotto zero, in un periodo in cui non c’è turismo, gli alberghi sono chiusi, e fra un abitato e l’altro ci sono anche fino a 500 chilometri. Finora pare ci sia riuscito a malapena un leggendario quanto misterioso tedesco, un rider vero nel fiore degli anni, con un mese di tempo a disposizione e una moto di quelle giuste. Oltre ad essere i primi italiani a cimentarsi in un’impresa del genere, i Wild Hogs diventerebbero i primi al mondo a farlo in scooter.

> Leggi anche: Into the Wild Italia: viaggio nelle aree più remote e selvagge

Il percorso a tappe

La missione si svolge tutta in Norvegia, su 4 scooter, dal 26 dicembre 2016 all’8 gennaio 2017. Ecco le tappe:
Oslo – Trondheim: 519 km / 13h 8 min
Trondheim – Mo i Rana: 477 km / 11h 63 min
Mo i Rana – Narvik: 424 km / 10h 34 min
Narvik – Alta: 503 km / 12h 26 min
Alta – Nordkapp : 242 km / 6h 02 min

> Leggi anche: Trekking in Norvegia: I brividi del grande Nord

Il brindisi sottozero, e poi?

L’approccio è evidentemente demenziale, ma l’impresa è davvero ardua, i pericoli reali, i rischi estremi sono messi in conto. Immaginando che vada tutto liscio, l’obiettivo è arrivare a Nordkapp per stappare il migliore spumante italiano e brindare alla fuga riuscita, in calici di cristallo.
E poi?
“Le possibilità sono diverse”, spiega il capo spedizione Maurizio Desio, “Potremo decidere di non tornare più in Italia, oppure ci daremo per dispersi per ripresentarci sotto mentite spoglie”. Naturalmente torneranno, almeno si spera, alle loro scrivanie e alla solita vita stressante di scrivania. Si accettano scommesse.

> Leggi anche: Il polacco che negli anni ’30 attraversò l’Africa in bicicletta

Tutto su Sportoutdoor24

Sembra uno scherzo, ma non lo è. Le moto sono pronte, la logistica anche, e i Wild Hogs si stanno allenando a suon di sedute sul divano e piatti di trippa. A noi di Sportoutdoor24 l’idea è parsa talmente brillante, un mix di follia, ambizione, improvvisazione, idiozia e amore per la vita. Così abbiamo deciso di raccontarvi il Nordkapp Raid giorno per giorno: i Cinghiali saranno seguiti da una tropue di tre persone su un camper-ufficio, che ci mostrerà quel che succede sulla statale E6 norvegese. A coordinare ci sarà la nostra Fiammetta Ravot (con cui, fra le altre cose, abbiamo realizzato il documentario sul climbing), che così commenta: “I rischi sono elevati, riprendere a quelle temperature e in quelle condizioni di luce sarà un bel terno al lotto. E poi non ce la faranno: sarà un documentario comico”. Troverete tutto sul nostro sito e sul nostro Facebook.
Insomma, stay tuned, il 26 si parte!

Le cime bianche delle Alpi di Lyngen, in Norvegia, hanno attirato l’interesse di scalatori e alpinisti già dal XIX° secolo. Sono famose in tutto il mondo per la loro eccellente sciabilità e per i paesaggi mozzafiato. Una delle più interessanti traversate è quella del Jiehkkevarri, che viene qui affrontata dal catalano Kílian Jornet i Burgada, fuoriclasse dell’ultratrail e dello scialpinismo.

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