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Queste sono 11 belle escursioni in Brianza da fare nel weekend

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Tunnel sotterranei, fontane e un giardino con vista sul Lago di Como: Villa Bertarelli al sabato si visita gratis

Redazione Viaggi — Sat, 13 Jun 2026 05:21:53 +0000

Galbiate è un comune di quindicimila abitanti tra Lecco e la Brianza comasca, cinquanta minuti da Milano, quindici da Lecco. Non è una meta turistica convenzionale. Eppure nel suo quartiere storico di Rizzolo, lungo la strada che porta a Camporeso, si trova una delle ville settecentesche meglio conservate della provincia di Lecco — con un giardino su tre livelli, una vista sui laghi briantei e una storia che attraversa tre secoli di Brianza borghese.

Villa Bertarelli è la sede del Parco Regionale del Monte Barro. I suoi giardini storici sono aperti gratuitamente ogni sabato mattina non festivo. Quasi nessuno al di fuori della zona lo sa.

La storia: dalla borghesia milanese alle suore

La prima documentazione della villa risale al catasto teresiano del 1721. Come molte residenze della zona, nacque per la villeggiatura — la pratica della ricca borghesia milanese di spostarsi verso la Brianza nei mesi caldi, lontano dalla città, in posizioni panoramiche che davano aria e vista.
I giardini furono sistemati per la prima volta dalla famiglia Ballabio, i primi proprietari accertati. Tra il 1801 e il 1815, la villa ospitò a più riprese il poeta milanese Carlo Porta — uno dei più importanti autori in dialetto meneghino, i cui sonetti satirici erano letti in tutta la Milano di primo Ottocento. La cancellata a forma di esedra, uno degli elementi architettonici più eleganti del complesso, fu realizzata nel 1816 dall’architetto Giuseppe Bovara.
La famiglia Bertarelli intervenne successivamente con un restauro importante. Nel 1954 il complesso fu donato a due figlie suore come dote, e dal 1965 funzionò come casa di riposo per religiose anziane. Nel 2003 il Comune di Galbiate e il Parco Monte Barro l’hanno acquistata e ne hanno fatto la sede operativa.

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I giardini: tre livelli e sessanta specie arboree

Il giardino storico si estende per circa 7.000 metri quadrati su tre terrazze a quote diverse, collegate da una scalinata che termina con una fontana decorata da un mosaico di sassi.

Più di sessanta specie arboree convivono nello spazio dei giardini, con un livello di biodiversità insolito per una superficie così contenuta. Si trovano esemplari di rara qualità accanto a piante autoctone, con una densità che cambia completamente il clima percepito rispetto alla campagna circostante.

Il percorso attraversa il giardino all’italiana con le sue simmetrie, passa accanto alla serra storica ancora integra, e scende verso i ninfei e le fontane. I tunnel sotterranei sono uno degli elementi più curiosi: gallerie scavate nel terreno che servivano per la manutenzione e per il transito nelle giornate di pioggia.

In cima al parco si trova il Poggio della Brianza — un belvedere naturale con una delle viste più complete della zona. I laghi di Annone e Pusiano appaiono in basso tra la vegetazione, con le colline della Brianza che si allungano verso sud e le Prealpi lecchesi sullo sfondo. Sono i cosiddetti laghi briantei — quattro specchi d’acqua di origine glaciale tra Como e Lecco, percorribili ad anello a piedi o in bici, quasi sconosciuti fuori dalla zona.

Cosa ospita oggi la villa

L’interno della villa ospita l’Ecomuseo dei Monti e dei Laghi Briantei, con documentazione storica e naturalistica sul territorio, e il Centro Flora Autoctona, un centro sperimentale per la tutela e la riproduzione delle specie vegetali locali. Il Distretto Culturale del Barro coordina da qui le attività culturali del parco durante la stagione estiva — mostre, concerti, visite guidate tematiche.

Il Parco Monte Barro e le escursioni nei dintorni

Villa Bertarelli non è solo una villa storica — è la porta d’accesso al Parco Regionale del Monte Barro, 665 ettari tra Galbiate e i laghi briantei.
Il percorso più frequentato parte dal parcheggio vicino alla villa e sale verso la cima del Monte Barro (922m) — circa 500 metri di dislivello, un’ora e mezza in salita, adatto a famiglie con ragazzi dai dieci anni in su. Dalla cima si vede uno dei panorami più completi della Brianza: Lago di Como, Lago di Garlate, Lago di Annone, le Grigne, le Alpi Retiche. È uno dei motivi per cui la mattina ai giardini e il pomeriggio in vetta funzionano benissimo insieme.

Chi vuole allungare l’escursione può raggiungere il Monte Cornizzolo con il percorso che parte da Civate — a pochi chilometri da Galbiate — e incontra lungo la salita la Basilica di San Pietro al Monte, un complesso romantico dell’XI secolo nascosto nel bosco, uno dei segreti meglio custoditi della Brianza lecchese.

Per chi preferisce le due ruote, il Parco Monte Barro si inserisce nei percorsi gravel della Brianza — strade sterrate e secondarie che collegano i laghetti briantei attraverso un territorio collinare quasi privo di traffico.
D’inverno, quando il giardino è chiuso e il parco si svuota, il Monte di Brianza offre camminate tra faggi spogli e visuali aperte che l’estate nasconde — un’altra stagione, un altro paesaggio.

Info pratiche

Dove: Via Bertarelli 11, Galbiate (LC) — quartiere Rizzolo, Parco Regionale del Monte Barro
Giardini storici: aperti gratuitamente ogni sabato non festivo, ore 8:30-11:30
Villa: aperta solo in occasioni speciali — verificare calendario su parcobarro.lombardia.it
Visite guidate: disponibili su prenotazione
Come arrivare in auto: da Lecco ~20 minuti; da Milano ~50 minuti via SS342
Con i mezzi: bus da Lecco per Galbiate; oppure treno fino a Sala al Barro poi bus
Parcheggio: disponibile nei pressi della villa, ingresso al parco gratuito
Da abbinare: salita al Monte Barro (500m dislivello, 1h30′), laghi briantei, Monte Cornizzolo da Civate
Periodo consigliato: primavera per le fioriture; autunno per i colori — sempre il sabato mattina

Foto Canva

Il trekking lombardo con la vista più bella sul Lago di Como è ai Corni di Canzo, da fare prima del caldo torrido

Redazione Viaggi — Sat, 06 Jun 2026 05:39:26 +0000

Nel Triangolo Lariano, il pezzo di terra incastrato tra i due rami del Lago di Como, quasi tutti i percorsi portano prima o poi a guardare il lago dall’alto. I Corni di Canzo sono la destinazione più classica.
Tre cime riconoscibili anche da lontano, un rifugio storico ai loro piedi, sentieri che partono dal paese e salgono attraverso boschi di castagni e vallette geologicamente straordinarie.
È un’escursione che i lombardi fanno da generazioni — e che riesce a sorprendere comunque.

Il Triangolo Lariano e i suoi corni

Il Triangolo Lariano è la porzione di Prealpi comasche compresa tra il ramo di Como e il ramo di Lecco. Un territorio compatto, poco più di trenta chilometri da punta a punta, con valli strette, boschi fitti e cime che non superano i 1600 metri. I Corni di Canzo ne sono il simbolo più riconoscibile.
Tre sommità ravvicinate — il Corno Occidentale (1373m), il Corno Centrale e il Corno Orientale — con pareti verticali sul lato est e pendii più dolci a ovest. Il punto di partenza tradizionale è Canzo, comune della Valle Ravella in provincia di Como.

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Il Sentiero Geologico e la salita a Terz’Alpe

Da Fonte Gajum (480m), raggiungibile in auto o a piedi dal centro di Canzo, parte il Sentiero Geologico Giorgio Achermann. Un percorso didattico con 14 pannelli che illustrano i fenomeni più interessanti del Triangolo Lariano: rocce calcaree stratificate di origine marina, massi erratici di granito trasportati dai ghiacciai, la Marmitta dei Giganti — una cavità scavata dal moto vorticoso delle acque nel letto del torrente Ravella. Il sentiero sale dolcemente lungo la Valle Ravella, accompagnato dal suono del torrente.
In circa 55 minuti si raggiunge il pianoro del Rifugio Terz’Alpe (800m) — un agriturismo con cucina di montagna, da prenotare in anticipo nei fine settimana.

Il Rifugio SEV e la vista sul lago

Dal Rifugio Terz’Alpe la pendenza aumenta. Il sentiero entra nel bosco, la traccia si fa più ripida. Passando per l’Alpe di Pianezzo si raggiunge il Rifugio SEV (1250m) — Società Escursionisti Valmadreresi — situato su un balcone panoramico ai piedi dei Corni.
La vista da qui è quello che si viene a cercare.
Il Lago di Como con i suoi due rami, le Grigne a nord-est, il Resegone a est, la pianura verso Milano in lontananza. Chi vuole proseguire può salire al Corno Orientale (45 minuti dal rifugio, difficoltà EE) per una prospettiva ancora più aperta.

Il Sentiero dello Spirito del Bosco

Per chi cerca qualcosa di meno impegnativo, il Sentiero dello Spirito del Bosco è un’alternativa adatta a tutti — bambini compresi. Parte sempre da Fonte Gajum e sale attraverso il bosco fino a Terz’Alpe con un percorso di poco più di un’ora.Lungo il percorso si incontrano sculture in legno, gnomi, folletti e installazioni create da artigiani locali. Non è il percorso per chi cerca il panorama — ma per una giornata leggera tra i boschi del Triangolo Lariano funziona benissimo.

Il Triangolo Lariano: altri percorsi in zona

I Corni di Canzo sono la meta più famosa, ma il Triangolo Lariano ha molto altro.
A pochi chilometri da Canzo, il Monte Cornizzolo è una delle salite più interessanti della zona. Il percorso che parte da Civate è il più suggestivo: dopo quarantacinque minuti di cammino, nel bosco appare la Basilica di San Pietro al Monte, un complesso romantico dell’XI secolo quasi dimenticato tra gli alberi.
È uno di quei posti che sembrano usciti da un romanzo medievale, non da un’escursione domenicale. Dalla cima del Cornizzolo il panorama abbraccia i tre rami del Lario, il Lago di Lugano, le Grigne e — nelle giornate limpide — la Madonnina di Milano.
Spostandosi verso il versante lecchese, il crinale che porta a Valcava è uno dei percorsi più belli delle Prealpi lombarde. Colle di Sogno non si raggiunge in auto: ci si arriva a piedi, attraverso boschi di faggio e pascoli aperti. Il nome è quello che è, e in qualche modo ci azzecca.
Tutti questi percorsi si abbinano bene a una giornata che parte dai Corni di Canzo: stesso territorio, stessa logistica, paesaggi completamente diversi.

Info pratiche

Dove: Canzo, provincia di Como, Lombardia
Come arrivare: da Como o Lecco, SS583 per Erba-Canzo; da Milano, A9 uscita Como Nord poi SP41
Con i mezzi: treno da Como/Lecco fino a Canzo-Asso (linea FNM)
Punto di partenza: Fonte Gajum, Canzo (480m) — parcheggio disponibile
Percorso principale: Fonte Gajum → Terz’Alpe → Rifugio SEV, circa 2h30′ in salita
Giro ad anello completo: 14,5 km, 1150m dislivello, 5 ore, difficoltà E (EE per le vette)
Rifugio SEV: tel. 0341-583004 — prenotare per il pranzo
Rifugio Terz’Alpe Agriturismo: tel. 031-682770 — prenotare sempre
Periodo consigliato: aprile-novembre; in inverno con neve il percorso diventa EE

Foto Canva, Di Mario Falcetti – Opera propria, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=180986064, Di Bramfab, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2869633, Ersaf Lombardia

Le più belle passeggiate in Lombardia, provincia per provincia

Le più belle passeggiate in montagna vicino a Milano

Tre minuti di funivia e sei sospeso sopra i vigneti: la passerella Skywalk di Mezzocorona regala brividi assoluti

Redazione Viaggi — Fri, 05 Jun 2026 07:08:48 +0000

Ci sono posti che richiedono giorni di avvicinamento e altri che si guadagnano in tre minuti di funivia. Lo skywalk del Monte di Mezzocorona appartiene alla seconda categoria — ma questo non significa che l’esperienza sia meno intensa.
Anzi, c’è qualcosa di quasi paradossale nel ritrovarsi con il vuoto sotto i piedi e la Piana Rotaliana in basso a perdita d’occhio dopo una salita così rapida. Il contrasto funziona esattamente perché è immediato.

La Piana Rotaliana e il monte che la sovrasta

La Piana Rotaliana Königsberg è una conca alluvionale nel cuore del Trentino, stretta tra le montagne, famosa soprattutto per il Teroldego — il vitigno autoctono che qui produce uno dei vini rossi più caratteristici della regione. Guardandola dall’alto, la piana ha una geometria precisa: filari ordinati, paesi compatti, la Valle dell’Adige che scorre lungo il fondovalle.Il Monte di Mezzocorona si alza ripido sul bordo orientale della piana, a pochi chilometri da Trento. È da questa posizione privilegiata che lo skywalk guadagna il suo effetto visivo più potente: non è solo il vuoto sotto i piedi, è il salto visivo tra il verde ordinato della pianura e l’orizzonte largo che arriva fino alle Dolomiti di Brenta.

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La funivia: tre minuti e quasi mille metri di dislivello

La Funivia del Monte di Mezzocorona parte dal centro dell’omonimo paese e in soli tre minuti porta alla stazione di monte, a circa 900 metri di quota. È considerata una delle funivie più ripide d’Europa — durante la salita il monte è letteralmente a pochi passi dalla cabina, le pareti rocciose scorrono veloci, e il fondovalle si allontana in modo piuttosto brusco.
Già la salita è parte dell’esperienza, non solo un mezzo per arrivarci. Il costo è di 8 euro per il biglietto andata e ritorno. Chi preferisce arrivarci a piedi può seguire il Sentiero SAT 500, classificato EE (Escursionisti Esperti), che sale dal paese in circa un’ora. Per chi ama le vie ferrate, c’è anche la Ferrata Burrone Giovanelli.

Lo skywalk: 17 metri nel vuoto con il pavimento di vetro

Dalla stazione a monte, cinque minuti di sentiero pianeggiante portano direttamente alla piattaforma. Lo skywalk è stato inaugurato nell’estate del 2023: una struttura in acciaio lunga 17 metri totali, di cui 14 aggettanti nel vuoto, con parapetti in vetro e una porzione finale del pavimento anch’essa in vetro trasparente. Quel tratto finale è il punto in cui quasi tutti si fermano un attimo prima di appoggiarci il piede. Sotto, a 648 metri, i vigneti della piana. Davanti, le montagne.
Il panorama abbraccia la Paganella, il Monte Bondone, le Dolomiti di Brenta e, nelle giornate più limpide, un orizzonte che si spinge molto lontano verso sud. La piattaforma è sempre aperta e gratuita — serve solo controllare gli orari della funivia.
Non possiamo che inserirla nella nostra lista delle passerelle sospese più belle d’Italia: in assoluto è forse la più bella d’Europa.
Vale la pena considerare anche una visita serale: il sentiero di accesso e la piattaforma sono illuminati, e il panorama notturno sulla piana illuminata ha un carattere completamente diverso da quello diurno.
C’è qualcosa di simile in Lombardia, al Pian dei Resinelli

Il ponte sospeso: il secondo atto

Chi si ferma allo skywalk perde la seconda parte del giro. A pochi minuti dalla piattaforma, un sentiero nel bosco porta al ponte sospeso sulla Valle della Villa: una struttura metallica che attraversa una gola profonda, con l’acqua del torrente in basso e le pareti rocciose ai lati.
L’effetto è diverso dallo skywalk — meno visivo, più fisico. Il ponte oscilla leggermente, il vuoto è laterale e verticale insieme, e il bosco che lo circonda aggiunge una dimensione diversa rispetto alla terrazza aperta sulla piana.
I due elementi insieme — skywalk e ponte sospeso — formano un percorso ad anello di circa 8 chilometri che si completa in 2-3 ore con partenza e arrivo alla stazione della funivia. Difficoltà bassa, adatto a famiglie con bambini abituati a camminare.

Prima o dopo: cosa c’è sul monte e in paese

Sulla sommità del monte si trovano alcuni ristoranti panoramici con cucina trentina — canederli, speck, formaggi locali — aperti in stagione. Scendere a Mezzocorona dopo il giro vale la pena per una sosta in una delle cantine della piana: il paese è nel cuore del territorio del Teroldego Rotaliano DOC, e le opportunità di degustazione non mancano. Il Castello di Mezzocorona, visibile dall’alto durante il percorso, è un’ulteriore tappa possibile per chi vuole allungare la giornata.

Info pratiche

Dove: Monte di Mezzocorona, provincia di Trento, Trentino
Come arrivare: autostrada A22, uscita San Michele all’Adige — Mezzocorona è a pochi minuti
Funivia: partenza dal centro di Mezzocorona, 3 minuti di salita, 8 euro A/R Orari funivia: variabili per stagione, verificare sul sito del Comune di Mezzocorona
A piedi: Sentiero SAT 500 da Mezzocorona, circa 1 ora, difficoltà EE
Skywalk: sempre aperto, gratuito, illuminato di notte
Percorso ad anello skywalk + ponte sospeso: circa 8 km, 2-3 ore, difficoltà bassa
Periodo consigliato: tutto l’anno — primavera ed estate per la vegetazione, autunno per i colori della vendemmia, inverno per la neve sulle cime circostanti
Adatto a: famiglie, bambini, escursionisti di qualsiasi livello

Foto montedimezzocorona.it

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Piste ciclabili del Trentino: le più belle da fare con i bambini

La mulattiera, la basilica nel bosco e i laghi briantei: sul Monte Cornizzolo vedi dal Lago di Como fino alla Madonnina

Redazione Viaggi — Sat, 30 May 2026 05:21:24 +0000

La montagna che ti dà il benvenuto

Arrivando da Milano verso Lecco, il Monte Cornizzolo è quella sagoma appuntita che interrompe il profilo continuo delle colline briantee. Si riconosce subito: ha una forma precisa, una croce in vetta visibile anche dalla pianura, e quella posizione avanzata rispetto alla dorsale principale che lo rende il primo ostacolo reale tra la pianura e le Prealpi.

Siamo tra le province di Como e Lecco, nel Triangolo Lariano — il cuneo di terra tra i due rami del Lario. Il Cornizzolo fa parte della cresta che separa la Brianza lecchese dalla Val Ravella, in un territorio che in pochi chilometri passa dai laghi ai boschi di castagno ai pascoli in quota. È una montagna popolare nel senso più letterale del termine: i brianzoli ci salgono da generazioni, domenica dopo domenica, con i bastoncini e il pranzo nello zaino.
Ma tra le molte vie di salita disponibili, quella che parte da Civate è la più interessante, perché obbliga a una deviazione che pochi frequentatori abituali del Cornizzolo conoscono bene come merita.

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L’abbazia di San Pietro al Monte

Quarantacinque minuti di cammino sopra Civate, lungo il sentiero 10, appare nel bosco la Basilica di San Pietro al Monte. È un complesso benedettino fondato nell’XI secolo in una posizione che non ha logica turistica ma ha una logica monastica molto precisa: isolato abbastanza da garantire il raccoglimento, accessibile abbastanza da mantenere i legami con la comunità del fondovalle.

La storia del complesso è lunga e controversa come quella di quasi tutti i monasteri prealpini medievali. Le prime notizie certe risalgono al 1025, quando il vescovo di Como Landolfo consacrò la chiesa superiore dedicata a San Pietro. La struttura che si vede oggi è il risultato di stratificazioni successive, con la cripta che conserva i resti più antichi e la chiesa superiore che ha subito modifiche tra il XI e il XII secolo.

Gli affreschi sono il motivo principale per cui chi ama l’arte medievale sale fin qui anche senza l’obiettivo della cima. Il ciclo pittorico della cripta appartiene alla scuola romanica lombarda ed è tra i meglio conservati della provincia di Lecco: figure di santi, scene apocalittiche, decorazioni geometriche in una tavolozza di ocre, rossi e blu che i secoli hanno consumato senza cancellare. Non è la Cappella Sistina, ma è qualcosa che a quell’altitudine e in quel contesto produce un effetto difficile da spiegare a chi non lo ha visto di persona.
All’esterno, la vista sui laghi è già abbondante. La Brianza si dispiega verso sud con il suo sistema di bacini lacustri, e nelle giornate limpide di primavera e autunno i riflessi dell’acqua sono visibili da questa quota con una nitidezza che dalla pianura non si immagina.

Dal rifugio alla cresta

Continuando sopra l’abbazia, il sentiero porta al Rifugio Marisa Consigliere, gestito dalla Società Escursionisti Civatesi (SEC) e aperto la domenica e nei giorni festivi. Sedici posti letto, un menu di cucina di montagna che ruota intorno a pizzoccheri, polenta e piatti di cacciagione, una terrazza panoramica con vista diretta sui laghi briantei. Dalla terrazza si vedono Pusiano, Alserio, Annone e Segrino nel fondovalle con le Grigne sullo sfondo a nord (foto sotto).
Il rifugio è anche il punto di partenza per la vetta vera e propria.
Da qui alla croce di cima ci sono circa 500 metri di percorso su terreno aperto, con qualche tratto leggermente esposto che nei bambini piccoli richiede attenzione. La croce di vetta a 1241 metri è il punto di riferimento visivo per tutto il Triangolo Lariano.

Il panorama a 360 gradi da lassù è uno dei più completi delle Prealpi lombarde occidentali: il Monte Rosa a ovest nelle giornate di vento, le Grigne a nord con la loro sagoma inconfondibile, il Resegone a est con i denti di roccia che Manzoni ha descritto nel primo capitolo dei Promessi Sposi, la pianura padana a sud che nelle giornate più limpide di inverno include il profilo della Madonnina di Milano. I laghi sono dappertutto: il Lago di Annone verso est, il Lago di Pusiano a sud, il Lago del Segrino più vicino, e più lontano il ramo di Lecco del Lario.

Il Cornizzolo è anche uno dei siti italiani più frequentati per il parapendio: la morfologia della cresta meridionale crea correnti termiche ascensionali ideali che hanno reso la montagna meta di competizioni internazionali, tra cui la Cornizzolo Cup, inserita nel circuito mondiale. Chi sale in certi giorni di vento trova la cresta percorsa da piloti che si preparano al decollo.

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Come si sale e da dove

I punti di partenza principali sono tre, con caratteristiche diverse che si adattano a esigenze diverse.
Da Civate (Lecco) il percorso via San Pietro al Monte è il più ricco ma anche il più impegnativo: circa 8,3 km con 880 metri di dislivello, circa 4 ore totali. È la scelta per chi vuole unire la camminata alla visita dell’abbazia e non si accontenta del solo obiettivo della cima. Il parcheggio è in Via del Rii, gratuito nei giorni feriali, a pagamento (8 euro) nei weekend e nei festivi.

Da Eupilio (Como) la salita avviene per la strada asfaltata chiusa al traffico che parte dall’Alpe di Carella, con parcheggio sterrato gratuito. Il fondo compatto rende questo percorso adatto anche alle famiglie con bambini piccoli, compresi quelli in portabebè. Il dislivello è di circa 550 metri per circa 5 km, con tempi intorno alle 2h30. È la via più frequentata dai ciclisti, che salgono su due ruote fino al rifugio.

Da Canzo (Como) è possibile fare la traversata completa verso Corno Birone e Monte Rai che è tra le più panoramiche della zona, con la cresta che spazia su tutti i laghi in una sequenza di punti di vista ravvicinati. È l’itinerario per chi vuole fare una giornata lunga e impegnativa, con circa 13 km e 840 metri di dislivello totale. Si chiude a Civate con il treno o con una navetta organizzata.

Stagioni e consigli

Il Cornizzolo funziona tutto l’anno ma ha stagioni molto diverse. La primavera è il momento migliore per l’abbazia, con la luce obliqua che entra nelle finestre della cripta e il bosco che si risveglia intorno alla mulattiera.
L’estate è sconsigliata soprattutto per il percorso da Eupilio, che nella parte finale è completamente esposto al sole. L’autunno trasforma il bosco di castagni della via di Civate in qualcosa di impagabile.
L’inverno è praticabile ma richiede attenzione nei tratti esposti e sulla cresta.

Info pratiche

Dove si trova Monte Cornizzolo, 1241m, confine tra province di Como e Lecco, Triangolo Lariano, Prealpi Lombarde
Come arrivare a Civate SS36 da Milano direzione Lecco, uscita Civate. Parcheggio in Via del Rii: gratuito in settimana, 8 euro nei weekend e festivi
Come arrivare a Eupilio (Alpe di Carella) SS36 uscita Civate, poi direzione Eupilio. Parcheggio sterrato gratuito all’Alpe di Carella
Percorso da Civate via San Pietro al Monte Circa 8,3 km A/R, 880m dislivello, circa 4h, medio. Sentiero 10 in salita, sentiero 11 in discesa
Percorso da Eupilio via Alpe di Carella Circa 5 km, 550m dislivello, circa 2h30, facile-medio. Adatto a famiglie
Traversata Canzo-Corno Birone Circa 13 km, 840m dislivello, circa 4h10, medio-impegnativo

Rifugio Marisa Consigliere (SEC) Circa 1100m. Apertura: domeniche e giorni festivi. 16 posti letto. Prenotazione consigliata per pernottamento
Abbazia di San Pietro al Monte Accesso libero. Orari variabili, verificare disponibilità prima della visita

Foto Di ExtremeDrew – Opera propria, Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=131391768, Di Luca Casartelli – Imported from 500px (archived version) by the Archive Team. (detail page), CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=71645913, Di Lucbie di Wikipedia in italiano – Trasferito da it.wikipedia su Commons da Cruccone utilizzando CommonsHelper., Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16187319

Lago Moro e Capo di Lago: il lago dalle acque scure della Val Camonica

La terrazza sospesa al Pian dei Resinelli

Castello di Breno in Val Camonica: la torre medievale e il panorama sulla valle

Le fessure verticali scolpite dal vento nell’arenaria: un giro nelle Grotte di Soprasasso e i tafoni nell’Appennino Bolognese

Redazione Viaggi — Mon, 25 May 2026 06:15:43 +0000

Non grotte, ma tafoni: cosa sono davvero le Grotte di Soprasasso

Il nome è convenzionale e un po’ fuorviante. Le Grotte di Soprasasso non sono grotte carsiche — non le ha create l’acqua che scava il calcare. Sono cavità verticali che si aprono in un esteso contrafforte di arenaria nella zona di Montecavalloro, nel comune di Vergato, lungo il versante che domina la Valle del Reno.

Il fenomeno geologico che le ha create si chiama erosione alveolare — o, nei casi più marcati, tafoni: cavità sferiche e irregolari prodotte dall’azione combinata del vento, dell’acqua di condensazione e dei sali minerali che cristallizzano all’interno della roccia, espandendosi e disgregandola dall’interno. È un processo tipico delle zone costiere e aride — trovarlo nell’entroterra appenninico a 600-700 metri di quota è una rarità. Le pareti interne delle cavità hanno una tessitura organica e sinuosa, come se la roccia fosse stata consumata dall’interno con un lavoro di scalpello paziente e millimetrico.

Le cavità sono tre: la Grotta di Soprasasso vera e propria, con un’apertura ampia e al suo interno una sorta di trono naturale scavato nella pietra; la Grotta dei Piatti, riconoscibile per le sue cavità circolari che coprono la parete come impronte; la Grotta Buia, più stretta e profonda.

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Il sentiero: un percorso mantenuto dai volontari

Il sentiero che porta alle Grotte di Soprasasso non si trova su Google Maps né su OpenStreetMap. È stato aperto e viene mantenuto da un gruppo di volontari locali — qualcosa che già dice molto sul tipo di posto che è. La segnaletica esiste ma è eterogenea: bolli blu, rossi, gialli, nastri bianchi e rossi, cartelli plastificati. Chi è abituato a sentieri CAI codificati potrebbe trovarsi spiazzato, ma il percorso si segue senza difficoltà.

Il punto di partenza è il parcheggio delle Grotte di Soprasasso in località Cavalloro — basta digitare questo nome sul navigatore, o cercare Via Monte Cavalloro a Vergato. Pochi posti auto, strettamente dipendenti dall’afflusso. Nei weekend primaverili conviene arrivare presto.
Il percorso ad anello completo misura circa 11 chilometri con un dislivello massimo di 450 metri e si percorre in circa tre ore e mezza. La prima parte sale attraverso il bosco — querce e faggi tipici dell’Appennino bolognese — con qualche tratto ripido e due brevi scalette attrezzate con corde come corrimano. Non ci sono strapiombi alpini, ma il terreno può essere scivoloso dopo la pioggia.

L’alternativa più breve parte invece dalla stazione di Riola di Vergato — un’ora di treno da Bologna — e segue il sentiero 162a fino alle grotte, per poi rientrare lungo il sentiero CAI 162 in direzione di Riola. In questo caso la distanza totale è di circa 6 chilometri e il percorso si chiude in circa due ore e mezza.
Dalla posizione delle grotte si apre un panorama sulla Valle del Reno che nelle giornate limpide include il Corno alle Scale e, più lontano, il Cimone. È il punto dove la maggior parte degli escursionisti si ferma a mangiare — c’è spazio per sedersi e la vista giustifica la sosta.

Cosa visitare nei dintorni

Le Grotte di Soprasasso non sono un posto isolato. Nella stessa zona, a breve distanza, ci sono altri motivi per organizzare una giornata intera nell’area.
La Rocchetta Mattei — l’eclettico castello in stile medievale e moresco costruito dal Conte Cesare Mattei nella seconda metà dell’Ottocento — è uno dei luoghi più originali dell’Appennino bolognese, visitabile con prenotazione obbligatoria. Le Grotte di Labante — vere grotte carsiche, completamente diverse dalle Soprasasso — hanno una cascata interna e un ingresso suggestivo.

Info pratiche

Dove si trova Montecavalloro, comune di Vergato (BO) — Appennino bolognese, circa 50 km da Bologna
Come arrivare in auto SS64 Porrettana fino a Riola di Vergato, poi Via Monte Cavalloro — parcheggio in località Cavalloro (su Google Maps: “parcheggio grotte di Soprasasso”)
Come arrivare in treno Linea Bologna-Pistoia (Porrettana), fermata Riola di Vergato — circa 1h da Bologna — poi sentiero 162a a piedi
Percorso ad anello completo ~11 km — 450m dislivello — ~3h30 — media difficoltà — sentiero non su Google Maps
Percorso breve da Riola ~6 km — 2h30 — sentiero 162a — medio-facile
Attenzione Alcuni tratti con corde come corrimano — terreno scivoloso dopo la pioggia — pantaloni lunghi (arbusti spinosi)
Periodo migliore Primavera e autunno — d’estate caldo e umidità elevata nel bosco

Foto Travel Emiia Romagna, Carloalberto Canobbi per AppenninoBolognese, Elena Tartaglione via Wikimedia Creative Commons CC BY-SA 4.0 DEED

Castel di Casio, l’Appennino bolognese con la torre medievale e il lago che alimentava i treni

Grotta della Spipola: la cavità nei gessi più grande d’Europa a pochi chilometri da Bologna

100 metri di vuoto sotto i piedi, il rumore del torrente e la vista sui vigneti: la Passerelle sulle Cassandre in Valtellina

Redazione Viaggi — Sun, 17 May 2026 07:00:37 +0000

Le Cassandre: l’orrido che Sondrio aveva sotto casa

Il torrente Mallero nasce in Valmalenco, scorre tra le montagne della Valtellina e, prima di scendere in pianura e confluire nell’Adda, attraversa una sequenza di gole strette e profonde scavate nella roccia. Quelle gole si chiamano Cassandre — un nome che in Valtellina indica i salti d’acqua e le forre torrentize — e per secoli sono rimaste uno degli angoli più selvaggi e meno accessibili del territorio di Sondrio. Visibili dal basso, percepibili nel rumore dell’acqua, ma impossibili da raggiungere senza attrezzatura.

La decisione di costruire una passerella ciclopedonale non è nata per il turismo, almeno non solo. Dava continuità a un sistema di percorsi pedonali già esistente tra i terrazzamenti e le contrade storiche di Sondrio — la Via dei Terrazzamenti e la Strada del Vino — e colmava un’interruzione fisica che separava le frazioni di Mossini e Ponchiera da secoli. Il risultato è un’opera di ingegneria che nel paesaggio funziona bene: leggera, trasparente, costruita in acciaio ad alta resistenza con una struttura tensostrutturale che lascia passare la luce e non si impone sulle rocce.

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La struttura: 145 metri nel vuoto

La passerella è una sospesa a funi: le funi portanti superiori reggono un impalcato metallico con soletta in calcestruzzo, largo 2,90 metri. Le funi stabilizzanti laterali — disposte in configurazione spaziale — la proteggono dalle azioni dinamiche del vento, che a quelle quote e in quella gola può diventare intenso. I parapetti sono aperti, senza elementi ciechi, per ridurre la differenza di pressione tra i due lati dell’impalcato. Si cammina vedendo l’acqua sotto i piedi. Inutile dire che è una delle passerelle sospese più belle d’Italia.

L’altezza dal torrente è di circa 100 metri. Per avere un riferimento: il Duomo di Milano misura 108 metri fino alla guglia principale. Stare al centro della passerella e guardare verso il basso è un’esperienza che non si dimentica — e che per chi soffre di vertigini richiede qualche secondo di adattamento prima di procedere.
Il cantiere è partito nell’agosto 2020 e il collaudo è avvenuto a fine settembre 2021. L’inaugurazione ufficiale il 13 novembre 2021, in occasione della Valtellina Wine Trail, la corsa tra i vigneti che ogni anno porta migliaia di atleti sui terrazzamenti della media valle.

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L’anello delle Cassandre: il percorso completo

La passerella non è una destinazione isolata — è il punto culminante di un percorso ad anello che attraversa pezzi di Sondrio che quasi nessun turista conosce.
Si parte da Piazza Campello (o da Piazza Garibaldi, dove parcheggiare è più semplice) e si imbocca via Dante verso Piazza Cavour — l’antica piazza del mercato, con i portici e i palazzi settecenteschi. Dal fondo della piazza si sale per la Salita Ligari, una gradinata storica che porta alle viuzze di Contrada Scarpatetti. Il percorso risale verso la collina passando accanto al Castello Masegra — sede del CAST, il museo dell’alpinismo di Sondrio, che vale una deviazione a sé.

Poi arrivano i vigneti del Grumello: i muretti a secco, i filari di nebbiolo, la vista sulla città e sulla valle. Il paesaggio cambia registro di colpo rispetto al centro urbano che si è appena lasciato. Si raggiunge la contrada di Ponchiera, ottimo punto panoramico, e da lì le indicazioni portano direttamente alla passerella.

Dall’altra parte si scende attraverso la Contrada Maioni e poi nel bosco verso Mossini. Il rientro in città segue il corso del Mallero in località Gombaro e passa per l’antica contrada medievale di Fracaiolo, con le sue case in pietra e i portoni ad arco. L’anello chiude in Piazza Campello.

Distanza totale: 3,8 km — Dislivello: 188 m — Tempo: circa 1h30 — Difficoltà: facile

Di notte, al tramonto e in ogni stagione

La passerella è aperta tutto l’anno, 24 ore su 24, con illuminazione notturna. Attraversarla di sera — quando le luci della città si vedono dall’alto e il rumore del Mallero è l’unico sottofondo — è un’esperienza diversa rispetto alla visita diurna. I colori cambiano, la prospettiva cambia, la percezione della profondità cambia.

In inverno il percorso è comunque praticabile, ma richiede attenzione nella parte tra i vigneti se c’è ghiaccio o neve sulle gradinate. In primavera il torrente è al massimo della portata e l’effetto visivo dal centro della passerella è al suo apice.
Chi vuole combinare la passerella con un’altra esperienza simile può puntare sul Ponte nel Cielo in Val Tartano — uno dei ponti tibetani più alti d’Italia, 140 metri di altezza — raggiungibile in circa un’ora di auto da Sondrio verso Morbegno. Qualcosa di altrettanto emozionante lo trovi sulla passerella sospesa del Pian dei Resinelli.

Info pratiche

Dove si trova Tra le frazioni di Mossini e Ponchiera, Sondrio, Valtellina
Come arrivare A piedi dal centro di Sondrio (percorso ad anello, partenza da Piazza Campello o Piazza Garibaldi) In auto: SP in direzione Valmalenco, parcheggio sulla destra prima di Contrada Maioni (indicazioni per la passerella)
Orari Aperta 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tutto l’anno — illuminazione notturna attiva
Costo Gratuito
Anello completo 3,8 km — +188 m dislivello — circa 1h30 — facile — scarpe da trekking o da ginnastica consigliata
Nei dintorni Castello Masegra con CAST Museo dell’Alpinismo — Vigneti del Grumello — Ponte nel Cielo Val Tartano (1h di auto)
Info:

Foto APFValtellina, VisitaSondrio, Passerella Cassandre

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Un borgo mignon, un parco UNESCO e un cielo stellato da brividi: il Lago Moro in Valle Camonica

Redazione Viaggi — Sat, 09 May 2026 06:12:47 +0000

Un lago che non somiglia agli altri

La prima cosa che colpisce è il colore. Il Lago Moro non è azzurro, non è verde acqua, non è il blu trasparente a cui abituano i laghi lombardi più famosi. È scuro, quasi opaco, con riflessi che cambiano con la luce ma mantengono sempre quella qualità densa e un po’ enigmatica.
La spiegazione è geologica: le pareti del bacino sono composte di verrucano lombardo — localmente chiamato Pietra Simona — una roccia quarzosa bruno-rossastra che scende ripida fino a 42 metri di profondità, modellata direttamente dai ghiacciai. Il lago non ha emissari né immissari rilevanti: è alimentato da sorgenti sublacustri di profondità, il che lo rende ancora più singolare nel panorama idrologico lombardo.

Si trova nella bassa Valle Camonica, diviso tra i comuni di Darfo Boario Terme e Angolo Terme, racchiuso tra le colline delle Sorline e di Rodino, ai piedi dei monti Pora e Altissimo. Le dimensioni sono ridotte — 820 metri di lunghezza per 320 di larghezza — ma la profondità e il paesaggio che lo circonda lo fanno sembrare più grande di quello che è.

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Capo di Lago: il borgo che vive sul bordo del lago

Capo di Lago — Cò de Làch in dialetto camuno — è una frazione di Darfo Boario Terme con poche decine di abitanti stabili. Non ha un centro storico nel senso convenzionale, non ha negozi o locali aperti tutto l’anno. Ha il lago davanti, i castagneti dietro e una posizione che d’estate diventa il punto di riferimento per chi vuole un bagno in acque fresche senza stare in coda su una statale del Garda.

La popolarità estiva ha un risvolto pratico da conoscere prima di partire: nei mesi di maggiore afflusso il Comune di Darfo Boario Terme ha imposto il divieto di accesso in auto nelle ore diurne, con un servizio navetta dalla frazione di Corna. Una scelta di tutela ambientale che funziona, e che permette di arrivare senza trovare la sponda trasformata in parcheggio.

Il Parco e la biodiversità

Dal 2000 il Lago Moro è inserito nel Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Lago Moro, istituito dalla Regione Lombardia su un’estensione di 1,31 km². Il territorio è suddiviso in cinque aree: la collina del Monticolo, quella del Castellino, la collina delle Luine — la zona di maggior interesse archeologico — quella delle Sorline e la conca del lago.
La posizione geografica crea una combinazione insolita: la vicinanza contemporanea con il clima mediterraneo del Lago d’Iseo e quello glaciale dell’Adamello rende il Lago Moro una delle zone a più alta concentrazione di biodiversità d’Europa. Sulle sponde cresce la cannuccia di palude, sui versanti meno soleggiati la rara felce florida (Osmunda regalis). Le acque ospitano pesce persico, tinca, cavedano, carpa e anguilla europea.

Boschi di castagno coprono i pendii con quella densità silenziosa che in certi mesi trasforma il giro del lago in qualcosa di più vicino a un’immersione sensoriale che a una semplice passeggiata.

Le incisioni rupestri e l’archeologia nel bosco

Uno degli elementi meno conosciuti di quest’area è la concentrazione di rocce incise disseminate nel parco: alcune risalgono alla preistoria, altre all’epoca cristiana, altre ancora all’età moderna.

A pochi chilometri si trova il Parco delle Incisioni Rupestri di Luine, parte del sito UNESCO n. 94 “Arte rupestre in Valle Camonica” — uno dei patrimoni dell’umanità meno frequentati d’Italia rispetto alla sua rilevanza scientifica. Nel borgo di Capo di Lago c’è anche un Centro di Documentazione dedicato alle ricerche archeologiche condotte nell’area del parco.

Di notte: un cielo certificato

Capo di Lago ha ottenuto la certificazione “I cieli più belli d’Italia” — livello Silver — da parte di Astronomitaly, la rete nazionale del turismo astronomico. L’inquinamento luminoso in questa piccola conca è minimo, e nelle serate estive limpide la Via Lattea è visibile a occhio nudo.
Lungo il percorso attorno al lago si trova l’Osservatorio “Giorgio Gaioni”, dove nelle serate estive è possibile osservare il cielo con il telescopio. Non molti laghi lombardi possono aggiungere l’astroturismo alla lista delle attività.

Il giro del lago e come organizzare la visita

Il giro ad anello del Lago Moro misura circa 3,5 km e si percorre in meno di un’ora, senza dislivelli impegnativi. Il sentiero segue la sponda meridionale nel tratto più suggestivo — quello a ridosso dell’acqua, tra alberi e roccia — e torna sul lato settentrionale su strada asfaltata. È adatto a tutti, bambini compresi.
Chi vuole estendere l’escursione può risalire verso Anfurro o il Santuario della Madonna del Monte, con panorami aperti sulla Valle Camonica.

Info pratiche

Dove si trova Capo di Lago, Darfo Boario Terme (BS), Valle Camonica
Come arrivare Da Milano: A4 verso Brescia, poi SS42 Valle Camonica, uscita Rogno o Darfo; circa 1h 45min. In treno: linea Brescia-Edolo fino a Darfo Boario Terme, poi navetta o taxi
Parcheggio e navetta In estate accesso in auto vietato nelle ore diurne; navetta da Corna di Darfo
Giro del lago ~3,5 km, meno di 1 ora, facile, adatto a famiglie
Bagno Possibile dall’ultima settimana di giugno a fine agosto (acque fredde)
Attività Pedalò, barche a remi (no motori), pesca, sentieri, osservatorio astronomico
Nei dintorni Terme di Darfo Boario, Parco Incisioni Rupestri di Luine (UNESCO), Lago d’Iseo

Foto VisitBrescia, Vallecamonicaccessibile, Di Luca Giarelli CC BY-SA 3.0 e AndreaBig CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons, Turismovallecamonica

Lago d’Iseo: guida per chi vuole andare oltre i posti soliti

Aria fresca, panorama alpino e una passeggiata ad anello nei boschi: il Passo di Valcava, a un’ora da Milano

Martino De Mori — Sat, 09 May 2026 05:43:20 +0000

Un posto che non sospetti

Valcava l’avevo sempre sentita, ma mai davvero considerata meritevole di un’escursione. Mi sbagliavo, e di brutto.
Si parte da Torre de’ Busi, dove si può lasciare l’auto: è un comune di poco più di 1.500 abitanti aggrappato al versante lecchese delle Prealpi, tra Calolziocorte e il confine con la provincia di Bergamo. Non è una destinazione turistica, non ha un centro storico notevole, non appare nelle guide. È esattamente il tipo di posto da cui partono i trekking migliori.

Dal parcheggio si prende il sentiero 821, segnalato con il consueto bianco-rosso del CAI, che sale deciso attraverso boschi misti e poi faggete. I 451 metri della partenza si trasformano presto in quota guadagnata con costanza: il dislivello positivo del giro ad anello supera i 1.220 metri, distribuito su 15 chilometri totali.
È un’escursione semplice di giornata che richiede passo regolare e scarpe adeguate. E la gente che abbiamo incontrato sul cammino è davvero poca.
Volendo si può anche percorrere la via crucis che scende verso il complesso della chiesa di San Michele Arcangelo (foto), in mezzo ai boschi, Luogo del cuore del Fai, davvero suggestiva.

Valcava: il passo e le passeggiate

A circa metà percorso si arriva al Passo di Valcava, a circa 1.250 metri di quota. Qui il paesaggio fa un salto: da un lato si apre la Valle Imagna bergamasca, larga e verde, con i suoi borghi storici e i campeggi estivi; dall’altro il versante lecchese scende verso il Lago di Garlate e, in giornate limpide, si vede la pianura padana fino a dissolversi nella foschia.

Valcava — la borgata sul crinale, non solo il passo — è una piccola stazione montana che ha avuto il suo momento di gloria nella seconda metà del Novecento, quando le famiglie lombarde ci salivano d’estate per sfuggire all’afa della pianura.
Oggi quel flusso si è ridotto, ma il posto è rimasto. Ci sono alcune strutture ricettive, un ristorante, un paio di agriturismi. L’aria fresca non è cambiata: la temperatura al passo è mediamente 8-10 gradi inferiore rispetto alla pianura sottostante, un gap che in luglio e agosto diventa il motivo principale per cui ci si trova qui.

La funivia che collegava Valcava con Colle di Sogno — costruita nel 1928 e dismessa decenni fa — è uno di quei dettagli che raccontano la storia di questi luoghi meglio di qualsiasi testo. Colle di Sogno, 900 metri più in basso sul versante bergamasco, è raggiungibile oggi solo a piedi o con fuoristrada, e questa inaccessibilità relativa lo ha conservato in modo quasi involontario. UN borgo, appunto, da sogno.

Verso la cima: Monte Tesoro e il Pizzo

Dopo il passo, il percorso sale ancora verso le quote più alte dell’anello. Monte Tesoro, a 1.437 metri, è il punto culminante: il nome evoca qualcosa di grandioso, ma la cima è sobria, erbosa, con una croce e una vista a 360 gradi che nelle mattinate senza foschia spazia dalle Alpi Orobie fino alle Grigne e al Resegone. Il Pizzo — così chiamato dai locali, parte della stessa dorsale — completa il profilo di questa cresta che divide due province e due bacini idrografici.

Il rientro verso Torre de’ Busi chiude l’anello scendendo per un versante diverso, con una sequenza di boschi, radure e tratti su mulattiera antica. I 1.236 metri di dislivello negativo si distribuiscono su una discesa che tecnicamente non presenta difficoltà, ma che richiede attenzione alle ginocchia nella parte finale.

Dati tecnici del percorso

Partenza e arrivo Torre de’ Busi (frazione)
Distanza 15 km circa (anello)
Dislivello positivo ~1.220 m
Quota massima 1.437 m (Monte Tesoro)
Difficoltà E (escursionistico) — gamba richiesta
Tempo medio 5-6 ore senza soste prolungate
Periodo consigliato da maggio a ottobre; d’estate partenza prima delle 8 Sentieri CAI 821 e varianti sul crinale
Scarpe da trekking con suola rigida

Quando andare

C’è una ragione concreta per cui questo angolo di Prealpi regge bene il confronto con destinazioni più celebrate e più lontane. La quota del crinale garantisce temperature che in luglio difficilmente superano i 22-23 gradi, anche nelle ore centrali della giornata. A Milano, nello stesso momento, si toccano facilmente i 35. L’effetto “Trentino senza trasferimento” non è una metafora: la vegetazione delle faggete, il silenzio dei prati d’alta quota, la luce radente al tramonto sul crinale sono elementi che non dipendono dal cartello provinciale.

La distanza da Milano è di circa 50-60 minuti in auto, con uscita a Calolziocorte o Caprino Bergamasco a seconda del versante. Si può anche arrivare in treno fino a Calolziocorte e poi organizzarsi con navetta o taxi per Torre de’ Busi, ma la logistica richiede pianificazione: non è un posto servito da mezzi pubblici diretti.

Per chi non vuole affrontare il dislivello completo, Valcava è raggiungibile in auto dalla Valle Imagna (strada sterrata asfaltata, percorribile con qualsiasi vettura) e può essere la destinazione finale di una mezza giornata, con pranzo al ristorante sul crinale e passeggiata breve sui sentieri del passo.

Foto Martino De Mori, Stefano Barazzetta

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La Toscana di fine autunno: cosa fare tra borghi e sapori

Il borgo toscano con l’anima scozzese e il duomo che sfida la fotografia: l’anomalia felice di Barga, in Garfagnana

Martino De Mori — Sat, 02 May 2026 06:22:31 +0000

Un borgo medievale con un’anomalia culturale

La prima cosa che si nota arrivando a Barga è il paesaggio — le Alpi Apuane con la Pania della Croce che sfiora i 2.000 metri, i boschi di castagni, la valle del Serchio che si allarga in basso. La seconda cosa, se si gira abbastanza a lungo tra i vicoli, è che qualcosa non torna con l’idea standard di borgo toscano. La bandiera di Sant’Andrea sventola qua e là. Nei menu di qualche trattoria compare il fish and chips. A settembre si sente la cornamusa.

La spiegazione è storica. Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, molti barghigiani emigrarono in Scozia — principalmente a Glasgow — per lavorare come gelatai e ristoratori. Con il tempo tornarono, portandosi dietro le tradizioni, i sapori, i matrimoni misti. Oggi circa il 60% della popolazione ha radici scozzesi. La BBC ha dedicato diversi servizi a questo fenomeno, definendola la città italiana più scozzese d’Italia.

Il centro storico: mura, porte e vicoli

Barga è semplicemente bella, un po’ divesa dal classico borgo toscano da idillo rurale.
Barga Vecchia è protetta da una cinta muraria medievale accessibile da tre porte storiche. Porta Reale prende il nome dal Granduca Leopoldo di Lorena, che visitò il borgo nel 1787.
Porta Macchiaia è orientata verso nord-est, nella direzione delle macchie boschive appenniniche. Porta di Borgo fu demolita nel 1833.

All’interno, il sistema di vicoli segue la forma del colle: strade strette, archi, piazzette improvvise, scorci che si aprono sulla valle. Il Piazzale Fosso — intitolato a Vittorio Emanuele II ma chiamato da sempre con il nome del fossato che un tempo correva lungo le mura esterne — è uno dei punti di sosta naturali. Palazzo Balduini, costruito alla fine del XVI secolo dal vescovo di Anversa, ha una facciata a bugnato con elementi architettonici che richiamano i palazzi di Lucca e Firenze, e lo stemma mediceo sul portone centrale.

Il Duomo di San Cristoforo

Tutto il centro storico converge verso la Collegiata di San Cristoforo, il duomo romanico che domina Barga dall’alto del colle. La chiesa risale all’anno Mille, costruita in pietra locale alberese, con una torre campanaria che custodisce le campane più antiche — la più piccola data 1580. All’interno, su tre navate, si trovano un pulpito scolpito del XIII secolo di scuola comacina, una statua lignea medievale di San Cristoforo, terrecotte robbiane e un crocifisso ligneo del XV secolo di scuola bolognese.
Il fatto è che questo edificio è un po’ difficile da fotografare frontalmente, anche a causa degli spazi stretti: se sei tropo vicino, non rientra completamente nell’inquadratura anche usando un grandangolo spinto; se stai lontano perdi la meraviglia dei dettagli. Bè, anche questo aspetto è parte della sua magia.

Di fronte al Duomo si apre l’Arringo — il grande prato dove in epoca medievale il popolo si riuniva a parlamento. Oggi è una piazza con cipressi altissimi e una vista aperta sulle Alpi Apuane e sull’Appennino che pochi posti in Toscana riescono a eguagliare. Accanto, la Loggia del Podestà del XIV secolo ospita il Museo Civico con reperti che ricostruiscono la storia del territorio dalle origini preistoriche al Rinascimento.

Giovanni Pascoli e Castelvecchio

A quattro chilometri da Barga, nella frazione di Castelvecchio Pascoli, si trova la villetta dove Giovanni Pascoli visse con la sorella Maria dal 1895 al 1912, anno della sua morte. Lui la chiamava “il nido” — il posto dove ricostruire la famiglia che aveva perso da bambino con l’assassinio del padre. Qui scrisse alcune delle sue raccolte più note, tra cui i Canti di Castelvecchio, pieni di riferimenti ai paesaggi della valle.

La casa è oggi un museo con arredi originali intatti: le tre scrivanie per lavorare nelle tre lingue — italiano, latino e greco — i manoscritti, gli oggetti personali, il giardino. L’ingresso è di 7 euro (5 euro ridotto), con visita guidata di circa un’ora. È uno dei musei letterari più autentici d’Italia — non ricostruito, ma rimasto.

Gli eventi: jazz, cornamuse e fish and chips

Barga Jazz Festival — che si tiene ogni estate da decenni — porta musicisti di livello internazionale a suonare nelle piazze e nei vicoli del borgo. È uno degli eventi jazz en plein air più longevi d’Italia.

A luglio, la Sagra Fish and Chips celebra il legame con la Scozia con un menu che non ti aspetti in un borgo medievale toscano: pesce fritto, birra scozzese, cornamuse. Non è una rievocazione folcloristica — è una tradizione vera, partita dall’emigrazione e diventata identità. mas puoi mangiare anche la strepitosa torta di verdure della Garfagnana.

Il Festival d’Autunno in settembre porta il Weekend Scozzese con tre giorni di musica, costumi e celebrazioni del gemellaggio culturale. Chi ama i borghi toscani fuori stagione può abbinarlo al foliage della Garfagnana — uno dei più ricchi della regione.

Cosa vedere nei dintorni

Barga è sulla Via di Matilde, uno dei cammini più belli d’Italia. A meno di 20 minuti in auto si trova il Ponte del Diavolo a Borgo a Mozzano — un ponte medievale ad arco asimmetrico sul fiume Serchio, con una leggenda sulla costruzione che coinvolge il diavolo in persona e un’estetica che giustifica la deviazione.

Castelnuovo di Garfagnana, capoluogo della valle, ospita la Rocca Ariostesca — così chiamata perché Ludovico Ariosto la abitò tra il 1522 e il 1525 come governatore estense. La Grotta del Vento, nel Parco delle Alpi Apuane, è raggiungibile in circa 40 minuti e propone tre itinerari di visita — da uno a tre ore — in un sistema carsico tra i più sviluppati della Toscana.

Chi vuole camminare trova nelle escursioni in Garfagnana una delle aree più ricche della Toscana: il sentiero dell’Orrido di Botri, la Via Matildica del Volto Santo che scende fino a Lucca, i percorsi nel Parco dell’Orecchiella.

Come arrivare e info pratiche

In auto: da Lucca circa 40 km sulla SS445; da Firenze circa 100 km. Da autostrada A1, uscita Capannori o Lucca Est.
In treno: linea Lucca-Aulla, stazione di Barga-Gallicano (Fornaci di Barga), poi autobus o taxi per il centro storico.
Aeroporto più vicino: Pisa (65 km), Firenze (100 km).
Quota: 410 m s.l.m. | Abitanti: circa 10.000
Casa Pascoli: Castelvecchio Pascoli — biglietto 7 euro, visita guidata inclusa.
Periodo consigliato: primavera e autunno per clima e colori; estate per il jazz festival.

Foto Canva, Matteo Dunchi per APT Toscana

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Laghi, marmotte e la distesa verde che sembra il Far West: una passeggiata in primavera nella Piana del Gaver

Redazione Viaggi — Wed, 29 Apr 2026 14:08:19 +0000

Una piana che non sembra lombarda

Il Giornale di Brescia la descrive come una vallata che “rievoca le vallate del Far West” — e non è un’esagerazione. La Piana del Gaver è un altopiano aperto a 1.500 metri di quota, tappezzato di erba e fiori selvatici, percorso dal torrente Caffaro e chiuso in fondo dalla sagoma imponente del Cornone di Blumone a 2.843 metri. Intorno: abeti rossi, larici, pascoli, marmotte che fischiano appena si avvicina qualcuno. Niente impianti sciistici, niente strutture sovradimensionate, nessuna delle caratteristiche che rendono certe mete di montagna lombarda faticose quanto il viaggio per arrivarci.

La Piana del Gaver si trova nel comune di Breno, in provincia di Brescia, ma orograficamente appartiene alla Val Sabbia — le acque del Caffaro scendono verso il Lago d’Idro, non verso la Valle Camonica. Si raggiunge da Bagolino, passando per la Val Dorizzo, oppure dal Passo Crocedomini dalla parte della Valle Camonica. Da Milano sono circa due ore di auto. Da Brescia poco più di un’ora.
Perfetta per una gita da weekend in giornata.

I sentieri: da quello facile al rifugio alpino

La piana stessa è percorribile a piedi senza difficoltà — il piano e i sentieri pianeggianti lungo il Caffaro sono adatti a famiglie con bambini, anche piccoli. Ma il Gaver è soprattutto un punto di partenza per escursioni più impegnative verso l’interno del Parco dell’Adamello.

La Piana di Bruffione si raggiunge in circa un’ora e mezza dalla piana, seguendo il sentiero che sale nel bosco di abeti e larici. La piana di Bruffione è uno spazio aperto sospeso tra le montagne, con la malga attiva dove si può acquistare formaggio locale. I Laghi di Bruffione distano altri trenta minuti dalla piana — laghetti alpini incastonati nella roccia, meta classica delle escursioni estive.

Il Lago della Vacca è l’obiettivo più ambizioso, raggiungibile in circa tre ore e mezza dal Gaver. Il punto di partenza più comodo è la località Gera Bassa, subito dopo il Goletto del Gaver a quota 1.800 metri circa. È qui, lungo il percorso, che le marmotte sono di casa — difficile non incontrarne almeno una, specialmente la mattina presto. Il lago si trova a 2.050 metri, nel cuore del Parco dell’Adamello, vicino al Rifugio Tita Secchi.

Il Monte Blumone con il suo bivacco è la meta per chi vuole spingersi in quota e dormire sotto le stelle. Il percorso sale da Blumone di Sopra a 1.801 metri e attraversa ambienti sempre più alpini fino al passo. Il bivacco è un rifugio non custodito aperto tutto l’anno.
Per chi ama i panorami senza percorsi tecnici, il Monte Misa a 2.184 metri si raggiunge in circa due ore dal Blumon Break seguendo le tracce dei vecchi impianti sciistici dismessi. Dalla vetta il panorama sulle vette circostanti e sulla valle è tra i più aperti dell’intera area.

D’inverno: sci di fondo e ciaspole in solitudine

La Piana del Gaver ospitava un comprensorio sciistico alpino, poi dismesso. Senza impianti e cannoni da neve, la zona si è rilanciata come area outdoor integra e poco invasiva — nei weekend c’è movimento, ma niente di paragonabile alle stazioni tradizionali.

D’inverno la strada provinciale viene chiusa dopo le prime nevicate e la piana diventa silenziosa quanto basta per sentire il vento tra i larici. Il Centro Fondo del Gaver gestisce piste da 3 e 5 km per tutti i livelli, praticabili sia a pattinato che ad alternato, con noleggio attrezzatura sul posto. Le ciaspolate partono dal Blumon Break o dalla Locanda Albergo Gaver verso i boschi circostanti. Tutto il dettaglio sulle attività invernali alla Piana del Gaver è nel nostro articolo dedicato.

Come arrivare e info pratiche

Da Bagolino: seguire le indicazioni per Val Dorizzo e poi Gaver — strada stretta con tornanti, in estate percorribile senza problemi. Dal Passo Crocedomini: accesso dalla Valle Camonica, percorribile nella stagione estiva. In inverno: la strada viene chiusa dopo le nevicate — verificare l’apertura prima di partire.
Punto di riferimento: Blumon Break (1.495 m) per noleggio attrezzatura invernale, punto di partenza escursioni; Locanda Albergo Gaver per pasti e pernottamento.
Passeggiate a cavallo: disponibili in estate dal maneggio del Blumon Break, con escursioni fino al Lago della Vacca.
Periodo consigliato: maggio-ottobre per i sentieri estivi

Foto Valle Sabbia

Il sentiero nel bosco e poi il belvedere sui laghi: la terrazza panoramica del Monte Scioscia è un segreto a un’ora da Milano

Redazione Viaggi — Sat, 25 Apr 2026 08:23:26 +0000

Sull’Appennino Tosco-Emiliano ci vai con il piano. Sull’Adamello organizzi la settimana. Sul Monte Scioscia ci vai un sabato mattina, anche senza averci pensato il giorno prima — e torni con in testa un panorama che non si dimentica facilmente.

Siamo nel Triangolo Lariano, quella porzione di monti incastrata tra i due rami del Lago di Como, nei comuni di Proserpio e Canzo, provincia di Como. La cima è a 667 metri sul livello del mare — quota da collina brianzola, non da alpinismo — ma il belvedere che si apre dal versante sud-est ha la qualità visiva di posti molto più lontani e più faticosi da raggiungere.

Sotto, quasi a picco, sta il Lago del Segrino: uno specchio d’acqua di poco più di un chilometro di lunghezza, alimentato da sorgenti carsiche sublacustri, certificato come il lago più pulito d’Europa.
Più lontano, nella pianura brianzola, il Lago di Pusiano. Nelle giornate limpide lo sguardo arriva fino alla Pianura Padana e, oltre, agli Appennini.

Il belvedere: cosa si vede

Già abbiamo parlato della magica passerella sospesa sul Lario al PIan dei Resinelli. Il Belvedere del Monte Scioscia è una spianata attrezzata con panchine in legno, una staccionata che si affaccia sul versante ripido verso il Segrino e pannelli esplicativi sulla flora e sulla fauna del Triangolo Lariano.
In un antico castagno ai margini del belvedere è stato intagliato un bassorilievo dello scultore Alberto Galbiati, realizzato negli anni 2000 — uno di quei dettagli che si trovano solo nei posti frequentati con cura da chi li abita.
Il panorama comprende il Lago del Segrino direttamente sotto, il Monte Cornizzolo di fronte, i laghi di Alserio e Pusiano sullo sfondo e, nelle giornate di massima visibilità, l’arco delle Alpi.
La cima vera del Monte Scioscia è a poca distanza dal belvedere ma è avvolta nel bosco e non offre viste significative — il punto panoramico è quello della staccionata, non la sommità.

I sentieri: come salire

Da Proserpio-Inarca (il più diretto)

Partenza: Via Inarca, Proserpio — spiazzo con tavola dei sentieri e palina segnavia.
Percorso: mulattiera segnalata → primo bivio a sinistra → secondo bivio a destra seguendo indicazioni “Sentée da Mez e Belvedere” → belvedere.
Dislivello: circa 250 metri — Tempo: 40 minuti in salita — Difficoltà: T (turistico), adatto a tutti inclusi bambini.

Il sentiero è largo e ben segnato nel tratto principale. Attenzione a non imboccare il Sentee da Mez — il “sentiero di mezzo” in dialetto lombardo — che è più stretto, esposto in alcuni passaggi e sconsigliato nei giorni successivi a piogge intense per il fondo scivoloso.

Da Eupilio-Lago del Segrino (il più scenografico)

Partenza: parcheggio gratuito ad Eupilio, vicino al lago.
Percorso: ciclopedonale lungo il lato sud del Segrino → stradone principale → sentiero segnalato per il Belvedere → salita moderata.
Tempo: circa 1 ora in salita — Difficoltà: T.

Partire dal lago aggiunge una dimensione al percorso: si cammina prima sul lungolago — con il Segrino a fianco, l’acqua limpidissima, i boschi che scendono fino alla riva — e poi si sale verso il belvedere.
L’anello completo, con discesa verso Canzo e ritorno al lago, si percorre in 2-2,5 ore totali.

Da Longone al Segrino (per chi arriva in treno)

La stazione ferroviaria di Canzo-Asso è il capolinea della linea da Milano — e da qui si può costruire un anello che tocca il lago, sale al belvedere e torna a Canzo senza bisogno di auto. È uno dei pochi percorsi della Brianza montana completamente accessibile con i mezzi pubblici.

La discesa verso Canzo: attenzione ai bivi

Dal belvedere si può tornare indietro dal percorso di salita oppure proseguire verso Canzo scendendo sul versante nord. La discesa è più stretta rispetto alla salita e presenta alcuni tratti esposti — niente di tecnico, ma richiede attenzione nei passaggi umidi.
Si raggiunge Canzo in circa un’ora dalla spianata del belvedere.

Il Monte Scioscia per i mountain biker

Dal belvedere parte anche il single track Scioscia Nord in direzione Canzo — un percorso MTB impegnativo in alcuni punti, classificato S2, con tratti tecnici che rendono la discesa interessante per chi ha esperienza.
L’area del Triangolo Lariano è tra le più frequentate dai rider brianzoli proprio per la varietà del terreno e la densità di tracciati.

Info pratiche

Dove si trova: comuni di Proserpio e Canzo, provincia di Como — Triangolo Lariano.
Come arrivare in auto: SS36 uscita Annone Brianza, poi verso Cesana Brianza e Longone al Segrino fino a Proserpio; parcheggio su Via Inarca (spazio limitato) o zona industriale a 10 minuti a piedi.
Come arrivare in treno: linea Milano-Canzo/Asso (FerrovieNord), stazione Canzo-Asso — poi a piedi verso il sentiero.
Dislivello: circa 250-270 m — Quota belvedere: 641 m s.l.m. — Quota cima: 667 m s.l.m. Difficoltà: T — adatto a famiglie con bambini.
Attenzione: evitare il Sentee da Mez in condizioni di terreno bagnato; verificare eventuali chiusure di sentieri per caduta alberi prima di partire.
Periodo migliore: tutto l’anno — in primavera con i castagni in foglia, in autunno con il foliage, in inverno per le giornate limpide con vista sulle Alpi.

Foto Canva, InLombardia, Mario Falcetti – Opera propria, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=181113913

11 belle escursioni in Brianza da fare nel weekend

Laghi glaciali, faggete e sentieri solitari, il cuore dell’Appennino emiliano è il Parco dei 100 Laghi, magia di primavera

Redazione Viaggi — Fri, 24 Apr 2026 07:39:21 +0000

Il nome non è retorica promozionale — i laghi ci sono davvero, e sono decine. Quello che l’Appennino parmense custodisce nel suo tratto più alto è il risultato diretto dell’azione dei ghiacciai che hanno modellato queste vallate fino a circa 11.500 anni fa: circhi glaciali, depositi morenici, conche che si sono riempite d’acqua e non si sono più svuotate.
Il Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma — conosciuto universalmente come Parco dei 100 Laghi — si estende su questo territorio dall’Appennino parmense fino al confine con la Toscana e la Liguria, con habitat che cambiano radicalmente con la quota: castagneti e querce nel fondovalle, faggete a metà salita, brughiere e torbiere e praterie d’alta quota verso i crinali, dove il Monte Sillara raggiunge i 1.859 metri — la cima più alta del Parmense.

È una delle tappe dell’Alta Via dei Parchi, il percorso di 500 chilometri che attraversa l’Appennino da Berceto fino alla Verna, e fa parte del sistema del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano. Ma si può visitare benissimo anche senza conoscere nessuno di questi nomi — basta sapere dove parcheggiare e quale sentiero prendere.

I laghi principali

Lago Santo Parmense

Il Lago Santo è il più conosciuto e il punto di riferimento del parco. Si trova alle falde del Monte Marmagna, è raggiungibile dal Rifugio Lagdei con circa un’ora di cammino e ha quella qualità visiva dei laghi glaciali di quota: acqua verde scura, bordi di roccia, silenzio quasi totale fuori dall’alta stagione.
Dal lago si può proseguire verso il crinale e affrontare il tratto più panoramico dell’alta via, con vista sulla val Parma da un lato e sulla Lunigiana dall’altro.

Lago Ballano e Lago Verde

Raggiungibili da Prato Spilla seguendo il sentiero CAI 707, il Lago Ballano e il Lago Verde sono la destinazione più accessibile del parco per chi cerca un’escursione in giornata senza difficoltà tecniche. Il percorso ad anello da Prato Spilla tocca entrambi i laghi in circa 8 chilometri con 450 metri di dislivello — classificato E, adatto a famiglie con bambini dai 10 anni in su.
Il Lago Verde deve il suo nome al colore dell’acqua, che nelle ore centrali della giornata con il sole alto diventa di un verde smeraldo abbastanza improbabile per l’Appennino.

Lago Scuro, Lagoni e Lago Frasconi

Procedendo oltre il Lago Ballano sul sentiero 711, si raggiunge il Lago Frasconi — piccolo, nascosto, avvolto dalla faggeta, quasi senza visitatori. È il tipo di lago che si trova e ci si chiede perché non ne aveva mai sentito parlare.I Lagoni, incastonati ai piedi della Rocca Pumacciolo, sono frequentati anche dai praticanti di boulder — l’area è nota agli arrampicatori per la qualità della roccia. Il Lago Scuro è più austero, più in quota, con quella qualità dell’ambiente alpino che in Appennino sorprende sempre.

Laghi del Sillara e vista sul Ligure

La salita al Monte Sillara (1.859 m) è l’escursione più impegnativa e più ricompensante del parco. In quota, poco sotto il crinale, i Laghi del Sillara sembrano sospesi nel cielo. Nelle giornate limpide — che in primavera e in autunno non sono rare — la vista dalla cima spazia fino al Mar Ligure, alla Corsica e, verso nord, all’arco alpino.

Gli itinerari consigliati

L’anello da Prato Spilla (facile)

Partenza: Prato Spilla (1.370 m)
Percorso: Sentiero CAI 707 → Lago Ballano → Lago Verde → Lago Martini → Prato Spilla
Lunghezza: 8 km — Dislivello: 450 m — Difficoltà: E — Tempo: circa 3 ore

È l’itinerario più adatto a chi si avvicina al parco per la prima volta o viaggia con bambini. Prato Spilla è una stazione sciistica con bar, ristorante e albergo — utile come base anche fuori stagione. L’anello è segnalato, vario e non presenta tratti esposti.

Da Lagdei al Lago Santo e al crinale (medio)*

Partenza: Rifugio Lagdei
Percorso: Vivaio forestale della Vezzosa → Cima Eliseo → Monte Marmagna → Monte Aquila → Lago Guadine → Lago Santo
Lunghezza: 14 km — Dislivello: 950 m — Difficoltà: E — Tempo: circa 5-6 ore

Percorso ad anello che tocca alcune delle vette più panoramiche del parco. Il tratto sul crinale tra il Monte Marmagna e il Monte Aquila è il più impegnativo ma anche il più spettacolare — con vista su entrambi i versanti in condizioni di visibilità.

Il crinale dei laghi: tappa dell’Alta Via dei Parchi (impegnativo)

Partenza: Lago Santo — Arrivo: Prato Spilla
Percorso: Monte Marmagna → Passo del Giovarello → Lago Martini → Bivacco Cagnin → Lago Verde → Lago Ballano → Prato Spilla
Lunghezza: circa 17 km — Dislivello: 950 m — Difficoltà: E/EE — Tempo: 7-8 ore

È la Tappa 2 dell’Alta Via dei Parchi — una delle più belle dell’intero percorso appenninico. Si cammina sul crinale con laghi sotto da entrambi i lati, il paesaggio cambia continuamente e i dislivelli sono continui ma mai estremi. Chi vuole può spezzare la tappa pernottando al Bivacco Cagnin.

La Food Valley e i borghi

Il Parco dei 100 Laghi si trova nel cuore di quella che viene chiamata la Food Valley italiana: la stessa area che produce Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma e Culatello di Zibello. I rifugi e le trattorie dei borghi a valle — Corniglio, Bosco di Corniglio, Monchio delle Corti — propongono cucina di montagna basata su questi prodotti in modo semplice e autentico.Corniglio merita una sosta anche per la Rocca medievale che ospita un ostello e un punto informazioni del parco. Il paese è il centro di accesso alle valli del Cedra e del Parma e il punto di partenza ideale per chi vuole esplorare il parco su più giorni.
Dalla parte dell’Appennino Bolognese invece continua lo spettacolo dei laghi, con il Lago di Suviana,

La Via Longobarda

Il parco è attraversato dalla Via Longobarda, una direttrice medievale che collegava la Pianura Padana con la Toscana lungo la quale si incontrano castelli, pievi romaniche e resti di ospedali medievali — le strutture di accoglienza per pellegrini e mercanti che valicavano l’Appennino. È percorribile a piedi e in parte a piedi.

Info pratiche

Dove si trova: Appennino parmense, province di Parma e confine con Massa Carrara e La Spezia. Come arrivare: da Parma in auto circa 1h–1h30 verso Langhirano e poi verso Corniglio o Prato Spilla; da La Spezia circa 1h verso il versante ligure.
Punti di partenza principali: Prato Spilla (per Lago Ballano e Lago Verde), Rifugio Lagdei (per Lago Santo),
Rifugio Lagoni (per Lago Scuro e Lagoni).
Rifugi: Lagdei, Mariotti, Lagoni — verificare apertura stagionale prima di partire.
Bivacchi: Capanna Badignana, Capanna Cagnin, Capanna Braiola — aperti tutto l’anno, senza prenotazione.
Sentieristica: rete CAI segnalata, sentieri dal 700 al 732; cartina escursionistica consigliata N.5 Appennino Est (scala 1:25.000).
App utile: Appennino Sentieri — cartine offline e tracciamento GPS.
Periodo migliore: giugno-ottobre per trekking estivo; novembre-aprile per escursioni con ciaspole; evitare i weekend di luglio e agosto sui percorsi principali.
Difficoltà: da E (facile) a EE (escursionisti esperti) a seconda dell’itinerario.

Foto Misha Cattabiani, Parchi del Ducato, PR Canto Laghi. Monica Valenti, Marco Rossi, Cristina Vecchione, Gilli Trilluzzi

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Orchidee selvatiche, il lago di Como e un rifugio panoramico: il Monte Barro è disegnato per le escursioni di primavera

Martino De Mori — Sat, 18 Apr 2026 07:28:00 +0000

C’è una categoria di montagne che non intimidisce e non delude — quelle che hanno la misura giusta per un sabato mattina. Il Monte Barro, nel Parco Regionale omonimo tra Lecco e la Brianza, appartiene esattamente a questa categoria.
La cima è a 922 metri sul livello del mare, i sentieri sono ben segnati, il dislivello è gestibile anche con bambini, e in cima si apre uno dei panorami lacustri più completi del nord Italia: il Lago di Como, il Lago di Garlate, il Lago di Annone, le Grigne e, nelle giornate limpide, le Alpi Retiche sullo sfondo.

In primavera — tra aprile e fine maggio — il parco cambia carattere. I prati della cresta si coprono di orchidee selvatiche spontanee (in particolare Orchis e Ophrys, specie protette), i boschi di carpini e roverelle sono di un verde che non dura più di tre settimane, e il silenzio nei giorni feriali è quasi assoluto. Nei weekend la frequentazione sale, soprattutto dal versante di Galbiate, ma basta scegliere un itinerario leggermente più lungo per ritrovarsi soli con il paesaggio.
Lì vicino c’è anche il Monte di Brianza, altro luogo di passeggiate nella natura. E fra le altre cose da non perdere c’è la passerella sospesa sul lago al Pian dei Resinelli.

I percorsi consigliati

Sentiero da Galbiate alla vetta: il classico

Il percorso più frequentato parte dal parcheggio di Galbiate e segue la segnaletica del Parco fino alla cima. Il dislivello è di circa 500 metri, il tempo di percorrenza tra 1h15 e 1h45 in salita secondo il passo. Il fondo è misto — sterrato, radici, qualche tratto roccioso nella parte alta — e richiede scarpe da trekking, non necessariamente tecniche.È adatto a famiglie con ragazzi dai 10 anni in su. La salita attraversa prima un bosco rado e poi si apre sui prati sommitali, dove in maggio l’erba è alta e piena di fiori. Da lì la vista sul lago giustifica da sola la sveglia anticipata.

L’anello del Barro: per chi vuole di più

Chi vuole un’uscita più completa può percorrere l’anello del Monte Barro, che tocca la vetta e scende su versanti diversi esplorando anche i tratti di cresta con le migliori esposizioni panoramiche.
Il giro completo copre 8-10 km con circa 600 metri di dislivello complessivo e si percorre in 3-4 ore senza fretta. La parte più spettacolare è il tratto di cresta nord-ovest, dove il terreno si fa più aperto e si cammina letteralmente tra il lago e il cielo

Il percorso botanico: lento e curioso

Il Parco del Monte Barro custodisce una delle flore più ricche della Lombardia prealpina — oltre 800 specie di piante vascolari censite nell’area. Esiste un percorso naturalistico che attraversa le zone botanicamente più interessanti, pensato per chi cammina lentamente e guarda in basso oltre che all’orizzonte.
In primavera è il momento delle fioriture più rare: oltre alle orchidee, si trovano l’anemone dei boschi, la primula, il bucaneve tardivo e diverse specie di geranio selvatico. Portare una guida botanica tascabile — o anche solo la app PlantNet — cambia completamente la qualità della passeggiata.

Dove fermarsi: i punti giusti per il picnic

La vetta e i prati sommitali

L’area attorno alla cima è il punto di sosta più ovvio, e anche il più giustificato. I prati aperti offrono sedute naturali su ogni lato, l’esposizione è buona dalla mattina fino al primo pomeriggio, e il panorama a 360° regge qualsiasi confronto. Meglio portare tutto da casa: nell’area sommitale non ci sono strutture fisse di ristorazione accessibili facilmente.

Il Rifugio Alpinistico Monte Barro

Sul percorso verso la cima, il Rifugio Monte Barro è il punto di riferimento per chi preferisce non dipendere dal proprio zaino. In primavera è aperto nei weekend e nelle festività — è sempre prudente verificare l’apertura prima di partire. Piatti semplici, ambiente familiare, terrazza con vista: il tipo di posto dove una sosta di mezz’ora diventa facilmente un’ora.

Il Museo Archeologico: la sosta inaspettata

Pochi lo sanno, ma all’interno del parco si trova il Museo Archeologico del Monte Barro, che documenta un insediamento tardoantico di eccezionale importanza — un villaggio d’altura del V-VI secolo d.C. scoperto negli anni ’80 durante gli scavi condotti dall’Università degli Studi di Milano.
Non è una deviazione: è uno dei motivi per cui il Monte Barro è interessante anche per chi non è escursionista. Prima o dopo la camminata, vale venti minuti.

Info pratiche

Accesso principale: da Galbiate (LC), parcheggio al Parco Regionale del Monte Barro. Come arrivare: in auto da Lecco circa 20 minuti; da Milano circa 50 minuti. In treno fino a Lecco, poi bus o taxi per Galbiate.Difficoltà: facile-media (E); adatto a famiglie con bambini dai 8-10 anni.
Attrezzatura: scarpe da trekking, strati, acqua, crema solare — in cresta il vento può sorprendere anche in maggio.
Periodo migliore: aprile e maggio per fioriture e verde; i giorni feriali per evitare l’affluenza del weekend.
Costo: ingresso al parco gratuito.
Sito: parcomontebarro.it

Foto Canva, regione Lombardia, Parcomontebarro

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Mille anni in 40 mq: il percorso medievale nel Parco Valle Lambro che nessuno si aspetta, a un’ora da Milano

Martino De Mori — Fri, 17 Apr 2026 08:11:50 +0000

C’è un paradosso che funziona bene per descrivere la Brianza: è una delle zone più densamente costruite d’Italia, eppure al suo interno sopravvive un parco regionale di oltre 8.000 ettari che si allunga per 25 chilometri lungo il fiume Lambro, da Monza fino ai laghi di Pusiano e Alserio.
Il Parco Regionale della Valle del Lambro, istituito nel 1983, è uno di quei posti che i lombardi conoscono per nome ma raramente frequentano — e quando ci entrano per la prima volta restano sorpresi dal silenzio.

L’itinerario che collega Albiate ad Agliate è tra i più riusciti del parco: breve, accessibile, con una destinazione finale che giustifica da sola l’intera camminata. Si chiama ufficialmente “I segreti medievali” — un titolo che non mente.

Il percorso: da Villa Campiello al romanico

Il punto di partenza è il parco di Villa Campiello ad Albiate, uno degli accessi naturali al sistema verde del Lambro sul versante monzese. Da qui il sentiero si addentra nel bosco seguendo tracce di antichi viandanti — il Parco le chiama così, e non è retorica: questo tratto di Brianza era attraversato da vie di comunicazione medievali che collegavano i borghi del fiume ben prima che l’asfalto ridisegnasse tutto.

Il percorso è interamente a piedi, lungo 4,56 chilometri, con un fondo misto tra sterrato e sentiero nel bosco. Non ci sono difficoltà tecniche: è adatto a chiunque abbia scarpe decenti e voglia camminare senza fretta. Il bosco è prevalentemente di carpini, roverelle e ontani, con tratti che in primavera diventano quasi fitti — la luce filtra a tratti, il sottobosco è verde acceso, e si cammina in un silenzio che a questa latitudine sembra improbabile.
La direzione è chiara, la segnaletica del parco è affidabile, e l’arrivo — quando appare tra gli alberi — ha la qualità visiva di quelle cose che si trovano senza sapere esattamente cosa si stava cercando.

La Basilica di Agliate: mille anni in quaranta metri quadri

Il complesso romanico di Agliate, frazione di Carate Brianza, è composto da due elementi distinti e complementari: la Basilica dei Santi Pietro e Paolo e il Battistero di San Giovanni Battista. Insieme formano uno dei rari casi in cui l’architettura altomedievale lombarda è arrivata fino a noi quasi intatta — il che spiega perché il Ministero della Pubblica Istruzione la dichiarò monumento nazionale già nel 1875, in anticipo su molti altri siti ben più celebri.

La Basilica: pietre di fiume e secoli sovrapposti

La costruzione della basilica è collocata tra il IX e l’XI secolo, ma alcuni studi spingono la datazione originaria al IX secolo pieno, in pieno Alto Medioevo. Quello che colpisce dall’esterno è la materia: le pareti sono costruite con ciottoli di fiume legati da malta — la stessa pietra che il Lambro portava e depositava sui greti, riutilizzata a pochi chilometri di distanza.
La facciata ha il tetto a spioventi, i portali in corrispondenza delle navate, una navata centrale sopraelevata che segue la logica spaziale delle basiliche paleocristiane.
L’interno è ancora più stratificato: le colonne che separano le navate sono di reimpiego romano, datate tra il IV e il V secolo — il che significa che qualcuno, nell’Alto Medioevo, smontò strutture romane preesistenti per costruire qualcosa di nuovo con quello che c’era.
Le pareti conservano porzioni di affreschi che in origine dovevano rivestirle completamente: quel che rimane è abbastanza per capire la qualità pittorica dell’insieme, e abbastanza per rimpiangere il resto.

Il Battistero: la pianta a nove lati

A pochi metri dalla basilica sorge il Battistero di San Giovanni Battista, con la sua pianta a nove lati — una geometria insolita anche nel panorama dei battisteri romanici lombardi, che pure non mancano.
La forma non è casuale: le piante poligonali dei battisteri altomedievali avevano una simbologia precisa legata al numero otto (simbolo di resurrezione e rigenerazione), e le varianti a nove lati come questa di Agliate rappresentano una rarità documentata.
All’interno, una piccola nicchia absidale completa lo spazio con una semplicità che dice più di molte decorazioni successive.

Perché andare in primavera

La basilica di Agliate è visitabile tutto l’anno, ma la combinazione con il percorso boschivo da Albiate raggiunge il suo equilibrio migliore tra aprile e maggio. Il bosco del parco in questo periodo è nel momento di massima espressione — carpini in foglia, fioritura del sottobosco, luce laterale che entra tra i tronchi nelle ore mattutine. Vale la pena esplorare il Bosco del Chignolo (foto) e i suoi percorsi didattici.

Arrivare al complesso romanico dopo quaranta minuti di sentiero nel verde cambia completamente la percezione del luogo: non è una visita a un monumento, è una scoperta.
La differenza non è da poco. Nei giorni feriali, in particolare, il silenzio attorno alla basilica è quasi totale. Non ci sono folle, non ci sono comitive, non ci sono audio guide. C’è la pietra, la luce, e il fatto che quell’edificio era già vecchio di quattrocento anni quando Colombo salpava per le Americhe.

Info pratiche

Partenza: parco di Villa Campiello, Albiate (MB).
Arrivo: complesso romanico di Agliate, Carate Brianza (MB).
Lunghezza: 4,56 km — solo a piedi, non percorribile in bici.
Difficoltà: facile (T); nessun dislivello significativo, fondo misto sterrato/sentiero.
Tempo stimato: circa 1h–1h15 in senso lineare; considerare il ritorno a piedi o con secondo mezzo ad Agliate.
Attrezzatura: scarpe da trekking o da passeggio robuste, acqua, strati in primavera.
Orari basilica: apertura variabile con gestione parrocchiale — verificare prima sul sito del Parco Valle Lambro o contattare la parrocchia di Carate Brianza.
Come arrivare: in auto da Milano circa 40 minuti (SS36 direzione Lecco, uscita Carate Brianza); in treno linea Milano–Canzo/Asso, stazione di Carate-Besana, poi circa 2 km a piedi o in bici fino ad Albiate.
Costo: gratuito.

Foto Canva, Scruch – Opera propria, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6155813

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Camminata giapponese, coreana e tai chi walking: perché in Asia camminare è una scienza vera, e cosa possiamo imparare

Redazione Salute — Sat, 11 Apr 2026 10:03:14 +0000

Quando si parla di longevità asiatica, si pensa subito al cibo: il riso, il pesce, le verdure fermentate, il tè verde. Ma c’è un elemento che le ricerche sulla salute delle popolazioni dell’Asia orientale citano con frequenza crescente e che viene spesso trascurato: il modo in cui le persone si muovono nella vita quotidiana.

In Giappone il tasso di centenari è tra i più alti al mondo (Okinawa è una delle Blue Zone, anche grazie alla particolare dieta). La Corea del Sud ha una delle aspettative di vita più elevate tra i paesi OCSE. Nelle zone rurali della Cina, anziani che praticano tai chi nei parchi alle sei del mattino sono uno spettacolo così comune da essere quasi invisibile. Non è un caso. E non è solo genetica.

La differenza sta in parte in come queste culture hanno formalizzato il movimento quotidiano — trasformando qualcosa di banale come camminare in una pratica consapevole, codificata e trasmessa. Tre approcci in particolare sono arrivati all’attenzione della scienza e dei media occidentali negli ultimi anni: la camminata coreana, la camminata giapponese e il tai chi walking. Sono diversi tra loro quanto lo sono le culture da cui provengono — ma partono tutti dallo stesso presupposto: non basta muoversi, bisogna farlo nel modo giusto.

Perché l’Asia orientale ha codificato il camminare

Le culture dell’Asia orientale condividono alcune caratteristiche che spiegano perché il movimento quotidiano sia stato storicamente al centro dell’attenzione per la salute. La medicina tradizionale cinese, la filosofia confuciana coreana e il concetto giapponese di ikigai — la ragione per alzarsi la mattina — mettono al centro l’equilibrio tra corpo e mente come condizione del benessere, non come obiettivo da raggiungere a colpi di palestra. In questo contesto, camminare non è mai stato ridotto a una questione calorica. È un atto che coinvolge la respirazione, la postura, il ritmo, la presenza mentale, la relazione con l’ambiente naturale. La formalizzazione di questi elementi in pratiche trasmissibili — con nomi, regole, contesti d’uso — è il risultato naturale di culture che hanno trattato il corpo come sistema integrato molto prima che la medicina occidentale iniziasse a parlare di approccio olistico.

La camminata coreana: lentezza come scelta filosofica

La camminata coreana (leggi il nostro approfondimento) non è un protocollo. Non prevede un orologio, una frequenza cardiaca target, un numero minimo di passi. È una filosofia del movimento lento, fatta di tre concetti che in coreano hanno nomi precisi: Ganse (il cammino pigro, intenzionalmente lento), Sanchaek (la passeggiata quotidiana senza meta fissa) e Sanlimyok (il bagno nella foresta, che richiama il concetto giapponese di shinrin-yoku).

L’idea centrale è che il valore della camminata non stia nella distanza percorsa o nella velocità, ma nella qualità dell’attenzione che ci si porta. Si cammina senza contare i passi, senza controllare l’app di fitness, senza pianificare il percorso. Idealmente si cammina in un contesto naturale — un parco, un bosco, una riva — e si lascia che l’ambiente faccia la sua parte.

La scienza supporta questo approccio: la camminata lenta in natura riduce i livelli di cortisolo, abbassa la pressione arteriosa e produce effetti cognitivi positivi legati alla presenza dei fitoncidi — composti volatili rilasciati dagli alberi che hanno un effetto documentato sul sistema immunitario. Non è poesia: è biochimica forestale.

La camminata giapponese: la scienza dell’intervallo

Se la camminata coreana è filosofia, quella giapponese è ingegneria (leggi l’approfondimento). L’Interval Walking Training (IWT) è un protocollo sviluppato nel 2007 dal professor Hiroshi Nose e dalla dottoressa Shizue Masuki dell’Università di Shinshu, a Matsumoto. Ha una struttura precisa: 3 minuti a passo veloce (al 70% della frequenza cardiaca massima) alternati a 3 minuti a passo lento (al 40%), per un totale di 30 minuti, almeno 4-5 volte a settimana.

L’approccio nasce da una domanda pratica: come costruire un protocollo di esercizio efficace per persone anziane che non richieda attrezzatura, non comporti rischio di infortuni e sia abbastanza accessibile da essere praticato con costanza? La risposta è stata: camminare a intervalli di intensità variabile.

I risultati degli studi sono solidi. Dopo cinque mesi di IWT, i partecipanti mostravano miglioramenti significativi in capacità aerobica, forza degli arti inferiori e riduzione della pressione arteriosa — superiori in tutti i parametri al gruppo che praticava camminata continua a passo costante puntando agli 8.000 passi al giorno. Lo studio del 2019 su 679 persone ha confermato i benefici sulla glicemia a digiuno e sulla capacità di camminare in autonomia negli over 65.

La differenza con la camminata coreana è radicale: qui c’è un orologio, c’è un protocollo, c’è un obiettivo fisiologico misurabile. È la mentalità giapponese applicata al benessere quotidiano — precisione, sistema, ripetibilità.

Il tai chi walking: l’equilibrio come pratica

Il tai chi walking (qui il nostro approfondimento) è il più antico dei tre approcci — e il più difficile da inquadrare con gli strumenti della medicina occidentale, perché integra dimensioni che vanno oltre il movimento fisico. Deriva dalla tradizione del tai chi chuan, arte marziale cinese nata almeno sei secoli fa, e ne applica i principi fondamentali alla camminata quotidiana: lentezza deliberata, trasferimento del peso consapevole, coordinazione tra respiro e movimento, mantenimento dell’asse verticale del corpo.

Chi pratica il tai chi walking non cammina per coprire distanza. Cammina per affinare la consapevolezza di ogni singolo gesto: come il peso si sposta da un piede all’altro, come le braccia accompagnano il movimento del busto, come la respirazione segue il ritmo dei passi. È una meditazione in movimento — uno stato mentale diverso dalla camminata coreana (che è contemplazione dell’esterno) e opposto a quella giapponese (che misura la performance).

I benefici documentati riguardano in modo particolare l‘equilibrio, la prevenzione delle cadute negli anziani, la riduzione dello stress e il miglioramento della memoria a breve termine. È forse la pratica più completa delle tre per chi ha una certa età — e la più accessibile per chi parte da zero, perché non richiede né velocità né sforzo, solo attenzione.

Le differenze in sintesi: tre approcci, un’unica idea

Le tre pratiche partono dalla stessa premessa — il cammino quotidiano come strumento di salute — e arrivano a risposte molto diverse.

La camminata coreana non ha regole tecniche: è una filosofia della lentezza applicata al movimento. Non si misura, non si cronometra, non si valuta. Si pratica come un atto di presenza, idealmente in natura, e il suo valore sta nell’interruzione della frenesia quotidiana più che in un effetto fisiologico preciso.

La camminata giapponese è l’opposto: è un protocollo con parametri misurabili, basato su evidenze scientifiche robuste. Si cronometra, si controlla l’intensità, si rispetta la struttura 3+3. I benefici cardiovascolari e metabolici sono documentati in studi peer-reviewed con migliaia di partecipanti. È la più efficace delle tre per chi vuole risultati fisiologici concreti.

Il tai chi walking è il più equilibrato tra forma fisica e pratica mentale. Non è né libero come la camminata coreana né strutturato come quella giapponese: ha una tecnica precisa da imparare, ma quella tecnica è al servizio di uno stato mentale — la piena consapevolezza del movimento — più che di un obiettivo di performance.

Quale scegliere — o come combinarle

La risposta onesta è: dipende da cosa cerchi, e probabilmente tutte e tre hanno senso in momenti diversi della settimana.

La camminata giapponese ha senso 3-4 volte a settimana come allenamento cardiovascolare vero, con i suoi 30 minuti di intervalli. La camminata coreana ha senso nelle passeggiate serali o nel fine settimana in un parco, quando vuoi scollegarti senza seguire un protocollo. Il tai chi walking ha senso come pratica quotidiana breve — 10-15 minuti al mattino — per lavorare su equilibrio e consapevolezza corporea.

La cosa che le unisce, e che probabilmente spiega parte della longevità asiatica, è questa: nelle culture da cui vengono, non sono pratiche speciali che richiedono abbigliamento tecnico e app dedicate. Sono semplicemente il modo normale di camminare — ereditato, trasmesso, praticato senza pensarci troppo. Ed è esattamente quello che le rende difficili da esportare: non è una tecnica, è un’abitudine culturale profonda. Conoscerle è già un buon punto di partenza.

Foto Canva

Deep Walking: come imparare a camminare meditando

Sembrava perduto, ora è il lago più pulito d’Europa: nel Lago Segrino puoi fare il bagno e belle passeggiate a un’ora da Milano

Martino De Mori — Sat, 11 Apr 2026 08:22:26 +0000

Questa storia è da conoscere, perché è il centro di una piccola escursione da weekend in Lombardia: se non la sai non puoi apprezzare davvero questo luogo.
Negli anni Settanta il Lago del Segrino era in pessima salute. Scarichi fognari, industrie, motoscafi per lo sci d’acqua: uno specchio d’acqua di poco più di un chilometro di lunghezza incastrato tra le colline della Brianza comasca stava diventando una fogna a cielo aperto.

La navigazione a motore fu proibita solo nel 1983. Nel 1984 i Comuni di Canzo, Eupilio e Longone al Segrino si consorziano con la Comunità Montana del Triangolo Lariano e partono con un programma di recupero che nei decenni successivi trasformerà il Segrino in qualcosa di sorprendente: il lago più pulito d’Europa, grazie alle sorgenti sublacustri di tipo carsico che lo alimentano e alla protezione da inquinamenti industriali e dall’eccessivo sfruttamento turistico.
Dal 2006 è Sito di Interesse Comunitario. Oggi è uno dei pochi laghi lombardi dove si può fare il bagno con tranquillità. La lezione del Segrino è semplice quanto rara: se lasci stare un posto, il posto guarisce.

Cosa fa di questo lago un posto diverso

Il Segrino non è grande. È un lago di modesta estensione e scarsa profondità che occupa gran parte di un solco vallivo delimitato a est dal Monte Cornizzolo e a ovest dal Monte Scioscia, al limite meridionale del Triangolo Lariano.
Si gira tutto in meno di due ore senza fretta.

Ma ha alcune caratteristiche che lo rendono difficile da dimenticare. La prima è il silenzio: non ci sono barche a motore, non ci sono stabilimenti balneari aggressivi, non ci sono altoparlanti.
La seconda è la fauna: l’ambiente ospita 88 specie di uccelli nidificanti, 44 migratori, molti anfibi che si riproducono nelle aree paludose perilacustri, e pesci come il persico, l’alborella e il luccio.
La terza, e più improbabile, sono le oche. Le oche del Segrino sono diventate il simbolo del lago — escono dall’acqua per attraversare la strada in corrispondenza delle strisce pedonali con una sicurezza che mette in imbarazzo i pedoni umani.

Il giro del lago: cinque chilometri che bastano

Il percorso principale è una ciclopedonale ad anello di circa 5 km completamente pianeggiante — dislivello massimo 10 metri — che circumnaviga il lago intero. Si può iniziare da qualsiasi punto. La sponda orientale è chiusa al traffico e interamente immersa nel bosco: si cammina con il lago sulla destra e i boschi e la vegetazione sulla sinistra. Il percorso conduce fino a un ponticello, nei pressi del quale il lago si allunga a formare un piccolo bacino circondato da canneti.

La sponda occidentale costeggia invece la SP 41, ma il traffico è limitato e la vista sull’acqua compensa.
Si cammina lentamente, ci si ferma, si torna indietro se si vuole rivedere qualcosa. È uno di quei posti in cui portare un libro e non aprirlo mai — perché ci si distrae a guardare gli aironi, le ninfee, le oche che passeggiano come se il mondo fosse loro.

La leggenda del carrettiere e il Faggio di Segantini

Il Lago del Segrino ha una leggenda minore che vale la pena conoscere. Da Canzo svoltando verso il Segrino c’è una cappella dedicata alla Madonna, che sulla facciata verso il canneto riporta il dipinto “Ul carraduur” — il carrettiere addormentato. Narra la vicenda che un certo Togn Massenööv di Mariaga trasportasse, in un gelido pomeriggio di gennaio, legna verso Canzo. Il sonno lo colse all’inizio del lago e si destò solo nei pressi della cappella mariana, rendendosi conto che i buoi, invece di seguire la strada, avevano attraversato per miracolo il lago ghiacciato arrivando indenni alla riva opposta.

Sulle pendici del Monte Pesora sopra Eupilio si trova invece quello che localmente chiamano il Faggio di Segantini: un magnifico esemplare di faggio visibile da tutta la Brianza (qui scopri le camminate migliori selezionate da noi), caratteristico per la sua forma asimmetrica e il suo aspetto contorto. Si racconta che il grande pittore divisionista Giovanni Segantini — che soggiornò a Eupilio — fosse solito salire fin qui a dipingere. Non è verificabile, ma è il tipo di storia che rende un posto più vivo.

Cosa si può fare oltre la passeggiata

Il Lido del Segrino a Eupilio (via Panigatti 3) è l’unica struttura attrezzata: ombrelloni, lettini, noleggio canoe e pedalò, piccolo bar. Non è una meta balneare nel senso classico, ma in estate è il posto giusto per stare sull’acqua senza dover andare lontano.

Per chi vuole salire, il Sentiero del Monte Scioscia parte dal lago e raggiunge la vetta a 652 metri: poco meno di un’ora di cammino su un sentiero tra i boschi, con la vista sul lago dall’alto che cambia completamente la prospettiva. Il sentiero di Fontanavilla, dal Centro Visitatori fino a Longone, segue la sponda occidentale del lago lungo le prime propaggini del Monte Scioscia e richiede appena mezz’ora.

Per chi ama la pesca, la sponda nord del lago ospita una riserva frequentata ogni weekend da decine di appassionati — pesci ce ne sono e l’acqua lo dimostra.

Come arrivare

In auto: da Milano si percorre la SS 36 fino all’uscita di Annone, poi si seguono le indicazioni per Eupilio. Il lago dista circa 60 km da Milano. Raggiungibile lungo la SP 41 Valassina superiore e SP 42 Caslino Pusiano. Dista da Erba 5 km, da Bellagio 21 km.
Parcheggi disponibili al Lido di Eupilio (via Panigatti 1) e lungo via Segrino.

In treno: raggiungibile con le Ferrovie Nord Milano, fermata Canzo — circa un quarto d’ora a piedi dal lago. In alternativa, la fermata Mariaga della linea C190 è in via Roma a Eupilio, proprio all’inizio della ciclopedonale.

Info pratiche

Centro Visitatori: via Valassina 31, Longone al Segrino — tel. 031.641225
Quota: 374 m s.l.m.
Percorso ad anello: 5 km, pianeggiante, adatto a famiglie e passeggini

Sito ufficiale: www.parcolagosegrino.eu

Foto Canva, Parcolagosegrino

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Camminate nella magia dell’hanami alpino: la primavera in Valtellina tra ciliegi selvatici, crochi e meleti in fiore

Redazione Viaggi — Fri, 10 Apr 2026 16:19:12 +0000

La maggior parte delle persone conosce la Valtellina d’inverno. Gli sci, Bormio, Livigno, la neve, i pizzoccheri al rifugio. Non è l’unica Valtellina.

La migliore, per molti, è quella di marzo, aprile e maggio, quando la neve si ritira piano verso l’alto e ogni settimana che passa scopre una nuova fascia di colori. Prima i ciliegi selvatici sui versanti, poi i crochi viola nei pascoli, poi i meleti in fiore lungo la Strada del Vino, poi i rododendri alle quote più alte.
È uno spettacolo a strati, che sale di quota con la temperatura e dura quasi tre mesi senza ripetersi mai uguale.
E ovviamente si vede meglio a piedi.

L’hanami alpino: ciliegi e meleti in fiore

In Giappone esiste una parola, hanami, che indica la pratica di uscire a osservare i ciliegi in fiore — fermarsi, guardare, stare sotto gli alberi mentre i petali cadono. In Valtellina non hanno un nome per questa cosa, ma la fanno da secoli.

I ciliegi selvatici fioriscono tra fine marzo e inizio aprile, per circa due settimane, lungo i versanti soleggiati, a ridosso dei boschi e lungo i terrazzamenti. La loro presenza sui versanti valtellinesi non è casuale: nell’Ottocento vennero piantati per consolidare il suolo e prevenire gli smottamenti. Quella scelta amministrativa pragmatica ha prodotto, come effetto collaterale, uno dei paesaggi primaverili più belli delle Alpi lombarde.

Lo spettacolo si moltiplica con i meleti in fiore, protagonisti di aprile lungo tutta la Strada del Vino da Ardenno a Tirano — un itinerario di 67 km a mezza costa, percorribile a piedi, in bici o in auto, che attraversa frutteti e vigne con soste in agriturismi e cantine. Con oltre mille ettari di meleti e circa mille aziende agricole, il territorio intorno a Tirano — nei comuni di Ponte in Valtellina, Bianzone, Villa di Tirano, Sernio, Lovero e Tovo di Sant’Agata — si trasforma in un giardino pedemontano senza precedenti. Il microclima alpino, con la forte escursione termica e l’esposizione favorevole, fa il resto.

C’è un dettaglio di questa fioritura che vale da solo il viaggio: nelle notti di gelo, i meleti vengono irrigati per proteggere i fiori. L’acqua, ghiacciando, libera calore e li preserva. All’alba, milioni di corolle ricoperte di ghiaccio brillano al sole creando un’immagine difficile da descrivere — e impossibile da dimenticare.

Arrivati a Sondrio, vale la deviazione sul nuovissimo itinerario DiVino, immerso nei terrazzamenti vitati: fioriture di ciliegi e meleti, viste panoramiche sulla valle e i muretti a secco, riconosciuti Patrimonio immateriale dell’umanità dall’UNESCO.

I crochi: i tappeti viola che anticipano tutto

Prima ancora che la neve finisca davvero, compaiono loro. Tra fine marzo e inizio aprile, nei pascoli ancora in parte imbiancati, spuntano i crochi — viola, lilla, bianchi, gialli — e trasformano i prati in qualcosa che sembra dipinto.

Il posto migliore per vederli nella bassa valle è nell’Alta Valchiavenna, nei boschi di Bondeno. Il percorso è accessibile alle famiglie, attraversa boschi e radure con gli ultimi residui di neve, e termina al belvedere di Bondeno con il panorama sulla Valle Spluga. Una camminata che premia senza chieder nulla di speciale.

Verso la Svizzera, da Madesimo si sale all’altopiano degli Andossi — un luogo ampio, luminoso, raggiungibile anche in auto ma molto più bello a piedi lungo la passeggiata che costeggia il torrente Scalcoggia. Tra fine aprile e inizio maggio il pianoro è coperto di crochi, con lo scenografico Pizzo Spadolazzo (2.720 m) sullo sfondo. Chi arriva più tardi, a giugno, può spingere fino a Montespluga per vedere i primi rododendri in fiore.

Nella zona di Morbegno, porta della Valle del Bitto, parte da Albaredo per San Marco un itinerario tra prati soleggiati, brevi tratti boschivi e ampie vedute sulle Orobie, fino al Rifugio Alpe Piazza a 1.835 m — uno di quei posti in cui si arriva e ci si chiede perché non si viene più spesso.

Maggio in quota: primule, genziane, rododendri

Salendo di quota e spostandosi verso est, la primavera rallenta ancora di più e i colori cambiano registro. Le fioriture del fondovalle lasciano il posto a qualcosa di più discreto e più selvaggio.

Alla Riserva Naturale di Pian di Gembro, tra Trivigno e Aprica, la primavera si manifesta nel sottobosco: primule, scilla, crochi, rododendri e bucaneve in un ambiente incontaminato e lontano dai percorsi affollati. Il Trenino del Bernina, che parte dal centro storico di Tirano, è un’alternativa comoda e scenografica per chi vuole godersi il paesaggio alpino primaverile senza camminare.

Il Parco dei Bagni di Bormio, dentro il Parco Nazionale dello Stelvio, è accessibile liberamente tra maggio e giugno e si estende tra le storiche strutture termali dei Bagni Nuovi e dei Bagni Vecchi a un’altitudine tra i 1.350 e 1.450 metri. Il bosco piantumato nell’Ottocento ospita pini, larici, abeti, mughi e orchidee selvatiche, con le piante di erica che dominano il sottobosco nelle sfumature dal rosa tenue al porpora.

Livigno in primavera: tre itinerari per tre ritmi diversi

Chi non conosce Livigno fuori stagione si perde qualcosa. In primavera la conca alpina si rivela in modo completamente diverso: niente folla, niente code agli impianti, solo prati che si liberano dalla neve pian piano e si riempiono di fiori.

Il Sentiero Val Federia entra in una valle incontaminata dove crochi, primule, ranuncoli, soldanelle e genziane colorano i prati man mano che la neve arretra — scenari da alta montagna che non richiedono preparazione alpinistica.
La Ciclabile di Livigno, pianeggiante e adatta a tutti, attraversa la vallata tra prati fioriti e scorci boschivi con dente di leone, ranuncoli e anemoni — l’opzione giusta per le famiglie o per chi vuole camminare senza pensarci troppo.
Chi vuole qualcosa di più impegnativo sale invece per la Val delle Mine, con un panorama sulla Val Viola e le Alpi Retiche e una vegetazione spontanea continua: calendula, panace, felci, sambuco.

Tre modi diversi per lo stesso posto, tutti e tre validi.
Sito ufficiale: www.valtellina.it

Foto APF Valtellina

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La Yosemite italiana, amata da Dante e dai climber: il fascino misterioso della Pietra di Bismantova nelle escursioni di primavera

Martino De Mori — Sun, 05 Apr 2026 08:13:42 +0000

Iconico? Misterioso? Impressionante? Non importa. Ci sono posti che non hanno bisogno di aggettivi.
La Pietra di Bismantova è uno di quelli: un altopiano roccioso che si stacca dall’Appennino reggiano come se qualcuno lo avesse posato lì per sbaglio, con pareti verticali che scendono a picco per oltre 100 metri sul versante orientale e un pianoro sommitale largo e verde che sembra il tetto del mondo.

Vista dalla pianura, ha la sagoma inconfondibile di una mesa americana — non è un caso che molti la chiamino la Yosemite Valley italiana. In realtà è molto, molto più piccola.

La roccia che ispirò Dante e conquistò i climber

La Pietra di Bismantova è una delle formazioni geologiche più iconiche dell’Appennino reggiano. Si tratta di un massiccio di biocalcarenite, una roccia sedimentaria formatasi circa 19 milioni di anni fa, nel periodo Miocene, sul fondale di un antico mare caldo.
Poi i movimenti tettonici l’hanno sollevata, l’erosione ha scolpito le pareti, e il risultato è una struttura geologica praticamente unica in tutta la penisola.

Il fascino mistico della Pietra suggestionò persino Dante Alighieri (come le polle di Larderello) che, secondo la tradizione, la visitò nel 1306 mentre si recava da Padova alla Lunigiana, e ne trasse ispirazione per la descrizione del Monte del Purgatorio. Nel IV Canto scrisse: “Vassi in Sanleo e discendesi in Noli, / montasi su Bismantova e ‘n Cacume / con esso i piè; ma qui convien ch’om voli”.
Una citazione che per i locali è motivo di orgoglio ancestrale. Quando la vedi e ci cammini attorno, l’effetto è notevole.

La palestra di roccia dell’Emilia-Romagna

La Pietra di Bismantova si trova nell’Appennino reggiano e può considerarsi la più interessante e completa palestra di roccia di tutta l’Emilia-Romagna, anche se per le sue caratteristiche geografiche, morfologiche e tecniche è ben fruibile dagli alpinisti e dagli escursionisti di tutta l’Italia settentrionale.

L’arrampicata a Bismantova è particolarmente varia: convivono l’arrampicata classica su camini e fessure, le vie lunghe, le ferrate, l’arrampicata sportiva sulle pareti, e il boulder sui massi che si nascondono nel bosco intorno al parcheggio.

Dal 1971 è presente la storica Via Ferrata degli Alpini, che risale la parete est. Nel 2017 è stata aggiunta la Via Ferrata Ovest dell’Ultimo Sole, di difficoltà inferiore. Nell’autunno del 2023 è stata inaugurata una terza ferrata, la Via dell’Orto del Mandorlo, di difficoltà simile alla prima.
Tre ferrate sullo stesso massiccio, per livelli di preparazione diversi: difficile trovare un’offerta così completa sull’Appennino.

Le vie classiche hanno nomi che raccontano decenni di storia alpinistica locale: la Via Oppio del 1940, la Via Zuffa-Modoni del 1960, la Via del Centenario del 1975. Ogni fessura, ogni diedro ha una firma. Per la particolare qualità della roccia si consiglia vivamente di arrampicare con scarpette a suola liscia.

Il trekking: in cima senza imbragatura

Chi non arrampica non è escluso — anzi. La Pietra è da decenni oggetto di culto dell’alpinismo ma offre splendidi paesaggi anche all’escursionista, e se ne consiglia una visita per ogni stagione.

Il percorso principale parte dal Piazzale Dante a quota 881 m, raggiungibile in auto da Castelnovo ne’ Monti in circa 3 km su strada asfaltata. Il sentiero più praticato è il CAI 697: lunghezza 4 km, dislivello 340 m, tempo di percorrenza circa 2 ore, difficoltà E — sentiero escursionistico adatto a tutti.
Il percorso ad anello passa per la Foresteria San Benedetto, costeggia la spettacolare parete orientale, attraversa l’area archeologica di Campo Pianelli — dove un tempo sorgeva un’antica necropoli — e risale al pianoro sommitale.

La sommità è un vasto pianoro di circa 12.000 mq coperto da un magro strato erboso che forma una stupenda prateria cespugliata. Il punto più alto è a 1.047 m s.l.m. Il pianoro sommitale è un indimenticabile belvedere sulla catena appenninica parmense-reggiana-modenese e, nelle giornate particolarmente limpide, oltre la Pianura Padana, anche sulle Alpi.

Varianti e itinerari alternativi

Per chi vuole variare il rientro, esiste una variante da Pavoni che sale in circa 55 minuti con pendenza meno accentuata, e un sentiero ippovia da Casa Pattino che in circa 35 minuti conduce al pianoro.
Quest’ultimo è percorribile anche a cavallo — un’indicazione che dà la misura di quanto il tracciato sia accessibile.

Il panorama: cosa si vede dalla cima

Dal pianoro sommitale lo sguardo abbraccia l’intero Appennino tosco-emiliano, le valli del Secchia e dell’Enza, i Gessi Triassici con le loro formazioni risalenti a circa 200 milioni di anni fa. Nelle giornate limpide si vede Milano e il profilo delle Alpi Occidentali.
È uno di quei panorami che non ci si aspetta di trovare sull’Appennino — e che invece, una volta visto, cambia un po’ il modo in cui si guarda questa catena montuosa.

Dove mangiare: tortelli, porcini e gnocco fritto

Sopravvivere alla fame non è un problema. Il Rifugio della Pietra è ai piedi della Pietra di Bismantova, nel cuore del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano. La cucina propone il meglio della tradizione emiliana: antipasti con erbazzone, gnocco fritto, salumi e formaggi, e primi piatti tra cui spiccano i tortelli fatti a mano. I secondi sono a base di carne e selvaggina secondo le ricette della tradizione montanara.
Prezzo medio 30–40 euro.
In alternativa, a Castelnovo ne’ Monti si trovano altre opzioni: la Kubosteria e l’Onda della Pietra (con vista sulla Pietra dalla sala), più adatte a chi preferisce un ambiente meno da rifugio e più da ristorante vero.

Come arrivare

In auto: da Reggio Emilia si percorre la SS63 in direzione Passo del Cerreto fino a Castelnovo ne’ Monti, poi si seguono le indicazioni per la Pietra di Bismantova fino al Piazzale Dante. Circa 44 km da Reggio Emilia, percorribili in 50 minuti.
Da Modena si risale il corso del Secchia lungo la SP486.
Da Bologna circa 90 km.

In treno: da Reggio Emilia con il treno regionale fino a Castelnovo ne’ Monti (linea Reggio–Ciano d’Enza–Castelnovo), poi a piedi o con taxi locale fino al Piazzale Dante.

Info pratiche

Indirizzo parcheggio: Piazzale Dante, Castelnovo ne’ Monti (RE)
Quota parcheggio: 881 m s.l.m. — costo: 5 euro giornaliero
Altitudine vetta: 1.047 m s.l.m.
Sentiero principale: CAI 697 — 4 km, 340 m dislivello, 2 ore, difficoltà E
Ferrate: 3 disponibili, dal 1971 — attrezzatura obbligatoria
Rifugio della Pietra: Viale Bismantova 43/A, Castelnovo ne’ Monti — Tel. 0522 613238 — rifugiodellapietra.it

Foto Canva

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Nelle Valli di Parma è una primavera di arte e gusto (tra festival, mostre e itinerari slow)

Redazione Viaggi — Sat, 04 Apr 2026 08:32:17 +0000

C’è un angolo dell’Emilia dove la primavera non è solo una stagione, ma un momento preciso per muoversi, mangiare bene e fermarsi nei posti giusti. Le Valli di Parma, tra Collecchio, Felino, Sala Baganza e Traversetolo, offrono un mix raro: arte, paesaggio, gastronomia e percorsi all’aria aperta.

È una destinazione che funziona soprattutto in questo periodo: temperature miti, colline verdi e un calendario di eventi che tiene insieme cultura e cibo senza forzature.

Tra mostre e residenze storiche, il lato culturale delle Valli di Parma

Le Valli di Parma non sono una meta da vedere tutta insieme. Funzionano meglio se prese con calma
Primavera è il momento giusto: meno caldo, meno folla e tutto quello che serve per costruire un weekend tra natura, cultura e buon cibo.

La primavera segna la riapertura di alcuni dei luoghi più interessanti del territorio. La Fondazione Magnani-Rocca a Traversetolo ospita fino al 28 giugno una grande mostra sul simbolismo italiano, con un percorso che attraversa le trasformazioni artistiche tra fine Ottocento e inizio Novecento.

A Rocca Sanvitale, negli appartamenti storici di Antonio Farnese, da fine maggio prende forma “Racconti Materici”, dedicata allo scultore Brunivo Buttarelli, con opere che lavorano sulla materia e sul tempo.
Sempre in zona, Villa Soragna a Collecchio accoglie il progetto fotografico “Razza Umana” di Oliviero Toscani, con installazioni all’aperto nel Parco Nevicati.
A completare il percorso culturale ci sono il Museo Guatelli, uno dei più particolari musei etnografici italiani, e il Museo Brozzi, dedicato alla scultura animalista.

Festival e degustazioni: la primavera del gusto

La Food Valley qui si sente davvero. E in primavera diventa protagonista.
Il 16 e 17 maggio la Rocca Sanvitale ospita il Festival della Malvasia, dedicato al vino simbolo della zona. Degustazioni, incontri e premiazioni scandiscono due giorni molto concreti, senza eccessi.

Il weekend del 9 e 10 maggio è invece il momento di “Di…Vin Formaggio”, al Parco Nevicati di Collecchio. Stand da tutta Italia, assaggi, incontri e un’impostazione più informale, da vivere senza fretta.
Prima dell’evento principale, tre appuntamenti ad aprile a Villa Soragna costruiscono un percorso che racconta vino e formaggio come cultura del territorio, non solo come prodotti

Bici e trekking: il modo migliore per viverle

Le Valli di Parma funzionano ancora meglio se percorse lentamente. Le colline sono accessibili, i dislivelli gestibili e i percorsi ben distribuiti.
Tra i tratti più interessanti c’è quello che collega Parma alla Fondazione Magnani-Rocca: circa 53 km tra ville, campagna e architetture Liberty, con arrivo nel Parco Romantico di Villa Magnani.

Per chi preferisce camminare, i percorsi nel Parco del Taro offrono sentieri semplici ma vari, tra boschi, fiume e piccoli borghi. Uno degli itinerari più completi parte dalla Corte di Giarola e segue un tratto della Via Francigena.
Qui si incontrano la Pieve di Talignano e il borgo di Segalara, con punti panoramici sulla valle.

Dove dormire e come organizzarsi

La zona è ben attrezzata ma senza grandi strutture invasive. Le soluzioni migliori sono agriturismi nelle colline, B&B nei borghi e piccoli hotel a conduzione familiare.

Le basi più comode sono Sala Baganza e Traversetolo, perché permettono di muoversi facilmente tra eventi, percorsi e musei.
Per informazioni aggiornate su eventi e attività, il riferimento è il sito ufficiale delle Valli di Parma e l’ufficio turistico presso la Rocca Sanvitale.

Foto Valli di parma

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Cortina in autunno tra quiete e luce radente: i colori del lago e la magia della Croda

Tiziano Braglia — Thu, 27 Nov 2025 10:16:22 +0000

A Cortina l’autunno è una stagione di confine, spesso sottovalutata, ma capace di regalare le emozioni più autentiche. I paesi si muovono più lentamente, le giornate si accorciano e il traffico della stagione estiva lascia spazio a un ritmo più umano.

È in questo momento che la valle rivela il suo volto più sincero: il foliage dei larici, che esplode in tonalità calde prima di cedere il passo all’inverno, illumina i pendii e crea un contrasto unico con il cielo terso tipico delle giornate fredde di novembre e dicembre.
Camminare a Cortina in questa stagione significa riscoprire il valore del silenzio, della luce radente, di un paesaggio che cambia mentre lo si osserva. Prima che venga presa d’assalto per la stagione della neve e che diventi un salotto chic. E prima delle Olimpiadi invernali 2026, di cui è sede.

Croda da Lago: il cammino che in autunno sembra un film

Tra i percorsi più affascinanti dell’autunno cortinese c’è quello che conduce alla Croda da Lago. Si parte da Ponte de Ru Curto, seguendo un sentiero che si arrampica gradualmente nel bosco. A novembre e dicembre il sottobosco è coperto da un tappeto di aghi dorati, mentre le prime gelate disegnano filigrane sugli alberi e sulle rocce.Il sentiero verso la Croda da Lago diventa un viaggio cinematografico. L’atmosfera cambia passo dopo passo: i rumori si attenuano, l’aria si fa più tagliente, e la montagna si presenta nella sua forma più pura. Quando la vista si apre sul Lago Federa, il viaggio assume un tono quasi cinematografico: lo specchio d’acqua è fermo, scurito dal freddo, e riflette la Croda da Lago con una perfezione che appare fuori dal tempo. È il momento in cui ci si accorge di quanto l’autunno a Cortina sappia essere intimo e sorprendente.

Perché Cortina sorprende proprio in autunno?

Cortina, in questi due mesi, diventa un luogo diverso da tutto il resto dell’anno. I pendii si svuotano, il turismo rallenta, l’aria diventa più tagliente e i larici entrano nella loro fase più spettacolare. È il momento in cui puoi vivere la valle come la vivono gli ampezzani: senza folla, senza fretta, con quella bellezza fragile che dura pochissime settimane. È un “tempo di mezzo” che alcuni non considerano, ma che regala le emozioni visive più intense dell’anno.

In pochi lo sanno, ma proprio a fine novembre la luce radente del pomeriggio trasforma le Dolomiti in quinte teatrali rosa e oro. È la stessa luce che ha ispirato pittori, fotografi e scrittori, e che rende ogni cammino diverso dal precedente. Lo spettacolo dura poco: ogni giorno la valle cambia tono, come se la montagna provasse una nuova versione di sé.

Una delle sorprese più inattese dell’autunno cortinese è il silenzio. Non il silenzio turistico di un sentiero vuoto, ma quello vero, naturale, che arriva quando l’aria si fa fredda e i rumori si assottigliano. Camminare verso la Croda da Lago o lungo i sentieri attorno al Faloria significa entrare in un paesaggio che sa di inverno imminente ma che conserva ancora tutta la libertà dell’autunno.

Una pausa dal freddo, tra caffè caldi e sapori di montagna

Visitare Cortina in autunno, soprattutto durante uno short break infrasettimanale, significa riscoprire un’atmosfera che d’estate e d’inverno spesso sfugge. Le vie del centro sono più tranquille, le botteghe storiche si lasciano guardare senza fretta e i locali, ancora liberi dalla frenesia dell’alta stagione, diventano luoghi in cui concedersi una pausa autentica.

È il momento ideale per sedersi in una pasticceria e scaldarsi con una cioccolata densa, un bombardino o una fetta di strudel ancora tiepida, oppure per entrare in un rifugio in paese e assaggiare un piatto tipico ampezzano come i casunziei rossi o una zuppa d’orzo fumante. In autunno Cortina rivela un lato più intimo: quello di un paese che invita a rallentare, a prendersi il tempo di guardare le cime che si colorano di rosa al tramonto. In questo periodo dell’anno è possibile vivere la montagna con la stessa calma con cui si gusta una bevanda calda tra le mani.

Buzzati e il volto letterario delle Dolomiti

La Croda da Lago non è solo una meta escursionistica: è un luogo simbolico della memoria dolomitica. Dino Buzzati, lo scrittore bellunese che più di tutti ha saputo trasformare le montagne in metafora dell’esistenza, scelse proprio questa zona per la dispersione delle sue ceneri. Camminare qui, soprattutto a novembre e dicembre, al freddo, significa entrare nel suo immaginario fatto di attese, silenzi e atmosfere sospese.

Il paesaggio sembra aderire perfettamente al ritmo dei suoi racconti: il lago immobile, le torri rocciose che emergono come presenze misteriose, il senso di sconfinato che si percepisce affacciandosi sulle valli sotto Cortina.
È un luogo che invita a fermarsi, magari a leggere qualche pagina di Buzzati, e a lasciarsi attraversare da quella dimensione a metà tra sogno e realtà che solo l’autunno nelle Dolomiti sa evocare.

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Punta Paradiso, la passeggiata autunnale più panoramica sul Lago Maggiore

Redazione Viaggi — Tue, 25 Nov 2025 11:04:23 +0000

Punta Paradiso è uno di quei luoghi che sembrano fatti apposta per essere raggiunti a piedi in autunno. È una balconata naturale affacciata sulla Valcuvia e sul Lago Maggiore, con un colpo d’occhio amplissimo che nelle giornate più limpide arriva fino al Monte Rosa e alle montagne del confine svizzero.

Una meta perfetta per chi cerca una camminata breve, immersa nel silenzio e circondata dai colori del bosco.

Perché andarci in autunno

L’autunno è davvero la stagione ideale per salire a Punta Paradiso. I castagneti lungo il sentiero si accendono di sfumature calde, con quel rumore secco delle foglie sotto gli scarponi che accompagna tutta la camminata. Le temperature sono perfette: fresche, ma non fredde, ideali per salire senza fare troppa fatica.

Le giornate limpide, tipiche di questa stagione, regalano una vista verso il Lago di Lugano, la Valtravaglia e il profilo del Rosa.
È anche un periodo molto tranquillo: il sentiero è silenzioso, quasi intimo, e spesso si cammina immersi solo nei rumori del bosco. E non manca il piacere di qualche incontro stagionale: castagne e funghi nelle zone dove la raccolta è consentita.

Le passeggiate più belle attorno a Punta Paradiso

Se vuoi allungare la giornata, la zona offre tante piccole varianti:

L’anello di Brissago Monti
Un giro semplice che rientra al parcheggio passando per mulattiere storiche. Durata totale: circa 2 ore.

Verso Monteviasco (per i più allenati)
Una camminata più lunga che porta al celebre borgo senza strade. Sentiero più ripido e impegnativo.

Cadero e Alpe Polusa
Percorsi nel bosco molto tranquilli, perfetti in autunno per atmosfere silenziose e colori intensi.

Lago Delio + Punta Paradiso
Una combinazione ideale: prima il lago quasi alpino, poi la salita panoramica.

Il sentiero più semplice: da Brissago Monti

Il percorso più pratico parte da Brissago Valtravaglia, località Monti, dove si parcheggia facilmente. Da qui il sentiero entra subito nel bosco: castagni, muretti a secco, tratti ombreggiati.
La salita è costante ma breve, adatta praticamente a tutti.

Dislivello: circa 300 m
Durata: 45–60 minuti
Difficoltà: facile
Segnaletica: chiara

Dopo una mezz’ora la vegetazione si apre e in pochi passi si raggiunge la croce di Punta Paradiso, il punto più panoramico.

Cosa vedere nei dintorni

La zona attorno a Punta Paradiso è ricca di luoghi da scoprire. I laghi della Valganna, Ghirla e Ganna, in autunno diventano scenografici, con i boschi color rame che si specchiano nell’acqua. Poco distante, le Grotte di Cunardo offrono un percorso sotterraneo adatto a chi ama le esplorazioni fuori dall’ordinario.

A pochi chilometri si trova il Monastero di Ganna, un gioiello romanico immerso nella quiete, mentre verso il confine svizzero si alza il Monte San Giorgio, patrimonio UNESCO e luogo ricco di storia geologica. Vale una sosta anche nei piccoli borghi di Brinzio e Rasa, con case in pietra, stradine tranquille e un’atmosfera da paese di montagna di altri tempi.

Foto 5vette.it, Di Caulfieldh – Opera propria, CC BY-SA 3.0, Alessandro Vecchi, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons

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Il Castello di Miradolo in Piemonte è la gita perfetta d’autunno, tra parco romantico e alberi monumentali

Redazione Viaggi — Tue, 25 Nov 2025 09:48:15 +0000

Il Castello di Miradolo, a San Secondo di Pinerolo, è uno dei luoghi più affascinanti del Piemonte in autunno. Una dimora elegante circondata da un grande parco romantico, con alberi monumentali, linee sinuose, un bosco di bambù giganti e sentieri che si tingono di giallo, rosso e arancione.

È la meta ideale per una gita lenta, immersa nella natura e nella storia di un territorio che tra Ottocento e Novecento attirò nobili famiglie, artisti e pionieri dell’innovazione. Scopriamolo.

Un castello che intreccia storie nobili, arte e avventura

Miradolo nasce nel Seicento come “cassina” agricola, ma nel tempo diventa un luogo centrale per la vita culturale della zona. Qui vissero o transitarono figure come la contessa pittrice Sofia Cacherano di Bricherasio, il fratello Emanuele, tra i fondatori della FIAT, e il leggendario Federigo Caprilli, il “cavaliere volante” che rivoluzionò l’equitazione. Sono storie che restituiscono un clima vivace, tra arti, meccanica, cavalli e spirito d’avventura.

Oggi il castello, che possiamo considerare fra i più belli d’Europa, ospita percorsi culturali, mostre e un progetto di valorizzazione curato dalla Fondazione Cosso, che ha riportato alla luce memorie, ambienti e dettagli architettonici attraverso il percorso di visita “Fare Luce”.

Il parco romantico: 6 ettari di acqua e alberi monumentali

Il parco è la ragione principale per cui Miradolo in autunno dà il meglio di sé. È un giardino all’inglese progettato nell’Ottocento dal paesaggista Xavier Kurten: linee morbide, zone d’ombra e luce, macchie arboree dense, scorci improvvisi, piccole geometrie d’acqua e la traccia di un antico lago che aggiunge un tocco fiabesco al paesaggio.

Negli oltre 6 ettari del parco si trovano più di quaranta alberi di grande pregio storico-botanico, tra cui cinque esemplari monumentali:

il carpino bianco, con un tronco che sembra un merletto di legno;
il tasso, probabilmente l’albero più antico dell’intero parco;
il Ginkgo biloba, che in autunno esplode in un giallo luminoso;
il liriodendro tulipifera, vicino al viale dei bossi, un gigante che supera i 40 metri;
il cipresso calvo, simbolico e imponente, accanto alla corte rustica.

Accanto alla casa del custode si apre il suggestivo bosco dei bambù giganti, un ambiente ombroso attraversato da un sistema di piccoli canali irrigui.
Il suono dell’acqua accompagna la passeggiata ed è uno degli elementi che rendono questo parco un’oasi particolarmente rilassante.

Passeggiate, foliage e attività speciali

In questo periodo il parco diventa un caleidoscopio autunnale: giallo, rame, rosso scuro, ocra.
Per vivere l’atmosfera al meglio, fino al 15 dicembre sono in programma:

passeggiate guidate tra gli alberi monumentali;
visite ai restauri del parco e alle sale del castello;
sessioni di forest bathing, perfette per chi cerca silenzio e respiro nella natura;
laboratori per famiglie;
letture con kamishibai per i bambini;
un momento caldo davanti al camino della contessa, dentro il castello.

Attività pensate per scoprire la natura, la storia e il paesaggio del pinerolese in una delle stagioni più spettacolari dell’anno.

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Lago di Ghirla, la perla verde della Valganna tra boschi, riflessi e silenzio

Redazione Viaggi — Thu, 13 Nov 2025 07:50:03 +0000

A pochi chilometri da Varese, lungo la strada che conduce verso la Svizzera, si apre il Lago di Ghirla, una gemma d’acqua dolce incastonata tra i rilievi della Valganna.
Meno conosciuto del vicino Lago di Ganna, è un luogo perfetto per chi cerca silenzio, paesaggi incontaminati e un ritmo lento.

Un lago tra monti e foreste

Le acque trasparenti del Lago din Ghirla riflettono il verde dei boschi e, in autunno, le sfumature calde del foliage trasformano l’intero paesaggio in un quadro vivente.

La zona è un piccolo paradiso naturalistico, protetto e preservato: qui la natura domina ancora, e il rumore più forte è quello delle foglie che cadono sull’acqua.

La riserva e la natura intatta

Il Lago di Ghirla fa parte della Riserva Naturale Orientata del Lago di Ganna, un’area protetta che comprende boschi, torbiere e sorgenti.
È alimentato dalle acque del torrente Margorabbia e da diverse sorgenti sotterranee, il che lo rende limpido e vivo durante tutto l’anno. La fauna è ricca: si possono osservare aironi, germani reali, svassi e numerose altre specie di uccelli, che fanno di quest’area un punto privilegiato per il birdwatching.

Le sponde sono accessibili e perfette per camminare in tranquillità o sedersi a leggere un libro, mentre il profilo dei monti si specchia nell’acqua creando un’atmosfera sospesa.

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Passeggiate e percorsi nella Valganna

Il percorso intorno al Lago di Ghirla è un facile anello di circa 5 km, adatto a tutti, che costeggia l’acqua tra canneti e boschi di betulle. Il sentiero è ben segnalato e offre scorci suggestivi, soprattutto nelle ore del tramonto quando la luce arancione si riflette sul lago.
Chi desidera camminare più a lungo può proseguire fino al Lago di Ganna (qui sotto nella foto), collegato da un itinerario pianeggiante che segue l’antica strada pedonale tra le due località.

Un’altra escursione interessante parte da Ghirla e sale verso il Monte Martica, offrendo viste panoramiche su tutta la Valganna e sul Lago Maggiore in lontananza.

Se cerchi altri laghi lombardi un po’ nascosti e autentici, dove fare passeggiate in autunno, puoi scoprire ad esempio il Lago di Montorfano o il romantico Lago di Pescegallo, con la sua forma a cuore.

Un luogo da vivere in ogni stagione, ma l’autunno è magico

In estate il Lago di Ghirla diventa una meta per chi ama la natura e la quiete: si può fare il bagno in aree dedicate o noleggiare piccole barche a remi. In inverno, invece, la superficie ghiacciata regala scenari poetici, e in autunno i colori caldi dei boschi creano un contrasto spettacolare con il blu intenso dell’acqua.

Pochi chilometri più in là, merita una sosta anche la Badia di San Gemolo, uno dei più bei siti romanici della Lombardia, immersa nel silenzio della riserva.

Foto Mario Falcetti, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons, Alessandro Vecchi, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons

Passeggiate in Lombardia: 6 itinerari tra laghi e montagne vicini a Milano

Elena Bon — Wed, 12 Nov 2025 09:00:22 +0000

Dalla Valmalenco al Lago di Como, dai boschi della Brianza ai cammini storici, la Lombardia offre un’infinità di percorsi per camminare nella natura. Chi cerca sentieri per passeggiate brevi o trekking più lunghi, vicino a Milano e facilmente raggiungibili, ha solo l’imbarazzo della scelta.

Ecco sei tra i sentieri più belli della Lombardia, adatti a tutti: dalle famiglie con bambini agli escursionisti esperti, tra panorami, borghi e paesaggi indimenticabili.

Le passeggiate più belle vicino a Milano, fra montagne e laghi

I sentieri panoramici i Lombardia sono molti. In questa ottica ecco cinque passeggiate che permetteranno di mettere alla prova la scioltezza della nostra camminata, di riscoprire la voglia di quando da piccoli amavamo sguazzare in una qualsiasi pozza d’acqua, di rinfrescare le nostre nozioni di storia e d’arte visitando un borgo o una città, di camminare attraverso un parco a tema per il divertimento nostro e dei nostri figli.
Chi ama l’aria fine della montagna ed è affascinato dalla maestosità delle nostre Alpi, può optare per Chiareggio tra il Monte Disgrazia e il Pizzo Bernina.Per chi predilige la natura e le passeggiate nei boschi in Lombardia c’è la Riserva Naturale della Val di Mello (SO).
Chi ama quegli scorci particolari che possono offrire le passeggiate in Lombardia sul lago, percorra il Sentiero del Viandante lungo il Lago di Como.
Chi vuole divertirsi con i propri figli piccoli in un trekking in Lombardia in giornata segua il Sentiero dello Spirito del Bosco.
Chi vuole provare il brivido di una vera piccola scalata a una cima con un figlio più grande può salire sul Monte San Primo (sopra Bellagio, in provincia di Como).
Gli amanti di Leonardo scelgano una tappa del Sentiero ideato per celebrare il 500° anniversario della morte, ricavandone una passeggiata di grande interesse culturale e paesaggistico.

Di seguito vi proponiamo le 6 passeggiate lombarde, che possono soddisfare sia i gusti degli appassionati di camminate (e delle salite in montagna) sia di chi vuole cimentarsi per la prima volta.
Ci sono cammini come quello del Viandante, che prevedono anche 3-4 giorni a piedi. Ma in generale si tratta di percorsi di trekking in Lombardia facili: spazio alle famiglie, perché i bambini ne saranno entusiasti e i percorsi sono fattibili da tutti:
1. Chiareggio, Alta Valmalenco
2. Riserva Naturale della Val di Mello, Sondrio
3. Il Sentiero dello Spirito del Bosco, Canzo (CO)
4. Il sentiero del Monte San primo
5. Una tappa del Sentiero di Leonardo, da Milano al San Bernardino
6. Il Sentiero del Viandante, sul Lago di Como

Chiareggio, Alta Valmalenco

In Alta Valmalenco troviamo questo piccolo borgo incastonato tra il Monte Disgrazia e il Pizzo Bernina, dove ogni anno in autunno si celebra la festa della Transumanza per il ritorno delle mucche dagli alpeggi. Ci possiamo arrivare facilmente in auto da Chiesa Valmalenco e, una volta giunti a un grande parcheggio in località Pian del Lupo a Chiareggio, prendiamo il sentiero per il Rifugio Gerli Porro (1965 m).Senza faticare molto percorriamo una mulattiera per circa 1 ora e mezza. La vista è magnifica e le pozze d’acqua in cui ci imbattiamo ci invitano a una rinfrescatina. Dal rifugio lo spettacolo del ghiacciaio del Ventina ci lascia senza respiro. La passeggiata è facile ed è adatta anche per famiglie con bambini piccoli o per persone poco allenate.
Distanza: 2 km
Dislivello: 360 metri
Tempo di percorrenza: 1 ora e mezza
Difficoltà: facile, per tutti

Riserva Naturale della Val di Mello, Sondrio

La Val di Mello, a meno di due ore da Milano, è una valle laterale della Val Masino in provincia di Sondrio. La racchiudono rocce granitiche di grande importanza alpinistica e un torrente vi scorre al centro, lambendo fitti boschi di conifere alternati a pascoli. Giunti nella località San Martino (a soli pochi chilometri da Morbegno), all’ingresso del paese ogni circa 15 minuti parte il bus navetta (€ 4 a/r gli adulti e € 2 a/r i bambini), che ci accompagna fino all’imbocco della valle. Qui ci attende uno splendido laghetto naturale le cui acque, di un incredibile color verde smeraldo, resteranno impresse a lungo nei nostri ricordi.Proseguiamo a piedi per 1 ora circa su un sentiero con poca pendenza (200 metri di dislivello) e alla portata di tutti con destinazione Rifugio Rasega. Su questo tratto avvistiamo un ruscello con varie pozze nelle quali anche i più piccoli non possono desistere dallo sguazzarvi in tutta sicurezza.
Se invece imbocchiamo il Sentiero della Cascata, ci troviamo su una strada che attraverso il bosco ci conduce di fronte alla spettacolare cascata che si tuffa dalla roccia, regalandoci frescura e divertenti spruzzi sul viso.
Il sentiero è percorribile da tutti, anche dalle famiglie con bambini piccoli. La camminata è breve e facile.
Distanza: 4 km
Dislivello: 201 metri
Tempo di percorrenza: 1 ora
Difficoltà: facile, per tutti

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Spoiler: ne mandiamo poche, ma buone!

Il Sentiero dello Spirito del Bosco, Canzo (CO)

Il Sentiero dello Spirito del Bosco è la passeggiata ideale per le famiglie con figli che vogliono vivere una vera avventura alla scoperta di animali, gnomi e figure magiche che animano la foresta.
L’itinerario parte dalla località Prim’Alpe, dopo aver parcheggiato presso il Piazzale Giovanni XXIII nel comune di Canzo. La raggiungiamo attraverso una mulattiera immersa in un bel bosco (circa un’oretta, se abbiamo al seguito bambini piccoli dalla camminata piuttosto lenta). Da qui si diparte il Sentiero dello Spirito del Bosco che è contrassegnato da una scultura in legno e da un cartello e che terminerà a Terz’Alpe. Il percorso attraversa un torrente; è prevalentemente in piano e con piccoli tratti in salita.
La particolarità consiste nell’incontrare lungo il cammino gli “spiriti del bosco”, ossia le magnifiche sculture in legno di Cortinovis, che richiamano gli aspetti magici della foresta. In un batter d’occhio i bambini, ma non solo, si troveranno catapultati in un mondo fatato, le cui creature da piccole diventano giganti e viceversa e per di più si nascondono tra gli alberi, un po’ qui, un po’ là, un po’ su e un po’ giù.Non c’è un tempo ben definito per percorrere il Sentiero, anche se stimato tra i 25 e 45 minuti, perché se vogliamo vivere e far vivere fino in fondo la magica atmosfera che vi regna, saremo costretti a fermarci più o meno a lungo per ammirare la bellezza delle opere.
Di norma, considerato anche il ritorno, si devono mettere in conto 4 ore. La lunghezza di 1,5 km non presenta un grande dislivello e nemmeno passaggi complicati per i bambini, che comunque devono essere un po’ allenati a camminare in montagna. Il sentiero non è assolutamente percorribile con passeggini.
Se vogliamo fare una sosta e magari un picnic prima di addentrarci nel Sentiero degli Spiriti, possiamo fermarci a Prim’Alpe dove stendersi sul bel prato annesso al centro di educazione ambientale sarà un vero e proprio relax.
Distanza: 1,5 km
Dislivello: 400 metri
Tempo di percorrenza: 4 ore
Difficoltà: facile, per tutti

Salita al Monte San Primo (CO)

La salita al Monte San Primo è una delle ‘imprese’ alla portata di tutti che può dare grandi soddisfazioni. Si tratta di una salita lungo un sentiero fra i boschi che porta ai 1682 metri della montagna lariana, un punto panoramico eccezionale da cui si vedono i due rami del Lago di Como e le altre montagne circostanti.
Per farlo bisogna raggiungere il Santuario della Madonna del Ghisallo e poi salire verso il Rifugio Martina (1112 metri). Parcheggiata l’auto si cammina 15 minuti fino al rifugio, che ha già una bella veduta del lago. Poi inizia la salita sul sentiero segnalato, che attraversa un bosco per poi uscire allo scoperto sul versante nord del San Primo. Si cammina per almeno 1 ora per il sentiero 39 abbastanza impegnativo ma alla portata anche dei ragazzi: non ci sono passaggi attrezzati ma in alcuni punti ci si appoggia alle rocce e agli alberi.

Si tratta di una salita vera, non troppo ripida né lunga (1,5 km), ma senza tratti pianeggianti in cui accamparsi: si scarpina fino in cima. Poi si apre uno scenario davvero mozzafiato. Ci si può fermare per un picnic, ma anche percorrere altri sentieri delle creste del San Primo per raggiungere luoghi panoramici più isolati.
E si può scendere dal lato orientale, un sentiero più lungo e leggero, che porta però verso la Colma di Sormano.
Distanza: 1,5 km
Dislivello: 570 metri
Tempo di percorrenza: 1 ora e 15′
Difficoltà: facile

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Il Sentiero di Leonardo, da Milano al San Bernardino

Un vero e proprio cammino, fra i sentieri in Lombardia questo nasce per celebrare i luoghi della Lombardia in cui Leonardo trascorse diciassette anni della sua vita. Il Sentiero di Leonardo è un percorso di ben 520 km di lunghezza che unisce alcuni sentieri preesistenti e collega Milano a San Bernardino in Svizzera, costeggiando il fiume Adda, il Lago di Como e la Valchiavenna, passando per borghi antichi, boschi, centrali idroelettrche.
Dal San Bernardino si scende poi fino a Milano, attraverso la Svizzera italiana, seguendo a un certo punto il corso del fiume Ticino e scendendo a sud di Milano passando per il Pavese. Sono previste 26 tappe ma, se una tale lunghezza ci spaventa, possiamo scegliere di volta in volta la tappa da trasformare nella nostra passeggiata (si tratta in media di 18-25 km). Sarà sufficiente per testimoniare la nostra ammirazione e il nostro interesse per questo genio.
Ad esempio la tappa da Trezzo sull’Adda a Imbersago consente di camminare lungo il fiume, immaginando Leonardo che studia il moto dell’acqua o il volo degli uccelli. Oppure da fare è la tappa da Chiavenna a Madesimo perché, se Leonardo ha valicato le Alpi lombarde passando dallo Spluga, questo percorso tocca Chiavenna che vanta il centro storico meglio conservato della provincia di Sondrio. Nelle sue vicinanze ci son le indimenticabili Cascate dell’Acquaragia, che incantarono perfino Leonardo.
Interessante è anche la tappa da Certosa di Pavia a Milano, non solo per uno dei monumenti più prestigiosi dell’arte italiana, ma anche perché vi è sepolto Ludovico il Moro che volle Leonardo a Milano per trasformarla in una capitale del Rinascimento.

Il Sentiero del Viandante, Lago di Como

Per chi ha gambe e tempo, fra i migliori sentieri in i Lombardia è da non perdere Il Sentiero del Viandante, che costeggia la sponda destra del Lago di Como e ripercorre un’antica rotta commerciale. Parte da Abbadia Lariana e termina a Colico, passando per Mandello del Lario e Varenna. I suoi 45 km, costituiti da mulattiere e sentieri, sono costellati da angoli paesaggistici, paesini sul lago, borghi di pescatori, casali, uliveti e cave di marmo… e non solo.
Gli scorci, i colori e la luce nell’alternanza delle stagioni rendono la passeggiata assai gradevole, se consideriamo anche la buona esposizione al sole e la poca fatica richiesta dalle quote modeste.
La lunghezza del percorso non deve intimorirci perché, grazie alle sue frequenti intersezioni con la linea ferroviaria Lecco-Colico, possiamo frazionarlo in più tappe senza perdere nulla della sua bellezza e della storia che ci raccontano i vari centri abitati. Ne abbiamo parlato più approfonditamente in questo articolo.
Distanza: 45 km
Dislivello: fra 400 e 1000 metri a seconda dalla tappa
Tempo di percorrenza: 3 giorni
Difficoltà: Escursionisti

Info utili

La Lombardia è notoriamente una regione ben organizzata, che consente una buona mobilità. Le comunità locali sanno offrire servizi in grado di agevolare la presenza di chi si reca in quei luoghi alla scoperta delle bellezze del territorio. Non sarà, quindi, difficile pianificare al meglio le nostre passeggiate con allegri picnic (divorando i panini fatti preparare di fresco in una piccola salumeria di qualche borgo attraversato) oppure con una sosta in una vecchia locanda per gustare un piatto della tradizione. Se vogliamo poi fermarci anche a dormire, non vi si contano le possibilità di alloggio disponibili, dagli alberghetti ai rifugi fino ai campeggi.
(foto Unsplash)

Questo lago della Lombardia è un piccolo mondo perfetto da scoprire in autunno e dà il meglio con la nebbia

Redazione Viaggi — Fri, 07 Nov 2025 12:01:38 +0000

Ci sono luoghi che non hanno bisogno di essere grandi per essere straordinari. Il Lago di Montorfano, nel cuore della Brianza comasca, è uno di questi. Piccolo, rotondo, raccolto tra boschi di querce e colline moreniche, è il più meridionale dei laghi briantei e una delle aree naturali meglio conservate della zona.

Un lago segreto tra Como e la Brianza

Pochi lo ,conoscono, pochi lo trovano sulle mappe: in autunno diventa un rifugio perfetto: l’acqua scura riflette i colori del foliage, la foschia del mattino disegna atmosfere quasi nordiche, e il silenzio è rotto solo dal volo delle anatre e dal rumore delle foglie.

La riserva naturale: un ecosistema unico

Dal 1984 il lago e i boschi che lo circondano fanno parte della Riserva Naturale Lago di Montorfano, 45 ettari di biodiversità tutelata gestita dal Parco Regionale della Valle del Lambro. Qui si alternano zone umide, boschi di farnia e castagno, prati e piccole radure abitate da ricci, volpi, aironi e germani reali.
Il lago è alimentato solo da sorgenti sotterranee e non ha immissari o emissari: è un piccolo mondo chiuso, fragile e perfettamente equilibrato.

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Camminare attorno al lago

Il modo migliore per scoprire la riserva è camminare. Il percorso ad anello attorno al lago misura poco più di 3 km: un sentiero dolce e accessibile che si snoda tra boschi, canneti e piccoli tratti di spiaggia. In autunno è una tavolozza di colori, con i faggi e le betulle che si specchiano sull’acqua.
Lungo il cammino si incontrano pannelli didattici che raccontano flora e fauna, punti panoramici e piccole aree di sosta perfette per una pausa in silenzio.

I sentieri del Parco della Brughiera e le vie d’acqua

Dal Lago di Montorfano partono anche collegamenti con altri percorsi più ampi del Parco Regionale della Valle del Lambro e del Parco della Brughiera Briantea, che collegano Montorfano a Albese con Cassano, Carimate e Erba.
Tra i più suggestivi:

Sentiero del Bosco del Dosso (5 km A/R) – un percorso semplice tra querceti e radure, perfetto in autunno.
Collegamento naturalistico con il Lago di Alserio (10 km) – cammino tra campi, cascine e corsi d’acqua.
Tratto della Greenway del Lambro, che costeggia il torrente e permette di esplorare l’intera zona pedemontana.
Gli itinerari sono percorribili a piedi o in mountain bike, ideali per chi cerca una giornata lenta e immersiva nella natura.

Il fascino dell’autunno al tramonto

Il momento più magico per visitare il Lago di Montorfano è il tramonto: il sole scende dietro i boschi e il lago diventa uno specchio d’ambra. La temperatura cala, i suoni si ovattano e la riserva sembra sospesa nel tempo.
È l’autunno al suo massimo: quieto, fragile, perfetto.
Chi ama la fotografia troverà qui luci uniche, riflessi dorati e paesaggi che cambiano a ogni passo.

Foto https://www.lagomontorfano.it/

Queste sono le più belle passeggiate in montagna vicino a Milano da fare in autunno

Claudio Gervasoni — Wed, 05 Nov 2025 13:22:48 +0000

A un’ora o poco più dal centro di Milano, la pianura lascia spazio a colline, boschi e montagne che sembrano lontane anni luce dal caos urbano. Dalle cime lecchesi alle prealpi varesine, fino alle vallate bergamasche, le passeggiate in montagna vicino a Milano sono perfette per chi cerca aria pulita e panorami autunnali.

Che siate escursionisti esperti o famiglie con bambini, ci sono percorsi per ogni livello, tra rifugi, alpeggi e crinali panoramici.

Dove andare in montagna vicino a Milano

Partendo da Milano sono essenzialmente 4 le direttrici stradali da seguire per trovare sentieri per escursioni in montagna a breve distanza da Milano:

Verso Varese
Verso Como
Verso la Brianza e Lecco
Verso Bergamo

1. Escursioni in montagna vicino a Milano: il triangolo lariano

Il triangolo lariano è quella porzione di montagne incuneata tra i due rami del lago di Como ed è costellato di bellissime passeggiate panoramiche con lo sguardo che spazia sulle Alpi, sui due specchi d’acqua e fino ai laghi svizzeri.

L’escursione più accessibile e frequentata, benché con qualche “strappetto” iniziale, è quella al Rifugio SEV ai Corni di Canzo, che parte da Valbrona (raggiungibile in auto) e dopo l’attacco più ripido e cementato diventa più pianeggiante fino a raggiungere un punto panoramico da cui si vedono le Alpi, il lago, le Grigne e il Resegone.

In alternativa c’è il sentiero che dall’Alpe del Viceré, sopra Erba (raggiungibile in auto), sale alla Capanna Mara passando per il rifugio Cacciatori: sono circa 45′ di cammino con un modesto dislivello (225 metri complessivi) e arrivo tra i monti Bolettone e Palanzone.

Sotto il monte Palanzone c’è l’arrivo di un’altra bella passeggiata facilmente raggiungibile e vicina a Milano, quella verso il Rifugio Riella: si arriva in auto alla Colma del Piano (da Asso) e da qui parte il sentiero che in 1 ora e 20′ circa e con 190 metri di dislivello porta al rifugio attraversando boschi e crinali con vista panoramica sul lago di Como.

Altro rifugio in posizione panoramica nel triangolo lariano è il Consiglieri, tra il monte Cornizzolo e il monte Rai: si raggiunge in auto prima Asso e poi Longone al Segrino, da cui si continua sempre in auto fino al parcheggio della Trattoria dei Cacciatori da dove si comincia a camminare tra sentieri e prati e in 1 ora e 20′ si raggiunge il rifugio con scorci panoramici sui rami del lago di Como, sul lago di Annone e sui monti lecchesi, dal Monte Barro al Resegone.

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2. Escursioni in montagna vicino a Milano: le montagne di Lecco

Anche le montagne di Lecco offrono belle passeggiate in montagna a poca distanza da Milano. A cominciare dalle 2 ascensioni più amate dagli escursionisti lecchesi e brianzoli, quella al Rifugio Azzoni, sul Resegone, e quella al rifugio Brioschi, sul Grignone (molto amata anche in inverno). C’è da premettere che né l’una né l’altra sono semplici passeggiate per famiglie.

Il rifugio Azzoni si trova infatti in cima al Resegone, da cui si vede un panorama che spazia dal Monte Rosa all’Adamello e, nelle belle giornate, fino agli Appennini: l’Azzoni si può raggiungere partendo dall’arrivo della funivia ai piani d’Erna sia passando per il passo del Giuff (dove però è richiesto il superamento di alcune rocce tramite catene) o per la via cosiddetta Normale per i sentieri 5 e 1. In entrambi i casi sono circa 2 ore di cammino e 500 metri di dislivello.

Il Rifugio Brioschi è invece il rifugio appena sotto la vetta della Grigna Settentrionale, a 2403 metri di quota, da cui si gode un eccezionale panorama e normalmente si raggiunge per la via che parte dal Colle di Balisio, o da Pasturo, e in circa 5 ore con 1700 metri di dislivello e passando per la cresta panoramica porta in cima: è una escursione solo per escursionisti esperti e ben allenati.

Per chi vuol cominciare a conoscere la Grigna c’è invece il Rifugio Cainallo sul versante nord, a 1270 metri di altitudine, che si può raggiungere anche in auto (indicazioni per Esino Lario – Cainallo) e da cui si può partire per qualche passeggiata decisamente rilassante.

Passeggiate semplici e rilassanti in zona Lecco, a circa 1 ora di strada da Milano, se ne trovano di numerose anche ai piani di Bobbio, all’Alpe Giumello e a Valtorta, frequentata anche per lo sci in inverno. E se siete in gita con i bambini, anche piccoli ci sono diversi luoghi qui perfetti per voi, come suggerisce questo articolo sulle gite domenicali fuori Milano con i bambini in autunno.

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3. Facili escursioni in montagna vicino a Milano nella zona di Varese

Anche nella zona di Varese si trovano diverse facili escursioni in montagna a circa 1 ora e mezza di auto da Milano. Una interessante sia dal punto di vista naturalistico che storico è quella lungo le trincee della Linea Cadorna, un sentiero sul quale si organizza anche una frequentata gara di trail running: si parte da Cassano Valcuvia da cui si dipanano alcuni sentieri con vista sul Lago Maggiore, su quello di Varese e, sullo sfondo, sul Monte Rosa.

Ancora più rilassante e sicuramente altrettanto panoramico è il Sentiero del Sole, un giro ad anello che parte e arriva ad Agra e attraversa boschi di betulle con punti panoramici sul lago Maggiore e sulla Val Veddasca.

> Se non ne hai di adatte qui trovi spiegato come scegliere le scarpe da trekking

4. Belle escursioni in montagna nella zona di Bergamo

Infine, nella zona di Bergamo a circa 1 ora e mezza di auto da Milano, si trovano altre belle escursioni in montagna che vale davvero la pena fare. La prima, assolutamente, è quella al Rifugio Laghi Gemelli, in Alta Val Brembana: per raggiungerlo occorre partire dal Lago di Carona e superare un dislivello di circa 900 metri, prevedendo almeno 6 ore di cammino tra andata e ritorno, ma per gli escursionisti più allenati la magia dei due laghi e il panorama all’arrivo valgono sicuramente la pena.

Altro itinerario suggestivo nelle Alpi Orobie è quello che porta al Rifugio Curò, a 1895 metri sopra il lago del Barbellino: anche in questo caso il dislivello non è banale (circa 1000 metri), la durata non breve (almeno 2 ore e mezza per i più allenati) ma l’itinerario sicuramente suggestivo, con partenza da Lizzola e alternando tratti nel bosco superando ruscelli ad altri decisamente molto panoramici.
Photo di Exdogana.it, MatthewGhera – Opera propria, CC BY 3.0, Collegamento

Giornalista, autore, consulente nel digital marketing e sportivo praticante, scrive di outdoor, fitness, sport e tecnologia per importanti testate internazionali come Men’s Health, GQ, Wired e Starbene. Quando non scrive ama correre, fare escursioni in montagna a piedi o con la sua bici gravel, e camminare a piedi nudi.

Trekking sul mare in Italia, i 6 sentieri e cammini da fare

Il sentiero più suggestivo della Calabria in autunno diventa un viaggio interiore

Redazione Viaggi — Tue, 04 Nov 2025 06:44:27 +0000

Nel Parco Naturale delle Serre Calabresi, tra montagne fitte di faggi e abeti bianchi, si nasconde uno dei percorsi più affascinanti del Sud Italia: il Sentiero Frassati di Serra San Bruno.

Un itinerario che unisce natura e spiritualità, boschi e monasteri, silenzio e memoria, ideale da percorrere proprio in autunno, quando la foresta si accende di colori caldi e l’aria profuma di legna e terra umida.

Sentiero Frassati a Serra San Bruno: camminata tra boschi, silenzio e spiritualità in Calabria

Intitolato al beato Pier Giorgio Frassati, alpinista e appassionato di montagna, il sentiero nasce per invitare a camminare “verso l’alto”, non solo fisicamente ma anche interiormente. È uno dei tratti più suggestivi dei Cammini Frassati d’Italia, e attraversa i luoghi cari a San Bruno di Colonia, fondatore della Certosa di Serra San Bruno.

Il percorso del Sentiero Frassati

L’itinerario è un anello di circa 12 chilometri, che parte e si conclude nei pressi della Certosa di Serra San Bruno, il celebre monastero fondato nel 1091. Il tracciato è segnalato e accessibile, con un dislivello dolce (circa 400 metri) che lo rende adatto anche a camminatori poco esperti o famiglie abituate alle escursioni leggere.

Dal punto di partenza, si attraversano boschi secolari di faggio e abete bianco, tra torrenti limpidi e tappeti di foglie che in autunno si tingono di giallo e rame. Lungo il cammino si incontrano piccole cappelle, antichi ponti in pietra, muretti a secco e punti panoramici dove il silenzio è rotto solo dal suono del vento tra gli alberi.

Uno dei tratti più suggestivi è quello che conduce all’Eremo di Santa Maria del Bosco, dove secondo la tradizione San Bruno trascorse gli ultimi anni della sua vita. Qui, accanto a un piccolo laghetto e a una scultura in pietra che raffigura il santo in preghiera, si percepisce un senso di pace assoluta, amplificato dal colore dorato del bosco e dal profumo della resina.

Autunno nelle Serre calabresi: un’esperienza sensoriale

Il periodo ideale per percorrere il Sentiero Frassati è proprio l’autunno. Le temperature sono miti, l’aria limpida e i boschi regalano uno spettacolo naturale unico. Il foliage delle Serre è tra i più belli del Sud: le foglie dei faggi si tingono di arancio e rosso, i castagneti offrono i frutti di stagione e i funghi punteggiano il sottobosco.

Durante la camminata si possono incontrare scoiattoli, poiane, picchi e, con un po’ di fortuna, anche il capriolo italico che abita queste foreste. Ogni passo è un invito a rallentare, ad ascoltare la natura e a ritrovare un ritmo interiore dimenticato.

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Cosa vedere nei dintorni di Serra San Bruno

Dopo l’escursione, vale la pena visitare la Certosa di Serra San Bruno, uno dei monasteri più antichi e suggestivi d’Europa, ancora abitato dai monaci certosini. Accanto si trova il Museo della Certosa, che racconta la vita silenziosa e contemplativa dei certosini e la storia del territorio.

Il borgo di Serra San Bruno, con le sue case in pietra, le botteghe di artigiani e le pasticcerie tradizionali, è perfetto per una sosta. Qui si possono assaggiare dolci di castagne, liquori alle erbe e piatti della cucina locale come la zuppa di funghi e la pasta con noci e mollica. Nei dintorni meritano una visita anche Spadola e Brognaturo, piccoli centri immersi nel verde, custodi di antiche tradizioni.

Un cammino per l’anima e per i sensi

Il Sentiero Frassati di Serra San Bruno non è solo un’escursione tra i boschi: è un percorso di connessione e ascolto. Ogni curva, ogni radura e ogni silenzio raccontano una storia di equilibrio tra uomo e natura, tra fede e contemplazione.

Camminarlo in autunno significa scoprire una Calabria diversa, lontana dal mare e dalle rotte turistiche, ma ricca di spiritualità, colori e autenticità. Un cammino semplice, che lascia dentro la stessa pace che si trova nel rumore lieve delle foglie che cadono.
Foto Parco delle Serre Calabresi

In questo posto magico del Piemonte puoi ammirare i colori dell’autunno salendo sugli alberi

Redazione Viaggi — Mon, 03 Nov 2025 08:26:57 +0000

In autunno, le valli e i laghi dell’Alto Piemonte si accendono di colori intensi e sfumature dorate. Le foglie dei faggi e dei castagni si tingono di giallo e rosso, mentre i riflessi del sole trasformano i laghi in specchi di luce. È la stagione perfetta per vivere la natura in ogni forma: a piedi, in bici o sospesi tra gli alberi dei parchi avventura.

Tra Lago Maggiore, Lago d’Orta e Valle Vigezzo, il foliage diventa uno spettacolo naturale che accompagna i viaggiatori lungo sentieri panoramici, mulattiere storiche e percorsi adatti a tutta la famiglia.

Camminare tra i colori: i percorsi più belli

Uno dei trekking più scenografici è quello che sale al Monte Carza, sopra Cannobio, da cui si domina il Lago Maggiore e l’intera Valle Cannobina. In autunno, i boschi che circondano la vetta si colorano come una tavolozza, con vedute spettacolari che spaziano fino al Canton Ticino.
Altre passeggiate consigliate sono:

L’Anello del Monte Camoscio (Verbania), percorso di media difficoltà che regala scorci mozzafiato sul lago e sulle Alpi;
La Via Verde dei Laghi, tra Mergozzo e Ornavasso, perfetta per godersi i riflessi dorati del foliage lungo i canneti e i boschi lacustri;
I Sentieri del Sacro Monte di Orta, dove natura e spiritualità si fondono in un itinerario Unesco tra cappelle rinascimentali e querce secolari.

Avventure tra boschi e parchi sospesi

Chi cerca emozioni più forti può salire tra gli alberi del Wonderwood, il parco avventura immerso nei boschi del Monte Carza. Oltre ai percorsi sospesi e alle zipline con vista sul Lago Maggiore, il parco propone il nuovo itinerario didattico “Peanuts Lake Explorer”, dove i più piccoli seguono le orme di Snoopy tra quiz, natura e curiosità sul territorio.

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Divertimento tra Le Pigne e Baveno

A pochi chilometri, il Parco Avventura Le Pigne organizza un fine settimana all’insegna di Halloween con laboratori di intaglio zucche, cacce al tesoro e giri in maschera a cavallo di un pony. Un’occasione per unire divertimento e scoperta dei boschi di alto Piemonte, tra le sfumature del foliage e l’aria frizzante di montagna.

Chi preferisce l’acqua, può scegliere l’Aquadventure Park di Baveno, che resta aperto anche in autunno: scivoli riscaldati, piscine indoor e una fattoria didattica con tanti animali da visitare nei weekend.

Un autunno per tutti i sensi

L’Alto Piemonte in questa stagione offre un’esperienza completa: la bellezza del foliage, l’adrenalina dei parchi avventura e il gusto dei prodotti locali. Dalle escursioni tra i colori dei boschi alle serate nei rifugi vista lago, è il momento ideale per vivere la natura con lentezza, curiosità e un pizzico di avventura.

Passeggiare non è camminare: le differenze per tenersi davvero in forma

Redazione Sport — Thu, 16 Oct 2025 07:00:35 +0000

Passeggiare non è camminare. Non che sia sbagliato, anzi. Soprattutto di questi tempi di lockdown, in cui abbiamo perso molte delle occasioni di “movimento” nelle nostre giornate, fosse solo affrettarsi dall’autobus all’ufficio, o accompagnare i figli nelle loro attività, va benissimo anche passeggiare. Cosa che in tantissimi hanno cominciato a fare da quando le zone rosse e arancioni hanno istituito la differenza tra attività sportiva e attività motoria, confinando la seconda nei dintorni di casa o all’interno del proprio Comune. E allora in assenza della possibilità di fare una gita fuori porta, una scampagnata, una giornata in montagna o altro (oltre che di fare molti sport), in tantissimi abbiamo riscoperto il piacere di passeggiare per le vie delle nostre città e paesi. Ma passeggiare non significa camminare, e se ci sono comunque non pochi benefici per il corpo (ma soprattutto per la mente) non bisogna aspettarsi dei miracoli solo perché la domenica dopo il pranzo e il caffè andiamo a fare una passeggiata anziché sprofondare nel divano.

Passeggiare non è camminare: ecco le differenze

Spesso leggiamo quanto siano miracolosi i benefici del camminare. Tonifica i muscoli, fortifica le ossa, mantiene giovani le articolazioni, migliora cuore e polmoni, fa dimagrire, accelera il metabolismo, migliora la memoria, migliora la creatività, rende la pelle splendida, favorisce la digestione, regolarizza l’interstino, riduce il rischio di cancro e chi più ne ha più ne metta. Tutto vero, indiscutibile. Siamo nati per muoverci, non per stare seduti davanti a un computer. Non a caso le persone più longeve del mondo non vanno in palestra e non si allenano ma hanno una vita naturalmente attiva. Ma passeggiare mezz’oretta nel fine settimana magari parlando al telefonino non fa miracoli. Ed è bene non aspettarseli. Perché un conto è passeggiare, e un altro camminare nel vero senso della parola.

Una passeggiata agisce più a livello mentale che fisico. Ed è utile, molto utile, anche quello. Passeggiare attiva specifiche onde cerebrali che sono connaturate al pensiero, riflessivo, analitico o immaginativo che sia. passeggiare acuisce i sensi, e fosse anche al parco sotto casa è sempre meglio che stare nel chiuso di casa sul divano: la luce naturale, i riflessi dei colori delle piante, l’aria fresca, i rumori e gli odori della natura sono tutti stimoli per la produzione di endorfine, gli ormoni della felicità e del buonumore. E sì, una passeggiata è un’ottima soluzione contro lo stress, magari al termine di una dura settimana di lavoro in smart working. Tutto benessere mentale necessario e indispensabile. Ma da una passeggiata nel weekend non bisogna attendersi i miracoli in termini di benefici fisici. Non si bruciano chissà quante calorie, al massimo si digerisce il pranzo. Cuore e polmoni non lavorano più che quando si fa la spesa al supermercato. Idem i muscoli e le articolazioni. Per evidenti e apprezzabili benefici per tutto questo occorre camminare. Che è un’altra cosa dal passeggiare.

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Quanti passi dobbiamo fare ogni giorno?

Quindi i famosi 10.000 passi al giorno di cui tutti parlano? Quello è un obiettivo di movimento anche molto sfidante, perché 10.000 passi in un giorno significano più o meno 7 km. E per camminare 7 km al giorno serve quasi un’ora e mezza, che non tutti hanno sempre a disposizione. Certo chi non svolge un lavoro sedentario potrebbe sorprendersi a scoprire che quei benedetti 10.000 passi al giorno li fa praticamente senza accorgersene (è la sorpresa maggiore per chiunque si sia dotato di un contapassi, che non è precisissimo, o di un activity tracker con Gps, che invece è molto più preciso). Ma anche in questo caso stiamo parlando di movimento, e non di camminare nel vero senso del termine. Per la camminata possono invece valere i parametri dell’OMS, cioè di 150 minuti di attività a settimana (per adulti e anziani, a intensità moderata).

Camminare è una vera e propria attività. Attività motoria se non propriamente sportiva. Ma attività di intensità moderata. C’è chi la chiama camminata sportiva, chi camminata fitness, chi FitWalking (che è un’attività molto specifica con tanto di marchio registrato) chi Nordic Walking (idem come la parentesi precedente) e in mille altri modi. Ma comunque la si voglia chiamare è un’altra cosa rispetto al passeggiare. Intanto perché si tratta di camminare a un ritmo più spedito, idealmente di almeno 6 km/h (meno è proprio passeggiata) se non anche 7 (oltre si comincia a correre).
E a questo ritmo sì che cuore e polmoni “lavorano” davvero. Non da dare affanno, ma a un livello tale da produrre benefici a breve, medio e lungo termine. A questo ritmo poi cambia anche il modo in cui si cammina: il passo si allunga un po’, si appoggia di più il tallone e si fa una bella rullata con tutto il piede fino a spingere con le punte. Questa “tecnica” favorisce la tonificazione dei muscoli, il rinforzo delle ossa, la salute di tendini e articolazioni (perché lavorano al meglio ma senza traumi) e soprattutto stimola la circolazione del sangue di risalita dagli arti inferiori al cuore. E non solo gli arti inferiori, perché a quel ritmo anche le braccia si muovono e il busto di conseguenza deve coordinare il tutto.

A questo punto metti tutto assieme – muscoli e tendini, ossa e articolazioni, cuore e polmoni, fiato ed energie bruciate – fallo per mezz’oretta ogni giorno (o un’oretta a giorni alterni) con un po’ di costanza e allora sì che vedrai tutti i benefici che ti aspetti. E sarà chiaro anche che passeggiare non significa camminare.
Credits photo: it.depositphotos.com

Lago d’Idro, il lato segreto della Lombardia, dove l’autunno è ancora autentico

Redazione Viaggi — Tue, 14 Oct 2025 10:22:58 +0000

Tra le montagne della Valle Sabbia, a cavallo tra Lombardia e Trentino, c’è un lago che sembra fatto apposta per chi ama la natura, il silenzio e i colori del foliage: il Lago d’Idro. Più selvaggio del Garda, più intimo del lago di Como, è una meta perfetta per un weekend d’autunno, quando l’acqua diventa uno specchio dorato e i boschi si tingono di rosso e di rame.
Un luogo ancora poco conosciuto, dove si può camminare, pedalare, navigare o semplicemente fermarsi a guardare la luce che cambia sulle montagne.

Dove si trova il Lago d’Idro

Siamo nel cuore della Valle Sabbia, in provincia di Brescia, a circa 90 minuti da Milano, Bergamo e Verona. Il lago è alimentato dalle acque del fiume Chiese ed è circondato da rilievi che raggiungono i 2000 metri, creando un anfiteatro naturale che in autunno offre scorci tra i più suggestivi della Lombardia.
Nonostante la vicinanza al Garda, il Lago d’Idro è rimasto un luogo tranquillo, con piccoli borghi, boschi e sentieri che invitano a muoversi lentamente e a respirare la montagna.

I borghi da visitare

Tra i paesi affacciati sul lago spicca Anfo, dominato dalla Rocca d’Anfo, una fortezza napoleonica con vista spettacolare, che in autunno si può visitare con guide locali. Da non perdere anche Crone, con le sue case in pietra e i vicoli che scendono fino al piccolo porto, e Bondone, inserito tra i Borghi più belli d’Italia, dove il tempo sembra essersi fermato.
A pochi chilometri, nel cuore della valle, Bagolino è un gioiello medievale noto per il suo carnevale, ma in autunno regala atmosfere da romanzo, tra vie strette, botteghe e il profumo del formaggio Bagòss.

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Escursioni e trekking intorno al Lago d’Idro

Il territorio è perfetto per chi ama camminare. Uno dei percorsi più panoramici è il Giro del Lago d’Idro, un itinerario ad anello di circa 24 km che alterna tratti lungo riva a passaggi nei boschi, con continue vedute sul lago.
Per chi vuole spingersi più in alto, c’è il Monte Stino, raggiungibile da Capovalle, con resti di fortificazioni della Grande Guerra e un panorama che abbraccia tutto il bacino.
Un’altra escursione consigliata è quella al Monte Censo, che parte da Crone e regala una delle viste più spettacolari del lago.
Gli amanti della bicicletta possono invece percorrere la ciclabile della Valle Sabbia, che segue il corso del Chiese e attraversa boschi, prati e piccoli villaggi.

Foliage e natura

L’autunno al Lago d’Idro è una stagione di luce. Le montagne si accendono di colori caldi, i boschi di castagni e faggi creano tunnel dorati e le acque del lago riflettono il cielo con sfumature che vanno dal verde al rame.
Tra ottobre e novembre si possono raccogliere castagne nei boschi di Anfo o Capovalle, mentre la mattina presto il lago si avvolge nella nebbia e sembra sospeso nel tempo.
È il momento migliore per un weekend lento, tra natura, escursioni e pause gastronomiche.

I sapori della Valle Sabbia

La zona è ricca di piccoli agriturismi e trattorie dove gustare i piatti tipici dell’autunno: polenta taragna, selvaggina, funghi e formaggi locali come il Bagòss e il Tombea.
Un abbinamento perfetto per chi, dopo una giornata di cammino, vuole ritrovare i sapori veri della montagna lombarda.

Come arrivare

In auto: da Milano o Brescia seguendo la SS45 bis fino a Vestone e poi SP237 per Idro.
In treno + bus: stazione più vicina a Brescia, poi collegamenti bus per Idro.
Periodo migliore: da settembre a novembre, quando il foliage è al massimo e i borghi si svuotano di turisti.

Foto Lagodidro/, Visitbrescia

A un’ora da Milano c’è un sentiero dove nascono le castagne più buone d’Europa

Redazione Viaggi — Mon, 13 Oct 2025 07:45:35 +0000

Una bella idea per una gita fuoriporta vicino a Milano: il Sentiero del Castagno, nel Canton Ticino, appena valicato il confine. Un luogo ideale per immergersi nei colori dell’autunno, raccogliere e mangiare le castagne più buone d’Europa, muoversi per qualche ora guadagnando in salute e allungandoci la vita e fare il pieno di sensazioni positive che ci ricaricano per affrontare la routine settimanale.
> Leggi anche: Le passeggiate fanno bene all’umore quanto la corsa

Dov’è il Sentiero del Castagno

Nel canton Ticino, a pochi chilometri a ovest di Lugano, con partenza e arrivo a Arosio, c’è un circuiti tematico di circa 15 km che si snoda nell’Alto Malcantone. Fra valli e boschi, qui è il castagno a dominare: il percorso ha un’impronta didattica, con 8 tappe in cui cartelli e strutture forniscono informazioni sui processi di lavorazione e uso del legno e sulla castagna e dei suoi derivati.
> Leggi anche: Dove raccogliere le migliori castagne d’Italia

L’esperienza del trekking

Il percorso è facile, con un dislivello di 850 metri in salita e altrettanti in discesa. Ci vogliono 4 ore per compierlo tutto e la stagione migliore è naturalmente quella dell’autunno. Un trekking lungo il Sentiero del Castagno è un’esperienza sensoriale notevole e rilassante. Si cammina immersi in un anfiteatro naturale disegnato dalla catena dei Gradiccioli, attraversando ruscelli e inoltrandosi nelle selve di castagni per poi riemergere in prati svizzeri perfetti dove godere di panorami fino alle valli del Malcantone.

I versanti delle colline sono punteggiati da villaggi caratteristici come Mugena, Vezio e Fescoggia. Per i più curiosi, proprio a Fescoggia si può osservare un metato, un antico edificio in pietra costruito per far essiccare le castagne esponendole su graticci, per poterle conservare a lungo.
> Leggi anche: Castagne: come raccoglierle e conservarle

Come arrivare

Una volta a Lugano si segue la direzione Arosio. Il sentiero è ben indicato e parte dal centro abitato, quindi una volta parcheggiato è facile trovare un punto di partenza. Buona camminata!
> Leggi anche: 25 attività all’aria aperta da fare con i bambini in autunno

(photo credits: myswitzerland)

Come crescere bambini che amano la natura: i piccoli gesti che fanno la differenza

Redazione — Fri, 10 Oct 2025 07:11:24 +0000

Far amare la natura ai bambini è una scelta cruciale tanto per la loro salute psicofisica quanto per quella del pianeta. Quando sono piccoli i nostri figli la natura l’amano davvero. In modo spontaneo: abbracciano davvero gli alberi; amano davvero giocare con le mani nella terra; amano davvero saltare nelle pozzanghere, correre sotto la pioggia, rotolare nella neve, fare il bagno nei fiumi. È dopo, quando crescono, che cominciano ad acquisire quei comportamenti nocivi per la Terra: gettare per terra carte e rifiuti; non curarsi dei consumi di energia; pensare che le risorse naturali siano infinite e sempre a nostra disposizioni. Gli stessi che adottiamo noi adulti, e che hanno adottato le generazioni che ci hanno preceduto e che stanno portando il nostro pianeta verso un potenziale punto di non ritorno.

Come far amare la natura ai bambini

Allora, se amiamo davvero il nostro pianeta e le sue risorse naturali, la cosa più intelligente che possiamo fare è crescere i nostri figli nell’amore e nel rispetto per le risorse naturali e per l’ambiente che ci circonda. Come farlo? Il dottor Jim Taylor, un guru della motivazione sportiva ed educazionale, ci ha dedicato parte di un suo libro (Your Children are Listening: Nine Messages They Need to Hear from You; The Experiment Publishing, 2011): ecco i suoi 6 consigli per far amare la natura ai nostri figli per sempre.

1. Costruire una relazione personale con la natura

I nostri figli si prenderanno cura della Terra se e solo se avranno costruito una relazione personale, intima, con essa. E questa relazione si costruisce sperimentando la natura in ogni suo aspetto: camminando nei boschi, giocando a contatto con la natura, esplorando, toccando, odorando, assaggiando. Esperienze sensoriali che toccano le corde emotive di ciascuno di noi, e che sedimentano in una relazione a lungo termine.

>> Leggi anche: I bambini che fanno sport sono più felici

2. Sottolineare il rapporto tra noi e la natura

I bambini hanno ovviamente poca esperienza del mondo, e non ne conoscono le interrelazioni. Spiegare loro il ruolo e l’importanza che ha la natura per la nostra vita – da dove proviene ciò che mangiamo, gli abiti che indossiamo, l’energia che utilizziamo – li rende consapevoli di questo rapporto fondamentale dell’uomo con le risorse naturali.

3. Passare dalla consapevolezza all’azione

Permettere ai nostri figli di mettersi in gioco in prima persona nel rispetto delle risorse naturali, e nella relazione che abbiamo con la Terra, è il primo passo per permettere loro, un giorno, di difenderla e proteggerla.

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4. Spiegare loro il passato, il presente e il futuro

I bambini, ovviamente, non hanno consapevolezza dello sviluppo della storia e delle connessioni tra il passato, il presente e il futuro. E spiegar loro come le azioni di ieri hanno un impatto sul nostro oggi, e le nostre azioni di oggi avranno un impatto sul loro domani, è il primo passo per far capire queste interrelazioni: solo in questo modo potranno immaginare le conseguenze future delle loro azioni quotidiane.

5. Dimostrare l’impatto della natura sulla nostra vita quotidiana

Da quando ci alziamo al mattino e accendiamo la luce fino a sera quando ci corichiamo, i nostri comportamenti quotidiano hanno un impatto diretto sulle risorse naturali: raccontar loro che ogni nostra azione consuma risorse naturali è il prerequisito per aiutarli a non sprecarle inutilmente.

6. Essere d’esempio: essere una famiglia green

Le parole si dimenticano, i comportamenti educano: noi siamo i primi modelli dei nostri figli, anche nei piccoli gesti quotidiani: chiudere l’acqua del rubinetto mentre ci laviamo i denti, accompagnarli a scuola a piedi, spegnere le luci quando non siamo in una stanza, fare la spesa a km zero, riciclare i rifiuti e così via sono tutti modelli di comportamento che i nostri figli acquisiranno in modo naturale.
Photo credit: Alba Soler Photography via photopin cc

>> Leggi anche: Simone Moro: lasciate arrampicare i bambini

Sono queste le più belle passeggiate da fare in autunno in Val di Non

Redazione Viaggi — Wed, 17 Sep 2025 08:00:02 +0000

Sono queste le più belle passeggiate da fare in autunno in Val di Non 1. Val di Non - Miniere di Rumo 1. Val di Non - Miniere di Rumo 1. Val di Non - Miniere di Rumo 2. Val di Non - Ferrata Monte Roen ©Elisa Fedrizzi 2. Val di Non - Ferrata Monte Roen ©Elisa Fedrizzi 2. Val di Non - Ferrata Monte Roen ©Elisa Fedrizzi 3. Val di non - plan de la nana monte peller 3. Val di non - plan de la nana monte peller 3. Val di non - plan de la nana monte peller 4. Val di Non - Caccia all'indizio Castel Valer 4. Val di Non - Caccia all'indizio Castel Valer 4. Val di Non - Caccia all'indizio Castel Valer 5. Val di Non - Intrigo a Castel Coredo 5. Val di Non - Intrigo a Castel Coredo 5. Val di Non - Intrigo a Castel Coredo 7 Val di Non - Melacolgo 7 Val di Non - Melacolgo 7 Val di Non - Melacolgo 8 Val di Non - Adotta un melo 8 Val di Non - Adotta un melo 8 Val di Non - Adotta un melo 9. Val di Non - Pici Nic a Castel Nanno 9. Val di Non - Pici Nic a Castel Nanno 9. Val di Non - Pici Nic a Castel Nanno 10. Val di Non - Lago di Tovel Il bello dell'autunno 10. Val di Non - Lago di Tovel Il bello dell'autunno 10. Val di Non - Lago di Tovel Il bello dell'autunno

Rosso, arancione, giallo, oro ogni angolo sembra un dipinto, le foglie sugli alberi regalano i loro colori più accesi.
In Val di Non ogni luogo è perfetto per ammirare il foliage.
In autunno la montagna mostra il suo lato migliore: i sentieri sono poco affollati, il sole scalda quanto basta e il cielo è così limpido che si scorgono anche le cime più lontane.

Passeggiate in Val di Non, cosa fare in autunno

L’autunno è anche il momento più goloso: le giornate si accorciano e l’atmosfera si riscalda del profumo dei piatti di una volta.

Sono davvero tante le esperienze autunnali proposte, cucite su misura per permettere agli ospiti di assaporare questa stagione colorata.
Eccone alcune:

1. Visita alle antiche miniere di Rumo

Questo percorso naturalistico conduce alla scoperta dei sentieri percorsi dai minatori del XIII secolo! Attraverso il bosco si arriva a piedi alle miniere di pietre coti (quelle che servivano un tempo per affilare o limare la falce utilizzata dai contadini per tagliare il fieno nei paesini di montagna) per poi raggiungere le preziose miniere di galene argentifere per arrivare infine al parco geologico “Le pietre delle Maddalene” per un approfondimento sulla geologia, le pietre e le rocce del territorio.
Questa esperienza alle miniere è esclusiva perché si viene accompagnati da una guida esperta che, in massima sicurezza, permetterà di esplorare questo mondo sotterraneo che da soli non sarebbe possibile scoprire.

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2. La via ferrata del Monte Roen

La ferrata del Roen è il modo meno convenzionale ma più divertente per raggiungere la cima del Monte Roen. Non presenta difficoltà particolari ed è il modo perfetto per avvicinarsi al mondo delle ferrate anche per chi non le ha mai provate prima.
Il sentiero di avvicinamento è breve e per lo più pianeggiante e al rientro si arriva alla malga di Romeno per concludere l’esperienza in terrazzo con qualcosa di buono. Cristian è la guida alpina che spiegherà come risalire in sicurezza le rocce del versante orientale del monte Roen. Procurerà casco, imbrago e kit da ferrata per affrontare questa facile ferrata fino alla panoramica cima del monte Roen. Si rientra poi comodamente lungo il sentiero SAT numero 500.

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3. Anello tra Monte Peller e Pian della Nana

Un trekking nel regno delle marmotte con accompagnatore del Parco Naturale Adamello Brenta. Il Monte Peller è la cima più settentrionale delle Dolomiti di Brenta. A differenza delle altre cime dolomitiche stupisce per i suoi colori vividi: il rosso della roccia tipica di questa zona e il verde brillante della grande prateria del Pian della Nana ai suoi piedi. L’esperto del Parco Naturale Adamello Brenta accompagnerà i visitatori nel giro completo ai piedi del monte Peller, passando per il grazioso laghetto delle Salare e attraversando il grandioso Pian della Nana: un altopiano immenso a 2000 metri di quota colonizzato da migliaia di marmotte!

4. Caccia all’indizio a Castel Valer

Una caccia al tesoro speciale per far rivivere gli antichi fasti del castello ai piccoli visitatori.
Castel Valer è il più elegante dei castelli della Val di Non che ha conservato intatti nei secoli l’incredibile quantità di arredi e suppellettili della nobile famiglia Spaur.
Questa visita è dedicata alle famiglie. Con un linguaggio semplice ed immediato le guide si rivolgono ai bambini e tengono alta la loro curiosità con la “caccia all’indizio”. Si tratta di una caccia al tesoro dove i partecipanti hanno in mano delle immagini di particolari del castello e devono scorgere questi dettagli negli spazi che attraversano visitando il castello.

5. Intrigo a Castel Coredo di sera

Castel Coredo non è un castello come tutti gli altri: il suo aspetto ricorda più quello di un austero palazzo signorile. Se ne sta lassù indisturbato in cima ad un colle nel centro del paese di Coredo, quasi come a volersi nascondere fra i boschi i conifere. L’apparire e scomparire della sua facciata lo rendono un luogo ancora più segreto. Si visiteranno Castel Coredo e il vicino Palazzo Nero di sera, circondato da un alone di mistero. Le nostre guide accompagneranno gli ospiti in un viaggio narrato, percorrendo gli episodi più misteriosi di Palazzo Nero, di Castel Coredo e di chi li ha abitati. Saranno proprio i partecipanti, seguendo gli indizi, a risolvere gli enigmi e fare luce su ciò che veramente è avvenuto!

6. Visita guidata a Castel Nanno con castagnata nei giardini

Non lontano da Castel Valèr si erge il grazioso Castel Nanno. Lo si riconosce per la sua forma particolare fatta di una serie di elementi quadrati che si susseguono e si sovrappongono: la torretta centrale che si alza al centro, l’imponente mastio centrale, le quattro torri di controllo e le mura merlate tutt’attorno.
E’ un luogo perfetto per rilassarsi e guardarsi in giro assaporando il tepore dell’autunno. Dopo una visita del castello accompagnato dalla guida senza fretta si potrà godere dei giardini del castello in compagnia, gustando i piccoli tesori autunnali del bosco, le castagne! Il profumo inconfondibile delle caldarroste cotte lentamente sulla brace e il loro sapore scalderanno gli ospiti in queste prime giornate autunnali.

7. Melacolgo, dove raccogliere le mele

Raccogliere le mele dall’albero è un’esperienza che piace proprio a tutti. Per questo è assolutamente da non perdere l’iniziativa MelaColgo, un’esperienza divertente, unica ed appagante vissuta all’aperto assieme al contadino, che farà conoscere da vicino il mondo della mela e svelerà tutti i suoi segreti. L’autunno in Val di Non significa mela, è infatti il periodo in cui si raccolgono i frutti di tanti mesi di cura, dedizione e lavoro nei prati.

8. Adotta un melo

Raccogliere le mele dall’albero è un’esperienza che piace a tutti e in Val di Non la puoi regalare! Un pensiero originale da acquistare comodamente online! Si riceverà via mail il buono personalizzato con il nome della persona a cui si regala l’adozione del melo DOP del Trentino.

L’idea regalo include:

– 5 kg di mele DOP del Trentino da raccogliere direttamente dall’albero (la qualità di mele raccolta dipende dall’andamento della stagione)

– una cassettina in cartone riciclato dove riporle

– il cappello del contadino

– lo spicchiamela personalizzato, l’utensile da cucina pensato per tagliare in modo pratico la mela a spicchi

– il ricettario “Dolci trasformazioni” che contiene quasi 100 ricette di dolci a base di mela provenienti da altrettante famiglie della Val di Non

Per scoprire tutte le esperienze e prenota online sulla pagina dedicata:https://www.visitvaldinon.it/it/esperienze/esperienze-cosa-fare-in-autunno-in-val-di-non

Queste montagne del Tirolo sono un antidoto alla folla: gli itinerari più belli

Enrico Maria Corno — Wed, 06 Aug 2025 10:44:14 +0000

Le vacanze in Austria in estate sono una scelta molto molto intelligente, e scegliere le montagne del Tirolo come destinazione, per noi italiani, è particolarmente strategico. Non solo perché la regione alpina è a vicinissima all’Italia e non solo perché l’ospitalità da queste parti non è fredda come si pensa ma tutto l’opposto. E poi perché non sono mai troppo frequentate e sovraffollate.

Vacanze in Austria estate 2025, cosa fare nel Tirolo

Sono moltissimi i motivi per cui vale la pena scegliere il Tirolo e li andiamo a raccontare in questo articolo, dopo aver passato diversi giorni con i bambini facendo escursioni in mountain bike, passeggiate in quota, salite in bici da corsa e diverse attività sportive outdoor. Al di là della natura stupenda e di un ritmo di vita rilassante, abbiamo trovato strutture di qualità a prezzi economici (spesso più che sulle vicine montagne italiane), gentilezza e un sistema di strutture e assistenza davvero efficiente, da importare nel nostro paese.
Tutto è pensato per aiutare il turista (che sia appassionato di bicicletta o di camminate) e la famiglia che viene in vacanza, dai treni e le funivie puntuali e pronti a caricare le biciclette, agli uffici turistici efficientissimi nel dare informazioni (anche online), dalla segnaletica precisa sui sentieri ai bike hotel, ai noleggi bici, agli eventi per grandi e piccoli, alle fantastiche malghe dove riposarsi, mangiare bene e godersi la natura come non mai. Ecco i nostri consigli per un viaggio nel Tirolo austriaco.

Cosa fare nella valli del Tirolo

Ci vuole poco per arrivare in Tirolo da Milano (per non dire da Venezia), passando per il valico del Brennero. La regione che va dal confine con l’Italia a sud a quello con la Germania a nord non è certo gigantesca: misura un’ottantina di km per 200 km dagli estremi di St.Anton a ovest e Lienz ad est. Ma conta decine di valli, 2.800 km di strade e piste ciclabili in mezzo alle valli da percorrere in bici da corsa, 6.000 km di sentieri per le mountain bike e una rete di sentieri per fare passeggiate di varia difficoltà, fino a salire sopra i 3 mila metri.
La cosa interessante per il turista è come sono stati sfruttati questi doni della natura: appunto con cura del paesaggio e dell’ambiente, con strutture dedicate ai visitatori, edifici in armonia con la natura e un’offerta di eventi molto diversi fra loro che coprono tutta l’estate. C’è un’attenzione speciale ai bambini: parchi, giochi, castelli, miniere, giostre ‘naturali’, escursioni guidate, visite in fattorie, laghi balneabili. Spesso le attrazioni sono gratuite o in sconto per i più piccoli.

Ecco i nostri articoli sulle cose che abbiamo fatto e che ti consigliamo di fare durante una vacanza in Tirolo

Secondo noi se ami la natura, la bici, le passeggiate e i generale quel tipo di vacanza attiva ma non stancante, vale la pena optare per il Tirolo. Ecco alcuni motivi che ci hanno fatto innamorare di questa terra.

1. Passeggiate fra le malghe nello Stubai (con merende gourmet)

Se ami fare passeggiate (e non ha senso che non sia così) stabilirsi tra la la valle dello Stubai e St. Anton am Arlberg è l’idea migliore che puoi avere. O almeno lo è stato per noi. È una zona facile da raggiungere dall‘Italia, ricca di strutture turistiche di qualità ma economiche, e popolata di gente molto ospitale.
C’è tutto quello che serve per fare camminate brevi o trekking di più giorni (qui i nostri suggerimenti sulle scarpe da trekking), percorrere il fondovalle o salire oltre 3mila metri. Sempre in mezzo a valli aperte dalla vista grandangolare sulle Alpi, poca folla, e la possibilità di vivere una giornata da veri tirolesi.
Come? Fermandosi nelle malghe tra una camminata e l’altra per un pranzo o una merenda gourmet, assaggiando piatti dai sapori di una volta a chilometri zero.

La valle dello Stubai

Da St.Anton a Lienz ci sono decine di valli e oltre 24.000 km di sentieri escursionistici. Fra questi, imperdibili gli itinerari della Valle dello Stubai, a sud di Innsbruck. Un sentiero tranquillo parte all’altezza del villaggio di Falbeson e arriva fino in cima al Rifugio Neue Regensburger Hütte.
A metà strada si trova la Ochsenalm – la “malga dei buoi” – a quota 1.830: è una piccola vecchia baita tutta di legno che ogni inverno resiste miracolosamente alle tonnellate di neve che la ricoprono. Qui è d’obbligo ordinare il semplice “patate, uova e speck”, dove le uova sono appena state raccolte dal pollaio dietro casa e lo speck è artigianale (fa molta differenza).
Provate anche il graukäse, il formaggio grigio: è il formaggio più magro che esista (e non è una battuta). A merenda, la scelta non può che cadere sul Kaiserschmarren, frittatone dolce coperto di zucchero a velo e marmellata di frutti di bosco.

La PutzenAlpe

Un altra camminata è quella che si può fare da St.Anton, non lontano dal confine con la Svizzera, e porta alla PutzenAlpe, a oltre 1700 metri. In un paio d’ore si sale di circa 450 metri di dislivello, attraverso i boschi e i panorami sulle valli di Ischgl e Soelden.
Qui c’è una malga che offre solo piatti realizzati con ingredienti naturali: il formaggio viene prodotto direttamente nel caseificio collegato con la stalla.
Per saperne di più e avere info utili, leggi il nostro articolo sulle passeggiate alle malghe in Tirolo

2. Itinerari e salite per la bici da corsa

L’Austria è il paradiso delle bici da corsa e il Tirolo è il suo spot più entusiasmante. Basti dire che si contano oltre 3.800 km di strade e piste ciclabili e sentieri asfaltati. I percorsi e le salite del Tirolo sono fra le più belle d’Europa, frequentate dai grandi giri ciclistici e dagli appassionati.
Le Alpi austriache sono molto vicine all’Italia e presentano strade e valichi di varia difficoltà, tutte in mezzo a panorami unici. Se sei un ciclista occasionale puoi noleggiare bici da corsa e provare i percorsi più semplici tra le valli. Se invece fai sul serio puoi sfidarti salendo i passi più duri e ripidi (bè, qui puoi anche optare per una e-bike).

Le salite più belle delle Alpi

Il Tirolo detiene alcuni record in fatto di salite, dislivelli e altitudine delle strade. Ad esempio puoi fare la valle di Sölden: in inverno è apprezzatissima dagli sciatori, mentre in estate ti porta pedalando verso il Passo Rombo, il valico stradale più alto di tutta l’Austria (2474 metri),
E appena fuori Sölden, si può fare una deviazione a destra e prendere la via che finisce tra i ghiacciai del Rettenbach e del Tiefenbach: 14 km di asfalto e lunghi rettilinei in salita con il 10,5% di pendenza media, fino a quota 2.830. Da Kufstein a Innsbruck invece c’è la strada più ripida di tutta l’Austria, che il nostro Vincenzo Nibali ha definito “Il tracciato più duro che abbia mai visto”.
Sono 258 chilometri con in mezzo l’ascesa a Igls e soprattutto la Höttinger Höll – detto anche “L’inferno di Hötting” – una salita sopra il centro cittadino lunga poco più di 3 km, con una pendenza media del 13% e picchi del 28%!
E se tutto questo dovesse sembrare poco eccitante, non rimane che scalare il Kitzbüheler Horn, 950 metri di dislivello positivo da consumare in pochissimi chilometri.

I grandi percorsi e i servizi per i ciclisti

Poi, se vuoi metterti alla prova con altri ciclisti, in Tirolo ci sono dieci percorsi che ogni vero ciclista dovrebbe provare una volta nella vita. Li chiamano “10 Great Rides” e oltre a quelli citati comprendono altri itinerari di montagna, tutti mappati, per le bici da corsa.
(Se vai a noleggiare una bici, leggi qui Come scegliere la misura della bici in base alla propria altezza)
Insomma, la bici qui è una cosa seria: tutto il Tirolo è pieno di servizi di noleggio, trasporto bici e bagagli e assistenza. Sono puntuali, efficienti ed economici. Così come il materiale informativo, le i sistemi di prenotazione online, le tracciature GPS dei percorsi per i ciclisti.
Tutto è scaricabile gratis anche sul sito ufficiale www.tirolo.com
Per saperne di più leggi il nostro approfondimento sui percorsi per le bici da corsa in Tirolo

3. Escursioni MTB sui sentieri del Tirolo

Se gli appassionati di bici da corsa trovano nelle salite del Tirolo pane per i loro denti, per gli amanti della mountain bike è la stessa cosa. Appena passati il Brennero comincia una rete di 6000 km di sentieri perfettamente segnalati e adatti alle ‘ruote grasse’.
In particolare segnaliamo alcuni percorsi, tra i più belli nelle Alpi austriache, che possono creare dipendenza come è successo a noi. Tenendo Innsbruck come punto di riferimento, abbiamo pedalato su mountain bike e e-bike seguendo tracciati di diversa difficoltà, lunghezza e dislivello. Naturalmente facendo soste nelle malghe e nei rifugi per pranzi e merende a base di ingredienti naturali appena preparati.
Premessa: le piste sono ben tracciate e segnalate, tanti i punti di ristoro, i noleggi bici, i punti di ricariche per le mountain bike elettriche. E il plus è il servizio di treni e funivie con carico delle bici spesso gratuito e trasporto bagagli.
Per saperne di più leggi il nostro articolo sui sentieri per la mountain bike in Tirolo

Escursione facile in MTB ad Alpbach

Un percorso facile è quello che si srotola attorno ad Alpbach, il “villaggio più bello di tutta l’Austria”, vicino a Innsbruck. È un sentiero che punta verso la Malga Farmkehralm, 8 km di sterrato che parte lentamente, costeggiando il ruscello Greitbach, per poi diventare più impegnativo nell’ultimo tratto (per oltre 700 metri di dislivello positivo finale).
Lo abbiamo fatto in meno di tre ore tra andata e ritorno: il premio sta nello yogurt ai frutti di bosco (per gli intenditori, non ci sono parole per descriverlo) da consumare sulle panche al sole della terrazza del rifugio.
Leggi qui per saperne di più su percorso, panorami e menu.

Escursione in MTB di media difficoltà sotto le cime più alte del Tirolo

Per chi è più allenato c’è la salita al rifugio Johannishütte con partenza poco fuori Prägraten nel Tirolo orientale: 2 ore e mezza per fare 16 km tra andata e ritorno (850 metri di dislivello) pedalando lungo il fondovalle e a mezzacosta in mezzo a una dozzina tra le vette più importanti del Tirolo, ben oltre i 3200 metri. (qui i consigli su come vestirsi per andare in mountain bike)

Al rifugio puoi rifocillare la batteria delle ebike (qui spieghiamo quanto consuma una bici elettrica) con le apposite prese di ricarica, e le tue batterie personali con gli involtini di manzo in salsa di senape, con la selvaggina, i taglieri di speck e lo strudel fresco della cucina tipica.
Qui trovi tutte le informazioni sul percorso e il supporto ai rider in Tirolo.

Bike trail Tirol

Un altro modo per divertirsi in mtb in Tirolo è muoversi tra le valli pedalando direttamente lungo i sentieri segnalati e mappati o spostandosi con i mezzi pubblici caricando le bici.
Il Bike Trail Tirol è una rete di percorsi per mountain bike, il più lungo delle Alpi, in 32 tappe, suddivise su circa 1.000 chilometri e 27.000 metri di dislivelli. Con una serie di bike hotel e strutture di supporto ai rider.
Qui si trovano tutte le informazioni sul Bike Trail Tirol

4. Attività con i bambini in Tirolo

Una vacanza in Austria in estate con i bambini è una delle idee migliori per rilassarsi e divertirsi e non annoiarli mai. Tr passeggiate, escursioni in bici, equitazione, sport da fiume, gite in malga, visite ai parchi e esperienze nella natura con eventi dedicati, c’è solo l’imbarazzo della scelta.
Quella del Tirolo è una natura dagli spazi aperti e i prati dove correre a perdifiato. Noi qui abbiamo parlato di 5 motivi per fare una vacanza in Tirolo con i bambini ma in realtà sono molti di più, e soprattutto si tratta di esperienze incalcolabili quanto a emozioni.
Sentire il fischio delle marmotte, stupirsi di un cervo che attraversa la strada, vedere un’aquila che plana in cielo, pagaiare su una canoa: in Tirolo sanno bene quanto sia benefico immergersi nella natura per i piccoli ogni estate organizzano molti eventi per intrattenere le famiglie con bambini da giugno a settembre con standard molto alti dal punto di vista della qualità.
A prezzi bassi rispetto a molte altre località italiane.

I parchi del Tirolo

Per come lo abbiamo visitato, possiamo dire che il Tirolo è una specie di grande parco naturale. E al suo interno ha una serie di zoo e parchi faunistici, parchi giochi e parchi acquatici. Ad esempio un’esperienza imperdibile per i bambini è quella degli alpine coaster, piste da slittino su cui divertirsi scendendo anche n estate.

Giusto per la cronaca, la Valle dello Stubai è stata più volte premiata come il miglior comprensorio sciistico per famiglie e questa attitudine viene confermata anche in estate, con mille servizi dedicati ai bambini.

Kufstein e la Alpbachtal

La zona attorno a Kufstein è verdissima con un castello vecchio di 800 anni, un lago suggestivo con spiaggia attrezzata. Moltissime le attività gratuite ogni estate, dall’arrampicata sulle balle di fieno alla guida sul trattore (accompagnati), dalla giornata alla scoperta degli animali rari alle avventure nel castello in cui si replica la vita medievale.
Anche la Alpbachtal sembra fatta a misura di bambino: Alpbach è considerato il villaggio più bello dell’Austria perché ogni casa – nessuna esclusa – è stata costruita nel tradizionale stile alpino, tutte in legno e con i fiori sui balconi. Qui i ragazzini si possono divertire sul Lauser Sauser Rollercoaster, una via di mezzo tra un ottovolante e una pista per slittini che però passa in mezzo al bosco tra curve paraboliche e rettilinei.
Lì vicino ci sono diversi laghi balneabili come il Reintaler See e il Reither Seem: sono molto amati dai bambini, che possono tuffarsi e giocare sulle rive.
Su queste pagine del sito ufficiale del Tirolo si trovano suggerimenti su luoghi e attività da fare con i bambini.

Cosa fare con i bambini in Tirolo

Mai sentito parlare dello Juppi Zauberwald? È una specie di bowling all’aperto con i birilloni di legno.
A Serfaus c’è un parco con un percorso sotterraneo, dove vedere il mondo dal punto di vista delle marmotte.

Poi in ordine sparso, un Triassic Park con dinosauri a grandezza naturale, diversi acquapark, castelli di streghe e principesse, la pista di biglie più lunga del mondo, miniere d’oro (come ad Hainzenberg, nella valle Zillertal) e di rame, grotte e perfino un palazzo scolpito nel ghiaccio a Hintertux.
Un suggerimento: acquistate la Summercard, che dà diritto a diverse attrazioni a prezzi scontati.

5. I falò del Sacro Cuore per il solstizio d’estate

La settimana del solstizio d’estate in Tirolo è un momento ‘sacro’. Nella maggior parte delle località si celebra l’arrivo dell’estate con i falò tradizionali. Ma qui si fanno le cose in grande e ne esce uno spettacolo unico al mondo, che attira turisti da tutte le parti. Per capirci, i fuochi del Tirolo sono entrati nel novero del Patrimonio immateriale dell’Umanità” dall’Unesco.

Dove e quando vedere i falò tirolesi

I fuochi che vengono accesi le notti tra il 21 e il 23 giugno disegnano sulle montagne immagini simboliche e evocative che colpiscono nel cuore e negli occhi di adulti e bambini. Un’esperienza che da sola vale il viaggio, con serate romantiche a osservare l’incanto delle scenografie naturali, mentre si degustano i saporiti piatti di malga.

I 10 mila fuochi di Ehrwald

Tra Innsbruck, Ehrwald, Kitzbuehel, St.Johann in Tirol e un po’ dappertutto si accendono fuochi controllati che illuminano la notte. In alcuni casi, come a Ehrwald, si accendono anche 10.000 piccoli fuochi controllati (e sicuri) che danno vita a visi di persone, oggetti, animali e sono visibili a molti chilometri di distanza.
In realtà la tradizione è talmente amata che gli spettacoli dei falò tirolesi vanno avanti anche dopo le date del solstizio e durano tutta estate. C’è un calendario degli eventi che si può trovare sul sito del Tirolo.
Per saperne di più leggi il nostro approfondimento sui falò del Sacro Cuore in Tirolo

Enrico Maria Corno

Enrico Maria Corno, giornalista per Corriere della Sera e Vanity Fair, vent’anni alla Rivista Sci e responsabile della passata edizione italiana del magazine americano Outside, collabora anche con enti di promozione turistica, federazioni e agenzie per l’organizzazione di eventi a tema outdoor, sport e sostenibilità. È con SportOutdoor24 fin dall’inizio.

Le app per trekking e escursioni vicino a casa

Redazione — Fri, 04 Jul 2025 06:22:32 +0000

Le passeggiate vicino a casa sono parte di noi, a maggior ragione nei momenti in cui non possiamo fare molto altro. Per queste occasioni, bisogna tenere conto della presenza di app che tengono traccia dei nostri percorsi, programmano e condividono. Come ad esempio OruxMaps, ViewRanger e tante altre. Parliamo quindi delle migliori app per trekking e passeggiate.
Andare a camminare, come abbiamo più volte spiegato, porta numerosi benefici fisici e mentali che spesso si sottovalutano. Che sia in campagna, al lago, in montagna o nei campi dietro casa, esplorare la natura facendo trekking è una pratica perfetta per staccare la spina ed entrare in sinergia con i paesaggi. In più, rimane una delle poche attività che si possono fare durante le restrizioni.

Passeggiate vicino a casa, le 7 migliori app per trekking e escursioni

Anche questo periodo, dunque, potrebbe essere l’occasione per sperimentare una delle migliori App per fare trekking e passeggiate: utili per orientarsi, per essere rintracciabili e per scoprire i nomi delle vette attorno a noi grazie alla realtà aumentata. Andiamo a vedere quali sono le più interessanti da scaricare sui nostri smartphone.

1. OruxMaps GP – Android

Una valida (e decisamente meno costosa) alternativa ai dispositivi GPS. OruxMaps GP è una delle migliori App per Android dedicate al trekking. All’apparenza può essere un po’ complicata da utilizzare, in quanto pensata per un uso piuttosto tecnico. Dopo qualche volta, però, sarà facile prendere un po’ di dimestichezza con le sue funzioni, e difficilmente la disinstallerete dal vostro smartphone.
L’App permette di geolocalizzare un punto attraverso una foto; consente di selezionare direttamente sullo schermo l’area della mappa che si desidera salvare per l’utilizzo off-line; dispone di numerose mappe (Google, OpenStreetMap, Nasa e non solo). Inoltre, se qualcuno ha già fatto il percorso che vogliamo compiere possiamo importarlo su OruxMaps GP e poi seguirlo.

2. PeakVisor – Android, iOS

Una sorta di guida virtuale che sfrutta la realtà aumentata per guidare gli escursionisti durante le loro camminate nella natura.
È dotata di mappe 3D e permette agli utenti di conoscere i nomi e l’altitudine di tutte le montagne che si inquadrano con la fotocamera dello smartphone. Molto comoda la funzione della bussola in POV. PeakVisor opera anche offline ed è molto utile perché sfrutta le foto di tutti gli escursionisti per fornire informazioni estremamente dettagliate su ciò che abbiamo attorno mentre facciamo trekking.

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3. ViewRanger – Android e iOS

Molto accurata a livello topografico, ViewRanger è apprezzatissima perché permette di creare in modo intuitivo e originale dei nuovi percorsi, utilizzando semplicemente i punti di interesse presenti sulla mappa. Funziona anche offline e mantiene la traccia anche in posti sperduti.
Con ViewRanger è davvero impossibile perdersi perché fornisce numerosi dettagli e traccia anche i sentieri più piccoli, stretti e isolati. L’App, inoltre, è facile da utilizzare e presenta un’interfaccia molto intuitiva: è meno tecnica di OruxMaps ma è una validissima alternativa. Interessante la funzione Skyline, che grazie alla realtà aumentata sfrutta la fotocamera per identificare luoghi circostanti.

4. Wikiloc – Android e iOS

Semplice, intuitiva e affidabile: Wikiloc permette di accedere a un database che contiene milioni di percorsi con relative recensioni. L’App in teoria è gratis, ma senza l’estensione a pagamento è piuttosto limitata.
Molto comodo il fatto di poter tenere il profilo altimetrico sempre sotto controllo, specialmente se si seguono percorsi mai fatti prima. Un difetto: consuma parecchia batteria ed è difficile che duri dall’inizio alla fine della giornata.

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5. GeoResQ – Android e iOS

Sviluppata in collaborazione con il Comitato Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), quest’App è ottima dal punto di vista della sicurezza perché permette di mandare degli SOS in maniera rapida e semplice al Soccorso Alpino. L’idea quindi è ottima, e inseriamo GeoResQ nella lista consigliata per questo motivo.
Il problema, però, è che l’App ha diverse problematiche in termini di navigazione, dunque per le mappe e l’orientamento è meglio appoggiarsi a un altro programma.

6. Maps 3D – iOS

Disponibile solo sul sistema operativo di Apple, Maps 3D è un’applicazione intuitiva e completa per tutte le attività all’aperto. Geocoaching, pianificazione dei percorsi, la registrazione e la condivisione degli itinerari: Maps 3D presenta tutte le funzioni che un’App per trekking e escursioni dovrebbe avere. I suoi punti forti sono la grafica 3D per le mappe e l’altimetro davvero preciso. C’è anche la versione pro a 4,99 euro.

7. My Tracks – Android

La sua interfaccia semplice e pulita la rende una delle App per trekking e escursioni più scaricata. My Tracks funziona su Google Maps, dove mostra la posizione attuale assieme ad altri indicatori come il tempo, la durata e la distanza percorsa (anche con altitudine e longitudine). Inoltre è possibile esportare i percorsi in file GPX, KML o Google Drive. Il programma permette anche di condividere i risultati con gli amici tramite una Url da incollare sui principali social media. Alcuni utenti segnalano problematiche nella misurazione dell’altitudine e nella condivisione social.
Foto di Valiphotos da Pixabay

Sono queste le passeggiate più belle vicino a Torino in mezzo alla natura

Redazione — Fri, 04 Jul 2025 06:12:10 +0000

Trovare delle belle passeggiate vicino a Torino non è assolutamente un’impresa. Quando il clima si fa invitante, non c’è niente di meglio di un bel trekking per dimenticare, almeno per una giornata, il grigiore e i rumori della città.
Oggi facciamo tappa in Piemonte, dove nei pressi del capoluogo esistono diversi itinerari in mezzo alla natura da percorrere camminando, ma anche in mountain bike. La Val di Susa, la Collina Torinese e tanti altri luoghi splendidi offrono innumerevoli alternative agli amanti delle escursioni nel verde.

Le più belle passeggiate vicino a Torino

Grazie ai monti della Val di Susa e alle colline del torinese, chi vive nel capoluogo piemontese ha la fortuna di avere a disposizione tante escursioni diverse.

Dai boschi dell’Anello Verde alla cima del Rocciamelone (3538 metri) sopra le nuvole: ce n’è davvero per tutti i gusti e per tutte le difficoltà. Andiamo ora a scoprire le più belle passeggiate vicino a Torino:
1. Sentiero del Rocciamelone
2. La Collina Torinese
3. L’Anello Verde
4. Da Mattie all’Alpeggio Balmetta
5. Sacra di San Michele
6. Il Monte Bellavarda

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1. Sentiero del Rocciamelone

Per arrivare a questo sentiero (percorribile solo a piedi e non in mountain bike) bisogna superare Susa e salire con l’auto fino a La Riposa (2205 metri), raggiungibile dopo circa 1 ora e 30 minuti di auto dal centro di Torino. Da questa località parte il sentiero che termina sulla cima dell’imponente Rocciamelone (3538 metri): la camminata dura 6 ore in totale e ha un dislivello di 1428 metri, però ne vale davvero la pena. Il sentiero sterrato, il cui punto di partenza è segnalato, è ben battuto ma decisamente selvaggio fin dai primi metri. Superato il rifugio La Riposa, la salita si fa sempre più ripida e in lontananza inizia a fare capolino il Monviso. A questo punto, dopo circa 90 minuti di cammino, si giunge al rifugio Ca’D’Asti: qui ci si può concedere una pausa per ammirare il panorama sulle nuvole. All’inizio della cresta sud si incontra una stazione meteorologica, poi si arriva alla Crocetta di ferro (330) prima di iniziare gli ultimi 300 metri. La fine dell’escursione è contraddistinta da punti esposti ma ben attrezzati: la scalinata di rocce rende la camminata più semplice, mentre l’ultima parte di cresta è caratterizzata da un cordone laterale a cui ci si può sostenere. In vetta si trovano la lapide in memoria di Vittorio Emanuele II e la tatua della Madonna, già visibile all’inizio del sentiero.

2. La Collina Torinese

Per i torinesi che vogliono rifugiarsi nel verde esistono diversi itinerari molto interessanti sulla Collina Torinese. A pochi chilometri dalla città ci si può tuffare nel verde dei boschi e dei prati: l’ideale per una gita fuori porta nel weekend. I percorsi numerati sono 14, tutti segnalati, per un totale di 70 chilometri: qui li trovate tutti. Uno dei più suggestivi è il Sentiero Naturalistico della Val Sappone (6,7 chilometri, 2 ore e 30 di camminata), che parte dal Fioccardo (230 m) fino ad arrivare al Parco della Maddalena (715 metri), un vasto giardino pubblico cittadino della collina di Torino (nei dintorni della vetta del Bric della Maddalena).

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3. L’Anello Verde

L’Anello Verde è una lunga passeggiata circolare che “abbraccia” quasi tutti i percorsi della Collina Torinese. Essendo realizzato quasi per intero all’interno dei confini comunali di Torino, si tratta di un’escursione perfetta per chi abita in città e vuole immergersi nella natura a pochi chilometri da casa. L’itinerario, lungo 34 chilometri e con un dislivello totale di 550 metri, è diviso in sei tratti: da Parco Leopardi al Faro della Vittoria (6 chilometri), dal Faro della Vittoria a Reaglie (5.3 chilometri), da Reaglie alla Basilica di Superga (7 chilometri), dalla Basilica di Superga al Parco del Meisino (5.4 chilometri), dal Parco del Meisino alla Madonna del Pilone (4.8 chilometri), da Madonna del Pilone al Parco Leopardi (6 chilometri). Il percorso si snoda tra antichi sentieri, parchi naturali, boschi e giardini, costeggiando ville padronali e la splendida Basilica di Superga (sul colle a nord-est di Torino).

>> LEGGI ANCHE: I 10 laghi dove fare il bagno in Piemonte

4. Da Mattie all’Alpeggio Balmetta

Dalla borgata Giordani di Mattie, comune della città metropolitana di Torino nel cuore della Val di Susa, parte un bellissimo sentiero di 11 chilometri (circa 4 ore di cammino) che conduce fino all’Alpeggio Balmetta (1545 metri). Il percorso è segnalato e attraversa pascoli sconfinati. A destinazione sono presenti dei prati enormi, dove potrete godervi un bel picnic all’aria aperta. Ci sono due modi per tornare a Mattie: fare lo stesso percorso dell’andata (in discesa) o continuare con il sentiero ad anello. In quest’ultimo caso bisogna seguire le indicazioni per la Cappella delle Toglie e proseguire in discesa lungo il versante nord del massiccio: qui la vista sulla Bassa Valle è da togliere il fiato.

5. Sacra di San Michele

Un grande classico che non stanca mai. Da Sant’Ambrogio di Torino, situato all’imbocco della Val di Susa, comincia un itinerario facile ma imperdibile se abiti in zona. Superato il castello abbaziale di Sant’Ambrogio, inizia il selciato che si addentra ben presto nei boschi. A un certo punto si incontrano nuovamente delle case e, dopo la cappella di Sant’Anna, si arriva in un ampio piazzale: qui c’è una deviazione che conduce direttamente al punto di arrivo, ossia la straordinaria Sacra di San Michele (quasi 1000 metri di altitudine) Situato sulla vetta del Monte Pirchiriano, questo edificio in stile romanico e gotico è uno dei simboli del Piemonte. Dalla Sacra di San Michele si può ammirare un panorama da cartolina sulla valle. Il sentiero ha un dislivello complessivo di 600 metri ed è lungo 4 chilometri.

6. Il Monte Bellavarda

Una facile e suggestiva passeggiata da completare (sola andata) in 3 ore e 30 minuti circa assieme a tutta la famiglia. Mettete le indicazioni per Cantoira, a circa un’ora di auto dal centro di Torino, e dopo la chiesa parrocchiale seguite i cartelli per Lities con l’obiettivo di raggiungere la prima chiesetta che troverete lungo la strada. A quel punto parcheggiate l’auto, imboccate il sentiero che sale in mezzo alle case e attraversate i pascoli dopo le baite del Gias Lavassè. Superata la caratteristica chiesetta di San Domenico (quasi a 2000 metri), imboccate il sentiero che sale in alto e vi ritroverete alle baite di Bellavarda Inferiore e Superiore. Una volta passati i rifugi bisogna imboccare il sentiero in discesa, superare alcune rocce e riprendere la cresta: a questo punto sarete arrivati alla croce in cima all’Uja di Bellavarda (2345 metri), da cui si può ammirare un panorama a dir poco mozzafiato.
(Foto: Sebastian Cherif / YouTube screenshot)

Voglia di passeggiate fra montagne e malghe? Questa valle è quello che cercate

Enrico Maria Corno — Wed, 25 Jun 2025 05:48:07 +0000

Andare a fare passeggiate in Tirolo in estate fra le malghe è definitivamente una buona idea: noi ci siamo stati e qui ti spieghiamo perchè la valle dello Stubai e St. Anton am Arlberg sono due mete da non perdere. Se stai cercando una vacanza attiva e rilassante nella natura, andare a camminare in montagna in Tirolo, in Austria, la prossima estate 2019 è un‘idea vincente per diversi motivi. Una terra facile da raggiungere dall‘Italia, ricca di strutture di qualità e dalla grande ospitalità, valli aperte con vista grandangolare sulle Alpi, poca folla, camminate comode da fare anche con i bambini. E la possibilità, insieme al trekking, di vivere una giornata da veri tirolesi, fermandosi nelle malghe per un pranzo o una merenda gourmet, mangiando piatti dai sapori di una volta a chilometri zero. Qui ti segnaliamo due passeggiate fondamentali per capire di cosa stiamo parlando, entrambe semplici da fare in massimo mezza giornata.

Passeggiate alle malghe in Tirolo in estate

Hai mai sperimentato quella piacevole esperienza di accorgersi che un versante della montagna può essere molto diverso dall’altro? Una cosa del genere si può provare solo in Tirolo, in Austria, come abbiamo fatto noi: basta scendere pochi chilometri dal confine del Brennero per sentirsi in vacanza in un “altro mondo”, ben differente dalle montagne italiane appena lasciate. Diverso il profilo delle montagne, diversi i colori, diversa l’architettura dei villaggi; sono anche diversi i profumi che escono dalle cucine di ristoranti e rifugi.

Attenzione: nell‘area del Tirolo, ad aprile, nei comprensori può esserci anche un metro e mezzo di neve, ma a valle il clima è già perfettamente primaverile e molte malghe sono già perfettamente raggiungibili.

Così qui uscire per un’escursione in montagna dalla primavera all‘autunno diventa un‘esperienza unica, e la stagione perfetta è l’estate. Ecco, sicuramente non c’è che l’imbarazzo della scelta: il Tirolo va dal confine con l’Italia a sud a quello con la Germania a nord (un’ottantina di km) ma è largo oltre 200 dagli estremi di St.Anton a ovest e Lienz ad est e conta decine di valli e oltre 24.000 km di sentieri escursionistici.

Che passeggiate fare in Tirolo in estate

E allora si può scegliere di fare un percorso lungo tre giorni e uno lungo tre ore, uno in alta quota sopra i 3000 metri e uno in fondovalle, uno panoramico e uno nei boschi, uno su uno stradone sterrato e uno alpinistico dove si deve arrampicare in parete.

La scelta migliore per una mezza giornata di trekking leggero con soste gourmet? Una delle tante escursioni nelle malghe.

Escursioni nella valle dello Stubai, con merenda tradizionale in malga

La Valle dello Stubai, ben nota agli sciatori anche per la presenza di un ghiacciaio dove si scia fino al mese di giugno, è a pochissimi chilometri dal confine. Basta scendere verso Innsbruck e svoltare subito a sinistra: quasi in fondo alla valle, all’altezza del villaggio di Falbeson, parte un sentiero tranquillo che sale fino in cima al Rifugio Neue Regensburger Hütte.

A metà strada, appena fuori dal bosco, però si trova la Ochsenalm – la “malga dei buoi” – a quota 1.830: è una piccola vecchia baita tutta di legno con finestre piccole e un sacco di fiori attorno e che ogni inverno resiste miracolosamente alle tonnellate di neve che la ricoprono.

È una passeggiata che richiede meno di quattro ore tra andata e ritorno in paese. Quando entrate, chiedete di Maridl che la gestisce: se vi fermate a pranzo vi consigliamo di ordinare il semplice “patate, uova e speck”, dove le uova sono appena state raccolte dal pollaio dietro casa e lo speck è artigianale (e anche questa è una bella differenza). Provate anche il graukäse, il formaggio grigio: è il formaggio più magro che esista (e non è una battuta).

Se vi fermate per la merenda, la scelta non può che cadere sul Kaiserschmarren, quel frittatone dolce coperto di zucchero a velo e marmellata di frutti di bosco. Vi si stamperà nella memoria come uno dei ricordi più piacevoli dell’estate.

Il sentiero della PutzenAlpe da St.Anton e il formaggio di malga

A St.Anton, non lontano dal confine con la Svizzera, si stupiscono ogni anno del fatto che ci siano più turisti italiani d’estate che d’inverno, nonostante il paese sia conosciutissimo in tutto il mondo per le sue piste. Forse la ragione sta nel fatto che, con la bella stagione, questo angolo di Tirolo si trasforma da meta del jet set internazionale al posto più tranquillo del mondo dove si respira la montagna.

Il termine “immerso nella natura” rende decisamente l’idea quando da St.Jakob, la frazione all’inizio del paese, si prende il sentiero che arriva alla PutzenAlpe, a oltre 1700 metri sopra l’abitato di Pettneu: si sale di circa 450 metri di dislivello nell’arco di un paio d’ore su una facile strada forestale che entra ed esce dal bosco. In cima, insieme al panorama sulle vette dall’altra parte della valle verso Ischgl e Soelden.

Il bello della Malga PutzenAlpe è il menu dove ci sono solo piatti realizzati con ingredienti naturali: qui i km 0 diventano “metri 0” perchè il formaggio viene prodotto direttamente nel caseificio collegato con la stalla.

E dopo pranzo, chi preferisce muoversi arriva fino alla malga successiva – la NesslerAlpe – e chi preferisce oziare finisce per mettersi su una sdraio al sole sotto l’ombrellone o, ancora meglio, direttamente sull’erba.

>> Più informazioni sulle escursioni alle malghe in Tirolo, in Austria, sul sito del Tirolo

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Enrico Maria Corno

Queste sono le più belle passeggiate da fare in Lombardia, provincia per provincia

Redazione — Tue, 17 Jun 2025 07:00:29 +0000

Da Varese a Brescia, passando per Como, Lecco e Bergamo, ci sono tantissime passeggiate panoramiche in Lombardia. Del resto la regione è coronata da montagne, che spesso affacciano su laghi e corsi d’acqua bellissimi e tutti da ammirare dall’alto. E allora da soli, con gli amici o in famiglia anche con bambini, a piedi o in mountain bike, non c’è niente di più bello che salire in quota e godere della vista che solo da lì si può avere.

(Alcune delle) più belle passeggiate panoramiche in Lombardia

Per questo abbiamo selezionato queste camminate, per lo più facili su sentieri agevoli, e anche poco faticose, perfette per godersi le belle giornate di sole, respirare l’aria buona della montagna e della natura e ammirare alcuni tra i panorami più belli della Lombardia (e per chi vuole ce n’è anche qualcuna un po’ meno facile)

Passeggiate panoramiche in provincia di Varese

Dei sentieri che portano alla scoperta delle trincee della Linea Cadorna, in un trekking tra natura e storia della Prima Guerra Mondiale, abbiamo già parlato qui, ma in provincia di Varese ci sono molte altre passeggiate panoramiche con vista sui laghi, a cominciare dal lago Maggiore.

Salita ai Pizzoni di Laveno

I Pizzoni di Laveno sono 3 vette rocciose da cui si ammira il lago Maggiore e le montagne circostanti con una vista a tutto tondo e senza ostacoli. Partendo dal parcheggio del Ristorante La Gigliola di Vararo è circa 1 ora di cammino, con un dislivello di 300 metri: la prima parte è nel bosco, quella panoramica è sulla cresta rocciosa, non difficilissima ma sicuramente poco consigliabile a chi non ha abitudine al cammino in montagna o soffre di vertigini. Ma davvero in 1 ora di cammino si raggiunge uno spot panoramico come pochi.

Il Sentiero del Sole da Agra

Il Sentiero del Sole è un’alternativa sicuramente più tranquilla e rilassante e altrettanto panoramica: è un bel giro d’anello con partenza e arrivo ad Agra (il sentiero vero e proprio parte dalla frazione di Bedoré), si attraversano bei boschi di betulle e ci sono almeno due spettacolari balconi panoramici con vista sul Lago Maggiore e sulla Val Veddasca.

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Il Sentiero 10 del Parco del Campo dei Fiori

Il Parco del Campo dei Fiori è una meraviglia naturalistica in assoluto, ma se c’è un sentiero panoramico è il numero 10, che dall’osservatorio conduce al forte di Orino. È un itinerario ad anello, facile, rilassante e non lungo: andata e ritorno per il forte sono 12 + 12 km, in alternativa dal forte di Orino si può continuare per Brinzio (altri 9 km di saliscendi non impegnativi) e da qui tornare a Velate (altri 7 km) passando dalla Rasa. Ma davvero, dal forte di Orino la vista è impagabile.

Per una alternativa panoramica ma non in quota in provincia di Varese c’è anche il Lago di Monate, intorno al quale si dipanano bellissime passeggiate con vista sullo specchio d’acqua. Ma soprattutto, essendo le sue acque interdette le imbarcazioni a motore, lo rende perfetto per fare il bagno (come abbiamo raccontato in questo articolo).

Passeggiate panoramiche in provincia di Como

Naturalistiche, storiche o semplicemente piacevoli e rilassanti, anche in provincia di Como non mancano le passeggiate panoramiche. La più celebre e frequentata è forse quella ai Corni di Canzo (di cui abbiamo già parlato anche qui) ma nella speranza di trovare un po’ meno affollamento ce ne sono almeno altre 3 che vale davvero la pena conoscere.

Percorso delle Trincee sul Monte Generoso

il Monte Generoso è una vetta di 1701 metri in condivisione con la Svizzera, da cui si gode una vista spettacolare tanto sul lago di Como quanto su quello di Lugano. Per la sua posizione fu una postazione strategica durante la Prima Guerra Mondiale e il Percorso delle Trincee ne attraversa la foresta e porta alla scoperta delle trincee belliche: si parte dalla Dogana di Valmara (che si raggiunge passando per San Fedele Intelvi, Pellio Inferiore e Superiore e la località Pian delle Noci) e si arriva fino al Barco dei Montoni (m 1350), da cui si può tornare sui propri passi oppure prendere il sentiero per l’Alpe Gotta (m 1250) verso la sorgente Foo di Bait, passare per il Foo di Paròl e tornare a Valmara.

Il Percorso nella Roccia

Il Percorso nella Roccia è un facile itinerario tra le bellezze naturalistiche e geologiche della Riserva Naturale Valsolda, un’area naturale protetta nell’omonimo comune al confine con la Svizzera. Il sentiero comincia dalla frazione di Dasio, accanto alla chiesa, e da qui basta seguire i pannelli didattici e le indicazioni del Sentiero Faunistico fino all’Alpe Pessina e poi scendendo fino all’Alpe Serte.

Escursione al Monte Grona

Il Monte Grona è uno dei più amati e frequentati hot spot fotografici della provincia di Como, con vista spettacolare sui 3 rami del Lago di Como, sul Lago di Lugano, su quello di Piano, sulle cime vicine (Grigne, Corni di Canzo) ma anche, con un po’ di fortuna e il cielo sereno, sulle montagne più note dell’arco alpino, dal Monviso al Bernina. L’itinerario parte dal rifugio Menaggio (che si raggiunge in 1 ora e 45′ da Breglia) ed è per lo più roccioso, il che lo rende poco rilassante per chi cerca qualcosa di facile e adatto a tutti. Ma per qualcosa di davvero panoramico ne vale sicuramente la pena.

Passeggiate panoramiche in provincia di Lecco

Il lago di Como in basso, spesso con vista sui due rami e magari anche uno scorcio di quello di Lugano, e alcune vette mitiche e amatissime come le Grigne o il Resegone: le passeggiate panoramiche in provincia di Lecco sono la meta preferita dai milanesi (e ovviamente di lecchesi e brianzoli) che considerano queste come le montagne di casa, a poca distanza dal Duomo (anche se, in estate come in inverno, si possono formare lunghe code e i tempi dilatarsi a dismisura).
Dei Piani d’Erna, conosciutissimi, abbiamo già parlato qui, dei rifugi su Grigne e Resegone qui, e dei Piani di Artavaggio, perfetti con i bambini in inverno come in estate, qui. Ora vediamo qualche passeggiata panoramica meno popolare ma non meno bella.

Salita al Monte Legnone

Il Monte Legnone è un’icona delle montagne lecchesi, nonché la vetta più alta della provincia e intorno al lago di Como, motivo per cui la vista che se ne può godere è davvero impagabile: intorno, a 360°, si possono ammirare alcune tra le vette più belle e riconoscibili delle Alpi, dall’Ortles al Monterosa e fino al Pizzo Bernina. Ci sono diverse vie per arrivare in cima, da Delebio, Colico e Dervio, ma la più “facile” (in termini tecnici) è l’ultima, partendo dal rifugio Roccoli dei Lorla: “facile” non significa però poco impegnativa, perché per conquistare i 2609 metri della vetta ci sono poco meno di 1200 metri di dislivello, ma ne vale davvero la pena; in alternativa, sempre dallo stesso punto di partenza, si può puntare al suo fratellino, il monte Legnoncino (1714)

Una alternativa in provincia di Lecco, sempre molto panoramica benché di mezzacosta, può essere invece il Sentiero del Viandante (LC), che al momento parte da Abbadia Lariana (facilmente raggiungibile anche in treno da Milano) e per il quale è in progetto il prolungamento fino a Lecco (come raccontiamo qui)

Passeggiate panoramiche in provincia di Bergamo

Le Orobie Bergamasche sono una continua avventura tra laghi alpini, cascate, rifugi, valli incantate e natura incontaminata, e non ci sarebbe che l’imbarazzo della scelta tra Val Seriana, Val Brembana, Val di Scalve e tutte le altre numerosissime valli che rappresentano praticamente la metà del territorio provinciale. Ma per vere passeggiate panoramiche in provincia di Bergamo, si può cominciare da queste due.

Escursione al rifugio Laghi Gemelli

Un grande classico, sempre spettacolare: siamo in alta Val Brembana, si parte dal Lago di Carona, lungo il sentiero 211 che fino alla diga del lago Marcio è tutto in un bel bosco di abeti. Costeggiato il lago di prende il 212 che sale da Branzi e poi il 250 che scende un po’ verso il lago delle Casere da cui, attraverso il ponticello che attraversa la val di Gorno si raggiunge il rifugio Laghi Gemelli a 1961 metri di quota.

Alle Cascate del Serio

Le Cascate del Serio, con il loro salto di 315 metri, sono le più alte d’Italia e le seconde in Europa: non si tratta di un percorso panoramico in senso stretto, cioè con vista dall’alto, ma lo spettacolo della conca di Maslana, con intorno le vette più alte delle Orobie e soprattutto i loro bellissimi boschi alpini, è qualcosa di davvero appagante. C’è da dire però che le aperture delle Cascate del Serio sono programmate, da giugno fino a tutto ottobre, talvolta anche in notturna, il che aggiunge fascino ulteriore. Il sentiero per le Cascate del Serio è lo stesso che porta al Rifugio Curò, con partenza dalla frazione Beltrame di Valbondione con una passeggiata regolare e senza strappi eccessivi (tanto che è perfetta anche per le famiglie con bambini). Da qui la carrabile panoramica prosegue fino al rifugio e al lago del Barbellino (ma c’è anche la variante più ripida e più breve)

Passeggiate panoramiche in provincia di Sondrio

Tutta la provincia di Sondrio è sinonimo di montagne, passeggiate, trekking e viste spettacolari, per cui tra Valtellina, Valchiavenna e tutte le altre valli laterali non ci sarebbe che l’imbarazzo della scelta. Ma se proprio si cercano passeggiate panoramiche in provincia di Sondrio, oltre al sentiero del Tracciolino, con i suoi favolosi panorami sul Pian di Spagna di cui abbiamo parlato qui, allora può valere la pena andare alla scoperta di queste XXX

Passeggiata al Monte Berlinghera

Siamo proprio all’inizio della Valchiavenna, a il Monte Berlinghera non è certo dei più noti, ma può valere la pena arrivare fino a Samolaco per scoprire uno dei balconi più spettacolari sul Lago di Como. Per arrivare in vetta c’è un sentiero che parte da San Bartolomeo, già a 1200 metri di quota, e passa per l’Alpe di Mezzo: una camminata non difficile né troppo impegnativa con una ricompensa sorprendente alla fine.

Intorno al Lago di Cancano

Il Lago di Cancano si trova nel comune di Vandidentro, vicino a Bormio, e la strada vi conduce è una delle mitiche scalate ciclistiche della zona (insieme a quelle più note di Stelvio, Gavia e Mortirolo). I laghi in realtà sono bacini artificiali ma non per questo meno suggestivi, soprattutto se ammirati dai numerosi sentieri escursionistici che costeggiano le montagne circostanti: c’è quello ad anello che parte dal Ristoro Monte Scale, costeggia le dighe di Cancano e quella di S.Giacomo di Fraele, e torna al punto di partenza dopo il giro completo del lago di San Giacomo; altri sentieri panoramici sono quelli che vanno dalle Torri di Fraele alla Croce del Monte Scale, o ancora verso la Val Alpisella.

L’anello delle Cassandre

L’anello delle Cassandre è un sorprendente giro ad anello che si può cominciare direttamente dal centro di Sondrio per andare alla scoperta delle profonde e selvagge gole nelle quali si getta il torrente Mallero uscendo dalla Valchiavenna. In realtà alle gole non ci si può avvicinare, ma questo sentiero turistico di 8 km, della durata di 3 ore, permette di ammirare questo ambiente maestoso e suggestivo da posizione privilegiata. Il sentiero è facile, il dislivello contenuto (210 metri complessivi), si può fare anche con i bambini e la vista è davvero mozzafiato.

In Val di Mello

La Val di Mello, una laterale della Val Masino, è la piccola Yosemite italiana, nonché l’area protetta più vasta della Lombardia: natura incontaminata, paesaggi ammirevoli, torrenti color smeraldo, boschi a perdita d’occhio sono lo scenario che si trova ovunque si vada. Per un primo assaggio scenografico ma poco impegnativo si può provare l’itinerario da San Martino a Rasica, lungo il quale si incontrano ruscelli dall’acqua cristallina e piccoli laghetti alpini davvero incantevoli.

Passeggiate panoramiche in provincia di Brescia

In provincia di Brescia imperdibili sono i sentieri panoramici intorno al Lago d’Iseo (di cui parliamo qui, se cercate un lago in cui fare il bagno senza andare fino al mare): i due verso le panchine giganti, quella verde e quella blu, quella facile fino al Santuario di Santa Maria del Gioco, quella più impegnativa fino alla Corna Trentapassi, il vero balcone naturale sul lago, e soprattutto quella sul Monte Isola, per ammirare il lago “da dentro”. Ma oltre a ciò, in questa provincia al confine con Veneto e Trentino, ci sono almeno altre due passeggiate davvero panoramiche da scoprire.

Il Sentiero del Sole da Limone del Garda

Il Sentiero del Sole è un facile itinerario che parte da Limone del Garda, in prossimità dell’Albergo Panorama, e conduce tra gli uliveti e sempre con vista sul Benaco fino a una postazione militare da cui ammirare un panorama impagabile.

Alla Cima Crench

L’escursione alla Cima Crench permette di ammirare il panorama di uno degli altri gioielli lacustri della provincia di Brescia, il lago d’Idro: si parte dalla frazione di Crone (comune di Idro) e seguendo le indicazioni per la Cima Crench si arriva facilmente a una sommità con una bella vista. Da qui il sentiero diventa più ripido e, in alcuni tratti, anche più difficile con alcuni passaggi su roccia, ma vale la pena arrivare fino ai 778 metri della Cima Crench per godere della vista a tutto tondo sul Gruppo del Brenta.
Photo credits: Emibuzz / CC BY-SA

Come girare Milano a piedi in 1 giorno, 6 itinerari entusiasmanti alla scoperta del centro storico

Simona Scacheri — Wed, 21 May 2025 06:45:05 +0000

Si può girare Milano a piedi in 1 giorno, basta avere una mappa e un itinerario che attraversi il centro storico: qui trovi i nostri consigli per un tour molto vario e divertente. Senza avere la pretesa di vedere tutto. Milano per anni e anni è stata sinonimo di traffico, nebbia e smog, ma di recente la tendenza è cambiata: e allora dove andare e cosa vedere a Milano in una giornata? Lo spieghiamo qui, dopo averlo fatto e tracciato il percorso.

Itinerario di 1 giorno a Milano: cosa vedere a piedi con una mappa per conoscere la città

Le biciclette che sfrecciano per la città sono aumentate notevolmente, si vedono tanti pedoni e le persone che preferiscono muoversi a piedi lasciando a casa l’auto e snobbando la metro sono decisamente più numerose di un tempo. Non solo: anche a livello di turismo Milano è diventata una delle città più visitate d’Italia al punto che in alcune circostanze ha addirittura superato Roma. Detto tutto questo, ecco un’idea per una passeggiata a piedi o un più veloce itinerario in bici per visitare Milano in un giorno, godendosi le bellezze antiche e nuove della città, come della sua proverbiale vita sociale fra baretti e locali.

Come per il nostro tour a Londra di 20 km in un giorno, questo percorso è pensato per chi vuole vedere e scoprire alcuni classici di Milano, ma con l’aggiunta di alcune perle meno note al turista di passaggio e che spesso anche i milanesi vanno a visitare o a vivere più volte. Posti di casa per molti, posti imperdibili per tutti.
Qui la mappa dell’itinerario.

PARTENZA: Cairoli (metropolitana rossa)
RIENTRO: Cairoli
SUGGERIMENTO: camminare per Milano è divertente e ti permette anche di guadagnare (cosa molto milanese): alcune fra le migliori app per camminare convertono i passi in moneta virtuale, da usare poi per fare acquisti a prezzi scontati in negozi convenzionati.

1. Dal Castello Sforzesco al Cenacolo Vinciano

Un classico, un imperdibile e soprattutto una meraviglia che non stanca mai: il Castello Sforzesco non è solo un simbolo di Milano, ma rappresenta una scenario evocativo di secoli di storia meneghina. Se non siete di fretta è decisamente consigliata una visita interna e per i cortili che sono spettacolari e per il museo che conserva la Pietà Rondanini di Michelangelo (solo ricordatevi di non sedervi mai che questo è un itinerario a piedi, serve tenere attive le gambe!).
Lasciando il Castello Sforzesco ci si dirige verso una delle meraviglie mondiali di Milano amata in tutto il mondo: il Cenacolo Vinciano visitabile grazie ai biglietti salta coda che vi consiglio di cuore visto che includono una visita guidata e permettono di evitare mesi e mesi di attesa. La visita dura in totale 45 minuti, ma si possono passare solo 15 minuti internamente ad ammirare l’affresco tanto discusso di Leonardo Da Vinci. Lasciato il refettorio dove si trova l’Ultima Cena, un passaggio obbligato è la Chiesa di Santa Maria delle Grazie con la tribuna di Bramante.
Siamo appena partiti ma le cose da visitare sono talmente tante che le ore volano leggere: in zona ci sono numerosi caffè, bar e ristoranti in caso abbiate già voglia di un caffè.

2. Dal Cenacolo Vinciano alla Basilica di Sant’Ambrogio

Lasciando la Chiesa di Santa Maria delle Grazie si prosegue passeggiando per le vie centrali di Milano (siamo già in zona Ecopass e qui le macchine possono accedere solo in seguito a pagamento di ticket o se residenti) e si prosegue verso un’altra icona di Milano: la Basilica di Sant’Ambrogio.
Nel mentre però, per gli appassionati notifico la presenza del Museo delle Scienze e della Tecnologia dove si può ammirare (tra le tante cose) il sottomarino Enrico Toti.
Si arriva alla Basilica di Sant’Ambrogio e che dire? Se ne avete sentito tanto parlare, un motivo c’è: bellissima, questa chiesa è una rara testimonianza del romanico lombardo nonché seconda chiesa per importanza a Milano.
La zona inoltre è nota per l’Università Cattolica qui presente e quindi non stupitevi se vedrete un via vai di studenti, ma al contrario approfittatene, perché anche qui si possono trovare numerosi bar e ristoranti dove mangiare.

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3. Dalla Basilica di Sant’Ambrogio al Naviglio Pavese

Continuiamo la passeggiata in direzione navigli, come saltarli?
Dalla Basilica di Sant’Ambrogio andate verso le colonne di San Lorenzo per una tappa in questa zona così particolare di Milano.
Per gli studenti un must estivo, per i turisti una gran bella occasione per fare foto ai monumenti attorno e poi proseguite per Corso di Porta Ticinese, piena zeppa di negozi e negozietti, alcuni decisamente particolari.
Alla fine del corso si trova Piazza XXIV Maggio con i suoi bastioni e la Darsena dove fare una pausa stesi per terra a prendere un po’ di sole, (se c’è) a facendo people watching sul bordo del naviglio.

Proseguendo si arriva ai navigli: Navigio Grande e poi Naviglio Pavese… Da percorrere tutti e due a piedi, ma se iniziate a sentire una certa stanchezza consiglio il Naviglio Pavese con una tappa al vicolo dei Lavandai.

4. Dal Naviglio Pavese all’Ossario della Chiesa di San Bernardino

Si riparte!
Questa volta si punta verso il centro più noto di Milano ovvero verso il Duomo, talmente bello che non conta quante volte si abbia avuto l’occasione di vederlo, ogni volta sarà emozionante. E quindi giro in piazza Duomo, Palazzo Reale e se avete ancora tempo il Museo del Novecento che si trova proprio a Palazzo Reale…

Ma dal momento che il tempo stringe e di cose da vedere ce ne sono ancora: procedete verso piazza San Stefano per una visita particolare: l’Ossario della Chiesa di San Bernardino.

5. Dalla Chiesa di San Bernardino a Brera

Percorrere le vie di Milano a piedi è in realtà molto più bello di quanto si possa credere, importante alzare a volte lo sguardo per osservare i palazzi del centro che sono per lo più storici e nel mentre continuare a camminare (ormai stanchi) verso una delle zone più caratteristiche e più amate: Brera.
Tappa nel mentre al Teatro alla Scala, capolavoro di neoclassicismo milanese e poi arrivati a Brera passeggiate nelle vie del quartiere: via Fiori Chiari, via Fiori Scuri…
Qui tutto sa di arte e moda.
Qui si trova la Pinacoteca di Brera, decisamente imperdibile come del resto alcuni noti atelier di moda che caratterizzano queste vie.

6. Da Brera a Parco Sempione (o Porta Nuova)

Siamo ormai alla fine del giro e decisamente vicini al punto di partenza, ma vi consiglio una leggera deviazione a Parco Sempione per terminare l’itinerario a piedi.
Questo uno dei parchi più belli della città e qui potrete letteralmente buttarvi su un prato e riposarvi.
E non appena vi riprendete, taaccc… Aperitivo.
Direzione Arco della Pace e si riprende a girare, ma con un bicchiere in mano questa volta.
Una alternativa, sempre partendo da Brera, è prendere via Garibaldi e dirigersi verso Porta Nuova, la zona architettonicamente più nuova e moderna di Milano (piazza Gae Aulenti), e la più vivace del momento.
(photo credit Unsplash)

Altre attività sportive outdoor a Milano

Se vuoi, puoi cercare di fare kayak, canoa e canottaggio in città, trovando meno traffico.
O provare a uscire in bici da Milano, sul Canale Villoresi, o il Canale Cavour, che arriva fino a Torino.
O ancora più fuori, nel Parco della Brughiera Briantea, o sulla bellissima ciclabile di Comabbio.
Se invece vuoi sciare, eccole le piste da sci di fondo vicino a Milano, i posti dove costa meno sciare vicino Milano.
O i campi dove giocare a paddle tennis a Milano e provincia

Per farti due risate, vai a far le passeggiate (dice al scienza)

Redazione — Fri, 11 Apr 2025 07:23:37 +0000

Le passeggiate fanno bene all’umore quanto la corsa ed è un’altra conferma a una serie di studi di cui abbiamo già parlato e che raccontano inequivocabilmente come camminare sia la migliore medicina del mondo. Si tratta di una ricerca condotta da un gruppo internazionale costituito dalla New Mexico Highlands University (NMHU) di Las Vegas, dalla University of New Mexico School of Medicine, dalla University of Colorado School of Medicine e dalla University of Copenhagen School of Medicine: insieme hanno scoperto come la passeggiata faccia bene non solo al cuore e ai muscoli, ma anche alla mente. Sembra che il segreto stia nella rullata morbida, l’impatto del piede al suolo, che scatena onde di pressione arteriosa in grado di apportare un maggior quantitativo di sangue al cervello e diffondere un senso di benessere. una cosa sicuramente nota al dottore che prescrive passeggiate nella natura anziché medicine.

Passeggiate per migliorare l’umore

Lo studio, presentato al raduno di Experimental Biology di Chicago, smentisce alcune ricerche precedenti che spiegavano come il flusso sanguigno nel cervello fosse gestito esclusivamente dal corpo e non influenzato dall’esercizio fisico. In realtà una sessione di running è in grado di regolare la circolazione del sangue a livello cerebrale: lo spiegava una ricerca precedente della NMHU, che ora con questo ultimo studio aggiunge altri dati a supporto ella teoria. I ricercatori del Nevada hanno reclutato 12 giovani che hanno sottoposto a esame sul flusso sanguigno nella carotide sia durante una passeggiata lenta che a riposo, in piedi. Il sistema utilizzato è un ultrasuono non invasivo.

Le onde di pressione

La carotide è l’arteria che trasmette al cervello il sangue ossigenato che parte dall’aorta e i risultati hanno rivelato che le onde di pressione arteriosa vengono stimolate anche durante la passeggiata. Questo significa che il flusso di sangue al cervello aumenta durante questa semplice blanda attività, aumentando le dimensioni del nostro organo pensante proprio grazie al contatto del piede con il suolo, con una forza corrispondente a 4-5 G. “L’effetto dinamico di camminata, corsa e bici sul flusso sanguigno cerebrale erano fino ad ora sconosciuti – spiega il leader della ricerca Ernest Green – ora abbiamo scoperto che queste attività possono ottimizzare l’irrorazione sanguigna del cervello e le sue funzioni e generare un senso di benessere diffuso mentre si fa esercizio”. Dalla ricerca risulta che l’impatto della pedalata è scarso perché non esiste un vero appoggio dei piedi a terra, mentre l’atto del correre e del camminare sono veri toccasana per la mente; e nonostante un contatto più leggero a terra rispetto alla corsa, la passeggiata produce comunque grandi onde di pressione nel nostro corpo, che assicurano un’ottima irrorazione sanguigna.
Credits photo: Pexels

> Leggi anche: 6 consigli per tenersi in forma camminando

Come proteggere le ginocchia durante le passeggiate in montagna

Redazione — Fri, 04 Apr 2025 05:55:47 +0000

Nelle passeggiate in montagna è bene sapere come proteggere le ginocchia e le caviglie, che sono a rischio di dolori e patologie. Il male alle ginocchia dopo una passeggiata in montagna è molto comune, ma bastano alcuni piccoli accorgimenti per godersi le camminate in salita e discesa in montagna, ma anche le passeggiate in acqua e le corse sulla sabbia.

Passeggiate in montagna, come proteggere le ginocchia

In vacanza è sempre bello ritrovare il piacere e il tempo per fare qualche passeggiata in più. Ecco le raccomandazioni dell’ortopedico per affrontare le camminate in acqua, sulla sabbia e in montagna per potenziarne l’effetto sulle articolazioni e per evitare movimenti distratti che possono rivelarsi pericolosi.
“Muoversi sempre e comunque, ma con un occhio di riguardo all’ambiente in cui ci troviamo in vacanza, soprattutto in località mai frequentate. Bastano pochi e semplici accorgimenti – spiega Gianmarco Regazzola, Chirurgo Ortopedico, Specialista in Chirurgia protesica e robotica dell’anca e ginocchio, Ospedale “Sant’Anna” di Brescia e Ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda (VR) – per tornare in forma e fare scorta di vitamina D per l’inverno, che grazie al sole si attiva producendo calcio prezioso per le ossa”.

Trekking in montagna, come evitare il dolore alle ginocchia

D’estate anche le montagne si popolano di provetti scalatori che troppo spesso non considerano seriamente le basi per affrontare una salita o per superare la discesa.
“Ci sono semplici regole anche il montagna, a partire dall’equipaggiamento fatto di semplici racchette che offrono un appoggio in più, o di calzature che proteggono meglio la caviglia. Un deterrente spesso sottovalutato è la stanchezza che incide sul controllo dei movimenti come anche un pasto troppo abbondante rallenta i riflessi e la capacità di reagire agli ostacoli. Intervenire tempestivamente su una distorsione significa fermarsi e immobilizzare la zona colpita con una fasciatura rigida o con del ghiaccio.

A seconda del livello di gonfiore e dolore – conclude Regazzola – sarà importante una valutazione postuma dello specialista per definire un possibile piano terapeutico. Insieme alla borraccia, suggerisco di inserire sempre nello zaino anche un piccolo kit con ghiaccio istantaneo, garza e antidolorifico. Meglio sempre averlo nelle trasferte: per la legge di Murphy ci serve sempre quando lo abbiamo dimenticato!”.

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Camminare sul mare, come non avere male alle caviglie

Per ovviare al caldo quando siamo al mare, è d’obbligo trascorrere più tempo in acqua. Piccoli trucchi possono rendere ancora più prezioso il tempo trascorso in ammollo.

“L’acqua è un elemento meraviglioso e va sfruttata fino in fondo la sua capacità di non far sentire la fatica nei movimenti. Oltre a essere piacevole come sensazione, ci sentiamo più leggeri e non sentiamo alcun dolore alle articolazioni. Il motivo? Non c’è alcun affatichiamo perché l’acqua elimina l’attrito e possiamo fluttuare leggeri. Non ci sono neppure limiti di età e condizioni particolari, visto che è consigliabile anche alle persone più anziane o alle donne in gravidanza. Ma attenzione – continua Regazzola – perché per ottenere i migliori risultati, serve che entriamo in acqua fino a quando il livello è appena sotto l’ombelico e manteniamo un passo normale per 10-15 , meglio ogni mattina. Le articolazioni ringrazieranno, visto il conseguente potenziamento dei muscoli, della circolazione venosa e arteriosa, e l’inevitabile stimolazione dell’attività cardiaca. La stessa passeggiata ma sul bagnasciuga non ha gli stessi effetti perché può nascondere fastidiosi ostacoli come buche, bambini che sfrecciano o conchiglie affilate”.

Camminare su sabbia e rocce senza dolori

Una sensazione piacevole quella della sabbia o delle rocce che concilia il calore che emanano con la consistenza curiosa per i nostri piedi. Ma quando si tratta di fare una passeggiata, cambia il paradigma, soprattutto per quanti hanno un problema più o meno evidente di artrosi.

“Le superfici inclinate o accidentate come quelle della battigia o degli scogli si possono rivelare dei veri trabocchetti. I muscoli, i tendini e le articolazioni si trovano infatti a dover sopportare una posizione anomala falsando i movimenti degli arti inferiori. Inevitabile il movimento asimmetrico che comporta un carico maggiore su una delle due gambe. Senza parlare delle “sorprese” dei più piccoli che giocando sul bagnasciuga, lasciando buche nascoste. Sulle rocce invece, ci sono delle patine naturali molto scivolose che destabilizzerebbero qualsiasi equilibrista”.

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“Se a questo aggiungiamo la delicatezza degli arti di chi soffre di artrosi – precisa Regazzola – il gioco è fatto e magari la vacanza guastata. Per evitarlo, raccomando di fare attenzione alle superfici che si calpestano, magari attrezzandosi con calzature adeguate o antiscivolo. Sono in aumento i racconti di pazienti che confessano di essere inciampati sugli scogli o scivolati da una rupe perché avevano le infradito. In riva al mare, suggerisco di cambiare magari il senso di marcia ogni 15 minuti, così da alternare il peso tra una gamba e l’altra. Ma la regola generale che va bene per mare, montagna e città è la stessa: il primo ad appoggiare deve essere sempre il tallone e poi la pianta del piede”.
Foto di DreamLens Production, Pexels, Garda Trentino

6 consigli per camminare sulla neve senza ciaspole

Claudio Gervasoni — Sat, 28 Jan 2023 11:17:23 +0000

Camminare sulla neve senza ciaspole lungo i sentieri di montagna è una bellissima esperienza per godere della natura praticando un’attività rilassante e alla portata di tutti. Le passeggiate sulla neve in montagna si possono fare praticamente ovunque: dove c’è una montagna ci sono dei sentieri, e ormai in ogni località sciistica questi vengono “battuti” per consentire di fare escursioni nella neve anche a chi non vuole usare le ciaspole (qui comunque tutti i nostri consigli) o non scia, e tantomeno è in grado di fare escursioni di scialpinismo. Nei paesi di lingua tedesca le chiamano winterwanderungen e sono un’attività piacevole, rilassante e tutto sommato facile, a patto di seguire alcuni consigli per camminare sulla neve senza ciaspole, da quelli per la sicurezza (si è comunque in montagna in inverno) a quelli per il comfort.

6 consigli camminare sulla neve senza ciaspole

Abbigliamento, dotazione di sicurezza, comportamento e buon senso: vediamo allora 6 consigli camminare sulla neve senza ciaspole.

Le scarpe per camminare sulla neve senza ciaspole

Le scarpe per camminare sulla neve senza ciaspole sono la prima cosa importante per rendere una passeggiata in montagna in inverno sicura e piacevole: è important infatti evitare di scivolare e anche di bagnarsi i piedi, con il rischio di sentire freddo o di procurarsi vesciche. Vanno benissimo degli scarponcini da trekking o anche delle calzature da montagna comunque tecniche come queste: attenzione però che non sempre e non tutte queste calzature sono davvero impermeabili nel caso in cui i piedi affondassero nella neve, per cui è importante controllare che siano dotate di membrane – come quella in Gore-Tex o Outdry – e non semplicemente di un trattamento idrorepellente che funziona in caso di pioggia debole ma non di contatto con l’acqua.
Inoltre è bene che siano alte sopra la caviglia perché camminando nella neve è normale affondare con il piede ben oltre quella altezza. Lungo i sentieri si possono infatti trovare tratti di neve battuta, tratti di neve non battuta e anche tratti di neve ghiacciata: in questi casi una suola ideale per la neve, per il tipo di scanalature e tasselli che non la raccolgono e per il tipo di mescola che aumenta la presa con il freddo, un po’ come per le gomme invernali delle auto, sono quello che serve.

Camminare sulla neve senza ciaspole: i ramponcini per non scivolare

Come detto, lungo i sentieri di montagna innevati ci sono anche tratti ghiacciati dove non è improbabile scivolare. I ramponcini come questi sono una pratica soluzione per evitare questo inconveniente: non sono dei veri e propri ramponi ma delle specie di sovrascarpe in gomma elastica dentro cui infilare il piede e che alla base hanno delle puntine metalliche per aiutano a fare presa sul ghiaccio: ne abbiamo parlato diffusamente in questo articolo. Praticamente il comfort durante la passeggiata è lo stesso, la sicurezza decisamente aumentata, e costano appena qualche decina di euro.

Camminare sulla neve senza ciaspole: i bastoncini da trekking

I bastoncini da trekking sono molto utili per camminare sulla neve senza ciaspole: se in estate c’è chi non può farne a meno e chi invece preferisce camminare senza (qui tutti i pro e contro delle due posizioni), in inverno sono un valido aiuto per non scivolare, per mantenersi in equilibrio, per affrontare i tratti ghiacciati o con molta neve e per sostenere la camminata sia in salita che, soprattutto, in discesa. Possono anche essere molto utili per toccare il bordo del sentiero, quando è molto stretto, e capire dove mettere i piedi e dove invece la neve fresca copre il limite del sentiero.

Come vestirsi per camminare sulla neve senza ciaspole

Passeggiare in montagna in inverno è un’attività più rilassante che sportiva e tuttavia un minimo di abbigliamento tecnico è indispensabile: pantaloni impermeabili, come quelli da trekking, più una giacca impermeabile e traspirante che un piumino o una giacca imbottita, e poi vestirsi a strati, con una t-shirt tecnica traspirante e un secondo strato tipo pile è il meglio per il comfort. Vero che sono solo passeggiate, però i saliscendi non mancano, un po’ inevitabilmente si suda, e se si vuole godere di una pausa per ammirare il panorama è meglio farlo rimando asciutti e al caldo anziché bagnati e infreddoliti.

Camminare sulla neve senza ciaspole: attenzione al sole

Ancor più che al freddo, camminare sulla neve senza ciaspole significa fare attenzione al sole: un buon paio di occhiali da sole con lenti protettive dai raggi UV e magari della crema solare per il viso possono evitare inconvenienti come scottature, eritemi o fastidiose infiammazioni.

Camminare sulla neve senza ciaspole: cosa bere e mangiare

Fino a un’oretta di passeggiata tra andata e ritorno si può fare anche senza portarsi dietro chissà cosa da mangiare e bere. E tuttavia si è in montagna, si sale e si scende, e idratarsi è sempre la scelta giusta: basta e avanza dell’acqua, o una bevanda calda come del tè in una borraccia termica, ma un sorso ogni tanto fa più bene che male. E per non rimanere in riserva di calorie può bastare una barretta di cereali e miele, del cioccolato o un tramezzino.
Credits photo: CC Pixabay

Qui raccontiamo tutti gli sport che puoi fare nella zona del Trenino Rosso

Cosa fare a Saint Moritz in estate con i bambini, 4 sentieri facili

Redazione — Sun, 10 Jul 2022 05:22:28 +0000

Se stai cercando informazioni su cosa fare a Saint Moritz in estate con i bambini, il nostro consiglio spassionato è di provare 4 sentieri facili e molto divertenti, adatti ai piccoli, I comprensori dell’Alta Engadina offrono vari itinerari da fare a piedi, ma anche in mountain bike o in monopattino con i bambini di facile-media difficoltà, tematici e istruttivi. Come il Sentiero dei laghi alpini al Corvatsch, che presenta la nuova variante più corta «Rabgiusa», oppure il percorso che da Muottas Muragl scende verso il Paradiso degli Stambecchi di Pontresina e molto altro ancora. Sono occasioni per far stare i bambini all’aria aperta (con tutti i benefici che ne derivano) e farli scoprire geologi, esploratori, naturalisti.

A Saint Moritz in estate con i bambini: passeggiate, bici, animali

Dalle passeggiate su sentieri dolci ai trekking tra le valli e in quota, dalle escursioni in mountain bike alle corse in monopattino, Saint Moritz in estate con i bambini e la regione svizzera dell’Engadina sono il paradiso per le attività outdoor. Saint Moritz e le cittadine dei dintorni (ad esempio Pontresina e Celerina), facilmente raggiungibili dall’Italia, fanno da punto di riferimento per esplorare al zona. E si possono attraversare anche con il Trenino Rosso del Bernina, esperienza impagabile per grandi e piccoli.

I bambini, quando si mettono in cammino sui sentieri alpini, hanno bisogno di sapere che a ripagarli della loro fatica, non ci saranno solo prelibati pasti nei ristoranti di montagna o viste mozzafiato. Quello che cercano è soprattutto avventura e scoperta: ecco perché consigliamo di fare una gita in Engadina.

Aspettatevi organizzazione efficiente (siamo in Svizzera!) e strutture di supporto impeccabili, come il sistema di funivie che con costi contenuti permette spostamenti veloci per fare più esperienze nella stessa giornata.

Qui puoi scoprire tutte le passeggiate, tour in bici e lo sci che puoi fare in Svizzera.

Corvatsch, Sentiero delle Acque tra le rocce colorate

Al Corvatsch, il Sentiero delle Acque è il percorso che stimola la fantasia dei bambini, facendoli vestire i panni di talentuosi geologi alla scoperta delle proprietà minerarie e benefiche dei sei piccoli laghetti alpini. Andando in ordine di apparizione, il Lejin Cristal incanta per la sua colorazione verdastra dovuta alla clorite; mentre il Lejin Magnetit per le tracce di magnetite, il minerale che stimola vitalità e forza.

Il più grande dei laghi è il Lejin Malachit, che per via della malachite si confonde con il verde dei prati. Il Lejin Rhodonit è invece ricco di rodonite, la pietra rosa dalle proprietà antiinfiammatorie; mentre l’ultimo e il più piccolo dei sei laghi è il Lejin S-chaglia, che deve il suo nome all’ardesia, molto presente in Alta Engadina e che regala una colorazione cangiante dall’argento al color ruggine lucente.

Il sentiero è circolare, lungo 5 km e di media difficoltà. Si percorre in circa 2 ore ½ dalla stazione a monte di Furtschellas, dove i più piccoli possono divertirsi al “mini zoo” con conigli, capre, galline, e giocare in un parco attrezzato con giochi.

Da quest’anno è aperta anche la nuova variante “Rabgiusa”, più corta e facilmente percorribile, che inizia alla stazione intermedia Furtschellas e sfocia sul Sentiero dell’Acqua passando direttamente accanto al laghetto Lejin Malachit.

Il posto ideale per fare un pic- nic sul Sentiero delle Acque è nei pressi del lago Rhodonit, dove un focolare a legna con griglia per il barbecue è a disposizione in un’area attrezzata. Un consiglio su dove acquistare la carne: il ristorante in quota alla stazione a monte di Furtschellas, La Chüdera, dove sono in vendita salsicce Bratwurst e Cervelat.

Il Corvatsch è anche uno dei posti più belli in cui puoi sciare in Europa: ne parliamo aui

Muottas, la Via del Clima tra marmotte e stambecchi

A Muottas Muragl, la Via del Clima è considerata un classico delle passeggiate in Engadina, una meravigliosa escursione di facile livello su un sentiero vario e ben disegnato, che offre un grandioso panorama sulla catena del Bernina, soprattutto presso la Capanna Segantini.

Il percorso conduce in circa 3 ore e mezza dalla stazione a monte di Muottas Muragl a Pontresina, e spiega in 18 pannelli informativi il cambiamento climatico già in atto nel delicato habitat alpino dell’Engadina. I bambini potranno scoprirsi così un po’ scienziati e meteorologi!

Dalla stazione a monte di Muottas Muragl questo itinerario è lungo 6,4 km, percorribile in circa 2 ore e ½, attraversa la Capanna Segantini e termina ad Alp Languard. Da qui si può inoltre decidere di proseguire fino al Paradiso degli stambecchi di Pontresina percorrendo il Sentiero degli Stambecchi che attraversa la Val Languard.

Indispensabile portare con sé un binocolo per avvistare marmotte e stambecchi! Di questi ultimi se ne contano circa 1700 solo sulle montagne nei dintorni di Pontresina.

È possibile incontrare l’animale simbolo dei Grigioni lungo il sentiero, specialmente in primavera, quando scendono dalle cime per cibarsi dell’erba che cresce rigogliosa e verde sui pascoli.

Il cantone dei Grigioni è anche il paradiso della mountain bike, ne parliamo qui

Corviglia, mountain bike e monopattino

A Corviglia, i bambini possono scoprire la natura a bordo di un veloce e maneggevole monopattino downhill con due ruote da mountain bike, perfette per tenere il terreno sterrato e in parte ripido.

Il percorso parte dalla stazione a monte di Marguns (2273 m) e termina a Celerina lungo un sentiero naturale che costeggia i prati alpini e attraversa il bosco ricco di profumi. Un’altra escursione facile e di breve durata e con altitudine massima di 2.048 metri, parte da Salastrains e arriva fino a St. Moritz per un tratto in discesa di 2,3 km.

Il sentiero a tema è disseminato di quadri e sculture in legno che raccontano la storia di Schellenursli, il personaggio della famoso favola engadinese. Schellenursli è un bambino che viene deriso proprio nel giorno della più importante festa del paese, la Chalandamarz, ma pieno di coraggio riesce a dimostrare il proprio valore.

Diavolezza, passeggiata sul Sentiero Lej

Sulla Diavolezza, l’itinerario più ad alta quota adatto ai bambini (2.973 altitudine massima) è il sentiero Lej da Diavolezza, di difficoltà media. Dalla stazione a monte della Diavolezza si scende per 5,6 km fino alla seggiovia e poi si prosegue costeggiando la cresta del Sass Queder fino al lago Lej da Diavolezza.

Una grande attrazione è il Muots Ravulaunas, il monte dove volano le pernici bianche e che si possono avvistare con un po’ di fortuna. Per arrivare alla stazione a valle della Diavolezza si prosegue facilmente lungo la pista da sci.

I nostri consigli per una vacanza attiva in Svizzera

Rimedi allo stress che funzionano? 20 minuti nella natura

Redazione Salute — Thu, 02 Sep 2021 06:00:02 +0000

La scienza si interroga da tempo sui rimedi allo stress: 20 minuti nella natura sono la medicina migliore, lo dice un recente studio. Passeggiare o anche solo stare fermi in un ambiente naturale con regolarità ci fanno stare meglio: la natura fa bene: 20 minuti in un parco o giardino sono la medicina contro lo stress. Ritagliarsi tutti i giorni o anche 3 volte la settimana un piccolo momento di stacco dalla routine e dalla vita sedentaria potrebbe essere la cosa migliore che possiamo fare per vivere meglio. Basta fare una passeggiata o stare anche seduti in un posto che ti fa sentire a contatto con la natura per ridurre significativamente i livelli di ormone dello stress. Lo spiega uno studio appena pubblicato su Frontiers in Psychology che per la prima volta dimostra che la soluzione migliore contro lo stress è davvero immergersi nella natura. Qui si va oltre la saggezza popolare: la ricerca della University of Michigan può essere utile agli operatori sanitari per prescrivere una cura antistress a base di passeggiate nella natura, con la consapevolezza di un reale effetto sul nostro organismo.

Stare nella natura per combattere lo stress

Già avevamo raccontato del medico americano che prescrive passeggiate nella natura invece che farmaci. E abbiamo visto come in Corea del Sud si utilizzi la terapia degli alberi per curare la depressione e lo stress. In generale la scienza sta scoprendo sempre di più quanto il contatto della natura migliori la nostra salute, l’umore e sostanzialmente allunghi la vita.

“Sappiamo che passare del tempo in natura riduce lo stress, ma fino ad ora non era chiaro quanto è necessario farlo per avere benefici, quanto spesso farlo o anche quale tipo di esperienza della natura ci possa avvantaggiare”, spiega la dottoressa MaryCarol Hunter, professore associato presso l’Università del Michigan e autore principale di questa ricerca.

Quanto dobbiamo stare nella natura per sentirci bene

Lo studio si è focalizzato su volontari che sono stati invitati a uscire all’aperto per 10 minuti o più, almeno 3 volte a settimana in un periodo di 8 settimane. I ricercatori hanno monitorato i livelli di cortisolo, un ormone dello stress, da campioni prelevati dalla saliva sia prima che dopo la passeggiata nella natura. Le conclusioni dicono che per ottenere il massimo guadagno in termini di livelli di cortisolo e riduzione dello stress, la soluzione migliore è trascorrere 20 o 30 minuti seduti o camminando in un luogo che ti dà un ”senso della natura”.

I dati del test hanno rivelato che bastava una esperienza della natura di venti minuti per ridurre significativamente i livelli di cortisolo. Ma chi passava ancora un po’ più di tempo (da 20 a 30 minuti) immerso in un’esperienza naturale, sia stando seduto che camminando, vedeva i livelli di cortisolo diminuire al massimo. Con ulteriori benefici di de-stress.

>> Leggi anche: L’ottimismo allunga la nostra vita, insieme allo sport e al contatto con la natura

Sono possibili terapie sanitarie orientate alla natura?

Questo tipo di terapia a costo zero può ridurre l’impatto negativo sulla salute che deriva dalla crescente urbanizzazione e dagli stili di vita sedentari e al chiuso (qui spieghiamo che servono 60 minuti di sport al giorno contro i rischi di un lavoro sedentario).

Lo studio americano consiglia di passare almeno 20 minuti, anche in un parco urbano, per staccare dalla routine e abbassare i livelli di stress, ansia e tensione. E si applica davvero dappertutto, nel giardino di casa come lungo un fiume o sotto un albero.

La ricerca può diventare uno strumento utile anche per la sanità italiana: abbiamo visto come la regione Lombardia abbia autorizzato i medici a prescrivere attività fisica come cura per alcune patologie. Come le passeggiate, che se svolte nella natura fanno meglio, come dimostra la scienza. Lo sappiamo da varie ricerche: camminare è la miglior medicina del mondo.

Gli autori dello studio commentano: “Gli operatori sanitari possono usare i nostri risultati come una regola empirica su cosa inserire in una prescrizione di ‘pillole naturali’. Sono le prime stime di come le esperienze della natura influiscono sui livelli di stress nel contesto della normale vita quotidiana”.

L’incidenza dell’immersione sulle persone è alta, ma va valutata caso per caso: “Il nostro approccio sperimentale può essere utilizzato come strumento per valutare l’età, il sesso, la stagionalità, l’abilità fisica e la cultura che influenzano l’efficacia delle esperienze della natura sul benessere, in modo da consentire prescrizioni personalizzate sulle esperienze di immersione nella natura e una visione più profonda di come progettare città e programmi di benessere per il pubblico”.

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Basta videogiochi, riportiamo i bambini a giocare nella natura

(foto Tabeajaicchalt/Pixabay)

Genova chiude le spiagge: dove si può fare attività sportiva e attività motoria

Redazione — Mon, 16 Nov 2020 16:05:42 +0000

Genova chiude le spiagge, le Passeggiate e le vie sul lungomare, ma solo nei fine settimana. A deciderlo è stato il Comune, che ha imposto misure più restrittive da integrare a quelle nazionali.
In Liguria, diventata zona arancione settimana scorsa, si registra una situazione particolarmente critica soprattutto a Genova, anche se il numero di accessi al pronto soccorso pare in calo da qualche giorno. Da sabato 14 novembre al 29 di novembre, nel capoluogo ligure il sindaco Marco Bucci ha adottato una ordinanza che va a inasprire le misure dell’ultimo Dpcm. Le limitazioni riguardano la chiusura di alcune aree solitamente molto affollate della città e il divieto di camminare in spiaggia.
Restrizioni che, secondo la cronaca locale, hanno causato assembramenti sui sentieri dei forti o lungo le strade che corrono nell’immediato entroterra collinare, dove tecnicamente si può ancora passeggiare.
>> LEGGI ANCHE: Le zone rosse (e arancioni) quanto tempo durano?

Genova chiude le spiagge e le Passeggiate

Sull’ordinanza del sindaco si legge che è vietato, solo nel weekend e dalle 12 alle 19, l’accesso alle seguenti aree della città di Genova: Passeggiata Roberto Bruzzone (Voltri), Passeggiata Spiaggia di Prà, via Pegli (lato mare), via Lungomare di Pegli (lato mare), Giardini Catellani (Pegli), Corso Italia (lato mare), Passeggiata Anita Garibaldi (Nervi). L’eccezione riguarda chi deve percorrere queste strade per raggiungere casa propria o degli esercizi commerciali aperti.
Passeggiate e sport sono vietati, sempre sabato e domenica dalle 12 alle 19, anche “nei luoghi prospicienti la battigia”: spiagge, lungomare, arenili. È possibile frequentare le spiagge solamente per svolgere attività sportive in mare (nuoto, windsurf, surf, canoa e simili) o attività di pesca. I trasgressori rischiano multe dai 400 ai 1000 euro.
>> LEGGI ANCHE: Genova: casco in bici e in monopattino, assicurazione e targa obbligatori?

Passeggiate e sport a Genova: dove è consentito

A causa di questi divieti, pare che i genovesi si siano riversati in massa sui sentieri che portano ai forti, al parco dei Righi e sul monte Fasce. Una situazione ammonita dal sindaco Bucci: “Nelle nostre strade, sabato 14 novembre si sono viste molte persone a passeggiare. È giusto andare a comprare nei negozi, ma non a fare lo struscio, passeggiare con gli amici come se nulla fosse. Il nostro obiettivo, in queste 2 settimane, deve essere tornare fuori dalla zona arancione, rientrare nella gialla”, ha detto.
Nell’ordinanza, ricordiamo, non è prevista la chiusura dei parchi pubblici, che però saranno controllati dagli addetti della protezione civile.
Tolti i weekend dalle 12 alle 19, rimangono valide le regole nazionali per l’attività sportiva e motoria in zona arancione. Si può fare attività motoria anche lontano da casa (non nei pressi dell’abitazione come in zona rossa), ma senza uscire dal proprio comune. Rimane l’obbligo di distanziamento di almeno 1 metro. Si può fare attività sportiva outdoor (corsa, bici) senza mascherina, ma solo in forma individuale e all’aperto. E non si può uscire dal proprio comune. Per la bicicletta, dunque, vale lo stesso discorso delle zone rosse: potete fare un’uscita nella vostra città, ma non è consentito raggiungere i comuni limitrofi. Rimane l’obbligo di distanziamento di almeno 2 metri.

[Photo by: ptrabattoni / Pixabay]

Escursioni in montagna in Lombardia gratis con le Guide Alpine a settembre 2019

Redazione — Tue, 27 Aug 2019 10:27:05 +0000

Se vuoi fare escursioni in montagna in Lombardia gratis con le Guide Alpine, ce ne sono tante a settembre 2019.
Si possono fare dal 1 al 22 settembre, di domenica, le guide sono a disposizione per portare gruppi di persone in passeggiate e trekking per arrivare in cima al Resegone, sulle Orobie bergamasche e ai Corni di Canzo.

Escursioni in montagna in Lombardia gratis con le Guide Alpine a settembre 2019

Se siete tornati dalle ferie e contate già le ore per ripartire per nuove avventure, le prime 4 domeniche di settembre vi portiamo alla scoperta delle montagne di Lombardia. Continua infatti l’iniziativa delle escursioni gratuite con le Guide alpine e gli Accompagnatori di media montagna: vi portiamo in cima al monte Resegone (LC), ai Corni di Canzo in Valbrona (CO), in Val Brembana e in Val Canale (BG). Ogni escursione raggiungerà un rifugio alpino, dove i partecipanti potranno pranzare a un prezzo convenzionato.

Il programma delle escursioni in Lombardia

Tutte le escursioni sono condotte dagli Accompagnatori di media montagna e dalle Guide alpine del Collegio Regionale Guide alpine Lombardia, sono gratuite e aperte a tutti: dalle famiglie con bambini ai neofiti che vogliano muovere i primi passi in montagna, ma anche a camminatori esperti curiosi di scoprire nuovi angoli di paradiso. Una volta raggiunta la struttura alpina, laddove previsto dal programma, chi vorrà poi potrà proseguire per una seconda tappa del percorso, sempre sotto la guida esperta dei professionisti della montagna, oppure fermarsi a godere il panorama e il pranzo, in attesa di rientrare con il resto del gruppo. Per gli iscritti alle escursioni i rifugisti hanno pensato a un menù speciale: sul sito del Collegio Guide alpine Lombardia, nella pagina di iscrizione a ciascuna escursione, è possibile trovare le caratteristiche del pranzo a prezzo convenzionato

L’iniziativa è organizzata dal Collegio Regionale Guide alpine Lombardia e dall’Assessorato Sport e Giovani di Regione Lombardia, con la collaborazione dell’associazione AssoRifugi Lombardia.

1 SETTEMBRE: Val Brembana

La primissima domenica di agosto vi porteremo al rifugio rifugio Capanna 2000, situato sul versante sud del Pizzo Arera, in Val Brembana (Orobie bergamasche). Lo raggiungiamo in un’oretta partendo da Zambla Alta: una volta al rifugio chi vorrà potrà percorre in aggiunta il “Sentiero dei Fiori”, una facile escursione naturalistica ad anello, che offre al visitatore in circa tre ore di cammino, un’innumerevole varietà di fiori endemici, di cui alcuni anche rari.

8 SETTEMBRE: Monte Resegone

Il weekend successivo andiamo nel lecchese per salire in vetta al celebre monte Resegone. Appena sotto la cima si trova infatti il rifugio Azzoni, che si raggiunge in circa due ore e trenta minuti di cammino su sentiero. Panorama mozzafiato assicurato che spazia su tutto l’arco alpino e sugli Appennini.

15 SETTEMBRE: Alpi Orobie

Il 15 settembre torniamo nella bergamasca, questa volta al rifugio Alpe Corte, in Valcanale. Posizionato al cospetto del Monte Arera e Monte Secco, è raggiungibile con una semplice mulattiera in poco più di un’ora di cammino. Chi vorrà compiere la seconda tappa dell’escursione potrà salire al lago Branchino in circa un’ora e quindici minuti.

22 SETTEMBRE: Corni di Canzo

Ultima delle 20 escursioni di quest’anno, il 22 settembre vi portiamo sui famosi Corni di Canzo, sul lato comasco del Triangolo Lariano. In circa un’ora e quaranta minuti raggiungeremo il rifugio Sev da cui ammireremo un panorama che spazia dalle Alpi alla ramificazione del Lago di Como, nonché sulle città di Lecco e Valmadrera. Chi vorrà potrà proseguire con la salita alla cima del Corno Orientale, che richiede tre quarti d’ora di escursione su sentiero ghiaioso ed erboso.

Come iscriversi alle escursione con le Guide Alpine

A tutte le escursioni possono partecipare anche i minori dai 10 anni in su: i ragazzi tra i 10 e i 14 anni devono venire accompagnati da un genitore o da un tutore che ne faccia le veci, mentre dai 14 anni in su è sufficiente che presentino l’apposito modulo compilato e firmato dal genitore (disponibile sul sito del Collegio Guide Alpine Lombardia in tutte le pagine delle escursioni). Le giornate sono completamente gratuite, le iscrizioni si effettuano direttamente sul sito del Collegio dove si trovano anche tutte le informazioni relative alle escursioni: descrizione, difficoltà e durata del percorso, luogo e orario di ritrovo, attrezzatura e abbigliamento consigliato.

Le iscrizioni chiuderanno alle 23:59 del giovedì precedente il giorno dell’escursione o al raggiungimento del numero massimo di partecipanti. Gli iscritti che dovessero decidere di rinunciare a prendere parte all’escursione devono comunicare la disdetta alla segreteria del Collegio.
(foto Guide Alpine Lombardia)

Dove fare sport a Milano

Se alcune zone milanesi possono essere affollate, in compenso in città c’è ampia scelta sui parchi in cui correre e allenarsi. Noi li abbiamo provati e ‘recensiti’:

Il dottore che prescrive passeggiate nella natura anziché medicine

Claudio Gervasoni — Sun, 07 Jun 2015 11:30:36 +0000

“Dottore, ho male qui, e poi è un periodo che mi sento un po’ giù, cosa posso prendere?”
“Vada a fare una bella passeggiata al parco, una volta al dì, prima dei pasti.”

Detta così è un po’ romanzata, ma potrebbe essere del tutto verosimile visto che il dottor Robert Zarr, pediatra della Unity Health Care dell’Upper Cardozo Health Center a Washington, DC, sta destando un certo scalpore negli States con le sue ricette mediche sui generis (tanto che ne ha parlato anche il Washington Post).

Il dottor Zarr è convinto di una cosa che anche noi sappiamo bene e che ormai è dimostrata con evidenza scientifica: stare nella natura fa solo bene (qui 6 benefici dello stare nella natura, 4 motivi per portare i bambini nella natura, perché stare nella natura ci fa capire meglio le emozioni e perché camminare in montagna ci rende felici). Obesità, diabete, disturbi dell’attenzione e altre conseguenze della sedentaria vita urbana sono ormai considerati delle vere emergenze nazionali negli USA (da cui, per esempio, il programma della first lady Michelle Obama Let’s Move per indurre a una vita più attiva e più sana). Il dottor Zarr non si arrende alle prescrizioni di Ritalin e altri farmaci del genere e ha deciso un approccio diverso per i suoi pazienti, che spesso provengono dalle zone più disagiate della città e, non avendo un’assicurazione sanitaria, non possono permettersi l’accesso alle cliniche private: provare a vivere in modo più attivo e sano anche risiedendo in una metropoli.

Detta così pare semplice da dire, ma difficile da farsi. E allora il dottor Zarr ha messo in piedi un sito in cui censisce e monitora ogni spazio verde della città: un giardinetto, un piccolo triangolo verde all’incrocio di due strade, un parco urbano, un’area incolta non fanno differenza per il dottor Zarr, che ne valuta l’accessibilità, la sicurezza e il tipo di frequentazione e poi li inserisce in un grande database organizzato per codice postale (il DC Park Rx), di modo che i suoi pazienti possano trovare facilmente un piccolo angolo verde vicino a casa.

Quello del dottor Zarr è un vero e proprio park prescription program, e la sua è un’attività di counseling: per ogni area verde suggerisce cosa si può fare (passeggiate? Jogging? Percorso vita? Calcio? Arrampicata?) e accompagna i suoi pazienti con un follow up che ora riguarda anche gli adulti e le famiglie dei bambini che si rivolgono a lui.

Il dottor Zarr è forse un rivoluzionario ma non un pioniere, visto che il suo approccio medico segue il programma Healthy Parks Healthy People US lanciato nel 2011 e ora sostenuto da un numero sempre maggiore di strutture sanitarie statunitensi pubbliche e private.

In tutto questo il dottor Zarr sta anche raccogliendo una enorme mole di dati su indice di massa corporea, diabete, curve di crescita e altri dati statistici con l’obiettivo di favorire la nascita di una “next generation of environmental stewards”.

Credits Photo: Kate Patterson/The Washington Post

6 passeggiate panoramiche a Zermatt con vista sul Cervino

Claudio Gervasoni — Thu, 17 Jul 2014 10:52:25 +0000

Il conto alla rovescia è cominciato: il 14 luglio 2015 sarà il 150° anniversario della prima ascesa alla vetta del Cervino. Quando alle 13:40 del 14 luglio 1865 Edward Whymper, Douglas Robert Hadow, Lord Francis Douglas, il reverendo Charles Hudson e le tre guide (Peter Taugwalder padre e figlio, e Michel Croz) raggiungevano per la prima volta la vetta del Matterhorn, non potevano sapere che stavano facendo nascere il moderno alpinismo.

Sarà un anno di celebrazioni e festeggiamenti per Zermatt, la cittadina svizzera da cui partì quella spedizione: festa per chi vorrà ripercorrere le vie dei molti che in questo secolo e mezzo hanno raggiunto quella vetta, e festa per chi semplicemente vorrà andare ad ammirare da vicino questa bellissima e montagna.

Noi l’abbiamo fatto, e abbiamo scelto per voi sei trekking sulle montagne intorno a Zermatt davvero panoramici: escursioni con vista sulla parete nord del Cervino, semplici passeggiate alla ricerca delle stelle alpine, camminate per incontrare le capre dal collo nero e le pecore dal naso nero del Vallese, gite-gourmet per assaggiare le specialità gastronomiche e culinarie di Zermatt o facili ascese verso le aree pic-nic e barbecue intorno ai laghi alpini.

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