Nell’arcipelago delle Isole Ponziane,(Lazio) c’è un segreto di roccia e smeraldo che si trova a soli 10 chilometri di distanza dalla più celebre Ponza. Questo lembo di terra emersa prende il nome dalla palma nana, un arbusto spontaneo che rappresenta l’unico esemplare di palma originario del continente europeo. Parliamo dell’eccezionale Isola di Palmarola, con immense pareti verticali che cadono a picco nel mare e in cui si notano proprio questi ciuffi verdi aggrappati alla pietra.

Definita spesso come una delle terre emerse più belle del globo (e sì, anche come l’isola più esotica d’Italia), si mostra come un labirinto di ossidiana e tufo privo di residenti stabili, un luogo in cui la natura non ha mai smesso di dettare le proprie regole. A Palmarola, tra le altre cose, manca totalmente una rete elettrica nazionale o collegamenti via cavo con la terraferma. Vi basti pensare che l’unica struttura ricettiva presente ha dovuto adattarsi a questa condizione installando moderni pannelli solari che catturano la forte insolazione tipica del Tirreno per accumulare energia in batterie specifiche.

Le architetture naturali e la Cattedrale di basalto

Navigando verso il versante settentrionale di Palmarola appare una visione che toglie il fiato per la sua maestosità. Questa zona viene chiamata La Cattedrale, un termine che descrive perfettamente le colonne di basalto scuro che svettano verso l’alto. L’erosione atmosferica ha scolpito il materiale vulcanico creando archi a sesto acuto e pilastri naturali del tutto simili alle strutture di una chiesa gotica medievale.

Foto: “Isole Pontine – Palmarola La Cattedrale” di gengish skan, CC BY-NC-ND 2.0

Entrando con una piccola imbarcazione nelle fessure della roccia, la luce filtra mettendo in scena giochi cromatici intensi. Poco distante, la zona denominata Le Galere svela un segreto ancora più antico: qui la pietra è maculata, punteggiata da inserti di ossidiana, un vetro nero purissimo che brillava agli occhi degli uomini primitivi.

Il rifugio dei ponzesi e le case-grotta

L’assenza di un vero centro abitato rende il territorio di questa terra emersa del Lazio un angolo di solitudine assoluta (se non fosse per il passaggio estivo di pochi fortunati). I pescatori di Ponza hanno trovato un modo geniale per abitare il suo spazio ostile senza snaturarlo: le case-grotta, cavità ricavate direttamente nel ventre della montagna.

Un tempo erano alloggi umili per la popolazione meno abbiente, mentre oggi rappresentano un patrimonio architettonico di immenso valore, perfettamente integrate nel paesaggio. Sulla sommità di uno scoglio imponente si trova anche un luogo di fede. La piccola cappella dedicata a Papa Silverio, Santo Patrono che visse qui il suo esilio nel sesto secolo, veglia sull’isola. Una scalinata ripida permette di raggiungere la cima, da cui lo sguardo spazia verso l’orizzonte infinito.

Baie incontaminate di Palmarola e lo Scoglio Forcina

Il perimetro costiero regala insenature dai colori che variano dal turchese al blu profondo. Cala Tramontana accoglie i visitatori con le sue acque verde smeraldo, mentre procedendo verso est si incontra Cala Spermaturo, un piccolo paradiso in Terra spesso frequentato da capre selvatiche che scendono lungo le pareti ripide in cerca di erba.

Poco distante sorge lo Scoglio Forcina, un nome che deriva dalla sua forma biforcuta, in cui le stratificazioni laviche sono leggibili come le pagine di un libro aperto. Nella parte meridionale domina invece il Faraglione di Mezzogiorno, un colosso di pietra che nasconde al suo interno il Grottone di Mezzogiorno, un tunnel naturale considerato tra i più affascinanti del bacino tirrenico.

L’ospitalità leggendaria di O’ Francese

La sola zona minimamente antropizzata si trova a Cala del Porto (che tra l’altra è anche l’unica striscia di sabbia presente sull’isola). In questo fazzoletto di terra c’è un piccolo ristorante con poche camere gestito dalla famiglia di Giuseppe Tagliamonte. Quest’uomo, soprannominato O’ Francese a causa del suo passato da emigrato, decise di tornare alle origini costruendo una dimora spartana in legno.

Foto: By Luigi trame – Own work, CC BY-SA 4.0, vi Wikimedia

La storia racconta di un’amicizia nata con una coppia di turisti negli anni ’60, i cui figli oggi portano avanti l‘attività con sistemi ecosostenibili. Cenare qui, sotto il profilo della villa delle sorelle Fendi che svetta nelle vicinanze, regala la sensazione di trovarsi in un mondo a parte, lontano dal rumore della civiltà moderna.

Dove non specificato: foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

www.ifrattempidellamiavita.com/

Il Parco Naturale Regionale della Valle di Binn — in tedesco Landschaftspark Binntal — esiste ufficialmente dal settembre 2011, quando è diventato il primo parco naturale regionale del Canton Vallese.
Ma la valle che protegge è rimasta praticamente identica a se stessa per secoli, non per abbandono, ma per scelta e per conformazione: l’accesso dalla gola di Twingi è così stretto e impervio che per lungo tempo ha scoraggiato chiunque non avesse una ragione precisa per passarci. I contrabbandieri ne sapevano qualcosa — usavano questo varco per portare merci in Italia attraverso il Passo dell’Albrun, prima che qualcuno pensasse di costruire strade asfaltate.

Oggi il parco comprende i comuni di Binn, Ernen, Grengiols e Bister, ai quali si aggiungono Blitzingen e Niederwald. La zona centrale è inserita nell’inventario dei paesaggi, siti e monumenti naturali d’importanza nazionale svizzera dal 1964 — un primato che spiega molto.
E dal 2019 il Binntal condivide con il Parco Naturale Veglia-Devero (Piemonte) il label di Transboundary Park: tecnicamente, si può camminare da qui fino in Italia seguendo sentieri storici, lo stesso percorso dei contrabbandieri di due secoli fa.

Grengiols e i tulipani: una specie che non esiste altrove

La ragione più immediata per venire in primavera ha sei petali, è di colore giallo-rosso e si chiama Tulipa grengiolensis. È una specie di tulipano selvatico unica al mondo, scoperta solo in questa zona e presente esclusivamente nei campi di segale che circondano Grengiols, villaggio sulle alture sopra la Valle del Rodano. Fiorisce nella seconda metà di maggio, e durante la stagione si contano oltre 3.000 esemplari sparsi tra i vecchi appezzamenti coltivati.
Non è uno spettacolo scenografico nel senso olandese del termine — non aspettarti file geometriche all’infinito. I tulipani di Grengiols crescono tra le stoppie e i bordi dei campi con la logica della flora selvatica: irregolari, sporadici, sorprendenti.
Il bus dei tulipani, attivo il mercoledì e il sabato durante la fioritura, porta i visitatori dalla stazione ferroviaria direttamente ai campi — una comodità rara in una valle che ha fatto della lentezza un principio.

Ernen: il villaggio della musica con gli affreschi di Guglielmo Tell

Ernen è il comune più popoloso del parco e il più stratificato storicamente. Era il capoluogo del distretto di Goms e sede della pretura — nel municipio si conservano ancora le segrete, e sulla collina tra Ernen e Mühlebach si trovano le tre colonne dell’antico patibolo.
Nel 1979 ha ricevuto il premio Henri-Louis Wakker da Heimatschutz Svizzera per la qualità della conservazione del nucleo storico: case di legno scuro annerito dal sole, orti-giardino con verdure e piante aromatiche, portali in pietra che non hanno subito restauri improvvisati.
L’edificio più singolare è la Tellenhaus, che custodisce quello che viene considerato uno dei più antichi affreschi raffiguranti Guglielmo Tell — l’eroe nazionale svizzero — in assoluto. Non è un museo: è un palazzo storico nel centro del borgo, visitabile come parte del paesaggio urbano.

A pochi passi, la Jost-Sigristen-Haus del 1581 è la casa dove visse Jakob Valentin Sigristen (1733-1808), ultimo governatore locale prima dell’invasione napoleonica — visitabile al pubblico, e abbastanza eloquente da sola.
Ogni estate Ernen si trasforma ulteriormente: il festival di musica da camera porta concerti di livello internazionale nel borgo, con un autobus apposito da Oberwald che rientra dopo i concerti. Ma in primavera, prima dei festival, il paese ha un silenzio e una qualità dell’aria che pochi posti sanno offrire.

I minerali: la valle più ricca delle Alpi

Nessun’altra regione alpina contiene una varietà di minerali paragonabile a quella della Valle di Binn. È una questione geologica legata alla storia tettonica di questa parte del Vallese, e non è una promozione turistica — è un dato che ha attirato ricercatori e collezionisti da tutta Europa per generazioni. Nel tempo ha avuto un ruolo economico concreto: le miniere della valle erano attive, i minerali venivano estratti e commerciati.
Il sentiero geologico tra Imfeld e la miniera di Lagenbach è il modo più accessibile per avvicinarsi a questo mondo: lungo il percorso, tra flora alpina e fauna selvatica, chi cammina con attenzione può trovare pirite e ametiste. Non è una promessa generica — è quello che succede, con una certa frequenza, a chi sa dove guardare.
Il Museo Regionale di Binn, vicino al celebre Hotel Ofenhorn, conserva una delle collezioni mineralogiche locali più complete e affianca una sezione archeologica che documenta la presenza umana nella valle fin dall’antichità.

Binn: il villaggio che ha vinto un premio per essere rimasto uguale

Il villaggio di Binn si trova a 1.400 metri di altitudine, raggiungibile attraverso la gola di Twingi che ne ha preservato l’isolamento per secoli. Il nucleo principale, con il ponte in pietra sul torrente Binna del 1564 e lo storico Hotel Ofenhorn inaugurato nel 1883, è classificato come insediamento di importanza nazionale.
Nel 1998, la frazione di Fäld è stata il primo villaggio in Svizzera a ricevere la medaglia della fondazione Archicultura per il paesaggio urbano intatto — e in quel caso “intatto” non è una parola usata per eccesso di entusiasmo.
Da Fäld parte anche il sentiero che in circa sei ore di cammino attraverso l’Albrun conduce nel Parco Naturale Veglia-Devero in Italia: uno dei percorsi transfrontalieri più significativi delle Alpi occidentali.

Info pratiche

Dove si trova: Canton Vallese, Svizzera, alta valle laterale del Goms — a circa 2h30 da Milano.
Come arrivare in treno: da Milano Centrale treno per Briga via Sempione (circa 2h); da Briga, Matterhorn Gotthard Bahn fino a Grengiols o Niederwald; per Ernen e Binn, scendere a Fiesch e proseguire con l’autopostale.
Orari su www.sbb.ch.
Come arrivare in auto: SS33 del Sempione fino a Briga, poi N9 direzione Furka fino a Lax, deviazione per la Valle di Binn. Attenzione: l’accesso attraverso la gola di Twingi è a senso alternato con semaforo.
Bus dei tulipani a Grengiols: attivo il mercoledì e il sabato durante la fioritura (seconda metà di maggio); fa la spola tra stazione ferroviaria e campi.
Periodo migliore: maggio per i tulipani selvatici; giugno-ottobre per escursioni e festival musicale a Ernen.
Sito ufficiale: landschaftspark-binntal.ch

Foto Myswitzerland

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