È la più grande donazione di terra di ogni tempo da parte di un privato a uno Stato, ed è la coronazione di un sogno che Douglas Tompkins ha coltivato per tutta la vita e non ha potuto vedere: Kristine Tompkins, ex CEO di Patagonia e vedova del fondatore di The North Face, ha firmato nei giorni scorsi con il presidente cileno Michelle Bachelet un accordo per la cessione di 400.000 ettari di terreno vergine e selvaggio al governo del Cile al fine di preservarne la biodiversità e creare cinque nuovi parchi nazionali, portando a 4 milioni e mezzo di ettari il totale di territorio protetto all’interno dei confini cileni.

Doug Tompkins è morto proprio in Cile, a causa di una ipotermia dopo un incidente in kayak, nel dicembre del 2015. Aveva fondato The North Face nel 1964 e, nel 1968 con la prima moglie, aveva fondato anche il marchio Esprit. Ceduti entrambi, viveva in Cile dal 1989 ed era arrivato a investire parecchi milioni di dollari per acquistare alcuni milioni di acri di terreno vergine tra foreste, aree umide e zone costiere tra Argentina e Cile.

Benché il territorio acquistato fosse gestito dalla Tompkins Foundation, l’associazione filantropica finalizzata a preservare la natura e la biodiversità, l’enorme investimento economico per l’acquisto di terra gli aveva procurato non poche polemiche, da chi gli contestava i posti di lavoro non creati impedendo lo sviluppo industriale nella regione a chi addirittura ipotizzava di voler cedere quei territori al governo americano per farne depositi di scorie radioattive.

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La storia è andata molto diversamente e soprattutto come avevano sempre voluto Doug e Kristine Tompkins: ora buona parte di quei territori sono stati ceduti al governo cileno con l’impegno formale di costituire 5 nuovi parchi naturali per un’area totale che sarà di 3 volte la somma dei territori dei parchi di Yosemite e Yellowstone.

Tutto questo costituirà una rete di 17 parchi naturali in tutto il paese, da Puerto Montt a Capo Horn, che, secondo le stime della fondazione Tompkins potrebbero arrivare a genere 43mila posti di lavoro e un indotto annuale di 270milioni di dollari tutti legati al turismo eco-sostenibile.

La donazione della Tompkins Foundation al Cile è solo il primo passo di un progetto che a breve dovrebbe prevedere una analoga donazione di terra al governo argentino sempre ai fini della tutela e conservazione della biodiversità.

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Credits photo: Governo del Cile

Claudio Gervasoni

Giornalista, autore, consulente nel digital marketing e sportivo praticante, scrive di outdoor, fitness, sport e tecnologia per importanti testate internazionali come Men’s Health, GQ, Wired e Starbene. Quando non scrive ama correre, fare escursioni in montagna a piedi o con la sua bici gravel, e camminare a piedi nudi.

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Pedalare dalla Costa Rica fino a Capo Horn a bordo di una bicicletta in bambù, con l’obiettivo di approfondire le tematiche su una biodiversità sempre più minacciata. È questo l’ambizioso progetto di Kate Rawles, scrittrice ed esperta in filosofia dell’ambiente che ha insegnato presso l’università inglese di Cumbria. Il viaggio durerà circa 1 anno e sarà un’occasione di confronto con le popolazioni locali sulle possibili soluzioni ai rischi che la terra sta correndo.

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Lungo le Ande, passando per deserti e foreste

La Rawles lascerà l’Inghilterra nel mese di dicembre, per imbarcarsi insieme alla sua bici a impatto zero su una nave adibita al trasporto merci. La destinazione è la Costa Rica, dove inizierà la pedalata di 9000-9600 chilometri seguendo la catena montuosa delle Ande, fino ad arrivare al punto convenzionalmente più a sud dell’America meridionale, Capo Horn. Un viaggio così lungo permetterà all’ex docente universitaria di immergersi in paesaggi di vario genere, come il deserto o le suggestive foreste sudamericane. Il tour è stato battezzato come “The Life Cycle” e già diversi sponsor di alto livello, come “Endura”, hanno deciso di appoggiare il progetto.

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Approfondire il tema della biodiversità

La Rawles, quanto a escursioni in bicicletta, non è per niente una sprovveduta, visto che nel 2006 ha percorso più di 7000 chilometri dal Texas all’Alaska. Il tema di quel viaggio era legato ai cambiamenti climatici, mentre quello attuale riguarda la biodiversità. “Esplorerò il mondo della biodiversità. Che cos’è, cosa è successo ad essa, perché è importante per tutti noi e cosa si può e si deve fare per proteggerla”, scrive sul suo blog. Per tornare a casa con delle nuove idee per tutelare la varietà delle specie animali, la Rawles intende portare avanti un dialogo costante con le popolazioni locali. L’obiettivo, quindi, è comprendere le esigenze e le opinioni di tutti.

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Una bicicletta a impatto zero

La compagna di viaggio della Rawles per il prossimo anno sarà una bicicletta in bambù, costruita grazie al prezioso aiuto del “Bamboo Bicycle Club” di Londra. Dopo diversi giorni passati a tagliare, misurare, raschiare e modellare la pianta, è nato un mezzo a pedali solido, sicuro e a impatto zero. Per costruire una bici di questo tipo, infatti, le emissioni di anidride carbonica sono nettamente inferiori al processo costruttivo delle comuni bici in acciaio. Sul canale YouTube dell’intraprendente ex insegnate è possibile seguire tutte le tappe del processo di lavorazione. Ce la farà a portare a termine il viaggio?

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Siete giunti così alla fin del mundo. In senso letterale: siete a Ushuaia, capoluogo della Terra del Fuoco nell’estremo meridione dell’Argentina, la città più a sud del mondo e ultimo avamposto della civilizzazione prima dell’Antartide. In realtà ci sarebbe il villaggio cileno di Puerto Williams, al di là del canale di Beagle, ma non ditelo agli abitanti di Ushuaia: sono gelosi del loro titolo di ultimi della Terra e Puerto Williams non lo considerano proprio.

La città è insieme bella e brutta, affascinate e scalcagnata con le sue case in lamiera, incastrata fra l’acqua e montagna e tutta raccolta (la parte utile, almeno) lungo la strada principale e il lungomare più sotto. In sé non offre molto da vedere o da fare, se non ciondolare nei bar o abbuffarsi di centolla, il granchio reale. Se poi nei ristoranti trovate specialità come il bunet o la bagna cauda, non stupitevi: Ushuaia ha una lunga storia di immigrazione italiana, con una evidente presenza di piemontesi.

In compenso è un ottimo punto di partenza per avventurarsi nei dintorni, verso il Glaciar Martial sui monti retrostanti (dove c’è anche la possibilità di sperimentare una zipline) o lungo i sentieri che attraversano il bellissimo Parco nazionale Terra del Fuoco. Ma a essere sinceri, se siete arrivati fino a qui, a 13mila chilometri da Roma, e non andate a trovare i pinguini, tanto valeva non mettersi nemmeno in viaggio.

La pingüinera si trova sull’Isla Martillo, un piccolo affioramento nel canale di Beagle, all’interno dell’area protetta della Estancia Harberton. Bisogna andarci in barca, quindi, ma non fatevi abbindolare da quelli che, lungo il molo, vi propongono un tour nel canale – o meglio: organizzano piacevoli navigazioni per ammirare la fauna marina, ma all’Isla Martillo possono solo avvicinarsi e non hanno il permesso di approdo, e così vi tocca vedere i pinguini da lontano. Ma perché limitarsi a una sbirciatina, quando potreste fare qualcosa di straordinario – camminarci in mezzo?

Esiste una sola agenzia autorizzata a portare i visitatori sull’isola, la PiraTour, che ha il suo piccolo ufficio sulla strada principale della città. Meglio contattarli con qualche giorno di anticipo: sull’isola possono sbarcare al massimo un’ottantina di persone al giorno, suddivise in gruppi di 15-20, e sarebbe davvero un peccato non trovare posto durante la vostra permanenza a Ushuaia. Noi alla pingüinera ci siamo stati e ve lo garantiamo: vale da sola il viaggio fino alla fine del mondo.

Il piccolo bus che parte dal molo fa tappa al Museo Acatushún dedicato allo studio dei mammiferi marini e quindi raggiunge l’Estancia. Da lì il gruppo, accompagnato da una guida esperta, si trasferisce su un canotto coperto, raggiunge la riva dell’Isla Martillo e scende sulla spiaggia circondato da centinaia di pinguini (la colonia è enorme, composta da tremila coppie). Lo spettacolo lascia a bocca aperta.

Il giro sull’isola, dalla riva alla zona interna dove si trovano i nidi, dura un’ora, durante la quale passeggiate in mezzo agli uccelli – non a dieci metri, non a cinque: in mezzo – stando attenti a non fare rumore, toccarli o disturbarli. Non sono intimiditi dalla presenza dell’uomo e anzi spesso vi passano a una spanna dai piedi senza farsi troppi problemi, badando alle loro faccende. Se arrivate nel periodo giusto, intorno a gennaio, potete vedere i piccoli che cambiano il piumaggio e si avventurano goffamente in acqua per la prima nuotata della loro vita, spinti senza complimenti dai genitori a colpi di becco. Gli abitanti della pingüinera sono della specie dei pinguini di Magellano, bianchi e neri, alti settanta centimetri; più piccoli quindi dei pinguini imperatore dell’Antartide, quelli di Happy Feet per capirci. Ma con un po’ di fortuna può capitare di vedere anche qualche esemplare di pinguino reale di passaggio.

Un consiglio, che vale sempre quando ci si trova in Patagonia e Terra del Fuoco: copritevi bene, più per il vento che per la temperatura (il clima a quelle latitudini, tra novembre e marzo che sarebbe poi la loro estate, è fresco ma non rigido).

Alla fine della visita, dopo che siete rimasti seduti gli ultimi dieci minuti sulla spiaggia in silenzio, ancora increduli, a rimirare quegli strani animali, risalite a bordo del gommone per tornare all’Enstancia e poi a Ushuaia. Adesso potete ripartire per la prossima meta del vostro viaggio senza rimpianti.

Da Panama alla Patagonia, quali sono i parchi naturali più belli dell’America del Sud? Natura, animali selvaggi, paesaggi mozzafiato, possibilità di fare escursioni e di avventurarsi nella wilderness sono gli aspetti che rendono un parco nazionale meritevole di essere visitato almeno una volta nella vita: nel continente latinoamericano ne abbiamo scelti 11, di quelli da segnare sulla mappa e da andare a vedere prima o poi.