Comprare la mountain bike, magari la prima dopo molto tempo che non si va in bici, è più complicato di quanto si possa pensare. Il mondo MTB comprende infatti numerose possibilità, dal semplice giro lungo strade sterrate in pianura alle escursioni in montagna affrontando salite ripide e impegnative fino ai trail delle cosiddette discipline gravity, ovvero tutte quelle che prevedono di salire in qualche modo in quota (per lo più con gli impianti di risalita) e poi scendere lungo sentieri più o meno specifici per le biciclette. Ovviamente a ciascuna di queste attività corrispondono biciclette dalle caratteristiche estremamente diverse e, benché il prezzo sia fortemente influenzato da queste, sarà l’ultima variante da considerare, dipendente soprattutto dalla qualità del telaio e di tutti gli altri componenti.

Come scegliere la mountain bike da comprare

Quando si tratta di scegliere una mountain bike, a maggior ragione se è la prima in assoluto o dopo molto tempo che non si va in bicicletta, ci sono essenzialmente 8 variabili da considerare: la prima, fondamentale, è il tipo di uso che si intende farne: da questo dipenderà il tipo di telaio, che potrà essere in alluminio o carbonio e avere anche geometrie differenti; poi occorre sapere che le MTB, come tutte le bici, hanno delle taglie che sono in relazione all’altezza di chi la guiderà; ci sono anche le dimensioni delle ruote, che sono da 26, 27.5 e 29, e degli pneumatici, che possono essere più o meno larghi; in base al tipo di MTB che si acquista ci sono poi delle implicazioni per quanto riguarda i cambi, in particolare numero di corone e di pignoni; altro componente che dipende dal tipo di bici e che può far variare parecchio il prezzo sono i freni (ci sono ancora in giro i V-brake a pattino, la maggior parte ha freni a disco meccanici e infine ci sono quelli a disco idraulici); infine numerosi componenti che possono influire sul prezzo come pedali e sella. E infine c’è ora anche tutto il mondo delle biciclette a pedalata assistita e delle MTB elettriche. Vediamo una per una tutte queste caratteristiche.

Per approfondire i diversi tipi di MTB:

• Cos’è la MTB Freeride
• Cos’è la MTB Enduro
• Cos’è la MTB All-Mountain
• Cos’è la MTB Cross-Country
• Cos’è una bicicletta Gravel
• 6 consigli per comprare una MTB elettrica

Prima mountain bike: quale comprare

Come detto, scegliere la MTB dipende essenzialmente dall’uso che se ne vuole fare. Il mondo delle mountain bike si divide essenzialmente in due: quelle cosiddette front, ovvero che hanno la forcella ammortizzata solo davanti, e le cosiddette full, con la forcella anteriore ammortizzata e un ammortizzatore posteriore detto Shock che funziona grazie ad alcuni snodi del telaio. Sia quelle anteriori che quella posteriore possono essere a molla o ad aria: le prime sono più pesanti, le secondo più fluide e si possono regolare o bloccare. Va da sé che una full costa di più di una front e che a parità di modello gli ammortizzatori ad aria costano di più della molla.
> Leggi anche: Cosa controllare prima di comprare una MTB usata

Prima MTB Front o Full?

Quale comprare, front o full? Se si intende fare strade sterrate o bianche, con leggere salite e discese, va benissimo una front; se si intende fare trail, ovvero sentieri di montagna più o meno tecnici, decisamente meglio la full; anche nel caso si voglia per lo più affrontare salite anche impegnative è meglio una front (più leggera e con minor dispersione della forza impressa ai pedali) ma d’altra parte ci sono anche delle full con le sospensioni ad aria bloccabili che possono fare egregiamente lo stesso compito, ovviamente con un prezzo di molto superiore.

Prima mountain bike cercando di spendere poco? Front con telaio in alluminio e magari sospensioni ad aria (che in salita, bloccati, fanno una certa differenza) e ce la si può cavare con alcune centinaia di euro, sicuramente sotto i 1.000. Prima mountain bike con budget senza limiti? Full con ammortizzatori ad aria e telaio in carbonio (ma si parla di 4.000 euro, più o meno).
> Leggi anche: MTB Front o Full: le differenze

Telaio in alluminio o in carbonio?

Le differenze sono notevoli, in termini di durata, leggerezza e rigidità: ne abbiamo già parlato diffusamente qui.

Compare una mountain bike: che taglia prendere?

Come detto, anche le biciclette, e quindi anche le mountain bike, sono vendute con una taglia, come le giacche o le magliette. La taglia “giusta” della bicicletta dipende ovviamente dall’altezza. Prima cosa: come per i jeans o i numeri delle scarpe, ogni marca ha una propria tabella delle taglie, ed è bene verificarla; seconda cosa, se si compra una bici usata online, prima ancora del prezzo è bene controllare proprio la taglia.

In ogni caso, indicativamente, le taglie possono essere rapportate all’altezza così:

• S: da 158 a 168 cm
• M: da 168 a 178 cm
• L: da 178 a 188 cm
• XL: da 188 a 196 cm
• XXL: oltre i 196 cm

> Leggi anche: Come scegliere le misura della bici in base alla propria altezza

Prima mountain bike. Che dimensioni delle ruote: 26, 27.5 o 29?

Le ruote da 26″ sono la storia della MTB; quelle da 27.5 le più diffuse al momento; le ruote da 29″ sono il trend che avanza spedito. I vantaggi e svantaggi li abbiamo spiegati dettagliatamente qui. Detto questo, quali scegliere?

Ruote da 26 pollici per mountain bike

Le mountain bike sono nate con le ruote da 26″, che oggi sembrano piccole ma hanno fatto egregiamente il loro dovere per molti anni. Ora praticamente nessun marchio rilevante produce più bici con ruote da 26″: si usano per le bici da bambino, si trovano ovviamente sulle vecchie bici di seconda mano e si trovano sulle mountain bike da 200 euro. Consiglio spassionato? No, per nessun motivo (a meno che non si voglia una mountain bike per andare a comprare il pane e il giornale…).

Ruote da 27.5 pollici per mountain bike

Fondamentalmente il miglior compromesso per chi compra la sua prima mountain bike: grande facilità di rotolamento, quindi permettono di superare facilmente quasi ogni ostacolo si può parare davanti a un principiante, e al tempo stesso abbastanza agili da guidare. Non a caso al momento sono la scelta più diffusa sulle biammotizzate ma anche sulle front.

Ruota da 29 pollici per MTB

Sono le più grandi e le più pesanti del lotto, ma anche le meno maneggevoli quando si tratta di fare trail. Se invece si cerca sicurezza di guida su percorsi non impegnativi, sterrati non tecnici e un uso vacanziero possono essere una scelta interessante e intelligente. Ovviamente costano qualcosa in più.

Oltre a tutto ciò c’è anche la larghezza delle ruote, ovvero la sezione: senza entrare in dettagli troppo tecnici, è importante sapere che più è largo un copertone e più è aderente a terra (il caso estremo: le fat-bike per andare sulla neve) ma anche resistente al rotolamento e quindi faticoso da pedalare, come abbiamo spiegato qui. Se invece ti interessa sapere quanto durano gli pneumatici di una MTB e quando cambiarli, puoi leggere questo nostro articolo.
> Leggi anche: Come riconoscere i diversi tipi di valvole per le camere d’aria delle biciclette

Prima mountain bike: quali e quanti cambi?

Normalmente si pensa che più rapporti, ovvero almeno 2 se non 3 corone anteriori da combinare con il pacco pignoni posteriore, siano meglio, soprattutto per chi è all’inizio e magari non è sicuro di avere le gambe. In realtà da qualche anno è molto in voga la monocorona, che non è detto che sia più ostica per un principiante, anzi semplifica di molto la scelta del miglior rapporto. Senza addentrarci troppo in questioni tecniche legate ai cambi nella MTB (che puoi approfondire qui), è importante sapere che una monocorona non è da scartare a priori nemmeno da chi comincia ora a pedalare in mountain bike.
> Leggi anche: 5 cose da controllare prima di uscire con una MTB

Con quali freni comprare la mountain bike?

Come detto, ci sono ancora in giro i vecchi freni V-brake, cioè quelli con i pattini, sia nell’usato che nelle bici low-cost. Vale il ragionamento fatto prima: se serve per comprare il pane e andare in spiaggia, no problem; altrimenti alla larga rapidamente (provate a immaginare di dover frenare con le ruote sporche di fango o sabbia, o ancora bagnate, magari in discesa…).
Quindi per chi compra la sua prima mountain bike, sicuramente la scelta è bene che ricada sui freni a disco. Quelli meccanici, cioè a cavo, costano meno ma sono anche meno performanti e richiedono impegno fisico: se non si intende fare discese impegnative, se si vuole usare la mountain bike su sterrati e strade bianche per un uso vacanziero, se insomma si vuole solamente pedalare nella natura in modo rilassato e rilassante possono andare bene, anche perché costano meno di quelli idraulici. I freni idraulici al momento sono il massimo della sicurezza, nel senso che permettono di frenare in ogni condizione e con poco impegno fisico: sono quelli che si trovano sulle bici da downhill o da trail, si maneggiano con un dito e fanno sostanzialmente tutto da soli. Ovviamente costano di più.
> Leggi anche: Come usare i freni a disco su una MTB

Quali pedali e sella per la prima mountain bike?

I pedali da mountain bike sono di 2 tipi: flat, ovvero i canonici pedali da bicicletta piatti con dei pin per migliorare la presa; a sgancio, essenzialmente simili a quelli delle biciclette stradali da corsa e per i quali servono delle particolari scarpe. A meno che non si abbiano in testa le salite a tutti i costi e le prestazioni a tutti i costi (tipo partecipare a una marathon bike, ma allora non stareste comprando la prima mountain bike) meglio i flat tutta la vita. Un buon compromesso potrebbero essere i pedali ibridi, che potete sempre comprare dopo, e che abbiamo spiegato qui. Sia i flat che gli ibridi possono usare con le scarpe da running, da trail o anche da escursionismo leggero, o meglio ancora sarebbe il caso di usarle con scarpe specifiche da mountain bike con suola adatta ai pedali flat.

Le Five Ten sono le scarpe che vanno per la maggiore tra chi usa pedali flat: a seconda dei materiali della tomaia (Gore-tex, mesh tradizionale, Primaloft per quelle invernali, etc) costano da 80 euro circa a salire.

Se è la prima mountain bike, probabilmente la sella sarà l’ultimo dei problemi che vi ponete. Tuttavia è bene sapere che andare in giro in mountain bike, soprattutto in montagna, è tutto un alzare e abbassare la sella, per motivi di ergonomia dello sforzo e di sicurezza, come abbiamo spiegato qui. La cosa interessante da sapere, per cominciare a farsi venire l’acquolina in bocca, è che ci sono in vendita dei reggisella telescopici che si comandano con una leva sul manubrio e che permettono di alzare e abbassare la sella senza doversi ogni volta fermare (qui come regolare la sella della bici alla giusta altezza). Altrimenti è bene mettere subito in preventivo di acquistare un tool di attrezzi per la bicicletta con dentro una chiave a brugola e un po’ di adattatori come questo.

Il Victorinox Swiss Tool per biciclette comprende numerose chiavi a brugola e Torx, cacciaviti a taglio e un adattatore per ogni situazione d’emergenza in bicicletta. Costa 35 euro.

Quindi cosa comprare come prima mountain bike?

Riassumendo, quale potrebbe essere una buona prima mountain bike? Volendo spendere poco, diciamo alcune centinaia di euro con il limite a 1.000 euro, una front in alluminio, ammortizzata ad aria, con ruote da 27.5″ e freni a disco, possibilmente idraulici (sulla sicurezza meglio non risparmiare). Gli step a salire sono il passaggio da front a full, sicuramente ammortizzata ad aria e con freni idraulici, e il telaio in carbonio che però, come detto, ha i suoi pro e i suoi contro.

E ora che avete acquistato la vostra prima MTB è bene che cominciate a famigliarizzare con tutto ciò che serve per pulirla dopo una bella uscita tra fango e polvere e come fare la manutenzione ordinaria della vostra bicicletta.

LEGGI ANCHE: Le domande che devi fare a chi ti sta vendendo la tua nuova mountain bike

Se pedali, troverai il fascino delle bici in carbonio irresistibile. Rappresentano il culmine della tecnologia ciclistica, promettendo una leggerezza, resistenza ed efficienza aerodinamica senza pari. Questa combinazione di caratteristiche fa del carbonio il materiale d’elezione per i corridori professionisti, per i quali ogni millisecondo guadagnato può significare la differenza tra la vittoria e la sconfitta. È un materiale così versatile che viene utilizzato in tutto, dai telai ai reggisella ai manubri, sembrando offrire il massimo in termini di prestazioni ciclistiche. Ma ecco il problema: a meno che non siamo in competizione a livello professionale, i benefici del carbonio sono concreti o superflui?

Il paradosso professionale delle bici in carbonio

Diciamo la verità: i corridori professionisti sono le uniche persone o quasi che possono sfruttare appieno il potenziale delle bici in carbonio, e in genere non le pagano. I loro modelli ad altissime prestazioni sono infatti forniti dagli sponsor, lasciando ai ciclisti amatoriali il compito di sostenere la spesa per la ricerca e sviluppo di una tecnologia che non sfrutteranno mai appieno. È un paradosso in cui quelli meno bisognosi dei guadagni marginali del carbonio sono coloro che investono in esso.

Gli svantaggi del carbonio per il ciclista medio

Dei vantaggi in assoluto delle bici in carbonio si è detto molto. Ma per il ciclista medio ci sono anche degli svantaggi, e superano di gran lunga i suoi benefici. La forza e la leggerezza decantate del materiale fanno il paio con una fragilità agli impatti e agli stress imprevedibile. Una caduta, un urto o anche solo un colpo accidentale possono compromettere l’integrità strutturale di una bici in carbonio, rendendola potenzialmente insicura senza segni visibili di danni. A differenza dei corridori professionisti che possono semplicemente sostituire una bici danneggiata senza costi personali, il ciclista medio si troverebbe di fronte a un notevole onere finanziario.

Inoltre, la manutenzione e la cura delle bici in carbonio richiedono un livello di competenza e cautela che va oltre la capacità o il desiderio di molti ciclisti di prendersi cura del proprio mezzo. Il rischio di stringere troppo un serraggio, danneggiare la bici durante le riparazioni o maneggiare in modo errato i componenti interni aggiunge strati di complessità e ansia per chiunque non sia un meccanico più che esperto. Per non parlare di quando si tratta di trasportare le nostre bici in carbonio, in auto o in aereo.

Vale la pena vivere con questa spada di Damocle sulla testa e un prelievo a 3 o 4 zeri sul conto corrente in cambio di qualche vantaggio marginali durante le pedalate del weekend?

Estetica e pratica delle bici in alluminio (e acciaio)

In contrasto, le bici in alluminio, ma anche quelle in acciaio, offrono un’alternativa robusta, affidabile e comunque esteticamente piacevole. Potrebbero non eguagliare il profilo ultraleggero e le prestazioni dei loro omologhi in carbonio, ma compensano con durabilità, facilità di manutenzione e riparazione e (volendo) anche design senza tempo. Le bici in alluminio e quelle in acciaio possono sopportare i rigori dell’uso quotidiano, piccoli incidenti (e persino un po’ di ruggine) con un impatto minimo sulle loro prestazioni o aspetto. Incarnano una miscela di praticità, funzionalità ed eleganza che le bici in carbonio faticano a eguagliare e forse non eguaglieranno mai, nonostante la rapida evoluzione delle tecnologie di produzione di telai e componenti in carbonio.

L’essenza del ciclismo

Oltre ai dibattiti sui materiali, c’è l’essenza stessa del ciclismo da tenere in conto e che si può riassumere in una ricerca di gioia, libertà e realizzazione personale. La bici è un compagno nel viaggio della vita e della ricerca della felicità, e non solo uno strumento per la competizione. Per molti, la scelta di una bici in carbonio è guidata dalla promessa di velocità ed efficienza, ma questi guadagni sono marginali per la maggioranza che pedala per piacere, forma fisica o semplice una la bici come mezzo trasporto.

Quindi davvero vuoi comprare una bici in carbonio?

Sebbene il carbonio abbia il suo posto d’onore nelle file del ciclismo professionistico, bisogna ammettere che il suo valore per il ciclista medio è discutibile. L’investimento finanziario, unito alle preoccupazioni per la cura e la manutenzione, non giustifica i marginali benefici in termini di prestazioni per chi ha una vita e poi pedala. E bisogna anche ammettere che il fascino del carbonio sembra più un trionfo del marketing sulla effettiva funzionalità, per cui davanti all’alternativa tra una bici in alluminio e una full carbon forse bisognerebbe mettersi davanti alla piramide di Maslow e chiedersi a quale dei nostri bisogni corrisponde la spesa che stiamo per fare: a bisogni basici di trasporto, gioia e divertimento o a qualcosa di superiore come senso di appartenenza, autostima e autorealizzazione al pari dell’acquisto di un orologio di lusso o di una costosa bottiglia di vino al ristorante?

LEGGI ANCHE: Bici in carbonio: le differenze rispetto all’alluminio

Photo by Jordan Brierley / 맥심 / Luca J 

Il telaio MTB in alluminio o carbonio è il primo dei grandi dubbi a cui si trova davanti chiunque voglia comprare una mountain bike, nuova o usata che sia. Ovviamente tra i due materiali esistono profonde differenze, di prezzo, di comportamento e anche di durata, e ciascuno dei due ha dei vantaggi e degli svantaggi oggettivi. Ma sulla differenza tra carbonio e alluminio nei telai delle mountain bike ci sono anche tanti miti e false credenze da sfatare. Prima fra tutte quella secondo cui un telaio da mountain bike in carbonio si rompe più facilmente. Per capire in cosa sono diversi l’alluminio e il carbonio per un telaio di una bicicletta bisogna partire dal modo in cui sono prodotti questi materiali, in generale e nello specifico per un telaio ciclistico, e che conseguenze hanno dal punto di vista del loro comportamento.

Come prima cosa: alluminio e carbonio non sono due materiali “puri”.

L’alluminio è una lega metallica, con una base di alluminio puro a cui si aggiungono in percentuali diverse degli elementi alliganti. Quindi non tutte le leghe di alluminio sono uguali, benché la caratteristica principale di essere un metallo duttile, sia comune a tutti. Oggi nella produzione dei telai per biciclette si usano quelle del gruppo 6000 (leghe Al – silicio e magnesio) per via di alcune caratteristiche: hanno buona saldabilità (i telai delle bici sono fatti da tubi saldati tra loro), sono idonei alla produzione di profili a una o più cavità (i tubi dei telai sono vuoti all’interno, per alleggerirli e/o per farvi passare i cavi) e consentono particolari lavorazioni per aumentarne la rigidità o la robustezza strutturale in determinati punti di maggior sollecitazione. In quanto metallo duttile l’alluminio si deforma fino al punto di piegamento ma non si spezza.

Nemmeno il carbonio usato nei telai è un materiale “puro”, ma è un materiale composito a base di fibra di carbonio e resina epossidica. Per rendere l’idea è come una millefoglie in cui si stratificano fibre di carbonio tenendole assieme con un collante, appunto la resina epossidica. Quindi quando si parla di fibra di carbonio o telaio in fibra di carbonio si parla di un materiale estremamente variabile in termini di resistenza, flessibilità, qualità, sicurezza e costo. La variabilità è data dalla qualità delle fibre e delle resine utilizzate, dal modo in cui sono prodotte e lavorate, dal numero di strati, dalla disposizione delle fibre di carbonio, dalla loro purezza e da numerosi altri fattori. Ovviamente tutte queste differenze danno vita a prodotti estremamente diversi dal punto di vista delle caratteristiche meccaniche e di conseguenza del prezzo.

Cioè, detto più banalmente: al netto delle differenze geometriche, due telai in alluminio si comporteranno in maniera meccanicamente molto simile, con differenze spesso impercettibili a chi non ha una elevata sensibilità alla guida di una mountain bike; due telai in carbonio uguali nella geometria ma diversi nella qualità della fibra potrebbero avere comportamenti diametralmente diversi e con differenze percepibili anche a un rider poco esperto. E questo spiega anche il motivo di tutti quei video che mostrano telai in fibra di carbonio che si spezzano come un grissino: sono telai in carbonio di pessima qualità, ma il difetto è nella produzione, non nel materiale in sé.

Le differenze nei telai delle MTB

Capite le differenze in sé dei materiali, vediamo ora quelle specifiche quando si parla di telaio di una mountain bike.

1. Peso: il carbonio non è più leggero in sé dell’alluminio, è che a parità di resistenza meccanica se ne può usare meno. Cioè il carbonio ha una resistenza meccanica superiore all’alluminio, per cui per ottenere lo stesso grado di sopportazione delle sollecitazioni si può usare meno fibra di carbonio. Da cui il fatto che un telaio in fibra di carbonio è – generalmente e a parità di condizioni – più leggero di uno di alluminio

2. Vibrazioni: pedalando su una bicicletta inevitabilmente le vibrazioni date dallo scorrimento delle ruote sul terreno vengono trasmesse ai punti di contatto del rider con la bici, cioè manubrio, pedali e sellino. Ovviamente una bici che trasmette meno vibrazioni è una bicicletta più confortevole e di qualità superiore. L’alluminio, pur essendo duttile in sé, è in realtà più rigido del carbonio, che avendo una struttura a trame incrociate tende invece a smorzare le vibrazioni dissipandole. Inoltre, essendo una fibra composita, il carbonio può essere lavorato in modo da essere più o meno flessibile. Quindi una stessa MTB può avere pezzi di telaio che assorbono ancor meglio le vibrazioni (tipicamente i foderi posteriori nelle Front, mentre nelle Full ammortizzate anche dietro il problema si pone meno). Questo non è possibile con l’alluminio. Quindi da questo punto di vista per una MTB un telaio in carbonio è meglio di uno in alluminio.

3. Fragilità: qui bisogna spiegare che cosa significa fragilità per i materiali, che non vuol dire che si rompe più facilmente. La fragilità è la tendenza di alcuni materiali a rompersi bruscamente senza che avvengano precedentemente deformazioni (è la definizione tecnica). Cioè, un materiale fragile prima si flette e poi si spezza, senza subire una deformazione permanente. Esempio: prendiamo gli stessi tubi di un telaio di una MTB, uno in alluminio e uno in fibra di carbonio, e flettiamoli facendo pressione sulle due estremità. L’alluminio prima di flette, poi si piega, e solo alla fine probabilmente si spezza (cioè si crepa); il carbonio si flette e non si piega, spezzandosi repentinamente.
Questo però non significa che il carbonio si rompe più facilmente, perché la fibra di carbonio ha un carico di rottura più alto dell’alluminio, cioè una maggior resistenza strutturale (sempre, va da sé, che si tratti di fibra di carbonio di qualità). Quindi sì, un telaio di carbonio è più fragile, ma è anche più resistente (sembra una contraddizione ma non lo è). Per chi non ne fosse ancora convinto: le celle di sopravvivenza delle Formula 1 sono in fibra di carbonio, e non sarebbero tali se non fossero più resistenti di altri materiali.

4. Resistenza all’urto. Questo sì che è un punto importante per il telaio di una mountain bike e nel quale il carbonio è meno vantaggioso dell’alluminio. Quasi tutti temono il telaio di carbonio che si spezza a metà mentre stanno pedalando (ma abbiamo visto con il punto precedente che non è un timore fondato) mentre il vero problema potrebbe essere dato da un urto, per esempio una caduta. L’alluminio, in quando lega duttile, si può ammaccare (o al limite limite bucare) ma non si rompe; la fibra di carbonio, in quanto materiale composito, si può invece rompere, anche con rotture interne non percepibili dall’esterno. La prova? Basterebbe dare una martellata a un tubo del telaio, quello in alluminio si piega, quello in carbonio molto probabilmente si frantuma (poi dipende dalla qualità, come nell’esempio delle celle di sopravvivenza per le F1).

5. Durata (o resistenza all’affaticamento). Premessa: una mountain bike è sottoposta a continue e infinite sollecitazioni al suo telaio. Da questo punto di vista i telai in alluminio sono meno resilienti, nel senso che sollecitazione dopo sollecitazioni subiscono delle microfratture che a lungo andare possono portare a delle crepe (in primis nelle zone di saldatura). La fibra di carbonio invece è più resiliente, mantiene le sue caratteristiche meccaniche sostanzialmente invariate e, in definitiva, a parità di utilizzo, dura di più nel tempo. Il che, considerando che il carbonio è più costoso, apre a considerazioni sul valore dell’investimento e sul rapporto qualità prezzo.

Credits photo di Maurice Müller da Pixabay

Finita l’epoca delle biciclette in acciaio, ora tutti i migliori marchi di biciclette puntano alla leggerezza di ogni parte della bici, dal telaio alle ruote alle forcelle. Due sono sostanzialmente le possibilità per ridurre il peso di una bicicletta, da strada o mountain bike: scegliere una bici con il telaio in alluminio oppure, ancora più leggera, compare una bici in fibra di carbonio, sia per il telaio che per le ruote. Premesso che, generalmente, a parità di qualità complessiva, una bicicletta in carbonio costa mediamente di più di una in alluminio, quali sono le vere differenze tra i due materiali e i vantaggi per cui scegliere il carbonio spendendo di più?

> Leggi anche: Cos’è una bici gravel

Le differenze tra una bici in carbonio e una in alluminio

La prima differenza macroscopica e che si percepisce immediatamente è il peso. Tra una bicicletta in carbonio e una uguale per geometria, dimensioni e parti come pedali, freni e gruppo del cambio, ma in alluminio, ci sono mediamente 3 kg di differenza a vantaggio del carbonio. Che magari non sembrano granché se si tratta di sollevare la bicicletta da terra ma moltiplicati per centinaia o migliaia di km possono valere il surplus di prezzo.

Ma la vera differenza tra l’alluminio e il carbonio, in particolare per quanto riguarda il telaio, è la capacità del carbonio di assorbire le vibrazioni, sia in strada che sullo sterrato, e migliorare le sensazioni e il piacere di guida.

> Leggi anche: Meglio la MTB o una bici da strada?

I vantaggi di una bici con il telaio in carbonio

La premessa, doverosa, è che c’è carbonio e carbonio e la differenza non è solo nella qualità intrinseca del materiale utilizzato ma anche nel mondo in cui è stato trattato in ciascun punto del telaio. Per essere più espliciti: il carbonio può essere anche delicato ma nelle zone più esposte a colpi o sassi, per esempio il tubo obliquo nelle MTB, viene ricoperto e protetto.

E poi: il carbonio ha senza dubbio il vantaggio di flettere più dell’alluminio e anche di assorbire meglio e maggiormente le vibrazioni. Il che è un vantaggio sia per una bici da strada che per una MTB. Ma non tutte le parti del telaio di una bici devono flettere e assorbire le vibrazioni, anzi alcune devono invece avere la caratteristica opposta di mantenere un po’ di rigidità, per esempio per non disperdere la forza impressa con la pedalata, e la differenza, di qualità e di prezzo, tra i telai in carbonio consiste proprio nella capacità manuale e artigianale dei costruttori di calibrare l’uso di questo materiale in funzione delle necessità del telaio.

> Leggi anche: Come scegliere la bici in base alla propria altezza

Conviene comprare una bici in carbonio?

Alla fine la domanda vera è questa: conviene spendere (anche molto) di più per una bici in carbonio? La risposta, come spesso capita, è dipende. Se si fanno molti km l’anno, se si va in bici anche per inseguire prestazioni e non solo per il piacere di andare in giro in sella, se si vuole preservare un po’ la schiena e le articolazioni dalle vibrazioni sì, ne vale senza dubbio la pena. Ma attenzione: il carbonio, al contrario dell’alluminio, non si ammacca e non si segna; semplicemente rimane integro fino al punto di rottura. Per questo motivo è molto difficile capire il vissuto di una bici in carbonio usata e, se non si è assolutissimamente certi del venditore o delle sue garanzie, è sempre meglio puntare sul nuovo sapendo che per il solo telaio bisogna mettere a budget almeno alcune migliaia di euro.

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Photo credits: FlickrCC 8bar Bikes