Ci sono isole greche che funzionano come scenografie: belle, prevedibili, piene di gente che ha letto le stesse guide. E poi c’è Chios. Quinta isola per dimensioni della Grecia, a otto chilometri dalla costa turca, famosa nel mondo per una resina che si chiama mastice e quasi sconosciuta al turismo di massa europeo.

Non per mancanza di bellezza — di quella ne ha da vendere — ma perché non ha mai cercato di piacere a tutti.Il risultato è un’isola che disorienta al primo contatto e non ti lascia più andare.
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Il mastice: la resina che ha fatto la storia dell’isola

Chios è là, vicino alla Turchia, a nord di Ikaria. Prima di parlare di spiagge o villaggi, bisogna capire il mastice. Perché a Chios tutto parte da lì. Il mastice di Chios — in greco mastiha, chiamato anche “le lacrime di Chio” per la forma a goccia in cui cola dall’albero — è una resina prodotta dall’albero del lentisco che cresce solo qui, nel sud dell’isola, grazie a una combinazione di suolo, microclima e tecnica agricola tramandata da secoli. Ha ottenuto la denominazione di origine protetta europea ed è l’unico posto al mondo dove questo tipo di lentisco produce la resina in quantità significativa.

Lo si usa in tutto: liquori, dolci, gomme da masticare, cosmetici, farmaci. Nell’impero ottomano era così prezioso che il sultano aveva riserva esclusiva sulla produzione. Chi rubava mastice rischiava la pena di morte. Oggi lo trovate in ogni bottega del sud dell’isola, sotto forma di caramelle, liquore, crema, sapone. Vale assaggiare tutto, almeno una volta.

I villaggi medievali: il Medioevo che non ha fretta di finire

La parte più straordinaria di Chios non è sul mare. È nell’entroterra del sud, dove i Genovesi — che dominarono l’isola dal XIV al XVI secolo — costruirono una rete di villaggi fortificati per proteggere la produzione del mastice dai pirati. Si chiamano Mastichochoria, villaggi del mastice, e sono tra gli insediamenti medievali meglio conservati di tutta la Grecia.

Pyrgi è il più famoso e il più spettacolare: le facciate delle case sono ricoperte di decorazioni geometriche in bianco e nero — una tecnica chiamata xysta — che non assomiglia a niente di quello che avete già visto in Grecia. Sembra un villaggio nordafricano o andaluso, con un rigore ornamentale che stona perfettamente con l’Egeo. Mesta è invece il più intatto: vicoli così stretti che le case si toccano sopra le vostre teste, archi che attraversano la strada, nessun elemento moderno a rompere il tessuto medievale. Dormirci una notte, in una delle guesthouse ricavate nelle case storiche, è un’esperienza che vale da sola il viaggio. Olympi è il più raccolto, il meno turistico dei tre, con la torre centrale che fa ancora da punto di riferimento del borgo.

Il castello medievale di Volissos, nel nord-ovest, chiude il cerchio: rovinato, arroccato, raggiungibile a piedi dal villaggio sottostante, con una spiaggia quasi deserta a pochi minuti di strada.

Il castello della città: veneziani, genovesi e ottomani in successione

Nel capoluogo, Chios città, il castello medievale domina il porto con le sue mura possenti. Le fondamenta sono del X secolo, ma la forma attuale la dobbiamo ai veneziani, poi ai genovesi, poi agli ottomani che ci hanno lasciato la Moschea Bayrakli e i resti di una cisterna d’acqua sotterranea. La Porta Maggiore, ancora oggi ingresso principale, porta la data 1694.

Dentro le mura si cammina su vicoli lastricati che portano al Palazzo Giustiniani e alla Kria Vrisi, la fontana fredda genovese ancora funzionante. Non è un monumento da visitare in fretta: è un posto dove sedersi, aspettare che la luce cambi e capire quanti strati di storia si sovrappongono in questo pezzo di Egeo di confine.

Anavatos: il villaggio che ha preferito il silenzio

A una mezz’ora di macchina dalla costa, aggrappato a una rupe quasi verticale, c’è Anavatos. Un villaggio medievale quasi completamente abbandonato dopo il massacro del 1822 — durante la guerra di indipendenza greca, le truppe ottomane uccisero decine di migliaia di abitanti dell’isola — e poi definitivamente svuotato dal terremoto del 1881. La leggenda dice che le donne del posto si gettarono nel precipizio pur di non essere catturate.

Oggi ci vivono pochissime persone, c’è un solo caffè all’ingresso del villaggio, e il silenzio è il tipo di silenzio che si sente solo nei posti dove è successo qualcosa di irreparabile. Vale la visita per la vista, per l’architettura in rovina e per quel senso di sospensione temporale che pochissimi posti riescono a dare. Come Skopelos, nelle Sporadi.

Le spiagge: dal nero vulcanico al verde smeraldo

Chios non è un’isola da spiaggia nel senso convenzionale — ma le spiagge ci sono, e alcune sono eccezionali. Mavra Voglia, vicino al porto di Emporios nel sud, è la spiaggia nera: ciottoli vulcanici levigati dal mare, acqua profonda e cristallina, scogliere calcaree alle spalle. Il contrasto cromatico tra il nero dei sassi e il blu dell’Egeo è il tipo di immagine che non si dimentica.

Elinda, sulla costa occidentale, ha invece ciottoli bianchi e un’acqua limpidissima in un’insenatura naturale riparata dal vento. Nagos, a nord, è incastonata in una baia di platani con sorgenti d’acqua dolce a pochi passi dalla riva. Trachili, vicino a Mesta, è quasi sempre vuota anche ad agosto. Serve un’auto a noleggio per girarle tutte — e vale ogni chilometro.

La roccia di Omero e la daskalopetra

Chios rivendica la nascita di Omero con la stessa sicurezza con cui almeno altre sei città del Mediterraneo rivendicano la stessa cosa. La leggenda locale dice che il poeta sia nato a Volissos e che insegnasse ai suoi allievi seduto su una roccia a Vrontados, nella parte nord dell’isola.

La roccia si chiama Daskalopetra — letteralmente “la pietra del maestro” — e ci si arriva in pochi minuti dal centro della città. Non è un monumento imponente. È una roccia che dà sul mare, e il fatto che ci siano stati seduti per millenni a pensare che Omero fosse seduto lì prima di tutti loro ha qualcosa di commovente.

La guerra dei razzi di Pasqua

Se capitate a Chios nel periodo pasquale, il paesino di Vrontados vi riserva qualcosa di unico in Grecia e probabilmente nel mondo. Due parrocchie rivali — Agios Markos e Panagia Erithiani — si affrontano ogni anno la notte del Sabato Santo sparandosi reciprocamente migliaia di razzi artigianali, cercando di colpire il campanile dell’altra chiesa.

Il vincitore è chi riesce a colpire più volte. L’evento si chiama rokettopolemos — guerra dei razzi — ed è candidato al patrimonio immateriale UNESCO. Le finestre delle case vicine vengono murate per l’occasione. I danni sono ogni anno oggetto di dispute. E il giorno di Pasqua i parroci delle due chiese si stringono la mano e rimandano la resa dei conti all’anno successivo.

Come arrivare e informazioni pratiche

In aereo — voli diretti da Atene con Olympic Air e Sky Express, circa 50 minuti. Da Milano con scalo. In traghetto — da Pireo circa 8 ore, con Hellenic Seaways e Blue Star Ferries. Collegamento anche con Lesbo, Samos, Mykonos e Syros. In isola — auto a noleggio indispensabile per raggiungere i villaggi del mastice e le spiagge più belle. Dove dormire — Mesta per chi vuole l’esperienza medievale; Karfas per chi cerca il mare organizzato; Chios città per chi vuole muoversi facilmente. Periodo migliore — maggio-giugno e settembre per evitare il caldo intenso di luglio e agosto e trovare ancora prezzi ragionevoli.

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Fra i fondatori di Sportoutdoor24, Martino De Mori è giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama fare escursioni ovunque a scoprire luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male.

Evia, o Eubea, è un bel paradosso. È la seconda isola più grande della Grecia dopo Creta — 3.600 chilometri quadrati di montagne, foreste, terme, spiagge selvagge e borghi dimenticati. Eppure è così vicina alla terraferma da non sembrare nemmeno un’isola: il ponte che la collega a Calcide, il capoluogo, è lungo meno di settecento metri.

Gli ateniesi lo sanno da sempre. Vengono qui il fine settimana in auto, d’estate e d’inverno, con la stessa naturalezza con cui un milanese va al lago di Como. I turisti stranieri, quasi mai. Il risultato è un’isola enorme e quasi intatta — spiagge senza ombrelloni a pagamento, taverne con i prezzi di venti anni fa, strade tortuose che portano a calette dove sei praticamente solo.
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Un’isola che cambia faccia ogni cento chilometri

Diversa dalle isole delle Cicladi come Paros e da quelle del Dodecaneso come Kos, Evia è così grande da contenere paesaggi completamente diversi. La costa occidentale è più bassa, più verde, costellata di piccole località balneari tranquille. La costa orientale è alta, rocciosa, con calette inaccessibili e spiagge solitarie raggiungibili solo dopo chilometri di sterrato.

Il nord è montagnoso e lussureggiante — vigneti, capre selvatiche, sorgenti termali, boschi di abeti. Il centro è la parte più fertile, con uliveti e campi coltivati. Il sud diventa più arido, brullo, ventoso — il Meltemi soffia forte in luglio e agosto — con un paesaggio che ricorda le Cicladi più che le Sporadi.
Percorrere Evia da nord a sud in auto richiede cinque ore e mezza. È un viaggio nel viaggio — e uno dei road trip più belli della Grecia.

Edipsos: le terme dove fecero il bagno Marco Aurelio, Onassis e Greta Garbo

Nel nord dell’isola, affacciata sul Canale dell’Evia, Edipsos — o Loutra Edipsou — è una delle stazioni termali più antiche e famose della Grecia. Le sue acque calde curative erano già celebrate nell’antichità da filosofi e poeti. Marco Aurelio le usò. Aristotele le citò. Nei tempi moderni ci venivano Onassis e Greta Garbo.

Oggi Edipsos ha oltre ottanta sorgenti termali, alcune direttamente sulla riva del mare — si fa il bagno nell’acqua calda mentre le onde del Canale arrivano a pochi metri. Non è un resort di lusso: è una città vera, con alberghi termali di ogni categoria, taverne sul lungomare e un ritmo lento che non ha bisogno di essere cercato. È già lì.

Le Lichadonisia: le Seychelles della Grecia

Al largo della costa nord, vicino al porticciolo di Agios Georgios, c’è un arcipelago di piccole isole quasi deserte — le Lichadonisia. Sabbia bianca sottilissima, acque turchesi, nessun servizio, nessuna folla. I greci le chiamano le “Seychelles della Grecia”, e non esagerano.

Si raggiungono in barca con escursioni giornaliere dal porto vicino. Vale la pena organizzarsi: è uno di quei posti che non dimentichi, soprattutto se ci arrivi fuori agosto quando sei praticamente solo.

Le spiagge: selvagge, diverse, quasi sempre vuote

Evia ha oltre centoventi spiagge censite solo nella parte sud — e la maggior parte sono quasi deserte.
Agios Dimitrios, nel sud, è raggiungibile con una strada tortuosa tra le montagne: ciottoli scuri, acqua smeraldo, falesie verticali alle spalle. D’estate ci si accampano i giovani greci per qualche notte.
Alle spalle scende un torrente con cascate e laghetti naturali — si fa il bagno nell’acqua dolce tra idromassaggi naturali e viste sull’Egeo.

Korasida, sulla costa est, è chiamata “la spiaggia di zucchero” per i ciottoli bianchi che si tuffano in un mare turchese circondato da vegetazione selvaggia. Kalamos, sulla costa orientale, è ideale per lo snorkeling — grotte e cunicoli sommersi, fondale pulito, quasi nessun turista straniero.
Pefki è lunga quattro chilometri, ampia, con stabilimenti balneari che mettono i lettini gratis e fanno pagare solo la consumazione.

Calcide e il fenomeno di Euripo

Calcide, il capoluogo, non è una città turistica nel senso classico — è una città vera, con mercati, negozi, vita reale. Vale una passeggiata serale sul lungomare e una sosta al Canale di Euripo, uno dei fenomeni naturali più misteriosi della Grecia: la corrente cambia direzione fino a dodici volte al giorno, per ragioni che gli scienziati hanno spiegato solo in parte. Si dice che Aristotele sia morto di frustrazione per non riuscire a capirlo.

Eretria, poco a sud, è il sito di una delle città-stato più potenti dell’antica Grecia — citata da Omero nell’Iliade. Le sue rovine includono un teatro antico, il tempio di Apollo e la tomba di Eros. Il museo archeologico locale custodisce reperti di altissimo livello.

Info pratiche

Come arrivare

Evia non ha un aeroporto internazionale. Il modo più comodo è volare su Atene e raggiungere Calcide in auto o bus — circa un’ora e mezza dall’aeroporto di Atene. Dal ponte di Calcide si entra sull’isola in pochi minuti. In alternativa, traghetti dal porto di Rafina per Marmari e Karystos nel sud, o da Arkitsa per Edipsos nel nord.

Quando andare

Giugno e settembre per clima ideale e spiagge praticabili senza folla. Luglio e agosto vivaci ma mai sovraffollati — Evia è così grande da assorbire i turisti senza problemi. Primavera per trekking e natura. Inverno per le terme di Edipsos, aperte tutto l’anno.

Come muoversi

Auto — senza alternative per chi vuole esplorare davvero l’isola. I bus coprono i centri principali ma non le zone remote. Con l’auto si percorre tutta l’isola in un road trip da nord a sud che vale da solo il viaggio.

Quanto si spende

Sensibilmente meno di qualsiasi isola greca turistica. I prezzi sono quelli del turismo locale — non da resort internazionale.

Foto MarketingGreece

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.