La foto che avete appena visto non è frutto di Intelligenza Artificiale o Photoshop: è semplicemente la natura che fa il suo corso e in un posto dove è persino difficile crederlo. Solo pochi chilometri, infatti, separano il grigiore urbano di Bruxelles da un fenomeno che la gente del posto chiama “Foresta Blu“, un soprannome che descrive perfettamente il momento esatto in cui milioni di Hyacinthoides non-scripta (non traducibili letteralmente in italiano, ma simili a delle campanule) decidono di schiudersi all’unisono. È la fioritura di Hallerbos, una magia che accade solitamente durante la seconda metà di aprile, periodo in cui i faggi iniziano appena a mostrare le prime foglie tenere.

Oltre al colpo d’occhio incantevole, c’è la luce solare che contribuisce a far vivere forti emozioni: questa filtra attraverso i rami ancora nudi, colpendo il tappeto floreale e creando vibrazioni ottiche che virano dal blu cobalto al porpora intenso. Osservare tale mutamento regala la sensazione di trovarsi dentro un quadro impressionista mai terminato.

Un’eredità millenaria salvata dalla resilienza

Hallerbos rappresenta uno degli ultimi lembi superstiti della Silva Carbonaria, una barriera naturale che anticamente separava i domini germanici da quelli latini. Durante il primo conflitto mondiale, gran parte degli alberi secolari subì un abbattimento sistematico per alimentare le macchine belliche. Per fortuna ci fu una riforestazione successiva, grazie alla quale la natura potè (e lo fa ancora) riprendersi i propri spazi (ma) mantenendo intatti i bulbi delle campanule che giacevano protetti nel fango.

Chi arriva qui oggi, quindi, calpesta sentieri tracciati su un suolo ricchissimo di minerali, elemento fondamentale per la sopravvivenza di questa specie botanica estremamente esigente.

Strategie per un’esplorazione solitaria

Raggiungere questo santuario vegetale prevede una pianificazione meticolosa, preferendo le ore che precedono l’alba per evitare la ressa dei fine settimana (sì, la foresta è davvero famosa in tutto il mondo). Gli ingressi principali dispongono di spazi limitati, spingendo verso l’utilizzo delle navette che partono dalla vicina stazione ferroviaria di Halle.

Percorrere i sentieri permette di scorgere la fauna locale con la nebbia bassa che avvolge i tronchi scuri. Gli animali selvatici, come i famosi caprioli, si muovono furtivi tra le ombre, mentre il profumo dolciastro dei fiori satura l’aria fresca.

L’equilibrio precario tra luce e ombra

La particolarità botanica del sito risiede nel sincronismo perfetto tra la crescita delle fronde e lo sbocciare dei petali. Se le foglie dei faggi diventano molto fitte troppo presto, l’oscurità spegne la fioritura, portandola a una fine rapida. Al contrario, una primavera eccessivamente rigida blocca lo sviluppo dei fusti, lasciando il terreno spoglio.

Gli appassionati di fotografia prediligono le giornate velate, poiché la coltre nuvolosa esalta la saturazione cromatica dell’indaco contro il verde acido dell’erba nuova. Un gioco di incastri biologici che definisce la rarità di un posto che cambia fisionomia ogni singola ora.

Il dovere della conservazione assoluta

Calpestare anche solo un lembo di terra fiorita danneggia irrimediabilmente i bulbi sotterranei, compromettendo la rigenerazione degli anni a venire. Per questo motivo sono presenti dei guardiaparco che vigilano severamente sui tracciati battuti per assicurarsi che nessuno abbandoni i percorsi segnati per scattare una foto.

Il rispetto e il silenzio sono tutto, elementi di base per godere di tale spettacolo senza alterare la quiete degli abitanti del bosco. Ammirare le chiome che tendono verso il cielo mentre i piedi sfiorano la terra umida aiuta a comprendere la fragilità della bellezza naturale in territori densamente popolati.

La vita segreta oltre la primavera

Sebbene aprile attiri l’attenzione globale, Hallerbos muta pelle costantemente attraverso le stagioni. In estate le grandi chiome danno vita a una cupola protettiva che isola dal calore esterno, mentre l’autunno accende i faggi di un arancione bruciato che toglie il fiato.

I tappeti di foglie secche prendono il posto dei fiori, offrendo suoni croccanti sotto le suole delle scarpe. Frequentare questi sentieri in momenti meno noti permette di scoprire dettagli nascosti, come funghi rari o muschi che avvolgono le radici nodose (testimoni di una vitalità che non si ferma mai).

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Baarle-Hertog e Baarle-Nassau sono due città diverse ma gemelle, che occupano il medesimo spazio geografico e che, però, appartengono a due Stati diversi. Non è assolutamente un giro di parole intricato o una presa in giro e anzi, è pura verità: la prima costituisce un insieme di 22 territori belgi incastonati all’interno dei Paesi Bassi. La seconda rappresenta invece il territorio olandese che circonda queste isole di terra straniera.

In termini più semplici, si cammina sulla stessa strada, si frequenta la stessa piazza, ma si cambia nazione decine di volte in pochi metri. Questa frammentazione risale a patti medievali tra nobili locali, i quali si scambiarono appezzamenti agricoli oggi diventati quartieri residenziali.

La regola della porta d’ingresso

Osservare la pavimentazione rivela il segreto di questa convivenza. Lungo i marciapiedi corrono file di croci bianche che indicano la frontiera esatta. Poiché il confine attraversa i muri delle case, una norma speciale determina la nazionalità dei residenti: conta la posizione del portone principale.

Se la soglia si trova in Belgio, l’abitazione riceve un numero civico con i colori della bandiera belga. Spostando l’ingresso di un metro verso destra, un proprietario potrebbe legalmente cambiare Paese, tasse e regolamenti edilizi ma il tutto, chiaramente, senza traslocare.

Doppie istituzioni per un solo centro

Vivere in questo groviglio richiede una logica amministrativa fuori dal comune. Da queste parti esistono infatti due municipi, due sindaci e due corpi di polizia che spesso lavorano nello stesso edificio diviso, però, da una linea immaginaria.

Persino la gestione dei rifiuti segue logiche separate: i camion della spazzatura belgi raccolgono i sacchi davanti a un civico, mentre quelli olandesi passano dal vicino pochi istanti dopo. Le reti elettriche, i tubi dell’acqua e i cavi del telefono devono rispettare una ragnatela di competenze statali che renderebbe folle qualunque urbanista.

 

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Contrasti e vantaggi del doppio confine

Le differenze legislative tra Bruxelles e L’Aia creano situazioni che, inevitabilmente, appaiono paradossali. In passato, i negozi olandesi dovevano chiudere prima di quelli belgi. I clienti si spostavano semplicemente verso il lato opposto della corsia del supermercato per continuare gli acquisti.

Durante le chiusure sanitarie recenti, alcuni negozianti si sono trovati con metà bancone accessibile e metà transennato perché situato in una nazione con restrizioni diverse. Questo assetto ha generato il soprannome di “formaggio svizzero d’Europa“, proprio per i numerosi “buchi” territoriali che caratterizzano la zona.

Un’identità condivisa oltre le barriere

Passeggiando tra le villette di mattoni rossi, si percepisce un orgoglio locale molto forte. Gli abitanti parlano lo stesso dialetto e frequentano le medesime associazioni sportive, ignorando la burocrazia invisibile sotto i loro piedi. Un’incredibile anomalia permanente che trasforma una tranquilla provincia in un esperimento sociale a cielo aperto.

 

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La frontiera non divide il popolo, ma diventa un elemento di unione e attrazione turistica. La pace di questo posto dimostra che i limiti geografici perdono significato quando la vita quotidiana scorre con naturalezza e cooperazione.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Nel cuore pulsante della provincia del Lussemburgo, incastonata tra i boschi fitti che caratterizzano il sud del Belgio, sorge quella che viene definita “la città più piccola del mondo“. Il suo nome è Durbuy e rivendica con orgoglio questo titolo (in lingua locale “Durbuy, la plus petite ville du monde”) che risale al XIV secolo, quando Giovanni I di Boemia concesse ufficialmente lo status di città al centro abitato (che nei fatti era un minuscolo borghetto). Nonostante il perimetro del nucleo storico sia ridottissimo, tanto da poter essere attraversato in pochi minuti, la dignità urbana rimane intatta da secoli.

Oggi, infatti, la municipalità di Durbuy ha inglobato diversi comuni limitrofi, espandendo tecnicamente il proprio territorio. Ciò vuol dire che attualmente le sue dimensioni hanno superato quel concetto. Eppure, il cuore storico rivendica con fermezza l’etichetta originaria. Il soprannome è diventato un marchio distintivo che attira curiosi da ogni continente, affascinati dall’idea di percorrere un’intera città nello spazio di poche centinaia di metri (non esiste, infatti, una disputa “turistica” con Hum in Croazia, che possiede il Guinness dei Primati per superficie).

La Falce di Pietra e l’Anticlinale

Anche la natura è particolare da queste parti: guardando verso l’alto, si può avvistare un fenomeno geologico raro e spettacolare denominato Anticlinale di Durbuy, oppure Rocher de la Falize. Si tratta di una formazione rocciosa a forma di U rovesciata che rappresenta una piega perfetta della crosta terrestre, risalente a oltre 300 milioni di anni fa.

I sedimenti calcarei sono emersi dal fondo marino primordiale per formare questa cupola naturale che sovrasta le abitazioni. Gli abitanti locali osservano da generazioni questa parete stratificata, testimone silenziosa di ere geologiche lontane.

L’arte vegetale del Topiaria

Poco distante dal corso d’acqua che lambisce le mura sorge il Parc des Topiaires, un giardino unico nel suo genere a livello europeo. Vi basti pensare che all’interno di questo spazio verde migliaia di piante di bosso sono state modellate con pazienza certosina per assumere sembianze umane, animali o di oggetti astratti.

La collezione vanta oltre 250 sculture viventi, alcune delle quali superano il secolo di età. Risulta curioso osservare come piccoli arbusti possano trasformarsi in un enorme coccodrillo o in una sagoma che ricorda l’attrice Pamela Anderson (o almeno così dicono in Belgio), creando un contrasto surreale tra la rigidità della pietra storica e la malleabilità della flora circostante.

Le meraviglie del centro storico di Durbuy

Oltre al celebre parco botanico, il tessuto urbano racchiude tesori architettonici di rara fattura. Passeggiando lungo la Rue des Récollets, l’occhio incontra la Halle aux Blés, un edificio risalente al XVI secolo caratterizzato da una facciata a graticcio magistralmente conservata. Questa antica borsa del grano testimonia l’importanza commerciale del mercato locale nel periodo rinascimentale.

Poco distante, la Chiesa di San Nicola mostra interni sobri ma solenni, tipici della devozione delle Ardenne. Le abitazioni private sono invece costruite prevalentemente con pietra calcarea grigia estratta dalle cave vicine e presentano piccoli cortili interni e portali in ferro battuto che rimandano all’epoca d’oro delle fucine vallone. La Place aux Foires rappresenta il baricentro della vita sociale, circondata da edifici che hanno ospitato mercanti e viaggiatori fin dal tardo Medioevo.

Avventure fluviali e sentieri boschivi

L’outdoor trova la sua massima espressione lungo le sponde dell’Ourthe, fiume che serpeggia tra i rilievi in cui fare escursioni in kayak grazie alle quali ammirare prospettive insolite sul Castello dei Conti d’Ursel. La fortezza, sebbene privata e chiusa al pubblico, domina lo skyline con le sue torri slanciate, ricordando il passato difensivo del feudo.

Gli amanti della bicicletta percorrono i tracciati della rete RAVeL, percorsi ciclabili sicuri che sfruttano vecchie linee ferroviarie o alzaie fluviali. Tutti sentieri che connetto Durbuy alle minuscole frazioni limitrofe, puntellate di mulini ad acqua ancora funzionanti e piccoli ponti in muratura che sembrano usciti da un quadro fiammingo. Durbuy sarà pure piccolina, ma è piena di meraviglie e cose da fare.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Han-sur-Lesse è un grazioso villaggio belga che rappresenta anche il cuore geologico del paese. In sostanza, da queste parti la natura ha lavorato per millenni nel silenzio dell’oscurità dando vita a meraviglie di cui possiamo godere ancora oggi. Ne sono degli esempi concreti le Grotte di Han, nate in epoche remotissime a causa dell’erosione incessante del fiume Lesse.

Il corso d’acqua ha scolpito questi spazi agendo come un architetto invisibile e pure oggi si lancia nell’oscurità dell’abisso di Belvaux, luogo in cui scompare sotto terra per riemergere solo dopo aver attraversato l’intero massiccio calcareo. Il risultato è un complesso di stanze monumentali, tra cui la Sala della Cupola, talmente vasta da ospitare una volta alta 127 metri in cui la percezione dello spazio si perde tra le ombre proiettate dalle luci soffuse.

L’accesso al cuore della terra: tram e percorsi guidati

L’avventura inizia proprio dal centro del villaggio: per l’ingresso alle cavità, infatti, si utilizza un tram d’epoca che percorre circa 4 chilometri tra i boschi, trasportando i visitatori indietro nel tempo prima ancora di varcare la soglia del sottosuolo. Una volta giunti a destinazione, l’esplorazione avviene esclusivamente con l’accompagnamento di guide esperte, che conducono i gruppi attraverso gallerie illuminate con cura per svelare i segreti della geologia locale.

Foto: user:Hullie – Own work, CC BY-SA 3.0, Via Wikimedia

Esistono due modalità principali per affrontare le profondità:

• Cave Discovery: percorso di circa un’ora e un quarto, ideale per chi desidera ammirare le sale più emblematiche e uno spettacolo di luci senza affrontare eccessivi dislivelli (prevede comunque la presenza di circa 360 gradini).
• Cave Journey: traversata completa di due ore che copre circa due chilometri di gallerie. Questo itinerario è più impegnativo, con oltre 500 gradini da risalire e discendere, ma consente di seguire l’intero corso della Lesse sotterranea fino alla sua spettacolare riemersione all’aperto.

Il rientro verso il borgo, al termine del viaggio ipogeo, avviene nuovamente a bordo del tram o tramite brevi tragitti su mezzi del parco.

Lo spettacolo di luci: Origin

Presso la Sala della Cupola si assiste a Origin, un gioco di luci e proiezioni laser che mappano la roccia. No, non è affatto una banalità, perché questo show è in grado di mettere in risalto le rughe e le sfumature cromatiche del calcare, dal bianco puro al rosso ruggine.

Foto: Domain of the Caves of Han

Le stalagmiti, come il massiccio “Trofeo“, brillano sotto i riflettori rivelando migliaia di anni di accumulo minerale, mentre il ticchettio ipnotico delle gocce che continuano a modellare le pareti rende l’esperienza un vero e proprio viaggio nel ventre della Terra.

Ma non è finita qui, perché all’uscita della grotta si assiste allo sparo del cannone, una tradizione secolare che serve a dimostrare la potenza dell’eco generata dalla morfologia delle rocce circostanti. La transizione dal buio assoluto della profondità alla luce naturale avviene gradualmente, permettendo alla vista di riabituarsi ai colori della foresta esterna.

La biodiversità del comprensorio: la Riserva degli Animali

Il complesso turistico si estende ben oltre le Grotte di Han: occupa un’area protetta di più di 250 ettari dedicata alla conservazione della fauna europea. In questo spazio, caratterizzato da colline calcaree e boschi fitti, vivono esemplari di specie che rischiavano la scomparsa totale dal continente. Il bisonte europeo, un gigante della foresta dal peso che può superare la tonnellata, è uno dei protagonisti. Accanto ad esso, i branchi di lupi grigi si muovono tra la vegetazione, osservati dai visitatori attraverso postazioni sicure che non interferiscono con il comportamento naturale degli animali.

Il sentiero panoramico si snoda lungo i bordi dell’altopiano, regalando vedute sulla vallata sottostante e sulla confluenza dei fiumi. Si avvistano orsi bruni impegnati nelle loro attività quotidiane, linci dai tratti eleganti e schivi, oltre a maestosi cervi che dominano le radure.

Foto: Domain of the Caves of Han

La gestione del parco si focalizza sulla reintroduzione di alcune specie in natura, facendo di Han-sur-Lesse un polo scientifico di rilievo. La flora locale, tipica dei terreni calcarei delle Ardenne, presenta orchidee selvatiche e piante rare che fioriscono in primavera, completando un quadro naturalistico di eccezionale valore botanico e zoologico.

Foto di copertina: GrottesdeHan – Own work, CC BY-SA 3.0, Via Wikimedia

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Bruges, in Belgio, custodisce un impianto urbano medievale rimasto integro per secoli. Le sue vie strette, i ponti in pietra e i canali che un tempo sostenevano i traffici dei mercanti anseatici formano un mosaico autentico che ha portato l‘UNESCO a riconoscerlo come Patrimonio dell’Umanità.

La città cresce sulle tracce di quel passato, tra campane che segnano il ritmo delle giornate e monumenti che raccontano un’eredità preziosa. Il periodo natalizio aggiunge un’atmosfera ancora più particolare: le piazze si riempiono di luci calde, i profili degli edifici si stagliano contro il cielo invernale e tutto pare sospeso in una dimensione incantata. Nelle prossime righe si può scoprire tutto ciò che occorre sapere sul Natale 2025 a Bruges e sul suo attesissimo “Bagliore d’Inverno”.

I Mercatini di Natale di Bruges

Dal 21 novembre al 4 gennaio 2026 il centro di Bruges prende ritmo ogni giorno. La Markt si accende alle 11, con luci che si allineano sugli chalet e vapore caldo che esce dai primi pentoloni. L’attività continua fino alle 20 da domenica a giovedì. Nel fine settimana il tempo si dilata fino alle 21 e, nelle serate più vive, gli stand restano attivi fino alle 22 o alle 23.

Visit Bruges _ © Jan Darthet

La vigilia di Natale la piazza cambia tono: la maggior parte degli espositori chiude alle 17, mentre poche bancarelle proseguono fino alle 23. La notte di Capodanno crea un’atmosfera diversa, con alcuni chalet ancora operativi fino alle 3. Il 25 dicembre e l’1 gennaio l’assetto varia, con presenze ridotte e orari abbreviati.

La Markt mantiene un’impronta salda. Gli chalet espongono dolci fumanti, manufatti tradizionali, specialità locali e decorazioni cariche di dettagli. Le luci calde filtrano tra travi di legno e tessuti stagionali, dando alla spazio  un respiro raccolto.

La Simon Stevinplein introduce un carattere differente. Qui la scena ruota attorno a produzioni di piccola scala. Le ceramiche lucide appena disposte sui ripiani, i tessuti provenienti da botteghe indipendenti, la cioccolateria preparata sul momento e gli oggetti unici modellati dagli artigiani costruiscono un ambiente curato e contemporaneo. Le due piazze formano un unico percorso coerente, con una transizione naturale tra radici storiche e creatività attuale.

Bagliore d’Inverno

Il Bagliore d’Inverno avvolge il centro storico UNESCO in una luminosità intensa, quasi teatrale. Il tema della macchina immaginaria che genera la luce prende forma in qulasiasi angolo, con un ritmo che dà l’impressione di un’energia in continua crescita. I bagliori scorrono lungo tetti e facciate, dando vita all’idea di una città attraversata da un respiro luminoso che si espande tra strade antiche e superfici d’acqua.

Foto Canva

L’edizione di quest’anno sviluppa questa visione attraverso una sequenza di ambienti che trasformano parchi, musei e aree storiche in un itinerario in evoluzione costante. Luci pulsanti, figure in movimento e variazioni cromatiche costruiscono un racconto che procede in modo fluido, con cambiamenti che accompagnano passo dopo passo e rendono l’esperienza sempre più intensa.

Percorso immersivo luminoso

Il tragitto gratuito Machina Lumina si estende dal 21 novembre 2025 al 4 gennaio 2026 e anima la città ogni sera. Le accensioni iniziano alle 17.30 e proseguono fino alle 23 da domenica a giovedì, mentre il venerdì e il sabato raggiungono la mezzanotte. Dal 22 dicembre l’intero programma mantiene l’attivazione fino a mezzanotte senza interruzioni.

Il Bosco scintillante si apre nell’area del Lago dell’Amore. Le figure luminose presenti tra gli alberi fanno risaltare una luce morbida che si riflette sull’acqua e crea un’atmosfera sospesa. Nel chiosco del Parco della Regina Astrid prende forma Fotonflux, una componente del percorso che reagisce all’energia dei visitatori e traduce quel movimento in variazioni luminose immediate. Presso il centro d’arte BRUSK emerge una concentrazione di fasci luminosi che segna una fase avanzata del processo narrativo.

Le sale storiche del Palazzo Gruuthuse e la Chiesa di Nostra Signora accolgono l’attivazione del nucleo della Machina Lumina, passaggio che precede l’ultima proiezione ideale verso l’area del Bosco scintillante. L’intero itinerario si sviluppa lungo 3,5 chilometri e riunisce dieci installazioni che compongono una struttura coerente, in cui ogni tappa aggiunge un elemento alla costruzione della luce.

Visit Bruges _ © Jan Darthet

Come arrivare

La stazione ferroviaria garantisce collegamenti regolari con numerose città belghe. Dal piazzale partono biciclette di uso condiviso Hoppy o Blue-bike, autobus urbani e taxi. Durante i 19 giorni dedicati allo shopping natalizio il trasporto in autobus è gratuito. Le date incluse sono 22 e 23 novembre, 29 e 30 novembre, 6 e 7 dicembre, 13 e 14 dicembre, 20 e 21 dicembre, il 25 dicembre e il periodo continuativo dal 26 al 31 dicembre. Nel fine settimana le linee urbane proseguono fino alle due del mattino.

Chi arriva in auto può utilizzare i parcheggi periferici. Coiseaukaai e Waggelwater sono gratuiti e collegati al centro con linee ogni dieci minuti fino alle 22.30 circa e, nei weekend, fino alle due. Steenbrugge è gratuito nei weekend dal 22 novembre al 4 gennaio e dal 25 al 31 dicembre. La linea passa ogni ora fino alle 22 e durante il fine settimana prosegue fino alle due. Vives dispone di circa 450 posti con collegamento ogni venti minuti fino alle 20.

I parcheggi del centro, ’t Zand e Centrum Station, risultano più vicini alle vie dello shopping. Durante il periodo natalizio il traffico viene regolato per mantenere la qualità dell’ambiente urbano. I pullman sostano a Kanaaleiland, con apertura di un parcheggio di riserva in caso di saturazione.

Foto di copertina: Visit Bruges _ © Jan Darthet;

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Serena Proietti Colonna

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250 chilometri in sella alla bici nelle Fiandre, da percorrere in una settimana circa: ovvero dal quartiere generale del parlamento europeo, a Bruxelles, fino all’incantevole Bruges attraversando la terra mitica per la storia delle due ruote, e altre cittadine medievali come Gent e Mechelen.

In bici nelle Fiandre da Bruxelles a Bruges

Il Belgio è un territorio perfetto per viaggiare in bicicletta: i centri storici sono abbondantemente dotati di piste ciclabili, così come le zone lontane dalle città (attenzione: i cartelli segnalatori come quello nella foto qui sopra riportano i numeri di una serie di punti di snodo in prossimità di bivi e deviazioni, e non delle località che si possono raggiungere, per cui è bene studiare per tempo il percorso.

Il tragitto parte dalla capitale belga e si addentra nelle Fiandre in direzione di Lovanio (Leuven in olandese, Louvain in francese) e Mechelem e poi punta verso Gent, seguendo il corso del fiume Schelde tra campi coltivati e boschi per dirigersi infine verso Bruges, la Venezia del Nord. Volendo, il mare è a soli 50 km di distanza e lo si può raggiungere lungo i canali che tra dune di sabbia e polder – le terre sotto il livello del mare – conducono fino a de Haan.

Credits: FlickrCC Visit Flanders

L’Unesco ha dichiarato Patrimonio dell’Umanità la birra artigianale belga e la sua enorme varietà di sapori. La birra è una delle bevande alcoliche dall’aspetto sociale per eccellenza, nelle riunioni tra amici, nelle occasioni di festa, è sempre una delle scelte piu’ gettonate. Ogni birra nasconde una storia, un contesto, una tradizione e in alcuni paesi costituisce un simbolo nazionale. E’ il caso del Belgio.

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Una storia che nasce nei monasteri medioevali

La birra belga è conosciuta in tutto il mondo. In una nazione abitata da ‘solo’ 11 milioni di persone, questa bevanda è uno dei maggiori valori. Sia per la sua qualità, sia per la varietà artigianale, che racchiude diversi sapori e ingredienti. La storia della birra in Belgio risale all’epoca dei monaci medioeveali e da allora è parte integrante della società belga.

Recentemente, in un’assemblea che si è svolta in Etiopia, ad Addis Abeba, l’Unesco ha dichiarato la birra belga Patrimonio Immateriale dell’Umanità. Tra le ragioni di questo riconoscimento, la diversità nell’arte di produrre birra presente in Belgio e il fatto che questa bevanda sia presente in maniera importante sia a livello sociale che culturale in questo paese.

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Oltre 200 birrifici e 1500 tipi diversi di birra

La birra è presente nelle abitudini quotidiane dei belgi e non solo durante le festività. Una tradizione culturale ‘alcolica’ che l’Unesco ha voluto premiare sia nei confronti dei tanti produttori artigianali, sia nei confronti dei tanti consumatori. Un’abitudine che coinvolge uomini e donne e non si impone a nessuno. In Belgio esistono 200 birrifici e si stima che vengano prodotte 1500 varietà differenti di birra.

In Belgio si segue un rigido protocollo per la produzione della birra. La sua realizzazione prevede fino a quattro distinti processi di fermentazione: quella spontanea, utilizzata nella birra “lambic”, unica in Europa; la fermentazione alta o “ale”; quella mista, tipica delle birre tostate; infine la fermentazione bassa o “lager”, utilizzata per la varietà pilsner.

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Un riconoscimento che vale un Mondiale di calcio

Sven Gatz, ex presidente della Federazione dei Birrifici Belgi e ora ministro della cultura delle Fiandre (una delle tre regioni del Belgio), ha dichiarato che questo riconoscimento da parte dell’Unesco vale come se la nazionale di calcio belga avesse vinto un Mondiale di calcio. “Amiamo la nostra birra e apprezziamo la sua infinita diversità, qualcosa che non ha eguali nel mondo”.
[photo Foto di Devanath da Pixabay]

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