Il finale di Stranger Things 5 ha lasciato i fan con un nodo alla gola e una teoria carica di speranza: Undici (o Eleven, per chi come me preferisce la serie Tv i lingua originale) non è morta, ma ha finalmente raggiunto quel “posto lontano” di cui parlava con Mike. Un luogo isolato, protetto dal rumore del mondo, in cui il fragore di tre cascate sostituisce quello della guerra. Se la teoria di Mike è vera, la ricerca finisce nelle Highlands islandesi: l’ultima scena della serie è stata girata proprio davanti alla maestosità di Háifoss.

Nel cuore della Valle di Þjórsárdalur: il nascondiglio perfetto

Dimenticate le mete turistiche affollate (o almeno per il momento, visto il clamoroso successo del prodotto Netflix creato dai fratelli Duffer): Háifoss, con i suoi 122 metri di salto (la quarta cascata più alta d’Islanda), si trova nella valle di Þjórsárdalur, un territorio aspro e primordiale. È qui che la produzione ha collocato l’approdo finale di Undici, scegliendo un paesaggio che comunica libertà, anonimato e protezione.

Ma perché Eleven cercava proprio un posto con tre cascate? La risposta risiede nella geografia unica di questa valle:

• Le Gemelle dell’Abisso: dal belvedere principale di Háifoss, lo sguardo cattura due cascate che precipitano fianco a fianco nello stesso canyon. Ci sono la maestosa Háifoss e la sua “vicina” Granni che insieme danno vita a una visione binaria potente, un set naturale che pare uscito da un sogno.
• La terza Cascata “nascosta”: i locali e gli escursionisti più esperti sanno che dopo le piogge o durante il disgelo, il canyon si arricchisce di un terzo getto. Questo rende la frase di Undici sulle “tre cascate” ancora più accurata e quasi “letterale” nel contesto di Háifoss, senza dover necessariamente scomodare la vicina Hjálparfoss (dove il fiume si divide in due getti che si uniscono in una piscina naturale).
• L’ombra dell’Hekla: a sorvegliare il rifugio, invece, c’è il vulcano Hekla che influenza il paesaggio con colate laviche nere e pendii scuri, ricordando che la natura è l’unica vera sovrana di questo posto.

Esperienza Outdoor: scendere nell’abisso

Per vivere Háifoss come un vero protagonista della serie, non bisogna limitarsi al belvedere superiore, ovvero a quello che si vede in uno degli ultimi fotogrammi della serie Tv. Per sentire sulla pelle l’energia di Undici, il consiglio che vi diamo è proprio di scendere nel canyon.

• Il trekking al fondo della gola: Esiste un sentiero escursionistico (difficoltà media) che scende lungo il lato sud del canyon. Il terreno è fatto di terra e sassi instabili e richiede circa 1,5 – 2 ore tra discesa e risalita.
• La pressione dell’acqua: arrivare alla base significa essere investiti da uno spostamento d’aria massiccio e da una nuvola di vapore perenne. È un’esperienza fisica brutale e purificante, il top per chi vuole immedesimarsi nel “vuoto” emotivo del finale di stagione.

Guida tecnica e accesso

Raggiungere questo rifugio richiede lo spirito di un esploratore e l’attrezzatura giusta. La Strada 332 che porta alle cascate, infatti, è uno sterrato sconnesso. Sebbene non sia una F-Road ufficiale, è fortemente raccomandato un 4×4. Buche e pietre taglienti possono essere fatali per auto comuni.

L’accesso è garantito solitamente da giugno a fine settembre. Durante il disgelo primaverile o in inverno, la strada diventa un pantano o, in alcune circostanze, viene chiusa per neve.

È indispensabile, inoltre, un guscio impermeabile (hard shell), ma anche indossare scarponi da trekking con suola ad alto grip (Vibram) in quanto la roccia basaltica bagnata è scivolosa come ghiaccio.

Oltre la cascata: le Highlands selvagge

Il road trip può proseguire verso la magica valle di Gjáin o in direzione delle rovine vichinghe di Stöng. Se Undici ha davvero scelto un posto in cui scomparire, questa parte d’Islanda è una delle poche in grado di offrire davvero quella promessa di isolamento totale.

Che Eleven sia viva o che Háifoss sia solo una visione della mente di Mike, una cosa è certa: questo angolo di Highlands è il posto in cui la finzione cinematografica si arrende alla realtà di un paesaggio che toglie il fiato.

 

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Foto di Copertina: TheWrap – https://youtube.com/watch?v=p6HNhjy9Ziw&t=22s, CC BY 3.0, via Wikimedia + Canva; Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Esplorare il lago Mývatn durante i mesi invernali equivale a entrare in una dimensione che pare quasi irreale. Da queste parti, infatti, il bianco della neve contrasta con il nero ossidiana delle formazioni laviche. Mentre il sud dell’Islanda attira la massa, il Nord mette a disposizione un silenzio profondo che viene interrotto solo dal respiro violento dei soffioni boraciferi.

L’attività geotermica della zona è così potente che il ghiaccio non riesce mai a dominare del tutto: pozze di fango ribollente e fessure nel terreno ricordano costantemente che stiamo camminando sopra la Dorsale Medio-Atlantica, nel punto esatto in cui i continenti si allontanano. Il Mývatn è inoltre un ecosistema magico in cui ogni formazione rocciosa ha un nome legato alle leggende dei troll e dove la notte, libera da ogni inquinamento luminoso, diventa il palcoscenico perfetto per le luci del nord.

Lago Mývatn: il deserto bianco del Nord

Il maestoso lago Mývatn, situato a circa 100 km dal circolo polare artico, è una sorta di laboratorio geologico a cielo aperto. In inverno, la sua superficie ghiaccia quasi interamente, dando vita a una pianura bianca interrotta solo dai pseudocrateri di Skútustaðagígar.

Sono delle formazioni uniche al mondo che nacquero migliaia di anni fa dalle esplosioni di vapore provocate dal contatto tra la lava incandescente e l’acqua del lago. Oggi camminarvi sopra con le ciaspole vuol dire esplorare le cicatrici di un incontro primordiale tra fuoco e gelo.

Dove l’Europa si separa dall’America

Come già accennato, l’area del Mývatn si trova sulla Dorsale Medio-Atlantica, un’immensa catena montuosa sottomarina che taglia l’Islanda da sud-ovest a nord-est. In questo punto esatto, la placca tettonica Nordamericana e quella Eurasiatica si stanno letteralmente separando a una velocità di circa 2 centimetri l’anno.

Ne sono prova le immense fessure (faglie) che tagliano il paesaggio, come quella che ospita la grotta di Grjótagjá. Mentre si cammina sui campi di lava ghiacciata, ci si ritrova in una “terra di nessuno”: un corridoio tettonico dove nuova crosta terrestre viene creata ogni volta che il magma risale dalle profondità per colmare il vuoto lasciato dai due continenti in allontanamento.

Questa tensione geologica è il motore dell’incredibile attività geotermica del territorio. Il sottosuolo è talmente vicino al calore del magma che l’acqua piovana, filtrando nelle crepe, si surriscalda e risale sotto forma di vapore violento o fango ribollente a Hverir.

Quali attività fare in inverno

Si può venire certamente a Mývatn solo per guardare il panorama, ma la verità è che i viaggiatori più avventurosi possono interagire con una natura che non ammette distrazioni.  Dalle ascese verticali sui bordi dei crateri ghiacciati alla perlustrazione delle ferite aperte tra le placche continentali, qualsiasi esperienza è scandita dal contrasto tra il gelo dell’aria artica e il calore ancestrale che risale dalle viscere della terra.

L’ascesa al Cratere Hverfjall

È uno dei crateri da esplosione (tephra cone) meglio conservati al mondo. La sua geometria perfetta domina l’intero orizzonte del Mývatn. La salita sulla cresta circolare in inverno è piuttosto impegnativa. Il sentiero, battuto da venti artici costanti, si trasforma spesso in una rampa di ghiaccio vivo. L’uso dei ramponcini è obbligatorio, ma una volta raggiunta la vetta (circa 400 metri di altitudine), ci si ritrova sul bordo di un immenso anfiteatro nero di 1 km di diametro. Il panorama spazia dal deserto di lava di Dimmuborgir alle fumarole giallastre di Námaskarð.

Esplorazione sotterranea: Grjótagjá e la Faglia Continentale

Il Mývatn si trova esattamente sulla linea di separazione tra la placca tettonica euroasiatica e quella nordamericana, quindi si cammina letteralmente sopra una ferita della terra. Scendere all’interno della grotta lavica omonima è un rito di passaggio: mentre la neve cala all’esterno, all’interno il vapore acqueo dà vita a un microclima caldo. L’acqua azzurra e immobile, riscaldata dal magma sottostante, riflette le pareti di basalto nero in un gioco di specchi ipnotico.

Dimmuborgir e l’area termale di Hverir

Dimmuborgir è un vero e proprio labirinto di lava che con la stagione fredda diventa una “città fantasma” di formazioni rocciose bizzarre. I percorsi outdoor variano dal semplice sentiero segnalato a esplorazioni più tecniche tra archi naturali e torri vulcaniche.

Ad Hverir, invece, non c’è neve e il calore del sottosuolo è talmente alto che il terreno è nudo, color ocra e rosso fuoco. I visitatori qui possono muoversi tra i soffioni boraciferi e le pozze di fango bollente (ma sempre con cautela per il rischio di ustioni e per i gas sulfurei).

Equipaggiamento tecnico per il trekking invernale a Mývatn

Affrontare crateri come l’Hverfjall o le distese di lava di Dimmuborgir con temperature che oscillano tra i –10°C e i -25°C richiede una strategia a strati (“a cipolla”) focalizzata sulla protezione dal vento e sulla gestione dell’umidità corporea.

• Protezione dei piedi (fondamentale): scarponi da trekking B3, quindi rigidi o semirigidi, impermeabili (Gore-Tex) e con un buon isolamento termico. La suola deve avere un grip eccellente su roccia vulcanica e ghiaccio.
• Ramponcini da escursionismo (Microspikes): obbligatori, in quanto indispensabili per salire sul bordo dell’Hverfjall, che spesso si presenta come una calotta di ghiaccio vivo.
• Calze in lana merino: almeno due paia (uno di spessore medio e uno pesante).
• Base layer (intimo termico): maglia e calzamaglia in lana merino di alta qualità. Consigliamo di evitare assolutamente il cotone, che trattiene l’umidità e raffredda il corpo.
• Mid layer (isolamento): un piumino leggero (down jacket) o un pile tecnico ad alta densità.
• Outer layer (guscio): giacca in Gore-Tex Pro o materiale simile, totalmente antivento e impermeabile.
• Passamontagna (Balaclava) e buff: indispensabili per proteggere il viso dalle raffiche di vento gelido e dai cristalli di ghiaccio portati dal vento durante le ascese ai crateri.
• Guanti a strati: un paio di sottoguanti tattili in seta o merino, coperti da moffole (mittens) impermeabili e imbottite.
• Ghette: servono se si decide di uscire dai sentieri battuti o per camminare tra i pseudocrateri di Skútustaðagígar, dove la neve può essere profonda.
• Lampada frontale: in inverno le ore di luce sono pochissime (4-5 ore). Anche per un trekking breve, avere una frontale potente con batterie di ricambio (che col freddo si scaricano velocemente) è vitale.
• Power bank termico: il freddo estremo spegne gli smartphone in pochi minuti.
• Bastoncini da trekking: con rotelle da neve grandi, per mantenere l’equilibrio sulle superfici irregolari e ghiacciate della lava.

Prima di ogni uscita, è necessario consultare il sito vedur.is per il meteo e safetravel.is per le condizioni delle strade e dei sentieri. A Mývatn, se è prevista una tempesta (allerta gialla o arancione), l’outdoor è interdetto.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Nel cuore della costa sud-orientale dell’Islanda si apre una distesa che sembra uscita da un racconto di altri tempi. La Spiaggia dei Diamanti, conosciuta anche come Diamond Beach, accoglie chi arriva con uno spettacolo sorprendente: un manto nero come il carbone si stende sotto cristalli che paiono liquidi congelati, illuminati da un cielo che muta senza preavviso.

Ogni pezzo è simile a un gioiello, un frammento di memoria glaciale che ha viaggiato per chilometri prima di giungere da queste parti, dalla lingua di ghiaccio del Breiðamerkurjökull, discendente del maestoso Vatnajökull.

Il ghiacciaio più grande d’Europa regala alla spiaggia forme uniche. Blocchi di diverse dimensioni emergono dal mare e si adagiano sul nero della sabbia, subendo l’azione costante delle onde che li scolpisce con pazienza millenaria.

Le tonalità variano dal turchese intenso al blu profondo, e a volte un alone dorato del sole basso trasforma questi cristalli in piccole sfere che catturano il respiro del mare, come se la spiaggia custodisse una luce propria.

Come’è fatta la Spiaggia dei Diamanti

L’affascinante Diamond Beach si trova all’interno del Parco Nazionale Vatnajökull, accanto alla laguna glaciale Jökulsárlón. La zona è puntellata da sabbia scurissima a causa dei sedimenti vulcanici, accumulati in millenni di eruzioni, che diventa il palcoscenico perfetto per gli iceberg.

Sì, quei frammenti di ghiaccio non sono altro che pezzi di iceberg che rappresentano la storia del clima terrestre, e che mantengono nel loro cuore dati e memorie che si sono accumulati nei secoli. Al loro interno, infatti, minuscole bolle d’aria intrappolate raccontano la composizione dell’atmosfera di epoche remote, un archivio silenzioso della storia del clima terrestre.

Ogni frammento, trasparente o turchese, rappresenta un viaggio millenario dalla calotta del Vatnajökull fino al mare, plasmato dalle correnti e dalle onde. La sabbia scura su cui si adagiano crea un contrasto nettissimo e che, soprattutto, non è mai lo stesso: le correnti trasformano i “diamanti” in una scultura effimera, mai uguale a quella del momento precedente.

Nei mesi freddi, la luce dell’alba e del tramonto riflette su di essi tonalità calde e incantevoli, mentre l’aurora boreale aggiunge al paesaggio un tocco di magia indescrivibile.

A rendere la sosta ancor più speciale è la possibilità di fare incontri con la fauna locale: curiose (e deliziose) foche emergono tra i blocchi, osservando con attenzione i visitatori. Ci sono poi uccelli marini che volteggiano sulle onde, posandosi sui ghiacci come se fossero piattaforme di cristallo.

Come arrivare alla Diamond Beach

Per arrivare alla meravigliosa Spiaggia dei Diamanti d’Islanda è necessario un viaggio di circa 5 ore da Reykjavík seguendo la Ring Road. Gli alloggi più vicini si trovano a Höfn, Hof e Vik, con la possibilità di prenotare tour organizzati in autobus dalla capitale del paese.

La buona notizia è che questa scurissima distesa di sabbia puntellata da iceberg resta accessibile in ogni stagione, con parcheggi e un piccolo caffè a disposizione dei viaggiatori.

Nonostante ciò, il periodo migliore per raggiungerla è l’inverno, momento durante il quale il ghiaccio rimane intatto più a lungo e il contrasto con la sabbia nera appare più spettacolare. La marea regola il numero di iceberg visibili, mentre le onde danno vita a configurazioni sempre diverse (tornare, quindi, è come esserci arrivati per la prima volta).

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Attivi o spenti che siano, i vulcani rappresentano da sempre luoghi ricchi di fascino e mistero. Se ne trovano parecchi anche in Europa, dall’estremo nord dell’Islanda alle isole mediterranee come la Sicilia.
Guarda la gallery con le foto dei vulcani più emozionanti d’Europa.

I vulcani più belli d’Europa, dove sono e fin dove puoi andare

Se i vulcani in inverno sono spesso anche una meta per gli sport sulla neve, in estate diventano teatro di escursioni affascinanti in mezzo alle fumarole, alle pietre laviche, alla vegetazione che faticosamente attecchisce o ai laghi (come questi 5 da visitare assolutamente).
PS: Nel caso malaugurato, qui le regole essenziali per scappare da un vulcano in eruzione.

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L’ultimo vero angolo selvaggio d’Europa è probabilmente in Islanda, la terra dove regnano ghiacciai, vulcani, fumarole, il colore ocra della terra bruciata, le acque termali, le immense praterie verdi, la lava e gli svariati minerali delle Terre Alte.
Qui i numerosi sentieri di trekking, tutti ben segnalati, permettono di comprendere l’isola affidandosi ai sensi e seguendo e sue trasformazioni geografiche e climatiche. Fra tutti, il più affascinante è forse il percorso che unisce Landmannalaugar a Thorsmork, chiamato “Laugavegur”, probabilmente uno dei più belli al mondo per la magnificenza dei paesaggi.

Il grande trekking di Laugavegur in Islanda

Il tracciato completo è di 53 chilometri ed è percorribile in 4-6 giorni; si sviluppa nelle terre selvagge dell’entroterra islandese attraverso paesaggi mozzafiato, montagne coloratissime di colore bianco, verde, giallo e rosso, ai bordi di ghiacciai bianchissimi o neri perché ricoperti da cenere vulcanica, tra gole, altipiani desertici e ancora fiumi impetuosi, cascate e laghi.

Trekking sul vulcano in Islanda

L’escursione può anche essere allungata inserendo il tratto (80 km totali) che unisce Þórsmörk con il piccolo villaggio di Skogar, affacciato sull’Oceano Atlantico, passando per il bivacco di Fimmvörðuháls, posizionato tra i ghiacciai Eyjafjallajökull e Mýrdalsjökull, e passando a osservare il famigerato Eyjafjallajökull, il vulcano che nel 2010 paralizzò buona parte del traffico aereo mondiale con la sua eruzione.

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Come fare il trekking in Islanda

Da sapere prima di partire: il trekking in sé non è impegnativo, e i dislivelli sono tutto sommato contenuti, tuttavia la variabilità del clima, la presenza del vento, le condizioni del sentiero sui tratti ghiacciati e la necessità di bivaccare richiedono un minimo di adattamento, allenamento e organizzazione; motivo per cui numerose agenzie specializzate islandesi offrono supporto e accompagnamento. éer raccogliere le prime informazioni pratiche si può partire dal sito ufficiale della Icelandic Touring Association.

Credits: Chmee2/Valtameri – Opera propria, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11393212
Paginazero – Opera propria, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=95451232
Martin Schildgen – Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4886349

I paesaggi della Terra di Mezzo non esistono solo nella fantasia di milioni di lettori in tutto il mondo. Basta infatti percorrere l’itinerario di Laugavegurinn, il trekking in Islanda che ha ispirato Tolkien per ‘Lo Hobbit’, per riconoscere immediatamente i luoghi che fanno da sfondo alle avventure di Bilbo e Frodo. L’autore de Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli‘ avrebbe infatti preso ispirazione proprio da questi panorami lunari e maestosi che si possono incontrare solo in Islanda

Il trekking in Islanda che ha ispirato Tolkien per ‘Lo Hobbit’

Si tratta di un sentiero (di cui vi avevamo già parlato) di circa 80 km lungo il quale si può ammirare una varietà incredibile di ambienti naturali, dai ghiacciai ai vulcani, dalle valli tinte dei colori del rame alle fragorose cascate. Il trekking, che si può completare in circa 4 -5 giorni pernottando nei rifugi o nella propria tenda, è un viaggio intenso attraverso i quattro elementi da intraprendere quasi esclusivamente in estate, quando la temperatura è più mite (e il meteo più misericordioso), senza la neve che seppellisce il cammino e le piogge battenti della primavera.

Oltre ad aver colpito J. R. R. Tolkien, il Laugavegurinn Hiking Trail ha lasciato il segno anche nel cuore degli escursionisti della National Geographic, che l’hanno incluso nella lista dei 20 migliori trekking del mondo proprio in virtù della sorprendente ricchezza di paesaggi che si susseguono lungo il sentiero che conduce nella valle di Þórsmörk.

Camminando sotto le cascate di Skógar, superando il passo di Fimmvörðuháls tra i ghiacciai e il vulcano Eyjafjallajökull, lasciandosi alle spalle una vista mozzafiato su valli aride oscurate dalle nuvole, ci si ritrova catapultati nello scenario della saga fantasy più famosa della letteratura. Se anche voi deciderete di mettere lo zaino in spalla e di partire alla scoperta di questa parte di Islanda lontana dal mondo come lo conosciamo, vi sentirete probabilmente un po’ come Bilbo Baggins in cammino nella Terra di Mezzo. Fate bene attenzione a non dimenticare di portare con voi una quantità sufficiente di Pan di Via.

Credits: Flickr / Arnþór Snær Sævarsson

Quanto misurano le brutte notizie legate al Covid? 22,7 metri. È questa la lunghezza, calcolata da uno studio, dei nostri scroll su smartphone sommati quotidianamente quando cerchiamo le notizie sul Covid-19, che fino ad ora sono per lo più negative. Si chiama Doomscrolling. Così l’Islanda, o meglio l’ente turistico islandese, ha lanciato un sito che presenta un tipico scroll di 22,7 metri, ma infarcito solo di immagini e musica belle e rilassanti, per farci prendere una boccata d’aia salubre fra una brutta notizia e l’altra. Si chiama Joyscroll.

Covid-19 e brutte notizie, l’idea geniale dell’Islanda

Il 2020 è l’annus horribilis fatto di morti eccellenti, stop a molte attività e soprattutto della pandemia di Coronavirus che tiene banco su tutti i media senza sosta, obbligandoci a giornate di news negative che aumentano ansia e stress. Per risollevarci gli islandesi hanno avuto un’idea originalissima (nonché una brillante mossa di marketing turistico ed emozionale): basta andare sul sito e scorrere. Sono 22,7 metri di benessere e gioia da scrollare in verticale sul telefonino.
Se scorri il dito su Joyscroll vedrai cascate, vulcani, lagune, cavalli in corsa, pascoli selvaggi, nevi perenni, mare, piatti tipici, balene e puffini. Un compendio delle bellezze dell’isola, che dà appuntamento ai suoi fan non appena si potrà tornare a viaggiare. Le musiche cono di artisti islandesi.

Quest’estate Sam Seward, atleta di MTB, è stato spedito in Islanda (leggi anche Il grande trekking di Laugavegur in Islanda) dalla statunitense Yeti Cycles a testare la sua nuova bici da enduro, la SB4.5c. Insieme a Sam sono partiti anche il fotografo Joey Schusler e il film-maker Craig Grant che hanno documentato la prova con immagini straordinarie.

Nel video potete godere dello spettacolo di una terra vergine, con paesaggi mozzafiato e una natura così potente da generare un timore quasi reverenziale.

ICELAND. PROVEN HERE. from Yeti Cycles on Vimeo.