C’è un modo per visitare il Parco Nazionale dello Stelvio che non passa dai tornanti né dalle piste da sci.
Passa dai passi lenti di chi si ferma a leggere un paesaggio come fosse un libro aperto — e da quel libro emergono trincee, camminamenti, villaggi militari e postazioni di artiglieria che il tempo aveva quasi cancellato.

La Prima Guerra Mondiale si combatté anche qui, sopra i 3.000 metri, in condizioni che le battaglie di pianura non riescono a immaginare: neve, ghiaccio, quota, e un fronte che divideva Italia e Austria-Ungheria lungo le creste dello Stelvio.
Si chiamò Guerra Bianca, e i suoi resti — restaurati con cura dal Parco Nazionale — sono oggi il cuore degli Stelvio Historical Trek: una rete di sei itinerari tematici nati dal progetto di valorizzazione promosso da Regione Lombardia insieme a ERSAF e al Museo della Guerra Bianca.

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Le Buse: il villaggio che la montagna ha custodito

Il primo e più accessibile degli itinerari parte da un tornante sopra la Seconda Cantoniera dello Stelvio, dove un sentiero si infila nella Valle dei Vitelli e conduce fino al villaggio militare de “Le Buse”.
Diciassette edifici disposti a semicerchio, postazioni di artiglieria scavate in galleria e una fitta rete di trincee raccontano ancora oggi la vita quotidiana dei soldati ad alta quota — un sito che il Parco ha restaurato con cura.
I numeri: 5,8 km, 436 metri di dislivello positivo, circa 2 ore e 40 minuti.
Adatto a famiglie e camminatori senza grande allenamento.
Attorno, pascoli alpini fioriti dove marmotte, camosci e stambecchi si muovono indisturbati — e con un pizzico di fortuna anche il gipeto in volo.
La variante più spettacolare è la traversata dalle Buse ai Fortini Alti, con discesa per la storica mulattiera militare fino alla Prima Cantoniera — un percorso che trasforma l’escursione in un’intera mattinata di storia e natura.

Filon dei Mot e Monte Scorluzzo: in cresta sopra il fronte

Per chi ha gambe e fiato più allenati, il secondo itinerario sale dal primo tornante sopra la Seconda Cantoniera fino al Filon dei Mot e alla cima del Monte Scorluzzo, a 3.092 metri di quota.
I numeri: 8 km, 797 metri di dislivello positivo, circa 3 ore e 30 minuti.
Il cammino attraversa un antico insediamento militare e un osservatorio italiano d’epoca, sfiora reticolati ancora visibili e le postazioni di prima linea che un tempo dominavano il Passo dello Stelvio.
Nell’ultimo tratto, il paesaggio quasi lunare del Passo delle Platigliole è costellato di resti di trincee che il vento ha levigato senza cancellare.
Le Guide Alpine di Bormio lo chiamano il “Machu Picchu delle Alpi” — un nome esagerato, ma chi arriva in cima capisce perché l’hanno scelto: strutture militari intatte, in una posizione panoramica assoluta tra Italia e Svizzera.

Piz Umbrail e Forcola di Rims: l’anello per chi non teme l’alta quota

Il percorso più impegnativo è un anello che sale fino ai 3.031 metri del Piz Umbrail, balcone naturale sospeso tra Italia e Svizzera con vista sul gruppo Ortles-Cevedale.
I numeri: circa 11 km, 700 metri di dislivello positivo complessivo, 4-4,5 ore.

Il tracciato alterna pascoli d’alta quota, resti di fortificazioni della Grande Guerra e brevi tratti attrezzati con catene.
La discesa verso la Forcola di Rims attraversa un sistema difensivo di trincee e camminamenti perfettamente integrati nel paesaggio — fino ai resti di una caserma militare sul versante opposto.
È un’escursione riservata a escursionisti esperti, da affrontare con buona preparazione fisica, meteo favorevole e attrezzatura adeguata — meglio ancora se accompagnati dalle Guide Alpine di Bormio, che per questo percorso portano uno storico al seguito.

Il calendario estate 2026: le escursioni guidate

Per chi preferisce esplorare questi luoghi con qualcuno che conosce ogni singola pietra, il calendario estivo dugli Stelvio Historical Trek offre diverse opportunità.

Il Parco Nazionale dello Stelvio propone quattro appuntamenti aperti a tutti:
21 luglio — “Bocchetta di Forcola: sulle tracce della Grande Guerra e della Strada dello Stelvio”
4 agosto — “Bivacco Battaglione Skiatori Monte Ortles: un ricovero del primo conflitto mondiale ad alta quota”
18 agosto — “Passo di Gavia – Monte Gaviola”
1° settembre — “Le Buse: nel silenzio calcareo della memoria e della vita selvatica”

Info e iscrizioni: punto informazioni del Parco (0342 900823) o Bormio Tourism (0342 903300).

Le Guide Alpine di Bormio accompagnano invece tre escursioni con uno storico al seguito:
26 luglio — Monte Scale
8 agosto — Cime dei Forni
22 agosto — Monte Scorluzzo e Filon dei Mot (“Il Machu Picchu delle Alpi”)
Info: info@guidebormio.com — tel. 351 8895411.

I “Trekking del giovedì – Camminando nella storia” a Santa Caterina Valfurva tornano ogni giovedì da luglio al 3 settembre, con le Guide di Media Montagna tra i sentieri della Valle dell’Alpe e del Sobretta, raggiungibili in cabinovia.
Iscrizioni: 351 8895411 o 0342 925116.
Schede tecniche e mappa dei percorsi: bormio.eu

Info pratiche

Dove: Comprensorio di Bormio, Parco Nazionale dello Stelvio, Valtellina, Lombardia
Come arrivare a Bormio: SS38 da Sondrio, o valichi dalla Svizzera (Stelvio) e dall’Austria (Resia); stazione ferroviaria più vicina Tirano (linea Milano-Tirano), poi bus per Bormio
Le Buse: 5,8 km, 436 m D+, 2h40, facile — famiglie
Filon dei Mot e Monte Scorluzzo: 8 km, 797 m D+, 3h30, medio
Piz Umbrail e Forcola di Rims: 11 km, 700 m D+, 4-4h30, impegnativo — esperti
Attrezzatura consigliata: scarponcini da trekking, abbigliamento a strati, acqua abbondante — anche in estate le quote dello Stelvio sorprendono con il freddo

Foto Bormio Tourism

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Livorno è sempre stata considerata una città di passaggio — sull’Aurelia verso il sud della Toscana, o in traghetto verso l’Elba e le altre isole.
È un modo di vederla che i livornesi tollerano con quella combinazione di autoironia e orgoglio di cui sono maestri, e che probabilmente finirà per cambiare.
L’estate 2026 ha un calendario che vale il passaggio.
Non tre giorni di museo e piazza — cinque ragioni concrete per fermarsi, alcune delle quali hanno date precise che non si ripetono.

1. Le scogliere: la Toscana che non ti aspetti

Chi immagina la costa toscana fatta di spiagge sabbiose rimarrà sorpreso.
A Livorno l’estate si vive sugli scogli — terrazze naturali affacciate sul mare, calette nascoste, acque trasparenti.
Da Calafuria a Quercianella, il Tirreno incontra la macchia mediterranea con un paesaggio costiero frastagliato all’ombra di pini e lecci.         
Il consiglio pratico che si trova scritto ovunque, e che è genuinamente utile: scarpette da scoglio, non infradito.
Il tramonto dalla Terrazza Mascagni — la grande terrazza a scacchi bianconeri affacciata sul mare — con il Libeccio che porta l’aria fresca della sera è uno di quei momenti che si capiscono solo vivendoli.

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2. I fossi navigabili in battello

Livorno è nata attorno ai suoi canali, ed è per questo che il modo migliore per capirla è dall’acqua.
Il tour dei Fossi Medicei attraversa il quartiere Venezia, costeggia antichi palazzi e cantine affacciate sull’acqua, sfiora la Fortezza Vecchia e passa sotto Piazza della Repubblica — il ponte più largo d’Europa con i suoi 220 metri — fino al Mercato delle Vettovaglie, che i livornesi chiamano il “Louvre di Livorno”.

I Fossi Medicei sono stati scavati in 28 anni a partire dal 1577 come sistema difensivo della città voluta dai Granduchi. Oggi sono navigabili in battello in circa un’ora.
In estate, con la luce che si riflette sull’acqua e le giornate lunghe, è uno dei modi più efficaci per capire perché questa città non assomiglia al resto della Toscana.

3. La cucina: cacciucco, cinque e cinque e il Cacciucco Pride

Livorno racconta la propria storia attraverso la tavola.
Secoli di commerci e contaminazioni si ritrovano nel cacciucco — la zuppa di pesce che mette insieme pesci di scarto, vino rosso e dialetto — nel cinque e cinque (farinata di ceci in mezzo al pane), nel cuscussù ebraico-livornese e nel ponce con il rum dei mercanti.

Dal 21 al 23 agosto questa cucina diventa protagonista del Cacciucco Pride: tre giorni di festa diffusa con il Cacciucco Village in Piazza Grande, degustazioni, spettacoli e decine di ristoranti coinvolti nel territorio.
È la versione labronica di un festival gastronomico — con tutto l’orgoglio che la città mette nel difendere il proprio piatto.

4. Il Museo Fattori riapre dopo il riallestimento

Giovanni Fattori è il più importante pittore italiano dell’Ottocento dopo i grandi lombardi — e Livorno è la sua città.
Il Museo Civico “Giovanni Fattori”, ospitato nella splendida Villa Mimbelli, riapre nell’estate 2026 dopo un completo riallestimento: nuovi spazi espositivi, opere restaurate, nuova illuminazione, percorso ripensato.

Quasi quattrocento opere — dagli Eccidi di Livorno recentemente acquisiti all’ultimo cavallo rimasto incompiuto davanti al mare — affiancate da Lega, Signorini, Modigliani e Ghiglia.
Per la prima volta, una sala permanente è dedicata a Leonetto Cappiello, il livornese che rivoluzionò il manifesto pubblicitario europeo a cavallo tra Ottocento e Novecento.

La sede, Villa Mimbelli, è un gioiello dell’eclettismo ottocentesco immerso nel verde — vale la visita indipendentemente dal contenuto.

5. Effetto Venezia: cinque sere nel quartiere che diventa palcoscenico

Il culmine dell’estate livornese arriva dal 29 luglio al 2 agosto, quando il quartiere Venezia ospita la 41ª edizione di Effetto Venezia.
Ponti, canali, fortezze e piazze diventano palcoscenico per concerti, teatro, cinema, mostre e spettacoli diffusi.
L’edizione 2026, dedicata al tema Futuro prossimo, porta a Livorno The Kolors, Tosca, Frankie HI-NRG MC, Ditonellapiaga e Ginevra Di Marco, affiancati da decine di appuntamenti dedicati ai giovani e alla creatività.

Per cinque sere la città resta sveglia fino a tardi, ritrovando quella vocazione all’incontro e alla contaminazione che è l’anima più autentica del porto.
L’ingresso alla maggior parte degli eventi è gratuito — si prenotano solo gli spettacoli principali.

Info pratiche

Dove: Livorno, provincia di Livorno, Toscana
Come arrivare in auto: A11 e A12 da Milano e Firenze — Livorno è raggiungibile anche in auto sull’Aurelia (SS1)
In treno: stazione di Livorno Centrale, linea Roma-Pisa-Genova — circa 1h30 da Firenze, 3h da Milano
Effetto Venezia 2026: 29 luglio-2 agosto, quartiere Venezia — programma completo su effettovenezia.it
Cacciucco Pride 2026: 21-23 agosto, Piazza Grande e ristoranti del territorio
Museo Fattori: Villa Mimbelli, orari su visit-livorno.it
Tour dei Fossi in battello: prenotazioni su visit-livorno.it
Scogliere: Calafuria e Quercianella a sud del porto, accessibili in auto o bus

Info e foto: effettovenezia.it e visit-livorno.it

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Queste spiagge selvagge della Toscana si trovano tra queste pinete

In tanti conoscono la Maremma Toscana, ma in molti ignorano che la Maremma si trova anche nel Lazio. E proprio qui, in queste terra un tempo sacra agli Etruschi, c’è un angolo in cui il paesaggio smette di essere campagna e diventa qualcosa di più selvaggio, tanto da apparire quasi come Giungla Pluviale. Invece, quello, è l’ambiente del Laghetto del Pellicone, nel comune di Montalto di Castro, all’interno del Parco Naturalistico Archeologico di Vulci (VT).

È formato dal fiume Fiora, che a monte si è incuneato nei secoli tra le rocce scavando un canyon stretto tra basalto e calcare, due materiali che l’acqua lavora in modo diverso, creando pareti dove il nero vulcanico si alterna al bianco grigio della pietra sedimentaria. Prima di gettarsi nello specchio d’acqua, il Fiora precipita con una cascata di circa sei metri: abbastanza da sentire il rumore ancora prima di vederla, abbastanza da rendere l’arrivo al lago qualcosa di teatrale. Un paesaggio eccezionale, quindi, tanto da piacere anche a registi di film cult.

Il canyon che nessuno si aspetta in Maremma

Le due scogliere che chiudono il lago su entrambi i lati sembrano fatte apposta per isolare questo posto dal resto del mondo. La vegetazione scende fino all’acqua, fitta e poco disciplinata. In basso, quando il livello del fiume lo permette, compare una spiaggetta di ghiaia che in periodo di piena sparisce del tutto, inghiottita dalla corrente.

Il colore dell’acqua muta con la stagione e con la luce del pomeriggio: a volte è verde scuro, quasi opaco; in certe mattine di primavera vira verso un turchese sorprendente che stona con l’idea che si ha solitamente della Tuscia. Il Parco di Vulci si estende su entrambe le sponde, e il Pellicone ne rappresenta forse il punto più spettacolare.

Quando il lago diventa set cinematografico

Il Pellicone ha una seconda vita impressa su pellicola: è qui che Roberto Benigni e Massimo Troisi, nel 1984, giravano Non ci resta che piangere, nella scena in cui i due protagonisti (catapultati per errore nel Quattrocento) incrociano Leonardo da Vinci accampato in questo spazio fuori dal tempo, intento a testare le sue invenzioni.

La scelta del luogo non era casuale: le pareti di roccia, la cascata, l’assenza di qualsiasi riferimento moderno rendevano il Pellicone un set naturale perfetto per un Rinascimento immaginato.

Anni dopo, Aldo, Giovanni e Giacomo ci tornarono per Tre uomini e una gamba, usando la spiaggetta per una sosta balneare nel mezzo del loro viaggio scompaginato. Poi arrivarono le produzioni più recenti, tra cui la serie Romulus di Sky, che ha trovato in questi canyon una Lazio arcaica ancora riconoscibile. Il Pellicone appare anche nel Nome della Rosa, a riprova di una versatilità scenografica rara per un luogo così piccolo.

Gli Etruschi a due passi dall’acqua

A poca distanza dal lago si trova il Castello dell’Abbadia, che ospita il Museo Archeologico Nazionale di Vulci, una collezione che raccoglie i reperti dell’antica città etrusca tra i più rilevanti dell’Italia centrale. Vulci fu una delle dodici lucumonie della Lega etrusca, una città che nel VI e V secolo a.C. esportava ceramica in tutto il Mediterraneo.

Il Ponte del Diavolo, un’arcata prima romana e poi medievale che scavalca il Fiora, è l’accesso principale al parco. Da lì i sentieri di trekking portano sia alle tombe etrusche scavate nel tufo sia verso il lago, attraversando macchia mediterranea e affacci sul canyon.

Vale la pena dedicare una giornata intera a questo angolo di Tuscia: la mattina agli scavi e il pomeriggio al Pellicone, ovvero quando la luce bassa di fine giornata colora di arancio le pareti di basalto.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Chi viaggia lungo le coste d’Europa scopre spesso luoghi fermi nel tempo, lontani dal caos delle grandi città costiere. I piccoli insediamenti affacciati sull’acqua raccontano tradizioni antiche, architetture modellate dal vento e stili di vita legati alla natura. Dalle scogliere atlantiche fino alle baie riparate del Mediterraneo, sono centri storici che offrono panorami incredibili, mercati di pesce fresco ed esperienze autentiche. Abbiamo selezionato 7 destinazioni costiere perfette per un itinerario unico in Europa, e le potete scoprire nella gallery.

Marsaxlokk, Malta

Nella parte sud-orientale dell’isola di Malta risiede una comunità di 4000 abitanti nota per la flotta di luzzu, le tradizionali imbarcazioni in legno dipinte di giallo, blu e rosso. Il suo nome è Marsaxlokk e qui la domenica mattina sul molo si tiene un grande mercato all’aperto dedicato alla vendita del pescato del giorno. La baia garantisce passeggiate rilassanti tra trattorie specializzate in piatti di lampuga e architetture calcaree tipiche dell’arcipelago maltese.

Saint-Jean-Cap-Ferrat, Francia

Questa penisola situata nella Costa Azzurra francese conta circa 1500 residenti e conserva un nucleo storico cinto da pini marittimi e ville d’epoca. L’antico porto turistico ospita piccoli ristoranti a ridosso dell’acqua, perfetti per osservare il passaggio delle barche a vela. Attraverso il sentiero doganale lungo 7 chilometri si raggiungono calette nascoste ed esempi architettonici celebri come Villa Ephrussi de Rothschild.

Cadaqués, Spagna

Posizionato nella penisola di Cap de Creus in Catalogna, Cadaqués si fa amare per le facciate completamente bianche e le stradine in ciottoli scuri. La sua posizione geografica isolata ha preservato un’atmosfera intima, cara in passato ad artisti quali Salvador Dalí. Il museo nella casa-studio del pittore a Portlligat si trova a soli 15 minuti a piedi dal nucleo principale.

Azenhas do Mar, Portogallo

Azenhas do Mar è arroccato su una scogliera a picco sull’Oceano Atlantico nel comune di Sintra, ed è un piccolo agglomerato che ospita meno di 1000 abitanti. Le abitazioni presentano dettagli in maiolica azzurra azulejos e si arrampicano lungo la roccia fino alla base della costa. Sulla spiaggia inferiore una piscina naturale ricavata tra le rocce si riempie automaticamente tramite il movimento delle onde.

Assos, Grecia

Situato sull’isola di Cefalonia, il borgo di Assos conta circa 100 residenti stabili attorno a un isitmo naturale. Le case conservano la tipica tintura pastello di influenza veneziana, circondate da boschi di pini e cipressi. In cima alla penisola rocciosa svettano le rovine di una fortezza del secolo XVI, raggiungibile mediante una camminata panoramica ombreggiata.

Primošten, Croazia

In origine un’isoletta collegata alla terraferma da un ponte in legno, questo insediamento della Dalmazia ospita 3000 persone ed è circondato da mura medievali. La struttura urbana si sviluppa in altezza fino alla chiesa di San Giorgio del 1485, situata nel punto più elevato del promontorio. Le colline retrostanti sono famose per i vigneti a fessura scavati direttamente nella pietra calcarea.

Stobreč, Croazia

A circa 7 chilometri dal centro di Spalato, Stobreč sorge sulle rovine dell’antica colonia greca di Epetium. Il centro occupa una piccola penisola rocciosa protetta dai venti, con una spiaggia di sabbia e ciottoli ideale per gli sport acquatici. Le strutture ricettive e le konobe tradizionali offrono specialità gastronomiche della costa dalmata a prezzi contenuti.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Sì, avete letto bene: questa fortezza non doveva esistere, a tal punto che la sua è un’origine letteraria. Il Castello di Lichtenstein svetta su uno sperone calcareo del Baden-Württemberg a 817 metri di altitudine in Germana e non venne ideato né per esigenze militari, né dalla volontà di un re di affermare il proprio potere.

Nacque da un romanzo scritto nel 1826 da Wilhelm Hauff, ambientato proprio tra quelle colline del Württemberg, che accese la fantasia di un giovane duca che arrivò a ordinare la costruzione di un castello dove prima c’erano solo rovi e ruderi. Una storia che non ha eguali nel panorama architettonico europeo.

Un romanzo al posto delle fondamenta

Wilhelm Hauff era un romanziere di talento, morto giovanissimo a soli 25 anni, ma in grado di lasciare un’impronta duratura nella letteratura tedesca dell’Ottocento. Il suo Lichtenstein, pubblicato proprio nel 1826, è un romanzo storico-cavalleresco ambientato durante le guerre del Ducato del Württemberg nel XV secolo: cavalieri, fedeltà dinastiche, tradimenti e paesaggi drammatici delle Alpi Sveve.

Il duca Wilhelm von Urach, cugino del re del Württemberg, lo lesse e rimase folgorato, così tanto da decidere che quell’ideale cavalleresco doveva prendere una forma fisica. Ecco perché tra il 1840 e il 1842, von Urach commissionò all’architetto Carl Alexander Heideloff la costruzione di un castello in stile neo-medievale sul sito di una precedente struttura ormai ridotta a macerie.

Il risultato fu uno Schloss pensato non per resistere a un assedio, ma per evocare un’epoca: più vicino a una scenografia teatrale che a una fortezza. I discendenti di Wilhelm von Urach sono ancora oggi i proprietari del maniero (un ulteriore strato di continuità storica a tutta la vicenda).

Prima di Heideloff, su quella rupe calcarea c’era già stata vita. Le prime fonti attestano una fortezza medievale tra il XII e il XIII secolo, costruita per controllare la valle del fiume Echaz. Poi l’abbandono progressivo, l’ultimo esponente del casato dei Lichtenstein morto nel 1687, e i Reali del Württemberg che avevano trasformato l’area in una semplice tenuta di caccia. Heideloff aveva dunque davanti a sé una tela quasi bianca.

La rupe, le torri e l’illusione del Medioevo

Arrivare al Castello di Lichtenstein è di per sé magnifico. La strada sale attraverso il bosco dell’Alb Svevo (altopiano calcareo che i tedeschi chiamano Schwäbische Alb) fino a un parcheggio dal quale si prosegue a piedi. All’improvviso, tra gli alberi, appare una torretta affilata che buca il cielo. Poi un’altra. Poi le mura che sembrano crescere direttamente dalla roccia.

Questo è il primo colpo visivo di Lichtenstein, con la struttura che segue il profilo dello sperone in modo così preciso da sembrare un’escrescenza geologica. Heideloff non costruì sopra la rupe ma con la rupe, facendo sì che torri, mura e corpi di fabbrica formassero un insieme compatto e leggibile in un solo sguardo.

Le dimensioni sono deliberatamente contenute perché l’obiettivo era l’intensità scenografica, non la grandiosità. La torre principale, con le sue merlature gotiche, domina la composizione d’insieme. Il ponte levatoio d’ingresso (sì, è ancora funzionante) introduce in un cortile interno che mantiene un’atmosfera raccolta, quasi intima.

L’architettura neo-gotica di Heideloff si ispirò a modelli medievali autentici, filtrandoli attraverso la sensibilità romantica dell’800: ogni dettaglio fu studiato per massimizzare l’effetto drammatico, dall’orientamento delle aperture alla sagoma delle torri vista dal fondovalle. Lo stesso spirito animò, qualche decennio dopo, il celeberrimo Neuschwanstein in Baviera, tanto che Lichtenstein viene spesso definito il suo alter-ego per il Baden-Württemberg, più austero e meno fiabesco nell’accezione disneyiana, ma forse proprio per questo più autentico nel carattere.

Dentro le mura: quello che si vede davvero

L’interno del castello è visitabile attraverso tour guidati, gli unici disponibili, il che significa che l’esplorazione segue ritmi precisi e non è possibile girovagare liberamente tra le sale. Le stanze custodiscono una collezione di armi e armature medievali, mobili d’epoca e decorazioni che riflettono i gusti romantici del committente ottocentesco più che quelli di un vero castello del ‘300.

Dal belvedere esterno alla torre, la vista sulla valle del fiume Echaz e sui boschi dell’Alb Svevo è il tipo di panorama che rimane impresso. A distanza di qualche chilometro si trova la Cascata di Lichtenstein (Lichtenstein Wasserfall), facilmente abbinabile alla visita per chi ha mezza giornata in più. Nelle vicinanze ci sono anche le Grotte di Nebelhöhle, un sistema di caverne carsiche aperto al pubblico che aggiunge un elemento naturalistico al giro.

Lichtenstein è, in fondo, la prova che l’architettura può nascere da un atto di lettura. Un uomo aprì un libro, si innamorò di un’epoca che non aveva vissuto, e decise di renderla tangibile su una rupe calcarea della Svevia. Due secoli dopo, quella follia romantica è ancora lì perfettamente conservata, sempre di proprietà della stessa famiglia e soprattutto in grado di far alzare gli occhi verso il cielo con una sensazione che assomiglia molto allo stupore.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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L’isola di Panarea è la più piccola delle Eolie, quella che d’estate richiama la folla dei velieri bianchi e dei traghetti di lusso. Un “pantano”, direte voi, ma la verità è che basta allontanarsi dal porto di San Pietro di un paio di chilometri verso sud per ritrovarsi su un pianoro di roccia a 17 metri sul mare, circondato da vento e silenzio, davanti a quello che rimane di un intero villaggio dell’età del Bronzo Medio.

Il villaggio preistorico di Capo Milazzese (o Punta Milazzese, secondo la nomenclatura usata dagli archeologi) è uno dei siti protostorici meglio conservati del Mediterraneo centrale, e porta nel nome la traccia di un’intera cultura, la facies di Thapsos-Milazzese, che tra il 1500 e il 1300 a.C. dominava le Eolie e controllava le grandi rotte del mare.

Un avamposto nell’Età del Bronzo

Scegliere quel promontorio a forma di falce non fu di certo una decisione presa per capriccio: chi vi si insediò aveva un senso acutissimo della strategia. La penisola, infatti, è rocciosa, quasi inaccessibile su tre lati e con pareti verticali che precipitano nell’acqua. Allo stesso tempo, domina visivamente un tratto di mare in cui passavano le navi cariche di stagno e rame.

Foto Canva

Gli scavi, avviati nel 1948, hanno restituito frammenti di ceramica micenea, prova concreta di scambi commerciali con la Grecia continentale, che testimoniano quanto questo piccolo sperone di roccia fosse integrato nei circuiti del Mediterraneo dell’epoca. Il sito faceva parte di una rete di insediamenti eoliani pensati proprio per sorvegliare le rotte e intercettare i metalli preziosi che circolavano tra Oriente e Occidente. Panarea, quindi, non era una terra emersa isolata, ma un vero e proprio nodo di traffico.

Pietra su pietra, a spina di pesce

Le 23 capanne scoperte sul promontorio hanno pianta ovale, con un’unica eccezione rettangolare, la capanna XVI, che si distingue per la porta posizionata al centro del lato meridionale, e sono raggruppate all’interno di un recinto rettangolare che probabilmente serviva da ricovero per gli animali. I muri sono costruiti con blocchetti di pietra e ciottoli disposti a doppia fila, con prospetto interno ed esterno ben definito.

In alcuni punti le pietre seguono la disposizione a spina di pesce, una tecnica che compare anche nei siti egei e che rivela un livello di sapere costruttivo tutt’altro che rudimentale. All’interno delle abitazioni erano presenti sedili in pietra. Sul pavimento, durante gli scavi, sono stati trovati ceramiche, macine e persino utensili.

Dagli approfondimenti effettuati dagli esperti è inoltre emerso che il legante tra le pietre era un impasto di fango, semplice ma efficace in un clima come quello eoliano (la malta, infatti, arriverà molto dopo).

Il sentiero verso Cala Junco

Arrivarci è già parte dell’esperienza: dal porto di San Pietro si percorre la stradina che sale verso l’abitato, poi si svolta verso Drautto, una sequenza di casette bianche affacciate sulla costa con scalinate agricole che scendono verso il mare. Superato il nucleo abitato, si apre la Cala degli Zimmari con la sua sabbia nera vulcanica, e poi il sentiero risale verso il promontorio di Punta Milazzese; Cala Junco appare sulla sinistra in tutta la sua profondità smeraldo.

Il percorso complessivo è di circa 5,5 chilometri con un dislivello contenuto, classificato come escursione moderata. Niente di tecnico, ma il sole sulle rocce chiare si fa sentire: meglio muoversi nelle prime ore del mattino.

Foto: Simone Antonazzo / ENIT SpA

La vista dal pianoro del villaggio, con le Eolie che si dispiegano sullo sfondo (Stromboli a nord-est, Salina e Lipari a ovest) vale ogni passo. Il sito è aperto e visitabile liberamente, senza recinzioni che separano dal passato, e si cammina tra le capanne, si osserva la tecnica muraria da vicino e si capisce con gli occhi perché quegli uomini dell’età del Bronzo scelsero esattamente quel posto.

Foto di copertina: Simone Antonazzo / ENIT SpA

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Si pronuncia “bratche” ed è la terza isola più grande dell’Adriatico e la più estesa della Dalmazia, anche se nel panorama delle mete croate riesce ancora a fare un passo indietro. Parliamo dell’isola di Brač, che si distingue per essere bellissima, silenziosa, ruvida e sincera. Vi pare poco? Secondo noi non lo è affatto e, anzi, è una differenza che rispetto a tante altre località della Croazia si percepisce già dal traghetto che parte da Spalato: 50 chilometri di costa dalmata alle spalle, di fronte una sagoma di pietra bianca che scende verso il mare tra pinete e macchia meditterranea.

Supetar, il capoluogo dell’isola (San Pietro della Brazza in italiano) è il primo porto d’arrivo per chi viene dalla terraferma croata. Famiglie, turisti internazionali e ciclisti con le borse cariche si fermano qui e passano le giornate sulle spiagge dei dintorni, senza andare oltre. Per chi invece si spinge nell’entroterra, l’isola rivela una personalità del tutto diversa.

La pietra che ha costruito mezzo mondo

Brač ha un primato straordinario: la sua pietra bianca, estratta dalle cave fin dall’antichità, è stata usata per costruire il Palazzo di Diocleziano a Spalato, uno degli edifici romani meglio conservati al mondo, e, secoli dopo, la Casa Bianca di Washington (o almeno così racconta la tradizione). È proprio quella stessa roccia calcarea che affiora ovunque sull’isola, nei muretti a secco, nei campanili e nei gradini consumati dei borghi.

Le cave più antiche si trovano nei pressi di Škrip, il villaggio più vecchio della zona, raggiungibile a piedi dagli uliveti di Splitska lungo un sentiero che attraversa paesaggi rimasti pressoché intatti. Škrip conserva anche una torre illirica e resti romani, un luogo in cui la storia si sovrappone a strati (letteralmente).

Oggi l’estrazione ha lasciato spazio al turismo, ma la pietra è rimasta nel DNA dell’isola. Certi borghi dell’entroterra sembrano costruiti con la stessa luce del mare: tutto è biancastro, caldo e secco.

Zlatni Rat e il resto dell’isola che pochi cercano

Zlatni Rat  è la spiaggia più fotografata di tutta la Croazia, e il motivo è piuttosto semplice: una lingua di ciottoli chiari si allunga per circa 500 metri nel mare di Bol, piegando leggermente la punta a seconda delle correnti. Sì, avete capito benissimo! La sua forma cambia con le stagioni, con le tempeste e con il vento. È un banco di ghiaia in movimento continuo, incorniciato da pini che arrivano fin quasi all’acqua.

Il mare è trasparente da far invidia ai Caraibi, tanto che si può osservare il fondo a 4 metri di profondità come se ci fosse un vetro in mezzo. Bol è anche uno dei posti migliori del Mediterraneo per il windsurf, grazie al maestrale che scende dal monte Vidova Gora (la cima più alta di tutte le isole dalmate, a 778 metri) con una regolarità che i velisti conoscono bene.

Pochi però si allontanano da Zlatni Rat verso il resto dell’isola. Il deserto di Blaca, un altopiano carsico brullo e silenzioso, ospita un eremo rupestre del XVI secolo, costruito da monaci glagolitici fuggiti dai Turchi. Ci si arriva a piedi o in barca, attraversando una gola che apre su un paesaggio lunare.

La Grotta del Dragone, le insenature profonde di Milna e Bobovišća, gli uliveti curati da secoli: ognuna di queste mete è separata da Bol da pochi chilometri, ma sembra appartenere a un’isola diversa.

Info pratiche

Per arrivare a Brač è necessario prendere un traghetto da Spalato (Split) a Supetar che impiega circa 50 minuti; in alternativa da Makarska a Sumartin sul lato orientale. In alta stagione le partenze sono frequenti. Una volta sbarcati, è consigliato noleggiare un’auto o uno scooter, perché senza mezzi propri l’entroterra e le insenature più belle restano irraggiungibili.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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