Elisa Sampietro de Forti, 83 anni, italiana emigrata in Argentina durante la Seconda Guerra Mondiale, era pronta, si era preparata per otto mesi per arrivare in cima alla vetta più alta di tutto il continente americano:  l’Aconcagua, 6962 metri sul livello del mare. Gli organizzatori della sfida ‘Summit Aconcagua’, un’iniziativa che coinvolge sportivi, appassionati, atleti professionisti e dilettanti con l’intento di arrivare sulla cima di questa maestosa montagna delle Ande argentine e piantare la bandiera delle Olimpiadi Giovanili 2018 a Buenos Aires, hanno deciso che Elisa non aveva le condizioni fisiche adatte per affrontare la scalata.
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Triste e delusa

Elisa ha svolto otto mesi di intenso lavoro e preparazione e lo scorso 19 febbraio era pronta per la spedizione insieme a suo nipote Lihuel. Da Horcones sono giunti a Confluencia dove è stato approntato il 1° campo base, ma qui sono stati fermati dalla decisione, pare comunque concordata con la stessa Elisa, per un evidente stato di stanchezza generale.
Su Facebook è apparso un post nel quale si legge che “..tanto Elisa quanto suo nipote Lihuel sono in prefetto stato di salute e sebbene siano tristi e delusi di non poter continuare questa avventura, sono felici per l’esperienza vissuta fino a qui e ‘mandano’ tutta la forza e l’energia a coloro che continuano in questa sida. La famiglia e gli amici sono orgogliosi di loro”.
Gli altri componenti della spedizione all’Aconcagua la vedevano come una nonna e una mamma, oltre che come un’amica e una compagna di viaggio e nel momento nel quale è stato comunicato lo stop a Elisa e a Lihuel, molti di loro si sono commossi.
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Una super atleta

Elisa è nata a Como, ma ha lasciato l’Italia scappando dagli orrori della Seconda Guerra Mondiale arrivando in Argentina all’età di quattordici anni. Ha cinque figli, otto nipoti e tre bisnipoti. La sua vita è sempre stata legata allo sport: dalla pallavolo al tennis e al nuoto. Poi è arrivata la passione per la corsa, ma quando aveva compiuto 70 anni e la sua storia da runner è davvero da record. Ha completato per quattro volte (2013, 2015, 2016 e 2017) la ‘Cruce Columbia de los Andes’, una corsa di 100 chilometri che si completa in tre giorni con salite, discese e tappe che vanno dai 25 ai 40 chilometri l’una.

E’ diventata un riferimento per gli appassionati di corsa, soprattutto perché ha ottenuto questi risultati avendo iniziato a correre a 70 anni e anche adesso che ne ha 83 continua ad allenarsi sei giorni alla settimana e si ‘tiene’ la domenica per giocare a tennis. Ha dichiarato di aver scelto di correre dopo la morte del marito, “correre mi da sicurezza e mi ha permesso di ricominciare ad uscire di casa. Sono sempre stata timida e con la morte di mio marito non uscivo più di casa. Grazie alla corsa ho capito che si può vivere in un altro modo”.
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[photo credits: summitaconcagua2018, cristinaperez.cienradios.com]

Correva Miguel, aveva la corsa nel sangue e amava il suo paese, l’Argentina, ma l’Argentina dei suoi 25 anni non amava lui e per la sola colpa di amare la vita, una sera di 40 anni fa, nella notte tra l’8 e il 9 gennaio 1978, Miguel Benancio Sanchez è stato preso diventando uno delle migliaia di desaparecidos di cui non si è saputo più nulla. Un giornalista sportivo italiano anni dopo, venuto a conoscenza di questa storia, ha voluto organizzare una corsa in suo ricordo ed ora la Corsa di Miguel è diventato un appuntamento internazionale per chi ama la corsa e soprattutto la libertà. La Corsa di Miguel oggi si corre anche a Buenos Aires, a Bariloche (Argentina), a Barcellona in Spagna, negli Stati Uniti e a L’Aquila dal 2009.

Una corsa per tutti e per ricordare

A Roma, per la diciannovesimo volta, si rinnova questo appuntamento che quest’anno è in programma domenica 21 gennaio con partenza dal piazzale della Farnesina. La 10km competitiva parte davanti al Ministero degli Esteri, raggiunge rapidamente la sinistra del Tevere tramite Ponte Duca D’Aosta e poi ripercorre la traccia del Giro dei Ponti utilizzando nella risalita del Tevere anche la ciclabile sulla destra del fiume e poi recuperando il classico passaggio su Ponte Milvio. Il finale di gara prevede l’attraversamento del Parco del Foro Italico e gli ultimi 100 metri sul tartan dello Stadio Olimpico, dopo 10 mila metri esatti di gara. Prevista anche una 10km non competitiva e una 3km Strantirazzismo, una passeggiata non competitiva di 3 km con partenza dal Ponte della Musica. Una vera e propria festa di sport, amicizia e solidarietà nella quale i protagonisti non sono solo i podisti, ma anche e soprattutto le famiglie, i bambini ed i ragazzi delle scuole romane.

La prima volta è stata nel 2000, nata da un’idea di Valerio Piccioni, giornalista della Gazzetta dello Sport. La prima edizione ha visto la partecipazione di 1500 persone. La gara maschile fu vinta da Josep Saturlino, che riceve la coppa direttamente dalle mani di Elvira Sanchez, sorella di Miguel e ospire d’onore della corsa, mentre tra le donne trionfò l’azzurra Simona Perilli. Allora il costo del pettorale era di 8.000 lire.

Una corsa nata in Italia e poi arrivata anche in Argentina, patria di Miguel, dove nel 2001, nella sua prima edizione, passo’ davanti alla famigerata caserma dell´Esma, il tempio della ferocia, dove transitarono durante la dittatura oltre 5000 persone, molte delle quali desaparecidos.

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Miguel amava la corsa, la poesia e l’Argentina

L’Argentina, nella sua storia, ha grandi ferite, ma quelle della dittatura militare e dei desaparecidos sono ferite spesso ancora aperte. Miguel Benancio Sanchez era un giovane che amava l’atletica e il suo Paese, ma l’Argentina dei militari non gli ha permesso di continuare a correre come avrebbe voluto e soprattutto ad essere un uomo libero. Fu portato via una notte e scomparve come tanti in quel buio momento della storia argentina. Una corsa, un appuntamento e una storia che ha anche ispirato un libro, “Sulle strade di Miguel“ di Sergio Pretto.

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Chi era Miguel ?

Miguel era nato a Bella Vista nel nord dell’Argentina, dove sono molti i campi di canna da zucchero, campi nei quali ha lavorato anche lui prima di andare, raggiunta la maggiore età, a Buenos Aires. Lavorava duro, ma riusciva a coltivare la sua grande passione, l’atletica. Correre lo faceva sentire bene, lo faceva sentire libero. Era un sacrifico che non sentiva e si allenava la mattina e la sera. Seguiva la politica, ma non era il centro della sua vita.
Correre e scrivere poesie, quello sì era la sua vita. Le gambe per correre le maratone, le dita per scrivere dei versi poetici, come “Per te atleta”, che la Gazeta Esportiva di San Paolo pubblicò pochi giorni prima che un gruppo di persone lo prendesse, gli bendasse gli occhi per non farlo piu’ uscire da quel buio.

Miguel aveva un cane, Adam, per giorni infiniti lo aspettò e dalla sera nella quale vide il suo giovane padrone buttato a forza in un furgone scuro, non abbaiò più.

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L’ultima poesia di Miguel

Per te atleta
Per te che conosci il freddo, il caldo,
i trionfi e le sconfitte
per te che hai un corpo sano
l’anima grande e tanto cuore.
Per te che hai molti amici
molti desideri
l’allegria adulta e il sorriso dei bambini.
Per te che non conosci il ghiaccio né i soli
la pioggia né i rancori.
Per te, atleta
Che corresti paesi e città
unendo gli stati con il tuo andare
Per te, atleta
che disprezzi la guerra e aneli alla pace.

[photo credits: lacorsadimiguel.it, cartacantaeditore.it]

Siete giunti così alla fin del mundo. In senso letterale: siete a Ushuaia, capoluogo della Terra del Fuoco nell’estremo meridione dell’Argentina, la città più a sud del mondo e ultimo avamposto della civilizzazione prima dell’Antartide. In realtà ci sarebbe il villaggio cileno di Puerto Williams, al di là del canale di Beagle, ma non ditelo agli abitanti di Ushuaia: sono gelosi del loro titolo di ultimi della Terra e Puerto Williams non lo considerano proprio.

La città è insieme bella e brutta, affascinate e scalcagnata con le sue case in lamiera, incastrata fra l’acqua e montagna e tutta raccolta (la parte utile, almeno) lungo la strada principale e il lungomare più sotto. In sé non offre molto da vedere o da fare, se non ciondolare nei bar o abbuffarsi di centolla, il granchio reale. Se poi nei ristoranti trovate specialità come il bunet o la bagna cauda, non stupitevi: Ushuaia ha una lunga storia di immigrazione italiana, con una evidente presenza di piemontesi.

In compenso è un ottimo punto di partenza per avventurarsi nei dintorni, verso il Glaciar Martial sui monti retrostanti (dove c’è anche la possibilità di sperimentare una zipline) o lungo i sentieri che attraversano il bellissimo Parco nazionale Terra del Fuoco. Ma a essere sinceri, se siete arrivati fino a qui, a 13mila chilometri da Roma, e non andate a trovare i pinguini, tanto valeva non mettersi nemmeno in viaggio.

La pingüinera si trova sull’Isla Martillo, un piccolo affioramento nel canale di Beagle, all’interno dell’area protetta della Estancia Harberton. Bisogna andarci in barca, quindi, ma non fatevi abbindolare da quelli che, lungo il molo, vi propongono un tour nel canale – o meglio: organizzano piacevoli navigazioni per ammirare la fauna marina, ma all’Isla Martillo possono solo avvicinarsi e non hanno il permesso di approdo, e così vi tocca vedere i pinguini da lontano. Ma perché limitarsi a una sbirciatina, quando potreste fare qualcosa di straordinario – camminarci in mezzo?

Esiste una sola agenzia autorizzata a portare i visitatori sull’isola, la PiraTour, che ha il suo piccolo ufficio sulla strada principale della città. Meglio contattarli con qualche giorno di anticipo: sull’isola possono sbarcare al massimo un’ottantina di persone al giorno, suddivise in gruppi di 15-20, e sarebbe davvero un peccato non trovare posto durante la vostra permanenza a Ushuaia. Noi alla pingüinera ci siamo stati e ve lo garantiamo: vale da sola il viaggio fino alla fine del mondo.

Il piccolo bus che parte dal molo fa tappa al Museo Acatushún dedicato allo studio dei mammiferi marini e quindi raggiunge l’Estancia. Da lì il gruppo, accompagnato da una guida esperta, si trasferisce su un canotto coperto, raggiunge la riva dell’Isla Martillo e scende sulla spiaggia circondato da centinaia di pinguini (la colonia è enorme, composta da tremila coppie). Lo spettacolo lascia a bocca aperta.

Il giro sull’isola, dalla riva alla zona interna dove si trovano i nidi, dura un’ora, durante la quale passeggiate in mezzo agli uccelli – non a dieci metri, non a cinque: in mezzo – stando attenti a non fare rumore, toccarli o disturbarli. Non sono intimiditi dalla presenza dell’uomo e anzi spesso vi passano a una spanna dai piedi senza farsi troppi problemi, badando alle loro faccende. Se arrivate nel periodo giusto, intorno a gennaio, potete vedere i piccoli che cambiano il piumaggio e si avventurano goffamente in acqua per la prima nuotata della loro vita, spinti senza complimenti dai genitori a colpi di becco. Gli abitanti della pingüinera sono della specie dei pinguini di Magellano, bianchi e neri, alti settanta centimetri; più piccoli quindi dei pinguini imperatore dell’Antartide, quelli di Happy Feet per capirci. Ma con un po’ di fortuna può capitare di vedere anche qualche esemplare di pinguino reale di passaggio.

Un consiglio, che vale sempre quando ci si trova in Patagonia e Terra del Fuoco: copritevi bene, più per il vento che per la temperatura (il clima a quelle latitudini, tra novembre e marzo che sarebbe poi la loro estate, è fresco ma non rigido).

Alla fine della visita, dopo che siete rimasti seduti gli ultimi dieci minuti sulla spiaggia in silenzio, ancora increduli, a rimirare quegli strani animali, risalite a bordo del gommone per tornare all’Enstancia e poi a Ushuaia. Adesso potete ripartire per la prossima meta del vostro viaggio senza rimpianti.

Da Panama alla Patagonia, quali sono i parchi naturali più belli dell’America del Sud? Natura, animali selvaggi, paesaggi mozzafiato, possibilità di fare escursioni e di avventurarsi nella wilderness sono gli aspetti che rendono un parco nazionale meritevole di essere visitato almeno una volta nella vita: nel continente latinoamericano ne abbiamo scelti 11, di quelli da segnare sulla mappa e da andare a vedere prima o poi.