Se sogni un viaggio tra vette di montagne alte 5000 metri, un mare misterioso, città levantine e ricche di charme, monasteri secolari, wilderness, vigneti e contrasti stupefacenti, allora devi cominciare a pensare alla Georgia, un Paese del Caucaso che offre un’incredibile varietà di paesaggi e avventure. Questo piccolo ma affascinante angolo di mondo, situato tra l’Europa e l’Asia, è una destinazione in grado di stupirti davvero, offrendo un mix unico di storia, natura selvaggia e una tradizione enogastronomica tra le più antiche al mondo.

Perché dovresti fare un viaggio in Georgia, alla scoperta del Caucaso autentico

Dalle città ricche di cultura ai monasteri incastonati nella roccia, passando per le regioni vinicole e le alte vette del Caucaso, un viaggio in Georgia è un’esperienza indimenticabile, perfetta sia per gli amanti della cultura che per chi cerca l’avventura e il contatto con una natura incontaminata.

Kutaisi: la porta d’ingresso della Georgia

Spesso la prima tappa di un itinerario in Georgia per via del suo aeroporto internazionale, Kutaisi, l’antica capitale del regno georgiano, è molto più di un semplice punto di arrivo. Con il suo piccolo e accogliente centro storico, offre un’atmosfera rilassata e un tuffo nel passato. Qui potrai visitare l’imponente Cattedrale di Bagrati, un capolavoro architettonico dell’XI secolo che domina la città, e il complesso dei monasteri di Gelati e Motsameta, luoghi sacri e Patrimonio dell’UNESCO.

Nei dintorni, non perdere la possibilità di esplorare le Grotte di Prometeo, un labirinto sotterraneo di stalattiti e stalagmiti, e i canyon di Okatse e Martvili, dove potrai fare escursioni e passeggiate tra cascate e ponti sospesi.  Se arrivi con un volo serale. può essere una buona idea pianificare una notte proprio a Kutaisi, evitando di viaggiare di notte, in macchina o sulle onnipresenti maršrutke, sia in direzione di Tbilisi che di Batumi sul mar Nero.

Batumi: la “Las Vegas del Mar Nero”

Affacciata sul Mar Nero, Batumi è una città dai due volti. Da un lato, vanta un’architettura moderna e futuristica che le è valsa il soprannome di “Las Vegas del Mar Nero” (oppure la Dubai, a cui lo stile di vita prova a ispirarsi), con grattacieli luccicanti, fontane danzanti e un lungomare vivace, il “Batumi Boulevard”. Dall’altro, conserva un’affascinante città vecchia con edifici in stile Belle Époque e una ricca storia. Oltre a goderti la vita da spiaggia e le attrazioni turistiche, a Batumi potrai visitare il meraviglioso Giardino Botanico, uno dei più grandi al mondo, e la Fortezza di Gonio, un’antica struttura romana. Per gli amanti dell’avventura, la vicina regione di Adjara offre sentieri per escursioni e cascate.

Alle spalle di Batumi, nell’entroterra, si allunga l’Agiaria o Adzaria, una repubblica autonoma dalla storia complicata e affascinante, arroccata in un territorio montagnoso, con vette che superano i 3.000 metri e per lo più ricoperto da foreste, e a prevalenza musulmano sunnita. Se stai pensando di avventurarti all’interno dell’Agiaria, o hai un vero 4×4, o ti affidi alle maršrutke, oppure lascia perdere perché da un certo punto in poi le strade diventano davvero terribili (cioè sterrate e piene di buche).

Tbilisi e la sacra Mtskheta

Tbilisi, la capitale georgiana, è un melting pot di culture e stili, dove antiche chiese ortodosse convivono con architettura brutalista sovietica e grattacieli moderni. Il cuore della città è la Città Vecchia, un dedalo di vicoli acciottolati che portano a piazze pittoresche, ai famosi bagni di zolfo di Abanotubani e alla Fortezza di Narikala che domina la città dall’alto. Percorrendo le strade, potrai visitare la Cattedrale della Santissima Trinità (Sameba), una delle più grandi del mondo, e passeggiare lungo il ponte della Pace, una futuristica struttura in vetro e acciaio. Fatte le dovute proporzioni, Tbilisi è una specie di Parigi del Caucaso, con il fiume che scorre nel mezzo, i quais lungo cui passeggiare (facendo finta di non notare il traffico caotico, che però c’è anche a Parigi), i localini del centro storico e in generale un’atmosfera anche romantica.

A breve distanza da Tbilisi si trova Mtskheta, l’antica capitale e centro spirituale della Georgia. Qui potrai visitare la Cattedrale di Svetitskhoveli, dove, secondo la tradizione, è sepolta la tunica di Cristo, e il Monastero di Jvari, che offre una vista spettacolare sulla confluenza dei fiumi Mtkvari e Aragvi. È tutto molto contenuto, ma c’è una bella atmosfera e vale davvero la pena ritagliarsi qualche ora di gita da Tbilisi, o fermarsi sulla strada da e per la capitale.

Gori e la città rupestre di Uplistsikhe

Gori, una tranquilla cittadina del centro della Georgia, è nota per essere la città natale di Iosif Stalin. Il museo a lui dedicato, un luogo unico nel suo genere, ripercorre la vita del dittatore in modo quasi mitologico, esponendo cimeli, fotografie e persino la sua casa natale e il suo vagone ferroviario privato. Comunque la si pensi, vale sicuramente la pena andare a vedere con i propri occhi la placida realtà rurale da cui è uscita una delle figure più determinanti e drammatiche del Novecento. A pochi chilometri da Gori, si trova la magnifica città rupestre di Uplistsikhe. Questo antico insediamento scavato nella roccia, risalente a più di 3.000 anni fa, offre un’incredibile prospettiva sulla vita dei suoi antichi abitanti, con strade, piazze e persino un teatro e una farmacia scolpiti nella pietra.

La Strada Militare Georgiana e la regione di Kazbegi

Per gli amanti della natura e degli sport outdoor, la Strada Militare Georgiana è un vero e proprio sogno. Questa strada panoramica, che collega Tbilisi alla Russia, è un susseguirsi di scenari mozzafiato, con valli lussureggianti, laghi turchesi e imponenti fortezze. Il punto culminante del percorso è il Passo di Jvari, che porta alla regione di Kazbegi. Qui si trova il famoso Monte Kazbek, una delle vette più alte del Caucaso (anche se, tecnicamente, come peraltro l’Elbrus, non si trova lungo lo spartiacque principale ma su una catena secondaria, i monti Khokh, che si staccano dalla catena principale del Caucaso sul suo versante settentrionale.), dominata dal Monastero della Trinità di Gergeti, un’icona della Georgia. La zona è un paradiso per il trekking in estate, mentre in inverno si trasforma in una destinazione imperdibile per lo sci e lo sci alpinismo.

Se intendo guidare sulla strada militare Georgiana, armati di pazienza, tanta pazienza, e nervi saldi: il manto stradale per lunghissimi tratti è quello che è, cioè buchi, avvallamenti dell’asfalto, sterrato e deviazioni assortite; sostanzialmente è il collo di bottiglia tra il mondo russo ed est europeo e quello mediorientale e dell’Asia centrale, e tra camion, autobus e macchine russe e bielorusse, turche, iraniane e irachene, e ancora kazaki, uzbeki, tagiki, turkmeni, azeri e kirgizi, il traffico è davvero allucinante (come lo stile di guida) ma anche una stazione di rifornimento può avere la poesia di un caravanserraglio sulla via della seta.

Sulla Strada Militare Georgiana, a ridosso del suggestivo bacino idrico di Jinvali, si erge maestoso il Castello di Ananuri. Questa fortezza del XVII secolo, con le sue torri e le due chiese al suo interno, offre una vista spettacolare sulle acque color smeraldo del lago. È una tappa obbligata per chiunque voglia esplorare il nord del Paese e immergersi in un’atmosfera da fiaba.

E per chi cerca una spruzzata di nostalgia dei tempi dei soviet c’è il monumento dell’amicizia Russia-Georgia, un memoriale situato in cima al monte Jvar in Georgia, vicino al confine tra Georgia e Russia. Questo monumento è stato eretto nel 1983 per celebrare l’amicizia e le relazioni tra Georgia e Russia e oltre che per l’inconfondibile stile dei suoi mosaici vale la pena fermarsi per la spettacolare vista sulle vette circostanti.

La regione dei vini di Kakheti

La Georgia è la culla della vinificazione, con una tradizione che risale a oltre 8.000 anni fa. La regione di Kakheti, a est di Tbilisi, è il cuore pulsante di questa cultura. Qui potrai visitare numerose cantine, dove si produce il vino con il metodo tradizionale dei qvevri, grandi anfore di terracotta interrate. Oltre alle degustazioni, la zona offre pittoreschi villaggi come Sighnaghi, noto come “la città dell’amore”, con le sue mura fortificate e i panorami spettacolari sulla Valle di Alazani e sulle montagne del Caucaso. Se ti piace il turismo enologico e le regioni vinicole, questa può essere davvero sorprendente.

Il sito rupestre di Vardzia

Un’esperienza che toglie il fiato è la visita al sito rupestre di Vardzia, un imponente complesso monastico del XII secolo incastonato in una parete rocciosa a sud della Georgia. Con oltre 600 stanze, chiese, cappelle e tunnel, Vardzia era un tempo una vera e propria città sotterranea. La sua architettura ingegnosa e i suoi affreschi ben conservati ti trasporteranno indietro nel tempo, in un luogo dove spiritualità e ingegneria si fondono in un capolavoro unico al mondo.

Il Monastero di David Gareja

Situato in una remota zona semi-desertica al confine con l’Azerbaigian, il Monastero di David Gareja è un complesso monastico rupestre fondato nel VI secolo. Oltre alla sua importanza spirituale, il sito è celebre per i suoi affreschi unici e per i panorami mozzafiato. L’escursione per raggiungerlo è un’avventura a sé stante, e ti ripagherà con la vista di paesaggi quasi marziani e di un luogo di pace e solitudine.

LEGGI ANCHE

The Trail to Kazbegi, in bici nel Caucaso

“Nero-Bianco-Nero”, il viaggio di Mario Casella tra le montagne del Caucaso

Un viaggio in Armenia è il modo migliore per iniziare a scoprire l’oriente senza rischi: la nostra guida essenziale per una settimana

5 voli low cost per una vacanza in Europa fuori dal comune

Informazioni pratiche per il tuo viaggio in Georgia

Per spostarsi tra le varie località, hai diverse opzioni. Le marshrutkas, minibus condivisi, sono il mezzo più diffuso ed economico per collegare città e villaggi. Per una maggiore flessibilità, è consigliabile noleggiare un’auto, preferibilmente un 4×4, se si intendono percorrere strade di montagna o secondarie. Anche i taxi, soprattutto tramite app come Bolt o Yandex, sono molto convenienti. Le principali città sono inoltre collegate da una linea ferroviaria efficiente che peraltro consente di raggiungere anche Erevan in Armenia.

Claudio Gervasoni

Giornalista, autore, consulente nel digital marketing e sportivo praticante, scrive di outdoor, fitness, sport e tecnologia per importanti testate internazionali come Men’s Health, GQ, Wired e Starbene. Quando non scrive ama correre, fare escursioni in montagna a piedi o con la sua bici gravel, e camminare a piedi nudi.

claudiogervasoni.wordpress.com/

Spagna, Grecia, Corsica, Georgia e Irlanda. Nel vecchio continente ci sono ancora esplorazioni da fare e avventure da vivere. Sia in terre poco frequentate come la Georgia che in posti molto battuti dal turismo di massa. E, seguendo i nostri consigli, lo puoi fare a costi molto contenuti, sfruttando gli scali delle compagnie di volo low cost come Ryanair, Easy jet, Wizzair.

Forse non scoprirai nuovi paradisi naturalistici o resti archeologici che cambiano la storia, ma puoi arrivare facilmente in una città e partire per sentieri poco battuti, attraversare foreste quasi vergini, conoscere popolazioni di cui non hai mai sospettato l’esistenza, assaggiare piatti misteriosi, tornare con ricordi esaltanti. Viaggiare davvero, insomma.

Ecco cinque avventure fuori dalle solite rotte che valgono il (risicato) biglietto dell’aereo.
[foto homepage: LubosHouska/Pixabay]

Vigo – Costa de la Muerte e Isole Cies

La cittadina spagnola è la base per due avventure niente male, in genere trascurate a favore di altre più celebri. Salendo verso nord si può percorrere il versante sud del Cammino di Santiago esplorando a piedi la Costa de la Muerte. Il sentiero scorre su tratti a picco sul mare, fra panorami maestosi quanto definitivi, totalmente diversi da quelli che si vedono lungo il tratto canonico del Camino.

Oppure, una volta atterrati, si può prendere il traghetto per le Isole Cies: è solo mezz’ora di navigazione dalla costa ma tornerai indietro nel tempo, su un piccolo arcipelago scintillante come i Caraibi, dove vivere avventura totalmente free e outdoor. Qui non ci sono macchine né case, ma un campeggio, due ristorantini, milioni di gabbiani e la natura selvaggia.

Noi ci siamo stati e ne abbiamo parlato qui.

Si vola su Vigo con Ryanair, in certi periodi a prezzi davvero modici (anche sui 30 euro a tratta).
[immagine Martino De Mori]

>> Leggi anche:  La Strada delle 52 Gallerie del Pasubio, i consigli per affrontare una delle vie più pericolose del mondo

Kutaisi – i parchi del Caucaso

Tbilisi è un po’ lontana dalle vette del Caucaso, ma se si atterra all’aeroporto di Kutaisi, i monti della Georgia diventano più a portata di mano dall’Italia. Una volta atterrati si può affittare un fuoristrada (con autista, magari) e raggiungere velocemente i parchi nazionali del Grande Caucaso (tutti collegati fra di loro).

Fare trekking qui, fra i 3 e i 5mila metri, attraversando foreste e villaggi inesplorati, incontrando i fieri montanari che parlano una lingua a noi incomprensibile, e rimanendo stupefatti di fronte alle guglie di di Ushghuli (patrimonio Unesco) vi farà sentire dei veri avventurieri.
Non è un caso che una delle più grandi avventure della mitologia si svolge qui, quella di Giasone e gli Argonauti alla ricerca del Vello d’oro.

Kutaisi è raggiungibile con i voli Wizzair che partono da Bergamo Orio al Serio. Si può fare andata e ritorno in 5 o 8 giorni spendendo circa 150 euro a testa.

[immagine M Guejiani © National Commission of Georgia for UNESCO]

>> Leggi anche: I Balcani in bici, da solo: un viaggio pazzesco fra Albania, Montenegro, Bosnia e Croazia

Preveza – Epiro e isole

Mai sentito parlare dell’Epiro? Si studia nei libri di storia antica perché fu sede di una importante civiltà illirica; è da qui che deriva il termine di ‘Vittoria di Pirro’. Il turismo di massa predilige le Cicladi e c’è spazio per chi ha voglia di viaggi ricchi di esperienze inaspettate e suggestioni nuove. Per dirne iun’altra: il fiume Acheronte, considerato il passaggio ‘segreto’ per l’INferno dagli antichi, è proprio in Epiro.

Siamo in una zona al confine fra Grecia e Albania, dove ci si può divertire in trekking sulla catena dei monti Pindo, alla ricerca di villaggi fermi nel tempo, boschi intatti, popolazioni accoglienti e spiagge frequentate solo dai locali, nonostante la vicinanza con l’Italia.

Si può esplorare l’Epiro atterrando a Preveza (con Easy Jet) o a Corfù (Easy Jet e Ryanair) e poi prendere un traghetto per Igoumenitsa.

[immagine Samuli Lintula Wikimedia]

>> Leggi anche: Il deserto del Negev in Israele a piedi o in bici, le tappe di un viaggio epico

Bastia – Desert des Agriates

La Corsica è terra d’elezione per gli amanti dell’outdoor e della natura selvaggia. Per chi vuole qualcosa di diverso dalle spiagge (pur splendide) ci sono i sentieri del Desert d’Agriates, una regione che va dalla spiaggia di Ostriconi alla cittadina di Saint Florent. Si cammina in una terra disabitata, selvaggia e impervia, con creste rocciose sferzate dal vento, valli ricoperte di macchia mediterranea e spiagge di sabbia bianchissima su un mare trasparente e cristallino come ai Caraibi.

Pe capire il fascino selvaggio di questa zona leggi il nostro reportage qui.

A Bastia atterrano voli Easy Jet con partenze da varie città italiane.

>> Leggi anche: Le valli scozzesi più belle dove fare trekking e mountain bike

Knock – Donegal e Wild Atlantic Way

Per esplorare il poetico nord dell’Irlanda si può sfruttare lo scalo di Knock, nella regione del Mayo. Da lì si possono visitare alcune cittadine interessanti come Westport a ovest e galway a sud, ma soprattutto si può raggiungere Sligo e poi inoltrarsi lungo la Wild Atlantic Way, la strada che percorre la costa nord fino al Donegal fra scogliere popolate di uccelli, Arranmore e altre isole abitate da foche, cieli definitivi e pub molto accoglienti.

Abbiamo raccontato le suggestioni di questa zona qui.

Ryanair ha voli su Knock che nei momenti migliori hanno prezzi a partire da circa 16 euro.

>> Leggi anche: Viaggiare nei luoghi che sono stati set cinematografici

Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Quattro amici con l’avventura in testa, quattro bici e un po’ di videocamere. The Trail to Kazbegi è la missione di  alcuni rider inglesi lungo le vette del Caucaso, in Georgia. Il  filmmaker Joey Schusler, il giornalista di Bike Magazine Brice Minnigh, il fotografo  Ross Measures e lo scalatore Sam Seward hanno passato un mese per le piste della catena montuosa asiatica e ne hanno tratto un documentario davvero interessante, oltre che un minisito fatto come si deve.

> Per approfondire: Nero-Bianco-Nero, in viaggio tra le montagne del Caucaso

Il quartetto, nonostante la calorosa accoglienza delle popolazioni locali,  ha dovuto superare una serie di prove e ostacoli molto diversi fra loro, dai torrenti ghiacciati elle nevi perenni, dai posti di blocco alle decine di fulmini che si abbattevano su di loro sul Monte Kazbek.

> Leggi anche:

• Regali di Natale: le 6 migliori actioncam da mettere sotto l’albero
• Le migliori fotocamere per fare video all’aperto
• Come fare belle foto agli animali di montagna
• In Germania hanno inaugurato la prima autostrada per le biciclette
• Intervista a Giulia e Damian, da Londra a Hong Kong in bici

La montagna più alta d’Europa (se, come ormai comunemente accettato, il Caucaso è parte del Vecchio Continente), una delle 7 sorelle da scalare per chi vuole ascendere le vette maggiori dei 7 continenti, e senza dubbio un ambiente naturale di indubbio fascino, diverso da ogni altro si possa raggiungere con poche ore di volo dall’Italia: l’Elbrus, nel cuore del Caucaso spartiacque tra le distese pianeggianti della Russia europea e l’Asia, è con i suoi 5642 una meta sempre più popolare tra gli escursionisti.

L’ascesa in estate non è tecnicamente proibitiva: parliamo di un grado D, intermedio, quindi non un semplice trekking ma nemmeno una vera spedizione alpinistica. Meteo permettendo, tra giugno e agosto, è fattibile in una decina di giorni, compresi di acclimatamento (qui come prevenire il mal di montagna) e margine per scegliere le finestre di tempo migliore.

La base di arrivo in aereo da Mosca o in treno da altre città russe è Mineralnye Vody; serve quindi un trasferimento in auto per Terskol, l’ultima cittadina ai piedi dell’Elbrus nella valle del fiume Baksan.

Da qui si possono intraprendere alcune escursioni di acclimatamento (come quella al Cheget, 3475 metri, ma non tutte le guide conducono fino alla vetta troppo vicina al confine con la Georgia), oppure dirigersi ad Azau da dove di solito partono le spedizioni con le guide; c’è anche una seggiovia che porta fino a 3800 metri di quota da dove si procede poi fino ai rifugi (il Garabashi è alla stessa quota, il Diesel Hut 300 metri più in alto).

Da qui poi si parte per la conquista della vetta; talvolta le spedizioni con guida optano per l’uso del gatto delle nevi per salire di qualche centinaia di metri fino alle rocce Pastukhov, a circa 4700 metri. Ci vogliono poi almeno 7 ore per raggiungere la vetta, con uso di ramponi, picozze e corde fisse.

Una buona fonte di informazioni (oltre che logistica, organizzano tour estivi e invernali da 8 a 13 giorni) è il sito dell’associazione privata di guide alpine russe Geographic Bureau.

PS: un buon libro per approfondire la conoscenza del Caucaso, dell’Elbrus e di Sochi (dove si sono tenute le ultime olimpiadi invernali) è Nero-bianco-nero. Un viaggio tra le montagne e la storia del Caucaso di Mario Casella, di cui vi abbiamo parlato qui.

Credits: FlickrCC Kuster & Wildhaber Photo

Vi dovesse capitare di scovarlo sullo scaffale di qualche libreria, non fatevelo scappare, perché Nero-bianco-nero. Un viaggio tra le montagne e la storia del Caucaso di Mario Casella è un libro bellissimo. E non temiamo di dirvelo così, di botto.

Ma siccome è pubblicato da un editore svizzero (Gabriele Capelli Editore) con una distribuzione in Italia non proprio capillare, con un titolo fin troppo criptico e con una grafica di quelle che difficilmente spiccano tra le altre (anche un libro è un prodotto da vendere, vero?), fate una cosa: ordinatelo online che andate sul sicuro.

Perché ci sbilanciamo così tanto? No, non abbiamo niente a che fare né con l’autore (Mario Casella è stato ed è un giornalista televisivo della RSI, già caporedattore di Falò, documentarista freelance, camminatore, guida alpina) né con l’editore, ma questo racconto della traversata del Caucaso con gli sci ai piedi, circa 1000 km dal mar Caspio al mar Nero, è qualcosa che per molti anni, o forse mai più, sarà ripetibile. Almeno nelle condizioni in cui l’ha affrontato Casella, ovvero prima che partisse la macchina infernale dei giochi olimpici di Sochi 2014.

Intanto è il diario di un’avventura, tra salite avventurose e discese su pendii intonsi di una neve che pochi se non nessuno avevano sciato prima di quel momento. E lo stupore che si legge negli occhi delle persone che avvistano Casella e il suo compagno d’avventura, l’alpinista russo Alexey Shustrov, con quei moderni sci ai piedi, la dice lunga sul pionierismo della loro avventura.

C’è tutto: vette note, come l’Elbrus, e vette senza nome, orsi che si risvegliano dal letargo e momenti di paura, scelte coraggiose, fatica, decisioni prese in un attimo, bivacchi in quota, notti all’addiaccio, arretrati di sonno e tutto quello che una vera avventura scialpinistica deve avere dentro di sé.

Ma “Nero-bianco-nero. Un viaggio tra le montagne e la storia del Caucaso” non è solo questo, è anche un vero reportage di viaggio, che spiega la storia e la cronaca di alcuni dei confini più caldi del mondo (quelli tra la Russia e le varie repubbliche più o meno ufficialmente riconosciute formatesi dal crollo dell’Unione Sovietica), partendo dall’alto e dalle ragioni della storia e della geopolitica come dal basso, ovvero dalle ragioni di chi, popoli e individui, in quelle valli, in quei paesi e villaggi ci vive, da sempre o per scelta. Se fatti come la tragedia di Beslan o nomi come Inguscezia o Ossezia vi dicono qualcosa, Mario Casella vi porta oltre l’uscio delle case di chi quei fatti, quelle tragedie, quelle guerre le ha vissute sulla propria pelle.

E poi è un gran libro scritto da chi la storia dell’alpinismo la conosce a menadito e può raccontare dei pionieri dell’Alpine Club inglese così come dell’alpinismo collettivo dell’epoca sovietica, quando, dopo la sconfitta contro le truppe naziste proprio sulle montagne del Caucaso, Stalin aveva imposto che tutti i giovani russi fossero tenuti a fare esperienze alpinistiche per scongiurare nuove disfatte militari: grandi slanci e grandi strutture di un passato che oggi forse si vuole recuperare a fini turistici.

L’arrivo, inevitabile, è a Sochi, alla vigilia dei massicci lavori in vista delle Olimpiadi del 2014. Il paesaggio incontaminato pronto a essere deturpato, la forza delle decisioni di Mosca nei confronti delle popolazioni locali, il peso degli oligarchi russi e delle loro aziende nelle scelte in vista dell’appuntamento a cinque cerchi: Casella non tralascia nulla, nemmeno il suo punto di vista, e oggi, a giochi fatti, è ancora più interessante leggere i suoi timori, le sue previsioni, le sue paure.

Clicca ‘Mi Piace‘ e segui anche la nostra pagina Facebook Sportoutdoor24

Claudio Gervasoni

Giornalista, autore, consulente nel digital marketing e sportivo praticante, scrive di outdoor, fitness, sport e tecnologia per importanti testate internazionali come Men’s Health, GQ, Wired e Starbene. Quando non scrive ama correre, fare escursioni in montagna a piedi o con la sua bici gravel, e camminare a piedi nudi.

claudiogervasoni.wordpress.com/