Arrivare a Montebello di Bertona in un pomeriggio di primavera significa scorgere prima il profilo del Monte Bertona, poi i tetti color mattone del borgo che si appoggiano alla collina, poi — solo alla fine — il silenzio.
Il tipo di silenzio che non è assenza di suoni, ma piena presenza di vento, uccelli e odore di erba bagnata. Questo comune di circa 805 abitanti nella provincia di Pescara non figura quasi mai nei tour di massa dell’Abruzzo.
Eppure la sua storia inizia circa diecimila anni prima dei principali borghi medievali della regione, e i sentieri che si aprono attorno al paese restano tra i più vari della montagna vestina.

Il paese fa parte del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e della Comunità montana Vestina: due appartenenze che ne definiscono l’identità con precisione quasi cartografica.
La montagna non è uno sfondo decorativo, qui. È la ragione per cui il paese esiste, e il motivo per cui vale ancora la pena cercarlo.

Un balcone sulla Vestina, dentro il Parco del Gran Sasso

Montebello di Bertona si trova nell’entroterra abruzzese, a circa 35 chilometri da Pescara — meno di un’ora di strada percorrendo la SS395 verso l’interno. La distanza dal mare Adriatico è di circa 40 chilometri in linea d’aria: abbastanza per sentirsi in montagna, abbastanza vicino da intravedere, nelle giornate più limpide, un luccichio all’orizzonte. Chi arriva da Pescara percorre la Vestina, la strada che risale verso Penne e poi scende nel territorio del Gran Sasso. È un percorso che cambia paesaggio ogni curva — uliveti, querceti, poi boschi più fitti di faggio.
Il comune confina con Penne, Corvara, Brittoli e Civitaquana ed è raggiungibile con la propria auto, dato che i mezzi pubblici sono radi, come spesso accade nell’entroterra abruzzese.
Il centro del paese si colloca intorno ai 650 metri di quota, ma il territorio comunale sale molto più in alto, fino alle pendici del Monte Bertona.

Il Monte Bertona e la cultura che porta il suo nome

Il Monte Bertona è la cima che domina il paese a nordovest, con la sua forma riconoscibile che chiude il paesaggio verso il Gran Sasso. La quota si attesta intorno ai 1350 metri, abbastanza da ospitare boschi di faggio in quota e pascoli aperti nelle radure.
Ma la montagna non è famosa solo per il panorama: porta il nome di una cultura preistorica identificata dagli archeologi in questo territorio, il Bertoniano.

Si tratta di un periodo che gli studiosi collocano nel Paleolitico superiore, a circa 18.000 anni fa, con un’estensione di quasi ottomila anni fino alle soglie del Neolitico.
Nelle campagne intorno al paese sono stati rinvenuti strumenti in selce — lame, punte, bulini di grandi dimensioni — che hanno convinto i ricercatori a riconoscere qui una produzione litica peculiare, distinta da quelle contemporanee.
Di Montebello si conosce più la preistoria che la storia, il che è già tutto un programma.
Il nome del paese viene dal tardo latino bellus (grazioso, bello) combinato con mons, ovvero “bel monte” o “monte bello” secondo l’ordine che si preferisce.
In alcuni documenti medievali il paese appare anche come “Belmonte”, e la prima citazione scritta risale al 1062, quando compare come “poio de Montebello”.

Cosa vedere: dal castello alle pietre lavorate dalla selce

Il centro storico di Montebello di Bertona è compatto, come spesso succede nei borghi appenninici nati per difesa.
Il Castello è la presenza più immediata — struttura medievale che presidia il paese dall’alto, con le sue mura che assorbono la luce del tardo pomeriggio in modi difficili da fotografare e facili da ricordare.
L’architettura del borgo conserva l’impronta di secoli diversi sovrapposti, con vicoli stretti, portali in pietra lavorata e scorci improvvisi sulle valli sottostanti.

La memoria preistorica, invece, non ha un museo dedicato sul posto, ma permea il paesaggio.
Le campagne montebellesi restano il contesto in cui quella cultura si è espressa, e percorrerle a piedi significa camminare su uno degli strati più antichi della presenza umana in Abruzzo.
Per chi si ferma più di un giorno, vale la pena esplorare anche i dintorni: il territorio della Vestina è punteggiato di borghi con carattere simile, tra cui Brittoli, Civitella Casanova e Penne con il suo centro storico ben conservato.

La Ferrata Bertona e i sentieri intorno al paese

Chi viene qui con scarpe da avvicinamento sa già del Monte Bertona come punto di riferimento escursionistico. La Ferrata Bertona è una via attrezzata che risale le pareti rocciose della montagna, adatta a escursionisti con esperienza di ferrata e attrezzatura adeguata — casco, imbragatura, kit da ferrata.
Non è una via estrema, ma richiede attenzione e preparazione fisica, soprattutto nel tratto più esposto verso la sommità.

Intorno al paese si aprono poi percorsi di trekking per ogni livello di allenamento. I sentieri variano da passeggiate facili di sei-sette chilometri con dislivelli minimi fino a traversate di mezza giornata con salite di quasi 500 metri.
Il paesaggio alterna tratti boschivi a radure aperte, con punti panoramici che nelle giornate limpide arrivano fino alla costa adriatica.
Per gli amanti dello sci alpinismo, il Gran Sasso — a breve distanza — offre un repertorio di itinerari per lo scialpinismo che completano bene un soggiorno nella zona vestina.

La geografia di un borgo che guarda verso due mari

Il territorio di Montebello si colloca in una posizione geograficamente interessante: abbastanza interno da sentirsi nel cuore della montagna, ma abbastanza prossimo alla costa da far parte di quell’Abruzzo che riesce a mettere insieme mare e vette in pochi chilometri.
La distanza da Pescara — il capoluogo più vicino con aeroporto e servizi — è di circa 35 chilometri stradali.
Chi arriva in aereo o in treno a Pescara può poi prendere l’auto per raggiungere il borgo in meno di un’ora.
Il Parco del Gran Sasso e Monti della Laga, di cui Montebello fa parte, copre un’area vastissima che include alcune delle cime più alte dell’Appennino.
Stare qui significa avere accesso, nello stesso weekend, sia ai sentieri del Bertona sia alle escursioni più impegnative del massiccio.
Per chi vuole abbinare al trekking una giornata di mare, la costa dei Trabocchi è raggiungibile in meno di un’ora: un contrasto di paesaggio che l’Abruzzo sa offrire meglio di quasi tutte le altre regioni italiane.

Info pratiche

Dove: Montebello di Bertona, provincia di Pescara, Abruzzo. Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Comunità montana Vestina.
Come arrivare: In auto da Pescara (SS395, circa 35 km, 45-50 minuti). Aeroporto di Pescara come base più comoda. Mezzi pubblici radi: preferibile l’auto.
Quando: Primavera e autunno per il trekking e la visita al borgo; estate per le quote alte e la ferrata; inverno per chi vuole combinare con lo scialpinismo sul Gran Sasso.
Orari: Il centro storico è visitabile liberamente. Per il castello verificare eventuali aperture presso il comune. Biglietto: Accesso al borgo e ai sentieri gratuito.
Da abbinare: Penne (15 km), per il centro storico medievale e il Museo delle Ceramiche; Prati di Tivo, per l’accesso alle escursioni sul Gran Sasso.
Consiglio: Partite dal paese a piedi verso il Monte Bertona nelle prime ore del mattino — la luce di prima mattina sulle valli sottostanti è una delle cose più belle che la Vestina sappia offrire, e si incontra pochissima gente.

Foto Canva, https://terredellapescara.it/, https://www.gransassolagapark.it/index.php

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Assisi si conosce dal basso: la Basilica, la Rocca Maggiore, le stradine selciate del centro storico, le code ai portali.
È una delle città d’arte più visitate d’Italia, e quella pressione turistica ha un effetto collaterale interessante: il paesaggio che sta sopra e intorno alla città è rimasto quasi intatto, poco battuto, accessibile con poca fatica.

Il Monte Subasio comincia esattamente dove finiscono le mura medievali.
Boschi di querce e carpini, radure, pascoli d’altura, doline carsiche, borghi in pietra che non trovi sulle mappe dei tour operator, una rete di castelli rurali che ha protetto per secoli il contado assisano.
Da luglio a settembre il Comune di Assisi organizza quattro escursioni guidate in e-bike — tutte gratuite, tutte con guida cicloturistica certificata, tutte pensate per mostrare un territorio che la maggior parte dei visitatori attraversa senza nemmeno vederlo.

I quattro percorsi: carattere diverso, stesso punto di partenza

Il programma si chiama “Alla scoperta del Monte Subasio in e-bike” e si apre il 12 luglio.
Il primo itinerario, “Le Pietre di Assisi”, lavora proprio sul confine tra città e campagna: Basilica di San Francesco, Cattedrale di San Rufino, Rocca Maggiore, poi uscita verso i santuari di San Damiano, San Masseo e Rivotorto, con accesso alla Torre Campanaria di San Rufino e alla Cripta di San Masseo — due luoghi che raramente compaiono negli itinerari standard.
La logica non è quella della visita museale, ma quella del paesaggio: vedere in sequenza cosa ha prodotto questa montagna nel corso di ottocento anni di storia francescana, pedalando invece di camminare.

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I Mortari del Subasio: la geologia come destinazione

Il 18 luglio si sale sul Subasio con l’itinerario più spettacolare dell’intero programma.
I Mortari sono grandi doline carsiche che caratterizzano la parte sommitale del massiccio — enormi conche naturali scavate nei millenni dall’azione dell’acqua sulla roccia calcarea.
Non è un nome da cartolina, ma chi le vede da vicino capisce perché sono diventate una delle caratteristiche geologiche più descritte del Parco Regionale del Subasio.
La salita attraversa boschi di querce e carpini, poi radure sempre più ampie, poi i pascoli d’altura dove le doline si aprono nel paesaggio senza preavviso.
Dalla sommità la Vista Umbra si stende sotto — Assisi ai piedi, i rilievi dell’Appennino sullo sfondo nelle giornate limpide.
È il percorso che restituisce meglio il carattere del Subasio: non una montagna estrema, ma una montagna che accumula ambienti molto diversi nel giro di pochi chilometri, e che l’e-bike permette di leggere per intero senza dover scegliere tra la salita e l’esplorazione.

I borghi del versante orientale

Il 9 agosto cambia tutto: i percorsi diventano più dolci, il ritmo rallenta e l’attenzione si sposta sui nuclei abitati del versante orientale.
Armenzano e Costa di Trex sono due borghi che hanno mantenuto un rapporto ancora visibile con il territorio: case in pietra, vicoli, pascoli, boschi che scendono fino alle abitazioni.
L’itinerario segue strade panoramiche e sterrati facili, con viste continue sul Parco del Subasio e sulla valle, in un contesto dove il traffico è praticamente assente e il paesaggio non è ancora organizzato per il turismo.

I castelli dimenticati del contado assisano

Il 5 settembre chiude il calendario con il percorso storicamente più insolito.
Il contado di Assisi era protetto, nel Medioevo, da una rete fitta di castelli e torri di avvistamento che controllavano le vie di comunicazione verso la pianura.
L’escursione collega il Castello di Petrignano, il Castello di San Gregorio, Rocca Sant’Angelo con il complesso di Santa Maria in Arce, poi Palazzo, Beviglie e Tordibetto, seguendo il corso del Chiascio tra campagne coltivate, oliveti e strade secondarie.
È un itinerario che sorprende perché restituisce un’immagine di Assisi che non compare nei libri di storia dell’arte: non solo città, non solo Basilica, ma territorio rurale con una storia politica e militare che si legge ancora nel paesaggio.

Come funziona e come partecipare

Le escursioni sono gratuite e accompagnate da guide cicloturistiche certificate.
Sono su prenotazione — i posti sono limitati e le iscrizioni si aprono con anticipo.
Le e-bike non sono incluse nel servizio: i partecipanti devono portare la propria bicicletta o prenotarla a parte attraverso i noleggi locali.
Il calendario completo, le caratteristiche tecniche dei percorsi, i punti di ritrovo e le modalità di iscrizione sono disponibili sul portale turistico ufficiale del Comune di Assisi.

Per chi vuole combinare le escursioni sul Subasio con un itinerario più lungo in Umbria — magari continuando verso Spoleto o la Valle del Nera — la guida completa all’Umbria in bici racconta un itinerario di quattro tappe da Assisi fino alla Cascata delle Marmore, tutto su strade secondarie e ciclabili.

Info pratiche

Dove: Monte Subasio, Parco Regionale, Assisi (PG), Umbria
Come arrivare in auto: autostrada A1, uscita Valdichiana, poi direzione Perugia-Assisi; oppure uscita Orte, via Terni-Foligno — circa 2h30 da Roma, 3h da Milano
In treno: stazione Santa Maria degli Angeli-Assisi, poi navetta o bici fino al centro
Date escursioni: 12 luglio (Le Pietre di Assisi), 18 luglio (I Mortari), 9 agosto (I Borghi del Subasio), 5 settembre (I Castelli)
Costo: gratuito, prenotazione obbligatoria
E-bike: non fornite, da portare o noleggiare localmente
Info e iscrizioni: portale turistico ufficiale del Comune di Assisi

Foto Umbria Turismo, Canva

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Dozza non si capisce da lontano. Dal basso sembra uno dei tanti borghi collinari dell’Emilia — la Rocca in cima, le case strette intorno, le strade in salita. Poi si entra nel centro storico e si capisce cosa lo rende diverso. Ogni muro esterno delle case è dipinto. Non graffiti, non decorazioni casuali. Opere vere, firmate, alcune delle quali hanno trent’anni di storia.

Una galleria d’arte che non ha biglietto d’ingresso

La Biennale del Muro Dipinto nasce nel 1960. Ogni due anni, generalmente a settembre, artisti da tutta Italia arrivano a Dozza e dipingono le facciate esterne delle abitazioni. I proprietari di casa cedono il muro — e in cambio ricevono un’opera. Nel tempo si è accumulato un intero percorso di arte pubblica che attraversa il borgo.
Alcuni dipinti resistono da decenni, altri vengono coperti da nuove edizioni. Passeggiare per le vie di Dozza significa attraversare strati di storia artistica recente. Ci rovi anche Fausto Coppi in un dipinto leggero e commovente in memoria di Luciano Pezzi, ex partigiano, ciclista e direttore sportivo che seguì il campione.
Dentro la Rocca, al piano superiore, è conservato il Museo del Muro Dipinto con i bozzetti originali di tutte le edizioni.

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La Rocca Sforzesca e le cantine

Il borgo di Dozza si trovca anche camminando o pedalando lungo la Via dei Gessi e dei Calanchi, il bellissimo cammino che abbiamo percorso e raccontato.
La Rocca Sforzesca domina il borgo dall’alto, su uno sperone di roccia. Costruita nel XV secolo, fu modificata da Caterina Sforza e poi abitata dalla famiglia Malvezzi-Campeggi. All’interno si attraversano appartamenti storici con arredi d’epoca, sale affrescate, la Sala di Giustizia. Dalle torri si vede tutta la piana verso Bologna e, nelle giornate limpide, le colline fino all’Appennino.
Nelle cantine della Rocca vive qualcosa di inaspettato: l’Enoteca Regionale dell’Emilia Romagna. Circa mille etichette tra Lambrusco, Sangiovese, Albana, Pignoletto, Trebbiano — tutto quello che la regione produce, nello stesso posto. Si può degustare sul posto, si può comprare. È uno dei posti più seri per capire cosa beve l’Emilia-Romagna. Ingresso alla Rocca: circa €7,50.

Cosa mangiare e come muoversi

Dozza è piccola — si visita tutta a piedi in due ore comode, meno se ci si limita al centro storico. Le trattorie del borgo propongono la cucina emiliana senza fronzoli: tagliatelle al ragù, tortellini in brodo, crescentine con affettati. Il territorio produce Albana di Romagna DOCG, il primo vino bianco italiano a ricevere la denominazione di origine controllata e garantita — una buona ragione per fermarsi a tavola.
Dozza è a trenta chilometri da Bologna, raggiungibile in auto o con bus da Imola.

Info pratiche

Dove: Dozza, provincia di Bologna, Emilia-Romagna
Come arrivare in auto: da Bologna, SS9 Via Emilia verso Imola, poi deviazione per Dozza — circa 30 km
Con i mezzi: autobus da Imola (stazione FS), circa 15 minuti
Rocca Sforzesca: aperta da aprile a ottobre, ingresso circa €7,50
Enoteca Regionale: nelle cantine della Rocca, degustazione e acquisto
Biennale del Muro Dipinto: ogni due anni a settembre — verificare le date sul sito del Comune di Dozza
Tempo consigliato: mezza giornata o una giornata intera combinata con Imola o le grotte di Spipola

Foto Canva, Emiliano Beltrani, Di Wwikiwalter – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62506548

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Qualunque sia l’origine del toponimo, Chiavenna è rinomata meta turistica sin dai tempi del romantico Grand Tour d’Italia: situata poco a nord del lago di Como, oggi questa cittadina dal mite microclima è un amato luogo di soggiorno per milanesi, comaschi e – naturalmente – svizzeri.

Le meraviglie custodite dal centro storico sono assai note, è sufficiente elencarle: il Parco archeologico botanico del Paradiso – le cui ripe scoscese segnano un indimenticabile paesaggio urbano – e i numerosi crotti, cantine naturali ricavate da grotte e anfratti in cui spirano costanti gli otto gradi di quel vento sotterraneo chiamato sorel.
E naturalmente la Collegiata di San Lorenzo: il fonte battesimale monolitico del 1100 – ricavato da un unico e impressionante blocco di pietra ollare – varrebbe da solo una visita al borgo, se non fosse affiancato dalla misteriosa Pace di Chiavenna, splendida coperta di evangeliario in mostra al Museo del Tesoro. Insomma, Chiavenna vale due volte la visita, o vale due visite, decidete voi.

Chiavenna vale due visite, ma senza dubbio vale anche una sosta: i dintorni del borgo infatti nascondono curiosità che attendono solo di essere ammirate. Ho avuto la fortuna di conoscerle a cavallo di una bicicletta – accompagnato da Carlotta di Valchiavenna Turismo, la nostra energica e preparata guida.

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Lo stregone e la pietra magica

Siamo a Piuro, un paio chilometri a est di Chiavenna, e ci avviciniamo con timoroso rispetto al laboratorio-museo di Roberto Lucchinetti. Il luogo è magico – sulle rive canterine della Mera – e mascheroni antropomorfi ci squadrano mentre varchiamo la soglia di questo eremo urbano: appare Roberto, e l’uomo sprigiona la stessa forza della pietra che lavora. Stregone figlio di streghe – ci confida con divertita serietà – Roberto apre il suo laboratorio artigianale per mantenere viva la secolare lavorazione della pietra ollare, roccia rara e pregiata, già merce di scambio ai tempi dell’Impero romano.

Con torni e sgorbie, tanta esperienza e robuste braccia, dalla pietra ollare si plasma il lavecc, una casseruola ricavata da un unico blocco di roccia: una pentola viva che assorbe le essenze del cibo e se ne nutre fortificandosi, un oggetto tanto pregiato che veniva lasciato in eredità assieme a case, terreni e denaro. Pietra magica in grado di conservare le provviste per anni – o per secoli, sostiene qualcuno – e di celare a occhi indiscreti beni ancor più preziosi, come accadde con la scoperta del cosiddetto “Tesoro di Como”. Proprio come la leggendaria pignatta colma di monete d’oro alla fine dell’arcobaleno: gnomi e fate, streghe e stregoni, tutto torna insomma. E non solo: da questo nobile sasso si ricavano mattonelle, idoli, fontane e persino calici, le tanto ricercate coppe che negli anni diventano scure, ricordando per sempre i mille brindisi e le centinaia di storie raccontate davanti al camino.

Come un moderno Efesto – circondato da misteriosi amuleti e macchinari – il buon Roberto ci narra di picconi e di natura, di grotte e di energia: proprio quell’energia che la pietra ollare conserva e dispensa, probabilmente la stessa energia che consente a quest’uomo dalle mille risorse di percorrere la Via Spluga in un solo giorno di cammino, col sorriso, lasciando agli scettici più dubbi che certezze.

La nobile villa nel paese che non c’è più

Il 4 settembre del 1618 – a seguito di insistenti piogge torrenziali – circa 6 milioni di metri cubi di roccia si staccarono dal Monte Conto seppellendo interamente il borgo di Piuro e i suoi mille abitanti. Un unico edificio sopravvisse alla “Pompei delle Alpi”: Palazzo Vertemate Franchi, prudentemente edificato in un luogo ritenuto sicuro.

Voluto nella seconda metà del Cinquecento dai ricchi fratelli Guglielmo e Luigi Vertemate Franchi, il palazzo venne presto riconosciuto come la più bella villa rinascimentale dell’arco alpino: progettato per una vita in completa autosufficienza – come era in uso all’epoca – l’edificio è tuttora circondato da un frutteto e un castagneto; dispone di un orto, di una ghiacciaia e addirittura di una vasca per i pesci d’allevamento. Il torchio rivela l’originaria natura di dimora agricola: naturalmente non potevano mancare la chiesa privata e la vigna, oggi coltivata dalla celebre azienda Mamete Prevostini che ne ricava un prestigioso vino passito.
La nostra visita a palazzo è guidata da un accompagnatore straordinario: uomo di cultura e spirito, Ralph si destreggia con ugual disinvoltura tra polverosi registri ottocenteschi e recenti fatti di cronaca; con passione ci racconta aneddoti e curiosità della villa svelandoci pareti decorate e soffitti intagliati, stanze segrete e botole nascoste.

Abitato fino al 1986, l’edificio è stato infine ceduto dall’ultima proprietaria al comune, ma – ancora oggetto di una disputa dai toni scherzosi – è stato ceduto al comune sbagliato: la villa è infatti proprietà del comune di Chiavenna, pur sorgendo interamente sul territorio di Piuro.
Museo quotidianamente aperto al pubblico – è necessario prenotare una visita guidata – oggi il palazzo attira i visitatori in collina per poi lasciarli di stucco, regalando agli ospiti un paio d’ore a passeggio tra i curatissimi giardini e i sontuosi interni, accarezzati dalla fresca breva che soffia tutto l’anno.

A spasso con Leonardo

Borgonuovo di Piuro, meno di cinque chilometri da Chiavenna in direzione Svizzera: automobilisti, famiglie a passeggio e cicloturisti non possono fare a meno di voltarsi rapidamente a sinistra, per assicurarsi di non aver avuto un abbaglio. Sono le cascate di Acquafraggia: Aqua Fracta, acqua spezzata com’è spezzato l’impressionante doppio balzo alto 170 metri di questa meraviglia della natura. Persino Leonardo da Vinci, celebrità in visita lungo le sponde della Mera, le ha volute ricordare nel suo Codice Atlantico: “su per detto fiume si truova chadute di acqua di 400 braccia le quale fanno belvedere…”

La parte esposta di queste cascate gemelle è solo l’inizio dell’avventura: il torrente Acquafraggia nasce infatti a oltre tremila metri sul livello del mare – precisamente dal pizzo di Lago – e sono molti i vertiginosi balzi che il fiume compie di nascosto prima di tuffarsi fragorosamente nella Mera. Non manca l’ultima sorpresa, dato che questo torrente nasce da un cosiddetto “spartiacque alpino”: dalle alte vette, queste acque sorgive scopriranno ben presto la loro destinazione finale e solo il caso le indirizzerà definitivamente nel Mediterraneo, oppure nel mar Nero, o addirittura nel mare del Nord. Il viaggiatore più ardito può soddisfare qualche curiosità e mettere in programma uno dei numerosi trekking che circondano queste cascate: dai più semplici percorsi ad anello fino all’ascesa al remoto e affascinante borgo di Savogno affrontando una scalinata di oltre tremila gradini.

Nei paraggi non mancano naturalmente le comodità: la fresca aria nebulizzata richiama – soprattutto d’estate – turisti e camminatori che possono stuzzicare qualcosa al bar accanto alla cascata o passare una serena notte nel campeggio poco distante. Un piccolo promemoria: da qualche tempo l’accesso alle cascate richiede il pagamento simbolico di tre euro, per scoraggiare il fastidioso – e a volte purtroppo maleducato – sovraffollamento patito negli ultimi anni. Preparate le monetine e godetevi lo spettacolo in tranquillità.

Le altre perle di questa collana

Le piccole perle appena svelate si trovano tanto vicino a Chiavenna che si può pensare di raggiungerle in bicicletta, o addirittura a passeggio, e la ciclabile Valchiavenna è senza dubbio il percorso migliore: una via ciclopedonale sicura e lontana dal traffico che – partendo dal lago di Como per raggiungere la Svizzera – attraversa proprio Chiavenna e i suoi sobborghi.

Una lunga giornata a passeggio mette di sicuro appetito e per fortuna il rimedio è a portata di mano: difficile non notare i tavolini all’aperto del celebre Crotto Belvedere di Prosto. I crotti, un tempo cantine e oggi ristoranti tipici, sono il luogo migliore in cui assaggiare le famose specialità valtellinesi e chiavennasche. Nel tagliere d’antipasto non mancheranno i formaggi DOP bitto e casera accompagnati dagli affettati, la cui regina indiscussa è la brisaola: non è un errore di battitura, a Chiavenna si chiama proprio così, attenzione a non sbagliare.
Golosi quanto i classici e ben noti pizzoccheri valtellinesi, anche i pizzoccheri (o gnocchetti) chiavennaschi costituiscono un primo piatto più che calorico: piccoli gnocchi di farina e acqua conditi semplicemente da formaggio fuso e tanto burro. Tra i secondi non mancherà la carne, cotta nel lavecc oppure sulla piota, una spessa e rovente lastra di pietra ollare. Rimane giusto lo spazio per il dolce, una ghiotta occasione per assaggiare i tradizionali biscottini di Prosto: l’antico mulino – che da decenni li sforna seguendo la ricetta popolare – è proprio a due passi ed è aperto al pubblico.

E alla fine di questa densa giornata non avrà più senso interrogarsi su forze soprannaturali o misteriose energie, perché anche i più scettici torneranno a casa con una certezza: Chiavenna e i suoi dintorni sono luoghi davvero magici.

Foto Marco Biella, APF Valtellina

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Marco Biella

Il suo primo cicloviaggio in quarta liceo, nel lontano ’93. La bicicletta e la fotografia lo allontanano – sempre volentieri – dal monitor del PC. Nasce in Brianza, vive a Milano, ama i gatti e ha creato guideitinera.com

Il sole cocente, le temperature oltre i 35 gradi e l’affollamento turistico, stanno rendendo il Salento una delle zone più difficili da visitare. Frequentantissima in estate, questa parte all’estremo Sud del Tacco d’Italia, inizia ad essere difficilmente accessibile da coloro che la scelgono come meta delle vacanze estive, soprattutto se queste si concentrano nei periodi più affollati come luglio e agosto.

Ma perché perdere l’opportunità di immergersi nelle bellezze del barocco, tra i vicoli storici dei borghi più antichi, e di ammirare paesaggi naturali in cui il mare è il protagonista assoluto? La scelta migliore potrebbe essere quella di prenotare una vacanza in Salento proprio quando la primavera inizia a farsi sentire. Marzo è uno dei mesi ideali per raggiungere il Sud della Puglia: i prezzi sono accessibilissimi, il clima è piacevole, la natura inizia a rifiorire, il mare è sempre un ottimo compagno, e non ci sono problemi di overtourism.

In più, se desideri unire l’utile al dilettevole, puoi approfittare della quiete del periodo per visitare in bici uno dei borghi più belli d’Italia: Presicce. Gioiello del basso Salento, soprannominato la “città degli Ipogei”, è stato protagonista di un celebre spot di Ferrero Rocher nel 2017. La località e la posizione geografica la rendono una meta perfetta per coloro che desiderano scoprire zone inesplorate su due ruote o facendo trekking.

La “città degli Ipogei” tra vita sotterranea e barocco

Chi arriva a Presicce per la prima volta, ha come la sensazione di immergersi in un’atmosfera sospesa nel tempo, dove l’eleganza del barocco salentino si fonde con un’incredibile storia sotterranea. È la meta ideale per chi ha voglia di esplorare il Salento autentico, lontano dal caos delle spiagge e delle città più affollate.

Soprannominata la “città degli Ipogei”, Presicce offre la possibilità di visitare ciò che esiste al di sotto della piazza centrale: nei sotterranei, infatti, si nascondono decine di frantoi ipogei scavati a mano nella roccia calcarea. Qui si produceva anticamente l’olio e, ancora oggi, è possibile visitare i frantoi di Piazza del Popolo caratterizzati da macine in pietra, stalle per i muli e giacigli dei lavoratori.

Inoltre, il centro storico è un labirinto di vicoli candidi, palazzi nobiliari e corti fiorite: la Chiesa Madre di Sant’Andrea Apostolo, la Colonna di Sant’Andrea o il Palazzo Ducale sono alcuni dei simboli tipici del barocco presiccese.

Infine, la posizione strategica della città consente di raggiungere facilmente le due coste del Salento: verso est si ritrovano le scogliere e le grotte di Santa Maria di Leuca, mentre verso ovest si raggiungono le spiagge di sabbia finissima come quella delle Maldive del Salento.

Tour del basso Salento: tra frantoi, distese di sabbia e masserie fortificate

Chi ha voglia di scoprire il Salento più autentico partendo da uno dei borghi più belli d’Italia come Presicce, può farlo a bordo di una bici gravel o optando per percorsi di trekking. Da Piazza del Popolo, dopo la visita ai frantoi ipogei sotterranei, ci si può dirigere verso est, sulla Serra di Pozzomauro: tra muretti a secco e ulivi secolari, ci si immerge nella natura incontaminata e si ammirano scorci paesaggistici che con l’arrivo della primavera si riempiono di colori e profumi.

Non può mancare una tappa al mare. Scendendo verso la costa ionica, in meno di 10 km si raggiungono le spiagge di Lido Marini e le secche di Torre Mozza. Qui il mare è cristallino in ogni momento dell’anno, ma a marzo si può godere della pace e della tranquillità per una sosta rigenerante.

Attraverso le campagne di Acquarica si può fare rientro a Presicce: lungo questo percorso si ritrovano alcune delle più belle masserie cinquecentesche come Masseria Celsorizzo o Masseria La Casarana.

Dopo una passeggiata di 45/50 km, è d’obbligo recuperare le energie fermandosi in una delle osterie o trattorie tipiche della zona dove si servono le pittule, il pane di grano duro con olio EVO locale e il Negramaro del Salento.

Foto Canva

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Il progetto Do You Bike trasforma Varese in uno dei territori più ricchi d’Italia per il cicloturismo: oltre 2.000 km di percorsi – destinati a crescere – che attraversano laghi, montagne, boschi, parchi naturali e siti storici.

L’idea è semplice: riscoprire la provincia attraverso un viaggio lento, immersivo, fatto di suoni, profumi e panorami. Un modo sostenibile per vivere un territorio che unisce natura, cultura e biodiversità.

Escursioni in bici a Varese, 2mila km di sentieri

Sono 52 i diversi percorsi capaci di offrire un ricco ventaglio di itinerari in grado di soddisfare ogni tipo di visitatore, dai tracciati più semplici adatti alle famiglie, fino ad arrivare ai tour più impegnativi per amatori e sportivi su due ruote. Il tutto toccando i moltissimi siti d’interesse sparsi per tutta la provincia.

Nulla è stato lasciato al caso grazie a un sistema integrato di assistenza, mappe, noleggio attrezzature, punti ristoro, bike hotel, punti di ricarica per e-bike, ristoranti e pubblici esercizi “bike friendly”, tutto consultabile tramite il sito https://varesedoyoubike.it/, cuore pulsante del progetto, che consente di rendere estremamente comoda, sicura, e funzionale l’esperienza a ogni cicloturista.

Con pochi click è infatti possibile scegliere e profilare il proprio percorso, decidere il grado di difficoltà insieme ai i punti d’interesse che si desidera toccare durante la pedalata, nonché selezionare i locali per pranzare o le strutture preferite dove dormire grazie all’ampio ventaglio di opzioni disponibili.

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Itinerari in bici nella provincia di Varese

La scoperta del territorio è l’elemento principale che ha mosso i pedali per la crescita del progetto, capace di valorizzare le enormi ricchezze naturalistiche e culturali della provincia di Varese nelle quali ora è possibile immergersi in maniera totale e sostenibile.

La bellezza dei sette laghi, sulle cui sponde si sono fermati celti, romani, longobardi ma anche le signorie milanesi e vescovili, degli spagnoli, degli austriaci e dei francesi.

Il fiume Ticino, detto anche “Fiume Azzurro” per la particolare pigmentazione delle sue acque, che nasce nella vicina Svizzera e si riversa come principale affluente nel Po, tagliando le vallate del varesotto.

Gli stupendi parchi, vero e proprio patrimonio paesaggistico, che abbracciano laghi e monti preservando un ricco e variegato ecosistema che si estende tra zone palustri, montane, fluviali e boschive.

Oltre alle bellezze naturali, molteplici sono gli elementi che rappresentano storie e cultura del territorio come i 4 siti UNESCO: il Sacro Monte di Varese, luogo di profonda spiritualità e bellezza architettonica; il Monte San Giorgio con il famoso Besanosauro, il primo e unico fossile di dinosauro acquatico mai scoperto; l’Isolino Virginia sul Lago di Varese, il sito palafitticolo più importante d’Europa; il complesso longobardo di Castelseprio e il Monastero di Torba, tra i 7 luoghi del potere longobardo in Europa. Senza citare i molti altri siti di incredibile bellezza di cui il territorio è ricco.

Dove andare in bici a Varese e dintorni cin le guide

Pedalare, quindi, non è mai stato così bello e facile. Per farlo in totale tranquillità e sicurezza il progetto prevede il coinvolgimento di 35 guide locali, esperte del territorio pronte ad accompagnare i ciclisti nei loro viaggi alla scoperta della provincia. Queste guide, oltre ad organizzare attività di gruppo e itinerari individuali, offrono anche assistenza per il noleggio di biciclette. Inoltre, grazie alla collaborazione con più di 50 operatori bike friendly, tra cui 30 hotel e svariati punti di ristoro, i cicloturisti possono godere di accoglienza e di servizi su misura per soddisfare ogni loro esigenza. Presenti lungo i percorsi anche numerose stazioni di ricarica completamente gratuite per le sempre più diffuse e-bike.
Per scoprire gli itinerari e avere ulteriori informazioni, visita il sito web ufficiale di #Varese DoYouBike?: https://varesedoyoubike.it/

Tra Varese e Milano scorre una valle che in autunno diventa un piccolo paradiso per chi ama pedalare immerso nella natura: la Valle Olona. Seguendo il corso del fiume che nasce a Capo Lago (in Canton Ticino) e si snoda fino alla pianura lombarda, si attraversa un mosaico di boschi, borghi antichi e testimonianze di archeologia industriale che raccontano la storia più autentica della Lombardia.

Dove si trova e come arrivarci

La Valle Olona si trova tra la provincia di Varese e l’Alto Milanese. È facilmente raggiungibile in auto tramite l’autostrada A8 (uscita Gazzada o Busto Arsizio) o in treno con la Ferrovia delle Nord, scendendo alle stazioni di Castellanza, Gorla o Tradate.
Da qui si può imboccare la ciclopedonale della Valle Olona, un percorso di circa 30 km che collega Castellanza a Castiglione Olona e prosegue verso il Parco Pineta di Tradate, con tratti pianeggianti ideali per tutte le età.

Perché andarci in autunno

L’autunno è il momento migliore per scoprire la Valle Olona: i larici e i castagni si tingono di giallo e arancio, i profumi del bosco si fanno intensi e il ritmo lento delle giornate invita a un turismo sostenibile.
Le temperature miti permettono di pedalare o camminare lungo la ciclabile senza fatica, fermandosi tra mulini dismessi, ponticelli in pietra e paesaggi che alternano natura e memoria industriale. È anche la stagione delle feste del foliage e delle castagne, che animano i borghi con musica, mercatini e prodotti locali.

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L’escursione del 19 ottobre: dal Monastero di Torba a Tradate

Il prossimo appuntamento del programma “L’Olona in bicicletta. Tante storie, senza fretta”, promosso dal Parco Pineta con Archeologistics, sarà domenica 19 ottobre.
Partenza alle 14.30 dal Monastero di Torba, sito UNESCO del FAI, per pedalare verso Tradate e la Festa delle Castagne al Centro Didattico Scientifico. Un percorso facile e panoramico, adatto a tutti, tra chiese affrescate e strade di campagna.
Chi non ha una bici può noleggiare un’e-bike al punto di partenza: un modo perfetto per vivere l’autunno in Valle Olona, lentamente, seguendo il ritmo dell’acqua e delle stagioni.
Info: https://www.archeologistics.it/
foto Di GuroneseDoc – Opera propria, Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=141898021

San Vigilio: cultura ladina e sostenibilità Unesco

I territorio di San Vigilio Dolomites, promosso dalla Cooperativa Turistica San Vigilio/San Martin, si estende tra i paesi di San Vigilio di Marebbe e San Martino in Badia. Oltre alla bellezza della natura alpina, questa incantevole regione vanta una caratteristica unica: la lingua, la tradizione e la cultura ladina. L’ospitalità e l’atmosfera sono permeate dal dolce suono della lingua ladina, rendendo la vacanza una scoperta di un patrimonio immateriale da vivere.

San Vigilio è un vivace centro turistico che mantiene il suo carattere alpino, adagiato sul versante più soleggiato del Plan de Corones e circondato dal Parco Naturale di Fanes-Senes-Braies. San Martino in Badia, sede dell’Istituto culturale ladino “Mircurà de Rü”, è inserito nel Parco del Puez-Odle. Queste zone incontaminate delle Dolomiti, Patrimonio mondiale naturale dell’Umanità UNESCO, offrono panorami straordinari e sono la porta d’ingresso per due dei sette Parchi naturali altoatesini. L’attenzione per l’ambiente e la gestione ecologica hanno permesso a “San Vigilio – Dolomites” di ottenere, per primo in Alto Adige, la certificazione internazionale per il turismo sostenibile GSTC.

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Torna la Fiera del Cicloturismo a Bologna nei giorni 1-2 aprile 2023 con una nuova location per più espositori.
Dopo una prima edizione con 15 mila visitatori, la prima fiera italiana dedicata al cicloturismo si prepara ad una seconda edizione con tante novità: dalla nuova location di Bologna, al suo volto sempre più internazionale, dalle mete ai produttori di accessori per bici.

Fiera del Cicloturismo a Bologna aprile 2023, dove si svolge

Sabato 1 e domenica 2 aprile 2023, a Bologna, nello spazio DumBO, torna la Fiera del Cicloturismo organizzata da Bikenomist, un appuntamento per il mondo del turismo in bici nazionale e internazionale.

La Fiera del Cicloturismo è il primo evento in Italia interamente dedicato a chi è alla ricerca della propria prima esperienza o della prossima avventura a pedali. La due giorni sarà l’occasione per offrire un’ampia panoramica su vacanze facili per le famiglie, avventure per i cicloviaggiatori, sport per chi vuole allenarsi e tutto ciò che serve per vivere un’esperienza unica e irripetibile in bicicletta.

La nuova location e il programma

La Fiera si sposta da Milano a Bologna, città che accoglie la Fiera del Cicloturismo in un’area di oltre 40.000 metri quadrati, a pochi passi dalla stazione centrale dei treni. 

Dopo una prima edizione dedicata unicamente alle destinazioni turistiche e agli operatori, nell’edizione 2023 la Fiera apre anche ai produttori di accessori per il turismo in bicicletta.
Anche quest’anno, accanto alla parte espositiva, saranno presenti i Bikeitalia talks: momenti di presentazione e confronto con il pubblico per raccontare viaggi e destinazioni, approcci e modalità per vincere diffidenze e stimolare la scoperta del mondo in modo sostenibile.

La Fiera del Cicloturismo si propone come evento unico in cui i visitatori potranno trovare tutte le informazioni specifiche per pianificare i propri itinerari ciclabili, scegliere le destinazioni più belle da visitare in bicicletta e i migliori servizi bike friendly di cui usufruire durante il viaggio.

Inoltre, gli espositori alla Fiera possono avere l’occasione di incontrare un pubblico selezionato interessato, attento alle proposte del settore, e di interagire con possibili partner commerciali nell’ottica di creare nuove opportunità di business.
Tra le prime destinazioni che hanno già confermato la loro presenza in fiera ci sono regioni della Spagna, la Turchia e la Croazia. E tra le regioni italiane, Sicilia e Calabria.

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Un settore in crescita

Anche il settore del cicloturismo nazionale, seguendo il trend di quello internazionale, negli ultimi anni sta acquisendo sempre più importanza in termini economici e di tendenze, accogliendo non solo viaggiatori locali, ma attraendo anche visitatori oltre confine.
Gli Italiani scelgono sempre più spesso vacanze attive, secondo un’anticipazione del 3° Rapporto Nazionale sul Cicloturismo in Italia realizzato da Isnart per l’Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio e promosso con Legambiente. Isnart presenterà il rapporto integrale proprio durante la Fiera di Bologna.

Per il 2022 è possibile stimare 31 milioni circa di presenze attribuibili ai cicloturisti, pari al 4% di quelle totali registrate in Italia fino a questo momento. Si tratta di dati parziali ma incoraggianti, perché indicano una ripresa anche di questo particolare segmento del turismo italiano, in cui non è secondario il contributo che offrono i flussi internazionali.

Quanto spendono gli italiani per i viaggi in bici

Anche l’impatto economico del fenomeno cicloturistico è rilevante: la spesa per consumi turistici nei luoghi di vacanza generata dai cicloturisti è stimata per il 2022 in quasi 4 miliardi.
Il 2022 sta segnando, in particolare, un progresso dei cosiddetti cicloturisti “puri”, ovvero quei turisti per i quali la bicicletta è una delle principali motivazioni di scelta della destinazione: si stimano per quest’anno 8,5 milioni di presenze turistiche.

E una spinta al settore del cicloturismo arriverà anche dal Piano Generale della Mobilità urbana ed extraurbana, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2022, un documento fondamentale per lo sviluppo delle azioni per la promozione della ciclabilità a tutti i livelli. Il Piano prevede un finanziamento di 1,2 miliardi di euro di cui 943 milioni già allocati.
Per quanto riguarda il cicloturismo il Piano delinea gli interventi per realizzare i tracciati di interesse nazionale, a partire dal sistema delle dieci ciclovie turistiche nazionali che sono parte la Rete Ciclabile Nazionale (RCN) di cui all’articolo 4 della legge n. 2/2018.

Le gare di corsa e bici a Ibiza nel 2022 sono tante: l’isola punta sullo sport, con un calendario di maratone, triathlon, trail, competizioni di cicloturismo. Una serie di gare che si sviluppano lungo tutto l’anno.
Da aprile a dicembre si svolgeranno sull’isola di Ibiza 8 competizioni sportive: il 9 aprile la maratona Santa Eulària des Riu Ibiza; dal 14 al 16 aprile la Ruta de la Sal; dal 15 al 17 aprile la Vuelta en BTT; il primo maggio la Ibiza Media Maratón; dall’8 al 10 ottobre la Vuelta Cicloturista; il 16 ottobre la Ibiza Trail Maratón; il 23 ottobre la Ibiza Half Triathlón e dal 2 al 4 dicembre i tre giorni del Trail Ibiza.

Tutte le gare di corsa e bici a Ibiza nel 2022

Alla presentazione degli eventi sportivi alla Fiera Internazionale del Turismo a Madrid hanno partecipato atleti famosi, tutti unanimi nel sottolineare l’importanza a livello internazionale delle manifestazioni e la capacità di Ibiza di essere il luogo migliore dove prepararle.
L’ex ciclista Óscar Pereiro, vincitore del Tour de France del 2006; il maratoneta Dani Mateo che gareggia sulle lunghe distanze; il podista Marc Tur, specializzato nella marcia, e la triatleta Sara Pérez hanno confessato il loro amore per Ibiza, così come l’atleta Tamara Sanfabio, a cui resta da provare solo la Ruta de la Sal perché “le altre le ho fatte tutte. Andare a Ibiza è come andare a casa, è buona in qualsiasi periodo dell’anno”.

Ibiza Marathon e le altre gare a Ibiza

La Ibiza Marathon del 9 aprile consente di partecipare alla classica gara di 42 km o alla mezza maratona di 12 km e, ancora, alla competizione 21K + 21K Relay da fare in coppia.
La regata Ruta de la Sal, dal 14 al 16 aprile, con la maggior partecipazione di imbarcazioni del Mediterraneo, prevede un percorso che parte dal porto Ginesta di Castelldefels, a sud di Barcellona, e uno che salpa dal porto di Denia per Sant Antoni de Portmany, sulla costa occidentale di Ibiza, per rispettivamente 140 e 120 miglia nautiche.

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Gare di bici a Ibiza 2022

Sempre nella settimana di Pasqua, dal 15 al 17 aprile, la Vuelta en BTT è una gara tecnica di mountain bike che riunisce mille bikers da tutto il mondo; la corsa è divisa in tre tappe che toccano tutti i luoghi più importanti dell’isola e una, in particolare, nell’entroterra con molti cambi di pendenza.

La Ibiza Media Maratón del primo maggio è una competizione di 21 o 10 km che attraversa l’isola dalla città di Sant Josep al centro storico di Eivissa, passando per luoghi iconici come Cala Jondal o Sant Jordi.
La Vuelta Cicloturista dell’8 al 10 ottobre è una gara a tappe che attraversa paesaggi spettacolari e che unisce la passione del cicloturismo a una vera competizione sportiva.

Trail e triathlon a Ibiza

La Ibiza Trail Maratón del 16 ottobre è una prova di trail running, specialità della corsa a piedi che si svolge nei luoghi più belli e poco conosciuti dell’isola. Molti famosi maratoneti hanno trasformato questa prova sportiva in un appuntamento imperdibile per gli appassionati di trail.
La Ibiza Half Triathlón del 23 ottobre prevede una gara di nuoto di 2 km, una prova ciclistica di 85 km e una corsa di 21 km; la competizione parte dalla spiaggia di Figueretas di Eivissa.
Infine i tre giorni del Trail Ibiza, dal 2 al 4 dicembre, sono dedicati agli amanti della corsa nella natura e permettono di scoprire angoli suggestivi e panoramici dell’isola. La gara si svolge a tappe e offre diverse possibilità: 10 chilometri di corsa notturna e l’Ultra Trail da 80, 42 o 21 km.