La maggior parte delle persone conosce la Valtellina d’inverno. Gli sci, Bormio, Livigno, la neve, i pizzoccheri al rifugio. Non è l’unica Valtellina.

La migliore, per molti, è quella di marzo, aprile e maggio, quando la neve si ritira piano verso l’alto e ogni settimana che passa scopre una nuova fascia di colori. Prima i ciliegi selvatici sui versanti, poi i crochi viola nei pascoli, poi i meleti in fiore lungo la Strada del Vino, poi i rododendri alle quote più alte.
È uno spettacolo a strati, che sale di quota con la temperatura e dura quasi tre mesi senza ripetersi mai uguale.
E ovviamente si vede meglio a piedi.

L’hanami alpino: ciliegi e meleti in fiore

In Giappone esiste una parola, hanami, che indica la pratica di uscire a osservare i ciliegi in fiore — fermarsi, guardare, stare sotto gli alberi mentre i petali cadono. In Valtellina non hanno un nome per questa cosa, ma la fanno da secoli.

I ciliegi selvatici fioriscono tra fine marzo e inizio aprile, per circa due settimane, lungo i versanti soleggiati, a ridosso dei boschi e lungo i terrazzamenti. La loro presenza sui versanti valtellinesi non è casuale: nell’Ottocento vennero piantati per consolidare il suolo e prevenire gli smottamenti. Quella scelta amministrativa pragmatica ha prodotto, come effetto collaterale, uno dei paesaggi primaverili più belli delle Alpi lombarde.

Lo spettacolo si moltiplica con i meleti in fiore, protagonisti di aprile lungo tutta la Strada del Vino da Ardenno a Tirano — un itinerario di 67 km a mezza costa, percorribile a piedi, in bici o in auto, che attraversa frutteti e vigne con soste in agriturismi e cantine. Con oltre mille ettari di meleti e circa mille aziende agricole, il territorio intorno a Tirano — nei comuni di Ponte in Valtellina, Bianzone, Villa di Tirano, Sernio, Lovero e Tovo di Sant’Agata — si trasforma in un giardino pedemontano senza precedenti. Il microclima alpino, con la forte escursione termica e l’esposizione favorevole, fa il resto.

C’è un dettaglio di questa fioritura che vale da solo il viaggio: nelle notti di gelo, i meleti vengono irrigati per proteggere i fiori. L’acqua, ghiacciando, libera calore e li preserva. All’alba, milioni di corolle ricoperte di ghiaccio brillano al sole creando un’immagine difficile da descrivere — e impossibile da dimenticare.

Arrivati a Sondrio, vale la deviazione sul nuovissimo itinerario DiVino, immerso nei terrazzamenti vitati: fioriture di ciliegi e meleti, viste panoramiche sulla valle e i muretti a secco, riconosciuti Patrimonio immateriale dell’umanità dall’UNESCO.

I crochi: i tappeti viola che anticipano tutto

Prima ancora che la neve finisca davvero, compaiono loro. Tra fine marzo e inizio aprile, nei pascoli ancora in parte imbiancati, spuntano i crochi — viola, lilla, bianchi, gialli — e trasformano i prati in qualcosa che sembra dipinto.

Il posto migliore per vederli nella bassa valle è nell’Alta Valchiavenna, nei boschi di Bondeno. Il percorso è accessibile alle famiglie, attraversa boschi e radure con gli ultimi residui di neve, e termina al belvedere di Bondeno con il panorama sulla Valle Spluga. Una camminata che premia senza chieder nulla di speciale.

Verso la Svizzera, da Madesimo si sale all’altopiano degli Andossi — un luogo ampio, luminoso, raggiungibile anche in auto ma molto più bello a piedi lungo la passeggiata che costeggia il torrente Scalcoggia. Tra fine aprile e inizio maggio il pianoro è coperto di crochi, con lo scenografico Pizzo Spadolazzo (2.720 m) sullo sfondo. Chi arriva più tardi, a giugno, può spingere fino a Montespluga per vedere i primi rododendri in fiore.

Nella zona di Morbegno, porta della Valle del Bitto, parte da Albaredo per San Marco un itinerario tra prati soleggiati, brevi tratti boschivi e ampie vedute sulle Orobie, fino al Rifugio Alpe Piazza a 1.835 m — uno di quei posti in cui si arriva e ci si chiede perché non si viene più spesso.

Maggio in quota: primule, genziane, rododendri

Salendo di quota e spostandosi verso est, la primavera rallenta ancora di più e i colori cambiano registro. Le fioriture del fondovalle lasciano il posto a qualcosa di più discreto e più selvaggio.

Alla Riserva Naturale di Pian di Gembro, tra Trivigno e Aprica, la primavera si manifesta nel sottobosco: primule, scilla, crochi, rododendri e bucaneve in un ambiente incontaminato e lontano dai percorsi affollati. Il Trenino del Bernina, che parte dal centro storico di Tirano, è un’alternativa comoda e scenografica per chi vuole godersi il paesaggio alpino primaverile senza camminare.

Il Parco dei Bagni di Bormio, dentro il Parco Nazionale dello Stelvio, è accessibile liberamente tra maggio e giugno e si estende tra le storiche strutture termali dei Bagni Nuovi e dei Bagni Vecchi a un’altitudine tra i 1.350 e 1.450 metri. Il bosco piantumato nell’Ottocento ospita pini, larici, abeti, mughi e orchidee selvatiche, con le piante di erica che dominano il sottobosco nelle sfumature dal rosa tenue al porpora.

Livigno in primavera: tre itinerari per tre ritmi diversi

Chi non conosce Livigno fuori stagione si perde qualcosa. In primavera la conca alpina si rivela in modo completamente diverso: niente folla, niente code agli impianti, solo prati che si liberano dalla neve pian piano e si riempiono di fiori.

Il Sentiero Val Federia entra in una valle incontaminata dove crochi, primule, ranuncoli, soldanelle e genziane colorano i prati man mano che la neve arretra — scenari da alta montagna che non richiedono preparazione alpinistica.
La Ciclabile di Livigno, pianeggiante e adatta a tutti, attraversa la vallata tra prati fioriti e scorci boschivi con dente di leone, ranuncoli e anemoni — l’opzione giusta per le famiglie o per chi vuole camminare senza pensarci troppo.
Chi vuole qualcosa di più impegnativo sale invece per la Val delle Mine, con un panorama sulla Val Viola e le Alpi Retiche e una vegetazione spontanea continua: calendula, panace, felci, sambuco.

Tre modi diversi per lo stesso posto, tutti e tre validi.
Sito ufficiale: www.valtellina.it

Foto APF Valtellina

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Non bisogna volare fino in Giappone per vivere l’hanami — la tradizione di ammirare i ciliegi in fiore. A meno di mezz’ora da Torino, nei Giardini della Reggia di Venaria Reale, patrimonio UNESCO dal 1997, ogni anno a fine marzo succede qualcosa di straordinario: cento ciliegi ornamentali trasformano il Potager Royal — l’antico orto reale che riforniva la cucina di corte sabauda — in un’esplosione di nuvole rosa che dialoga con il profilo delle Alpi innevate all’orizzonte.

La popolarità dell’evento è esplosa grazie ad alcuni influencer che hanno postato foto e reels sui social, con l’effetto di amplificazione tipico di questi canali, determinando flussi di oltre 105.000 visitatori nel 2025, con picchi da record di 25.000 presenze in un solo giorno. Un successo che ha imposto scelte precise: gestione degli accessi, prenotazione obbligatoria, e per il 2026 una novità che trasforma completamente l’esperienza.

La grande novità del 2026: lo yozakura, i ciliegi di notte

Per la prima volta i Giardini della Reggia aprono anche in orario serale con l’evento “Una sera sotto i ciliegi in fiore”: un’esperienza immersiva e suggestiva ispirata alla tradizione giapponese dello Yozakura — la contemplazione notturna dei ciliegi in fiore. I cento ciliegi saranno illuminati da altrettante luci ogni sera, dalle 19 alle 23. 

È la prima volta in Italia che un giardino storico di questa portata si apre alla visione notturna della fioritura. Un’occasione unica, con accesso contingentato a 3.000 ingressi serali disponibili solo online.

Dove si trovano i ciliegi: il Potager Royal

I Giardini della Reggia si suddividono in tre zone: Parco Alto, Parco Basso e Asse Centrale. All’interno del Parco Basso si trova il Potager Royal, l’orto reale che un tempo forniva i prodotti alla cucina di corte. In questa area, tra l’orto e il frutteto, sbocciano i fiori dei ciliegi.
La geometria formale dei giardini settecenteschi fa da cornice alla fioritura, con il profilo delle montagne che incornicia le chiome rosa in un effetto scenografico difficile da trovare altrove.

 

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Date, orari e biglietti

Date consigliate per la fioritura: dal 21 marzo al 6 aprile 2026,
Orari diurni: dalle 7.30 alle 18.00 — apertura straordinaria anche nei lunedì 23 e 30 marzo e 6 aprile Orari serali: dalle 19.00 alle 23.00, dal 19 al 29 marzo.

Biglietti: Ingresso diurno ai Giardini: 6 euro Ingresso serale “Una sera sotto i ciliegi in fiore”: 8 euro Biglietto cumulativo diurno + serale: 10 euro
Gli ingressi sono a numero chiuso: 14.000 al giorno per le visite diurne e 3.000 a sera per le visite serali.
Prenotazione obbligatoria e acquisto esclusivamente online su lavenaria.it.

Come arrivare (e come evitare le code)

Indirizzo: Piazza della Repubblica, 4 — Venaria Reale (TO) Sito: lavenaria.it Accesso serale: solo da Viale Carlo Emanuele II

Chi arriva in auto deve sapere che alcuni lavori per il nuovo Ponte Castellamonte sul torrente Ceronda costringono i visitatori ad accedere tramite la stretta via Scodeggio, attraverso un ponte temporaneo. Questo causa code significative soprattutto nei fine settimana tra metà marzo e metà aprile, nelle ore di punta. In caso di saturazione dei parcheggi viene chiuso il traffico veicolare in ingresso, con eccezione per chi è in possesso di prenotazione.

Il consiglio del Parco de La Mandria è arrivare a piedi o in bicicletta quando possibile. La Reggia dista 15 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria, l’ingresso Ponte Verde al Parco La Mandria è a 30 minuti. Per chi arriva da Torino è attivo il servizio navetta Venaria Express (linea GTT), potenziato dal 21 marzo al 6 aprile con corse fino a mezzanotte per il rientro serale.
La Reggia è raggiungibile anche in bicicletta attraverso il percorso ciclabile della Corona Verde.

Foto Dario Fusaro / lavenaria.it / Instagram

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La foto che avete appena visto non è frutto di Intelligenza Artificiale o Photoshop: è semplicemente la natura che fa il suo corso e in un posto dove è persino difficile crederlo. Solo pochi chilometri, infatti, separano il grigiore urbano di Bruxelles da un fenomeno che la gente del posto chiama “Foresta Blu“, un soprannome che descrive perfettamente il momento esatto in cui milioni di Hyacinthoides non-scripta (non traducibili letteralmente in italiano, ma simili a delle campanule) decidono di schiudersi all’unisono. È la fioritura di Hallerbos, una magia che accade solitamente durante la seconda metà di aprile, periodo in cui i faggi iniziano appena a mostrare le prime foglie tenere.

Oltre al colpo d’occhio incantevole, c’è la luce solare che contribuisce a far vivere forti emozioni: questa filtra attraverso i rami ancora nudi, colpendo il tappeto floreale e creando vibrazioni ottiche che virano dal blu cobalto al porpora intenso. Osservare tale mutamento regala la sensazione di trovarsi dentro un quadro impressionista mai terminato.

Un’eredità millenaria salvata dalla resilienza

Hallerbos rappresenta uno degli ultimi lembi superstiti della Silva Carbonaria, una barriera naturale che anticamente separava i domini germanici da quelli latini. Durante il primo conflitto mondiale, gran parte degli alberi secolari subì un abbattimento sistematico per alimentare le macchine belliche. Per fortuna ci fu una riforestazione successiva, grazie alla quale la natura potè (e lo fa ancora) riprendersi i propri spazi (ma) mantenendo intatti i bulbi delle campanule che giacevano protetti nel fango.

Chi arriva qui oggi, quindi, calpesta sentieri tracciati su un suolo ricchissimo di minerali, elemento fondamentale per la sopravvivenza di questa specie botanica estremamente esigente.

Strategie per un’esplorazione solitaria

Raggiungere questo santuario vegetale prevede una pianificazione meticolosa, preferendo le ore che precedono l’alba per evitare la ressa dei fine settimana (sì, la foresta è davvero famosa in tutto il mondo). Gli ingressi principali dispongono di spazi limitati, spingendo verso l’utilizzo delle navette che partono dalla vicina stazione ferroviaria di Halle.

Percorrere i sentieri permette di scorgere la fauna locale con la nebbia bassa che avvolge i tronchi scuri. Gli animali selvatici, come i famosi caprioli, si muovono furtivi tra le ombre, mentre il profumo dolciastro dei fiori satura l’aria fresca.

L’equilibrio precario tra luce e ombra

La particolarità botanica del sito risiede nel sincronismo perfetto tra la crescita delle fronde e lo sbocciare dei petali. Se le foglie dei faggi diventano molto fitte troppo presto, l’oscurità spegne la fioritura, portandola a una fine rapida. Al contrario, una primavera eccessivamente rigida blocca lo sviluppo dei fusti, lasciando il terreno spoglio.

Gli appassionati di fotografia prediligono le giornate velate, poiché la coltre nuvolosa esalta la saturazione cromatica dell’indaco contro il verde acido dell’erba nuova. Un gioco di incastri biologici che definisce la rarità di un posto che cambia fisionomia ogni singola ora.

Il dovere della conservazione assoluta

Calpestare anche solo un lembo di terra fiorita danneggia irrimediabilmente i bulbi sotterranei, compromettendo la rigenerazione degli anni a venire. Per questo motivo sono presenti dei guardiaparco che vigilano severamente sui tracciati battuti per assicurarsi che nessuno abbandoni i percorsi segnati per scattare una foto.

Il rispetto e il silenzio sono tutto, elementi di base per godere di tale spettacolo senza alterare la quiete degli abitanti del bosco. Ammirare le chiome che tendono verso il cielo mentre i piedi sfiorano la terra umida aiuta a comprendere la fragilità della bellezza naturale in territori densamente popolati.

La vita segreta oltre la primavera

Sebbene aprile attiri l’attenzione globale, Hallerbos muta pelle costantemente attraverso le stagioni. In estate le grandi chiome danno vita a una cupola protettiva che isola dal calore esterno, mentre l’autunno accende i faggi di un arancione bruciato che toglie il fiato.

I tappeti di foglie secche prendono il posto dei fiori, offrendo suoni croccanti sotto le suole delle scarpe. Frequentare questi sentieri in momenti meno noti permette di scoprire dettagli nascosti, come funghi rari o muschi che avvolgono le radici nodose (testimoni di una vitalità che non si ferma mai).

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Pochi sanno che questo immenso tappeto botanico nasce su fondamenta aristocratiche risalenti al XV secolo, un’area che faceva parte della tenuta di caccia della contessa Jacqueline di Hainaut, nobile che utilizzava tale terre per la coltivazione di erbe aromatiche, frutta e ortaggi destinati alle cucine del castello di Teylingen. Parliamo del meraviglioso Parco Keukenhof di Lisse (Paesi Bassi), che in lingua locale si traduce letteralmente come Orto.

La trasformazione in giardino ornamentale avvenne però molto più tardi, nel 1857, grazie al lavoro di due architetti paesaggisti incaricati dal barone Van Pallandt. Questi esperti disegnarono le linee guida del giardino in stile inglese, gettando le basi per quello che adesso il mondo intero ammira. L’inaugurazione ufficiale risale invece al 1949, quando un gruppo di esportatori di bulbi decise di dar vita a una vetrina espositiva permanente per mostrare i propri ibridi. Da allora, Lisse è diventata la capitale globale della floricoltura e anche per il 2026 è pronta a mostrare al globo intero la sua indiscutibile bellezza.

Il miracolo dei 7 milioni di bulbi nel 2026: il calendario

Visitare il Parco Keukenhof richiede una pianificazione precisa, dato che i cancelli restano aperti per un arco temporale estremamente ridotto. Nel 2026, il periodo di attività è iniziato il 19 marzo e terminerà il 10 maggio. Durante queste giornate, circa 7 milioni di fiori sbocciano su una superficie di 32 ettari, creando scenografie naturali che cambiano volto ogni settimana.

Sebbene l’apertura copra quasi due mesi, il momento di massimo splendore cromatico solitamente coincide con la metà di aprile. Bisogna tuttavia considerare le variabili meteorologiche del nord Europa, in grado di di anticipare o ritardare leggermente il picco della fioritura. Il parco accoglie il pubblico dalle 8:00 alle 19:00, ma la strategia migliore prevede l’ingresso nelle prime ore del mattino o dopo le 16:00, così da evitare la folla oceanica e sfruttare la luce radente per le fotografie.

Padiglioni tematici e angoli segreti tra i canali

Oltre alle classiche distese di tulipani, la struttura interna si divide in aree con identità ben definite. Esistono settori dedicati al design contemporaneo e spazi che richiamano tradizioni lontane. Il Tropical Beach Garden riproduce un’oasi esotica con palme e amache, mentre il Red Romance Garden percorre la cosiddetta Bridal Lane, un sentiero pensato per le coppie.

Molto interessante appare il Reconnection Garden, realizzato interamente con materiali di recupero per sottolineare l’importanza dell’ecosostenibilità. Gli amanti delle tradizioni orientali trovano invece rifugio nel Giardino Giapponese, caratterizzato da specchi d’acqua e arbusti perenni.

Un dettaglio fondamentale riguarda i grandi campi di tulipani che si vedono spesso in fotografia: questi si trovano quasi tutti all’esterno del perimetro recintato, appartengono a privati e sono visibili salendo sulla terrazza del mulino a vento situato a est. Da quella posizione privilegiata, lo sguardo spazia su strisce di colore sature che si perdono all’orizzonte.

Come arrivare e altri eventi da non perdere

Per raggiungere Lisse partendo dalla capitale il mezzo più rapido è lo shuttle diretto Keukenhof (da prenotare in anticipo), che parte vicino all’uscita arrivi 4. Il tragitto dura circa 30-35 minuti, ma nei giorni di punta il traffico può allungare notevolmente i tempi. Chi soggiorna al centro di Amsterdam può optare per il bus 852 (KeukenhofBuzz) che parte dalla stazione Amsterdam RAI (Europaplein) e arriva direttamente al parco in approssimativamente 35 minuti. In alternativa, si può raggiungere Schiphol o Hoofddorp con il treno e prendere poi il bus 859.

Un’altra soluzione molto apprezzata consiste nel noleggio di una bicicletta: partendo dalla capitale si percorrono più o meno 35 chilometri attraverso la campagna, godendo di una libertà totale per fermarsi a scattare foto lungo i sentieri rurali. All’interno dell’area espositiva è obbligatorio procedere a piedi, ma le due ruote risultano perfette per esplorare i dintorni una volta terminata la visita interna.

Un evento da segnare sul calendario è la Bollenstreek Flower Parade, prevista per il 18 aprile 2026: una sfilata di carri monumentali decorati con fiori che attraversa la regione. In tale data la viabilità subisce forti restrizioni, rendendo quasi impossibile l’accesso pomeridiano al parco, motivo per cui conviene arrivare sul posto prima di mezzogiorno.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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La primavera 2026 trasforma i confini della Reggia di Venaria, l’imponente residenza sabauda alle porte di Torino, in un ponte ideale verso l’Estremo Oriente. Questo complesso monumentale, inserito nel patrimonio mondiale dell’umanità, si prepara ad accogliere la fioritura di 100 alberi selezionati  di ciliegio che colorano di rosa il Parco Basso.

L’evento, battezzato “All’ombra dei ciliegi in fiore“, si svolge in un arco temporale ristretto, indicativamente dal 19 marzo al 1° aprile, seguendo i ritmi biologici delle piante.

Il rito dello Yozakura nel cuore del Piemonte

Novità assoluta di questa stagione riguarda l‘estensione dell’orario di visita oltre il calar del sole. La rassegna introduce “Una sera sotto i ciliegi in fiore“, iniziativa che permette di restare all’interno del perimetro reale fino alle 23:00. Tale scelta richiama lo Yozakura, termine nipponico che identifica l’usanza di ammirare i petali illuminati durante la notte.

Ben 100 punti luce artificiali valorizzano le chiome fiorite, mettendo in mostra un contrasto cromatico con le cime innevate delle Alpi che definiscono l’orizzonte. L’accesso serale richiede un titolo d’ingresso specifico di 8 euro, mentre il biglietto diurno è fissato a 6 euro. Risulta disponibile anche una formula cumulativa da 10 euro per chi desidera vivere l’intera transizione luminosa dal pomeriggio alla notte.

Sakurasonic e il Matsuri contemporaneo

Il fine settimana del 21 e 22 marzo vede protagonista “Sakurasonic – Un Matsuri contemporaneo“. Si tratta di un progetto che nasce dalla sinergia tra il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude e il MAO Museo d’Arte Orientale di Torino. Un Matsuri rappresenta, nella cultura giapponese, una festa popolare legata a santuari o eventi stagionali.

Le curatrici Chiara Lee e Freddie Murphy hanno strutturato un percorso che evita stereotipi folcloristici per concentrarsi su linguaggi attuali. Artiste quali Hatis Noit, Kiki Hitomi e Tsubasa Hori animano i viali con performance vocali, strumenti ancestrali e ritmi elettronici. Una parata coreografica parte dal Patio dei Giardini per raggiungere il boschetto rosato, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza visiva arricchita da maschere artigianali.

Benessere, arte e sapori alla Cascina Medici del Vascello

Il calendario delle attività mattutine prevede sessioni di Yoga Flow nei fine settimana del 21 e 28 marzo, pensate sia per adulti che per bambini. Contemporaneamente, gli studenti dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino praticano la pittura all’aria aperta, mettendo a disposizione dei passanti cavalletti e pennelli per fissare su tela la bellezza dei petali.

Per gli appassionati di artigianato, alcuni laboratori guidati consentono la creazione dei kakemono, i classici rotoli di carta decorativi da appendere. Il ristoro trova spazio presso la Cascina Medici del Vascello, dove dalle 19:00 alle 23:00 si degusta sakè e gastronomia orientale. Una proposta particolarmente interessante e che si inserisce nel progetto “Museo Benessere“, che intende la fruizione culturale come strumento di salute psico-fisica.

Informazioni logistiche e prenotazioni

L’affluenza straordinaria registrata nel 2025, con oltre 105 mila presenze, ha spinto l’amministrazione a imporre un limite massimo di 14.000 ingressi giornalieri e 3.000 serali. La prenotazione digitale sul sito ufficiale lavenaria.it è l’unico modo per garantirsi il passaggio ai cancelli.

Il servizio navetta Venaria Express subisce un potenziamento, con corse attive fino a mezzanotte per agevolare il rientro verso il centro di Torino. Chi possiede un biglietto del MAO beneficia di una riduzione sul costo d’ingresso alla Reggia, favorendo un circuito culturale integrato tra le diverse istituzioni cittadine.

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Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Quando la primavera arriva, l’intero tessuto urbano di Roma si trasforma in un mosaico botanico in cui il rito della contemplazione dei fiori trova spazio in numerosi quadranti cittadini, rivelando angoli di inaspettata poesia orientale incastonati tra le rovine e i parchi storici. Questa celebrazione della rinascita vegetale, nota universalmente come Hanami, assume nella Città Eterna sfumature particolari grazie alla fusione tra il rigore del paesaggismo nipponico e la varietà dei microclimi locali.

I protagonisti assoluti sono i Sakura, alberi di ciliegio che regalano nuvole di petali bianchi e rosati in grado di mutare radicalmente la percezione dello spazio pubblico. Ecco dove poter ammirare questo spettacolo tra le meraviglie della capitale.

La Passeggiata del Giappone presso il Laghetto dell’EUR

Il Laghetto dell’EUR custodisce uno dei tesori più amati dai romani durante la primavera: qui, centinaia di Sakura della varietà Yoshino danno vita alla celebre Passeggiata del Giappone. Tokyo regalò questi alberi alla capitale italiana nel 1959 per rafforzare i legami di amicizia tra i due paesi. I rami carichi di fiori formano un tunnel soffice di petali.

I visitatori distendono teli sul prato per consumare pasti all’aperto mentre il venticello solleva leggere nuvole rosa. Il lago riflette le chiome delicate sullo sfondo delle architetture imponenti del quartiere. L’atmosfera, carica di serenità, invita a trascorrere ore intere in totale relax. Questo angolo porta il soprannome affettuoso di “piccolo Giappone romano” e si distingue per il legame diretto con il dono storico che ha reso possibile un pezzo autentico di tradizione nipponica nel cuore della metropoli.

Il giardino giapponese nell’Orto Botanico della Sapienza

Assolutamente degno di nota è anche l’Orto Botanico della Sapienza Università di Roma che, tra le sue tantissime meraviglie, custodisce un giardino progettato secondo i canoni paesaggistici giapponesi. Elementi d’acqua e piante tipiche mettono in scena un ambiente armonioso puntellato di cascatelle e piccoli laghetti che aggiungono profondità visiva.

L’appuntamento Hanami all’Orto Botanico si rinnova puntualmente ogni anno con un fine settimana dedicato (di solito a metà aprile; per il 2026 verificare le date aggiornate sui canali ufficiali quando saranno pubblicate). Le giornate includono sessioni di cerimonia del tè guidate da maestri. I partecipanti apprendono le tecniche di ikebana per realizzare composizioni floreali equilibrate. Non mancano sessioni pratiche di calligrafia che permettono di provare l’arte della scrittura con pennello.

Foto Lalupa – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

Poi ancora performance con tamburi taiko che aggiungono energia ritmica all’insieme. L’ingresso al Museo consente l’accesso completo alle attività culturali oltre alla libera esplorazione del giardino in piena fioritura. Il contrasto tra le strutture antiche dell’università e le linee zen del giardino genera un effetto visivo che cattura l’attenzione di chiunque passi da queste parti.

L’estetica Zen di Valle Giulia e altri sentieri

L’Istituto Giapponese di Cultura custodisce un gioiello architettonico spesso ignorato dai flussi turistici principali. Il giardino segue i canoni del Sakura-zaka, il sentiero in salita, evocando atmosfere rarefatte. Le piante qui dimorano accanto a glicini e iris, dando vita a un equilibrio perfetto di profumi.

Altri scorci di straordinaria bellezza si trovano in alcune zone dell’Aventino e dintorni, come vicino alla Piramide Cestia, e angoli di pura magia tra cui via Panama e Villa Borghese.

Modi per approfittare al meglio dell’appuntamento primaverile del 2026

La fioritura dipende strettamente dalle temperature. I primi boccioli fanno solitamente la loro comparsa verso fine marzo mentre il momento di massima bellezza si concentra intorno alla metà di aprile. I visitatori preparano coperte leggere e cibi semplici per i momenti all’EUR. Per l’evento all’Orto Botanico conviene verificare le date aggiornate attraverso i canali ufficiali del Festival del Verde e del Paesaggio e del sito del parco stesso.

La fusione tra scenari classici romani ed elementi giapponesi genera un colpo d’occhio affascinante che rende questa celebrazione speciale nel panorama italiano. Molti tornano anno dopo anno attirati dalla magia irripetibile dei Sakura contro lo sfondo della Città Eterna. L’Hanami romano, infatti, regala ricordi destinati a durare a lungo dopo la caduta degli ultimi petali.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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L’inverno a Maiorca ha un suono diverso. Messo da parte il brusio dei turisti sulle spiagge, a farsi sentire è il fruscio del vento tra i rami carichi di petali e il ticchettio degli scarponi sui sentieri di pietra millenaria. Tra la fine di gennaio e l’inizio di marzo, infatti, l’isola mette in scena uno spettacolo silenzioso: la fioritura dei mandorli, una “neve” calda che ammanta le valli mentre l’aria profuma di miele e terra bagnata.

Il paradosso del mandorlo di Maiorca: perché fiorisce nel cuore dell’inverno?

Il mandorlo è un albero “coraggioso”: è il primo a svegliarsi dal letargo invernale perché ha bisogno di pochissime ore di freddo per interrompere la sua dormienza. A Maiorca questo accade tra la metà di gennaio e la fine di febbraio grazie a un mix unico di fattori. Da queste parti, infatti, le temperature di giorno salgono facilmente sopra i 15°C e in più c’è la protezione naturale della Sierra de Tramuntana che scherma i venti gelidi del nord.

In sostanza, invece di aspettare la primavera il mandorlo sfrutta le prime piogge invernali e il sole mediterraneo per fiorire in anticipo rispetto a qualsiasi altra pianta, garantendosi così il lavoro degli impollinatori prima che la competizione con gli altri fiori diventi troppo alta. È una strategia di sopravvivenza che trasforma questo magnifico angolo di Baleari in un giardino bianco (mentre il resto d’Europa, purtroppo, è ancora in pieno gelo).

Dove andare per vedere i mandorli (senza girare a vuoto)

La prima cosa da tenere a mente è che non tutta l’isola fiorisce insieme. La fioritura inizia prima a sud per poi finire a nord sulle pendici della montagna:

• La zona di Llucmajor (Sud): è la prima a colorarsi. Qui i campi sono pianeggianti, quindi il top se si desidera camminare senza fare dislivello o se si preferisce la bicicletta. Le strade intorno al Monte Randa, infatti, sono circondate da mandorli a perdita d’occhio.
• La Valle di Sóller (Ovest): in zona il trekking si fa serio. Il sentiero che va da Sóller a Fornalutx e poi a Biniaraix è il più bello. Ci sono i mandorli fioriti sui terrazzamenti in pietra, con le cime più alte della Tramuntana (spesso innevate) alle spalle.
• Marratxí e Santa Maria (Centro): è la zona più autentica e dove, tra le altre cose, si produce il liquore di mandorla grazie anche al fatto che la densità di alberi è altissima. È l’ideale per scattare foto senza avere troppi elementi moderni nell’inquadratura.

Maiorca in inverno: info utili

L’inverno a Maiorca è stupendo, ma va gestito bene. Anzi, a essere del tutto onesti al sole sembra maggio, mentre all’ombra si fa sentire il freddo. In questo territorio, infatti, ci sono spesso 16-17 gradi di giorno ma con un’ umidità altissima (vicina all’80%). Per questo motivo, è consigliato avere con sé un guscio antivento e un piumino leggero (100 grammi).

Le giornate, tra le altre cose, sono diverse da quelle italiane poiché il sole sorge e tramonta più tardi a causa della posizione geografica (il crepuscolo avviene verso le 18:15 a febbraio). È quindi importante pianificare di finire i trekking entro le 17:00, anche perché quando il sole scende la temperatura crolla di 6-7 gradi in mezz’ora.

In inverno molte strutture sulla costa sono chiuse. Il suggerimento che vi diamo è quindi quello di dormire in un agriturismo nell’entroterra o in una casa rurale a Selva o Campanet. In questo modo avrete pure i mandorli letteralmente fuori dalla finestra e sarete già vicino ai sentieri.

Infine, non tornate a casa senza aver provato il Gató de Almendra. È una torta fatta solo con mandorle locali, uova e zucchero. Se la si prende a Valldemossa, in una di quelle pasticcerie con le piastrelle azzurre, mentre fuori tira vento di Tramontana, sarà facile perché i maiorchini amano così tanto il loro inverno.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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