Sul Lago di Bolsena ci sono due misteriose isole: una, la Bisentina, ha ospitato papi e cardinali, ha chiese affrescate, giardini curati, persino un porto; l’altra, la Martana, sembra esistere in un’altra dimensione temporale. Più piccola, più scura e più silenziosa, è avvolta da pareti di roccia vulcanica che sul versante nord precipitano a strapiombo nell’acqua senza nessuna spiaggia e senza nemmeno un approdo comodo.

L’Isola Martana si osserva e si circumnaviga, dunque, e senza mai calpestarla. Sì, è attualmente inaccessibile perché privata, ma forse è proprio questo a renderla magnetica.

Il Lago di Bolsena si trova nel Lazio settentrionale, in provincia di Viterbo, ed è il più grande lago vulcanico d’Europa. Ha un’acqua limpida e profonda, un fondo irregolare come solo i crateri sanno essere, e le sue rive sono puntellate da borghi medievali che guardano la superficie come se aspettassero qualcosa. La Martana sorge a poca distanza dalla riva su cui si affaccia Marta, il borgo che le ha prestato il nome (o forse è il contrario, ma nessuno lo sa con certezza).

L’isola che si guarda ma non si tocca

La Martana ha una superficie modesta, una vegetazione così fitta da sembrare impenetrabile anche dall’esterno, e un profilo basso e irregolare che in certi mesi sembra quasi scomparire nella foschia del mattino. Vista dall’acqua, colpisce per il contrasto tra le rocce nere e la vegetazione sovrastante: lecci, ulivi, oleandri, arbusti fitti e uno strato vegetale che nasconde quasi tutto quello che c’è sotto.

L’unico modo per avvicinarsi è salire su uno dei battelli che effettuano il tour delle isole partendo da Bolsena o Capodimonte. Le imbarcazioni circumnavigano la Martana senza mai attraccare: si gira intorno, si osservano le pareti e si ascolta la guida che racconta. È una delle poche esperienze in Italia in cui il non poter scendere aumenta l’intensità di quello che si vede.

Una morte che ha cambiato la storia d’Italia

Qui, nel 535 d.C., finì la vita di Amalasunta, regina dei Goti e figlia di Teodorico il Grande. La storia è densa di tradimenti politici, alleanze spezzate e calcoli imperiali sbagliati. Amalasunta aveva governato il regno ostrogoto d’Italia come reggente del figlio minorenne Atalarico, cercando di mantenere vivi i legami con Bisanzio e con la cultura romana.

Quando il figlio morì giovane, lei tentò di consolidare il potere associandosi al cugino Teodato, che invece la fece imprigionare e poi uccidere proprio su quest’isola. La sua morte diede all’imperatore Giustiniano il pretesto formale per lanciare la guerra gotica, il conflitto che avrebbe devastato la penisola italiana per vent’anni e di fatto concluso la presenza ostrogota in Italia.

Un singolo omicidio su un’isola di pochi ettari ha innescato, perciò, uno dei conflitti più lunghi e distruttivi dell’alto Medioevo. Sul versante nord dell’isola si vedono ancora le rovine di una torre che, secondo la tradizione locale, sarebbe proprio quella della prigionia di Amalasunta.

Pareti di roccia, uccelli migratori e due villette dimenticate

La geologia della Martana è quella tipica dell’area, roccia vulcanica di origine laziale formatasi migliaia di anni fa durante l’attività dei vulcani che hanno modellato tutta questa porzione del Lazio.

Le pareti settentrionali sono le più spettacolari, lucide nei punti in cui l’acqua le lambisce continuamente, con sfumature che vanno dal grigio scuro al quasi-nero. La vegetazione è rimasta intatta per decenni di abbandono e protezione implicita. Questo ha trasformato l’isola in un rifugio straordinario per gli uccelli: specie migratrici la usano come tappa, quelle stanziali vi nidificano indisturbate.

Alzando lo sguardo dalle pareti rocciose verso la cima, tra i rami dei pioppi si intravedono edifici e ville private, abbandonate e semi-inghiottite dalla vegetazione. Hanno cornicioni scrostati, finestre oscurate da rami cresciuti all’interno e tetti ancora in piedi. Sono il segno che qualcuno, in un’epoca recente e borghese, aveva provato a fare dell’isola qualcosa di domestico.

Di fronte alla Martana, lungo la rotta del battello, appare il profilo del borgo di Marta con le sue case affacciate sull’acqua ed è uno degli scorci più puliti del Lago di Bolsena, quel tipo di veduta che non ha bisogno di filtri per sembrare dipinta.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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A nord-est di Viterbo, prima che la Tuscia lasci il posto alle colline umbre, il Monte Cimino sale fino a 1053 metri con una discrezione da antico signore del paesaggio. In ottobre, visto dalla strada, sembra che qualcuno abbia versato un secchio di pigmenti caldi sulla sommità: rosso mattone, arancio bruciato, giallo ocra e chiazze di verde ancora ostinate.

Il foliage della Faggeta Vetusta del Monte Cimino riconosciuta dall’UNESCO è tra i più spettacolari del Centro Italia. Siamo nella Tuscia, nei pressi del borgo di Soriano nel Cimino, uno di quei paesi con un castello medievale che incombe sulla piazza e i vicoli che odorano di pietra umida. La faggeta ricopre l’intera vetta del monte e una parte di essa è protetta da una Zona Speciale di Conservazione all’interno della Riserva Naturale Lago di Vico.

La parola vetusta non è retorica: gli alberi qui hanno centinaia di anni, tronchi larghi quanto un abbraccio impossibile e radici che affiorano dal terreno come dita ossute. L’atmosfera, quindi, è quella di un posto che ha visto passare tutto senza fretta.

Un bosco che sembra dipinto a mano

Il foliage del Monte Cimino segue tempi propri, mai identici da un anno all’altro. Di solito tra la seconda metà di ottobre e i primi giorni di novembre le chiome dei faggi raggiungono la saturazione cromatica massima: quel momento in cui la luce del mattino, radente e dorata, attraversa le foglie già rosse e trasforma il bosco in qualcosa di difficilmente descrivibile senza sembrare esagerati.

I faggi (Fagus sylvatica) sono piante da sottobosco evolute in piante dominanti, capaci di creare una volta così fitta da lasciare il suolo quasi privo di arbusti. In autunno, prima di perdere le foglie, producono questa reazione cromatica innescata dal freddo e dalla riduzione della luce. La clorofilla si degrada e i pigmenti gialli e rossi, sempre stati presenti, emergono finalmente. Al Cimino la combinazione di altitudine, umidità e microclima vulcanico produce sfumature particolarmente intense.

Sotto i faggi, la storia si stratifica

La faggeta sarebbe già sufficiente a giustificare il viaggio. Ma il Monte Cimino porta con sé anche uno strato storico di rara densità. Sulla cima, a quota massima, si trovano i resti di un antico insediamento della tarda età del bronzo, databile intorno al 1150 a.C. Un sito di circa 50.000 metri quadrati, individuato nel 1890 e poi oggetto di scavi sistematici dal 1976, con campagne di ricerca che proseguono ancora oggi.

Sopravvive anche una torre medievale che sovrasta la vetta, testimonianza di un controllo strategico su un territorio che, in epoca pre-romana e poi romana, aveva una rilevanza geopolitica difficile da ignorare. In sostanza, camminare da queste parti equivale a calpestare oltre 3.000 anni di storia sovrapposti. Gli escursionisti che arrivano in cima spesso si fermano più per questa sensazione di stratificazione temporale che per lo sforzo fisico in sé, che pure c’è ma è ampiamente nella portata di chi ha un minimo di allenamento.

I sentieri tra gli alberi e il panorama sulla Tuscia

I percorsi che attraversano la faggeta partono principalmente dal versante di Soriano nel Cimino e si snodano tra alberi secolari senza mai diventare tecnici nel senso alpinistico del termine. L’accesso al bosco è piacevole anche per chi non ha esperienza specifica di trekking, a patto di indossare scarpe adatte e portare con sé qualcosa di caldo, perché all’ombra del bosco la temperatura scende rapidamente.

Dalla vetta, nelle giornate terse di inizio autunno, il panorama abbraccia un pezzo consistente della Tuscia. Il Lago di Vico appare talvolta in basso come uno specchio grigio-blu circondato da boschi, e nelle condizioni migliori si intravede il profilo del Lago di Bolsena più lontano. È un paesaggio che racconta la geologia vulcanica del Lazio meglio di qualsiasi spiegazione: calderoni, anelli di tufo e acqua che riempie dove un tempo era fuoco.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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In autunno, in certi borghi del Lazio settentrionale l’aria ha una qualità particolare: sa di mosto, di pietra scaldata e di quel fresco improvviso che arriva dal Tevere quando il sole cala dietro le colline. E Castiglione in Teverina, in provincia di Viterbo, è uno di quei posti che si conquista lentamente, senza annunciarsi con grandi cartelli sulla statale.

Sorge su uno sperone di tufo grigio-dorato, la stessa roccia vulcanica che l’Etruria ha usato per secoli come materiale da costruzione e da sepoltura, a una manciata di chilometri da Orvieto, eppure conserva un’atmosfera che la grande città umbra, con i suoi pullman turistici, ha perso da tempo. La Valle del Tevere qui sotto è larga e silenziosa e il borgo la domina dall’alto con la compostezza di chi sa di avere dalla sua parte oltre 2.000 anni di storia.

La rupe etrusca e i Farnese: dove inizia la storia

Le radici di questo posto affondano almeno nella metà del IV secolo avanti Cristo: gli Etruschi, popolo che aveva con il tufo un rapporto quasi viscerale, lasciarono qui tracce di insediamento che i secoli successivi hanno stratificato senza cancellare. Il centro abitato nella forma che vediamo oggi nacque intorno all’anno Mille, costruito attorno a una rocca difensiva.

Nel 1351, dopo la distruzione del vicino villaggio di Paterno, gli abitanti si trasferirono definitivamente tra queste mura, e il borgo prese la fisionomia attuale con la sua Rocca dei Monaldeschi, il cardine visivo del paese.

Poi arrivarono i Farnese, la famiglia che tra il 1539 e il 1637 tenne il paesino sotto la propria influenza, lasciando il segno nell’architettura e nell’organizzazione del territorio. Quella stratificazione di poteri è ancora leggibile nelle pietre, nei portali e nelle chiese che punteggiano il centro storico senza ostentazione.

Passeggiare tra i vicoli di tufo a quest’ora dell’anno, con la luce autunnale che taglia bassa e si fa dorata, è un’esperienza che ha qualcosa di unico: la roccia assorbe il calore di giorno e lo restituisce la sera, regalando la sensazione di camminare dentro un materiale vivo.

Il museo che racconta l’uva attraverso i secoli

Castiglione in Teverina non si limita all’etichetta generica di paese del vino, ma la abita in modo strutturato e consapevole. Qui ha sede il Museo del Vino (MUVIS), uno dei più completi del Lazio centrale e (ma soprattutto il più grande d’Europa) che racconta il rapporto tra queste colline vulcaniche e la viticoltura attraverso strumenti antichi, documenti, botti e testimonianze che risalgono all’epoca etrusca. Gli Etruschi, del resto, furono tra i primi viticoltori sistematici dell’Italia peninsulare.

Trovare un museo che mette in relazione quella tradizione millenaria con le tecniche moderne di vinificazione, in un borgo di meno di 3.000 abitanti, è una di quelle piccole sorprese che il turismo lento sa ancora riservare. Le sale mostrano torchi, contenitori in terracotta, attrezzi da potatura con forme rimaste pressoché invariate in duemila anni, il tutto senza enfasi didattica eccessiva.

L’area intorno al borgo appartiene alla zona DOC Orvieto, alla Tuscia DOC e alla più recente denominazione Vignanello, con una produzione che punta soprattutto su vitigni autoctoni come il Grechetto e il Procanico. La qualità è alta e i prezzi ancora ragionevoli, il genere di combinazione che nei prossimi anni potrebbe non durare.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Nel cuore del Lazio settentrionale, per la precisione nella Tuscia viterbese, si nasconde uno di quei luoghi che sembrano costruiti da qualcuno con una sensibilità fuori dal comune. Parliamo del Parco delle Cascate di Chia del Fosso Castello, che occupa un lembo di natura incontaminata tra colline vulcaniche e vegetazione fitta, a pochi chilometri da Soriano nel Cimino.

L’acqua del fosso Castello scava la roccia scura da millenni, creando un susseguirsi di cascatelle che raramente si trovano descritte nelle guide turistiche mainstream. La prima cosa che colpisce, avanzando lungo il sentiero principale, è il suono: l’acqua cristallina cade su lastre di pietra lavica con un ritmo irregolare e ipnotico, e l’aria si raffredda di qualche grado rispetto alla campagna circostante. L’area, tra le altre cose, ospita due percorsi distinti che si diramano dall’ingresso, ognuno con una sua identità narrativa forte.

Un angolo di Tuscia che il cinema ha già scoperto

La storia del parco si intreccia con quella di Pier Paolo Pasolini in modo quasi romanzesco. Il poeta, regista e intellettuale friulano scelse questo angolo della Tuscia come location per il Vangelo secondo Matteo (precisamente per la scena del battesimo di Gesù) intuendo che quelle cascate avevano qualcosa di arcaico e sacrale che nessuna ricostruzione di scena avrebbe potuto imitare.

Dopo di lui decine di altri registi e produzioni televisive hanno scelto lo stesso fondale naturale, confermando un’estetica difficile da ignorare. Pasolini rimase così legato a questi territori da acquistare la Torre di Chia, una struttura medievale che svetta sul promontorio boscato poco distante dalle cascate. Fu la sua ultima dimora, il rifugio in cui lavorava e scriveva lontano dal rumore di Roma.

La torre è oggi visitabile solo esternamente, ma la sua sagoma, con le pietre antiche che sembrano assorbire la luce del tramonto, racconta già molto di quell’uomo e del suo rapporto con il paesaggio.

Il Parco delle Cascate di Chia del Fosso Castello: il sentiero dell’acqua e i mulini dimenticati

Il percorso più scenografico è quello che costeggia il fosso Castello seguendo il corso dell’acqua verso il basso. L’itinerario attraversa zone in ombra permanente, in cui la roccia è coperta di muschio verde brillante e le radici degli alberi si contorcono verso il letto del torrente come dita aperte. A tratti il sentiero si restringe e diventa quasi intimo, riservato a chi sa muoversi con attenzione e calzature adeguate.

Lungo questo percorso affiorano i resti di due mulini ad acqua medievali, strutture che lavoravano la farina sfruttando la forza del fosso già nel Medioevo. L’itinerario delle cascatelle e dei mulini è tra i tracciati più apprezzati del parco, adatto alle famiglie ma in grado di regalare emozioni autentiche anche ai camminatori più esperti.

Poco più avanti, quasi come contrappunto fiabesco all’austerità delle rovine, sorge il Villaggio degli Elfi del Bosco: piccole abitazioni di legno incastonate tra la vegetazione, pensate per i visitatori più giovani. È uno di quei dettagli che trasforma un’escursione in un’esperienza familiare completa, senza mai scadere nel kitsch.

Il sentiero di Pasolini e la Torre di Chia

Il secondo percorso del parco porta direttamente alla Torre di Chia, attraversando il bosco lungo un tracciato che prende il nome dal poeta stesso. La vegetazione qui si fa più densa e la luce filtra con maggiore difficoltà tra le chiome delle querce e dei castagni. L’andatura rallenta quasi spontaneamente, come se il bosco chiedesse rispetto.

La torre medievale appare alla fine del percorso con una certa teatralità, emergendo dalla macchia con le sue pietre grigie e il profilo netto contro il cielo. Vale la deviazione, anche solo per sostare qualche minuto là davanti e capire perché Pasolini avesse scelto proprio quel punto del mondo come suo rifugio d’elezione.

By Gigi753 – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

Come vivere al meglio il Parco delle Cascate di Chia del Fosso Castello

Il parco delle Cascate di Chia del Fosso Castello è aperto anche in autunno ma solo nelle giornate di sabato, domenica e festivi dalle 09:30 alle 19:00, salvo condizioni meteorologiche avverse. Dopo la pioggia, infatti, i sentieri diventano scivolosi e fangosi, per cui gli scarponcini da trekking o almeno scarpe con suola robusta sono imprescindibili. Non è il tipo di posto in cui si arriva in sandali e si torna indenni.

La Tuscia viterbese offre poi una rete di borghi, agriturismo e prodotti locali che rendono l’esperienza completa, ben oltre il semplice trekking. Tornare da un posto come il Parco delle Cascate di Chia del Fosso Castello con le scarpe bagnate e la testa un po’ più leggera è il lusso più difficile da comprare e il più facile da trovare in questa zona, a patto di sapere dove guardare.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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La prima volta che qualcuno descrive il Sasso Menicante, l’immagine che ne viene fuori sembra uscita da un racconto di Borges: un masso enorme, scuro e che si muove. Basta appoggiare un bastone sulla sua superficie, infatti, per avvertire un’oscillazione impercettibile ma reale, come se la roccia stesse respirando.

Siamo nel comune di Soriano nel Cimino, in provincia di Viterbo, nel cuore della Tuscia ,un territorio che da secoli accumula strati di storia etrusca, medievale e vulcanica senza mai smettere di sorprendere. Il Sasso Menicante è conosciuto anche con altri nomi, tutti ugualmente evocativi. Lo chiamano Rupe Tremante, per quella sua caratteristica di vibrare al contatto umano.

C’è anche chi lo chiama Sasso Naticarello, soprannome dialettale che rimanda all’idea di qualcosa che “dondola”. Nei fatti si tratta di un masso erratico di trachite, una roccia vulcanica porosa e grigio-scura tipica dei Monti Cimini, con una forma e una collocazione che da sole basterebbero a renderlo straordinario.

Quello che rende il Sasso Menicante unico, però, è la sua posizione: si trova ai margini della Faggeta Vetusta del Monte Cimino, un bosco entrato nel 2017 nella lista del Patrimonio Naturale UNESCO come estensione seriale delle Foreste Primordiali dei Faggi dei Carpazi.

La roccia che oscilla senza ragione apparente

La domanda che viene spontanea davanti al Sasso Menicante è sempre la stessa: com’è possibile? Un masso di quelle dimensioni (circa 3 metri di altezza, 8 metri di lunghezza e 6 di larghezza, con una massa di quasi 250 tonnellate) che oscilla al contatto umano sembra contraddire qualunque intuizione fisica.

By Dino Michelini – Own work, CC BY 3.0, via Wikimedia

La risposta sta nella geometria più che nella magia. La roccia poggia su una superficie di appoggio ridottissima rispetto alla sua massa, e il suo centro di gravità è posizionato in modo tale da permettere un’oscillazione controllata, quasi un pendolo imprigionato nella pietra. Le popolazioni locali gli hanno sempre attribuito poteri particolari e lo hanno considerato un punto di riferimento simbolico e geografico per chi abitava queste colline vulcaniche.

Tra faggi millenari e trachite vulcanica

Il Monte Cimino raggiunge i 1.053 metri di quota ed è il rilievo più elevato dei Monti Cimini, un complesso vulcanico ormai estinto che domina la Tuscia settentrionale.

La trachite che compone il Sasso Menicante è la stessa roccia usata dagli Etruschi per scolpire tombe e capitelli, e poi dai costruttori medievali per le mura di Viterbo. Toccandola si percepisce una superficie granulosa, molto diversa dal basalto che si immagina quando si pensa alla roccia vulcanica.

Il percorso che porta al masso attraversa la faggeta seguendo un sentiero segnato, con un dislivello contenuto adatto anche a chi non è abituato all’escursionismo. Il bosco, come si può immaginare, cambia faccia con le stagioni in modo radicale, al punto che in autunno diventa una tavolozza di gialli e arancioni bruciati.

Un luogo da scoprire con calma, lontano dalla folla

Soriano nel Cimino è un borgo medievale arroccato sul fianco del vulcano, con un castello che domina il paese dall’alto e un centro storico dove le vie strette in pietra lavica portano sempre da qualche parte di inaspettato. Il Sasso Menicante si raggiunge facilmente dal paese, ed è uno di quei posti che funzionano meglio fuori stagione. L’estate porta qualche visitatore in più, ma la faggeta non è mai affollata come le mete costiere laziali.

Chi conosce la Tuscia sa che questa zona del Lazio ha una densità di curiosità per chilometro quadrato che pochi territori italiani eguagliano: dai siti rupestri etruschi fino alle ville tuscanesi del Rinascimento.

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Nella Tuscia, provincia di Viterbo, la campagna si increspa in forre e altipiani di tufo vulcanico, e su uno di questi speroni affacciati sul vuoto siede un paese che ha smesso di vivere ma non di esistere. Celleno, il vecchio centro storico, quello medievale, è uno dei borghi abbandonati più integri e meno affollati d’Italia, e questa combinazione oggi è rara quasi quanto il paesaggio che lo circonda.

La storia dell’abbandono è novecentesca e geologica insieme: il tufo su cui il paese era costruito da secoli ha cominciato a cedere lentamente, e nel corso (e poco prima) del secondo dopoguerra gli abitanti hanno lasciato le case di pietra per trasferirsi a circa 1,5 km di distanza, nel nuovo centro abitato costruito su terreno più stabile. Il borgo vecchio è rimasto lì, quasi sospeso, con le facciate scrostate, le porte murate e la vegetazione che prova a riprendersi i vicoli.

Eppure non è un rudere: è qualcosa di più ambiguo e affascinante, un insediamento medievale che ha mantenuto la sua forma, la sua planimetria e persino qualche edificio perfettamente conservato. Vederlo dall’esterno, dalla strada che lo raggiunge, fa capire immediatamente perché per secoli fosse considerato inespugnabile.

La rupe e il borgo che il tempo ha lasciato indietro

Avvicinarsi al centro storico equivale ad attraversare una scenografia che cambia ad ogni curva. La via del Ponte, il percorso principale, introduce alla piazza attraverso Porta Vecchia, una delle aperture originali nelle mura, e conduce direttamente al nucleo del castello. In alternativa si arriva da piazza del Mercato, uno degli spazi pubblici medievali ancora leggibili nella sua funzione originaria, anche se il mercato qui si è fermato da decenni.

Le strade interne sono strette, lastricate o in terra battuta, tagliate nel tufo rossastro che caratterizza tutta la Tuscia. Le case, prive d’intonaco, mostrano la pietra a vista (prevalentemente tufo, con inserti di pietra scura locale della zona di Bagnoregio), un materiale che assorbe la luce del pomeriggio in modo diverso rispetto al tufo più chiaro.

Il Castello Orsini e l’urbanistica del Medioevo

Al cuore di tutto c’è il Castello Orsini, l’edificio meglio conservato dell’intero paese e quello che struttura ancora oggi la lettura dello spazio urbano. La fortezza presenta ancora elementi difensivi tipici, tra cui una torre di guardia (la cosiddetta Torre Piccola) che emerge dal tessuto edilizio circostante con una verticalità decisa.

Il dettaglio che colpisce di più, però, è il ponte levatoio. La sua duplice arcata è ancora visibile, e fermarsi a guardarla significa ritrovarsi a ragionare su quanto lavoro, quanto calcolo e quanta paura stiano dietro a una struttura del genere. Il fossato che girava attorno alla fortezza è ancora riconoscibile nel dislivello del terreno, e passare lentamente attorno al perimetro delle mura aiuta a capire la logica difensiva dell’intero insediamento.

Quello che rende Celleno Vecchio diverso da tanti altri borghi abbandonati è precisamente questo: la leggibilità. La struttura medievale è intatta, le relazioni tra spazi pubblici e privati sono ancora percepibili e il rapporto tra architettura e geografia racconta una logica che non ha bisogno di pannelli esplicativi per parlare.

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Nel pieno di agosto, quando Roma si inceppa nel caldo e l’asfalto trattiene il calore fino a notte, bastano circa 60 chilometri verso nord per ritrovarsi in un posto che sembra appartenere a un’altra stagione. Parliamo delle sinuose Cascate di Monte Gelato, nel cuore del Parco Regionale Valle del Treja, a cavallo tra le province di Roma e Viterbo, che portano già nel nome la promessa di qualcosa di diverso: un’aria che cambia, un suono che copre tutto il resto e un’acqua che scende su gradoni di tufo vulcanico levigati da millenni.

Siamo nella Tuscia, a pochi chilometri dal borgo medievale di Mazzano Romano, affascinante zona in cui fiume Treja ha scavato una gola stretta tra pareti di basalto e tufo, dando vita a un salto d’acqua principale a gradoni multipli (il più spettacolare è largo quasi quanto è alto) circondato da carpini, lecci e aceri che filtrano la luce in modo da rendere quasi impossibile fotografare il posto senza che venga bello comunque.

L’acqua qui è fredda anche in piena estate, intorno ai 14-15 gradi, e la pozza naturale alla base del salto principale attira famiglie e trekker da tutta la provincia. Ci si arriva con una breve discesa a piedi dal parcheggio, meno di un quarto d’ora, e il contrasto con la pianura calcinata è quasi fisico.

Dove il Treja scava nel tufo

La geologia di questo angolo del Lazio è quella di un paesaggio vulcanico in erosione. Il Treja nasce dai Monti Sabatini e percorre una vallata stretta prima di gettarsi nel Tevere. Lungo il tragitto incontra strati di roccia con resistenza differente, e lì l’erosione accelera, crea salti, pozze e misteriosi anfratti.

Monte Gelato è uno di questi punti critici: la roccia più dura regge il bordo superiore, quella più cedevole viene asportata di continuo, allargando il fondale e mantenendo alta la portata anche d’estate. Il parco protegge una vallata (estensione complessiva di circa 600-800 ettari) che tutela ancora una vegetazione riparia quasi intatta (rara nel Lazio centrale). Contemporaneamente, ontani neri crescono direttamente sull’acqua e felci ricoprono le pareti umide come una pelliccia verde.

L’acqua che ha mosso il Lazio

Il dettaglio che la maggior parte dei visitatori non conosce è quello che fa sì che il il posto sia davvero interessante. Lungo le sponde del Treja, in corrispondenza delle cascate, è ancora visibile la Mola di Monte Gelato, un mulino ad acqua realizzato nel 1830-1837 dalla famiglia Del Drago (su preesistenze medievali). La forza del salto veniva imbrigliata principalmente per macinare il grano, al punto che il mulino è rimasto attivo fino agli anni ’60 del ‘900. Oggi il complesso è stato restaurato e ospita un punto informativo del Parco.

La Valle del Treja funzionava, in altri termini, come una piccola infrastruttura idraulica a cielo aperto. L’acqua fredda e costante del fiume garantiva una portata affidabile anche in estate, rendendo la zona preziosa per l’economia agricola dell’entroterra locale per almeno otto secoli. Oggi quei manufatti sono parzialmente restaurati e leggibili nel paesaggio.

Il sentiero verso Calcata

Per chi vuole spingersi oltre la pozza principale, il Parco Regionale Valle del Treja segnala un itinerario ad anello di 7 chilometri (sentieri 001, 002 e 014) che collega le cascate al borgo di Calcata, passando per Mazzano Romano. Il percorso richiede circa tre ore e mezza, con difficoltà E/T – adatto a piedi allenati, ma accessibile a chi cammina con regolarità.

Alcune sezioni si restringono e si svolgono in quota rispetto al fiume. Calzature con suola rigida e attenzione al passo sono sufficienti. Calcata, arroccata su uno sperone di tufo, è uno dei borghi medievali meglio conservati della Tuscia, frequentato da artisti e artigiani che ne hanno fatto una micro-comunità con un carattere del tutto particolare.

Info pratiche

In auto da Roma sono circa 55-60 km tramite la via Cassia o lo via Flaminia fino a Mazzano Romano. Con i mezzi pubblici è necessario raggiungere Prima Porta e proseguire con autobus locali fino a Mazzano Romano. L‘ingresso alle cascate è libero e gratuito, si deve però pagare il parcheggio (in alta stagione, soprattutto nei weekend e festivi; il costo varia in base alla durata della sosta). È consigliato arrivare in settimana la mattina presto per trovare la pozza principale libera; il weekend estivo il sito si riempie rapidamente e il parcheggio satura entro le 10.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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In tanti conoscono la Maremma Toscana, ma in molti ignorano che la Maremma si trova anche nel Lazio. E proprio qui, in queste terra un tempo sacra agli Etruschi, c’è un angolo in cui il paesaggio smette di essere campagna e diventa qualcosa di più selvaggio, tanto da apparire quasi come Giungla Pluviale. Invece, quello, è l’ambiente del Laghetto del Pellicone, nel comune di Montalto di Castro, all’interno del Parco Naturalistico Archeologico di Vulci (VT).

È formato dal fiume Fiora, che a monte si è incuneato nei secoli tra le rocce scavando un canyon stretto tra basalto e calcare, due materiali che l’acqua lavora in modo diverso, creando pareti dove il nero vulcanico si alterna al bianco grigio della pietra sedimentaria. Prima di gettarsi nello specchio d’acqua, il Fiora precipita con una cascata di circa sei metri: abbastanza da sentire il rumore ancora prima di vederla, abbastanza da rendere l’arrivo al lago qualcosa di teatrale. Un paesaggio eccezionale, quindi, tanto da piacere anche a registi di film cult.

Il canyon che nessuno si aspetta in Maremma

Le due scogliere che chiudono il lago su entrambi i lati sembrano fatte apposta per isolare questo posto dal resto del mondo. La vegetazione scende fino all’acqua, fitta e poco disciplinata. In basso, quando il livello del fiume lo permette, compare una spiaggetta di ghiaia che in periodo di piena sparisce del tutto, inghiottita dalla corrente.

Il colore dell’acqua muta con la stagione e con la luce del pomeriggio: a volte è verde scuro, quasi opaco; in certe mattine di primavera vira verso un turchese sorprendente che stona con l’idea che si ha solitamente della Tuscia. Il Parco di Vulci si estende su entrambe le sponde, e il Pellicone ne rappresenta forse il punto più spettacolare.

Quando il lago diventa set cinematografico

Il Pellicone ha una seconda vita impressa su pellicola: è qui che Roberto Benigni e Massimo Troisi, nel 1984, giravano Non ci resta che piangere, nella scena in cui i due protagonisti (catapultati per errore nel Quattrocento) incrociano Leonardo da Vinci accampato in questo spazio fuori dal tempo, intento a testare le sue invenzioni.

La scelta del luogo non era casuale: le pareti di roccia, la cascata, l’assenza di qualsiasi riferimento moderno rendevano il Pellicone un set naturale perfetto per un Rinascimento immaginato.

Anni dopo, Aldo, Giovanni e Giacomo ci tornarono per Tre uomini e una gamba, usando la spiaggetta per una sosta balneare nel mezzo del loro viaggio scompaginato. Poi arrivarono le produzioni più recenti, tra cui la serie Romulus di Sky, che ha trovato in questi canyon una Lazio arcaica ancora riconoscibile. Il Pellicone appare anche nel Nome della Rosa, a riprova di una versatilità scenografica rara per un luogo così piccolo.

Gli Etruschi a due passi dall’acqua

A poca distanza dal lago si trova il Castello dell’Abbadia, che ospita il Museo Archeologico Nazionale di Vulci, una collezione che raccoglie i reperti dell’antica città etrusca tra i più rilevanti dell’Italia centrale. Vulci fu una delle dodici lucumonie della Lega etrusca, una città che nel VI e V secolo a.C. esportava ceramica in tutto il Mediterraneo.

Il Ponte del Diavolo, un’arcata prima romana e poi medievale che scavalca il Fiora, è l’accesso principale al parco. Da lì i sentieri di trekking portano sia alle tombe etrusche scavate nel tufo sia verso il lago, attraversando macchia mediterranea e affacci sul canyon.

Vale la pena dedicare una giornata intera a questo angolo di Tuscia: la mattina agli scavi e il pomeriggio al Pellicone, ovvero quando la luce bassa di fine giornata colora di arancio le pareti di basalto.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Nel nostro Paese esistono ancora degli angoli in cui ci si aspetta una qualche concessione al presente, ma invece si trova soltanto pietra grigia, silenzio e la sensazione concreta di essere arrivato otto secoli in ritardo. È il caso di San Pellegrino a Viterbo, uno dei quartieri medievale più estesi d’Europa ma che, purtroppo, viene ignorato da molti dei viaggiatori che percorrono il Lazio.

L’ingresso è a Piazza San Carluccio, a meno di un’ora e mezza di auto da Roma, e già dopo i primi passi il rumore del mondo contemporaneo scompare del tutto. Viterbo è una città che merita attenzione per molte ragioni, ma San Pellegrino è il suo cuore più antico e più autentico: un labirinto di stradine acciottolate che ha mantenuto la sua urbanistica duecentesca senza restauri di facciata.

Pietra vulcanica e strade d’altri secoli

Tutto qui è costruito in peperino e pietra basaltica, entrambi materiali di origine vulcanica dal caratteristico colore grigio scuro. Del resto, queste particolari pietre erano ciò che il sottosuolo laziale metteva a disposizione, e i mastri costruttori dell’epoca le hanno lavorate fino a creare un’omogeneità visiva che oggi stupisce per coerenza.

Foto: ENIT SpA

Camminare lungo via San Pellegrino, l’asse principale del quartiere, equivale ad attraversare un corridoio in cui palazzo dopo palazzo, pavimentazione e dettaglio raccontano la stessa storia senza mai contraddirsi. Il quartiere si snoda tra piccole piazzette assolate e vicoli coperti, senza una singola insegna luminosa a spezzare l’incantesimo.

San Pellegrino è davvero uno degli esempi più completi e meglio conservati di quartiere medievale in tutta Europa.

Archi, torri e cortili: un alfabeto architettonico tutto viterbese

Per capire San Pellegrino bisogna imparare tre parole. La prima è profferlo: la scalinata esterna che portava agli appartamenti superiori, mentre al piano terra si apriva la bottega. Una soluzione funzionale che oggi sembra un elemento scenografico, ma che all’epoca rispondeva a logiche di commercio e difesa.

La seconda è richiastro, termine che indica un cortile interno delimitato da tre abitazioni e spesso ornato di verde, aperto sulla strada pubblica attraverso cancelli in ferro battuto. Uno spazio condiviso, semi-privato, tipicamente medievale nel suo equilibrio tra comunità e riservatezza.

La terza parola descrive forse l’elemento più spettacolare del quartiere: le case a ponte. Si tratta di abitazioni costruite su doppi archi che scavalcano la via sottostante, unendo due edifici separati da una strada e creando passaggi coperti dal sapore quasi fiabesco. Il fatto più sorprendente è che, oltre a essere belle, garantivano pure la staticità strutturale degli edifici collegati. Un’intuizione ingegneristica travestita da poesia.

Le torri, poi, erano lo status symbol dell’epoca, e a Viterbo l’altezza di ciascuna era regolata dal Comune per evitare che le famiglie più ricche costruissero vere e proprie fortezze private. Le case-torri di San Pellegrino erano inoltre difensive per necessità, poiché le mura cittadine medievali proteggevano solo alcuni quartieri, e chi abitava fuori dal perimetro sicuro doveva ingegnarsi per proteggersi da solo.

La piazza che sembra un set cinematografico

Il cuore pulsante del quartiere è Piazza degli Alessandri, che offre forse la visione più completa di una piazza duecentesca rimasta integra in tutta Italia. Al centro della scena si staglia Palazzo degli Alessandri, dimora nobiliare fatta costruire da una delle famiglie più potenti e benestanti della Viterbo medievale, di parte Guelfa. E la storia ci racconta che l’edificio sia stato salvato dalla demolizione grazie all’intervento diretto di papa Innocenzo IV (un dettaglio che dice molto sul peso politico di questa contrada anche nel Medioevo).

Sulla piazza si affaccia anche la chiesa di San Pellegrino, che dà il nome all’intero quartiere. L’insieme di questi edifici compone una scenografia che nessun regista riuscirebbe a costruire da zero. È autentica perché è sopravvissuta, non perché sia stata ricostruita.

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Adagiato sulla riva sinistra del fiume Fiora, nel cuore della Maremma laziale, a più o meno 5 chilometri dalla costa tirrenica, Montalto di Castro è un borgo della provincia di Viterbo (ma a due passi dalla Toscana) che vive in un equilibrio raro: parte borgo medievale di carattere, parte porta d’accesso a uno dei parchi archeologici più rilevanti d’Italia, parte destinazione balneare con spiagge ampie e pinete profumate. Un tris di identità che pochi centri del Lazio (e non solo) riescono a tenere insieme con questa disinvoltura, coronato ogni sera dalla magia di tramonti sul mare che tolgono il fiato.

Un castello tra colli e mare: il cuore antico del borgo

La leggenda vuole che il borgo sia nato attorno al V secolo d.C., fondato dagli abitanti dell’antica città costiera di Gravisca in fuga dalle incursioni saracene, rifugiatisi su un’altura nell’entroterra. La prima testimonianza scritta, però, risale all’853 d.C., quando papa Leone IV la cita in una bolla pontificia come “Montis Alti”, assegnandola alla Diocesi di Tuscania.

Durante il Medioevo e il Rinascimento, il borgo fu conteso tra potenti famiglie nobiliari. Gli Orsini vi lasciarono il segno più visibile nel Castello Guglielmi, la mole imponente che ancora oggi domina il profilo del centro storico e funge da varco verso i vicoli del nucleo più antico. Dal 1535, la città passò sotto il controllo della famiglia Farnese nel Granducato di Castro, che la governò per oltre un secolo plasmandone ulteriormente l’assetto urbano.

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Alcune porzioni delle mura medievali sono sopravvissute intatte al trascorrere dei secoli, coccolando il perimetro del centro storico come un abbraccio di pietra. Passeggiare tra quei vicoli dona la sensazione di muoversi attraverso strati di tempo, con la storia del borgo che affiora nei dettagli architettonici, nei portali lavorati, nelle piazze in cui la vita del paese scorre con un ritmo quasi antico.

Vulci e gli Etruschi: il parco che riscrive la storia

A pochi chilometri dal centro si apre uno degli scenari più affascinanti del Lazio settentrionale: il Parco Archeologico e Naturalistico di Vulci, dove in passato sorgeva una delle più potenti metropoli dell’antichità etrusca, poi diventata città romana, oggi restituita alla luce dagli scavi che continuano a rivelare tombe, strade e strutture urbane di straordinaria complessità.

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Da queste parti le acque del Fiora hanno scavato un canyon nella roccia vulcanica scura, creando un profilo frastagliato e selvaggio, punteggiato da mandrie di vacche maremmane e cavalli semibrati che pascolano sul pianoro. La visita al parco di Vulci è una di quelle esperienze che restano impresse: la qualità degli scavi si fonde con un ambiente naturale in grado di amplificarne il fascino. Difficile trovare altrove questa combinazione di archeologia e paesaggio incontaminato.

Sabbia, pinete e bandiera verde: il litorale d’estate

In estate, però, il paese si trasforma. Le frazioni di Marina di Montalto e Pescia Romana diventano il baricentro di una villeggiatura che sa ancora di vacanza vera. Le spiagge sono ampie, sabbiose, protette da pinete che diffondono un’ombra generosa nelle ore più calde (un lusso, di questi tempi, non da poco).

Foto Serena Proietti Colonna

Il litorale vanta la Bandiera Verde dei pediatri italiani, un riconoscimento pensato per le spiagge ideali per le famiglie con bambini: fondali bassi, acque tendenzialmente calme e strutture adeguate rendono questo tratto di costa una scelta sicura e piacevole. Non mancano stabilimenti balneari ben attrezzati, che però qui si alternano a lunghi tratti di spiaggia libera, senza dover prenotare con settimane di anticipo. Difficile crederci in questo momento storico in Italia, eppure da queste parti è così, proprio come dovrebbe essere ovunque.

Il mare, poi, è ancora quello di una volta: pulito, in alcune giornate particolarmente cristallino, vivace e generoso. Il territorio comunale custodisce, in fondo, un’idea di viaggio che vale la pena riscoprire: quella in cui storia, natura e mare convivono senza schiacciarsi a vicenda.

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Il turista curioso può costruire giorni intensi e vari senza mai sentire quella stanchezza da itinerario forzato. La Maremma laziale ha sempre avuto questa qualità, rara e preziosa, di far sentire chi arriva esattamente nel posto giusto.

I tramonti infuocati e la magia di fine agosto

C’è un momento speciale (e fatemelo dire, è persino quasi terapeutico) che chiude le giornate sul litorale di Montalto e Pescia Romana: lo spettacolo del tramonto. Qui il cielo si accende di sfumature caldissime che vanno dall’oro al viola e succede tutti i giorni, anche se con scene sempre diverse. Ma c’è una magia particolare che succede a fine agosto, ovvero quando la natura dà vita al suo “effetto speciale” più bello.

In quei giorni, il disco del sole scende lento fino a infilarsi e spegnersi in un “buco” nel profilo scuro del Monte Argentario. Quella che potrebbe sembrare un’illusione, però, è per davvero una sorta di prodigio geografico e astronomico: proprio a fine mese, infatti, la traiettoria del sole si allinea con la “sella” dell’Argentario, l’avvallamento naturale tra le vette del promontorio.

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Il sole viene così letteralmente cullato e inghiottito dalla montagna, regalando un appuntamento visivo di rara precisione ed emozione che, da solo, vale il viaggio.

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Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Nell’Italia dei grandi cammini da settimane e centinaia di chilometri, si annida un percorso che ribalta qualunque aspettativa: il Cammino dei Tre Villaggi, noto anche come C3V, si compie in una sola giornata di marcia e si fregia ufficialmente del titolo di cammino più piccolo d’Italia. Cosa si potrà mai ammirare in un territorio così minuto? La domanda è lecita, ma la risposta è che in quei 20 chilometri ad anello nella Tuscia viterbese si concentra una densità di storia, paesaggio e autenticità che molti itinerari ben più blasonati farebbero fatica a uguagliare. Del resto, questa porzione di Lazio un tempo era il cuore pulsante della civiltà etrusca.

Nato nel maggio 2021 per iniziativa dell’Associazione Freedom APS, il C3V ha attirato in pochi anni migliaia di viandanti, riuscendo a trasformarsi da evento annuale a percorso aperto tutto l’anno. È un caso citato a livello nazionale come esempio virtuoso di turismo lento rispettoso del territorio.

L’anello che unisce tre borghi dimenticati dal turismo di massa

Il cammino parte e torna a Villa San Giovanni in Tuscia, attraversando nell’ordine Barbarano Romano e Blera, tre borghi della provincia di Viterbo che i grandi flussi turistici hanno sistematicamente ignorato. La partenza è la scelta migliore per capire subito in che tipo di territorio ci si trova: colline argillose modellate dall’erosione dei millenni, pascoli aperti che si alternano a boschi fitti di lecci e querce, e poi le forre (gole scavate dai torrenti nella roccia tufacea) che rappresentano il tratto più spettacolare e selvaggio del paesaggio laziale etrusco.

L’intero tracciato si sviluppa all’interno e nei dintorni del Parco Regionale Marturanum, un’area protetta che tutela uno degli ecosistemi meglio conservati del Lazio centrale. Prati fioriti a primavera, ruscelli sempre limpidi, foreste che in autunno si tingono di colori intensi compongono un quadro di straordinaria varietà.

Foto: Mac9 – Opera propria, CC BY-SA 4.0, Via Wikimedia

La zona è, nel complesso, scarsamente antropizzata, il che significa che è culla di silenzi veri, aria pulita e la sensazione concreta di muoversi in un paesaggio che non ha ancora ceduto alla pressione del cemento.

Pietre millenarie sotto i piedi: il patrimonio etrusco del percorso

Una delle ragioni per cui il C3V è considerato un percorso esemplare in ambito nazionale riguarda la concentrazione di testimonianze storiche che si incontrano senza bisogno di deviazioni: si passa letteralmente sopra e accanto a strutture che risalgono a più di 2.000 anni fa. Le vie cave etrusche, quelle straordinarie strade incassate nella roccia tufacea che gli Etruschi scavarono per collegare i loro insediamenti, sono tra le presenze più evocative del cammino.

Lungo il percorso si incontrano anche necropoli etrusche, ponti romani, colombari (tombe a colombaio scavate nel tufo), mulini abbandonati, antiche fonti e cascate. Chi ha tempo e curiosità può visitare due musei e un erbario, tutti compresi nell’area dei tre borghi. Al termine del tragitto, il viaggiatore riceve un attestato che porta un nome dal sapore antico e un po’ ironico: “Viandante etrusco”, riconoscimento ufficiale di chi ha completato l’anello.

Foto: Di Robin Iversen Rönnlund – Opera propria, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

Vale la pena sottolineare che l’approvvigionamento d’acqua lungo il cammino non è un problema grazie alla presenza dei tre centri abitati, ma partire con una borraccia da 1-2 litri resta la scelta più saggia, specie in estate.

I tre villaggi uno ad uno: cosa aspettarsi ad ogni arrivo

• Villa San Giovanni in Tuscia: è il punto di partenza e di ritorno. Si tratta di uno dei comuni più piccoli del Lazio per popolazione, adagiato su una dorsale tra due colline nella fascia di territorio che un tempo era percorsa dall’antica Via Clodia e dalla Via Cassia. Il borgo risale al 1300, ma l’area custodisce stratificazioni molto più antiche. Tracce etrusche e soprattutto romane affiorano dall’archeologia locale.
• Barbarano Romano: è la seconda tappa dell’anello ed è arroccato sul tufo. Possiede un carattere medievale ancora leggibile nei vicoli e nelle architetture civili. Infine, è anche il punto di accesso privilegiato al Parco Marturanum e al suo museo naturalistico.
• Blera: forse il villaggio più sorprendente dei tre. Un abitato di origini etrusche con un centro storico compatto e integro, circondato da necropoli rupestri che restano in gran parte inesplorate dal turismo convenzionale.

Foto: By Luca Aless – Own work, CC0, via Wikimedia

Ciascun paesino regala un incontro diverso con chi vive e presidia il territorio tutto l’anno, e questo contatto diretto con la comunità locale è parte integrante dell’esperienza del C3V. Portare a casa l’attestato di “Viandante etrusco” dopo una giornata sui tufi della Tuscia significa aver camminato su uno dei tratti di territorio più antichi e meno narrati d’Italia.

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Il borgo di Tuscania accoglie il viaggiatore con una gigantesca parete di tufo scuro, le mura medievali che salgono sul colle e, in fondo, il profilo basso della campagna del Lazio che si perde verso il Tirreno. Siamo nella Tuscia, quella frangia di territorio tra Viterbo e il Lago di Bolsena che gli Etruschi scelsero come cuore pulsante di una civiltà intera.

Tuscania ne è uno dei frammenti meglio conservati e il suo nome è già una dichiarazione d’identità: deriva quasi certamente da tuscum, il termine con cui i Romani indicavano il territorio dei Tusci, ossia gli Etruschi. Una leggenda vuole che il borgo sia stato fondato da Ascanio, figlio di Enea; la storia, più prosaica (ma altrettanto affascinante) racconta di una città-stato etrusca che sfruttava la posizione strategica tra il mare e il lago, con il fiume Marta quale via naturale di commercio e comunicazione.

Passata sotto Roma senza battaglie distruttive (e questo le salvò l’ossatura), prosperò nell’artigianato funerario. Le botteghe locali producevano sarcofagi decorati in terracotta e in nenfro, una varietà di tufo scuro e compatto che regge bene la scultura. Poi vennero i Longobardi di Alboino nel 569, poi i Franchi, poi il lento ma inarrestabile dominio della Chiesa. Ogni stagione ha lasciato qualcosa di visibile ancora oggi, stratificato come le rocce sotto i vicoli.

Un promontorio tra due civiltà

Il centro storico di Tuscania sorge su uno sperone tufaceo che domina la valle del Marta. Guardando verso sud dalle mura, la campagna appare per lo più intatta: gran parte del territorio circostante è tutelato come riserva naturale, il che significa che l’orizzonte fuori dalla porta del paese è fatto di querce, pascoli e fossi d’acqua, non di capannoni industriali.

Foto di Simone Antonazzo / ENIT SpA

Piazza Basile, la centrale, ospita il Palazzo comunale e qualcosa di abbastanza unico al mondo (almeno nell’uso urbanistico): a fine ‘800, quando i sarcofagi etruschi si trovavano ovunque nei campi, qualcuno ebbe l’idea di sistemarli come arredi urbani. Così ancora oggi, passeggiando tra gli edifici storici, si incontrano sarcofagi in tufo appoggiati alle mura come fossero panchine di pietra millenaria.

Poi c’è Piazza Bastianini che aggiunge un’altra voce al catalogo, con la seicentesca Fontana Grande che occupa il centro con discreta eleganza. Il tessuto urbano è compatto, fatto di vicoli che cambiano luce a seconda dell’ora del giorno, con il tufo che vira dal grigio al miele al tramonto.

Pietre millenarie e chiese che raccontano

Tuscania ha ricevuto la Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, riconoscimento che il club assegna ai borghi d’entroterra con qualità ambientale e ricchezza culturale certificate. Meritata, visto quello che il territorio offre a chi si prende il tempo di guardare. Le due chiese romaniche fuori dal centro abitato, Santa Maria Maggiore e San Pietro, sono tra le più alte espressioni del romanico laziale.

Foto di ENIT SpA

San Pietro in particolare sorge su un pianoro isolato, quasi sospesa tra il cielo e la campagna sottostante, con una facciata bianca e rosa decorata da sculture che mescolano simboli cristiani e pagani. L’interno è la casa di affreschi duecenteschi in uno stato che fa capire quanto fosse vivace la pittura di quell’epoca nelle chiese rurali.

Il Museo Archeologico Nazionale di Tuscania raccoglie i materiali emersi dalle necropoli del territorio, tra cui sarcofagi con figure distese e corredi funerari delle grandi famiglie etrusche databili tra il IV e il II secolo a.C., che contestualizza in modo da rendere comprensibile una civiltà che in questa zona è presenza ancora tangibile nel paesaggio.

Perché è una Piccola Roma?

Il soprannome “Piccola Roma” (o più storicamente la “Roma della Tuscia”) è legato alla straordinaria densità e importanza dei suoi monumenti religiosi e archeologici, che ricalcano in scala minore la maestosità della Capitale. Il cuore di questa definizione risiede sul colle di San Pietro, l’antica acropoli dove la monumentale Basilica di San Pietro (con il suo immenso rossetto in marmo bianco, i pavimenti cosmateschi e i marmi di spoglio di epoca romana) evoca immediatamente la solennità delle grandi basiliche romane.

Foto Canva

A questo si aggiunge il fatto che Tuscania divenne un potentissimo centro medievale e una sede vescovile di primissimo piano protetta dai Papi, arricchendosi di mura merlate, torri edificate dalle grandi famiglie nobiliari e complessi sotterranei che ricordano, per stratificazione storica e fascino millenario, i contrasti archeologici della Città Eterna.

Foto di copertina: Maurizio Spaziani

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La splendida Norchia rappresenta oggi una delle testimonianze archeologiche più potenti e silenziose della provincia di Viterbo, un intero insediamento che riposa tra le gole tufacee a pochi chilometri da Vetralla. Vi basti pensare che questa vasta area viene (talvolta) definita la “Piccola Petra d’Etruria” per via delle sue spettacolari facciate monumentali ricavate direttamente nei costoni di tufo, che richiamano la tecnica scultorea della città dei Nabatei.

Non parliamo perciò di qualche sepoltura isolata, ma di un organismo urbano complesso, rimasto attivo per almeno 3 secoli prima di scivolare in un oblio profondo. Collocata geograficamente in un punto strategico della Tuscia meridionale, questa antica città (il cui nome originale era probabilmente Orclae), sorgeva come un fondamentale crocevia commerciale.

La sua posizione risultava strategica, trovandosi a circa 10 chilometri da Tuscania e 11 chilometri da Blera, mentre la potente Tarquinia distava poco meno di 19 chilometri. Per comprendere l’importanza logistica del sito, serve immaginare i tempi di percorrenza dell’epoca, quando i carri procedevano a una passo lentissimo, spesso intorno ai 2 km l’ora: tale dato rendeva Norchia una tappa obbligata.

La conformazione del pianoro e le arterie della storia a Norchia

L’abitato principale occupava una rupe allungata e stretta, difesa naturalmente dalle valli scoscese scavate dal fiume Biedano e dal fosso Pile. Una vera e propria fortezza naturale che garantiva protezione sulle vie di comunicazione, prima fra tutte la Via Clodia. Tale arteria stradale scendeva verso il fondovalle per passare il corso d’acqua e risalire verso i centri limitrofi attraverso percorsi suggestivi chiamati Via Cava Buia o sentiero di Sferracavallo.

Foto: Di Massimiliano Masetti – Opera propria, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

Il periodo di massimo splendore si colloca tra il IV e il II secolo a.C., epoca in cui la città esprimeva una ricchezza architettonica monumentale senza pari nell’Italia centrale. Dopo una lenta decadenza sotto il dominio romano e una parziale ripresa in epoca medievale, il centro sparì gradualmente dai radar. Solo nel 1808, grazie all’intuito di Padre Pio Semeria e dello studioso Francesco Orioli, il sito tornò a svelare i suoi segreti, attirando l’attenzione di ricercatori come Luigi Anselmi e, in tempi più moderni, di illustri archeologi del calibro di Giovanni Colonna e Laura Ambrosini.

Architetture rupestri e necropoli monumentali

Visitare oggi questo luogo comporta l’esplorazione di ben 5 diverse aree sepolcrali che cingono l’antico pianoro. La necropoli del Pile, divisa in vari settori, accoglie chi scende da Pian delle Vigne con facciate modellate nella pietra. Tra queste meritano una menzione la Tomba Smurinas, la Tomba dei Ciarlanti e quella di Vel Ziluse, esempi straordinari di artigianato antico.

Foto: By Paolo Villa – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

Spostandosi verso sud, oltre il fosso, appare la Tomba delle Tre Teste, chiamata così per le protomi che ornano l’architrave, un reperto prezioso spesso nascosto dalla vegetazione selvaggia. Altrettanto celebre risulta la zona dell’Acqualta, dove si trovano le rare Tombe Doriche. Questi monumenti sono vere e proprie facciate a tempio, un caso particolare che conta solo 4 esemplari in tutta l’Etruria, divisi tra questo sito e Sovana (Toscana). I frontoni scolpiti e i piccoli fregi con il volto della Gorgone, noto come Gorgoneion, testimoniano un legame profondo con l’estetica greca rielaborata localmente.

Segreti nascosti tra le forre del Biedano

Sulla sponda opposta del fiume Biedano si nasconde la Tomba Lattanzi. Questo monumento colpisce per la presenza di una misteriosa sfinge etrusca scolpita, un dettaglio che conferisce alla struttura un’aura quasi esotica. Nelle vicinanze si trova anche la Tomba dei 40 letti funebri, una camera sotterranea di dimensioni eccezionali che suggerisce l’appartenenza a un clan familiare molto influente.

Foto: Di Ulrich Mayring – photo taken by Ulrich Mayring, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

La peculiarità di queste zone risiede nella loro natura ancora parzialmente inesplorata, laddove il lavoro degli studiosi incontra spesso le tracce lasciate dai ricercatori clandestini. Salendo invece sul pianoro sommitale, si entra nel cuore della città medievale. Spuntano i resti del castello (foto di copertina) appartenuto alla famiglia dei Di Vico e la pieve romanica di San Pietro, costruita nel IX secolo sopra un precedente tempio antico. Il contrasto tra le imponenti mura medievali e le sottostanti necropoli millenarie rende l’esperienza di scoperta assolutamente singolare.

Un patrimonio fragile da difendere

Se la si desidera visitare è importante sapere che Norchia, oggi, è in parziale stato di abbandono. Ciò vuol dire che la vegetazione, spesso composta da rovi e piante infestanti, rischia di cancellare in pochi decenni ciò che il tempo aveva preservato per millenni. Il crollo dei ponti che collegavano i vari settori del parco archeologico ha reso difficile il passaggio tra le necropoli, trasformando la visita in un’avventura per esploratori esperti.

Foto: By Fabien Bièvre-Perrin – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Molti sentieri appaiono ormai invisibili e le facciate delle tombe necessitano di interventi urgenti di pulizia. La salvaguardia di Norchia richiede consapevolezza diffusa del suo valore inestimabile come archivio a cielo aperto. Solo attraverso una manutenzione costante sarà possibile garantire alle generazioni future la possibilità di osservare la maestosità delle sue architetture. Eppure, nonostante tutto, il suo è un fascino a cui è impossibile resistere.

Foto di copertina: Di giovanni bidi, CC BY 3.0, via Wikimedia

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Nell’estremità settentrionale della provincia di Viterbo, per la precisione nel territorio di Acquapendente da cui dista 12 km, sorge il borgo di Torre Alfina. Una posizione non di certo casuale, in quanto per secoli è stata la sua fortuna e la sua condanna: un punto di avvistamento perfetto per controllare l’altopiano omonimo. Il borgo nasce ufficialmente nell’Alto Medioevo, ma la leggenda vuole che già il re longobardo Desiderio avesse stabilito qui un presidio militare.

La particolarità che colpisce subito chi arriva è il colore delle pareti esterne delle case: non c’è la porosità gialla del tufo che caratterizza Orvieto o Civita di Bagnoregio, perché qui si è usata la pietra scura estratta dalle colate laviche della zona, un materiale duro e grigio che conferisce al paese un aspetto compatto e severo. Questo piccolo centro conta meno di 300 abitanti, ma mantiene intatto il tracciato urbano medievale fatto di vicoli stretti e muretti a secco. Inoltre, è dominato da elegante castello e circondato da una foresta incantata che è stato persino definita “Il Bosco di Biancaneve”.

Il castello di pietra scura di Torre Alfina

Il Castello di Torre Alfina sovrasta il profilo delle abitazioni con una presenza monumentale. Sebbene la base risalga al XIII secolo, l’estetica attuale deriva da un massiccio intervento di restauro eseguito a fine 1800. Il banchiere Edoardo Cahen acquistò la proprietà dai marchesi Bourbon del Monte nel 1881, per poi affidare i lavori all’architetto senese Giuseppe Partini.

Venne utilizzata la caratteristica pietra grigio scura di Bagnoregio per rivestire le pareti, celando i precedenti elementi rinascimentali. Quattro torri svettano sopra la merlatura, conferendo all’edificio una compattezza solenne. All’interno delle mura si trovano stanze eleganti e cortili che custodiscono opere d’arte significative, quali una Deposizione del XVI secolo e una Natività arricchita dagli stemmi dei Monaldeschi. Teofilo Rodolfo, figlio di Edoardo, proseguì l’opera paterna curando con estrema raffinatezza gli arredi e i giardini pensili.

La vita quotidiana tra i vicoli lavici

Lungo i muri del borgo si trovano numerose targhe in ceramica che indicano vicoli o botteghe ormai trasformate, agendo come una bussola della memoria collettiva. La vita sociale di Torre Alfina, però, gravita attorno alla Chiesa di Santa Maria Assunta, situata nella piazza principale, e alla piccola cappella della Madonna del Santo Amore posta alle porte dell’abitato.

Le celebrazioni scandiscono l’anno solare, partendo dalla benedizione degli animali per Sant’Antonio il 17 gennaio fino alla festa patronale di San Bernardino in maggio. La comunità esprime il proprio legame con l’arte attraverso la mostra permanente all’aperto denominata Chambre d’Amis, un percorso che fonde architettura antica e linguaggi contemporanei.

Allontanandosi di pochi chilometri, il territorio riserva altre scoperte quali il borgo di Proceno con la sua rocca o la cittadina di Acquapendente, nota per la tradizione dei Pugnaloni. I panorami permettono di scorgere il Monte Amiata e la vetta del Cetona, rendendo l’area una meta per chi cerca un contatto autentico con la storia dell’Italia centrale.

La selva del Sasseto e i percorsi nella natura selvatica

Alle spalle delle ultime case del paese si estende il Bosco del Sasseto, che tempo fa il prestigioso National Geographic definì “Bosco di Biancaneve“. Si tratta di un ecosistema integro, un  monumento naturale che deve la propria integrità alla volontà dei vecchi proprietari, i quali scelsero di lasciare crescere la vegetazione senza alcuna interferenza umana.

Alberi secolari dalle forme contorte affondano le radici tra massi vulcanici giganti ricoperti da tappeti di muschio. La fauna annovera esemplari di faina e donnola, oltre a numerosi uccelli tra cui spiccano l’upupa e il picchio. All’interno della vegetazione si scorge il mausoleo neogotico in cui riposa il marchese Cahen, perfettamente integrato nell’ambiente selvaggio.

Gli appassionati di botanica trovano a meno di 3 km dal centro il Museo del Fiore, situato in un vecchio casale recuperato. Questo spazio propone percorsi didattici sulla biodiversità della Riserva Naturale Regionale Monte Rufeno. Infine, proseguendo l’esplorazione si incontra pure un antico mulino ad acqua recentemente valorizzato.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Lazio settentrionale, provincia di Viterbo: una zona geografica che custodisce un segreto geologico che muta sotto lo sguardo dei passanti. Il suo nome è Valle dei Calanchi, area caratterizzata da solchi profondi nati da uno scontro perenne tra acqua e roccia. Delle vere e proprie ferite biancastre nella terra che raccontano 2.000.000 di anni di evoluzione.

Il terreno, infatti, poggia su basamenti di argilla marina, sedimenti accumulati 2 milioni di anni fa quando l’oceano ricopriva queste terre. Sopra tale componente morbida si posano strati di tufo e materiali lavici eruttati dall’antico complesso vulcanico vulsino. Piogge e torrenti (sì, anche adesso) incidono la base argillosa creando fenditure verticali ripidissime. La natura agisce con rapidità estrema, tanto che il borgo di Civita di Bagnoregio perde circa 7 centimetri di perimetro ogni 12 mesi. La rupe su cui sorge l’abitato raggiunge i 443 metri di altitudine, ma le fondamenta tremano sotto la spinta degli agenti atmosferici.

Etruschi e Romani tentarono di domare tale fragilità già tra il 280 e il 265 a.C. attraverso ingegnose opere di canalizzazione. Questi sforzi miravano a ridurre l’impatto distruttivo delle piogge sui versanti ripidi. Col passare dei secoli, però, l’abbandono di tali manutenzioni accelerò il degrado naturale, al punto che oggi l’erosione costante ha ridotto drasticamente la superficie dei centri abitati, inghiottendo nel vuoto palazzi nobiliari e antiche porte cittadine.

Storia della Città che muore e dei suoi confini perduti

Civita di Bagnoregio vanta il soprannome di Città che Muore proprio per la sua inarrestabile riduzione spaziale. Attualmente molti la indicano come la Perla dei Calanchi, ma quel che è certo è che, dalla metà del 1800 ad oggi, la via d’accesso al centro abitato ha subito un abbassamento di ben 25 metri.

L’abitato sorge isolato su un blocco di tufo stretto tra i valloni del Rio Chiaro e del Rio Torbido e le frane cicliche hanno trasformato un grande centro medievale in un piccolo scoglio di pietra circondato da un abisso bianco. Raggiungere il cuore pulsante della Città che Muore richiede un approccio lento, partendo dal piazzale del Belvedere a Bagnoregio. Da questa terrazza naturale lo sguardo abbraccia l’intero bacino sottostante, permettendo di distinguere nettamente il confine tra lo strato di tufo bruno e le pareti di argilla biancastra.

Un itinerario ideale prevede l’attraversamento del ponte pedonale lungo 300 metri, unica via di collegamento rimasta per accedere al borgo sospeso. Una volta superata la Porta Santa Maria, intagliata direttamente nella roccia vulcanica dai cittadini secoli fa, ci si ritrova in un labirinto di vicoli medievali in cui i palazzi rinascimentali terminano bruscamente nel vuoto dei calanchi circostanti. È importante sapere che il transito sul ponte di Civita prevede un ticket d’ingresso destinato ai lavori di consolidamento del borgo stesso.

Sculture di fango e giganti di pietra della Valle dei Calanchi

Percorrere i sentieri del bacino argilloso permette di ammirare monumenti naturali dai profili bizzarri. Si fanno notare per imponenza il Montione, massiccio dalle sembianze dolomitiche, e la celebre Cattedrale. Quest’ultima appare come un immenso calanco bianco punteggiato da guglie affilate rivolte al cielo. Sono forme, però, che mutano talmente in fretta da stravolgere il panorama nel giro di pochi decenni.

Presso le pareti dirupate si trova la Grotta di San Bonaventura, punto di riferimento per la storia religiosa del luogo. Le aree più isolate ospitano gruppi di capre selvatiche, uniche creature capaci di muoversi su creste sottili pochi centimetri. Il contrasto cromatico tra il bianco delle argille e il marrone del tufo mette in scena un effetto visivo tipico dei paesaggi d’alta montagna.

Consigli tecnici per l’esplorazione

I periodi migliori per visitare la Valle dei Calanchi sono la primavera e l’autunno, stagioni che garantiscono temperature miti e una visibilità ottima sui crinali della vallata. Sono consigliate scarpe con suola scolpita, anche perché occorre affrontare i sentieri argillosi che circondano il Rio Torbido. Portare un binocolo può essere interessante perché permette scorgere il volo dei rapaci o il movimento delle capre selvatiche sulle creste più sottili e inaccessibili.

Osservare queste terre equivale ad accettare la loro natura transitoria: ogni visita pone di fronte a un paesaggio leggermente diverso dal precedente, poiché la Valle dei Calanchi rimane un organismo vivo, in perenne mutamento sotto la spinta invisibile ma inarrestabile della geologia.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Tra i profili boscosi dei Monti Cimini (Alto Lazio), a circa 507 metri di altitudine, è custodito un segreto geologico di origine vulcanica. Siamo nella provincia di Viterbo e più o meno 800.000 anni da le esplosioni del vulcano Vicano hanno dato vita a quello che oggi tutti chiamano Lago di Vico (anticamente conosciuto come Lacus Ciminus). E no, non è un bacino qualsiasi perché rappresenta uno degli esempi meglio conservati di caldera in Europa.

Al suo interno, il paesaggio si divide tra acque profonde fino a 45 metri e pendici che salgono rapide verso le vette del Monte Fogliano, che raggiunge i 965 metri, e del Monte Venere, alto 851 metri. Quest’ultimo è un piccolo cono lavico sorto dopo lo sprofondamento della bocca principale, un tempo isola circondata dalle acque e oggi rilievo boscoso che domina la riva settentrionale.

Una protezione storica per un ambiente selvaggio

La tutela di questo ecosistema risale al 28 settembre 1982, quando la Regione Lazio istituì la Riserva Naturale Lago di Vico. Una decisione che ha permesso di preservare 3240 ettari di territorio dalla cementificazione, mantenendo le sponde quasi prive di abitazioni. Gli unici insediamenti significativi si trovano in località Punta del Lago, lasciando il resto del perimetro, lungo approssimativamente 18 chilometri, alla libera evoluzione della flora e della fauna.

Antichi popoli come Etruschi e Romani frequentarono queste rive, lasciando segni del loro passaggio. Proprio gli Etruschi iniziarono l’opera di scavo di un emissario sotterraneo per abbassare il livello del lago, lavoro completato secoli dopo dalla potente famiglia Farnese per guadagnare terreni fertili.

Oltre ai dati scientifici, il su fascino è legato alla mitologia classica: secondo un racconto popolare, Ercole, passando per la Tuscia, volle sfidare gli abitanti locali per testare la loro forza. Il semidio conficcò la sua pesante clava nel terreno, invitando chiunque a provare a estrarla. Davanti al fallimento di tutti i presenti, l’eroe la rimosse con un unico gesto violento.

Il buco lasciato nel suolo generò una sorgente impetuosa che in breve tempo riempì la valle, dando vita allo specchio d’acqua che ammiriamo oggi. Anche il nome attuale pare derivi dal castello dei Prefetti di Vico, il Castrum Vici, i cui resti giacciono nascosti dalla vegetazione sulla sponda meridionale.

Orchidee selvatiche e la faggeta depressa

A colpire è anche la biodiversità della Riserva per la presenza di specie vegetali rare. Tra i boschi di querce e i noccioleti si trovano ben 15 varietà di orchidee selvatiche. L’elemento botanico più curioso resta però la cosiddetta faggeta depressa del Monte Venere. Normalmente il faggio cresce a quote superiori agli 800 metri, ma qui, grazie a un microclima particolare e all’umidità ristagnante nella conca, esemplari secolari prosperano ad appena 530 metri sul livello del mare.

Questo bosco ospita tre specie di picchi e mammiferi schivi come il gatto selvatico, la martora e l’istrice. Nelle acque, invece, nuotano lucci di grandi dimensioni, coregoni e persici reali, mentre il canneto circostante è il regno dello svasso maggiore e di numerosi uccelli migratori.

Bagni e relax al Lago di Vico

Le acque del bacino vicano risultano balneabili e rappresentano una meta molto apprezzata per chi cerca refrigerio in un contesto naturale preservato. La conformazione della caldera offre diversi punti di accesso alle acque, distribuiti principalmente lungo le rive meridionali e orientali, dove il terreno è meno scosceso.

Esistono opzioni per ogni preferenza:

• Spiagge libere: si trovano tratti di costa in cui è possibile fermarsi gratuitamente, spesso caratterizzati da un aspetto selvaggio e circondati dalla fitta vegetazione della riserva. Un esempio è la Spiaggia libera situata lungo la SP39 in territorio di Ronciglione.
• Stabilimenti attrezzati: per chi desidera servizi come ombrelloni, lettini e punti ristoro, sono presenti diverse strutture. Tra le più note figurano lo Stabilimento Spiaggia Lago di Vico – Beach Vico a Caprarola, e strutture come Riva Verde e Mira Lago Beach sul versante di Ronciglione.
• Attività acquatiche: presso i lidi è spesso possibile noleggiare canoe e pedalò, ideali per esplorare le sponde del Lago di Vico da una prospettiva differente e godersi il silenzio lontano dalla riva.

La balneazione avviene in un’area protetta, quindi l’acqua è limpida ma il fondale può presentare una natura vulcanica o zone con erbe acquatiche vicino ai canneti. La zona di riferimento per i principali servizi turistici e la balneazione rimane comunque la località Punta del Lago.

Borghi rinascimentali e architetture farnesiane

Esplorare i dintorni permette di scoprire centri storici di grande valore. Il comune di Caprarola ospita il maestoso Palazzo Farnese, capolavoro del Vignola con giardini rinascimentali che dominano il panorama. Poco distante sorge Ronciglione, borgo che conserva un nucleo medievale intatto, mentre San Martino al Cimino si sviluppa attorno a una suggestiva abbazia cistercense.

Chi desidera ampliare il percorso può raggiungere Carbognano, paesino in cui svetta il castello appartenuto a Giulia Farnese, o Fabrica di Roma per osservare le rovine della città antica di Falerii Novi. Viterbo stessa, con il quartiere San Pellegrino, dista solo pochi chilometri, completando un itinerario che unisce trekking naturalistico e storia dell’arte.

Foto di copertina: Di Croberto68 – Opera propria, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia; Canva

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Serena Proietti Colonna

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Il Lazio settentrionale rivela angoli di una bellezza ruvida, scolpita nel marrone scuro della pietra lavica. Nepi occupa una posizione dominante sopra pareti verticali che sprofondano nelle gole scavate dai torrenti Puzzolo e Falisco. Una spettacolare conformazione naturale che, in passato, garantì protezione ai residenti (e fin dalla preistoria), rendendo l’insediamento un nodo cruciale per il controllo dei traffici verso la valle del Tevere.

Il soprannome storico, Città dell’Acqua, identifica immediatamente la caratteristica principale del territorio: qui ci sono numerose sorgenti minerali che sgorgano dal sottosuolo, alimentando una rete idrica che ha reso celebre il nome del borgo ben oltre i confini regionali. Varcando le soglie del nucleo antico, si percepisce subito la stratificazione dei secoli, dai blocchi quadrati delle mura di epoca romana fino alle eleganti linee dei palazzi nobiliari.

Fortificazioni dei Borgia e impronta dei Farnese a Nepi

Visitando Nepi, in provincia di Viterbo, si viene accolti dalla Rocca dei Borgia che svetta all’ingresso del borgo con i suoi possenti bastioni circolari, simbolo del potere temporale dei papi. Rodrigo Borgia ne ordinò l’ampliamento, trasformando una struttura preesistente in un complesso difensivo quasi inespugnabile per l’epoca.

Successivamente, la gestione passò nelle mani della famiglia Farnese, che affidò ad Antonio da Sangallo il Giovane il compito di ristrutturare l’assetto urbano. Il lavoro dell’architetto appare oggi evidente nelle mura farnesiane, in cui l’uso sapiente del tufo locale mette in scena un’armonia cromatica perfetta con l’ambiente circostante. Analizzando attentamente le pareti del mastio, emergono i segni dei diversi interventi bellici subiti durante le lotte tra le signorie locali per il dominio della provincia viterbese.

Ingegneria idraulica e natura selvaggia nelle forre

Un’altra straordinaria meraviglia di questa perla della Tuscia è l’Acquedotto, il quale colpisce la vista con la sua doppia fila di archi che scavalcano il fossato naturale a protezione della città. Questa infrastruttura monumentale risale al ‘700 e testimonia la perenne necessità di gestire la ricchezza idrica per fini civili e produttivi.

Proprio sotto queste arcate, la Cascata di Cavaterra precipita con forza nel vuoto, generando una nebbia sottile che rinfresca l’aria anche nei mesi più caldi. I percorsi che scendono verso il fondo della Valle Suppentonia permettono di osservare un ecosistema rimasto quasi intatto, mentre le pareti umide ospitano felci rare e piante che amano l’ombra costante delle forre.

La Fontana del Sangallo e l’ornamento urbano

Il Palazzo Comunale, iniziato da Antonio da Sangallo il Giovane, ospita alla sua base una fontana monumentale del 1727, in cui l’acqua sgorga da mascheroni in pietra finemente lavorati. In tempi ormai remoti il monumento assolveva sì una funzione estetica, ma anche da punto di raccolta sociale per le donne e gli artigiani del quartiere.

L’acqua, scorrendo senza sosta, leviga la vasca di travertino e lascia segni lucidi che testimoniano secoli di utilizzo ininterrotto. Ogni piazza secondaria possiede un proprio abbeveratoio o una piccola fonte, a dimostrazione di una gestione delle risorse idriche estremamente capillare e avanzata per l’epoca rinascimentale.

Cattedrale di Santa Maria e tracce sotterranee

Poi ancora il Duomo di Nepi che occupa lo spazio dove un tempo sorgeva il foro romano, mantenendo viva la sacralità del luogo attraverso le ere. Sotto il pavimento della chiesa attuale si estende una cripta imponente, sostenuta da file di colonne di spoglio provenienti da edifici classici abbattuti. La penombra di questo ambiente ipogeo custodisce un‘atmosfera di solennità arcaica.

Poco lontano, le Catacombe di Santa Savinilla rappresentano una testimonianza fondamentale per lo studio del primo cristianesimo nel Lazio. Parliamo di veri e proprio cunicoli, scavati interamente nel ventre della rupe, che ospitano migliaia di loculi e piccole cappelle decorate con incisioni elementari. La temperatura costante del sottosuolo mantiene inalterata la struttura di queste gallerie, proteggendo la memoria di una comunità che trovò rifugio e identità nel cuore della terra.

Identità gastronomica tra salumi e sorgenti

La cucina nepesina poggia su basi solide, legate indissolubilmente ai cicli della terra e alla purezza delle sue fonti. Il salame cotto rimane il prodotto più rappresentativo, caratterizzato da una speziatura particolare e da un processo di lavorazione che rispetta standard secolari. Questo insaccato possiede una consistenza morbida e un sapore deciso, frutto della maestria dei norcini locali.  Mangiare nei piccoli locali affacciati sulle piazze di tufo significa riscoprire ingredienti semplici trasformati in pietanze ricche di storia.

L’Acqua di Nepi

Il bacino idrogeologico nepesino rappresenta un caso unico nel panorama vulcanico del Lazio settentrionale per la qualità delle sue vene profonde. Piogge e nevi cadute sui Monti Cimini filtrano attraverso spessi strati di lapilli, ceneri e tufi, compiendo un viaggio sotterraneo che dura diversi decenni prima di tornare in superficie.

Durante questo lento passaggio, il liquido si arricchisce di sali minerali preziosi e, soprattutto, ingloba naturalmente l’anidride carbonica presente nelle fratture della crosta terrestre. Il risultato di tale alchimia naturale è una bevanda dall’effervescenza sottile, definita tecnicamente acidula, perfetta per stimolare i processi digestivi grazie alla presenza di bicarbonati: l’Acqua di Nepi.

La Fonte di Graciolo rimane il punto di riferimento storico per l’estrazione di questo prodotto, che sgorga a una temperatura costante garantendo una purezza microbiologica assoluta. Leggerezza al palato e capacità di esaltare i sapori della tavola rendono questa risorsa un vanto per la popolazione locale, che vede nel proprio sottosuolo una vera e propria fabbrica naturale di benessere.

Foto Canva

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Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Su un massiccio basamento di peperino, roccia magmatica dal colore cenerino tipica della zona vulcanica viterbese, poggia il grazioso borgo di Vitorchiano. Sì, avete capito bene: questo centro abitato sorge a strapiombo su profondi burroni, creando un effetto visivo in cui le abitazioni sembrano naturali estensioni della rupe sottostante.

La storia locale si intreccia con quella della civiltà etrusca, sebbene l’attuale impianto urbano rifletta perfettamente l’epoca medievale. Il materiale da costruzione, estratto direttamente dalle cave locali, conferisce all’intero nucleo antico un’uniformità cromatica austera, interrotta soltanto dal verde dei boschi che lo stringono in un abbraccio selvaggio. E poi c’è un Moai autentico, identico in tutto e per tutto ai colossi che sorvegliano le coste dell’Isola di Pasqua.

Breve storia e cosa vedere a Vitorchiano

Vitorchiano detiene un privilegio storico unico derivante dalla sua lealtà assoluta verso il Senato Romano: nel XIII secolo, gli abitanti scelsero di restare fedeli all’autorità capitolina rifiutando l’egemonia della vicina Viterbo. Una decisione rilevante e che fruttò alla comunità il titolo di Terra Fedelissima e il diritto di fregiarsi dello stemma con la Lupa Capitolina e le lettere S.P.Q.R., onore rarissimo fuori dai confini dell’Urbe.

Ancora oggi, le Guardie del Campidoglio selezionano i propri membri tra i giovani del paese, mantenendo viva una fratellanza secolare. Passeggiando tra i vicoli del centro storico si notano infatti portali decorati con l’acronimo repubblicano a testimonianza di un patto politico che sfida lo scorrere dei secoli.

Ma non solo, perché le strutture abitative mostrano elementi architettonici tipici dell’alto Lazio, difficilmente visibili altrove con tale integrità. Un elemento particolarmente distintivo è il profferlo, una scala esterna che conduce direttamente al piano superiore, lasciando il livello strada destinato a magazzini o stalle.

Sono delle vere e proprie rampe che terminano spesso in un piccolo ballatoio coperto da una tettoia in legno o pietra. Girando tra i rioni, si incontrano piazze minuscole in cui il tempo ha rallentato il suo corso, molto spesso impreziosite da finestre incorniciate e portali lavorati che riflettono l‘abilità degli scalpellini locali nel modellare la dura pietra vulcanica.

Il gigante di Rapa Nui nel cuore della provincia italiana

La presenza di un autentico Moai rappresenta un paradosso geografico che attira visitatori da ogni continente. Si tratta di una scultura monolitica alta più o meno sei metri e tale e quale a quelle presenti nell’Isola di Pasqua. Ma come è possibile?

La genesi di tale opera risale al 1990, quando una famiglia di scultori indigeni della stirpe Atan raggiunse il Lazio per identificare una pietra che potesse sostituire quella vulcanica della loro terra. Il peperino di Vitorchiano risultò perfetto per densità e resistenza e così gli artisti lavorarono il blocco con asce manuali seguendo rituali ancestrali, lasciando alla comunità un guardiano che oggi osserva l’orizzonte con la stessa solennità dei suoi fratelli polinesiani.

 

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Il mare di petali del Centro Botanico Moutan

Poco distante dal grigio delle pietre vulcaniche, il paesaggio cambia radicalmente tonalità presso una tenuta agricola di fama internazionale: il Centro Botanico Moutan. Questo sito ospita la collezione di peonie cinesi più importante del globo, con oltre 250.000 esemplari (circa 600 differenti varietà e ibridi) che sbocciano simultaneamente tra aprile e maggio.

Il nome Moutan deriva dal termine “Mu Dan“, che identifica la peonia arborea, considerata in Oriente un simbolo di nobiltà e fortuna. Camminare tra questi filari durante la fioritura regala un’esperienza visiva straordinaria, in cui sfumature di rosa, bianco e porpora saturano l’atmosfera. Tale giardino rappresenta un’eccellenza botanica assoluta, nata dalla volontà di preservare una specie rara e preziosa lontano dalle sue montagne d’origine.

Spiritualità tra confetture artigianali e silenzio

Infine, è bene sapere che Vitorchiano ospita una comunità monastica di grande rilevanza. Il Monastero delle Suore Trappiste, situato poco fuori dal nucleo storico, è abitato da religiose che seguono la regola del lavoro manuale, dedicandosi con perizia alla produzione di marmellate famose in tutto il territorio nazionale. Si tratta di un luogo di pace assoluta, in grado di riflette l’anima più introversa della Tuscia in cui la natura e la preghiera convivono armoniosamente.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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La conca che oggi ospita il Lago di Bolsena, nella Tuscia viterbese, trae origine dal collasso del complesso vulcanico Vulsinio. Centinaia di migliaia di anni fa, violente esplosioni svuotarono le camere magmatiche sotterranee provocando lo sprofondamento della crosta terrestre. Questa depressione tettonica raccolse pioggia e sorgenti, creando il lago vulcanico più esteso d’Europa.

Sì, avete capito bene. È il più grande del nostro continente. Osservando la superficie blu, infatti, si percepisce la potenza geologica rimasta latente sotto il fondale. Le sponde presentano una sabbia morbida ma scura, testimonianza ferrosa delle antiche colate laviche. Una pigmentazione minerale che a molti può non piacere (anche se ha un fascino magnetico), ma che trattiene il calore solare: le rive sono calde, limpide e balneabili anche durante le stagioni intermedie.

Le sentinelle emerse: Bisentina e Martana

Due frammenti di roccia interrompono la continuità liquida al centro dello specchio d’acqua, ovvero due graziose isole. La Bisentina (che può essere visitata solo su prenotazione e seguendo un preciso calendario) custodisce sette piccoli oratori rinascimentali incastonati in una vegetazione lussureggiante. Era un luogo sacro per la famiglia Farnese e mantiene il fascino dei giardini all’italiana circondati dal silenzio assoluto. Ma non è tutto, perché esoteristi e appassionati di misteri identificano l’isola come una delle porte di “Agartha”, il leggendario regno sotterraneo descritto in antiche tradizioni orientali: alcune teorie suggeriscono l’esistenza di varchi dimensionali o tunnel nascosti sotto la roccia vulcanica.

Poco distante sorge l’Isola Martana, legata (stando alla tradizione) alla tragica figura della regina Amalasunta. Sembrerebbe che la sovrana dei Goti trovò la morte proprio tra queste pareti rocciose, vittima di intrighi dinastici nel sesto secolo. Entrambi i rilievi rappresentano i resti di antichi coni eruttivi secondari, sorti quando il vulcano principale aveva ormai esaurito la sua furia distruttrice.

Il miracolo eucaristico e l’architettura di Bolsena

Salendo verso il quartiere medievale di Bolsena si incontra la Basilica di Santa Cristina. Parliamo di un grazioso edificio religioso che custodisce le pietre macchiate di sangue durante il celebre miracolo del 1263. Si racconta che un sacerdote boemo, tormentato dai dubbi sulla reale presenza di Cristo nell’ostia, vide il pane consacrato sanguinare tra le proprie mani.

Un evento grandioso e che portò all’istituzione della festività del Corpus Domini in tutto il mondo cattolico. La struttura architettonica mescola stili romanici e rinascimentali, con catacombe sotterranee che rivelano l’importanza del sito fin dai primi secoli del cristianesimo. Le mura esterne mostrano stratificazioni di tufo giallo, tipico materiale costruttivo locale che brilla intensamente al tramonto.

Capodimonte e la silhouette della “Perla del Lago”

Un promontorio scenografico ospita il borgo di Capodimonte, soprannominato la “Perla del Lago” per la sua posizione dominante sulla riva meridionale. La sagoma ottagonale della Rocca Farnese svetta sopra i tetti rossi delle abitazioni, fungendo da bussola visiva per i pescatori. Ci sono poi deliziosi vicoli stretti che seguono l’andamento della collina e portano lo sguardo verso il porticciolo sottostante.

I residenti mantengono vive tradizioni secolari legate alla navigazione interna, utilizzando imbarcazioni dal fondo piatto progettate per scivolare agilmente sulle acque basse. Questa zona vanta pure un lungolago ombreggiato da platani maestosi, il top per ripararsi durante le ore pomeridiane più afose.

I misteri di Marta e il rito della Barabbata

Solo pochi chilometri separano Capodimonte da Marta, centro pulsante della vita ittica locale. Il paesino ha tuttora un legame indissolubile con il fiume omonimo, unico emissario che trasporta le acque lacustri verso il Mar Tirreno. Qui si celebra ogni maggio la “Barabbata“, rito ancestrale dedicato alla Madonna del Monte.

I passanti ammirano sfilate di carri agricoli carichi di fiori, frutti e pesci offerti in segno di gratitudine per i raccolti. La Torre dell’Orologio si fa spazio sopra i resti della fortezza medievale, regalando una prospettiva aerea sull’intero perimetro circolare del cratere. L’atmosfera profuma di alghe fresche e legno bagnato e narra di una quotidianità scandita dai ritmi della pesca.

Il legame con gli Etruschi

La presenza umana lungo queste rive del Lago di Bolsena affonda le radici nell’epoca dei Rasenna, nome con cui gli Etruschi identificavano loro stessi. Numerosi reperti archeologici testimoniano come questo popolo considerasse il bacino un centro vitale per il commercio e la spiritualità. La vicina Bisenzio, antica città situata su un promontorio, fiorì grazie alla pesca e al controllo delle vie di comunicazione verso il Tirreno.

Le necropoli scavate nel tufo circondano l’intero perimetro lacustre, rivelando una devozione profonda verso le divinità delle acque. Questi antichi abitanti costruirono moli e approdi ancora visibili nei periodi di siccità, quando il livello del lago si abbassa mostrando i segreti del passato.

Vi basti pensare che i silenziosi abissi proteggono ancora adesso l’enigma della “Gran Carro”, un importante insediamento sommerso della Prima Età del Ferro (con fasi che risalgono all’Età del Bronzo), che rivela conoscenze architettoniche notevoli e conserva ancora oggi strutture e reperti che ci raccontano la vita delle antiche popolazioni che abitavano queste sponde.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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L’imponente mole di Palazzo Farnese svetta sopra il borgo di Caprarola, in provincia di Viterbo, catturando lo sguardo dei viandanti già da diversi chilometri di distanza. Questa costruzione prende vita su quelle che erano le fondamenta di una precedente struttura militare concepita da Antonio da Sangallo il Giovane. Alessandro Farnese il Giovane, nipote di Papa Paolo III, decise verso la metà del 500 di trasformare quel bastione difensivo in una residenza estiva di rappresentanza.

Affidò l’incarico a Jacopo Barozzi, architetto meglio conosciuto come Il Vignola, il quale scelse di mantenere la pianta pentagonale originaria inserendovi un geniale cortile circolare perfettamente iscritto nel poligono. Una soluzione geometrica all’apparenza molto strana (vi basti pensare che è soprannominato il “Pentagono Italiano), ma che rende l‘edificio unico nel suo genere: unisce la solidità di un castello alla raffinatezza di un palazzo nobiliare. La facciata principale guarda in direzione del centro abitato attraverso una serie di rampe e scalinate che esaltano il senso di ascesa verso il potere della casata.

Scale regali e prospettive circolari

Non appena si varca la soglia di Palazzo Farnese l’attenzione ricade immediatamente sulla Scala Regia, una scalinata elicoidale sostenuta da ben 30 colonne doppie in stile dorico. Un’opera mastodontica e che permise ai signori dell’epoca di salire direttamente ai piani nobili ma (e qui viene il bello) rimanendo in sella ai propri cavalli. Si tratta di un dettaglio tanto singolare quanto importante, perché testimonia la grandiosità e l’ostentazione di status tipiche del periodo.

Foto: Simone Antonazzo / ENIT SpA

Le pareti della scala presentano decorazioni pittoriche che simulano finti marmi e architetture, creando un effetto ottico di profondità quasi infinito. Salendo i gradini si percepisce chiaramente l‘intento di meravigliare gli ospiti prima ancora che questi accedano alle sale principali. Vignola riuscì a risolvere problemi strutturali complessi garantendo allo stesso tempo un‘eleganza visiva che pochi altri architetti del Rinascimento hanno saputo eguagliare.

Un atlante dipinto nel cuore della Tuscia: la Sala del Mappamondo

Tra le numerose stanze, la Sala del Mappamondo rappresenta il culmine della conoscenza geografica del XVI secolo. Le mura di questo sontuoso ambiente mostrano mappe dettagliatissime delle terre allora conosciute, descrivendo con precisione i confini di regni lontani e mari inesplorati. Sul soffitto trionfano le costellazioni celesti, posizionate secondo i calcoli astronomici dell’epoca.

Foto: Etienne (Li) – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Osservare questi affreschi permette di comprendere la visione del mondo posseduta dalla nobiltà romana, la quale amava circondarsi di sapere oltre che di bellezza. Poco distante, la Sala dei Fasti Farnesiani celebra invece le imprese militari e politiche della famiglia, raffigurando incontri con imperatori e alleanze strategiche che hanno segnato la storia italiana ed europea. Ma queste, chiaramente, sono solo due delle maestose stanze che si possono scorgere in questo capolavoro della Tuscia.

Labirinti di verde e ninfei monumentali

L’esterno della struttura riserva sorprese altrettanto spettacolari attraverso i cosiddetti Giardini Bassi e i Giardini Alti. Sono degli spazi verdi che ben descrivono l’evoluzione del concetto di giardino all’italiana, luoghi in cui la natura viene plasmata per rispondere a canoni di ordine e armonia. Risalendo lungo i viali alberati, si raggiunge la Palazzina del Piacere, una residenza più intima circondata da statue di cariatidi giganti che sorreggono cesti di frutta sulla testa.

Fontane monumentali e giochi d’acqua decorano i terrazzamenti, dando vita a percorsi sensoriali che stimolano l’udito grazie allo scorrere costante delle correnti idriche. Tali aree venivano utilizzate per momenti di svago, letture poetiche o banchetti privati lontano dagli obblighi ufficiali della corte. La cura dei dettagli botanici unita alle sculture in peperino, pietra locale dal caratteristico colore grigio, conferisce all’intero complesso un’atmosfera solenne ma accogliente.

Foto di copertina: Smecucci – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

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Bagnaia, frazione di Viterbo, appare come un borgo medievale raccolto: piazzette e mura che nascondono fontane monumentali e vicoli antichi abitati da circa 5.000 anime. Pur essendo uno spazio piuttosto minuto, però, cela uno dei parchi più celebri d’Europa (tanto da essere particolarmente ammirato – e spesso visitato – da Re Carlo III). Parliamo di Villa Lante, una dimora storica sorta per volontà del cardinale Gianfrancesco Gambara, il quale affidò a Jacopo Barozzi da Vignola il compito di dare forma a un’idea ambiziosa.

L’opera rappresenta la vittoria dell’ingegno umano sulla natura selvaggia, trasformando un bosco incolto in un percorso ordinato. La particolarità risiede nella distribuzione spaziale: mancano i palazzi centrali imponenti. Gli edifici, chiamati Palazzine Gambara e Montalto, restano laterali per lasciare che la vera protagonista sia la cascata d’acqua che scende lungo l’asse centrale del declivio.

Foto: Jeff from Sacramento, CA – Villa Lante, CC BY 2.0, via Wikimedia

L’elemento liquido giunge direttamente da una sorgente naturale situata poco distante e scorre sfruttando esclusivamente la forza di gravità. Gli architetti del tempo studiarono pendenze millimetriche affinché il flusso creasse suoni diversi a seconda del punto visitato. Un meccanismo idraulico antichissimo, ma che funziona perfettamente ancora oggi.

Simbolismo e pietra peperina

La pietra locale grigia definisce l’estetica di ogni scalinata o vasca presente nel perimetro. Salendo i gradoni, si incontra la Fontana dei Lumini, una struttura circolare che ospita numerosi piccoli getti somiglianti a candele accese. Poco più in alto, la maestosa Fontana della Catena cattura lo sguardo. Quest’ultima riproduce la forma di una chela di gambero, esplicito riferimento araldico alla famiglia Gambara. L’acqua corre velocemente dentro queste sinuosità lapidee, generando un effetto ottico dinamico che affascina i fotografi di tutto il mondo.

Il percorso prosegue verso la Mensa del Cardinale, un lungo tavolo di pietra con una fessura centrale scavata appositamente per mantenere fresche le bevande o la frutta durante i banchetti estivi all’aperto. Gli ospiti del prelato sedevano circondati dal verde, godendo di un refrigerio naturale garantito dallo scorrimento continuo sotto il piano d’appoggio. Tale dettaglio svela l’uso ludico e sociale che l’aristocrazia rinascimentale faceva di questi spazi esterni, trattandoli come vere stanze da ricevimento prive di soffitto.

I Quattro Mori e il quadrato perfetto

Raggiungendo la parte bassa del complesso si ha l’opportunità di accedere al giardino formale caratterizzato da siepi di bosso potate con precisione millimetrica. Al centro del bacino principale cattura l’attenzione la Fontana dei Mori, opera attribuita a Taddeo Landini: quattro figure maschili sollevano faticosamente lo stemma della famiglia del Pontefice Sisto V Peretti. Le statue circondano un getto altissimo che si eleva verso il cielo, fungendo da baricentro visivo per l’intera proprietà.

Questa zona riflette la filosofia del giardino “all’italiana”, basata su proporzioni geometriche rigide e prospettive studiate per trasmettere un senso di ordine divino. Le aiuole disegnano ricami complessi visibili soprattutto dalle terrazze superiori, permettendo di comprendere la visione d’insieme del progettista. Villa Lante rimane un esempio raro di conservazione integrale, poiché ha mantenuto intatti i suoi connotati originali nonostante il trascorrere dei secoli e le diverse proprietà susseguitesi.

Un patrimonio di armonia e silenzio

Visitare Bagnaia non richiede tempo per osservare enormi monumenti, ma per cogliere i dettagli delle logge affrescate che spesso sono cariche di scene mitologiche e vedute paesaggistiche. Le stanze interne delle due palazzine gemelle dialogano costantemente con l’esterno attraverso ampie vetrate. L’aria fresca dei boschi circostanti penetra nei corridoi, mescolandosi al profumo delle piante secolari. Un sito che è stato spesso paragonato ai giardini di Versailles per l’uso dell’acqua, sebbene mantenga una dimensione più intima e spirituale (tipica delle residenze estive della nobiltà romana).

Un luogo amato persino da Re Carlo III

Sì, parliamo proprio del figlio della Regina Elisabetta, attuale sovrano del Regno Unito: Re Carlo III. Grande estimatore dell’architettura paesaggistica e della botanica, durante visite in Italia rimase profondamente affascinato da Villa Lante, tanto da condurvi studi e workshop architettonici e da trarne ispirazione per i giardini formali e sostenibili di Highgrove House, la sua residenza privata nel Gloucestershire.

La passione (e l’impegno) del sovrano per la sostenibilità trova un parallelo storico nel sistema idraulico di Bagnaia, che sfrutta solo la gravità naturale senza pompe meccaniche (un’efficienza ecologica ante litteram che colpì la sua attenzione).

Foto di copertina: Roberto Ferrari from Campogalliano (Modena), Italy – Giardino #2, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia; Canva

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In passato, nel Lazio, esisteva una linea ferroviaria che univa la costa tirrenica all’entroterra viterbese. Venne concepita per scopi commerciali, ma nel tempo si è trasformata in un museo a cielo aperto di archeologia industriale. Il segmento che attraversa la zona di Luni sul Mignone costituisce il cuore pulsante di questo itinerario, situato nel territorio di Blera.

Questa località sorge sopra un pianoro tufaceo circondato da pareti scoscese, luogo scelto dagli Etruschi per la propria acropoli grazie alla protezione naturale fornita dai corsi d’acqua sottostanti. Tuttavia, parte dell’essenza del posto risiede nella sua natura di relitto ferroviario: la tratta Civitavecchia-Orte, aperta nel 1929, subì danni gravissimi durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale e, nonostante alcuni tentativi di ripristino, venne definitivamente dismessa negli anni a seguire.

Oggi il tratto di Luni sul Mignone rappresenta il punto in cui la natura ha ripreso il sopravvento con maggior vigore, tanto da essere una Ponte di Ferro abbandonato da poter attraversare.

La maestosità del Ponte di Ferro sul fiume Mignone

Mettetevi le scarpe comode, perché per arrivare a quest’opera occorre fare diversi chilometri a piedi e, una volta superate le gallerie scavate a mano nella roccia (sì, è utile avere una torcia), appare improvvisamente la struttura metallica che sovrasta il torrente. Ribattezzata spesso dagli appassionati Il Gigante Silenzioso, permetteva ai treni di superare il baratro boscoso.

Foto: By Croberto68 – Own work, CC BY-SA 4.0,via Wikimedia

Camminando sopra le traversine in legno ancora incastrate tra le travi, si percepisce l’altezza vertiginosa (30 metri rispetto al torrente) e la solidità di un’epoca passata. Il metallo mostra i segni del tempo ma conserva un fascino brutale, stagliandosi contro l’azzurro del cielo e il verde smeraldo dei lecci. Sotto i piedi, l’acqua scorre rapida creando piccole cascate naturali, mentre i resti delle vecchie stazioni appaiono come scheletri di pietra mangiati dall’edera.

I percorsi possibili per raggiungerlo

Per raggiungere il maestoso ponte metallico sul fiume Mignone (e subito dopo l’area archeologica di Luni), esistono diverse opzioni di partenza a seconda del tempo a disposizione.

• Partenza dalla ex Stazione di Civitella Cesi: soluzione più rapida e comune per chi desidera concentrarsi esclusivamente sulla zona del ponte e delle rupi di Luni. La distanza è di circa 4-5 chilometri sola andata con sentiero pianeggiante e agevole.
• Partenza da Blera o Barbarano Romano: per chi cerca un’immersione totale nel paesaggio della Tuscia e desidera percorrere un tratto più lungo della ferrovia dismessa. La distanza, infatti, è di più o meno 12-15 chilometri.
• Accesso diretto da Monteromano (Strada Dogana): utilizzata spesso da chi pratica arrampicata sulle pile del ponte (falesia). Circa 1-2 chilometri di distanza.

Foto: By Croberto68 – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

L’acropoli di Luni e i misteri dell’età del bronzo

Spostando lo sguardo oltre le rotaie, si nota il profilo dell’insediamento protostorico di Luni. Gli archeologi definiscono questo sito La Terrazza sulla Preistoria poiché le stratificazioni abitative risalgono addirittura all’epoca appenninica. Le abitazioni rupestri scavate direttamente nel fianco della collina mostrano la capacità adattiva delle popolazioni antiche.

E, ammirando le fondamenta delle capanne e i fori dei pali ancora visibili, risulta chiaro quanto il controllo visivo sulla valle fosse strategico. La ferrovia, invece, pare quasi un intruso moderno rispetto alla millenaria quiete di queste pietre.

Foto di Copertina: Dino Michelini – Own work, CC BY 3.0, via Wikimedia

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L’Isola Bisentina, il frammento più esteso delle terre emerse all’interno del bacino di Bolsena (che è sua volta è il lago vulcanico più grande d’Europa), si prepara ad accogliere nuovamente i visitatori con l’avvio della stagione 2026. L’annuncio definisce una programmazione precisa che parte dai giorni di Pasqua e Pasquetta, fissati per domenica 5 e lunedì 6 aprile. Il calendario prosegue poi con le finestre del 25 aprile e del primo maggio, tappe fondamentali per chi desidera esplorare questo lembo di terra nella Tuscia viterbese durante i ponti primaverili.

La continuità delle visite verrà garantita anche nel periodo compreso tra il 2 giugno e il primo novembre. In sostanza, è prevista un’organizzazione che permette di fruire del patrimonio storico e naturale di questo misterioso lembo di terra rimasto chiuso per anni prima dell’acquisizione e del restauro voluti dalla famiglia Rovati. L’accesso rimane regolato esclusivamente tramite prenotazione online, una misura necessaria per gestire i flussi verso questa proprietà privata di alto valore archeologico.

Navigazione e costi per raggiungere l’isola

Il trasferimento verso le rive della Bisentina avviene partendo da due punti principali della costa. Il molo di Bolsena, sulla sponda nord-orientale, richiede circa 35 minuti di navigazione. Chi preferisce un tragitto più breve può imbarcarsi a Capodimonte, a sud-ovest, riducendo il tempo in acqua a più o meno 15 minuti. Il prezzo per un passeggero adulto ammonta a 46,50 euro, somma che copre il trasporto in battello, il diritto di prenotazione e l’accompagnamento obbligatorio di una guida abilitata.

Per i ragazzi fino a 15 anni e per le persone con disabilità sono previste tariffe ridotte. Il pagamento della quota relativa alla visita si effettua sul portale web al momento della prenotazione, mentre il corrispettivo per il battello viene versato direttamente all’imbarco. Questa distinzione logistica assicura che il posto a bordo sia riservato automaticamente insieme all’ingresso.

Percorsi d’arte e architetture sotterranee

La visita si sviluppa lungo un tracciato di 2 chilometri che tocca alcune delle 7 cappelle rinascimentali distribuite sul territorio isolano. Tra le novità di quest’anno figura l’accesso alla Chiesa dei Santi Giacomo e Cristoforo, edificio del 1588 recentemente restaurato. Il cammino permette di osservare la Rocchina, piccola costruzione ottagonale attribuita ad Antonio da Sangallo il Giovane, e l’Oratorio del Monte Calvario, scrigno di affreschi quattrocenteschi.

Oltre alle strutture religiose, l’escursione raggiunge la Malta dei Papi, una prigione ipogea scavata nel monte Tabor. Questo luogo di reclusione, citato anche nelle opere dantesche, rappresenta uno dei punti più suggestivi del tour per via della sua atmosfera cupa e del pozzo che fungeva da unico accesso. Il gruppo viene scortato attraverso il giardino all’italiana e la darsena, in un’esperienza che unisce il racconto storico alla scoperta di un ambiente vulcanico sorprendente.

Foto: Tifoitalia – Own work, CC BY-SA 4.0, Via Wikimedia

Bisentina, l’isola dei misteri

Ciò che in molti non sanno è che l’Isola Bisentina trascina con sé un magnetismo oscuro che affonda le radici in epoche precedenti alla storia scritta. La sua natura di conetto vulcanico emerso dalle acque del Lago di Bolsena le conferisce una morfologia drammatica, ma è ciò che l’uomo ha scavato nel suo ventre a generare il mito.

Il cuore del mistero risiede nel monte Tabor, l’altura dell’isola. Qui si nasconde la Malta dei Papi, un luogo che trasuda angoscia e che Dante Alighieri citò nel IX canto del Paradiso. Si tratta di un antro ipogeo raggiungibile solo tramite un pozzo profondo 30 metri. In origine probabilmente destinata a riti etruschi legati al mondo sotterraneo, venne trasformata in una prigione perpetua per religiosi colpevoli di colpe innominabili.

Ma non è finita qui perché, prima che i Farnese la trasformassero in una residenza di delizia, la Bisentina era già un fulcro spirituale per gli Etruschi. Recenti indagini subacquee condotte intorno a questa magnifica terra lacustre hanno rivelato resti di abitati sommersi, come quello del Gran Carro, risalenti al IX secolo a.C.

Le ipotesi suggeriscono che l’isola fosse considerata un punto di contatto tra il mondo dei vivi e l’oltretomba. Vi basti pensare che la particolare conformazione geologica, unita alla presenza di sorgenti e tunnel scavati nel tufo, alimenta da secoli la leggenda che proprio sotto queste rocce si trovi un accesso ad Agarthi, il mitico regno sotterraneo citato in diverse dottrine esoteriche.

Infine le 7 cappelle costruite tra il Quattrocento e il Cinquecento: formano una sorta di Via Crucis o cammino spirituale che i pellegrini dell’epoca percorrevano per ottenere indulgenze. Ogni edificio, dalla minuscola Rocchina del Sangallo alla cupola del Garzoni, pare posizionato per dialogare con le forze naturali del lago.

Foto di copertina: Kasa Fue – Own work, CC BY-SA 4.0, Via Wikimedia. Dove non specificato foro Canva

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Il territorio dell’alto Lazio, chiamato Tuscia viterbese, custodisce un numero pressoché infinito di tesori antichi ancora ricchi di misteri e segreti. Uno di questi è una vasta area protetta denominata Parco Regionale Marturanum, che si estende su oltre 1.200 ettari di territorio vulcanico caratterizzato da una presenza massiccia di tufo rosso.

Il nome, Marturanum, deriva dall’antico centro abitato che sorgeva su un pianoro strategico all’interno dei confini attuali del parco. Il sito specifico dove si trovano i resti di questa città e le sue spettacolari zone di sepoltura prende oggi il nome di San Giuliano. Si tratta di un immenso sperone di roccia tufacea circondato da pareti verticali che scendono verso il fondo di gole strette, chiamate forre, scavate nei millenni dal torrente Biedano.

Ad essere del tutto onesti, però, mentre le tombe sono arrivate a noi quasi intatte perché scavate nella roccia, le case dei vivi, edificate in mattoni di argilla cruda e legno sulla sommità del pianoro, sono svanite. Restano soltanto i tagli nel terreno in cui alloggiavano le fondamenta e le rovine della poderosa cinta muraria in blocchi di tufo squadrati.

Foto: Virgilio Merisi – Own work, Public Domain, Via Wikipedia

Le necropoli rupestre di San Giuliano

Come accennato poco sopra, uno degli aspetti più straordinari di questa zona risiede nella lavorazione del tufo rosso. Questa pietra ha un’origine vulcanica ed è composta da ceneri e lapilli consolidati. La sua estrema lavorabilità permise agli Etruschi, tra il VII e il IV secolo a.C., di non limitarsi a scavare buche, ma di modellare veri e propri edifici monumentali direttamente nella parete della montagna.

Ed è proprio l’insediamento di San Giuliano (composto da più necrepoli) a costituire il fulcro del distretto archeologico: le pareti delle forre sono la culla di una densità di monumenti funebri che ricalcano lo sviluppo urbanistico dei centri abitati. Ma non è di certo tutto, perché queste necropoli presentano anche una varietà architettonica rara che prende il nome di Tombe a Dado.

Parliamo di sepolture che sono dei veri blocchi cubici isolati dalla parete rocciosa tramite corridoi laterali, con facciate che mostrano modanature raffinate e cornicioni che imitano perfettamente le travi dei tetti in legno delle case vere. All’interno, le camere presentano letti in pietra e soffitti a cassettoni, trasmettendo l’idea che la dimora dei morti dovesse rispecchiare fedelmente quella dei vivi.

A disposizione dei visitatori ci sono anche:

• La Tomba del Cervo: con un bassorilievo che raffigura la lotta tra un cervo e un lupo, simbolo del passaggio tra dimensioni differenti.
• I tumuli circolari: strutture basamentali che sostenevano imponenti calotte di terra, situate solitamente nelle zone pianeggianti dell’altopiano.

Foto: Virgilio Merisi – Own work, Public Domain, via Wikimedia

Il paesaggio modellato dall’acqua

Uno dei protagonisti principali del Parco Regionale Marturanum è, senza dubbio, il torrente Biedano che scorre sul fondo della valle principale. Alimentato da sorgenti che filtrano attraverso gli strati di lapillo, favorisce un’umidità costante che a sua volta aiuta la crescita del capelvenere e di varietà di felci che risalgono a epoche pre-glaciali.

La vegetazione si compone principalmente di di:

• Cerri e roverelle che dominano le parti alte e pianeggianti.
• Carpini e ontani che prediligono l’umidità delle forre.
• Erica e ginestra che colorano i costoni più esposti al sole.

Un ecosistema, dunque, in grado di garantire la sopravvivenza del gatto selvatico e della martora, predatori che occupano le cavità naturali della pietra. Il sistema viario del Parco Marturanum, tra le altre cose, include le cosiddette “vie cave“: corridoi larghi pochi metri e profondi oltre dieci, incisi con lo scalpello nel banco di tufo. Camminando lungo questi passaggi, si notano i fori per il drenaggio dell’acqua piovana e le nicchie per le immagini sacre.

Foto Canva

Il borgo sopra la rupe: Barbarano Romano

Il paese di Barbarano Romano funge da sentinella all’area protetta. Sorge, infatti, su uno sperone triangolare circondato da pareti a strapiombo, un sistema difensivo medievale che sfruttava (e in qualche modo continua ancora a farlo) la verticalità del terreno integrando le mura di cinta con il profilo naturale del tufo.

Il nucleo medievale presenta una struttura a spina di pesce, con vicoli stretti che convergono verso la punta dello sperone roccioso. Di notevole interesse sono le abitazioni che sfoggiano spesso il “profferlo“, una scala esterna tipica dell’architettura viterbese che conduce direttamente al piano nobile (lasciando il livello stradale per le stalle o i laboratori artigianali).

Foto Canva

I sentieri che collegano l’abitato ai siti archeologici richiedono scarponi robusti e un pizzico di spirito d’avventura. Il terreno si presenta spesso irregolare, coperto da un tappeto di foglie secche che nasconde radici contorte e affioramenti lapidei. La luce filtra a fatica tra le chiome degli alberi, ma questo fa sì che si mostrino giochi luminosi che cambiano aspetto alle pareti delle tombe a seconda dell’orario.

Foto di copertina: Mac9 – Opera propria, CC BY-SA 4.0, Via Wikimedia

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Il 2028 segna una data cruciale sul calendario di questa terra: Tarquinia è ufficialmente in corsa per il titolo di Capitale Italiana della Cultura. Inserita nella prestigiosa lista delle dieci finaliste dal Ministero della Cultura, la città vive un momento di euforia collettiva (e totalmente meritato). Siamo nel quadrante settentrionale del Lazio, in quella Tuscia viterbese che profuma già di Maremma, un avamposto di storia situato strategicamente tra il porto di Civitavecchia e i confini toscani. Per chi scrive, raccontare questa località significa dare voce a un luogo che fonde l’eleganza rinascimentale con una forza naturale dirompente e che spesso, purtroppo, viene sottovalutato.

Un labirinto di pietra tra le nuvole

A Tarquinia lo sguardo ruota senza sosta tra mille possibilità diverse: il fascino magnetico del centro storico, la distesa azzurra del mare, il mistero delle necropoli e i sentieri selvaggi della Maremma laziale. C’è di tutto di più in questo angolo di Tuscia che profuma di sale e storia antica.

Il visitatore che arriva in questa zona si rende subito conto che il centro storico si erge fiero su uno sperone di roccia calcarea, che l’atmosfera medievale è ancora sorprendentemente intatta e che è segnata da torri altissime che svettano contro l’azzurro del cielo.

Il cuore pulsante risiede attorno al maestoso Palazzo Vitelleschi, capolavoro rinascimentale che custodisce i celebri Cavalli Alati, simbolo di una potenza artistica che ancora oggi ispira scultori e designer. Passeggiando lungo le mura, si avverte la stratificazione di una cittadina che fu signoria medievale e centro strategico marittimo. Una complessità storica che, inevitabilmente, funge da motore per il progetto culturale in atto, trasformando ogni piazza in un palcoscenico naturale per eventi e mostre internazionali.

Necropoli dei Monterozzi, la città dei morti che parla ai vivi

Il cuore della candidatura pulsa nella Necropoli dei Monterozzi. Distesa lungo l’omonimo colle per circa 6 km, è sede della principale necropoli cittadina. Avete capito bene: “della principale” perché in realtà in zona ci sono diverse antiche città dei morti. Dichiarata Patrimonio dell’Umanità UNESCO dal 2004, è una sorta di mondo a sé stante al punto da apparire separata dal rumore del presente.

Scendere nelle camere sepolcrali fa sì che si possano ammirare alcuni degli affreschi etruschi più importanti del Mediterraneo: scene di caccia, banchetti e danze che mantengono colori vividi dopo millenni. Questo luogo sacro trasmette un’energia magnetica, raccontando un popolo che celebrava la vita con una gioia visibile ancora adesso sulle pareti di tufo.

L’abbraccio selvaggio del Tirreno

Ai piedi della collina da dove sembra voler toccare il cielo il prezioso centro storico, il paesaggio si distende verso il mare con il Lido di Tarquinia. La costa si presenta con spiagge profonde e dune sabbiose modellate dal vento, tipiche della Maremma più vera.

L’acqua riflette i toni di tramonti spettacolari, mentre la brezza marina risale i pendii portando il profumo del sale fin dentro le case del borgo. Si tratta di un litorale ampio, il top per chi cerca un contatto diretto e poco artefatto con l’elemento acquatico.

Travel outdoor: avventure tra dune e sentieri

A Tarquinia è possibile percepire anche un altro tipo di energia: quella che esplode non appena si lasciano i percorsi asfaltati per immergersi in una natura che mescola sapientemente l’asprezza della Maremma con la dolcezza del litorale. Per chi ama muoversi a ritmo lento o con l’adrenalina addosso, il territorio diventa una palestra a cielo aperto in cui ogni escursione è una sorta di scoperta archeologica o naturalistica.

Il Sentiero dell’Acropoli: trekking tra storia e natura

Il percorso che conduce alla Pian di Civita rappresenta l’essenza stessa del trekking culturale. Partendo dal perimetro del centro storico, ci si addentra verso il sito dell’antica città etrusca. Si tratta di un itinerario ad anello di circa 8-10 chilometri, con dislivelli contenuti ma panorami immensi, durante il quale si incontrano i resti del maestoso tempio dell’Ara della Regina accompagnati da prati in cui pascolano i bovini maremmani.

Se volte un consiglio, sappiate che il momento migliore in cui intraprenderlo coincide con le prime ore del mattino, quando la luce radente sottolinea i profili delle antiche mura e il mare brilla in lontananza.

La Riserva Naturale delle Saline: birdwatching e silenzio

Per chi predilige l’escursionismo naturalistico in piano, le Saline di Tarquinia sono una tappa obbligata. Questa oasi protetta è un mosaico di specchi d’acqua e strutture di archeologia industriale, ma anche un posto in cui poter osservare una biodiversità straordinaria. È il regno del Cavaliere d’Italia e del Fenicottero rosa, che qui trova rifugio e nutrimento.

Per viverla al meglio è necessario portare con sé un binocolo e una macchina fotografica con teleobiettivo. Il percorso è agevole e adatto anche a chi pratica nordic walking, grazie ai sentieri battuti che costeggiano i bacini di evaporazione (attenzione però, perché ci sono regole ben precise sui tragitti che si possono intraprendere).

Mountain Bike sulla costa e nei boschi

Gli appassionati delle due ruote trovano pane per i loro denti esplorando il litorale e l’entroterra. Dal Lido di Tarquinia, infatti, partono tracce pianeggianti che costeggiano le pinete e raggiungono le foci dei fiumi locali, fantastiche per una pedalata rilassante respirando l’odore del pino marittimo.

Per i più allenati, i sentieri che si spingono verso l’interno regalano pendenze sfidanti e un fondo più tecnico, tra boschi di querce e affacci vertiginosi sulla Maremma Laziale.

Sport d’acqua e vento al lido

Infine, è bene sapere che il mare di Tarquinia non è solo contemplazione. Grazie alla particolare esposizione ai venti di Maestrale e Scirocco, il litorale è un punto di riferimento per le attività acquatiche:

• Kitesurf e windsurf: le ampie spiagge del Lido permettono manovre in sicurezza sia per principianti che per esperti.
• Kayak da mare: pagaiare lungo la costa al tramonto, partendo dalla foce del fiume Marta, regala una prospettiva unica sulla città murata che svetta sulla collina, circondata dal verde delle vigne e degli ulivi.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Il Sacro Bosco di Bomarzo, detto anche Parco dei Mostri, rappresenta un’anomalia assoluta nel panorama del XVI secolo: mentre il Rinascimento celebrava la razionalità e le proporzioni classiche, il principe Pier Francesco “Vicino” Orsini scelse di percorrere la strada del caos e del grottesco. Nel 1552, sotto la direzione dell’architetto Pirro Ligorio, il sovrano volle creare dapprima un labirinto di roccia vulcanica sotto forma di Villa delle Meraviglie, e poi di dar vita a ciò che erano i suoi incubi e le sue visioni.

Il principe, del resto, era reduce dalle sofferenze della guerra e devastato dalla morte prematura della moglie, Giulia Farnese, avvenuta qualche anno dopo l’avvio dei lavori. Il parco di questo borgo della provincia di Viterbo, quindi, non è un giardino per il piacere degli occhi, ma un luogo per “sfogare il core” e in cui la pietra vulcanica locale, il peperino, veniva modellata direttamente sul posto.

Le icone del Bosco Sacro

Passeggiando lungo i sentieri all’ombra delle querce di questo angolo di Tuscia, ci si ritrova in presenza di statue colossali che sembrano osservarci. Tra le più iconiche segnaliamo:

• La Casa Pendente: edificata volutamente su un masso di roccia inclinato, rappresenta la sfida definitiva alla percezione. Entrando nella struttura, il sistema vestibolare avverte un’immediata discrepanza tra la vista e l’equilibrio. Le linee oblique ingannano il cervello, rendendo difficile mantenere la stabilità.
• L’Orco (La Bocca dell’Inferno): l’immagine simbolo del parco. Sulla soglia delle labbra è inciso il monito “Ogni pensiero vola”. Lo spazio interno, scavato interamente nel blocco vulcanico, è dotato di una singolare acustica che amplifica e distorce i suoni, trasformando l’ambiente in una cassa di risonanza cupa e cavernosa.
• Il Tempio: situato nella parte più alta e isolata, è l’unica costruzione che segue canoni classici e proporzioni eleganti, eretta in memoria di Giulia Farnese come punto di pace e stabilità oltre il caos delle sculture sottostanti.

Note tecniche per l’attività outdoor

La visita a Bomarzo è un’attività all’aperto che richiede un approccio da trekking leggero, e quindi ideale a tutte le età (attenzione, non è adatto ai passeggini). Il parco si sviluppa all’interno di una vallata boscosa caratterizzata da un microclima umido che favorisce la crescita di muschi e licheni. La bellezza e la pace, dunque, sono assicurati.

I sentieri sono prevalentemente sterrati e irregolari, con pendenze costanti e scalinate in pietra secolare che possono risultare scivolose. Per questo motivo, al fine di affrontare l’esperienza al meglio è consigliato l’uso di calzature con suola scolpita.

Informazioni utili: costi e accesso

Il Parco dei Mostri è di proprietà privata ed è accessibile durante tutto l’anno con orario continuato. Il costo del biglietto intero è di 15,00 euro, ma sono previste riduzioni per bambini (9,00 euro tra i 4 e i 13 anni) e tariffe agevolate per gruppi numerosi su prenotazione. L’orario di apertura va dalle 09:00 fino al tramonto e non è necessaria la prenotazione per i singoli visitatori.

Come arrivare

• In auto: autostrada A1, uscita Attigliano (se si viene da Nord). Da qui si seguono le indicazioni per Bomarzo (circa 10 minuti dal casello). L’uscita se si viene da Sud, invece, è Orte. È presente un ampio parcheggio gratuito all’ingresso.
• In treno + bus: le stazioni ferroviarie più vicine sono quella di Viterbo o di Orte, collegate poi al borgo di Bomarzo tramite le linee di bus extraurbani COTRAL.

All’ingresso sono disponibili un’area picnic, un bar-ristorante e un bookshop. I cani non sono ammessi all’interno del giardino per la tutela delle sculture.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Il viaggio nelle terre di confine tra Lazio e Toscana può (spesso) rivelarsi di tutto ma non necessariamente una passeggiata. In molti la definiscono persino una sfida alla gravità e all’umidità e il motivo è piuttosto semplice: tra i solchi delle Vie Cave e i silenzi della macchia, il viandante cerca un senso alla fatica, e lo trova quando finalmente l’Acquacotta arriva in tavola.

Questo piatto, che è una zuppa povera, non è nato in una cucina ma tra le braci di un bivacco. Rappresenta, infatti, il “nulla” che diventa nutrimento per i butteri e i carbonai che per mesi non vedevano un tetto, costretti a far bastare un pezzo di pane duro e l’acqua dei fossi. Oggi è una sorta di legame liquido che tiene insieme la Maremma grossetana, la Maremma laziale e la Tuscia viterbese.

Breve storia dell’Acquacotta

La resistenza di queste terre è scritta nella transumanza. I pastori che scendevano dall’Amiata verso le pianure del Lazio portavano nello zaino il pane sciapo (senza sale), lavorato per durare settimane senza ammuffire. Tutto il resto era frutto del caso e della raccolta spontanea lungo la via: cipolle barattate nei poderi, mentastro (mentuccia selvatica) e cicorie strappate alla terra.

Il segreto tecnico dell’Acquacotta risiede proprio nella tipologia di pane tipica della zona tra Viterbo e Grosseto. Essendo privo di sale, ha una struttura alveolare che non si “appallotta” quando incontra il liquido bollente, ma agisce come una spugna tecnica.

Il sapore, infatti, si rivela un gioco di contrasti brutali tra la cipolla dorata (stufata per ore finché non diventa una crema dolce), l’amaro del mentastro (la mentuccia selvatica delle gole viterbesi) o della cicoria di campo. L’uovo non viene sbattuto, ma “affogato” intero nel brodo: il calore lo cuoce esternamente lasciando il tuorlo liquido, che una volta rotto nel piatto crea un’emulsione grassa con l’olio extravergine a crudo (DOP Canino o Toscano), sprigionando note di cardo e carciofo.

I sentieri del Tufo tra Lazio e Toscana

Per guadagnarsi un’Acquacotta autentica bisogna calpestare i percorsi che ne hanno forgiato la ricetta. Prima di scoprirli, però, sappiate che questa è una zuppa da “fango e nebbia”, e quindi trovarla in estate è difficile e quasi un controsenso; cercatela tra ottobre e aprile.

Le Vie Cave di Pitigliano (Grosseto)

Si tratta di un trekking di circa 7 km di lunghezza (dislivello +250m e eifficoltà E) tra corridoi ciclopici scavati nel tufo dagli Etruschi profondi fino a 20 metri. Una vera e propria camminata nella storia, ma con fondo spesso scivoloso a causa del muschio e dell’umidità perenne (sono necessari scarponi con ottimo grip).

La Selva del Lamone (Viterbo)

Qui il viandante si trova al cospetto di una specie di labirinto di roccia vulcanica in cui, in un tempo ormai lontanissimo, si nascondevano i briganti. Con una lunghezza 9 km e un dislivello +150m, è un percorso considerato difficoltà EE a causa dell’orientamento complesso. Vi basti pensare che si cammina sui “puzzicagnoli” (massi lavici), una tipologia di terreno instabile che mette alla prova caviglie e senso della posizione.

L’Anello di Vulci (Viterbo)

Questa è un’esperienza che possono fare tutti poiché si presenta come un trekking orizzontale di 8 km lungo le sponde del fiume Fiora e con un dislivello trascurabile. Gli spazi sono aperti e battuti dal vento, condizione tipica della terra di pascolo dei butteri laziali.

Dove mangiarla: le soste sicure alla fine dei sentieri

Abbiamo selezionato per voi ristoranti reali, testati e fedeli alla tradizione, dove rifocillarsi a seguito delle escursioni sopra descritte:

• Trattoria Il Grillo (Pitigliano, GR): dopo aver risalito le ombre delle Vie Cave, questa trattoria nel centro storico è il porto sicuro. La loro versione è quella grossetana “dura e pura”, con il coccio che bolle e la cipolla come protagonista assoluta.
• Osteria Maremmana da Nico (Farnese, VT): ai margini della Selva del Lamone, qui l’Acquacotta profuma di Tuscia. Questo posto, infatti, custodisce la ricetta più autentica della zona, ovvero una zuppa di erbe selvatiche e pane di recupero, resa cremosa dall’uovo in camicia.
• Ristorante La Punta (Terme di Vulci ,VT): a ridosso del (meraviglioso) Parco Archeologico, questo ristorante celebra il matrimonio sacro tra i frutti della terra e l’olio extravergine di Canino DOP. Qui la cucina è un atto di rispetto per la Maremma laziale, con un’Acquacotta capace di sprigionare intensi profumi di macchia mediterranea e cardo selvatico.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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A meno di un’ora da Roma, in quell’angolo di Lazio dove la Tuscia si fonde con la Maremma, sorge un luogo che pare uscito da un romanzo di avventura: Luni sul Mignone. Oltre a essere a un sito archeologico antichissimo e ricchissimo, è un altopiano di tufo che domina la valle del fiume Mignone come una gigantesca prua di pietra.

Un posto dove la storia non è chiusa dentro le teche di un museo, perché è nuda, scavata nella roccia e immersa in una natura così prepotente da aver cancellato quasi ogni traccia del passaggio umano moderno. Visitare Luni permette perciò di scoprire la “città perduta” del Lazio, un territorio abitato per millenni e poi abbandonato (ma ancora carico di un fascino magnetico).

Il fascino del mistero: dai segreti del Bronzo al Re di Svezia

Perché Luni sul Mignone è considerata una meta magnetica per gli amanti dell’insolito? La risposta sta nella sua stratificazione millenaria: questo pianoro ha ospitato civiltà dall’Età del Bronzo al Medioevo, passando per gli Etruschi che qui trovarono una fortezza naturale inespugnabile.

Il sito divenne celebre negli anni ’60, quando Gustavo VI Adolfo, il Re di Svezia, decise di condurre personalmente gli scavi archeologici. Il sovrano, innamorato della Tuscia, riportò alla luce strutture uniche al mondo come imponenti case ipogee dell’Età del Bronzo scavate profondamente nel tufo, che testimoniano l’esistenza di una comunità organizzata e potente ben prima della fondazione di Roma.

Il trekking della Ferrovia Fantasma: come arrivare

L’accesso a Luni è di per sé un’esperienza di archeologia industriale. Il percorso più spettacolare per raggiungere l’altopiano, infatti, segue il tracciato della vecchia ferrovia Civitavecchia-Orte, dismessa da decenni e oggi diventata un paradiso per i camminatori. Passarci sopra è davvero emozionante.

Foto by Dino Michelini – Own work, CC BY 3.0, via Wikimedia

• Punto di partenza: vecchia stazione di Monteromano (facilmente raggiungibile dalla SS1bis).
• Distanza: circa 12,5 km (andata e ritorno).
• Difficoltà: E (Escursionistico). Il dislivello è minimo, ma la lunghezza richiede un buon allenamento.

Si cammina sulla massicciata della ferrovia dismessa, attraversando gallerie scavate nella roccia e ponti imponenti che regalano viste straordinarie sulla valle del Mignone. In questo tratto è comune avvistare bovini maremmani allo stato brado e rapaci che volteggiano sopra le pareti di tufo. Abbandonato il tracciato ferroviario, un breve ma ripido sentiero conduce alla sommità del pianoro, dove lo sguardo spazia a 360 gradi sulle Colline della Tolfa e sul viterbese.

Cosa vedere sul pianoro di Luni

Una volta raggiunta la cima, il sito si rivela come un labirinto a cielo aperto:

• Le Capanne Monumentali: enormi fosse rettangolari scavate nel tufo, un tempo basi di abitazioni preistoriche.
• La Chiesa di San Pietro: resti di una piccola chiesa medievale che testimoniano l’ultima fase di vita della città prima dell’abbandono definitivo.
• Le Fortificazioni: le pareti a picco sulla valle del Mignone regalano una protezione naturale che rende comprensibile perché questo luogo sia stato scelto per tremila anni come rifugio.

Foto by Robin Iversen Rönnlund – Own work, CC BY-SA 3.0, Via Wikimedia

Sono indispensabili scarponcini da trekking perché il terreno può essere fangoso vicino al fiume. Molto utile è anche una torcia carica per attraversare in sicurezza le gallerie ferroviarie. Il sito è completamente selvaggio, il che vuol dire che non ci sono punti di ristoro o fontanelle lungo il percorso. Infine non dimenticate il rispetto: Luni non è recintato ed è fragile. Bisogna quindi camminare con molta attenzione tra i resti archeologici e senza lasciare tracce del proprio passaggio.

Foto di Copertina by Dino Michelini – Own work, CC BY 3.0, Via Wikimedia

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Serena Proietti Colonna

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Su una pittoresca rupe tufacea a nord di Roma (ma parte della provincia di Viterbo) si erge Calcata, un borgo piccolo ma eccezionalmente potente nello spirito. Qui, infatti, streghe e artisti le hanno plasmato l’anima, mescolando leggende e creatività.

Il borgo si presenta con una serie di vie acciottolate che parlano di secoli di storia, cortili nascosti che custodiscono segreti e botteghe che trasformano il tufo in opere d’arte. Non a caso, intellettuali e artigiani hanno scelto proprio la quiete di questo villaggio per vivere e creare, dando vita a un paesino che pare in equilibrio tra tempo e leggenda.

Cosa vedere a Calcata

Calcata mette a disposizione dettagli inattesi a ogni passo, in cui la storia medievale si intreccia con il presente creativo. Porte merlate e terrazze panoramiche enunciano vite passate, mentre le botteghe artigiane danno forma a sogni e materiali naturali.

Il Castello degli Anguillara

La torre ghibellina del Castello degli Anguillara domina la piazza principale. Le possenti mura, dal canto loro, raccontano vicende di feudatari, battaglie e passaggi di proprietà tra le famiglie Sinibaldi, Anguillara e Massimo. Poi ci sono i cortili che spesso diventano la culla di eventi culturali e piccole esposizioni artistiche, testimoniando come la storia del paese sia ancora viva e percettibile in ogni pietra.

La Chiesa del SS. Nome di Gesù

Edificata nel Seicento e oggi sconsacrata, la Chiesa del SS. Nome di Gesù custodisce altari e affreschi che evocano antiche devozioni. La struttura richiama l’attenzione su riti religiosi e tradizioni popolari, intrecciandosi con le leggende locali.

Museo Opera Bosco

Nei pressi di Calcata, con precisione nella località Colle, è presente un percorso tra alberi e radure che narra in modo tangibile la fusione tra arte e natura. Gli artisti Anne Demijttenaere e Costantino Morosin hanno infatti modellato sculture con materiali naturali, integrate nel bosco. L’itinerario, che si estende su quasi 2 ettari, diventa dialogo tra uomo e ambiente, valorizzando il territorio e la biodiversità protetta dal Parco Regionale Valle del Treja.

Sporgenze medievali e resti falischi

Tra rocce e vegetazione si scorgono antichi insediamenti, alcune grotte e passaggi nascosti che regalano panorami mozzafiato sulla vallata sui cui si affaccia Calcata. Del resto, il borgo si sviluppa quasi naturalmente sulla roccia, al punto da essere un esempio raro di paese fortificato difeso dal solo ambiente. Le grotte, alcune delle quali adibite oggi a botteghe e laboratori artistici, sono testimoni di secoli di storia medievale e falisca.

Le streghe di Calcata

Non solo artisti, perché Calcata ha costruito parte della sua fama anche attorno a leggende esoteriche: si narra che grotte e abitazioni siano state teatro di riti iniziatici e propiziatori.

Stando alle leggende, infatti, qui si svolgevano antichi culti falischi legati agli astri e ai cicli naturali. Al giorno d’oggi, l’immaginario del borgo unisce la presenza delle streghe alla creatività degli artisti, dando vita a un luogo unico in cui magia e sperimentazione culturale si mescolano.

Come arrivare

Il borgo si trova a circa 40 chilometri a nord di Roma, collegato tramite la via provinciale che attraversa la Valle del Treja. Auto e mezzi pubblici consentono di raggiungere Calcata nuova, da cui un breve tragitto a piedi conduce alla vecchia Calcata (che piano piano si svela arroccata su una rupe).

Chi arriva dalla capitale può seguire la via Flaminia fino a Civita Castellana e proseguire verso nord, godendo lungo il percorso di panorami naturali e piccoli borghi che anticipano l’atmosfera magica della destinazione.

Foto Canva

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Un rilievo imponente emerge dal verde delle colline della Tuscia. La sua forma geometrica sembra stranamente estranea al paesaggio, quasi un frammento di mondo antico sospeso tra cielo e terra. Ogni gradone, scavato nel peperino, parla di mani esperte che hanno cercato di imprimere ordine sul caos naturale, lasciando un segno che attraversa i secoli.

Un posto che custodisce un silenzio denso, capace di evocare storie mai completamente raccontate. La struttura, conosciuta oggi come Piramide Etrusca di Bomarzo (o Sasso del Predicatore o Sasso con le scale), appare semplice a prima vista, ma la verità è che custode di tantissimi segreti: perché è stata costruita, per chi, e quale potere simbolico poteva avere?

La scoperta e la storia della Piramide Etrusca di Bomarzo

Gli studi più recenti collocano la Piramide Etrusca di Bomarzo tra il IV e il II secolo a.C., periodo di massima espansione di questo antico popolo nel Lazio. La struttura venne riportata all’attenzione degli studiosi solo nel XX secolo, anche se la sua esistenza era già nota agli abitanti locali.

Sorge su un piccolo rilievo, circondata da un paesaggio modellato da colate di tufo e rocce vulcaniche, che hanno favorito la conservazione dei blocchi di pietra fino ai giorni nostri.

L’analisi architettonica mostra che gli Etruschi non si limitarono a erigere una semplice piramide, ma combinarono la monumentalità con un’accurata progettazione geometrica: i gradoni, perfettamente allineati, suggeriscono conoscenze avanzate di calcolo e orientamento rispetto al sole e alle stelle. Si teorizza, infatti, che sia un altare rupestre e, al momento attuale, è il più grande mai rivenuto in Europa.

Chi la osserva avverte subito una certa tensione: la struttura sembra voler raccontare qualcosa, ma senza svelare nulla, evocando il fascino di una civiltà che ha lasciato pochi segni tangibili ma indelebili.

Le leggende intorno ad essa

I bomarzesi, nel corso dei secoli, hanno sempre circondato la piramide di storie inquietanti e fantastiche. Alcuni raccontano di un antico tesoro nascosto nelle sue viscere, protetto da spiriti o guardiani invisibili. Altri sostengono che le pietre possano produrre suoni strani al passaggio del vento.

Le cronache locali parlano di incontri notturni di figure misteriose tra gli alberi circostanti, mentre diversi studiosi hanno raccolto testimonianze di viaggiatori del XIX secolo che discorrevano di strane luci o ombre allungate tra i gradoni. Il fascino di queste narrazioni non diminuisce con la razionalità moderna; anzi, il mistero delle origini e delle funzioni della piramide rende la visita un’esperienza che mescola realtà storica e mito.

Come è fatta e cosa sapere

La Piramide Etrusca di Bomarzo ha un’altezza stimata tra i 12 e i 16 metri ed è composta da quattro gradoni, costruiti in blocchi di pietra locale, legati senza malta, tecnica che garantisce stabilità e durabilità. Vi basti pensare che è considerata l’altare rupestre più grande d’Europa. Le superfici mostrano tracce di erosione naturale, ma anche incisioni e segni di utensili, indizi preziosi sul metodo di costruzione.

Gli angoli sono ben squadrati, e l’orientamento lungo un asse nord-sud indicherebbe conoscenze astronomiche avanzate. Non ci sono camere interne accessibili, ma alcuni archeologi ipotizzano la presenza di un nucleo centrale di sepoltura, ora completamente sigillato. La pietra locale, il peperino, assume riflessi dorati al tramonto, creando effetti di luce che mutano con il giorno, amplificando il senso di mistero.

L’escursione per raggiungerla

Il sentiero per arrivare alla Piramide Etrusca parte dalla strada provinciale che collega Bomarzo a Viterbo. Dopo pochi chilometri, una deviazione sterrata conduce tra boschi di querce e macchia mediterranea. Il cammino richiede attenzione: radici sporgenti, pietre smosse e pendenze irregolari rendono necessario calzare scarpe robuste.

Il silenzio è interrotto solo dal canto degli uccelli e dal fruscio del vento tra gli alberi. Arrivati sulla sommità del rilievo, la piramide appare improvvisamente, con la sua sagoma geometrica che si staglia contro il cielo. Il panorama abbraccia vallate, piccoli corsi d’acqua e altre alture tufacee, dando l’impressione che essa vegli su un territorio carico di storia.

La visita pretende rispetto: il sito è fragile, scarsamente sorvegliato, e ogni passo deve essere misurato per preservare secoli di memoria scolpita nella pietra. A disposizione, inoltre, ci sono anche visite guidate che richiedono una prenotazione.

Foto di copertina: Di Mfortini – Opera propria, CC BY 4.0, via Wikimedia; Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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