Appena si entra in certi luoghi, si avverte subito qualcosa: una memoria antica, quasi fisica, che resta nell’aria e nelle pietre. È fatta di incenso, candele consumate, passi lenti, preghiere ripetute per secoli e desideri affidati al buio delle navate: salute, lavoro, amore, perdono, protezione per sé e per i propri cari.
Dormire in una chiesa, in un monastero o in un eremo, significa rivivere tutto questo da una prospettiva insolita. Nella notte ci si può soffermare sui dettagli che di giorno sfuggono, come il profilo di un arco o i soffitti anneriti dal fumo. Ma, soprattutto, il silenzio.

Chiese, monasteri, abbazie dove dormire fra storia e suggestioni

Non serve essere religiosi per vivere questa esperienza. Molti conventi e santuari aprono le porte anche ai viaggiatori laici, con camere semplici, foresterie e spazi pensati per ritiri spirituali o soggiorni di quiete, dove rallentare e ritrovare un po’ di equilibrio interiore. In altri casi, l’atmosfera è ancora diversa: chiese non più utilizzate per il culto sono state riconvertite in hotel di design, dimore di charme o alloggi fuori dal comune, mentre nel Regno Unito esiste persino il champing, una forma di campeggio all’interno di chiese storiche.

Non sempre, quindi, si dorme letteralmente sotto una navata. A volte la stanza si trova accanto a una basilica di montagna, in un convento affacciato sul mare, in una semplice cella o in un antico complesso diventato albergo di lusso. Ogni luogo ha il suo modo di accogliere: c’è chi punta sull’essenzialità, chi sul fascino dell’architettura, chi sul comfort. Ma in tutti resta la sensazione di passare la notte in uno spazio carico di storia, dove il soggiorno diventa già parte integrante del viaggio.

Santuario di Oropa, una notte tra le montagne sacre del Piemonte

A pochi chilometri da Biella, il Santuario di Oropa appare all’improvviso tra i boschi delle Alpi Biellesi, a circa 1.180 metri di quota. È un complesso monumentale ampio e scenografico, costruito su più livelli, con piazzali, porticati, scalinate e facciate che sembrano accompagnare lo sguardo verso la montagna.

Considerato uno dei più importanti santuari mariani dell’Occidente, Oropa custodisce nella Basilica Antica la venerata Madonna Nera e continua ad attirare ogni anno pellegrini e visitatori. Dormire qui significa quindi fermarsi per qualche ora dentro un grande luogo sacro ancora vivo, dove l’accoglienza fa parte della storia stessa del santuario. Le camere, numerose e pensate per esigenze diverse, permettono di soggiornare tra corridoi antichi, arredi d’epoca e finestre affacciate sulle montagne.

Al mattino l’aria è limpida, la luce entra presto nei cortili e il silenzio dell’alta quota rende il risveglio ancora più suggestivo.
Intorno al santuario si sviluppa anche il Sacro Monte di Oropa, riconosciuto dall’Unesco insieme agli altri Sacri Monti di Piemonte e Lombardia. Le cappelle dedicate alla vita della Vergine salgono tra gli alberi come piccoli teatri di pietra. Per chi ama camminare, poi, la Riserva del Sacro Monte offre sentieri, trekking e itinerari naturalistici adatti a tutti i livelli.

Convento dei Frati Cappuccini di Monterosso al Mare, il silenzio sopra le Cinque Terre

A Monterosso al Mare, il Convento dei Frati Cappuccini domina il borgo dall’alto del colle di San Cristoforo. Sotto ci sono il mare, le case colorate, le barche e il via vai dei turisti; sopra, invece, l’atmosfera è più selvaggia e il vento porta il profumo della macchia mediterranea.

La storia del convento comincia nel Seicento, quando i frati Cappuccini si stabilirono su questo pendio ripido affacciato sulle acque. La chiesa, dedicata a San Francesco, conserva opere d’arte di grande valore e l’intero complesso è tranquillo, lontano dal volto più affollato delle Cinque Terre. L’accoglienza è legata soprattutto a ritiri spirituali, momenti di studio e meditazione, con disponibilità su richiesta. Non è quindi un albergo nel senso classico del termine, ma un luogo essenziale dove regna il silenzio, interrotto solo dal rumore placido delle onde.

Il fascino del convento sta anche nella sua posizione. Da qui si guarda Monterosso dall’alto, ma si percepisce anche la dimensione più antica e spirituale del territorio. Il convento è infatti una tappa della Via dei Santuari, un itinerario che collega i luoghi sacri delle Cinque Terre lungo sentieri che corrono sulle alture, paralleli alla costa. Un modo meno scontato di scoprire una delle zone più famose d’Italia, lasciandosi alle spalle per un po’ le spiagge affollate e i paesaggi da cartolina.

All Saints in Aldwincle, dormire dentro una chiesa inglese

Nel Northamptonshire, in Inghilterra, All Saints in Aldwincle offre una delle esperienze più particolari per chi sogna di dormire davvero dentro una chiesa. Qui non si tratta di un hotel ricavato da un edificio religioso, ma di una chiesetta antica dove si può pernottare secondo la formula del champing, un incrocio tra church (chiesa) e camping (campeggio).

Il progetto è promosso dal Churches Conservation Trust, che tutela chiese storiche non più usate regolarmente per il culto. L’idea è semplice, ma decisamente suggestiva: trascorrere una notte in chiesa, con un allestimento essenziale, vivendo l’edificio in un momento normalmente inaccessibile ai visitatori.

All Saints si trova ai margini del villaggio di Aldwincle, vicino al fiume Nene. La torre quadrata domina il paesaggio rurale, mentre l’interno ha un’atmosfera quasi cavernosa, con pochi arredi, arcate in pietra e ampi spazi spogli. Proprio questa semplicità rende l’esperienza speciale: durante la notte, ogni suono sembra amplificarsi, dal vento fuori dalle mura ai piccoli rumori della campagna e dei suoi abitanti.
I servizi sono volutamente semplici, più vicini al campeggio che all’hotel. Il valore dell’esperienza sta nel poter osservare da vicino, e senza fretta, una chiesa medievale che di giorno si visiterebbe in pochi minuti.

Ermitage Notre-Dame du Lieu Plaisant, un eremo nascosto nel sud della Francia

L’Ermitage Notre-Dame du Lieu Plaisant si trova nei monti di Saint-Guilhem-le-Désert, nell’Hérault, a circa 45 chilometri da Montpellier. È un eremo appartato, raggiungibile a piedi dal borgo di Saint-Guilhem-le-Désert, immerso in una valle boscosa dove il silenzio avvolge ogni cosa.

Fondato alla fine del XIV secolo da un laico, ospitò in passato una piccola comunità di monaci e rimase legato all’abbazia di Saint-Guilhem-le-Désert. Oggi non è abitato stabilmente, ma può accogliere ospiti in autonomia per soggiorni e ritiri.

L’ambiente è rustico, e proprio per questo l’esperienza è forte. Non c’è elettricità come in una normale struttura ricettiva, se non un piccolo pannello solare per le necessità minime. Ci sono un punto d’acqua, una stufa a legna, una sala da pranzo, sei celle semplici, materassi da campeggio e una cappella. La sera il buio arriva senza troppe interferenze e il bosco è l’unica vera compagnia. Anche il tempo è ridotto all’indispensabile: accendere la stufa, preparare qualcosa da mangiare, ascoltare il vento, camminare e dormire.

Kruisherenhotel Maastricht, un monastero a cinque stelle

A Maastricht, nei Paesi Bassi, il Kruisherenhotel è l’esperienza più scenografica per chi vuole dormire in una chiesa senza rinunciare al comfort. L’hotel occupa una chiesa gotica del XV secolo e l’adiacente monastero dei Crociferi, trasformati in una struttura di lusso nel cuore della città.

Il contrasto si nota subito, già dall’esterno, e diventa ancora più evidente una volta entrati. L’architettura gotica, le grandi finestre a sesto acuto e le volte in pietra dialogano con arredi contemporanei dalle forme più inusuali, luci teatrali e soluzioni di design. La navata stessa è parte dell’hotel: luogo di passaggio, accoglienza, ristorante, bar e punto d’incontro con agli altri ospiti.

Le camere e le suite hanno uno stile moderno, spesso arricchito da opere d’arte e dettagli ricercati. Ma l’esperienza più suggestiva resta forse quella della colazione nel mezzanino sospeso dentro l’antica chiesa, circondati da vetrate, rosoni e prospettive gotiche.
Il Kruisherenhotel è la scelta migliore per chi vuole dormire in una (ex) chiesa, ma con un servizio a cinque stelle. Non ha l’essenzialità di un eremo né il silenzio severo di una foresteria: qui il fascino nasce dall’incontro tra passato e presente, tra arte antica e contemporanea, con Maastricht appena fuori dalla porta.

Foto: Santuario di Oropa, Convento Monterosso al Mare, Champing, Ritrit, Oostwegel Collection.

L’estate del 2026 conferma una tendenza che non è più una novità ma un dato strutturale: quando le temperature salgono e le città diventano roventi, gli italiani cercano l’acqua, e sempre più spesso la cercano in movimento.
Non la spiaggia statica, ma il fiume, il lago, la gola da percorrere. Le attività outdoor sull’acqua sono diventate il cuore dell’estate attiva, complici un clima che spinge verso la montagna e la voglia, dopo anni di vita davanti agli schermi, di esperienze fisiche e condivise. Vale la pena capire quali sono le più richieste e come orientarsi.

Perché l’acqua è diventata la protagonista dell’estate

Dietro il boom delle attività fluviali ci sono ragioni che si rinforzano a vicenda. La prima è climatica: le ondate di calore sempre più intense rendono la pianura e le coste meno attraenti nelle ore centrali, mentre un fiume di montagna offre acqua fredda e temperature sopportabili anche in piena canicola. La seconda è culturale: cresce la domanda di turismo attivo, di vacanze fatte di esperienze più che di luoghi, una tendenza che le statistiche delle regioni alpine fotografano stagione dopo stagione con presenze estive in costante aumento.

C’è poi una terza ragione, più sottile, legata al modo in cui passiamo il resto dell’anno. Più la vita quotidiana si fa sedentaria e mediata dai dispositivi, più sale il bisogno di attività che coinvolgano il corpo per intero e che si vivano in gruppo. L’acqua, con la sua componente di sfida e imprevedibilità, risponde a questo desiderio meglio di molte alternative, ed è accessibile a un pubblico molto più ampio di quanto il suo aspetto avventuroso lasci immaginare.

Va aggiunto un elemento che spiega la rapidità di questa crescita: l’abbattimento delle barriere d’accesso. Fino a qualche anno fa provare uno sport di fiume sembrava riservato a chi era allenato o esperto. Oggi i centri forniscono attrezzatura, guide e percorsi calibrati, e questo ha aperto le porte a un pubblico vastissimo, dalle famiglie con bambini ai gruppi di colleghi, dagli sportivi occasionali agli anziani in buona forma. La possibilità di scegliere il livello di difficoltà, restando sempre dentro una cornice di sicurezza, è ciò che ha trasformato una nicchia per appassionati in un fenomeno capace di intercettare profili e motivazioni molto diversi tra loro.

Tra le discipline più richieste spicca il rafting

Sotto l’etichetta di sport d’acqua si nasconde una gamma di esperienze molto diverse, ed è importante distinguerle per scegliere bene. La più popolare resta il rafting, la discesa su gommone affrontata in squadra. La sua fortuna sta nella scalabilità: sui tratti tranquilli diventa una navigazione panoramica adatta alle famiglie, con bambini ammessi di norma dai sei anni, mentre sui tratti più impegnativi si trasforma in una sfida adrenalinica fatta di rapide e manovre rapide.

Chi cerca emozioni più forti si orienta verso l’hydrospeed, in cui si affrontano le rapide a pelo d’acqua, sostenuti da una tavola galleggiante e dalle pinne, in un contatto diretto con la corrente che non lascia filtri. Il canyoning, invece, porta l’avventura nelle gole laterali, tra tuffi, calate in corda e scivoli naturali scavati dall’acqua nella roccia. Per chi predilige la tecnica e l’autonomia c’è il kayak, la disciplina più impegnativa sul piano dell’apprendimento ma anche la più gratificante per chi vuole imparare a leggere e dominare il fiume. Tra i centri storici che presidiano queste discipline sull’arco alpino, sulla Dora Baltea in Valle d’Aosta opera da circa vent’anni il Centro Rafting Republic, realtà che copre l’intera gamma di attività fluviali per ogni livello ed età.

Come organizzare la giornata senza sorprese

Il fascino di queste esperienze non deve far dimenticare che si svolgono in un ambiente naturale, e che la sicurezza non è un dettaglio ma il primo criterio di scelta. Affidarsi a una struttura organizzata fa la differenza tra un’avventura ben gestita e un rischio inutile. Gli elementi da verificare sono concreti: guide brevettate dalle federazioni di settore, attrezzatura omologata e fornita dal centro, un briefing serio prima della partenza e percorsi calibrati sul livello reale dei partecipanti e sulle condizioni del fiume nel giorno scelto.

Anche l’organizzazione pratica conta. La stagione fluviale alpina va in genere da fine primavera a inizio autunno, con condizioni che variano in base allo scioglimento dei ghiacciai e alle piogge, perciò conviene prenotare con anticipo e farsi consigliare sul tratto più adatto. Rivolgersi a un centro di rafting strutturato semplifica tutto: dalla scelta dell’esperienza giusta alla fornitura del materiale, fino agli spazi a terra per cambiarsi e rilassarsi a fine discesa. Una telefonata o una prenotazione online bastano a trasformare un’idea vaga in una giornata costruita su misura, evitando le improvvisazioni che sono il vero nemico di chi si avvicina per la prima volta agli sport d’acqua.

Un’estate che si vive, non si guarda

Il successo delle esperienze sull’acqua racconta in fondo una voglia precisa: smettere di guardare l’estate da uno schermo e tornare a viverla con il corpo. Che si scelga la discesa tranquilla in famiglia o la rapida più tecnica, il filo comune è lo stesso, un’avventura accessibile, sicura se ben organizzata, capace di lasciare un ricordo più nitido di mille foto. Per questo, nell’estate 2026, l’acqua continua a essere la grande protagonista dell’outdoor italiano. E i fiumi di montagna, con la loro rete di centri specializzati, sono il posto dove quella voglia trova la risposta più immediata.

Foto Canva

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Quando si dice Grecia, si pensa al mare. È giusto così. Ma la stessa Grecia ha anche le falesie di calcare più frequentate dagli arrampicatori europei, un canyon che detiene un record nel Guinness dei Primati e isole dove il vento è così affidabile da essere diventato il motivo principale per andarci.
Per chi viaggia con uno scopo sportivo, la scelta è molto più ampia di quanto sembri.

Kalymnos, la capitale mondiale dell’arrampicata sportiva su roccia

Kalymnos non è famosa per le spiagge. È famosa per le falesie. Calcare compatto, appigli tecnici, vie di tutti i livelli — da quelle adatte ai principianti alle pareti che attraggono climber professionisti da tutto il mondo. Il settore di Grande Grotta è uno dei più fotografati della scena arrampicatoria internazionale: tettoie enormi, strapiombi, vie che escono dalle grotte direttamente sul mare.
Ci sono oltre 3.000 vie distribuite in una ventina di falesie, accessibili quasi tutte a piedi o in pochi minuti di auto dalla capitale Pothia. D’estate l’isola si riempie di climber — ma non di turisti standard.
Leggi: Kalymnos: falesie, fiordo e il miele più buono della Grecia

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Tinos, il vento delle Cicladi per windsurf e kitesurf

Il Meltemi — il vento secco di nord-est che domina l’Egeo da giugno a settembre — colpisce Tinos con una regolarità che gli spot di windsurf di tutta Europa si sognano. La baia di Kolymbithra nel nord dell’isola è lo spot principale: vento costante, acqua piatta nelle prime ore del mattino, onde nei pomeriggi ventosi.
È adatta sia ai principianti — che la mattina hanno l’acqua piatta per imparare — sia agli esperti, che il pomeriggio trovano condizioni tecniche serie. Sul posto ci sono scuole e noleggio attrezzatura. Il resto dell’isola — borghi in pietra, sentieri, cucina locale autentica — fa il resto.
Leggi: Tinos: vento, windsurf e l’isola greca che quasi nessuno straniero ha ancora trovato

Karpathos, kitesurf nel vento del Dodecaneso meridionale

Karpathos è tra Creta e Rodi, e il vento qui non smette mai. La baia di Afiarti nel sud dell’isola è uno degli spot di kitesurf più rinomati del Mediterraneo: vento da nord-ovest affidabile, acqua bassa nei tratti interni, fondali sabbiosi.
D’estate ci sono scuole di kite e windsurf, noleggio attrezzatura e un piccolo ecosistema di rider internazionali che si trovano ogni anno. Per chi non kita, le spiagge di Karpathos — Apella in testa — sono tra le più belle della Grecia senza essere quasi mai affollate. Il villaggio di Olympos nell’entroterra montuoso è un’escursione che vale da sola il viaggio.
Leggi: Karpathos: l’isola del kitesurf tra Creta e Rodi che resiste al turismo di massa

Gole di Samaria, il Grand Canyon di Creta

La Gola di Samaria è il trekking più famoso della Grecia — 18 chilometri di discesa attraverso il Parco Nazionale dell’Omonima Gola, nel sudovest di Creta. Si parte da Xyloskalo a 1.250 metri e si scende fino al villaggio di Agia Roumeli sul Mar Libico.
Pareti rocciose che si avvicinano fino a 3 metri nei punti più stretti, il Sideroportes — le Porte di Ferro. Acqua gelata del torrente che scorre tra i sassi. Circa 5-7 ore di cammino, difficoltà media, impegnativo soprattutto per le ginocchia nella discesa. Il traghetto di ritorno da Agia Roumeli è parte dell’esperienza.
Leggi: Gole di Samaria: guida al trekking più spettacolare di Creta

Arcadia, il trekking del Peloponneso che nessuno fa in estate

Mentre le isole si intasano, il Peloponneso è quasi deserto. L’Arcadia — la regione montuosa al centro della penisola — ha sentieri tra i boschi, gole dove scorrono fiumi freddi anche in luglio, crinali a mille metri con temperature che le isole non possono offrire.
Il canyon del Dio Zeus e i monasteri nella roccia della regione di Dimitsana e Stemnitsa sono i posti meno conosciuti della Grecia — e tra i più sorprendenti. I prezzi sono quelli che le isole avevano quindici anni fa.
Leggi:  Arcadia, Peloponneso: il trekking più bello della Grecia quando le isole si intasano

Foto Canva, MarketingGreece

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La Saarschleife è la curva che il fiume Saar disegna intorno a un massiccio di quarzite nel cuore del Saarland, la piccola regione tedesca al confine con Francia e Lussemburgo. Dal punto di osservazione chiamato Cloef — una formazione rocciosa che si sporge sulla curva — il fiume si vede compiere quasi dieci chilometri di percorso per coprire due in linea d’aria. È uno dei panorami più fotografati della Germania.

Ecco il punto in cui Martin Hager, dopo anni passati come guida di slitte a cani in Wyoming e marinaio al Great Barrier Reef, ha deciso di tornare nel Saarland e appendere le sue tende agli alberi.

Cosa sono i Cloefhänger

Il nome tecnico è portaledge — le stesse piattaforme sospese che gli alpinisti usano per dormire sulle pareti verticali quando la via è troppo lunga per completarla in un giorno. Qui non ci sono pareti di roccia: le tende sono appese a cavi d’acciaio tesi tra gli alberi, direttamente sul bordo delle scarpate che cadono verso il Saar. Si dorme a due o tre metri d’altezza, sospesi tra la foresta e il cielo.

Non è un glamping nel senso convenzionale — niente bagno privato, niente letto con materasso, niente colazione a buffet. È un’esperienza outdoor seria, pensata per chi vuole dormire all’aperto in un contesto straordinario.

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La notte: lagerfeuer, stelle e il silenzio del bosco

Il programma è semplice. Si arriva entro le 18:00, si monta insieme la struttura con la guida, si fa la cena al lagerfeuer — il fuoco da campo. Si mangia, si sta intorno al fuoco, ci si addormenta oscillando leggermente nel bosco. La notte nel Saarland, lontano dalle luci della città, restituisce un cielo stellato pieno.

La mattina ci si sveglia con la foresta intorno, la luce che filtra tra i rami e — nelle giornate di nebbia — la Saarschleife che emerge lentamente dal banco di foschia in basso. Chi ha visto il risveglio sulla Saarschleife dice che è difficile da dimenticare.
Il gruppo è di massimo 10 persone. Una scelta precisa: i Cloefhänger non sono un’attrazione di massa.

Chi può partecipare e cosa portare

L’età minima è 16 anni. Serve una buona forma fisica di base — non si richiede esperienza di arrampicata, ma bisogna essere a proprio agio con le altezze.

Cosa portare: sacco a pelo, frontale o torcia, abbigliamento comodo a strati, scarpe con suola robusta. Consigliato: materassino isolante. Sul posto ci sono servizi igienici.
Il prezzo è €119 a persona per notte, inclusi cena dal fuoco e piccola colazione. La prenotazione si effettua tramite il sito cloefhaenger.com.

La Saarschleife di giorno: Baumwipfelpfad e sentieri

Il giorno successivo — o il giorno prima, se si arriva la mattina — vale la pena esplorare la zona. Il Baumwipfelpfad Saarschleife è una passerella tra le chiome degli alberi lunga 1250 metri, fino a 23 metri di altezza, con una torre di osservazione di 42 metri che domina la curva del fiume. È uno dei punti panoramici più completi della regione, con stazioni didattiche sulla geologia, la foresta e la storia della Saarschleife.

Per chi ama camminare più a lungo, il Saar-Hunsrück-Steig è uno dei sentieri di trekking premium della Germania: attraversa il Naturpark Saar-Hunsrück per oltre 400 chilometri tra Saarland e Renania-Palatinato, con tratti che passano proprio sopra la Saarschleife. Una mezza giornata su questo sentiero è sufficiente per capire perché la regione venga considerata tra le più belle della Germania per il trekking.

Come arrivare e logistica

Il punto di incontro per i Cloefhänger è a Orscholz, frazione di Mettlach, nel Saarland. Da Saarbrücken si raggiunge in circa un’ora e mezza con i mezzi pubblici. In auto, il Saarland è a circa tre ore e mezza da Milano attraverso l’autostrada del Brennero e poi verso nord-ovest.
Per chi parte dall’Italia, la soluzione più comoda è volare a Francoforte o Strasburgo e noleggiare un’auto — il Saarland è a un’ora e mezza da entrambe.

Info pratiche

Dove: Orscholz, Mettlach, Saarland, Germania
Sito: cloefhaenger.com
Stagione: giugno — settembre, solo il sabato
Check-in: entro le 18:00
Prezzo: €119 a persona — include cena al fuoco e colazione
Gruppo: massimo 10 persone
Età minima: 16 anni
Cosa portare: sacco a pelo, frontale, abbigliamento a strati, scarpe robuste, materassino (consigliato)
Come arrivare: da Saarbrücken con mezzi pubblici in circa 1h30′; in auto da Francoforte o Strasburgo in 1h30′
Da abbinare: Baumwipfelpfad Saarschleife (1250m, torre 42m), Saar-Hunsrück-Steig (trekking premium), Mettlach e la fabbrica Villeroy & Boch

Foto Canva

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La tempesta Vaia e i nuovi spazi

Nel novembre del 2018 il sistema di perturbazioni che i meteorologi chiamano tempesta Vaia abbatté circa 14 milioni di alberi sulle Dolomiti e le Prealpi del nord-est Italia. Sul Monte Golfrion, sopra Obereggen in Val d’Ega, la foresta che copriva il pianoro a quota 1.872 metri scomparve quasi interamente nel giro di poche ore.

Quello che rimase fu uno spazio aperto, improvvisamente esposto al cielo e alle vette circostanti: il Latemar, il Catinaccio, le creste che separano l’Alto Adige dal Trentino. Una vista panoramica a 360 gradi che prima non esisteva — non perché mancasse, ma perché la foresta la nascondeva.

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Thomas Bernagozzi, psicologo del benessere e trainer certificato di mindfulness, vide quel posto dopo la tempesta e capì immediatamente cosa poteva diventare. Non un luogo segnato dal disastro, ma un luogo trasformato — un esempio fisico di ciò che la mindfulness lavora a costruire mentalmente: lo spazio, il vuoto, l’apertura.
Da quell’intuizione è nato il Mindful.Latemar: il primo sentiero immersivo di mindfulness mai realizzato sulle Alpi.

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Il sentiero e i 18 esercizi

Il percorso si sviluppa lungo l’anello circolare del Monte Golfrion — lo stesso pianoro dove la tempesta ha lavorato — con 18 stazioni di esercizio distribuite lungo il cammino. Non sono stazioni di sosta con panchine e cartelli informativi. Sono punti di pratica: momenti in cui il sentiero si interrompe e invita ad attivare tecniche specifiche di consapevolezza, respirazione, osservazione del paesaggio.

Gli esercizi sono stati progettati da Bernagozzi per essere accessibili a chiunque — non servono conoscenze pregresse di meditazione, non serve uno stato d’animo particolare. Il protocollo si basa sulla capacità della mindfulness di riaddestrare l’attenzione: portarla dal rumore mentale del passato e del futuro al momento esatto in cui ci si trova, con quello specifico paesaggio, quel vento, quella luce.

Il percorso si può fare in autonomia scaricando l’app gratuita — che guida l’utente attraverso le 18 stazioni con audio e indicazioni passo per passo — oppure in sessione guidata dallo stesso Bernagozzi, disponibile su prenotazione.

Per raggiungere il sentiero dall’alto si prende la cabinovia Ochsenweide da Obereggen, oppure la seggiovia Latemar da Pampeago e poi circa un’ora a piedi lungo i sentieri del Latemar. Da Predazzo si usa la cabinovia Predazzo-Gardonè e la seggiovia fino al Passo Feudo, poi a piedi fino al Golfrion.

Val d’Ega: una valle che ha costruito il benessere attorno alla natura

Il Mindful.Latemar non è un episodio isolato in una valle altrimenti ordinaria. La Val d’Ega — che comprende i borghi di Nova Levante, Nova Ponente, Obereggen, Carezza, Monte San Pietro e San Valentino — ha costruito negli anni un’offerta wellness che non parte dalla SPA ma dal paesaggio, usando il secondo come premessa per la prima.

Nelle strutture ricettive della valle ci sono centri benessere con sky pool panoramiche sulle vette del Latemar e del Catinaccio, saune profumate al legno di cirmolo, trattamenti con erbe alpine raccolte nel territorio. C’è chi ha costruito l’intera proposta attorno alla disconnessione digitale — spazi senza schermi, ritmi lenti, materiali naturali, silenzio come standard invece che come eccezione.

Le escursioni a piedi nudi sono una delle attività guidate più richieste d’estate: il contatto diretto con l’erba, la terra, le rocce del prato alpino ha effetti documentati sul sistema nervoso — la riduzione del cortisolo che la ricerca chiama earthing — e in Val d’Ega è diventata un’esperienza strutturata con accompagnamento esperto.

Estate 2026: solstizio, stelle e meditazione attiva

Gli impianti del comprensorio Latemar sono attivi dal 6 giugno al 5 ottobre 2026, il che significa che il sentiero del Mindful.Latemar è accessibile per tutta l’estate — con l’app in autonomia o in sessione guidata.

Il 19 giugno 2026, in occasione del Solstizio d’Estate, è in programma una serata speciale: un’esperienza collettiva che unisce osservazione guidata del cielo, condivisione di cibi locali e ritualità legata alla luce del giorno più lungo dell’anno. Non è uno spettacolo, è un invito a fare qualcosa di sempre più raro: fermarsi e guardare il cielo sapendo cosa si sta guardando.

L’Astrovillaggio propone invece serate dedicate alla luna piena con osservazione del cielo e dimensione gastronomica abbinata — un formato che trasforma il cielo stellato da sfondo a protagonista.

Scoprire la Val d’Ega

La Val d’Ega si trova a circa 25 chilometri da Bolzano, a meno di due ore da Verona e tre da Milano. Non è remota. Non è difficile da raggiungere. Ed è precisamente per questo che la sua proposta wellness è interessante: non offre isolamento geografico come condizione necessaria, ma qualità dell’esperienza come risultato di scelta consapevole.

Il fatto che il Mindful.Latemar sia nato da una catastrofe naturale — e che quella catastrofe abbia prodotto, per effetto, uno dei paesaggi più adatti alla pratica meditativa che si potesse immaginare — è un dettaglio che dice qualcosa di più del semplice itinerario. Dice che certi luoghi hanno una storia che vale la pena conoscere prima di arrivarci.

Info pratiche

Dove si trova Monte Golfrion, Obereggen, Val d’Ega (BZ) — Dolomiti UNESCO, Alto Adige
Come arrivare Da Bolzano: ~25 km, ~30 min. Da Verona: ~2h. Da Milano: ~3h. Da Monaco: ~2h30
Come raggiungere il sentiero Da Obereggen: cabinovia Ochsenweide Da Pampeago: seggiovia Latemar + ~1h a piedi Da Predazzo: cabinovia Predazzo-Gardonè + seggiovia Passo Feudo + ~1h a piedi
Impianti aperti Dal 6 giugno al 5 ottobre 2026

Mindful.Latemar in autonomia App gratuita scaricabile — guida i 18 esercizi con audio
Sessioni guidate con Thomas Bernagozzi Su prenotazione — informazioni: eggental.com
Solstizio d’Estate 19 giugno 2026 — esperienza collettiva con osservazione del cielo e cena con prodotti locali

Informazioni Val d’Ega Turismo: eggental.com — Tel. +39 0471 615760

Foto Vald’Ega

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La Valtellina di Arianna Fontana

“Perdetevi in Valtellina, è la cosa migliore da fare”.
C’è una differenza tra chi racconta un posto perché lo ha visitato e chi lo racconta perché ci è cresciuto. Arianna Fontana appartiene alla seconda categoria, e si sente. 14 medaglie olimpiche nel pattinaggio su ghiaccio in short track (di cui 3 ori). Più di chiunque altro nella storia dello sport italiano.
Un carattere che abbiamo conosciuto bene: determinata, diretta, capace di prendere posizioni scomode quando le sembrano giuste.
Ora è Ambassador della Valtellina, la sua terra. L’abbiamo incontrata a Milano.

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La montagna allarga i limiti

“Vivo tra Italia e Stati Uniti, e quando torno in Valtellina torno bambina. La montagna insegna a esplorare e ad allargare i limiti. L’ho imparato da bambina, a Chiareggio, quando passavo le mie giornate all’aria aperta nella natura, facendo molte attività, ma soprattutto giocando. Non c’era corrente nè acqua calda. Le nostre montagne sono imponenti, devi avere carattere per viverci. Crescere in un ambiente così, guardano in alto e sentendosi piccoli, mi ha formato e mi ha anche fatto capire dove volevo arrivare”.

Alla presentazione delle attività sportive della Valtellina, Arianna Fontana ha raccontato il suo rapporto con la valle con una semplicità che non concede niente alla retorica del “territorio meraviglioso”.

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Arrampicare in Val di Mello o a Colorina

“Vado ad arrampicare con un’amica in Val di Mello, uno dei posti più celebri per chi arrampica su granito in Europa. Ma mi piacciono anche le pareti di Colorina”.
Quando le chiediamo cosa preferisce fare quando è in valle, la risposta è una sintesi di quello che puoi fare nella natura dura e meravigliosa della valle che ha ospitato le Olimpiadi Invernali 2026 e che nel gennaio 2028 ospiterà i Giochi Olimpici Giovanili Invernali (YOG).
Arrampicata, bici, trekking, rafting e canyoning. La Fontana pratica tutti questi sport.

Se la Val di Mello è un pianeta fatto di pareti lisce, strapiombi, boulder tra i boschi, un’estetica che non assomiglia a niente d’altro sulle Alpi, Colorina, sopra Sondrio, è la scelta per quando il tempo è meno certo o la giornata è più corta: falesie a pochi minuti dal fondovalle, con una vista sulla città e sulla valle che compensano il contesto meno spettacolare. 

Rafting e canyoning sull’Adda e i suoi affluenti

“Mi piace stare in acqua, alla fine è sempre ghiaccio. faccio rafting e canyoning sui torrenti laterali dell’Adda”.
La Valtellina ha una rete di acque che per chi viene dalla pianura è sorprendente: i torrenti scendono veloci, i canyon si aprono all’improvviso, le pozze sono fredde anche a luglio.
Non è una destinazione per il rafting di massa — è un posto dove l’acqua fa ancora paura nel senso buono del termine.

In bici quando chiudono i passi

“Ho fatto e rifatto Stelvio, Gavia, Mortirolo. Per quanto duri da salire, li puoi fare anche in ebike e quando sono chiusi al traffico è davvero un’esperienza da fare”.
Su due ruote, Arianna Fontana frequenta i tre passi che hanno reso la Valtellina famosa nel ciclismo mondiale. Lo fa per allenarsi ma anche per piacere.

Il consiglio che ha dato con più convinzione non riguarda i passi famosi o le pareti da climbing. “Da noi ci sono gemme come la stradina dietro casa, dove ci sono solo io e sento il fiato che si fa affannoso, incontro i cervi”.
Questi sono gli itinerari in bici fra i più belli da fare in Valtellina.

I rifugi della Valmalenco e la ricotta calda

“Camminare fino a un rifugio e trovare la ricotta appena fatta, calda, per me è la fine del mondo”.
Per Arianna, i rifugi della Valmalenco sono casa. Come ad esempio il Rifugio Zoia, a circa 2.300 metri, uno dei suoi preferiti come punto di arrivo per una camminata. È raggiungibile da Chiesa in Valmalenco in circa due ore e mezza, con un percorso segnalato che sale attraverso pascoli e pietraie.

Una nota pratica che vale sapere prima di partire: una frana in Località Tornadri, nel comune di Lanzada, ha interrotto la strada per Campo Franscia e Campo Moro, isolando alcuni rifugi nell’alta Valmalenco. La soluzione in corso è un servizio navetta tra la zona della Miniera della Bagnada e Campo Moro, pensato per garantire l’accesso durante l’estate. Prima di partire vale verificare lo stato della viabilità e la disponibilità del servizio.

La filosofia del cibo: pizzoccheri, bresaola, trota

“Eh, i pizzoccheri, li mangio lontano dalle gare, troppo calorici. Ma sono unici. Vicino alle gare invece punto su  bresaola e trota, piatti magri, perfetti per gli atleti, proteici”.
Arianna Fontana fa parte dell’Accademia del Pizzocchero di Teglio — l’organismo che custodisce e tutela la ricetta originale del piatto simbolo della Valtellina. Insomma, roba seria.
Durante le ultime Olimpiadi ha pubblicato un video con il marito americano Anthony Lobello in cui preparavano i pizzoccheri, che ha girato molto anche fuori dall’Italia.
La bresaola della Valtellina IGP è carne magra stagionata che in questo territorio viene prodotta da secoli. La trota dell’Adda e dei suoi affluenti è un pesce che si trova ovunque nei ristoranti della valle.
Poi vabè, ci sono gli sciàtt, il bitto, il casera…

Lentezza e qualità della vita

“È una terra autentica, si coltiva la lentezza. C’è una qualità della vita che altrove non c’è. E c’è il culto della fatica”.
Con questa ultima frase la Fontana intende il rispetto per lo sforzo, come valore radicato nelle comunità alpine che hanno costruito terrazze sulla roccia e aperto strade nei passi.
Una cultura che si sente ancora, secondo lei, nei modi di fare delle persone, nel tipo di turismo che la valle sa accogliere, nel rapporto con il paesaggio.
Insomma, perdetevi in Valtellina.

Info pratiche

Arrampicata Val di Mello, Val Masino (SO): accesso da San Martino Val Masino, settori granite multipitch e boulder Colorina (SO): falesie sopra Sondrio, accesso breve dal fondovalle
Rafting e canyoning Operatori attivi sull’Adda e tributari: verificare disponibilità su visitsondrio.it e valtellinaturismo.it
Ciclismo Passo dello Stelvio (2.757m), Passo del Gavia (2.621m), Passo del Mortirolo (1.852m versante Mazzo) Giornate senza traffico: verificare calendario su valtellinaturismo.it
Rifugio Zoia, Valmalenco Partenza da Chiesa in Valmalenco, circa 2h30 di cammino Quota: circa 2.284m
Frana Tornadri e navetta Campo Moro Strada per Campo Franscia e Campo Moro interrotta Navetta in fase di attivazione: verificare aggiornamenti su sondriotoday.it o valmalenco.it

Foto APF Valtellina, Canva

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Le Cassandre: l’orrido che Sondrio aveva sotto casa

Il torrente Mallero nasce in Valmalenco, scorre tra le montagne della Valtellina e, prima di scendere in pianura e confluire nell’Adda, attraversa una sequenza di gole strette e profonde scavate nella roccia. Quelle gole si chiamano Cassandre — un nome che in Valtellina indica i salti d’acqua e le forre torrentize — e per secoli sono rimaste uno degli angoli più selvaggi e meno accessibili del territorio di Sondrio. Visibili dal basso, percepibili nel rumore dell’acqua, ma impossibili da raggiungere senza attrezzatura.

La decisione di costruire una passerella ciclopedonale non è nata per il turismo, almeno non solo. Dava continuità a un sistema di percorsi pedonali già esistente tra i terrazzamenti e le contrade storiche di Sondrio — la Via dei Terrazzamenti e la Strada del Vino — e colmava un’interruzione fisica che separava le frazioni di Mossini e Ponchiera da secoli. Il risultato è un’opera di ingegneria che nel paesaggio funziona bene: leggera, trasparente, costruita in acciaio ad alta resistenza con una struttura tensostrutturale che lascia passare la luce e non si impone sulle rocce.

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La struttura: 145 metri nel vuoto

La passerella è una sospesa a funi: le funi portanti superiori reggono un impalcato metallico con soletta in calcestruzzo, largo 2,90 metri. Le funi stabilizzanti laterali — disposte in configurazione spaziale — la proteggono dalle azioni dinamiche del vento, che a quelle quote e in quella gola può diventare intenso. I parapetti sono aperti, senza elementi ciechi, per ridurre la differenza di pressione tra i due lati dell’impalcato. Si cammina vedendo l’acqua sotto i piedi. Inutile dire che è una delle passerelle sospese più belle d’Italia.

L’altezza dal torrente è di circa 100 metri. Per avere un riferimento: il Duomo di Milano misura 108 metri fino alla guglia principale. Stare al centro della passerella e guardare verso il basso è un’esperienza che non si dimentica — e che per chi soffre di vertigini richiede qualche secondo di adattamento prima di procedere.
Il cantiere è partito nell’agosto 2020 e il collaudo è avvenuto a fine settembre 2021. L’inaugurazione ufficiale il 13 novembre 2021, in occasione della Valtellina Wine Trail, la corsa tra i vigneti che ogni anno porta migliaia di atleti sui terrazzamenti della media valle.

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L’anello delle Cassandre: il percorso completo

La passerella non è una destinazione isolata — è il punto culminante di un percorso ad anello che attraversa pezzi di Sondrio che quasi nessun turista conosce.
Si parte da Piazza Campello (o da Piazza Garibaldi, dove parcheggiare è più semplice) e si imbocca via Dante verso Piazza Cavour — l’antica piazza del mercato, con i portici e i palazzi settecenteschi. Dal fondo della piazza si sale per la Salita Ligari, una gradinata storica che porta alle viuzze di Contrada Scarpatetti. Il percorso risale verso la collina passando accanto al Castello Masegra — sede del CAST, il museo dell’alpinismo di Sondrio, che vale una deviazione a sé.

Poi arrivano i vigneti del Grumello: i muretti a secco, i filari di nebbiolo, la vista sulla città e sulla valle. Il paesaggio cambia registro di colpo rispetto al centro urbano che si è appena lasciato. Si raggiunge la contrada di Ponchiera, ottimo punto panoramico, e da lì le indicazioni portano direttamente alla passerella.

Dall’altra parte si scende attraverso la Contrada Maioni e poi nel bosco verso Mossini. Il rientro in città segue il corso del Mallero in località Gombaro e passa per l’antica contrada medievale di Fracaiolo, con le sue case in pietra e i portoni ad arco. L’anello chiude in Piazza Campello.

Distanza totale: 3,8 km — Dislivello: 188 m — Tempo: circa 1h30 — Difficoltà: facile

Di notte, al tramonto e in ogni stagione

La passerella è aperta tutto l’anno, 24 ore su 24, con illuminazione notturna. Attraversarla di sera — quando le luci della città si vedono dall’alto e il rumore del Mallero è l’unico sottofondo — è un’esperienza diversa rispetto alla visita diurna. I colori cambiano, la prospettiva cambia, la percezione della profondità cambia.

In inverno il percorso è comunque praticabile, ma richiede attenzione nella parte tra i vigneti se c’è ghiaccio o neve sulle gradinate. In primavera il torrente è al massimo della portata e l’effetto visivo dal centro della passerella è al suo apice.
Chi vuole combinare la passerella con un’altra esperienza simile può puntare sul Ponte nel Cielo in Val Tartano — uno dei ponti tibetani più alti d’Italia, 140 metri di altezza — raggiungibile in circa un’ora di auto da Sondrio verso Morbegno. Qualcosa di altrettanto emozionante lo trovi sulla passerella sospesa del Pian dei Resinelli.

Info pratiche

Dove si trova Tra le frazioni di Mossini e Ponchiera, Sondrio, Valtellina
Come arrivare A piedi dal centro di Sondrio (percorso ad anello, partenza da Piazza Campello o Piazza Garibaldi) In auto: SP in direzione Valmalenco, parcheggio sulla destra prima di Contrada Maioni (indicazioni per la passerella)
Orari Aperta 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tutto l’anno — illuminazione notturna attiva
Costo Gratuito
Anello completo 3,8 km — +188 m dislivello — circa 1h30 — facile — scarpe da trekking o da ginnastica consigliata
Nei dintorni Castello Masegra con CAST Museo dell’Alpinismo — Vigneti del Grumello — Ponte nel Cielo Val Tartano (1h di auto)
Info:

Foto APFValtellina, VisitaSondrio, Passerella Cassandre

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Me lo hanno detto la mattina stessa: “È un regalo a sorpresa”. Ho capito che si trattava di un volo solo quando ero già in macchina verso Orio al Serio. Destinazione: Bucarest. Andata e ritorno in giornata.

La prima reazione è stata quella di chiunque: “Ma si può fare?”. La risposta, ve lo dico subito, è sì — con qualche attenzione agli orari e la consapevolezza che non vedrete tutto. Ma l’essenziale, quello sì. Un’esperienza molto divertente. Che fra l’altro pare stia diventando un trend di viaggio, naturalmente definito in inglese: l’extreme daytrip (mah).

Il piano: come funziona una giornata a Bucarest

Il volo da Bergamo Orio al Serio parte verso le 8:30 e in un paio d’ore sei atterrato. Dall’aeroporto al centro con l’autobus o il taxi si fa in circa quaranta minuti — diciamo che per mezzogiorno sei in piazza, con la giornata davanti. Il volo di rientro era alle 21:00.
Tra partenza dall’hotel — o meglio, dall’ultimo bar dove ti sei fermato — e gate, servono almeno novanta minuti. Questo significa che avete circa sei-sette ore di città. Sono sufficienti, e in certi momenti ne avanza pure.

Il Viale della Vittoria: l’arteria imperiale

La prima cosa che faccio quando arrivo in una città nuova è camminare su quella che i locali considerano la strada principale. A Bucarest questa si chiama Calea Victoriei — il Viale della Vittoria, nome altisonante come piace ai boulevard est-europei — ed è davvero imperiale. Palazzi neoclassici, caffè storici, il Palazzo Cantacuzino con la sua facciata Liberty, il Museo Nazionale d’Arte.
Camminarci di mattina, quando non è ancora affollata, dà la misura di cosa era questa città agli inizi del Novecento, quando la chiamavano la Piccola Parigi e non era solo un complimento.

Lipscani: il centro medievale (quello che è rimasto)

Dal Calea Victoriei si scende verso il centro storico medievale, il quartiere di Lipscani — chiese ortodosse, stradine strette, negozietti di artigianato. È carino, è autentico nei dettagli, ma è anche piccolo. Il motivo è semplice e abbastanza tragico: a causa di un piano regolatore scellerato del dopoguerra, quasi tutto il tessuto urbano storico è stato demolito.
È rimasto poco — quattro stradine, qualche chiesa scampata, qualche palazzo sopravvissuto per inerzia.
Per Bucarest è un dolore, per il visitatore in giornata è paradossalmente una comodità: si vede in un’ora e non si sente la mancanza di altro tempo.

Il Palazzo del Parlamento: il colosso che fa paura

Non si può venire a Bucarest senza fermarsi davanti al Palatul Parlamentului. È una roba mostruosa — e lo dico con il rispetto che si deve a qualcosa di così enormemente fuori scala.
Sembera abbia un paio di secoli, ma il dittatore Ceaușescu lo fece costruire a partire dal 1984 in quello che potremmo chiamare stile “Soviet Supremo”: sembra neoclassico, ha colonne, marmi, decorazioni elaborate, ma è stato costruito in epoca recentissima con la logica del socialismo reale — più grande è, più potere si dimostra.
I numeri sono assurdi: mille stanze, 64 saloni, gallerie infinite, giardini. Che in primavera fioriscono, esibendo un notevole  hanami dei ciliegi.
È il secondo edificio amministrativo più grande del mondo per volume, dopo il Pentagono. Oggi è ovviamente diventato un luogo sacro del turismo, con tanto di gadget a tema Ceaușescu in vendita all’ingresso.
Siamo nel 2026 e vendono pure i gadget di Pablo Escobar, per cui non stupisce più niente — però fa sempre un certo effetto tenere in mano una tazza con la faccia dello spietato dittatore.

Boulevard Unirii e il fiume: dove Bucarest si apre

Dal Palazzo del Parlamento si scende lungo il Boulevard Unirii verso il fiume. Questo boulevard è la risposta bucarestina agli Champs-Élysées — lo stesso schema mentale, la stessa ambizione urbanistica — solo che qui ai lati ci sono palazzoni brutalisti sovietici invece di haussmanniani.
E qui arriva la sorpresa: il brutalismo, con la giusta luce, ha un suo fascino. Non lo direi in pubblico facilmente, ma è così — quei volumi pesanti, quelle facciate seriali, quel grigio ostinato hanno un’estetica che l’architettura contemporanea ha riscoperto e che sui social funziona benissimo.
Il Boulevard scende fino alla Dâmbovița, il fiume di Bucarest, e lì c’è un’ansa con palazzi eleganti, terrazze, qualche bar con i tavoli fuori. Nelle giornate di sole — e in primavera Bucarest ha giornate di sole bellissime — è il posto giusto per un aperitivo prima di riprendere il bus verso l’aeroporto.
Ci siamo seduti, abbiamo bevuto qualcosa, e ho pensato che la giornata era stata densa, equilibrata, non affannosa. Esattamente come deve essere un regalo.

Perché il viaggio in giornata funziona (e sta diventando un trend)

Tornando a casa, ho capito che quello che avevo fatto aveva un nome e una logica precisa. Il turismo in giornata — o day trip tourism — è uno dei trend più solidi del viaggio europeo degli ultimi anni. I voli low cost con partenze mattutine e rientri serali lo hanno reso strutturalmente possibile.
Le destinazioni che funzionano meglio per questo formato sono compatte, servite dai low cost, con un centro storico denso e non troppo care una volta atterrati. Bucarest risponde perfettamente a tutti questi criteri. Ma c’è anche qualcosa di culturale, in questo trend.
Sempre più persone hanno poco tempo, molto lavoro e una voglia genuina di vedere posti nuovi senza dover costruire una settimana di ferie intorno a ogni uscita. Il viaggio in giornata risponde a questa esigenza: non promette la conoscenza profonda di un posto, ma promette un’esperienza vera, compressa, reale.
E spesso quella è sufficiente — a volte è anche preferibile. La Romania, tra l’altro, ha molto altro da offrire oltre Bucarest: la Transilvania con i suoi castelli e i villaggi sassoni, la Bucovina con i suoi monasteri dipinti — patrimonio UNESCO — e il Maramureș con le chiese in legno e il celebre cimitero allegro di Săpânța, dove le lapidi raccontano in rima e a colori la vita di chi è sepolto lì.
Per tutto questo, però, la giornata non basta. Serve tornare.

Info pratiche

Volo: da Bergamo Orio al Serio per Bucarest Otopeni (aeroporto Henri Coandă) con Ryanair o Wizz Air. Durata circa 2h–2h30. Prezzi da 25-30 euro a tratta con anticipo.
Partenza consigliata: volo tra le 7:30 e le 9:00 per avere la massima finestra in città.
Rientro: volo serale tra le 20:00 e le 22:00 — controlla che ci sia disponibilità prima di prenotare l’andata. Dall’aeroporto al centro: Express Bus 783 — diretto, circa 40-45 minuti, costo simbolico. Taxi e Bolt disponibili, economici.
Itinerario minimo consigliato: Calea Victoriei → Lipscani → Palazzo del Parlamento → Boulevard Unirii → Dâmbovița. Costo della vita: molto basso — pranzo tra 8 e 15 euro, aperitivo intorno ai 5 euro, caffè meno di 2 euro.
Valuta: leu romeno (RON) — carta accettata ovunque in centro, ma qualche banconota è utile.

Foto Canva. Martino De Mori

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Il 2 aprile 2026 ha segnato una data simbolica per Lecco: dopo quasi due anni di lavori, Villa Manzoni è tornata a vivere con una cerimonia istituzionale nelle scuderie appena restaurate.

Il risultato è un museo che guarda al futuro senza rinnegare l’Ottocento. Il Museo Manzoniano si estende ora fino al primo piano della corte nobile, finora mai aperto al pubblico: accanto agli arredi originali, ai dipinti e ai documenti storici, il percorso integra installazioni multimediali e ambientazioni sonore che accompagnano in un viaggio immersivo nell’età manzoniana.

Il programma del Mese Manzoniano

Le sale della villa si animano con letture teatrali affidate agli attori di Teatro Invito, che danno voce ai brani più celebri dei Promessi Sposi in una serie di appuntamenti distribuiti lungo tutto il mese.

Gli appuntamenti coprono registri molto diversi. Il 12 aprile è in programma una visita in penombra, concepita come un percorso immersivo e sensoriale. Il 19 aprile strumenti come cembali, violini e sassofoni dialogheranno con i testi manzoniani. Non mancano laboratori creativi per famiglie, percorsi sensoriali e incontri con studiosi e musicisti. Tutti gli eventi sono gratuiti con prenotazione obbligatoria.

L’itinerario manzoniano in città: le tappe

Lecco non è solo Villa Manzoni. È una città in cui il romanzo si cammina — letteralmente.
Il percorso classico parte dalla villa e tocca il rione di Pescarenico, l’unico quartiere lecchese citato direttamente nel romanzo.
Si prosegue verso Piazza Padre Cristoforo, con la visita alla chiesa di Fra’ Cristoforo, poi Piazza Era, dove si evoca il celebre Addio, monti. Da lì via dell’Isola, lungo il fiume, poi il Ponte Visconteo e la conclusione in Piazza Manzoni, con il monumento all’autore.
È un percorso che si fa in meno di due ore e che restituisce il senso preciso di cosa significhi ambientare un romanzo in un posto reale.

Pescarenico

L’antico rione di Pescarenico, tra il fiume Adda e le spettacolari quinte di monti, è la porzione di città più fedele all’immaginario manzoniano. Poche case, il campanile, l’acqua vicina. La scena in cui Lucia lascia il paese la mattina presto ha ancora un senso geografico preciso qui, e basta poco per capirlo.

La Camminata Manzoniana

La Camminata Manzoniana è un appuntamento fisso del calendario culturale lecchese, capace di attrarre ogni anno centinaia di partecipanti di tutte le età. Negli anni si è arricchita di rievocazioni storiche e animazioni teatrali nei luoghi simbolo del romanzo.
Accanto alla camminata si è affermata la Pedalata Manzoniana, per scoprire in bicicletta i paesaggi descritti da Manzoni.
La 52esima edizione si è svolta nell’ottobre 2025 con oltre 4.000 partecipanti. La prossima è da segnare in calendario.

Cosa vedere a Lecco oltre Manzoni

Lecco non è monumento. È una città di lago, di montagna e di industria operosa, con una propria identità che va oltre la letteratura.

Il Campanile di San Nicolò

Novantasei metri d’altezza, 400 gradini. La vista su Lecco, sul lago e sui monti dalla cima è una di quelle esperienze che si fanno una volta e si ricordano a lungo. Il lago di Como sotto — entrambi i rami — e le Prealpi intorno.

Palazzo Belgiojoso e i musei civici

Scienze naturali, archeologia, storia, astronomia: il Palazzo Belgiojoso ospita quattro musei in un unico edificio settecentesco. Un posto dove passare mezza giornata con comodità, anche con i bambini.

Palazzo delle Paure

Affacciato sul lungolago, è oggi uno degli spazi espositivi più attivi della città. Mostre temporanee, eventi, incontri: vale una sosta anche solo per capire come funziona una città di provincia che sa usare bene i suoi spazi pubblici.

Gli itinerari outdoor nei dintorni

Il Sentiero del Viandante

Il Sentiero del Viandante è un itinerario di 45 chilometri che costeggia il versante orientale del Lario, da Abbadia Lariana a Piantedo, ricalcando un’antica via commerciale di origine probabilmente romana che collegava Lecco alla Valtellina.

L’itinerario incrocia in diversi punti la linea ferroviaria Lecco-Colico, per cui è possibile completare un tratto e tornare al punto di partenza in treno. Si viaggia mediamente tra i 300 e i 400 metri s.l.m. e si percorre preferibilmente in 3-4 tappe.
Le viste sul lago, le fioriture primaverili, il torrente Fiumelatte e l’Orrido di Bellano sono tra i punti salienti del cammino.

I Piani Resinelli e la passerella panoramica

A 19 km da Lecco, sui Piani Resinelli, c’è una passerella panoramica sospesa nel vuoto: 12 metri di griglia metallica con il lago di Como quasi mille metri più in basso. Costruita nel 2021, è uno dei belvederi più spettacolari della Lombardia.
Gratuita, accessibile anche ai bambini, raggiungibile in auto lungo i tornanti della strada provinciale.

Info pratiche

Lecco è raggiungibile in treno da Milano Centrale o Porta Garibaldi in circa 45 minuti. In auto dalla SS36 Valassina. Villa Manzoni si trova in via Don Guanella 1.
Per le iniziative del Mese Manzoniano la partecipazione è gratuita ma la prenotazione è obbligatoria. Qui le info.

Foto Canva, Comune di Lecco – Creative Commons CC0 1.0 Universal – Public Domain Dedication (CC0 1.0)

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C’è un momento, ogni anno a Peñafiel, in cui il tempo si ferma. È la Domenica di Resurrezione, poco dopo che le campane hanno rotto il silenzio del mattino. La processione entra nella Plaza del Coso, la Vergine coperta dal velo nero del lutto prende posto al centro.

Il pubblico ammassato sui balconi in legno del XVIII secolo trattiene il respiro. Poi una grande sfera bianca si apre lentamente in due metà, e un bambino vestito da angelo, con le ali e la corona dorata, inizia la sua discesa verso terra.
Dura pochi secondi. Basta a far piangere chi lo vede per la prima volta, e anche chi lo vede per la trentesima.

Un rito antico che aspira a diventare Patrimonio UNESCO

La Bajada del Ángel è la rappresentazione del momento in cui un angelo annuncia alla Vergine Maria la resurrezione di Cristo, togliendo il velo del lutto. A Peñafiel, nella provincia di Valladolid, nel cuore della Ribera del Duero, si celebra almeno dalla fine del XVIII secolo, ma i documenti di quell’epoca la citano già come tradizione antica, il che fa ipotizzare origini medievali.

Nel 2011 è stata dichiarata Festa di Interesse Turistico Nazionale, e oggi aspira al riconoscimento come Patrimonio Immateriale dell’Umanità UNESCO, nell’ambito di una rete europea delle tradizioni degli angeli volanti che connette Spagna e Italia.
La connessione con l’Italia non è sentimentale. È tecnica, storica, precisa.

Brunelleschi e la macchina del paradiso

Per capire cosa vola sulla Plaza del Coso di Peñafiel bisogna tornare a Firenze, anno 1439. Il Concilio di Firenze riunisce le Chiese d’Oriente e d’Occidente, e la città dei Medici mette in scena una delle rappresentazioni sacre più spettacolari mai viste: un angelo scende lungo tutta la navata della chiesa della Santissima Annunziata, sospeso su corde, illuminato da centinaia di lumi, dentro una mandorla che si apre come un fiore meccanico. Il progettista della macchina è Filippo Brunelleschi, lo stesso che ha appena terminato la cupola di Santa Maria del Fiore.

Brunelleschi aveva già inventato quelli che i fiorentini chiamavano “ingegni”, macchinari scenici per far volare angeli nelle chiese con un sistema di carrucole, argani e funi, usato nei suoi cantieri edilizi e adattato al teatro sacro. Con la sua Macchina del Paradiso portò queste soluzioni al massimo della spettacolarità: una piattaforma coperta di bambagia e lampade che scendeva dall’alto come una nuvola luminosa, con un bambino sopra, vestito da arcangelo.

Queste tecniche, portate in Spagna dalle compagnie teatrali italiane del XV e XVI secolo, vennero assorbite dagli Autos Sacramentales spagnoli, le rappresentazioni sacre medievali castigliane, e si trasformarono nelle feste popolari che sopravvivono ancora oggi. La Bajada del Ángel di Peñafiel è una di queste. Il meccanismo è antico ma ancora efficace: due torri di circa cinque metri addobbate con drappi cremisi, un sistema di funi, la sfera bianca che avanza, si apre, e rivela il bambino-angelo con le colombe tra le mani.

La piazza: un teatro naturale di seicento anni

Lo spettacolo non sarebbe lo stesso senza il suo contenitore. La Plaza del Coso è uno dei luoghi per la corrida più antichi di Spagna, con i primi documenti che risalgono al 1443. È uno spazio rettangolare di circa 3.500 metri quadrati, delimitato da 48 edifici in pietra e legno con balconi del XVIII e XIX secolo decorati con motivi arabescati. I balconi hanno ancora il cosiddetto derecho de vistas, un privilegio medievale che consente ai proprietari di utilizzarli durante le celebrazioni pubbliche anche se non abitano nell’edificio: un diritto di veduta che risale al Medioevo e sopravvive intatto fino a oggi, caso raro di consuetudine ancestrale ancora operativa.

Tutto intorno, già nelle prime ore del mattino, arriva il profumo dell’agnello da latte che cuoce nei ristoranti del paese. La Domenica di Resurrezione a Peñafiel è anche il giorno in cui si mangia il lechazo asado, l’agnello da latte alla brace, specialità assoluta della Ribera del Duero.

Il bambino che vola

Ogni anno, seguendo una rigorosa turnazione, una delle quattro confraternite di Peñafiel sceglie il bambino o la bambina che incarnerà l’angelo. È lo stesso che cavalcherà l’asinello la Domenica delle Palme e che porterà il peso di una tradizione sulle sue piccole spalle per una settimana intera. Poi arriva il momento del volo, davanti a tutto il paese e ai visitatori, e quel momento non assomiglia a niente di ordinario.
Quando il velo nero viene tolto alla Vergine risuona l’inno nazionale, le campane suonano a festa, partono i fuochi, il coro intona l’Alleluia. Le colombe bianche volano libere sulla folla. Il bambino risale verso la sfera celeste. La piazza esplode.

Il filo italiano: da Firenze ad Alghero

La rete europea delle tradizioni degli angeli che sta lavorando al riconoscimento UNESCO include molte feste italiane che condividono la stessa origine tecnica e simbolica. Il Volo dell’Angelo di Venezia, durante il Carnevale, nacque nel XVI secolo come omaggio di un acrobata turco e si sviluppò sugli stessi principi scenotecnici. La Descesa de l’Àngel si celebra in diverse località sarde e siciliane con influenza aragonese, come Alghero, dove angeli-bambini scendono per annunciare la Resurrezione. In Italia esiste anche la Corsa dell’Angelo a Ischia-Forio, il Volo dell’Angelo a Vastogirardi nel Molise e quello a Giugliano in Campania. Tutte discendono dallo stesso albero, piantato a Firenze nel XV secolo da un uomo che di giorno costruiva cupole e di sera faceva volare angeli.

Come visitare Peñafiel e la Bajada del Ángel

Dove si trova: Peñafiel, provincia di Valladolid, comunità autonoma di Castiglia e León. A 150 km da Madrid, nel cuore della Ribera del Duero.

Quando: la Bajada del Ángel si celebra ogni anno la Domenica di Resurrezione. La Settimana Santa di Peñafiel è dichiarata Festa di Interesse Turistico Regionale dal 2023.

Come arrivare: in auto da Madrid circa 1 ora e 45 minuti. In treno da Madrid fino a Valladolid, poi auto a noleggio — circa 60 km verso est sulla N-122.

Cosa vedere: oltre alla Bajada, il Castello di Peñafiel, che sovrasta il paese da una cresta rocciosa a forma di nave, ospita il Museo Provinciale del Vino della Ribera del Duero. Il paese si visita facilmente a piedi in mezza giornata. Intorno, le cantine della Ribera del Duero offrono visite e degustazioni tra i vigneti.

Nota per chi pianifica la Pasqua 2026: la Domenica di Resurrezione nel 2026 cade il 5 aprile. Per partecipare alla Bajada del Ángel è consigliabile prenotare alloggio con almeno due mesi di anticipo, perché i posti disponibili nel paese sono limitati e la festa richiama visitatori da tutta la Spagna.

Foto Spagna Turismo

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Dove andare in primavera in Italia: le mete migliori

Sweat Jetting in che senso? C’è un’inversione di rotta nel modo in cui sempre più persone scelgono dove andare in vacanza. Non si parte più per rilassarsi e poi, eventualmente, fare due passi. Si parte per fare — correre una maratona, scalare una falesia, completare un trail — e il resto viene da sé.

Gli anglosassoni lo chiamano sweat-jetting, unendo “sweat” (sudore) e “jet-setting” (viaggiare di frequente e con stile). In italiano potremmo chiamarlo sudoturismo, viaggi del sudore, vacanze della fatica — termine meno glamour ma più onesto: si parte per sudare, consapevolmente e con entusiasmo. Nel 2026 è diventato il trend di viaggio dell’anno secondo il Trendcast 2026 di Tripadvisor, il report annuale basato su dati globali di ricerca e prenotazione.

La logica è semplice: invece di inserire l’attività fisica nell’itinerario, è l’attività fisica a costruire l’itinerario. La città, il paesaggio, il cibo — tutto ruota attorno alla gara, all’allenamento, all’avventura outdoor. È un cambio di paradigma che noi racontiamo da un po’ — ma che adesso è diventato mainstream.

I numeri che lo confermano

I dati sono inequivocabili. La Chicago Marathon ha registrato un’impennata del 300% nelle prenotazioni turistiche. Boston e Berlino sono cresciute rispettivamente del 228% e del 222%. Le prenotazioni di tour sportivi e esperienze atletiche sono salite del 25% anno su anno.

Non sono solo le grandi maratone a muovere il fenomeno. Trail running, cicloturismo, kayak, arrampicata, triathlon: tutto ciò che richiede sforzo fisico e porta in luoghi nuovi è diventato motore di scelta della destinazione. Il calendario sportivo 2026 aiuta: le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina (febbraio-marzo), la Coppa del Mondo FIFA in Nord America (giugno-luglio) e la Women’s Rugby World Cup in Australia hanno già generato ondate di prenotazioni internazionali.

Le mete migliori per il sudoturismo in Europa (e una in Africa)

Kalymnos, Grecia — La capitale mondiale dell’arrampicata sportiva ha oltre 2.500 vie su falesie calcaree a picco sul mare (qui sotto). Ogni ottobre ospita il Kalymnos Climbing Festival, ma le falesie sono aperte e praticabili da marzo a novembre. Si scala la mattina, si nuota nel pomeriggio, si mangia benissimo la sera.

Dolomiti, Italia — Tra i contesti più scenografici del mondo per trail running, ciclismo e via ferrata. Milano-Cortina 2026 ha acceso i riflettori internazionali su una destinazione che gli sportivi italiani conoscono già da sempre.

Senja, Norvegia — Per chi cerca qualcosa di estremo e lontano dalla folla. Oltre il Circolo Polare Artico, questa isola offre trekking su creste che scendono direttamente sul fiordo, trail con viste sui Denti del Diavolo (qui sotto) e il sole di mezzanotte come compagno di corsa. Senja è ancora poco conosciuta — il momento giusto per andarci è adesso.

Azzorre, Portogallo — Trail running su isole vulcaniche, kayak tra le correnti oceaniche, whale watching. São Miguel ha percorsi di corsa che attraversano calderoni vulcanici e coste atlantiche battute dal vento. Una delle destinazioni outdoor più complete d’Europa, ancora sottovalutata.

Berlino, Germania — Non è una meta outdoor nel senso classico, ma è una delle maratone più belle e veloci del mondo. La Berlin Marathon (settembre) attira oltre 47.000 runner da tutto il pianeta. La città è piatta, ideale per correre, e ha una scena urbana che vale da sola il viaggio.

Marrakech, Marocco — Meta inaspettata ma in forte crescita per il cicloturismo e i percorsi trail sulle pendici dell’Atlante. A pochi chilometri dalla medina ci sono sentieri con dislivelli importanti e paesaggi che non assomigliano a nulla di europeo.

Non solo gare: il viaggio come allenamento

Il sudoturismo certificato dalla ricerca di tripadvisor non è solo per chi partecipa a eventi organizzati. Una quota crescente di viaggiatori costruisce itinerari attorno ad attività fisiche quotidiane — una settimana di surf in Portogallo, un tour ciclistico in Toscana, un campo di yoga e trail in Slovenia. L’obiettivo non è vincere una gara ma tornare a casa in forma migliore di come si è partiti — fisicamente e mentalmente.

È esattamente il principio che guida gli abitanti di Ikaria, l’isola greca della longevità: movimento continuo, non sport estremo. Camminare, nuotare, stare all’aria aperta — attività fisiche integrate nella vita quotidiana che diventano, quando si è in vacanza, la struttura stessa del viaggio.

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Ci sono piste “tirate a biliardo”. E poi c’è un biliardo messo in verticale.
Nel cuore delle Dolomiti, Arabba ha trasformato un modo di dire in un’identità: neve compatta, battitura impeccabile, pendenze che non fanno sconti.
Qui lo sci non è galleggiamento. È conduzione pura.

Porta Vescovo: il tempio della verticalità

Se c’è un luogo che incarna questa filosofia è Porta Vescovo.
Qui si concentrano le piste nere più iconiche del comprensorio.
La Fodoma apre con un muro di 500 metri che raggiunge il 55% di pendenza. È uno di quei tratti che scompaiono sotto gli sci e impongono rispetto.
La Sourasass alterna muri tecnici fino al 45%, ritmo continuo, niente pause.
La Variante Nera Ornella è un raccordo tecnico perfetto per tracciare linee millimetriche.
E poi c’è la Burz, la storica pista nata per allenamenti olimpici, che arriva al 58% di pendenza massima: un muro che non perdona.

La sensazione di sciare su un tavolo perfetto

La prima curva lo chiarisce subito: la lamina entra netta, senza vibrazioni, senza incertezze. La neve è compatta, uniforme, quasi vellutata. È quella superficie che ogni sciatore cerca al mattino presto, quando i gattisti hanno appena finito il loro lavoro notturno.

Solo che qui la perfezione non è orizzontale. È inclinata.
Il concetto di “Biliardo Verticale” nasce proprio da questa combinazione: preparazione maniacale delle piste e morfologia severa. Una promessa che non è marketing, ma esperienza fisica.

In questo contesto la tecnica conta davvero

Su una pista così non si scivola. Si incide.
La conduzione deve essere precisa, l’assetto centrato, la gestione delle pressioni millimetrica. L’errore si sente subito.

L’esposizione a nord mantiene la neve compatta e performante anche a stagione avanzata. Questo significa poter sciare “in presa” fino a primavera inoltrata.
È sci per sciatori evoluti, per chi cerca pendenza vera e controllo totale.

Non solo adrenalina: è anche geometria

Sciare su un biliardo verticale è una questione di linee.
Carving pulito, archi ampi, traiettorie pensate. La superficie perfetta amplifica ogni gesto tecnico. Se la curva è giusta, la senti scorrere. Se è sbagliata, lo capisci subito.
È uno sci che richiede concentrazione. Ma restituisce una soddisfazione rara.

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La sauna non è più solo silenzio e calore. Con l’Aufguss – parola tedesca che significa “infusione” – il bagno di vapore diventa una performance. Il maestro di cerimonia versa acqua e oli essenziali sulle pietre roventi, poi muove asciugamani o ventagli con gesti coreografici che dirigono le ondate di calore verso i partecipanti. Il risultato è un’esperienza multisensoriale che coinvolge vista, olfatto, udito e tatto.

Nata nel Nord Europa e radicata nella tradizione finlandese della sauna, questa pratica si è diffusa anche in Italia, soprattutto in contesti montani e spa di alto livello. Ecco dove vivere i rituali più scenografici e coinvolgenti.

Vapori dal mondo vicino Firenze

A Campi Bisenzio, alle porte di Firenze, Asmana Wellness World è la day spa più grande d’Italia e propone un viaggio tra culture diverse attraverso quattro saune tematiche.
Nell’Indian Sauna le cerimonie combinano musica, vapori aromatizzati, oli essenziali e luci colorate. La Sauna delle Erbe richiama le tradizioni scandinave con acqua, ghiaccio e rituali legati alla natura.
Nella Biosauna Zen, affacciata su una cascata tropicale alta 8 metri, si svolge la “Beautiful Skin”, con trattamenti a base di tè verde, lemongrass e nebulizzazioni alla lavanda. La Wine Sauna unisce oli essenziali e fragranze di rovere per un’esperienza più intensa. Qui l’Aufguss assume una dimensione quasi teatrale.

Aufguss con musica nel cuore delle Dolomiti

Nella Dolomites Sky Spa dell’Excelsior Dolomites Life Resort, le gettate di vapore si svolgono in una sauna panoramica con vista sulle Dolomiti, Patrimonio dell’Umanità UNESCO.
La musica accompagna i movimenti ritmici del maestro, mentre lo sguardo si perde tra le cime. Il contrasto tra calore intenso e paesaggio alpino amplifica la percezione di benessere. Qui l’Aufguss diventa un’esperienza che fonde natura e performance.

Coreografie di vapore al cospetto dello Sciliar

Nel giardino del Romantik Hotel Turm, la Mystic Sauna del Guardiano del Fuoco è costruita in legno e pietra con una grande vetrata affacciata sullo Sciliar.
Le cerimonie si svolgono in un’atmosfera raccolta, quasi sacrale. Luci soffuse, colori caldi e coreografie precise diffondono vapori balsamici mentre il profilo della montagna domina la scena. Tradizione e contemporaneità si incontrano in un rituale che punta più sull’intensità emotiva che sull’effetto spettacolare.

Dove vivere altri rituali scenografici in Italia

L’Alto Adige resta uno dei territori più attivi nella cultura dell’Aufguss. All’Acquarena si tengono gettate di vapore quotidiane con maestri certificati e competizioni ufficiali.
A Merano, le Terme Merano propongono rituali aromatici in saune panoramiche con vista sulle montagne circostanti.
In Trentino, l’QC Terme Dolomiti integra l’Aufguss in un percorso benessere tra saune alpine e piscine calde con vista sulle vette.

Spostandosi verso la Lombardia, le QC Terme San Pellegrino offrono rituali di vapore in ambienti liberty affacciati sulla valle Brembana. Ma anche presso le terme di Acquagranda a Livigno. 
Chi cerca un contesto urbano può trovare cerimonie strutturate anche alle Terme di Milano, dove l’Aufguss viene proposto in chiave più contemporanea.

Come vivere al meglio l’esperienza

Dopo la cerimonia è fondamentale concedersi una doccia fresca o un passaggio nelle vasche di raffreddamento. Riposo e idratazione aiutano a reintegrare i liquidi persi.
L’Aufguss non va affrontato con fretta: è un rituale fatto di cicli di calore e pause, di intensità e recupero. Proprio come un allenamento, ma per il sistema nervoso.

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Mondoñedo è una delle tappe più affascinanti del Cammino del Nord, quel ramo del Cammino di Santiago che attraversa le Asturie e la Galizia paesaggi verdi, oceano, pioggia improvvisa e borghi che sembrano rimasti immobili.

Tra questi, Mondoñedo è uno dei più sorprendenti: una cittadina piccola, raccolta, circondata da colline e silenzi. Al centro, come un magnete, la sua cattedrale. Qui puoi vivere un’esperienza davvero originale: salire su un campanile co il suo campanaro e imparare il mestiere antico di suonare le campane. 

Una cattedrale che è tre epoche in una

La Catedral de la Asunción è uno di quei luoghi che raccontano la storia meglio di qualunque guida. Romanica nelle basi, gotica nelle linee e barocca nei dettagli, è una sintesi delle epoche che l’hanno vista crescere.
La facciata è ampia, quasi calma, con due torri che si alzano come un invito. L’interno è un percorso nel tempo: archi austeri, altari sovraccarichi, luce rarefatta.
È una cattedrale viva, non un museo. E soprattutto è una cattedrale “abitata”: da chi la visita, da chi prega, e da chi la fa suonare.

Il campanaro: un mestiere antico che qui continua a esistere

A Mondoñedo si può conoscere il campanaro, una figura che altrove è sparita o è diventata un automatismo elettronico. Qui no. Qui è ancora una persona in carne e ossa a scandire il suono sul paese.
È un mestiere antico, un’attività quasi perduta e già dichiarata Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dall’UNESCO. Un lavoro fatto di gesti che non si improvvisano, come mi spiega Valentìn Ínsua Palacios, che da generazioni gestisce la chiesa e le campane. “Devi capire il peso delle campane, misurare la corda, aspettare il momento giusto, coordinare diversi attrezzi, senza sbagliare tempo e note”. Importante: “Devi dare al suono la stessa cadenza di secoli fa”. Il cosiddetto ‘toque manual’.
Il campanaro da qualche tempo conduce chi glielo chiede in un piccolo tour dentro, letteralmente., le campane, spiegando come si fa a suonarle.

Un’esperienza fuori del comune, che tu passi da qui pe il Cammino o no. Valentìn spiega tutto sulla tecnica, il ritmo, la responsabilità di suonare per matrimoni, funerali, festa del patrono. E soprattutto il rispetto per il silenzio che precede ogni rintocco.

Si sale sul campanile: scala stretta, qualche brivido e un panorama inatteso

L’esperienza più immersiva è la salita al campanile. Si entra da una porta laterale, si percorre una scala stretta, quasi verticale in alcuni tratti. È una salita breve ma intensa, con la sensazione di entrare nel cuore segreto della cattedrale.
In cima, il panorama si apre su Mondoñedo: tetti di ardesia, il dedalo delle stradine medievali, le colline che circondano la città. Ma l’attenzione va subito alle campane.
Si passa accanto ai bronzi, che da vicino sono enormi. Si sente l’odore del metallo, delle corde, del legno. È un mondo sospeso, a metà tra terra e cielo.

Suonare le campane: un gesto che resta nella memoria

Il momento più sorprendente arriva quando il campanaro invita a provare. Si tirano le corde, si sente il peso della campana che risponde, ci si sincronizza con il movimento.
È un suono che non si dimentica: pieno, rotondo, profondissimo.
Un suono che vibra nelle braccia prima ancora che nelle orecchie. La campana più famosa e amata è La Paula
A volte permette anche di entrare dentro una campana, un gesto simbolico che restituisce la misura reale del suo volume. È un’esperienza di risonanza pura: un luogo dove il rumore scompare e resta solo un’eco interna, quasi un battito.
Poi ti porta nella camera del meccanismo, che ricorda quello complesso di un orologio, e ti spiega come funziona.
Infine nel sottotetto, dove, spiega, potrebbe esserci un fantasma che vive lì da secoli. Durante una visita di notte, la suggestione è totale.

Perché Mondoñedo vale una deviazione sul Cammino

Mondoñedo merita una sosta per diversi motivi, e tutti hanno a che fare con qualcosa che altrove si è perso. La sua cattedrale mette insieme tre epoche senza ostentazione, come se fosse naturale vedere romanico, gotico e barocco convivere nella stessa facciata. E infine c’è quella sensazione particolare di entrare in una tradizione viva: non un’esperienza costruita per i visitatori, ma un rito che scorre da sempre.
Mondoñedo è una tappa breve, ma lascia addosso qualcosa di lungo. Qui il Cammino non passa solamente: risuona. È un rintocco che si muove tra le case, scende dal campanile e accompagna i pellegrini da secoli, come un filo sonoro che lega il passato a chi arriva oggi.

Foto Martino De Mori, Spaininfo

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Tra novembre e dicembre la Toscana regala una delle stagioni più autentiche. Le colline cambiano colore, i boschi profumano di legna e umido, i borghi si animano con feste che uniscono gusto, storia e identità. È il momento delle castagne, del tartufo bianco e dell’olio nuovo: tre eccellenze che raccontano la regione meglio di qualunque cartolina.

È una Toscana lenta, da esplorare senza fretta, seguendo strade che si arrampicano nei borghi, visitando musei del gusto, assaggiando ricette della tradizione e partecipando a eventi che trasformano l’autunno in un viaggio sensoriale.

Castagne e borghi del silenzio: il cuore antico della montagna toscana

A fine autunno i castagneti diventano un luogo da ascoltare. Qui la storia è fatta di comunità che vivevano grazie all’“albero del pane”, e oggi questi boschi tornano protagonisti con eventi e visite ai luoghi che ne custodiscono la memoria.

Tra i più suggestivi:

• Ecomuseo della Castagna di Ortignano Raggiolo, nel Casentino, dove il profumo delle seccatoie racconta la vita delle famiglie montane.

• Museo del Castagno di Colognora, nell’entroterra lucchese: un viaggio nella cultura che ha modellato il paesaggio rurale.

• Centro di Studio e Documentazione sul Castagno di Marradi, per entrare nel mondo della castanicoltura italiana.

Dal 12 al 14 dicembre la raccolta diventa festa alla Fortezza da Basso di Firenze, con Castanea, evento dedicato a castagne, farine, trasformazioni e tradizioni. Un debutto che rende omaggio a prodotti come il Marrone del Mugello IGP, la Castagna del Monte Amiata IGP e la Farina di Neccio della Garfagnana DOP.

Il tartufo bianco: boschi, fiere e musei da vivere tra novembre e dicembre

Fine autunno significa anche tartufo bianco. In Toscana è presente ovunque: nelle colline senesi, nel Casentino, in Val di Chiana, nel Mugello. Ma il cuore della tradizione resta San Miniato, patria del tartufo più grande mai trovato.

Da segnare in agenda:

• Mostra Nazionale del Tartufo Bianco (29-30 novembre): mercatini, cacce al tartufo, showcooking e degustazioni diffuse.

• Museo del Tartufo delle Colline Samminiatesi (MuTart), nel centro storico di San Miniato.

• Museo del Tartufo di San Giovanni d’Asso, nel castello trecentesco, con esperienze sensoriali e giochi olfattivi.

È l’occasione perfetta per provare ricette come la stracciatella al tartufo bianco, balsamo perfetto nelle sere fredde di novembre.

Olio nuovo: frantoi aperti, feste e trekking tra gli uliveti

Dalla fine di ottobre a dicembre il paesaggio cambia ancora: gli ulivi diventano il centro di un rito che coinvolge famiglie, frantoi e comunità. Qui l’olio non è un condimento, ma un’identità.

Le esperienze più belle:

• Trekking tra gli uliveti durante “ÒLEA Giuncarico” (29-30 novembre), con mercatini, degustazioni e incontri sulla sostenibilità.

• Festa dell’Olio EVO di San Quirico d’Orcia (5-8 dicembre), nel cuore della Val d’Orcia: un appuntamento che unisce paesaggio, produttori e ricette del territorio.

Da non perdere una degustazione guidata per riconoscere le differenze tra le DOP toscane: Chianti Classico, Terre di Siena, Seggiano, Lucca.

Borghi, musei del gusto e ricette della tradizione

Fine autunno è anche il momento perfetto per entrare nei borghi quando la folla se n’è andata:

• Marradi e i suoi “necci” fumanti.

• I castagneti della Garfagnana al tramonto.

• Le colline dorate di Caprese Michelangelo.

• San Giovanni d’Asso, dove il castello diventa un percorso sensoriale.

Sono luoghi dove si assaggia l’identità della regione, ancora prima dei prodotti.

E questo è il periodo perfetto per provare ricette come le lasagne “Bastarde” della Lunigiana o la zuppa alla frantoiana, pensate per esaltare farina di castagne e olio nuovo.

Una Toscana che accoglie, ascolta e sorprende

Tra novembre e dicembre la Toscana è più di una destinazione: è una stagione. Le feste diventano un modo per entrare in contatto con chi la abita, mentre i prodotti raccontano storie di lavoro, sapienza e territorio.
Dai castagneti ai frantoi, dai mercati del tartufo alle sagre nei borghi, questo periodo è l’occasione migliore per scoprire una Toscana più intima, genuina e luminosa.

Un viaggio che si vive con i sensi, passo dopo passo, piatto dopo piatto.

Foto Toscana

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Quando dicembre arriva in Piemonte sulle colline di Langhe Monferrato Roero, il paesaggio sembra trattenere il fiato. Le vigne spoglie scricchiolano sotto il gelo, i borghi diventano isole di luce nel buio dell’inverno, le strade profumano di legna e vin brulè.
È qui, in questo freddo che pizzica il viso e accende l’aria, che il Natale prende forma come un viaggio diffuso tra presepi, mercatini, camminate e atmosfere che sanno di fiaba.

Nel 2025 il racconto attraversa tre grandi cuori della zona: il Monferrato con la decima edizione di “Oro Incenso e Mirra”, Alba con le sue “Notti della Natività” e il celebre Magico Paese di Natale, uno degli eventi natalizi più amati d’Italia.

Oro Incenso e Mirra: presepi diffusi tra borghi e colline gelate

Dal 7 dicembre al 6 gennaio il Monferrato diventa un paesaggio di presepi che si svelano uno alla volta, spesso all’aperto, spesso da scoprire camminando nel freddo pungente. Ad Aramengo, le figure intagliate di Gianluigi Nicola creano una piccola scena illuminata sotto un grande albero, mentre le luci e il concorso “Alla luce della Stella” animano tutto il paese.

A Castagnole delle Lanze i presepi sono fatti dalle famiglie e dai bambini, e la sera del 6 dicembre il borgo si raduna per accendere insieme le luminarie.

Alla Tenuta La Mercantile di Castagnole Monferrato si attraversano presepi monumentali, laboratori e un presepe di dieci metri che sembra un piccolo villaggio invernale. A Castell’Alfero il Castello diventa una galleria di presepi e tutto il borgo si trasforma in un itinerario tra cappelle, piloni e mercatini. Cocconato accende le vie con figure a grandezza naturale e mostre fotografiche, mentre il profumo dello zabaione “Zabà” accompagna i laboratori per i più piccoli.

A Monale le statue in terracotta di Martino Canavese guidano i visitatori lungo un percorso fatto di volti e legno intagliato. A Frinco, con il presepe diffuso “Tra luci e ombre”, torna la semplicità francescana dei presepi fuori dalle case.

A San Damiano d’Asti, uno dei paesi più identitari del territorio, il Presepe Vivente anima gli angoli medievali del Borgo dei Suté, mentre la Passeggiata dei Presepi e la Fiera Storica del Cappone riscaldano l’inverno con mercati e tradizioni gastronomiche.

Alba e le Notti della Natività: spettacoli, luci e aria gelida sulle torri medievali

Dal 6 al 22 dicembre ad Alba il Natale diventa un teatro a cielo aperto. Le vie del centro, quando cala il buio e arriva il freddo, si accendono di spettacoli, musica e danza. Il 6 dicembre Piazza Risorgimento si riempie per l’accensione delle proiezioni sulle facciate del Duomo e per la Grande Stella alta otto metri.

L’aria di dicembre fa da cornice perfetta: il fiato dei presenti si mescola alle luci che scivolano sulle torri medievali. Casa Claus è il rifugio caldo delle famiglie: Babbo Natale, Mamma Natale, Rudolf e gli elfi accolgono i bambini tra letture, giochi e racconti. Il 7 dicembre la Grande Parata di Babbo Natale porta musica e colori nel centro storico.

L’8 dicembre torna l’Albero degli Auguri Ferrero, e il 21 dicembre la città si raccoglie attorno al Duomo per l’Ohana Dream Show, un concerto dedicato alle colonne sonore Disney e ai grandi classici natalizi.

Il Magico Paese di Natale: il villaggio diffuso da Asti a Govone

Dal 14 novembre al 21 dicembre il Natale diventa un viaggio che unisce Asti, Govone, San Damiano d’Asti e Santo Stefano Belbo. Casette di legno, artigiani, profumi di cannella, luci calde e freddo pungente accompagnano chi visita il quinto miglior mercatino di Natale d’Europa secondo European Best Destinations. Forbes lo ha definito “il mercatino più romantico d’Europa”.

Ad Asti, Piazza Alfieri si trasforma in un villaggio luminoso. Ogni weekend è un invito a mangiare prodotti tipici, scoprire artigiani, seguire gli spettacoli. A Govone continua il percorso con mercatino e animazioni; a San Damiano si rievoca la Natività con il Presepe Vivente; a Santo Stefano Belbo prende vita “La Fiaba di Natale”.
È un viaggio che si fa a piedi, nel freddo di dicembre, riscaldati dalle luci delle casette e dai profumi dei piatti tradizionali.

Un Natale che appartiene a chi arriva e a chi resta

Il Natale nelle Langhe Monferrato Roero non è solo un evento: è un modo di attraversare l’inverno. È camminare tra i borghi gelati cercando un presepe nascosto. È fermarsi a bere un bicchiere caldo mentre il vento scende dalle colline. È ascoltare le comunità che danno voce alle loro tradizioni.

Ed è anche una tradizione conviviale che si rinnova: regalare il Tartufo Bianco d’Alba, un gesto che parla di tavole condivise, di sapori intensi e di quel legame che unisce chi vive qui e chi torna, anno dopo anno, per respirare questa magia.

Foto https://www.visitlmr.it/it

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Quando arriva l’autunno, la Val Ceno si accende di colori caldi e silenzi profondi. I castagneti si tingono di rame, l’aria profuma di terra bagnata e funghi porcini, e nei borghi che punteggiano la valle si sente un’energia nuova.

A portarla sono soprattutto donne che hanno scelto di restare o tornare, lasciando città come Milano, Varese o Genova per costruire una vita più vera, tra natura, agricoltura biologica e ospitalità sostenibile.
Nell’Appennino parmense, tra le province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia — il territorio di Visit Emilia — stanno scrivendo una storia di rinascita.

Una valle che dà il meglio in autunno

In autunno, la Val Ceno offre il meglio di sé: castagne, funghi, escursioni, cieli limpidi e una bellezza sobria che invita a rallentare. Ma è soprattutto la forza delle persone a cambiare il paesaggio: chi resta, chi torna, chi scommette su un’idea e la trasforma in impresa. L’Appennino qui non è più un luogo da cui partire, ma uno da cui ripartire.

Qui, dove la montagna riparte dalle donne

Diciannove anni fa Laura Bevilacqua ha lasciato Milano e la sua carriera nella grafica editoriale per aprire con il marito l’Agriturismo Bio Terra Antica, a Borgotaro, lungo la Via degli Abati. Oggi produce miele, zafferano, confetture e succhi di mela, tutto biologico.
“È stato un grande salto di qualità — racconta —. Serve impegno e costanza, ma raccogliere i frutti del proprio lavoro e incontrare persone da tutto il mondo è una soddisfazione unica”.
Pane, biscotti e torte fatti in casa sono il cuore della cucina, mentre la piscina panoramica e la sauna finlandese riscaldata con la legna dei boschi completano un luogo che unisce comfort e autenticità.

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Le yurte dell’Oasi dei Ghirardi

A pochi chilometri, Simona Terenzio è stata una pioniera: con il compagno Diego ha portato in Appennino le tende yurta mongole, creando l’Agriturismo Ca’ Cigolara nell’Oasi WWF dei Ghirardi. “Cercavamo un progetto compatibile con l’ambiente e il clima montano. Così sono arrivate le tende dalla Mongolia e un nuovo modo di ospitare”.
Oggi le sue nove yurte ospitano yoga retreat e viaggiatori in cerca di silenzio e natura, tra orti, cucina biologica e panorami aperti sulle cime.

Dal mulino dell’Ottocento all’home-restaurant

Storica dell’arte e guida turistica, Chiara Palumbo ha lasciato Varese per seguire un sogno ispirato da un film. Con il marito ha comprato un vecchio mulino a Bardi, oggi diventato il B&B Il Pozzo e la Macina.
Nel suo home-restaurant serve pasta fresca, conserve e dolci fatti in casa. “Volevamo un posto che raccontasse autenticità. E questo mulino ci ha scelti tanto quanto noi abbiamo scelto lui”.

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Strela di Compiano, il borgo che rinasce

Nel piccolo borgo di Strela di Compiano, meno di cento abitanti, si concentra un piccolo miracolo. Qui Simona Gambarini, genovese, ha fondato con il marito l’Azienda Agricola Costalta, un allevamento biologico di bovini di razza piemontese. Poco distante, Clara Ghinassi, ex architetta e project manager, ha trasformato un terreno abbandonato in Verde Strela, un “vivaio coraggioso di montagna” dove coltiva rose antiche, perenni e fiori da taglio, promuovendo laboratori e mercati locali.

E poi c’è Sara Tambini, 31 anni, che gestisce l’agriturismo Il Cielo di Strela con la famiglia, producendo zafferano e collaborando con le altre aziende della valle.
“Si è creato un circolo virtuoso — racconta —. Lavoriamo insieme, ognuno con la propria attività, ma con una visione comune di comunità e futuro”.

Foto www.turismovaltaro.it

C’è un luogo in Valtellina dove il tempo sembra essersi fermato. È il Mulino Menaglio, a Teglio, un piccolo borgo affacciato sui terrazzamenti e sui vigneti del versante soleggiato della valle. La patria dei pizzoccheri, per intenderci.

Qui, tra pietre antiche e travi di legno, il rumore dell’acqua che scorre ancora muove le pale del vecchio frantoio del Settecento, dove puoi scoprire i segreti del grano saraceno e imparare a fare i pizzoccheri dalle esperte locali.

Un mondo di altri tempi nel cuore di Teglio

Entrare nel Mulino significa fare un viaggio dentro la memoria alpina (c’è anche un piccolo museo) ma anche dentro i profumi della farina appena macinata. È un museo vivo, dove non si osserva soltanto: si partecipa, si impasta, si cucina. Ed è proprio qui che si impara l’arte del pizzocchero, il piatto simbolo della Valtellina.

Imparare a fare i pizzoccheri nel mulino

Nel Mulino Menaglio non si fa una semplice visita guidata. Le volontarie dell’Associazione per la Coltura del Grano Saraceno accolgono i visitatori come si fa in una casa di famiglia, con un sorriso e un grembiule. Si entra nel laboratorio, si tocca la farina scura e ruvida del grano saraceno, si impasta con le mani e si tirano le tagliatelle come si faceva un tempo.

Alla fine, il profumo del burro fuso e del formaggio riempie le stanze, e l’esperienza si trasforma in un pranzo condiviso, accompagnato da un bicchiere di vino valtellinese. “Quel retrogusto selvatico del grano scuro non lo trovi in nessun altro piatto d’Italia”, mi spiega Giancarla Maestroni, curatrice del piccolo museo etnografico.
Oggi i pizzoccheri sono diventati un piatto di moda — anche perché naturalmente senza glutine — ma qui restano una tradizione viva, un modo per conoscere la cultura contadina della valle attraverso il gusto e la manualità.

Passeggiate autunnali tra mulini e boschi

Attorno a Teglio la Valtellina si apre in un mosaico di colline, vigne e boschi di castagni. L’autunno è la stagione ideale per esplorare questi paesaggi a piedi o in e-bike, quando i sentieri si colorano di oro e rosso e l’aria profuma di legna e mosto.
Dal paese partono itinerari panoramici facili, come la passeggiata che scende verso il fiume Adda lungo tratti del Sentiero Valtellina, oppure il percorso ad anello che collega i mulini della zona, tra cui il Mulino Moro di Boffetto e il Mulino Scilironi.
Un altro percorso molto suggestivo è il Sentiero del Grano Saraceno, che attraversa campi, muretti a secco e piccoli borghi rurali: perfetto per un trekking autunnale tra cultura e natura.

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Il borgo dei pizzoccheri e dell’accoglienza

Teglio è considerato la culla del pizzocchero. Nel suo centro storico si trovano ristoranti e osterie dove degustare la versione originale del piatto, preparata secondo la ricetta codificata dall’Accademia del Pizzocchero: farina di grano saraceno e di frumento, verze, patate, formaggio Valtellina Casera DOP e burro d’alpe aromatizzato all’aglio.

Ma Teglio è anche un luogo da vivere lentamente: un borgo di pietra che si affaccia sulle Alpi Orobie e sul Monte Disgrazia, con scorci perfetti per chi ama la fotografia e le passeggiate nei vicoli medievali. Nei weekend d’autunno, il paese ospita sagre e feste dedicate ai prodotti della valle, tra cui il Pizzocchero d’Oro, che ogni settembre richiama appassionati da tutta Italia.

Cosa vedere nei dintorni

Dopo la visita al Mulino, vale la pena spingersi lungo la Strada del Vino e dei Sapori della Valtellina, che da Teglio porta fino a Tirano tra vigneti terrazzati e cantine scavate nella roccia. Lungo il percorso si incontrano le Piramidi di Postalesio, un fenomeno geologico unico simile ai camini delle fate della Cappadocia, e i borghi di Chiuro e Ponte in Valtellina, dove si producono i rossi DOCG più famosi della valle.

Chi ama la montagna può salire in Val Tartano per attraversare il Ponte nel Cielo, il ponte tibetano più alto d’Europa, e proseguire nei boschi fino ai laghetti alpini. In alternativa, la vicina Val Masino regala paesaggi spettacolari per camminare tra torrenti, larici e cascate.

Perché andarci in autunno

Visitare il Mulino Menaglio in autunno significa scoprire la Valtellina più autentica: quella fatta di boschi, pietra, farine e mani che lavorano. È un’esperienza che unisce gusto, cultura e lentezza, lontano dal turismo di massa.
Qui non si guarda l’orologio, ma si ascolta il suono dell’acqua che gira le pale del mulino e si respira l’odore del grano tostato. È un ritorno alla semplicità, a un mondo dove ogni gesto aveva un senso e ogni ingrediente raccontava una storia.

Foto Martino Der Mori, Tirano Media Valtellina, Teglio Turismo

Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Se cerchi idee per una cena originale, c’è un posto in Alto Adige dove si mangia dentro un fienile con i lama.
Un’esperienza davvero originale, da fare all’Hotel Chalet Mirabell. Qui i lama, curiosi animali coperti di una lanugine dorata e morbida, girano indisturbati nel prato sotto l’hotel e sono presenze silenziose che ispirano tanta simpatia.

Su richiesta però è possibile anche cenare con loro! Nel fienile un tavolo che può ospitare fino a sei persone permette di gustare una cena gourmet con le delizie culinarie tipiche dell’Alto Adige sotto la sguardo attento di questi buffi animali. Un momento culinario insolito e gustoso che regala emozioni inaspettate.

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Il bungee jumping sarà anche una delle azioni più contro natura che si possano fare, ma rimane anche uno degli sport estremi più elettrizzanti che si possano praticare. Quali sono allora i migliori posti dove fare bungee jumping, lanciandosi imbragati tra scenari incredibili?
Scoprili nella gallery!

Salto nel vuoto: i migliori posti al mondo dove fare bungee jumping

Gole del Verdon in Francia
Pareti a strapiombo alte fino a 700 metri. Uno scenario mozzafiato, meta ideale per i climber che qui trovano vie di arrampicata adatte a ogni livello di abilità. E per i cacciatori del brivido, il dipartimento del Var offre la possibilità di salti da capogiro.

Victoria Falls (Zambia e Zimbabwe)
Lungo il corso del fiume Zambesi si trovano alcune tra le più suggestive e spettacolari cascate del mondo: le Victoria Falls attirano ogni anno spericolati jumper da ogni parte del mondo. Il ponte che le precede, a poche decine di metri dal punto di caduta, è un trampolino adrenalinico da dove si può effettuare un salto da 250 metri d’altezza.
Credits: Flickr CC Christiaan Triebert

La spiaggia del Navagio, Isola di Zante (Grecia)
Rinomata per le sue stupende acque dal color turchese intenso e per la nave abbandonata, ritrovata sulla sua spiaggia, Navagio è una delle spiagge più incantevoli di Zacinto, foscoliano atollo dal greco mar e limpide nubi. Ma si può anche praticare bungee jumping lanciandosi da una collina a 200 metri a strapiombo sulla spiaggia.
Credits: FlickrCC Anna Oates

Royal Gorge Bridge (Stati Uniti)
Gli Stati Uniti sono la patria di diversi siti per il bungee jumping. Il Royal Gorge è il ponte più alto della nazione ed è considerato un’attrazione turistica per chi decide di vistare lo stato del Colorado. Sopra il fiume Arkansas questo ponte è di tipo sospeso con una campata centrale di 286 metri, la lunghezza totale è di 384 metri e si può eseguire un incredibile salto dall’altezza di 321 metri.
Credits: FlickrCC Caitee Smith

Torre di Macao (Cina)
Una bella scarica di adrenalina a Macao, presso la Macau Tower dove c’è un salto dalla torre di 233 metri. L’edificio è stato progettato per accogliere convegni e congressi e però è più noto tra chi ama il brivido: ci si lancia dai suoi ben 330 metri di altezza e si arriva a sfiorare il suolo a 30 metri d’altezza prima di essere rispediti in alto.
Credits: FlickrCC Robert

Kawarau Gorge, Queenstown (Nuova Zelanda)
La Gola Kawarau è una grande gola dell’omonimo fiume che si trova in Central Otago, nell’Isola del Sud della Nuova Zelanda, ed è un polo turistico per gli appassionati del bungee jumping. Kawarau Gorge, noto come “World Home of Bungy” è un’istituzione per gli amanti del brivido: la targa che commemora la sua fondazione porta la data del 1880. Si salta da 43 metri.
Credits: FlickrCC CameliaTWU

La diga di Contra-Verzasca (Svizzera)
Secondo un recente sondaggio il salto dalla diga del Verzasca di Pierce Brosnan – James Bond” nel film “Goldeneye” è stata considerata la miglior scena stunt della storia del cinema: la diga che si trova sul Lago di Vogorno è lunga 380 metri e alta 220 metri, è la quarta in altezza della Svizzera e rappresenta una delle installazioni fisse tra le più moderne ed alte del mondo da cui praticare il bungee jumping.
Credits: FlickrCC Sergey Norin

Valgadena (Italia)
Se cercate un punto di salto da brivido “dietro casa”, il più alto dentro i nostri confini è il ponte Vagadena, che sorge fra Foza ed Enego nell’Altopiano dei Sette Comuni (provincia di Vicenza). Con i suoi 175 metri è anche il quarto ponte per altezza in Italia; il salto raggiunge i 160 metri.
Credits: Razzi Ad Acqua

Bloukrans Bridge (Sudafrica)
Gli appassionati di salti con l’elastico dovrebbero provare almeno una volta nella vita il Bloukrans Bridge, situato in prossimità della Nature’s Valley nel Western Cape. Detiene il record di altezza fra le strutture ufficiali dove si pratica bungee jumping: si salta da 216 metri di altezza e si precipita fino al pelo del fiume che scorre sotto.
Credits: FlickrCC salem elizabeth

Abu Dhabi in estate? Verrebbe da storcere il naso, ma in realtà la città degli Emirati non è solo una destinazione invernale: anche d’estate si rivela un luogo ideale per chi cerca esperienze uniche, cultura autentica e attività per tutta la famiglia.
Il segreto sta nelle strutture moderne, tante attività indoor, un’offerta turistica ricchissima e una sorprendente attenzione al benessere, anche quando le temperature si alzano.
Guarda nella gallery i posti da non perdere a Abu Dhabi

Cosa fare a Abu Dhabi in estate

Uno dei luoghi più affascinanti per chi cerca esperienze artistiche è il teamLab Phenomena Abu Dhabi, un museo immersivo dove arte, scienza e tecnologia si fondono in installazioni in continuo cambiamento. Perfetto per chi vuole un’esperienza sensoriale, fresca e stimolante.

Da non perdere anche il Louvre Abu Dhabi, capolavoro architettonico che ospita una collezione internazionale. Oltre alle mostre permanenti e temporanee, il museo offre spazi ombreggiati e climatizzati per rilassarsi, inclusa la suggestiva caffetteria sotto la cupola galleggiante.

Esperienze al chiuso

Il caldo non ferma l’adrenalina: a Ferrari World Abu Dhabi puoi sfrecciare su montagne russe da primato o salire a bordo di simulatori di ultima generazione. Allo Yas Marina Circuit si può addirittura guidare una vera auto da corsa o fare un tour del circuito di Formula 1.
Il divertimento continua al Warner Bros. World, il più grande parco a tema al coperto del mondo, dove incontrare i personaggi dei cartoni animati e vivere l’azione tra scenografie cinematografiche e spettacoli interattivi.

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Natura e relax, anche d’estate

Chi preferisce ritmi più lenti può optare per una pagaiata nel Jubail Mangrove Park, esplorando le mangrovie al tramonto in kayak. Anche in piena estate, la frescura dell’acqua e gli orari strategici rendono l’esperienza piacevole.
Oppure si può scegliere il completo relax al Rixos Premium Saadiyat Island, un resort dove tutto è pensato per il benessere, con centro hammam, attività di yoga e piscina, immersi in un paesaggio da cartolina.

Alla scoperta delle radici emiratine

Non mancano esperienze culturali autentiche: dall’Heritage Village sul lungomare della Corniche, dove scoprire l’artigianato locale e la storia beduina, ai forti di Al Jahili e Qasr Al Muwaiji nella città-oasi di Al Ain, perfetti per una gita tra storia e verde.
E poi c’è lei, l’imponente Sheikh Zayed Grand Mosque, uno dei luoghi più suggestivi degli Emirati, che offre visite guidate anche in estate per apprezzare i dettagli architettonici e la spiritualità del luogo.

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Cibo, shopping e panorami

Abu Dhabi offre una ricca scena gastronomica per ogni gusto: da SUSHISAMBA, con i suoi piatti fusion in un ambiente spettacolare, al tradizionale Al Fanar Restaurant, che porta i visitatori negli Emirati degli anni ’60. E per un pasto davvero tipico, c’è l’intramontabile Al Dhafra Restaurant nel cuore dell’Heritage Park.

Per gli amanti dello shopping (e dell’aria condizionata!), i grandi mall della città offrono boutique di lusso, intrattenimento per bambini e ristoranti con vista.
✔️ Per saperne di più: www.visitabudhabi.ae

Andare in canoa con i bambini è già una bella esperienza, ma se lo fai sul Tirino, in Abruzzo, il fiume più nascosto e pulito d’Italia è qualcosa di indimenticabile. Pochi davvero lo sanno ma in Abruzzo scorre un fiume spesso definito “il più bello d’Italia” e in ogni caso il più limpido d’Europa.
Abbiamo provato a navigarlo in canoa con i bambini e vi raccontiamo l’esperienza.
Guarda la gallery del meraviglioso giro in canoa sul Tirino.

In canoa con i bambini sul Tirino, il fiume più pulito d’Italia

Il Tirino, un corso breve, 15 km che si snodano nelle province di Pescara e L’Aquila, toccando alcuni paesini e terminando nel fiume Aterno-Pescara, presso Bussi.Non era granché battuto e lo dovevi proprio conoscere per raggiungerlo, ma negli ultimi anni un gruppo di giovani ha dato vita a una cooperativa (Il Bosso) con l’idea di farne un’attrazione turistica. Ha funzionato: ora devi prenotare con largo anticipo per poterlo navigare in canoa, ma vale davvero la pena, perché ti immergi nella natura selvaggia d’Abruzzo, vai a pagaiare in acque trasparenti che danno vita a tratti di di un azzurro caraibico, puoi perfino fare un tuffo nelle acque (fredde) e assaggiare la piante che vi crescono.
Quando poi fai ritorno ala base nel silenzio assoluto, accompagnato dai suoni del fiume e degli uccelli, entri in un’altra dimensione e alla fine capisci perché chi lo prova vuole sempre ritornarci.

Il fiume Tirino in canoa

L’eccezionalità del Tirino deriva dalla sua natura carsica e dalle sue tre sorgenti (Capo d’Acqua, Presciano e il lago sotto Capestrano). Provenendo da fonti risorgive, che scorrono per 25 km sotto terra, l’acqua rimane sempre pulita (e aiuta il fatto che non ci sia traffico e inquinamento). Inoltre il fiume, non avendo affluenti, mantiene la stessa temperatura di 11 gradi tutto l’anno, al punto che non ghiaccia mai nonostante le abbondanti nevicate della zona e lo si può navigare anche in inverno.

Il Tirino è frequentato da pescatori che praticano spinning o pesca a mosca (c’è una riserva no-kill nel comune di Capestrano). Le acque del Tirino sono addirittura potabili e vi cresce un’erba, la sedanina, che si può mangiare: l’abbiamo provata e ha un sapore molto caratteristico, un mix di sedano, menta e zenzero.

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Come fare le escursioni in canoa sul Tirino

Per chi ha voglia di vivere una vacanza diversa dal solito e scoprire un vero tesoro nascosto, sul Tirino c’è la possibilità di fare escursioni in sicurezza per tutta la famiglia: a Capestrano, vicino a Bussi e al lago di Capodacqua, c’è la cooperativa Il Bosso per la promozione del turismo responsabile che organizza gite a piedi, in mountain bike, visite guidate nei boschi e al Centro Visita del Lupo e incontri sulle tematiche ambientali
Ma soprattutto propone un’escursione in canoa sul fiume, un’esperienza da non perdere che siete da queste parti, che secondo noi vale il viaggio in Abruzzo.
Guarda il video della navigazione:

Bussi sul Tirino, escursioni sul fiume

Dopo essersi iscritti al centro organizzativo della cooperativa il Bosso, a Bussi, ci si sposta di 5 km verso la località San Martino, nel comune di Capestrano (Aquila), presso un camping dove sono ormeggiate le canoe.
La navigazione avviene su canoe da 3 posti, ovvero due ospiti e una giuda per un totale di circa 5 km fra andata e ritorno. Il costo è di 60 euro a canoa, che scende a 55 nel caso di famiglie con figli che necessitano di più di una canoa. Tanti? Secondo noi ne vale la pena, assolutamente. È devi per forza prenotare per tempo, soprattutto in estate.

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All’andata si pagaia controcorrente fino alla sorgente, fermandosi in alcuni punti in cui le guide spiegano l’origine e l’importanza del Tirino rispetto alla storia, l’economia e la natura del luogo.
Intorno, un corso di acqua trasparente che arriva a una profondità di 7 metri, con tratti dai colori caraibici, tunnel fatti di alberi, isolette popolate da tuffetti e altri uccellini e la sensazione di trovarsi in un luogo magico e unico.

Si può fare il bagno nel Tirino?

Il percorso in canoa è davvero poco impegnativo e adatto ai bambini (di solito entusiasti), con le guide che raccontano anche storie e leggende legate al fiume. La meta del tour è costituita dalle polle da cui sgorga l’acqua, che parte dal Gran Sasso e percorre un cammino sotterraneo di 30 giorni, prima di affiorare qui, alla sorgente di Capo d’Acqua.

Le guide permettono di scendere dalla canoa e al limite tuffarsi (l’acqua è piuttosto fredda e rinvigorente) nelle fredde acque della fonte, che sono di una trasparenza incredibile. Qui sta alla sensibilità del singolo decidere se farlo o preferire rimanere in barca per non inquinare le acque più pulite d’Italia: considerate sempre che creme solari, spray antizanzare, sapone, sudore e tutto quello che abbiamo addosso possono contaminare la purezza del fiume, specie se lo fanno tutti. Forse è meno invasivo bere un sorso d’acqua e assaggiare la sedanina, prendendola dalle mani delle guide e non strappandola da sé.

Sul Tirino in canoa in silenzio

Poi il ritorno, trasportati dalla corrente, in assoluto silenzio (nessuno parla, su suggerimento delle guide), cosa che trasforma questo piccolo viaggio in un’esperienza unica, in mezzo ai suoni della natura. Folaghe, uccelli, fronde che si muovono e animali del bosco sono la colonna sonora di un percorso che sembra una sintesi di tutto quello che vi raccontiamo sempre sui benefici della natura.
(Foto: Il Bosso, Martino De Mori)

Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Ci sono numerosi cammini in Trentino Alto Adige da fare anche a tappe: non veri e propri trekking di alta montagna, spesso impegnativi dal punto di vista tecnico e faticosi da quello fisico, ma veri e propri cammini slow, ideali per una vacanza a piedi di più giorni o da fare un poco alla volta per andare alla scoperta lenta del territorio.
Se in generale i cammini – da quello di Santiago in giù – sono un grande trend del momento, ci sono regioni come il Trentino Alto Adige che più di altre hanno rappresentato nei secoli una importante via di comunicazione tra l’Italia e il nord Europa: persone, merci e culture hanno solcato la valle dell’Adige e quelle circostanti, costruendo un reticolo di strade di percorrenza e di storie che è stato recentemente riscoperto nei cammini storico religiosi.

7 cammini in Trentino Alto Adige da fare anche a tappe

In tutta la regione del Trentino Alto Adige ci sono almeno 7 cammini che vale la pena fare, per lo più a piedi ma talvolta anche in bici, di lunghezza variabile da alcune decine a oltre cento km, spesso in ambientazioni naturali e di montagna ma talvolta che prevedono anche l’attraversamento di città o borghi dal forte significato storico o religioso.Dedicare qualche giorno a questo tipo di vacanza, alla scoperta dei cammini storici, religiosi e naturalistici, è senza dubbio il modo ideale per conoscere nel profondo questa nostra bellissima regione.

1. Via Vigilius, il cammino di montagna sui passi del Vescovo di Trento

La Via Vigilius è un lungo cammino alpino tra Alto Adige e Trentino, che inizia tra i boschi intorno alla stazione a monte della funivia di San Vigilio e termina a Trento, in località Vela, dopo idealmente 8 giorni di cammino, e altrettante tappe. L’avventura è fare tutto il cammino di 110 km fermandosi a dormire al termine di ogni tappa tra pensioni, rifugi e malghe, ma ovviamente nulla vieta di farlo un poco alla volta, tenendo presente che ci sono tappe più affrontabili e altre invece di lunghezza considerevole e anche con dislivelli impegnativi. Insomma, non è propriamente un trekking alpino ma rimane pur sempre un cammino di montagna, con alcuni passaggi che necessitano di attenzione particolare e comunque una buona condizione fisica e attitudine al cammino in montagna. La Via Vigilius, che si snoda sostanzialmente lungo la Val di Non, segue le orme del vescovo Vigilio di Trento, vissuto tra il IV e V secolo d.C.: a lui si devono numerose chiese della regione, e le sue spoglie sono tuttora tumulate nel duomo di Trento.

Per informazioni più dettagliate su questo cammino: www.viavigilius.com

2. Cammino di San Vili, il Santo Patrono del Trentino Alto Adige

Sempre di San Vigilio si tratta, ma questi sono altre vie percorse dal santo Patrono del Trentino Alto Adige nella sua opera di evangelizzazione. Il Cammino di San Vili è stato ideato dalla Commissione Tutela Ambiente Montano della Sat (Società degli Alpinisti Tridentini) e ne esistono due versioni: quella di fondovalle, chiamato San Vili Basso, e quello di montagna, il San Vili Alto, più impegnativo e con qualche passaggio più che semplicemente escursionistico. Il Cammino di San Vili è lungo 106 km, idealmente è da suddividere in 5 tappe, e costeggia le Dolomiti di Brenta, da Madonna di Campiglio a Trento.

Per informazioni più dettagliate su questo cammino: www.camminosanvili.it

3. Le due versioni del Cammino Jacopeo d’Anaunia

Il Cammino Jacopeo d’Anaunia è un amatissimo cammino spirituale che si dipana tra luoghi sacri, antichi eremitaggi e piccole pievi di montagna, Ne esistono due versioni: quella originale di 170 km, da Sanzeno a San Romedio, da suddividere in 7 tappe facili, abbordabili da chiunque, ma in ogni caso abbastanza lunghe e che richiedono abitudine al cammino; l’alternativa è l’anello di 64 km intono a Sanzeno, luogo di martirio dei missionari che portarono il Cristianesimo nelle valli del Noce. Sostanzialmente il cammino segue la Val di Non e in parte la Val di Sole.Per informazioni più dettagliate su questo cammino: www.ilovevaldinon.it/cammino-jacopeo-val-di-non

4. Il Cammino di San Romedio, dal Tirolo a Trento

Il Cammino di San Romedio è un lungo itinerario transfrontaliero, che va dal Tirolo a Trento per complessivi 180 km, decisamente impegnativo dal punto di vista fisico e, in alcuni tratti, anche da quello tecnico: in pratica segue il percorso del santo partito da Thaur e fermatosi in quello che oggi è il suo santuario valicando le Alpi. Per questo motivo quello di San Romedio è un cammino prettamente estivo, da giugno a ottobre, perché oltrepassa valichi d’alta quota dove si può altrimenti trovare la neve e dove i rifugi sono operativi solo nella stagione estiva.

Per informazioni più dettagliate su questo cammino: www.europaregion.info/romediusweg

5. Il Cammino di San Giacomo, la variante tirolese del Camino di Santiago

Il Cammino di San Giacomo, o Jacobsweg, in Trentino, è un lungo cammino non difficoltoso dal punto di vista tecnico che costituisce la variante tirolese del Camino di Santiago. I suoi 130 chilometri partono da Winnebach / Prato alla Drava nel comune di San Candido e in 16 tappe arriva fino al Convento di S. Giovanni in Müstair, in Val Monastero nel Cantone dei Grigioni, appena oltre il confine con la Val Venosta. Da qui volendo si può proseguire nel tratto austriaco fino al Duomo di San Giacomo a Innsbruck.

Per informazioni più dettagliate su questo cammino: jakobswegsuedtirol.it

6. Il Sentiero del Dürer

Poi c’è il Sentiero del Dürer, un cammino nei boschi e nelle vallate di Bolzano e di Trento che ripercorre il vagabondare del pittore tedesco Albrecht Dürer durante il suo primo viaggio verso Venezia, nel 1494. La strada più breve sarebbe stata quella lungo l’Adige, che però non aveva argini ed era soggetto a frequenti inondazioni, motivo per cui il pittore seguì un percorso diverso di 39 km, dal Klösterle di San Floriano alle Piramidi di Segonzano, oggi ripercorribile in 8 tappe.

Per informazioni più dettagliate su questo cammino: durerweg.it

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7. Alpiedi – Ledro Alps Trek

Alpiedi – Ledro Alps Trek è un facile cammino naturalistico, percorribile tutto l’anno, lungo 101 km all’interno della rete di riserve delle Alpi Ledrensi. Idealmente si parte e si arriva a Storo, e l’anello si può percorrere in 5 giorni, ma ovviamente nulla vieta di farlo a tappe, per andare alla scoperta della natura selvaggia di quest’area. Il dislivello in salita complessivo è di 5600 metri, che spalmato sui 101 km di percorso e sui 5 giorni lo rende non così impegnativo dal punto di vista fisico e quindi adatto anche a chi si avvicina per la prima volta a giri in montagna di più giorni.

Per informazioni più dettagliate su questo cammino: www.caisatstoro.it/trekking-ledro

Foto di kordula vahle da Pixabay

Sulle Ande peruviane, quando la sesta luna piena illumina la notte tra maggio e giugno, migliaia di pellegrini intraprendono un viaggio epico verso un ghiacciaio sacro. Il pellegrinaggio di Qollor’ity, la più importante celebrazione itinerante del Sudamerica, è una fusione tra antichi riti inca e tradizione cattolica, un’esperienza intensa che oggi, più che mai, si confronta con la sfida del cambiamento climatico.
Guarda la gallery con le tappe del cammino!

Stelle e spiritualità, un legame millenario con il cosmo

Gli Inca non erano solo grandi costruttori, ma anche raffinati astronomi. Il loro calendario agricolo si basava sulle stelle e sulla luna, e in particolare sulla costellazione delle Pleiadi, chiamata Qollqas in quechua, che serviva a prevedere i raccolti. Quando questa riappariva nel cielo, tra maggio e giugno, segnava l’inizio del nuovo ciclo agricolo, un evento da celebrare con preghiere e offerte agli spiriti delle montagne e agli dèi del cielo.
Da questa tradizione nasce Qollor’ity, il “pellegrinaggio della stella ghiacciata”, che richiama ogni anno oltre 100.000 fedeli. Il cammino li porta fino ai 5.000 metri d’altitudine, nel cuore della regione di Cusco, per rendere omaggio al Signore di Qollor’ity e alle montagne sacre.

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Il cammino e la celebrazione

L’esperienza inizia nella valle di Sinakara, dove si radunano i pellegrini. Tra musica, danze e colori vibranti, la festa si mescola a una profonda spiritualità. Nelle chiese di montagna si celebrano messe affollate, mentre nelle piazze si svolgono riti che affondano le radici nel passato precolombiano.
Ma il momento più intenso arriva di notte. In una veglia itinerante, i pellegrini camminano fino al ghiacciaio, accompagnati da canti e preghiere sotto la luna piena. L’alba li sorprende inginocchiati, in un silenzio surreale, mentre il primo sole illumina il ghiaccio sacro.

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I Kukus: i custodi del ghiacciaio che rischiano di scomparire

Un aspetto unico di questo pellegrinaggio è la figura dei Kukus, i “custodi della stella ghiacciata”. Questi uomini, scelti attraverso l’interpretazione dei sogni, salgono sul ghiacciaio per raccogliere lastre di ghiaccio, simbolo di purificazione e abbondanza, da portare nei loro villaggi.
Ma il ghiacciaio si sta sciogliendo. Negli ultimi 50 anni il Perù ha perso più della metà dei suoi ghiacciai a causa del riscaldamento globale, e Qollor’ity ne sta pagando il prezzo. La pratica dei Kukus sta scomparendo, un segno tangibile di come il cambiamento climatico stia modificando non solo il paesaggio, ma anche le tradizioni secolari.

Come partecipare a Qollor’ity

A differenza del più turistico Inti Raymi, Qollor’ity è un evento ancora poco conosciuto tra i viaggiatori internazionali. Kind Human, un’agenzia specializzata in esperienze antropologiche e archeoastronomiche, è uno dei pochi operatori a offrire la possibilità di prendere parte a questo incredibile pellegrinaggio.
Le date per il 2025 sono dal 5 al 13 giugno (9 giorni, 8 notti). Il viaggio sarà guidato da Andres Adasme Tapia, esperto di archeoastronomia andina, insieme a pellegrini locali, per un’immersione autentica nella spiritualità e nelle tradizioni delle Ande.
Un’opportunità per camminare sulle orme di un popolo antico, tra cielo e terra, e riflettere su un futuro in cui la cultura andina e i suoi paesaggi sacri rischiano di essere trasformati per sempre.

Se sei in cerca di viaggi avventurosi in Europa da fare nei prossimi 12 mesi, queste 25 esperienze sono quello che fa per te.

In viaggio fuori dai sentieri battuti

Il Festival dell’omelette gigante in Francia, la chiesa Sedlec fatta di ossa umane a Praga e una gita storica in barca attraverso i fiordi, mentre l’intero equipaggio pesca crostacei freschi e altri frutti di mare, sono state riconosciute dagli italiani come le migliori esperienze culturali da fare in Europa.
Ma anche una corsa in bob su una pista panoramica a Praga, un’esperienza da vero cowboy nel deserto di Tabernas in Spagna e un museo interamente dedicato all’attore David Hasselhoff in Germania sono risultati ai primi posti di una lista compilata da esperti di viaggi e poi classificata dai viaggiatori italiani.

Vacanze avventurose ed esperienziali

Il nuovo studio, condotto su 1.000 vacanzieri italiani dalla compagnia easyJet, ha rivelato una nuova “bucket list” di esperienze poco note e davvero imperdibili che si possono provare in tutto il continente, partendo dalla consapevolezza che ben l’86% dei viaggiatori italiani oggi dichiara di essere alla ricerca di vacanze più avventurose ed esperienziali.

Il Festival della frittata gigante nei pressi di Tolosa (Francia) è in cima al sondaggio. Si tratta di una celebrazione nata dalla leggenda secondo cui l’esercito di Napoleone avrebbe mangiato una frittata nel villaggio che l’ha ospitato. In quello stesso villaggio, ogni anno il lunedì di Pasqua si radunano folle di persone per assistere alla preparazione di una frittata gigante composta da 1.500 uova.

25 viaggi avventurosi in Europa da fare nei prossimi 12 mesi

Ecco la top 25 delle eccentriche esperienza culturali votate dai vacanzieri italiani:

1. Festival dell’omelette gigante (Bessières, Francia) – Una celebrazione pasquale con un’omelette grande abbastanza da sfamare 2.000 persone (55%).
2. Ossario di Sedlec (Praga, Cechia) – Una chiesa di oltre 1000 anni, decorata con ossa umane (45%).
3. Avventura vichinga del sushi (Stykkisholmur, Islanda) – Un viaggio storico in barca attraverso i fiordi, mentre l’equipaggio pesca crostacei freschi e altri frutti di mare, che verranno poi serviti ai passeggeri (41%).
4. Pista per slittini Bob (Praga, Cechia) – Una pista da bob lunga 1 km che può essere percorsa tutto l’anno (39%).
5. Tabernas Wild West (Almeria, Spagna) – Un autentico parco a tema western, utilizzato anche da Clint Eastwood e Sergio Leone per le ambientazioni dei loro film, dove vivere una vera esperienza da Far West (39%).
6. Museo di David Hasselhoff (Berlino, Germania) – Un vero e proprio museo dedicato all’attore e alla sua storia d’amore con Berlino (36%).
7. Rouketopolemos (Chios, Grecia) – Ogni anno, due chiese situate su lati opposti di un burrone organizzano una spettacolare battaglia con fuochi d’artificio: vince quella che riesce a colpire il campanile dell’avversaria (33%).
8. Up Helly Aa (Shetland, Regno Unito) – Risalente all’epoca vittoriana, questa cittadina scozzese si trasforma in un luogo vichingo per una sola sera. I festeggiamenti includono una parata e il rogo cerimoniale di una nave attorno alla quale si balla (32%)
9. Calcio Fiorentino (Firenze, Italia) – L’esperienza del calcio ai suoi albori: un mix di calcio, rugby e lotta libera nato a Firenze in Piazza Santa Croce (32%).
10. Visitare Syros (Mykonos, Grecia) – In questo villaggio medievale che si affaccia sul Mar Egeo si respira tutto il patrimonio marinaro, l’autentico carattere greco e un centro storico di origine veneziana sulle colline, a patto di affrontare gli 870 gradini per raggiungerlo (30%).
11. Campionati di chitarra invisibile (Rovaniemi, Finlandia) – Fondato nel 1996, con l’obiettivo di promuovere la pace nel mondo attraverso la musica, i partecipanti mettono alla prova le loro abilità con chitarre invisibili (29%).
    
12. La città sottomarina di Heracleion (Alessandria d’Egitto) – Esperienza subaquea nella città perduta di Heracleion, ora riesumata dalle profondità del Mar Rosso (27%).
13. Coopers Hill Cheese Rolling (Gloucestershire, Regno Unito) – Una gara secolare nel Gloucestershire che vede i partecipanti correre con una forma di formaggio lungo una collina molto ripida (26%).
14. La Raima (Pobla del Duc, Spagna) – Conosciuta anche come “La battaglia dell’uva”, si tratta di un combattimento di uva con 90 tonnellate di munizioni (26%).
15. Goat Yoga (Amstelveen, Paesi Bassi) – Una lezione di yoga alternativa per trovare il proprio zen interiore circondati da capre (25%).
16. Campionato di trasporto della moglie (Sonkajärvi, Finlandia) – Una gara annuale che vede gli uomini trasportare le loro mogli attraverso un estenuante percorso a ostacoli; il vincitore si guadagna il peso della moglie in birra (24%).
17. Carnevale di Ivrea, Ivrea (Torino, Italia) – Una festa che comprende una tradizione di lancio di arance tra gruppi organizzati, nota come Battaglia delle Arance. (22%)
18. Tschäggättä, Lötschental (Svizzera) – Queste figure mascherate e carnevalesche, le “Tschäggättä”, compaiono la notte tra la festa cattolica della Candelora e il “Gigiszischtag” spaventando chiunque sia ancora così audace da trovarsi in strada a quell’ora. (21%)
19. Spiaggia di Gozo (Gozo, Malta) – L’isola sorella minore di Malta è ricca di luoghi di bellezza rustica, ma pochi sono così gratificanti come la piccola spiaggia di San Blas, un’insenatura appartata con sabbia fine e rossa e acque limpide (21%).
20. Maratona del Castello del Medoc, Medoc (Bordeaux, Francia) – Un percorso di 26,2 miglia attraverso vigneti panoramici, dove è obbligatorio vestirsi in maschera e dove i partecipanti degustano 23 bicchieri di famosi vini durante il percorso. (20%)
21. Olimpiadi del fango (Brunsbüttel, Germania) – I concorrenti delle Olimpiadi del fango possono aspettarsi partite di calcio, pallamano e lancio di stivali di gomma a lunga distanza, tutto rigorosamente nel fango. Questa tradizione ora legata a un festival musicale locale chiamato “Mudstock” (19%).
22. Torri catalane, Tarragona (Barcellona, Spagna) – Questa pericolosa tradizione catalana vede gruppi di partecipanti che cercano di costruire la torre umana più alta possibile. (19%)
23. Visita a Wadi-Al-Hitan (Egitto) – Stravagante per natura e bellissima per i suoi dintorni, la valle degli scheletri di balena chiamata Wadi-Al-Hitan è dichiarata patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. (17%)
24. Mercato delle cipolle di Berna, Zurigo (Svizzera) – Prevista il quarto lunedì di ogni novembre, Zwiebelmärit è una festa dedicata alle cipolle. (17%)
25. Parco dei Mostri di Bomarzo, Lazio (Roma) – Non lontano da Viterbo si trova il Parco dei Mostri di Bomarzo, un luogo custodito da creature di pietra ricoperte di muschio dove miti e leggende sembrano prendere vita. (17%)

Photo Credits: Foto Ossario di Sedlec: Photo by Paul Koudounaris/Bnps/Shutterstock (5540877h) | Foto Coopers Hill Cheese Rolling: Photo by Stephen Shepherd/Lnp/Shutterstock (9695616w) | Foto Air Guitar Championship: Photo by Eeva Riihelä/Shutterstock (14068637t)

Preparati a scoprire l’Italia da una prospettiva completamente nuova: affacciato dal cesto di una mongolfiera in volo. Questo singolare mezzo di trasporto, che sembra quasi sfidare la logica con la sua lievità, non è cambiato molto dai primi esperimenti dei fratelli Montgolfier nel 1783.

Ancora oggi i voli in mongolfiera continuano a esercitare un fascino unico e sono tra le esperienze outdoor più regalate per festeggiare occasioni speciali. Tra montagne, città d’arte e paesaggi collinari, sono numerose le zone d’Italia dove poter vivere quest’avventura aerea.

Le migliori località italiane per un volo in mongolfiera

Immaginati sospeso sopra la Toscana, con le colline e i vigneti che si srotolano sotto di te come un tappeto verde e dorato. O forse preferiresti volare sopra la Campania, con i suoi templi e la costa del Tirreno che si estende all’orizzonte. O magari vorresti ammirare le Alpi da un altro punto di vista, con le vette delle montagne che toccano il cielo.

A rendere indimenticabile un volo in mongolfiera non è solo il paesaggio, bensì lo svolgersi dell’intera esperienza. Si comincia assistendo all’accensione del bruciatore e al gonfiaggio del pallone, spesso all’alba o al tramonto. Dopo un briefing di sicurezza da parte del pilota, si sale a bordo del cesto di vimini e ci si prepara al decollo.

Il pilota riesce a far salire la mongolfiera alla quota desiderata regolando la temperatura dell’aria all’interno del pallone. A questo punto, il percorso del mezzo viene determinato unicamente dal vento: l’itinerario di una mongolfiera, infatti, non può mai essere previsto con esattezza, ma dipende dalla direzione e dall’intensità delle correnti del giorno. Scopri i più bei voli in mongolfiera in Italia e preparati a vivere un’esperienza unica e irripetibile.

Volo in mongolfiera in Campania

Tra i punti di decollo più ambiti per un volo in mongolfiera in Campania troviamo Capaccio-Paestum, da cui godersi lo spettacolo dei templi romani e della costa del Cilento, e Caserta, che permette di ammirare i paesaggi della Valle del Volturno, tra piccoli borghi e distese di vigneti.

È possibile provare quest’esperienza come volo condiviso, solitamente fino a 5 persone per ogni cesto, oppure come volo esclusivo. Molte persone scelgono la seconda opzione per celebrare una ricorrenza particolare o vivere un momento romantico con il proprio partner. Diciamocelo, una proposta di matrimonio in volo sarà anche mainstream, ma chi risponderebbe di no?

In Campania ogni anno si tiene un importante evento legato al mondo dei palloni aerostatici, il Festival Internazionale delle Mongolfiere di Paestum. Questo raduno di appassionati da tutto il mondo si svolge solitamente tra fine settembre e inizio ottobre e riempie il cielo di forme fantastiche e colorate: semplicemente magico.

Volo in mongolfiera nel Lazio

Non lontano da Roma, un volo in mongolfiera è un modo davvero originale di esplorare i Colli Sabini e la Valle del Tevere, fluttuando sopra colline e campagne del Lazio.

Una località molto utilizzata per i decolli è Magliano Sabina, in provincia di Rieti, che permette di ammirare dall’alto il corso del fiume Tevere, la zona di Otricoli con la sua area archeologica e i borghi sottostanti, sempre a seconda della direzione del vento.

Altro panorama da non perdere è quello della Valle dei Calanchi e di Civita di Bagnoregio, conosciuta anche come la “città che muore”. Un volo esclusivo all’alba o al tramonto sopra questo borgo è qualcosa che non si può descrivere a parole.

Volo in mongolfiera in Toscana

Vista dall’alto, la Toscana è un sogno a occhi aperti. Un volo in mongolfiera sopra questa regione ti condurrà tra città d’arte e borghi medievali, colline coperte da boschi e vigneti, castelli e casolari di campagna.

Sono tantissimi i posti dove vivere quest’esperienza: da Firenze, con voli sulla zona del Chianti, a Siena e San Gimignano, per sorvolare le due città turrite e la distesa delle Crete Senesi. Un’altra zona molto promettente è la Val D’Orcia, con possibilità di decollare nei dintorni di Pienza.

Infine muoviamoci verso Lucca, dove la mongolfiera diventa il mezzo più originale per ammirare la cinta muraria completa di questa città, con le cime delle Alpi Apuane a incorniciare il tutto.

Volo in mongolfiera in Piemonte

Spostiamoci verso nord per sorvolare il Piemonte, dove un volo in mongolfiera diventa una celebrazione della bellezza rurale. In provincia di Cuneo, Mondovì regala offre viste spettacolari tra le Alpi e le Langhe, mentre Barolo è il luogo perfetto da cui decollare per ammirare le colline e le distese di vigneti della zona vitivinicola più famosa d’Italia.

Un’altra località molto popolare è il Castello di Masino, a meno di 60 km da Torino. Le mongolfiere si alzano in volo a poca distanza dal castello, costruito nell’Ottocento e oggi facente parte dei Beni FAI. Dall’alto è possibile apprezzare al meglio questa prodezza architettonica e i suoi curati giardini, ma anche dominare i colli del Canavese e il profilo della Serra di Ivrea.

Dal momento che i voli in mongolfiera si svolgono tutto l’anno, i paesaggi piemontesi offrono una tavolozza di colori sempre diversa. Un’ottima scusa per rivivere questa magia più di una volta.

Volo in mongolfiera in Lombardia

Il volo in mongolfiera a Milano è un’occasione per allontanarsi dalla frenesia della città e immergersi nella pace della campagna circostante. Uno dei punti di decollo più utilizzati è San Colombano al Lambro, per una vista inedita sullo skyline in lontananza, le Prealpi e la distesa della Pianura Padana con le sue geometrie di colori.

Altra località molto richiesta è il borgo di Morimondo, famoso per la sua abbazia cistercense. Anche qui lo sguardo è libero di spaziare tra la pianura, la città e la Valle del Ticino, lasciando a terra ogni preoccupazione. Infine non possiamo dimenticare Crema, dove voli condivisi o privati permettono di ammirare il profilo della città medievale e la sfaccettata distesa dei campi coltivati che lo circondano.

Qualunque sia la località scelta, un’esperienza in mongolfiera è di quelle che rimangono impresse nella memoria. Assapora la libertà passeggiando nei cieli sui panorami più belli d’Italia!

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