Le colline ricoperte di vigneti (che in questo periodo sono più belle che mai) si affacciano sulle acque del Reno, mentre un intreccio di torri merlate, mura di pietra e tetti spioventi domina uno dei paesaggi più romantici della Germania. Alzando lo sguardo verso lo sperone roccioso che sovrasta il piccolo paese di Trechtingshausen, infatti, si nota una struttura che pare uscita dalla pagine di un libro per bambini. Quello è il Castello di Reichenstein, che però è protagonista di vicende decisamente meno rassicuranti di quanto suggerisca la sua architettura.

Siamo nella Renania-Palatinato, lungo il tratto del fiume conosciuto con il nome di Valle del Medio Reno Superiore, riconosciuto Patrimonio dell’Umanità UNESCO. A renderlo particolare è soprattutto la sua posizione: direttamente su una sporgenza rocciosa a ridosso del fiume, anziché sulla sommità di un rilievo distante dal fiume.

Visto dal basso, sembra quasi che le mura crescano dalla montagna stessa. Avvicinandosi all’ingresso, invece, rivela un carattere diverso, fatto di cortili, passaggi in pietra, ambienti aristocratici e tracce di un passato attraversato da distruzioni e ricostruzioni.

La leggenda dell’uomo senza testa (e non solo)

Un posto così eccezionali non poteva di certo non essere avvolto da curiose storie popolari. Tra le più famose c’è la leggenda dell’uomo senza testa, legata all’assedio del 1282. Il protagonista è Dietrich von Hohenfels, signore dei cavalieri briganti, che avrebbe supplicato Rodolfo d’Asburgo di risparmiare i suoi 9 figli. Il sovrano avrebbe accettato soltanto a una condizione terribile: dopo la decapitazione, sarebbero stati salvati i ragazzi che il corpo del padre fosse riuscito a superare.

Stando al racconto, accadde oerò qualcosa di impossibile. Il cavaliere, ormai privo della testa, riuscì ad avanzare davanti a tutti e 9 i figli prima di crollare al suolo. Impressionato dall’episodio, il re avrebbe mantenuto la promessa.

Un’altra storia racconta di un giovane cavaliere innamorato di una ragazza del vicino Castello di Rheinstein. Quando lo zio tentò di sottrargli la promessa sposa, un cavallo bianco consentì alla fanciulla di fuggire e raggiungere Reichenstein, salvando così il loro amore.

Persino Victor Hugo contribuì all’alone di mistero: durante un viaggio lungo il Reno, raccontò di aver individuato tra le rovine una misteriosa lastra tombale raffigurante un cavaliere senza testa. Ma di quella pietra, successivamente, si persero le tracce.

Visita al Castello di Reichenstein

Oltrepassato l’ingresso, il percorso conduce attraverso ambienti che conservano arredi storici, dipinti, oggetti d’arte e testimonianze della famiglia Kirsch-Puricelli. Tra gli spazi più interessanti ci sono senza dubbio la Sala dei Cavalieri, la biblioteca, il salone e la sala della musica. Mobili antichi, arazzi, ritratti e decorazioni restituiscono l’atmosfera delle residenze nobiliari tra il XIX e l’inizio del XX secolo.

Particolarmente suggestiva è la raccolta di armature e armi storiche, affiancata da trofei di caccia provenienti da diversi continenti. Merita attenzione anche la cappella del castello, caratterizzata dall’architettura neogotica e dalla presenza di opere religiose di epoche differenti.

Al suo interno si trovano sculture tardogotiche, paramenti barocchi e una pala d’altare risalente al XVI secolo. Proseguendo attraverso i cortili e gli spazi esterni, lo sguardo incontra archi, torri e mura che incorniciano scorci sempre diversi del paesaggio circostante.

Attualmente il Reichenstein ospita un museo visitabile anche con audioguida in tedesco e inglese. Per i più piccoli è stata realizzata un’area dedicata ai cavalieri, con costumi, armature da indossare, un cavallo di legno e attività interattive.

Il complesso comprende inoltre un boutique hotel ricavato negli ambienti storici e il ristorante Puricelli, con una terrazza affacciata sulla valle. La possibilità di pernottare all’interno della struttura aggiunge una dimensione particolare alla scoperta di questa antica residenza.

Fuori dalle mura, il paesaggio del Medio Reno riesce a emozionare: sentieri che attraversano boschi e versanti coltivati permettono di osservare la fortezza da prospettive differenti, soprattutto lungo il RheinBurgenWeg, il percorso escursionistico che collega numerosi castelli della riva sinistra del fiume.

Durante l’autunno, tra le altre cose, i vigneti che ricoprono le colline assumono sfumature dorate e rossastre, mentre la luce del pomeriggio mette in risalto le superfici irregolari delle mura.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Il 13 luglio 1870, sulla passeggiata termale di Bad Ems, il re di Prussia Guglielmo I incontrò l’ambasciatore francese Vincent Benedetti. Fu una conversazione educata, piuttosto innocua. Otto von Bismarck, a distanza, lesse il resoconto dell’incontro e lo riscrisse in modo da sembrare un affronto diplomatico. Quel documento, passato alla storia come l’Emser Depesche, contribuì a scatenare la guerra franco-prussiana. Al termine del conflitto nacque l’Impero tedesco.

Di tutto questo non resta nulla di visibile, naturalmente. Bad Ems è ancora oggi una città termale composta, verde, affacciata sul fiume Lahn nella Renania-Palatinato. Ma sapere che una delle svolte della storia europea moderna si consumò tra una vasca calda e un viale alberato le dà una profondità che poche destinazioni termali possono vantare.

Dove si trova e la Valle della Lahn

Bad Ems si trova nella parte centrale della Germania, circa 120 chilometri a ovest di Francoforte, nella valle del fiume Lahn. Il paesaggio è quello tipico del Mittelgebirge tedesco: colline boscose, un fiume tranquillo, borghi raccolti. La città rientra nel territorio del Parco Naturale del Nassau, dove chi vuole può praticare escursionismo, mountain bike o parapendio, e dove sono ancora visibili i resti del Limes romano, il confine dell’Impero inserito nel patrimonio UNESCO nel 2005.

In treno da Francoforte si arriva in circa un’ora e mezza. È una destinazione comoda per un weekend lungo, soprattutto in autunno, quando i boschi della valle cambiano colore e le piscine esterne sul fiume acquistano il loro fascino più austero.

L’Emser Therme: acque, piscine e sauna galleggiante

Il complesso termale moderno di Bad Ems, l’Emser Therme, funziona come una rielaborazione contemporanea di una tradizione che qui ha radici nel VI secolo. Su oltre 700 metri quadrati di superficie d’acqua, sette piscine interne ed esterne offrono temperature tra i 18 e i 38°C, con proposte che vanno dai bagni rinfrescanti alle vasche più calde, passando per lettini idromassaggio e una grande doccia a pioggia.

La piscina più suggestiva è quella esterna, affacciata direttamente sul fiume Lahn: l’effetto è quello di nuotare in un paesaggio fluviale nordeuropeo, con la differenza che l’acqua è a 36 gradi. Un’altra rarità è la sauna galleggiante sul fiume, la prima di questo tipo in Germania. Le acque termali di Bad Ems sono indicate tradizionalmente per disturbi delle vie respiratorie, allergie e problemi cardiovascolari, e la medicina moderna qui convive con approcci terapeutici di origine asiatica.

Dal 1858 dai sali di queste acque si producono le celebri Emser Pastillen, le pastiglie di Ems: piccoli dischetti bianchi che per decenni sono stati tra i rimedi europei più diffusi per mal di gola e irritazioni delle vie respiratorie. Si trovano ancora nelle farmacie.

Bad Ems UNESCO: undici città termali, una storia comune

Dal 24 luglio 2021 Bad Ems fa parte del sito UNESCO “Great Spa Towns of Europe”, che riunisce undici città termali di sette Paesi europei: oltre a Bad Ems, ci sono Bath (Gran Bretagna), Vichy (Francia), Karlovy Vary (Repubblica Ceca), Montecatini Terme (Italia), Spa (Belgio), Baden-Baden (Germania) e altre quattro. Il riconoscimento valorizza il ruolo che queste località hanno avuto tra il XVIII e il XX secolo come centri di cura, socialità e scambio culturale nell’Europa moderna.

Le terme non erano solo medicina. Erano luoghi dove re e aristocratici si incontravano lontano dalle corti, dove si stringevano alleanze, si negoziava e, a volte, si scrivevano telegrammi capaci di cambiare la storia del continente. Bad Ems è forse l’esempio più lampante di questa doppia natura: città di cura e, involontariamente, teatro politico.

La città che ha ospitato re, scrittori e rivoluzioni diplomatiche

Bad Ems nel XIX secolo era una delle mete termali più frequentate d’Europa. Accanto a Guglielmo I e all’imperatore russo Alessandro II, che erano ospiti abituali, la città attrasse Giorgio IV d’Inghilterra, Fëdor Dostoevskij, Nikolaj Gogol, Victor Hugo e Richard Wagner. Jacques Offenbach e Clara Schumann si esibirono nella Sala di Marmo, il cui nome è già un programma. La Chiesa russa costruita in città è ancora oggi una testimonianza concreta della presenza dell’aristocrazia zarista.

Il casinò esiste con licenza dal 1720, il che lo rende probabilmente il più antico della Germania. Häcker’s Grandhotel, ancora attivo, poggia in parte su fondamenta medievali e la sua ala orientale con la sala delle fontane risale al periodo tra il 1709 e il 1725.

Goethe passò da qui. E prima di lui, già nel XV secolo, conti e principi dell’Impero frequentavano le sorgenti. La prima citazione documentata dell’insediamento di Ems risale all’880 d.C., in un atto scritto.

Cosa vedere oltre le terme

La passeggiata lungo la Lahn è il modo migliore per leggere l’architettura termale della città: il Kursaal, il Bagno barocco, la Torre delle Sorgenti, i giardini curati che separano gli edifici storici dal fiume. Non è un percorso pretenzioso; è una città a misura umana, dove gli edifici parlano da soli.
Il museo cittadino conserva reperti romani e testimonianze della storia termale locale. Per chi vuole uscire dalla città, il Parco Naturale del Nassau offre sentieri adatti a tutti i livelli di difficoltà, con panorami sulla valle del Lahn che in autunno diventano particolarmente fotogenici.

Info pratiche

Emser Therme: aperta tutto l’anno. Per orari aggiornati e biglietti consultare il sito ufficiale della struttura. L’ingresso standard copre le piscine principali; le saune, inclusa quella galleggiante, sono a pagamento separato.
Come arrivare: in treno da Francoforte (circa 1 h 30 min con cambio a Koblenz o Nassau). In auto dall’Italia: circa 8 ore da Milano. Da Coblenza la strada lungo il Lahn è panoramica e consigliata.
Periodo migliore: autunno e inverno per le terme; primavera ed estate per escursionismo e parapendio nel Parco del Nassau.

Foto Ente Nazionale Germanico per il Turismo

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Idar-Oberstein è una città di circa 30.000 abitanti nella Renania-Palatinato, nel sud-ovest della Germania. Non è famosa quanto Colonia o Heidelberg, ma ha una cosa che nessun altro posto in Europa può vantare: una chiesa gotica del 1484 costruita dentro una parete di roccia.
Non addossata alla roccia, non scavata nel tufo come le chiese rupestri del Salento. Dentro una cavità naturale verticale, a metà altezza tra la valle e il castello medievale che domina la città dall’alto.

Si chiama Felsenkirche (letteralmente “chiesa nella roccia”) ed è da secoli il simbolo di Idar-Oberstein. Per arrivarci si percorre una scalinata di 230 gradini dal centro della città oppure un sentiero più lungo dal castello. Poi si attraversa un breve tunnel scavato nella montagna. E all’uscita, la chiesa compare incassata nella parete come se qualcuno l’avesse costruita dall’interno verso l’esterno.

Come si forma una cavità adatta a contenere una chiesa

La cavità della Felsenkirche non è una grotta carsica nel senso classico del termine. Si è formata nel corso di millenni grazie all’azione combinata di una sorgente, che ancora oggi scorre sulla parete posteriore dell’edificio, e del ciclo gelo-disgelo che ha eroso progressivamente la roccia. Il risultato è una nicchia abbastanza grande da ospitare un edificio con tre pareti in muratura, mentre la quarta parete è direttamente la superficie rocciosa.
Quella sorgente, nella leggenda locale, è tutt’altro che un dettaglio geologico.

La leggenda del fratricidio e l’origine della chiesa

La storia ufficiale dice che la Felsenkirche fu costruita tra il 1482 e il 1484 per volontà di Wyrich IV di Daun-Oberstein, signore del castello sovrastante. La leggenda dice qualcosa di più complicato.
Secondo la versione più diffusa, due fratelli, Wyrich ed Emich, amavano la stessa donna, Bertha. Wyrich partì per la guerra; Emich rimase e la sposò.
Al ritorno, Wyrich non riuscì ad accettarlo e gettò il fratello dalla finestra del castello. Per espiare, avrebbe scavato da solo la grotta e costruito la chiesa come atto di penitenza. La sorgente sarebbe comparsa sulla parete rocciosa come segno del perdono divino.

La storia non ha riscontri documentali precisi (la medievistica tende a smontarla) ma la sua persistenza nei secoli dice qualcosa sul tipo di luogo che la Felsenkirche rappresenta nell’immaginario locale. Luoghi così, fisicamente impossibili da spiegare a occhio, generano quasi sempre una narrazione d’origine straordinaria.

Cosa si vede dentro

L’interno è piccolo. Lo spazio è quello che la cavità consente, e i restauri successivi hanno dovuto fare i conti con infiltrazioni d’acqua e cadute di massi nel corso dei secoli. La caduta di massi del 2019 ha chiuso la chiesa fino al 24 settembre 2022, dopo un intervento di stabilizzazione della parete rocciosa costato circa 5 milioni di euro — quasi venti volte il budget iniziale preventivato.

Nonostante le dimensioni ridotte, l’interno conserva alcune opere di notevole interesse. Il pezzo più antico è un altare alato medievale realizzato intorno al 1400, ottant’anni prima della costruzione della chiesa attuale. Un crocifisso ricavato da un’agata cresciuta naturalmente è probabilmente l’oggetto più singolare: Idar-Oberstein è storicamente una delle città europee più importanti per il commercio e la lavorazione delle pietre preziose, e questa commistione tra mineralogia e arte sacra è tipicamente locale.

C’è poi un fonte battesimale gotico e un organo del 1756, che ancora oggi viene utilizzato durante le funzioni. Sul muro laterale, un dipinto del 1570 circa ritrae la famiglia del conte Sebastian di Daun-Oberstein-Falkenstein, una sorta di fotografia di famiglia ante litteram, con tanto di stemmi e bambini in fila.
Sul retro della chiesa, una scaletta porta a una piccola terrazza con vista panoramica sulla valle del Nahe e sui tetti di Oberstein.

Come visitare la Felsenkirche

Dal 2022, dopo la riapertura, la visita è possibile solo con guida e richiede prenotazione. Le visite guidate si svolgono in tedesco. Il costo è di 5 euro per gli adulti, 4 euro per bambini tra i 7 e i 16 anni, studenti e persone con disabilità; gratuito per i bambini fino ai 6 anni. Il pagamento avviene in contanti sul posto. La prenotazione online è disponibile sul sito della Tourist-Information EdelSteinLand, con finestra di prenotazione di circa 14 giorni.
La Felsenkirche non è accessibile a persone con difficoltà motorie: i 230 gradini della scalinata non hanno alternative.
Contatti: Tourist-Information EdelSteinLand, tel. +49 6781 64871. Per le funzioni religiose: Parrocchia evangelica, tel. +49 6781 22840.

Come arrivare

Idar-Oberstein si raggiunge in auto dall’autostrada A62, uscita Idar-Oberstein. Da Francoforte sono circa 100 km (un’ora e un quarto). In treno, la stazione di Idar-Oberstein è servita dalla linea Nahe Valley Railway. La scalinata di accesso alla Felsenkirche parte dal centro della città vecchia, nei pressi della Hauptstrasse.

Vale la pena combinare la visita con il Deutsches Edelsteinmuseum (Museo tedesco delle pietre preziose), che si trova in città ed è uno dei più importanti d’Europa nel suo genere.

Foto Ente Turismo Germania

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Certi edifici sembrano rifiutarsi di diventare ordinari. L’ex prigione femminile di Lichterfelde, quartiere verde nel sud-ovest di Berlino, è uno di questi. Costruita tra il 1902 e il 1906 in stile neorinascimentale, è rimasta carcere fino al 2010. Nel mezzo, ha fatto da set a Monuments Men di George Clooney e alla serie Babylon Berlin.
Oggi ospita un boutique hotel, venti atelier di artisti, un ristorante con riconoscimento Falstaff e un bar ricavato nell’antica cappella.

Si chiama The Knast, che in tedesco vuol dire prigione. Il nome non è un’ironia: è una dichiarazione d’intenti. Nessuno ha finto che queste mura non abbiano una storia, e nessuno l’ha cancellata.

Le celle sono diventate camere

Le nove camere attualmente disponibili si trovano al primo e al secondo piano del blocco destro delle celle, ricavate unendo più ambienti per arrivare a superfici tra i 13 e i 30 metri quadri. Gli elementi originali sono rimasti: porte blindate, inferriate, serrature d’epoca. Non come elementi decorativi posticci, ma come struttura vera degli spazi, integrata con arredi contemporanei e comfort moderni.

È una scelta progettuale che funziona perché non eccede: il passato è presente ma non è uno spettacolo. Si dorme in una cella, ma non si dorme in una ricostruzione di una cella.
Nel sottotetto sono in costruzione quattro suite ognuna con planimetria propria. L’hotel è riservato agli adulti.

L’arte ha preso le altre celle

Circa venti ex celle ospitano gli atelier del progetto prideART Berlin, un collettivo di artisti che usa gli spazi storici come laboratori e luogo di esposizione. Il calendario dell’hotel include mostre, vernissage, spettacoli e concerti che si svolgono negli ambienti originali del carcere.

È il tipo di operazione che a Berlino riesce meglio che altrove: la città ha una lunga pratica nel trasformare strutture dismesse in luoghi creativi, ma The Knast è qualcosa di più specifico di un semplice riuso. La storia dell’edificio entra nel programma culturale, non viene messa in secondo piano.

Il bar e il ristorante

La Speakeasy Bar occupa l’antica cappella del carcere. L’abbinamento tra lo spazio sacro originario e la funzione di cocktail bar funziona meglio di quanto si potrebbe pensare: l’altezza dei soffitti, la luce, le proporzioni restano quelle di una cappella, e i cocktail vengono serviti in un’atmosfera che non ha molto di comparabile a Berlino.

Il ristorante dell’hotel, con cucina guidata da Michael Zscharschuch, ha ottenuto 89 punti nella guida Falstaff, un riferimento europeo della critica gastronomica che non assegna punteggi con generosità. L’offerta si completa con un giardino ampio, insolito privilegio per un hotel del centro.

Il quartiere di Lichterfelde

Lichterfelde non è il quartiere che si vede nelle foto di Berlino. Non è Mitte, non è Prenzlauer Berg, non è Kreuzberg. È un quartiere residenziale tranquillo, con case basse, alberi alti, il lago Wannsee non lontano. Una Berlino meno fotografata, più vissuta.
Per chi viene in città e vuole uscire dall’orbita turistica standard, è una posizione che ha senso. I collegamenti con il centro esistono, ma il ritmo qui è diverso. L’hotel funziona anche come base per esplorare quella parte della città.

Info pratiche

The Knast si trova nel quartiere di Lichterfelde, Berlino. Le camere sono prenotabili sul sito ufficiale. L’hotel è adults-only. Le quattro suite nel sottotetto sono in fase di completamento. Il ristorante e la Speakeasy Bar sono aperti anche a chi non soggiorna nell’hotel.

Foto Ente Nazionale Germanico per il Turismo

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Ci sono set cinematografici che restano inaccessibili e ci sono luoghi che diventano set proprio perché non lo sono mai stati. Il Landschaftspark Nord di Duisburg, nella Renania Settentrionale-Vestfalia, appartiene alla seconda categoria. È un parco industriale dismesso, aperto al pubblico 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, ingresso gratuito. Nessun biglietto, nessun orario, nessuna prenotazione.

Qui, tra le strutture dell’Hochofen 5, il grande altoforno spento dal 1985, la produzione di Hunger Games: L’alba sulla mietitura ha costruito il Distretto 12: il distretto minerario della saga, simbolo di fatica e controllo, quel luogo di ferro e fuliggine che nel film è la casa del giovane Haymitch Abernathy. La stessa location era stata usata per The Ballad of Songbirds & Snakes. Non è una coincidenza: questi spazi hanno una grammatica visiva che il cinema fatica a inventarsi.

Cosa è il Landschaftspark Nord

Quello che oggi si chiama Landschaftspark era lo stabilimento siderurgico Meiderich, in funzione dal 1901 al 1985. Quando chiuse, la città di Duisburg fece una scelta che all’epoca era tutt’altro che ovvia: non demolire, non bonificare e basta, ma trasformare l’intera area in un parco pubblico lasciando le strutture industriali praticamente intatte.
Il risultato è un posto difficile da classificare. Non è un museo, perché non ci sono barriere né percorsi obbligati. Non è un parco naturale, perché le torri metalliche dominano il paesaggio su tutto. È una rovina industriale di scala enorme, con giardini e specchi d’acqua ricavati tra i capannoni, dove si può passare un pomeriggio arrampicandosi sulle strutture, esplorando le passerelle sospese, guardando le installazioni di arte urbana o semplicemente camminando.

L’Hochofen 5 è la struttura più imponente: si può salire fino alla piattaforma panoramica a 70 metri, da cui si vede l’intera area della Ruhr. Per chi vuole qualcosa di più tecnico, nel parco ci sono pareti di arrampicata, percorsi di difficoltà variabile sulle strutture, e un centro subacqueo ricavato in un ex gasometro. Di notte, l’illuminazione progettata da Jonathan Park trasforma le torri in qualcosa di difficile da descrivere.

Il film: Haymitch e il prequel della saga

Hunger Games: L’alba sulla mietitura è il secondo prequel della saga di Suzanne Collins. Il protagonista è il giovane Haymitch Abernathy, il mentore burbero e alcolista che nei film originali accompagnava Katniss. Qui lo si vede ventiquattro anni prima, durante la sua edizione degli Hunger Games, interpretato da Joseph Zada. La regia è di Francis Lawrence, lo stesso dei capitoli centrali della saga.

Il film arriva nelle sale italiane il 19 novembre 2026, distribuito da Notorious Pictures. Le riprese autunnali a Duisburg hanno sfruttato la luce bassa e la geometria pesante dell’Hochofen per costruire l’estetica del Distretto 12: un ambiente in cui ogni superficie racconta lavoro, esaurimento, resistenza.

Come arrivarci

Duisburg è raggiungibile da Colonia in treno in meno di 30 minuti, da Amsterdam in circa 2 ore. Il Landschaftspark Nord si trova a nord del centro città: si raggiunge con il tram linea 903 oppure in auto. L’ingresso principale è in Emscherstraße 71.

Per chi vuole salire sulla piattaforma panoramica o partecipare ad attività organizzate (arrampicata, visite guidate notturne, immersioni), è consigliabile consultare il calendario sul sito del parco prima di arrivare, perché alcune strutture hanno accesso a orari definiti o richiedono prenotazione.
Il parco da solo vale la deviazione, indipendentemente dal film.

Foto Ente Nazionale Germanico per il Turismo

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Il sentiero del foliage nella brughiera è magico: la Germania più bella in autunno

Su questo limpido lago c’è un luogo segreto e sospeso nel tempo: è l’Isola delle Donne

Sul Lago Chiemsee, nel cuore della Baviera meridionale, l’acqua è così vasta e luminosa che i tedeschi lo chiamano Bayerisches Meer, il mare bavarese. Circa un’ora a est di Monaco, questo specchio lacustre nasconde qualcosa che quasi nessuno si aspetta: un’isola di appena 15,5 ettari abitata da quasi 250 persone e dominata da un campanile a cipolla che svetta sopra i tetti color mattone.

Si chiama Fraueninsel (letteralmente “Isola delle Donne”) ed è la seconda per estensione del bacino, dopo la più celebre Herreninsel dove Ludovico II di Baviera costruì la sua replica di Versailles. Il nome nasce per contrasto: di fronte, sulla Herreninsel (“Isola degli Uomini”), risiedevano i monaci. Qui, invece, le donne. E ci sono ancora, dopo più di dodici secoli.

L’isola che si raggiunge solo sull’acqua

Per arrivarci si sale su un traghetto dalla cittadina di Prien am Chiemsee o da Gstadt, e bastano pochi minuti di traversata per capire che la logica del continente resta a riva. Niente auto e niente traffico: le uniche ruote appartengono alle biciclette dei residenti e ai carrelli con cui i pescatori spostano le reti.

Lo sbarco avviene su un piccolo molo di legno, e già da lì lo sguardo cade su quell’inconfondibile cupola a cipolla color verde ossidato che segna il profilo dell’abbazia. Il perimetro dell’isola si percorre in meno di mezz’ora, eppure la sensazione è di essere in un posto molto più grande. Il motivo? È semplice ma grandioso: la densità di storia per metro quadrato è incredibilmente notevole.

Ogni angolo, infatti, ha una sua stratificazione: case di pescatori addossate a muri medievali, orti curati con la stessa attenzione di un giardino monastico e piccoli pontili su cui le reti stese ad asciugare si muovono al vento del lago.

Un monastero vecchio di dodici secoli

L’Abbazia di Frauenwörth fu fondata nell’VIII secolo per volere del duca bavarese Tassilo III ed è uno dei monasteri benedettini femminili più antichi dell’intera Bavaria, tanto da occupare quasi un terzo della superficie totale dell’isola, una proporzione che dice molto su quanto questa meraviglia sia stata plasmata dalla presenza religiosa.

La chiesa abbaziale è un palinsesto architettonico affascinante. L’impianto romanico originale è ancora leggibile nella struttura, ma nei secoli si sono depositati strati gotici e barocchi che convivono senza conflitto. Il campanile a pianta ottagonale è il più antico della Baviera a mantenere ancora la forma originaria; la cupola a cipolla (aggiunta in epoca barocca) è diventata l’elemento iconico che compare in ogni fotografia dell’isola.

All’interno, gli affreschi medievali sopravvissuti testimoniano una continuità artistica impressionante, frutto di una comunità che non ha mai abbandonato il suo posto. Le suore benedettine vivono ancora qui, in clausura parziale.

L’ala conventuale è riservata, ma la chiesa è aperta ai visitatori e una piccola boutique dell’abbazia vende i liquori alle erbe e i dolci prodotti dalle monache stesse, un’abitudine di autosufficienza economica che risale al Medioevo.

La vita tra il convento e le reti da pesca

Fraueninsel è una delle pochissime isole lacustri abitate in modo stabile in Germania, e questa coesistenza tra vita monastica e vita laica è probabilmente la cosa più singolare del posto. I quasi 250 residenti permanenti sono in gran parte famiglie di pescatori, le cui case si stringono lungo il bordo dell’isola lasciando il centro alla struttura abbaziale.

Alcune di quelle abitazioni hanno finestre fiorite che danno direttamente sul lago, con le barche ormeggiate sotto come fossero automobili in un garage. In estate l’isola si anima di visitatori che arrivano dal traghetto per una mattinata o un pomeriggio, ma anche nel momento di maggiore afflusso la dimensione raccolta impedisce quella sensazione di saturazione turistica che si avverte altrove.

L’atmosfera resta stranamente intatta: i gatti camminano sui muretti, l’odore di legno bagnato sale dal molo, mentre qualcuno pesca seduto su un pontile con la stessa pazienza di sempre. La Chiemsee-Schifffahrt, la compagnia di traghetti che serve le isole, gestisce le corse in modo da consentire visite di mezza giornata con ampio margine per esplorare con calma, o per sedersi semplicemente con qualcosa da bere davanti all’acqua, guardando il profilo delle Alpi Bavaresi all’orizzonte.

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La Lüneburger Heide non ha vette, non ha laghi da cartolina, non ha monumenti.
Ha un’altra cosa: spazio orizzontale — qualcosa che la Germania urbana non offre quasi mai.
La brughiera di Luneburgo si estende per circa 7.000 km² nella Bassa Sassonia, tra Amburgo a nord e Celle a sud.
È la più grande area di brughiera continua dell’Europa centrale.
A fine estate diventa viola per la fioritura dell’erica — un’immagine che circola da decenni come simbolo del paesaggio della Germania settentrionale.
Ma è in autunno che la brughiera diventa qualcosa di diverso.

La fioritura viola cede gradualmente il passo a un mosaico di colori caldi.
Le betulle diventano giallo oro.
I ginepri assumono tonalità rossastre.
Le brughiere si coprono di sfumature ramate.
Le nebbie del mattino si posano sul paesaggio basso e planare con una qualità che non è nebbia alpina né padana — è qualcosa di intermedio, come se il terreno stesse ancora respirando.

È uno dei foliage meno conosciuti d’Europa — perché non è quello da cartolina delle foreste alpine, è qualcosa di più basso, più silenzioso, più difficile da fotografare senza viverlo.

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L’Heidschnuckenweg: 223 km da Buchholz a Celle

Il sentiero più rappresentativo della Lüneburger Heide porta il nome delle Heidschnucken — la razza di pecore grigie con le corna ricurve che da secoli bruca l’erica mantenendola aperta e impedendo che i cespugli prendano il sopravvento.
Senza le Heidschnucken, la brughiera si chiuderebbe.
Il sentiero che porta il loro nome percorre l’intera regione da nord a sud — 223 km, 13 tappe, da Buchholz in der Nordheide (raggiungibile da Amburgo in treno) fino alla città storica di Celle.

Le tappe hanno lunghezze variabili tra i 14 e i 21 km — settembre e ottobre sono i mesi ideali: temperature miti, meno turisti rispetto alla fioritura estiva, e il paesaggio autunnale che avvolge il percorso in un’atmosfera quasi mistica fatta di silenzio, spazio e colori.

L’Heidschnuckenweg è segnalato con la croce di Sant’Andrea o con la lettera “H” — ben marcato lungo quasi tutto il percorso.
Chi non vuole percorrerlo per intero può scegliere singole tappe: la più scenografica in autunno è quella che attraversa il Totengrund — la “Valle dei Morti” — una depressione della brughiera con una vista aperta che non assomiglia a nessun altro paesaggio della Germania.
Per chi cammina con tenda: il camping libero è consentito in alcune aree del parco naturale.
Per chi preferisce le strutture: lungo il percorso ci sono locande tradizionali e piccoli hotel a partire da circa 40 euro a notte.

Il Wilseder Berg e il Pietzmoor

All’interno del Parco Naturale della Lüneburger Heide, due punti meritano una menzione separata.
Il Wilseder Berg — a 169 metri la vetta più alta della brughiera, che non è una montagna ma è abbastanza alto da offrire una vista aperta su tutta la regione — è raggiungibile a piedi da Undeloh in circa un’ora.
Il villaggio di Wilsede ai suoi piedi è chiuso al traffico motorizzato — si arriva a piedi o in carrozza a cavallo, uno dei servizi più caratteristici della zona.

Il Pietzmoor è una torbiera rialzata vicino a Schneverdingen: un’area protetta con una passerella circolare di 5 km su palafitte che permette di attraversare l’ambiente senza calpestarlo.
In autunno la nebbia che si posa sulla superficie della torbiera produce un effetto visivo che molti fotografi cercano appositamente — è uno dei soggetti più fotografati della brughiera tedesca in questa stagione.

Il Parco Naturale Südheide e Celle

Nel cuore della regione, il Parco Naturale Südheide nei pressi di Celle è la porta d’accesso meridionale alla brughiera: foreste più dense, corsi d’acqua, borghi rurali con case a graticcio in legno.
Celle è la città storica alla fine dell’Heidschnuckenweg — e uno dei centri storici medievali più integri della Bassa Sassonia, con circa 500 case a graticcio risalenti a diversi secoli, i palazzi del centro e il castello ducale.
Vale una sosta anche per chi non percorre il sentiero per intero — è a circa 40 km da Hannover in treno.

Il bramito dei cervi e il birdwatching

L’autunno della Lüneburger Heide non è solo cromatico — ha anche una componente sonora precisa.
Il bramito dei cervi avviene tra settembre e ottobre, quando i maschi competono per le femmine: un suono basso, profondo, che si diffonde nella brughiera nelle prime ore del mattino e al tramonto.
Le aree del Parco Naturale intorno a Niederhaverbeck e Müden sono tra i punti migliori per sentirlo — alcune strutture locali organizzano escursioni mattutine dedicate.
Le migrazioni degli uccelli in autunno portano sulla brughiera specie che non si vedono nelle altre stagioni: il periodo di punta per il birdwatching è tra settembre e novembre, con gru, aquile e numerose specie di anatre in transito.

I sapori d’autunno della brughiera

La cucina locale d’autunno nella Lüneburger Heide ruota attorno a tre ingredienti che non si trovano ovunque.
La Heidekartoffel — la patata tipica della brughiera, coltivata su terreni sabbiosi con una concentrazione di sapore diversa da quella delle patate di pianura — è la base di molti piatti autunnali nelle locande della regione.
La selvaggina — cervo, capriolo, cinghiale — è il secondo pilastro della stagione: la caccia autunnale fornisce ai ristoranti locali prodotto fresco del territorio.
I funghi — porcini e finferli nelle versioni locali — completano il quadro di una cucina semplice e precisa, costruita su quello che il territorio produce.

Come arrivare

Da Amburgo:
La Lüneburger Heide è raggiungibile da Amburgo con i treni regionali — stazioni principali: Buchholz in der Nordheide, Soltau, Schneverdingen, Celle.
Dal centro di Amburgo, le stazioni più vicine alla brughiera sono a 30-60 minuti di treno.
La stazione di Buchholz è il punto di partenza classico per l’Heidschnuckenweg.

Da Hannover:
Celle è a 40 minuti di treno da Hannover — accessibile da tutta la Germania con l’alta velocità.

Da Milano:
L’aeroporto di Amburgo è l’arrivo più logico — voli diretti da Milano Linate e Malpensa con diverse compagnie, circa 2h.
Da Amburgo, treno regionale fino a Buchholz o alla destinazione scelta nella brughiera.

Il periodo migliore per l’autunno: settembre e ottobre — temperature miti e foliage pieno. Le nebbie mattutine sono più frequenti a ottobre.

Per chi vuole abbinare la Lüneburger Heide a un’altra destinazione della Germania settentrionale-orientale, il nostr pezzo sull’Harz racconta la brughiera montuosa con il Brocken delle streghe e i trenini a vapore — un’altra faccia dell’autunno tedesco, raggiungibile da Celle o Hannover in meno di due ore.

Info pratiche

Dove: Lüneburger Heide, Bassa Sassonia, Germania settentrionale
Come arrivare: treno da Amburgo (30-60 min) o da Hannover per Celle (40 min). Voli diretti Amburgo da Milano

Heidschnuckenweg: 223 km, 13 tappe, da Buchholz a Celle. Segnalato con croce di Sant’Andrea o “H”. GPS track disponibile su heidschnuckenweg.de
Pietzmoor: vicino a Schneverdingen, passerella circolare 5 km, sempre aperto
Wilseder Berg: da Undeloh, circa 1h a piedi. Wilsede senza auto — carrozze disponibili
Parco Naturale Südheide: info e sentieri su naturparksuedheide.de
Celle centro storico: 40 min da Hannover in treno, parcheggio al centro

Periodo: settembre per erica residua e foliage iniziale; ottobre per il foliage pieno, il bramito dei cervi e le nebbie mattutine; novembre per il silenzio totale
Info: lueneburger-heide.de

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Cinquantamila zucche.
Non è una cifra approssimativa — è il numero dichiarato dall’organizzazione dell’Egapark di Erfurt per l’edizione 2026 della loro Mostra delle Zucche, in programma dal 5 settembre al 31 ottobre.

Il tema di quest’anno è “Sotto il mare”: sirene, delfini, meduse, stelle marine e un sottomarino, tutti realizzati con migliaia di zucche di forme, colori e dimensioni diverse.
È uno degli appuntamenti autunnali più seguiti della Germania, capace di portare visitatori da tutta la regione e dall’estero — e che fa di Erfurt, la capitale della Turingia, una destinazione con un calendario doppio: le sculture vegetali per l’autunno, il centro storico medievale per tutto il resto.
Perché Erfurt ha un centro storico che molti italiani non sanno di non conoscere.

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La Mostra delle Zucche 2026: “Sotto il mare”

L’Egapark è il grande parco botanico e paesaggistico di Erfurt — uno dei più estesi e curati della Germania centrale, con serre tropicali, giardini tematici e una Casa delle Farfalle tra le più grandi del paese.
Ogni autunno, dal mese di settembre, si trasforma per la Mostra delle Zucche in qualcosa di diverso da qualsiasi altra esposizione floreale.
Non è una fiera agricola, non è una sagra: è un’installazione artistica a grande scala, in cui sculture di dimensioni impressionanti vengono costruite usando migliaia di zucche come materiale — e smontate una volta che le zucche finiscono il loro ciclo naturale.

L’edizione 2026, dedicata al mondo marino, porta nel parco una serie di sculture di grandi dimensioni: una sirena, banchi di pesci, meduse con i tentacoli che scendono verso i visitatori, stelle marine e — il pezzo più fotografato delle ultime edizioni tedesche dedicate a temi simili — un sottomarino, interamente rivestito di zucche di diverse tonalità.
Le zucche usate nell’esposizione vengono da una selezione che include decine di varietà diverse — non solo le arancioni che tutti conoscono, ma verde scuro, giallo crema, bianco, striato, con forme che vanno dal tondo al lungo, dalla pera alla bottiglia.
Il risultato cromatico di un’installazione che mette insieme centinaia di colori diversi in una singola scultura è ciò che rende questa mostra un appuntamento fotografico di primo piano.

La mostra è aperta dall’ingresso principale dell’Egapark, con percorsi segnalati all’interno del parco.
Oltre alle installazioni artistiche, l’esposizione propone specialità gastronomiche a base di zucca — dalle zuppe ai dolci — e idee per decorazioni autunnali.
Date: 5 settembre — 31 ottobre 2026
Biglietti e orari: egapark-erfurt.de

Erfurt: la città che Martin Lutero e Johann Sebastian Bach avrebbero riconosciuto ancora oggi

Prima di essere nota per le zucche, Erfurt era nota per il suo centro storico.
La capitale della Turingia ha uno dei nuclei medievali meglio conservati dell’intera Germania — sopravvissuto quasi intatto alla Seconda Guerra Mondiale grazie al fatto di non essere stato un obiettivo militare prioritario.

La storia è lunga.
Fondata nel 742 da San Bonifacio, Erfurt si sviluppò nel Medioevo fino a diventare una delle città commerciali e universitarie più potenti della Germania centrale.
Martin Lutero vi studiò, vi prese i voti agostiniani e fu ordinato sacerdote nella cattedrale — prima di lasciare Erfurt e tornare a predicarvi più volte.
Johann Sebastian Bach nacque nella regione e lasciò tracce nel suo passaggio.
Non è un patrimonio da museo: è ancora visibile nelle piazze, nelle chiese, nelle case.

Il simbolo di Erfurt — e uno dei monumenti medievali più originali di tutta la Germania — è la Krämerbrücke: il ponte dei mercanti costruito nel 1325, lungo 120 metri, con 32 case costruite direttamente sopra la struttura su entrambi i lati.
È il ponte abitato ininterrottamente più lungo d’Europa — non una curiosità museale, ma un luogo vivo, dove oggi le case ospitano gallerie d’arte, negozi di artigianato, caffè e botteghe.
Ci si può entrare, ci si può comprare qualcosa, ci si può sedere a un tavolino e guardare il fiume Gera scorrere sotto.
Ha qualcosa del Ponte Vecchio di Firenze — lo stesso concetto di ponte con abitazioni commerciali sopra — ma è più vecchio, meno turistico, più quotidiano.

Il Duomo e la Domplatz

L’altra istituzione di Erfurt è la Domplatz — la grande piazza che introduce al complesso formato dal Duomo di Santa Maria e dalla Chiesa di San Severo, entrambe in stile gotico, entrambe collocate su una collina raggiungibile dall’ampia piazza attraverso una scalinata di 70 gradini.
Il Duomo, risalente al XII-XV secolo, è un capolavoro dell’architettura gotica tedesca.
La vista dalla cima della scalinata sulla città sottostante è tra le più belle di tutta la Turingia.
In estate, la scalinata diventa il palcoscenico di un festival open air — concerti, opere liriche e spettacoli, con le due chiese gotiche come cornice.
In autunno, con le luci del tramonto che le illuminano, il complesso ha una qualità fotografica che la Mostra delle Zucche non riesce a competere.
Il Fischmarkt — la piazza principale del centro storico — è circondata da antiche case patrizie rinascimentali e ospita il Municipio con affreschi medievali originali.
La Cittadella di Petersberg è una fortezza barocca su una collina che sovrasta il centro — una delle meglio conservate di tutta la Germania, con un panorama sulla città e sulla pianura turingia che nelle giornate limpide arriva fino ai Monti della Turingia.

Come arrivare a Erfurt

In aereo: Erfurt ha un proprio aeroporto (Erfurt-Weimar Airport), con voli da alcune città europee — verificare le rotte disponibili per settembre-ottobre su skyscanner o direttamente sul sito dell’aeroporto.
In treno da Milano: il percorso più diretto passa per Monaco o Francoforte con cambio — circa 8-10 ore totali, ma percorribile notturno.
In treno da Monaco: ICE diretto fino a Erfurt, circa 2h30.
In treno da Berlino: ICE diretto, circa 2h.
In treno da Francoforte: ICE diretto, circa 2h.

Erfurt è un nodo ferroviario importante sulla direttrice Berlino-Monaco — facile da includere in un itinerario che tocca più città tedesche.
Da Erfurt si raggiungono facilmente:
Weimar — 25 km, 15 minuti in treno. Goethe, Schiller, il Bauhaus.
Buchenwald — 10 km da Erfurt, sito commemorativo del campo di concentramento.
Wartburg — il castello di Lutero a Eisenach, 70 km, circa 45 minuti.

Per chi vuole esplorare la Germania orientale più in profondità — fino al Brocken dell’Harz, con le sue streghe, i trenini a vapore e le postazioni della DDR — il pezzo sull’Harz racconta come costruire un itinerario di più giorni tra queste destinazioni.

Info pratiche

Mostra delle Zucche Egapark Erfurt 2026:
Date: 5 settembre — 31 ottobre 2026
Sito: egapark-erfurt.de
Orari e biglietti: disponibili sul sito ufficiale
Egapark: Gothaer Straße 38, 99094 Erfurt

Come arrivare a Erfurt in treno: stazione centrale ben collegata con Berlino (2h), Monaco (2h30) e Francoforte (2h)
Centro storico: tutto percorribile a piedi — distanza dalla stazione al Fischmarkt circa 15 minuti
Krämerbrücke: accesso libero, aperta tutto il giorno
Duomo e Chiesa di San Severo: verificare orari di visita sul sito della città

Periodo: settembre-ottobre per la Mostra delle Zucche; fine novembre-dicembre per i mercatini di Natale (tra i più autentici della Germania)

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Sì, avete letto bene: questa fortezza non doveva esistere, a tal punto che la sua è un’origine letteraria. Il Castello di Lichtenstein svetta su uno sperone calcareo del Baden-Württemberg a 817 metri di altitudine in Germana e non venne ideato né per esigenze militari, né dalla volontà di un re di affermare il proprio potere.

Nacque da un romanzo scritto nel 1826 da Wilhelm Hauff, ambientato proprio tra quelle colline del Württemberg, che accese la fantasia di un giovane duca che arrivò a ordinare la costruzione di un castello dove prima c’erano solo rovi e ruderi. Una storia che non ha eguali nel panorama architettonico europeo.

Un romanzo al posto delle fondamenta

Wilhelm Hauff era un romanziere di talento, morto giovanissimo a soli 25 anni, ma in grado di lasciare un’impronta duratura nella letteratura tedesca dell’Ottocento. Il suo Lichtenstein, pubblicato proprio nel 1826, è un romanzo storico-cavalleresco ambientato durante le guerre del Ducato del Württemberg nel XV secolo: cavalieri, fedeltà dinastiche, tradimenti e paesaggi drammatici delle Alpi Sveve.

Il duca Wilhelm von Urach, cugino del re del Württemberg, lo lesse e rimase folgorato, così tanto da decidere che quell’ideale cavalleresco doveva prendere una forma fisica. Ecco perché tra il 1840 e il 1842, von Urach commissionò all’architetto Carl Alexander Heideloff la costruzione di un castello in stile neo-medievale sul sito di una precedente struttura ormai ridotta a macerie.

Il risultato fu uno Schloss pensato non per resistere a un assedio, ma per evocare un’epoca: più vicino a una scenografia teatrale che a una fortezza. I discendenti di Wilhelm von Urach sono ancora oggi i proprietari del maniero (un ulteriore strato di continuità storica a tutta la vicenda).

Prima di Heideloff, su quella rupe calcarea c’era già stata vita. Le prime fonti attestano una fortezza medievale tra il XII e il XIII secolo, costruita per controllare la valle del fiume Echaz. Poi l’abbandono progressivo, l’ultimo esponente del casato dei Lichtenstein morto nel 1687, e i Reali del Württemberg che avevano trasformato l’area in una semplice tenuta di caccia. Heideloff aveva dunque davanti a sé una tela quasi bianca.

La rupe, le torri e l’illusione del Medioevo

Arrivare al Castello di Lichtenstein è di per sé magnifico. La strada sale attraverso il bosco dell’Alb Svevo (altopiano calcareo che i tedeschi chiamano Schwäbische Alb) fino a un parcheggio dal quale si prosegue a piedi. All’improvviso, tra gli alberi, appare una torretta affilata che buca il cielo. Poi un’altra. Poi le mura che sembrano crescere direttamente dalla roccia.

Questo è il primo colpo visivo di Lichtenstein, con la struttura che segue il profilo dello sperone in modo così preciso da sembrare un’escrescenza geologica. Heideloff non costruì sopra la rupe ma con la rupe, facendo sì che torri, mura e corpi di fabbrica formassero un insieme compatto e leggibile in un solo sguardo.

Le dimensioni sono deliberatamente contenute perché l’obiettivo era l’intensità scenografica, non la grandiosità. La torre principale, con le sue merlature gotiche, domina la composizione d’insieme. Il ponte levatoio d’ingresso (sì, è ancora funzionante) introduce in un cortile interno che mantiene un’atmosfera raccolta, quasi intima.

L’architettura neo-gotica di Heideloff si ispirò a modelli medievali autentici, filtrandoli attraverso la sensibilità romantica dell’800: ogni dettaglio fu studiato per massimizzare l’effetto drammatico, dall’orientamento delle aperture alla sagoma delle torri vista dal fondovalle. Lo stesso spirito animò, qualche decennio dopo, il celeberrimo Neuschwanstein in Baviera, tanto che Lichtenstein viene spesso definito il suo alter-ego per il Baden-Württemberg, più austero e meno fiabesco nell’accezione disneyiana, ma forse proprio per questo più autentico nel carattere.

Dentro le mura: quello che si vede davvero

L’interno del castello è visitabile attraverso tour guidati, gli unici disponibili, il che significa che l’esplorazione segue ritmi precisi e non è possibile girovagare liberamente tra le sale. Le stanze custodiscono una collezione di armi e armature medievali, mobili d’epoca e decorazioni che riflettono i gusti romantici del committente ottocentesco più che quelli di un vero castello del ‘300.

Dal belvedere esterno alla torre, la vista sulla valle del fiume Echaz e sui boschi dell’Alb Svevo è il tipo di panorama che rimane impresso. A distanza di qualche chilometro si trova la Cascata di Lichtenstein (Lichtenstein Wasserfall), facilmente abbinabile alla visita per chi ha mezza giornata in più. Nelle vicinanze ci sono anche le Grotte di Nebelhöhle, un sistema di caverne carsiche aperto al pubblico che aggiunge un elemento naturalistico al giro.

Lichtenstein è, in fondo, la prova che l’architettura può nascere da un atto di lettura. Un uomo aprì un libro, si innamorò di un’epoca che non aveva vissuto, e decise di renderla tangibile su una rupe calcarea della Svevia. Due secoli dopo, quella follia romantica è ancora lì perfettamente conservata, sempre di proprietà della stessa famiglia e soprattutto in grado di far alzare gli occhi verso il cielo con una sensazione che assomiglia molto allo stupore.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

www.ifrattempidellamiavita.com/

Esiste una regione montuosa nel centro della Germania che la maggior parte dei turisti italiani non ha mai considerato — non perché non valga, ma perché è rimasta fuori dai radar delle destinazioni più pubblicizzate.
L’Harz è una catena collinare verde, densa di boschi, borghi medievali quasi intatti, sentieri segnalati per centinaia di chilometri e una storia che sovrappone leggende di streghe, letteratura romantica e Guerra Fredda in modo abbastanza insolito da rendere ogni salita al Brocken un’esperienza difficile da classificare.

Il Brocken: le streghe, Goethe e i sovietici

Il Brocken, con i suoi 1.142 metri, è la vetta più alta dell’intera Germania settentrionale.
Non è una montagna impressionante per quota, ma ha un microclima che inganna — nebbia per quasi 300 giorni all’anno, neve da settembre a maggio, temperature medie estive tra i 6 e i 14 gradi.
Le condizioni atmosferiche in cima assomigliano a quelle di una montagna alpina a 1.600-2.200 metri.

La sua reputazione leggendaria è molto più antica della reputazione letteraria.
Già in una poesia del 1300 il Brocken era descritto come luogo di incontro di esseri fantastici — e la tradizione del sabba delle streghe nella notte di Valpurga, dal 30 aprile al 1 maggio, resiste ancora oggi.
Nella notte di Valpurga migliaia di persone salgono al Brocken in costume, seguendo una tradizione che mischia paganesimo medievale e festa popolare in modo abbastanza irresistibile.

Johann Wolfgang von Goethe salì al Brocken almeno tre volte — la prima in pieno inverno, nel 1777, impresa non banale per l’epoca.
Il Brocken compare più di una volta nelle opere del grande poeta, e naturalmente è menzionato nel suo Faust.
Heinrich Heine ci scrisse un intero libro — Harzreise — nel 1826, e oggi il sentiero che parte da Ilseburg e sale fino alla cima porta il suo nome: 26 km, 800 metri di dislivello.
Poi arrivò la Guerra Fredda, e il Brocken cambiò identità.

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La Guerra Fredda sul Brocken: le postazioni di ascolto della DDR

Dal 1957, la cima del Brocken divenne zona di sicurezza militare.
Quando fu costruito il Muro di Berlino, nel 1961, le autorità della DDR trasformarono l’intera vetta in un’area di alta sicurezza: l’Armata Rossa dell’Unione Sovietica usò gran parte del suo territorio, e l’intero plateau venne circondato da un muro in cemento armato, composto da 2.318 sezioni, ognuna di 2,4 tonnellate di peso.

La posizione era strategicamente preziosa: a 1.142 metri, il Brocken era il punto più alto della Germania settentrionale — ideale per captare le comunicazioni radio e telefoniche dell’Occidente.
Le antenne sovietiche e della Stasi intercettavano il traffico da qui.
Per trent’anni nessun civile della DDR poteva avvicinarsi alla vetta — e chi tentava di fuggire verso ovest attraverso i boschi dell’Harz veniva fermato dalle guardie di confine armate.

Dal 1990, quando la cima tornò accessibile, furono smantellati il muro, le caserme e la maggior parte delle strutture militari.
Ma le tracce restano: lungo il Brockenrundweg e nella Brockenhaus si trovano spiegazioni e documentazione di quel periodo — antenne, pannelli esplicativi, fotografie d’archivio.
È uno dei luoghi tedeschi dove la storia della Guerra Fredda si legge ancora direttamente sul paesaggio, senza ricostruzioni o musei artificiali.

Come salire al Brocken: a piedi o in treno a vapore

Ci sono due modi di salire al Brocken, e nessuno dei due è sbagliato.
A piedi, il percorso più popolare è il Goetheweg — 8,8 km da Torfhaus, salita moderata, segnaletica impeccabile, circa 2-3 ore di cammino.
Chi preferisce un itinerario più impegnativo sceglie il Harzklub-Weg da Schierke: 5,4 km, dislivello di 540 metri, pareti di roccia, torrenti e, di tanto in tanto, un treno a vapore che sfreccia accanto.

In treno, la Brockenbahn è una ferrovia a scartamento ridotto a vapore che parte da Wernigerode e sale fino alla stazione in cima al Brocken — linea gestita dalla Harzer Schmalspurbahnen (HSB), attiva da oltre un secolo.
Le vedute — delle vette dei dintorni, del vapore della locomotiva che si addensa nell’aria cristallina — sono mozzafiato.
Non è una scelta per pigri: è un’esperienza a sé, che ha senso fare anche per chi ha già scalato il Brocken a piedi.

Wernigerode: il castello e le case a graticcio

Wernigerode è la base ideale per esplorare l’Harz.
Ai lati delle stradine tortuose dell’Altstadt sorgono case a graticcio dalle facciate colorate, sulle quali incombe un romantico castello ducale del XII secolo.
Lo Schloss Wernigerode, con la sua facciata neogotica ottocentesca, domina la città da un colle — si visita e offre una vista sull’intero Harz nelle giornate limpide.
Il centro storico è quasi completamente intatto: siamo in quello che era il territorio della DDR, ma l’impronta della Germania Est è quasi invisibile all’occhio di un visitatore esterno.

Quedlinburg e Goslar: i patrimoni UNESCO

L’Harz non è solo montagna.
Quedlinburg, a est, ha un centro storico con oltre 2.000 case a graticcio ed è Patrimonio dell’Umanità UNESCO — uno dei centri storici medievali più intatti della Germania settentrionale.

Goslar, sul versante occidentale, è anch’essa patrimonio UNESCO — per il centro storico medievale e per le Miniere del Rammelsberg, dove si estraevano argento, piombo e zinco dal 968 d.C. fino al 1988.
Il suo Altstadt è cinto da una cinta muraria e percorso da vie medievali acciottolate su cui si affacciano minuscole case abitate un tempo da minatori.

La Bodetal: il Grand Canyon dell’Harz

L’escursione più incantevole dell’Harz è quella che conduce alla spettacolare Bodetal partendo da Thale, ex cittadina della DDR.
La valle è scavata dal fiume Bode tra pareti di roccia che in certi tratti sembrano uscite da un paesaggio alpino — e il fatto che sia completamente fuori dal radar del turismo italiano la rende ancora più interessante.

Dal Hexentanzplatz — il piano delle streghe — e dalla Rosstrappe si aprono viste sulla valle che hanno la qualità visiva di un set cinematografico medievale.
Due funivie permettono di salire senza fatica; a piedi il sentiero scende nella gola tra cascate e formazioni rocciose.

Il Teufelsmauer: il Muro del Diavolo

A nord dell’Harz, il Teufelsmauer — letteralmente il Muro del Diavolo — è una formazione rocciosa di arenaria che corre per chilometri come una cresta dentata tra i boschi.
È una delle riserve naturali più antiche della Germania, e il sentiero che la percorre alterna viste sulle pianure nordtedesche a tratti che sembrano usciti direttamente da un romanzo fantasy.

La Megazipline: volare sopra la diga a 85 km/h

Per chi vuole l’adrenalina con il paesaggio dell’Harz sotto i piedi, la Megazipline nella zona della diga di Wendefurth, ai margini della valle del Bode, è la risposta più immediata.

Con una lunghezza superiore a un chilometro e un dislivello di circa 120 metri, è considerata la più grande teleferica doppia d’Europa — due cavi paralleli che permettono a due persone di lanciarsi contemporaneamente, affiancate durante tutto il percorso.
Si raggiungono punte fino a 85 km/h, attraversando in volo il bacino della diga con la vista sulle foreste, sulle pareti rocciose della valle e sull’acqua sottostante.
Non richiede esperienza tecnica — dopo il briefing e l’equipaggiamento di sicurezza, si raggiunge la torre di partenza e si parte.

Come arrivare e quando andare

In auto dall’Italia: il percorso più diretto porta da Milano a Wernigerode via autostrada in circa 8-9 ore.
Da Monaco e dall’Austria meridionale si passa per Norimberga e Lipsia — circa 7 ore.
In aereo: gli aeroporti più vicini sono Hannover (a ovest, circa 1h30 da Wernigerode) e Lipsia-Halle (a est, circa 1h30).
Da Francoforte, il treno ad alta velocità ICE porta fino a Halberstadt in circa 3 ore, con coincidenza per Wernigerode.

Il periodo migliore sono la primavera — quando l’Harz fiorisce e i sentieri sono asciutti — e l’autunno, quando i faggi cambiano colore.
L’estate è la stagione dei turisti tedeschi sul Brocken.
L’inverno porta neve frequente e la possibilità di sci di fondo.
La notte di Valpurga (30 aprile) è l’evento più caratteristico della regione — prenotare con mesi di anticipo.

Per chi vuole combinare l’Harz con un itinerario più ampio nella Germania orientale — Dresda, la Svizzera Sassone, i vigneti dell’Elba — la guida alla Germania in bici lungo la ciclabile dell’Elba mostra come costruire un itinerario di una settimana o più tra le due destinazioni.

Info pratiche

Dove: Monti Harz, confine tra Bassa Sassonia, Sassonia-Anhalt e Turingia, Germania centrale
Brocken — sentiero Goetheweg: 8,8 km da Torfhaus, 2-3 ore, segnaletica eccellente
Brocken — Harzklub-Weg da Schierke: 5,4 km, 540 m dislivello, circa 2h
Brockenbahn: treno a vapore Wernigerode-Brocken, verificare orari su hsb.de
Brockenhaus: museo sulla natura e la storia della Guerra Fredda in vetta — ingresso incluso nella visita
Megazipline: diga di Wendefurth, Valle del Bode, biglietto circa 30-35 euro — verificare su megazipline.de
Quedlinburg e Goslar: patrimoni UNESCO, raggiungibili in auto o treno da Wernigerode
Bodetal: partenza da Thale, funivia disponibile, sentiero nella gola accessibile tutto l’anno

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Immaginate di prendere un foglio di carta, tracciare linee perfette in bianco e nero e vederle prendere vita. Ciò che apparentemente il bozzetto di un artista, nei fatti è un luogo reale che sembra sfidare le leggi del caos urbano. Benvenuti a Freudenberg, il borgo tedesco in cui la geometria si è trasformata in fiaba. Qui, nel cuore della Germania, una distesa di case a graticcio identiche tra loro crea un’illusione ottica ipnotica.

Vi basti pensare che vista dall’alto (e c’è un punto preciso sulla collina opposta da cui questa visione si apre tutta in una volta) la sua Altstadt medievale pare un insieme di triangoli bianchi e neri disposti a casaccio su un pendio, come se qualcuno avesse rovesciato un mazzo di carte geometriche su una collina verde. Ma cosa si nasconde dietro questa simmetria così perfetta da sembrare irreale?

Un quadro a metà strada tra fiaba e architettura medievale

Il centro storico di Freudenberg si chiama Alter Flecken (letteralmente “il vecchio borgo”) e fu ricostruito interamente dopo un devastante incendio nel 1666. In tempi rapidi (e con il forte sostegno del principe Johann Moritz), gli abitanti riedificarono le loro abitazioni tutte insieme, tutte nello stesso stile e tutte affiancate lungo i vicoli stretti del costone collinare. Il risultato è un quartiere di rara coerenza visiva, rimasto quasi intatto per oltre 3 secoli.

L’architettura è quella tipica del Fachwerk, il sistema costruttivo a graticcio tedesco, ma qui raggiunge una concentrazione e una purezza difficile da trovare altrove. Le travi di legno scuro formano reti geometriche sulle facciate bianche, mentre triangoli acuti si moltiplicano sui tetti spioventi, e i piani superiori aggettano leggermente su quelli inferiori, proiettando ombre evidentissime nelle ore di sole obliquo. Sono circa 80 case, ognuna costruita nello stesso decennio e tutte ancora perfettamente in piedi.

Radici antiche, legno e geometria: l’anima di un borgo unico

Freudenberg ha una storia più lunga del suo aspetto attuale. Le prime menzioni risalgono al XII secolo, quando i conti di Nassau vi costruirono un castello sul punto più alto della collina. Delle mura, purtroppo, oggi rimane poco, ma la posizione dominante sul paesaggio racconta ancora qualcosa di quella strategia medievale.

La città si trova lungo la valle del fiume Sieg, in una zona collinare che i tedeschi chiamano Siegerland, una regione dal carattere ruvido e boscoso, poco frequentata dal turismo internazionale di massa. Ed è proprio questo a renderla speciale: l’Alter Flecken non è blindato dal turismo di lusso e le facciate non sono state stuccate a nuovo per compiacere le fotografie.

Ci sono crepe nelle travi, fiori alle finestre e biciclette lasciate contro i portoni. È un posto vissuto, e si sente pure. Il soprannome con cui i tedeschi descrivono questo angolo del Siegerland è “das schwarz-weiße Dorf”, il villaggio in bianco e nero, un’etichetta che dice tutto e niente allo stesso tempo. Di persona, il contrasto cromatico ha una qualità quasi grafica che le fotografie faticano a restituire davvero.

Cosa nasconde il pendio: la vita oltre le facciate

Percorrere i vicoli dell’Alter Flecken richiede tempo. Le strade sono strette, selciate in pietra irregolare, con pendenze improvvise e angoli che si aprono su scorci inaspettati. Molte abitazioni sono ancora residenze private, e questo cambia il ritmo della visita: si guarda con rispetto, ci si ferma e si ascolta.

Fuori dal nucleo storico, la Freudenberg moderna si estende lungo la valle con un tessuto urbano del tutto ordinario, industrie leggere, supermercati e la vita di una città medio-piccola della Renania. Il contrasto tra l’Alter Flecken e il resto del territorio è profondo, ma soprattutto contribuisce a isolare il centro storico come una specie di reliquia urbana sopravvissuta per inerzia e cura collettiva.

La zona circostante mette a disposizione percorsi naturalistici tra i boschi del Siegerland, adatti a chi vuole combinare la visita al villaggio con mezza giornata all’aperto. Il paesaggio è quello della Germania centrale più autentica, fatta di colline coperte di abeti, piccoli corsi d’acqua e strade secondarie silenziose.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

www.ifrattempidellamiavita.com/

La Foresta Nera — lo Schwarzwald — è la più estesa area montuosa di media altitudine della Germania, un territorio che si estende per oltre 6.000 km² nell’angolo sud-occidentale del paese, tra il fiume Reno e l’altopiano dello Jura Svevo.
Non è un parco da attraversare in giornata. È una regione che richiede di scegliere: la bicicletta o il sentiero, il lago o la vetta, il villaggio storico o il ristorante stellato.
Questa guida raccoglie gli itinerari e le esperienze più rappresentative, organizzati per chi vuole muoversi — in bici o a piedi — e per chi vuole fermarsi.

In bicicletta: dai gravel alle ciclabili di pianura

Chi arriva in Foresta Nera con la bici trova un livello di scelta raro in Europa: percorsi pianeggianti per le famiglie, anelli gravel impegnativi, ciclovie panoramiche lungo i laghi.
Il circuito gravel Baiersbronner-Hornisgrinde è uno dei più spettacolari: 70 km e oltre 1.000 metri di dislivello da Baiersbronn — il borgo con sei stelle Michelin — fino alla cima dell’Hornisgrinde, 1.164 metri, costeggiando il Parco Nazionale della Foresta Nera. Dalla vetta la vista spazia sulla Valle del Reno e sui Vosgi francesi, con sosta consigliata alla Grinde-Hütte, rifugio panoramico in legno locale.

Per chi cerca un punto di partenza simbolico, l’Etappe Null del Donauradweg è un anello di 98 km che parte da Donaueschingen e collega le sorgenti dei fiumi Brigach e Breg — il punto preciso in cui, dalla loro confluenza, nasce il Danubio. Un modo originale di iniziare un viaggio che potrebbe, volendo, proseguire fino al Mar Nero.

Il Seenradweg Hochschwarzwald, circa 70 km particolarmente adatto alle e-bike, collega i laghi più suggestivi dell’Alta Foresta Nera: Titisee, Schluchsee, il Windgfällweiher e il romantico Feldsee ai piedi del Feldberg.
Per le famiglie, il Kinzigtal-Radweg segue il fiume Kinzig per circa 90 km da Freudenstadt a Offenburg, con una leggera discesa costante, aree balneabili e numerose stazioni ferroviarie per accorciare il percorso quando serve.
Per chi vuole un itinerario più enogastronomico, la nuova Ciclovia del Vino di Baden attraversa 460 km e cinque regioni vinicole ai margini occidentali della Foresta Nera.

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A piedi e in bici: dal Feldberg ai sentieri panoramici

Il Feldberg, con i suoi 1.493 metri, è la vetta più alta della Foresta Nera, e il Feldbergsteig — 12,4 km — è uno degli itinerari più completi della regione: boschi antichi, ponti in legno, panorami aperti.
Lungo il percorso si incontra la St. Wilhelmer Hütte, il rifugio alpino più alto del Baden-Württemberg a 1.423 metri, prima della discesa verso il lago glaciale Feldsee.
Il massiccio del Belchen, nella Foresta Nera meridionale, offre un percorso di circa 22 km dalla stazione a valle della funivia fino alla locanda alpina Kälbelescheuer, tra pascoli e fattorie isolate — vista che nelle giornate limpide arriva fino ai Vosgi francesi.

Il Lauterbacher Wandersteig, nella Foresta Nera centrale, è un anello di 34 km e oltre 1.350 metri di dislivello tra formazioni di arenaria rossa, pascoli e cappelle rurali, con punto più alto al Mooswaldkopf (879 m) e sosta alla Turmhütte, che offre anche pernottamento per chi vuole spezzare il percorso in due tappe.

Il sentiero circolare Mummelsee-Hornisgrindepfad, circa 7 km, attraversa boschi e passerelle in legno fino all’altopiano dell’Hornisgrinde, con oltre 1.000 metri di dislivello rispetto alla pianura del Reno sottostante — e parte proprio dalle rive del Mummelsee, il lago carsico avvolto da leggende secolari.
Per chi parte da Triberg, la rete di sentieri intorno alla cascata più alta della Germania include il WasserWeltenSteig, la Wutachschlucht e l’anello del Brendturm.

Le cascate e i laghi da non perdere

Tra i punti fermi di qualsiasi itinerario in Foresta Nera ci sono le Cascate di Triberg, 163 metri d’acqua distribuiti su sette salti — le più alte della Germania fuori dalle Alpi.

A poca distanza si trova il Mummelsee, lago carsico avvolto da secoli di leggende su un presunto re sommerso, e i laghi dell’Alta Foresta Nera — Titisee, lo Schluchsee e il romantico Feldsee — completano un quadro di acqua e montagna che cambia carattere a ogni vallata.

I villaggi e la tradizione: orologi e cucina stellata

La Foresta Nera non è solo natura.
La Strada degli Orologi (Deutsche Uhrenstraße) collega in un anello di 320 km i villaggi che dal Seicento producono gli orologi a cucù più celebri al mondo — da Furtwangen, con la collezione più grande del pianeta, fino a Schonach e ai suoi due cucù giganti.

Sul fronte gastronomico, Baiersbronn ha costruito un’identità unica intorno alla cucina: sei ristoranti stellati, due dei quali con tre stelle Michelin uno di fronte all’altro, in un borgo di appena 16mila abitanti.

Dove fermarsi: rifugi fra le vigne e locande di montagna

Uno degli elementi distintivi della Foresta Nera è la rete di rifugi e locande che punteggia ogni itinerario principale — non semplici punti di ristoro, ma luoghi che fanno parte dell’esperienza tanto quanto il sentiero stesso.
La Grinde-Hütte, vicino all’Hornisgrinde, propone piatti regionali con vista sulla Valle del Reno.
La St. Wilhelmer Hütte, sul Feldbergsteig, è il rifugio più alto del Baden-Württemberg.
La Turmhütte, sul Lauterbacher Wandersteig, offre anche pernottamento.
La Kälbelescheuer, sul Belchen, propone Schnitzel, insalate di patate e taglieri di formaggi e speck locali su una grande terrazza panoramica.

Info pratiche

Estensione: oltre 6.000 km² nel sud-ovest della Germania, Baden-Württemberg
Punti di accesso principali: Friburgo in Brisgovia, Baden-Baden, Karlsruhe, Stoccarda (via treno regionale)
Periodo consigliato: maggio-ottobre per bici e trekking; dicembre-marzo per neve e atmosfera natalizia nei villaggi
Mezzo consigliato: auto a noleggio per muoversi tra le tappe, treno regionale per i tratti principali (Höllentalbahn, Schwarzwaldbahn)
Per famiglie: Kinzigtal-Radweg, sentiero principale delle Cascate di Triberg, giro del Mummelsee
Per sportivi: Feldbergsteig, Lauterbacher Wandersteig, circuito gravel Baiersbronner-Hornisgrinde

Foto Germany Travel, schwarzwaldportal.com, © Baiersbronn Touristik/Max Günter · Max Günter · CC BY-NC-ND

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C’è un modo per attraversare la Germania sud-occidentale che pochi cicloturisti italiani conoscono ancora.
La nuova Ciclovia del Vino di Baden si snoda per 460 chilometri tra i vigneti che dalla Svizzera risalgono fino al cuore del Baden-Württemberg
Collega cinque regioni vinicole della Foresta Nera: Markgräflerland, Kaiserstuhl, Tuniberg, Breisgau e Ortenau, passando per il Kraichgau fino a Laudenbach, sulla Badische Bergstraße.

Da Grenzach-Wyhlen a Laudenbach: il tracciato

Il percorso parte da Grenzach-Wyhlen, al confine con la Svizzera — pochi chilometri da Basilea — e nei primi tratti attraversa brevemente il territorio elvetico, quindi vale la pena portare un documento d’identità anche per un giro in bicicletta.
Si sale poi attraverso il Markgräflerland, costeggiando l’Isteiner Klotz, prima di raggiungere le terrazze vinicole di Tuniberg e Kaiserstuhl.

Da qui la strada offre una scelta: proseguire dritti verso nord, oppure deviare per Friburgo e il pittoresco Glottertal.
Attraversato il Breisgau, si entra nell’Ortenau, si passa accanto al castello di Ortenberg e si punta verso Karlsruhe, deviando a Bruchsal nel Kraichgau.
Heidelberg è la città-gioiello che si incontra prima dell’ultimo tratto, che termina a Laudenbach, una decina di chilometri oltre Weinheim.

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Le otto tappe

Il percorso ufficiale è diviso in otto tratte, con un dislivello complessivo di circa 3.000 metri — gestibile, dato che si svolge quasi interamente su strade asfaltate, il che lo rende particolarmente indicato anche per chi viaggia in e-bike.

Tappa 1, Markgräflerland: Grenzach-Schallstadt, 79 km.
Tappa 2, Kaiserstuhl/Tuniberg: Schallstadt-Riegel, 52 km (variante via Friburgo/Glottertal, 43 km).
Tappa 3, Breisgau: Riegel-Gengenbach, 53 km.
Tappa 4, Ortenau Sud: Gengenbach-Bühl, 55 km.
Tappa 5, Ortenau Nord: Bühl-Ettlingen, 48 km.
Tappa 6, Kraichgau Sud: Ettlingen-Oberderdingen, 67 km.
Tappa 7, Kraichgau Nord: Oberderdingen-Wiesloch, 66 km.
Tappa 8, Badische Bergstraße: Wiesloch-Weinheim/Laudenbach, 47 km.

Il percorso attraversa sette delle nove aree vinicole del Baden, e ogni tappa ha una lunghezza compresa tra i 43 e i 79 km — fattibile in giornata anche per chi non ha un allenamento specifico.

Le attrazioni enoturistiche lungo il percorso

Oltre 300 cantine e cooperative di viticoltori punteggiano l’intero tracciato, quasi sempre disposte a fermare i ciclisti per un assaggio o una breve visita.
A Vogtsburg-Burkheim, nel cuore del Kaiserstuhl, si trova il primo museo del cavatappi della Germania — una curiosità che vale la deviazione anche per chi non si considera un appassionato di vino.
A Breisach si visita il Badische Winzerkeller, una delle cantine cooperative più grandi d’Europa nel suo genere.

Le città medievali lungo il tragitto meritano quasi sempre una sosta più lunga del previsto.
Staufen, Endingen, Gengenbach e Weinheim conservano centri storici intatti, con case a graticcio e piazze che sembrano costruite apposta per una pausa caffè a metà tappa.
Castelli e rovine si susseguono lungo l’intero itinerario, spesso visibili dalla sella senza nemmeno doversi fermare.

Dove dormire e dove mangiare

Lungo la ciclovia si trovano alberghi di buon livello, cantine che offrono ospitalità diretta e una rete di Bett & Bike certificati — strutture pensate specificamente per chi viaggia in bicicletta, con deposito sicuro e assistenza di base.

Le Besenwirtschaften sono forse l’elemento più caratteristico dell’esperienza: taverne stagionali dove il viticoltore stesso serve il proprio vino accompagnato da piatti rustici preparati secondo ricette tradizionali.
Non aprono tutto l’anno — generalmente solo in alcuni periodi stagionali — quindi vale la pena informarsi prima di programmare una sosta specifica.
Il vino non è l’unico distillato di queste valli: i numerosi alberi da frutto che costeggiano il percorso alimentano una quarantina di distillerie locali, con acquaviti artigianali che meritano un assaggio quanto i vini.

Assistenza e ricarica per le e-bike

Diversi centri di riparazione biciclette sono distribuiti lungo l’intero tracciato, insieme a numerose stazioni di ricarica per e-bike — un dettaglio che rende il percorso accessibile anche a chi non ha gambe allenate per affrontare 460 km in sella tradizionale.
Per chi vuole restare nella Foresta Nera ma con un itinerario diverso, esiste anche la ciclabile della Foresta Nera meridionale, circa 250 km con partenza e arrivo a Friburgo, ricavata su una linea ferroviaria dismessa.

Info pratiche

Dove: dal confine svizzero (Grenzach-Wyhlen) alla Badische Bergstraße (Laudenbach), Baden-Württemberg
Lunghezza totale: circa 460 km in 8 tappe (43-79 km ciascuna)
Dislivello complessivo: circa 3.000 metri, in gran parte su asfalto
Adatto a: e-bike, bici da turismo, cicloturisti con allenamento medio
Cantine lungo il percorso: oltre 300
Come arrivare al punto di partenza: treno o auto fino a Basilea, poi Grenzach-Wyhlen a pochi km
Alloggi: Bett & Bike certificati, cantine con ospitalità, alberghi diffusi lungo tutto il tracciato
Periodo consigliato: da maggio a ottobre; settembre-ottobre per la vendemmia
Mappa e GPX: disponibili sul sito ufficiale badische-weinstrasse.de

Foto Germany Travel

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Ogni estate, alcune squadre di calcio scelgono la Foresta Nera per il ritiro.
Prima il Liverpool, poi il Barcellona, poi la Spagna campione d’Europa 2024. C’è un motivo, anzi più di uno. 
Dal 16 al 25 luglio, anche l’Inter di Milano si allena a Donaueschingen, nella struttura dell’Öschberghof — resort a cinque stelle con spa da 5.500 mq, ristorante bistellato Michelin e campi da calcio dell’SV Aasen poco distanti.

La scelta non è casuale, e non riguarda solo la qualità delle strutture.
La Foresta Nera orientale, e in particolare l’altopiano del Baar su cui si trova Donaueschingen, offre un clima fresco anche in piena estate, una rete di sentieri e percorsi ciclabili tra i più densi della Germania, e una concentrazione di destinazioni naturali raggiungibili in poche decine di minuti.
È un territorio costruito per muoversi — e questo vale per i calciatori che si preparano alla stagione, ma anche per chi vuole esplorare una parte della Foresta Nera che quasi nessun turista italiano include nell’itinerario.

Donaueschingen: la sorgente del Danubio

La caratteristica più nota di Donaueschingen è anche quella più insolita da spiegare.
I due fiumi sorgenti del Danubio — il Brigach e il Breg — si incontrano proprio qui, formando uno dei corsi d’acqua più lunghi d’Europa che sfocerà nel Mar Nero dopo quasi 2.900 km.

La sorgente del Danubio è incorniciata in un’installazione nel parco del castello — una vasca circolare con una scultura che rappresenta la figura mitologica della sorgente, circondata dalla vegetazione del parco.
Non è uno spettacolo naturale nel senso tradizionale del termine, ma ha un fascino preciso: il punto da cui parte un fiume che attraversa dieci paesi è qui, in questo angolo tranquillo di città tedesca.
Il Castello di Donaueschingen, sede storica dei principi di Fürstenberg, domina il parco con la sua facciata barocca.
Le Collezioni Fürstenberg — museo privato all’interno del complesso — custodiscono una delle più importanti raccolte d’arte principesche del sud della Germania.
Il Birrificio Fürstenberg, attivo da secoli con la sua tradizione bavarese, completa il quadro con degustazioni aperte al pubblico.
La chiesa cittadina di San Giovanni in stile barocco boemo e il centro storico animato chiudono un quadro che giustifica ampiamente una mezza giornata di visita.

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Villingen-Schwenningen: la città doppia degli orologi

A pochi chilometri a nord di Donaueschingen si trova la città gemella di Villingen-Schwenningen — tecnicamente un unico comune dal 1972, ma con due anime ancora ben distinte.
Villingen è il lato medievale: centro storico racchiuso nelle antiche mura, con due delle porte originali ancora in piedi, la Cattedrale romanica e il Museo dei Francescani.
Schwenningen è il lato industriale: fu a lungo la più grande città orologiera del mondo, e il Museo dell’industria orologiera racconta quel primato con una collezione che spazia dai meccanismi più antichi alle linee di produzione del Novecento.
E qui c’è un altro dato geografico curioso: dal “Schwenninger Moos” nasce il fiume Neckar, che scorre poi verso nord attraverso Stuttgart e Heidelberg prima di confluire nel Reno.
Due sorgenti di fiumi europei — il Danubio e il Neckar — a pochi chilometri l’una dall’altra.
Per chi vuole approfondire il legame tra questa zona e la tradizione orologiaia, la Strada degli Orologi parte proprio da Villingen-Schwenningen e collega in un anello di 320 km i villaggi bergamaschi dove nacque l’orologio a cucù, passando per Furtwangen, Schonach e Triberg.

I dintorni: Titisee, Feldberg e Rottweil

In meno di un’ora da Donaueschingen si raggiungono alcune delle mete più rappresentative dell’intera Foresta Nera.
Il Titisee e lo Schluchsee sono i laghi più famosi della regione — acque fredde anche d’estate, circondati da boschi di abeti, con sport acquatici e passeggiate sul lungolago. Il pezzo sui laghi della Foresta Nera racconta come organizzare un itinerario che li tocchi tutti.

Il Feldberg, a 1.493 metri, è la vetta più alta della Germania al di fuori delle Alpi — con un anello escursionistico di 12 km che attraversa pascoli, boschi e rifugi d’alta quota, e panorami che nelle giornate limpide arrivano alle Alpi svizzere.
Rottweil, a soli 30 minuti, è la città più antica del Baden-Württemberg — fondata dai Romani, con un centro storico medievale ben conservato e due attrazioni contemporanee che sembrano fuori contesto: la piattaforma panoramica più alta della Germania a 232 metri d’altezza dentro la torre di test degli ascensori TK Elevator, e il nuovo ponte sospeso Neckarline da 606 metri di lunghezza inaugurato nell’aprile 2026.
Per un quadro completo di tutti gli itinerari all’aperto nella Foresta Nera — dal gravel bike agli anelli escursionistici, dai rifugi ai laghi d’alta quota — la guida pillar sulla Foresta Nera raccoglie tutto in modo organizzato per livello e tipo di attività.

Info pratiche

Dove: Donaueschingen, altopiano del Baar, Foresta Nera orientale, Baden-Württemberg
Come arrivare in auto dall’Italia: autostrada A5 Basilea-Friburgo, poi A81 direzione Stuttgart, uscita Donaueschingen — circa 3h30 da Milano
Come arrivare in treno: linea Schwarzwaldbahn da Offenburg o linea da Stuttgart — Donaueschingen ha stazione ferroviaria
Sorgente del Danubio: nel parco del castello, accesso gratuito
Castello e Collezioni Fürstenberg: visita con biglietto, verificare orari su fuerstenberg-sammlungen.de
Birrificio Fürstenberg: degustazioni guidate disponibili stagionalmente
Villingen-Schwenningen: 15 minuti da Donaueschingen — mura medievali, Museo Orologiai, centro storico
Titisee: circa 30-35 minuti a ovest
Feldberg: circa 45 minuti a ovest
Rottweil: circa 30 minuti a nord

Foto Schwarzwald Tourismus GmbH 

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Baiersbronn è il tipo di posto che mette in crisi le proporzioni.
Sedicimila abitanti, qualche strada tra i boschi della Foresta Nera settentrionale, e una concentrazione di stelle Michelin che — rapportata alla popolazione — non ha equivalenti in tutta la Germania.
Sei ristoranti stellati, due dei quali con tre stelle. Per fare un paragone che i giornalisti gastronomici ripetono spesso: questo piccolo comune tedesco ha tante tre-stelle quante l’intera città di Londra.

Due ristoranti tre stelle, separati da una strada

Il dettaglio che lascia sempre stupiti chi arriva la prima volta è la distanza tra i due ristoranti più premiati del paese.
Schwarzwaldstube, all’interno dell’hotel Traube Tonbach, detiene tre stelle Michelin dal 1993 — il record di longevità in tutta la Germania.
Oggi la cucina è guidata da Torsten Michel, dopo gli anni di Harald Wohlfahrt, e propone una cucina che intreccia tecnica contemporanea e ingredienti classici: tra i piatti più citati, lo scampo norvegese con glassa di uova di pesce su un letto di piselli aromatici e morchelle nere.

Quasi dall’altra parte della strada si trova Bareiss, all’interno dell’omonimo hotel, guidato dallo chef Claus-Peter Lumpp dal 1992 — tre stelle dal 2007.
La sua filosofia è la purezza dell’ingrediente: sella di capriolo con rosa canina e nocciole, oppure cavolo rapa ripieno di porcini cotto nel fieno.
Un terzo nome merita una menzione: il ristorante Schlossberg dell’hotel Sackmann, una stella Michelin con lo chef Jörg Sackmann, meno celebrato dei due colossi ma altrettanto rispettato nella scena gastronomica tedesca.

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Una cucina che nasce dal bosco, non nonostante il bosco

Quello che distingue la cucina di Baiersbronn da molte altre scene gourmet europee è il rapporto diretto con il territorio.
Le colline intorno al paese sono ricche di prodotti stagionali, e i ristoranti — anche quelli senza stelle — costruiscono i propri menu su asparagi bianchi e aglio selvatico in primavera, finferli e porcini in tarda estate, zucca e selvaggina in autunno.
È una cucina a km zero, biologica e locavora da molto prima che questi termini diventassero di moda.

Trovare i funghi richiede esperienza: chi non è del posto può partecipare a escursioni guidate di tre o quattro ore organizzate dall’ufficio del turismo, alcune incluse nella tessera turistica locale.
A Pfau, una visita guidata racconta tutto il processo di salatura e affumicatura del prosciutto della Foresta Nera — lo Schwarzwälder Schinken — uno dei prodotti che hanno reso famosa la regione tanto quanto i suoi orologi a cucù.

Oltre la tavola: 550 km di sentieri

Baiersbronn non vive solo di ristoranti.
Oltre 550 chilometri di sentieri escursionistici attraversano vallate, boschi e paesaggi che restano sorprendentemente integri nonostante la fama gastronomica del paese.
Una delle sezioni più panoramiche del celebre Westweg — il sentiero che attraversa l’intera Foresta Nera da nord a sud — passa proprio da queste parti, in particolare nel tratto chiamato Schliffkopf, dove la luce del tramonto sulle cime del bosco vale la sosta.
Il sentiero Ellbachseeblick, tra le betulle, regala in certe stagioni un gioco di luce che sembra teatrale.
I percorsi gastronomici combinano l’escursione con la degustazione di prodotti regionali — un modo per unire l’attività fisica al motivo per cui la maggior parte dei visitatori arriva fin qui.

Waldkultur: il benessere come estensione del bosco

Gli hotel di Baiersbronn hanno costruito intorno al concetto di Waldkultur — la cultura della foresta — un’offerta di benessere che va oltre la spa convenzionale.
All’Hotel Bareiss, la piscina termale Aquavitalis ha un tetto di vetro che permette di nuotare guardando le cime degli alberi.
Le guide forestali dell’hotel propongono esperienze di Shinrin-yoku — il bagno nella foresta, pratica giapponese con effetti scientificamente documentati sul sistema nervoso.

Al Traube Tonbach, il centro benessere Haus der Sinne propone massaggi all’essenza di pino, cerimonie del tè nel bosco e saune all’aperto costruite con tronchi, dove il corpo si avvolge nel vapore profumato di resina prima dell’immersione in vasche di acqua fredda.
È un’idea di benessere che non separa il corpo dal paesaggio, ma li fa coincidere.

Info pratiche

Dove: Baiersbronn, Foresta Nera settentrionale, Baden-Württemberg
Come arrivare: stazione ferroviaria di Baiersbronn sulla linea Murgtalbahn da Karlsruhe; in auto via B462 da Freudenstadt o Rastatt
Ristoranti tre stelle: Schwarzwaldstube (Hotel Traube Tonbach) e Bareiss (Hotel Bareiss) — prenotazione con largo anticipo, anche mesi
Ristorante una stella: Schlossberg, Hotel Sackmann
Sentieri: oltre 550 km, incluso un tratto del Westweg nella sezione Schliffkopf
Escursioni ai funghi: organizzate dall’ufficio turistico, alcune incluse nella tessera turistica
Periodo consigliato: tarda primavera-autunno per i prodotti di stagione; tutto l’anno per i sentieri

Foto Germany Travel, schwarzwaldportal.com, © Baiersbronn Touristik/Max Günter · Max Günter · CC BY-NC-ND

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La Strada degli Orologi nella Foresta Nera: tappe, come arrivare e l’itinerario completo

C’è una strada in Germania che non porta da nessuna parte in particolare — parte e arriva nello stesso punto, dopo 320 chilometri.
Si chiama Deutsche Uhrenstraße, la Strada degli Orologi, e attraversa i villaggi della Foresta Nera dove, fin dal Seicento, si costruiscono i meccanismi che hanno reso celebre l’orologio a cucù in tutto il mondo.
Già nel XVIII secolo i commercianti di orologi della regione avevano filiali su quattro continenti.

Villingen-Schwenningen: dove tutto comincia e finisce

Il punto di partenza e di arrivo dell’itinerario è Villingen-Schwenningen, città circondata da tre porte turrite medievali, con un duomo e una fontana metallica che racconta i mille anni di storia locale attraverso le sue lastre incise.
Qui si trovano due musei complementari: l’Uhren- und Heimatmuseum, che espone orologi da parete, da taschino e a pendolo costruiti tra il XVII e il XIX secolo, e l’Uhrenindustriemuseum, allestito in un’ex fabbrica di orologi, che racconta la storia industriale — non solo artigianale — della produzione orologiaia locale.
Come arrivare: Villingen-Schwenningen è collegata da treno regionale a Friburgo e Stoccarda; in auto si raggiunge tramite la B33 o la A81.

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Furtwangen: la collezione più grande del mondo

A circa 25 km a sud-ovest, immerso in una valle di alta quota, si trova Furtwangen — la tappa che ogni appassionato di orologeria considera imperdibile.
Il Deutsches Uhrenmuseum custodisce oltre quattromila esemplari di ogni epoca e provenienza, tra cui un grande orologio astronomico musicale a pendola con planetario e personaggi in movimento, costruito alla fine del Settecento.
È la più grande collezione al mondo dedicata specificamente all’orologio a cucù della Foresta Nera, accompagnata da pezzi che arrivano da ogni angolo del pianeta.
Come arrivare: in auto dalla B500 o dalla B31, con parcheggio nei pressi del centro storico; collegamenti in autobus da Triberg e Villingen-Schwenningen.

Schonach: i due cucù più grandi del mondo

A pochi chilometri da Furtwangen si trova Schonach, il principale centro storico di produzione orologiaia della zona — e oggi sede di un primato curioso: due orologi a cucù che si contendono il titolo di più grande del mondo.
Uno, realizzato tra il 1981 e il 1983 dal mastro orologiaio Josef Dold, è grande quanto una casa.
Il cuculo pesa 150 kg, è alto 4,5 metri, e il pendolo — lungo 8 metri — ne pesa altri 100.
È visitabile anche all’interno, dove un automa racconta la sua storia in diverse lingue.

Triberg: il cuore simbolico della strada

Triberg è forse la tappa più conosciuta dell’intero itinerario, e non solo per gli orologi: ospita anche la cascata più alta della Germania.
Sul fronte orologiaio, Triberg offre lo Schwarzwald Museum, dedicato alla storia e alla cultura della regione, la Haus der 1000 Uhren in centro città, e — nella frazione di Schonachbach — un negozio specializzato che custodisce un altro celebre cucù gigante.
Tra le tappe della strada, è quella dove il legame tra orologio e identità locale si percepisce più chiaramente.

Le tappe minori: da Lenzkirch a Waldkirch

Il resto del percorso si compone di villaggi più piccoli, ognuno con una propria specialità.
Vöhrenbach custodisce l’Uhrmacherhäusle, un caratteristico edificio storico legato alla tradizione orologiaia.
Eisenbach ospita una collezione di orologi insieme a raccolte ornitologiche e mineralogiche.
Lenzkirch ha la propria collezione di orologi e strumenti musicali meccanici, ed è anche il punto più vicino alla spettacolare Wutachschlucht, la gola scavata dal fiume Wutach, bellissimo posto per camminare. St. Peter merita una sosta per il monastero barocco con organo e biblioteca rococò — meta anche per chi pratica parapendio nella zona.
Waldkirch ospita il Museo Elztal, dedicato ai meccanismi musicali scenografici animati, oltre alle rovine della rocca Kastelburg.
Simonswald e Gütenbach completano il quadro con piccoli musei locali e mulini storici, testimonianza di come l’intera economia di questi villaggi sia stata costruita intorno al tempo e alla sua misurazione.

Come organizzare il viaggio: l’itinerario in tre giorni

L’intero percorso si può fare in auto, in moto, in bicicletta o a piedi per i tratti più brevi.
Per chi vuole vedere le tappe principali senza percorrere l’intero anello, un itinerario di tre giorni con base mobile funziona bene.
Giorno 1: partenza da Villingen-Schwenningen, visita ai due musei orologiai, poi spostamento verso Furtwangen (25 km) per il pomeriggio dedicato al Deutsches Uhrenmuseum. Pernottamento in zona.
Giorno 2: da Furtwangen a Schonach (pochi chilometri) per i due cucù giganti, poi proseguimento verso Triberg per le cascate e gli ultimi orologi della giornata. Pernottamento a Triberg.
Giorno 3: rientro verso Villingen-Schwenningen passando per Gütenbach, Waldkirch o St. Peter, a seconda dell’interesse — meccanismi musicali, monastero barocco, o semplicemente la strada panoramica attraverso il bosco.
Per chi ha solo una giornata, la combinazione più efficiente resta Furtwangen-Schonach-Triberg, che raccoglie le tre tappe più rappresentative in meno di 40 km complessivi.

Info pratiche

Punto di partenza/arrivo: Villingen-Schwenningen, Baden-Württemberg
Lunghezza totale del percorso: circa 320 km ad anello
Tappe principali: Villingen-Schwenningen, Furtwangen, Schonach, Triberg
Tappe minori: Vöhrenbach, Eisenbach, Lenzkirch, St. Peter, Waldkirch, Simonswald, Gütenbach
Come arrivare a Villingen-Schwenningen: treno regionale da Friburgo o Stoccarda; auto via B33 o A81
Deutsches Uhrenmuseum Furtwangen: ingresso a pagamento, oltre 4000 pezzi esposti
Mezzo di trasporto: auto, moto, bicicletta o a piedi per i tratti più brevi
Periodo consigliato: tutto l’anno; primavera e autunno per il traffico più contenuto

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]]> https://www.sportoutdoor24.it/non-categorizzato/cascate-triberg-escursioni-sentieri-foresta-nera/ Mon, 29 Jun 2026 18:01:23 +0000 https://www.sportoutdoor24.it/?p=669772

Chi arriva a Triberg lo fa quasi sempre per un motivo solo: vedere l’acqua del fiume Gutach cadere per 163 metri lungo sette gradoni di roccia granitica, tra boschi secolari che sembrano usciti da una fiaba dei fratelli Grimm.
Ma fermarsi alle cascate significa vedere solo l’ingresso di un territorio molto più ampio.
Intorno a Triberg si apre una delle reti di sentieri più dense e meglio segnalate della Foresta Nera, con percorsi che vanno dalla mezza ora pianeggiante alla giornata intera di camminata.

Il WasserWeltenSteig: dalle cascate al Brend

Il sentiero più diretto da seguire parte proprio dall’ingresso delle cascate ed è conosciuto come WasserWeltenSteig — il “sentiero dei mondi d’acqua”.
Si tratta di un cammino di lunga percorrenza che dalle cascate di Triberg risale verso il Blindensee, un piccolo lago mistico vicino a Schönwald, passa per le sorgenti dei fiumi Elz e Breg, e raggiunge infine la torre panoramica sul Brend.
Una giornata intera di cammino, ma divisibile in tratte più brevi per chi non vuole impegnarsi sull’intero percorso.

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Dalla Martinskapelle al Brendturm: dieci chilometri di panorami

Un’alternativa più contenuta, ma altrettanto panoramica, parte dalla Martinskapelle — una cappella su un’altura a 11 km a sud-ovest di Triberg.
Il percorso ad anello, lungo dieci chilometri, è facile e ben segnalato.
Attraversa la foresta serpeggiando fino al Brendturm, una torre di osservazione a 1149 metri da cui, nelle giornate serene, la vista raggiunge il Feldberg, i Vosgi francesi e persino le Alpi.
Si prosegue passando per Brendhäusle e Rosseck, dove montagne e foreste si intrecciano in uno scenario che cambia ad ogni curva.
È uno dei percorsi più completi della zona, perché unisce bosco, altura e panorama senza richiedere un livello di allenamento elevato.

La Gola di Wutach con le orchidee e le farfalle rare

Più lontana — circa 15 chilometri a est dello Schluchsee, vicino a Bonndorf — si trova una delle gole più spettacolari dell’intera Foresta Nera.
La Wutachschlucht è stata scavata dalle acque impetuose del fiume Wutach, con pareti quasi verticali che creano un microclima particolare: qui crescono orchidee selvatiche e felci, e proliferano farfalle rare e lucertole che altrove nella regione non si trovano.

Il sentiero più completo per attraversarla va da Schattenmühle a Wutachmühle, per un totale di circa 13 chilometri.
Non è una passeggiata da fare di corsa: il fondo è irregolare e in alcuni tratti il sentiero si stringe tra le rocce, ma la ricompensa visiva è tra le più alte di tutta la regione.

Hornberg e i sentieri tra le rocce

A pochi chilometri da Triberg, in direzione di Hornberg, si sviluppano i cosiddetti Felsenwege — sentieri ombreggiati nel bosco che regalano scorci ripetuti sulla valle profondamente incisa del Gutach.
Diversi punti di sosta, aree per grigliate e due fontane d’acqua potabile rendono questo percorso una scelta comoda per chi cerca un’uscita di mezza giornata senza grandi impegni fisici.
Per chi vuole seguire un filo storico invece che paesaggistico, il percorso da St. Georgen a Triberg ricalca le tracce dell’ingegnere ferroviario Robert Gerwig, l’uomo che progettò la storica Schwarzwaldbahn — la ferrovia della Foresta Nera, ancora oggi considerata un capolavoro di ingegneria ottocentesca.

I sentieri tematici: cuculo, streghe e avventura per famiglie

Intorno a Triberg si trovano anche percorsi pensati per raccontare, non solo per camminare.
Il Sentiero del Cuculo (Kuckucksweg) e il Sentiero delle Streghe (Hexenweg) intrecciano il cammino con le leggende locali, con pannelli e tappe che raccontano storie della tradizione popolare della Foresta Nera.
Per le famiglie con bambini, il percorso avventura “Wilde Rench”, vicino a Triberg, propone enigmi e piccole prove lungo il tragitto, pensati per tenere impegnati anche i più piccoli senza annoiarli.

Gütenbach e la gola di Teichsschlucht

Un’escursione di mezza giornata, meno conosciuta ma particolarmente suggestiva, parte da Gütenbach, 22 chilometri a sud di Triberg.
Il sentiero entra nel bosco fino al Balzer Herrgott, una statua di Cristo intorno alla quale è cresciuto un albero nel corso dei decenni, poi scende nella Valle di Simonswälder, dove i fianchi coperti di abeti sembrano alzarsi come un sipario.
Il ritorno verso Gütenbach passa per la Teichsschlucht, una gola dove una piccola cascata si getta in una foresta che sembra primordiale, chiusa tra pareti di roccia e massi coperti di muschio.

Il Feldberg, per chi vuole salire più in alto

Per chi ha più tempo a disposizione, il Feldberg — la vetta più alta della Foresta Nera con i suoi 1493 metri — si trova a circa un’ora di auto da Triberg.
Un sentiero di 12 km descrive un’orbita intorno alla cima, attraversando una riserva naturale dove vivono camosci e crescono fiori selvatici, con vedute delle Alpi nelle giornate più limpide.
D’inverno parte del percorso si fa con le ciaspole.

Info pratiche

Punto di partenza: Triberg im Schwarzwald, Baden-Württemberg
WasserWeltenSteig: dalle cascate di Triberg al Brend, giornata intera, divisibile in tappe
Martinskapelle-Brendturm: 10 km ad anello, facile, partenza 11 km a sud-ovest di Triberg
Wutachschlucht: 13 km da Schattenmühle a Wutachmühle, vicino a Bonndorf, circa 30 min di auto da Triberg
Hornberg Felsenwege: pochi km da Triberg, percorso ombreggiato con aree sosta
Gütenbach-Teichsschlucht: 22 km a sud di Triberg, mezza giornata
Feldberg: circa 1h di auto da Triberg, anello di 12 km intorno alla vetta
Info e mappe: uffici turistici locali, sito dello Schwarzwaldverein (Associazione della Foresta Nera)
Periodo consigliato: primavera-estate per i sentieri in quota; autunno per i colori del bosco

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La Foresta Nera non ha un solo lago da cartolina — ne ha almeno tre, e ognuno racconta una versione diversa della stessa regione.
Uno è vivace, uno è quieto, uno è avvolto da leggende che resistono da secoli.
Messi insieme, formano un itinerario naturale che si può costruire partendo da Friburgo in Brisgovia, la città universitaria che fa da porta d’accesso a tutta la zona meridionale dello Schwarzwald.

Titisee: il lago più famoso, e il motivo

Il Titisee si trova a sud-est di Friburgo, a 845 metri di quota, con una superficie di circa 1,2 km² e una profondità massima di 40 metri.
È il lago più conosciuto della Foresta Nera, e lo deve soprattutto alla sua atmosfera: lungolago animato, noleggio di barche a remi e a vela, ristoranti con vista diretta sull’acqua.
Sulla sponda nordorientale si trova l’omonimo centro turistico, Titisee-Neustadt, una piccola città termale dove vale la pena fermarsi per assaggiare il prosciutto affumicato della Foresta Nera o una fetta della torta tipica alle ciliegie.

D’estate si nuota e si naviga, d’inverno il lago gela e diventa una pista di pattinaggio naturale.
La zona si presta anche a passeggiate ed escursioni nei boschi circostanti, con diversi sentieri segnalati che partono direttamente dal lungolago.
Come arrivarci: in treno, la linea della Höllentalbahn collega Friburgo a Titisee-Neustadt in circa un’ora, attraversando la spettacolare Höllental — la Valle dell’Inferno — uno dei tratti ferroviari più panoramici della Germania. La stazione si trova a pochi minuti a piedi dal lago. In auto si seguono la B31 o la B500, la strada principale della Foresta Nera, per circa 30 minuti da Friburgo.

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Schluchsee: il più grande, il più tranquillo

A pochi minuti di auto da Titisee, verso sud, si trova lo Schluchsee — il lago più grande dell’intera Foresta Nera, e oggi anche il lago artificiale con la diga più alta della Germania.
Originariamente era un lago glaciale naturale: nel 1932 fu necessario abbassarlo di 13 metri scavando un tunnel nella roccia con l’uso di esplosivi, e durante quei lavori venne ritrovata un’antica imbarcazione che testimonia una presenza umana nella zona già 650 anni fa.
Il punto più profondo raggiunge i 61 metri.

Rispetto al Titisee, l’atmosfera è decisamente più rilassata.
Meno locali, meno movimento, più spazio per chi cerca silenzio: è il lago ideale per canoa, vela e lunghe camminate lungo le rive, circondate da boschi che in autunno regalano una tavolozza di colori piuttosto rara per la regione.
Nel 1982 la nazionale di calcio tedesca scelse Schluchsee come sede del proprio ritiro prima dei Mondiali — arrivò seconda, e qualcuno ancora scherza sull’effetto benefico del paesaggio.

Come arrivarci: in auto o in treno, sulla linea Titisee-Seebrugg, che ferma direttamente a Schluchsee. L’ingresso al lago è gratuito; il noleggio di una barca a vela parte da circa 15 euro l’ora.

Mummelsee: il più piccolo, il più leggendario

A nord, sulla Schwarzwaldhochstrasse — la strada panoramica più famosa della Foresta Nera — si trova il Mummelsee, un lago carsico di appena 3,7 ettari a oltre 1000 metri di quota.
Le sue dimensioni contenute non hanno impedito di accumulare, nei secoli, più leggende di qualsiasi altro lago della regione: si racconta di un re sommerso, di ondine, persino di un possibile ingresso al centro della Terra.
Anche Goethe lo citò nelle sue opere.

Per chi ha già letto il pezzo dedicato a questo lago, il Mummelsee resta uno dei luoghi più suggestivi e meno “turistici” dell’intera Foresta Nera, nonostante si trovi su una delle strade più frequentate della regione.
Come arrivarci: in auto, autostrada A5 uscita Achern, poi direzione Seebach — circa 15 km fino al lago. Con i mezzi pubblici, treno fino a Seebach e poi autobus.

Un itinerario che li tocca tutti

I tre laghi non si trovano sulla stessa linea, ma con qualche giorno a disposizione si possono collegare in un giro ad anello logico, con base di partenza e arrivo a Friburgo.

Giorno 1: si parte da Friburgo verso Titisee, attraversando la Höllental — mezza giornata tra lago e centro termale di Titisee-Neustadt. Nel pomeriggio si scende verso Schluchsee, a circa 20 minuti di auto, per il pernottamento in zona.

Giorno 2: dallo Schluchsee si risale verso nord, lungo la Schwarzwaldhochstrasse (B500) — un tragitto di circa un’ora e mezza che attraversa il cuore della Foresta Nera e porta dritti al Mummelsee. Si gira il lago a piedi in dieci minuti, e per chi vuole più tempo si sale verso l’Hornisgrinde. Pernottamento nella zona di Baden-Baden o Freudenstadt.

Giorno 3: si scende verso sud lungo la B33 in direzione Triberg, tappa quasi obbligata per chi è già in zona, con la cascata più alta della Germania e il museo degli orologi a cucù. Da Triberg, il rientro a Friburgo richiede meno di un’ora.
Per chi ha meno tempo, Titisee e Schluchsee si visitano comodamente in un’unica giornata da Friburgo, lasciando Mummelsee e Triberg per una seconda gita separata lungo la Schwarzwaldhochstrasse.

Info pratiche

Base di partenza consigliata: Friburgo in Brisgovia
Titisee: 30 min da Friburgo in auto (B31/B500), 1h in treno via Höllentalbahn
Schluchsee: 20 min da Titisee, stazione propria sulla linea Titisee-Seebrugg
Mummelsee: circa 1h30 da Schluchsee via Schwarzwaldhochstrasse (B500), autostrada A5 uscita Achern
Triberg: circa 1h da Mummelsee via B33, meno di 1h di rientro a Friburgo
Periodo consigliato: giugno-agosto per sport acquatici; inverno per pattinaggio sul Titisee; autunno per i colori del foliage allo Schluchsee
Carta ospiti KONUS: molte strutture della zona la includono nel pernottamento, con trasporto pubblico gratuito incluso

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Ci sono laghi che si guardano e laghi che si raccontano.
Il Mummelsee appartiene alla seconda categoria.
Sulla Schwarzwaldhochstrasse — uno dei percorsi di vacanza più popolari della Germania — questo piccolo specchio d’acqua a oltre 1000 metri di quota ha accumulato nei secoli più leggende di quante la sua superficie, appena 3,7 ettari, lascerebbe immaginare.

Un lago nato dal crollo, non dallo scioglimento

Il Mummelsee è un lago carsico — si è formato dal crollo di cavità sotterranee in rocce particolarmente solubili come dolomite e gesso, un fenomeno frequente nella Foresta Nera.
È il più grande tra i laghi carsici della regione, con una profondità massima di circa 17 metri, e si è originato durante l’ultima era glaciale.

Pendii ripidi e boscosi lo circondano su quasi tutti i lati.
A ovest si alza il Katzenkopf (1123 m), a nord l’Hornisgrinde — la montagna più alta della Foresta Nera settentrionale.
Solo a sud la riva resta pianeggiante, ed è lì che passa la strada e si trovano il parcheggio e l’hotel.

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Il re sommerso e l’occhio della Foresta Nera

Il lago tranquillo, con i boschi scuri che si riflettono sulla superficie, viene spesso chiamato “l’occhio della Foresta Nera”.
Le leggende che lo circondano sono numerose e antiche.
Si racconta di una sirena, di fantasmi, e soprattutto del Re del Mummelsee — una figura che vivrebbe nelle profondità del lago insieme alle sue ninfe d’acqua.
Una storia ancora più estrema lo descrive come un possibile ingresso al centro della Terra.

Il nome stesso porta con sé questa atmosfera: deriva probabilmente dalle ninfee che un tempo crescevano sulle sue acque, chiamate popolarmente “mummie”.
Anche Goethe la citò nelle sue opere, contribuendo a fissare il Mummelsee nell’immaginario collettivo tedesco come luogo mistico per eccellenza.

Il giro del lago e le escursioni verso l’Hornisgrinde

Un sentiero pianeggiante e privo di barriere permette di girare l’intero perimetro del lago in circa dieci minuti.
Per chi vuole qualcosa di più impegnativo, dal Mummelsee partono diversi sentieri verso le vette circostanti.
Il percorso più completo sale verso la Torre dell’Hornisgrinde, aperta nei giorni di bel tempo, da cui si gode un panorama a 360 gradi sulla valle del Reno.
Da qui si può proseguire fino a Schönmünzach, attraversando il Biberkessel e costeggiando piccoli laghi come il Blindsee e lo Schurmsee — un’escursione lunga, ma tra le più complete della zona.
Chi preferisce un giro più breve può limitarsi al percorso circolare di 6,9 km che passa per la torre Bismarck e il Dreifürstenstein, con vista sulla valle del Murg.
Un terzo itinerario, l’Hochmoorweg, attraversa la riserva naturale Hornisgrinde-Biberkessel — quasi cento ettari di torbiera alta, formatasi in parte dal disboscamento e dal pascolo medievale, con uno strato di torba che in alcuni punti raggiunge i 15 metri.

L’hotel sul lago e cosa mangiare

Direttamente sulla riva si trova il Berghotel Mummelsee, una struttura storica che unisce lo stile tradizionale della Foresta Nera ai comfort moderni, con ristorante panoramico e una piccola area benessere.
Nel negozio interno si trovano i prodotti tipici della regione: orologi a cucù, prosciutto della Foresta Nera, pane cotto a legna.
Per le famiglie ci sono parchi giochi nel bosco e un piccolo zoo.

Quando andare: ogni stagione ha il suo Mummelsee

D’estate è possibile noleggiare un pedalò e percorrere il lago dall’acqua.
D’inverno, a oltre 1000 metri di quota, il paesaggio si trasforma completamente: sci di fondo, ciaspolate e passeggiate nella neve fanno del Mummelsee una meta che funziona tutto l’anno.
Le nebbie mattutine o serali, quando si riflettono nell’acqua insieme alle montagne circostanti, restituiscono quell’atmosfera mistica che ha alimentato le leggende per secoli.

Info pratiche

Dove: tra Ruhestein e Unterstmatt, sulla Schwarzwaldhochstrasse (B500), Foresta Nera settentrionale
Come arrivare in auto: autostrada A5, uscita 53 Achern, poi direzione Seebach — circa 15 km fino al lago
Con i mezzi: stazione di Seebach, poi autobus per Hornisgrinde via Mummelsee; collegamenti anche da Baden-Baden e Achern
Giro del lago: sentiero pianeggiante, senza barriere, circa 10 minuti
Salita all’Hornisgrinde: percorso circolare di 6,9 km, sentieri ripidi e sassosi nel tratto finale
Pernottamento: Berghotel Mummelsee, direttamente sulla riva
Periodo consigliato: tutto l’anno — estate per il pedalò, inverno per sci di fondo e ciaspolate
Da abbinare: Baden-Baden, Torre dell’Hornisgrinde, Cappella di San Michele

Foto Canva, schwarzwaldportal.com

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La Saarschleife è la curva che il fiume Saar disegna intorno a un massiccio di quarzite nel cuore del Saarland, la piccola regione tedesca al confine con Francia e Lussemburgo. Dal punto di osservazione chiamato Cloef — una formazione rocciosa che si sporge sulla curva — il fiume si vede compiere quasi dieci chilometri di percorso per coprire due in linea d’aria. È uno dei panorami più fotografati della Germania.

Ecco il punto in cui Martin Hager, dopo anni passati come guida di slitte a cani in Wyoming e marinaio al Great Barrier Reef, ha deciso di tornare nel Saarland e appendere le sue tende agli alberi.

Cosa sono i Cloefhänger

Il nome tecnico è portaledge — le stesse piattaforme sospese che gli alpinisti usano per dormire sulle pareti verticali quando la via è troppo lunga per completarla in un giorno. Qui non ci sono pareti di roccia: le tende sono appese a cavi d’acciaio tesi tra gli alberi, direttamente sul bordo delle scarpate che cadono verso il Saar. Si dorme a due o tre metri d’altezza, sospesi tra la foresta e il cielo.

Non è un glamping nel senso convenzionale — niente bagno privato, niente letto con materasso, niente colazione a buffet. È un’esperienza outdoor seria, pensata per chi vuole dormire all’aperto in un contesto straordinario.

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La notte: lagerfeuer, stelle e il silenzio del bosco

Il programma è semplice. Si arriva entro le 18:00, si monta insieme la struttura con la guida, si fa la cena al lagerfeuer — il fuoco da campo. Si mangia, si sta intorno al fuoco, ci si addormenta oscillando leggermente nel bosco. La notte nel Saarland, lontano dalle luci della città, restituisce un cielo stellato pieno.

La mattina ci si sveglia con la foresta intorno, la luce che filtra tra i rami e — nelle giornate di nebbia — la Saarschleife che emerge lentamente dal banco di foschia in basso. Chi ha visto il risveglio sulla Saarschleife dice che è difficile da dimenticare.
Il gruppo è di massimo 10 persone. Una scelta precisa: i Cloefhänger non sono un’attrazione di massa.

Chi può partecipare e cosa portare

L’età minima è 16 anni. Serve una buona forma fisica di base — non si richiede esperienza di arrampicata, ma bisogna essere a proprio agio con le altezze.

Cosa portare: sacco a pelo, frontale o torcia, abbigliamento comodo a strati, scarpe con suola robusta. Consigliato: materassino isolante. Sul posto ci sono servizi igienici.
Il prezzo è €119 a persona per notte, inclusi cena dal fuoco e piccola colazione. La prenotazione si effettua tramite il sito cloefhaenger.com.

La Saarschleife di giorno: Baumwipfelpfad e sentieri

Il giorno successivo — o il giorno prima, se si arriva la mattina — vale la pena esplorare la zona. Il Baumwipfelpfad Saarschleife è una passerella tra le chiome degli alberi lunga 1250 metri, fino a 23 metri di altezza, con una torre di osservazione di 42 metri che domina la curva del fiume. È uno dei punti panoramici più completi della regione, con stazioni didattiche sulla geologia, la foresta e la storia della Saarschleife.

Per chi ama camminare più a lungo, il Saar-Hunsrück-Steig è uno dei sentieri di trekking premium della Germania: attraversa il Naturpark Saar-Hunsrück per oltre 400 chilometri tra Saarland e Renania-Palatinato, con tratti che passano proprio sopra la Saarschleife. Una mezza giornata su questo sentiero è sufficiente per capire perché la regione venga considerata tra le più belle della Germania per il trekking.

Come arrivare e logistica

Il punto di incontro per i Cloefhänger è a Orscholz, frazione di Mettlach, nel Saarland. Da Saarbrücken si raggiunge in circa un’ora e mezza con i mezzi pubblici. In auto, il Saarland è a circa tre ore e mezza da Milano attraverso l’autostrada del Brennero e poi verso nord-ovest.
Per chi parte dall’Italia, la soluzione più comoda è volare a Francoforte o Strasburgo e noleggiare un’auto — il Saarland è a un’ora e mezza da entrambe.

Info pratiche

Dove: Orscholz, Mettlach, Saarland, Germania
Sito: cloefhaenger.com
Stagione: giugno — settembre, solo il sabato
Check-in: entro le 18:00
Prezzo: €119 a persona — include cena al fuoco e colazione
Gruppo: massimo 10 persone
Età minima: 16 anni
Cosa portare: sacco a pelo, frontale, abbigliamento a strati, scarpe robuste, materassino (consigliato)
Come arrivare: da Saarbrücken con mezzi pubblici in circa 1h30′; in auto da Francoforte o Strasburgo in 1h30′
Da abbinare: Baumwipfelpfad Saarschleife (1250m, torre 42m), Saar-Hunsrück-Steig (trekking premium), Mettlach e la fabbrica Villeroy & Boch

Foto Canva

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La Sassonia non è nella lista delle prime idee quando si pianifica un’estate in Europa. Croazia, Grecia, Portogallo, forse la Provenza — e poi si finisce qui. È un peccato, perché la Sassonia ha tutto quello che si cerca senza avere quasi nessuna delle folle che lo rovinano.

Un parco nazionale con rocce di arenaria alte decine di metri. Un sentiero di 116 chilometri che attraversa gole e belvedere. Una città barocca tra le meglio conservate d’Europa. Una pista ciclabile lungo il fiume che vale da sola un viaggio. E prezzi che, rispetto all’Europa mediterranea in agosto, sembrano quelli di un altro decennio.

La Svizzera Sassone: come si chiama e perché

Il nome Svizzera Sassone — in tedesco Sächsische Schweiz — lo inventarono nel 1766 due pittori svizzeri, Adrian Zingg e Anton Graff, che insegnavano all’Accademia delle Belle Arti di Dresda. Le rocce, gli altopiani e i profili di questa zona della Sassonia ricordavano il Giura svizzero da cui provenivano — e così cominciarono a chiamarla nei loro scambi epistolari. Il nome rimase, e oggi è la denominazione ufficiale del Parco Nazionale della Svizzera Sassone.

Il parco si estende su entrambe le rive dell’Elba, con pinnacoli e torri di arenaria che emergono dalla foresta, gole strette che il sole fatica a illuminare, e panorami che cambiano completamente nel giro di pochi chilometri. Non assomiglia a nessun altro parco nazionale tedesco — e non assomiglia quasi a nulla di quello che si può vedere in Italia.

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Il Malerweg: vent’anni del sentiero più bello della Germania

Nel 2006, dopo anni di lavoro per recuperare i tracciati storici, viene riaperto ufficialmente il Malerweg — il Sentiero dei Pittori Romantici. Quest’anno compie vent’anni, ed è uno dei sentieri escursionistici più amati e premiati della Germania.
Il nome non è casuale: questi percorsi li aprirono per la prima volta, con l’aiuto di guide locali e portantini, i pittori e i poeti del Romanticismo europeo che nel primo Ottocento scoprirono la Svizzera Sassone. Caspar David Friedrich ci tornò più volte. Richard Wagner compose parti del Lohengrin nel mulino di Lochmühle, lungo la prima tappa.

Il Malerweg si percorre in otto tappe — da 11 a 18 chilometri ciascuna — per un totale di 116 km e 7.000 metri di dislivello complessivo. Si sviluppa su entrambe le rive dell’Elba, da Pirna fino al Großer Winterberg. La difficoltà media è accessibile a escursionisti allenati, non serve esperienza alpinistica.

Le tappe da non perdere

Ogni tappa ha il suo momento — ma alcune sono impossibili da dimenticare.
La tappa 2 porta al Bastei: un ponte sospeso tra i pinnacoli di arenaria a 300 metri sul fiume, uno dei panorami più fotografati di tutta la Germania. È la tappa più celebre del cammino e anche quella più frequentata — vale arrivarci in mattinata presto.
La tappa 4 è la più tecnica e la più varia: gole, la cresta frastagliata delle Schrammsteine, una cascata e la grotta monumentale del Kuhstall — una caverna abbastanza grande da contenerci una mandria, da cui il nome. La Himmelsleiter, la Scala del Paradiso, è una serie di gradini scavati nella roccia che porta all’ultimo belvedere prima della discesa.

La tappa 5 sale al Großer Winterberg (556m) — la cima più alta del percorso — con un panorama a 360° su tutto il parco. Poi scende verso Schmilka, il bio eco resort sulla riva dell’Elba che è uno dei posti più suggestivi dove chiudere una giornata di cammino.
La tappa 7 attraversa la Fortezza di Königstein — una delle più grandi fortezze montane d’Europa, arroccata su un’arenaria che sovrasta il fiume. Merita almeno due ore di visita da sola.

Il Caspar David Friedrich Weg

Inaugurato di recente, il Caspar David Friedrich Weg è un percorso tematico di 15-20 km tra Krippen e Schöna, che si intreccia con le tappe 2 e 4 del Malerweg. Dodici pannelli lungo il tracciato riproducono i disegni originali di Friedrich eseguiti esattamente nei luoghi in cui ci si trova. Un tredicesimo pannello, sulla pista ciclabile dell’Elba a Krippen, inquadra il paesaggio esattamente come lo vedeva il pittore.

Il punto culminante è la Kaiserkrone — la Corona Imperiale. Ai piedi di questa montagna, Friedrich realizzò il 3 giugno 1813 il disegno a matita “Vetta rocciosa”. Cinque anni dopo, da quello schizzo, nacque Il viandante sul mare di nebbia — il dipinto che definisce il Romanticismo tedesco. Stare su quella roccia oggi è una di quelle esperienze che pochissimi sentieri al mondo possono offrire.

La logistica: come muoversi

La Svizzera Sassone ha un sistema di trasporto pubblico notevolmente efficiente. La S-Bahn percorre la valle dell’Elba ogni 30 minuti tutto l’anno — il che significa che si può scegliere un unico alloggio per tutta la durata del cammino, raggiungendo ogni tappa in treno e tornando alla base la sera.

La GÄSTEKARTE — la carta ospiti rilasciata da tutte le strutture ricettive — include l’utilizzo dei mezzi pubblici nel costo del pernottamento. Bad Schandau, Pirna e Königstein sono le basi logistiche più comode.
Per chi preferisce non portare lo zaino pesante, sono disponibili pacchetti “cammino senza bagaglio” da 4 e 5 notti, con trasporto dei bagagli tra una tappa e l’altra. Info su saechsische-schweiz.de.

Dresda: la Firenze dell’Elba a un’ora di treno

Da qualsiasi punto della Svizzera Sassone, Dresda è a meno di un’ora di S-Bahn. La città barocca più sorprendente della Germania — rasa al suolo nella notte tra il 13 e il 14 febbraio 1945 e ricostruita con una cura che ha del miracoloso — ha lo Zwinger, la Frauenkirche, la Semperoper, i Musei di Stato e il quartiere alternativo del Neustadt tutti raggiungibili a piedi dal centro.

Abbinare due o tre giorni a Dresda al trekking in Svizzera Sassone è la combinazione ideale per un viaggio estivo in Sassonia — città e natura che si integrano invece di competere.

In bici lungo l’Elba

Per chi preferisce la bici al trekking, la pista ciclabile dell’Elba in Sassonia è uno dei percorsi cicloturistici più belli d’Europa.
Sono 180 km quasi interamente pianeggianti e asfaltati, da Pirna a Torgau passando per Dresda, Meissen e i vigneti della Valle dell’Elba. Meissen, la città della porcellana, e il Castello di Moritzburg sono le soste più suggestive.

Info pratiche

Dove: Parco Nazionale della Svizzera Sassone, Sassonia, Germania — confine con Repubblica Ceca
Come arrivare: volo per Dresda (aeroporto DRS) da Milano, Roma, Venezia; oppure treno Eurocity via Monaco — da Dresda S-Bahn fino a Pirna o Bad Schandau in 30-40 min
Malerweg: 116 km, 8 tappe da 11 a 18 km, difficoltà media, 7-8 giorniCaspar David Friedrich Weg: 15-20 km tra Krippen e Schöna, si intreccia con tappe 2 e 4 del Malerweg
Base logistica consigliata: Bad Schandau, Pirna o Königstein — S-Bahn ogni 30 min tutto l’anno
GÄSTEKARTE: trasporto pubblico incluso nel pernottamento presso tutte le strutture convenzionate
Pacchetti senza bagaglio: 4 e 5 notti con trasporto bagagli — saechsische-schweiz.de
Periodo consigliato: maggio-ottobre; estate ottima per il trekking, autunno straordinario per i colori del foliage
Evento 2026: mostra speciale “Inspiration Malerweg” al Parkhotel Bad Schandau; escursioni celebrative mensili per il 20° anniversario
Sito ufficiale: saechsische-schweiz.de/malerweg

Foto Sassonia

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Bad Wildbad: due esperienze, due modi di stare in quota

Bad Wildbad è una cittadina termale della Foresta Nera settentrionale, nel Baden-Württemberg, a circa 60 chilometri da Stoccarda. La reputazione se la è costruita con le sue acque minerali — il Palais Thermal, con le sue cupole e le decorazioni moresche, è una delle terme più scenografiche d’Europa. Ma nelle immediate vicinanze della città, in quota tra gli abeti, ci sono due strutture che non hanno niente a che fare con il relax.

La prima è la Wild Line: una passerella sospesa lunga 380 metri, larga appena 1,20 metri, sostenuta da due cavi d’acciaio e sospesa fino a 60 metri sopra il fondovalle. Non è un percorso attrezzato da montagna — è letteralmente un ponte nel vuoto, senza parete, senza rete laterale oltre al corrimano, che attraversa la valle da un versante all’altro con una pendenza progressiva. Quando si entra sulla struttura, l’altra estremità non è visibile. Si vede solo cielo, foresta e il vuoto sotto i piedi attraverso la grata del pavimento.

Al centro del ponte compare l’altra sponda. La struttura oscilla leggermente — è progettata per farlo — e il rumore del vento tra i cavi è l’unico sottofondo. La vista sulle colline boscose e sulle distese di abeti della Foresta Nera settentrionale è il premio per chi arriva fino in fondo.

Il Baumwipfelpfad: la foresta da quaranta metri

A poca distanza dalla Wild Line, il Baumwipfelpfad — letteralmente “sentiero tra le cime degli alberi” — è la versione accessibile a tutti della stessa vertigine.

Il percorso si snoda dolcemente tra i tronchi a livello più basso, poi sale con una spirale che porta gradualmente a 40 metri sopra le cime degli abeti. La struttura è progettata per essere percorribile anche con i passeggini — non richiede sforzo fisico, non ha gradini impegnativi, non richiede attrezzatura. Il risultato è un punto di osservazione sulla Foresta Nera che dalla strada non esiste: la linea delle cime degli abeti vista dall’alto, il silenzio del bosco interrotto solo dal vento, la prospettiva capovolta di chi di solito guarda gli alberi dal basso.
Un vero bagno nella foresta, che porta benefici notevoli, come spiega la scienza.
Le due esperienze sono complementari — la Wild Line per chi vuole l’adrenalina, il Baumwipfelpfad per chi vuole la meraviglia senza il cuore che salta un battito. Combinarle nella stessa giornata è la scelta naturale.

Hirschgrund Zipline: 83 metri di altezza, 750 metri in un colpo solo

A circa un’ora di auto da Bad Wildbad, nella Valle del Kinzig nei pressi di Schiltach, c’è la risposta della Foresta Nera meridionale alle esperienze in quota. La Hirschgrund-Zipline Area Schwarzwald è il sistema di zipline più lungo della Germania: cinque stazioni, 2.149 metri totali di cavi, velocità fino a 60 km/h, altezza massima di 83 metri sopra le cime degli alberi.

Le cinque tratte hanno carattere diverso. La Mühlelochbahn è quella più rilassante — cavo più corto, velocità moderata, buona per chi vuole capire com’è prima di impegnarsi.

La Hirschgrundbahn è l’altra faccia: 750 metri di lunghezza, 83 metri di altezza, percorsa a piena velocità tra una montagna e l’altra con gli abeti che scorrono sotto. Le stazioni sono collegate da piattaforme panoramiche e sentieri nel bosco — il percorso non è solo zipline ma anche immersione nella foresta tra una tratta e l’altra.
Il percorso si fa esclusivamente con guida certificata. La prenotazione è obbligatoria, l’età minima è 12 anni. Il costo è 62 euro per gli adulti, 55 euro per i ragazzi fino a 16 anni.

Info pratiche

Wild Line e Baumwipfelpfad Bad Wildbad, Foresta Nera settentrionale, Baden-Württemberg Informazioni e orari: wildline.de e treetop-walks.com/schwarzwald
Hirschgrund Zipline Nei pressi di Schiltach, Valle del Kinzig, Foresta Nera meridionale Costo: €62 adulti — €55 ragazzi fino a 16 anni Età minima: 12 anni Prenotazione: obbligatoria su hirschgrund-zipline.de Guida: inclusa e obbligatoria

Come arrivare Da Stoccarda a Bad Wildbad: ~60 km, ~1h in auto Da Milano: ~4h in auto via Gottardo o Brennero Da Zurigo: ~2h in auto
Combinare le esperienze Wild Line + Baumwipfelpfad si fanno comodamente nella stessa giornata a Bad Wildbad Hirschgrund Zipline richiede una giornata separata o una base intermedia tra Schiltach e Bad Wildbad Un weekend con base a Bad Wildbad copre entrambe le zone
Quando andare Da maggio a ottobre — estate ideale per le esperienze in quota; verificare chiusure meteo sul sito prima di partire

Foto GermanyTravel

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Un lembo di terra prezioso emerge dalle acque profonde del Lago di Costanza, noto localmente come Schwäbisches Meer, il mare della Svevia. Questa perla botanica, situata circa 8 chilometri a nord della città di Costanza, occupa un’area di 45 ettari collegata alla sponda settentrionale tramite un sottile ponte pedonale.

Sì, parliamo di una piccola terra emersa che prende il nome di Isola di Mainau, ma (a essere onesti) è molto spesso semplicemente chiamata Isola del Fiori: sebbene il contesto geografico sia pienamente tedesco, la gestione e l’anima di questo parco appartengono alla dinastia Bernadotte, famiglia legata alla corona di Svezia che trasformò la proprietà in un giardino straordinario.

Protetta da un particolare microclima mite, l’isola vanta specie vegetali che solitamente richiederebbero latitudini molto più meridionali. Aranci, palme e ibischi convivono armoniosamente con sequoie secolari, rendendo la visita un‘esperienza sensoriale completa durante tutto l’anno civile.

L’eredità dei Bernadotte e il cuore architettonico barocco

Al centro della tenuta svetta il Deutschordenschloss, il castello dell’Ordine Teutonico edificato tra il 1739 e il 1746 su progetto dell’architetto Johann Caspar Bagnato. L’imponente struttura barocca funge ancora oggi da residenza per i conti Bernadotte, ma apre parte dei suoi saloni ai curiosi desiderosi di ammirare gli arredi storici.

Accanto alla dimora principale sorge la chiesa del castello dedicata a Santa Maria, un gioiello ricco di stucchi pregiati e tele d’epoca che completano il profilo monumentale del complesso. Passeggiando lungo la Corte del Castello, si percepisce l’atmosfera delle Feste Comitali, eventi annuali caratterizzati dal motto Nobless Oblige, durante i quali l’eleganza aristocratica incontra l’ospitalità pubblica.

La proprietà riflette un impegno costante nella conservazione del patrimonio naturale, tramandato dal principe Lennart Bernadotte che scelse questo posto dopo aver rinunciato ai diritti di successione reale.

Colori ed essenze in un ciclo botanico perenne

Primavera ed estate segnano il trionfo dei petali con una successione cromatica studiata millimetricamente. La Spring Avenue accoglie distese di tulipani, narcisi e giacinti che hanno valso alla località il prestigioso World Tulip Award. Superata la stagione dei bulbi, l’attenzione si sposta verso il Giardino delle Rose Italiane e le altre aree roseto dell’isola, dove fioriscono circa 12.000 esemplari appartenenti a 1.100 varietà differenti.

Se si prosegue verso la zona meridionale, ecco comparire il Giardino delle Dalie che nel tardo periodo estivo sfoggia 250 tipologie diverse di questi fiori distribuite su una superficie di 2.400 metri quadrati. Particolare interesse suscita la Scala d’acqua italiana, una cascata decorata da gradini fioriti che ricorda le architetture paesaggistiche rinascimentali del Belpaese. L’Arboreto rappresenta invece il polmone verde storico, custodendo una collezione di alberi secolari tra i quali spicca la prima sequoia gigante piantata sul suolo isolano.

Rifugi tropicali e mondi in miniatura per l’inverno

Giornate grigie o temperature rigide trovano una risposta accogliente all’interno delle strutture coperte. La Casa delle Farfalle figura tra le più vaste di tutta la Germania, ospitando centinaia di esemplari variopinti che volano liberamente in un ambiente ad alto tasso di umidità. Poco distante, la Serra delle Palme protegge oltre 20 specie arboree tropicali, inclusa una Phoenix canariensis che supera i 15 metri di altezza.

Questi spazi permettono di mantenere un legame con la rigogliosa natura esotica anche quando il paesaggio esterno è velato dalla brina. Mostre temporanee dedicate alla tradizione dei giocattoli in legno o mercatini invernali arricchiscono l’offerta culturale durante i mesi più freddi.

Spazi ludici e avventure didattiche per giovani esploratori

Bambini e ragazzi trovano il loro regno ideale in aree tematiche progettate per stimolare il contatto diretto con l’ambiente. I Mondi d’acqua e le Rive di Blumi offrono percorsi interattivi, mentre il Villaggio dei Nanetti incanta i più piccoli con le sue costruzioni a misura d’uomo. Presso la Mainau Farm è possibile incontrare da vicino animali docili come pony, alpaca, asini nani e conigli.

Curiosità e ingegno vengono messi alla prova dalle cacce al tesoro organizzate lungo i sentieri, mentre il recente Giardino degli Insetti insegna l’importanza della biodiversità locale. L’accessibilità è garantita da un sistema di trasporti efficiente che include la flotta bianca dei battelli lacustri e la linea bus 4 dalla stazione ferroviaria cittadina.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Un posto che non ha bisogno di reinventarsi

Monschau non è mai stata abbandonata, non è mai stata ricostruita e non è mai diventata una città vera. È rimasta quello che era: un borgo compatto sul fondo di una valle stretta, con il fiume Rur che scorre tra le case, le colline boscose del Parco Nazionale dell’Eifel che la stringono da ogni lato e un centro storico dove le case a graticcio — legno e pietra, travi a vista, finestre piccole — si susseguono senza interruzioni per secoli.

Il nome ha una storia curiosa. Fondata attorno al 1195, si chiamò Mons loci in latino, poi Munioie, poi Montjoie durante l’occupazione francese napoleonica. Nel 1918, dopo la sconfitta nella Prima Guerra Mondiale e la conseguente ondata di germanizzazione dei toponomastici, divenne definitivamente Monschau. Il castello che domina il borgo dall’alto — oggi in parte in rovina — risale alla stessa epoca medievale e nei mesi estivi ospita concerti serali tra le mura.

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La storia tessile che ha costruito la città

Il motivo per cui Monschau è così ben conservata è economico prima che culturale. Nel XVIII secolo la città era uno dei centri europei più importanti della produzione tessile: i tessuti di lana prodotti qui venivano venduti alle corti del re di Francia e ai mercati del Mediterraneo orientale. La ricchezza generata da quel commercio si è depositata negli edifici — e non è mai stata spesa per demolirli e ricostruirli.

Il simbolo di quel periodo è il Rotes Haus — la Casa Rossa — una villa del 1756 appartenuta a Johann Heinrich Scheibler, uno dei più importanti mercanti tessili della città. La facciata è appunto rossa, inconfondibile tra le altre case del centro. L’interno è rimasto quasi intatto: scala a chiocciola aperta su tre piani, decorata con intagli in legno che raffigurano tutte le fasi della produzione della lana, arredi in stile Rococò, cucina e camere da letto del Settecento visitabili. È il museo più interessante della città — e uno dei più ben conservati della regione.

La senape, il castello e gli altri motivi per fermarsi

La Historische Senfmühle — il Museo del Mulino della Senape — è uno dei posti più inaspettati di Monschau. La senape è una specialità locale da secoli: l’antico mulino è ancora funzionante, la ricetta originale viene usata ancora oggi e la produzione si può osservare dal vivo. La senape di Monschau si vende in vasetti di ceramica ed è uno dei souvenir più acquistati della regione — con qualche ragione, dato che è effettivamente buona.

Il Castello di Monschau, sulla collina sopra il borgo, è medievale e parzialmente in rovina. La posizione è il suo punto di forza: dalla sommità la vista sulla città e sulla valle del Rur è una di quelle che si capiscono meglio dal vivo che dalle fotografie. D’estate diventa palcoscenico di concerti nell’ambito del Festival Internazionale della Musica di Monschau — uno degli eventi musicali estivi più consolidati della Renania.
La chiesa evangelica nel centro è un altro riferimento visivo del borgo — il campanile spunta tra i tetti delle case a graticcio e compare in quasi tutte le fotografie panoramiche scattate dal belvedere sul vicolo sopra il centro storico.

Il Parco Nazionale dell’Eifel e i sentieri intorno alla città

Monschau non è solo il borgo: è anche la porta di accesso a uno dei parchi nazionali più recenti della Germania. Il Nationalpark Eifel è stato istituito nel 2004 e si estende per circa 110 km² tra Renania e confine belga. Boschi di faggio, brughiere, laghi artificiali — la diga di Urft, con il suo muro di 266 metri di lunghezza e 59 di altezza, era all’epoca della costruzione la struttura più grande d’Europa — e sentieri ben segnalati per escursionisti e ciclisti.

La Vennbahn è un percorso ciclabile di oltre 125 km ricavato da un’ex linea ferroviaria dismessa nel 2013: parte da Aquisgrana, passa per Monschau e arriva in Lussemburgo attraverso il Parco Naturale dell’Alta Fagagna belga. È una delle ciclovie transfrontaliere più scenografiche d’Europa centrale, quasi completamente pianeggiante e percorribile in più tappe.
In estate la Rur è anche praticabile in canoa, con percorsi adatti a principianti e famiglie.

Quando andare

Monschau funziona in tutte le stagioni, ma le motivazioni cambiano radicalmente.
In estate — da maggio a settembre — il borgo si gode con calma, i sentieri dell’Eifel sono percorribili e le serate sono fresche per via dell’altitudine. Il Festival Internazionale della Musica si svolge tra luglio e agosto, con concerti al castello e in altri spazi storici della città. Qui ai mangia la tipica cucina tedesca.

In inverno Monschau diventa un’altra cosa: il Mercatino di Natale è tra i più rinomati della Germania, distribuito nella piazza del mercato e nei vicoli del centro con bancarelle artigianali, musica dal vivo e luci che dopo il tramonto trasformano il borgo in qualcosa che assomiglia molto a un’illustrazione di un libro per bambini. Prenota l’alloggio con largo anticipo: in quel periodo la città si riempie.

Info pratiche

Dove si trova Monschau, Renania Settentrionale-Vestfalia, Germania
Come arrivare In auto: da Aquisgrana 33 km (~30 min); da Colonia 110 km (~90 min); da Liegi (Belgio) ~60 km. In autobus: linea AVV 66 da Aquisgrana Bushof, circa 70 minuti. Non esiste una stazione ferroviaria a Monschau
Parcheggio Disponibile all’ingresso del centro; il borgo si esplora a piedi
Da non perdere Rotes Haus, Senfmühle, Castello, belvedere sopra il centro storico
Ciclismo Vennbahn (Aquisgrana-Lussemburgo, 125 km)
Escursionismo Parco Nazionale dell’Eifel, sentieri segnalati da Monschau

Foto Canva

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Spesso sottovalutato, il Mar Baltico è la culla di frammenti di terra che sembrano appartenere a epoche geologiche lontane, luoghi dove l’intervento umano si è fermato per lasciar parlare il vento e le maree. Nella parte meridionale della celebre Isola di Rügen, incastonata nel Greifswalder Bodden, sorge l’Isola di Vilm, minuscola scheggia di terra emersa che rappresenta uno dei santuari naturalistici più preziosi dell’intera Germania.

Estesa per appena 94 ettari, la sua genesi risale a 6000 anni fa, durante l’ultima glaciazione. All’epoca, infatti, venne plasmato un territorio che oggi appare come un museo a cielo aperto della natura costiera nordeuropea. Protetta fin dal 1936, Vilm gode di una tutela rigidissima all’interno della Riserva della Biosfera del Sud-est di Rügen, fattore che ne ha preservato l’aspetto primordiale.

Un protocollo di sbarco per pochi eletti: come visitare l‘Isola di Vilm

L’accesso a questo ecosistema fragilissimo avviene via mare partendo dal porto di Lauterbach. Il tragitto è garantito dalla motonave Little Freedom o dai mezzi della Flotta Bianca, i quali trasportano i visitatori verso il molo settentrionale. Le regole di sbarco risultano ferree: sono ammessi massimo 30 visitatori contemporaneamente e solo tramite escursioni autorizzate.

Foto: Canva

Gli animali domestici non possono calpestare il suo suolo, mentre la balneazione e l’attracco privato entro i 100 metri dalla riva sono severamente proibiti. Partecipare a queste spedizioni richiede una registrazione preventiva online, scegliendo itinerari che durano circa 2,5 ore su un percorso di 3,2 chilometri tra boschi fitti e terreni impervi.

La foresta vergine salvata dagli zar e dai principi

La particolarità di Vilm risiede nella sua foresta vergine. Querce colossali e faggi maestosi crescono indisturbati da secoli, poiché il principe Wilhelm Malte zu Putbus impedì già nel 1812 alle truppe napoleoniche di abbattere gli alberi per ricavarne legname. Tale continuità ecologica ha permesso la sopravvivenza di specie rarissime come il fungo Hericium coralloides, soprannominato barbetta spinosa, oltre a particolari famiglie di coleotteri tenebrionidi.

Il suolo, coperto da uno spesso strato di humus ricchissimo di carbonio, testimonia un ciclo vitale che non conosce la mano dell’uomo.

Foto: By Jelly – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

Il paradiso blindato dei leader della DDR

Oltre al valore biologico, Vilm possiede una storia politica quasi surreale: dal 1959 al 1990, il governo della Repubblica Democratica Tedesca la trasformò in un ritiro blindato per l’élite del Partito. Erich Honecker amava soggiornare nella casa numero 2 della piccola colonia di villette in stile Fischer, e persino Brežnev trascorse del tempo in queste stanze isolate.

La stampa occidentale dell’epoca definì scherzosamente il posto come una “riserva naturale ad uso esclusivo dei funzionari“. E, volente o nolente, proprio tale interdizione totale al pubblico per tre decenni ha protetto l’isola dal turismo di massa, consegnandoci oggi un territorio intatto.

Attualmente le vecchie residenze del Politburo ospitano l’Accademia Internazionale per la Conservazione della Natura. L’arte continua a vivere nel vecchio edificio del generatore, trasformato in galleria. Lungo i sentieri si incontrano sculture in quercia di Hans Werner Kratzsch, sedute pensate per stimolare la riflessione durante le pause dei congressi scientifici.

Foto: By J.-H. Janßen – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Pure la fauna selvatica locale interagisce col territorio in modo curioso: quando la marea si abbassa e il canale verso Rügen raggiunge appena i 30 centimetri di profondità, gruppi di cinghiali selvatici attraversano il tratto di mare per raggiungere le sponde dell’isola. Visitare Vilm richiede scarpe robuste e un buon repellente per insetti, ma la ricompensa consiste nel respirare l’aria di un mondo che ha deciso di restare selvaggio.

Foto di copertina: Ralf Roletschek – Own work, CC BY-SA 1.0 fi, via Wikimedia

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Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Dal 1836, le navi della Sächsische Dampfschifffahrt (Navigazione a Vapore Sassone) solcano le acque dell’Elba tra Dresda, Meissen e la Svizzera Sassone lungo la Ciclabile dell’Elba in Germania. Con nove battelli storici ancora in piena attività, rappresenta la più antica e grande flotta di battelli a pale al mondo, protagonista della storia della tecnica, simbolo regionale protetto e detentore di una prospettiva unica su uno dei paesaggi naturalistici e culturali più belli della Germania.

La Ciclabile dell’Elba in Germania è la più amata d’Europa (e la puoi anche fare navigando un po’)

Per chi vuole capire da vicino cosa significa tenere in vita navi del genere, anno dopo anno, la Sächsische Dampfschifffahrt propone da maggio a settembre, oltre ad una varietà di crociere turistiche, eventi, visite esclusive sottocoperta e incontri con gli equipaggi. L’attenzione ruota in particolare intorno ai battelli “Dresden”, in servizio da 100 anni, “Kurort Rathen” in servizio da 130 e “Pillnitz” in funzione da 140.

Ma è la nave Diesbar il più grande gioiello tecnico dell’Elba, che confermandosi la più antica macchina a vapore ancora costantemente in uso al mondo, nel 2026 festeggia 185 anni di ininterrotta attività. Un record mondiale che sarà celebrato e presentato al pubblico il 13 settembre in occasione della Giornata del Patrimonio Europeo.

Crociere sul fiume e grandi parate

Il 1° maggio Dresda e la Valle dell’Elba si risvegliano con il suono dei fischi a vapore che rimbalzano tra le rive. Tutte le navi scendono in acqua insieme per dare il via alla stagione estiva sul fiume: una tradizione che a Dresda non si salta e che si ripete da generazioni. Le rive si animano, la flotta sfila, e per qualche ora il fiume torna a essere il cuore della città. Il 5 settembre una serata sul fiume Elba animerà Dresda in un tripudio di musica, luci ed emozioni per presentare la flotta in una vesta completamente nuova. L’intera flotta sfilerà ancora sull’Elba il 3 ottobre nel Giorno dell’Unità Tedesca, offrendo una parata speciale e lo spettacolo più grande dell’anno ed una festa di chiusura del giubileo in grande stile.

1300 km di via ciclabile tra Germania e Repubblica Ceca

Dopo cinque anni di inseguimento, l’Elberadweg torna al primo posto della ADFC Cycle Tourism Analysis 2025, il sondaggio di riferimento per il cicloturismo in Germania presentato all’ITB di Berlino con circa 17.300 partecipanti. 1.300 chilometri di via  ciclabile in territorio tedesco, altri 460 nella Repubblica Ceca: un percorso che tocca Amburgo, Magdeburgo, Dresda, i vigneti di Meissen, le scogliere di arenaria della Svizzera Sassone e, per chi prolunga lungo la Moldava, anche Praga.

Il tratto Sassone: arte, vigneti e arenaria

Il tratto sassone che si estende per circa 180 km concentra la maggiore densità di esperienze dell’intero percorso. Si entra in Sassonia attraverso il Parco Nazionale della Svizzera Sassone con le montagne di arenaria che svettano dalla foresta, il Ponte di Bastei sospeso nel vuoto, i borghi curati di Bad Schandau e Pirna, il villaggio biologico di Schmilka e la Fortezza di Königstein, la rocca che nessun esercito ha mai espugnato.

Poi c’è Dresda. L’arrivo in bicicletta è uno dei momenti più evocativi dell’intero percorso: lo skyline del centro storico si materializza lentamente, la cupola della Frauenkirche cresce verso il cielo. Il Palazzo Reale, lo Zwinger, la Semperoper, il quartiere alternativo Neustadt: Dresda si gira benissimo in bici. Facendo una deviazione di circa una cinquantina di chilometri si raggiunge il barocco Castello di Moritzburg che aggiunge un capitolo di pura bellezza alla vostra visita.

Lasciata Dresda, 30 km di asfalto pianeggiante portano a Meissen, la città della porcellana dominata dal Duomo e dal Castello di Albrechtsburg, con vista sui vigneti tra i più settentrionali d’Europa. Poi Riesa, Torgau con il Castello Hartenfels e la prima chiesa evangelica d’Europa consacrata da Martin Lutero nel 1544, e infine Wittenberg in Sassonia-Anhalt, punto d’arrivo e culla della Riforma.

Le novità della stagione 2026

Nel distretto di Meissen entrano in servizio quest’anno quattro nuovi traghetti elettrici accessibili, che consentono di esplorare la regione Dresden Elbland su entrambe le rive. Nuova segnaletica orizzontale, già in uso in Sassonia-Anhalt e in alcuni tratti cechi, viene estesa alla Svizzera Sassone.

Entro l’estate sarà inaugurato il primo itinerario ufficiale in bicicletta verso la Fortezza di Königstein: 9,5 ettari di bastioni mai espugnati a picco sull’Elba, una sfida aperta a tutti non solo a gravel e mountain bike.

A fine estate prenderà il via il progetto BorderLess Trails, iniziativa transfrontaliera tra due comuni tedeschi e uno ceco, pensata in particolare per gli appassionati di mountain bike.

Per la stagione è disponibile il nuovo Manuale Elberadweg 2026 con 21 mappe dettagliate, strutture ricettive bike-friendly certificate, informazioni su traghetti, ponti, officine di riparazione, stazioni di ricarica e attrazioni culturali. Include suggerimenti per i tratti più panoramici, indicazioni per raggiungere il percorso in treno e, in appendice, un passaporto per la raccolta dei timbri lungo il cammino. La guida è gratuita, in formato da borsa manubrio, disponibile presso gli uffici turistici e su www.elberadweg.de.

Come organizzare un viaggio cicloturistico sull’Elba

Per percorrere il tratto sassone con il giusto ritmo, si consigliano almeno cinque giorni. Chi preferisce affidarsi a un operatore specializzato può contare su Augustus Tour: il pacchetto di 7 giorni Dresda–Wittenberg (220 km, da aprile a ottobre) parte da 619 euro a persona in camera doppia con trasporto bagagli incluso e un viaggio in treno fino a Bad Schandau. Il noleggio bici è disponibile su richiesta.

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Perché visitare il Parco Nazionale della Svizzera Sassone

INFORMAZIONI

Sulla navigazione a vapore sassone: www.saechsische-dampfschifffahrt.de

Sulla via ciclabile dell’Elba: www.elberadweg.de – www.augustustours.de

Per vacanze in Sassonia www.sassoniaturismo.it

Un pilastro di ardesia ellittico, una formazione naturale talmente stretta da rendere impossibile la costruzione di una classica fortezza estesa. Eppure, questa limitazione non si è rivelata un problema invalicabile: ha imposto una soluzione strutturale unica, ovvero lo sviluppo verso l’alto. È così che si presenta il Castello di Eltz, come una sorta di grattacielo medievale perché le sue abitazioni sono letteralmente schiacciate tra loro e sovrapposte, raggiungendo ben 35 metri di altezza.

Per 8 secoli, ogni nuova necessità abitativa ha trovato spazio solo aggiungendo piani, abbaini o bovindi sporgenti nel vuoto, creando un labirinto di mura in cui i confini tra le proprietà dei vari rami familiari risultano quasi invisibili. Le torri sono talmente raggruppate da formare un corpo unico che sembra scaturire direttamente dalla pietra sottostante. Una struttura verticale che deriva da un patto di famiglia del 1268: tre rami della stessa stirpe decisero di vivere insieme nello stesso luogo per dividere le spese di gestione. Non a caso, ogni fazione possedeva la propria torre privata con cucina e riscaldamento indipendenti.

Il sentiero tra i boschi e l’apparizione del Castello di Eltz

L’esperienza di visita al Castello di Eltz inizia lontano dalle mura, percorrendo i sentieri dell’omonima foresta che non è altro che una riserva naturale che isola completamente il maniero dal mondo moderno. Esistono due opzioni principali: il tragitto breve dal parcheggio di Wierschem, circa 15 minuti di discesa ripida, o l’escursione panoramica da Moselkern. Quest’ultima richiede più o meno 90 minuti di cammino lungo il ruscello, ma regala la vista più autentica: il profilo delle torri che emerge improvvisamente dal verde intenso della valle.

Una volta raggiunto il ponte di pietra, l’ingresso conduce direttamente nel cortile interno, il vero cuore pulsante del complesso. Qui la sensazione di essere schiacciati tra le pareti è massima. Le facciate si alzano strette sopra la testa dei visitatori, mostrando i diversi stili scelti dalle tre casate. Si osservano i graticci rossi dei piani alti e i bovindi che sporgono per rubare spazio all’aria. In questo perimetro ridotto si incrociano le storie dei Rübenach, dei Rodendorf e dei Kempenich, i tre rami familiari che hanno diviso il possesso del maniero per generazioni.

Le sale abitate e i comfort del passato

La visita guidata permette di entrare negli ambienti privati, raramente così ben conservati in Europa. La Sala dei Cavalieri impressiona per la sua ampiezza, ricavata con sforzo architettonico nel nucleo centrale. Le pareti ospitano armature pesanti e i ritratti degli antenati, mentre sopra i portali ad attirare l’attenzione sono le maschere del silenzio, ammonimento per chiunque partecipasse alle riunioni di famiglia. Proseguendo verso le stanze dei Rübenach, si scoprono i letti a baldacchino originali e i bagni a caduta, testimonianza di un’igiene superiore agli standard medievali comuni.

Nella sezione dei Rodendorf si trova la cucina, un locale rimasto fermo al 1500. Il soffitto annerito dal fumo e i grandi calderoni in rame descrivono la fatica necessaria per nutrire i residenti della rocca. Gli arredi, dalle cassapanche intagliate alle stufe in ceramica, non sono ricostruzioni ma pezzi autentici appartenuti alla stirpe Eltz.

 

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La cassaforte blindata nelle fondamenta

Prima di ripartire, il passaggio nella Sala del Tesoro situata nelle cantine voltate risulta obbligatorio. Questo spazio blindato protegge oltre 500 oggetti di immenso valore, accumulati in 8 secoli di diplomazia e commerci. Si ammirano calici d’argento, armi cerimoniali tempestate di pietre preziose e automi meccanici che servivano a stupire gli ospiti stranieri. Il pezzo più celebre rimane la “Madonna con Bambino e uva” di Lucas Cranach il Vecchio, un capolavoro del Rinascimento tedesco che brilla sotto le luci soffuse della cripta.

Uscendo dal castello, vale la pena fare una sosta sulla piattaforma panoramica esterna per scattare una foto alla struttura intera. Da quella prospettiva si comprende come le torri siano stipate l’una sull’altra, dando vita a un incastro perfetto che ha resistito al tempo e alle guerre.

 

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Dove si trova e come arrivare

Il castello sorge nel comune di Wierschem, nella regione della Renania-Palatinato, in Germania. La sua posizione è quasi invisibile dall’esterno: è nascosto in una profonda gola boscosa scavata dal ruscello Elzbach, tra le città di Coblenza e Treviri. Le opzioni più pratiche per arrivare (se non si vuole camminare troppo) sono:

• In auto: (la scelta più rapida): inserendo nel navigatore “Burg Eltz, Wierschem”, si giunge al parcheggio ufficiale situato sulla collina sovrastante. Da lì si può scendere a piedi lungo un sentiero asfaltato (circa 15 minuti di camminata con vista panoramica) oppure utilizzare la navetta privata (costo circa 2 € a tratta).
• In treno e bus (solo in stagione): durante il periodo di apertura (da fine marzo a inizio novembre). Bisogna prendere il treno regionale fino alla stazione di Hatzenport (sulla linea Coblenza-Treviri), per poi salire sul bus 365 (chiamato Burgenbus), che effettua corse regolari e porta direttamente al parcheggio del castello.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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A Bad Wildbad l’acqua sgorga da secoli e trasforma un palazzo storico in una delle spa più affascinanti d’Europa.
Nel cuore della Foresta Nera settentrionale, a Bad Wildbad, c’è infatti un edificio che sembra uscito da un romanzo ottocentesco, il Palais Thermal. Cupole, vetrate colorate, decorazioni moresche. Ma non è solo architettura: è acqua. Calda, pura, minerale.

Ogni giorno circa un milione di litri di acqua termale alimenta le 14 piscine del complesso. Le temperature, tra i 32 e i 38 gradi, non sono casuali: sono calibrate per favorire rilassamento muscolare, circolazione e recupero profondo. L’immersione è graduale, il corpo si adatta, la mente si alleggerisce.

Un palazzo moresco nel cuore della Germania

L’impatto visivo sorprende. Il Palais Thermal non è una spa minimalista contemporanea: è un palazzo storico che richiama atmosfere orientali. Archi, colonne, mosaici, luci filtrate da vetri colorati.
L’acqua riflette le geometrie e amplifica la sensazione di trovarsi in un luogo fuori scala rispetto al bosco che lo circonda. Eppure è proprio la Foresta Nera a rendere coerente tutto: fuori abeti e silenzio, dentro calore e luce.

Il rituale delle saune (con vista sulla Foresta Nera)

Il percorso benessere continua nell’area saune, una delle più complete della Germania. Sei tipologie diverse: dal bagno bio più delicato alla sauna finlandese ad alta temperatura, fino alla sauna panoramica sul tetto.

Qui la vista si apre sulla Foresta Nera. Vapore e paesaggio si mescolano. Il contrasto tra aria fredda esterna e calore interno diventa parte dell’esperienza.
Completano il percorso il bagno turco e le sale relax arredate con gusto principesco, in continuità con l’anima storica dell’edificio.

Acqua, trattamenti e una pausa gastronomica

Il centro SPA propone massaggi, rituali corpo e trattamenti cosmetici che integrano l’effetto dell’acqua termale. Il bistrot nella sala moresca e la terrazza panoramica aggiungono una dimensione conviviale: il benessere non è solo immersione, ma anche pausa lenta.

Il Palais Thermal non è una semplice struttura termale. È un luogo dove architettura, storia e acqua convivono da secoli, trasformando Bad Wildbad in una delle capitali europee del wellness.
E quando si esce, la Foresta Nera sembra ancora più silenziosa.

Foto Germany Travel

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Le indagini condotte dal Museo Romano-Germanico nella piazza del Municipio di Colonia hanno appena riportato alla luce tesori antichi straordinari. I lavori, diretti dall’archeologo Michael Wiehen, hanno infatti identificato una struttura monumentale del IV secolo situata nel sottosuolo della città. Si tratta del fondamento di un’abside appartenente a una basilica a più navate, un edificio di proporzioni massicce con mura spesse quattro metri che un tempo svettava sopra il pendio del Reno.

La basilica e la scala del I secolo

Una scoperta che ha dell’eccezionale: a differenza delle comuni gettate in calcestruzzo romano, questa sezione rivela una tecnica costruttiva stratificata. Gli operai del passato alternarono pietre di tufo, basalto e calcare, cementandole con una malta estremamente resistente composta da cocciopesto e ghiaia.

Fino a poco tempo fa, l’intero complesso appariva dall’alto solo come un lieve avvallamento del terreno cittadino. La protezione naturale offerta dal pendio del Reno, che coprì precocemente i resti con detriti e sedimenti, ha permesso a queste pareti di sopravvivere intatte alle successive urbanizzazioni.

Ma non è di certo finita qui, perché questa scoperta a Colonia ha fatto riemergere persino una scala in pietra del tardo primo secolo. In una città dove solitamente si conservano solo i basamenti degli edifici, il ritrovamento di gradini originali rappresenta un evento rarissimo, anche perché si tratta di una rampa che metteva in comunicazione le zone più basse situate verso il fiume con i settori sopraelevati del primo Praetorium, ovvero la residenza ufficiale del governatore romano.

Foto: Stadt Köln/Römisch-Germanisches Museum, Franziska Bartz

Sebbene il punto d’arrivo superiore della scalinata rimanga ignoto, la sua struttura permette di comprendere la gestione dei dislivelli topografici nella Colonia antica. Le condizioni del suolo hanno preservato la pietra dall’erosione, consegnando ai ricercatori un elemento architettonico che solitamente viene distrutto durante le ricostruzioni medievali o moderne.

Un tesoro unico: l’altare domestico dipinto

L’annuncio più rilevante degli scavi riguarda il ritrovamento di un Larario del secondo secolo, un altare consacrato agli dei protettori della casa. Situato nel cuore del palazzo del governatore, questo piccolo santuario presenta dettagli che solitamente si riscontrano solo nelle città sepolte dal Vesuvio (da qui il paragone con Pompei). La nicchia ospitava le statue dei Lari e accoglieva offerte di cibo o piccoli oggetti simbolici.

Foto: Stadt Köln/Römisch-Germanisches Museum, Michael Wiehen

I ricercatori hanno individuato i fori dei chiodi usati per appendere corone di fiori e le tracce cromatiche dei dipinti che decoravano il vano. Durante le fasi di rimozione della terra è riemersa pure la lastra dell’altare, che verrà presto ricollocata nel suo alloggiamento originario. La scoperta di un reperto così ben conservato a queste latitudini costituisce un caso isolato nel panorama delle province romane settentrionali.

Foto di Copertina: Stadt Köln/Römisch-Germanisches Museum, Michael Wiehen

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Sotto il pavimento di un cantiere residenziale nel cuore storico di Ratisbona, il passato ha deciso di riscrivere la cronologia religiosa della Baviera. Durante i lavori di scavo in via Stahlzwingerweg, gli archeologi dell’ArchaeoTeam GmbH, con la direzione scientifica di Sabine Watzlawik, hanno identificato le tracce di un antico mitreo, ovvero un tempio dedicato a Mithra, divinità solare di origine orientale che godeva di un seguito immenso tra i soldati dell’Impero Romano.

Si tratta di una struttura assolutamente eccezionale, perché rappresenta il più antico edificio di culto dedicato a tale entità mai rinvenuto nel territorio bavarese, risalendo a un periodo compreso tra l’80 e il 171 d.C. E il tutto è successo per puro caso: nel punto esatto in cui è stata effettuata la scoperta, erano in fase di costruzione tre nuovi edifici residenziali multipiano.

Il santuario e non solo: cosa è stato scoperto

La struttura originaria utilizzava il legno come materiale principale, dettaglio che spiega la scarsità di resti murari imponenti. Eppure, il lavoro certosino del team di ricerca ha permesso di ricomporre un mosaico informativo sorprendente. Gli esperti hanno recuperato una pietra votiva, frammenti di placche metalliche e arredi appartenenti a una piccola edicola sacra.

La datazione precisa è arrivata grazie al ritrovamento di monete antiche, tra cui emerge un esemplare raffigurante l‘imperatore Adriano, testimonianza preziosa dell’epoca in cui il santuario era in piena attività (vale a dire ben prima della costruzione del grande accampamento legionario stabile).

Foto @ArchaoTeam, Regensburg

Il culto di Mithra rimane avvolto da un alone di segretezza estrema. Ciò che al momento attuale sappiamo è che i seguaci si riunivano in spazi chiusi per partecipare a banchetti rituali che cementavano il legame tra commilitoni. Gli oggetti emersi dal fango di Ratisbona confermano queste pratiche religiose attraverso prove tangibili: ci sono particelle di ceramica decorati con serpenti, coppe per incenso e brocche per il vino che raccontano di cene sacre celebrate dai soldati lungo il confine del Danubio.

Tutti manufatti che, volente o nolente, indicano una comunità vibrante che cercava protezione in una divinità guerriera e salvifica, in un’epoca di grandi transizioni territoriali.

Una scoperta che riscrive la storia locale

Fino ad ora, la maggior parte dei templi simili trovati in Germania apparteneva a epoche successive. Questa recente scoperta, invece, anticipa la diffusione di tali credenze nell’area alpina, anche perché fornisce dati essenziali su una fede che sarebbe poi svanita con l’ascesa del cristianesimo tra il IV e il V secolo. Il valore del ritrovamento risiede proprio nella sua unicità spaziale: è il primo luogo di culto romano mai localizzato all’interno del perimetro della Città Vecchia di Ratisbona, zona oggi protetta dall’UNESCO per la sua stratificazione storica.

Foto Canva

I reperti passeranno presto nelle mani dei Musei Civici per una futura esposizione pubblica. Il progetto scientifico punta a trasformarli in narratori di una vicenda umana dimenticata, anche se apparentemente sono semplici frammenti di argilla e metallo ossidato. La sfida dei curatori consiste quindi nel ricostruire l’atmosfera carica di misticismo che si respirava in quel tempio ligneo quasi venti secoli fa, rendendo tangibile il quotidiano dei legionari di stanza in Baviera.

Foto di Copertina: @ArchaoTeam, Regensburg

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Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Coriandoli colorati e carri allegorici spensierati non sono affatto i protagonisti della festa di cui vi stiamo per parlare. Il Carnevale di Friburgo in Brisgovia, conosciuto come Fasnet, possiede un’anima arcaica e inquietante che affonda le radici in leggende medievali e rituali pagani.

Nel febbraio 2026, questa perla della Foresta Nera si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto per migliaia di maschere lignee intagliate a mano, volti ghignanti di streghe e diavoli che scherzano con il pubblico seguendo un cerimoniale rigoroso e affascinante. L’occasione è perfetta anche per dedicarsi a un po’ di trekking nei suoi dintorni.

I giorni del fuoco e delle larve: il cuore del Carnevale 2026

Il culmine dei festeggiamenti colpisce la città tra il 12 e il 17 febbraio 2026. Il giovedì grasso, chiamato Schmotziger Dunschtig, segna l’inizio del caos organizzato. Le corporazioni dei matti prendono simbolicamente le chiavi del municipio, dando il via a una baldoria dall’odore di vino caldo e dolci fritti.

L’evento magnetico rimane la grande parata di lunedì 16 febbraio 2026 (Fasnetmendig): migliaia e migliaia figuranti invadono il centro storico scuotendo pesanti campanacci fissati ai costumi. Le “larve” (così i locali chiamano le maschere di legno) sono opere d’arte tramandate di generazione in generazione. Osservare i gruppi delle streghe, con le gonne rattoppate e i lunghi nasi adunchi, evoca un’atmosfera squisitamente gotica, specialmente quando la penombra avvolge le guglie della cattedrale di Münster.

Una piccola curiosità: il grido di battaglia che risuona ovunque è “Narri-Narro“, ed è un botta e risposta serrato che genera un’energia elettrica tra la folla. Rispondere con forza è il biglietto da visita necessario per farsi accettare, perché ignorare questo richiamo vuol dire esporsi allo scherzo delle creature gotiche.

Foto: Fasnet Umzug Freiburg im Breisgau Feb 20, 2012221” di F Delventhal, CC BY 2.0

Escursioni invernali: fuggire tra i ghiacci della Foresta Nera

Sfruttare la trasferta per esplorare i dintorni consente di scoprire una natura maestosa e silente. La Foresta Nera, proprio a ridosso delle mura cittadine, regala itinerari outdoor ottimali per contrastare il frastuono delle sfilate.

• Schlossberg, la vista sulla città: salendo i sentieri che partono dal centro, si raggiunge la torre panoramica dello Schlossberg. Con il freddo, i rami degli alberi carichi di brina mettono in scena una cornice spettrale che si sposa benissimo con il tema gotico del viaggio.
• Titisee e le Gole di Ravenna: a breve distanza ferroviaria, il lago Titisee ghiacciato invita a sessioni di pattinaggio (attenzione, dipende sempre dal meteo). Tuttavia, il vero gioiello del periodo è l’escursione attraverso la Gola di Ravenna. Il sentiero scende sotto l’imponente viadotto ferroviario, un luogo magico in cui il rumore dell’acqua e la roccia nuda trasmettono una sensazione di solitudine antica.
• Ciaspolate sul Feldberg: per gli amanti dell’adrenalina, la vetta del Feldberg garantisce neve certa. Percorrere i tracciati bianchi con le ciaspole fa sì che si possano ammirare panorami che arrivano fino alle Alpi svizzere, un contrasto luminoso rispetto alle ombre strette dei vicoli di Friburgo.

Atmosfere serali: Ghostwalk e leggende metropolitane

Quando il sole cala, Friburgo accentua il suo profilo dark. I Ghostwalk organizzati da attori in costume portano i visitatori nei luoghi delle antiche esecuzioni e delle cacce alle streghe.

Ascoltare la storia di Catharina Stadellmenin, la “strega di Friburgo”, mentre i canali ghiacciati riflettono la luce dei lampioni a gas, completa un’esperienza di viaggio che va ben oltre la semplice festa popolare.

Foto di copertina di Ian Holton from Beijing, China – IMG_9432, CC BY 2.0, via Wikimedia

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Lo Stollen è un gustoso dolce invernale e natalizio che appare per la prima volta nei registri del Quattrocento legati a Dresda. Si tratta di un alimento che porta con sé aromi intensi di burro, frutta essiccata, pasta di mandorla e spezie tipici di una tradizione di antichi mercati dell’Avvento.

Alle volte si sente dire (o si legge) che sia la versione tedesca del Panettone, ma la verità è che non è affatto così: ogni ingrediente e lavorazione riflette secoli di storia sassone e una cultura gastronomica autonoma. Ciò non toglie che è un dolce che vale sicuramente la pena assaggiare, magari seguendo percorsi tra colline e fiumi, vecchie fortezze e botteghe artigiane.

Dresda, tra mercati storici e vallate ricche di roccia arenaria

Striezelmarkt a Dresda è uno dei mercati invernali più antichi d’Europa, un luogo in cui il profumo di burro, uvetta e marzapane accompagna le bancarelle illuminate da lanterne. Da queste parti ci sono alcuni forni che seguono regole fissate da un consorzio locale che garantisce che ogni Stollen mantenga autenticità e metodi tradizionali. Il culmine della festa arriva con lo “Stollen gigante”, simbolo di una celebrazione che unisce maestri panettieri e visitatori in un rito secolare.

La città tedesca quindi, è uno dei posti migliori per assaggiare questo pane dolce invernale, ma anche per dedicarsi a esperienze di viaggio che rimangono impresse nel cuore e nella mente. Uscendo dal centro storico, infatti, il paesaggio cambia radicalmente. L‘Elbsandsteingebirge, massiccio montuoso, si apre con pareti scolpite dal vento e gole profonde, dando vita a scenari che appaiono creati per un dipinto.

A disposizione ci sono pure sentieri che conducono a Bastei, famosa per il ponte in pietra ottocentesco sospeso tra pinnacoli calcarei, in cui i profumi della città lasciano spazio all’aria fredda e alla quiete della natura. L’intera area rientra nel Parco Nazionale della Svizzera Sassone e mette a disposizione viste che alternano boschi, canyon e falesie: in questo modo la degustazione di Stollen si rivela un’esperienza che unisce gusto e viaggio tra città e natura.

Alto Adige, tra pasticcerie esperte e alture alpine

In Italia la tradizione dello Stollen si conserva soprattutto in Alto Adige, dove alcune pasticcerie artigianali propongono questo dolce tipico durante il periodo natalizio. A Vipiteno e Bolzano è possibile trovare versioni preparate con attenzione alla qualità degli ingredienti, spesso con burro, frutta secca e candita, lievitazioni lunghe e aromi delicati come cannella o scorze agrumate. Queste interpretazioni locali si ispirano alle ricette tedesche, ma adattandole agli ingredienti e ai gusti del territorio.

L’Alto Adige offre scenari ideali per combinare il piacere del gusto con esperienze outdoor. L’Alpe di Siusi, per esempio, vanta praterie d’alta quota tra le più estese d’Europa e incorniciate dalle cime dolomitiche, mentre il Renon sfoggia panorami ampi grazie alle sue particolari piramidi di terra. I percorsi ben segnalati consentono sia escursioni brevi sia traversate più impegnative, rendendo ogni tappa un’occasione per unire assaggi tipici e contatto con la natura.

Anche Bressanone e Merano vendono Stollen in alcune pasticcerie locali, in cui si possono trovare varianti che integrano frutta secca, marzapane e aromi leggeri come scorze agrumate.

Foto Canva

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La Strada delle Fiabe è uno degli itinerari turistici più suggestivi della Germania, un viaggio nel cuore dei racconti che hanno plasmato l’immaginario collettivo di generazioni.
Un percorso di oltre 600 chilometri, che collega Hanau a Brema, permette di scoprire luoghi leggendari legati ai celebri racconti dei fratelli Grimm, come Cenerentola, Biancaneve e il Pifferaio Magico. Può essere una bella idea per un viaggio in  famiglia, ma anche per scoprire il cuore della Germania, fra natura, castelli e villaggi storici, la Strada delle Fiabe è  un’esperienza unica.

La Strada delle Fiabe in Germania, le tappe

L’intero itinerario può essere coperto in 7-10 giorni, ma si possono scegliere singole tappe per un’esperienza più breve.
In occasione dei 50 anni della Strada delle Fiabe, per tutto il 2025 ci saranno eventi lungo il percorso.
Nel frattempo, un viaggio qui è l’occasione anche per visitare castelli e musei, come i castelli di Sababurg e Löwenburg, perfetti per rivivere l’atmosfera delle fiabe. Nei musei dedicati ai fratelli Grimm, come quello di Kassel, si scoprono i segreti dietro le loro storie.

Se siete appassionati di fiabe, sono da non perdere gli spettacoli a tema, le rappresentazioni teatrali a Hameln e il Brüder Grimm Festspiele a Hanau, che riportano in vita i personaggi delle fiabe.
Un passeggiata indimenticabile? I boschi lungo il percorso, come quello intorno a Sababurg, offrono escursioni immersi nella natura e nell’atmosfera delle fiabe.
Ecco le 7 tappe e le cose da vedere lungo la strada.

1. Hanau – Il Punto di Partenza

La città natale dei fratelli Grimm è il punto di partenza della Strada delle Fiabe. Qui, il monumento dedicato ai fratelli Grimm accoglie i visitatori nella piazza principale. Hanau ospita anche il famoso Brüder Grimm Festspiele, un festival annuale che celebra il mondo delle fiabe con spettacoli teatrali e musical.

2. Steinau an der Strasse – La Casa dell’Infanzia

Steinau è il luogo dove i fratelli Grimm trascorsero la loro infanzia. Il Museo dei Fratelli Grimm, ospitato in un’antica casa a graticcio, offre un viaggio nel loro mondo attraverso manoscritti e oggetti personali. Il borgo, con le sue strade acciottolate e le case medievali, sembra uscito da una fiaba.

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3. Marburg – La Città Universitaria

Marburg, dove i Grimm studiarono all’università, è un gioiello architettonico con il suo castello gotico e le strette vie del centro storico. Qui si possono visitare luoghi che ispirarono molte delle loro storie, come i boschi circostanti e i mercati locali.

4. Kassel – Il Centro della Strada delle Fiabe

Kassel è il cuore della Strada delle Fiabe. Il Grimmwelt Museum offre un’esperienza interattiva per immergersi nel mondo delle fiabe. A pochi chilometri, il Bergpark Wilhelmshöhe, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, è un parco monumentale con cascate spettacolari e il suggestivo Castello di Löwenburg.

5. Sababurg – Il Castello della Bella Addormentata

Il Castello di Sababurg, circondato da un fitto bosco, è noto come il castello della Bella Addormentata. Qui, il fascino delle fiabe prende vita grazie alle visite guidate in costume e agli eventi tematici.

6. Hameln – La Leggenda del Pifferaio Magico

Hameln, famosa per la leggenda del Pifferaio Magico, è una tappa imperdibile. Ogni estate, la città organizza spettacoli teatrali all’aperto che raccontano la storia del misterioso musicista. Le vie del centro storico, con i loro edifici a graticcio, creano un’atmosfera fiabesca.

7. Brema – I Musicanti di Brema

La Strada delle Fiabe termina a Brema, celebre per la statua dei Musicanti di Brema, simbolo della città. Brema offre anche il suo incantevole centro storico, con la Piazza del Mercato e il pittoresco quartiere di Schnoor.

Come arrivare

La Strada delle Fiabe si fa in auto, arrivando dall’Italia, o usando la formula aereo + auto.
Il punto di riferimento per la partenza è Francoforte, con il suo hub internazionale. Per l’arrivo invece Amburgo, altro aeroporto collegatissimo.
Il periodo migliore sono la primavera e l’estate, ideali per il clima mite e per gli eventi all’aperto, ma l’autunno regala colori magici ai boschi.

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D’inverno il suo paesaggio è così suggestivo che nemmeno pare vero: si è arrivati al cospetto del Lago Hintersee, bacino d’acqua affascinante che sorge a pochi chilometri dal centro di Ramsau bei Berchtesgaden, nel cuore delle Alpi Bavaresi. Si tratta di un bacino abbastanza antico, in quanto le sue origini risalgano a migliaia di anni fa, quando un’abbondante frana proveniente dagli alti massicci montani circostanti bloccò il corso del torrente nella valle di Klausbach, creando una conca naturale che lentamente si riempì d’acqua.

Oggi si presenta limpido e tranquillo, quasi come uno specchio su cui si ammirano rocce, abeti e pareti alpine. Come già detto, infatti, questo è uno dei paesaggi più armoniosi e suggestivi della regione, al punto che, già a partire dalla metà del XIX secolo, attirò l’interesse di pittori romantici come Carl Rottmann, Ferdinand Waldmüller, Friedrich Gauermann e Wilhelm Busch, che tradussero su tela questo incanto alpino.

Perché visitare il Lago Hintersee in inverno

Quando la stagione fredda, con tutte le sue misteriose sfumature, cala sulle vette di questo angolo di Germania, Hintersee diventa un luogo che non ha (quasi) paragoni in Europa. Le sue acque possono persino indurirsi, riuscendo a catturare ogni riflesso delle montagne innevate di cui è circondato.

La Reiteralm e il massiccio Hochkalter emergono sullo sfondo con pareti vertiginose, mentre boschi scuri e massi coperti di muschio e neve compongono un insieme di forme e ombre che trattiene lo sguardo. Contemporaneamente, tronchi, rocce levigate e rami spogli disegnano geometrie nette sul bianco della neve, e nelle giornate di cielo terso il lago riproduce con incredibile precisione i dettagli del paesaggio.

Esperienze invernali

Durante la stagione fredda il perimetro del lago, disegnato dal sentiero Prinzregent-Luitpold-Weg, si presta a passeggiate tranquille grazie a cui posare lo sguardo sul paesaggio che pare glaciale, ma anche sulle rive silenziose e sull’emozionante vista delle vette da cui è abbracciato. Da Hintersee, tra le altre cose, partono percorsi che salgono verso malghe alpine e versanti montani. Una delle mete possibili è la Halsalm, situata sui pendii della Reiteralm, che in questo periodo dell’anno si rivela il tempio del silenzio, della neve e dei panorami che sanno emozionare.

Per chi cerca qualcosa di più avventuroso, esiste la possibilità di raggiungere rifugi alpini ai piedi del massiccio Hochkalter e addentrarsi in vallate così remote che si fa difficoltà a credere che siano vere. Queste, infatti, sono esperienze particolarmente intense anche per gli amanti della montagna e dell’inverno selvaggio.

Dove si trova e come arrivare

Hintersee si trova a circa 2 chilometri dal centro di Ramsau bei Berchtesgaden, ad un’altitudine di più o meno 789 metri sul livello del mare. Per arrivarci in auto si percorre la strada B305 da Berchtesgaden, quindi la deviazione verso Ramsau fino alla Hinterseer Straße. Vicino al lago sono disponibili parcheggi, soprattutto in località Seeklause.

È possibile raggiungere Hintersee anche in bus: le linee regionali (tra cui la 846) fermano alla stazione “Hintersee-Zauberwald”. Il sentiero che circonda il lago è ben segnalato e adatto a chiunque, tanto che permette di fare un giro completo con vedute spettacolari. Per chi desidera spingersi un po’ più in altro, da lì inizino anche percorsi verso malghe e vallate alpine.

Curiosità

Come già accennato, il paesaggio del lago ha esercitato un richiamo irresistibile su artisti e poeti del XIX secolo, determinando quella che oggi chiameremmo “Alpenromantik”, un ideale romantico dell’armonia tra acqua, rocce e montagna.

Il bordolago, tra le altre cose, presenta massi coperti di muschio, alberi contorti e rocce levigate che vanno a formare la zona nota come Zauberwald, un geotopo riconosciuto per la sua importanza e bellezza, risultato di antichi eventi geologici. Percorrere questo bosco regala una giornata fuori dal tempo, tra natura selvaggia e storie millenarie.

La presenza dell’Hochkalter, con i suoi 2.607 metri, rende il panorama particolarmente drammatico e suggestivo.

Foto Canva

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Tra colline nebbiose e valli verdi, la Germania custodisce veri scrigni di pietra, dove torri slanciate e ponti levatoi raccontano storie di re, regine e cavalieri. Questi castelli, sospesi tra realtà e leggenda, sono luoghi in cui il tempo pare non esistere, ma sempre pronti a farci sognare ad occhi aperti. Nella gallery abbiamo raccolto per voi i 7 castelli più belli della Germania, quelli da visitare almeno una volta nella vita.

Castello di Neuschwanstein

Iniziamo questo viaggio dal super fiabesco Castello di Neuschwanstein, che si presenta come una specie di sogno scolpito nella roccia: torri svettanti, facciate candide e dettagli incantati sembrano usciti direttamente da un dipinto. La sua posizione, arroccata tra le montagne della Baviera, lo trasforma in un miraggio in bilico tra cielo e foresta, un luogo in cui la realtà incontra la fantasia e ogni angolo narra leggende di re visionari e mondi incantati.

Castello di Marksburg

Incastonato su una collina che domina il Reno, il Castello di Marksburg colpisce per la sua forza sobria e autentica. Non è un maniero da fiaba, ma la sua imponenza medievale affascina, grazie alla presenza di torri possenti, mura spesse e cortili interni deliziosi. Qualsiasi pietra, infatti, trasmette secoli di storia reale, rendendolo un simbolo vivente del Medioevo tedesco.

Castello di Marburgo

Poi ancora il Castello di Marburgo che sorprende per la sua armonia insolita con la città sottostante. Le sue strutture dialogano con le strade acciottolate e le piazze medievali, mettendo in scena un legame vivo tra passato e vita quotidiana. Ciò che lo rende speciale è la sensazione di un castello “abitato dalla città”, in cui storia e comunità si intrecciano in modo raro e affascinante.

Castello di Hohenschwangau

A poca distanza dal celebre Neuschwanstein, Hohenschwangau si presenta come un rifugio di eleganza e intimità reale. Qui non sono le torri a stupire, ma i dettagli che raccontano la vita privata dei sovrani: affreschi vivaci, sale raccolte e panorami che si aprono come quadri sulle colline circostanti. La sua unicità è proprio in questo equilibrio tra residenza familiare e scenario fiabesco, un maniero che spinge ad approfondire la storia attraverso piccoli, ma preziosi particolari.

Castello di Hohenzollern

In cima a una collina isolata, il Castello di Hohenzollern si staglia come una corona sospesa tra nuvole e foreste. Dall’architettura imponente, è una struttura che possiede la capacità di svelare l’intera dinastia dei principi prussiani: ogni torre, sala e corridoio conserva memorie di potere, tradizione e ambizione.

Castello di Cochem

Il Castello di Cochem emerge sopra le curve del fiume Mosella come un gioiello gotico appeso tra cielo e acqua. La sua particolarità è il fascino romantico: torri merlate e ponti levatoi si riflettono nel fiume dando vita a un quadro in continua trasformazione con la luce del giorno. Da queste parti la storia si intreccia con il paesaggio naturale, rendendo ogni visita un’esperienza che unisce architettura, natura e atmosfera da favola.

Castello di Drachenburg

Infine il Castello di Drachenburg che pare uscito da un sogno: arroccato su una collina sopra Königswinter, unisce elementi neogotici e neorinascimentali in un ensemble elegante e teatrale. A colpire è un po’ tutto, ma in particolare il contrasto tra la grandiosità scenografica e l’accessibilità dei suoi interni, in cui saloni riccamente decorati sono testimoni di storie di ambizione e gusto aristocratico.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Nel cuore delle Alpi dell’Algovia, Balderschwang è conosciuta come la Siberia Bavarese per le sue temperature rigide e l’abbondante neve che la ricopre per gran parte dell’anno.

Un piccolo villaggio di montagna dove il tempo sembra rallentare, perfetto per chi cerca tranquillità e autenticità lontano dalle località più affollate.
Guardala nella gallery!

Dov’è e com’è la a Siberia Bavarese

Il soprannome Siberia Bavarese deriva dalle sue rigide temperature invernali e la costante presenza di neve. Di fatto è un luogo è adatto a chi vuole vivere la montagna lontano dalla folla e godere di un paesaggio da fiaba.

Perché scegliere Balderschwang per la tua prossima vacanza invernale? Perché è un luogo autentico, dove puoi vivere la montagna nel suo aspetto più puro. Qui, la natura è la vera protagonista e ogni esperienza, dal wellness alle escursioni, è pensata per regalarti momenti di pace e relax. La Siberia Bavarese è la meta perfetta per chi cerca un angolo di tranquillità, circondato da paesaggi innevati e da un’atmosfera da favola.

Balderschwang: la Siberia Bavarese dove la neve è sempre una certezza

A Balderschwang, l’innevamento è praticamente garantito. Grazie alla sua posizione privilegiata, a oltre 1.000 metri di altitudine, il borgo vanta una probabilità d’innevamento naturale che sfiora il 100% durante la stagione fredda. Qui l’inverno non è solo una stagione, ma uno stile di vita: gli abitanti hanno abbracciato il loro clima rigido e ne hanno fatto un punto di forza.
Niente località mondane o piste affollate, ma un comprensorio sciistico a misura di famiglia, con discese tranquille e adatte a tutti, piste per slittino e snow-tubing, e ampi spazi per gli appassionati di sci di fondo ed escursioni con racchette da neve.

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Un viaggio rilassante in Baviera tra natura e wellness

Se la tua idea di vacanza invernale è legata al relax e alla tranquillità, Balderschwang offre molto di più oltre alle attività outdoor. Qui, tra boschi innevati e panorami mozzafiato, troverai un’ampia offerta wellness di alta qualità. Spa, saune e centri benessere ti aspettano per rigenerarti dopo una giornata trascorsa all’aria aperta. Che tu stia cercando una sauna con vista sulle montagne o una sessione di massaggi per rilassarti completamente, Balderschwang è il luogo ideale per combinare attività fisica e relax in un ambiente incontaminato.

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Escursioni nella neve in Siberia Bavarese

Gli amanti delle passeggiate e delle escursioni troveranno in Balderschwang un vero e proprio paradiso. Qui puoi immergerti nel silenzio della natura invernale, esplorando sentieri innevati che si snodano tra boschi e pendii.
Le ciaspolate sono un’attività perfetta per scoprire questo angolo di Baviera, lontano dalla confusione e circondati solo dal candore della neve e dalla pace della montagna. Se cerchi un’esperienza davvero magica, prova una ciaspolata notturna sotto le stelle, per vivere la montagna in modo ancora più suggestivo.

Un luogo per famiglie e avventure

Balderschwang è una meta ideale per le famiglie che vogliono vivere una vacanza tranquilla e autentica, ma è anche perfetta per chi ama le sfide sportive. Il comprensorio sciistico locale è piccolo ma ben organizzato, con piste adatte a tutti, dai principianti agli sciatori più esperti. Se preferisci un’avventura più adrenalinica, puoi provare lo snow-tubing o lanciarti sulle piste da slittino, un’attività divertente per tutte le età.

Come arrivare a Balderschwang

In auto. da Milano ci vogliono circa 4 ore e mezza, attraversando Svizzera e Liechtenstein. D Vipiteno ci vogliono invece circa 3 ore e 20 minuti.
Foto Allgäu GmBH

In Germania, tra colline verdi e nebbie leggere, c’è un castello che sembra fermo nel tempo. Le sue torri di pietra si stagliano contro il cielo, come se volessero toccare le nuvole. Hohenzollern non è solo un edificio: è una storia di re e regine, di leggende e segreti custoditi per secoli. Camminare tra i suoi corridoi è come entrare in un sogno che resiste alla realtà.

La storia del Castello di Hohenzollern

Il primo castello sul monte Zoller Berg fu probabilmente costruito nell’XI secolo, anche se la prima testimonianza documentata risale al 1267. Era l’inizio di una storia che sarebbe durata secoli. Quel primo edificio sopravvisse fino al 1423, quando, dopo mesi di assedio da parte della Lega Sveva delle città libere, fu ridotto in macerie. Non passò molto prima che tra il 1454 e il 1461 il castello fosse ricostruito, più grande e più solido, come rifugio sicuro per i conti di Hohenzollern. Col tempo anche questa seconda versione cadde in rovina e, alla fine del XVIII secolo, era già dimenticata.

Nel XIX secolo il principe Friedrich Wilhelm IV decise di riportarlo in vita, non come fortezza militare, ma come simbolo della dinastia. Affidò il progetto all’architetto Friedrich August Stüler, che lo progettò in stile neogotico, ispirandosi ai castelli inglesi e ai châteaux della Loira. Tra il 1850 e il 1867 nacque l’Hohenzollern che vediamo oggi: circa 140 stanze, sale affrescate, collezioni d’arte e una biblioteca che conserva secoli di storia e cultura.

Hohenzollern non fu mai una residenza stabile dei sovrani, ma divenne un potente simbolo della Prussia e della Germania. Ancora adesso appartiene alla famiglia Hohenzollern e accoglie i visitatori, conducendoli tra torri, corridoi e segreti sospesi tra terra e cielo.

Cosa vedere nel Castello di Hohenzollern

Varcando la sontuosa soglia del Castello di Hohenzollern ci si trova subito immersi in secoli di storia e vita aristocratica. La prima sala che si incontra è la Stammbaumzimmer, la stanza dell’albero genealogico: sulle pareti sono raffigurati i membri della famiglia, dai primi conti fino ai giorni nostri. Il visitatore, guardando quelle immagini, ha subito la sensazione di camminare tra le generazioni della dinastia.

Poi si apre la Grafensaal, la sala dei conti, con le sue colonne di marmo rosso e le volte a costoloni, uno spazio che in passato ospitava banchetti e cerimonie solenni e che oggi continua a stupire per la sua imponenza e l’eleganza delle decorazioni. Tra le sale private, la Camera del Re e il Blue Salon della regina mostrano affreschi e decorazioni che narrano la vita quotidiana dei sovrani e gli episodi più significativi della famiglia. La biblioteca custodisce importanti volumi antichi, mentre la Schatzkammer, la sala del tesoro, è la culla di corone, medaglie, oggetti d’arte e reliquie che raccontano ricchezze, prestigio e storia dei Hohenzollern.

Non mancano poi le cantine e i sotterranei, le casematte, che rivelano le fondamenta delle antiche fortificazioni e ricordano la funzione militare del castello: rifugi e depositi in tempi di guerra, oggi affascinanti testimonianze del passato. C’è anche una cappella, la Cattolica di San Michele, risalente al XV secolo. Dalle mura e dai bastioni panoramici, la vista sulla Swabian Jura è spettacolare: nelle giornate limpide si vedono colline e vallate fino a cento chilometri di distanza, e dall’alto delle torri si percepisce l’imponenza strategica e simbolica del castello.

Il percorso tra corridoi, scale e salite conduce attraverso circa 140 stanze, ognuna con la propria storia, e camminando tra questi ambienti si percepisce la presenza delle generazioni passate.

Dove si trova e come arrivare

Il Castello di Hohenzollern prende vita in Germania, e più precisamente nella regione del Baden-Württemberg. Veglia il territorio da una collina isolata a circa 855 metri di altitudine, nel cuore della Swabian Jura. La sua posizione, arroccata e panoramica, lo rende visibile da chilometri di distanza e regala una vista spettacolare sulle alture e le vallate circostanti.

La città più vicina è Hechingen, a pochi chilometri a nord, mentre Stoccarda dista circa 50 chilometri a nord-est. Per chi viaggia in auto, l’uscita autostradale più comoda è quella di Hechingen sull’A81, da dove si seguono le indicazioni per il castello; esiste un parcheggio alla base della collina e una navetta elettrica che porta fino all’ingresso, oppure è possibile salire a piedi lungo il sentiero panoramico che attraversa boschi e prati, un percorso che inizia dalla città di Bisingen o dal parcheggio principale.

Per chi preferisce i mezzi pubblici, ci sono collegamenti ferroviari fino a Hechingen o Sigmaringen, seguiti da bus locali che portano alla base del castello; da qui, anche in questo caso, è possibile scegliere tra navetta o camminata.

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Costi e info utili

Il biglietto d’ingresso acquistato online costa 26 euro per adulto e 16 euro per studenti e disabili, mentre i ragazzi tra i 12 e i 17 anni pagano 14 euro e i bambini fino a 11 anni entrano gratuitamente. Se invece si compra alla cassa sul posto, il prezzo sale rispettivamente a 29 euro per adulto e 19 euro per ridotti. La buona notizia è che il biglietto include già il parcheggio e la navetta dalla base della collina al castello.

Il maniero apre indicativamente dalle 10:00 fino alle 18:30 in stagione estiva, con ultima entrata intorno alle 17:00‑17:30; in bassa stagione gli orari si riducono. È fortemente consigliato acquistare il biglietto prima online e selezionare una fascia oraria di ingresso: l’affluenza è alta e i posti potrebbero esaurirsi.

Foto Canva

Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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No, non siete nel Grand Canyon o sulle Montagne Rocciose, siete nel cuore dell’Europa ed esattamente nel Parco Nazionale della  Svizzera Sassone che di svizzero ha solo il nome perché si trova in Germania a soli 30 chilometri da Dresda vicino al confine con la Repubblica Ceca. Qui oltre mille cime di roccia arenaria spuntano da un bosco fittissimo accanto al quale scorre il fiume Elba, rendendo questo luogo un vero paradiso per gli appassionati di alpinismo, arrampicata e anche trekking.
In autunno il parco si accende di sfumature dorate e rosse: i boschi si trasformano in un quadro impressionista e i sentieri, avvolti nella nebbia del mattino, sembrano condurre in un mondo fiabesco.

Il Parco Nazionale della Svizzera Sassone, tra sentieri, cascate e arrampicate

Nel cuore della Sassonia oltre 150 anni fa nasceva l’arrampicata sportiva. Una nascita documentata: era il 6 marzo 1864 quando alcuni abitanti del luogo riuscirono a superare gli 80 metri di roccia del Falkenstein.A dieci anni da questa prima impresa in Sassonia ha cominciato a svilupparsi quello che oggi si chiama free climbing ovvero l’arrampicata senza aiuti artificiali ma nella quale corde e chiodi vengono utilizzati solo per la sicurezza.  In questo luogo possono arrampicare sia i principianti, sia ovviamente i professionisti, in base alle varie difficoltà che le innumerevoli cime offrono.

Svizzera Sassone: 1200 km di sentieri

Se arrampicare non è il vostro mestiere, ma camminare lungo i sentieri e scoprire meraviglie naturali sì, allora nel Saxon Switzerland è possibile percorrere circa 1200 km di sentieri ben segnalati. Tra i più popolari è il “Malerweg” (il sentiero dei pittori romantici), 112 chilometri che offrono vedute sensazionali delle caratteristiche formazioni rocciose.  Un altro itinerario è quello che porta alla montagna simbolo della Svizzera Sassone, la roccia di Bastei e il suo famoso ponte in pietra realizzato nel 1851. Altra meta di una passeggiata è la Königstein, la fortezza imprendibile, una delle più grandi fortificazioni di montagna d’Europa, un “nido d’aquila” che in centinaia di anni è stato castello, prigione e monastero. Qui, oltre al percorso lungo le mura della fortezza, si può anche provare l’esperienza di tornare indietro nel tempo, circa 400 anni, provando antiche ricette nei ristoranti dove i camerieri sono vestiti con abiti d’epoca

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Il tram che conduce alle cascate

Un’escursione sicuramente più tranquilla, ma altrettanto emozionante è quella che consente di raggiungere le cascate Lichtenhainer  utilizzando un caratteristico tram, il “Kirnitzschtalbahn”,  in attività dal 1898 e che oggi, utilizzando l’energia solare, compie un pittoresco percorso nel parco nazionale fino a giungere a poche centinaia di metri dalla piccola cascata dove è possibile ‘perdersi’ nella natura, magari gustando un bel boccale di birra.

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Itinerari in bicicletta in Svizzera Sassone

Molti sono i sentieri percorribili anche in bici o mountain bike in questa zona, ma ovviamente non bisogna dimenticare che parallelamente al parco corre la pista ciclabile dell’Elba, la Elberadweg, considerata la pista ciclabile più bella d’Europa: 840 km da Cuxhaven, sul mare del nord, sulla punta dell’estuario del fiume appena fuori Amburgo fino a Dresda e alla frontiera con la Repubblica Ceca, nella Svizzera Sassone e il cui percorso si snoda per la maggior parte lungo un’unica strada, spesso accanto o sopra la diga dell’Elba, ed è prevalentemente libera dal traffico automobilistico.
[photo credits: pixabay.com, pinimg.com, sassoniaturismo.it]

Immerso nel sud della Baviera, sopra la gola del fiume Pöllat, il Castello di Neuschwanstein si erge nel villaggio di Hohenschwangau. Qui, in autunno, le foreste si tingono di rosso, arancio e oro, e la nebbia mattutina avvolge le torri creando un’atmosfera sospesa. Costruito per volontà di Ludwig II, il castello appare come un sogno di pietra tra montagne e laghi, con ponti e ruscelli che guidano verso le sue sale.

Dalle merlature si scorgono valli tranquille e il lago Alpsee, mentre l’architettura e i dettagli interni raccontano la passione del re per la bellezza e la fantasia. L’autunno dona ai visitatori una visione unica, in cui natura e storia si fondono senza fretta, lasciando il tempo di apprezzare ogni prospettiva della fortezza sospesa tra nebbia e foglie dorate.

La storia del castello delle fiabe

Neuschwanstein fu voluto da Ludwig II di Baviera, soprannominato il “re delle fiabe”, che cercava un rifugio lontano dalla vita di corte e un omaggio alle leggende e alle opere di Wagner. I lavori iniziarono nel 1869, ma alla morte del re nel 1886 il castello era ancora incompleto. Le torri, le sale e i dettagli architettonici riflettono la sua visione personale, tra influenze medievali e scenografie teatrali.

Ludwig trascorse qui poco tempo, ma trasformò l’edificio in un luogo in cui arte, fantasia e paesaggio si incontrano armoniosamente. Neuschwanstein conserva ancora oggi il fascino della sua origine: un progetto reale tra sogno e realtà, incastonato tra le montagne e le foreste della Baviera.

Foto di Johannes Plenio su Unsplash

Vivere il Castello di Neuschwanstein in autunno

Il percorso verso Neuschwanstein attraversa colline e boschi che si tingono di rosso e oro. Ponti di legno e piccoli ruscelli accompagnano i passi, mentre la nebbia mattutina avvolge le torri, suggerendo un senso di attesa e meraviglia. Avvicinandosi, il castello rivela i dettagli delle sue facciate, merlature e torrette che emergono tra il verde intenso delle foreste e i colori caldi delle foglie cadute.

All’ingresso, le sale interne mostrano l’equilibrio tra fantasia e precisione architettonica: legno intagliato, dipinti e lampadari e molto altro ancora. Ogni prospettiva offre un punto di vista nuovo, dalle stanze illuminate dalle finestre alle terrazze che guardano i laghi e le valli sottostanti, rendendo la visita un’esperienza completa.

Cosa vedere tra le mura di Neuschwanstein

All’interno di Neuschwanstein, diverse sale e dettagli meritano attenzione. La Sala del Trono colpisce per l’atmosfera solenne e raffinata, con le pareti dipinte con leggende medievali e la luce che illumina i lampadari e i dettagli dorati. La Sala dei Cantastorie narra le gesta di cavalieri e miti, con affreschi vividi e colori intensi che avvolgono il visitatore.

Corridoi e torrette regalano scorci sulle foreste e le montagne circostanti, mentre camini scolpiti, lampadari e boiserie in legno mostrano la cura maniacale dei dettagli voluti da Ludwig II. Le terrazze e i punti panoramici, tra cui il celebre Ponte di Marienbrücke, consentono di godere di viste spettacolari sui laghi, le valli e i boschi infuocati dall’autunno.

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Neuschwanstein e l’ispirazione per Cenerentola

Neuschwanstein è spesso associato al Castello di Cenerentola della Disney, ma la verità è che non fu preso come modello diretto. Gli animatori, tra cui Herbert Ryman, si lasciarono ispirare dalle torri slanciate, dalle merlature eleganti e dall’armonia tra architettura e paesaggio, creando così l’iconica silhouette da fiaba.

Oltre a Cenerentola, il castello ha influenzato film, illustrazioni e videogiochi, diventando simbolo universale dell’architettura romantica e della fantasia europea. L’immagine di Neuschwanstein sospesa tra montagne e valli continua a stimolare creatività e immaginazione, confermando il fascino senza tempo del progetto visionario di Ludwig II.

Foto da Pixabay

Come si raggiunge il Castello di Neuschwanstein?

Questa vera e propria meraviglia della Germania è accessibile in auto, con navette o a piedi. Dal villaggio di Hohenschwangau una strada panoramica serpeggia tra boschi e ruscelli, conducendo verso l’ingresso principale con una camminata di circa 30-40 minuti.

Per chi preferisce un approccio più comodo, bus regolari partono dal parcheggio vicino al paesino. Durante il percorso, le prime viste sulle valli, sulle foreste autunnali e sul lago Alpsee anticipano la maestosità delle torri, preparando il visitatore a immergersi nella visione del re delle fiabe.

Foto di copertina di Ilia Bronskiy su Unsplash

Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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A prima vista sembra una montagna russa, con le sue curve e i suoi saliscendi. Ma non c’è alcun vagone, né binari da corsa: qui si sale a piedi.
Si chiama Tiger & Turtle – Magic Mountain ed è una delle installazioni artistiche più sorprendenti e fotografate della Germania contemporanea.
Camminare su Tiger & Turtle significa salire — letteralmente — sul simbolo della nuova Germania creativa, dove la memoria industriale diventa arte e movimento. Un luogo che unisce libertà, estetica e sostenibilità, perfetto per chi ama le esperienze fuori dal comune.

Le montagne russe che si percorrono a piedi

L’opera si trova a Duisburg, a circa 30 minuti da Düsseldorf, sulla collina Heinrich-Hildebrand-Höhe, nata da una ex discarica industriale.
Realizzata dagli artisti Heike Mutter e Ulrich Genth e inaugurata nel 2011, è una scultura d’acciaio alta 20 metri, lunga oltre 200 gradini, completamente percorribile a piedi — tranne il loop centrale, che resta simbolicamente “impossibile”.
Da lassù, la vista è spettacolare: nei giorni limpidi si possono ammirare il fiume Reno, la città di Duisburg e persino lo skyline di Düsseldorf all’orizzonte.

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Di notte, un serpente di luce

Con il buio, 880 luci LED accendono la struttura disegnando nel cielo una scia luminosa che sembra muoversi come un drago o un’onda metallica.
Il risultato è un’icona del paesaggio urbano della Ruhr, capace di attirare fotografi, artisti e viaggiatori da tutto il mondo.
Accessibile gratuitamente e aperta 24 ore su 24, Tiger & Turtle è una meta perfetta per chi ama i luoghi insoliti, i panorami al tramonto e le passeggiate notturne con vista sulla città.

Il simbolo di una rinascita industriale

Più che un’attrazione, Tiger & Turtle è un simbolo di rigenerazione urbana: il segno tangibile di come la Ruhr, storicamente cuore industriale della Germania, si stia trasformando in un paesaggio creativo e sostenibile.
Chi visita Duisburg può scoprire anche altri luoghi spettacolari della regione, come:

• Landschaftspark Duisburg-Nord, ex acciaieria riconvertita in parco pubblico con percorsi e pareti d’arrampicata;
• Tetraeder di Bottrop, piramide panoramica che domina il territorio minerario;
• Halde Hoheward a Herten, con il suo anfiteatro e l’enorme orologio solare visibile da chilometri di distanza.

Foto Germany travel

Tra Norimberga e Lichtenfels, nel cuore verde della Franconia, si estende il Naturpark Fränkische Schweiz – Frankenjura, un territorio di dolci colline, pareti calcaree e boschi profondi.
Ma la vera meraviglia si trova sotto terra: oltre 1000 grotte che raccontano milioni di anni di storia naturale. Caverne immense, camere di cristallo e tracce di antichi animali preistorici formano un mondo parallelo scolpito dal tempo e dall’acqua.

Le “Jurahöhlen”: esplorare le grotte della Franconia

Sei delle più spettacolari cavità del parco si sono unite nel progetto “Erlebniswelt Jurahöhlen”, un percorso di scoperta che consente di visitare le grotte più importanti con visite guidate regolari e percorsi attrezzati per adulti e bambini.
Ogni grotta ha una personalità diversa: alcune mostrano colonne di calcite alte come cattedrali, altre conservano concrezioni sottilissime e camere dove il silenzio è assoluto.

Teufelshöhle di Pottenstein: la Grotta del Diavolo

Tra tutte, spicca la Teufelshöhle di Pottenstein, più volte eletta “la grotta turistica più bella della Germania”. Scoperta oltre un secolo fa, è oggi una delle mete naturalistiche più visitate della Baviera.
Il percorso illuminato si snoda per oltre 1.500 metri, tra sale maestose e cunicoli stretti, rivelando un universo sotterraneo di stalattiti e stalagmiti scolpite dal tempo.
Il momento più sorprendente arriva di fronte allo scheletro completo di un orso delle caverne, risalente a più di 20.000 anni fa, una rarità che rende la visita un’esperienza quasi archeologica.

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Un’avventura per grandi e piccoli

Visitare la Teufelshöhle non è solo un’escursione, ma un viaggio dentro la terra e dentro la storia. Le temperature costanti, l’illuminazione curata e le guide esperte la rendono adatta a famiglie, bambini e curiosi di ogni età.
La grotta è aperta tutti i giorni fino al 9 novembre 2025, dalle 9.00 alle 16.30, con partenze a intervalli regolari.
Foto e info: Germany Travel

Nel sud della Germania, a pochi chilometri da Ratisbona, il Donaudurchbruch — letteralmente “spaccatura del Danubio” — è una delle meraviglie naturali più sorprendenti della Baviera.
Qui, tra Weltenburg e Kelheim, il fiume si apre un passaggio spettacolare tra pareti calcaree alte fino a 70 metri, scolpite in oltre 200.000 anni dall’azione incessante dell’acqua.
Il risultato è un canyon fluviale imponente, riconosciuto come Monumento Naturale Nazionale, dove la forza della natura si fonde con la quiete della vita monastica.

L’Abbazia di Weltenburg: spiritualità e birra sul fiume

Punto di partenza ideale per esplorare la gola, l’Abbazia di Weltenburg sorge direttamente sulle rive del Danubio. Fondata nel VII secolo dai monaci benedettini, è uno dei luoghi più antichi di culto della Baviera.
La chiesa abbaziale, capolavoro del barocco meridionale, è firmata dai fratelli Asam, ma a renderla celebre è anche la sua storica birreria: la Klosterschenke Weltenburg, considerata la più antica birreria monastica del mondo.
Qui si può gustare una Dunkel o una Helles artigianale prodotta secondo la tradizione benedettina, seduti nel biergarten affacciato sul Danubio, immersi nel silenzio e nei profumi del bosco.

Esperienze e itinerari tra natura e cultura

Da Weltenburg parte un piccolo traghetto a fune che attraversa il fiume e conduce all’altra sponda, da dove si snoda un sentiero panoramico che porta in circa un’ora e mezza di cammino fino a Kelheim.
Il percorso attraversa boschi, terrazze naturali e belvedere che si affacciano sulla gola, offrendo viste spettacolari sulle pareti rocciose e sul corso del Danubio.
Arrivati a Kelheim, il panorama si apre sulla Befreiungshalle, la monumentale sala circolare costruita da Re Ludovico I di Baviera per commemorare le guerre di liberazione contro Napoleone. Dalla sua terrazza si gode una vista a 360° sulla valle e sui boschi dell’Altmühltal Naturpark, una delle aree naturali più vaste della Germania meridionale.Ma il modo più suggestivo per vivere il Donaudurchbruch è senza dubbio a bordo delle navi turistiche: in circa 40 minuti di navigazione, le imbarcazioni percorrono il tratto più spettacolare del fiume, passando accanto a scogliere verticali e grotte naturali, fino a raggiungere nuovamente l’Abbazia di Weltenburg.

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Natura, storia e spiritualità

Il Donaudurchbruch è molto più di un sito geologico: è un luogo dove la natura si racconta con la forza del mito e dove la presenza dei monaci benedettini ha mantenuto intatta un’atmosfera di equilibrio e contemplazione.
Visitare la gola del Danubio significa camminare dentro la storia del paesaggio europeo, tra la maestosità della natura e la calma del vivere semplice.
Foto Germany travel

In autunno, la Foresta Nera si trasforma in un mosaico di rossi, gialli e aranci. I raggi dorati del sole illuminano valli, vigneti e pascoli, mentre l’aria frizzante profuma di legna e mosto nuovo. Puoi vedere il volto più bello della Germania e lasciarti avvolgere dalla magia del foliage. Il momento perfetto per vivere la regione in tutte le sue sfumature: a piedi, in bici, alle terme o semplicemente lasciandosi incantare dal paesaggio.

Sentieri infiniti tra boschi e leggende

Gli amanti del trekking trovano qui un vero paradiso.
Centinaia di sentieri attraversano foreste miste, ruscelli e vette panoramiche, dove ogni curva regala nuove prospettive.
Lungo il cammino, le tipiche Straußenwirtschaften — le osterie contadine a gestione familiare — invitano a soste gustose con vino novello, torte di ciliegie, pane nero e prodotti locali.
Chi preferisce un tocco di mistero può seguire i sentieri delle streghe e del diavolo, come l’Hexensteig, il Teufelskanzelsteig o il Teufelsteig: percorsi che intrecciano natura e leggende, perfetti nel periodo di Halloween, quando la Foresta Nera si tinge di magia.

In bici tra vigneti e valli

L’autunno è anche la stagione ideale per scoprire la regione in sella.
I percorsi per mountain bike o e-bike permettono di esplorare il paesaggio in modo sostenibile, con itinerari che si snodano tra colline dolci, villaggi tradizionali e boschi infuocati dal foliage.
Dai trail panoramici di Feldberg ai percorsi più rilassanti dell’Ortenau, ogni tappa è un invito a rallentare e godersi il viaggio.

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Relax tra terme e benessere

Dopo una giornata all’aperto, la Foresta Nera rivela un altro dei suoi tesori: le terme naturali.
Da Baden-Baden a Bad Wildbad, passando per Bad Krozingen, le acque calde e ricche di minerali rigenerano corpo e mente.
Saune, massaggi e bagni di vapore offrono un’esperienza di benessere totale, ideale per chi vuole concludere la giornata immerso nel silenzio dei boschi.

Cultura e tradizioni d’autunno

Oltre alla natura, l’autunno è anche la stagione dei musei, mercatini e feste popolari.
Nei piccoli centri si possono scoprire antichi mestieri, artigianato locale e la storia della regione del Baden, famosa per la sua ospitalità e il legame profondo con il territorio.
Ogni borgo conserva una sua identità, tra case a graticcio, campanili e tradizioni tramandate da secoli.

L’autunno più bello di sempre

Che siate escursionisti, ciclisti o semplici viaggiatori, la Foresta Nera in autunno è un invito a rallentare, respirare e riscoprire la meraviglia delle cose semplici.
Una destinazione che sa unire natura, benessere e cultura, mostrando il volto più autentico della Germania verde.
Foto Germany Travel

La Weinstrasse è uno dei percorsi cicloturistici più affascinanti di tutta la Germania per la varietà di paesaggi che attraversa, tra vigneti, coltivazioni di tabacco, scorci rurali e cittadine di interesse storico e artistico, e non a caso è tra gli itinerari più frequentati durante i mesi estivi: è la Deutsche Weinstrasse, la strada dei vini tedeschi, ‘inventata’ nei primi anni Trenta del Novecento per rilanciare l’industria vinicola tedesca e oggi autentico percorso per ciclo-gourmet e amanti delle produzioni locali.

Weinstrasse: in bici in Germania lungo la strada dei vini tedeschi

Il percorso si snoda tutto nella regione della Renania Palatinato per circa 85 km tra la località di Schweigen-Rechtenbach al confine con la francese Alsazia (dove c’è anche la Weintor, la porta del vino), e Bockenheim, costeggiando nel tragitto il Naturpark Pfälzer Wald, Parco naturale della Selva Palatina.

3 giorni tra i produttori di vino della Germania

Date le numerosi attrazioni locali, i chilometri e i leggeri dislivelli dovuti alla conformazione collinare del territorio si può pensare di impiegarci almeno tre giorni, prendendosi il tempo di sostare dai produttori locali di vino e visitare città d’arte come la suggestiva Deidesheim, Hambacher Schloss, dove per la prima volta sventolò la bandiera nazionale con i colori giallo, rosso e nero, Rhodt, con il vigneto più antico della Germania, e ovviamente Bad Durkheim con le sue fonti termali e la Riesenfass, la più grande botte del mondo, che un tempo aveva la capacità di 1,7 milioni di litri, oggi riadattata a taverna in grado di ospitare 650 amanti del vino e della buona tavola.

Credits: FlickrCC Wolfgang Staudt

La Sassonia è la destinazione perfetta e non scontata per chi cerca una vacanza tra arte e natura. Le meraviglie naturali di questa regione della Germania infatti non sono in alcun modo inferiori ai suoi tesori artistici. Da nord a sud paesaggi incantevoli fanno da sfondo ad avventurose escursioni, esaltate dal piacere della scoperta, specialmente nella regione UNESCO dei Monti Metalliferi.

Vacanza tra arte e natura? Ecco la Sassonia, le migliori escursioni

La Sassonia outdoor è invitante per gli escursionisti ma anche per i cicloturisti, i bikers e gli amanti degli sport acquatici.

Le migliori escursioni naturalistiche da fare in Sassonia

Sono sette i sentieri escursionistici in Sassonia certificati “percorsi di qualità” dal marchio “Wanderbares Deutschland Quality Trail“, che oltre a ricompensare gli escursionisti con panorami fantastici, garantiscono un elevato piacere escursionistico e offrono tanti beni immateriali e stimoli interessanti che esortano a scoprire la storia, l’arte e la cultura di questi luoghi. Ci si prepari fin da ora ad allacciare gli scarponi da trekking perché dopo averne sentito parlare sarà tanta la voglia di mettersi in viaggio!

L’area maggiormente interessata da questi sentieri si trova a sud di Dresda, tra la regione dei Monti Metalliferi e il Vogtland, seguita poi dall’Alta Lusazia e dalla Svizzera Sassone. Camminare nella “Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří”, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO per la ricca presenza di testimonianze di oltre 800 anni di storia mineraria, permette di incontrare beni culturali di grande valore, come siti e reperti archeologici, mostre, miniere d’argento aperte al pubblico e a conoscere il famoso artigianato in legno.

In questa bucolica cornice si snoda il sentiero del Kammweg che attraversa i Monti Metalliferi e il Vogtland per oltre 285 chilometri, lungo un percorso impegnativo sulla cresta del monte Ore. Sul crinale sassone-boemo, in mezzo al nulla, la natura è ancora intatta. Una fauna emozionante, una natura incontaminata, panorami mozzafiato in un paesaggio sorprendentemente bello hanno effetti benefici e rilassanti sugli escursionisti. Per percorrere tutto l’itinerari ci si impiega più di 3 giorni ma si può scegliere di seguire solo alcune tappe.

Il Vogtland Panorama Weg stupisce da solo per oltre 228 chilometri con i suoi oltre 80 panorami mozzafiato e viste panoramiche. Il più grande ponte di mattoni del mondo, il Göltzschtalbrücke, è senza dubbio uno dei suoi punti salienti più spettacolari. Per percorrere l’intero Vogtland Panorama Weg (239 km) il modo più comodo è approfittare dell’offerta di viaggio “Escursioni senza bagaglio”.
Entrambi questi due celebri itinerari fanno tappa nella Musicon Valley tedesca: il centro del Vogtland chiamato Musikwinkel (tra le città di Markneukirchen, Schöneck e Klingenthal), chiamato così per l’ elevata concentrazione e la varietà di produzioni di strumenti musicali, unica al mondo.

Chiunque cammini nel triangolo di confine tra Germania, Polonia e Repubblica Ceca, nella punta sud-orientale della Sassonia lungo l’Oberlausitzer Bergweg (113 km) diventa un alpinista di vulcani estinti da tempo, (come il Valtenberg, il Bieleboh, il Kottmar o il Lausche), alternati a creste di granito e caratteristiche montagne di arenaria, dove particolarmente suggestivi sono i villaggi con le famose case a graticcio e i rifugi di montagna.

Spostandoci poi nel Parco Nazionale Svizzera Sassone, considerato uno dei paesaggi naturali più spettacolari d’Europa, si trova il Malerweg, il Sentiero dei Pittori Romantici che per 180 km attraversa le montagne di arenaria dell’Elba, presentandosi altamente suggestivo e romantico per la ricca presenza di gole, di impressionanti cime sinuose e per bizzarre e iconiche formazioni rocciose. Particolarmente bello è imboccare la Strada del vino sassone lungo la Valle dell’Elba fino a Meissen, in mezzo ai vigneti e alle storiche e accoglienti cantine, pittoreschi villaggi, punti panoramici, musei, chiese e castelli.

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Monti Metalliferi in MTB

Anche gli itinerari in mountainbike portano alla scoperta del patrimonio dei Monti Metalliferi con panorami impressionanti, formazioni rocciose uniche, bacini idrici, prati di montagna rigogliosi, boschi, brughiere e ruscelli idilliaci. La BLOCKLINE sassone offre 140 km di puro divertimento adatto anche alle famiglie. Per respirare un profondo senso di libertà attraverso sconfinati paesaggi, si possono scegliere tre emozionanti percorsi lunghi (di oltre 50 km) o i mini anelli (di 20 km e oltre). Il punto di partenza e arrivo della Blockline si trova a Holzhau. Tuttavia, l’ingresso è possibile in qualsiasi punto lungo il percorso. Le città più vicine sono Dresda a 45 minuti di auto, Praga a 90 minuti e Lipsia a 1 ora e 45 minuti.

Spiagge di Lipsia: tra relax e sport acquatici

Tra gli itinerari outdoor della Sassonia non poteva mancare la regione dei laghi di Lipsia. È sorprendente scoprire che la città, già attraversata da una fitta rete di canali, sia anche circondata da più di 20 laghi di grandi dimensioni e tutti balneabili, dalle acque limpide e pulite, dove si può svolgere ogni tipo di sport acquatico come canoa, vela, pattino ma anche la navigazione in moto d’acqua o barche a motore. I laghi di Lipsia sono abitualmente frequentati dagli abitanti della città in cerca di svago e divertimento nel weekend. Alcuni di questi sono attrezzati di servizi completi per la ristorazione e di spiagge con sdraio e lettini. Inoltre dal centro città il distretto dei laghi è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici oppure in bicicletta, attraverso il verde anello ciclabile di Lipsia.

Se stai pensando a itinerari in Sassonia in bicicletta, in questa regione ci sono le 5 ciclabili più belle forse di tutta la Germania, per una vacanza di cicloturismo fra città e natura.
Hai mai sentito parlare della Pista Ciclabile delle Rane o di quella della Frutta o di quella dei Musicisti? Sono solo alcune delle strade per il cicloturismo in Sassonia.

Sassonia in bicicletta, le ciclabili più belle per un vacanza di cicloturismo

Inforcare la bici e percorrere le caratteristiche vie ciclabili della Sassonia è uno dei modi più appaganti e coinvolgenti per esplorare la regione di Dresda e Lipsia. Come in poche altre regioni della Germania, la Sassonia riesce a combinare la vacanza attiva alla scoperta culturale, storica e naturalistica.
Inoltre, le vie ciclabili sono ben collegate tra di loro da nord a sud garantendo ai cicloturisti varietà nell’esplorazione e un’ottima mobilità tra le diverse regioni.
In Sassonia non passa solo la rinomata Ciclabile dell’Elba. Ecco le 5 ciclabili più belle e suggestive della Sassonia (che è anche facile da raggiungere dall’Italia).

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I laghi di Lipsia

La pista ciclabile che attraversa il Nuovo Distretto dei Laghi di Lipsia stupisce perché permette di immergersi, a due passi dalla città, in un idilliaco paradiso blu turchese con bellissime spiagge, case galleggianti, complessi alberghieri e porti turistici. Solo un enorme escavatore di carbone da museo e la chiesa galleggiante di Vineta sul lago di Störmthal, ricordano le ex miniere di lignite dell’era industriale.
Negli anni quest’area a sud di Lipsia è stata rivitalizzata e pensata per offrire un ambiente diversificato per il benessere, lo sport e il tempo libero. Il percorso nell’idillio rurale sulla pista ciclabile Neuseenland è segnalato e può iniziare in diversi punti poiché è un giro circolare di circa 100 km. Se arrivate dal centro città, in sella all’anello verde di Lipsia, fermatevi a Markkleeberg e poi proseguite in direzione del lago Cospuden e il lago Zwenkau. Da vedere ci sono molte destinazioni e attrazioni anche culturali, come il centro storico di Borna con la chiesa di Emmaus convertita, l’antica Wiprechtsburg e il castello barocco di Wiederau; oltre alle spiagge, i centri acquatici e il parco divertimento Belantis.

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La strada della frutta

Gli alberi da frutto a perdita d’occhio sono il marchio di qualità della Obstland Route nella regione di Lipsia. Su 67 chilometri di pista, questo circuito circolare conduce principalmente su strada attraverso la più grande area frutticola dello Stato Libero della Sassonia. Vale la pena fermarsi per visitare la varietà delle piantagioni e sperimentare la tradizione della frutticoltura, dalla raccolta alla bottiglia. Da vedere lungo il percorso ci sono il monastero di Buch a Leisnig, le piccole botteghe agricole di Ablass e Dürrweitzschen.

In bici sul confine tedesco-polacco

Per scoprire le meraviglie della Sassonia nord-orientale, un modo senz’altro unico è pedalare sulla ciclabile Oder-Neiße che costeggia il corso del fiume omonimo fino al Mar Baltico. Punto di partenza della pista ciclabile è la sorgente del Neiße tra le montagne dei Monti Jizera in Repubblica Ceca. La regione che vi si spalancherà dinanzi agli occhi con la sua varietà incredibile di attrazioni culturali, architettoniche e paesaggistiche è l’Alta Lusazia. Pedalate verso le antiche città di Zittau, Görlitz e Bad Muskau, attraversate il Parco Pückler Patrimonio Mondiale dell’Unesco e scoprite moltissimi altri luoghi.

La pista ciclabile delle rane

Un’altra attrazione dell’Alta Lusazia è la pista ciclabile delle rane, così chiamata perché i cicloturisti sentono il ronzio del forte gracidare delle rane, soprattutto durante la stagione degli amori. Tutta l’area dell’Alta Lusazia caratterizzata da brughiere, foreste di dune, paludi e stagni è un vero e proprio paradiso non solo per le rane.
L’UNESCO ha posto sotto la propria tutela questo territorio assegnandogli il titolo di riserva della biosfera. Il sentiero circolare, percorribile anche in bici, lo attraversa per 264 km: a nord si apre la zona dei laghi della Lusazia, a est sul percorso si trova Bad Muskau con il suo parco (anch’esso bene UNESCO), e in mezzo si scopre il Parco dei rododendri di Kromlau. Questo affascinante contrasto tra natura selvaggia e natura modellata dall’uomo è assolutamente da assaporare.

La pista ciclbile dei musicisti

Nel Vogtland, i ciclisti scopriranno un cielo pieno di violini lungo il Musikantenradweg. La via ciclabile, segnalata dal simbolo di un ponte a forma di chitarra, conduce attraverso oltre 300 anni di storia degli strumenti musicali. Vicina al confine con la Boemia, la Baviera e la Turingia, la pista ciclabile tematica collega per 115 chilometri le bellezze del cosiddetto Musikwinkel, il triangolo della musica in Sassonia, dove maestri sapienti realizzano preziosi strumenti musicali da 350 anni. Sullo sfondo di un pittoresco paesaggio montano la via ciclabile porta a vistare le botteghe dei principali produttori di strumenti musicali in ottone e in legno, attraverso mostre e musei dell’artigianato locale.

Due metropoli europee, due capitali, e in mezzo 650 km da percorrere in bicicletta, lungo un tratto di Eurovelo 7, la ciclabile dell’Europa centrale che unisce Capo Nord in Norvegia a Malta.

Eurovelo 7: in bici da Berlino a Copenaghen

Nonostante il lungo tragitto da percorrere, la Berlino-Copenaghen in bicicletta non è un viaggio estremo: il percorso è tanto interessante quanto affascinante e attraversa due tra i paesi meglio organizzati in assoluto per il cicloturismo. La segnaletica è eccellente (è tra le prime cose a cui hanno pensato le regioni interessate: Brandenburgo and Meclemburgo-Pomerania Anteriore e Danimarca orientale), le strutture altrettanto (tra MTB-tours a Copenaghen e Fahrradstation a Berlino c’è un accordo per cui puoi noleggiare la bici in un Paese e lasciarla nell’altro) e le strade generalmente ben mantenute.

Considerando che il tragitto è per lo più senza dislivelli, lo si può compiere in meno di due settimane prevedendo una cinquantina di km al giorno: idealmente si parte sempre dalla porta di Brandeburgo a Berlino (o ci si arriva, volendo fare il tragitto da nord a sud) e da qui si punta a nord attraversando la zona dei laghi del Meclemburgo fino a Rostock, da dove partono i traghetti per la Danimarca.

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Una volta sbarcati si trovano spiagge e bianche falesie punteggiate da villaggi di pescatori e poi la campagna danese fino al paradiso dei ciclisti, Copenaghen.

Attenzione: il tragitto è molto frequentato, e soprattutto in estate le strutture ricettive sono prenotate con largo anticipo (in particolare quelle più a buon mercato come ostelli, B&B e stanze singole). Una tendina da viaggio per sistemarsi al volo in uno dei numerosi e attrezzati campeggi danesi è sicuramente una buona opzione.

Per organizzare il viaggio si può partire dal sito ufficiale www.bike-berlin-copenhagen.com

Credits: Photo by Rubin Starset, shared under the CC BY-NC-SA license

Un’idea per una bella vacanza in Germania in bici è il percorso sulla via ciclabile del fiume Elba, tra capolavori di arte e natura selvaggia.
Il tratto sassone della Via Ciclabile dell’Elba, tra i più popolari in Germania, amato dai cicloturisti per la varietà e il fascino dei paesaggi, la qualità del manto stradale, la grande offerta di bikehotels e servizi lungo tutta la rete.
Ma soprattutto offre il piacere di scendere dalla sella e concedersi interessanti e sorprendenti visite culturali, artistiche ed enogastronomiche. Particolarmente memorabile è l’arrivo in bicicletta a Dresda, quando lo skyline del centro storico fa la sua apparizione e la cupola della Frauenkirche spunta maestosa verso il cielo.

Germania in bici, la via ciclabile del fiume Elba, cosa vedere

Per godersi su due ruote la dolce vita della Valle dell’Elba, la varietà dei paesaggi e visitare i principali tesori custoditi in questo tratto di via ciclabile lungo 180 km, è consigliato pianificare almeno cinque tappe. Il percorso sarà così meno impegnativo e molto interessante. Arrivando dalla Boemia, o in treno a Dresda, la prima tratta della Via ciclabile dell’Elba in Sassonia attraversa il Parco Nazionale della Svizzera Sassone. Non si può resistere al fascino delle maestose montagne di arenaria o alle località di Pirna e Bad Schandau.

Prendetevi il tempo di fare un’escursione fino al ponte di Bastei e di concedervi un soggiorno di salute e benessere al villaggio biologico Schmilka. Infine non lasciate questa regione senza aver prima esplorato la Fortezza di Königstein, una fortificazione mai espugnata di 9,5 ettari, che dall’alto abbraccia la regione fino ai Monti Metalliferi.
Pedalando per 28 km sempre sulla riva del fiume si arriva a Dresda, ma prima fermatevi a visitare il castello di Pillnitz, palazzo splendido in perfetto stile chinois, circondato da un parco floreale di grande ricchezza con varietà di giardini e piante esotiche. Anche la rocca di Stolpen e il castello Weesenstein meritano di deviare un po’ il percorso per essere visitati.

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Dresda e dintorni in bici, cosa fare e vedere

Il capoluogo Dresda rappresenta la tappa principale di questa via ciclabile di arte e cultura. Girare in bicicletta tra le vie del centro storico è un vero piacere: il Palazzo Reale, lo Zwinger, la Semperoper, la Frauenkirche, i musei d’arte e il quartiere alternativo Neustadt sono attrazioni tutte “a portata di sella”. Deviando dalla ciclabile e aggiungendo altri 50 km circa raggiungerete poi l’incantevole Castello di Moritzburg, assolutamente consigliato per l’atmosfera barocca e la mostra glamour sul Principe Elettore Augusto il Forte.
Lasciata Dresda alle spalle si prosegue lungo il fiume per 30 km su un tratto asfaltato e pianeggiante fino a Meissen.Nota come la città della porcellana, delle vie strette e dei tetti rossi, Meissen è una perla sull’Elba, con il Duomo e il Castello di Albrechtsburg che la dominano dall’alto. Trascorrendo più di un giorno qui si ha l’opportunità di visitare la storica manifattura della porcellana Meissen di esplorare l’area vinicola. Il viaggio in bici continua poi verso le prossime tappe che sono Riesa, cittadina circondata da un’incantevole atmosfera rurale, e Torgau, culla della Riforma Protestante. Da vedere qui il Castello Hartenfels, centro politico della riforma, con la prima chiesa protestante consacrata in Europa da Martin Lutero nel 1544.
L’itinerario cicloturistico si conclude infine a Wittenberg dove, se non si intende più proseguire verso nord, è prevista la restituzione delle bici, il recupero del bagaglio e il ritorno in treno verso Dresda.

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Viaggio in bici sul fiume Elba, come fare

Molti ciclisti pianificano da soli il loro viaggio sulla pista ciclabile dell’Elba contando sui molti alloggi a disposizione lungo la tratta. In estate è comunque meglio prenotare affidandosi ad esempio all’agenzia specializzata Augustus Tour che organizza itinerari cicloturistici lungo l’Elba da aprile a ottobre 2019. Il pacchetto per la tratta di 7 giorni da Dresda a Wittenberg , lunga 220 km, costa a partire da 439 euro a persona in camera doppia (in alloggi di categoria B), incluso il servizio di trasporto bagagli. Sono esclusi dal pacchetto i costi di noleggio delle bici (10 euro al giorno) e dei transfer in treno. Naturalmente è possibile prenotare notti extra nella posizione desiderata o biglietti per eventi.

I bikehotels lungo l’Elba dove dormire

I cicloturisti sulla pista ciclabile dell’Elba trovano sempre posto anche per una sola notte in strutture attrezzate con deposito, lavanderia e servizio di riparazione biciclette. Ad esempio il Bio- & Nationalparkhotel Helvetia a Schmilka è un albergo di categoria 4 stelle, nel cuore della Svizzera Sassone. Si affaccia direttamente sulla riva del fiume ed è l’unico hotel biologico sulla pista ciclabile dell’Elba. Dispone di 22 camere accoglienti con colori vivaci, profumi e arredi naturali e di un centro wellness per un soggiorno di vera salute. Prezzi da 40 € a persona in camera doppia con colazione.
L’Elbhotel Bad Schandau si trova direttamente sulla ciclabile dell’Elba nel centro di Bad Schandau, in Svizzera Sassone, e offre i più alti standard di comfort e servizi per i ciclisti oltre a un’area wellness. Prezzi da 40 € a persona in camera doppia con colazione.
L’hotel a tre stelle Hotel Alttolkewitzer Hof a Dresda si trova in una posizione idilliaca sulle rive del fiume Elba nel quartiere di Laubegast, a circa 300 m dalla pista ciclabile dell’Elba, a metà strada tra il centro di Dresda e il castello di Pillnitz.
Ottimo punto di partenza per raggiungere in bici sia le attrazioni del capoluogo che quelle del Parco Nazionale della Svizzera Sassone e della Valle dell’Elba. Prezzi a partire da 30 € a persona in camera doppia con colazione. Infine l’Hotel Knorre a Meissen è un albergo rustico sull’Elba a conduzione familiare, direttamente sulla ciclabile e sulla famosa strada dei vini sassoni. Il centro storico dista solo 15 minuti a piedi. Con il bel tempo ci si può sedere nella birreria all’aperto e ammirare il panorama sulla Cattedrale di Meissen e il centro storico. Prezzi da 40 € a persona in camera doppia con colazione. Maggiori informazioni e altri alloggi per ciclisti sul sito http://www.elberadweg.de.

Si chiama Elberadweg, si pronuncia pista ciclabile del fiume Elba ed è unanimemente considerata la pista ciclabile più bella d’Europa: 840 km da Cuxhaven, sul mare del nord, sulla punta dell’estuario del fiume appena fuori Amburgo fino a Dresda e alla frontiera con la Repubblica Ceca, nella Svizzera Sassone, con il suo Parco Nazionale caratterizzato dalle rocce in pietra arenaria e dai vigneti. E nulla vieta, una volta giunti alla frontiera Ceca, di proseguire inoltrandosi nei Sudeti, seguendo lo stesso tracciato di Eurovelo 7 che porta a Praga o seguendo il fiume fino al paesino di Špindlerův Mlýn, termine ufficiale della pista ciclabile dell’Elba anche se – con un po’ di gambe, a piedi o in MTB – si può risalire ulteriormente il fiume fino alla sua fonte.

Elberadweg, la pista ciclabile del fiume Elba è la più bella d’Europa

Idealmente sarebbe da fare tutta, ma per scoprire i motivi per cui per 10 anni è stato il percorso ciclabile più votato dall’Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club (ADFC), il club ciclistico tedesco, ne possono bastare anche alcuni tratti, sapendo che contrariamente alla logica è meglio percorrerla risalendo il fiume e sfruttando i venti che da nord soffiano alle spalle più che sfruttare la leggere pendenza che porta al mare. In ogni caso, i motivi per cui tuttora è la ciclabile più frequentata di tutta la Germania sono presto detti: l’Elba è il secondo fiume più lungo del paese, e scorre sostanzialmente pianeggiante in tutto il suo tratto tedesco, rendendo piacevole pedalare lungo il suo corso; la ciclabile è quasi esclusivamente riservata e dedicata ai ciclisti, separata dal traffico automobilistico se non nei necessari attraversamenti, e sempre lungo il letto del fiume; è per lo più asfaltata, ben segnalata e sufficientemente ampia; il corso del fiume è per lo più protetto da una speciale riserva naturale al fine di proteggerlo dalle costruzioni edili: quando infatti esistevano due Germanie questo era il confine e ciò ha fatto sì che le sue rive non siano state edificate; infine ha sviluppato intorno a sé tutto un network di servizi e opportunità dedicate ai cicloturisti che rendono una vacanza in bicicletta lungo questo percorso quanto di più piacevole e senza imprevisti si possa immaginare in Europa.

Su un percorso così lungo è inevitabile che ogni tratto abbia un proprio carattere spiccato. Il tratto iniziale da Cuxhaven segue sostanzialmente l’ampio delta in un territorio agricolo e boschivo che continua fino alla metropoli di Amburgo, una delle città tedesche più a misura di bicicletta. Campi coltivati e foreste continuano per oltre 250 km fino alla riserva naturale del fiume Elba e oltre: dopo 435 km c’è la città storica di Magdeburgo, già sede imperiale e città fortificata di frontiera verso il mondo slavo e della steppa perfettamente conservata. 100km oltre c’è Wittemberg, meglio nota per essere stata la città in cui Martin Lutero, nel 1517, affisse le 95 tesi alla porta della Cattedrale di Tutti i Santi, dando inizio ad almeno un paio di rivoluzioni culturali, quella Protestante e l’affermazione definitiva quella della stampa. Piccolo particolare: da questo punto il tracciato della Elberadweg si sovrappone con quello di Eurovelo 7, una delle 14 ciclovie il cui progetto ha avuto inizio nel 1997 e che ora costituisce il più grande network di vie ciclabili d’Europa.

Altri 130 km separano questa meta da un’altra città storica e d’arte della Germania: Dresda, la Firenze sull’Elba rasa al suolo durante la Seconda Guerra Mondiale (magari è l’occasione per leggere Mattatoio N° 5, il capolavoro di Kurt Vonnegut ambientato proprio a Dresda durante il secondo conflitto) e ricostruita in modo più che rispettoso dell’originale.

A Dresda si è ormai nella Svizzera Sassone, praticamente al confine con la Repubblica Ceca e con i Sudeti, la catena montuosa al cui interno l’Elba disegna una profonda valle disegnando un’ansa che porta alla sua sorgente.

La Germania in bici è una scoperta continua: la Via ciclabile dell’Elba in Sassonia è una delle più belle ciclovie dove fare una vacanza in Europa.
Il percorso ciclabile a lunga percorrenza più popolare della Germania è la pista ciclabile dell’Elba, che da Praga arriva fino al mare del nord passando per Dresda, Magdeburgo e Amburgo.
Il suo tratto più amato, quasi interamente pianeggiante e asfaltato e di facile livello, è quello che attraversa la Sassonia per 180 km, da Pirna in Svizzera Sassone fino a Torgau passando per Dresda, Meissen e le meraviglie della Valle dell’Elba.

Germania in bici: la Via ciclabile dell’Elba in Sassonia

I cicloturisti la scelgono per la qualità del manto stradale, la grande offerta di bikehotels e servizi, ma soprattutto per la varietà dei paesaggi e il numero elevato di attrazioni artistiche, culturali ed esperienze gastronomiche che si concentrano in soli 180 km di via ciclabile. Ovunque si presentano opportunità di scendere dalla sella e concedersi interessanti visite culturali ed enogastronomiche.Dalle montagne di arenaria della Svizzera Sassone, passando per il rigoglioso paesaggio fluviale della Valle dell’Elba fino alle verdeggianti colline e vigne di Meissen e Radebeul.
Inoltre particolarmente memorabile è l’arrivo in bicicletta a Dresda, con i palazzi storici barocchi adagiati sul fiume, la cupola della Frauenkirche che punta verso il cielo e un patrimonio artistico e culturale che si presenta a “portata di sella”.
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La Via ciclabile dell’Elba in Sassonia

Per ammirare la varietà dei paesaggi e visitare i principali tesori artistici custoditi lungo il tratto sassone della Via ciclabile dell’Elba è consigliato spezzare il percorso in almeno cinque tappe. La prima arrivando dalla Boemia è la regione Svizzera Sassone: scendete dalla sella per fare un’escursione tra le millenarie formazioni rocciose del Parco Nazionale, o per visitare le località di Pirna, Bad Schandau e per prenotare un soggiorno di salute e benessere al villaggio biologico Schmilka.
Infine non lasciate questa regione senza aver prima esplorato la Fortezza di Königstein, una fortificazione mai espugnata grande 9,5 ettari, che sorge su un’altura rocciosa da cui si apre un panorama che abbraccia tutta la regione fino ai Monti Metalliferi.

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Il Castello di Pillnitz

Prima di arrivare a Dresda pedalando per 28 km sempre sulla riva del fiume, fermatevi anche a visitare il castello di Pillnitz in stile chinois e circondato da un parco floreale di grande ricchezza. Non affacciano direttamente sull’Elba ma meritano di deviare un po’ il percorso per essere visti sia la Rocca di Stolpen che il castello Weesenstein.
Dresda rappresenta la tappa principale di questa via ciclabile di arte e cultura. Girare in bicicletta tra le vie del centro storico è un vero piacere, potendo ammirando il Palazzo Reale, lo Zwinger, la Semperoper, la Frauenkirche, i musei d’arte e il quartiere alternativo Neustadt.
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In bici da Dresda a Meissen

Chi vuole soffermarsi di più nella regione di Dresda può deviare il percorso per altri 50 km circa e raggiungere il Castello di Moritzburg. A 30 km da Dresda, proseguendo sempre su un tratto asfaltato e pianeggiante lungo il fiume, si arriva a Meissen, la città della porcellana, le vie strette e i tetti rossi.
Da vedere a Meissen ci sono il Castello di Albrechtsburg e la famosa manifattura museo della porcellana Meissen. Trascorrere più di un giorno qui dà l’opportunità di esplorare la piccola area vinicola attraversata dalla Strada del vino sassone.La sue tappe più salenti e gustose sono il villaggio di Diesbar-Seußlitz e il castello di Wackerbarth, dove si produce uno dei migliori spumanti da oltre 850 anni e si organizzano tour dei vigneti e della cantina accompagnati da degustazioni. Proseguiamo alla volta delle prossime tappe che sono Riesa, cittadina circondata da un’incantevole atmosfera rurale, e Torgau. L’ultima visita culturale che raccomandiamo qui è quella al Castello Hartenfels e alla prima chiesa protestante in Europa consacrata da Martin Lutero nel 1544. L’itinerario cicloturistico si conclude infine a Wittenberg dove, se non si intende più proseguire verso nord, è prevista la restituzione delle bici, il recupero del bagaglio e il ritorno in treno verso Dresda.

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