Tra i profili boscosi dei Monti Cimini (Alto Lazio), a circa 507 metri di altitudine, è custodito un segreto geologico di origine vulcanica. Siamo nella provincia di Viterbo e più o meno 800.000 anni da le esplosioni del vulcano Vicano hanno dato vita a quello che oggi tutti chiamano Lago di Vico (anticamente conosciuto come Lacus Ciminus). E no, non è un bacino qualsiasi perché rappresenta uno degli esempi meglio conservati di caldera in Europa.

Al suo interno, il paesaggio si divide tra acque profonde fino a 45 metri e pendici che salgono rapide verso le vette del Monte Fogliano, che raggiunge i 965 metri, e del Monte Venere, alto 851 metri. Quest’ultimo è un piccolo cono lavico sorto dopo lo sprofondamento della bocca principale, un tempo isola circondata dalle acque e oggi rilievo boscoso che domina la riva settentrionale.

Una protezione storica per un ambiente selvaggio

La tutela di questo ecosistema risale al 28 settembre 1982, quando la Regione Lazio istituì la Riserva Naturale Lago di Vico. Una decisione che ha permesso di preservare 3240 ettari di territorio dalla cementificazione, mantenendo le sponde quasi prive di abitazioni. Gli unici insediamenti significativi si trovano in località Punta del Lago, lasciando il resto del perimetro, lungo approssimativamente 18 chilometri, alla libera evoluzione della flora e della fauna.

Antichi popoli come Etruschi e Romani frequentarono queste rive, lasciando segni del loro passaggio. Proprio gli Etruschi iniziarono l’opera di scavo di un emissario sotterraneo per abbassare il livello del lago, lavoro completato secoli dopo dalla potente famiglia Farnese per guadagnare terreni fertili.

Oltre ai dati scientifici, il su fascino è legato alla mitologia classica: secondo un racconto popolare, Ercole, passando per la Tuscia, volle sfidare gli abitanti locali per testare la loro forza. Il semidio conficcò la sua pesante clava nel terreno, invitando chiunque a provare a estrarla. Davanti al fallimento di tutti i presenti, l’eroe la rimosse con un unico gesto violento.

Il buco lasciato nel suolo generò una sorgente impetuosa che in breve tempo riempì la valle, dando vita allo specchio d’acqua che ammiriamo oggi. Anche il nome attuale pare derivi dal castello dei Prefetti di Vico, il Castrum Vici, i cui resti giacciono nascosti dalla vegetazione sulla sponda meridionale.

Orchidee selvatiche e la faggeta depressa

A colpire è anche la biodiversità della Riserva per la presenza di specie vegetali rare. Tra i boschi di querce e i noccioleti si trovano ben 15 varietà di orchidee selvatiche. L’elemento botanico più curioso resta però la cosiddetta faggeta depressa del Monte Venere. Normalmente il faggio cresce a quote superiori agli 800 metri, ma qui, grazie a un microclima particolare e all’umidità ristagnante nella conca, esemplari secolari prosperano ad appena 530 metri sul livello del mare.

Questo bosco ospita tre specie di picchi e mammiferi schivi come il gatto selvatico, la martora e l’istrice. Nelle acque, invece, nuotano lucci di grandi dimensioni, coregoni e persici reali, mentre il canneto circostante è il regno dello svasso maggiore e di numerosi uccelli migratori.

Bagni e relax al Lago di Vico

Le acque del bacino vicano risultano balneabili e rappresentano una meta molto apprezzata per chi cerca refrigerio in un contesto naturale preservato. La conformazione della caldera offre diversi punti di accesso alle acque, distribuiti principalmente lungo le rive meridionali e orientali, dove il terreno è meno scosceso.

Esistono opzioni per ogni preferenza:

• Spiagge libere: si trovano tratti di costa in cui è possibile fermarsi gratuitamente, spesso caratterizzati da un aspetto selvaggio e circondati dalla fitta vegetazione della riserva. Un esempio è la Spiaggia libera situata lungo la SP39 in territorio di Ronciglione.
• Stabilimenti attrezzati: per chi desidera servizi come ombrelloni, lettini e punti ristoro, sono presenti diverse strutture. Tra le più note figurano lo Stabilimento Spiaggia Lago di Vico – Beach Vico a Caprarola, e strutture come Riva Verde e Mira Lago Beach sul versante di Ronciglione.
• Attività acquatiche: presso i lidi è spesso possibile noleggiare canoe e pedalò, ideali per esplorare le sponde del Lago di Vico da una prospettiva differente e godersi il silenzio lontano dalla riva.

La balneazione avviene in un’area protetta, quindi l’acqua è limpida ma il fondale può presentare una natura vulcanica o zone con erbe acquatiche vicino ai canneti. La zona di riferimento per i principali servizi turistici e la balneazione rimane comunque la località Punta del Lago.

Borghi rinascimentali e architetture farnesiane

Esplorare i dintorni permette di scoprire centri storici di grande valore. Il comune di Caprarola ospita il maestoso Palazzo Farnese, capolavoro del Vignola con giardini rinascimentali che dominano il panorama. Poco distante sorge Ronciglione, borgo che conserva un nucleo medievale intatto, mentre San Martino al Cimino si sviluppa attorno a una suggestiva abbazia cistercense.

Chi desidera ampliare il percorso può raggiungere Carbognano, paesino in cui svetta il castello appartenuto a Giulia Farnese, o Fabrica di Roma per osservare le rovine della città antica di Falerii Novi. Viterbo stessa, con il quartiere San Pellegrino, dista solo pochi chilometri, completando un itinerario che unisce trekking naturalistico e storia dell’arte.

Foto di copertina: Di Croberto68 – Opera propria, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia; Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Nell’arcipelago delle Isole Ponziane,(Lazio) c’è un segreto di roccia e smeraldo che si trova a soli 10 chilometri di distanza dalla più celebre Ponza. Questo lembo di terra emersa prende il nome dalla palma nana, un arbusto spontaneo che rappresenta l’unico esemplare di palma originario del continente europeo. Parliamo dell’eccezionale Isola di Palmarola, con immense pareti verticali che cadono a picco nel mare e in cui si notano proprio questi ciuffi verdi aggrappati alla pietra.

Definita spesso come una delle terre emerse più belle del globo (e sì, anche come l’isola più esotica d’Italia), si mostra come un labirinto di ossidiana e tufo privo di residenti stabili, un luogo in cui la natura non ha mai smesso di dettare le proprie regole. A Palmarola, tra le altre cose, manca totalmente una rete elettrica nazionale o collegamenti via cavo con la terraferma. Vi basti pensare che l’unica struttura ricettiva presente ha dovuto adattarsi a questa condizione installando moderni pannelli solari che catturano la forte insolazione tipica del Tirreno per accumulare energia in batterie specifiche.

Le architetture naturali e la Cattedrale di basalto

Navigando verso il versante settentrionale di Palmarola appare una visione che toglie il fiato per la sua maestosità. Questa zona viene chiamata La Cattedrale, un termine che descrive perfettamente le colonne di basalto scuro che svettano verso l’alto. L’erosione atmosferica ha scolpito il materiale vulcanico creando archi a sesto acuto e pilastri naturali del tutto simili alle strutture di una chiesa gotica medievale.

Foto: “Isole Pontine – Palmarola La Cattedrale” di gengish skan, CC BY-NC-ND 2.0

Entrando con una piccola imbarcazione nelle fessure della roccia, la luce filtra mettendo in scena giochi cromatici intensi. Poco distante, la zona denominata Le Galere svela un segreto ancora più antico: qui la pietra è maculata, punteggiata da inserti di ossidiana, un vetro nero purissimo che brillava agli occhi degli uomini primitivi.

Il rifugio dei ponzesi e le case-grotta

L’assenza di un vero centro abitato rende il territorio di questa terra emersa del Lazio un angolo di solitudine assoluta (se non fosse per il passaggio estivo di pochi fortunati). I pescatori di Ponza hanno trovato un modo geniale per abitare il suo spazio ostile senza snaturarlo: le case-grotta, cavità ricavate direttamente nel ventre della montagna.

Un tempo erano alloggi umili per la popolazione meno abbiente, mentre oggi rappresentano un patrimonio architettonico di immenso valore, perfettamente integrate nel paesaggio. Sulla sommità di uno scoglio imponente si trova anche un luogo di fede. La piccola cappella dedicata a Papa Silverio, Santo Patrono che visse qui il suo esilio nel sesto secolo, veglia sull’isola. Una scalinata ripida permette di raggiungere la cima, da cui lo sguardo spazia verso l’orizzonte infinito.

Baie incontaminate di Palmarola e lo Scoglio Forcina

Il perimetro costiero regala insenature dai colori che variano dal turchese al blu profondo. Cala Tramontana accoglie i visitatori con le sue acque verde smeraldo, mentre procedendo verso est si incontra Cala Spermaturo, un piccolo paradiso in Terra spesso frequentato da capre selvatiche che scendono lungo le pareti ripide in cerca di erba.

Poco distante sorge lo Scoglio Forcina, un nome che deriva dalla sua forma biforcuta, in cui le stratificazioni laviche sono leggibili come le pagine di un libro aperto. Nella parte meridionale domina invece il Faraglione di Mezzogiorno, un colosso di pietra che nasconde al suo interno il Grottone di Mezzogiorno, un tunnel naturale considerato tra i più affascinanti del bacino tirrenico.

L’ospitalità leggendaria di O’ Francese

La sola zona minimamente antropizzata si trova a Cala del Porto (che tra l’altra è anche l’unica striscia di sabbia presente sull’isola). In questo fazzoletto di terra c’è un piccolo ristorante con poche camere gestito dalla famiglia di Giuseppe Tagliamonte. Quest’uomo, soprannominato O’ Francese a causa del suo passato da emigrato, decise di tornare alle origini costruendo una dimora spartana in legno.

Foto: By Luigi trame – Own work, CC BY-SA 4.0, vi Wikimedia

La storia racconta di un’amicizia nata con una coppia di turisti negli anni ’60, i cui figli oggi portano avanti l‘attività con sistemi ecosostenibili. Cenare qui, sotto il profilo della villa delle sorelle Fendi che svetta nelle vicinanze, regala la sensazione di trovarsi in un mondo a parte, lontano dal rumore della civiltà moderna.

Dove non specificato: foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Il territorio viterbese, tra le sue tante meraviglie ancora poco note al turismo di massa, custodisce un gioiello di biodiversità unico, riconosciuto ufficialmente come Monumento Naturale dal 2006. Si tratta di un’importante denominazione perché identifica aree protette dal valore scientifico e paesaggistico inestimabile, zone fragili che richiedono una gestione attenta. Parliamo del Bosco del Sasseto a Torre Alfina (frazione di Acquapendente), la cui particolarità risiede nel terreno che si è formato nel corso dei millenni da accumuli di rocce scure derivanti dalle colate di un apparato vulcanico spento da secoli.

Proprio tra questi massi lavici affioranti, la vegetazione ha trovato un habitat fertile, dando vita a esemplari vegetali che superano i 25 metri di altezza. Tronchi nodosi dal diametro imponente si intrecciano con il muschio, creando uno scenario che la prestigiosa rivista National Geographic ha ribattezzato con il soprannome di Bosco di Biancaneve. Le fronde di faggi, olmi montani e lecci secolari filtrano la luce solare, restituendo un’atmosfera ovattata e fuori dal tempo.

L’eredità del Marchese Edoardo Cahen d’Anvers

Verso la fine del XIX secolo, il nobiluomo Edoardo Cahen d’Anvers (di origini belghe) decise di trasformare questa selva intricata in un giardino paesaggistico rispettoso dell’ecosistema. Affidò il progetto agli architetti francesi Henri e Achille Duchêne, i quali tracciarono percorsi discreti tra le rocce senza alterare la natura selvaggia del luogo.

L’intervento umano è oggi quasi invisibile, mimetizzato da decenni di crescita botanica spontanea. L’unico edificio che rompe l’uniformità verde è il mausoleo neogotico, una piccola struttura funebre voluta dal marchese stesso. Tale costruzione, avvolta dai rami, accoglie le spoglie del proprietario dal 1894 e rappresenta il cuore spirituale dell’area. La simbiosi tra le opere in pietra e le radici aeree degli alberi veterani conferisce al paesaggio un carattere solenne (per molti quasi sacro).

Geologia e giganti verdi nel Bosco del Sasseto

Un’escursione guidata tra i sentieri del Monumento Naturale di Acquapendente svela un ecosistema vulcanico unico al mondo, in cui alberi monumentali e massi lavici creano scenari fiabeschi sotto il castello di Torre Alfina. L’aspetto visivo più impattante riguarda la morfologia delle piante. I tronchi di faggi e lecci secolari non crescono lineari, bensì si contorcono attorno alle pietre, allungando radici aeree simili a tentacoli vegetali per cercare stabilità.

Sotto le ampie chiome che filtrano la luce, il sottobosco rivela una varietà botanica sorprendente. Le rocce vulcaniche appaiono interamente rivestite da spessi strati di muschio verde brillante, il quale trattiene l’umidità necessaria alla sopravvivenza di felci rare e piccoli fiori selvatici. Oltre 30 specie differenti convivono in questo spazio ristretto, tra cui spiccano aceri di monte, olmi e frassini. Tale ricchezza cromatica muta drasticamente con il passare dei mesi, regalando sfumature ocra in autunno e fioriture delicate durante i periodi primaverili.

Tracce storiche del Marchese Cahen

Il percorso mostra i resti dei sentieri ottocenteschi realizzati con una sapiente opera di ingegneria naturalistica. Sebbene il mausoleo neogotico rappresenti l’unico edificio propriamente detto, lungo il tragitto si scorgono muretti a secco e massicciate perfettamente integrate nel paesaggio.

Queste opere, volute dal marchese Edoardo Cahen, servivano a rendere agevole il passaggio tra i dislivelli del terreno lavico senza intaccarne la bellezza selvaggia.

Norme per una visita consapevole nella Riserva

L’accesso a questo ecosistema protetto segue regole precise per garantirne la conservazione assoluta. Il Comune di Acquapendente gestisce gli ingressi, i quali avvengono esclusivamente tramite la presenza di personale qualificato. Prenotare la propria partecipazione è un passaggio necessario, fattibile contattando i numeri +39 0763 730065 oppure +39 3888568841, gestiti dalla Cooperativa L’Ape Regina.

Questo contatto diretto serve a monitorare il flusso di persone ed evitare impatti negativi sulla flora locale. Il percorso richiede un abbigliamento specifico, basato su scarpe chiuse con suola antiscivolo, dettaglio fondamentale vista la natura scivolosa dei massi lavici e del sottobosco umido. In caso di pioggia o vento forte, la direzione sospende le attività per motivi di sicurezza, proteggendo l’incolumità dei partecipanti.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Il Lazio settentrionale rivela angoli di una bellezza ruvida, scolpita nel marrone scuro della pietra lavica. Nepi occupa una posizione dominante sopra pareti verticali che sprofondano nelle gole scavate dai torrenti Puzzolo e Falisco. Una spettacolare conformazione naturale che, in passato, garantì protezione ai residenti (e fin dalla preistoria), rendendo l’insediamento un nodo cruciale per il controllo dei traffici verso la valle del Tevere.

Il soprannome storico, Città dell’Acqua, identifica immediatamente la caratteristica principale del territorio: qui ci sono numerose sorgenti minerali che sgorgano dal sottosuolo, alimentando una rete idrica che ha reso celebre il nome del borgo ben oltre i confini regionali. Varcando le soglie del nucleo antico, si percepisce subito la stratificazione dei secoli, dai blocchi quadrati delle mura di epoca romana fino alle eleganti linee dei palazzi nobiliari.

Fortificazioni dei Borgia e impronta dei Farnese a Nepi

Visitando Nepi, in provincia di Viterbo, si viene accolti dalla Rocca dei Borgia che svetta all’ingresso del borgo con i suoi possenti bastioni circolari, simbolo del potere temporale dei papi. Rodrigo Borgia ne ordinò l’ampliamento, trasformando una struttura preesistente in un complesso difensivo quasi inespugnabile per l’epoca.

Successivamente, la gestione passò nelle mani della famiglia Farnese, che affidò ad Antonio da Sangallo il Giovane il compito di ristrutturare l’assetto urbano. Il lavoro dell’architetto appare oggi evidente nelle mura farnesiane, in cui l’uso sapiente del tufo locale mette in scena un’armonia cromatica perfetta con l’ambiente circostante. Analizzando attentamente le pareti del mastio, emergono i segni dei diversi interventi bellici subiti durante le lotte tra le signorie locali per il dominio della provincia viterbese.

Ingegneria idraulica e natura selvaggia nelle forre

Un’altra straordinaria meraviglia di questa perla della Tuscia è l’Acquedotto, il quale colpisce la vista con la sua doppia fila di archi che scavalcano il fossato naturale a protezione della città. Questa infrastruttura monumentale risale al ‘700 e testimonia la perenne necessità di gestire la ricchezza idrica per fini civili e produttivi.

Proprio sotto queste arcate, la Cascata di Cavaterra precipita con forza nel vuoto, generando una nebbia sottile che rinfresca l’aria anche nei mesi più caldi. I percorsi che scendono verso il fondo della Valle Suppentonia permettono di osservare un ecosistema rimasto quasi intatto, mentre le pareti umide ospitano felci rare e piante che amano l’ombra costante delle forre.

La Fontana del Sangallo e l’ornamento urbano

Il Palazzo Comunale, iniziato da Antonio da Sangallo il Giovane, ospita alla sua base una fontana monumentale del 1727, in cui l’acqua sgorga da mascheroni in pietra finemente lavorati. In tempi ormai remoti il monumento assolveva sì una funzione estetica, ma anche da punto di raccolta sociale per le donne e gli artigiani del quartiere.

L’acqua, scorrendo senza sosta, leviga la vasca di travertino e lascia segni lucidi che testimoniano secoli di utilizzo ininterrotto. Ogni piazza secondaria possiede un proprio abbeveratoio o una piccola fonte, a dimostrazione di una gestione delle risorse idriche estremamente capillare e avanzata per l’epoca rinascimentale.

Cattedrale di Santa Maria e tracce sotterranee

Poi ancora il Duomo di Nepi che occupa lo spazio dove un tempo sorgeva il foro romano, mantenendo viva la sacralità del luogo attraverso le ere. Sotto il pavimento della chiesa attuale si estende una cripta imponente, sostenuta da file di colonne di spoglio provenienti da edifici classici abbattuti. La penombra di questo ambiente ipogeo custodisce un‘atmosfera di solennità arcaica.

Poco lontano, le Catacombe di Santa Savinilla rappresentano una testimonianza fondamentale per lo studio del primo cristianesimo nel Lazio. Parliamo di veri e proprio cunicoli, scavati interamente nel ventre della rupe, che ospitano migliaia di loculi e piccole cappelle decorate con incisioni elementari. La temperatura costante del sottosuolo mantiene inalterata la struttura di queste gallerie, proteggendo la memoria di una comunità che trovò rifugio e identità nel cuore della terra.

Identità gastronomica tra salumi e sorgenti

La cucina nepesina poggia su basi solide, legate indissolubilmente ai cicli della terra e alla purezza delle sue fonti. Il salame cotto rimane il prodotto più rappresentativo, caratterizzato da una speziatura particolare e da un processo di lavorazione che rispetta standard secolari. Questo insaccato possiede una consistenza morbida e un sapore deciso, frutto della maestria dei norcini locali.  Mangiare nei piccoli locali affacciati sulle piazze di tufo significa riscoprire ingredienti semplici trasformati in pietanze ricche di storia.

L’Acqua di Nepi

Il bacino idrogeologico nepesino rappresenta un caso unico nel panorama vulcanico del Lazio settentrionale per la qualità delle sue vene profonde. Piogge e nevi cadute sui Monti Cimini filtrano attraverso spessi strati di lapilli, ceneri e tufi, compiendo un viaggio sotterraneo che dura diversi decenni prima di tornare in superficie.

Durante questo lento passaggio, il liquido si arricchisce di sali minerali preziosi e, soprattutto, ingloba naturalmente l’anidride carbonica presente nelle fratture della crosta terrestre. Il risultato di tale alchimia naturale è una bevanda dall’effervescenza sottile, definita tecnicamente acidula, perfetta per stimolare i processi digestivi grazie alla presenza di bicarbonati: l’Acqua di Nepi.

La Fonte di Graciolo rimane il punto di riferimento storico per l’estrazione di questo prodotto, che sgorga a una temperatura costante garantendo una purezza microbiologica assoluta. Leggerezza al palato e capacità di esaltare i sapori della tavola rendono questa risorsa un vanto per la popolazione locale, che vede nel proprio sottosuolo una vera e propria fabbrica naturale di benessere.

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Serena Proietti Colonna

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Su un massiccio basamento di peperino, roccia magmatica dal colore cenerino tipica della zona vulcanica viterbese, poggia il grazioso borgo di Vitorchiano. Sì, avete capito bene: questo centro abitato sorge a strapiombo su profondi burroni, creando un effetto visivo in cui le abitazioni sembrano naturali estensioni della rupe sottostante.

La storia locale si intreccia con quella della civiltà etrusca, sebbene l’attuale impianto urbano rifletta perfettamente l’epoca medievale. Il materiale da costruzione, estratto direttamente dalle cave locali, conferisce all’intero nucleo antico un’uniformità cromatica austera, interrotta soltanto dal verde dei boschi che lo stringono in un abbraccio selvaggio. E poi c’è un Moai autentico, identico in tutto e per tutto ai colossi che sorvegliano le coste dell’Isola di Pasqua.

Breve storia e cosa vedere a Vitorchiano

Vitorchiano detiene un privilegio storico unico derivante dalla sua lealtà assoluta verso il Senato Romano: nel XIII secolo, gli abitanti scelsero di restare fedeli all’autorità capitolina rifiutando l’egemonia della vicina Viterbo. Una decisione rilevante e che fruttò alla comunità il titolo di Terra Fedelissima e il diritto di fregiarsi dello stemma con la Lupa Capitolina e le lettere S.P.Q.R., onore rarissimo fuori dai confini dell’Urbe.

Ancora oggi, le Guardie del Campidoglio selezionano i propri membri tra i giovani del paese, mantenendo viva una fratellanza secolare. Passeggiando tra i vicoli del centro storico si notano infatti portali decorati con l’acronimo repubblicano a testimonianza di un patto politico che sfida lo scorrere dei secoli.

Ma non solo, perché le strutture abitative mostrano elementi architettonici tipici dell’alto Lazio, difficilmente visibili altrove con tale integrità. Un elemento particolarmente distintivo è il profferlo, una scala esterna che conduce direttamente al piano superiore, lasciando il livello strada destinato a magazzini o stalle.

Sono delle vere e proprie rampe che terminano spesso in un piccolo ballatoio coperto da una tettoia in legno o pietra. Girando tra i rioni, si incontrano piazze minuscole in cui il tempo ha rallentato il suo corso, molto spesso impreziosite da finestre incorniciate e portali lavorati che riflettono l‘abilità degli scalpellini locali nel modellare la dura pietra vulcanica.

Il gigante di Rapa Nui nel cuore della provincia italiana

La presenza di un autentico Moai rappresenta un paradosso geografico che attira visitatori da ogni continente. Si tratta di una scultura monolitica alta più o meno sei metri e tale e quale a quelle presenti nell’Isola di Pasqua. Ma come è possibile?

La genesi di tale opera risale al 1990, quando una famiglia di scultori indigeni della stirpe Atan raggiunse il Lazio per identificare una pietra che potesse sostituire quella vulcanica della loro terra. Il peperino di Vitorchiano risultò perfetto per densità e resistenza e così gli artisti lavorarono il blocco con asce manuali seguendo rituali ancestrali, lasciando alla comunità un guardiano che oggi osserva l’orizzonte con la stessa solennità dei suoi fratelli polinesiani.

 

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Il mare di petali del Centro Botanico Moutan

Poco distante dal grigio delle pietre vulcaniche, il paesaggio cambia radicalmente tonalità presso una tenuta agricola di fama internazionale: il Centro Botanico Moutan. Questo sito ospita la collezione di peonie cinesi più importante del globo, con oltre 250.000 esemplari (circa 600 differenti varietà e ibridi) che sbocciano simultaneamente tra aprile e maggio.

Il nome Moutan deriva dal termine “Mu Dan“, che identifica la peonia arborea, considerata in Oriente un simbolo di nobiltà e fortuna. Camminare tra questi filari durante la fioritura regala un’esperienza visiva straordinaria, in cui sfumature di rosa, bianco e porpora saturano l’atmosfera. Tale giardino rappresenta un’eccellenza botanica assoluta, nata dalla volontà di preservare una specie rara e preziosa lontano dalle sue montagne d’origine.

Spiritualità tra confetture artigianali e silenzio

Infine, è bene sapere che Vitorchiano ospita una comunità monastica di grande rilevanza. Il Monastero delle Suore Trappiste, situato poco fuori dal nucleo storico, è abitato da religiose che seguono la regola del lavoro manuale, dedicandosi con perizia alla produzione di marmellate famose in tutto il territorio nazionale. Si tratta di un luogo di pace assoluta, in grado di riflette l’anima più introversa della Tuscia in cui la natura e la preghiera convivono armoniosamente.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Di certezze nella vita ce ne sono poche, ma una riguarda sicuramente Roma: il turista (o il cittadino) in città non si annoia mai. La Capitale, infatti, dietro facciate che apparentemente non hanno nulla da dire nasconde segreti preziosissimi. Ne è un esempio la bellissima Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola, situata nell’omonima piazza, che rappresenta la massima espressione del potere gesuita durante il XVII secolo. Si tratta di un luogo nato per celebrare la canonizzazione del fondatore della Compagnia di Gesù, rimpiazzando la precedente e troppo angusta Annunziata.

Ma, se dobbiamo essere onesti, non è assolutamente una chiesa come tante: entrando nella navata centrale, si percepisce immediatamente una grandiosità che trascende il semplice spazio fisico. L’edificio faceva parte del complesso del Collegio Romano, l’istituzione educativa più prestigiosa dell’epoca. Architetti del calibro di Orazio Grassi progettarono volumi ampi, ma la vera magia risiede nella decorazione interna. I visitatori spesso restano immobili, con lo sguardo rivolto verso l’alto, cercando di distinguere il confine tra muratura reale e pittura scenografica. Qui, infatti, accade un vero e proprio miracolo prospettico.

Il miracolo prospettico della Finta Cupola della Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola

Osservando il soffitto verso l’altare della Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola, balza agli occhi un dettaglio bizzarro. La struttura avrebbe dovuto sfoggiare una maestosa copertura circolare, ma la mancanza di fondi e le proteste dei vicini (timorosi che un’ombra eccessiva oscurasse i propri palazzi – almeno così dice la leggenda), bloccarono i lavori. Intervenne allora il gesuita Andrea Pozzo, un vero mago del pennello, il quale dipinse su una tela piatta di circa 13 metri di diametro l’illusione perfetta di una calotta architettonica.

Posizionandosi sul cerchio dorato incastonato nel pavimento della navata, l’occhio percepisce una profondità sbalorditiva, con costoloni e lanterne che svettano verso il cielo. Basta spostarsi di pochi passi perché l‘intera costruzione appaia deformata, svelando la natura bidimensionale dell’opera. Questa geniale soluzione tecnica viene spesso definita dai romani come la Cupola che non c’è, un soprannome che sottolinea l’ironia di una bellezza fondata sul trompe-l’œil.

La Gloria di Sant’Ignazio tra nuvole e continenti

L’affresco della volta principale lascia senza fiato per la complessità della composizione. Pozzo eliminò visivamente il tetto della navata per spalancare una finestra verso l’infinito. Colonne dipinte sembrano proseguire quelle reali, portando lo sguardo verso una luce divina centrale. Quattro gruppi scultorei pittorici rappresentano i continenti allora conosciuti: Europa, Asia, Africa e America.

Tali figure simboleggiano l’espansione del messaggio gesuita nel mondo intero. Il pittore inserì dettagli minuti, animali esotici e volti espressivi che rendono il soffitto un universo brulicante di vita. Questa tecnica, denominata quadraturismo, richiede una precisione matematica assoluta affinché le linee di fuga convergano in un unico punto focale. Il risultato è che è davvero difficile credere che l’intera superficie sia orizzontale, poiché i personaggi sembrano fluttuare liberamente nel vuoto.

Il riflesso della meraviglia nello specchio

Recentemente, i responsabili del sito hanno introdotto un elemento moderno per facilitare la visione di cotanta bellezza. Uno specchio inclinato, posto strategicamente, permette di ammirare gli affreschi senza affaticare il collo. Si tratta di un espediente che regala inquadrature fotografiche simmetriche, catturando sia il pavimento che la volta in un solo scatto.

Molti turisti lo chiamano scherzosamente lo Specchio dell’Anima, perché riflette lo stupore dei visitatori davanti all’inganno barocco. Oltre ai soffitti, meritano attenzione le cappelle laterali ricche di marmi policromi e le urne dedicate a San Luigi Gonzaga. Ogni angolo della struttura celebra il trionfo della fede attraverso l’arte.

Uscendo di nuovo all’esterno, la piazza di fronte alla chiesa colpisce per le sue linee curve che ricordano dei mobili da salotto, motivo per cui viene soprannominata Piazza dei Burò. Tale armonia tra architettura urbana e interni scenografici rende questo angolo di Roma una tappa imprescindibile per chiunque cerchi la vera essenza dello sfarzo pontificio.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Quanti segreti possiede Roma? Probabilmente non avremo mai una risposta definitiva a questa domanda, ma quel che è certo è che alcuni di questi sono dei tesori eccezionali. La capitale, infatti, tra le sue innumerevoli meraviglie custodisce una piccola porzione di suolo circondata dall’acqua proprio nel punto in cui la corrente rallenta la propria corsa verso il mare. Parliamo di uno spazio naturale, lungo circa 300 metri, che funge da collegamento vitale tra il rione Trastevere e l’antico Ghetto ebraico: l’Isola Tiberina.

Sì, avete capito bene: una piccola terra emersa dal fiume nel bel mezzo del centro storico. E, percorrendo i blocchi di travertino dei passaggi che la uniscono alla terraferma, si percepisce immediatamente il distacco dal caos cittadino. La sua forma allungata richiama quella di una prua pronta a solcare le onde, dettaglio architettonico che i romani enfatizzarono aggiungendo decorazioni lapidee laterali. Tale peculiarità le è valsa nel tempo il celebre soprannome di Isola-Nave, un richiamo visivo alla leggenda secondo cui il sito nacque dal grano dei Tarquini gettato nel fiume durante una rivolta popolare.

Il tempio della salute e la tradizione medica

L’aspetto più rilevante dell’Isola Tiberina risiede nella sua vocazione millenaria all’assistenza e alla cura dei malati. Antiche cronache narrano l’arrivo di un serpente sacro, simbolo del dio greco Esculapio, il quale decise di stabilirsi su queste sponde indicando il punto esatto per erigere un santuario dedicato alla medicina.

Oggi, sopra quei resti pagani, sorge la Basilica di San Bartolomeo all’Isola, ma la funzione sanitaria persiste attraverso l’ospedale Fatebenefratelli. Fondata nel XVI secolo, tale istituzione rappresenta ancora un’eccellenza attiva, mantenendo viva l’idea che la salute sia legata alla protezione dell’isolamento idrico.

Camminando lungo il perimetro esterno, si notano i bassorilievi che riproducono la figura del bastone con il rettile, segno tangibile di una continuità storica impressionante. L’aria che soffia lungo le banchine trasporta una sensazione di calma insolita per una metropoli, rendendo la visita un’esperienza riflessiva piuttosto che un semplice passaggio turistico.

Architetture difensive e memorie sotterranee

L’estremità dell’isola che guarda verso settentrione ospita la Torre dei Caetani, un torrione medievale che un tempo faceva parte di un complesso fortificato più ampio. Questa costruzione svetta sopra l’accesso dal Ponte Fabricio ed ebbe un ruolo cruciale nel controllo dei traffici fluviali durante i secoli bui della città. Un altro dettaglio spesso ignorato dai passanti si trova murato sulla facciata della chiesa: una piccola palla di cannone risalente all’assedio di Roma del 1849, testimonianza silenziosa dei conflitti risorgimentali che attraversarono il Tevere.

Proseguendo l’esplorazione verso la parte meridionale, si incontra l’oratorio della confraternita dei Sacconi Rossi. Questi religiosi erano incaricati di recuperare i corpi degli annegati nel fiume per dare loro degna sepoltura. All’interno della loro cripta, visibile solo in rare occasioni o durante ricorrenze specifiche, si conservano le ossa disposte in modo decorativo, seguendo una tradizione simile a quella della via Veneto dei Cappuccini. All’esterno, lungo le banchine inferiori, si possono ancora rintracciare i segni del livello delle acque durante le alluvioni storiche, incisi direttamente nel travertino per ricordare la potenza della natura.

I segreti delle arcate e il ponte superstite

Due strutture architettoniche permettono l’accesso a questo microcosmo, ma una sola conserva quasi interamente la sua fisionomia originale del 62 a.C. Il Ponte Fabricio, noto popolarmente come Ponte dei Quattro Capi a causa delle erme quadrifronti che ornano i parapetti, costituisce il passaggio più antico ancora in uso a Roma. Attraversarlo permette di toccare con mano pietre che hanno visto passare epoche intere senza cedere agli assalti del tempo o della corrente.

Dalla sponda opposta, il Ponte Cestio conduce verso Trastevere, completando il sistema di collegamento della zona. Guardando verso sud, appaiono i resti di una terza struttura interrotta, denominata comunemente Ponte Rotto. Quest’unico arco solitario rimasto in piedi testimonia la forza devastante delle inondazioni passate, creando un contrasto visivo potente con la solidità dell’isola stessa. Scendendo verso le rive basse, il rumore del traffico scompare, sostituito dal fluire costante dell’acqua che lambisce le fondamenta millenarie di questa perla romana.

Foto di copertina: By © European Union, 2026, CC BY 4.0, via Wikimedia; Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Ci sono posti che non assomigliano a niente che hai già visto nel Lazio. Il Lago del Salto, nel cuore del Cicolano in provincia di Rieti, è uno di questi. La sua forma allungata e frastagliata ricorda un grande fiordo nordico più che un bacino italiano: le rive scendono ripide tra boschi di querce e castagni, le insenature si aprono silenziose tra i promontori, e i paesi arroccati sulle alture si specchiano nell’acqua sotto di loro.

È il lago artificiale più grande del Lazio, creato nel 1940 dallo sbarramento del fiume Salto con una diga alta 90 metri — all’epoca la più alta d’Italia. La sua lunghezza è di 10 km, il perimetro complessivo di 57 km, la profondità massima di 90 metri. E ha una storia che vale da sola il viaggio.

I borghi sommersi: le Atlantidi del Cicolano

Per costruire la diga e riempire la valle, quattro borghi furono sommersi: Teglieto, Fiumata, Sant’Ippolito e Borgo San Pietro. Le popolazioni furono evacuate e i paesi ricostruiti più in alto, sulle sponde del lago nascente, con l’architettura razionalista del ventennio fascista.
Ancora oggi, quando le acque si abbassano — soprattutto in estate — emergono lembi delle costruzioni sommerse. La sommità del campanile del vecchio Monastero duecentesco delle Clarisse affiora dall’acqua come un’apparizione.

Una lapide incisa nella roccia, nei pressi della diga, ricorda le vittime della sua costruzione.
Un dettaglio che nessuna guida turistica menziona abbastanza.

La primavera: il momento migliore per venire

La primavera è il periodo d’elezione per visitare il Lago del Salto. In questa stagione il livello dell’acqua è spesso più alto e i boschi intorno al lago assumono un verde brillante; le temperature sono ideali per affrontare i dislivelli.
I castagneti ancora spogli in inverno si ricoprono di foglie nuove, e lungo le rive la vegetazione esplode in sfumature che vanno dal verde smeraldo al quasi-nero degli abeti. Sul Piano di Rascino, sull’altopiano sopra Fiamignano, a primavera fioriscono a migliaia le violette.

Cosa fare: trekking, borghi e il nuovo Cammino del Salto

Il Cammino del Salto

Il Cammino del Salto è un percorso ad anello di circa 100 km che circonda il lago, nel cuore del Cicolano. Nato ufficialmente nel 2024, attraversa quattro comuni — Fiamignano, Petrella Salto, Varco Sabino e Pescorocchiano — e si sviluppa in 5 o 6 tappe tra boschi, borghi e panorami sul lago. Il punto di partenza e arrivo è Peschieta, frazione di Fiamignano. Il percorso è segnato con simboli arancioni in stile CAI ed esiste una credenziale dedicata.

Il dislivello complessivo è significativo: la tappa Fiamignano–Petrella Salto supera i 1.500 metri di salita. Chi cerca un’esperienza più intensa può aggiungere l’anello facoltativo del Monte Navegna — circa 1.000 metri di dislivello positivo in 14 km — da cui si vedono contemporaneamente il Lago del Salto e il vicino Lago del Turano.

Il Monte Navegna e la vista su due laghi

La Riserva Naturale dei Monti Navegna e Cervia è il parco naturale che circonda il lago a sud. La salita al Monte Navegna (1.508 m) è uno dei trekking più belli del Lazio: dalla vetta si domina l’intera vallata con entrambi i bacini artificiali — Salto e Turano — visibili insieme in un panorama a 360 gradi. Il sentiero parte da Varco Sabino e sale tra boschi e praterie di pascolo.
Lì vicino puoi fare anche il trekking nei borgo fantasma del Lago Turano.

La Grotta di Santa Filippa Mareri

La Grotta di Santa Filippa Mareri, fondatrice dell’Ordine delle Clarisse, si trova nella frazione di Piagge ed è raggiungibile attraverso il Sentiero del Pellegrino, un percorso che si addentra in un verdissimo bosco. Una croce illuminata la rende visibile da tutto il Cicolano.

I borghi da visitare

Petrella Salto è il comune principale della zona, con la sua Rocca Cenci che domina il paesaggio e offre uno dei panorami più belli sul lago.
Fiumata, sulla riva meridionale, è la zona del Cicolano soprannominata “la Svizzera d’Italia” ed è punto di partenza per sentieri e percorsi naturalistici.
Borgo San Pietro, ricostruito sulle sponde dopo la sommersione, ha le spiagge più accessibili dell’intero lago.

Cosa si mangia

I ristoranti fronte lago sono diversi e propongono piatti della cucina locale: pappardelle ai funghi porcini, lenticchie del Piano di Rascino, pesce di lago.
Il coregone, il luccio e la carpa sono i pesci tipici del Salto e del vicino Turano. Le lenticchie di Rascino sono un presidio Slow Food — piccole, saporite, coltivate sull’altopiano sopra Fiamignano a 1.200 metri di quota.

Come arrivare da Roma

In auto: da Roma si percorre l’Autostrada A24 in direzione L’Aquila, uscita Valle del Salto, poi pochi chilometri sulla SR758. In alternativa si prende la Via Salaria fino a Rieti e poi la SS578 Salto Cicolana.
Distanza: circa 90 km da Roma, un’ora e un quarto di guida.

In bus: da Roma con Cotral fino a Rieti, poi bus locale verso Borgorose/Petrella Salto. La rete di trasporti pubblici nella zona è limitata: l’auto è quasi indispensabile per esplorare le rive e i borghi.

Info pratiche

Provincia: Rieti (Lazio) Altitudine: 535 m s.l.m.
Cammino del Salto: partenza da Peschieta (Fiamignano) — credenziale su richiesta all’associazione
Periodo consigliato: aprile–giugno per trekking e fioritura; luglio–agosto per bagni e sport acquatici
Spiagge attrezzate: a Borgo San Pietro e Fiumata, con possibilità di noleggio canoa, pedalò e kayak

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Iniziamo subito col dirvi un’importante (ed essenziale) verità: sono davvero pochi i luoghi al mondo che vantano una genesi tanto tormentata quanto affascinante come la magnifica Villa d’Este di Tivoli. Questa struttura, infatti, sorge sulle rovine di un’antica dimora romana che venne trasformata radicalmente nel XVI secolo per volontà di un uomo che desiderava ardentemente il soglio pontificio.

Ippolito II d’Este, figlio di Lucrezia Borgia, ricevette la carica di Governatore di Tivoli e decise di convertire un vecchio convento benedettino in una reggia sfarzosa. L’area scelta presentava sfide morfologiche enormi a causa del terreno scosceso e per questo motivo Pirro Ligorio, l’architetto incaricato del progetto, concepì un sistema di terrazzamenti che sfidavano la forza di gravità.

Oggi il palazzo domina dall’alto la valle sottostante, fungendo da sipario teatrale verso un parco che si sviluppa lungo assi geometrici rigorosi. Ah, non vi abbiamo ancora svelato un fatto curioso: tale trasformazione comportò l’esproprio di aree cittadine e la demolizione di alcune strutture esistenti, permettendo il ritrovamento di reperti archeologici preziosi.

Il miracolo delle acque senza motori di Villa d’Este

L’elemento centrale che distingue questo sito da qualsiasi altra residenza nobiliare risiede nella gestione delle correnti idriche. Gli ingegneri del tempo deviarono parzialmente il corso del fiume Aniene tramite un canale sotterraneo lungo oltre 600 metri. Si tratta di un’opera che ancora adesso convoglia una quantità enorme di litri al secondo sfruttando esclusivamente il principio dei vasi comunicanti.

Ciò vuol dire che nessuna pompa meccanica muove i getti che zampillano verso l’alto. La pressione naturale alimenta fontane monumentali, trasformando il rumore del liquido in una colonna sonora costante. Una perizia tecnica che rappresenta l’apice della conoscenza idraulica dell’epoca, rendendo il complesso un modello imitato in tutta Europa (da Versailles alle regge russe).

La Fontana dell’Organo e la melodia meccanica

All’interno del perimetro del giardino svetta un apparato tecnologico unico nel suo genere: la Fontana dell’Organo, la quale nasconde un meccanismo che sfrutta la caduta dell’acqua per comprimere l’aria e far vibrare canne metalliche. Tale processo genera brani musicali udibili chiaramente lungo i viali adiacenti. Gregorio XIII rimase talmente impressionato da questa invenzione che volle ispezionare personalmente le cavità del monumento per escludere la presenza di musici nascosti.

L’opera fonde scultura manierista e ingegneria acustica, celebrando la vittoria dell’ingegno umano sopra gli elementi naturali. Il Cardinale utilizzava questo stratagemma per sottolineare il proprio prestigio intellettuale, accogliendo ospiti illustri in un’atmosfera magica caratterizzata da ritmi armonici nati dal fluire perenne del fiume.

Percorsi simbolici tra giganti e creature mitologiche

Oltrepassando i cancelli, il visitatori incontrano figure imponenti che narrano leggende antiche. La Fontana dell’Ovato, soprannominata comunemente la Regina delle Fontane, funge da scenografia idrica principale con la sua forma a emiciclo. Poco distante, il viale delle Cento Fontane presenta una serie di zampilli disposti su più livelli, decorati con bassorilievi che illustrano le metamorfosi di Ovidio.

Altro punto di interesse cruciale risulta la Fontana di Rometta, una rappresentazione miniaturizzata della Città Eterna completa di una barca che simboleggia l’Isola Tiberina. Tutti incredibili dettagli che vanno a comporre un itinerario filosofico volto a glorificare il legame tra la famiglia d’Este e la storia di Roma. .

La biodiversità del giardino all’italiana

A costituire parte integrante dell’architettura stessa è il giardino circostante, pieno di siepi di bosso potate con precisione millimetrica che delimitano spazi d’ombra in cui crescono piante rare e secolari. La struttura vegetale segue uno schema simmetrico perfetto, interrotto soltanto dalla verticalità dei cipressi che svettano verso il cielo.

Durante le diverse stagioni, le sfumature cromatiche cambiano radicalmente, passando dai verdi intensi primaverili ai toni bruciati autunnali.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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L’Anfiteatro Flavio ha cambiato volto ancora una volta, recuperando una prospettiva che il tempo e i sedimenti avevano sotterrato. Il Parco archeologico del Colosseo ha recentemente terminato un cantiere durato 4 anni, concentrato sul versante meridionale del monumento. Parliamo di quella porzione di ellisse che, tra il VI e il VII secolo d.C., subì crolli strutturali dovuti alla natura instabile del terreno alluvionale, ben diversa dalla solidità su cui poggia il lato opposto. Terremoti e spoliazioni medievali trasformarono pilastri alti 50 metri in cave di materiale, lasciando spazio a stalle e ricoveri di fortuna.

Oggi, grazie alla visione dello studio Stefano Boeri Interiors, i visitatori possono osservare la morfologia antica senza che sia stata costruita una sola finta parete. Il segreto risiede nel pavimento: la distesa di sanpietrini ottocenteschi è stata rimossa per far riaffiorare la quota di calpestio dell’epoca di Vespasiano, situata a circa 23 metri sul livello del mare. Al posto della terra battuta e dei ciottoli moderni, distese di travertino estratto direttamente dalle cave di Tivoli segnano il perimetro degli ambulacri, i corridoi coperti che un tempo regolavano il flusso della folla e l’ingresso dell’Imperatore.

Geometrie di luce e volumi suggeriti

La particolarità del nuovo allestimento risiede nel rispetto delle tracce superstiti. Gli scavi hanno riportato alla luce rari blocchi originali, sopravvissuti ai saccheggi dei secoli bui, che ora restano visibili dietro protezioni discrete. Dove la pietra antica manca, il progetto architettonico interviene con parallelepipedi moderni che seguono fedelmente le impronte lasciate dai pilastri originali. Questi elementi non cercano di imitare l’antico, ma ne suggeriscono il ritmo visivo, restituendo la scansione spaziale dei fornici.

Interessante appare la scelta di lasciare a vista la fondazione tra i passaggi contrassegnati dai numeri LXIV e LXXI. Una particolare finestra archeologica che permette di comprendere le tecniche costruttive romane, mostrando la solida base su cui poggiava l’intera macchina dei giochi. Il travertino utilizzato, identico per composizione chimica a quello antico, dà vita a una separazione netta tra il monumento e la piazza circostante, definendo con precisione la crepidine, ovvero il bordo monumentale esterno.

Scienza e sostenibilità nel cuore di Roma

L’intera operazione si distingue per un approccio tecnologico all’avanguardia. Ogni materiale impiegato risulta completamente reversibile, garantendo la tutela del bene per le generazioni future. Mapei, partner tecnico dell’iniziativa, ha formulato adesivi e massetti privi di cemento e sali dannosi, utilizzando una calce speciale studiata per non aggredire le superfici storiche. Marco Squinzi ha evidenziato come l’innovazione serva qui a proteggere la tradizione, rispondendo a necessità conservative estreme.

Oltre al valore scientifico, l’area assume una funzione sociale. I blocchi che richiamano i pilastri perduti fungono da sedute, trasformando un settore prima marginale in una vera piazza urbana. Il direttore Simone Quilici ha sottolineato il desiderio di riappropriarsi dell’essenza del posto, offrendo ai cittadini romani e ai viaggiatori internazionali un’immagine decorosa e leggibile. L’inaugurazione ha coinciso inoltre con l’emissione di una moneta commemorativa in argento, quasi a voler sigillare nel metallo questa nuova epoca del monumento.

Attraversando questi spazi, la percezione della grandezza imperiale diventa tangibile. Il Colosseo smette di essere un guscio vuoto e torna a mostrare la complessità dei suoi percorsi interni, regalando un viaggio a ritroso di oltre 1500 anni.

Foto di Simone Murrone, Parco Archeologico del Colosseo

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L’imponente mole di Palazzo Farnese svetta sopra il borgo di Caprarola, in provincia di Viterbo, catturando lo sguardo dei viandanti già da diversi chilometri di distanza. Questa costruzione prende vita su quelle che erano le fondamenta di una precedente struttura militare concepita da Antonio da Sangallo il Giovane. Alessandro Farnese il Giovane, nipote di Papa Paolo III, decise verso la metà del 500 di trasformare quel bastione difensivo in una residenza estiva di rappresentanza.

Affidò l’incarico a Jacopo Barozzi, architetto meglio conosciuto come Il Vignola, il quale scelse di mantenere la pianta pentagonale originaria inserendovi un geniale cortile circolare perfettamente iscritto nel poligono. Una soluzione geometrica all’apparenza molto strana (vi basti pensare che è soprannominato il “Pentagono Italiano), ma che rende l‘edificio unico nel suo genere: unisce la solidità di un castello alla raffinatezza di un palazzo nobiliare. La facciata principale guarda in direzione del centro abitato attraverso una serie di rampe e scalinate che esaltano il senso di ascesa verso il potere della casata.

Scale regali e prospettive circolari

Non appena si varca la soglia di Palazzo Farnese l’attenzione ricade immediatamente sulla Scala Regia, una scalinata elicoidale sostenuta da ben 30 colonne doppie in stile dorico. Un’opera mastodontica e che permise ai signori dell’epoca di salire direttamente ai piani nobili ma (e qui viene il bello) rimanendo in sella ai propri cavalli. Si tratta di un dettaglio tanto singolare quanto importante, perché testimonia la grandiosità e l’ostentazione di status tipiche del periodo.

Foto: Simone Antonazzo / ENIT SpA

Le pareti della scala presentano decorazioni pittoriche che simulano finti marmi e architetture, creando un effetto ottico di profondità quasi infinito. Salendo i gradini si percepisce chiaramente l‘intento di meravigliare gli ospiti prima ancora che questi accedano alle sale principali. Vignola riuscì a risolvere problemi strutturali complessi garantendo allo stesso tempo un‘eleganza visiva che pochi altri architetti del Rinascimento hanno saputo eguagliare.

Un atlante dipinto nel cuore della Tuscia: la Sala del Mappamondo

Tra le numerose stanze, la Sala del Mappamondo rappresenta il culmine della conoscenza geografica del XVI secolo. Le mura di questo sontuoso ambiente mostrano mappe dettagliatissime delle terre allora conosciute, descrivendo con precisione i confini di regni lontani e mari inesplorati. Sul soffitto trionfano le costellazioni celesti, posizionate secondo i calcoli astronomici dell’epoca.

Foto: Etienne (Li) – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Osservare questi affreschi permette di comprendere la visione del mondo posseduta dalla nobiltà romana, la quale amava circondarsi di sapere oltre che di bellezza. Poco distante, la Sala dei Fasti Farnesiani celebra invece le imprese militari e politiche della famiglia, raffigurando incontri con imperatori e alleanze strategiche che hanno segnato la storia italiana ed europea. Ma queste, chiaramente, sono solo due delle maestose stanze che si possono scorgere in questo capolavoro della Tuscia.

Labirinti di verde e ninfei monumentali

L’esterno della struttura riserva sorprese altrettanto spettacolari attraverso i cosiddetti Giardini Bassi e i Giardini Alti. Sono degli spazi verdi che ben descrivono l’evoluzione del concetto di giardino all’italiana, luoghi in cui la natura viene plasmata per rispondere a canoni di ordine e armonia. Risalendo lungo i viali alberati, si raggiunge la Palazzina del Piacere, una residenza più intima circondata da statue di cariatidi giganti che sorreggono cesti di frutta sulla testa.

Fontane monumentali e giochi d’acqua decorano i terrazzamenti, dando vita a percorsi sensoriali che stimolano l’udito grazie allo scorrere costante delle correnti idriche. Tali aree venivano utilizzate per momenti di svago, letture poetiche o banchetti privati lontano dagli obblighi ufficiali della corte. La cura dei dettagli botanici unita alle sculture in peperino, pietra locale dal caratteristico colore grigio, conferisce all’intero complesso un’atmosfera solenne ma accogliente.

Foto di copertina: Smecucci – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

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Serena Proietti Colonna

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Bagnaia, frazione di Viterbo, appare come un borgo medievale raccolto: piazzette e mura che nascondono fontane monumentali e vicoli antichi abitati da circa 5.000 anime. Pur essendo uno spazio piuttosto minuto, però, cela uno dei parchi più celebri d’Europa (tanto da essere particolarmente ammirato – e spesso visitato – da Re Carlo III). Parliamo di Villa Lante, una dimora storica sorta per volontà del cardinale Gianfrancesco Gambara, il quale affidò a Jacopo Barozzi da Vignola il compito di dare forma a un’idea ambiziosa.

L’opera rappresenta la vittoria dell’ingegno umano sulla natura selvaggia, trasformando un bosco incolto in un percorso ordinato. La particolarità risiede nella distribuzione spaziale: mancano i palazzi centrali imponenti. Gli edifici, chiamati Palazzine Gambara e Montalto, restano laterali per lasciare che la vera protagonista sia la cascata d’acqua che scende lungo l’asse centrale del declivio.

Foto: Jeff from Sacramento, CA – Villa Lante, CC BY 2.0, via Wikimedia

L’elemento liquido giunge direttamente da una sorgente naturale situata poco distante e scorre sfruttando esclusivamente la forza di gravità. Gli architetti del tempo studiarono pendenze millimetriche affinché il flusso creasse suoni diversi a seconda del punto visitato. Un meccanismo idraulico antichissimo, ma che funziona perfettamente ancora oggi.

Simbolismo e pietra peperina

La pietra locale grigia definisce l’estetica di ogni scalinata o vasca presente nel perimetro. Salendo i gradoni, si incontra la Fontana dei Lumini, una struttura circolare che ospita numerosi piccoli getti somiglianti a candele accese. Poco più in alto, la maestosa Fontana della Catena cattura lo sguardo. Quest’ultima riproduce la forma di una chela di gambero, esplicito riferimento araldico alla famiglia Gambara. L’acqua corre velocemente dentro queste sinuosità lapidee, generando un effetto ottico dinamico che affascina i fotografi di tutto il mondo.

Il percorso prosegue verso la Mensa del Cardinale, un lungo tavolo di pietra con una fessura centrale scavata appositamente per mantenere fresche le bevande o la frutta durante i banchetti estivi all’aperto. Gli ospiti del prelato sedevano circondati dal verde, godendo di un refrigerio naturale garantito dallo scorrimento continuo sotto il piano d’appoggio. Tale dettaglio svela l’uso ludico e sociale che l’aristocrazia rinascimentale faceva di questi spazi esterni, trattandoli come vere stanze da ricevimento prive di soffitto.

I Quattro Mori e il quadrato perfetto

Raggiungendo la parte bassa del complesso si ha l’opportunità di accedere al giardino formale caratterizzato da siepi di bosso potate con precisione millimetrica. Al centro del bacino principale cattura l’attenzione la Fontana dei Mori, opera attribuita a Taddeo Landini: quattro figure maschili sollevano faticosamente lo stemma della famiglia del Pontefice Sisto V Peretti. Le statue circondano un getto altissimo che si eleva verso il cielo, fungendo da baricentro visivo per l’intera proprietà.

Questa zona riflette la filosofia del giardino “all’italiana”, basata su proporzioni geometriche rigide e prospettive studiate per trasmettere un senso di ordine divino. Le aiuole disegnano ricami complessi visibili soprattutto dalle terrazze superiori, permettendo di comprendere la visione d’insieme del progettista. Villa Lante rimane un esempio raro di conservazione integrale, poiché ha mantenuto intatti i suoi connotati originali nonostante il trascorrere dei secoli e le diverse proprietà susseguitesi.

Un patrimonio di armonia e silenzio

Visitare Bagnaia non richiede tempo per osservare enormi monumenti, ma per cogliere i dettagli delle logge affrescate che spesso sono cariche di scene mitologiche e vedute paesaggistiche. Le stanze interne delle due palazzine gemelle dialogano costantemente con l’esterno attraverso ampie vetrate. L’aria fresca dei boschi circostanti penetra nei corridoi, mescolandosi al profumo delle piante secolari. Un sito che è stato spesso paragonato ai giardini di Versailles per l’uso dell’acqua, sebbene mantenga una dimensione più intima e spirituale (tipica delle residenze estive della nobiltà romana).

Un luogo amato persino da Re Carlo III

Sì, parliamo proprio del figlio della Regina Elisabetta, attuale sovrano del Regno Unito: Re Carlo III. Grande estimatore dell’architettura paesaggistica e della botanica, durante visite in Italia rimase profondamente affascinato da Villa Lante, tanto da condurvi studi e workshop architettonici e da trarne ispirazione per i giardini formali e sostenibili di Highgrove House, la sua residenza privata nel Gloucestershire.

La passione (e l’impegno) del sovrano per la sostenibilità trova un parallelo storico nel sistema idraulico di Bagnaia, che sfrutta solo la gravità naturale senza pompe meccaniche (un’efficienza ecologica ante litteram che colpì la sua attenzione).

Foto di copertina: Roberto Ferrari from Campogalliano (Modena), Italy – Giardino #2, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia; Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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L’arrivo dell’equinozio segna tradizionalmente un momento di fermento per chi segue i ritmi della terra e delle stagioni. Sabato 21 marzo 2026, questo appuntamento acquista un significato particolare grazie alla riapertura dei cancelli di un luogo che il New York Times ha celebrato a livello globale. Parliamo del Giardino di Ninfa, un perimetro protetto di 8 ettari in cui la storia umana e la forza vegetale hanno stretto un patto di convivenza unico.

Questo sito sorge sulle fondamenta di una città medievale un tempo fiorente, oggi trasformata in un parco botanico che molti definiscono la Pompei del Medioevo per via delle sue strutture rimaste cristallizzate nel tempo. La stagione proseguirà con aperture cadenzate nei fine settimana e nei giorni festivi, accompagnando i visitatori attraverso i cambiamenti cromatici del paesaggio fino a domenica 8 novembre 2026, data dell’ultimo ingresso ufficiale.

Un tesoro custodito dalla famiglia Caetani

La vicenda di questo spazio affonda le radici in un passato lontano, ma la sua forma attuale deriva da una visione novecentesca. La famiglia Caetani, antica casata nobiliare, decise di trasformare i resti di un centro urbano distrutto nel XIV secolo in un giardino di delizie. Lelia Caetani, l’ultima esponente della stirpe, fu la pittrice che usò le piante come pennellate su una tela fatta di pietre antiche.

Situato nel comune di Cisterna di Latina, il sito richiede una gestione attenta. Gli ingressi restano contingentati per tutelare un ecosistema fragilissimo. Oltre 1.300 varietà diverse popolano i viali, includendo aceri giapponesi, ciliegi ornamentali e magnolie. Il fiume Ninfa scorre tra le fondamenta delle vecchie abitazioni, caratteristica che aiuta a mantenere una temperatura costante che favorisce lo sviluppo di specie provenienti da zone tropicali o montane, tutte riunite in questa tasca di terra ai piedi dei Monti Lepini.

Le novità del calendario 2026 e i percorsi serali

L’organizzazione ha previsto una programmazione strutturata che diversi mesi dell’anno. Durante i periodi caldi, precisamente dal 3 luglio al 30 agosto, la fruizione cambia volto. Le porte resteranno chiuse durante le ore centrali della giornata, privilegiando la luce soffusa del crepuscolo. Tale modifica permette di apprezzare le fragranze dei fiori che si schiudono col fresco, rendendo le passeggiate del venerdì, sabato e domenica un’esperienza sensoriale differente rispetto al passato.

Due itinerari tematici debuttano in questa stagione per arricchire la conoscenza dei visitatori. Il primo, denominato Ninfa e la flora, si concentra esclusivamente sulle particolarità orticole e sull’adattamento delle piante esotiche nel Lazio. Il secondo, intitolato Ninfa e le rovine, accende i riflettori sul patrimonio architettonico superstite. Mura perimetrali di antiche chiese, torri di avvistamento e ponti in pietra diventano protagonisti di una narrazione che spiega la vita degli abitanti prima dell’abbandono dell’insediamento.

Logistica e costi

Raggiungere questa destinazione richiede una minima pianificazione. La via Appia rappresenta la direttrice principale per chi viaggia in auto, mentre la ferrovia Roma-Napoli serve la stazione di Cisterna di Latina, collegata al sito tramite servizi locali. Risulta essenziale acquistare i titoli d’ingresso in anticipo sul portale della Fondazione, dato che le disponibilità terminano rapidamente (specialmente durante i ponti festivi di aprile e maggio).

Il biglietto per l’accesso standard ha un costo di 15,75 euro, mentre le speciali sessioni al tramonto prevedono una quota di 20,75 euro. Questi contributi sostengono i lavori di manutenzione di un’area dichiarata Monumento Naturale dalla Regione Lazio, garantendo che le generazioni future trovino ancora intatta questa armonia tra architettura e botanica.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Quando la primavera arriva, l’intero tessuto urbano di Roma si trasforma in un mosaico botanico in cui il rito della contemplazione dei fiori trova spazio in numerosi quadranti cittadini, rivelando angoli di inaspettata poesia orientale incastonati tra le rovine e i parchi storici. Questa celebrazione della rinascita vegetale, nota universalmente come Hanami, assume nella Città Eterna sfumature particolari grazie alla fusione tra il rigore del paesaggismo nipponico e la varietà dei microclimi locali.

I protagonisti assoluti sono i Sakura, alberi di ciliegio che regalano nuvole di petali bianchi e rosati in grado di mutare radicalmente la percezione dello spazio pubblico. Ecco dove poter ammirare questo spettacolo tra le meraviglie della capitale.

La Passeggiata del Giappone presso il Laghetto dell’EUR

Il Laghetto dell’EUR custodisce uno dei tesori più amati dai romani durante la primavera: qui, centinaia di Sakura della varietà Yoshino danno vita alla celebre Passeggiata del Giappone. Tokyo regalò questi alberi alla capitale italiana nel 1959 per rafforzare i legami di amicizia tra i due paesi. I rami carichi di fiori formano un tunnel soffice di petali.

I visitatori distendono teli sul prato per consumare pasti all’aperto mentre il venticello solleva leggere nuvole rosa. Il lago riflette le chiome delicate sullo sfondo delle architetture imponenti del quartiere. L’atmosfera, carica di serenità, invita a trascorrere ore intere in totale relax. Questo angolo porta il soprannome affettuoso di “piccolo Giappone romano” e si distingue per il legame diretto con il dono storico che ha reso possibile un pezzo autentico di tradizione nipponica nel cuore della metropoli.

Il giardino giapponese nell’Orto Botanico della Sapienza

Assolutamente degno di nota è anche l’Orto Botanico della Sapienza Università di Roma che, tra le sue tantissime meraviglie, custodisce un giardino progettato secondo i canoni paesaggistici giapponesi. Elementi d’acqua e piante tipiche mettono in scena un ambiente armonioso puntellato di cascatelle e piccoli laghetti che aggiungono profondità visiva.

L’appuntamento Hanami all’Orto Botanico si rinnova puntualmente ogni anno con un fine settimana dedicato (di solito a metà aprile; per il 2026 verificare le date aggiornate sui canali ufficiali quando saranno pubblicate). Le giornate includono sessioni di cerimonia del tè guidate da maestri. I partecipanti apprendono le tecniche di ikebana per realizzare composizioni floreali equilibrate. Non mancano sessioni pratiche di calligrafia che permettono di provare l’arte della scrittura con pennello.

Foto Lalupa – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

Poi ancora performance con tamburi taiko che aggiungono energia ritmica all’insieme. L’ingresso al Museo consente l’accesso completo alle attività culturali oltre alla libera esplorazione del giardino in piena fioritura. Il contrasto tra le strutture antiche dell’università e le linee zen del giardino genera un effetto visivo che cattura l’attenzione di chiunque passi da queste parti.

L’estetica Zen di Valle Giulia e altri sentieri

L’Istituto Giapponese di Cultura custodisce un gioiello architettonico spesso ignorato dai flussi turistici principali. Il giardino segue i canoni del Sakura-zaka, il sentiero in salita, evocando atmosfere rarefatte. Le piante qui dimorano accanto a glicini e iris, dando vita a un equilibrio perfetto di profumi.

Altri scorci di straordinaria bellezza si trovano in alcune zone dell’Aventino e dintorni, come vicino alla Piramide Cestia, e angoli di pura magia tra cui via Panama e Villa Borghese.

Modi per approfittare al meglio dell’appuntamento primaverile del 2026

La fioritura dipende strettamente dalle temperature. I primi boccioli fanno solitamente la loro comparsa verso fine marzo mentre il momento di massima bellezza si concentra intorno alla metà di aprile. I visitatori preparano coperte leggere e cibi semplici per i momenti all’EUR. Per l’evento all’Orto Botanico conviene verificare le date aggiornate attraverso i canali ufficiali del Festival del Verde e del Paesaggio e del sito del parco stesso.

La fusione tra scenari classici romani ed elementi giapponesi genera un colpo d’occhio affascinante che rende questa celebrazione speciale nel panorama italiano. Molti tornano anno dopo anno attirati dalla magia irripetibile dei Sakura contro lo sfondo della Città Eterna. L’Hanami romano, infatti, regala ricordi destinati a durare a lungo dopo la caduta degli ultimi petali.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Bisogna dirlo subito, e senza fare troppi giri di parole: il Quartiere Coppedè è un vero e proprio perimetro di meraviglie. E per raggiungerlo è possibile fare un’escursione cittadina partendo dal cuore pulsante del centro storico: molti viaggiatori commettono l’errore di chiudersi dentro un taxi, perdendo il piacere di scoprire la stratificazione urbana di Roma. E questo, purtroppo, è uno spreco.

Il percorso ideale comincia da Villa Borghese, il polmone verde che funge da perfetto riscaldamento per le gambe. Attraversando i viali alberati del parco, ci si direziona verso l’uscita di via Pinciana. Da quel punto inizia un trekking metropolitano di circa 2 chilometri che taglia il quartiere Pinciano.

Le pendenze sono lievi, ma il ritmo dei passi deve assecondare la curiosità. Procedendo verso Piazza Buenos Aires, il rumore dei viali principali sfuma gradualmente per lasciare spazio a strade residenziali silenziose. Poi c’è una risalita verso l’area dei Parioli, un po’ di sforzo che viene ampiamente ricompensato quando appare l‘Arco dell’Ambasciata, il maestoso portale d’ingresso che segna il confine tra la realtà quotidiana e il sogno visionario del progettista fiorentino.

Un’anomalia architettonica tra Liberty e Barocco

Definire questo rione semplicemente “quartiere” (sia per me che scrivo che per chi ha già avuto l’opportunità di visitarlo) risulta riduttivo. Coppedè, infatti, è piuttosto una specie di esperimento stilistico senza precedenti. Nato dall’estro di Gino Coppedè, tra il 1913 e il 1927, mentre il resto della città celebrava il classicismo o il razionalismo, qui il genio umano decise di mescolare elementi gotici, richiami assiri, decorazioni barocche e dettagli liberty.

La primavera, poi, è la stagione più indicata per farci una passeggiata perché esalta i dettagli delle facciate con la luce radente del mattino che colpisce i mosaici e le terrecotte. Osservando attentamente il Palazzo degli Ambasciatori, per esempio, si notano fregi intricati che sembrano quasi mutare forma col variare delle ombre.

Il fatto curioso è che, pur non essendo una zona vasta, la densità di particolari per metro quadro obbliga a soste continue. Le persone restano spesso col naso all’insù per decifrare le figure mitologiche che popolano i cornicioni, testimoni di un’epoca in cui l’estetica prevaleva sulla funzionalità pura.

Il cuore pulsante della Fontana delle Rane

Piazza Mincio rappresenta il fulcro nevralgico dell’intera area. Al centro svetta la celebre Fontana delle Rane, nota ai romani per un aneddoto legato alla cultura pop del secolo scorso. Si racconta (niente di certo, dunque) che i Beatles, dopo un concerto al vicino Piper Club nel 1965, decisero di rinfrescarsi proprio dentro questa vasca, vestiti di tutto punto. Tale episodio ha conferito al monumento un’aura leggendaria che va oltre il valore artistico.

La struttura stessa è un trionfo di sculture acquatiche, con ben 12 rane che adornano i bordi e che appaiono pronte a saltare da un momento all’altro.

Attorno alla piazza si affacciano gli edifici più emblematici, tra cui spicca il Villino delle Fate. Si tratta di un immobile che vanta una facciata asimmetrica incredibile: è ricca di logge, affreschi e materiali diversi come marmo, ferro battuto e legno. Le decorazioni celebrano Firenze, Venezia e Roma attraverso immagini di Dante e Petrarca, dando vita a un ponte visivo tra le grandi capitali dell’arte italiana.

La mancanza di auto parcheggiate durante le ore centrali dei giorni festivi aiuta a godere di una prospettiva pulita, ideale per chi ama la fotografia architettonica d’autore.

Perché scegliere proprio la stagione dei fiori

Il motivo per cui il Quartiere Coppedè batte qualsiasi altra zona dell capitale in primavera risiede nell’equilibrio cromatico. Il grigio del travertino e il rosso dei mattoni si fondono con il verde tenero delle piante rampicanti che iniziano a risvegliarsi sui balconi. A differenza di Trastevere o del Rione Monti, in questo luogo la quantità di visitatori rimane (per il momento) contenuta, permettendo un’esplorazione lenta e meditativa.

La brezza primaverile trasporta i profumi dei giardini privati delle ville circostanti e ciò fa sì che il trekking urbano sia anche un’esperienza multisensoriale. Muovendo i passi lungo via Brenta o via Olona, si percepisce l’unicità di un posto che non somiglia a nient’altro nel panorama mondiale. La visita termina solitamente con una sensazione di piacevole spaesamento, tipica di chi ha appena varcato la soglia di una dimensione parallela prima di tornare al trambusto della vita moderna.

Foto Canva

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In passato, nel Lazio, esisteva una linea ferroviaria che univa la costa tirrenica all’entroterra viterbese. Venne concepita per scopi commerciali, ma nel tempo si è trasformata in un museo a cielo aperto di archeologia industriale. Il segmento che attraversa la zona di Luni sul Mignone costituisce il cuore pulsante di questo itinerario, situato nel territorio di Blera.

Questa località sorge sopra un pianoro tufaceo circondato da pareti scoscese, luogo scelto dagli Etruschi per la propria acropoli grazie alla protezione naturale fornita dai corsi d’acqua sottostanti. Tuttavia, parte dell’essenza del posto risiede nella sua natura di relitto ferroviario: la tratta Civitavecchia-Orte, aperta nel 1929, subì danni gravissimi durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale e, nonostante alcuni tentativi di ripristino, venne definitivamente dismessa negli anni a seguire.

Oggi il tratto di Luni sul Mignone rappresenta il punto in cui la natura ha ripreso il sopravvento con maggior vigore, tanto da essere una Ponte di Ferro abbandonato da poter attraversare.

La maestosità del Ponte di Ferro sul fiume Mignone

Mettetevi le scarpe comode, perché per arrivare a quest’opera occorre fare diversi chilometri a piedi e, una volta superate le gallerie scavate a mano nella roccia (sì, è utile avere una torcia), appare improvvisamente la struttura metallica che sovrasta il torrente. Ribattezzata spesso dagli appassionati Il Gigante Silenzioso, permetteva ai treni di superare il baratro boscoso.

Foto: By Croberto68 – Own work, CC BY-SA 4.0,via Wikimedia

Camminando sopra le traversine in legno ancora incastrate tra le travi, si percepisce l’altezza vertiginosa (30 metri rispetto al torrente) e la solidità di un’epoca passata. Il metallo mostra i segni del tempo ma conserva un fascino brutale, stagliandosi contro l’azzurro del cielo e il verde smeraldo dei lecci. Sotto i piedi, l’acqua scorre rapida creando piccole cascate naturali, mentre i resti delle vecchie stazioni appaiono come scheletri di pietra mangiati dall’edera.

I percorsi possibili per raggiungerlo

Per raggiungere il maestoso ponte metallico sul fiume Mignone (e subito dopo l’area archeologica di Luni), esistono diverse opzioni di partenza a seconda del tempo a disposizione.

• Partenza dalla ex Stazione di Civitella Cesi: soluzione più rapida e comune per chi desidera concentrarsi esclusivamente sulla zona del ponte e delle rupi di Luni. La distanza è di circa 4-5 chilometri sola andata con sentiero pianeggiante e agevole.
• Partenza da Blera o Barbarano Romano: per chi cerca un’immersione totale nel paesaggio della Tuscia e desidera percorrere un tratto più lungo della ferrovia dismessa. La distanza, infatti, è di più o meno 12-15 chilometri.
• Accesso diretto da Monteromano (Strada Dogana): utilizzata spesso da chi pratica arrampicata sulle pile del ponte (falesia). Circa 1-2 chilometri di distanza.

Foto: By Croberto68 – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

L’acropoli di Luni e i misteri dell’età del bronzo

Spostando lo sguardo oltre le rotaie, si nota il profilo dell’insediamento protostorico di Luni. Gli archeologi definiscono questo sito La Terrazza sulla Preistoria poiché le stratificazioni abitative risalgono addirittura all’epoca appenninica. Le abitazioni rupestri scavate direttamente nel fianco della collina mostrano la capacità adattiva delle popolazioni antiche.

E, ammirando le fondamenta delle capanne e i fori dei pali ancora visibili, risulta chiaro quanto il controllo visivo sulla valle fosse strategico. La ferrovia, invece, pare quasi un intruso moderno rispetto alla millenaria quiete di queste pietre.

Foto di Copertina: Dino Michelini – Own work, CC BY 3.0, via Wikimedia

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Serena Proietti Colonna

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Pochi chilometri separano l’abitato di Cittaducale, in provincia di Rieti, da una depressione geologica di rara bellezza, nota agli esperti come sinkhole (dolina). Questa formazione naturale genera un bacino (quasi) perfettamente circolare, alimentato da sorgenti sottostanti che mantengono la temperatura costante tutto l’anno. Anticamente le popolazioni locali battezzarono tale luogo col nome di Lacus Cutiliae, centro spirituale di estrema rilevanza per il popolo dei Sabini. Essi consideravano queste sponde “L’ombelico d’Italia”, un punto di contatto diretto con le divinità infere.

Sulle rive sorgono ancora oggi i resti delle Terme di Vespasiano, testimonianza di quanto i romani apprezzassero le proprietà sulfuree del territorio. L’acqua appare di un blu intenso, quasi innaturale, dovuto alla profondità che raggiunge circa i 54 metri. Tale caratteristica rende il sito uno dei laghi carsici più profondi della penisola (in rapporto alla sua superficie ridotta).

Foto: Rinaldi Marco – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

La leggenda dell’isola galleggiante

Plinio il Vecchio descriveva nei suoi testi un fenomeno bizzarro che rendeva unico questo bacino: la presenza di una isola rotante. Macchie di vegetazione, intrecciate a radici e fango, formavano una piattaforma naturale che si spostava assecondando i venti. Seneca rimase talmente colpito da tale bizzarria geologica da citarla nelle sue cronache scientifiche. Sebbene oggi tale isola sia scomparsa a causa dei mutamenti idrografici, il fascino del racconto persiste tra gli abitanti della frazione di Castel Sant’Angelo.

Esplorare il perimetro permette di scorgere i riflessi argentei dei pioppi che circondano lo specchio. Il fondale scende ripidissimo a pochi passi dalla riva, creando un contrasto cromatico emozionante tra il verde smeraldo del bagnasciuga e il blu notte del centro. Subacquei esperti frequentano spesso queste acque per testare la visibilità in profondità, sfidando correnti gelide che salgono direttamente dalle viscere della Terra.

Foto: Alessandro Antonelli – Own work, CC BY 3.0, via Wikipedia

Percorsi tra archeologia e silvicultura

A disposizione dei visitatori ci sono diversi sentieri sterrati che collegano questo misterioso specchio d’acqua alle vicine sorgenti del Peschiera, una delle riserve idriche più importanti per la Capitale. Osservando attentamente i terreni, si notano formazioni calcaree particolari, segno dell’incessante lavoro erosivo dell’anidride carbonica. Le rovine archeologiche vicine, spesso chiamate Terme di Vespasiano, mostrano pareti in opus reticulatum che resistono all’umidità da millenni.

Soddisfazioni le hanno anche gli appassionati di birdwatching, che trovano rifugio tra i fitti cespugli di ginestre mentre osservano il volo di aironi e folaghe che popolano le zone meno accessibili. La fauna ittica risulta composta principalmente da lucci e carpe, protetti da una gestione della pesca molto rigorosa. Visitare questo angolo di Lazio significa confrontarsi con una geologia viva, che muta lentamente ma costantemente la propria fisionomia.

Foto: Alessandro Blasi from Rieti, Italy – Terme Vespasiano, Via Wikimedia

Un sentiero pianeggiante permette di circumnavigare l’intero perimetro in circa 20 minuti, con prospettive sempre diverse sulla piana sottostante. La luce del tramonto trasforma la superficie in una lastra metallica, evocando atmosfere che ricordano i racconti epici dell’antichità classica. Questo luogo rimane lontano dai flussi turistici eccessivi, tanto da mantenere un’autenticità rara che privilegia il silenzio e la contemplazione pura delle forze naturali.

Foto di copertina: RoccaCalascio – Opera propria, CC BY-SA 4.0, Via Wikimedia

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L’Isola Bisentina, il frammento più esteso delle terre emerse all’interno del bacino di Bolsena (che è sua volta è il lago vulcanico più grande d’Europa), si prepara ad accogliere nuovamente i visitatori con l’avvio della stagione 2026. L’annuncio definisce una programmazione precisa che parte dai giorni di Pasqua e Pasquetta, fissati per domenica 5 e lunedì 6 aprile. Il calendario prosegue poi con le finestre del 25 aprile e del primo maggio, tappe fondamentali per chi desidera esplorare questo lembo di terra nella Tuscia viterbese durante i ponti primaverili.

La continuità delle visite verrà garantita anche nel periodo compreso tra il 2 giugno e il primo novembre. In sostanza, è prevista un’organizzazione che permette di fruire del patrimonio storico e naturale di questo misterioso lembo di terra rimasto chiuso per anni prima dell’acquisizione e del restauro voluti dalla famiglia Rovati. L’accesso rimane regolato esclusivamente tramite prenotazione online, una misura necessaria per gestire i flussi verso questa proprietà privata di alto valore archeologico.

Navigazione e costi per raggiungere l’isola

Il trasferimento verso le rive della Bisentina avviene partendo da due punti principali della costa. Il molo di Bolsena, sulla sponda nord-orientale, richiede circa 35 minuti di navigazione. Chi preferisce un tragitto più breve può imbarcarsi a Capodimonte, a sud-ovest, riducendo il tempo in acqua a più o meno 15 minuti. Il prezzo per un passeggero adulto ammonta a 46,50 euro, somma che copre il trasporto in battello, il diritto di prenotazione e l’accompagnamento obbligatorio di una guida abilitata.

Per i ragazzi fino a 15 anni e per le persone con disabilità sono previste tariffe ridotte. Il pagamento della quota relativa alla visita si effettua sul portale web al momento della prenotazione, mentre il corrispettivo per il battello viene versato direttamente all’imbarco. Questa distinzione logistica assicura che il posto a bordo sia riservato automaticamente insieme all’ingresso.

Percorsi d’arte e architetture sotterranee

La visita si sviluppa lungo un tracciato di 2 chilometri che tocca alcune delle 7 cappelle rinascimentali distribuite sul territorio isolano. Tra le novità di quest’anno figura l’accesso alla Chiesa dei Santi Giacomo e Cristoforo, edificio del 1588 recentemente restaurato. Il cammino permette di osservare la Rocchina, piccola costruzione ottagonale attribuita ad Antonio da Sangallo il Giovane, e l’Oratorio del Monte Calvario, scrigno di affreschi quattrocenteschi.

Oltre alle strutture religiose, l’escursione raggiunge la Malta dei Papi, una prigione ipogea scavata nel monte Tabor. Questo luogo di reclusione, citato anche nelle opere dantesche, rappresenta uno dei punti più suggestivi del tour per via della sua atmosfera cupa e del pozzo che fungeva da unico accesso. Il gruppo viene scortato attraverso il giardino all’italiana e la darsena, in un’esperienza che unisce il racconto storico alla scoperta di un ambiente vulcanico sorprendente.

Foto: Tifoitalia – Own work, CC BY-SA 4.0, Via Wikimedia

Bisentina, l’isola dei misteri

Ciò che in molti non sanno è che l’Isola Bisentina trascina con sé un magnetismo oscuro che affonda le radici in epoche precedenti alla storia scritta. La sua natura di conetto vulcanico emerso dalle acque del Lago di Bolsena le conferisce una morfologia drammatica, ma è ciò che l’uomo ha scavato nel suo ventre a generare il mito.

Il cuore del mistero risiede nel monte Tabor, l’altura dell’isola. Qui si nasconde la Malta dei Papi, un luogo che trasuda angoscia e che Dante Alighieri citò nel IX canto del Paradiso. Si tratta di un antro ipogeo raggiungibile solo tramite un pozzo profondo 30 metri. In origine probabilmente destinata a riti etruschi legati al mondo sotterraneo, venne trasformata in una prigione perpetua per religiosi colpevoli di colpe innominabili.

Ma non è finita qui perché, prima che i Farnese la trasformassero in una residenza di delizia, la Bisentina era già un fulcro spirituale per gli Etruschi. Recenti indagini subacquee condotte intorno a questa magnifica terra lacustre hanno rivelato resti di abitati sommersi, come quello del Gran Carro, risalenti al IX secolo a.C.

Le ipotesi suggeriscono che l’isola fosse considerata un punto di contatto tra il mondo dei vivi e l’oltretomba. Vi basti pensare che la particolare conformazione geologica, unita alla presenza di sorgenti e tunnel scavati nel tufo, alimenta da secoli la leggenda che proprio sotto queste rocce si trovi un accesso ad Agarthi, il mitico regno sotterraneo citato in diverse dottrine esoteriche.

Infine le 7 cappelle costruite tra il Quattrocento e il Cinquecento: formano una sorta di Via Crucis o cammino spirituale che i pellegrini dell’epoca percorrevano per ottenere indulgenze. Ogni edificio, dalla minuscola Rocchina del Sangallo alla cupola del Garzoni, pare posizionato per dialogare con le forze naturali del lago.

Foto di copertina: Kasa Fue – Own work, CC BY-SA 4.0, Via Wikimedia. Dove non specificato foro Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Sulla sponda destra del fiume Fiora, sopra una vasta piattaforma calcarea, riposano i resti di quella che gli Etruschi chiamavano Velch (o Velx). Questa antica potenza, situata a circa 10 chilometri dalla costa e che oggi conosciamo come Vulci, dominò i commerci marittimi del Mediterraneo, tanto da intrecciare legami profondi con la Grecia e l’Oriente. Ancora adesso, infatti, la sua ricchezza è tangibile osservando i corredi funebri rinvenuti nelle aree di sepoltura, frammenti di un passato in cui oltre 20.000 persone abitavano tra 126 ettari di pianoro.

Dopo la sottomissione a Roma nel 280 a.C., il centro visse una nuova fase come municipio, per poi scivolare in un lento oblio conclusosi solo nell’Ottocento. Fu allora che iniziarono le prime grandi campagne di scavo, dirette da figure come Vincenzo Campanari o Luciano Bonaparte, fratello di Napoleone e Principe di Canino, il quale contribuì a riportare alla luce un immenso patrimonio locale disperso oggi nei musei di tutto il mondo.

Architetture romane e il Castello dell’Abbadia

Passeggiando lungo i sentieri di questa realtà della provincia di Viterbo, la vista incontra la Porta Ovest, monumentale ingresso difeso da un particolare avancorpo a forma di triangolo con passaggio pedonale a Y. All’interno, il paesaggio urbano rivela il Tempio Grande, mastodontica struttura risalente all’età tardo arcaica, e la raffinata Domus del Criptoportico. Questa residenza aristocratica vanta un Mitreo del III secolo d.C., in cui vennero ritrovati pregevoli gruppi statuari in marmo legati a culti orientali.

Poco distante dalla biglietteria svetta il Castello dell’Abbadia, fortezza del XIII secolo che racchiude il Museo Nazionale Archeologico. Si tratta di una struttura, (un tempo abbazia benedettina dedicata a San Mamiliano) che sorge a picco sul fiume. Per raggiungerla si attraversa il Ponte del Diavolo (o dell’Arcobaleno), un’opera che sfida le vertigini a ben 30 metri d’altezza.

Il ponte poggia su basi etrusche ma rivela l’ingegno romano nella sua arcata principale, arricchita in epoca medievale dal cosiddetto Fazzoletto del Diavolo, una sporgenza muraria che pare stuzzicare la gravità sopra il baratro.

La città dei morti e i giganti di pietra

Le necropoli di Vulci (Cavalupo, Ponte Rotto, Osteria) circondano l’abitato come una corona silenziosa. Degna di nota è la Tomba François, celebre per i cicli pittorici sulla saga dei fratelli Vibenna, i cui affreschi originali riposano a Villa Albani a Roma. Va però specificato che la visita segue regole specifiche dettate dalla fragilità e dall’importanza del sito. Trattandosi di uno dei monumenti funebri più preziosi dell’intera Etruria, la prenotazione è obbligatoria e l’accesso avviene esclusivamente tramite l’accompagnamento di una guida autorizzata.

Poi ancora il Tumulo della Cuccumella, che domina il terreno con un diametro di 65 metri, risultando il più imponente monumento funerario della regione storica. Scavi recenti presso la Necropoli dell’Osteria hanno svelato ipogei monumentali come la Tomba della Sfinge e quella delle Mani d’Argento, quest’ultima caratterizzata da raffinati arredi funerari che testimoniano il lusso delle stirpi locali.

Foto: Robin Iversen Rönnlund – Own work, CC BY-SA 3.0, Via Wikimedia

Fauna maremmana, specchi d’acqua vulcanici e terme

L’ecosistema circostante mantiene l’aspetto della Maremma laziale più pura. Vacche maremmane dalle grandi corna e cavalli bradi pascolano tra i cardi, mentre istrici, cinghiali e lepri popolano la macchia. In primavera, il cielo si tinge dei colori dei gruccioni, uccelli migratori che nidificano nelle pareti di tufo.

Il sentiero conduce al Laghetto del Pellicone, una distesa d’acqua cristallina racchiusa da scogliere basaltiche e alimentata da una cascata. La suggestione del luogo ha attratto registi famosi: qui Massimo Troisi e Roberto Benigni incontrarono Leonardo da Vinci nel film Non ci resta che piangere, e sempre qui Aldo, Giovanni e Giacomo si tuffarono nelle scene di Tre uomini e una gamba.

Tre percorsi segnalati (Breve, Completo e Natura) permettono di esplorare gli scenari con diversi gradi di impegno, congiungendo la storia antica al relax dei sensi. Infine, sappiate che a breve distanza dai resti della metropoli, il territorio regala un’ulteriore risorsa naturale legata al calore della terra: le Terme di Vulci.

Queste vasche d’acqua sorgiva ipertermale, ricche di sali minerali, permettono di concludere l’esplorazione archeologica con un bagno rilassante tra i vapori che affiorano dai prati della Maremma (ricollegandosi persino all’antica passione degli abitanti di Velch per il benessere termale).

Dove non specificato, foto di Canva. Foto di copertina: Museo della Tuscia Rupestre – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Arroccato su uno sperone che domina la Valle dell’Aniene, Cervara di Roma si presenta allo sguardo del viaggiatore come una scultura vivente (e no, non è affatto un’esagerazione). Il borgo, infatti, oltre a detenere il primato di comune più elevato della provincia capitolina superando i 1.000 metri, possiede una struttura letteralmente incastrata nella roccia. In sostanza, la sua architettura si sviluppa lungo scalinate ripide che collegano livelli differenti in un labirinto di pietra calcarea e, tra le sue meraviglie, nasconde anche quella che viene definita “La Montagna scolpita dagli Artisti“.

La Montagna degli Artisti e il Cenacolo Creativo

La fama del borgo decollò durante il XIX secolo, quando pittori e poeti provenienti da tutta Europa individuarono in questi vicoli una fonte d’ispirazione autentica. Grandi nomi della cultura trovarono rifugio tra queste alture, attratti dalla luce particolare che colpisce le facciate nelle ore pomeridiane. Non vi sorprenderà sapere, quindi, che il legame con la creatività è rimasto impresso indelebilmente sui muri delle abitazioni e sulle pareti dei sentieri.

Scultori dell’Accademia di Belle Arti di Roma hanno lasciato tracce tangibili del loro passaggio incidendo figure umane, animali e simboli direttamente nel substrato roccioso. Tutte opere meravigliose che trasformano il percorso pedonale in un’esperienza visiva continua, eliminando la distanza tra natura incontaminata e intervento umano.

Architetture sacre e panorami sulla Valle dell’Aniene

Il cuore del nucleo abitato ospita la Collegiata di Maria Santissima della Visitazione. Parliamo di un edificio sacro edificato utilizzando la pietra locale e che oggi custodisce tele preziose che testimoniano la ricchezza storica del territorio. Salendo verso la parte sommitale del paese, si incontrano i resti della Rocca medievale, punto strategico che garantiva il controllo dei transiti sottostanti in epoche passate.

La vista che si gode dai punti panoramici abbraccia l’intero Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, un’area protetta caratterizzata da fitti boschi di faggio e fenomeni carsici. La morfologia del terreno dà vita a un contrasto netto tra il grigio delle pareti strapiombanti e il verde scuro della vegetazione montana.

La Scalinata della Pace e la Scala degli Artisti

Due percorsi pedonali definiscono l’identità sociale di Cervara di Roma: la Scalinata della Pace, tributo alla fratellanza universale, arricchita da versi poetici e bassorilievi che stimolano la riflessione durante l’ascesa; la Scala degli Artisti, che celebra l’eredità culturale lasciata dai visitatori stranieri nel corso dei decenni.

Questi gradini rappresentano la spina dorsale del centro storico, permettendo di osservare da vicino la perizia dei maestri scalpellini locali.

Attività outdoor tra sentieri e falesie

L’ambiente che circonda l’abitato invita a praticare attività fisica intensa e a stretto contatto con l’ecosistema appenninico. Molti appassionati di arrampicata frequentano le falesie limitrofe, attratti dalla qualità della roccia e dalla varietà delle vie tracciate. Gli amanti del trekking trovano pane per i loro denti lungo i sentieri che portano verso Campaegli, una frazione sita su un altopiano carsico poco distante.

Durante i mesi invernali, il paesaggio subisce una metamorfosi totale sotto il manto nevoso, assumendo tratti nordici che attirano escursionisti dotati di ciaspole. Infine, sappiate che la biodiversità locale vanta specie rare, sia vegetali che animali, protette dalla rigorosa gestione dell’ente parco.

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Serena Proietti Colonna

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Poche località nel Lazio vantano un impatto scenografico tanto immediato come riesce a fare Castel di Tora: salendo lungo la dorsale che domina la Valle del Turano, la sagoma del paese appare improvvisamente. Le case si accalcano le une sulle altre, sfidando la gravità su uno sperone roccioso che domina la superficie liquida del bacino artificiale.

Una conformazione assolutamente particolare e che ha spinto molti a definire il paesino come la “Piccola Svizzera” del Centro Italia, sebbene la sua anima del sia profondamente appenninica. La struttura urbanistica conserva intatta l’impronta del XI secolo, epoca della sua fondazione. Entrare nel nucleo storico vuol dire dover risalire vicoli stretti, scale ripide e passaggi coperti che proteggevano gli abitanti dai venti invernali.

Cosa vedere a Castel di Tora

Passeggiare tra i vicoli di Castel di Tora è quasi come perdersi in un labirinto di roccia e storia. Il punto di partenza ideale coincide con la Piazza della Fontana, situata proprio al centro del nucleo medievale. Qui svetta la Fontana del Tritone, opera risalente alla fine dell’Ottocento che ancora oggi scandisce il ritmo della vita quotidiana.

Risalendo verso la parte alta, i resti del Palazzo Pentagonale ricordano l’antica funzione difensiva del castello. Questa torre, parte del complesso fortificato dei Signori di Tora, dominava la valle sottostante ben prima che il bacino del Turano venisse creato. Merita una sosta anche la Chiesa di San Giovanni Evangelista, proprio per ammirare le meraviglie interne: tele del Seicento e decorazioni in stucco che contrastano con l’esterno austero dell’edificio.

Poco distante dal centro, percorrendo i sentieri che si addentrano nel bosco, si trova anche la Grotta di Santa Anatolia, luogo di culto legato alla martire locale.

L’unicità della penisola di Antuni

Spostando lo sguardo leggermente oltre il nucleo abitato principale, emerge una striscia di terra che si allunga nel lago. Si tratta del Monte Antuni, collegato alla terraferma da un sottile istmo. Questo luogo custodisce l’omonimo borgo fantasma e il Palazzo del Drago che, dopo anni di abbandono, grazie a dei restauri è oggi un interessante complesso che sembra vigilare sulla valle in totale solitudine.

L’accesso avviene tramite dei sentieri che richiedono calzature adatte, regalando una prospettiva insolita sulla diga (imponente opera ingegneristica degli anni Trenta).

Come arrivare

Raggiungere la zona di Castel di Tora richiede circa un’ora di auto da Roma o Rieti. La strada si snoda tra curve panoramiche nelle quali è pressoché impossibile non fare soste fotografiche frequenti.

Il periodo migliore per raggiungere il borgo coincide con la primavera, quando la vegetazione esplode in un verde brillante, oppure l’autunno, momento in cui il foliage trasforma le rive del lago in una tavolozza di colori caldi.

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Pochissimi centri abitati al mondo possono vantare un salto d’acqua naturale di quasi 30 metri posizionato esattamente tra i palazzi della zona pedonale. E uno di questi è in Italia, per la precisione in provincia di Frosinone, a un’ora e mezza di macchina da Roma. Il suo nome è Isola del Liri, borgo che sorge su un blocco di travertino avvolto da due bracci del fiume.

La Cascata Grande, con la sua parete verticale di ben 27 metri, rappresenta il punto di convergenza sociale del paese. Il boato dell’acqua che si infrange nel bacino sottostante crea un microclima umido e fresco, percepibile già percorrendo via Cascata. A breve distanza, il secondo braccio fluviale genera la Cascata del Valcatoio, meno ripida ma fondamentale per il passato industriale locale: le sue acque venivano incanalate per azionare le turbine delle fabbriche.

Il Castello Boncompagni Viscogliosi e la sua storia millenaria

La maestosa cascata di Isola del Liri non è certamente l’unica meraviglia che questo incantevole centro antico offre ai suoi ospiti. Sullo sperone roccioso che domina la caduta principale, infatti, è impossibile non notare una sontuosa fortezza monumentale, oggi residenza privata ma visitabile in occasioni specifiche o eventi culturali.

Si tratta del Castello Boncompagni Viscogliosi, una struttura che vanta origini altomedievali, documentate già nell’anno 1004, quando fungeva da baluardo difensivo per la valle. Nel corso dei secoli, la famiglia Boncompagni la trasformò in una dimora signorile, arricchendo gli interni con cicli di affreschi e bassorilievi che celebrano le glorie del casato.

Ma non è tutto, perché c’è anche un parco interno che nasconde esemplari di piante rare, mentre le terrazze regalano una visuale aerea sulla voragine del fiume Liri, un punto di osservazione grazie a cui poter cogliere l’architettura idraulica del borgo nella sua interezza.

Archeologia industriale e la “Piccola Parigi”

L’identità del paesino di circa 10.000 abitanti mutò radicalmente nell’Ottocento. Il merito fu l’intuizione di alcuni imprenditori stranieri (soprattutto francesi), che trasformarono Isola del Liri in uno dei poli cartari più rilevanti del continente. Nel 1821 nacquero infatti i primi opifici moderni che sfruttavano la forza motrice del fiume.

La disponibilità di energia idraulica gratuita e costante attirò altri imprenditori d’oltralpe, come i Boimond e i Courrier, che portarono con sé ingegneri, tecnici e uno stile di vita cosmopolita. Il borgo si trasformò in un polo d’avanguardia: sorsero palazzi signorili con decorazioni liberty, caffè eleganti e strutture industriali dalle ampie vetrate in ferro, materiali che all’epoca evocavano le innovazioni urbanistiche parigine.

Isola del Liri divenne così un’enclave di modernità e cultura tecnica, distinguendosi nettamente dai centri agricoli limitrofi per il suo fermento internazionale. Non a caso, “guadagnò” il soprannome di “Piccola Parigi“.

Oggi il volto della cittadina mantiene i segni di quella ricchezza produttiva. Camminando lungo il fiume si incontrano gli scheletri dei vecchi opifici, monumenti a cielo aperto che raccontano la vita di migliaia di operai cartai.

• La Cartiera Boimond: uno degli esempi più integri di architettura produttiva del XIX secolo.
• Piazza De’ Boncompagni: il salotto buono della città, ideale per osservare il castello dall’alto.
• Il Parco fluviale: un percorso che permette di seguire il corso del Liri lontano dal traffico, tra resti di gore e chiuse idrauliche.

Il 10 agosto, in occasione della festa di San Lorenzo, il paese si riempie di eventi, ma è la sera che Isola del Liri mostra il suo lato più scenografico, con i proiettori che esaltano il bianco della spuma dell’acqua contro il buio della pietra medievale.

Consigli pratici per la visita

Il momento migliore per apprezzare il salto d’acqua coincide con i periodi di piena primaverile o autunnale, sebbene l’illuminazione notturna a LED renda lo scenario suggestivo dodici mesi l’anno. Per chi arriva in auto, il parcheggio di Piazza Boimond rappresenta la soluzione più comoda per raggiungere a piedi il ponte della cascata in pochi minuti.

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Il viaggio verso questo angolo di Lazio, in provincia di Roma, riserva una sorpresa geologica di rara bellezza. Ci troviamo nel Parco Naturale Regionale di Bracciano-Martignano e proprio qui, in un paesaggi primordiale che in molti paragonano all’Islanda, prende vita la Caldara di Manziana che rappresenta un relitto geologico di rara bellezza.

Si tratta, infatti, di una depressione circolare formatasi in seguito all’attività del complesso vulcanico Sabatino che, invece di collassare totalmente, mantiene ancora oggi una vitalità sotterranea visibile. A render il tutto ancora più surreale è che il suolo appare biancastro, simile alla superficie lunare, a causa della forte presenza di zolfo e della trasformazione chimica delle rocce locali.

I piccoli geyser laziali e il paragone con l’Islanda

Il viaggiatore che arriva alla Caldara di Manziana viene subito catturato dalla presenza di alcune pozze d’acqua che ribollono senza sosta. La mente di molti vola immediatamente ai famosi getti islandesi, i geyser incredibili che caratterizzano l’isola del ghiaccio e del fuoco. La realtà scientifica, però, svela un meccanismo differente: queste polle emettono anidride carbonica e idrogeno solforato che, salendo in superficie, creano grosse bolle.

L’acqua mantiene una temperatura ambiente, smentendo l’idea di un calore estremo. Si tratta perciò di un vulcanismo secondario in miniatura. Nonostante ciò e pur mancando le alte colonne di vapore di Reykjavík, il sito condivide con esse la medesima origine profonda legata al calore del magma che spinge i gas verso l’esterno attraverso le spaccature della crosta terrestre. Quindi sì, in qualche modo siamo di fronte a una piccola (piccolissima) Islanda.

Il miracolo delle Betulle bianche

C’è anche un altro aspetto che rende questo posto a poca distanza dalla Capitale davvero straordinario, ovvero la vegetazione. Al centro del bacino sorge un bosco di Betula pendula (detta anche Betulla bianca) e sapete qual’è il fatto sorprendente? Che sono alberi tipici dei climi freddi della Scandinavia. Ma invece sono proprio lì, a Manziana, con i suoi appena 369 metri di altitudine (ancor meno per la Caldara).

Se vi state chiedendo come sia possibile, la risposta è molto semplice: per una bizzarra combinazione di fattori ambientali. Durante l’ultima era glaciale, le betulle occupavano gran parte della penisola italiana, ma poi col riscaldamento successivo la specie si ritirò verso nord.

In sostanza, questo specifico fazzoletto di terra rimase una sacca di freddo grazie all’inversione termica, condizione che permise alla corteccia argentea di resistere pure a pochi chilometri dal mare e sfidando le leggi della latitudine.

Come funziona la visita della Caldara di Manziana

Il collegamento principale tra il centro del borgo e il monumento naturale attraversa la Macchia Grande, una fustaia di cerri monumentali estesa per quasi 600 ettari. Per essere più dettagliati, il percorso 262B unisce le due aree naturalistiche con un tracciato di circa 5 chilometri e mezzo.

Partendo dall’ingresso delle Colonie sulla via Braccianese, si segue la segnaletica gialla del sentiero dei Fontanili. Il fondo stradale battuto rende il tragitto agevole anche per le biciclette. Lungo la via, capita di incontrare gruppi di bovini e cavalli allo stato brado che si abbeverano presso le antiche strutture in pietra. Un’immagine davvero preziosa.

Norme di sicurezza e tutela dell’area

Trattandosi di un ecosistema delicato, serve prudenza lungo i tracciati segnati. I gas risalenti dal sottosuolo risultano pesanti e tendono a ristagnare nelle zone basse, soprattutto in assenza di vento.

Bisogna anche mantenere sempre la distanza di sicurezza dalle rive delle pozze gassose per evitare di inalare concentrazioni elevate di tali sostanze. Infine, ricordatevi del rispetto del suolo che protegge le radici delle betulle secolari, un tesoro botanico che rende questa escursione un’esperienza quasi assurda.

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Serena Proietti Colonna

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Il 2028 segna una data cruciale sul calendario di questa terra: Tarquinia è ufficialmente in corsa per il titolo di Capitale Italiana della Cultura. Inserita nella prestigiosa lista delle dieci finaliste dal Ministero della Cultura, la città vive un momento di euforia collettiva (e totalmente meritato). Siamo nel quadrante settentrionale del Lazio, in quella Tuscia viterbese che profuma già di Maremma, un avamposto di storia situato strategicamente tra il porto di Civitavecchia e i confini toscani. Per chi scrive, raccontare questa località significa dare voce a un luogo che fonde l’eleganza rinascimentale con una forza naturale dirompente e che spesso, purtroppo, viene sottovalutato.

Un labirinto di pietra tra le nuvole

A Tarquinia lo sguardo ruota senza sosta tra mille possibilità diverse: il fascino magnetico del centro storico, la distesa azzurra del mare, il mistero delle necropoli e i sentieri selvaggi della Maremma laziale. C’è di tutto di più in questo angolo di Tuscia che profuma di sale e storia antica.

Il visitatore che arriva in questa zona si rende subito conto che il centro storico si erge fiero su uno sperone di roccia calcarea, che l’atmosfera medievale è ancora sorprendentemente intatta e che è segnata da torri altissime che svettano contro l’azzurro del cielo.

Il cuore pulsante risiede attorno al maestoso Palazzo Vitelleschi, capolavoro rinascimentale che custodisce i celebri Cavalli Alati, simbolo di una potenza artistica che ancora oggi ispira scultori e designer. Passeggiando lungo le mura, si avverte la stratificazione di una cittadina che fu signoria medievale e centro strategico marittimo. Una complessità storica che, inevitabilmente, funge da motore per il progetto culturale in atto, trasformando ogni piazza in un palcoscenico naturale per eventi e mostre internazionali.

Necropoli dei Monterozzi, la città dei morti che parla ai vivi

Il cuore della candidatura pulsa nella Necropoli dei Monterozzi. Distesa lungo l’omonimo colle per circa 6 km, è sede della principale necropoli cittadina. Avete capito bene: “della principale” perché in realtà in zona ci sono diverse antiche città dei morti. Dichiarata Patrimonio dell’Umanità UNESCO dal 2004, è una sorta di mondo a sé stante al punto da apparire separata dal rumore del presente.

Scendere nelle camere sepolcrali fa sì che si possano ammirare alcuni degli affreschi etruschi più importanti del Mediterraneo: scene di caccia, banchetti e danze che mantengono colori vividi dopo millenni. Questo luogo sacro trasmette un’energia magnetica, raccontando un popolo che celebrava la vita con una gioia visibile ancora adesso sulle pareti di tufo.

L’abbraccio selvaggio del Tirreno

Ai piedi della collina da dove sembra voler toccare il cielo il prezioso centro storico, il paesaggio si distende verso il mare con il Lido di Tarquinia. La costa si presenta con spiagge profonde e dune sabbiose modellate dal vento, tipiche della Maremma più vera.

L’acqua riflette i toni di tramonti spettacolari, mentre la brezza marina risale i pendii portando il profumo del sale fin dentro le case del borgo. Si tratta di un litorale ampio, il top per chi cerca un contatto diretto e poco artefatto con l’elemento acquatico.

Travel outdoor: avventure tra dune e sentieri

A Tarquinia è possibile percepire anche un altro tipo di energia: quella che esplode non appena si lasciano i percorsi asfaltati per immergersi in una natura che mescola sapientemente l’asprezza della Maremma con la dolcezza del litorale. Per chi ama muoversi a ritmo lento o con l’adrenalina addosso, il territorio diventa una palestra a cielo aperto in cui ogni escursione è una sorta di scoperta archeologica o naturalistica.

Il Sentiero dell’Acropoli: trekking tra storia e natura

Il percorso che conduce alla Pian di Civita rappresenta l’essenza stessa del trekking culturale. Partendo dal perimetro del centro storico, ci si addentra verso il sito dell’antica città etrusca. Si tratta di un itinerario ad anello di circa 8-10 chilometri, con dislivelli contenuti ma panorami immensi, durante il quale si incontrano i resti del maestoso tempio dell’Ara della Regina accompagnati da prati in cui pascolano i bovini maremmani.

Se volte un consiglio, sappiate che il momento migliore in cui intraprenderlo coincide con le prime ore del mattino, quando la luce radente sottolinea i profili delle antiche mura e il mare brilla in lontananza.

La Riserva Naturale delle Saline: birdwatching e silenzio

Per chi predilige l’escursionismo naturalistico in piano, le Saline di Tarquinia sono una tappa obbligata. Questa oasi protetta è un mosaico di specchi d’acqua e strutture di archeologia industriale, ma anche un posto in cui poter osservare una biodiversità straordinaria. È il regno del Cavaliere d’Italia e del Fenicottero rosa, che qui trova rifugio e nutrimento.

Per viverla al meglio è necessario portare con sé un binocolo e una macchina fotografica con teleobiettivo. Il percorso è agevole e adatto anche a chi pratica nordic walking, grazie ai sentieri battuti che costeggiano i bacini di evaporazione (attenzione però, perché ci sono regole ben precise sui tragitti che si possono intraprendere).

Mountain Bike sulla costa e nei boschi

Gli appassionati delle due ruote trovano pane per i loro denti esplorando il litorale e l’entroterra. Dal Lido di Tarquinia, infatti, partono tracce pianeggianti che costeggiano le pinete e raggiungono le foci dei fiumi locali, fantastiche per una pedalata rilassante respirando l’odore del pino marittimo.

Per i più allenati, i sentieri che si spingono verso l’interno regalano pendenze sfidanti e un fondo più tecnico, tra boschi di querce e affacci vertiginosi sulla Maremma Laziale.

Sport d’acqua e vento al lido

Infine, è bene sapere che il mare di Tarquinia non è solo contemplazione. Grazie alla particolare esposizione ai venti di Maestrale e Scirocco, il litorale è un punto di riferimento per le attività acquatiche:

• Kitesurf e windsurf: le ampie spiagge del Lido permettono manovre in sicurezza sia per principianti che per esperti.
• Kayak da mare: pagaiare lungo la costa al tramonto, partendo dalla foce del fiume Marta, regala una prospettiva unica sulla città murata che svetta sulla collina, circondata dal verde delle vigne e degli ulivi.

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A pochi chilometri dal Grande Raccordo Anulare, proprio dove nessuno se lo aspetta, c’è un luogo in cui il cemento della metropoli cede bruscamente il passo a un paesaggio ancestrale. Sì, è sicuramente una spiaggia, ma il fatto che in molti non sanno è che è anche un vero e proprio ecosistema vivo. Parliamo del “Deserto” di Capocotta, un angolo del Lazio incastonato nella Riserva Statale del Litorale Romano, un tratto di costa che rappresenta l’ultima frontiera per chi cerca un’evasione autentica senza dover lasciare la Capitale.

Un miraggio tra sabbia e macchia: perché chiamarlo “Deserto”

Parlare di “deserto” a Capocotta non è un’iperbole poetica, ma un riferimento alla sua morfologia unica. Qui il paesaggio è dominato da un sistema dunale imponente, tra i meglio conservati d’Italia, in cui montagne di sabbia finissima si rincorrono per oltre 45 ettari. Modellate dal gioco incessante dei venti, queste dune danno vita a un orizzonte ondeggiante che nasconde la civiltà alla vista, regalando al viaggiatore l’illusione ottica di trovarsi in una terra sospesa.

Foto: Patafisik – Own work, CC BY-SA 3.0, Via Wikimedia

È un ambiente xerofilo, in cui la vita si è adattata a condizioni estreme di sole e salsedine, proprio come nei grandi deserti africani. Inoltre, a garantire l’isolamento è il confine silenzioso con la Tenuta Presidenziale di Castelporziano: un muro di macchia mediterranea che protegge le dune dall’espansione urbana, preservando quell’orizzonte selvaggio che oggi appare come un miracolo.

Vivere l’outdoor: tra cammini lenti e orizzonti aperti

Per il viaggiatore contemporaneo, Capocotta deve essere una destinazione da vivere con lentezza e rispetto, attraversandola come si farebbe con un territorio inesplorato.

• Trekking sensoriale: camminare lungo i sentieri retrodunali (seguendo rigorosamente i camminamenti per non danneggiare la flora) consente di immergersi tra ginepri secolari, lecci e il profumo pungente del giglio di mare. Ogni passo sulla sabbia morbida invita a un ritmo diverso, lontano dalla frenesia urbana e in una sorta di meditazione in movimento.
• L’ebbrezza degli elementi: per chi ama sentire la forza della natura, il deserto si anima con il vento. Che sia una sessione di kitesurf tra le onde o una pedalata in fat-bike sul bagnasciuga (ma sempre nel rispetto delle regole della Riserva), l’attività fisica qui diventa un modo per dialogare con gli elementi, godendo di spazi immensi che ricordano le coste oceaniche.
• Il rito del tramonto: se scegliete Capocotta dovete restare fino a tardi. Quando il sole scende, le dune si tingono di un ocra profondo e il profilo della costa appare come una silhouette selvaggia. È il momento in cui l’anima “wild” del posto emerge con più forza, regalando uno degli spettacoli naturali più intensi del Lazio.

Foto: Patafisik – Own work, CC BY-SA 3.0, Via Wikimedia

L’etica del viaggiatore: un paradiso fragile

La bellezza di Capocotta risiede nella sua intoccata fragilità. Esplorare questo angolo di costa richiede una consapevolezza profonda: il sistema dunale è un organismo vivo che va protetto. Rispettare i camminamenti e non lasciare traccia del proprio passaggio è un dovere ecologico, ma anche parte dell’esperienza di viaggio stessa. La sfida è godere di questa bellezza senza scalfirla, portando via con sé solo il ricordo di un vento che sa di sale e di libertà.

Se si cerca una fuga dove il tempo sembra essersi fermato, il Deserto di Capocotta vi aspetta. Preparate lo spirito, lasciate a casa l’orologio e venite a scoprire l’anima più genuina e selvaggia del Litorale Romano.

Foto di Copertina: Patafisik – Opera propria, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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C’è un luogo, nel cuore del Lazio, dove il tempo sembra essersi fermato al 1944. È il borgo fantasma di Antuni, un pugno di pietre antiche che svetta su un colle quasi interamente circondato dalle acque turchesi del Lago del Turano. Collocato nel comune di Castel di Tora (uno dei “Borghi più belli d’Italia”), Antuni è sì un rudere, ma anche un esperienza sensoriale che unisce il trekking d’autore alla suggestione della “rovina”.

Foto di Alessandro.P.76 – Opera propria, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Un destino scritto tra le acque e le bombe

La storia di Antuni è una cronaca di isolamento e resilienza. Fondato intorno all’anno mille, il borgo ha vissuto per secoli in simbiosi con la valle sottostante, fino a quando, negli anni ’30, la creazione del bacino artificiale del Turano trasformò il colle in un istmo, separandolo quasi totalmente dal resto del mondo e portando all’inizio dello spopolamento.

Il colpo di grazia arrivò nel 1944: un errore balistico durante un bombardamento aereo distrusse gran parte dell’abitato. Gli abitanti, già provati dalle difficoltà di un’economia rurale isolata, decisero di abbandonare definitivamente (e gradualmente) le loro case trasferendosi nella vicina Castel di Tora. Da allora, Antuni è diventata una “Pompei medievale” dell’Appennino, sospesa tra il cielo e il riflesso blu delle acque.

L’itinerario: camminare sul filo del tempo

L’ascesa verso il borgo avviene attraverso un sentiero che si snoda a partire dall’istmo che collega la terraferma al monte di Antuni. Si segue un’antica mulattiera fiancheggiata da muretti a secco e una vegetazione che, a seconda della stagione, esplode tra le ginestre gialle o i colori caldi del foliage autunnale. La pendenza è costante ma mai proibitiva, rendendo l’attività accessibile anche a chi non ha un allenamento da alpinista (purché dotato di scarpe da trekking con un buon grip).

Una volta raggiunta la sommità, lo sguardo si apre sul Palazzo Del Drago, l’antica residenza nobiliare che un tempo ospitava decine di stanze affrescate. Oggi, dopo un attento restauro conservativo, è possibile visitarne i saloni e affacciarsi dai balconi che sembrano sospesi nel vuoto.

Foto di Altotemi, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia

Per i camminatori più curiosi è disponibile una deviazione che scende verso le pareti del colle per raggiungere l’Eremo di San Salvatore. Si tratta di una piccola grotta naturale trasformata in cappella in cui sono conservati affreschi del XV-XVI secolo.

Consigli tecnici per l’outdoor

Visitare Antuni richiede un minimo di pianificazione, poiché l’accesso al borgo è protetto per preservarne l’integrità:

• Accesso: il paese è visitabile esclusivamente tramite visite guidate organizzate (solitamente nei weekend o su prenotazione). Questo garantisce un’esperienza immersiva e la sicurezza di accedere a strutture ancora fragili.
• Attrezzatura: fondamentali calzature da escursionismo. Anche se il dislivello è contenuto (circa 150-200 metri), il terreno può essere scivoloso in caso di umidità.

Oltre il borgo: il comprensorio del Turano

Una volta scesi da Antuni, la giornata outdoor può continuare lungo le sponde del lago. Per chi ama l’acqua, il kayak o il SUP permettono di osservare il borgo fantasma dal basso, posando lo sguardo sulla verticalità delle sue mura difensive direttamente dal livello della placida acqua. Per i trekker più esigenti, la rete sentieristica della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia mette a disposizione percorsi che si inoltrano in faggete secolari e praterie d’alta quota.

Foto Canva

Antuni, oltre a essere un borgo abbandonato, è un monito sulla fragilità umana e sulla forza della natura, un luogo in cui ogni passo risuona di una bellezza malinconica che resta impressa nel cuore di chiunque decida di risalirne il sentiero.

Foto di Copertina: Justinawind – Opera propria, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Il Sacro Bosco di Bomarzo, detto anche Parco dei Mostri, rappresenta un’anomalia assoluta nel panorama del XVI secolo: mentre il Rinascimento celebrava la razionalità e le proporzioni classiche, il principe Pier Francesco “Vicino” Orsini scelse di percorrere la strada del caos e del grottesco. Nel 1552, sotto la direzione dell’architetto Pirro Ligorio, il sovrano volle creare dapprima un labirinto di roccia vulcanica sotto forma di Villa delle Meraviglie, e poi di dar vita a ciò che erano i suoi incubi e le sue visioni.

Il principe, del resto, era reduce dalle sofferenze della guerra e devastato dalla morte prematura della moglie, Giulia Farnese, avvenuta qualche anno dopo l’avvio dei lavori. Il parco di questo borgo della provincia di Viterbo, quindi, non è un giardino per il piacere degli occhi, ma un luogo per “sfogare il core” e in cui la pietra vulcanica locale, il peperino, veniva modellata direttamente sul posto.

Le icone del Bosco Sacro

Passeggiando lungo i sentieri all’ombra delle querce di questo angolo di Tuscia, ci si ritrova in presenza di statue colossali che sembrano osservarci. Tra le più iconiche segnaliamo:

• La Casa Pendente: edificata volutamente su un masso di roccia inclinato, rappresenta la sfida definitiva alla percezione. Entrando nella struttura, il sistema vestibolare avverte un’immediata discrepanza tra la vista e l’equilibrio. Le linee oblique ingannano il cervello, rendendo difficile mantenere la stabilità.
• L’Orco (La Bocca dell’Inferno): l’immagine simbolo del parco. Sulla soglia delle labbra è inciso il monito “Ogni pensiero vola”. Lo spazio interno, scavato interamente nel blocco vulcanico, è dotato di una singolare acustica che amplifica e distorce i suoni, trasformando l’ambiente in una cassa di risonanza cupa e cavernosa.
• Il Tempio: situato nella parte più alta e isolata, è l’unica costruzione che segue canoni classici e proporzioni eleganti, eretta in memoria di Giulia Farnese come punto di pace e stabilità oltre il caos delle sculture sottostanti.

Note tecniche per l’attività outdoor

La visita a Bomarzo è un’attività all’aperto che richiede un approccio da trekking leggero, e quindi ideale a tutte le età (attenzione, non è adatto ai passeggini). Il parco si sviluppa all’interno di una vallata boscosa caratterizzata da un microclima umido che favorisce la crescita di muschi e licheni. La bellezza e la pace, dunque, sono assicurati.

I sentieri sono prevalentemente sterrati e irregolari, con pendenze costanti e scalinate in pietra secolare che possono risultare scivolose. Per questo motivo, al fine di affrontare l’esperienza al meglio è consigliato l’uso di calzature con suola scolpita.

Informazioni utili: costi e accesso

Il Parco dei Mostri è di proprietà privata ed è accessibile durante tutto l’anno con orario continuato. Il costo del biglietto intero è di 15,00 euro, ma sono previste riduzioni per bambini (9,00 euro tra i 4 e i 13 anni) e tariffe agevolate per gruppi numerosi su prenotazione. L’orario di apertura va dalle 09:00 fino al tramonto e non è necessaria la prenotazione per i singoli visitatori.

Come arrivare

• In auto: autostrada A1, uscita Attigliano (se si viene da Nord). Da qui si seguono le indicazioni per Bomarzo (circa 10 minuti dal casello). L’uscita se si viene da Sud, invece, è Orte. È presente un ampio parcheggio gratuito all’ingresso.
• In treno + bus: le stazioni ferroviarie più vicine sono quella di Viterbo o di Orte, collegate poi al borgo di Bomarzo tramite le linee di bus extraurbani COTRAL.

All’ingresso sono disponibili un’area picnic, un bar-ristorante e un bookshop. I cani non sono ammessi all’interno del giardino per la tutela delle sculture.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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A meno di un’ora da Roma, in quell’angolo di Lazio dove la Tuscia si fonde con la Maremma, sorge un luogo che pare uscito da un romanzo di avventura: Luni sul Mignone. Oltre a essere a un sito archeologico antichissimo e ricchissimo, è un altopiano di tufo che domina la valle del fiume Mignone come una gigantesca prua di pietra.

Un posto dove la storia non è chiusa dentro le teche di un museo, perché è nuda, scavata nella roccia e immersa in una natura così prepotente da aver cancellato quasi ogni traccia del passaggio umano moderno. Visitare Luni permette perciò di scoprire la “città perduta” del Lazio, un territorio abitato per millenni e poi abbandonato (ma ancora carico di un fascino magnetico).

Il fascino del mistero: dai segreti del Bronzo al Re di Svezia

Perché Luni sul Mignone è considerata una meta magnetica per gli amanti dell’insolito? La risposta sta nella sua stratificazione millenaria: questo pianoro ha ospitato civiltà dall’Età del Bronzo al Medioevo, passando per gli Etruschi che qui trovarono una fortezza naturale inespugnabile.

Il sito divenne celebre negli anni ’60, quando Gustavo VI Adolfo, il Re di Svezia, decise di condurre personalmente gli scavi archeologici. Il sovrano, innamorato della Tuscia, riportò alla luce strutture uniche al mondo come imponenti case ipogee dell’Età del Bronzo scavate profondamente nel tufo, che testimoniano l’esistenza di una comunità organizzata e potente ben prima della fondazione di Roma.

Il trekking della Ferrovia Fantasma: come arrivare

L’accesso a Luni è di per sé un’esperienza di archeologia industriale. Il percorso più spettacolare per raggiungere l’altopiano, infatti, segue il tracciato della vecchia ferrovia Civitavecchia-Orte, dismessa da decenni e oggi diventata un paradiso per i camminatori. Passarci sopra è davvero emozionante.

Foto by Dino Michelini – Own work, CC BY 3.0, via Wikimedia

• Punto di partenza: vecchia stazione di Monteromano (facilmente raggiungibile dalla SS1bis).
• Distanza: circa 12,5 km (andata e ritorno).
• Difficoltà: E (Escursionistico). Il dislivello è minimo, ma la lunghezza richiede un buon allenamento.

Si cammina sulla massicciata della ferrovia dismessa, attraversando gallerie scavate nella roccia e ponti imponenti che regalano viste straordinarie sulla valle del Mignone. In questo tratto è comune avvistare bovini maremmani allo stato brado e rapaci che volteggiano sopra le pareti di tufo. Abbandonato il tracciato ferroviario, un breve ma ripido sentiero conduce alla sommità del pianoro, dove lo sguardo spazia a 360 gradi sulle Colline della Tolfa e sul viterbese.

Cosa vedere sul pianoro di Luni

Una volta raggiunta la cima, il sito si rivela come un labirinto a cielo aperto:

• Le Capanne Monumentali: enormi fosse rettangolari scavate nel tufo, un tempo basi di abitazioni preistoriche.
• La Chiesa di San Pietro: resti di una piccola chiesa medievale che testimoniano l’ultima fase di vita della città prima dell’abbandono definitivo.
• Le Fortificazioni: le pareti a picco sulla valle del Mignone regalano una protezione naturale che rende comprensibile perché questo luogo sia stato scelto per tremila anni come rifugio.

Foto by Robin Iversen Rönnlund – Own work, CC BY-SA 3.0, Via Wikimedia

Sono indispensabili scarponcini da trekking perché il terreno può essere fangoso vicino al fiume. Molto utile è anche una torcia carica per attraversare in sicurezza le gallerie ferroviarie. Il sito è completamente selvaggio, il che vuol dire che non ci sono punti di ristoro o fontanelle lungo il percorso. Infine non dimenticate il rispetto: Luni non è recintato ed è fragile. Bisogna quindi camminare con molta attenzione tra i resti archeologici e senza lasciare tracce del proprio passaggio.

Foto di Copertina by Dino Michelini – Own work, CC BY 3.0, Via Wikimedia

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Serena Proietti Colonna

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Quando le temperature precipitano e la luce inconfondibile dell’inverno avvolge le valli e le creste dell’Appennino laziale, uno strato di neve bianca trasforma i sentieri in un regno silenzioso e che pare persino magico. In questo scenario, il corpo reclama calore e sostanza, al punto che il conforto che arriva dal piatto diventa parte integrante dell’esperienza.

Gli Gnocchi alla Romana, con la loro morbidezza, la gratinatura dorata e l’abbondanza di burro e formaggio, incarnano esattamente questa esigenza. Dopo ore trascorse tra faggete silenziose, panorami brulli e borghi che sembrano sospesi nel tempo, il piatto restituisce energia e piacere, raccontando al contempo la storia e la tradizione di una terra che sa sorprendere. Nelle righe che seguono scoprirete come la loro origine e il territorio si intrecciano in un percorso che unisce natura e gusto.

Origini e storia degli Gnocchi alla Romana

La tradizione culinaria attribuisce questo primo piatto alla cucina regionale del Lazio, in particolare alla città di Roma dove nel tempo è entrato nel calendario gastronomico locale e nelle abitudini familiari.

Sono dei dischi di semola (quindi diversi rispetto agli gnocchi tradizionali) cotti nel latte, arricchiti con burro e formaggio e gratinati fino a formare una superficie leggermente croccante. Serviti caldi per sprigionare profumi e sapori intensi, non prevedono né patate né farina e la cottura avviene in forno e non nell’acqua bollente. Chi si aspetta qualcosa di consueto, quindi, potrebbe restare sorpreso. La verità, però, è che il sapore conquisterà subito.

La storia delle origini è interessante e non priva di controversie: alcuni studiosi e appassionati di cucina (osservando la presenza del burro che è ingrediente più comune nelle regioni settentrionali dell’Italia come il Piemonte) hanno avanzato l’ipotesi che la ricetta potesse avere origini altrove. In effetti la combinazione di burro e parmigiano ha portato a teorizzare un’influenza piemontese o addirittura una trascrizione storica errata di un termine simile. Tuttavia questa idea è largamente confutata dalle testimonianze di grandi gastronomi italiani dell’Ottocento e del Novecento che lo citano tra i piatti tipici romani.

Escursioni invernali nel Lazio da fare prima di un piatto di gnocchi

L’Appennino tra la provincia di Roma e quella di Frosinone offre molte proposte per esploratori delle stagioni fredde.

Monti Simbruini e Monte Livata

Una delle proposte più affascinanti per chi ama la montagna d’inverno è l’area dei Monti Simbruini, in cui leggere coltri nevose che trasformano i boschi in scenari da fiaba. I sentieri che conducono verso il Monte Livata mettono a disposizione panorami ampi sulle valli sottostanti e si prestano a passeggiate con ciaspole o scarponi, attraversando faggete silenziose e radure sospese. La natura qui si mostra in forme pure e, soprattutto, lontana da qualsiasi artificio.

 

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Campo dell’Osso e Monte Autore

Un’altra esperienza intensa è data dal percorso che parte da Campo dell’Osso e sale verso il Monte Autore. In inverno il terreno si copre di neve compatta, i faggi si allungano verso il cielo e ogni passo sembra aggiungere spazio alla mente. La salita è un’alchimia di fatica, aria gelida e vedute che si aprono gradualmente, fino a raggiungere un punto da cui si distinguono le sagome nette di montagne vicine.

Tra borghi e storia: Subiaco e dintorni

Per chi desidera alternare natura e architettura, i percorsi attorno a Subiaco conducono attraverso paesini arroccati in pietra che testimoniano secoli di vita contadina e religiosa. Durante i mesi invernali l’aria è tagliente, ma la vista delle abbazie romaniche e delle mura antiche mette in scena un contrasto vivido con il paesaggio ghiacciato.

Ristoranti dove fermarsi a mangiare

Gli scorci montani meritano una pausa intensa a tavola. È difficile trovare locali di alta cucina sulle alture più alte, ma alcune trattorie e ristoranti nella zona di Subiaco e Monte Livata offrono piatti tradizionali e accoglienti (tra cui, alcune volte, gli Gnocchi alla Romana):.

• Ristorante Torrione, Subiaco: situato nei pressi del centro storico, è il top a seguito di un itinerario che ha attraversato le colline innevate o ha lambito i resti medievali. Il menu sposa la cucina locale con ingredienti stagionali, e gli gnocchi trovano qui una declinazione ricca e curata (anche se non sempre ci sono quelli alla Romana).
• Trattorie verso Monte Livata: nelle frazioni sono presenti locali che celebrano la cucina di montagna e le tradizioni laziali. Da queste parti il piatto di semola gratinata diventa infatti un simbolo di convivialità.
• Ristoranti a Roma specializzati nel piatto classico: alcune trattorie nel centro storico servono Gnocchi alla Romana secondo la tradizione. Ne sono degli esempi Ristorante Pinseria Da Massi, Matricianella e Osteria da Fortunata.

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Nel cuore d’Italia, tra colli che cambiano colore con le stagioni e boschi dove l’aria porta il profumo della terra, si trova un piatto la cui sola immagine scalda lo stomaco: le Pappardelle al Cinghiale. Ottime da mangiare in inverno perché la stagione esalta sia la qualità della carne sia l’esperienza del piatto, sono una lunga pasta all’uovo, rustica e corposa, avvolta da un ragù di cinghiale dal sapore profondo, ricco e con note di vino rosso e aromi selvatici.

Una combinazione, quindi, che somiglia al territorio che lo ha generato, anche perché qui le escursioni tra sentieri di macchia mediterranea, faggi o vigneti non sono complete senza sedersi (sudati e affamati) davanti a un piatto che narra storie di persone, boschi e stagioni.

Parliamo perciò di una ricetta che scandisce l’arrivo del freddo, accompagna le chiacchiere attorno a tavole di legno e si integra con i vini rossi locali che si rivelano compagni ideali di ogni forchettata di terra e tradizione.

Origine del piatto e dove è tipico

Le Pappardelle al Cinghiale nascono nelle campagne della Maremma grossetana, della Maremma laziale e dell’alta Tuscia viterbese. Tre zone bellissime dell’Italia centrale, ma anche territori in cui la presenza storica della selvaggina ha inevitabilmente inciso sulla cultura gastronomica.

Da queste parti, la carne viene marinata nel vino rosso con cipolla, sedano, carota e aromi per molte ore, poi cotta a fuoco lento con passata di pomodoro (o no, dipende dalla ricetta) fino a diventare un ragù denso e saporito da abbracciare alle pappardelle.

Al giorno d’oggi questo piatto si è imposto come simbolo rustico della pasta all’uovo con condimenti corposi, legata alla vita dei borghi e alle stagioni più fresche. E, tradizionalmente, viene servito con un bicchiere di vino rosso robusto, il top dopo camminate nei boschi tra castagneti e panorami sull’Appennino o sulla Maremma.

Dove mangiarle in Toscana (con itinerari outdoor)

In Toscana l’esperienza delle Pappardelle al Cinghiale si lega naturalmente ai paesaggi. Dalle crete senesi, in cui pini e querce si alternano a distese di erba secca, sino ai sentieri del Parco della Maremma che si insinuano tra macchia mediterranea, colline ondulate e panorami che guardano il mare, nella regione ogni camminata apre l’appetito. Anche nel cuore del Chianti Classico, tra filari di vigne e boschetti ombrosi, il richiamo del piatto è altrettanto forte.

• Osteria del Cinghiale Bianco, Firenze: perfetta sosta cittadina dopo un giro nei borghi o passeggiata nel centro storico.
• Maremma bona, Grosseto: ambiente semplice e cucina di territorio con piatti tradizionali.
• Trattoria Toscana, Capalbio: terra di confine tra colline e mare con piatti robusti, tra cui gustosissime Pappardelle al Cinghiale.
• La Tana del Cinghiale, Tirli: immersa nelle alture maremmane.
• Ristorante da Guido, Magliano in Toscana: fermata ideale dopo percorsi tra vigneti e uliveti.
• Trattoria La Campigliola, Trattoria Orto 219 e Trattoria Cupi: altre trattorie nei dintorni di Manciano e Magliano dove le pappardelle spesso compaiono nei menù stagionali.
• Oste Scuro VinOsteria, Braccagni: vino locale e piatti di selvaggina per chi ha pedalato o camminato nei dintorni.
• Da Nada Locanda Toscana o Il Barilotto: opzioni eccellenti nei borghi più piccoli, ottime per chi ama fermarsi in luoghi in cui il tempo sembra rallentare.

Queste osterie e trattorie offrono un contesto, un bicchiere di vino rosso robusto dopo un’escursione tra i boschi, tappeti di foglie secche sotto gli scarponi e vallate che si perdono all’orizzonte.

Dove mangiarle le Pappardelle al Cinghiale nel Lazio (e quali itinerari fare)

Anche nel Lazio la cultura delle Pappardelle al Cinghiale si intreccia con boschi di faggi e querce. In particolare con quelle dei Monti Simbruini, le colline dell’Alta Tuscia viterbese e perfino con i paesaggi dei Castelli Romani. In questo territorio, tra le altre cose, i sentieri richiamano escursionisti e mountain biker: lo sforzo di salite e discese invita a fermarsi per un piatto rustico che racconta storie di terra e animali.

Dopo ore tra sentieri immersi nella natura, alcune trattorie e osterie mettono a disposizione risposte solide alla fame:

• Trattoria Il Casale La Foce, Trevi nel Lazio: cucina di campagna autentica a seguito di esplorazioni tra boschi.
• Trattoria dei Cacciatori, Genzano di Roma: piatti locali con selvaggina vicino ai percorsi nei Castelli Romani.
• Osteria Bonelli, Roma: meta urbana dopo giri nei parchi periurbani o camminate nei Colli Albani.
• Trattoria La Lanterna, Vetralla: zona di confine con sentieri che si inoltrano verso la Tuscia.
• Trattoria Leone, Al Piccolo Borgo Locanda Con Alloggio, Agriturismo Vazianello, Antica Taverna e La Fraschetta Di Jack o Mela Stregata: varie località della Tuscia e zone collinari ottimali per chi esplora i paesaggi antichi del Lazio settentrionale.
• Trattoria Da Gino, Osteria Di Corte o I Sapori Della Maremma: altre possibilità in aree in cui la natura invita a camminare prima di sedersi a tavola.

Nei sentieri del Lazio, tra passo lento e panorami aperti, quel sugo rosso e corposo che avvolge la pasta larga sa di territorio e di ore trascorse sotto il cielo aperto: un’esperienza tutta da vivere (e da gustare).

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Senza ombra di dubbio, Greccio si distingue per la sua unicità nel panorama dei borghi italiani grazie a un legame profondo con San Francesco d’Assisi e alla nascita del primo Presepe Vivente della storia. Ma questo non è di certo tutto.

Arroccato a circa 705 metri di altezza sulle pendici del Monte Lacerone, il paese offre una vista estesa sulla Valle Santa Reatina e sulle colline circostanti, tra boschi di querce e lecci, sorgenti cristalline e antichi edifici medievali.

Oltre alla bellezza paesaggistica, quindi, la sua fama si deve all’evento storico che qui si svolse nel 1223, quando Francesco scelse una grotta naturale per ricreare la Natività con un bue, un asino e la partecipazione degli abitanti. Da allora, Greccio è diventata meta di pellegrinaggio, simbolo di spiritualità e custode di una tradizione che ogni anno richiama visitatori da tutto il mondo.

San Francesco e i presepi

Il primo Presepe Vivente nacque dalla volontà di rendere tangibile il mistero della nascita di Gesù a un popolo semplice. Francesco, aiutato dal nobile Giovanni Velita, allestì la mangiatoia in una grotta naturale sul Monte Lacerone, creando una scena tanto semplice quanto suggestiva. Oggi quella caverna è la Cappella della Natività, parte del Santuario di Greccio, ornata da affreschi che riproducono il primo Natale e la Natività di Betlemme.

Dal 1972, la rievocazione storica consente di rivivere quell’accaduto tra atmosfere di luce e silenzio, mentre il Museo Internazionale del Presepe custodisce opere artistiche provenienti da tutto il globo, interpretazioni contemporanee che continuano a emozionare per la loro profondità. Durante le festività natalizie, il paese si anima con mercatini di artigianato e prodotti locali, trasformando le piazze e le stradine in un percorso tra arte, storia e sapori tradizionali.

Cosa vedere a Greccio

Il borgo medievale si sviluppa attorno al nucleo fortificato, con un impianto che risale all’XI secolo. Tra le sue possenti mura, si conservano i resti del castello originario, dove ancora si intravedono tratti della pavimentazione antica e alcune delle torri medievali che un tempo sorvegliavano l’ingresso al paese.

In cima al colle si erge la Chiesa Collegiata di San Michele Arcangelo, impreziosita da tele e affreschi cinquecenteschi, e la torre campanaria, costruita in posizione separata sui resti di una torre di cinta, aggiunge un elemento singolare allo skyline del borgo. Nella piazza principale, la Chiesa di Santa Maria del Giglio spicca per le sue decorazioni interne e l’architettura storica, testimonianza dei secoli di trasformazioni architettoniche.

Tra vicoli lastricati e scalinate si snoda il Sentiero degli Artisti, un percorso che muta le facciate delle case in tele a cielo aperto, con opere che intrecciano arte contemporanea e spiritualità francescana. Statue e affreschi celebrano San Francesco, immerso tra boschi e rocce, mentre poco fuori dal centro, sorgenti come Fonte Lupetta mettono a disposizione acque fresche e leggere, perfette per una pausa, accanto a spazi verdi attrezzati per pic nic e piccoli rifugi dove assaporare il silenzio dei monti.

Il vero cuore di Greccio, però, è il Santuario dedicato a San Francesco, complesso che sembra emergere dalla roccia stessa. Il nucleo originario è la Cappella del Presepe, edificata sulla grotta dove, nel 1223, Francesco realizzò, per l’appunto, la prima rappresentazione vivente della Natività.

Sotto l’altare moderno si conserva la roccia originale dove fu deposto il simulacro del Bambino Gesù, mentre affreschi raccontano la Natività a Greccio e a Betlemme, con figure di Giovanni Velita, la moglie Alticama e gli abitanti del luogo. Il Santuario custodisce numerosi tesori artistici e architettonici, con chiostri, cappelle e spazi per la meditazione, ed è tappa fondamentale del Cammino di San Francesco.

Itinerari escursionistici a Greccio

Greccio è anche impreziosita da una rete di sentieri grazie a cui esplorare il territorio tra storia e natura. Ne è un esempio il percorso verso la Cappelletta che sale fino a 1205 metri, raggiungendo il primo rifugio di Francesco tra faggete e carpini, con panorami che spaziano sulla Valle Santa e, nelle giornate limpide, fino alla cupola di San Pietro a Roma.

C’è poi il tragitto verso la Fonte Lupetta che si dirama tra boschi, fontanili e prati narrando leggende francescane come l’incontro con un lupo. Capo Peschio regala uno sperone roccioso con una croce e un belvedere sulla vallata, ideale per leggere il Cantico delle Creature e riflettere sul legame tra uomo e natura.

Per escursioni più lunghe, il sentiero verso Stroncone collega Greccio al paese umbro tremite colline e faggete, regalando viste sui Monti Reatini e sulla pianura sottostante.

Come arrivare

Parte della provincia di Rieti, Greccio è raggiungibile in auto tramite la SS79 o strade secondarie che costeggiano borghi e vallate.

Per chi preferisce mezzi pubblici, collegamenti locali uniscono il capoluogo ai paesi vicini. I sentieri e percorsi ciclabili della Conca Reatina permettono di avvicinarsi al borgo in bici o a piedi, immergendosi gradualmente nella sua atmosfera storica e naturale.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Tra le colline ondulate della Maremma e della Tuscia a dominare è la roccia tufacea, dove come per magia emergono profonde e lunghe incisioni, testimoni silenziosi di un passato antico e avvolto nel mistero. Parliamo delle Vie Cave, conosciute anche come Cavoni, che furono scavate dagli Etruschi, un popolo che riuscì a plasmare il paesaggio con straordinaria precisione e maestria.

Esse si allungano tra pareti tufacee verticali, che in alcuni punti raggiungono persino i 20 metri, suscitando curiosità e studi da parte di ricercatori di ogni parte del globo. Nel corso del tempo, infatti, sono stati fatti tantissimi approfondimenti, ma nessuno di questi è stato in grado di evidenziare con certezza lo scopo per cui furono create.

C’è chi pensa che servissero a collegare villaggi e necropoli, altri sostengono che potessero convogliare le acque o avere un significato religioso legato a riti e cerimonie. Nonostante la confusione, il loro fascino resta intatto. Camminandoci, infatti, si nota che l’ombra e la luce filtrata dall’alto danno vita a un’atmosfera sospesa tra passato e presente, in cui ogni dettaglio della pietra è testimone di secoli di storia e di mani che lavorarono il tufo con precisione.

Con il passare degli anni, le Vie Cave continuarono a essere utilizzate anche dai Romani che, comprendendone unicità e importanza, le collegarono alla via Clodia, strada cruciale che univa Roma a Saturnia e Tuscania. Oggi questi antichi passaggi intrecciano storia, natura e geologia: le pareti umide accolgono felci come lo Scolopendrium Vulgare e l’Adiantum Capillus Veneris, mentre muschi, licheni ed edere contribuiscono a un microclima straordinariamente ricco.

Le Vie Cave di Pitigliano

Iniziamo questo antico (e misterioso) viaggio da Pitigliano, chiamata anche “Piccola Gerusalemme della Maremma”. Il borgo sorge su un rilievo tufaceo e rappresenta il cuore di una rete di Vie Cave etrusche. La Via Cava di Fratenuti, la più lunga della zona, si estende per quasi un chilometro e mezzo e presenta corridoi, stretti tra pareti verticali, che superano i 10 metri regalando ombra e frescura, mentre il tufo intorno narra stratificazioni etrusche, medievali e più recenti.

Tra le altre Vie Cave di Pitigliano, quella del Gradone collega il paese al Museo Archeologico all’aperto Alberto Manzi, mentre la Via Cava dell’Annunziata si distingue per le curve tortuose e per la vegetazione rigogliosa. C’è poi la Via Cava di San Giuseppe, che custodisce le rovine di una necropoli etrusca del VII-VI secolo a.C., con tombe a camera che evocano rituali antichi, mentre il percorso della Via Cava della Madonna delle Grazie culmina in un santuario risalente al XV secolo, simbolo della devozione locale.

Poi ancora la Vie Cave di Poggio Cani e di Fratenuti, le quali permettono di congiungere i diversi percorsi e di scoprire scorci naturalistici e storici unici, tra guadi di fiumi e panorami sui borghi circostanti.

Le Vie Cave di Sorano

Sorano si sviluppa in un fondovalle tufaceo e le Vie Cave mettono in collegamento il paese alle campagne circostanti e alle necropoli etrusche presenti nella zona. La Via Cava di San Rocco parte dalla chiesa romanica omonima, affiancando a tombe a colombario scavate nella roccia.

Le pareti sono la culla di nicchie medievali, scacciadiavoli, e canali scolpiti per l’acqua mentre la strada, umida e ombrosa, conduce al fiume Lente e regala bellissime prospettive sul borgo dall’alto. A disposizione ci sono anche testimonianze di secoli di vita rurale e religiosa che rendono evidente l’uso continuo di questi passaggi. Altre Vie Cave come San Carlo e Laterini completano la rete, connettendo punti strategici tra necropoli e abitati.

Le Vie Cave di Sovana

Non è di certo finita qui, perché ci sono anche le Vie Cave di Sovana dove (e anzi) sono nascoste alcune delle più imponenti che esistano per larghezza e profondità. Ne è un esempio la Via Cava del Cavone, lunga oltre un chilometro, che si apre vicino alla necropoli e alla Tomba Ildebranda. Qui la roccia mostra chiaramente gli strati etruschi e medievali, con nicchie e croci scolpite dai viaggiatori e dai residenti.

La Via Cava di San Sebastiano, più stretta e profonda, si sviluppa tra pareti alte ben 25 metri, conducendo a un oratorio rupestre medievale realizzato su tombe etrusche. Altre Vie Cave di Sovana, come Folonia, Monte Rosello e Poggio Prisca, perfezionano un paesaggio archeologico in cui la pietra è sinonimo di rituali, culto dei defunti e gestione del territorio.

Vie Cave della Tuscia

Oltre alla Toscana, le Vie Cave si incontrano nella Tuscia, in particolare nel territorio di Viterbo, Sutri, Barbarano Romano e Corchiano. Qui i corridoi di tufo assumono spesso una valenza sacra, collegando le necropoli rupestri e restituendo un contatto fisico con il sottosuolo, spazio simbolico della divinità e degli antenati secondo il mito etrusco di Tages.

In alcune zone i percorsi si rivelano difficili e impervi, ma contemporaneamente testimoniano l’abilità tecnica degli Etruschi e la loro attenzione al paesaggio, dando vita a un patrimonio che intreccia geologia, storia e leggenda in modo irripetibile.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Su una pittoresca rupe tufacea a nord di Roma (ma parte della provincia di Viterbo) si erge Calcata, un borgo piccolo ma eccezionalmente potente nello spirito. Qui, infatti, streghe e artisti le hanno plasmato l’anima, mescolando leggende e creatività.

Il borgo si presenta con una serie di vie acciottolate che parlano di secoli di storia, cortili nascosti che custodiscono segreti e botteghe che trasformano il tufo in opere d’arte. Non a caso, intellettuali e artigiani hanno scelto proprio la quiete di questo villaggio per vivere e creare, dando vita a un paesino che pare in equilibrio tra tempo e leggenda.

Cosa vedere a Calcata

Calcata mette a disposizione dettagli inattesi a ogni passo, in cui la storia medievale si intreccia con il presente creativo. Porte merlate e terrazze panoramiche enunciano vite passate, mentre le botteghe artigiane danno forma a sogni e materiali naturali.

Il Castello degli Anguillara

La torre ghibellina del Castello degli Anguillara domina la piazza principale. Le possenti mura, dal canto loro, raccontano vicende di feudatari, battaglie e passaggi di proprietà tra le famiglie Sinibaldi, Anguillara e Massimo. Poi ci sono i cortili che spesso diventano la culla di eventi culturali e piccole esposizioni artistiche, testimoniando come la storia del paese sia ancora viva e percettibile in ogni pietra.

La Chiesa del SS. Nome di Gesù

Edificata nel Seicento e oggi sconsacrata, la Chiesa del SS. Nome di Gesù custodisce altari e affreschi che evocano antiche devozioni. La struttura richiama l’attenzione su riti religiosi e tradizioni popolari, intrecciandosi con le leggende locali.

Museo Opera Bosco

Nei pressi di Calcata, con precisione nella località Colle, è presente un percorso tra alberi e radure che narra in modo tangibile la fusione tra arte e natura. Gli artisti Anne Demijttenaere e Costantino Morosin hanno infatti modellato sculture con materiali naturali, integrate nel bosco. L’itinerario, che si estende su quasi 2 ettari, diventa dialogo tra uomo e ambiente, valorizzando il territorio e la biodiversità protetta dal Parco Regionale Valle del Treja.

Sporgenze medievali e resti falischi

Tra rocce e vegetazione si scorgono antichi insediamenti, alcune grotte e passaggi nascosti che regalano panorami mozzafiato sulla vallata sui cui si affaccia Calcata. Del resto, il borgo si sviluppa quasi naturalmente sulla roccia, al punto da essere un esempio raro di paese fortificato difeso dal solo ambiente. Le grotte, alcune delle quali adibite oggi a botteghe e laboratori artistici, sono testimoni di secoli di storia medievale e falisca.

Le streghe di Calcata

Non solo artisti, perché Calcata ha costruito parte della sua fama anche attorno a leggende esoteriche: si narra che grotte e abitazioni siano state teatro di riti iniziatici e propiziatori.

Stando alle leggende, infatti, qui si svolgevano antichi culti falischi legati agli astri e ai cicli naturali. Al giorno d’oggi, l’immaginario del borgo unisce la presenza delle streghe alla creatività degli artisti, dando vita a un luogo unico in cui magia e sperimentazione culturale si mescolano.

Come arrivare

Il borgo si trova a circa 40 chilometri a nord di Roma, collegato tramite la via provinciale che attraversa la Valle del Treja. Auto e mezzi pubblici consentono di raggiungere Calcata nuova, da cui un breve tragitto a piedi conduce alla vecchia Calcata (che piano piano si svela arroccata su una rupe).

Chi arriva dalla capitale può seguire la via Flaminia fino a Civita Castellana e proseguire verso nord, godendo lungo il percorso di panorami naturali e piccoli borghi che anticipano l’atmosfera magica della destinazione.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Chi arriva nel centro di Roma spesso attraversa strade dense di traffico e palazzi moderni che si alternano a facciate antiche, magari senza rendersi conto di ciò che si cela pochi passi più in là. Ne è un esempio la bellissima Via delle Botteghe Oscure, che appare come un corridoio urbano che taglia la zona compresa tra i rioni Sant’Angelo e Pigna.

Ed è all’altezza del civico 31 di questa strada che si apre l’accesso alla Crypta Balbi, un varco che introduce in un luogo rimasto legato alle sue origini romane pur avendo vissuto fasi medievali, rinascimentali e moderne. L’impressione del visitatore è quella di accedere in un organismo che ha continuato a trasformarsi e che ancora adesso mostra ferite, aggiustamenti e ricostruzioni stratificate in 2.000 anni di vicende urbane.

Che cosa è la Crypta Balbi

Il complesso archeologico sorge sul cortile porticato che accompagnava il teatro voluto da Lucio Cornelio Balbo nel 13 a.C. In origine era lo spazio coperto che proteggeva gli spettatori durante le pause degli spettacoli e nei momenti di maltempo. Con il passare degli anni, gli edifici successivi inglobarono ciò che restava del portico romano, dell’esedra semicircolare e delle strutture cresciute sulle fondazioni antiche.

In sostanza, la Crypta Balbi è un pezzo di città rimasto (quasi) intatto e in parte sottoterra, un isolato intero del centro di Roma in cui gli archeologi hanno trovato strutture, materiali e pavimenti appartenenti a quasi 2 millenni di vita continua. La differenza rispetto ad altri punti di interesse storici, è che qui le vestigia romane non sono state sepolte e dimenticate, ma riutilizzate, trasformate e sovrapposte da edifici di diverse epoche.

Oggi Crypta Balbi rappresenta una delle sedi del Museo Nazionale Romano e costituisce un esempio raro di archeologia urbana applicata all’intero tessuto di un isolato.

By I, Sailko, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

Un po’ di storia

Quando il grande complesso scenico legato al teatro di Balbo cessò di essere il fulcro della zona, l’assetto originario iniziò a dissolversi e lasciò spazio a un abitato in piena evoluzione. Le strutture del portico, sopravvissute all’abbandono, diventarono l’ossatura per nuove funzioni: tra queste una piccola chiesa dedicata a Santa Maria Dominae Rose, affiancata da una residenza fortificata sorta sulle rovine del teatro.

Anche l’esedra mutò natura e venne assorbita da attività che riflettono secoli molto diversi fra loro, dalle sepolture del VI secolo alle lavorazioni artigiane, dalla calcara attiva tra VIII e IX secolo agli spazi impiegati dai monaci tra XI e XIV secolo per pratiche legate alla cura del corpo.

Intorno a questo nucleo nacque un quartiere fitto, segnato da case ravvicinate e da una rete di botteghe specializzate nella trasformazione di metalli, vetro, tessuti e marmi ridotti a calce. Non a caso, a contribuire al nome della via su cui si apre la Crypta Baldi è proprio la vitalità di quel sistema produttivo romano (Botteghe Oscure).

Il panorama urbano cambiò di nuovo nel XVI secolo con la costruzione del complesso di Santa Caterina, formato dal monastero, dal conservatorio per le giovani accolte nella comunità e dagli ambienti riservati alle pratiche quotidiane. Tra questi spicca una grande lavanderia, riconoscibile pure adesso attraverso le vasche conservate.

Bisogna attendere poi il 1981 perché l’intero isolato passi allo Stato, aprendo la strada a ricerche sistematiche che chiarirono la reale estensione del teatro antico e del suo portico. Fu così che con l’apertura della sede museale nel 2000 si rese leggibile la lunga successione di trasformazioni che aveva modellato il quartiere.

Cosa vedere alla Crypta Balbi

Il percorso per scoprire la Crypta Balbi parte dai sotterranei, dove si incontrano i resti del portico del teatro e della Porticus Minucia Frumentaria, edificio destinato alle distribuzioni del grano ai cittadini. L’esedra invasa per secoli da attività artigianali conserva accumuli di marmi, forni, vasche e superfici alterate dal calore delle lavorazioni.

Procedendo nei piani superiori appare la sovrapposizione degli ambienti medievali e moderni: parti del monastero seicentesco di Santa Caterina, case medievali dei mercanti, tracce delle strutture tardoantiche e materiali provenienti dagli scavi.

Strumenti di lavoro, ceramiche d’uso comune, elementi architettonici riutilizzati, frammenti di stoffe e reperti derivanti anche da altri siti della città ricostruiscono una Roma lontana dall’immagine imperiale ma tutt’altro che spenta, in quanto caratterizzata da attività produttive e da una vita urbana complessa.

Come funziona la visita

Da luglio 2025 l’accesso a questo tesoro nascosto della Capitale avviene tramite prenotazione nelle fasce del sabato alle 10.30 e alle 12.00 all’interno del progetto “Crypta Balbi: cantiere aperto”, che consente l’ingresso in aree studiate e restaurate in fasi progressive. Il biglietto fa parte del circuito unico del Museo Nazionale Romano, valido per una settimana nelle varie sedi.

L’itinerario guidato segue un tracciato che permette il contatto diretto con strutture romane, medievali e moderne, alternando livelli sotterranei e ambienti superiori.

Foto copertina by I, Sailko, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

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Il Cammino dei Briganti è un itinerario che non c’era, e che ora unisce vecchi sentieri e mulattiere tra Abruzzo e Lazio, Marsica e Cicolano, riscoperti e riaperti per formare un unico percorso di circa 70 km, con partenza e arrivo a Tagliacozzo e giro ad anello sull’Appenino tra Abruzzo e Lazio, tra i 700 e i 1300 metri di quota. È un sentiero che le ripercorre vie dei briganti della Banda di Cartore, tra la Val de Varri, la Valle del Salto e le pendici del Monte Velino, sul confine di quelli che erano lo Stato Pontificio e il Regno Borbonico e che 150 anni fa, all’epoca dell’unità d’Italia, furono teatro di battaglie anche cruente tra quanti erano entrati in clandestinità e l’esercito Sabaudo.

Il Cammino dei Briganti: trekking sulle mulattiere dimenticate tra Abruzzo e Lazio

L’idea è nata per iniziativa di Luca Gianotti, fondatore e guida de La Compagnia dei Cammini, che ha perlustrato l’area a lungo, poi ha aperto con roncole e altri attrezzi i sentieri infrascati occupandosi anche della segnaletica con vernice bianco-rossa, secondo gli standard europei di segnatura dei percorsi. Un lungo lavoro che ora è diventato uno degli itinerari escursionistici più amati del centro Italia.

Il Cammino dei Briganti parte dal Casale Le Crete a Tagliacozzo (770 m slm) e prosegue per gli abitati di Poggio Filippo, Santo Stefano, Valdevarri, Poggiovalle, Nesce, Villerose, Monte Rose, Spedino, Cartore, Santa Maria in Valle Porclaneta, Rosciolo e Magliano de’ Marsi, prima di far ritorno al punto di partenza.

Le info pratiche, le tracce GPS, le mappe e l’elenco delle strutture coinvolte per i pernottamenti e i pasti si possono trovare sul blog dell’iniziativa camminobriganti.wordpress.com. Il Cammino dei Briganti è percorribile in 7 giorni o anche solo per tratti singoli, appoggiandosi alle strutture convenzionate oppure bivaccando in tenda.

Cassino (FR), Sermoneta (LT) e Subiaco (RM): il progetto Cammini DìVini, promosso dall’Assessorato al Turismo della Regione Lazio, invita a riscoprire il territorio regionale tutto l’anno esaltando il legame millenario tra fede, paesaggio e tradizione enogastronomica e lo fa attraverso un programma di visite, degustazioni, laboratori e percorsi di trekking. L’iniziativa si articola in tre tappe, ospitate in alcuni tra i più suggestivi complessi monastici della regione: l’Abbazia di Montecassino (15 novembre), l’Abbazia di Valvisciolo (22 novembre) e l’Abbazia di Subiaco (6 dicembre).

In queste 3 abbazie solo adesso puoi fare dei pellegrinaggi gourmet

«L’obiettivo, in linea con quanto previsto dal Piano Triennale del Turismo della Regione Lazio, è valorizzare mete ricche di fascino e fuori dai circuiti più gettonati – spiega l’Assessore al Turismo della Regione Lazio Elena Palazzo, promotrice dell’iniziativa – rendendole protagoniste di una nuova forma di turismo lento e rigenerativo, sempre più apprezzato da viaggiatori consapevoli, destagionalizzando e delocalizzando i flussi turistici. Con Cammini DiVini si propone un percorso esperienziale in cui enogastronomia, natura e spiritualità si intrecciano in modo armonico per rendere il Lazio un luogo da vivere, non solo da visitare»

CALENDARIO CAMMINI DÌVINI TRA LE ABBAZIE BENEDETTINE NEL CUORE DEL LAZIO

Il progetto si articola in tre tappe, tutte in programma dalle 10:00 alle 16:00. Si comincia il 15 novembre con l’Abbazia di Montecassino (Cassino, FR): il più antico monastero d’Italia, meta di pellegrinaggio internazionale. Il 22 novembre sarà la volta dell’Abbazia di Valvisciolo (Sermoneta, LT), celebre per l’architettura cistercense e i simboli sacri incisi nella pietra. Il ciclo si chiude il 6 dicembre all’Abbazia di Subiaco (RM), uno dei più importanti complessi benedettini d’Europa.

Il cuore di ciascun evento sarà rappresentato dai banchi d’assaggio, dove il pubblico potrà degustare prodotti locali e una selezione di vini provenienti da abbazie vitivinicole italiane e produttori laici legati a luoghi monastici e vini del territorio.

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Visite guidate all’interno delle abbazie e ai vigneti storici circostanti offriranno ulteriori spunti di scoperta, così come i laboratori del gusto e dell’artigianato pensati anche per famiglie, e i percorsi di trekking alla scoperta di natura e storia nei dintorni dei complessi monastici.

Di castagne in Lazio ne potete trovare e raccogliere molte più di quanto vi immaginate. L’eterogeneità del territorio e il clima fanno sì che questa regione abbia diverse zone in cui dominano castagneti particolarmente estesi: ideali per lunghe passeggiate (di bassa difficoltà) da fare nei pomeriggi autunnali. Chi abita a Roma, solitamente, va a raccogliere questi gustosi frutti nei boschi di Manziana, ma in tutte le altre province (specialmente quella di Viterbo, dove si può gustare la Castagna di Vallerano DOP) ci sono boschi di castagno facili da raggiungere anche per chi vive in città. Andiamo a vedere i migliori posti dove raccogliere le castagne in Lazio.

Castagne in Lazio: dove trovarle e raccoglierle nelle 5 province

1.Provincia di Viterbo
Il castagno viene definito il monumento naturale del comune di Canepina, situato nel territorio laziale della Tuscia. Le castagne della Tuscia sono il cuore dell’economia di questo paesino e costituiscono il 30% della produzione regionale. Nella zona, dunque, troverete castagneti enormi e ricchi di gustosi frutti, ma non è sempre possibile raccoglierli: prima informatevi chiamando gli enti turistici locali e il comune. In provincia di Viterbo potete immergervi nei coloratissimi boschi dei Monti Cimini, dove dai 500 metri sul livello del mare fino a raggiungere gli 800/900 metri si raccolgono le pregiate Castagne dei Monti Cimini.Queste vengono prodotte a Caprarola, Canepina, Capranica, Carbognano, Ronciglione, Soriano nel Cimino, Vetralla, Vignanello, San Martino al Cimino, Vitorchiano. La provincia di Viterbo è celebre anche per la Castagna di Vallerano DOP, la cui zona di produzione è rappresentata esclusivamente dal territorio del comune di Vallerano.
Per informazioni sulla raccolta, e su sagre, eventi e degustazioni potete contattare l’Associazione Amici della Castagna di Vallerano.

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2. Provincia di Roma

A circa 1 ora di auto dalla capitale, non lontano dal Lago di Bracciano, si trova il piccolo borgo di Manziana, situato in un territorio di origine vulcanica che dà alle castagne un sapore particolare. Qui è situato il conosciutissimo Bosco di Manziana (anche chiamato “La Macchia Grande”), in cui si sviluppano quattro sentieri molto frequentati dalle famiglie che vanno a castagne in Lazio. Altre due località limitrofe a Roma ideali per le castagne sono Segni e Montelanico, che assieme a Carpineto Romano vantano oltre 1000 ettari di castagneti da frutto e producono circa 30mila quintali di castagne e marroni all’anno.
E proprio a Carpineto Romano, per raccogliere i frutti, dal centro del paese parte un bel percorso che sale verso Pian della Faggeta. I romani, inoltre, amano andare a castagne anche lungo l’antico sentiero che attraversa il castagneto di Capranica Prenestina. Questo anello, contraddistinto da un dislivello massimo di 360 metri, parte dal centro di Capranica Prenestina e si può completare in circa 3 ore.

3. Provincia di Latina

Il territorio dei Monti Lepini è davvero ricco di castagni. Qui vi consigliamo un sentiero che parte presso il comune di Sezze e termina nel borgo medievale di Bassiano: l’itinerario è semplice, segnalato e molto affascinante dal punto di vista paesaggistico. Il castagneto di questo sentiero è privato, dunque per raccogliere le castagne bisogna pagare una quota e prenotare chiamando l’apposito numero presente sul sito. Le castagne si possono trovare anche nei boschi attorno a Lenola e Norma.

4. Provincia di Frosinone

In Ciociaria le castagne migliori sono a Terelle, dove sorge un castagneto secolare molto importante che regala frutti piccoli ma estremamente gustosi (e contraddistinti dal marchio DOP). Per andare a castagne in questa provincia c’è anche una passeggiata che parte dalla località Scanole; l’itinerario attraversa straordinarie vallate con castagneti antichi e termina a Settare.

5. Provincia di Rieti

La Valle del Turano, con i suoi boschi situati tra i 400 e i 1200 metri, è davvero ottima per le castagne in Lazio. Per chi ama questo frutto, in provincia di Rieti c’è la Strada del Tartufo e della Castagna della Valle del Turano. Lungo il sentiero, a poco più di 3 chilometri da Collegiove, il castagno diviene l’assoluto protagonistica della superficie boschiva. L’ecotipo più diffuso di questo itinerario è la Castagna Rossa del Cicolano, contraddistinta da un aroma molto delicato. Un altro comune del Reatino ideale per le castagne è Pescorocchiano.

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[Foto: Free-Photos / Pixabay]

La Val Comino, perfetta per escursioni vicino a Roma, è un’oasi nascosta di relax e curiosità ideale per un weekend fuoriporta o per un viaggio con i bambini. Si trova in provincia di Frosinone tra la Ciociaria e il Parco Nazionale di Abruzzo Lazio e Molise ed è tutta da scoprire in una vacanza a base di escursioni fra campagna, passi di montagna, un lago, aree faunistiche dedicate agli animali (orso, lupo) e borghi medievali decisamente caratteristici, come Isola dei Liri, che ha una cascata dentro la città.

Escursioni vicino Roma: la Val Comino

La Val Comino è adatta a itinerari a piedi e in bici, a attività sportive: si corrono gare come il Trail dell’Orso, si tengono competizioni di paragliding, di mountain bike, ci sono corsi di arrampicata e water climbing. Ma anche a passeggiate nei boschi per osservare la fauna selvatica (volpi, cervi, daini). È una zona ancora molto verace e poco battuta dal turismo di massa, il che la rende ancora più interessante. noi ci siamo stati e vi raccontiamo cosa fare e cosa vedere.

Dai borghi medievali ai piccoli laghi, dalle aree faunistiche dell’orso e del lupo alle passeggiate nella natura, la Val Comino offre possibilità di fare escursioni vicino Roma dove divertirsi, anche con i bambini. Ecco cosa fare e vedere in un weekend o durante una vacanza fra Lazio e Abruzzo.

Campoli Appennino e l’area dell’orso

Campoli Appennino è un borgo molto particolare, disposto a semicerchio su una dolina. Una sorta di anfiteatro naturale che si affaccia sul bosco, che qualche annoi fa è stato adibito a Area Faunistica del’Orso. Qui vivono in libertà alcuni orsi europei (recuperati da situazioni difficili come circhi e giardini di boss mafiosi) che si possono incontrare (sempre stando dietro la recinzione) in una visita guidata. Andate la mattina o verso il tramonto, quando escono dall’ombra del bosco per mangiare. Sono abituati all’uomo e vi si avvicinano senza timore; nel caso ne incontrassi uno allo stato bado, leggi qui per sapere come comportarti.
Leggi qui invece per saperne di più sugli animali che puoi incontrare in questa zona d’Italia.

Cosa vedere in Val Comino: il Lago di Posta Fibreno

Tra Campoli e Alvito vale una gita il Lago di Posta Fibreno, all’interno della Riserva omonima. Lo specchio d’acqua è una piccola oasi naturalistica che si può esplorare a piedi in 5 sentieri, passando per un mulino ad acqua dell’800, un museo etnografico, e l’unicità della Rota, l’isola galleggiante fatta di rizomi di cannuccia e piante morte, che si sposta in un canale collegato al lago, una rarità nel mondo della natura. Attorno alle coste ci sono rane, anfibi, mammiferi e animali selvaggi come istrici e cinghiali, 100 specie di uccelli e pesci come la trota e il misterioso carpione del Fibreno. Uno dei modi migliori per vivere il lago è rilassarsi sulle piccole spiagge della punta nord, e affittare un pedalò per osservarlo dall’acqua.

Isola dei Liri, la cascata in città

Appena sotto Sora, cittadina di riferimento della zona, c’è il borgo di Isola dei Liri, che sorge appunto in un’isola formatasi nel fiume Liri. Ha una particolarità unica: ospita una cascata dentro la città, una cosa che ha pochi eguali al mondo.Si tratta della Cascata Grande, alta 27 metri sul braccio del corso d’acqua, in fondo al Castello Boncompagni Viscogliosi. Fermatevi se siete di passaggio perché difficilmente vedrete qualcosa del genere in tutta la vostra vita.

Passo di Forca d’Acero

Da Alvito parte una bella strada di montagna che costeggia l’Appennino laziale e poi entra dentro il Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise. In 24 km si arriva al Passo di Forca d’Acero (1538 m), punto di ingresso nel Parco dal versante laziale e confine fra le regioni di Lazio e Abruzzo. E’ il luogo ideale per un picnic nell’immensa foresta di faggi secolari che si estende in questa zona di parco. Si può parcheggiare l’auto e inoltrarsi nel fitto degli alberi facendosi conquistare dai giochi di luce che filtra dall’alto, dal fresco, dalla natura incontaminata. Si possono incontrare volpi e cervi, ma solo se ci si arriva la mattina presto o la sera.

Passeggiate alla Camosciara

Dal Passo di Force d’Acero  proseguendo verso est si arriva alla Riserva Naturale La Camosciara. Qui, nel cuore del Parco Nazionale di Lazio Abruzzo e Molise, si possono fare passeggiate di diversa lunghezza, anche a cavallo. Il percorso più facile, adatto ai bambini, è lungo 2,5 km e porta a due cascate Quelli meno battuti ti portano a incontrare camosci e anche orsi marsicani (innocui) e qualche cinghiale (ecco come comportarsi quando lo incontri). Ne parliamo più approfonditamente qui.

Area Faunistica del Lupo

Proseguendo lungo la strada statale 83 Marsicana si arriva a Villetta Barrea, un centro abbastanza vivace per passeggiate e attività sportive. Lì vicino, a Civitella Alfedena, c’è l’Area Faunistica del Lupo, che ospita una quindicina di lupi in libertà: li si vede da dietro una rete di protezione ma se avete pazienza li vedrete avvicinarsi a voi, per un incontro davvero emozionante per grandi e piccoli.

Cosa portare in un trekking

Se decidi di fare un trekking, ecco i nostri consigli, a partire dalla nostra Guida al Trekking.
Uno zaino da almeno 50 litri (ecco cosa devi sapere per scegliere quello giusto ma anche  come devi riempirlo per non farlo pesare troppo e come proteggerlo dalla pioggia).
Scarpe da trekking a collo alto (qui la nostra guida alle scarpe da camminata).
Asciugamano sportivo in microfibra e 2-3 magliette leggere (qui il nostro vocabolario dell’abbigliamento sportivo per districarsi tra i tessuti tecnici).
2-3 pantaloni da trekking (qui spieghiamo quali caratteristiche devono avere).
3 paia di calzettoni da trekking (per scegliere quelle più adatte leggi qui).
Giacca di tipo guscio per ripararsi dal vento e dal freddo (leggi la nostra guida sulle giacche impermeabili da trekking).
Felpa o pile (ecco i nostri approfondimenti sull’abbigliamento outdoor).
Bastoncini telescopici da trekking (ecco perché sono necessari).
Cappello e occhiali per proteggersi dal sole.
Borraccia (ecco le migliori in acciaio inox).
Prodotti per igiene personale (e i detersivi per lavare l’abbigliamento).
Crema solare (qui i consigli per proteggerti in maniera efficace).
Kit primo soccorso: cerotti/Compeed per eventuali vesciche; bende; disinfettante; rotolo nastro adesivo.
Mini torcia per muoversi di notte senza svegliare gli altri

(foto Martino De Mori/Sportoutdoor24)

Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Tra gli itinerari escursionistici a piedi e in bicicletta nell’Agro Pontino ci sono le vie Pontine e Ciociare della Transumanza, 7 percorsi all’interno del Parco Nazionale del Circeo e del Monumento Nazionale di Campo Soriano, per andare alla scoperta dell’Agro Pontino, delle aree montane del Basso Lazio e delle tradizioni di vita, abitative e culinarie degli antichi pastori pontino ciociari.

7 itinerari escursionistici a piedi e in bicicletta nell’Agro Pontino

1. Il Sentiero Delle Torce o Pastoricci

Un percorso di difficoltà media, di circa 5 km per 4 ore e mezza di escursione, con partenza dal paese di Sonnino. Da qui si sale verso la zona di Case Murate, si costeggia Monte Romano, si passa sulla Ripa di Cascano per poi scendere ai Morroni (Camposoriano) e risalire verso la macchia di Cascano arrivando fino alla Chiesa del Frasso.

2. Sentiero Valle Francolane

Un itinerario semplice, pianeggiante, della durata di circa un’ora e mezza, che attraversa le leccete e la macchia mediterranea tipiche della zona partendo dalla zona di Francolane e giungendo fino a Campo Lungo e che, sempre da Francolane, permette di raggiungere tramite una strada asfaltata anche la sede del Monumento Naturale di Campo Soriano.

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3. Camposoriano trekking

Una lunga escursione di circa 6 ore e mezza, che parte dal centro visitatori del Monumento Naturale di Campo Soriano, devia in direzione Santo Stefano e imbocca la carrareccia chiusa da una sbarra che attraversa il bosco e gli uliveti per arrivare fin sulla cresta di Monte Romano e Monte Acquasanta. Da qui poi si scende attraverso vegetazione a prati e cespugli fin verso la Ripa di Cascano da cui si raggiunge la località I Morroni e si prosegue lungo la strada provinciale fino a Pietra Porci per ricongiungersi con il punto di partenza.

4. Monte Cavallo Bianco in mountain bike

6 km di strade bianche e sterrate, che partono dal centro visitatori del Monumento Naturale di Campo Soriano e attraversano le leccete con vista dei bei panorami sulla piana per poi scendere verso Campo dei Monaci e Campo dell’Ova e poi tornare verso il centro visitatori.

5. Sentiero al Promontorio del Circeo

Sono i sentieri 1 e 2 che si trovano segnalati sulla carta turistica del Parco del Circeo, e che conducono da Torre Paola al Picco di Circe. L’escursione dura circa 3 ore e presenta qualche difficoltà. La partenza è dalla località Torre Paola da cui si imbocca la strada bianca che sale alla base del promontorio e che dopo circa trecento metri comincia a salire a sinistra inoltrandosi nella fitta vegetazione del quarto freddo. Da qui si giunge in cresta e la si percorre fino alla vetta del promontorio, con un panorama unico e selvaggio che abbraccia il mare, i monti e la piana. Per tornare al punto di partenza, dalla vetta del promontorio bisogna ritornare lungo il sentiero di andata e dopo circa duecento metri dalla vetta deviare a sinistra in una ripida discesa nel bosco che riporta a Torre Paola.

7. Sentieri in foresta

Un trekking facile, della durata di circa un’ora, che tocca i punti 6/5/9 segnalati sulla carta turistica del Parco del Circeo e parte dalla località Cerasella, costeggia l’area faunistica dei cinghiali e dei daini e poi si addentra nella foresta proseguendo lungo un sentiero facile e pianeggiante. Proseguendo si torna al punto 9 da cui si prosegue per la strada sterrata a sinistra per raggiungere il punto 5 e poi tornare al punto di partenza. Giungendo dal punto 9, dal punto 5 si può anche continuare verso sinistra e percorrere la strada sterrata verso il punto 7 da cui imboccare la piccola deviazione con ponticello per costeggiare un piccolo canale e giungere infine alla spettacolare zona impaludata.

Per informazioni sugli altri numerosi sentieri, strade forestali e vie secondarie e sulle piste ciclabili all’interno del Parco del Circeo e per le cartine con i tracciati è possibile rivolgersi presso il centro informazioni del parco a Sabaudia (via Carlo Alberto, 105).

Il Lazio, con la sua ricchezza di storia, parchi naturali e laghi vulcanici, è una regione perfetta per le gite di settembre. Con l’aria più fresca, è il momento ideale per avventurarsi tra percorsi che uniscono l’archeologia, la natura e il piacere di stare all’aria aperta.

Settembre nel Lazio: le 6 gite imperdibili a piedi e in bicicletta

Che tu voglia esplorare un antico cratere o pedalare lungo il mare, ecco 6 gite selezionate per te.

1. A piedi – L’Anello del Lago di Vico

Un’escursione rilassante e suggestiva, che ti porta a camminare lungo le sponde del Lago di Vico, uno dei laghi vulcanici più belli d’Italia. Il sentiero si snoda in mezzo a una fitta vegetazione e regala scorci panoramici, in un’atmosfera di pace e tranquillità.

• Scheda pratica:
  • Tipo: Escursione a piedi
  • Lunghezza: 10 km (anello)
  • Durata: 3 ore
  • Dislivello: 100 m
  • Difficoltà: Facile
  • Adatta a: Tutti, anche famiglie con bambini.

2. In bicicletta – La Ciclabile dell’Appia Antica

Pedala lungo una delle strade più famose al mondo. La ciclabile dell’Appia Antica ti porta a scoprire antichi monumenti, tombe romane e mausolei, in un percorso che unisce natura e storia. Un’esperienza unica, a due passi dal centro di Roma.

• Scheda pratica:
  • Tipo: Gira in bicicletta
  • Lunghezza: 10 km (solo andata)
  • Durata: 1-2 ore
  • Dislivello: 50 m
  • Difficoltà: Facile
  • Adatta a: Tutti, ideale per famiglie e ciclisti amatoriali.

3. A piedi – Il Sentiero della Faggeta del Monte Soratte

Avventurati in un bosco magico, con alberi secolari e un’atmosfera quasi incantata. Il sentiero ti porta alla scoperta di una delle faggete più suggestive del Lazio, con la possibilità di raggiungere la cima e godere di una vista spettacolare.

• Scheda pratica:
  • Tipo: Escursione a piedi
  • Lunghezza: 7 km (anello)
  • Durata: 3 ore
  • Dislivello: 300 m
  • Difficoltà: Media
  • Adatta a: Escursionisti con un po’ di allenamento.

4. In bicicletta – L’Anello del Lago di Bolsena

Un percorso ciclabile che ti porta a pedalare lungo le sponde del più grande lago vulcanico d’Europa. L’anello del Lago di Bolsena ti offre panorami mozzafiato, borghi pittoreschi e la possibilità di fare una sosta per un tuffo rinfrescante.

• Scheda pratica:
  • Tipo: Gira in bicicletta
  • Lunghezza: 60 km (ad anello)
  • Durata: 4-5 ore
  • Dislivello: 200 m
  • Difficoltà: Media
  • Adatta a: Ciclisti con un po’ di allenamento.

5. A piedi – Le Gole del Treja

Esplora un canyon nascosto a pochi passi da Roma. Le Gole del Treja offrono un percorso avventuroso tra pareti di tufo, cascate e boschi, in un ambiente che ti fa sentire lontano dalla civiltà.

• Scheda pratica:
  • Tipo: Escursione a piedi
  • Lunghezza: 5 km (anello)
  • Durata: 2-3 ore
  • Dislivello: 150 m
  • Difficoltà: Facile
  • Adatta a: Tutti, anche famiglie con bambini.

6. In bicicletta – La Ciclovia Tirrenica (tratto laziale)

Pedala lungo la costa del Lazio, tra dune, pinete e mare. La Ciclovia Tirrenica offre un percorso pianeggiante e panoramico, con la possibilità di ammirare la bellezza del litorale laziale, lontano dal traffico.

• Scheda pratica:
  • Tipo: Gira in bicicletta
  • Lunghezza: 30 km (si possono percorrere tratti)
  • Durata: Varia
  • Dislivello: 20 m
  • Difficoltà: Facile
  • Adatta a: Tutti, ideale per famiglie e ciclisti amatoriali.

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9 percorsi a piedi tra natura e storia nel Lazio

Queste spiagge del Lazio uniscono natura, storia e un mare cristallino

Credits photo: Mmmara, CC BY-SA 4.0 / Albarubescens, CC BY-SA 4.0 / Istvan it, CC BY-SA 4.0 / Sailko, CC BY 3.0

Il Lazio, cuore dell’Italia e culla di una storia millenaria, offre molto più delle sue straordinarie vestigia romane. La sua costa, infatti, è un tesoro di spiagge sorprendentemente varie, capaci di soddisfare ogni desiderio estivo: dalle lunghe distese di sabbia perfette per le famiglie, alle scogliere impervie per gli avventurieri, fino alle isole baciate da un mare cristallino.

Le Spiagge del Lazio tra storia, natura e mare cristallino vicino a Roma

Preparati a scoprire un litorale versatile e affascinante, dove il relax si fonde con la storia, la natura incontaminata e un’infinità di opportunità per vivere un’estate indimenticabile a pochi passi dalla Capitale.

1. Sabaudia e il Parco Nazionale del Circeo: Dune, Laghi e Natura

Sabaudia è celebre per la sua lunga spiaggia di sabbia dorata, affiancata da dune selvagge e pinete, e bagnata da un mare spesso premiato con la Bandiera Blu. Qui l’atmosfera è elegante ma discreta, con un perfetto equilibrio tra stabilimenti ben curati e ampi tratti di spiaggia libera. Tutto intorno, il Parco Nazionale del Circeo aggiunge un tocco di natura incontaminata, con i suoi laghi costieri e il Promontorio del Circeo che si erge maestoso.

Un paradiso per chi ama la natura e le attività all’aria aperta:

• Windsurf e Kitesurf: Le condizioni di vento sui laghi costieri (come il Lago di Paola) e sul mare aperto rendono Sabaudia un punto di riferimento per questi sport acquatici.
• Passeggiate e Bici nel Parco: Numerosi sentieri si snodano all’interno del Parco Nazionale del Circeo, ideali per trekking e percorsi in bicicletta tra la macchia mediterranea e la foresta planiziale.
• Canottaggio e Kayak sui Laghi: I laghi di Sabaudia offrono un ambiente ideale per la pratica del canottaggio e del kayak, con scuole e noleggi attrezzature.
• Trekking al Faro di San Felice Circeo: Un percorso suggestivo sul promontorio per ammirare panorami mozzafiato e scoprire la leggenda della Maga Circe.

Come arrivare: Raggiungibile in auto dalla Pontina (SS148) o in treno fino a Priverno-Fossanova e poi autobus.

2. Sperlonga: Il Borgo Bianco e il Mare delle Grotte

Sperlonga è un borgo incantevole, arroccato su uno sperone di roccia, con le sue casette bianche che si affacciano su un mare turchese. Le spiagge, di sabbia chiara, sono incorniciate da suggestive grotte e calette. È un luogo che unisce bellezza paesaggistica, storia e un’atmosfera rilassata e romantica.

Un gioiello per chi cerca fascino e scoperta:

• Spiaggia di Ponente e Levante: Offrono tratti attrezzati e zone libere, con la possibilità di noleggiare pedalò o canoe.
• Grotte di Tiberio: Vicino alla spiaggia, l’area archeologica della Villa di Tiberio con le sue imponenti grotte è un’immersione nella storia romana.
• Gite in Barca alle Grotte Marine: Escursioni in barca permettono di esplorare le numerose grotte e insenature lungo la costa, molte delle quali accessibili solo via mare.
• Snorkeling: Le acque trasparenti e la presenza di scogli offrono buone opportunità per lo snorkeling.

Come arrivare: Facilmente raggiungibile in auto dalla Via Appia o in treno fino a Fondi-Sperlonga e poi autobus.

3. Gaeta e Serapo: Fortezze, Calette e Acqua Cristallina

Gaeta è una città ricca di storia, dominata dal suo imponente Castello Angioino-Aragonese e dal Monte Orlando. La sua spiaggia principale, Serapo, è una lunga mezzaluna di sabbia dorata e finissima, molto popolare e ben attrezzata. Ma Gaeta nasconde anche piccole e suggestive calette rocciose, come l’Arenauta o la Fontania, raggiungibili a piedi o via mare, con un mare di un blu intenso e cristallino.

Un connubio perfetto tra storia, mare e natura:

• Trekking sul Monte Orlando: Il Parco Naturale di Monte Orlando offre sentieri panoramici che conducono al Santuario della Montagna Spaccata e al Mausoleo di Lucio Munazio Planco, con viste mozzafiato sul Golfo.
• Cala Nave (Spiaggia dell’Arenauta): Accessibile tramite una lunga scalinata, è una spiaggia selvaggia e molto amata, perfetta per un tuffo rigenerante lontano dalla folla.
• Immersioni Subacquee: I fondali di Gaeta sono ricchi di relitti e biodiversità, un paradiso per gli amanti delle immersioni.
• Gite in Kayak: Noleggia un kayak per esplorare le insenature e le grotte lungo la costa rocciosa di Gaeta.

Come arrivare: Raggiungibile in auto dalla Via Flacca o in treno fino a Formia e poi autobus.

4. Circeo e il Parco Nazionale: Oltre le Spiagge

Il Promontorio del Circeo, oltre a Sabaudia, offre una costa più rocciosa e selvaggia, con piccole calette e un mare profondissimo. La Grotta della Maga Circe è una delle tante meraviglie naturali e leggendarie di questa zona.

Perfetto per gli amanti dell’esplorazione:

• Escursioni alle Grotte Marine: Numerose grotte, come la Grotta Azzurra o la Grotta delle Capre, possono essere esplorate via mare con escursioni organizzate.
• Trekking al Faro di San Felice Circeo: Per godere di panorami indimenticabili sul promontorio e sulle Isole Pontine.
• Snorkeling e Immersioni: Le acque trasparenti e i fondali rocciosi sono ideali per queste attività.

Come arrivare: In auto, seguendo le indicazioni per San Felice Circeo.

5. Isole Pontine: Ponza, Palmarola e Ventotene, Paradisi Blu

Le Isole Pontine sono vere e proprie perle del Mediterraneo, un arcipelago vulcanico che incanta con le sue scogliere a picco, le grotte marine e un mare dalle sfumature di blu e verde smeraldo. Ponza è la più grande e vivace, Palmarola la più selvaggia e incontaminata, e Ventotene un’oasi di pace e storia.

Un’esperienza indimenticabile per chi ama il mare più autentico:

• Ponza: Le sue calette, come Cala Feola (con le piscine naturali) e Chiaia di Luna (raggiungibile via galleria, spesso chiusa per sicurezza, ma ammirabile via mare), e il famoso Grotte di Pilato, sono un must. Perfetta per giri in barca, snorkeling ed escursioni subacquee.
• Palmarola: Considerata una delle isole più belle del mondo per la sua natura selvaggia e il mare cristallino. È un’oasi protetta, raggiungibile con escursioni giornaliere da Ponza. Ideale per snorkeling e bagni in acque incontaminate.
• Ventotene: Un’isola più tranquilla e autentica, con il suo affascinante porto romano scavato nella roccia. Ideale per chi cerca pace, immersioni (anche archeologiche) e passeggiate nel centro storico.
• Gite in Barca e Noleggio Gommoni: Il modo migliore per esplorare le calette nascoste, le grotte e le piscine naturali di queste isole.

Come arrivare: Traghetti e aliscafi partono da Formia, Anzio, Terracina (per Ponza e Ventotene) e da San Felice Circeo (per Ponza). Palmarola è raggiungibile con escursioni da Ponza.

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Dal relax più assoluto all’avventura più adrenalinica, le spiagge del Lazio e delle sue isole ti aspettano per un’estate ricca di emozioni e scoperte. Quale di queste perle costiere ti chiamerà per prima?

Se state pensando di andare in bici a Roma e dintorni c’è una buona notizia: ci sono circa 200 itinerari dedicati alle biciclette, prendendo in considerazione non solo le ciclabili ma anche i percorsi misti, i percorsi ciclopedonali e i sentieri. Non si tratta di un numero particolarmente alto, ma gli appassionati di cicloturismo possono trovare pane per i loro denti anche nei pressi della capitale. Tra la costa del Mar Tirreno, il lungotevere, i laghi di Bracciano e Martignano e le meraviglie storiche di Roma, questa zona ha davvero tanto da offrire a chi ama scoprire il mondo a bordo di una bicicletta.

Dove andare in bici a Roma e dintorni

• Pista ciclabile della Tiberina
• Regina Ciclarum
• Ciclovia dei laghi
• Da Monte Sacro all’Eur
• Regina Viarum
• Grande Raccordo Anulare delle Bici
• Giro del Lago Albano

Pista ciclabile della Tiberina

Con i suoi 32.7 chilometri percorribili in poco più di un paio d’ore, si tratta della pista ciclabile più lunga su cui andare in bici a Roma. Questo itinerario permette di attraversare la capitale da nord a sud senza preoccuparsi delle automobili: una bella occasione per fuggire dal caos cittadino. Si parte da Castel Giubileo (Roma nord) e si arriva al Ponte di Mezzocammino (Roma Sud), costeggiando gli argini del Tevere e oltrepassando il meraviglioso Ponte Milvio.

In alcuni tratti la pista ciclabile si trova nel bel mezzo di enormi prati verdi che fanno dimenticare ai ciclisti di essere in città. La pista ciclabile è ben tenuta, anche se in alcuni tratti si restringe un po’ troppo. Nei pressi dell’Isola Tiberina, durante i mesi estivi, il tracciato è occupato dagli stand dell’evento “Lungo il Tevere…Roma”, quindi in quel breve tratto bisogna fare il giro largo.

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Regina Ciclarum

È l’unico itinerario per biciclette che collega Roma al mare di Fiumicino. Al momento si tratta di una strada di circa 60 chilometri divisa in cinque tratte: le Terre Estreme (dalle sorgenti del Tevere fino a Roma), le Terre del Nord (da LabaroPrimaPorta a Ponte Milvio), la Città Eterna (da Ponte Milvio a Trastevere), i Campi Elisi (da Trastevere a Mezzocammino) e la Via al Mare (da Mezzocammino a Fiumicino, dal chilometro 22). Il percorso è misto: alcuni tratti sono di pista ciclabile, mentre altri sono sterrati: ecco perché è meglio dotarsi di una mountain-bike. Lungo il percorso si incontrano Tevere, il centro della città, una serie di boschi e infine il mare. Insomma, l’ambientazione è più varia che mai.

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Ciclovia dei laghi

Un itinerario che si snoda tra le campagne a nord di Roma fino ad arrivare nell’enorme Parco Regionale di Bracciano Martignano che ospita, appunto, i pittoreschi laghi di Bracciano e Martignano. Si parte da alla stazione di La Storta e si arriva, dopo circa 45 chilometri, a Bracciano, dove ci si può godere un pranzo sulle rive del lago. Alcuni tratti del percorso, caratterizzato da un dislivello di 420 metri, sono un po’ in salita dato che Bracciano è situato sulle alture dei Monti Sabatini. L’itinerario è misto: a volte c’è la ciclabile, altre volte si è costretti a pedalare sullo sterrato. All’inizio del tragitto, sulla destra della stazione di Olgiata, è importante fare attenzione a imboccare il sentiero giusto, rinominato “Via Braccianese – Strada A”. Da quel punto ci sono numerosi cartelli che segnalano la distanza dai laghi.

In bici a Roma: da Monte Sacro all’Eur

Questo percorso, quasi interamente su pista ciclabile, collega il quartiere Monte Sacro all’elegante zona dell’Eur, seguendo il Tevere per un lungo tratto. Si tratta di un itinerario semplice, adatto a ogni difficoltà e che permette di ammirare il patrimonio storico di Roma a bordo di una bicicletta. La partenza è fissata all’inizio della ciclabile in Via Val Trompia, sul fiume Aniene che va poi a immettersi nel Tevere. L’escursione dura circa un’ora e mezza (22 chilometri) e il dislivello e pressoché nullo.

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Regina Viarum

La Via Appia Antica, detta anche Regina Viarum, era una delle vie di comunicazione più importanti dell’Italia Antica: collegava Roma a Brindisi, dove si trovava un porto fondamentale per le rotte commerciali verso l’oriente. Ora la parte romana di questa strada si può fare anche in bici, attraversando una zona dove il tempo sembra essersi fermato: lungo il percorso ci si imbatte in antichissimi monumenti funerari e in campagne sconfinate (e desolate, per questo è meglio pedalare almeno in due) che rendono l’atmosfera davvero unica. Dal centro di Roma (zona Circo Massimo) fino a Frattocchie (frazione di Marino) sono circa 17 chilometri con qualche salita mediamente faticosa. Il tracciato è misto: ci sono piste ciclabili asfaltate, sentieri (ben tenuti e non pericolosi) e strade dove passano le automobili (ma il traffico è sempre minimo).

Grande Raccordo Anulare delle Bici (GRAB)

Pensando al Gran Raccordo Anulare (GRA), a molti verrà in mente la tangenziale che circonda il centro di Roma. Esiste, però, una versione del GRA anche per le biciclette (GRAB): un notevole percorso ad anello di 45 chilometri che permette ai ciclisti di godersi una pedalata nella natura (19 chilometri sono nel verde) e di ammirare le zone più affascinanti della capitale (la Piazza del Colosseo, ad esempio). Stiamo parlando di un itinerario nuovissimo e che deve ancora essere ottimizzato, specialmente in termini di segnaletica. Il GRAB è diviso in tappe: si parte dal Circo Massimo e si arriva in cima al Campidoglio e ai Musei Capitolini.

Giro del Lago Albano

Se avete una mountain-bike, questo breve (ma emozionante) itinerario ad anello è quello che fa per voi. Le sponde del Lago Albano, il lago vulcanico più profondo d’Italia, si possono percorrere in bici pedalando per circa 11 chilometri. Alcuni tratti sono sul lago, altri invece si addentrano nei boschi dove ovviamente il percorso è sterrato. Il punto di partenza ideale è situato nei pressi della Capannina Osteria Bar (Via Spiaggia del Lago), dove bisogna fare attenzione alle macchine prima di imboccare il sentiero. Il percorso, che pecca di segnaletica, è ciclopedonale, perciò occhio ai pedoni che corrono o passeggiano.

Foto di copertina: Yuri Palma / YouTube

Il Lazio, lontano dal trambusto di Roma, svela un territorio ricco di sorprese per gli amanti delle due ruote. Dalle tranquille pedalate lungo i laghi vulcanici alle sfide sulle montagne, preparatevi a scoprire 10 itinerari che vi condurranno nel cuore della bellezza naturale e della storia di questa regione.

Queste sono le più belle gite in bici fuori Roma per vedere la Città Eterna da un’altra prospettiva

Vediamo allora questi 10 itinerari nel Lazio, perfetti per una gita fuori dalle  porte della Città Eterna

1. L’Anello dei Laghi della Tuscia Viterbese: Tra Natura e Storia Etrusca

• Breve descrizione: Un percorso ad anello che esplora i laghi vulcanici di Vico e Bolsena, attraversando borghi medievali, siti archeologici etruschi e paesaggi naturali incontaminati.
• Difficoltà: Facile/Media (dolci saliscendi)
• Lunghezza: 100-120 km (percorso completo, percorribile a tappe)
• Dislivello: Moderato
• Tipo di bici consigliata: Bici da trekking o gravel.
• Punti di interesse: Viterbo (centro storico), Caprarola (Palazzo Farnese), Ronciglione (lago di Vico), Bolsena (lago e Rocca Monaldeschi).
• Consigli: Ideale in primavera o autunno. Non perdete le degustazioni di prodotti locali.

2. La Ciclovia della Valle dell’Aniene: Seguendo il Fiume tra Storia e Natura

• Breve descrizione: Un percorso che segue il corso del fiume Aniene, risalendo la valle dalla pianura romana fino alle montagne dell’Appennino, attraversando borghi antichi e paesaggi suggestivi.
• Difficoltà: Facile/Media (leggera salita progressiva)
• Lunghezza: Circa 100 km (percorribile a tappe)
• Dislivello: Moderato
• Tipo di bici consigliata: Bici da trekking o gravel.
• Punti di interesse: Tivoli (Villa Adriana e Villa d’Este), Subiaco (Monastero di San Benedetto), i paesaggi della valle.
• Consigli: Ottimo in primavera o estate per godersi la frescura del fiume.

3. L’Anello dei Monti Lepini: Tra Borghi Medievali e Panorami

• Breve descrizione: Un percorso ad anello che esplora i Monti Lepini, una catena montuosa con borghi medievali arroccati, sentieri panoramici e una natura rigogliosa.
• Difficoltà: Media (salite e discese)
• Lunghezza: 80-100 km
• Dislivello: Significativo
• Tipo di bici consigliata: Bici da trekking o mountain bike.
• Punti di interesse: Sermoneta, Norma (con le rovine di Norba), Cori, i panorami dalla cima dei monti.
• Consigli: Ideale in primavera o autunno.

4. La Ciclovia del Litorale Pontino: Lungo la Costa Tirrenica

• Breve descrizione: Un percorso prevalentemente pianeggiante che costeggia il litorale pontino, offrendo spiagge sabbiose, dune, pinete e borghi marinari.
• Difficoltà: Facile
• Lunghezza: Circa 100 km (percorribile a tappe)
• Dislivello: Minimo
• Tipo di bici consigliata: City bike o bici da trekking.
• Punti di interesse: Terracina (Tempio di Giove Anxur), Sperlonga (borgo e Grotta di Tiberio), Gaeta (Parco Regionale Riviera di Ulisse).
• Consigli: Ideale in primavera o autunno.

5. L’Anello della Sabina Romana: Tra Uliveti e Castelli

• Breve descrizione: Un percorso ad anello che esplora la Sabina Romana, con le sue dolci colline coltivate a ulivo, i borghi medievali e i castelli.
• Difficoltà: Facile/Media (dolci saliscendi)
• Lunghezza: 80-100 km
• Dislivello: Moderato
• Tipo di bici consigliata: Bici da trekking o gravel.
• Punti di interesse: Abbazia di Farfa, Castelnuovo di Farfa, Poggio Mirteto, i paesaggi rurali.
• Consigli: Ottimo in primavera o autunno. Non perdete le degustazioni di olio d’oliva.

6. La Ciclovia della Valle del Sacco: Risalendo il Fiume nel Lazio Meridionale

• Breve descrizione: Un percorso che segue il corso del fiume Sacco, risalendo la valle nel Lazio meridionale, attraversando borghi e paesaggi rurali.
• Difficoltà: Facile/Media (leggera salita progressiva)
• Lunghezza: Circa 90 km (percorribile a tappe)
• Dislivello: Moderato
• Tipo di bici consigliata: Bici da trekking o gravel.
• Punti di interesse: Colleferro, Anagni (città dei Papi), Frosinone (punto di partenza/arrivo).
• Consigli: Ottimo in primavera o estate.

7. L’Anello dei Monti Simbruini: Nel Cuore dell’Appennino Laziale

• Breve descrizione: Un percorso ad anello che esplora il Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, con i suoi boschi, le vette panoramiche e i borghi montani.
• Difficoltà: Media/Impegnativa (salite e discese)
• Lunghezza: 70-90 km
• Dislivello: Significativo
• Tipo di bici consigliata: Mountain bike.
• Punti di interesse: Subiaco (versante opposto all’Aniene), Filettino (il paese più alto del Lazio), i paesaggi montani.
• Consigli: Ideale in estate. Verificare le condizioni dei sentieri.

8. La Ciclovia della Bonifica Pontina: Attraverso la Pianura Riconquistata

• Breve descrizione: Un percorso prevalentemente pianeggiante che attraversa la pianura pontina, un territorio bonificato nel secolo scorso, con i suoi canali, le aziende agricole e le città di fondazione.
• Difficoltà: Facile
• Lunghezza: Diversi itinerari possibili, anche di più giorni.
• Dislivello: Minimo
• Tipo di bici consigliata: City bike o bici da trekking.
• Punti di interesse: Latina, Sabaudia (Parco Nazionale del Circeo), Aprilia, le idrovore.
• Consigli: Ideale in primavera o autunno.

9. L’Anello dei Monti Ernici: Tra Natura e Spiritualità

• Breve descrizione: Un percorso ad anello che esplora i Monti Ernici, una catena montuosa con paesaggi selvaggi, borghi antichi e importanti siti religiosi come la Certosa di Trisulti.
• Difficoltà: Media/Impegnativa (salite e discese)
• Lunghezza: 80-100 km
• Dislivello: Significativo
• Tipo di bici consigliata: Mountain bike.
• Punti di interesse: Alatri (acropoli), Collepardo (Pozzo d’Antullo), Certosa di Trisulti.
• Consigli: Ideale in estate.

10. La Ciclovia della Costa della Maremma Laziale: Tra Mare e Macchia Mediterranea

• Breve descrizione: Un percorso che costeggia la parte laziale della Maremma, offrendo spiagge sabbiose, pinete, macchia mediterranea e borghi come Tarquinia e Montalto di Castro.
• Difficoltà: Facile/Media (prevalentemente pianeggiante con brevi saliscendi)
• Lunghezza: Circa 70 km (percorribile a tappe)
• Dislivello: Moderato
• Tipo di bici consigliata: Bici da trekking o gravel.
• Punti di interesse: Tarquinia (necropoli etrusca), Montalto di Castro (sito archeologico di Vulci), la costa.
• Consigli: Ideale in primavera o autunno.

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I percorsi per MTB a Roma, sterrati e trail dentro e fuori la Città Eterna

Il Parco del Pineto, uno dei percorsi più belli fuori Roma

Il Lazio, al di fuori di Roma, offre un’ampia varietà di itinerari ciclistici per tutti i gusti, permettendovi di scoprire la sua ricchezza naturale, storica e culturale su due ruote. Preparatevi a esplorare questa affascinante regione!

Se stai pensando di organizzare le vacanze in bicicletta nel Lazio, qui troverai qualche consiglio sui percorsi più suggestivi, avventurosi e adatti per un’estate 2021 all’insegna del cicloturismo.
Il Lazio è probabilmente una delle regioni più sottovalutate d’Italia per un viaggio in bicicletta: ci sono il mare, delle dolci colline, i laghi, le montagne, le strade romane con i loro alberi monumentali e tanto altro. I panorami, insomma, sono estremamente vari e non porteranno mai alla noia.

Vacanze in bicicletta nel Lazio: gli itinerari da non perdere

Quando si organizza una vacanza in bicicletta, è importante capire quali sono i percorsi imperdibili all’interno di un territorio: quelli da cui passare per forza e che vi indirizzano nel momento in cui scegliete l’itinerario.
Qui sotto vi consigliamo sette percorsi perfetti per un’estate in bici nel Lazio: alcuni da chiudere in mezza giornata e altri da dividere in più tappe. Nel secondo caso, come nel Cammino di San Benedetto, lungo le strade ci sono diversi punti per piantare le tende o prenotare una camera low cost dove dormire.

1. Il Grande Raccordo Anulare delle Bici
2. La ciclabile da Fiuggi a Paliano 
3. L’anello della conca reatina
4. Cicloturistica dei Borghi Sabini
5. Percorso stradale Duna Costiera
6. Cammino di San Benedetto
7. Regina Ciclarum: da Roma nord al Mare

1. Il Grande Raccordo Anulare delle Bici

Chi organizza una vacanza in bici nel Lazio, può anche decidere di dedicare una giornata alle meraviglie della capitale, che negli ultimi anni sta facendo dei timidi passi in avanti per aprirsi a una mobilità più sostenibile.
L’itinerario più adatto è il GRAB, Grande Raccordo Anulare delle Bici, ossia un progetto partecipato che consiste in un anello ciclopedonale di 45 chilometri all’interno della città di Roma. Il percorso è pianeggiante e si snoda per 2/3 lungo vie pedonali e ciclabili – dunque senza la presenza di automobili – ville storiche e argini fluviali.
Attraversando parchi e paesaggi unici al mondo, la GRAB permette di ammirare il Colosseo, San Pietro, Trastevere e tutto il centro storico. Il resto dell’itinerario – 15,3 chilometri – segue strade destinate alla viabilità ordinaria. La prima tappa (ce ne sono 24) parte dall’Arco di Costantino e termina al Circo Massimo, mentre l’ultima inizia al Campidoglio e termina al punto di partenza.

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2. La ciclabile da Fiuggi a Paliano

In provincia di Frosinone, la ciclabile asfaltata in sede protetta (23,5 chilometri sola andata) che comincia a Fiuggi e termina a Paliano (e viceversa) è una tappa obbligata per chi organizza un viaggio in bici nel Lazio. Partendo da Paliano, l’itinerario è subito in salita e metterà alla prova il vostro condizionamento.
Giunti a Serrone si può tirare un po’ il fiato, con la ciclabile che inizia a farsi sempre più pianeggiante grazie al falsopiano. Lungo la via Prenestina bisogna imboccare il bivio per Piglio: qui la pista “taglia” la collina e vi regalerà una decina di chilometri in mezzo al verde e al silenzio, senza alcun mezzo a motore nei dintorni. Superata la (ripida) salita prima di Acuto, sarete quasi arrivati a Fiuggi, dove potrete concedervi una pausa rigenerante alle terme.

3. L’anello della conca reatina

Un anello pianeggiante di circa 21 chilometri adatto a tutti. Tra campi coltivati e viste panoramiche sul Terminillo e i monti reatini, l’itinerario si snoda tra piste ciclabili e tratti ad uso promiscuo su cui passano – spesso a bassa velocità – le automobili. Ogni 250 metri troverete il simbolo della bicicletta sull’asfalto, che vi aiuterà a non perdervi lungo il percorso (è tabellato e segnalato solo in parte).
Sulla strada ci sono numerose fontanelle e aree picnic dove fermarsi per una sosta. Vi consigliamo di partire in Via Molino della Salce, a Rieti, all’altezza del centro commerciale Coop Futura.

4. Cicloturistica dei Borghi Sabini

Amatissima dai cicloturisti romani, la Cicloturistica dei Borghi Sabini consiste in un anello di 105 chilometri con un dislivello massimo di 590 metri: inizia e finisce presso la stazione di Collevecchio (circa 45 minuti da Roma), attraversando 11 borghi medievali della Sabina (Collevecchio, Torri in Sabina, Selci, Cantalupo in Sabina, Roccantica, Casperia, Montasola, Cottanello, Configni, Vacone, Montebuono, Tarano, Poggio Mirteto, Magliano Sabina, Fara in Sabina) sulla sponda destra del fiume Tevere.
L’itinerario si snoda lungo cammini, ippovie e ciclovie segnalate. Nel 2020 ha ricevuto il secondo premio nella quinta edizione dell’IGRAW, l’Italian Green Road Award.

5. Percorso stradale Duna Costiera

Probabilmente il più bell’itinerario del Parco Nazionale del Circeo: perfetto per chi ama pedalare in un contesto di mare. Partendo dal piazzale di Torre Paola (Latina), si pedala in direzione Latina per poi arrivare – dopo 25 chilometri – a Capo Portiere, sempre in provincia di Latina. Il percorso è dritto, pianeggiante e segue la strada Lungomare.
All’inizio del percorso si costeggiano i laghi di Paola e di Caprolace, dopodiché si imbocca la Foce di Rio Martino e si risale per un breve tratto sulla strada asfaltata. La parte finale è la più gradevole grazie alla presenza del lungomare di Latina e del Lago di Fogliano. L’itinerario non è su pista ciclabile, dunque è adatto solo ai ciclisti più esperti che sono abituati a pedalare su strade frequentate anche dalle automobili.

6. Cammino di San Benedetto

Nel Lazio si trova il comune di Cassino (Frosinone), ossia il punto di arrivo del Cammino di San Benedetto, che parte in Umbria (a Norcia) nel cuore dei Monti Sibillini.
13 delle 16 tappe del cammino – 300 chilometri in totale – sono in questa regione: la prima è a Leonessa, in provincia di Frosinone e ai piedi dei monti reatini, dove inizia un affascinante itinerario che tocca i punti chiave della vita di San Benedetto.

7. Regina Ciclarum: da Roma nord al Mare

La Regina Ciclarum è lunga 55 chilometri e si innesca nella zona di Castel Giubileo, a Roma nord a ridosso del GRA, per poi seguire il Tevere passando per Ponte Milvio e Trastevere. Successivamente vi porterà nel cuore della campagna romana, per poi sbucare in riva al mare.
In città il percorso è su sede protetta e pavimentata, fuori invece è composto da strade bianche e sentieri della Riserva del Litorale Romano: perfetti per una gravel o una mountain bike.

[Photo by: elisabeth283 / Pixabay]

I posti dove andare a fare mountain bike a Roma non mancano, tanto che qualcuno parla addirittura di Roma Caput Bike. Del resto la Capitale è la città dei Sette Colli, e qualche dislivello lo si può trovare anche facilmente, e poi a Roma c’è più verde di quanto si possa immaginare, dentro e fuori l’Urbe. Certo, tutto sta a sapere dove vanno i rider capitolini, e soprattutto ad avere ben chiaro quello che si vuole fare. Dentro e intorno alla città si possono creare non pochi percorsi tra MTB e gravel: niente di particolarmente tecnico ma sicuramente abbastanza per divertirsi; se invece si vuole qualcosa di più impegnativo e sfidante bisogna uscire dal Grande Raccordo Anulare e spingersi sui colli o i monti a nord di Roma. Più o meno sempre con vista sul Cupolone

1. Il Grande Sentiero Anulare: in gravel o MTB

Una lunga storia, cominciata nel 2006 dall’idea di Marco Pierfranceschi di unire alcuni punti e attraversamenti dentro e intorno a Roma (la si può leggere per esteso sul blog del GSA Roma) ma di fatto una storia che ha regalato alla città una idea di percorso con un anello base e numerose varianti fino a oltre 80 km da fare tutto d’un fiato o a singoli segmenti. Purtroppo, e nonostante le intenzioni di trasformarlo nel GRAB, il Grande Raccordo Anulare delle Bici, non è mai diventato un percorso formalizzato, con tanto di segnaletica e riconoscimento da parte dell’Amministrazione Capitolina. Però sullo stesso blog, oppure su Wikiloc o Komoot se ne trovano i file di diverse versioni. Il GSA o GRAB in una qualunque delle sue varianti è sostanzialmente un percorso gravel di tratti asfaltati, strade bianche e sentieri di campagna, che si può fare con una MTB o con qualunque bici trekking o touring.

2. Regina Ciclarum

Se il GRAB o GSA è un percorso ad anello, la Regina Ciclarum è la via di fuga dalla Città Eterna direzione mare. Si dice Regina Ciclarum, si intende l’ultimo tratto, dall’Urbe al mare, della Ciclovia del Tevere, al momento solo una ipotesi di grande itinerario cicloturistico (anche questa nata dal basso con il nome in codice di Operazione Strabone). Di fatto però il percorso Roma – mare esiste, sono 55km divisi in 4 segmenti che partono dalla zona di Castel Giubileo, a Roma nord a ridosso del GRA, e seguono il corso del Tevere passando per Ponte Milvio e Trastevere fino a sbucare nella campagna romana e seguire la Via al Mare. All’interno dell’Urbe il percorso è su sede protetta e pavimentata, sempre sul lungo Tevere, fuori sono strade bianche e sentieri della Riserva del Litorale Romano, fattibili in gravel, MTB o trekking bike.

3. I parchi dove fare mountain bike a Roma

Sono principalmente 3 i parchi dove fare mountain bike a Roma: Villa Ada, Pineto e Monte Mario.
Quello di Villa Ada è il secondo parco pubblico più grande di Roma, si trova nella zona nord della città, a ridosso della Salaria e appena oltre il Centro Storico, facilmente raggiungibile anche con un bell’attraversamento del parco di Villa Borghese. Oltre ai classici giri circolari e alle direttrici tra gli ingressi nel tempo sono stati ideati tanti percorsi anche per MTB, per lo più pianeggianti ma divertenti, come il Giro nel Bosco della Regina Elena o di Villa Polissena, la Dorsale della Torre e quella del Colle Roccolo, la Traversa del Bunker e quella delle Serre oppure la Diretta a Monte Antenne, di cui si possono trovare sia mappe che tracciati GPS.
Per un po’ più di dislivello bisogna andare a Monte Mario, la cui Riserva, con i suoi 139 metri di altezza, è il maggiore dei rilievi romani. Un grande classico dei rider capitolini è il circuito di allenamento panoramico che parte dai giardini pubblici di Via Gomenizza in Piazza Maresciallo Giardino, 12 km di difficoltà media per un’oretta e un quarto di divertimento vero in una vegetazione tipicamente mediterranea. Immancabili poi la salita dello Zodiaco, 17 tornanti tecnici e la discesa l’Endurista. Per qualcosa in più si può fare il collegamento con il vicino parco del Pineto dove c’è un percorso XC di una decina di km da fare in senso orario entrando da Via Pineta Sacchetti o da via Proba Petronia alla Balduina e passando per la bella sughereta (dove c’è il mitico “Er Canyon” con alcuni tornanti impegnativi e divertenti). Qui puoi leggere la nostra guida in bici del parco del Pineto e Villa Doria Pamphilj.

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La Via Appia Antica in mountain bike o gravel

Un altro bell’itinerario di lunga percorrenza, pedalabile e che scappa dall’Urbe, è quello della Via Appia, fattibile sia con le ruote tassellate che con una gravel (accanto al basolato c’è una seconda traccia sterrata) o una trek bike. Il Parco dell’Appia Antica è tra i più amati e frequentati dai romani, soprattutto nel weekend quando si riempie di runner, ciclisti e famiglie a passeggio, ma rimane comunque è sempre uno dei percorsi ciclistici offroad più affascinanti di Roma. Idealmente si dovrebbe partire dalle Terme di Caracalla e dopo aver costeggiato il Museo delle Mura imboccare la Via Appia vedendo trasfigurare la città nella campagna e comparire mausolei, catacombe e ville patrizie. Fatta fino alla fine sono 30 km, fino alla residenza papale di Castel Gandolfo sul Lago di Albano. Senza dubbio un bel giro, senza dislivello e senza passaggi tecnici, ma di una piacevolezza senza pari. Se si vuole qualcosa in più o di diverso si può deviare anche per il Parco della Caffarella, dove si trovano alcuni trail molto carini sempre tra reperti di Roma antica. Oppure, seguendo le indicazioni (presenti) della Via Francigena del Sud che da Roma porta a Santa Maria di Leuca arrivare appunto al Lago di Albano e farne il giro intero, magari con una sosta ai numerosi chioschetti per mangiare la porchetta.

Percorsi tecnici per mountain bike fuori Roma

Ovviamente per trovare percorsi tecnici per mountain bike bisogna andare fuori Roma. Ma nemmeno troppo lontano a ben vedere. Formello per esempio, a nord di Roma, o per meglio dire il Veio Bike Park, dove non ci sono impianti ma si pedala per salire e poi ci sono alcuni trail, scovati, disegnati e mantenuti dai pionieri di MTB Formello, dai nomi evocativi come Scoiattolo, Volpe, Cinghiale, Capra, Pecora e Picchio.
Sempre a nord di Roma, ma soprattutto a nord del Lago di Bracciano, c’è Trevignano Romano, il cui nome tra i rider capitolini si associa con quello dell’omonima Granfondo MTB. Ma se si sale in vetta al monte Rocca Romana (e bisogna avere gambe, oppure fare un po’ di portage) poi ci sono un po’ di trails squisitamente enduro, da quello omonimo che parte nei pressi dei ruderi al Frustone, al Passerotto e al Poiana, che presentano bei tratti tecnici e sono anche facilmente concatenabili tra loro. Nota bene: sono come detto trails da enduro, quindi serve una bici adeguata, almeno una All-Mountain, e buone abilità di guida.
Per qualcosa invece di più cicloturistico nella zona del lago di Bracciano, che unisca i puntini tra Formello e Trevignano Romano, c’è la Ciclovia dei Boschi della Calandrina, che comincia formalmente dalla stazione di Anguillara Sabazia e sostanzialmente ricalca il tracciato della Ciclovia dei Laghi, che collega la stazione di Olgiata ai laghi di Bracciano e Martignano, oppure il tratto nord della Ciclovia del Tevere denominato Passaggio a Nord Ovest.

> Qui infine puoi leggere altri percorsi andare in bici a Roma e dintorni, su piste ciclabili e non necessariamente off-road.

Il GTL – Grand Tour del Lazio è una ciclovia ad anello di oltre 1000 km che parte da Roma, attraversa le cinque province della Regione e torna nella Capitale, unificando le principali ciclovie e cammini storici già esistenti nel Lazio (via Francigena del nord e del sud, Eurovelo5, Eurovelo 7, cammino di San Benedetto, Cammino di S. Filippo Neri, Via di Francesco, ciclovia dei laghi e ciclovia dei boschi, percorso della futura Ciclovia Tirrenica).

Il Grand Tour del Lazio in bici è una vera avventura paesaggistica

Il tour è diviso in 18 tappe o itinerari tematici, collegati all’inizio e alla fine da una stazione ferroviaria. I segmenti sono progettati in modo tale che quasi ogni punto del percorso sia raggiungibile da Roma in massimo due ore tramite i treni regionali con trasporto bici, percorribili a seconda del tempo che si ha a disposizione e dei propri interessi: il GTL è infatti la prima ciclovia ad anello al mondo completamente servita dalla ferrovia.

Borghi dimenticati, Cammini di Pellegrinaggio, Ippovie

Ogni tappa è l’occasione per un’avventura su due ruote alla scoperta della varietà paesaggistica del Lazio, dei borghi dimenticati, della ricca offerta del territorio dal punto di vista, storico e culturale, naturalistico e enogastronomico. Il tutto su strade a bassa percorrenza, cammini di pellegrinaggio, ippovie e strade secondarie a bassa intensità di traffico.

Una campagna di crowdfunding “adotta un km di GTL” è attualmente in corso per poter finanziare una segnaletica leggera e un’app dedicata per guidare i ciclisti lungo il percorso, indicando i punti di interesse e i servizi già presenti (fontane d’ acqua, bike hotel, bike service, centri abitati).

INFO: www.ruotalibera/GTL

MOTIVAZIONE: ALIS premia un progetto ampio e ambizioso che si caratterizza per la spiccata intermodalità, il valore aggiunto di un percorso che – incrociando la rete ferroviaria e i porti – collega quanto di meglio la Regione ha da offrire. GTL mette a sistema tutti i cammini, i litorali e le strutture ciclabili di un territorio molto diversificato dal punto di vista paesaggistico, enogastronomico e culturale, dai piccoli borghi fino alla Capitale. Un progetto che nasce “dal basso”, oggi guidato dalla Regione, che si pone come esempio di infrastruttura leggera e sostenibile al crocevia dei grandi percorsi nazionali ed europei.

L’Oscar Italiano del Cicloturismo compie 10 anni

Il Green Road Award – l’Oscar del Cicloturismo che viene assegnato ogni anno alle regioni che promuovono la vacanza su due ruote con servizi per il turismo lento – compie dieci anni e assegna il primo posto dell’edizione 2025 alla Regione Liguria per la Cycling Riviera. Il secondo posto va alla Regione Basilicata per la Ciclovia Meridiana e il terzo posto alla Regione Puglia per la Ciclonica. Menzione Alis alla Regione Lazio per GTL-Gran Tour del Lazio, Menzione Speciale della Stampa alla Regione Piemonte per la Ciclovia Bar to Bar e Menzione Legambiente alla Regione Lombardia per la Ciclovia del Sole. Il premio alla “destinazione straniera bike friendly” va alla Slovenia mentre il PREMIO SPECIALE CAMMINI-OSCAR DEL CICLOTURISMO DECIMA EDIZIONE va alla Regione Umbria per La Via di Francesco.

La proclamazione il 30 maggio a Trieste, nella Regione Friuli Venezia Giulia vincitrice del primo premio dello scorso anno con la Ciclovia Pedemontana, a pochi giorni dalla Giornata Mondiale della Bicicletta del 3 giugno.

Nata nel 2015 l’iniziativa ha contribuito all’affermazione del turismo in bicicletta nel nostro Paese, spronando le regioni italiane a investire in infrastrutture e servizi per il turismo lento e il cicloturismo è oggi, in effetti, una delle principali tendenze della “nuova domanda turistica” in Italia, che non smette di raccogliere nuovi appassionati: secondo il Rapporto “Viaggiare con la bici 2025” di Isnart-Unioncamere, nel 2024 si sono registrate 89 milioni di presenze (+54% sul 2023), per un impatto economico di quasi 9,8 miliardi di euro.

Il Green Road Award in dieci anni ha premiato quasi 50 “green road” nelle varie categorie, per complessivi 12500 km di strade ciclabili in Italia, pari a percorrere in bicicletta il viaggio di Marco Polo da Venezia alla Cina.
La decima edizione ha registrato il record di candidature: quasi 30 sono state, infatti, le proposte delle regioni, territori e province autonome (ogni regione poteva presentare fino a due candidature). I premi vengono assegnati alle ciclovie che dimostrano di possedere criteri di eccellenza e il più alto punteggio secondo vari parametri in esame, inclusi progettazione, promozione, servizi, ecc.

Le vincitrici assolute delle passate edizioni dell’Oscar del Cicloturismo

2015 Umbria – Ciclovia Assisi-Spoleto-Norcia

2016 Friuli Venezia Giulia – Alpe Adria

2017 Veneto – Ciclovia dell’Amicizia

2018 Lombardia – Ciclovia del Fiume Oglio

2019 Abruzzo – Bike to Coast Costa dei Trabocchi

2021 ex aequo

Provincia Autonoma di Trento – Green Road dell’Acqua

Calabria – Ciclovia dei Parchi

2022 Emilia Romagna – Grand Tour della Valle del Savio

2023 Toscana – Ciclopedonale Puccini

2024 Friuli Venezia Giulia – Ciclovia Pedemontana

Il Cammino di San Filippo Neri, che va da Cassino a Gaeta, è un percorso di 120 chilometri circa nel cuore del Lazio, nelle provincie di Frosinone e Latina.
È nato nel 2022 ed è suddiviso in 7 tappe che ripercorre le tracce del primo pellegrinaggio compiuto dal Santo della Gioia tra il 1532 e il 1534. Si può fare a piedi o in bici, una bella esperienza tra foreste e cittadine di antiche tradizioni, fino allo sbocco sul mare.
Guarda la gallery con le immagini del cammino.

Cammino di San Filippo Neri da Cassino a Gaeta, percorso e tappe

Il tracciato del Cammino di San Filippo Neri parte da Cassino, la vecchia San Germano, all’ombra del monastero più importante al mondo, per attraversare i due centri storici di S.Angelo e S.Ambrogio, risorti dopo gli sfaceli dell’ultimo conflitto mondiale.
Poi si continua verso Sant’Andrea del Garigliano, l’antico centro storico di Coreno Ausonio, il Santuario della Madonna del Piano di Ausonia, Esperia, il cuore del cammino di San Filippo Neri, per raggiungere il Monte Redentore, uno dei panorami più belli dell’intero cammino, a 1250 metri sul mare.

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L’itinerario prosegue poi per il Santuario della Madonna della Civita e successivamente per Itri. Il cammino termina a Gaeta, presso il Santuario della Santissima Trinità alla Montagna Spaccata, proprio dove San Filippo si ritirava in meditazione.

Il cammino è ancora giovane, è stato infatti inaugurato nel luglio del 2022, e attualmente registra sul suo tracciato vari pellegrini. Viene gestito dall’associazione Amici del Cammino di San Filippo Neri, tutti volontari, animati da un unico desiderio: far conoscere questo pezzo d’Italia, nella sua bellezza e autenticità.
Qui il sito ufficiale con le informazioni

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Il Cammino del Cavaliere è uno dei trekking vicino a Roma più belli se cerchi avventure nel Lazio da fare a tappe nella natura.
Si tratta di uno dei cammini vicino Roma (a circa 1 ora dalla Capitale) facili, da percorrere anche con i bambini, che ti portano alla scoperta dei boschi e dei colli reatini.
Si sviluppa un percorso ad anello in 8 tappe, con partenza (e arrivo) da Carsoli e tocca le province di L’Aquila, Roma e Rieti. Tocca anche il più famoso Cammino dei Briganti.
La lunghezza totale è di 68 km, che diventano 80 se si decide di visitare i borghi e i loro dintorni.
Il Cammino del Cavaliere è uno dei nuovi cammini italiani da scoprire: un’immersione nella wilderness del centro Italia, toccando anche il Parco Avventura Colonnello. Scopriamo le informazioni utili per spere come farlo, le tappe, la mappa, dove dormire e dove mangiare.

Cammino del Cavaliere, trekking vicino a Roma nella natura selvaggia

Fra i migliori cammini nella natura che puoi fare in Italia c’è quello del cavaliere. Si sviluppa nell’area dei Monti Carseolani, un pezzo di Appennino a cavallo del confine fra Abruzzo e Lazio. Lo ha tracciato e segnalato un gruppo di giovani volontari e Guide Ambientali nella Piana del cavaliere. Attraversa 3 province ed è l’occasione per conoscere il cuore selvaggio d’Italia e le tradizioni dei borghi del Centro.

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Cammino del Cavaliere, la mappa

Il percorso ad anello è un sentiero di trekking vicino a Roma e a Rieti che si sviluppa in 8 tappe fra collina e montagna. si cammina spesso senza vedere centri abitati, in una natura fatta di boschi, corsi d’acqua e laghi. Si percorre in senso antiorario, partendo da Carsoli per poi arrivare ai Colli di Monte Bove, Pietrasecca e seguire la parte Nord della Piana Cavaliere.

Cammino del Cavaliere, il percorso e le tappe

L’itinerario del Cavaliere è segnalato con paline e frecce di colore rosso-verde. Le tracce GPS sono scaricabili gratuitamente sul sito www.camminodelcavaliere.it.
Ecco le tappe dei 68 km.

1. Carsoli – Colle di Monte Bove
2. Colle di Monte Bove – Pietrasecca
3. Pietrasecca – Tufo
4. Tufo – Collalto Sabino
5. Collalto Sabino – Oricola
6. Oricola – Rocca di Botte
7. Rocca di Botte – Pereto
8. Pereto – Carsoli

Come arrivare al Cammino del Cavaliere

Il punto di partenza e arrivo è Carsoli (provincia di L’Aquila), che si raggiunge in treno da Roma o da Pescara, oppure in autobus da L’Aquila – Roma Ponte Mammolo.
Chi arriva in auto deve percorrere la A24 e uscire a Carsoli – Oricola.

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Dove dormire sul Cammino del Cavaliere

L’ospitalità sul sentiero è assicurata da case private e strutture pronte a accoglier i camminatori. Qui le informazioni.

Quando fare il trekking del Cavaliere

Il periodo migliore per fare il cammino va da aprile a ottobre, anche se in realtà si può fare tutto l’anno (raramente si trova la neve).

La Via Francigena in Tuscia ha un percorso lungo il tema del gusto.
Un itinerario di 115 km da fare a piedi o in bici da Roma a Viterbo pensato ex novo per esplorare la cultura la natura e l’enogastronomia di una terra sorprendente.
Un nuovo cammino nella Tuscia viterbese, che si innesta sulla Via Francigena: si chiama La Francigena e le vie del gusto. In sostanza si tratta di un pezzo della Francigena riorganizzato secondo un percorso che valorizza le realtà locali sulla linea del gusto e delle tradizioni.

La Via Francigena in Tuscia, il percorso del gusto da fare a piedi e in bici

In questa parte di Maremma Laziale si può camminare in un itinerario naturalistico che ti porta a esplorare la cultura e l’enogastronomia tipici di una terra unica, fra calanchi, borghi e foreste. Il patrimonio del Viterbese.
Il progetto La Francigena e le vie del gusto in Tuscia è stato sviluppato dal Comune di Acquapendente (VT) per dare un nuovo punto di vista turistico alla zona.Il nuovo percorso è stato studiato per unire i punti di accoglienza del pellegrino, toccando alcuni comuni.
È un giro di 115 km da fare a piedi o in bicicletta lungo la via Viterbo-Roma. Si parte da Roma e si passa da Vetralla, Capranica, Ronciglioe e Sutri, attraversando le colline e le necropoli etrusche, per arrivare a Monterosi e infine a Viterbo.

Il nuovo percorso della Via Francigena in Tuscia

Tutta la Maremma Laziale è un paradiso naturalistico-storico di importanza cruciale nella cultura italiana. E un tratto di Via Francigena fra i più suggestivi, anche per gli amanti del cicloturismo. Ci sono riserve naturali, parchi, gole, laghi, boschi, sorgenti termali, necropoli etrusche, borghi medievali e rinascimentali.

Si incontrano luoghi magici come la valle dei Calanchi di Lubriano e la città che sprofonda nel tufo, Civita di Bagnoregio, poi la Selva del Lamone, l’antica Tuscania. Si cammina lungo il lago di Bolsena, le Rocche Monaldesche, i castelli di Onano, Torre Alfina e Trevinano.
Ci sono anche alcuni luoghi imperdibili e misteriosi che abbiamo racontato in questo articolo.

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Spoiler: ne mandiamo poche, ma buone!

La Francigena e le vie del gusto in Tuscia è un nuovo itinerario per riscoprire la bellezza nascosta di una terra fra le più interessanti d’Italia. E un modo per esplorare la sua natura e cultura.
Lungo l’itinerario, che ha un dislivello positivo di 1500 metri, si possono abbinare esperienze gastronomiche, con a disposizione il Paniere del Pellegrino (un packaging ecosostenibile che riunisce i prodotti enogastronomici del territorio) e un contest che vede coinvolti gli chef stellati della zona . Ma anche laboratori di scrittura (Storie di bici e amicizia).
C’è anche una app dedicata, TusciApp Francigena, per fornire informazioni sui percorsi e le attrazioni lungo i sentieri.

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Un viaggio in Tuscia con i bambini è una delle idee migliori che puoi avere per una vacanza in Centro Italia, soprattutto perché ci sono 4 fra i borghi più belli e misteriosi da vedere. Io l’ho fatto con la mia famiglia (maschio di 13 e femmina di 11 anni) in questa estate 2020 ed è stata una delle vacanze migliori di sempre (insieme all’Abruzzo).
Ci sono tante cose da vedere in Tuscia, il tempo ideale per girarla è una settimana. Qi parliamo dei 4 borghi più belli e misteriosi che ho visitato con due ragazzi preadolescenti, che li hanno amati come li amerebbero Dylan Dog e Edgar Allan Poe.

Tuscia con i bambini: i 4 borghi più belli e misteriosi da vedere

La Tuscia Viterbese è pura campagna, un’area grande ma non enorme che va dal lago di Bolsena a nord a Quello di Bracciano a sud e che dalla pianura sotto Orvieto finisce nel mare fra l’Argentario e Civitavecchia. Tuscia è pascoli, campi coltivati, aziende agricole, zero grattacieli e ciminiere industriali, spiagge ampie e per lo più libere. Un salto nello spazio ma anche indietro nel tempo per chi come noi viene da Milano e dintorni. Una scelta che consigli a tutti, non solo chi viaggia con ragazzi al seguito.
Ci sono le terme a cielo aperto, le ville nobiliari con giardini all’italiana, città antiche come Viterbo, Tuscania e Tarquinia, resti archeologici etruschi, enogastronomia da favola, boschi e fiumi per trekking poco battuti, e laghi sorprendenti.
E poi i borghi, veri gioielli pieni di fascino: abbandonati, misteriosi, decadenti, assurdi, popolati da fantasmi, all’apparenza simili ma poi molto diversi fra loro, ognuno con la sua specificità.

1. Bomarzo, Parco dei Mostri

Tappa obbligata di un viaggio in Tuscia è il Sacro Bosco di Bomarzo, che contiene il Parco dei Mostri, luogo in grado di emozionare grandi e piccoli. Ovvero una serie di sculture mostruose disseminate nell’area sotto la rupe di Bomarzo, fatte costruire nel XVI secolo dal principe Pier Francesco Orsini come ‘sfogo’ per la perdita dell’amata moglie Giulia Farnese.
Si passeggia fra 38 statue in pietra, fra cui leoni, pesci giganti, orchi, draghi, elefanti. Da non perdere la stupefacente Casa Pendente, costruita su un masso inclinato, e l’Orco delle Favole, per entrare nella sua bocca spalancate e farsi un selfie in famiglia.
Merita una visita anche il piccolo borgo arroccato di Bomarzo, quasi spopolato. Angoli stretti, archi, scalinate, piazze in pendenza: e il palazzo del municipio dove passeggiare per le sale magnifiche degli Orsini e avere informazioni sul territorio.
E una sosta nei ristoranti dei dintorni, per un pasto a base di salsicce di pecora, arrosticini, carni e primi succulenti.

2. Vitorchiano, la rupe e il Moai

Il borgo di Vitorchiano si staglia a strapiombo su una rupe fatta della famosa pietra locale, detta ‘peperina’. È un dedalo di vie e edifici in pietra, con una chiesetta sorprendente e una cinta muraria che isola il villaggio dal resto del mondo, dandogli un’aria fiabesca. Appena fuori dalle mura si nota una strana scultura, guardatela bene.

 

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Rapa Nui in Tuscia?! Il Moai di Vitorchiano (VT), messo lì a guardare il borgo, sembra senza senso. Ma ha una bella storia dietro: lo hanno scolpito a mano i maori della famiglia Atan venuti in Italia a cercare la pietra più simile a quella dell’Isola di Pasqua per proteggere le loro icone. L’hanno trovata qui nelle cave di pietra peperina. L’effetto è anche abbastanza etrusco…

Un post condiviso da Martino De Mori (@martinodemori) in data: 12 Ago 2020 alle ore 8:42 PDT

Sì, è un Moai dell’Isola di Pasqua! Lo hanno costruito nel 1990 i membri della famiglia Atan, di Rapa Nui, che giravano il mondo per promuovere la loro cultura e cercare una pietra adatta alle loro sculture. La trovarono proprio qui (la peperina) e lasciarono questo omaggio, che è in tutto e per tutto identico alle misteriose facce che guardano l’oceano nella remota isola del Pacifico.
Per un’esperienza in mezzo alla natura, vicino alla stazione ferroviaria, un gruppo di volontari vi guida in un percorso sensoriale (il Parco dei 5 sensi) a piedi nudi nel bosco.

3. Civita di Bagnoregio, la città che scompare

Quanto a borghi più belli d’Italia, Civita di Bagnoregio non ha eguali. L’immagine della ‘città che scompare’, arroccata sul tufo e raggiungibile solo da un ponte pedonale lungo 200 metri, è ormai celebre in tutto il mondo (ci hanno ambientato anche diversi film, da L’armata Brancaleone al recente Puoi baciare lo sposo).Il borgo sta cedendo all’erosione e alle frane, ma il processo è lungo, tanto che grazie al turismo si sta ripopolando ed è sede di B&B, case vacanze e ristorantini.
Imperdibile una visita all’alba o al tramonto e un giro per i vicoli e le case in pietra.
Intorno la valle dei Calanchi, con le sue formazioni geologiche dal sapore extraterrestre.

4. Celleno, il borgo (del) fantasma

Tra i borghi più originali da visitare c’è anche Celleno (nella foto di copertina), a pochi chilometri da Bagnoregio un vero e proprio paese abbandonato. Lo conoscono in pochi ma vale la pena fermarsi, proprio per la sua autenticità. Anch’esso costruito su una rupe di tufo, fu devastato da epidemie e frane, fino al terremoto che nel 1931 costrinse gli ultimi abitanti rimasti a scappare.
Ora restano mura sfasciate, ma anche edifici ben conservati, cantine e forni antichi e un’atmosfera da vera fiaba medievale.
Celleno è protetta dal Fai e con un po’ di fortuna si può visitare accompagnati da un volontario della Pro Loco che spiega la storia del borgo e racconta della possibile presenza di fantasmi che provocano strani fenomeni. Tanto che ogni anno si conducono studi da parte di equipe scientifiche. Che sia vero o no, la suggestione è forte e andare in caccia del fantasma è un gioco divertente!
(photo Martino De Mori – Sportoutdoor24)

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.