Il Castello di Bamburgh si erge su una scogliera di basalto lungo la costa del Northumberland, in Inghilterra, dominando il mare che infrange instancabile le sue rocce. Si tratta di una fortezza imponente che ha controllato la costa per secoli, resistendo a invasioni, tempeste e al tempo stesso cadendo in rovina per poi rinascere. La sua mole appare fuori scala rispetto al villaggio ai piedi della scogliera e, quando la marea sale, le onde oscurano la spiaggia. È in quei momenti che il maniero sembra un antico guardiano ancora in servizio, immobile e indomito.

La storia del Castello di Bamburgh

L’affascinante Castello di Bamburgh è stato eretto su un sito abitato fin dall’età del ferro, ma la prima vera fortezza fu costruita dagli anglosassoni intorno al VI secolo, per controllare la costa e guidare il Regno di Northumbria. Nel corso dei secoli, venne più volte distrutto e ricostruito, trasformandosi insieme alla storia che lo circondava.

Tra l’XI e il XII secolo, i Normanni lo ampliarono e lo rinforzarono, erigendo mura e torri di pietra che ne fecero una vera e propria roccaforte. Non mancavano però i conflitti: il maniero fu conteso in ripetuti assedi tra inglesi e scozzesi e, durante la Guerra delle Due Rose nel XV secolo, fu quasi completamente raso al suolo.

Dopo centinaia di anni di abbandono e degrado, nel 1894 William Armstrong, ingegnere e inventore, lo acquistò e lo riportò in vita. Consolidò le strutture esistenti, aggiunse elementi architettonici e gli restituì un aspetto medievale pur rendendolo nuovamente abitabile. Oggi Bamburgh è tra i castelli meglio conservati della costa inglese, aperto al pubblico, e rimane un testimone concreto della storia militare e civile della regione.

Curiosità e leggende

Un castello particolare come questo non poteva di certo essere esente da leggende e curiosità, molte delle quali attraversano secoli. Si racconta, ad esempio, che sia stato costruito su antiche rovine celtiche e che alcuni tunnel sotterranei colleghino la fortezza al villaggio sottostante, anche se non esistono prove documentate della loro esistenza.

Le maree giocano un ruolo importante nella percezione del castello: con l’alta marea la spiaggia si restringe, accentuando l’impressione che esso sorga direttamente sul mare. Al contrario, con la bassa marea si possono osservare ampi tratti di sabbia e rocce, un paesaggio che un tempo facilitava l’approvvigionamento e l’accesso dal mare. Alcuni raccontano che in certe notti di tempesta si sentano ancora i passi dei soldati medievali sulle mura o il rumore di cannoni mai sparati, mentre le onde si infrangono con forza sotto le torri.

Altre curiosità riguardano dettagli architettonici: diverse pietre locali furono riutilizzate nei restauri ottocenteschi, e alcune sale conservano elementi originali che permettono di distinguere il periodo anglosassone da quello normanno e vittoriano. Anche le statue e le lapidi nei cortili raccontano vicende dimenticate di nobili, soldati e artigiani che hanno plasmato il castello nel tempo, rendendolo non solo una fortezza, ma un vero archivio vivente della storia costiera inglese.

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Cosa vedere

All’ingresso principale si incontra la King’s Hall (realizzata sul sito della medievale Great Hall), una sala restaurata con travi e camini imponenti e che riflette la doppia funzione militare e residenziale del castello.

Tra le torri ci sono punti panoramici che regalano una vista emozionante sulla scogliera e sulla spiaggia. Keep, il mastio centrale, custodisce esposizioni di armi, armature e reperti che vanno dal periodo anglosassone fino al XIX secolo, inclusi pezzi provenienti dai restauri di Armstrong.

Non mancano le sale private, alcune ricostruite con mobili d’epoca, che aiutano a capire come vivevano i signori del castello. All’esterno, il percorso lungo le mura merlate consente di osservare i bastioni del XIII secolo e le torri normanne, mentre nei cortili si trovano statue commemorative e pannelli informativi che spiegano le battaglie e gli assedi che subito, in particolare quelli della Guerra delle Due Rose. Infine, la Bamburgh Castle Beach, ai piedi della scogliera, permette di ammirare la fortezza dal mare e di percepire l’imponenza delle mura che la rendono quasi inespugnabile.

Dove si trova e come arrivare

Situato lungo la costa del Northumberland, il Castello di Bamburgh prende vita a pochi chilometri a nord di Alnwick e a circa 70 km da Newcastle upon Tyne. In auto, il modo più semplice per arrivare è seguire la A1 fino a Alnwick, quindi prendere la B1339 verso la costa fino al villaggio di Bamburgh. È disponibile un parcheggio vicino, comodo sia per chi visita la fortezza sia per chi vuole passeggiare lungo la spiaggia.

Chi giunge in treno può scendere alla stazione di Alnmouth, a più o meno 15 km di distanza, e proseguire con un autobus locale o un taxi. Esistono anche bus turistici stagionali che collegano Alnwick, Seahouses e altre località della costa con Bamburgh.

Per chi preferisce camminare, la zona è attraversata da sentieri panoramici lungo la costa, come parte del Northumberland Coast Path, grazie ai quali arrivare a destinazione godendo di viste sul Mare del Nord e sulle scogliere che lo impreziosiscono.

Foto Canva

Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Chi ama i grandi cammini non può non conoscere la Pennine Way, il trekking più iconico della Gran Bretagna. Un sentiero lungo oltre 400 chilometri che attraversa il cuore verde dell’Inghilterra, fino a sfiorare la Scozia, seguendo le antiche mulattiere che collegavano villaggi, brughiere e pascoli.
Vi abbiamo già parlato del coast to coast da Land’s End a John O’Groats da percorrere in bici e del trekking in Cornovaglia e in Scozia. Oggi aggiungiamo alla lista la Pennine Way, un sentiero di oltre 400 km che risale il paese dall’Inghilterra alla Scozia.
È il percorso che più di ogni altro racconta il lato autentico e selvaggio del Regno Unito, lontano dalle metropoli e dal turismo di massa.

Sui Monti Pennini, tra brughiere e silenzi

I Monti Pennini non sono montagne imponenti — la cima più alta, il Cross Fell, raggiunge 893 metri — ma i loro paesaggi hanno un fascino unico: colline erbose, valli spazzate dal vento e orizzonti infiniti. Lungo la Pennine Way si attraversano aree naturali di straordinaria bellezza come il Peak District e gli Yorkshire Dales, fino a oltrepassare il leggendario Vallo di Adriano nel Northumberland.Circa il 30% del cammino segue le antiche vie lastricate di ciottoli, mentre il resto è formato da sentieri battuti, perfettamente segnalati.

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Un cammino per tutti (ma serve allenamento)

La Pennine Way non presenta dislivelli estremi, ma la sua lunghezza richiede resistenza e preparazione. Un escursionista esperto può completarla in due o tre settimane, mentre chi vuole godersi il paesaggio può percorrerne solo alcune tappe. È perfetta per chi cerca un viaggio lento, a contatto con la natura e la storia.

Dalla storia alle origini del trekking britannico

Inaugurata nel 1965, la Pennine Way è il primo dei National Trails del Regno Unito. Parte da Edale, nel Derbyshire, e arriva a Kirk Yetholm, al confine con la Scozia. Camminando tra le valli e le colline, sembra di fare un salto indietro nel tempo, verso l’epoca dei Celti. È un itinerario che non offre solo panorami, ma anche una lezione di umiltà e libertà.

Dove dormire e come organizzarsi

Chi percorre la Pennine Way può pernottare negli ostelli della catena YHA , nei bed & breakfast locali o nelle guesthouse che si trovano lungo il tragitto. È consigliabile prenotare in anticipo, soprattutto nei mesi estivi. Chi preferisce l’avventura può campeggiare, ma attenzione: il wild camping è vietato in Gran Bretagna, quindi si può piantare la tenda solo nelle aree consentite.

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Quando partire

Il periodo ideale va da maggio a settembre, quando i sentieri sono praticabili e le giornate più lunghe. Tuttavia, anche in piena estate le temperature possono scendere bruscamente, soprattutto in quota: abbigliamento tecnico e impermeabile sono indispensabili. In autunno, la luce dorata e le sfumature delle brughiere rendono il percorso ancora più suggestivo, anche se più impegnativo per il meteo incerto.

Cosa portare nello zaino

Oltre a scarponi comodi e abiti impermeabili, servono kit di pronto soccorso, cibo, acqua potabile (o pastiglie purificanti), torcia e una mappa cartacea: il segnale internet è assente in molti tratti. Prima di partire è buona norma comunicare il proprio itinerario a qualcuno.
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Credits: Flickr / Tim Green, Flickr / Dean Sas

Proviamo così: ti indichiamo le 5 mete nel Regno Unito sopravvalutate, dove NON andare in autunno.
Ok in UK ci sono centinaia di attività e attrazioni durante l’autunno, ma non tutte sono all’altezza della loro reputazione, lasciando spesso i visitatori delusi e frustrati.
Eccone 5 che puoi proprio evitare in autunno, per diversi motivi, uno su tutti l’affollamento (oggi si dice overtourism), ma anche i costi alti e altri elementi.
In altri momenti dell’anno, bè, sono imperdibili.
Guardali nella gallery.

Perché NON andare in autunno in alcuni posti in Inghilterra

L’autunno cattura i visitatori che vedono i paesaggi del Regno Unito trasformarsi in una tavolozza mozzafiato di colori infuocati. Questo spettacolo naturale unico rende la stagione irresistibile per coloro che sognano un perfetto rifugio autunnale. È un periodo d’oro per esplorare, appena prima che l’inverno lanci il suo incantesimo freddo. Ma questo lo sanno in molti, cosa che rende sopravvalutate alcune mete.

Trovare la vera essenza spesso significa tenersi alla larga dal convenzionale e cercare destinazioni meno note: a volte la vera bellezza di un luogo risplende di più quando non è sotto i riflettori.

1. Lake District, Cumbria

Abbiamo parlato del Lake District (anche con un podcast): è il regno dell’outdoor, con paesaggi mozzafiato, sentieri, laghi magnifici, panorami assurdi.
Non c’è da stupirsi che i visitatori e la gente del posto si riversino qui in autunno, così diventa difficile trovare un momento di tranquillità in riva all’acqua o un sentiero libero per passeggiare. Le strade sono intasate da pullman e auto.

2. Edimburgo, Scozia

Edimburgo è nota per il suo Festival Fringe e il maestoso castello. Ma con l’arrivo dell’autunno, il Fringe svanisce e si rimane con i punti caldi dei turisti congestionati. La città spesso non riesce a offrire l’atmosfera da cartolina che i turisti cercano durante i mesi autunnali a causa del meteo imprevedibile e degli alloggi troppo cari.
Statisticamente, Edimburgo vede un calo significativo del turismo in autunno, ma i prezzi rimangono sproporzionatamente alti.

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3. Stonehenge, Wiltshire

Stonehenge è un’antica meraviglia e senza dubbio una delle mete preferite da molti turisti. Se è la prima volta che viaggi nel Regno Unito e stai pensando di andarci, ti consigliamo però di saltare questo posto.
Stonehenge è un po’ vittima della sua stessa fama, tende ad attrarre folle ingenti di turisti (fino a 1,3 milioni l’anno) il che porta a una visita angusta e frettolosa piuttosto che a un viaggio storico riflessivo. Lascia stare.

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4. Oxford, Oxfordshire

Oxford offre un assaggio di nostalgia accademica e di sfondi architettonicamente sbalorditivi, drappeggiati di colori autunnali. Tutto trasuda storia e tradizione, ma Oxford diventa meno accessibile in autunno, perché pieno di studenti di ritorno e tour in autobus. E per visitare le attrazioni devi sempre stare in coda.

5. Camden Market, Londra

Camden Market è un mercato eclettico e movimentato di Londra. È un punto di ritrovo per tutto l’anno per chi vuole fare shopping, mangiare e immergersi nella sua cultura alternativa. Ma il suo fascino diminuisce in autunno, perché il mare di gente non si disperde e il freddo nell’aria rende meno piacevoli i ristoranti lungo il canale e le bancarelle all’aperto.
Intervistata da Truely.com, la consulente inglese di viaggio Alexandra Bowman spiega che con oltre 28 milioni di visitatori all’anno, il fascino unico del mercato è più difficile da godere durante la bassa stagione.
Foto Pexels

Si può girare Londra a piedi in un giorno, camminare 20 km per vedere (quasi) tutto. O vedere l’essenziale della City facendo un bell’allenamento fisico a base di walking. L’abbiamo provato e raccontiamo come fare. Perché sì, si può fare. I parchi, il Tamigi, la City, Buckingham Palace e Trafalgar Square, ma anche i quartieri hipster. E non è roba da turistoni che girano il centro in 2 ore sul bus ‘sightseeing’ scoperchiato; è più un’esperienza: fisica, sensoriale, mentale, narrativa.

Londra a piedi in un giorno, camminare 20 km per vedere (quasi) tutto

Perché vedere le città a piedi? Certo per conoscere una città serve più tempo, la possibilità di fermarsi a respirare l’atmosfera dei luoghi, visitare monumenti (sotto, un murales di Brick Lane), musei e edifici clou, sostare nei locali e ristoranti per capire come mangia e si diverte la gente del posto. Insomma ci vogliono giorni.
Ma se hai pochi, o anche uno solo, oppure se vuoi avere una panoramica generale in poche ore per poi dedicarti a singoli quartieri o attrazioni, non c’è niente di meglio che una lunga esplorazione a piedi.

Abbiamo visto che bastano 10 minuti di passeggiata alla settimana per essere felici, e che l’OMS consiglia di fare 10mila passi al giorno per mantenersi in forma dal punto di vista cardiovascolare: noi ci siamo messi alla prova camminando per circa 20 chilometri (ma volendo anche di più) in una giornata, nel centro di Londra.

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Si può girare Londra a piedi in un giorno?

Nella nostra esplorazione a piedi della capitale inglese (sopra il percorso, più o meno), che non può che esser parziale, siamo passati per i punti di interesse imperdibili come le vie della City, i grandi parchi, Buckingham Palace e le attrazioni sul Tamigi. Ma anche quartieri emergenti come Shoreditch, l’intramontabile Covent Garden, l’area dei nuovi grattacieli nei presi di Tower Bridge, alcune chicche come le Inner Courts.

Avevamo già raccontato le 6 cose molto outdoor (e non turistiche) da fare a Londra. Qui siamo sulla stessa linea d’onda lo sport outdoor lo facciamo passeggiando per la città. ma Senza entrare nei musei, gallerie, grandi magazzini e edifici che prevedono soste lunghe, ecco i nostri consigli sul percorso da fare, che si può fare partendo da qualsiasi punto sulla mappa, percorrere a ritroso, aggiungere o togliere tratti a piacere, saltare da un punto all’altro (magari usando qualche mezzo, non è un peccato mortale). Basta che si cammini con passo e cuore leggeri.

Non si tratta di una marcia forzata ma un lungo e a volte intricato e illogico da flaneur (ma perdersi è il bello del viaggio) che alla fine vi ripagherà ampiamente. Stanchi, allenatissimi e felici.

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Da Temple a Piccadilly Circus

Un buon punto di partenza è la stazione della metropolitana di Temple. Appena usciti gli appassionati di tè possono fare sosta allo shop ufficiale di Twinings, poi si va diretti verso le Inner Courts, il quartiere ‘giudiziario’ di Londra dove hanno sede le corti in cui si dibattono i casi.
Verso la tarda mattinata dei giorni lavorativi vengono aperti i giardini interni delle corti e si può passeggiare fra un cortile e l’altro, il tutto molto inglese e sobriamente elegante. Consigliato e sorprendente per chi vuole vedere una Londra autentica. In zona si trova anche la chieda dei templari in cui sono state girate sequenze del Codice da Vinci.

La zona di Covent Garden

Da lì si punta a ovest verso il mercato coperto del Covent Garden (molto turistico), andando a zig zag fra le grandi arterie (Drury Lane, Bow Street) e le viuzze popolate di ristorantini etnici e negozi di artigianato, ma anche musei e teatri che mettono in scena gli splendidi musical londinesi. Un passaggio obbligato è il quartiere cinese, a nord di Charing Cross, con le classiche lanterne rosse e le macellerie che espongono carni in vetrina.
In un modo nell’altro si sfocia a Piccadilly Circus, una delle piazze più iconiche di Londra.

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Soho, i parchi e Westminster

Da Piccadilly si sale per il curvone di Regent Street, una sfilza di negozi un tempo di lusso, ora più popolari. Meglio deviare a destra per il quartiere di Soho, tornato in auge da tempo dopo i fasti dell’epoca punk e una ventennale decadenza, dove si respira un’aria più frizzante e creativa, con baretti e negozi di arte e artigianato.

Mayfair e Hyde Park

Ora si entra nella zona nord del centro, quella più verde e elegante. Se salire fino a Regent’s Park vi sembra un po’ lunga (ma chi ama storia, arte e letteratura non può perdere Fitzrovia), meglio buttarsi sul lato ovest di Regent Street e puntare verso Hyde Park slalomeggiando per le strade chic di Mayfair.

Una volta nel parco (non è necessario entrare a Marble Arch, che non è niente di che) ci si può muovere anche in bici (è davvero grande) affittandole a ore in corrispondenza di alcuni ingressi. Da non perdere il Princess Diana Memorial, una fontana percorribile in riva al lago Serpentine, ideale per una sosta e per rinfrescarsi i piedi camminando sulle pietre bagnate dall’acqua fredda.

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Deviazione a Notting Hill

Una bella deviazione (meglio in bici) è a nordovest del parco verso Notting Hill, quartiere bijou pieno di locali e bistrot eco-bio e sede del leggendario Portobello Market, dove trovare qualsiasi cosa, dall’abbigliamento vintage alle sneaker a basso prezzo, dall’antiquariato alla paella valenciana (le migliori bancarelle sono quelle sotto al cavalcavia in fondo a Portobello road, a destra e sinistra).

Parchi, palazzi, piazze

Ora direzione sud, passando per la zona ‘reale’ di Londra, ovvero l’Arco di Wellington, Green Park, Buckingham Palace, St. James Park e le aiuole fiorite. Su fino agli edifici delle guardie a cavallo, poi  Trafalgar Square, simbolo dell’orgoglio inglese, e poi giù fino al Tamigi, nella zona del Big Ben e del Palazzo di Westminster, altra icona londinese (sopra una foto della Transcontinental Race, che parte dal cuore della City).

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South Bank, Tower Bridge, Brick Lane

Il lato migliore per passeggiare sul Tamigi è quello a sud, dove c’è una lunga e ampia passeggiata pedonale che tocca i punti più interessanti: la ruota panoramica, il teatro Shakespeare Globe (la replica in legno e paglia del teatro elisabettiano dove il bardo metteva in scena le sue opere) la galleria Tate Modern (prendete un cappuccino all’ultimo piano per la vista su tutta la città) e gli affascinanti edifici in pietra dei docks portuali, che oggi ospitano gallerie, enti publici e locali.
Sulla sinistra scorrono tutti i ponti più famosi, dal Blackfriars al Millennium al London Bridge.

Mercatino gourmet e business district

Il Borough Market, sotto il ponte della ferrovia, è la meta ideale per un pasto di qualità facendo social watching in mezzo ai londinesi e ai lavoratori del distretto finanziario dei grattacieli dei dintorni come lo Shard, il più alto della città, a piramide. Dalle 18 il mercato chiude ma la folla aumenta ancora di più per i tanti pub che offrono birra (imperdibili le birre ale, leggerissime perché spillate a pompa).

(Gli amanti delle zone portuali possono proseguire oltre il Tower Bridge fino a Canary Wharf, sul north bank, dove c’è il Museum of London Docklands, ma è davvero lunga, roba che ci si avvicina alla maratona.)

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Shoreditch e i murales

Passato il ponte della Torre si può proseguire puntando a nord verso Whitechapel e i quartieri di Brick Lane e Shoreditch, un tempo poveri e ora rinati a nuova vita culturale con mercatini, locali hipster, piccole gallerie, murales (in queste zone ha lavorato molto Banksy) e un’effervescenza sociale dovuta alla presenza di molte etnie diverse.

Muoversi fra Brick Lane e Hoxton è una ventata di aria fresca mescolata a profumi di curry.
Alcune organizzazioni studentesche propongono tour dedicati ai murales dell’east end.

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Chelsea e Battersea

Dopo questo tour da più o meno 20 chilometri (a seconda delle deviazioni e delle soste) è più che lecito riprendere i mezzi pubblici, magari per esplorare la zona di Chelsea-Fulham, tra il suggestivo cimitero di Brompton (nella foto, dove nel weekend si fanno i picnic), l’arteria di King’s road fino a Sloane Square. Ma anche il lungo fiume di Battersea con la Centrale elettrica resa celebre dalla copertina del disco Animals dei Pink Floyd (1977).

Ma se ve la sentite di camminare ancora, è solo un’altra oretta in più. 
In fondo, lo dice anche la scienza: camminare è la miglior medicina del mondo.
Foto Martino De Mori per Sportoutdoor24

Prima di proseguire potresti leggere questi consigli su come camminare per dimagrire e stare in forma:

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Il Lake District, la regione dei laghi in Inghilterra appena sopra Manchester, è una zona da non perdere per chi ma il trekking. Anche perché il trekking, la camminata nella natura per stare bene e esplorare il mondo, è nato qui, grazie a William Wordsworth, a sua sorella Dorothy e ad altri poeti e viaggiatori pionieri dell’avventura a piedi.
Se vuoi sapere cosa fare nel distretto dei laghi, avrai solo l’imbarazzo della scelta. Il Lake District si raggiunge facilmente dall’Italia e potrebbe essere la meta per un weekend lungo (muovendosi in autobus e a piedi) o per una settimana e oltre, se vuoi camminare davvero in un percorso unico o facendo i tanti itinerari ad anello.
La sera, stanchi, la felicità è una birra al pub e le  chiacchiere con altri camminatori per scambiarsi consigli sulle mete del giorno dopo.

Lake District, cosa fare nella regione dei laghi in Inghilterra (il nostro podcast)

Il Lake District è la mecca degli amanti delle vacanze attive: trekking, bici, sport acquatici, panorami infiniti, bei villaggi, negozi di abbigliamento outdoor e un senso di avventura mai estremo.
Qui sotto puoi ascoltare il podcast Due per trek! del nostro fantastico trekking nel Lake District, con tutte le informazioni utili e i consigli di viaggio

Le cose da fare sono tante, dipende da quanti giorni hai a disposizione. Puoi fare un trekking da sud a nord (o viceversa) impiegando 4-5 giorni per percorrere un centinaio di chilometri fra Windermere e Keswick lungo le strade asfaltate, i passi (Honister) e i sentieri che collegano i laghi. Oppure puoi spingerti nei luoghi più remoti come Hartsop o il Tarn Crag.
Ecco le cose che abbiamo fatto e che secondo noi vale la pena fare nel Lake District.

1. Nuotate e kayak (o ferry) sul lago Windermere

Uno dei laghi più belli, e il più grande, è il Windermere. Si può percorrere in kayak, oppure con la Princess of the Lake, l’antica imbarcazione in legno che ancora fa una tratta sul lago.

Ambleside è un buon posto per i pub e la vita serale, e punto di partenza per esplorare la zona centrale del distretto. Sono tanti i sentieri che girano attorno al lago e si allungano fino a Hawkshead, fra dolci pendii, alberi giganteschi in mezzo ai parti, animali che pascolano indisturbati. Camminare qui è una goduria, appoggiando il piede sull’erba sempre morbida.
Bowness on Windermere invece è un bel posto per il wild swimming, il nuoto in acque libere che qui è molto amato e praticato. Ci sono una serie di pontili da cui tuffarsi. E no, le acque non sono così fredde come forse t’immagini.

2. Camminata da Honister Pass a Buttermere

Una delle passeggiate più belle e suggestive è quella che va da Honister pass al lago Buttemere, o viceversa. Si arriva dalle parti del passo in autobus e si scende verso i laghi in una vallata popolata da pecore libere e prati verdissimi alimentati dai corsi d’acqua che scendono dalle vette. Meglio ancora se cade quella leggerissima pioggia inglese che rende tutto più suggestivo, fino al villaggio di Buttermere caro a Beatrix Potter, dove si può trovare ristoro in un pub che si affaccia sulle spiagge. Si può anche partire dallo Youth Hostel che sta qualche chilometro prima del passo.
A Honister Pass puoi visitare le cave di ardesia Slate Mine e fare attività divertenti come arrampicate, calate nelle grotte e vie ferrate.
Un trekking più lungo è quello che porta fino al Derwentwater e a Keswick.

3. I luoghi di William Wordsworth

Vale la pena visitare il Dove Cottage, la casa-museo Wordsworth a Grasmere per scoprire tante cose sul poeta e sul Lake District.
Grasmere è forse il villaggio più ‘bello’ della zona: piccolo, intimo, tutti in pietra, ricco di piccole tea room e pub e librerie con libri sulla zona.Si può fare un salto anche alla vicina Rydall House, che fu la seconda abitazione dello scrittore.
Anche se non sei un fan del poeta romantico, un giro qui ti fa capire bene lo spirito del luogo, dei suoi abitanti e la passione degli inglesi per la vita all’aria aperta.

4. Giro del Rydall lake

Fra una casa e l’altra corrono sentieri splendidi lungo il Rydall Lake, un itinerario perfetto per farsi irretire dai panorami che forgiarono l’immaginazione del poeta. Da non perdere la deviazione alla grotta di Rydall, nascosta dentro un monte che a maggio si riempie di campanule viola.

5. Trekking a Scafell Pike

Sono solo 978 metri ma ti sembra di stare sulle vette alpine, o marziane. Scafell è la cime più alta d’Inghilterra (non del Regno Unito). Rocce e scarpate desolate, la vetta innevata, grandi altopiani che è una goduria percorrere. Se vuoi salire fino in cima come hanno fato i Wordsworth e tanti altri turisti, c’è una camminata abbastanza facile di 4 ore.

6. Trekking a Langdale

Tra Ambleside e Grasmere merita il trekking di una giornata (4 ore) verso la zona di Langdale. Cammini in una valle circondato dai picchi del distretto, con vista sullo Scafell Pike. Attorno c’è un reticolo di fiumi immerso nei boschi, con cottage dove fermarsi e prati immensi dove are picnic.

7. Un giro a Keswick, mecca outdoor

Keswick è un po’ il centro strategico del Lake District. Da qui partono tante escursioni molto suggestive, ma ci sono anche tante soluzioni per l’alloggio e tanti negozi dedicati all’abbigliamento e attrezzatura outdoor. Tutte le novità in fatto di scarpe, giacche, attrezzi, brand non rintracciabili in italia, saldi, shop enormi.
Gli appassionati del genere rimarranno sbalorditi da tanta abbondanza.
A maggio a Kewsick c’è anche un grande, ricco e divertente Mountain Festival.

8. Friars’ Cragg

Una breve passeggiata dal centro di Kewsick ti porta a un punto panoramico molto instagrammabile: la panchina di Friar’s Cragg. Al di là di tutto sedersi qui sulla punta di una piccola penisola con lo sguardo sul Lago Derwentwater, vale il viaggio.

9. Il cerchio di pietre di Castlerigg (e i drudi moderni)

A mezz’ora a piedi da Kewsick c’è un circolo di pietre, un sito megalitico dell’Età del Bronzo fra i più antichi della Gran Bretagna. 38 pietre disposte in circolo, a rappresentare un luogo di incontri e scambi, nonché area votiva. Un posto di grande effetto, circondato dalle. montagne e dalle pecore al pascolo.Qui è facile fare incontri interessanti come è capitato a noi: famigliole in posa per i selfie, ma anche seguaci del druidismo che assumono pose plastiche per lunghi minuti davanti a ogni pietra, devoti al paganesimo, un po’ alterati dalla birra, in cerca di linee di energia con un paio di ‘antenne magiche’ in mano (in realtà due semplici pezzi di ferro).
Ascolta il divertentissimo podcast di Due per Trek!

10. I vecchi pub

Questa è la vera Inghilterra, con luoghi fermi nel tempo, preservati dal National Trust. E cosa c’è di meglio per comprendere lo spirito inglese che una birra in un pub? Alcuni risalgono al XVII secolo, altri sono più moderni. Tanti hanno il giardino, tutti hanno un banco ricco di birre ale da spillare con la pompa: leggerissime e buonissime, perfette per dissetarti dopo un trekking. La domenica è imperdibile il Sunday roast, rito classico che riunisce le famiglie a ora di pranzo per l’arrosto di agnello o maiale, innaffiato da fiumi di birra del Lake District.
Prova l’Outgate Inn dalle parti di Hawkshead, oppure il Tweedies a Grasmere, o il Fish Inn a Buttermere, o il Wainwright a keswick.

Leggi anche: 11 motivi per cui bere una birra fa bene

Lake District e William Wordsworth

Il Lake District e William Wordsworth sono strettamente connessi. Si potrebbe dire che nella regione dei laghi nacque l’idea di viaggio turistico, di trekking per diletto e di rispetto per l’ambiente. Ma anche le prime guide di viaggio, l’attrezzatura per i camminatori, i primi camping. Un luogo fondamentale per noi amanti dell’outdoor e dell’esplorazione.
Fu tutto (o quasi) merito del poeta romantico inglese, che nacque qui (a Crockermouth) e visse qui (a Grasmere e a Rydall). Wordsworth ebbe un legame fortissimo con questa terra, che fu al centro della sua visione del mondo. E la raccontò nelle sue opere (soprattutto nel Preludio, uscito nel 1850 dopo la sua morte).

I trekking di Wordsworth

William Wordsworth e la sorella Dorothy furono camminatori instancabili, esplorarono la zona palmo a palmo, salirono sullo Scafell Pike, conobbero i locali, coltivarono l’orto e diedero indicazioni geografiche ai primi turisti. Descrissero il Lake District in un diario (Dorothy) e in una guida turistica (William, con Guide to the Lakes, 1810). Poi, quando i visitatori diventarono molto numerosi, presero le distanze dal turismo di massa e cominciarono a battersi per la tutela dell’ambiente.

Beatrix Potter nel Lake District

Dopo i fratelli Wordsworth fu Beatrix Potter, che viveva tra i laghi di Windermere e Buttermere, a portare avanti queste istanze. L’autrice dei libri di Peter Coniglio e suo padre lavoraro no con convinzione per diffondere l’idea di mantenere lo stile degli edifici il più naturale possibile. In modo che non interferissero troppo fra loro e con il paesaggio. Fu una delle prime forme di attenzione all’ambiente che diede i frutti: il Lake District è il più grande parco nazionale d’Inghilterra e fu il primo ad essere istituito (insieme al vicino Peak District).
Ecco perché le cittadine del distretto hanno un intramontabile fascino ottocentesco: case in ardesia scura presa delle montagne della zona, o cottage incantevoli dai muri bianchi grezzi.
Da visitare Hill Top, il bel cottage della Potter, appartenente al national Trust.

Quando andare nel Lake District

La stagione migliore per visitare il Lake District è quella che va da aprile a ottobre. Meglio ancora in primavera e a inizio estate, quando la zone è in fiore e puoi ammirare l’incanto della natura e dei giardini all’inglese, coloratissimi. Con un occhio di riguardo ai daffodils, i narcisi tanto celebrati da Wordsworth.
In realtà gli inglesi non si formalizzano più di tanto e ci vanno in ogni momento dell’anno, evitando le settimane di pioggia intensa, oppure coprendosi adeguatamente.

Come arrivare al Lake District

Arrivare nel Lake District dall’Italia è sorprendentemente facile e veloce. Da diverse città italiane partono voli Ryanair per Manchester (circa 2 ore di volo): nei periodi migliori costa poco più di 10 euro a tratta (con bagaglio leggero a mano). Poi, direttamente dall’aeroporto, si prende il TransPennine Express, il treno che in circa 90 minuti porta a Kendal e poi a Windermere. I costi variano a seconda degli orari, da 14 sterline in su.
Leggi anche: Pennine Way, il lungo trekking in Gran Bretagna sui Monti Pennini

Lake District, come muoversi

L’auto a noleggio è il mezzo ideale per esplorare la zona velocemente e senza limitazioni. Ma rischi di perderti il bello dell’immersione nella vita locale (e la guida a sinistra potrebbe diventare un mal di testa).
Così, se vuoi fare trekking, hiking, walking, insomma andare a piedi nel Lake District, la cosa migliore è usare la rete degli autobus locali per raggiungere una zona e poi mettersi a camminare. Il servizio di trasporti pubblici è davvero comodissimo e capillare e le corse sono frequenti: va dalla zona meridionale di Kendal fino a oltre Keswick a nord, mentre sull’asse est-ovest ti porta dalla costa di Workington alla zona di Penrith.
Se conti di sfruttare questa rete (si chiama Stagecoach) anche solo per 3-4 giorni, probabilmente ti conviene acquistare la tessera settimanale, che con 30 sterline ti permette di usare illimitatamente il servizio. Noi abbiamo fatto così e l’abbiamo sfruttata al massimo.
Tieni conto che il giorno singolo costa 12, la tessera da 3 giorni costa 28 sterline. E una tratta può costare 9 sterline.
Leggi anche: Stanage Edge: trekking nel Peak District National Park

Dove dormire nel Lake District

Tutto il Lake District è disseminato di piccoli hotel (anche lussuosi), B&B, camere in affitto.
Ma c’è anche il camping, che è stata la nostra scelta. Ce ne sono a Keswick, la cittadina di riferimento per la zona nord del distretto. Oppure a Ambleside, sul lago Windermere: il Low Wray Campsite, gestito dal National Trust, è un’oasi nella foresta, molto spartano (all’inglese insomma, senza ristoranti e animazione, ma con bici e canoe da affittare), con tende e caravan molto distanziati e un senso di avventura niente male.
La pioggia? Sì, prima o poi te la ritrovi, ma spesso è leggera, va e viene e in generale non è un problema.
Foto Martino De Mori e Lamberto Livraghi

Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

La top 10 dell’Irlanda del Nord, da Giants’ Causeway a Titanic Belfast, concentrate in pochi km in un paese meraviglioso. Ecco le foto nella gallery qui sopra.

I luoghi da non perdere in Irlanda del Nord

1. Causeway Coastal route

La Causeway Coastal Route è una delle strade costiere più belle del mondo, è un susseguirsi di spiagge, porti pittoreschi e graziosi villaggi. Lungo il percorso si trovano alcune delle attrazioni più conosciute dell’Irlanda del Nord: gli antichi resti del Dunluce Castle, il ponte di corda di Carrick-a-rede, il romantico Mussenden Temple; ma le enigmatiche colonne basaltiche della Giant’s Causeway, sito Patrimonio dell’UNESCO, sono indubbiamente la perla di questa costa.

2. Titanic Belfast

Inaugurato a fine marzo 2012, anno in cui si festeggiò il centenario del naufragio del celebre transatlantico, è l’attrazione dedicata al Titanic più grande al mondo. Ubicato nel Titanic Quarter, la zona dei cantieri navali dove fu costruita la nave, questo edificio racconta l’intera storia del Titanic dalla sua progettazione, alla sua costruzione fino al tragico naufragio.

3. The Gobbins

Questo trionfo di ingegneria edoardiana, rimasto in rovina per decenni, è stato riportato al suo antico splendore. Il sentiero The Gobbins, nella contea di Antrim, è un emozionante percorso di circa 3 chilometri che presenta ponti sospesi, ponti tubolari, grotte e gallerie, scavate nella roccia. Il sentiero parte da Islandmagee, a breve distanza in auto a nord di Belfast.

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4. Città di Belfast

Piccola ma con un cuore grande, la capitale dell’Irlanda del Nord è una città completamente rinata. Da non perdere, oltre allo spettacolare Titanic Belfast, i celebri murales politici, l’elegante City Hall, il vittoriano St. George’s Market, i Botanic Gardens, la Queen’s University. Il cuore cultuale della città, il Cathedral Quarter, un tempo la parte antica di Belfast, è il quartiere per eccellenza per trascorrere le serate, con le sue graziose vie acciottolate, i vicoli ricchi d’atmosfera e i pub storici.

5. Strangford Lough

A sud di Belfast si trova uno dei luoghi più incantevoli dell’isola d’Irlanda. Circondato da dolci colline, questa zona ospita anche Mount Stewart e Castle Ward, due dimore storiche tra più belle d’Irlanda. Innumerevoli poi sono le testimonianze cristiane in queste terre evangelizzate per prime da San Patrizio, come Inch Abbey. Fu proprio sulle rive del lago che San Patrizio tornò in Irlanda dopo sei lunghi anni di schiavitù.

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6. La città fortificata di Derry-Londonderry

Derry-Londonderry è l’unica città dell’isola d’Irlanda interamente circondata da mura e rappresenta uno dei migliori esempi di città fortificata in Europa. Costruite tra il 1613 e il 1619 per difendere la città coloniale dai clan irlandesi, le mura di Derry-Londonderry festeggiano 400 anni di vita. Oggi le Mura di Derry-Londonderry racchiudono una fitta rete di vicoli e strade piene di fascino e delineano il quartiere antico della moderna città.

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7. La regione lacustre del Fermanagh

La contea di Fermanagh è un meraviglioso paesaggio acquatico. Può sembrare forse strano per una contea senza una costa, ma ecco la spiegazione: il Fermanagh è ricchissimo di laghi, fiumi, insenature e vie navigabili ed è quindi una meta perfetto per praticare sport acquatici o fare piacevoli crociere.

8. Armagh e il St. Patrick’s Trail

La città di Armagh è la città più antica d’Irlanda ed è una delle destinazioni principali del St. Patrick’s Trail, un percorso lungo circa 150 km che collega diversi luoghi fondamentali legati alla vita di San Patrizio, il santo patrono d’Irlanda. Armagh è l’unica città ad ospitare due chiese dedicate allo stesso santo. La Church of Ireland Cathedral sorge nel luogo che nel 445 d.C. ospitava una chiesa costruita da San Patrizio, mentre la vicina Roman Catholic Cathedral affonda le sue radici in epoca medievale.

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9. I luoghi del Trono di Spade

L’Irlanda del Nord ospita più location dei Sette Regni di qualsiasi altra parte del mondo tanto da essersi conquistata il titolo di Territorio de Il Trono di Spade®. Infatti, le foreste, le montagne e le brughiere dell’Irlanda del Nord si sono trasformate in spettacolari scenari per alcuni dei momenti più indimenticabili della celebre saga.

10. Mourne Mountains

Sormontata da cime granitiche, la catena delle Mourne Mountains è la più alta dell’Irlanda del Nord. In questi luoghi la natura è di una bellezza spettacolare: laghi cristallini, prati verdi, rocce e cime imponenti. L’area è così bella che in passato ha ispirato C.S. Lewis per l’ambientazione delle sue Cronache di Narnia.
Foto Irlanda.com

La Costwold Way è il percorso più amato dagli inglesi, dove fare trekking a piedi, in bici o a cavallo.
Le Costwold sono un’area naturale in cui conoscere l’anima rurale dell’Inghilterra, vicine ma al tempo stesso lontanissime da Londra. Queste colline dal 1996 sono dichiarate Area of Outstanding Natural Beauty.
Pochi italiani le conoscono e le frequentano, ed è un peccato, perché fare trekking qui è un’esperienza rilassante in mezzo alla natura e alla genuina ospitalità british.
Provatela, seguendo i nostri consigli.

Costwold Way, trekking nel centro dell’Inghilterra

Hai in mente la perfetta cartolina dall’Inghilterra? Colline verdi, foreste, villaggi pittoreschi con cottage in pietra, giardini curati, residenze storiche e pub. Sono le Costwolds, catena di colline calcaree al centro del paese: niente di clamoroso: la cima più alta sono i 330 metri di Cleeve Hill.
Guardando la mappa della vecchia Albione, si trovano nel vertice di un ipotetico triangolo la cui base è formata da Londra e Cardiff.

Avvicinandosi di più vediamo che il grosso sta nella regione del Gloucestershire e che sono delimitate a nord dal fiume Avon, a est da Oxford,a ovest da Celtenham, a sud dal Tamigi. Insomma, le Costwolds sono il cuore dell’Inghilterra.

Cammino Costwold Way: i percorsi a piedi e in bici

Con quasi cinquemila chilometri di sentieri pubblici che attraversano le Costwolds e che si estendono dai terreni coltivati alle foreste antiche, la regione è un paradiso per gli escursionisti.
Chi è più allenato si può cimentare nella sfida della Cotswold Way, un percorso lungo 164 chilometri sull’asse nord-sud che parte dalla cittadina di Chipping Campden e arriva a Bath.
Il reticolato di sentieri, ben segnalato e battuto, attraversa la dorsale delle Costwolds e si può percorrere a piedi, come in bici o a cavallo. Il percorso è disseminato di strutture per mangiare e dormire, negozi, noleggio bici, maneggi e ristori per i cavalli. Si procede in un’alternanza di laghetti, foreste, dolci pendii, villaggi, residenze antiche, aziende agricole; un cammino davvero originale e gratificante.
Si può optare anche per la versione da 50 km. Spostandosi invece in auto, si possono percorrere pezzi di sentieri scegliendo i luoghi che interessano di più. Ecco alcuni consigli per ottenere il massimo da questo viaggio.

In bici elettrica sulle Costwolds

Esiste un tour guidato che offre la possibilità di esplorare le Costwolds con un tour guidato su biciclette elettriche. Si percorrono le strade e stradine tranquille di campagna, fermandosi nei villaggi popolari come Burford, Chipping Campden, Kingham e Northleach. Ogni tour dura solitamente 6 ore (dalle 10:00 alle 16:00) e copre un percorso di 50 chilometri. Si possono organizzare anche tour privati personalizzati.

Tour guidati sulla gastronomia

Nella cittadina di Stow-on-the-Wold parte un tour gastronomico a piedi, il Cotswolds Foodie Tour .
Si tratta di tre ore a piedi che permettono di scoprire le tradizioni gastronomiche della Gran Bretagna come ad esempio il tè pomeridiano. Lungo il percorso si possono assaggiare prodotti artigianali come formaggio, torte, cioccolato, salumi e speciali miscele di tè e caffè della zona.

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I Giardini biologici reali delle Costwolds

Le Costwolds ospitano anche residenze storiche legate alla Corona (scopri tutto sul tour delle location di The Crown, la serie TV di Netflix). Highgrove House è la residenza privata del Principe di Galles e della Duchessa di Cornovaglia (il principe Carlo la acquistò nel 1980, poco prima del suo matrimonio con la Principessa Diana). Carlo, da grande appassionato di giardinaggio, ha dedicato molto tempo alla pianificazione e alla progettazione dei giardini botanici di Highgrove, che si possono visitare tra aprile e ottobre prenotando una visita agli Highgrove Royal Gardens (con anche un facoltativo Champagne Tea Tour).

Da segnalare anche la produzione di un gin biologico ad opera del principe, aromatizzato con timo, lavanda e altre erbe. Gli appassionati di orticoltura hanno di che divertirsi anche al vicino National Arboretum of Westonbirt, con i suoi quindicimila specie di alberi provenienti da tutto il mondo.
Un’altra attrazione sul tema sono i terreni di Blenheim Palace. Grazie al grande lago e ai bellissimi giardini all’italiana, offrono uno scenario favoloso per una passeggiata in un contesto elegante. La magione si trova a Woodstock: è una delle case più grandi della Gran Bretagna ed è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.

Passeggiate a Tetbury e a Lower Slaughter

Una sosta da fare è quella nella storica cittadina di Tetbury, che rappresenta la quintessenza delle Cotswolds. Gran parte dei suoi eleganti edifici, costruiti con le tipiche pietre color miele, erano un tempo di proprietà di ricchi mercanti di lana. Oggi, la città è rinomata per i suoi negozi di antiquariato e di arredamento. Inoltre nel 2017 Terbury eleva il suo status di centro culturale con l’apertura del Goods Shed, un nuovo spazio per arte, musica, cinema, esposizioni e spettacoli ricavato dalla stazione ferroviaria.
Altro villaggio caratteristico è Lower Slaughter (significa “terra umida”) dove scorre il torrente Little Eye, fiancheggiato dai caratteristici cottage in pietra calcarea perfettamente conservati. È il posto perfetto per una sosta picnic.

I mercatini dei coltivatori

Le Costwolds sono il regno delle aziende agricole, i cui prodotti poi si riversano sulle tavole. I Farmer’s Market sono un elemento chiave dell’economia e della cultura locali e vale la pena visitarli per il folklore che ci si incontra. Tra questi c’è lo Stroud Market, che ha luogo ogni domenica, ed è considerato uno dei migliori. Ma ce ne sono tanti: in altri paesi e villaggi, tra cui Tetbury, Gloucester e Cirencester, i produttori agricoli organizzano mercatini degni di nota, in cui assaggiare ortaggi, formaggi, salsicce, senape e mele renette.

Il pub più bello delle Costwolds

Per assaggiare le ricette inglesi e osservare i riti sociali, niente di meglio che entrare nei pub dei villaggi. Imperdibile è il Fleece, locale di Bretforton che risale al 1651, quando re Carlo II, per sfuggire all’esercito di Cromwell, si nascose in questa tradizionale locanda di posta nel cuore di Cirencester.
È di proprietà del National Trust e ha vinto il premio come Best Pub Of The Year ai VisitEngland Awards 2016. Il cortile riparato è l’ideale per cenare all’aperto durante i mesi estivi e il menù si compone di piatti da pub classici come hamburger e carni alla griglia, oltre a taglieri di salumi e piatti di pesce del giorno da condividere.

Un altro riferimento davvero caratteristico e interessante da visitare è il White Rabbit, pub con stella Michelin che offre menù su prodotti della tenuta di Daylesford, azienda famigliare considerata una mecca gastronomica alla moda. (i negozi di prodotti biologici Daylesford sono stati aperti in località esclusive come il quartiere di Notting Hill a Londra).

Che gin bere nelle Costwolds

Gli amanti del gin, superalcolico di gran moda, non possono perdere una serata al Feathers, pub situato nella pittoresca città di Woodstock. È un Gin Bar finito nel Guiness Book of Records perché sui suoi scaffali ospita oltre quattrocento tipi di gin provenienti da tutto il mondo. Il ristorante offre un Gin Fusion Menu, che abbina un tipo diverso di gin per ogni portata.

Cosa vedere nelle Costwolds: cavalli e Polo

Un’esperienza difficile da avere in Italia è assistere a un match di polo. Le Cotswolds ospitano rinomati eventi equestri, tra cui il Badminton Horse Trial (ogni anno in maggio), e il Festival of British Eventing di Gatcombe, in agosto. In realtà ogni fine settimana da maggio a settembre ci sono eventi dedicati al polo e alle arti equestri: un buon posto è il Beaufort Polo, uno dei principali centri equestri della regione. E se vuoi imparare o migliorare le tue abilità, potrai prendere parte ai corsi di equitazione e di polo tenuti da istruttori certificati dalla Polo Association.

Come arrivare alle Costwolds

Le Cotswolds distano due ore di macchina a ovest di Londra. La capitale può fare da base per una visita ma se si desidera immergersi nella campagna per qualche giorno (cosa che consigliamo), è meglio cercare alloggio direttamente in una guesthouse o in un B&B della zona.
Nella valigia non devono mancare scarpe da trekking e giacca impermeabile: si cammina su sentieri sterrati e il meteo in Inghilterra, si sa, prevede spesso una pioggerellina fine che non disturba ma che a fine giornata ti inzuppa i vestiti.

Le guide sul cammino delle Costwolds

Un buon riferimento per avere informazioni sulla Costwold Way è il sito ufficiale del National Trail, che dà suggerimenti sui percorsi e le tappe. Sempre utile la guida sull’Inghilterra della Lonely Planet

Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

L’espressione «da Land’s End a John o’ Groats» sta per i due punti estremi della Gran Bretagna ed equivale per i sudditi della regina al celebre e più famoso «coast to coast» statunitense. Molti appassionati inglesi delle due ruote sognano di poter percorrere almeno una volta nella loro vita questo incredibile e faticoso itinerario che offre l’imperdibile opportunità di poter vedere la natura britannica in tutta la sua bellezza.

La Gran Bretagna in bici: da Land’s End a John O’Groats

A seconda delle scelte di percorso il tragitto può arrivare fino a 1.450 chilometri, anche se il tradizionale tratto è di 1407 chilometri ed è generalmente compiuto tra i dieci e quattordici giorni di pedalata.

La strada è conosciuta come “End to End” e parte da Land’s End in Cornovaglia, popolare per essere l’ultimo lembo sud-occidentale di terraferma prima dell’oceano: vi si prova una sensazione di perdizione e smarrimento, ma anche di potenza, trovandosi al cospetto del grande Atlantico, sul punto più occidentale ma di tutta la nazione.

Attraversando il paese da sud a nord, potreste soffrire il vento e la classica umidità inglese ma la gioia nel superare inizialmente i primi monti del Devon, il Galles e il North-West England, seguendo le linee costiere frastagliate dell’Argyll dopo aver oltrepassato le Southern Uplands sarà incontenibile e tale di regalare un’esperienza unica nel suo genere.

L’ultimo tratto propone di attraversare interamente le Highlands (c’è anche il trekking lungo la West Highland Way che vi abbiamo raccontato qui) fino alla costa atlantica settentrionale della Scozia e arrivare a John O’Groats, tradizionalmente considerato il punto più a nord della “terraferma” britannica.

Il consiglio è quello di godersi ogni singolo attimo di questa escursione, assaporando il meglio del paesaggio e delle città britanniche lungo il percorso: in questo modo non dovreste comunque aver alcun problema nel battere il primo record ufficiale, che nel 1885 fu di 65 giorni.
Credits: FlickrCC James Harrison

Ricordate la scena di Orgoglio e Pregiudizio in cui Lizzie – Keira Knightley guarda il mondo ai suoi piedi? Quella roccia si chiama Stanage Edge, la più popolare falesia di gritstone d’Inghilterra, meta di pellegrinaggio di ogni climber britannico e cuore del Peak District National Park. Ora, se arrampicate vi interesserà sapere che sui 7 km di lunghezza di Stanage Edge ci sono un sacco di vie, da quelle di difficoltà moderata a quelle per arrampicatori esperti, comprese la Right Unconquerable che fino al 1949, quando fu chiusa da Joe Brown, era considerata la vera sfida per ogni alpinista britannico, e la Girdle Traverse, lunga ben 5mila metri.

Stanage Edge: trekking nel Peak District National Park

Ma non è necessario essere dei climber per raggiungere Stanage Edge: il Peak District National Park, tra le città industriali di Manchester e Sheffield, è il primo parco nazionale della Gran Bretagna, con 1437 chilometri quadrati distesi su sei contee che ospitano alcuni tra i paesaggi naturali più affascinanti e ricchi di storia di tutto il Regno Unito.

Non a caso Jane Austen, Agatha Christie e Charlotte Bronte hanno ambientato alcuni dei loro più famosi romanzi proprio nel Peak District, con le sue profonde vallate, gli  antichi boschi (soprattutto nella parte meridionale, il White Peak, così chiamato per le colline calcaree) e le brughiere di torba e le alture di arenaria a nord, nel Dark Peak.

> Leggi anche: La Pennine Way, il lungo trekking in Gran Bretagna

Le vie di accesso a Stanage Edge sono molteplici, anche se la più semplice e frequentata è quella che parte da Hathersage: sono circa 12 km di cammino, da percorrere normalmente in 4 ore , con vista sulla campagna del Derbyshire.

Per trasporti pubblici, accomodation e altre pratiche informazioni si può cominciare dal sito www.stanageedge.co.uk.

> Leggi anche: La Gran Bretagna in bici: da Land’s End a John O’Groats

Credits: FlickrCC Carl Roddis

Se l’Inghilterra è la meta ideale per chi vuole andare alla scoperta di pittoresche cittadine ed eleganti campagne, la Cornovaglia è sicuramente tra le contee più incantevoli e suggestive dal punto di vista outdoor, con panorami mozzafiato, aspre scogliere di granito, verdi promontori, stupende baie e piccoli villaggi. E all’estremo sud ovest della Cornovaglia si trova la penisola di Lizard, un esile lembo di terra proteso verso l’Atlantico solcato da sentieri che separano paesaggi da alta montagna a spiagge di sabbia bianca.

La bellezza selvaggia della penisola di Lizard

La penisola è lunga circa 23 km e l’ambiente ed il paesaggio sono di una bellezza speciale e selvaggia, come ci si aspetta solo dalla vera Cornovaglia. C’è anche un sentiero costiero, parte del Cornwall Coast Path, che si snoda tra spiagge dorate, rocce a picco sul mare, prati di fiori selvaggi (con molte varietà rare crescono solo qui) e il verde delle brughiere, immersi nel profumo della buona aria dell’oceano Atlantico.

E mentre camminate lungo il sentiero, tenete sempre un occhio rivolto al mare, dato che non è raro intravvedere foche, delfini nelle baie più larghe e a volte anche lo squalo elefante.

Primavera inoltrata e inizio estate sono il periodo più favorevole per programmare un trekking in questa regione, anche se in perfetto stile british il meteo è alquanto variabile e non sono mai da escludere piovaschi e vento enfatizzati dall’oceano Atlantico.

Punto di partenza per programmare il viaggio e pianificare le tappe è il sito ufficiale www.visitlizardcornwall.co.uk mentre è imperdibile un pernottamento  nella Top House Inn, la locanda più meridionale di tutto il Regno Unito, ad appena 15′ di cammino da Lizard Point.

> Leggi anche: Pennine Way, il long trekking in Gran Bretagna

Credits: FlickrCC Nana B Agyei

Difendere la popolazione dal Covid è ovviamente il primo obiettivo. Ma dopo che il Governo ha approvato per primo nel mondo il vaccino Pfizer, che inizierà così a essere inoculato dalla seconda settimana di dicembre, cresce in Inghilterra anche la speranza di veder progressivamente tornare i tifosi allo stadio.

Dopo il vaccino l’ok da un’app

Già dal 2 dicembre, nelle aree considerate meno a rischio pandemia, possono essere presenti sugli spalti inglesi 2.000 spettatori, ma l’obiettivo della English Football League, che riunisce le prime tre massime divisioni a partire ovviamente dalla Premier League, è quello di tornare nel 2021 a riempire ogni impianto per il 25% della sua capienza. Per riuscirci prevenendo i rischi di contagio, sono al momento allo studio diverse misure: la prima sarebbe quella di consentire l’ingresso allo stadio solo ai tifosi che hanno fatto il vaccino e si sono quindi sottoposti a un test che li conferma negativi al Coronavirus. I dati verrebbero registrati da un’app che rilascerebbe quindi un codice di autorizzazione per l’acquisto del biglietto e il relativo accesso sulle tribune.

Le altre misure di sicurezza

Altre disposizioni prevederebbero: corridoi di ingresso e uscita separati, con tempi differenziati per i vari settori; obbligo di indossare sempre la mascherina; distanziamento sociale sugli spalti (con stadi riempiti per il 25% della capienza); zone dedicate con dispenser di gel disinfettante per le mani; divieto di cantare (dettaglio non secondario per le tifoserie inglesi) per evitare la diffusione a distanza dei droplet, ovvero le goccioline di saliva che trasportano il Coronavirus favorendo il contagio da una persona all’altra.

Una volta che il vaccino arriverà anche negli altri Paesi, facile pensare che il piano della English Football League possa essere copiato anche dalle altre leghe, non solo calcistiche.

Credits: foto di Tembela Bohle da Pexels

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Ce l’ha resa più umana, aiutandoci a comprendere problemi, scelte e atteggiamento. Parliamo della Regina Elisabetta II d’Inghilterra, immortalata nella sua vita e ‘carriera’ nella serie tv The Crown prodotta e trasmessa da Netflix. Alcune sequenza del film sono state girate nelle location originali, per altre sono stati trovati luoghi alternativi. Le più belle possono costituire un itinerario molto interessante fra Londra, Cambridge, la brughiera dell’Hertfordshire e la Scozia,  fra castelli, palazzi, coste immacolate e natura selvaggia. Ecco sei luoghi di The Crown da non perdere.

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Le location di The Crown

Hatfield House, Hertfordshire
È la residenza del VII Marchese e della Marchesa di Salisbury e della loro famiglia. Hatfield House è una splendida location a settanta minuti di treno o di auto da Londra; include anche l’Old Palace, che fu di proprietà di Enrico VIII. I tre figli del Re, compresa Elisabetta I, sono cresciuti in questo palazzo; proprio qui fu annunciata alla futura Regina la sua ascesa al trono, rendendo questo palazzo una location ideale per le riprese di The Crown. La tenuta ha anche una fattoria aperta al pubblico (vedi video sopra).
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Wrotham Park, Barnet, Hertfordshire
Questa sontuosa tenuta a circa un’ora di treno e auto da Londra, è rimasta praticamente immutata nell’aspetto dal 1754 e tutt’oggi se ne occupa ancora la famiglia Byng, che provvede a spese e lavori di manutenzione. Wrotham Park è circondata da un parco di oltre centoventi ettari, una location idilliaca in cui organizzare funzioni, banchetti e feste regali.
> Leggi anche: Star Wars: Il Risveglio della Forza: come visitare i luoghi in cui è stato girato il film

Ely Cathedral, Cambridge
La cattedrale, utilizzata nella serie tv per ricreare Westminster Abbey e le sequenze del matrimonio della Regina Elisabetta con il Principe Filippo di Edimburgo, fu costruita ne 672 d.C., ma l’edificio attuale risale al 1083. Ely Cathedral si trova a Cambridge ed è raggiungibile in 2 ore di auto o una di treno da Londra. Questa splendida location dove vediamo il lunghissimo rito riprodotto fedelmente come davvero fu sessantotto anni fa, era già stata utilizzata per le riprese di altri film, come L’altra donna del re, Elizabeth: The Golden Age e Il discorso del re.
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Lyceum Theatre, Londra
Il teatro di alcune scene ambientate durante l’epoca postbellica è qui. Il Lyceum Theatre , che si trova nei pressi della stazione delle metropolitana londinese di Temple, fu inaugurato nel 1841 ed è caratterizzato da una maestosa facciata frontale: ha ospitato spettacoli per quasi duecento anni. Oggi qui va in scena l’intramontabile spettacolo del Re Leone (video sopra).
> Leggi anche: 6 cose molto outdoor (e non turistiche) da fare a Londra

Knebworth House, Hertfordshire
Qui si può passeggiare attraverso cinquecento anni di storia, tra finzione e realtà. Sin dal periodo dei Tudor, diverse generazioni della famiglia Lynton risiedono a Knebworth e ognuna ha voluto lasciare il proprio segno su questo magnifico edificio. Situato a un’ora e 20 minuti di auto a nord di Londra, ha gli esterni tutti fatti di torrette, cupole e gargoyle, che contribuiscono a creare un’atmosfera romantica. Non solo è servito per le riprese di The Crown, ma anche per Batman e Il discorso del re.
> Leggi anche: La Wild Atlantic Way, in Irlanda: le tappe del percorso

Slains Castle e Cruden Bay, Aberdeenshire, Scozia
Arroccate su una scogliera affacciata sul Mare del Nord, le rovine di Slains Castle sono un’incantevole location, un tempo posseduta dal Clan Hay e originariamente sede di una residenza baronale scozzese con tre giardini. Questa location, di una bellezza austera (si dice che abbia ispirato Bram Stoker per Dracula) è anche l’occasione per esplorare la costa frastagliata e selvaggia della Scozia, immergendosi nella storia e nella natura selvaggia di questa regione. Soprattutto Cruden Bay, altro spot (a 4 ore di auto da Edimburgo) utilizzato per le riprese della serie su Elisabetta II.
> Leggi anche: Trekking in Scozia, la West Highland Way

“Corsi fino all’ oceano e, una volta lì mi dissi, visto che sono arrivato fino a qui tanto vale girarmi e continuare a correre, quando arrivai a un altro oceano, mi dissi, visto che sono arrivato fino a qui, tanto vale girare di nuovo e continuare a correre…”, diceva Forrest Gump.  In Inghilterra, un uomo, Ron Hill, oggi 78 anni, per 52 anni e 39 giorni è uscito di casa per correre, ogni santo giorno: 19.032 giorni consecutivi.

>Leggi anche Le 10 scene di corsa più famose del cinema

Corsa, passione infinita

Hill ha un grande passato da atleta, ha partecipato a tre Olimpiadi, campione europeo nella maratona nel 1969, una vittoria alla maratona di Boston e tanti altri prestigiosi piazzamenti.  Per non farsi mancare nulla per  52 anni e rotti, ha messo le scarpe ed uscito di casa per la sua corsa quotidiana. Possiamo dire che di Forrest Gump se ne fa un baffo e Hill, quando gareggiava, il baffo ce l’aveva e anche molto ben curato.

>Leggi anche Fauja Singh, per il maratoneta più anziano del mondo ‘Impossible is nothing’

Correre e non fermarsi mai

La passione per la corsa è nel Dna di Ron Hill, classe 1938, nato nel Lancashire in Inghilterra. Una passione che l’ha portato a correre in ogni condizione atmosferica e di percorso, uscendo di casa ogni giorno per mettere sotto le scarpe chilometri e chilometri. Non si è mai fermato, nemmeno quando subì la frattura dello sterno a causa di un incidente automobilistico nel 1993, perché non c’era alternativa doveva correre ogni giorno.

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115 maratone, l’ultima a 58 anni

52 anni e 39 giorni, poi, proprio come fece Forrest Gump nel famosissimo film, Ron decide di fermarsi, di colpo, ma in questo caso per alcuni dolori al petto che l’hanno preoccupato. Un record incredibile il suo, un record iniziato nel dicembre 1964. Metro dopo metro di allenamento quotidiano che l’ha portato a correre 115 maratone, l’ultima nel 1996 proprio a Boston dove 26 anni prima aveva vinto.

Nell’ultima uscita quotidiana Hill, nel gennaio scorso, ha avvertito dei dolori al petto dopo aver corso circa 400 metri, quindi giunto a 800 metri ha sentito peggiorare il dolore e ha deciso che non poteva più andare avanti. Il suo cuore d’atleta gli aveva lanciato un chiaro messaggio e come ha detto lui stesso “Non avevo altra scelta che fermarmi, lo dovevo a mia moglie, alla mia famiglia, agli amici e a me stesso”. La sua scelta è stata anche comunicata su Facebook dai suoi tanti tifosi: “Il più grande corridore del mondo ha finito la sua corsa a causa di un problema di salute. Ron ha deciso di prendersi un giorno di ferie. La sua striscia totale: 52 anni e 39 giorni. Congratulazioni Ron!”.

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