Le Vie Pellegrine dell’Emilia Romagna sono quel reticolo di percorsi che i pellegrini intraprendevano giungendo da ogni parte d’Europa per attraversare l’Italia da nord a sud e valicare gli Appennini per arrivare infine a Roma, simbolo della cristianità. Oggi sono itinerari per gli appassionati di escursioni o veri e propri hiking di più giorni, e consentono di intraprendere un viaggio che porta alla scoperta di luoghi incantevoli, ricchi di storia, cultura e tradizione.

Le Vie Pellegrine dell’Emilia Romagna: itinerari piedi tra natura e storia

Sono 14 le Vie Pellegrine dell’Emilia Romagna, 2000 chilometri tra antiche pievi,  borghi medioevali e paradisi naturali davvero tutto da scoprire in ogni stagione.

Storia, natura, benessere e enogastronomia

Camminare nella storia, ma anche in luoghi di incredibile bellezza come piccoli santuari che si possono incrociare lungo il percorso, ma anche piccoli borghi storici. Il tempo e le scelte per godersi queste esperienze di cammino le decidiamo noi e questo consente di scoprire con attenzione e piacere il territorio, ma anche fare pause rilassanti, magari con qualche bagno termale, e pause enogastronomiche e la possibilità di conoscere la produzione agroalimentare di questa regione.

14 percorsi carichi di storia

Le 14 vie pellegrine che attraversano l’Emilia Romagna sono, da est a ovest (ai link gli approfondimenti per ciascun cammino):

1. la via degli Abati (129 km),
2. la via Francigena (143 km),
3. il Sentiero di Matilde (140,8 km),
4. la via Romea Nonantolana (208 km),
5. la via Romea Strata-tratto Romea Longobarda (200 km),
6. la via degli Dei (66,5 km),
7. il Cammino di Sant’Antonio (258 km),
8. il Cammino di Assisi (72 km),
9. la via Romea Germanica (260 km),
10. il Cammino di San Vicinio (320 km)
11. la Piccola Cassia che attraversa l’Appennino tra Bologna e Modena,
12. il Cammino di Dante che collega Ravenna a Firenze,
13. la via dei Linari che attraversa l’Appennino parmense
14. la via di San Francesco che passa dal Montefeltro

Una App per non perdersi nulla

Da poco, oltre ad una cartoguida, distribuita in diversi punti informativi e che contiene tutte le informazioni sui percorsi, il loro livello di difficoltà, le tappe percorribili in un giorno di cammino, le possibilità di accoglienza e altre informazioni utili, è stata resa disponibile dall’Assessorato regionale al turismo dell’Emilia Romagna, un’applicazione scaricabile sul proprio smartphone e che si può utilizzare in tempo reale mentre si cammina.  Si può sapere tutto ciò che si trova nel raggio di 5 km: punti di interesse turistico, alberghi, agriturismi, bed&breakfast, locande, camping . (Maggiori informazioni: cammini.aptservizi.com)
[photo credits: pixabay.com, travelemiliaromagna.it]

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Un cammino che unisce spiritualità, natura e storia. La Via degli Abati, conosciuta anche come Francigena di Montagna, è uno degli itinerari più antichi e affascinanti d’Italia. Si snoda per circa 192 chilometri, collegando Pavia a Pontremoli e attraversando quattro regioni — Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria e Toscana — lungo i crinali e le valli appenniniche che un tempo venivano percorse da monaci e pellegrini diretti a Roma.
Un percorso che, ancora oggi, conserva la sua autenticità: silenzioso, aspro, profumato di boschi e di terra, lontano dai flussi turistici della più nota Via Francigena.

La Via degli Abati: l’altra Francigena tra Pavia e Pontremoli

La Via degli Abati risale al VII secolo, quando il Regno Longobardo estese la propria influenza dal Nord Italia verso il centro della penisola. Era la strada usata dagli abati e dai monaci dell’abbazia di San Colombano di Bobbio, centro spirituale e culturale di enorme importanza, per raggiungere Roma e le comunità religiose sorelle.
Nel Medioevo divenne un itinerario fondamentale per il transito di pellegrini e mercanti, che preferivano questi percorsi interni e montani ai più esposti itinerari di pianura.
Oggi la via è un cammino certificato, riscoperto negli anni Novanta grazie allo studioso Giovanni Magistretti, e fa parte della Rete dei Cammini Francigeni, che valorizza i grandi percorsi storici d’Europa.

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Il percorso: 192 km tra boschi e borghi

L’itinerario si sviluppa in otto tappe principali, alternando sentieri, carrarecce e strade bianche, attraversando la Val Trebbia, la Val Nure, la Val Ceno e la Val Taro fino alla Val di Magra, dove si incontra la Francigena principale.

• Tappa 1: Pavia – Broni (29 km)
  Si parte dal Duomo di Pavia e si attraversano le colline dell’Oltrepò pavese, tra vigneti e antiche pievi romaniche.

• Tappa 2: Broni – Pieve di Montarsolo (26 km)
  Lungo il cammino si incontrano piccoli borghi e le prime salite verso l’Appennino.

• Tappa 3: Pieve di Montarsolo – Bobbio (27 km)
  Il cuore spirituale del percorso: l’abbazia di San Colombano accoglie ancora oggi pellegrini e viandanti.

• Tappa 4: Bobbio – Groppallo (21 km)
  Un tratto panoramico tra boschi di faggio e castagno.

• Tappa 5: Groppallo – Bardi (22 km)
  Si entra in territorio parmense, tra pascoli e fortezze medievali.

• Tappa 6: Bardi – Borgo Val di Taro (25 km)
  Un itinerario ricco di fascino storico e gastronomico.

• Tappa 7: Borgo Val di Taro – Borgotaro di Santa Maria del Taro (23 km)
  Il tratto più “selvaggio”, con pendenze impegnative e panorami spettacolari.

• Tappa 8: Borgotaro – Pontremoli (19 km)
  Discesa verso la Toscana e incontro con la Via Francigena, chiusura ideale del viaggio.

Un cammino autentico e poco battuto

Rispetto ad altri cammini più conosciuti, la Via degli Abati offre un’esperienza più intima e spirituale, perfetta per chi cerca silenzio, solitudine e natura.
Le tappe sono ben segnalate e attraversano paesaggi molto diversi — boschi, crinali, borghi, castelli e pievi romaniche — ma anche tratti più impegnativi e isolati, che richiedono una buona preparazione fisica o almeno spirito d’adattamento.
Molti camminatori la scelgono proprio per la sua autenticità: qui non ci sono folle di pellegrini, ma incontri genuini con le comunità locali e un contatto profondo con l’ambiente appenninico.

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Come organizzare il viaggio

Sul sito ufficiale www.viadegliabati.com si trovano mappe, altimetrie, punti tappa, strutture ricettive e tracce GPX.
L’associazione Via degli Abati APS (sede a Borgo Val di Taro, Piazza Manara 7) organizza anche accoglienza diffusa, eventi e camminate collettive per far conoscere i tratti meno frequentati.
Il periodo migliore per intraprendere il cammino è da aprile a ottobre, quando i sentieri sono più praticabili e i rifugi aperti. In autunno, i boschi di castagno offrono paesaggi da cartolina.

Un cammino da vivere, non solo da percorrere

Camminare sulla Via degli Abati significa entrare in un tempo sospeso: quello in cui ogni passo era un atto di fede, e ogni borgo una scoperta.
Non è solo una via di pellegrinaggio: è una via umana, che racconta la storia del nostro Appennino e invita a riscoprire la lentezza, la fatica, la bellezza della semplicità.
(Credits: Viadegliabati, 

La via Francigena non attraversa solo la Toscana, come pensano alcuni. E non va nemmeno solo da Canterbury a Roma, ma tocca anche la Sicilia. Negli ultimi anni un gruppo di appassionati camminatori e ricercatori siciliani ha percorso e tracciato le vie che in Sicilia si ricollegano alla Francigena.
Di recente un pezzo di questi percorsi è stato ufficialmente riaperto con il nome di Magna Via Francigena in Sicilia. ma ce ne sono altri già percorribili per un viaggio fuori dalle solite rotte, fra trekking, natura e cultura, in una terra magnifica.

Che cos’è la Magna Via Francigena in Sicilia

L’Associazione Amici dei Cammini Francigeni di Sicilia è nata nel 2009 dopo una serie di cammini in Italia e all’estero, con l’idea di ripercorrere a piedi, in bici, in sella a un asino le vie storiche di Sicilia. Ovvero un sistema di sentieri antichissimo, che venivano utilizzati da Greci, Romani, Bizantini, Arabi e Normanni.

Furono proprio i Normanni, che nella seconda metà del XI secolo scesero in Sicilia a organizzare il territorio e mappare le vie: negli atti compare anche la menzione di alcuni tratti denominati ‘Via Francigena’. Così oggi questi amanti del viaggio a piedi stanno cercando le tracce di questo network di strade utilizzato fino a tutto il medioevo e poi un po’ scomparso dai radar. Scoprendo un reticolato di sentieri che fanno la felicità di ogni pellegrino, trekker, biker.

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Da Palermo a Agrigento: la Magna Via Francigena

Incrociando le informazioni, seguendo le tracce sul terreno e tenendo come riferimento i beni archeologici dell’isola, il gruppo ha scoperto alcuni tratti, che hanno catalogato in una mappa. Tutti questi percorsi hanno la Via Francigena come elemento comune.
Agrigento e Palermo sono gli snodi più importanti: non a caso la strada che le collega è chiamata Magna Via Francigena: attraversa la campagna interna toccando Sutera, Castronovo, Corleone e Altofonte: è la Magna Via Francigena.

Abbandonata da secoli, è stata ora ripristinata grazie al lavoro dell’associazione e inaugurata ufficialmente grazie al comune di Castronovo in partenariato con altri 13 comuni e con la diocesi. Sono 160 chilometri, divisi in tappe da 20-25 chilometri ciascuna.

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Le altre vie a piedi in Sicilia

Ma le vie francigene siciliane non si fermano qui. Non ancora istituzionalizzate ma perfettamente percorribili, ce ne sono altre per una rete che in totale arriva a oltre 900 chilometri.
C’è la via che da Palermo porta a Messina lungo le Madonie e i Nebrodi, un intrico di sentieri di montagna che ha per nome Palermo-Messina per le montagne e corre parallela a un’altra, che invece segue la linea costiera.

Un altro itinerario è quello che da Mazara del Vallo si risale verso Palermo nella Via Francigena mazarense, con alcune ramificazioni a nord (Alcamo-Carini-Palermo) e a sud (verso Marsala).
Da Mazara parte invece una strada antica che porta a Siracusa, chiamata Via Selinuntina. Si tratta di un collegamento antichissimo fra i più importanti insediamenti greci (e poi romani) che si trovano fra le due città: si passa da Selinunte, Licata e Gela, per poi risalire l’interno via Niscemi, Caltagirone e arrivare a Lentini. Qui il percorso si divide in due, raggiungendo da una parte il mare a Siracusa e dall’altra, con il nome di Via Francigena Fabaria, risalendo fino a Santa Maria di Maniace, nella zona del’Etna. Qui si collega con la Magna Via Francigena.

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Dove dormire sulla Magna Via Francigena

In totale sono oltre 900 chilometri da percorrere a piedi o in bici, o appunto a dorso d’asino. Si viaggia lontano dalle rotte turistiche, in una Sicilia magnifica, struggente, ricca di tradizioni, cultura, buon cibo. Si può dormire in strutture convenzionate o in alloggi simili a quelli dei pellegrini del Cammino di Santiago, messi a disposizione dai Comuni.

I consigli per fare la Magna Via Francigena

Le stagioni migliori sono la primavera e l’autunno, ma anche l’inverno va bene. L’estate piuò essere troppo calda.
Meglio camminare leggeri: scarpe da trekking, cappello, sacco a pelo e crema solare sono obbligatori. Le bacchetta da trekking servono eccome, al di là dei dislivelli che si possono affrontare (specie fra Nebrodi e Madonie). E una giacca impermeabile: in Sicilia non c’è per forza sempre e solo il sole. Esiste la pagina Facebook dei Cammini Francigeni di Sicilia che mette in contatti gli aspiranti pellegrini e fornisce informazioni utili.

Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

La Walking Francigena Ultramarathon 2025 è tra le manifestazioni più amate dagli appassionati di cammini. ma è anche un modo per camminare scoprendo la magia del centro Italia in autunno, fra Toscana e Lazio.
L’11 e 12 ottobre, centinaia di camminatori partiranno da Siena per attraversare le colline lungo uno dei tratti più iconici della Via Francigena, con arrivo ad Acquapendente. Ma è un percorso che puoi fare quando vuoi.
Guarda i luoghi meravigliosi dell’itinerario nella gallery!

9 percorsi, un’unica esperienza

La forza della manifestazione sta nella varietà dei suoi percorsi: nove itinerari, dai 20 ai 130 km, permettono a ciascuno di scegliere la propria avventura, dal debutto al trekking estremo.

• La Grande Sfida (130 km) da Siena ad Acquapendente è il percorso simbolico, due giorni tra colline, vigne e borghi.
• La Sfida Unica (95 km) parte da Buonconvento e attraversa la Val d’Orcia notturna.
• Sotto le Stelle (70 km) regala un’esperienza tra silenzio e magia, da San Quirico all’alba laziale.
• Le tratte brevi – dai 20 ai 60 km – aprono il cammino a tutti: famiglie, neofiti, curiosi e viaggiatori del weekend.

Ogni percorso è un invito a riscoprire la bellezza del paesaggio e il piacere di muoversi lentamente, a ritmo di passi e respiro.

Dalla Val d’Arbia alla Val d’Orcia: l’Italia più autentica

Il cuore del cammino è la Toscana più segreta: le Crete Senesi, le strade bianche della Val d’Arbia, le acque termali di Bagno Vignoni, i giardini di San Quirico d’Orcia, la rocca di Radicofani e la selvaggia Riserva del Monte Rufeno.
Ogni tappa attraversa paesaggi che sembrano dipinti e borghi rimasti intatti nel tempo, patrimonio UNESCO e anima rurale dell’Italia centrale.

Un modello di turismo lento

L’evento non si esaurisce nel weekend: i sentieri della Via Francigena restano percorribili tutto l’anno, segnalati e accessibili a tutti.
Con undici comuni coinvolti e oltre 250 volontari lungo il percorso, la Walking Francigena Ultramarathon è un esempio concreto di turismo sostenibile: valorizza le comunità locali, sostiene l’economia diffusa e promuove il benessere attraverso il movimento.
“Camminare qui non è solo sport – spiegano gli organizzatori – ma un modo per abitare la bellezza, entrare in contatto con la natura e sentirsi parte di una comunità in cammino”.

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Un cammino che non finisce mai

Chi partecipa alla Ultramarathon porta a casa più di una medaglia: porta con sé la voglia di tornare. Molti camminatori scelgono infatti di rivivere i tratti scoperti durante l’evento in altri periodi dell’anno, in autonomia o con amici, trasformando la manifestazione in un punto di partenza verso un nuovo modo di viaggiare.
Perché la Via Francigena non è solo una linea sulla mappa: è un’idea di mondo. Lenta, consapevole e sempre in cammino.
📍 Info e iscrizioni: www.francigenaultramarathon.com

Non aspettatevi un tracciato ben delineato, cartelli con indicazioni precise e tappe organizzate come per la Via Francigena o il Cammino di Santiago: al momento la Via Teutonica è più una ricerca, una riscoperta di quello che un tempo era un percorso di pellegrinaggio dal Nord Europa a Roma, secondo solo alla più celebre Francigena.

Antichi cammini da riscoprire: la Via Teutonica

Secondo le fonti storiche (su tutte gli Annali dell’Abbazia di Stade, scritti dall’abate Alberto di Stade, che descrivono in dettaglio questo cammino, ma anche l’Iter de Londinio in Terram Sanctam di Matthew Paris) i pellegrini che scendevano dalla Germania e dall’area del Danubio seguivano due direttrici per valicare le Alpi, una lungo la valle dell’Adige e l’altra lungo la val Pusteria, fino a riunirsi in quella via Major che è stata chiamata nei tempi via di Alemagna, Romea, Germanica, dei Crociati, degli Svevi o appunto Teutonica (dal transito dei Cavalieri Teutonici).

Una volta giunti nella pianura padana e a Bologna si presentava la necessità di valicare l’Appennino, ed è qui che il percorso si divideva nuovamente in una serie di rivoli e tracciati frastagliati: il principale e più accreditato seguiva la via Emilia fino a Forlì per poi risalire la valle del Bidente e digradare verso le foreste Casentinesi e Arezzo, scendere fino a Orvieto e congiungersi con la Francigena a Montefiascone. Ma tracce di percorsi di pellegrinaggio sono state ritrovate anche nelle adiacenti valli dell’Appennino Tosco-Romagnolo, a nord come a sud del Passo Serra.

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Libri sulla Via Teutonica

Negli ultimi anni in molti si sono messi a recuperare informazioni e indicazioni sull’antico tracciato della Via Teutonica: Renato Stopani ha scritto un libro nel 2010 (La via teutonica. L’alternativa germanica alla via Francigena, Le Lettere editore, 14 euro); Tiziano Biasioli ha filmato buona parte del tracciato dal Brennero a Verona e Ravenna per un progetto in video; su Facebook è nata una pagina dedicata alla via Teutonica (organizzano un incontro per il 18 aprile 2015 a Marradi, in provincia di Firenze, snodo peraltro anche dell’Alta Via dei Parchi, la grande traversata appenninica) e molti camminatori si sono instradati per i sentieri alla ricerca di nuove informazioni.
In foto: antico ponte a Ridracoli, nelle Foreste Casinetinesi – Credits: FlickrCC Luca Argalia

La Via Francigena del Sud va da Roma a Santa Maria di Leuca in Puglia, allungandosi di 900 chilometri e attraversando quindi tutta l’Europa.
Quest’ultimo tratto è stato certificato a livello europeo e verrà uniformato (in termini di segnaletica e manutenzione) ai 2300 chilometri che collegano Canterbury a Roma. Senza dubbio una grande notizia per gli amanti dei cammini. Ecco le tappe.

Via Francigena del Sud, da Roma a Santa Maria di Leuca a piedi: le tappe

Dopo l’allungamento del Cammino di Santiago fino a Budapest (ne parliamo qui), grazie alla rete dei camini europei, ora è il turno della via Francigena. Negli ultimi anni, in Europa, c’è stata molta indecisione sulla scelta del percorso da aggiungere alla “classica” Via Francigena da Canterbury a Roma.Il ballottaggio era tra la Via Appia e l’Itinerarium Burdigalense, che collega Roma a Santa Maria di Leuca in Puglia. Ad avere la meglio è stato il secondo (ora denominato Via Francigena del Sud) per un motivo ben preciso: permetterà a tutti gli appassionati dei cammini di percorrere le antiche vie medievali, facendo letteralmente un salto nel passato e un’indimenticabile immersione nella natura. Si dice che l’Itinerarium Burdigalense venne “aperto” nel 33 d.C. da un pellegrino in occasione del suo viaggio da Bordeaux alla Terra Santa; inoltre, nel Medioevo, fu un’importante via di comunicazione per tutti i commercianti che avevano l’obiettivo di raggiungere il porto di Otranto.
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Le tappe della Via Francigena del Sud

La Via Francigena del Sud è caratterizzata da circa 900 chilometri che si possono percorrere in un mese abbondante di cammino. L’itinerario parte a Roma e, passando per Teano, Alife e Benevento, raggiunge la costa adriatica. Una volta arrivati a Troia, in provincia di Foggia, gli escursionisti hanno due possibilità: procedere verso Bari o verso il Gargano e Monte Sant’Angelo (Foggia), il cui Santuario di San Michele Arcangelo (patrimonio UNESCO) è una meta frequentatissima dai pellegrini cristiani di tutta Europa. Il percorso tocca poi Brindisi, Otranto e l’affascinante frazione di Santa Maria di Leuca, con il promontorio di Punta Ristola che rappresenta il punto più a sud d’Italia.
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Dove dormire lungo la Francigena del Sud

Finora la Via Francigena del Sud non è mai stato un percorso ufficiale e riconosciuto a livello europeo, dunque le circa 50 tappe (alcune facili, altre più lunghe e difficoltose) da percorrere verranno annunciate nella Guida che uscirà nel 2020. Tra le tappe già segnalate e conosciute c’è la direttrice che collega Troia a Monte Sant’Angelo (110 chilometri), passando per Lucera, San Severo, San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo.

Questo tratto è caratterizzato dalla presenza di numerosi ostelli e foresterie dove i pellegrini possono passare la notte senza spendere troppo. La Via Francigena del Sud si chiude in bellezza con la tappa da Tricase a Leuca: 17,5 chilometri molto impegnativi che si sviluppano principalmente in aperta campagna. Il gran finale è rappresentato dal faro e dall’inconfondibile Santurario di Leuca, ultima propaggine della nostra penisola nell’Adriatico, detto Finibus Terrae nell’antichità.

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Tra le tante vie antiche percorse dai pellegrini di ieri e di oggi merita assolutamente la Via degli Abati e del Volto Santo, il cammino che a tappe da Pavia va a Roma, considerato la variante Appenninica della Via Francigena. La storia la fa risalire al VII secolo, quando s’impose sulla mappa degli itinerari devoti come il tragitto più breve da Pavia a Lucca verso Roma e serviva per gli spostamenti dei sovrani longobardi e degli imperatori del Sacro Romano Impero, nonché dei monaci di San Colombano di Bobbio per i loro scambi commerciali e le loro visite a Roma dal Papa, da cui l’abbazia dipendeva direttamente.
Oggi è uno degli itinerari  più interessanti da fare a piedi, un sentiero che permette di scoprire la natura d’Italia fra Lombardia, Emilia e Toscana, i suoi borghi e l’accoglienza, ma si può percorrere anche in bici. E come in tanti altri cammini, ha la sua Credenziale per chi partecipa. Qui segnaliamo le tappe da Pavia a Pontremoli, da fare con una cartoguida al seguito.

Via degli Abati, da Pavia sulle orme dei monaci

La Via degli Abati classica si snoda su una lunghezza di circa 195 km toccando la Lombardia, l’Emilia-Romagna e la Toscana. Da Pavia passa per le colline dell’Oltrepò e il Monte Penice fino a Bobbio. Da Bobbio prosegue verso Pontremoli, ultima tappa. Attraversa valli e crinali per un dislivello complessivo di oltre 6.000 metri.Chi vuole può proseguire percorrendo un ultimo tratto noto come il Cammino del Volto Santo fino a Lucca, assaporando oltre alle bellezze della Lunigiana anche quelle della Garfagnana.Il Cammino tradizionale  ha il suo fulcro nell’Abbazia di San Colombano, dove sono conservate le spoglie di questo grande abate irlandese. che con San Benedetto è considerato il padre del monachesimo europeo e che è sempre stato oggetto di profonda venerazione da parte dei pellegrini francesi e britannici diretti a Roma.
Oltre ai viandanti religiosi la Via degli Abati sa affascinare anche coloro che non sono credenti ma che, vivendo in città, desiderano provare o riscoprire la piacevole sensazione di camminare su sentieri e mulattiere rimasti pressoché immutati nel corso del tempo in zone appenniniche ancora “vergini”. Accrescono il suo potere d’attrazione la storia e la cultura che caratterizzano i luoghi che si incontrano e i sapori genuini di una cucina tradizionale mai passata di moda, coniugata con un’ospitalità semplice, ma cordiale.

Via degli Abati, le tappe del percorso da Pavia a Pontremoli

Il tracciato della Via degli Abati oggi è percorribile a piedi, a cavallo o in mountain bike con piccole varianti rispetto al percorso storico, a causa di frane e tratti di strada non più esistenti. Può essere suddiviso in 8 tappe che richiedono 8 giorni.
1- Pavia – Colombarone (23 km – 7h)
2- Colombarone – Camina (20 km –7h)
3- Caminata – Bobbio (25 km – 8h)
4- Bobbio – Mareto (22 km – 8h)
5- Mareto – Groppallo (16,5 km – 6h)
6- Groppallo – Bardi (21,2 km – 7h)
7- Bardi – Borgo Val Di Taro (33,3 km – 10h)
8- Borgo Val di Taro – Pontremoli (33,9 km – 10h)

Via degli Abati: l’itinerario fino a Lucca con il Cammino del Volto Santo

Arrivati a Pontremoli si può proseguire con il Cammino del Volto Santo, che dalla Lunigiana attraverso la Garfagnana arriva fino a Lucca, confluendo poi nella Via Francigena verso Roma.
Se si opta per l’intero itinerario da Pavia a Lucca, il percorso totale ammonta a 350 km, che vengono solitamente suddivisi in 18 tappe.
Il solo Cammino del Volto Santo è fattibile in 10 tappe e può essere compiuto sganciandolo dalla prima parte dell’itinerario.

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Via degli Abati: le tappe da Pontremoli a Lucca

Rispetto alle mete più significative per la Cristianità – come Gerusalemme, Roma e Santiago di Compostela – quella del Volto Santo si pone come destinazione minore, ma offre la possibilità di compiere un’esperienza devozionale anche a chi non può permettersi spostamenti lontani ed eccessivamente faticosi.
Il suo nome deriva da una statua lignea conservata nel duomo di San Martino a Lucca che si racconta sia stata scolpita da Nicodemo ( colui che depose Gesù nel sepolcro con l’aiuto di Giuseppe d’Arimatea) e la cui testa sarebbe stata realizzata da angeli mentre egli dormiva.
Di seguito l’elenco delle 10 tappe:
1- Pontremoli – Lusignana (18 km – 7h)
2- Lusignana – Bagnone (14 km – 6h)
3- Bagnone – Monti (22 km – 8h)
4- Monti – Fivizzano (17 km – 6h)
5- Fivizzano – Argegna (20 km – 6h)
6- Argegna – Piazza Al Serchio (11 km –5h)
7- Piazza Al Serchio – Castelnuovo di Garfagnana (21 km – 8h)
8- Castelnuovo di Garfagnana – Barga (27 km – 9h)
9- Barga – Borgo a Mozzano (21 km – 8h)
10-Borgo a Mozzano – Lucca (28 hm – 9h)

I consigli per fare i cammini più belli in Italia

• Il cammino Naturale dei Parchi, da Roma a L’Aquila
• Il Cammino Materano, da Bari a Matera
• La Via di Matilde da Mantova a Lucca
• Il Cammino delle Terre Mutate, sui luoghi del terremoto
• Il Sentiero delle Espressioni in Val d’Intelvi
• Majella, in Abruzzo tra foreste, borghi e enogastronomia
• La Via di Matilde da Mantova a Lucca,a piedi o in bici
• La Magna Via Francigena in Sicilia
• La Via dei Re, tra le residenze sabaude
• Il trekking del lupo, tra le Alpi Marittime e il Mercantour

Via degli Abati: info principali

Il percorso della Via degli Abati non presenta generalmente particolari difficoltà tecniche. Il livello di difficoltà è legato più che altro alla lunghezza e al dislivello delle tappe, che si sviluppano prevalentemente  su sentieri, mulattiere e strade bianche.
Lungo tutto il cammino sono a disposizione dei viandanti conventi, ostelli, parrocchie, B&B, agriturismi e alberghi di vario livello.

Via degli Abati: che cosa vedere lungo il cammino

Il tratto della Via degli Abati da Pavia a Caminata verso Bobbio è del tipo pianeggiante e collinare con sentieri, mulattiere e strade bianche. Qui l’importanza storica di centri come Pavia e Bobbio, con la sua famosa Abbazia di San Colombano, si intreccia con la geometrica bellezza dei vigneti dell’Oltrepò pavese.Da Bobbio a Pontremoli, passando per Bardo e Borgo Val di Taro, il percorso è montagnoso.
Di particolare interesse paesaggistico e culturale in questo tratto sono il Passo della Sella dei Generali, punto più alto della Via (alt. 1217 m), il Monte Lama già abitato dall’uomo di Neanderthal e famoso per le sue pietre di diaspro rosso, la Fortezza di Bardi, la Pieve di San Cristoforo, la Foresta del Borgallo, il crinale panoramico che corre fra Emilia e Liguria, le Cascate della Pisciarotta, il lago Verde e infine a Pontremoli il Museo delle enigmatiche Statue Stele e il labirinto di San Pietro,vero e proprio simbolo dei cammini che portano all’elevazione dello spirito.
Da segnalare non lontano da Borgo Val di Taro la Riserva Naturale dei Ghirardi, che protegge un angolo di Appennino rimasto inalterato nel tempo. La particolare morfologia del territorio crea le condizioni per diversi habitat ideali per tante specie animali, fra cui il falco lodolaio, usignoli, beccafichi, sparvieri che prediligono i boschi di roverella, mentre nei castagneti nidifica l’allocco e si nascondono cinghiali e caprioli. In primavera e in estate si possono ammirare centinaia di fiori, fra i quali le rare Ophrys bertolonii.

Il Cammino del Volto Santo nella Via degli Abati

Anche l’ultima parte nota come il Cammino del Volto Santo si snoda prevalentemente su mulattiere, alcune delle quali conservano ancora oggi il manto originale, mentre le rare strade asfaltate sono poco trafficate. I territori presentano una conformazione unica con paesaggi invidiabili e una natura ricca di flora e fauna, tipici della Lunigiana e della Garfagnana, che godono entrambe della presenza contestuale degli Appennini e delle Alpi Apuane.

È un percorso disseminato di borghi e centri antichi con castelli che narrano storie e tradizioni coinvolgenti, pievi e ponti leggendari: la cittadina medioevale di Bagnone con bellissimi scorci sull’impetuoso torrente Bagnone, Fivizzano considerata la Firenze della Lunigiana, Castelnuovo di Garfagnana con la Rocca Ariostesca e la Fortezza di Montalfonso, Barga con le sue strette vie, Borgo a Mozzano con il famoso ponte della Maddalena o del Diavolo.
E da ultimo Lucca, così antica e splendida per storia e arte da essere conosciuta ovunque nel mondo e dove, dopo tanta fatica, poter finalmente venerare il Volto Santo.

Via degli Abati: la gara ultra-trail “The Abbots Way”

Chi se la sente può organizzare il cammino della Via degli Abati  in concomitanza con la gara podistica ultra-trail “The Abbots Way” di 105 km, una delle più importanti ultra-maratone nella natura  che si svolge a maggio da Pontremoli a Bobbio, ideata e organizzata dal maratoneta Elio Piccoli, ora anche presidente dei “Lupi d’Appennino”. Dal 2009 il percorso è stato portato a 125 km, con due gare separate: una con tappa intermedia a Bardi e l’altra con percorso unico.

Via degli Abati: come organizzare il cammino

Per pianificare al meglio la Via degli Abati è utile documentarsi  consultando i vari siti web  fra cui www.viadegliabati.com, procurarsi delle cartoguide (disponibili solo per il tratto Bobbio-Pontremoli) e le credenziali (che attestano il compimento del percorso). I più tecnologici possono scaricare la traccia per il GPS o  per lo Smartphone.

È altresì opportuno conoscere le difficoltà che il percorso presenta per arrivare alla meta nelle migliori condizioni psico-fisiche, assaporando pienamente tutto ciò che l’itinerario offre passo per passo, come pure sapere in anticipo dove poter alloggiare tenendo conto delle distanze ragionevolmente percorribili.

La giuda per fare la Via degli Abati

Nelle librerie si può trovare la nuova “Guida alla Via degli Abati”, edita da Terre di Mezzo, con il percorso completo da Pavia a Lucca; propone 8 tappe ed è completa di cartografia, immagini, storia, descrizione, percorsi, luoghi da visitare, accoglienze e ristori.
Foto Matteo Dunchi per Toscana Turismo

La Via Francigena, l’itinerario a piedi attraverso l’Europa fino a Roma, è uno dei cammini più belli, vari e stimolanti in assoluto. Un percorso storico di pellegrinaggio, molto lungo (ma non è certo obbligatorio farlo tutto), diviso in tante tappe attraverso da Canterbury alla nostra capitale. Se vuoi iniziare a pensare di farlo, devi analizzare bene la mappa, le tappe e seguire alcuni consigli.
Scoprili nella gallery.

La Via Francigena, il viaggio a piedi attraverso l’Europa fino a Roma, le tappe più belle

Quello della via Francigena è il cammino a piedi cristiano più antico attraverso l’Europa, o meglio quello più antico di cui esista documentazione: fu tracciato dall’arcivescovo Sigerico nel 990, con il suo viaggio da Canterbury a Roma per ricevere il Pallio (l’investitura) dal Papa.
Insieme al Cammino di Santiago è il più lungo, affascinante cammino europeo battuto dai pellegrini: al di là delle motivazioni spirituali è una magnifica esperienza lungo mezza Europa, fra natura e storia, genti e tradizioni. Andiamo a scoprirlo con questa nostra guida: qui ci sono tutti gli altri articoli sulla Via Francigena e qui le migliori guide con i consigli su come preparare una vacanza in cammino lungo la via Francigena.

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Via Francigena, tappe e percorso

La via Francigena ha diverse propaggini (come la Magna Via Francigena in Sicilia), tanto che il numero di tappe è molto variabile a seconda del tratto che fai. Il percorso classico da Canterbury a Roma e poi fino a Santa Maria di Leuca prevede 3.309 km e 146 tappe, con 1347 metri di dislivello positivo totale. Le tappe italiane, dal colle del Gran San Bernardo fino all’estremità del tacco italiano, sono circa 90.
Puoi seguire il racconto bellissimo e toccante di Francesco Cingi, che ha mollato tutto per percorrerla, rimanendo folgorato. E puoi vedere la gallery con le tappe e i consigli per farla.

Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

La Via Francigena in Tuscia ha un percorso lungo il tema del gusto.
Un itinerario di 115 km da fare a piedi o in bici da Roma a Viterbo pensato ex novo per esplorare la cultura la natura e l’enogastronomia di una terra sorprendente.
Un nuovo cammino nella Tuscia viterbese, che si innesta sulla Via Francigena: si chiama La Francigena e le vie del gusto. In sostanza si tratta di un pezzo della Francigena riorganizzato secondo un percorso che valorizza le realtà locali sulla linea del gusto e delle tradizioni.

La Via Francigena in Tuscia, il percorso del gusto da fare a piedi e in bici

In questa parte di Maremma Laziale si può camminare in un itinerario naturalistico che ti porta a esplorare la cultura e l’enogastronomia tipici di una terra unica, fra calanchi, borghi e foreste. Il patrimonio del Viterbese.
Il progetto La Francigena e le vie del gusto in Tuscia è stato sviluppato dal Comune di Acquapendente (VT) per dare un nuovo punto di vista turistico alla zona.Il nuovo percorso è stato studiato per unire i punti di accoglienza del pellegrino, toccando alcuni comuni.
È un giro di 115 km da fare a piedi o in bicicletta lungo la via Viterbo-Roma. Si parte da Roma e si passa da Vetralla, Capranica, Ronciglioe e Sutri, attraversando le colline e le necropoli etrusche, per arrivare a Monterosi e infine a Viterbo.

Il nuovo percorso della Via Francigena in Tuscia

Tutta la Maremma Laziale è un paradiso naturalistico-storico di importanza cruciale nella cultura italiana. E un tratto di Via Francigena fra i più suggestivi, anche per gli amanti del cicloturismo. Ci sono riserve naturali, parchi, gole, laghi, boschi, sorgenti termali, necropoli etrusche, borghi medievali e rinascimentali.

Si incontrano luoghi magici come la valle dei Calanchi di Lubriano e la città che sprofonda nel tufo, Civita di Bagnoregio, poi la Selva del Lamone, l’antica Tuscania. Si cammina lungo il lago di Bolsena, le Rocche Monaldesche, i castelli di Onano, Torre Alfina e Trevinano.
Ci sono anche alcuni luoghi imperdibili e misteriosi che abbiamo racontato in questo articolo.

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La Francigena e le vie del gusto in Tuscia è un nuovo itinerario per riscoprire la bellezza nascosta di una terra fra le più interessanti d’Italia. E un modo per esplorare la sua natura e cultura.
Lungo l’itinerario, che ha un dislivello positivo di 1500 metri, si possono abbinare esperienze gastronomiche, con a disposizione il Paniere del Pellegrino (un packaging ecosostenibile che riunisce i prodotti enogastronomici del territorio) e un contest che vede coinvolti gli chef stellati della zona . Ma anche laboratori di scrittura (Storie di bici e amicizia).
C’è anche una app dedicata, TusciApp Francigena, per fornire informazioni sui percorsi e le attrazioni lungo i sentieri.

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La Via Francigena in Francia è forse il tratto scoperto più di recente di questo lungo cammino che da Canterbury porta a Roma. La storia della Via Francigena è ormai abbastanza nota: fin dal Medioevo esiste un reticoli di percorsi, chiamati Vie Romee o Via Francisca, che portavano pellegrini e crociati a Roma e poi in Puglia, per imbarcarsi verso la Terra Santa.

La Via Francigena in Francia: informazioni sul percorso da Calais alla Svizzera

Oggi c’è un percorso “ufficiale”, ben segnalato, che si può intraprendere a piedi come in bici e che di fatto è diventato l’altro grande cammino europeo insieme a quello di Santiago. Ma se la parte italiana della Via Francisca è molto popolare da lungo tempo, la Via Francigena in Francia solo negli ultimi anni ha cominciato a essere più organizzata e a godere di una certa popolarità: basti pensare che è solo da gennaio 2019 che l’AEVF (Associazione Europea delle Vie Francigene) ha creato una sede operativa in Francia (a Champlitte, nella regione Bourgogne-Franca Contea), e che la prima guida ufficiale del tratto francese della Via Francigena è solo di marzo 2020, e peraltro al momento solo in lingua francese e pubblicata a Losanna.
Però, come testimoniano anche i racconti del nostro Francesco Cingi che è partito a inizio luglio da Calais (puoi leggere tutto qui) il percorso da Calais al Gran San Bernardo, o meglio fino al villaggio di Les Fourgs, il confine con la Svizzera nella Regione della Bourgogne Franche-Comté, è davvero affascinante.

La Via Francigena in Francia: lunghezza, tappe e percorso

La Via Francigena in Francia sono 962 km da suddividere idealmente in 47 tappe, appunto da Calais alla cittadina di Jougne. Il percorso ufficiale della Via Francigena francese è quello segnalato come GR145, oltre che con il caratteristico segnavia con il simbolo del pellegrino. Volendo visualizzare sulla mappa il percorso della Francigena in Francia bisogna tirare una linea in diagonale dalla Regione Hauts-de-France, passando per Reims nella Regione Grand Est e Besançon fino appunto al confine svizzero appena a nord di Losanna.

Dal ventoso nord si passa alla Champagne con i suoi vigneti assolati, si lambiscono le cattedrali gotiche e le abbazie cistercensi e poi ci si trova davanti alle Alpi da valicare. Il percorso è tutto perfettamente segnato dal 2018, con il logo ufficiale del Pellegrino della EAVF e la banda bianco-rossa orizzontale, il numero delle strutture che ospitano i pellegrini aumenta di mese in mese (al momento sono oltre 350, dagli hotel a 4 stelle alle famiglie e strutture tipo ostelli con il sistema di pagamento donativo a offerta libera) e così anche il numero di pellegrini che decidono di attraversare la Francia seguendo la Via Francigena.

Le tappe da Calais al confine svizzero

Nel dettaglio sono queste 47, con alcune varianti, le tappe della Via Francigena in Francia, tuttavia come ci ha raccontato Francesco Cingi nei suoi report settimanali non mancano le deviazioni interessanti né la possibilità di tanto in tanto di attaccare due o più tappe tra loro per velocizzare il cammino o risparmiare qualche pernottamento, soprattutto se ci si è concessi qualche giorno di riposo in più rispetto al preventivato a causa del maltempo o di qualche acciacco fisico.

VFF01 – Da Calais a Wissant
VFF02 – Da Wissant a Guines
VFF03 – Da Guînes a Licques
VFF04 – Da Licques a Tournehem-sur-la-Hem
VFF05 – Da Tournehem-sur-la-Hem a Wisques
VFF06 – Da Wisques a Delettes
VFF07 – Da Delettes a Amettes
VFF08 – Da Amettes a Bruay La Brussiere
VFF09 – Da Bruay La Buissiere a Ablain Saint Nazaire
VFF10 – Da Ablain Saint Nazaire a Arras
VFF11 – Da Arras a Bapaume
VFF12 – Da Bapaume a Peronne
VFF13 – Da Peronne a Trefcon
VFF14 – Da Trefcon a Seraucourt Le Grand
VFF15 – Da Seraucourt Le Grand a Tergnier
VFF16 – Da Tergnier a Laon
VFF17 – Da Laon a Corbeny
VFF18 – Da Corbeny a Berry Au Bac
VFF19 – Da Berry au Bac a Reims
VFF20 – Da Reims a Verzy
VFF21 – Da Verzy a Condé-sur-Marne
VFF22 – Da Condé sur Marne a Châlons en Champagne
VFF23 – Da Châlons en Champagne a St-Germain-la-Ville
VFF24 – Da Saint-Germain la Ville a Saint-Amand sur Fion
VFF25 – Da Saint-Amand sur Fion a Vitry le François
VFF26 – Da Vitry-le-François a Saint-Rémy-en-Bouzemont
VFF27 – Da Saint-Rémy-en-Bouzemont a Outines
VFF28 – Da Outines a Montmorency-Beaufort
VFF29 – Da Montmorency-Beaufort a Précy-Saint-Martin
VFF30 – Da Précy-Saint-Martin a Dienville
VFF31 – Da Dienville a Dolancourt
VFF32 – Da Dolancourt a Baroville
VFF33 – Da Baroville a Orges
VFF34 – Da Orges a Richebourg
VFF35 – Da Richebourg a Faverolles
VFF36 – Da Faverolles a Langres
VFF37 – Da Langres a Culmont-Chalindrey
VFF38 – Da Culmont-Chalindrey a Coublanc
VFF39 – Da Coublanc a Champlitte
VFF40 – Da Champlitte a Dampierre sur Salon
VFF41 – Da Dampierre sur Salon a Bucey les Gy
VFF42 – Da Bucey-lès-Gy a Cussey-sur-l’Ognon
VFF43 – Da Cussey-sur-l’Ognon a Besançon (Pont Battant)
VFF44 – Da Besançon a Foucherans
VFF45 – Da Foucherans a Mouthier-Haute-Pierre
VFF46 – Da Mouthier Haute Pierre a Pontarlier
VFF47 – Da Pontarlier a L’Auberson/Sainte Croix
VFF47bis – Variante storica da Pontarlier a Jougne

Se vuoi leggere il diario della Via Francigena in Francia del nostro Francesco Cingi:

> per il tratto da Calais a Tournehem-sur-la-Hem, clicca qui

> per il tratto da Thérouanne a a Saint-Quentin, clicca qui

> per il tratto da Saint-Quentin a Corbeil, clicca qui

> per il tratto da Corbeil a Besançon, clicca qui

> per il tratto da Besançon a Jougne clicca qui

Ci eravamo lasciati a Corte Sant’Andrea, prima di superare il Po. Ci sono due possibilità: attraversare il ponte stradale oppure traghettare in barca, cosa che ho fatto all’alba, ed è stata un’esperienza bellissima. Da qui ci siamo diretti a Piacenza, dove vivono molti miei ex colleghi che mi hanno ospitato e rifocillato a dovere offrendomi pranzo, cena e birra a volontà. Da PIacenza la Francigena prosegue verso Fiorenzuola d’Arda, dove non c’era accoglienza parrocchiale, sempre per via delle restrizioni dovute al COVID, e allora ho dormito per terra nel bar di un amico. Ne ho anche approfittato per rivedere un po’ di amici, e mentre mi stavo rilassando con loro ha richiamato l’ostello di Fiorenzuola che aveva riaperto e qui ho passato una notte. Da Fiorenzuola d’Arda il cammino prevede di andare verso Fidenza, dove finalmente, dopo 2 settimane di pianura piatta che più piatta non si può, si ricominciano a vedere le prime colline e i rilievi del pre Appennino.

Mi sono fermato a dormire a Costa Mezzana, una frazione di Noceto in provincia di Parma, dove ho trovato una famiglia d’accoglienza fantastica, e da qui son ripartito verso Fornovo di Taro, trovando da dormire, dopo 35 km di cammino, a Fivizzano, insieme ad altri pellegrini.
Qui comincia la vera salita dell’Appennino, ci sono dei begli strappi per arrivare a Berceto e poi si entra in Lunigiana, con un paesaggio verdissimo punteggiato di piccoli borghi davvero belli. A Berceto ho finalmente trovato da dormire di nuovo in un convento, ed è stata una sorpresa. Il convento è gestito da Carlo Devoti, un ex nazionale di pallavolo che nel 1970 vinse anche le Universiadi. Mi vede arrivare e mi dice: “Eccolo qui il pallavolista!”. IO gli chiedo chi gli abbia detto del mio arrivo e lui mi risponde: “Nessuno, l’ho capito da come cammini…”
Carlo è un personaggio straordinario, ma non è l’unico incontro straordinario che mi attende. Nel seminario conosco Alfio, un signore francese di origine italiana, ormai in pensione, che sta andando da Besançon, dove vive, a Catania. È un veterano dei cammini, viaggia con un carretto, senza zaino, portandosi dietro la tenda in cui dorme e chiedendo solo la possibilità di farsi la doccia nelle accoglienze. Ha già fatto un paio di volte quello di Santiago e già raggiunto Roma, ma questa volta vuole arrivare a Catania, da dove partì con la sua famiglia negli anni Cinquanta, con solo due valigie, per emigrare in Francia. Sua mamma è morta da poco e per lui questo cammino è un modo per ringraziarla delle opportunità che gli ha dato per costruirsi la sua vita in Francia. Mentre mi racconta tutto questo scoppia a piangere, e per me è stato un momento davvero toccante.

Da Berceto la Via Francigena si dirige a Pontremoli, e tocca fare il passo della Cisa per entrare in Toscana. È una tappa dura, un continuo saliscendi con parecchie centinaia di metri di dislivello, con salite interminabili e discese sui ghiaioni che sono più simili a un trekking tecnico che al cammino della Via Francigena. Arrivo a Pontremoli dopo 25 km stanchissimo ma sono ripagato dalla bellezza della cittadina, con i suoi tantissimi ponti e le case colorate sul fiume. A Pontremoli dormo dai frati, mi ricarico e riparto per Aulla, per una tappa decisamente più tranquilla. Da Aulla la Francigena si dirige a Sarzana, in Liguria, solo che non c’è un posto dove dormire e trovo solo a Massa, che dista 40 km: mi alzo alle 5, valico l’ultima montagna che poi ti svela il mare, e sono stati 17 km da incubo, continuamente divorato dai tafani tanto che ho dovuto mettere pantaloni lunghi, felpa e cappello e in alcuni momenti anche correre per liberarmi delle decine di tafani che non mi lasciavano.
A Massa finalmente rivedo il mare dopo oltre 50 giorni. L’avevo lasciato a Calais, lo ritrovo nel Mediterraneo, e mi sono concesso un bellissimo bagno davvero rilassante.

Da Massa riparto facendo lo strappo fino a Valpromaro, dopo Camaiore, dove trovo finalmente un’accoglienza degna della Francigena, un ostello gestito da Umberto e Hans dove ho cenato con altri pellegrini ritrovando quel calore umano che per un paio di settimane non avevo trovato.
Da Valpromaro raggiungo Altopascio passando per Lucca, ma intanto è arrivato il brutto tempo: lo schivo fermandomi sotto le pensiline degli autobus ma le previsioni non sono belle nemmeno per il giorno successivo, quando ho da raggiungere San Miniato. Allora mi sveglio alle 4.30 e parto, schivo la pioggia prevista per la tarda mattinata, ma mi aspetta un altro problema: delle fitte dolorosissime alle caviglie, tanto che arrivo a San Miniato e poi faccio anche la tappa successiva fino a Gambassi Terme zoppicando. Il motivo è semplice: le mie scarpe non hanno più suola, l’ho completamente consumata, quindi faccio l’ennesimo cambio gomme, comprando un nuovo paio di scarpe, questa volta un modello da trail running con una bella suola e più leggere. Ora va decisamente meglio, ma spero di non trovare altro brutto tempo perché queste non sono impermeabili.

Se vuoi leggere il racconto della prima settimana di Via Francigena a piedi, da Calais a Tournehem-sur-la-Hem, clicca qui

Se vuoi leggere il racconto della seconda settimana di Via Francigena a piedi, da Thérouanne a a Saint-Quentin, clicca qui

Se vuoi leggere il racconto della terza settimana di Via Francigena a piedi, da Saint-Quentin a Corbeil, clicca qui

Se vuoi leggere il racconto della quarta settimana di Via Francigena a piedi, da Corbeil a Besançon, clicca qui

Se vuoi leggere il racconto della quinta settimana di Via Francigena a piedi, da Besançon alla Svizzera, clicca qui

Se vuoi leggere il racconto della sesta settimana di Via Francigena a piedi, dalla Svizzera al Po, clicca qui

Ci eravamo lasciati a Orsières, ai piedi del Gran San Bernardo, ed è stata la tappa più dura in assoluto. Il tempo non era dei più promettenti ma una volta arrivato a Bourg-Saint-Pierre c’era solo una leggera pioggerellina per cui mi son detto di tentare l’ultimo strappo, i 10 km di salita che mi mancavano per arrivare al colle del Gran San Bernardo. Sono arrivato stanchissimo, dopo 4 ore di camminata e 1800 metri di dislivello, e appena prima che cominciasse un vero diluvio universale. Non potendo scendere verso la parte italiana mi son fermato al convento svizzero, dove ci hanno fatto dormire in 30 in una camerata, tutti vicini, come se il COVID-19 non esistesse.
Il mattino dopo ho visto il cartello Italia, ed è stato un punto di svolta del mio viaggio. Come prima cosa ho pensato che non volevo tornare a casa, e poi ho ripensato al mese e oltre passato da solo, tra Francia e Svizzera, dove ho lasciato un pezzo di cuore e incontrato persone davvero fantastiche.
Dal Gran San Bernardo è cominciato quindi un nuovo capitolo di questo mio viaggio lungo la Via Francigena, perché la musica è cambiata, proprio come mi aspettavo. La prima difficoltà è stata quella di trovare da dormire. Ero abituato a prenotare un giorno per l’altro e in Italia ho dovuto invece cominciare a organizzarmi con un certo anticipo. E poi, dopo i tanti giorni da solo, in Italia ho cominciato a incontrare tantissimi pellegrini.

Entrato in Valle d’Aosta mi ha accolto un caldo micidiale, tanto che la prima notte, dopo aver fatto tutta in una volta la discesa di 35 km fino ad Aosta, ho dormito pochissimo. Ho deciso allora di rispolverare la tenda e a Châtillon sono andato in campeggio. Qui mentre montavo la mia tendina sotto l’acqua ho conosciuto una coppia, lei spagnola e lui uruguaiano, che poi ho reincontrato a Pont-Sain-Martin. Nel frattempo mi ha raggiunto mia mamma, con cui ho camminato due giorni, per due tappe brevi da 15 km ciascuna. È stato bello, perché era più di un mese che non vedevo i miei cari, ma mi ha anche riportato con i piedi a terra e alla realtà della mia quotidianità.
Con mia mamma ho camminato appunto fino a Pont-Saint-Martin, dove ho ritrovato la spagnola e l’uruguaiano. Stavamo aspettando l’apertura dell’ostello quando si è formato un gruppetto di pellegrini e pensionati della bocciofila, curiosi di parlare con noi. A un certo punto un signore ci ha chiesto perché facessimo il cammino, e ho pensato che la risposta giusta fosse per quel genere di incontri che fai lungo la strada. Perché alla fine, quando sarò tornato a casa, o tra qualche anno, quello che ricorderò davvero saranno gli incontri e le persone che ho conosciuto, non i km che ho fatto, ma l’umanità e la condivisione che non trovi nella vita di tutti i giorni.
A Pont-Saint-Martin si è creato quindi un gruppo di una decina di persone con cui ho camminato per qualche giorno. Persone diverse per età, esperienze, professione, ceto sociale e aspettative, e che però in quella situazione mi son reso conto siamo solo e soltanto pellegrini. Una cosa che quando la vivi è davvero bellissima.

Dalla Val d’Aosta siamo entrati in Piemonte, passando per Ivrea e poi puntando verso Vercelli, dove ci hanno accolto caldo, risaie e zanzare a gogò. Intanto il gruppo si è scremato, e siamo rimasti io, Francesca, una ragazza di Ravenna, e Francesco, un insegnante di educazione fisica . I 3 “franceschi”. Arriviamo a Garlasco ma non ci stuzzica l’idea di fermarci per fare tappa, e allora accettiamo la “sfida” di Francesco di raggiungere Pavia, camminando dalle 7 del mattino alle 6 di sera per 46 km davvero duri ma pieni di soddisfazione. Dopo Pavia sono cominciati i problemi per trovare dove dormire, perché le accoglienze son quasi tutte parrocchiali ma sono chiuse causa COVID. Volendo traghettare sul Po a Corte Sant’Andrea e non trovando ospitalità nel mezzo decidiamo di andare a Santa Cristina e Bissone e prendere il treno per Orio Litta, da cui poi camminare fino a questo borghetto sul Po dove dormiamo in un ostello bellissiimo, che è un vero museo della Via Francigena. E qui, mentre ci stiamo rilassando in camera, sentiamo bussare e alla porta c’è Pasquale, che avevamo lasciato 4 giorni prima e che ci ha voluto raggiungere di nuovo. Vederlo alla porta è stata davvero un’ondata di emozioni.

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Ormai sono in Svizzera, dopo che nell’ultima settimana ho camminato da da Besançon al Gran San Bernardo. Eravamo rimasti a Besançon che avevo raggiunto dopo una tappa molto lunga di 34 km, e non appena arrivato ho dormito alla Chapelle des Buis, un convento dei frati Francescani, che mi hanno anche offerto cena e birra. Dopo Besançon ho fatto una tappa breve di 20 km perché non c’erano posti per dormire, quindi mi sono fermato presso una famiglia in un piccolissimo paesino: la signora che mi ha ospitato parlava anche italiano, si era trasferita dopo aver lavorato per 30 anni a Parigi, ho cenato con lei i suoi vicini di casa talmente appassionati di Moto Guzzi da aver chiamato anche il cane Guzzi.
Il giorno dopo son ripartito per una tappa davvero bella lungo le Gorges de la Loue, e qui ho cominciato a vedere le prime montagne. Faccio tutta la tappa camminando lungo il fiume e arrivo Ornans, un altro paesino piccolissimo dove dormo presso una famiglia che parla solo francese. Ma ormai dopo 1 mese di Francia qualcosa capisco e qualcosa parlo, per cui sono davvero orgoglioso di essere riuscito a fare una cena conversando ben oltre il mercì, bonjour e bonsoir che sapevo quando sono partito dall’Italia.
Da qui parto e vado a Pontarlier, che è l’ultima cittadina prima del confine con la Svizzera: il paese è a 1000 metri di altezza, cominciano le salite, faccio il primo strappo in salita e poi cammino per 15 km, arrivando in tarda mattinata e concedendomi il pomeriggio di riposo. Da Pontarlier parte l’ultima tappa francese in direzione Svizzera e ora che sono in Svizzera rimpiango un po’ la Francia, dove ho incontrato solo persone fantastiche e disponibilissime.

L’ingresso in Svizzera me l’aspettavo in pompa magna, con un vero confine e posti di blocco, e invece passo da una vecchia dogana abbandonata lungo un sentierino e arrivo a Lignerolle dove dormo in un Auberge dove vanno tendenzialmente tutti perché il paesino è molto turistico: c’è un sacco di gente appassionata di sport e ho incontrato una signora partita da Ginevra che stava andando a Berlino di corsa.
La Svizzera è davvero cara per le mie tasche e decido di provare a farla il più velocemente possibile, quindi riparto prestissimo per cercare di fare tappe lunghe e saltare qualche pernottamento. Arrivo direttamente a Losanna, una specie di Milano in Svizzera, con un sacco di gente in giro. Arrivo nel primo pomeriggio e mi prendo il tempo di visitare il Museo Olimpico che è davvero fantastico, con tutta la storia delle Olimpiadi e dei cimeli davvero emozionanti.

Da Losanna prendo verso est e vado a Villeneuve, e questa credo sia la tappa più bella finora, 35 km lungo il lago Lemano, in mezzo ai vigneti a strapiombo sul lago, con a destra il Monte Bianco innevato. Una tappa bellissima. Nel mezzo si passa anche per Montreux dove c’è la statua di Freddy Mercury perché qui i Queen avevano lo studio di registrazione e la città ha voluto rendergli omaggio con una statua nella famosa posa con in mano il microfono.

Villeneuve è la fine del lago Lemano, quindi quando finalmente arrivo tutto accaldato mi concedo il bagno nel lago. Vado a letto presto, mi sveglio all’alba e riparto, prendendo per 10 km il treno fino a Martigny: da qui iniziano le 3 tappe per superare il Gran San Bernardo. Ora sono a Orsières, la salita è tosta, soprattutto con uno zaino da 12 kg sulle spalle, e devo fare i conti anche con il meteo. Nel momento in cui scrivo le previsioni dicono che domani pioverà, quindi domattina vedrò com’è il meteo ma soprattutto come sta la testa. L’idea è fare direttamente il Gran San Bernardo, ma dipenderà da come mi sveglierò, perché una cosa ho imparato di sicuro in questo primo mese, e cioè che le gambe contano ma la testa conta ancor di più. Perché se sei libero mentalmente puoi fare senza problemi anche 35 km, altrimenti anche solo 15 in pianura ti devastano e diventano un calvario. Ma ciò che è certo è che la prossima volta che scriverò, sarà in Italia. A presto!

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La settimana scorsa mi ero fermato a Corbeil, dove io e Angelia abbiamo dormito in quella struttura che fungeva sia da scuola elementare che da Comune e dove c’erano due brandine e una canna dell’acqua per fare la doccia in strada, attaccandoci alla pompa dei pompieri. Da Corbeil siamo ripartiti per Brienne-le-Château: incontriamo una giornata caldissima e ventosa, di quelle che ti asciugano, e quando arriviamo troviamo tutto chiuso, nonostante sia lunedì. Chiuso l’ufficio del turismo, chiuso il Comune e nessuno che risponde al telefono, Quindi non abbiamo un posto dove dormire. Decidiamo allora di chiamare la tappa successiva, Bar sur Aube, e siccome c’è posto decidiamo di provare a fare l’autostop: ci carica una ragazza turca, che sta facendo un master in Francia e che decide poi di passare la serata con noi bevendo un bicchiere di vino.

A Bar sur Aube c’è un altro pellegrino con noi, un signore belga di Anversa, di 62 anni, ex insegnante di italiano, con cui chiacchieriamo la sera e che riparte presto il mattino dopo. Quando ci svegliamo noi non troviamo più né i vestiti di Angelia né i miei scarponi e pensiamo subito a un tipo sospetto che la sera prima ci girava intorno. Chiamiamo allora la responsabile dell’alloggio che a sua volta chiama la Gendarmerie per fare la denuncia, e così se ne va tutta la mattina. A questo punto però io non ho scarpe per camminare e l’unico modo è andare a Troyes in treno a comprarne un paio nuovo. Mentre stiamo tornando a Bar sur Aube ci chiama la Gendarmerie informandoci di aver ritrovato le nostre cose: in effetti erano nella casa del tizio sospetto, ma a questo punto ho due paia di scarpe, che sono troppo da portare in giro. Ma siccome Angelia deve ripartire la sera stessa per l’Italia le lascio gli scarponcini vecchi e alti e tengo per me quelli nuovi e bassi. Anzi, devo dire che se possono dare un consiglio per questo genere di cammini, meglio molto meglio degli scarponcini bassi che quelli alti.

Comunque, finalmente riparto, raggiungo il belga che però fa meno chilometri di quanti ne faccio io e quindi ci lasciamo e in due tappe arrivo a Marac. È il 29 luglio, il giorno successivo sarà il mio compleanno, e quando arrivi in un alloggio devi sempre compilare un formulario con i dati anagrafici e altre informazioni, un po’ per le statistiche della Francigena e un po’ per le questioni legate al COVID. Comunque, la mattina dopo mi alzo per fare colazione e la padrona di casa mi fa trovare un bigliettino di auguri sulla tazza del caffè, un modo davvero particolare per festeggiare il mio 27° compleanno che per il resto passo in solitaria, camminando fino a Langret e poi Champlitte. Qui trovo un campeggio, sono arrivato presto, ho modo di riposare e decido di ripartire per fare 2 tappe in 1 solo giorno: parto per fare 40 km ma è una giornata con un caldo allucinante, con il termometro sempre oltre i 40°C, sono allo stremo e così gli ultimi 6 km decido di fare l’autostop fino a Besançon, dove mi ospitano dei frati francescani.

Se vuoi leggere il racconto della prima settimana di Via Francigena a piedi, da Calais a Tournehem-sur-la-Hem, clicca qui

Se vuoi leggere il racconto della seconda settimana di Via Francigena a piedi, da Thérouanne a a Saint-Quentin, clicca qui

Se vuoi leggere il racconto della terza settimana di Via Francigena a piedi, da da Saint-Quentin a Corbeil, clicca qui

C’eravamo lasciati a Saint-Quentin al termine della mia seconda settimana di via Francigena a piedi. Ci ero arrivato stanco e con la caviglia che inspiegabilmente si era gonfiata, sia sul tallone che sulla parte esterna, e così il giorno dopo ho deciso di prendermi un giorno di stop e fare un salto in farmacia a fare scorta di Compeed, che ne avevo fatta già fuori una scatola, ma soprattutto di prendere il treno per Laon. Laon è una roccaforte medievale, si trova su una collina, è circondata da mura e al suo interno ha ben 3 cattedrali, compresa quella di Notre Dame da cui si sono ispirati per quella di Parigi: non arrivarci a piedi mi è dispiaciuto tantissimo, sarebbe stato un vero spettacolo, ma non ero proprio in condizione e non potevo fermarmi. A Laon, grazie all’ufficio del turismo dove ho fatto timbrare le credenziali, sono stato ospite di una signora molto cordiale, che aveva vissuto a Londra molti anni e che come tutti quelli che ti ospitano mi ha dato un sacco di consigli utili.
Il giorno dopo son partito da Laon per Berry-Au-Bac, una ventina di km con il piede ancora un po’ gonfio per raggiungere la Champagne. A Berry-Au-Bac ci abitano 500 persone, c’è una chiesa, un ristorante chiuso, un bar e una specie di mercatino dell’usato. Vado al bar a chiedere informazioni su dove posso dormire e mi fanno segno di rivolgermi al mercatino delle pulci: è una specie di comunità che vive in questa fattoria recuperata, c’è lo spazio per la vendita di cose vecchie e usate, e c’è davvero di tutto, dai mobili ai candelabri e alle biciclette, e c’è una casa dove vive quelli che lavorano al mercatino e i loro famigliari: mi accolgono benissimo, ceno con loro, ciascuno si deve preoccupare di sgomberare la tavola e pulire i propri piatti e faccio anche un incontro sorprendente, un ragazzo algerino che ha un fratello che vive in Italia, a Cornate d’Adda, e che conosce benissimo Monza, la mia città. Davvero incredibile.

Quando riparto il giorno dopo in direzione di Reims entro davvero nella regione dello Champagne, e il paesaggio cambia completamente e di colpo: dai campi di patate a perdita d’occhio ai vigneti a perdita d’occhio. Raggiungo Reims ma soprattutto mi raggiunge la mia amica Angelia, che farà con me un pezzo di cammino. Dopo aver dormito in una diocesi, come sempre donativa nel senso che non c’è una tariffa fissa ma lasci quello che credi e che puoi, partiamo per Trépail: questo comune non si trova lungo la Francigena e ci tocca fare 20 km su una ciclabile che costeggia il canale della Marna, tutto sempre dritto. Ci ospita una famiglia come sempre super gentile e il giorno dopo ripartiamo per Châlons en Champagne, camminando sempre tra vigneti a perdita d’occhio: il paesaggio è bellissimo, peccato solo che non ci sia nemmeno un albero a fare un po’ di ombra perché il sole è a picco e fa davvero caldo. A Châlons en Champagne ci ospita l’ennesima famiglia, questi hanno addirittura una dependance tutta per noi, e passiamo la serata a chiacchierare: questa dell’accoglienza da parte dei locali è forse la cosa più bella di questa esperienza, le persone ti accolgono benissimo, sono curiose, ti chiedono come sta andando il cammino, ti danno informazioni sulle tappe successive. Davvero splendido.

A Châlons en Champagne siamo usciti dalla Francigena ufficiale per seguire una antica via romana, tutta dritta su terra battuta, che ci ha portato a Coole e da qui il giorno dopo a Corbeil: sono piccolissimi comuni, ci abitano al massimo 100 persone, sono nel mezzo del nulla, un bellissimo paesaggio collinare e sperduto, è davvero rilassante camminare così. A Corbeil c’è un solo edificio pubblico, una scuola che è anche il palazzo comunale con una stanza con due brandine e un microonde per i pellegrini: ci ha raggiunto l’ex sindaco primma di cena, con due pasti pronti da riscaldare, una bottiglia di vino e due baguettes per la mattina dopo, perché qui non c’è nemmeno un negozio e il supermercato più vicino è a oltre 30 km di strada. L’accoglienza che ti riservano è davvero la cosa più bella di questo viaggio, come quando un ragazzino di 10 anni mi ha visto camminare da solo con lo zaino e spontaneamente mi ha offerto dell’acqua e una merendina: sono piccoli gesti che ti riempiono il cuore, ti cambiano la giornata e ti rendono felice di aver intrapreso questo viaggio.

Se vuoi leggere il resoconto della prima settimana di Via Francigena a piedi, da Calais a Tournehem-sur-la-Hem, clicca qui

Se vuoi leggere il resoconto della seconda settimana di Via Francigena a piedi, da Thérouanne a a Saint-Quentin, clicca qui

Dopo la prima settimana di cammino i giorni da una parte volano e dall’altra mi sembrano lunghissimi, e ho anche perso il senso di che giorno della settimana sia. Il che può essere un bene ma anche un male, non l’ho ancora capito. Comunque, la fortuna ha voluto che a Thérouanne ho incontrato un altro pellegrino, Manuel, uno psichiatra quarantenne di Lille, con cui ho camminato per i successivi 4 giorni: parlava benissimo inglese, era molto simpatico e mi è stato davvero utile perché cominciavo ad avere qualche dubbio su quello che stavo facendo. Con lui siamo andati da Thérouanne ad Amettes, dove abbiamo dormito in un agriturismo gestito da due signori fantastici. Il proprietario ci ha mostrato il suo allevamento di piccioni da gara, che tornano sempre nel luogo in cui sono nati, e ho scoperto che esiste un vero e proprio campionato di piccioni, con delle squadre che si sfidano anche con squadre inglesi e del Belgio, mentre la signora si è occupata della cena con pasta “bolognaise” francamente da dimenticare.
Comunque i proprietari di questa casa ci hanno consigliato di fare una deviazione e di andare a dormire a Villers-Châtel in un castello gestito da un ex pellegrino, quindi abbiamo camminato per 25 km su strade statali e siamo arrivati con un male ai piedi e alle gambe incredibile, però ne è valsa la pena perché abbiamo dormito in un vero castello del XIII secolo. I proprietari, due signori sui 70 anni che hanno fatto un sacco di cammini, andando a piedi a Santiago, a Roma, a Gerusalemme, Medjugore e Lourdes sono stati davvero favolosi, con tanti utili consigli.

Il giorno dopo il loro vicino “di castello”, un signore sulla ottantina, si è offerto di accompagnarci fino ad Arras, a piedi e sempre su strade asfaltate, e andava come un treno e solo dopo una ventina di km ci ha chiesto se volevamo fare una pausa offrendoci del caffè del suo thermos e dei biscotti. Comunque, siamo arrivati ad Arras con i piedi e le gambe spaccati ma per fortuna ormai si è innescato un meccanismo per cui la sera prima i gestori dei posti dove dormiamo ci prenotano già la notte successiva, così non devo mettermi a cercarla: è come una rete di pellegrinaggio, quasi sempre “donativa”, cioè non c’è una tariffa vera e propria ma lasci quello che puoi o vuoi. Delle persone incredibili come ce ne vorrebbero di più al mondo.
Ad Arras Manuel è tornato a casa in treno, ma intanto ho imparato da lui come gestirmi lungo il cammino: visto che si attraversano per lo più paesini dove non c’è neanche un bar dove mangiare ho imparato a comprare una baguettes, del formaggio, del paté e del cioccolato e con 5 euro riesco a fare anche 4 pranzi durante il cammino.
Ad Arras mi ha ospitato una famiglia e la signora era nata in Francia ma di origine italiana, calabrese, e parlava ancora benissimo l’italiano: dopo 8 giorni di cammino in cui ho fatto più di 200 km ho deciso allora di prendere un giorno di pausa per far riposare gambe e piedi e dopo una cena con una pasta con carote, succhine e cipolla accompagnata da uno stinco di agnello il giorno dopo ho visitato Arras, che ha un bellissimo centro storico con delle case fiamminghe patrimonio dell’UNESCO e anche tanti monumenti storici della Prima Guerra Mondiale. Non ho potuto vedere il museo delle cave sotterranee scavate dagli australiani per difendersi dai bombardamenti durante la Prima Guerra Mondiale, ma ho potuto visitare il cimitero con 12mila tombe di caduti della Grande Guerra e il monumento ai caduti canadesi. Peraltro, tutta questa regione della Francia è punteggiata di questi cimiteri della Prima Guerra Mondiale, con tombe di soldati provenienti da tutto il mondo, e il ricordo di quei fatti è ancora molto vivo.

Comunque, ad Arras ho anche incontrato la responsabile francese della Via Francigena, una signora 80enne super energica che mi ha detto che la sua unica medicina è camminare, e grazie al figlio dei signori che mi hanno ospitato ho spedito a casa un po’ di roba superflua che dopo due settimane ho capito che era inutile portarmi dietro.
La mattina dopo son partito per Bapaume, ho camminato per 27 km senza sentirli, sono andato a letto presto e son ripartito di buon mattino per Peronne: qui dovevo dormire nella parrocchia ma non riuscivo a contattare nessuno al telefono finché tentando e ritentando mi son reso conto che facevo casino con il prefisso francese.
Ora sono a Saint-Quentin, è uscito il sole, comincia a fare davvero caldo e anche il paesaggio sta cambiando: è vero che non c’è più il vento ma mano che mi allontano dalla costa, ma dopo aver camminato al mattino in una foresta ombrosa e fresca il pomeriggio l’ho passato tutto sotto il sole tra campi di grano e patate tanto che a un certo punto ho dovuto fermarmi per una pausa perché non ne avevo proprio più e gli ultimi 7 km li ho fatti solo di forza di volontà

Se vuoi leggere il primo resoconto della mia Via Francigena a piedi, da Calais a Tournehem-sur-la-Hem, clicca qui

La prima cosa che vorrei spiegare sono le motivazioni per cui faccio questo viaggio: non è un pellegrinaggio religioso ma sono partito perché ero arrivato a un punto che avevo la testa piena. Facevo il barista, ricevevo chiamate a ogni ora e giorno, anche in quelli di riposo. Dopo il COVID-10 e due mesi di quarantena in cui ho riflettuto molto mi son detto: “Ma perché devo stare dietro a tutte queste cose?”  Due anni fa avevo già fatto un pezzo di Francigena con un’amica, da Fidenza a Roma, a piedi, e dopo aver fatto questa tratta con lei avevo deciso che volevo farla. Per i paesaggi, per gli incontri con le persone: avevo deciso di volerla fare tutta.

Quindi presa la decisione ho dato le dimissioni, ho prenotato il volo per il 7 luglio e son partito per Parigi. Da Parigi ho preso il treno per Calais, che mi è sembrata una città assurda, mi sembrava di stare in Inghilterra, con paesaggi da città portuale, comunque molto bella.
A Calais sono arrivato nel pomeriggio, ho passato la notte in ostello con un tempo molto ventoso e poco sole, mi son fatto fare il primo timbro sulla credenziale del pellegrino, che è utile perché hai agevolazioni sul percorso e ti identifica come pellegrino. La prima notte l’ho passata in ostello perché non c’erano campeggi e davano pioggia, mi son svegliato alle 7:30, ho fatto una colazione abbondante, esco e fumare una sigaretta con il ragazzo dell’ostello che mi chiede dove sto andando. A Wissant gli dico, che è la prima tappa, e mi dice: “Sei fortunato, c’è un autobus proprio qui davanti”. Lo guardo e gli dico: “No guarda, lo devo fare a piedi”.

Quindi parto sotto la bufera, faccio i primi km sulla spiaggia seguendo le indicazioni, poi dal mare esce un ragazzo che mi dice che fa il bagno tutti i giorni e mi salva la vita perché mi avvisa che non devo camminare sulla spiaggia ma c’è un percorso oltre le dune e mi offre anche la colazione a casa sua. Io però proseguo sul mio cammino, esco dalla spiaggia sotto la tormenta, completamente da solo, con le mani gelate, e passo da un paesino dove trovo per terra un bastone, proprio prima della salita. È come se aspettasse me ed è diventato il mio amico durante il viaggio.

Arrivo a Wissant, che è un paesino di pescatori molto carino, e piazzo la tenda, pensando che i primi 20 km andati. Purtroppo causa COVID in campeggio non posso fare la doccia e il giorno dopo mi sveglio completamente lavato, e penso: “Pellegrino lavato pellegrino fortunato”. O almeno lo spero. Wissant è una città carina di pescatori da cui riparto con la pioggia, attraversando campi coltivati per 26 km fino a Guines, sempre sotto la pioggia. Solo verso fine pomeriggio esce un po’ di sole ma arrivo a Guines con i piedi bianchi e le vesciche. Insomma, bello ma davvero impegnativo, sono arrivato a strafatica, con dolori ovunque, a gambe, ginocchia e spalle.

Anche a Guines mi sistemo in un campeggio, mi faccio un giro in paese ma è tutto chiuso. Prima di tornare però vedo un bar gestito da un’anziana signora che mi lascia caricare il telefono e il powerbank. A quel punto vedo appeso sul muro il quadro di un giocatore di calcio e subito le chiedo se è del Calais, la squadra che nel 2000 dalla serie dilettanti arrivò in finale di Coppa di Francia allo Stade de France perdendo 2-1 contro il Nantes. La signora mi mostra un’altra foto dello stesso giocatore con lei al bar che beve una birra e mi racconta che è venuto a mancare due anni fa.

Dormo in campeggio e mi sveglio ancora con la pioggia, ma per fortuna il sole arriva a breve, parto per una tappa facile di 18 km ma faccio l’errore di partire bevendo solo un caffè. Invece ho capito che la colazione è fondamentale e non si può partire senza energie. Comunque 16 km sotto sole e vento e arrivo al campeggio nel primo pomeriggio che sono stremato. Vorrei mangiare ma è tutto chiuso, riescono a farmi solo un super piatto di patatine fritte. Il campeggio è convenzionato con la Francigena e allora prendo un bungalow, doccia, birretta e mi sento un uomo nuovo

Il giorno dopo parto per una altra tappa da 15 km e la mattina sono bello carico, arrivo a mezzogiorno, incontro due ragazzi che venivano dalla parte opposta, non c’è posto per dormire e allora decido di proseguire per altri 19 km per un totale di 35 arrivo alle 6 di sera in questo convento di suore. Un posto fantastico, mi hanno accolto davvero bene, mi hanno dato la camera, il bagno, la cena alle 19 in abbazia con 3 ragazze che stavano facendo il percorso per diventare suore e un inglese che stava facendo la Francigena in bici ed era alla sua prima tappa.
Vado a letto presto per cercare di dormire almeno 9 o 10 ore per notte, poi riparto e arrivo a Tournehem-sur-la-Hem, luogo da cui scrivo.

A Tournehem-sur-la-Hem ho trovato una casa ostello dove funziona tutto sulla fiducia: tu apri il frigorifero, c’è il prezzo delle bibite, prendi quello che vuoi bere e lasci i soldi. Il proprietario è una persona squisista, mi ha anche fatto visitare la città, casa sua è nella confederazione della Francigena, a lui hanno diagnoisticato il cancro due anni fa. Probabilmente mi fermo un giorno di riposo per vedere di far passare le vesciche sui talloni.

Torna il 27 e 28 ottobre la World Francigena Ultra Marathon, l’evento dedicato agli appassionati di trekking e nordic walking che si cimenteranno in quattro diversi itinerari lungo un tratto della Via Francigena, seguendo l’itinerario di Sigerico. Si tratta di due giorni a piedi lungo l’antico tragitto della via Francigena, da Siena ad Acquapendente, per riscoprire alcuni dei borghi più belli della Toscana e del Lazio.

La seconda edizione della corsa è sia una prova sportiva intensa (il percorso più lungo è di 120 km) che un’opportunità di far conoscere le bellezze e le particolarità dei territori di Siena e Acquapendente.

Che cos’è la World Francigena Ultra Marathon

La World Francigena Ultra Marathon è un format unico a livello europeo ed è un esempio di collaborazione tra due regioni che potrebbe essere utile anche per lo sviluppo dei cammini della fede, dal turismo lento e la conoscenza del territorio.

L’anno scorso furono oltre 700 i partecipanti alla World Francigena Ultra Marathon, un successo di partecipazione e pubblico che pare destinato a crescere

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I quattro itinerari della World Francigena Ultra Marathon

120 km Siena-Acquapendente, sabato 27 ottobre

Il percorso più impegnativo è quello che si snoda lungo 120 km da Siena ad Acquapendente con partenza alle 10 di sabato 27 ottobre da Piazza del Duomo e attraverserà Val d’Arbia, Val d’Orcia fino ad Acquapendente.

Siena-Acquapendente: 120 km con partenza alle ore 10 da piazza del Duomo. Da Siena inizia una tappa di 32 km. Un percorso impegnativo lungo le strade bianche della Val d’Arbia, con panorami caratterizzati dalla campagna intatta del Senese che dal capoluogo si sposta verso la Grancia di Cuna, l’antica fattoria fortificata che faceva parte del sistema dello Spedale Santa Maria della Scala. Poi si cammina fino a sfiorare Monteroni d’Arbia e arrivare a Quinciano, dove, a breve distanza, si può scorgere il borgo fortificato di Lucignano d’Arbia, con la pieve romanica di San Giovanni Battista. Dopo un tratto lungo la linea ferroviaria si giunge a Ponte d’Arbia e successivamente a Buonconvento, arrivo di tappa del percorso.

Da Buonconvento inizia una tappa di altri 32 km. Si sale la valle dell’Ombrone, si percorre un tratto della Cassia per Montalcino, coi vigneti dove nasce il Brunello che ricoprono la collina. Lungo strade bianche si raggiunge Torrenieri, con la chiesa di Santa Maria Maddalena, citata da Sigerico. Da qui si entra nei panorami della Val d’Orcia con un tratto in salita fino a raggiungere la collegiata di San Quirico D’Orcia.
Si prosegue da San Quirico d’Orcia con una tappa impegnativa di 32,7 km (partenza in notturna), con salite e discese lungo brulle colline. Si raggiunge il piccolo borgo fortificato di Vignoni, col suo panorama che spazia sulla Val d’Orcia e si scende a Bagno Vignoni, famoso per la vasca termale monumentale.

Un lungo tratto in saliscendi nelle valli dei fiumi Orcia e Paglia porta i partecipanti all’antico ospitale Le Briccole nel Comune di Castiglione D’Orcia. Da qui inizia una dura salita verso il punto tappa a Radicofani a 790 metri slm. Da Radicofani altra tappa impegnativa di 31,8 km. Il cammino inizia con una discesa di 8 km lungo il crinale, con la vista sulle valli che si allungano verso il Lazio. Attorno colline a perdita d’occhio e il Monte Amiata, dietro la Rocca di Radicofani. Giunti a Ponte a Rigo, Frazione di San Casciano dei Bagni, si percorre qualche chilometro prima di entrare nel Lazio, e poi lungo una strada sterrata con panorami sulla valle del fiume Paglia, fino a Proceno.
Si scende a Ponte Gregoriano, prima di affrontare l’ultima ripida salita verso la porta della Ripa, ingresso della Città di Acquapendente (La Gerusalemme D’Europa).
L’arrivo della Ultramarathon è previsto nella Piazza del Comune.

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65 km San Quirico d’Orcia-Acquapendente, sabato 27 ottobre (ore 22)

San Quirico d’Orcia-Acquapendente: 65 km con partenza in notturna sabato 27 ottobre alle ore 22. Dalla Val d’Orcia parte una tappa con salite e discese lungo brulle colline. Numerosi i luoghi d’interesse a cavallo tra Toscana e Lazio che si incontrano lungo il percorso.
Dal borgo fortificato di Vignoni, col suo panorama che spazia sulla Val d’Orcia e si scende a Bagno Vignoni, famoso per la vasca termale monumentale. Un lungo tratto in saliscendi nelle valli dei fiumi Orcia e Paglia porta i partecipanti all’antico ospitale Le Briccole nel Comune di Castiglione D’Orcia. Da qui inizia una dura salita verso Radicofani a 790 metri slm dove si fa tappa.

Da Radicofani parte un altro impegnativo percorso che prevede subito una discesa di 8 km lungo il crinale, con la vista sulle valli che si allungano verso il Lazio. Attorno colline a perdita d’occhio e il Monte Amiata, dietro la Rocca di Radicofani. Giunti a Ponte a Rigo, frazione di San Casciano dei Bagni, si percorre qualche chilometro prima di entrare nel Lazio, e poi lungo una strada sterrata con panorami sulla valle del fiume Paglia, fino a Proceno. Si scende a Ponte Gregoriano, prima di affrontare l’ultima ripida salita verso la porta della Ripa, ingresso della Città di Acquapendente.

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32 km da Siena a Buonconvento, sabato 27 ottobre

Siena-Buonconvento: 32 km con partenza sabato 27 ottobre alle ore 10 da piazza del Duomo. La tappa prende il via dal centro storico della città del Palio e si snoda lungo le strade bianche della Val d’Arbia, toccando luoghi famosi come la Grancia di Cuna, la fattoria fortificata che faceva parte del sistema dell’antico Spedale Santa Maria della Scala, Monteroni d’Arbia, Quinciano da dove si  può ammirare il borgo fortificato di Lucignano d’Arbia, con la pieve romanica di San Giovanni Battista.
Dopo un tratto lungo la linea ferroviaria si giunge a Ponte d’Arbia e successivamente a Buonconvento arrivo di tappa del percorso.

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32 km da Radicofani ad Acquapendente, domenica 28 ottobre

Radicofani-Acquapendente; 32 km con partenza domenica 28 ottobre alle ore 9. L’ultimo itinerario prende il via da Radicofani e inizia con una discesa di 8 km lungo il crinale, dove la vista si perde sulle valli che si allungano verso il Lazio con colline a perdita d’occhio e sullo sfondo, dietro la Rocca di Radicofani, il Monte Amiata.

Si passa dunque da Ponte a Rigo, frazione di San Casciano dei Bagni, e si percorre qualche chilometro prima di entrare nel Lazio, e poi lungo una strada sterrata con panorami sulla valle del fiume Paglia, fino a Proceno. Si scende a Ponte Gregoriano, prima di affrontare l’ultima ripida salita verso la porta della Ripa, ingresso della Città di Acquapendente.

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Come iscriversi alla World Francigena Ultra Marathon

Ci si può iscrivere entro il 15 ottobre sul sito ufficiale.

Cosa ti serve per correre una gara di trail

Una gara di trail non è come una maratona su asfalto. Ti servono scarpe e un abbigliamento specifico. Qui puoi leggere i nostri consigli su cosa scegliere devi avere per affrontarne una.Qui sotto invece le cose da considerare quando devi comprare scarpe e giacche.

• scarpe da trail per correre sul bagnato
• giacca impermeabile
• intimo
• calze
• borracce

Niente viaggi alle Maldive o romantiche crociere sulla Senna: questa coppia di Montagnoso (Massa) è andata in viaggio di nozze sulla Via Francigena. Andrea Ristori e Selvaggia Magnolfi hanno fatto una scelta non convenzionale, scegliendo un “cammino di miele” nella natura al posto della classica (e, diciamolo, noiosa) vacanza all’insegna del relax.

Il 19 settembre, una settimana dopo il grande giorno, i due sposi sono partiti da Lucca armati di zaini da trekking e di tanta voglia di camminare. A seguirli in questa avventura ci sono stati i loro fedeli e instancabili jack russell, Fiuto e Spia. Finalmente, dopo 450 km di percorso attraverso la Toscana e il Lazio, il 3 ottobre sono arrivati a Roma. Andrea ci ha raccontato l’esperienza.

Come vi è venuta l’idea di un viaggio di nozze a piedi?
Siamo una coppia di appassionati di trekking. Quando possiamo scappiamo all’Alpe di Siusi a passare qualche giorno sulle Dolomiti, dove abbiamo una casa in affitto. Più spesso organizziamo escursioni in Versilia e sull’Appennino. Abbiamo già percorso la parte francese del Cammino di Santiago e ci siamo detti: “Dobbiamo ripetere l’esperienza”. E perché non farlo per il nostro viaggio di nozze?

E perché avete scelto proprio la Via Francigena?
In realtà è stato tutto molto naturale. Da una parte, io e Selvaggia eravamo curiosi di affrontare una via ancora poco nota come la Francigena. Dall’altra, per motivi di lavoro avevamo a disposizione solo due settimane: non avremmo potuto affrontare un pellegrinaggio più lungo.

Cosa significa per voi affrontare un viaggio di questo tipo?
Camminare è un scuola di vita: ti obbliga a uscire dalla realtà quotidiana per vivere in una nuova dimensione in cui il tempo non conta più, o meglio, in cui sei tu a decidere come scandirlo. Partire a piedi significa iniziare un viaggio interiore e mettersi alla prova; essere in due rafforza l’entusiasmo e la voglia di voler arrivare alla meta avanzando con costanza.

Qual è la parte che vi ha affascinato di più della Via Francigena?
La parte che attraversa la Toscana è sicuramente la più curata della via – non mancano la segnaletica e i punti dove rifornirsi d’acqua, il suolo stradale è ben tenuto – e la più straordinaria per i paesaggi che si incontrano. Ci siamo innamorati della Val D’Orcia, di San Quirico e Bagni Vignone.

Quali sono stati gli aspetti più difficili del viaggio?
Avere a disposizione solo due settimane per arrivare a Roma ci ha imposto un ritmo di cammino piuttosto sostenuto, con tappe forzate di 28 km al giorno, in media. Anche portarsi dietro Spia e Fiuto è stato impegnativo: verso la fine della Francigena Fiuto era stremato e abbiamo dovuto portarlo in braccio. Il momento più duro è stato affrontare la salita di Radicofani, coi suoi 908 metri di dislivello, ma anche l’ultimo tratto prima di entrare a Roma: poco curato, trafficato e decisamente meno panoramico.

Cosa consigliate a chi sta organizzando il suo cammino sulla Via Francigena?
Il consiglio è di partire con zaino e scarpe comode e funzionali al percorso, altrimenti si rischia di vivere male l’avventura. Tenete conto che la via Francigena non è come Santiago: ci sono pochi ostelli e bed and breakfast lungo il percorso ed è consigliabile prenotare in anticipo. È utile anche scaricare l’app della Via: tramite segnale gps ti localizza sulla mappa del percorso aiutandoti nell’orientamento.Un’ultima cosa: evitate di affrontare il cammino in piena estate: ci sono pochi tratti all’ombra e spesso non si trovano fontane per molti chilometri.

Avete già in mente quale sarà il prossimo viaggio?
Sì, stiamo già pensando di percorrere la parte nord delle Vie Francigene fino a Canterbury. Una volta che si inizia a camminare, non si può più nemmeno immaginare di tornare ai viaggi tradizionali.

Credits photo: Andrea Ristori e Selvaggia Magnolfi

Ha più di mille anni, ma è ancora tutta da scoprire, soprattutto in sella a una bicicletta. Stiamo parlando della via Francigena, l’antichissima strada dei pellegrini da percorrere tutta a piedi (qui i nostri consigli), il cui tratto italiano è stato ora completamente mappato anche per il cicloturismo.

L’itinerario è lungo 1027 chilometri: si parte dal Colle del Gran San Bernardo, in Valle d’Aosta, e si arriva a Roma, spezzando il viaggio in 23 tappe da circa 45 chilometri l’una (il progetto è a opera di Sloways). Attraverso questo sito si può fare il download gratuito delle mappe e delle tracce Gps oppure caricare i vari itinerari sullo smartphone, in modo da pianificare l’avventura sulle due ruote in ogni dettaglio. C’è anche una cartina interattiva, che permette di personalizzare il percorso, aggiungendo eventualmente delle foto, e di chiedere qualche suggerimento utile.

La via Francigena non rappresenta un’occasione solo per i ciclisti esperti e super allenati, tuttavia, se vi sembra una sfida troppa impegnativa, potete comunque cimentarvi in uno dei 23 tragitti consigliati (li trovate tutti qui), con la certezza che ciascuno vi svelerà segreti e colpi d’occhio irripetibili. In alternativa potete sempre affrontare  i mille e passa chilometri a cavallo di una e-bike, facendovi aiutare nei tratti più impegnativi dalla pedalata assistita.

Foto: Marco Bartolini/Flickr

All’annuncio le facce dei colleghi di ufficio sono perplesse, quelle degli amici ancora di più, immaginando un’esperienza da pellegrino asceta che abbandona i suoi abiti e parte. Al contrario, quella che sto per descrivere è una bellissima e realizzabile fuga dalla realtà, usando semplicemente le nostre gambe. La Via Francigena è pronta da circa mille anni ad accogliere pellegrini che da Canterbury a Roma si mettono in cammino su oltre 1600 km di sentieri e strade. Percorrerla tutta è un esperienza lunga e complessa, mentre mettersi in cammino su un tratto di qualche centinaio di km permette di assaporare un antico e nello stesso tempo nuovo modo di muoversi.

Io ho camminato in Toscana, da Pontremoli a Gambassi Terme, dalla Lunigiana verso le colline senesi, per un totale di 170 km divisi in sette tappe. Non ero solo ma insieme ad altri colleghi giornalisti radiofonici (in foto con me è Barbara Urizzi di Radio Capodistria) di diverse emittenti radio europee (Slovenia, Serbia e Bulgaria), per raccontare a più voci quella che è forse la prima strada di questo antico continente.

Dal punto di vista logistico la Francigena offre per ogni tappa diverse modalità di pernottamento: dall’ostello per pellegrini gestito dalla parrocchia o dal comune a diversi alberghetti economici che permettono di gestire il viaggio con budget minimo.

Le nostre giornate erano così divise: seria colazione alle 7 e poi verso le 8 si partiva tutti insieme per il cammino. Arrivati a destinazione, rapida doccia e poi montavamo uno studio mobile per trasmettere ognuno nella propria lingua; io raccontavo il cammino per RadioRai in onda su Radio1 e sulla Webradio Wr6.

Le tappe hanno una durata variabile tra i 20 e i 30 km, che significa dalle 5 alle 7 ore di cammino per raggiungere la meta successiva. Si cammina ovunque: dai bellissimi sentieri nei boschi della Lunigiana, nel nostro caso, alle piccole strade provinciali toscane, fino ad alcuni tratti della trafficata statale Romea, chiamata ancora così proprio perché era quella che portava fino a Roma.

Dopo qualche giorno di cammino si esce dalla via “normale” e si entra nella vera modalità del pellegrino. L’unico argomento di conversazione sono la tappa quotidiana e quella successiva, gli occhi cercano ovunque i segni del sentiero (bianco e rossi come quelli del CAI) e si cerca il contatto continuo con altri pellegrini in cammino. Noi abbiamo incontrato giapponesi, tedeschi, una coppia di San Francisco, molti francesi anche in bici e spagnoli. Rari gli italiani, noi a Roma ci andiamo in Frecciarossa, forse.

Dal punto di vista tecnico quello che serve per un’esperienza simile sono scarpe buone, molto buone, che devono essere già testate perché, dopo aver percorso 45 km in due giorni, ti accorgi di quanto possono aiutarti o essere la tua croce. L’abbigliamento deve essere leggero e tecnico e ci si veste a cipolla, in quanto la giornata è lunga e bisogna essere pronti anche a camminare sotto il diluvio.

Quando dopo sette giorni il contachilometri segna 170 km inizi a pensare che potresti anche non fermarti, ma continuare tappa per tappa verso Roma. Purtroppo bisogna tornare alla realtà; sul treno che mi riporta a Roma già progetto il prossimo cammino, forse la Via degli Dei, cinque giorni a piedi da Bologna a Firenze.

L’esperienza imparata è che l’andare pellegrino, a piedi sulle antiche vie, è il miglior modo per vivere e conoscere il territorio. Si scopre ogni differenza, ci si perde e ci si ritrova sulla strada con lo stupore di poter percorrere così tanti chilometri solo con i nostri piedi. Per iniziare l’avventura si parte da qui: www.viefrancigene.org o si compra l’ottima Guida alla Via Francigena dell’editore Terre di Mezzo.

Qui ci sono i racconti radiofonici miei e dei miei compagni di viaggio laviafrancigena2014.blog.rai.it