Vacanze e Viaggi in Italia nella natura - SportOutdoor24

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

Lago d’Iseo: guida per chi vuole andare oltre i posti soliti

Un borgo mignon, un parco UNESCO e un cielo stellato da brividi: il Lago Moro in Valle Camonica

Redazione Viaggi — Sat, 09 May 2026 06:12:47 +0000

Un lago che non somiglia agli altri

La prima cosa che colpisce è il colore. Il Lago Moro non è azzurro, non è verde acqua, non è il blu trasparente a cui abituano i laghi lombardi più famosi. È scuro, quasi opaco, con riflessi che cambiano con la luce ma mantengono sempre quella qualità densa e un po’ enigmatica.
La spiegazione è geologica: le pareti del bacino sono composte di verrucano lombardo — localmente chiamato Pietra Simona — una roccia quarzosa bruno-rossastra che scende ripida fino a 42 metri di profondità, modellata direttamente dai ghiacciai. Il lago non ha emissari né immissari rilevanti: è alimentato da sorgenti sublacustri di profondità, il che lo rende ancora più singolare nel panorama idrologico lombardo.

Si trova nella bassa Valle Camonica, diviso tra i comuni di Darfo Boario Terme e Angolo Terme, racchiuso tra le colline delle Sorline e di Rodino, ai piedi dei monti Pora e Altissimo. Le dimensioni sono ridotte — 820 metri di lunghezza per 320 di larghezza — ma la profondità e il paesaggio che lo circonda lo fanno sembrare più grande di quello che è.

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Capo di Lago: il borgo che vive sul bordo del lago

Capo di Lago — Cò de Làch in dialetto camuno — è una frazione di Darfo Boario Terme con poche decine di abitanti stabili. Non ha un centro storico nel senso convenzionale, non ha negozi o locali aperti tutto l’anno. Ha il lago davanti, i castagneti dietro e una posizione che d’estate diventa il punto di riferimento per chi vuole un bagno in acque fresche senza stare in coda su una statale del Garda.

La popolarità estiva ha un risvolto pratico da conoscere prima di partire: nei mesi di maggiore afflusso il Comune di Darfo Boario Terme ha imposto il divieto di accesso in auto nelle ore diurne, con un servizio navetta dalla frazione di Corna. Una scelta di tutela ambientale che funziona, e che permette di arrivare senza trovare la sponda trasformata in parcheggio.

Il Parco e la biodiversità

Dal 2000 il Lago Moro è inserito nel Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Lago Moro, istituito dalla Regione Lombardia su un’estensione di 1,31 km². Il territorio è suddiviso in cinque aree: la collina del Monticolo, quella del Castellino, la collina delle Luine — la zona di maggior interesse archeologico — quella delle Sorline e la conca del lago.
La posizione geografica crea una combinazione insolita: la vicinanza contemporanea con il clima mediterraneo del Lago d’Iseo e quello glaciale dell’Adamello rende il Lago Moro una delle zone a più alta concentrazione di biodiversità d’Europa. Sulle sponde cresce la cannuccia di palude, sui versanti meno soleggiati la rara felce florida (Osmunda regalis). Le acque ospitano pesce persico, tinca, cavedano, carpa e anguilla europea.

Boschi di castagno coprono i pendii con quella densità silenziosa che in certi mesi trasforma il giro del lago in qualcosa di più vicino a un’immersione sensoriale che a una semplice passeggiata.

Le incisioni rupestri e l’archeologia nel bosco

Uno degli elementi meno conosciuti di quest’area è la concentrazione di rocce incise disseminate nel parco: alcune risalgono alla preistoria, altre all’epoca cristiana, altre ancora all’età moderna.

A pochi chilometri si trova il Parco delle Incisioni Rupestri di Luine, parte del sito UNESCO n. 94 “Arte rupestre in Valle Camonica” — uno dei patrimoni dell’umanità meno frequentati d’Italia rispetto alla sua rilevanza scientifica. Nel borgo di Capo di Lago c’è anche un Centro di Documentazione dedicato alle ricerche archeologiche condotte nell’area del parco.

Di notte: un cielo certificato

Capo di Lago ha ottenuto la certificazione “I cieli più belli d’Italia” — livello Silver — da parte di Astronomitaly, la rete nazionale del turismo astronomico. L’inquinamento luminoso in questa piccola conca è minimo, e nelle serate estive limpide la Via Lattea è visibile a occhio nudo.
Lungo il percorso attorno al lago si trova l’Osservatorio “Giorgio Gaioni”, dove nelle serate estive è possibile osservare il cielo con il telescopio. Non molti laghi lombardi possono aggiungere l’astroturismo alla lista delle attività.

Il giro del lago e come organizzare la visita

Il giro ad anello del Lago Moro misura circa 3,5 km e si percorre in meno di un’ora, senza dislivelli impegnativi. Il sentiero segue la sponda meridionale nel tratto più suggestivo — quello a ridosso dell’acqua, tra alberi e roccia — e torna sul lato settentrionale su strada asfaltata. È adatto a tutti, bambini compresi.
Chi vuole estendere l’escursione può risalire verso Anfurro o il Santuario della Madonna del Monte, con panorami aperti sulla Valle Camonica.

Info pratiche

Dove si trova Capo di Lago, Darfo Boario Terme (BS), Valle Camonica
Come arrivare Da Milano: A4 verso Brescia, poi SS42 Valle Camonica, uscita Rogno o Darfo; circa 1h 45min. In treno: linea Brescia-Edolo fino a Darfo Boario Terme, poi navetta o taxi
Parcheggio e navetta In estate accesso in auto vietato nelle ore diurne; navetta da Corna di Darfo
Giro del lago ~3,5 km, meno di 1 ora, facile, adatto a famiglie
Bagno Possibile dall’ultima settimana di giugno a fine agosto (acque fredde)
Attività Pedalò, barche a remi (no motori), pesca, sentieri, osservatorio astronomico
Nei dintorni Terme di Darfo Boario, Parco Incisioni Rupestri di Luine (UNESCO), Lago d’Iseo

Foto VisitBrescia, Vallecamonicaccessibile, Di Luca Giarelli CC BY-SA 3.0 e AndreaBig CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons, Turismovallecamonica

Aria fresca, panorama alpino e una passeggiata ad anello nei boschi: il Passo di Valcava, a un’ora da Milano

Martino De Mori — Sat, 09 May 2026 05:43:20 +0000

Un posto che non sospetti

Valcava l’avevo sempre sentita, ma mai davvero considerata meritevole di un’escursione. Mi sbagliavo, e di brutto.
Si parte da Torre de’ Busi, dove si può lasciare l’auto: è un comune di poco più di 1.500 abitanti aggrappato al versante lecchese delle Prealpi, tra Calolziocorte e il confine con la provincia di Bergamo. Non è una destinazione turistica, non ha un centro storico notevole, non appare nelle guide. È esattamente il tipo di posto da cui partono i trekking migliori.

Dal parcheggio si prende il sentiero 821, segnalato con il consueto bianco-rosso del CAI, che sale deciso attraverso boschi misti e poi faggete. I 451 metri della partenza si trasformano presto in quota guadagnata con costanza: il dislivello positivo del giro ad anello supera i 1.220 metri, distribuito su 15 chilometri totali.
È un’escursione semplice di giornata che richiede passo regolare e scarpe adeguate. E la gente che abbiamo incontrato sul cammino è davvero poca.
Volendo si può anche percorrere la via crucis che scende verso il complesso della chiesa di San Michele Arcangelo (foto), in mezzo ai boschi, Luogo del cuore del Fai, davvero suggestiva.

Valcava: il passo e le passeggiate

A circa metà percorso si arriva al Passo di Valcava, a circa 1.250 metri di quota. Qui il paesaggio fa un salto: da un lato si apre la Valle Imagna bergamasca, larga e verde, con i suoi borghi storici e i campeggi estivi; dall’altro il versante lecchese scende verso il Lago di Garlate e, in giornate limpide, si vede la pianura padana fino a dissolversi nella foschia.

Valcava — la borgata sul crinale, non solo il passo — è una piccola stazione montana che ha avuto il suo momento di gloria nella seconda metà del Novecento, quando le famiglie lombarde ci salivano d’estate per sfuggire all’afa della pianura.
Oggi quel flusso si è ridotto, ma il posto è rimasto. Ci sono alcune strutture ricettive, un ristorante, un paio di agriturismi. L’aria fresca non è cambiata: la temperatura al passo è mediamente 8-10 gradi inferiore rispetto alla pianura sottostante, un gap che in luglio e agosto diventa il motivo principale per cui ci si trova qui.

La funivia che collegava Valcava con Colle di Sogno — costruita nel 1928 e dismessa decenni fa — è uno di quei dettagli che raccontano la storia di questi luoghi meglio di qualsiasi testo. Colle di Sogno, 900 metri più in basso sul versante bergamasco, è raggiungibile oggi solo a piedi o con fuoristrada, e questa inaccessibilità relativa lo ha conservato in modo quasi involontario. UN borgo, appunto, da sogno.

Verso la cima: Monte Tesoro e il Pizzo

Dopo il passo, il percorso sale ancora verso le quote più alte dell’anello. Monte Tesoro, a 1.437 metri, è il punto culminante: il nome evoca qualcosa di grandioso, ma la cima è sobria, erbosa, con una croce e una vista a 360 gradi che nelle mattinate senza foschia spazia dalle Alpi Orobie fino alle Grigne e al Resegone. Il Pizzo — così chiamato dai locali, parte della stessa dorsale — completa il profilo di questa cresta che divide due province e due bacini idrografici.

Il rientro verso Torre de’ Busi chiude l’anello scendendo per un versante diverso, con una sequenza di boschi, radure e tratti su mulattiera antica. I 1.236 metri di dislivello negativo si distribuiscono su una discesa che tecnicamente non presenta difficoltà, ma che richiede attenzione alle ginocchia nella parte finale.

Dati tecnici del percorso

Partenza e arrivo Torre de’ Busi (frazione)
Distanza 15 km circa (anello)
Dislivello positivo ~1.220 m
Quota massima 1.437 m (Monte Tesoro)
Difficoltà E (escursionistico) — gamba richiesta
Tempo medio 5-6 ore senza soste prolungate
Periodo consigliato da maggio a ottobre; d’estate partenza prima delle 8 Sentieri CAI 821 e varianti sul crinale
Scarpe da trekking con suola rigida

Quando andare

C’è una ragione concreta per cui questo angolo di Prealpi regge bene il confronto con destinazioni più celebrate e più lontane. La quota del crinale garantisce temperature che in luglio difficilmente superano i 22-23 gradi, anche nelle ore centrali della giornata. A Milano, nello stesso momento, si toccano facilmente i 35. L’effetto “Trentino senza trasferimento” non è una metafora: la vegetazione delle faggete, il silenzio dei prati d’alta quota, la luce radente al tramonto sul crinale sono elementi che non dipendono dal cartello provinciale.

La distanza da Milano è di circa 50-60 minuti in auto, con uscita a Calolziocorte o Caprino Bergamasco a seconda del versante. Si può anche arrivare in treno fino a Calolziocorte e poi organizzarsi con navetta o taxi per Torre de’ Busi, ma la logistica richiede pianificazione: non è un posto servito da mezzi pubblici diretti.

Per chi non vuole affrontare il dislivello completo, Valcava è raggiungibile in auto dalla Valle Imagna (strada sterrata asfaltata, percorribile con qualsiasi vettura) e può essere la destinazione finale di una mezza giornata, con pranzo al ristorante sul crinale e passeggiata breve sui sentieri del passo.

Foto Martino De Mori, Stefano Barazzetta

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Casteldelci: il borgo romagnolo sul confine tra tre regioni

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Parco d’arte e energia, Morterone è rinato con 31 abitanti e un’idea geniale: cosa vedere nel borgo più piccolo

Redazione — Fri, 08 May 2026 18:18:13 +0000

Il paese che stava scomparendo

I numeri del declino di Morterone sono precisi e un po’ brutali. Nel 1921 il paese contava 399 abitanti — il suo picco storico. Nel 1600, quando Federico Borromeo salì in visita pastorale e si registrarono 320 residenti, era un centro vivo con dieci frazioni abitate. Poi arrivò lo sviluppo industriale del lecchese, poi i collegamenti stradali insufficienti, poi il richiamo delle città. Negli anni ’50 lo spopolamento accelerò. Negli anni ’80 il numero di residenti stabili era già sceso a poche decine. Oggi l’anagrafe conta 31 persone, di cui undici risiedono stabilmente tutto l’anno.

Morterone è incastonata sulle pendici orientali del Resegone — la montagna simbolo delle Prealpi Orobiche che Manzoni descrisse nei Promessi Sposi — a 1.183 metri di quota, raggiungibile da Ballabio percorrendo 15 chilometri di strada a tornanti sulla SP63. Si affaccia sul versante bergamasco ma appartiene alla provincia di Lecco: è l’unico paese della Val Taleggio rimasto fuori dalla provincia di Bergamo dopo le modifiche amministrative napoleoniche, un’anomalia geografica che ha contribuito al suo isolamento storico.
Il nome ha due possibili etimologie: dal latino Mortarium, “acque stagnanti”, o dalla forma circolare della conca che ricorda quella di un mortaio. Entrambe dicono qualcosa di vero sul luogo.

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Da 399 a 31: come si svuota un paese

La storia di Morterone è la storia di centinaia di piccoli comuni italiani — ma con un’accelerazione più visibile, perché i numeri sono così piccoli che ogni partenza si sente. L’economia tradizionale era basata sull’allevamento, sulla produzione di latte e formaggi — gli stracchini di Morterone erano rinomati nella zona — e sui boschi di faggio, sfruttati per la produzione di carbone vegetale che alimentava le industrie del lecchese. Un’economia di sussistenza che funzionava finché le alternative erano poche.

Nel XV secolo i signori del borgo erano gli Invernizzi — un nome che tornerà, secoli dopo, in modo inatteso. Nel 1582 san Carlo Borromeo salì in visita pastorale. La chiesa di Santa Maria Assunta, probabilmente già tempio romanico, fu consacrata nel 1363 e rimaneggiata più volte nel corso dei secoli. Le “piode” — le abitazioni tipiche con i tetti in pietra locale — iniziarono a essere costruite nel 1700 e alcune sono ancora in piedi nella frazione di Frasnida.

Con lo sviluppo del lecchese nel Novecento, Morterone non riuscì a trattenere la sua popolazione. Non aveva le strade, non aveva le scuole, non aveva il lavoro. Le frazioni si svuotarono una dopo l’altra — Olino, Frasnida, Zuccaro, Selvano, Fracchio: nomi che oggi indicano luoghi quasi deserti o abitati solo d’estate. Il paese sopravvisse, ma appena.

L’ingegnere, la Silicon Valley e la svolta energetica

La storia recente di Morterone comincia con un incontro improbabile tra un borgo di montagna quasi abbandonato e un ingegnere elettronico cresciuto tra Milano e Morterone stesso. Daniele Invernizzi — stesso cognome degli antichi signori del borgo, non una coincidenza — ha 46 anni, ha lavorato nei primi anni Duemila nella Silicon Valley collaborando con Tesla e contribuendo a preparare l’ingresso dell’azienda nel mercato italiano. Poi, grazie all’incontro con una amministrazione comunale visionaria, decide di portare quelle competenze nel paese dove era cresciuto.

Il progetto che ne nasce non è un intervento di carità per un borgo in declino. È un esperimento reale di autosufficienza energetica e mobilità sostenibile, costruito su misura per un territorio piccolo ma replicabile ovunque. L’idea di base è che le aree interne — i borghi spopolati, i comuni montani tagliati fuori dai grandi circuiti economici — possano diventare laboratori di transizione energetica proprio grazie alla loro dimensione ridotta e alla loro distanza dai sistemi centralizzati.

Il primato europeo: più colonnine per abitante di tutta l’Europa

Nel 2023, vincendo il bando regionale lombardo Infrastrutture di ricarica elettrica per enti pubblici 2022 con l’aiuto della fondazione eV-Now!, Morterone ha installato 5 stazioni di ricarica per e-bike con un totale di oltre 50 connettori — più punti di ricarica per abitante di qualsiasi altro comune europeo. Le stazioni sono distribuite in tutto il territorio: nell’azienda agricola Costa dei Muli, nella Trattoria di Morterone, al Rifugio Grande Faggio sul Palio, presso la Pro Loco.

Accanto al sistema di ricarica, è stata costruita l’eV-Chalet! — una piccola struttura informativa alimentata al 100% da pannelli fotovoltaici, con un sistema di telecamere per monitorare i flussi turistici e un tasto per lasciare videomessaggi. Dal suo avvio ha prodotto 1,3 MWh di energia e ricaricato centinaia di veicoli, evitando oltre 9 tonnellate di CO2.

Il risultato concreto: nel corso dell’ultimo anno Morterone ha ricaricato 1.700 biciclette elettriche. I ciclisti arrivano dagli itinerari che collegano Bergamo e Lecco, attratti dalle strade poco trafficate e dai panorami sul Resegone. Morterone è diventato una tappa del cicloturismo lombardo — non per marketing ma per infrastruttura.

Il Manifesto di Morterone

L’esperienza di Morterone non è rimasta dentro i confini della Valsassina. L’avvocato amministrativista Umberto Grella ha redatto il Manifesto di Morterone e costituito il gruppo di lavoro “Riunione Elettrica” — un collettivo di professionisti con l’obiettivo di sviluppare e diffondere il modello. Il Manifesto è un documento che teorizza l’autonomia energetica come strumento di contrasto allo spopolamento delle aree interne: non solo produrre energia locale, ma usarla come leva per attrarre residenti, sviluppare servizi, trattenere le comunità.

Il tour per presentarlo in Italia e in Europa è già cominciato. L’idea è che quanto ha funzionato a Morterone — un paese con 31 abitanti, una strada tortuosa di montagna e una storia di declino quasi centenaria — possa funzionare in qualsiasi altra area interna del continente.

La signora Vittoria e il museo all’aperto

Non tutto di Morterone è tecnologia e transizione energetica. C’è anche la signora Vittoria — ottant’anni, occhi azzurri, seduta fuori dall’eV-Chalet! — che accoglie i turisti, offre un caffè, racconta i sentieri e mette in guardia chi ha le scarpe sbagliate. È lei, più di qualsiasi infrastruttura, a rappresentare quello che rimane di Morterone: la continuità con un modo di abitare la montagna che non si è mai del tutto interrotto.

E poi c’è il Museo d’Arte Contemporanea all’aperto — oltre trenta opere disseminate tra le case del paese e sulle pareti degli edifici, realizzate da artisti italiani e internazionali a partire dagli anni ’80. Il progetto nasce dalla filosofia del poeta Carlo Invernizzi — Natura Naturans, la natura come soggetto pensante — e si sviluppa in modo organico, senza recinti né biglietti.
Sculture, pittura murale, installazioni che dialogano con il bosco, le piode, il paesaggio. È visitabile gratuitamente, a piedi, seguendo il percorso che attraversa il nucleo centrale e le frazioni vicine.
Per certi versi ricorda un po’ la storia di Peccioli in Toscana.

Cosa fare e come arrivare

Morterone è una destinazione per chi cammina, pedala o cerca il silenzio vero. I sentieri verso il Resegone partono direttamente dal paese — la Forcella di Olino a 1.183 metri è il punto di partenza per salite più impegnative verso le vette. La strada forestale che collega Morterone alla Culmine San Pietro è percorribile in mountain bike su tracciato panoramico. Il percorso verso le sorgenti dell’Enna scende verso la Val Taleggio attraverso boschi quasi disabitati.

Per chi arriva in e-bike, le stazioni di ricarica sono distribuite lungo tutto il territorio e permettono di usare Morterone come tappa su un itinerario più lungo tra Lecco e Bergamo.
Il percorso verso le Forbesette — una delle sorgenti locali — è affiancato da ricostruzioni di antiche attività: la carbonaia (pojàt) e la calchera, fornace per la produzione della calce. Un museo etnografico all’aperto, discreto e gratuito.

Info pratiche

Come arrivare: da Ballabio (LC), imboccare la SP63 “Strada del Morterone” — 15 km di tornanti fino a quota 1.183 m. Da Lecco circa 20 minuti.
Quando andare: primavera-autunno per trekking e cicloturismo; estate per i residenti stagionali e il maggiore movimento. In inverno il paese è accessibile ma con meno servizi attivi.
Ricarica e-bike: 5 stazioni distribuite nel territorio, sempre attive.
Museo d’arte all’aperto: accesso libero e gratuito, tutto l’anno.
Pernottamento: agriturismi e rifugi sul territorio — Rifugio Grande Faggio sul Palio.

Foto Di Emibuzz – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=94619820, Montagnelagodicomo

Passeggiate in Lombardia: 6 itinerari tra laghi e montagne

Leggende medievali, fondali colorati, fascino intatto: c’è un solo modo per avvicinarti all’Isola di Bergeggi (senza toccarla)

Redazione Viaggi — Fri, 08 May 2026 16:12:49 +0000

Un’isola che non si tocca

Quasi tutte le isole italiane si visitano sbarcando. L’isola di Bergeggi no — ed è questa la sua particolarità più immediata. È lì, visibilissima da qualsiasi punto del litorale tra Spotorno e Bergeggi, a meno di 300 metri dalla riva. Ma è riserva naturale regionale dal 1985 e area marina protetta dal 2007, e lo sbarco è vietato per tutelare un ecosistema che decenni di protezione hanno reso eccezionalmente ricco.

Questo non significa che non si possa visitare. Significa che si visita diversamente — dal mare, in kayak, in barca, con maschera e boccaglio. Un approccio che, per chi ci arriva senza aspettative particolari, si rivela spesso più soddisfacente di una semplice passeggiata su un’isola qualunque.

La storia: dai romani ai monaci benedettini

In epoca romana l’isola era conosciuta come Insula Liguriae e svolgeva probabilmente una funzione di segnalazione per le navi dirette al porto di Vada Sabatia, l’attuale Vado Ligure. Sulla sommità si conservano ancora i resti di una torre circolare che molti studiosi interpretano come un faro o un torrione di avvistamento — uno dei più antichi manufatti dell’intera costa ligure.

Nel Medioevo l’isola divenne sede monastica. Nel 992 il vescovo di Savona Bernardo fondò un cenobio dedicato a Sant’Eugenio, affidandolo ai monaci dell’abbazia di Lérins — la celebre isola monastica provenzale. I monaci restarono fino al 1346. I ruderi del complesso — una chiesa paleocristiana del V-VI secolo e un edificio romanico a due navate dell’XI — sono ancora visibili sulla sommità, insieme ai resti di una torre medievale a base quadrata appoggiata sulla struttura romana preesistente.

Nel 1162, durante il suo esilio francese, papa Alessandro III fece tappa sull’isola e celebrò la messa di Pasqua nella piccola abbazia. Un dettaglio che dice quanto Bergeggi fosse, nel Medioevo, un punto di riferimento reale lungo le rotte del Mediterraneo occidentale.

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La leggenda: l’isola che si mosse

La storia più singolare che circola su Bergeggi mescola storia, agiografia e fantasia con una disinvoltura tipica del Medioevo ligure. Sant’Eugenio, vescovo di Cartagine, e Sant’Vendemiale stavano fuggendo dalle persecuzioni dei Vandali in Tunisia. Secondo la versione più drammatica della leggenda, un angelo li fece salire su uno scoglio al largo di Gerba — e lo scoglio prese il mare come una nave, percorse il Mediterraneo e si fermò davanti alla costa ligure, dove i Vandali non potevano raggiungerli.

Sant’Eugenio rimase sull’isola fino alla morte. Le sue spoglie vennero traslate a Noli, dove divenne patrono della città. Ma la leggenda aggiunge un dettaglio finale: anni dopo, le spoglie del santo tornarono da sole sull’isola, trascinate dalla corrente. Quella stessa corrente che, nei secoli, ha eroso la lingua rocciosa che un tempo collegava l’isola alla terraferma — separando definitivamente Bergeggi dalla costa.

Come si visita: kayak, barca e immersioni

Non esiste un modo sbagliato per avvicinarsi a Bergeggi dal mare, ma quello più consigliato è la circumnavigazione in kayak. Permette di seguire tutta la costa dell’isola da vicino, entrare nelle grotte marine che si aprono sulla falesia, osservare la vegetazione della macchia mediterranea dall’acqua. Il percorso completo è breve — l’isola è piccola — e accessibile anche a chi non ha esperienza con il kayak, purché le condizioni del mare lo permettano.
Si fa anche a nuoto, spesso anche in diverse gare organizzate.

Le escursioni in barca sono l’alternativa per chi preferisce non pagaiare: diverse imbarcazioni operano da Spotorno, Bergeggi e Noli con gite guidate che includono soste per il bagno nei punti migliori.
Snorkeling e immersioni sono le attività più ricche. I fondali attorno all’isola ospitano prati di posidonia in ottimo stato di conservazione, coralligeno, grotte sottomarine, una varietà di pesci notevole per il Mediterraneo occidentale.
In passato la zona era celebre per il corallo rosso — i pescatori di Noli nell’Ottocento ne fecero una raccolta così intensa da esaurirlo quasi del tutto. Da allora, la protezione ha consentito una lenta rigenerazione dei fondali.

Le tre grotte accessibili dal mare meritano una menzione separata. La Grotta Marina di Bergeggi — lunga 34 metri, larga 17 — è la più visitata e raggiungibile anche via terra con un tracciato impegnativo. La Grotta delle Sirene è accessibile solo via mare. La Grotta della Galleria, un complesso carsico articolato in sale, è consigliata solo a speleologi esperti.

La costa di fronte: spiagge e falesie

Il tratto di costa tra Bergeggi e Spotorno è parte integrante della riserva naturale. Falesie calcaree a strapiombo si alternano a piccole spiagge sabbiose — alcune raggiungibili solo dal mare — con un’acqua che cambia colore rapidamente dal turchese al blu profondo. La spiaggia di Bergeggi è la principale, sabbiosa, con acque limpide e una vista sull’isola che difficilmente delude.

Sulla terraferma, sopra la costa, il Castellaro di Monte Sant’Elena è un insediamento preromano del V secolo a.C. — tribù liguri che controllavano la via costiera tra Vado e Noli. Poco distante, la Torre di Ere faceva parte dello stesso sistema difensivo medievale dell’isola, con segnali visivi che collegavano l’isolotto alla costa.
A inizio maggio si svolge la tradizionale manifestazione Marefest, con gare e divertimenti in acqua.

Come arrivare

Bergeggi si trova a circa 10 km da Savona e 60 km da Genova, sulla costa ligure di Ponente. In auto: autostrada A10, uscita Spotorno da ovest o Noli da est. In treno: stazione di Spotorno-Noli sulla linea Genova-Ventimiglia, poi circa 3 km in taxi o autobus fino a Bergeggi. I noleggi di kayak e le escursioni in barca operano principalmente da Spotorno e dal porticciolo di Bergeggi.

Info pratiche

Sbarco sull’isola: vietato — riserva naturale regionale e area marina protetta.
Kayak: noleggio e tour guidati da Spotorno e Bergeggi, disponibili da aprile a ottobre.
Immersioni: centri diving operativi nella zona, con escursioni guidate per tutti i livelli.
Periodo consigliato: maggio-giugno e settembre-ottobre per mare calmo e meno folla.
Info ufficiali: ampisolabergeggi.it — provincia.savona.it

Foto Canva, Jonathan Pellicano, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

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Frammenti di terra tra onde dolci: le isole lacustri più belle d’Italia

Serena Proietti Colonna — Fri, 08 May 2026 11:59:48 +0000

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L’Italia nasconde tesori circondati dall’acqua dolce che spesso restano fuori dagli itinerari più battuti. Questi lembi di terra rappresentano piccoli regni indipendenti con tradizioni uniche, giardini esotici e strutture religiose antiche. Visitare tali posti consente di osservare il paesaggio da una prospettiva ribaltata, guardando le montagne e le rive dal centro dello specchio acqueo. Nella gallery si possono scoprire le 7 isole lacustri più belle d’Italia.

Isola San Giulio, Lago d’Orta

Un unico sentiero percorre l’intero perimetro dell’Isola San Giulio, scoglio dominato dall’omonima abbazia benedettina. Le facciate degli antichi palazzi nobiliari si specchiano nelle acque piemontesi creando un’atmosfera quasi mistica. All’interno della basilica, i visitatori ammirano un pulpito medievale serpentino verde scuro di rara bellezza artigianale.

Isola Comacina, Lago di Como

Questo fazzoletto di terra, chiamato Isola Comacina, vanta un passato glorioso legato a Federico Barbarossa e alle guerre medievali. I resti delle numerose chiese romaniche spuntano tra la vegetazione selvaggia ricordando l’importanza strategica che il sito ricopriva secoli fa. Risulta la meta ideale per chi cerca archeologia a cielo aperto lontano dalle ville lussuose della costa.

Isola Bisentina, Lago di Bolsena

Situata nel bacino vulcanico più grande d’Europa, l’Isola Bisentina è una proprietà privata ha riaperto al pubblico svelando 7 cappelle rinascimentali incastonate nel verde. Le rupi di tufo cadono a picco nell’azzurro limpido mentre lecci secolari ombreggiano i percorsi che portano al Monte Tabor. La biodiversità locale sorprende per la varietà di specie arboree concentrate in pochi ettari.

Monte Isola, Lago d’Iseo

Si tratta della più grande isola lacustre abitata d’Europa, caratterizzata da borghi in cui circolano soltanto biciclette e motorini autorizzati. Gli artigiani locali tramandano ancora l’arte della costruzione delle reti da pesca e delle barche in legno tipiche chiamate naècc. La salita verso il santuario posizionato sulla vetta regala una vista panoramica su tutta la Franciacorta.

Isola Bella, Lago Maggiore

Il Palazzo Borromeo di Isola Bella domina lo scenario con le sue sale barocche ricche di arazzi e grotte artificiali rivestite di conchiglie. All’esterno, 10 terrazze sovrapposte formano una piramide di fiori e statue dove i pavoni bianchi circolano liberamente tra piante rare. Rappresenta il trionfo dell’ingegno umano che ha trasformato uno scoglio arido in un giardino da favola.

Isola Maggiore, Lago Trasimeno

Un piccolo villaggio di pescatori risalente al 1400 accoglie chi sbarca in questa perla umbra nota per la lavorazione del pizzo d’Irlanda. I sentieri attraversano uliveti argentati e conducono alla chiesa di San Michele Arcangelo, decorata con affreschi di scuola senese. Risulta l’unica isola abitata stabilmente tra le 3 presenti nel bacino.

Isola del Garda, Lago di Garda

Una villa in stile neogotico veneziano sorge maestosa tra palme, cipressi e alberi di limone coltivati con cura meticolosa dell’Isola del Garda. La famiglia Cavazza gestisce questo patrimonio botanico situato sulla sponda bresciana, organizzando tour guidati tra logge affrescate e terrazze fiorite. Il contrasto tra l’architettura elaborata e la trasparenza cristallina del Benaco lascia un ricordo indelebile.

Foto Canva

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Queste sono tra le più belle escursioni primaverili in Piemonte

Il Castello di Agliè in Piemonte ha 300 stanze, una regina curiosa e una storia intrigante da scoprire in primavera

Redazione Viaggi — Fri, 08 May 2026 05:33:51 +0000

Una residenza che ha cambiato faccia sette volte

Il nucleo originario del Castello di Agliè risale al XII secolo, quando apparteneva alla famiglia comitale dei San Martino. Per i successivi quattro secoli rimase un forte con fossato e muraglia difensiva — niente di particolarmente diverso da molti altri castelli medievali piemontesi. La svolta arriva nel 1646, quando il conte Filippo San Martino d’Agliè — intellettuale, poeta e figura di punta della corte sabauda — affida all’architetto Amedeo di Castellamonte la trasformazione in residenza di rappresentanza. Nascono le gallerie, la cappella, la facciata sul giardino. Il castello smette di essere un forte e comincia a essere una dimora.

Nel 1764 i conti San Martino cedono la proprietà ai Savoia: Carlo Emanuele III la destina al figlio Benedetto Maria Maurizio, Duca del Chiablese, e affida i lavori all’architetto Ignazio Birago di Borgaro, che integra il complesso con il borgo di Agliè e ricava nuovi appartamenti.

Poi arriva Napoleone. Durante l’occupazione francese il castello viene spogliato degli arredi più preziosi e riconvertito in ricovero di mendicità. Il parco viene lottizzato e venduto a privati. Nel 1823 la residenza torna ai Savoia: Carlo Felice avvia un restauro completo affidato all’architetto Michele Borda di Saluzzo, che costruisce anche il teatrino interno. È in questa fase che il castello assume l’aspetto che si vede oggi.
Un altro castello del PIemonte da vedere assolutamente è quello di Racconigi.

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Maria Cristina di Borbone: la regina che scavava

Il personaggio che più ha plasmato l’identità di Agliè è Maria Cristina di Borbone-Due Sicilie, moglie di Carlo Felice e regina di Sardegna. Usava il castello come residenza estiva prediletta, e non si limitò ad arredarlo: fu una collezionista seria, con una passione autentica per l’archeologia classica.

Aveva condotto personalmente scavi nelle sue proprietà nel Lazio, in particolare nell’area dell’antica Tuscolo presso Frascati. I reperti recuperati finirono ad Agliè, dove occupano ancora oggi la Sala Tuscolana — uno degli ambienti più insoliti del castello, con sculture e manufatti romani inseriti in un contesto residenziale ottocentesco.

Tra il 1845 e il 1847 commissionò anche i 72 ritratti dei Cavalieri dell’Ordine della Santissima Annunziata che rivestono la Galleria delle Tribune: opere per la maggior parte del pittore astigiano Michelangelo Pittatore, allineate come un registro visivo dell’élite sabauda dell’epoca.

A questa storia è dedicato l’appuntamento in programma venerdì 8 maggio alle ore 16.30: una visita guidata con Elisa Lanza, archeologa responsabile delle collezioni del castello, che attraversa ambienti interni ed esterni per raccontare il significato dell’antico nella costruzione dell’identità della residenza. L’incontro fa parte del ciclo Dietro le quinte. La quotidianità di chi si prende cura del Castello — un programma che mette al centro le professionalità del museo, dalla direttrice ai conservatori. Le visite sono incluse nel biglietto d’ingresso, ma la prenotazione è obbligatoria.

Cosa si vede, e cosa ci sorprende

Il percorso di visita si snoda tra ambienti che coprono sette secoli di gusto e committenza diversi. Il Salone d’Onore ha affreschi seicenteschi di Giovanni Paolo Recchi che celebrano le gesta di Arduino d’Ivrea. Il Salone da Ballo è neoclassico, con specchi e stucchi delicati. Il Salone di Caccia conserva due tele del 1816 con i ritratti di Carlo Felice e Maria Cristina.

Il teatrino ligneo — circa quaranta posti, accessibile dalla Sala Verde attraverso una scala nascosta — testimonia la passione della corte per la musica e lo spettacolo privato. La Sala Tuscolana raccoglie i reperti degli scavi laziali della regina. E poi c’è la sezione orientale, meno nota: armature da samurai, kakemono giapponesi e oggetti etnografici raccolti dal duca Tomaso di Savoia durante un viaggio diplomatico in Asia. Un salto tematico che disorienterebbe, se non fosse tutto perfettamente documentato.

Durante la Seconda Guerra Mondiale il castello fu scelto come deposito sicuro per i tesori del Museo Egizio di Torino: un dettaglio che dice qualcosa sulla considerazione di cui godeva tra chi doveva proteggere il patrimonio nazionale.

Il parco — 320.000 metri quadrati tra giardino all’italiana, giardino romantico all’inglese, laghetto e serre — fu ridisegnato tra il 1838 e il 1840 dal paesaggista tedesco Xavier Kurten, che introdusse il lago circolare e il giardino romantico in sostituzione dell’impianto geometrico seicentesco.
La Fontana dei Fiumi, con le sculture dei fratelli Collino che rappresentano la Dora Baltea e il Po, è uno dei pezzi scenografici più riusciti dell’intero complesso.
Ci passa anche la Via dei Re, il percorso nelle residenze sabaude.

Elisa di Rivombrosa e il resto

Nel 2004 il castello diventa il set della fiction Mediaset Elisa di Rivombrosa — storia d’amore in costume ambientata in una dimora aristocratica piemontese. Il successo della serie portò un’ondata di visitatori ad Agliè che durò anni. Più recentemente il castello è comparso in La legge di Lidia Poët e in La bella e la bestia.
Il rischio, con i set televisivi, è che la location finisca per oscurare la storia reale. Ad Agliè succede il contrario: il castello è abbastanza ricco da reggere il confronto con qualsiasi finzione.

Info pratiche

Dove si trova Piazza Castello 1, Agliè (TO) — Canavese, provincia di Torino
Orari Venerdì-domenica: 9.00-12.00 e 14.00-19.00 (ultimo ingresso ore 18.00). Lunedì-giovedì chiuso
Come arrivare In auto: autostrada A5, uscita San Giorgio Canavese, poi SP53 e SP52 — da Torino circa 40 minuti; da Milano circa 90 minuti via A4-A5. In treno: stazione di Rivarolo Canavese, poi bus linea 145 (20 min) o taxi (10 min)
Biglietti Castello €8,00 — Giardino €3,00 — Parco+Giardino €5,00 — Ridotto €2,00 (18-25 anni). Gratuito per under 18, docenti, titolari Abbonamento Musei, Torino+Piemonte Card, giornalisti con tessera professionale e persone con disabilità. Prenotazione consigliata tramite app Musei Italiani Visite guidate Dietro le quinte — prossimi appuntamenti su prenotazione: drm-pie.aglie@cultura.gov.it — tel. 0124.330102

Foto Canva, Castello di Agliè

Dove andare in Italia in primavera

Torre Alfina, il borgo dominato da un elegante castello e circondato da un bosco incantato

Serena Proietti Colonna — Wed, 06 May 2026 09:53:53 +0000

Nell’estremità settentrionale della provincia di Viterbo, per la precisione nel territorio di Acquapendente da cui dista 12 km, sorge il borgo di Torre Alfina. Una posizione non di certo casuale, in quanto per secoli è stata la sua fortuna e la sua condanna: un punto di avvistamento perfetto per controllare l’altopiano omonimo. Il borgo nasce ufficialmente nell’Alto Medioevo, ma la leggenda vuole che già il re longobardo Desiderio avesse stabilito qui un presidio militare.

La particolarità che colpisce subito chi arriva è il colore delle pareti esterne delle case: non c’è la porosità gialla del tufo che caratterizza Orvieto o Civita di Bagnoregio, perché qui si è usata la pietra scura estratta dalle colate laviche della zona, un materiale duro e grigio che conferisce al paese un aspetto compatto e severo. Questo piccolo centro conta meno di 300 abitanti, ma mantiene intatto il tracciato urbano medievale fatto di vicoli stretti e muretti a secco. Inoltre, è dominato da elegante castello e circondato da una foresta incantata che è stato persino definita “Il Bosco di Biancaneve”.

Il castello di pietra scura di Torre Alfina

Il Castello di Torre Alfina sovrasta il profilo delle abitazioni con una presenza monumentale. Sebbene la base risalga al XIII secolo, l’estetica attuale deriva da un massiccio intervento di restauro eseguito a fine 1800. Il banchiere Edoardo Cahen acquistò la proprietà dai marchesi Bourbon del Monte nel 1881, per poi affidare i lavori all’architetto senese Giuseppe Partini.

Venne utilizzata la caratteristica pietra grigio scura di Bagnoregio per rivestire le pareti, celando i precedenti elementi rinascimentali. Quattro torri svettano sopra la merlatura, conferendo all’edificio una compattezza solenne. All’interno delle mura si trovano stanze eleganti e cortili che custodiscono opere d’arte significative, quali una Deposizione del XVI secolo e una Natività arricchita dagli stemmi dei Monaldeschi. Teofilo Rodolfo, figlio di Edoardo, proseguì l’opera paterna curando con estrema raffinatezza gli arredi e i giardini pensili.

La vita quotidiana tra i vicoli lavici

Lungo i muri del borgo si trovano numerose targhe in ceramica che indicano vicoli o botteghe ormai trasformate, agendo come una bussola della memoria collettiva. La vita sociale di Torre Alfina, però, gravita attorno alla Chiesa di Santa Maria Assunta, situata nella piazza principale, e alla piccola cappella della Madonna del Santo Amore posta alle porte dell’abitato.

Le celebrazioni scandiscono l’anno solare, partendo dalla benedizione degli animali per Sant’Antonio il 17 gennaio fino alla festa patronale di San Bernardino in maggio. La comunità esprime il proprio legame con l’arte attraverso la mostra permanente all’aperto denominata Chambre d’Amis, un percorso che fonde architettura antica e linguaggi contemporanei.

Allontanandosi di pochi chilometri, il territorio riserva altre scoperte quali il borgo di Proceno con la sua rocca o la cittadina di Acquapendente, nota per la tradizione dei Pugnaloni. I panorami permettono di scorgere il Monte Amiata e la vetta del Cetona, rendendo l’area una meta per chi cerca un contatto autentico con la storia dell’Italia centrale.

La selva del Sasseto e i percorsi nella natura selvatica

Alle spalle delle ultime case del paese si estende il Bosco del Sasseto, che tempo fa il prestigioso National Geographic definì “Bosco di Biancaneve“. Si tratta di un ecosistema integro, un monumento naturale che deve la propria integrità alla volontà dei vecchi proprietari, i quali scelsero di lasciare crescere la vegetazione senza alcuna interferenza umana.

Alberi secolari dalle forme contorte affondano le radici tra massi vulcanici giganti ricoperti da tappeti di muschio. La fauna annovera esemplari di faina e donnola, oltre a numerosi uccelli tra cui spiccano l’upupa e il picchio. All’interno della vegetazione si scorge il mausoleo neogotico in cui riposa il marchese Cahen, perfettamente integrato nell’ambiente selvaggio.

Gli appassionati di botanica trovano a meno di 3 km dal centro il Museo del Fiore, situato in un vecchio casale recuperato. Questo spazio propone percorsi didattici sulla biodiversità della Riserva Naturale Regionale Monte Rufeno. Infine, proseguendo l’esplorazione si incontra pure un antico mulino ad acqua recentemente valorizzato.

Foto Canva

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Grotte di Labante: la più grande grotta di travertino d’Italia vicino a Bologna

Un salto nell’Età del Bronzo a dieci minuti da Bologna: la Grotta del Farneto ha tremila anni di storie da raccontare

Redazione Viaggi — Tue, 05 May 2026 16:23:12 +0000

Una grotta che nessuno sapeva di cercare

Il gesso è un minerale particolare. Composto da solfato di calcio, si scioglie nell’acqua con una facilità che il calcare non ha — e questa solubilità, nel corso di millenni, ha costruito nell’Appennino bolognese un paesaggio carsico denso di grotte, doline e cunicoli. Sono state censite oltre 200 grotte nei gessi delle colline intorno a Bologna. La più famosa, la più carica di storia umana, si trova nella frazione di Farneto, comune di San Lazzaro di Savena: sette chilometri dalla tangenziale, pochi minuti dalla periferia est della città. Un’altra fra quelle da visitare è la Grotta di Labante, se possibile ancora più bizzarra. La Grotta del Farneto era piena di terra. Nessuno sapeva che esistesse — o meglio, la terra e i sedimenti accumulati nei secoli ne avevano nascosto l’ingresso fino a renderla inaccessibile. Fu Francesco Orsoni, giovane studioso vicino alla scuola geologica del professore Giovanni Capellini dell’Università di Bologna, a scoprirla nell’autunno del 1871. Liberò l’ingresso, entrò, e trovò quello che nessuno si aspettava in una grotta di campagna a un’ora di carrozza dalla città: un deposito stratigrafico di eccezionale valore.
E, se non lo hai ancora fatto, ti consigliamo il Cammino dei Gessi e dei Calanchi, proprio in questa zona, un trekking da Bologna a Faenza che ti proietta in un altro pianeta.

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I sei strati e i reperti dell’Età del Bronzo

La cavità che Orsoni aprì era un risorgente semi-fossile — il tratto terminale di un sistema idrico-carsico più ampio, che si estende nelle doline alle spalle della grotta. Lunga circa un chilometro, era stata frequentata dall’uomo per un arco di tempo straordinariamente lungo. Gli scavi portarono alla luce sei strati archeologici sovrapposti, con reperti databili tra l’Età del Rame e l’Età del Bronzo — un periodo che copre grossomodo dal 3000 al 1300 a.C.

Tazze, scodelle, recipienti, asce in bronzo, ossa di animali: oggetti della vita quotidiana di comunità preistoriche che usavano la grotta come rifugio, come luogo di lavoro, come spazio in cui portare le greggi al riparo. Il gesso delle pareti veniva estratto per ricavare la scagliola, il materiale da costruzione che i romani già conoscevano. La grotta era, in sintesi, un luogo vivo — non un sepolcro, non un santuario, ma un posto funzionale che l’uomo frequentava con regolarità da millenni.
I reperti di Orsoni finirono nei musei universitari e attirarono subito un’attenzione che superò i confini accademici. La grotta aprì al pubblico, e tra i visitatori documentati ci sono intellettuali bolognesi come Giosuè Carducci, Giovanni Pascoli, Enrico Panzacchi e Alfredo Rubbiani. Per decenni divenne una tappa quasi obbligatoria per la cultura cittadina.

Luigi Fantini e la necropoli intatta

La storia della Grotta del Farneto non finisce con Orsoni. Nel 1895, nella casa colonica costruita proprio accanto all’ingresso della grotta, nacque Luigi Fantini — speleologo, naturalista, fondatore del Gruppo Speleologico Bolognese e figura fondamentale per la conoscenza e la tutela del territorio appenninico bolognese. Quella casa colonica è oggi la sede del Parco dei Gessi, nota come Casa Fantini.

Negli anni Sessanta del Novecento, Fantini compì la scoperta più importante del sito. In un riparo naturale creato da uno strato di roccia sporgente all’esterno della grotta — la cosiddetta caverna del Sottoroccia — trovò una necropoli preistorica intatta, con sepolture riferibili all’Età del Rame. I reperti sono oggi conservati e parzialmente esposti al Museo Civico Archeologico di Bologna, al Museo della Preistoria Luigi Donini di San Lazzaro di Savena e al Museo Archeologico Paleoambientale di Budrio.

Il nome del museo di San Lazzaro non è casuale: Luigi Donini, speleologo e ricercatore di scienze naturali nato nel 1942, si formò proprio al Farneto e fu tra i protagonisti delle prime azioni di tutela dei Gessi Bolognesi — un percorso che portò alla nascita del Parco Regionale. Donini morì nel 1966 nel tentativo di soccorrere degli speleologi in difficoltà, e per questo ricevette la medaglia d’oro al valor civile.

Il Novecento: la cava, la frana, il ritorno

Nel corso del Novecento l’area circostante la grotta fu oggetto di attività estrattiva. I lavori di cava alterarono la morfologia dell’ingresso e provocarono una frana che per anni rese la grotta inaccessibile al pubblico. Fu un’interruzione lunga, durante la quale il sito rimase chiuso e in parte dimenticato dal turismo di prossimità.
C’è però un capitolo del Novecento che la grotta custodisce con un senso diverso. Durante l’ultimo anno della Seconda Guerra Mondiale, quando la Linea Gotica si attestò per mesi sulle colline bolognesi e la città subiva massicci bombardamenti alleati diretti al nodo ferroviario, molti sfollati cercarono riparo nelle grotte del Farneto. Come millenni prima, la cavità tornò a essere un rifugio — questa volta da una guerra, non dal freddo o dalle fiere.

Nel 2008 un intervento di recupero e messa in sicurezza liberò definitivamente l’ingresso dalla frana e riaprì la grotta al pubblico, questa volta con accesso regolamentato e visite guidate obbligatorie.

Come si visita oggi

La Grotta del Farneto è accessibile solo con visita guidata, organizzata dal Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa. Le guide forniscono un caschetto da speleologo a ogni partecipante — la visita è una vera esperienza speleologica, non un percorso attrezzato da museo. Sono necessari scarponcini da montagna o stivali con suola scolpita: il fondo della grotta è irregolare e in alcuni punti scivoloso.

L’ingresso si trova presso Casa Fantini, in via Jussi 171, a Farneto. Prima o dopo la visita alla grotta vale la pena fermarsi al Museo della Preistoria Luigi Donini di San Lazzaro di Savena, a pochi chilometri: un museo con un allestimento narrativo di qualità, che racconta l’intera storia della frequentazione umana di questi gessi dall’ultima glaciazione all’Età del Ferro. I reperti della grotta — compresi quelli della necropoli di Fantini — sono parzialmente esposti lì.

Il contesto naturale è quello del Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa: sentieri, doline, affioramenti gessosi e i calanchi argillosi che a pochi chilometri di distanza costruiscono quel paesaggio quasi alieno di cui parlavamo anche in un altro pezzo su SO24.

Info pratiche

Dove: Via Jussi 171, Farneto — San Lazzaro di Savena (BO).
Come arrivare: da Bologna, tangenziale est uscita 13, direzione San Lazzaro di Savena. Circa 7 km dalla tangenziale. Parcheggio disponibile in loco.
Visite: solo guidate, su prenotazione. Informazioni e prenotazioni tramite il Parco Regionale dei Gessi Bolognesi — enteparchi.bo.it.
Equipaggiamento: scarponcini con suola scolpita o stivali. Caschetto fornito dalla guida.
Abbinare: Museo della Preistoria Luigi Donini di San Lazzaro di Savena — Via Fratelli Canova 49, aperto il martedì, giovedì e sabato mattina, domenica pomeriggio.
Periodo: tutto l’anno; la temperatura interna della grotta è costante — portare uno strato anche d’estate.

Foto Appennino Bolognese, ExtraBo, Bologna Welcome, R-E-R

Casteldelci: il borgo romagnolo sul confine tra tre regioni

L’Inafferrabile Isola Bella: il vascello di pietra dei Borromeo tra arazzi e liocorni

Serena Proietti Colonna — Tue, 05 May 2026 10:07:42 +0000

L’arcipelago situato nel Golfo Borromeo (cuore pulsante del Lago Maggiore) è la culla di un lembo di terra emersa che sfida le leggi della natura attraverso l’ingegno umano. Questo luogo, situato a circa 400 metri dalla costa di Stresa, in pieno Piemonte, porta il nome di Isola Bella. Anticamente appariva solo quale umile scoglio abitato da pochi pescatori, identificato sulle mappe come Isola Inferiore. Ma, come nelle storie più emozionanti che conosciamo, il suo destino cambiò drasticamente nel 1630, anno in cui il conte Carlo III Borromeo avviò lavori grandiosi.

Ciò che avvenne fu una vera e propria trasformazione, la quale mirava a rendere omaggio a sua moglie, Isabella d’Adda, mutando gradualmente il toponimo originale in Isola Isabella. La visione dei proprietari prevedeva la creazione di un complesso monumentale con la forma di un vascello pronto a salpare verso l’orizzonte del lago. Vitaliano VI rimane il vero fondatore, colui che diede l’impulso decisivo a una fabbrica durata quasi 400 anni e conclusasi simbolicamente solo nel 1948 con l’ultimazione del Salone Nuovo.

Palazzo Borromeo e i segreti delle sue venti sale

A dominare la punta settentrionale di Isola Bella c’è Palazzo Borromeo che si erge sopra le acque con una maestosità che riflette il prestigio della casata. Entrare in questi ambienti permette di percorrere un itinerario tra stucchi neoclassici, marmi rari e arredi secenteschi perfettamente conservati. La Galleria Berthier rappresenta un tesoro raro: ospita un mosaico di oltre 130 dipinti che coprono intere pareti. Spostando lo sguardo verso i soffitti, si avverte il peso della storia nella Sala del Trono o nella Galleria degli Arazzi, in cui preziosi tessuti fiamminghi in seta e oro narrano vicende mitologiche.

Personaggi storici di immenso rilievo calpestarono questi pavimenti. Napoleone Bonaparte fu uno di loro, il quale soggiornò tra queste mura lasciando il proprio nome alla stanza che lo vide come visitatore. Successivamente, nel 1935, la Sala della Musica divenne lo scenario politico della Conferenza di Stresa, incontro cruciale tra capi di Stato per discutere le sorti dell’Europa pre-bellica. Il documento che, tra la altre cose, rimane tuttora esposto all’interno della stanza.

Una curiosità riguarda il pittore Pieter Mulier, noto con il soprannome di “Cavalier Tempesta” per la sua abilità nel ritrarre mari in burrasca: l’artista visse a lungo sull’isola realizzando 80 opere che tappezzano i muri del palazzo, conferendo un tocco drammatico agli interni.

Il giardino piramidale e il Teatro Massimo

Verso la zona meridionale si incontra invece il cuore scenografico del progetto: il giardino barocco all’italiana. Si tratta di una raffinata struttura che si sviluppa su 10 terrazze digradanti che formano una piramide tronca, raggiungendo i 37 metri di altezza sopra il livello del Verbano. Al centro troneggia il Teatro Massimo, un monumento ad anfiteatro decorato da statue realizzate da Carlo Simonetta alla fine del ‘600. Le sculture personificano fiumi, venti e stagioni, mettendo in scena un dialogo costante tra arte e paesaggio.

La sommità del giardino ospita l’Unicorno, simbolo araldico dei Borromeo, raffigurato mentre viene cavalcato dall’Onore. Dalla terrazza superiore la vista spazia verso Baveno e Verbania, permettendo di comprendere l’imponenza di questo galeone di pietra. Scendendo verso il basso, si raggiungono le grotte artificiali, ovvero degli ambienti decorati con ciottoli di lago, schegge di tufo e conchiglie che servivano a rinfrescare i nobili durante la calura estiva. Scrittori come Stendhal e Dickens rimasero estasiati da tale artificio architettonico, descrivendolo come un sogno fantastico divenuto realtà tangibile.

Tradizione dei pescatori e borgo antico

Oltre le mura del palazzo e i cancelli del parco botanico, sopravvive il nucleo abitativo originario. Il borgo conserva l’identità della comunità che un tempo viveva esclusivamente di pesca. Vicoli stretti collegano piccole abitazioni a botteghe artigiane e boutique eleganti. Passeggiando in questa zona si percepisce il contrasto tra la grandiosità della nobiltà e la semplicità delle radici lacustri.

Visitare questo gioiello richiede una pianificazione stagionale, poiché l’apertura al pubblico avviene solitamente tra fine marzo e fine ottobre. La fioritura primaverile trasforma i parterre in un’esplosione cromatica, mentre l’autunno tinge le piante esotiche di sfumature dorate. Isola Bella è raggiungibile attraverso i traghetti che partono regolarmente da Stresa e rimane un esempio insuperato di come il genio umano possa modellare la roccia per generare un paradiso terrestre.

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Leggende medievali, fondali colorati, fascino intatto: c’è un solo modo per avvicinarti all’Isola di Bergeggi (senza toccarla)

Borghi abbandonati, isole maledette, abissi misteriosi: i luoghi più inquietanti d’Italia

Redazione Viaggi — Tue, 05 May 2026 04:38:46 +0000

L’Italia è piena di luoghi bellissimi. Ma ha anche un lato oscuro, meno raccontato e per questo più interessante: borghi abbandonati che sembrano set cinematografici, isole inaccessibili con storie difficili da dimenticare, parchi di sculture mostruose e fondali con statue di bronzo a quindici metri di profondità.
Alcuni li abbiamo già raccontati su queste pagine. Altri li aggiungiamo adesso.

Poveglia, l’isola che nessuno voleva comprare

Ne abbiamo già parlato su SO24 in dettaglio, e vale ripeterlo in questa lista perché Poveglia è probabilmente il luogo italiano con la reputazione più sinistra — anche se quella reputazione è in gran parte costruita da una trasmissione televisiva americana del 2001.
La realtà è più sobria e per certi versi più inquietante: un’isola nella laguna di Venezia usata per secoli come stazione di quarantena, poi come casa di riposo con un reparto psichiatrico, poi abbandonata dal 1968.
Edifici che cadono a pezzi, vegetazione selvatica, il campanile di San Vitale con l’orologio del 1745 fermo e senza lancette. Dal 1° agosto 2025 la parte nord è gestita dall’associazione “Poveglia per tutti” come parco pubblico. Si raggiunge solo in barca.

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Craco e le città fantasma

L’Italia ha un numero di borghi abbandonati che non ha equivalenti in Europa occidentale. Il più fotografato è Craco, in Basilicata: un paese medievale evacuato nel 1963 per una frana, poi definitivamente abbandonato dopo il terremoto del 1980. Le case sono ancora in piedi, le strade ci sono ancora, mancano solo le persone. È diventato set cinematografico — qui è stato girato in parte Quantum of Solace — ma al di là del cinema ha un’atmosfera che le fotografie non riescono a trasmettere.

Nel nord Italia la storia si ripete in modo diverso. Consonno, in provincia di Lecco, fu un borgo medievale raso al suolo negli anni Sessanta da un imprenditore che voleva costruire una “Las Vegas italiana” tra le colline brianzole. Rimangono i resti di un luna park dismesso, una discoteca abbandonata e qualche edificio in stile orientaleggiante nel mezzo del bosco.
Fabbriche di Careggine, in Lucchesia, riappare ogni volta che il lago artificiale della diga di Vagli viene svuotato per manutenzione — pochi anni fa, per qualche settimana, le sue case erano di nuovo visibili sott’acqua.

Il Cristo degli Abissi a San Fruttuoso

Sul fondale della baia di San Fruttuoso, tra Camogli e Portofino, a oltre 15 metri di profondità, c’è una statua bronzea di 2,50 metri con le braccia alzate verso la superficie. Si chiama Cristo degli Abissi, fu collocata lì nel 1954 per volontà del subacqueo Duilio Marcante in ricordo dell’amico Dario Gonzatti, morto durante un’immersione.
È una delle installazioni sottomarine più note del Mediterraneo. Vista da sotto, con la luce che filtra dall’alto, produce un effetto visivo che è difficile descrivere come qualcosa di diverso dall’inquietante — nel senso più nobile del termine.

Il Parco dei Mostri di Bomarzo

In provincia di Viterbo, nel 1552, il principe Vicino Orsini fece costruire nel bosco di sua proprietà un giardino di sculture colossali in roccia peperina: draghi, elefanti, giganti che si combattono, divinità antiche, una bocca dell’inferno abbastanza grande da camminarci dentro.
Il Parco dei Mostri di Bomarzo è uno dei gioielli del manierismo italiano — strano, volutamente perturbante, costruito da un uomo che aveva perso la moglie e cercava nel dolore un linguaggio visivo alternativo. Oggi è visitabile e ben conservato. Di notte, per contratto, è chiuso.

I manicomi abbandonati

L’Italia ha una particolarità rispetto ad altri paesi europei: la Legge Basaglia del 1978 chiuse tutti gli ospedali psichiatrici, lasciando spesso le strutture fisiche abbandonate al degrado. Il risultato è una serie di complessi enormi — ville, padiglioni, parchi — svuotati di colpo e mai più utilizzati. L’ex Ospedale Psichiatrico di Mombello, in provincia di Monza e Brianza, era uno dei più grandi d’Italia: un complesso di edifici ottocenteschi immerso in un parco, abbandonato da decenni e recentemente al centro di progetti di riqualificazione.
L’ex manicomio di Colorno, in provincia di Parma, ha le pareti coperte di opere dello street artist Herbert Baglione: figure umane scure che sembrano uscire dai muri, in un contesto che non ha bisogno di aggiunte per essere perturbante.

Le danze macabre: morte balla sui muri delle chiese

La danza macabra è un genere iconografico tardomedievale di origine nordica — tipico di Francia, Germania e Penisola Iberica — che in Italia ha pochi esempi sopravvissuti. Il più straordinario si trova alle porte di Pinzolo, in Val Rendena, sulla parete esterna meridionale della Chiesa di San Vigilio: un affresco di 22 metri di lunghezza per 2 di altezza, dipinto nel 1539 da Simone Baschenis de Averara.
Diciotto coppie di personaggi — un papa, un cardinale, un imperatore, un re, una regina, un mendicante, un bambino, una monaca — vengono trascinati per mano dai rispettivi scheletri verso il ballo finale. Il messaggio è esplicito e scritto direttamente sull’affresco in volgare maccheronico: “Io sont la Morte che porto corona, sonte signora de ognia persona”. Il corteo è aperto da tre scheletri musicanti, uno dei quali siede su un trono con la corona — superiore, simbolicamente, persino a Dio. La chiesa fu commissionata dalla Confraternita dei Battuti di Pinzolo, un’associazione religiosa laica dedita a severe penitenze corporali. L’affresco fu il loro monito ai fedeli: nessun privilegio conta davanti alla morte.

Un secondo esempio notevole si trova in Valle Camonica, a Bienno, il borgo dei fabbri di cui abbiamo parlato su SO24: nella Chiesa di Santa Maria Annunciata, il Romanino dipinse nel XVI secolo la sua versione della danza macabra. Interno, più intimo, diverso per scala e tono rispetto a Pinzolo — ma ugualmente potente nel messaggio. Due variazioni sullo stesso tema, a pochi chilometri di distanza, costruite in decenni diversi da artisti diversi. Vale il confronto.

Il Ponte del Diavolo di Borgo a Mozzano

A Borgo a Mozzano, in Garfagnana, il Ponte della Maddalena attraversa il fiume Serchio con un arco asimmetrico altissimo che non sembra costruito da esseri umani. La leggenda vuole che il capomastro, non riuscendo a finire i lavori in tempo, abbia stretto un patto con il diavolo: il maligno avrebbe completato il ponte in cambio dell’anima della prima persona che lo avesse attraversato.
Il capomastro ingannò il diavolo facendo attraversare un maiale. Il diavolo, furioso, si gettò nel Serchio. Il ponte del Diavolo — costruito nel Medioevo, probabilmente nell’XI secolo — è ancora in piedi, perfettamente intatto. si vede lungo il Cammino di Matilde, uno dei più belli d’Italia.

La Sfinge della Gallura

Nella storica regione della Gallura, in Sardegna, l’erosione eolica ha scolpito in un monolite alto più di dieci metri un profilo che ricorda in modo inequivocabile una sfinge egizia. La Sfinge della Gallura non è un’opera umana — è granito lavorato dal vento e dalla pioggia per millenni.
Ma l’effetto è talmente convincente da generare una leggenda locale: quella di “zio Maltinu”, un pastore che viveva da solo su quelle montagne all’inizio del Novecento e fu trovato morto ai piedi del monolite. Si dice che il suo spirito abiti ancora la roccia, guardando la montagna che aveva scelto come casa.

La Valle del Diavolo

In Toscana, tra Larderello e Pomarance, esiste un paesaggio che non assomiglia a niente altro in Italia: la Valle del Diavolo. Soffioni boraciferi, geyser, emissioni violente di vapore acqueo ad alta pressione che fuoriescono da spaccature nel suolo con un rumore sordo. Il terreno è bianco di depositi minerali, l’aria sa di zolfo, la nebbia è sempre presente.
È così che Dante descrisse l’Inferno — e la tradizione vuole che proprio questo paesaggio lo abbia ispirato. Oggi è anche il cuore della produzione geotermica italiana. L’inquietudine e l’efficienza energetica possono coesistere.

Info pratiche per chi vuole esplorare

Quasi tutti i luoghi di questa lista sono visitabili, con modalità diverse.
Craco ha visite guidate organizzate dalla Pro Loco locale.
Il Parco dei Mostri di Bomarzo è aperto tutto l’anno con biglietto.
Il Cristo degli Abissi si raggiunge in snorkeling o con escursioni in barca da Camogli e Santa Margherita Ligure.
Poveglia si raggiunge con imbarcazioni private o taxi acquei da Venezia.
Per Bienno e la sua danza macabra del Romanino, la chiesa è visitabile liberamente nel centro storico.

Foto Matteo Dunchi, Costa Smeralda, Martino De Mori, Di Luca Serazzi – https://www.flickr.com/photos/98616549@N07/9254828320/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=142553226, https://www.campigliodolomiti.it/it

Grotta del Farneto: un salto nell’Età del Bronzo a dieci minuti da Bologna

Tra storia vera e fantasmi falsi: Poveglia, l’isola abbandonata di Venezia ora è un parco pieno di fascino

Redazione Viaggi — Mon, 04 May 2026 17:21:39 +0000

L’isola che internet ha frainteso, e la storia vera

Cercate “isola più infestata del mondo” su qualsiasi motore di ricerca. Il risultato è quasi sempre lo stesso: Poveglia. Una piccola isola della laguna di Venezia, sette ettari e mezzo di vegetazione selvaggia e edifici in rovina, descritta come un luogo di torture, esperimenti su pazienti psichiatrici, fantasmi di appestati e nebbie soprannaturali. La storia è pittoresca. Il problema è che in gran parte non è vera.

Il CICAP — il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze — ha studiato la questione: nella tradizione veneziana non esisteva nessuna leggenda sui fantasmi di Poveglia. Le storie cominciano a circolare nel 2001, quando una produzione televisiva americana del Fox Family Channel sbarca sull’isola per girare Scariest Places on Earth, inventando di sana pianta la narrativa horror. Lo studioso di storia veneziana Alberto Toso Fei ha precisato che le navi di appestati in quarantena a Poveglia verso fine Settecento furono solo due, con venti morti di cui si conoscono nomi e cognomi. Nessun manicomio vero — quello era a San Clemente e San Servolo. Una struttura per anziani convalescenti, chiusa nel 1968, con un reparto psichiatrico di dimensioni limitate.
Eppure Poveglia è davvero uno dei luoghi più suggestivi d’Italia. Solo che la sua storia vera è più interessante di quella inventata.

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Duemila anni di storia in sette ettari

Anticamente denominata Popilia — probabilmente per la sua vegetazione di pioppi o per la vicina via Popilia-Annia — dopo l’invasione longobarda del VI secolo divenne uno dei centri di reinsediamento delle popolazioni in fuga verso le coste. Per secoli fu un’isola popolosa, con la sua comunità di pescatori, la sua chiesa, le sue confraternite.
La guerra di Chioggia di fine Trecento la devastò: il borgo venne evacuato, l’isola occupata dall’ammiraglio genovese Pietro Doria che la usò come base per bombardare il monastero di Santo Spirito. Al termine del conflitto era distrutta, e i suoi abitanti — i povegliotti — si trasferirono a Venezia mantenendo per secoli la propria identità culturale.

Dal 1782 le sue strutture servirono al controllo di uomini e merci e, all’occorrenza, da lazzaretto. Poi, nel 1922, venne costruita una struttura sanitaria per anziani convalescenti. Nel 1968 anche questo utilizzo venne dismesso e l’isola fu ceduta al Demanio. Da allora: silenzio, vegetazione, decadenza.
Il campanile dell’antica chiesa di San Vitale — che porta ancora un orologio del 1745 senza lancette, opera di Bartolomeo Ferracina — è rimasto in piedi per secoli perché trasformato in faro. Un reperto architettonico di grande valore, visibile da lontano tra gli alberi, che ha alimentato più di ogni altra cosa l’atmosfera sinistra dell’isola.

La leggenda dei fantasmi: come nasce una storia falsa

La cosa curiosa è che la maggior parte dei veneziani scoprì le leggende sui fantasmi di Poveglia grazie ai turisti stranieri. Fino a quel momento, nessuna leggenda veneziana, antica o moderna, aveva mai fatto riferimento a questo aspetto sinistro dell’isola.

Il meccanismo è documentato: una troupe televisiva americana inventa storie di masse di appestati bruciati vivi, di un medico sadico che pratica la lobotomia sui pazienti e poi impazzisce gettandosi dal campanile, di nebbie soprannaturali che soffocano le vittime. La trasmissione va in onda, internet la amplifica, e nel 2016 cinque ragazzi del Colorado arrivano a Venezia appositamente per trascorrere una notte a caccia di fantasmi. Vengono soccorsi nel cuore della notte dai vigili del fuoco, terrorizzati — e finiscono sulle cronache locali di tutto il mondo, alimentando ulteriormente il mito.
La realtà è più semplice e in un certo senso più onesta: Poveglia è un luogo abbandonato, silenzioso, con edifici che cadono a pezzi e vegetazione che cresce indisturbata. Sono in pochi a conoscere Poveglia per un buon motivo: l’isola è disabitata da molti anni. L’inquietudine che si prova è quella di qualsiasi luogo abbandonato che non si conosce — non di un luogo maledetto.

La battaglia dei cittadini

Nel 2014 l’Agenzia del Demanio mise in vendita l’isola. Base d’asta: zero euro. Lo choc tra i veneziani fu immediato. Un gruppo di cittadini si associò come “Poveglia per tutti” — nome e obiettivo al tempo stesso — e cominciò una battaglia che sarebbe durata undici anni.

In breve tempo quell’idea fece il giro del mondo: migliaia di aderenti, 450mila euro raccolti da veneziani e non solo. Assemblee da centinaia di persone, feste e un fermento tangibile in tutta la città. Per uno strano scherzo del destino, l’associazione si trovò a competere all’asta con la Umana spa di Luigi Brugnaro, allora non ancora sindaco di Venezia, che fece un’offerta di 513mila euro. L’Agenzia del Demanio giudicò entrambe le offerte non congrue. La vendita non andò in porto.
Alla proposta di restituzione delle quote associative, la risposta fu sorprendente: quasi tutti chiesero di tenere in cassa le donazioni per continuare la battaglia. Seguirono anni di attivismo — interventi di pulizia, manutenzione del verde, ricorsi al TAR, vittorie parziali. Fino al 2 luglio 2025, quando è stata firmata la concessione della parte nord dell’isola per sei anni.

Poveglia oggi: il parco e il progetto

A partire dal 1° agosto 2025, l’associazione “Poveglia per tutti” è incaricata di gestire la parte nord dell’isola, con lo scopo di realizzare un parco urbano. Si prevede la costruzione di un pontile per i collegamenti acquei e attività sociali, di pulizia e manutenzione, anche in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università di Verona, che ha avviato una borsa di dottorato per misurare scientificamente l’impatto del progetto.

L’associazione può contare su circa 300mila euro rimasti in cassa e si dice pronta a cercare altri finanziamenti, per dimostrare che mantenere i beni comuni aperti a tutti, in modo partecipato e rispettoso dell’ambiente, si può.
È una storia che va in controtendenza rispetto a quanto accade nel resto di Venezia — sempre più stretta tra logiche di privatizzazione e pressione turistica. Un’isola che per decenni era stata simbolo di abbandono e leggenda horror diventa un esperimento di gestione partecipata dei beni comuni. Meno spettacolare, forse, di un medico che si getta dal campanile. Molto più interessante.

Come visitarla

L’isola si raggiunge in barca da Venezia — nessun vaporetto di linea fa tappa a Poveglia. È possibile noleggiare imbarcazioni private o taxi acquei. La parte nord, quella concessa all’associazione, è la prima ad essere aperta e valorizzata. La parte sud, con i resti degli edifici ospedalieri, è ancora in stato di abbandono e di competenza del Demanio.
Per informazioni sulle aperture, le attività e le modalità di accesso: povegliaxtutti.it

Info pratiche

Come arrivare: barca privata o taxi acqueo da Venezia (Riva degli Schiavoni o San Marco). Verificare le modalità di accesso aggiornate su povegliaxtutti.it.
Gestione: associazione “Poveglia per tutti” — parte nord aperta dal 1° agosto 2025.
Periodo consigliato: primavera e autunno per il clima lagunare e la luce migliore.
Nota: la parte sud con i ruderi ospedalieri è ancora di proprietà del Demanio — verificare le condizioni di accesso prima della visita.

Foto Canva, Visitlido, Di Chris 73 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7382944

Casteldelci: il borgo romagnolo sul confine tra tre regioni

Bienno, Valle Camonica: il borgo medievale dei fabbri

Unicità millenaria tra roccia e fede nella Grotta di San Giovanni d’Antro

Serena Proietti Colonna — Sun, 03 May 2026 07:54:11 +0000

Le Valli del Natisone rappresentano un lembo di terra friulana dove il confine tra Italia e Slovenia si fa poroso, lasciando filtrare tradizioni, lingue e architetture uniche. All’interno del comune di Pulfero, la frazione di Antro custodisce un tesoro che sfida i secoli: la Grotta di San Giovanni d’Antro. Questo sito, noto anche come Landarska Jama nel dialetto sloveno locale, si eleva a 348 metri sopra il livello del mare. Risalendo il versante montuoso dal borgo di Tarcetta, si raggiunge una imponente parete rocciosa che protegge un sistema fortificato e religioso di rara bellezza.

Una fortezza scolpita nel tempo e nella roccia viva

L’accesso alla Grotta di San Giovanni d’Antro richiede il superamento di una scalinata monumentale composta da oltre 100 gradini in pietra. Superata questa fatica iniziale, lo sguardo spazia sul fondovalle prima di rivolgersi verso l’oscurità illuminata della caverna. All’interno, lo spazio si trasforma in una chiesa ipogea a 5 dimensioni.

Foto: By Giorgio Galeotti – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

I cacciatori preistorici furono i primi abitanti di questi anfratti, seguiti dall’orso delle caverne, i cui resti sono stati rinvenuti durante le esplorazioni. I Romani riconobbero il valore strategico del luogo, inserendolo nella linea difensiva della Decima Regio, Venetia et Histria. Antro fungeva da avamposto militare e rifugio inespugnabile, collegato direttamente alla protezione della vicina Cividale.

La struttura architettonica interna rivela una stratificazione incredibile: sul muro addossato alla viva roccia si notano ancora i fori delle travi che sorreggevano i solai lignei di un antico castello sviluppato su 3 piani. Un forno ancora visibile testimonia la stanzialità degli occupanti medievali. La spiritualità ha poi preso il sopravvento sulla funzione bellica.

La cappella della Sacrata Vergine Antiqua conserva un arco con ghiera in cotto di epoca bizantina. Proseguendo, la cappella di San Giovanni Battista stupisce per lo stile tardogotico o “gotico fiorito”. Opera dell’architetto sloveno Andrej di Škofja Loka nel 1477, presenta una volta a crociera sorretta da mensole figurate. Lo scultore Jacob ha scolpito nella pietra angeli, suonatori e figure popolari come l’uomo con il boccale, tipiche influenze dell’Europa Centrale.

Tesori artistici e abissi sotterranei del Monte Mladesiena

Assolutamente degno di nota è anche l’altare barocco del XVII secolo, firmato da Bartolomeo Ortari di Caporetto, il quale domina la sala principale con le sue statue lignee. Frammenti di affreschi murali mostrano una “Veronica” e simbologie legate a misteriosi ordini cavallereschi. Oltre la zona dedicata al culto, il percorso turistico si addentra nelle viscere della montagna per circa 300 metri. Ma, a essere del tutto onesti, questo è solo un piccolo lembo di un sistema sotterraneo vasto oltre 5 chilometri, caratterizzato da laghetti perenni e camini profondi modellati dall’acqua nel tempo.

Foto By Giorgio Galeotti – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

La memoria popolare lega questi spazi alla Regina Vida, nota anche come la regina longobarda Teodolinda. Il mito narra di un assedio degli Unni interrotto da un astuto stratagemma: lanciando l’ultimo sacco di grano dalla rupe, la sovrana convinse Attila della ricchezza delle scorte interne, inducendo i soldati alla ritirata. Tale racconto rivive ancora oggi nelle filastrocche cantate ai bambini della valle.

Informazioni pratiche per la primavera 2026

I visitatori che intendono scoprire questo monumento naturale e storico troveranno i cancelli aperti nei sabati di maggio e giugno dalle 14:00 alle 18:00. Le domeniche e il 2 giugno l’orario si estende dalle 10:00 alle 18:00. Gruppi composti da almeno 8 partecipanti possono richiedere aperture personalizzate tramite WhatsApp al numero +39 353 425 1507 con una settimana di anticipo.

Foto: By Aconcagua (talk) – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

Sebbene le guide parlino italiano, i viaggiatori internazionali hanno a disposizione audioguide gratuite per smartphone in inglese, tedesco e sloveno, scaricabili in loco. Per via della ricezione telefonica limitata nella zona, la segreteria suggerisce l’invio di messaggi o e-mail per assicurarsi la partecipazione.

Foto di copertina: By Aconcagua (talk) – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

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La Toscana di fine autunno: cosa fare tra borghi e sapori

Il borgo toscano con l’anima scozzese e il duomo che sfida la fotografia: l’anomalia felice di Barga, in Garfagnana

Martino De Mori — Sat, 02 May 2026 06:22:31 +0000

Un borgo medievale con un’anomalia culturale

La prima cosa che si nota arrivando a Barga è il paesaggio — le Alpi Apuane con la Pania della Croce che sfiora i 2.000 metri, i boschi di castagni, la valle del Serchio che si allarga in basso. La seconda cosa, se si gira abbastanza a lungo tra i vicoli, è che qualcosa non torna con l’idea standard di borgo toscano. La bandiera di Sant’Andrea sventola qua e là. Nei menu di qualche trattoria compare il fish and chips. A settembre si sente la cornamusa.

La spiegazione è storica. Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, molti barghigiani emigrarono in Scozia — principalmente a Glasgow — per lavorare come gelatai e ristoratori. Con il tempo tornarono, portandosi dietro le tradizioni, i sapori, i matrimoni misti. Oggi circa il 60% della popolazione ha radici scozzesi. La BBC ha dedicato diversi servizi a questo fenomeno, definendola la città italiana più scozzese d’Italia.

Il centro storico: mura, porte e vicoli

Barga è semplicemente bella, un po’ divesa dal classico borgo toscano da idillo rurale.
Barga Vecchia è protetta da una cinta muraria medievale accessibile da tre porte storiche. Porta Reale prende il nome dal Granduca Leopoldo di Lorena, che visitò il borgo nel 1787.
Porta Macchiaia è orientata verso nord-est, nella direzione delle macchie boschive appenniniche. Porta di Borgo fu demolita nel 1833.

All’interno, il sistema di vicoli segue la forma del colle: strade strette, archi, piazzette improvvise, scorci che si aprono sulla valle. Il Piazzale Fosso — intitolato a Vittorio Emanuele II ma chiamato da sempre con il nome del fossato che un tempo correva lungo le mura esterne — è uno dei punti di sosta naturali. Palazzo Balduini, costruito alla fine del XVI secolo dal vescovo di Anversa, ha una facciata a bugnato con elementi architettonici che richiamano i palazzi di Lucca e Firenze, e lo stemma mediceo sul portone centrale.

Il Duomo di San Cristoforo

Tutto il centro storico converge verso la Collegiata di San Cristoforo, il duomo romanico che domina Barga dall’alto del colle. La chiesa risale all’anno Mille, costruita in pietra locale alberese, con una torre campanaria che custodisce le campane più antiche — la più piccola data 1580. All’interno, su tre navate, si trovano un pulpito scolpito del XIII secolo di scuola comacina, una statua lignea medievale di San Cristoforo, terrecotte robbiane e un crocifisso ligneo del XV secolo di scuola bolognese.
Il fatto è che questo edificio è un po’ difficile da fotografare frontalmente, anche a causa degli spazi stretti: se sei tropo vicino, non rientra completamente nell’inquadratura anche usando un grandangolo spinto; se stai lontano perdi la meraviglia dei dettagli. Bè, anche questo aspetto è parte della sua magia.

Di fronte al Duomo si apre l’Arringo — il grande prato dove in epoca medievale il popolo si riuniva a parlamento. Oggi è una piazza con cipressi altissimi e una vista aperta sulle Alpi Apuane e sull’Appennino che pochi posti in Toscana riescono a eguagliare. Accanto, la Loggia del Podestà del XIV secolo ospita il Museo Civico con reperti che ricostruiscono la storia del territorio dalle origini preistoriche al Rinascimento.

Giovanni Pascoli e Castelvecchio

A quattro chilometri da Barga, nella frazione di Castelvecchio Pascoli, si trova la villetta dove Giovanni Pascoli visse con la sorella Maria dal 1895 al 1912, anno della sua morte. Lui la chiamava “il nido” — il posto dove ricostruire la famiglia che aveva perso da bambino con l’assassinio del padre. Qui scrisse alcune delle sue raccolte più note, tra cui i Canti di Castelvecchio, pieni di riferimenti ai paesaggi della valle.

La casa è oggi un museo con arredi originali intatti: le tre scrivanie per lavorare nelle tre lingue — italiano, latino e greco — i manoscritti, gli oggetti personali, il giardino. L’ingresso è di 7 euro (5 euro ridotto), con visita guidata di circa un’ora. È uno dei musei letterari più autentici d’Italia — non ricostruito, ma rimasto.

Gli eventi: jazz, cornamuse e fish and chips

Barga Jazz Festival — che si tiene ogni estate da decenni — porta musicisti di livello internazionale a suonare nelle piazze e nei vicoli del borgo. È uno degli eventi jazz en plein air più longevi d’Italia.

A luglio, la Sagra Fish and Chips celebra il legame con la Scozia con un menu che non ti aspetti in un borgo medievale toscano: pesce fritto, birra scozzese, cornamuse. Non è una rievocazione folcloristica — è una tradizione vera, partita dall’emigrazione e diventata identità. mas puoi mangiare anche la strepitosa torta di verdure della Garfagnana.

Il Festival d’Autunno in settembre porta il Weekend Scozzese con tre giorni di musica, costumi e celebrazioni del gemellaggio culturale. Chi ama i borghi toscani fuori stagione può abbinarlo al foliage della Garfagnana — uno dei più ricchi della regione.

Cosa vedere nei dintorni

Barga è sulla Via di Matilde, uno dei cammini più belli d’Italia. A meno di 20 minuti in auto si trova il Ponte del Diavolo a Borgo a Mozzano — un ponte medievale ad arco asimmetrico sul fiume Serchio, con una leggenda sulla costruzione che coinvolge il diavolo in persona e un’estetica che giustifica la deviazione.

Castelnuovo di Garfagnana, capoluogo della valle, ospita la Rocca Ariostesca — così chiamata perché Ludovico Ariosto la abitò tra il 1522 e il 1525 come governatore estense. La Grotta del Vento, nel Parco delle Alpi Apuane, è raggiungibile in circa 40 minuti e propone tre itinerari di visita — da uno a tre ore — in un sistema carsico tra i più sviluppati della Toscana.

Chi vuole camminare trova nelle escursioni in Garfagnana una delle aree più ricche della Toscana: il sentiero dell’Orrido di Botri, la Via Matildica del Volto Santo che scende fino a Lucca, i percorsi nel Parco dell’Orecchiella.

Come arrivare e info pratiche

In auto: da Lucca circa 40 km sulla SS445; da Firenze circa 100 km. Da autostrada A1, uscita Capannori o Lucca Est.
In treno: linea Lucca-Aulla, stazione di Barga-Gallicano (Fornaci di Barga), poi autobus o taxi per il centro storico.
Aeroporto più vicino: Pisa (65 km), Firenze (100 km).
Quota: 410 m s.l.m. | Abitanti: circa 10.000
Casa Pascoli: Castelvecchio Pascoli — biglietto 7 euro, visita guidata inclusa.
Periodo consigliato: primavera e autunno per clima e colori; estate per il jazz festival.

Foto Canva, Matteo Dunchi per APT Toscana

Collodi: il borgo toscano a forma di cascata e la storia di Pinocchio

10 mete dove vedere il foliage in Lombardia

Dove l’acqua è ancora tutto: a Bienno, in Valle Camonica, aziona i magli, macina il grano, racconta la storia

Redazione Viaggi — Sat, 02 May 2026 06:12:12 +0000

Un borgo costruito dall’acqua

Quasi tutti i borghi medievali italiani conservano la storia nell’architettura — negli archi, nelle torri, nelle chiese. Bienno la conserva anche in qualcosa di più concreto: in un canale artificiale che scorre ancora tra le case, muove ancora le ruote idrauliche e alimenta ancora i magli che battono il ferro. Il Vaso Re — così si chiama il canale — non è un reperto museale. È un’infrastruttura medievale funzionante, costruita dai monaci benedettini intorno all’anno Mille per deviare le acque del torrente Grigna attraverso il centro del paese.

Bienno si trova in Valle Camonica, nella media valle in provincia di Brescia, a circa 70 km dal capoluogo e 120 da Milano. Non è in Valtellina — è una valle parallela, separata dalle Orobie, con un carattere e una storia propri. Il nome in dialetto camuno è Bién, e l’etimologia medievale del toponimo la fa risalire al prelatino bova, “smottamento” — già la geografia racconta qualcosa del territorio.

Il Vaso Re e la storia delle fucine

Prima dei Benedettini, Bienno era già un centro di lavorazione del ferro. I Celti avevano iniziato, i Romani avevano sviluppato l’attività sfruttando i giacimenti di ferro nelle montagne circostanti. Ma fu l’arrivo dei monaci benedettini nel X secolo a cambiare la scala della produzione. La scoperta che la ruota a pale si adattava perfettamente alla corrente del Grigna portò alla costruzione dei primi tratti del Vaso Re — un canale artificiale in legno, poi in pietra, che convogliava l’acqua del torrente dentro il paese fornendo energia alle fucine, ai mulini e alle segherie.

Nel Cinquecento Bienno era il centro siderurgico più importante della Lombardia alpina: si stima che esistessero oltre 100 magli ad acqua attivi. I prodotti principali fino al XVII secolo erano armi bianche e armature — una produzione che arricchì il borgo e finanziò la costruzione di chiese e palazzi. Nel 1634 una frana bloccò il Grigna e la rottura improvvisa della barriera naturale scatenò un’inondazione che distrusse 28 fucine, travolse case e uccise 157 persone. La Repubblica di Venezia, che dipendeva dalla “ferrarezza” di Bienno per le sue esigenze militari, intervenne per sostenere la ricostruzione. La siderurgia entrò poi in crisi nell’Ottocento con l’avvento dell’industria moderna — ma le fucine di Bienno non si fermarono mai del tutto.

La Fucina Museo e il Mulino ad Acqua

Oggi il patrimonio idraulico e siderurgico di Bienno si visita attraverso due strutture principali, entrambe attive.
La Fucina Museo è un’antica fucina ancora operativa, con i macchinari alimentati dall’acqua del Vaso Re. Durante le visite — e in modo continuativo durante la Mostra Mercato di agosto — i màihster (i maestri fabbri della tradizione locale) dimostrano dal vivo la tecnica della forgiatura con i magli ad acqua. Una fucina è un locale alto, annerito dal fumo, con pavimentazione in terra battuta e una grande ruota esterna messa in movimento dall’acqua del canale. Il processo è lo stesso di cinque secoli fa.

Il Mulino ad Acqua è l’altro punto cardine della visita. Ancora funzionante, oggi è anche museo. Il percorso parte dall’esterno, dove l’acqua aziona la ruota, poi passa all’interno dove si vedono le macine — una superiore e una inferiore — che frantumano i cereali. Il tutto mosso dall’energia dell’acqua del Vaso Re, attraverso un meccanismo medievale perfettamente conservato.

Dal 2008 il comune ha istituito l’Ecomuseo del Vaso Re e della Valle dei Magli, con l’obiettivo di mantenere in vita e rendere fruibile l’intero patrimonio culturale legato alla lavorazione del ferro. La visita del borgo si organizza lungo due percorsi tematici: uno segue il tracciato del Vaso Re attraverso i luoghi della storia industriale, l’altro — chiamato “Il Racconto delle Pietre” — si sviluppa su 14 pannelli illustrativi tra i palazzi del centro storico.

Il centro storico: vicoli, chiese e affreschi

Al di là dell’industria, Bienno è un borgo medievale di grande qualità architettonica. I vicoli acciottolati sono stretti, con corti interne, portali scolpiti, stemmi di famiglie nobiliari sui muri. Le case in pietra sono state costruite e ricostruite nei secoli usando il materiale estratto dalla montagna — la stessa pietra che serviva alle fucine.
La Chiesa di Santa Maria Annunciata, risalente al XIV secolo, è la principale attrazione religiosa del borgo. Ad aula unica con tetto a capanna, conserva al suo interno affreschi di notevole valore realizzati tra il XV e il XVI secolo da diversi artisti, tra cui Giovanni Pietro da Cemmo e soprattutto Girolamo di Romano, detto il Romanino — uno dei pittori più importanti del Rinascimento lombardo. Sulla parete destra, prima del presbiterio, si trova una danza macabra di rara qualità. La pala dell’altare maggiore con l’Annunciazione è opera del Fiamminghino del 1632.

La Parrocchiale dei SS Faustino e Giovita, costruita nel XV secolo con campanile a cuspide, segna il passaggio dallo stile gotico a quello rinascimentale. Il Conservatorio di Santa Elisabetta, con il suo chiostro, e il Palazzo Bettoni — casa patriarcale nel centro storico — completano il quadro di un centro storico rimasto sostanzialmente inalterato.
Il progetto “Bienno Borgo degli Artisti” ha aggiunto negli anni un ulteriore strato: botteghe e laboratori di artigiani e artisti contemporanei disseminati tra i vicoli, che lavorano ferro, legno e ceramica. Il borgo è diventato una sorta di museo a cielo aperto anche per l’arte del presente.

Il Colle della Maddalena e l’Eremo

Sopra il borgo, su un colle che domina la Valle Camonica, si erge la Statua di Cristo Re — nella foto principale, una scultura in ferro alto 8 metri, visibile da diversi punti della valle. Realizzata nel 1963, è anche un punto panoramico con vista sulla media Valle Camonica. Si raggiunge a piedi in circa 20 minuti dal centro.
A maggiore distanza, ma nell’area del comune, l’Eremo dei SS Pietro e Paolo è un’oasi di pace immersa nel bosco con una terrazza naturale a picco sulla valle. Ha 50 camere per ospiti e strutture per convegni — una sistemazione fuori dall’ordinario per chi vuole dormire nella natura.

La Mostra Mercato e gli eventi

La Mostra Mercato di Bienno — che si svolge nell’ultima settimana di agosto — è uno degli eventi artigianali più importanti della Valle Camonica. Il borgo medievale viene illuminato con torce, le fucine tornano in funzione con dimostrazioni dei màihster, centinaia di artigiani espongono lungo i vicoli acciottolati. È l’occasione migliore per vedere Bienno nella sua versione più completa.
A ottobre la Festa di Cristo Re si conclude con una fiaccolata e fuochi d’artificio piromusicali sul colle della Maddalena.
Passeggiare per le vie delle botteghe è un salto indietro nel tempo che fa bene all’anima.

Cosa vedere nei dintorni

A 12 km il Santuario della Via Crucis di Cerveno, con le sue 200 statue in legno che ricostruiscono la Via Crucis in modo quasi cinematografico. A 15 km, il Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri di Cividate Camuno — la Valle Camonica è Patrimonio UNESCO proprio per le sue incisioni preistoriche, le più numerose al mondo.
A 13 km le Terme di Boario, per chi vuole abbinare cultura e benessere nella stessa giornata.
Poi puoi assaggiare la cucina locale, di cui i casoncelli sono l’espressione più nota.

Info pratiche

Come arrivare: da Brescia circa 70 km sulla SS42 verso Edolo; da Milano circa 120 km. Uscita Breno sulla SS42. Bienno dista 5 km da Breno.
Parcheggio: disponibile fuori dal centro storico, da cui si accede a piedi.
Fucina Museo e Mulino: aperti durante la Mostra Mercato di agosto e su prenotazione in altri periodi — info su bienno.info.
Periodo consigliato: agosto per la Mostra Mercato; primavera e autunno per visitare il borgo in tranquillità.
ito: bienno.info

Foto Bienno info, Visit Brescia

Le più belle passeggiate in Lombardia, provincia per provincia

La gita perfetta a un’ora da Milano: il castello dei Promessi Sposi, il Sacro Monte e il panorama sul lago di Como

Martino De Mori — Fri, 01 May 2026 18:21:22 +0000

Esiste un punto dove il ramo orientale del Lago di Como smette di essere lago e diventa fiume — dove il Lario si restringe e comincia a diventare Adda, con Lecco sul bordo e le montagne che scendono quasi a toccarlo. Su quel punto, sopra la frazione di Somasca nel comune di Vercurago, si erge una rocca calcarea che ha visto passare i Carolingi, i Visconti, i Veneziani, gli Spagnoli e le truppe di Suvorov che la rasero al suolo nel 1799. Ora è conosciuto come il castello dell’Innominato, o la Rocca di Vercurago.

Poi arrivò Alessandro Manzoni, che passò l’infanzia e parte della giovinezza a Lecco e conosceva quei luoghi come le proprie tasche. Nei Promessi Sposi descrisse un castello imprendibile su una rupe, dimora di un signore senza nome che teneva in pugno tutto il territorio circostante. Non fece mai il nome del posto.
Ma nel 1830, quando fu pubblicata una mappa di Lecco con i luoghi manzoniani, tra le indicazioni compariva per la prima volta «gli avanzi del castello dell’Innominato» — e indicava la Rocca di Vercurago. Da allora il nome è rimasto.

La storia: dalla torre carolingia ai Padri Somaschi

La rocca ha radici molto più antiche del romanzo che l’ha resa famosa. Il Tremasasso — così si chiama l’altura calcarea su cui sorge, alle pendici del Monte Magnodeno — era già abitato nell’età del ferro dalla cultura di Golasecca. Una torre di segnalazione carolingia faceva parte del sistema difensivo che controllava la valle. Nel XIII secolo il castello appartenne alla famiglia dei Benaglio, vassalli dei Della Torre di Milano, poi passò alla Repubblica di Venezia dopo la Pace di Lodi, poi al Ducato di Milano con l’arrivo degli spagnoli.
Fu distrutto e ricostruito più volte — l’ultima demolizione nel 1799 per mano delle truppe russe durante la campagna italiana. I Padri Somaschi lo ricostruirono parzialmente sul finire dell’Ottocento. Quello che vediamo oggi è questa versione tarda: una cinta muraria bassa, una torre mozzata trasformata in cappella dedicata a San Girolamo Emiliani, una croce metallica al centro. Non è un castello integro. È qualcosa di più interessante — un castello che il tempo ha ridotto all’essenziale, conservando il panorama e la posizione e lasciando cadere tutto il resto.

Il Sacro Monte di Somasca: il percorso verso la rocca

Il punto di partenza è la frazione di Somasca — borgo antico, poche case, la Basilica di San Girolamo Emiliani come riferimento principale. Da lì si imbocca la Via delle Cappelle, un viale in ciottolato costellato di piccole cappelle dedicate alla vita di San Girolamo — il sacerdote veneziano che fondò qui nel 1537 l’ordine dei Chierici Regolari di Somasca e trasformò quello che restava del castello in rifugio e scuola per orfani.
Il percorso sale attraverso il Sacro Monte di Somasca — patrimonio storico e religioso del lecchese — fino al Santuario della Valletta e poi ancora su, con un ultimo strappo, fino all’ingresso della rocca segnalato da un arco in pietra. La salita richiede circa 45 minuti dal parcheggio, è segnalata e adatta a tutti. In discesa è comoda la gradinata recentemente riqualificata, alternativa al sentiero dell’andata.

Il panorama sul Lago di Como

Dalla cinta muraria si apre uno dei panorami più completi della sponda lecchese. A nord il ramo orientale del Lago di Como con Lecco in primo piano e le Alpi sullo sfondo. A sud il corso dell’Adda che scende verso la Brianza, con il Lago di Garlate ai piedi della rocca. Sul versante opposto la Grignetta, i Corni di Canzo e il Monte Barro.
Nelle giornate limpide l’arco alpino è visibile per decine di chilometri. È questo panorama — imperioso, totale, da “signore che domina il territorio” — che ha convinto generazioni di lettori che Manzoni pensasse esattamente a questo posto.

L’anello e il rifugio Camposecco

Chi vuole allungare l’escursione può fare un anello che include il Rifugio Camposecco, raggiungibile prendendo a sinistra prima del castello e addentrandosi nel bosco — ottima vista sul ramo di Lecco e possibilità di ristoro. Si rientra poi al castello e si scende verso Somasca. Totale: circa 2 chilometri, 110 metri di dislivello — una passeggiata, più che un’escursione.

Info pratiche

Dove si trova: frazione di Somasca, comune di Vercurago (LC) — a 5 km da Lecco. Come arrivare in auto: SP639 da Lecco direzione Calolziocorte, poi deviazione per Vercurago-Somasca. Parcheggio gratuito accanto alla Basilica di San Girolamo Emiliani.
Come arrivare in treno: linea S8 da Milano per Lecco, scendere a Calolziocorte-Olginate — poi circa 20 minuti a piedi fino a Somasca.
Dislivello: circa 110-150 metri — Quota rocca: 420 m s.l.m.
Tempo: 45 minuti in salita, meno in discesa per la gradinata.
Difficoltà: T — adatto a tutti, non adatto a passeggini.
Apertura: accesso libero tutto l’anno.
Attenzione: in caso di pioggia recente alcuni tratti del sentiero possono essere scivolosi.

Foto Lecco Tourism, Parco Adda Nord Turismo

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Lago del Segrino, il più pulito d’Europa

Viaggio alla scoperta della sfida millenaria della Valle dei Calanchi e del destino della Città che Muore

Serena Proietti Colonna — Fri, 01 May 2026 12:00:51 +0000

Lazio settentrionale, provincia di Viterbo: una zona geografica che custodisce un segreto geologico che muta sotto lo sguardo dei passanti. Il suo nome è Valle dei Calanchi, area caratterizzata da solchi profondi nati da uno scontro perenne tra acqua e roccia. Delle vere e proprie ferite biancastre nella terra che raccontano 2.000.000 di anni di evoluzione.

Il terreno, infatti, poggia su basamenti di argilla marina, sedimenti accumulati 2 milioni di anni fa quando l’oceano ricopriva queste terre. Sopra tale componente morbida si posano strati di tufo e materiali lavici eruttati dall’antico complesso vulcanico vulsino. Piogge e torrenti (sì, anche adesso) incidono la base argillosa creando fenditure verticali ripidissime. La natura agisce con rapidità estrema, tanto che il borgo di Civita di Bagnoregio perde circa 7 centimetri di perimetro ogni 12 mesi. La rupe su cui sorge l’abitato raggiunge i 443 metri di altitudine, ma le fondamenta tremano sotto la spinta degli agenti atmosferici.

Etruschi e Romani tentarono di domare tale fragilità già tra il 280 e il 265 a.C. attraverso ingegnose opere di canalizzazione. Questi sforzi miravano a ridurre l’impatto distruttivo delle piogge sui versanti ripidi. Col passare dei secoli, però, l’abbandono di tali manutenzioni accelerò il degrado naturale, al punto che oggi l’erosione costante ha ridotto drasticamente la superficie dei centri abitati, inghiottendo nel vuoto palazzi nobiliari e antiche porte cittadine.

Storia della Città che muore e dei suoi confini perduti

Civita di Bagnoregio vanta il soprannome di Città che Muore proprio per la sua inarrestabile riduzione spaziale. Attualmente molti la indicano come la Perla dei Calanchi, ma quel che è certo è che, dalla metà del 1800 ad oggi, la via d’accesso al centro abitato ha subito un abbassamento di ben 25 metri.

L’abitato sorge isolato su un blocco di tufo stretto tra i valloni del Rio Chiaro e del Rio Torbido e le frane cicliche hanno trasformato un grande centro medievale in un piccolo scoglio di pietra circondato da un abisso bianco. Raggiungere il cuore pulsante della Città che Muore richiede un approccio lento, partendo dal piazzale del Belvedere a Bagnoregio. Da questa terrazza naturale lo sguardo abbraccia l’intero bacino sottostante, permettendo di distinguere nettamente il confine tra lo strato di tufo bruno e le pareti di argilla biancastra.

Un itinerario ideale prevede l’attraversamento del ponte pedonale lungo 300 metri, unica via di collegamento rimasta per accedere al borgo sospeso. Una volta superata la Porta Santa Maria, intagliata direttamente nella roccia vulcanica dai cittadini secoli fa, ci si ritrova in un labirinto di vicoli medievali in cui i palazzi rinascimentali terminano bruscamente nel vuoto dei calanchi circostanti. È importante sapere che il transito sul ponte di Civita prevede un ticket d’ingresso destinato ai lavori di consolidamento del borgo stesso.

Sculture di fango e giganti di pietra della Valle dei Calanchi

Percorrere i sentieri del bacino argilloso permette di ammirare monumenti naturali dai profili bizzarri. Si fanno notare per imponenza il Montione, massiccio dalle sembianze dolomitiche, e la celebre Cattedrale. Quest’ultima appare come un immenso calanco bianco punteggiato da guglie affilate rivolte al cielo. Sono forme, però, che mutano talmente in fretta da stravolgere il panorama nel giro di pochi decenni.

Presso le pareti dirupate si trova la Grotta di San Bonaventura, punto di riferimento per la storia religiosa del luogo. Le aree più isolate ospitano gruppi di capre selvatiche, uniche creature capaci di muoversi su creste sottili pochi centimetri. Il contrasto cromatico tra il bianco delle argille e il marrone del tufo mette in scena un effetto visivo tipico dei paesaggi d’alta montagna.

Consigli tecnici per l’esplorazione

I periodi migliori per visitare la Valle dei Calanchi sono la primavera e l’autunno, stagioni che garantiscono temperature miti e una visibilità ottima sui crinali della vallata. Sono consigliate scarpe con suola scolpita, anche perché occorre affrontare i sentieri argillosi che circondano il Rio Torbido. Portare un binocolo può essere interessante perché permette scorgere il volo dei rapaci o il movimento delle capre selvatiche sulle creste più sottili e inaccessibili.

Osservare queste terre equivale ad accettare la loro natura transitoria: ogni visita pone di fronte a un paesaggio leggermente diverso dal precedente, poiché la Valle dei Calanchi rimane un organismo vivo, in perenne mutamento sotto la spinta invisibile ma inarrestabile della geologia.

Foto Canva

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Una cascata, un laghetto verde e una roccia strana che cresce al contrario: le Grotte di Labante a Castel d’Aiano

Redazione Viaggi — Thu, 30 Apr 2026 07:43:51 +0000

Una grotta che funziona al contrario

Quasi tutte le grotte del mondo nascono per erosione — l’acqua scava la roccia, la dissolve, la porta via. Le Grotte di Labante fanno l’opposto. La sorgente di San Cristoforo, a 622 metri di quota nell’Appennino bolognese, è così ricca di carbonato di calcio che ogni goccia che scende deposita qualcosa invece di toglierlo.
Centimetro su centimetro, secolo su secolo, si è costruita una formazione di travertino che oggi è la più grande grotta primaria nei travertini d’Italia — e probabilmente una delle più grandi al mondo nel suo genere, considerando che questo tipo di cavità raramente supera i 4-5 metri di lunghezza.

Le Grotte di Labante misurano 51 metri di lunghezza per quasi 15 di altezza. Sono ancora vive: la roccia continua a crescere. Qualche anno fa l’allungamento progressivo della formazione ha occupato il tracciato del sentiero CAI 166, costringendo il CAI Appennino Bolognese a spostare il percorso. Non è una metafora — è un aggiustamento reale, fatto di recente, su una cartina aggiornata.
Dal 2006 l’intera area è Sito di Interesse Comunitario (SIC) e fa parte della rete Natura 2000: denominazione ufficiale Grotte e Sorgenti Pietrificanti di Labante.

Come sono le grotte e le cascate

L’impatto visivo è immediato anche prima di entrare. La roccia esterna ha una forma che un visitatore su Tripadvisor descrive come “un morso” — una parete calcarea con un profilo irregolare e sporgente, dalla cui sommità scende la cascata di San Cristoforo. La portata varia con le stagioni: in primavera è abbondante, in estate si riduce a un filo. Con il sole alle spalle produce un arcobaleno.

Ai piedi della cascata c’è un laghetto naturale di acqua limpida, circondato dalla roccia porosa del travertino — quella che i locali chiamano da secoli “sponga” o “spunga” per la sua struttura bucherellata, piena di cavità lasciate dall’anidride carbonica in uscita.
Le grotte hanno quattro ingressi e si sviluppano su tre livelli. La parte destra, quella con il laghetto, è la più scenografica: un ponte di legno permette di avvicinarsi all’imbocco della grotta, ma dopo pochi metri un cancello chiude l’accesso. La parte sinistra — dove è ancora riconoscibile l’ex cava di travertino a cielo aperto, dismessa da decenni — permette di entrare attraverso un piccolo pertugio e percorrere un tratto interno grazie a funi e supporti installati per agevolare la salita sui livelli della cavità.

Gli Etruschi, Marzabotto e i Giardini Margherita

La storia di Labante è più lunga di quanto sembri. Il travertino estratto da queste rocce è stato usato dagli Etruschi di Marzabotto — la antica Kainua — per la costruzione di manufatti, statue sacre e monumenti funerari della necropoli del VI-V secolo a.C., visibile ancora oggi. Lo stesso materiale è finito nelle tombe etrusche dei Giardini Margherita di Bologna.
La chiesa di San Cristoforo, costruita direttamente sopra le grotte, è sempre in travertino di Labante.
I primi studi scientifici sulle grotte risalgono al XVII e XVIII secolo. Nell’area sono stati trovati reperti ceramici e monete databili dal Trecento all’Ottocento. Un posto, insomma, frequentato da molto prima che qualcuno decidesse di metterci un parcheggio.

I sentieri intorno per le passeggiate

Il parco attorno alle grotte è attrezzato con tavoli da picnic ed è punto di partenza per diversi sentieri CAI di difficoltà variabile.
Il Sentiero delle Tane (foto sotto) è il più lungo e frequentato: 7,5 km nel bosco, partenza dal parcheggio, arrivo alle Tane del Paroletto — due cavità nella roccia usate come rifugio dalla popolazione locale durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Proseguendo si arriva ai Monoliti di Serretti, formazioni rocciose isolate nella vegetazione.

Il Bosco delle Fate è un anello di circa 4 km (sentieri CAI 456 e 194) attraverso un castagneto secolare con rocce puntellate di buchi — le tane delle fate secondo la tradizione popolare, le cavità lasciate dall’erosione secondo la geologia.
L’Orrido di Gea (nella foto sopra) è raggiungibile sempre da Castel d’Aiano: una gola stretta nel bosco, meno nota delle grotte ma ugualmente sorprendente.
Sono ambienti che si possono ritrovare anche nella bellissima Via de Gessi e dei Calanchi, da Bologna a Faenza.

Cosa abbinare nella stessa giornata

A 20 minuti in auto si trova la Rocchetta Mattei — il castello neo-medievale di Cesare Mattei, uno degli edifici più bizzarri e affascinanti dell’Appennino bolognese, recentemente restaurato e aperto al pubblico.
A mezz’ora verso sud si trovano i Sassi di Roccamalatina — guglie arenacee alte fino a 70 metri nel Parco Regionale, sull’Appennino Modenese.
Per il pranzo, l’osteria più citata nei dintorni è quella di Santa Lucia a Castel d’Aiano, trattoria a conduzione familiare nota per tigelle, pasta fresca e borlengo — la crêpe salata tipica dell’Appennino tra Modena e Bologna, sottilissima, ripiena di lardo o parmigiano. Si trova solo qui.

Info pratiche

Come arrivare: da Bologna, Via Porrettana verso Vergato, poi SP68 per Castel d’Aiano — circa 50 km, un’ora in auto. Da autostrada: uscita Casalecchio di Reno da nord, Rioveggio o Sasso Marconi da sud.
Parcheggio: gratuito nei pressi della Chiesa di San Cristoforo. Nei weekend estivi si riempie — meglio la mattina presto.
Ingresso: gratuito e libero. Accesso interno alla grotta parzialmente limitato.
Difficoltà: facile per la visita alle grotte; media per i sentieri CAI lunghi.
Periodo: tutto l’anno. In primavera la cascata è al massimo della portata.

Foto Appenninobolognese, Canva, Rosapicci, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons, Luciano Bernardi – Opera propria, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=84773068, Castekdaianotrekking

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6 sentieri fra i più belli d’Italia per i trekking di primavera

Il borgo di Romagna nascosto nei boschi medievali: Casteldelci e la Valmarecchia ti portano in un intrigante mondo a parte

Redazione Viaggi — Wed, 29 Apr 2026 18:07:27 +0000

Un borgo che sta su un confine

Nelle cartine Casteldelci è un puntino alla fine della Valmarecchia, in provincia di Rimini, appoggiato sull’Appennino tosco-romagnolo nel punto preciso in cui tre regioni — Emilia-Romagna, Marche e Toscana — arrivano quasi a toccarsi. Fino al 2009 era ancora in provincia di Pesaro-Urbino, nelle Marche: poi una legge lo ha spostato in Romagna, ma il carattere del posto non ha cambiato niente. È ancora un luogo di frontiera, culturalmente stratificato, lontano da qualsiasi direttrice turistica principale.

A 650 metri di quota, sul torrente Senatello affluente del Marecchia, il borgo esiste con questo nome fin da una bolla papale del XII secolo — Castrum Illicis, il castello dell’elce, dall’ilex ovvero il leccio. Meno di 500 abitanti, strade acciottolate, una torre medievale e una storia che ha attraversato i Montefeltro, Cesare Borgia, Lorenzo de Medici e i duchi d’Urbino prima di arrivare qui, nel silenzio dell’Appennino. Che è un mondo meravigliosoe intrigante, come abbiamo già visto parlando del Parco dei 100 Laghi, oppure di borghi come Bargi e i laghi di Suviana e Brasimone.

Dante, Uguccione e la dedica dell’Inferno

La storia più bella che Casteldelci racconta riguarda Uguccione della Faggiola, nato qui intorno al 1250 secondo la tradizione locale — capitano di ventura, podestà di Arezzo, Pisa e Lucca, vicario imperiale a Genova. Un uomo di potere del Medioevo italiano, abbastanza importante da ospitare nel suo castello sul Monte Faggiola un ospite illustre durante il suo esilio: Dante Alighieri.

Il legame tra Dante e Uguccione non è marginale. Boccaccio riporta che fu proprio Uguccione a ricevere dall’Alighieri il testo autografo dell’Inferno in dedica. Alcuni storici e critici letterari leggono nella figura del misterioso “Veltro” del Canto I dell’Inferno — l’animale capace di salvare l’Italia — un riferimento diretto a Uguccione della Faggiola. Non c’è certezza, ma l’ipotesi è abbastanza solida da essere presa sul serio. Camminare per Casteldelci sapendo questo cambia il modo in cui si guarda il borgo.

Cosa vedere nel borgo

La Torre Campanaria nel centro storico risale al 1100 ed è l’unica delle tre torri difensive originali rimasta intatta. Alta, in pietra, riconvertita nei secoli in campanile senza perdere la sua forma militare. Intorno: il Palazzo Comunale del XII secolo, la Chiesa di San Martino del 1700, Casa Mastini del 1600 oggi struttura ricettiva.

La Casa Museo, inaugurata nel 2000 in un’antica abitazione del centro storico, raccoglie testimonianze archeologiche che vanno dalla preistoria al Rinascimento — manufatti litici, reperti ceramici, monete, oggetti in bronzo. Una sezione è dedicata alla Strage di Fragheto del 7 aprile 1944, quando le truppe tedesche trucidarono 33 civili della frazione — in maggioranza anziani, donne e bambini — come rappresaglia per aver ospitato un gruppo di partigiani. Una delle pagine più buie dell’Appennino romagnolo durante l’occupazione.

Il Ponte Vecchio Medievale si trova all’ingresso del borgo, subito dopo la frazione Giardiniera — il punto in cui la strada comincia a salire verso il centro storico.

I geositi: rocce vecchie di milioni di anni

Quello che distingue Casteldelci da molti altri borghi appenninici è il territorio geologico circostante. Le montagne intorno mostrano stratificazioni marnoso-arenacee del Miocene — rocce che hanno decine di milioni di anni, depositate quando qui c’era il fondo del mare, emerse e scolpite dall’erosione nel corso di ere geologiche.

I due geositi principali sono i Denti di Sega sul Monte Faggiola — lastre di arenaria che spuntano dal suolo in file parallele, come denti appunto, in una formazione che sembra difficile da credere naturale — e le Ripe del Tesoro, una parete di roccia marnoso-arenacea sulla sinistra del torrente Senatello visibile già salendo verso il borgo dal versante romagnolo. Entrambi sono percorribili con sentieri segnalati. se ti piace questo gebere di esperienze, non puoi perdere il Sentiero dei Gessi e Calanchi: il paesaggio alieno dell’Emilia a 20 minuti da Bologna.

Sentieri, Ecopark e mountain bike

Casteldelci è conosciuto in ambito outdoor come “mare verde” dell’Appennino — una rete di sentieri e mulattiere che attraversano boschi, pascoli e crinali, percorribili a piedi, in mountain bike o a cavallo.

L’Ecopark sul bordo del borgo include percorsi tematici e storici nel verde, con possibilità di noleggiare e-bike per esplorare il territorio senza affaticarsi troppo. È un punto di partenza comodo per chi vuole una giornata di natura organizzata ma non eccessivamente strutturata.
Le frazioni del comune offrono ulteriori spunti: Senatello è un piccolo borgo medievale nella parte più interna, Chrisomilia a nord ha alcune delle spiagge più belle del territorio fluviale, Monterotondo custodisce ancora la casa di Nicola Gambetti — guaritore ottocentesco chiamato persino dalla regina Margherita di Savoia, secondo la tradizione locale.

Come arrivare e quando andare

Casteldelci si raggiunge percorrendo la E45, uscendo al casello di Canili e seguendo la Strada Provinciale 38 attraverso le Balze di Verghereto in direzione Casteldelci. Da Rimini sono circa 54 km, poco più di un’ora di guida. Da Bologna circa 130 km.
La stagione migliore va da aprile a ottobre. L’estate porta qualche evento — rievocazioni medievali, osservazione delle stelle in quota — ma il borgo funziona bene anche fuori stagione, quando il silenzio è ancora più denso e i boschi intorno all’autunno diventano uno spettacolo a sé.

Info pratiche

Come arrivare: E45 uscita Canili, poi SP38 via Balze di Verghereto. Da Rimini circa 54 km.
Quota: 650 m s.l.m.
Abitanti: circa 350
Casa Museo: centro storico, via Castello — verificare orari in loco o sul sito del Comune.
Ecopark e e-bike: disponibili prevalentemente in estate.
Sito: comune.casteldelci.rn.it

Foto Comune Casteldelci, Explore Valmarecchia

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6 sentieri fra i più belli d’Italia per i trekking di primavera

Laghi, marmotte e la distesa verde che sembra il Far West: una passeggiata in primavera nella Piana del Gaver

Redazione Viaggi — Wed, 29 Apr 2026 14:08:19 +0000

Una piana che non sembra lombarda

Il Giornale di Brescia la descrive come una vallata che “rievoca le vallate del Far West” — e non è un’esagerazione. La Piana del Gaver è un altopiano aperto a 1.500 metri di quota, tappezzato di erba e fiori selvatici, percorso dal torrente Caffaro e chiuso in fondo dalla sagoma imponente del Cornone di Blumone a 2.843 metri. Intorno: abeti rossi, larici, pascoli, marmotte che fischiano appena si avvicina qualcuno. Niente impianti sciistici, niente strutture sovradimensionate, nessuna delle caratteristiche che rendono certe mete di montagna lombarda faticose quanto il viaggio per arrivarci.

La Piana del Gaver si trova nel comune di Breno, in provincia di Brescia, ma orograficamente appartiene alla Val Sabbia — le acque del Caffaro scendono verso il Lago d’Idro, non verso la Valle Camonica. Si raggiunge da Bagolino, passando per la Val Dorizzo, oppure dal Passo Crocedomini dalla parte della Valle Camonica. Da Milano sono circa due ore di auto. Da Brescia poco più di un’ora.
Perfetta per una gita da weekend in giornata.

I sentieri: da quello facile al rifugio alpino

La piana stessa è percorribile a piedi senza difficoltà — il piano e i sentieri pianeggianti lungo il Caffaro sono adatti a famiglie con bambini, anche piccoli. Ma il Gaver è soprattutto un punto di partenza per escursioni più impegnative verso l’interno del Parco dell’Adamello.

La Piana di Bruffione si raggiunge in circa un’ora e mezza dalla piana, seguendo il sentiero che sale nel bosco di abeti e larici. La piana di Bruffione è uno spazio aperto sospeso tra le montagne, con la malga attiva dove si può acquistare formaggio locale. I Laghi di Bruffione distano altri trenta minuti dalla piana — laghetti alpini incastonati nella roccia, meta classica delle escursioni estive.

Il Lago della Vacca è l’obiettivo più ambizioso, raggiungibile in circa tre ore e mezza dal Gaver. Il punto di partenza più comodo è la località Gera Bassa, subito dopo il Goletto del Gaver a quota 1.800 metri circa. È qui, lungo il percorso, che le marmotte sono di casa — difficile non incontrarne almeno una, specialmente la mattina presto. Il lago si trova a 2.050 metri, nel cuore del Parco dell’Adamello, vicino al Rifugio Tita Secchi.

Il Monte Blumone con il suo bivacco è la meta per chi vuole spingersi in quota e dormire sotto le stelle. Il percorso sale da Blumone di Sopra a 1.801 metri e attraversa ambienti sempre più alpini fino al passo. Il bivacco è un rifugio non custodito aperto tutto l’anno.
Per chi ama i panorami senza percorsi tecnici, il Monte Misa a 2.184 metri si raggiunge in circa due ore dal Blumon Break seguendo le tracce dei vecchi impianti sciistici dismessi. Dalla vetta il panorama sulle vette circostanti e sulla valle è tra i più aperti dell’intera area.

D’inverno: sci di fondo e ciaspole in solitudine

La Piana del Gaver ospitava un comprensorio sciistico alpino, poi dismesso. Senza impianti e cannoni da neve, la zona si è rilanciata come area outdoor integra e poco invasiva — nei weekend c’è movimento, ma niente di paragonabile alle stazioni tradizionali.

D’inverno la strada provinciale viene chiusa dopo le prime nevicate e la piana diventa silenziosa quanto basta per sentire il vento tra i larici. Il Centro Fondo del Gaver gestisce piste da 3 e 5 km per tutti i livelli, praticabili sia a pattinato che ad alternato, con noleggio attrezzatura sul posto. Le ciaspolate partono dal Blumon Break o dalla Locanda Albergo Gaver verso i boschi circostanti. Tutto il dettaglio sulle attività invernali alla Piana del Gaver è nel nostro articolo dedicato.

Come arrivare e info pratiche

Da Bagolino: seguire le indicazioni per Val Dorizzo e poi Gaver — strada stretta con tornanti, in estate percorribile senza problemi. Dal Passo Crocedomini: accesso dalla Valle Camonica, percorribile nella stagione estiva. In inverno: la strada viene chiusa dopo le nevicate — verificare l’apertura prima di partire.
Punto di riferimento: Blumon Break (1.495 m) per noleggio attrezzatura invernale, punto di partenza escursioni; Locanda Albergo Gaver per pasti e pernottamento.
Passeggiate a cavallo: disponibili in estate dal maneggio del Blumon Break, con escursioni fino al Lago della Vacca.
Periodo consigliato: maggio-ottobre per i sentieri estivi

Foto Valle Sabbia

Le più belle passeggiate in Lombardia, provincia per provincia

Una vera e propria voragine nel cuore delle Murge: geologia estrema e civiltà rupestri nel Pulo di Altamura

Serena Proietti Colonna — Wed, 29 Apr 2026 09:57:47 +0000

Sarà “per colpa” della bella stagione in arrivo, ma quando si legge (o si sente nominare) il nome “Puglia” il pensiero va subito al mare e alle spiagge immense. Non c’è niente di sbagliato in tutto ciò, ma allo stesso tempo è certamente riduttivo perché questa regione d’Italia è davvero un tesoro prezioso da vari punti di vista.
Vi basti pensare che l’altopiano pugliese custodisce una voragine imponente che interrompe bruscamente la linearità dell’orizzonte. Si chiama Pulo di Altamura ed è una vera e propria depressione circolare che rappresenta la massima espressione del carsismo epigeo del Mezzogiorno, un fenomeno naturale generato dallo sprofondamento di antiche cavità sotterranee.

Sì, avete capito bene: è un enorme buco naturale nel terreno. Sebbene la forma perfetta possa ricordare un cratere vulcanico, la genesi del sito risiede nell’azione millenaria delle piogge sulle rocce calcaree. Con una profondità di 90 metri e un diametro superiore ai 700 metri, questa dolina di crollo costituisce un geosito di rilevanza internazionale.

Ecosistemi protetti e rifugi del Paleolitico

L’integrità ambientale dell’area viene preservata dalla sua classificazione come zona A del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, una riserva integrale che tutela la biodiversità locale. Le pareti rocciose aggettanti creano un microclima particolare, riparato dai venti secchi dell’altopiano, permettendo la vita a specie vegetali altrimenti rare in contesti così aridi.

Lungo i costoni crescono rigogliosi alberi di fico e la campanula pugliese, mentre le fessure della roccia ospitano la nidificazione del falco grillaio, piccolo rapace migratore tipico di queste latitudini. Le numerose cavità naturali che si aprono sui fianchi della voragine raccontano una presenza umana costante, grazie a reperti archeologici che testimoniano frequentazioni che partono dal Paleolitico superiore fino a giungere al Medioevo, trasformando le grotte in dimore, luoghi di culto o ricoveri per animali.

La necropoli arcaica

Oltrepassando il margine settentrionale del baratro, il paesaggio si trasforma in una distesa ondulata punteggiata da asfodeli e tracce di antichi tratturi. Seguendo le piste della transumanza si raggiunge la collina di La Mena, sede di una vasta area sepolcrale estesa per oltre 50 ettari. Si incontrano decine di tombe a cista dolmenica, strutture risalenti a 3000 anni fa composte da cumuli circolari di pietre con al centro pesanti lastroni calcarei a protezione della sepoltura.

Queste testimonianze silenziose degli antichi popoli murgiani regalano una prospettiva autentica sulla storia del territorio, arricchita dalla presenza di allineamenti lapidei e strutture ancora inesplorate. Poco distante, i fabbricati di uno jazzo testimoniano la continuità dell’uso del suolo per il pascolo delle greggi, attività cardine dell’economia storica regionale.

Sentieri panoramici tra rocce rosse e orizzonti marini

L’itinerario perimetrale permette di osservare la maestosità della voragine da angolazioni differenti, donando scorci cromatici intensi grazie alle sfumature rossastre della roccia nuda. Un sentiero situato nell’angolo sud-est consente di scendere verso il fondale della depressione, in cui la percezione delle dimensioni diventa ancora più precisa.

Risalendo verso i ripiani superiori, lo sguardo può spaziare sui boschi cedui di quercia, relitti della vegetazione originaria della zona. Nelle mattine di aria limpida, la vista si spinge oltre i confini dell’altopiano fino a rintracciare la linea del mare Adriatico. Il viaggio sensoriale termina idealmente tra i claustri del centro storico di Altamura, piccoli cortili urbani unici nel loro genere, permeati dal profumo del celebre pane a denominazione di origine protetta, simbolo gastronomico della Murgia nel mondo.

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Il segreto di pietra tra i laghi di Nerone e il primo libro d’Italia: viaggio a Subiaco

Serena Proietti Colonna — Tue, 28 Apr 2026 11:56:21 +0000

Molto spesso, soprattutto i turisti stranieri, pensano che il Lazio sia solo Roma. E, fatecelo dire, questo è veramente un grosso errore: la regione del Centro Italia custodisce (tra le sue numerose meraviglie) persino segreti geologici e storici di rara intensità. Alcuni di questi si trovano nella Valle dell’Aniene, territorio caratterizzato da pareti rocciose e boschi fitti a circa 70 chilometri dalla Capitale. È proprio qui, infatti, che sorge il borgo di Subiaco, splendidamente incastonato tra le cime calcaree dei Monti Simbruini.

L’origine del nome riporta all’epoca romana, quando lo scrittore Tacito identificava l’area come Sublaceum, termine indicante la posizione geografica situata sotto i laghi artificiali. Questi bacini furono creati sbarrando il corso del fiume Aniene per rendere magnifica la residenza estiva dell’imperatore Nerone. Resti di tale sontuosa dimora appaiono ancora visibili lungo la strada che sale verso i luoghi della fede. Il borgo, insignito del titolo di Bandiera Arancione del Touring Club Italiano e inserito nell’associazione de I Borghi più Belli d’Italia, rappresenta un punto di snodo fondamentale per la cultura europea.

La roccia sacra e il fascino del Sacro Speco

Salendo verso le vette, il Monastero di San Benedetto appare incastrato nel fianco del monte come un nido di pietra. Francesco Petrarca definì questa struttura la “Soglia del Paradiso” per la capacità di suscitare stupore immediato. Il complesso protegge la grotta dove Benedetto da Norcia, Patrono d’Europa, visse tre anni in totale isolamento durante la giovinezza.

Le pareti interne mostrano cicli di affreschi di epoche diverse sovrapposti in due chiese comunicanti. Risalta per unicità una cappellina specifica che conserva il ritratto di San Francesco d’Assisi eseguito mentre il poverello era ancora in vita. L’immagine manca volutamente di aureola o segni delle stimmate, offrendo una rarissima testimonianza iconografica contemporanea al santo umbro. All’esterno, il roseto fiorito ricorda l’episodio in cui i rovi si trasformarono in fiori profumati al passaggio del religioso.

Santa Scolastica e l’invenzione che cambiò il mondo

Spostandosi leggermente più in basso si incontra il Monastero di Santa Scolastica, struttura sopravvissuta a invasioni saracene e terremoti nel corso di 15 secoli. Fondato nel 520 dopo Cristo, l’edificio vanta una stratificazione architettonica leggibile attraverso 3 cortili interni: il chiostro rinascimentale, quello gotico e il cosmatesco.

Il campanile a trifore dell’XI secolo costituisce uno dei primi esempi di torre lombarda in Centro Italia. La vera particolarità, però, risiede nella sua Biblioteca, oggi Monumento Nazionale, che ospita oltre 10.000 volumi antichi. Proprio in questo stabilimento 2 stampatori tedeschi, allievi di Gutenberg, installarono la prima tipografia italiana nel 1465: Arnold Pannartz e Konrad Sweynheym stamparono proprio a Subiaco il primo libro della storia italiana. Il valore dei manoscritti qui conservati ispirò persino Umberto Eco per l’ambientazione del suo celebre romanzo Il Nome della Rosa.

Fortezze papali e ingegneria medievale

L’abitato di Subiaco è dominato dalla mole della Rocca Abbaziale, detta anche Rocca dei Borgia. Si tratta di un castello che vide i natali di figure storiche controverse come Cesare e Lucrezia Borgia, figli di Papa Alessandro VI. Passeggiando tra i vicoli del Borgo Medievale degli Opifici, si respira l’atmosfera delle vecchie botteghe artigiane che un tempo animavano le piazze.

Il collegamento con la riva opposta dell’Aniene è garantito dal Ponte di San Francesco, imponente costruzione a schiena d’asino del 1358 realizzata in cardellino. La struttura vinse premi internazionali per la bellezza delle proprie linee architettoniche ed è tuttora perfettamente percorribile.

Sport e sapori della terra

La frazione di Monte Livata, definita spesso la “montagna dei romani”, raggiunge i 1400 metri di quota e garantisce attività outdoor in ogni stagione. Le aree di Campo dell’Osso e La Bandita offrono piste per lo sci di fondo, discese e una slittinovia su rotaia ideale per le famiglie. Durante l’autunno, le faggete si colorano di tinte calde rendendo le escursioni un’esperienza cromatica potente.

La fatica dei sentieri trova ricompensa a tavola con piatti robusti come ju pappaciúccu, mescolanza energetica di cavoli neri, pane raffermo e farina di mais. Tipica è pure la trota in guazzetto pescata nelle acque gelide dell’Aniene, seguita dai subiachini, biscotti alle mandorle ricoperti di glassa bianca che chiudono degnamente ogni pasto in questa valle sospesa tra cielo e storia.

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Tra le viscere del Cilento: l’escursione memorabile tra le acque smeraldo delle Grotte del Bussento

Serena Proietti Colonna — Mon, 27 Apr 2026 17:59:55 +0000

Il borgo di Morigerati, incastonato nella provincia di Salerno, è la culla di un segreto naturale dove l’acqua gioca a nascondino con la roccia calcarea del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Questo territorio rientra in una Zona Speciale di Conservazione e figura nella prestigiosa rete mondiale dei Geoparchi grazie a un sistema idrografico fuori dal comune. Il protagonista della narrazione è il fiume Bussento, un corso d’acqua lungo 37 chilometri nato dalle pendici del Monte Cervati. La particolarità del torrente risiede nel suo tragitto: dopo essersi inabissato presso Caselle in Pittari, viaggia nel ventre della montagna per circa 5 chilometri prima di riaffiorare ai piedi dell’abitato di Morigerati, creando uno scenario primordiale fatto di gole e canyon.

La risorgenza del fiume e il sentiero della mulattiera

L’accesso a questo mondo sotterraneo richiede una discesa lungo un’antica mulattiera in pietra che parte direttamente dal centro storico del paese. Il tracciato si sviluppa per più o meno 3 chilometri complessivi, presentando un dislivello di 130 metri e pendenze che toccano il 14% in alcuni tratti specifici.

Foto: By Duelleti – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

Andando verso il fondo della valle, il clima muta sensibilmente diventando fresco e umido. Una scaletta scavata nella roccia conduce alla maestosa entrata della cavità, profonda circa 550 metri, battezzata ufficialmente Grotta della Risorgenza. All’interno, il rumore del fiume che torna alla luce domina l’ambiente, mentre passerelle e ponticelli in legno permettono di osservare da vicino le pareti modellate dalla forza idrica costante.

Il canyon di smeraldo e la biodiversità dell’Oasi

Area protetta estesa per 607 ettari, questa riserva viene gestita dal WWF in collaborazione con il comune locale. La vegetazione che ammanta il canyon appare lussureggiante, quasi tropicale per via dell’altissimo tasso di umidità presente. Lungo le sponde di “lu jumi ri coppa“, un piccolo affluente laterale, prospera la stazione di muschi e licheni più vasta del Sud Italia.

Foto: By Geofix – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

Il sottobosco ospita felci rare e arbusti di ontano, mentre le pareti più alte vedono la presenza di lecci, roverelle e rari esemplari di euforbia arborea. Si tratta di un ecosistema che garantisce la sopravvivenza della lontra, mammifero elusivo che popola le acque limpide insieme a trote, granchi e gamberi di fiume. Alzando lo sguardo verso le cime rocciose, si distinguono le sagome del nibbio reale, del pellegrino e del corvo imperiale.

Archeologia rurale e meraviglie dell’Affondatore di Vallivona

Il percorso naturalistico svela tesori capaci di testimoniare l‘antica interazione tra uomo e natura. Lungo il ruscello si incontra un antico mulino ad acqua dotato di una particolare ruota orizzontale, manufatto storico perfettamente integrato nel paesaggio. Desiderando ampliare l’esplorazione, il territorio circostante riserva sorprese imponenti come il Vallone dell’Inferno.

Foto: By Mantovani Raffaella – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wkimedia

Procedendo verso nord, si raggiunge l’imbocco di una galleria artificiale di 400 metri. Attraversarla muniti di luce conduce al centro dell’Affondatore di Vallivona, un inghiottitoio ellittico con pareti verticali alte fino a 100 metri. Questo anfiteatro naturale, situato a quota 1070 metri, raccoglie le acque piovane della vallata creando un laghetto interno e una cascata perenne.

Consigli pratici per la visita al geosito 119 delle Grotte del Bussento

La visita richiede calzature tecniche con suola scolpita, preferibilmente scarpe da trekking, a causa dell’umidità che rende scivolosi i gradini in pietra. Il centro visite di via Censimento gestisce gli ingressi, che variano a seconda della stagionalità: in estate l’apertura è garantita dalle 10:00 alle 19:00, mentre nel periodo invernale la chiusura viene anticipata alle 16:00.

Foto: By Ziegler175 – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

Pioggia e maltempo causano la chiusura temporanea dell’area per motivi di sicurezza legati alle piene improvvise del fiume. Morigerati si propone come “paese albergo“, offrendo circa 30 soluzioni tra bed & breakfast e agriturismi per chi intende soggiornare nel silenzio del Cilento interno.

Foto di copertina: By Raffaman – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

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Un tuffo nella caldera vulcanica del Lago di Vico, tra miti antichi e natura intatta

Serena Proietti Colonna — Sat, 25 Apr 2026 12:01:11 +0000

Tra i profili boscosi dei Monti Cimini (Alto Lazio), a circa 507 metri di altitudine, è custodito un segreto geologico di origine vulcanica. Siamo nella provincia di Viterbo e più o meno 800.000 anni da le esplosioni del vulcano Vicano hanno dato vita a quello che oggi tutti chiamano Lago di Vico (anticamente conosciuto come Lacus Ciminus). E no, non è un bacino qualsiasi perché rappresenta uno degli esempi meglio conservati di caldera in Europa.

Al suo interno, il paesaggio si divide tra acque profonde fino a 45 metri e pendici che salgono rapide verso le vette del Monte Fogliano, che raggiunge i 965 metri, e del Monte Venere, alto 851 metri. Quest’ultimo è un piccolo cono lavico sorto dopo lo sprofondamento della bocca principale, un tempo isola circondata dalle acque e oggi rilievo boscoso che domina la riva settentrionale.

Una protezione storica per un ambiente selvaggio

La tutela di questo ecosistema risale al 28 settembre 1982, quando la Regione Lazio istituì la Riserva Naturale Lago di Vico. Una decisione che ha permesso di preservare 3240 ettari di territorio dalla cementificazione, mantenendo le sponde quasi prive di abitazioni. Gli unici insediamenti significativi si trovano in località Punta del Lago, lasciando il resto del perimetro, lungo approssimativamente 18 chilometri, alla libera evoluzione della flora e della fauna.

Antichi popoli come Etruschi e Romani frequentarono queste rive, lasciando segni del loro passaggio. Proprio gli Etruschi iniziarono l’opera di scavo di un emissario sotterraneo per abbassare il livello del lago, lavoro completato secoli dopo dalla potente famiglia Farnese per guadagnare terreni fertili.

Oltre ai dati scientifici, il su fascino è legato alla mitologia classica: secondo un racconto popolare, Ercole, passando per la Tuscia, volle sfidare gli abitanti locali per testare la loro forza. Il semidio conficcò la sua pesante clava nel terreno, invitando chiunque a provare a estrarla. Davanti al fallimento di tutti i presenti, l’eroe la rimosse con un unico gesto violento.

Il buco lasciato nel suolo generò una sorgente impetuosa che in breve tempo riempì la valle, dando vita allo specchio d’acqua che ammiriamo oggi. Anche il nome attuale pare derivi dal castello dei Prefetti di Vico, il Castrum Vici, i cui resti giacciono nascosti dalla vegetazione sulla sponda meridionale.

Orchidee selvatiche e la faggeta depressa

A colpire è anche la biodiversità della Riserva per la presenza di specie vegetali rare. Tra i boschi di querce e i noccioleti si trovano ben 15 varietà di orchidee selvatiche. L’elemento botanico più curioso resta però la cosiddetta faggeta depressa del Monte Venere. Normalmente il faggio cresce a quote superiori agli 800 metri, ma qui, grazie a un microclima particolare e all’umidità ristagnante nella conca, esemplari secolari prosperano ad appena 530 metri sul livello del mare.

Questo bosco ospita tre specie di picchi e mammiferi schivi come il gatto selvatico, la martora e l’istrice. Nelle acque, invece, nuotano lucci di grandi dimensioni, coregoni e persici reali, mentre il canneto circostante è il regno dello svasso maggiore e di numerosi uccelli migratori.

Bagni e relax al Lago di Vico

Le acque del bacino vicano risultano balneabili e rappresentano una meta molto apprezzata per chi cerca refrigerio in un contesto naturale preservato. La conformazione della caldera offre diversi punti di accesso alle acque, distribuiti principalmente lungo le rive meridionali e orientali, dove il terreno è meno scosceso.

Esistono opzioni per ogni preferenza:

Spiagge libere: si trovano tratti di costa in cui è possibile fermarsi gratuitamente, spesso caratterizzati da un aspetto selvaggio e circondati dalla fitta vegetazione della riserva. Un esempio è la Spiaggia libera situata lungo la SP39 in territorio di Ronciglione.
Stabilimenti attrezzati: per chi desidera servizi come ombrelloni, lettini e punti ristoro, sono presenti diverse strutture. Tra le più note figurano lo Stabilimento Spiaggia Lago di Vico – Beach Vico a Caprarola, e strutture come Riva Verde e Mira Lago Beach sul versante di Ronciglione.
Attività acquatiche: presso i lidi è spesso possibile noleggiare canoe e pedalò, ideali per esplorare le sponde del Lago di Vico da una prospettiva differente e godersi il silenzio lontano dalla riva.

La balneazione avviene in un’area protetta, quindi l’acqua è limpida ma il fondale può presentare una natura vulcanica o zone con erbe acquatiche vicino ai canneti. La zona di riferimento per i principali servizi turistici e la balneazione rimane comunque la località Punta del Lago.

Borghi rinascimentali e architetture farnesiane

Esplorare i dintorni permette di scoprire centri storici di grande valore. Il comune di Caprarola ospita il maestoso Palazzo Farnese, capolavoro del Vignola con giardini rinascimentali che dominano il panorama. Poco distante sorge Ronciglione, borgo che conserva un nucleo medievale intatto, mentre San Martino al Cimino si sviluppa attorno a una suggestiva abbazia cistercense.

Chi desidera ampliare il percorso può raggiungere Carbognano, paesino in cui svetta il castello appartenuto a Giulia Farnese, o Fabrica di Roma per osservare le rovine della città antica di Falerii Novi. Viterbo stessa, con il quartiere San Pellegrino, dista solo pochi chilometri, completando un itinerario che unisce trekking naturalistico e storia dell’arte.

Foto di copertina: Di Croberto68 – Opera propria, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia; Canva

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11 belle escursioni in Brianza da fare nel weekend

Il sentiero nel bosco e poi il belvedere sui laghi: la terrazza panoramica del Monte Scioscia è un segreto a un’ora da Milano

Redazione Viaggi — Sat, 25 Apr 2026 08:23:26 +0000

Sull’Appennino Tosco-Emiliano ci vai con il piano. Sull’Adamello organizzi la settimana. Sul Monte Scioscia ci vai un sabato mattina, anche senza averci pensato il giorno prima — e torni con in testa un panorama che non si dimentica facilmente.

Siamo nel Triangolo Lariano, quella porzione di monti incastrata tra i due rami del Lago di Como, nei comuni di Proserpio e Canzo, provincia di Como. La cima è a 667 metri sul livello del mare — quota da collina brianzola, non da alpinismo — ma il belvedere che si apre dal versante sud-est ha la qualità visiva di posti molto più lontani e più faticosi da raggiungere.

Sotto, quasi a picco, sta il Lago del Segrino: uno specchio d’acqua di poco più di un chilometro di lunghezza, alimentato da sorgenti carsiche sublacustri, certificato come il lago più pulito d’Europa.
Più lontano, nella pianura brianzola, il Lago di Pusiano. Nelle giornate limpide lo sguardo arriva fino alla Pianura Padana e, oltre, agli Appennini.

Il belvedere: cosa si vede

Già abbiamo parlato della magica passerella sospesa sul Lario al PIan dei Resinelli. Il Belvedere del Monte Scioscia è una spianata attrezzata con panchine in legno, una staccionata che si affaccia sul versante ripido verso il Segrino e pannelli esplicativi sulla flora e sulla fauna del Triangolo Lariano.
In un antico castagno ai margini del belvedere è stato intagliato un bassorilievo dello scultore Alberto Galbiati, realizzato negli anni 2000 — uno di quei dettagli che si trovano solo nei posti frequentati con cura da chi li abita.
Il panorama comprende il Lago del Segrino direttamente sotto, il Monte Cornizzolo di fronte, i laghi di Alserio e Pusiano sullo sfondo e, nelle giornate di massima visibilità, l’arco delle Alpi.
La cima vera del Monte Scioscia è a poca distanza dal belvedere ma è avvolta nel bosco e non offre viste significative — il punto panoramico è quello della staccionata, non la sommità.

I sentieri: come salire

Da Proserpio-Inarca (il più diretto)

Partenza: Via Inarca, Proserpio — spiazzo con tavola dei sentieri e palina segnavia.
Percorso: mulattiera segnalata → primo bivio a sinistra → secondo bivio a destra seguendo indicazioni “Sentée da Mez e Belvedere” → belvedere.
Dislivello: circa 250 metri — Tempo: 40 minuti in salita — Difficoltà: T (turistico), adatto a tutti inclusi bambini.

Il sentiero è largo e ben segnato nel tratto principale. Attenzione a non imboccare il Sentee da Mez — il “sentiero di mezzo” in dialetto lombardo — che è più stretto, esposto in alcuni passaggi e sconsigliato nei giorni successivi a piogge intense per il fondo scivoloso.

Da Eupilio-Lago del Segrino (il più scenografico)

Partenza: parcheggio gratuito ad Eupilio, vicino al lago.
Percorso: ciclopedonale lungo il lato sud del Segrino → stradone principale → sentiero segnalato per il Belvedere → salita moderata.
Tempo: circa 1 ora in salita — Difficoltà: T.

Partire dal lago aggiunge una dimensione al percorso: si cammina prima sul lungolago — con il Segrino a fianco, l’acqua limpidissima, i boschi che scendono fino alla riva — e poi si sale verso il belvedere.
L’anello completo, con discesa verso Canzo e ritorno al lago, si percorre in 2-2,5 ore totali.

Da Longone al Segrino (per chi arriva in treno)

La stazione ferroviaria di Canzo-Asso è il capolinea della linea da Milano — e da qui si può costruire un anello che tocca il lago, sale al belvedere e torna a Canzo senza bisogno di auto. È uno dei pochi percorsi della Brianza montana completamente accessibile con i mezzi pubblici.

La discesa verso Canzo: attenzione ai bivi

Dal belvedere si può tornare indietro dal percorso di salita oppure proseguire verso Canzo scendendo sul versante nord. La discesa è più stretta rispetto alla salita e presenta alcuni tratti esposti — niente di tecnico, ma richiede attenzione nei passaggi umidi.
Si raggiunge Canzo in circa un’ora dalla spianata del belvedere.

Il Monte Scioscia per i mountain biker

Dal belvedere parte anche il single track Scioscia Nord in direzione Canzo — un percorso MTB impegnativo in alcuni punti, classificato S2, con tratti tecnici che rendono la discesa interessante per chi ha esperienza.
L’area del Triangolo Lariano è tra le più frequentate dai rider brianzoli proprio per la varietà del terreno e la densità di tracciati.

Info pratiche

Dove si trova: comuni di Proserpio e Canzo, provincia di Como — Triangolo Lariano.
Come arrivare in auto: SS36 uscita Annone Brianza, poi verso Cesana Brianza e Longone al Segrino fino a Proserpio; parcheggio su Via Inarca (spazio limitato) o zona industriale a 10 minuti a piedi.
Come arrivare in treno: linea Milano-Canzo/Asso (FerrovieNord), stazione Canzo-Asso — poi a piedi verso il sentiero.
Dislivello: circa 250-270 m — Quota belvedere: 641 m s.l.m. — Quota cima: 667 m s.l.m. Difficoltà: T — adatto a famiglie con bambini.
Attenzione: evitare il Sentee da Mez in condizioni di terreno bagnato; verificare eventuali chiusure di sentieri per caduta alberi prima di partire.
Periodo migliore: tutto l’anno — in primavera con i castagni in foglia, in autunno con il foliage, in inverno per le giornate limpide con vista sulle Alpi.

Foto Canva, InLombardia, Mario Falcetti – Opera propria, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=181113913

Castelsardo, il labirinto di trachite rossa dove il mare della Sardegna si tinge di storia

Serena Proietti Colonna — Fri, 24 Apr 2026 10:00:43 +0000

La parola Sardegna evoca spesso lunghe distese sabbiose che sembrano essere arrivate in Terra direttamente cadendo dal paradiso. Da un lato tutto ciò è certamente vero, ma dall’altro c’è molto di più: la regione storica dell’Anglona regala un panorama differente, fatto di rocce vulcaniche e fortificazioni antiche. Ne è un esempio il coloratissimo Castelsardo, borgo che sorge su uno sperone di trachite scura a picco sulle onde, ergendosi come sentinella naturale nel quadrante nord-occidentale dell’isola.

Le radici del centro abitato affondano probabilmente nell’antica Tibula di epoca romana, sebbene la fisionomia attuale risalga ufficialmente al 1102. Furono i nobili genovesi Doria a scegliere la sommità della collina per edificare la propria residenza, attorno alla quale si sviluppò il nucleo urbano protetto da 17 torri. Questo insediamento cambiò identità diverse volte, diventando Castillo Aragonés sotto gli spagnoli e assumendo il nome attuale soltanto nel 1767 con l’arrivo dei Savoia.

Il centro storico di Castelsardo

Percorrere i vicoli scoscesi del centro storico di Castelsardo, denominato Casteddu, permette di scoprire un’atmosfera rimasta quasi intatta nei secoli. Le abitazioni colorate si stringono lungo pendii ripidi in cui le anziane del posto lavorano ancora il fieno marino e il palmetto sedute fuori dall’uscio. Tale dedizione manuale trova la sua massima espressione nel MIM – Museo dell’Intreccio Mediterraneo, allestito proprio all’interno del castello dei Doria.

L’esposizione risulta la seconda più visitata della regione, attirando circa 80.000 persone l’anno curiose di ammirare cesti e manufatti di rara fattura. Dalle terrazze della struttura, nota pure come Castello Bellavista, lo sguardo raggiunge nelle giornate limpide le scogliere della Corsica e le bocche di Bonifacio.

Sotto i bastioni svetta la Cattedrale di Sant’Antonio Abate, completata nel 1586. L’edificio colpisce i passanti per la torre campanaria separata dal corpo centrale, sormontata da una cupola decorata con vivaci maioliche delle mille sfumature che brillano sotto la luce radente. All’interno si conserva il prezioso retablo del Maestro di Castelsardo, pittore anonimo del XV secolo il cui stile mescola influenze fiamminghe e iberiche.

Le cripte ospitano invece argenti, ex voto e oggetti liturgici di grande pregio. Poco distante ecco la Chiesa di Santa Maria delle Grazie, priva di facciata monumentale ma custode del Cristo Nero, un crocifisso ligneo tra i più antichi della Sardegna (e protagonista assoluto dei riti pasquali).

I canti del Lunissanti e il gigante di pietra

Le tradizioni religiose rappresentano l’anima pulsante della comunità castellanese. Il Lunissanti, ovvero il lunedì successivo alla Domenica delle Palme, vede i fedeli impegnati in un lungo pellegrinaggio all’alba verso l’Abbazia di Nostra Signora di Tergu. Questa struttura dista 10 chilometri e rappresenta un gioiello del romanico-pisano, un tempo considerata la Montecassino sarda per la sua importanza monastica.

Al tramonto, il borgo viene illuminato esclusivamente da fiaccole manuali mentre i cori polifonici intonano canti arcaici tra le mura del Palazzo La Loggia. Oltre il perimetro abitato, la natura ha scolpito monumenti unici come la Roccia dell’Elefante, un enorme masso di trachite modellato dal vento a forma di pachiderma, che ospita antiche domus de janas preistoriche con rilievi a protome taurina.

Scogliere rosse e sapori del golfo

L’outdoor in questa zona regala scenari selvaggi perché pieni di pareti rocciose e calette nascoste dal verde della macchia mediterranea. La Marina di Castelsardo accoglie chi entra nel paese, ma la spiaggia di Lu Bagnu, a 2,5 chilometri dal centro, attira i bagnanti per il suo arenile color crema e i fondali cristallini punteggiati di scogli piatti. Gli appassionati di windsurf scelgono invece Punta La Capra per le evoluzioni tra le onde.

Non è di certo meno interessante la tavola locale, che anzi onora questa ricchezza marittima servendo aragoste, granseole e ricci freschi nei ristoranti affacciati sui bastioni. Cenare mentre il sole scompare dietro il profilo dell’Asinara conferma il fascino di uno dei borghi più belli d’Italia.

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Le 5 migliori escursioni primaverili in Emilia Romagna

Laghi glaciali, faggete e sentieri solitari, il cuore dell’Appennino emiliano è il Parco dei 100 Laghi, magia di primavera

Redazione Viaggi — Fri, 24 Apr 2026 07:39:21 +0000

Il nome non è retorica promozionale — i laghi ci sono davvero, e sono decine. Quello che l’Appennino parmense custodisce nel suo tratto più alto è il risultato diretto dell’azione dei ghiacciai che hanno modellato queste vallate fino a circa 11.500 anni fa: circhi glaciali, depositi morenici, conche che si sono riempite d’acqua e non si sono più svuotate.
Il Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma — conosciuto universalmente come Parco dei 100 Laghi — si estende su questo territorio dall’Appennino parmense fino al confine con la Toscana e la Liguria, con habitat che cambiano radicalmente con la quota: castagneti e querce nel fondovalle, faggete a metà salita, brughiere e torbiere e praterie d’alta quota verso i crinali, dove il Monte Sillara raggiunge i 1.859 metri — la cima più alta del Parmense.

È una delle tappe dell’Alta Via dei Parchi, il percorso di 500 chilometri che attraversa l’Appennino da Berceto fino alla Verna, e fa parte del sistema del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano. Ma si può visitare benissimo anche senza conoscere nessuno di questi nomi — basta sapere dove parcheggiare e quale sentiero prendere.

I laghi principali

Lago Santo Parmense

Il Lago Santo è il più conosciuto e il punto di riferimento del parco. Si trova alle falde del Monte Marmagna, è raggiungibile dal Rifugio Lagdei con circa un’ora di cammino e ha quella qualità visiva dei laghi glaciali di quota: acqua verde scura, bordi di roccia, silenzio quasi totale fuori dall’alta stagione.
Dal lago si può proseguire verso il crinale e affrontare il tratto più panoramico dell’alta via, con vista sulla val Parma da un lato e sulla Lunigiana dall’altro.

Lago Ballano e Lago Verde

Raggiungibili da Prato Spilla seguendo il sentiero CAI 707, il Lago Ballano e il Lago Verde sono la destinazione più accessibile del parco per chi cerca un’escursione in giornata senza difficoltà tecniche. Il percorso ad anello da Prato Spilla tocca entrambi i laghi in circa 8 chilometri con 450 metri di dislivello — classificato E, adatto a famiglie con bambini dai 10 anni in su.
Il Lago Verde deve il suo nome al colore dell’acqua, che nelle ore centrali della giornata con il sole alto diventa di un verde smeraldo abbastanza improbabile per l’Appennino.

Lago Scuro, Lagoni e Lago Frasconi

Procedendo oltre il Lago Ballano sul sentiero 711, si raggiunge il Lago Frasconi — piccolo, nascosto, avvolto dalla faggeta, quasi senza visitatori. È il tipo di lago che si trova e ci si chiede perché non ne aveva mai sentito parlare.I Lagoni, incastonati ai piedi della Rocca Pumacciolo, sono frequentati anche dai praticanti di boulder — l’area è nota agli arrampicatori per la qualità della roccia. Il Lago Scuro è più austero, più in quota, con quella qualità dell’ambiente alpino che in Appennino sorprende sempre.

Laghi del Sillara e vista sul Ligure

La salita al Monte Sillara (1.859 m) è l’escursione più impegnativa e più ricompensante del parco. In quota, poco sotto il crinale, i Laghi del Sillara sembrano sospesi nel cielo. Nelle giornate limpide — che in primavera e in autunno non sono rare — la vista dalla cima spazia fino al Mar Ligure, alla Corsica e, verso nord, all’arco alpino.

Gli itinerari consigliati

L’anello da Prato Spilla (facile)

Partenza: Prato Spilla (1.370 m)
Percorso: Sentiero CAI 707 → Lago Ballano → Lago Verde → Lago Martini → Prato Spilla
Lunghezza: 8 km — Dislivello: 450 m — Difficoltà: E — Tempo: circa 3 ore

È l’itinerario più adatto a chi si avvicina al parco per la prima volta o viaggia con bambini. Prato Spilla è una stazione sciistica con bar, ristorante e albergo — utile come base anche fuori stagione. L’anello è segnalato, vario e non presenta tratti esposti.

Da Lagdei al Lago Santo e al crinale (medio)*

Partenza: Rifugio Lagdei
Percorso: Vivaio forestale della Vezzosa → Cima Eliseo → Monte Marmagna → Monte Aquila → Lago Guadine → Lago Santo
Lunghezza: 14 km — Dislivello: 950 m — Difficoltà: E — Tempo: circa 5-6 ore

Percorso ad anello che tocca alcune delle vette più panoramiche del parco. Il tratto sul crinale tra il Monte Marmagna e il Monte Aquila è il più impegnativo ma anche il più spettacolare — con vista su entrambi i versanti in condizioni di visibilità.

Il crinale dei laghi: tappa dell’Alta Via dei Parchi (impegnativo)

Partenza: Lago Santo — Arrivo: Prato Spilla
Percorso: Monte Marmagna → Passo del Giovarello → Lago Martini → Bivacco Cagnin → Lago Verde → Lago Ballano → Prato Spilla
Lunghezza: circa 17 km — Dislivello: 950 m — Difficoltà: E/EE — Tempo: 7-8 ore

È la Tappa 2 dell’Alta Via dei Parchi — una delle più belle dell’intero percorso appenninico. Si cammina sul crinale con laghi sotto da entrambi i lati, il paesaggio cambia continuamente e i dislivelli sono continui ma mai estremi. Chi vuole può spezzare la tappa pernottando al Bivacco Cagnin.

La Food Valley e i borghi

Il Parco dei 100 Laghi si trova nel cuore di quella che viene chiamata la Food Valley italiana: la stessa area che produce Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma e Culatello di Zibello. I rifugi e le trattorie dei borghi a valle — Corniglio, Bosco di Corniglio, Monchio delle Corti — propongono cucina di montagna basata su questi prodotti in modo semplice e autentico.Corniglio merita una sosta anche per la Rocca medievale che ospita un ostello e un punto informazioni del parco. Il paese è il centro di accesso alle valli del Cedra e del Parma e il punto di partenza ideale per chi vuole esplorare il parco su più giorni.
Dalla parte dell’Appennino Bolognese invece continua lo spettacolo dei laghi, con il Lago di Suviana,

La Via Longobarda

Il parco è attraversato dalla Via Longobarda, una direttrice medievale che collegava la Pianura Padana con la Toscana lungo la quale si incontrano castelli, pievi romaniche e resti di ospedali medievali — le strutture di accoglienza per pellegrini e mercanti che valicavano l’Appennino. È percorribile a piedi e in parte a piedi.

Info pratiche

Dove si trova: Appennino parmense, province di Parma e confine con Massa Carrara e La Spezia. Come arrivare: da Parma in auto circa 1h–1h30 verso Langhirano e poi verso Corniglio o Prato Spilla; da La Spezia circa 1h verso il versante ligure.
Punti di partenza principali: Prato Spilla (per Lago Ballano e Lago Verde), Rifugio Lagdei (per Lago Santo),
Rifugio Lagoni (per Lago Scuro e Lagoni).
Rifugi: Lagdei, Mariotti, Lagoni — verificare apertura stagionale prima di partire.
Bivacchi: Capanna Badignana, Capanna Cagnin, Capanna Braiola — aperti tutto l’anno, senza prenotazione.
Sentieristica: rete CAI segnalata, sentieri dal 700 al 732; cartina escursionistica consigliata N.5 Appennino Est (scala 1:25.000).
App utile: Appennino Sentieri — cartine offline e tracciamento GPS.
Periodo migliore: giugno-ottobre per trekking estivo; novembre-aprile per escursioni con ciaspole; evitare i weekend di luglio e agosto sui percorsi principali.
Difficoltà: da E (facile) a EE (escursionisti esperti) a seconda dell’itinerario.

Foto Misha Cattabiani, Parchi del Ducato, PR Canto Laghi. Monica Valenti, Marco Rossi, Cristina Vecchione, Gilli Trilluzzi

Via degli Dei: trekking da Bologna a Firenze sull’Appennino

I luoghi italiani che ci commuovono fino alle lacrime: la scienza spiega perché

Martino De Mori — Fri, 24 Apr 2026 05:42:24 +0000

Quando la natura ci fa piangere d’emozione

I ricercatori Dacher Keltner e Jonathan Haidt in un famoso studio hanno descritto l’awe — traducibile come “stupore reverenziale” — come un’emozione che si attiva davanti a stimoli percettivamente così vasti da non poter essere assimilati con gli schemi mentali che già abbiamo.
Uno stupore che ti spaesa, fino a una reazione fisica, fino alle lacrime.

Insomma, non è semplicemente bellezza: è qualcosa che disorienta, che rallenta il respiro, che in certi casi fa venire le lacrime senza un motivo chiaro.
Non servono voli intercontinentali: la natura italiana, con la sua varietà geologica e paesaggistica, è uno dei contesti più ricchi al mondo per produrre questo stato.
Servono solo il momento giusto, il posto giusto, e — spesso — la disposizione a fermarsi davvero.
L’awe, noi l’abbiamo trovata in questi luoghi, e tu?

L’alba alle Tre Cime di Lavaredo (e il lago di Braies) – Trentino Alto Adige

Le Tre Cime di Lavaredo sono tra le montagne più fotografate al mondo. Eppure nessuna foto ha mai reso il momento in cui le tre torri di dolomia emergono dal buio alle prime luci dell’alba — il rosa che scende dall’alto, il silenzio rotto solo dal vento, il profilo che sembra disegnato a mano su un cielo ancora scuro.
Chi sale di notte per arrivarci all’aurora capisce perché decine di migliaia di persone ogni anno si alzano alle tre per fare la stessa cosa. A pochi chilometri, il Lago di Braies aggiunge una variante: la luce dell’alba sulle acque ferme, il riflesso delle Dolomiti capovolto, la sensazione di essere dentro un’immagine che non dovrebbe esistere.
I due posti insieme — mattinata di trekking, poi discesa verso il lago — costruiscono una giornata che rimane impressa con una nitidezza insolita. L’awe, spiega la ricerca, rafforza la memoria degli episodi in modo misurabile: i ricordi di questi luoghi tendono a restare vividi per anni.

Info pratiche Tre Cime e Braies

Accesso: Rifugio Auronzo (2.333 m), raggiungibile in auto a pagamento da Misurina (BL). Lago di Braies: Val di Braies, BZ. Periodo: giugno-ottobre per l’escursione estiva; inverno per la neve sulle cime.
Difficoltà: facile-media (giro delle Tre Cime: 10 km, 350 m dislivello).

Campo Imperatore all’imbrunire e il Tirino in canoa — Abruzzo

In Italia quasi nessuno li mette insieme, eppure si trovano a meno di un’ora di distanza e appartengono allo stesso territorio straordinario. L’Altopiano di Campo Imperatore, a 2.130 metri sul livello del mare, è uno dei paesaggi più disorientanti della penisola: 50 chilometri di prateria d’alta quota, zero alberi, il vento che piega l’erba in continuazione.
Qualcuno lo chiama “il piccolo Tibet”, qualcun altro “il Far West appenninico.” All’imbrunire, quando la luce radente colora di arancione le cime del Gran Sasso alle spalle e la pianura comincia ad scurirsi, la sensazione di essere soli in mezzo a qualcosa di enorme è difficile da spiegare a chi non c’è stato.
Lì puoi anche cuocerti da solo e mangiare dei favolosi arrosticini di macelleria locale.

Scendendo a valle, lungo il fiume Tirino — classificato come il corso d’acqua più pulito d’Italia e tra i più limpidi d’Europa — si ritrova l’emozione opposta: raccolta, silenziosa, quasi intima. Il Tirino nasce da tre sorgenti (il nome viene dal greco tritano, “triplice sorgente”) e mantiene una temperatura costante di 11 gradi tutto l’anno.
Le sue acque sono talmente trasparenti da sembrare irreali. Navigarlo in canoa, come abbiamo fatto scivolando in silenzio tra le anse con i pesci visibili sul fondo e gli uccelli sulle rive, è un’esperienza che contrasta in modo netto con la vastità di Campo Imperatore — e per questo i due posti insieme funzionano meglio di ciascuno da solo.

Info pratiche Abruzzo

Campo Imperatore: SS17bis da L’Aquila o funivia da Fonte Cerreto (AQ).
Tirino: escursioni in canoa da Bussi sul Tirino (PE), Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga.
Periodo: primavera-autunno per entrambi.
Difficoltà: facile.

La discesa verso Positano al tramonto — Campania

Il Sentiero degli Dei non è il sentiero più difficile della Costiera Amalfitana, né il più lungo. È quello in cui il paesaggio cambia angolo ogni cento metri. Si parte da Bomerano (Agerola), a 650 metri sul livello del mare, e si scende verso Nocelle e poi Positano: il golfo di Salerno appare in tutta la sua larghezza, le isole Li Galli galleggiano sull’acqua, la Costiera si allunga verso est con le sue falesie verticali.
Il momento che rimane impresso è uno specifico: quando la vegetazione si apre su un canalone e il mare compare improvvisamente tutto intero, seicento metri più in basso. Nessuna preparazione visiva — neanche le foto — rende l’effetto. La discesa finale verso Positano è fisicamente impegnativa (gradini scavati nella roccia, fondo irregolare), ma nessuno si lamenta. Si arriva al mare con le gambe che tremano e il fiato che manca — non solo per lo sforzo.

Info pratiche Sentiero degli Dei

Partenza: Bomerano (Agerola, NA) raggiungibile in bus da Amalfi o Napoli.
Arrivo: Nocelle/Positano.
Lunghezza: circa 7,5 km. Dislivello: -600 m. Difficoltà: media.
Periodo: aprile-ottobre, evitare luglio-agosto per il caldo.

Stromboli dalla barca, di sera — Isole Eolie

Lo Stromboli è uno dei pochi vulcani attivi al mondo che sia possibile osservare in eruzione continua. Di notte, a bordo di una piccola imbarcazione, a distanza di sicurezza dalla Sciara del Fuoco — il canale lavico che scende direttamente in mare — l’effetto è difficile da categorializzare.
Le fontane di lapilli scarlatti illuminano il cielo buio a intervalli irregolari, la lava arancione scorre verso il mare, il silenzio tra un’esplosione e l’altra è totale.
Qualcosa di primordiale — letteralmente: stai guardando la Terra che si costruisce davanti ai tuoi occhi. Roberto Rossellini scelse quest’isola per girare Stromboli — Terra di Dio con Ingrid Bergman nel 1950, e la scelta non era casuale. L’isola ha qualcosa che supera il concetto di paesaggio: è un sistema vivente, imprevedibile, e la notte ne amplifica ogni aspetto. Le escursioni in barca notturne partono da Stromboli paese e da Ginostra, il borgo accessibile solo via mare.

Info pratiche Stromboli

Accesso: aliscafo da Milazzo (ME) o Napoli; traghetti stagionali.
Escursioni notturne in barca: operatori locali da Stromboli paese, circa 2 ore.
Periodo: tutto l’anno, condizioni meteo permettendo.
Nota: la salita al cratere è regolamentata — verificare le norme vigenti prima di partire.

Entrare nella Gola di Gorropu — Sardegna

La Gola di Gorropu, nel cuore della Sardegna tra Barbagia e Ogliastra, è il canyon più profondo d’Europa: pareti calcaree che in certi punti raggiungono i 500 metri di altezza, con una larghezza minima di pochi metri.
Il percorso di avvicinamento dura circa un’ora e mezza da Urzulei — caldo, sassoso, attraverso la macchia mediterranea. Poi le pareti cominciano ad alzarsi. Prima dieci metri, poi venti, poi cento. Il cielo diventa una striscia. I rumori si spengono.
Il Rio Flumineddu, che ha scavato questa gola nel corso di milioni di anni, scorre silenzioso sul fondo tra i massi. L’emozione che si prova entrando in Gorropu è quella del rimpicciolimento fisico e psicologico — la sensazione di essere qualcosa di molto piccolo dentro qualcosa di molto grande.
Esattamente quello che la ricerca sull’awe descrive come effetto del “piccolo sé”: il senso di ridimensionamento che, paradossalmente, produce benessere.

Info pratiche Gorropu

Accesso principale: parcheggio al Passo Ghenna Silana, SS125 km 183, da Urzulei (NU). Sentiero di 4 km all’ingresso della gola.
Dislivello: circa 650 m (in risalita al ritorno).
Difficoltà: media.
Servizio fuoristrada: disponibile per il rientro.
Periodo: primavera e autunno (estate troppo calda).

Il Sentiero dei Gessi e Calanchi al tramonto — Emilia-Romagna

Pochi lo sanno, e questo è esattamente il punto. A 20 minuti da Bologna, nella collina bolognese, esiste un paesaggio che a certi turisti stranieri ricorda la Cappadocia. I calanchi sono erosioni argillose — creste affilate, guglie bianche, vallecole strette — che si formano dove le argille impermeabili vengono erose dalle piogge.
La Riserva Naturale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa è uno di quei luoghi che disorientano perché contraddicono quello che pensi di sapere sull’Emilia-Romagna. Il momento in cui l’emozione è più forte è il tramonto: la luce radente accende le scaglie di gesso di cui è fatto il sentiero, illuminandolo come se fossero miliardi di lampadine.
Lo abbiamo visto e raccontato, il paesaggio sembra uscito da un pianeta diverso. Non serve preparazione tecnica — è una passeggiata accessibile, qualche chilometro su sentieri segnalati. L’effetto però è quello di camminare su un pianeta di una galassia lontana lontana...

Info pratiche Gessi e Calanchi

Accesso: da Bologna verso Rastignano, poi Pianoro (BO). Sentieri segnalati CAI.
Periodo: tutto l’anno; tramonto primaverile e autunnale per l’effetto luce migliore.
Difficoltà: facile.
Ingresso: gratuito.

Le Grotte di Frasassi — Marche

Scoperte nel 1971 da un gruppo di speleologi del CAI di Ancona, le Grotte di Frasassi nelle Marche contengono una delle più grandi cavità sotterranee d’Europa: l’Abisso Ancona, la sala principale, è abbastanza grande da contenere il Duomo di Milano con la sua cupola.
Non è una metafora per rendere l’idea — è una misura reale: 240 metri di lunghezza, 180 di larghezza, 120 di altezza. Le stalattiti e le stalagmiti costruite in milioni di anni dalla stillicidio di acqua e calcite creano architetture che il cervello fatica ad accettare come naturali.
L’emozione qui non è quella dell’orizzonte infinito o del paesaggio sopraffacente — è quella della scala impossibile in un contesto inaspettato. Sei sottoterra, nel buio illuminato artificialmente, e stai guardando qualcosa che non riesci a mettere a fuoco nella sua interezza.
L’accesso è possibile solo con visite guidate, il che, in questo caso, aiuta: avere qualcuno che racconta mentre cammini permette al cervello di elaborare quello che gli occhi stanno registrando.

Info pratiche Frasassi

Accesso: Genga (AN), Valle del Fiume Sentino.
Visite: solo guidate, partenze ogni 30 minuti in alta stagione. Durata: circa 75 minuti.
Temperatura interna: 14°C tutto l’anno — portare uno strato.
Periodo: tutto l’anno.
Sito: frasassi.com

Snorkeling a Punta Chiappa — Area Marina Protetta di Portofino, Liguria

Considerando che lì dietro c’è Portofino con i suoi yacht e la folla, non te lo aspetteresti mai. Ma tant’è.
Punta Chiappa è una lingua di roccia che sporge dal Promontorio di Portofino verso il mare aperto, all’estremo occidentale dell’Area Marina Protetta di Portofino, poco dopo il Sentiero delle Batterie. Grazie alla protezione decennale e alla posizione — esposta a correnti che portano specie pelagiche di grossa taglia — è uno dei punti di snorkeling più sorprendenti del Mediterraneo settentrionale.
Cernie curiose che si avvicinano agli snorkeler, dentici, ricciole, pesci luna in superficie nelle sere di mezza stagione; e in certi giorni, avvistamenti di stenelle o di balenottere comuni al largo.
L’accesso è libero e gratuito — si raggiunge a piedi da Camogli attraverso i sentieri del Parco di Portofino (circa 4 km), oppure in battello. L’emozione qui è diversa da Marettimo: non l’isolamento del Mediterraneo profondo, ma la sorpresa di trovare un mondo sottomarino così ricco a pochi chilometri da una delle coste più frequentate d’Italia.

Info pratiche Punta Chiappa

Accesso a piedi: da Camogli (GE), sentiero panoramico circa 4 km.
In battello: servizio stagionale da Camogli e Santa Margherita Ligure.
Attrezzatura: noleggio presso i centri immersioni locali.
Periodo: aprile-ottobre.
Ingresso: libero nella zona B dell’AMP con snorkeling consentito.

Foto Canva, Puntachiappa

Passeggiate in Lombardia, 6 itinerari

6 sentieri fra i più belli d’Italia per i trekking di primavera

6 sentieri fra i più belli d’Italia per i trekking di primavera

Camminare nel vuoto sopra laghi e montagne: le passerelle panoramiche sospese più spettacolari d’Italia

Redazione Viaggi — Thu, 23 Apr 2026 16:43:38 +0000

Mentre le città d’arte si interrogano su come diluire i flussi turistici, qualcuno in montagna ha trovato una soluzione elegante: mettere la gente letteralmente nel vuoto.
Le passerelle panoramiche sospese sono diventate in pochi anni una delle esperienze outdoor più cercate d’Italia — e quasi nessuna figura nelle guide tradizionali.Si trovano soprattutto nel nord Italia. in alta Valle Brembana, in Valtellina, nel Lecchese, in Trentino: ponti tibetani da record, skywalk con pavimento di vetro, belvedere a sbalzo su falesie da 250 metri.
Sono accessibili a tutti, spesso gratuite, aperte tutto l’anno.
L’unico requisito è.. guardare in basso e godersi il brivido.

Pian dei Resinelli (Lecco): 12 metri nel vuoto con il Lago di Como sotto i piedi

La più vicina a Milano, costruita nel 2021 a 1.377 metri di quota, è anche quella che meglio sintetizza il concetto: arrivi pensando a una passeggiata nel bosco dei Piani Resinelli, nel lecchese, e ti ritrovi su una griglia di metallo con il Lago di Como mille metri più in basso e le Alpi tutt’intorno.
La struttura si allunga per 12 metri nel vuoto, il pavimento è una grata — guardando giù, sotto i piedi c’è solo aria. Il sentiero di avvicinamento è facile, 30 minuti andata dalla partenza in Via Escursionisti ad Abbadia Lariana, adatto a chiunque, bambini compresi.
L’ingresso è gratuito e la passerella è aperta tutto l’anno, 24 ore su 24. Chi vuole allungare la giornata può proseguire fino alla vetta del Monte Coltignone (1.479 m) e tornare ad anello.

Info pratiche Pian dei Resinelli

Accesso: Via Escursionisti, Abbadia Lariana (LC) — parcheggio gratuito in loco
Quota: 1.377 m s.l.m.
Difficoltà: facile
Ingresso: gratuito, aperto 24h

Ponte nel Cielo (Val Tartano, Sondrio): il ponte tibetano più alto d’Europa

Se a Resinelli si cammina nel vuoto per 12 metri, in Val Tartano si attraversano 234 metri sospesi a 140 metri di altezza sul torrente Tartano. Il Ponte nel Cielo è la struttura tibetana più alta d’Europa nella sua categoria — senza funi o tiranti laterali — e da quando è stato inaugurato nel 2018 è diventato uno dei punti di riferimento del turismo outdoor lombardo.
La pavimentazione è in 700 assi di larice della valle, la struttura portante in acciaio. In mezzo al ponte il vento fa oscillare leggermente la struttura: abbastanza da ricordare dove sei, non abbastanza per preoccuparsi. Il panorama abbraccia le vette e i ghiacciai delle Alpi Retiche, la diga di Colombera e — nelle giornate limpide — la striscia del Lago di Como in fondo alla valle.
La Val Tartano si raggiunge da Talamona seguendo la SP11: undici tornanti su una strada stretta e ripida, poi un piccolo altopiano a quota 1.000 metri e il paese di Campo Tartano. Il ponte è a pochi minuti a piedi dal parcheggio gratuito.

Info pratiche Ponte nel Cielo

Accesso: Campo Tartano, SP11 da Talamona (SO) — parcheggio gratuito
Orari: tutti i giorni 9:30–16:30; il sabato fino al tramonto
Ingresso: €8 (adulti), gratuito under medie. Nei weekend prenotazione online obbligatoria
Sito: pontenelcielo.it

Passerella sulle Cassandre (Sondrio): 145 metri sospesi sulle gole del Mallero

A Sondrio c’è una passerella ciclopedonale che in tre anni è diventata un caso: inaugurata nel novembre 2021, ha superato 95.000 passaggi nel suo primo anno di rilevazione con il contapassaggi installato dal Comune. La media è di circa 200 transiti al giorno, con picchi di 800–1.200 nei weekend di punta. Non male per un ponte sospeso in una città di provincia.
La Passerella sulle Cassandre è lunga 145 metri, larga 2,90 m, e corre a circa 100 metri di altezza sopra le gole che il torrente Mallero ha scavato uscendo dalla Valmalenco — le “Cassandre”, appunto. Collega le frazioni di Mossini e Ponchiera, ed è inserita in un percorso ad anello che parte dal centro di Sondrio e attraversa la Via dei Terrazzamenti dei vigneti valtellinesi.
Da un lato, le pareti rocciose delle gole; dall’altro, i terrazzamenti del Sassella e il fondovalle con Sondrio ai piedi. Di notte la passerella si illumina con strisce led che corrono lungo entrambi i parapetti: l’effetto è notevole. L’ingresso è gratuito, la struttura è aperta 24 ore su 24, il parcheggio si trova nel centro città.

Info pratiche Passerella sulle Cassandre

Accesso: da Piazza Campello, Sondrio — percorso ad anello segnalato
Orari: aperta h24, illuminata di notte
Ingresso: gratuito
Sito: visitasondrio.it

Skywalk e Ponte Sospeso del Monte di Mezzocorona (Trentino): due vertigini in un colpo solo

Il Monte di Mezzocorona propone un doppio appuntamento con il vuoto. La prima attrazione è lo Skywalk (nella foto principale), inaugurato nel 2023: una piattaforma panoramica lunga 17 metri, di cui 14 completamente a sbalzo sui vigneti della Piana Rotaliana sottostanti. Il pavimento nella parte più esposta è in vetro temperato — si vede il suolo a 648 metri sotto i piedi. La struttura è illuminata di notte ed è gratuita: si raggiunge in 5 minuti a piedi dalla stazione d’arrivo della funivia.
A 20 minuti di camminata dalla stessa stazione, seguendo i segnavia biancorossi della SAT, si incontra il Ponte Sospeso (foto qui sopra): 120 metri di passerella su funi spiroidali in acciaio, sospesa a 200 metri dal fondo della Val della Villa. Il panorama si apre sulla Piana Rotaliana, tra i vigneti del Teroldego, con il profilo delle Dolomiti di Brenta sullo sfondo.
Per salire si prende la Funivia di Mezzocorona, tra le più ripide d’Europa: 622 metri di dislivello in 3 minuti, cabina giallo-verde, partenza ogni mezz’ora dalle 7:30. Nei mesi estivi ci sono corse serali fino alle 23:00.

Info pratiche Monte di Mezzocorona

Accesso: stazione funivia, via alla Grotta, Mezzocorona (TN)
Funivia: €8 a/r adulti; corse ogni 30 minuti dalle 7:30; aperta tutto l’anno
Skywalk: gratuito, aperto h24, illuminato di notte
Difficoltà: facile (funivia) o EE (sentiero a piedi, 1h45′)
Sito: montedimezzocorona.it

Il Becco di Dossena (Valle Brembana, Bergamo): 16 metri a strapiombo su 250 di falesia

Il nome è già tutto un programma. Il Becco è una passerella a sbalzo di 16 metri che sporge sul bordo di una falesia verticale alta 250 metri, a 1.170 metri di quota, nel comune di Dossena, in alta Valle Brembana. Inaugurata nell’ottobre 2023, è parte di un sistema di valorizzazione che include anche un ponte tibetano (il più lungo al mondo nella sua categoria — 505 m, 120 m di altezza massima — su cui si può tornare in un’altra occasione) e un percorso speleologico nelle vecchie miniere del paese.
Dal Becco la vista abbraccia la Val Parina selvaggia e il Monte Ortighera: una zona rimasta incontaminata per decenni, in parte nel Parco Regionale delle Orobie Bergamasche, con il torrente Parina che ha scavato le sue “marmitte dei giganti” in marmo bianco lì sotto.
L’accesso è libero e gratuito. Dal parcheggio si percorrono circa 2 km su strada pianeggiante tra boschi e vecchie aree minerarie, seguendo le indicazioni “Miniere di Dossena”: circa 30 minuti a piedi. La strada d’accesso in auto è stretta e con tornanti — da tenere a mente. Ah, lì c’è anche un ponte tibetano.

Info pratiche Il Becco di Dossena

Accesso: dal parcheggio indicato su Google Maps “Parcheggio Miniere Dossena”, poi 2 km / circa 30 min a piedi
Quota: 1.170 m s.l.m.
Ingresso: gratuito, accesso libero
Info: visitdossena.it

Foto resinelliturismo.it, valtellina.it

L’Orrido di Bellano: un sentiero di metallo tra le acque del Lario

Palmarola, l’ultima frontiera del Mediterraneo selvaggio: la roccia si fa chiesa e il tempo si ferma

Serena Proietti Colonna — Thu, 23 Apr 2026 13:56:03 +0000

Nell’arcipelago delle Isole Ponziane,(Lazio) c’è un segreto di roccia e smeraldo che si trova a soli 10 chilometri di distanza dalla più celebre Ponza. Questo lembo di terra emersa prende il nome dalla palma nana, un arbusto spontaneo che rappresenta l’unico esemplare di palma originario del continente europeo. Parliamo dell’eccezionale Isola di Palmarola, con immense pareti verticali che cadono a picco nel mare e in cui si notano proprio questi ciuffi verdi aggrappati alla pietra.

Definita spesso come una delle terre emerse più belle del globo (e sì, anche come l’isola più esotica d’Italia), si mostra come un labirinto di ossidiana e tufo privo di residenti stabili, un luogo in cui la natura non ha mai smesso di dettare le proprie regole. A Palmarola, tra le altre cose, manca totalmente una rete elettrica nazionale o collegamenti via cavo con la terraferma. Vi basti pensare che l’unica struttura ricettiva presente ha dovuto adattarsi a questa condizione installando moderni pannelli solari che catturano la forte insolazione tipica del Tirreno per accumulare energia in batterie specifiche.

Le architetture naturali e la Cattedrale di basalto

Navigando verso il versante settentrionale di Palmarola appare una visione che toglie il fiato per la sua maestosità. Questa zona viene chiamata La Cattedrale, un termine che descrive perfettamente le colonne di basalto scuro che svettano verso l’alto. L’erosione atmosferica ha scolpito il materiale vulcanico creando archi a sesto acuto e pilastri naturali del tutto simili alle strutture di una chiesa gotica medievale.

Foto: “Isole Pontine – Palmarola La Cattedrale” di gengish skan, CC BY-NC-ND 2.0

Entrando con una piccola imbarcazione nelle fessure della roccia, la luce filtra mettendo in scena giochi cromatici intensi. Poco distante, la zona denominata Le Galere svela un segreto ancora più antico: qui la pietra è maculata, punteggiata da inserti di ossidiana, un vetro nero purissimo che brillava agli occhi degli uomini primitivi.

Il rifugio dei ponzesi e le case-grotta

L’assenza di un vero centro abitato rende il territorio di questa terra emersa del Lazio un angolo di solitudine assoluta (se non fosse per il passaggio estivo di pochi fortunati). I pescatori di Ponza hanno trovato un modo geniale per abitare il suo spazio ostile senza snaturarlo: le case-grotta, cavità ricavate direttamente nel ventre della montagna.

Un tempo erano alloggi umili per la popolazione meno abbiente, mentre oggi rappresentano un patrimonio architettonico di immenso valore, perfettamente integrate nel paesaggio. Sulla sommità di uno scoglio imponente si trova anche un luogo di fede. La piccola cappella dedicata a Papa Silverio, Santo Patrono che visse qui il suo esilio nel sesto secolo, veglia sull’isola. Una scalinata ripida permette di raggiungere la cima, da cui lo sguardo spazia verso l’orizzonte infinito.

Baie incontaminate di Palmarola e lo Scoglio Forcina

Il perimetro costiero regala insenature dai colori che variano dal turchese al blu profondo. Cala Tramontana accoglie i visitatori con le sue acque verde smeraldo, mentre procedendo verso est si incontra Cala Spermaturo, un piccolo paradiso in Terra spesso frequentato da capre selvatiche che scendono lungo le pareti ripide in cerca di erba.

Poco distante sorge lo Scoglio Forcina, un nome che deriva dalla sua forma biforcuta, in cui le stratificazioni laviche sono leggibili come le pagine di un libro aperto. Nella parte meridionale domina invece il Faraglione di Mezzogiorno, un colosso di pietra che nasconde al suo interno il Grottone di Mezzogiorno, un tunnel naturale considerato tra i più affascinanti del bacino tirrenico.

L’ospitalità leggendaria di O’ Francese

La sola zona minimamente antropizzata si trova a Cala del Porto (che tra l’altra è anche l’unica striscia di sabbia presente sull’isola). In questo fazzoletto di terra c’è un piccolo ristorante con poche camere gestito dalla famiglia di Giuseppe Tagliamonte. Quest’uomo, soprannominato O’ Francese a causa del suo passato da emigrato, decise di tornare alle origini costruendo una dimora spartana in legno.

Foto: By Luigi trame – Own work, CC BY-SA 4.0, vi Wikimedia

La storia racconta di un’amicizia nata con una coppia di turisti negli anni ’60, i cui figli oggi portano avanti l‘attività con sistemi ecosostenibili. Cenare qui, sotto il profilo della villa delle sorelle Fendi che svetta nelle vicinanze, regala la sensazione di trovarsi in un mondo a parte, lontano dal rumore della civiltà moderna.

Dove non specificato: foto Canva

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Parco Fluviale Gesso e Stura: natura selvaggia vicino Cuneo

Il borgo medievale sul lago nascosto nell’Appennino bolognese è una meraviglia che si svela in primavera

Redazione Viaggi — Wed, 22 Apr 2026 18:21:34 +0000

Nell’Appennino bolognese, a una sessantina di chilometri da Bologna e una quarantina da Pistoia, esiste un lago artificiale che pochissimi fuori dalla regione conoscono. Il lago di Suviana — il più grande della provincia di Bologna — è stato creato nei primi del Novecento per alimentare la rete idroelettrica, e ancora oggi la centrale di Bargi sulla sponda sudorientale eroga fino a 330.000 kW nella rete nazionale. Bargi, però, non è solo ingegneria.

È anche un borgo medievale aggrappato a un promontorio che domina il lago, con le rovine delle mura di un castello, una chiesa settecentesca che si vede da chilometri di distanza e un piccolo palazzo in sasso — Palazzo Comelli — impreziosito da una meridiana del Settecento.
È parte del Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone, istituito nel 1995 su quasi 4.000 ettari di boschi misti di querce, faggi e castagneti.

Cosa vedere

La chiesa di Bargi è il punto di riferimento visivo di tutto il lago — bianca, isolata sul promontorio, la si vede già dal lungolago prima ancora di capire dove si è. Si sale al borgo a piedi da una strada stretta che sale tra i castagni, e l’arrivo vale la fatica: la vista sul lago e sui versanti boscosi del Parco è una delle più pulite dell’Appennino emiliano.
Il castello medievale è ridotto alle mura perimetrali, ma la struttura del borgo — le case in pietra, i vicoli stretti, la posizione difensiva sulla roccia — racconta ancora chiaramente come e perché questo posto è stato abitato per secoli.
Palazzo Comelli, edificio in sasso dell’alta borghesia montana, è l’altra sosta del borgo: la meridiana del XVIII secolo sulla facciata è uno di quei dettagli che si trovano solo nei posti dove il tempo ha davvero lasciato qualcosa. Il palazzo è visitabile anche internamente su prenotazione: presenta diverse collezioni riguardanti i Comelli con oggetti, quadri, mobilio, appartenuti a questa importante famiglia nell’arco di almeno 3 secoli; ma anche una collezione dedicata al “famoso” conte Cesare Mattei (proprietario della Rocchetta di Riola).

I sentieri: dal cervo al lago

Il Parco ha oltre 130 chilometri di sentieri segnalati, e Bargi è uno dei punti di partenza o di arrivo più interessanti.
Il percorso “Alla scoperta del cervo” parte da Poranceto, sale verso Barbamozza e Luogo Umano, poi scende verso Bargi attraversando le zone più frequentate dai cervi del parco. Il cervo è il simbolo del Parco — la riduzione della presenza umana negli ultimi decenni ha favorito la ripresa della popolazione, e oggi questa parte dell’Appennino è uno dei principali quartieri riproduttivi della specie in Emilia Romagna.
Tra settembre e ottobre, durante il bramito — il periodo degli amori — il parco organizza escursioni guidate serali per ascoltare i duelli vocali tra i maschi: un’esperienza difficile da dimenticare e molto diversa da qualsiasi altra uscita naturalistica.

Il sentiero “Dal lago al lago” collega il lago di Suviana al lago Brasimone — quest’ultimo noto per il colore ciano cangiante dell’acqua, diverso a seconda della luce e dell’ora — con un percorso vario tra boschi e aree aperte che si percorre in 3-4 ore.
A Bargi da un paio di anni si può fare la “passeggiata bargese” di circa 3 Km, segnalata da appositi cartelli.

Il borgo fantasma di Chiapporato

A pochi chilometri da Bargi, all’interno dello stesso Parco, si trova Chiapporato — un borgo del XVII secolo abbandonato e silenzioso, abitato fino al 2003. Le case in pietra sono ancora in piedi, i vicoli vuoti, gli orti invasi dalla vegetazione. Vale una deviazione proprio per questa atmosfera sospesa nel tempo, così diversa dall’agriturismo tirato a lucido o dal borgo restaurato per i turisti.

Info pratiche

Dove si trova: comune di Camugnano (BO), sponda sudorientale del lago di Suviana.
Come arrivare: in auto da Bologna circa 60 km (circa 1h10 su SP325 verso Vergato e poi SP62); da Pistoia circa 40 km (SP66 del Lago di Suviana).
Parcheggio: disponibile in prossimità del borgo.
Sentieri: segnalati CAI, mappe disponibili presso il Centro Visita del Parco a Poranceto.
Bramito del cervo: escursioni guidate serali in settembre-ottobre — informazioni e prenotazioni tramite il Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone.
Nei dintorni: il Museo del Bosco del Poranceto, ricavato da vecchi edifici rurali tra i castagneti, merita una sosta; le Terme di Porretta Terme a circa 20 km sono una buona chiusura di giornata.
Periodo migliore: primavera per i boschi in fiore, settembre-ottobre per il bramito del cervo.

Foto Canva, ExtraBo, Appennino Bolognese

Da Albiate ad Agliate nel Parco Valle Lambro: il percorso medievale a un’ora da Milano

Fiaba e geologia nel Sasseto, il Bosco di Biancaneve della Tuscia viterbese

Serena Proietti Colonna — Tue, 21 Apr 2026 14:00:27 +0000

Il territorio viterbese, tra le sue tante meraviglie ancora poco note al turismo di massa, custodisce un gioiello di biodiversità unico, riconosciuto ufficialmente come Monumento Naturale dal 2006. Si tratta di un’importante denominazione perché identifica aree protette dal valore scientifico e paesaggistico inestimabile, zone fragili che richiedono una gestione attenta. Parliamo del Bosco del Sasseto a Torre Alfina (frazione di Acquapendente), la cui particolarità risiede nel terreno che si è formato nel corso dei millenni da accumuli di rocce scure derivanti dalle colate di un apparato vulcanico spento da secoli.

Proprio tra questi massi lavici affioranti, la vegetazione ha trovato un habitat fertile, dando vita a esemplari vegetali che superano i 25 metri di altezza. Tronchi nodosi dal diametro imponente si intrecciano con il muschio, creando uno scenario che la prestigiosa rivista National Geographic ha ribattezzato con il soprannome di Bosco di Biancaneve. Le fronde di faggi, olmi montani e lecci secolari filtrano la luce solare, restituendo un’atmosfera ovattata e fuori dal tempo.

L’eredità del Marchese Edoardo Cahen d’Anvers

Verso la fine del XIX secolo, il nobiluomo Edoardo Cahen d’Anvers (di origini belghe) decise di trasformare questa selva intricata in un giardino paesaggistico rispettoso dell’ecosistema. Affidò il progetto agli architetti francesi Henri e Achille Duchêne, i quali tracciarono percorsi discreti tra le rocce senza alterare la natura selvaggia del luogo.

L’intervento umano è oggi quasi invisibile, mimetizzato da decenni di crescita botanica spontanea. L’unico edificio che rompe l’uniformità verde è il mausoleo neogotico, una piccola struttura funebre voluta dal marchese stesso. Tale costruzione, avvolta dai rami, accoglie le spoglie del proprietario dal 1894 e rappresenta il cuore spirituale dell’area. La simbiosi tra le opere in pietra e le radici aeree degli alberi veterani conferisce al paesaggio un carattere solenne (per molti quasi sacro).

Geologia e giganti verdi nel Bosco del Sasseto

Un’escursione guidata tra i sentieri del Monumento Naturale di Acquapendente svela un ecosistema vulcanico unico al mondo, in cui alberi monumentali e massi lavici creano scenari fiabeschi sotto il castello di Torre Alfina. L’aspetto visivo più impattante riguarda la morfologia delle piante. I tronchi di faggi e lecci secolari non crescono lineari, bensì si contorcono attorno alle pietre, allungando radici aeree simili a tentacoli vegetali per cercare stabilità.

Sotto le ampie chiome che filtrano la luce, il sottobosco rivela una varietà botanica sorprendente. Le rocce vulcaniche appaiono interamente rivestite da spessi strati di muschio verde brillante, il quale trattiene l’umidità necessaria alla sopravvivenza di felci rare e piccoli fiori selvatici. Oltre 30 specie differenti convivono in questo spazio ristretto, tra cui spiccano aceri di monte, olmi e frassini. Tale ricchezza cromatica muta drasticamente con il passare dei mesi, regalando sfumature ocra in autunno e fioriture delicate durante i periodi primaverili.

Tracce storiche del Marchese Cahen

Il percorso mostra i resti dei sentieri ottocenteschi realizzati con una sapiente opera di ingegneria naturalistica. Sebbene il mausoleo neogotico rappresenti l’unico edificio propriamente detto, lungo il tragitto si scorgono muretti a secco e massicciate perfettamente integrate nel paesaggio.

Queste opere, volute dal marchese Edoardo Cahen, servivano a rendere agevole il passaggio tra i dislivelli del terreno lavico senza intaccarne la bellezza selvaggia.

Norme per una visita consapevole nella Riserva

L’accesso a questo ecosistema protetto segue regole precise per garantirne la conservazione assoluta. Il Comune di Acquapendente gestisce gli ingressi, i quali avvengono esclusivamente tramite la presenza di personale qualificato. Prenotare la propria partecipazione è un passaggio necessario, fattibile contattando i numeri +39 0763 730065 oppure +39 3888568841, gestiti dalla Cooperativa L’Ape Regina.

Questo contatto diretto serve a monitorare il flusso di persone ed evitare impatti negativi sulla flora locale. Il percorso richiede un abbigliamento specifico, basato su scarpe chiuse con suola antiscivolo, dettaglio fondamentale vista la natura scivolosa dei massi lavici e del sottobosco umido. In caso di pioggia o vento forte, la direzione sospende le attività per motivi di sicurezza, proteggendo l’incolumità dei partecipanti.

Foto Canva

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Norcia è il cuore selvaggio dell’Umbria, tra l’Oro Nero e il tetto dei Sibillini

Il castello sul lago, il borgo medievale, le colline fiorite, la luce: Castiglione del Lago in primavera è un posto unico in Italia

Redazione Viaggi — Sat, 18 Apr 2026 18:00:18 +0000

Ci sono borghi che si presentano bene nelle fotografie e deludono dal vivo. Castiglione del Lago funziona al contrario: le foto non riescono a restituire la sensazione precisa di trovarsi su un promontorio proteso nel Lago Trasimeno, con l’acqua su tre lati e, nelle mattine di primavera, una luce obliqua che colora il lago di grigio, argento e verde in sequenza rapida.
quarto lago d’Italia per estensione — 128 chilometri quadrati, profondità media di appena quattro metri — ha qui il suo punto visivo più potente.

Il borgo è su quel promontorio da almeno duemila anni: prima avamposto etrusco, poi romano, poi longobardo, poi conteso tra Perugia, Siena e i vari signori che si sono alternati sul Trasimeno. La forma attuale — le mura, il castello, il palazzo rinascimentale — è il risultato di secoli di stratificazione che si legge ancora nella pietra, senza bisogno di didascalie.

La Rocca del Leone: il castello che domina il lago

Fra le cose da non perdere a Castiglione del Lago c’è indubbiamente la Rocca del Leone. il cuore del sistema difensivo medievale e il punto panoramico più alto del borgo. Costruita per volere di Federico II di Svevia nel XIII secolo — con una pianta pentagonale insolita per l’epoca — è collegata al Palazzo della Corgna da un lungo camminamento coperto sulle mura, percorribile interamente.
Camminare su quel corridoio sopraelevato, con il lago a sinistra e i tetti del borgo a destra, è una delle esperienze più particolari dell’Umbria: non è un percorso museale, è una passeggiata sospesa tra storia e paesaggio.
Dall’alto della torre il panorama abbraccia l’intero Trasimeno e, nelle giornate limpide, arriva fino alla Val di Chiana toscana e al profilo del Monte Amiata.
In primavera, con la vegetazione lacustre che riprende colore e i colivi che fioriscono sui pendii, vale ogni scalino.

Il Palazzo della Corgna: il Rinascimento sul lago

Collegato alla Rocca dal camminamento, il Palazzo della Corgna è stato la residenza di Ascanio della Corgna, capitano generale della Chiesa e signore del Trasimeno nel Cinquecento.

Gli interni conservano un ciclo di affreschi di Niccolo Circignani e Giovanni Antonio Pandolfi che raccontano le imprese militari del signore con uno stile narrativo sorprendente per l’epoca — pittura storica che anticipa quasi il reportage.
Non è un palazzo museale svuotato: ha ancora la densità di un luogo che è stato abitato e vissuto.

Il borgo: vicoli, mercati e il lungolago

Il centro storico si percorre a piedi in trenta minuti tranquilli, ma la qualità della camminata dipende dall’ora. La mattina presto — prima delle dieci nei giorni feriali — i vicoli in pietra sono silenziosi, le botteghe stanno aprendo, i gatti presidiano i davanzali.
Il Corso Vittorio Emanuele è l’asse principale, fiancheggiato da palazzi medievali e rinascimentali che non hanno subito le peggiori brutalità del restauro moderno.Fuori dalle mura, il lungolago è il posto giusto per una sosta lenta: in primavera la riva è verde, l’acqua è ferma, e la prospettiva sul castello da sotto è completamente diversa da quella dall’alto.

Le isole del Trasimeno: la gita in battello

Dal porto di Castiglione partono i traghetti per l’Isola Maggiore e l’Isola Polvese, le due isole del Trasimeno accessibili al pubblico. L’Isola Maggiore è abitata — poche decine di persone, un villaggio di pescatori, una chiesa medievale e una tradizione artigianale del merletto a tombolo che risale al periodo in cui Francesco d’Assisi vi soggiornò in ritiro quaresimale nel 1211.
In primavera la traversata dura meno di venti minuti e l’isola è ancora fuori dai flussi estivi: si cammina, si mangia pesce di lago, si torna con la sensazione di aver trovato qualcosa che non era segnato sulla mappa.

Dove fermarsi per mangiare

La cucina del Trasimeno ha una sua identità precisa, costruita sul pesce di lago — carpa regina, anguilla, luccio, tinca — e sulle verdure dell’entroterra umbro.
Nei ristoranti storici del borgo si trovano ancora piatti come la carpa in porchetta (ripiena di erbe aromatiche e cotta lentamente) e il tegamaccio, uno stufato di pesce misto che è il piatto simbolo del lago. I prezzi sono ragionevoli rispetto a destinazioni toscane comparabili.
Vale la pena espòlorare anche i dintorni, dove prati e colline disegnano un panorama bucolico che in primavera diventa ancora più suggestivo grazie alla fioritura – specialmente di girasoli.
Il mercato settimanale — il mercoledì mattina — porta al borgo produttori locali di olio, legumi, formaggi e conserve. È il posto giusto per riempire lo zaino prima di una gita in barca o di un picnic sul lungolago.

Info pratiche

Dove si trova: provincia di Perugia, sponda occidentale del Lago Trasimeno.
Come arrivare: in auto da Perugia circa 45 minuti (A1 uscita Valdichiana, poi SS75 bis); da Firenze circa 1h30. In treno: stazione di Castiglione del Lago sulla linea Firenze-Roma, con collegamento diretto da entrambe le città.
Castello e Palazzo: aperti tutto l’anno con orari variabili per stagione — verificare sul sito del Comune di Castiglione del Lago. Ingresso a pagamento, biglietto unico per Rocca e Palazzo.
Traghetti per le isole: dal porto di Castiglione, gestiti da Gestione Navigazione Laghi; orari primaverili da aprile.
Periodo migliore: aprile e maggio — prima dell’estate, con il lago ancora tranquillo e i borghi non saturi.
Parcheggio: aree sosta fuori dalle mura, accesso a piedi al centro storico.
Info: Castiglionedellago

Foto Canva, Di Hagai Agmon-Snir – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=148070005, Adbar, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons, Adbar, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons

Le passeggiate più bella da fare in Umbria

Nepi e la forza del tufo nella Tuscia viterbese, tra acque perenni e architetture farnesiane

Serena Proietti Colonna — Sat, 18 Apr 2026 14:04:37 +0000

Il Lazio settentrionale rivela angoli di una bellezza ruvida, scolpita nel marrone scuro della pietra lavica. Nepi occupa una posizione dominante sopra pareti verticali che sprofondano nelle gole scavate dai torrenti Puzzolo e Falisco. Una spettacolare conformazione naturale che, in passato, garantì protezione ai residenti (e fin dalla preistoria), rendendo l’insediamento un nodo cruciale per il controllo dei traffici verso la valle del Tevere.

Il soprannome storico, Città dell’Acqua, identifica immediatamente la caratteristica principale del territorio: qui ci sono numerose sorgenti minerali che sgorgano dal sottosuolo, alimentando una rete idrica che ha reso celebre il nome del borgo ben oltre i confini regionali. Varcando le soglie del nucleo antico, si percepisce subito la stratificazione dei secoli, dai blocchi quadrati delle mura di epoca romana fino alle eleganti linee dei palazzi nobiliari.

Fortificazioni dei Borgia e impronta dei Farnese a Nepi

Visitando Nepi, in provincia di Viterbo, si viene accolti dalla Rocca dei Borgia che svetta all’ingresso del borgo con i suoi possenti bastioni circolari, simbolo del potere temporale dei papi. Rodrigo Borgia ne ordinò l’ampliamento, trasformando una struttura preesistente in un complesso difensivo quasi inespugnabile per l’epoca.

Successivamente, la gestione passò nelle mani della famiglia Farnese, che affidò ad Antonio da Sangallo il Giovane il compito di ristrutturare l’assetto urbano. Il lavoro dell’architetto appare oggi evidente nelle mura farnesiane, in cui l’uso sapiente del tufo locale mette in scena un’armonia cromatica perfetta con l’ambiente circostante. Analizzando attentamente le pareti del mastio, emergono i segni dei diversi interventi bellici subiti durante le lotte tra le signorie locali per il dominio della provincia viterbese.

Ingegneria idraulica e natura selvaggia nelle forre

Un’altra straordinaria meraviglia di questa perla della Tuscia è l’Acquedotto, il quale colpisce la vista con la sua doppia fila di archi che scavalcano il fossato naturale a protezione della città. Questa infrastruttura monumentale risale al ‘700 e testimonia la perenne necessità di gestire la ricchezza idrica per fini civili e produttivi.

Proprio sotto queste arcate, la Cascata di Cavaterra precipita con forza nel vuoto, generando una nebbia sottile che rinfresca l’aria anche nei mesi più caldi. I percorsi che scendono verso il fondo della Valle Suppentonia permettono di osservare un ecosistema rimasto quasi intatto, mentre le pareti umide ospitano felci rare e piante che amano l’ombra costante delle forre.

La Fontana del Sangallo e l’ornamento urbano

Il Palazzo Comunale, iniziato da Antonio da Sangallo il Giovane, ospita alla sua base una fontana monumentale del 1727, in cui l’acqua sgorga da mascheroni in pietra finemente lavorati. In tempi ormai remoti il monumento assolveva sì una funzione estetica, ma anche da punto di raccolta sociale per le donne e gli artigiani del quartiere.

L’acqua, scorrendo senza sosta, leviga la vasca di travertino e lascia segni lucidi che testimoniano secoli di utilizzo ininterrotto. Ogni piazza secondaria possiede un proprio abbeveratoio o una piccola fonte, a dimostrazione di una gestione delle risorse idriche estremamente capillare e avanzata per l’epoca rinascimentale.

Cattedrale di Santa Maria e tracce sotterranee

Poi ancora il Duomo di Nepi che occupa lo spazio dove un tempo sorgeva il foro romano, mantenendo viva la sacralità del luogo attraverso le ere. Sotto il pavimento della chiesa attuale si estende una cripta imponente, sostenuta da file di colonne di spoglio provenienti da edifici classici abbattuti. La penombra di questo ambiente ipogeo custodisce un‘atmosfera di solennità arcaica.

Poco lontano, le Catacombe di Santa Savinilla rappresentano una testimonianza fondamentale per lo studio del primo cristianesimo nel Lazio. Parliamo di veri e proprio cunicoli, scavati interamente nel ventre della rupe, che ospitano migliaia di loculi e piccole cappelle decorate con incisioni elementari. La temperatura costante del sottosuolo mantiene inalterata la struttura di queste gallerie, proteggendo la memoria di una comunità che trovò rifugio e identità nel cuore della terra.

Identità gastronomica tra salumi e sorgenti

La cucina nepesina poggia su basi solide, legate indissolubilmente ai cicli della terra e alla purezza delle sue fonti. Il salame cotto rimane il prodotto più rappresentativo, caratterizzato da una speziatura particolare e da un processo di lavorazione che rispetta standard secolari. Questo insaccato possiede una consistenza morbida e un sapore deciso, frutto della maestria dei norcini locali. Mangiare nei piccoli locali affacciati sulle piazze di tufo significa riscoprire ingredienti semplici trasformati in pietanze ricche di storia.

L’Acqua di Nepi

Il bacino idrogeologico nepesino rappresenta un caso unico nel panorama vulcanico del Lazio settentrionale per la qualità delle sue vene profonde. Piogge e nevi cadute sui Monti Cimini filtrano attraverso spessi strati di lapilli, ceneri e tufi, compiendo un viaggio sotterraneo che dura diversi decenni prima di tornare in superficie.

Durante questo lento passaggio, il liquido si arricchisce di sali minerali preziosi e, soprattutto, ingloba naturalmente l’anidride carbonica presente nelle fratture della crosta terrestre. Il risultato di tale alchimia naturale è una bevanda dall’effervescenza sottile, definita tecnicamente acidula, perfetta per stimolare i processi digestivi grazie alla presenza di bicarbonati: l’Acqua di Nepi.

La Fonte di Graciolo rimane il punto di riferimento storico per l’estrazione di questo prodotto, che sgorga a una temperatura costante garantendo una purezza microbiologica assoluta. Leggerezza al palato e capacità di esaltare i sapori della tavola rendono questa risorsa un vanto per la popolazione locale, che vede nel proprio sottosuolo una vera e propria fabbrica naturale di benessere.

Foto Canva

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Un viaggio surreale tra le Gole dell’Alcantara, un canyon lavico tra prismi di basalto e acque gelide

Serena Proietti Colonna — Fri, 17 Apr 2026 18:04:07 +0000

L’assetto territoriale della Sicilia orientale custodisce una ferita geologica profonda, nata dall’incontro violento tra il calore lavico e la corrente fluviale. Migliaia di anni fa, colate fluide raggiunsero il letto del torrente, subendo un raffreddamento rapidissimo causato dalla massa liquida. Tale shock termico provocò la contrazione del magma, che si frantumò in colonne esagonali e pentagonali di precisione quasi artificiale che oggi prendono il nome di Gole dell’Alcantara.

Sono delle pareti surreali, tanto che raggiungono altezze superiori ai 30 metri, mostrando inclinazioni variabili che spaziano dalla verticalità assoluta a disposizioni a ventaglio o ad arpa. Il nome dell’area deriva dal termine arabo al-Qantarah, riferimento a un ponte fortificato romano che un tempo scavalcava queste pareti strette.

Esplorare le Gole dell’Alcantara

Attraversare le Gole dell’Alcantara richiede fermezza, poiché la temperatura idrica si assesta costantemente intorno ai 10 gradi centigradi. Questa caratteristica climatica trasforma l’esplorazione in un’esperienza tattile intensa, specialmente quando la calura estiva siciliana preme sulle alture circostanti. Il tratto più celebre, denominato dai locali Gole di Larderia, rappresenta la porzione più angusta dell’intero canyon.

In questo punto i muri di pietra si avvicinano sensibilmente, amplificando il fragore delle correnti che sbattono contro il basalto scuro. Molti escursionisti utilizzano il soprannome Grand Canyon di Sicilia per descrivere la maestosità scenografica di questo varco vulcanico, sebbene la sua origine derivi principalmente dalla contrazione termica della lava a contatto con l’acqua del fiume, combinata con la successiva erosione millenaria operata dal fiume stesso.

Biodiversità riparia e microclimi della valle

La vegetazione circostante sfrutta l’umidità costante per prosperare rigogliosa tra gli anfratti della pietra vulcanica. Salici, pioppi bianchi e oleandri selvatici decorano le sponde, mettendo al mondo zone d’ombra in cui la fauna locale trova rifugio. Risalendo i sentieri che costeggiano il ciglio superiore, lo sguardo intercetta distese di agrumeti e noccioleti, elementi cardine dell’economia agricola locale.

La riserva tutela piccoli abitanti rari, come la Raganella siciliana, un anfibio endemico che popola le pozze d’acqua più calme. Il volo rapido del Martin Pescatore sopra le rapide segnala la purezza di queste acque, che nascono dalle sorgenti dei monti Nebrodi prima di scivolare verso il mare Ionio.

Tecniche di risalita e river trekking

L’esplorazione del fondo richiede attrezzature specifiche, tra cui stivali in neoprene o calzature con alto grip per evitare scivolamenti sui massi levigati. I tratti iniziali mostrano una spiaggia di ghiaia grigia molto ampia, ideale per abituarsi al freddo pungente prima di procedere verso l’interno.

Entrando nella fenditura, lo spazio vitale si riduce drasticamente, una condizione che fa sì che il corpo sia costretto a muoversi in sintonia con il flusso d’acqua.

Le attività di river trekking consentono di osservare da vicino la tessitura della roccia e di toccare con mano le venature lasciate dai minerali ferrosi durante il processo di solidificazione. La luce del sole raggiunge il fondo solo nelle ore centrali del giorno, proiettando riflessi turchesi sopra le pietre nere e rendendo visibile la profondità dei piccoli laghetti naturali.

Borghi e tradizioni intorno al canyon

Il territorio circostante non si limita allo spettacolo naturale, ma coinvolge piccoli centri abitati carichi di storia come Castiglione di Sicilia e Motta Camastra. Quest’ultimo borgo appare letteralmente aggrappato a uno sperone roccioso, al punto da offrire una vista privilegiata sulla fenditura sottostante.

Le tradizioni culinarie della valle riflettono la ricchezza del suolo vulcanico, con produzioni di vino e olio che traggono vantaggio dai minerali presenti nella terra. Visitare questi posti aiuta a comprendere il legame indissolubile tra le popolazioni residenti e la forza del fiume, che per secoli ha rappresentato la principale fonte di sostentamento e una barriera naturale invalicabile.

Foto Canva

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Mille anni in 40 mq: il percorso medievale nel Parco Valle Lambro che nessuno si aspetta, a un’ora da Milano

Martino De Mori — Fri, 17 Apr 2026 08:11:50 +0000

C’è un paradosso che funziona bene per descrivere la Brianza: è una delle zone più densamente costruite d’Italia, eppure al suo interno sopravvive un parco regionale di oltre 8.000 ettari che si allunga per 25 chilometri lungo il fiume Lambro, da Monza fino ai laghi di Pusiano e Alserio.
Il Parco Regionale della Valle del Lambro, istituito nel 1983, è uno di quei posti che i lombardi conoscono per nome ma raramente frequentano — e quando ci entrano per la prima volta restano sorpresi dal silenzio.

L’itinerario che collega Albiate ad Agliate è tra i più riusciti del parco: breve, accessibile, con una destinazione finale che giustifica da sola l’intera camminata. Si chiama ufficialmente “I segreti medievali” — un titolo che non mente.

Il percorso: da Villa Campiello al romanico

Il punto di partenza è il parco di Villa Campiello ad Albiate, uno degli accessi naturali al sistema verde del Lambro sul versante monzese. Da qui il sentiero si addentra nel bosco seguendo tracce di antichi viandanti — il Parco le chiama così, e non è retorica: questo tratto di Brianza era attraversato da vie di comunicazione medievali che collegavano i borghi del fiume ben prima che l’asfalto ridisegnasse tutto.

Il percorso è interamente a piedi, lungo 4,56 chilometri, con un fondo misto tra sterrato e sentiero nel bosco. Non ci sono difficoltà tecniche: è adatto a chiunque abbia scarpe decenti e voglia camminare senza fretta. Il bosco è prevalentemente di carpini, roverelle e ontani, con tratti che in primavera diventano quasi fitti — la luce filtra a tratti, il sottobosco è verde acceso, e si cammina in un silenzio che a questa latitudine sembra improbabile.
La direzione è chiara, la segnaletica del parco è affidabile, e l’arrivo — quando appare tra gli alberi — ha la qualità visiva di quelle cose che si trovano senza sapere esattamente cosa si stava cercando.

La Basilica di Agliate: mille anni in quaranta metri quadri

Il complesso romanico di Agliate, frazione di Carate Brianza, è composto da due elementi distinti e complementari: la Basilica dei Santi Pietro e Paolo e il Battistero di San Giovanni Battista. Insieme formano uno dei rari casi in cui l’architettura altomedievale lombarda è arrivata fino a noi quasi intatta — il che spiega perché il Ministero della Pubblica Istruzione la dichiarò monumento nazionale già nel 1875, in anticipo su molti altri siti ben più celebri.

La Basilica: pietre di fiume e secoli sovrapposti

La costruzione della basilica è collocata tra il IX e l’XI secolo, ma alcuni studi spingono la datazione originaria al IX secolo pieno, in pieno Alto Medioevo. Quello che colpisce dall’esterno è la materia: le pareti sono costruite con ciottoli di fiume legati da malta — la stessa pietra che il Lambro portava e depositava sui greti, riutilizzata a pochi chilometri di distanza.
La facciata ha il tetto a spioventi, i portali in corrispondenza delle navate, una navata centrale sopraelevata che segue la logica spaziale delle basiliche paleocristiane.
L’interno è ancora più stratificato: le colonne che separano le navate sono di reimpiego romano, datate tra il IV e il V secolo — il che significa che qualcuno, nell’Alto Medioevo, smontò strutture romane preesistenti per costruire qualcosa di nuovo con quello che c’era.
Le pareti conservano porzioni di affreschi che in origine dovevano rivestirle completamente: quel che rimane è abbastanza per capire la qualità pittorica dell’insieme, e abbastanza per rimpiangere il resto.

Il Battistero: la pianta a nove lati

A pochi metri dalla basilica sorge il Battistero di San Giovanni Battista, con la sua pianta a nove lati — una geometria insolita anche nel panorama dei battisteri romanici lombardi, che pure non mancano.
La forma non è casuale: le piante poligonali dei battisteri altomedievali avevano una simbologia precisa legata al numero otto (simbolo di resurrezione e rigenerazione), e le varianti a nove lati come questa di Agliate rappresentano una rarità documentata.
All’interno, una piccola nicchia absidale completa lo spazio con una semplicità che dice più di molte decorazioni successive.

Perché andare in primavera

La basilica di Agliate è visitabile tutto l’anno, ma la combinazione con il percorso boschivo da Albiate raggiunge il suo equilibrio migliore tra aprile e maggio. Il bosco del parco in questo periodo è nel momento di massima espressione — carpini in foglia, fioritura del sottobosco, luce laterale che entra tra i tronchi nelle ore mattutine. Vale la pena esplorare il Bosco del Chignolo (foto) e i suoi percorsi didattici.

Arrivare al complesso romanico dopo quaranta minuti di sentiero nel verde cambia completamente la percezione del luogo: non è una visita a un monumento, è una scoperta.
La differenza non è da poco. Nei giorni feriali, in particolare, il silenzio attorno alla basilica è quasi totale. Non ci sono folle, non ci sono comitive, non ci sono audio guide. C’è la pietra, la luce, e il fatto che quell’edificio era già vecchio di quattrocento anni quando Colombo salpava per le Americhe.

Info pratiche

Partenza: parco di Villa Campiello, Albiate (MB).
Arrivo: complesso romanico di Agliate, Carate Brianza (MB).
Lunghezza: 4,56 km — solo a piedi, non percorribile in bici.
Difficoltà: facile (T); nessun dislivello significativo, fondo misto sterrato/sentiero.
Tempo stimato: circa 1h–1h15 in senso lineare; considerare il ritorno a piedi o con secondo mezzo ad Agliate.
Attrezzatura: scarpe da trekking o da passeggio robuste, acqua, strati in primavera.
Orari basilica: apertura variabile con gestione parrocchiale — verificare prima sul sito del Parco Valle Lambro o contattare la parrocchia di Carate Brianza.
Come arrivare: in auto da Milano circa 40 minuti (SS36 direzione Lecco, uscita Carate Brianza); in treno linea Milano–Canzo/Asso, stazione di Carate-Besana, poi circa 2 km a piedi o in bici fino ad Albiate.
Costo: gratuito.

Foto Canva, Scruch – Opera propria, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6155813

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Passeggiate sul Lago del Corlo, il piccolo fiordo delle Prealpi venete con il campanile che emerge dalle acque

Redazione Viaggi — Thu, 16 Apr 2026 09:54:59 +0000

Un lago che non dovrebbe esistere, e invece è lì

Nel 1954, gli ingegneri dello sbarramento del torrente Cismon allagarono una valle intera. Andarono sott’acqua i borghi di Giuliat, Cèsa, Cabalàu e Carèr, la chiesa di Rocca, i campi e le strade. Si salvò solo il campanile. Il Lago del Corlo — conosciuto anche come Lago di Arsiè — nasce così, con la costruzione di una diga che sbarra il corso del Cismon e sommerge gli antichi borghi della valle.
Oggi quel campanile emerge ancora dall’acqua nella frazione di Rocca, uno dei punti più fotogenici dell’intero lago, e ha qualcosa di vagamente inquietante che non si dimentica facilmente.

Il lago si è preso lo spazio che era della valle e ne ha fatto qualcosa di inaspettatamente bello. Dalla forma allungata e irregolare, si estende a sud-est di Arsiè fino alla frazione di Rocca, incastonato nell’ampia conca verde tra la Valsugana, il Monte Grappa e le terre feltrine.
Le pareti rocciose scendono quasi verticali sull’acqua — da qui il paragone con i fiordi nordici, un po’ enfatico ma non del tutto sbagliato.

La diga e la cascata

Il lago è artificiale e lo sbarramento della diga di Arsiè è un’opera imponente. La profondità del bacino raggiunge circa 67 metri. Quando il lago si riempie troppo, dalla diga viene azionata un’altissima cascata con un salto di oltre 100 metri.
Non è programmabile e non c’è un calendario: capita, e chi c’è c’è. Vale la pena fermarsi alla diga già solo per guardare giù.

Trekking: dal giro del lago al borgo fantasma

Il giro completo si sviluppa su circa 21 chilometri con un grado di difficoltà elevato, oppure si può optare per il tratto parziale dalla sponda di Rocca fino ad Arsiè, di almeno 3-4 km per un’uscita breve.
Un percorso di circa 14 chilometri, con partenza consigliata dalla frazione di Rocca in senso antiorario.
Lo si poteva fare fino a questo inverno. Poi una frana ha interrotto il sentiero, rendendolo pericoloso. ATTENZIONE: al momento vige dunque un’ordinanza comunale che vieta di percorrerlo. La situazione è in aggiornamento, consultate il sito del comune o chiamate per avere informazioni precise.

Fumegai: il borgo che il tempo non ha aggiornato

Raggiungibile a piedi dalla frazione di Rocca, Fumegai è un borgo fantasma dove il tempo sembra essersi fermato. Dal Ponte della Vittoria si imbocca una strada asfaltata in salita con qualche tornante, poi si raggiunge il villaggio di Boldi dove la strada diventa mulattiera.
Case abbandonate, silenzio, e la sensazione di essere arrivati in ritardo di qualche decennio. Cercate qualche trattoria dove mangiare i bigoli o le sarde in saor.

Lungo il sentiero nel bosco verso la storica frazione di Forcelletta si attraversa uno splendido ponte di ferro in stile Eiffel sul Lago del Corlo — una struttura che spunta dal bosco senza preavviso e che difficilmente si dimentica.

Il Ponte della Vittoria: la passerella sospesa

Il Ponte della Vittoria, edificato nel 1928, è una passerella in legno sorretta da funi d’acciaio fissate agli storici torrioni in pietra. Si trova nella frazione di Rocca, dove le due sponde si avvicinano al punto da permettere attraversamenti multipli. È uno dei punti panoramici più frequentati — e meritati — di tutto il lago.

Sport acquatici e attività

Il lago non è balneabile, ma è navigabile. In riva al lago si trova il Parco della Campagnola, un’area attrezzata con tavoli e panche in legno, barbecue in muratura, servizi igienici, parcheggio a pagamento e parco giochi per bambini. Sul lago si noleggiamo pedalò, SUP e canoe. È possibile acquistare anche un permesso di pesca.
Il noleggio di kayak si trova in località Rocca, vicino al campanile. Proseguendo verso destra dal punto di noleggio, il lago si stringe tra le montagne fino al tratto più fotogenico di tutto il bacino.
Per i più adrenalinici c’è anche il parapendio, con voli di oltre 20 minuti che offrono una prospettiva del lago e della valle difficile da dimenticare.
I sentieri intorno al lago sono percorribili anche in MTB, con tracce che risalgono verso il Col Perer e il Col del Gallo.

Quando andare (e quando no)

La stagione migliore è primavera e autunno: colori, assenza di folla, sentieri agibili. In estate il lago funziona ma richiede qualche accortezza.
Ad agosto il livello dell’acqua scende anche di diversi metri, rendendo le rive di difficile accesso.
L’inverno è per chi ama il silenzio assoluto e i riflessi dell’acqua ferma — nessun noleggio attivo, nessun bar aperto, quasi nessun altra persona.

Info pratiche

Dove: Comune di Arsiè (BL), Prealpi Bellunesi
Come arrivare: A27 uscita Treviso Sud, poi Strada Feltrina verso Arsiè. Da Bassano del Grappa circa 30 minuti; da Venezia circa 1 ora
Parcheggio: via Liberazione 58, Arsiè (gratuito); parcheggio Parco della Campagnola (a pagamento)
Trekking ad anello: 14-21 km, dislivello variabile, difficoltà media-alta. Chiamare per informazioni sullo stato del sentiero.
Noleggio imbarcazioni: in loc. Rocca, stagionale
Parapendio: Mauro Carazzai — info@extremeadventure.it
l lago non è balneabile Periodo consigliato: maggio-giugno e settembre-ottobre

Foto Canva, visitdolomitibellunesi, Di Fflavio74 – Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21986287, Di Emilio Zonta – Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18393350, Di Emilio Zonta – Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18393350, Di Fflavio74 – Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21986281, Di Fflavio74 – Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21986287

Cappella degli Scrovegni, il sisma visivo di Giotto che ha inventato il futuro

Le più belle gite in bici in Veneto

L’incredibile asse tra l’Isola di Pasqua e la Tuscia: Vitorchiano, il borgo di peperino con un Moai vero

Serena Proietti Colonna — Wed, 15 Apr 2026 14:00:40 +0000

Su un massiccio basamento di peperino, roccia magmatica dal colore cenerino tipica della zona vulcanica viterbese, poggia il grazioso borgo di Vitorchiano. Sì, avete capito bene: questo centro abitato sorge a strapiombo su profondi burroni, creando un effetto visivo in cui le abitazioni sembrano naturali estensioni della rupe sottostante.

La storia locale si intreccia con quella della civiltà etrusca, sebbene l’attuale impianto urbano rifletta perfettamente l’epoca medievale. Il materiale da costruzione, estratto direttamente dalle cave locali, conferisce all’intero nucleo antico un’uniformità cromatica austera, interrotta soltanto dal verde dei boschi che lo stringono in un abbraccio selvaggio. E poi c’è un Moai autentico, identico in tutto e per tutto ai colossi che sorvegliano le coste dell’Isola di Pasqua.

Breve storia e cosa vedere a Vitorchiano

Vitorchiano detiene un privilegio storico unico derivante dalla sua lealtà assoluta verso il Senato Romano: nel XIII secolo, gli abitanti scelsero di restare fedeli all’autorità capitolina rifiutando l’egemonia della vicina Viterbo. Una decisione rilevante e che fruttò alla comunità il titolo di Terra Fedelissima e il diritto di fregiarsi dello stemma con la Lupa Capitolina e le lettere S.P.Q.R., onore rarissimo fuori dai confini dell’Urbe.

Ancora oggi, le Guardie del Campidoglio selezionano i propri membri tra i giovani del paese, mantenendo viva una fratellanza secolare. Passeggiando tra i vicoli del centro storico si notano infatti portali decorati con l’acronimo repubblicano a testimonianza di un patto politico che sfida lo scorrere dei secoli.

Ma non solo, perché le strutture abitative mostrano elementi architettonici tipici dell’alto Lazio, difficilmente visibili altrove con tale integrità. Un elemento particolarmente distintivo è il profferlo, una scala esterna che conduce direttamente al piano superiore, lasciando il livello strada destinato a magazzini o stalle.

Sono delle vere e proprie rampe che terminano spesso in un piccolo ballatoio coperto da una tettoia in legno o pietra. Girando tra i rioni, si incontrano piazze minuscole in cui il tempo ha rallentato il suo corso, molto spesso impreziosite da finestre incorniciate e portali lavorati che riflettono l‘abilità degli scalpellini locali nel modellare la dura pietra vulcanica.

Il gigante di Rapa Nui nel cuore della provincia italiana

La presenza di un autentico Moai rappresenta un paradosso geografico che attira visitatori da ogni continente. Si tratta di una scultura monolitica alta più o meno sei metri e tale e quale a quelle presenti nell’Isola di Pasqua. Ma come è possibile?

La genesi di tale opera risale al 1990, quando una famiglia di scultori indigeni della stirpe Atan raggiunse il Lazio per identificare una pietra che potesse sostituire quella vulcanica della loro terra. Il peperino di Vitorchiano risultò perfetto per densità e resistenza e così gli artisti lavorarono il blocco con asce manuali seguendo rituali ancestrali, lasciando alla comunità un guardiano che oggi osserva l’orizzonte con la stessa solennità dei suoi fratelli polinesiani.

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Il mare di petali del Centro Botanico Moutan

Poco distante dal grigio delle pietre vulcaniche, il paesaggio cambia radicalmente tonalità presso una tenuta agricola di fama internazionale: il Centro Botanico Moutan. Questo sito ospita la collezione di peonie cinesi più importante del globo, con oltre 250.000 esemplari (circa 600 differenti varietà e ibridi) che sbocciano simultaneamente tra aprile e maggio.

Il nome Moutan deriva dal termine “Mu Dan“, che identifica la peonia arborea, considerata in Oriente un simbolo di nobiltà e fortuna. Camminare tra questi filari durante la fioritura regala un’esperienza visiva straordinaria, in cui sfumature di rosa, bianco e porpora saturano l’atmosfera. Tale giardino rappresenta un’eccellenza botanica assoluta, nata dalla volontà di preservare una specie rara e preziosa lontano dalle sue montagne d’origine.

Spiritualità tra confetture artigianali e silenzio

Infine, è bene sapere che Vitorchiano ospita una comunità monastica di grande rilevanza. Il Monastero delle Suore Trappiste, situato poco fuori dal nucleo storico, è abitato da religiose che seguono la regola del lavoro manuale, dedicandosi con perizia alla produzione di marmellate famose in tutto il territorio nazionale. Si tratta di un luogo di pace assoluta, in grado di riflette l’anima più introversa della Tuscia in cui la natura e la preghiera convivono armoniosamente.

Foto Canva

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Birdwatching in Italia: dove andare e come iniziare

Fra aironi e cicogne, in primavera il Parco Fluviale Gesso e Stura mostra la natura selvaggia che si risveglia

Redazione Viaggi — Wed, 15 Apr 2026 08:11:18 +0000

A Cuneo si va per il mercato del martedì, per il cioccolato, per i portici. Pochissimi sanno che a meno di cinque minuti dal centro esiste un ecosistema fluviale tra i meglio conservati del Piemonte meridionale, dove la ghiaia si alterna alle foreste riparie e il silenzio è interrotto soltanto dagli aironi cenerini e, da qualche anno, dal ritorno stabile della cicogna bianca.

Il Parco Fluviale Gesso e Stura si estende per oltre 5.700 ettari lungo la confluenza dei due fiumi omonimi, coprendo una fascia verde che abbraccia Cuneo fino ai comuni della pianura circostante. Non è un parco in senso classico — niente cancelli, niente biglietti, niente aree gioco ogni cento metri. È un corridoio ecologico vivo, con tratti quasi intatti, dove la vegetazione spontanea e il regime del fiume dettano le regole.

Perché proprio adesso

La primavera trasforma il parco in modo radicale. Da aprile a fine maggio le rondini tornano a caccia radente sul Gesso, i pioppi e gli ontani esplodono di verde acido, e lungo le rive fiorite si muovono specie che in estate o inverno non vedresti mai.
È il momento di maggiore biodiversità: oltre 80 specie di uccelli sono state censite nell’area tra fine marzo e maggio, tra cui il martin pescatore, il corriere piccolo e il falco di palude. L’acqua in questo periodo è alta, veloce, trasparente.
I fondali ghiaiosi emergono sui tratti bassi e creano piccole isole temporanee frequentate da limicoli e anatre. Lo spettacolo è gratuito, e l’accesso è libero praticamente ovunque.

Cosa fare: percorsi e punti forti

La pista ciclabile lungo il Gesso

Il percorso ciclopedonale che costeggia il torrente Gesso è il backbone del parco: asfaltato nel tratto urbano, poi sterrato e naturalista verso le frazioni. Pedalare qui in mattinata presto — diciamo entro le 8 — significa avere il fiume tutto per sé, con la nebbia bassa che si dissolve lentamente e i rapaci in volo sulle prime termiche.
Distanza percorribile facilmente: 10-12 km andata e ritorno, adatti a qualsiasi livello.

L’oasi naturalistica e il birdwatching

Nella porzione del parco verso Boves e Vignolo si trovano le aree umide più ricche, con canneti e specchi d’acqua stagnante che attraggono specie palustri. Non servono strumenti da ornitologo professionista: un binocolo da 8×42 basta per identificare in tempo reale quello che vola. I capanni di osservazione sono semplici e discreti.

I greti del fiume: il paesaggio che sorprende

Quello che colpisce di più, alla prima visita, è la morfologia selvaggia del greto. La Stura di Demonte in particolare — uno dei fiumi alpini con il regime più irregolare del nord-ovest — lascia nel suo percorso distese di ghiaia grigia e bianca che sembrano paesaggi islandesi.
Niente di costruito, nessun intervento umano visibile per centinaia di metri. In aprile la luce radente del mattino le rende fotogeniche come certi tratti della Durance in Provenza.

Attività sportive leggere

Il parco è frequentato da runner, ciclisti, pescatori a mosca e, sempre più, da chi pratica stand-up paddle nei tratti più calmi del Gesso.
Non aspettarti strutture. Aspettati natura accessibile, qualche pannello informativo ben fatto e la libertà di muoverti senza orari.

I percorsi di Mauro: un sentiero botanico con un nome preciso

A Sant’Albano Stura, lungo la Stura di Demonte, l’Oasi Naturalistica Madonnina custodisce uno dei patrimoni vegetali meno conosciuti del parco. Non è solo un’area protetta: è il risultato di anni di lavoro volontario, di classificazioni pazienti, di passeggiate fatte con taccuino e occhi allenati. Qui esiste un percorso botanico che porta un nome — “I percorsi di Mauro” — dedicato a Mauro Fissore, vicepresidente dell’associazione scomparso improvvisamente nel luglio 2024.
Il modo in cui un posto decide di ricordare qualcuno dice molto sulla qualità di quel posto. Il percorso documenta le specie arboree e arbustive della foresta riparia: ontano nero (Alnus glutinosa), farnia (Quercus robur), frassino maggiore, carpino bianco, olmo campestre e ciliegio selvatico, insieme a specie più discrete come la frangola, il ligustro e la fusaggine — quella con i frutti rosa acceso che in autunno sembrano orecchini. In primavera, quando le gemme esplodono in sequenza e ogni albero ha il suo momento, camminare qui con una guida botanica tascabile diventa un esercizio di attenzione raro.
L’Oasi Madonnina è visitabile liberamente — gli orari di apertura sono sul sito ufficiale — e rappresenta uno dei punti di accesso più ricchi e silenziosi all’intero sistema fluviale.

Info pratiche

Accesso: libero, da più punti del perimetro urbano di Cuneo e dai comuni limitrofi (Boves, Vignolo, Borgo San Dalmazzo).
Come arrivare: in auto da Cuneo centro bastano 5-10 minuti verso qualsiasi delle entrate naturali; in bici, si può raggiungere direttamente dal centro storico. Attrezzatura consigliata: scarpe da trail o impermeabili leggere, binocolo, abbigliamento a strati (le mattinate primaverili sul fiume sono fresche).Periodo migliore: aprile e maggio per flora e fauna; prime ore del mattino per la fauna selvatica.
Costo: gratuito.
Sito di riferimento: Parco Fluviale Gesso e Stura.

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Weekend outdoor in Piemonte: le mete per chi ama la natura vera

L’Eremo di San Bartolomeo in Legio: un gioiello incastonato nella Majella più selvaggia

Serena Proietti Colonna — Tue, 14 Apr 2026 14:05:59 +0000

Tra i maestosi massicci montuosi d’Abruzzo sono gelosamente custoditi dei veri segreti millenari, territori che nel corso dei secoli hanno ospitato figure mistiche in cerca di un isolamento totale dal mondo materiale. Nel cuore del Parco Nazionale della Majella, precisamente nel Vallone di Santo Spirito all’interno del comune di Roccamorice, sorge una struttura architettonica che provoca con una certa ironia le leggi della gravità e della percezione visiva. Parliamo dell’Eremo di San Bartolomeo in Legio, un luogo di culto costruito direttamente dentro una balconata rocciosa naturale a circa 650 metri di altitudine.

La sua origine risale a un’epoca remota, ma la configurazione attuale si deve a Pietro da Morrone, il futuro Papa Celestino V, che scelse questi anfratti per la sua rigorosa vita contemplativa intorno alla metà del XIII secolo. Tale spazio sacro appartiene a una rete di insediamenti eremitici che rendono questa vetta abruzzese celebre col soprannome di Montagna Madre o Tibet d’Italia, a causa dell’altissima concentrazione di ripari spirituali isolati.

Architettura mimetica e ingegno medievale

Guardando la parete dal sentiero opposto, l’Eremo di San Bartolomeo in Legio sembra quasi mimetizzarsi al punto da apparire invisibile, perfettamente fuso con il grigio della pietra calcarea. Questa sorta di camaleontismo totale deriva dall’utilizzo sapiente degli incavi naturali, chiusi poi frontalmente da murature sottili. La struttura si sviluppa orizzontalmente lungo una cengia stretta, protetta superiormente da un enorme aggetto roccioso che funge da tetto naturale eterno.

Pietro da Morrone, durante la sua permanenza, ristrutturò i resti di una precedente cella. E lo fece ampliando gli spazi per ospitare una piccola comunità di seguaci. Per accedervi vi sono diverse scale modellate nella pietra (fino a quattro). Tra queste, la Scala Santa (situata al centro della balconata) ha un forte valore cerimoniale. Una seconda rampa, posizionata più a sud e intagliata nella viva roccia, ha un carattere più funzionale.

Simboli sacri e tradizioni popolari

Le mura della piccola chiesa rivelano uno spazio intimo e profondamente suggestivo. Sopra l’altare si trova una statua lignea ottocentesca dedicata a San Bartolomeo, raffigurato con un coltello in mano e la propria pelle appesa a un braccio, richiamo diretto al suo martirio. Gli abitanti della zona chiamano affettuosamente questa effigie Lu Sanducce, dimostrando un legame viscerale che trascende la semplice devozione religiosa. La facciata, invece, presenta tracce di affreschi medievali raffiguranti un Cristo benedicente e una Madonna con Bambino, proprio sopra la porta.

Ogni 25 agosto va in scena una processione solenne che scende lungo i tornanti polverosi per portare la statua verso il paese, seguendo rituali antichi rimasti immutati nel tempo. Un dettaglio curioso riguarda la piccola sorgente (o vasca di raccolta) situata all’interno della struttura: i fedeli attribuiscono a quest’acqua proprietà miracolose, raccogliendola con piccole tazze o mestoli attraverso un’apertura nella roccia.

Paesaggi primordiali del Vallone di Santo Spirito

Intorno all’edificio si estende un ecosistema caratterizzato da una biodiversità straordinaria e da forme geomorfologiche spettacolari. Le pareti verticali che circondano il sito presentano segni evidenti dell’erosione idrica, con grotte secondarie un tempo abitate dai pastori transumanti. Il fondo della valle ospita il torrente Capo la Vena, il cui scorrere costante produce un mormorio sottile percepibile dal loggiato dell’eremo.

Vegetazione di lecci e faggi si alterna a tratti di roccia nuda, mettendo in scena contrasti cromatici che mutano drasticamente col cambiare delle stagioni. Osservando il panorama dalla balconata esterna, si comprende perfettamente il motivo della scelta di Celestino V: il silenzio regna sovrano.

Come arrivare all’Eremo di San Bartolomeo in Legio

Il sentiero per giungere a destinazione attraversa pianori punteggiati dai Tholos, capanne in pietra a secco tipiche della pastorizia abruzzese, che vanno ad arricchire ulteriormente il valore antropologico dell’esperienza. Per arrivare a questa perla della Majella, infatti, occorre intraprendere un breve percorso a piedi partendo solitamente dal borgo di Roccamorice o dal vicino Eremo di Santo Spirito a Maiella.

Ma non vi preoccupate, perché sono presenti numerosi cartelli a indicare il sentiero principale. La discesa verso il Vallone di Santo Spirito si fa gradualmente più ripida, snodandosi tra rocce calcaree e arbusti tipici della macchia appenninica. Seguendo i segnavia ufficiali del parco, il tracciato conduce fino alla base della parete rocciosa, rivelando la facciata dell’eremo solo negli ultimi istanti del tragitto.

Foto Canva

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Lo sbalorditivo inganno visivo nella Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola a Roma

Serena Proietti Colonna — Mon, 13 Apr 2026 14:02:37 +0000

Di certezze nella vita ce ne sono poche, ma una riguarda sicuramente Roma: il turista (o il cittadino) in città non si annoia mai. La Capitale, infatti, dietro facciate che apparentemente non hanno nulla da dire nasconde segreti preziosissimi. Ne è un esempio la bellissima Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola, situata nell’omonima piazza, che rappresenta la massima espressione del potere gesuita durante il XVII secolo. Si tratta di un luogo nato per celebrare la canonizzazione del fondatore della Compagnia di Gesù, rimpiazzando la precedente e troppo angusta Annunziata.

Ma, se dobbiamo essere onesti, non è assolutamente una chiesa come tante: entrando nella navata centrale, si percepisce immediatamente una grandiosità che trascende il semplice spazio fisico. L’edificio faceva parte del complesso del Collegio Romano, l’istituzione educativa più prestigiosa dell’epoca. Architetti del calibro di Orazio Grassi progettarono volumi ampi, ma la vera magia risiede nella decorazione interna. I visitatori spesso restano immobili, con lo sguardo rivolto verso l’alto, cercando di distinguere il confine tra muratura reale e pittura scenografica. Qui, infatti, accade un vero e proprio miracolo prospettico.

Il miracolo prospettico della Finta Cupola della Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola

Osservando il soffitto verso l’altare della Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola, balza agli occhi un dettaglio bizzarro. La struttura avrebbe dovuto sfoggiare una maestosa copertura circolare, ma la mancanza di fondi e le proteste dei vicini (timorosi che un’ombra eccessiva oscurasse i propri palazzi – almeno così dice la leggenda), bloccarono i lavori. Intervenne allora il gesuita Andrea Pozzo, un vero mago del pennello, il quale dipinse su una tela piatta di circa 13 metri di diametro l’illusione perfetta di una calotta architettonica.

Posizionandosi sul cerchio dorato incastonato nel pavimento della navata, l’occhio percepisce una profondità sbalorditiva, con costoloni e lanterne che svettano verso il cielo. Basta spostarsi di pochi passi perché l‘intera costruzione appaia deformata, svelando la natura bidimensionale dell’opera. Questa geniale soluzione tecnica viene spesso definita dai romani come la Cupola che non c’è, un soprannome che sottolinea l’ironia di una bellezza fondata sul trompe-l’œil.

La Gloria di Sant’Ignazio tra nuvole e continenti

L’affresco della volta principale lascia senza fiato per la complessità della composizione. Pozzo eliminò visivamente il tetto della navata per spalancare una finestra verso l’infinito. Colonne dipinte sembrano proseguire quelle reali, portando lo sguardo verso una luce divina centrale. Quattro gruppi scultorei pittorici rappresentano i continenti allora conosciuti: Europa, Asia, Africa e America.

Tali figure simboleggiano l’espansione del messaggio gesuita nel mondo intero. Il pittore inserì dettagli minuti, animali esotici e volti espressivi che rendono il soffitto un universo brulicante di vita. Questa tecnica, denominata quadraturismo, richiede una precisione matematica assoluta affinché le linee di fuga convergano in un unico punto focale. Il risultato è che è davvero difficile credere che l’intera superficie sia orizzontale, poiché i personaggi sembrano fluttuare liberamente nel vuoto.

Il riflesso della meraviglia nello specchio

Recentemente, i responsabili del sito hanno introdotto un elemento moderno per facilitare la visione di cotanta bellezza. Uno specchio inclinato, posto strategicamente, permette di ammirare gli affreschi senza affaticare il collo. Si tratta di un espediente che regala inquadrature fotografiche simmetriche, catturando sia il pavimento che la volta in un solo scatto.

Molti turisti lo chiamano scherzosamente lo Specchio dell’Anima, perché riflette lo stupore dei visitatori davanti all’inganno barocco. Oltre ai soffitti, meritano attenzione le cappelle laterali ricche di marmi policromi e le urne dedicate a San Luigi Gonzaga. Ogni angolo della struttura celebra il trionfo della fede attraverso l’arte.

Uscendo di nuovo all’esterno, la piazza di fronte alla chiesa colpisce per le sue linee curve che ricordano dei mobili da salotto, motivo per cui viene soprannominata Piazza dei Burò. Tale armonia tra architettura urbana e interni scenografici rende questo angolo di Roma una tappa imprescindibile per chiunque cerchi la vera essenza dello sfarzo pontificio.

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Alta Via dei Parchi: il trekking in Appennino che percorre la spina dorsale d’Italia

Borghi dimenticati, cervi nel bosco e acque smeraldo: i laghi di Suviana e Brasimone sono i gioielli nascosti dell’Appennino bolognese

Martino De Mori — Sun, 12 Apr 2026 06:07:00 +0000

A metà strada tra Bologna e Pistoia, dentro un parco naturale che pochi conoscono davvero, il Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone custodisce due specchi d’acqua che sembrano usciti da un paesaggio nordico — e invece sono Appennino, a sessanta chilometri dal centro di Bologna.

Il lago di Suviana è il più grande della città metropolitana, blu-verde tra i faggi e le faggete. Il lago Brasimone è più piccolo, più alto, più silenzioso, e ha un colore ciano che cambia con la luce e l’ora del giorno.
Attorno: borghi medievali quasi sconosciuti, cervi che scendono al tramonto, oltre centotrenta chilometri di sentieri segnati. Vale la pena andarci, indipendentemente dalla (non memorabile) fiction Rai che qui è stata girata, ‘Uno sbirro in Appennino’ con Claudio Bisio.

Il Lago di Suviana

Si è formato tra il 1928 e il 1932, quando le Ferrovie dello Stato costruirono una diga alta oltre 90 metri con uno scopo preciso: alimentare la centrale idroelettrica della nuova linea ferroviaria Bologna-Firenze, la cosiddetta Direttissima.

Quella centrale esiste ancora oggi, a valle della diga, e funziona. Negli anni Settanta Enel ne aggiunse una seconda — quella di Bargi, sulla sponda sudorientale — capace di erogare fino a 330.000 kW nella rete nazionale.
L’ingegneria che si nasconde sotto quest’acqua silenziosa è notevole, e fa parte della storia del lago tanto quanto i cervi che scendono al tramonto.

Il lago è attrezzato per canottaggio, windsurf, vela e pesca sportiva.
Il Centro Velico Suviana è il punto di riferimento per gli appassionati di vela. La regolamentazione balneare è rigida — non è una spiaggia libera qualsiasi — ma le strutture ci sono, e in estate il lago diventa una meta autentica per chi vuole godersi l’acqua senza il caos del mare.

Il lago Brasimone: ciano, silenzioso, meno conosciuto

A pochi chilometri da Suviana, ma con un carattere completamente diverso, il lago Brasimone è il meno frequentato dei due e probabilmente il più fotogenico. Si trova a 800 metri sul livello del mare, nel comune di Camugnano, e deve la sua esistenza a un progetto presentato al Genio Civile nel 1906 dalla Società Bolognese di Elettricità — un bacino costruito sbarrando il torrente Brasimone vicino al mulino delle Scalere, dove la valle si stringeva in modo naturale.

Il colore dell’acqua è il suo tratto più caratteristico: un ciano cangiante che contrasta con il verde scuro dei boschi circostanti e l’azzurro del cielo, cambiando tonalità a seconda della luce e della stagione. Non è permesso nuotare — il lago è ancora operativo per la produzione idroelettrica — ma la passeggiata sul perimetro di 22 chilometri è uno dei giri più tranquilli e soddisfacenti del parco. Si parte dalla diga in località Scalere, si parcheggia vicino alla chiesa di Santa Rita al Brasimone sulla riva, e si cammina tra boschi di pino, rovere, castagno e abete rosso praticamente senza folla.

Il Brasimone è attraversato dalla Via della Lana e della Seta — il trekking che unisce Bologna a Prato — e dall’Alta Via dei Parchi. Poco distante, Castiglione dei Pepoli è il punto di accesso dal versante nord e permette di raggiungere il Rifugio Ranuzzi-Segni “Abetaia” immerso nel bosco di abeti del Monte Baducco, con panorama sull’intero crinale dal Corno alle Scale al Monte Cimone. Il sentiero “Dal lago al lago” che collega Suviana e Brasimone — attraverso praterie dove in primavera fioriscono le orchidee — è il modo migliore per capire quanto questo parco valga una giornata intera.

Il lago e i suoi dintorni sono le location in cui è stata girata la fiction ‘Uno sbirro in Appennino’, interessante soprattutto per l’ambientazionei, che ci fa scoprire un luogo poco battuto e meraviglioso.

I sentieri del parco

Il Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone, istituito nel 1995, si estende su quasi 4.000 ettari di territorio protetto e offre oltre 130 chilometri di sentieri segnati, adatti sia al trekking a piedi che al mountain biking.
Tra i percorsi più interessanti c’è “Da lago a lago”, che collega il bacino di Suviana a quello del Brasimone attraversando praterie dove in primavera fioriscono le orchidee e in autunno si sente il bramire dei cervi.
Un suono che, una volta sentito, non si dimentica.

Il territorio intorno al lago è ricoperto da boschi di pino, rovere, frassino, castagno e abete rosso.
Grazie all’istituzione del parco vivono protette varie specie di cervi, caprioli, cinghiali e daini, oltre ad avifauna come il picchio rosso maggiore e il picchio verde.
La primavera è il momento del risveglio della. natura e delle escursioni., Idem l’autunno, con il bramito del cervo, il rito stagionale che il parco organizza ogni anno con guide specializzate.

Il Sentiero Guccini — dedicato ad Attilio Guccini, storico guardiano della diga — si snoda lungo la sponda orientale del lago per circa 1,2 km, percorribile in 30 minuti: livello turistico, adatto a tutti, con diversi punti di ristoro lungo il percorso.
Per chi vuole qualcosa di più impegnativo, i versanti boscosi intorno al lago offrono salite con viste panoramiche che ricompensano ogni fatica.

I borghi da non perdere nei dintorni

All’interno del parco si trovano due borghi che valgono una deviazione: Bargi e Chiapporato.
Bargi è un borgo medievale con i resti delle mura di un castello, una chiesa settecentesca su un promontorio roccioso che domina il lago e Palazzo Comelli, edificio in sasso impreziosito da una meridiana del Settecento.

Chiapporato è invece un paese fantasma, abbandonato e silenzioso, che vale una sosta proprio per la sua atmosfera sospesa nel tempo.
Il Museo del Bosco del Poranceto, ricavato da vecchi edifici rurali circondati da un castagneto secolare, dedica il piano terra alla flora dei boschi di montagna e merita una visita anche solo per il contesto.

Info pratiche

Il lago di Suviana si trova tra i comuni di Camugnano e Castel di Casio, a circa 60 km da Bologna e 40 km da Pistoia, facilmente raggiungibile in auto.
Il Parco Avventura Saltapicchio è ideale per le famiglie con bambini. A pochi chilometri si trovano anche le Terme di Porretta, perfette per aggiungere una nota di benessere al weekend.

Foto Canva, enteparchi.bo.it

La Ciclovia del Santerno: dai frutteti della Romagna ai boschi dell’Appennino

11 laghi di montagna tra i più belli d’Italia

Il segreto di pietra nel cuore d’Italia: il Sacello Ipogeico di Paestum

Serena Proietti Colonna — Sat, 11 Apr 2026 12:05:46 +0000

L’area monumentale campana, per la precisione il Parco Archeologico di Paestum, custodisce tra le sue fondamenta una costruzione singolare che sfugge allo sguardo dei visitatori meno attenti. Parliamo del Sacello Ipogeico, un edificio che sorge parzialmente interrato, protetto da un recinto che ne delimita il perimetro sacro.

Gli archeologi lo identificarono verso la metà del secolo scorso, rinvenendo una camera rettangolare perfettamente sigillata e priva di varchi d’accesso. La tecnica costruttiva, infatti, impiega grandi lastre di calcare locale incastrate con precisione millimetrica. Tale zona della polis fungeva da fulcro politico e religioso, rendendo la presenza di un edificio sotterraneo un segnale inequivocabile di importanza sociale elevatissima. La costruzione risale probabilmente alla fine del VI secolo avanti Cristo, periodo di massimo splendore per la comunità locale.

La forma a scatola e il tetto a capanna del Sacello Ipogeico

L’aspetto strutturale del monumento colpisce per la sua somiglianza con una piccola abitazione priva di porte. La pianta rettangolare misura circa 4 metri di lunghezza per 3 di larghezza, formando una sorta di scrigno massiccio immerso nella terra. L’elemento architettonico più distintivo risiede nella parte superiore, dove una copertura a doppio spiovente simula perfettamente il tetto di una casa o di un tempio in miniatura.

Grandi lastre di pietra poggiano l’una contro l’altra seguendo un’inclinazione che favoriva il deflusso delle acque piovane nel terreno circostante. Originariamente, sopra queste pietre poggiavano tegole di terracotta che completavano l’illusione di una dimora domestica sprofondata. Tale scelta visiva serviva a identificare il sito come la residenza eterna di un inquilino invisibile ma fondamentale per l’identità cittadina.

Il mistero del cenotafio e i vasi di miele

L’interno del manufatto custodiva tesori che hanno rivoluzionato la comprensione dei riti arcaici. I ricercatori trovarono ben 8 vasi di bronzo (6 hydriai e 2 anfore) contenenti una sostanza organica densa identificata successivamente come miele. Un alimento importantissimo perché all’epoca simboleggiava l’immortalità e serviva a onorare una figura eroica priva di resti mortali fisici.

Il sito ricevette per questo il soprannome di Heroon, termine che indica il luogo dedicato al culto del fondatore leggendario della colonia, chiamato ecista. La totale assenza di uno scheletro conferma che la struttura fosse un cenotafio, ovvero una tomba simbolica destinata a mantenere vivo il legame spirituale con le origini divine della stirpe. Il miele, conservato per millenni nel buio, testimonia la volontà di nutrire eternamente lo spirito del protettore della città.

Arredi fantasma e simbologie del riposo

L’accesso fisico alla camera sotterranea è precluso al pubblico per diverse ragioni fondamentali:

Assenza di ingressi: la struttura è nata come una camera sigillata, priva di scale, porte o corridoi.
Conservazione: trattandosi di un vano ipogeo (sotterraneo) molto piccolo, la presenza umana altererebbe immediatamente il microclima interno, mettendo a rischio l’integrità dei blocchi di travertino e la stabilità del monumento.
Sicurezza: lo spazio è estremamente ridotto e situato sotto il livello del calpestio, rendendo impossibile un percorso di visita sicuro che rispetti le norme vigenti.

Ma, varcando idealmente le pareti di pietra, lo spazio interno rivela una sobrietà assoluta, quindi priva di decorazioni pittoriche o affreschi. Al centro del pavimento, costituito dal banco naturale di roccia livellato, gli studiosi individuarono una struttura formata da due blocchi di calcare (o banchina) sulla quale erano deposte 5 spranghe/spiedi di ferro avvolti in un panno di lana. Questi supporti facevano parte di una mensa o tavola lignea (interpretata talvolta come letto simbolico), ormai decomposta, sulla quale erano adagiate le offerte.

Accanto ai vasi bronzei riposavano anfore attiche a figure nere di squisita fattura, raffiguranti scene mitologiche e convivi. La disposizione degli oggetti seguiva un ordine rituale rigoroso, trasformando la stanza in una bolla temporale inaccessibile. La mancanza di scale o corridoi d’ingresso sottolinea la natura di deposito sacro, isolato dal mondo dei vivi per preservare la purezza del dono offerto all’eroe scomparso.

Cosa si può visitare

Il visitatore può osservare il Sacello Ipogeico esclusivamente dall’esterno, rimanendo al di sopra del recinto che circonda lo scavo. Per ammirare ciò che era custodito dentro (le hydriai in bronzo, i vasi di ceramica e i resti del miele), bisogna recarsi al Museo Archeologico Nazionale di Paestum, in cui l’intero corredo è esposto in una sezione dedicata che ricostruisce idealmente la disposizione trovata durante lo scavo del 1954.

Una capsula temporale protetta dai secoli

Durante l’epoca romana, la comunità decise di ricoprire l’intero complesso con un tumulo di terra e sassi per evitarne la profanazione. Un intervento di protezione che ha permesso a reperti fragilissimi di giungere intatti fino ai nostri giorni, sfidando il degrado e le infiltrazioni.

La solidità dei blocchi di calcare, infatti, ha resistito alla pressione del suolo, mantenendo intatta la cavità interna per oltre 2.000 anni. Il Sacello Ipogeico rimane una tappa fondamentale per chi cerca di decifrare il legame profondo tra architettura e rito religioso.

Foto di copertina: Liberotag73 – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia; Canva

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Sembrava perduto, ora è il lago più pulito d’Europa: nel Lago Segrino puoi fare il bagno e belle passeggiate a un’ora da Milano

Martino De Mori — Sat, 11 Apr 2026 08:22:26 +0000

Questa storia è da conoscere, perché è il centro di una piccola escursione da weekend in Lombardia: se non la sai non puoi apprezzare davvero questo luogo.
Negli anni Settanta il Lago del Segrino era in pessima salute. Scarichi fognari, industrie, motoscafi per lo sci d’acqua: uno specchio d’acqua di poco più di un chilometro di lunghezza incastrato tra le colline della Brianza comasca stava diventando una fogna a cielo aperto.

La navigazione a motore fu proibita solo nel 1983. Nel 1984 i Comuni di Canzo, Eupilio e Longone al Segrino si consorziano con la Comunità Montana del Triangolo Lariano e partono con un programma di recupero che nei decenni successivi trasformerà il Segrino in qualcosa di sorprendente: il lago più pulito d’Europa, grazie alle sorgenti sublacustri di tipo carsico che lo alimentano e alla protezione da inquinamenti industriali e dall’eccessivo sfruttamento turistico.
Dal 2006 è Sito di Interesse Comunitario. Oggi è uno dei pochi laghi lombardi dove si può fare il bagno con tranquillità. La lezione del Segrino è semplice quanto rara: se lasci stare un posto, il posto guarisce.

Cosa fa di questo lago un posto diverso

Il Segrino non è grande. È un lago di modesta estensione e scarsa profondità che occupa gran parte di un solco vallivo delimitato a est dal Monte Cornizzolo e a ovest dal Monte Scioscia, al limite meridionale del Triangolo Lariano.
Si gira tutto in meno di due ore senza fretta.

Ma ha alcune caratteristiche che lo rendono difficile da dimenticare. La prima è il silenzio: non ci sono barche a motore, non ci sono stabilimenti balneari aggressivi, non ci sono altoparlanti.
La seconda è la fauna: l’ambiente ospita 88 specie di uccelli nidificanti, 44 migratori, molti anfibi che si riproducono nelle aree paludose perilacustri, e pesci come il persico, l’alborella e il luccio.
La terza, e più improbabile, sono le oche. Le oche del Segrino sono diventate il simbolo del lago — escono dall’acqua per attraversare la strada in corrispondenza delle strisce pedonali con una sicurezza che mette in imbarazzo i pedoni umani.

Il giro del lago: cinque chilometri che bastano

Il percorso principale è una ciclopedonale ad anello di circa 5 km completamente pianeggiante — dislivello massimo 10 metri — che circumnaviga il lago intero. Si può iniziare da qualsiasi punto. La sponda orientale è chiusa al traffico e interamente immersa nel bosco: si cammina con il lago sulla destra e i boschi e la vegetazione sulla sinistra. Il percorso conduce fino a un ponticello, nei pressi del quale il lago si allunga a formare un piccolo bacino circondato da canneti.

La sponda occidentale costeggia invece la SP 41, ma il traffico è limitato e la vista sull’acqua compensa.
Si cammina lentamente, ci si ferma, si torna indietro se si vuole rivedere qualcosa. È uno di quei posti in cui portare un libro e non aprirlo mai — perché ci si distrae a guardare gli aironi, le ninfee, le oche che passeggiano come se il mondo fosse loro.

La leggenda del carrettiere e il Faggio di Segantini

Il Lago del Segrino ha una leggenda minore che vale la pena conoscere. Da Canzo svoltando verso il Segrino c’è una cappella dedicata alla Madonna, che sulla facciata verso il canneto riporta il dipinto “Ul carraduur” — il carrettiere addormentato. Narra la vicenda che un certo Togn Massenööv di Mariaga trasportasse, in un gelido pomeriggio di gennaio, legna verso Canzo. Il sonno lo colse all’inizio del lago e si destò solo nei pressi della cappella mariana, rendendosi conto che i buoi, invece di seguire la strada, avevano attraversato per miracolo il lago ghiacciato arrivando indenni alla riva opposta.

Sulle pendici del Monte Pesora sopra Eupilio si trova invece quello che localmente chiamano il Faggio di Segantini: un magnifico esemplare di faggio visibile da tutta la Brianza (qui scopri le camminate migliori selezionate da noi), caratteristico per la sua forma asimmetrica e il suo aspetto contorto. Si racconta che il grande pittore divisionista Giovanni Segantini — che soggiornò a Eupilio — fosse solito salire fin qui a dipingere. Non è verificabile, ma è il tipo di storia che rende un posto più vivo.

Cosa si può fare oltre la passeggiata

Il Lido del Segrino a Eupilio (via Panigatti 3) è l’unica struttura attrezzata: ombrelloni, lettini, noleggio canoe e pedalò, piccolo bar. Non è una meta balneare nel senso classico, ma in estate è il posto giusto per stare sull’acqua senza dover andare lontano.

Per chi vuole salire, il Sentiero del Monte Scioscia parte dal lago e raggiunge la vetta a 652 metri: poco meno di un’ora di cammino su un sentiero tra i boschi, con la vista sul lago dall’alto che cambia completamente la prospettiva. Il sentiero di Fontanavilla, dal Centro Visitatori fino a Longone, segue la sponda occidentale del lago lungo le prime propaggini del Monte Scioscia e richiede appena mezz’ora.

Per chi ama la pesca, la sponda nord del lago ospita una riserva frequentata ogni weekend da decine di appassionati — pesci ce ne sono e l’acqua lo dimostra.

Come arrivare

In auto: da Milano si percorre la SS 36 fino all’uscita di Annone, poi si seguono le indicazioni per Eupilio. Il lago dista circa 60 km da Milano. Raggiungibile lungo la SP 41 Valassina superiore e SP 42 Caslino Pusiano. Dista da Erba 5 km, da Bellagio 21 km.
Parcheggi disponibili al Lido di Eupilio (via Panigatti 1) e lungo via Segrino.

In treno: raggiungibile con le Ferrovie Nord Milano, fermata Canzo — circa un quarto d’ora a piedi dal lago. In alternativa, la fermata Mariaga della linea C190 è in via Roma a Eupilio, proprio all’inizio della ciclopedonale.

Info pratiche

Centro Visitatori: via Valassina 31, Longone al Segrino — tel. 031.641225
Quota: 374 m s.l.m.
Percorso ad anello: 5 km, pianeggiante, adatto a famiglie e passeggini

Sito ufficiale: www.parcolagosegrino.eu

Foto Canva, Parcolagosegrino

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Primavera a Lecco e il Mese Manzoniano: itinerari fra la Villa, il lago, i monti dei Promessi Sposi

Redazione Viaggi — Fri, 10 Apr 2026 17:11:54 +0000

Il 2 aprile 2026 ha segnato una data simbolica per Lecco: dopo quasi due anni di lavori, Villa Manzoni è tornata a vivere con una cerimonia istituzionale nelle scuderie appena restaurate.

Il risultato è un museo che guarda al futuro senza rinnegare l’Ottocento. Il Museo Manzoniano si estende ora fino al primo piano della corte nobile, finora mai aperto al pubblico: accanto agli arredi originali, ai dipinti e ai documenti storici, il percorso integra installazioni multimediali e ambientazioni sonore che accompagnano in un viaggio immersivo nell’età manzoniana.

Il programma del Mese Manzoniano

Le sale della villa si animano con letture teatrali affidate agli attori di Teatro Invito, che danno voce ai brani più celebri dei Promessi Sposi in una serie di appuntamenti distribuiti lungo tutto il mese.

Gli appuntamenti coprono registri molto diversi. Il 12 aprile è in programma una visita in penombra, concepita come un percorso immersivo e sensoriale. Il 19 aprile strumenti come cembali, violini e sassofoni dialogheranno con i testi manzoniani. Non mancano laboratori creativi per famiglie, percorsi sensoriali e incontri con studiosi e musicisti. Tutti gli eventi sono gratuiti con prenotazione obbligatoria.

L’itinerario manzoniano in città: le tappe

Lecco non è solo Villa Manzoni. È una città in cui il romanzo si cammina — letteralmente.
Il percorso classico parte dalla villa e tocca il rione di Pescarenico, l’unico quartiere lecchese citato direttamente nel romanzo.
Si prosegue verso Piazza Padre Cristoforo, con la visita alla chiesa di Fra’ Cristoforo, poi Piazza Era, dove si evoca il celebre Addio, monti. Da lì via dell’Isola, lungo il fiume, poi il Ponte Visconteo e la conclusione in Piazza Manzoni, con il monumento all’autore.
È un percorso che si fa in meno di due ore e che restituisce il senso preciso di cosa significhi ambientare un romanzo in un posto reale.

Pescarenico

L’antico rione di Pescarenico, tra il fiume Adda e le spettacolari quinte di monti, è la porzione di città più fedele all’immaginario manzoniano. Poche case, il campanile, l’acqua vicina. La scena in cui Lucia lascia il paese la mattina presto ha ancora un senso geografico preciso qui, e basta poco per capirlo.

La Camminata Manzoniana

La Camminata Manzoniana è un appuntamento fisso del calendario culturale lecchese, capace di attrarre ogni anno centinaia di partecipanti di tutte le età. Negli anni si è arricchita di rievocazioni storiche e animazioni teatrali nei luoghi simbolo del romanzo.
Accanto alla camminata si è affermata la Pedalata Manzoniana, per scoprire in bicicletta i paesaggi descritti da Manzoni.
La 52esima edizione si è svolta nell’ottobre 2025 con oltre 4.000 partecipanti. La prossima è da segnare in calendario.

Cosa vedere a Lecco oltre Manzoni

Lecco non è monumento. È una città di lago, di montagna e di industria operosa, con una propria identità che va oltre la letteratura.

Il Campanile di San Nicolò

Novantasei metri d’altezza, 400 gradini. La vista su Lecco, sul lago e sui monti dalla cima è una di quelle esperienze che si fanno una volta e si ricordano a lungo. Il lago di Como sotto — entrambi i rami — e le Prealpi intorno.

Palazzo Belgiojoso e i musei civici

Scienze naturali, archeologia, storia, astronomia: il Palazzo Belgiojoso ospita quattro musei in un unico edificio settecentesco. Un posto dove passare mezza giornata con comodità, anche con i bambini.

Palazzo delle Paure

Affacciato sul lungolago, è oggi uno degli spazi espositivi più attivi della città. Mostre temporanee, eventi, incontri: vale una sosta anche solo per capire come funziona una città di provincia che sa usare bene i suoi spazi pubblici.

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Il Sentiero del Viandante

Il Sentiero del Viandante è un itinerario di 45 chilometri che costeggia il versante orientale del Lario, da Abbadia Lariana a Piantedo, ricalcando un’antica via commerciale di origine probabilmente romana che collegava Lecco alla Valtellina.

L’itinerario incrocia in diversi punti la linea ferroviaria Lecco-Colico, per cui è possibile completare un tratto e tornare al punto di partenza in treno. Si viaggia mediamente tra i 300 e i 400 metri s.l.m. e si percorre preferibilmente in 3-4 tappe.
Le viste sul lago, le fioriture primaverili, il torrente Fiumelatte e l’Orrido di Bellano sono tra i punti salienti del cammino.

I Piani Resinelli e la passerella panoramica

A 19 km da Lecco, sui Piani Resinelli, c’è una passerella panoramica sospesa nel vuoto: 12 metri di griglia metallica con il lago di Como quasi mille metri più in basso. Costruita nel 2021, è uno dei belvederi più spettacolari della Lombardia.
Gratuita, accessibile anche ai bambini, raggiungibile in auto lungo i tornanti della strada provinciale.

Info pratiche

Lecco è raggiungibile in treno da Milano Centrale o Porta Garibaldi in circa 45 minuti. In auto dalla SS36 Valassina. Villa Manzoni si trova in via Don Guanella 1.
Per le iniziative del Mese Manzoniano la partecipazione è gratuita ma la prenotazione è obbligatoria. Qui le info.

Foto Canva, Comune di Lecco – Creative Commons CC0 1.0 Universal – Public Domain Dedication (CC0 1.0)

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I segreti del Parco Mediceo di Pratolino: alla scoperta della maestosa Villa Demidoff

Serena Proietti Colonna — Fri, 10 Apr 2026 15:59:48 +0000

Situata a pochi chilometri dal centro storico di Firenze, lungo la via che conduce verso l’Appennino, sorge un’area verde dal fascino magnetico. Si chiama Villa Demidoff (o Parco Mediceo di Pratolino) e rappresenta un tassello fondamentale del patrimonio UNESCO. La sua genesi risale alla fine del XVI secolo grazie alla volontà di Francesco I de’ Medici. Il Granduca, infatti, desiderava trasformare un aspro terreno montuoso in una residenza fiabesca per la propria sposa, Bianca Cappello.

Bernardo Buontalenti ricevette l’incarico di progettare una dimora sontuosa circondata da ingegni idraulici mai visti prima. Purtroppo la struttura originale andò perduta durante il periodo dei Lorena, che scelsero di abbattere il palazzo principale ormai fatiscente. Ma, fortunatamente, i principi Demidoff acquistarono la proprietà nel 1872, salvando l’immenso parco dal degrado e convertendo la preesistente paggeria nella nuova villa padronale.

Il Colosso dell’Appennino: la sentinella di pietra

C’è una figura titanica a dominare il laghetto centrale di Villa Demidoff e cattura immediatamente lo sguardo dei visitatori. Parliamo di una scultura mastodontica che è opera di Giambologna, un gigante accovacciato come se volesse sollevarsi dal fango della riva. Il suo soprannome storico è semplicemente L’Appennino, poiché incarna simbolicamente l’aspra catena montuosa italiana che protegge la piana fiorentina.

Foto: By Valerio Orlandini – Own work, CC BY-SA 2.5, via Wikimedia

All’interno del torso massiccio si nascondono stanze segrete e grotte artificiali un tempo decorate con pitture e congegni sonori. La barba fluente sembra composta da stalattiti, mentre il muschio naturale cresce sulla schiena rendendo il monumento parte integrante della vegetazione circostante. Guardandolo da vicino, si percepisce la forza bruta di un‘opera che sfida i secoli restando il simbolo indiscusso dell’intero complesso.

Ingegneria idraulica e grotte artificiali

Il genio di Bernardo Buontalenti sfruttò la pendenza naturale del terreno per dar vita a un sistema idrico rivoluzionario. I visitatori rinascimentali restavano sbalorditi dai giochi d’acqua che scattavano improvvisamente sotto i loro piedi. Sebbene molti automi siano andati distrutti, la Grotta di Cupido testimonia ancora la raffinatezza di quel periodo, con le pareti che presentano incrostazioni di spugne, conchiglie e pietre policrome che ricreano un ambiente marino sotterraneo.

Foto: By Sailko – Own work, CC BY 3.0, via Wikimedia

Le tubature sapientemente nascoste, invece, alimentavano fontane spettacolari. Una maestria tecnica che fece guadagnare alla tenuta il titolo di “Giardino delle Meraviglie” nelle cronache dei viaggiatori europei del ‘600. Il recupero della famiglia Demidoff mantenne intatta l’atmosfera magica, pur semplificando l’assetto complessivo secondo il gusto dei giardini all’inglese (ovvero prediligendo ampi prati e boschi rigogliosi).

Architetture curiose tra i viali alberati di Villa Demidoff

Passeggiando lungo i sentieri si incontrano edifici singolari che raccontano storie diverse. La Paggeria, trasformata dai russi in residenza principale, mostra un’eleganza sobria tipica dello stile neoclassico. Poco distante svetta la Kaffeehaus, piccola struttura circolare destinata alla sosta durante le battute di caccia o i momenti di relax all’aria aperta.

Foto: By Sailko – Own work, CC BY 3.0, via Wikimedia

Un altro elemento degno di nota è la Locanda, edificio funzionale che un tempo ospitava i forestieri giunti a omaggiare la corte granducale. Le Scuderie testimoniano invece l’importanza dei cavalli nella gestione di una proprietà così vasta. I Demidoff arricchirono gli spazi con specie botaniche esotiche, mettendo in scena un contrasto affascinante tra la flora autoctona toscana e piante provenienti da climi lontani.

La bellezza silente della Cappella di Buontalenti

L’itinerario si conclude spesso davanti alla piccola chiesa a pianta esagonale situata in una zona elevata: la Cappella di Buontalenti. Questa costruzione rappresenta uno dei pochi edifici originali rimasti integri dal periodo mediceo e sfoggia una cupola che poggia su robuste colonne che delimitano un portico circolare perfetto per ammirare il panorama circostante.

Foto: By Sailko – Own work, CC BY 3.0, via Wikimedia

La semplicità geometrica dell’esterno nasconde un interno raccolto e solenne. Nelle vicinanze, le querce secolari offrono ombra costante, proteggendo il silenzio di questo angolo di pace. Pratolino rimane oggi un laboratorio a cielo aperto dove storia, arte e botanica dialogano costantemente, permettendo di comprendere la grandezza di due famiglie che, in epoche differenti, hanno plasmato il paesaggio toscano con visioni straordinarie.

Foto di copertina: By René Haas – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

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Primavera in Val Borbera: boschi, borghi e silenzi nell’Appennino che non ha ancora ceduto al turismo

Redazione Viaggi — Fri, 10 Apr 2026 10:11:15 +0000

Una valle che non ha fretta di essere scoperta

Ci sono posti che sembrano aspettare il momento giusto per essere trovati. La Val Borbera è uno di quelli. Scende dall’Appennino piemontese verso la pianura alessandrina seguendo il corso del fiume Borbera, attraversando boschi di castagni e querce, passando sotto le mura di borghi che portano ancora “Ligure” nel nome — un residuo storico del confine che qui ha sempre avuto più senso geografico che politico.
Siamo in provincia di Alessandria, ma il paesaggio parla ligure: valli strette, vegetazione fitta, odore di umido e resina, villaggi di pietra grigia che sembrano cresciuti dalla roccia.

A circa 90 minuti da Milano e meno di un’ora dall’uscita autostradale di Genova Ovest, la Val Borbera è tecnicamente raggiungibilissima. Il fatto che sia ancora così poco frequentata dal turismo di massa non è un mistero: non c’è un lago con il riflesso delle montagne da mettere su Instagram, non c’è una città medievale riconoscibile a colpo d’occhio, non c’è un format da vendere facilmente.
C’è, invece, qualcosa di più difficile da descrivere — e più prezioso da vivere.

I borghi: pietra, silenzio e una certa aria di altri tempi

Il cuore della valle batte nei suoi borghi, alcuni dei quali sopravvivono quasi per inerzia — e per questo sono ancora integri.
Cabella Ligure è il borgo più vivace dell’alta valle, con una piazza dove ci si siede ancora volentieri, una serie di caruggi stretti e una posizione che d’estate diventa base logistica ideale per le escursioni.

Cantalupo Ligure custodisce il Castello di Pietra, una fortezza medievale che domina la valle da un promontorio e che non ha bisogno di illuminazione artificiale per fare scena — basta la luce di primo mattino. Non distante c’è il Castello di Adorno (foto qui sotto).

Rocchetta Ligure è più piccola, più quieta, e ospita il Museo della Resistenza e della vita sociale in Val Borbera — un luogo che racconta quanto questa valle abbia visto passare di storia tra le sue forre.

Mongiardino Ligure, infine, è il tipo di posto dove si arriva senza aspettarsi nulla e si finisce per tornare. Poche case, un panorama sulle cime dell’Appennino, un senso di verticalità che le fotografie non catturano mai del tutto.

Trekking e natura: le Strette del Borbera e i sentieri meno battuti

La rete escursionistica della Val Borbera è ricca ma ancora poco segnalata rispetto ad altre zone dell’Appennino.
Il percorso più spettacolare è quello che attraversa le Strette del Borbera, nel tratto tra Borghetto Borbera e Vignole Borbera: qui il fiume scorre tra pareti di roccia ravvicinate, in un Sito di Interesse Comunitario che d’estate diventa anche meta di famiglie con bambini per le pozze naturali.

Per chi cerca salite con ricompensa visiva, il Monte Giarolo (1.410 m) è la vetta di riferimento della zona, raggiungibile da Carrega Ligure con sentieri che attraversano pascoli e faggete.

L’Alta Via dei Monti Liguri — il cammino di 440 km da Ventimiglia alla Liguria di Levante — sfiora la zona e offre tratti percorribili in un giorno, con panorami che spaziano dal Mar Ligure alla pianura padana nelle giornate terse.
Per chi va in bici, l’itinerario lungo il fondovalle del Borbera da Vignole verso Cabella è adatto a tutti — e in e-bike diventa un pomeriggio quasi rilassante.

Info pratiche trekking

Le principali informazioni sui sentieri si trovano sul portale alexala.it (APT di Alessandria) e su viviborberaespinti.it. Il punto di partenza più comodo per la maggior parte degli itinerari è Cabella Ligure oppure Borghetto Borbera, entrambi raggiungibili in auto dall’autostrada A7 Milano-Genova (uscita Vignole Borbera).

Cosa mangiare: la cucina di confine che non si trova altrove

La gastronomia della Val Borbera è figlia della sua posizione di frontiera tra Piemonte e Liguria, e porta i segni di entrambe le tradizioni.
I ravioli sono il piatto identitario: li trovate ovunque, fatti a mano con ripieno di carne o di verdure secondo la stagione, in brodo o al sugo di arrosto.

Il Timorasso è il vino da tenere a mente: un bianco autoctono dei Colli Tortonesi, complesso e longevo, che ha vissuto una rinascita negli ultimi vent’anni grazie a vignaioli che hanno creduto in un vitigno che stava per sparire. Le cantine sparse tra Rocchetta Ligure, Cantalupo e le altre frazioni producono bottiglie che nei ristoranti di Milano vengono proposte a prezzi tripli.

Lo stoccafisso — sì, in montagna — è un’altra specialità locale, retaggio dei commerci storici tra Liguria e Piemonte. E le castagne, raccolte nei boschi di castagno che coprono gran parte dei versanti, entrano nella cucina autunnale in mille modi, ma si sentono ancora nell’estate attraverso la farina.

Gli eventi di primavera: da aprile a giugno

La Val Borbera si anima già dalla primavera con una serie di appuntamenti ricorrenti che rispecchiano l’identità genuina del territorio.
A fine aprile e nei primi giorni di maggio, a Sisola di Rocchetta Ligure torna la tradizionale Fiera di Primavera, mercato di prodotti locali e artigianato contadino che porta i produttori della zona a confrontarsi in un contesto ancora autentico.

A maggio, a Cantalupo Ligure, si tiene la gara di ultra trail al Castello di Pietra — 17 km di sentieri con la fortezza medievale come punto panoramico di riferimento, un evento in crescita che attira runner dall’intera area nord-italiana.
Il 20 maggio ricorre la Giornata Europea dei Mulini Storici: a Magioncalda di Carrega Ligure si apre il mulino storico con visite, macinatura del grano, laboratorio di panificazione e concerto — un programma che riesce a essere educativo senza essere noioso.

A giugno, intorno al 9-11 giugno, la Lunga Notte delle Chiese porta eventi musicali e gastronomici nelle chiese della Valle, abbinati a soggiorni speciali nelle strutture ricettive locali.
E il 20 giugno, a Capanne di Carrega, arriva una delle note più inaspettate del calendario: le Giornate di musiche irlandesi, con pifferi, fisarmoniche e atmosfera da Quattro Province che ricorda quanto questo Appennino sia da sempre un crocevia di culture diverse.
Ma puoi cercare in rete e scoprire tanti altri eventi come festival enogastronomici, sagre, camminate sociali…

Come organizzare il weekend: la logistica essenziale

Da Milano: autostrada A7 fino all’uscita Vignole Borbera, poi seguire il fondovalle. Circa 90 minuti senza traffico.
Da Genova: autostrada A7 stessa uscita, circa 45 minuti.

Dove dormire: l’offerta è quella giusta per questo tipo di destinazione — agriturismi, B&B, qualche piccolo hotel. Cabella Ligure e Borghetto Borbera hanno la concentrazione più alta di strutture. Prenotare in anticipo nei weekend di giugno è consigliato, soprattutto per gli eventi.

Quando andare: la primavera (aprile-giugno) è il momento migliore — i boschi sono verdi e ancora non umidi, i sentieri percorribili, i borghi vivi ma non affollati. L’estate offre il vantaggio delle feste serali, ma le temperature nelle forre possono essere intense.
Per informazioni generali sull’offerta turistica: alexala.it

Foto GranMonferrato, Canva

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L’Italia dei Templari: viaggio tra rotte segrete, castelli misteriosi e simboli arcani

Serena Proietti Colonna — Thu, 09 Apr 2026 13:53:13 +0000

L'Italia dei Templari: viaggio tra rotte segrete, castelli misteriosi e simboli arcani GROTTE DI CAMERANO - Il sottosuolo marchigiano nasconde labirinti scavati nella roccia dove ambienti circolari suggeriscono lo svolgimento di antichi riti di natura iniziatica. GROTTE DI CAMERANO - Il sottosuolo marchigiano nasconde labirinti scavati nella roccia dove ambienti circolari suggeriscono lo svolgimento di antichi riti di natura iniziatica. GROTTE DI CAMERANO - Il sottosuolo marchigiano nasconde labirinti scavati nella roccia dove ambienti circolari suggeriscono lo svolgimento di antichi riti di natura iniziatica. CASTEL DEL MONTE - La singolare pianta a otto lati domina l’altura pugliese riflettendo calcoli astronomici e suggestioni esoteriche attribuite all'influenza dell'ordine. CASTEL DEL MONTE - La singolare pianta a otto lati domina l’altura pugliese riflettendo calcoli astronomici e suggestioni esoteriche attribuite all'influenza dell'ordine. CASTEL DEL MONTE - La singolare pianta a otto lati domina l’altura pugliese riflettendo calcoli astronomici e suggestioni esoteriche attribuite all'influenza dell'ordine. CHIESA DEL SANTO SEPOLCRO - La struttura emiliana ricalca perfettamente le volumetrie del tempio gerosolimitano per offrire un’esperienza spirituale sostitutiva ai pellegrini impossibilitati a imbarcarsi. CHIESA DEL SANTO SEPOLCRO - La struttura emiliana ricalca perfettamente le volumetrie del tempio gerosolimitano per offrire un’esperienza spirituale sostitutiva ai pellegrini impossibilitati a imbarcarsi. CHIESA DEL SANTO SEPOLCRO - La struttura emiliana ricalca perfettamente le volumetrie del tempio gerosolimitano per offrire un’esperienza spirituale sostitutiva ai pellegrini impossibilitati a imbarcarsi. CASTELLO DELL'ABBADIA - Questa roccaforte laziale sorvegliava il passaggio dei viandanti lungo la via Francigena garantendo protezione nei pressi di un antico valico fluviale. CASTELLO DELL'ABBADIA - Questa roccaforte laziale sorvegliava il passaggio dei viandanti lungo la via Francigena garantendo protezione nei pressi di un antico valico fluviale. CASTELLO DELL'ABBADIA - Questa roccaforte laziale sorvegliava il passaggio dei viandanti lungo la via Francigena garantendo protezione nei pressi di un antico valico fluviale. CASTELMEZZANO - L'emblema cittadino con la coppia di militi su una sola cavalcatura testimonia il legame profondo tra le vette lucane e l'iconografia crociata. CASTELMEZZANO - L'emblema cittadino con la coppia di militi su una sola cavalcatura testimonia il legame profondo tra le vette lucane e l'iconografia crociata. CASTELMEZZANO - L'emblema cittadino con la coppia di militi su una sola cavalcatura testimonia il legame profondo tra le vette lucane e l'iconografia crociata.

L’epopea dei Templari riemerge tra le pieghe di una terra che ancora conserva le tracce indelebili del loro passaggio (reale o leggendario). Il fascino di questo ordine religioso e militare rivive attraverso architetture cariche di messaggi criptici e orientamenti celesti, disseminate lungo l’intera penisola. Risalendo ai secoli delle crociate, si riscoprono posti in cui la cronaca dei cavalieri documentata si fonde con la leggenda, svelando insediamenti preziosi rimasti troppo a lungo nell’ombra e pronti a raccontare una storia fatta di fede, potere e mistero. Nella gallery si possono scoprire alcuni dei posti d’Italia più spesso legati ai Templari.

Castel del Monte, Andria (Puglia)

L’edificio voluto da Federico II si erge su una collina di Andria con la sua perfezione geometrica basata sul numero 8. Molte interpretazioni esoteriche associano la pianta ottagonale a possibili influenze templari. Le sale prive di corridoi e i complessi sistemi idraulici, insieme all’orientamento astronomico, hanno fatto ipotizzare un utilizzo anche simbolico o legato ai cicli solari, oltre che residenziale, piuttosto che puramente militare.

Castello dell’Abbadia, Vulci (Lazio)

Situato presso un antico ponte etrusco sul fiume Fiora, il Castello dell’Abbadia di Vulci sorge in una posizione strategica lungo la via Francigena. Stando ad alcune tradizioni locali, la struttura ospitò i Cavalieri Templari o fu utilizzata come punto di guardia e accoglienza per i pellegrini diretti a Roma. La fortezza, nata su un precedente insediamento benedettino, proteggeva l’accesso alla zona e conserva lo stile severo tipico delle guarnigioni medievali.

Borgo di Castelmezzano, Potenza (Basilicata)

Castelmezzano, borgo arroccato sulle Dolomiti Lucane, presenta incisioni lapidee riconducibili alla simbologia crociata tra i vicoli ripidi. Lo stemma comunale raffigura due cavalieri su un unico cavallo, elemento spesso associato ai Templari. Gli insediamenti rupestri e la posizione elevata permettevano di monitorare le valli sottostanti, rendendolo un efficace punto di avvistamento in epoca medievale.

Chiesa del Santo Sepolcro, Bologna (Emilia-Romagna)

All’interno del complesso di Santo Stefano, la Chiesa del Santo Sepolcro riproduce fedelmente le proporzioni della basilica di Gerusalemme. I monaci (principalmente benedettini) vollero ricreare lo spazio sacro per permettere ai fedeli locali di vivere l’esperienza della Terrasanta senza affrontare il pericoloso viaggio marittimo. Le colonne antiche e la cripta sotterranea conservano un’atmosfera carica di misticismo medievale intatto. Il contesto bolognese, tra le altre cose, è ricco di presenze templari documentate in altre zone della città.

Grotte di Camerano, Ancona (Marche)

Sotto il centro abitato di Camerano si sviluppa una vasta rete sotterranea scavata nell’arenaria con sale a pianta circolare o ottagonale. Questi ambienti ipogei furono utilizzati nel corso dei secoli per vari scopi (rifugi, cantine, magazzini) e, secondo alcune interpretazioni esoteriche e tradizioni locali, potrebbero aver accolto riunioni riservate o cerimonie legate a ordini cavallereschi o gruppi iniziatici, anche se le prove documentate di un uso diretto da parte dei Templari restano scarse.

Foto Canva

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Il borgo etrusco che emerge dalla roccia: Pitigliano in primavera è una fiaba antica

Martino De Mori — Thu, 09 Apr 2026 09:39:00 +0000

Ci sono posti che colpiscono prima ancora di entrarci. Pitigliano è uno di questi. Arrivando da sud, dopo una serie di strade tortuose tra le colline della Maremma, il panorama si apre su qualcosa di difficile da descrivere: un borgo arroccato su uno sperone di tufo, con le case che sembrano crescere direttamente dalla roccia, fondendosi con essa in sfumature di giallo ocra, fino a diventare un tutt’uno con la rupe. Di sera, con l’illuminazione notturna, sembra sospeso nel vuoto.

Arrivando da sud, Pitigliano si staglia come un presepe di case e torri scolpite nel tufo. Il primo colpo d’occhio è l’acquedotto mediceo (1636-1639): quindici arcate, due delle quali monumentali, che portavano l’acqua dalle sorgenti del Meleta fino alle cisterne cittadine.
Prima ancora di varcare le mura, è già chiaro che questo posto è diverso da tutto quello che si è visto nel resto della Toscana.

La storia: etruschi, ebrei e il titolo di “Piccola Gerusalemme”

Inserito fra i borghi più belli d’Italia ma in realtà non sempre affollato, Pitigliano non ha una sola storia — ne ha almeno quattro sovrapposte. Il territorio era abitato già nel Neolitico, ma sono gli Etruschi a lasciare le tracce più spettacolari: le Vie Cave, profondi corridoi scavati a mano nel tufo con pareti alte fino a 20 metri, il cui utilizzo è ancora oggetto di dibattito tra gli studiosi. Strade di comunicazione, canali, percorsi devozionali o trincee difensive: l’ipotesi più accreditata è che servissero come vie di collegamento tra i villaggi e le necropoli.

Dopo la promulgazione delle bolle papali del 1555-1569, che imponevano nuove restrizioni agli ebrei dello Stato Pontificio, molte famiglie lasciarono Roma, Viterbo e Orvieto per trovare rifugio nella contea degli Orsini. Pitigliano si rivelò accogliente: i nuovi arrivati poterono riavviare botteghe, filiere tessili e attività di prestito, contribuendo alla crescita economica del borgo. La convivenza portò in breve tempo alla costruzione della Sinagoga, già nel 1598.

Da poche unità la comunità ebraica di Pitigliano raggiunse oltre 600 fedeli, meritandosi l’appellativo di Piccola Gerusalemme. Per oltre quattro secoli la comunità ebraica è stata al centro della vita cittadina, ma è solo nell’Ottocento che, a causa della migrazione verso centri maggiori, il numero di ebrei inizia a diminuire.

Durante l’occupazione nazista (1943-44) il paese si distinse per una rete di solidarietà: molti contadini nascosero famiglie ebree nelle cantine e nei poderi della valle del Lente. Per questo coraggio, il 18 marzo 2002 lo Yad Vashem di Gerusalemme ha conferito il titolo di “Giusti fra le Nazioni” a diverse famiglie pitiglianesi.

Cosa vedere: le cose da non perdere

Le Vie Cave

Lo avevamo già incluso nei 20 borghi più spettacolari d’Europa. Ma anche in quelli più belli da vedere in inverno. Pitigliano, insomma, è unico.
Sono la firma degli Etruschi sul paesaggio e l’esperienza più fisica che Pitigliano offre. Strette fenditure scavate nel tufo con pareti verticali che in certi punti raggiungono i 20 metri d’altezza, percorribili a piedi tra boschi e vegetazione. La più accessibile è la Via Cava di San Sebastiano, ad ingresso gratuito.
Per chi vuole l’esperienza completa, il Parco Archeologico Città del Tufo include anche la Via Cava di Poggio Prisca con ricostruzioni di siti etruschi.

Il Ghetto ebraico e la Sinagoga

Attraversando l’antica Porta di Piazza Petruccioli si entra nel dedalo di vicoli medievali. Dal 25 aprile 2016 una passerella panoramica di 400 m collega via Santa Chiara a piazza della Repubblica, correndo a mezza costa lungo il masso tufaceo: offre viste spettacolari sulle vallate e conduce all’ingresso del Quartiere Ebraico, oggi restaurato e dotato di pannelli multimediali che raccontano riti e tradizioni.

Nel ghetto si trovano la Sinagoga (visitabile tutti i giorni eccetto il sabato), il forno delle azzime, la macelleria kasher e la cantina kasher — dove ancora oggi si produce un vino rosso da uve Sangiovese e un bianco da Trebbiano e Malvasia. La macelleria e la cantina sono scavate direttamente nel tufo.

Palazzo Orsini e i musei

Il Palazzo Orsini, trasformato tra Quattro e Cinquecento in elegante residenza rinascimentale, ospita al suo interno il Museo Diocesano (dipinti e oreficerie dal XIII al XVIII secolo), il Museo Archeologico con reperti etruschi provenienti dalle vie cave e l’Archivio vescovile.
Da non perdere il cortile interno con pozzo esagonale e loggiato a due ordini.

L’Acquedotto Mediceo

Il simbolo visivo di Pitigliano è questo: un acquedotto del XVII secolo con quindici arcate in tufo che fa da portale d’ingresso al borgo. Fu costruito tra il 1636 e il 1639 e poi restaurato cento anni dopo. L’acquedotto, interamente rivestito in tufo, è costituito da due grandi archi principali e prosegue con altri tredici cerchi più piccoli.

Il Santuario della Madonna delle Grazie

È il belvedere. Sulla strada statale SR74, a un chilometro dal centro, offre la vista frontale più fotogenica sull’intero borgo — quella che si usa per capire da fuori perché Pitigliano sembra crescere dalla roccia.

Cosa si mangia

Al calar del sole il borgo si accende di botteghe artigiane, enoteche e trattorie dove assaggiare lo Sfratto — dolce simbolo della comunità ebraica, ripieno di noci, miele e scorza d’arancia — e sorseggiare un calice di Bianco di Pitigliano DOC.

Lo Sfratto ha una storia nella sua forma: ha la forma di un bastone perché quando gli ebrei si insediarono in Toscana, i soldati di Cosimo de Medici dovettero bussare casa per casa con un bastone per costringerli a trasferirsi nel ghetto. Un dolce che racconta una deportazione — difficile trovare un souvenir con più significato.

Il Bianco di Pitigliano DOC, da uve Trebbiano e Malvasia, è il vino della zona: secco, fresco, minerale. Si abbina perfettamente all’acquacotta — la zuppa povera della Maremma a base di pane raffermo e verdure — e ai formaggi locali.

I dintorni: le Città del Tufo

Pitigliano non è sola. A pochi chilometri si trovano Sovana e Sorano, con le quali forma il comprensorio delle Città del Tufo — tre borghi etrusco-medievali visitabili in una giornata.
A 30 minuti di auto ci sono le Terme di Saturnia, con le piscine naturali di acqua sulfurea a 37 gradi, accessibili gratuitamente.

Come arrivare

In auto: Pitigliano è attraversata dalla SS74 che collega Orvieto ad Albinia. Da Roma circa 155 km (1h 45min). Da Grosseto circa 70 km, un’ora. Da Firenze circa 200 km.
In treno e bus: le stazioni ferroviarie più vicine sono Albinia, Orbetello e Grosseto. Da queste si prosegue in autobus: linea Tiemme per chi arriva dalla Toscana, linea Cotral per chi arriva da Viterbo.
L’auto rimane il mezzo più comodo per esplorare le Vie Cave e i dintorni.

Info pratiche

Provincia: Grosseto (Toscana) Quota: 313 m s.l.m.
Parcheggio consigliato: Viale San Francesco / Via Santa Chiara Sinagoga e museo ebraico: aperti tutti i giorni eccetto il sabato
Parco Archeologico Città del Tufo: a pagamento, include le principali Vie Cave
Via Cava di San Sebastiano: accesso gratuito, vicino al centro

Foto Canva

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