L’Abruzzo possiede la straordinaria capacità di possedere luoghi che sembrano custodire il tempo con la stessa cura con cui le loro mura di pietra calcarea trattengono il freddo dell’inverno. Fontecchio,  piccolo borgo in provincia dell’Aquila, è uno di questi: un paese che molti viaggiatori sfiorano senza fermarsi, ma decisamente ignari di quello che perdono. Eppure, chi lo raggiunge (spesso per caso, su consiglio di un albergatore o di un passante) difficilmente lo dimentica.

Fontecchio, una fotografia d’epoca tra le montagne

Immaginate di arrivare a Fontecchio percorrendo la strada che scende da Rocca di Mezzo verso la Valle dell’Aterno: il borgo appare di colpo, aggrappato al fianco della montagna come un bassorilievo antico. La struttura è quella tipica dei borghi fortificati medievali abruzzesi, quindi un fitto intreccio di vicoli, porte d’accesso, mura e torri, ma il fatto sorprendente è che qui tutto è straordinariamente integro (nonostante i gravi danni subiti durante il terremoto del 2009).

L’area intorno al paese era abitata già in epoca vestina, anche se il centro storico che oggi possiamo ammirare risale per lo più all’epoca medievale e romana. Il comune fa parte della comunità montana Sirentina ed è incluso nel Parco Naturale Regionale Sirente-Velino, il che significa che a un patrimonio storico di rara bellezza si affianca un contesto naturale di altrettanta qualità.

Foto: “Veduta sul borgo di Fontecchio” di Camilla Perondi, CC BY-NC 2.0

Il cuore pulsante del borgo: Piazza del Popolo e i suoi tesori

Ogni borgo medievale ha il suo centro gravitazionale, e a Fontecchio questo ruolo spetta senza discussioni a Piazza del Popolo. È qui che la storia si addensa fino a diventare quasi tangibile. Al centro della piazza svetta la fontana trecentesca in pietra calcarea, decorata con mascheroni dal volto leonino e talmente identitaria da comparire nello stemma del villaggio stesso.

Accanto alla fontana, un’edicola votiva custodisce un affresco quattrocentesco raffigurante una Madonna con Bambino, con i colori ancora vividi nonostante i segni del tempo. Poco oltre, l’antico forno comunale racconta di un’economia di prossimità in cui le famiglie portavano il proprio pane a cuocere insieme. Era un importantissimo gesto quotidiano, che oggi ci appare come una commovente poesia.

A chiudere la piazza c’è la Chiesa di Santa Maria della Pace, fondata nell’XI secolo e ricostruita dopo il devastante terremoto del 1703 che colpì Fontecchio e tutta la regione. Passeggiare in questo angolo del paesino è come sfogliare un atlante di architettura medievale abruzzese, in cui ogni pietra porta con sé una data, una storia e una voce.

Foto: Simone Antonazzo / ENIT SpA

Salire verso la Torre dell’Orologio, lì dove il tempo batte diverso

Da Piazza del Popolo, varcando la porta medievale che si apre sul lato sud, si accede alla parte più antica e arroccata del borgo. È un percorso breve ma evocativo, pieno di scalini consumati e scorci improvvisi sul paesaggio montano circostante. La salita culmina con la quattrocentesca Torre dell’Orologio, uno dei simboli più fotografati di Fontecchio.

L’orologio della torre, infatti, ha qualcosa di affascinante e di insolito: è dotato di una sola lancetta e batte l’ora secondo il cosiddetto metodo italiano, basato su un giro di sei ore ripetuto quattro volte nell’arco della giornata. Un sistema antico che però in questo luogo continua a segnare il ritmo della vita con una logica tutta sua, quasi come a ricordare che qui il tempo non è mai stato troppo di fretta, e che forse non avrebbe senso che lo diventasse.

Fontecchio e il Parco Sirente-Velino: natura a due passi

Fontecchio è pure immerso in un ecosistema montano e naturalistico di rara bellezza. La Valle dell’Aterno che lo circonda è una delle valli più suggestive dell’Appennino centrale, con i suoi boschi di faggio, i pascoli d’alta quota e i paesi di pietra che punteggiano i versanti come stelle cadute. Il borgo appartiene al Parco Naturale Regionale Sirente-Velino, una delle aree protette più estese d’Abruzzo, che offre sentieri, percorsi naturalistici e una biodiversità straordinaria.

Chi visita Fontecchio in primavera trova prati fioriti e temperature miti; chi arriva in autunno è accolto da una tavolozza di rossi e gialli che trasforma ogni scorcio in un dipinto. Ma anche l’inverno ha la sua magia: la neve sui tetti di pietra crea atmosfere da presepe vivente, e nelle vicinanze non mancano possibilità per gli appassionati di sport invernali. (se siete amanti del fondo, date un’occhiata ai 7 percorsi di sci di fondo in Abruzzo per completare il vostro weekend tra storia e neve)

Foto Pexels

Informazioni pratiche per visitare Fontecchio in Abruzzo

Il borgo di Fontecchio si trova in provincia dell’Aquila, a circa 30 chilometri a sud-est dal capoluogo. La strada più panoramica arriva da Rocca di Mezzo, scendendo verso la Valle dell’Aterno. In auto si raggiunge comodamente dall’autostrada A24 Roma-L’Aquila, uscita L’Aquila Ovest, seguendo poi per la SS17.

Per chi preferisce i mezzi pubblici, la stazione più vicina è quella di L’Aquila, raggiungibile da Roma in circa 2 ore. Da lì è necessario noleggiare un’auto o verificare le corse degli autobus locali verso la Valle dell’Aterno. Tutte le stagioni offrono scorci diversi e ugualmente affascinanti, ma in qualsiasi momento è necessario avere con se scarpe comode con buona suola: le stradine lastricate e le scalinate sono davvero numerose. Uomo avvisato…

Foto di copertina: Simone Antonazzo / ENIT SpA

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Vi siete mai fermati a osservare il riflesso di una cima rocciosa sulla superficie immobile di un lago alpino all’alba? C’è qualcosa di ipnotico in quell’immagine, qualcosa che ogni anno spinge milioni di viaggiatori a imboccare sentieri e strade di montagna alla ricerca di quel silenzio sospeso.
I laghi di montagna più belli d’Italia non sono semplicemente mete turistiche: sono finestre su una natura ancora autentica, capaci di regalare emozioni che nessuna spiaggia affollata potrebbe restituire. Dal Trentino-Alto Adige fino all’Abruzzo, lo stivale nasconde una collezione di specchi d’acqua dolce che vale ogni chilometro di avvicinamento.

Un patrimonio d’acqua dolce tutto da scoprire

Quando si parla di laghi italiani, il pensiero corre immediatamente ai grandi bacini del nord — il Maggiore, il Lago di Como, il Garda — ma è proprio oltre quei confini noti che il paesaggio lacustre rivela la sua anima più selvaggia e genuina.
Esiste un universo di specchi d’acqua “unanimemente considerati belli, puliti e da non perdere” che si estende in un ideale itinerario dal Friuli Venezia Giulia fino all’Abruzzo, spesso ignorato perfino dagli stessi italiani.

Le montagne italiane ospitano centinaia di laghi naturali e artificiali, raggiungibili a piedi lungo i sentieri di trekking oppure in auto attraverso strade panoramiche. Ogni bacino racconta una storia geologica diversa: laghi di circo glaciale formatisi nel Pleistocene, invasi nati dall’ingegno umano, laghetti alpini alimentati dallo scioglimento dei ghiacciai.
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I 5 laghi di montagna più belli d’Italia da non perdere

Se doveste scegliere solo cinque tappe per un tour dedicato ai laghi di montagna più belli d’Italia, questi sarebbero i candidati impossibili da ignorare.

Il Lago di Braies, in Alta Pusteria, è probabilmente il più fotografato d’Italia: il pontile in legno e la barchetta rossa riflessa nelle acque verde smeraldo sono immagini che hanno fatto il giro del mondo, anche grazie alla serie Rai “Un passo dal cielo”. Situato a 1.496 metri sul livello del mare, con una superficie di appena 0,31 chilometri quadrati, rappresenta una perla incastonata nelle Dolomiti di Braies.

Il Lago di Carezza, nella Val d’Ega in Alto Adige, deve la sua fama ai colori mutevoli: turchese, verde, azzurro cobalto a seconda della luce. La leggenda vuole che ci abiti un arcobaleno caduto nelle sue acque.

Poi c’è il Lago di Tovel, in Val di Non, noto per il fenomeno delle “acque rosse” causato da alghe microscopiche, oggi purtroppo sempre più raro ma ancora capace di stupire.

Il Lago di Scanno, in Abruzzo, sorprende per la sua forma a cuore visibile dall’alto ed è considerato uno dei laghi più belli del centro-sud Italia.
Chiude la cinquina il Lago di Cavazzo in Friuli Venezia Giulia, il più grande lago naturale della regione, circondato da boschi di faggio.

La classifica si allarga: i 10 laghi di montagna più belli d’Italia

Ampliando la selezione a dieci mete, la geografia lacustre italiana rivela tutta la sua ricchezza. Alla lista precedente si aggiungono luoghi meno noti ma non per questo meno straordinari.
Il Lago Goillet, a pochi passi dal Cervino a 2.520 metri di quota, è un bacino artificiale che d’estate regala un colore turchese intenso con la piramide inconfondibile della vetta che si specchia nelle acque. Lo spettacolo visivo è semplicemente “mozzafiato”.

Il Lago Welsperg, incastonato nella Val Canali nel Trentino orientale, offre invece un’atmosfera più raccolta e silenziosa, perfetta per chi cerca rigenerazione lontano dalle folle.

Tra gli altri imperdibili: il Lago di Fedaia (foto sotto), ai piedi della Marmolada — il ghiacciaio più esteso delle Dolomiti — che offre uno scenario drammatico e maestoso; il Lago Nero nell’Appennino tosco-emiliano,
piccolo e solitario, meta di trekking estivi; il Lago di Pilato nel Parco Nazionale dei Sibillini, noto per ospitare un rarissimo crostaceo endemico; e infine il Lago di Garda nella sua dimensione alpina settentrionale, con Riva del Garda e le sue pareti rocciose che lo trasformano in qualcosa di più simile a un fiordo che a un lago mediterraneo.

Per approfondire la selezione completa, visita anche la guida ai laghi di montagna più belli d’Italia di SportOutdoor24

Tra le Dolomiti: i laghi alpini che sembrano dipinti

Le Dolomiti, patrimonio UNESCO dal 2009, concentrano la densità più alta di laghi alpini italiani di straordinaria bellezza in uno spazio relativamente contenuto. Qui ogni vallata sembra custodire il proprio segreto acquatico.
Il Lago di Misurina (foto qui sotto), a 1.754 metri, è il più grande lago naturale delle Dolomiti Bellunesi: la sua superficie riflette con perfezione geometrica le Tre Cime di Lavaredo, regalando probabilmente uno degli scorci fotografici più celebri d’Italia.
Il Lago d’Antorno, nelle vicinanze, è più piccolo e meno frequentato, ma proprio per questo capace di restituire un’emozione più intima.
Il Lago di Sorapis, raggiungibile solo a piedi attraverso un sentiero di circa tre ore, è forse il più spettacolare in termini di colore: le sue acque di un turchese quasi irreale derivano dalla presenza di farine glaciali in sospensione. Una fatica che vale ogni passo.

Le regioni montuose d’Italia sono ricche di “centinaia di laghi cristallini ad alta quota” che ogni anno “richiamano fotografi, registi e videomaker di fama mondiale” — e non è difficile capire perché. Il Lago di Braies, il Carezza, il Sorapis: sono scenari che sfidano apertamente la nozione stessa di bellezza naturale e la vincono.

L’Italia lacustre di montagna non finisce mai di stupire: ogni lago ha il suo carattere, il suo silenzio, la sua ora migliore in cui visitarlo. Ci vuole solo la voglia di camminare un po’ più su, oltre la strada asfaltata, dove l’acqua inizia a raccontare storie di ghiacciai e di tempo che scorre diversamente.

Foto Canva, AFP Valtellina,  Enrico Romanzi per Vda, Alexis Courthoud – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43573623, Francofranco56 – Opera propria, Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16352018

L’ultimo Hilton Trends Report l’ha chiamata whycation: il viaggio che nasce da un bisogno, non da una destinazione.
Non si sceglie più la meta e poi si cerca cosa farci — si sceglie il bisogno, e la destinazione diventa la conseguenza.
Rigenerarsi, rallentare, fare qualcosa di concreto.

Bedonia, nell’Alta Val Taro in provincia di Parma, ha più di una risposta a questa domanda.
Anzi, ne ha quante sono le sue frazioni: 72, distribuite su 170 chilometri quadrati e collegate da quasi 280 chilometri di strade.
Un paese che è molti paesi insieme.

Il Monte Nero e il forest bathing sull’Appennino

Sul Monte Nero, sopra Bedonia, è stato allestito uno dei percorsi di forest bathing più strutturati dell’Appennino settentrionale.
Quattro chilometri, 150 metri di dislivello, dodici tappe pensate per riconnettersi con i cinque sensi attraverso ruscelli, torbiere, panorami e quello che gli organizzatori chiamano il “concerto del bosco”.

Il riferimento è allo shinrin-yoku giapponese — l’immersione consapevole nella foresta — una pratica con effetti misurabili sul sistema nervoso e sulla pressione arteriosa, documentati da studi universitari giapponesi e confermati da ricerche europee successive.
Qui non si tratta di una passeggiata ribattezzata con un nome esotico: le tappe sono progettate per rallentare il passo e attivare sensi che di solito restano in standby.

Poco distante, sul Monte Penna, faggi e abeti compongono uno dei boschi più integri dell’Appennino settentrionale.
Per chi cerca qualcosa di più adrenalinico, la Falesia di Selvola offre vie d’arrampicata su roccia immerse nel verde — un campo prova con difficoltà variabili, adatto sia a chi è alle prime armi sia a chi ha già una certa esperienza di falesia.

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Trote, prugnoli e tartufo: il bosco come dispensa

I torrenti della Val Taro hanno ancora la trota come protagonista — una specie che richiede acque pulite e fredde, e che in questa valle trova entrambe le cose.
La pesca sportiva è una delle attività più radicate nel territorio, con punti lungo il corso d’acqua frequentati da chi cerca concentrazione e silenzio prima ancora che il pesce.

In primavera i boschi producono prugnoli, i funghi selvatici che anticipano la stagione calda.
In autunno è il turno del tartufo, che ha reso questa valle famosa tra gli intenditori di tutta la regione — e non solo.
La Fiera del Tartufo, ogni anno il 17 e 18 ottobre, è l’appuntamento che concentra produttori, cercatori e appassionati in un’edizione che mantiene ancora la scala umana di una manifestazione di paese, senza la retorica da palcoscenico che spesso accompagna eventi simili.

Per chi viene con questa vocazione gastronomica, Bedonia si collega naturalmente all’itinerario delle Valli di Parma — uno dei territori più ricchi d’Italia per qualità dei prodotti locali. Per un quadro più ampio di quella zona, il pezzo sulle Valli di Parma in primavera racconta bene cosa fare nei dintorni.

Il Seminario Vescovile: il polo museale che nessuno si aspetta

Accanto al Santuario della Madonna di San Marco, il Seminario Vescovile di Bedonia è il luogo che più sorprende chi arriva qui senza aspettarsi cultura di questo livello.
Nato come centro di formazione religiosa, oggi ospita un complesso museale articolato in più sezioni.
La Pinacoteca Parmigiani custodisce una cinquantina di dipinti, tra cui opere attribuite a Ludovico Carracci — la Caduta di Cristo sotto la croce — Bartolomeo Passerotti e il Mastelletta.
Il Museo Archeologico raccoglie la storia antica della Val Taro, incluse asce in pietra verde che i contadini locali usavano come amuleti contro i fulmini, e la Collezione Cerlesi, con reperti provenienti dalla Magna Grecia.
Il Museo di Storia Naturale racconta la biodiversità dell’Appennino attraverso diorami e ricostruzioni; lo spazio dedicato a Romeo Musa rende omaggio allo xilografo del Novecento.
L’Antica Biblioteca custodisce volumi dal Cinquecento al Novecento.
Il Centro Studi Cardinale Agostino Casaroli conserva un Centro di Documentazione sull’Emigrazione — memoria di secoli in cui queste valli hanno visto partire più gente di quanta ne sia rimasta.

L’osservatorio astronomico: le stelle dall’Appennino

Il dettaglio più inatteso del Seminario è anche quello che funziona meglio come argomento di conversazione.
Il Planetario e l’Osservatorio Astronomico sfruttano la quota e la quasi totale assenza di inquinamento luminoso dell’alta val Taro per portare i visitatori dalla terra alle stelle — nel senso letterale.
A pochi chilometri dai centri abitati della pianura padana, dove il cielo notturno è praticamente illeggibile, Bedonia offre cieli dove le stelle tornano a esistere davvero.

Gli eventi e le stagioni

Il calendario di Bedonia segue i ritmi della montagna più che quelli del turismo organizzato.
Dal 9 al 14 luglio le celebrazioni della Madonna di San Marco animano il paese.
L’8 e il 9 agosto le Notti Rosa portano musica e movimento nelle frazioni.
Il 23 agosto la Sagra della Trota è uno degli appuntamenti gastronomici più attesi dell’estate in Val Taro. Quando arriva l’inverno, il paese cambia registro: lo sleddog e le ciaspolate aprono sentieri che d’estate sono percorsi di trekking — la stessa valle, con un manto bianco sopra, diventa un posto diverso.

Dove dormire

Il Seminario Vescovile non è solo un polo museale: ospita anche l’Ostello e la Casa della Gioventù, base ricettiva pensata per gruppi di escursionisti e cicloturisti che cercano un soggiorno fuori dagli schemi alberghieri classici.
Intorno, la rete di agriturismi, B&B a gestione familiare e affittacamere riflette la natura diffusa del territorio — nessun grande hotel, molte soluzioni a dimensione umana.

Info pratiche

Dove: Bedonia, Alta Val Taro, provincia di Parma
Come arrivare in auto: da Parma via Borgo Val di Taro, circa 1 ora e 15 minuti; da Genova via A7 e poi Statale 45, circa 1 ora
Forest bathing Monte Nero: 4 km, 150 m dislivello, 12 tappe, adatto a tutti
Arrampicata: Falesia di Selvola, vie di diverso livello
Escursioni guidate: Trekking Val Taro e Val Ceno
Polo museale Seminario Vescovile: Pinacoteca, Museo Archeologico, Storia Naturale, Planetario
Fiera del Tartufo: 17-18 ottobre
Pernottamento: Ostello del Seminario Vescovile, agriturismi, B&B

Foto www.turismovaltaro.it

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La linea costiera dell’estremità sudoccidentale sarda rivela scenari insoliti, distanti dalle classiche spiagge affollate. In questa specifica porzione geografica, racchiusa nel territorio comunale di Iglesias presso la piccola frazione di Masua, la terra si interrompe bruscamente regalando falesie imponenti. Davanti a queste pareti rocciose scure si staglia una colossale struttura minerale chiarissima, un vero e proprio monumento naturale isolato dal resto dell’Isola. Questa maestosa formazione geologica, chiamata Pan di Zucchero, cattura immediatamente lo sguardo dei viaggiatori, emergendo dalle acque limpide e profonde con una mole che incute rispetto. L’intero distretto costiero circostante custodisce memorie storiche legate all’estrazione mineraria, creando un connubio perfetto tra archeologia industriale e natura selvaggia.

Osservando con attenzione la superficie marina si nota come questa imponente mole di pietra calcarea ceroide si innalzi per ben 133 metri sopra il livello del mare. L’estensione complessiva di questa roccia candida raggiunge i 3,72 ettari, ponendola di fatto al vertice dei faraglioni più alti dell’intero bacino mediterraneo. La sua fisionomia massiccia presenta forme arrotondate sulla sommità, arricchite da una rada vegetazione spontanea che sopravvive alle sferzate dei venti dominanti. Il maestrale e il libeccio plasmano costantemente i contorni della pietra, collaborando con l’azione corrosiva delle piogge e creando scanalature uniche nel loro genere.

Origini geologiche e l’antico enigma del toponimo sardo

La genesi di Pan di Zucchero affonda le radici nel periodo Cambriano inferiore, un’epoca geologica remotissima. La roccia costitutiva si identifica come calcare ceroide chimicamente puro, caratterizzato da sfumature bianco-cerulee che creano un forte contrasto con la falesia violacea retrostante. Originariamente questo blocco titanico faceva parte della terraferma, precisamente del promontorio di Punta Is Cicalas. Nel corso dei millenni, la costante e implacabile erosione marina ha sfruttato le linee di frattura tettonica, scavando il canale di 300 metri che oggi separa l’isolotto dalla costa sarda.

La denominazione attuale risale alla fine del XVIII secolo, introdotta in cartografie ufficiali come la mappa di Vittorio Boasso, a causa della somiglianza formale con il celebre rilievo situato nella baia di Rio de Janeiro. Prima di questa introduzione colta, la popolazione locale identificava lo scoglio con il nome tradizionale di Concali su Terràinu. La traduzione letterale di corrisponde a testa di mezzo asino, un accostamento goliardico derivato probabilmente dal profilo bizzarro che la roccia mostrava se osservata da specifiche angolazioni della terraferma.

Poco più a meridione si allineano altri piccoli frammenti calcarei strutturalmente legati al principale, chiamati S’Agusteri e Il Morto, che i geologi interpretano come cunei listrici imprigionati nelle formazioni scistose durante i movimenti orogenetici ercinici. Un’area protetta di immenso valore: questo intero litorale selvaggio rientra nei confini del Sito di Interesse Comunitario denominato Costa di Nebida, inserito nella prestigiosa Rete Natura 2000 per preservare specie faunistiche vulnerabili come il gabbiano reale, il cormorano e la berta maggiore.

Le vie d’accesso, le esplorazioni sotterranee e le pareti verticali

L’avvicinamento a questa meraviglia della natura richiede l’utilizzo di piccole imbarcazioni o gommoni, con partenza dall’insenatura sabbiosa della località marina di Masua. Le condizioni del mare in questo tratto sanno essere insidiose, richiedendo perizia nella navigazione. Una volta giunti alla base del colosso, si svelano i risultati di intensi fenomeni carsici che hanno traforato la pietra calcaree. Si aprono infatti due distinte cavità orizzontali a pelo d’acqua: la prima galleria possiede uno sviluppo lineare di 20 metri, mentre la seconda raggiunge i 25 metri di lunghezza, risultando persino parzialmente transitabile con barche di ridotte dimensioni.

Gli amanti delle discipline sportive verticali trovano in questo luogo una delle palestre di climbing più spettacolari e severe del mondo. La scalata delle pareti ripide richiede l’ausilio di attrezzature specifiche e il costante supporto di guide professioniste, data l’assenza di vie d’uscita agevoli. Arrivare sulla vetta pianeggiante regala una visuale straordinaria che spazia sui tre scogli minori vicini e sui rilievi carbonatici continentali di Sa Schina e Monte Nai, vette impervie che toccano i 398 metri di altitudine.

Il fronte monumentale di Porto Flavia e i giochi cromatici del crepuscolo

Il vero elemento di unicità di questo distretto risiede nella spettacolare interazione visiva con la dirimpettaia opera d’ingegneria mineraria di Porto Flavia. Sulla falesia scoscesa dinanzi al faraglione si nota un’apertura monumentale scavata direttamente nella pietra viva all’inizio del XX secolo. Questa galleria sotterranea avveniristica consentiva di scaricare il piombo e lo zinco estratti direttamente nelle stive delle navi mercantili ormeggiate nel profondo specchio acqueo sottostante. Nei pressi dei ruderi di questo villaggio minerario fantasma si trova la piccola spiaggia omonima, circondata da una fitta pineta verdeggiante.

Il momento migliore per apprezzare la magia del posto coincide con il calare del sole: quando i raggi solari colpiscono la struttura calcarea, il candore originario cede il passo a sfumature calde che variano dal giallo intenso all’arancione dorato. Ai piedi della scogliera industriale si trova inoltre la Grotta del Soffione, una cavità marina in cui le onde si incanalano comprimendo l’aria e generando spettacolari e rumorosi spruzzi d’acqua nebulizzata verso l’alto.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Ci sono valli piemontesi che restano fuori dai radar anche di chi gira parecchio.
La Val Bognanco è una di queste.
A pochi chilometri da Domodossola, questa valle laterale dell’Ossola viene chiamata localmente “la valle delle cento cascate” — e proprio nella sua parte più alta, dove il paesaggio si apre in ampie conche glaciali, si trova il Lago di Ragozza.

Cos’è e dove si trova

Il Lago di Ragozza è un piccolo specchio d’acqua alpino a 1.958 metri di quota, incastonato in un anfiteatro di rocce e pascoli nella parte alta della Val Bognanco, provincia del Verbano-Cusio-Ossola.
Non è un lago enorme — è il classico laghetto di montagna che si raggiunge solo a piedi, alimentato dallo scioglimento delle nevi e circondato da torbiere, radi larici e cespugli di mirtillo.
Il periodo migliore per vederlo è la primavera inoltrata, quando la conca si riempie d’acqua e rododendri e mirtilli fioriscono insieme, regalando un contrasto di colori che da queste parti pochi si aspettano.

L’escursione: dal Rifugio San Bernardo al lago

Il punto di partenza più comodo è il parcheggio di fronte al Rifugio San Bernardo, a circa 1.635 metri, raggiungibile in auto risalendo la Val Bognanco da Domodossola.
Accanto al rifugio si trova la chiesetta dell’Oratorio di San Bernardo alla Guarda, del 1680, con un dettaglio curioso sull’altare: l’effigie del cane San Bernardo, a cui la chiesetta è dedicata.

Dal parcheggio, il sentiero segnalato D00 porta al lago in circa 1 ora e 15 minuti di cammino — un dislivello contenuto, fondo ben tracciato, adatto anche a chi non ha grande esperienza escursionistica.
Si attraversano boschi radi di larici, si superano alcuni pianori dove spesso pascolano libere le mucche, e l’ultimo tratto sale tra rocce e cespugli di mirtillo fino alla conca dove si apre il lago.
Attorno, solo rocce, pascoli e silenzio — uno di quei posti dove la fatica del cammino è minima rispetto alla ricompensa.

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Proseguire: Rifugio Gattascosa e Passo di Monscera

Chi vuole allungare il percorso ha diverse opzioni.
A circa dieci minuti dal lago si trova il Rifugio Gattascosa, un buon punto d’appoggio per chi cerca un pasto o una sosta più lunga prima di tornare indietro.

Per chi vuole spingersi oltre, il sentiero prosegue verso il Passo di Monscera, un valico che in circa 1 ora e 50 minuti dal parcheggio iniziale porta al confine con la Svizzera, lungo un tratto che ricalca antiche vie di comunicazione transalpina — la zona è attraversata anche dalla Via Stockalper e dalla Via Alpina.
Dal passo la vista si apre sulle montagne del Vallese svizzero.

Un’alternativa più impegnativa porta verso la Costa del Dente e il Lago di Oriaccia, con tempi di percorrenza che superano le 2-3 ore — un’escursione per chi ha gambe allenate e vuole esplorare l’anfiteatro alpino in modo più completo.

Gli altri itinerari della Val Bognanco

La Val Bognanco non si esaurisce nel Lago di Ragozza.
Il Giro dei Tre Rifugi, particolarmente suggestivo nei mesi autunnali, attraversa larici dorati e torbiere con panorami che arrivano fino al Vallese — uno degli itinerari da non perdere per chi visita la zona nella stagione del foliage.

Le Terme di Bognanco, da cui la valle prende parte della propria identità turistica, offrono un momento di relax dopo le escursioni: la valle è nota anche per le sue sorgenti termali, sfruttate fin dall’Ottocento.

Per chi cerca quote più impegnative, l’anfiteatro alpino della Val Bognanco include vette come il Pizzo Pioltone (2.612 m) e la Cima Verosso, mete classiche per escursionisti esperti e scialpinisti, con la possibilità — nelle giornate più limpide — di scorgere il Lago Maggiore da alcuni punti panoramici della valle.

Cosa vedere nei dintorni: Ossola e Verbano

Scendendo verso Domodossola, il centro storico merita una sosta, con la sua piazza porticata e l’accesso alla storica Ferrovia Vigezzina, che risale verso la Val Vigezzo.

Poco più a sud si apre il territorio del Lago Maggiore e del Lago di Mergozzo — quest’ultimo considerato tra i laghi più puliti d’Italia, con spiagge libere e sentieri ciclopedonali adatti a tutti.

Per chi vuole restare in quota, il Parco Naturale Veglia-Devero, poco distante, custodisce altri laghi alpini di grande fascino — tra cui il Lago delle Streghe — e vaste torbiere che fanno di questa porzione di Ossola uno dei territori alpini più integri del Piemonte.

Info pratiche

Dove: Val Bognanco, comune di Bognanco, provincia del Verbano-Cusio-Ossola
Come arrivare in auto: da Domodossola si risale la Val Bognanco fino al parcheggio del Rifugio San Bernardo (1.635 m)
Punto di partenza escursione: parcheggio Rifugio San Bernardo
Lago di Ragozza: 1h15 dal parcheggio, dislivello moderato, difficoltà facile
Rifugio Gattascosa: 10 minuti oltre il lago
Passo di Monscera: 1h50 dal parcheggio, vista sul Vallese svizzero
Periodo consigliato: tarda primavera per le fioriture di rododendro e mirtillo; estate per la massima accessibilità del sentiero
Da abbinare: Terme di Bognanco, Domodossola, Lago di Mergozzo, Parco Naturale Veglia-Devero

Foto: Archivio Fotografico Distretto Turistico dei Laghi – Foto di Marco Benedetto Cerini, Orietta Motetta

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Piazza del Duomo a Parma svela improvvisamente una mole geometrica insolita che spezza la classica armonia della pianura emiliana grazie alle sfumature cangianti del marmo rosa di Verona. Questo blocco monumentale, iniziato nel 1196 e completato nel 1307, attrae lo sguardo dei viandanti per la sua bizzarra forma a otto lati che svetta verso il cielo padano, dichiarando fin dal primo impatto visivo la propria unicità nel panorama architettonico italiano. Chi si ferma ad ammirare la facciata del Battistero di Parma nota subito un linguaggio nuovo, un momento di passaggio cruciale in cui la solennità del romanico accoglie lo slancio verticale del primo gotico, lasciando intravedere storie scolpite nella pietra che attendono solo di essere lette dai visitatori attenti.

Otto secoli di pietra e ingegno

Il cantiere del Battistero di Parma prense vita negli ultimi anni del XII secolo sotto la guida di Benedetto Antelami, una figura di scultore e architetto che ha impresso il proprio nome direttamente sull’architrave del portale settentrionale. I lavori di edificazione hanno attraversato diverse fasi storiche subendo interruzioni e riprese, fino alla definitiva conclusione avvenuta agli inizi del XIV secolo.

Questa continuità temporale ha permesso la fusione armonica di elementi stilistici differenti, trasformando l’edificio nell’emblema del trapasso tra due epoche artistiche. La scelta della pianta ottagonale risponde a una precisa simbologia numerica antica, legata al concetto di rinascita e di eternità che andava oltre i sette giorni della creazione della settimana terrena.

I segreti dei tre portali e lo Zooforo

La scoperta della struttura esterna comincia dalle tre grandi aperture decorate, ciascuna destinata in passato a un preciso transito cerimoniale. La porta nord, denominata “della Vergine“, mostra la Madonna con il Bambino affiancata da alberi genealogici che uniscono le figure bibliche di Giacobbe e Jesse. Verso ovest si apre il portale del Redentore o del Giudizio Finale, dominato dalla figura di Cristo in trono con la tunica rossa, in cui due angeli suonano le trombe del risveglio eterno.

Il terzo accesso, rivolto a meridione e chiamato del Battista o della Vita, presenta la suggestiva parabola orientale del principe Josaphat e dell’eremita Barlaam, caratterizzata da un giovane che raccoglie miele su un albero insidiato da un drago e da due topi, allegoria del tempo che scorre scandito dai carri del sole e della luna. Lungo il basamento esterno corre lo Zooforo, una serie continua di 75 formelle scolpite dalla bottega antelamica con esseri fantastici come centauri, sirene, grifoni e liocorni, alternate a 4 formelle raffiguranti le virtù teologali.

L’accesso all’interno, consentito tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00 con ultimo ingresso fissato alle 17:30, spalanca la vista su uno spazio monumentale organizzato in 16 nicchioni perimetrali affrescati nei secoli successivi da maestri emiliani. Al centro del pavimento risalta la grande vasca ottagonale in pietra veronese utilizzata per il rito della purificazione, che custodisce al suo interno una seconda conca più piccola a forma di quadrifoglio destinata ai sacerdoti. Poco distante, la nicchia sud-ovest conserva un ulteriore fonte trecentesco decorato con motivi vegetali e sorretto da un leone accovacciato.

Il cielo a ombrello e l’allegoria dei Mesi

La vera meraviglia interna si rivela sollevando gli occhi verso la spettacolare cupola ad ombrello, dove 16 nervature a raggiera convergono in una chiave di volta ad anello. La superficie è interamente rivestita da pitture a tempera realizzate intorno al 1230 da maestranze padane fortemente influenzate dall’arte bizantina, suddivise in 6 fasce concentriche che raccontano le storie di Abramo, la via di San Giovanni Battista, il Cristo glorioso tra i profeti, gli apostoli e la Gerusalemme celeste, fino a culminare nel rosso intenso dell’Empireo.

Lungo la prima galleria orientale si trova la più celebre particolarità dell’intero complesso: la serie scultorea dei Mesi e delle Stagioni, rimasta parzialmente incompiuta. Le sculture antelamiche non mostrano una semplice rappresentazione dei lavori agricoli medievali, ma nobilitano la fatica quotidiana della terra raffigurando i contadini con abiti eleganti e movenze aristocratiche, elevando il lavoro manuale a mezzo di redenzione spirituale.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Cesenatico non ha bisogno di presentazioni lunghe per chi conosce la Riviera Romagnola.
Ma il suo centro storico custodisce qualcosa che la maggior parte dei bagnanti distratti si perde: un canale che divide la città in due e che porta la firma, letteralmente, di Leonardo da Vinci.

Il porto che Cesena volle costruire nel 1314

La storia del canale comincia nel 1314, quando il Comune di Cesena decise di scavare un porto per dare alla città uno sbocco diretto sul mare.
Cesenatico nasce esattamente da questa esigenza: un piccolo avamposto costiero dipendente dalla città dell’entroterra, costruito attorno all’asse d’acqua che oggi è il suo simbolo.
Il porto, però, aveva un problema strutturale ricorrente — l’insabbiamento — che richiese interventi e manutenzioni per secoli.

Il 6 settembre 1502: Leonardo arriva a Cesenatico

Quasi due secoli dopo, il capitolo più affascinante della storia del canale si scrive in pochi giorni.
Leonardo da Vinci annotò con precisione nel suo taccuino la data del suo arrivo in città: 6 settembre 1502.
Era al servizio di Cesare Borgia, e il compito che gli era stato affidato era proprio quello di risolvere il problema dell’insabbiamento del porto.
Nel Codice L, oggi conservato a Parigi, Leonardo lasciò due disegni di Cesenatico: una veduta dall’alto e una pianta del porto.
Quello che rende straordinario questo dettaglio non è solo l’autografo illustre — è che il tratto più interno del canale ricalca ancora oggi quelle linee disegnate più di cinquecento anni fa.

Camminare lungo le banchine

Il modo migliore per scoprire il canale è percorrerlo a piedi, da una sponda all’altra, attraversando i ponti che lo collegano.
Piazza Pisacane ospita il primo monumento a Garibaldi mai eretto in Italia — un dettaglio che pochi turisti notano passando.
Poco distante si riconosce il perimetro dell’antica Torre Pretoria, e proseguendo si arriva alla vecchia pescheria, dove sono ancora visibili i pozzi della neve usati in passato per conservare il pesce prima dell’arrivo della refrigerazione moderna.
La casa natale del poeta Marino Moretti, oggi trasformata in museo, completa il percorso culturale lungo le banchine.

Il Museo della Marineria: l’unica sezione galleggiante in Italia

Sul tratto più interno del canale si trova quello che rende Cesenatico unica nel panorama museale italiano.
La sezione galleggiante del Museo della Marineria ospita dieci imbarcazioni tradizionali dell’alto Adriatico, ancora ormeggiate nell’acqua del canale, con le loro vele al terzo dipinte con i simboli araldici delle antiche famiglie di pescatori.
Non è un museo che si visita stando fermi davanti a una vetrina — è un museo che galleggia, accanto alle case, sotto lo stesso cielo che vedevano i pescatori cent’anni fa.
Cesenatico sta lavorando per ottenere il riconoscimento UNESCO per l’arte della vela al terzo e per l’intera tradizione marinara che il canale custodisce.

Quando vederlo: il tramonto sull’Adriatico

Il momento migliore per visitare il Porto Canale è il tardo pomeriggio, quando la luce del tramonto sull’Adriatico si riflette sulle vele storiche e sulle facciate colorate delle case.
Le banchine si animano di passeggiate lente, i ristoranti aprono i tavoli all’aperto e il contrasto tra l’acqua calma del canale e il movimento delle persone crea l’atmosfera che ha reso Cesenatico una delle località più amate della Riviera Romagnola.

Come arrivare e come girare il canale

In auto: Autostrada A14, uscita Cesenatico — il centro storico e il canale sono a pochi minuti dal casello.
In treno: stazione di Cesenatico, sulla linea Bologna-Rimini-Ancona, a circa 10 minuti a piedi dal Porto Canale.
In bici: Cesenatico è collegata alla rete ciclabile della Riviera Romagnola e dell’entroterra — un punto di partenza comodo per chi vuole proseguire verso Cervia o Bellaria, oppure risalire verso le colline del Cesenate.

Come girarlo: il percorso lungo le due sponde si copre comodamente a piedi in 30-40 minuti, ma vale la pena rallentare.
Si parte da Piazza Pisacane, si attraversa uno dei ponti pedonali, si raggiunge la sezione galleggiante del Museo della Marineria e si torna dall’altra sponda passando davanti alla casa di Marino Moretti.
Non serve una guida — basta una sosta ogni tanto e la voglia di guardare cosa c’è oltre la superficie dell’acqua.

Foto Canva, Visitcesenatico

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Tra le colline del Montalbano e quelle delle Cerbaie, in un punto della Toscana che pochi turisti includono nei propri itinerari, si estende un paesaggio che non assomiglia a nient’altro nella regione.
Niente vigneti, niente cipressi, niente borghi in pietra sulla collina.
Solo acqua, canneti e un silenzio che si rompe ogni tanto con il battito d’ali di un airone.

Cos’è e perché si chiama così

Il Padule di Fucecchio è la più estesa palude interna italiana, con un’estensione che le fonti indicano tra i 1.800 e i 2.081 ettari, a cavallo tra le province di Firenze, Pistoia, Lucca e Pisa.
Perché Padule e non Palude? Si tratta di un ‘toscanismo’, storpiatura dialettale che risale a secoli fa.
Si trova nella zona della Valdinievole, a soli 13 metri sul livello del mare — circa cinque metri più in basso delle piene dell’Arno, un dettaglio che spiega molto della sua storia idraulica.

Il nome deriva dal comune di Fucecchio, uno dei centri principali della cintura collinare che per secoli ha circondato questa terra acquitrinosa senza mai insediarvisi davvero.
La sua origine è geologica, non recente.
Circa sei milioni di anni fa, nel periodo Pliocenico, la Valdinievole emerse dal mare.
Nei millenni successivi, i sedimenti portati dai torrenti delle colline circostanti — il Pescia di Pescia, il Pescia di Collodi, il Borra, il Nievole, il Vincio — si accumularono in questa conca naturale senza riuscire a trovare un deflusso libero verso l’Arno.
Il risultato fu l’impaludamento di un’intera porzione di Valdinievole, con un unico emissario rimasto fino a oggi: il canale dell’Usciana.
La parte centrale, chiamata localmente “il Cratere”, racconta ancora questa origine: quasi secca in estate, si riempie d’acqua in inverno, con una profondità massima che non supera i tre metri.
Abbiamo fatto l’escursione con Andrea Vezzani, Guida Lipu (nelle foto sotto), che come i suoi colleghi spiega con passione la storia e la fauna del Padule.

Da Annibale ai Medici: una storia di duemila anni

La prima menzione storica del Padule risale alla Seconda Guerra Punica, quando l’esercito di Annibale lo attraversò in marcia verso Roma.
La leggenda vuole che il condottiero cartaginese perse un occhio proprio qui, per il clima malsano della palude — di certo, le fonti raccontano che l’acquitrino si rivelò una trappola fatale per uomini e animali da soma, che sprofondarono nel fango.

Tra il VI e il XIV secolo la zona restò essenzialmente paludosa e malsana, al punto che le popolazioni locali preferirono fondare i propri insediamenti lungo la cintura collinare, mantenendo le distanze dall’acqua.
Anche Leonardo da Vinci si interessò a questo territorio: il 5 agosto 1473 ne realizzò un disegno a inchiostro, oggi conservato al Gabinetto dei disegni degli Uffizi, come parte dei suoi studi idrografici sulla deviazione delle acque dell’Arno.

Con l’arrivo dei Medici, il Padule cambiò volto.
Cosimo I fece costruire la Chiusa di Ponte a Cappiano per regolare il livello delle acque e sfruttare il territorio per agricoltura, pesca e trasporto fluviale.
Le particolari condizioni ambientali, capaci di attrarre numerose specie di uccelli, resero la zona perfetta anche per le battute di caccia organizzate dalla vicina Villa Medicea di Cerreto Guidi.
Con l’egemonia fiorentina, il Padule divenne addirittura un vero lago, grazie agli sbarramenti eretti a Ponte a Cappiano — una scelta che causò non poche proteste tra i proprietari dei terreni circostanti.

I Lorena, succeduti ai Medici, continuarono la politica di bonifica su scala più ampia, creando infrastrutture che resistono ancora oggi.
Nel 1803 nacque il Consorzio coattivo dei proprietari, sotto il governo Granducale.
Dopo l’Unità d’Italia, nel 1928 fu approvato il perimetro del comprensorio di bonifica, e nel 1931 il consorzio assunse il titolo definitivo di Consorzio di Bonifica.

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L’eccidio del 23 agosto 1944

La storia del Padule conserva anche una pagina tra le più dolorose della Toscana nella Seconda Guerra Mondiale.
Il 23 agosto 1944, i militari nazisti del generale Crasemann rastrellarono e uccisero 174 persone nei paesi della zona — tra le vittime, 62 donne, 25 anziani oltre i sessant’anni, 16 minori, 10 bambini sotto i dieci anni, 8 sotto i due.
La famiglia Malucchi di Cintolese perse 12 membri, tra cui tre bambine sotto gli otto anni.

A Castelmartini, nel settembre 2002, fu inaugurato un monumento in memoria della strage, alla presenza del presidente Carlo Azeglio Ciampi.
Il Comune di Larciano è stato insignito della medaglia d’oro al valor civile.
Solo nel 1995 la Regione Toscana emanò le norme per istituire le riserve naturali del Padule, completate nel biennio successivo con due distinte aree protette tra le province di Firenze e Pistoia.

Come arrivare e fare escursioni

Il punto di partenza più organizzato è il Centro Visite di Castelmartini, frazione di Larciano, che ospita un’esposizione permanente sull’area umida e mostre temporanee di fotografia naturalistica.
Da qui parte il percorso naturalistico de Le Morette — una passeggiata pianeggiante, adatta a tutti, percorribile a piedi o in bicicletta, che attraversa il Bosco di Chiusi con le sue querce secolari prima di raggiungere l’antico Porto de Le Morette, che prende il nome dalla rara moretta tabaccata.
Il percorso continua sull’argine del Terzo fino al Casotto del Biagiotti, oggi osservatorio faunistico con un’ottima visuale sugli specchi d’acqua della riserva.

Chi vuole entrare dal lato opposto può partire da Ponte a Cappiano, frazione di Fucecchio, raggiungendo la località Cavallaia e passando accanto al Ponte Mediceo, ancora visibile sul canale Usciana.
Dalla frazione di Massarella si gode invece una delle viste più complete sull’intera palude, soprattutto in inverno dopo giornate di pioggia — il punto panoramico consigliato è il Giardino della Memoria.

L’esperienza più autentica resta però la navigazione in barchino — le tradizionali imbarcazioni in legno a fondo piatto, ancora usate da cacciatori e pescatori, oggi disponibili anche per visite guidate di circa due ore.
Si parte dal Porto Casin del Lillo a Ponte Buggianese o dal Casotto del Sordo a Massarella, attraversando i “chiari” — le aperture d’acqua libere dai canneti — tra capanni di caccia e racconti di pesca tradizionale.
Il giornalista Indro Montanelli, nato a Fucecchio, raccontò più volte nei suoi scritti questa navigazione tra i canneti.

Tutte le visite guidate, comprese quelle birdwatching e le escursioni notturne, sono condotte da guide ambientali qualificate e si prenotano tramite il Centro RDP Padule di Fucecchio (tel. 0573/84540).

La fauna: la garzaia più importante del centro Italia

Il Padule è uno dei principali paradisi italiani per il birdwatching, con oltre 200 specie di uccelli censite nel corso dell’anno.
Il cuore naturalistico è la garzaia: la colonia di nidificazione più importante dell’Italia centro-meridionale, con circa mille coppie e sette specie di aironi presenti contemporaneamente — nitticora, garzetta, sgarza ciuffetto, airone guardabuoi, airone cenerino, airone bianco maggiore e airone rosso.

Negli anni sono stati avvistati anche la cicogna nera, il ritorno della cicogna bianca dopo secoli di assenza in Toscana, e persino i fenicotteri rosa durante i rituali di corteggiamento.
In primavera, durante la migrazione di ritorno, oltre mille gru sorvolano e sostano nel Padule.
Tra i canneti si esibiscono gli svassi maggiori con le loro spettacolari danze di corteggiamento, mentre sulle rive si osserva il cavaliere d’Italia.
I rapaci sono numerosi: falco di palude, gheppio, nibbio, falco pescatore, falco lodolaio.

Oltre mille specie di coleotteri popolano l’area, insieme a volpi, tassi, puzzole e istrici.
La flora del Padule è altrettanto sorprendente: specie boreali e alpine, sopravvissute dall’epoca glaciale del Quaternario, convivono qui a una latitudine molto più meridionale di quella originaria — felce reale, carice grande, l’otricolaria carnivora, il morso di rana.
Le tamerici del Padule inspirarono il poeta Giovanni Pascoli, che le chiamò “Myricae” nel titolo della sua raccolta più celebre.
Per chi pianifica una visita in bicicletta, il Padule rientra anche tra gli itinerari toscani più interessanti: il percorso che lo attraversa è citato tra i sette migliori itinerari estivi in bicicletta della regione.

Altri luoghi da visitare nei dintorni

La zona intorno al Padule è densa di storia medicea e di destinazioni che meritano una sosta.
La Villa Medicea di Cerreto Guidi, base storica per le battute di caccia nel Padule, è oggi un museo visitabile, con una collezione che racconta la vita di corte rinascimentale.
Poco distante, il Cammino della Via Medicea attraversa l’intero territorio che va da Prato a Fucecchio, passando per ville e borghi che raccontano lo stesso disegno territoriale voluto dai Medici tra Quattrocento e Settecento.

A pochi chilometri si trova Collodi, il borgo a forma di cascata che diede i natali al personaggio di Pinocchio, con le sue case che scivolano lungo il pendio collegate da stretti vicoli chiamati “rughe”.
Proprio a Collodi si trova anche uno dei giardini storici più sorprendenti della Toscana: il Giardino Garzoni, un complesso barocco del Cinquecento che sfrutta la pendenza della collina per creare una scenografia verticale che ha pochi eguali in Europa.

Info pratiche

Dove: Valdinievole, tra le province di Firenze, Pistoia, Lucca e Pisa
Centro Visite di Castelmartini: frazione di Larciano (PT) — aperture stagionali nei weekend
Percorso Le Morette: pianeggiante, a piedi o in bicicletta, da Castelmartini al Casotto del Biagiotti
Accesso alternativo: da Ponte a Cappiano (Fucecchio) verso Cavallaia; da Massarella per la vista panoramica
Navigazione in barchino: circa 2 ore, partenza da Porto Casin del Lillo o Casotto del Sordo, su prenotazione
Visite guidate e info: Centro RDP Padule di Fucecchio, tel. 0573/84540
Periodo consigliato: primavera per il birdwatching e le fioriture; inverno per la massima portata d’acqua e i panorami da Massarella
Da abbinare: Villa Medicea di Cerreto Guidi, Collodi, Giardino Garzoni, Montecatini Terme

Foto Martino De Mori

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

La navigazione lungo le sponde del Canton Ticino riserva una sorpresa amministrativa eccezionale nel panorama geopolitico europeo. Sulla riva orientale del bacino lacustre sorge una porzione di Lombardia totalmente distaccata dalla madrepatria: Campione d’Italia. Questa striscia costiera misura appena 2,6 chilometri quadrati, di cui meno di un terzo si sviluppa sulla terraferma. I circa 1800 residenti formano una comunità che incarna una vera rarità cartografica, una bolla governativa isolata dal territorio continentale italiano da circa 7 chilometri di suolo svizzero.

L’atmosfera che si respira tra le vie costiere palesa immediatamente questa doppia anima: i listini commerciali espongono i prezzi nella valuta locale elvetica ma accettano la moneta unica europea, mentre le tradizioni gastronomiche lombarde si mescolano quotidianamente con le consuetudini d’oltreconfine.

Una secolare donazione longobarda alle origini dell’anomalia

Le radici di questa insolita configurazione territoriale risalgono all’epoca romana, periodo in cui il nucleo abitativo originario portava il nome di Campilonum. La svolta decisiva avvenne nell’anno 777: il ricco possidente longobardo Totone scelse di cedere i propri terreni all’Abbazia di Sant’Ambrogio di Milano, legando indissolubilmente il destino del borgo all’autorità ecclesiastica milanese.  Una sottomissione feudale che protesse il borgo nei secoli successivi.

Foto: By Jea Muller – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Nel 1521 la Confederazione elvetica estese il proprio dominio sulla circostante area di Lugano, ma la forte dipendenza milanese salvaguardò l’indipendenza di questo distretto. La caduta dei regimi ecclesiastici nel 1797 per mano napoleonica e i successivi accordi del Congresso di Vienna del 1815 confermarono il possesso austriaco prima, e l’annessione al neonato Regno d’Italia nel 1861 poi.

Il toponimo attuale fu ridefinito nel 1934 dal governo dell’epoca, sostituendo il vecchio riferimento alla vicina Val d’Intelvi per rimarcare la sovranità nazionale. Nel 1944 la particolare posizione protetta dai confini elvetici permise alla popolazione locale di spodestare i delegati della Repubblica di Salò, anticipando la liberazione del settentrionale territorio italiano.

Le testimonianze artistiche e l’imponente architettura moderna

Il patrimonio artistico di Campione d’Italia vanta firme di assoluto rilievo storico. Il borgo diede i natali ai celebri Maestri Campionesi, corporazioni di scultori e costruttori che nel Medioevo progettarono cattedrali in tutta la pianura padana. Il nucleo antico ospita la Chiesa di San Zenone, edificio di origine longobarda fondato nel 756 e successivamente modificato in epoca gotica.

Foto: “approaching Campione d’Italia, Italy” di Paul Asman and Jill Lenoble, CC BY 2.0

Poco distante, in splendida posizione panoramica sul bacino lacustre, si erge il Santuario di Santa Maria dei Ghirli. Questa struttura duecentesca custodisce cicli di affreschi realizzati tra il XIV e il XVIII secolo, tappe fondamentali per gli appassionati di pittura antica. Il profilo contemporaneo del lungolago mostra invece l’imponente mole geometrica in pietra progettata dall’architetto ticinese Mario Botta.

Parliamo di un colosso strutturale che accoglie la casa da gioco locale, istituzione inaugurata originariamente nel 1917 per scopi di spionaggio bellico, successivamente ingrandita fino a diventare una delle sale da gioco più vaste del continente europeo.

Il Salone delle Feste, fulcro dell’intrattenimento culturale internazionale

Le sale dell’avveniristico complesso architettonico ospitano una specifica area dedicata ai grandi eventi artistici. Il Salone delle Feste rappresenta il vero motore culturale del distretto, uno spazio polifunzionale concepito per ospitare concerti di musica classica, rassegne teatrali e serate di gala che richiamano visitatori da ogni parte del mondo.

Foto Canva

Questa programmazione favorisce l’incontro tra le correnti artistiche svizzere e le produzioni italiane, generando eventi unici. La combinazione tra l’alto livello degli spettacoli proposti e lo scenario naturale offerto dalle sponde lacustri posiziona questa località tra le mete predilette dal turismo internazionale d’élite.

Foto di copertina Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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La Val di Susa, in certi punti, si stringe fino a diventare un corridoio.
Una di quelle strettoie si chiama Comba di Exilles, e chi la controllava controllava di fatto l’intera valle — sia chi scendeva dalle Alpi sia chi vi risaliva.
Per questo, da quasi mille anni, su quella roccia si trova un forte.

Dove si trova e perché è lì

Il Forte di Exilles si trova nell’omonimo comune della Città Metropolitana di Torino, in Alta Val di Susa, a 870 metri di quota, lungo il corso della Dora Riparia.
La sua posizione non è casuale: domina uno dei punti più stretti dell’intera valle, lungo l’antico percorso che collegava l’Italia alla Francia attraverso il Colle del Monginevro.
Chi possedeva Exilles, possedeva il passaggio.

Le prime fortificazioni sul sito risalgono all’VIII secolo, quando un cronista della Novalesa cita sulla roccia di Exilles una struttura ancora rudimentale, distrutta dai Franchi.
Il primo documento certo arriva nel 1155, quando i conti d’Albon — signori del Delfinato — confermano l’esistenza di un complesso fortificato vero e proprio.
Nel 1339 una descrizione completa parla già di un dongione a pianta quadrangolare con più ambiti di difesa.

Una storia di confine: Francesi, Savoia e Vauban

Per secoli il forte passò di mano più volte tra il Delfinato francese e i Savoia — nel 1541, nel 1559, nel 1593, nel 1595.
Ogni cambio di proprietà portava nuovi lavori di rafforzamento.
Nel Seicento, sotto controllo francese, fu ampliato dall’ingegnere militare Vauban, lo stesso che progettò alcune delle fortificazioni più celebri d’Europa.

Nel 1708, durante la Guerra di Successione Spagnola, le truppe sabaude di Vittorio Amedeo II aggirarono il fronte attraverso la Moriana e ripresero il forte attaccandolo dall’alta valle.
Il Trattato di Utrecht del 1713 sancì definitivamente l’appartenenza dell’intera Val di Susa — e quindi del forte — ai Savoia.
Nel 1720 l’architetto Ignazio Bertola fu incaricato di rafforzare ulteriormente la struttura: i lavori durarono sei anni e trasformarono Exilles in quello che le cronache descrivono come “un gioiello di arte militare”.
Nel 1745, durante la guerra di successione austriaca, le truppe francesi tentarono di forzare il passaggio ma furono respinte dalle cannonate della guarnigione.

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Il mistero della Maschera di Ferro

Tra il 1681 e il 1687, secondo una tradizione storica ben documentata, Exilles divenne prigione di Stato e ospitò tra le sue segrete il prigioniero più misterioso della storia francese: la Maschera di Ferro.
Nessuno ha mai scoperto la sua identità.
Il carteggio tra il ministro della guerra francese, marchese di Louvois, e il governatore Saint-Mars — che ne curò personalmente il trasferimento da Pinerolo — documenta le spese per il vitto e il vestiario del detenuto, ma non il suo nome.

Voltaire ne scrisse per primo, dopo aver appreso la storia durante una propria detenzione alla Bastiglia.
Alexandre Dumas la rese leggenda letteraria.
Nel 1687 il prigioniero fu trasferito all’isola di Sainte-Marguerite, al largo di Cannes, e infine alla Bastiglia di Parigi, dove morì nel 1703 senza che il suo volto fosse mai stato visto da chi non doveva vederlo.

Il museo di oggi

Con l’arrivo di Napoleone, il forte fu condannato alla demolizione, come previsto dal trattato seguito all’armistizio di Cherasco.
Il Congresso di Vienna del 1814-1815 restituì Piemonte e Savoia al Regno di Sardegna, e con essi iniziò la ricostruzione del forte — completata e nuovamente operativa entro gli anni Trenta dell’Ottocento.
La sua funzione militare continuò fino all’8 settembre 1943, quando fu abbandonato dall’esercito.

Nel 1996 la Regione Piemonte e il Museo Nazionale della Montagna di Torino stipularono una convenzione per la sua valorizzazione.
Il forte aprì al pubblico l’8 luglio 2000, e nel 2019 la proprietà passò definitivamente dal Demanio alla Regione Piemonte.
Oggi ospita un percorso museale dedicato alla storia del corpo degli Alpini, con quarantaquattro uniformi esposte su soldati di pietra ricavati dalla stessa roccia della fortezza.

La riapertura 2026: numeri, biglietti e novità

Dopo un 2025 segnato da una riduzione del 18% dei contributi pubblici e privati — con un conseguente calo delle presenze del 28% — il Forte di Exilles riparte nel 2026 con un budget rafforzato a 100mila euro.
Il nuovo partenariato “Exilles Extra Forte 2026” è guidato da IGIIC (Gruppo Italiano dell’International Institute for Conservation) insieme alla Fondazione Cirko Vertigo, con la direzione artistica affidata nuovamente ad Alberto Milesi.

Le giornate di apertura salgono a settanta nel corso della stagione.
Dal 20 giugno fino a fine mese, e poi nuovamente a settembre, il forte è visitabile nei weekend e nei giorni festivi.
A luglio e agosto l’apertura è continuativa, con il lunedì come unico giorno di chiusura.
Una giornata straordinaria, dedicata ai bambini con attività a tema Halloween, è fissata per il 31 ottobre.

Il biglietto d’ingresso passa da 2 a 5 euro, con accesso incluso alle mostre temporanee allestite negli spazi interni — gratuito per i possessori dell’Abbonamento Musei.
L’obiettivo minimo della stagione è di 12mila visitatori, con almeno 130 visite guidate diurne e quattro notturne.

Spettacoli e mostre: il cartellone 2026

Il Cortile del Cavaliere, con 600 posti a sedere, ospita un cartellone di almeno 14 spettacoli, in collaborazione con il festival Borgate dal Vivo.
Tra le date già confermate: i concerti di Bandakadabra (30 luglio) e I Patagarri (14 agosto), lo spettacolo teatrale Difensore d’ufficio con il Teatro Stabile di Torino (7 agosto), e Vertigine di Giulietta della compagnia blucinQue tra teatrodanza e circo contemporaneo (8 agosto).
Lella Costa porta il reading Patria oh Patria, tratto da Patrizia Cavalli.
La rassegna domenicale “Piccoli Mondi” propone quattro spettacoli di circo e teatro per famiglie.

Sul fronte delle mostre, “Soldati” ricostruisce la vita delle guarnigioni che difesero il forte dal Cinquecento al Settecento, mentre una collaborazione con CAMERA e il Museo Nazionale del Cinema porta in mostra le fotografie di scena della serie RAI Fuochi d’artificio, girata proprio a Exilles — con un percorso che si estende anche al borgo, trasformando l’intero paese in spazio espositivo diffuso.
“Monster Gallery”, realizzata con Torino Comics, esplora le mille declinazioni culturali del mostro di Loch Ness, dai fumetti ai film d’animazione.

I dintorni: cosa vedere in Alta Val di Susa

Chi visita Exilles ha a disposizione una valle densa di possibilità outdoor.
Il Sentiero Balcone, uno dei trekking più completi del Piemonte con dieci tappe e 250 km totali, ha proprio Exilles come punto di passaggio tra la prima e la seconda tappa, sulla rotta che collega Susa a Bardonecchia.

Scendendo verso l’imbocco della valle, la Sacra di San Michele — il monastero che inspirò Umberto Eco per Il nome della rosa — domina il monte Pirchiriano con una delle viste più scenografiche del Piemonte.
Bardonecchia, a pochi minuti di auto, e Susa, con il suo arco romano e il centro storico, completano un itinerario che unisce storia militare, spiritualità e montagna in uno spazio relativamente contenuto.

Info pratiche

Dove: Forte di Exilles, Via Forte 1, Exilles (TO), Alta Val di Susa
Come arrivare in auto: autostrada A32 Torino-Bardonecchia, uscita Susa Est, poi SS24 in direzione Bardonecchia — circa 1h15 da Torino
Come arrivare in treno: stazione di Exilles-Salbertrand sulla linea Torino-Bardonecchia
Apertura 2026: dal 20 giugno, weekend e festivi fino a fine giugno; luglio-agosto apertura continuativa (chiuso il lunedì); settembre weekend e festivi; apertura straordinaria 31 ottobre
Biglietto: 5 euro, incluse le mostre temporanee — gratuito con Abbonamento Musei
Visite guidate: diurne e notturne, a cura dell’Associazione Amici del Forte — info su forteexilles.it
Spettacoli: Cortile del Cavaliere, prenotazione consigliata per gli eventi a pagamento
Sito: Fote Exilles

Foto Forte di Exilles, visitvaldisusa.it

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Riva del Garda la conoscono tutti, Arco anche, Torbole pure. Canale di Tenno quasi nessuno — e questo, nel 2026, è già di per sé una notizia. Il borgo è a dieci minuti di strada da Riva, su per la collina, a seicento metri di quota.
Le case in pietra sono quelle del 1200, addossate le une alle altre, con volte a botte, vicoli stretti e archi di pietra che filtrano la luce in modi che cambiano di ora in ora. e poi c’è il Lago di Tenno, oasi di pace e frescura nelle giornate più calde, ma non solo.

Un museo all’aperto senza cartelli

Canale di Tenno si sviluppò come insediamento agricolo e pastorale nel XIII secolo. Poi la gente andò via — come tanti piccoli borghi montani — e per decenni rimase quasi deserto. Poi tornò, lentamente, perché qualcuno capì che quello che sembrava un abbandono era in realtà una conservazione involontaria. Canale è uno dei pochi borghi medievali italiani rimasto strutturalmente intatto, senza aggiunte moderne visibili, senza intonaci rifatti male, senza negozi di souvenir che stravolgono la facciata.

È incluso tra i Borghi più Belli d’Italia, ha ricevuto la Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, e dal 2015 fa parte della Riserva della Biosfera UNESCO “Alpi Ledrensi e Judicaria”. Gli artisti lo frequentano da decenni — c’è qualcosa nella luce di queste pietre, nella dimensione raccolta degli spazi, nel silenzio spezzato solo dai passi, che funziona per chi ha bisogno di concentrazione.
Non c’è un itinerario preciso da seguire. Il metodo migliore è perdersi, alzare lo sguardo sugli affreschi delle facciate, attraversare i sottopassaggi bassi, affacciarsi sui cortili interni.

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Il Lago di Tenno: come si è formato e di che colore è

Dal borgo di Canale, seguendo il segnavia 406, si raggiunge il Lago di Tenno in circa mezz’ora di cammino nel bosco.
Il lago non è artificiale. Si formò intorno all’anno 1100, quando una grande frana staccatasi dal dosso di Ville del Monte sbarrò il corso del Rio Secco, creando un bacino naturale. L’acqua ha quel colore — turchese intenso che tende al verde smeraldo — per la composizione del fondale, fatto di pietre bianche che riflettono la luce con un’uniformità insolita.

Nel 2024 il lago di Tenno ha ricevuto la Bandiera Blu per la qualità delle sue acque lacustri. È balneabile e in estate è frequentato soprattutto da chi arriva dalla zona del Garda — ma le dimensioni contenute e l’accesso a piedi filtrano naturalmente il numero di visitatori.
L’anello intorno al lago si percorre in 40 minuti e include il ponte tibetano che attraversa uno dei punti più stretti del bacino. Al centro del lago c’è un piccolo isolotto — in certi periodi emerge più o meno dalla superficie a seconda del livello dell’acqua. Non può che entrare nella nostra lista dei laghi di montagna più belli d’Italia.

Il Rifugio San Pietro e la vista sul Garda

Dal lago, sempre seguendo il segnavia 406, si può proseguire verso il Rifugio San Pietro sul Monte Calino. È descritto da chi l’ha raggiunto come uno dei balconi panoramici più belli sul Lago di Garda — la vista si apre sul bacino largo e luminoso del Garda con le montagne intorno.

Il percorso complessivo — borgo, lago, rifugio, ritorno — richiede circa tre ore e mezza e un dislivello complessivo contenuto. È adatto a escursionisti con un minimo di allenamento, non a chi è alle prime uscite. Chi si ferma al lago completa il giro in meno di due ore senza difficoltà.

Cosa mangiare e dove dormire

La carne salada è il piatto tipico più rappresentativo del territorio — manzo marinato con erbe aromatiche, servito crudo e affettato sottile oppure cotto con fagioli. Si trova nei ristoranti di Tenno e di Riva del Garda.

A Canale di Tenno si può pernottare al B&B La Piazzetta di Canale — dormire in una delle case di pietra medievali del borgo è un’esperienza a sé. I posti sono pochissimi, quindi la prenotazione va fatta con largo anticipo.

Come arrivare e cosa c’è nei dintorni

Da Trento si segue la Gardesana SS45bis verso Riva del Garda, poi SS237 e SS421. Da Riva del Garda si raggiunge Canale in circa dieci minuti di auto, con parcheggio gratuito sopra il borgo. La strada è stretta nell’ultimo tratto — chi arriva con camper o veicoli grandi deve informarsi prima.

I dintorni offrono molto, soprattutto se giri in bici: Riva del Garda con il suo centro storico sul lago, Arco con la rocca medievale e i campi di arrampicata tra i più frequentati d’Europa, il Lago di Ledro con i suoi palafit UNESCO a pochi chilometri verso ovest.
Qui scopri i migliori sentieri a piedi del Garda Trentino.

Info pratiche

Dove: Comune di Tenno, provincia di Trento, Garda Trentino
Come arrivare: da Riva del Garda ~10 min; da Trento ~50 min (SS45bis, SS237, SS421)
Parcheggio: gratuito sopra il borgo — attenzione alla larghezza della strada negli ultimi 500m
Borgo di Canale: accesso libero, sempre aperto

Sentiero Canale → Lago di Tenno: segnavia 406, ~30 min, facile
Anello lago di Tenno: 40 min, ponte tibetano incluso
Lago → Rifugio San Pietro: ulteriori 30-40 min, dislivello moderato
Giro completo borgo + lago + rifugio: circa 3h30′, difficoltà media
Lago balneabile: sì, spiagge rocciose; estate frequentato ma non affollato
Dove dormire: B&B La Piazzetta di Canale — prenotare con anticipo
Da abbinare: Riva del Garda, Arco (arrampicata), Lago di Ledro, Skywalk di Mezzocorona

Foto Canva,, Visittrentino

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Il Friuli Venezia Giulia che si vede dalle vette, dal mare o dai centri storici è solo metà della storia.
L’altra metà si trova sotto i piedi, dove la luce lascia spazio alla roccia e al lavoro lento dell’acqua sul calcare.
Grotte naturali, cavità carsiche, ex miniere e luoghi legati al mito compongono un’offerta che pochi associano immediatamente a questa regione — eppure è densa, accessibile e in alcuni casi da record mondiale.

Grotta Gigante: la sala più grande del mondo

A Sgonico, pochi chilometri da Trieste, si trova quello che il Guinness World Records ha certificato nel 1995 come la grotta turistica a sala unica più grande al mondo.
La Grande Caverna misura 98,5 metri di altezza, 167,6 di lunghezza e 76,3 di larghezza, per un volume di circa 365.000 metri cubi — abbastanza da contenere la Basilica di San Pietro.
Scoperta nel 1840 e aperta al pubblico dal 1908, è uno dei più antichi esempi di turismo speleologico in Italia.
Il percorso segue il tracciato di un antico fiume sotterraneo, scende per 850 metri fino a 101 metri di profondità, e si completa in circa un’ora.
La temperatura interna è costante a 11 gradi — vale la pena portare una giacca anche in piena estate.
Il centro accoglienza ospita anche il Museo scientifico speleologico, con sale dedicate alla geologia e al carsismo del territorio.
Leggi l’approfondimento: Le grotte italiane più belle da visitare senza attrezzatura, dalla Grotta Gigante alle Grotte di Frasassi

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Torri di Slivia e Villanova: concrezioni e gallerie di contatto

Sempre nel Carso triestino, la Grotta delle Torri di Slivia è nota da tempi antichissimi per la ricchezza delle sue concrezioni.
Si scende a circa 60 metri di profondità attraverso un ingresso artificiale e una scalinata di 200 gradini, fino a osservare il celebre gruppo di otto stalagmiti — alte fino a 8 metri — da cui la grotta prende il nome.
L’esperienza comincia all’agriturismo Torri di Slivia, con un trasferimento in agribus fino all’ingresso nascosto nel bosco.

Nell’Alta Val Torre, la Grotta Nuova di Villanova è un caso unico in Europa: la più estesa cavità “di contatto” visitabile, formata tra due tipi di roccia diversi.
Le gallerie, percorse da un torrente sotterraneo, si sviluppano per oltre 9 chilometri, tra canyon, colate calcitiche simili a cascate bianche e stalattiti eccentriche che sembrano sfidare la gravità.
Le visite sono sempre guidate, su prenotazione.

Pradis e San Giovanni d’Antro: tra preistoria e leggenda

Nel territorio pordenonese, le Grotte di Pradis sono conosciute come il tempio nazionale degli speleologi italiani.
Frequentate fin dalla preistoria, custodiscono testimonianze paleontologiche e archeologiche.
Scendendo lungo 207 scalini si raggiunge la forra scavata dal torrente Cosa, dove si trovano un Crocefisso ligneo e una statua bronzea della Madonna — un ambiente di forte suggestione naturalistica e spirituale, oggi accessibile anche a visitatori non vedenti e ipovedenti.

Nelle Valli del Natisone, a poca distanza da Cividale del Friuli, la Grotta di San Giovanni d’Antro unisce natura, architettura e mito.
Dopo una salita di circa cento gradini si raggiunge l’ingresso fortificato, luogo di culto almeno dall’VIII secolo, con una cappella e un altare ligneo settecentesco attribuito alla bottega di Giovanni Martini.
La leggenda locale racconta che la regina Teodolinda — o regina Vida, secondo le varianti — si rifugiò qui durante un assedio, ingannando i nemici con l’ultimo sacco di grano gettato dall’alto per simulare scorte abbondanti.
La storia è ancora viva nelle filastrocche che si raccontano ai bambini delle Valli del Natisone.

Leggi l’approfondimento: Ossa di orsi e antiche caverne buie: la grotta di San Giovanni d’Antro, la chiesa più incredibile d’Italia

Le ex miniere: il lavoro nelle viscere della montagna

Il patrimonio sotterraneo friulano non è fatto solo di grotte naturali.
A Resiutta, nel Canal del Ferro, la Mostra della Miniera del Rio Resartico conserva la memoria dell’estrazione di rocce bituminose, con pannelli, attrezzature dei minatori e la ricostruzione a grandezza naturale di una galleria con carrello.

A Ovaro, in Carnia, la Miniera di Cludinico racconta una storia più estesa: circa 150 chilometri di gallerie distribuite tra più siti, con estrazione del carbone avviata nel Settecento e proseguita fino agli anni Cinquanta del Novecento.
Cludinico diventò un vero villaggio minerario, con dormitori, mense, officine e una teleferica per il trasporto del carbone.
Oggi si percorre circa un chilometro delle gallerie illuminate e messe in sicurezza, accompagnati da una guida.
Nel Tarvisiano, la Miniera di Raibl – Cave del Predil fu per secoli una delle più importanti miniere europee di piombo e zinco, chiusa nel 1990.
La rete mineraria si sviluppava per circa 120 chilometri di gallerie su 19 livelli, fino a 520 metri di profondità.
Un trenino turistico recentemente ripristinato porta i visitatori a scoprire minerali, tecniche di estrazione e la vita quotidiana di migliaia di minatori che lavorarono qui.

Quando il mito incontra la roccia

Ai piedi del Monte Hermada, nel territorio di Duino, la Grotta del Mitreo custodisce un caso unico in Europa: un santuario dedicato al culto del dio Mitra, ricavato in una cavità naturale invece che in un ambiente artificiale.
All’interno restano due banconi paralleli e due bassorilievi che raffigurano la divinità nell’atto di sacrificare un toro.
Sul Carso triestino, la Grotta Nera di Basovizza deve il nome alle pareti annerite da un’esplosione del dopoguerra, quando veniva usata per la bonifica di residui bellici.
Oggi è un’aula didattica ipogea con quattro siti ricostruiti sulla vita dell’uomo preistorico nel Carso.
In Carnia, vicino al passo Cason di Lanza, la Grotta di Attila alimenta da secoli una leggenda precisa: il condottiero degli Unni avrebbe nascosto qui i tesori delle sue campagne militari nel 452 d.C.
La cavità, lunga oltre 450 metri, si visita solo per pochi metri prima di restringersi — ma il fascino della storia compensa la brevità del percorso.

La Giornata UNESCO del 13 settembre

Questo patrimonio si inserisce in un percorso di valorizzazione coordinato da PromoTurismoFVG insieme al Servizio geologico regionale, con lo sguardo già puntato al 13 settembre — la Giornata internazionale UNESCO delle Grotte e del Carsismo.
Per l’occasione sono allo studio aperture gratuite e iniziative divulgative.
Le grotte e i paesaggi carsici, formati dalla dissoluzione delle rocce carbonatiche, forniscono acqua potabile a oltre un miliardo di persone nel mondo e custodiscono biodiversità che esistono solo in questi ambienti.

Info pratiche

Grotta Gigante: Sgonico (TS), tel. 040 327312, sito grottagigante.it — solo visite guidate, su prenotazione
Grotta delle Torri di Slivia: partenza dall’agriturismo Torri di Slivia, trasferimento in agribus incluso
Grotta Nuova di Villanova: Alta Val Torre, visite guidate su prenotazione, più percorsi disponibili
Grotte di Pradis: comune di Clauzetto (PN), accessibile anche a visitatori non vedenti e ipovedenti
Grotta di San Giovanni d’Antro: Pulfero, Valli del Natisone, aperture stagionali nei weekend
Miniera di Cludinico: Ovaro, Carnia, visite guidate, circa 1 km di percorso illuminato
Miniera di Raibl: Cave del Predil, Tarvisiano, trenino turistico, sito raibl.it
Catasto speleologico regionale: rilievi, foto e dettagli tecnici disponibili online sul Servizio geologico regionale
Periodo consigliato: tutto l’anno per le grotte, temperatura interna costante; 13 settembre per le aperture straordinarie UNESCO

Foto Promoturismo FVG

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Sotto il cielo che abbraccia i rilievi più aspri del centro della Sicilia, sorge il monumentale Castello di Mussomeli, una fortificazione millenaria che sembra sfidare le leggi della gravità. Ci troviamo nella provincia di Caltanissetta, un territorio dell’entroterra dell’isola caratterizzato da ampie vallate e colline brulle ricche di memoria storica. Proprio in questa fetta di terra siciliana, a circa 2 chilometri dal centro abitato, il presidio si erge su un rilievo aspro che raggiunge i 778 metri di altitudine.

Si tratta sì di un’opera fortificata, ma che appare a prima vista come un prolungamento naturale della rupe calcarea perfettamente mimetizzata tra le sfumature della pietra bianca. Il visitatore profano, ignaro dei tesori nascosti dell’isola, potrebbe confondere le linee delle mura con le creste della montagna stessa. Invece è un complesso di rara bellezza architettonica, in quanto unisce l’ingegno bellico medievale alla cruda conformazione geologica del Vallone nisseno, nascondendo tra le sue stanze segreti che attendono di essere rivelati.

Dalle fondamenta sveve alla dinastia dei Lanza

Le vicende del Castello di Mussomeli affondano le radici in epoche remote, stratificandosi secolo dopo secolo. Il nucleo primordiale custodisce tracce architettoniche risalenti al periodo svevo del XIII secolo, quando il territorio apparteneva alla signoria di Castronovo sotto la gestione della famiglia D’Auria. La vera e propria svolta costruttiva si verificò nella seconda metà del XIV secolo, precisamente tra il 1364 e il 1367. Manfredi III Chiaramonte, conte di Modica, ottenne la signoria e scelse questo picco solitario per edificare una struttura difensiva inespugnabile, inglobando i preesistenti resti.

Foto: By Clemensfranz – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

La dinastia chiaramontana mantenne il controllo fino al 1391, anno della morte di Manfredi. Il successore, Andrea Chiaramonte, entrò in aperto conflitto con la regina Maria di Sicilia, subendo la decapitazione l’anno successivo a Palermo. Il patrimonio passò così al demanio regio. Il re Martino I assegnò la proprietà a Guglielmo Raimondo Moncada nel 1392, dando inizio a una serie di rapidi passaggi di mano. La fortezza venne acquistata dai conti di Prades e, nel 1407, passò a Giovanni Castellar.

Durante il XV secolo, sotto i Castellar, l’edificio assunse le forme attuali grazie ad ampliamenti strutturali significativi. Negli anni successivi si avvicendarono le famiglie Perapertusa, Ventimiglia e Campo, fino al memorabile 1549: i quell’anno Cesare Lanza, signore di Trabia, acquistò la terra elevandola al rango di contea.

La famiglia Lanza mantenne la titolarità del feudo per secoli, fino all’epoca moderna. Ottavio Lanza, all’inizio del XVII secolo, scelse di trasferirsi lasciando il presidio militare con la funzione di carcere. Questo isolamento protesse la struttura dai pesanti rifacimenti barocchi del ‘700, preservandone l’aspetto gotico originario sebbene in stato di progressivo degrado. I primi restauri scientifici partirono nel 1909 a opera dell’architetto Armò, seguiti da moderni interventi conservativi delle Soprintendenze alla fine del XX secolo.

Foto: “Il Castello di Mussomeli, noto anche come Castello Manfredonico, è una fortezza eretta tra il XIV e il XV secolo. #Repost @daveferry ・・・ #moresicily #mussomeli #caltanissetta #sicilia #sicily #sicile #sizilien #cицилия #mysicily #lovesicily #visitsicily #” di MORE Sicily, CC BY-NC-ND 2.0

I segreti delle sale interne e l’itinerario di scoperta

L’accesso alla fortezza richiede il superamento di due cinte murarie irregolari che assecondano la pendenza della rupe. Oltrepassato l’ingresso con portale gotico, ci si ritrova in un cortile che un tempo brulicava di armigeri e servitori. La visita guidata, prenotabile tramite i contatti telefonici dell’ufficio turistico o via e-mail all’indirizzo istituzionale, conduce attraverso un labirinto di ambienti suggestivi. La cappella interna rappresenta la testimonianza più antica, caratterizzata da una sobria area di preghiera un tempo dedicata a San Giorgio e successivamente intitolata alla Madonna della Catena.

Il cuore pulsante della residenza signorile è la Sala dei Baroni, un imponente salone che nel 1391 ospitò una celebre riunione dei nobili siciliani contrari al matrimonio della regina Maria con il principe aragonese Martino. Le finestre ad arco ogivale illuminano stanze private di grande pregio, tra cui si fanno notare la Camera da Letto del Conte con doppia volta a crociera, la Sala da Pranzo e la Sala del Camino.

Foto: By Pequod76 – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

La discesa nei sotterranei svela il lato più oscuro della vita feudale: l’Armeria introduce alle prigioni e alla spaventosa Camera della Morte, un vano provvisto di botole dove i condannati venivano spinti nel vuoto. Il percorso si snoda fino alle torri di avvistamento esterne, punti panoramici che offrono una visuale libera sulla valle del fiume Platani. Nelle mattinate limpide, lo sguardo spazia oltre le colline circostanti fino a scorgere la sagoma imponente dell’Etna.

Il sussurro eterno delle tre donne murate vive e lo spettro del soldato

Le spesse mura di pietra calcarea custodiscono storie tragiche tramandate oralmente che accendono la curiosità dei visitatori di tutto il mondo, incluso il kaiser Guglielmo II di Germania che volle visitare il sito di persona. Il racconto più celebre descrive il destino di Clotilde, Margherita e Costanza, sorelle del principe Federico. L’uomo, in procinto di partire per una campagna militare, scelse di proteggere le fanciulle rinchiudendole in una stanza segreta con scorte di cibo. La guerra si protrasse oltre il previsto e il nobile trovò al suo ritorno i corpi senza vita delle tre sorelle, consumati dalla fame. L’ambiente è noto ancora oggi con il soprannome di “Stanza delle tre donne“.

Un’altra presenza incorporea tormenterebbe i corridoi della rocca, legata alla figura di Guiscardo de la Portes. Questo soldato spagnolo giunse in Sicilia nel 1392 al seguito del re Martino I, lasciando la patria per sfuggire alle ire di un rivale geloso di nome Don Martinez. Il giovane guerriero rimase colpito dalla bellezza della fortezza ma venne ferito a morte dagli emissari del suo nemico proprio nei pressi della rupe, spirando all’interno delle segrete.

Foto: Canva

La leggenda vuole che il suo spirito vaghi tuttora tra le sale gotiche in cerca di pace, unendosi ai lamenti della baronessa di Carini, Laura Lanza, che soggiornò a lungo in questo luogo prima della sua tragica morte documentata nel 1563. Questo fitto legame tra cronaca storica e paranormale trasforma la roccia di Mussomeli in un monumento unico nel suo genere.

Foto di copertina: By Pcastiglione99 – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

www.ifrattempidellamiavita.com/

La Romagna che conosce quasi tutto il mondo finisce dove inizia l’Appennino — Rimini, la Riviera, il piadina, il divertimento. La Romagna che quasi nessuno conosce comincia dove la pianura si alza, sale tra i faggi, e trova posti come Ridracoli.
Un piccolo borgo documentato dal 1200, una diga costruita negli anni Ottanta, un lago che sembra uscito da una cartolina della Norvegia.

La diga e il lago: numeri e paesaggio

La diga di Ridracoli fu completata nel 1982 dopo sette anni di lavori. Alta 103,5 metri, lunga 432 metri, sbarrava il ramo omonimo del fiume Bidente creando un invaso da 33 milioni di metri cubi. Dal 1988 eroga acqua potabilizzata a 47 comuni romagnoli — Rimini, Cesena, Forlì, la costa adriatica — con un flusso di 2.000 litri al secondo.

Il lago che ne è nato è una sorpresa visiva. Stretto, allungato per quasi cinque chilometri, si insinua tra i versanti boscosi delle Foreste Casentinesi con un profilo che ricorda più uno specchio d’acqua scandinavo che un bacino appenninico. La profondità massima raggiunge i 92 metri. Il colore cambia con la luce e la stagione — verde scuro nelle giornate coperte, blu intenso con il sole, quasi trasparente nelle mattine di primavera.

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L’IDRO Ecomuseo e il battello elettrico

All’ingresso del bacino, nel borgo di Ridracoli, si trova l’IDRO — Ecomuseo delle Acque, distribuito su quattro piani. Racconta la storia della diga, il ciclo dell’acqua, il rapporto tra questo territorio e la foresta attraverso touch screen, modellini, visori per realtà aumentata e percorsi interattivi. È uno dei musei sull’acqua meglio allestiti dell’Appennino, adatto sia alle famiglie con bambini sia a chi vuole capire davvero cosa ha di straordinario questo posto.

In primavera e in estate l’attività più attesa è il battello elettrico — un’imbarcazione silenziosa che risale uno dei rami del lago con guida a bordo. È il modo migliore per vedere il lago dall’acqua, capire le proporzioni dell’invaso e avvistare la fauna che abita i bordi — daini e caprioli si avvicinano spesso alla riva nelle ore tranquille.
Il noleggio canoe e kayak permette di muoversi in autonomia. In alcuni punti autorizzati si può praticare anche la pesca sportiva, regolamentata e controllata.

Il sentiero del Rifugio Cà di Sopra

Il percorso a piedi più semplice e più frequentato parte dall’area dell’IDRO e segue la riva del lago per circa due chilometri fino al Rifugio Cà di Sopra — una struttura documentata dal 1777, recentemente ristrutturata, in posizione panoramica sul lago. È adatto a tutti, senza dislivelli significativi, percorribile in ogni stagione.

Chi vuole qualcosa di più impegnativo può seguire il Sentiero 235 che risale verso il crinale, attraversa zone di arenaria e ruderi di casolari abbandonati, e si collega poi al Sentiero 231 — un percorso di sali e scendi tra i punti più panoramici del parco. In questa zona del Parco delle Foreste Casentinesi i faggi sono tra i più vecchi e imponenti dell’Appennino centrale. Le faggete in autunno diventano spettacolari.

Bagno di Romagna e i dintorni

Il paese di riferimento per chi visita Ridracoli è Bagno di Romagna — a pochi chilometri di strada — noto per le sue terme sulfuree attive da secoli. Le acque di Bagno di Romagna emergono a 43 gradi, con proprietà mineralogiche ben documentate. Abbinare una mattina di trekking al lago a un pomeriggio alle terme è uno dei combinati più soddisfacenti di tutta la zona appenninica.

Più a sud, verso il confine toscano, si apre il versante del Casentino — la valle dell’alto Arno con il Monastero di Camaldoli, il Santuario della Verna e borghi come Poppi e Bibbiena. La strada del Passo dei Mandrioli (1173m) collega il versante romagnolo a quello toscano con un percorso panoramico tra le fagge — un classico del cicloturismo appenninico.

Per chi percorre cammini, l’area è attraversata dall’Alta Via dei Cammini, un percorso di trekking che collega le principali destinazioni del Parco delle Foreste Casentinesi.

Info pratiche

Dove: Ridracoli, frazione del Comune di Bagno di Romagna, provincia di Forlì-Cesena
Come arrivare: da Santa Sofia seguire la SS310 del Bidente, deviazione all’altezza della frazione Isola — circa 3,5 km di strada asfaltata fino alla digaDa Cesena: circa 60 km; da Firenze circa 100 km; da Rimini circa 90 km
IDRO Ecomuseo delle Acque: +39 0543 917912 — Sito ufficiale
Battello elettrico e canoe: in stagione, prenotazione consigliata tramite IDRO o Outdoor Romagna
Sentiero Rifugio Cà di Sopra: 2 km A/R, pianeggiante, adatto a tutti
Parcheggio: area sosta camper attrezzata vicino all’ingresso; parcheggio auto nei pressi dell’IDRO
Periodo consigliato: maggio-ottobre; ottobre per il foliage delle fagge
Da abbinare: terme di Bagno di Romagna, Monastero di Camaldoli, Santuario della Verna, Poppi

Foto Canva. Parcoforestecasentinesi, Travelemiliaromagna

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Lungo la costa tirrenica meridionale si staglia un promontorio montuoso imponente che un tempo era un’isola e che oggi è unito alla terraferma grossetana da due strisce di terra sabbiose. Il suo nome è Monte Argentario ed è rilievo custode di borghi marinari e falesie scoscese, ma anche uno scrigno di biodiversità marina sorprendente, unita a testimonianze archeologiche che affiorano dal bagnasciuga. La transizione tra la macchia mediterranea e il litorale crea scenari mutevoli, perfetti per chi cerca un contatto autentico con gli elementi naturali della Toscana più selvaggia. Scopriamo insieme quali sono le spiagge più belle dell’Argentario.

Duna Feniglia

La Feniglia è un cordone sabbioso che unisce il promontorio alla collina di Ansedonia. Protetta dall’omonima Riserva Naturale statale, la riva presenta granelli dorati finissimi e un fondale digradante. Alle spalle della battigia si sviluppa un bosco di pini domestici popolato da daini, percorribile esclusivamente a piedi o in bicicletta, che garantisce frescura e isolamento acustico.

Foto Canva

Giannella

C’è poi la Giannella, striscia costiera settentrionale che collega la zona di Albinia alla località di Santa Liberata. Lunga circa 8 chilometri, la distesa si affaccia sul mare aperto da un lato e lambisce la Laguna di Ponente dall’altro. La presenza di strutture ricettive alternate a tratti completamente liberi rende l’area molto frequentata dagli amanti degli sport velici, grazie all’esposizione costante ai venti.

Bagni di Domiziano

Situata nei pressi dell’ingresso a Porto Santo Stefano, Bagni di Domiziano è una modesta insenatura ma con un’eredità storica di rilievo: durante la bassa marea affiorano nitidamente i muretti romani delle antiche vasche cetarie, destinate al deposito del pesce, appartenenti alla residenza della famiglia dei Domizi Enobarbi. Il fondale sabbioso si distingue a livello biologico per la presenza di praterie di posidonia oceanica ben conservate.

Foto: By Ceppicone – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Acqua Dolce

I residenti frequentano assiduamente questo angolo riparato che deve il proprio nome storico (Acqua Dolce) a un dettaglio idrologico particolare. In passato, infatti, 7 piccoli rivoli sorgivi d’acqua non salmastra sgorgavano a ridosso del bagnasciuga, permettendo ai frequentatori di rinfrescarsi. Il litorale unisce sabbia e piccoli ciottoli scuri, con grandi massi levigati che punteggiano lo specchio d’acqua antistante.

Spiaggia Lunga

Posizionato sul versante meridionale, Spiaggia Lunga si caratterizza per una composizione minerale differente, in quanto formata da piccoli sassi grossolani di tonalità dorata. Antichi racconti locali narrano che l’insenatura fosse uno dei punti di approdo prediletti dalle flotte corsare che incrociavano nel Tirreno. Il cammino per raggiungerla richiede attenzione per via delle pendenze del terreno.

Cala Grande

Cala Grande, come ci anticipa il nome, si fa notare per la sua ampiezza visibile anche dalla parte alta della via carrabile. Anticamente presidiata dalla Torre di Poggio de’ Porri, l’area prende il soprannome storico dall’aglio selvatico che cresce in abbondanza sulla collina sovrastante. Tre piccole e distinte spiaggette di ciottoli formano la baia, caratterizzata da fondali chiari adatti alle imbarcazioni.

Foto: Simone Antonazzo / ENIT SpA

Cala del Gesso

Il nome deriva direttamente dalle vecchie miniere estrattive attive nel secolo scorso sul versante occidentale del promontorio. Di fronte alla riva di ciottoli bianchi si nota l’isolotto dell’Argentarola, il quale custodisce la cavità sottomarina nota ai pescatori come Grotta delle Pumadorine. Il termine dialettale ricorda la moltitudine di aragoste rosse che un tempo affollavano la volta rocciosa, ricordando i pomodori appesi ai soffitti delle case coloniche.

Le Pilette

Un piccolo recesso roccioso racchiude una conca naturale riparata dalle correnti: Le Pilette. I vecchi abitanti della zona hanno coniato questo appellativo per via della somiglianza geomorfologica con i lavatoi domestici in pietra utilizzati dalle lavandaie. La conformazione crea una barriera protettiva naturale ideale per nuotare in acque calme anche durante le giornate di mareggiata.

La Bionda

Il toponimo originario era Cala dei Tonni, dovuto alle strutture di una tonnara romana d’epoca imperiale. Successivamente, la tradizione popolare ha sostituito l’appellativo originario con quello attuale, La Bionda, legato alla figura di una misteriosa ed elegante signora che soggiornava in una delle residenze private costruite intorno al 1950. La barriera artificiale di scogli protegge l’insenatura dai venti settentrionali.

Foto: Simone Antonazzo / ENIT SpA

La Caletta

Per ultimo La Caletta, tratto cittadino che rappresenta la culla del turismo balneare locale di inizio ‘900, epoca in cui ospitava piattaforme in legno, sale da gioco, pianoforti e i primi storici stabilimenti. Attualmente l’area conserva la vocazione ai servizi e risulta strutturata per l’abbattimento delle barriere architettoniche, consentendo l’accesso agevole anche alle persone con ridotta mobilità.

Foto di copertina: Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Murano, Burano, Torcello — il trittico classico delle isole veneziane lo conosce chiunque sia mai salito su un vaporetto a Fondamenta Nove. Sono isole bellissime, ognuna con la propria storia e il proprio carattere. Ma la laguna veneziana conta più di duecento isole, e alcune di quelle meno frequentate sono tra le esperienze più intense che si possano fare in tutta la regione.

San Francesco del Deserto è una di queste. Quattro ettari tra le barene, senza bar, senza negozi, senza fermate del vaporetto. Solo un convento, un giardino di cipressi, due chiostri e sei frati che accolgono i visitatori come ospiti, non come turisti.

Il nome e la storia: cosa significa “Deserto”

L’isola si chiamava originariamente “Isola delle Due Vigne” — un nome pratico, agricolo, legato ai vigneti che la coprivano. Il cambio di nome arrivò nel 1220, quando San Francesco d’Assisi, di ritorno dall’Oriente, approdò sull’isola durante una tempesta. Rimase qualche tempo, pregò, meditò — e volle fondare qui un piccolo eremo.

“Deserto” non è un riferimento geografico, non indica aridità o sabbia. È un termine della tradizione monastica medievale che indica la solitudine interiore, il ritiro dal mondo. Il “deserto” era il luogo lontano dalla distrazione, dove si poteva stare in silenzio con se stessi. In questo senso il nome è ancora oggi esatto: l’isola è rimasta fedele a quell’intenzione per ottocento anni.

Nel 1233, il nobile veneziano Jacopo Michiel donò formalmente l’isola ai frati francescani. Da allora ci sono sempre stati frati sull’isola, salvo l’interruzione napoleonica — quando il convento fu trasformato in presidio militare e i religiosi cacciati. Nel 1858, il barone Giuseppe Torre acquistò l’isola e la restituì all’ordine francescano.

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L’arrivo: come organizzarsi

San Francesco del Deserto non è servita da nessuna linea di vaporetto. Questa è la prima cosa che bisogna sapere — e anche la ragione per cui è rimasta così.
Per arrivarci bisogna organizzarsi: taxi acqueo da Venezia, barca privata, oppure il modo più semplice — raggiungere Burano con il vaporetto linea 12 da Fondamenta Nove, e da lì prendere un’imbarcazione privata per i 15 minuti di attraversata che separano l’isola dei merletti dall’isola dei frati.

Diverse agenzie locali organizzano escursioni che includono trasporto e visita guidata. Ma chi vuole l’esperienza più autentica prenota direttamente con il convento — i frati rispondono al telefono, spiegano gli orari, accolgono i visitatori senza formalità.
La difficoltà logistica serve da filtro naturale. Chi arriva a San Francesco del Deserto lo ha voluto davvero. E si capisce subito, appena la barca si avvicina all’isola, dalla linea dei cipressi alti che ne seguono il perimetro come una guardia d’onore verde scuro.

I due chiostri e il giardino

La visita guidata è condotta da uno dei frati, dura circa un’ora ed è gratuita. L’offerta è libera, non obbligatoria. Si visita in italiano — disponibili brochure in inglese, francese e tedesco.

Il percorso attraversa i due chiostri del convento. Il primo è duecentesco — costruito nel XIII secolo, con colonne basse e proporzioni severe, pietra chiara e silenzio che si sente fisicamente. Il secondo è rinascimentale — più ampio, con archi a tutto sesto, più luminoso. Tra i due c’è quasi tre secoli di storia dell’architettura religiosa veneziana.
Il giardino che circonda il complesso è curato dai frati con una cura quasi ossessiva. Cipressi altissimi, ulivi, orti, aiuole ordinate. Dal sottosuolo dell’isola sono emersi nel corso degli anni reperti romani del I, IV e V secolo d.C. — l’isola era frequentata già in epoca antica, probabilmente come approdo e punto di sosta per le imbarcazioni in transito nella laguna.

Il ritiro spirituale

San Francesco del Deserto non è solo una meta turistica. Per chi lo desidera, è possibile pernottare nelle celle del convento — trenta stanze disponibili per chi vuole trascorrere giorni di ritiro e riflessione. L’accordo si prende direttamente con i frati, che valutano le richieste caso per caso. Non è un hotel, non ha le comodità di un albergo. È un convento attivo, e lo si vive come tale. C’è un refettorio comune e stanze per gruppi di studio o incontri.
Chi cerca una pausa vera dal rumore di Venezia — che in alta stagione è tra le città più rumorose d’Europa — trova qui qualcosa di difficile da replicare altrove.

Le altre isole minori di venezia

L’isola si visita bene in combinazione con Burano — mezz’ora di vaporetto da Venezia, poi quindici minuti di barca. Una mezza giornata per Burano e le sue case colorate, poi il pomeriggio sull’isola dei frati prima che gli orari di visita chiudano.
Chi vuole approfondire il tema delle isole veneziane meno note ha molto materiale tra cui scegliere. Torcello — la più antica tra le isole abitate della laguna, con la basilica paleocristiana di Santa Maria Assunta e i mosaici dell’XI secolo — è a venti minuti di vaporetto da Burano.
San Lazzaro degli Armeni — il monastero armeno con 170.000 volumi dove Lord Byron imparò la lingua — è dall’altra parte della laguna, raggiungibile dalla fermata San Zaccaria.
Poveglia — l’isola della peste con oltre centomila sepolture — è vicina al Lido.
Ognuna ha una storia completamente diversa dalle altre, e insieme raccontano una Venezia che il turismo di massa non incontra quasi mai. Come anche il Lazzaretto Vecchio e l’altra isola del Lido, il Lazzaretto Nuovo.

Info pratiche

Dove: Isola di San Francesco del Deserto, laguna veneziana, tra Burano e Sant’Erasmo
Come arrivare: vaporetto ACTV linea 12 da Fondamenta Nove fino a Burano, poi barca privata o taxi acqueo (~15 minuti)
Telefono convento: +39 041 528 6863
Orari visite: martedì–domenica, ore 9-11 e 15-17 — chiuso il lunedì
Ingresso: gratuito, offerta libera
Lingua: visite guidate in italiano, brochure in inglese, francese e tedesco
Ritiro spirituale: 30 celle disponibili, accordarsi direttamente con i frati
Tempo di visita: circa 1 ora
Periodo consigliato: primavera e inizio autunno — estate possibile ma la laguna è affollata

Foto Visitlido, Veneziaunica

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Isola di Gorgona: storia, misteri e come visitare l’isola-carcere

Un fossato colmo d’acqua racchiude una delle meraviglie storiche della pianura padana, situata a pochi chilometri da Parma, nel cuore dell’Emilia-Romagna. La pianura circostante, infatti, custodisce un borgo storico chiamato Fontanellato, dove la vita scorre lenta intorno a un nucleo fortificato medievale giunto intatto fino ai giorni nostri. Molti viaggiatori transitano in questa zona attratti dalla gastronomia, eppure la vera sorpresa emerge dal centro del paese, protetta da un anello idrico perennemente alimentato da risorgive naturali. Questo specchio d’acqua circonda una struttura difensiva quadrata, trasformata nei secoli in una raffinata residenza signorile, scrigno di opere d’arte uniche al mondo e di stanze che sfidano la percezione visiva: la Rocca Sanvitale.

La metamorfosi da torre di difesa a residenza nobiliare

Le origini della Rocca Sanvitale di Fontanellato risalgono all’anno 1124, epoca in cui i marchesi Pallavicino decisero di innalzare una torre quadrata con funzioni puramente militari. Quel nucleo primitivo costituisce l’odierno mastio centrale, l’avamposto fortificato che funge da portale d’accesso al complesso, raggiungibile oggi tramite un solido collegamento in pietra che ha sostituito l’antico sistema levatoio.

La svolta storica avvenne nel 1386, momento del passaggio della proprietà alla dinastia Sanvitale, la famiglia aristocratica che legò indissolubilmente il proprio nome al destino del borgo. Nel 1404 il territorio ottenne lo status di contea, evento che spinse i signori locali ad avviare radicali lavori di ammodernamento. I bastioni originari persero la severità militare per accogliere eleganti loggiati interni, decorazioni araldiche e ampi saloni, mantenendo la proprietà privata fino al 1948, quando l’ultimo conte Giovanni scelse di cedere il bene al comune.

Un itinerario tra capolavori manieristi e proiezioni ottiche

Il percorso espositivo si snoda attraverso ambienti disposti su diversi livelli, partendo dal piano terra dove risiede il tesoro artistico più celebre della struttura. Francesco Mazzola, pittore rinascimentale universalmente noto con il soprannome di Parmigianino, dipinse nel 1524 la minuscola Camera Picta, raffigurando il mito classico di Diana e Atteone ripreso dai testi di Ovidio. Questa saletta, commissionata dalla nobildonna Paola Gonzaga per la riflessione personale, mostra una fitta vegetazione affrescata che sembra sfondare il soffitto. La visita prosegue al piano nobile tra i mobili d’epoca dell’appartamento dei conti, toccando la Galleria degli Antenati arricchita da 74 ritratti ufficiali della dinastia.

Poco oltre si trova la Camera Ottica, un dispositivo tecnologico risalente al XIX secolo, singolare esempio funzionante sul suolo nazionale. Si tratta di una stanza che sfrutta un gioco di prismi posizionati nella torre per riflettere le immagini in tempo reale della piazza del paese sopra uno schermo concavo di legno, permettendo di spiare la vita esterna restando invisibili nell’oscurità. Nelle ali adiacenti risaltano lo Stendardo della Beata Vergine, un immenso drappo in damasco rosso lungo 5 metri e alto 4 metri datato tra il 1654 e il 1656, presumibilmente impiegato come bandiera di guerra navale nel Mediterraneo, e la sfera armillare della Sala da Ricevimento.

Il mistero di Maria Costanza e i piccoli tesori della fortezza

I saloni interni conservano pure piccoli dettagli intimi della vita familiare, come il teatrino in legno con marionette ottocentesche appartenuto ai nipotini della duchessa Maria Luigia d’Austria. Proprio a questa stirpe si collega il racconto tradizionale legato a Maria Costanza Sanvitale, una fanciulla dotata per le arti che perse la vita alla tenera età di 5 anni, 7 mesi e 7 giorni. Testimonianze locali riportano piccoli rumori di passi e ombre fuggitive localizzate nella Sala del Biliardo, alimentando il fascino misterioso del luogo.

Per chi desidera un’esperienza ravvicinata con l’arte, l’amministrazione concede la possibilità di prenotare l’accesso esclusivo e solitario alla saletta del Parmigianino al di fuori degli orari di apertura ordinari. Gli spazi dell’ultimo piano, identificati come Sala dei Merli e Sala delle Gelosie, ospitano convegni e cerimonie private, mentre la Sala delle Donne Equilibriste, decorata con affreschi cinquecenteschi, accoglie i riti civili.

Il borgo esterno completa l’esperienza dei visitatori grazie a circa 140 mercati periodici coordinati dal Centro Commerciale Naturale, integrando la sosta culturale con la vivacità della comunità locale.

Foto di ENIT SpA

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Il Molise esiste — la battuta è talmente abusata che ormai funziona al contrario, come dichiarazione d’amore. Esiste, è piccolo, è montano, è lento. E in un borgo chiamato Castel del Giudice, a 800 metri di quota nell’Alto Molise, qualcuno ha deciso di costruire qualcosa di concreto invece di aspettare che le case si svuotassero una a una.

Il punto di partenza era semplice e brutale: un paese che si stava spegnendo, terreni abbandonati, giovani che andavano via. Il punto di arrivo è uno dei casi di rigenerazione più citati d’Italia, studiato da università e citato come modello da chi si occupa di sviluppo rurale.

Castellum Iudicis: il nome racconta già una storia

Il borgo era conosciuto in epoca normanna come Castellum Iudicis — letteralmente il Castello del Giudice. Il nome potrebbe derivare dalla famiglia Iodice, citata in documenti del XIII secolo, oppure dalla figura del feudatario locale incaricato di amministrare la giustizia. Attraversato per lunghi tratti dal fiume Sangro — uno dei fiumi più pescosi e selvaggi dell’Appennino centrale — il paese ha case in pietra, piccole chiese, strade strette che salgono verso il punto più alto del borgo.
È uno di quei posti che sembrano costruiti per durare — e per un lungo periodo hanno invece rischiato di finire abbandonati.

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I meleti: 40 ettari su terra che nessuno voleva più

Il progetto che ha cambiato Castel del Giudice nasce da un’intuizione precisa: i terreni abbandonati intorno al paese non erano inutili, erano solo incolti. Il Comune e alcuni imprenditori locali, in collaborazione con circa cinquanta proprietari di terreni, hanno avviato la cooperativa Melise — che ha convertito 40 ettari in meleti biologici.
Le varietà coltivate includono Golden Lasa, Golden Delicious, Gala, Fuji e altri cultivar selezionati per il clima e il suolo di questa parte dell’Appennino. Castel del Giudice è entrata nella rete delle Città del Bio, riconoscimento che certifica l’impegno collettivo verso l’agricoltura biologica e sostenibile.
Il pezzo più interessante è il Giardino delle Mele Antiche: un progetto di recupero delle varietà locali quasi scomparse. Sono state ritrovate e reimpiantate sessanta tipologie diverse — tra cui la mela Limoncella, la mela Zitella, la mela Gelata — frutti che i nonni dei residenti conoscevano e che stavano sparendo insieme a loro. È un archivio biologico a cielo aperto, oltre che un luogo straordinario da visitare in autunno quando i meleti sono carichi.

Malto Lento e l’apiario: il resto dell’ecosistema

Adiacente alla sede di Melise si trova il Birrificio Agricolo Malto Lento — la prima birra agricola dell’Alto Molise, prodotta con orzo coltivato direttamente a Castel del Giudice. È una delle poche birre in Italia in cui la catena è completamente locale, dall’orzo al bicchiere, senza passaggi fuori dal territorio.

L’Apiario di Comunità — nato in collaborazione con Legambiente e l’associazione VOLAPE — coinvolge oltre trenta apicoltori dell’area. Produce miele millefiori, organizza una scuola di apicoltori aperta a chi vuole imparare, e tiene insieme una comunità di persone che condividono la gestione del territorio. Non è un’attrazione turistica — è un’infrastruttura sociale.

Borgotufi: l’albergo diffuso che non sembra un albergo

Il progetto più visibile dall’esterno è Borgotufi — un albergo diffuso ricavato dal recupero di antichi casali e abitazioni del borgo. Le camere sono distribuite tra edifici diversi, ciascuno con la propria identità. C’è una spa, una piscina all’aperto, e due ristoranti — uno più informale, uno stellato.

Il ristorante Il Tartufo è gestito da giovani chef formati all’accademia di Niko Romito — il cuoco abruzzese con tre stelle Michelin che ha costruito un progetto formativo di ampio respiro per valorizzare le produzioni locali dell’Appennino. Lo chef Marco Pasquarelli lavora con tartufo, mele, erbe spontanee e carne di territorio in menù che cambiano con le stagioni. È un posto dove si mangia bene in modo serio, in un contesto che non ti aspetti.

Le tradizioni: la Maggiolata e le pallotte

Castel del Giudice non è solo il suo modello economico. Ogni 1° maggio si svolge La Maggiolata: i giovani del paese si vestono con costumi tradizionali, prendono ramoscelli di faggio e passano di casa in casa cantando — i residenti offrono cibo, alla sera si va tutti in piazza. È una delle feste più antiche dell’Alto Molise, e il fatto che sia ancora viva dice qualcosa sulla tenuta sociale del posto.

Il piatto tipico che racconta la storia del paese meglio di qualsiasi guida sono le pallotte — polpette di mollica di pane, formaggio e uova, senza carne. Le chiamano la “polpetta dei poveri”: in passato la carne era troppo costosa, e si usava quello che c’era. Oggi le pallotte si fanno con la carne e sono un simbolo culinario, non un ripiego — e sono buone in modo sorprendente. Ma non dimenticate di assaggiare anche i cavatelli.
La Sagra della Mela si svolge ogni anno in ottobre, quando i meleti sono al massimo della produzione. È il momento migliore per visitare Castel del Giudice — i colori, i profumi e la temperatura rendono l’Alto Molise d’autunno uno dei posti più belli dell’Appennino.

Le escursioni nei dintorni

Il territorio intorno a Castel del Giudice è ricco di possibilità per chi vuole muoversi a piedi o in bici. La Riserva Naturale di Montedimezzo — a pochi chilometri — ha sentieri escursionistici segnalati e voliere con la fauna tipica molisana. Il fiume Sangro, che scorre nelle vicinanze, è frequentato d’estate per rafting e kayak.

Agnone è a una ventina di minuti — famosa per la Pontificia Fonderia Marinelli, la fonderia di campane più antica del mondo (fondata nell’XI secolo, ancora attiva), e per i suoi dolci tradizionali e il caciocavallo.
Pietrabbondante è una delle sorprese più grandi dell’Appennino centrale: un teatro e un tempio sannita del II secolo a.C. in uno stato di conservazione straordinario, con una vista sulla valle che vale da sola il viaggio.
Il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise è raggiungibile in meno di un’ora — orso marsicano, lupo, camoscio d’Abruzzo, foreste di faggio che in autunno diventano spettacolari.

Info pratiche

Dove: Castel del Giudice, provincia di Isernia, Alto Molise — al confine con l’Abruzzo
Come arrivare in auto: da Roma, A24 fino a L’Aquila poi SS17 verso Isernia — circa 2h30′; da Napoli circa 2h
Borgotufi (albergo diffuso): prenotazioni su borgotufi.it — spa, piscina, ristorante Il Tartufo
Melise e Giardino delle Mele Antiche: visite guidate disponibili — contatto tramite il Comune di Castel del Giudice
Birrificio Malto Lento: degustazioni in loco, vendita diretta
Sagra della Mela: ottobre — il periodo migliore per visitare
Riserva di Montedimezzo: sentieri segnalati, ingresso gratuito
Da abbinare: Agnone (fonderia Marinelli), Pietrabbondante (teatro sannita), Parco Nazionale d’Abruzzo
Periodo consigliato: maggio-giugno per i fiori dei meleti; settembre-ottobre per il foliage e la sagra

Foto Visitmolise, Associazione borghi autentici d’Italia

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La frenesia delle città moderne impone ritmi serrati, una fretta costante e un sottofondo perenne di clacson e motori acceso. C’è però (e per fortuna) un’Italia diversa, in quanto custodisce gelosamente il silenzio e la purezza dell’aria. Parliamo di 7 frammenti di terra sparsi tra laghi e mari della penisola che hanno fatto una scelta radicale: hanno bandito le automobili per preservare uno stile di vita ormai rarissimo. In questi luoghi l’asfalto cede il passo ai sentieri sterrati, i vicoli si stringono tra case storiche e i suoni della natura riprendono il sopravvento sul caos urbano. Nella gallery si possono scoprire 7 isole italiane senza auto, mete unite dal rifiuto per la velocità e dalla bellezza dei dettagli ravvisabili soltanto muovendosi a passo lento.

Marettimo – Sicilia

La più occidentale delle Egadi, Marettimo, si presenta come un imponente massiccio emerso dalle acque trapanesi. L’unico centro abitato si sviluppa attorno al porticciolo, caratterizzato da case bianche con infissi azzurri. I sentieri sterrati scalano le vette montuose portando verso antiche fortezze romane e fari isolati, lasciando spazio soltanto al rumore della brezza e delle onde.

Burano – Veneto

I canali di Burano sostituiscono interamente le strade carrabili, costretti tra file di abitazioni dai colori vivaci e accesi. Le imbarcazioni a remi e i piccoli vaporetti rappresentano gli unici mezzi di trasporto consentiti. Le giornate trascorrono osservando le anziane del paese che ricamano il celebre merletto sui cuscini cilindrici posizionati davanti alle porte di casa.

Monte Isola – Lombardia

Questa montagna verdeggiante svetta al centro del Lago d’Iseo, detenendo il primato di isola lacustre più alta d’Europa. Gli unici motori ammessi appartengono ai motorini dei pochi residenti e al mezzo pubblico che collega le diverse frazioni. I visitatori si spostano esclusivamente in bicicletta lungo la litoranea costeggiata da ulivi, tra reti da pesca stese ad asciugare e piccoli borghi in pietra.

Capraia – Toscana

Un’aspra dorsale vulcanica caratterizza questo territorio selvaggio dell’Arcipelago Toscano, situato a breve distanza dalla Corsica. La sola via asfaltata di Capraia unisce l’area portuale al borgo fortificato posizionato sulla roccia sovrastante. Il resto della superficie è dominato da una fitta macchia mediterranea, percorribile tramite mulattiere che conducono a calette solitarie dal fondale limpidissimo.

Levanzo – Sicilia

La più piccola delle Egadi è Levanzo e accoglie i visitatori con una manciata di case chiare disposte a semicerchio su Cala Dogana. L’assenza di strade carrabili preserva un’atmosfera d’altri tempi, interrotta soltanto dal passaggio degli asini impiegati per il trasporto dei carichi pesanti. I percorsi costieri conducono alla Grotta del Genovese, scrigno di importanti incisioni rupestri risalenti al Paleolitico.

Panarea – Sicilia

Panarea è l’isola più glamour delle Eolie e vieta la circolazione delle vetture tradizionali, consentendo il transito esclusivamente a piccoli taxi elettrici e scooter dei residenti. Le tipiche dimore in stile eoliano si affacciano su vicoli stretti coperti di bouganville rosa. Le spiagge di sabbia nera e i terrazzamenti coltivati a capperi definiscono un paesaggio vulcanico dal fascino magnetico.

Zannone – Lazio

Questo avamposto disabitato appartiene al Parco Nazionale del Circeo e conserva una natura totalmente incontaminata. I visitatori sbarcano sulla costa rocciosa di Zannone per percorrere i sentieri borbonici che si snodano all’ombra di un raro bosco di lecci secolari. I ruderi di un monastero cistercense del secolo XII dominano la cima, offrendo un panorama completo sulle vicine isole di Ponza e Palmarola.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Nella costa adriatica della Puglia meridionale è gelosamente preservato un tesoro geologico che rapisce lo sguardo al primo impatto, un bacino naturale in cui la pietra calcarea sposa le sfumature turchesi del mare. Siamo nel territorio di Melendugno, a breve distanza dai centri storici di Lecce e Otranto, e proprio qui si estende la frazione marina di Roca Vecchia, un distretto in cui l’archeologia si fonde con scenari marittimi di rara suggestiva bellezza. Questo tratto di litorale accoglie un bacino crollato che attrae visitatori da tutto il pianeta, desiderosi di osservare una meraviglia strutturale che unisce il fascino della preistoria al magnetismo delle leggende locali. Parliamo della Grotta della Poesia, grazie a cui fare un salto indietro nel tempo, un ritorno alle radici della civiltà mediterranea.

Origine e formazione della Grotta della Poesia

La nascita di questo bacino costiero risiede nell’incessante attività geomorfologica che ha interessato la roccia friabile del Salento nel corso dei millenni. L’azione erosiva delle acque marine e piovane ha scavato profonde cavità sotterranee nel blocco calcareo, indebolendo progressivamente la struttura superiore. Il successivo collasso della volta rocciosa ha dato vita a una spettacolare apertura circolare a cielo aperto, svelando lo specchio d’acqua sottostante collegato al mare aperto tramite condotti subacquei.

Il sito della Grotta della Poesia si compone in realtà di due cavità distinte: la prima, denominata Grotta della Poesia Grande, presenta una forma ellittica con misure di circa 30 per 18 metri, situata a ridosso della linea costiera, mentre a una distanza di circa 70 metri si sviluppa la Grotta della Poesia Piccola, più racchiusa e selvaggia, con dimensioni ridotte che si attestano sui 15 per 9 metri.

Il toponimo originario deriva dal vocabolo greco antico posìa, termine utilizzato per indicare una sorgente idrica d’acqua dolce, risorsa vitale che anticamente sgorgava all’interno della cavità, mescolandosi al flusso salmastro. La fantasia popolare ha poi trasformato la storia parlando di una principessa di straordinaria grazia che amava bagnarsi in queste acque, richiamando letterati e scrittori da ogni angolo della regione per comporre versi in suo onore.

Cosa fare lungo la scogliera di Roca Vecchia

L’esplorazione dell’area richiede scarpe chiuse con suola robusta, ideali per muoversi in sicurezza sulle superfici aspre e taglienti della falesia. Il transito sulla scogliera permette di ammirare l‘incredibile trasparenza dell’acqua della Grotta della Poesia, le cui sfumature variano dal verde smeraldo all’azzurro intenso a seconda delle ore della giornata. Attualmente, severe ordinanze comunali vietano la balneazione, i tuffi e l’introduzione di attrezzature da spiaggia come ombrelloni o sdraio, una misura necessaria per tutelare l’incolumità pubblica dal rischio di sfaldamento delle pareti calcaree.

A pochi metri dal perimetro acquatico, il Parco Archeologico di Roca Vecchia merita una sosta approfondita. Il biglietto d’accesso, dal costo di 3 euro per gli adulti e 2 euro per i minori di 16 anni, include una visita guidata che illustra le fortificazioni risalenti all’età del Bronzo, le mura ciclopiche e le antiche testimonianze abitative della zona limitrofa alla Grotta della Poesia.

Nei mesi caldi, che vanno dal 1 maggio al 15 ottobre, il sito osserva un orario continuato dalle 9 alle 19, consentendo la scoperta dei resti archeologici fino alle 20. Gli amanti delle attività all’aria aperta prediligono l’utilizzo della bicicletta, mezzo ideale per percorrere la strada provinciale 366 godendo della brezza marina, magari affidandosi a servizi locali di noleggio con consegna personalizzata sul posto.

I messaggi dei navigatori e le pareti istoriate della cavità minore

L’elemento più straordinario e carico di mistero si nasconde tra le pareti rocciose della Grotta della Poesia Piccola, un ambiente di inestimabile valore storico scientifico. Questo anfratto, raggiungibile via mare, si è rivelato un vero e proprio luogo di culto dell’antichità, frequentato da marinai e mercanti prima di intraprendere le rotte commerciali verso la Grecia o le coste dell’Albania.

Gli scavi diretti da illustri studiosi nella seconda metà del secolo scorso hanno portato alla luce all’interno della minore Grotta della Poesia una serie incredibile di incisioni rupestri, iscrizioni in lingua messapica, greca e latina. I naviganti preistorici e classici incidevano la pietra calcarea per rivolgere preghiere, invocazioni e ringraziamenti alle divinità marine, implorando una traversata sicura nel canale d’Otranto.

Sebbene la struttura interna sia momentaneamente interdetta al pubblico a causa di importanti lavori di conservazione e restauro, l’osservazione dall’esterno di questa biblioteca di pietra trasmette la percezione esatta di quanto la Puglia sia stata, fin dall’alba dei tempi, un crocevia fondamentale per le culture dell’intero bacino mediterraneo.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

www.ifrattempidellamiavita.com/

Nel 1491, un frate francescano di nome Bernardino Caimi tornò dalla Palestina con un’idea che, a sentirla descritta così, suona quasi assurda. Aveva passato anni a Gerusalemme come custode del Santo Sepolcro. Conosceva quei luoghi come pochi altri. E aveva capito una cosa: la stragrande maggioranza dei fedeli che avrebbe voluto compiere il pellegrinaggio non l’avrebbe mai fatto — troppo lontano, troppo pericoloso, troppo costoso. Allora decise di portare Gerusalemme da loro.

Trovò una roccia sopra Varallo Sesia, in Valsesia, provincia di Vercelli, e cominciò a costruire. Ci vollero due secoli per finire. Il risultato è il Sacro Monte di Varallo — il più antico tra i sacri monti d’Italia e d’Europa, riconosciuto dall’UNESCO nel 2003 come Patrimonio dell’Umanità.

L’idea: una realtà virtuale del Quattrocento

L’intuizione di Caimi era sofisticata prima ancora di avere un nome. L’idea era questa: creare un percorso in cui il pellegrino non leggesse la storia della vita di Cristo su un libro o la ascoltasse da un predicatore, ma la attraversasse. Cappella dopo cappella, scena dopo scena — dalla creazione del mondo alla resurrezione — il visitatore si trovava circondato da statue a grandezza naturale, in abiti veri, con espressioni dipinte, in interni affrescati che prolungavano la scena oltre le pareti fisiche.
Era teatro, era cinema prima del cinema, era una forma di realtà aumentata costruita con terracotta e pigmenti.
Il filosofo inglese Samuel Butler, che visitò il Sacro Monte nell’Ottocento, scrisse che era il luogo più strano e più bello che avesse mai visto. Non era il solo a restarne colpito.

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Il percorso: due Gerusalemme in una

Il Sacro Monte sorge sul Monte Tre Croci, a 608 metri di quota — 150 metri sopra il centro di Varallo. Il percorso tra le cappelle si divide in due parti molto diverse tra loro.

La prima parte, dalla cappella n.1 (Adamo ed Eva) alla n.19 (Ingresso di Cristo a Gerusalemme), si sviluppa nella zona più boscosa e impervia del parco. I sentieri sono immersi nella vegetazione, le cappelle appaiono tra gli alberi come scoperte improvvise. È la parte “naturale” del percorso — quella che ricorda di più un pellegrinaggio vero, con i piedi sul terreno irregolare e le cappelle che si raggiungono una alla volta.

Attraverso la Porta Aurea si entra nella seconda parte — quella che simula la città di Gerusalemme. Il paesaggio cambia completamente: palazzi, portici, piazze lastricate, il Palazzo di Pilato, il Calvario, il Santo Sepolcro. È una città costruita sulla cima di una montagna piemontese, con una coerenza urbanistica che lascia senza parole anche chi non sa niente di arte sacra. Al centro di tutto si trova la Basilica dell’Assunta — il punto di arrivo ideale del pellegrinaggio.

Le statue e gli artisti: da Gaudenzio Ferrari a Tanzio

Le 800 statue che popolano le cappelle sono in legno o terracotta policroma, a grandezza naturale, con abiti e accessori reali. Alcune sono state restaurate, altre mostrano il lavoro del tempo — e proprio per questo conservano una verità espressiva difficile da trovare altrove.

Il nome più importante tra chi ha lavorato al Sacro Monte è Gaudenzio Ferrari (1475-1546), pittore e scultore vercellese considerato uno dei massimi artisti del Rinascimento lombardo-piemontese. Ferrari lavorò qui per circa quindici anni, realizzando tra l’altro la grandiosa Cappella della Crocifissione e la statua della Madonna Dormiente — risalente al 1498, il pezzo più antico del complesso. La sua capacità di fondere pittura e scultura in un unico spazio narrativo è ancora oggi una delle cose più sorprendenti da vedere.

Secoli dopo, Tanzio da Varallo — Antonio d’Enrico, nato ad Alagna intorno al 1578 — portò al Sacro Monte l’influenza del Caravaggio, con cui aveva lavorato a Roma. Le sue figure hanno quella durezza fisica e quella luce violenta che si riconosce immediatamente.

San Carlo Borromeo e il nome “Nuova Gerusalemme”

Il Sacro Monte di Varallo ha avuto molti visitatori illustri nel corso dei secoli. Ma il più importante, per la diffusione della sua fama, fu San Carlo Borromeo, arcivescovo di Milano, che lo visitò più volte nella seconda metà del Cinquecento. Fu Borromeo a chiamarlo ufficialmente “Nuova Gerusalemme” — e il nome rimase.

La sua visita aumentò notevolmente il flusso di pellegrini e contribuì a moltiplicare i finanziamenti per la costruzione delle cappelle successive. Senza di lui, il progetto di Caimi sarebbe probabilmente rimasto incompiuto.

Il borgo di Varallo e le sue rughe

Varallo Sesia non è solo la porta d’accesso al Sacro Monte. Il centro storico merita una visita a sé — le strade strette chiamate localmente “rughe”, le ville ottocentesche, la Piazza Gaudenzio Ferrari con la statua del pittore al centro.

Ai piedi della salita al Sacro Monte si trova la Chiesa di Santa Maria delle Grazie — un monumento nazionale con un ciclo di affreschi di Gaudenzio Ferrari lungo tutta la parete di fondo, considerato uno dei capolavori della pittura rinascimentale in Piemonte. Vale da sola il viaggio. Il fiume Sesia, che scorre sotto il paese, è uno dei fiumi più selvaggi e frequentati per il rafting e il kayak in tutto il nord Italia.

Come arrivare al Sacro Monte

Dal centro di Varallo si raggiunge il Sacro Monte in tre modi. A piedi c’è un percorso di circa venti minuti in salita che parte da Piazza Gaudenzio Ferrari — simbolicamente, il percorso ripercorre la via del Calvario. In auto si arriva dalla frazione Crosa di Varallo, con parcheggi sul posto. La funivia — una delle più ripide d’Italia — parte dal centro del paese e porta in quota in pochi minuti.

Ingresso al Sacro Monte è gratuito e le cappelle sono sempre aperte, senza orari fissi. Per una visita completa a tutte le cappelle e alla basilica si calcola una mezza giornata. Le visite guidate sono organizzate dall’Associazione Accompagnatori Naturalistici della Valsesia.

Info pratiche

Dove: Varallo Sesia, provincia di Vercelli, Piemonte — Valsesia
Come arrivare in auto: A26 direzione Gravellona, uscita Romagnano-Ghemme, poi seguire indicazioni per Varallo — circa 90 km da Milano
Con i mezzi: treno da Novara fino a Borgosesia, poi bus per Varallo
Sacro Monte: ingresso gratuito, sempre aperto
Funivia: partenza dal centro di Varallo, orari stagionali — verificare su sacromontedivarallo.it
A piedi: 20 minuti di salita dal centro, via Piazza Gaudenzio Ferrari
Visita completa: mezza giornata; 2-3 ore per il percorso completo delle cappelle
Da non perdere: Chiesa di Santa Maria delle Grazie (Gaudenzio Ferrari), centro storico, Piazza Gaudenzio Ferrari
Da abbinare: Alagna Valsesia e Monte Rosa, Lago d’Orta (45 min in auto), Borgosesia

Foto Sacro Monte di Varallo, ValsesiaeVercelli

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Il Lago d’Iseo non è mai stato il lago più famoso della Lombardia. Como, Maggiore, Garda hanno sempre preso più spazio nelle guide e nei weekend fuori porta. Iseo è rimasto ai margini — e per questo ha conservato qualcosa che gli altri hanno perso nel tempo.

Sul fondo settentrionale del lago si apre la Val Camonica, la valle che scende dall’Adamello attraverso trent’anni di storia scritta sulla roccia — le incisioni rupestri che l’UNESCO ha riconosciuto nel 1979, le prime in Italia. Esine è uno dei comuni della bassa valle, appena sopra Darfo Boario Terme, in quello spazio che non è ancora montagna e non è più lago. Pochi lo cercano. Il torrente Resio ha avuto secoli per scavare indisturbato.

Il Verrucano lombardo e la gola

La Valle dell’Inferno deve il suo nome alla conformazione della gola — stretta, buia nei tratti più incassati, con pareti che tolgono la luce nelle ore centrali. La roccia è Verrucano lombardo, una formazione sedimentaria di origine triassica con una texture quasi granulosa, che cambia colore con l’umidità — dal grigio asciutto all’ocra scuro quando l’acqua scorre.

Il torrente Resio scende con un dislivello di circa 230 metri tra il punto di ingresso nel canyon e l’uscita al ponte di legno vicino a Sacca. In quel tratto ha costruito cascate, vasche naturali, toboga di roccia levigata, passaggi stretti tra pareti che si avvicinano fino a lasciar vedere solo una striscia di cielo. Non è uno scenario costruito per il turismo — è il risultato di milioni di anni di erosione.

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L’avvicinamento: sentiero CAI 63 da Sacca

Il punto di partenza è la frazione di Sacca, raggiungibile in auto da Esine in pochi minuti. Dal paese si segue il sentiero CAI 63 fino a un ponte di legno sul Resio. Poco prima del ponte — qui sta l’attenzione — si abbandona il CAI e si prende sulla destra un sentiero attrezzato con catene e corde fisse.
Il percorso supera una parete rocciosa, sale nel bosco di castagni e poi gira a sinistra costeggiando il canyon dall’alto, con passaggi esposti attrezzati. Seguendo i bolli blu ci si porta sul lato sinistro del fiume — destra idrografica — e si sale per bosco ripido fino a una croce d’acciaio. Da qui in poi il sentiero scende decisamente verso l’alveo del Resio.

Questo tratto di avvicinamento richiede attenzione e non è adatto a chi ha problemi con le altezze o con i passaggi esposti. Non è tecnicamente difficile, ma i tratti attrezzati con catene vanno presi con rispetto, specie dopo piogge. Il tempo di avvicinamento è di circa un’ora dal parcheggio di Sacca.

Il canyoning: per chi vuole scendere davvero

La discesa del canyon è riservata a chi ha attrezzatura specifica — muta, imbrago, casco, discensore — e preferibilmente esperienza o una guida certificata. Non è un percorso per principianti assoluti: la calata più lunga è di 17 metri, la difficoltà è classificata V4 a4 III.
Il canyon ha tutto quello che si cerca in un percorso del genere: corde fisse, passamano su vasche, toboga asciutti, salti facoltativi, un laghetto da attraversare a nuoto. La discesa completa richiede tre o quattro ore dall’ingresso all’uscita al ponte di legno.

Nella zona del Lago d’Iseo operano diverse guide specializzate — tra cui Roger Adventure di Lovere e CanyoningLab di Tavernola Bergamasca — che organizzano uscite guidate anche per chi non ha mai fatto canyoning. Per un primo approccio al canyon, affidarsi a una guida è la scelta giusta — sia per la sicurezza sia per imparare a leggere il terreno.

Il contesto: il Lago d’Iseo e la Val Camonica

Esine si trova a meno di dieci chilometri dall’inizio del Lago d’Iseo. Darfo Boario Terme è la porta di ingresso alla media valle, con le sue acque termali e il Parco delle Incisioni Rupestri di Luine — un’area UNESCO a ingresso gratuito con rocce istoriate visibili a pochi minuti dall’abitato.
Risalendo verso nord lungo la valley, Bienno è uno dei borghi medievali meglio conservati della Lombardia: il suo sistema di canali artificiali — il Vaso Re — alimentava le fucine dei fabbri, e alcune sono ancora funzionanti e visitabili. A pochi chilometri si trova il Lago Moro, un piccolo bacino alpino di Darfo Boario con acque freddissime e un’atmosfera fuori dal tempo.

Scendendo verso il lago, Monte Isola è la grande isola lacustre al centro dell’Iseo — si raggiunge in traghetto da Sulzano o Marone, si gira a piedi o in bicicletta, e offre uno dei panorami lacustri più particolari della Lombardia. La Corna Trentapassi, dall’alto della sponda bergamasca, è il balcone naturale sul lago: si raggiunge con un sentiero abbastanza impegnativo ma non difficile, e la vista abbraccia tutta la superficie dell’Iseo.

Le Orobie bergamasche e la Valgrigna

Per chi vuole restare in quota, la Valgrigna — la valle laterale che sale da Bienno verso le Orobie — è un territorio di sentieri poco frequentati con cascate e boschi. Il Pizzo Camino (1892m) è la cima più conosciuta della zona, raggiungibile con un percorso impegnativo che però ripaga con un panorama eccezionale sull’intera Val Camonica.
La Val Camonica è diventata Riserva della Biosfera UNESCO — un riconoscimento che riguarda l’intero territorio, dalle incisioni rupestri alle pratiche agropastorali ancora attive.

Info pratiche

Dove: Sacca, frazione di Esine, Val Camonica, provincia di Brescia
Come arrivare in auto: A4 Brescia Est, poi SS42 Val Camonica fino a Esine — circa 55 km da Brescia, 100 da Milano
Con i mezzi: treno Brescia-Edolo fino a Darfo Boario Terme, poi taxi o auto a noleggio per Esine/Sacca
Sentiero di avvicinamento: CAI 63 da Sacca, circa 1 ora, passaggi esposti con catene — non adatto a chi ha paura delle altezze
Canyoning: discesa tecnica V4 a4 III, 3-4 ore, attrezzatura specifica obbligatoria
Guide locali: Roger Adventure (Lovere), CanyoningLab (Tavernola Bergamasca), Truemountain (Sovere)
Periodo: giugno — ottobre; evitare dopo precipitazioni abbondanti
Carta: 1:25000 Prealpi lombarde, Val Camonica, Presolana (edizione Multigrafic)
Da abbinare: Bienno (borgo medievale e fucine), Lago Moro, Monte Isola, Parco Rupestre di Luine, Terme di Darfo Boario

Foto VisitLakeIseo

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Dossena è un paese di circa 500 abitanti in Val Brembana, a una mezz’ora da Bergamo. Non è una destinazione turistica nel senso convenzionale — non ha stazioni sciistiche, non sta su nessuna lista delle mete più fotogeniche del lago di Como, non compare quasi mai nelle guide regionali. Eppure negli ultimi anni ha fatto una cosa interessante: ha deciso di valorizzare esattamente quello che aveva, invece di inseguire modelli di sviluppo turistico che non gli appartenevano.

Prima le miniere, poi il Becco: 16 metri nel vuoto

Dossena ha una storia mineraria lunga: nelle sue montagne si estraeva fluorite — un minerale usato nell’industria chimica e metallurgica — fino al 1982, quando le attività cessarono lasciando gallerie, impianti e infrastrutture abbandonate nel bosco.

Il comune ha scelto di non demolire, ma di recuperare. Prima è nato il Parco Minerario, con le gallerie dismesse aperte al pubblico. Poi è arrivato il ponte tibetano, che ha portato quasi 40.000 visitatori e dato lavoro a una quarantina di operatori locali. Il Becco è il terzo tassello di questo progetto, inaugurato il 27 ottobre 2023.

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Il Becco si trova in località Culmine di Paglio, a circa due chilometri dal centro del paese, nell’area della vecchia miniera. È una passerella a sbalzo lunga 16 metri, progettata dall’ingegner Antonio Lotti dello studio Fontana & Lotti Lorenzi di Riva del Garda e realizzata dall’impresa Fitzcarraldo di Valmadrera.
La struttura sorge a strapiombo su una falesia verticale di 150 metri, a 1170 metri di altitudine. Al punto più esposto la larghezza è di 1,20 metri — spazio sufficiente per due persone affiancate. Il pavimento nella sezione finale è in vetro trasparente. Il nome non è casuale: la forma della passerella ricorda il becco di un uccello che si protende nel vuoto.
Si tratta di una delle passerelle panoramiche più belle d’Italia. 

Come arrivare e cosa aspettarsi

Da Bergamo si percorre la SS470 fino ad Ambria, poi si devia verso Serina e si prosegue fino a Dossena. La strada nell’ultimo tratto è stretta, con difficoltà di incrocio se arrivano auto in senso opposto.
Il parcheggio consigliato si trova nei pressi del parco giochi in Via Risorgimento, nel paese. Da lì si cammina su strada sterrata pianeggiante per circa 2 km fino all’area mineraria e alla passerella. Il percorso è adatto a tutti, bambini compresi. L’accesso al Becco è libero e gratuito, senza prenotazione.

Ciò che si vede dal Becco non è un paesaggio addomesticato. La Val Parina è classificata come area wilderness — un territorio rimasto quasi intatto per decenni, in parte incluso nel Parco Regionale delle Orobie Bergamasche. Di fronte si staglia la sagoma del Monte Ortighera e, più a destra, il Monte Menna.
In basso, il torrente Parina scorre tra fenomeni carsici spettacolari: le marmitte dei giganti — cavità scavate nella roccia dall’erosione dell’acqua — in marmo bianco. Un paesaggio che dalla passerella si percepisce nella sua interezza, senza edifici, senza strade, senza segni evidenti di presenza umana recente. È esattamente questo il punto di forza del Becco rispetto ad altre strutture simili: non è il panorama su un lago o su una città, ma su una valle che quasi nessuno ha mai visto da vicino.

Il Parco Minerario di Dossena

Vale la pena abbinare la visita al Becco con quella al Parco Minerario. Le gallerie dismesse dove si estraeva fluorite sono state recuperate e aperte al pubblico con percorsi guidati. Si cammina nelle gallerie originali, si vedono i macchinari dell’epoca, si capisce come funzionava l’estrazione. È uno di quei posti che funzionano meglio di quanto ci si aspetti, soprattutto per chi viaggia con ragazzi.
Il ponte tibetano completa il sistema: con il Becco e il Parco Minerario, a Dossena si costruisce una giornata intera senza dover cercare altro.

Le escursioni nei dintorni

La Val Brembana ha molto più da offrire di quanto appaia dal fondovalle. Da Dossena si accede facilmente a sentieri che salgono verso le creste delle Orobie Bergamasche, con panorami sul Bergamasco e sulla Valtellina.
San Pellegrino Terme è a una manciata di chilometri — il Grand Hotel storico, le terme Liberty, il casinò. Un’architettura inaspettata per queste valli. Risalendo verso l’alta val Brembana si trovano Branzi e Foppolo, punti di partenza per escursioni verso il Passo Dordona (2061m) e i Laghi Gemelli — due specchi d’acqua gemelli incastonati tra le rocce orobiche, uno degli scenari alpini più fotografati della provincia di Bergamo.
Il Passo San Marco (1992m) chiude la valle a nord ed è un’escursione classica con vista sulle Alpi Retiche — e una delle salite più rispettate dai ciclisti di tutta la regione.

Info pratiche

Dove: Dossena, Val Brembana, provincia di Bergamo, Lombardia
Come arrivare: da Bergamo, SS470 fino ad Ambria, poi SP25 per Serina e Dossena — circa 35 km, 50 minuti
Parcheggio: area parco giochi in Via Risorgimento, Dossena
Dalla macchina al Becco: 2 km a piedi su sterrato pianeggiante, circa 25-30 minuti

Accesso: libero e gratuito, senza prenotazione
Altitudine: 1170 m
Adatto a: famiglie, bambini, escursionisti di qualsiasi livello
Da abbinare: Parco Minerario di Dossena, ponte tibetano, San Pellegrino Terme
Periodo consigliato: aprile-novembre; verificare condizioni invernali prima di andare

Foto Canva,

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Galbiate è un comune di quindicimila abitanti tra Lecco e la Brianza comasca, cinquanta minuti da Milano, quindici da Lecco. Non è una meta turistica convenzionale. Eppure nel suo quartiere storico di Rizzolo, lungo la strada che porta a Camporeso, si trova una delle ville settecentesche meglio conservate della provincia di Lecco — con un giardino su tre livelli, una vista sui laghi briantei e una storia che attraversa tre secoli di Brianza borghese.

Villa Bertarelli è la sede del Parco Regionale del Monte Barro. I suoi giardini storici sono aperti gratuitamente ogni sabato mattina non festivo. Quasi nessuno al di fuori della zona lo sa.

La storia: dalla borghesia milanese alle suore

La prima documentazione della villa risale al catasto teresiano del 1721. Come molte residenze della zona, nacque per la villeggiatura — la pratica della ricca borghesia milanese di spostarsi verso la Brianza nei mesi caldi, lontano dalla città, in posizioni panoramiche che davano aria e vista.
I giardini furono sistemati per la prima volta dalla famiglia Ballabio, i primi proprietari accertati. Tra il 1801 e il 1815, la villa ospitò a più riprese il poeta milanese Carlo Porta — uno dei più importanti autori in dialetto meneghino, i cui sonetti satirici erano letti in tutta la Milano di primo Ottocento. La cancellata a forma di esedra, uno degli elementi architettonici più eleganti del complesso, fu realizzata nel 1816 dall’architetto Giuseppe Bovara.
La famiglia Bertarelli intervenne successivamente con un restauro importante. Nel 1954 il complesso fu donato a due figlie suore come dote, e dal 1965 funzionò come casa di riposo per religiose anziane. Nel 2003 il Comune di Galbiate e il Parco Monte Barro l’hanno acquistata e ne hanno fatto la sede operativa.

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I giardini: tre livelli e sessanta specie arboree

Il giardino storico si estende per circa 7.000 metri quadrati su tre terrazze a quote diverse, collegate da una scalinata che termina con una fontana decorata da un mosaico di sassi.

Più di sessanta specie arboree convivono nello spazio dei giardini, con un livello di biodiversità insolito per una superficie così contenuta. Si trovano esemplari di rara qualità accanto a piante autoctone, con una densità che cambia completamente il clima percepito rispetto alla campagna circostante.

Il percorso attraversa il giardino all’italiana con le sue simmetrie, passa accanto alla serra storica ancora integra, e scende verso i ninfei e le fontane. I tunnel sotterranei sono uno degli elementi più curiosi: gallerie scavate nel terreno che servivano per la manutenzione e per il transito nelle giornate di pioggia.

In cima al parco si trova il Poggio della Brianza — un belvedere naturale con una delle viste più complete della zona. I laghi di Annone e Pusiano appaiono in basso tra la vegetazione, con le colline della Brianza che si allungano verso sud e le Prealpi lecchesi sullo sfondo. Sono i cosiddetti laghi briantei — quattro specchi d’acqua di origine glaciale tra Como e Lecco, percorribili ad anello a piedi o in bici, quasi sconosciuti fuori dalla zona.

Cosa ospita oggi la villa

L’interno della villa ospita l’Ecomuseo dei Monti e dei Laghi Briantei, con documentazione storica e naturalistica sul territorio, e il Centro Flora Autoctona, un centro sperimentale per la tutela e la riproduzione delle specie vegetali locali. Il Distretto Culturale del Barro coordina da qui le attività culturali del parco durante la stagione estiva — mostre, concerti, visite guidate tematiche.

Il Parco Monte Barro e le escursioni nei dintorni

Villa Bertarelli non è solo una villa storica — è la porta d’accesso al Parco Regionale del Monte Barro, 665 ettari tra Galbiate e i laghi briantei.
Il percorso più frequentato parte dal parcheggio vicino alla villa e sale verso la cima del Monte Barro (922m) — circa 500 metri di dislivello, un’ora e mezza in salita, adatto a famiglie con ragazzi dai dieci anni in su. Dalla cima si vede uno dei panorami più completi della Brianza: Lago di Como, Lago di Garlate, Lago di Annone, le Grigne, le Alpi Retiche. È uno dei motivi per cui la mattina ai giardini e il pomeriggio in vetta funzionano benissimo insieme.

Chi vuole allungare l’escursione può raggiungere il Monte Cornizzolo con il percorso che parte da Civate — a pochi chilometri da Galbiate — e incontra lungo la salita la Basilica di San Pietro al Monte, un complesso romantico dell’XI secolo nascosto nel bosco, uno dei segreti meglio custoditi della Brianza lecchese.

Per chi preferisce le due ruote, il Parco Monte Barro si inserisce nei percorsi gravel della Brianza — strade sterrate e secondarie che collegano i laghetti briantei attraverso un territorio collinare quasi privo di traffico.
D’inverno, quando il giardino è chiuso e il parco si svuota, il Monte di Brianza offre camminate tra faggi spogli e visuali aperte che l’estate nasconde — un’altra stagione, un altro paesaggio.

Info pratiche

Dove: Via Bertarelli 11, Galbiate (LC) — quartiere Rizzolo, Parco Regionale del Monte Barro
Giardini storici: aperti gratuitamente ogni sabato non festivo, ore 8:30-11:30
Villa: aperta solo in occasioni speciali — verificare calendario su parcobarro.lombardia.it
Visite guidate: disponibili su prenotazione
Come arrivare in auto: da Lecco ~20 minuti; da Milano ~50 minuti via SS342
Con i mezzi: bus da Lecco per Galbiate; oppure treno fino a Sala al Barro poi bus
Parcheggio: disponibile nei pressi della villa, ingresso al parco gratuito
Da abbinare: salita al Monte Barro (500m dislivello, 1h30′), laghi briantei, Monte Cornizzolo da Civate
Periodo consigliato: primavera per le fioriture; autunno per i colori — sempre il sabato mattina

Foto Canva

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L’Appennino bolognese ha una doppia faccia. La prima è quella che tutti conoscono: calanchi rossastri, borghi medievali, strade che salgono verso il crinale.
La seconda è sottoterra — e pochi la cercano. Nelle colline e nelle valli intorno a Bologna sono state censite oltre 200 grotte, scavate in rocce diverse, con storie diverse, visitabili in modi diversi. Quattro in particolare meritano un viaggio a sé.

Perché così tante grotte in un’area così piccola

Il gesso è il protagonista geologico di questa storia. Composto da solfato di calcio, si scioglie nell’acqua con una facilità che il calcare normale non ha. Nel corso di millenni, quella solubilità ha costruito un paesaggio carsico denso — grotte, doline, cunicoli, inghiottitoi. Il Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa protegge buona parte di questo patrimonio, a pochi chilometri dalla tangenziale est di Bologna.
Ma le sorprese non si trovano solo nel gesso: anche l’arenaria e il travertino, altrove nell’Appennino bolognese, hanno prodotto cavità di tipo completamente diverso.

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Grotta della Spipola: la più grande, la più buia, la più seria

La Spipola si trova a San Lazzaro di Savena, sette chilometri dalla tangenziale est di Bologna. È la cavità nei gessi più grande d’Europa — oltre tre chilometri di gallerie esplorabili. Scivoli di fango, cristalli di gesso, soffitti ricoperti di formazioni a mammellone. Non somiglia a nessun’altra grotta che si possa visitare nell’Appennino italiano.
Durante la Seconda Guerra Mondiale, con la Linea Gotica attestata sulle colline bolognesi, la Spipola è diventata quello che le grotte sono sempre state nei momenti di crisi: un rifugio. Oggi è monitorata da cinque stazioni di rilevamento temperatura e umidità. Si visita solo con guida autorizzata, con equipaggiamento fornito sul posto.
Grotta della Spipola: scivoli di fango, cristalli e un soffitto a mammelloni

Grotta del Farneto: sei strati di preistoria a sette chilometri dalla tangenziale

Sempre a San Lazzaro di Savena, nella frazione di Farneto, si apre una grotta con una storia umana lunga tremila anni. All’interno: sei strati archeologici sovrapposti, con reperti che vanno dall’Età del Rame all’Età del Bronzo. Decenni dopo la scoperta è venuta alla luce una necropoli preistorica intatta. Si visita con il caschetto da speleologo, nel cuore del Parco Regionale dei Gessi.
La temperatura interna è costante tutto l’anno — in estate è quasi fredda, in inverno è quasi calda. A venti minuti in auto si trovano il Museo della Preistoria Luigi Donini e le grotte di Soprasasso. Le visite sono solo guidate, su prenotazione tramite il parco.
Grotta del Farneto: tremila anni di storia a dieci minuti da Bologna

Grotte di Labante: l’unica grotta al mondo che cresce ancora

A Castel d’Aiano, nell’Appennino bolognese a quota 622 metri, esiste una grotta che funziona al contrario. Quasi tutte le grotte del mondo nascono per erosione: l’acqua scava la roccia, la dissolve, la porta via. Le Grotte di Labante fanno l’opposto. La sorgente di San Cristoforo è così ricca di carbonato di calcio che ogni goccia deposita qualcosa invece di toglierlo.
Centimetro su centimetro, secolo su secolo, si è costruita una formazione di travertino che oggi è la più grande grotta primaria nei travertini d’Italia. 51 metri di lunghezza per quasi 15 di altezza — e la roccia continua a crescere. Qualche anno fa l’allungamento progressivo ha occupato il tracciato del sentiero CAI 166, costringendo il CAI a spostare il percorso. Nei dintorni si trovano anche il Bosco delle Fate e l’Orrido di Gea.
Grotte di Labante: la cavità di travertino che cresce ancora

Grotte di Soprasasso: geometrie da deserto nell’Appennino bolognese

Le Grotte di Soprasasso non le ha scavate l’acqua. Le ha modellate il vento — creando geometrie organiche e forme alveolari che i geologi chiamano tafoni. Si trovano a Vergato, nel comune di Montecavalloro, lungo il versante che domina la Valle del Reno, a circa cinquanta chilometri da Bologna. Il sentiero non è su Google Maps.
È mantenuto da volontari, ci vuole circa un’ora di cammino per arrivarci. È uno dei motivi per cui vale la pena andarci. Tre cavità nell’arenaria che si aprono su un contrafforte roccioso — un paesaggio che farebbe pensare al Marocco molto più che all’Emilia.
Grotte di Soprasasso: geometrie da deserto nell’Appennino bolognese

Info pratiche

Grotta della Spipola e Grotta del Farneto Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa, San Lazzaro di Savena (BO) Visite solo guidate, su prenotazione: enteparchi.bo.it Equipaggiamento: scarponcini con suola scolpita, caschetto fornito dalla guida Temperatura interna costante — portare uno strato anche in estate Periodo: tutto l’anno

Grotte di Labante Castel d’Aiano (BO), quota 622 m Accesso: da Castel d’Aiano seguire indicazioni per la sorgente di San Cristoforo Nei dintorni: Bosco delle Fate, Orrido di Gea, Rocchetta Mattei (20 min in auto) Periodo: primavera-autunno consigliato

Grotte di Soprasasso Vergato, loc. Montecavalloro (BO), Valle del Reno Sentiero mantenuto da volontari, non presente su Google Maps Tempo di percorrenza a piedi: circa 1 ora andata Punto di partenza: parcheggio Grotte di Soprasasso, loc. Cavalloro

Foto Canva, Gessi Bolognesi, Ente Paerchi Bo, ExtraBo, Bologna Welcome, R-E-R, Rosapicci, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons, Luciano Bernardi – Opera propria, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=84773068, Castekdaianotrekking, Travel Emiia Romagna, Carloalberto Canobbi per AppenninoBolognese, Elena Tartaglione via Wikimedia Creative Commons CC BY-SA 4.0 DEED

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Sulla costa adriatica centrale, precisamente all’interno del bacino portuale del capoluogo marchigiano (Ancona), riposa un’opera d’ingegneria settecentesca straordinaria. Parliamo di una costruzione che sorge isolata nell’acqua, a breve distanza dalle banchine d’imbarco e dal rione storico degli Archi. Lo sguardo dei viaggiatori viene catturato da una gigantesca piattaforma artificiale staccata dalla riva, legata al resto della terraferma soltanto attraverso 3 passaggi pedonali. Quella è la straordinaria Mole Vanvitelliana, estesa su una superficie complessiva di ben 20.000 metri quadrati che, manco a dirlo, rappresenta un unicum urbanistico che protegge la città dal mare fin dall’epoca pontificia.

Giacomo Casanova descrisse questo spazio nelle sue memorie, ricordando i giorni trascorsi all’interno delle sue mura, impegnato a corteggiare le donne addette ai servizi logistici del tempo.

Un baluardo pentagonale nato dal genio pontificio

L’edificazione della Mole Vanvitelliana iniziò ufficialmente il 26 luglio 1733 per volontà di Papa Clemente XII, il quale desiderava valorizzare lo scalo dorico trasformandolo in un porto franco commerciale. L’incarico venne affidato al celebre progettista reale Luigi Vanvitelli, che ideò una struttura polifunzionale per rispondere alle esigenze economiche ed igieniche dell’epoca.

La posa dell’ultima pietra avvenne nel 1743, portando a compimento una fortezza ideata principalmente per salvaguardare la popolazione locale dalle micidiali epidemie contagiose trasportate dai bastimenti stranieri.Il nucleo nacque così per svolgere il delicato compito di lazzaretto pubblico, un luogo isolato dal tessuto cittadino mediante un canale perimetrale denominato mandracchio.

I locali disposti lungo il perimetro interno accoglievano i passeggeri obbligati alla contumacia sanitaria, arrivando a ospitare fino a 2000 individui contemporaneamente. La porzione esterna presentava invece 26 ampi magazzini ad alveare adibiti allo stoccaggio sicuro delle merci ritenute contagiose o insalubri.

Il destino del monumento mutò radicalmente nei secoli successivi alla caduta dello Stato Pontificio. Nel 1860 l’edificio abbandonò i compiti sanitari, mutando volto nel 1884 quando si trasformò in una grande raffineria industriale di zucchero. Durante i due conflitti mondiali del XX secolo la struttura assunse il ruolo di caserma e base logistica militare, mentre a partire dal 1947 divenne la sede della manifattura tabacchi cittadina (prima del definitivo abbandono).  La Soprintendenza avviò poi le prime operazioni di recupero architettonico nel 1989, eliminando le superfetazioni industriali per restituirle il suo antico splendore.

Cosa vedere tra cortili storici e percorsi tattili

Il portale d’ingresso colpisce i visitatori grazie alla splendida pietra d’Istria lavorata a bugnato, incorniciata da pregevoli lesene classiche. Superato l’accesso si apre la spettacolare corte interna che è a sua volta dominata da una pianta geometrica regolare che esprime un forte dinamismo rotatorio. Al centro dello spiazzo si erge il Tempietto di San Rocco, una cappella aperta con colonne di ordine dorico e una cupola decorata a cassettoni esagonali.

Si tratta di un elemento sacro che nascondeva una rete idrica sotterranea dotata di 3 pozzi fondamentali per l’approvvigionamento dei contumaci.La difesa militare esterna è testimoniata dal camminamento superiore del marciaronda, completo di garitte di avvistamento e di un imponente rivellino rivolto verso le onde del mare aperto.

Attualmente il monumento ospita il prestigioso Museo Tattile Statale Omero, un’istituzione culturale accessibile posizionata sul lato nord-est dell’edificio. Questa galleria occupa circa 3.000 metri quadrati distribuiti su 5 livelli espositivi differenziati:

• Piano Zero: collezione permanente di Design e depositi sotterranei.
• Primo Piano: scalone monumentale d’ingresso, uffici, Centro documentazione e laboratori di tiflodidattica.
• Secondo Piano: sale espositive principali, area conferenze, spazi per la consultazione e servizi.
• Terzo Piano: soppalco con percorso espositivo e aule del dipartimento educazione.
• Quarto Piano: presidenza, uffici di comunicazione, segreteria e archivio storico.

L’isola della cultura adriatica

Oggi la storica fortezza ha mutato la sua pelle originaria trasformandosi nel cuore pulsante delle attività culturali comunali, coordinate dalla società Ancona Servizi. La struttura ospita l’Auditorium Orfeo Tamburi da 400 posti a sedere, numerose sale espositive temporanee e il Caffè Letterario The Mole.

Gli antichi corridoi della quarantena accolgono festival musicali, rassegne cinematografiche estive e rappresentazioni teatrali di rilievo nazionale. Un’eccezionale poliedricità che rende il monumento un punto di riferimento sociale per la cittadinanza, unendo il fascino della grande ingegneria navale del ‘700 alle più moderne espressioni artistiche contemporanee.

Foto di copertina: Museo Tattile Statale Omero; Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Non tutte le isole italiane si sono guadagnate la fama con spiagge e tramonti. Alcune ce l’hanno per ragioni diverse: una storia di isolamento forzato, di corpi sepolti in fretta, di celle che non lasciavano uscire nessuno. S
ono le isole che la terraferma ha usato per tenere lontano quello che non voleva vedere — i condannati, i malati, i segreti. Il paradosso è che proprio quell’isolamento le ha preservate. Oggi sono tra i posti più integri e sorprendenti d’Italia.

Il filo che le unisce

Non si tratta di isole “maledette” nel senso folkloristico del termine. Nessuna maledizione, nessun soprannaturale. Si tratta di luoghi che la storia ha usato come contenitori di tutto quello che la società voleva tenere separato: i criminali, i contagiati, i segreti di Stato.
L’isolamento è stato il loro destino per secoli — e insieme la loro salvezza. Nessuno ci costruiva resort, nessuno ci apriva strade. La natura ha avuto il tempo di fare il suo lavoro indisturbata.

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Gorgona: l’isola-carcere dove il telefono va consegnato all’ingresso

Gorgona è la più piccola dell’Arcipelago Toscano. È anche l’unica isola d’Italia che è ancora, oggi, un carcere attivo. 80-90 detenuti in regime di semilibertà lavorano nei campi, negli allevamenti, nei vigneti. Sotto la supervisione della famiglia Frescobaldi producono uno dei vini bianchi più costosi d’Italia — e uno dei più difficili da comprare.
Chi sbarca deve consegnare il telefono. L’unica residente permanente non detenuta è una signora di 94 anni. La storia dell’isola inizia molto prima del carcere: monaci benedettini, poi certosini, poi la Repubblica di Pisa con la sua torre ancora in piedi a strapiombo sul mare. Il carcere arriva nel 1869, e da allora non è più andato via. Le visite sono autorizzate dal Ministero della Giustizia, con posti limitati e partenza da Livorno.
Leggi: Tutto su Gorgona: storia, visita e come prenotare

Pianosa: vent’anni di silenzio dopo Cosa Nostra

Pianosa è piatta come dice il nome — quasi nessun rilievo, circondata da un mare tra i più limpidi del Mediterraneo. Per decenni è stata sede di un carcere di massima sicurezza. Ci passarono i boss di Cosa Nostra negli anni più duri del regime del 41-bis. Chiuso nel 1998, il carcere ha lasciato l’isola in un silenzio quasi totale.
fauna marina si è ripresa i fondali. Gli edifici ottocenteschi sono rimasti lì, tra la macchia mediterranea. Oggi si visita a numero chiuso, solo con guide autorizzate, a piedi o in bicicletta. L’isolamento carcerario ha prodotto per effetto collaterale uno dei mari più intatti d’Italia. Si raggiunge in traghetto da Piombino o dall’Elba.
Leggi: Pianosa e le altre isole italiane poco note da scoprire in estate

Montecristo: 30 visitatori al giorno, niente bagno, niente souvenir

Montecristo è uno scoglio granitico nel Tirreno che Alexandre Dumas ha reso immortale senza averlo mai visitato davvero. La realtà è più austera del romanzo. Accesso limitato a poche decine di persone al giorno, balneazione vietata, raccolta di qualsiasi cosa — sassi, conchiglie, piante — proibita.
Nessun punto di ristoro, nessuna struttura medica. Il numero di capre selvatiche sull’isola supera di molto quello dei visitatori annuali. Le prenotazioni aprono ogni anno a febbraio e si esauriscono in poche ore. Chi vuole salire alla vetta — 645 metri — ha a disposizione due sole date l’anno, con un massimo di 12 persone per data.
Leggi: Isola di Montecristo 2026: calendario, prezzi e prenotazioni

Santo Stefano: il carcere borbonico dove nacque una micro-repubblica

A due chilometri da Ventotene, nel Tirreno laziale, c’è un isolotto di 27 ettari con un solo edificio. Un carcere a pianta semicircolare costruito tra il 1792 e il 1797 dall’ingegnere napoletano Francesco Carpi. Una struttura che anticipava il Panopticon di Bentham: un sorvegliante al centro, le celle disposte in cerchio intorno.
Ci passarono briganti, anarchici, patrioti del Risorgimento. Sandro Pertini era nella cella numero 36. Nel 1860 i detenuti si ribellarono, si diedero uno statuto e proclamarono la Repubblica di Santo Stefano. Durò tre mesi, poi arrivò la Marina del Regno di Sardegna. Il carcere chiuse nel 1965. Da allora l’isola è disabitata, protetta come riserva marina. Si raggiunge da Ventotene con imbarcazioni private o escursioni organizzate.
Leggi: Isola di Santo Stefano: come visitare l’ergastolo borbonico

Poveglia: l’isola che i veneziani stessi evitavano

Poveglia è sette ettari di terra nella laguna sud di Venezia, lungo il Canal Orfano. Durante la peste del 1630 vi furono portati i malati da tutta la laguna. I corpi — si stima oltre centomila — furono bruciati e sepolti sull’isola. Nel 1922 ci costruirono una struttura sanitaria per anziani. Nel 1968 chiuse, e da allora l’isola è abbandonata al demanio.
Il campanile della chiesa di San Vitale — con un orologio del 1745 senza lancette — è rimasto in piedi perché trasformato in faro. Poveglia non si può visitare liberamente: l’accesso è regolamentato e le visite organizzate sono rare. La curiosità è che gran parte delle leggende sui fantasmi arrivò dai turisti stranieri. I veneziani la conoscevano come un posto triste, non come un posto “maledetto”.
Leggi: Isola di Poveglia: la storia vera e come visitarla

Le isole della quarantena: la laguna veneziana e le storie isolane

Venezia ha risolto il problema delle epidemie con un metodo che il resto del mondo ha copiato per secoli. Ha preso alcune isole della laguna, le ha trasformate in luoghi di isolamento obbligatorio, e ha inventato il concetto di quarantena — quaranta giorni di attesa prima di poter entrare in città. Tre isole, tre storie diverse, tutte legate da quel filo.

Il Lazzaretto Vecchio è del 1423 — il primo ospedale al mondo dedicato ai malati di peste e lebbra. Due ettari e mezzo di terra vicino al Lido, dove per secoli arrivarono i contagiati di tutta la laguna. Gli scavi condotti tra il 2004 e il 2008 hanno portato alla luce fosse comuni con migliaia di sepolture risalenti alle pestilenze del XVI e XVII secolo. Dopo secoli di storia medica, l’isola è diventata deposito militare, poi — dettaglio bizzarro — canile municipale negli anni Sessanta. Oggi è gestita dall’Archeoclub di Venezia con aperture straordinarie e visite guidate in bragozzo. Un posto che quasi nessuno conosce, a pochi minuti dal Lido.

Il Lazzaretto Nuovo nasce nel 1468, quarantacinque anni dopo il Vecchio, con una funzione diversa. Non per i malati conclamati, ma per le navi in arrivo da Oriente e le loro merci: quaranta giorni di attesa prima di poter entrare in laguna. Sulle pareti delle strutture sono ancora visibili graffiti lasciati dai marinai in quarantena — messaggi, date, preghiere, nomi. Oggi è visitabile con regolarità grazie all’associazione Ekos Club, ed è probabilmente la più accessibile delle tre.

San Lazzaro degli Armeni è la più sorprendente. Lebbrosario dal XII secolo, poi abbandonata, poi nel 1717 concessa dalla Repubblica di Venezia a un gruppo di monaci armeni in fuga dalle persecuzioni ottomane. I Mechitaristi hanno trasformato uno scoglio desolato in uno dei centri culturali più straordinari d’Europa. Oggi il monastero conserva 170.000 volumi, 4.500 manoscritti in armeno, arabo, indiano, egiziano, e una mummia egizia.
Lord Byron trascorse qui mesi interi nel 1816, studiando la lingua armena con i monaci. Napoleone, che aveva soppresso la maggior parte dei monasteri, risparmiò questo. Si raggiunge con il vaporetto linea 20 da San Zaccaria in quindici minuti. L’unica visita giornaliera parte alle 15:25 — guidata dai monaci stessi. È forse l’isola meno “maledetta” delle tre, ma è quella che racconta meglio come un luogo nato per escludere si possa trasformare in qualcosa di completamente diverso.

Come si visitano oggi

Sono cinque storie diverse, cinque gradi diversi di accessibilità.
Gorgona si visita con tour autorizzati dal Ministero della Giustizia, partendo da Livorno.
Pianosa si raggiunge in traghetto da Piombino o dall’Elba, con accesso contingentato e guide obbligatorie.
Montecristo richiede prenotazione sul portale del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, con apertura annuale a febbraio.
Santo Stefano si raggiunge da Ventotene con escursioni organizzate.
Poveglia non ha un accesso turistico regolare: alcune associazioni organizzano visite sporadiche, da seguire sui canali del Comune di Venezia. Delle altre isole veneziane parliamo in questo articolo.
Il consiglio generale è uno solo: prenotare con largo anticipo, per tutte e cinque.

Foto Canva, Riserva Ventotene, Associazione S. Stefano Ventotene, Francesco Carpi – Photograph taken by Gaúcho., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=447753, Sab min – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=147876830, Jeremy Bentham – The works of Jeremy Bentham vol. IV, 172-3, Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3130497,  Visitlido, Di Chris 73 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7382944,  Parco Nazionale Arcipelago Toscano, Gorgona Toscana

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Un lembo collinare sorge fiero nella Toscana meridionale, precisamente nella provincia di Grosseto, a circa 130 chilometri da Roma e 200 da Firenze. Un territorio dalla bellezza ruvida e che custodisce il borgo antico di Capalbio, un nucleo urbano arroccato a 217 metri di altitudine, avvolto da una doppia cinta muraria intatta.

La sua posizione geografica domina la pianura costiera che si estende per 12 chilometri fino al confine con il Lazio, lambita dalle limpide acque del Mar Tirreno e protetta alle spalle dai rilievi della Maremma. Sotto l’influenza culturale della vicina area dell’Argentario, questa località unisce le memorie della dominazione senese a una secolare tradizione di accoglienza balneare elitaria, frequentata storicamente dal panorama intellettuale italiano. Vi basti pensare che, per via della sua vivacità culturale e della concentrazione così elevata di personalità letterarie, vanta lo storico soprannome di Piccola Atene d’Italia.

Oltre la sabbia architetture millenarie e arte esoterica: cosa vedere a Capalbio

Il nucleo storico di Capalbio possiede la particolarità di essere accessibile esclusivamente a piedi, una caratteristica che preserva la quiete delle intricate vie interne. Varcando il doppio arco di Porta Senese, decorato con una lapide del XV secolo e uno stemma mediceo del ‘600, si entra in una dimensionale urbana scandita da blocchi di pietra e camminamenti di ronda.

La sommità dell’abitato ospita la Rocca Aldobrandesca, imponente fortezza risalente all’XI secolo a forma di L, unita al Palazzo Collacchioni. Al suo interno è custodito un prezioso pianoforte Conrad Graf, suonato dal celebre compositore Giacomo Puccini durante i suoi soggiorni toscani. A breve distanza sorge la Pieve di San Nicola, tempio del XII secolo che racchiude pregevoli affreschi di epoca rinascimentale.

L’identità artistiche si manifesta anche fuori dal centro storico. In Piazza Carlo Giordano risplende la Nanà Fontaine, scultura della creatrice franco-americana Niki de Saint Phalle che raffigura una generosa silhouette femminile rivestita di frammenti vitrei colorati.

Un’installazione che anticipa la meraviglia situata a meno di 10 chilometri, in località Garavicchio: il Giardino dei Tarocchi. Il parco artistico raccoglie 22 monumentali sculture in acciaio e cemento, ricoperte da mosaici in ceramica e specchi, nate dall’ispirazione congiunta dell’autrice e dello scultore Jean Tinguely, con un padiglione d’ingresso firmato dall’architetto Mario Botta.

I 12 chilometri di litorale selvaggio e oasi protette

La sponda marittima si sviluppa presso la frazione di Capalbio Scalo. La costa si distingue nel panorama nazionale per la presenza di appena 4 varchi d’accesso, fattore che garantisce un afflusso contingentato e preserva l’aspetto primordiale della duna costiera ricca di ginepri.

• Playa Torba: collocata nella porzione settentrionale, presenta una composizione minerale ferrosa dal colore scuro, una specificità geologica che permette ai fondali di rimanere limpidi, offrendo una trasparenza marina eccezionale.
• Macchiatonda: proseguendo verso meridione, la colorazione della rena diventa gradualmente più chiara. L’area ospita porzioni libere alternate a stabilimenti storici, lambendo i confini dei bacini interni.
• Ultima Spiaggia: situata in località Chiarone, ai confini meridionali della regione, rappresenta lo storico punto di ritrovo del turismo culturale e giornalistico della penisola.

A ridosso del litorale si estende la Riserva Naturale del Lago di Burano, prima oasi italiana istituita dal WWF. Si tratta di uno stagno costiero salmastro profondo circa 1 metro, esteso su 140 ettari, che dà rifugio a oltre 300 specie di uccelli acquatici, osservabili attraverso 7 postazioni protette. All’interno della riserva brilla anche lo “Spazio Amato“, installazione luminosa al neon realizzata dal creativo Massimo Uberti per il festival Hypermaremma.

I sapori della terra dei butteri tra vigne storiche e antichi vitigni

L’unicità di questo territorio si esprime anche nella sua eccellente vocazione vitivinicola DOC, favorita dalla costante ventilazione marina e da un terreno collinare fertile. Le produzioni locali valorizzano i vitigni tradizionali quali Sangiovese, Vermentino, Trebbiano toscano e pregiati innesti di Cabernet Sauvignon o Syrah.

Le colline ospitano aziende di rilevanza internazionale come Monteverro, nata dalla visione di Julia e Georg Weber, che unisce tecniche d’avanguardia al rispetto dei cicli biologici della campagna maremmana. Altrettanto significative risultano la Tenuta Villa Pinciana, guidata da giovani produttori locali, e l’Azienda Agricola Il Ponte, struttura che integra la vinificazione all’allevamento zootecnico tradizionale e alla produzione di olio extra-vergine d’oliva. Ciascuna cantina racconta il legame indissolubile tra la cultura gastronomica della Maremma e un microclima eccezionale.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Il Lago Maggiore lo conoscono tutti. Il Lago di Mergozzo, che gli sta a due chilometri in linea d’aria, quasi nessuno. Eppure ha un primato difficile da battere: è considerato il lago con le acque più pulite d’Italia e d’Europa, paragonato per limpidezza al Bajkal siberiano.
Il paragone è esagerato, ma il concetto regge.

Un lago che si è separato da solo

Fino a circa cinquecento anni fa, il Lago di Mergozzo era parte integrante del Lago Maggiore — una baia chiamata Sinus Mergotianus nelle fonti antiche. Le continue alluvioni del fiume Toce hanno depositato abbastanza detriti da creare una striscia di terra che ha separato i due bacini. Oggi sono collegati da un canale lungo 2,7 km, non navigabile per via del dislivello.

Il risultato di questa separazione è un lago rimasto quasi intatto. Nessuna industria sulle rive, divieto assoluto di imbarcazioni a motore, una rete fognaria che scarica nel Toce e non nel lago. Non è fortuna — è il risultato di scelte precise, prese da una comunità che ha capito in anticipo cosa aveva tra le mani. Il lago misura 2,5 km di lunghezza per poco più di uno di larghezza, ma raggiunge i 74 metri di profondità per un volume di 90 milioni di metri cubi d’acqua.

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Il borgo di Mergozzo e il suo olmo

Il paese di Mergozzo — Bandiera Arancione del Touring Club Italiano — ha un centro storico compatto di stradine lastricate in pietra chiamate localmente strece. Il materiale è ovunque lo stesso: il Granito Verde, estratto dalle cave locali da secoli. Dal vicino Montorfano arriva invece il Granito Bianco, una delle pietre da costruzione più utilizzate nell’architettura lombarda storica. L’Ecomuseo del Granito racconta questa tradizione con percorsi nelle cave dismesse e nelle lavorazioni artigianali ancora attive.

Il simbolo del borgo è l’Olmo secolare sulla piazza del lungolago — cavo all’interno, vecchio di oltre quattrocento anni. Ha visto passare generazioni di mergozzesi e turisti. È ancora lì, e fa ancora la sua figura.

Le spiagge e il nuoto

L’acqua del Mergozzo è limpida in modo insolito. Sul lato del comune di Mergozzo le spiagge più frequentate sono il Lido Pilastri e Portaiolo-La Rustica, entrambe in erba con accesso diretto al lago. Sul lato di Verbania si trovano le spiagge sabbiose de La Quiete e Continental, più attrezzate e con servizi di noleggio.

Senza motoscafi, la superficie è sempre piatta. Questo rende il lago ideale per canoa, kayak, snorkeling e windsurf nelle giornate di brezza. Chi pratica nuoto in acque libere trova qui condizioni difficili da replicare altrove sui laghi italiani.

Il Sentiero Azzurro e Montorfano

L’escursione di riferimento del territorio è il Sentiero Azzurro, un’antica mulattiera lastricata che collegava il borgo di Mergozzo al villaggio medievale di Montorfano. Il percorso si snoda lungo la parete rocciosa del monte, con vista continua sul lago e sulla vegetazione. Ponticelli, cascatelle, balconate naturali che si aprono all’improvviso sull’acqua.

Sono 5,8 km in una direzione, 130 metri di dislivello, circa un’ora e mezza a passo tranquillo. È adatto a tutti, comprese famiglie con bambini. L’arrivo a Montorfano è un borgo medievale ben conservato, con strade lastricate e un’atmosfera fuori dal tempo. Chi vuole salire più in alto può continuare fino alla cima del Mont’Orfano: il giro ad anello completo misura 10,4 km con 580 metri di dislivello, e dalla vetta si vedono contemporaneamente il Lago di Mergozzo, il Lago Maggiore e, nelle giornate limpide, il Lago d’Orta.

La Via Verde dei Laghi e gli itinerari in bici

Per chi preferisce la bici, la Via Verde dei Laghi è un percorso ciclopedonale che collega Mergozzo a Ornavasso costeggiando il lago e attraversando la Riserva Naturale Speciale di Fondotoce — una zona umida con canneti, aironi e una biodiversità sorprendente per la vicinanza a centri abitati. È pianeggiante, tranquilla e adatta a qualsiasi livello. A meno che non ti spingi verso il Sacro Monte o zone più impervie.
Da Mergozzo si raggiunge facilmente anche la rete ciclopedonale che risale verso la Val d’Ossola — uno degli itinerari più scenografici del nord Piemonte, con borghi in pietra, valli strette e montagne che crescono rapidamente di quota.

I dintorni: Verbania, Val d’Ossola e Lago d’Orta

Verbania dista pochi minuti in auto e merita una sosta per i Giardini di Villa Taranto — ottanta ettari di giardino botanico sulla sponda del Maggiore, con oltre ventimila specie vegetali. In primavera è uno dei posti più fotografati del nord Italia.

La Val d’Ossola si apre a nord con borghi alpini come Vogogna e Domodossola, sentieri escursionistici e il Parco Naturale Veglia-Devero — uno dei parchi alpini più integri del Piemonte, con laghi d’alta quota e vaste torbiere.
Il Lago d’Orta è a una mezz’ora di auto verso est. Più grande di Mergozzo, con l’Isola di San Giulio al centro e borghi come Orta San Giulio e Pella sul perimetro — un’intera giornata di esplorazione in un territorio completamente diverso.

Info pratiche

Dove: Mergozzo, provincia del Verbano-Cusio-Ossola, Piemonte
Come arrivare in auto: da Milano, A26 direzione Gravellona Toce, uscita Baveno o Verbania — circa 90 km, un’ora
Con i mezzi: treno da Milano Centrale fino a Verbania-Pallanza, poi bici o taxi fino a Mergozzo (8 km)

Spiagge: Lido Pilastri e Portaiolo-La Rustica (comune di Mergozzo); La Quiete e Continental (lato Verbania)
Sport acquatici: canoa, kayak, snorkeling, windsurf, nuoto libero — niente motoscafi
Sentiero Azzurro: 5,8 km, 130m dislivello, 1h30′, adatto a tutti
Giro Mont’Orfano: 10,4 km ad anello, 580m dislivello, 4 ore, difficoltà media
Via Verde dei Laghi: ciclovia pianeggiante Mergozzo-Ornavasso-Fondotoce
Periodo consigliato: maggio-settembre per il bagno; ottobre per il foliage e la tranquillità
Da abbinare: Verbania e Villa Taranto, Val d’Ossola, Lago d’Orta

Foto Canva

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La navigazione verso le isole Pontine si trasforma in una progressiva transizione visiva, in cui la costa del Lazio sbiadisce per lasciare spazio a un anfiteatro naturale di roccia vulcanica situato a circa 30 chilometri dal promontorio del Circeo. Quella è Ponza, una striscia emersa lunga appena 7,5 chilometri che si rivela agli occhi dei viaggiatori attraverso sfumature giallo ocra e rosa della sua dorsale costiera. Vi basti pensare che Eugenio Montale descrisse questo lembo terrestre come un microcosmo a sé, un luogo scontroso e bellissimo, dove la mondanità estiva scalfisce solo superficialmente una millenaria identità marinara.

L’essenza geologica del territorio si manifesta nella verticalità dei suoi pendii e nella frammentazione delle pareti rocciose, elementi che richiedono l’utilizzo di scooter o imbarcazioni tradizionali per essere esplorati appieno. La brezza marina trasporta l’aroma pungente del finocchio selvatico e del mirto, anticipando la scoperta di un posto in cui la storia romana si fonde con moderni progetti di tutela ambientale legati alla mobilità elettrica.

Vestigia romane e sentieri botanici oltre la linea costiera: cosa vedere a Ponza

L’esplorazione della terraferma rivela una complessa rete archeologica sotterranea risalente all’epoca imperiale. La Cisterna della Dragonara rappresenta un esempio mirabile di ingegneria idraulica d’epoca romana, una grande cattedrale sotterranea scavata nel tufo che fungeva da vero e proprio serbatoio idrico per le navi in transito nel Mediterraneo. Le pareti interne conservano i segni degli antichi attrezzi da scavo, creando un’atmosfera solenne che oggi ospita talvolta presentazioni di viticoltura eroica locale.

Poco distante dal centro abitato, il complesso archeologico ipogeo denominato Grotte di Pilato testimonia lo stretto legame tra la nobiltà dell’antica Roma e questa terra. La leggenda popolare associa la struttura al celebre governatore romano, ma l’evidenza storica descrive un raffinato sistema di piscine comunicanti per l’allevamento delle murene, pesci considerati sacri e preziosi dai patrizi.

Le zone collinari che salgono verso l’insediamento settentrionale di Le Forna mostrano una natura vigorosa. Il sentiero che conduce a Punta Incenso si snoda tra ginestre e terrazzamenti agricoli, regalando una vista panoramica che spazia sulla parte più selvaggia del territorio, tra i profumi della macchia mediterranea in fiore.

La cultura locale si esprime anche attraverso la tavola, in cui la tradizione marinaresca si unisce alla cucina povera dell’entroterra. I ristoranti del porto servono piatti unici come la pasta con il fellone, termine locale utilizzato per indicare il granciporro, insieme a zuppe di lenticchie e cicerchie coltivate sui terreni vulcanici.

Le falesie di tufo e le baie accessibili via mare

La costa di Ponza si articola in una serie di insenature protette da alte pareti rocciose, gran parte delle quali visitabili esclusivamente a bordo di un gozzo in legno. L’anfiteatro di Chiaia di Luna rappresenta l’immagine simbolo del territorio, caratterizzato da una maestosa parete di tufo bianco e giallo a strapiombo sulle acque turchesi. Questo specchio acqueo, amato anche dal regista Wes Anderson per le sue riprese cinematografiche, custodisce fondali limpidi ricchi di posidonia e reperti archeologici.

Foto di Maurizio Musella

L’unica vera distesa sabbiosa raggiungibile via terra è Cala Feola, situata sul versante occidentale. Protetta dalle colline di Capo Bosco, la baia presenta acque calme che fino agli anni 40 ospitavano esemplari di foca monaca durante la stagione invernale.

La navigazione lungo il perimetro costiero permette di raggiungere le Piscine Naturali, vasche d’acqua marina modellate dall’attività vulcanica e dall’erosione eolica, ideali per l’osservazione dei fondali. Più a ovest si ergono i faraglioni di Lucia Rosa, formazioni rocciose legate alla memoria storica di una giovane donna dell’800.

Piazza Carlo Pisacane e la raffinata eredità dei Borboni

Il cuore pulsante della vita cittadina si sviluppa attorno alla caratteristica passeggiata sopraelevata, un nucleo urbano progettato alla fine del ‘700 che conferisce al borgo un’eleganza architettonica senza tempo. Gli edifici dipinti con delicate tinte pastello accolgono i visitatori in un saliscendi di vicoli stretti, scale in pietra e botteghe artigiane ricche di abiti dalle fantasie dipinte a mano.

La sera la zona del porto borbonico muta radicalmente aspetto, animandosi grazie ai numerosi locali storici e ai ristoranti gourmet affacciati sulla banchina marina. L’influenza storica borbonica si percepisce nitidamente non solo nelle geometrie della torre protettiva che domina gli attracchi, ma persino nelle inflessioni linguistiche degli abitanti, sospese tra la parlata laziale e i suoni tipici dell’area campana.

Presso i forni storici del centro, infine, si diffonde l’odore del pane appena sfornato, un richiamo irresistibile prima che la mattina successiva tutto ricominci da capo sotto la luce intensa del sole del Tirreno.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Nel cuore pulsante dell’Appennino centrale, precisamente nella provincia dell’Aquila, sorge un’area archeologica di straordinario valore che gli storici amano definire la Piccola Roma d’Abruzzo. Il sito svela solo a chi si spinge fino al comune di Massa d’Albe, a circa 1.000 metri di altitudine, la propria maestosa struttura urbana, regalando una panoramica che un tempo dominava lo specchio d’acqua del lago Fucino, prima del definitivo prosciugamento avvenuto nel 1876. Proprio la luce del mattino che rifletteva sul bacino idrico ha regalato a questo insediamento il suggestivo appellativo di Alba, legato alla divinità del nascere del sole.

Una roccaforte strategica contro le tribù italiche: breve storia di Alba Fucens

La nascita dell’insediamento di Alba Fucens risale alla fine del IV secolo avanti Cristo, nello specifico al 303 a.C., quando i generali romani decisero di fondare una colonia militare nel territorio sottratto alla bellicosa tribù degli Equi. La posizione si rivelò cruciale per sbarrare il passo alle popolazioni ostili e controllare i traffici commerciali verso l’Adriatico. Fedele alleata dell’Urbe, la cittadella respinse gli attacchi di Annibale durante la seconda guerra punica, ma subì pesanti ritorsioni nell’età di Silla a causa del sostegno offerto alla fazione di Mario.

La riscoperta moderna della città si deve all’instancabile lavoro dell’Accademia Belgica, guidata dall’archeologo Fernand De Visscher, che tra il 1949 e il 1979 rimosse i secoli di terra che coprivano i monumenti pubblici. I successivi scavi hanno confermato il declino definitivo dell’abitato intorno al VI secolo dopo Cristo, periodo che coincide con il progressivo abbandono della pianura a favore delle colline circostanti.

Foto: By Pietro – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Cosa vedere ad Alba Fucens

Il nucleo archeologico si presenta con la tipica pianta a scacchiera regolare delle città romane, difesa da una poderosa cinta muraria in pietra dotata di quattro porte d’accesso principali. L’ingresso dalla via Valeria immetteva direttamente sul decumano, oggi ribattezzato via dell’Elefante per i reperti rinvenuti. Percorrendo l’asse stradale si incontrano le botteghe del mercato alimentare, il diribitorium adibito alle votazioni pubbliche e la basilica a tre navate con affreschi del I secolo avanti Cristo.

Le terme cittadine conservano i pavimenti sopraelevati su pilastri di mattoni, denominati suspensurae, intercapedini create appositamente per la circolazione dell’aria calda. Poco oltre emerge il Santuario di Ercole, da cui proviene la colossale statua marmorea del dio a banchetto esposta al Museo Archeologico Nazionale di Chieti.

Il vero fiore all’occhiello del comparto pubblico è però l‘anfiteatro ellittico del I secolo dopo Cristo, parzialmente scavato nella roccia del colle San Pietro. La struttura venne edificata grazie al legato testamentario del prefetto Macrone, un cittadino albense d’origine che scelse il suicidio per evitare i sequestri dei beni imposti dall’imperatore Caligola. Sotto le gradinate del settore destro si apre tuttora un cunicolo dove sostavano i combattenti prima dei giochi.

Foto Canva

Il tempio solare trasformato in basilica cristiana

La parte più elevata del colle custodisce una trasformazione architettonica unica nel suo genere: l’antico tempio pagano dedicato al culto solare di Apollo cambiò funzione nel VI secolo dopo Cristo, mutando nella splendida chiesa romanica di San Pietro. I costruttori medievali riutilizzarono le colonne romane originarie per dividere lo spazio interno in tre campate, arricchendo la navata centrale con intarsi e mosaici di marmo colorato.

Foto: By Mongolo1984 – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Sebbene il terremoto del 1915 abbia gravemente danneggiato le strutture, i restauri scientifici hanno salvato l’ambone duecentesco e il portale del 1130, caratterizzato da particolari motivi scultorei a spirale. Dalla cima dell’altura la vista spazia sui ruderi del borgo medievale di Albe e sul trecentesco Castello Orsini, testimoni della continuità abitativa di questa perla della Marsica.

Foto di copertina: Abruzzo Turismo

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Dozza non si capisce da lontano. Dal basso sembra uno dei tanti borghi collinari dell’Emilia — la Rocca in cima, le case strette intorno, le strade in salita. Poi si entra nel centro storico e si capisce cosa lo rende diverso. Ogni muro esterno delle case è dipinto. Non graffiti, non decorazioni casuali. Opere vere, firmate, alcune delle quali hanno trent’anni di storia.

Una galleria d’arte che non ha biglietto d’ingresso

La Biennale del Muro Dipinto nasce nel 1960. Ogni due anni, generalmente a settembre, artisti da tutta Italia arrivano a Dozza e dipingono le facciate esterne delle abitazioni. I proprietari di casa cedono il muro — e in cambio ricevono un’opera. Nel tempo si è accumulato un intero percorso di arte pubblica che attraversa il borgo.
Alcuni dipinti resistono da decenni, altri vengono coperti da nuove edizioni. Passeggiare per le vie di Dozza significa attraversare strati di storia artistica recente. Ci rovi anche Fausto Coppi in un dipinto leggero e commovente in memoria di Luciano Pezzi, ex partigiano, ciclista e direttore sportivo che seguì il campione.
Dentro la Rocca, al piano superiore, è conservato il Museo del Muro Dipinto con i bozzetti originali di tutte le edizioni.

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La Rocca Sforzesca e le cantine

Il borgo di Dozza si trovca anche camminando o pedalando lungo la Via dei Gessi e dei Calanchi, il bellissimo cammino che abbiamo percorso e raccontato.
La Rocca Sforzesca domina il borgo dall’alto, su uno sperone di roccia. Costruita nel XV secolo, fu modificata da Caterina Sforza e poi abitata dalla famiglia Malvezzi-Campeggi. All’interno si attraversano appartamenti storici con arredi d’epoca, sale affrescate, la Sala di Giustizia. Dalle torri si vede tutta la piana verso Bologna e, nelle giornate limpide, le colline fino all’Appennino.
Nelle cantine della Rocca vive qualcosa di inaspettato: l’Enoteca Regionale dell’Emilia Romagna. Circa mille etichette tra Lambrusco, Sangiovese, Albana, Pignoletto, Trebbiano — tutto quello che la regione produce, nello stesso posto. Si può degustare sul posto, si può comprare. È uno dei posti più seri per capire cosa beve l’Emilia-Romagna. Ingresso alla Rocca: circa €7,50.

Cosa mangiare e come muoversi

Dozza è piccola — si visita tutta a piedi in due ore comode, meno se ci si limita al centro storico. Le trattorie del borgo propongono la cucina emiliana senza fronzoli: tagliatelle al ragù, tortellini in brodo, crescentine con affettati. Il territorio produce Albana di Romagna DOCG, il primo vino bianco italiano a ricevere la denominazione di origine controllata e garantita — una buona ragione per fermarsi a tavola.
Dozza è a trenta chilometri da Bologna, raggiungibile in auto o con bus da Imola.

Info pratiche

Dove: Dozza, provincia di Bologna, Emilia-Romagna
Come arrivare in auto: da Bologna, SS9 Via Emilia verso Imola, poi deviazione per Dozza — circa 30 km
Con i mezzi: autobus da Imola (stazione FS), circa 15 minuti
Rocca Sforzesca: aperta da aprile a ottobre, ingresso circa €7,50
Enoteca Regionale: nelle cantine della Rocca, degustazione e acquisto
Biennale del Muro Dipinto: ogni due anni a settembre — verificare le date sul sito del Comune di Dozza
Tempo consigliato: mezza giornata o una giornata intera combinata con Imola o le grotte di Spipola

Foto Canva, Emiliano Beltrani, Di Wwikiwalter – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62506548

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Angera si vede da Arona. Le due città si guardano da sponde opposte del Lago Maggiore. Dalla riva piemontese, la sagoma della Rocca Borromeo sale dallo sperone di roccia calcarea sopra il paese.
Era esattamente lo scopo per cui fu costruita: controllare la navigazione sul lago, essere visibile, essere presente. Da quasi mille anni fa esattamente questo.

Una fortezza che non ha mai cambiato famiglia

Le prime strutture della Rocca risalgono all’XI secolo. Nei secoli successivi passò agli arcivescovi di Milano, poi ai Visconti. Nel 1449, Vitaliano Borromeo la comprò. Da allora è ancora dei Borromeo. È una delle poche grandi fortezze medievali lombarde rimaste intatte nella stessa proprietà per oltre cinque secoli. Il fatto che non l’abbiano mai venduta né abbandonata si vede: è conservata in modo eccezionale.

L’interno della Rocca si attraversa sala dopo sala. La più importante è la Sala di Giustizia. Ospita un ciclo di affreschi del XIII secolo realizzato da un pittore anonimo. Gli storici lo chiamano “Maestro di Angera” — e non si sa ancora chi fosse. Le scene raffigurano la vita dell’arcivescovo Ottone Visconti e la sua vittoria sui Torriani nella battaglia di Desio del 1277.
È uno dei cicli pittorici medievali più importanti della Lombardia, quasi sconosciuto fuori dagli studi specializzati. Le altre sale conservano affreschi cinque-seicenteschi e ritratti della famiglia Borromeo.
La Sala della Mitologia espone oltre 300 maioliche di manifattura olandese, tedesca, italiana, cinese e persiana. Nella Galleria degli Antenati si susseguono i ritratti di rappresentanza dei Borromeo attraverso i secoli. È una collezione che racconta una famiglia attraverso i volti, non attraverso i documenti.

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La torre, il giardino, le bambole

Dalla Torre Castellana si vede tutto. Il lago verso sud, Arona dall’altra parte, le Prealpi e le Alpi in fondo. È uno dei panorami lacustri più spettacolari della Lombardia. Nel cortile interno è stato ricostruito un Giardino Medievale basato su codici e manoscritti dell’epoca. Piante officinali, erbe aromatiche, coltivazioni tipiche del Medioevo — un angolo inaspettato dentro una fortezza.
Poi c’è la parte più sorprendente: il Museo della Bambola e del Giocattolo. Inaugurato nel 1988 per volontà della principessa Bona Borromeo, è oggi il più importante d’Europa nel suo genere. Oltre 1000 pezzi in 12 sale — bambole dal XVII secolo a oggi, automi francesi e tedeschi del XIX secolo, giocattoli extraeuropei. Sorprende anche chi non aveva nessuna intenzione di visitare un museo delle bambole.

Il borgo di Angera e il lungolago

Scendendo dalla Rocca, vale la pena dedicare un’ora ad Angera. Il centro storico è compatto e tranquillo, con qualche trattoria che propone cucina del lago. Il pesce persico, il lavarello e il risotto con il pesce di lago sono i piatti che si trovano quasi ovunque. Il lungolago ha una passeggiata piacevole, con vista diretta sulla Rocca riflessa nell’acqua. Nei mesi estivi partono traghetti verso Arona, Stresa e le Isole Borromee.
È un modo comodo per allungare la giornata senza usare l’auto. Ad Arona, a pochi minuti di battello, vale la pena fermarsi al Colosso di San Carlo — la statua di bronzo alta 23 metri dedicata al cardinal Borromeo, da cui si sale all’interno e si affaccia dal naso. Non è un dettaglio: è letteralmente un balcone panoramico dentro una statua del Seicento.

Le escursioni nei dintorni

Il territorio intorno ad Angera è più vario di quanto sembri a prima vista. A pochi chilometri si trovano i Pizzoni di Laveno — tre vette rocciose con vista a tutto tondo sul lago e sulle montagne. Si raggiungono in circa un’ora dal parcheggio di Vararo, con un dislivello di 300 metri. La cresta finale è esposta ma non difficile per chi ha un minimo di esperienza.
Verso nord, in direzione di Luino, si apre la Valcuvia. Un territorio di colline e boschi tra i meno affollati del lago in estate.
Ci sono percorsi adatti anche alle famiglie, segnalati dal Parco del Campo dei Fiori. Per chi preferisce la bici, la ciclabile della Valcuvia parte da Germignaga sul lago e risale la valle attraverso borghi e campagne. È pianeggiante per quasi tutto il percorso e adatta a tutti.

A una mezz’ora di auto verso est si trova il Sacro Monte di Varese — uno dei nove Sacri Monti UNESCO della Lombardia. Quattordici cappelle seicentesche lungo un sentiero nel bosco, con vista su Varese e sulle Alpi. È una delle passeggiate più tranquille e meno conosciute di tutta la provincia.
Sempre nella zona di Varese, i sentieri della Linea Cadorna percorrono le creste tra Cassano Valcuvia e il confine svizzero. Trincee, bunker e postazioni della Prima Guerra Mondiale immerse nel bosco, con vista sul Lago Maggiore da un lato e sul Lago di Varese dall’altro. È un trekking che mescola natura e storia in modo difficile da trovare altrove. E in generale siamo in una zona iena di percorsi in bici, oltre 2 mila km di sentieri.
Il Monte Campo dei Fiori (1226m) è raggiungibile anche in auto fino al pianoro sommitale, oppure a piedi dai paesi sottostanti. D’estate è un posto fresco e tranquillo, con sentieri facili e un panorama che nelle giornate limpide arriva al Monte Rosa.
Chi cerca qualcosa di più impegnativo può salire al Monte Nudo (1235m) o percorrere la cresta fino al Punta di Mezzo. Sono percorsi meno frequentati di quelli del lago, il che in estate è già un buon motivo per provarli.

Info pratiche

Dove: Angera, provincia di Varese, sponda lombarda del Lago Maggiore
Come arrivare in auto: da Milano, A8 uscita Sesto Calende, poi SP69 per Angera — circa 60 km
Con i mezzi: treno da Milano Porta Garibaldi fino a Sesto Calende, poi bus per Angera
In battello: collegamento stagionale con Arona, Stresa e Isole Borromee — verificare orari sul sito Navigazione Lago Maggiore

Apertura Rocca: da metà aprile a settembre tutti i giorni; da metà marzo a metà aprile venerdì-domenica. Info qui
Biglietto: circa €12 adulti, comprensivo di castello e museo
Tempo di visita: circa 2 ore per il percorso completo

Escursioni vicine: Pizzoni di Laveno (1 ora, dislivello 300m), ciclabile Valcuvia (pianeggiante), Sacro Monte di Varese (30 min in auto), sentieri Linea Cadorna, Monte Campo dei Fiori
Da abbinare: Arona e il Colosso di San Carlo, Isole Borromee, Stresa

Foto Canva

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Nel Triangolo Lariano, il pezzo di terra incastrato tra i due rami del Lago di Como, quasi tutti i percorsi portano prima o poi a guardare il lago dall’alto. I Corni di Canzo sono la destinazione più classica.
Tre cime riconoscibili anche da lontano, un rifugio storico ai loro piedi, sentieri che partono dal paese e salgono attraverso boschi di castagni e vallette geologicamente straordinarie.
È un’escursione che i lombardi fanno da generazioni — e che riesce a sorprendere comunque.

Il Triangolo Lariano e i suoi corni

Il Triangolo Lariano è la porzione di Prealpi comasche compresa tra il ramo di Como e il ramo di Lecco. Un territorio compatto, poco più di trenta chilometri da punta a punta, con valli strette, boschi fitti e cime che non superano i 1600 metri. I Corni di Canzo ne sono il simbolo più riconoscibile.   
Tre sommità ravvicinate — il Corno Occidentale (1373m), il Corno Centrale e il Corno Orientale — con pareti verticali sul lato est e pendii più dolci a ovest. Il punto di partenza tradizionale è Canzo, comune della Valle Ravella in provincia di Como.

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Il Sentiero Geologico e la salita a Terz’Alpe

Da Fonte Gajum (480m), raggiungibile in auto o a piedi dal centro di Canzo, parte il Sentiero Geologico Giorgio Achermann. Un percorso didattico con 14 pannelli che illustrano i fenomeni più interessanti del Triangolo Lariano: rocce calcaree stratificate di origine marina, massi erratici di granito trasportati dai ghiacciai, la Marmitta dei Giganti — una cavità scavata dal moto vorticoso delle acque nel letto del torrente Ravella. Il sentiero sale dolcemente lungo la Valle Ravella, accompagnato dal suono del torrente.
In circa 55 minuti si raggiunge il pianoro del Rifugio Terz’Alpe (800m) — un agriturismo con cucina di montagna, da prenotare in anticipo nei fine settimana.

Il Rifugio SEV e la vista sul lago

Dal Rifugio Terz’Alpe la pendenza aumenta. Il sentiero entra nel bosco, la traccia si fa più ripida. Passando per l’Alpe di Pianezzo si raggiunge il Rifugio SEV (1250m) — Società Escursionisti Valmadreresi — situato su un balcone panoramico ai piedi dei Corni.
La vista da qui è quello che si viene a cercare.
Il Lago di Como con i suoi due rami, le Grigne a nord-est, il Resegone a est, la pianura verso Milano in lontananza. Chi vuole proseguire può salire al Corno Orientale (45 minuti dal rifugio, difficoltà EE) per una prospettiva ancora più aperta.

Il Sentiero dello Spirito del Bosco

Per chi cerca qualcosa di meno impegnativo, il Sentiero dello Spirito del Bosco è un’alternativa adatta a tutti — bambini compresi. Parte sempre da Fonte Gajum e sale attraverso il bosco fino a Terz’Alpe con un percorso di poco più di un’ora.Lungo il percorso si incontrano sculture in legno, gnomi, folletti e installazioni create da artigiani locali. Non è il percorso per chi cerca il panorama — ma per una giornata leggera tra i boschi del Triangolo Lariano funziona benissimo.

Il Triangolo Lariano: altri percorsi in zona

I Corni di Canzo sono la meta più famosa, ma il Triangolo Lariano ha molto altro.
A pochi chilometri da Canzo, il Monte Cornizzolo è una delle salite più interessanti della zona. Il percorso che parte da Civate è il più suggestivo: dopo quarantacinque minuti di cammino, nel bosco appare la Basilica di San Pietro al Monte, un complesso romantico dell’XI secolo quasi dimenticato tra gli alberi.
È uno di quei posti che sembrano usciti da un romanzo medievale, non da un’escursione domenicale. Dalla cima del Cornizzolo il panorama abbraccia i tre rami del Lario, il Lago di Lugano, le Grigne e — nelle giornate limpide — la Madonnina di Milano.
Spostandosi verso il versante lecchese, il crinale che porta a Valcava è uno dei percorsi più belli delle Prealpi lombarde. Colle di Sogno non si raggiunge in auto: ci si arriva a piedi, attraverso boschi di faggio e pascoli aperti. Il nome è quello che è, e in qualche modo ci azzecca.
Tutti questi percorsi si abbinano bene a una giornata che parte dai Corni di Canzo: stesso territorio, stessa logistica, paesaggi completamente diversi.

Info pratiche

Dove: Canzo, provincia di Como, Lombardia
Come arrivare: da Como o Lecco, SS583 per Erba-Canzo; da Milano, A9 uscita Como Nord poi SP41
Con i mezzi: treno da Como/Lecco fino a Canzo-Asso (linea FNM)
Punto di partenza: Fonte Gajum, Canzo (480m) — parcheggio disponibile
Percorso principale: Fonte Gajum → Terz’Alpe → Rifugio SEV, circa 2h30′ in salita
Giro ad anello completo: 14,5 km, 1150m dislivello, 5 ore, difficoltà E (EE per le vette)
Rifugio SEV: tel. 0341-583004 — prenotare per il pranzo
Rifugio Terz’Alpe Agriturismo: tel. 031-682770 — prenotare sempre
Periodo consigliato: aprile-novembre; in inverno con neve il percorso diventa EE

Foto Canva, Di Mario Falcetti – Opera propria, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=180986064, Di Bramfab, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2869633, Ersaf Lombardia

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Le più belle passeggiate in Lombardia, provincia per provincia

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Un crinale roccioso domina la pianura circostante, ergendosi a picco sul torrente Stirone. In questo scenario geografico, situato nella provincia di Piacenza, sorge il Castello di Vigoleno, un complesso fortificato che cattura lo sguardo fin da lontano. Le sue mura duecentesche racchiudono un borgo medievale perfettamente conservato, circondato da vigne e boschi rigogliosi. Chiunque si avvicini a questa roccaforte avverte subito la sensazione di varcare una soglia temporale, sebbene la sua collocazione sia facilmente raggiungibile dalle principali arterie della Val d’Arda. La struttura unisce la severità dell’architettura militare all’accoglienza delle storiche dimore emiliane.

Le origini della rocca e la dinastia Scotti

I primi documenti scritti del Castello di Vigoleno risalgono al 1141, ma le fondamenta del maniero fanno riferimento al X secolo. La fortificazione nacque con scopi puramente difensivi a causa della sua posizione strategica, ideale per controllare i transiti commerciali verso la Liguria e Salsomaggiore Terme, celebre centro per l’estrazione del sale. Il castello costituì a lungo un fondamentale avamposto militare per la città di Piacenza, in quanto posizionato proprio lungo il confine con il territorio di Parma.

Foto By Mongolo1984 – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

La famiglia Scotti legò indissolubilmente il proprio nome al destino della fortezza a partire dal XIII secolo. Questo casato nobiliare mantenne il possesso della proprietà fino al 1921, investendo ingenti risorse per ampliare le strutture grazie all’appoggio dei Visconti di Milano. L’ultimo grande cambiamento avvenne nel 1922 per merito della principessa Maria Ruspoli Gramont, la quale acquistò l’edificio dopo averlo notato durante i suoi soggiorni a Salsomaggiore.

La nobildonna ne curò il restauro completo, trasformandolo in un salotto culturale di rilievo internazionale. I suoi saloni ospitarono intellettuali come Gabriele D’Annunzio, il pittore surrealista Max Ernst e Jean Cocteau. Nel 1985 la rocca divenne persino lo scenario per le riprese del celebre film “Ladyhawke“, interpretato da Michelle Pfeiffer.

Esplorazione della fortezza e tesori da scoprire

L’accesso alla struttura avviene superando il rivellino di forma circolare, una difesa fortificata che conduce alla piazza principale. Al centro dello spazio si trova una fontana in pietra, intorno alla quale si sviluppano i principali corpi di fabbrica del maniero.

Il Mastio quadrangolare svetta con i suoi 42 metri di altezza, mentre la torre si articola su 4 livelli interni che ospitano il Museo di vita medievale, arricchito da ricostruzioni multimediali e documenti storici. Il camminamento di ronda consente di osservare la campagna piacentina e, nei giorni di cielo limpido, lo sguardo raggiunge i Colli Parmensi.

Foto: Massimo Telò

La residenza nobiliare custodisce la Sala Rossa, caratterizzata da una cappa del camino decorata con sculture di putti e una conchiglia, e la Sala Blu, che espone dipinti rinascimentali tra cui un’opera del Romanino. Il vero gioiello architettonico è però il teatrino commissionato dalla principessa Ruspoli. Questa sala vanta il titolo di teatro più piccolo d’Europa, potendo ospitare soltanto 12 spettatori totali.

A breve distanza sorge la Pieve di San Giorgio, chiesa romanica del XII secolo che conserva al suo interno affreschi tardo-gotici raffiguranti il santo nell’atto di sconfiggere il drago.

L’esperienza della dimora diffusa e la camera del brivido

Il complesso si rivela un’autentica dimora diffusa, dove le antiche stanze del palazzo accolgono gli ospiti in spazi personalizzati. Cinque sistemazioni storiche occupano il corpo centrale, distinte dalle tonalità degli arredi. La Camera Verde si sviluppa su due piani con soffitti in travi di legno e si affaccia verso il torrente, mentre la Rosa possiede un letto a baldacchino con vista sulla Pianura Padana. L’Appartamento Rosso rappresenta la soluzione più ampia, dotata di tre grandi finestre panoramiche.

Poi c’è la Suite degli Artisti su una delle torri, accessibile tramite un ponte di collegamento che immette in un piccolo salotto e, successivamente, nella camera ricavata nel sottotetto. Nei giardini inferiori si trovano invece le suites Ginevra e Lancillotto, inserite nelle basi circolari di antiche fortificazioni. Queste stanze presentano una pianta rotonda, scale elicoidali in pietra e ampie vetrate che guardano la vallata tra piante di ulivo e profumo di lavanda.

Foto Canva

Dalla parte opposta della piazza, accanto al Mastio, la Dependance propone tre camere in stile bohémien. Tra queste merita una menzione la terza stanza, nota con il particolare soprannome di “camera del brivido” per via della sua eccezionale posizione a strapiombo sul vuoto.

Foto di Copertina: Castelli del Ducato – Grafiche Step

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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C’è un momento, dopo un paio d’ore di cammino lungo il torrente Meduna, in cui il sentiero si alza, il bosco si chiude intorno, e le Pozze Smeraldine rimangono indietro come un ricordo già lontano.
Da quel punto in poi il Lago del Ciul diventa un obiettivo concreto — ma mancano ancora ore di cammino, un borgo fantasma da attraversare e una diga da scavalcare. È esattamente quel tipo di escursione in cui la meta conta meno del percorso per arrivarci.

Val Tramontina: un angolo nascosto del Friuli

La Val Tramontina è una valle stretta e boscosa nel cuore delle Dolomiti Friulane, in provincia di Pordenone, a circa un’ora e mezza da Udine e poco meno da Pordenone stessa. Non è una valle da cartolina nel senso convenzionale del termine: niente impianti di risalita, niente grandi strutture ricettive, niente folle nel fine settimana — o quasi.
È una di quelle zone del Friuli in cui la montagna ha ancora un carattere proprio, non ancora uniformato al turismo di massa. Il punto di partenza per l’escursione al Lago del Ciul è Tramonti di Sopra, piccolo comune che d’estate attira soprattutto chi conosce già le Pozze Smeraldine.

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Le Pozze Smeraldine: il prologo

Dal parcheggio di Tramonti di Sopra, in località Pradiel, parte una strada asfaltata che in circa venti minuti a piedi porta all’imbocco del sentiero vero e proprio. Da lì, il percorso segue il corso del Meduna attraverso una serie di pozze naturali di colore impossibile — verde smeraldo, quasi irreale, dovuto alla roccia calcarea chiara che fa da sfondo all’acqua corrente.
Le Pozze Smeraldine sono la parte più frequentata dell’itinerario, soprattutto nei fine settimana di luglio e agosto. Chi si ferma qui fa un’escursione breve e torna a casa soddisfatto. Chi continua, invece, imbocca il sentiero CAI 386 e comincia a salire.

Frassaneit: il borgo che non c’è più

Circa un’ora e mezza dopo le pozze, dopo un tratto in cui il sentiero si alza e la vegetazione si fa più densa, si arriva a Frassaneit di Sotto. Due case, in parte ristrutturate. Poi, poco più avanti, Frassaneit di Sopra: un nucleo di abitazioni in pietra che la natura si sta riprendendo lentamente, facciata dopo facciata.
Fino agli anni Cinquanta qui vivevano poco più di una decina di famiglie, che passavano anche i mesi invernali in quota. Il lavoro principale era il trasporto del legname verso Venezia lungo il corso dei canali — una filiera che cessò di esistere con la costruzione della diga.

Il paese fu abbandonato, e rimase così. Oggi il Bivacco Frassaneit, ricavato dalla vecchia scuola del borgo, è l’unico punto di sosta attrezzato dell’itinerario: un ricovero con cuccette e stufa a legna, aperto a chi percorre questi sentieri. Vale la pena fermarsi qualche minuto a guardare le case, le finestre murate, i muri che tornano lentamente al bosco.
È uno di quei luoghi in cui si sente fisicamente il peso di una comunità che non c’è più.
Prima di Frassaneit di Sopra, alzando lo sguardo verso la cresta, si vede l’Aquila del Frascola: uno spuntone di roccia che ricorda la forma del grande rapace, riconoscibile anche da lontano.

La diga e il lago

Dal borgo, il sentiero — ora il CAI 398 — si stringe e porta in quota fino alla sommità della diga Cà Selva, a circa 598 metri, tre ore abbondanti dalla partenza. La diga è un manufatto imponente, costruita per sbarrare il Canale Meduno e creare il bacino artificiale. Attraversarla è un cambio di scena netto: da un lato la valle boscosa, dall’altro il Lago del Ciul — uno specchio d’acqua allungato, verde scuro, circondato da pareti rocciose quasi verticali

L’artificialità del lago sparisce quasi subito: quello che si vede è un ambiente selvatico, silenzioso, senza strutture né segni evidenti di presenza umana recente. Il sentiero costeggia il bacino per un tratto, fino a una serie di cascatelle dove molti fanno sosta per il pranzo al sacco.
ha ancora energie — e altre trenta minuti di gambe — arriva al ponte sospeso di Selis, sul Canal Grande di Meduna: una struttura metallica che sovrasta acque turchesi e strette gole rocciose.
È il punto in cui l’escursione raggiunge il suo apice visivo, e il motivo per cui vale la pena non fermarsi alla diga.

Info pratiche

Partenza: Tramonti di Sopra, loc. Pradiel, provincia di Pordenone (FVG)
Sentieri: CAI 386 → CAI 393 → CAI 398 Lunghezza: circa 20-22 km andata e ritorno
Dislivello: circa 500 metri Durata: 6-7 ore totali, soste incluse Difficoltà: escursionistico impegnativo — adatto a chi ha esperienza di camminate lunghe
Periodo consigliato: maggio-ottobre; evitare dopo forti piogge (il sentiero affianca il torrente)
Parcheggio: a pagamento in alta stagione, spiazzi liberi in bassa stagione
Rifornimento acqua: fonte presso Frassaneit, torrenti lungo il percorso
Cosa mangiare: la pitina, polpetta tipica della Val Tramontina a base di carne ovina o di selvaggina affumicata, è il prodotto più caratteristico della zona — si trova nei negozi di Tramonti di Sopra e nei pochi locali aperti in stagione.

Foto Parco Dolomiti Friulane, Turismo FVG, pordenonewithlove

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Una città costruita sulla scienza del Seicento

Acquasparta non è un borgo che si trova per caso sull’Umbria turistica standard. Sta in provincia di Terni, nel cuore dei Monti Martani, a mezza strada tra Todi e Spoleto — un’area che i circuiti più frequentati dell’Umbria tendono a saltare a favore di Assisi, Orvieto e Perugia.
Eppure quello che è successo qui tra la fine del Cinquecento e i primi decenni del Seicento ha cambiato la storia della scienza europea. Il principe Federico Cesi — figlio di una delle famiglie nobili più influenti del Lazio — aveva fondato nel 1603 a Roma l’Accademia dei Lincei, la prima accademia scientifica d’Europa. Un consesso di studiosi che si riunivano per osservare il mondo naturale con metodo sistematico, scambiare osservazioni, mettere in discussione le certezze ricevute. Quando i rapporti con il padre diventarono difficili, Cesi si ritirò ad Acquasparta. Nel 1618 il palazzo di famiglia divenne sede ufficiale dell’Accademia.

Nel 1624 Galileo Galilei fu ospite del palazzo. I due erano legati da amicizia profonda: Cesi aveva preso le difese delle teorie eliocentriche di Galileo in un momento in cui farlo aveva conseguenze concrete. Le sale del Palazzo Cesi che si visitano oggi sono quelle stesse sale.

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Palazzo Cesi: sei euro per quattro secoli di storia

Il Palazzo Cesi domina il centro storico di Acquasparta con una presenza che non lascia dubbi sulla gerarchia del borgo. Costruito nella seconda metà del XVI secolo da architetti della scuola del Vignola — lo stesso architetto del palazzo Farnese di Caprarola — è un edificio che mescola solidità militare e raffinatezza rinascimentale con un risultato che pochi palazzi umbri eguagliano.

L’interno ha affreschi di Giovan Battista Lombardelli che ricoprono le sale del piano nobile con scene mitologiche tratte dalle Metamorfosi di Ovidio e dalle Vite di Plutarco. I soffitti a cassettoni con gli stemmi dei Cesi sono tra i migliori esempi di decorazione rinascimentale in Umbria. Nel cortile c’è un orto botanico che nel Seicento era il laboratorio all’aperto dove i membri dell’Accademia dei Lincei conducevano esperimenti. Il palazzo conserva anche iscrizioni romane recuperate dalle vicine rovine di Carsulae.
Ingresso: 6 euro. Non è una cifra che scoraggia — e il rapporto con quello che si vede è tra i più favorevoli dell’intera regione.

La Festa del Rinascimento: quindici giorni nel Seicento

Dal 6 al 21 giugno 2026 Acquasparta ospita la XXVII edizione della Festa del Rinascimento. Il tema di quest’anno è “Oltre l’occhio umano, il Rinascimento tra visibile e invisibile” — un percorso che usa come filo conduttore la nascita del microscopio e del cannocchiale, gli strumenti che tra Cinque e Seicento trasformarono il modo di guardare la natura. Le ricerche di Francesco Stelluti — uno dei fondatori dei Lincei, tra i primi a usare il microscopio nello studio degli insetti — e le osservazioni astronomiche di Galileo sono il punto di partenza.

Il tema risuona anche con l’attualità: due delle lectio magistralis in programma collegano esplicitamente il Rinascimento ai recenti sviluppi dell’intelligenza artificiale. Il teologo Vito Mancuso parla l’8 giugno con il titolo “Il senso della vita nell’epoca dell’intelligenza artificiale”. Il rettore dell’Università degli Studi di Perugia Massimiliano Marianelli interviene il 16 giugno su “Umanesimo e Intelligenza Artificiale”. Non è comune trovare un programma rinascimentale che dia il giusto peso a quello che sta succedendo ora — ma la continuità tra la rivoluzione scientifica del Seicento e quella digitale di oggi non è poi così forzata.

La sera del 6 giugno apre il Grande Corteo delle Contrade: le tre contrade del borgo — San Cristoforo, Porta Vecchia e Il Ghetto — sfilano in abito storico e poi si sfidano per quindici giorni in una serie di gare. La Gara Gastronomica prevede la preparazione dal vivo di ricette della cucina rinascimentale. La Gara dei Tamburini include intermezzi di armigeri in “singolar tenzone”. Il Grande Gioco dell’Oca vivente — riproposizione in costume del gioco da tavolo cinquecentesco — è probabilmente la cosa più insolita dell’intero programma. Le Gare di Teatro coinvolgono attori amatoriali di ogni contrada che mettono in scena testi scritti prima del 1630.

Il 7 giugno in Piazza Cesi va in scena “Vexilla ad caelum” — seconda rassegna degli sbandieratori d’Italia. Il 19 giugno la Compagnia Lux Arcana porta in piazza “La Notte delle Streghe“, con giochi di fuoco e acrobazie. È lo spettacolo serale più atteso dell’edizione.
L’anteprima del 3 giugno alla Biblioteca Comunale presenta la mostra “Il Rinascimento allo specchio. La moda, i costumi e i gioielli alla corte del Linceo” — realizzata con il coinvolgimento delle scuole locali.

Carsulae: una città romana senza fila

A pochi chilometri da Acquasparta, lungo la Via Flaminia che i Romani aprirono nel 220 a.C. per collegare Roma all’Adriatico, esisteva la città di Carsulae — un insediamento romano che raggiunse la sua massima prosperità nel I e II secolo d.C. e che poi fu progressivamente abbandonato dopo un terremoto nel tardo impero.
Quello che rimane è uno dei siti romani più integri dell’Umbria: il tracciato della Via Flaminia originale, i resti di una basilica civile, un teatro, un anfiteatro, templi gemelli, archi commemorativi. Il tutto in un paesaggio di campagna umbra che in certi punti sembra uscito da un quadro — con gli archi romani che emergono dall’erba alta e il profilo dei Monti Martani sullo sfondo.

Non è Pompei — non ha quel livello di conservazione e non ha quella fama. Ma ha qualcosa che Pompei non ha più: silenzio, pochi visitatori e la possibilità di camminare tra le rovine con i propri ritmi. Vale la visita anche per chi non è appassionato di archeologia.
Sul percorso tra Acquasparta e Carsulae si incontra il Ponte Fonnaia — un ponte romano di epoca augustea a due archi su cui nel XIII secolo fu costruita una chiesa romanica dedicata a San Giovanni de Butris, un tempo dell’Ordine dei Cavalieri di Malta. Due strati di storia sovrapposti su un arco di pietra.

Il borgo di Portaria e i Monti Martani

A pochi minuti da Acquasparta si trova Portaria — una frazione medievale del XII secolo arroccata su un costone di roccia lungo l’antica Via Flaminia. Piccola, quasi sospesa nel paesaggio, con case in pietra e una vista che nelle giornate limpide raggiunge i profili di Todi e Spoleto.

I Monti Martani che circondano Acquasparta hanno una rete di sentieri percorribili a piedi, in bicicletta e a cavallo tra boschi di querce, lecci e faggi. Il carsismo ha modellato il territorio con doline e grotte — caratteristiche morfologiche simili a quelle dell’altopiano di Cariadeghe in Lombardia, ma in un contesto paesaggistico tipicamente umbro. Per chi vuole abbinare la visita alla Festa con una giornata in natura, i Monti Martani offrono percorsi adatti a ogni livello.

A breve distanza si trovano anche le Terme Amerino — alimentate dalle Fonti di San Francesco con acque bicarbonato-alcalino-terrose — e la Foresta Fossile di Dunarobba ad Avigliano Umbro, dove i resti di alberi fossilizzati di due milioni di anni fa emergono dal terreno argilloso in una delle presenze geologiche più insolite dell’Umbria centrale.

Info pratiche

Festa del Rinascimento Dal 6 al 21 giugno 2026 — Acquasparta (TR) Anteprima: 3 giugno, Biblioteca Comunale Informazioni: www.ilrinascimentoadacquasparta.it/
Calendario principali eventi 3 giugno: mostra “Il Rinascimento allo specchio” 6 giugno sera: Grande Corteo delle Contrade (apertura) 7 giugno: “Vexilla ad caelum”, sbandieratori, Piazza Cesi 8 giugno: Vito Mancuso lectio magistralis 16 giugno: lectio rettore Università di Perugia 19 giugno: “La Notte delle Streghe”, Compagnia Lux Arcana

Palazzo Cesi Centro storico di Acquasparta — ingresso circa 6 euro Orari: verificare sul sito del Comune
Carsulae Parco Archeologico — ingresso a pagamento A circa 6 km da Acquasparta
Come arrivare ad Acquasparta Da Terni: circa 20 km, circa 25 minuti Da Todi: circa 30 km, circa 35 minuti Da Perugia: circa 70 km, circa 1h Da Roma: circa 110 km, circa 1h30

Foto Acquasparta

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Umbria estate 2026: cosa vedere e fare nella regione dei borghi

Il cuore verde della penisola italiana, l’Umbria, è la casa di meraviglie nate dall’incontro tra la forza degli elementi e l’ingegno umano. Nella zona meridionale della regione, a dominare sono infatti le gole profonde e i fitti boschi della splendida Valnerina, area a brevissima distanza dal centro urbano di Terni racchiusa nella cornice protetta del Parco Fluviale del Nera. Qui arrivano viaggiatori provenienti da ogni parte del globo che rimangono estasiati davanti a un salto d’acqua fragoroso, considerato a pieno titolo il più alto (ma artificiale) del continente europeo (165 metri): la Cascata delle Marmore.

Il colossale getto idrico si genera dal percorso del fiume Velino che, scorrendo dal suggestivo Lago di Piediluco, compie un balzo verticale spettacolare riversandosi nelle correnti inferiori del fiume Nera. Il visitatore si ritrova avvolto da una perenne nuvola di vapore acquatico, testimonianza primordiale di un legame indissolubile tra geologia e storia.

L’antico genio dei consoli e la metamorfosi della rupe

La Cascata delle Marmore possiede una genesi artificiale risalente all’anno 271 avanti Cristo. L’ideazione si deve alla civiltà romana, guidata dalla figura del console Curio Dentato, allo scopo preciso di risanare un’ampia porzione di territorio afflitta da problematiche sanitarie. Il fiume Velino tendeva ad allagare i campi coltivabili creando paludi stagnanti ed esalazioni nocive. I progettisti dell’Antica Roma realizzarono una formidabile opera ingegneristica scavando un canale profondo nella roccia calcarea, in modo da permettere il deflusso rapido delle correnti verso il precipizio sottostante.

Successive modifiche vennero realizzate durante i secoli medievali fino ad arrivare all’epoca rinascimentale, periodo in cui la struttura idraulica raggiunse la conformazione attuale. Scrittori illustri quali Cicerone, Virgilio e Lord Byron trassero profonda ispirazione descrivendo la magnificenza di questa rupe. Da quasi un secolo le masse idriche hanno assunto un ulteriore scopo strategico, alimentando la vicina centrale idroelettrica di Galleto.

I sentieri dell’acqua e l’esplorazione speleologica

Il parco si snoda attraverso percorsi ramificati adatti a differenti tipologie di esploratori. L‘itinerario classico prevede due punti di accesso principali denominati rispettivamente Belvedere Inferiore e Belvedere Superiore. La porzione sommitale si colloca nei pressi del borgo collinare di Marmore, garantendo una visuale ravvicinata del primo impressionante dislivello.

La zona situata in basso regala invece un colpo d’occhio totale, ideale per comprendere le reali dimensioni dell’intera opera. Ben 6 tracciati escursionistici accuratamente segnalati collegano le diverse stazioni panoramiche. Il biglietto di ingresso giornaliero include l’accesso libero alla rete dei sentieri. Il tragitto contrassegnato con il numero 5 risulta pienamente fruibile da persone con mobilità ridotta, mentre il varco 3 dispone di un comodo ascensore.

Un passaggio sotterraneo scavato direttamente nella pietra conduce al celebre Balcone degli Innamorati, terrazza esclusiva posta proprio sotto il getto principale, accessibile solo prenotando un accompagnatore specializzato. Gli amanti del brivido trovano qui una palestra naturale perfetta. Le correnti rapide si prestano ad attività sportive intense tra cui il rafting, l’hydrospeed, il torrentismo e la navigazione in kayak.

Chi preferisce un approccio tranquillo può optare per il river walking guidato, accessibile persino a chi non possiede abilità natatorie. Sotto la superficie verdeggiante si nasconde un labirinto geologico millenario composto da cavità carsiche affascinanti. 3 complessi sotterranei meritano una menzione speciale per il valore scientifico: la Grotta della Morta si sviluppa accanto alla Grotta delle Diaclasi, seguita dagli ambienti decorati della Grotta delle Colonne.

L’esplorazione prosegue nei 190 metri della Grotta della Condotta, il cui nome evoca le vecchie tubazioni industriali. Alcuni di questi ambienti ipogei accolgono volentieri le famiglie con bambini al seguito.

Gnefro, farfalle e i misteri dell’antica Carsulae

Il comprensorio fluviale riserva sorprese entusiasmanti dedicate ai piccoli viaggiatori. Una speciale iniziativa denominata Fantapasseggiata permette ai bambini di esplorare i boschi seguendo i racconti dello Gnefro, il simpatico folletto leggendario della tradizione popolare locale. Poco distante si trova la Casa delle Farfalle, spazio didattico focalizzato sull’osservazione ravvicinata del ciclo vitale di moltissimi esemplari colorati.

Il fine settimana offre anche proiezioni tridimensionali avanzate grazie al Cinema 6D. L’esperienza muta radicalmente al calare del sole per via delle speciali visite guidate in notturna. Muniti di torce elettriche, i turisti camminano vicino ai flussi d’acqua valorizzati da un moderno impianto di illuminazione a LED di ultima generazione.

Il viaggio si arricchisce inserendo una sosta al Parco archeologico industriale di Campacci di Marmore, area espositiva ricca di vecchie strutture manifatturiere e idrauliche. A soli 4 chilometri dal settore superiore sorge invece il Lago di Piediluco, specchio d’acqua incantevole navigabile a bordo di battelli turistici.

Estendendo l’itinerario nei dintorni si incontra l’area archeologica di Carsulae, antica città romana situata lungo il tracciato originario della Via Flaminia. Le rovine racchiudono un maestoso anfiteatro, i resti del teatro monumentale e il celebre Arco di San Damiano. Organizzare la giornata richiede attenzione poiché il flusso della cascata subisce variazioni programmate nel corso delle 24 ore. Nei momenti di chiusura il getto appare ridotto, rendendo fondamentale la consultazione preventiva degli orari ufficiali di rilascio idrico.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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L’isola più lontana, in tutti i sensi

Montecristo dista circa 63 chilometri dalla costa continentale italiana — più di qualsiasi altra isola dell’Arcipelago Toscano. In una giornata limpida la si vede dall’Argentario come un profilo basso sull’orizzonte, ma avvicinarsi è un’altra questione. L’accesso a terra è rigidamente regolamentato dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Follonica, che presidia l’isola e gestisce le autorizzazioni.

Montecristo è Riserva Naturale Statale Integrale dal 1971 e Riserva Naturale Biogenetica dal 1988. È inserita nel Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, nella Riserva della Biosfera UNESCO “Isole di Toscana” e nel Santuario Internazionale per la protezione dei Mammiferi Marini Pelagos — un accordo tra Italia, Francia e Monaco che protegge i cetacei del Mediterraneo occidentale. È un’isola con quattro protezioni sovrapposte e circa mille visitatori all’anno.

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San Mamiliano, i pirati e l’abbazia perduta

La storia di Montecristo comincia nel V secolo con San Mamiliano, vescovo di Palermo fuggito dalle persecuzioni del re vandalo Genserico. Mamiliano approdò su questa isola disabitata e vi visse come eremita fino alla morte. I suoi seguaci vi fondarono un’abbazia che nel corso dei secoli divenne un centro monastico importante — abbastanza ricco e abbastanza noto da attirare l’attenzione dei pirati.

I Saraceni la saccheggiarono più volte. I Turchi la attaccarono sistematicamente. Nel 1553 una razzia definitiva costrinse i monaci rimasti ad abbandonare l’abbazia per sempre. Del complesso medievale restano la chiesa spoglia e alcuni resti delle strutture accessorie, visitabili durante l’escursione guidata. La Grotta del Santo, dove secondo la tradizione Mamiliano viveva e pregava, è uno dei punti del percorso.

Dumas, il tesoro e la realtà

Nel 1844 Alexandre Dumas pubblicò “Il Conte di Montecristo” — il romanzo che trasformò questa remota isola del Tirreno in uno dei luoghi letterari più famosi del mondo. Nella fiction, il marinaio Edmond Dantès trova sull’isola il tesoro nascosto dal cardinal Spada, diventa ricco e si trasforma nel Conte di Montecristo per vendicarsi di chi lo aveva tradito.

Dumas non visitò mai l’isola. La scelse come sfondo perché il nome era evocativo e perché la sua inaccessibilità rendeva credibile la storia del tesoro nascosto. Ma l’effetto del romanzo fu reale: per decenni esploratori, avventurieri e appassionati tentarono di sbarcare sull’isola convinti che il tesoro esistesse davvero. Non ne trovarono nessuno.
L’isola era già nota ai Romani come “Oglasa” e poi “Monte Giove”. Il nome Monte Christi — da cui Montecristo — deriva dai monaci medievali. Dumas prese il nome, ci costruì sopra una storia, e la storia diventò più famosa dell’isola.

La Villa Reale, il mercante inglese e i Savoia

Nel 1852 un eccentrico mercante inglese di nome George Watson Taylor acquistò l’intera isola per 50.000 lire dal governo granducale toscano e ci costruì la Villa Reale — un edificio di stile neoclassico che ancora oggi è uno dei punti della visita guidata. Taylor vi portò piante esotiche, animali, arredi — trasformando l’isola in una sua proprietà privata di lusso.

Circa vent’anni dopo il nuovo Stato italiano ricomprò tutto per 100.000 lire — il doppio di quanto Taylor aveva pagato. L’isola passò attraverso varie gestioni fino al 1899, quando Vittorio Emanuele III di Savoia se ne innamorò e la volle come riserva di caccia privata esclusiva. I Savoia la tennero fino alla fine della monarchia.

La fauna: capre, falchi e mammiferi marini

L’isolamento pluridecennale ha prodotto un ecosistema che non ha equivalenti nell’Arcipelago Toscano. La macchia mediterranea è fitta e rigogliosa — ginepro fenicio, cisto marino, erica, lentisco in una densità che sul continente non si trova più. La fauna comprende il falco pellegrino, il gabbiano reale mediterraneo e una specie endemica rara: il discoglosso sardo, un anfibio che sopravvive su Montecristo in una delle poche popolazioni italiane ancora integre.

Le capre selvatiche di Montecristo sono l’elemento più visibile e inaspettato: una popolazione di capre che vive allo stato brado sull’isola da secoli — probabilmente introdotte dai monaci medievali o da naviganti di passaggio — e che non mostra nessuna paura dell’uomo. Seguono i visitatori con uno sguardo tra l’incuriosito e il proprietario. Le acque intorno all’isola, protette dal Santuario Pelagos, sono tra le più ricche del Mediterraneo settentrionale: avvistamenti di delfini sono frequenti, quelli di balenottere meno ma documentati.

Come si visita

Il permesso si ottiene tramite il sito del Parco Nazionale Arcipelago Toscano (parcoarcipelago.info). I posti disponibili sono circa 75 persone per giornata di visita, per un totale annuale di circa mille accessi. Il calendario 2026 prevede date distribuite tra marzo e ottobre — con esclusione del periodo 16 aprile-14 maggio per proteggere l’avifauna migratoria.

Il costo è 130 euro a persona (circa 60 euro per i residenti dei Comuni dell’Arcipelago Toscano, che hanno una quota riservata). Le partenze avvengono da Piombino o da Porto Santo Stefano. La visita guidata dura circa cinque ore e include il museo naturalistico, l’orto botanico, la Villa Reale, i resti dell’abbazia e la Grotta del Santo.

Regole da sapere prima di prenotare: vietato sbarcare al di fuori delle aree autorizzate, vietato raccogliere qualsiasi materiale naturale, vietata la balneazione salvo indicazioni specifiche, vietato portare animali, vietato l’accesso ai minori di 12 anni. Non c’è nessun presidio medico sull’isola.

Info pratiche

Dove si trova Arcipelago Toscano, Tirreno, circa 63 km dalla costa continentale — amministrativamente nel comune di Portoferraio (LI)
Permessi e prenotazioni Parco Nazionale Arcipelago Toscano: parcoarcipelago.info Circa 75 posti per giornata di visita, circa 1.000 totali annui
Costo Circa 130 euro a persona — circa 60 euro per residenti dell’Arcipelago Toscano
Partenze Da Piombino o Porto Santo Stefano — verificare punto di partenza al momento della prenotazione
Durata visita Circa 5 ore
Prenotazioni: Infoparks

Periodo di accesso Dal 1 marzo al 15 aprile e dal 15 maggio al 31 ottobre Chiuso dal 16 aprile al 14 maggio per tutela avifauna migratoria
Divieti Minori di 12 anni: non ammessi Animali: non ammessi Balneazione: vietata salvo aree specifiche Raccolta materiali: vietata

Foto Canva, Islepark

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L’Appennino centrale custodisce angoli in cui la natura e l’architettura si fondono in un abbraccio millenario. L’Abruzzo, per la precisione la provincia di Pescara, ospita un territorio selvaggio dominato dal massiccio della Majella. Risalendo i pendii che partono dal piccolo borgo di Roccamorice, la vegetazione si infittisce fino a rivelare una parete di roccia calcarea imponente. A una quota di 1132 metri sopra il livello del mare, circondata da una vasta faggeta, sorge una struttura straordinaria, incastonata direttamente nella pietra: l’Eremo di Santo Spirito a Majella.

Questo edificio sacro, che sembra quasi scaturire dalla montagna stessa, ha attraversato secoli di alterne vicende, incendi e rinascite. La stagione 2026 segna un momento importante per l’accessibilità di questo complesso, permettendo al pubblico di varcare nuovamente la soglia di un luogo denso di misticismo e di vicende storiche cruciali per la spiritualità europea.

Cronache celestine e l’antico splendore della Badia

I primi insediamenti di eremiti in questa area risalgono all’VIII secolo, mentre nel corso dell’XI secolo la proprietà passò ai monaci benedettini. L’anno 1053 vide la permanenza dell’abate Desiderio, il quale sarebbe salito al soglio pontificio nel 1086 prendendo il nome di Papa Vittore III. La vera svolta avvenne nel 1246 con l’arrivo di Pietro Angelerio, nativo del Molise e destinato a una fama imperitura. L’asceta impresse un profondo cambiamento all’area, ricostruendo la chiesa originaria che ricevette la consacrazione ufficiale allo Spirito Santo in seguito a una visione avvenuta all’alba del 29 agosto 1248.

Foto: By Pietro – Moto Itinerari, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

La confraternita fondata dal futuro pontefice ottenne il riconoscimento papale da Urbano IV nel 1263, venendo integrata nell’Ordine Benedettino. Dieci anni dopo, nel 1274, il fondatore viaggiò fino a Lione per difendere la propria comunità dalla soppressione ventilata durante il Concilio ecumenico guidato da Gregorio X. Ricevuta la conferma papale, l’eremita divenne Priore di Santo Spirito, sebbene i suoi allontanamenti spirituali divennero frequenti, fino al trasferimento della Casa Madre a Sulmona nel 1293. L’anno successivo, precisamente nell’agosto del 1294, l’anziano monaco divenne Papa Celestino V presso l’Aquila, prima di compiere il celebre gran rifiuto dopo soli 5 mesi di pontificato.

Nei secoli successivi la struttura visse alterne fortune. Il letterato Francesco Petrarca celebrò la quiete del sito nell’opera De vita solitaria. Dopo un lungo declino, nel 1586 il monaco Pietro Santucci da Manfredonia promosse la ricostruzione del complesso, che assunse il titolo di Badia. Un ulteriore ampliamento civile, denominato Casa del Principe, fu edificato nel 1646 per volere del nobile Marino Caracciolo. Papa Benedetto XIV, nel 1742, concesse all’eremo l’indulgenza del Perdono, equiparandone i benefici spirituali a santuari celebri come Loreto e Montecassino. Nonostante le soppressioni napoleoniche del 1807 e un devastante incendio nel 1820, il restauro effettuato da Domenico Bonfitto nel 1893 restituì al tempio l’aspetto ad aula unica visibile ancora oggi.

Modalità di accesso e itinerario tra le mura di pietra

L’avvicinamento alla struttura avviene percorrendo una strada montana che parte da Roccamorice. La carreggiata presenta caratteristiche strutturali particolari, per cui il transito di autobus fino a 30 posti, lunghi al massimo 7 metri, o di camper risulta possibile solo in bassa stagione, mentre l’alta stagione richiede estrema cautela per l’aumento del traffico veicolare. L’accesso al pubblico prevede un biglietto per la visita autonoma al costo intero di 5 euro e ridotto a 3 euro per studenti universitari e ragazzi tra gli 11 e i 18 anni. L’ingresso è gratuito per i residenti del comune ospitante, per i bambini fino a 10 anni e per i portatori di handicap con accompagnatore.

Foto: By Zitumassin – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

Il percorso completo, tuttavia, svela i suoi segreti migliori attraverso il servizio guidato, affidato esclusivamente a professionisti locali. Questo itinerario ha un costo di 9 euro per i singoli, ridotto a 7 euro per la fascia giovanile, e si attiva per gruppi compresi tra i 4 e i 15 partecipanti. Le guide locali conducono il pubblico anche in aree altrimenti interdotte al percorso autonomo. La struttura si sviluppa su 3 livelli distinti, collegati unicamente da rampe di gradini in pietra, elemento da considerare prima di intraprendere il percorso. All’interno degli spazi sacri e del monastero vige il divieto di ingresso per gli animali domestici.

Il cammino inizia superando un suggestivo portale in legno intagliato a mano. Entrando nella navata della chiesetta, lo sguardo incontra l’iscrizione Porta Coeli. Da un passaggio laterale si accede alla parte retrostante dell’edificio. Salendo i gradini della Scala Santa, costruita durante la gestione di Pietro Santucci, si raggiunge l’oratorio dedicato a Santa Maria Maddalena. I gruppi numerosi, superiori alle 20 unità, beneficiano di tariffe agevolate che variano dai 3 ai 4 euro per l’accesso autonomo e dai 5 ai 7 euro per la formula guidata, con la possibilità di concordare aperture straordinarie scrivendo all’indirizzo email ufficiale della struttura.

Il rifugio del Perdono celeste nella foresteria della Majella

La stagione 2026 introduce una grande opportunità per i viaggiatori in cerca di isolamento e introspezione, mettendo a disposizione le camere della foresteria interna per l’esperienza del pernottamento. Soggiornare tra queste mura consente di vivere il silenzio profondo della montagna abruzzese dopo la chiusura quotidiana, interrotto soltanto dal mormorio delle fonti d’acqua fresca e dallo scorrere dei torrenti nella gola sottostante.

La gestione degli accessi segue regole precise a tutela della sicurezza e della sacralità del complesso. La biglietteria termina le operazioni 45 minuti prima dell’orario di chiusura definitivo della struttura. Inoltre, le severe condizioni meteorologiche dell’Appennino centrale possono determinare la chiusura anticipata dell’eremo per salvaguardare l’incolumità dei presenti.

Foto: By Verdenex84 – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

La dimensione spirituale rimane centrale nel mese di agosto: ogni domenica pomeriggio estiva ospita una funzione liturgica, durante la quale la sagrestia chiude 30 minuti prima della messa per riaprire 15 minuti dopo la conclusione. Il momento più solenne coincide con la giornata del 29 agosto, data in cui la ricorrenza della Perdonanza permette di ricevere l’indulgenza plenaria, mantenendo intatta una tradizione antichissima legata al passaggio di Celestino V.

Foto di copertina: By Gianly87 – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Un borgo che la strada fa fatica a trovare

Per arrivare a Elcito da San Severino Marche si percorre la SP2 in direzione Apiro, si svolta a sinistra a Castel San Pietro su una stradina stretta che sale tra la vegetazione per circa cinque chilometri. Non c’è un parcheggio vero: c’è uno spiazzo dove lasciare l’auto prima della salita a piedi che porta all’ingresso del borgo.

Elcito è una frazione del comune di San Severino Marche, in provincia di Macerata. La quota è di circa 821 metri. Gli abitanti fissi sono tra cinque e sette, a seconda della stagione — in estate qualcuno torna per il caldo, in inverno il borgo si svuota quasi del tutto. Non ci sono negozi nel senso moderno del termine. Non passano macchine tra le case perché le strade sono troppo strette.

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La storia: un castello per difendere un’abbazia

Elcito esiste perché esisteva l’Abbazia di Santa Maria di Valfucina, un monastero benedettino fondato nella valle sottostante. Il castello che poi divenne il borgo fu costruito sullo sperone di roccia come avamposto difensivo dell’abbazia — per vedere da lontano le eventuali minacce e dare il tempo di organizzare la difesa.

L’abbazia è ancora parzialmente visitabile, anche se i danni del sisma del 2016 l’hanno resa inaccessibile in alcune parti. I resti del castello medievale sono integrati nelle case del borgo, che conservano la struttura compatta e difensiva tipica degli insediamenti di altura. La Chiesa di San Rocco, nella piccola piazzetta centrale, è il punto di riferimento visivo del borgo. Il 16 agosto si festeggia il patrono con rievocazioni in costume medievale — uno dei pochi giorni in cui Elcito si riempie davvero di persone.

Il silenzio come caratteristica strutturale

Il soprannome “Borgo del Silenzio” non è un’invenzione turistica. Elcito è silenzioso nel senso fisico del termine: non ci sono strade percorse da mezzi, non ci sono esercizi commerciali con musica di sottofondo, non ci sono brusii di folla. I pomeriggi di settimana, fuori stagione, il suono dominante è quello del vento tra i faggi.

Questo ha reso Elcito un posto frequentato da chi cerca deliberatamente la quiete — persone che vengono per camminare, fotografare il paesaggio, leggere su un muretto con la vista sulle colline marchigiane. C’è un piccolo bar-alimentari dove si trovano crescie, panini e qualcosa da bere: è l’unico punto di ristoro del borgo, e il consiglio standard è comprare qualcosa e mangiarlo sul panoramico punto di vista fuori dalle mura.

La Faggeta di Canfaito

A pochi minuti di cammino da Elcito inizia il territorio della Riserva Naturale del Monte San Vicino e Monte Canfaito. La Faggeta di Canfaito è una delle foreste di faggio più antiche e meglio conservate delle Marche: alberi con tronchi enormi, copertura così fitta da creare un sottobosco quasi buio anche nelle giornate più luminose, un silenzio diverso da quello del borgo — più organico, più animato dai suoni del bosco.

Il faggio soprannominato “il Monumento” è il più grande delle Marche: circonferenza del tronco eccezionale, stima di età che supera i tre secoli. È il punto di arrivo della passeggiata più breve dalla faggeta e si raggiunge su sentiero segnalato in circa quarantacinque minuti da Elcito.

L’anello completo da Elcito verso la Faggeta di Canfaito, con passaggio per l’Abbazia di Valfucina, misura circa 12 chilometri con un dislivello di 700 metri e richiede circa quattro ore — classificato come impegnativo, riservato a escursionisti con esperienza. Chi vuole un percorso più breve può fermarsi all’abbazia o al Monumento senza completare l’anello.
In autunno la faggeta si tinge di giallo e arancio in quello che è considerato uno dei foliage più fotogenici delle Marche. Il periodo migliore è da metà ottobre a inizio novembre, con variazioni di settimana in settimana a seconda dell’anno.

Info pratiche

Dove si trova Elcito, frazione di San Severino Marche (MC), Riserva Naturale Monte San Vicino e Monte Canfaito
Come arrivare Da San Severino Marche: SP2 direzione Apiro, svoltare a sinistra a Castel San Pietro, circa 5 km su strada stretta Da Macerata: circa 35 km, circa 50 minuti Da Ancona: circa 70 km, circa 1h20
Parcheggio Spiazzo prima dell’ingresso al borgo, non segnalato — capienza limitata

Trekking Passeggiata al Monumento di Canfaito: circa 45 minuti A/R, facile Anello Elcito-Valfucina-Canfaito: 12 km, 700m dislivello, circa 4h, impegnativo
Dove mangiare Il Cantuccio: ristorante nel borgo con crescia, ciaiuscolo, formaggio di fossa, pecorino Bar-alimentari: panini e bevande, consumazione panoramica consigliata
Foliage Metà ottobre-inizio novembre

Foto Elcito.it. Let’sMarche, Alessandro Bonvini from Reggio Emilia, Italy, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons, Maddy16869, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

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Le isole che tutti conoscono, e quelle che quasi nessuno visita

La traiettoria turistica standard delle isole veneziane è consolidata: Murano per il vetro soffiato, Burano per le case colorate e i merletti, Torcello per la basilica paleocristiana. Sono bellissime tutte e tre. Sono anche le più frequentate, le più fotografate e quelle con il rapporto fila/esperienza meno favorevole nei mesi di punta.

Ma la laguna veneziana conta decine di isole — alcune abitate, alcune abbandonate, alcune convertite a usi che sorprendono. Quattro di queste meritano un articolo dedicato, un vaporetto specifico e una prenotazione fatta per tempo.

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San Lazzaro degli Armeni: 170.000 libri e Byron che studia l’armeno

San Lazzaro degli Armeni non assomiglia a nessun altra isola della laguna. È un monastero attivo — ci vivono una ventina di monaci mechitaristi — con una biblioteca di 170.000 volumi, 4.000 manoscritti armeni, una mummia egizia donata nel XIX secolo e lo studio dove Lord Byron venne ogni giorno dall’inverno del 1816 a imparare la lingua più difficile che riuscisse a trovare.

L’isola fu concessa ai monaci armeni nel 1717, dopo la fuga dalle persecuzioni ottomane. Napoleone la risparmiò quando soppresse tutti gli altri monasteri veneziani — firmò un decreto che la classificava come accademia di scienze. Il tempietto barocco, il chiostro con i rosai da cui si produce la vartanush (marmellata di petali di rosa), la chiesa con la tomba del fondatore Mechitar ai piedi dell’altare: ogni parte dell’isola è abitata da qualcosa di preciso.
Si visita solo con guida — uno dei monaci — tutti i giorni alle 15:25.
Costo €8-10, prenotazione consigliata per gruppi.
Leggi la guida completa a San Lazzaro degli Armeni

Lazzaretto Vecchio: dove nacque la quarantena — e ancora non si può entrare facilmente

Il Lazzaretto Vecchio è la più piccola, la più inaccessibile e storicamente la più importante. Nel 1423, qui, il Doge Francesco Foscari fece costruire il primo luogo di isolamento sistematico dei malati di peste della storia. Da quell’isola — e da quelle pratiche — deriva la parola quarantena, dai quaranta giorni di isolamento obbligatorio imposti alle navi.

Il complesso è attualmente in restauro per diventare sede del Museo Archeologico Nazionale della Laguna di Venezia. Negli scavi per i restauri vennero alla luce fosse comuni con migliaia di sepolture cinquecentesche. Non è ancora visitabile in modo continuativo — per le aperture straordinarie il riferimento è lazzarettiveneziani.it.
Leggi la guida completa al Lazzaretto Vecchio

Lazzaretto Nuovo: i graffiti del Cinquecento e il Sentiero delle Barene

Il Lazzaretto Nuovo era il complemento del Vecchio: non curava i malati, ma fermava le navi in arrivo per la quarantena preventiva. Dal 1468 le imbarcazioni dal Mediterraneo dovevano passare qui prima di entrare a Venezia.

Il Tezon Grande — l’edificio lungo più di cento metri dove le merci venivano depositate e disinfettate — conserva ancora sulle pareti i graffiti originali dei mercanti e dei portuali del Cinquecento: nomi di navi, porti di provenienza, simboli religiosi. Nessuno li ha cancellati. Il percorso comprende anche il Sentiero delle Barene, un chilometro esterno alle mura sulle barene della laguna nord — l’ecosistema più fragile e più raro di Venezia, con oltre duecento specie di uccelli.
Si visita il sabato su prenotazione da aprile a ottobre, con guida, a €10.
Leggi la guida completa al Lazzaretto Nuovo

Poveglia: la parte nord è finalmente aperta — e le leggende horror sono quasi tutte false

Poveglia è l’isola veneziana più cercata su Google e la più difficile da raccontare onestamente. Per decenni è stata descritta come l'”isola più infestata del mondo” — un manicomio con esperimenti su pazienti, migliaia di appestati bruciati, un medico che si gettò dal campanile spinto dai fantasmi. Il problema è che quasi nessuna di queste storie è vera.
Il CICAP — il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze — ha ricostruito l’origine del mito: tutto inizia nel 2001, quando una produzione televisiva americana sbarca sull’isola e inventa di sana pianta la narrativa horror. Le uniche navi di appestati documentate a Poveglia verso fine Settecento furono due, con venti morti di cui si conoscono nomi e cognomi. Nessun manicomio vero — quello era a San Clemente e San Servolo. Una struttura per anziani convalescenti, chiusa nel 1968, con un reparto psichiatrico di dimensioni limitate.

La storia reale è più sobria e più interessante. Dall’VIII secolo Poveglia fu abitata stabilmente, divenne un centro di pescatori, ospitò servi del Doge assassinato Pietro Tradonico nell’864, fu devastata dalla Guerra di Chioggia nel 1379 e da allora non si riprese mai davvero. Dal Settecento fu usata come stazione di quarantena — lazzaretto — per le navi provenienti dall’est del Mediterraneo. Il campanile di San Vitale, con l’orologio del 1745 ancora in piedi ma senza lancette — opera di Bartolomeo Ferracina — fu salvato perché trasformato in faro. Tutto il resto dell’apparato scultoreo della chiesa è finito a Santa Maria a Malamocco.

Dal 1° agosto 2025, dopo undici anni di battaglia legale dell’associazione “Poveglia per tutti” contro la privatizzazione dell’isola, la parte nord è un parco pubblico aperto. La parte sud — con i ruderi della struttura ospedaliera — è ancora proprietà del Demanio. Per arrivarci: taxi acqueo privato da Riva degli Schiavoni o San Marco.
Leggi la guida completa a Poveglia

Come organizzare la visita

Le quattro isole hanno logistiche diverse e non si visitano tutte nello stesso giorno senza pianificazione. San Lazzaro degli Armeni è raggiungibile con la linea 20 da San Zaccaria — la visita del pomeriggio alle 15:25 è quella più comoda. Lazzaretto Nuovo è accessibile con la linea 13 da Fondamente Nuove, il sabato pomeriggio. Il Lazzaretto Vecchio richiede di verificare le date di apertura straordinaria su lazzarettiveneziani.it.
Poveglia è l’unica che non ha trasporto pubblico: si raggiunge con un taxi acqueo privato da Riva degli Schiavoni o San Marco — la parte nord è aperta come parco dal 1° agosto 2025, la parte sud con i ruderi ospedalieri va verificata in anticipo su povegliaxtutti.it.
Il modo più sensato per chi viene da fuori è dedicare giorni separati a ciascuna isola, abbinando ogni visita a una passeggiata nel sestiere di partenza — Fondamente Nuove e Sant’Elena per il Lazzaretto Nuovo, San Zaccaria per San Lazzaro degli Armeni. Poveglia si abbina bene a una mezza giornata sul Lido o a Malamocco, che dista pochi minuti in barca.

Riepilogo info pratiche

San Lazzaro degli Armeni Vaporetto linea 20 da San Zaccaria — visita tutti i giorni ore 15:25 — €8-10 — visite@mechitar.org
Lazzaretto Vecchio Aperture straordinarie — lazzarettiveneziani.it per date aggiornate
Lazzaretto Nuovo Vaporetto linea 13 da Fondamente Nuove — sabato ore 16:00 (aprile-ottobre) — €10 adulti, €5 under 14 — lazzarettiveneziani.it
Poveglia Taxi acqueo privato da Riva degli Schiavoni o San Marco — parte nord aperta dal 1° agosto 2025 — parte sud: verificare condizioni su povegliaxtutti.it

Foto Foto Lazzaretti Veneziani

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Un labirinto di calcare e acqua si nasconde nel cuore profondo del Mediterraneo, precisamente nella parte nord-occidentale della Sardegna: qui le mura rocciose sfidano le onde con pareti verticali impressionanti. Questa zona costiera, distante 24 chilometri dalla storica città di Alghero, custodisce un ecosistema sotterraneo unico che attira scienziati e viaggiatori da tutto il mondo. Parliamo della Grotta di di Nettuno, un complesso carsico che si sviluppa all’interno del promontorio calcereo di Capo Caccia, un bastione naturale inserito nel contesto protetto del parco di Porto Conte e dell’area marina di Capo Caccia-isola Piana. Si tratta di un ambiente selvaggio in cui la pietra custodisce segreti antichi, regalando uno degli spettacoli geologici più imponenti dell’intera penisola italiana.

Origine e formazione della Grotta di Nettuno

La nascita di questo immenso sistema ipogeo affonda le radici nel periodo del Cretaceo superiore, circa 70 milioni di anni fa, quando la piattaforma carbonatica della Nurra emerse dalle limpide acque marine. Il lento e incessante lavoro degli agenti atmosferici ha poi dato vita a intensi fenomeni erosivi. L’acqua piovana, arricchita dall’anidride carbonica, ha modificato chimicamente la roccia penetrando nelle fratture superficiali. Nel corso degli ultimi 2 milioni di anni, la corrosione e il flusso meccanico sotterraneo hanno scavato sale immense e cunicoli tortuosi che si sviluppano in senso orizzontale per circa 4 chilometri, mantenendosi allo stesso livello del mare.

Foto Canva

Il carbonato di calcio disciolto nelle gocce d’acqua ha a sua vola generato sculture naturali straordinarie. Le stalattiti pendono dal soffitto allungandosi con un ritmo lentissimo di un solo centimetro cubo ogni secolo. Sul pavimento si sviluppano invece le stalagmiti, create dall’impatto costante delle gocce, che crescono ancora più lentamente richiedendo dai 200 ai 300 anni per accumulare lo stesso volume. L’unione di queste due strutture genera colonne monumentali che sembrano sorreggere le grandi volte calcaree.

Come si visita e cosa vedere

L’accesso a questo tempio sotterraneo può avvenire attraverso due percorsi differenti. Il primo è una spettacolare via di terra rappresentata dall’Escala del cabirol, una scalinata di 654 gradini realizzata nel 1954 sul costone occidentale del promontorio, che scende lungo una parete verticale alta 119 metri regalando panorami grandiosi sulla Riviera del Corallo. Il secondo accesso avviene via mare tramite imbarcazioni che partono dal porto di Alghero o dall’approdo di cala Dragunara.

Foto Canva

Il percorso turistico si snoda per circa 1000 metri partendo dall’imboccatura adornata da vegetazione. Subito si incontra il lago La Marmora, uno specchio d’acqua salata limpido lungo circa 100 metri e profondo 9 metri, ritenuto tra i bacini salati sotterranei più estesi del continente europeo. Al centro dello specchio idrico si trova una stalagmite di 2 metri battezzata l’Acquasantiera, dotata di piccole cavità superiori colme di acqua dolce che dissetano i volatili della zona.

Il sentiero prosegue toccando la Sala delle Rovine e giungendo alla maestosa Sala della Reggia, dove cattura l’attenzione una colonna calcitica di 18 metri che sorregge due grandi arcate naturali. Sul fondo del bacino emerge una forma particolare battezzata ‘albero di Natale’. Successivamente si attraversa la Sala Smith, intitolata al capitano inglese che la esplorò nell’800, caratterizzata dal Grande Organo, una colonna massiccia le cui colate ricordano proprio lo strumento musicale. Prima della fine del tragitto, la Sala delle Trine e dei Merletti mostra ricami finissimi in pietra, mentre la Tribuna della Musica funge da balconata panoramica finale.

Foto: Simone Antonazzo / ENIT SpA

Il grande cinema sotterraneo e i misteri degli speleosub

Le forme uniche di queste stanze calcaree della Grotta di Nettuno hanno affascinato persino il mondo della cinematografia. Nel 1978 la cavità divenne lo scenario principale per le riprese della pellicola fantascientifica “L’isola degli uomini pesce”, con ambientazioni che richiamavano le avventure descritte nei romanzi di Jules Verne.

Ma il vero fascino nascosto appartiene alle aree precluse al grande pubblico, accessibili esclusivamente agli esperti di speleologia subacquea. Esistono infatti zone profonde come il Lago dei Funghi o il Salone Semilunare, un bacino sommerso lungo 70 metri e profondo oltre 50 metri che si raggiunge superando la galleria denominata metrò.

Foto Canva

Nelle immediate vicinanze della falesia principale si trovano altre cavità spettacolari, tra cui la Grotta Verde, antico luogo funerario risalente al VI millennio avanti Cristo, e la Grotta di Nereo, considerata la cavità sottomarina più vasta d’Europa.

Foto di Copertina: Simone Antonazzo / ENIT SpA

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Il borgo che non vuole essere trovato

Arrivare a Tellaro non è immediato. La strada da Lerici passa per Maralunga e Fiascherino, si stringe, costeggia il mare con una serie di curve ravvicinate e poi si ferma. Il borgo non ha parcheggio: si lascia l’auto dove si trova spazio e si entra a piedi in un dedalo di vicoli in pietra che non hanno pensato minimamente alla comodità del turista.

È una frazione del comune di Lerici, in provincia di La Spezia, incastonata su uno sperone di scogliera nel Golfo dei Poeti — il nome che Byron, Shelley e D.H. Lawrence hanno contribuito a costruire con le loro presenze e la loro letteratura. Tellaro fa parte del circuito dei Borghi più Belli d’Italia. Non è famosa come le Cinque Terre, non vuole esserlo, e questo è probabilmente il motivo principale per cui vale la pena andarci.

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La chiesa e il polpo campanaro

L’edificio più fotografato di Tellaro è la Chiesa di San Giorgio, costruita nel XVI secolo in posizione che non ha nessuna logica edilizia prudente: si sporge direttamente sulla scogliera, affacciata sul mare aperto, con la facciata che in certi giorni di mare mosso si confonde con la spuma. Per decenni ha funzionato anche da faro, illuminando l’ingresso al borgo per le barche di rientro.

La leggenda che circola attorno alla chiesa è quella del Polpo Campanaro: un polpo enorme che, in una notte di incursione pirata, sarebbe emerso dall’acqua e avrebbe suonato le campane della chiesa abbastanza a lungo da svegliare il borgo e permettere agli abitanti di difendersi. La versione più dettagliata della storia appartiene a Mario Soldati, che a Tellaro visse gli ultimi anni della sua vita e che la raccontò nella fiaba folkloristica “Il Polipo e i Pirati”. Il polpo di bronzo posizionato sul sagrato della chiesa commemora la leggenda con una certa solennità.

Gli scrittori e il Golfo

Il Golfo dei Poeti è stato battezzato così in modo retrospettivo — per raccogliere sotto un’unica formula la serie di presenze illustri che questa costa ha attratto tra il XIX e il XX secolo. Lord Byron e Percy Shelley navigarono queste acque; Shelley annegò proprio qui, a San Terenzo, nel 1822. D.H. Lawrence arrivò a Tellaro dopo aver letto i loro racconti di viaggio e vi si fermò affascinato dalle donne che lavoravano negli uliveti.

Eugenio Montale, ligure di nascita, frequentò questo tratto di costa con quella fedeltà silenziosa che caratterizzava il suo rapporto con i luoghi. Attilio Bertolucci ci veniva in cerca di quiete. Mario Soldati vi abitò stabilmente nell’ultima parte della vita, costruendo un legame che andava oltre la residenza.
Non è un dettaglio decorativo. È la ragione per cui Tellaro ha un’atmosfera diversa dagli altri borghi liguri: è un posto che gli artisti hanno scelto non per farsi vedere ma per stare.

I sentieri e il parco

Tellaro si trova ai margini del Parco Naturale Regionale di Montemarcello-Magra, e da qui partono alcuni dei sentieri più belli della Liguria di Levante. Il percorso più accessibile sale attraverso gli uliveti verso la frazione de La Serra, dove si trova una focacceria che merita la sosta, per poi proseguire verso i borghi abbandonati di Portesone e Barbazzano — cumuli di case in pietra restituite alla vegetazione — e infine verso Lerici.

Chi vuole un percorso più lungo può spingersi fino a Zanego e Montemarcello — circa cinque chilometri dal borgo con una vista sul golfo che giustifica ogni metro. L’anello completo Tellaro-Seno di Groppino-Punta Bianca-Montemarcello-Zanego-Tellaro misura circa 14 chilometri con circa 780 metri di dislivello e richiede circa 5 ore e mezza escluse le soste. È un percorso da non sottovalutare.

Punta Bianca e Punta Corvo sono le destinazioni per chi vuole le spiagge selvagge: calette accessibili solo a piedi o via mare, con acque che in certi mesi mantengono una trasparenza difficile da trovare sulla costa ligure.
In alternativa alla camminata, d’estate dal porto di La Spezia partono battelli per il Golfo dei Poeti — un modo comodo per vedere Tellaro dal mare e capire la prospettiva che i marinai avevano sul borgo.
E non perdete i Castelli delle Cinque terre!

Il polpo sulla tavola

La gastronomia di Tellaro ruota attorno al mare, e la specialità che si trova quasi ovunque è il polpo alla tellarese: polpo lessato con patate, olive, olio locale, aglio, prezzemolo e limone. Un piatto semplice che sa di quello che è — una ricetta di porto, non di ristorante stellato.

Info pratiche

Dove si trova Tellaro, frazione di Lerici, provincia di La Spezia, Liguria
Come arrivare Da Lerici: strada panoramica via Maralunga e Fiascherino, circa 5 km Da La Spezia: circa 12 km in auto Da Milano: autostrada A15 uscita La Spezia, circa 2h15 Da Genova: autostrada A12 uscita La Spezia, circa 1h15
Parcheggio Non esiste parcheggio nel borgo. Lasciare l’auto lungo la strada di accesso o a Fiascherino
Sentieri principali Tellaro-La Serra-Barbazzano-Lerici: circa 2h, facile-medio Anello Tellaro-Punta Bianca-Montemarcello-Zanego: 14 km, circa 5h30, medio-impegnativo
Battelli Da La Spezia sul Golfo dei Poeti: servizio stagionale, estate

Foto Canva

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Il nostro Pese è la culla di un patrimonio storico che va ben oltre i monumenti affollati delle guide tradizionali. Nelle campagne, sui picchi rocciosi o a strapiombo sulle onde si trovano strutture difensive di rara bellezza, spesso ignorate dai grandi flussi di visitatori. Queste architetture raccontano vicende di battaglie, alleanze nobiliari e ingegno ingegneristico, integrandosi perfettamente con il paesaggio circostante. Esplorare queste tappe meno celebrate permette di comprendere l’evoluzione strategica e artistica della penisola attraverso i secoli. Nella gallery si possono scoprire 7 bellissimi castelli poco noti d’Italia.

Foto Canva

Castello del Boccale (Toscana)

Il Castello del Boccale sorge sulla costa livornese ed è stato originariamente edificato come torre di avvistamento medicea nel XVI secolo per proteggere il litorale dai pirati saraceni. Successivamente, durante il XIX secolo, l’edificio è stato trasformato in una residenza neogotica con l’aggiunta di mura merlate e finestre decorate. La sua posizione sulla scogliera di Antignano regala una vista suggestiva sul Mar Tirreno, unendo la severità militare al fascino della dimora signorile.

Castello Piccolomini (Abruzzo)

Situato a Celano, nella Marsica, il Castello Piccolomini è un imponente edificio che domina la piana del Fucino con le sue quattro torri angolari quadrate. La costruzione risale al XIV° secolo per volere di Pietro Berardi, ma fu terminata dalla famiglia Piccolomini che ne arricchì gli interni con un elegante loggiato a doppio ordine. Attualmente le sue sale ospitano il Museo d’Arte Sacra della Marsica, preservando intatto il fascino della struttura difensiva medievale. Foto:
Simone Antonazzo / ENIT SpA

Castello di Saint-Pierre (Valle d’Aosta)

Il Castello di Saint-Pierre svetta su uno sperone roccioso nel comune omonimo, caratterizzato da quattro torrette decorative che circondano il maschio centrale. Sebbene le sue origini risalgano al XII secolo, l’aspetto attuale si deve ai restauri ottocenteschi del barone Emanuele Bollati, che trasformarono l’austero maniero in una dimora fiabesca. L’interno accoglie il Museo Regionale di Scienze Naturali, unendo la storia architettonica alla biodiversità alpina. Foto: Canva

Castello Aragonese di Venosa (Basilicata)

Edificato nel 1470 da Pirro del Balzo, questo imponente fortilizio a pianta quadrata si trova nel centro storico della cittadina lucana. La struttura presenta quattro maestose torri cilindriche angolari e un profondo fossato perimetrale che un tempo garantiva l’isolamento dai nemici. Oggi l’edificio è la casa del Museo Archeologico Nazionale, che protegge reperti di epoca romana e preromana rinvenuti nel territorio circostante. Foto: Archivio fotografico APT Basilicata

Castel Toblino (Trentino-Alto Adige)

L’affascinante Castel Toblino sorge su una penisola del lago omonimo, nella Valle dei Laghi, protetta da una cinta muraria eretta nel XII secolo. Nel XVI secolo i principi vescovi di Trento modificarono l’impianto militare in una splendida residenza rinascimentale, aggiungendo cortili interni e logge ariose. La fusione tra gli elementi gotici originari e le successive finiture signorili rende l’intero complesso un raro esempio di architettura lacustre fortificata. Foto: By Henning Leweke from Kiel, Germany – https://www.flickr.com/photos/59683764@N00/5179628901/, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia

Castello di Sarzano (Emilia-Romagna)

Ubicato nel comune di Casina, sull’Appennino Reggiano, il Castello di Sarzano faceva parte del complesso sistema difensivo dei domini di Matilde di Canossa. Il sito comprende un torrione duecentesco e una chiesa seicentesca, testimonianze di epoche storiche differenti che si sovrappongono. La sua importanza geodetica permetteva il controllo visivo delle valli circostanti, rendendolo uno snodo cruciale per le comunicazioni del XII secolo. Foto: Martina Santamaria @pimpmytripit

Castello di Mussomeli (Sicilia)

Infine il Castello di Mussomeli, edificato tra il 1364 e il 1370 da Manfredi Terzo di Chiaramonte su una rupe calcarea alta 778 metri. L’architettura sfrutta i dislivelli naturali della roccia, rendendo l’edificio quasi inaccessibile agli assedianti del passato. Le sale interne mostrano volte a crociera e ampi camini, mentre i sotterranei custodiscono antiche carceri ricche di leggende popolari legate alla dinastia aragonese. Foto: By Clemensfranz – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

Foto di copertina: By PROPOLI87 – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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La provincia di Perugia è la culla di una gemma adagiata su una balza del Monte Subasio, una terrazza naturale che domina l’intera pianura umbra. Il suo nome è Spello ed è un antico centro che nacque millenni fa grazie agli Umbri, prima di diventare un importantissimo municipio romano e infine un dinamico borgo medievale e rinascimentale sotto il controllo della famiglia Baglioni.

Oggi l’abitato accoglie i viaggiatori con la sua caratteristica pietra in arenaria, un materiale locale che assume sfumature rosate uniche al mondo quando viene baciato dalla luce del sole. La struttura urbana unisce elementi di epoche diverse, mostrando imponenti resti di fortificazioni e stradine tortuose perfettamente conservate. Questo, tra le altre cose, è il borgo più fiorito d’Italia.

Cosa vedere a Spello

C’è una cinta muraria trecentesca a circondare il centro abitato, che va a inglobare i resti delle fortificazioni romane primitive. Tre ingressi monumentali consentono l’accesso alla parte vecchia. La splendida Porta Venere mostra una struttura ad arco trionfale affiancata dalle Torri di Properzio, due imponenti costruzioni a pianta dodecagonale.

Foto Canva

La Porta Consolare, invece, presenta tre statue di epoca repubblicana nella parte superiore, mentre la Porta Urbica colpisce per la purezza delle linee architettoniche. Oltre ai resti dell’anfiteatro romano del primo secolo dopo Cristo e della Villa dei mosaici, il tessuto urbano conserva splendidi complessi religiosi.

La duecentesca chiesa di Santa Maria Maggiore custodisce la Cappella Baglioni, affrescata nel 1501 da Bernardino di Betto, celebre pittore soprannominato il Pinturicchio. Questo spazio conserva un pavimento in maiolica di Deruta datato 1566 e opere del Perugino. Nella vicina chiesa di Sant’Andrea si trova una grande tavola dipinta sempre dal Pinturicchio nel 1508, un Crocifisso di scuola giottesca e la salma del Beato Andrea Caccioli. Il palazzo Comunale Vecchio del 1270 ospita il prezioso Rescritto di Costantino, documento che nel quarto secolo concesse al nucleo il nome di Flavia Constans.

C’è poi la chiesa di San Lorenzo con un tabernacolo marmoreo di Flaminio Vacca creato nel 1587. Fuori dal nucleo principale, l’architettura romanica si esprime nella chiesa di San Claudio, mentre Villa Fidelia è la casa della Collezione Straka-Coppa in un complesso con giardini all’italiana edificato sopra un antico santuario dedicato a Venere.

Foto Canva

Celebrazioni floreali e attività outdoor tra i filari millenari

La manifestazione principale si svolge a giugno, in occasione del Corpus Domini, quando l’intero borgo si trasforma in una galleria d’arte a cielo aperto. Le famose Infiorate richiamano circa 50000 visitatori durante la Notte dei Fiori.

In queste ore, 2000 cittadini realizzano tappeti con petali freschi ed essiccati lungo le strade. L’evento unisce arte e tradizione francescana, affiancandosi al concorso che premia le finestre e i balconi fioriti, a laboratori di cucina floreale condotti da chef del territorio e a mercati floro-vivaistici.

Foto Canva

Gli amanti delle attività all’aria aperta apprezzano il Sentiero degli Ulivi, tracciato escursionistico che collega Foligno al borgo di Spello. Questo percorso naturalistico attraversa il castello di Treggio, la valle del Chiona e la località Madonna della Stella. La camminata si sviluppa sulle pendici del monte Subasio, area protetta dove la vegetazione spontanea convive con la coltivazione dell’olivo. L’agricoltura locale produce un olio extravergine celebre in tutta la penisola, festeggiato anche nel periodo di Carnevale all’interno delle taverne storiche.

Maestosa e regale: la Splendidissima Colonia Julia tra vicoli e panorami

Questo antico borgo, storicamente noto con l’appellativo di Splendidissima Colonia Julia, si caratterizza per una struttura urbana verticale. Le pietre delle facciate cambiano colore a seconda della luce solare, passando dal bianco al rosa intenso.

Foto: © Umbria Tourism 

Le ripide strade medievali regalano vedute panoramiche sulla pianura umbra e sui boschi del monte Subasio. La combinazione tra i monumenti romani rimasti intatti e i vicoli curati dagli abitanti rende Spello un esempio straordinario di conservazione storica in Italia centrale.

Foto di copertina: ENIT SpA

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Il posto più carsico della Lombardia — e quasi nessuno lo sa

Arrivando da Brescia verso il Lago di Garda, appena oltre l’abitato di Nuvolento, si svolta verso Serle e la strada comincia a salire. In pochi minuti il paesaggio cambia: la pianura scompare, il bosco prende il sopravvento, e si entra in un territorio che non assomiglia a nessun altro della provincia bresciana. Si chiama Altopiano di Cariadeghe ed è un Monumento Naturale riconosciuto dalla Regione Lombardia dal 1974, classificato anche come Sito di Importanza Comunitaria a livello europeo.

Il motivo di questa doppia protezione è semplice: l’altopiano esprime meglio di qualsiasi altro luogo della regione le caratteristiche tipiche del carsismo — il processo geologico che l’acqua attiva sulla roccia calcarea. Qui la formazione carbonatica si chiama Corna e si estende da Brescia verso la sponda bresciana del Garda, raggiungendo cime oltre i 1500 metri nel massiccio del Monte Pizzocolo. Cariadeghe ne occupa la porzione nord-occidentale, quella più ricca di morfologie ipogee e di fenomeni superficiali visibili a occhio nudo.

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Le doline: il paesaggio che non ci si aspetta

L’elemento del paesaggio che colpisce subito, anche a chi non conosce la geologia, sono le doline. Sono depressioni circolari o ellittiche nel terreno — alcune grandi come una stanza, altre come un campo di calcio — distribuite su tutta la superficie dell’altopiano in una densità insolita. Si trovano accostate le une alle altre, con tra loro solo sottili rilievi su cui corrono i sentieri. In fondo ad alcune di esse, o lungo i versanti interni, si aprono cavità che scendono verticalmente nella roccia: sono l’accesso al sistema ipogeo sotterraneo che gli speleologi studiano da decenni.

Per lungo tempo gli abitanti di Cariadeghe hanno usato queste grotte come dispense naturali: la temperatura costante e fresca mantenuta dalla roccia era ideale per la conservazione dei formaggi locali. Una funzione pratica, umile, che dice molto di come le comunità alpine abbiano imparato a convivere con le particolarità del territorio. Oggi le cavità principali sono il Büs de la Pocia — in dialetto bresciano “buco della poiana” — e la Grotta della Carbonella, entrambe accessibili dall’altopiano lungo il percorso che parte dal parcheggio del Rifugio Alpini di Serle.

Il bosco e la cima

Cariadeghe non è solo roccia e vuoto. È quasi interamente coperta da bosco — faggi, castagni, carpini, ornielli, roverelle e ginepri si alternano secondo il versante e la quota, creando una varietà di ambienti che rende il percorso diverso ad ogni stagione. In autunno, il foliage dei faggeti è una delle esperienze cromatiche più intense della provincia bresciana — il motivo per cui molti escursionisti ci tornano ogni ottobre.

Il punto più elevato dell’altopiano è il Monte Ucia a 1168 metri, raggiungibile con il sentiero 4 dal parcheggio del Rifugio Alpini. La salita è di media difficoltà, con un dislivello abbordabile e un percorso ben segnalato. Dalla vetta la vista spazia su Caino, la Valle Sabbia, i santuari di San Rocco e della Madonna delle Fontane — e all’orizzonte, nelle giornate limpide, compare il profilo del Lago di Garda. Non una vista da cartolina, ma una prospettiva insolita sulla pianura bresciana che si apre verso sud.

Il Monte Dragoncello a 1097 metri e il Monte Bonaga a 980 metri completano il sistema di cime dell’altopiano. Sul Bonaga c’è un’enorme campana in bronzo collocata in memoria dei caduti cavatori delle vicine cave di Botticino — il marmo bianco che ha costruito la facciata del Vittoriale a Roma, il pavimento dell’ONU a New York e decine di opere sparse nel mondo. Suonare quella campana in cima al Bonaga è uno di quei gesti che si ricordano.

Il Monastero di San Bartolomeo

Una deviazione che vale la sosta è il Monastero di San Bartolomeo — un complesso religioso che sorge in una posizione panoramica dominante sull’altopiano. Ci si arriva scendendo dal Monte Ucia o imboccando il sentiero 6 verso la Casina Comunale, una costruzione in pietra su un pascolo aperto con vista sul Garda. Dal monastero, nelle giornate serene, si vede l’intera pianura bresciana allungarsi verso sud e il Garda brillare verso est.
È un punto di orientamento visivo che aiuta a capire dove ci si trova — in quel lembo di territorio tra la città e il lago che dalla pianura non si immagina così articolato e così alto.

Cosa fare nei dintorni

Serle è il punto di accesso all’altopiano ma anche un borgo che merita qualche minuto di attenzione: piccolo, tranquillo, con una struttura compatta tipica dei paesi collinari bresciani. Le frazioni che lo compongono occupano posizioni panoramiche sui poggi intorno all’altopiano.

A pochi chilometri scende la Valle del Garza — una delle valli meno esplorate della provincia, parallela alla Valle Sabbia ma meno frequentata, con percorsi naturalistici e borghi rurali. Verso est, in circa trenta minuti di auto, si raggiunge Salò e l’intera sponda bresciana del Lago di Garda — con tutto quello che implica in termini di spiagge, enogastronomia e paesaggio lacustre. Verso ovest, Brescia è a venti minuti: il Capitolium romano, la Pinacoteca Tosio Martinengo con i Raffaello, il Castello — una città d’arte che non si esaurisce in mezza giornata.
Per chi vuole combinare Cariadeghe con una notte fuori, Nuvolento e Nuvolera ai piedi dell’altopiano hanno alcune strutture ricettive. In alternativa, qualsiasi hotel sul Garda bresciano permette di raggiungere l’altopiano in meno di mezz’ora.

Il periodo migliore, e quello da evitare

L’altopiano è visitabile tutto l’anno ma ha stagioni nettamente diverse. La primavera porta il verde fresco del bosco appena svegliato e le prime fioriture. L’estate è forse il momento meno consigliato: la copertura boschiva protegge, ma il caldo e l’umidità rendono la camminata meno piacevole, e i sentieri non hanno ombra nei tratti aperti.
L’autunno è la stagione d’elezione — il foliage dei faggi, l’aria fresca e la luce obliqua del tardo pomeriggio trasformano l’altopiano in qualcosa di diverso da qualsiasi altra cosa in Lombardia. L’inverno è praticabile con la neve, ma alcuni sentieri richiedono attenzione.

Info pratiche

Dove si trova Comune di Serle, provincia di Brescia — circa 20 km da Brescia in direzione del Lago di Garda
Come arrivare Da Brescia: SS45bis verso Nuvolento, poi indicazioni per Serle — circa 30-40 minuti in auto Da Lago di Garda (Salò): circa 30 minuti Da Milano: autostrada A4 o A21 uscita Brescia, poi SS45bis — circa 1h15
Parcheggio Gratuito nei pressi del Rifugio Alpini di Serle, frazione Villa di Serle

Sentieri principali Faggio della Madonnina: 3,4 km, facile, circa 1 ora — adatto a tutti Rifugio Alpini — Monte Dragoncello: circa 650m dislivello, medio, circa 3h Monte Ucia via Canal del Luf: circa 1h30 dalla partenza, panorama completo Anello con Monastero di San Bartolomeo: circa 5 km, medio, circa 2h30
Grotte Büs de la Pocia e Grotta della Carbonella: accessibili con torcia — uscite guidate con guide locali su richiesta
Rifugio Alpini di Serle Apertura stagionale — consultare disponibilità prima della visita
Periodo migliore Autunno per il foliage — primavera per la vegetazione fresca — evitare i mesi più caldi di luglio e agosto

Foto Valle Sabbia, Greenway Valli Resilienti, Vivi la Valle Sabbia

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Il borgo e i filari di Viguzzolo

Viguzzolo è un comune piccolo, meno di tremila abitanti, arroccato sui dolci rilievi del Tortonese — quella zona di confine tra Alessandrino, Oltrepò Pavese e Appennino Ligure che negli ultimi vent’anni ha costruito un’identità enologica forte intorno al Timorasso, un vitigno bianco autoctono quasi scomparso e poi resuscitato da una manciata di produttori appassionati.

In questo paesaggio di vigneti e colline, Giancarlo Nossa — giardiniere di professione e per vocazione — ha cominciato nel 2007 a coltivare fragole e lavanda. I filari sono cresciuti, il campo si è allargato, e ogni anno tra giugno e luglio la collina sopra il borgo si tinge di viola con un’intensità che sorprende chi la vede per la prima volta venendo dalle strade del Timorasso.

La lavanda raccolta viene conferita alla cooperativa Agronatura di Spigno Monferrato — leader europeo nella lavorazione biologica di piante officinali — per essere trasformata in olio essenziale con distillazione a vapore. Una filiera corta e precisa, che trasforma un atto di passione personale in qualcosa di commercialmente concreto.

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Quando andare e cosa aspettarsi

La fioritura si concentra tra metà giugno e fine luglio, con il picco intorno al 24 giugno — la festa di San Giovanni, data tradizionale di riferimento per la fioritura in tutta la pianura padana. Le condizioni meteorologiche influenzano il calendario di qualche giorno in più o in meno: verificare lo stato dei campi prima di partire è sempre una buona idea.

I campi si visitano a piedi, senza tariffe di ingresso, ma con il rispetto che si deve a una coltivazione privata: nessun ingresso tra i filari, nessun fiore raccolto. Le fotografie sono benvenute. L’ora migliore per la luce è la mattina presto o il tardo pomeriggio, quando il sole radente sul viola produce effetti cromatici che nelle ore centrali della giornata non si replicano.

Cosa fare nei dintorni

Viguzzolo è nel cuore di un territorio che vale la pena esplorare oltre la lavanda. La Pieve di Santa Maria — una chiesa romanica millenaria che si incontra percorrendo i sentieri intorno al borgo — è uno dei punti di interesse architettonico meno noti della zona. Le strade del Timorasso sono a portata di auto: cantine come Vigneti Massa e La Colombera hanno costruito la reputazione del vitigno autoctono e sono visitabili su prenotazione. Tortona, a pochi chilometri, ha un centro storico compatto e qualche buon ristorante per chiudere la giornata.

Il territorio dei Colli Tortonesi è anche quello dove si sono costruite le carriere di Fausto Coppi e di molti altri campioni del ciclismo — le strade secondarie che salgono verso Volpedo e il Monferrato meridionale sono ancora oggi frequentate dagli appassionati.

Info pratiche

Dove si trova Viguzzolo, provincia di Alessandria, Colli Tortonesi
Come arrivare Da Milano: ~1h — A7 uscita Tortona, poi SP ex SS10 Da Torino: ~1h — A21 uscita Tortona Da Genova: ~1h — A26 uscita Ovada o A7 uscita Tortona
Quando visitare Fioritura: metà giugno – fine luglio — picco intorno al 24 giugno Verificare lo stato dei campi prima di partire
Cosa fare nei dintorni Pieve di Santa Maria di Viguzzolo (romanica, millenaria) Strade del Timorasso — cantine su prenotazione Percorsi ciclistici dei Colli Tortonesi

Foto Canva, Gran Monferrrato, Casa della lavanda

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L’anno di San Francesco, ma non solo Assisi

Il 4 ottobre 1226 Francesco d’Assisi morì nella Porziuncola. Ottocento anni dopo, Assisi è il centro naturale di un programma che si estende a tutta la regione. L’anniversario non è una celebrazione isolata: è una struttura portante attorno alla quale si organizza una parte significativa dell’offerta culturale umbra dell’anno.

Alla Rocca Maggiore di Assisi, la mostra “Michelangelo Pistoletto. Franciscus. Fratello in arte” mette in dialogo il pensiero francescano con l’arte contemporanea — un accostamento che funziona meglio di quanto il titolo lasci intuire, perché Pistoletto ha costruito la sua carriera sul concetto di responsabilità collettiva, che al messaggio di Francesco non è poi così lontano.

Il 4 luglio il racconto si sposta all’aperto con “Ascesa al Monte”: un percorso ad anello sul Monte Subasio che unisce cammino, musica dal vivo e paesaggio. Non è un concerto, non è un’escursione — è una delle cose che l’Umbria sa fare meglio: prendere un luogo e farne qualcosa di più.
A Perugia, la Galleria Nazionale dell’Umbria ospita la mostra “Giotto e San Francesco. Una rivoluzione nell’Umbria del Trecento” — apertura fino al 14 giugno, quindi con tempo ancora limitato. Chi ha in programma un passaggio in regione entro quella data ha un motivo in più per fermarsi in città.

Norcia riapre

La notizia più significativa dell’anno per chi conosce l’Umbria profonda è la riapertura del centro storico di Norcia e della Basilica di San Benedetto. Il terremoto del 2016 aveva cancellato la piazza principale nel giro di pochi secondi. Da allora — quasi dieci anni — il centro era una ferita aperta nel paesaggio della Valnerina.
La piazza torna a essere vissuta. Non è solo una questione architettonica: è il ritorno di un luogo che aveva significato per chiunque ci fosse stato prima del sisma, e che ora può tornare ad averlo per chi arriva per la prima volta.

Intorno a Norcia, la fioritura di Castelluccio rimane uno degli eventi visivi più potenti della stagione: la fioritura delle lenticchie sul Piano Grande avviene tra fine giugno e metà luglio, con colori che cambiano giorno per giorno — arancio, viola, giallo, rosso — e una luce che nelle prime ore del mattino non si trova da nessun’altra parte. Va raggiunto presto, possibilmente in settimana.

La Traviata nel castello e i concerti nei boschi

L’area di Orvieto porta quest’anno un elemento insolito: la Traviata immersiva al Castello di Titignano, firmata da Alessandro Baricco. Il compositore e scrittore ha ridisegnato la relazione tra opera, spazio e pubblico — chi assiste non è seduto in platea ma dentro la storia. È il tipo di evento che si dimentica difficilmente, e che in una cornice come il Castello di Titignano acquista una dimensione aggiuntiva.

Spoleto apre la stagione estiva con il Festival dei Due Mondi — storico, internazionale, con programmazione che copre teatro, musica e danza. A Perugia, Umbria Jazz porta in città artisti da tutta Europa.
Ma la novità più interessante per chi vuole uscire dai centri principali è Suoni Controvento: concerti in quota, nei boschi, nei prati — luoghi dove per arrivare bisogna camminare. Il pubblico si muove insieme all’evento. Stessa logica per Moon in June al Lago Trasimeno, dove la musica incontra l’acqua e il cielo notturno.

Il Lago Trasimeno in bici

Il Lago Trasimeno è l’area dove la struttura del turismo umbro è più leggibile. La ciclovia del lago disegna un anello continuo di 58 km che collega Castiglione del Lago, Passignano sul Trasimeno, Tuoro e Magione lungo la linea dell’acqua, con deviazioni verso i borghi collinari — Panicale, Paciano, Piegaro, fino a Città della Pieve.

I percorsi hanno chilometraggi, dislivelli e tracce GPX scaricabili. Non è più un suggerimento generico: è un itinerario praticabile. Il circuito museale diffuso del Trasimeno è accessibile con un unico biglietto — piccoli musei e spazi espositivi distribuiti lungo il percorso, da visitare nel ritmo del viaggio.
Chi combina la ciclovia del lago con uno o due giorni sull’entroterra ha a disposizione un weekend strutturato e scenograficamente molto vario.

Gubbio, il Monte Cucco e le stelle

Nel nordest della regione, Gubbio assume nel 2026 un ruolo più ampio del solito. La mostra “Francesco a Gubbio” è articolata su più sedi e affiancata da iniziative contemporanee. Intorno, il Monte Cucco offre un’offerta outdoor strutturata — trekking, mountain bike, parapendio — e l’evento “Sotto lo stesso cielo” unisce osservazione astronomica, musica e divulgazione scientifica. È il tipo di combinazione che funziona con pubblici diversi nello stesso posto.

La Cascata delle Marmore vicino a Terni — la cascata artificiale più alta d’Europa, costruita dai Romani nel 271 a.C. e oggi alta 165 metri — è percorribile con sentieri lungo entrambe le rive, con punti panoramici a diverse quote. Non è una meta da cartolina ma da scarpe da trekking.

Info pratiche — Come pianificare l’estate in Umbria

San Francesco e Assisi Mostra Pistoletto alla Rocca Maggiore — tutto il 2026 “Ascesa al Monte” sul Monte Subasio — 4 luglio Mostra Giotto alla Galleria Nazionale di Perugia — fino al 14 giugno
Norcia e la fioritura Riapertura centro storico e Basilica di San Benedetto — visitabile da questa estate Fioritura di Castelluccio — fine giugno / metà luglio

Festival principali Festival dei Due Mondi, Spoleto — luglio Umbria Jazz, Perugia — luglio Suoni Controvento — luglio-agosto, sedi variabili in quota Moon in June, Lago Trasimeno — giugno Todi Festival — estate Borgo Muse Festival, Collescipoli — settembre

Lago Trasimeno in bici Ciclovia del lago: 58 km ad anello, tracce GPX su Bike in Umbria Circuito museale con biglietto unico
Come arrivare In auto: dall’A1 uscite Orvieto, Valdichiana o Perugia — da Roma ~2h, da Milano ~3h30 In treno: Roma Termini-Perugia ~2h, Roma-Orvieto ~1h, Bologna-Perugia ~2h30 Aeroporto: Perugia San Francesco d’Assisi (voli da Roma, Londra, Barcellona, Bruxelles)
Riferimento turismo.regione.umbria.it

Foto Regione Umbria

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Il maestoso Appennino Lucano conserva nel proprio ventre verdeggiante un fenomeno idrogeologico di grande fascino, situato nella provincia di Potenza, precisamente nel perimetro protetto del Parco Regionale del Vulture. Qui sorge il comune di San Fele, un borgo circondato da boschi densi di castagni, faggi e abeti, in cui la natura manifesta la propria potenza attraverso l’azione del torrente Bradanello. Questo corso d’acqua, dopo aver avuto origine in località Matise, solca il territorio montano con vigore prima di confluire nella fiumara di Atella e, successivamente, nel fiume Ofanto, terminando la propria corsa nel Mare Adriatico. Lungo lo scorrimento, la corrente incontra dislivelli significativi che danno vita alle Cascate di San Fele, un fulcro di attrazione ambientale valorizzato inizialmente grazie allo sforzo dei residenti storici.

Gli abitanti, infatti, si sono uniti nell’associazione U Uattënniérë per ripulire le vecchie vie di accesso, trasformando l’area in uno dei siti più visitati della regione. Opere recenti di manutenzione straordinaria gestite dall’ente Parco e dal Comune stanno garantendo la sistemazione dei ponticelli e delle passerelle per permettere il transito in totale sicurezza. Quel che è certo, comunque, è che lo spettacolo è assicurato.

Origine geologica e peculiarità delle Cascate di San Fale

I fragorosi salti d’acqua si sono formati a causa della differente resistenza del terreno all’azione erosiva della corrente. Il suolo posizionato a valle cede in tempi più rapidi rispetto alla roccia situata a monte. Questo processo crea un dislivello che aumenta di altezza nel corso dei millenni. L’ambiente montano subisce spesso variazioni repentine del flusso idrico, accelerando la nascita di queste strutture naturali senza richiedere ere geologiche prolungate.

Foto: By Aester88 – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

La particolarità storica del sito risiede nel termine dialettale Uattënniérë, soprannome locale che definisce la Gualchiera, struttura rurale che in passato era un macchinario utilizzato negli opifici costruiti a ridosso dei balzi d’acqua per sfruttare l’energia idraulica. Il getto metteva in movimento pale di legno collegate a pesanti martelli verticali, detti folloni.

Contemporaneamente, i magli battevano la lana tessuta per renderla resistente, compatta e pronta alle lavorazioni successive. L’attività è cessata negli anni ’40 del secolo scorso, prima di una breve ripresa nel secondo dopoguerra guidata dall’artista Angelo Gallicchio. La Soprintendenza ai Beni Culturali ha dichiarato il rudere bene culturale nel 2014 e oggi i resti dei mulini idraulici testimoniano l’ingegno dei vecchi artigiani della zona.

Itinerari del torrente, chilometri e consigli escursionistici

Le Cascate di San Fele sono circondate da una rete di sentieri che si sviluppa per 8 chilometri complessivi, ripartiti in tracciati con differenti livelli di difficoltà escursionistica. Il percorso U Urtone ha inizio direttamente dal paese e si snoda per 1 chilometro nel vallone Corbola. Lungo la via verde si fanno notare briglie in cemento e gabbioni in pietra posizionati tra gli anni ’50 e ’60 per frenare l’erosione, conducendo i visitatori alla cascata U Urtone. Questa è quella che vanta l’altezza maggiore del complesso con i suoi 22 metri di salto, sebbene presenti una portata idrica minore.

Foto Canva

Il sentiero Il Paradiso richiede circa 15 minuti di percorrenza per coprire 600 metri di percorso turistico. L’attrazione principale è il silenzio che viene disturbato solo dallo scroscio idrico, mentre il bacino inferiore si riduce in estate a un pozzo profondo più di 6 metri. L’itinerario Le Gemelle si sviluppa per 300 metri e mostra il punto di incontro tra il torrente Acquafredda e il Bradanello, i quali uniscono le proprie acque in un laghetto.

Sentieri alternativi includono la Pineta, la Conca d’Oro e la via boschiva di Fosso d’Anna. L’esplorazione richiede scarpe in gomma da trekking, pantaloni lunghi leggeri e un cambio completo di abbigliamento nello zaino.

Il salto cinematografico e i rifugi storici dei ribelli lucani

La Cascata degli Innamorati è così chiamata perché rappresenta una sezione del torrente legata a una precisa vicenda televisiva e storica: il nome deriva dalla scena del bacio della fiction Il generale dei briganti, miniserie diretta da Paolo Poeti e trasmessa su Rai 1 nel 2012. La produzione ha celebrato i 150 anni dell’unità d’Italia narrando la storia di Carmine Crocco, personaggio risorgimentale lucano.

L’intera area boschiva subì il fenomeno del brigantaggio subito dopo l’unificazione nazionale. I luogotenenti Giovanni Fortunato, detto Coppa, Vito Di Gianni, noto come Totaro, e Francesco Fasanella, soprannominato Tinna, operavano attivamente in queste valli. La combinazione tra l’ambiente isolato dell’Appennino e le memorie della guerriglia ottocentesca attribuisce al sito un valore culturale singolare.

Foto di copertina: Archivio fotografico APT Basilicata

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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