C’è una foresta in Italia che ti mette davanti a un faggio di 500 anni senza un solo rumore intorno che non sia il vento tra le foglie. Nessuna strada asfaltata vicina, nessun cartello di un parco divertimenti all’orizzonte.
Solo il bosco — quello vero, quello primordiale — che esiste esattamente come esisteva prima che qualcuno inventasse la parola “turismo”.
Le faggete UNESCO in Italia sono tredici foreste di faggio riconosciute come Patrimonio dell’Umanità, distribuite lungo l’Appennino dall’Emilia-Romagna alla Basilicata, con una propaggine in Puglia, e rappresentano alcuni degli ecosistemi forestali meglio conservati del continente.

Fanno parte di un sito transnazionale più ampio — le Antiche Foreste primordiali dei faggi dei Carpazi e di altre regioni d’Europa — e la loro esistenza racconta una storia di non-intervento millenaria.

Foreste fuori dal tempo: cosa le rende davvero uniche

Il faggio (Fagus sylvatica) non è un albero qualunque. È uno dei grandi vincitori dell’ultima era glaciale: quando i ghiacci si ritirarono, circa diecimila anni fa, i faggi cominciarono a espandersi da pochi rifugi isolati — le Alpi, i Carpazi, i Pirenei — fino a colonizzare tutta Europa, dalla Scandinavia al Sud Italia. Le faggete italiane che vedi oggi sono la diretta discendenza di quel processo.
Quello che le distingue dalle foreste ordinarie è la loro storia di non-intervento. Sono rimaste intatte perché si trovano in zone difficili da raggiungere, su versanti ripidi o in vallate isolate.

Nessuna scure le ha mai toccate davvero, nessuna gestione forestale moderna le ha trasformate.
Per questo gli scienziati le studiano come laboratori naturali: al loro interno si osservano processi ecologici — decomposizione, rinnovamento, competizione tra specie — che nelle foreste gestite dall’uomo sono stati interrotti da secoli.

Il risultato visivo è quasi teatrale: alberi contorti ed enormi, tronchi coperti di muschio e licheni, una luce verde-oro che filtra in modo diverso a ogni ora.
Il legno morto che rimane a terra non è un segno di abbandono — è il motore dell’ecosistema, casa di funghi, insetti, picchi e salamandre.

Le tredici faggete italiane patrimonio dell’umanità

Il riconoscimento UNESCO è arrivato in tre tappe: 2017, 2021 e un ampliamento successivo che ha portato il totale italiano a tredici siti, per circa 13.000 ettari complessivi.
La lista ufficiale pubblicata dall’UNESCO Italia comprende foreste in sette regioni diverse.
Sasso Fratino, in Emilia-Romagna, all’interno della Riserva Naturale Integrale del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, è forse la più celebre. Prima riserva integrale italiana, istituita nel 1959, da allora nessuno è autorizzato a entrarvi. La si può solo osservare dai sentieri esterni — ma già quello basta.

In Abruzzo alcune delle faggete più accessibili si trovano dentro il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise: boschi dove il cervo reale fa capolino all’alba e dove — se siete curiosi di sapere cosa fare se incontrate un orso marsicano — questo articolo fa al caso vostro.

Scendendo verso sud, il Parco Nazionale del Pollino custodisce faggete che crescono anche in quota, a oltre 1.800 metri, in condizioni climatiche tanto aspre da aver selezionato soltanto i soggetti più resistenti.
Il sito ufficiale del Parco del Pollino descrive in dettaglio i perimetri e le caratteristiche di ciascuna zona tutelata.

La lista completa include anche la Foresta Umbra nel Parco Nazionale del Gargano (Puglia), la faggeta di Cozzo Ferriero nel Parco del Pollino (Basilicata/Calabria), le foreste di Monte Cimino nel Lazio e diversi siti nei Parchi Nazionali della Calabria e del Cilento.
Ciascuna ha una personalità diversa: quella che in autunno si incendia di arancio e rosso, quella con faggi storti per il peso della neve, quella in cui il bosco scende fino quasi al mare.

Dentro il bosco antico: cosa aspettarsi da una visita

Non tutte le tredici faggete sono percorribili. Alcune, come Sasso Fratino, sono riserve integrali tutelate proprio negando l’accesso, perché anche solo il passaggio di un escursionista altera la lettiera e disturba la fauna. Altre, invece, sono attraversate da sentieri ben segnati e permettono un’esperienza di visita vera.
Quello che cambia rispetto a una passeggiata in un bosco qualunque è il ritmo. Le faggete antiche non si visitano di fretta: il punto non è quanti chilometri si fanno, ma quante cose si imparano a guardare.

Un tronco caduto che marcisce da decenni, ricoperto di strati di funghi a mensola. Un faggio con la corteccia liscia e grigia, quasi d’argento, che sotto la chioma ha eliminato ogni concorrenza.
Il silenzio che non è mai totale, perché è pieno di suoni che si imparano a distinguere solo fermandosi.
La stagione migliore dipende da cosa cerchi. Maggio e giugno regalano fogliame fresco e fioritura del sottobosco; ottobre offre una tavolozza di colori che nessun filtro fotografico riesce a replicare.
L’estate inoltrata è spesso la stagione meno interessante: il verde diventa uniforme e la luce piatta.

Se ti è presa la voglia di esplorare l’Italia insolita un passo alla volta, vale la pena sapere che alcuni di questi boschi si raggiungono anche attraverso cammini di pochi giorni che attraversano l’Appennino: il modo più lento e più ricco per capire di cosa è fatta davvero questa catena montuosa.

Info pratiche

Dove: tredici siti distribuiti su sette regioni, dall’Emilia-Romagna alla Puglia e Basilicata, lungo l’Appennino e nel Gargano.
Come arrivare: ogni faggeta ha accessi diversi; la maggior parte richiede l’auto fino al parcheggio più vicino, poi si prosegue a piedi. Le faggete del PNALM in Abruzzo sono tra le più accessibili con mezzi pubblici.
Quando: maggio-giugno per il fogliame fresco; ottobre per i colori autunnali. Da evitare in caso di neve abbondante sulle quote più alte.
Orari: i siti aperti ai visitatori non hanno orari fissi; le riserve integrali (come Sasso Fratino) sono chiuse al pubblico.
Biglietto: accesso gratuito ai sentieri dei parchi nazionali; alcune riserve speciali richiedono accompagnamento di guide autorizzate.
Da abbinare: nei pressi del Parco del Pollino si trovano i canyon del Raganello; nel Gargano, la Foresta Umbra è a poca distanza dalla costa e dai Laghi di Lesina e Varano.
Consiglio: scarpa alta e bastoni da trekking sono quasi sempre utili. Nei periodi di alta frequentazione autunnale, arriva entro le 9 del mattino: la luce radente tra i faggi al mattino presto è qualcosa che vale la sveglia anticipata.

Foto https://www.faggetevetuste.it/

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Il foliage si fa camminando nei boschi — oppure seduti sul lato giusto di un vagone, con il finestrino come cornice e nessun dislivello da affrontare.
In Italia ci sono linee che in autunno attraversano territori di una bellezza difficile da trovare altrove.
Alcune sono esperienze costruite appositamente per il foliage, con biglietti speciali e prenotazione obbligatoria.
Altre sono normalissimi treni che fanno lo stesso percorso ogni giorno, ma in ottobre diventano qualcosa di completamente diverso.
Ecco i sette percorsi da non perdere, con date e prezzi aggiornati all’autunno 2026.
Affrettati: le prenotazioni sono già aperte e i posti volano via velocemente.

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1. Vigezzina-Centovalli: il più famoso — giustamente

La Ferrovia Vigezzina-Centovalli collega Domodossola a Locarno dal 1923: 52 km, 83 ponti, 31 gallerie, poco meno di due ore.
Lonely Planet la considera tra le 10 ferrovie più belle d’Europa. The Telegraph la chiama “il viaggio in treno più spettacolare d’Europa”. Il New York Times la inserisce tra le 5 migliori esperienze autunnali su rotaia in Europa. E il 2026 non sarà da meno.
Dal 10 ottobre al 15 novembre 2026 la tratta si trasforma nel Treno del Foliage: biglietto turistico di andata e ritorno, una sola fermata intermedia facoltativa da indicare in fase di acquisto.

Prezzi 2026:
Feriali: 36 € seconda classe, 46 € prima.
Weekend e festivi: 42 € seconda, 51 € prima.
Ragazzi 6-16 anni: 50% di sconto. Bambini sotto i 6 anni: gratis se non occupano il posto.
Chi parte da Domodossola verso Locarno cerchi il posto sul lato destro — le viste più spettacolari sono da quella parte.
Prenotare subito: i fine settimana di ottobre e novembre si esauriscono in pochi giorni.
Prenotazioni: vigezzinacentovalli.com

2. Transiberiana d’Italia: l’Appennino al posto della Siberia

Il soprannome arrivò negli anni Ottanta da un giornalista che aveva appena viaggiato sulla vera Transiberiana e trovò i paesaggi dell’Appennino abruzzese-molisano paragonabili a quelli siberiani.
La linea Sulmona-Isernia — inaugurata nel 1897, oggi percorsa solo da treni turistici della Fondazione FS con carrozze Centoporte degli anni Trenta — sale dagli Altipiani Maggiori d’Abruzzo fino ai 1.268 metri di quota della stazione di Rivisondoli-Pescocostanzo, tra il Parco Nazionale della Maiella e quello d’Abruzzo.
Date autunno 2026: 27 settembre; 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 ottobre; 1, 2, 7, 8 novembre.
Prezzi: 40-55 € secondo l’itinerario. Pacchetti con pernottamento: circa 149 €.
Prenotazioni: ferroviadeiparch.it

3. Trenino del Renon: larici in fiamme sopra Bolzano

In Alto Adige il foliage si chiama Lärchen brennen — i larici che bruciano.
In autunno virano verso il giallo intenso in modo così drammatico da sembrare fuoco.
Il Trenino del Renon — ultimo della sua specie in Alto Adige, in servizio dalla Belle Époque — collega Soprabolzano a Collalbo in circa 18 minuti, con viste panoramiche sulle Dolomiti.
Si raggiunge in funivia da Bolzano.
Funziona tutto l’anno — non è un treno stagionale speciale, si compra il biglietto normale.
Il periodo migliore: seconda metà di ottobre, quando i larici sono al massimo del loro colore.
Info: ritten.com

4. Treno della Sila: il foliage del sud che nessuno si aspetta

Il foliage non è solo alpino. Il Treno della Sila — tra i più antichi d’Italia ancora in esercizio — percorre la tratta da Cosenza verso il Parco Nazionale della Sila, arrivando a San Nicola Silvana Mansio a oltre 1.400 metri: la stazione ferroviaria a scartamento ridotto più alta d’Europa.
Il paesaggio della Sila in autunno — faggi, pini, abeti e aceri che colorano l’altopiano — è tra i più spettacolari dell’Appennino, ed è quasi sconosciuto ai turisti del nord.
Info: trenodellasila.it

5. Trenino Valsesia: Novara-Varallo con la locomotiva a vapore

La Ferrovia della Valsesia porta da Novara a Varallo — porta del Monte Rosa — su un tracciato che dalla pianura diventa montagna in pochi chilometri.
In autunno la Fondazione FS e il Museo Ferroviario Valsesiano organizzano corse con locomotive a vapore d’epoca: il vapore che sale dai camini, il fischio, le carrozze in legno.
I boschi di castagni e betulle della Valsesia fanno il resto.
I posti si esauriscono presto. Info: museoferroviariovalsesiano.it

6. Trenino Verde di Sardegna: l’unico foliage mediterraneo

L’unico della lista che non è alpino né appenninico.
Il Trenino Verde percorre alcune delle tratte più selvagge della Sardegna su carrozze storiche V2D degli anni Trenta.
Date autunno 2026: settembre, ottobre e novembre — tratte diverse ogni settimana.
Le più interessanti: Arbatax-Gairo Taquisara tra vigne di cannonau, falesie calcaree e boschi colorati; Cagliari (Monserrato)-Mandas sulle orme di D.H. Lawrence.
Info e prenotazioni: treninoverde.com

7. Sebino Express: da Milano al Lago d’Iseo in treno storico

Nel 2026 la Fondazione FS porta il suo treno d’epoca da Milano Centrale fino a Paratico-Sarnico, sul Lago d’Iseo, ai margini della Franciacorta — con i vigneti che in ottobre virano verso il giallo e il rosso.
Date 2026: 4, 18 e 25 ottobre.
Prezzo: circa 12 euro per adulto — la più economica della lista.
Prenotazioni: fondazionefs.it

Tre consigli per tutti e sette:
Prenotare in anticipo — i treni speciali si esauriscono settimane prima.
Scegliere il lato giusto — ogni treno ha una sponda migliore: cercarlo prima di acquistare.
Verificare i calendari — i treni storici possono subire variazioni: controllare sempre i siti ufficiali.

Foto Canva, Vigezzina,

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Dormire nel bosco: quattro strutture dove il foliage d’autunno entra in camera

Nel cuore della Marca trevigiana, tra colline punteggiate di filari e borghi che sembrano dipinti, si trova un angolo di Veneto che raramente finisce nelle guide generaliste. Eppure chi lo conosce difficilmente lo dimentica: il Molinetto della Croda,  situato nel comune di Refrontolo in provincia di Treviso, è uno dei mulini ad acqua più fotografati e amati del Nord-Est italiano, una struttura del XVII secolo ancora funzionante che sorge letteralmente su una roccia, proprio come suggerisce il nome: croda, in veneto, significa appunto “roccia”.

Si affaccia sulla valle del Lierza, un corso d’acqua dalla portata capricciosa che nel corso dei secoli ha alimentato le macine, ma ha anche scaricato su questo edificio la sua forza distruttrice in più di un’alluvione. Ogni volta, però, il mulino è stato ricostruito.

La roccia sotto i piedi, il Lierza davanti

Le fondamenta del Molinetto poggiano direttamente sulla croda, la parete di roccia che emerge dal letto del torrente. Non è un dettaglio architettonico da sottovalutare, perché è la ragione stessa per cui questo luogo esiste e per cui ha tenuto nei secoli, nonostante le piene e le ristrutturazioni successive.

Guardarlo dalla riva opposta, con l’acqua che scorre sotto e attorno alla sua base, dà la misura di quanto fosse ingegnoso (e coraggioso) chi scelse quel sito per costruire. La struttura attuale è frutto di interventi in epoche diverse: al nucleo originale seicentesco sono stati aggiunti nel tempo locali abitativi, le cosiddette dimore dei mugnai, gli uomini che vivevano qui e lavoravano le granaglie portate dai contadini della zona.

Un mulino che ha visto secoli e alluvioni

Attivo fino al 1953, il Molinetto della Croda ha macinato grano, mais e altri cereali per tre secoli abbondanti. Poi è arrivato il silenzio delle macine, come in tanti altri mulini italiani travolti dalla meccanizzazione agricola del dopoguerra. La struttura è rimasta però in piedi, e dopo un lungo restauro è stata recuperata con un’attenzione speciale.

Al piano terra la macina originale è stata ricostruita fedelmente e rimessa in funzione, così i visitatori possono vedere e sentire il meccanismo all’opera, con il legno che scricchiola e la pietra che gira come faceva decenni fa. È questo dettaglio, forse più di qualsiasi altro elemento, a rendere il posto unico nel suo genere.

Parliamo perciò di un congegno vivo, in grado di raccontare il lavoro manuale con una concretezza che nessuna didascalia potrebbe raggiungere. Il rumore dell’acqua che muove la ruota e il ritmo della macina sono suoni antichi che qui tornano reali.

Il paesaggio tutt’intorno: vigne, borghi e Prosecco

Il Molinetto della Croda si trova lungo la Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene, un percorso enologico e paesaggistico che attraversa uno dei territori vitivinicoli più riconosciuti al mondo, inserito nella lista del Patrimonio UNESCO dal 2019. I pendii attorno a Refrontolo sono ricoperti di vigneti a rive, le terrazze ripide tipiche di questa area, coltivate ancora in gran parte a mano perché le macchine non riescono ad arrampicarsi su quelle inclinazioni.

Fermarsi qui significa assorbire un paesaggio che cambia radicalmente con le stagioni: in primavera i prati sotto le vigne si colorano di fiori selvatici, in autunno i filari diventano rosso e oro, e l’aria porta l’odore dolce della vendemmia. Il mulino, in questo contesto, sembra un punto fermo tra tante trasformazioni stagionali.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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In Val Mivola, che riunisce 9 comuni Marchigiani situati nella Provincia di Ancona, tra i fiumi Misa e Nevola — Arcevia, Barbara, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia, Serra de’ Conti e Trecastelli —, sta arrivando la stagione più suggestiva dell’anno: un autunno fatto di vendemmie, sagre di paese e affascinanti borghi medievali da scoprire lontani dai ritmi dell’alta stagione.

Val Mivola: l’autunno tra vendemmie, sagre e borghi

Questo territorio, che alterna la costa di Senigallia alle colline interne dei borghi fortificati, unito da un’identità comune fatta di storia, enogastronomia e paesaggio, proprio in questa stagione mostra infatti il proprio volto più genuino: le colline si colorano, le cantine aprono le porte e i borghi si animano di sagre e feste popolari che raccontano tradizioni contadine ancora vive. È il momento in cui visitare questi nove comuni significa anche sedersi alle tavolate delle feste di paese, tra piatti tipici, vino nuovo e prodotti stagionali.

Ad Arcevia la celebrazione della vendemmia

Da non perdere, dunque, dal 24 al 27 settembre, nel centro storico di Arcevia, antica Rocca Contrada soprannominata il “Belvedere delle Marche”, la Festa dell’Uva, un appuntamento identitario che racconta l’anima agricola, culturale e conviviale del borgo attraverso la celebrazione della vendemmia. Il programma prevede degustazioni di vino alla scoperta delle produzioni locali e dei vitigni della Val Mivola, le “Locande del Buon Ristoro” allestite nel centro storico per assaporare i piatti della tradizione arceviese e marchigiana, la sfida “Vergara in Gara” tra sfogline per eleggere la migliore tagliatella fatta a mano, il concorso “Piatto della Tradizione” tra le locande e momenti di musica dal vivo e spettacoli diffusi tra le architetture medievali del borgo.

Giunta quest’anno alla 70ª edizione, la Festa dell’Uva affonda le radici negli anni Venti del Novecento ed è tra le manifestazioni più longeve delle Marche: proprio in occasione di questo traguardo ha ricevuto il Premio “Evento di Qualità” in una cerimonia al Senato della Repubblica, a riconoscimento di una storia quasi centenaria di passione e collaborazione. A organizzarla è la Pro Loco di Arcevia, con il sostegno del comune di Arcevia e l’Unione dei comuni della Val Mivola, che per il 2026 propone quattro giorni tra locande, spettacoli, musica e scenografie a tema, nel segno del “sistema dei nove castelli” che caratterizza il territorio arceviese. Passeggiando per il centro storico di Arcevia, poi, vale la pena visitare la Collegiata di San Medardo, vero e proprio museo diffuso che custodisce opere di Luca Signorelli, del Ramazzani e di Giovanni Della Robbia, oltre alle torri e ai camminamenti delle antiche mura che regalano scorci panoramici sulla vallata.

A Senigallia la celebrazione dei lievitati

Dal 9 all’11 ottobre 2026, invece, Senigallia ospita Pane Nostrum – Salone Nazionale dei Lievitati. Tra il Foro Annonario, Piazza Manni e il centro storico, tre giorni interamente dedicati a panificatori, pizzaioli, pasticceri, ristoratori, operatori del settore, aziende, maestri e appassionati che si incontrano per formarsi, confrontarsi, scoprire nuove idee e guardare al futuro dei lievitati. Organizzato da Confcommercio Marche Centrali e CIA Provincia di Ancona, il salone unisce l’anima professionale a quella dedicata al grande pubblico: da un lato masterclass, show cooking e incontri con i maestri panificatori pensati per il settore B2B, dall’altro un’area dedicata a tutti gli appassionati dove degustare e acquistare pane, pizze e dolci lievitati preparati da panificatori, pizzaioli e pasticceri provenienti da tutto il Paese.

Tra gli appuntamenti più amati c’è la “Temporary Bakery”, un vero e proprio forno a vista dove osservare da vicino le tecniche di panificazione, oltre ai momenti di approfondimento su temi di attualità come le farine alternative e i lieviti naturali. Con decine di migliaia di visitatori a edizione, Pane Nostrum è ormai un appuntamento fisso per chi ama il buon pane e per chi ne fa il proprio mestiere. Tra un lievitato e l’altro, si può approfittare per fare una visita di Senigallia, celebre per la sua meravigliosa Spiaggia di Velluto, uno degli arenili più belli dell’Adriatico per la sabbia finissima. Il centro storico merita una passeggiata sotto i Portici Ercolani, lungo il fiume Misa, e una visita alla Rocca Roveresca, imponente fortezza rinascimentale.

Corinaldo, uno dei borghi più belli d’Italia

E ancora il 24, 25, e il 30, 31 ottobre, Corinaldo, uno dei borghi più belli d’Italia, famoso per le sue imponenti mura medievali, si trasforma per Halloween con la Festa delle Streghe, storica manifestazione che avvolge in un’atmosfera spettrale i vicoli e le piazze del borgo. Taverne con piatti tipici, spettacoli di arte varia, laboratori per bambini, tunnel della paura, immersi in un ambiente illuminato da fiaccole e tante zucche, trasportano chi vi partecipa in un mondo magico e fantastico. Durante la manifestazione si elegge anche “Miss Strega”, non certo la più brutta, ma la strega più bella del terzo millennio.

Grazie alla collaborazione con Radio Arancia Network, poi, Radio Halloween con musica a tema andrà on air per tutto il centro del paese. L’evento si conclude con suggestivi spettacoli pirotecnici. Il borgo di Corinaldo merita una visita anche fuori dai giorni di festa: le mura poligonali, lunghe quasi un chilometro e tra le meglio conservate dell’Italia centrale, si percorrono a piedi tra torri e torrioni, mentre la scenografica scalinata della Piaggia, con i suoi 109 gradini e il leggendario Pozzo della Polenta, taglia in due il centro storico fino al Teatro Goldoni e al Santuario di Santa Maria Goretti.

La Festa d’Autunno di Piticchio

E poi Il borgo di Piticchio, uno dei meravigliosi castelli di Arcevia, accoglie il 6, 7 e 8 novembre 2026 la tradizionale Festa d’Autunno, tre giornate dedicate alla tradizione, al buon cibo e al divertimento, con animazione, musica e piatti tipici da gustare nelle suggestive cantine del castello. Nata per riscoprire i borghi dell’entroterra e i piatti della tradizione contadina — un modello poi imitato anche da altri paesi vicini — la Festa d’Autunno è legata alla tradizione di San Martino e anima le vie e le piazze del castello con stand gastronomici a base di polenta, tagliatelle, arrosto di maiale, cinghiale in umido, baccalà e dolci tipici, accompagnati dai vini del territorio, musica dal vivo, dj set, animazione per i più piccoli e i fuochi d’artificio che chiudono la domenica sera.

L’evento è organizzato dall’Associazione “Amici di Piticchio” con il patrocinio del Comune di Arcevia e il sostegno dell’Unione dei Comuni Val Mivola. Il castello di Piticchio, che sorge a pochi chilometri da Arcevia in direzione di Serra de’ Conti, conserva mura quattrocentesche con quattro torri e un camminamento di ronda percorribile lungo tutto il perimetro: tra i vicoli si affacciano la chiesa di San Sebastiano, con tele di Ercole Ramazzani, e il curioso Museo del giocattolo che custodisce oltre 4.500 pezzi d’epoca— giochi in latta, legno e ghisa, tra cui automobiline, bambole e giochi meccanici.

A Serra de’ Conti la Festa della Cicerchia, il legume povero

Infine, nel cuore delle terre del Verdicchio, dal 27 al 29 novembre 2026 Serra de’ Conti chiude la stagione autunnale con la Festa della Cicerchia, manifestazione enogastronomica che si tiene ogni anno nell’ultimo fine settimana di novembre. La festa celebra la cicerchia, legume povero che per secoli ha fatto parte della cultura alimentare locale. Piccola e preziosa “perla di terra marchigiana”, la cicerchia ha una storia antichissima: le tracce del suo consumo risalgono a 10.000 anni fa, quando Egizi, Babilonesi e Romani la portavano già in tavola. Rimasta un alimento popolare in Europa fino al Medioevo e al Rinascimento, in Italia è stata per secoli una fonte importante di proteine per le comunità montane. La Festa della Cicerchia è dunque l’occasione per riscoprire questi sapori della memoria.

Per tre giorni le cantine del centro storico aprono le porte, tra vicoli e piazze illuminati da ceri e foconi, per far degustare la cicerchia in tutte le sue declinazioni — dalla celebre zuppa in pagnotta alla polenta di farina di cicerchia, dalle creme (con salsiccia e pancetta, funghi o crostini) alle cresce farcite — accanto ad altri piatti della tradizione marchigiana come vincisgrassi, stoccafisso, tagliatelle con l’anatra e porchetta, il tutto innaffiato da Verdicchio, visciola e vin brulé. Il programma affianca da sempre alla gastronomia musica dal vivo, spettacoli itineranti, artigiani che rimettono in scena antiche lavorazioni — terracotta, ferro battuto, ricami — e spazi espositivi dedicati ai produttori locali, oltre a un momento culturale con l’apertura straordinaria del Museo delle Arti Monastiche. Il borgo di Serra de’ Conti, cinto da mura medievali con dieci torrioni e la suggestiva Porta della Croce, ospita appunto nell’ex Monastero di Santa Maria Maddalena il Museo delle Arti Monastiche “Le Stanze del Tempo Sospeso”, un percorso teatrale audioguidato tra i segreti della clausura.

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La Val Mivola in autunno si attraversa di borgo in borgo, tra vendemmie, sagre e tradizioni che qui si tramandano ancora oggi. Un’occasione concreta per scoprire nove comuni delle Marche fuori dai circuiti più battuti, un piatto tipico e una festa di paese alla volta.

In autunno, in certi borghi del Lazio settentrionale l’aria ha una qualità particolare: sa di mosto, di pietra scaldata e di quel fresco improvviso che arriva dal Tevere quando il sole cala dietro le colline. E Castiglione in Teverina, in provincia di Viterbo, è uno di quei posti che si conquista lentamente, senza annunciarsi con grandi cartelli sulla statale.

Sorge su uno sperone di tufo grigio-dorato, la stessa roccia vulcanica che l’Etruria ha usato per secoli come materiale da costruzione e da sepoltura, a una manciata di chilometri da Orvieto, eppure conserva un’atmosfera che la grande città umbra, con i suoi pullman turistici, ha perso da tempo. La Valle del Tevere qui sotto è larga e silenziosa e il borgo la domina dall’alto con la compostezza di chi sa di avere dalla sua parte oltre 2.000 anni di storia.

La rupe etrusca e i Farnese: dove inizia la storia

Le radici di questo posto affondano almeno nella metà del IV secolo avanti Cristo: gli Etruschi, popolo che aveva con il tufo un rapporto quasi viscerale, lasciarono qui tracce di insediamento che i secoli successivi hanno stratificato senza cancellare. Il centro abitato nella forma che vediamo oggi nacque intorno all’anno Mille, costruito attorno a una rocca difensiva.

Nel 1351, dopo la distruzione del vicino villaggio di Paterno, gli abitanti si trasferirono definitivamente tra queste mura, e il borgo prese la fisionomia attuale con la sua Rocca dei Monaldeschi, il cardine visivo del paese.

Poi arrivarono i Farnese, la famiglia che tra il 1539 e il 1637 tenne il paesino sotto la propria influenza, lasciando il segno nell’architettura e nell’organizzazione del territorio. Quella stratificazione di poteri è ancora leggibile nelle pietre, nei portali e nelle chiese che punteggiano il centro storico senza ostentazione.

Passeggiare tra i vicoli di tufo a quest’ora dell’anno, con la luce autunnale che taglia bassa e si fa dorata, è un’esperienza che ha qualcosa di unico: la roccia assorbe il calore di giorno e lo restituisce la sera, regalando la sensazione di camminare dentro un materiale vivo.

Il museo che racconta l’uva attraverso i secoli

Castiglione in Teverina non si limita all’etichetta generica di paese del vino, ma la abita in modo strutturato e consapevole. Qui ha sede il Museo del Vino (MUVIS), uno dei più completi del Lazio centrale e (ma soprattutto il più grande d’Europa) che racconta il rapporto tra queste colline vulcaniche e la viticoltura attraverso strumenti antichi, documenti, botti e testimonianze che risalgono all’epoca etrusca. Gli Etruschi, del resto, furono tra i primi viticoltori sistematici dell’Italia peninsulare.

Trovare un museo che mette in relazione quella tradizione millenaria con le tecniche moderne di vinificazione, in un borgo di meno di 3.000 abitanti, è una di quelle piccole sorprese che il turismo lento sa ancora riservare. Le sale mostrano torchi, contenitori in terracotta, attrezzi da potatura con forme rimaste pressoché invariate in duemila anni, il tutto senza enfasi didattica eccessiva.

L’area intorno al borgo appartiene alla zona DOC Orvieto, alla Tuscia DOC e alla più recente denominazione Vignanello, con una produzione che punta soprattutto su vitigni autoctoni come il Grechetto e il Procanico. La qualità è alta e i prezzi ancora ragionevoli, il genere di combinazione che nei prossimi anni potrebbe non durare.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Sentire parlare di mare Adriatico in Veneto evoca quasi sempre Jesolo o il Lido di Venezia, i lidi affollati, le file agli ombrelloni.
Eppure, a pochi chilometri più a sud, in provincia di Rovigo, esiste una frangia di costa che ragiona in modo completamente diverso: acque tranquille, pinete che arrivano quasi all’acqua e, alle spalle, il silenzio delle valli da pesca del Delta del Po.
Quella frangia si chiama mare Rosolina, o meglio Rosolina Mare, e ha tutte le carte in regola per stupire chi non l’ha ancora incontrata.

Un litorale dove la natura fa ancora le regole

Rosolina Mare è una frazione del comune di Rosolina, incastonata tra la foce del Po di Levante e la laguna di Caleri.
La posizione non è un dettaglio: trovarsi nel cuore del Parco Regionale del Delta del Po Veneto significa che le pressioni edificatorie sono rimaste contenute, che la pineta retrostante è ancora integra e che la fauna — aironi, martin pescatori, fenicotteri durante le migrazioni — è di casa a pochi passi dalla battigia.

Il Parco del Delta del Po è stato riconosciuto Patrimonio dell’umanità UNESCO nell’ambito delle riserve della biosfera, e questo ha trasformato il territorio circostante in un argine naturale contro la speculazione turistica di massa.
Per il visitatore, il risultato pratico è un’atmosfera sospesa, quasi fuori tempo, che si riconosce appena si scende dall’auto.

Acqua bassa e sabbia fine: com’è davvero il mare

Chi arriva con bambini piccoli o semplicemente preferisce entrare in acqua senza saltare le onde troverà a Rosolina Mare un alleato inaspettato.
Il fondale degrada lentamente, l’acqua rimane bassa per una buona distanza dalla riva, e il moto ondoso è generalmente modesto — merito anche della morfologia costiera, che in questo tratto dell’Alto Adriatico tende a smorzare le correnti più forti.

La sabbia è fine e chiara, mentre nelle giornate di sole l’acqua assume una tonalità verde-azzurra piuttosto nitida per l’Adriatico settentrionale.
La trasparenza non raggiunge quella delle acque cristalline del Mediterraneo profondo, ma per gli standard di questo tratto di costa è decisamente al di sopra della media.
Non a caso la località ha ottenuto la Bandiera Blu assegnata da FEE Italia, riconoscimento che valuta insieme qualità delle acque, gestione ambientale e servizi.
La stagione ideale per il bagno va da giugno a settembre, con agosto che rappresenta il picco termico ma anche quello di affluenza.
Chi ama l’acqua calda senza la ressa può puntare su settembre, quando il mare adriatico tocca le sue temperature massime e la spiaggia si svuota in modo considerevole.

Spiagge libere e stabilimenti: come orientarsi sulla costa

L’arenile di Rosolina Mare si sviluppa in lunghezza, stretto tra la pineta e il mare.
La conformazione è quella classica del litorale veneto, con spiagge libere e stabilimenti balneari che si alternano in modo abbastanza omogeneo lungo tutto il fronte, senza che un modello prevalga sull’altro.

Per chi preferisce attrezzarsi in autonomia, le spiagge libere sono facilmente raggiungibili a piedi dalla pineta.
Il Comune di Rosolina indica gli accessi principali all’arenile e i percorsi pedonali che attraversano la pineta, rendendo l’orientamento semplice anche per chi è alla prima visita.
Alcuni di questi sentieri sono fruibili anche in bicicletta, e la pista ciclabile locale si integra con la rete più ampia del Selta.

Gli stabilimenti offrono il comfort standard del litorale veneto — lettini, ombrelloni, bar, docce — senza l’affollamento soffocante di mete più celebri.
La distanza da Venezia (circa un’ora) è sufficiente a filtrare i flussi turistici giornalieri più intensi, e Rosolina Mare mantiene una scala umana che molte altre località della costa adriatica hanno perso da anni.

Rosolina e Rosolina Mare: due nomi, due luoghi diversi

La confusione tra i due nomi è frequente, specie per chi pianifica la prima visita. Rosolina è il comune, un centro agricolo nell’entroterra a circa sei chilometri dalla costa, con una storia legata alla bonifica della pianura polesana.
Rosolina Mare è invece la sua frazione balneare, affacciata direttamente sull’Adriatico: lì si trovano i campeggi, i villaggi turistici, gli stabilimenti e i principali accessi alla spiaggia.

I due centri sono collegati da una strada diretta, ma il carattere è completamente diverso. Rosolina mantiene la dimensione del paese rurale, mentre Rosolina Mare funziona come stazione balneare da giugno a settembre.
Per chi cerca la spiaggia, la destinazione è senza dubbio la frazione costiera. Per chi vuole esplorare il territorio circostante — le valli, le chiuse, le coltivazioni — vale la pena spingersi anche verso l’entroterra.

Il delta alle spalle: la geografia che cambia tutto

La posizione di Rosolina Mare all’interno del Parco del Delta del Po non è solo un vantaggio paesaggistico: è ciò che definisce l’identità del luogo.
Il delta del Po è uno degli ambienti umidi più ricchi d’Europa, un mosaico di valli da pesca, barene, canali e isole che si trasforma a seconda della stagione.

Le lagune di Caleri, Marinetta e Vallona sono raggiungibili in barca o a piedi dai sentieri del parco. Offrono scenari che poco hanno a che fare con l’idea comune di vacanza balneare: uccelli acquatici in migrazione, tramonti sull’acqua ferma, il profilo piatto dell’orizzonte interrotto solo da qualche vela.
Il turismo naturalistico e quello balneare qui convivono con una naturalezza rara, e basta spostarsi di pochi chilometri per passare da un mondo all’altro.
Chi visita Rosolina Mare per la prima volta spesso resta sorpreso da questa duplicità. Ci si aspetta una stazione balneare adriatica qualunque, e ci si ritrova invece ai margini di un paesaggio che non assomiglia a nessun altro in Italia.

Info pratiche

Dove: Rosolina Mare, frazione del Comune di Rosolina, provincia di Rovigo (Veneto). All’interno del Parco Regionale del Delta del Po.
Come arrivare: In auto dall’A13 (Bologna-Padova), uscita Boara Pisani, poi SS309 Romea verso nord; oppure dalla A4 (Milano-Venezia), uscita Padova Est e poi verso Chioggia e Rosolina. Da Venezia circa 70 km, da Rovigo circa 40 km. Servizio bus stagionale da Chioggia e Adria.
Quando: Da giugno a settembre per il mare. Ottobre e primavera per il birdwatching e le escursioni nel delta.
Biglietto: Spiagge libere gratuite; stabilimenti balneari a pagamento secondo tariffe dei singoli gestori.
Da abbinare: Valle Venezze e le valli da pesca del delta per un’escursione naturalistica; il borgo di Adria con il suo Museo Archeologico Nazionale.
Consiglio: Prenota un’uscita in barca nelle lagune di Caleri al mattino presto: la luce del delta all’alba è una di quelle cose difficili da dimenticare.

Foto https://www.visitdeltapo.it/, https://visitrosolina.it/

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C’è un momento, percorrendo i tornanti stretti che salgono da Maccagno verso quota mille, in cui il Lago Maggiore sparisce alla vista e al suo posto appare qualcosa di inaspettato: uno specchio d’acqua scuro, quasi immobile, incorniciato da faggi e larici.
È il Lago Delio, protagonista di una storia fatta di borghi sommersi e dighe dimenticate — il binomio “Lago Delio borghi sommersi” è l’angolo meno esplorato dell’Alto Varesotto, e vale la deviazione assai più di quanto suggeriscano le guide.
Un bacino glaciale che i lombardi della zona conoscono bene, ignorato da quasi tutti gli altri. Eppure ha una storia che va oltre i panorami.
La sua particolarità sta in quello che potrebbe celarsi sotto la superficie.
Le leggende locali parlano di un borgo sommerso, inghiottito quando le dighe trasformarono il bacino nel Novecento. Una storia che, come vedremo, riguarda molti altri laghi italiani.

Il borgo sul Lago Maggiore che non ti aspetti

Il Lago Maggiore è una destinazione rodata: Stresa, le Isole Borromee, Verbania. Ma la sponda lombarda nasconde angoli che restano fuori da qualsiasi itinerario standard.
Tra questi, Maccagno con Pino e Veddasca — comune nato dalla fusione di tre centri storici — è forse il meno visitato, nonostante sia raggiungibile in poco più di un’ora da Milano.
Il borgo vecchio di Maccagno Superiore è uno di quei posti dove le case di sasso si stringono attorno a una chiesa e il silenzio è presenza di qualcos’altro, più che assenza di suoni.
Da qui, o meglio dalla strada che sale oltre, si raggiunge il Lago Delio. Niente lusso delle sponde del Verbano: questa è montagna, con tutto quello che significa — aria sottile, vegetazione fitta, nessun bar con l’aperitivo sul pontile.
Per chi cerca i borghi storici del Lago Maggiore, la risposta è spesso soggettiva. Cannobio, Cannero Riviera, Arona hanno il loro fascino consolidato. La vera sorpresa, però, si trova spesso salendo — restare sulla riva non basta.

Cosa si vede al Lago Delio: acqua, sentieri e storia sommersa

Il lago si trova a circa 1.000 metri di altitudine, adagiato tra il Monte Cadrigna e il Monte Borgna.
Bacino di origine glaciale, fu trasformato artificialmente nel corso del Novecento con la costruzione di due dighe che alimentano la centrale idroelettrica di Ronco Valgrande. Questa modifica ha alzato il livello dell’acqua, coprendo quello che c’era prima.
Il percorso circolare attorno al lago è di circa 5 chilometri e si percorre in un’ora abbondante.
Si parte dal parcheggio gratuito vicino al bacino e si segue un tracciato che alterna tratti asfaltati a sentiero nel bosco.
C’è un’area picnic attrezzata, qualche panchina con vista sull’acqua, e in certi punti la vegetazione si apre abbastanza da regalare scorci sul Lago Maggiore lì in basso, azzurro e piatto come una lastra di vetro.

La camminata è adatta a quasi tutti — nessun dislivello impegnativo, fondo generalmente buono.
È il tipo di gita che si porta via un’intera mattina senza stancare, lasciando il pomeriggio libero per scendere a Maccagno o spingersi fino a Cannero Riviera sulla sponda piemontese.
Le leggende legate al borgo sommerso circolano da decenni tra i locali. Secondo alcuni racconti tramandati nella zona, l’innalzamento delle acque avrebbe coperto resti di costruzioni rurali.
La documentazione disponibile è frammentaria, com’è comune per le memorie di territorio legate all’idroelettrico del primo Novecento.
Camminare sul bordo di un lago sapendo che sotto ci sono pietre di una stalla o i resti di un muro — anche solo qualche fondamenta — cambia radicalmente il modo in cui si guarda l’acqua.

Paesi sotto l’acqua: quando la diga inghiotte un villaggio

Il fenomeno dei borghi sommersi è più diffuso di quanto si pensi in Italia. Il caso più noto è probabilmente il Lago del Salto, in Lazio, creato nel 1940 con la diga sul Salto.
L’invaso sommerse diversi abitati della Valle del Salto, tra cui Paterno, Collalto Sabino (parzialmente) e altri piccoli nuclei rurali.
In certi periodi di siccità, quando il livello scende drasticamente, i resti affiorano — muri, soglie, qualche arcata — come una stratigrafia involontaria della storia.
Lo stesso accade, in modo meno spettacolare ma ugualmente suggestivo, in molti bacini alpini e prealpini costruiti tra gli anni Venti e Cinquanta, quando l’Italia aveva urgenza di energia e i costi umani di certe scelte venivano calcolati in modo molto diverso da oggi.
Il Lago Delio si inserisce in questa storia più ampia: simbolo forse minore, ma tra gli esempi più accessibili e meno frequentati.
Per chi vuole esplorare altri laghi di montagna con storie altrettanto curiose, la sponda piemontese del Verbano offre alternative sorprendenti — come il Lago di Mergozzo, separatosi dal Lago Maggiore per via delle alluvioni del Toce e oggi custode di acque tra le più pulite d’Europa.

Ci si può fare il bagno?

Tecnicamente sì, ma con qualche precisazione. Il Lago Delio è privo di spiagge attrezzate, bagnini e strutture dedicate alla balneazione.
Le rive sono in parte accessibili, con un fondo irregolare e un’acqua che resta fredda anche in piena estate, com’è normale a questa quota.
Chi cerca un tuffo rinfrescante dopo il giro del lago può farlo nei punti dove la riva è più comoda, portandosi tutto il necessario da casa.
È un bagno da montagna, silenziosa e un po’ spartana — difficile da dimenticare.

Come arrivare al Lago Delio

Da Milano sono circa due ore in auto. Si raggiunge Maccagno sul Lago Maggiore, poi si sale con una strada panoramica ricca di tornanti — la carreggiata si stringe nella parte finale, quindi è bene valutare la larghezza del proprio veicolo.
Il percorso e le indicazioni sono reperibili facilmente, ma l’assenza di segnaletica turistica abbondante è parte dell’esperienza. Il parcheggio in cima è gratuito.
Un collegamento diretto in autobus fino al lago è assente: i mezzi pubblici arrivano a Maccagno, da lì in poi serve un’auto o una buona dose di voglia di salire a piedi lungo la strada.
Per chi ama i laghi d’alta quota in questa zona del Varesotto, vale la pena mettere in lista anche il Lago di Ghirla in Valganna (qui sopra nella foto), un altro specchio d’acqua incastonato tra i boschi prealpini e altrettanto poco conosciuto.
Il Lago Delio non promette grandi attrezzature né folla. Promette silenzio e un percorso facile con vista sul Verbano.

Info pratiche

Dove: Lago Delio, sopra Maccagno con Pino e Veddasca (VA), Alto Varesotto, Lombardia. Quota circa 1.000 m s.l.m.
Come arrivare: In auto da Milano (circa 2 ore) seguendo il Lago Maggiore fino a Maccagno, poi strada panoramica con tornanti fino al lago. Parcheggio gratuito in cima. Strada stretta nella parte finale: prestare attenzione con veicoli larghi. Autobus fino a Maccagno; da lì il lago è raggiungibile solo a piedi o in auto.
Quando: Da giugno a settembre per il percorso circolare e il bagno. In primavera il bosco è rigoglioso ma il fondo del sentiero può essere fangoso.
Biglietto: Accesso gratuito.
Da abbinare: Maccagno Superiore (borgo storico sul Lago Maggiore, a valle) e Cannero Riviera con i suoi castelli sull’acqua, visibili già dalla strada di salita.
Consiglio: Porta tutto il necessario per un picnic — l’area attrezzata è curata e la vista sul Verbano dalla sponda est del lago vale la sosta. Evita i weekend di luglio e agosto se vuoi trovare il parcheggio libero.

Foto https://www.vallidelverbano.it/, Canva

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Quando si parla di Emilia-Romagna, il pensiero va subito alla cucina, ai motori, alla Via Emilia.
Eppure questa regione custodisce qualcosa che pochissimi mettono insieme in un solo racconto: 16 siti riconosciuti dall’UNESCO, tra patrimoni mondiali dell’umanità, riserve naturali, città creative e registri della memoria. 16 sui 62 siti Patrimonio Unesco in Italia, non male, no?
I luoghi UNESCO Emilia-Romagna spaziano dai mosaici dorati di Ravenna alle faggete millenarie sull’Appennino, dalle lagune del Delta del Po ai portici di Bologna — e nessun’altra regione italiana racconta così tanti secoli e così tanti paesaggi diversi dentro un unico confine.
L’itinerario che segue li raccoglie tutti, in un viaggio che ha senso percorrere per tappe. 

Ravenna e Ferrara: dove la storia si legge sui muri e sull’acqua

Ravenna è il punto di partenza naturale. La città custodisce otto monumenti paleocristiani e bizantini riconosciuti dall’UNESCO nel 1996: la Basilica di San Vitale, il Mausoleo di Galla Placidia, il Mausoleo di Teodorico, la Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, Sant’Apollinare in Classe, il Battistero degli Ariani, il Battistero Neoniano e la Cappella di Sant’Andrea. Ognuno è un universo a sé. Il Mausoleo di Teodorico, per esempio, è l’unico sepolcro di un re barbarico sopravvissuto intatto fino a oggi, costruito con blocchi di pietra d’Istria senza una goccia di malta. Ravenna è anche l’ultima città di Dante Alighieri, che qui è sepolto.
A un’ora di strada verso nord, Ferrara racconta un’altra storia: quella di una città progettata non per celebrare un edificio, ma per essere bella nel suo insieme. L’UNESCO l’ha riconosciuta nel 1995 come prima realizzazione europea del sogno umanistico della “città ideale”.
Dal 1999 il riconoscimento si estende al Parco del Delta del Po e alle Delizie Estensi, le circa trenta ville dove gli Este organizzavano feste e soggiorni stagionali lungo le rive del Po.

Bologna e Modena: i portici e il Romanico che abbaglia

Bologna ha i portici. Non solo quelli famosi del centro — in totale la città ne conta 62 chilometri, dei quali 12 sono diventati Patrimonio Mondiale nel 2021. Il percorso UNESCO abbraccia via Santa Caterina con le sue case colorate, Piazza Santo Stefano, il portico della Certosa, il celebre Portico di San Luca che sale per quasi quattro chilometri verso il colle del Guardia, i portici di Strada Maggiore e via Zamboni, nel cuore dell’università più antica del mondo occidentale. Camminare sotto queste arcate in una mattina di novembre, con la luce che filtra obliqua tra le colonne, è un’esperienza difficile da spiegare a chi non l’ha mai fatta.

Sempre nel 2021, Modena è diventata Città Creativa UNESCO per le Media Arts, prima città italiana a ricevere questo riconoscimento. Il fulcro è la contaminazione tra digitale, musica, teatro e arti visive.
Ma Modena era già patrimonio dal 1997 con il Duomo, la Torre Ghirlandina e Piazza Grande — uno degli esempi più alti del Romanico europeo, con le sue colonne, i capitelli e le figure di profeti scolpite sulla facciata.
La Ghirlandina prende il nome dalle balaustre che si attorcigliano come ghirlande, e da vicino sembrano quasi in movimento.
Fuori dalle due città, merita una menzione la Chiusa di Casalecchio di Reno, un’opera idraulica medievale dichiarata dall’UNESCO “Patrimonio messaggero di una cultura di pace a favore dei giovani” nel 2010, nel punto in cui il fiume Reno abbandona il suo percorso naturale e forza l’ingresso in pianura.

Parma, Faenza, Cesena: la cultura che si mangia, si vede e si sfoglia

Parma è Città Creativa UNESCO per la Gastronomia dal 2015. Qui hanno sede l’EFSA — l’Autorità europea per la sicurezza alimentare — e una rete di musei del cibo che non ha equivalenti in Europa. La cucina italiana è entrata nel patrimonio immateriale UNESCO di recente, e Parma ne è forse il simbolo più riconoscibile nel mondo. Per capire l’altra faccia della regione, lontana dai riflettori, vale la pena leggere il racconto dei viaggi del silenzio in Emilia tra abbazie, laghi e borghi, che parte proprio dal Monastero di San Giovanni Evangelista nel centro di Parma.

A Faenza, il MIC — Museo Internazionale delle Ceramiche — è Testimone UNESCO di una cultura di pace dal 2011, con circa 60.000 pezzi tra reperti dell’Antica Mesopotamia e opere di Picasso, Matisse, Chagall.
Non è solo un museo di ceramiche, ma una mappatura visiva di come l’argilla abbia attraversato ogni civiltà. A Cesena, invece, si custodisce qualcosa di ancora più raro.
La Biblioteca Malatestiana, prima biblioteca civica d’Europa, aprì ai cittadini nel Quattrocento ed è oggi l’unica biblioteca monastica umanistica al mondo rimasta intatta.
Nel suo scaffale originale i libri sono ancora incatenati al leggio — un’immagine che dice molto sul valore attribuito alla conoscenza quando i volumi erano oggetti preziosi.

Appennino, Po e Delta: i patrimoni naturali che quasi nessuno sa di avere

La Foresta di Sasso Fratino, nei pressi di Santa Sofia e Bagno di Romagna, è patrimonio dal 2017, con circa 800 ettari di faggeta primaria e alberi di quasi 600 anni, parte del Parco delle Foreste Casentinesi.
È una delle foreste più antiche d’Europa. Il silenzio che si trova qui — il tipo che sente chi cammina tra piante esistenti prima della scoperta dell’America — non assomiglia a nessun altro.
La Riserva MAB dell’Appennino Tosco-Emiliano ospita il 70% delle specie animali presenti in tutta Italia, tra cui 122 specie di uccelli, anfibi, rettili e mammiferi. Si espande sul crinale tra le province di Parma, Reggio Emilia e Modena ed è riconosciuta dal 2015.
Stesso anno per il Parco del Delta del Po: dune, lagune, pinete, zone umide salmastre e una salina antica convivono con 360 specie di uccelli, tra cui 10.000 fenicotteri rosa che vivono indisturbati nelle stagioni di sosta.
Nel 2019 è arrivato anche il riconoscimento per il Po Grande, la zona golenale tra pioppi, boschi fluviali, piccole spiagge sabbiose e borghi padani nei territori di Piacenza, Parma e Reggio Emilia.
Il dato completo di tutti i siti, dalle categorie Patrimonio Mondiale alle Riserve MAB, è consultabile nella scheda ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Per chi vuole costruire tappe tematiche, il portale Visit Emilia offre itinerari già strutturati per le province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia.
Sedici riconoscimenti su un solo territorio: non è un primato da enciclopedia, è un’invitante scusa per partire — e scoprire che l’Emilia-Romagna è molto più di quello che si vede dal finestrino dell’autostrada.

Info pratiche

Dove: Emilia-Romagna, tra le città di Ravenna, Ferrara, Bologna, Modena, Parma, Faenza, Cesena e i territori naturali dell’Appennino e del Delta del Po.
Come arrivare: Autostrada A1 (Milano–Bologna–Firenze) e A14 (Bologna–Ravenna–Ferrara) coprono i nodi principali. In treno, l’Alta Velocità collega Bologna con tutte le città emiliane; Ravenna e Ferrara sono raggiungibili con regionali veloci da Bologna.
Quando: Primavera e autunno per le città d’arte (meno affollate). Estate per il Delta del Po e la Romagna costiera; autunno per la Foresta di Sasso Fratino con il foliage delle faggete.
Biglietti: I siti hanno tariffe separate. Per i monumenti di Ravenna esiste un biglietto cumulativo. Il Delta del Po e la Foresta di Sasso Fratino sono ad accesso libero (tratta controllata per la zona integrale).
Da abbinare: Il borgo di Dozza, con i suoi murales e la Rocca Sforzesca, si abbina bene a una giornata nel bolognese. Per le province emiliane, il borgo di Dozza tra murales e Rocca è una tappa che merita una sosta.
Consiglio: Se stai costruendo un itinerario a tappe, inizia da Ravenna (2 giorni) e chiudi con il Delta del Po: il contrasto tra l’oro dei mosaici e il silenzio delle lagune con i fenicotteri è il modo migliore per capire quanto sia varia questa regione.

Foto Canva

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Nel cuore del Lazio settentrionale, per la precisione nella Tuscia viterbese, si nasconde uno di quei luoghi che sembrano costruiti da qualcuno con una sensibilità fuori dal comune. Parliamo del Parco delle Cascate di Chia del Fosso Castello, che occupa un lembo di natura incontaminata tra colline vulcaniche e vegetazione fitta, a pochi chilometri da Soriano nel Cimino.

L’acqua del fosso Castello scava la roccia scura da millenni, creando un susseguirsi di cascatelle che raramente si trovano descritte nelle guide turistiche mainstream. La prima cosa che colpisce, avanzando lungo il sentiero principale, è il suono: l’acqua cristallina cade su lastre di pietra lavica con un ritmo irregolare e ipnotico, e l’aria si raffredda di qualche grado rispetto alla campagna circostante. L’area, tra le altre cose, ospita due percorsi distinti che si diramano dall’ingresso, ognuno con una sua identità narrativa forte.

Un angolo di Tuscia che il cinema ha già scoperto

La storia del parco si intreccia con quella di Pier Paolo Pasolini in modo quasi romanzesco. Il poeta, regista e intellettuale friulano scelse questo angolo della Tuscia come location per il Vangelo secondo Matteo (precisamente per la scena del battesimo di Gesù) intuendo che quelle cascate avevano qualcosa di arcaico e sacrale che nessuna ricostruzione di scena avrebbe potuto imitare.

Dopo di lui decine di altri registi e produzioni televisive hanno scelto lo stesso fondale naturale, confermando un’estetica difficile da ignorare. Pasolini rimase così legato a questi territori da acquistare la Torre di Chia, una struttura medievale che svetta sul promontorio boscato poco distante dalle cascate. Fu la sua ultima dimora, il rifugio in cui lavorava e scriveva lontano dal rumore di Roma.

La torre è oggi visitabile solo esternamente, ma la sua sagoma, con le pietre antiche che sembrano assorbire la luce del tramonto, racconta già molto di quell’uomo e del suo rapporto con il paesaggio.

Il Parco delle Cascate di Chia del Fosso Castello: il sentiero dell’acqua e i mulini dimenticati

Il percorso più scenografico è quello che costeggia il fosso Castello seguendo il corso dell’acqua verso il basso. L’itinerario attraversa zone in ombra permanente, in cui la roccia è coperta di muschio verde brillante e le radici degli alberi si contorcono verso il letto del torrente come dita aperte. A tratti il sentiero si restringe e diventa quasi intimo, riservato a chi sa muoversi con attenzione e calzature adeguate.

Lungo questo percorso affiorano i resti di due mulini ad acqua medievali, strutture che lavoravano la farina sfruttando la forza del fosso già nel Medioevo. L’itinerario delle cascatelle e dei mulini è tra i tracciati più apprezzati del parco, adatto alle famiglie ma in grado di regalare emozioni autentiche anche ai camminatori più esperti.

Poco più avanti, quasi come contrappunto fiabesco all’austerità delle rovine, sorge il Villaggio degli Elfi del Bosco: piccole abitazioni di legno incastonate tra la vegetazione, pensate per i visitatori più giovani. È uno di quei dettagli che trasforma un’escursione in un’esperienza familiare completa, senza mai scadere nel kitsch.

Il sentiero di Pasolini e la Torre di Chia

Il secondo percorso del parco porta direttamente alla Torre di Chia, attraversando il bosco lungo un tracciato che prende il nome dal poeta stesso. La vegetazione qui si fa più densa e la luce filtra con maggiore difficoltà tra le chiome delle querce e dei castagni. L’andatura rallenta quasi spontaneamente, come se il bosco chiedesse rispetto.

La torre medievale appare alla fine del percorso con una certa teatralità, emergendo dalla macchia con le sue pietre grigie e il profilo netto contro il cielo. Vale la deviazione, anche solo per sostare qualche minuto là davanti e capire perché Pasolini avesse scelto proprio quel punto del mondo come suo rifugio d’elezione.

By Gigi753 – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

Come vivere al meglio il Parco delle Cascate di Chia del Fosso Castello

Il parco delle Cascate di Chia del Fosso Castello è aperto anche in autunno ma solo nelle giornate di sabato, domenica e festivi dalle 09:30 alle 19:00, salvo condizioni meteorologiche avverse. Dopo la pioggia, infatti, i sentieri diventano scivolosi e fangosi, per cui gli scarponcini da trekking o almeno scarpe con suola robusta sono imprescindibili. Non è il tipo di posto in cui si arriva in sandali e si torna indenni.

La Tuscia viterbese offre poi una rete di borghi, agriturismo e prodotti locali che rendono l’esperienza completa, ben oltre il semplice trekking. Tornare da un posto come il Parco delle Cascate di Chia del Fosso Castello con le scarpe bagnate e la testa un po’ più leggera è il lusso più difficile da comprare e il più facile da trovare in questa zona, a patto di sapere dove guardare.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

www.ifrattempidellamiavita.com/

C’è un’idea comune, quasi rassicurante, secondo cui in Italia ogni fazzoletto di terra affacciato sul mare sia stato colonizzato da ombrelloni, chioschi e stabilimenti.
Basta allontanarsi di qualche miglio dalla costa per scoprire che non è così. Esistono decine di isole disabitate che nessuno abita davvero, alcune per divieto, altre per abbandono, altre ancora perché la loro fama sinistra le ha tenute a distanza dagli uomini.

Sono luoghi dove l’assenza umana ha lasciato spazio a colonie di uccelli marini, macchia mediterranea intatta e un silenzio che nelle nostre città non sappiamo più immaginare. Alcune si possono visitare, altre no.
Ecco le nostre preferite

Budelli, la spiaggia proibita e l’ultimo eremita

Nell’arcipelago di La Maddalena, tra la Sardegna e la Corsica, galleggia Budelli, forse l’isola disabitata più celebre d’Italia.
Il suo biglietto da visita è la Spiaggia Rosa, una lingua di sabbia colorata dai frammenti di un microrganismo, la Miniacina miniacea, che vive tra le praterie di posidonia.

Proprio quel rosa fragile ha condannato la spiaggia all’inaccessibilità: da anni è vietato calpestarla o raccogliere anche un solo granello, dopo decenni di turisti che se ne riempivano le tasche come souvenir.
Budelli ha avuto per oltre trent’anni un unico abitante, Mauro Morandi, ex insegnante modenese approdato qui nel 1989 e diventato custode volontario dell’isola.
La sua storia di eremita moderno ha fatto il giro del mondo, finché nel 2021, superati gli ottant’anni, ha dovuto lasciare la sua casa-baracca al centro dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena. Da allora Budelli è tornata davvero deserta, un paradiso senza portinaio.

Montecristo, il tesoro che nessuno può visitare

Poche isole hanno un nome così evocativo e un accesso così blindato.
Montecristo, nell’Arcipelago Toscano, deve la sua celebrità al romanzo di Alexandre Dumas, ma la realtà è meno avventurosa e più severa: si tratta di una riserva naturale integrale dove sbarcano poche centinaia di persone all’anno, selezionate e accompagnate, con anni di lista d’attesa.

Il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano ne regola ogni ingresso per proteggere una biodiversità unica, dalle capre selvatiche endemiche alle colonie di uccelli marini.
Qui l’assenza dell’uomo non è degrado, ma scelta scientifica.
Montecristo rappresenta il modello opposto a Budelli: non un’isola abbandonata, ma un laboratorio a cielo aperto blindato apposta, dove la natura viene lasciata lavorare indisturbata da oltre un secolo.

Gaiola e Poveglia, quando è la leggenda a tenere lontani

Non tutte le isole disabitate italiane devono il loro vuoto a un decreto. Alcune sono state svuotate dalla paura.
Al largo di Posillipo, a Napoli, la minuscola Gaiola trascina da decenni la fama di isola maledetta: i suoi proprietari, secondo una catena di coincidenze diventata leggenda, avrebbero conosciuto morti improvvise, fallimenti e disgrazie.
Oggi fa parte del Parco Sommerso di Gaiola, area marina protetta, e la sua reputazione sinistra la protegge meglio di qualsiasi recinzione.

Nella laguna di Venezia, invece, Poveglia custodisce un passato che mette i brividi anche ai più razionali.
Usata come stazione di quarantena durante le epidemie di peste e poi come manicomio nei primi del Novecento, è oggi un’isola fantasma di edifici sventrati dalla vegetazione, meta di appassionati dell’occulto e cacciatori di fantasmi. La sua storia dolorosa è il vero muro che la rende inavvicinabile.

Asinara e Li Galli, il fascino di ciò che resta

Ci sono poi isole dove l’uomo è passato, ha lasciato tracce imponenti, e poi se n’è andato.
L’Asinara, davanti alla costa nord-occidentale della Sardegna, è stata per oltre un secolo colonia penale e carcere di massima sicurezza, prima di trasformarsi in Parco Nazionale.
Oggi non ha residenti stabili, ma è popolata dai suoi celebri asinelli bianchi albini, diventati il simbolo di un luogo sospeso tra memoria carceraria e rinascita ambientale.
Diverso il caso de Li Galli, l’arcipelago al largo di Positano legato al mito delle sirene di Ulisse.Qui la solitudine è quasi un lusso privato: le isole appartennero al ballerino Rudolf Nureyev e restano proprietà esclusiva, disabitate per gran parte dell’anno, guardate a vista dalla costiera amalfitana come tre schegge verdi sul blu.

Benedizione o maledizione?

Torniamo alla domanda di partenza. Osservate insieme, queste isole raccontano due Italie parallele. Da una parte c’è l’abbandono subìto, quello dei borghi insulari spopolati, dei fari spenti, delle case che il mare si riprende un inverno dopo l’altro.
Dall’altra c’è l’abbandono voluto, protetto da leggi e riserve, che ha trasformato scogli dimenticati in santuari di biodiversità rari nel Mediterraneo.

Forse la verità sta nel mezzo. Il vuoto lasciato dagli uomini su Budelli, Montecristo o l’Asinara ha permesso a specie animali e vegetali di sopravvivere dove altrove sono scomparse.
Ma lo stesso vuoto, senza cura e senza racconto, rischia di diventare solo rovina. Visitarle con rispetto, quando è consentito, o semplicemente conoscerne le storie, è il modo migliore per non dare per scontato che il silenzio, in Italia, sia ancora possibile.

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A pochi chilometri da Massa Marittima, incastonato tra boschi e ginepri odorosi delle Colline Metallifere grossetane, c’è qualcosa che ti fa dubitare di quello che si sta guardando. Le Roste di Boccheggiano sono calanchi rosso mattone, talvolta arancioni sotto la luce del pomeriggio, scavati da solchi profondi e precisi come se qualcuno avesse inciso il terreno con uno strumento enorme.

Il contrasto con il verde circostante è talmente netto da sembrare digitale, e la loro storia è molto più strana di quanto l’aspetto già bizzarro lasci intuire.

Un paesaggio che sembra sbagliato

Boccheggiano è un borgo medievale del XII secolo aggrappato a una collina nel comune di Montieri, in provincia di Grosseto. Intorno, il paesaggio è quello tipico della Maremma interna: querce, pascoli e qualche strada sterrata che sparisce nel bosco. Le Roste stanno a valle, nascoste fino all’improvviso, e quando si vedono per la prima volta la sensazione è quella di essere al cospetto di un errore geologico, un qualcosa che non appartiene minimamente a questo angolo di Toscana.

Foto: By Aerospike – Own work, Public Domain, via Wikimedia

Il colore è la prima cosa che colpisce. Non il marrone dei calanchi senesi e nemmeno grigio delle argille, perché qui il suolo vira su tonalità ferrigne, quasi violacee nelle zone d’ombra e aranciate dove batte il sole.

La seconda cosa che lascia sbalorditi è il silenzio. Nessuna pianta riesce a radicarsi su quella terra satura di minerali, e la superficie rimane nuda, levigata dalla pioggia, solcata da rivoli che la modellano stagione dopo stagione.

L’ossessione di Raffaello Conedera

La storia vera delle Roste comincia alla fine dell’800, dentro una miniera di calcopirite attiva nei pressi di Boccheggiano fino al 1914, anno in cui i filoni cupriferi si esaurirono definitivamente. Il problema era che dalla miniera uscivano enormi quantità di fanghi piritici, materiale povero di rame ma non abbastanza da ignorarlo.

Fu allora che entrò in scena Raimondo Conedera, ingegnere con una vera e propria fissazione: estrarre il rame residuo da quel materiale di scarto usando un metodo in grado di eliminare la fonderia, il calore e le spese energetiche enormi dell’epoca. Il suo sistema, passato alla storia come metodo Conedera, prevedeva di frantumare e arrostire all’aperto il minerale a basso tenore di rame, poi lisciviarlo con acqua che si arricchiva di solfati di rame e ferro, e infine separare il metallo per via elettrochimica.

Foto: By LigaDue – Own work, CC BY 3.0, via Wikimedia

Nelle intenzioni di Conedera, quindi, il sistema avrebbe dovuto recuperare rame anche da minerali poveri, contenendo i costi energetici della lavorazione. La miniera però chiuse nel 1914 soprattutto per l’esaurimento dei filoni, e i depositi di materiale trattato rimasero lì, abbandonati sul versante collinare.

Cosa si vede quando si è dentro

Nei decenni successivi, l’acqua fece fatto il resto. La pioggia ha eroso i depositi di minerale con la stessa pazienza con cui modella le argille delle crete senesi, scavando solchi sempre più profondi, costruendo pinnacoli e pareti verticali, creando una morfologia che oggi ricorda i canyon in miniatura del Nuovo Messico più che la campagna toscana.

Il risultato è una scultura chimica e geologica che nessun artista ha progettato, ma che porta comunque l’impronta di una mente umana ottocentesca. La passeggiata lungo il perimetro delle Roste è breve, meno di un’ora, e non richiede attrezzatura particolare. Il sentiero sterrato corre sul bordo dei calanchi, e da lì si vede bene come il colore cambia con l’angolo della luce.

Foto: By LigaDue – Own work, CC BY 3.0, via Wikimedia

Il terreno intorno alla formazione è friabile e scivoloso dopo la pioggia, quindi meglio tenersi sul percorso segnato. Ciò che rende le Roste diverse da qualsiasi altra curiosità geologica della zona è proprio questa doppia natura: sono il prodotto di una chimica precisa  e allo stesso tempo di una casualità totale, ovvero l’erosione che ha scelto quelle forme e non altre, quella luce specifica che le trasforma a ogni ora del giorno.

Foto di Copertina: By Cristina Maioglio – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Ci sono borghi che esistono per essere fotografati e borghi che esistono per essere vissuti. Roccaverano appartiene alla seconda categoria, quella dei posti in cui il tempo scorre a una velocità diversa e l’unico modo per capirli è sedersi, guardare le colline e aspettare che qualcosa succeda.
Questo piccolo comune in provincia di Asti — appena 400 abitanti, tra i versanti dell’Alto Monferrato che scivolano verso l’Appennino ligure — è famoso per un formaggio caprino che ha pochi rivali in Europa. Ma ridurlo a questo sarebbe un torto.
Roccaverano è uno di quei luoghi che rivelano strati: il primo è gastronomico, il secondo è storico e architettonico, il terzo — il più intimo — è paesaggistico. Per trovarlo tutto, basta percorrere pochi chilometri di strada che si arrampica tra vigne e boschi di noccioli, lasciare la macchina e muoversi lentamente tra i vicoli.

Un formaggio che vale da solo il viaggio

Il Roccaverano DOP è il caprino più antico d’Italia — risalirebbe addirittura ai Celti — e probabilmente il più complesso. Si produce esclusivamente a latte crudo intero di capra, con coagulazione lattica e caglio animale. La tecnica è millenaria, il risultato lo si sente già al naso, prima ancora di assaggiarlo.
La Fondazione Slow Food lo ha definito “l’unico caprino storico d’Italia e il solo degno di confrontarsi con i celebri chèvres francesi” — un riconoscimento che pesa, in un Paese dove i formaggi si contano a centinaia.
È una robiola evoluta, dicono gli esperti, che racconta il territorio meglio di qualsiasi guida turistica.
E il territorio, qui, sono le colline fra Asti e Alessandria, i pascoli di erbe spontanee, le stalle piccole gestite da famiglie che producono ancora in modo artigianale.
La stagionatura cambia tutto. Fresco ha una pasta morbidissima e un sapore latteo con punte erbacee; stagionato si copre di muffe naturali e diventa più intenso, quasi minerale.
Il consiglio è assaggiarli entrambi, possibilmente acquistati direttamente dai produttori locali, che si trovano distribuiti nell’area del territorio di produzione intorno al borgo.

Roccaverano, il borgo sopra le colline

Salendo verso il centro di Roccaverano, la prima sorpresa è l’architettura del paese. In un borgo medievale dell’entroterra piemontese, tra viuzze stretti e case in pietra arenaria, si trova una chiesa in stile rinascimentale che stonava già quando fu costruita — e ancora oggi stupisce. La Chiesa di Santa Maria Assunta, eretta nel Cinquecento, ha una facciata con tre arcate a tutto sesto che rimandano più alla Lombardia o alla Toscana che alle Langhe. È un’anomalia felice, il tipo di dettaglio che fa fermare e chiedere “come ci è finita qui?”
Il borgo si sviluppa attorno a un nucleo medievale con torre civica e resti delle mura. Le stradine acciottolate e le logge in pietra locale hanno quella qualità silenziosa dei posti che non si sono mai venduti al turismo di massa.
Non ci sono boutique di souvenir né code ai ristoranti stellati. C’è il bar del paese, qualche insegna artigianale, il profumo della campagna.

La posizione — a oltre 700 metri sul livello del mare, sul crinale che separa le valli del Bormida — regala anche viste che nelle giornate terse arrivano fino alle Alpi. La luce del mattino presto, quando la pianura è ancora coperta di foschia, è una di quelle cose che si fatica a descrivere e si dimentica difficilmente.

Paesaggio e silenzio: le Langhe che non finiscono sulle riviste

Roccaverano si trova in quella parte di Piemonte che le guide tendono a sorpassare velocemente per arrivare ad Alba, Barolo, le Langhe del vino da copertina. Qui invece si è in Alta Langa, un territorio più aspro, meno celebrato, dove il paesaggio ha un carattere diverso. Meno coltivato, più selvatico, con boschi di querce e castagni che coprono i versanti esposti a nord.
I sentieri attorno al borgo si percorrono in mezza giornata e portano a viste che cambiano completamente con le stagioni. In primavera il verde è quasi accecante, con fioriture di ginestre che colorano i pendii di giallo. In autunno, i noceti e i castagneti virano all’arancio e al rosso, e l’aria porta un odore di terra bagnata e funghi. È un paesaggio che funziona anche in inverno, quando le colline si svuotano di visitatori e il borgo torna a sé stesso.
Chi ama i percorsi a piedi può collegare Roccaverano ad altri paesi dell’Alta Langa seguendo antichi tracciati mulattieri. La rete di sentieri locali è ancora ben segnalata e offre la possibilità di organizzare uscite di diversa difficoltà, adatte anche a chi non ha esperienza di trekking impegnativo.

Il borgo ha anche una storia che pochi conoscono. Fu sede di un marchesato medievale e in epoca romana era già un nodo viario importante tra la costa ligure e la pianura padana. Tracce di questo passato emergono nei dettagli — un capitello incastrato in una parete, un’iscrizione quasi illeggibile sopra un portone — per chi ha voglia di cercarli.
Quello che Roccaverano non è: un’esperienza già confezionata. Non troverai un’app con l’audioguida, né pannelli esplicativi ogni dieci metri. Troverai un borgo vivo, con i suoi ritmi, i suoi silenzi e un formaggio che — anche da solo — giustifica il tragitto. Il resto viene da sé, con la calma necessaria.

Info pratiche

Dove: Roccaverano, provincia di Asti, Alta Langa, Piemonte.
Come arrivare: In auto da Asti circa 50 km (SP456 e SP30); da Acqui Terme circa 20 km. Non ci sono collegamenti ferroviari diretti: il mezzo privato è la scelta più pratica.
Quando: Primavera e autunno sono le stagioni migliori — rispettivamente per le fioriture e per i colori del bosco. L’estate è abbastanza fresca grazie all’altitudine. In inverno il borgo è più silenzioso.
Da abbinare: Acqui Terme (20 km), famosa per le terme e il vino Brachetto; Cortemilia, capitale della nocciola piemontese, a circa 25 km.
Consiglio: Cerca i produttori di Roccaverano DOP direttamente nel borgo o nelle frazioni vicine — la degustazione dal produttore vale più di qualsiasi acquisto in negozio, e spesso si trasforma in una conversazione che racconta il territorio meglio di qualsiasi guida.

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Nel cuore del Piemonte, incastonato tra le montagne biellesi a 882 metri di quota, Rosazza è un borgo che conta circa 100 anime e che avrebbe tutto per passare inosservato: dimensioni ridotte, viuzze lastricate, fontane in pietra e il rumore del fiume Cervo poco sotto.

Ma la veritè è che hi arriva qui per la prima volta sente subito che qualcosa non torna, che le proporzioni sono strane e che gli edifici parlano una lingua architettonica che non appartiene alla montagna piemontese. La sensazione è esatta, e la spiegazione è tra le più singolari che la storia dell’urbanistica italiana abbia da offrire.

Un senatore, gli spiriti e un paese da costruire

Tutto comincia con Federico Rosazza Pistolet, senatore del Regno d’Italia e figura di spicco della Valle Cervo nella seconda metà dell’800. Ossessionato dal benessere della sua comunità, decise di riqualificare il piccolo borgo che portava il suo cognome, e lo fece in un modo che ancora oggi lascia perplessi storici e urbanisti.

L’uomo affermava infatti di ricevere indicazioni dirette dagli spiriti durante apposite sedute medianinche, in particolare dallo spirito della figlia Ida e da altre entità guida (tra cui Agostino Ruffini e l’”Angelo di Volterra”). Le informazioni erano precise e operative: quali edifici erigere, su quale pendio far passare i sentieri per le mule e in quale punto della piazza collocare una fontana.

Foto: By Fabio Carassio – Own work, CC0, via Wikimedia

Il senatore seguiva queste istruzioni con la stessa serietà con cui un ingegnere consulta i rilievi topografici. Il risultato fu un borgo ricostruito quasi da zero secondo un piano urbanistico dettato (a suo dire) dall’aldilà.

Rosazza è entrato da qualche anno nel circuito dei Borghi più belli d’Italia, riconoscimento che certifica la qualità architettonica e paesaggistica del luogo. Ma il valore storico va ben oltre l’estetica.

Pietra, simboli e misteri nell’architettura

Passeggiare tra le costruzioni volute da Federico Rosazza consente di leggere un alfabeto segreto impresso nella pietra. Il municipio è l’esempio più eloquente: un edificio neogotico con decorazioni che mescolano simboli massonici, astrologici e religiosi in modo deliberato e tutt’altro che casuale.

Rosazza era infatti membro della Massoneria, e questa appartenenza filtra in molti dettagli costruttivi, dai fregi geometrici agli angoli scelti per le aperture, orientate seguendo logiche che poco hanno a che fare con la funzionalità.

Foto: By Alessandro Vecchi – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

La fontana della piazza centrale, le scalinate, il portico del palazzo comunale: ogni elemento ha una collocazione che risponde a qualcosa di più di una semplice scelta estetica. Gli studiosi locali parlano di un sistema di riferimenti simbolici coerente, pensato per chi sapeva leggere quella lingua. Per tutti gli altri, rimane un insieme di dettagli architettonici fuori contesto, bellissimi nella loro stranezza.

Il borgo è rimasto sostanzialmente intatto rispetto all’impianto ottocentesco, il che lo rende un caso rarissimo di conservazione integrale di un progetto urbanistico ispirato dal mondo dell’invisibile.

La valle che lo circonda, silenziosa e selvatica

La Valle Cervo in cui Rosazza si trova è una delle vallate alpine biellesi meno battute dal turismo di massa. Si sviluppa lungo il corso del Cervo, affluente del Sesia, e sale da Biella fino a Piedicavallo, ultimo paese prima delle creste di confine con la Valle d’Aosta.

La vallata ha un carattere aspro e riservato, con boschi di castagni e conifere che stringono i fianchi delle montagne fino quasi ai tetti dei paesi. A pochi chilometri da Rosazza sorge Piedicavallo, ultimo paese della valle e punto di partenza per numerose escursioni tra le vette.

Foto: By Twice25 – mia foto, CC BY 2.5, via Wikimedia

Il paesaggio alpino della zona regala in autunno colori che rendono l’intera vallata ancora più suggestiva. La stagione migliore per visitare Rosazza è tra maggio e ottobre, quando i sentieri sono praticabili e la luce radente del pomeriggio fa risaltare le incisioni sulle facciate in pietra.

Foto di copertina: By Cipsyna – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Le cave di pietra che hanno costruito i palazzi rinascimentali di Vittorio Veneto sono ancora lì, intatte, e dentro ci cadono le cascate. Poche persone, fuori dalla provincia di Treviso, sanno che le Grotte del Caglieron esistono, e ancora meno immaginano che cosa siano davvero.

Queste misteriose cavità sono infatti un sistema ibrido, mezzo natura e mezzo storia umana, inciso sulle pendici meridionali del monte Cansiglio, nel comune di Fregona, a circa 40 chilometri a nord di Treviso. Il torrente Caglieron scava qui una forra stretta e verticale, ma il vero colpo di scena arriva quando si scopre che le grandi caverne laterali alla forra sono artificiali: le ha aperte l’uomo, a partire dal XVI secolo, per estrarre l’arenaria locale.

Quando gli scalpellini aprirono la montagna

La roccia estratta in questi anfratti si chiama “pietra dolza“, un’arenaria a grana fine che si lavora con facilità e indurisce all’aria. Per secoli è stata il materiale da costruzione preferito nel trevigiano: portali, scalinate e cornici di finestre. Osservare i palazzi più antichi del centro storico di Vittorio Veneto significa, in qualche modo, leggere la firma di questi luoghi.

Gli strati di arenaria corrono inclinati oltre i 45°, quasi diagonali rispetto al piano di calpestio. Tale angolo complicava l’estrazione e obbligava i cavatori a lasciare massicce colonne inclinate di roccia intatta a sostenere la volta, per evitare crolli. Il risultato, del tutto involontario dal punto di vista estetico, è una serie di ambienti che ricordano le navate di una basilica sotterranea: soffitti alti, luce fioca che filtra dagli imbocchi e colonne di pietra grezzo-ocra che reggono il cielo di roccia.

La geologia che nessuno si aspetta

Parallelamente al lavoro umano, l’acqua ha fatto la sua parte. Il torrente Caglieron taglia il fondovalle formando cascate alte parecchi metri, alcune delle quali precipitano direttamente all’interno delle cavità artificiali o ai loro margini, creando una sovrapposizione scenica difficile da trovare altrove.

L’umidità costante e l’alto contenuto di calcare dell’acqua hanno favorito, nel corso dei secoli, la formazione di concrezioni calcaree (cortine, stalattiti e stalagmiti dalle forme irregolari e dai colori che vanno dal bianco latte all’ocra spento, fino al grigio metallico).

Nell’area più profonda del complesso, queste concrezioni chiudono parzialmente la volta, trasformando ciò che era nato come cava in qualcosa che assomiglia a una grotta naturale vera e propria. L’inganno visivo è totale: ci vuole un momento per capire dove finisce la roccia originale e inizia quella depositata dall’acqua nel tempo.

In questo habitat buio e umido vive il Niphargus, un piccolo crostaceo ipogeo attualmente oggetto di studio scientifico. Privo di pigmentazione e di occhi funzionali, è uno degli organismi più specializzati dell’intera catena biologica sotterranea italiana. La sua presenza conferma quanto l’ambiente sia rimasto stabile e indisturbato per millenni, al di là del traffico estrattivo che ha modellato le pareti.

Il percorso tra passerelle e concrezioni

Il Comune di Fregona ha allestito un percorso di visita lungo circa 1 chilometro su passerelle che seguono il corso del torrente e attraversano le cavità artificiali. Il tracciato è ben segnalato e percorribile senza attrezzatura specifica, anche se presenta scale e non è adatto a carrozzine e passeggini. L’umidità è alta e la temperatura si mantiene fresca anche d’estate, quindi portare uno strato aggiuntivo è sempre una scelta sensata.

La luce naturale accompagna la prima parte del percorso, poi lascia spazio a un‘illuminazione artificiale che valorizza le formazioni calcaree senza stravolgerne l’atmosfera. Il suono delle cascate rimane costante per quasi tutto il tragitto, una presenza acustica che cambia di intensità a seconda della stagione e delle precipitazioni recenti.

In primavera, con il disgelo del Cansiglio, la portata del torrente aumenta sensibilmente e le cascate diventano protagoniste assolute della visita.

Le Grotte di Caglieron sono inserite tra i “Luoghi del Cuore” del FAI, la fondazione che in Italia cataloga e sostiene i siti di interesse paesaggistico e culturale. Un riconoscimento che in questo caso arriva giusto: questo angolo di Marca Trevigiana unisce stratificazioni temporali raramente così leggibili. La stessa pietra che ha tenuto su i portoni dei palazzi cinquecento anni fa è ancora qui, a fare da volta a una cascata.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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La Toscana che in molti conoscono, quella dei vigneti brillanti e dei cipressi ordinati lungo i viali, finisce appena oltre Siena. A sud del capoluogo inizia infatti qualcosa di radicalmente diverso: una distesa di colline spoglie, dove la vegetazione arretra e la terra prende la parola.

Questo è il territorio delle Crete Senesi, un paesaggio argilloso tra i più caratteristici in Europa che i geologi e i poeti amano in egual misura. Mario Luzi lo aveva capito prima di tutti: «Passata Siena, passato il ponte d’Arbia è lei, terra di luce che sempre, anche lontano, inseparabilmente mi accompagna».

Un mare sparito da tre milioni di anni

Quello che si calpesta qui non è affatto un solo comune. L’argilla azzurrognola finissima che caratterizza le Crete Senesi si è depositata sul fondo di un mare del Pliocene, poi ritiratosi circa 3 milioni di anni fa. Quando l’acqua sparì, rimase questo sedimento compatto e friabile al tempo stesso, plasmato nei secoli dall’erosione in due forme scultoree ben precise.

Le biancane sono colline tondeggianti, quasi perfette, di colore biancastro-grigio: sembrano pani di sale lasciati ad asciugare sotto il sole. I calanchi sono invece le ferite della terra, solchi profondi scavati dalla pioggia nell’argilla molle, che creano creste affilate come lame.

Prendere un po’ di quella terra in mano equivale a sentirla sgretolarsi tra le dita con la stessa consistenza del gesso. È una sensazione che racconta milioni di anni in pochi secondi.

Il territorio si estende per centinaia di quadrati tra i comuni di Asciano, Rapolano Terme, San Giovanni d’Asso e Monteroni d’Arbia, nel cuore della provincia di Siena, ben lontano dai circuiti del Chianti e dalle folle di San Gimignano.

La luce che trasforma l’argilla

Il segreto di questo paesaggio sta nella sua instabilità cromatica. All’alba le colline virano verso il grigio perla, quasi metallico, e a metà mattina l’ocra prende il sopravvento. L’estate secca tutto fino al giallo polvere, mentre d’inverno, con il cielo coperto, la scena diventa plumbea, pesante e vagamente gotica (forse persino più affascinante).

Ma del resto questa è una terra che non cerca di piacere: la vegetazione è rara, con qualche cespuglio, olivo stoico e strade bianche che tagliano le colline senza ombra. La bellezza è perciò austera, autentica in un modo che pochi paesaggi locali riescono ancora ad essere.

C’è che la definisce “quella Toscana rimasta assolutamente intatta“, e per una volta la formula non è solo turistica perché è soprattutto è letterale. Percorrere queste strade sterrate (in auto, in bici o a piedi) significa ritrovarsi in un silenzio che nelle zone più frequentate della regione non si trova più.

Asciano e Monte Oliveto Maggiore: dove la terra incontra lo spirito

Il centro naturale di tutto questo è Asciano, borgo medievale di circa 6.500 abitanti che custodisce due musei sorprendenti. Il Museo Palazzo Corboli raccoglie opere d’arte sacra senese e il Daily Telegraph lo ha definito «uno dei più belli tra i piccoli musei d’Italia»; il Museo Cassioli è invece dedicato alla pittura senese dell’800, con la raccolta più completa in esistenza sul tema.

A circa 10 chilometri da Asciano, in una radura scavata tra le biancane, sorge il complesso abbaziale di Monte Oliveto Maggiore. Fondato nel 1313 dai monaci olivetani, l’abbazia è nota per il ciclo di affreschi di Luca Signorelli e Il Sodoma nel chiostro grande, dedicato alla vita di San Benedetto. Le 36 scene dipinte tra il 1497 e il 1508 costituiscono una delle sequenze pittoriche rinascimentali più importanti dell’Italia centrale. L’architettura in mattoni rossi contrasta con il paesaggio grigio circostante in modo emozionante.

Ottobre è il mese ideale per visitare. L’Eroica, la ciclostorica internazionale che passa da Asciano percorrendo le strade bianche più iconiche della zona, porta con sé un’atmosfera d’altri tempi. La Festa Contadina & Sagra della Ribollita, tre giorni di mercati, escursioni e tradizioni locali, chiude la stagione con il passo giusto.

Foto di copertina ENIT SpA; Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Compiano è un pugno di case in pietra strette dentro mura medievali ancora integre, su uno sperone che sovrasta il fiume Taro a 520 metri di quota, in quella zona dell’Appennino parmense dove l’Emilia-Romagna si incunea tra Liguria e Toscana.
Il borgo conta poco più di mille abitanti in tutto il comune, ma nel centro storico murato ne vivono una cinquantina — e bastano quindici minuti a piedi per girarlo tutto. Eppure ci si torna.

Il nome stesso racconta la sua origine: dal latino castrum cum campo plano, la rocca con il campo pianeggiante, contratto nei secoli fino all’attuale Compiano. Una storia che inizia prima dell’anno Mille, quando qui esisteva già una struttura difensiva.
Non è un dettaglio da guida turistica: è la chiave per capire perché questo luogo ha la forma che ha, con le case addossate al castello come se cercassero ancora protezione.

Uno sperone di roccia tra Emilia, Liguria e Toscana

La provincia di Parma è lunga e verticale: si allunga verso sud fino ai crinali appenninici, e Compiano ne occupa quasi l’estremo meridionale, nella Val Taro.
Da qui, in giornata limpida, si vedono tre regioni. La posizione non è casuale — chi controllava questo sperone controllava il transito tra il Po e il mare, tra i mercati padani e i porti liguri.
Il paese è inserito nel circuito de I Borghi più Belli d’Italia, riconoscimento che premia la qualità dell’insieme urbano.
E l’insieme, qui, è quasi intatto: le mura perimetrali, le torri angolari, il profilo del castello che emerge sopra i tetti in pietra grigia. Guardandolo dalla strada provinciale che risale la valle, Compiano sembra ancora in attesa di qualcosa.

La strada per arrivarci dalla città — Parma dista circa 80 chilometri — percorre tutta la vallata del Taro, con i boschi di faggio che si infittiscono man mano che si sale.
Chi viene da Genova percorre la A7 fino a Vignole Borbera e poi scende verso la val Trebbia prima di risalire: un tragitto più lungo ma scenograficamente generoso.

Dentro le mura: il castello, la piazza e la storia dei Landi

Il castello di Compiano sorge sul punto più alto dello sperone.
Le prime strutture risalgono almeno all’VIII secolo, ma la forma che vediamo oggi si deve soprattutto ai Landi, la famiglia che governò questo territorio dal 1257 al 1682 e che ne fece uno degli stati signorili più strutturati del nord Italia.
Nel 1552 Carlo V proclamò il feudo Principato, riconoscendogli autonomia giuridica, diritto di zecca e persino la facoltà di nominare i notai.
Compiano era, in pratica, uno stato dentro lo stato: una condizione rara per un borgo di queste dimensioni, che spiega la solidità e la ricchezza delle architetture ancora oggi visibili.
La Piazza della Cisterna è il cuore del borgo: una piccola piazza lastricata dove la cisterna centrale raccoglieva l’acqua piovana per gli abitanti della rocca.
Tutt’intorno le case in sasso locale, qualche portone in legno scuro, un bar che d’estate mette fuori tre tavolini. La scala del tempo qui cambia registro: ci vuole un po’ per abituarsi.

Il castello apre le porte — ma non solo ai visitatori

Una delle sorprese di Compiano è che il suo castello non è un rudere da osservare in silenzio né un museo blindato.
Il Castello di Compiano funziona oggi come struttura ricettiva che unisce visita storica e ospitalità: è possibile soggiornare all’interno delle mura medievali, in camere con soffitti a volta, pavimenti antichi e una quiete difficile da trovare altrove.
Non è l’unico castello in Italia ad aver percorso questa strada, ma qui la convivenza tra l’esperienza storica e quella abitativa riesce con una certa naturalezza.
La visita guidata al maniero è disponibile su prenotazione e permette di accedere alle sale storiche, alla torre panoramica e ai camminamenti di ronda.
Da lassù la Val Taro si apre in tutta la sua profondità, con i crinali verso la Liguria sullo sfondo e il nastro verde del Taro in basso. Per orari e tariffe aggiornati conviene consultare direttamente il sito del castello, perché l’apertura varia con le stagioni.

Cosa fare tra il borgo e i boschi della Val Taro

Compiano funziona bene come base per esplorare la Val di Taro. I sentieri che partono dal borgo attraversano boschi di faggio e castagno, con dislivelli accessibili anche a chi non è un escursionista esperto.
In autunno il foliage trasforma i versanti in qualcosa che ricorda certi insediamenti scolpiti nella roccia dell’Europa del nord, dove la pietra e il bosco si mescolano fino a sembrare la stessa materia.
Sul fronte enogastronomico, il territorio parmense porta con sé tutto il peso di una tradizione solida. Ristoranti del borgo e della valle propongono i classici dell’Appennino emiliano: anolini in brodo, funghi porcini nei mesi autunnali, salumi locali e una selezione di formaggi di montagna che vale da sola il viaggio.
Il Taro, poi, è un fiume da guardare e da seguire: la ciclovia che percorre parte della vallata è praticabile in più tratti, anche con bici da gravel.
Chi vuole combinare Compiano con altre mete può puntare a Bardi, una ventina di chilometri a est, con il suo castello che domina la confluenza tra Ceno e Taro.
Oppure scendere verso la Lunigiana e sfiorare il confine con la Toscana, in una di quelle giornate in cui non si ha fretta di tornare e l’Appennino sembra più largo di quanto le mappe suggeriscano.

Info pratiche

Dove: Compiano, provincia di Parma, Emilia-Romagna. Borgo murato a 520 m s.l.m. sulla sponda sinistra del fiume Taro, in Val Taro.
Come arrivare: In auto da Parma circa 80 km via SS62 della Cisa; da Genova circa 90 km via A7 e poi strade provinciali. Non esiste collegamento ferroviario diretto: consigliata l’auto.
Quando: Primavera e autunno per il paesaggio e la vivibilità del borgo; estate per le escursioni nei boschi; inverno per chi cerca silenzio assoluto e qualche nevicata sulle mura.
Orari: Il castello è visitabile su prenotazione con orari variabili; verificare sul sito ufficiale prima di partire.
Biglietto: Visita guidata al castello a pagamento; il borgo è liberamente accessibile.
Da abbinare: Castello di Bardi (20 km est); borghi della Lunigiana a sud verso il confine toscano.
Consiglio: Arriva nel tardo pomeriggio, quando la luce radente colora le mura di ocra e i vicoli si svuotano. Il borgo di sera — con pochissime luci e nessun rumore — ha una qualità diversa da qualunque altra ora.

Foto Canva, https://www.castellidelducato.it/

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C’è un punto sulla strada che porta a Spiazzi, poco prima di affacciarsi sul ciglio, in cui lo si vede per la prima volta.
Incastonato nella verticale del Monte Baldo come se qualcuno l’avesse premuto contro la pietra dall’esterno, il santuario della Madonna della Corona Spiazzi — tecnicamente Spiazzi di Caprino Veronese — è uno di quei luoghi che fanno fermare il passo, anche a chi non è credente.
Si trova a 774 metri di quota, sospeso tra la parete calcarea e il vuoto della Val d’Adige sottostante: non costruito sulla montagna, ma dentro di essa.
La prima volta che lo si guarda da fuori, l’impressione è che non stia lì per ragioni architettoniche. Sembra un oggetto trovato, non edificato.

Dove la roccia diventa navata

L’interno del santuario è ancora più sorprendente della facciata. La navata termina con una parete viva, la stessa roccia del Baldo che si fa altare e fondale insieme.
Alcune parti del soffitto sono la montagna stessa, grezzo calcare che nessuno ha pensato di rivestire. Questa coesistenza tra costruito e naturale, tra chiesa e grotta, è il cuore di tutto.
Il complesso è stato rimaneggiato nei secoli, ma ciascun intervento ha rispettato l’anomalia originale: si entra in un edificio e ci si ritrova anche in una caverna.
La luce filtra da piccole finestre e dalla porta, tagliata sulla facciata esterna che sporge nel vuoto. La sensazione è di stare dentro la montagna, non sulla montagna.

Una storia antica tra fede e leggenda

Le origini del luogo affondano nel Medioevo, ma la tradizione devozionale che lo circonda è ancora più antica nei temi: apparizioni, miracoli, pellegrinaggi.
Secondo la tradizione locale, l’immagine della Vergine sarebbe apparsa qui nel 1522, portata da Rodi dopo l’invasione ottomana. La leggenda parla di una statua giunta sola, in volo, a posarsi sulla roccia del Baldo.
La storia documentata racconta di un luogo di culto già frequentato nel Quattrocento, poi ampliato progressivamente fino all’attuale conformazione.

Nel 1951 è diventato Santuario diocesano, e nel 1988 Giovanni Paolo II l’ha elevato a Basilica minore, una distinzione canonica che dice molto sul peso spirituale e storico del luogo.
Nel 2018 l’accesso diretto al santuario è stato ristrutturato con un lungo intervento che ha reso più sicura e percorribile la scalinata storica.
Pellegrini e visitatori laici continuano ad arrivare da tutto il Veneto, dal Trentino, dall’Alto Garda: è un punto di riferimento che trascende le categorie del turismo religioso.

Il paesaggio intorno: Baldo, Adige e cielo

Spiazzi si trova a 864 metri, appena sopra il santuario, ed è il punto di partenza naturale per la visita.
Da qui si vede già tutto: la Vallagarina in basso, il nastro dell’Adige, le colline moreniche che segnano il confine con il Garda. Nelle giornate limpide, in fondo, si profilano le Dolomiti.
Il Monte Baldo alle spalle è un massiccio lungo e stretto che corre parallelo al lago di Garda, ricchissimo di flora endemica — tanto da essere chiamato “il giardino botanico d’Europa” già dai naturalisti del Settecento.
Fare il giro del santuario significa camminare dentro questo sistema: boschi di carpini e frassini lungo la scalinata, pareti di calcare bianco sopra la testa, il fondovalle che si apre in modo improvviso a ciascuna svolta.
Il percorso della Via Crucis in bronzo che scende lungo i tornanti asfaltati è un’alternativa alla scalinata: meno ripido, più aperto, con stazioni artistiche che si inseriscono nel paesaggio senza forzature. Vale la pena scenderci anche solo per il panorama che si apre ad ogni curva.

Come arrivarci (e che tipo di arrivo scegliere)

Ci sono due modi principali per raggiungere il santuario, con caratteri molto diversi. Il primo parte da Spiazzi: si lascia l’auto nei parcheggi della località e si scende a piedi in circa 15 minuti lungo la scalinata storica nel bosco, oppure lungo la strada asfaltata con la Via Crucis.
Da Spiazzi è attivo anche un servizio navetta ATV (a pagamento, con passerella per i disabili) dalla primavera all’autunno.
Il secondo è più impegnativo e molto più suggestivo. Il Sentiero della Speranza, il CAI N° 73, sale da Brentino Belluno nel fondovalle dell’Adige con 600 metri di dislivello in circa 1h30.

I 2,5 chilometri del tracciato salgono ripidi lungo il Monte Cimo su scalini ricavati direttamente nella roccia, trasformando l’arrivo in qualcosa di fisicamente significativo. Chi lo percorre capisce meglio cosa vuol dire “pellegrinaggio”.
È vietato scendere con le bici. Il consiglio, se si può, è di salire a piedi dal basso e ridiscendere a Spiazzi: il senso del luogo cambia completamente a seconda di come lo si raggiunge.
Il santuario non è una tappa isolata: il territorio del Monte Baldo e del Lago di Garda offre abbastanza per costruire un weekend intero, tra escursioni, borghi e vino.

Info pratiche

Dove: Spiazzi, frazione di Caprino Veronese (VR), Monte Baldo, a circa 50 km da Verona.
Come arrivare: Da Verona si segue la SS12 verso nord fino a Dolcè, poi si sale a Spiazzi (segnalato). In alternativa il Sentiero CAI N°73 sale da Brentino Belluno (fondovalle dell’Adige) con 600 m di dislivello in 1h30 circa.
Quando: Aperto tutto l’anno. Primavera e autunno sono le stagioni più belle per la luce e le temperature; d’estate è affollato ma la scalinata nel bosco rimane fresca.
Orari: Il santuario è generalmente aperto dalle prime ore del mattino fino alla sera; verificare sul sito ufficiale eventuali variazioni stagionali.
Biglietto: Ingresso gratuito.
Da abbinare: Il lungolago di Malcesine (a 20 minuti) e la funivia del Monte Baldo per chi vuole proseguire in quota.
Consiglio: Se arrivi da Spiazzi, scendi a piedi per la scalinata nel bosco e risali con la navetta (o viceversa): cambiare direzione cambia completamente il paesaggio e la percezione del luogo.

Foto Canva

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La prima volta che ho percorso la strada che sale tra i filari del Conegliano Valdobbiadene DOCG, Farra di Soligo è apparsa come un sogno immerso nella nebbiolina. Un posto fuori dal tempo. Un luogo dove la mano dell’uomo e quella della natura hanno trovato, nei secoli, un equilibrio raro e prezioso — che nel 2019 ha ricevuto il riconoscimento più importante con l’iscrizione nella World Heritage List.

Il borgo è composto dal capoluogo Farra di Soligo e dalle frazioni di Col San Martino e Soligo, e si trova nel cuore geografico del sito UNESCO. Non è una cartolina patinata: è un territorio vivo, dove la viticoltura si pratica ancora a mano, tra pendii ripidissimi che solo chi li cammina può davvero apprezzare.
Il territorio è punteggiato di santuari, oratori e castelli medievali, e rappresenta la base ideale per escursioni a piedi o in mountain bike alla scoperta di un paesaggio dalle radici profondissime. I primi insediamenti risalgono all’età del Bronzo, attorno al XIII secolo a.C.

Farra di Soligo e il Prosecco Valdobbiadene: quando il paesaggio diventa Patrimonio dell’Umanità UNESCO

Camminare tra le colline di Farra di Soligo significa leggere una storia scritta sul terreno.
Il toponimo stesso è un documento: “Farra” deriva dalle fare, i gruppi parentali della società longobarda che si stanziarono qui a partire dal VI secolo d.C., portando con sé le loro strutture difensive e i loro modi di abitare il territorio collinare.
Queste colline erano strategiche già nel Medioevo. I due feudi di Farra e di Credazzo proteggevano la pianura dalle incursioni ungare, formando un sistema difensivo collinare di straordinaria efficacia.
Oggi quella stessa dorsale, ribattezzata “linea dei castellieri” per la presenza di insediamenti dell’età del Bronzo, si percorre a piedi tra boschi e vigneti, con una vista che spazia fino al Montello e oltre.

Il paesaggio che si apre davanti agli occhi è esattamente quello che l’UNESCO ha ritenuto meritevole di tutela universale: terrazze coltivate a vite, boschi che proteggono i versanti più ripidi, cascate nascoste tra le rocce di conglomerato.
Un mosaico che non è mai uguale a se stesso, che cambia colore con le stagioni e con la luce del giorno. In primavera i filari si riempiono di germogli chiari; in autunno le foglie virano all’oro e al rosso, e il profumo della vendemmia impregna l’aria. È un paesaggio che si sente, oltre che si vede.

Sentieri tra vigne e cascate: il Gor de la Cuna e le Torri di Credazzo

L’escursione che consiglio a chi viene qui per la prima volta parte dal bivio tra via Faverei e via San Nicolò, seguendo il sentiero n. 3 lungo la destra orografica del Rui Stort.
Si cammina in un ambiente selvaggio, tra alte pareti di conglomerato che filtrano la luce in modo spettacolare, fino a raggiungere la cascatella del Gor della Cuna — uno di quei luoghi che ti fanno sospirare senza sapere perché.
Dal Gor si sale verso la Casetta in località Vanal, poi si imbocca il percorso Alpino n. 4 verso il Sentiero delle Vedette, passando per la forcella Xocco, il Pian Serafin e le Colesie.
Il rientro avviene scendendo tra i vigneti sul Sentiero delle Crepe, aggirato il Col della Porchera.
L’intero anello è una sintesi perfetta di questo territorio: natura, storia e vino in un solo respiro.
Per chi preferisce un’esperienza più lenta, le Torri di Credazzo sono raggiungibili anche con una passeggiata più breve, e ricompensano con uno dei panorami più intensi dell’intera area UNESCO.
Da lassù si capisce perché queste colline siano state presidiate, abitate, amate per millenni. Si capisce anche perché il Prosecco Conegliano Valdobbiadene DOCG abbia un carattere così preciso: nasce da un terreno che non lascia nulla al caso.

Farra di Soligo UNESCO: sapori autentici tra le colline del Prosecco

Dopo ore di cammino tra i sentieri, la fame si fa sentire in modo autentico, quasi primitivo.
Farra di Soligo e le sue frazioni offrono una proposta gastronomica radicata nella tradizione veneta: osterie, agriturismi e cantine dove il Prosecco si beve nel calice giusto, accompagnato da salumi locali, formaggi di malga e piatti della cucina povera rivisitati con intelligenza.
Qui la fretta è considerata una cattiva abitudine, e il pranzo è ancora un rito. Fermarsi a tavola è parte integrante del viaggio, non una parentesi.
Non mancano le cantine aperte alla visita: molte offrono degustazioni guidate direttamente tra i filari, con la possibilità di acquistare le bottiglie direttamente dal produttore.
È il modo migliore per capire che cosa significhi viticoltura eroica — non una metafora, ma il lavoro fisico, quotidiano e silenzioso di chi sceglie di coltivare questi pendii impossibili perché sa che ne vale la pena.

Informazioni pratiche: come arrivare e quando andare

Farra di Soligo si raggiunge in auto percorrendo la A27 fino all’uscita di Conegliano, per poi seguire la SP15 verso Pieve di Soligo. Dal centro di Treviso sono circa 40 minuti di strada, mentre da Venezia si arriva in meno di un’ora.
Chi preferisce i mezzi pubblici può prendere il treno fino a Conegliano e poi proseguire con i bus locali, anche se l’auto resta il mezzo più comodo per esplorare le frazioni e i sentieri.
Il periodo migliore per visitare è la primavera (da aprile a giugno), quando le colline sono di un verde intenso e i sentieri sono perfettamente percorribili.
In alternativa, l’autunno (da settembre a novembre) regala la magia della vendemmia, con il paesaggio tinto di colori caldi e le cantine in piena attività. L’estate è bella ma può essere afosa nei giorni più caldi. L’inverno, quando la nebbia avvolge i filari spogli, ha un fascino malinconico tutto suo.
Farra di Soligo non è una destinazione da consumare in fretta: è un posto che si merita tempo, silenzio e la voglia genuina di camminare tra la bellezza.
Se cerchi info: https://www.valdobbiadene.com/

Foto Canva, Martino De Mori, Giuliano Vantaggi

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Umbriano, borgo abbandonato nella Valnerina ternana, a pochi chilometri da Ferentillo, nel cuore verde dell’Umbria è immerso nel silenzio. Muri di pietra calcarea che resistono all’edera, la sensazione nitida di essere entrati in un luogo che la storia ha chiuso senza avvisare nessuno.
Si raggiunge con circa un’ora e mezza di sentiero da Ferentillo, lungo tracce che tagliano a mezzacosta sotto il Monte Sant’Angelo, in un paesaggio che mescola la vegetazione fitta della Valnerina con i contrafforti rocciosi delle Gole del Nera.

Il percorso di avvicinamento è già parte dell’esperienza. Il sentiero corre tra faggi e querce, con scorci improvvisi sulla valle sottostante dove il fiume Nera riflette il cielo come uno specchio inclinato.
La vegetazione è rigogliosa e disordinata — nessuno qui pota o cura — e questa selvaticità amplifica il contrasto con le prime sagome di muro che compaiono oltre una curva del bosco.
Come raccontano i frequentatori della zona sui percorsi dei Monti Amerini, l’arrivo alle rovine ha qualcosa di lento e inevitabile: ti aspetti le case da un momento all’altro, e quando le vedi sei già dentro.

Un paese che il tempo ha lasciato a metà

Le case di Umbriano sono in piedi — alcune di esse, almeno. I muri reggono, i vani delle porte si aprono su interni crollati, i tetti sono spariti da decenni ma i corsi di pietra a secco resistono con una solidità che fa pensare.
L’abbandono qui è reale, senza restauri né cartellonistica turistica: i rovi crescono nei salotti e i pavimenti sono tornati terra.
Il villaggio era arroccato su un pianoro a circa 700 metri di quota, in una posizione difensiva tipica degli insediamenti medievali umbri.
Ci trovi un nucleo di abitazioni organizzato in vicoli stretti attorno a una piccola chiesa, oggi ridotta a pochi filari di pietra.

Quello che resta è sufficiente per capire la logica insediativa: case addossate l’una all’altra per condividere il calore, aperture piccole per difendersi dal vento, tutto costruito con il materiale che il monte offriva senza trasporti.
Muoversi tra i ruderi significa leggere una planimetria per sottrazione: non capisci cosa c’era, capisci cosa manca. E in questo vuoto la fantasia lavora meglio di qualsiasi pannello didattico.

Tra leggenda e storia: chi ha vissuto tra queste pietre

Le origini di Umbriano si perdono nell’alto Medioevo, quando le valli umbre erano percorse da pellegrini diretti a Roma e da monaci benedettini che sceglievano i luoghi più impervi per costruire eremi e pievi.
Il castello di Umbriano è documentato almeno dal XII secolo e faceva parte di quel sistema di torri e borghi murati che controllavano i traffici lungo la Valnerina.
L’abbandono fu lento, come spesso accade: prima i giovani che scendono a valle in cerca di lavoro, poi le famiglie che seguono, poi il silenzio definitivo.

Il Novecento ha svuotato decine di paesi come questo in tutta l’Umbria e il Centro Italia, e Umbriano segue questa stessa parabola.
Intorno al borgo circolano anche leggende locali — storie di presenze, di luci notturne viste dai contadini della valle — che dicono meno della storia vera e molto di più sul bisogno umano di dare un senso a ciò che rimane.
Quello che è certo è che Umbriano è stato sempre un insediamento di misura contenuta: qualche decina di anime al massimo, una comunità agricola e pastorale che viveva di quello che il monte e il bosco offrivano.
Forse proprio questa scala ridotta lo rende così efficace come luogo da esplorare: la vita intera di un villaggio concentrata in poche decine di metri quadrati di pietre, senza dispersione né eccesso.

Il paesaggio intorno: gole, fiume e boschi da percorrere

Umbriano vale la visita anche per il contesto naturale in cui è inserito.
Le Gole del Nera, che si aprono poco a valle di Ferentillo, sono tra i paesaggi più spettacolari dell’Appennino centrale: pareti di calcare alte decine di metri, il fiume che scorre verde-grigio sul fondo, e una luce che nelle ore centrali diventa quasi irreale.
Chi ama l’arrampicata troverà qui alcune delle falesie più frequentate dell’Umbria; chi preferisce il trekking può seguire la Greenway del Nera, un percorso pianeggiante lungo la riva del fiume percorribile anche in bicicletta.
Il Monte Sant’Angelo, sotto cui passa il sentiero per Umbriano, offre invece una prospettiva diversa: quota, bosco, silenzio.
È il tipo di ambiente in cui l’Appennino umbro mostra la sua versione più schiva e meno fotografata, lontana dal mare e dalle cime innevate.
Se ti interessano altri borghi costruiti in simbiosi con la pietra e il territorio, l’articolo sui borghi scolpiti nella roccia più belli d’Europa mostra come questa relazione tra uomo e parete minerale vada ben oltre i confini umbri.

Per il ritorno da Umbriano, la variante lungo la Greenway del Nera è la scelta più consigliata: si scende dal bosco alla riva del fiume e si procede tra salici e canneti, con Ferentillo che ricompare lentamente oltre la curva.
È il tipo di chiusura che un’escursione in un posto così richiede — una decompressione lenta, senza rientri bruschi al parcheggio.

Info pratiche

Dove: Umbriano si trova nel comune di Ferentillo, in provincia di Terni, nella Valnerina umbra.
Come arrivare: In auto da Terni si seguono le indicazioni per Ferentillo lungo la SS209 Valnerina (circa 20 km). Da Ferentillo si parte a piedi: il sentiero principale per Umbriano è segnalato e richiede circa 1 ora e 30 minuti di cammino a/r con un dislivello contenuto. In alternativa si può arrivare da Spoleto percorrendo la Valnerina verso sud.
Quando: Primavera e autunno sono le stagioni migliori. In estate il bosco offre ombra, ma le temperature a fondovalle possono essere alte. In inverno i sentieri possono essere scivolosi.
Orari: Sito naturale ad accesso libero, fruibile in ogni momento.
Biglietto: Accesso gratuito.
Da abbinare: Le Gole del Nera e la Greenway del Nera per una passeggiata fluviale nel pomeriggio; l’Abbazia di San Pietro in Valle a Ferentillo, uno dei complessi benedettini medievali meglio conservati dell’Umbria centrale.
Consiglio: Calzature da trekking leggere ma con suola robusta, soprattutto nel tratto finale in salita verso il borgo. Porta acqua a sufficienza: sulla via non ci sono fonti.

Foto Canva, https://www.cesiportadellumbria.it/, dimitri.menecali, CC BY 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>, via Wikimedia Commons

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La prima volta che qualcuno descrive il Sasso Menicante, l’immagine che ne viene fuori sembra uscita da un racconto di Borges: un masso enorme, scuro e che si muove. Basta appoggiare un bastone sulla sua superficie, infatti, per avvertire un’oscillazione impercettibile ma reale, come se la roccia stesse respirando.

Siamo nel comune di Soriano nel Cimino, in provincia di Viterbo, nel cuore della Tuscia ,un territorio che da secoli accumula strati di storia etrusca, medievale e vulcanica senza mai smettere di sorprendere. Il Sasso Menicante è conosciuto anche con altri nomi, tutti ugualmente evocativi. Lo chiamano Rupe Tremante, per quella sua caratteristica di vibrare al contatto umano.

C’è anche chi lo chiama Sasso Naticarello, soprannome dialettale che rimanda all’idea di qualcosa che “dondola”. Nei fatti si tratta di un masso erratico di trachite, una roccia vulcanica porosa e grigio-scura tipica dei Monti Cimini, con una forma e una collocazione che da sole basterebbero a renderlo straordinario.

Quello che rende il Sasso Menicante unico, però, è la sua posizione: si trova ai margini della Faggeta Vetusta del Monte Cimino, un bosco entrato nel 2017 nella lista del Patrimonio Naturale UNESCO come estensione seriale delle Foreste Primordiali dei Faggi dei Carpazi.

La roccia che oscilla senza ragione apparente

La domanda che viene spontanea davanti al Sasso Menicante è sempre la stessa: com’è possibile? Un masso di quelle dimensioni (circa 3 metri di altezza, 8 metri di lunghezza e 6 di larghezza, con una massa di quasi 250 tonnellate) che oscilla al contatto umano sembra contraddire qualunque intuizione fisica.

By Dino Michelini – Own work, CC BY 3.0, via Wikimedia

La risposta sta nella geometria più che nella magia. La roccia poggia su una superficie di appoggio ridottissima rispetto alla sua massa, e il suo centro di gravità è posizionato in modo tale da permettere un’oscillazione controllata, quasi un pendolo imprigionato nella pietra. Le popolazioni locali gli hanno sempre attribuito poteri particolari e lo hanno considerato un punto di riferimento simbolico e geografico per chi abitava queste colline vulcaniche.

Tra faggi millenari e trachite vulcanica

Il Monte Cimino raggiunge i 1.053 metri di quota ed è il rilievo più elevato dei Monti Cimini, un complesso vulcanico ormai estinto che domina la Tuscia settentrionale.

La trachite che compone il Sasso Menicante è la stessa roccia usata dagli Etruschi per scolpire tombe e capitelli, e poi dai costruttori medievali per le mura di Viterbo. Toccandola si percepisce una superficie granulosa, molto diversa dal basalto che si immagina quando si pensa alla roccia vulcanica.

Il percorso che porta al masso attraversa la faggeta seguendo un sentiero segnato, con un dislivello contenuto adatto anche a chi non è abituato all’escursionismo. Il bosco, come si può immaginare, cambia faccia con le stagioni in modo radicale, al punto che in autunno diventa una tavolozza di gialli e arancioni bruciati.

Un luogo da scoprire con calma, lontano dalla folla

Soriano nel Cimino è un borgo medievale arroccato sul fianco del vulcano, con un castello che domina il paese dall’alto e un centro storico dove le vie strette in pietra lavica portano sempre da qualche parte di inaspettato. Il Sasso Menicante si raggiunge facilmente dal paese, ed è uno di quei posti che funzionano meglio fuori stagione. L’estate porta qualche visitatore in più, ma la faggeta non è mai affollata come le mete costiere laziali.

Chi conosce la Tuscia sa che questa zona del Lazio ha una densità di curiosità per chilometro quadrato che pochi territori italiani eguagliano: dai siti rupestri etruschi fino alle ville tuscanesi del Rinascimento.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

www.ifrattempidellamiavita.com/

Nel mezzo di una pianura ondulata color ocra, dove il vento porta profumo di cisto e il cielo sardo è quasi sempre di una qualità emozionante, si alza una specie di blocco di pietra vulcanica che non assomiglia a nulla di ciò che, tendenzialmente, si conosce. Quello è il Su Nuraxi di Barumini, una macchina architettonica rimasta in piedi per oltre 3.000 anni senza un grammo di malta, senza un perno metallico, senza alcun legante che non sia la gravità e la geometria.

Il complesso, iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO, è considerato l’esempio più integro e straordinario dell’architettura nuragica, una tradizione costruttiva sviluppata in Sardegna a partire dal Bronzo Medio (circa XVI–XIV secolo a.C.), con sviluppi nella tarda età del Bronzo, e che non ha paralleli in nessun’altra parte del mondo antico.

La torre che sfidava il cielo mediterraneo

La struttura centrale di Su Nuraxi è un nuraghe a tholos, ovvero una torre a base circolare che si restringe verso l’alto assumendo la forma di un cono tronco. Nella sua forma originaria raggiungeva quasi 20 metri di altezza, quindi l’equivalente di un palazzo di sei piani ma costruito nell’antichità. E il fatto assolutamente sorprendente è che il tutto venne effettuato con blocchi di basalto grigio-scuro tagliati a mano e sovrapposti in filari orizzontali senza alcun sistema di fissaggio.

Visto da vicino, il basalto ha una grana ruvida e porosa, quasi viva sotto le dita. I blocchi più grandi pesano diverse tonnellate, eppure sono stati posizionati con una precisione che ancora oggi lascia perplessi gli ingegneri. Ogni pietra preme su quella sottostante con un angolo calcolato, scaricando il peso verso l’esterno e verso il basso in modo da distribuirlo lungo tutta la struttura. È la stessa logica degli archi romani, ma applicata in verticale e senza che i Romani fossero ancora nati.

Pietra su pietra: l’ingegneria impossibile dei costruttori nuragici

All’interno della torre principale si apre una camera circolare coperta da una volta a corbello,  una tecnica in cui ogni filare di pietre sporge leggermente sul precedente fino a chiudersi in alto, creando una cupola senza chiave di volta. La luce entra filtrata da uno spiraglio sommitale e piega lungo le pareti curve, rivelando la texture compatta del basalto lavico. L’acustica è strana, quasi intima per uno spazio così imponente.

Attorno alla torre madre si sviluppa un bastione con quattro torri secondarie collegate da cortine murarie. Ancora più all’esterno si espande un villaggio di capanne circolari in pietra (fino a oltre 200 strutture abitative) che raccontano la vita quotidiana di una comunità organizzata, in grado di produzione ceramica, metallurgia del bronzo e scambi commerciali nel Mediterraneo antico.

La storia dentro le mura: dall’età del Bronzo ai Cartaginesi

Su Nuraxi non ha smesso di evolversi quando i suoi costruttori originari lo abbandonarono. Nella prima metà del I millennio a.C. il complesso fu ulteriormente modificato e rinforzato. Con l’estensione dell’influenza cartaginese sull’isola (a partire dal VI–V secolo a.C.), i Cartaginesi ne riconobbero il valore difensivo e lo riusarono, stratificando sulla struttura nuragica elementi della loro presenza. Le fasi di rinforzo più rilevanti delle mura e del bastione, tuttavia, risalgono ancora al periodo nuragico

Questa sovrapposizione di culture è ancora leggibile nelle pietre, se si sa guardare. I blocchi più antichi hanno uno spigolo leggermente diverso rispetto a quelli di restauro, le murature più tarde sono meno precise, più sbrigative. La storia qui si legge a mani aperte, passando le dita tra i giunti asciutti.

Il sito fu riscoperto e portato alla luce nella seconda metà del ‘900 dall’archeologo Giovanni Lilliu, che dedicò decenni a Barumini. Prima degli scavi, Su Nuraxi era quasi completamente sepolto sotto secoli di sedimento. Quello che oggi si vede era invisibile, nascosto sotto una collinetta che i pastori locali conoscevano ma senza sapere cosa custodisse.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Ci sono luoghi che esistono due volte: una nella realtà e una nel mito. Il lago Pergusa, incastonato tra le colline degli Erei a una decina di chilometri a sud di Enna, è uno di questi.
Le sue acque ferme, salmastre, prive di un fiume che entri e di uno che esca, sembrano fatte apposta per custodire segreti. E in effetti ne custodiscono almeno uno, vecchio di tremila anni.
È l’unico lago naturale della Sicilia. Una rarità geologica che da sola varrebbe il viaggio, anche senza il peso di ciò che la mitologia greca ci ha lasciato in eredità su queste rive.

Dove gli dei scendevano sottoterra

La storia più antica legata a questo specchio d’acqua è quella di Persefone — o Proserpina, nella versione romana. La figlia di Demetra, dea della fertilità, stava raccogliendo fiori lungo le rive del lago quando Ade, dio degli Inferi, aprì la terra e la rapì per farne la sua sposa.
Le versioni antiche del mito collocano proprio qui, a Pergusa, la voragine da cui il signore del mondo sotterraneo emerse con il suo carro trainato da cavalli neri.
Demetra cercò la figlia per nove giorni e nove notti, trascurando i campi e lasciando che le messi seccassero. Il mondo si fermò.
Solo quando Zeus impose ad Ade di restituirla — almeno in parte — il ciclo delle stagioni riprese.
Persefone poteva tornare in superficie, ma solo per una parte dell’anno: i mesi in cui lei è con la madre sono quelli fertili, il resto è inverno. Un racconto sulle stagioni che da queste parti risuona ancora, tra il grano e il silenzio delle colline.
Che la leggenda sia nata proprio qui è tutt’altro che casuale: il lago ha qualcosa di sospeso, di fuori dal tempo.
L’acqua resta immobile, il paesaggio rimane estraneo alle maree, e nei mesi estivi — quando il sole siciliano, evaporazione dopo evaporazione, concentra i sali — la superficie può tingersi di riflessi quasi violacei.

Un lago senza fiumi: la geologia dell’anomalia

Il lago Pergusa è un bacino chiuso, privo di immissari ed emissari, alimentato soltanto dalle acque di falda e dalle piogge.
L’evaporazione fa il resto, concentrando nel tempo i minerali disciolti dal terreno argilloso-calcareo e rendendo le acque salmastre, un’eccezione pressoché unica tra i laghi siciliani — che già di per sé sono rarissimi.
La Riserva Naturale Lago di Pergusa, istituita dalla Regione Siciliana circa trent’anni fa, tutela questo ecosistema fragile e peculiare, con il suo centro visite posizionato tra la sponda più vicina a Enna e la SS 561.
Intorno al bacino crescono roverelle, lecci, eucalipti e conifere, mentre sulle sponde più umide la vegetazione igrofila — cannucce e giunchi — disegna una fascia verde che filtra la luce del mattino. Una natura che non si impone, ma si lascia scoprire lentamente.
Attorno all’intero perimetro del lago corre la pista asfaltata dell’Autodromo di Pergusa, quasi cinque chilometri di asfalto che convivono — con qualche tensione — insieme all’area protetta.
Un contrasto straniante, che però fa parte dell’identità del luogo: il rombo dei motori nei giorni di gara, il silenzio degli aironi negli altri.

Uccelli migratori e riserva naturale: la biodiversità nascosta

Quello che rende il lago Pergusa davvero straordinario — oltre al mito — è il suo ruolo come crocevia di rotte migratorie.
Questo bacino, grazie alla posizione centrale nella Sicilia e alla disponibilità di acqua e rifugio, attira ogni anno specie che attraversano il Mediterraneo: aironi cenerini, fenicotteri rosa in transito, anatre selvatiche, svassi, albanelle.
Per chi pratica il birdwatching, il lago è una delle stazioni di osservazione più interessanti dell’isola.
La riserva naturale si estende su circa 400 ettari e comprende il bacino insieme alle fasce boschive circostanti, dove la fauna include volpi, ricci e rettili tipici della macchia mediterranea.
Il centro visite organizza talvolta uscite guidate per gli appassionati, ma anche una semplice passeggiata lungo il perimetro — tenendosi sul bordo esterno rispetto all’autodromo — regala avvistamenti sorprendenti nelle ore dell’alba o del tramonto.

Cosa vedere nei dintorni di Pergusa

Enna è a dieci minuti d’auto e vale da sola il viaggio. La “Rocca di Cerere” — proprio lei, la dea madre che cercava la figlia — domina la città dall’alto della sua posizione più elevata di qualsiasi capoluogo italiano. Il castello di Lombardia e il Duomo trecentesco sono le tappe imprescindibili, ma basta girare per i vicoli della città alta per ritrovare quella lentezza che i grandi siti turistici tendono a cancellare.

A meno di un’ora c’è la Villa del Casale di Piazza Armerina, patrimonio UNESCO, con i suoi mosaici romani tra i più grandi e meglio conservati al mondo.
La combinazione lago-mosaici è una delle proposte più complete che la Sicilia interna sa offrire, lontana dal turismo di massa della costa.

Se ti affascina il tema dei laghi italiani con storie fuori dal comune, un confronto interessante è con il lago di Mergozzo, in Piemonte, un altro bacino che deve la sua unicità a un isolamento geografico secolare — anche se le sue acque dolcissime potrebbero essere più distanti da quelle salmastre di Pergusa.
Il lago Pergusa è una meta priva di cartoline preconfezionate. Spiagge attrezzate e alberghi sul bordo dell’acqua sono assenti, così come qualsiasi “prodotto turistico” confezionato.
Ha qualcosa di più difficile da trovare: una storia che entra sottopelle, un paesaggio che nulla pretende e una fauna che vive come se l’uomo fosse sempre rimasto altrove.
Vale la pena starci almeno un’ora all’alba, con una tazza di caffè preso a Enna prima di scendere — e lasciare che il silenzio del lago faccia il resto.

Info pratiche

Dove: Lago Pergusa, a circa 10 km a sud di Enna, nel cuore della Sicilia. Riserva Naturale Lago di Pergusa, monti Erei.
Come arrivare: In auto dalla A19 (Palermo–Catania), uscita Enna, poi SP32 verso Pergusa. In treno fino a Enna, poi taxi o auto a noleggio; collegamenti bus diretti al lago sono assenti.
Quando: Primavera e autunno per il birdwatching e i colori della vegetazione; l’estate è calda ma permette di vedere le acque nelle tonalità più intense per effetto della salinità.
Orari: La riserva naturale è accessibile durante il giorno; verificare gli orari del centro visite sul sito della Regione Siciliana prima della visita.
Biglietto: L’accesso al perimetro del lago è gratuito; alcune attività del centro visite possono prevedere una quota.
Da abbinare: Enna centro storico (10 min), Villa del Casale di Piazza Armerina (45 min).
Consiglio: Arriva all’alba, quando la luce radente colora le acque e gli uccelli migratori sono più attivi lungo le sponde — è il momento in cui Pergusa assomiglia di più a quella descrizione antica di un luogo fuori dal tempo.

Foto Canva, Achille Drago, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons, https://orbs.regione.sicilia.it/

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Nella Tuscia, provincia di Viterbo, la campagna si increspa in forre e altipiani di tufo vulcanico, e su uno di questi speroni affacciati sul vuoto siede un paese che ha smesso di vivere ma non di esistere. Celleno, il vecchio centro storico, quello medievale, è uno dei borghi abbandonati più integri e meno affollati d’Italia, e questa combinazione oggi è rara quasi quanto il paesaggio che lo circonda.

La storia dell’abbandono è novecentesca e geologica insieme: il tufo su cui il paese era costruito da secoli ha cominciato a cedere lentamente, e nel corso (e poco prima) del secondo dopoguerra gli abitanti hanno lasciato le case di pietra per trasferirsi a circa 1,5 km di distanza, nel nuovo centro abitato costruito su terreno più stabile. Il borgo vecchio è rimasto lì, quasi sospeso, con le facciate scrostate, le porte murate e la vegetazione che prova a riprendersi i vicoli.

Eppure non è un rudere: è qualcosa di più ambiguo e affascinante, un insediamento medievale che ha mantenuto la sua forma, la sua planimetria e persino qualche edificio perfettamente conservato. Vederlo dall’esterno, dalla strada che lo raggiunge, fa capire immediatamente perché per secoli fosse considerato inespugnabile.

La rupe e il borgo che il tempo ha lasciato indietro

Avvicinarsi al centro storico equivale ad attraversare una scenografia che cambia ad ogni curva. La via del Ponte, il percorso principale, introduce alla piazza attraverso Porta Vecchia, una delle aperture originali nelle mura, e conduce direttamente al nucleo del castello. In alternativa si arriva da piazza del Mercato, uno degli spazi pubblici medievali ancora leggibili nella sua funzione originaria, anche se il mercato qui si è fermato da decenni.

Le strade interne sono strette, lastricate o in terra battuta, tagliate nel tufo rossastro che caratterizza tutta la Tuscia. Le case, prive d’intonaco, mostrano la pietra a vista (prevalentemente tufo, con inserti di pietra scura locale della zona di Bagnoregio), un materiale che assorbe la luce del pomeriggio in modo diverso rispetto al tufo più chiaro.

Il Castello Orsini e l’urbanistica del Medioevo

Al cuore di tutto c’è il Castello Orsini, l’edificio meglio conservato dell’intero paese e quello che struttura ancora oggi la lettura dello spazio urbano. La fortezza presenta ancora elementi difensivi tipici, tra cui una torre di guardia (la cosiddetta Torre Piccola) che emerge dal tessuto edilizio circostante con una verticalità decisa.

Il dettaglio che colpisce di più, però, è il ponte levatoio. La sua duplice arcata è ancora visibile, e fermarsi a guardarla significa ritrovarsi a ragionare su quanto lavoro, quanto calcolo e quanta paura stiano dietro a una struttura del genere. Il fossato che girava attorno alla fortezza è ancora riconoscibile nel dislivello del terreno, e passare lentamente attorno al perimetro delle mura aiuta a capire la logica difensiva dell’intero insediamento.

Quello che rende Celleno Vecchio diverso da tanti altri borghi abbandonati è precisamente questo: la leggibilità. La struttura medievale è intatta, le relazioni tra spazi pubblici e privati sono ancora percepibili e il rapporto tra architettura e geografia racconta una logica che non ha bisogno di pannelli esplicativi per parlare.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Il Piemonte si racconta spesso attraverso le le colline e i vitigni delle Langhe, i tartufi o le vette delle Alpi innevate. Eppure, grandi e piccoli specchi d’acqua raccontano un’altra storia — fatta di laghi che cambiano colore con la luce, di borghi che si specchiano silenziosi, di sentieri che arrivano fino alla riva senza preavviso.
Dai grandi laghi prealpini ai laghetti incastonati a quasi duemila metri, questa è una “mappa d’acqua” per chi vuole scoprire la regione da un’altra prospettiva.

Lago Maggiore: il grande signore delle acque piemontesi

Con i suoi 212 chilometri quadrati di superficie, il Lago Maggiore è il lago più importante del Piemonte — e uno dei più grandi d’Italia. La sponda piemontese abbraccia il Verbano-Cusio-Ossola con borghi come Verbania, Stresa e Cannobio, ciascuno con la propria personalità: giardini botanici, ville Liberty, mercati sul lungolago.
Le Isole Borromee sono il simbolo più noto, ma il lago restituisce molto di più a chi si prende il tempo di girarlo lentamente, magari in bicicletta lungo le rive. Le attività sull’acqua non mancano: vela, windsurf, canottaggio, kayak. E in estate le spiagge lacustri — alcune attrezzate, altre selvatiche — si animano di famiglie e sportivi.
Per chi cerca un approfondimento sui laghi dove fare il bagno in Piemonte, questo è indubbiamente il punto di partenza naturale.

Lago d’Orta e l’isola che sembra fuori dal tempo

A pochi chilometri da quello Maggiore, il Lago d’Orta ha un carattere completamente diverso: più piccolo (18 km²) e intimo, con un’atmosfera che ricorda certi angoli della Toscana medievale. Al centro dell’acqua si trova l’Isola di San Giulio, raggiungibile in pochi minuti di barca da Orta San Giulio.
Il borgo medievale sull’isola — con la basilica romanica e il convento benedettino — è uno dei luoghi più fotografati del Piemonte, e lo merita.

Il lungolago di Orta San Giulio regge bene il confronto con quelli dei laghi più famosi d’Italia. I vicoli acciottolati, le case color pastello e la quiete fuori stagione lo rendono una meta perfetta per un weekend lento.

I Laghi di Avigliana: due specchi ai piedi della Sacra

A una mezz’ora da Torino, i due Laghi di Avigliana — il Lago Grande e il Lago Piccolo — fanno parte di un parco naturale regionale che li protegge dai piedi della collina morenica fino alle rive. Lo sfondo è dominato dalla Sacra di San Michele, l’abbazia medievale arroccata sul Monte Pirchiriano che sorveglia l’imbocco della Val di Susa come una sentinella di pietra.

Il Lago Grande è quello più frequentato, con spiagge libere e piste ciclabili che lo circondano. Il Lago Piccolo, invece, è più selvaggio e adatto al birdwatching. Entrambi sono balneabili in estate, con acque sorprendentemente pulite per uno specchio d’acqua così vicino alla città.

Lago di Mergozzo: l’acqua più pulita del Piemonte

Separato dal Lago Maggiore da un sottile lembo di terra — la bonifica del canale artificiale risale al XIX secolo — il Lago di Mergozzo è oggi uno dei laghi più puliti d’Italia. Nessun immissario antropico lo raggiunge direttamente, niente industrie sulle rive, e la piccola cittadina di Mergozzo si specchia nell’acqua con una compostezza quasi irreale. Il fondale è visibile fino a diversi metri di profondità, una trasparenza che qui chiamano semplicemente “normalità”. È un lago da nuoto libero, da kayak lento, da lettura sotto un tiglio sul lungolago. 

Lago della Vecchia: la leggenda nascosta nella Valle Cervo

Nella Valle Cervo, nel Biellese, c’è un laghetto alpino che porta con sé una storia antica. Secondo la leggenda locale, una vecchia strega fu trasformata in roccia sulle sue rive e il lago ne avrebbe preso il nome. La quota supera i 1.500 metri e il sentiero di accesso attraversa boschi di larici e pascoli. È uno di quei posti che non compaiono nei depliant delle agenzie, ma che i camminatori piemontesi conoscono bene.
L’ambiente è austero, le acque scure, il silenzio quasi totale fuori dal periodo estivo. Il percorso è accessibile a chi ha un minimo di allenamento e regala scorci sulle vette del Monte Rosa in lontananza. Una gita da inserire nell’agenda di chi esplora il Piemonte meno battuto.

Lago di Malciaussia: 1.800 metri di silenzio in Val di Viù

In Val di Viù, nelle Valli di Lanzo, il Lago di Malciaussia si trova a 1.810 metri di quota ed è raggiungibile in auto fino al parcheggio a monte di Viù, con un breve tratto finale a piedi. È un lago artificiale, ma la diga — costruita negli anni Cinquanta — si è integrata così bene nel paesaggio che oggi nessuno ci fa più caso. Intorno ci sono prati, cime calme, qualche marmotta.
D’estate è frequentato da torinesi che cercano frescura, ma la mattina presto o fuori agosto restituisce una quiete vera. Per chi vuole spingersi oltre, dai prati sopra il lago si aprono sentieri verso i passi alpini di confine con la Francia.

Lago di Ceresole Reale: il cuore del Gran Paradiso

Il Lago di Ceresole Reale è forse il lago alpino più scenografico del Piemonte. Siamo a 1.612 metri di quota, nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso, e l’acqua ha quel colore verde-azzurro che si vede solo ad alta quota. Anche qui la diga è degli anni Quaranta, ma il lago si è trasformato nel tempo in uno dei simboli dell’alpinismo e dell’escursionismo piemontese.

I sentieri che partono dal lungolago portano verso i ghiacciai, i laghi glaciali secondari, i pascoli dove gli stambecchi camminano a distanza ravvicinata dai visitatori. In inverno, con la neve, il paesaggio diventa quasi monocromatico. È il tipo di posto che ti fa capire perché il Piemonte, alla fine, riesce a sorprendere anche chi pensa di conoscerlo bene.
E per chi vuole esplorare la regione su due ruote, i laghi si attraversano anche lungo le piste ciclabili del Piemonte, spesso con viste sull’acqua che da una macchina non si vedrebbero mai.

Foto Canva, Wikipedia, Unione Montana – Gran Paradiso; foto copertina di Hagai Agmon-Snir – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=193956396.
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Sul Gianicolo, la collina che guarda Roma dall’alto senza appartenerle del tutto, c’è un portone che quasi nessun turista spinge (o quantomeno lo fanno in pochi rispetto ad altri angoli della città). Oltre la soglia si apre il cortile dell’Accademia di Spagna, al cui centro si trova il Tempietto di San Pietro in Montorio, uno degli edifici più studiati, copiati e ammirati dell’intera storia dell’architettura occidentale.

Fisicamente minuscolo, con un diametro della cella di appena 4,5 metri e un colonnato esterno (peristasi) di poco superiore, ha cambiato il modo in cui l’Europa intera ha pensato allo spazio costruito per i successivi cinque secoli. Donato Bramante lo progettò a partire dal 1502, su commissione dei reali di Spagna, per celebrare il luogo in cui la tradizione cristiana collocava la crocifissione di San Pietro.

Non la basilica vaticana, ma proprio questo colle, allora detto Montorio, dove una piccola chiesa francescana custodiva la memoria dell’apostolo. La costruzione si concluse intorno al 1510, e già pochi decenni dopo trattatisti come Sebastiano Serlio e Andrea Palladio lo inserirono nei loro scritti come modello architettonico ideale, equiparandolo (senza riserve)  agli edifici dell’antichità classica.

Un cortile segreto sul Gianicolo

Il Gianicolo si trova al di là del Tevere rispetto al centro storico antico, e nel primo ‘500 quella distanza bastava a renderlo una sorta di avamposto culturale, frequentato da umanisti, artisti e diplomatici piuttosto che dalla folla dei pellegrini. La chiesa di San Pietro in Montorio era già un posto di devozione di un certo prestigio, legata ai frati francescani e alla corona spagnola, ma Bramante trasformò il suo cortile laterale in qualcosa di radicalmente diverso.

Il progetto si inscriveva in un dibattito architettonico serrato su come costruire un martyrium, cioè un monumento destinato a segnalare un luogo sacro legato al martirio di un santo. La tradizione paleocristiana imponeva la pianta circolare e Bramante prese quella regola come punto di partenza per un ragionamento proporzionale di straordinaria precisione.

Sedici colonne e un’idea di perfezione

Il tempietto è un thòlos, una struttura a pianta circolare derivata dall’architettura greca, con una cella centrale e un colonnato perimetrale di 16 colonne in granito grigio di ordine dorico. L’edificio sorge su un basamento a gradini che lo eleva fisicamente e visivamente dallo spazio circostante.

La parete esterna della cella è scandita da nicchie profonde (decorate a conchiglia) e da aperture (finestre e porte), mentre all’interno quattro grandi nicchie accolgono gli ingressi e l’altare con la statua di San Pietro. Bramante concepì il tempietto come una ricostruzione ideale del Tempio di Vesta dell’antichità romana, pur senza copiarlo in modo filologico. L’obiettivo era dimostrare che l’architettura moderna poteva eguagliare e reinventare quella antica, padroneggiando le stesse regole proporzionali.

Serlio e Palladio colsero perfettamente questo obiettivo, ed è per tale motivo che il piccolo edificio sul Gianicolo finì nelle pagine dei trattati accanto al Pantheon e al Colosseo. La cupola emisferica che completa la composizione rafforza il senso di equilibrio totale: nulla sporge, nulla manca, ogni elemento risponde a un sistema di misure che si autocalibra. Guardarlo da vicino, e poi allontanarsi di qualche passo, produce una sensazione rara, quella di un’architettura che sembra inevitabile.

Il marmo, la cripta e la leggenda di Pietro

Sotto il pavimento della cella, una piccola cripta segnala il punto esatto (almeno secondo la tradizione) della croce di Pietro. L’accesso avviene da una botola nel pavimento centrale, e la discesa nella cripta restituisce la scala umana dell’edificio: pochi metri quadrati, pietra antica e un silenzio che contrasta con la Roma rumorosa appena fuori dal portone.

La chiesa di San Pietro in Montorio che sovrasta il complesso conserva opere di Sebastiano del Piombo e, in origine, custodiva la Trasfigurazione di Raffaello che oggi è protetta dai Musei Vaticani.

Uscire dal cortile dell’Accademia e ritrovare il panorama del Gianicolo, con Roma stesa sotto e il cupolone di San Pietro a portata d’occhio, rimette tutto in scala: il tempietto è minuscolo e ha cambiato tutto.

Foto di Copertina: Pexels; Canva

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C’è un borgo in provincia di Forlì-Cesena che si presenta con una certa sicurezza: si alza su un colle tra le valli del Montone e del Savio, guarda l’Adriatico nelle giornate limpide e, da secoli, accoglie i viandanti con un tavolo apparecchiato.
A Bertinoro, piadina romagnola e un bicchiere di Sangiovese sono già di per sé una presentazione — tutto il resto è sostanza in più.
Eppure vale la pena andarci piano, perché Bertinoro è molto più di un simbolo gastronomico.
È un luogo dove la storia medievale, il paesaggio collinare e la cultura enogastronomica si sovrappongono in modo raro, quasi inaspettato per chi si aspettava solo una sosta golosa.

Sul colle che guarda tutta la Romagna

Bertinoro sorge a circa 250 metri di quota nel Forlivese, a una ventina di chilometri da Forlì e a meno di trenta dal mare. Il centro storico è raccolto attorno a una rocca e a una piazza da cui, nelle giornate terse con l’aria ferma, si vede fino alla costa.
Non è retorica: è la topografia di un posto costruito per dominare il territorio, prima militarmente e poi — forse meglio — attraverso la tavola.
Il borgo è attraversato da vicoli in pietra, palazzi signorili e chiese che raccontano secoli di storia e la stratificazione del luogo, dall’epoca medievale alle ville nobiliari del Settecento fino agli agriturismi contemporanei che fanno da pendant alla tradizione.
La Colonna delle Anella, monumento simbolo della città, merita una sosta: secondo la leggenda, i viandanti vi legavano il proprio cavallo e venivano invitati a cena dall’abitante cui corrispondeva l’anello estratto a sorte. Un gesto di ospitalità che, nei secoli, è diventato quasi un’identità.

La piadina a Bertinoro: un rito, non uno spuntino

La piadina romagnola — o piada, come la chiamano da queste parti — non è un cibo di ripiego. È una preparazione precisa, con una storia lunga e un disciplinare che distingue la versione riminese (più sottile e croccante) da quella del Forlivese-Cesenate (più spessa, morbida, quasi gonfia al centro).
A Bertinoro si mangia la seconda, quella che si piega senza spezzarsi e abbraccia squacquerone, rucola selvatica o prosciutto crudo con una certa generosità.

In borgo, la Boutique della Piadina è uno dei riferimenti per chi vuole portarsi a casa — o consumare sul posto — un prodotto artigianale.
Si trova nel cuore del centro storico ed è segnalata anche tra gli esercenti consigliati da Visit Bertinoro.
Non è l’unico posto: l’offerta locale spazia dagli agriturismi sulle colline circostanti alle piccole piadinerie nel borgo, dove la cottura avviene ancora sul testo di terracotta. È questo strumento tradizionale a regalare alla superficie quella leggera bruciatura irregolare che nessuna piastra industriale riesce a imitare.

Gli artigiani: chi fa davvero la piada

La domanda sulle “migliori marche di piadine” è comprensibile, ma a Bertinoro diventa quasi fuori luogo.
Qui la logica della marca industriale cede il passo al produttore locale, al fornaio del paese, alla nonna che impasta ancora a mano con strutto, sale e acqua.
La piada autentica del Forlivese-Cesenate — quella che ha ottenuto il riconoscimento IGP europeo — si riconosce dallo spessore (tra 4 e 8 mm), dall’assenza di lievito e dall’uso dello strutto tradizionale o dello strutto vegetale nei formati più moderni.

Se si vuole un riferimento da scaffale, i produttori artigianali del territorio cesenate e forlivese battono quasi sempre quelli industriali in termini di qualità dell’impasto.
Ma l’esperienza vera resta quella di sedersi in un agriturismo sulle colline di Bertinoro e aspettare che arrivi calda dal testo, con un cestino di affettati locali accanto.

Il vino che ha fatto grande questo colle

Bertinoro non è solo piadina. Questo colle è da secoli uno dei cuori della viticoltura romagnola, con i vigneti che scendono ordinati lungo i versanti esposti a sud-est.
Il vitigno di riferimento è il Sangiovese, declinato in versioni sia ferme sia come base per il Romagna DOC, una delle denominazioni più radicate dell’Emilia-Romagna.

Il paesaggio cambia con le stagioni in modo spettacolare: verde fitto in primavera, giallo bruciato in agosto, ocra e rosso acceso in ottobre durante la vendemmia.
Molti agriturismi del territorio combinano la sosta gastronomica con degustazioni del vino locale, spesso prodotto direttamente in cantina.
Una bottiglia di Sangiovese di Bertinoro abbinata a una piada con lonza e cipolla rossa è una delle combinazioni più oneste e soddisfacenti che la cucina regionale italiana sappia offrire.

Cosa nasconde il nome Bertinoro

Il nome Bertinoro ha radici medievali discusse. La versione più accreditata — e quella che piace di più ai locali — lo ricollega a un’esclamazione leggendaria attribuita a un vescovo del X secolo che, assaggiando il vino del posto, avrebbe esortato il suo servo a versarlo come se fosse oro: «Berti, in oro!».
Una storia quasi certamente apocrifa, ma efficace nel sintetizzare l’orgoglio di un territorio convinto di avere qualcosa di prezioso da offrire.
Altre etimologie riportano a radici longobarde o latine. Il borgo abbia costruito la propria identità proprio attorno a questa vocazione all’ospitalità e al buon cibo.
Non è un’invenzione turistica recente: è una continuità culturale che si percepisce camminando tra le mura.
Il borgo ha una dimensione a misura d’uomo: si visita in mezza giornata, ma ci si ferma volentieri fino a sera, soprattutto se si prenota un tavolo in uno degli agriturismi sulle colline.
Bertinoro non delude chi cerca un’esperienza autentica della Romagna — quella fatta di terra, vino e farina impastata con le mani.

Info pratiche

Dove: Bertinoro, provincia di Forlì-Cesena, Emilia-Romagna. A circa 250 m s.l.m., 20 km da Forlì e 30 km da Cesena.
Come arrivare: In auto dall’A14 (autostrada Adriatica), uscita Forlì o Cesena Nord, poi SP4 verso Bertinoro. Non servita da treni diretti; da Forlì è disponibile un collegamento con autobus locale.
Quando: Primavera e autunno sono le stagioni migliori — vendemmia a settembre-ottobre, paesaggi in fiore ad aprile-maggio. D’estate la vista sull’Adriatico è nitidissima nelle prime ore del mattino.
Da abbinare: Forlì (a 20 km), con i Musei San Domenico; Cesena (a 30 km) con la Biblioteca Malatestiana, Patrimonio UNESCO.
Consiglio: Prenotare un tavolo negli agriturismi collinari con almeno qualche giorno di anticipo, soprattutto nei fine settimana di ottobre durante la vendemmia. La piada migliore si mangia calda, appena tolta dal testo.

Foto https://emiliaromagnaturismo.it/it, https://www.visitbertinoro.it/it/, https://turismoforlivese.it/it/turismo-forlivese/

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Ci sono luoghi che portano il peso della mitologia senza farne sfoggio. Il lago Fusaro, a Bacoli, comune dei Campi Flegrei alle porte di Napoli, è uno di questi.
Lo attraversi quasi per caso, guidando lungo la litoranea che scende verso Torregaveta, e ti trovi davanti a uno specchio d’acqua quieto, basso, con quella sfumatura grigioverde che ha solo il mare quando si dimentica di essere tale.
I Greci lo chiamavano Acherusia palus — la palude dell’Acheronte, il fiume degli inferi.
Non era una metafora casuale: questa era terra di vulcani, fumarole e acque sulfuree, e per chi arrivava dal mare il paesaggio poteva sembrare davvero la soglia di un altro mondo.

Una palude leggendaria tra vulcani e mare

Il lago Fusaro si è formato secoli fa con la progressiva chiusura del tratto di mare compreso tra le frazioni di Torregaveta e Cuma, per accumulo di sedimenti e depositi vulcanici.
Il risultato è un bacino lagunare salmastro di quasi un chilometro quadrato di superficie, con un perimetro di circa 4,10 km: piccolo abbastanza da percorrerlo a piedi in un pomeriggio, grande abbastanza da ospitare un ecosistema autonomo.

La sua natura vulcanica lo collega direttamente al complesso dei Campi Flegrei, quella caldera attiva che modella il paesaggio costiero a nord-ovest di Napoli.
Le acque sono basse e ricche di nutrienti, condizione ideale già nell’antichità per l’allevamento di mitili e ostriche.
Prima ancora dell’arrivo dei Greci, le popolazioni locali coltivavano il lago come una dispensa naturale. Una tradizione che non si è mai interrotta davvero.

La Casina Vanvitelliana: un palchetto sul lago

Verso la metà del lago, su un isolotto artificiale raggiungibile da un piccolo ponte in legno, sorge uno degli edifici più bizzarri e affascinanti del Sud Italia.
La Casina Vanvitelliana fu commissionata dal re Ferdinando IV di Borbone come casino di caccia e pesca, progettata dal figlio di Luigi Vanvitelli, Carlo, nella seconda metà del Settecento.
La struttura ha la forma di un ottagono allungato, con una loggia che si affaccia sull’acqua su tutti i lati.
Costruita per essere raggiunta solo con imbarcazioni a remi, aveva il carattere di un rifugio privato, un luogo fuori dal protocollo di corte. Il ponte in legno fu aggiunto in seguito, ma l’atmosfera di isolamento è rimasta intatta.

Tra gli ospiti illustri che vi soggiornarono ci furono Gioacchino Rossini, il Tsar Nicola I di Russia e Luigi Einaudi; i loro ritratti sono ancora esposti nelle stanze interne.
Dell’arredo originale restano pochi elementi — un camino, un tavolo rotondo, un lampadario — ma in ciascuno compare la conchiglia, simbolo araldico della casata borbonica.
La casina compare anche nella letteratura. Alexandre Dumas, nel Conte di Montecristo, fa servire al protagonista una lampreda proveniente direttamente dal lago di Fusaro, con effetto di stupore sui commensali parigini. Un dettaglio gastronomico che dice molto su come questa piccola laguna fosse considerata all’epoca.

Il lago oggi: acque salmestre, fauna e allevamenti

Oggi il Fusaro non è un lago da cartolina alpina — niente acqua cristallina, niente fondali trasparenti. È un ecosistema lagunare, con tutta la complessità e l’irregolarità che questo comporta.
Gli allevamenti di cozze e mitili proseguono, anche se a intermittenza, interrotti quando i livelli di inquinamento lo richiedono. Le palafitte e le strutture degli allevatori punteggiano le rive con quell’estetica funzionale che hanno solo i luoghi dove si lavora sul serio.
La fauna è quella tipica delle zone umide costiere: folaghe, aironi cenerini, cormorani, germani reali e una varietà di limicoli che d’inverno arrivano dalle rotte migratorie del Mediterraneo. Per chi ha occhio e pazienza, il lago è un punto di osservazione privilegiato.

Il paesaggio intorno è misto e stratificato, villette moderne si alternano a rovine romane, pinete a campi coltivati. Non è una riserva intatta — è un lago che ha vissuto e continua a vivere in mezzo alla storia, con tutti i segni che questo lascia.
Se ami i laghi più selvaggi e alpini, puoi trovare tutt’altro tipo di paesaggio tra i laghi di montagna più belli d’Italia: il Fusaro appartiene a una famiglia diversa, quella dei luoghi che si raccontano con la geologia e con i millenni.

Dintorni da non perdere: il lago Averno e Cuma

A meno di cinque chilometri a est, dentro la stessa conca vulcanica, si trova il lago Averno: quello che Virgilio nell’Eneide identificò come l’ingresso agli Inferi.
È un lago di cratere, circolare e profondo, con le sponde boscose e l’acqua che in certi giorni riflette il cielo con una precisione inquietante.
I Romani lo credevano così maleodorante da uccidere gli uccelli in volo — aornos, “senza uccelli”, secondo un’etimologia antica. Oggi è balneabile e circondato da un percorso pedonale.
A nord, invece, il sito archeologico di Cuma custodisce i resti della prima colonia greca d’Italia e la famosa Grotta della Sibilla, un lungo corridoio trapezoidale scavato nel tufo dove, secondo la tradizione, la sacerdotessa di Apollo pronunciava le sue profezie.
I due laghi e Cuma formano un triangolo di pochi chilometri, attraversabile in bici o in auto in mezza giornata: uno dei contesti storici più densi d’Italia, ancora sorprendentemente libero da folle.

La luce del pomeriggio sul Fusaro, quando si abbassa sul profilo delle pinete e colora di arancio le palafitte degli allevatori, ha qualcosa di sospeso.
Non è un luogo che ti chiede di restare a lungo — ti chiede di guardare bene, e di chiederti quanti strati di storia si possono tenere in meno di un chilometro quadrato d’acqua ferma.

Info pratiche

Dove: Lago Fusaro, frazione Fusaro, comune di Bacoli (Napoli), Campi Flegrei.
Come arrivare: In auto dall’uscita autostradale di Pozzuoli (A56), poi SS7quater verso Bacoli; in treno con la Cumana (linea Napoli–Torregaveta, fermata Fusaro); in metro con la Linea 2 fino a Campi Flegrei, poi Cumana.
Quando: Tutto l’anno. Primavera e autunno per luce morbida e fauna; estate per l’accesso alla spiaggia di Torregaveta nelle vicinanze.
Orari: Il lago è accessibile liberamente. La Casina Vanvitelliana ha orari variabili: verificare sul sito del Comune di Napoli prima della visita.
Biglietto: Accesso al lago gratuito. Ingresso alla Casina Vanvitelliana soggetto a variazioni stagionali.
Da abbinare: Lago Averno (5 km), sito archeologico e Grotta della Sibilla di Cuma (7 km).
Consiglio: Arriva nel tardo pomeriggio e cammina sul lato occidentale del lago: la luce bassa sulle palafitte degli allevatori e sulle pinete è quella che vale il viaggio.

Foto Canva, https://napoliforme.comune.napoli.it/web/guest/home

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In provincia di Messina, a cavallo tra i borghi di Montalbano Elicona, Tripi e (in parte) Roccella Valdemone, con Novara di Sicilia nelle immediate vicinanze, quindi in quella zona interna della Sicilia che le guide turistiche saltano quasi sempre, sorge il misterioso Altopiano dell’Argimusco. Siamo nel cuore del Territorio Abacenino, a ridosso della Riserva Naturale del Bosco di Malabotta, a quota vicina ai 1.200 metri, punto dove si apre un paesaggio che non assomiglia a nessun’altra cosa dell’isola.

Parliamo di blocchi di arenaria alti anche 5 metri, modellati in forme che ricordano figure umane, animali, volti e silhouette in posizione orante. Qui, però, la roccia non è stata lavorata da mani umane (o almeno, questa è la tesi ufficiale) ma dal vento, dall’acqua e dall’erosione di milioni di anni. Eppure qualcuno continua a chiedersi se certi allineamenti siano davvero casuali, tanto che uno dei suoi soprannomi è Stonehenge di Sicilia.

Pietra su pietra: cosa sono questi giganti di roccia

Le formazioni rocciose dell’Argimusco appartengono a un tipo di erosione chiamata tafoni, cavità e incisioni create dall’azione combinata di acqua salina e vento in rocce a grana fine. Il risultato, su questo altopiano isolato, è una sequenza di sculture naturali che la fantasia popolare ha battezzato nel tempo con vari nomi.

Sono soprannomi come la “Donna orante”, il “Guerriero”, l'”Aquila”, il “Drago”, etichette che raccontano molto della percezione che questo posto genera su chi lo visita. L’aspetto più discusso riguarda però gli allineamenti: alcuni ricercatori hanno avanzato l’ipotesi che certe rocce fossero usate come marcatori astronomici, in grado di di segnare solstizi ed equinozi grazie alle ombre proiettate all’alba o al tramonto.

L’ipotesi non ha trovato conferma scientifica definitiva, ma ha alimentato un immaginario potente, tanto che l’Argimusco viene spesso paragonato a Stonehenge o alla misteriosa Marcahuasi peruviana, altopiano andino celebre per le sue rocce antropomorfe.

Il territorio che li ospita: Nebrodi, Peloritani e borghi perduti

L’altopiano occupa una zona di confine geografico tra i Monti Nebrodi e i Peloritani, due catene montuose che dividono il Messinese dalla Sicilia orientale. Il paesaggio circostante è aspro, verde d’estate e nebuloso d’inverno, con boschi di querce e castagni che scendono verso i fondovalle.

A pochi chilometri in linea d’aria si staglia la Rocca Salvatesta, conosciuta come il “Cervino di Sicilia”: una guglia rocciosa che domina il borgo di Novara di Sicilia con un profilo inconfondibile. L’abbinamento tra l’Argimusco e Novara di Sicilia, borgo di impianto medievale, con vicoli stretti e una cattedrale normanna, trasforma l’escursione in qualcosa di più completo, un racconto vero e proprio dell’entroterra messinese.

Montalbano Elicona, l’altro borgo gravitante sull’altopiano, conserva un castello svevo-aragonese in ottimo stato, riconosciuto tra i Borghi più Belli d’Italia. Salire all’Argimusco dopo una sosta nel castello significa attraversare secoli di stratificazioni, naturali, storiche e mitologiche, in pochi chilometri di tornanti.

Il confronto con i grandi siti megalitici europei

Il paragone con Stonehenge nasce spontaneo, ma regge solo in parte: a differenza del sito inglese, l’Argimusco non ha mai restituito prove certe di intervento umano sulle rocce. Quel che accomuna i due luoghi è l’effetto che producono: la sensazione di trovarsi di fronte a qualcosa di più antico della storia scritta, leggibile solo con una logica diversa da quella ordinaria.

Sul versante puramente naturalistico, il sito offre un panorama a 360° che nelle giornate limpide arriva fino all’Etna a sud-est e alle Eolie a nord. Alle sei di mattina, con la nebbia bassa che si forma nei fondovalle, l’altopiano sembra sospeso su un mare di nuvole: è il tipo di visione che non si descrive con gli aggettivi.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Tutti parlano di agosto come il mese del mare. Eppure chi ha trascorso una mattina di settembre su una spiaggia sa che c’è qualcosa di difficile da spiegare. La luce è più bassa, quasi dorata anche a metà giornata, l’acqua è al massimo della temperatura dopo mesi di sole, e la spiaggia — finalmente — si può guardare tutta intera senza dover scavalcare ombrelloni.
Insomma, il mare a settembre è un’altra cosa rispetto ad agosto, e chi lo ha scoperto difficilmente torna indietro. Le sette spiagge qui raccolte non sono una lista generica: sono luoghi con caratteri precisi, ciascuno con un motivo specifico per cui settembre è il momento ideale. 

1. Cala Violina – Maremma Toscana

Cala Violina sta nel cuore della Riserva Naturale di Scarlino, nel tratto di costa maremmana tra Follonica e Punta Ala. Il nome viene dalla sabbia: finissima e bianca, quando cammini fa un suono acuto, quasi uno stridio, come l’arco su un violino. Non è una leggenda, è fisica — e a settembre, avvolta nel silenzio, si sente davvero.
L’accesso è a pagamento e contingentato per proteggere la pineta retrostante, con un percorso a piedi di circa 25 minuti dal parcheggio. Le prenotazioni si gestiscono tramite il sito ufficiale della riserva, e in settembre i posti disponibili sono molto più facili da ottenere rispetto a luglio. Il mare qui è poco profondo e limpido, il fondale sabbioso, le acque color smeraldo. Vale ogni minuto di cammino.

2. Marina Piccola – Capri

Capri fuori stagione ha un fascino irresistibile. Marina Piccola è il lato più autentico dell’isola: una piccola baia riparata, con fondali trasparenti e rocce a strapiombo sul mare, dove il turismo di massa di luglio e agosto lascia spazio a un’atmosfera quasi intima. Le acque turchesi, la vista sui Faraglioni e la possibilità di fare snorkeling tra le rocce rendono questo posto indimenticabile.
A settembre la traversata in traghetto da Napoli o Sorrento è più economica (e non serve prenotare con sei mesi di anticipo), i ristoranti hanno i tavoli liberi e l’isola ritrova la sua anima più vera.

3. Spiaggia dei Gigli – Sovereto, Calabria

Sulla costa ionica del crotonese, a Sovereto, c’è una baia che in pochi conoscono al di fuori della Calabria. La Baia dei Gigli prende il nome dai gigli selvatici che crescono tra la macchia mediterranea sopra la scogliera. L’acqua è cristallina, il fondale roccioso digrada verso il largo con una trasparenza che a settembre, con il mare mosso solo dalla brezza, diventa quasi irreale.
Non ci sono stabilimenti, non c’è folla, non ci sono infrastrutture. Si arriva con una strada bianca e poi a piedi per un breve sentiero. È il tipo di posto che si racconta solo alle persone di cui ci si fida — e che a settembre regala ore di silenzio assoluto davanti all’orizzonte.

4. Cala Goloritzé – Sardegna

Cala Goloritzé bisogna guadagnarsela: si raggiunge solo via mare o con un trekking di circa un’ora e mezza dal pianoro di Golgo, sopra Baunei. L’arco di roccia calcarea che si erge dall’acqua è diventato uno dei simboli della Sardegna orientale, ma la cala in sé — stretta, sassosa, con un’acqua che va dal verde al cobalto — è qualcosa di diverso da qualsiasi altra spiaggia dell’isola.

L’accesso, però, è regolamentato. Bisogna acquistare un permesso giornaliero, il numero di visitatori è limitato e il rispetto dell’ambiente è condizione essenziale. A settembre il percorso è più fresco, la luce nel pomeriggio illumina la parete di calcare in modo spettacolare e i gruppi sono meno numerosi.

5. Scala dei Turchi – Realmonte, Sicilia

Tra Agrigento e Porto Empedocle, la Scala dei Turchi è una scogliera di marna bianca che scende verso il mare a gradoni naturali — da qui il nome. Si inserisce tra i percorsi imperdibili del territorio agrigentino, e non a caso. La combinazione di bianco abbagliante, azzurro profondo e tramonto arancione è una delle immagini più forti di tutta la Sicilia.
A settembre la luce del pomeriggio esalta i toni caldi della roccia in modo diverso rispetto all’estate piena. La spiaggia ai piedi della scogliera si svuota, il mare rimane caldo, e si può passeggiare sui gradoni bianchi senza il rischio di doversi fermare ogni tre passi per lasciar passare qualcuno.

6. Cala Rossa – Favignana, Sicilia

A Favignana, nell’arcipelago delle Egadi, Cala Rossa è tecnicamente un’ex cava di tufo che il mare ha trasformato in una piscina naturale. Le pareti di pietra gialla scendono a picco sull’acqua, il fondale è basso e piatto, i colori vanno dal verde acqua al turchese puro. Si tratta della cala più iconica delle Egadi — e forse di tutta la Sicilia occidentale.
A settembre i traghetti per Favignana partono comunque da Trapani, i prezzi si abbassano e Cala Rossa si svuota abbastanza da permettere di nuotare tra le pareti di tufo senza traffico. Il colore dell’acqua, in quelle ore di luce settembrina, diventa qualcosa che è difficile descrivere senza sembrare esagerati.

7. Spiaggia dei Conigli – Lampedusa, Sicilia

Lampedusa è tecnicamente più vicina alla Tunisia che alla Sicilia, e la Spiaggia dei Conigli — sull’omonima isola separata da un bassissimo braccio di mare — figura tra le più belle non solo d’Italia, ma dell’intero Mediterraneo. Sabbia bianca finissima, acque di un azzurro che vira al turchese, fondale basso per decine di metri. È anche un sito protetto dove le tartarughe Caretta caretta vengono a deporre le uova, e per questo l’accesso è regolamentato con un sistema di prenotazione stagionale.

Il mare è al massimo della trasparenza: l’isola dei Conigli si raggiunge a guado nelle ore di bassa marea, e ci sono giorni in cui ci si guarda intorno e si fa fatica a credere di essere ancora in Italia. Settembre non prolunga semplicemente l’estate: la trasforma. E queste sette spiagge lo dimostrano meglio di qualsiasi promessa.

Foto Canva, Goloritze.com
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La Val d’Arda piacentina ha il problema di avere troppo.
Castell’Arquato è tra i borghi più belli d’Italia, ha la Rocca Viscontea del XIV secolo e viste sulla pianura padana.
Vigoleno è un borgo medievale quasi completamente intatto con mura percorribili e un castello privato.
Vernasca è il capoluogo del comune che comprende entrambe le frazioni principali dell’alta valle — e il punto di partenza più logico per chi vuole esplorare questa parte del piacentino senza fare le cose di corsa.
Il nome del comune viene da un’antica tribù ligure — e già questo dice qualcosa su quanto sia antico l’insediamento umano in questa valle.

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Vernasca: il capoluogo, la pieve e il Castelletto

Vernasca non è il borgo più fotogenico del suo stesso comune — quel primato appartiene a Vigoleno.
Ma ha una qualità diversa: è un borgo vivo, dove si respira profumo di montagna, dove i bar del centro sono frequentati dai locali e dove si comincia a capire come è fatto il territorio prima di spingersi verso le frazioni più note.

L’Antica Pieve di San Colombano a Vernasca è un’importante chiesa romanica risalente al XII secolo, costruita accanto all’ormai scomparso castello di Vernasca. Nonostante abbia subito frane e incendi, la sua abside e il campanile rimangono.
Dal sagrato della pieve, la vista sulla Val d’Arda sottostante è tra le più ampie e meno frequentate della zona.

La chiesa conserva un affresco importante: la Madonna coronata del 1474, oggi esposta nel Centro Visita Provinciale della Via Francigena — un dettaglio che ricorda come Vernasca fosse tappa del cammino medievale che portava i pellegrini verso Roma.
Il Castelletto è la struttura medievale che domina l’abitato del capoluogo — non un castello vero e proprio nel senso di palazzo signorile, ma una torre di avvistamento con le strutture difensive annesse, parte del sistema di controllo della valle che caratterizzava tutta questa porzione di Appennino piacentino.
Dal Castelletto si abbraccia con lo sguardo la valle dell’Arda e, nelle giornate limpide, il profilo della pianura verso Fiorenzuola.

Vigoleno: il borgo medievale di Ladyhawke

Vigoleno è un piccolo borgo medievale perfettamente conservato che si trova nel territorio comunale di Vernasca. È imperdibile la visita al mastio, alla chiesa romanica di San Giorgio e al castello Scotti. Il borgo è famoso anche per la produzione del Vin Santo, un particolare vino stagionato per 6/7 anni.

Vigoleno è tra i Borghi più Belli d’Italia e Bandiera Arancione del Touring Club — due riconoscimenti che in questo caso non esagerano.
Dominato da imponenti mura merlate con un panoramico camminamento di ronda, il suo sistema difensivo è perfettamente conservato. All’interno spiccano il mastio, visitabile su quattro piani, la piazza con una fontana cinquecentesca e la chiesa romanica di San Giorgio.
Camminare sulle mura di Vigoleno è una delle esperienze più insolite dell’Emilia: ci si affaccia sulla valle dello Stirone da un’altezza che cambia completamente la percezione del territorio circostante.

Il Castello Scotti — proprietà privata — è visitabile su prenotazione.
È uno dei castelli meglio conservati dei Colli Piacentini, con appartamenti storici, affreschi e una collezione di oggetti d’epoca.
La famiglia Scotti lo detiene da secoli.

La fama di Vigoleno è dovuta anche al film “Ladyhawke”, dato che molte scene sono state girate qui.
Il film del 1985 con Rutger Hauer e Michelle Pfeiffer ha usato Vigoleno come set per le sequenze medievali — e il borgo è rimasto esattamente com’era.
Il borgo è anche famoso per la produzione del Vin Santo, un particolare vino stagionato per 6/7 anni.
Un vino bianco dolce che quasi nessun produttore italiano ha il coraggio di aspettare così a lungo prima di commercializzare — qui lo fanno per tradizione.

La Diga di Mignano: il lago artificiale quasi senza turisti

Nel territorio del comune di Vernasca, la Diga di Mignano sbarra le acque del torrente Arda creando un invaso che vale una deviazione.
Nei dintorni, si segnalano la Diga di Mignano e il Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano.
Il lago artificiale che ne risulta è uno dei punti più tranquilli dell’alta Val d’Arda — circondato da boschi, con spiaggette di ghiaia lungo le sponde, quasi privo del turismo organizzato che caratterizza i laghi alpini più famosi.
È il tipo di posto che si trova solo se si sa dove cercarlo — e che chi lo conosce non ha particolare interesse a pubblicizzare.

Il Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano che circonda la diga è noto come “paese dei fossili”: è conosciuto per la presenza di numerose aree archeologiche, dove sono stati trovati reperti antichissimi — tra cui resti di balene e delfini nei calanchi, in quello che era il fondo del mare pliocenico qualche milione di anni fa.
Il Museo Geologico Cortesi a Castell’Arquato, a pochi chilometri, custodisce questi reperti.

Cosa fare: dalla Via Francigena ai vigneti

La Via Francigena attraversa questo territorio — Vernasca è una delle tappe del tratto piacentino del cammino medievale che da Canterbury portava a Roma.
Chi cammina sulla Via Francigena in questo tratto percorre lo stesso itinerario dei pellegrini dell’XI-XIII secolo, con panorami sulla Val d’Arda che non sono cambiati molto da allora.

La Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli Piacentini collega Vernasca e Vigoleno ai produttori locali di Gutturnio, Malvasia, Barbera, Bonarda e — naturalmente — il Vin Santo di Vigoleno.
Gli agriturismi della zona organizzano degustazioni dirette in cantina o in vigna, con prodotti stagionali della tradizione contadina piacentina.

Le escursioni nel territorio di Vernasca si sviluppano principalmente lungo i sentieri che collegano il capoluogo a Vigoleno e alla Diga di Mignano — percorsi collinari di difficoltà medio-bassa, adatti a chi preferisce camminare in tranquillità piuttosto che affrontare dislivelli impegnativi.
Per chi vuole costruire un itinerario più ampio nella provincia piacentina, il territorio di Vernasca si abbina naturalmente con la Val Nure a ovest — con Grazzano Visconti e il Castello di Gropparello — e con l’Alta Val Tidone verso Borgonovo.

Come arrivare

In auto da Milano: autostrada A1 uscita Fiorenzuola d’Arda, poi SP21 che risale tutta la Val d’Arda attraversando Castell’Arquato — circa 80 km, 1 ora.
In auto da Piacenza: SP6 verso Fiorenzuola, poi SP21 — circa 50 km, 45 minuti.
In auto da Parma: SP9 verso Fidenza, poi direzione Fiorenzuola e SP21 — circa 60 km.
In autobus: il punto di partenza più agevole è Fiorenzuola d’Arda (raggiungibile in treno da Piacenza, Parma e Milano sulla linea Milano-Bologna). Da Fiorenzuola esistono collegamenti bus per Vernasca — verificare orari su SETA Piacenza.
Attenzione: per visitare le frazioni del comune (Vigoleno in primo luogo, poi la Diga di Mignano) l’auto è praticamente indispensabile — le distanze e i dislivelli rendono i mezzi pubblici poco pratici per un itinerario completo.

Info pratiche

Dove: Vernasca, provincia di Piacenza, Alta Val d’Arda, Emilia-Romagna
Pieve di San Colombano: nel capoluogo, visita esterna libera
Castelletto: struttura medievale nel capoluogo, visita esterna
Vigoleno — mura e mastio: apertura variabile, verificare su comune.vernasca.pc.it
Castello Scotti a Vigoleno: visita su prenotazione — info su castelloscotti.it
Vin Santo di Vigoleno: acquistabile dai produttori locali su prenotazione
Diga di Mignano: accesso libero, area naturalistica del Parco dello Stirone e del Piacenziano
Museo Geologico Cortesi: Castell’Arquato, a 10 km da Vernasca
Periodo: primavera e autunno per il paesaggio; ottobre per la vendemmia e il Vin Santo; estate per la Diga di Mignano

Foto https://scopripiacenza.it/it, https://castellarquatoturismo.it/

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Nella mitologia greca e romana, il Lago d’Averno era la porta dell’Oltretomba — il punto preciso dove finiva il mondo dei vivi e iniziava quello dei morti.
Non è un dettaglio marginale. Il posto era così convincente, così carico di un’atmosfera fuori dal comune, che due dei più grandi poeti dell’antichità lo scelsero indipendentemente come scenario per la stessa scena: la discesa agli Inferi.

Nel VI libro dell’Eneide, Virgilio sceglie proprio le sponde del Lago d’Averno come scenario per la discesa agli Inferi dell’eroe troiano Enea, guidato dalla celebre Sibilla Cumana: “Facilis descensus Averno…” — la discesa all’Averno è facile.
Prima di Virgilio, la tradizione mitologica greca aveva collocato qui la Nekuia di Ulisse, l’episodio dell’Odissea in cui l’eroe omerico evoca le anime dei defunti.
Gli alberi intorno alle sponde avrebbero rappresentato la “selva oscura” citata da Dante nel primo canto dell’Inferno della Divina Commedia.
Tre letterature, tre secoli diversi, lo stesso posto.
Non è una coincidenza — è la risposta a qualcosa che questo luogo comunica ancora oggi, camminandoci intorno.

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La geologia: un cratere di 4.000 anni fa

Il Lago d’Averno è il secondo per dimensioni fra i laghi flegrei. È situato all’interno di un antico cratere vulcanico, ormai spento, formatosi circa 4.000 anni fa. 
Dal punto di vista geologico, il Lago d’Averno è un classico lago craterico. La sua profondità massima è di circa 30 metri. Il nome spiega tutto quello che serviva sapere nell’antichità.
Il nome del lago d’Averno deriva da “a-ornis”, cioè senza uccelli. A causa delle esalazioni sulfuree sprigionate dall’acqua nessun volatile sorvolava la bocca ormai spenta del vulcano.
Gli uccelli che volavano sopra la caldera cadevano morti nell’acqua — un fenomeno reale, spiegato oggi con le emissioni di anidride carbonica e gas solfurei che si concentravano nell’aria ferma sopra la superficie.
Oggi le cose sono molto cambiate: gli uccelli sono presenti, così come si possono vedere pesci e tartarughe d’acqua dolce.
Il lago è un’oasi protetta dove nidificano svassi, folaghe e germani reali, circondato da rigogliosa macchia mediterranea e vigne secolari.
Il paradosso: il lago che i classici misero all’ingresso dell’Inferno è oggi una riserva ornitologica.

I Romani e il porto militare

La parte della storia di Averno che meno si racconta è quella romana — non mitologica, ma ingegneristica.
Nel 37 a.C., per volere di Marco Vipsanio Agrippa, il Lago d’Averno fu collegato al vicino Lago Lucrino e al mare per creare il Portus Iulius, una grandiosa base militare per la flotta navale romana. Un’opera d’ingegneria militare unica al mondo: una galleria scavata nel tufo dall’architetto Cocceio per collegare direttamente il Lago d’Averno con l’acropoli di Cuma.
Agrippa scelse questo posto per una ragione strategica precisa: il cratere vulcanico creava un bacino naturale protetto, riparato dai venti, con accesso al mare attraverso il lago di Lucrino.
Il luogo era fortemente soggetto al fenomeno del bradisismo che, a lungo andare, distrusse completamente l’assetto urbanistico romano. Fu solo nel XX secolo che, grazie a riprese aeree, la storia di questo luogo venne alla luce.

Cosa si vede sulle sponde

Sulle sponde orientali dell’Averno sono visibili i resti del cosiddetto Tempio di Apollo, che in realtà è una grande aula termale. Sul lato nord vi è lo sbocco della Grotta del Cocceio, galleria militare lunga circa un chilometro, realizzata per collegare il porto con Cuma. Sulle coste meridionali è situata invece la Grotta della Sibilla, in realtà un passaggio militare scavato nel tufo realizzato per facilitare i collegamenti con l’Averno e il Lucrino durante la realizzazione del porto Giulio.
Il Tempio di Apollo — meglio: i suoi resti — si trovano sulla sponda orientale, riconoscibili come struttura muraria parzialmente emergente dalla vegetazione.
La forma circolare suggerisce le terme, non un tempio, ma il nome è rimasto per la connessione con la Sibilla e il culto di Apollo.
La Grotta della Sibilla è una galleria buia e silenziosa che si credeva fosse abitata dalla Sibilla — in realtà un cunicolo militare romano.
L’atmosfera, con le infiltrazioni d’acqua che creano un fiumiciattolo sotterraneo, era così convincente che la tradizione popolare la associò allo Stige infernale.
La Grotta di Cocceio era il passaggio diretto da Averno a Cuma — una galleria di circa un chilometro scavata nel tufo per uso militare. Oggi non è visitabile dall’interno per ragioni di sicurezza.

Il percorso ad anello e il vino flegreo

Il perimetro del lago offre un sentiero pianeggiante di circa 3 km, perfetto per passeggiate, jogging o pedalate in bicicletta.
L’anello è la visita principale — non c’è un biglietto d’ingresso, non c’è un percorso guidato obbligatorio.
Si entra, si gira, si guarda.
Il tempo dipende da quanto ci si ferma ai ruderi e da quanto si cammina lentamente.
Un’ora e mezza per chi vuole fare tutto con calma.
Quarantacinque minuti per chi cammina senza soste.

Sulle colline che circondano il bacino vulcanico si coltivano uve autoctone. Qui si possono degustare due celebri DOC dei Campi Flegrei: la Falanghina e il Piedirosso, detto in dialetto locale Pere ‘e Palummo.
Gli agriturismi sulle sponde e sulle colline circostanti permettono di abbinare la passeggiata a una sosta enogastronomica — uno di quei luoghi dove il vino ha il sapore del terreno vulcanico su cui cresce.

Come arrivare: l’unico modo che funziona senza stress

In Metropolitana: Linea Cumana, fermata Lucrino, costeggiare a piedi l’omonimo lago per poi immettersi sul sentiero del lago d’Averno. I due laghi, quello di Lucrino e quello d’Averno, sono vicinissimi.
In auto: Tangenziale di Napoli, uscita n. 14 Pozzuoli-Arco Felice, seguire le indicazioni per Baia e Bacoli.
Da Napoli circa 25 minuti.

Il capitolo truffe: cosa può succedere

Il Lago Averno non è un sito a pagamento — l’ingresso è libero. Il problema segnalato da molti visitatori riguarda i parcheggiatori abusivi nelle zone circostanti, un fenomeno diffuso in tutta l’area flegreo-napoletana.
Cosa fare: parcheggiare nel viale di accesso prima del lago, non nei parcheggi informali gestiti da privati non autorizzati.
Conviene parcheggiare un poco prima nel viale.
Non consegnare le chiavi a nessuno. Non pagare richieste di “guardiania” non previste da cartelli ufficiali.
Se si arriva in treno (fermata Lucrino, Cumana) il problema non si pone — il percorso a piedi dal lago di Lucrino all’Averno è di circa dieci minuti e non prevede parcheggi.
La soluzione più semplice è arrivare con i mezzi pubblici da Napoli o da Pozzuoli — e usare il tempo risparmiato per una sosta al vino flegreo.

Cosa abbinare nella stessa giornata

L’Averno si visita in meno di due ore — e i Campi Flegrei hanno abbastanza da riempire un’intera giornata.
Cuma — l’antro della Sibilla, il parco archeologico, il tempio di Apollo in cima all’acropoli — è a 10 minuti in auto dall’Averno.
La Solfatara — il cratere ancora attivo dove il suolo è caldo e le fumarole fumano — è a 15 minuti.
Il Rione Terra di Pozzuoli — il centro storico costruito sopra la città romana — vale una visita serale.§
Per chi vuole spingere verso il Golfo, la Riserva Naturale di Vivara a Procida — altro cratere vulcanico dei Campi Flegrei, questa volta sommerso — è raggiungibile in traghetto da Pozzuoli. La guida alla Riserva di Vivara racconta come prenotare la visita guidata e cosa aspettarsi.

Info pratiche

Dove: Lago d’Averno, Pozzuoli (NA), Campi Flegrei, Campania
Come arrivare in treno: Ferrovia Cumana da Napoli Montesanto, fermata Lucrino — poi 10 minuti a piedi
In auto: Tangenziale di Napoli uscita 14 Pozzuoli-Arco Felice, poi Via Domitiana direzione Cuma
Ingresso: gratuito, sempre aperto
Parcheggio: nel viale di accesso, non nei parcheggi informali — o meglio ancora, arrivare in treno
Percorso ad anello: circa 3 km, pianeggiante, 45-90 minuti
Tempio di Apollo e Grotta della Sibilla: visibili dall’esterno lungo il percorso ad anello
Grotta di Cocceio: non visitabile (chiusa per sicurezza)
Vino flegreo: Falanghina e Pere ‘e Palummo DOC Campi Flegrei — agriturismi sulle sponde
Periodo: tutto l’anno — autunno e primavera per il clima ideale; estate per chi vuole combinare con la costa

Foto Canva, Francesco Guerra Photo – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=179908767

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Colobraro, “quel paese” della Basilicata: masciare, malocchio e il festival di settembre

La provinciale che costeggia il ramo orientale del Lago di Como passa veloce ad Abbadia Lariana, senza dare troppo nell’occhio.
Eppure, sopra i tetti di questo piccolo comune a una manciata di chilometri da Lecco, il bosco nasconde qualcosa che vale la pena cercare: la cascata del Cenghen, un salto d’acqua raggiungibile in circa un’ora a piedi, su un sentiero alla portata di quasi tutti.
Non è la cascata più spettacolare delle Prealpi lombarde, ma ha una qualità rara: la calma. Poche persone, silenzio, l’aria che cambia quando ci si avvicina all’acqua. E una soddisfazione discreta, come ogni meta che si conquista senza guide turistiche a indicarla.

Nel bosco sopra il lago di Como: dove sono le cascate Cenghen

La cascata del Cenghen si trova nel territorio di Abbadia Lariana, in provincia di Lecco, sul versante orientale del lago. Il punto di partenza del sentiero si raggiunge dal centro del paese, imboccando via Cenghen, la strada che sale verso la montagna.
Il paesaggio che si attraversa è quello tipico delle colline prealpine lariane: bosco fitto di castagni e latifoglie, prati aperti ogni tanto a offrire qualche scorcio sul lago, il rumore dell’acqua che arriva prima che la cascata si mostri. Il salto finale è incorniciato dalla vegetazione e alimentato dal torrente Cenghen, un corso d’acqua che scende dal versante sovrastante il paese.
Il sentiero è classificato come facile nell’accezione escursionistica del termine. Nessuna difficoltà tecnica, dislivello contenuto, fondo in buona parte stabile. Ma “facile” non significa “da percorrere in sneakers da città”: radici, sassi e tratti scivolosi fanno parte dell’equazione, specialmente dopo la pioggia. Scarpe da trekking o da trail sono la scelta giusta.

Come salire: il sentiero

La salita parte da via Cenghen ad Abbadia Lariana e guadagna quota nel bosco con pendenza regolare, senza strappi impegnativi. Il tragitto di andata richiede circa 45-60 minuti, con un dislivello positivo di poco superiore ai 200 metri.
La traccia è segnalata e in buona parte evidente, ma portare con sé una mappa o caricare il tracciato sul telefono prima di partire rimane una buona abitudine.
Quasi interamente all’ombra degli alberi, questo tratto risulta particolarmente piacevole nelle giornate estive più calde. Qualche passaggio in mezzo a prati aperti regala brevi finestre sul lago sottostante, prima che il bosco si chiuda di nuovo attorno al sentiero.
La cascata compare quasi di sorpresa, dopo una leggera curva: l’acqua scende su una parete rocciosa scurita dall’umidità, circondata dalla vegetazione.
Chi vuole allungare l’uscita può optare per un anello, combinando la salita diretta con una variante di rientro che attraversa zone diverse del bosco. L’anello si mantiene su un livello di difficoltà simile all’andata e si adatta bene anche a chi ha poca esperienza con i sentieri di montagna.

Dove lasciare l’auto e come organizzarsi

Ad Abbadia Lariana non mancano possibilità di parcheggio nelle vicinanze del centro paese, nelle aree lungo la statale o nelle strade secondarie. L’imbocco del sentiero è raggiungibile a piedi dall’abitato, senza bisogno di avvicinarsi con l’auto fino all’inizio del tracciato.
Chi arriva in treno può scendere alla fermata di Abbadia Lariana sulla linea Lecco–Varenna–Tirano: la stazione si trova a pochi minuti a piedi dal centro del paese, il che rende questa escursione perfetta anche senza automobile.
La combinazione treno più sentiero è una delle opzioni più pratiche per chi parte da Lecco città o dall’hinterland milanese, con tempi di percorrenza molto contenuti. Lungo il sentiero non ci sono servizi: acqua, snack e tutto il necessario vanno portati da casa. Ad Abbadia Lariana, prima o dopo la passeggiata, si trovano bar e qualche punto di ristoro nel paese.

Le altre cascate del territorio lecchese

Chi vuole costruire un itinerario più ampio tra le cascate delle Prealpi lombarde ha più di qualche carta da giocare. Il territorio intorno a Lecco è solcato da torrenti che scendono dal Grignone e dalla Grignetta, e lungo i loro corsi non è difficile imbattersi in salti d’acqua di diversa entità.
Spostandosi verso nord, la Valsassina offre scorci d’acqua inseriti in paesaggi più alpini, con la possibilità di combinare le cascate a percorsi più lunghi e articolati.
Sul versante del lago, invece, l’alternativa più interessante è esplorare i rii che scendono ripidi verso la sponda orientale, spesso poco frequentati e ancora in buona parte sconosciuti al turismo di massa.
Per ampliare lo sguardo verso cascate ancora più scenografiche — magari in una giornata con più tempo a disposizione — una meta sorprendente sono le cascate di Golling, in Austria, dove l’acqua nasce direttamente dalla roccia calcarea e scende per 75 metri in due salti distinti.

Sentiero per la Cascata del Cenghen

Prima di mettere gli scarponi, qualche numero utile. Il percorso base ha un dislivello attorno ai 200-250 metri, con partenza da circa 210 metri sul livello del mare e arrivo alla cascata intorno ai 430-450 metri.
La lunghezza dell’andata è di poco più di 2 chilometri, su traccia segnalata. Tempo di percorrenza stimato in 45-60 minuti in salita, meno al ritorno. La stagione migliore è la primavera, quando la portata d’acqua è al massimo e il bosco è nella sua luce più verde.
In estate il sentiero è percorribile senza problemi, ma la cascata può ridursi a un filo esile nei periodi di siccità. L’autunno regala colori e un silenzio quasi totale; l’inverno è sconsigliato per la presenza di tratti scivolosi.

Info pratiche

Dove: Abbadia Lariana (LC), Prealpi lombarde, sponda orientale del Lago di Como.
Come arrivare: in auto, parcheggiando in centro ad Abbadia Lariana e raggiungendo via Cenghen a piedi; in treno sulla linea Lecco–Tirano, fermata Abbadia Lariana (a pochi minuti a piedi dall’inizio del sentiero).
Quando: primavera per la portata massima d’acqua; estate per il riparo all’ombra del bosco. Evitare i giorni di gelo o subito dopo piogge abbondanti.
Biglietto: accesso libero e gratuito.
Da abbinare: passeggiata sul lungolago di Abbadia Lariana; visita al centro storico di Lecco, a pochi chilometri.
Consiglio: partire la mattina presto nei weekend di primavera ed estate, quando il sentiero è ancora fresco e il parcheggio in paese non è ancora saturo. Portare acqua sufficiente: lungo il percorso non ci sono fontane.

Foto Canva

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La Val Nure non è famosa.
Non ha un nome che circola sulle guide nazionali, non compare nelle classifiche delle valli più belle dell’Appennino, non ha una destinazione di punta che fa da traino alle altre.
Ha però tre cose che insieme non trovi da nessun’altra parte.
Un borgo medievale costruito dal padre di Luchino Visconti nel 1900 — falso storico dichiarato, riconosciuto “Città d’Arte” dalla Regione Emilia-Romagna nel 1986.
Un castello medievale autentico, arroccato su uno sperone di roccia, che ospita il primo parco emotivo d’Italia.
E, in alta valle, due laghi glaciali di origine morenica raggiungibili con una camminata di tre ore.
È una valle che non sembra una sola cosa — perché non lo è.

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Grazzano Visconti: il falso storico che ti cattura

All’ingresso della Val Nure, a 14 km da Piacenza, sorge uno dei paradossi più riusciti dell’architettura italiana del Novecento. Grazzano Visconti.
La presenza del Castello è documentata dal 1400. Solo nel Novecento Giuseppe Visconti ebbe l’idea di trasformare e valorizzare il piccolo agglomerato e l’artigianato locale, regalando ai visitatori il magico borgo in stile neo-medievale.

Giuseppe Visconti di Modrone — nobile milanese, padre del regista Luchino Visconti — progettò un borgo medievale che non esisteva: vie lastricate, case con guglie e bifore, torri merlate, botteghe artigiane in ferro battuto, ceramica e legno.
Un raro esempio di architettura revivalistica coniugata alla passione per la scenografia e il costume e all’amore per le tradizioni.
Il risultato è così convincente da essere stato riconosciuto nel 1986 “Città d’Arte” dalla Regione Emilia-Romagna — un riconoscimento solitamente riservato ai centri storici autenticamente medievali.
All’interno del borgo si trovano il Museo delle Cere, che ospita le statue di personaggi legati alla storia piacentina, e il Museo delle Torture, piccolo ma completo.

Il castello originale — quello vero, quattrocentesco — è visitabile con guida il sabato, la domenica e i festivi.
È proprietà privata: l’accesso non è garantito in ogni giornata, e verificare prima è la regola.
Il castello ha il suo fantasma: Aloisa, moglie di un soldato, morta per il dolore del tradimento del marito. È conosciuta come protettrice degli innamorati, e alcuni visitatori le lasciano vicino piccoli doni.
Il borgo è percorribile tutto l’anno, gratuitamente.
Il parcheggio davanti all’ingresso è a pagamento — 4 euro per le auto.
Da Piacenza si raggiunge in autobus: dalla stazione partono corse giornaliere.

Castello di Gropparello: il maniero medievale vero con il parco delle fiabe

A metà della Val Nure, su uno sperone roccioso che si affaccia sul torrente Vezzeno, il Castello di Gropparello è tutto quello che Grazzano Visconti non è: autentico, antico, con una storia militare precisa tra guelfi e ghibellini.
Arroccato su uno sperone roccioso nella Val Vezzeno, è uno dei manieri più antichi e suggestivi dell’Emilia-Romagna, tutt’oggi abitato.
La visita include la torre, le sale storiche con architettura medievale originale, e la taverna dove si mangia cucina piacentina tradizionale.
Durante l’anno vengono organizzati diversi eventi speciali, come rievocazioni storiche e cene medievali.

Il Parco delle Fiabe — definito il primo parco emotivo d’Italia — è l’altra anima del castello: un percorso nel bosco intorno al maniero pensato per bambini, con personaggi fantastici, prove di coraggio e atmosfere da racconto medievale.
Ha il suo fantasma, naturalmente. La leggenda di Rosania affascina i visitatori di tutte le età.
Il Castello di Gropparello è raggiungibile da Piacenza in circa 40 minuti in auto risalendo la Val Nure.

I laghi di Ferriere: l’alta valle glaciale

La terza tappa si trova nell’alta Val Nure, nel comune di Ferriere, dove la valle si stringe tra boschi e si avvicina all’Appennino ligure.
Una comoda stradina sterrata, chiusa al traffico dei mezzi motorizzati, congiunge Canadello — a 3 km da Ferriere — al Lago Moo. Il sentiero n. 021 taglia alcuni tornanti, portando alla conca più estesa dell’Appennino piacentino dove si trova il Lago Moo a circa 1.100 m.
Il Moo è ormai quasi estinto: il laghetto, ormai in estinzione per l’invasione della flora palustre, si è formato per i meccanismi geologici prodotti dal ghiaccio che scendeva dal Monte Ragola.

Il Lago Bino è invece integro: questo specchio d’acqua si presenta come una piscina naturale, frutto di depositi dovuti all’antica presenza glaciale.
Lungo il percorso si nota la fioritura di numerosi ranuncoli e tritoni che danno un senso ancestrale al paesaggio.
L’alternativa è il Lago Nero — raggiungibile con un anello di 7,5 km dall’altra parte del crinale, circa 4 ore di cammino totale.

Il secondo percorso parte da Pertuso (15 minuti da Ferriere in auto), con parcheggio nei pressi del campo da calcio. Da qui parte il sentiero, prima su strada asfaltata e poi su sterrato che in 40 minuti porta a Prato Grande, e da lì in poco più di una mezz’ora al Lago Bino.
Tempo totale andata/ritorno: circa 3 ore.
Al Rifugio Prato Grande, in alcuni momenti dell’anno, è possibile fare una sosta pranzo — verificare l’apertura prima di partire.

I salumi e il vino: la ragione per fermarsi a tavola

La Val Nure fa parte dei Colli Piacentini — territorio dei tre salumi DOP piacentini: Coppa Piacentina, Pancetta Piacentina e Salame Piacentino.
I vini sono il Gutturnio, blend di Barbera e Croatina, e l’Ortrugo — vino bianco frizzante quasi sconosciuto fuori dalla provincia ma con una propria identità.
La Val Nure è territorio che fin dal Medioevo fu snodo delle vie commerciali che dalla Pianura Padana portavano ai porti della Liguria.
Quella stessa posizione di passaggio che ha portato salumi e vini ha anche costruito una tradizione gastronomica che si trova negli agriturismi e nelle osterie di fondovalle.
Per chi vuole approfondire la provincia piacentina con una logica di turismo lento, borghi e natura, il pezzo sul turismo lento nell’Emilia di Parma, Piacenza e Reggio inquadra il territorio con la stessa logica della Val Nure: lentezza, natura, cibo e identità territoriale.

Info pratiche

Dove: Val Nure, provincia di Piacenza, Emilia-Romagna — da Piacenza verso l’Appennino
Come arrivare: autostrada A1 uscita Piacenza Sud, poi SP654 di Val Nure verso Vigolzone, Gropparello e Ferriere
Grazzano Visconti: SP654 km 14 da Piacenza — parcheggio 4 euro, borgo aperto tutto l’anno, castello visitabile sab/dom/festivi con guida
Castello di Gropparello: circa 40 min da Piacenza — castellodigropparello.net per biglietti e orari
Lago Bino da Pertuso: parcheggio al campo da calcio di Pertuso, 15 min da Ferriere — 3 ore A/R
Anello Lago Nero da Selva: 7,5 km, circa 4 ore — punto di partenza Selva, vicino Ferriere
Rifugio Prato Grande: verificare apertura prima di partire
Periodo: tutto l’anno per Grazzano Visconti; primavera-autunno per i sentieri; estate per i laghi
Info: https://www.valnure.info/

Foto https://www.castellodigropparello.net/

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Ci sono due modi di chiamare Colobraro in Basilicata.
Il primo è il suo nome. Non usarlo, dicono i vicini — porta jella.
Il secondo è “chille paise”: quel paese, in dialetto lucano.
Un modo di indicare qualcosa senza nominarlo, come gli attori inglesi che evitano di dire Macbeth a teatro o come “Colui Che Non Deve Essere Nominato” nella saga di Harry Potter.
Colobraro è il Voldemort della Basilicata. E come Voldemort, non è mai stato così popolare come da quando tutti ne parlano.

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Come è nata la reputazione: il lampadario e il podestà

Gli abitanti dei paesi vicini lo chiamano “chille paise”, ovvero “quel paese” in dialetto lucano. Ma quando si è cominciato a farlo?
Pare che tutto sia accaduto negli anni ’40 del secolo scorso. In quel periodo, venne tenuta una normale riunione di amministratori locali presso Matera.

Il podestà di Colobraro, tale Don Virgilio, era in difficoltà durante la riunione. Voleva rafforzare la propria credibilità minacciando che se non avessero detto la verità, l’imponente lampadario della sala sarebbe potuto cadere.
Il lampadario cadde davvero.
Quanto di vero ci sia nell’aneddoto è impossibile accertarlo. Quello che è certo è che l’effetto fu immediato: la voce si diffuse, la reputazione fu costruita e Colobraro divenne il paese che porta iella solo a pronunciarne il nome.
Il podestà provò invano a smentire. Troppo tardi.

Le masciare: le fattucchiere lucane di De Martino

La reputazione del lampadario non sarebbe bastata da sola se non ci fossero state le masciare — le fattucchiere tradizionali del territorio lucano.
Secondo la tradizione popolare, e come documentato dal vasto materiale raccolto dall’antropologo Ernesto De Martino, Colobraro è da sempre un luogo avvolto nel mistero, abitato da fattucchiere e streghe. Tra queste, spicca la figura della leggendaria “Cattre”, una masciara vissuta nel secolo scorso e menzionata proprio nelle ricerche di De Martino.

Ernesto De Martino — l’etnologo napoletano che tra gli anni Cinquanta e Sessanta percorse la Basilicata raccogliendo tradizioni, riti e credenze — dedicò a questa cultura il libro “Sud e Magia”. È un lavoro che studia il malocchio, l’affascino e le pratiche magiche del Sud Italia con gli strumenti della ricerca antropologica, non del sensazionalismo.
La più famosa masciara di Colobraro si chiamava Maddalena La Rocca. In realtà, pare che si trattasse solamente di una contadina e tessitrice, tuttavia la sua notorietà non si è mai spenta.

Le masciare praticavano l’affascino, quella strana forma di malocchio che si trasmette con uno sguardo, anche involontario. I sintomi? Un cerchio alla testa che stringe come una morsa, una stanchezza che ti prende le ossa, e quello sbadiglio continuo che non ti abbandona mai.
Erano figure a metà tra guaritrici e streghe — temute, rispettate, a volte consultate dagli stessi che le temevano.
Fino al secolo scorso, la figura del masciaro era ancora viva in molte località della Basilicata.

Il borgo: cosa c’è oltre la leggenda

Colobraro è un borgo medievale in provincia di Matera, arroccato su uno sperone calcareo a 600 metri di altitudine che domina la valle del fiume Sinni, nell’entroterra lucano.
Il centro storico ha vicoli stretti, case in pietra, piazzette con panorami sull’Appennino Lucano.
Il Castello, il Convento-Museo DEA — dedicato alla demoetnoantropologia — il Palazzo delle Esposizioni, le chiese e le cappelle compongono un itinerario che prescinde completamente dalla leggenda del malocchio e vale una visita per sé stesso.
La Valle del Sinni, con i calanchi argillosi e i boschi di roverella, ha una qualità paesaggistica che il turismo organizzato ha lasciato quasi intatta.

Il 4 settembre 2026: “Sogno di una notte a quel paese”

Da anni, ogni estate, Colobraro trasforma la sua reputazione in uno spettacolo.
“Sogno di una notte a Quel Paese” è l‘attrattore culturale demo-etno-antropologico, riconosciuto tra i beni intangibili della Regione Basilicata, che racconta storie di magismo, di rituali e di superstizioni, come tramandati dalla tradizione orale e successivamente narrati dall’etnologo Ernesto De Martino nel libro “Sud e Magia”.
Nelle prime tre serate di agosto 2026, articolate in 12 repliche, sono state registrate oltre 5mila presenze. L’appuntamento tornerà il venerdì 4 settembre, con spettacoli alle 18.30, 19.30, 20.30 e 22.

Il percorso teatrale itinerante si dipana tra le vie e le piazzette del borgo medievale — non un palco tradizionale, ma la città stessa come scena.
Lo spettacolo racconta, con ironia, storie di malocchi, fascinazioni e credenze popolari, tra Monacelli, fattucchiere, masciare, lupi mannari, briganti e altri personaggi della tradizione. Il programma comprende anche un percorso dedicato ai beni architettonici di Colobraro, tra il Castello, il Convento-Museo DEA, il Palazzo delle Esposizioni, i palazzi gentilizi, le chiese e le cappelle.

Il programma completo include:

• Percorso Museale con visita della Casa Contadina
• Percorso Etno-Musicale con lo spettacolo danzante “Riti e Superstizioni”, balli popolari e pizzicate
• Percorso Teatrale itinerante “Sogno di una Notte a Quel Paese”, regia di Giuseppe Ranoia

Data da segnare: venerdì 4 settembre 2026
Spettacoli alle 18.30, 19.30, 20.30 e 22.00
Prenotazione consigliata.

Il monachicchio: la leggenda che manca nei libri di storia

La storia di Monachicchio è una delle leggende più conosciute della Basilicata. La leggenda narra di un bambino nato con sembianze demoniache, con due corna sulla testa e una coda.
Il Monachicchio è uno spiritello della tradizione popolare lucana — metà folletto e metà demonio — che secondo la credenza si annida nelle case abbandonate e nelle cantine, e che può essere addomesticato o allontanato solo con specifici rituali.
È il tipo di figura che la ricerca di De Martino ha preservato dalla dissoluzione completa nell’ironia postmoderna — non ridendo della credenza, ma cercando di capire cosa risponde nella vita di una comunità.

Come arrivare e cosa abbinare

Colobraro si trova in provincia di Matera, a circa 35 km da Matera e 50 km da Policoro sulla costa ionica.
In auto: dall’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, uscita Lauria Sud o Morano Calabro e poi verso la Val Sinni; oppure dalla SS106 jonica, uscita Policoro e poi verso l’entroterra.
Da Matera: SS380 verso Policoro, poi deviazione per Colobraro — circa 40 minuti.
Da Napoli: circa 3 ore sull’autostrada A3.
Cosa abbinare: Colobraro si trova a poca distanza dal Parco del Pollino — quello stesso parco della Basilicata e Calabria che nell’estate 2026 ha ospitato il Va’ Sentiero Fest — e dai Sassi di Matera, a meno di un’ora.

Per chi vuole approfondire l’entroterra lucano e calabrese come destinazione outdoor con trekking, rafting e natura selvaggia, il pezzo sul Va’ Sentiero Fest nel Pollino racconta lo stesso territorio attraverso un itinerario a piedi.

Info pratiche

“Sogno di una notte a Quel Paese” 2026: venerdì 4 settembre 2026 — spettacoli alle 18.30, 19.30, 20.30 e 22.00
Prenotazioni: verificare su comune.colobraro.mt.it e canali social del progetto “Colobraro Sogno & Magia”
Convento-Museo DEA: percorso museale demoetnoantropologico, aperto in occasione degli eventi
Periodo: estate-inizio autunno per gli eventi; tutto l’anno per il borgo

Foto https://www.materawelcome.it/it/, Di Anna Nicoletta Menzella – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=94081113, https://www.colobraro.com/

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Settembre in Emilia è una festa continua.
L’estate non se ne va di colpo — la pianura trattiene il caldo, i pomeriggi sono ancora lunghi, la luce radente del primo autunno fa quello che la luce di agosto non riesce a fare: illumina i vigneti senza bruciarli.

È il mese della vendemmia, e nelle tre province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia trovi feste di paese, cantine aperte, passeggiate tra i filari e calici che raccontano territori diversi nel raggio di pochi chilometri.
Non è turismo enologico nel senso patinato del termine.
È settembre emiliano — lento, concreto, saporito.

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Piacenza: il Valtidone Wine Fest, quattro domeniche tra i borghi

Nei Colli Piacentini, tra la Val Tidone e la Val Nure, settembre ha un calendario preciso.
Il Valtidone Wine Fest — alla sua XVII edizione — anima per quattro domeniche i borghi della vallata con degustazioni, mercatini e spettacoli. Il format è quello delle feste di paese di una volta: non un padiglione fieristico, ma il centro storico del borgo che si trasforma in percorso enologico.

6 settembre, Borgonovo Val Tidone — “Ortrugo & Chisola”: l’Ortrugo, vitigno bianco frizzante quasi sconosciuto fuori dalla provincia, abbinato alla chisola — la focaccia piacentina con i ciccioli. Un vino di territorio e un cibo di territorio, senza intermediari.
13 settembre, Ziano Piacentino — “Sette Colli in Malvasia”: la Malvasia aromatica dei Colli Piacentini nel centro storico di uno dei comuni vitivinicoli più antichi della zona.
20 settembre, Trevozzo in Alta Val Tidone — “DiTerreDiCibiDiVini…DiOli”: il trinomio vino-cibo-olio dell’alta collina piacentina, in un borgo che ha mantenuto la scala umana dei posti dove si produce ancora qualcosa.
27 settembre, Pianello Val Tidone — “Pianello Frizzante”: chiusura con i calici frizzanti dei Colli Piacentini, quelli che l’Emilia beve da sempre e che fuori dall’Emilia quasi nessuno sa nominare.
Tutte le manifestazioni si svolgono dalle 10 alle 19.
Informazioni e programma dettagliato: visitemilia.com/eventi

Già publicato su SO24 il pezzo dedicato all’Alta Val Tidone, con i castelli e i vigneti di questa stessa area: Alta Val Tidone: castelli, vigneti e un borgo con passaggi segreti.

Torrechiara: aperitivo al tramonto tra i filari del castello

A Torrechiara, nel parmense, c’è un rito nuovo che da qualche estate si è radicato con la naturalezza delle cose che funzionano.
La Sunset Walk è una passeggiata guidata di due ore che parte ogni venerdì e sabato sera al tramonto, lungo il Sentiero dell’Arte, tra installazioni contemporanee e filari di vigna che salgono verso le mura del Castello di Torrechiara.

Il percorso ripercorre l’antico Canale di San Michele e incrocia il Cammino Via di Linari — una delle strade storiche che collegavano l’Appennino parmense alla Via Emilia.
La chiusura avviene in Piazzetta con un aperitivo: vini locali, focaccia con la spalla cotta, torta salata con Prosciutto di Parma.

Il castello — uno dei più belli dell’Emilia, costruito nel Quattrocento dai Rossi di Parma con la Camera d’Oro interamente affrescata — è lo sfondo che nessun aperitivo ordinario può permettersi.
Non si entra nel castello durante la Sunset Walk, ma si cammina intorno ad esso quando la luce pomeridiana lo tinge di colori impossibili.
È un’esperienza pensata per chi vuole vivere il vigneto non come sfondo ma come parte del racconto.
Informazioni e prenotazioni: visitemilia.com/esperienze

Bassa Reggiana: Lambrusco, Aceto Balsamico e Don Camillo

La terza tappa cambia registro e paesaggio.
Nella Bassa Reggiana il vino non si fa sulle colline — si fa in pianura, lungo il Po, tra le golene e i pioppi del Grande Fiume.
Brescello, il paese reso celebre nel mondo dai film di Don Camillo e Peppone dalla penna di Giovannino Guareschi, è il punto di partenza.
La piazza con il Crocifisso parlante, i musei dedicati ai due protagonisti, la chiesa che fu set cinematografico: è un pezzo di storia italiana raccontato attraverso personaggi che sembrano esistere davvero — e per molti esistono ancora.
La sosta a tavola con la Spongata — il dolce reggiano con frutta secca, spezie e miele — chiude questo primo segmento.

Da Brescello il percorso prosegue verso Novellara, dove si apre il mondo del Lambrusco e dell’Aceto Balsamico Tradizionale, tra cantine e acetaie che custodiscono i profumi più identitari della provincia.
Il Lambrusco reggiano non è il Lambrusco in tetrapak che molti ricordano — è un vino rosso frizzante con una personalità precisa, da abbinare ai salumi grassi della pianura.
Le acetaie tradizionali di Novellara e dei comuni vicini custodiscono le botticelle in soffitta secondo un sistema di invecchiamento che richiede anni, talvolta decenni.
Una visita guidata in un’acetaia — con l’assaggio delle diverse età dell’aceto — è una di quelle esperienze che non si trovano altrove.

Per chi viene da fuori e non conosce questa parte dell’Emilia, il pezzo sul turismo lento nell’Emilia di Parma, Piacenza e Reggio racconta il territorio con la stessa logica — tre province, un filo — applicata però all’entroterra collinare e montano.

Info pratiche

Valtidone Wine Fest 2026:

• 6 settembre: Borgonovo Val Tidone (Ortrugo e Chisola)
• 13 settembre: Ziano Piacentino (Sette Colli in Malvasia)
• 20 settembre: Trevozzo Alta Val Tidone (DiTerreDiCibiDiVini…DiOli)
• 27 settembre: Pianello Val Tidone (Pianello Frizzante)
• Orari: 10-19, ingresso libero
• Info: visitemilia.com/eventi/12566/valtidone-wine-fest

Sunset Walk Torrechiara:

• Ogni venerdì e sabato sera
• Durata: 2 ore con aperitivo finale
• Prenotazione: visitemilia.com/esperienze/torrechiara-sunset-walk-arte-vigne-castle-vibes

Bassa Reggiana (Brescello-Novellara):

• Musei di Don Camillo e Peppone: Brescello, centro storico
• Acetaie tradizionali Novellara: visita su prenotazione
• Info: visitemilia.com/il-tuo-soggiorno/tra-sapori-e-cultura-nella-bassa-reggiana

Foto Visitemilia

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Val Nure, Piacenza: il borgo medievale falso diventato città d’arte e i laghi glaciali

“Deserto” non vuol dire quello che sembra. Nella spiritualità carmelitana, il termine non descrive un paesaggio di sabbia e arsura — descrive un luogo di ritiro, di solitudine, di distanza dal mondo.
Il Deserto di Varazze è immerso nel bosco, a pochi chilometri dalla riviera ligure.
Faggi, querce, rovi, il suono del torrente Astera.
L’unica cosa che accomuna questo posto a un deserto vero è il silenzio.

L’eremo dei Carmelitani

L’Eremo Carmelitano del Deserto di Varazze è stato fondato nel 1616 con l’intento di creare un luogo di isolamento e di preghiera per i monaci carmelitani. Si trova ai piedi del Monte Beigua, di cui abbiamo parlato in questo articolo.
La storia del Santuario inizia nel lontano 1614, quando i Carmelitani Scalzi decisero di fondare un eremo in un luogo isolato, propizio alla preghiera e alla contemplazione. Dopo le prime trattative con la comunità di Varazze nel 1615, il 22 febbraio 1616 fu acquistato il terreno. I lavori iniziarono a tempo di record il 18 marzo dello stesso anno, con la posa della prima pietra il 6 aprile. Già alla fine di agosto del 1616, la chiesa e tre romitori erano pronti. L’inaugurazione ufficiale avvenne il 16 luglio 1618.
Da allora il convento non è mai rimasto a lungo vuoto.
Sopravvissuto alle soppressioni napoleoniche, alle due guerre, ai cambiamenti dell’Ordine: da 40 anni l’Eremo è casa di formazione come sede di Noviziato.

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Cosa c’è nel Deserto oltre la chiesa

Il complesso del Deserto non è solo il convento.
Interessanti sono anche le strutture limitrofe al convento, come l’antica portineria di Sant’Anna (dove si rifugiavano i pellegrini e i viandanti), il mulino sull’Astera con lo stemma dell’Ordine Carmelitano affrescato, la fonte di Sant’Elia (luogo d’incontro e meditazione dei padri carmelitani), l’area picnic in località Pian Grande.

Il mulino è uno dei dettagli più curiosi: costruito sulla roggia del torrente Astera, veniva usato dai frati per macinare il grano necessario alla comunità.
Il meccanismo idraulico è ancora visibile.
La fonte di Sant’Elia — il profeta biblico a cui l’Ordine carmelitano si ricollega spiritualmente — è un punto di sosta tradizionale per chi percorre i sentieri del bosco: acqua fresca, ombra, e la stessa pietra che i frati usano da quattro secoli.
Nel negozietto sono disponibili ottimi prodotti come marmellate, liquori, miele e sciroppi balsamici.
È uno di quei piccoli negozi conventuali che esistono solo in posti come questo — non è un’attrazione turistica, è la conseguenza logica di una comunità che vive del proprio lavoro nel bosco.

Il percorso botanico

Tra i sentieri del Deserto, per gli appassionati di botanica esiste anche la possibilità di seguire un sentiero dedicato alle specie diffuse nella zona.
Il percorso botanico è segnalato da pannelli che identificano le specie arboree e arbustive del bosco ligure-appenninico — una delle zone di confine in cui la vegetazione mediterranea della costa comincia a cedere spazio alle specie più continentali dell’entroterra.
Sentiero botanico segnato bene, un po’ difficoltoso a tratti dovuto ad alberi sradicati e il verde che avanza.
Il percorso è adatto a chiunque voglia rallentare rispetto al ritmo dei sentieri di trekking veri — è più una camminata contemplativa che un’escursione tecnica.

Come arrivare: tre opzioni

In auto:
La strada per arrivare (gli ultimi 4 km) è stretta ma percorribile in auto. Prestare attenzione.
Si può arrivare da Varazze risalendo la valle del torrente Teiro, oppure da Cogoleto/Sciarborasca sul versante est — quest’ultima strada è forse più larga nei tratti iniziali.

In autobus e poi a piedi:
Da Varazze: fermata a Faie, da qui in poi proseguire a piedi fino all’Eremo del Deserto (circa 4 km). Da Cogoleto: fermata di Sciarborasca, circa 3,5 km a piedi fino all’Eremo.

A piedi da Varazze (il percorso più bello):
Il sentiero che sale da Varazze è quello consigliato per chi vuole fare dell’escursione la parte principale della giornata.
Dalla costa un bel percorso che si snoda tra ville e orti risale l’entroterra ligure con begli scorci paesaggistici, raggiungendo l’Eremo.
Il dislivello totale da Varazze è di circa 400-450 metri, il sentiero è segnato e percorribile in circa 2 ore.
La partenza più comoda è dalla cappelletta dedicata al Beato Jacopo da Varagine — il frate domenicano medievale autore della Legenda Aurea che nacque proprio a Varazze.

Con la bici:
Il Convento del Deserto di Varazze è meta di molti escursionisti, ciclisti e camminatori.
I ciclisti più allenati arrivano dalla strada che sale da Cogoleto — la pendenza è significativa ma il fondo è asfaltato per quasi tutto il percorso.

Il Parco del Beigua

Il Deserto di Varazze si trova all’interno del Parco Naturale Regionale del Beigua — uno dei parchi liguri meno conosciuti e meno frequentati, che si estende tra la provincia di Savona e quella di Genova con un territorio che copre le cime appenniniche tra il Monte Beigua (1.287 m) e il fondovalle.
Il parco è anche Geoparco UNESCO, riconoscimento legato alla straordinaria varietà di rocce affioranti — tra cui le pietre verdi di origine oceanica che si trovano in superficie.I serpentini, i gabbri e le ofioliti del Beigua raccontano la storia di un fondale oceanico sollevato durante la formazione delle Alpi — un paesaggio geologico unico nel contesto ligure. Vuoi saperne di più ascolta il nostro divertentissimo podcast della serie Due per Trek!

Quando andare e come comportarsi

L’Eremo del Deserto è aperto tutto l’anno come luogo di visita e di sosta.
La comunità dei frati Carmelitani Scalzi svolge attività di accoglienza per ritiri spirituali e giorni di preghiera, come anche per gruppi scouts e parrocchiali.
Chi vuole soggiornare al convento per un ritiro può contattare la comunità direttamente.
Chi viene come escursionista trova la chiesa aperta, il negozietto e il percorso botanico accessibili senza prenotazione.
Per chi vuole abbinare la visita al Deserto con un’escursione più lunga nella Liguria savonese, la guida alle escursioni della Riviera di Ponente racconta altri sei percorsi tra mare e entroterra.

Info pratiche

Dove: Via al Deserto 19, Varazze (SV), Parco Naturale del Beigua, Liguria
Come arrivare in auto: autostrada A10/A26, uscita Varazze, poi risalire verso l’entroterra — gli ultimi 4 km su strada stretta, percorribile in auto con attenzione. In alternativa da Cogoleto/Sciarborasca
A piedi da Varazze: circa 4 km, 400-450 m D+, circa 2 ore. Partenza dalla cappelletta del Beato Jacopo da Varagine
In autobus: da Varazze fermata Faie poi 4 km a piedi; da Cogoleto fermata Sciarborasca poi 3,5 km a piedi
In bici: percorribile da Cogoleto su asfalto, pendenza significativa
Apertura: tutto l’anno
Negozietto: marmellate, liquori, miele, sciroppi balsamici
Ritiri e soggiorni: su prenotazione — conventodeserto@carmeloligure.it
Periodo consigliato: primavera e autunno per i sentieri; tutto l’anno per la visita al convento

Foto Parco Beigua

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Torino richiama subito due immagini molto diverse. Da una parte c’è la città dei Savoia, elegante e monumentale, con palazzi barocchi, facciate decorate, stucchi, piazze porticate e residenze reali che raccontano secoli di storia di corte. Dall’altra c’è la Torino industriale del Novecento, quella della Fiat, delle fabbriche, dei grandi quartieri operai e di un paesaggio urbano più severo, fatto di cemento e capannoni.
Poi c’è una terza Torino, molto meno conosciuta. Nella parte occidentale della città sopravvive un piccolo reticolo di case basse, cortili, viuzze strette e antiche botteghe, quasi un paese piemontese rimasto incastonato nella metropoli. Siamo in Borgo Campidoglio, nato come quartiere popolare nell’Ottocento e ancora oggi molto diverso dal tessuto urbano che lo circonda.

La sorpresa, però, non è solo l’atmosfera da paesino. Lungo le sue vie si susseguono murales, installazioni, trompe-l’œil, serrande e panchine dipinte. Le facciate diventano tele, le finestre entrano a far parte delle opere e i muri privati si trasformano in spazi espositivi. È qui che prende forma il MAU – Museo d’Arte Urbana, uno dei più originali musei a cielo aperto di Torino.

Da quartiere operaio a centro della street art

La storia di Campidoglio comincia molto prima dei murales. Il borgo nacque nel 1853 come insediamento popolare e si sviluppò soprattutto nella seconda metà dell’Ottocento, accompagnando la crescita di Torino fuori dal centro storico. Qui trovarono spazio abitazioni per operai e piccole attività come botteghe artigiane e negozi di vicinato.
Di quella fase resta ancora oggi la parte più riconoscibile del quartiere. Nel Borgo Vecchio, al posto dei grandi palazzi che caratterizzano altre zone della città, compaiono graziose casette basse, cortili interni con ballatoi e stradine acciottolate. Una dimensione più intima che crea l’impressione di trovarsi in un paese più che in una grande città.

E pensare che questo paesaggio urbano avrebbe potuto scomparire. Il borgo riuscì infatti a salvarsi dagli interventi di demolizione previsti dal Piano Regolatore del 1959, conservando buona parte della propria struttura originaria. Torino, intanto, continuava a crescergli intorno: le campagne lasciavano spazio agli edifici e i grandi corsi diventavano arterie trafficate.
Proprio questo patrimonio diventa, all’inizio degli anni Novanta, il punto di partenza per una nuova fase della storia del quartiere. Nel 1991 prende avvio un percorso di riqualificazione e valorizzazione del Borgo Vecchio. Pochi anni dopo entra in scena l’arte contemporanea, non dentro una galleria tradizionale, ma direttamente sui muri delle case.

Il MAU, quando il quartiere diventa un museo

Il MAU – Museo d’Arte Urbana di Torino nasce nel 1995 e cresce dal basso, grazie alla collaborazione tra operatori culturali, proprietari degli immobili e gli abitanti del quartiere.
Le prime undici opere vengono realizzate tra l’estate del 1995 e quella del 1996, inizialmente su base volontaria. Nel 1998 ne arrivano altre diciassette, sostenute da un primo contributo del Comune di Torino. Nel 2000 il MAU si costituisce come associazione autonoma e l’anno successivo viene inserito nella Carta Musei della Regione Piemonte.

Da quel momento il borgo cambia lentamente aspetto. Le opere compaiono sulle facciate delle abitazioni, tra porte e finestre, sulle serrande dei negozi e lungo le strade. Non si tratta però di una semplice successione di grandi murales: l’arte si inserisce negli spazi già esistenti, adattandosi all’architettura e diventando parte del paesaggio di tutti i giorni.

Nel tempo hanno partecipato al progetto numerosi artisti italiani e internazionali, tra cui Salvatore Astore, Antonio Carena, Monica Carocci, Enrico De Paris, Theo Gallino, Fathi Hassan, Andrea Massaioli, Vito Navolio, Opiemme, Max Petrone, Bruno Sacchetto, Vittorio Valente e Xel. Oggi il percorso del MAU comprende oltre 200 opere all’aperto realizzate da più di cento autori.
Camminando per il quartiere si incontrano ritratti, composizioni astratte, animali, paesaggi e figure fantastiche. Non esiste una vera porta d’ingresso: è tutto libero e gratuito; il museo comincia nel momento in cui si entra nelle vie di Borgo Campidoglio e si alza lo sguardo.

Cosa vedere a Borgo Campidoglio oltre ai murales

Il tour continua in piazza Moncenisio, spazio sociale dove l’arte ha trasformato persino gli arredi urbani. Qui si trova il progetto delle “Panchine d’Autore“, nate da un’idea proposta nel 2008 dall’artista e grafico torinese Vito Navolio. Le sedute reinterpretano colori, forme e linguaggi legati ad alcuni grandi protagonisti dell’arte moderna e contemporanea, da Mondrian e Picasso a Warhol, Keith Haring, Miró e Lichtenstein. Tra il 2010 e il 2014 il progetto interessò tutte le panchine della piazza, per poi estendersi anche ad altri spazi.
Un altro tassello del museo diffuso è la Galleria Campidoglio, nata nel 2001. In questo caso le opere, più piccole, sono collocate sulle pareti tra i negozi dell’area di via Nicola Fabrizi e corso Svizzera e protette da teche trasparenti. Il confine tra spazio espositivo e strada si fa così ancora più sottile: si può fare la spesa, entrare in una bottega o semplicemente passeggiare e, nello stesso momento, trovarsi davanti a un’opera d’arte.

Al di sopra delle case del borgo svetta invece la Chiesa di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, uno degli edifici storici più importanti della zona. Progettata da Giuseppe Gallo tra il 1893 e il 1896, fu costruita negli anni successivi e inaugurata nel 1899 per rispondere alle esigenze di una popolazione in rapida crescita. Danneggiata durante i bombardamenti del 1943, è stata più volte restaurata, con un importante intervento concluso nel 1998.

Poco distante si trova anche il Teatro Astra, nato nel 1928 come Cinema Teatro Savoia e oggi sede della Fondazione TPE. L’edificio conserva ancora diversi elementi art déco, visibili soprattutto nella facciata e negli ambienti d’ingresso, mentre il restauro del 2006 ha trasformato gli spazi interni adattandoli alle esigenze del teatro contemporaneo.

Completamente diverso per atmosfera è il Sacrario del Martinetto, nella parte settentrionale del quartiere. È quanto rimane del poligono di tiro realizzato nel 1883 e diventato, durante la Seconda guerra mondiale, luogo di esecuzione di partigiani e oppositori politici. Il recinto delle fucilazioni, il cippo e la lapide con i nomi delle vittime ne fanno oggi uno dei principali luoghi torinesi legati alla memoria della Resistenza.

Dove trovare i murales di Borgo Campidoglio

Campidoglio si trova nella zona occidentale di Torino e si sviluppa tra corso Regina Margherita a nord e corso Francia a sud, mentre verso est confina con San Donato e verso ovest con Parella.
Il Borgo Vecchio, dove si concentra la parte più caratteristica del MAU, occupa un’area più piccola. Le opere si incontrano soprattutto tra via Rocciamelone, via Netro, via San Rocchetto, via Colleasca, via Nicola Fabrizi e le strade circostanti.Il modo migliore per scoprirlo è muoversi a piedi, entrando anche nelle vie secondarie: molti murales non si affacciano infatti sui grandi corsi, ma compaiono sui muri delle case quasi all’improvviso. Il MAU propone inoltre periodicamente visite guidate dedicate alle opere e alla storia del quartiere.
Chi volesse fare un tour del borgo, può raggiungere facilmente la zona con la Linea 1 della metropolitana. Le fermate Bernini e Rivoli, entrambe lungo corso Francia, si trovano sul margine meridionale del quartiere, raggiungibile a piedi.

Foto: MAU, Museo Torino, Comune di Torino

Anche il Piemonte ha i suoi Caraibi? Il paragone fa sorridere: qui non ci sono palme, sabbia bianca o fondali tropicali. Ma alle Strette di Pertuso non serve assomigliare a un posto esotico per sorprendere. Bastano l’acqua limpida, le pareti di roccia e le piccole spiagge di ciottoli dove fermarsi nelle giornate più calde.

Siamo in Val Borbera, in provincia di Alessandria, tra Pertuso e Persi, in un angolo di Piemonte non lontano dal Monferrato. Qui il torrente attraversa una gola spettacolare, stretta tra pareti che in alcuni punti raggiungono circa cento metri. In estate si viene per fare il bagno, cercare un po’ di fresco o semplicemente passare qualche ora nella natura.
Il Borbera si restringe tra le rocce, poi rallenta in anse più tranquille, mentre la luce fa cambiare colore all’acqua dal verde all’azzurro. Più che ricordare i Caraibi, le Strette hanno un fascino tutto loro: fresco e selvatico.

Un canyon scavato dal Borbera tra pareti alte cento metri

La sensazione, osservando le Strette di Borbera dal basso, è che il torrente abbia aperto con forza un varco nella montagna. In realtà dietro questo paesaggio c’è una storia geologica lunghissima. Le rocce che caratterizzano la gola comprendono i conglomerati di Savignone, di età oligocenica, tra cui la cosiddetta puddinga, una roccia sedimentaria formata da ciottoli e frammenti arrotondati cementati tra loro. Nel tempo l’azione del Borbera ha inciso progressivamente questi materiali, dando origine a una gola profonda che in alcuni punti raggiunge circa cento metri.

Il risultato non è un canyon uniforme: qui le pareti si avvicinano e poi tornano ad allontanarsi, il greto cambia larghezza e le rocce emergono dall’acqua con forme arrotondate. Lungo il percorso si alternano tratti tranquilli e brevi rapide, mentre la luce non è mai uguale.

Anche la vegetazione cambia. Nella parte iniziale sono presenti boschi di castagni e roveri, che rendono il paesaggio più verde e ombreggiato. Nei settori più aspri e stretti, invece, gli alberi lasciano progressivamente spazio alle pareti nude, alla ghiaia e al letto del torrente. Osservate dall’alto, le Strette appaiono quasi come un taglio netto tra due parti della valle. Dal piccolo abitato di Monteggio, raggiungibile dalla zona di Cerreto Ratti, è possibile avere una visione più ampia dell’intera gola.

Acqua trasparente, spiaggette e una biodiversità preziosa

Naturalmente in estate è soprattutto l’acqua rinfrescante a essere protagonista. Il Borbera forma lungo le Strette numerose zone in cui la corrente rallenta e lascia spazio a pozze, rive ghiaiose e piccole spiagge di sassi, diventate negli anni una sorta di alternativa al mare per chi vive nell’alessandrino e nelle zone vicine.

La trasparenza dell’acqua permette spesso di vedere distintamente il fondo, mentre le diverse profondità e il colore delle rocce possono regalarle tonalità che vanno dal verde al turchese. Non è però una piscina: il Borbera rimane un corso d’acqua naturale, con portata e corrente che possono cambiare in base alle piogge e alla stagione.

Proprio la qualità delle sue acque contribuisce a rendere l’ambiente particolarmente interessante anche dal punto di vista naturalistico. Nell’area vive ancora il gambero di fiume, specie diventata rara e legata ai corsi d’acqua ben conservati, insieme a diverse specie ittiche.

Il luogo è inoltre parte della Rete Natura 2000 e sono comprese nella Zona Speciale di Conservazione “Strette della Val Borbera”, istituita per tutelare habitat e specie di particolare interesse. Tra la vegetazione della zona si trovano anche specie come il giglio martagone, la Fritillaria tenella e diverse orchidee selvatiche. Non soltanto un posto dove fare il bagno, insomma, ma un ambiente naturale delicato da scoprire e proteggere.

Bagni nel torrente, passeggiate e sentieri sopra la gola

Per rilassarsi basta raggiungere uno degli accessi al torrente, scendere sul greto e scegliere un angolino dove fermarsi tra ciottoli e rocce. Da lì ci si può spostare a piedi lungo le rive, attraversando eventualmente i tratti meno profondi quando le condizioni dell’acqua lo permettono.
Le pozze più tranquille vengono utilizzate in estate per rinfrescarsi, mentre le spiaggette sono abbastanza ampie in diversi punti da poter stendere un telo. Le condizioni, però, variano molto in base alla portata del Borbera: dopo periodi di pioggia corrente e profondità possono essere molto diverse rispetto alle settimane più secche.

Chi preferisce camminare può invece salire sui versanti che dominano le Strette e raggiungere Rivarossa, un piccolo borgo abbandonato immerso nei boschi della Val Borbera. È una deviazione interessante soprattutto per chi vuole vedere il canyon dall’alto e aggiungere alla giornata sul torrente una passeggiata più avventurosa.

Si tratta di un luogo frequentato comunque anche fuori dall’estate. In primavera, ad esempio, quando la portata è maggiore, il Borbera viene percorso dagli appassionati di canoa e kayak, mentre nelle stagioni più fresche l’interesse si sposta soprattutto verso l’escursionismo e la fotografia del foliage.
Camminando sul greto è comunque meglio utilizzare scarpe adatte e prestare attenzione ai sassi bagnati e alle rocce levigate. Anche nei tratti apparentemente tranquilli bisogna ricordare che si tratta di un ambiente fluviale e non di un’area balneare controllata.

Dove si trovano le Strette di Pertuso e come arrivare

Le Strette di Pertuso si trovano in Val Borbera, in provincia di Alessandria, tra Persi, frazione di Borghetto di Borbera, e Pertuso, frazione di Cantalupo Ligure. La gola corre accanto alla Strada Provinciale 140 della Val Borbera, la strada che da Arquata Scrivia risale la valle in direzione dell’Appennino.

Uno degli accessi più utilizzati si trova nei pressi di Pertuso, al km 15,600 della provinciale. Qui un cippo ricorda la Divisione partigiana Pinan-Cichero e da un breve sentiero si raggiunge il torrente e la passerella pedonale che collega le due sponde.

Un secondo accesso comodo si trova dall’area attrezzata Boscopiano, lungo la SP140: da qui una scalinata protetta da corrimano scende verso il greto. Lungo la provinciale esistono inoltre altri sentieri di accesso, ma non da tutti è facile scendere.

In estate, soprattutto nei weekend, la zona può essere molto frequentata. Una volta abbandonata la strada, però, il rumore delle automobili sparisce rapidamente. Rimangono quello dell’acqua sui sassi, l’ombra delle pareti e un torrente trasparente che continua a scavare lentamente la sua strada tra le rocce dell’Appennino.

Foto: Wikipedia

Com’è fatta una casa? Ha un tetto, delle pareti, porte, finestre e stanze in cui entra la luce. E poi, naturalmente, si muove. O meglio, quest’ultima caratteristica non appartiene proprio a tutte le case. A Marcellise, sulle colline alle porte di Verona, ce n’è però una che quasi un secolo fa fu costruita proprio per questo: ruotare lentamente su se stessa e cambiare orientamento nel corso della giornata.

È Villa Girasole, una delle architetture più insolite nate nel Novecento in Italia. La sua parte superiore, pesante circa 1.500 tonnellate, poteva scorrere su rotaie attorno a un grande perno centrale, permettendo agli ambienti di cercare il sole, spostarsi all’ombra nelle ore più calde o intercettare la brezza estiva, proprio come l’omonimo fiore.

A guardarla oggi sembra futuristica e antica allo stesso tempo, un’utopia pensata negli anni Trenta. Dal verde emergono una torre centrale e due lunghe pareti che sembrano ali, con un profilo che ricorda più una nave o una grande macchina che una tradizionale villetta di campagna. Dietro quelle pareti, infatti, si nasconde un sistema di ingegneria tanto ambizioso quanto sorprendente per l’epoca. Andiamo a scoprirlo.

Il sogno di Angelo Invernizzi: una casa capace di muoversi

Villa Girasole nacque dall’idea di Angelo Invernizzi, ingegnere civile nato nel 1884, che dell’edificio fu progettista, committente e primo proprietario. Pensata inizialmente come residenza di villeggiatura per la famiglia, venne costruita tra il 1929 e il 1935, con la collaborazione dell’architetto veronese Ettore Fagiuoli per la parte architettonica e il contributo di tecnici, ingegneri e artigiani.

Erano anni nei quali il mondo dell’architettura guardava con particolare interesse alle macchine, alla velocità e alle possibilità offerte dalle nuove tecnologie. Invernizzi portò quelle suggestioni all’interno di un’abitazione privata, arrivando a mettere in discussione una delle caratteristiche apparentemente più scontate di qualsiasi edificio: la sua immobilità.

La rotazione, però, non serviva soltanto a stupire. Spostare la casa significava poter decidere quanta luce far entrare nelle stanze, aumentare l’esposizione al sole nei mesi più freddi oppure cercare ombra e vento durante l’estate. Nel progetto ebbe un peso anche l’interesse dell’epoca per l’elioterapia, i cosiddetti bagni di sole, che erano stati prescritti anche a Lina, moglie di Invernizzi, malata di tubercolosi.

Il nome “Girasole” nasce proprio da questo rapporto con la luce. La villa non inseguiva però automaticamente il sole come farebbe oggi un impianto dotato di sensori. Il suo meccanismo permetteva piuttosto di orientare l’edificio nella direzione desiderata, adattandolo di giorno in giorno alle condizioni meteorologiche.

Secondo le annotazioni del direttore dei lavori Mario Daverio, la struttura portante effettuò la prima rotazione il 14 novembre 1933. Due anni più tardi l’edificio finì anche in un cinegiornale dell’Istituto Luce, che fece conoscere a livello nazionale quella singolare casa girevole costruita sulle colline veronesi.

Come funzionava la casa rotante?

Il segreto si trova sotto la casa. Villa Girasole poggia su un grande basamento circolare di 44 metri di diametro, parzialmente inserito nella collina. Sopra si sviluppa il corpo mobile, articolato intorno alla torre centrale e formato da due lunghe ali. Nel complesso la costruzione raggiunge circa 42 metri di altezza e si distribuisce su sei livelli.

A ruotare era la parte superiore dell’edificio, con un peso di circa 1.500 tonnellate. A sostenerla erano 15 carrelli dotati di ruote ferroviarie, che scorrevano lungo un anello composto da tre rotaie d’acciaio. Due di questi carrelli erano motorizzati, mentre il grande elemento cilindrico al centro dell’edificio costituiva il perno attorno al quale avveniva il movimento.

La velocità era, volutamente, minima: circa 4 millimetri al secondo. Per completare un’intera rotazione occorrevano all’incirca 9 ore e 20 minuti. Un movimento tanto lento da risultare quasi impercettibile a chi osservava la villa per poco tempo, ma sufficiente a modificare gradualmente l’esposizione delle stanze nel corso della giornata.

Il meccanismo veniva azionato attraverso appositi comandi collocati nei diversi livelli del vano centrale e permetteva alla parte mobile di girare in entrambi i sensi, adattandosi al sole, all’ombra, al vento o al paesaggio.

Una villa all’avanguardia per l’epoca

Al centro della costruzione si sviluppa ancora oggi una scala elicoidale che gira intorno al vano dell’ascensore e al nucleo strutturale utilizzato come perno. Questo corpo cilindrico aveva poi un’altra funzione fondamentale: al suo interno passavano gli impianti necessari a fornire acqua ed elettricità alla parte mobile.

Di tecnologico non c’era solo il meccanismo di rotazione, ma anche tapparelle elettriche, comandi collocati accanto ai letti e un ascensore interno che collegava i diversi livelli. Quelli del basamento ospitavano, tra gli altri, l’autorimessa e grandi spazi di rappresentanza. Nei due “piani rotanti” trovavano invece posto le stanze maggiormente legate alla vita familiare: soggiorno, studio, cucina, camere da letto e bagni.

Anche i materiali guardavano alla modernità. Nelle pareti della parte mobile venne impiegato l’Eraclit, materiale leggero a base di fibre di legno e magnesite, mentre alcune superfici del corpo centrale furono rivestite con lastre metalliche che accentuavano il carattere quasi industriale della costruzione. In cima, una torretta in vetrocemento richiamava la forma di un faro, un riferimento a Genova, città nella quale Invernizzi aveva vissuto e lavorato a lungo.

Ettore Fagiuoli si occupò anche degli interni, dove comparivano arredi e soluzioni ispirati all’Art Déco e al mondo nautico. Sulla terrazza era stato previsto persino un campo da tennis pensile, mentre nel grande parco circostante trovavano posto una piscina con scivolo in cemento armato e un piccolo lago artificiale.

Si può visitare Villa Girasole? Tutte le info

Villa Girasole si trova a Marcellise, frazione collinare del comune di San Martino Buon Albergo, pochi chilometri a est di Verona.

Dopo un lungo periodo di chiusura, ora si può accedere alla villa attraverso visite guidate su prenotazione. Oggi, purtroppo, il meccanismo non funziona più, ma durante il percorso di visita si può esplorare l’edificio, attualmente interessato da interventi di restauro. Gli ambienti interni sono quindi visitabili, ma privi degli arredi originali.

La visita dura indicativamente due ore e viene condotta da uno storico dell’arte affiancato da personale esperto. Il contributo è di 18 euro a persona. A circa 300 metri dall’ingresso si trova un parcheggio gratuito. Le visite non seguono un calendario quotidiano fisso, ma vanno prenotate online sul sito ufficiale di Villa Il Girasole, dove vengono pubblicate le date disponibili, gli orari ed eventuali aggiornamenti e novità.

Foto: sito ufficiale Villa Il Girasole

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I sentieri più amati di questa estate (che puoi fare ancora a settembre)

Tra borghi, calette e limoni, questa costiera è il paradiso del mare e delle spiagge

Il Gargano è lo “Sperone d’Italia”, un promontorio che si protende maestoso nell’Adriatico, regalando scenari unici dove la roccia bianca delle falesie si tuffa in un mare di cristallo. Lontano dalle lunghe distese di sabbia tipiche di altre zone, qui la costa è un susseguirsi di calette nascoste, grotte marine e pinete profumate, un vero paradiso per chi cerca natura selvaggia, avventura e un’autentica immersione nel blu.

Nello sperone roccioso del Gargano ci sono alcune delle spiagge più belle d’Italia

Preparati a scoprire spiagge iconiche e angoli segreti, a esplorare sentieri panoramici e a tuffarti in acque incontaminate, vivendo un’estate all’insegna della scoperta e delle emozioni.

1. Vieste: La Regina del Gargano e il Suo Pizzomunno

Vieste è il cuore del Gargano, un affascinante borgo bianco arroccato su uno sperone di roccia, dominato dal suo Castello e dal faro. Le sue spiagge, come la Spiaggia del Castello e la Spiaggia di San Lorenzo, sono ampie e sabbiose, ideali per le famiglie. Ma il simbolo di Vieste è l’imponente Pizzomunno, un faraglione solitario che si erge dalla sabbia, protagonista di leggende e panorami mozzafiato.

Un luogo dove storia, leggenda e mare si incontrano:

• Windsurf e Kitesurf: Le condizioni di vento a Vieste sono spesso ideali per la pratica di questi sport, attirando appassionati da tutta Europa. Numerose scuole offrono corsi e noleggi.
• Gite in Barca alle Grotte Marine: Dal porto partono escursioni quotidiane che ti porteranno a scoprire le innumerevoli grotte marine lungo la costa, con giochi di luce e colori incredibili. Un’esperienza imperdibile!
• SUP e Kayak: Noleggia una tavola o un kayak per esplorare le calette più nascoste e goderti la costa da una prospettiva unica.

Come arrivare: Vieste è raggiungibile in auto tramite la SS89 o la SS16, con collegamenti bus dalla stazione di Foggia.

2. Peschici: Il Borgo Incantato e le Sue Calette

Peschici è un altro gioiello del Gargano, un borgo bianco che si aggrappa alla roccia a picco sul mare, con le sue case che sembrano tuffarsi nell’Adriatico. Le sue spiagge sono piccole calette sabbiose o di ghiaia, spesso incorniciate da pini marittimi e grotte, ideali per chi cerca un’atmosfera più intima e suggestiva.

Qui, il relax si fonde con panorami da cartolina:

• Esplorazione delle Calette: Molte calette sono raggiungibili a piedi tramite sentieri panoramici o, ancor meglio, via mare. Cerca la suggestiva Spiaggia di Zaiana o la Baia di Manaccora.
• Snorkeling: Le acque cristalline sono perfette per esplorare i ricchi fondali marini, con maschera e boccaglio.
• Passeggiate nel Centro Storico: Perdersi tra i vicoli di Peschici, ammirando le botteghe artigiane e i panorami sul mare, è un’esperienza da non perdere.

Come arrivare: Raggiungibile in auto tramite la SS89 o la SS16, con collegamenti bus da Foggia.

3. Mattinata: La Baia dei Faraglioni e il Mare Selvaggio

Mattinata è nota per le sue lunghe spiagge di ciottoli bianchi e per le imponenti falesie che la circondano. La baia più famosa è quella di Mattinata, ma le vere perle sono le calette e gli scorci nascosti lungo la costa, come la celebre Baia delle Zagare con i suoi faraglioni bianchi e l’arco naturale.

Un paradiso per gli amanti della natura e dei panorami selvaggi:

• Passeggiate sulla Baia: Goditi lunghe passeggiate sulla spiaggia di ciottoli bianchi, ammirando le falesie e il mare.
• Gite in Barca alla Baia delle Zagare: L’unico modo per apprezzare appieno la bellezza della Baia delle Zagare e accedere alle sue spiagge segrete (l’accesso via terra è spesso riservato agli ospiti dell’hotel o limitato).
• Trekking nel Parco Nazionale del Gargano: L’entroterra offre sentieri che attraversano la Foresta Umbra (Patrimonio UNESCO), ideale per escursioni nel verde.
• Snorkeling e Immersioni: Le acque profonde e cristalline sono perfette per le esplorazioni subacquee.

Come arrivare: Raggiungibile in auto tramite la SS89 o la SS16, con collegamenti bus da Foggia.

4. Le Isole Tremiti: Un Arcipelago Paradisiaco

A pochi chilometri dalla costa garganica, le Isole Tremiti – San Nicola, San Domino, Capraia, Cretaccio e Pianosa – sono un arcipelago di rara bellezza, un vero paradiso per gli amanti del mare e della natura. Acque turchesi, grotte marine e un ambiente ancora incontaminato le rendono un sogno per subacquei e snorkelisti.

Un’esperienza di mare indimenticabile:

• Immersioni Subacquee: Le Tremiti fanno parte di un’Area Marina Protetta, con fondali ricchissimi di vita, relitti e grotte sottomarine. Un vero eden per i sub.
• Giri in Barca dell’Arcipelago: Noleggia un gommone o partecipa a un tour per esplorare le calette nascoste, le grotte e le piscine naturali delle varie isole.
• Snorkeling: Le acque cristalline offrono una visibilità eccezionale, permettendo di ammirare la fauna marina anche a pochi metri dalla superficie.
• Trekking sull’Isola di San Domino: Percorsi facili ti permetteranno di esplorare la pineta e raggiungere calette panoramiche.

Come arrivare: Traghetti e aliscafi partono principalmente da Termoli (Molise), ma anche da Vieste, Peschici e Rodi Garganico (solo in alta stagione).

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Dal fascino dei borghi antichi alla bellezza selvaggia delle sue coste, il Gargano è un inno alla natura e al mare. Sei pronto a esplorare il “Sperone d’Italia”?

La Costiera Amalfitana non è solo una destinazione, è un’esperienza. Patrimonio UNESCO, questo tratto di costa campana è un capolavoro della natura e dell’ingegno umano, dove montagne imponenti si tuffano a picco in un mare cristallino, creando un paesaggio verticale di rara bellezza. Borghi colorati si aggrappano alle rocce, terrazzamenti di limoni profumano l’aria e calette nascoste invitano a tuffi indimenticabili.

Costiera Amalfitana: il paradiso verticale tra borghi, calette e limoni

Preparati a percorrere strade panoramiche, a esplorare sentieri sospesi tra cielo e mare, a scoprire spiagge intime e a lasciarti sedurre dal fascino senza tempo di uno dei luoghi più iconici d’Italia.

1. Positano: La Perla Verticale e le Sue Spiagge Glamour

Positano è l’immagine simbolo della Costiera Amalfitana, un borgo che sembra scivolare dalla montagna al mare, con le sue case color pastello che si arrampicano sulla scogliera. Le sue spiagge, come la Spiaggia Grande e la più intima Fornillo, sono di ghiaia scura e offrono un’atmosfera elegante e vivace.

Un’icona di bellezza e stile:

• Noleggio Barche e Gite Private: Il modo migliore per ammirare Positano dal mare e raggiungere le calette più esclusive e le grotte nascoste, come la Grotta dello Smeraldo (vicino a Conca dei Marini).
• SUP e Kayak: Pagaiare lungo la costa di Positano, ammirando le ville e le scogliere, è un’esperienza indimenticabile.
• Sentiero degli Dei: Un trekking iconico che parte da Agerola e offre panorami mozzafiato sulla Costiera e su Capri, terminando a Nocelle, un paesino sopra Positano.
• Vita Notturna: Positano offre locali esclusivi e ristoranti raffinati per serate indimenticabili.

Come arrivare: Raggiungibile in auto (strada tortuosa, spesso congestionata in alta stagione), autobus da Sorrento o Salerno, o via mare con traghetti e aliscafi.

2. Amalfi: La Repubblica Marinara e le Sue Calette Storiche

Amalfi è il cuore storico della Costiera, l’antica e potente Repubblica Marinara che ha dato il nome a questo tratto di costa. Il suo Duomo maestoso e le sue piazze vivaci si affacciano su un mare blu. Le spiagge sono piccole, spesso di ciottoli, e si trovano sia nel centro che nelle immediate vicinanze.

Un tuffo nella storia e nel mare:

• Spiaggia di Amalfi: La spiaggia principale, comoda e attrezzata, ideale per un bagno veloce dopo aver visitato il Duomo.
• Valle dei Mulini: Un percorso di trekking suggestivo che risale l’antica valle, tra cascate e rovine di cartiere, ideale per sfuggire al caldo estivo.
• Gite in Barca: Dal porto di Amalfi partono numerose escursioni per esplorare la costa, le grotte e le spiagge vicine.
• Museo della Carta: Per scoprire l’antica tradizione della produzione della carta a mano.

Come arrivare: Ben collegata via autobus da Salerno e Sorrento, e via mare con traghetti e aliscafi.

3. Ravello: Il Giardino Sospeso sul Mare

Ravello, pur non avendo accesso diretto al mare, è una delle gemme più preziose della Costiera, un borgo elegante e tranquillo arroccato su una collina, famoso per le sue ville storiche (Villa Rufolo e Villa Cimbrone) e i giardini panoramici che offrono viste mozzafiato sul mare sottostante.

Un’oasi di pace e bellezza:

• Giardini di Villa Rufolo e Villa Cimbrone: Passeggiare tra questi giardini è un’esperienza unica, con panorami che si aprono all’improvviso sul blu infinito.
• Sentieri Panoramici: Collegamenti a piedi con Amalfi e Minori, ideali per chi ama il trekking e vuole godere di viste spettacolari.
• Concerti estivi: Ravello è sede di un rinomato festival musicale, con concerti che si tengono in location mozzafiato.

Come arrivare: Raggiungibile in autobus da Amalfi.

4. Furore: Il Fiordo Nascosto

Il Fiordo di Furore è uno dei luoghi più unici e spettacolari della Costiera Amalfitana. Una stretta insenatura rocciosa, quasi un canyon, dove un antico borgo marinaro si aggrappa alle pareti e una piccola spiaggia di ciottoli si apre tra le rocce. È un luogo iconico, famoso per il suo ponte che ospita il Campionato Mondiale di Tuffi dalle Grandi Altezze.

Un’esperienza selvaggia e indimenticabile:

• Nuoto nel Fiordo: Quando accessibile, la piccola spiaggia offre un bagno in un contesto unico.
• Ponte del Fiordo: Ammira la vista dall’alto e, se sei fortunato, assisti agli allenamenti dei tuffatori.
• Gite in Kayak o SUP: Il modo migliore per esplorare il fiordo dal mare e le calette vicine.

Come arrivare: Raggiungibile in auto (strada tortuosa) o in autobus. L’accesso alla spiaggia può essere limitato.

5. Praiano e Conca dei Marini: Calette Intime e Grotte Marine

Tra Positano e Amalfi, Praiano e Conca dei Marini offrono un’atmosfera più tranquilla e autentica, con piccole calette e un mare di un blu intenso.

Luoghi ideali per relax e scoperte:

• Spiaggia della Gavitella (Praiano): L’unica spiaggia della Costiera baciata dal sole fino al tramonto, con vista su Positano e Capri.
• Grotta dello Smeraldo (Conca dei Marini): Una grotta marina di straordinaria bellezza, illuminata da un’apertura subacquea che crea giochi di luce verde smeraldo. Accessibile via mare o tramite ascensore.
• Sentiero dei Limoni: Un percorso panoramico che collega Maiori e Minori, attraversando limoneti e offrendo scorci sul mare.

Come arrivare: Raggiungibili in auto o autobus.

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La Costiera Amalfitana è un sogno ad occhi aperti, un luogo dove la bellezza della natura si sposa con il fascino dei borghi e la ricchezza della cultura. Sei pronto a lasciarti incantare da questo paradiso verticale?

La Calabria Tirrenica è un inno alla bellezza selvaggia e al fascino mediterraneo. Questa costa, che si affaccia sul Mar Tirreno, è un susseguirsi di panorami mozzafiato: scogliere a picco che si tuffano in un mare cristallino, calette nascoste, spiagge di sabbia o ghiaia e borghi antichi che sembrano aggrapparsi alla roccia. Qui, ogni sera, il sole regala tramonti infuocati che tingono di rosso e arancio l’orizzonte, spesso con lo sfondo delle Isole Eolie.

Nella costa tirrenica della Calabria ci sono spiagge perfette per ammirare il sole che tramonta

Preparati a scoprire perle iconiche come Tropea, a esplorare fondali ricchi di vita e a vivere un’estate che unisce avventura, relax e l’autentico sapore del Sud Italia.

1. Tropea: La Perla del Tirreno e le Sue Acque Cristalline

Tropea è senza dubbio la località più famosa e fotografata della costa tirrenica calabrese. Il suo centro storico, arroccato su una rupe di tufo, domina un mare di un blu intenso, con spiagge di sabbia bianca e finissima. L’immagine simbolo è quella del Santuario di Santa Maria dell’Isola, che si erge su un piccolo promontorio a ridosso della spiaggia.

Un vero paradiso per chi cerca bellezza e attività:

• Spiagge da Sogno: Le spiagge sotto la rupe, come Spiaggia della Rotonda o Spiaggia A Linguata, sono famose per la loro sabbia chiara e le acque trasparenti, ideali per nuotare e prendere il sole.
• Snorkeling e Immersioni: I fondali ricchi di biodiversità e le acque limpide rendono Tropea un ottimo spot per esplorazioni subacquee. Numerosi diving center offrono escursioni.
• Gite in Barca alle Isole Eolie: Dal porto di Tropea partono ogni giorno escursioni per le vicine Isole Eolie (Stromboli, Lipari, Vulcano), un’occasione per ammirare un arcipelago unico e magari assistere all’eruzione dello Stromboli.
• Passeggiate nel Centro Storico: Perdersi tra i vicoli del centro, ammirare i panorami e gustare la famosa cipolla rossa di Tropea è un’esperienza da non perdere.

Come arrivare: Tropea è raggiungibile in auto tramite la SS522 e ha una stazione ferroviaria.

2. Pizzo Calabro: Tra Tartufo e Mare Blu

Pizzo Calabro è un altro gioiello del Tirreno, un borgo affacciato su una scogliera, famoso per il suo Castello Murat e, soprattutto, per il delizioso Tartufo di Pizzo, un gelato artigianale unico. Le sue spiagge sono un mix di sabbia e ghiaia, con un mare sempre limpido e invitante.

Un mix perfetto di gusto, storia e relax:

• Chianalea di Pizzo: Un affascinante borgo di pescatori con le case direttamente sul mare, ideale per una passeggiata.
• Grotta di Piedigrotta: Una chiesetta unica scavata nella roccia, con statue scolpite nella tufo, raggiungibile a piedi dalla spiaggia.
• Sport Acquatici: Possibilità di noleggiare pedalò, kayak o fare escursioni in SUP lungo la costa.
• Assaggio del Tartufo: Immancabile una sosta in una delle gelaterie storiche per gustare questa specialità.

Come arrivare: Pizzo è servita dall’Autostrada A2 (uscita Pizzo) e ha una stazione ferroviaria.

3. Scilla: Chianalea e il Mare delle Sirene

Scilla è un borgo di pescatori tra i più suggestivi d’Italia, dominato dal Castello Ruffo e famoso per il quartiere di Chianalea, con le case che sorgono direttamente sul mare e le barche ormeggiate sotto le finestre. La spiaggia, più ampia e sabbiosa, si trova sul lato opposto del Castello. Qui, la leggenda vuole che Ulisse incontrò Scilla e Cariddi.

Un luogo dove mito e realtà si fondono:

• Nuoto e Relax a Marina Grande: La spiaggia di Scilla offre ampi spazi per prendere il sole e le sue acque sono ideali per un bagno.
• Esplorazione di Chianalea: Perdersi tra i vicoli di questo quartiere, assaggiando il pesce spada locale, è un’esperienza unica.
• Punto Panoramico del Castello Ruffo: Dalla fortezza, si gode di una vista mozzafiato sullo Stretto di Messina e sulla Sicilia, perfetta al tramonto.
• Pesca del Pesce Spada: Assistere alle tecniche tradizionali di pesca del pesce spada, ancora praticate dai pescatori locali.

Come arrivare: Scilla è facilmente raggiungibile dall’Autostrada A2 (uscita Scilla) e ha una stazione ferroviaria.

4. Capo Vaticano: Baie Nascoste e Panorami Mozzafiato

Poco a sud di Tropea, Capo Vaticano è un promontorio spettacolare, famoso per le sue falesie di granito bianco e le sue calette nascoste bagnate da un mare cristallino. È un luogo meno urbanizzato rispetto a Tropea, ideale per chi cerca tranquillità e un contatto più diretto con la natura selvaggia.

Un vero paradiso per gli amanti delle calette:

• Spiaggia di Grotticelle: Una delle spiagge più famose, composta da tre piccole calette di sabbia bianca e mare turchese, raggiungibili a piedi o in auto.
• Spiaggia di Praia i Focu: Una caletta iconica raggiungibile solo via mare, con grotte suggestive e acque trasparenti, ideale per lo snorkeling.
• Belvedere di Capo Vaticano: Dal faro, si gode di una vista mozzafiato sulla costa, le Isole Eolie e lo Stretto di Messina.
• Gite in Kayak o SUP: Perfetto per esplorare le calette e le insenature del Capo, ammirando le falesie dal mare.

Come arrivare: Raggiungibile in auto dalla SS522.

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L’Isola d’Elba è stata, per molto tempo, guardata da lontano: dai traghetti, dai libri di storia e dalle cartoline con Napoleone. Eppure il modo migliore per capirla è scendere in acqua, che sia a nuoto o con la prua di una barca puntata verso una cala che sulle mappe ha a malapena un nome.

Le spiagge più belle dell’Isola d’Elba vanno ben oltre i lidi attrezzati di Lacona o Marina di Campo: la costa è frastagliata, variopinta e per larghi tratti ancora difficile da raggiungere, e sono proprio questi angoli a raccontarla meglio. Ed è proprio questa varietà geologica (rara nel Mediterraneo) a rendere le spiagge elbane così diverse l’una dall’altra, anche quando si trovano a pochi chilometri di distanza.

Le spiagge da scoprire, una per una

1. Sansone è forse la più fotografata tra le calette del versante nord. Due lingue di ciottoli bianchi separate da uno sperone di roccia, con un’acqua che nei giorni calmi diventa quasi immobile. Si raggiunge a piedi dal porto di Portoferraio oppure via mare, ed è uno di quei posti dove l’ora di mezzo pomeriggio trasforma tutto in un dipinto.

2. Fetovaia si apre sul versante sud-occidentale, protetta da una penisola di granito che la isola dal vento. La spiaggia è lunga, il fondo sabbioso e l’acqua passa dal verde al turchese in modo così netto da sembrare alterata in post-produzione. Sempre frequentata in agosto, ma con un paio d’ore di margine al mattino rimane pienamente godibile.

3. Calanova è un’oasi di circa 80 metri sul lato orientale dell’isola, circondata da pini marittimi e alberi di sughero che crescono fin quasi alla riva. Chi naviga tra queste acque da anni lo sa bene: la scarsa accessibilità via terra è il suo vero vantaggio. Restano pochi ombrelloni, molta pace, e quell’atmosfera da approdo segreto che le spiagge più famose hanno perso da tempo.

4. Laconella è la variante tranquilla di Lacona (più piccola, più riposta e con meno stabilimenti). Tra la pineta e il mare c’è un confine quasi indistinto, e il fondale è basso abbastanza da restare a lungo senza affaticarsi. È il tipo di spiaggia che premia chi va oltre il primo cartello.

5. Capo Bianco si trova a est di Portoferraio e prende il nome dalle rocce chiare di caolino che la circondano. Fondale di pietre lisce e acqua cristallina, è il tipo di posto dove si porta solo un telo e si sta ore. L’accesso è segnalato ma richiede un minimo di orientamento (il che, ancora una volta, funziona come filtro naturale sulla folla).

6. Cavoli è una delle poche spiagge dell’isola con sabbia fine davvero abbondante, un fondale lungo e poco profondo, e una piccola borgata alle spalle che d’estate si anima quanto basta. Di fronte, appena fuori dalla baia, si vede l’isolotto di Ogliera: serve una maschera per comprendere perché questo tratto di mare richiama i sub da tutta la Toscana.

7. Seccione è il nome giusto da tenere a mente se si viaggia con bambini o con chi vuole restare in acqua a lungo senza pensarci troppo. La spiaggia è riparata, il fondale ghiaioso e l’ingresso graduale. Forse la meno scenografica dell’isola, ma ha quella qualità rara di essere bella e funzionale allo stesso tempo.

Come muoversi tra una caletta e l’altra

L’Elba si percorre bene in auto, ma alcune delle spiagge più interessanti restano fuori portata senza un’imbarcazione (anche solo un piccolo gommone a noleggio). Il consiglio più semplice è partire presto, prima delle nove, oppure puntare alle spiagge del versante est, meno frequentate rispetto a quelle del sud.

Il mare cambia faccia anche nell’arco di poche ore, e spesso il momento più bello capita nel tardo pomeriggio, quando la luce radente trasforma il colore dell’acqua in qualcosa che sfugge a qualsiasi definizione precisa.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

www.ifrattempidellamiavita.com/

I contorni dell’isola cambiano forma ad ogni curva della strada costiera, regalando scorci che sembrano dipinti a mano. Lungo le sponde bagnate dal Mediterraneo, la natura ha creato capolavori unici: scogliere modellate dalle onde, ciottoli levigati, distese di sabbia dorata e vecchi stabilimenti di pesca rimasti intatti nel tempo. Esplorare questi tratti di costa vuol dire scoprire storie antiche legate al mare, angoli protetti da riserve naturali e paesaggi vulcanici battuti dai venti. Nella gallery si possono vedere le foro del 7 spiagge più scenografiche della Sicilia.

Spiaggia di Isola Bella – Taormina (Messina)

Questo isolotto roccioso sorge a pochi metri dal litorale di Taormina, collegato alla terraferma tramite una sottile striscia di ciottoli che scompare con l’alta marea. La vegetazione rigogliosa copre la roccia centrale, mentre l’acqua limpida del Mar Ionio mostra sfumature che variano dal turchese al blu profondo. I sassi tondi del bagnasciuga e i fondali ricchi di fauna marina ne fanno uno dei punti piú suggestivi della costa orientale.

Scala dei Turchi – Realmonte (Agrigento)

Lungo l’area costiera di Realmonte si erge la Scala dei Turchi, maestosa falesia di marna bianca modellata negli anni dagli agenti atmosferici in forma di scalinata naturale. I gradoni chiari contrastano con il celeste intenso del Canale di Sicilia, creando un impatto visivo straordinario. Questa falesia calcarea deve la propria fama anche alle storie di pirati saraceni che trovavano riparo nelle sue insenature riparate dai venti dominanti.

Cala dell’Uzzo – Riserva dello Zingaro (Trapani)

Ubicata all’interno del primo parco naturale protetto dell’isola, Cala dell’Uzzo presenta piccoli sassi bianchi incastonati tra pareti rocciose ricoperte di palma nana. La limpidezza trasparente del mare consente di osservare chiaramente i pesci e la vegetazione sottomarina anche a diversi metri di profondità. La grotta preistorica adiacente alla baia aggiunge un valore storico rilevante a questo angolo incontaminato del litorale tra San Vito Lo Capo e Scopello.

Spiaggia dei Conigli – Isola dei Conigli, Lampedusa (Agrigento)

Situata nella parte meridionale dell’isola di Lampedusa, la baia vanta una sabbia chiarissima e acque basse per molti metri dalla riva. L’isolotto di roccia di fronte alla spiaggia protegge la baia dalle correnti, garantendo uno specchio di mare calmo dai colori tropicali. L’area rientra in una riserva gestita con attenzione per salvaguardare i siti di deposizione delle uova delle tartarughe marine Caretta caretta.

Cala Rossa – Favignana (Trapani)

La grande insenatura rocciosa nell’isola di Favignana sfoggia un mare turchese visibile già dai sentieri panoramici superiori. La baia sorge all’interno di un’antica zona di estrazione della pietra calcarea, con pareti scolpite dall’uomo che delimitano lo specchio d’acqua. I fondali prevalentemente sabbiosi riflettono la luce del sole, regalando variazioni cromatiche strabilianti a chi si tuffa dalle scogliere circostanti.

Spiaggia di Pollara – Salina (Isole Eolie)

Questa baia dell’isola di Salina occupa l’emiciclo di un antico cratere vulcanico parzialmente crollato nel mare. La falesia a picco sul litorale mostra strati di roccia scura e tufo chiaro, testimonianza dell’origine geologica dell’arcipelago eoliano. I sassi scuri della battigia e i magazzini dei pescatori scavati nella roccia rendono il paesaggio selvaggio, famoso per essere stato il set del film Il Postino.

Tonnara di Scopello – Castellammare del Golfo (Trapani)

I celebri faraglioni di roccia ricoperti di fichi d’India emergono dall’acqua di fronte ai vecchi edifici dell’impianto di pesca del 1200. Il fondale roccioso garantisce trasparenza assoluta alle acque della baia, ideali per esplorare i tratti di mare vicino alla costa. Il complesso storico conserva ancora le antiche ancore in ferro sul piazzale in pietra adiacente alla cala.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Nel Parco Nazionale del Cilento, a pochi chilometri dalla costa, si trova un borgo che sembra uscito da un sogno interrotto.
Le strade sono ancora lastricate, le facciate tengono botta, la chiesa di San Nicola di Bari ha ancora le sue tre navate.
Roscigno Vecchia — il villaggio evacuato della Campania diventato simbolo dei paesi fantasma del Sud — è rimasta lì, sospesa, come se qualcuno avesse premuto pausa intorno agli anni Cinquanta e nessuno avesse ancora premuto play.
Quello che colpisce davvero è la coerenza: ciascun edificio racconta la stessa storia, ogni vicolo porta alla stessa piazza deserta.
Visitarla è meno simile a un museo e più simile a entrare in un set cinematografico che però non ha mai ospitato nessun film — solo la vita ordinaria di persone che un giorno hanno dovuto andarsene.

Quando la terra si muove e un paese resta

L’abbandono di Roscigno Vecchia fu tutt’altro che improvviso. Durò quasi un secolo, tra il 1902 e il 1963, ed è la storia di un lento cedimento del terreno — letteralmente.
Il sottosuolo argilloso su cui era costruito il borgo, alle pendici del Monte Pruno, era instabile per natura. Le frane cominciarono già a fine Ottocento, e le autorità iniziarono a parlare di sgombero già nel primo Novecento.

Gli abitanti resistettero. Ripararono, puntellarono, sperarono. Nel 1956 e poi nel 1963 lo Stato impose il trasferimento definitivo nella nuova Roscigno, costruita a valle, a pochi chilometri di distanza. Il vecchio paese fu dichiarato disabitato. Quasi tutti andarono. Non tutti.
Giuseppe Spagnuolo, detto “Peppe”, rimase. Custode volontario e ultimo abitante per decenni, divenne il simbolo vivente di un paese che rifiutava di morire. La sua storia, raccontata da giornali e documentari, ha contribuito a far conoscere Roscigno Vecchia ben oltre i confini del Cilento.

Il fantasma del Cilento che ha un nome e una piazza

Oggi Roscigno Vecchia è un museo a cielo aperto: i principali edifici pubblici — il Municipio, la chiesa, il frantoio, alcune case private — sono stati recuperati e resi visitabili.
Il sito è gestito dal comune di Roscigno e riconosciuto quale bene di interesse culturale.
I riconoscimenti internazionali sono arrivati di conseguenza: il borgo è stato candidato alla lista del patrimonio mondiale UNESCO come parte del sistema dei paesi abbandonati del Cilento, un territorio già iscritto per il suo paesaggio e i suoi siti archeologici.
Camminando per le stradine, si trovano ancora gli arredi originali nelle case aperte, gli attrezzi del lavoro contadino, le maioliche nei cortili.
Il tempo non ha cancellato, ha solo depositato uno strato di quiete sopra ogni cosa.
La chiamano “La Pompei del Novecento” — un paragone che fotografa con precisione la sensazione di trovarsi davanti a una vita sospesa.
La piazza centrale è il cuore del borgo: da lì si vedono la chiesa, il palazzo baronale e una fontana che un tempo era il punto d’incontro della comunità. Ci si ferma lì quasi naturalmente, come se il luogo avesse ancora una sua gravità.

Gli altri borghi perduti della Campania

La Campania è tutt’altro che avara di paesi fantasma. Chi vuole spingersi oltre Roscigno Vecchia trova, nella stessa regione, almeno altri tre casi di abbandono altrettanto suggestivi.
Apice Vecchia, nel Beneventano, è forse il più conosciuto: una città di tremila anime svuotata in pochi anni dopo il terremoto del 1962. Tocco Caudio, sempre nel Sannio, è un altro esempio di borgo a metà tra il rudere e la conservazione.

Nel Cilento, Roscigno Vecchia resta la più integra: le altre frazioni abbandonate del parco, come alcune contrade della Valle del Calore, sono rimaste case e muri, prive della coerenza urbana che rende il “paese museo” così impressionante.
Dietro ciascun abbandono si nasconde una logica precisa.
Frane, terremoti, politiche di ricollocamento, emigrazione verso le città industriali del Nord negli anni del boom economico: la storia di questi posti è anche la storia dell’Italia che cambiava pelle velocemente, lasciando indietro chi non riusciva a stare al passo.

Il caso Apice: un’altra storia di abbandono forzato

Apice Vecchia merita un discorso a parte. Fino al terremoto del 1962, era un comune attivo con scuole, negozi e una vita sociale ordinaria. Dopo la scossa, le crepe negli edifici convinsero le autorità a costruire una nuova Apice a valle, e lo spostamento fu rapido — forse troppo, lasciando molti abitanti con la sensazione di aver perso il proprio paese senza averlo davvero consumato.

Oggi Apice Vecchia è percorribile a piedi, con il permesso del comune. Alcuni edifici reggono ancora, altri sono crollati. La cattedrale, in particolare, mantiene la sua facciata, mentre l’interno è diventato un contenitore di vegetazione e luce filtrata.
È un posto diverso da Roscigno Vecchia — meno curato, più selvaggio — ma per chi ama l’archeologia del quotidiano, è ugualmente potente.

La differenza tra Apice e Roscigno sta proprio in questa cura: la seconda è stata preservata con consapevolezza, trasformando la sua immobilità in un progetto culturale.
La prima resta in bilico tra recupero e dissoluzione, e forse è proprio questa incertezza a renderla così affascinante.
Se la Campania costiera ti ha già conquistato — magari con le piscine naturali dei Bagni Regina Giovanna a Sorrento — l’entroterra del Cilento promette qualcosa di completamente diverso: non mare e roccia, ma colline, silenzio e storie rimaste a metà.

Info pratiche

Dove: Roscigno Vecchia, comune di Roscigno (SA), nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.
Come arrivare: In auto è l’opzione più pratica. Da Salerno si percorre la A2 fino all’uscita di Petina o Polla, poi si sale verso Roscigno seguendo le indicazioni per il paese vecchio. Da Napoli circa 1h 40 minuti. Nessun collegamento diretto in autobus dal capoluogo è attivo.
Quando: In primavera, estate e autunno il Cilento è all’apice: il verde delle colline, la luce bassa del pomeriggio e l’assenza di folla rendono la visita più intensa. In estate è comunque vivibile, ma il caldo può essere sostenuto.
Orari: Il borgo è visitabile nella sua parte esterna in qualsiasi momento. Gli edifici interni seguono gli orari di apertura del museo: verificare aggiornamenti sul sito ufficiale del comune.
Biglietto: Ingresso gratuito all’esterno. Alcuni spazi interni possono richiedere un contributo per la visita guidata.
Da abbinare: Il sito archeologico di Paestum (a circa 40 km) e il borgo di Castellabate, entrambi nel Cilento.
Consiglio: Arriva nelle prime ore del mattino o nel tardo pomeriggio: la luce radente sulle facciate in pietra e il silenzio assoluto rendono l’esperienza molto più potente rispetto a una visita a mezzogiorno con altri gruppi intorno.

Foto Canva, Di Dэя-Бøяg – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42569363

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C’è un paradosso alla base di Kainua — l’antica città etrusca che sorge sul Pian di Misano a 30 km da Bologna.
La sua conservazione eccezionale si deve a chi la distrusse.
Quando le tribù celtiche invasero la Padania nel IV secolo a.C., Kainua fu abbandonata dai suoi abitanti.
Non fu saccheggiata sistematicamente, non fu ricostruita sopra, non fu reimpiegata come cava di materiali.
Fu semplicemente lasciata lì, nel fondo della valle del Reno, con le sue strade ortogonali, i suoi quartieri, i suoi templi e le sue necropolisi.
I secoli hanno fatto il resto: terriccio, vegetazione, silenzio.
E così, quando nel XIX secolo gli archeologi iniziarono a scavare, trovarono una città quasi intatta.

Ciò che fa di Marzabotto, l’antica Kainua, una testimonianza unica nell’ambito della civiltà etrusca è la straordinaria conservazione dell’impianto originale della città. L’abbandono del sito l’ha preservato pressoché intatto, sicché ancora oggi possiamo passeggiare lungo le ampie strade che si incrociano ortogonalmente, suddividendo in modo regolare lo spazio urbano orientato secondo i canoni dell’etrusca disciplina.

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La città: otto quartieri, quattro strade, un’urbanistica del VI secolo a.C.

Kainua fu fondata alla fine del VI secolo a.C. come snodo fondamentale della rete commerciale etrusca padana: il collegamento tra il porto adriatico di Spina, la capitale dell’Etruria Padana (Felsina, l’odierna Bologna) e l’Etruria Tirrenica.
La posizione era precisa: il pianoro di Misano domina la vallata del Reno in un punto strategico tra Appennino e pianura, con l’acqua del fiume sotto e le vie di accesso alle valli alpine sopra.
Visitando l’area archeologica di Kainua è possibile ammirare l’impianto urbanistico di tipo ortogonale, otto quartieri che si dipanano attraverso quattro strade principali. Nella parte settentrionale sono presenti le aree pubbliche di maggiore importanza, come quelle di destinazione sacra, tutte concentrate principalmente in una piccola acropoli.

I resti delle abitazioni private mostrano una caratteristica che colpisce per la modernità del concetto: un cortile centrale con pozzo, dal quale si aprivano le stanze.
Una casa organizzata intorno all’acqua — pratica, funzionale, razionale.
Le scoperte più recenti riguardano due edifici di culto: i resti del tempio dedicato a Tinia, principale dio etrusco, inserito in una posizione strategica rispetto al resto della città, nonché quelli del tempio tuscanico dedicato a Uni che ha consentito di recuperare anche alcune iscrizioni etrusche legate alla sfera del sacro e della politica.

L’acropoli: cinque edifici sacri sul colle

Sul lato settentrionale del pianoro, leggermente sopraelevata rispetto all’abitato, l’acropoli di Kainua custodisce i resti di cinque edifici monumentali pubblici a destinazione sacra.
Sull’acropoli la zona sacra conserva vari templi e, in ottimo stato, un altare con un’elegante base in travertino ottenuta con un gioco di balze intervallate.

L’acropoli è il punto da cui si capisce la logica urbanistica di Kainua nel suo insieme: la separazione tra zona sacra e zona abitativa, la gerarchia degli spazi, l’orientamento degli edifici secondo i canoni dell’etrusca disciplina — il sistema di regole cosmologiche e religiose che gli Etruschi usavano per fondare e orientare le città.

Le necropolisi: i segnacoli a forma di uovo

La visita all’area esterna comprende due necropolisi — settentrionale e orientale — dove le sepolture a cassa sono segnalate dai loro caratteristici segnacoli funerari.
Di grandezza variabile, grosse pietre a forma di uovo ne sormontano le lastre a copertura. Il sepolcreto è diviso in due dal sentiero che, scendendo dalla Porta orientale, collegava la città dei morti a quella dei vivi.

Il simbolo dell’uovo non è casuale: nella cosmologia etrusca rappresentava la rinascita, il ciclo vita-morte-vita.
Segnare la tomba con questo simbolo era un atto rituale preciso, che diceva qualcosa di ben definito sulla concezione dell’aldilà di questa civiltà.
Lo sfondo delle necropolisi è composto dai calanchi cretosi dell’Appennino bolognese — le stesse argille da cui gli Etruschi ricavano il materiale per i loro crateri e le conche esposte nel museo.
Il fiume è vicino, la vallecola con le sue casse e i suoi segnacoli armonizza con il panorama circostante cui fanno da sfondo le calanche cretose.

Il Museo Nazionale Etrusco “Pompeo Aria”: riaperto nel 2026

Il Museo Nazionale Etrusco “Pompeo Aria” ha riaperto l’8 giugno 2026 con un nuovo allestimento completo.
Il nuovo allestimento riorganizza tutti i reperti in un dialogo collettivo e accattivante, esponendo anche i rinvenimenti provenienti dai più recenti scavi, che finalmente trovano esposizione e valorizzazione.
Nel museo si conservano gli elementi più significativi recuperati durante le campagne di scavo fin dalla prima metà del 1800. Sono esposti i reperti rinvenuti nelle necropoli — vasi attici, bronzi, segnacoli tombali, balsamari — e i materiali dagli scavi nell’abitato, nell’area sacra urbana, sull’acropoli e nel santuario fontile.

Due pezzi spiccano tra tutti:
La testa di Kouros in marmo greco — un reperto eccezionale che testimonia gli intensi scambi commerciali tra Etruria e mondo greco, e che pone Kainua in una rete culturale che andava ben oltre la Padania.
La “Signora di Marzabotto” — una statuetta votiva in bronzo di rara qualità, che dà un volto femminile al potere sacro di questa città.
La collezione museale, soggetta a un rinnovamento importante, racchiude il concept del suo riallestimento nel “Kainua. Manuale d’uso”, quasi un’idea di manifesto del nuovo museo che restituisce leggibilità all’unica città etrusca ancora percorribile nel suo impianto originario.

Come organizzare la visita

Il biglietto comprende sia il museo sia l’area archeologica — non si acquistano separatamente.
Il percorso completo — museo, abitato, acropoli, santuario fontile e necropoli orientale — richiede circa 3-4 ore per essere affrontato senza fretta.
Il Museo Nazionale Etrusco “Pompeo Aria” si trova all’ingresso del sito, in Via Porrettana Sud 13/15 a Marzabotto.
L’area archeologica si apre alle spalle del museo e comprende le strutture visitabili all’aperto.
Gli scavi dell’Università di Bologna sono attivi sul sito — nelle date in cui i ricercatori lavorano, il sito offre anche l’opportunità di vedere in azione l’archeologia moderna.
Per chi vuole approfondire l’Appennino bolognese come destinazione — laghi, grotte e borghi medievali nell’area intorno a Marzabotto — il pezzo sulle grotte dell’Appennino bolognese racconta quattro cavità raggiungibili in meno di un’ora da Bologna, e il pezzo sul Lago di Suviana il parco naturale con i laghi, i borghi e i cervi a sessanta chilometri dal centro.

La storia più recente: Monte Sole e la strage del 1944

A Marzabotto la storia non finisce con gli Etruschi.
Il nome del comune è legato a una delle pagine più dolorose della Seconda Guerra Mondiale in Italia: la Strage di Monte Sole del settembre-ottobre 1944, in cui le SS tedesche massacrarono 770 civili — tra uomini, donne, bambini e anziani — nelle frazioni di Marzabotto e dei comuni vicini.
Il Parco Storico di Monte Sole custodisce la memoria di quegli eventi con i borghi di Marzabotto, Grizzana Morandi e Monzuno, percorribili attraverso sentieri che portano ai luoghi della strage.
È un luogo di grande intensità emotiva — e di grande bellezza paesaggistica — che completa la visita a Kainua dandole una dimensione storica più ampia.

Info pratiche

Dove: Marzabotto, città metropolitana di Bologna, Emilia-Romagna, valle del Reno, Appennino bolognese
Come arrivare in auto: da Bologna, SS64 Porrettana direzione Porretta Terme — circa 30 km, 40 minuti. Da Firenze, A1 uscita Badia poi SS325 — circa 70 km, 1 ora
In treno: stazione di Marzabotto sulla linea Bologna-Porretta Terme — circa 45 minuti da Bologna
Museo Nazionale Etrusco “Pompeo Aria”: Via Porrettana Sud 13/15, Marzabotto — tel. 051 932353
Orari: museo aperto 9:00-18:30, area archeologica 8:00-19:00 — verificare aggiornamenti su cultura.gov.it
Biglietto: comprensivo di museo + area archeologica — tariffa aggiornata sul sito ufficiale; ingresso gratuito nelle domeniche della prima settimana del mese
Durata visita: 3-4 ore per l’intero percorso
Parco Storico di Monte Sole: informazioni su parcostoricomontesole.it

Foto https://cultura.gov.it/, https://musei.emiliaromagna.beniculturali.it/, MartiAgo13 – Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35667910

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A pochi km da Suviana c’è un lago che le Ferrovie costruirono nel 1925

L’acqua dolce delle montagne e il sale del mare scolpiscono da millenni cavità naturali di incredibile bellezza. Molti viaggiatori ignorano l’accumulo di pozze cristalline distribuite lungo le nostre coste e nei boschi appenninici. Questi bacini formano veri idromassaggi all’aperto, protetti da scogliere imponenti o vegetazione fitta. Il fascino di tale conche risiede nella trasparenza dei fondali e nella storia antica che spesso avvolge la loro origine geologica. Raggiungerle richiede curiosità, mentre la ricompensa finale garantisce un’esperienza indimenticabile. Nella gallery si possono scoprire le 7 piscine naturali più belle d’Italia.

Grotta della Poesia – Puglia

A Roca Vecchia, lungo il litorale adriatico salentino, si apre un sinkhole carsico di 600 metri quadri scavato nel calcare che prende il nome di Grotta della Poesia. L’insenatura circolare comunica con il mare aperto tramite un condotto sotterraneo transitabile a nuoto. Le pareti rocciose alte fino a 5 metri spingono molti visitatori a tuffarsi direttamente nell’acqua turchese. Gli scavi archeologici circostanti, inoltre, mostrano iscrizioni messapiche dedicate a divinità salutari incise lungo le rocce.

Piscina di Venere – Sicilia

Sulla punta estrema del promontorio di Capo Milazzo, le onde tirreniche alimentano una conca circolare protetta da un bastione di basalto. La forma naturale della Piscina di Venere crea un piccolo specchio d’acqua calma persino con il mare grosso all’esterno. La presenza di pietre levigate e fondali bassi dona riflessi verde smeraldo unici nell’area protetta. Il percorso a piedi attraversa un sentiero tra fichi d’India e ulivi secolari per circa 20 minuti di percorrenza.

Piscina Irgas – Sardegna

Nel territorio selvaggio di Villacidro, la gola del torrente Cannas racchiude un bacino fluviale circondato da pareti di granito rosa alte oltre 100 metri. L’acqua limpida precipita da un salto di 45 metri formando una vasca profonda circondata dal leccio e dalla macchia mediterranea. Questo canyon sardo regala un microclima fresco persino durante i mesi più caldi di agosto.

Bagni della Regina Giovanna – Campania

A Capo di Sorrento, una scogliera calcarea nasconde una laguna marina accessibile attraverso un arco naturale di pietra: i Bagni della Regina Giovanna. La tradizione attribuisce il luogo alle soste estive di Giovanna II d’Angiò d’Durazzo nel 1400. La conformazione protetta rende le acque basse e trasparenti, ideali per nuotare al riparo dalle correnti del Golfo di Napoli. Accanto alla piscina giacciono i resti di una grande villa romana del I secolo avanti Cristo legata al patrizio Pollio Felice.

Candalla – Toscana

Nel comune di Camaiore, il torrente Lombricese scorre tra le pareti rocciose delle Alpi Apuane per formare vasche di acqua dolce chiarissima. I mulini in pietra del 1800 sovrastano le cascate principali e regalano uno scenario fiabesco lungo il percorso. La temperatura dell’acqua resta sempre fresca durante i mesi estivi con un bagno rigenerante al riparo dal calore della costa versiliese.

Bozzi delle Fate – Toscana

Nel cuore del comune di Fivizzano, la pietra calcarea della Lunigiana viene solcata da torrenti limpidi fino a creare profonde conche naturali. Le leggende locali narrano di creature mitologiche solite lavare i propri panni lungo questi bacini smeraldo. L’accesso richiede un breve tragitto nei boschi per raggiungere la serie di 3 bacini principali separati da brevi saltini d’acqua.

Laghetti di Avola – Sicilia

All’interno della Riserva Naturale Cavagrande del Cassibile, il fiume ha scavato un canyon profondo 500 metri lungo 10 chilometri. Il fondo della gola ospita un sistema di vasche sovrapposte collegate da piccole cascate cristalline. La vegetazione comprende oleandri e platani che incorniciano le sponde in calcare bianco brillante.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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La Campania del Nord è un teatro di bellezza che si apre sul Golfo di Napoli, un palcoscenico dove la storia millenaria, l’arte vibrante e una natura mozzafiato si fondono in un’esperienza indimenticabile. Qui, la costa è un susseguirsi di panorami iconici, dalle spiagge urbane di Napoli alle baie esclusive di Posillipo, fino alle perle insulari di Capri, Ischia e Procida, ognuna con un fascino unico e inconfondibile.

Preparati a immergerti in acque cristalline, a esplorare grotte leggendarie, a passeggiare tra borghi pittoreschi e a vivere la Dolce Vita in un contesto di rara bellezza, con il Vesuvio a vegliare sull’orizzonte.

1. Napoli: Il Mare della Città e i Panorami di Posillipo

Napoli, la capitale partenopea, è una città che vive e respira il mare. Sebbene non sia la classica destinazione balneare con lunghe spiagge, offre la possibilità di un tuffo rinfrescante e, soprattutto, panorami mozzafiato sul suo Golfo. La spiaggia di Mergellina e le piccole calette di Posillipo sono punti di riferimento per i napoletani e i visitatori.

Un’esperienza che unisce cultura e mare:

• Passeggiata sul Lungomare Caracciolo: Ideale per jogging, passeggiate e per ammirare la vista sul Vesuvio e Capri.
• Baia di Gaiola (Posillipo): Un’Area Marina Protetta con acque cristalline e fondali ricchi, perfetta per lo snorkeling e per esplorare i resti sommersi della Villa di Pollione. L’accesso è contingentato, garantendo un’esperienza più intima.
• Parco Virgiliano (Posillipo): Offre una vista spettacolare su tutto il Golfo, le isole e la costa.
• Gite in Kayak o SUP: Noleggia un’imbarcazione leggera per esplorare le calette nascoste di Posillipo e le sue grotte.

Come arrivare: Napoli è un hub di trasporto principale con aeroporto internazionale, stazione ferroviaria e autostrade ben collegate.

2. Capri: L’Isola Azzurra tra Grotta e Faraglioni

Capri è sinonimo di eleganza, bellezza e fascino intramontabile. Le sue coste sono prevalentemente rocciose, con scogliere a picco e calette raggiungibili principalmente via mare. L’isola è famosa per la Grotta Azzurra, i maestosi Faraglioni e l’atmosfera glamour che attira visitatori da tutto il mondo.

Un’icona di lusso e natura selvaggia:

• Giro dell’Isola in Barca: Un’esperienza imperdibile per ammirare i Faraglioni da vicino, esplorare la Grotta Azzurra (se le condizioni lo permettono) e scoprire le numerose altre grotte e calette nascoste, come la Grotta Verde o la Grotta Bianca.
• Snorkeling e Immersioni: Le acque cristalline e i fondali ricchi di vita offrono ottime opportunità per esplorazioni subacquee.
• Trekking e Sentieri Panoramici: Percorsi come quello che porta all’Arco Naturale o a Villa Jovis offrono viste mozzafiato.
• Piazzetta di Capri: Il cuore mondano dell’isola, ideale per un aperitivo e per osservare il via vai.

Come arrivare: Traghetti e aliscafi partono frequentemente da Napoli e Sorrento.

3. Ischia: L’Isola Verde tra Terme e Spiagge Vulcaniche

Ischia è la più grande delle isole flegree, un’oasi di benessere e natura, famosa per le sue terme vulcaniche e le spiagge variegate. Qui troverai lunghe distese di sabbia, calette nascoste e parchi termali a picco sul mare, il tutto immerso in una vegetazione lussureggiante.

Un mix di relax, natura e avventura:

• Spiaggia dei Maronti: Una delle più grandi e famose, con sabbia scura e acque termali che affiorano in alcuni punti.
• Baia di Sorgeto: Una caletta unica dove l’acqua del mare si mescola con sorgenti termali calde, creando piscine naturali perfette per un bagno anche in inverno. Raggiungibile tramite una lunga scalinata.
• Parco Termale Poseidon Gardens: Uno dei più grandi e rinomati parchi termali, con piscine a diverse temperature e accesso diretto al mare.
• Trekking sul Monte Epomeo: Per gli amanti del trekking, la salita al punto più alto dell’isola offre panorami spettacolari.
• Giro dell’Isola in Barca: Per scoprire le calette più remote e le grotte marine.

Come arrivare: Traghetti e aliscafi partono frequentemente da Napoli e Pozzuoli.

4. Procida: L’Isola dei Pescatori e i Suoi Colori

Procida, Capitale Italiana della Cultura 2022, è la più piccola e autentica delle isole del Golfo, un gioiello di case colorate, vicoli stretti e un’atmosfera da borgo di pescatori. Le sue spiagge sono piccole e suggestive, spesso di sabbia scura vulcanica.

Un’esperienza autentica e pittoresca:

• Marina Corricella: Il borgo di pescatori più antico, con le sue case pastello che si affacciano sul porticciolo, un luogo incantevole per passeggiare e gustare pesce fresco.
• Spiaggia della Chiaiolella: Una delle spiagge più frequentate, con sabbia scura e stabilimenti balneari.
• Spiaggia del Pozzo Vecchio (Spiaggia del Postino): Resa celebre dal film “Il Postino”, è una caletta suggestiva e tranquilla.
• Giro dell’Isola in Barca: Per ammirare la costa frastagliata e le sue piccole spiagge da una prospettiva privilegiata.

Come arrivare: Traghetti e aliscafi partono frequentemente da Napoli e Pozzuoli.

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Nel 1985 un escursionista di Selva di Cadore notò qualcosa di strano in un cumulo di terriccio.
Lo aveva smosso una marmotta.
Dentro c’erano reperti che non appartenevano a nessuna epoca recente.
Vittorino Cazzetta segnalò la scoperta. Nel 1987, in seguito agli scavi del professor Antonio Guerreschi e della sua équipe, fu rinvenuto lo scheletro di un cacciatore mesolitico vissuto circa 7.500 anni fa.

Mondeval, l’altopiano della preistoria

La scoperta fu di portata mondiale per due ragioni.
La prima: lo scheletro e il ricco corredo funebre erano in uno stato di ottima conservazione.
La seconda, ancora più sorprendente: fino a quel tempo non si era a conoscenza che i cacciatori mesolitici frequentassero l’alta montagna.

Mondeval de Sora è un altopiano alpino posto a un’altitudine media di 2.200 metri, facente parte del gruppo dolomitico Croda del Lago, compreso nei comuni di San Vito di Cadore e Selva di Cadore in provincia di Belluno.
Un posto che gli uomini raggiungevano già diecimila anni fa — e che oggi si raggiunge con un sentiero di due ore tra i faggi e i pascoli dolomitici.

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Valmo: il cacciatore sepolto con 60 oggetti

Il cacciatore, che gli studiosi hanno soprannominato Valmo, appartiene al tipo Cro-Magnon, tra gli ultimi rappresentanti di questo tipo umano, posto sotto un riparo formato da un masso erratico, sepolto con tutto il suo ricco corredo da altri cacciatori.
Il corredo funerario ritrovato nella sepoltura è di rara bellezza ed enorme importanza sia per conservazione che per qualità e quantità — circa 60 oggetti. Tra questi spiccano un accurato arpione da pesca, una serie di denti canini atrofici di cervo forati e utilizzati probabilmente per una collana, grandi lame di selce di circa 10 cm di lunghezza e lamelle di piccole dimensioni realizzate con tecniche di lavorazione molto sofisticate.

Il corredo conserva importanti reperti anche di tipo organico, in particolare resti di pasto e resine con propoli, che hanno ampliato notevolmente le conoscenze paleontologiche.
Quello che colpisce, oltre alla ricchezza degli oggetti, è il rituale.
Seppellire un compagno con questo livello di cura — in alta quota, in un luogo difficile da raggiungere anche oggi — richiede una concezione della morte, dell’aldilà e della comunità che nessuno aveva attribuito a cacciatori di questo periodo.
Si tratta ad oggi dell’unica sepoltura mesolitica situata ad alta quota.

Il Museo Vittorino Cazzetta a Selva di Cadore

Prima di salire all’altopiano, o al ritorno, vale la pena fermarsi al Museo Vittorino Cazzetta di Selva di Cadore.
Nella parete di fondo, un accurato diorama integrato da un supporto audio ricostruisce alcuni aspetti della vita e delle attività condotte in una capanna mesolitica, ricavata sotto un riparo, sulla base dei dati desunti dallo studio scientifico del sito di Mondeval de Sora.

Il museo custodisce l’intero corredo funerario — visibile a pochi centimetri, senza vetri opachi né distanze museali esagerate.
Lo scheletro di Valmo è lì, con i suoi 60 oggetti sistemati esattamente come furono trovati.
Il museo ospita anche il calco del masso con le impronte dei dinosauri trovato nei pressi del Monte Pelmo — l’altra grande scoperta di Cazzetta, che scoprì entrambi i siti prima di scomparire in un incidente di montagna nel 1996.
Contatti museo: tel. 0437.521068, sito museoselvadicadore.it

I due sentieri per raggiungere l’altopiano

Sentiero da Santa Fosca — il percorso più completo
Il punto di partenza ideale per chi sale da Selva di Cadore è Santa Fosca, la frazione a 1.468 m con parcheggio.
Da Santa Fosca si sale in auto fino a Malga Pian de Vacia a 1.650 m — consigliabile chiedere il permesso alla malga e acquistare qualcosa al ritorno.

Da qui si segue il sentiero CAI 466: si supera la Malga Mondeval de Sota ormai abbandonata, si passa una passerella sul Rio Mondeval e si sale fino all’altopiano di Mondeval, dove sulla sinistra, circondato dai pascoli, si trova il masso dove fu ritrovata la sepoltura.
Dislivello totale: 700 m dal parcheggio di Santa Fosca, 500 m se si sale in auto a Malga Pian de Vacia. Tempo: circa 2 ore. Difficoltà: facile. Sentieri: 466, 436, 465.
In alto il sentiero obliqua a sinistra, traversa un ruscello e sale a svolte tra grandi massi di dolomia fino a un bivio sull’orlo della conca di Mondeval. Si lascia a destra un sentiero per Forcella Ambrizzola e si continua a saliscendi in una conca erbosa sorvegliata dai Lastoni di Formin e dallo Spiz de Mondeval, fino al masso a 2.130 m che ospitava l’insediamento preistorico.

Sentiero dal Passo Giau — per chi viene da Cortina
Il luogo della sepoltura è raggiungibile dal Passo Giau parcheggiando nei pressi della Malga Giau e seguendo il sentiero n. 436 fino al bivio di Forcella Giau.
Da lì si scende verso Mondeval con il sentiero 466 — un percorso più breve ma che richiede di ridiscendere lo stesso dislivello al ritorno.

L’altopiano: il Lago delle Baste e il Pelmo riflesso

Arrivati all’altopiano di Mondeval, la sepoltura è solo l’inizio.
Il Lago delle Baste — a pochi minuti a piedi dal masso — è uno degli scorci più iconici delle Dolomiti bellunesi: il Monte Pelmo si riflette nell’acqua del piccolo lago alpino, con i Lastoi di Formin e la Croda da Lago che chiudono il panorama.
L’altopiano di Mondeval, con i massi rocciosi sparsi un po’ ovunque come le rovine di un antico tempio e con l’onirico lago delle Baste, dove il Pelmo riflette e fa da sfondo, sembra il luogo sacro dove un uomo di migliaia di anni fa trovava la connessione spirituale tra terra e cielo.

Più in alto, a sinistra, sono gli edifici della Casera Mondeval de Sora, da cui il sentiero prosegue verso il Lago delle Baste. Salendo nella conca a monte del masso si raggiunge il sentiero dell’Alta Via numero Uno, che si può seguire verso Forcella Ambrizzola o Forcella Giau.

Le escursioni nei dintorni

Anello Forcella Ambrizzola — Forcella Giau:
Per il rientro dal sito, si consiglia di salire fino a Forcella Ambrizzola con vista sulla conca ampezzana, prendere il sentiero 435 verso Forcella Giau con vista sulla conca di Giau, e poi scendere attraverso un grande catino erboso con a sinistra Monte Mondeval a 2.455 m e a destra il Piz del Corvo a 2.383 m.
Un anello panoramico completo che aggiunge circa 2 ore al percorso base.

Monte Pelmo dalla Val Fiorentina:
L’altopiano di Mondeval è uno dei punti di partenza per chi vuole continuare verso il Giro del Pelmo — il grande anello che abbraccia l’intero massiccio dolomitico. Il pezzo sul Monte Pelmo racconta il percorso completo con dislivelli e difficoltà.

Miniere del Fursil a Colle Santa Lucia:
A meno di 20 minuti di auto da Selva di Cadore, le Miniere del Fursil custodiscono un’altra scoperta di Vittorino Cazzetta: il masso con le orme dei dinosauri. Lo stesso ricercatore, due scoperte straordinarie nello stesso territorio. Da non perdere il castello di Andraz, nella foto.

Alta Via n. 1:
Il sentiero di lunga percorrenza più classico delle Dolomiti occidentali transita proprio da questo altopiano — chi percorre l’AV1 trova Mondeval come una delle tappe più suggestive dell’intero percorso.

Info pratiche

Dove: Mondeval de Sora, comuni di Selva di Cadore e San Vito di Cadore, provincia di Belluno, Dolomiti venete
Come arrivare: dall’A27 Venezia-Belluno, poi SR203 Val Cordevole fino a Selva di Cadore — circa 80 km da Belluno, 2h da Venezia
Partenza da Santa Fosca: parcheggio a Santa Fosca o a Malga Pian de Vacia (1.650 m) — sentiero 466
Partenza da Passo Giau: parcheggio Malga Giau, sentiero 436 — per chi viene da Cortina d’Ampezzo
Dislivello: 500-700 m secondo il punto di partenza
Difficoltà: facile, sentiero ben segnalato
Tempo: circa 2 ore andata, 1h30 discesa§
Quota sito: 2.130-2.150 m
Museo Vittorino Cazzetta: Selva di Cadore — tel. 0437.521068, museoselvadicadore.it
Stagione: luglio-settembre, sentiero praticabile anche in giugno con neve residua in quota

Foto https://valfiorentinadolomiti.it/, https://www.visitdolomitibellunesi.com/it

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Il mare intorno a Favignana cambia colore almeno quattro volte al giorno: al mattino presto è quasi viola, con quella luce radente che trasforma le pareti di calcare in oro antico. A mezzogiorno, invece, diventa turchese accecante. Nel pomeriggio poi si schiarisce ancora, verso l’azzurro pallido, mentre al tramonto (se ci si trova sulla riva giusta) l’acqua riflette il rosso del tufo e sembra di stare dentro un quadro che nessuno ha ancora dipinto.

Siamo nell’arcipelago delle Egadi, a meno di un’ora di traghetto da Trapani, sulla punta occidentale della Sicilia, e Favignana è la più grande delle tre isole principali (le altre sono Levanzo e Marettimo) nonché la più vicina alla costa. Ha la forma caratteristica di una farfalla con le ali spiegate, circa 20 chilometri quadrati di roccia, macchia mediterranea e scogliere a picco sul Canale di Sicilia.

La pietra che ha costruito tutto

Prima ancora del mare, a Favignana bisogna capire la pietra. Il tufo calcarenitico (estratto a mano per secoli) è il materiale che ha costruito l’isola e, in parte, anche Trapani e Marsala. Le cave sono disseminate ovunque nell’entroterra: enormi anfiteatri a cielo aperto scavati metro per metro, con pareti verticali che portano ancora i segni degli attrezzi dei picapietre, i cavatori che lavoravano qui fino agli anni ’60 del ‘900.

Alcune di queste cave sono diventate giardini spontanei, con fichi d’India cresciuti tra i blocchi abbandonati e vasche colme d’acqua piovana. Altre restano vuote e silenziose, con quella geometria severa che fa sembrare le pareti costruite da qualcuno invece che tolte via a picconate. La più visitata è la cava tra Bue Marino e Cala Rossa, un paesaggio che ricorda certi siti preistorici nordafricani: la Sicilia è sempre stata un crocevia, e qui si vede.

Il Palazzo Florio, che domina il porto con la sua facciata di fine ‘800, racconta un altro capitolo della storia dell’isola. I Florio, la grande famiglia di armatori e industriali siciliani, arrivarono a Favignana e trasformarono l’economia locale, costruendo lo stabilimento per la lavorazione del tonno rosso che oggi ospita il Museo del Mare e della Tonnara.

La mattanza, la pesca collettiva del tonno praticata da millenni secondo rituali precisi e gerarchie antichissime, si è conclusa definitivamente nel 2007, ma le vasche in pietra, i macchinari arrugginiti e le fotografie in bianco e nero raccontano ancora un mondo che aveva il suo codice, la sua lingua e i suoi canti.

Dove la scogliera diventa anfiteatro

Cala Rossa è il posto che tutti citano, e per una volta la fama è meritata. Le pareti di tufo erose dal mare formano un sistema di anfratti, grotte basse e speroni di roccia che circondano una piccola baia dall’acqua trasparente. Il fondo è di sabbia bianca mista a frammenti di roccia, e la luce filtra in modo strano, moltiplicandosi e creando riflessi che cambiano a seconda dell’angolazione del sole.

Il nome viene probabilmente dal colore che l’acqua sembrava assumere durante le battaglie navali del passato. Qui vicino, nel 241 a.C., i Romani sconfissero i Cartaginesi nella Battaglia delle Egadi, ponendo fine alla Prima Guerra Punica. Recentemente, i fondali intorno all’arcipelago hanno restituito speroni di rostro in bronzo appartenuti alle navi di quella battaglia: uno dei ritrovamenti archeologici subacquei più importanti degli ultimi decenni.

Più a est, Cala Azzurra ha carattere diverso: spiaggia di sabbia fine, acque basse e graduate, adatta anche a chi preferisce l’acqua senza troppa roccia sotto. Poi ci sono i Faraglioni, nella parte occidentale più impervia, dove la costa si fa verticale e il mare diventa blu scuro senza transizione. Lì il vento soffia quasi sempre, e le onde si infrangono con un suono basso e continuo che non lascia spazio ad altro pensiero.

Il ritmo dell’isola: lento e su due ruote

A Favignana i quad sono vietati e le auto sono pochissime. Il mezzo di trasporto dominante è la bicicletta, e questo non è un dettaglio marginale perché cambia il tipo di esperienza che si può fare. L’isola è prevalentemente pianeggiante e il perimetro costiero misura circa 33 chilometri, una distanza percorribile con calma in mezza giornata, anche senza essere ciclisti allenati.

Leggere la guida su Favignana in bicicletta prima di partire aiuta a organizzare il giro nel modo giusto, scegliendo le soste. Il paese ha la struttura compatta dei borghi isolani mediterranei: vicoli bianchi, qualche palma, un municipio ottocentesco e quella lentezza nei movimenti delle persone che si guadagna solo quando il traghetto di ritorno parte due volte al giorno e non c’è ragione di correre

La sera il porto si riempie di un’aria salmastra e di qualcosa che assomiglia all’ozio, ma è in realtà una forma precisa di attenzione. Le barche attraccate dondolano leggermente, qualcuno sistema le reti, qualcuno beve seduto su un muretto. L’orizzonte verso sud-ovest è libero: Tunisia a 180 chilometri, acqua e cielo fino al buio. Una posizione geografica che, inevitabilmente, si sente nell’architettura, nei prodotti locali, nel modo in cui la luce cade sulle cose nel tardo pomeriggio.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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