La Notte di San Lorenzo cade il 10 agosto, pochi giorni prima del picco dello sciame meteorico delle Perseidi, ed è quindi una delle migliori notti dell’anno per avvistare le stelle cadenti. Per aumentare al massimo le possibilità di vederne una ed esprimere un desiderio, il luogo ideale è una destinazione caratterizzata da cieli davvero bui.

Secondo la tradizione popolare italiana, le stelle cadenti osservate durante la Notte di San Lorenzo rappresentano le lacrime del santo. La leggenda narra che chiunque abbia la fortuna di vederne una mentre esprime un desiderio riceverà buona sorte.

I 10 borghi italiani con i cieli più bui per ammirare le stelle cadenti

L’interesse per questa tradizione annuale è in forte crescita: nell’ultimo mese, le ricerche su Google per “Notte San Lorenzo” sono aumentate del 318%.

Per aiutare i viaggiatori a unire una notte magica sotto le stelle a un’indimenticabile vacanza di Ferragosto, gli esperti di viaggio della società di autonoleggio SIXT hanno individuato 10 destinazioni italiane dalla bellezza autentica che vantano alcuni dei cieli più bui del Paese.

Le 10 destinazioni italiane con i cieli notturni più bui

1. Sovana ha i cieli più bui della classifica, con un valore di 4,4 sulla scala di Bortle

Sovana si posiziona al primo posto per l’oscurità dei suoi cieli, con un valore di 4,4 sulla scala di Bortle. Situato nella campagna maremmana, nel sud della Toscana, a circa due ore e quindici minuti da Roma, il borgo è circondato da un paesaggio rurale con un livello relativamente basso di inquinamento luminoso. Questo lo rende uno dei luoghi migliori in Italia per osservare lo sciame meteorico delle Perseidi.

Il piccolo borgo medievale è costruito in gran parte con il tufo locale e fa parte della storica area delle Città del Tufo. I visitatori possono esplorare la Cattedrale romanica del XII secolo, i resti della Rocca Aldobrandesca e il Parco Archeologico Città del Tufo, dove si trovano la Tomba Ildebranda di epoca etrusca e le antiche Vie Cave, percorsi scavati nella roccia vulcanica.

2. Ponza offre cieli bui lontano dalla terraferma, con un valore di 4,5 sulla scala di Bortle

Ponza si posiziona al secondo posto, con un valore di 4,5 sulla scala di Bortle. La sua posizione nel Mar Tirreno, lontano dai grandi centri urbani, contribuisce a mantenere relativamente basso l’inquinamento luminoso.

Per osservare un cielo notturno più limpido, i visitatori possono raggiungere punti panoramici come Punta Incenso, il Belvedere della Guardia o Chiaia di Luna, situati più lontano dalle luci intense del porto principale dell’isola.

Durante il giorno, Ponza è nota per il suo porto colorato, le scogliere bianche e le acque cristalline. Tra gli altri luoghi di interesse figurano le Piscine Naturali nei pressi di Le Forna, mentre la vicina Palmarola può essere raggiunta in barca da chi desidera esplorare questa riserva naturale disabitata.

3. Pitigliano unisce punti panoramici sopraelevati e cieli bui

Pitigliano condivide il terzo posto della classifica, con un valore di 4,6 sulla scala di Bortle.

La cittadina sorge su uno sperone di tufo vulcanico nel sud della Toscana. La sua posizione sopraelevata, insieme alla campagna circostante, offre condizioni favorevoli per l’osservazione delle stelle. Tra i punti panoramici più apprezzati figurano Madonna delle Grazie, Pian della Donna e Il Borgo Alberato.

Spesso chiamata “Piccola Gerusalemme” per la presenza della sua storica comunità ebraica, Pitigliano è conosciuta anche per il centro medievale, la Fortezza Orsini e i vini locali, come il Bianco di Pitigliano, prodotto con uve coltivate nei terreni vulcanici della zona.

4. Matera è una delle città più antiche d’Italia e offre cieli relativamente bui

Anche Matera si posiziona al terzo posto ex aequo, con un valore di 4,6 sulla scala di Bortle. Recentemente visitata dalla celebre cantante Dua Lipa e dall’attore Callum Turner, la destinazione ha conquistato anche l’approvazione delle celebrità.

Conosciuta per i Sassi, le storiche abitazioni rupestri scavate nella roccia calcarea, Matera è una delle città abitate ininterrottamente più antiche al mondo ed è riconosciuta come Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.

Per osservare le stelle, il Parco della Murgia Materana, situato sul lato opposto della gravina rispetto al centro storico, offre cieli più bui e una vista suggestiva sui Sassi illuminati. I visitatori possono inoltre esplorare più di 150 chiese rupestri, testimonianza della lunghissima storia insediativa dell’area.

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Metodologia

Per individuare i luoghi più autentici e affascinanti d’Italia, abbiamo utilizzato un sistema di ranking ponderato analizzando 50 località meno interessate dal turismo di massa sulla base dei seguenti fattori:

Ricerche turistiche su Google – dati raccolti tramite Google Keyword Planner relativi al numero di ricerche globali effettuate tra gennaio e dicembre 2025 per termini come “cose da fare a…”, “hotel a…”, “voli per…” e “ristoranti a…” riferiti a ciascuna località. Per tenere conto delle diverse modalità di ricerca degli utenti, sono state incluse sia le versioni singolari che plurali delle query, in italiano e in inglese.

Inquinamento luminoso – dati raccolti tramite Light Pollution Map utilizzando la scala di Bortle con punteggio da 0 a 10. https://lightpollutionmap.app/

Attrazioni autentiche per km² – dati raccolti tramite ricerca desk, principalmente utilizzando TripAdvisor, per individuare il numero di attrazioni autentiche come chiese e cattedrali, siti storici, monumenti antichi, statue, aree naturali e altri punti di interesse culturale. Il numero di attrazioni è stato poi rapportato all’estensione della località in km², utilizzando dati provenienti da Wikipedia oppure da https://www.city-facts.com/ quando non disponibili su Wikipedia.

Coinvolgimento social per post – sulla base di un massimo di 2.000 post Instagram e 2.000 post TikTok associati all’hashtag della località, abbiamo calcolato la media di commenti, like, condivisioni e visualizzazioni per i post TikTok, oltre alla media di like e commenti per i post Instagram, per individuare quali località generano il più alto livello di coinvolgimento online.

Vogogna: capitale dell’Ossola e della Val Grande

A largo della Costa del Gargano, a una ventina di chilometri dalla terraferma pugliese, le Isole Tremiti sembrano generate da forze opposte. In soli cinque chilometri scarsi di Mare Adriatico si concentrano, infatti, quattro isole (c’è anche un quinta, Pianosa, ma è inaccessibile) che non hanno quasi nulla in comune: una profumata e verde come un giardino mediterraneo, una verticale e bianca come l’osso di un animale preistorico, una selvatica e quasi segreta e una piccola che il mare sta lentamente inghiottendo. Un arcipelago che si gira in un pomeriggio, ma che richiede giorni per essere capito.

Riserva marina dal 1989 (tra le prime istituite in Italia), questa protezione ha permesso di conservare un fondale di rara trasparenza, con praterie di Posidonia oceanica e cernie che nuotano a pochi metri dalle barche.

San Domino, l’isola che profuma

San Domino è la più grande dell’arcipelago, la più verde, quella con le spiagge e la quasi totalità delle strutture ricettive. Arrivando in barca si capisce subito perché: una macchia compatta di pini d’Aleppo ricopre quasi tutta la superficie, e l’aria sa di resina già prima che si tocchi terra. Tra i rami filtrano i raggi del tardo pomeriggio e proiettano ombre lunghe sulla roccia calcarea.

Le grotte che punteggiano il perimetro dell’isola (la Grotta delle Viole, la Grotta del Bue Marino) si raggiungono in gommone o kayak, con pareti che assorbono il blu del mare e lo restituiscono in sfumature di indaco. Sulla spiaggia principale, Cala delle Arene, la sabbia è fine e chiara in modo quasi inaspettato per l’Adriatico. Il borgo abitato è piccolo, di poche centinaia di residenti, e d’estate si popola di turisti senza mai perdere del tutto la sua misura umana.

San Nicola, la cattedrale sull’acqua

Cinque minuti di barchetta separano San Domino da San Nicola, e sono i cinque minuti più stranianti del viaggio: si lascia il verde, ma anche il profumo e la sabbia per approdare su uno scoglio bianco e verticale, dove ogni centimetro di spazio è stato conquistato da mani umane nell’arco di dieci secoli.

San Nicola è dominata dall’Abbazia di Santa Maria a Mare, un complesso benedettino fondato intorno all’anno 1000 che ingloba una cattedrale romanica, torri di avvistamento, un chiostro e un castello angioino. Il pavimento musivo medievale all’interno della chiesa racconta figure di bestiari e motivi geometrici di chiara derivazione orientale, lascito dei commerci e delle influenze che questo avamposto adriatico ha assorbito nel tempo.

Le mura perimetrali dell’isola sono quasi continue, e non c’è un punto da cui il mare non sia visibile, tagliato netto dalla pietra viva. Qui vive stabilmente qualche decina di persone, legate all’amministrazione del borgo e alla cura del patrimonio. Il silenzio ha una qualità diversa da quello di San Domino: meno vegetale ma più minerale, quindi simile a quello che si sente dentro una chiesa.

Capraia, Cretaccio e il mare dei sub

A nord-ovest dell’arcipelago, Capraia è la più remota e la meno frequentata. Disabitata, coperta di macchia mediterranea fitta e aspra, la sua costa precipita sul mare con pareti verticali che i sub di tutta Europa vengono a esplorare. Le cernie qui sono grandi e diffidenti, le murene trovano rifugio tra i massi del fondale, e la trasparenza dell’acqua in certi giorni di agosto supera i trenta metri di visibilità.

Foto: By Wasabi1990 – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Chi si immerge a Capraia, infatti, racconta di incontri con ricciole e barracuda che nelle acque costiere italiane sono ormai rari.

Cretaccio è invece uno scoglio d’argilla rossastra che emerge appena sopra il livello del mare tra San Domino e San Nicola. Disabitato e inaccessibile, è anche il più fragile dell’arcipelago: l’erosione marina lo sta consumando a ritmo visibile, e la sua sagoma è cambiata in modo misurabile negli ultimi decenni. Visto dal traghetto sembra quasi un errore della natura, qualcosa che non dovrebbe essere ancora lì.

Tra queste quattro anime così diverse, il filo che tiene insieme tutto è l’acqua. Un Adriatico che qui muta colore a seconda dell’ora e della profondità, passando dal turchese piatto del primo mattino al blu scuro e quasi notturno del tardo pomeriggio.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Il resto appartiene all’Umbria, alle province di Perugia e Terni — e ha un carattere completamente diverso dall’Umbria che la maggior parte dei turisti visita.
Non Assisi, non Perugia, non Orvieto.
Borghi in pietra arroccati su speroni rocciosi, eremi nascosti nei boschi, gole calcaree che il Nera ha scavato per millenni, e una gastronomia che ruota attorno al tartufo, alla lenticchia di Castelluccio e alla norcineria.

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La struttura della valle: da Terni a Norcia

La Valnerina si legge più facilmente se la si pensa come un percorso che sale da sud a nord — dalla Cascata delle Marmore vicino a Terni fino a Norcia ai piedi dei Sibillini.
In basso, la valle è larga, il Nera scorre placido tra campi e boschi ripariali, e i borghi medievali si affacciano dall’alto sulle sponde.
Salendo, la valle si stringe progressivamente in gole calcaree dove il fiume accelera e il paesaggio diventa più aspro — le Gole del Nera, tra Scheggino e Vallo di Nera, sono il tratto più selvaggio dell’intero percorso.
In alto, la valle si apre di nuovo negli altopiani di Norcia, con i Sibillini che dominano sullo sfondo.

La Greenway del Nera — la ciclabile che risale il fiume dalla Cascata delle Marmore quasi fino a Norcia — è il filo conduttore perfetto per chi vuole leggere questa valle in bici.
Il nostro pezzo sull’Umbria in bici racconta il percorso in dettaglio, con varianti e tappe.

La Cascata delle Marmore: il punto di partenza

Chi entra in Valnerina da sud quasi sempre inizia dalla Cascata delle Marmore — la cascata artificiale più alta d’Europa, 165 metri di salto d’acqua costruito dai Romani nel 271 a.C. per bonificare la piana di Rieti.
È nel Parco Fluviale del Nera, a pochi chilometri da Terni, e si percorre con sei sentieri che la attraversano da entrambe le rive.
La nostra guida completa alla Cascata delle Marmore racconta i belvedere, i sentieri e come organizzare la visita — incluso l’orario delle aperture, che cambia ogni giorno.

I borghi: un castello ogni cinque chilometri

La Valnerina ha la più alta densità di borghi medievali dell’Umbria meridionale.
Molti sono stati inseriti nei Borghi più Belli d’Italia: Arrone, Scheggino, Sellano, Preci, Vallo di Nera, Monteleone di Spoleto.

Vallo di Nera è quello più fotogenico e più visitato del percorso.
Il “Castello della Valle” sopra il fiume Nera è una perfetta sintesi medievale: vicoli con archetti, mensole, finestrelle, loggette rampanti e viste sulla gola sottostante.
Non un’automobile, non un rumore disturberà la passeggiata. In questo paese-castello l’arte romanica ha eretto chiese sorprendenti che non ti aspetteresti in un borgo così piccolo. Uno dei suoi gioielli artistici è custodito nella chiesa francescana di Santa Maria: una sorprendente quantità di affreschi di scuola giottesca.

Scheggino è famoso per il tartufo nero — e per la torre medievale che sporge direttamente sull’acqua del Nera.
Il borgo è piccolo, quasi tutto raccolto in pochi vicoli, con una norcineria storica e un’atmosfera che non sembra costruita per i turisti.

Ferentillo è diviso in due dal corso del fiume: Matterella con la chiesa di Santa Maria e l’alto campanile con la campana in bronzo più grande della Valnerina; Precetto con la chiesa di Santo Stefano e, nella sua cripta, uno dei musei più bizzarri d’Italia.
Il Museo delle Mummie di Ferentillo custodisce corpi mummificati naturalmente grazie alle condizioni del suolo — con storie precise, alcune documentate, che includono sposi in abito nuziale e soldati napoleonici.
Non per tutti gli stomaci, ma di sicuro non dimenticabile.

Sant’Anatolia di Narco ha l’Abbazia di San Felice e Mauro e il Museo della Canapa — una delle tradizioni tessili più antiche dell’Umbria centrale.
Arrone sorge su un colle a picco sulla gola del Nera, con la torre medievale visibile da tutta la valle.
Cerreto di Spoleto è ancora poco turistico, autentico, con scorci panoramici sulla valle che lo rendono una delle soste più genuine dell’intero itinerario.

L’Abbazia di San Pietro in Valle: il XII secolo nei boschi

Nei pressi di Ferentillo, nella vegetazione che scende verso il Nera, si trova una delle abbazie più belle dell’Italia centrale.
L’Abbazia di San Pietro in Valle con il suo meraviglioso chiostro del XII secolo è un complesso longobardo fondato nel VII secolo, ampliato e decorato nel corso dei secoli — con affreschi, sculture e un’architettura che riesce a sembrare sia imponente sia appartata.
Si raggiunge con una strada che si stacca dalla statale di fondo valle — vale anche solo per il meraviglioso chiostro romanico.

Le Gole del Nera: l’acqua che ha scavato il calcare

Tra Scheggino e Vallo di Nera, il fiume entra nelle gole più strette dell’intera Valnerina.
Le Gole del Nera in Umbria sono uno degli ambienti fluviali più spettacolari dell’Italia centrale — pareti calcaree, acqua turchese e una vegetazione ripariale che in certi punti forma un tunnel sopra il corso d’acqua.
Si percorrono a piedi lungo i sentieri del Parco Fluviale del Nera, o in gommone con i diversi operatori che propongono rafting e canyoning.
Il nostro pezzo sulle Gole del Nera racconta l’accesso, i sentieri e le attività acquatiche.

Norcia e Castelluccio: l’alta Valnerina

Norcia è la città più famosa della Valnerina — e quella con la storia più complessa.
Distrutta quasi completamente dal terremoto del 2016, ha ricostruito lentamente il centro storico — la Basilica di San Benedetto, il Palazzo Comunale, le mura.
Oggi Norcia conserva un’atmosfera autentica e intensa che la ricostruzione ha in qualche modo rafforzato piuttosto che cancellare.
La norcineria, il tartufo, la lenticchia di Castelluccio — la gastronomia di Norcia è tra le più identificabili d’Italia.

A meno di 30 km da Norcia, Castelluccio di Norcia è la frazione a 1.450 metri sull’altopiano che in estate si trasforma con la Fiorita — campi di lenticchie, narcisi, papaveri e fiordalisi che creano uno dei paesaggi più fotografati degli Appennini.
Cascia, con il Santuario di Santa Rita — la santa delle cause impossibili — richiama pellegrini da tutta Italia e offre un centro storico medievale più compatto.

Come muoversi nella Valnerina

In auto: la SS209 di fondo valle collega Terni a Norcia risalendo l’intera Valnerina.
È una strada comoda, trafficata in estate nei tratti vicini alla Cascata delle Marmore, sempre più vuota salendo verso nord.
Le strade laterali verso i borghi in quota sono strette e tortuose — obbligatorio ridurre la velocità.
In bici: la Greenway del Nera è il percorso più completo, quasi interamente pianeggiante o in lieve pendenza.
Due giorni con pernottamento a Scheggino o Vallo di Nera permettono di coprire la maggior parte della valle.
A piedi: i sentieri CAI della Valnerina collegano i borghi con i boschi e i crinali soprastanti — alcuni passano per eremi e abbazie nascoste nel bosco che dall’auto non si vedono mai.

Info pratiche

Dove: Valnerina, province di Perugia e Terni, Umbria
Come arrivare: autostrada A1, uscita Orte, poi SR79 per Terni (1h da Roma); A1 uscita Valdichiana, poi E45 per Terni (2h da Firenze); da Milano E45 via Cesena, circa 4h
Cascata delle Marmore: info e orari su cascatadellemarmore.eu
Greenway del Nera: Terni-Norcia, circa 120 km, adatta a bici da trekking ed e-bike
Rafting e canyoning: operatori a Scheggino e Ferentillo
Museo delle Mummie Ferentillo: aperto tutto l’anno, biglietto a pagamento
Abbazia di San Pietro in Valle: Ferentillo, aperta al pubblico
Norcia: verificare aperture post-sisma su norcia.eu
Periodo: primavera per i fiori di Castelluccio (maggio-giugno); estate per i borghi e la Greenway; autunno per il tartufo

Foto Canva

Il tratto di costa tra Pesaro e Gabicce Mare non finisce (quasi) mai sui manifesti delle Marche: troppo vicino alla Riviera romagnola, troppo lontano dall’immagine delle colline e dei borghi dell’entroterra. Eppure, lì c’è il Parco Naturale del Monte San Bartolo, ancora abbastanza rimasto fuori dal circuito delle destinazioni di moda, e questo (a guardarlo bene) è il suo vero punto di forza.

Istituito nel 1994, protegge una lingua di territorio alta sul mare, tra Pesaro a sud e la piccola Gabicce Monte a nord, per circa 1.600 ettari di terreno argilloso-marnoso e calcareo, macchia mediterranea e costa a picco. L’Adriatico, però, qui è acqua profonda, scogliere verticali e luci che cambiano dal mattino al tramonto in maniera emozionante.

Una dorsale affacciata sul mare aperto

La spina dorsale del parco segue il crinale del Monte San Bartolo, che raggiunge circa i 220 metri sul livello del mare. No, non è di certo una quota alpina, ma la posizione regala una prospettiva eccezionale sull’Adriatico settentrionale. Da certi punti del crinale si vedono, nelle giornate limpide, le coste della Croazia.

Il paesaggio è stratificato: verso l’interno si apre un manto di boschi misti di roverella e carpino, poi oliveti e vigneti coltivati su terrazzamenti antichi, infine la fascia costiera con la gariga bassa (timo, rosmarino selvatico e alaterno) aggrappata alle rocce. Le falesie, altissime, nascondono piccole insenature raggiungibili solo via mare o attraverso sentieri che scendono ripidi tra la vegetazione.

I sentieri che il parco ha faticato a ritrovare

Aprire percorsi in un’area protetta del genere non è mai un gesto semplice. Il territorio del San Bartolo è attraversato da un fitto reticolo di strade vicinali, interpoderali e tracciati storici che nei decenni si erano in parte persi.

L’Ente Parco però ha lavorato a lungo, spesso in collaborazione con i residenti, per recuperare questi percorsi dalla cartografia storica e renderli praticabili. Il risultato è una rete di sentieri attrezzati (non lunghissimi, ma ben scelti) che permette di raggiungere scorci difficilmente accessibili altrimenti.

Alcuni scendono verso le calette, altri seguono la cresta tra i campi coltivati, altri ancora attraversano i nuclei rurali sparsi sul territorio. Chi arriva da Pesaro in bicicletta può seguire la costa e salire verso il crinale attraverso la strada panoramica che collega i borghi di Fiorenzuola di Focara e Casteldimezzo. Due insediamenti medievali di poche case, con torri, vicoli stretti e affacci sul mare che i cartografi arabi del Medioevo avrebbero riconosciuto senza difficoltà.

Ginestre, calcare e qualche segreto geologico

In maggio il parco si trasforma in modo quasi imbarazzante: le ginestre fioriscono lungo tutti i versanti esposti, il giallo denso della fioritura copre il calcare chiaro delle rocce e il profumo arriva prima di vedere qualsiasi fiore È il momento in cui il San Bartolo mostra la sua faccia più generosa, quella che convince anche i visitatori più scettici.

La struttura geologica della zona, però, merita attenzione in qualsiasi stagione. Le falesie sono formate da depositi argillosi, marnosi e arenacei del Messiniano (con livelli gessosi) e continuano a essere modellate dall’erosione dell’acqua e del vento. Certi strati rocciosi mostrano impronte di conchiglie e organismi fossili a occhio nudo, senza bisogno di attrezzatura. La costa, in pratica, è anche un archivio paleontologico accessibile a chiunque sappia guardare con un minimo di pazienza. Il parco chiude il suo giro sull’Adriatico a Gabicce Monte, il rione alto dell’omonima cittadina balneare. Da lì il confine con la Romagna è visibile a occhio nudo, ma il San Bartolo rimane ostinatamente fuori da entrambe le narrazioni turistiche.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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L’Isola di Capo Rizzuto, nel cuore della Calabria ionica, porta un nome che inganna: tecnicamente è un promontorio, e non un’isola. E, visto dalla riva, sembra l’ennesima, bellissima cartolina del Mediterraneo. Ma basta spostare lo sguardo, attendere che l’alta marea inghiotta la stretta lingua di terra che lo collega alla costa o guardarlo direttamente dal mare, per capire che si tratta di un‘illusione cromatica e architettonica unica in Italia: un’enclave di pietra aragonese che sembra galleggiare sulle onde.

Eppure, il vero segreto di questo posto non è custodito (solo) nelle sue mura, ma in una storia che sembra uscita dalla penna di uno sceneggiatore fantasy e che quasi nessun turista conosce. È tra queste sponde che, nel ‘500, la vita di un semplice ragazzo del posto cambiò per sempre. Si chiamava Giovan Dionigi Galeni.

Oggi, mentre il Mar Ionio sferza le fondamenta di Le Castella (il nome della fortezza) e il vento soffia tra i torrioni di avvistamento, camminare su questo istmo di terra significa calpestare la soglia tra due mondi: quello della terraferma e quello di un mare profondo, teatro di pirati, maree e leggende che pure adesso continuano a riemergere dall’acqua.

Quando la marea separa il castello dal mondo

Visto dal mare, il castello aragonese di Le Castella sembra galleggiare. Il promontorio su cui è costruito è collegato alla costa da un lembo di terra così sottile che durante le mareggiate più intense l’orizzonte torna a chiudersi tutt’intorno alle sue mura, restituendo alla fortezza la silhouette di un bastione assediato dal mare aperto.

La struttura che vediamo oggi risale al XV secolo, ma le fondamenta raccontano strati molto più antichi. I Greci prima, i Romani poi e i Normanni infine avevano già capito che quel promontorio era un osservatorio naturale sul Mar Ionio impossibile da ignorare. Le torri angolari, le mura merlate color pietra ocra e il fossato parzialmente colmato dai secoli contribuiscono a restituire l’immagine di un avamposto militare che non ha mai smesso di fare la guardia all’orizzonte.

Una piccola chicca: la prospettiva migliore non è dalla spiaggia principale, ma dal lato nord, con la schiena verso il porto. Da lì, infatti, il riflesso delle mura sull’acqua è pressoché perfetto.

Il contadino di Calabria che diventò terrore del Mediterraneo

Come accennato, dietro queste mura si consuma una delle storie più incredibili del Mediterraneo cinquecentesco, rimasta a lungo nell’ombra. Giovan Dionigi Galeni nacque intorno al 1519 proprio in questa zona della Calabria, in una famiglia di contadini poveri. A circa vent’anni fu catturato dai pirati nordafricani durante una delle tante razzie che flagellavano la costa ionica, le stesse razzie contro cui il castello avrebbe dovuto essere un baluardo.

Quello che accade dopo supera qualsiasi romanzo di avventura: convertito all’Islam e ribattezzato Uluç Ali (storpiato dagli italiani in “Uchali” o “Luccialì”) il giovane calabrese scalò i ranghi della marina ottomana con una velocità e un’abilità che non aveva eguali. Divenne beylerbey d’Algeri, poi di Tripoli, fino a raggiungere il titolo di Kapudan Pascià, gran ammiraglio della flotta del sultano Selim II.

Comandò navi nella battaglia di Lepanto del 1571 e fu l’unico comandante ottomano a salvare la propria squadra durante la disfatta, per poi morire quasi settantenne nel 1587 a Costantinopoli, carico di onori. Un contadino calabrese, quindi, aveva percorso il Mediterraneo da una parte all’altra, partendo da questo stesso tratto di costa.

Oltre la fortezza: l’altra anima del promontorio

Capo Rizzuto fa parte oggi di una delle aree marine protette più estese del Mediterraneo. Le acque intorno al promontorio nascondono praterie di Posidonia oceanica, relitti sommersi e una biodiversità che ha pochi paragoni lungo la costa calabrese. All’interno del borgo si trova un Aquarium con 22 vasche che ricostruiscono gli habitat marini dell’area protetta, pensato anche per i bambini con un laboratorio dedicato alla cultura del mare.

Visitarlo prima di tuffarsi in acqua è un modo concreto per capire cosa si nasconde appena sotto la superficie. Chi arriva in estate trova spiagge di sabbia finissima alternate a fondali di roccia calcarea (e sì, è lo stesso calcare che ha dato forma al castello nel corso dei secoli).

Il promontorio, visto dall’alto con il drone o dalla prua di un kayak, rivela una tavolozza che va dal verde smeraldo dei bassi fondali all’azzurro profondo del largo, con le mura arancioni della fortezza a fare da punto di riferimento immobile. La storia di Uluç Ali, il contadino che guardò questo stesso mare prima di essere trascinato via, torna in mente mentre si cammina sull’istmo verso il castello. E sì, è emozionante!

Foto Pexels

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Certi borghi medievali si visitano, altri si abitano per un pomeriggio — dove ci si siede su un gradino, si ascolta il silenzio e si capisce come dovevano sembrare queste pietre settecento anni fa, quando erano nuove.Vallo di Nera appartiene alla seconda categoria.
Il paese-castello si affaccia sul fiume Nera da un costone di roccia nella Valnerina umbra, in provincia di Perugia.
Ha meno di 400 abitanti, le case sono tutte in pietra e addossate le une alle altre come se avessero paura di scivolare a valle, le mura medievali cingono ancora tutto il nucleo storico e le automobili non entrano.
È uno dei Borghi più Belli d’Italia, Bandiera Arancione del Touring Club, Comune Amico delle Api e Città del Tartufo.
Quattro riconoscimenti per un paese che si percorre a piedi in meno di un’ora.

La fondazione del 1217 e la struttura medievale

L’origine di questo borgo medievale risale al 1217, quando il podestà spoletino Capocci concesse agli uomini che abitavano il colle Flezano di radere al suolo la rocca longobarda e di erigere un castello libero.
Testimonianze archeologiche avvalorano l’esistenza di insediamenti riconducibili alle popolazioni autoctone di questa valle già nell’VIII secolo a.C.
Nel periodo compreso tra il IV e il II secolo a.C. i Romani la attraversarono e la colonizzarono, lasciando tracce nella rete viaria che ancora oggi struttura i fondovalle della Valnerina.

Il borgo si sviluppò dunque su un sito antico, in un momento di relativa libertà comunale, e conserva ancora straordinariamente intatta la sua struttura urbanistica medievale.
Le case in pietra sono cinte da mura e da torri e il borgo conserva intatta la sua struttura urbanistica medievale, con stretti vicoli sormontati da archi.
Il circuito di trekking interno al centro storico — segnalato — propone la visita agli antichi forni a legna e un tour delle fonti storiche.
È il tipo di percorso che dura venti minuti se si cammina senza guardare, o due ore se ci si ferma a ogni angolo.

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La chiesa di Santa Maria Assunta: troppo grande per un borgo così piccolo

La prima cosa che sorprende arrivando a Vallo di Nera è la chiesa.
La chiesa di Santa Maria Assunta colpisce il visitatore che si ritrova il grande monumento quasi ad accoglierlo con la sua grandezza anomala rispetto agli altri edifici sacri del borgo.
L’origine è documentata nel 1176 — ne fa menzione un atto conservato nell’Archivio Capitolare di Spoleto.
Intorno al 1250 i frati minori francescani occuparono la vecchia chiesa, la ingrandirono nel 1273 e trasformarono in campanile una delle torri di difesa delle mura.
Intorno al complesso, nel 1400 si sviluppò il Borgo di Santa Maria.

La facciata è gotica, sobria, con un portale ogivale a fasci di colonnine e un rosone circolare — lo stile francescano impone semplicità all’esterno.
Dentro è tutta un’altra storia.
L’interno presenta nell’abside affreschi di scuola giottesca (1383), i cui autori sono rintracciabili in figure artistiche anche piuttosto importanti come Cola di Pietro da Camerino, autore anche del celebre dipinto “La Processione dei Bianchi” del 1401, e Francesco di Antonio da Ancona.
Le pareti ospitano numerosi ex voto del XIV e XV secolo, di grande impatto figurativo e religioso.
La Processione dei Bianchi è l’opera più celebre: dipinta nel 1401, rappresenta una delle processioni penitenziali che in quell’anno attraversarono l’Italia centrale come risposta a epidemie e calamità — una testimonianza storica e pittorica insieme, unica nel suo genere.
La torre campanaria affianca l’abside e ospita ancora oggi le campane suonate manualmente dai campanari locali.
Chiedere ai vicini per visitare la chiesa fuori dall’orario della messa — è la prassi consolidata nel borgo, e funziona.

Le altre chiese: San Giovanni Battista in cima, Santa Caterina e San Rocco

La chiesa di San Giovanni Battista si trova nel punto più alto del borgo — struttura romanica del XIII secolo con affreschi di Jacopo Siculo nell’abside.
Sul retro si trovano un bel tratto delle antiche e massicce mura castellane in cui è inserito anche un torrione.
Da qui la vista sulla Valnerina e sul fiume Nera sottostante è tra le migliori del borgo.

La chiesa di Santa Caterina, annessa all’ex convento delle terziarie francescane, è stata trasformata in auditorium — conserva resti di affreschi e un’atmosfera raccolta.
La chiesa di San Rocco, quattrocentesca, si trova subito fuori dalle mura: semplice con la sua facciata a capanna decorata solo da una grata in ferro battuto — uno dei fronti più essenziali e più riusciti dell’architettura religiosa rurale umbra.

Nei pressi del cimitero si trova infine la chiesa di Santa Maria de Ugonis, nota anche come chiesa dell’Eremita: questo edificio sacro, che presenta una cripta e un annesso monastero, fu fondato dai monaci vallombrosiani nell’XI secolo su una chiesa preesistente ed è rimasto in attività fino alla soppressione dell’Ordine, avvenuta nel 1654.

Le due torri colombaie e il Borgo dei Casali

Nel cinquecentesco Borgo dei Casali, leggermente distante dal nucleo principale, si trovano due pregevoli torri colombaie — strutture utilizzate per l’allevamento dei colombi domestici, un tempo presenti in molti borghi umbri e oggi quasi scomparse.
Sono uno dei dettagli architettonici più curiosi di Vallo di Nera, spesso ignorato da chi si concentra sulle chiese e le mura.

Come arrivare e quando andare

Vallo di Nera si trova sulla SS209 Valnerina, a circa 50 km da Spoleto e 80 km da Terni in auto.
Da Roma: autostrada A1, uscita Orte, poi SS79 per Terni e SS209 per Scheggino — circa 2h15.
Da Firenze: autostrada A1 uscita Valdichiana, poi E45 per Terni e SS209 — circa 2h30.ù
Parcheggio: nel fondovalle, a pochi minuti a piedi dalle mura.
Il centro storico è pedonale — nessuna auto, nessun motore.
Il periodo migliore è la primavera e l’autunno, quando le temperature sono ideali per camminare e il borgo ha meno visitatori del weekend estivo.
Agosto porta più gente ma anche il Palio della Balestra — la rievocazione medievale che anima il borgo con costumi, musici e gare con le balestre storiche.

Info pratiche

Dove: Vallo di Nera, provincia di Perugia, Valnerina, Umbria
Centro storico: pedonale, parcheggio nel fondovalle
Chiese: accesso su richiesta fuori dalla messa — chiedere ai residenti
Palio della Balestra: agosto, rievocazione medievale
Tartufo nero locale: ottobre-dicembre, acquistabile dai produttori locali
Da abbinare: Scheggino (tartufo, rafting), Abbazia di San Pietro in Valle (Ferentillo), Gole del Nera, Cascata delle Marmore
Periodo: tutto l’anno — primavera e autunno per la passeggiata nel borgo; agosto per il Palio

Foto Canva, cittadeltartufo.com, Hagai Agmon-Snir حچاي اچمون-سنير חגי אגמון-שניר – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=150232571

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Nel pieno di agosto, quando Roma si inceppa nel caldo e l’asfalto trattiene il calore fino a notte, bastano circa 60 chilometri verso nord per ritrovarsi in un posto che sembra appartenere a un’altra stagione. Parliamo delle sinuose Cascate di Monte Gelato, nel cuore del Parco Regionale Valle del Treja, a cavallo tra le province di Roma e Viterbo, che portano già nel nome la promessa di qualcosa di diverso: un’aria che cambia, un suono che copre tutto il resto e un’acqua che scende su gradoni di tufo vulcanico levigati da millenni.

Siamo nella Tuscia, a pochi chilometri dal borgo medievale di Mazzano Romano, affascinante zona in cui fiume Treja ha scavato una gola stretta tra pareti di basalto e tufo, dando vita a un salto d’acqua principale a gradoni multipli (il più spettacolare è largo quasi quanto è alto) circondato da carpini, lecci e aceri che filtrano la luce in modo da rendere quasi impossibile fotografare il posto senza che venga bello comunque.

L’acqua qui è fredda anche in piena estate, intorno ai 14-15 gradi, e la pozza naturale alla base del salto principale attira famiglie e trekker da tutta la provincia. Ci si arriva con una breve discesa a piedi dal parcheggio, meno di un quarto d’ora, e il contrasto con la pianura calcinata è quasi fisico.

Dove il Treja scava nel tufo

La geologia di questo angolo del Lazio è quella di un paesaggio vulcanico in erosione. Il Treja nasce dai Monti Sabatini e percorre una vallata stretta prima di gettarsi nel Tevere. Lungo il tragitto incontra strati di roccia con resistenza differente, e lì l’erosione accelera, crea salti, pozze e misteriosi anfratti.

Monte Gelato è uno di questi punti critici: la roccia più dura regge il bordo superiore, quella più cedevole viene asportata di continuo, allargando il fondale e mantenendo alta la portata anche d’estate. Il parco protegge una vallata (estensione complessiva di circa 600-800 ettari) che tutela ancora una vegetazione riparia quasi intatta (rara nel Lazio centrale). Contemporaneamente, ontani neri crescono direttamente sull’acqua e felci ricoprono le pareti umide come una pelliccia verde.

L’acqua che ha mosso il Lazio

Il dettaglio che la maggior parte dei visitatori non conosce è quello che fa sì che il il posto sia davvero interessante. Lungo le sponde del Treja, in corrispondenza delle cascate, è ancora visibile la Mola di Monte Gelato, un mulino ad acqua realizzato nel 1830-1837 dalla famiglia Del Drago (su preesistenze medievali). La forza del salto veniva imbrigliata principalmente per macinare il grano, al punto che il mulino è rimasto attivo fino agli anni ’60 del ‘900. Oggi il complesso è stato restaurato e ospita un punto informativo del Parco.

La Valle del Treja funzionava, in altri termini, come una piccola infrastruttura idraulica a cielo aperto. L’acqua fredda e costante del fiume garantiva una portata affidabile anche in estate, rendendo la zona preziosa per l’economia agricola dell’entroterra locale per almeno otto secoli. Oggi quei manufatti sono parzialmente restaurati e leggibili nel paesaggio.

Il sentiero verso Calcata

Per chi vuole spingersi oltre la pozza principale, il Parco Regionale Valle del Treja segnala un itinerario ad anello di 7 chilometri (sentieri 001, 002 e 014) che collega le cascate al borgo di Calcata, passando per Mazzano Romano. Il percorso richiede circa tre ore e mezza, con difficoltà E/T – adatto a piedi allenati, ma accessibile a chi cammina con regolarità.

Alcune sezioni si restringono e si svolgono in quota rispetto al fiume. Calzature con suola rigida e attenzione al passo sono sufficienti. Calcata, arroccata su uno sperone di tufo, è uno dei borghi medievali meglio conservati della Tuscia, frequentato da artisti e artigiani che ne hanno fatto una micro-comunità con un carattere del tutto particolare.

Info pratiche

In auto da Roma sono circa 55-60 km tramite la via Cassia o lo via Flaminia fino a Mazzano Romano. Con i mezzi pubblici è necessario raggiungere Prima Porta e proseguire con autobus locali fino a Mazzano Romano. L‘ingresso alle cascate è libero e gratuito, si deve però pagare il parcheggio (in alta stagione, soprattutto nei weekend e festivi; il costo varia in base alla durata della sosta). È consigliato arrivare in settimana la mattina presto per trovare la pozza principale libera; il weekend estivo il sito si riempie rapidamente e il parcheggio satura entro le 10.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Sebbene l’estate sia ormai nel vivo, molti italiani stanno ancora programmando le vacanze di fine stagione e i weekend fuori porta. Sempre più viaggiatori scelgono mete meno affollate, privilegiando esperienze autentiche, tradizioni locali e patrimonio culturale.

Questa crescente attenzione verso un turismo esperienziale ha portato a un maggiore interesse per le piccole città, le isole e i villaggi, dove i visitatori possono esplorare i centri storici, la cucina regionale, l’architettura tradizionale e il patrimonio locale a un ritmo più rilassato.

10 località italiane dove vivere vere esperienze e non fare solo i turisti

Le ricerche su Google relative a “mete Italia” sono aumentate del 576% nell’ultimo mese, un dato che dimostra come molti utenti siano ancora alla ricerca di ispirazione per le vacanze.

Gli esperti di viaggio di SIXT, società specializzata nel noleggio auto, hanno analizzato diversi parametri, tra cui l’inquinamento luminoso, le ricerche su Google, le attrazioni, il coinvolgimento sui social media e l’incremento delle ricerche, per individuare le destinazioni italiane più autentiche.

La classifica delle 10 destinazioni italiane più autentiche

Procida è la destinazione italiana più autentica

Procida, situata su una piccola isola a circa un’ora di traghetto da Napoli, è considerata la destinazione italiana più autentica. Con 5,4 punti di interesse per km², presenta una delle più alte concentrazioni di punti di interesse tra tutte le destinazioni analizzate.

I visitatori possono esplorare il borgo medievale di Terra Murata, arroccato sulla collina, visitare l’ex prigione di Palazzo d’Avalos o passeggiare nel colorato porto peschereccio di Marina Corricella. L’isola ospita inoltre diverse spiagge, tra cui Pozzo Vecchio, nota per la sua sabbia vulcanica scura, nonché la Spiaggia della Chiaia e la Spiaggia della Chiaiolella.

Procida registra inoltre un livello di coinvolgimento sui social relativamente contenuto, con una media di 17.815 interazioni per post. Le sue dimensioni ridotte consentono di raggiungere la maggior parte delle attrazioni a piedi, rendendo facile esplorarla in un giorno o nel corso di un weekend lungo. Da aprile a ottobre, l’accesso dei veicoli a Procida è limitato, pertanto si consiglia ai visitatori di lasciare l’auto al porto di Pozzuoli prima di imbarcarsi sul traghetto.

Manarola è il gioiello delle Cinque Terre

Manarola, uno dei celebri borghi delle Cinque Terre, si colloca al secondo posto. Con 4,5 punti di interesse per km², concentra numerose testimonianze storiche e culturali in pochi chilometri quadrati.

I visitatori possono passeggiare lungo la Via dell’Amore e la Via Beccara, ammirare i panorami sulla costa ligure, visitare la chiesa di San Lorenzo, risalente al XIV secolo, oppure fermarsi in una cantina locale per degustare il famoso vino Sciacchetrà della regione.

Il colorato lungomare del paese, i vicoli stretti e gli edifici storici lo rendono una delle località più famose delle Cinque Terre, mentre la sua struttura compatta permette ai visitatori di esplorare gran parte del paese a piedi. Poiché il traffico nel paese è riservato esclusivamente ai residenti, i visitatori devono lasciare i propri veicoli nei parcheggi a pagamento designati, ovvero Posella o Acquarino. Da questi parcheggi, occorrono dai 10 ai 15 minuti a piedi in salita per raggiungere il centro del paese.

Castelmezzano: il borgo ideale per chi cerca tranquillità lontano dalle folle

Castelmezzano, situato nelle Dolomiti lucane della Basilicata, si colloca al terzo posto della classifica generale. Il paese registra un livello di coinvolgimento sui social media più contenuto, con una media di 2.220 interazioni per post. Inoltre, l’interesse nelle ricerche su Google è diminuito di quasi il 50% nell’ultimo anno, confermando il carattere meno conosciuto della destinazione rispetto a molte altre mete presenti in classifica.

Il basso livello di inquinamento luminoso riflette la sua posizione lontana dalle grandi città, mentre le montagne circostanti offrono uno scenario diverso rispetto alle destinazioni costiere più tradizionali d’Italia.

Tra le attività più popolari figurano i percorsi di arrampicata della Via Ferrata e il Sentiero delle Sette Pietre, un percorso escursionistico di 9 chilometri che collega Castelmezzano alla vicina Pietrapertosa. Le case in pietra e il centro storico del paese, incastonati tra ripide vette montuose, ne fanno una tappa molto apprezzata dai visitatori che esplorano la Basilicata.

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Guida al viaggio che ti cambia

Metodologia

Per individuare i luoghi più autentici e affascinanti d’Italia, abbiamo utilizzato un sistema di ranking ponderato analizzando 50 località meno interessate dal turismo di massa sulla base dei seguenti fattori:

Ricerche turistiche su Google – dati raccolti tramite Google Keyword Planner relativi al numero di ricerche globali effettuate tra gennaio e dicembre 2025 per termini come “cose da fare a…”, “hotel a…”, “voli per…” e “ristoranti a…” riferiti a ciascuna località. Per tenere conto delle diverse modalità di ricerca degli utenti, sono state incluse sia le versioni singolari che plurali delle query, in italiano e in inglese.
Inquinamento luminoso – dati raccolti tramite Light Pollution Map utilizzando la scala di Bortle con punteggio da 0 a 10. https://lightpollutionmap.app/

Attrazioni autentiche per km² – dati raccolti tramite ricerca desk, principalmente utilizzando TripAdvisor, per individuare il numero di attrazioni autentiche come chiese e cattedrali, siti storici, monumenti antichi, statue, aree naturali e altri punti di interesse culturale. Il numero di attrazioni è stato poi rapportato all’estensione della località in km², utilizzando dati provenienti da Wikipedia oppure da https://www.city-facts.com/ quando non disponibili su Wikipedia.

Coinvolgimento social per post – sulla base di un massimo di 2.000 post Instagram e 2.000 post TikTok associati all’hashtag della località, abbiamo calcolato la media di commenti, like, condivisioni e visualizzazioni per i post TikTok, oltre alla media di like e commenti per i post Instagram, per individuare quali località generano il più alto livello di coinvolgimento online.

Su SIXT

Con sede a Pullach, vicino a Monaco, SIXT SE è un leader globale nella fornitura di servizi di mobilità di alta qualità. Grazie alle soluzioni SIXT Rent, SIXT Share, SIXT Ride e SIXT+ sulla sua piattaforma di servizi di mobilità ONE, l’azienda offre un’ampia e integrata gamma di servizi di mobilità nei settori del noleggio di auto e veicoli commerciali, del car sharing, del ridesharing, dei veicoli con autista e degli abbonamenti auto. Queste soluzioni possono essere prenotate tramite l’app SIXT, che integra anche i servizi di mobilità dei suoi partner. SIXT è presente in oltre 100 paesi in tutto il mondo. La forza dell’azienda risiede nell’attenzione costante ai suoi clienti, nella sua cultura dell’innovazione supportata da una solida expertise tecnologica, nella sua flotta di auto di alta gamma e nel suo rapporto qualità-prezzo attraente. Nel 2023, il gruppo SIXT ha registrato un utile ante imposte di 464,3 milioni di euro e un aumento significativo del suo fatturato, che ha raggiunto i 3,62 miliardi di euro. SIXT SE è quotata alla Borsa di Francoforte dal 1986. (ISIN azione ordinaria: DE0007231326, ISIN azione di preferenza: DE0007231334).

L’Italia possiede oltre 7500 chilometri di litorale battuto dalle onde del Mar Mediterraneo. L’incontro tra terra e acqua ha modellato nei secoli piccoli centri abitati abbarbicati sulla roccia oppure adagiati su sabbie dorate. Molti viaggiatori sottovalutano la ricchezza storica di questi insediamenti storici nati per difendere la popolazione dalle incursioni dei pirati saraceni. Oggi queste località rappresentano destinazioni perfette per chi cerca panorami mozzafiato, architetture tradizionali e sapori antichi legati alla pesca locale. Nella gallery si possono vedere le foto dei 7 borghi sul mare da non perdere in Italia.

Manarola, Liguria

Abitazioni tinteggiate con toni pastello si arrampicano verticalmente su uno sperone di roccia scura. È Manarola, antico insediamento della Riviera di Levante che fa parte del Parco Nazionale delle Cinque Terre ed è circondato da terrazzamenti coltivati a vite. La via principale scende ripida fino al porticciolo naturale formato da 2 scogliere protette. I vigneti circostanti producono il famoso vino Sciacchetrà, un nettare passito ricavato da uve lasciate asciugare al sole.

Polignano a Mare, Puglia

Spettacolari falesie di pietra calcarea bianca cadono a strapiombo sul Mar Adriatico da un’altezza di circa 20 metri. L’abitato di Polignano a Mare si sviluppa proprio sul bordo della roccia e integra le case bianche con le cavità naturali sottostanti. La famosa insenatura di Lama Monachile taglia in 2 il centro storico e regala un passaggio diretto verso una spiaggia di ciottoli chiari.

Chianalea di Scilla, Calabria

Le fondamenta delle abitazioni di Chianalea di Scilla poggiano direttamente sulle onde tirreniche e la rendono la Piccola Venezia del Sud Italia. Vicoli stretti conducono verso il mare mentre le barche dei pescatori sostano davanti ai portoni d’ingresso dei residenti. La fortezza del Castello Ruffo domina il promontorio roccioso soprastante e protegge l’area dalle correnti dello Stretto di Messina.

Sperlonga, Lazio

Un intrico di vicoletti imbiancati a calce viva sorge su uno sperone roccioso proteso nel Mar Tirreno. Questo borgo della costa laziale presenta scalinate ripide e archi in pietra pensati in passato per disorientare i pirati in arrivo dal mare. A poca distanza dal centro si trovano i resti della villa romana dell’imperatore Tiberio con la suggestiva grotta naturale adibita a sala da pranzo estiva. Non mancano ampie spiagge di sabbia fine.

Marina Corricella, Campania

L’isola più piccola del Golfo di Napoli custodisce il nucleo marinaro di Corricella con le sue facciate variopinte. Le tonalità vivaci dei fabbricati servivano ai pescatori per individuare la propria casa da grande distanza durante le battute di pesca. Vicoli stretti, reti stese ad asciugare e scalinate in pietra creano un impianto urbano rimasto intatto negli ultimi 100 anni.

San Vito Lo Capo, Sicilia

Adagiato tra la Riserva dello Zingaro e la maestosa mole del Monte Monaco, l’architettura di San Vito Lo Capo presenta case basse e bianche di chiara influenza araba e vicoli ornati di bouganville fiorite. A risaltate è una una baia di sabbia chiarissima lunga 3 chilometri, ma anche il santuario fortezza risalente al 1400 che domina la piazza principale e testimonia la storia difensiva del territorio.

Castelsardo, Sardegna

Una fortezza medievale eretta dai Doria nel 1102 sovrasta un colle roccioso che guarda il Golfo dell’Asinara. Il borgo storico di Castelsardo conserva un tracciato di vicoli ripidi e mura in pietra scura di vulcanite. Le artigiane locali tramandano l’arte secolare dell’intreccio dei cestini di fieno marino lungo i gradini delle abitazioni. Sulle tavole dei ristoranti locali trionfa la zuppa castellanese a base di aragoste ed altri crostacei freschi.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Il nome “demoniaco” non deve trarre in inganno, perché il Ponte del Diavolo ha ben poco di infernale. Al contrario, soprattutto nelle giornate estive, appare più simile a un piccolo paradiso immerso nel verde.
Siamo nelle Valli di Lanzo, a una trentina di chilometri da Torino. Qui la Stura scende dalle montagne e si incunea in una gola stretta, tra alte pareti di roccia, rapide tortuose e spettacolari pozze naturali.

Nei punti in cui la corrente rallenta, l’acqua appare fresca, azzurra e trasparente, mentre il bosco accompagna il corso del fiume e avvolge tra le fronde ombrose i sentieri che attraversano la riserva.
Ai piedi del ponte si allunga una spiaggia chiara di ciottoli e ghiaia, abbastanza ampia per stendere un telo, cercare riparo sotto gli alberi oppure fermarsi al sole ad ascoltare il rumore dell’acqua.

La spiaggia e le piscine naturali: un tuffo tra i boschi

A dominare il paesaggio c’è il Pont dël Ròch, letteralmente il ponte di pietra, come viene chiamato in piemontese. La sua grande arcata medievale attraversa la gola da una sponda all’altra, sospesa a 16 metri sopra la Stura e incorniciata dalla roccia rossastra. Massiccio e scenografico, è al centro di leggende tramandate da secoli, che aggiungono un velo di magia e mistero a questa bellissima oasi naturale.

La zona più frequentata durante l’estate si trova subito a monte del Ponte del Diavolo. Qui si estende per circa cento metri la spiaggia fatta di sassi e piccola ghiaia, con tratti completamente esposti al sole e altri più protetti.
Il rumore dell’acqua accompagna ogni momento della sosta. Poco più a monte il fiume si divide in due rami, che tornano a unirsi prima della spiaggia formando una successione di rapide. La corrente, in questo punto, è più forte e rende il tratto meno adatto al bagno, ma aiuta a mantenere l’ambiente fresco e ventilato.

Avvicinandosi al ponte, invece, la Stura rallenta e crea zone più tranquille e profonde, utilizzate in estate come vere e proprie piscine naturali. Una delle pozze più scenografiche si trova vicino alla sponda opposta, in prossimità dell’arcata medievale. Un’altra si è formata attorno a una cavità rocciosa che emerge parzialmente dal letto del fiume.

La Riserva naturale del Ponte del Diavolo

Il ponte e il tratto di fiume che lo circonda fanno parte della Riserva naturale del Ponte del Diavolo, un’area protetta istituita negli anni Settanta per tutelare il monumento medievale e il paesaggio fluviale.
La riserva si sviluppa nel punto in cui il torrente Tesso incontra la Stura di Lanzo. Oltre al ponte e alle marmitte dei giganti, comprende le Cappelle di San Rocco e di San Giacinto, la falesia rossastra e una fascia boschiva nella quale crescono specie differenti, tra cui querce e betulle.

I sentieri seguono l’andamento del fiume e attraversano un paesaggio che cambia nel giro di pochi metri. Tra gli elementi più riconoscibili c’è la falesia, una parete dal caldo colore rossastro sulla quale non è raro incontrare gruppi di appassionati di arrampicata. Lungo la Stura, invece, è dove ci si ferma soprattutto per fare il bagno, prendere il sole o rilassarsi sulla spiaggia. Dal lato di Lanzo, guardando verso il basso, si distinguono anche le forme circolari delle marmitte dei giganti.

Perché si chiama Ponte del Diavolo

Come può un luogo così bello avere un nome tanto sinistro? La storia ci dice che il Ponte del Diavolo venne costruito nel 1378 per collegare Lanzo Torinese e le sue valli con Torino. La costruzione costò 1.400 fiorini, una cifra sostenuta dalla Castellania di Lanzo anche attraverso una tassa sul vino imposta agli abitanti per dieci anni. Il risultato fu un ponte a schiena d’asino lungo 65 metri, formato da una sola arcata e alto 16 metri.

La spiegazione del nome appartiene invece alla leggenda. Si racconta che gli abitanti di Lanzo avessero tentato per due volte di costruire un ponte sulla Stura e che, in entrambi i casi, la struttura fosse crollata. Di fronte allo sconforto della popolazione sarebbe comparso il Diavolo in persona, disposto a realizzare un ponte indistruttibile in cambio dell’anima del primo essere vivente che lo avesse attraversato.

I lanzesi accettarono l’accordo, ma una volta terminati i lavori fecero passare per primo un cagnolino. Furioso per essere stato ingannato, il Diavolo avrebbe colpito con violenza le rocce circostanti, dando origine alle cavità conosciute come marmitte dei giganti e lasciando un’impronta caprina ancora visibile.
Secondo un’altra versione del racconto, queste grandi conche sarebbero state invece i pentoloni utilizzati dal Diavolo per preparare la minestra destinata agli aiutanti impegnati nella costruzione.

Dove si trova e come arrivare

Il Ponte del Diavolo si trova nel comune di Lanzo Torinese, nella Città metropolitana di Torino, a circa trenta chilometri dal capoluogo piemontese. La riserva sorge alle porte del paese e il ponte può essere raggiunto in pochi minuti a piedi dall’abitato.
Chi arriva in auto può lasciare il veicolo nei parcheggi della zona di via Teologo Frasca, non lontano dalla stazione ferroviaria di Lanzo. Da qui si passa sotto un cavalcavia e si imbocca il percorso che costeggia il torrente Tesso.

Il sentiero è lastricato, breve e in discesa, senza particolari difficoltà. Prima di raggiungere il ponte medievale si incontra un attraversamento più moderno, dal quale si apre una delle prospettive migliori sul Pont dël Ròch. Passando sulla sponda meridionale della Stura e proseguendo lungo il sentiero si arriva infine alla spiaggia ai piedi del ponte.
Per trascorrere qualche ora lungo il fiume è meglio portare un telo, crema solare e acqua. Una parte della spiaggia rimane esposta al sole, mentre altre zone sono riparate dagli alberi. Per qualsiasi evenienza si può tornare verso il centro del paese in una decina di minuti.
Il terreno è irregolare e quello della Stura resta un ambiente fluviale, con rapide, rocce levigate e improvvise variazioni della corrente che richiedono attenzione durante il bagno. Le scarpe comode sono utili per percorrere il sentiero, mentre quelle da scoglio possono facilitare gli spostamenti sulla ghiaia e tra le rocce bagnate.

Foto: Canva, Parchi Reali, Arpa Piemonte, Discover Valli di Lanzo.

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Attraversare il vecchio ponte pedonale coperto sul torrente Cordevole, a pochi chilometri da Agordo, è il confine tra due mondi.
Da un lato la strada regionale, il traffico, il fondovalle agordino.
Dall’altro, il silenzio.
Il maestoso ponte pedonale coperto sul torrente Cordevole segna il passaggio dalla trafficata strada alle porte di Agordo al silenzio che regna nel sito minerario di Valle Imperina, che tra gli edifici di pietra e il sotterraneo labirinto di pozzi e gallerie ha costituito per secoli il fulcro della vita economica e sociale di Rivamonte Agordino.
Cinque secoli di estrazione, rame e pirite portati fuori dalla montagna, un villaggio che ci viveva intero.
Poi il 1962, la chiusura, il silenzio di nuovo — e questa volta per quarant’anni.

La storia: da Venezia alla Montecatini

La scoperta dei giacimenti metalliferi della Valle Imperina è antica, ma non ancora databile con sicurezza. Giorgio Piloni, nel 1607, accenna alle ricchezze minerarie di Agordo relativamente al XII secolo, quando vennero scoperti numerosi giacimenti di ferro, rame, piombo, zinco e argento nelle valli dell’Agordino, dello Zoldano e del Cadore.
La presenza veneziana fu decisiva.
La miniera fu di varie proprietà tra il pubblico e il privato: per un periodo era in concessione alla famiglia dei Crotta di Agordo nel Seicento, e dopo il fraticidio degli stessi passò alla Repubblica Veneta.

La storia della famiglia Crotta è uno degli episodi più drammatici legati a queste miniere — una vicenda di eredità, potere e violenza familiare che si concluse con un assassinio e con il passaggio diretto della concessione alla Serenissima.
Durante l’Ottocento le miniere iniziarono a perdere importanza principalmente per due fattori: la destabilizzazione politica dopo la caduta della Serenissima, e la convenienza economica del materiale che arrivava da oltre oceano.

Il 31 dicembre 1910 la ditta Montecatini si aggiudicò la proprietà e portò molte modifiche e rinnovamenti all’impianto agordino, tra cui nel 1925 la costruzione della linea ferroviaria privata.
Continuò ad essere estratta la pirite e prodotto l’acido solforico. Sempre nel Novecento vennero costruite delle centraline idroelettriche.
La chiusura arrivò l’8 settembre 1962, per la scarsa produttività del giacimento.
Le gallerie furono murate, a Rivamonte iniziò lo spopolamento, e su Valle Imperina calò il silenzio. L’alluvione del 1966 fece il resto: divenuto irraggiungibile, il sito fu del tutto abbandonato, tanto che negli anni Ottanta rischiò persino di diventare una discarica.

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Il paesaggio che la miniera aveva distrutto

A interrompere il silenzio furono gli Enti e le associazioni locali, sostenuti dai tanti agordini orgogliosamente legati alle storie individuali e sociali di un’area oggi verdeggiante — ma che con le miniere in funzione non lo era affatto, poiché fumi e vapori ricchi di zolfo avvelenavano uomini e piante.

Questo dettaglio cambia la percezione del posto.
Il verde intorno — il bosco che circonda gli edifici in pietra, i prati lungo il Cordevole — non è il paesaggio originale.
È il paesaggio che è ricresciuto dopo, in sessant’anni di silenzio.
Le fotografie storiche del sito mostrano versanti brulli, anneriti, senza vegetazione per chilometri — lo stesso spettacolo che si vede in certi siti minerari ancora attivi.

Cosa si vede oggi: il museo a cielo aperto

Il recupero a sede museale inizia nel 1989 con l’acquisto da parte del Comune di Rivamonte Agordino.
Nel 1995 viene restaurato il vecchio magazzino e adibito a ostello; nei primi anni 2000 vengono sistemati i forni fusori, la centrale idroelettrica e la casa del dopolavoro dei minatori. Attualmente il sito è gestito dal Gruppo Botol, che lo ha trasformato in un museo completamente visitabile a partire dal maggio 2024.

Il sito si visita con guida — non ci sono percorsi in autonomia nelle gallerie, per ragioni di sicurezza.
Il percorso esterno è invece sempre accessibile e si può esplorare liberamente tra:
La centrale idroelettrica — con le turbine e i motori idraulici di fabbricazione tedesca e italiana dei primi del Novecento, ancora leggibili nella loro meccanica.
I forni fusori — dove il minerale estratto veniva lavorato e ridotto in metallo grezzo.
Le vecchie scuderie e i ricoveri dei minatori — edifici in pietra che raccontano l’organizzazione di un villaggio industriale che funzionava come una piccola città autonoma.
Il dopolavoro — il centro ricreativo dove i minatori passavano le ore libere.
Le gallerie — il cuore del sito, visitabili con le guide: un labirinto sotterraneo di pozzi e gallerie scavati in cinque secoli di lavoro incessante.
L’ingresso al parcheggio è segnalato da un vecchio locomotore — il simbolo della ferrovia privata che dal 1925 al 1955 collegò l’Agordino a Belluno.

Mangiare e dormire nel villaggio minerario

Il complesso di Valle Imperina non è solo un museo — è una destinazione a tutti gli effetti, con strutture ricettive ricavate dagli stessi edifici storici.
Il Bar Ristorante “Alle Antiche Miniere” si trova all’interno dell’ostello, negli edifici settecenteschi restaurati che un tempo fungevano da magazzino.
L’ambiente caldo e caratteristico propone un viaggio culinario tra i sapori autentici della tradizione bellunese — un menù che utilizza prodotti tipici del territorio, formaggi locali, piatti di montagna.
Aperto tutto l’anno, serve colazione, pranzo e cena.
Perfetto per chiudere la visita alle gallerie senza spostarsi: ci si siede a tavola circondati dagli stessi edifici che i minatori abitavano ogni giorno.

L’Ostello Imperina offre 26 posti letto distribuiti in quattro camerate, con bagni in comune distinti per piano — una soluzione semplice e funzionale per chi vuole pernottare nel sito e affrontare i sentieri del Parco Nazionale con calma, senza rientrare la sera in fondovalle.
Per chi arriva con gruppi o in famiglia, è disponibile anche una casa vacanze all’interno del complesso.
Prenotazioni e info: centrominerariovalleimperina.it

Come arrivare

Il Centro Minerario Valle Imperina è a Rivamonte Agordino, a 3 km da Agordo, sulla SR 203 raggiungibile dall’uscita Belluno dell’A27.
In auto da Belluno: SR 203 lungo la Val Cordevole, circa 40 minuti.
In auto da Venezia: autostrada A27 uscita Belluno, poi SR 203 — circa 1h30.
Con i mezzi: Le Campe è anche una fermata dei bus Belluno-Agordo (dolomitibus.it).
Parcheggio: gratuito all’ingresso del sito, segnalato dal locomotore.

Le passeggiate nei dintorni

Il Sentiero dei Carbonai — il percorso tematico più vicino al sito.
L’escursione consente di ripercorrere i sentieri dei carbonai, che fornivano il combustibile per i forni fusori, e dei minatori che giornalmente raggiungevano le miniere dai paesi vicini.
È un itinerario storico-naturalistico di difficoltà media, adatto a chi vuole approfondire il contesto sociale della miniera camminando.

La Via degli Ospizi — un percorso tematico di circa 20 km che dalla Certosa di Vedana arriva alle miniere attraverso un antico tracciato di collegamento tra la Valle del Piave e l’Agordino.
Lungo il percorso si incontrano alcuni ospizi di fondazione medievale.
Si affronta in uno o due giorni, con pernottamento all’ostello del sito minerario.

“La montagna dimenticata” — il trekking più impegnativo del Parco Nazionale, che attraversa le zone meno frequentate delle Dolomiti Bellunesi.
Dall’ostello sono possibili alcune passeggiate alla visita di alcune miniere, oppure le più impegnative escursioni alla “Via degli Ospizi” o l’ancor più impegnativo trekking “La montagna dimenticata”.

Agordo — a 3 km, capoluogo dell’Agordino, con la celebre sede storica della Luxottica (oggi EssilorLuxottica), fondata qui nel 1961 da Leonardo Del Vecchio.
Per chi vuole integrare la visita con le Dolomiti vere — gruppi del Civetta, Pale di San Martino, Val Zoldana — la guida alle Dolomiti Bellunesi meno conosciute racconta il territorio circostante con attenzione alle valli più integre.

Alleghe e il suo lago: 20 minuti di auto che cambiano il paesaggio

A circa 20 minuti di auto da Valle Imperina, risalendo la Val Cordevole verso nord, il paesaggio si apre in modo improvviso.
Alleghe è il paese che sorge sulle rive di un lago che non esiste da sempre: la fredda notte dell’11 gennaio 1771 un’enorme frana precipitò dal Monte Spitz, chiuse lo stretto passaggio della valle, e nel giro di qualche anno la vallata si riempì d’acqua formando il lago — costringendo gli abitanti dei borghi sommersi a sloggiare verso le pendici.
Il Civetta si specchia nell’acqua con la sua parete nord-ovest — sette chilometri di larghezza, milleduecento metri di altezza — e il Monte Pelmo compare dall’altro lato sullo sfondo.
È uno degli scorci più fotografati delle Dolomiti, e la particolarità è che si raggiunge camminando su un percorso praticamente pianeggiante.

Il Giro del Lago è la passeggiata classica: un anello di circa 4 km che abbraccia l’intero specchio d’acqua in circa un’ora e mezza, adatto a tutti — famiglie, bambini, chi cerca relax senza fatica tecnica.
Il percorso parte da Piazza Kennedy nel centro di Alleghe, scende al lungolago, costeggia la riva fino alla foce del Torrente Zunaia e raggiunge la borgata di Masarè.
Attraversato il ponte sul Cordevole si risale sull’altra sponda — il punto panoramico più bello, quello da cui Alleghe appare intero con il Civetta e il Pelmo che lo incorniciano.
Consigliabile il giro in senso orario, costeggiando all’inizio la statale sull’apposito marciapiede, e attraversando il ponte proprio sui massi di frana a Masarè per proseguire sulla stradina che circonda il lato ovest del lago, quindi riattraversare il torrente sul ponticello di corde sospeso.

Lungo le sponde si trovano aree gioco, punti ristoro e una piccola spiaggia dove si noleggiano pedalò — la brezza che scende dal Civetta rende la passeggiata gradevole anche nelle ore più calde in estate.
Per chi vuole salire in quota, la seggiovia di Alleghe porta a Piani di Pezzé — da qui si aprono sentieri verso il Rifugio Coldai e il Lago Coldai a 2.172 metri, dove la parete del Civetta si riflette in un secondo specchio d’acqua, più piccolo e più selvaggio di quello in basso.
Arrivati al lago Coldai si apre il panorama su altre vette del territorio bellunese — e sul costone oltre la riva si può ammirare il panorama sul paese di Alleghe e il suo lago sottostante.
La pista ciclopedonale che parte dal lungolago di Alleghe e arriva fino a Caprile è un’alternativa per chi preferisce le due ruote — percorso pianeggiante lungo la Val Cordevole, con viste sul Civetta e sul Pelmo che cambiano prospettiva ad ogni curva.

Info pratiche

Dove: Centro Minerario di Valle Imperina, Rivamonte Agordino (BL), 3 km da Agordo
Come arrivare: SR 203 Val Cordevole dall’uscita Belluno dell’A27; bus Belluno-Agordo (dolomitibus.it), fermata Le Campe
Parcheggio: gratuito, segnalato da vecchio locomotore
Visite: solo guidate, su prenotazione — contatti e biglietti su centrominerario.it o telefonare al sito
Percorso esterno: sempre accessibile, gratuito
Ostello Valle Imperina: pernottamento disponibile, info su centrominerario.it
Sentiero dei Carbonai: percorso tematico con partenza dal sito, difficoltà media
Via degli Ospizi: 20 km circa, da Certosa di Vedana alle miniere, uno o due giorni
Periodo: aprile-ottobre; estate per le gallerie e i sentieri

Foto Martino De Mori, Centro minerario Valle Imperina

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

La Sardegna la amano tutti per le cale da sogno, la vegetazione rigogliosa e i cieli calmi. Ma la verità è che ci sono paesaggi e storie che possono proprio farla entrare nell’anima, come un punto preciso della costa occidentale sospeso sulla lingua di terra del Sinis. All’improvviso, infatti, ci si trova davanti a una visione quasi aliena: una griglia di pietra nerissima e perfettamente ortogonale, scaraventata su una lingua di terra arida, brulla, quasi totalmente priva di alberi e sferzata da un Maestrale implacabile. 

Dall’alto, o camminando sul suo asse principale mentre il caldo fa tremare l’aria all’orizzonte, la sensazione non è quella di visitare un pacifico sito archeologico, ma di essere d’un tratto atterrati sul set di un film sci-fi distopico, o dentro una “Città Aperta” sospesa nel tempo e nello spazio. Benvenuti a Tharros, l’illusione ottica di pietra che sembra costruita ai confini del mondo.

La penisola ai confini del mondo conosciuto

Capo San Marco (così si chiama oggi il promontorio) era già abitato in epoca nuragica, attorno al 1500-1200 a.C. Ma la vera fondazione urbana risale alla fine dell’VIII secolo a.C., quando coloni fenici, presumibilmente originari di Sidone, scelsero questo lembo di terra per costruire uno scalo commerciale affacciato sul Mediterraneo occidentale.

La posizione era strategica per tre ragioni concrete: acqua dolce dagli stagni, approdi naturali su entrambi i lati e controllo visivo del golfo. I fenici chiamarono il sito Tharros, e per oltre mille anni la città restò viva, cambiando pelle sotto i cartaginesi prima, poi sotto i romani, fino all’altomedioevo. L’abbandono definitivo arrivò attorno al 1070 d.C., quando la popolazione fuggì verso l’interno per sottrarsi alle razzie saracene, fondando l’attuale Oristano.

Una griglia impossibile su una terra senza alberi

È quando ci si avvicina all’area archeologica che succede qualcosa di strano. Guardando dall’alto (o, come già detto, semplicemente percorrendo l’asse principale) la struttura della città appare con una chiarezza quasi disturbante. Strade perfettamente ortogonali, isolati regolari, una geometria che sembra uscita da un software di pianificazione urbana più che da un cantiere di tremila anni fa.

L’effetto, su questo altopiano brullo e ventoso, è alieno. Il caldo fa ondeggiare l’orizzonte, le pietre riflettono la luce con una durezza quasi metallica, e la griglia di basoli scuri si stende sul terreno giallastro con la freddezza di un progetto. Pensare a un “rilassante sito storico” sarebbe sbagliato: Tharros è un posto che disturba, ma nel senso più positivo del termine.

L’impianto urbanistico visibile oggi è prevalentemente romano, con la tipica suddivisione in insulae (i blocchi edilizi rettangolari) e un sistema di smaltimento delle acque ancora parzialmente leggibile. Le fondazioni però vanno più in profondità: sotto le strade romane ci sono i livelli punici, e sotto ancora le tracce nuragiche.

Tre millenni stratificati in pochi ettari

Tra le strutture ancora in piedi, le due colonne corinzie del tempio romano sono diventate il simbolo fotografico del sito. Si innalzano isolate contro il cielo con un’eleganza quasi teatrale, come se qualcuno le avesse lasciate lì apposta. Nelle vicinanze il castellum aquae romano (il serbatoio idrico) testimonia quanto fosse sofisticato il sistema infrastrutturale della città.

A poca distanza dal centro urbano si aprono le necropoli: quella fenicio-punica di Capo San Marco e quella di San Giovanni di Sinis, con tombe a camera scavate nella roccia e ipogei che risalgono alla fine del VII – inizi del VI secolo a.C. La torre di San Giovanni, costruzione medievale che domina il colle omonimo, chiude il panorama a nord, aggiungendo un altro strato temporale a un paesaggio già sovraffollato di storia.

Il sito è gestito dalla Fondazione Mont’e Prama, lo stesso ente che custodisce i celebri Giganti di Mont’e Prama, i colossi nuragici esposti al Museo Civico di Cabras a meno di venti minuti di distanza. Vale la pena abbinare le due visite: i Giganti furono trovati a pochi chilometri di distanza, e il dialogo tra i due siti è uno dei più affascinanti che l’archeologia sarda possa offrire. Il vento del Maestrale, nel frattempo, continua a soffiare, ma quelle affascinanti colonne tengono.

Foto di copertina: Simone Antonazzo / ENIT SpA; Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

www.ifrattempidellamiavita.com/

In questo angolo del Piemonte il torrente non segue mai una linea regolare. Scivola sulle pietre, accelera nei passaggi più stretti e poi rallenta all’improvviso, raccogliendosi in pozze d’acqua profonde che diventano verdi all’ombra e azzurre quando vengono raggiunte dal sole. Sono i Tumpi di Bobbio Pellice, piscine naturali formate dal torrente Guichard tra gli alberi e le rocce della Val Pellice. Alcune sono piccole e raccolte, altre abbastanza grandi da permettere di nuotare e, nei punti più adatti, anche di tuffarsi.

L’acqua resta fredda persino nel cuore dell’estate. Lungo le rive si stendono teli sull’erba, si cerca un masso asciutto sul quale sedersi e ci si lascia accompagnare dal rumore continuo della corrente, in un ambiente rimasto ancora semplice e selvaggio.

Bobbio Pellice si trova a 732 metri di altitudine, poco oltre Torre Pellice e non lontano da Pinerolo. Tra giugno e settembre i Tumpi diventano una delle mete più popolari della zona per fare il bagno, organizzare un picnic o semplicemente trascorrere qualche ora al fresco, ma la zona offre angoli di quiete anche nelle giornate più frequentate.

Cosa sono i Tumpi di Bobbio Pellice

La parola tumpi, utilizzata anche nella forma toumpi, indica in piemontese le pozze profonde che si formano lungo i corsi d’acqua. A Bobbio Pellice è stato il torrente Guichard a scavare nel tempo una serie di conche tra le rocce, intervallate da piccoli salti e tratti nei quali la corrente torna a farsi più veloce.

Non esistono due pozze uguali. In quelle meno profonde l’acqua è limpida e lascia vedere il fondo, mentre nelle cavità più grandi il colore si fa più intenso, passando dal verde all’azzurro a seconda della luce: un effetto molto suggestivo. Le rocce che circondano le vasche vengono utilizzate per sedersi, prendere il sole o entrare lentamente in acqua. Alcune sono abbastanza alte da trasformarsi in trampolini naturali, ma è sempre meglio verificare profondità, fondale e forza della corrente prima di lanciarsi.

Nei punti più tranquilli i Tumpi ricordano piccole lagune di montagna. Basta però spostarsi di pochi metri perché il torrente torni a correre con maggiore decisione tra le pietre. È proprio questa alternanza a rendere il paesaggio così magico.

Fare il bagno nelle acque del torrente Guichard

Il primo impatto con l’acqua è decisamente “energizzante”. Anche nelle giornate più calde la temperatura resta quella tipica di un torrente di montagna e, soprattutto nelle pozze più profonde, entrare può richiedere un po’ di coraggio.

Lungo le rive non mancano zone erbose e punti riparati dagli alberi, dove sistemare una coperta o un telo. C’è chi si ferma per un picnic, chi tende un’amaca tra due tronchi e chi passa buona parte della giornata entrando e uscendo dall’acqua. Le rocce attorno alle pozze possono però essere lisce e scivolose. Conviene quindi scegliere con attenzione il punto dal quale entrare ed evitare i tratti in cui la corrente appare più forte.

L’area non è attrezzata e conserva un aspetto completamente naturale. Non ci sono passerelle, stabilimenti o barriere tra il torrente e gli spazi utilizzati per fermarsi. Chi arriva con bambini piccoli deve quindi sorvegliarli con particolare attenzione, soprattutto vicino alle conche più profonde e alle rocce più alte.

È però proprio questo carattere selvaggio a rendere speciali i Tumpi. Si resta tra il verde del bosco, le pietre scaldate dal sole e lo scroscio dell’acqua, anche senza necessariamente fare il bagno. Basta trovare un punto tranquillo lungo la riva per trascorrere qualche ora lontano dal caldo e dal rumore della città.

Cosa portare per una giornata ai Tumpi

Non essendoci bar o ristoranti nei pressi delle pozze è necessario portare con sé acqua, cibo e bevande oppure acquistare tutto prima di risalire la valle, per esempio nei negozi di Torre Pellice. Anche un telo o una coperta sono utili per sistemarsi sull’erba o sulle rocce più asciutte. La crema solare, poi, non dovrebbe mai mancare: alcune zone lungo il torrente restano esposte direttamente al sole nonostante la presenza del bosco.

Per raggiungere le pozze e muoversi lungo le rive è meglio indossare scarpe comode, mentre le scarpe da scoglio possono facilitare l’ingresso in acqua e gli spostamenti sul fondale irregolare o sulle pietre bagnate. Può essere utile avere con sé anche giacche leggere o felpe. Dopo il bagno, soprattutto se ci si ferma all’ombra, il fresco è intenso anche nel pieno dell’estate.

Come arrivare ai Tumpi di Bobbio Pellice

I Tumpi si trovano fuori dal centro di Bobbio Pellice, a circa 75 chilometri da Torino. Il viaggio in auto dura indicativamente un’ora e un quarto, anche se i tempi possono cambiare in base al traffico.

Dal capoluogo si percorre la Tangenziale Sud e si esce a Beinasco, continuando poi verso Pinerolo. Nei pressi della città si prosegue sulla Strada Provinciale 23 e successivamente sulla SP589 in direzione di San Secondo di Pinerolo. Da qui si imbocca la SP161 verso Bricherasio e Torre Pellice, continuando infine in direzione di Bobbio Pellice e Borgata Garnier.

Nei pressi della zona segnalata dal navigatore ci sono diversi parcheggi gratuiti. Per chi volesse avvicinarsi di più ai Tumpi, la Strada Vicinale della Comba Carbonieri, a partire dalla Borgata Perlà, è soggetta a transito a pagamento per gli autoveicoli dal primo giugno al 30 settembre. Prima della partenza si consiglia quindi di controllare il sito ufficiale del Comune di Bobbio Pellice, in modo da verificare eventuali aggiornamenti su costi, orari e modalità di accesso.

Foto: Comune di Bobbio Pellice, InValpellice.com.

Feltre ha una reputazione piuttosto comune in Veneto: “bella, raccolta, autentica, da scoprire”.
Queste frasi si trovano su ogni guida regionale, e quasi sempre non bastano a convincere nessuno a fermarsi.
Eppure Feltre è una delle città meglio conservate del Veneto rinascimentale — e deve questo primato a una sconfitta.
Nel 1510, durante la guerra della Lega di Cambrai, le truppe dell’imperatore Massimiliano la rasero al suolo.
La Serenissima la ricostruì da zero, con la tipica rapidità veneziana e con lo stile architettonico del momento — il Cinquecento veneziano di terraferma.
Palazzi affrescati, portici, bifore, logge: un centro storico che sembra progettato da un unico architetto in un unico momento, anche se è il risultato di decine di cantieri aperti contemporaneamente.
Da allora non è più cambiata granché.

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Come si visita a piedi: dalla Porta Imperiale alla Piazza Maggiore

Il percorso standard entra dalla Porta Imperiale — chiamata anche Porta Castaldi — che dà immediatamente la sensazione di passare in un’altra epoca.
Da qui si sale lentamente verso il cuore della città storica, tra mura, salite in pietra e scorci sui tetti.
Piazza Maggiore è il centro di tutto: il leone veneziano su una colonna, la Chiesa di San Rocco con la sua facciata rinascimentale, il Palazzo della Ragione — sede dell’antico governo cittadino — e le Fontane Lombardesche, il simbolo più fotografato di Feltre.
La piazza è quella su cui, ogni agosto, si svolge il Palio: il tiro con l’arco e la staffetta dei quartieri mentre il pubblico si affolla sulle tribune.
Via Mezzaterra, la lunga arteria che attraversa il centro storico, è percorsa da portici sotto i quali camminano ancora i feltrini come secoli fa — e che durante il Palio si trasformano nel corridoio del corteo storico.
Piazza del Duomo è il secondo polo del centro storico, con la Cattedrale e il Campanile medievale, e sotto la piazza sono stati fatti ritrovamenti archeologici aperti al pubblico — un museo ipogeo che permette di vedere le stratificazioni di duemila anni di storia urbana.

Cosa vedere oltre la passeggiata

Il Museo Civico, ospitato in Palazzo Crepadona, custodisce opere di Lorenzo Luzzo (detto il Morto da Feltre), Jacopo Bassano, Paris Bordon e sculture lignee di Andrea Brustolon — il bellunese soprannominato il “Michelangelo del legno”.
Il Museo Diocesano raccoglie arte sacra, dipinti e sculture lignee, con alcune delle opere più belle di Brustolon disponibili al pubblico.
Il Castello di Alboino, sul colle che domina il centro storico, offre il punto panoramico più alto sulla città e sulla pianura bellunese — raggiungibile a piedi in pochi minuti dal centro.
Il Santuario dei Santi Vittore e Corona, a pochi chilometri da Feltre, risale al XII secolo e si trova su un colle con vista sulla Valbelluna — uno dei più bei edifici romanici del Veneto, raggiungibile anche con un breve sentiero naturalistico.

Il Palio di Feltre 2026: 31 luglio-2 agosto

Il Palio di Feltre non è una sagra.
È una rievocazione storica seria, preparata per un anno intero, che celebra la dedizione spontanea di Feltre a Venezia nel 1404 — quando i feltrini consegnarono le chiavi della città all’ambasciatore Bartolomeo Nani della Serenissima.

I quattro quartieri — Port’Oria, Santo Stefano, Castello e Duomo — si sfidano in quattro prove:

• Tiro con l’arco in Piazza Maggiore
• Staffetta tra le vie del centro
• Tiro alla fune
• Corsa dei cavalli — il momento culminante

Il drappo, che dal 1986 viene realizzato ogni anno da artisti di fama internazionale, è il premio simbolico al quartiere vincitore — non un semplice pezzo di tessuto, ma un’opera d’arte commissionata appositamente.
Il programma 2026 si sviluppa su tre giorni:
31 luglio: mercatino medievale dalle 15:00, spettacoli itineranti, ludoteca medievale, provaccia dei cavalli alle 18:00, corteo delle delegazioni di nobili da Piazza Maggiore dalle 20:00, ingresso dei cortei storici dei quartieri dalle 21:00 e prima e seconda gara (tiro con l’arco e staffetta).
1° agosto: terza gara — tiro alla fune.
2 agosto: la domenica del Palio. Messa in Cattedrale, corteo storico nel pomeriggio, quarta gara — corsa dei cavalli — e consegna del drappo al quartiere vincitore.
Biglietti e info: paliodifeltre.it

Le escursioni nei dintorni: il Parco Nazionale alle porte

Feltre è una delle principali porte di accesso al Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi — un territorio quasi intatto, che la provincia di Belluno condivide tra il Feltrino e l’Agordino.
Val Canzoi è la più accessibile: la valle che sale da Cesiomaggiore verso il cuore del Parco, con il percorso naturalistico attorno al Lago della Stua adatto a famiglie, e sentieri più impegnativi verso i rifugi e le Vette Feltrine. Qui sotto invece un’immagine del Monte Pelmo, gioigllo misconosciuto delle Dolomiti.

Santuario dei Santi Vittore e Corona e Sentiero Natura — da Feltre stessa, un percorso accessibile a tutti che porta al santuario romanico e poi si sviluppa tra boschi e affacci sulla Valbelluna.
Monte Pavione e le Vette Feltrine — per escursionisti con gambe più allenate, il massiccio che domina Feltre dall’alto offre sentieri di alta montagna con panorami sul Piave, sulle Dolomiti centrali e sulle Pale di San Martino.
I Cadini del Brenton in Val del Mis — gole scavate dal torrente con cascate e pozze naturali, raggiungibili da Gosaldo, circa 40 minuti da Feltre in auto.
Lì vicino, sono imperdibili mil castello Andraz e le miniere Vauz e Fursil, dove nacque la leggenda di Baincaneve.

L’Alta Via Dolomiti Bellunesi termina proprio a Feltre — o meglio, parte da Forno di Zoldo e arriva al Rifugio Dal Piaz nel Feltrino, da dove si scende a San Vittore di Feltre. Chi percorre solo le ultime tappe trova uno dei percorsi di alta montagna più integri delle Dolomiti. Per un quadro completo del Parco, il nostro pezzo sulle Dolomiti Bellunesi meno conosciute racconta tutto il territorio con un’attenzione specifica alle valli meno battute.

Pedavena e il birrificio storico

A 2 km da Feltre, il borgo di Pedavena custodisce uno degli stabilimenti birrari più antichi del Veneto — fondato nel 1897, attivo ininterrottamente, con un enorme biergarten che d’estate diventa il posto dove tutti i feltrini finiscono la serata.
Vale una sosta breve, anche solo per bere una birra artigianale locale dopo il Palio.

Info pratiche

Dove: Feltre, provincia di Belluno, Veneto
Come arrivare in auto: autostrada A27 Venezia-Belluno uscita Sedico, poi SS50 verso Feltre — circa 80 km da Venezia, 2h da Milano
In treno: linea Venezia-Calalzo, stazione di Feltre — circa 1h40 da Venezia
Palio di Feltre 2026: 31 luglio-2 agosto, programma su paliodifeltre.it
Museo Civico Palazzo Crepadona: info su museofeltre.it
Museo Diocesano: orari variabili, verificare prima della visitaParco Nazionale Dolomiti Bellunesi: info e sentieri su dolomitipark.it
Val Canzoi: accesso da Cesiomaggiore, circa 15 minuti da Feltre in auto
Cadini del Brenton: da Gosaldo, circa 40 minuti da Feltre
Pedavena e birrificio: 2 km dal centro di Feltre
Periodo: tutto l’anno per il centro storico; luglio-settembre per le escursioni in quota

Foto di Davide Busetto, visitdolomitibellunesi.com

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Monte Pelmo: la prima vetta dolomitica mai scalata e il giro ad anello

C’è una scena nel Castello di Cagliostro, il lungometraggio del 1979 diretto da Hayao Miyazaki con Lupin III, in cui la telecamera indugia su un castello che sembra fisicamente impossibile: una massa di pietra grigiastra incastonata su uno sperone verticale, circondata da valli verdi e cielo aperto, con torri che sfidano la logica della statica.

La maggior parte degli spettatori la prende per una fantasia dell’animatore, ma in realtà la Fortezza di San Leo esiste ed è straordinariamente simile: sorge su un pianoro di roccia nel cuore della Valmarecchia, nell’entroterra riminese, a circa 600 metri di quota. Miyazaki non ha mai dichiarato di aver “copiato” la rocca di San Leo, ma ha scelto proprio il nome di Cagliostro (il prigioniero più famoso di questa fortezza) per dare identità narrativa al suo film. La somiglianza visiva, fortissima, resta uno di quei casi in cui la realtà supera l’invenzione.

Lo sperone che Miyazaki avrebbe scelto tra tutti

San Leo è un borgo medievale di poche migliaia di abitanti, ma la rocca che lo sovrasta ha una storia che vale da sola il viaggio. Lo sperone calcareo su cui sorge si stacca dalla valle con pareti quasi verticali su tre lati, un bastione naturale che gli insediamenti umani sfruttano sin dall’età del ferro e che nel Medioevo diventa uno dei punti difensivi più temuti dell’Italia centrale.

Il paese ai piedi della rocca conserva una cattedrale romanica dell’XI secolo, una pieve (la chiesa battesimale più antica) che risale addirittura all’VIII secolo, e una serie di palazzi rinascimentali che raccontano il periodo di massimo splendore del territorio. Salendo verso la fortezza, percorrendo la rampa che taglia la roccia viva, si comprende perché questo posto abbia affascinato un animatore giapponese e, prima di lui, generazioni di condottieri, papi e architetti.

Una fortezza plasmata dal Rinascimento

L’aspetto attuale della rocca è il risultato di una trasformazione voluta da Federico da Montefeltro, signore di Urbino e una delle figure più potenti del Quattrocento italiano. Fu lui a commissionare i lavori che avrebbero cambiato il profilo di San Leo per sempre, affidandoli a Francesco di Giorgio Martini, architetto senese di straordinaria versatilità che nel Rinascimento italiano rappresenta qualcosa di simile a ciò che Leonardo è per la cultura popolare.

A Francesco di Giorgio Martini sono attribuiti i due torrioni cilindrici che dominano il perimetro, la lunga cortina muraria che li collega e, soprattutto, il puntone triangolare rivolto verso valle. Si tratta di uno sperone di pietra a forma di prua di nave, progettato per deflettere i colpi di artiglieria. È un dettaglio tecnico, ma visto dal basso produce un effetto scenografico potente, come se la rocca stesse navigando verso il visitatore.

Il complesso si articola su più livelli raccordati da piazzali interni, con strutture che appartengono a epoche diverse sovrapposte con una coerenza sorprendente. Ogni corpo di fabbrica risponde a una quota differente del pianoro, e l’insieme crea una sequenza spaziale che ancora oggi, visitando gli ambienti, riserva scorci inaspettati.

Il prigioniero più famoso d’Italia

La fortezza ha svolto a lungo la funzione di carcere di Stato, e il suo detenuto più celebre è proprio quello che ha ispirato Miyazaki. Alessandro di Cagliostro, al secolo Giuseppe Balsamo, alchimista, avventuriero e fondatore di logge massoniche in mezza Europa, fu condannato per eresia nel 1791 dal Tribunale dell’Inquisizione.

La sentenza iniziale prevedeva la prigionia a vita a Castel Sant’Angelo, ma invece fu trasferito a San Leo perché considerata inaccessibile a qualsiasi tentativo di fuga o di soccorso esterno, e qui morì nel 1795. La sua cella è ancora visitabile: un ambiente ricavato direttamente nella roccia, con un’apertura nel soffitto attraverso cui i carcerieri calavano il cibo senza mai entrare nella stanza.

Una soluzione architettonica brutale, progettata per un uomo di cui le autorità temevano la personalità tanto quanto le capacità di persuasione. La rocca ha poi ospitato una caserma militare fino al 1915, prima di essere destinata alla fruizione culturale. Oggi figura tra i monumenti più votati dai cittadini italiani tra i Luoghi del Cuore del FAI, segno che il fascino di questo luogo travalica largamente i confini regionali.

La vista dalla sommità della fortezza abbraccia l’intera Valmarecchia, regalando ai nostri occhi un paesaggio di calanchi, colline boscose e borghi arroccati che si stende fino alla costa romagnola. In certi pomeriggi di primavera, quando la luce radente colora di arancio la pietra calcarea e le rondini tracciano curve strette attorno ai torrioni, ci si rende conto perfettamente perché un regista di un Paese così lontano come il Giappone abbia (forse) attraversato un oceano di fantasia per riportare tutti esattamente qui.

Foto di copertina: Carlo Grifone; Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Se vi fermate a Ponte Serra in una bella giornata di sole, vedrete una meravigliosa gola scavata dalla roccia e un getto d’acqua che sgorga solitario da una parete laterale. Un panorama da cartolina, certo, ma la verità è che è assolutamente incompleto. La fragorosa Cascata del Cismon, infatti, nasconde un’anima mutaforma: basta un’ondata di maltempo o il disgelo primaverile per trasformarla del tutto.

È in quei momenti che il livello del torrente sale e scavalca la storica diga del 1909, dando vita a una maestosa seconda cascata a velo che sovrappone la geometria perfetta dell’ingegno umano all’impeto cieco della natura. Un’illusione ottica e temporale che pochissimi turisti riescono a cogliere.

Ma la magia di questo canyon sospeso tra Sovramonte e Lamon (provincia di Belluno) non finisce dove nebulizza l’acqua: sotto le colate di vapore giace uno dei passaggi più contesi e sfortunati d’Italia: un ponte strategico che per secoli ha visto scorrere merci, tronchi e battaglie, finendo per essere distrutto e fatto saltare in aria per ben due volte nel corso delle due Guerre Mondiali. Mettetevi comodi: vi portiamo a scoprire il posto in cui l’acqua cambia forma e la storia rifiuta di farsi dimenticare.

Quando l’acqua prende il comando

Il momento migliore per vedere la cascata nella sua versione più generosa è la tarda primavera, quando il disgelo delle Dolomiti alimenta il Cismon con costanza. Le pareti calcaree che stringono la gola riflettono la luce in modi sempre diversi, e la nebbia fine sollevata dall’impatto dell’acqua avvolge tutto in una luce diffusa che ricorda certi paesaggi nordici.

Foto: ENIT SpA

D’estate la portata cala, ma la scena non perde interesse e, anzi, la diga emerge nella sua interezza e si capisce la scala dell’opera. L’impianto idroelettrico di Pedesalto, costruito a inizio ‘900, è tra i più antichi della zona e ancora oggi alimenta la rete locale. Guardare la diga con la cascata sullo sfondo è un modo diverso di leggere il paesaggio alpino, dove la natura si intreccia con la storia industriale delle vallate.

Autunno e inverno portano colori e silenzi diversi. Il bosco che fiancheggia la gola si tinge di ocra e ruggine, e il ponte (quello su cui si cammina oggi) diventa un punto d’osservazione privilegiato, sospeso a 35 metri sopra il fiume.

Foto Canva

Il ponte che è morto due volte

Il ponte di Ponte Serra ha una biografia densa. Lungo la Via Paolina, l’antica strada romana che collegava la pianura veneta con il Trentino attraverso Lamon, questo punto di passaggio era già sede di dazi nel Medioevo, e dal XV secolo fu al centro di dispute confinarie prolungate, spesso accese. Nel 1880 il vecchio ponte ligneo venne sostituito con uno in pietra, alto 35 metri sul fiume. Ma la storia non lo lasciò in pace.

Nel 1917, durante la ritirata italiana dopo la disfatta di Caporetto, il ponte fu fatto saltare per rallentare l’avanzata austriaca. Ricostruito nelle forme originali, nel maggio del 1945 toccò ai tedeschi in ritirata farlo brillare una seconda volta. Per due anni un ponte Bailey in ferro tenne uniti i due versanti, fino a quando nel 1947 fu inaugurato l’attuale struttura in calcestruzzo.

Quello che si vede oggi è quindi un oggetto del dopoguerra, ma che poggia su una memoria molto più lunga. Vale la pena fermarsi al centro del ponte e guardare verso monte: la diga si vede bene da lì, e il canyon sottostante regala la prospettiva giusta per capire la forza del fiume.

Foto Pexels

Guardando verso Sovramonte la strada sale rapida tra i boschi; dalla parte di Lamon la vallata si apre un poco. Un dettaglio curioso riguarda il nome stesso del luogo: prima si chiamava Ponte Alto o anche Pontetto. Solo dopo l’alluvione del 1748, quando un masso enorme si fermò sotto l’arco del ponte e agevolò la costruzione di uno sbarramento per il trasporto del legname, la struttura divenne la serra del Cismon, e il nome rimase.

Foto di Copertina: Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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A Tivoli tutti vengono per Villa Adriana e i giochi d’acqua di Villa d’Este. Pochi alzano gli occhi verso il costone che sovrasta la città, su cui il calcare si interrompe in salti verticali e il bosco riprende quota.
Lassù sta la riserva di Monte Catillo: circa 1.500 ettari di collina laziale che guardano in faccia la campagna romana da un’angolazione che i turisti del centro storico non immaginano.

La riserva è gestita dalla Città Metropolitana di Roma Capitale e custodisce uno degli ambienti più intatti dell’hinterland tiburtino, con una varietà botanica e faunistica che, a questa distanza dalla capitale, è tutt’altro che scontata.

Il terreno sotto i piedi: geologia e dislivello

Monte Catillo appartiene ai Monti Tiburtini, un sistema di rilievi carbonatici che segnano il confine orientale della campagna romana. La roccia dominante è il calcare, modellato dall’erosione in pareti, canali e piccole doline.
Nelle zone più basse compare il travertino, la stessa pietra che ha costruito il Colosseo — estratta qui in prossimità, lungo l’Aniene, per secoli.

La quota massima della riserva sfiora i 630 metri sul livello del mare, mentre Tivoli si trova attorno ai 235 metri. Il dislivello complessivo lungo i percorsi più completi oscilla tra i 350 e i 400 metri, affrontabili in 2-3 ore di camminata a passo moderato.
Non è un’escursione alpinistica, ma il terreno carsico richiede scarpe con suola robusta: le rocce bagnate scivolano e i sentieri più selvaggi non sono segnati come quelli di un parco nazionale.

Gli itinerari: dall’anello alle creste

Il percorso più popolare è l’anello della riserva, che parte dalla zona di Colle Ripoli, attraversa il bosco misto di roverella, carpino e orniello, raggiunge la cresta panoramica e scende sul versante opposto prima di tornare al punto di partenza.
La durata media è di circa 3 ore, soste incluse. È il percorso consigliato a chi viene per la prima volta, perché permette di leggere la riserva nel suo insieme — il cambio di vegetazione con la quota, le finestre panoramiche sulla valle dell’Aniene e, nelle giornate limpide, il profilo dei primi contrafforti appenninici.

Chi cerca più dislivello può prolungare verso le pareti rocciose del versante nord, nella zona in cui la vegetazione si fa più rada e i ginepri prendono il posto dei querceti. Qui il paesaggio cambia tono: meno ombra, più vento, roccia a vista.
Secondo la Riserva Naturale Monte Catillo, i tracciati proposti nella Carta Escursionistica coprono questa varietà di ambienti, offrendo panorami sulla campagna romana che cambiano completamente a seconda del versante percorso.

Esiste anche una leggenda legata alla montagna, raccolta nella tradizione orale tiburtina, che vuole la cima abitata da spiriti protettori delle acque sorgive.
Una storia che non sorprende: nel sottosuolo carsico di Monte Catillo scorrono le stesse vene d’acqua che alimentavano gli acquedotti romani.

Chi abita la riserva: fauna tra le pareti

Le pareti calcaree sono l’habitat ideale per i rapaci. Il falco pellegrino nidifica sulle rocce del versante più ripido: in primavera, con un po’ di pazienza e un binocolo, si riesce a seguire le sue traiettorie in picchiata sopra il bosco.
Meno visibili ma ugualmente presenti, il nibbio reale e la poiana sorvegliano le aree aperte.
Nel bosco la volpe è l’animale più facilmente avvistato all’alba e al tramonto, soprattutto lungo i margini tra il querceto e le radure.

Il tasso è presente ma schivo; più sorprendente, per chi non se lo aspetta, è la densità di rettili nelle zone assolate — il ramarro, la lucertola campestre e, nelle ore calde, qualche colubro.
Il portale Parchi Lazio documenta come la varietà faunistica della riserva sia legata proprio alla molteplicità di habitat concentrati in uno spazio relativamente compatto.
La flora non è da meno: in primavera il sottobosco si copre di anemoni e orchidee selvatiche, alcune delle quali rare per il contesto dell’Italia centrale.

L’auto la lasci qui: accesso e parcheggio

Arrivare alla riserva è semplice. Tivoli è raggiungibile in treno dalla stazione Tiburtina di Roma in poco più di mezz’ora, oppure in auto percorrendo la Via Tiburtina o l’autostrada A24 (uscita Tivoli).
Per chi viene in macchina, il punto di riferimento più comodo è Colle Ripoli, frazione a nord di Tivoli, con le aree di sosta più usate come base per le escursioni.
Un’alternativa è salire fino alla zona di Villa Gregoriana, nel centro storico tiburtino, da cui partono alcuni sentieri che risalgono il costone. In entrambi i casi l’accesso alla riserva è gratuito e non richiede permessi particolari.
Vale la pena scaricare o stampare la Carta Escursionistica della Riserva.

Info pratiche

Dove: Riserva Naturale di Monte Catillo, Tivoli (RM), Lazio — versante nord-est dei Monti Tiburtini
Come arrivare: In treno da Roma Tiburtina fino a Tivoli (circa 35 minuti); in auto Via Tiburtina o A24, uscita Tivoli, poi verso Colle Ripoli. L’ingresso alla riserva è libero.
Quando: Primavera e autunno sono le stagioni migliori per flora e fauna; d’estate i sentieri esposti al sole diventano pesanti già a metà mattina.
Biglietto: Accesso gratuito.
Da abbinare: Villa Gregoriana, a Tivoli, per le cascate dell’Aniene nel centro storico; Villa Adriana, a pochi chilometri, per chiudere la giornata con un sito UNESCO.
Consiglio: Scarica la traccia GPS dalla Carta Escursionistica prima di partire — la segnaletica sul terreno è irregolare e il telefono in modalità aereo risparmia batteria per l’intera escursione.

Foto https://www.visitvaldaniene.it/

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La Valdinievole è uno di quei territori che quasi tutti attraversano sull’autostrada — il cartello di Montecatini Terme, magari una sosta in autogrill — senza mai davvero fermarsi.
Eppure in un raggio di venti chilometri si concentrano cose difficili da trovare insieme altrove: una palude con mille coppie di aironi, terme con palazzi Liberty patrimonio UNESCO, una grotta naturale percorsa da vapori caldi, il borgo dove nacque Pinocchio e una serie di castelli medievali su colline che un economista svizzero dell’Ottocento trovò così simili alla sua terra da ribattezzarle “Svizzera Pesciatina”.
Quello che manca, quasi sempre, è il tempo per fermarsi.
Questa è una guida per chi vuole rimediare.

Montecatini Terme: il Liberty come stile di vita

Montecatini Terme è il cuore della Valdinievole — e dal 2021 fa parte del patrimonio UNESCO come una delle “Grandi Città d’Acque d’Europa”.
Gli stabilimenti termali costruiti tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento in stile Liberty sono il suo simbolo: colonnati, fontane, giardini formali, sale di lettura e sale d’ascolto che sembrano usciti da un romanzo di fine secolo.
Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini e Luigi Pirandello bevevano qui le acque e passeggiavano tra i viali.
Oggi gli stabilimenti storici — Tettuccio, Leopoldine, Excelsior, Redi — sono ancora attivi per cure e degustazioni.
La funicolare inaugurata nel 1893 sale in 8 minuti a Montecatini Alto, il centro storico medievale sul colle — torre di Ugolino Simoni, Palazzo del Podestà, vicoli silenziosi e un panorama sulla pianura valdinevolana che vale da solo la salita.

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Monsummano Terme: la grotta di vapore naturale

A dieci chilometri da Montecatini, Monsummano Terme offre un’esperienza termale completamente diversa — meno Liberty, più sotterranea e fisica.
Nella collina di Monsummano si apre la Grotta Giusti: una cavità naturale scoperta nel 1849, percorsa da vapori caldi che emergono direttamente dalla terra a temperature diverse secondo la profondità.
I tre laghi interni — Paradiso, Purgatorio e Inferno — hanno temperature crescenti: 32, 34 e 36 gradi rispettivamente.
Gli ospiti scendono in accappatoio nelle viscere della terra, mentre il vapore avvolge tutto.
Già nell’Ottocento era frequentata da ospiti illustri — Giuseppe Garibaldi ci fece una cura nel 1865.
A Monsummano è nato anche Giuseppe Giusti, il poeta satirico più irriverente del Risorgimento — nella sua casa natale oggi c’è un museo.

Il Padule di Fucecchio: la palude più grande d’Italia

Scendendo verso il confine con la Toscana centrale, il paesaggio cambia completamente.
Il Padule di Fucecchio — quasi duemila ettari di canneti, acqua e storia tra le province di Firenze e Pistoia — è la più estesa palude interna italiana.
Annibale lo attraversò perdendo uomini e animali nel fango, i Medici ci andavano a caccia, Leonardo da Vinci ne fece un disegno nel 1473.
Ogni primavera, circa mille coppie di aironi di sette specie diverse nidificano nella garzaia — la più importante colonia del centro Italia.
Si visita a piedi lungo il Percorso delle Morette, in barca sui tradizionali barchini, o con le escursioni guidate del Centro RDP.
Il nostro pezzo dedicato al Padule di Fucecchio racconta storia, percorsi e birdwatching in dettaglio.

Collodi: il borgo che scende a cascata

Sulla collina che domina la Valdinievole, la frazione di Pescia dove nacque Carlo Lorenzini — che prese come pseudonimo proprio il nome del paese — ha una struttura urbana unica: case antiche che scendono lungo il pendio collegate da stretti vicoli chiamati “rughe”, in modo così ripido da sembrare sfidare la gravità.

Il Parco di Pinocchio è un parco artistico e letterario con sculture d’autore, percorsi interattivi e un teatro di marionette.
Il Giardino Storico Garzoni — uno dei più spettacolari esempi di giardino barocco d’Italia, con terrazze, fontane, scalinate e un labirinto verde — è aperto a pagamento accanto al parco.
Il nostro articolo su Collodi e quello sul Giardino Garzoni raccontano entrambi in dettaglio le due attrazioni principali del borgo.

Pescia e la Svizzera Pesciatina

Pescia è la capitale storica della Valdinievole — la città con il duomo, i palazzi medievali e il MEFIT, uno dei più importanti mercati florovivaistici d’Europa.
La tradizione florovivaistica è ancora viva: le colline intorno a Pescia sono punteggiate di serre e coltivazioni che riforniscono i mercati di mezza Italia.
Alle spalle della città si apre la Svizzera Pesciatina — un ambiente collinare con dieci borghi e villaggi storici in mezzo a boschi e pascoli montani.
Jean Charles Léonard Simonde de Sismondi, economista svizzero dell’Ottocento, che in questa zona possedeva proprietà, trovò il paesaggio così simile alla sua terra natale da dargli il nome.
I borghi più visitati sono Pietrabuona, con la sua torre e le case in pietra, e Sorana, famosa per i fagioli che portano il suo nome.

Il Montalbano e Monte Carlo

La Villa Medicea di Cerreto Guidi, sul Montalbano, era la base di caccia dei Granduchi per le battute nel Padule.
Oggi è un museo — con una collezione che racconta la vita di corte medicea.
La Via Medicea attraversa l’intero territorio che va da Prato a Fucecchio, passando per ville e borghi che compongono il disegno territoriale voluto dai Medici tra Quattrocento e Settecento.
Un cammino di più giorni, o un percorso in bici, che attraversa la Valdinievole da nord a sud.

Geograficamente ai margini della Valdinievole, Montecarlo di Lucca è una tappa naturale per chi esplora la zona.
Borgo medievale su un crinale circondato da vigneti, con la Fortezza del Cerruglio e l’anello delle mura con vista sulle colline lucchesi.
Il Montecarlo Bianco e il Rosso DOC si degustano nelle cantine storiche che circondano il borgo.

Come arrivare e come muoversi

In auto: autostrada A11 Firenze-Mare, uscite Montecatini Terme o Pescia.
Da Firenze circa 45 km, da Pisa circa 50 km, da Lucca circa 30 km.
In treno: stazione di Montecatini Terme sulla linea Firenze-Viareggio, con frequenti collegamenti da entrambe le direzioni.
Da Firenze circa 50 minuti.
In bici: la Valdinievole è percorribile in piano tra le città principali — Montecatini, Pescia, Ponte Buggianese, Fucecchio — e sulle colline con MTB o e-bike per i borghi della Svizzera Pesciatina.

Info pratiche

Terme Tettuccio e stabilimenti Liberty Montecatini: apertura stagionale — verificare su termemontecatini.it
Funicolare Montecatini Alto: attiva da aprile a ottobre, orari variabili
Grotta Giusti Monsummano Terme: su prenotazione, grottagiusti.com
Padule di Fucecchio: sempre aperto, visite guidate su prenotazione (tel. 0573/84540)
Parco di Pinocchio Collodi: aperto tutto l’anno, orari variabili
Giardino Storico Garzoni: aprile-novembre, a pagamento
Montecatini Terme → Fucecchio: circa 20 minuti in auto
Montecatini Terme → Collodi: circa 20 minuti in auto
Montecatini Terme → Monsummano: circa 10 minuti in auto

Foto Martino De Mori, Grotta Giusti Thermal Spa Resortt, Visit Tuscany

]]> https://www.sportoutdoor24.it/viaggi/italia/valle-del-tirino-abruzzo/ Tue, 28 Jul 2026 15:52:29 +0000 https://www.sportoutdoor24.it/?p=672233 In Abruzzo esiste una valle dove il fiume scorre talmente limpido da sembrare sospeso nel nulla, e i fondali di ghiaia bianca appaiono a portata di mano anche dove l'acqua è profonda. La Valle del Tirino è uno di quei luoghi che sorprendono prima ancora di capirli.]]>

Nel nostro Paese, per la precisione in Abruzzo, c’è un posto che fa un effetto strano, quasi disturbante: l’acqua è talmente trasparente da ingannare la mente. Si guardano i sassi bianchi sul fondo e si pensa siano a filo d’acqua, poi ci si infila il piede e si scopre che sono a ben un metro e mezzo di profondità. Quello è il Tirino, fiume che dà il nome all’intera valle, considerato da molti idrologi uno dei corsi d’acqua più puliti d’Europa, con una portata sorprendentemente costante grazie alle sorgenti carsiche che lo alimentano direttamente dalle pendici del Gran Sasso.

L’effetto “gravità zero” che l’acqua crea è fisica: la limpidezza assoluta altera la percezione della profondità, e il colore (un turchese che vira all’azzurro nelle ore centrali della giornata) amplifica l’illusione. Chiunque ci arrivi la prima volta si ferma sulla riva qualche secondo in più del previsto, cercando di capire cosa stia guardando davvero.

La valle si apre tra la provincia di L’Aquila e quella di Pescara, incastonata tra due massicci appenninici di quelli che fanno sentire piccoli. Il territorio fa parte del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, una delle aree protette più estese d’Italia, e questa protezione ha preservato l’equilibrio fragile tra acque sorgive, prati umidi e faggete che caratterizza il fondovalle. Il Tirino nasce da sorgenti che sgorgano a temperatura costante intorno agli 11 gradi anche in agosto, dettaglio che trasforma ogni tuffo in un’esperienza brusca e memorabile.

Un fiume che sembra galleggiare nell’aria

La particolarità geologica del Tirino è rara nella nostro Paese. Le acque provengono da un sistema carsico complesso, in cui la pioggia e la neve si filtrano per anni attraverso le rocce calcaree dell’Appennino prima di riemergere limpidissime. Nessun affluente fangoso, nessuna industria sul percorso, nessun’alterazione della portata stagionale: il fiume mantiene un livello pressoché stabile tutto l’anno.

In canoa è un’esperienza completamente diversa da qualsiasi altro fiume del Centro Italia. Si pagaia su uno specchio trasparente dove si vedono le trote muoversi sul fondo, le alghe fluttuare come in un acquario e i fondali che cambiano da ghiaia bianca a sabbia scura seguendo il ritmo delle correnti. La navigazione è adatta anche a chi la canoa non l’ha mai presa in mano poiché il corso è tranquillo.

Foto: Abruzzo Turismo

Chi preferisce restare a terra trova percorsi a piedi e in mountain bike che seguono la riva per chilometri, alternando tratti aperti con prati inondati di luce e segmenti più stretti in cui il bosco richiude la volta sopra la testa come una navata. La fauna è discreta ma presente: aironi cenerini fermi come statue sulle rive, folaghe tra le canne e qualche volpe al crepuscolo lungo i prati umidi del fondovalle.

Borghi medievali e pietre millenarie

La Valle del Tirino custodisce una serie di borghi che sembrano incollati alle pendici delle colline come se qualcuno li avesse dimenticati lì nel Medioevo e nessuno avesse avuto il coraggio di spostarli.

Foto di Giulia Pinzauti – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Capestrano è il più noto, ma non per ragioni medievali: qui nel 1934 fu ritrovata la Statua del Guerriero, una figura in pietra calcarea alta circa 2,1 metri risalente al VI secolo a.C., oggi considerata uno dei capolavori dell’arte italica pre-romana. L’originale è custodito al Museo Nazionale d’Abruzzo a Chieti, ma la sagoma del guerriero con l’elmo a tesa larga è diventata il simbolo iconografico dell’intera regione.

A pochi chilometri, Bussi sul Tirino offre un panorama diverso. Il castello Cantelmo è arroccato sopra le case basse del paese, le mura resistono ancora ai secoli e un silenzio che nelle ore di punta del turismo estivo sembra quasi anacronistico si distende sul borgo. Ofena invece si aggrappa a una rupe calcarea con una verticalità che ricorda certi paesi della Turchia cappadocica; la chiesa di San Nicola di Bari guarda la valle dall’alto con la stessa pazienza di chi ha visto passare Romani, Longobardi e Angioini.

Il patrimonio monastico aggiunge un altro strato alla storia del territorio. L’abbazia di San Clemente a Casauria, a ridosso del Tirino, è una delle architetture romaniche più integrate e meglio conservate dell’Abruzzo. Fondata nell’871 per volere dell’imperatore Ludovico II, custodisce un ambone del XII secolo con bassorilievi di rara qualità narrativa e una cripta con colonne di reimpiego romano che racconta secoli di stratificazione senza bisogno di spiegazioni.

Foto Canva

Cosa fare tra le acque turchesi e i boschi

Oltre alla canoa, il territorio regge bene una permanenza di due o tre giorni distribuita tra esperienze diverse. I percorsi equestri attraversano il fondovalle toccando masserie e vigneti in cui si produce il Montepulciano d’Abruzzo in piccole cantine a conduzione familiare.

La primavera è la stagione che illumina meglio il territorio, perché prati del fondovalle si riempiono di orchidee spontanee, le faggete esplodono in un verde quasi aggressivo e le sorgenti del Tirino sono al massimo della portata dopo lo scioglimento delle nevi.

L’estate è perfetta per le attività sull’acqua, ma l’autunno restituisce colori che nessuna fotografia rende fino in fondo: il rosso acceso dei querceti, l’oro delle faggete in quota e il marrone scuro dei sentieri fangosi dopo la pioggia. Per chi arriva dalla città con l’aspettativa di trovare qualcosa di già “confezionato”, la Valle del Tirino può sembrare selvatica. Ed è esattamente questo il suo obiettivo.

Foto di copertina Canva

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In Valle d’Aosta si tende a cercare i castelli in quota, aggrappati a speroni di roccia con il fondovalle ai piedi. Tuttavia, il magnifico Castello Sarriod de la Tour sorprende proprio perché sta in una zona pianeggiante: si trova a Saint-Pierre, lungo la statale della valle, quasi a portata di mano, eppure passa spesso inosservato ai più.

Ma non è tutto, perché si tratta pure di un posto che racconta sei secoli di storia nobiliare valdostana. La famiglia Sarrio, infatti, compare nei documenti a partire dal XII secolo, legata politicamente ai signori di Bard ma con un’identità propria, autonoma e radicata in questo angolo di valle. Le origini esatte del complesso restano in parte oscure, ma il nucleo più antico (una cappella e un donjon, la torre centrale a pianta quadrata) segue lo schema tipico dei castelli valdostani dei secoli X-XII.

Una pianura insolita, una torre che viene da lontano

Ciò che colpisce di questo castello, ancor prima di varcarne l’ingresso, è la posizione. La quasi totalità delle fortezze valdostane domina dall’alto le vie di comunicazione e invece questo è incastrato tra le pareti della gola della Dora. Qui il contesto geografico è perciò diverso e la struttura si apre su un piano che lascia respirare lo spazio intorno, con le Alpi a fare da quinta.

Foto: By Alessandro Cantamessa – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

Il donjon (termine francese per indicare la torre mastio, cuore difensivo del castello medievale) era già citato nei documenti del XIV secolo come turris Sariodorum, la torre dei Sarriod. Attorno a questo fulcro si è sviluppato tutto il resto, per strati successivi che si leggono ancora oggi nelle murature.

La metamorfosi del Quattrocento

Nel 1420 Jean Sarriod avviò una trasformazione radicale. Alla torre preesistente aggiunse una serie di corpi di fabbrica che convertirono una struttura puramente difensiva in un vero e proprio castello di rappresentanza, uno spazio pensato per accogliere, impressionare, affermare uno status. A questo intervento risalgono due dettagli architettonici che ancora oggi definiscono il carattere del complesso:

• Il primo: la scala a chiocciola della torre, chiamata in francese antico viret, un elemento tecnico e insieme estetico che testimonia la raffinatezza costruttiva dell’epoca.
• Il secondo: le finestre crociate in pietra da taglio, con il caratteristico montante verticale che incrocia il traverso orizzontale, tipiche del Quattrocento valdostano. Una firma stilistica precisa e riconoscibile, che ritorna in molti edifici nobili della regione.

Questi interventi, oltre a essere estetici, segnalano il momento in cui la famiglia Sarriod de la Tour consolidò il proprio ruolo nella gerarchia feudale valdostana, trasformando la sede di famiglia in un manifesto di potere.

La cappella e i suoi affreschi

Nel 1478, cinquantotto anni dopo il cantiere di Jean, il figlio Antoine Sarriod de la Tour intervenne sulla cappella, dedicata alla Vergine e a San Giovanni Evangelista e fu un’occasione di rinnovamento profondo. Antoine fece realizzare gli affreschi esterni con la Crocifissione e la figura di San Cristoforo (il santo protettore dei viaggiatori, enorme e cromaticamente potente nella tradizione iconografica medievale) e fece elevare il piccolo campanile che ancora oggi svetta sul lato della cappella.

Gli affreschi esterni sopravvivono, con le inevitabili lacune del tempo, su una superficie che ha resistito a oltre cinque secoli di intemperie alpine. Guardare quelle campiture di equivale a leggere direttamente il linguaggio visivo del tardo Quattrocento valdostano, un idioma pittorico che mescolava influenze piemontesi, francesi e lombarde senza appartenere del tutto a nessuna di queste tradizioni.

Foto: By Laurom – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

L’ala nord del complesso, al piano terreno, conserva ambienti che completano il racconto architettonico, restituendo l’idea di una residenza nobiliare funzionale e rappresentativa insieme. Un posto che merita la sosta anche solo per verificare quanto la pietra sappia raccontare, quando si sa come guardarla.

La Sala delle Teste

Se c’è un luogo in cui il Medioevo spoglia le sue vesti solenni per mostrare il suo lato più irriverente e misterioso, è la Sala delle Teste. Alzando lo sguardo verso il soffitto ligneo del Quattrocento, la sensazione non è quella di osservare una semplice decorazione, ma di essere osservati a propria volta da un bestiario fantastico in perenne fermento.

Tra le oltre 171 mensole intagliate, l’abilità degli scultori dell’epoca prende vita in un susseguirsi provocatorio di mostri alati, sirene a due code, diavoli ghignanti e volti umani deformati dalla satira, intervallati da scene oscene e giullari irriverenti. Un vero e proprio catalogo figurativo delle paure, dei miti e del sarcasmo tardo-gotico, pensato per ipnotizzare e provocare gli ospiti del signore del castello durante i banchetti.

Foto di copertina: By Hagai Agmon-Snir حچاي اچمون-سنير חגי אגמון-שניר – Own work, CC BY-SA 4.0,via Wikimedia

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Il fragore dell’acqua arriva ancora prima che la cascata si mostri. Cresce poco alla volta tra le case di pietra, accompagna gli ultimi passi lungo il sentiero e diventa più intenso quando il bosco si apre finalmente sulla conca. Davanti compare allora una piscina naturale verde e trasparente, stretta tra le rocce e dominata da un piccolo ponte a schiena d’asino.

È la Cascata di Fondo, nell’alta Valchiusella, a 1.074 metri di altitudine. Un paesaggio nel quale la montagna sembra aver conservato quasi tutto: i pascoli, i boschi, i vicoli lastricati e i borghi costruiti con la stessa pietra dei rilievi che li circondano.
Ci si può fermare ai margini della conca, ascoltare il rumore della cascata oppure entrare in acqua per rinfrescarsi, una manna durante la stagione estiva. Intorno, la vegetazione avvolge ogni cosa, mentre l’antico ponte completa una scena che sembra uscita da una cartolina d’altri tempi.

La Cascata di Fondo e la piscina naturale

La cascata si forma lungo il torrente Burdeiver e si trova poco oltre l’abitato di Fondo. L’acqua scende tra le rocce con un salto breve ma impetuoso, prima di raccogliersi in una piccola piscina naturale.
A renderla immediatamente riconoscibile è il ponte che la sovrasta. La struttura, costruita a schiena d’asino secondo una forma diffusa nelle aree montane del Piemonte e non solo, attraversa il torrente proprio sopra il salto d’acqua e crea uno degli scorci più fotografati dell’intera Valchiusella.

Durante le giornate estive la vasca alla base della cascata viene utilizzata per fare il bagno. La trasparenza dell’acqua lascia intravedere il fondo roccioso, mentre il verde della vegetazione si riflette sulla superficie creando sfumature smeraldine molto suggestive.
L’altitudine, il bosco e l’acqua che scende dalla montagna contribuiscono a mantenere l’ambiente fresco anche quando il sole raggiunge la conca. Il fragore della cascata riempie lo spazio e copre quasi ogni altro suono, regalando la sensazione di trovarsi in un luogo appartato anche durante i fine settimana più frequentati.

Fondo e i borghi di pietra dell’alta Valchiusella

Fondo è una frazione di Traversella, comune di circa 300 abitanti. Si trova alla fine della Valchiusella, circostanza dalla quale deriva il suo nome, ed è uno degli abitati più caratteristici dell’alta valle.
Il borgo è collegato alla strada da un ponte in pietra percorribile a piedi. Superato il Chiusella, si entra tra case rustiche costruite con materiali tradizionali, vicoli lastricati, balconi in legno e tetti caratteristici delle zone di montagna.

Alcune facciate sono decorate con dipinti, altre sono ravvivate dai fiori sistemati sui balconi. Alle spalle delle case si allungano i pascoli, mentre più in alto le montagne incorniciano la valle.
Nel borgo si trovano anche un piccolo parco giochi, tavoli da picnic in pietra e una fontana con acqua potabile. È presente inoltre un bar ristorante aperto durante l’anno, dove è possibile trovare riparo e assaggiare piatti della tradizione piemontese.
Nel territorio di Traversella si incontrano altre frazioni e piccoli nuclei abitati, tra cui Cappia, Succinto, Delpizzen, Cantoncello e Tallorno. Tra Fondo e Tallorno si sviluppa la Via dei Cantoni, un percorso che attraversa boschi e pascoli dell’alta Valchiusella.

Il sentiero tra Fondo, la cascata e Tallorno

La cascata può essere raggiunta con una passeggiata breve e semplice. Lasciata l’auto nel parcheggio vicino alla Chiesa di San Bernardo, si prosegue lungo la strada asfaltata fino a incontrare una sbarra.
Da questo punto si può continuare sulla strada oppure imboccare il percorso che entra nel bosco e segue più da vicino il corso d’acqua. Il sentiero attraversa la vegetazione, raggiunge un piccolo villaggio in pietra e torna poi verso la strada. Poco dopo, il rumore sempre più forte dell’acqua annuncia l’arrivo alla cascata.

Dal parcheggio bastano pochi minuti per raggiungerla seguendo il tracciato diretto, mentre scegliendo il percorso nel bosco la passeggiata diventa leggermente più lunga. Nel complesso si tratta di un itinerario accessibile, adatto anche a chi desidera trascorrere una giornata nella natura senza affrontare un’escursione impegnativa. È comunque preferibile indossare scarpe adatte.

Dalla cascata si può proseguire verso Tallorno, un altro piccolo borgo costruito in pietra. Il percorso segue una strada sterrata per circa un chilometro e mezzo, sale dolcemente tra boschi di faggio e pascoli e raggiunge l’abitato, inserito nel paesaggio montano con la stessa discrezione di Fondo.
Fondo è anche il punto di partenza per itinerari alpini più lunghi e impegnativi. Da qui si possono raggiungere il Monte Marzo, alto 2.756 metri, e il Monfandì, che tocca i 2.820 metri.
In direzione di Traversella ci si può invece dirigere verso i Piani di Cappia e il Sentiero delle Anime, un percorso lungo il quale si incontrano incisioni rupestri legate alla lunga storia della valle.

Come arrivare alla Cascata di Fondo e cosa portare

Per raggiungere Fondo bisogna seguire le indicazioni per Lessolo e la Valchiusella, continuare verso Traversella e proseguire per circa sei chilometri in direzione di Succinto e Fondo. La strada termina poco oltre il piccolo abitato.
L’auto può essere lasciata nel parcheggio situato nei pressi del cimitero e della Chiesa di San Bernardo di Mentone, vicino all’ex casa municipale. I posti disponibili non sono molti e durante le giornate estive l’area può riempirsi rapidamente, perciò è preferibile arrivare nelle prime ore del mattino.

Sono consigliate scarpe comode con una suola adatta ai sentieri. Per entrare nella conca possono essere utili anche le scarpe da scoglio, più pratiche per muoversi tra le rocce bagnate e il terreno irregolare.
Conviene portare acqua, crema solare e un telo. Sebbene una parte del percorso attraversi il bosco, alcuni tratti e le zone vicine alla cascata possono restare esposti al sole. L’altitudine rende inoltre opportuno avere con sé uno strato leggero in più, soprattutto se ci si trattiene fino al tardo pomeriggio.
Chi desidera proseguire verso Tallorno o lungo gli altri sentieri dell’alta Valchiusella deve tenere conto di tempi e difficoltà differenti rispetto alla breve passeggiata per la cascata, scegliendo abbigliamento e calzature adeguati alla lunghezza dell’itinerario.

Foto: Wikipedia “Fondo”, Wikipedia “Cascata di Fondo”, Turismo Torino

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Nel Parco Regionale del Monte Barro, su terrazze pianeggianti a circa 600 metri di quota, la vegetazione cede il passo a qualcosa di inaspettato: i resti di muri, edifici e una cinta muraria lunga 1.200 metri che fu costruita per difendere Milano dall’avanzata barbarica — e che i Barbari stessi occuparono dopo.
Il sito archeologico dei Piani di Barra è uno di quei posti che si porta dentro in modo diverso rispetto a un museo chiuso in quattro pareti: si cammina tra i resti, si leggono i pannelli illustrativi all’aperto, ci si ferma davanti a strutture che hanno resistito a mille e cinquecento anni di bosco, pioggia e silenzio.
A meno di un’ora da Milano.

La storia: Romani, Goti e un incendio nel 540 d.C.

Nel 286 d.C. Milano — Mediolanum — divenne capitale dell’Impero Romano d’Occidente.
La sua protezione richiedeva una rete di presidi alle porte delle valli alpine, nei punti strategici dove le invasioni potevano scendere verso la pianura padana.
Il Monte Barro, con la sua posizione isolata e dominante sulla Brianza, era uno di questi punti.

L’insediamento sui Piani di Barra fu costruito tra la fine del IV e l’inizio del V secolo d.C. — in un momento in cui l’Impero stava crollando ma cercava ancora di tenere i confini.
Successivamente fu occupato dagli Ostrogoti, il popolo germanico che Teodorico portò in Italia alla fine del V secolo.
Intorno al 540 d.C., durante le guerre gotiche combattute tra i Goti e l’imperatore Giustiniano, il sito fu incendiato e abbandonato dagli stessi Ostrogoti.
Quell’incendio, paradossalmente, ha contribuito a conservare il sito: le ceneri e il crollo delle strutture hanno preservato oggetti di uso quotidiano che sarebbero altrimenti scomparsi.
Le ricerche archeologiche sono iniziate tra il 1986 e il 1997, confermando quello che le leggende medievali già raccontavano: il Monte Barro come sede di una “mitica città”.

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Cosa si vede nel parco archeologico

Il percorso ad anello dei Piani di Barra è segnalato da cartelli didascalici che guidano la visita in autonomia.
Sono stati individuati 12 edifici nell’area di scavo — tra questi il Grande Edificio, che si estendeva per circa 1.700 metri quadrati su tre ali disposte attorno a un cortile.
Si ipotizza fosse il palazzo del capo dell’insediamento. Attorno al villaggio, la cinta muraria — ancora visibile per circa 1.200 metri — proteggeva l’intera area.
Il Sentiero delle Torri permette di camminare sui resti del muro di cinta — il cosiddetto “muraioo” in dialetto locale — e di osservare le torri di guardia ancora leggibili nel paesaggio.
Il parco è sempre aperto, senza biglietto.

Il Museo Archeologico del Barro (MAB)

A circa 15 minuti a piedi dai Piani di Barra, nell’Eremo del Monte Barro, il Museo Archeologico del Barro espone oltre 400 oggetti originali rinvenuti durante gli scavi.
Monete, ceramiche, vetri, pentole in pietra ollare, ornamenti in metallo — tutta la vita quotidiana di un insediamento del VI secolo, conservata grazie a quell’incendio che avrebbe dovuto cancellare tutto.
Il museo si articola su due piani con pannelli esplicativi e ricostruzioni pittoriche che contestualizzano i reperti.
Biglietto: 2 euro.
Gli orari variano stagionalmente — verificare su parcobarro.lombardia.it prima di partire.

I sentieri: dal parco archeologico alla vetta

Il sentiero più accessibile parte dal parcheggio in località Fornaci a Galbiate e sale fino all’Eremo in circa 30 minuti — nel bosco, con i primi scorci sul Lago di Annone e sulla Brianza.
Dall’Eremo, i Piani di Barra distano pochi minuti a piedi.
Chi vuole continuare fino alla vetta segue i cartelli dal parco dell’Eremo: mezz’ora di cammino in ambiente più aperto e soleggiato, con un panorama che abbraccia il Lago di Como, il Lago di Garlate, il Lago di Annone, le Grigne e, nelle giornate limpide, le Alpi Retiche sullo sfondo.
La cima del Monte Barro è a 922 metri — dislivello totale da Galbiate circa 500 metri, tempo di percorrenza circa 1h30 in salita.

L’anello completo — che parte da Galbiate, passa per il parco archeologico, l’Eremo, la vetta e scende dall’altro versante — misura circa 10-12 km ed è adatto a escursionisti con un minimo di allenamento, non a famiglie con bambini piccoli.
L’alternativa per le famiglie è limitarsi al percorso fino all’Eremo e ai Piani di Barra, che richiede circa 1h30 totale andata e ritorno senza affrontare la vetta.

Cosa fare nei dintorni nel weekend

Villa Bertarelli — a pochi minuti a piedi dal parcheggio di Galbiate, dimora settecentesca con giardino storico su tre livelli e vista diretta sui laghi briantei. Aperta gratuitamente ogni sabato non festivo, ore 8:30-11:30.
I laghi briantei — Lago di Annone, Lago di Garlate, Lago di Pusiano e Lago di Alserio — percorribili in bici o a piedi su piste ciclabili che collegano i borghi lacustri. Il Monte Barro è il punto panoramico ideale per vedere tutti e quattro insieme.

Museo Etnografico dell’Alta Brianza — nell’antico nucleo di Camporeso, nel Parco del Monte Barro: racconta la vita rurale della Brianza fino al Novecento.
La falesia di Galbiate — punto di riferimento per l’arrampicata della zona, con undici settori e vie di tutti i livelli, raggiungibile a piedi in 10 minuti dal centro del paese.
Monte Cornizzolo da Civate — escursione alternativa per chi vuole un secondo obiettivo nel weekend: a pochi chilometri dal Monte Barro, con viste diverse sullo stesso paesaggio lacustre.

Info pratiche

Dove: Piani di Barra, Parco Regionale del Monte Barro, Galbiate (LC)
Come arrivare in auto: da Lecco circa 20 minuti; da Milano circa 50 minuti via SS342
Con i mezzi: bus da Lecco per Galbiate; oppure treno fino a Sala al Barro poi bus
Parcheggio: in località Fornaci a Galbiate — gratuito
Parco Archeologico dei Piani di Barra: sempre aperto, ingresso gratuito
Museo Archeologico del Barro (MAB): all’Eremo del Monte Barro, biglietto 2 euro — orari su parcobarro.lombardia.it
Eremo e Rifugio Monte Barro: ristorante/ostello all’Eremo, fontanella per le borracce, terrazza panoramica
Vetta del Monte Barro: 922 m, dislivello ~500 m da Galbiate, 1h30 in salita
Villa Bertarelli: gratuita ogni sabato mattina 8:30-11:30
Periodo: tutto l’anno — primavera per le orchidee selvatiche in cresta; estate per il fresco del bosco; autunno per i colori

Foto Canva, Visitlecco, https://www.parcomontebarro.it/

Panarea è l’isola che è difficilissimo raccontare senza contraddirsi. È minuscola (appena 3,4 chilometri quadrati, la più piccola delle sette isole Eolie) eppure attira da decenni il jet set internazionale, i velisti con i loro scafi bianchi e i fotografi in cerca di luce. Geologicamente la più antica dell’arcipelago, un relitto vulcanico eroso dal tempo, pulsa di una vita notturna che d’estate non si ferma mai.

Sull’isola non circolano auto, motorini né motori di alcun tipo (sì, tutto si fa a piedi o su carretti trainati a mano) ma non si sente mai davvero silenziosa. Siamo nel Tirreno meridionale, tra Lipari e Stromboli, e insieme ai suoi isolotti satelliti forma una sorta di micro-arcipelago nell’arcipelago. La forma è quella di un altopiano in progressiva discesa verso nord, con le pareti orientali che precipitano quasi verticalmente sul mare.

Le case di San Pietro, il borgo principale sul lato occidentale, sono imbiancate a calce secondo un’abitudine costruttiva che risale ai Greci e agli Arabi: cubi bianchi stretti tra le bouganville fucsia, i capperi selvatici e i fichi d’India che colorano ogni muro.

Regina senza corona: la più piccola che comanda

Quella di Panarea con il turismo d’élite è una storia che comincia negli anni ’60 del ‘900, quando artisti e intellettuali europei in fuga dalle spiagge già affollate della Costa Azzurra scoprirono quest’angolo di Sicilia dimenticato dal mondo moderno. Il passaparola funzionò, i nomi si moltiplicarono, e l’isola divenne una piccola leggenda del Mediterraneo: set di film celebri, punto di ritrovo per cantanti, scrittori e stilisti.

Il fatto più sorprendente, però, è che Panarea costruì la sua reputazione su ciò che non ha: non possiede strade asfaltate per le auto, non ha grandi alberghi con piscina e nemmeno la grandiosità dello Stromboli né le terme di Vulcano. Ha “solo” la luce, le pietre laviche, il profumo di macchia mediterranea e un silenzio diurno che di notte si trasforma nel contrario di se stesso. Il centro di San Pietro è la culla di locali, ristoranti e boutique che però si fanno spazio in un punto che a piedi si percorre in dieci minuti. Di sera, quello stesso angolo, si anima in modo del tutto sproporzionato rispetto alle dimensioni fisiche dell’isola.

La mondanità eoliana ha qui il suo epicentro, e la cosa curiosa è che coesiste senza attriti con la semplicità assoluta di un’isola in cui gli anziani del posto siedono ancora fuori dalle porte di casa, guardando il mare.

Il respiro del vulcano ancora vivo

L’attività vulcanica su Panarea è una presenza concreta. Sulla spiaggia della Calcara, nella parte settentrionale dell’isola, le fumarole affiorano direttamente dalla riva, sprigionando vapori dalle fessure tra le rocce scure. Nelle acque vicino all’isolotto di Bottaro il fondale emette bolle di gas caldo, tant’è che l’area viene sorvegliata e studiata con continuità.

Nel 2002 una crisi degassante particolarmente intensa fece scattare l’allarme su tutta l’isola, confermando che sotto la superficie l‘antico vulcano respira ancora. Le spiagge sono quasi tutte di sabbia scura o ciottoli lavici, con tonalità che vanno dal grigio antracite al nero brillante quando sono bagnate. Il contrasto con l’azzurro intenso del Tirreno è uno di quei dettagli visivi che restano impressi.

Cala Junco, sul versante meridionale, è la più frequentata: ghiaia fine, acqua trasparente e raggiungibile a piedi in circa venti minuti da San Pietro attraverso un sentiero che sale tra la macchia.

Cinquemila anni di storia su un promontorio di roccia

A sud del paese, su un pianoro di roccia che si allunga verso il mare aperto, si trovano i resti di uno dei siti protostorici meglio conservati del Mediterraneo centrale: il villaggio preistorico di Capo Milazzese. Tra il 1500 e il 1300 avanti Cristo, una comunità dell’età del Bronzo Medio aveva costruito un insediamento strutturato, sfruttando la posizione strategica del promontorio (inaccessibile su tre lati e con una visuale libera sulle rotte marittime di stagno e rame che attraversavano il Mediterraneo).

Gli scavi del 1948 hanno restituito frammenti di ceramica micenea, prova concreta di scambi commerciali con la Grecia continentale, oltre a strutture abitative ancora leggibili nella pietra. Oggi il sito è visitabile liberamente e si cammina tra le fondamenta di capanne ovali, con il vento e il mare intorno, in un silenzio che ha qualcosa di molto diverso da quello dei musei.

Parte dei reperti è esposta in una piccola sezione del Museo Archeologico di Lipari trasferita stabilmente a San Pietro, raggiungibile nel cuore del paese. Panarea è un posto che richiede di essere letto su più livelli contemporaneamente. Del resto, non molte isole di tre chilometri quadrati reggono tutto questo peso senza sprofondare.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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C’è un modo per visitare il Parco Nazionale dello Stelvio che non passa dai tornanti né dalle piste da sci.
Passa dai passi lenti di chi si ferma a leggere un paesaggio come fosse un libro aperto — e da quel libro emergono trincee, camminamenti, villaggi militari e postazioni di artiglieria che il tempo aveva quasi cancellato.

La Prima Guerra Mondiale si combatté anche qui, sopra i 3.000 metri, in condizioni che le battaglie di pianura non riescono a immaginare: neve, ghiaccio, quota, e un fronte che divideva Italia e Austria-Ungheria lungo le creste dello Stelvio.
Si chiamò Guerra Bianca, e i suoi resti — restaurati con cura dal Parco Nazionale — sono oggi il cuore degli Stelvio Historical Trek: una rete di sei itinerari tematici nati dal progetto di valorizzazione promosso da Regione Lombardia insieme a ERSAF e al Museo della Guerra Bianca.

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Le Buse: il villaggio che la montagna ha custodito

Il primo e più accessibile degli itinerari parte da un tornante sopra la Seconda Cantoniera dello Stelvio, dove un sentiero si infila nella Valle dei Vitelli e conduce fino al villaggio militare de “Le Buse”.
Diciassette edifici disposti a semicerchio, postazioni di artiglieria scavate in galleria e una fitta rete di trincee raccontano ancora oggi la vita quotidiana dei soldati ad alta quota — un sito che il Parco ha restaurato con cura.
I numeri: 5,8 km, 436 metri di dislivello positivo, circa 2 ore e 40 minuti.
Adatto a famiglie e camminatori senza grande allenamento.
Attorno, pascoli alpini fioriti dove marmotte, camosci e stambecchi si muovono indisturbati — e con un pizzico di fortuna anche il gipeto in volo.
La variante più spettacolare è la traversata dalle Buse ai Fortini Alti, con discesa per la storica mulattiera militare fino alla Prima Cantoniera — un percorso che trasforma l’escursione in un’intera mattinata di storia e natura.

Filon dei Mot e Monte Scorluzzo: in cresta sopra il fronte

Per chi ha gambe e fiato più allenati, il secondo itinerario sale dal primo tornante sopra la Seconda Cantoniera fino al Filon dei Mot e alla cima del Monte Scorluzzo, a 3.092 metri di quota.
I numeri: 8 km, 797 metri di dislivello positivo, circa 3 ore e 30 minuti.
Il cammino attraversa un antico insediamento militare e un osservatorio italiano d’epoca, sfiora reticolati ancora visibili e le postazioni di prima linea che un tempo dominavano il Passo dello Stelvio.
Nell’ultimo tratto, il paesaggio quasi lunare del Passo delle Platigliole è costellato di resti di trincee che il vento ha levigato senza cancellare.
Le Guide Alpine di Bormio lo chiamano il “Machu Picchu delle Alpi” — un nome esagerato, ma chi arriva in cima capisce perché l’hanno scelto: strutture militari intatte, in una posizione panoramica assoluta tra Italia e Svizzera.

Piz Umbrail e Forcola di Rims: l’anello per chi non teme l’alta quota

Il percorso più impegnativo è un anello che sale fino ai 3.031 metri del Piz Umbrail, balcone naturale sospeso tra Italia e Svizzera con vista sul gruppo Ortles-Cevedale.
I numeri: circa 11 km, 700 metri di dislivello positivo complessivo, 4-4,5 ore.

Il tracciato alterna pascoli d’alta quota, resti di fortificazioni della Grande Guerra e brevi tratti attrezzati con catene.
La discesa verso la Forcola di Rims attraversa un sistema difensivo di trincee e camminamenti perfettamente integrati nel paesaggio — fino ai resti di una caserma militare sul versante opposto.
È un’escursione riservata a escursionisti esperti, da affrontare con buona preparazione fisica, meteo favorevole e attrezzatura adeguata — meglio ancora se accompagnati dalle Guide Alpine di Bormio, che per questo percorso portano uno storico al seguito.

Il calendario estate 2026: le escursioni guidate

Per chi preferisce esplorare questi luoghi con qualcuno che conosce ogni singola pietra, il calendario estivo dugli Stelvio Historical Trek offre diverse opportunità.

Il Parco Nazionale dello Stelvio propone quattro appuntamenti aperti a tutti:
21 luglio — “Bocchetta di Forcola: sulle tracce della Grande Guerra e della Strada dello Stelvio”
4 agosto — “Bivacco Battaglione Skiatori Monte Ortles: un ricovero del primo conflitto mondiale ad alta quota”
18 agosto — “Passo di Gavia – Monte Gaviola”
1° settembre — “Le Buse: nel silenzio calcareo della memoria e della vita selvatica”

Info e iscrizioni: punto informazioni del Parco (0342 900823) o Bormio Tourism (0342 903300).

Le Guide Alpine di Bormio accompagnano invece tre escursioni con uno storico al seguito:
26 luglio — Monte Scale
8 agosto — Cime dei Forni
22 agosto — Monte Scorluzzo e Filon dei Mot (“Il Machu Picchu delle Alpi”)
Info: info@guidebormio.com — tel. 351 8895411.

I “Trekking del giovedì – Camminando nella storia” a Santa Caterina Valfurva tornano ogni giovedì da luglio al 3 settembre, con le Guide di Media Montagna tra i sentieri della Valle dell’Alpe e del Sobretta, raggiungibili in cabinovia.
Iscrizioni: 351 8895411 o 0342 925116.
Schede tecniche e mappa dei percorsi: bormio.eu

Info pratiche

Dove: Comprensorio di Bormio, Parco Nazionale dello Stelvio, Valtellina, Lombardia
Come arrivare a Bormio: SS38 da Sondrio, o valichi dalla Svizzera (Stelvio) e dall’Austria (Resia); stazione ferroviaria più vicina Tirano (linea Milano-Tirano), poi bus per Bormio
Le Buse: 5,8 km, 436 m D+, 2h40, facile — famiglie
Filon dei Mot e Monte Scorluzzo: 8 km, 797 m D+, 3h30, medio
Piz Umbrail e Forcola di Rims: 11 km, 700 m D+, 4-4h30, impegnativo — esperti
Attrezzatura consigliata: scarponcini da trekking, abbigliamento a strati, acqua abbondante — anche in estate le quote dello Stelvio sorprendono con il freddo

Foto Bormio Tourism

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Livorno è sempre stata considerata una città di passaggio — sull’Aurelia verso il sud della Toscana, o in traghetto verso l’Elba e le altre isole.
È un modo di vederla che i livornesi tollerano con quella combinazione di autoironia e orgoglio di cui sono maestri, e che probabilmente finirà per cambiare.
L’estate 2026 ha un calendario che vale il passaggio.
Non tre giorni di museo e piazza — cinque ragioni concrete per fermarsi, alcune delle quali hanno date precise che non si ripetono.

1. Le scogliere: la Toscana che non ti aspetti

Chi immagina la costa toscana fatta di spiagge sabbiose rimarrà sorpreso.
A Livorno l’estate si vive sugli scogli — terrazze naturali affacciate sul mare, calette nascoste, acque trasparenti.
Da Calafuria a Quercianella, il Tirreno incontra la macchia mediterranea con un paesaggio costiero frastagliato all’ombra di pini e lecci.         
Il consiglio pratico che si trova scritto ovunque, e che è genuinamente utile: scarpette da scoglio, non infradito.
Il tramonto dalla Terrazza Mascagni — la grande terrazza a scacchi bianconeri affacciata sul mare — con il Libeccio che porta l’aria fresca della sera è uno di quei momenti che si capiscono solo vivendoli.

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2. I fossi navigabili in battello

Livorno è nata attorno ai suoi canali, ed è per questo che il modo migliore per capirla è dall’acqua.
Il tour dei Fossi Medicei attraversa il quartiere Venezia, costeggia antichi palazzi e cantine affacciate sull’acqua, sfiora la Fortezza Vecchia e passa sotto Piazza della Repubblica — il ponte più largo d’Europa con i suoi 220 metri — fino al Mercato delle Vettovaglie, che i livornesi chiamano il “Louvre di Livorno”.

I Fossi Medicei sono stati scavati in 28 anni a partire dal 1577 come sistema difensivo della città voluta dai Granduchi. Oggi sono navigabili in battello in circa un’ora.
In estate, con la luce che si riflette sull’acqua e le giornate lunghe, è uno dei modi più efficaci per capire perché questa città non assomiglia al resto della Toscana.

3. La cucina: cacciucco, cinque e cinque e il Cacciucco Pride

Livorno racconta la propria storia attraverso la tavola.
Secoli di commerci e contaminazioni si ritrovano nel cacciucco — la zuppa di pesce che mette insieme pesci di scarto, vino rosso e dialetto — nel cinque e cinque (farinata di ceci in mezzo al pane), nel cuscussù ebraico-livornese e nel ponce con il rum dei mercanti.

Dal 21 al 23 agosto questa cucina diventa protagonista del Cacciucco Pride: tre giorni di festa diffusa con il Cacciucco Village in Piazza Grande, degustazioni, spettacoli e decine di ristoranti coinvolti nel territorio.
È la versione labronica di un festival gastronomico — con tutto l’orgoglio che la città mette nel difendere il proprio piatto.

4. Il Museo Fattori riapre dopo il riallestimento

Giovanni Fattori è il più importante pittore italiano dell’Ottocento dopo i grandi lombardi — e Livorno è la sua città.
Il Museo Civico “Giovanni Fattori”, ospitato nella splendida Villa Mimbelli, riapre nell’estate 2026 dopo un completo riallestimento: nuovi spazi espositivi, opere restaurate, nuova illuminazione, percorso ripensato.

Quasi quattrocento opere — dagli Eccidi di Livorno recentemente acquisiti all’ultimo cavallo rimasto incompiuto davanti al mare — affiancate da Lega, Signorini, Modigliani e Ghiglia.
Per la prima volta, una sala permanente è dedicata a Leonetto Cappiello, il livornese che rivoluzionò il manifesto pubblicitario europeo a cavallo tra Ottocento e Novecento.

La sede, Villa Mimbelli, è un gioiello dell’eclettismo ottocentesco immerso nel verde — vale la visita indipendentemente dal contenuto.

5. Effetto Venezia: cinque sere nel quartiere che diventa palcoscenico

Il culmine dell’estate livornese arriva dal 29 luglio al 2 agosto, quando il quartiere Venezia ospita la 41ª edizione di Effetto Venezia.
Ponti, canali, fortezze e piazze diventano palcoscenico per concerti, teatro, cinema, mostre e spettacoli diffusi.
L’edizione 2026, dedicata al tema Futuro prossimo, porta a Livorno The Kolors, Tosca, Frankie HI-NRG MC, Ditonellapiaga e Ginevra Di Marco, affiancati da decine di appuntamenti dedicati ai giovani e alla creatività.

Per cinque sere la città resta sveglia fino a tardi, ritrovando quella vocazione all’incontro e alla contaminazione che è l’anima più autentica del porto.
L’ingresso alla maggior parte degli eventi è gratuito — si prenotano solo gli spettacoli principali.

Info pratiche

Dove: Livorno, provincia di Livorno, Toscana
Come arrivare in auto: A11 e A12 da Milano e Firenze — Livorno è raggiungibile anche in auto sull’Aurelia (SS1)
In treno: stazione di Livorno Centrale, linea Roma-Pisa-Genova — circa 1h30 da Firenze, 3h da Milano
Effetto Venezia 2026: 29 luglio-2 agosto, quartiere Venezia — programma completo su effettovenezia.it
Cacciucco Pride 2026: 21-23 agosto, Piazza Grande e ristoranti del territorio
Museo Fattori: Villa Mimbelli, orari su visit-livorno.it
Tour dei Fossi in battello: prenotazioni su visit-livorno.it
Scogliere: Calafuria e Quercianella a sud del porto, accessibili in auto o bus

Info e foto: effettovenezia.it e visit-livorno.it

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In tanti conoscono la Maremma Toscana, ma in molti ignorano che la Maremma si trova anche nel Lazio. E proprio qui, in queste terra un tempo sacra agli Etruschi, c’è un angolo in cui il paesaggio smette di essere campagna e diventa qualcosa di più selvaggio, tanto da apparire quasi come Giungla Pluviale. Invece, quello, è l’ambiente del Laghetto del Pellicone, nel comune di Montalto di Castro, all’interno del Parco Naturalistico Archeologico di Vulci (VT).

È formato dal fiume Fiora, che a monte si è incuneato nei secoli tra le rocce scavando un canyon stretto tra basalto e calcare, due materiali che l’acqua lavora in modo diverso, creando pareti dove il nero vulcanico si alterna al bianco grigio della pietra sedimentaria. Prima di gettarsi nello specchio d’acqua, il Fiora precipita con una cascata di circa sei metri: abbastanza da sentire il rumore ancora prima di vederla, abbastanza da rendere l’arrivo al lago qualcosa di teatrale. Un paesaggio eccezionale, quindi, tanto da piacere anche a registi di film cult.

Il canyon che nessuno si aspetta in Maremma

Le due scogliere che chiudono il lago su entrambi i lati sembrano fatte apposta per isolare questo posto dal resto del mondo. La vegetazione scende fino all’acqua, fitta e poco disciplinata. In basso, quando il livello del fiume lo permette, compare una spiaggetta di ghiaia che in periodo di piena sparisce del tutto, inghiottita dalla corrente.

Il colore dell’acqua muta con la stagione e con la luce del pomeriggio: a volte è verde scuro, quasi opaco; in certe mattine di primavera vira verso un turchese sorprendente che stona con l’idea che si ha solitamente della Tuscia. Il Parco di Vulci si estende su entrambe le sponde, e il Pellicone ne rappresenta forse il punto più spettacolare.

Quando il lago diventa set cinematografico

Il Pellicone ha una seconda vita impressa su pellicola: è qui che Roberto Benigni e Massimo Troisi, nel 1984, giravano Non ci resta che piangere, nella scena in cui i due protagonisti (catapultati per errore nel Quattrocento) incrociano Leonardo da Vinci accampato in questo spazio fuori dal tempo, intento a testare le sue invenzioni.

La scelta del luogo non era casuale: le pareti di roccia, la cascata, l’assenza di qualsiasi riferimento moderno rendevano il Pellicone un set naturale perfetto per un Rinascimento immaginato.

Anni dopo, Aldo, Giovanni e Giacomo ci tornarono per Tre uomini e una gamba, usando la spiaggetta per una sosta balneare nel mezzo del loro viaggio scompaginato. Poi arrivarono le produzioni più recenti, tra cui la serie Romulus di Sky, che ha trovato in questi canyon una Lazio arcaica ancora riconoscibile. Il Pellicone appare anche nel Nome della Rosa, a riprova di una versatilità scenografica rara per un luogo così piccolo.

Gli Etruschi a due passi dall’acqua

A poca distanza dal lago si trova il Castello dell’Abbadia, che ospita il Museo Archeologico Nazionale di Vulci, una collezione che raccoglie i reperti dell’antica città etrusca tra i più rilevanti dell’Italia centrale. Vulci fu una delle dodici lucumonie della Lega etrusca, una città che nel VI e V secolo a.C. esportava ceramica in tutto il Mediterraneo.

Il Ponte del Diavolo, un’arcata prima romana e poi medievale che scavalca il Fiora, è l’accesso principale al parco. Da lì i sentieri di trekking portano sia alle tombe etrusche scavate nel tufo sia verso il lago, attraversando macchia mediterranea e affacci sul canyon.

Vale la pena dedicare una giornata intera a questo angolo di Tuscia: la mattina agli scavi e il pomeriggio al Pellicone, ovvero quando la luce bassa di fine giornata colora di arancio le pareti di basalto.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Nel nostro Paese esistono ancora degli angoli in cui ci si aspetta una qualche concessione al presente, ma invece si trova soltanto pietra grigia, silenzio e la sensazione concreta di essere arrivato otto secoli in ritardo. È il caso di San Pellegrino a Viterbo, uno dei quartieri medievale più estesi d’Europa ma che, purtroppo, viene ignorato da molti dei viaggiatori che percorrono il Lazio.

L’ingresso è a Piazza San Carluccio, a meno di un’ora e mezza di auto da Roma, e già dopo i primi passi il rumore del mondo contemporaneo scompare del tutto. Viterbo è una città che merita attenzione per molte ragioni, ma San Pellegrino è il suo cuore più antico e più autentico: un labirinto di stradine acciottolate che ha mantenuto la sua urbanistica duecentesca senza restauri di facciata.

Pietra vulcanica e strade d’altri secoli

Tutto qui è costruito in peperino e pietra basaltica, entrambi materiali di origine vulcanica dal caratteristico colore grigio scuro. Del resto, queste particolari pietre erano ciò che il sottosuolo laziale metteva a disposizione, e i mastri costruttori dell’epoca le hanno lavorate fino a creare un’omogeneità visiva che oggi stupisce per coerenza.

Foto: ENIT SpA

Camminare lungo via San Pellegrino, l’asse principale del quartiere, equivale ad attraversare un corridoio in cui palazzo dopo palazzo, pavimentazione e dettaglio raccontano la stessa storia senza mai contraddirsi. Il quartiere si snoda tra piccole piazzette assolate e vicoli coperti, senza una singola insegna luminosa a spezzare l’incantesimo.

San Pellegrino è davvero uno degli esempi più completi e meglio conservati di quartiere medievale in tutta Europa.

Archi, torri e cortili: un alfabeto architettonico tutto viterbese

Per capire San Pellegrino bisogna imparare tre parole. La prima è profferlo: la scalinata esterna che portava agli appartamenti superiori, mentre al piano terra si apriva la bottega. Una soluzione funzionale che oggi sembra un elemento scenografico, ma che all’epoca rispondeva a logiche di commercio e difesa.

La seconda è richiastro, termine che indica un cortile interno delimitato da tre abitazioni e spesso ornato di verde, aperto sulla strada pubblica attraverso cancelli in ferro battuto. Uno spazio condiviso, semi-privato, tipicamente medievale nel suo equilibrio tra comunità e riservatezza.

La terza parola descrive forse l’elemento più spettacolare del quartiere: le case a ponte. Si tratta di abitazioni costruite su doppi archi che scavalcano la via sottostante, unendo due edifici separati da una strada e creando passaggi coperti dal sapore quasi fiabesco. Il fatto più sorprendente è che, oltre a essere belle, garantivano pure la staticità strutturale degli edifici collegati. Un’intuizione ingegneristica travestita da poesia.

Le torri, poi, erano lo status symbol dell’epoca, e a Viterbo l’altezza di ciascuna era regolata dal Comune per evitare che le famiglie più ricche costruissero vere e proprie fortezze private. Le case-torri di San Pellegrino erano inoltre difensive per necessità, poiché le mura cittadine medievali proteggevano solo alcuni quartieri, e chi abitava fuori dal perimetro sicuro doveva ingegnarsi per proteggersi da solo.

La piazza che sembra un set cinematografico

Il cuore pulsante del quartiere è Piazza degli Alessandri, che offre forse la visione più completa di una piazza duecentesca rimasta integra in tutta Italia. Al centro della scena si staglia Palazzo degli Alessandri, dimora nobiliare fatta costruire da una delle famiglie più potenti e benestanti della Viterbo medievale, di parte Guelfa. E la storia ci racconta che l’edificio sia stato salvato dalla demolizione grazie all’intervento diretto di papa Innocenzo IV (un dettaglio che dice molto sul peso politico di questa contrada anche nel Medioevo).

Sulla piazza si affaccia anche la chiesa di San Pellegrino, che dà il nome all’intero quartiere. L’insieme di questi edifici compone una scenografia che nessun regista riuscirebbe a costruire da zero. È autentica perché è sopravvissuta, non perché sia stata ricostruita.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Sul litorale del Gargano, il promontorio pugliese che si protende nell’Adriatico come uno sperone isolato rispetto alla pianura circostante, ci sono angoli di costa che sembrano sottratti a una sceneggiatura mitologica. La Baia delle Zagare, nota anche come Baia dei Mergoli (dal nome dei merli che la scelgono per nidificare) è uno di quei posti che si ricordano per le proporzioni, prima ancora che per i colori.

Pareti calcaree alte a strapiombo, due faraglioni candidi davanti alla riva, acque che oscillano tra lo smeraldo e un azzurro quasi metallico nelle ore di punta del sole. Si trova tra Mattinata e Vieste, in provincia di Foggia, e fa parte del litorale protetto del Parco Nazionale del Gargano. La qualità dell’acqua le è valsa le 3 Vele di Legambiente, il riconoscimento più ambito per le coste italiane a basso impatto antropico.

Una falesia calcarea taglia letteralmente in due l’insenatura: da un lato si apre la Baia delle Zagare vera e propria, dall’altro la cosiddetta Baia dei Faraglioni, rivolta verso Vieste. Le due calette condividono la stessa tavolozza di colori, fatta di bianco della roccia, verde intenso della macchia mediterranea aggrappata in cima e il blu cangiante del mare sotto, ma in verità con ben caratteri distinti.

Uno sperone di calcare sull’Adriatico

Il Gargano è geologicamente un’anomalia: mentre tutta la Puglia si distende piatta come un tavolo, questo promontorio si alza fino a 1.056 metri con la vetta del Monte Calvo, con una morfologia che ricorda più le Alpi Dinariche croate che la pianura padana. La costa meridionale del promontorio, quella che guarda verso il Golfo di Manfredonia, alterna spiagge sabbiose a tratti di scogliera alta e verticale. E la Baia delle Zagare appartiene proprio a quest’ultimo tipo, accessibile solo via mare o attraverso un ascensore scavato nella roccia, collegato al resort che sorge sulla sommità della falesia.

Proprio l’inaccessibilità relativa ha preservato il fondale. Con maschera e pinne ci si avvicina ai faraglioni e il paesaggio sommerso risponde con banchi di posidonia, salpe argentate e giochi di luce che cambiano tonalità ogni quarto d’ora. La battigia è fatta di ciottoli chiari misti a sabbia fine: sotto il sole estivo riflettono il calore con una luce quasi accecante.

Il faraglione che la leggenda attribuisce a un eroe greco

I due faraglioni sono L’Arco di Diomede e Le Forbici. Il primo è una struttura calcarea traforata dall’erosione marina fino a formare un arco naturale, e porta il nome dell’eroe omerico che secondo la tradizione locale transitò su questa costa al ritorno dalla guerra di Troia. Diomede era re di Argo e uno dei guerrieri più feroci dell’Iliade: la leggenda ci racconta che durante il viaggio di ritorno si fermò nel Gargano, fondando alcune città e lasciando tracce nella toponomastica locale.

Le Isole Tremiti, visibili in alcune giornate limpide da questo tratto di costa, vengono chiamate anche Isole Diomedee per lo stesso motivo. Guardare l’Arco di Diomede dal mare, con la luce del mattino che lo attraversa da parte a parte, ha l’effetto di una scenografia volutamente teatrale.

Ciottoli bianchi, agrumi e il nome di una baia

Il nome non viene dal mare ma dalla terra. Intorno alla baia crescono alberi di limone e arancio, e la zagara (il fiore bianco degli agrumi, profumatissimo) nelle stagioni di mezzo pervade tutta la zona con un aroma che anticipa la vista del paesaggio. Arrivare in primavera o in autunno equivale perciò ad entrare nella baia con questo profumo addosso prima ancora di toccare l’acqua, un dettaglio che chi visita la costa pugliese in agosto difficilmente coglie.

Le spiagge della baia sono tecnicamente due e l’accesso alla spiaggia libera richiede un pass nominale rilasciato dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Mattinata, una misura pensata per limitare l’afflusso e tenere il tutto in condizioni accettabili anche in alta stagione. Chi preferisce arrivare via mare può farlo con una delle tante escursioni in barca che partono da Vieste e Manfredonia, tappa classica dei tour delle grotte marine del promontorio.

Il sentiero chiamato “il sentiero dell’amore” collega la baia alla vicinaVignanotica attraverso la macchia mediterranea. Non è attrezzato e richiede attenzione, ma regala scorci sulla costa che dalla strada non si vedono affatto.

Foto di ENIT SpA

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Serena Proietti Colonna

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Nel nostro Paese ci sono dei posti che sulla cartina sembrano solo un punto sulla costa, ma che quando quando ci arrivi ti fermano (anzi, ti bloccano) i piedi. Cane Malu è uno di questi: una piscina naturale scavata nel mare della Sardegna occidentale, a tre chilometri dal borgo medievale di Bosa, in un paesaggio che ricorda più la superficie della Luna che qualunque spiaggia italiana.

Il nome, in sardo, significa “cane cattivo” e racconta la forma della scogliera vista dall’alto che pare la coda di un cane, così divenuta a causa della violenza delle mareggiate. L’acqua sa essere gentile nelle giornate di bonaccia, ma quando arriva il maestrale trasforma tutto in qualcosa di più selvatico.

La trachite bianca, roccia magmatica porosa e ruvida tipica di questo tratto di costa, ha costruito uno scenario cromatico che va dal bianco più puro alle temperature del grigio chiaro, interrotto solo dall’azzurro intenso del mare. Secoli di mareggiate spinte dal vento di nord-ovest hanno eroso e rimodellato la pietra, creando quella “vasca” bordata di roccia che oggi attira chiunque dediseri qualcosa di diverso da una spiaggia qualunque.

Una luna caduta sul mare

Parlare di “paesaggio lunare” è la descrizione più precisa: la trachite bianca riflette la luce in modo particolare, e quando il sole è alto l’intera scogliera sembra irradiare calore visivo. Le piante di lentisco ed elicriso che crescono in alto, sulla gariga sopra la scogliera, aggiungono un contrasto verde-argento che completa il quadro.

La vasca naturale è comoda e riparata nelle giornate giuste. Ciò vuol dire che ci si sdraia sulle rocce levigate e si entra dove il mare ha scavato la pietra fino a formare una sorta di bordo naturale. Il colore del mare oscilla tra lo smeraldo e il turchese a seconda dell’ora e della nuvolosità, e la visibilità subacquea è straordinaria.

Al tramonto, invece, il bianco della roccia prende sfumature calde, quasi dorate, mentre il mare si scurisce verso il blu notte. Restare fino a quell’ora è il modo migliore di capire perché questo posto esiste nella memoria di chi ci è stato (sì, è quasi impossibile dimenticarlo).

La roccia che abbaia quando il vento soffia

Il toponimo completo è legato alla punta di Cabu d’Aspu, il promontorio su cui si trova la piscina. “Cane Malu” descrive la forma assunta dalla fascia di trachite bianca che corre lungo il bordo della vasca. Dall’alto ricorda una coda, e quando il mare è mosso l’acqua la percorre con un rumore sordo che, se si ha la fantasia giusta, ricorda un latrato.

La costa che si percorre per arrivarci è già parte dell’esperienza. Si lascia Bosa Marina, la frazione balneare ai piedi del borgo medievale, e si segue il tracciato che costeggia le falesie verso nord, in direzione di Capo Marargiu. Qui la macchia mediterranea cresce fitta e bassa, piegata dal vento, e il mare si vede a tratti tra la vegetazione prima di aprirsi tutto di colpo.

Vale la pena spendere qualche parola su Bosa stessa, perché sarebbe un errore arrivare a Cane Malu e ripartire senza salire al borgo. Le case colorate lungo il fiume Temo (l’unico fiume navigabile della Sardegna) formano uno dei centri medievali meglio conservati dell’isola. Il castello dei Malaspina domina dall’alto, e il centro storico ha una qualità del silenzio rara anche per gli standard sardi.

Il sentiero dalla foce del Temo

Il percorso per raggiungere Cane Malu parte dal porto fluviale alla foce del Temo, a Bosa Marina. Il sentiero costiero dura circa 10 minuti a piedi, scorre sulla scogliera di trachite bianca e scende fino alla piscina naturale. È accessibile, ma richiede attenzione sui tratti di roccia bagnata.

La raccomandazione che vi diamo è quella di scegliere una giornata senza vento e con mare calmo. Quando il maestrale spinge, infatti, le onde superano il bordo della vasca e la visita diventa tutt’altro tipo di esperienza (bella forse, ma diversa e potenzialmente pericolosa).

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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L’Abruzzo, con le sue maestose montagne e i parchi naturali, è un tesoro verde nel cuore dell’Italia. Ma questa regione nasconde anche un litorale adriatico sorprendente, capace di offrire un’esperienza balneare unica e varia. Qui troverai lunghe spiagge di sabbia fine perfette per le famiglie, tratti più selvaggi e incontaminati, e la celebre e suggestiva Costa dei Trabocchi, un paesaggio marino unico al mondo.

Abruzzo: dalle spiagge sabbiose alla magia della Costa dei Trabocchi, un Adriatico da scoprire

Preparati a scoprire un Adriatico autentico, dove il relax sotto il sole si fonde con la natura, la tradizione marinara e un’infinità di opportunità per vivere un’estate indimenticabile, a pochi passi dalle cime appenniniche.

1. Giulianova e Roseto degli Abruzzi: Le Spiagge Amiche delle Famiglie

Nel nord dell’Abruzzo, Giulianova e Roseto degli Abruzzi sono tra le località più rinomate per le vacanze familiari. Offrono lunghe spiagge di sabbia chiara e fine, con fondali che digradano dolcemente, ideali per i bambini. I lungomare sono vivaci, ricchi di stabilimenti balneari attrezzati, hotel e ristoranti.

Un paradiso per il relax e le attività “da spiaggia”:

• Piste Ciclabili Lungomare: Entrambe le località vantano lunghe piste ciclabili che si estendono per chilometri lungo la costa, perfette per una pedalata rilassante o una corsa vista mare.
• Giochi e Sport da Spiaggia: Le ampie dimensioni delle spiagge permettono di praticare beach volley, beach tennis e costruire castelli di sabbia in libertà.
• Parco del Borsacchio (Roseto): Un’area protetta costiera ideale per passeggiate nella natura tra la tipica vegetazione mediterranea.

Come arrivare: Facilmente raggiungibili dall’Autostrada A14 (uscite Giulianova o Roseto degli Abruzzi) e con stazioni ferroviarie ben collegate.

2. Pescara: La Città sul Mare tra Vita Notturna e Sport

Pescara è il cuore pulsante dell’Abruzzo costiero, una città moderna e dinamica che offre un’esperienza balneare vivace. La sua spiaggia è ampia e sabbiosa, ben attrezzata, con stabilimenti balneari che si alternano a tratti liberi. Il lungomare di Pescara è famoso per la sua vivacità, i locali e i ristoranti.

Un’ottima scelta per chi cerca divertimento e sport in città:

• Ponte del Mare: Icona di Pescara, questo ponte ciclo-pedonale offre una vista spettacolare sulla città e sulla costa, ideale per una passeggiata o una corsa.
• Sport Acquatici: Le condizioni del mare sono favorevoli per la pratica del SUP, del kayak e, in alcune zone, anche del windsurf.
• Piste Ciclabili Urbane e Costiere: Pescara è molto attenta alla mobilità sostenibile, con una fitta rete di piste ciclabili che collegano la città alla costa.
• Vita Notturna: Dopo una giornata di mare, Pescara si anima con un’ampia scelta di bar e locali per ogni gusto.

Come arrivare: Pescara è un importante snodo, con l’Autostrada A14 (uscita Pescara Ovest/Est), una stazione ferroviaria principale e un aeroporto internazionale.

3. Ortona e San Vito Chietino: Il Cuore della Costa dei Trabocchi

Scendendo verso sud, il paesaggio cambia e si fa più suggestivo. Siamo nel cuore della Costa dei Trabocchi, un tratto di litorale unico, caratterizzato da queste antiche macchine da pesca in legno che si protendono sul mare. A Ortona e San Vito Chietino, troverai spiagge che variano dalla sabbia ai ciottoli, incorniciate da promontori e panorami mozzafiato.

Un’esperienza immersiva tra tradizione e bellezza naturale:

• La Via Verde della Costa dei Trabocchi: Una spettacolare pista ciclabile e pedonale di oltre 40 km, realizzata sul vecchio tracciato ferroviario. Perfetta per esplorare a piedi o in bici, ammirando i trabocchi, le calette e il mare cristallino. Un’esperienza imperdibile per gli amanti dell’outdoor!
• Cena sul Trabocco: Molti trabocchi sono stati trasformati in ristoranti, offrendo un’esperienza culinaria unica e suggestiva, con vista diretta sul mare.
• Calette Nascoste: Tra un trabocco e l’altro, si aprono piccole calette di ciottoli e roccia, spesso meno affollate e ideali per lo snorkeling in acque limpide.
• Punta Aderci (Vasto): Una riserva naturale protetta, poco più a sud, con spiagge selvagge come la famosa Spiaggia di Punta Penna, raggiungibile a piedi, un vero paradiso per chi ama la natura incontaminata.

Come arrivare: Raggiungibili dalla A14 (uscita Ortona o Lanciano) e con stazioni ferroviarie lungo la costa.

4. Vasto e San Salvo Marina: Il Sud Abruzzese e le Sue Bellezze

All’estremità meridionale della costa abruzzese, Vasto e San Salvo Marina offrono un’atmosfera più rilassata e un fascino autentico. Vasto, con il suo centro storico medievale affacciato sul mare, vanta diverse spiagge, dalla sabbiosa e ampia Vasto Marina alla più suggestiva Punta Penna nella riserva di Punta Aderci. San Salvo Marina è una località accogliente, ideale per le famiglie.

Un’ottima scelta per chi cerca tranquillità e panorami:

• Centro Storico di Vasto: Esplora il centro storico con il Castello Caldoresco e la Loggia Amblingh, che offre una vista panoramica mozzafiato sul Golfo.
• Riserva Naturale di Punta Aderci: Perfetta per passeggiate ed escursioni nella natura selvaggia, con spiagge incontaminate e un mare cristallino.
• Beach Volley e Pedalò: Le spiagge ampie sono ideali per i classici divertimenti balneari.

Come arrivare: Facilmente raggiungibili dall’Autostrada A14 (uscita Vasto Nord/Sud o San Salvo) e con stazioni ferroviarie.

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Quasi tutti conoscono la storia di Biancaneve.
Pochi sanno che potrebbe avere origini ladine, dolomitiche, e che il nome originale della protagonista non era Biancaneve ma Delibana.
Nelle Dolomiti agordine, a Colle Santa Lucia in provincia di Belluno, ai piedi del Monte Pore, esistono ancora le gallerie di un complesso minerario che ha estratto ferro per quasi otto secoli.
Le Miniere del Fursil sono uno dei distretti estrattivi più antichi delle Dolomiti — e custodiscono una leggenda che, secondo alcuni storici, ha viaggiato fino alla Germania sulle spalle dei minatori.

Il Castello di Andraz

Le prime attestazioni documentali delle miniere bellunesi risalgono al 1177, ma la tradizione locale suggerisce che l’attività estrattiva fosse molto più antica — e la leggenda della Delibana, con le sue radici che gli studiosi fanno risalire fino al periodo paleolitico, ne è una traccia indiretta.
Il minerale estratto — una siderite manganesifera — produceva un ferro particolarmente resistente e flessibile, utilizzato per armi, utensili e manufatti di pregio. Compatto, adatto alla forgiatura, capace di diventare lama senza spezzarsi.
La posizione geografica delle miniere era strategicamente ambigua: situate al confine tra il Principato vescovile di Bressanone e la Repubblica di Venezia, facevano di quest’area un crocevia strategico, non solo economico ma anche politico e militare, protetto dal vicino Castello di Andraz.

Nel XVII secolo le Miniere del Fursil raggiunsero il picco di produttività, con la siderite lavorata in tutti i forni fusori della zona — in Agordino, Zoldano, in Cadore e in Tirolo.
Dalle fucine di Andraz e dei forni lungo il Cadore, il ferro raggiungeva Venezia e da lì i mercati europei: con questo materiale ferroso si costruivano soprattutto spade, conosciute nell’intera Europa.
Alcune di queste lame finirono nelle collezioni di nobili famiglie spagnole e inglesi.
Il declino arrivò nel Settecento, quando l’estrazione mineraria in Europa iniziò a diventare svantaggiosa — più conveniente comprare metallo dalle colonie che provvedere all’estrazione in loco.
Le miniere rimasero inutilizzate per tutto l’Ottocento, finché nel 1938 la ditta Breda di Milano riprese l’attività, portandola avanti fino alla chiusura definitiva nel 1945.

Oggi il castello è restaurato e visitabile come sede dell’Andraz Museo, con installazioni multimediali che raccontano la storia della fortezza, sezioni dedicate alla lavorazione del ferro e reperti archeologici ritrovati all’interno.
Dalla torre il panorama abbraccia il gruppo del Sella, il Monte Civetta e il Sass de Stria.
Orari e biglietti: aperto indicativamente da giugno a ottobre, solitamente tutti i giorni tranne il lunedì, 10:00-18:00 in luglio e agosto con orario continuato nelle domeniche.
Ingresso 6 euro, ridotto 4 euro — verificare orari aggiornati sul sito del Comune di Livinallongo del Col di Lana o al tel. 334 334 66 80.

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La leggenda di Delibana: la vera Biancaneve

Nelle gallerie del Vauz, nelle ore più silenziose, i minatori raccontavano di sentire colpi che non erano colpi di piccone — piccoli martelli ritmici, lontani, nelle gallerie più profonde.
Dicevano che il ferro non si lasciava prendere facilmente: bisognava chiedere permesso.
La leggenda della Delibana nasce in questo contesto.

Si dice che, quando su tutta la Terra infuriavano guerre e carestie, in una piccola località a sud delle “sette montagne di vetro” — sette grandi ghiacciai delle Alpi orientali — tra le Dolomiti, nelle viscere del Monte Pore, prosperasse il leggendario Regno di Aurona, ricco di oro, argento, ferro e pietre preziose.
Per assicurare un continuo nutrimento di ferro alla vena della terra, ogni sette anni veniva rinchiusa nel regno sotterraneo una delibana — una giovane vergine — che doveva vivere nelle gallerie per sette anni, garantendo così fertilità alla vena mineraria.
Attorno a lei lavorava un laboriosissimo popolo di nani minatori.
Questo fu possibile fino a quando una fanciulla decise di sacrificarsi per le altre, facendo esaurire il giacimento.
La leggenda spiega così la progressiva riduzione delle riserve minerarie — un modo antico per raccontare l’esaurimento geologico di un giacimento attraverso il sacrificio di una figura femminile.

Il parallelismo con Biancaneve è evidente: una giovane donna, sette figure maschili piegate nel sottosuolo, un sonno o un confino prolungato, un sacrificio che mette fine alla storia.
Lo studioso Giuliano Palmieri, nel suo libro “Le antiche voci dei Monti Pallidi”, è stato il primo a ipotizzare sistematicamente questo legame: la leggenda ladina sarebbe stata importata in Germania dalle maestranze che avevano lavorato nelle miniere del Fursil, dove fu raccolta da tradizioni orali locali e infine fissata dai fratelli Grimm nella forma che oggi conosciamo.
L’ipotesi non è certezza storica — i fratelli Grimm raccoglievano storie da molte fonti diverse — ma le somiglianze strutturali tra la leggenda della Delibana e la fiaba di Biancaneve sono abbastanza precise da rendere la teoria più di una suggestione.

La Miniera dei Vauz: l’unica visitabile dall’interno

Tra tutte le gallerie del comprensorio del Fursil — Breda, Ru, Costalta, Troi, Zenghe e Vauz — solo una è oggi accessibile dall’interno ai visitatori. La Miniera dei Vauz, situata nei pressi dell’omonima grande frana, risale al XVII secolo e rappresenta il cuore dell’offerta museale del territorio.
Le altre aree saranno sottoposte a lavori che termineranno a 2027 inoltrato.
Il nome “Vauz” indica la zona della grande frana che caratterizza quel versante del Monte Pore.
La galleria fu scavata nel periodo di massimo rendimento del comprensorio — la metà del Seicento, quando le miniere del Fursil funzionavano a pieno regime con quattro gallerie attive, capaci di estrarre fino a 10.000 secchi di minerale e alimentare contemporaneamente nove forni fusori.

La visita si svolge in due formati.
Il più semplice parte dall’Istitut Ladin “Cesa de Jan” in piazza a Colle Santa Lucia, dove si visita prima la stanza del minatore — una ricostruzione degli ambienti e degli strumenti di lavoro — e prosegue con il trasferimento in pulmino fino all’imbocco della galleria.
All’interno, una guida accompagna il gruppo per un tratto significativo della galleria, con approfondimenti sulla tecnica estrattiva, sulla geologia del minerale e sulle leggende legate ai nani minatori.
Durata: circa 75-90 minuti totali.
Si organizza ogni giovedì di agosto, con partenze alle 8:45 e alle 10:45, per gruppi da 7 a 15 persone.
Prenotazione obbligatoria entro il martedì precedente.

Il formato più completo è invece l’escursione guidata a piedi — ogni martedì di agosto, con partenza alle 8:30 dalla Piazza di Colle Santa Lucia.
Sei chilometri sui sentieri storici percorsi dai minatori, con tappe agli imbocchi delle gallerie abbandonate, fino ai Vauz.
Dislivello: 170 metri. Rientro previsto alle 13:00.
Il percorso include un tratto esposto — non adatto a chi soffre di vertigini.
Minimo 12, massimo 20 partecipanti; prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente.

Prezzi: adulti 20 euro, bambini e ragazzi (8-18 anni) 12 euro.
Info e prenotazioni: Associazione Turistica Colle Santa Lucia — info@collesantalucia.eu — tel. 347 6189044.

La Strada della Vena: il sentiero del ferro

Il percorso seguito dal ferro estratto dal Fursil verso i mercati europei è oggi diventato un itinerario storico-culturale percorribile a piedi o in bicicletta.
La Strada da la Vena collega ancora oggi le Miniere del Fursil al Castello di Andraz — dove si trovava un forno per la lavorazione del minerale — e prosegue fino in Val Badia attraverso il Passo Valparola.
Il percorso parte dalla Piazza di Colle Santa Lucia, dove sorge Palazzo Chizzali-Bonfadini, già sede amministrativa delle Miniere del Fursil e oggi dell’Istitut Cultural Ladin Cesa de Jan — il punto di riferimento per chi vuole organizzare la visita.
Il percorso si snoda a quota pressoché costante, senza grossi dislivelli, attraverso i boschi di larice e abete di Colle Santa Lucia e Livinallongo del Col di Lana.

Chi vuole abbinare la visita alle miniere con un’escursione più ampia può seguire i sentieri verso il Castello di Andraz — fortezza che sorvegliava il transito del ferro verso nord — o risalire verso il Passo Valparola con vista sul gruppo del Lagazuoi.
Per un quadro delle Dolomiti bellunesi meno conosciute, incluse le valli dove il turismo di massa non è ancora arrivato e i rifugi mantengono un carattere autentico, il pezzo sulle Dolomiti bellunesi alternative racconta l’Agordino, il Cadore e il Parco Nazionale in modo approfondito.

L’anello di un’ora nel cuore del giacimento

Per chi vuole esplorare il paesaggio minerario senza aspettare le visite guidate organizzate, esiste un percorso ad anello di circa un’ora che parte e arriva al Centro Visite delle Miniere del Fursil, in località Zarnadoi — dove si trova anche un ampio parcheggio.
Il percorso gira a destra sopra l’imbocco della Galleria Breda, risalendo per un sentiero fino alla strada asfaltata che porta verso l’abitato di Costalta.
Oltre gli ultimi fienili il bosco cambia carattere — compaiono faggi e pini, il sottobosco si fa più rado — e il sentiero entra nel cuore della zona mineraria vera e propria.
In questo tratto si vedono i siti delle Miniere di Costalta e di Zenge, ancora visibili nel profilo del terreno.
Dove il sentiero volta in discesa verso Fossal, si apre la zona dei Vauz — la fascia brulla e arida rimasta tale dall’intenso sfruttamento estrattivo che ha interessato questa parte di montagna dal XII al XVIII secolo.
Non è trascuratezza né erosione naturale recente: è la memoria scritta nel paesaggio di ottocento anni di lavoro estrattivo.
La discesa attraverso il bosco porta alla frazione di Fossal, poi un breve tratto in risalita verso Pont riporta al punto di partenza.
Il percorso è aperto tutto l’anno — in inverno fare attenzione ai tratti ghiacciati.
I cani sono ammessi ma vanno tenuti al guinzaglio, per evitare episodi con gli animali al pascolo che caratterizzano questa parte di Colle Santa Lucia per tutta la stagione estiva.

Info pratiche

Dove: Colle Santa Lucia, Agordino, provincia di Belluno, Dolomiti venete
Come arrivare in auto: dall’A27 Venezia-Belluno, poi direzione Agordo e Caprile — circa 2h30 da Venezia, 3h da Milano
Istitut Cultural Ladin Cesa de Jan: Piazza di Colle Santa Lucia — punto di partenza per tutte le visite
Visita galleria con pulmino: giovedì di agosto, 8:45 e 10:45, prenotazione obbligatoria
Escursione a piedi Strada della Vena: martedì di agosto, 8:30, 6 km
Percorso in Realtà Aumentata: incluso nelle visite guidate con occhiali smart
Castello di Andraz: visitabile separatamente, tappa sulla Strada della Vena
Periodo consigliato: estate per le visite guidate organizzate; tutto l’anno per la Strada della Vena a piedi

Foto Canva, https://www.agordinodolomiti.it/it_IT/, Dirgela, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons,

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Ci sono borghi che portano la loro storia nel nome, quasi per non lasciare dubbi.
Maccagno Imperiale — così si chiama ancora la parte più antica di questo comune della sponda varesina del Lago Maggiore — è uno di questi.
Il titolo non è decorativo: racconta un momento preciso del Medioevo, una condizione giuridica rarissima e una città che per secoli ha funzionato con regole diverse dal resto del territorio circostante.

Perché si chiama imperiale: la storia del feudo

Il 1210 è l’anno che spiega tutto. Maccagno Inferiore — il borgo a sud, quello più antico, diviso dal Superiore dal torrente Giona — divenne in quell’anno feudo imperiale sotto la famiglia Mandelli, legato direttamente all’imperatore del Sacro Romano Impero Ottone IV.
Questa condizione garantì al borgo qualcosa di straordinariamente raro per l’epoca: autonomia amministrativa, fiscale e giurisdizionale, il diritto di ospitare un mercato e — il dettaglio che ancora oggi stupisce — il diritto di coniare moneta propria.

Un piccolo borgo sul lago, che batteva monete.
Già nel 1603, lo storico milanese Paolo Morigia elogiava il clima di Maccagno, laddove crescevano “naranzi e limoni” e perfino melograni, grazie alle temperature miti sui versanti più soleggiati.
Nell’Ottocento e nel Novecento Maccagno si animò di una colta società internazionale che costruì ville e parchi lungo il lungolago — una storia che accomuna diversi borghi della sponda varesina, ma che qui si mescola con un passato medievale più denso e meno noto di quello delle Borromee o di Stresa.

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Cosa vedere nel Borgo Inferiore

Maccagno Inferiore è il cuore medievale del paese — viuzze strette, case addossate le une alle altre, la Contrada Maggiore con i suoi porticati in pietra.
Il reticolo urbano è rimasto quasi intatto, ed è questa la sua qualità principale: non è un borgo restaurato per i turisti, è un borgo che ha continuato a funzionare.

La Torre Imperiale domina il quartiere — struttura medievale che ha testimoniato secoli di storia politica e militare del Verbano, visibile già dall’acqua per chi arriva in battello o in kayak.
Il Santuario della Madonna della Punta si trova in una posizione che lascia il respiro sospeso: costruito a picco sull’acqua del lago, documentato dal XVI secolo, ha ricevuto l’assetto attuale alla fine del Settecento.
Dal sagrato — raggiungibile con una stradina a ciottoli — si gode una vista straordinaria sull’acqua e sulle montagne della sponda piemontese.
La Corte Branca è l’edificio storico più espressivo del borgo: il loggiato elegante, le proporzioni equilibrate, la pietra locale — è uno dei pochi esempi di architettura signorile medievale ancora leggibile in questo contesto lacustre.

Il Museo Parisi-Valle e la cultura

Ai margini del centro storico, costruito in modo ardito a cavallo della foce del torrente Giona, si trova la Fondazione Parisi-Valle — polo culturale nato dalla donazione del pittore Giuseppe Vittorio Parisi, nato a Maccagno nel 1915.
Il museo ospita le opere dei due artisti fondatori e mostre temporanee che animano il borgo anche fuori stagione.

Il lago, le spiagge e il Lago Delio

Maccagno si affaccia sul Lago Maggiore con 12 km di coste che offrono una varietà di spiagge — lidi attrezzati, insenature tra le rocce, aree naturali.
La spiaggia del Parco Giona è una delle più grandi della sponda lombarda: ciottoli ed erba, campo da beach volley e basket, skate park, area giochi.
La spiaggia di Ronco delle Monache — dopo le gallerie che corrono lungo la costa — è più raccolta e tranquilla.

Il Lago Delio, a 930 metri di quota, è un piccolo specchio d’acqua di origine glaciale al confine con la Svizzera — raggiungibile in auto o a piedi da Maccagno, con una vista che abbraccia il Lago Maggiore sottostante da una prospettiva insolita.
Il sistema idroelettrico che collega il Lago Delio al Lago Maggiore funziona in modo quasi paradossale: di giorno l’acqua scende e produce elettricità, di notte viene riportata in quota dalla pompa della centrale — uno dei pochi impianti di pompaggio-turbinaggio della zona prealpina ancora in funzione.

La Val Veddasca e la montagna

Alle spalle di Maccagno, risalendo il torrente Giona che scende dalla Svizzera, si apre la Val Veddasca — la parte montana del comune, con una fitta rete di sentieri che raggiungono alpeggi, borghi storici accessibili solo a piedi e la vetta della Forcora.
Musignano, piccola frazione sulle alture a nord di Maccagno, è nota per le sculture in legno disseminate per le sue strade — un’attrattiva bizzarra e genuina, con la vista sul Lago Maggiore come sfondo.
La Riserva Naturale delle Torbiere del Lago di Veddasca custodisce una rara zona umida montano-lacustre, rifugio per uccelli acquatici e piante palustri.
Per chi vuole arrampicare, la palestra di roccia “Cinzanino” in fondo alla passeggiata di Maccagno Superiore offre una parete naturale attrezzata, con gradi dal 4 al 7, in posizione panoramica sul lago.

Come arrivare

In auto: da Milano, autostrada A8 fino a Sesto Calende, poi SS33 e SP69 risalendo la sponda lombarda fino a Luino — altri 6 km fino a Maccagno.
Circa 1 ora e 30 minuti da Milano.
In treno: la linea ferroviaria svizzera collega Luino a Maccagno in una sola fermata — i treni delle Ferrovie Nord arrivano fino a Luino, dove si cambia.
In battello: i battelli della Navigazione Laghi collegano i principali borghi del Lago Maggiore — soluzione ideale per chi vuole evitare la strada costiera.
Da Maccagno si raggiunge facilmente Locarno in 35 km, le Isole Brissago in 42 km e Cannobio in circa 25 km.

Per un quadro più ampio della sponda varesina del Lago Maggiore, incluse Angera, la Rocca Borromeo e i borghi tra Luino e Laveno, il pezzo sulla sponda lombarda del Lago Maggiore raccoglie le mete principali in una gallery commentata.

Info pratiche

Dove: Maccagno con Pino e Veddasca, provincia di Varese, sponda lombarda del Lago Maggiore
Borgo Inferiore: a piedi dal lungolago, 10-15 minuti di esplorazione
Santuario della Madonna della Punta: stradina a ciottoli dal centro, accesso libero
Lago Delio: 930 m, raggiungibile in auto da Maccagno, circa 20 minuti
Val Veddasca: sentieri CAI, borghi montani accessibili solo a piedi
Spiagge: Parco Giona (grande, attrezzata), Ronco delle Monache (raccolta)
Palestra di roccia “Cinzanino”: gradi 4-7, Maccagno Superiore
Museo Fondazione Parisi-Valle: aperture stagionali, verificare sul sito del Comune
Periodo consigliato: tutto l’anno; estate per il lago; autunno per la Val Veddasca

Foto https://www.maccagnoimperiale.it/, https://www.vallidelverbano.it/

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Ci sono luoghi che sembrano sospesi fuori dal tempo, dove il silenzio non è assenza ma presenza. Bordo è uno di questi: una piccola frazione della Valle Antrona, nell’alto Piemonte, a 750 metri di altitudine, arroccata tra boschi di castagni e pareti di roccia grigia.
Oggi è conosciuta come sede di un vivace centro buddista, ma per decenni non è stata altro che un ammasso di pietre e rovi, cristallizzata in un abbandono che sembrava definitivo.

La storia del monastero buddista a Bordo in Piemonte è una di quelle storie capaci di sorprendere, di far riflettere su cosa significhi davvero rinascita.
Bordo è raggiungibile solo a piedi, e già questo dettaglio dice tutto. Non ci sono strade asfaltate, non ci sono auto, non c’è il rumore del mondo contemporaneo.
Ci sono i sentieri, le fontane, gli edifici in pietra ricostruiti con cura certosina, e una comunità che ha scelto di vivere qui con intenzione e consapevolezza.

Bordo: un villaggio di pietra ritrovato

Bordo è uno dei più piccoli e antichi centri rurali della Valle Antrona. Nel secondo dopoguerra subì il destino comune a moltissimi borghi delle Alpi piemontesi: gli abitanti lasciarono le case di pietra per scendere a valle, in cerca di lavoro e di modernità. Le abitazioni rimasero vuote, i tetti crollarono, la vegetazione prese possesso delle strade.

Questo fino agli anni ’80, quando un gruppo di giovani idealisti provenienti dalla Svizzera e dalla Germania incrociò il borgo durante un’escursione e rimase folgorato da quella bellezza selvatica. Affascinati da questo luogo fuori dal tempo, decisero di acquistare alcune abitazioni e ristrutturarle nel rispetto dell’architettura tradizionale, restituendo loro quell’anima un tempo perduta. Una scelta radicale, fatta di fatica fisica e visione spirituale.
Da lì nacque l’idea di fondare una comunità buddista, attiva ancora oggi grazie alle famiglie di madrelingua tedesca che qui si sono stabilite.
Una comunità unita, quella di Bordo, che vive la quotidianità in armonia e resta aperta ad accogliere visitatori e praticanti.

La storia del monastero buddista a Bordo in Piemonte

Il cuore spirituale del villaggio è il Centro di Dharma “Karma Decen Yangste Ling”, un nome tibetano traducibile approssimativamente come “il luogo dove la disciplina del Dharma fiorisce”.
Il centro offre un programma regolare di ritiri, seminari e insegnamenti legati alla tradizione del Buddhismo tibetano Karma Kagyu, una delle scuole più antiche e rispettate del Tibet.

La comunità ha trasformato gli antichi edifici rurali in strutture dedicate alla pratica. La Casa dei Ritiri, la Casa dei Seminari e il centro di Dharma vero e proprio sono i pilastri di una vita quotidiana scandita da meditazione, lavoro manuale e studio.
Non un monastero distaccato dalla realtà, ma un luogo vivo, accessibile, dove la spiritualità si intreccia con la cura del territorio.
Bordo è diventata una destinazione per chiunque voglia riscoprire la lentezza della montagna: non importa se si è praticanti buddisti o semplici curiosi in cerca di silenzio. Il borgo accoglie, nel senso più profondo del termine.

Il Centro di Dharma e la vita della comunità

La giornata a Bordo inizia all’alba, con le prime sessioni di meditazione.
La vita comunitaria segue un ritmo antico e deliberato: i pasti sono condivisi, le decisioni si prendono insieme, il lavoro nei campi e nella manutenzione degli edifici è parte integrante della pratica spirituale. Niente è superfluo, tutto ha un senso.

I visitatori possono partecipare ai ritiri guidati, della durata variabile da un weekend a settimane intere, oppure fermarsi per una semplice visita diurna.
L’accoglienza è calda, priva di formalismi, ma rispettosa dei tempi e degli spazi della comunità. Chi ha visitato Bordo la descrive come il “Piccolo Tibet piemontese”.
Un paragone che rende l’idea dell’atmosfera rarefatta e spiritualmente densa che si respira tra queste mura di pietra.
La biblioteca del centro custodisce testi buddhisti in diverse lingue.
I seminari — tenuti spesso in tedesco con traduzione — affrontano temi che spaziano dalla filosofia buddista alla meditazione pratica, dalla psicologia contemplativa all’etica quotidiana. Non serve essere esperti: serve solo la disponibilità ad ascoltare.

Passeggiate e natura attorno a Bordo

Bordo si trova ai confini del Parco Naturale della Valle Antrona, uno dei parchi alpini meno frequentati e più integri del Piemonte.
I sentieri che partono dal borgo portano in luoghi di rara bellezza: i laghi glaciali di Campliccioli e di Antrona, le malghe abbandonate dell’alpeggio superiore, i panorami sull’intera valle. È una zona perfetta per il trekking lento, quello che invita a fermarsi, a guardare, a respirare.

Il percorso che collega Bordo alla frazione di Antronapiana — punto di partenza per molte escursioni nel parco — attraversa boschi fitti e pascoli aperti richiedendo circa un’ora e mezza a piedi.
In primavera fiorisce il rododendro, in autunno il bosco si incendia di colori. In inverno, la neve trasforma il borgo in un luogo quasi surreale, quieto e luminoso.
Per chi ama la montagna come pratica e non solo come sport, camminare attorno a Bordo diventa un’estensione naturale della dimensione meditativa del centro buddista: ogni passo diventa consapevolezza, ogni respiro un ritorno a sé stessi (no, non serve correre una maratona ogni mattina).

Come arrivare al monastero buddista a Bordo in Piemonte

Bordo non si raggiunge in auto. Il borgo è accessibile solo a piedi, e il punto di partenza più comodo è la frazione di Viganella o Antronapiana, nel comune di Antrona Schieranco, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola.
Da lì il sentiero sale regolare e ben segnalato fino a Bordo, con un dislivello di circa 350 metri e un tempo di percorrenza di circa un’ora e mezza.
In auto si raggiunge Antronapiana imboccando la SS337 da Domodossola, seguendo la Valle Antrona. Da Domodossola si arriva in una quarantina di minuti.
Chi preferisce il treno può scendere a Domodossola, snodo ferroviario ben collegato, e proseguire in autobus locale o taxi fino al fondovalle. Per informazioni sui soggiorni e sui ritiri è possibile contattare direttamente la comunità tramite il sito bordo.org.
Bordo non è una destinazione da raggiungere in fretta. Richiede impegno, la fatica di una salita, la scelta consapevole di lasciare il mondo frenetico a valle.
E forse è proprio in questo sforzo che risiede il suo valore più autentico: si arriva già un po’ cambiati, ancora prima di attraversare il primo portone di pietra.
Prenotaizoni: Ii soggiorno nel villaggio e possibile solo per i soci. La prenotazione è indispensabile.

Foto Bordo

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“Maldive di Bergamo” è un nome esagerato, e chi ci è stato lo sa. Fa un po’ ridere, del resto associare luoghi lontani e diversi è diventato una mania social per ‘vendere’ meglio una località, ma tant’è.
Ma l’acqua verde smeraldo che riempie le vasche di roccia lungo il torrente Vertova c’è davvero, anche se di maldiviano ha poco.
Né lo è il fresco del bosco che accompagna tutto il cammino, anche quando nella pianura sotto si cuoce.

La Val Vertova è una delle tante piccole valli laterali della Media Val Seriana, in provincia di Bergamo.
Si trova incastonata tra il Monte Alben, il Monte Suchello e il Monte Cavlera.
Dal paese di Vertova all’inizio del sentiero ci sono circa trenta minuti di cammino — da qualche anno l’accesso in auto è contingentato nei festivi e in agosto — e da lì in poi è il torrente a guidare.

Come si sono formate le marmitte dei giganti

Il nome non è metaforico.
Le marmitte dei giganti sono cavità cilindriche scavate nella roccia calcarea dall’azione rotativa di ciottoli trascinati dalla corrente — un processo che ha richiesto millenni e produce forme perfettamente circolari, con pareti levigate che raccolgono l’acqua in vasche di dimensioni diverse.

Il torrente Vertova, scendendo dai rilievi orobici, ha lavorato la roccia in questo modo per un lungo tratto del suo corso, creando una sequenza di pozze, salti d’acqua e mini-canyon che rendono il percorso visivamente vario dall’inizio alla fine.
Il colore dell’acqua — quel verde smeraldo che diventa azzurro turchese nelle ore di sole diretto — viene dalla combinazione tra il bianco del calcare e la profondità variabile delle vasche.

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Il sentiero CAI 527: quasi un’ora, quasi pianeggiante

Il percorso principale è il sentiero CAI 527, che parte dalla sbarra di accesso alla località Cà Rosèt e segue il torrente verso monte.
Il fondo alterna tratti selciati a tratti sterrati, con due guadi facilitati da blocchi di cemento e un corrimano — i punti più divertenti per i bambini, secondo quasi tutte le recensioni di chi ci è andato con la famiglia.
In circa 20 minuti si raggiungono le prime cascate e le prime pozze.
Bastano già a giustificare la camminata — chi non se la sente di proseguire può fermarsi qui, fare il bagno, stendersi su una delle pietre piatte a prendere il sole e tornare.

Chi continua trova una progressione di ambienti: il bosco si fa più fitto, le pareti di roccia si alzano, e dopo circa un’ora la valle si stringe nel canyon che porta alla Cascata della Val de Grù — un salto d’acqua che scende da una vallata laterale e si vede dall’alto, spettacolare proprio perché arriva all’improvviso dopo il percorso più aperto.
Un cancelletto segna il confine con l’acquedotto e la fine del percorso pedonale standard — altri 15 minuti circa dalla cascata.
Per chi invece vuole trasformare la gita in un’escursione vera, il sentiero prosegue verso il Bivacco Testa ai piedi del Monte Alben — ma si tratta di un itinerario di circa 4 ore con oltre 1.000 metri di dislivello, attrezzatura adeguata e calzature tecniche.

Dove fare il bagno e com’è l’acqua

Il bagno è permesso e praticato lungo tutto il percorso, con le avvertenze che valgono per qualsiasi torrente di montagna.
L’acqua è fredda — anche nei giorni più caldi di agosto la temperatura si aggira tra i 10 e i 15 gradi.
Chi ci va sapendo questo non rimane deluso.
Chi si aspetta una piscina riscaldata sì.

Le pozze più profonde sono quelle più frequentate dai locali, generalmente non le primissime raggiungibili dall’ingresso ma quelle a metà percorso, dove la folla si dirada.
I tuffi sono praticati dai più coraggiosi nelle vasche sufficientemente profonde — ma ogni valutazione va fatta sul posto, in base al livello dell’acqua e alle condizioni del momento.
Le spiaggette naturali di sassi bianchi lungo le rive sono il posto migliore per stendersi — il lato del sole cambia con l’ora del giorno, e individuare il punto giusto è parte dell’esplorazione.

L’accesso contingentato: cosa sapere prima di partire

Negli ultimi anni la popolarità della Val Vertova — amplificata dai social — ha reso necessarie misure di gestione del flusso.
Dal mese di maggio a ottobre, nei giorni festivi, prefestivi e per tutto agosto, è necessario acquistare un ticket di ingresso online prima di arrivare.
L’accesso veicolare è limitato: dall’11 aprile in poi solo i residenti e i veicoli autorizzati possono raggiungere Cà Rosèt in auto.

In pratica, per quasi tutta la stagione estiva, si parcheggia in paese a Vertova e si cammina circa 30-40 minuti su strada asfaltata che costeggia il torrente prima di raggiungere l’imbocco del sentiero vero e proprio.
Nei weekend di luglio e agosto il parcheggio si esaurisce presto — arrivare entro le 9:00 è la regola d’oro.
In settimana, anche in estate, la valle è notevolmente più tranquilla.

Per un’alternativa meno conosciuta nella stessa Valseriana, sempre con piscine naturali nel torrente, le Buche di Nese ad Alzano Lombardo offrono un’esperienza simile in un contesto meno frequentato — l’accesso è gratuito e il sentiero è quasi sempre più tranquillo.

Dove mangiare all’inizio del sentiero

All’imbocco del percorso, prima della sbarra, si trovano due strutture dove fermarsi:
Val Vertova Roset — tavola calda con panini, gelati artigianali, torte a un euro e parco giochi per i bambini.
Azienda Agricola Verzeroli — ristoro con prodotti tipici locali, tavoli all’aperto tra i prati.
Nessuno dei due è un ristorante gastronomico.
Entrambi funzionano benissimo per una sosta al ritorno dal sentiero con i piedi ancora bagnati.

Info pratiche

Dove: Val Vertova, Media Val Seriana, comune di Vertova (BG)
Come arrivare in auto: da Bergamo, SS671 verso Albino, poi verso Vertova seguendo le indicazioni per Val Vertova — circa 30 minuti da Bergamo, 1 ora da Milano (A4, uscita Bergamo)
Con i mezzi pubblici: treno fino a Bergamo, poi autobus per Albino-Clusone con fermata a Vertova (verificare orari prima)
Accesso: contingentato da maggio a ottobre nei festivi e in agosto — ticket obbligatorio online su vallevertova.it
Parcheggio: in paese a Vertova + 30-40 minuti a piedi; arrivare entro le 9:00 nei weekend
Sentiero principale: CAI 527, quasi pianeggiante, circa 1 ora fino alla Cascata del Grù
Prime cascate: raggiungibili in 20 minuti dall’inizio del sentiero
Bivacco Testa: circa 4 ore, dislivello 1.000+ m — solo per escursionisti allenati
Ristori: Val Vertova Roset e Azienda Agricola Verzeroli all’imbocco del percorso
Periodo: giugno-settembre per il bagno; in settimana per evitare la folla; autunno per i colori del bosco

Foto vallevertova.it, valseriana.eu

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Val Seriana e Val di Scalve: il parco giochi del gravel

Adagiato sulla riva sinistra del fiume Fiora, nel cuore della Maremma laziale, a più o meno 5 chilometri dalla costa tirrenica, Montalto di Castro è un borgo della provincia di Viterbo (ma a due passi dalla Toscana) che vive in un equilibrio raro: parte borgo medievale di carattere, parte porta d’accesso a uno dei parchi archeologici più rilevanti d’Italia, parte destinazione balneare con spiagge ampie e pinete profumate. Un tris di identità che pochi centri del Lazio (e non solo) riescono a tenere insieme con questa disinvoltura, coronato ogni sera dalla magia di tramonti sul mare che tolgono il fiato.

Un castello tra colli e mare: il cuore antico del borgo

La leggenda vuole che il borgo sia nato attorno al V secolo d.C., fondato dagli abitanti dell’antica città costiera di Gravisca in fuga dalle incursioni saracene, rifugiatisi su un’altura nell’entroterra. La prima testimonianza scritta, però, risale all’853 d.C., quando papa Leone IV la cita in una bolla pontificia come “Montis Alti”, assegnandola alla Diocesi di Tuscania.

Durante il Medioevo e il Rinascimento, il borgo fu conteso tra potenti famiglie nobiliari. Gli Orsini vi lasciarono il segno più visibile nel Castello Guglielmi, la mole imponente che ancora oggi domina il profilo del centro storico e funge da varco verso i vicoli del nucleo più antico. Dal 1535, la città passò sotto il controllo della famiglia Farnese nel Granducato di Castro, che la governò per oltre un secolo plasmandone ulteriormente l’assetto urbano.

Foto Canva

Alcune porzioni delle mura medievali sono sopravvissute intatte al trascorrere dei secoli, coccolando il perimetro del centro storico come un abbraccio di pietra. Passeggiare tra quei vicoli dona la sensazione di muoversi attraverso strati di tempo, con la storia del borgo che affiora nei dettagli architettonici, nei portali lavorati, nelle piazze in cui la vita del paese scorre con un ritmo quasi antico.

Vulci e gli Etruschi: il parco che riscrive la storia

A pochi chilometri dal centro si apre uno degli scenari più affascinanti del Lazio settentrionale: il Parco Archeologico e Naturalistico di Vulci, dove in passato sorgeva una delle più potenti metropoli dell’antichità etrusca, poi diventata città romana, oggi restituita alla luce dagli scavi che continuano a rivelare tombe, strade e strutture urbane di straordinaria complessità.

Foto Canva

Da queste parti le acque del Fiora hanno scavato un canyon nella roccia vulcanica scura, creando un profilo frastagliato e selvaggio, punteggiato da mandrie di vacche maremmane e cavalli semibrati che pascolano sul pianoro. La visita al parco di Vulci è una di quelle esperienze che restano impresse: la qualità degli scavi si fonde con un ambiente naturale in grado di amplificarne il fascino. Difficile trovare altrove questa combinazione di archeologia e paesaggio incontaminato.

Sabbia, pinete e bandiera verde: il litorale d’estate

In estate, però, il paese si trasforma. Le frazioni di Marina di Montalto e Pescia Romana diventano il baricentro di una villeggiatura che sa ancora di vacanza vera. Le spiagge sono ampie, sabbiose, protette da pinete che diffondono un’ombra generosa nelle ore più calde (un lusso, di questi tempi, non da poco).

Foto Serena Proietti Colonna

Il litorale vanta la Bandiera Verde dei pediatri italiani, un riconoscimento pensato per le spiagge ideali per le famiglie con bambini: fondali bassi, acque tendenzialmente calme e strutture adeguate rendono questo tratto di costa una scelta sicura e piacevole. Non mancano stabilimenti balneari ben attrezzati, che però qui si alternano a lunghi tratti di spiaggia libera, senza dover prenotare con settimane di anticipo. Difficile crederci in questo momento storico in Italia, eppure da queste parti è così, proprio come dovrebbe essere ovunque.

Il mare, poi, è ancora quello di una volta: pulito, in alcune giornate particolarmente cristallino, vivace e generoso. Il territorio comunale custodisce, in fondo, un’idea di viaggio che vale la pena riscoprire: quella in cui storia, natura e mare convivono senza schiacciarsi a vicenda.

Foto Serena Proietti Colonna

Il turista curioso può costruire giorni intensi e vari senza mai sentire quella stanchezza da itinerario forzato. La Maremma laziale ha sempre avuto questa qualità, rara e preziosa, di far sentire chi arriva esattamente nel posto giusto.

I tramonti infuocati e la magia di fine agosto

C’è un momento speciale (e fatemelo dire, è persino quasi terapeutico) che chiude le giornate sul litorale di Montalto e Pescia Romana: lo spettacolo del tramonto. Qui il cielo si accende di sfumature caldissime che vanno dall’oro al viola e succede tutti i giorni, anche se con scene sempre diverse. Ma c’è una magia particolare che succede a fine agosto, ovvero quando la natura dà vita al suo “effetto speciale” più bello.

In quei giorni, il disco del sole scende lento fino a infilarsi e spegnersi in un “buco” nel profilo scuro del Monte Argentario. Quella che potrebbe sembrare un’illusione, però, è per davvero una sorta di prodigio geografico e astronomico: proprio a fine mese, infatti, la traiettoria del sole si allinea con la “sella” dell’Argentario, l’avvallamento naturale tra le vette del promontorio.

Foto Serena Proietti Colonna

Il sole viene così letteralmente cullato e inghiottito dalla montagna, regalando un appuntamento visivo di rara precisione ed emozione che, da solo, vale il viaggio.

Foto di copertina Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Alcuni posti sembrano inventati da uno scrittore fantasy. San Marino è uno di questi.
Uno Stato di 61 km², senza sbocchi al mare, incastonato nell’Emilia-Romagna a 22 km dall’Adriatico.
Una Repubblica fondata, secondo la tradizione, nel 301 d.C. da un tagliapietre cristiano fuggito dalla Dalmazia per scampare alle persecuzioni di Diocleziano.
Il più antico Stato sovrano del mondo ancora esistente.
E sopra questo stato, sul crinale del Monte Titano, tre torri medievali che si vedono dalla pianura romagnola anche senza binocolo.

La Guaita: costruita sulla roccia, senza fondamenta

La Fortezza Guaita — detta anche Prima Torre — è la più antica delle tre.
Risale all’XI secolo, con prime attestazioni documentali del 1100.
È costruita direttamente sulla pietra del monte, senza fondamenta nel senso tradizionale del termine: la roccia calcarea del Titano è al tempo stesso il suolo su cui si appoggia e la base su cui sorge.

Il nome lo dice già tutto: in dialetto sammarinese, “guaita” significa fare la guardia.
Era il punto di avvistamento primario, l’occhio del Titano sul territorio circostante.
La struttura attuale è il risultato di più interventi nel tempo.
Nel XV secolo fu rinforzata con un doppio giro murario — quello esterno con merli e torrioni decapitati agli angoli.
Nel XVI secolo fu aggiunta la copertura a spiovente per proteggere il mastio dagli agenti atmosferici.
Lo stemma barocco sulla porta d’ingresso risale al 1600 e proviene dal precedente Palazzo Pubblico, trasferito qui quando quello fu demolito.
Nell’ampio piazzale interno si trovano oggi quattro pezzi di artiglieria: due mortai donati da Vittorio Emanuele II e due cannoni da 75 mm donati da Vittorio Emanuele III nel 1907, usati fino a tempi recenti dalla Guardia di Rocca per i tiri a salve nelle festività.

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Le prigioni: in uso fino al 1970

Quello che sorprende di più, all’interno della Guaita, non sono i cannoni — sono le celle.
Dalla seconda metà del Settecento fino al 1970, alcuni degli ambienti della rocca — quelli che originariamente erano alloggiamenti delle guarnigioni militari — furono utilizzati come prigioni.
Erano celle anguste, dove venivano confinati coloro che dovevano scontare condanne non superiori ai sei mesi.
Per pene più lunghe era previsto il trasferimento nelle carceri italiane.
Oggi alcune di queste celle ospitano piccole esposizioni temporanee — ma le dimensioni, la luce e l’atmosfera raccontano ancora quello che erano.
È uno dei dettagli che distingue la Guaita da un qualsiasi museo medievale ricostruito: non è ricostruzione, è continuità d’uso.

La Cappella di Santa Barbara

All’interno della rocca, a sinistra dell’ingresso, si trova la Cappella di Santa Barbara — protettrice degli artiglieri.
La cappella attuale è piccola, dalle forme semplici ed essenziali, edificata nel 1960 su un sito dove anticamente sorgeva un piccolo altare dedicato alla stessa santa.
Sulla porta, una lunetta scolpita proveniente dalle rovine di una chiesa duecentesca nel Castello di Domagnano — un dettaglio salvato dal tempo e reimpiegato, come spesso accade nelle architetture militari medievali.
Sull’altare in pietra, l’effigie in bronzo di Santa Barbara con sei candelabri a forma di torri, realizzati dallo scultore fiorentino Bino Bini nel 1979.

Il Passo delle Streghe: il tratto più fotografato

Tra la Guaita e la Cesta — la Seconda Torre, che sorge a 756 metri, il punto più alto del monte — il crinale roccioso ospita un cammino merlato lungo circa duecento metri.
Il Passo delle Streghe deve il nome alle leggende locali che volevano le streghe riunirsi sulla cresta del Titano nelle notti di luna piena.
Il passaggio è protetto da parapetti e merlature, percorribile in sicurezza da chiunque.
Lo sguardo dal Passo abbraccia la costa romagnola da Cesenatico a Pesaro, la Valmarecchia, il Montefeltro — e nelle giornate più limpide, il profilo dell’Istria oltre il mare.
La visita al tramonto è consigliata a chi cerca le condizioni di luce migliori: la pietra arenaria delle torri prende fuoco con la luce radente del pomeriggio tardo.

La Cesta e il Museo delle Armi Antiche

La Seconda Torre — chiamata anche Fratta — sorge sul picco più alto del monte a 756 metri di quota.
Il suo nome deriva probabilmente da resti di antiche fortificazioni romane presenti nel medesimo punto.
Dal 1956 ospita il Museo delle Armi Antiche, con circa duemila pezzi tra il XV e il XVII secolo: armi in asta, spade, alabarde, balestre, armature italiane, inglesi e tedesche.
La sala in cima alla torre offre una veduta a 360 gradi — dal Montefeltro alla costa adriatica.
Una grande cisterna interrata per la raccolta dell’acqua piovana testimonia quanto fosse importante la resistenza agli assedi in questo sistema difensivo.

Il Montale: non visitabile, ma imperdibile

La Terza Torre — il Montale — è la più piccola e appartata.
Eretta nel XIV secolo come avvistamento avanzato verso Rimini e Cervia, perse rapidamente rilevanza militare e non fu mai oggetto degli stessi interventi delle sorelle.
Non è visitabile all’interno — la porta d’ingresso originale era sopraelevata e accessibile solo con scala di corda retrattile.
Si raggiunge con un sentiero nel bosco che parte dalla Cesta, in circa venti minuti di cammino facile, nel Parco Naturale del Monte Titano.
Il Montale è uno dei punti più fotografati della Repubblica, anche senza poterci entrare.

La Repubblica che ha resistito a tutto

Le Tre Torri non sono solo un sistema difensivo medievale: sono il simbolo fisico di una storia straordinaria.
San Marino ha resistito ai Visconti, agli Sforza, ai Borgia, allo Stato Pontificio — tutti, in varie epoche, hanno tentato di assorbirla o conquistarla.
Quando nel 1849 Giuseppe Garibaldi, inseguito dagli austriaci, cercò rifugio nel territorio sammarinese, la Repubblica lo accolse e lo lasciò partire libero — un episodio che ancora oggi i sammarinesi ricordano con orgoglio.
Napoleone, che aveva conquistato o ridisegnato quasi tutta l’Europa, lasciò San Marino intatta — si dice, per ammirazione verso il modello repubblicano.
Dal 2008 il centro storico e le Tre Torri sono patrimonio UNESCO come sito n. 1245 — riconoscimento che riguarda non solo l’architettura ma la continuità istituzionale di una comunità che si è autogovernata senza interruzione per quasi diciassette secoli.

Come organizzare la visita

Il percorso completo — da Piazza della Libertà fino al Montale e ritorno, con visite interne a Guaita e Cesta — richiede circa tre ore, soste fotografiche incluse.
La Guaita si raggiunge a piedi in 8 minuti da Piazza della Libertà.
La Cesta è collegata alla Guaita dal Passo delle Streghe — il tratto più panoramico, percorribile in 15 minuti.
Il Montale si raggiunge dalla Cesta con un sentiero nel bosco in circa 20 minuti.
I biglietti seguono il sistema cumulativo degli Istituti Culturali di San Marino, che include Guaita, Cesta e Museo delle Armi Antiche. Tariffe e orari aggiornati su museidistato.sm.
Come arrivare a San Marino: in auto dall’A14, uscita Rimini Sud, poi superstrada SS72 per San Marino — circa 25 km, 25 minuti da Rimini. La funivia parte da Borgo Maggiore.
Chi è in Romagna per la ciclovia Via Romagna — l’itinerario cicloturistico di 462 km che attraversa l’entroterra romagnolo — può inserire San Marino come tappa naturale nel tratto che scende verso la Valmarecchia e la Valconca.

Info pratiche

Dove: Monte Titano, Centro Storico di San Marino, Repubblica di San Marino
Come arrivare: A14 uscita Rimini Sud, poi SS72 — 25 km, 25 minuti. Funivia da Borgo Maggiore
Accesso a piedi: 8 minuti da Piazza della Libertà alla Guaita
Orari: variabili per stagione, verificare su museidistato.sm prima della visita
Periodo consigliato: tutto l’anno — estate per il clima, autunno per la luce e la minore affluenza

Foto Canva

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Ridracoli: il lago che sembra un fiordo nel cuore delle Foreste Casentinesi

Castellaro Lagusello ha una reputazione costruita su tre elementi: le mura medievali, il castello e il laghetto a forma di cuore.
I primi due si vedono bene.
Il terzo richiede una premessa. Il lago è una riserva naturale privata — parte del parco di Villa Arrighi Tacoli, che incorpora l’antico castello feudale.
Si accede a pagamento, in certi orari e in certi giorni della settimana.
Dal borgo, attraverso il cancelletto sul fondo della via principale, se ne intravede uno spicchio.
La forma a cuore — quella che appare in tutte le fotografie — si vede solo dall’alto: dalla torre campanaria del borgo, o con i droni che ormai documentano il posto su ogni piattaforma social.
Non è un difetto del posto — è semplicemente quello che è.
E chi arriva sapendo già come funziona, invece di restare deluso, trova uno dei borghi più intatti e silenziosi della Lombardia meridionale.

Come si è formato il lago e cosa significa il nome

Le Colline Moreniche del Garda sono i depositi lasciati dal ghiacciaio che occupava il posto del lago di Garda durante le ultime due glaciazioni.
Quando il ghiaccio si ritirò, alcune conche si riempirono d’acqua — ed è così che nacquero i piccoli laghi intramorenici sparsi tra Mantova e il Garda.
Il Lago di Castellaro Lagusello è uno di questi: di origine glaciale, piccolo, con fondali bassi, circondato da ninfee bianche, canneti, iris gialli e campanellini estivi.
Le acque ospitano martin pescatore, aironi, cannaiole e cuculo — una riserva ornitologica in miniatura.
Il nome del borgo racconta la sua essenza in modo letterale: “castellaro” indicava in età medievale un recinto fortificato senza case, e “lagusello” era semplicemente il laghetto.
La prima menzione documentata risale al 1145, in una bolla di Papa Eugenio III che citava la “plebem de Castellaro”.
Il nome non è cambiato in quasi novecento anni.

La storia: Scaligeri, Gonzaga e Napoleone

La posizione strategica di Castellaro Lagusello — su un’altura tra Mantova e Verona, al controllo del territorio morenico — ha reso il borgo conteso per secoli.
Il castello risale al XII-XIII secolo ed è attribuito agli Scaligeri, che lo tennero per controllar il confine con il territorio mantovano dei Gonzaga.
Nel 1391, Gian Galeazzo Visconti lo cedette a Francesco Gonzaga per 60.000 ducati — una cifra enorme per l’epoca, che dice quanto contasse strategicamente questo piccolo borgo di collina.
La Villa Arrighi Tacoli — trasformazione del preesistente castello feudale, con mura di cinta a merli guelfi e bifore — fu teatro, dopo la Battaglia di Solferino del 1859, dei soggiorni di Napoleone III e del Duca di Magenta.
È ancora proprietà privata, visitabile su prenotazione.

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Cosa vedere dentro le mura

La porta d’ingresso del borgo è già un’anticipazione del tono del posto: massiccia, in pietra, con gli stipiti che recano ancora i segni del ponte levatoio.
Superata la soglia, il borgo si percorre in pochi minuti — è un borgo piccolo, nel senso più letterale del termine.
La Torre Campanaria è il punto di osservazione più efficace per capire il lago.
Dall’alto si vede il profilo dell’acqua e si intuisce, nelle giornate giuste, la forma che ha reso famoso il posto.
La scala interna è ripida e stretta: le campane, se suonano mentre sei lassù, ti ricordano fisicamente dove sei.
La Chiesa Parrocchiale di San Nicola ha radici nel 1145 e una struttura ricostruita nel Settecento sulle fondamenta dell’antica pieve.
All’interno custodisce una Madonna in legno di inizio Quattrocento, una Via Crucis e i Misteri del Rosario attribuiti all’Ugolini del Seicento.
Il Museo Etnografico del Ciliegio — piccolo ma curato — racconta le tradizioni agricole della zona, con focus sulla coltivazione del ciliegio che caratterizzava le Colline Moreniche.
La pavimentazione in pietre di fiume, i sassi a vista delle case e la facciata della canonica sono rimasti quasi intatti dal Duecento — il borgo è scampato alle grandi trasformazioni urbanistiche proprio perché è sempre rimasto piccolo e periferico.

Come visitare il lago

La zona fa parte del Parco del Mincio. L’accesso al lago avviene attraverso il parco di Villa Arrighi Tacoli, con biglietto a pagamento, nei giorni e negli orari in cui il parco è aperto.
È possibile anche prenotare la visita guidata al castello e ai camminamenti di ronda — dalla cima si ha la migliore vista sul lago e sulle colline.
Per vedere il lago nella sua forma caratteristica, i punti migliori sono la torre campanaria (gratuita, accesso dal borgo) e, naturalmente, qualsiasi posizione in quota — una delle colline circostanti o un drone, per chi lo porta.
Il lago ha barche di legno ormeggiate sulla riva e una vegetazione palustre rigogliosa — in autunno, quando le prime nebbie mattutine scendono sul bordo dell’acqua, il paesaggio ha una qualità quasi sospesa che non si trova d’estate.

Cosa mangiare e cosa abbinare alla visita

La cucina locale è quella mantovana — capunsèi (gnocchetti di pane secco, grana e brodo, cotti in brodo), salumi, formaggi locali.
I vini sono quelli delle Colline Moreniche: Garda DOC e Garda Colli Mantovani DOC, con Merlot e Tocai prodotti a qualche chilometro dal borgo.
Le aziende agricole della zona — Case Vecchie, Corte Bettini, Cantina Gozzi — organizzano degustazioni, alcune con aperitivi all’aperto in estate.
A Grazie di Curtatone, a meno di mezz’ora, tra luglio e agosto fioriscono i loti sul Mincio — uno spettacolo completamente diverso ma nello stesso territorio.

Info pratiche

Dove: Castellaro Lagusello, frazione di Monzambano, provincia di Mantova, Lombardia
Come arrivare in auto: A22 uscita Mantova Nord → SS236bis → SP27 per Valeggio sul Mincio → Monzambano → Castellaro; oppure A4 uscita Sirmione → Pozzolengo → Castellaro
In bici: deviazione dalla ciclabile del Mincio (Peschiera del Garda-Mantova, 45 km pianeggianti)
Parcheggio: area parcheggio all’ingresso del borgo
Torre Campanaria: accesso dal borgo, gratuito
Visita al lago e al castello: a pagamento, ingresso dal parco di Villa Arrighi Tacoli — orari e prenotazioni sul sito del Comune di Monzambano
Periodo consigliato: primavera per la mostra floreale “I Fiori di Castellaro”; autunno per le nebbie e il foliage morenico; estate per abbinare la visita alla fioritura dei loti sul Mincio
Nota pratica: il lago a forma di cuore si vede nella sua forma intera solo dall’alto (torre campanaria o quota). Dall’interno del borgo se ne vede uno spicchio dal cancelletto in fondo alla via principale.

Massimo Telò, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons, Cristian Lorini, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons, Cristian Lorini, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons, Dguendel, CC BY 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>, via Wikimedia Commons, lombardiabeniculturali.it., comune.monzambano.mn.it

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Nell’Italia dei grandi cammini da settimane e centinaia di chilometri, si annida un percorso che ribalta qualunque aspettativa: il Cammino dei Tre Villaggi, noto anche come C3V, si compie in una sola giornata di marcia e si fregia ufficialmente del titolo di cammino più piccolo d’Italia. Cosa si potrà mai ammirare in un territorio così minuto? La domanda è lecita, ma la risposta è che in quei 20 chilometri ad anello nella Tuscia viterbese si concentra una densità di storia, paesaggio e autenticità che molti itinerari ben più blasonati farebbero fatica a uguagliare. Del resto, questa porzione di Lazio un tempo era il cuore pulsante della civiltà etrusca.

Nato nel maggio 2021 per iniziativa dell’Associazione Freedom APS, il C3V ha attirato in pochi anni migliaia di viandanti, riuscendo a trasformarsi da evento annuale a percorso aperto tutto l’anno. È un caso citato a livello nazionale come esempio virtuoso di turismo lento rispettoso del territorio.

L’anello che unisce tre borghi dimenticati dal turismo di massa

Il cammino parte e torna a Villa San Giovanni in Tuscia, attraversando nell’ordine Barbarano Romano e Blera, tre borghi della provincia di Viterbo che i grandi flussi turistici hanno sistematicamente ignorato. La partenza è la scelta migliore per capire subito in che tipo di territorio ci si trova: colline argillose modellate dall’erosione dei millenni, pascoli aperti che si alternano a boschi fitti di lecci e querce, e poi le forre (gole scavate dai torrenti nella roccia tufacea) che rappresentano il tratto più spettacolare e selvaggio del paesaggio laziale etrusco.

L’intero tracciato si sviluppa all’interno e nei dintorni del Parco Regionale Marturanum, un’area protetta che tutela uno degli ecosistemi meglio conservati del Lazio centrale. Prati fioriti a primavera, ruscelli sempre limpidi, foreste che in autunno si tingono di colori intensi compongono un quadro di straordinaria varietà.

Foto: Mac9 – Opera propria, CC BY-SA 4.0, Via Wikimedia

La zona è, nel complesso, scarsamente antropizzata, il che significa che è culla di silenzi veri, aria pulita e la sensazione concreta di muoversi in un paesaggio che non ha ancora ceduto alla pressione del cemento.

Pietre millenarie sotto i piedi: il patrimonio etrusco del percorso

Una delle ragioni per cui il C3V è considerato un percorso esemplare in ambito nazionale riguarda la concentrazione di testimonianze storiche che si incontrano senza bisogno di deviazioni: si passa letteralmente sopra e accanto a strutture che risalgono a più di 2.000 anni fa. Le vie cave etrusche, quelle straordinarie strade incassate nella roccia tufacea che gli Etruschi scavarono per collegare i loro insediamenti, sono tra le presenze più evocative del cammino.

Lungo il percorso si incontrano anche necropoli etrusche, ponti romani, colombari (tombe a colombaio scavate nel tufo), mulini abbandonati, antiche fonti e cascate. Chi ha tempo e curiosità può visitare due musei e un erbario, tutti compresi nell’area dei tre borghi. Al termine del tragitto, il viaggiatore riceve un attestato che porta un nome dal sapore antico e un po’ ironico: “Viandante etrusco”, riconoscimento ufficiale di chi ha completato l’anello.

Foto: Di Robin Iversen Rönnlund – Opera propria, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

Vale la pena sottolineare che l’approvvigionamento d’acqua lungo il cammino non è un problema grazie alla presenza dei tre centri abitati, ma partire con una borraccia da 1-2 litri resta la scelta più saggia, specie in estate.

I tre villaggi uno ad uno: cosa aspettarsi ad ogni arrivo

• Villa San Giovanni in Tuscia: è il punto di partenza e di ritorno. Si tratta di uno dei comuni più piccoli del Lazio per popolazione, adagiato su una dorsale tra due colline nella fascia di territorio che un tempo era percorsa dall’antica Via Clodia e dalla Via Cassia. Il borgo risale al 1300, ma l’area custodisce stratificazioni molto più antiche. Tracce etrusche e soprattutto romane affiorano dall’archeologia locale.
• Barbarano Romano: è la seconda tappa dell’anello ed è arroccato sul tufo. Possiede un carattere medievale ancora leggibile nei vicoli e nelle architetture civili. Infine, è anche il punto di accesso privilegiato al Parco Marturanum e al suo museo naturalistico.
• Blera: forse il villaggio più sorprendente dei tre. Un abitato di origini etrusche con un centro storico compatto e integro, circondato da necropoli rupestri che restano in gran parte inesplorate dal turismo convenzionale.

Foto: By Luca Aless – Own work, CC0, via Wikimedia

Ciascun paesino regala un incontro diverso con chi vive e presidia il territorio tutto l’anno, e questo contatto diretto con la comunità locale è parte integrante dell’esperienza del C3V. Portare a casa l’attestato di “Viandante etrusco” dopo una giornata sui tufi della Tuscia significa aver camminato su uno dei tratti di territorio più antichi e meno narrati d’Italia.

Foto di copertina Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Portano il nome del fiume, ma chi arriva aspettandosi acque scure resta subito spiazzato. Il Nera, affluente del Tevere nella provincia di Terni, in Umbria. scorre qui in un azzurro intenso che vira allo smeraldo secondo l’ora del giorno e della luce che filtra tra le pareti di calcare. Un paradosso cromatico che ha ispirato anche il verso inciso all’ingresso del parco: “Nera è il nome del fiume, ma blu sono le sue acque.”

Il canyon si apre appena sotto il centro storico di Narni, città medievale arroccata su uno sperone roccioso a 240 metri di quota. Da qui il fiume scava tra il Monte Maggiore e il Monte di Santa Rosa, formando uno dei paesaggi naturalistici più inattesi dell’Italia centrale. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sulle magnifiche Gole del Nera.

Il fiume che mente sul proprio nome

Il percorso parte dall’antico Ponte d’Augusto, struttura romana del I secolo a.C. che scavalcava il Nera con quattro arcate originarie di cui oggi, però, ne resta una sola (ma comunque sufficiente a far capire la scala dell’ingegneria imperiale che abitò questo angolo di Umbria). Poco più avanti si incontra l’Abbazia di San Cassiano, costruzione medievale che domina dall’alto il tracciato, con le sue pietre color miele che contrastano con il verde selvatico della vegetazione che preme da ogni lato.

Il contesto geografico è quello di un canyon vero, anche se meno verticale dei suoi cugini europei più celebri. Da queste parti, infatti, la scala è più raccolta, ma proprio per questo il rapporto con l’acqua diventa immediato. Il Nera scorre a pochi metri dal sentiero, e il rumore delle correnti accompagna ogni passo lungo tutto il tragitto.

Sei chilometri su rotaie dimenticate

La via principale di accesso alle gole è una ciclopedonale di circa 6 chilometri ricavata dal sedime della vecchia ferrovia Orte-Ancona, dismessa e trasformata in percorso pubblico. Il tracciato è prevalentemente pianeggiante e attraversa gallerie scavate nella roccia (alcune lunghe abbastanza da richiedere una torcia) snodandosi lontano da qualsiasi traffico motorizzato.

È adatto a famiglie con bambini, runner, ciclisti e a chiunque voglia percorrere distanze medie senza impegno tecnico particolare. Si parte dal borgo di Narni, si attraversa la frazione di Recentino con le sue sorgenti storiche, e si arriva al borgo di Stifone, poco più di un pugno di case dove ha sede il Centro Visite Giuseppe Fortunati, gestito dalla Cooperativa Parco Gole del Nera.

La cooperativa è nata dall’impegno diretto degli abitanti, una gestione partecipata che trasforma la visita in qualcosa di più di un semplice accesso a un posto naturale. Il percorso prosegue poi fino alla Sorgente della Morica e alle Mole di Narni, l’antico mulino ad acqua che dà il nome all’ultima tappa dell’itinerario. Sappiate una cosa, però: lungo il tragitto si incontrano scorci che rendono difficile scegliere se fermarsi a guardare o continuare ad avanzare,

Stifone e la piscina che cambia colore

Stifone è il cuore pulsante dell’intera area. Qui le acque formano piscine naturali di profondità variabile, con fondali visibili a occhio nudo grazie alla trasparenza eccezionale del fiume. Il colore cambia nell’arco di poche ore: turchese all’alba, blu zaffiro a mezzogiorno, verde smeraldo nel pomeriggio quando la luce radente attraversa la vegetazione sulle rive.

D’estate la zona è frequentatissima, tanto che l’accesso viene contingentato in due turni giornalieri (mattina e pomeriggio) con prenotazione necessaria e obbligo di convalida al varco entro i primi 10 minuti dall’inizio del turno. Chi arriva in ritardo perde il posto: meglio tenerlo a mente. Fuori dalla stagione calda l’ingresso è libero e le gole si rivelano in una versione più silenziosa, con la nebbia bassa che risale dal fiume nelle mattine d’autunno.

Info pratiche

In auto da Narni centro si scende verso il Nera seguendo le indicazioni per Stifone e c’è un parcheggio disponibile nei pressi del parco. In treno si fa riferimento alla stazione di Narni-Amelia, poi 3 km circa verso il fondovalle. Il Centro Visite è aperto tutti i giorni e in estate l’accesso contingentato si divide in 2 turni: 10:00–13:45 / 14:00–17:45.

L’accesso è a pagamento in estate nella zona di Stifone; gratuito fuori stagione e sul percorso ciclopedonale. È consigliato portare una torcia anche durante la bella stagione, perché le gallerie della vecchia ferrovia sono buie e la luce del telefono non basta per godersi l’attraversamento senza inciampare.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Arrivare a Montebello di Bertona in un pomeriggio di primavera significa scorgere prima il profilo del Monte Bertona, poi i tetti color mattone del borgo che si appoggiano alla collina, poi — solo alla fine — il silenzio.
Il tipo di silenzio che non è assenza di suoni, ma piena presenza di vento, uccelli e odore di erba bagnata. Questo comune di circa 805 abitanti nella provincia di Pescara non figura quasi mai nei tour di massa dell’Abruzzo.
Eppure la sua storia inizia circa diecimila anni prima dei principali borghi medievali della regione, e i sentieri che si aprono attorno al paese restano tra i più vari della montagna vestina.

Il paese fa parte del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e della Comunità montana Vestina: due appartenenze che ne definiscono l’identità con precisione quasi cartografica.
La montagna non è uno sfondo decorativo, qui. È la ragione per cui il paese esiste, e il motivo per cui vale ancora la pena cercarlo.

Un balcone sulla Vestina, dentro il Parco del Gran Sasso

Montebello di Bertona si trova nell’entroterra abruzzese, a circa 35 chilometri da Pescara — meno di un’ora di strada percorrendo la SS395 verso l’interno. La distanza dal mare Adriatico è di circa 40 chilometri in linea d’aria: abbastanza per sentirsi in montagna, abbastanza vicino da intravedere, nelle giornate più limpide, un luccichio all’orizzonte. Chi arriva da Pescara percorre la Vestina, la strada che risale verso Penne e poi scende nel territorio del Gran Sasso. È un percorso che cambia paesaggio ogni curva — uliveti, querceti, poi boschi più fitti di faggio.
Il comune confina con Penne, Corvara, Brittoli e Civitaquana ed è raggiungibile con la propria auto, dato che i mezzi pubblici sono radi, come spesso accade nell’entroterra abruzzese.
Il centro del paese si colloca intorno ai 650 metri di quota, ma il territorio comunale sale molto più in alto, fino alle pendici del Monte Bertona.

Il Monte Bertona e la cultura che porta il suo nome

Il Monte Bertona è la cima che domina il paese a nordovest, con la sua forma riconoscibile che chiude il paesaggio verso il Gran Sasso. La quota si attesta intorno ai 1350 metri, abbastanza da ospitare boschi di faggio in quota e pascoli aperti nelle radure.
Ma la montagna non è famosa solo per il panorama: porta il nome di una cultura preistorica identificata dagli archeologi in questo territorio, il Bertoniano.

Si tratta di un periodo che gli studiosi collocano nel Paleolitico superiore, a circa 18.000 anni fa, con un’estensione di quasi ottomila anni fino alle soglie del Neolitico.
Nelle campagne intorno al paese sono stati rinvenuti strumenti in selce — lame, punte, bulini di grandi dimensioni — che hanno convinto i ricercatori a riconoscere qui una produzione litica peculiare, distinta da quelle contemporanee.
Di Montebello si conosce più la preistoria che la storia, il che è già tutto un programma.
Il nome del paese viene dal tardo latino bellus (grazioso, bello) combinato con mons, ovvero “bel monte” o “monte bello” secondo l’ordine che si preferisce.
In alcuni documenti medievali il paese appare anche come “Belmonte”, e la prima citazione scritta risale al 1062, quando compare come “poio de Montebello”.

Cosa vedere: dal castello alle pietre lavorate dalla selce

Il centro storico di Montebello di Bertona è compatto, come spesso succede nei borghi appenninici nati per difesa.
Il Castello è la presenza più immediata — struttura medievale che presidia il paese dall’alto, con le sue mura che assorbono la luce del tardo pomeriggio in modi difficili da fotografare e facili da ricordare.
L’architettura del borgo conserva l’impronta di secoli diversi sovrapposti, con vicoli stretti, portali in pietra lavorata e scorci improvvisi sulle valli sottostanti.

La memoria preistorica, invece, non ha un museo dedicato sul posto, ma permea il paesaggio.
Le campagne montebellesi restano il contesto in cui quella cultura si è espressa, e percorrerle a piedi significa camminare su uno degli strati più antichi della presenza umana in Abruzzo.
Per chi si ferma più di un giorno, vale la pena esplorare anche i dintorni: il territorio della Vestina è punteggiato di borghi con carattere simile, tra cui Brittoli, Civitella Casanova e Penne con il suo centro storico ben conservato.

La Ferrata Bertona e i sentieri intorno al paese

Chi viene qui con scarpe da avvicinamento sa già del Monte Bertona come punto di riferimento escursionistico. La Ferrata Bertona è una via attrezzata che risale le pareti rocciose della montagna, adatta a escursionisti con esperienza di ferrata e attrezzatura adeguata — casco, imbragatura, kit da ferrata.
Non è una via estrema, ma richiede attenzione e preparazione fisica, soprattutto nel tratto più esposto verso la sommità.

Intorno al paese si aprono poi percorsi di trekking per ogni livello di allenamento. I sentieri variano da passeggiate facili di sei-sette chilometri con dislivelli minimi fino a traversate di mezza giornata con salite di quasi 500 metri.
Il paesaggio alterna tratti boschivi a radure aperte, con punti panoramici che nelle giornate limpide arrivano fino alla costa adriatica.
Per gli amanti dello sci alpinismo, il Gran Sasso — a breve distanza — offre un repertorio di itinerari per lo scialpinismo che completano bene un soggiorno nella zona vestina.

La geografia di un borgo che guarda verso due mari

Il territorio di Montebello si colloca in una posizione geograficamente interessante: abbastanza interno da sentirsi nel cuore della montagna, ma abbastanza prossimo alla costa da far parte di quell’Abruzzo che riesce a mettere insieme mare e vette in pochi chilometri.
La distanza da Pescara — il capoluogo più vicino con aeroporto e servizi — è di circa 35 chilometri stradali.
Chi arriva in aereo o in treno a Pescara può poi prendere l’auto per raggiungere il borgo in meno di un’ora.
Il Parco del Gran Sasso e Monti della Laga, di cui Montebello fa parte, copre un’area vastissima che include alcune delle cime più alte dell’Appennino.
Stare qui significa avere accesso, nello stesso weekend, sia ai sentieri del Bertona sia alle escursioni più impegnative del massiccio.
Per chi vuole abbinare al trekking una giornata di mare, la costa dei Trabocchi è raggiungibile in meno di un’ora: un contrasto di paesaggio che l’Abruzzo sa offrire meglio di quasi tutte le altre regioni italiane.

Info pratiche

Dove: Montebello di Bertona, provincia di Pescara, Abruzzo. Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Comunità montana Vestina.
Come arrivare: In auto da Pescara (SS395, circa 35 km, 45-50 minuti). Aeroporto di Pescara come base più comoda. Mezzi pubblici radi: preferibile l’auto.
Quando: Primavera e autunno per il trekking e la visita al borgo; estate per le quote alte e la ferrata; inverno per chi vuole combinare con lo scialpinismo sul Gran Sasso.
Orari: Il centro storico è visitabile liberamente. Per il castello verificare eventuali aperture presso il comune. Biglietto: Accesso al borgo e ai sentieri gratuito.
Da abbinare: Penne (15 km), per il centro storico medievale e il Museo delle Ceramiche; Prati di Tivo, per l’accesso alle escursioni sul Gran Sasso.
Consiglio: Partite dal paese a piedi verso il Monte Bertona nelle prime ore del mattino — la luce di prima mattina sulle valli sottostanti è una delle cose più belle che la Vestina sappia offrire, e si incontra pochissima gente.

Foto Canva, https://terredellapescara.it/, https://www.gransassolagapark.it/index.php

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L’isola di Panarea è la più piccola delle Eolie, quella che d’estate richiama la folla dei velieri bianchi e dei traghetti di lusso. Un “pantano”, direte voi, ma la verità è che basta allontanarsi dal porto di San Pietro di un paio di chilometri verso sud per ritrovarsi su un pianoro di roccia a 17 metri sul mare, circondato da vento e silenzio, davanti a quello che rimane di un intero villaggio dell’età del Bronzo Medio.

Il villaggio preistorico di Capo Milazzese (o Punta Milazzese, secondo la nomenclatura usata dagli archeologi) è uno dei siti protostorici meglio conservati del Mediterraneo centrale, e porta nel nome la traccia di un’intera cultura, la facies di Thapsos-Milazzese, che tra il 1500 e il 1300 a.C. dominava le Eolie e controllava le grandi rotte del mare.

Un avamposto nell’Età del Bronzo

Scegliere quel promontorio a forma di falce non fu di certo una decisione presa per capriccio: chi vi si insediò aveva un senso acutissimo della strategia. La penisola, infatti, è rocciosa, quasi inaccessibile su tre lati e con pareti verticali che precipitano nell’acqua. Allo stesso tempo, domina visivamente un tratto di mare in cui passavano le navi cariche di stagno e rame.

Foto Canva

Gli scavi, avviati nel 1948, hanno restituito frammenti di ceramica micenea, prova concreta di scambi commerciali con la Grecia continentale, che testimoniano quanto questo piccolo sperone di roccia fosse integrato nei circuiti del Mediterraneo dell’epoca. Il sito faceva parte di una rete di insediamenti eoliani pensati proprio per sorvegliare le rotte e intercettare i metalli preziosi che circolavano tra Oriente e Occidente. Panarea, quindi, non era una terra emersa isolata, ma un vero e proprio nodo di traffico.

Pietra su pietra, a spina di pesce

Le 23 capanne scoperte sul promontorio hanno pianta ovale, con un’unica eccezione rettangolare, la capanna XVI, che si distingue per la porta posizionata al centro del lato meridionale, e sono raggruppate all’interno di un recinto rettangolare che probabilmente serviva da ricovero per gli animali. I muri sono costruiti con blocchetti di pietra e ciottoli disposti a doppia fila, con prospetto interno ed esterno ben definito.

In alcuni punti le pietre seguono la disposizione a spina di pesce, una tecnica che compare anche nei siti egei e che rivela un livello di sapere costruttivo tutt’altro che rudimentale. All’interno delle abitazioni erano presenti sedili in pietra. Sul pavimento, durante gli scavi, sono stati trovati ceramiche, macine e persino utensili.

Dagli approfondimenti effettuati dagli esperti è inoltre emerso che il legante tra le pietre era un impasto di fango, semplice ma efficace in un clima come quello eoliano (la malta, infatti, arriverà molto dopo).

Il sentiero verso Cala Junco

Arrivarci è già parte dell’esperienza: dal porto di San Pietro si percorre la stradina che sale verso l’abitato, poi si svolta verso Drautto, una sequenza di casette bianche affacciate sulla costa con scalinate agricole che scendono verso il mare. Superato il nucleo abitato, si apre la Cala degli Zimmari con la sua sabbia nera vulcanica, e poi il sentiero risale verso il promontorio di Punta Milazzese; Cala Junco appare sulla sinistra in tutta la sua profondità smeraldo.

Il percorso complessivo è di circa 5,5 chilometri con un dislivello contenuto, classificato come escursione moderata. Niente di tecnico, ma il sole sulle rocce chiare si fa sentire: meglio muoversi nelle prime ore del mattino.

Foto: Simone Antonazzo / ENIT SpA

La vista dal pianoro del villaggio, con le Eolie che si dispiegano sullo sfondo (Stromboli a nord-est, Salina e Lipari a ovest) vale ogni passo. Il sito è aperto e visitabile liberamente, senza recinzioni che separano dal passato, e si cammina tra le capanne, si osserva la tecnica muraria da vicino e si capisce con gli occhi perché quegli uomini dell’età del Bronzo scelsero esattamente quel posto.

Foto di copertina: Simone Antonazzo / ENIT SpA

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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La Sardegna ha mille spiagge e una più bella dell’altra, ma Cala Goloritzé pare quasi un pianeta a parte. Incastonata nel Golfo di Orosei, sulla costa centro-orientale dell’isola, questo piccolo angolo di calcare bianco e acqua trasparentissima è considerata da molti una delle baie più spettacolari del Mediterraneo. E no, non è affatto un’esagerazione. Arrivare richiede un certo impegno, perché qui le strade si fermano lontano e il mare è solo il premio finale. Ma sì, vale assolutamente la pena se si sceglie questa magica isola come meta delle proprie vacanze.

La regina del Golfo di Orosei

Il Golfo di Orosei è una delle aree costiere più integre d’Italia, con falesie alte fino a 400 metri che precipitano direttamente sul mare senza lasciare spazio a strade litoranee. Cala Goloritzé si apre in questo contesto come una piccola radura di ghiaia bianca circondata da pareti verticali, con una spiaggia di dimensioni ridotte che in alta stagione può riempirsi in fretta.

Due elementi la rendono immediatamente riconoscibile. Il primo è il grande arco naturale di roccia calcarea che si protende sul mare, alto circa 16 metri. Il secondo è la guglia chiamata Aguglia, un pinnacolo isolato che sale a oltre 100 metri d’altezza e funge da richiamo per i climber di tutta Europa. Assieme, formano uno skyline magnetico, il tipo di paesaggio che fatica a sembrare reale.

Scendere nel Bacu: il sentiero che rivela la cala

L’accesso principale alla spiaggia parte dall’Altopiano di Golgo, sopra Baunei, un borgo dell’Ogliastra che custodisce questa costa come se fosse un bene di famiglia. Dall’abitato si sale verso l’altopiano seguendo i cartelli per Golgo, poi si imbocca uno sterrato fino al parcheggio custodito di Su Porteddu, a circa 1,5 chilometri dal bivio.

Da lì si sale brevemente fino a quota 470 metri sul livello del mare, poi il percorso entra nel Bacu Goloritzé, il canalone che dà il nome alla cala. Il sentiero scende tra lecci centenari, antichi ripari per gli animali in pietra a secco e macchia mediterranea densa di cisto e mirto. A poche centinaia di metri dalla spiaggia si passa accanto all’Aguglia, poi delle passerelle in legno accompagnano fino alla ghiaia bianca.

Chi arriva via mare (in gommone o a bordo di un’imbarcazione noleggiata lungo la costa) deve restare a distanza dalla zona di balneazione, delimitata da un cordino galleggiante. Il fondale vicino al bordo è molto profondo, quindi chi ha ancora l’imbarcazione deve usare tutta la cima disponibile, scendendo poi a nuoto fino alla riva.

L’arco, l’Aguglia e gli arrampicatori

L’Aguglia di Goloritzé ha una storia tecnica particolare: la prima ascensione fu completata nel gennaio del 1981 dalla cordata formata da Manolo e Gogna, due nomi di riferimento nell’alpinismo italiano. Da allora è diventata meta di pellegrinaggio per i climber, con più vie aperte attorno al pinnacolo e un grado di difficoltà che attrae esperti da tutto il continente.

L’arco naturale, invece, è accessibile a nuoto. Si può oltrepassare passandoci sotto, con il calcare che filtra la luce in modo strano. Chi ha esperienza e dimestichezza con le altezze può anche tuffarsi dalla sommità, ma è una sfida che richiede una valutazione attenta delle condizioni marine e della propria preparazione.

Per accedere al sentiero e alla spiaggia è obbligatoria la prenotazione, gestita tramite la piattaforma Heart of Sardinia, che regola i flussi con un sistema a numero chiuso. Gli ingressi sono contingentati ogni giorno, e in estate i posti si esauriscono con largo anticipo. Cala Goloritzé premia chi si organizza per tempo e accetta di guadagnarsi il posto a piedi.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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C’è un modo per conoscere il territorio tra Verona e il Lago di Garda che non passa dai monumenti.
Passa dai piedi, dai pedali, dalle vele e dalle pareti di roccia.
Tra i Monti Lessini, il Monte Baldo e le sponde del Garda, il calendario estivo 2026 raccoglie esperienze outdoor che coprono tutti i livelli — dalle serate guidate tra le lucciole in quota fino al wingfoil sull’acqua.

In Lessinia: per chi vuole la montagna dopo il tramonto

Il programma “Go! Estate 2026” porta i visitatori tra boschi, malghe e altipiani dei Monti Lessini con tre appuntamenti serali, ciascuno costruito attorno a un elemento del paesaggio cimbro.

Il 10 luglio l’itinerario raggiunge i Parpari per il tramonto, tra boschi e malghe sull’altopiano.
Il 18 luglio la tappa è a Salaorno, dove il racconto si concentra sul baito e sugli attrezzi della tradizione contadina locale — un modo per capire come si lavorava questi pascoli prima che diventassero mete escursionistiche.
Il 26 e 27 luglio, infine, l’appuntamento si chiama “Al chiaror di lucciole”: una camminata serale dedicata a uno dei fenomeni più discreti dell’estate montana, che in Lessinia — grazie alle quote e all’assenza di inquinamento luminoso — è ancora visibile con una densità rara per il nord Italia.

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Sul Monte Baldo: ali e mulattiere sopra il lago

Il Monte Baldo resta il punto di riferimento per chi cerca la quota nella zona del Garda veronese.
Da Tratto Spino, raggiungibile in funivia da Malcesine, si può provare un volo in parapendio biposto con vista sul lago e sull’entroterra — l’esperienza più immediata per capire quanto la montagna sia verticale rispetto all’acqua.

Sullo stesso versante, tra Malcesine e Brenzone, una rete di antiche mulattiere selciate — un tempo usate per il trasporto delle merci — è oggi percorribile in e-mtb, in un tour di mezza giornata che alterna sterrato e panorami sul lago.
Per chi vuole capire meglio il Baldo come destinazione di trekking e le opzioni in ogni stagione, il pezzo sul Monte Baldo in primavera descrive i sentieri, la flora e come arrivarci.

Sul lago: dal foil al kitesurf per chi non vuole restare a riva

Dal 27 giugno al 5 luglio il Garda ha ospitato la Foiling Week, l’appuntamento internazionale dedicato alle discipline di foil — una delle regate più spettacolari del lago in estate.
Ma il lago non si limita a guardare.
Chi vuole imparare trova un’introduzione al kitesurf per principianti, oppure può dedicare quattro giorni a un corso di wingfoil — uno degli sport più tecnici della generazione attuale, che permette di volare sull’acqua con un’ala gonfiabile tenuta a mano.
Il vento del Garda — l’Ora dal sud nel pomeriggio, il Pelèr dal nord la mattina — è tra i più affidabili d’Europa per queste discipline, e non è un caso che il lago sia diventato una delle mete di riferimento per i rider internazionali.

Arrampicata, canyoning e rafting: la terra ferma risponde

Le pareti del Garda si scalano in giornata oppure con una lezione privata in falesia — due formati per livelli diversi, entrambi guidati.
Il Vajo dell’Orsa è invece il percorso di canyoning da non perdere nella zona: una gola stretta dove si scende in corda tra pozze e strettoie, con una guida privata.
È uno di quei posti dove ci si può passare accanto mille volte in macchina senza immaginare cosa ci sia dentro.
Più a valle, l’Adige scorre con un ritmo diverso: il tratto da Brentino a Gaium propone un percorso di rafting accessibile anche a chi affronta il fiume per la prima volta, con tratti tranquilli alternati a qualche accelerazione leggera.

In sella: da Verona alle malghe del Baldo

In bicicletta il territorio cambia scala.
Un gran tour in e-bike attraversa Verona con il ritmo che lascia il tempo di guardarsi intorno.
Il Road Bike Tour Epic in Valpolicella alza il livello: chilometri in salita tra i vigneti, per chi cerca fatica e paesaggio insieme.
In quota, tra le malghe del Monte Baldo, un bike tour privato affronta sterrati e dislivelli importanti — riservato a chi ha già gambe e tecnica allenate.
Per chi vuole abbinare i percorsi in bici con le escursioni a piedi nella montagna veronese, il pezzo sulla montagna veronese racconta anche i rifugi e i sentieri di Lessinia e Carega — base di partenza valida per tutta la stagione estiva.

Info pratiche

Territorio: provincia di Verona — Monti Lessini, Monte Baldo, sponde veronesi del Lago di Garda
Lessinia “Go! Estate 2026”: 10 luglio (Parpari), 18 luglio (Salaorno), 26-27 luglio (lucciole) — info visitlessinia.eu
Parapendio Monte Baldo: da Tratto Spino, funivia da Malcesine — biposto, nessuna esperienza richiesta
Kitesurf e wingfoil: corsi per principianti e avanzati — info lagodigardaveneto.com
Arrampicata pareti del Garda: giornate guidate o lezione privata in falesia
E-mtb e bike tour Monte Baldo: mezza giornata sulle mulattiere storiche, tour malghe per esperti
Canyoning Vajo dell’Orsa: tour privato con guida
Rafting Adige: Brentino-Gaium, livello facile, adatto a principianti
Portale ufficiale: destinationveronagarda.it

Foto: destinationveronagarda.it

]]> https://www.sportoutdoor24.it/viaggi/italia/sardegna-nord-ovest-spiagge-piu-belle-mare-caraibi/ Sun, 12 Jul 2026 07:35:48 +0000 https://www.sportoutdoor24.it/?p=652994

La Sardegna Nord Ovest è un territorio di grande fascino, dove la natura selvaggia si sposa con la storia e la cultura di città antiche. Dalle acque cristalline di Stintino, con la sua celebre Pelosa, fino alle scogliere di Alghero e ai borghi medievali, questa parte dell’isola offre un’esperienza variegata, ideale per chi cerca un mix di relax balneare, avventura e scoperta.

È questa la zona della Sardegna dove ci sono spiagge e mare caraibici

Preparati a tuffarti in un mare caraibico, a esplorare grotte marine, a passeggiare tra vicoli antichi e a godere di tramonti indimenticabili sul mare, vivendo un’estate all’insegna della bellezza e dell’autenticità.

1. Stintino e La Pelosa: Il Mare Caraibico della Sardegna

Stintino è una delle località più famose della Sardegna, celebre in tutto il mondo per la sua spiaggia iconica: La Pelosa. Con la sua sabbia bianca finissima, le acque cristalline e le sfumature di blu che ricordano i Caraibi, e la torre aragonese sull’isolotto, è un vero capolavoro della natura.

Un paradiso di sabbia e mare:

• La Pelosa: Un’esperienza unica, ma è fondamentale prenotare l’accesso in alta stagione per preservarne la bellezza. Le acque basse e calme sono ideali per le famiglie.
• Snorkeling: Le acque trasparenti offrono un’ottima visibilità per esplorare i fondali.
• Gite in Barca: Possibilità di esplorare le calette vicine e l’Isola dell’Asinara, un Parco Nazionale e Area Marina Protetta.
• Kitesurf e Windsurf: Le condizioni di vento nella zona sono favorevoli per questi sport, in particolare nelle spiagge meno affollate.

Come arrivare: Stintino è raggiungibile in auto da Sassari (SS131) o Porto Torres.

2. Porto Torres e l’Asinara: Storia Romana e Natura Protetta

Porto Torres è un importante porto della Sardegna, con un ricco patrimonio archeologico romano. Da qui partono i traghetti per l’Isola dell’Asinara, un’ex colonia penale trasformata in Parco Nazionale e Area Marina Protetta, un’oasi di natura incontaminata e selvaggia, famosa per i suoi asinelli bianchi.

Un connubio di storia e biodiversità:

• Parco Nazionale dell’Asinara: Esplora l’isola in bici, a piedi o con visite guidate. Le sue calette sono ideali per un bagno in acque cristalline.
• Snorkeling e Immersioni: I fondali dell’Asinara sono ricchi di vita marina e relitti, ideali per gli appassionati.
• Siti Archeologici: Visita i resti romani di Turris Libisonis a Porto Torres, inclusi i ponti e le terme.
• Birdwatching: L’Asinara è un importante sito per il birdwatching.

Come arrivare: Porto Torres è collegata via mare con traghetti da Genova, Civitavecchia e Barcellona.

3. Alghero e la Riviera del Corallo: Città Fortificata e Grotte Marine

Alghero, con il suo affascinante centro storico fortificato di origine catalana, è una delle città più belle della Sardegna. La sua costa, conosciuta come Riviera del Corallo, è caratterizzata da spiagge sabbiose, calette rocciose e maestose falesie a picco sul mare, che nascondono grotte marine spettacolari.

Un mix di cultura, avventura e mare:

• Spiaggia del Lazzaretto e Le Bombarde: Due delle spiagge più belle di Alghero, con sabbia bianca e mare cristallino, circondate da pinete.
• Grotte di Nettuno (Capo Caccia): Un sistema di grotte marine spettacolari, raggiungibili via mare (con escursioni da Alghero) o via terra (tramite la “Escala del Cabirol”, una scalinata panoramica).
• Snorkeling e Immersioni: I fondali della Riviera del Corallo sono ricchi di vita marina e corallo rosso, ideale per gli appassionati.
• Passeggiata sui Bastioni: Goditi il tramonto sul mare dal centro storico di Alghero.
• Kitesurf e Windsurf: Le condizioni di vento nella zona sono favorevoli per questi sport.

Come arrivare: Alghero è servita da aeroporto internazionale (Fertilia) e porto turistico.

4. Castelsardo: Borgo Medievale e Rocce Vulcaniche

Castelsardo è un pittoresco borgo medievale arroccato su un promontorio di roccia vulcanica, dominato dal suo Castello dei Doria. Offre un panorama mozzafiato sul Golfo dell’Asinara e sulla Corsica. Le sue spiagge sono piccole calette di sabbia e ciottoli, incastonate tra le rocce.

Un luogo di storia e panorami:

• Spiagge di Castelsardo: Piccole e intime, ideali per un bagno rilassante in acque pulite.
• Castello dei Doria: Visita il castello per ammirare la vista panoramica e il Museo dell’Intreccio Mediterraneo.
• Roccia dell’Elefante: Una scultura naturale modellata dal vento, simbolo della zona.
• Trekking leggero: Sentieri panoramici intorno al borgo e lungo la costa.

Come arrivare: Raggiungibile in auto dalla SS134 o SS200.

5. Costa Paradiso e Isola Rossa: Paesaggi Selvaggi e Granito Rosso

La Costa Paradiso è un tratto di costa selvaggio e incontaminato, caratterizzato da rocce di granito rosso che si tuffano in un mare cristallino. Isola Rossa è un piccolo borgo marinaro con un’atmosfera rilassata, famosa per le sue scogliere rossastre e le piscine naturali.

Un’esperienza di natura selvaggia e colori intensi:

• Cala Sarraina (Costa Paradiso): Una spiaggia di sabbia grossa e mare trasparente, incastonata tra le rocce rosse.
• Li Cossi (Costa Paradiso): Una caletta mozzafiato, raggiungibile con un sentiero panoramico, con sabbia dorata e mare smeraldo.
• Piscine Naturali di Isola Rossa: Ideali per un bagno in acque calme e trasparenti.
• Snorkeling e Immersioni: I fondali rocciosi offrono un’ottima visibilità e ricchezza di vita marina.
• Trekking: Sentieri lungo la costa per esplorare il paesaggio selvaggio.

Come arrivare: Raggiungibili in auto dalla SS133.

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All’ingresso della Grotta di Bossea si sente prima il suono e poi il freddo.
L’acqua che scorre nel buio produce un fragore continuo, e l’aria che esce dalla cavità abbassa la temperatura di diversi gradi rispetto all’esterno — anche quando fuori ci sono 35°C.
Nella grotta la temperatura è costante a 9°C, con umidità al 100%, indipendentemente dalla stagione.
È questa combinazione di buio, freddo e acqua che ha scolpito, nel corso dei millenni, un paesaggio sotterraneo fatto di stalattiti, stalagmiti, laghi, cascate e sale calcaree così imponenti da sembrare costruite invece che erose.

La prima grotta turistica italiana: la storia della Grotta di Bossea

La Grotta di Bossea ha un primato importante: fu tra le prime grotte turistiche aperte al pubblico in Italia, con una data precisa — il 2 agosto 1874 — e già nei primi anni attirò visitatori non solo dall’Italia ma anche dall’estero.
Le esplorazioni, però, erano cominciate prima.
Nella prima metà dell’Ottocento alcuni valligiani, tra cui Domenico Mora, si spinsero all’interno della cavità fino al Lago di Ernestina, nella parte inferiore della grotta.
La svolta arrivò nel 1874, quando una spedizione guidata dal professor Don Bruno di Mondovì riuscì a superare la cascata e a raggiungere il canyon del torrente nella zona superiore.

Più di sessant’anni dopo, tra il 1948 e il 1949, diverse spedizioni finirono di mappare i rami principali, esplorando gallerie fossili, aree sopraelevate e tratti legati al torrente Mora.
Nei decenni successivi altri gruppi speleologici scoprirono circa un chilometro di nuove gallerie, a conferma dell’importanza scientifica della cavità.
Fin dalle prime ricerche sono emersi resti di Ursus spelaeus — l’orso delle caverne, vissuto tra circa 80.000 e 12.000 anni fa.
Nella grotta è visibile al pubblico lo scheletro, testimonianza diretta di un passato remoto in cui questi grandi animali abitavano le montagne piemontesi.

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L’ecosistema nascosto della grotta

La Grotta di Bossea ospita numerose specie cavernicole, alcune delle quali non si trovano altrove.
Tra le più note: il diplopode Plectogona bosseae, il palpigrado Eukoenenia strinati e il ragno Troglohyphantes pedemontanum.
Nelle grotte la vita è rara, piccola, spesso invisibile a uno sguardo distratto — ma estremamente specializzata.
Ogni cavità funziona come un piccolo mondo separato, con specie adattate al buio, all’umidità e alla scarsità di risorse.

Dal 1969 è attiva qui una stazione scientifica del Gruppo Speleologico Alpi Marittime del CAI di Cuneo, con un laboratorio carsologico sotterraneo dove vengono studiati fenomeni idrogeologici, meteorologici e biologici dell’ambiente ipogeo.
Mentre i visitatori attraversano sale e gallerie, la grotta viene osservata anche come un grande laboratorio naturale — due attività che coesistono con una coerenza rara.

Il percorso di visita tra stalattiti, cascate e torrenti

Il percorso completo dura in media circa 120 minuti e si sviluppa per 3 chilometri complessivi tra andata e ritorno, con un dislivello in salita di 116 metri.
Le visite, sempre guidate, sono condotte da guide speleologiche che accompagnano i visitatori alla scoperta degli aspetti naturalistici, storici e scientifici della cavità.

La grotta è separata idealmente dal Lago di Ernestina.
La parte inferiore è quella più scenografica, con grandi ambienti dalle pareti imponenti e soffitti altissimi, giochi d’acqua e formazioni calcaree che sembrano dipinte da un pittore astratto.
Sopra, la grotta cambia volto e diventa un intreccio di gallerie più strette, sviluppate su livelli diversi.
In entrambi i casi, la colonna sonora del torrente che scorre nel buio è costante — e contribuisce a rendere l’esperienza qualcosa di difficile da rimettere in parole dopo.
Per chi vuole inquadrare Bossea in un contesto più ampio, la guida alle grotte italiane visitabili senza attrezzatura racconta altri undici siti analoghi, dal Friuli all’Abruzzo.

Dove si trova, come arrivare e info pratiche per la visita

La Grotta di Bossea si trova nella località omonima, parte del comune di Frabosa Soprana, in provincia di Cuneo, nel cuore della Val Corsaglia — Piemonte meridionale, un territorio montano che si raggiunge comodamente da Mondovì.
Chi arriva in auto da Torino, Savona o Cuneo può utilizzare l’autostrada A6 Torino-Savona e uscire a Mondovì.
Da qui si prosegue verso Frabosa Soprana e la Val Corsaglia seguendo le indicazioni per Bossea.
L’ultimo tratto attraversa borghi, boschi e vallate prima di arrivare all’ingresso.
La grotta è aperta tutti i giorni, anche in caso di maltempo, tranne il 25 dicembre e il 1° gennaio.
Gli orari delle visite guidate variano in base al periodo: la prenotazione è obbligatoria, ed è consigliabile telefonare per confermare gli orari prima di partire.
Il dettaglio pratico più importante riguarda proprio i 9°C costanti: è indispensabile portare felpa, pile o giacca leggera, anche nelle giornate più calde.
Servono scarpe chiuse, comode e con suola antiscivolo, per camminare in sicurezza su scalinate e passerelle che possono essere umide o bagnate.
Per motivi di sicurezza non è consentito l’accesso alle persone in carrozzina o con problemi di deambulazione, dato che il percorso presenta dislivelli e tratti più impervi.

Foto grottadibossea.com

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Caldo appiccicoso, autostrada intasata verso il lago. Eppure a meno di un quarto d’ora da Bergamo esiste un posto dove l’acqua è verde smeraldo, la temperatura scende di dieci gradi nell’ombra del bosco e si può fare il bagno su rocce levigate dal fiume.
Le Buche di Nese sono assenti dalle cartoline, prive di un grande parcheggio e di un bar con ombrelloni. Funzionano proprio per questo.
Il nome viene dal fiume Nesa, che scende dalla Corna Bianca fino ad Alzano Lombardo, in Valseriana, scavando nel tempo una serie di pozze e piccoli laghetti naturali.
L’acqua si infila tra le pareti di roccia, rallenta, si raccoglie in bacini di dimensioni diverse, poi riparte. Il risultato è uno dei posti più cercati dell’estate bergamasca — e uno dei meno conosciuti fuori dalla provincia.

Pozze di smeraldo nel bosco bergamasco

Il fascino delle Buche di Nese sta nella proporzione: lontane dalla grandiosità delle gole del Verdon, prive di qualsiasi attrezzatura da parco. Sono una sequenza di vasche naturali, ognuna con una personalità diversa.
La prima è larga, comoda, accessibile anche con i bambini. Le successive si guadagnano arrampicandosi un poco sulle rocce, scivolando su gradoni che il fiume ha levigato nei secoli.
L’acqua cambia colore con la luce del giorno: al mattino presto è quasi nera nell’ombra del bosco, verso mezzogiorno diventa verde intenso, nel pomeriggio — quando il sole batte di taglio — vira all’azzurro.
I ragazzi del posto la conoscono bene: chi abita in zona ci viene dall’adolescenza, e i tuffi migliori sono quelli dalla cengia di roccia sulla seconda pozza, quella che bisogna conquistarsi salendo un po’. Attenzione: l’acqua è fredda.

Come raggiungere le Buche e cosa aspettarsi sul sentiero

Le Buche si trovano nella frazione di Burro, nel comune di Alzano Lombardo, a pochi chilometri da Bergamo.
Il punto di riferimento per il parcheggio è la Trattoria del Brugo: alcuni posti lungo la strada, qualcuno nel piazzale del locale. Niente di più — e nei weekend di luglio e agosto conviene arrivare presto.
Da lì si segue il sentiero 532. L’inizio è tutt’altro che ovvio: si attraversa un piccolo nucleo abitato, si scende su un prato e sulla sinistra si trova il varco verso il bosco.
Da quel punto in avanti il percorso si chiarisce, e in pochi minuti si arriva alla prima pozza, adatta a tutti, mentre per le successive il sentiero diventa meno segnalato e in certi tratti scivoloso: servono scarpe con una suola che tenga, un minimo di attenzione e niente infradito.

Il dislivello complessivo è contenuto — siamo intorno ai 530 metri di quota — e il cammino dall’auto alle pozze si misura in minuti, non in ore.
È questo che le rende così popolari: richiedono poco tempo, si possono abbinare a una passeggiata più lunga o a una sosta pranzo.

Tuffi, rocce e avventura: cosa fare una volta arrivati

Arrivare alla prima pozza è facile. Fermarsi lì rimane un’opzione, mai un obbligo.
Chi porta bambini piccoli probabilmente si sistemerà sulle rocce piatte intorno alla vasca più bassa, ampia, poco profonda sul bordo e sicura per chi nuota a malapena. Chi vuole di più sale.
La seconda pozza si raggiunge inerpicarsi di pochi metri lungo la roccia: richiede le mani, niente di tecnico, ma serve un passo sicuro. Lo spazio è più ampio, la profondità maggiore, e da qui si aprono le opzioni migliori per i tuffi.
Le pozze più in alto richiedono orientamento autonomo — il sentiero si fa stretto, la segnaletica sparisce — e un po’ di spirito d’avventura. Siamo lontani dall’alpinismo, ma altrettanto lontani da una passeggiata comoda.
L’acqua è fredda anche in piena estate: viene dalla montagna e fatica a scaldarsi. Perfetta per rinfrescarsi, meno ideale per soste di ore con i bambini che tremano dopo cinque minuti. Un telo asciugamano grande e qualcosa di caldo in zaino restano sempre scelte sagge.

Le passeggiate nei dintorni per chi vuole di più

La Valseriana ha molto altro da offrire a chi vuole trasformare la visita alle Buche in una mezza giornata di montagna.
Il sentiero 532 si può percorrere più a lungo verso la Corna Bianca, la cima da cui scende il fiume Nesa: un’escursione di livello medio, con vista sulla valle e sul profilo delle Orobie.
Il contesto paesaggistico è quello classico delle Prealpi bergamasche — boschi di faggio e castagno, radure aperte, qualche malga abbandonata.
Chi preferisce il fondovalle può esplorare Alzano Lombardo e la Basilica di Sant’Andrea, uno degli edifici barocchi più ricchi della bergamasca, o spingersi verso Clusone, a una ventina di minuti, con il suo famoso Oratorio dei Disciplini e la danza macabra affrescata sulla facciata.
La combinazione funziona bene: mattino alle pozze, pranzo nel fondovalle, pomeriggio a visitare qualcosa di meno bagnato.
O viceversa, se si vuole arrivare alle Buche quando il caldo del primo pomeriggio è insopportabile e l’acqua fredda sembra la migliore idea della settimana.
Consigliamo di fare attenzione: il tracciato è impervio ed è bene essere preparati e allenati, oltre a partire con scarponcini e adeguati. Rispettate i luoghi privati e portate a casa i rifiuti.  

Info pratiche

Dove: Buche di Nese, frazione di Burro, Alzano Lombardo (BG), Valseriana.
Come arrivare: in auto da Bergamo seguire la SR671 verso Alzano Lombardo, poi indicazioni per Burro; parcheggio nei pressi della Trattoria del Brugo. Con i mezzi pubblici: autobus da Bergamo verso Alzano Lombardo, poi circa 20 minuti a piedi.
Quando: da giugno a settembre per il bagno; primavera e autunno per le passeggiate senza folla.
Biglietto: accesso gratuito.
Da abbinare: Basilica di Sant’Andrea ad Alzano Lombardo; Clusone con l’Oratorio dei Disciplini.
Consiglio: arriva entro le 9:30 nei weekend di luglio e agosto — i parcheggi si esauriscono in fretta e le pozze diventano affollate verso mezzogiorno. Con scarpe da trekking leggere si raggiungono anche le pozze alte, che restano quasi sempre più tranquille.

Foto Canva, DjordjeMarkovic, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

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Se si pensa alle vacanze estive, la mente viaggia subito verso i litorali marittimi affollati, la salsedine sulla pelle e la caccia all’ultimo ombrellone libero. Esiste però un modo diverso di concepire il relax della bella stagione, ovvero lontano dalle correnti salate e spesso circondato da boschi fitti o piccoli borghi ricchi di storia. I bacini lacustri del nostro Paese custodiscono, infatti, spiagge libere o attrezzate che nulla hanno da invidiare ai litorali più blasonati. Le correnti dolci permettono nuotate tranquille, l’assenza di onde facilita lo sport e le temperature mitigano la tipica calura dei mesi più caldi. Nella gallery potete scoprire 7 laghi balneabili italiani perfetti per l’estate.

Lago di Bracciano, Lazio

Questo bacino di origine vulcanica si trova a nord di Roma e attrae amanti del relax e degli sport velici. Siccome la navigazione a motore è vietata, la trasparenza della superficie si mantiene intatta, consentendo nuotate tranquille. Le spiagge sabbiose di Anguillara Sabazia o Trevignano Romano ospitano stabilimenti confortevoli e aree verdi.

Lago di Ledro, Trentino-Alto Adige

Situato a pochi chilometri dal più esteso bacino del Garda, il Lago di Ledro vanta acque dalle sfumature color smeraldo. La sponda di Molina sfoggia una spiaggia curata e un prato verdeggiante ideale per le famiglie con bambini piccoli. I visitatori frequentano la zona per praticare la canoa, il windsurf oppure per riposare all’ombra degli alberi.

Lago di Scanno, Abruzzo

Posizionato tra i rilievi appenninici dell’Aquilano, questo bacino presenta una forma che ricorda un cuore se osservata dall’alto. Le sponde mettono a disposizione una fresca area balneabile attrezzata con pedalò e lettini per gli ospiti. La vicinanza al centro abitato omonimo regala la possibilità di unire i tuffi rinfrescanti alla scoperta delle tradizioni locali e dell’artigianato.

Lago d’Orta, Piemonte

Il Lago d’Orta si colloca a ovest del Verbano e regala una sponda balneabile tranquilla presso la località di Ortello. Le spiaggette di sabbia e sassi accolgono i bagnanti in cerca di un clima mite e ventilato, mentre la vista ravvicinata sulla suggestiva isola di San Giulio rende il panorama memorabile durante le ore del tramonto.

Lago di Molveno, Trentino-Alto Adige

Adagiato ai piedi delle Dolomiti di Brenta, il Lago di Molveno risalta per la purezza e la limpidezza dei suoi fondali interni. La riva accoglie i bagnanti con un grande prato all’inglese perfetto per i giochi dei più piccoli e il relax dei grandi. Molti frequentatori scelgono questa meta per rinfrescarsi dopo le escursioni ad alta quota.

Laghi di Fusine, Friuli-Venezia Giulia

Questi 2 specchi d’acqua alpini si trovano nel territorio di Tarvisio, vicinissimo al confine sloveno, circondati da una fitta foresta di abeti. Sebbene la temperatura interna sia decisamente rigida, la riva del bacino Inferiore permette brevi bagni tonificanti nei mesi di luglio e agosto. Gli amanti della natura selvaggia trovano litorali incontaminati e una fauna ricca.

Laghi Alimini, Puglia

I due bacini, denominati Grande e Piccolo, sorgono a nord di Otranto e comunicano direttamente con il vicino mare Adriatico. La spiaggia sabbiosa che li separa dal mare aperto mostra dune ricoperte da una fitta macchia mediterranea. Gli ospiti nuotano nei pressi delle sponde sabbiose, godendo di un mix unico tra vegetazione palustre e brezza salmastra.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

www.ifrattempidellamiavita.com/

Ci sono posti che si rivelano prima ancora di arrivarci.
Salendo la Valchiavenna dalla SS36 verso il confine svizzero, a un certo punto sulla sinistra appare qualcosa di inequivocabile: una doppia cascata che scende dalla parete della montagna con una forza che si sente prima ancora di scendere dall’auto.
Le Cascate dell’Acquafraggia si trovano a Borgonuovo di Piuro, pochi chilometri dopo Chiavenna, in provincia di Sondrio.
Sono visibili dalla strada, il che le rende una delle cascate più accessibili della Lombardia.
Ma quello che si vede dal basso è solo l’ultima parte di una storia geologica — e umana — che comincia molto più in alto.

“Acqua fracta”: il nome che racconta tutto

Il nome deriva dal latino “aqua fracta” — acqua spezzata — a causa dei numerosi salti e frangenti del torrente.
Il torrente Acquafraggia è di origine glaciale e nasce dal Pizzo di Lago a 3.050 metri d’altezza, in un punto di spartiacque alpino dal quale scendono fiumi che sfociano nel Mare del Nord, nel Mar Nero e nel Mediterraneo.
Un punto geografico raro: la stessa montagna che divide tre bacini idrografici del mondo.

Il torrente scendendo verso il fondovalle percorre due valli sospese, entrambe di origine glaciale, rispettivamente sui 2.000 e sui 1.000 metri di altitudine.
Le cascate che si vedono dalla strada sono la parte terminale di questo lungo viaggio: un doppio salto d’acqua di 170 metri d’altezza.

Leonardo da Vinci e il Codice Atlantico

Tra il 1490 e il 1500, quando era al servizio di Ludovico il Moro presso il Ducato di Milano, Leonardo da Vinci si recò in Valchiavenna per studiare il comportamento del fiume Mera che sfociava nell’Adda. In quell’occasione vide le cascate dell’Acquafraggia e, stupito dalla loro bellezza e potenza, le nominò nel Codice Atlantico.
La nota è breve ma precisa: Leonardo descrive salti d’acqua di straordinaria altezza e ne sottolinea la potenza idraulica — esattamente il tipo di osservazione che il genio toscano dedicava a tutto ciò che poteva insegnare qualcosa sull’acqua in movimento.

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La flora più rara d’Europa ai piedi della cascata

L’area in cui sono incastonate le Cascate dell’Acquafraggia è talmente bella e importante dal punto di vista geologico che nel 1984 la Regione Lombardia ha dichiarato protetta l’intera area.
Il motivo più specifico di questa protezione è botanico.

Sulle pareti della roccia, e principalmente al suo piede, cresce una flora particolare, favorita dal microclima che la nebulizzazione dell’acqua cadente dalle cascate determina. Di eccezionale interesse è la presenza di una rara felce (Pteris cretica) che qui trova la sua stazione europea più settentrionale.
Una felce mediterranea sopravvissuta nel microclima umido creato dall’acqua nebulizzata, in una posizione geografica che non ci si aspetterebbe di trovare nella Lombardia montana.

I tre percorsi: per chi vuole poco, per chi vuole di più, per chi vuole tutto

Il percorso base parte dal parcheggio di Borgonuovo di Piuro — ingresso a 3 euro a persona, introdotto per gestire il sovraffollamento degli ultimi anni — e in pochi minuti porta ai piedi delle cascate, avvolta dalla nebbia fine dell’acqua nebulizzata.
Dalle cascate si piega a destra e si segue il sentiero che sfocia in una stradina asfaltata, fino a un pannello esplicativo. Da qui si prende il sentiero sulla sinistra con gradini in pietra, che porta a un primo terrazzo panoramico e poi a un secondo, dal quale si può ammirare tutta la cascata dall’alto. Si attraversa il torrente su un ponte di corde, poi la discesa attraverso un ripido sentiero a gradoni porta alla chiesetta di San Abbondio.
L’anello completo di questo giro breve richiede circa 1-2 ore, non ha difficoltà tecniche ed è percorribile anche con bambini. 

Il sentiero per Savogno è la scelta per chi vuole di più.
Il sentiero principale è la caratteristica mulattiera che sale all’antico borgo di Savogno, un piccolo borgo abbandonato che sembra essere rimasto sospeso nel tempo, con lenti tornanti.
Sappiate che vi aspetteranno 2.886 gradini sconnessi.
Il percorso supera il castagneto, sale tra faggi centenari, e arriva a Savogno a circa 930 metri di quota, dove si trova un rifugio aperto d’estate.
Il dislivello totale è di circa 500 metri, il tempo necessario è di circa 2,5-3 ore tra andata e ritorno.
Da Savogno si può proseguire verso il borgo di Dasile o salire ancora verso l’alpeggio di Corbia e il Lago dell’Acquafraggia, per chi ha l’attrezzatura e l’allenamento per una giornata intera.

L’alternativa ciclistica: le cascate si trovano tanto vicino a Chiavenna che si può pensare di raggiungerle in bicicletta, e la ciclabile Valchiavenna è senza dubbio il percorso migliore: una via ciclopedonale sicura e lontana dal traffico che attraversa proprio Chiavenna e i suoi sobborghi.
Chi arriva da Milano in treno fino a Chiavenna può pedalare fino alle cascate e tornare — una gita completa senza auto.

I crotti: il dettaglio che manca a tutte le altre cascate

Intorno alle Cascate dell’Acquafraggia — e in tutta la Valchiavenna — si trovano i crotti: cavità naturali nella roccia dove l’aria fresca esce costantemente, creando una temperatura stabile intorno agli 8-10 gradi.
Per secoli i valchiavennaschi li hanno usati come cantine naturali.
Oggi i più importanti sono diventati ristoranti, dove si mangia con un piede nel bosco e uno nella tradizione gastronomica della valle.
Il Crotto del Fuin si trova proprio a pochi passi dal parco delle Cascate.

Per approfondire Chiavenna, Piuro e tutto il territorio circostante — incluso il Palazzo Vertemate Franchi, villa rinascimentale sopravvissuta alla frana del 1618, e il laboratorio di pietra ollare di Roberto Lucchinetti — il pezzo su cosa vedere a Chiavenna e dintorni racconta tutto in modo approfondito.

Info pratiche

Dove: Borgonuovo di Piuro, provincia di Sondrio, Valchiavenna, Lombardia
Come arrivare in auto: SS36 da Milano, poi SS36bis verso Chiavenna — circa 2 ore da Milano, 1 ora da Lecco. Parcheggio a Borgonuovo di Piuro
In treno: stazione di Chiavenna (linea Milano-Chiavenna), poi ciclabile Valchiavenna fino alle cascate (circa 4 km)
Ingresso: 3 euro a persona, pagamento al varco
Giro base con terrazze panoramiche: 1-2 ore, senza difficoltà tecniche
Sentiero per Savogno: 2.886 gradini, dislivello ~500 m, circa 2,5-3 ore, difficoltà media
Lago dell’Acquafraggia: oltre Savogno, per escursionisti esperti con attrezzatura adeguata
Crotti consigliati: Crotto del Fuin (vicino alle cascate), Crotto Belvedere di Prosto
Periodo: tutto l’anno — primavera per la massima portata d’acqua; autunno per il foliage nei castagneti; estate per Savogno; inverno per le ghiacciature spettacolari

Foto Canva, Marco Biella, APF Valtellina

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Dire Emilia vuol dire quasi sempre la Via Emilia — la cucina, i motori, le città d’arte.
Ma c’è un’altra Emilia, quella che sale verso l’Appennino o si ferma in un chiostro medievale nel cuore di Parma, dove il silenzio non è assenza ma qualità.
Tre province, un patrimonio che quasi nessuno mette insieme: Visit Emilia — il sistema turistico di Parma, Piacenza e Reggio Emilia — ha fatto un lavoro raro, quello di tracciare una mappa del silenzio invece che dell’intrattenimento.
Quello che emerge è un itinerario di pietra, acqua e quiete che merita di essere percorso lentamente.

Parma: dai chiostri medievali al lago glaciale più alto

Il punto di partenza più inaspettato è nel centro di Parma, a pochi passi dalla Cattedrale.
Il Monastero di San Giovanni Evangelista custodisce tre chiostri — il primo con accesso alla Biblioteca monumentale, il secondo con la sala capitolare e due affreschi del Correggio, il terzo detto di San Benedetto con affreschi del 1510.
Il contrasto con l’esterno è immediato: dal traffico di Strada della Repubblica a un silenzio che sa di secoli.
Uscendo dalla città verso sud-ovest, il Parco dei Boschi di Carrega è un’oasi boscosa a 15 km dal capoluogo — alberi monumentali, piccoli specchi d’acqua, una quiete che restituisce la misura di quanto sia vicina la pianura e quanto sia diverso questo paesaggio.

A poca distanza, la Pieve romanica di Talignano, costruita tra il 1100 e il 1200 dai Cistercensi per i pellegrini della Via Francigena, è uno di quei luoghi dove il segnale del cellulare smette di fare il suo lavoro — e non è un problema.
Più in quota, raggiungibile a piedi da Lagdei in circa 45 minuti attraverso un bosco di faggi, il Lago Santo Parmense aspetta a 1.507 metri nel cuore del Parco dei Cento Laghi — il più grande lago glaciale dell’Appennino settentrionale.

Nell’Alta Valtaro, la Cascata delle Aquile nella Valle della Lecca — tra le più spettacolari dell’Appennino Tosco-Emiliano, incastonata tra pareti di arenaria a picco sul torrente — si raggiunge attraverso sentieri selvatici che partono dai borghi di Anzola e Masanti di Sotto. Il pezzo sulla Val Ceno in autunno racconta bene il carattere di questa parte dell’Appennino parmense, con le voci di chi l’ha scelto per viverci.

Nel paesaggio bizzarro della pianura parmense, il Labirinto della Masone di Franco Maria Ricci è il più grande labirinto di bambù del mondo — un percorso di disorientamento sensoriale tra alte pareti vegetali, con un museo di arte dal Rinascimento al Novecento all’interno.
Il tipo di posto che non si sa bene dove classificare.

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Piacenza: Val Trebbia, Bobbio e l’abbazia del 614

Il piacentino ha una vocazione spirituale che si legge nei paesaggi aperti e nelle pievi romaniche distribuite per le valli.

A Bobbio, nella Val Trebbia — la valle che Hemingway definì “la più bella del mondo” — l’Abbazia di San Colombano fu fondata nel 614 da un monaco irlandese in fuga dalla Britannia, e per secoli fu uno dei monasteri più influenti d’Europa, custodendo manoscritti e producendo cultura in un’epoca in cui pochissimi luoghi italiani potevano farlo. L’aura di raccoglimento è rimasta.
Poco distante, la Spelonca di San Michele è l’eremo dove, secondo la tradizione, il Santo trascorse gli ultimi giorni in preghiera — tappa del Cammino di San Colombano e della Via degli Abati.

Ad Alseno, nella pianura piacentina, l’Abbazia di Chiaravalle della Colomba sorprende con il suo chiostro gotico trecentesco — l’unico cistercense in posizione extraurbana di tutta l’Emilia-Romagna — e con l’armonia di un complesso monastico rimasto integro.
Per chi cerca la quota, il Santuario di Santa Franca di Vitalta a 1.100 metri sul Monte Santa Franca si raggiunge con un trekking amato dagli escursionisti locali.
In Alta Val Tidone, il Santuario della Natività della Beata Vergine a Santa Maria del Monte regala nelle giornate limpide una vista fino alle Alpi — sullo sfondo, 17 denominazioni di vini DOC si distribuiscono tra le colline.
Il pezzo sull’Alta Val Tidone racconta questa valle con castelli, mulini e un carattere che la distingue nettamente dal resto del piacentino.

Reggio Emilia: Matilde di Canossa, la Pietra di Bismantova e il Monte Ventasso

Il reggiano declina il silenzio in modo diverso — più medievale, più legato alle grandi figure storiche che hanno attraversato questo territorio.
Canossa non è solo il nome della celebre umiliazione del 1077: nei dintorni del castello di Matilde di Canossa, il piccolo borgo di Votigno custodisce la Casa del Tibet — biblioteca, sala di meditazione, spazi per seminari e un museo aperto la domenica. Un centro culturale tibetano nell’Appennino emiliano.
Il Seminario di Marola, sorto dove visse l’eremita Giovanni e dove Matilde di Canossa fece edificare una chiesa per i pellegrini, è immerso nel silenzio dei castagneti ed è aperto a tutti come luogo di studio, preghiera e sosta.

Ai piedi della Pietra di Bismantova (foto home) — la rupe verticale che Dante citò nel Purgatorio e che oggi è meta di arrampicata — l’Eremo di Bismantova (foto qui sopra) del 1617 conserva affreschi del XV secolo nella sagrestia.
La Pieve di San Vitale a Carpineti, di fondazione matildica, ospita nell’antica canonica un ostello con ristorante a km zero — punto di sosta per chi percorre la Via Matildica del Volto Santo.

Più in alto, nel comprensorio del Comune di Ventasso, i borghi di Cecciola, Vallisnera e Cerreto Alpi custodiscono architetture di pietra fuori dal tempo, raggiunte ancora oggi percorrendo le antiche mulattiere selciate.
Il Lago del Ventasso chiude il percorso con la sua dimensione più naturale — acque limpide, boschi, il Rifugio Venusta sulle rive — e per chi vuole spingere lo sguardo più in alto, la cima del Monte Ventasso a 1.727 metri aspetta nel cuore dell’Appennino Tosco-Emiliano.

Nella Bassa Reggiana, lungo le sponde del Po, le golene da Brescello a Luzzara — percorribili in bici lungo la Ciclovia del Po — raccontano un’altra forma di silenzio: quello del Grande Fiume, del paese di Don Camillo e Peppone, del Porto Fluviale di Boretto, del Museo Ligabue di Gualtieri e della piccola Isola degli Internati, con i relitti di un rimorchiatore e due bettoline affondate nel 1944, visibili in estate quando il fiume è in secca.

Info pratiche

Territorio: province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia — Visit Emilia
Come arrivare: autostrada A1 (uscite Parma, Piacenza, Reggio Emilia), A15 per l’Appennino parmense
Lago Santo Parmense: partenza da Lagdei, ~45 min a piedi, 1.507 m
Abbazia di San Colombano, Bobbio: accesso libero — Cripta a pagamento, orari variabili
Labirinto della Masone: Fontanellato (PR), aperto tutto l’anno, ingresso a pagamento
Abbazia di Chiaravalle della Colomba: Alseno (PC), accesso libero
Eremo di Bismantova: Castelnovo né Monti (RE), accesso libero
Lago del Ventasso e Monte Ventasso: Comune di Ventasso (RE), sentieri segnalati
Periodo consigliato: primavera per le pievi e i laghi; autunno per i boschi e i borghi di pietra

Foto Visit Emilia

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