La penisola di Setúbal si trova a circa a 40 minuti d’auto dal centro di Lisbona, eppure sembra appartenere a un’altra latitudine. Qui la Serra da Arrábida, una cresta calcarea lunga 35 chilometri, scende a picco per 500 metri verso un mare che non ha nulla dell’Atlantico grigio e agitato della costa ovest portoghese.

L’acqua è ferma, trasparente, di un turchese saturo che richiama più le calette della Sardegna che le spiagge dell’Algarve. Sulla riva non ci sono hotel, né stabilimenti balneari, e nemmeno cemento: sono presenti quasi esclusivamente pini marittimi, roccia e una strada stretta che si arrampica lungo il crinale. È una delle grandi anomalie geografiche del Portogallo, e forse per questo i turisti che affollano Lisbona di solito non ne sentono parlare. Chi la conosce, però, tende a tenersela stretta.

Calcare bianco e acqua turchese: la doppia anima di una costa impossibile

La spiegazione geologica di tanta bellezza è nel materiale: il calcare bianco dei picchi, affilato e luminoso, filtra e riflette la luce in modo diverso rispetto alla roccia scura di gran parte della costa atlantica. Il risultato è un‘acqua straordinariamente limpida, protetta dai venti del nord dalla barriera naturale della serra, che mantiene temperature miti anche in tarda primavera.

La Praia dos Galapinhos è la caletta più citata, premiata come spiaggia più bella d’Europa da diverse classifiche indipendenti. Per raggiungerla si scende a piedi attraverso un bosco di pini, tra il profumo della resina e il rumore crescente delle onde. La spiaggia è piccola, protetta da pareti di roccia bianca, con un fondale sabbioso che passa dal bianco all’azzurro in pochi metri. L’accesso è contingentato in alta stagione proprio per preservare l’ecosistema.

Il parco naturale che racchiude l’intera catena montuosa è stato istituito nel 1976 ed è tra i più ricchi di biodiversità della penisola iberica. Ospita oltre 1.000 specie vegetali (tra cui numerose endemiche e rare), rapaci come il falco pellegrino e l’aquila di Bonelli. La vegetazione mediterranea ricopre i versanti meridionali con una densità quasi tropicale, mentre il bordo costiero alterna scogliere verticali a piccole spiagge accessibili solo a piedi o via mare.

Vigneti, formaggi e un convento nascosto tra le colline

Il lato settentrionale della serra racconta una storia diversa. Scendendo verso Azeitão, il paesaggio si apre in dolci colline coltivate a vite: qui il Moscatel di Setúbal viene prodotto dal XVI secolo, con uve che maturano lentamente su terreni calcarei ben drenati. Il vino che ne deriva è ambrato, profumato di albicocca secca e arancia candita, molto diverso dai Moscatel spagnoli o siciliani.

Nelle aziende agricole della zona (alcune delle quali aperte alle visite) si produce anche il queijo de Azeitão, un formaggio a pasta molle e cremosa ricavato da latte di pecora. La crosta è gialla e rugosa, l’interno quasi liquido ma gustoso.

Il sapore è infatti intenso, leggermente piccante e con un’acidità che bilancia la grassezza. È uno di quei prodotti che si comprano in quantità esagerate per portarli a casa, e puntualmente non bastano. Nascosto tra le colline che dominano la costa, tra le altre cose, sorge il Convento da Arrábida, un ritiro francescano fondato nel ‘500.

La storia racconta che tutto iniziò da quattro frati che scelsero queste pendici isolate per la loro vita contemplativa. Nel tempo il complesso si allargò in un dedalo di celle, cappelle e loggiati bianchi aggrappati alla roccia, con una vista sul mare che taglia il respiro. Anche qui l’accesso è limitato e richiede prenotazione: proprio questa difficoltà lo tiene lontano dai circuiti di massa.

Il silenzio come paesaggio: sentieri e belvederi lontano dalle folle

La cresta della serra è percorribile a piedi attraverso una rete di sentieri segnalati che collegano i belvederi principali. Il punto panoramico più alto sfiora i 500 metri: da lassù si vede tutta la costa fino al Cabo Espichel a ovest e, nelle giornate limpide, la sagoma sbiadita di Lisbona a nord. Il silenzio è quasi fisico, rotto solo dal vento e dai richiami degli uccelli rapaci che sfruttano le correnti ascensionali lungo le pareti calcaree.

Alla fine, quello che resta di un giorno trascorso sull’Arrábida è difficile da descrivere in modo preciso: è la combinazione di cose che di solito non stanno insieme, come la montagna alta e il mare trasparente, il convento medievale e il formaggio liquido, il silenzio e la luce. Una geografia che sembra disegnata con cura, a pochi chilometri da una delle capitali più visitate d’Europa, ancora incredibilmente intatta.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Pianificare un viaggio con i bambini richiede attenzione costante alle spese giornaliere, dal momento che i piccoli extra tendono a prosciugare il portafoglio molto prima del previsto. L’annuale Family Holiday Report, stilato da Post Office Travel Money insieme al tour operator TUI giunto alla diciottesima edizione, analizza proprio la spesa quotidiana media per un nucleo familiare in 22 località turistiche europee. Il paniere prescelto include 10 beni essenziali: cene al ristorante, bibite fresche, crema solare, repellente per insetti e piccoli svaghi balneari. Rispetto al terzo posto occupato durante il 2025, la regione sud del Portogallo, nota con il nome di Algarve, balza quest’anno in cima alla classifica continentale grazie a un calo dei listini del 2,7%.

Nel cuore di questo litorale affacciato sull’Oceano Atlantico la spesa giornaliera media si attesta sui 163 euro. Tale cifra copre tutte le necessità basilari durante la permanenza, garantendo un risparmio notevole nei confronti di altre celebri mete mediterranee. Una località di riferimento per i soggiorni familiari risulta essere Albufeira, apprezzata per le sue enormi distese di sabbia dorata, la tranquillità delle acque e l’ampia scelta di strutture ricettive accessible.

Unicità naturali tra falesie di arenaria e acque cristalline

Oltre al vantaggio economico, questo tratto di costa meridionale vanta paesaggi spettacolari riconosciuti su scala globale. Praia da Marinha è il gioiello indiscusso dell’Algarve, premiata dalla rivista Time Out come la spiaggia più bella dell’intero continente europeo. Le imponenti scogliere scolpite dal vento racchiudono calette nascoste e specchi d’acqua turchese, regalando scenari unici che ripagano ampiamente la scelta del viaggio.

A breve distanza economica si posiziona Sunny Beach in Bulgaria, seconda in graduatoria con una spesa giornaliera calcolata in 166 euro. La Spagna dimostra comunque una forte presenza nella Top 10 posizionando ben 6 destinazioni tra cui Lanzarote a 172 euro e Minorca a 176 euro. Seguono la Costa Brava con 181 euro, Tenerife a 185 euro, la località turca di Marmaris a 185 euro, la Costa del Sol a 190 euro, la Costa Blanca a 202 euro e la cipriota Pafos a 207 euro.

Le destinazioni più care del continente e l’analisi dei budget familiari

All’estremo oposto della graduatoria si trovano la penisola sorrentina in Italia, prima per carovita con ben 313 euro al giorno per il medesimo paniere di prodotti, e l’isola portoghese di Madeira, ferma a quota 304 euro. Trascorrere una settimana a Sorrento comporta costi quasi doppi a parità di servizi rispetto alla costa meridionale portoghese.

I dati emersi dall’analisi condotta dalla società Yonder su oltre 2000 adulti evidenziano una tendenza diffusa tra i viaggiatori. L’85% dei genitori intervistati ammette di aver sforato il budget preventivato durante le ultime ferie estive, spendendo in media 443 euro in più rispetto ai 899 euro inizialmente stanziati. Le uscite impreviste riguardano perlopiù spuntini, ingressi ai parchi acquatici e le attrezzature da spiaggia misurate nel Children’s Beach Barometer. Piccoli accorgimenti come mettere in valigia la protezione solare o stabilire una paghetta fissa per i bambini permettono di mantenere la spesa sotto controllo, godendosi le meraviglie dell’Algarve senza brutte sorprese sul conto bancario.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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L’Alentejo è quella regione del Portogallo che la maggior parte dei viaggiatori (spesso) sorpassa in macchina, diretti verso l’Algarve o già sazi di Lisbona. Eppure occupa quasi un terzo del Paese, distendendonsi tra il fiume Tejo (che pare un mare) a nord e il confine con l’Algarve a sud. Non a caso, porta nel nome una dichiarazione geografica chiara: al di là del Tejo, cioè dall’altra parte rispetto alla Capitale.

Un altrove che ha tutta l’aria di un luogo rimasto fuori dai grandi circuiti del turismo internazionale, custodito tra pianure ondulate, querce da sughero dalle chiome basse e storte, spiagge paradisiache e città di marmo bianco che sembrano accecanti sotto il sole. Évora, località principale della regione, dista 130 chilometri da Lisbona, meno di un’ora e mezza in autostrada. Uno spazio minuscolo, direte voi, ma che in realtà catapulta in un mondo totalmente diverso.

Quella luce bassa sulle querce che non ti aspetti

Il paesaggio dell’Alentejo si rivela lentamente. Dalle finestre del treno o dal finestrino dell’auto, la pianura sembra uguale a se stessa per chilometri, con pascoli color ocra, filari di querce da sughero disposte a distanze regolari e qualche casolare bianco con il tetto di terracotta. Poi cambia la luce, cambia l’ora, e tutto si trasforma.

Il sistema agroforestale locale prende il nome di montado: querce da sughero tenute in vita per decenni, con una potatura ciclica che lascia il tronco scortecciato di un rosso intenso. Il contrasto tra il rosso vivo del legno nudo e il verde argenteo delle chiome è uno di quei dettagli visivi che si portano a casa persino senza fotografia.

A nord, nella subregione di Portalegre, le colline salgono fino a 700 metri e l’aria si raffredda sensibilmente. Scendendo verso Évora e il cuore della regione, il terreno si fa più dolce e il suolo cambia composizione ogni pochi chilometri in un mosaico geologico che spiega la varietà di ciò che cresce qui.

Il marmo, la storia e i borghi bianchi

Évora è il punto di partenza più logico, con i suoi quasi 60.000 abitanti e un centro storico dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Le mura romane sono ancora lì, intatte abbastanza da ricordare quanto questa città fosse importante molto prima che il Portogallo diventasse il Paese che conosciamo oggi. Il Templo Romano, con le sue colonne corinzie che si stagliano contro il cielo, è uno dei monumenti romani meglio conservati della penisola iberica.

Ma Évora è solo l’inizio. Estremoz, con le sue cave di marmo bianco a cielo aperto, è una città che sembra costruita da se stessa, visto che le pietre delle case vengono estratte a pochi metri di distanza. Elvas, vicina al confine spagnolo, conserva un sistema di acquedotti e fortezze bastionate tra i più estesi d’Europa. Poi c’è Marvão, che si aggrappa a un crinale a 862 metri di quota con un villaggio medievale che guarda la Spagna da un lato e il Portogallo dall’altro.

Il dettaglio che però accomuna tutti questi borghi è l’architettura a calce: le facciate bianche con i contorni delle finestre e i battiscopa dipinti di blu o giallo ocra seguono una tradizione che serviva a tenere lontani gli insetti, la quale è diventata nel tempo un’identità visiva inconfondibile.

Vigneti sul montado: il paesaggio che si beve

L’Alentejo produce vini da secoli, ma solo negli ultimi decenni ha guadagnato una reputazione internazionale. La Strada del Vino dell’Alentejo (la Rota dos Vinhos do Alentejo) attraversa la regione da nord a sud, dalla Serra de São Mamede fino al Parque Natural do Vale do Guadiana, passando per cantine, cooperative storiche e piccoli produttori che lavorano con varietà autoctone come l’Aragonez, il Trincadeira e l’Alicante Bouschet.

I vigneti nelle subregioni più meridionali, intorno a Moura e Vidigueira, sopportano estati con temperature che superano i 40 gradi. Il vino che ne viene fuori ha una struttura densa, tannini morbidi e una persistenza che ricorda la terra arsa da cui nasce.

Quello che rende questo angolo di Portogallo unico, però, è la sovrapposizione di paesaggi: nella stessa vista convivono querce da sughero, vigneti, ulivi e, in lontananza, una torre medievale. Il territorio dell’Alentejo è studiato da geologi e agronomi proprio per questa eterogeneità dei suoli, in grado di produrre profili aromatici completamente diversi a distanza di pochi chilometri.

Viaggiare in Alentejo significa accettare un ritmo diverso: i pranzi durano, le strade secondarie sono vuote, i paesini hanno un bar con le sedie di plastica fuori, il proprietario conosce per nome chiunque entri e, spesso e volentieri, le cicogne volano sulle proprie teste (è pieno di nidi sui tetti delle case).

Il Fado (la bellissima musica tipica portoghese) che si sente dalle radio ha una qualità diversa da quello di Lisbona: qui è più grezzo, più rurale e meno performativo. La regione ha infatti mantenuto intatte tradizioni folcloristiche che altrove sono diventate spettacolo per turisti.

Spiagge deserte e scogliere mozzafiato

Ancora piuttosto lontana dal turismo di massa, la costa dell’Alentejo è un capolavoro di natura cruda e potente. In zona, infatti, l’Oceano Atlantico si infrange su maestose scogliere di scisto scuro, che si aprono improvvisamente per rivelare spiagge dorate e calette segrete, spesso accessibili solo attraverso ripidi sentieri sterrati o scalinate scavate nella roccia.

Località come Zambujeira do Mar e Vila Nova de Milfontes offrono paesaggi da cartolina dove i fiumi incontrano il mare, creando lagune placide a pochi passi dalle onde imperiose amate dai surfisti. È un litorale selvaggio e terapeutico, in cui il profumo del sale si mescola a quello dei cisti marini, regalando la rara sensazione di trovarsi letteralmente ai confini del mondo.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Mappe e itinerari del Portogallo meridionale nascondono un punto geografico esatto in cui i confini regionali svaniscono per lasciare spazio alla forza della natura. Nella parte più settentrionale del comune di Aljezur, infatti, si adagia una striscia di sabbia dorata lambita da 2 correnti acquatiche differenti. Il fatto buffo è che molti viaggiatori transitano veloci verso le località affollate del sud, ignorando la presenza di questo paradiso protetto chiamato Praia de Odeceixe.

Parliamo di una porzione di litorale che custodisce un segreto geologico raro, visibile attraverso i percorsi selvaggi della Costa Vicentina. Spettacolari lembi terrestri, premiati ufficialmente tra le 7 Meraviglie del Paese, stupiscono per la propria doppia anima acquatica. Sabbia dorata accoglie i viaggiatori esigenti, svelando uno scenario mutevole governato dal ritmo terrestre.

Origine e formazione di Praia de Odeceixe

Scogliere scure composte da scisto e grovacca racchiudono l’arenile e creano una maestosa forma a ferro di cavallo estesa per circa 330 metri. Genesi e struttura di Praia de Odeceixe si devono all’azione millenaria della Ribeira de Seixe, corso d’acqua dolce che passa sinuoso dalle colline interne fino a sfociare nell’oceano Atlantico, definendo la linea di demarcazione naturale tra le regioni dell’Algarve e dell’Alentejo. Le pareti rocciose settentrionali, tra le altre cose, mostrano fiere un elemento geomorfologico celebre: una maestosa pietra ribattezzata comunemente dai locali con il soprannome di Pinna di Squalo.

Tali imponenti barriere naturali svolgono una funzione essenziale poiché bloccano le raffiche di vento e preservando la tranquillità della baia durante tutto l’anno. Il Parco Naturale del Sudovest Alentejano e Costa Vicentina tutela questo specifico ecosistema, tanto che sulle vette delle pareti a picco sul mare si registra un primato faunistico mondiale: cicogne bianche nidificano stabilmente sulle rocce marine, un fenomeno introvabile nel resto del pianeta. Falchi pellegrini e gracchi dal becco rosso completano il quadro aviofaunistico dell’area protetta.

Cosa vedere e fare

I flussi costanti di maree trasformano lo scenario sabbioso nel corso della giornata. Durante i periodi di bassa marea, il letto fluviale si ritira lasciando sul terreno ampie pozze d’acqua limpida e tiepida. Queste lagune temporanee si rivelano perfette per la sicurezza dei bambini e per il relax degli adulti, al riparo dalle correnti oceaniche. Sul versante opposto, invece, gli amanti degli sport acquatici trovano onde costanti generate dal respiro atlantico.

Ci sono poi storici centri specializzati, la Odeceixe Surf School e la Surf Seixe Academy, i quali mettono a disposizione attrezzature e lezioni per dominare i cavalloni. Gli esploratori preferiscono noleggiare una canoa per risalire la corrente fluviale, un tragitto ideale per avvistare lontre e uccelli migratori muniti di binocolo.

A disposizione c’è anche una passerella in legno che facilita l’accesso all’arenile, garantendo il rispetto delle normative ambientali legate alla certificazione Bandiera Blu ottenuta dalla località denominata Odeceixe-Mar. Superando il promontorio meridionale esclusivamente nei momenti di secca, si raggiunge la baia nascosta di Praia das Adegas, una delle rare aree ufficialmente riservate al naturismo in Algarve.

Il rifugio della marea e della roccia a pinna di squalo

Ristoranti della zona, quali il Bar da Praia o il Caffè Dorita, servono pesce fresco di giornata a pochi metri dalla riva. Viaggiatori da tutto il mondo scelgono di pernottare nelle strutture local per vivere appieno lo scorrere lento del tempo. La sera regala una visione magnifica: la scomparsa del sole dietro l’orizzonte colora le acque di tonalità pastello.

Sulle scogliere il silenzio diventa totale, interrotto soltanto dal canto dei volatili e dal fruscio dell’oceano. Allontanandosi dalle aree commerciali, infine, l’oscurità permette una limpida osservazione della volta celeste.

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Serena Proietti Colonna

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Nonostante la sua (meritata) popolarità, il Portogallo custodisce ancora regioni costiere in grado di interrompere lo scorrere frenetico del tempo. Esattamente lungo il confine politico e geografico che separa la pianura rurale alentejana dalle falesie algarviane sorge infatti una realtà rimasta fedele alle proprie origini. Il suo nome è Odeceixe, minuscolo nucleo urbano posizionato sul versante meridionale della valle solcata dal fiume Seixe.

Il borgo domina lo scenario circostante da una posizione sopraelevata rispetto al letto fluviale. Raggiungibile in auto percorrendo circa 60 minuti verso nord da Lagos o poco più di 2 ore e 30 minuti partendo da Lisbona, rappresenta una deviazione ideale per i viaggiatori amanti della tranquillità. Durante gli anni 1970 la zona divenne un rifugio prediletto per comunità hippy attratte dall’isolamento geografico. Oggi, invece, l’area fa parte del protetto Parco Naturale del Sudovest Alentejano e Costa Vicentina, un’istituzione che ha frenato l’espansione edilizia selvaggia mantenendo intatto un ecosistema prezioso.

Esplorazioni tra vicoli storici e sentieri costieri di Odeceixe

Le strette strade acciottolate del paese richiedono calzature comode per superare pendenze accentuate. L’architettura locale si sviluppa intorno alla piazza principale attraverso edifici bassi che non superano i 2 piani di altezza. Tali strutture esibiscono pareti interamente imbiancate a calce, tetti in terracotta, porte dai colori sgargianti e dettagli decorativi in azulejos, le celebri piastrelle in ceramica dipinta a mano.

La sommità dell’abitato accoglie il principale punto di riferimento storico cittadino: il Moinho de Odeceixe, un mulino a vento in muratura e legno risalente al 1898 che risulta tuttora perfettamente funzionante per la macinazione di grano e mais. Dalla terrazza perimetrale la vista spazia sui campi coltivati circostanti, da cui giunge il suono dei campanacci dei bovini al pascolo.

Poco distante sorge la Igreja Matriz de Odeceixe, ufficialmente intitolata alla Nossa Senhora da Piedade. Edificata originariamente tra l’inizio del secolo XIV e la fine del XV, mostra una facciata lineare ed essenziale, mentre gli interni custodiscono pale d’altare in stile manuelino datate metà del secolo XVI, una corona d’argento del 1564 e un ostensorio argenteo della fine del secolo XVII.

Il territorio, tra le altre cose, attrae numerosi appassionati di escursionismo grazie alla rete di cammini denominata Rota Vicentina. Due grandi tracciati intersecano il nucleo abitativo:

• Trilho dos Pescadores (Sentiero dei Pescatori): focalizzato sulle scogliere marine.
• Caminho Histórico (Cammino Storico): orientato verso l’entroterra rurale.

La conservazione ambientale favorisce l’osservazione faunistica, trasformando le colline ricoperte di ginestre in mete apprezzate dagli esperti di birdwatching dotati di binocolo.

Le sabbie dorate protette dalle falesie della Costa Vicentina

La costa dista 3,5 chilometri dal centro urbano e qui Praia de Odeceixe colpisce per la singolare conformazione geologica a mezzaluna. Questa lingua di sabbia dorata subisce l’azione combinata del fiume Seixe e dell’Oceano Atlantico. L’incontro idrico determina una netta divisione funzionale della spiaggia: il lato interno, lambito dalle acque fluviali dolci e calme, attrae i nuclei familiari ed è ideale per l’utilizzo dei kayak; il versante esterno subisce la forza delle correnti oceaniche, generando onde imponenti amate dai surfisti.

La scuola di surf locale fornisce lezioni e noleggio di attrezzature tecniche per discipline acquatiche. Le imponenti pareti rocciose circostanti riparano l’arenile dai venti costieri dominanti, preservando un microclima gradevole. Il riconoscimento della Bandiera Blu, infine, impone il rispetto delle passerelle lignee per la tutela della flora dunale e il divieto di abbandono di materiali plastici.

A brevissima distanza, accessibile a piedi superando il promontorio roccioso (esclusivamente nei momenti di bassa marea, oppure scendendo una scalinata in legno dalla falesia superiore) si trova Praia das Adegas. La caletta rappresenta l’unica spiaggia per naturisti ufficialmente riconosciuta di tutta la costa occidentale dell’Algarve. Lo spazio ridotto e la protezione delle pareti di pietra la rendono molto riparata dalle correnti aeree, sebbene il mare antistante risulti frequentemente agitato e più adatto all’elioterapia rispetto alla balneazione.

La volta celeste sopra la gemma nascosta del Portogallo

L’assenza di grandi complessi alberghieri e di locali notturni rumorosi preserva la purezza ambientale notturna di questa frazione costiera portoghese. La totale mancanza di inquinamento luminoso trasforma il litorale in un osservatorio astronomico a cielo aperto.

Al calare del sole le scogliere scure si stagliano contro un firmamento nitido, permettendo la chiara visione della Via Lattea. Questa caratteristica rende la località una gemma appartata d’Europa, un rifugio pacifico distante dalle affollate serate festaiole del sud della provincia.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Una grotta che l’Oceano ha scavato per millenni

A circa 150 metri dalla piccola spiaggia di Benagil — un villaggio di pescatori sulla costa meridionale del Portogallo, nel distretto di Faro — c’è qualcosa che l’acqua dell’Atlantico ha costruito in millenni di lavoro ininterrotto. Le scogliere di arenaria e calcare che caratterizzano tutta la costa dell’Algarve sono vulnerabili all’erosione marina: l’acqua trova le fessure, le allarga, scava dall’interno, crea cavità, poi archi, poi grotte. La Grotta di Benagil è il risultato più spettacolare di questo processo lungo questa costa.

L’interno è una grande sala con volta a cupola. Al vertice della cupola, l’erosione ha aperto un foro circolare perfetto — in portoghese si chiama “algar”, termine che indica le grotte costiere caratteristiche di questa regione. Attraverso quell’apertura la luce solare entra verticalmente, si rifrange sull’acqua turchese e produce un effetto cromatico che cambia nel corso della giornata e con le stagioni. Al mattino presto, con la luce radente, i colori sono i più intensi.

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I contrabbandieri e la fama digitale

Prima di diventare uno dei luoghi più fotografati del Portogallo, la Grotta di Benagil aveva una storia molto meno romantica. L’Algarve era un importante centro per il contrabbando tra il Portogallo e i paesi vicini — tabacco, alcol, tessuti — e le grotte lungo questa costa fornivano nascondigli naturali perfetti, accessibili solo dal mare e invisibili dall’entroterra.

La trasformazione in destinazione turistica globale è avvenuta rapidamente. Huffington Post, Condé Nast Traveler e Thrillist l’hanno inserita tra le grotte più belle del mondo. Le fotografie — spesso scattate da kayak all’ingresso — hanno generato un ciclo di visibilità sui social che ha moltiplicato gli arrivi ogni stagione. Oggi in luglio e agosto le prenotazioni si esauriscono in pochi minuti e le imbarcazioni si accodano in attesa di entrare.

Come si visita — e cosa non si può fare

L’accesso alla Grotta di Benagil è solo via mare. Non esiste un sentiero che scenda dalla scogliera fino all’interno. Ecco le varie opzioni.
Il tour in barca è il modo più comune. Partenze da Benagil, Carvoeiro, Portimão, Armação de Pêra e Albufeira. La durata media è tra le due e le tre ore, con soste in diverse grotte lungo la costa oltre a Benagil. Solo le imbarcazioni più piccole entrano all’interno della grotta. La prenotazione in alta stagione è obbligatoria e va fatta con giorni di anticipo.

Il kayak o SUP da Benagil Beach è l’opzione per chi vuole autonomia. Si noleggia direttamente sulla spiaggia, ci si porta a pagaiare fino all’ingresso — circa 150 metri — e si entra nella grotta con i propri ritmi. La corrente può essere impegnativa; non è consigliato ai principianti.
Nuotare dall’esterno è tecnicamente possibile ma ufficialmente sconsigliato per via delle correnti e del traffico di imbarcazioni.
Una regola vale per tutti: non si può sbarcare dentro la grotta. Non con kayak, non con barca, non a nuoto. Il divieto è per ragioni di conservazione ed è applicato.

Il Seven Hanging Valleys Trail: la grotta vista dall’alto

Chi preferisce i piedi sulla terra ferma può vivere un’esperienza diversa ma complementare: il Sentiero delle Sette Valli Sospese — in portoghese “Percurso dos Sete Vales Suspensos” — è un percorso di circa 11 chilometri che corre lungo le scogliere dell’Algarve passando sopra la Grotta di Benagil.

Dall’alto si vede l’apertura circolare del tetto della grotta come da una prospettiva aerea. Non si scende all’interno, ma la vista sulle scogliere, gli archi naturali e le spiagge nascoste accessibili solo dal mare è uno dei panorami più belli della costa portoghese. Il sentiero parte da Praia da Marinha e arriva a Praia de Vale Centianes con un dislivello complessivo modesto e una difficoltà bassa.

Quando andare

Il periodo migliore è maggio-giugno e settembre-ottobre: clima già caldo, mare balneabile, grotta visitabile senza le code estive. Le visite mattutine garantiscono la migliore luce all’interno e meno traffico in acqua. In luglio e agosto i tour si esauriscono rapidamente e le condizioni all’interno sono affollate — la grotta è grande, ma non abbastanza per tutto quello che ci viene portato in alta stagione.

Info pratiche

Dove si trova Benagil, Lagoa, distretto di Faro, Algarve, Portogallo meridionale
Come arrivare Da Faro (aeroporto): circa 1h in auto — A22 direzione Portimão, uscita Lagoa Da Lisbona: circa 3h in auto — A2 direzione Algarve Da Lagos: circa 40 minuti

Tour in barca Partenze da Benagil, Carvoeiro, Portimão, Armação de Pêra — circa 2-3h — prenotare online in anticipo soprattutto in estate
Kayak e SUP Noleggio direttamente a Benagil Beach — circa 15-20 euro/ora
Sentiero Sette Valli Sospese Circa 11 km, facile, circa 3h — da Praia da Marinha a Vale Centianes
Periodo migliore Maggio-giugno e settembre-ottobre — mattina presto per la luce migliore

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Il gruppo centrale dell’arcipelago delle Azzorre è la culla di un fenomeno botanico che trasforma radicalmente la percezione del paesaggio terrestre. Faial, isola situata strategicamente a pochi chilometri dall’imponente sagoma dell’isola di Pico, riceve ogni anno una veste cromatica talmente intensa da averne determinato il soprannome storico di Isola Azzurra. La fioritura delle ortensie, infatti, rappresenta l’evento naturale più iconico di questo lembo di terra vulcanica, un processo biologico che travalica il semplice aspetto decorativo per diventare elemento strutturale del territorio. Queste piante, appartenenti al genere Hydrangea, trovano nel microclima atlantico e nella composizione chimica del suolo basaltico le condizioni perfette per una proliferazione senza eguali nel resto del pianeta.

La chimica dei petali tra basalto e oceano di Faial

Le sfumature che colorano le strade di Horta e i sentieri di Cabeço Gordo non sono casuali: derivano da una precisa interazione tra la pianta e il terreno. Il suolo di Faial è ricco di composti ferrosi e alluminio, residui delle antiche attività eruttive che hanno generato l’isola stessa. La disponibilità di questi minerali, unita a un pH tipicamente acido, permette ai fiori di assumere tonalità che variano dall‘azzurro pastello al blu oltremare, toccando talvolta punte di viola intenso.

Poi ci sono le piogge frequenti e l’umidità costante che risale dall’oceano, che insieme garantiscono alle radici un approvvigionamento idrico continuo, fondamentale per sostenere il turgore di infiorescenze che spesso superano il diametro di 30 centimetri. Tale rigoglio trasforma le piante in enormi cuscini sferici che sembrano quasi pulsare di luce propria durante le giornate di nebbia atlantica.

Architetture botaniche e confini naturali

Le siepi di ortensie a Faial svolgono una funzione che va ben oltre l’estetica paesaggistica. Gli agricoltori locali utilizzano da secoli queste barriere fiorite per delimitare i pascoli e proteggere le coltivazioni dai venti salmastri che soffiano impetuosi dal Canale di Faial. I muretti a secco di pietra lavica scura, tipici dell’architettura rurale locale, vengono spesso sormontati o affiancati da queste pareti azzurre, creando un contrasto visivo soprendente tra il nero della roccia e il candore ceruleo dei petali.

Lungo la strada che conduce alla Caldeira, il grande cratere centrale dell’isola, le file di arbusti si susseguono senza sosta per chilometri, formando gallerie vegetali dove il blu dei fiori si fonde con il verde smeraldo della Morella faya, un faggio che ha ispirato il nome all’isola.

Il trionfo stagionale del Gruppo Centrale

Il picco della fioritura coincide con l’inizio dell’estate, solitamente a partire dal mese di giugno, protraendosi fino ad agosto inoltrato. In questo periodo, la densità dei fiori è tale da nascondere quasi completamente il fogliame sottostante. La vista dai belvedere più alti, come quello di Ponta da Espalamaca, permette di scorgere come le ortensie disegnino una complessa griglia azzurra che riveste l’intera superficie dell’isola, scendendo dolcemente dalle vette montuose fino a lambire le scogliere che si tuffano nell’Atlantico.

Non dovete però fare l’errore di immaginarvi degli esemplari isolati, perché è più una popolazione botanica che tende a invadere spontaneamente ogni spazio disponibile, dai giardini delle antiche ville di Horta fino ai bordi dei crateri più remoti. La pianta è talmente radicata nella cultura locale che il suo nome scientifico, derivante dal greco “hydros” e “angeios”, ricorda la forma dei contenitori per l’acqua, richiamando simbolicamente l’abbondanza di vita che la pioggia porta su queste terre vulcaniche.

Un labirinto sensoriale tra nebbie e sole

Osservare queste fioriture equivale a immergersi in un‘esperienza visiva che muta a seconda dell’ora del giorno. Al mattino presto, la rugiada carica i fiori di riflessi argentei, mentre al tramonto le sfumature azzurre sembrano assorbire gli ultimi raggi di sole, virando verso tonalità indaco. Persino nelle zone più aride vicino al vulcano Capelinhos, la vegetazione cerca di colonizzare le ceneri grigie, portando macchie di colore dove un tempo regnava solo la distruzione lavica.

Il contrasto tra la fragilità apparente dei fiori e la forza primordiale dei paesaggi vulcanici rende la fioritura di Faial uno spettacolo naturale irripetibile. Chi percorre i sentieri della Costa Nord o scende verso la baia di Varadouro si trova circondato da pareti celesti che isolano il camminatore dal resto del mondo. Tale profusione di vita vegetale rimane impressa nella memoria come il tratto distintivo di un paradiso terrestre in cui la terra ha deciso di assumere il colore del cielo.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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L’attesa è durata ben 730 giorni, ma termina ufficialmente questo mese: la PR1 Vereda do Areeiro di Madeira, considerata una delle rotte pedonali più spettacolari dell’intero continente europeo, torna finalmente fruibile in coincidenza con il Madeira Island Ultra Trail del 25-26 aprile 2025. Il sentiero era rimasto interdetto dal 2024 a causa di un rogo boschivo di vaste proporzioni che aveva compromesso la stabilità dei versanti e distrutto le infrastrutture di sicurezza. Ci sono voluti 2 lunghi anni di lavori, i quali però hanno permesso di consolidare i passaggi più critici e di ripristinare un itinerario che non possiede eguali per drammaticità paesaggistica.

Un ponte di roccia tra i giganti dell’Atlantico: il PR1 Vereda do Areeiro

Il tracciato PR1 Vereda do Areeiro si sviluppa per 7 chilometri esatti (solo andata), collegando le tre vette principali dell’isola. La partenza avviene dai 1818 metri del Pico do Areeiro, un balcone naturale che spesso emerge sopra una coltre compatta di nubi. Da questo punto, il tragitto si snoda lungo creste affilate che richiedono passo fermo.

La via transita per il Pico das Torres, quota 1851 metri, per poi puntare verso la cima massima del territorio, il Pico Ruivo, situato a 1862 metri. Il tempo medio di percorrenza stimato dai tecnici del turismo locale è di circa 3 ore e 30 minuti. Ma attenzione: è di sforzo costante, tra salite e discese repentine.

La caratteristica distintiva della Vereda risiede nelle sue gallerie. I viandanti possono infatti muoversi tra antichi tunnel scavati nel tufo vulcanico che perforano la montagna, regalando un’esperienza particolare nel bel mezzo di un’escursione d’alta quota. In passato, questi antri oscuri fungevano da ricovero per il bestiame e per i pastori sorpresi dalle tempeste atlantiche.

Uscendo dal buio della roccia, la vista spazia sul Massiccio Montuoso Centrale, zona protetta dalla rete Natura 2000. In questo ambiente primordiale la natura ha conservato specie altrove scomparse: i rondoni pallidi sfrecciano tra le gole, mentre il calandro di Berthelot, piccolo uccello endemico della Macaronesia, osserva i visitatori dai cespugli di brughiera.

Nei pressi del Pico Ruivo, visibile soprattutto dal versante dell’Achada do Teixeira, si trova una suggestiva formazione rocciosa nota come Homem em Pé, una colonna di basalto che ricorda una figura umana solitaria

Come accennato precedentemente, la riapertura coincide temporalmente con la Madeira Island Ultra Trail, sfida estrema prevista per il 25 e 26 aprile 2026. Mentre gli atleti correranno contro il tempo, i visitatori potranno riappropriarsi della lentezza necessaria per comprendere la maestosità di un’isola che ha saputo ricostruire la propria identità verticale.

La nuova economia del turismo consapevole: costi e cosa sapere

Visit Madeira ha introdotto cambiamenti radicali per la gestione di questo fragile ecosistema. L’accesso al sentiero comporta ora un costo di 10,50 euro, tariffa superiore rispetto ai 4,50 euro previsti per altri percorsi famosi quali la Levada do Rei o la Vereda da Ponta de São Lourenço. Tali fondi andranno ad alimentare un sistema di manutenzione continua e programmi di protezione della biodiversità.

Le autorità hanno stabilito inoltre ingressi scaglionati per evitare l’erosione del suolo causata dal passaggio eccessivo di persone. Nuove norme che sono operative dal 1 gennaio 2026 e che mirano a preservare l’integrità del paesaggio senza precluderne la fruizione. I residenti dell’isola restano esenti dal pagamento, pur dovendo confermare la propria presenza tramite un registro telematico.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Il massiccio della Serra de Sintra sale dall’Atlantico come una spina dorsale di granito. La sua presenza modifica il clima, attira l’umidità oceanica e crea un ecosistema fitto di felci, muschi, querce e abeti introdotti nei secoli. Non è un semplice rilievo collinare: è un’improvvisa barriera verde che spezza la pianura portoghese e genera un paesaggio ricco di sorgenti, strati di roccia scolpiti dal vento, affioramenti che sembrano scudi antichi e valli ombrose custodite da una nebbia che cambia ogni ora.

È proprio questa conformazione geologica, abbinata alla posizione strategica sul mare, ad aver attirato popoli diversi fin dalla preistoria. Romani, Mori, monarchi portoghesi: tutti hanno lasciato segni profondi. La combinazione di natura, altitudini, correnti d’aria e storia ha reso Sintra un luogo irripetibile, simile e quei posti che si pensa esistano sono nei libri delle fiabe. Ecco cosa vedere.

Quinta da Regaleira

Quinta da Regaleira è stata progettata dall’architetto Luigi Manini all’inizio del Novecento e pare un manuale illustrato di simboli. La villa principale unisce gotico romantico, richiami rinascimentali e dettagli manuelini, con merlature scolpite e pinnacoli che ricordano un castello miniaturizzato.

Tuttavia, il vero nucleo del complesso si trova nel sottosuolo: c’è un pozzo Iniziatico che scende per circa 30 metri attraverso una scala elicoidale scandita da nove livelli, che alludono a un percorso spirituale tramato tra esoterismo, alchimia e riferimenti letterari. Sul fondo si trova una croce templare incisa sulla pietra, collegata a cunicoli che conducono verso la Grotta dell’Acquario, altre caverne e ai laghetti disseminati nel giardino.

Castelo dos Mouros

Sul crinale orientale, le mura del Castelo dos Mouros seguono con precisione chirurgica il profilo della collina. Ogni torre si posiziona su un punto di controllo visivo che, nel IX secolo, serviva ai Mori per monitorare la pianura fino al Tago e le rotte che dal mare puntavano verso Lisbona. L’accesso principale conserva archi che rivelano l’impronta islamica, mentre le ricostruzioni ottocentesche non hanno cancellato la rudezza originale del granito locale.

Passeggiare lungo i camminamenti consente di leggere la geografia intorno: a ovest, le creste che portano al Palácio da Pena; a est, la valle dove sorge il centro di Sintra; a sud, la grande pianura costiera che si allunga fino al Tago.

Palácio Nacional de Sintra

Al centro del paese si erge il palazzo reale più antico del Portogallo. La parte originaria risale al periodo islamico, ancora riconoscibile in alcuni cortili interni e nelle finestre polilobate. I monarchi portoghesi ampliarono la struttura tra il XV e il XVI secolo, generando un insieme eterogeneo ma armonico. Gli iconici camini conici della cucina, alti più di 30 metri, raccontano una capacità tecnica sorprendente per l’epoca e sono diventati il simbolo visivo del palazzo.

Gli interni mostrano sale decorate con azulejos del Cinquecento, soffitti lignei dipinti con animali araldici, piastrelle geometriche di influenza moresca e un susseguirsi di spazi che rivelano la fusione culturale del Portogallo rinascimentale.

Palácio da Pena

Sulla vetta del monte, a oltre 480 metri, il Palácio da Pena (nella foto di copertina) sembra un castello animato da linee morbide, colori saturi e torri che sfidano il cielo. Eppure sotto l’aspetto fiabesco c’è una storia precisa. Nel Medioevo, proprio qui sorgeva un monastero geronimita, devastato dal terremoto del 1755. Quando Ferdinando di Sassonia, marito della regina Maria II, scelse questo punto, decise di trasformare le rovine in un manifesto del romanticismo europeo.

Oggi il palazzo si appoggia su un roccia naturale, lasciandola spesso affiorare nei cortili. Attorno, il parco si apre in 200 ettari di foreste modellate come un giardino planetario: sequoie, magnolie, camelie e persino felci arboree provenienti dall’Australia, introdotte da Ferdinando con l’idea di creare un microcosmo botanico.

Santuario di Peninha

Sulla cima di una delle alture più occidentali della Serra si trova un complesso che sembra piantato direttamente nella roccia: è il Santuario di Peninha. L’aria qui è più tagliente, il vento spinge forte e la vista si apre fino alle scogliere della costa e alla vasta distesa dell’Atlantico.

Le origini del culto sono legate a una leggenda del XVI secolo che racconta l’incontro tra un pastore muto e una figura femminile misteriosa. Il luogo divenne meta di pellegrinaggi e, alla fine del Seicento, si sviluppò una cappella dedicata alla Senhora da Peninha. Le costruzioni sfruttano la forma naturale degli affioramenti granitici, creando ambienti che sembrano scolpiti dal vento e dalla salsedine.

Chalet e Giardino della Contessa d’Edla

All’interno del parco di Pena, tra curve boschive e radure strette, sorge un piccolo chalet dalle proporzioni delicate. La contessa d’Edla, amante dell’arte e del teatro, progettò un rifugio che unisse estetica alpina e gusto scenografico. Le facciate in stucco imitano la trama del legno attraverso una tecnica di incisione raffinata che ricorda le illustrazioni dei libri per ragazzi.

Il giardino circostante amplifica l’effetto scenico grazie a sentieri che seguono le ondulazioni del terreno, rocce collocate per creare quinte naturali e una raccolta di felci arboree che prosperano grazie al microclima della Serra.

Come muoversi a Sintra

Le altitudini, il traffico del centro e le strade strette rendono l’organizzazione degli spostamenti fondamentale. Dalla stazione partono autobus (tra cui la linea 434) che collegano i principali monumenti di Sintra, come il Palácio da Pena e il Castelo dos Mouros; per la Quinta da Regaleira, invece, conviene considerare anche la linea 435.

I sentieri pedonali permettono di muoversi tra i siti più vicini, sfruttando pendenze non sempre leggere ma ricche di scorci panoramici. Chi preferisce evitare autobus affollati può percorrere il tratto fino alla Regaleira a piedi, mentre per raggiungere Pena e il castello conviene considerare un mix di bus e brevi camminate.

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Un trekking a Madera fuori stagione è qualcosa che vale la pena, sempre. Situato nell’Oceano Atlantico, a 500 km dalla costa africana, Madera è un arcipelago di isole vulcaniche con spettacolari pendii e meravigliose scogliere spesso scosse dal vento. Se in passato veniva utilizzato come covo dai pirati, oggi è considerato uno dei migliori posti per passeggiate ed escursioni, con una varietà di sentieri ricchi di pittoreschi paesaggi e verdi vallate ripide. L’arcipelago è formato da due isole maggiori, Madera e Porto Santo, da tre isole minori disabitate, note come le Desertas, e da altre due isole minori, anch’esse disabitate, denominate le Isole Selvagge.

Trekking a Madera: 4 escursioni lungo le Levadas

Tutte le isole sono attraversate da alcuni sentieri escursionistici molto particolari, ricavati lungo le antiche condutture per captare e trasportare l’acqua piovana, grazie ai quali andare alla scoperta delle tradizioni culturali e della natura lussureggiante dell’arcipelago.

Levada di Piornais
Il sentiero parte dalla Ribeira dos Socorridos, nel cuore di Funchal, e si perde nelle profonde gole disabitate della valle de los Socorridos, snodandosi tra giardini e orti e attraversando tunnel e passaggi a strapiombo. Tempo di percorrenza: almeno 4 ore, co alcuni tratti esposti e un dislivello di 160 metri in salita e 60 in discesa.

Levada das 25 fontes
Favoloso trekking, tra i più popolari dell’isola, che parte e arriva a Rabacal e attraversa un’area naturalistica ricca di fonti d’acqua, cascate e vegetazione lussureggiante procedendo su un sentiero facile e accessibile a tutti.

Levada do Furado
Una delle camminate più famose e gettonate a Madera, che parte da Ribeiro Frio, nella minucipalità di Santana, e procede per una decina abbondante di km nella foresta lussureggiante di questo monte subtropicale. Il sentiero è semplice, con l’unica difficoltà del fondo talvolta scivoloso sulle rocce umide.

Sentiero di punta San Lorenzo
Un panoramico sentiero sul filo della scogliera dove attraccarono a inizio del 1400 i portoghesi: qui il paesaggio cambia, passando dalle lussureggianti foreste dell’interno ai colori caldi e riarsi della costa spesso battuta dal vento. Si parte dalla Baia de Abra e si prosegue in saliscendi con vista sul mare per due ore e mezza abbondanti fino alla Casa do Sardinha dove ci si può concedere una sosta.
Credits: FlickrCC Mikele

Il Cammino Portoghese, che va da Porto a Santiago de Compostela, si può fare anche in bici, ed è un’esperienza unica, con un ritmo molto diverso rispetto a quello del cammino a piedi. Tutti conoscono il cammino francese per Santiago, ma forse non tutti sanno che esistono  varianti che partono da altre zone dell’Europa. Fra gli itinerari più belli c’è quello portoghese, praticato fin dal XII secolo, che inizia da Lisbona e arriva a Santiago dopo aver attraversato Santarém, Coimbra, Porto e Pontevedra. Il cammino è lungo circa 630 km  ed è percorribile in una decina di giorni. La variabilità temporale dipende dalle scelte delle tappe, dalle capacità fisiche del pellegrino e, soprattutto, dal tempo a sua disposizione. Noi vi proponiamo di praticare il percorso in bici, partendo da Porto con direzione Santiago. Qui i consigli su percorso, tappe, info utili su dove dormire e come arrivare al punto di partenza.

Da Porto a Santiago sul Cammino Portoghese in bici

Qui vogliamo proporre il percorso in bicicletta, che va da Porto a Santiago, perché riteniamo che costituisca un’interessante alternativa  alla classica camminata, anche se richiede più attenzione e cautela soprattutto nella prima parte che è scarsamente contrassegnata e poco battuta.
Per questo motivo oltre che per il fascino che l’oceano non manca mai di esercitare sui viandanti, consigliamo la variante che dopo Porto risale la costa atlantica fino a Vigo, riprendendo poi il cammino centrale fino a Santiago. Un’ottima occasione per scoprire un angolo aplendido e poco battuto del’Europa con il cicloturismo.
Ora andiamo a vedere come fare il Cammino Portoghese in bicicletta.

In bici da Porto a Santiago: info principali

Andare in bici da Porto a Santiago è senz’altro un tour adatto a persone allenate a pedalare. Il percorso è pianeggiante nella prima parte e, poi, presenta continui saliscendi. Il tragitto si svolge in buona parte su passerelle lungo mare, sentieri sterrati o sabbiosi e stradine secondarie; solo in minima parte segue strade asfaltate.

L’unico albergo del pellegrino ”ufficiale” è quello di São Pedro de Rates. È possibile soggiornare, comunque, nei vari ostelli e B&B presenti lungo il tragitto o fare campeggio.
La stagione migliore è quella estiva, per le temperature calde e il minor rischio di incorrere in temporali, ma prestare attenzione alle ore centrali della giornata, quando il sole è a picco.

In bici da Porto a Santiago: le tappe del percorso

Le tappe normalmente del percorso in bici da Porto a Santiago proposte sono le seguenti e la distanza da coprire giornalmente può variare a discrezione del pellegrino:

• Porto – Povoa de Varzim (42 km);
• Povoa de Varzim – Viana do Castelo (50 km);
• Viana do Castelo – Baiona (68 km);
• Baiona – Pontevedra (62 km);
• Pontevedra – Padrón (48 km);
• Padrón – Santiago (25 km).

Tappa 1. Porto – Povoa de Varzim

Lunghezza: 42 km
La tappa da Porto a Povoa de Varzim è prevalentemente pianeggiante. Si costeggia il fiume Douro e si arriva sull’oceano Atlantico, dove si incontrano le prime” passerelle”.
Alcune sono percorribili in bici, altre solo a piedi, per cui si devono necessariamente seguire stradine alternative.

Tappa 2. Povoa de Varzim – Viana do Castelo

Lunghezza: 50 km
Con l’oceano alla sinistra si riparte verso nord. Anche questa tappa è pianeggiante. A Ofir si incontra una laguna, che offre la possibilità di avvistare  numerosi uccelli.
Il percorso si fa più selvaggio con lunghe spiagge libere, dune altissime e strade sabbiose fino ad arrivare al porto di Viana do Castelo.

Tappa 3. Viana do Castelo – Baiona

Lunghezza: 68 km
È la tappa più lunga del viaggio, ancora con spiagge estese nella prima parte. A Caminha ci si imbarca per attraversare il fiume Minho (Miño) e sbarcare in Galizia. Il paesaggio cambia totalmente: è più collinare e con piccole baie scogliose che sostituiscono le lunghe spiagge sabbiose.
Si giunge a Baiona (fu il primo attracco europeo della Pinta, una delle tre caravelle di Cristoforo Colombo). Gli abitanti di Baiona furono i primi a venire a conoscenza della scoperta dell’America.

Tappa 4. Baiona – Pontevedra

Lunghezza: 62 km
Si parte su ciclabili e passerelle costeggiando le ultime spiagge di sabbia fine. A Vigo si può visitare il grazioso centro storico. Lasciata la città, si scende a Redondela per ricongiungersi con il cammino centrale, che attraversa l’interno.
Il percorso galiziano presenta salite brevi alternate da belle discese, tutte su stradine sterrate e immerse nel verde. La tappa si conclude a Pontevedra.

Tappa 5. Pontevedra – Padrón

Lunghezza: 48 km
Nel corso della penultima tappa si percorre l’emozionante variante Espirtual con i suoi saliscendi, i campi di grano, le verdi vallate, il grazioso borgo di pescatori di Combarro e il Mosteiro de Santa María da Armenteira. A Vilanova de Arousa si sale sulla barca del pellegrino e si segue quello che, secondo la tradizione, è il percorso fatto dalla barca che trasportava il corpo di San Giacomo. Si percorre la via de Arousa con i suoi allevamenti di cozze, si risale il fiume Ulla fino a Pontecesures e si arriva a Padrón.

Tappa 6. Padrón – Santiago de Compostela

Lunghezza: 25 km
La cittadina di Padrón deve il suo nome a “pedron”(pietrona), la pietra dove sarebbe attraccata la barca che trasportava il corpo di San Giacomo e ancora oggi conservata sotto l’altare della chiesa di Santiago Apostolo. Obbligatorio assaggiare i famosissimi e buonissimi Pimientos de Padròn, i peperoncini spedellati con il sale grosso: creano dipendenza.
Quando finalmente giungono in Plaza do Obradoiro a Santiago, davanti alla facciata della cattedrale, i pellegrini – con la bella visione di due antichi edifici in pietra, il Parador de los Reyes Católicos e il municipio – possono celebrare ufficialmente il loro arrivo.

Credencial: l’attestato di percorrenza

Quale attestazione del cammino percorso i pellegrini possono ritirare presso l’Ufficio del Pellegrino il certificato ufficiale, la “Compostela”.

Come arrivare a Porto

Se hai pochi giorni a disposizione, il modo migliore per raggiungere il punto di partenza del Cammino Portoghese è l’aereo. Puoi prendere un volo andata e ritorno proprio per Porto: Tap, Ryanair e Alitalia hanno voli diretti e scegliendo le tariffe migliori si può partire tutti i giorni.
Da Santiago si può tornare a Porto con l’autobus quotidiano.

Quanto costa fare il Cammino Portoghese in 8 giorni

Oltre al volo o al mezzo che usi per arrivare a destinazione, e alla bicicletta (che eventualmente noleggi) devi tenere conto di una media di 40-60 euro al giorno per vitto e alloggio, pernottando negli alberghi del pellegrino. Fare il Cammino Portoghese in 8 giorni può dunque venire a costare una media di 320-480 euro, che sarà più vicina alla cifra più bassa se ti accontenti di pasti leggeri e al sacco, con ingredienti da acquistare nei supermercatini.
Photo credit Unsplash, Caterina Zanirato

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La Rota Vicentina in Portogallo, nel suo tratto del Sentiero dei Pescatori, è forse il cammino a piedi più bello d’Europa: qui, dopo averlo provato, diamo i consigli per farlo (lo chiamano anche Cammino portoghese).
Non è un percorso conosciutissimo, ma da molti appassionati di trekking è considerato l’itinerario a piedi costiero più entusiasmante d’Europa, se non del mondo.
Vi abbiamo già raccontato del Camino Historico (Historical Way), l’altro itinerario della Rota, che percorre l’interno della regione dell’Alentejo, uno dei luoghi più genuini e ricchi di wilderness del Vecchio Continente.
L’itinerario della costa è una lunga passeggiata di 120-180 km (a seconda di tempo e forma fisica): è più breve ma è molto intenso, ti mette in contatto con sorprendenti oasi di biodiversità e sa regalare emozioni fortissime.

Rota Vicentina, il Sentiero dei Pescatori in Portogallo, come fare il cammino più bello d’Europa

Il Portogallo è uno dei paesi europei migliori per una vacanza fra natura e cultura. Al di là della splendida ma affollata Lisbona.
Non è ancora troppo inflazionato, ha una natura splendida e incontaminata, un popolo accogliente, una cucina sorprendente e una autenticità rara da trovare nel vecchio continente.La Rota Vicentina (o Ruta) è la rete di sentieri che percorre Alentejo e Algarve. In totale sono 750 km di cui 226,5 del Sentiero dei Pescatori, divisi in 13 tappe, Si parte dalla spiaggia di Sao Torpes e si arriva a Lagos, nota località turistica dell’Algarve. Non è necessario farle tutte, ci si può concentrare fra Porto Covo e Sagres, dove c’è Cabo de Sao Vicente, il punto più sud occidentale d’Europa, un posto magico.
A Odeceixe si incrocia il Camino Historico e il sentiero diventa uno solo.
Dal 2016 la via storica è stata certificata dalla Era (European Ramblers Association) come Leading Quality Trails – Best of Europe, cioè come a dire che è stata inserita nel novero dei trail più belli del Vecchio Continente.

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Cammino dei Pescatori in Portogallo, le tappe

Le 5 tappe del Trilho dos Pescadores sono tutte ben battute e segnalate (frecce, colori sugli alberi, cartelli). La prima parte ha itinerari brevi, da fare solo a piedi, le altre 5 sono aperte anche alle bici (ma con tratti più adatti a chi passeggia).
Si parte da Praia de Sao Torpes (170 km a sud di Lisbona) – raggiungibile in auto o in bus dalla capitale, passando per Sines.
Ecco le tappe, le distanze e le loro caratteristiche.

Tappa 1-2: Sao Torpes – Porto Covo – Vila Nova de Milfontes

20 chilometri attraverso le dune di sabbia dell’area di Ilha do Pessegueiro, Aivados e Malhão, una specie di deserto anomalo e sorprendente. Ci vuole un po’ a percorrerlo (6-7 ore) anche per i continui su e giù (tranquillo, non si superano i 51 metri di altitudine), ma vedrai panorami rocciosi sormontati da pini secolari, acque di sorgente, canali e molti colori della vegetazione (soprattutto in primavera).
Si arriva a Vila Nova, il centro maggiore che si incrocia nel cammino.
Partendo dalla spiaggia di Sao Torpes vanno aggiunti altri 10 km.

Tappa 3: Vila Nova de Milfontes – Almograve

15 chilometri facili tra la cittadina di Vila Nova, il fiume Mira e un itinerario abbastanza regolare lungo la costa. Poche le presenze umane, molti gabbiani e altri uccelli che nidificano sulle scogliere.

Tappa 4: Almograve – Zambujeira do Mar

22 km in cui si scavalla una scogliera e poi si scende attraversando porticcioli di pescatori, dune rossastre e pini, mentre va in scena lo spettacolo unico al mondo delle cicogne che nidificano sulle scogliere attorno a Cabo Sardão. Intorno, tante altre specie di uccelli e uno scenario rilassante che è un balsamo per gli occhi, il naso, la mente. Qui c’è l’unica parte ciclabile del Sentieri dei Pescatori.

Tappa 5: Zambujeira do Mar – Odeceixe

18 chilometri su e giù per le scogliere, passando per il porto naturale di Azenha do Mar. A Ponta em Branco si vive uno dei momenti più belli di tutto il cammino, con la vista che spazia su un gran pezzo di Alentejo. Un’altra caratteristica unica sono i tubi di roccia che si sono formati nei millenni.
Qui, fermandosi una notte, si può deviare per il Circuito delle spiagge, 9 chilometri lungo il fiume Seixe e le rive rocciose erose dal vento; si passa anche dalle postazioni dei pescatori, dove magari acuistare o assaggiare piatti di pesce freschissimo.

Tappa 6: Odeceixe – Aljezur

18 km con l’Oceano da una parte e le montagne dall’altra. Lungo questa tappa, che si ricongiunge con il Camino Historico, si possono fare deviazioni per i percorsi circolari, arrivando alle belle spiagge di Amoreira. Con Odeceixe si entra anche nella regione dell’Algarve.
Qui parte un Circuito che tocca la spiaggia di Carreagem, passa per il fiume Aljezur e entra in zona in cui le maree e i venti hanno plasmato un paesaggio di dune e rocce in cui solo alcune specie di vegetazione particolarmente resistenti crescono, come rosmarino, amaranto, rose delle rocce e bacche scure. È anche un’oasi per birdwatcher.

Tappa 7: Aljezur – Arrifana

12 km, la tappa più breve, che però può essere allungata con altri itinerari circolari del Fishermen’s Trail, fra piccole fattorie, scogliere impressionanti e spiagge. Si arriva alla fortezza di Arrifana.
Ponta da Atalaia prevede anche un Circuito di 14 chilometri, un salto indietro nei secoli all’epoca delle guarre contro i mori, che si svolsero qui, dando vita a molte leggende che traspirano dalla costa, fra profumi di timo, lavanda e mirto. È anche il regno delle oche, protagoniste della tavola.

Tappa 8: Arrifana – Carrapateira

24 km in cui si rientra verso l’interno per poi riavvicinarsi all’Atlantico in una delle zone più inaccessibili del Portogallo con i mezzi motorizzati. È come una supersintesi della Rota Vicentina e di tutto quel che c’è dentro: spiagge dorate, cinghiali, querce, dolci pendii, paesini fermi nel tempo. .
Vale la pena provare il Circuito della spiaggia di Carrapateira, 10 chilometri circolari che partono da questo villaggio tipico molto ospitale (ottima tappa per la notte) e si spingono fino alle sabbie di Bordeira e Amado, passando per antichi insediamenti dei pirati e pescatori arabi.

Tappa 9: Carrapateira – Vila do Bispo

22 km lontani dalla civiltà, ancora con puntate sulle spiagge (Bordeira) per poi inoltrarsi nelle valli dove sono ben poche le tracce di insediamenti umani se non nelle pittoresche cittadine di Vilarinha e Pedralva. Si cammina fra i mulini a vento e le distese di lentisco e asparagi selvaggi

Tappa 10: Vila do Bispo – Sagres

20 km verso il punto più sud-occidentale d’Europa, il faro del Cabo, meta di pellegrinaggi antichi e mito dell’epopea dei pescatori. Si procede sopra scogliere monumentali, inebriati dal profumo dell’oceano e dalle sue visioni immense. Si attraversa la Riserva Biogenetica di Sagres che raccoglie specie uniche al mondo; in autunno si può assistere allo spettacolo delle migrazioni degli uccelli.
Da non perdere anche il Circuito di Telheiro, 6 chilometri intorno alla costa di Telheiro che costituiscono la vera ultima tappa della Rota Vicentina. Una specie di gran finale in cui imprimere nelle mente le metafisiche scogliere sull’Atlantico, le formazioni rocciose che sembrano animate dalla vita.

Tappe 11-12-13: Sagres-Salema-Luz-Lagos

Le ultime tappe, aggiunte negli anni più recenti, portano il camminatore nel cuore dell’Algarve costiero, fino a Lagos, cittadina pittoresca in grande crescita dal punto di vista turistico. Siamo in mezzo a spiagge di sabbia dorata e meravigliosi faraglioni vicini alla costa, Pochi trekker completano tutto il cammino, anche se da Lagos i trasporti sono più organizzati e a 90 km c’è l’aeroporto di Faro, ben connesso con Lisbona e con il resto d’Europa.

Quando è meglio fare il Cammino dei Pescatori?

La buona notizia è che non esiste una stagione ideale per fare il Fishermen’s Trail: vanno bene tutte. Naturalmente con alcuni accorgimenti: in estate, fra luglio e agosto la temperatura sale ed è meglio attrezzarsi per affrontare il caldo, facendo i pezzi di cammino la mattina presto o dopo le 17, un po’ come con il Cammino di Santiago. In inverno può fare freddo e esserci molto vento, perciò in questa stagione, che forse è la meno adatta ma anche la più ‘avventurosa’, è necessario portare abbigliamento pesante e antipioggia.
L’ideale rimane il periodo che va da marzo a giugno e quello da settembre a novembre.

Cammino dei Pescatori, a piedi o in bici?

A piedi. Il percorso si svolge tutto dentro il Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, 90 mila ettari di verde e grande varietà negli habitat, fra spiagge, scogliere e una vasta fauna di uccelli, che in autunno migrano dando vita a uno spettacolo indimenticabile.

Il Trilho dos Pescadores si può percorrere solo a piedi, a differenza della Historical Way che è praticabile anche in bicicletta. Per quanto ondulate nell’altimetria, le tappe sono abbordabili: si va da 6 a un massimo di 22 chilometri. Spesso si cammina a bordo mare, a volte si sale su sentieri che solcano le scogliere, con una vista impagabile, qualche volta ci si inoltra nell’interno in mezzo alle foreste, e si toccano alcuni villaggi di pescatori fermi nel tempo.
Se alcuni tratti sono un po’ impegnativi, si tratta comunque di un cammino adatto anche alle famiglie sportive (un po’ meno a chi soffre di vertigini).

Come vestirsi per un trekking sul Cammino dei Pescatori?

Il 60-70% dei sentieri è sabbioso, dunque servono scarpe adatte. Al di là dello zaino (qui la guida su come indossare correttamente e regolare lo zaino) in cui stipare pochi vestiti e qualche scorta alimentare, è necessario avere una giacca antivento e antipioggia anche in estate, data la vicinanza dell’Oceano Atlantico (ecco le 10 migliori giacche leggere, impermeabili e traspiranti). Borraccia, cappellino e crema solare sono altri accessori indispensabili.
Di giorno si può fare una sosta picnic un po’ dappertutto, la sera vale la pena sedersi nei ristorantini tipici dei villaggi, dove mangiare i piatti della cucina alentejana, la migliore del Portogallo.

Come arrivare in Alentejo dall’Italia per fare il Cammino dei Pescatori

Il mezzo migliore è l’aereo: diverse compagnie effettuano voli low cost (e non) atterrano a Lisbona. Da qui il modo più veloce per arrivare alla base di partenza del cammino (ad esempio Porto Covo) è prendere un’auto a noleggio, o un van se siete in gruppo, che i poco più di 2 ore vi portano a destinazione. Sono mezzi più veloci di quelli pubblici, dato che i collegamenti fra la capitale e l’Alentejo non sono così fitti.
I gruppi possono affittare un van con autista per portare le valigie da una tappa all’altra.  

Dove dormire lungo il Cammino dei Pescatori: le Casas Brancas

Al di là dell’impossibilità di muoversi in auto e camper, lungo la via non è permesso campeggiare. Un’opzione è quella di tenere una base fissa in un villaggio della costa come ad esempio Vila Nova de Milfontes o Odeceixe, i luoghi strategici ideali per affrontare il trail e i più attrezzati per l’ospitalità.
Un’altra è quella di dormire alla fine di ogni tappa. In questa parte di Alentejo non esistono (per fortuna, vien da dire) megastrutture alberghiere, né una vastissima offerta quanto a ospitalità. Quindi è necessario prenotare per tempo per evitare di non trovare posto, o trovarlo a prezzi alti. Meglio organizzarsi con gli alloggi entro il mese di marzo.
Oltre alle pousadas (le pensioncine), gli hotel e i residence (ottimi se siete in gruppo), una buona soluzione è quella di cercare alloggi nelle case private con Air B’nB, oppure di rivolgersi alla rete delle Casas Brancas, l’associazione delle case rurali dell’area che punta molto sul turismo del trekking. Sono occasioni per vivere a contatto con la popolazione locale e apprezzare lo stile di vita alentejano semplice e rilassato. Sul sito della Rota si trovano le informazioni sugli alloggi

Serve una guida per il Cammino dei Pescatori in Portogallo?

Fare da soli il trekking in Alentejo è una pratica comune: è tutto facile, sicuro, ben segnalato.
Ma per chi lo desidera può essere utile farsi accompagnare lungo il cammino della Ruta da una guida locale esperta del luogo. Può aiutare a scoprire luoghi autentici che magari fareste fatica a trovare da soli, portarvi in ristoranti autentici e raccontare storie che no trovereste sui libri. E può provvedere alle più svariate necessità. Alcune agenzie di viaggio locali mettono a disposizione guide esperte multilingua.

Guida cartacea e online del Cammino dei Pescatori

Quanto alla guida cartacea, il modo migliore per informarsi sul Trilho dos Pescadores della Rota Vicentina è consultare sempre il sito ufficiale creato dall’ente turistico portoghese, che è completo di mappe, altimetrie e informazioni utili di ogni tipo, anche per il pernottamento.
C’è anche un video ufficiale (qui sotto) che racconta il percorso in sintesi.
In alternativa alcune guide cartacee riportano indicazioni, come Portogallo, della Lonely Planet.

Leggi anche

• scarpe da trekking
• zaini da trekking
• giacche impermeabili per il trekking
• calze adatte ai lunghi trekking
• Borsoni da viaggio indistruttibili
• I pantaloni da trekking

Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Mai sentito parlare della Strada del Vino dell’Alentejo? A meno che non siate appassionati di turismo eno-gourmet forse no, ma la regione che occupa un terzo del Portogallo continentale è una meta di quelle ancora da esplorare, vera e genuina. Si possono fare trekking in mezzo a panorami rilassanti, immersi nella natura e nella cultura rurale, fra strade dolci, ospitalità sincera attività outdoor. E naturalmente degustando vini fra i più interessanti del momento.

> Leggi anche: Il trekking del Lupo, tra le Alpi Marittime e il Mercantour

Strada del vino dell’Alentejo, una meta di culto

Abbiamo visto come la Rota Vicentina offra due fra i cammini più belli d’Europa, uno lungo al costa (il Sentiero dei Pescatori) e uno all’interno (il Camino Historico). La zona più orientale della regione è area di produzione vinicola di eccellenza e di città fra le più belle e folcloristiche del Portogallo, da Èvora a Marvão, da Estremoz a Moura. I distretti del vino sono anche impegnati un un lavoro sulla sostenibilità dell’area, come spiega il video qui sotto.

Che cos’è la Strada del Vino dell’Alentejo

La Rota dos Vinhos do Alentejo è una serie di percorsi che si trovano nella regione portoghese a est di Lisbona. Si estende da nord a sud, dalla Serra de Sao Mamede (ai confini con la Spagna), fino alla zona di Magros (nei pressi del Parque Natural do Vale do Guadiana).
È un’area rurale di grande tradizione vinicola in cui fare trekking che uniscono il piacere della natura con quello della tavola. Se qui un tempo si coltivava il grano, ora il paesaggio è costituito da pianure ondulate ricoperte di querce da sughero e, soprattutto, da vigneti che producono vini dalla qualità costantemente in crescita. Nel frattempo c’è anche l’occasione di visitare alcune delle città storiche più caratteristiche del Portogallo.

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Le aree del vino

La zona è divisa in 8 aree di Denominazione di Origine Controllata: Portalegre, Borba, Redondo, Reguengos, Vidigueira, Évora, Granja/Amareleja e Moura. Sono tre i circuiti principali che fanno parte della Rota do Vinhos. Il più settentrionale (Alto Alentejo) è situato nel distretto di Portalegre e va dalla splendida cittadina di Marvão a Estremoz. Il secondo, nell’Alentejo Central, prevede due percorsi che ruotano attorno alla città medievale di Èvora, il centro più importante della regione. Il terzo nel Baixo Alentejo, parte da Viana do Alentejo e risale fino a Moura scavallando il fiume Guadiana.

> Leggi anche: 5 trekking dedicati a Walter Bonatti

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Spoiler: ne mandiamo poche, ma buone!

I vini

Nel corso degli ultimi anni i rossi e bianchi dell’Alentejo stanno crescendo in qualità e stanno ottenendo riscontri notevoli in fatto di critica e diffusione. La peculiarità dei vini è data dal terreno piatto con pochi rilievi, quindi privo di barriere rispetto all’umidità proveniente dal mare. Ognuna delle tre aree ha caratteristiche del terreno proprie, che può essere di tipo granitico, scistoso, calcareo. Il che significa vini decisamente diversi fra loro. Tutta la zona ha un elemento in comune: il sole. Le ore di luce e caldo durante l’anno sono fra le più alte d’Europa, con la conseguenza di una produzione vinicola dai sapori unici. I bianchi sono fruttati e piuttosto aromatici (qui trovi tutte le etichette di vino bianco prodotte lungo la Rota), i rossi intensi e robusti (qui trovi tutte le etichette di rosso prodotte lungo la Rota). Non mancano buoni rosè, spumanti e vini biologici. E i vini nell’anfora, un prodotto unico in tutto il mondo (vedi il video sotto)

> Leggi anche: Trekking in Scozia: la West Highland Way

Come assaggiarli: le cantine

La Rota dos Vinhos do Alentejo è disseminata di 68 adegas, o cantine. Dalle più antiche e tradizionali alle più moderne e architettonicamente sofisticate, il percorso lungo le aziende vinicole è naturalmente il modo migliore per degustare i vini e acquistare le bottiglie. Non c’è che l’imbarazzo della scelta a seconda delle suggestioni e dei gusti personali. Oltre alle degustazioni, in diverse strutture ci sin può sedere a mangiare, come ad esempio nella magnifica antica villa con giardino della Herdade dos Grous, dove tradizione e nuove tecnologie vinicole si uniscono per produrre rossi e bianchi di qualità, mentre attorno si possono fare attività outdoor come kayak, passeggiate, mountain bike. Un modo per farsi un’idea e selezionare le cantine da andare a visitare è passare dalla Sala di degustazione dell’associazione dei viticoltori, che si trova a Èvora in Praça Joaquim António de Aguiar 20-21. La Sala de Provas do Vinhos do Alentejo offre anche informazioni utili sulle caratteristiche del terroir, le uve, i vini, le strutture.

> Leggi anche: I consigli utili per il cammino di Santiago

Come muoversi: la guida

Al di là dei tour organizzati, i tre circuiti si possono percorrere a piedi da un capo all’altro facendo tappa nelle adegas e nelle struttura lungo al strada. Anche la bici è un mezzo consigliato, ideale per muoversi più velocemente se si ha poco tempo a disposizione, e per godere dei dolci pendii della strada (siamo d’accordo con Paolo Kesissoglu sul fatto che la bici ha a che fare con la libertà e la felicità). Da Marvão a Moura sono circa 175 chilometri, da percorrere su strade asfaltate e su sentieri segnalati. L’alternativa è spostarsi di area in area con i mezzi pubblici (autobus) o in auto e tenere un centro cittadino come base per poi raggiungere le zone delle adegas di volta in volta.
Una buona fonte di informazioni è il sito ufficiale della Rota dos Vinhos do Alentejo, che fornisce dritte e indirizzi delle strutture con tanto di descrizioni e schede dei vini.

In alternativa alcune guide cartacee riportano indicazioni, come Portogallo, della Lonely Planet.

> Leggi anche: In bici in Val Pusteria lungo la San Candido-Lienz

Dove dormire

La scelta degli alloggi è variegata ma le strutture rurali non sono così tante da reggere l’impatto del turismo di massa (è proprio questo in realtà il bello dell’Alentejo). Non mancano alcuni campeggi (come l’Alqueva, lungo il fiume Guadiana) né (pochi) hotel classici, ma la soluzione migliore per soggiornare nella regione dei vini è costituita dalle Casas Brancas, una rete di tipiche case di campagna associate che offre ospitalità genuinamente portoghese. Si vive a contatto con le famiglie alentejane e si può cenare con loro.
Alcune cantine offrono anche ospitalità e se ne avete la possibilità vale la pena provare l’esperienza: in genere si tratta di grandi case in mezzo a ettari e ettari di campagna, con fattoria, corsi d’acqua, sale per la degustazione e ristorante. Come ad esempio la struttura Herdade do Sobroso (1600 ettari tra il Guadiana e la Serra do Mendro) e la Herdade do Vau, bellissima location moderna a 15 minuti da Beja, dove si produce un ottimo vino dal nome Riso. Più facile trovare posto in camere, B&B, hotel e case private in centri maggiori come Èvora, Portalegre, Vidigueira, Estremoz, Moura.

> Leggi anche: Le 10 regole per vivere meglio in campeggio

Come vestirsi

Il periodo migliore per percorrere a piedi la Rota dos Vinhos do Alentejo è quello che va da maggio a ottobre. In questa fase dell’anno il meteo è favorevole alle passeggiate perché il sole è una presenza costante grazie all’anticiclone delle Azzorre che blocca le perturbazioni atlantiche. Nel preparare lo zaino non dimenticare un cappellino, la crema solare, una borraccia sempre piena e comunque sia, una giacca impermeabile.

> Leggi anche: Come si prepara lo zaino

I consigli sulle città più belle: Marvão

Un’immagine idilliaca, un’icona del Portogallo rurale. Marvão è un piccolo villaggio in cima a un’altura dentro il Parque Natural da Serra de Sao Mamede: casette bianche, fiori sui balconi, un’atmosfera sonnolenta e la campagna solcata dai filari di viti. Qualche chilometro più a sud c’è la cantina Tapada do Chaves (Rangoneiro – Apt. 170, Portalegre), che da un secolo produce alcuni fra i migliori vini alentejani, il cui segreto è il suolo ricco di granito: tanto che da culto per pochi ora è diventata una delle cantine più amate in tutto il mondo.

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Estremoz

Si trova sulla strada diretta fra Lisbona e Madrid, a 160 km dalla capitale portoghese. È una cittadina ‘appoggiata’ su una bassa collina (425 metri slm) e vive di viti, granito e marmo, che qui è bianco come quello di Carrara e conferisce le sue caratteristiche al sapore del vino. Le case bianche sono dominate dal Castello di Èvora Monte, e soggiornare qui dà la possibilità di degustare i vini nelle piccole enoteche come nelle cantine, come ad esempio nell’elegante Adega do Monte Branco (Apartado 21) o da Tiago Cabaço (Quinta da Berlica – Mártires – Apartado 123), uno dei più promettenti produttori della zona.

> Leggi anche: Antiche strade da riscoprire: la Via Teutonica

Èvora

Centro più importante dell’Alentejo orientale, Évora è una delle città medievali più belle e meglio conservati del Portogallo. Al di là del centro storico con la cattedrale, i chiostri e il tempio romano di Diana che ne fanno un Patrimonio Unesco e una città museo, Évora è un luogo molto vivace culturalmente perché sede di una antichissima universitaria (1599). rimane uno dei posti migliori per esplorare la zona, con una interessante vita notturna e tanti locali in cui mangiare e degustare i vini locali. Nei dintorni si può visitare il sito del Menhir dos Almendres, che risale al periodo megalitico. La cantina Dona Dorinda (Quinta Nossa Senhora da Conceição – Estrada de Arraiolos) immersa in una ampia struttura del XVIII secolo e in 23 ettari di vigne, produce vini biologici, soprattutto Syrah.

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Vidigueira

Piccolo centro (6 mila abitanti) che deva la sua fama a Vasco de Gama (fu conte di Vidigueira), a qualche rovina romana e araba, è un luogo strategico per visitare la Rota dos Vinhos do Alentejo nelle aree meridionali. Fra una cantina e l’altra, immerse nel verde delle querce e degli ulivi, si possono visitare il castello moresco di Alvito (XV secolo). Herdade Grande (Apartado 64) è un’azienda familiare attiva da un secolo che produce bianchi e rossi di qualità in un ambiente ricco di storia e bellezze naturali.

> Leggi anche: Trekking in Appennino, l’Alta Via di Parchi

Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Che idea: se vai in vacanza lungo il fiume Douro, in Portogallo, puoi dormire in una enorme botte di vino. Più precisamente nel vigneto Quinta da Pacheca, dove i proprietari hanno lanciato una nuova opzione per passare la notte: si alloggia in una gigantesca botte di vino, completa di bagno privato, letti comodi e aria condizionata.

Dove dormire nelle botti di vino in Portogallo

Insieme alla Rota Vicentina, a Lisbona (ne parliamo qui) il Douro è una delle cose più belle del Portogallo. C’è il fiume con al sua valle e i vigneti dove si coltiva l’uva per fare il vino Porto, e c’è la magnifica e romantica città di Porto (guardate qui sotto i tuffi dal ponte sul fiume). È una zona pittoresca e autentica, dove girare, anche in bici, sulle dolci colline e andare per degustazioni di vini e gastronomia.

La tenuta Quinta da Pacheca si trova nella zona di Peso da Régua, la città principale della regione vinicola. Ci sono viti e ulivi che risalgono al XVI secolo e una bella casa padronale. E in mezzo al verde dei vigneti sono state posizionate le botti da 270 metri quadrati per ospitare i turisti che cercano un’esperienza unica.

Le camere del wine barrel hanno una terrazza privata dove sedersi tra le viti secolari. All’interno, ogni camera a botte è dotata di un letto matrimoniale lussuoso, una cabina doccia, un lucernario (per guardare le stelle), Wi-Fi e aria condizionata. Il costo della camera doppia è di 255 euro.

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Si chiama Rota Vicentina ma Vicenza non c’entra niente. C’entra piuttosto Cabo de São Vicente la cui “rotta” caratterizza il cammino. Più o meno 220 km, diviso ufficialmente in una dozzina di tappe, a sud di Lisbona. I dislivelli sono alla portata di tutti e consistono nel fare su e giù dalla spiaggia al paese o alla cima della scogliera.
Si può fare da soli o in compagnia, con poca esperienza, a tutte le età, senza una particolare preparazione atletica, anche se sarebbe ovviamente consigliabile. Le persone che si possono incontrare lungo il cammino arrivano da tutto il mondo, ognuno spinto da una motivazione diversa: qualcuno non la conosce ancora e se ne renderà conto alla fine. O addirittura – per esperienza personale – dopo essere tornato a casa.

Da solo a piedi in Portogallo, un trekking sulla Rota Vicentina

Mi chiamo Matteo Brambilla, vivo in Brianza, ho 27 anni e un amico fidato mi ha consigliato un lungo trekking a piedi lontano dai percorsi consueti.
Non ho un blog né un profilo Instagram professionale da promuovere, ma mi piace l’idea di potervi raccontare il mio ultimo viaggio: ho camminato da solo per due settimane sulle scogliere che sovrastano l’Oceano Atlantico in Portogallo fino a sentirmi in sintonia con la natura e ho vissuto nei villaggi dei pescatori portoghesi. È il Sentiero dei pescatori della Rota Vicentina.

Marzo è un buon periodo da scegliere per programmare il viaggio: pochi turisti, prezzi bassi ma bisogna essere pronti ad affrontare le bizzarrie del meteo primaverile dell’Atlantico. Si passa da freddo, pioggia e vento al sole senza possibilità di riparo, ma non sarà un problema. Le scarpe zuppe si asciugheranno camminandoci dentro il giorno dopo (no, la notte non basterà, come speravi), mentre della scottatura sul collo si prenderanno cura le farmaciste di Aljezur (anche quelle degli altri paesini, ma soprattutto loro).

La tratta che consiglio – quella che ho seguito – va da Porto Covo a Sagres. Porto Covo si trova poco sotto Setubal, la città di Josè Mourinho, a circa un centinaio di chilometri in linea d’aria a sud di Lisbona. Sagres è invece una località all’estremo sud del Portogallo e dell’Europa, “alla fine del mondo” come dicono qui: sono 9 tappe da 20 km ciascuna circa, per un totale di 171 km sulle coste dell’Alentejo e dell’Algarve.
La traccia è intuitiva, ci si può aiutare con il segnale GPS sul telefono, tuttavia sono frequenti i segnavia con i colori caratteristici di questo percorso: il blu e il verde. Il sentiero è per la maggior parte sterrato e sabbioso e ad ovest c’è quasi sempre l’oceano da guardare ed ascoltare. Partendo la mattina presto bastano 5 o 6 ore di cammino (oltre a qualche pausa per mangiare e per le mille foto) per raggiungere l’ostello successivo nel primo pomeriggio, in modo da avere tutto il tempo di riposare e di prepararsi una cena nutriente.

Ogni tappa inizia e finisce in un centro abitato, ma nel mezzo ci si trova nella natura selvaggia: si attraversano zone incontaminate, lontane dai luoghi più turistici e raggiungibili solo a piedi. La sabbia passa dal color ocra al mattone, le onde sono infinite e spesso ci si troverà davanti panorami da cartolina riservati esclusivamente per voi; sarà strano tornare nella civiltà, seppure pacata e a misura d’uomo, a fine giornata.

Il totale dei passi a fine cammino sarà di 244285.

Porto Covo si raggiunge in circa due ore di pullman da Lisbona ed è un villaggio di pescatori sull’Oceano Atlantico. Immagina di ammirarne le case bianche guardando fuori dalla finestra dell’ostello mentre fai una colazione continentale insieme agli altri hikers.

Si parte, chi con uno zaino da 60L e scarponi montagna, chi con un 25L e delle scarpe da trail running (eccomi, sono io!). Già durante le prime tappe cammino a piedi scalzi su spiagge oceaniche, vedo le prime falesie a picco sul mare e incontro le prime difficoltà. Camminare sulle dune di sabbia è tanto affascinante quanto faticoso: si sprofonda ad ogni passo, in salita sembra di non avanzare mai, ma ai lati del sentiero la vegetazione bassa tiene compagnia. Un abbigliamento tecnico di qualità è consigliato ma su questo terreno bisogna mettere in conto qualche vescica e qualche acciacco. Al di là dei fastidi che procurano, questi inconvenienti possono diventare un’ottima scusa per prendersi un giorno di pausa; magari a Zambujeira do Mar, alla fine della terza tappa, dove c’è tutto il necessario per sopravvivere – ostello, supermercato e farmacia – e una spiaggia infinita dove aggiornare il diario di viaggio. Avendo uno zaino così piccolo ho potuto portare solo un cambio, quindi ogni sera lavo a mano i vestiti e il giorno dopo li metto ad asciugare dove riesco. In tutte le mie foto si vedono le calze e le mutande del giorno prima (e di quello dopo).

Non vedo l’ora di ripartire. Ho recuperato le energie e mi aspetta un’altra giornata sull’oceano con il dislivello più impegnativo di tutto il cammino (più di 400 metri, sia in salita che in discesa), fino alla foce del Rio Seixe. Vista mozzafiato su una delle spiagge più belle del Portogallo, per poi risalire il fiume fino a Odeceixe per passare la notte. L’ostello è deserto e inizio ad accusare la solitudine, affrontare queste esperienze da solo è una montagna russa.

La mattina seguente torno sulla costa e nei giorni successivi la direzione sarà sempre sud, verso Aljezur e Vila do Bispo. Ormai le gambe hanno preso il ritmo e non si fermano più. Comincio ad apprezzare anche i sentieri dell’entroterra e nelle spiagge a fine giornata aspetto il tramonto con una cerveja in compagnia.

È già tempo dell’ultima tappa: sveglia presto con colazione all’alba, ho già un po’ di nostalgia ma i primi passi rilasciano subito un sorriso. Da Vila do Bispo a Sagres sono 20 km, l’ultima parte attraversa un terreno misto e ostico che sembra infinito ma, prima di fermarmi in ostello, devo regalare una fine al cammino. E allora giù per altri 3 km, fino alla punta sudoccidentale dell’Europa, dove la terra finisce e sono letteralmente circondato dal blu del mare. Adesso posso mangiare l’ultima barretta, la mia preferita, quella che mi ero tenuto proprio per questo momento, posso togliere le scarpe e respirare.

Il cammino è finito ma non il viaggio. Raggiungo l’ostello in ciabatte ed esco a cena con gli amici che ho incontrato in queste settimane. Una di loro conosce un locale dove si mangia pesce grigliato e si beve vinho verde finché la stanchezza non ha la meglio. Il ricordo di quella serata è ancora caldo. A fine giornata i chilometri saranno più di 30.

Mi avanzano ancora un paio di giorni prima di prendere l’aereo di ritorno a Faro, così visito la costa sud dell’Algarve con i mezzi pubblici, tra cui Lagos con le sue particolari formazioni rocciose e le onde per imparare a surfare.

È stato un viaggio incredibile.
Svegliarsi la mattina e camminare è diventata un’abitudine che mi mancherà una volta tornato a casa, come quella magica sensazione di avere tutto quello che mi serve sulle spalle nello zaino.
Tornerete a casa con tante storie da raccontare, gli occhi pieni di bellezza e un cuore nuovo.

Non solo la Via Francigena o il Cammino di Santiago. In Europa esiste un cammino altrettanto emozionante da fare, la Rota Vicentina, il cammino più bello del Portogallo e forse di tutto il continente.
Siamo in Alentejo, la vasta area che va dalla penisola di Comporta (appena sotto Lisbona) fino a Cabo de Sao Vicente, la punta più a sud-ovest d’Europa, e poi fino a Lagos in Algarve.
In bici o a piedi, percorrere questi sentieri ben battuti e segnalati è un’esperienza davvero divertente, varia, profonda e liberatoria.
Guarda la gallery con le foto delle tappe più belle.

La Rota Vicentina, le tappe del cammino più bello del Portogallo

Sono due le vie della Rota Vicentina, la rete di cammini di 750 km che percorre Alentejo e Algarve in tutta la loro estensione.
C’è il Camino Historico, 263 chilometri in 13 tappe da Santiago do Cacem a Cabo de Sao Vicente: è detta anche Historical Way perchè attraversa il cuore della cultura rurale portoghese, toccando cittadine storiche, incrociando le terre del vino alentejano e arrivando ogni tanto anche sulla costa

E c’è il Trilho dos Pescadores (conosciuta fra gli hiker anche come Fishermen’s Trail o sentiero dei Pescatori), che parte da Sao Torpes e arriva a Lagos 226,5 chilometri. Ti immerge nelle suggestioni dell’oceano, delle scogliere frastagliate e infinite e nei villaggi dei pescatori portoghesi, che sembrano fermi nel tempo.
C’è anche una serie di anelli circolari brevi, che ti portano a visitare alcune spiagge e località dell’interno.
In totale 750 km. Ma non ha senso percorrerli tutti.

Il percorso del Camino Historico in Portogallo

Il percorso più lungo può essere fato a piedi o in bicicletta e prevede 12 tappe che passano attraverso boschi, villaggi, valli e colline, campagna e cittadine storiche. Sono le zone meno conosciute del paese, un mondo fatto di antiche tradizioni, panorami larghissimi, silenzi e incontri curiosi con la genuina popolazione portoghese: un mondo che può ricordare quello dell’Italia di 70 anni fa. Dal 2016 la via storica è stata certificata dalla Era (European Ramblers Association) come Leading Quality Trails – Best of Europe, cioè come a dire che è stata inserita nel novero dei trail più belli del Vecchio Continente.

La guida per la Rota Vicentina

Il modo migliore per informarsi sulla Rota Vicentina è consultare il sito ufficiale creato dall’ente turistico portoghese, che è completo di mappe, altimetrie e informazioni utili di ogni tipo. In alternativa alcune guide cartacee riportano indicazioni, come Portogallo, della Lonely Planet.

Come organizzarsi per un trekking sul Cammino portoghese

Lungo il cammino ci sono strutture per l’ospitalità, dato che ogni tappa raggiunge un centro abitato.. Al di là dello zaino (qui la guida su come indossare correttamente e regolare lo zaino) e dell’abbigliamento adatto (che deve comprendere una giacca antivento e antipioggia) è fondamentale portarsi delle vivande per alimentarsi durante il percorso, che può svolgersi per chilometri nella natura senza incontrare bar o ristori. Non dimenticatevi le scarpe giuste (ecco come deve essere la suola delle scarpe da trekking) una borraccia per l’acqua, un cappellino e la crema protettiva. La sera non perdere l’occasione di una sosta nei ristorantini tipici dove mangiare piatti della cucina alentejana, la migliore del Portogallo.

Dove dormire sulla Rota Vicentina: le Casas Brancas

Al di là dell’impossibilità di muoversi in auto e camper, lungo la via non è permesso campeggiare. Un’opzione è quella di tenere una base fissa in un villaggio della costa come ad esempio Vila Nova de Milfontes o Odeceixe, i luoghi strategici ideali per affrontare il trail. Un’altra è quella di dormire alla fine di ogni tappa. In questa parte di Alentejo non esistono (per fortuna, vien da dire) megastrutture alberghiere, né una vastissima offerta quanto a ospitalità. Così una buona soluzione è quella di cercare alloggi nelle case private con Air B’nB, oppure di rivolgersi alla rete delle Casas Brancas, l’associazione delle case rurali dell’area che punta molto sul turismo del trekking. Sono entrambe occasioni per vivere a contatto con la popolazione locale e apprezzare lo stile di vita semplice e rilassato.

Le tappe della Rota Vicentina da Santiago do Cacem a Cabo de Sao Vicente

Le 12 tappe del cammino Historical Way sono tutte ben battute e segnalate e hanno una lunghezza media di 25 chilometri, con punte da 30. Si parte da Santiago do Cacem, 160 km a sud di Lisbona – facilmente raggiungibile in treno dalla capitale. Ecco le tappe, che vale la pena di conoscere una a una per capire quanto sia suggestivo e emozionante questo cammino.

Tappa 1: Santiago do Cacém – ValeSeco

18 km dalla emblematica chiesa che ricorda quella di Santiago de Compostela e come quella meta di pellegrinaggi fin dal Medioevo. I percorso si snoda poi nelle foreste di querce e dagli allevamenti di animali, fra cui il famoso maiale nero protagonista della tavola locale (il maiale all’alentejana, assolutamente da provare)

Tappa 2: Vale Seco – Cercal do Alentejo

23 km in mezzo a panorami piuttosto aridi che si snodano nell’Alentejo più rurale: qui si può vivere un’esperienza verace della forza di questa terra . La diga di Campilhas è la sosta ideale per un ristoro.

Tappa 3: Cercal – S.Luìs

21 km più impegnativi, che prevedono salite in montagna. Uno dei pezzi più belli per i panorami sconfinati sull’Atlantico e sulla brughiera alentejana, in particolare a Rocha de Água d’Alte.

Tappa 4: S-Luìs – Odemira

25 km di verde e acqua. Laghi, stagni, boschi dopo le montagne, un percorso rinfrescante dove ammirare flora e fauna. Qui si mangiano i migliori asparagi del paese.

Tappa 5: Odemira – S.Teotònio

19 km molto facili da percorrere in fianco ai fiumi Mira e S.Teotònio, fino alle ultime leggere salite che portano al paese.

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Spoiler: ne mandiamo poche, ma buone!

Tappa 6: S.Teotònio – Odeceixe

17 km fra i più emozionanti, in mezzo alla natura selvaggia e su per salite ripide che ti portano verso l’Oceano. Fra salici, cedri e querce si possono incontrare i contadini portoghesi e assaggiare frutti succulenti privi di pesticidi. Al termine della tapa si incrocia il Cammino dei Pescatori, di cui parliamo in un altro articolo.

Tappa 7: Odeceixe – Aljezur

18 km con l’Oceano da una parte e le montagne dall’altra. Lungo questa tappa si possono fare deviazioni per i percorsi circolari, arrivando alle belle spiagge di Amoreira.

Tappa 8: Aljezur – Arrifana

12 km, la tappa più breve, che però può essere allungata con altri itinerari circolari del Fishermen’s Trail, fra piccole fattorie, scogliere impressionanti e spiagge. Si arriva alla fortezza di Arrifana.

Tappa 9: Arrifana – Carrapateira

24 km in cui si rientra verso l’interno per poi riavvicinarsi all’Atlantico in una delle zone più inaccessibili del Portogallo con i mezzi motorizzati. È come una supersintesi della Rota Vicentina e di tutto quel che c’è dentro: spiagge dorate, cinghiali, querce, dolci pendii, paesini fermi nel tempo.

Tappa 10: Carrapateira – Vila do Bispo

22 km lontani dalla civiltà, ancora con puntate sulle spiagge (Bordeira) per poi inoltrarsi nelle valli dove sono ben poche le tracce di insediamenti umani se non nelle pittoresche cittadine di Vilarinha e Pedralva. Si cammina fra i mulini a vento e le distese di lentisco e asparagi selvaggi.

Tappa 11: Vila do Bispo – Cabo de S. Vicente

14 km verso il punto più sud-occidentale d’Europa, il faro del Cabo, meta di pellegrinaggi antichi e mito dell’epopea dei pescatori. Si procede sopra scogliere monumentali, inebriati dal profumo dell’oceano e dalle sue visioni immense. Si attraversa la Riserva Biogenetica di Sagres che raccoglie specie uniche al mondo; in autunno si può assistere allo spettacolo delle migrazioni degli uccelli.

Circuito di Telheiro

6 chilometri intorno alla costa di Telheiro sono l’ultima tappa della Historical Way della Rota Vicentina. Una specie di gran finale in cui imprimere nelle mente le metafisiche scogliere sull’Atlantico, le formazioni rocciose che sembrano animate dalla vita.

Consigli per i trekking e i viaggi a piedi

• scarpe da trekking
• zaini da trekking
• giacche impermeabili per il trekking
• calze adatte ai lunghi trekking
• Borsoni da viaggio indistruttibili
• I pantaloni da trekking

Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

In Portogallo puoi viaggiare per settimane, ma se passi da Porto con i figli piccoli al seguito, ci sono 5 cose da vedere assolutamente con i bambini.
Passeggiare per i vicoli, curiosare nei negozietti, lasciarsi affascinare dagli azulejos, cenare lungo il Douro, degustare vino nelle adegas di Vila Nova de Gaia. Sono cose che possono piacere a grandi e piccoli, ma ce ne sono alcune che vale la pena davvero fare per rendere la vacanza di bambini.e ragazzi indimenticabile. 
Noi ci siamo stati e abbiamo scoperto un po’ di cose che attirano i bimbi come il miele con le api e li conquistano definitivamente.

Portogallo, 5 cose da vedere a Porto con i bambini

Porto, completamente trasformata rispetto alla decadenza di 20 anni fa, a prima vista può sembrare una città romantica ideale per un weekend di coppia rigorosamente senza prole. In realtà la città portoghese negli anni è diventata una meta che sa offrire tanto anche alla famiglia con i bambini. Ecco i nostri consigli.sulle 5 cose da fare a Porto con i bambini
1. Il ponte dei tuffi pazzi
2. Un (piccolo) bicchiere di Porto
3. Gli artisti di strada
4. La libreria Lello: un giorno da Harry Potter
5. Un giro in tram

1. Il ponte di Vila Nova de Gaia, tuffi pazzi

Luis I, che collega il centro di Porto a Vila Nova de Gaia è uno dei ponti più frequentati d’Europa. Conduce flussi di turisti e appassionati verso la zona delle cantine, dove si assaggia e acquistano i migliori Porto del mondo. Difficile trascinare i piccoli in questa zona senza un ‘do ut des’; così ai bambini si può dire che è il ponte del rischio, dei tuffi spettacolari mai visti. Sullo sbocco sud del ponte si ritrovano ragazzini a sfidarsi in gare di tuffi da brividi: non solo per l’altezza ma anche per i venti, le correnti, le imbarcazioni che transitano al di sotto e le difficoltà nel trovare un punto di lancio.

To live and to die in Porto, Luis I bridge

Un post condiviso da sportoutdoor24 (@sportoutdoor24) in data: 12 Set 2017 alle ore 07:13 PDT

Potete rimanere ore a ammirare i tuffi spericolati: per i bambini è una cosa nuova, inaspettata e eccitante, come vivere un thriller che ti tiene con il fiato sospeso fino alla fine, andrà bene o andrà male si chiedono i bambini.
Gli scugnizzi di Porto chiedono a volte un contributo e raggiunta una certa cifra si tuffano; non ci cascate, di solito si buttano lo stesso (ai bambini non è stato semplicissimo spiegare questo concetto).
Leggi anche: La Rota Vicentina, le tappe del cammino più bello del Portogallo

2. Un (piccolo) bicchiere di Porto

Già che ci siete, osate. Non si può andarsene da Porto senza avere fatto una degustazione di vino, ma farla digerire a dei bambini può essere un’impresa, a meno che… Ebbene sì, hanno partecipato anche loro all’assaggio. Li abbiamo prima coinvolti con qualche racconto sul vino, come si produce, l’esperienza dell’assaggio.
Così hanno seguito un paio di tour per le cantine abbastanza consapevoli, impressionati dalle botti giganti, dalle storie di successi e disastri.

Se la tana di Burmester li ha colpiti per le sale antiche in tufo, Càlem (avenida Diogo de Leite 344) è intrattenimento puro, con un museo interattivo dove giocare con le tappe della produzione dei vini e indovinare i bouquet dei vini annusando delle ampolle.
Poi si arriva alla tanto sospirata degustazione e anche i bimbi hanno avuto il loro assaggio, pucciando un dito dentro il bicchiere. Funziona, e piace anche. Al punto da scegliere una bottiglietta mignon come regalo per la nonna. Astemia.

3. Artisti di strada

Fra questa zona del lungo Douro e la pedonale rua das flores, si esibiscono tanti artisti di strada davvero talentuosi. Per una pausa fra una visita e l’altra cade a fagiolo, come abbiamo fatto noi, una sosta davanti a un sassofonista anni ’80’, a un prestigiatore anni ’30, a un trio di ballerini hip hop, a un mago delle bolle di sapone, a una coppia di percussionisti brasiliani che picchiano su taniche di benzina facendoti sentire a Salvador de Bahia.

Under The bridge, Porto

Un post condiviso da sportoutdoor24 (@sportoutdoor24) in data: 12 Set 2017 alle ore 07:58 PDT

4. La libreria Lello: un giorno da Harry Potter

Una botta di fortuna per questa libreria che sta in rua das Carmelitas 144. Si dice che abbia ispirato la scrittrice J.K. Rowling nella stesura della serie di Harry Potter . Prima del successo clamoroso, l’autrice inglese ha lavorato a Porto per qualche anno come insegnante frequentando la libreria Lello & Irmão (chiamata Lello per comodità). Gli scaffali in legno, l’atmosfera gotica e soprattutto la stramba scalinata a doppia curva sembra siano alla base della biblioteca di Hogwarts: la Rowling non ha mai confermato né smentito ma la scala è comunque presa d’assalto dai selfisti.

C’è chi sostiene che alcune scene dei film sono state girate qui, ma non è vero. Di certo è una curiosa e affascinante libreria con oltre un secolo di vita (è stata fondata nel 1906), inserita fra le 10 più belle del mondo da BBC e Lonely Planet. Si paga il biglietto per entrare e c’è da mettere in conto un po’ di coda, ma i piccoli ringrazieranno e la giornata scorrerà liscia. Di fianco c’è un negozio che ha ricostruito il famoso binario 9 ¾ dove fare altre foto.
Leggi anche: 6 cose molto outdoor (e non turistiche) da fare a Londra

5. Un giro in tram

Nelle principali città portoghesi il tram è un mezzo di trasporto importantissimo. Se a Lisbona non si può non fare il circuito del n.28, a Porto vale la pena provare il numero 1, che parte dalla chiesa di San Francisco. Compie un lungo tragitto a fianco del Douro fino alla sua foce: oltre a risparmiare una scarpinata un po’ impegnativa, permette di ammirare le costruzioni della nuova e della vecchia Porto, e la vita che ci scorre attorno.
Poi scendi e cammini con calma sul lungofiume o attraverso dei giardini ombreggiati fino alla foce nell’oceano, incrociando pescatori assonnati e gente che fa sport.
Per i bambini è un modo divertente per visitare altri quartieri della città.
foto Martino De Mori

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L’Algarve è la zona più turistica del Portogallo, certo, ma è una zona ricca di fascino che offre interessanti opportunità per il cicloturismo – su tutte l’Ecovia Litoral in Algarve. Bisogna allora spingersi fino all’estremo margine occidentale del Vecchio Continente e poi pedalare per circa 220 km di costa. Si può procedere in entrambi i sensi di marcia, dall’Atlantico verso l’interno o viceversa: l’Ecovia Litoral collega Vila Real de San Antonio al Capo di Sao Vicente ed è inserita nell’itinerario Eurovelo 1, quello che dovrebbe unire i destini ciclistici di Capo Nord con l’ultima propaggine occidentale d’Europa.

Il percorso è piano, tutto sommato lineare, e attraversa villaggi di pescatori e cittadine vacanziere con qualche puntata verso l’entroterra, dove il percorso è più collinare e snodato. Chi ha gambe davvero allenate può farcela in due giorni, tenuto conto che la regione è normalmente ventosa e in estate anche molto calda; chi preferisce i ritmi slow e le stagioni più fresche può fare L’Ecovia Litoral in più giorni, fermandosi ad ammirare gli scorci paesaggistici e i centri storici delle cittadine di origine araba, e magari a fare un bagno nelle acque fredde ma limpide del mare.

Credits: FlickrCC Chris Ford

Abbiamo organizzato un viaggio sulla Rota Vicentina, 8 giorni di trekking sul Cammino portoghese con Sportoutdoor24 e i nostri partner Travel Addicted, tour operator per appassionati di camminate e viaggi indipendenti.
La Rota Vicentina, il sentiero più bello del Portogallo e per molti uno dei cammini più belli del mondo. Da quando ne abbiamo parlato in questo articolo sul Sentiero Historico che tocca anche l’interno, e in questo altro articolo sul Cammino dei Pescatori, che passa lungo la costa, è fra i percorsi più amati da noi e dai nostri lettori. Che sempre più spesso ci chiedono come fare per organizzare un viaggio trekking in Alentejo.
Così è già dallo scorso anno che è possibile partecipare a un emozionante vacanza in cammino, su un percorso che parte proprio da Porto Covo e termina a Alejzur.
Un viaggio pensato per piccoli gruppi (max 12 persone) in cui il tuo unico pensiero è quello di camminare godendoti il panorama. Ti basta uno zaino indosso, perché le valigie più pesanti le trasportiamo noi grazie a un servizio di mezzi privati. E quando arrivi alla fine della tappa, lo stesso mezzo ti porta all’hotel, senza bisogno di stare a cercarlo e raggiungerlo a piedi: nel frattempo puoi rilassarti in spiaggia.
In più, una guida esperta del luogo che vi accompagna durante il cammino; e materiale informativo che comprende mappe del percorso.
A un prezzo che è davvero competitivo rispetto ad altri tour operator. 
Ecco come funziona il nostro viaggio in Alentejo, e come partecipare.

Trekking sulla Rota Vicentina con Sportoutdoor24

Il viaggio trekking sulla Rota Vicentina (la variante del Cammino dei Pescatori) organizzato sa Sportoutdoor24
dura 8 giorni e 7 notti.
Si tratta di un viaggio a tappe, in cui si cammina da un punto all’altro leggeri e senza preoccupazioni se non quella di godersi il passo e il panorama: grazie all’appoggio di guide e strutture locali abbiamo previsto un servizio di trasferimento bagagli giornaliero, trasferimenti con mezzi privati verso gli hotel, mappe del cammino, guida esperta che parla italiano e inglese. Oltre ai pernottamenti e ai trasferimenti da e per Lisbona. L’unica cosa che devi prenotare è il volo aereo per Lisbona.
Le caratteristiche del viaggio:
– 7 pernottamenti con colazione
– Trasferimento bagagli giornaliero
– Guida parlante italiano/ inglese
– Trasferimenti in mezzo privato
– Mappe di cammino
– Assistenza 24 su 24 7/7 giorni

Le tappe del viaggio sulla Rota Vicentina

Dopo l’arrivo (in autonomia) a Lisbona, c’è il trasferimento veloce con mezzo privato a Porto Covo per la partenza del trekking.
Si cammina in 6 tappe fino a Alejzur, dormendo in hotel con prima colazione:
Giorno 1: Porto Covo – Vilanova de Milfontes
Giorno 2: Vilanova de Milfontes – Almograve
Giorno 3: Almograve – Zambujeira do Mar
Giorno 4: Zambujeira do Mar – Odeceixe
Giorno 5: Odeceixe – Alejzur
Giorno 6: Alejzur – Lisbona (trasferimento)
Giorno 7: Lisbona

Quando è il viaggio Sportoutdoor24 sulla Rota Vicentina

La prima partenza del 2020 è l’8 aprile (fino al 15 aprile). IN seguito pubblicheremo le date dei viaggi estivi.
Scopri qui le tappe e gli altri dettagli: entra nel sito e scegli il viaggio; quando hai prenotato, inviaci un’email a info@sportoutdoor24.it per conferma.

Quanto costa il viaggio trekking in Portogallo

Il costo è di 1190 euro, a cui aggiungere il volo aereo per Lisbona (i prezzi variano a seconda del periodo di prenotazione).

Che cos’è Travel Addicted

Travel addicted è un nuova piattaforma per i viaggi e le avventure outdoor di gruppo in tutto il mondo. Come altri operatori, propone l’organizzazione di viaggi, anche su misura, in cui è possibile conoscere gli altri partecipanti. Le mete predilette sono…tutto il mondo, con una predilezione per le avventure anche un po’ fuori dal comune.
Pe saperne di più, leggi il nostro articolo dedicato a Travel Addicted.

Cosa serve per fare un trekking

Per affrontare un trekking è bene prepararsi attentamente. Dall’abbigliamento all’attrezzatura, alle scarpe, allo zaino. Per organizzarti al meglio puoi consultare le nostre guide:

• scarpe da trekking
• zaini da trekking
• giacche impermeabili per il trekking
• calze adatte ai lunghi trekking
• Borsoni da viaggio indistruttibili
• I pantaloni da trekking

Se cerchi informazioni sui sui cammini più belli d’Italia puoi leggere questi articoli:

• Majella, in Abruzzo tra foreste, borghi e enogastronomia

• La Via di Matilde da Mantova a Lucca,a piedi o in bici

• La Magna Via Francigena in Sicilia

• Il trekking del lupo, tra le Alpi Marittime e il Mercantour

• Il Cammino delle Terre Mutate, sui luoghi del terremoti in Centro Italia

• Sardegna: il Sentiero Selvaggio Blu

• Balcani, il nuovo sentiero High Scardus Trail

• Il Cammino di Santiago

• Wild Atlantic Way in Irlanda

• Trekking in Slovenia sul nuovo sentiero delle Alpi Giulie

• Costwold Way, il trekking nel centro dell’Inghilterra

• La via ferrata Berim, in Kosovo

• Trekking e sport alle Azzorre

• La Via Francigena

Un manto di stelle, una più luminosa dell’altra: la notte, il buio, tu dormi, io sogno… “Vedo nuvole in viaggio, che hanno la forma delle cose che cambiano”: così canta Jovanotti nel mio sogno. Le mie nuvole viaggiano, alla continua ricerca di nuove terre, nuovi orizzonti, nuovi soli, nuove albe e nuovi tramonti. Alla continua ricerca dell’avventura.

A – Alicante, Almeria. La carovana sfreccia, macina chilometri di asfalto e costa. Costa Brava, costa Blanca, costa del Sol. Il ricordo dei giorni passati in barca è ancora vivo, ma i ritmi sono serrati e bisogna correre verso nuovi lidi. Nel 995 Abd Al-Rahman III di Cordoba decise di fondare Almeria come principale porto del suo dominio e soprattutto per rafforzare le sue difese nel Mediterraneo contro il califfato di Fatimidi, in Tunisia. Al-Miriya in arabo significa specchio, io a bordo di Jolly mi guardo nello specchietto retrovisore: qualche ruga in più, capelli più chiari del solito e maglietta sporca come sempre, che racconta la storia di quasi un mese di viaggio! E si riparte…

V – Villaitana, a pochi passi da Alicante, è una città nella città. È una perfetta ricostruzione di un tipico pueblo mediterraneo spagnolo. Anche se oggi ospita un resort, ha cercato di mantenere intatta la magia che tanti secoli fa caratterizzava queste zone, dove la tranquillità e la pace regnano sovrane. Pit stop finito…

V – Velocità, vento tra i capelli, sole sul parabrezza e musica suonata dalla mia radio spagnola preferita: Los Cuarenta. Così procede il mio viaggio, senza interruzioni, senza pensieri, solo parole: che scorrono nella mia mente, si appoggiano sul volante, danzano leggere e volano via.

E – Evora, a soli 150 chilometri da Lisbona, mi aspetta, non so quante tappe ho ancora prima di entrare in Portogallo, ma so che questa città è sede della seconda università più antica del Paese, dopo Coimbra (è stata fondata nel 1559). Viuzze in salita, case bianche con patii lastricati e terrazze merlate ricordano una medina araba, e lei, antica e silenziosa cittadina dove vivono poco più di cinquantamila abitanti, è diventata una città museo per la ricca presenza di testimonianze architettoniche negli stili più disparati, che vanno dal gotico al rinascimentale, dal neoclassico al barocco.

N – Nostalgia di tutto ciò che ho visto, di tutto ciò che è stato, di tutto ciò che mi porto nel cuore. Ancora molto è rimasto da riempire, il bagaglio pesa troppo poco, e io ho bisogno di metterci un mattoncino alla volta per poterlo raccontare quando tornerò a casa. Prima di arrivare a Evora, ancora Murcia e Granada… un desiderio sotto all’albero di melograno, una veloce occhiata all’Alhambra. Jolly scalpita, dobbiamo ripartire.

T – Tori, tori e ancora tori. Nella patria dei toreri mi perdo lungo le vie di una delle città più belle della Spagna: Siviglia. Può essere considerata il centro artistico, culturale, finanziario, economico e sociale della Spagna del Sud. Ha qualcosa di inspiegabilmente attraente: la sua storia, la sua aria, la sua luce sono pura magia. La cattedrale accanto al cui abside svetta la Giralda, antico minareto del XII secolo, troneggia maestosa nel cuore della città, e da lì si dirama un labirinto di strade, caratterizzate da odori e colori che rendono Siviglia unica. Anche Donnavventura è unica, unica nel suo genere, tant’è che appena mi fermo un attimo è già tempo di rimettersi in marcia.

U – Un’epoca lontana sembra aver rispedito Mèrida nel presente. Resti romani fanno di lei una piccola Roma spagnola. Il teatro utilizzato dal 1933 per spettacoli all’aperto, che può ospitare fino a seimila persona, è adornato a festa: domani si commemora la morte dell’imperatore Augusto, fu a lui che venne dedicata la città nel 25 a.C. quando dai suoi soldati venne fondata con il nome di Augusta Emerita. Il ponte romano che sorge sul fiume Guadiana mi porta lontano da secoli di storia e mi catapulta nel nuovo mondo.

R – Rombo di motori, asfalto bollente, pascoli e coltivazioni. Attraverso l’Estremadura, una delle regioni meno abitate della Spagna, per fare ingresso nel quarto stato di questa mia nuova esperienza: il Portogallo. Ecco Evora, che nel mio sogno però ho già vissuto, per cui passo oltre senza nemmeno accorgermene. 130 km… 89 km… 53 km… 12 km… E poi: Lisbona.

A – Arrivare a Lisbona via strada, solo io e Jolly: sembra che il resto del mondo non esista. Il ponte Vasco de Gama nei suoi 17 chilometri ci fa pregustare quello che sarà la capitale: una lunga storia di dominazioni, conquiste e scoperte, interrotta bruscamente da un disastroso terremoto nel 1755. Felicitas, come era stata soprannominata dai romani, è concentrata attorno a due quartieri principali: la Baixa, città bassa e zona commerciale, e il Bairro Alto fatto di vicoli in salita, palazzi con azulejos variopinti e vivace vita notturna. Giusto il tempo di gustarmi un pastèis de Belèm, anzi tre, ed è tempo di rientrare. Non ci sono dubbi, Pessoa non si sbagliava quando diceva che non esistono fiori che siano pari al cromatismo di Lisbona sotto il sole.

Qualche raggio di sole filtra dalla finestra, io apro gli occhi, comincia un nuovo giorno, nuove terre, nuovi orizzonti, nuovi soli, nuove albe e nuovi tramonti, un’altra nuova avventura.

“Ma tu dormi ancora un po’, non svegliarti ancora no…”