Sulla costa di Murcia, nel sud-est della Spagna, c’è un promontorio che finisce a strapiombo sul Mediterraneo e porta in cima qualcosa che, a prima vista, non si riesce a catalogare. La sagoma, infatti, si confonde con la roccia calcarea, ma avvicinandoti si distinguono torri, archi e finestre strette come feritoie. La prima reazione è inevitabile: “È un castello medievale?”, ma la a risposta è no e, forse, proprio in questo equivoco sta tutto il fascino di Los Castillitos, la batteria costiera più fotogenica di Spagna.

La struttura sorge nel territorio di Cartagena arroccata su Cabo Tiñoso a oltre 200 metri sul livello del mare e fu costruita nel pieno ‘900 con uno scopo militare, anche se i suoi progettisti scelsero per la facciata un linguaggio architettonico che richiama in modo esplicito le fortezze medievali.

Il portale d’ingresso è incorniciato da torri semicircolari, la pietra irregolare si fonde con il calcare del promontorio e i passaggi salgono e scendono tra cortili e rampe. Un’estetica volutamente ingannevole, pensata per mimetizzarsi nel paesaggio ma anche, forse, per dichiarare qualcosa di più grande della sua funzione.

Una facciata che racconta bugie bellissime

L’architettura militare spagnola del primo ‘900 raramente si preoccupava di piacere. Los Castillitos, invece, è un’eccezione vistosa. Le torrette semicilindriche, le finestre strette e gli archi in pietra sbozzata trasmettono un’idea di antichità che la struttura non ha: la batteria risale agli anni della modernizzazione delle difese costiere spagnole, progettata per controllare l’accesso al porto militare di Cartagena, uno dei più importanti del Mediterraneo occidentale.

Il risultato visivo è quello di un ibrido improbabile, ovvero fortezza medievale nell’aspetto ma installazione bellica moderna nella sostanza. Questa contraddizione è ciò che lo rende indimenticabile ancora prima di capire cosa contiene davvero. Dall’esterno i corridoi si intrecciano, le rampe cambiano quota e i passaggi rivelano nuovi angoli ad ogni svolta. Tutto ha una logistica militare sottostante, ma la percezione è di essere al cospetto di un labirinto costruito per stupire.

Il segreto sotto la roccia: tunnel, rampe e cannoni giganti

Dietro la scenografia, Los Castillitos nascondeva un sistema d’arma tutt’altro che decorativo. La batteria fu armata con cannoni di grosso calibro (in grado di colpire bersagli navali a grande distanza) alloggiati in piazzole protette e collegati da una rete di tunnel scavati nella roccia viva. Tali passaggi sotterranei servivano a movimentare munizioni, ospitare il personale e garantire la sopravvivenza della guarnigione in caso di bombardamento.

La roccia calcarea di Cabo Tiñoso si prestava perfettamente a questo tipo di lavoro: dura quanto basta per resistere e lavorabile a sufficienza per essere scavata pure con i mezzi dell’epoca. I tunnel correvano sotto i cortili e le torri, creando un doppio livello: quello visibile, medievaleggiante, e quello nascosto, freddo e funzionale. Una struttura nata per intimidire dall’alto e per resistere dal basso.

Il promontorio di Cabo Tiñoso e il panorama che toglie il fiato

Anche senza entrare, Cabo Tiñoso vale il viaggio. Il promontorio è una delle punte più selvagge della costa murciana, con pareti che cadono verticali sul mare e una vegetazione mediterranea rada e profumata che cresce tra le rocce come se avesse tutto il tempo del mondo. Il colore del mare, a questa altezza e con questa luce, varia dal verde smeraldo sotto costa al blu profondo verso il largo, passando per gradazioni di cobalto che cambiano con le ore.

La strada che sale verso la batteria attraversa un paesaggio scarno e potente, con la sierra di Cartagena alle spalle e il Mediterraneo che si apre davanti ai propri occhi, tanto che in certi momenti la linea dell’orizzonte sembra troppo lontana per essere reale.

Per chi ama i percorsi in quota con vista sul mare questo angolo di Murcia ha una qualità speciale: dà la sensazione di essere arrivato alla fine di qualcosa, o forse all’inizio.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Esistono percorsi in bici che si fanno in un pomeriggio, e poi esistono percorsi che si pianificano per mesi. Rural Bike Conecta appartiene chiaramente alla seconda categoria: 2.180 chilometri di itinerari ciclabili che attraversano la Castiglia-La Mancia, collegando 168 comuni in una rete pensata per chi considera la bici uno sport e, al tempo stesso, un modo di leggere il territorio.
La maxi ciclabile in Spagna di cui tutto il mondo del cicloturismo ha iniziato a parlare è ufficialmente realtà, e promette di riscrivere le abitudini di chi pedala in Europa.

Un percorso che unisce il cuore rurale della Spagna

La Castiglia-La Mancia è la Spagna lontana dalle cartoline del turismo di massa: niente spiagge affollate, niente tapas bar da foto Instagram. È la Spagna dei mulini a vento di Don Chisciotte, dei borghi di pietra dorata, delle vigne che si perdono fino all’orizzonte e dei silenzi che raramente si trovano altrove in Europa.
Proprio qui è stato inaugurato uno degli itinerari ciclabili più ambiziosi del vecchio continente. Il progetto nasce con un obiettivo preciso: oltre a offrire chilometri di pedalata, vuole rivitalizzare le comunità rurali connettendole fisicamente attraverso una rete ciclabile strutturata.

Ogni comune attraversato diventa un nodo vitale dell’itinerario, con servizi, segnaletica e accoglienza pensati su misura per il cicloturista.

I 5 percorsi della rete: ogni tappa racconta un mondo diverso

Rural Bike Conecta è una rete articolata in cinque grandi itinerari, ciascuno con un carattere proprio. Ogni rotta è stata progettata per valorizzare una specifica identità paesaggistica e culturale della regione, passando per pianure, altopiani, corsi d’acqua e borghi medievali.

Le superfici variano considerevolmente: tratti su asfalto leggero si alternano a strade bianche e sterrati compatti, rendendo il percorso adatto a biciclette da cicloturismo e gravel, ma poco indicato per le bici da corsa più rigide.
Il dislivello complessivo rimane moderato, ma su una distanza simile le gambe lo fanno sentire eccome: un minimo di allenamento resta imprescindibile.

Villaggi, castelli e valli: cosa si incontra lungo la via

Pedalare su questa rete significa attraversare secoli di storia senza quasi accorgersene. I 168 comuni toccati dall’itinerario custodiscono castelli medievali, chiese romaniche, piazze silenziose e mercati locali dove il tempo sembra essersi fermato. Capita spesso di imbattersi in borghi di poche centinaia di abitanti che accolgono il cicloturista con la stessa ospitalità di una piccola locanda di altri tempi.
La Castiglia-La Mancia è anche terra di grande biodiversità: lungo i percorsi si attraversano zone umide protette, foreste di querce e pinete, oltre ai vigneti che producono alcuni dei vini più apprezzati della Spagna. Chi ama il cicloturismo enogastronomico troverà qui un terreno particolarmente fertile.

Perché la Castiglia-La Mancia è diventata un laboratorio del cicloturismo europeo

Il successo di Rural Bike Conecta deriva da scelte strategiche ben precise. La Spagna ha investito da decenni in infrastrutture per la bici, a partire dalla celebre rete delle Vías Verdes, le ex linee ferroviarie riconvertite in piste ciclabili senza traffico che attraversano panorami naturali di grande bellezza.
Su questa tradizione consolidata, la Castiglia-La Mancia ha innestato un progetto ancora più ambizioso: creare una rete capillare capace di raggiungere anche i comuni più piccoli e remoti, andando ben oltre il semplice recupero di vecchie infrastrutture.
Il risultato è un modello orientato al futuro del turismo lento: chi pedala attraversa il paesaggio, vi si ferma, vi spende. Per i borghi rurali, spesso segnati dallo spopolamento, questo significa nuova linfa economica. Un approccio che, con piena ragione, sta diventando un riferimento per tutta l’Europa continentale. Un altro esempio virtuoso, ma più vicino, è il percorso da Milano a Torino lungo il Canale Cavour.

Come prepararsi per pedalare sulla maxi ciclabile spagnola

Affrontare anche solo una parte dei 2.180 km richiede una pianificazione attenta. La Castiglia-La Mancia presenta un clima continentale marcato — estati torride e inverni freddi — con la primavera e l’autunno come stagioni ideali per pedalare. Le temperature primaverili, in particolare tra aprile e giugno, offrono condizioni perfette: cielo limpido, campagna fiorita, strade poco frequentate.
Sul fronte dell’equipaggiamento, una bici gravel o da cicloturismo è la scelta più versatile, capace di gestire sia i tratti asfaltati che gli sterrati. Fondamentali le borse da viaggio, una buona riserva d’acqua — i tratti rurali possono essere lunghi tra un punto di rifornimento e l’altro — e un dispositivo GPS con le tracce scaricate offline.

Pedalare attraverso 168 comuni significa scegliere di guardare la Spagna con occhi diversi — dall’oblò di un autobus turistico a misura d’uomo, a passo di ruota, col vento che porta odore di lavanda e terra rossa. Ed è proprio questa lentezza ritrovata il vero lusso del cicloturismo moderno.
Per chi vuole avvicinarsi al cicloturismo su lunghe distanze con un’esperienza più accessibile, la ciclabile dei Fiori in Liguria offre un altro ottimo banco di prova: 24 km tra borghi costieri e paesaggi mediterranei, adatti anche ai meno allenati, per familiarizzarsi con il ritmo lento e consapevole della bici da viaggio.

Foto Canva

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C’è un momento, arrivando a Guadix dalla strada che scende da Granada, in cui il paesaggio cambia registro senza preavviso. La Sierra Nevada si allontana alle spalle, la pianura diventa rossa e brulla, e all’orizzonte compaiono delle piccole protuberanze bianche che salgono dal terreno come funghi. Solo avvicinandosi si capisce che sono camini. E sotto c’è gente che vive lì, nelle viscere di quella terra color mattone.
Guadix, 90.000 abitanti, è una delle città più sorprendenti della penisola iberica — e probabilmente una delle meno visitate rispetto a quello che ha da offrire. Il motivo per cui vale un viaggio si capisce subito guardando le colline che la circondano: scavate dall’erosione per millenni, trasformate in abitazioni da una comunità che ha trovato nel tufo la soluzione più intelligente al clima estremo dell’Altipiano di Granada.

Guadix, una città sotto la polvere rossa

Le origini di Guadix si perdono nell’età iberica, quando il sito si chiamava Acci. Poi arrivarono i Romani, e con loro il nome di Julia Gemella Acci, una colonia fondata, secondo gli storici, per volere di Giulio Cesare nel 45 a.C. La città era abbastanza rilevante da coniare monete con l’effige di Augusto, Tiberio, Caligola e Claudio. Proprio per ordine di Tiberio fu costruito il teatro romano, scoperto quasi per caso durante degli scavi nel 2008 e ancora in fase di restauro.

Durante il lungo periodo di Al-Andalus la città si chiamò Wadi-Ash, nome arabizzato dall’antico Acci, poi spagnolizzato nella forma attuale dopo la Reconquista. Ogni strato di questa storia ha lasciato qualcosa di visibile: un minareto inglobato in una torre cristiana, una cattedrale che si è presa secoli per essere completata, mura che parlano più lingue.

Il quartiere delle grotte: le case nel tufo

Il Barrio de las Cuevas — il quartiere delle grotte — è la ragione principale per cui molti visitatori raggiungono questa città dell’entroterra andaluso. Le cifre da sole fanno effetto: circa duemila abitazioni scavate nel tufo, con una popolazione stimata tra le diecimila e le undicimila persone. È il più grande insediamento troglodita d’Europa — e probabilmente del mondo.
La logica è semplice quanto geniale. Il tufo è un materiale poroso, facile da scavare con strumenti rudimentali, e mantiene una temperatura costante di circa 18-20 gradi tutto l’anno. D’estate, quando la pianura di Granada brucia sotto i quaranta gradi, le case-grotta restano fresche senza aria condizionata. D’inverno non gelano mai. Non è una scelta folkloristica, è una scelta climatica che dura da secoli.

Le abitazioni moderne non hanno quasi nulla da invidiare a una casa convenzionale, con cucina, bagno, salotto e internet. L’unica differenza è che le pareti non finiscono mai — si perdono nell’ombra, in un punto imprecisato della collina. Dall’esterno si riconosce una grotta-abitazione dalla facciata bianca imbiancata a calce e dai camini bianchi che spuntano dalla cresta del tufo.
Alcune di queste case sono affittabili ai visitatori — dormirci è un’esperienza che vale da sola il viaggio. Per capire davvero questo mondo sotterraneo vale una visita al Museo Cuevas del Sacromonte, che a differenza dell’omonimo a Granada si trova qui, nel cuore del barrio, con ricostruzioni di ambienti d’epoca e pannelli che spiegano l’evoluzione dell’insediamento.

La cattedrale, l’Alcazaba e i monumenti più belli

Chi si ferma solo alle grotte si perde metà della città. Il centro storico medievale molto compatto invita a perdersi senza meta, tra vicoletti in pendenza, piazze irregolari e portali barocchi che si aprono su cortili in ombra.
La Cattedrale dell’Incarnazione — Catedral de la Encarnación — è la prima cosa che si incontra arrivando in Plaza de la Constitución. La sua costruzione iniziò nel XVI secolo su progetto di Diego de Siloé, lo stesso architetto della cattedrale di Granada, e andò avanti per quasi duecento anni.

Il risultato è un misto di gotico, rinascimentale e barocco che riflette le mode di tre secoli di cantiere. La facciata principale, aggiunta a metà Settecento, è un esempio sontuoso del churrigueresco — lo stile barocco spagnolo più ornamentale. L’interno conserva un coro ligneo e un organo storico di grande valore.
A pochi passi si trova l’Alcazaba, la fortezza moresca ricostruita sulle fondamenta di una struttura romana. Non è grande quanto quella di Almería o di Málaga, ma offre qualcosa di meglio: quasi nessun turista. Dai bastioni si vede la pianura rossa, i camini bianchi del barrio, e in fondo, a giorni tersi, le nevi della Sierra Nevada. Un panorama che non stanca.
La Torre del Ferro, poco distante, è un altro residuo dell’architettura difensiva medievale, oggi inglobato nel tessuto urbano con quell’aria distratta tipica dei monumenti che nessuno va apposta a vedere — e che per questo conservano ancora un’aura autentica.

Cosa fare nei dintorni: tra deserti e canyon

Guadix è un ottimo punto di partenza per esplorare un pezzo di Andalusia che i circuiti organizzati ignorano quasi completamente.
A una mezz’ora a sud si apre il Geoparco di Granada, un territorio di badlands — le terre cattive — eroso in forme impossibili, con canyon, pinnacoli e calanchi color ocra che sembrano il set di un western degli anni Sessanta. Il paesaggio intorno alla città cambia rapidamente con l’altitudine. Verso nord si entra nel Parco Naturale della Sierra de Baza, con boschi di pini e querce, sentieri poco frequentati e una quiete quasi assoluta.
Verso est, invece, si raggiunge la zona di Baza, altra città con un’Alcazaba e un museo archeologico che custodisce la Dama de Baza, una delle sculture iberiche più importanti della penisola.

Il circuito Guadix–Baza–Geoparco si percorre in un weekend lungo e restituisce un’immagine dell’Andalusia interiore molto distante dalle coste affollate e dai soliti percorsi da cartolina.

Info pratiche

Dove: Guadix, provincia di Granada, Andalusia (Spagna). A circa 60 km a est di Granada sull’autostrada A-92.
Come arrivare: In auto da Granada in circa un’ora. In autobus con linee regionali da Granada (circa 1h15). Non esiste una stazione ferroviaria attiva con connessioni frequenti, quindi l’auto resta il mezzo più comodo.
Quando: Primavera e autunno sono le stagioni migliori. D’estate la pianura supera spesso i 38-40 gradi; le grotte restano fresche, ma muoversi all’aperto è faticoso. D’inverno le notti sono fredde ma il cielo è spesso cristallino.
Orari: La cattedrale è visitabile la mattina e nel tardo pomeriggio (verificare gli orari stagionali in loco). L’Alcazaba ha orari variabili; conviene controllare prima della visita.
Biglietto: La cattedrale prevede un ingresso ridotto (circa 5 euro). L’Alcazaba ha ingresso gratuito o simbolico. Il museo delle grotte ha un biglietto intorno ai 3 euro.
Da abbinare: Baza (30 km) e il Geoparco di Granada per un weekend completo nell’entroterra andaluso.
Consiglio: Arriva nel tardo pomeriggio, quando la luce radente tinge di rosso le colline del barrio. Prenota almeno una notte in una casa-grotta: il silenzio sotterraneo è qualcosa che non dimentichi facilmente.

Foto Canva, Guadix.es

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Se si abbassa lo sguardo, anche solo per un secondo, il cuore salta un battito. Ma non per l’abisso di 100 metri che si spalanca sotto la Gola del Desfiladero de los Gaitanes, e nemmeno per la vertigine pulita che regalano le solide travi di legno su cui si sta camminando. L’emozione prende quando si capisce cosa c’è esattamente sotto le scarpe: a pochi centimetri dalla passerella che adesso è ultra-sicura, fluttuano nel vuoto i resti di un fantasma. Vecchie lastre di cemento armato sbriciolato, tondini di ferro arrugginiti piegati come canne al vento e buchi neri spalancati sul fiume Guadalhorce.

È ciò che rimane di quella che spesso veniva chiamata la Ruta de la Muerte (Via della Morte), il percorso originale costruito nei primi del ‘900 e abbandonato per decenni al degrado, dove per anni solo i climber più sconsiderati scommettevano la propria vita contro la gravità. Molti, su quelle piastre sgretolate, quella scommessa l’hanno purtroppo persa. Oggi il Caminito del Rey è un’opera d’arte dell’ingegneria moderna, un’esperienza accessibile a chiunque voglia camminare sospeso tra le pareti di roccia dell’Andalusia.

Un cemento sbriciolato che cadeva nel vuoto

La storia di questo percorso comincia tra fine ‘800 e i primi anni del ‘900, quando le infrastrutture idroelettriche della zona richiedevano un collegamento stabile tra le varie centrali disseminate lungo la gola del Desfiladero de los Gaitanes. Operai e tecnici percorrevano quotidianamente quel camminamento di cemento, largo poco più di un metro, aggrappato alla roccia calcarea. Nel 1921 lo visitò il re Alfonso XIII, e con lui prese il nome attuale.

Con il passare dei decenni, la manutenzione si fece sempre più rara, poi inesistente. Il cemento si sgretolò, le balaustre sparirono quasi del tutto e alcune sezioni crollarono lasciando voragini sul vuoto. Le autorità andaluse chiusero ufficialmente l’accesso e arrivarono persino a demolire un tratto iniziale per scoraggiare gli ingressi abusivi.

Ma qualcuno continuava ad avventurarsi lo stesso, e le cronache registrarono una serie di incidenti mortali che rafforzarono la leggenda nera del sentiero.

La metamorfosi: come un percorso maledetto è tornato a vivere

Nel 2015, dopo alcuni anni di lavori e un investimento superiore ai 5 milioni di euro, il Caminito del Rey riaprì al pubblico con una veste completamente rinnovata: nuove passerelle in legno e acciaio furono installate accanto (e spesso sopra) le originali.

Il dettaglio che colpisce di più i visitatori è proprio quello: le vecchie strutture in cemento, consunte e pericolanti, restano visibili pochi centimetri sotto i piedi, come una memoria fisica di quello che era.

Una stratificazione di epoche che nessun museo potrebbe riprodurre. Il percorso rientra oggi nel Paraje Natural de los Desfiladeros de los Gaitanes, dichiarato area naturale protetta dalla Junta de Andalucía nel 1989 e incluso dal 2006 nella Riserva della Biosfera Intercontinentale del Mediterraneo. Sopra le pareti calcaree nidificano specie rare di rapaci, mentre la gola incanalava civiltà umane già in epoca preistorica.

Cosa ti aspetta sul sentiero oggi

Il tracciato completo misura circa 7,7 chilometri, dei quali quasi 3 sono le passerelle vere e proprie aggrappate alla roccia. Il dislivello è minimo (sì, il percorso è quasi pianeggiante) ma l’esposizione verticale è costante. Guardare in basso equivale a poter scorgere il fiume a picco, mentre posare gli occhi in su significa ammirare pareti che si chiudono lasciando un filo di cielo azzurro. La durata media per percorrerlo è di 4 ore circa.

L’accesso è obbligatoriamente con casco fornito all’ingresso, ma è bene sapere che i bambini sotto gli otto anni non possono accedere. La prenotazione è fortemente consigliata (spesso obbligatoria nei mesi di punta) e va effettuata online o alle casse del varco nord. Il percorso è unidirezionale, dal nord verso sud, con punto di partenza vicino ad Ardales e arrivo a El Chorro.

La primavera e l’autunno sono le stagioni più adatte: le temperature restano miti e la luce radente del mattino trasforma la gola in qualcosa di spettacolare. L’estate porta caldo intenso, perché la roccia assorbe il sole e le pareti diventano una cassa di risonanza del calore. In inverno il sentiero può chiudersi per maltempo.

Chi lo percorre porta a casa l’impressione di aver camminato su qualcosa che è sopravvissuto a se stesso, e che per questo vale ancora di più.

Info pratiche

Si può arrivare in auto dall’autostrada A-357, uscita Ardales; da Málaga sono circa 57 km. Esiste anche un collegamento ferroviario con la stazione di El Chorro (linea Málaga–Bobadilla). Gli ora sono variabili in basa alla stagione, ed è quindi necessario consultare il sito ufficiale prima di partire.

Infine consigliamo di arrivare al varco nord almeno 20 minuti prima dell’orario prenotato e di tenere a mente che il sentiero è unidirezionale: è necessario organizzare il trasporto tra punto di arrivo e partenza in anticipo.

Foto Canva

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Un nome impronunciabile, un posto impossibile da dimenticare

Gaztelugatxe — gaztelu-aitz in basco, “castello di roccia” — è un promontorio roccioso a forma conica che sorge nel Mar Cantabrico, sulla costa della Biscaglia, nel territorio del comune di Bermeo. Non è un’isola nel senso stretto: è un penisolotto, tecnicamente ancora agganciato alla terraferma, ma la percezione visiva è quella di qualcosa che galleggia sull’oceano, separato dal resto del mondo da una sottile lingua di pietra.

Il collegamento con la terraferma è un ponte medievale che si trasforma progressivamente in scalinata: 241 gradini che salgono a zig-zag tra scogliere, vento e spruzzi d’acqua fino alla sommità dell’isolotto, dove dal X secolo esiste un eremo dedicato a San Giovanni Battista. La struttura attuale risale al 1978 — l’originale fu distrutta e ricostruita più volte nel corso dei secoli, tra incendi, razzie di pirati e le tempeste del Cantabrico.

Nel 1596 l’eremo fu saccheggiato dai corsari di Sir Francis Drake, che gettarono in mare dal punto più alto l’eremita che vi abitava. Durante l’Inquisizione spagnola fu usato come luogo di prigionia per le donne accusate di stregoneria. Nel corso della Guerra Civile, nelle acque di fronte si svolse la battaglia di Capo Matxitxako. È un posto che ha accumulato storia con la stessa intensità con cui accumula vento.

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La scalinata, la campana e la leggenda

Gaztelugatxe è un luogo mistico, iconico, maestoso come la Praia das Catedrais in Galizia.
La salita parte dal sentiero che scende dal parcheggio verso il ponte. Ci sono due percorsi: uno più breve ma ripido, che parte dal ristorante Eneperi e alterna asfalto e sterrato; uno più lungo e panoramico su strada asfaltata pedonale, con un belvedere dal quale si abbraccia tutta la costa da Bakio a Bermeo. Entrambi convergono sul ponte e poi sulla scalinata.

I 241 gradini non sono uniformi. Sono stretti, in certi tratti scivolosi con l’umidità, esposti al vento laterale. Non è un percorso tecnico — chiunque abbia una buona condizione fisica lo percorre senza difficoltà — ma le scarpe da trekking non sono un capriccio. Il tempo di percorrenza andata e ritorno è di circa un’ora e un quarto per un totale di quasi 3 chilometri.

In cima all’ultimo gradino c’è, secondo la leggenda, l’impronta lasciata da San Giovanni, che avrebbe percorso la distanza da Bermeo all’eremo in soli tre grandi passi. Toccare quell’impronta porta fortuna. All’interno della cappella ci sono gli ex-voto dei marinai sopravvissuti ai naufragi — modellini di battelli, dipinti di barche in pericolo, timoni, salvagenti — un archivio visivo della devozione di chi viveva sull’oceano. Sul portale esterno c’è una campana: la tradizione vuole che vada suonata tre volte, accompagnando ogni colpo con un desiderio.

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Dragonstone, e come Game of Thrones ha complicato tutto

Nel 2016 la produzione di Game of Thrones scelse Gaztelugatxe come location esterna di Dragonstone, la fortezza della casata Targaryen. Le scene girate qui compaiono nella settima stagione. Da quel momento il flusso di visitatori è aumentato in modo significativo, al punto da rendere necessaria la prenotazione obbligatoria per accedere all’isolotto.

La notizia è che il luogo regge il confronto con la finzione — anzi, la supera. Le onde del Cantabrico che si infrangono sulle scogliere, la nebbia che sale dal mare nelle mattine primaverili, il vento che piega il sentiero verso est: sono elementi che nessun set cinematografico riesce a simulare. Chi arriva aspettandosi Dragonstone trova qualcosa di meglio: una costa basca vera, con tutta la sua irregolarità atmosferica.

Cosa fare nei dintorni: Bermeo, Mundaka e la Riserva dell’Urdaibai

Gaztelugatxe funziona meglio come parte di una giornata più ampia sulla costa basca, non come destinazione isolata.
Bermeo è il punto di partenza naturale: un porto di pescatori autentico, con barche ancora attive, un Museo del Pescatore che racconta la storia della marineria basca e una serie di ristoranti sul porto dove mangiare pesce fresco senza fare i conti con prezzi da destinazione turistica. La città ha carattere proprio — non è un paese costruito per i visitatori.

Mundaka, a pochi chilometri verso sud nella Riserva della Biosfera di Urdaibai, è nota tra i surfisti di tutto il mondo per la sua onda sinistra — considerata una delle migliori d’Europa, con un tubo che si forma sulla barra di sabbia all’imbocco dell’estuario del fiume Oka. Anche chi non surfa capisce, guardando l’acqua da riva, perché questo posto sia diventato un riferimento internazionale.
L’Urdaibai — riserva UNESCO — è un estuario con canneti, dune, paludi salate e una varietà di uccelli migratori che rende la zona interessante ben oltre la stagione balneare.
Bilbao è la base logistica: dista 35-40 chilometri, ha un’offerta alberghiera ampia, il Guggenheim e una scena gastronomica — pintxos, ristoranti stellati, mercati — che giustifica il soggiorno anche senza uscire dalla città.

Info pratiche

Dove si trova Gaztelugatxe, comune di Bermeo, Biscaglia, Paesi Baschi, Spagna
Come arrivare in auto Da Bilbao: ~35 km, circa 45 minuti via BI-631 e BI-2101. Parcheggio a pagamento al ristorante Eneperi (€3,50/giorno) o parcheggio gratuito alternativo (si riempie presto in alta stagione)
Come arrivare in autobus Da Bilbao: linea A3518 da Plaza Moyua fino a Bakio (~40 min, €3 a tratta), poi ~3 km a piedi fino all’isola
Prenotazione Obbligatoria e gratuita sul portale ufficiale della Bizkaia — fino a 6 mesi prima, massimo 10 biglietti per prenotazione. In alternativa: tour organizzati con ingresso incluso
Orari info point 10:00-14:00 e 15:00-18:00, tutti i giorni
Quando andare Visitabile tutto l’anno. Primavera e autunno sono i momenti migliori per clima e folla contenuta. Estate molto affollata, da preferire le prime ore del mattino o il tardo pomeriggio

Percorso Due sentieri: breve e ripido (dal ristorante Eneperi) o lungo e panoramico (con belvedere). Entrambi terminano sul ponte e poi sulla scalinata di 241 gradini. Distanza totale A/R: ~3 km, circa 1h15
Obbligatorio Scarpe da trekking o da ginnastica — i gradini sono esposti al vento e possono essere scivolosi. Sconsigliato con passeggini e sedie a rotelle
Nei dintorni Bermeo (15 min), Mundaka e surf (20 min), Riserva Biosfera Urdaibai, Bilbao e Guggenheim (45 min)

Foto Canva

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Sulle coste settentrionali del Marocco sorgono due frammenti di Unione Europea. Sì, due pezzi del nostro continente sono praticamente incastonati nella terraferma africana. Ceuta e Melilla rappresentano casi geopolitici unici al mondo, territori sotto sovranità di Madrid che trasformano il concetto di frontiera in una realtà tangibile e suggestiva.

Queste città autonome costituiscono gli unici varchi terrestri che collegano direttamente il suolo europeo al continente africano. Spesso definite città specchio, si guardano attraverso il mare ma conservano tratti distintivi marcati. Entrambe godono di uno status particolare all’interno della Costituzione spagnola e di un regime fiscale e doganale speciale (considerate porti franchi), con tassazione agevolata che attrae vivaci scambi e commerci.

Breve storia di Ceuta e Melilla

La storia dietro queste due città è un intreccio di conquiste, alleanze e strategie militari che risale a secoli fa, ben prima che nascessero i moderni Stati nazionali come li intendiamo oggi. Nel 1497, pochi anni dopo la fine della Reconquista (quando i regnanti cattolici ripresero il controllo della penisola iberica dai Mori), la Spagna decise di assicurarsi delle basi sulla costa nordafricana per difendersi dagli attacchi dei pirati berberi.

Melilla venne conquistata praticamente senza resistenza, poiché all’epoca era stata abbandonata e si trovava in uno stato di rovina. Da quel momento, è rimasta ininterrottamente sotto il controllo di Madrid. La storia di Ceuta è diversa. Fu originariamente conquistata dal Portogallo nel 1415, ma nel 1580 i regni di Spagna e Portogallo si unirono sotto un’unica corona (l’Unione Iberica). Quando l’unione si sciolse nel 1640 e il Portogallo tornò indipendente, gli abitanti di Ceuta scelsero di restare fedeli al re di Spagna.

La perla dell’istmo e la forza delle sue mura

Affacciata davanti a Gibilterra, la cittadella di Ceuta occupa una posizione strategica fin dall’epoca fenicia. Anticamente era soprannominata l‘Abyla dai Greci, una delle mitiche Colonne d’Ercole, mentre oggi è una lingua di terra che quasi separa le acque gelide dell’Atlantico da quelle tiepide del Mediterraneo.

Percorrere il centro storico conduce davanti alle maestose Murallas Reales, fortificazioni dotate di un fossato navigabile che risalgono al periodo portoghese. Navigando nel canale navigabile si percepisce il peso della storia militare che ha protetto questo lembo di Spagna per secoli. Oltre le pietre grigie, la natura prende il sopravvento sui sentieri del Monte Hacho, punto panoramico dal quale si scorgono nitidamente le coste della vicina Andalusia.

L’eleganza modernista nel cuore del Maghreb

Spostandosi più a est lungo la costa magrebina, la fisionomia di Melilla sorprende per la sua straordinaria architettura. Pochi sanno che questa località vanta la più alta densità di edifici in stile Art Nouveau al di fuori di Barcellona. Enrique Nieto, allievo di Gaudí, trasformò il volto urbano del quartiere denominato Triangolo d’Oro.

Passeggiando tra le facciate decorate con motivi floreali e balconcini in ferro battuto, sembra quasi di trovarsi in un quartiere borghese catalano. Eppure, basta voltare l’angolo per respirare i profumi di spezie e menta provenienti dai mercati locali, segno della profonda integrazione tra la comunità cristiana, musulmana, ebraica e indù. Questa convivenza pacifica ha regalato alla città il meritato soprannome di Città delle Quattro Culture.

Il paradosso di un confine unico al mondo

Vivere l’outdoor in queste aree richiede la consapevolezza di trovarsi su una linea di demarcazione globale. La recinzione metallica, nota tecnicamente come la valla, delimita il confine tra il territorio spagnolo (e quindi dell’Unione Europea) e il Marocco, rappresentando una delle frontiere esterne più singolari dello spazio Schengen. Tale barriera fisica, infatti, rappresenta l’anomalia principale di Ceuta e Melilla, creando un contrasto visivo tra l’ordine stradale europeo e i rilievi aridi dell’entroterra africano.

Sentieri polverosi costeggiano i perimetri fortificati, offrendo viste spettacolari su un mare blu cobalto che sembra non finire mai. Esploratori curiosi trovano qui un laboratorio a cielo aperto per comprendere le dinamiche migratorie e le sfide di una convivenza che sfida la logica geografica. Viaggiare verso queste sponde significa accettare l’invito di un destino che ha deciso di piantare radici occidentali nel cuore pulsante dell’Africa mediterranea.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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C’è un momento, ogni anno a Peñafiel, in cui il tempo si ferma. È la Domenica di Resurrezione, poco dopo che le campane hanno rotto il silenzio del mattino. La processione entra nella Plaza del Coso, la Vergine coperta dal velo nero del lutto prende posto al centro.

Il pubblico ammassato sui balconi in legno del XVIII secolo trattiene il respiro. Poi una grande sfera bianca si apre lentamente in due metà, e un bambino vestito da angelo, con le ali e la corona dorata, inizia la sua discesa verso terra.
Dura pochi secondi. Basta a far piangere chi lo vede per la prima volta, e anche chi lo vede per la trentesima.

Un rito antico che aspira a diventare Patrimonio UNESCO

La Bajada del Ángel è la rappresentazione del momento in cui un angelo annuncia alla Vergine Maria la resurrezione di Cristo, togliendo il velo del lutto. A Peñafiel, nella provincia di Valladolid, nel cuore della Ribera del Duero, si celebra almeno dalla fine del XVIII secolo, ma i documenti di quell’epoca la citano già come tradizione antica, il che fa ipotizzare origini medievali.

Nel 2011 è stata dichiarata Festa di Interesse Turistico Nazionale, e oggi aspira al riconoscimento come Patrimonio Immateriale dell’Umanità UNESCO, nell’ambito di una rete europea delle tradizioni degli angeli volanti che connette Spagna e Italia.
La connessione con l’Italia non è sentimentale. È tecnica, storica, precisa.

Brunelleschi e la macchina del paradiso

Per capire cosa vola sulla Plaza del Coso di Peñafiel bisogna tornare a Firenze, anno 1439. Il Concilio di Firenze riunisce le Chiese d’Oriente e d’Occidente, e la città dei Medici mette in scena una delle rappresentazioni sacre più spettacolari mai viste: un angelo scende lungo tutta la navata della chiesa della Santissima Annunziata, sospeso su corde, illuminato da centinaia di lumi, dentro una mandorla che si apre come un fiore meccanico. Il progettista della macchina è Filippo Brunelleschi, lo stesso che ha appena terminato la cupola di Santa Maria del Fiore.

Brunelleschi aveva già inventato quelli che i fiorentini chiamavano “ingegni”, macchinari scenici per far volare angeli nelle chiese con un sistema di carrucole, argani e funi, usato nei suoi cantieri edilizi e adattato al teatro sacro. Con la sua Macchina del Paradiso portò queste soluzioni al massimo della spettacolarità: una piattaforma coperta di bambagia e lampade che scendeva dall’alto come una nuvola luminosa, con un bambino sopra, vestito da arcangelo.

Queste tecniche, portate in Spagna dalle compagnie teatrali italiane del XV e XVI secolo, vennero assorbite dagli Autos Sacramentales spagnoli, le rappresentazioni sacre medievali castigliane, e si trasformarono nelle feste popolari che sopravvivono ancora oggi. La Bajada del Ángel di Peñafiel è una di queste. Il meccanismo è antico ma ancora efficace: due torri di circa cinque metri addobbate con drappi cremisi, un sistema di funi, la sfera bianca che avanza, si apre, e rivela il bambino-angelo con le colombe tra le mani.

La piazza: un teatro naturale di seicento anni

Lo spettacolo non sarebbe lo stesso senza il suo contenitore. La Plaza del Coso è uno dei luoghi per la corrida più antichi di Spagna, con i primi documenti che risalgono al 1443. È uno spazio rettangolare di circa 3.500 metri quadrati, delimitato da 48 edifici in pietra e legno con balconi del XVIII e XIX secolo decorati con motivi arabescati. I balconi hanno ancora il cosiddetto derecho de vistas, un privilegio medievale che consente ai proprietari di utilizzarli durante le celebrazioni pubbliche anche se non abitano nell’edificio: un diritto di veduta che risale al Medioevo e sopravvive intatto fino a oggi, caso raro di consuetudine ancestrale ancora operativa.

Tutto intorno, già nelle prime ore del mattino, arriva il profumo dell’agnello da latte che cuoce nei ristoranti del paese. La Domenica di Resurrezione a Peñafiel è anche il giorno in cui si mangia il lechazo asado, l’agnello da latte alla brace, specialità assoluta della Ribera del Duero.

Il bambino che vola

Ogni anno, seguendo una rigorosa turnazione, una delle quattro confraternite di Peñafiel sceglie il bambino o la bambina che incarnerà l’angelo. È lo stesso che cavalcherà l’asinello la Domenica delle Palme e che porterà il peso di una tradizione sulle sue piccole spalle per una settimana intera. Poi arriva il momento del volo, davanti a tutto il paese e ai visitatori, e quel momento non assomiglia a niente di ordinario.
Quando il velo nero viene tolto alla Vergine risuona l’inno nazionale, le campane suonano a festa, partono i fuochi, il coro intona l’Alleluia. Le colombe bianche volano libere sulla folla. Il bambino risale verso la sfera celeste. La piazza esplode.

Il filo italiano: da Firenze ad Alghero

La rete europea delle tradizioni degli angeli che sta lavorando al riconoscimento UNESCO include molte feste italiane che condividono la stessa origine tecnica e simbolica. Il Volo dell’Angelo di Venezia, durante il Carnevale, nacque nel XVI secolo come omaggio di un acrobata turco e si sviluppò sugli stessi principi scenotecnici. La Descesa de l’Àngel si celebra in diverse località sarde e siciliane con influenza aragonese, come Alghero, dove angeli-bambini scendono per annunciare la Resurrezione. In Italia esiste anche la Corsa dell’Angelo a Ischia-Forio, il Volo dell’Angelo a Vastogirardi nel Molise e quello a Giugliano in Campania. Tutte discendono dallo stesso albero, piantato a Firenze nel XV secolo da un uomo che di giorno costruiva cupole e di sera faceva volare angeli.

Come visitare Peñafiel e la Bajada del Ángel

Dove si trova: Peñafiel, provincia di Valladolid, comunità autonoma di Castiglia e León. A 150 km da Madrid, nel cuore della Ribera del Duero.

Quando: la Bajada del Ángel si celebra ogni anno la Domenica di Resurrezione. La Settimana Santa di Peñafiel è dichiarata Festa di Interesse Turistico Regionale dal 2023.

Come arrivare: in auto da Madrid circa 1 ora e 45 minuti. In treno da Madrid fino a Valladolid, poi auto a noleggio — circa 60 km verso est sulla N-122.

Cosa vedere: oltre alla Bajada, il Castello di Peñafiel, che sovrasta il paese da una cresta rocciosa a forma di nave, ospita il Museo Provinciale del Vino della Ribera del Duero. Il paese si visita facilmente a piedi in mezza giornata. Intorno, le cantine della Ribera del Duero offrono visite e degustazioni tra i vigneti.

Nota per chi pianifica la Pasqua 2026: la Domenica di Resurrezione nel 2026 cade il 5 aprile. Per partecipare alla Bajada del Ángel è consigliabile prenotare alloggio con almeno due mesi di anticipo, perché i posti disponibili nel paese sono limitati e la festa richiama visitatori da tutta la Spagna.

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L’altopiano della Serranía, in Andalusia, custodisce una perla rara che sembra voler provocare le leggi della gravità. Il suo nome è Ronda e svetta orgogliosa sopra un massiccio calcareo, divisa nettamente da una spaccatura vertiginosa prodotta millenni fa dal torrente Guadalevín.

Questa cittadina della provincia di Malaga è persino una delle mete più antiche della penisola iberica, vantando radici che affondano nell’epoca celtica prima di trasformarsi in un avamposto romano cruciale.

L’ingegneria del Tajo e la magnificenza del Puente Nuevo

Guardando verso il basso dal parapetto principale, si percepisce immediatamente la maestosità del Tajo, il profondo canyon che separa la zona moderna, chiamata El Mercadillo, dal nucleo storico medievale, noto come La Ciudad. Unire questi due lembi di terra richiese uno sforzo costruttivo durato oltre 40 anni durante il XVIII secolo. Il risultato fu il Puente Nuevo, una struttura monumentale in pietra che si eleva per più o meno 100 metri dal fondo della gola.

Osservando i blocchi di roccia estratti direttamente dal letto del fiume sottostante, si nota una perfetta simbiosi cromatica tra l’opera dell’uomo e la parete naturale. All’interno del pilastro centrale della campata principale si trova invece una piccola stanza che funse da prigione, un dettaglio spesso trascurato dai passanti distratti ma fondamentale per comprendere la durezza della vita passata.

Tradizione taurina e l’eredità dei Pedro Romero

Il resto della località si estende con vie acciottolate e, passo dopo passo, ci si imbatte nella Plaza de Toros de Ronda, inaugurata nel 1785. Qui c’è un’arena che possiede una particolarità architettonica evidente nel suo doppio ordine di archi sostenuti da eleganti colonne in pietra. Ronda viene considerata la culla della moderna corrida spagnola grazie alla dinastia dei Romero.

Il legame con questa disciplina è così radicato che la festa principale della città, la Feria de Pedro Romero, vede i partecipanti sfilare in costumi settecenteschi ispirati ai quadri di Goya. Molti scrittori celebri rimasero folgorati da questa atmosfera, inclusi Ernest Hemingway e Orson Welles.

Giardini segreti e fortificazioni moresche

Scendendo lungo i sentieri che costeggiano le mura difensive, si raggiunge la Casa del Rey Moro. Sebbene la struttura superiore sia un palazzo del XX secolo, le viscere della terra nascondono la vera meraviglia: la Mina de Agua.

Si tratta di una scalinata scavata direttamente nella roccia durante il periodo della dominazione islamica. Gli schiavi cristiani risalivano circa 250 gradini (per la tradizione 365, uno per ogni giorno dell’anno) trasportando otri colmi d’acqua per rifornire la cittadella durante gli assedi nemici.

Poco distanti, i Baños Árabes di Ronda appaiono come i meglio conservati dell’intera Spagna. Le aperture a forma di stella sul soffitto permettono alla luce solare di filtrare creando giochi geometrici suggestivi sopra le vasche di marmo. Queste terme servivano sia per l’igiene, sia come centro di aggregazione sociale cruciale prima dell’ingresso nella zona religiosa della città, marcata dalla presenza della chiesa di Santa María la Mayor.

Sapori della terra e sentieri selvaggi

L’outdoor nei dintorni regala scenari dominati da querce da sughero e uliveti secolari. La Serranía permette escursioni intense verso la Cueva del Gato, una grotta naturale con un laghetto di acque cristalline e gelide che sgorgano dalle profondità montane.

La gastronomia locale riflette questo ambiente rurale con piatti robusti a base di selvaggina e formaggi caprini artigianali. Degustare un bicchiere di vino rosso proveniente dalle cantine locali, prodotte in piccole tenute chiamate bodegas, conclude idealmente una giornata dedicata all’esplorazione dei rilievi circostanti.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Nel mondo ci sono tantissime cose strane, ma quella che vi stiamo per raccontare è una vera e propria anomalia geografica: Llivia (o Llívia) è un piccolo frammento di Spagna, un borgo delizioso che, però, con la sua figura quasi perfettamente tonda si trova in Francia. Il termine tecnico per definire questa particolarità è enclave, ovvero un pezzettino di territorio sovrano che prende vita interamente entro i confini di un altro Stato.

Una bizzarria che scaturì da un cavillo diplomatico del XVII secolo: durante la cessione di 33 villaggi della Cerdagna (regione storica dei Pirenei Orientali) alla Francia, la delegazione spagnola pretese la conservazione di Llivia. I delegati sostennero che il centro godesse dello status di “Città” (quindi non di villaggio), privilegio concesso dall’imperatore Carlo V, rendendolo tecnicamente escluso dall’accordo riguardante i semplici paesi rurali. Parigi accettò la distinzione, permettendo alla località di restare una briciola iberica incastonata in una nazione diversa.

La Route Neutre e farmacie centenarie

L’unico cordone ombelicale di Llivia con la sua madrepatria è la Route Neutre, una carreggiata internazionale priva di giurisdizione doganale fissa. Vecchie cronache narrano dispute accese riguardanti la precedenza del traffico, poiché le autorità locali faticavano a stabilire chi dovesse gestire gli incidenti stradali tra gendarmi e guardia civil. Vi basti pensare che solo la nascita dell’Unione Europea ha parzialmente appianato queste problematiche.

All’interno del nucleo storico, invece, merita una menzione d’onore la Farmacia Esteve che rappresenta il vessillo culturale della cittadina. Ma del resto, alcuni documenti ne attestano l’attività fin dal 1415, rendendola un presidio medico tra i più longevi del continente. Scaffali carichi di albarelli blu e scatole lignee dipinte con ritratti di santi mostrano una continuità scientifica impressionante, trasformando il retrobottega in un archivio vivente di ricette erboristiche medievali.

Identità di pietra tra due nazioni

L’architettura locale sfrutta il granito grigio e i tetti di ardesia scura, materiali tipici delle vette pirenaiche. Gli abitanti parlano catalano, pagano le tasse a Madrid e seguono il sistema scolastico spagnolo, sebbene debbano attraversare il confine francese per usufruire dell’ospedale transfrontaliero di Puigcerdà. La Torre del Bernat de So domina il nucleo antico, una fortificazione medievale che fungeva da carcere e sede comunale.

Tale struttura incarna la resistenza culturale di una popolazione abituata a vivere circondata da una nazione diversa, mantenendo tradizioni culinarie e linguistiche protette da una frontiera invisibile ma invalicabile. Visitare questi vicoli può far percepire una tensione storica palpabile, testimoniata dalle doppie segnaletiche e dalla quotidianità di chi gestisce due sistemi legislativi differenti con estrema naturalezza.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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L’estremità orientale di Maiorca ha recentemente svelato un percorso a piedi che promette di cambiare il ritmo dei viaggiatori in questa affascinante zona delle Baleari. Si chiama GR-226, sigla tecnica che identifica il Gran Recorrido del Llevant, un tracciato di circa 105 chilometri suddiviso in quattro tappe principali.

Questa iniziativa collega cinque comuni dell’ispola: Manacor, Sant Llorenç des Cardassar, Son Servera, Artà e Capdepera. L’obiettivo principale risiede nel valorizzare aree interne e costiere meno note, trasformando vecchi sentieri agricoli e passaggi storici in una risorsa strutturata.

La geografia del cammino tra mare e mandorleti

Il percorso inizia ufficialmente a Cales de Mallorca e si dirige verso l’entroterra, toccando la città di Manacor. Il paesaggio muta costantemente: si passa dalle scogliere a picco sul Mediterraneo a distese di vigneti e campi coltivati. La regione del Llevant, del resto, è celebre per la sua diversità topografica, caratterizzata dalla catena montuosa della Serra de Llevant che corre parallela al litorale. Lungo il tragitto, l’altitudine massima guadagnata in una singola giornata si ferma a 248 metri, rendendo l’esperienza accessibile anche a chi non possiede una preparazione atletica estrema.

I dettagli tecnici descrivono un dislivello totale di approssimativamente 1195 metri. Le tappe sono state pensate per favorire una fruizione lenta. La prima sezione unisce le cale a Manacor per circa 25 chilometri. La seconda prosegue verso Son Carrió, mentre la terza si spinge fino ad Artà, attraversando località come Sa Coma e Cala Millor. L’ultima parte conduce infine a Cala Mesquida, sfiorando Capdepera e la vivace Cala Rajada.

Storia millenaria e artigianato locale

Viaggiare lungo il GR-226 equivale a incontrare testimonianze del passato. Il tracciato sfiora Ses Païsses, un sito archeologico risalente all’Età del Bronzo che conserva strutture megalitiche di 3.000 anni fa. Poco distante, si erge il Monastero di Bellpuig, fondato nel tredicesimo secolo. Sono luoghi che raccontano una Maiorca profonda, legata alla terra e alla spiritualità medievale.

Un elemento distintivo del territorio è l‘artigianato della palma ad Artà. Qui si tramanda l‘intreccio delle foglie per creare borse, cappelli e cesti, un sapere manuale che definisce l’identità locale. I centri abitati attraversati mantengono una dimensione umana, con mercati settimanali e piazze in cui i residenti si ritrovano.

L’installazione di nuova segnaletica e panchine panoramiche ha facilitato l’accesso a questi borghi, permettendo ai piccoli forni e alle locande di accogliere chi viaggia a piedi.

Sfide ambientali e gestione del territorio

L’apertura di questo lungo sentiero comporta riflessioni sulla sostenibilità. La manutenzione dei muretti a secco, elementi architettonici tutelati, richiede sforzi costanti da parte di volontari e istituzioni. La pressione turistica su zone naturali fragili rappresenta un rischio di erosione e produzione di rifiuti. Per questo motivo, sono stati proposti fondi di gestione specifici alimentati dalle entrate comunali e dalla tassa di soggiorno.

La sicurezza è un altro pilastro del progetto e, non a caso, sono stati identificati punti di soccorso e aree di sosta strategiche. L’uso dei mezzi pubblici TIB è fortemente consigliato per raggiungere le diverse tappe, riducendo la dipendenza dalle auto private. La convivenza tra pedoni, ciclisti e cavalieri è regolata da indicazioni differenziate per evitare attriti.

Questo grande itinerario si pone dunque come un esperimento di equilibrio tra sviluppo economico e conservazione del silenzio dei campi di mandorli.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Quando l’inverno si fa ancora sentire, l’idea di una fuga al sole diventa particolarmente invitante, per respirare l’aria di primavera in anticipo e lasciarsi alle spalle i giorni più freddi.

Viaggi in Spagna in Primavera: 5 città perfette per un weekend di fine inverno

Per questo Vueling, compagnia aerea spagnola, propone cinque destinazioni iberiche perfette per un weekend di fine inverno, tra atmosfere vibranti, scorci suggestivi e sole rigenerante: l’immancabile e vivace Barcellona; le calette nascoste e borghi pittoreschi di Minorca e Ibiza; la passionale Siviglia, tra flamenco e piazze fiorite; Tenerife, tra vulcani e panorami mozzafiato; e Malaga, con la sua ricchezza culturale e i sapori locali.

Barcellona e dintorni: cuore catalano e coste da sogno

La capitale catalana, Barcellona, regala un anticipo di primavera con il suo clima mite e l’atmosfera vivace. Passeggiare lungo Barceloneta, perdersi tra le vie del centro storico o ammirare le audaci geometrie della Sagrada Família, o le forme fiabesche di Parc Güell, Casa Batlló o Casa Milà, è un’esperienza che scalda il cuore. Partendo da lì, per chi desidera esplorare la Catalogna più selvaggia, in circa due ore si raggiunge la Costa Brava, una delle zone costiere più suggestive della Spagna, tra scogliere frastagliate, calette dall’acqua cristallina e piccoli borghi marinari.

Dall’Italia, Barcellona è raggiungibile da Bari, Bologna, Catania, Cagliari, Firenze, Genova, Milano Malpensa, Napoli, Palermo, Roma Fiumicino, Torino e Venezia.

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Ibiza: Dalt Vila, calette e avventure in barca

Lontano dal clamore estivo, Ibiza conserva il suo fascino anche fuori stagione. L’isola offre numerose bellezze naturali, dalle stradine bianche del centro storico di Dalt Vila, patrimonio UNESCO, alle calette nascoste di Cala Comte e Cala d’Hort, fino ai punti panoramici lungo la costa. Chi desidera esplorarne il lato culturale può fare tappa alla Cattedrale, al Museo archeologico o nei pittoreschi villaggi di Sant Antoni e Santa Eulària. Per chi desidera poi salpare verso altri lidi, l’isola regala anche la possibilità di una gita in barca di un paio di ore verso Formentera, dove scoprire spiagge di sabbia bianca e acque cristalline.

Dall’Italia, Ibiza è raggiungibile con voli in connessione da Barcellona.

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Borghi e palazzi signorili: il lato più autentico di Minorca

Per chi cerca tranquillità e natura incontaminata, Minorca è la meta ideale. Più intima rispetto alle altre isole delle Baleari, offre sentieri panoramici, calette dal fascino selvaggio e il Camí de Cavalls, l’antico sentiero che la circonda: luoghi perfetti per passeggiate rigeneranti nella natura o per godersi il silenzio prima dell’inizio della stagione turistica. Tra le tappe da non perdere ci sono i borghi di Mahón, con il suo grande porto naturale, e Ciutadella, che conquista con vicoli, piazze e palazzi signorili, oltre ai siti archeologici della civiltà talaiotica, preziosa testimonianza del passato preistorico dell’isola.

Dall’Italia, Minorca è raggiungibile grazie da Firenze, a partire dalla prossima stagione estiva (dal 17 giugno), oppure con voli in connessione da Barcellona.

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Alla scoperta di Tenerife, tra vulcani e foreste

Tenerife regala un inverno al sole in un perfetto connubio tra natura e storia. Si passa dal Parco Nazionale del Teide, con il suo vulcano maestoso e i paesaggi lunari, al fascino del piccolo centro di San Cristóbal de La Laguna, patrimonio UNESCO, con le sue strade acciottolate e i palazzi storici. Tra foreste rigogliose come quelle del Parco Rurale di Anaga e scorci pittoreschi dei borghi di Garachico, La Orotava e Masca, l’isola offre panorami sempre diversi. Per chi ama l’avventura e il mare, Tenerife è anche una destinazione ideale per il surf, con onde perfette lungo la costa nord e sud, a seconda del livello. Scelta ideale per scaldare l’inverno, l’isola è un ottimo buen retiro per iniziare a respirare l’aria della nuova stagione.

Dall’Italia, Tenerife è raggiungibile con voli in connessione da Barcellona.

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Siviglia, inverno a “ritmo” di primavera

Con il suo sole intenso e l’atmosfera avvolgente, Siviglia invita a lasciarsi conquistare dal suo mix di passione e arte. Dai suggestivi vicoli del quartiere di Santa Cruz alle geometrie eleganti di Plaza de España, del Real Alcázar o della Cattedrale con la Giralda, la città andalusa affascina ad ogni angolo.
Chi desidera immergersi nel ritmo vibrante della città non può perdere uno spettacolo di flamenco, tra i tipici locali storici, i “tablaos”, e performance folkloristiche. Immancabili anche i brindisi tra tapas e vino locale, per scaldare l’inverno tra storia, musica e sapori autentici dell’Andalusia.

Dall’Italia, Siviglia è raggiungibile con voli in connessione da Barcellona.

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Tra le colline andaluse, per la precisione nella provincia di Huelva, è custodito un segreto geologico antico migliaia di anni, ma che ancora sorprende chi lo scopre. Il sottosuolo di questo territorio, infatti, vanta una concentrazione massiccia di pirite e calcopirite, minerali ricchi di zolfo e ferro. Fin qui, niente di strano, ma solo perché, forse, c’è il sole: quando la pioggia penetra nelle fenditure rocciose, si scatena una reazione chimica naturale nota come drenaggio acido, che trasforma il letto del Rio Tinto in una striscia scarlatta permanente. Sì, un fiume rosso, come ci preannuncia il nome, uno scenario che, inevitabilmente, richiama la superficie di Marte. Non vi sorprenderà sapere, dunque, che la NASA e altre agenzie spaziali considerano tale ecosistema un laboratorio a cielo aperto per simulare le condizioni di vita sul quarto pianeta del sistema solare.

Il bacino di Tharsis e le radici dell’Età del Rame

Prima di scoprire come visitare questo posto surreale, è necessario capire il contesto in cui si è formato. Il territorio di Huelva sorge sopra la Cintura di Pirite Iberica, che non è altro che una delle province metallogeniche più vaste della Terra, dove 5.000 anni fa le popolazioni dell’Età del Rame iniziarono a scalfire le rocce.

Fenici, Tartessi e Romani si stabilirono in questa zona per estrarre oro, argento e rame, metalli che finivano nelle monete dell’intero Impero Romano. L’attività umana ha rimosso montagne e spostato colline, creando un paesaggio in cui la natura originale è stata sostituita da un’architettura industriale involontaria. I resti di antiche scorie romane giacciono ancora oggi sotto gli strati di detriti più moderni, a dimostrazione di una continuità estrattiva quasi ininterrotta.

Lo sfruttamento delle miniere raggiunse il suo apice nell’Ottocento con l’arrivo dei capitali britannici. La Rio Tinto Company Limited plasmò l’intera regione, costruendo ferrovie e villaggi in perfetto stile vittoriano. Bellavista ne rimane l’esempio lampante, un quartiere inglese trapiantato nel sud della Spagna con campi da tennis e prati curati.

La Valle dei Giganti e la Corta Atalaya

Chi arriva nei pressi del Rio Tinto, dunque, nota che il paesaggio appare modellato da secoli di fatica umana. Lo dimostra, per esempio, la Corta Atalaya, ovvero il simbolo del potere industriale passato: è una delle miniere a cielo aperto più imponenti mai scavate. Le sue pareti gradonate scendono nelle profondità terrestri mostrando una stratigrafia di colori che variano dal giallo zolfo al viola scuro.

Un cratere artificiale che simboleggia l’epoca d’oro delle estrazioni, quando migliaia di operai scavavano il ventre della montagna per ricavarne rame e oro. Le scorie accumulate nei decenni hanno dato vita a dune artificiali prive di vegetazione che circondano il bacino, rafforzando l’aspetto alieno del territorio.

Binari d’epoca e orizzonti di ruggine

C’è persino un treno storico che percorre le vecchie tratte commerciali un tempo dedicate al trasporto dei materiali preziosi. Il visitatore può salire a bordo di vagoni in legno restaurati che sferragliano lungo le sponde color sangue, attraversando depositi di scorie che brillano sotto il sole iberico.

Le strutture metalliche dei vecchi moli di attracco, le locomotive abbandonate e i resti industriali mettono in scena un’atmosfera sospesa tra passato glorioso e abbandono suggestivo. Gli appassionati di fotografia trovano in questi chilometri di deserto minerario angoli di pura astrazione visiva, lontano dai classici circuiti turistici costieri.

Discese sotterranee e tunnel Romani

Oltre al treno, l’esplorazione prosegue a piedi dentro la Peña de Hierro. Si tratta di una miniera in cui i visitatori attraversano una galleria sotterranea di 200 metri fino a sbucare su un belvedere affacciato su un cratere scavato a cielo aperto.

Qui nasce ufficialmente il Rio Tinto e le sfumature della terra variano dall’ocra al viola intenso. Questa parte della visita permette di toccare con mano la roccia e comprendere meglio la fatica degli operai che, per secoli, hanno estratto minerali preziosi.

Percorsi trekking e vie Verdi

Gli amanti delle lunghe camminate possono sfruttare la Vía Verde de Riotinto. Parliamo di un sentiero che ricalca i tracciati ferroviari dismessi percorribile sia a piedi che in bicicletta. Si snoda attraverso vecchi ponti metallici e stazioni abbandonate, offrendo prospettive silenziose sul bacino minerario.

Esistono anche itinerari circolari, come quelli che partono da Nerva per arrivare a punti panoramici sopra le discariche di scorie.

Il Museo e la vita nel Barrio Inglés

L’esperienza si completa nel centro abitato di Minas de Riotinto, lì dove è custodito il Museo Minerario. Al suo interno si possono scoprire reperti archeologici e macchinari colossali, inclusa la riproduzione di una miniera romana.

A breve distanza sorge la Casa 21, un’abitazione vittoriana perfettamente conservata all’interno del quartiere di Bellavista.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Il Peñón de Vélez de la Gomera rappresenta una bizzarria geografica che confonde spesso chi osserva le mappe del Mediterraneo. Si tratta di una massiccia roccia calcarea situata fisicamente lungo il litorale del Marocco, ma che costituisce suolo sovrano spagnolo dal XVI secolo. Questo luogo rientra nelle cosiddette Plazas de soberanía, piccoli territori dei “cugini” sparsi lungo il litorale maghrebino che però Madrid amministra direttamente. Per secoli, la fortezza è stata un’isola separata dal continente africano da un braccio di mare profondo.

La situazione mutò drasticamente nel 1930 a causa di un violento terremoto. Il sisma sollevò il fondale marino e accumulò una tale quantità di detriti e sabbia da dar vita a un istmo, ovvero un ponte di terra naturale. Un passaggio che, volente o nolente, ha trasformato l’antica isola in una penisola, collegando fisicamente lo scoglio spagnolo alla costa marocchina. Da quel momento, il confine tra le due nazioni non corre più sull’acqua, ma sopra una striscia di sabbia finissima di soli 85 metri.

Ottantacinque metri di sabbia tra due regni

La particolarità assoluta risiede nella minuta lunghezza di questa frontiera che, come già detto, misura appena 85 metri lineari. Risulta difficile immaginare una divisione internazionale tanto esigua, eppure quel breve tratto rappresenta il confine terrestre più corto del mondo. Una grossa fune di colore blu, stesa direttamente sul suolo sabbioso, indica il punto esatto del trapasso tra le due giurisdizioni nazionali.

Foto: Grullab – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

La gestione di questo fazzoletto di terra spetta a un piccolo distaccamento dell’esercito spagnolo. I militari risiedono stabilmente tra le mura della fortezza, sorvegliando i bastioni che si affacciano sulle colline del Rif. Nonostante la vicinanza estrema tra i due stati, non esistono passaggi doganali né transiti autorizzati per i civili. I pescatori locali frequentano le acque circostanti e la spiaggia adiacente, ma la corda blu resta un limite invalicabile che divide ufficialmente l’Europa dall’Africa.

Perché il transito è proibito sulla corda blu

È un’anomalia altamente affascinante, ma il sito non figura tra le mete turistiche perché l’intera area funge da installazione militare attiva. Quindi, attraversare il limite della striscia blu è severamente vietato.

Non esistono uffici doganali, alberghi o percorsi pedonali per i visitatori. I civili possono osservare il profilo della fortezza esclusivamente dalla spiaggia marocchina di Badis, restando al di fuori del perimetro segnato dalla fune. La mancanza di passaggi ufficiali rende il Peñón un luogo inaccessibile, in cui la sovranità viene difesa con rigore.

Foto: MONUMENTA – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

La vita quotidiana sulla rocca fortificata

Vivere sul Peñón richiede uno spirito di adattamento fuori dal comune. Lo spazio vitale è ridotto ai minimi termini, con edifici storici e caserme arroccate sui pendii scoscesi della pietra grigia. L’assenza di sorgenti di acqua dolce costringe a utilizzare grandi cisterne per la raccolta delle piogge. I rifornimenti logistici, dai viveri ai pezzi di ricambio, giungono esclusivamente tramite elicottero su una minuscola piazzola o via mare quando le condizioni meteorologiche sono favorevoli.

Il vento di levante soffia spesso con forza, portando con sé la salsedine che erode le antiche strutture difensive. Malgrado la modernità dei sistemi radar e di comunicazione, l’atmosfera che si respira tra i vicoli della fortezza trasuda un fascino d’altri tempi. Quel piccolo istmo di sabbia testimonia come la natura possa stravolgere i disegni dell’uomo, creando per puro caso un record mondiale e unendo fisicamente due mondi che la storia tiene separati.

Foto di copertina: Soufiane elkadaoui – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Se siete stufi del freddo e non avete voglia di aspettare temperature più miti, la buona notizia è che a non troppa distanza dall’Italia c’è un luogo dove adesso è già primavera inoltrata. Per la precisione, ci riferiamo a una porzione orientale dell’Andalusia che detiene il primato per le temperature medie più alte della regione. Il suo nome è Almeria, e il (quasi) caldo è dovuto alla protezione naturale delle vette della Sierra Nevada che blocca le perturbazioni provenienti da nord, garantendo oltre 3.000 ore di luce annuali.

Proprio in questo momento, mentre gran parte d’Europa affronta il gelo, Almeria si presenta come un’oasi termica in cui la colonnina di mercurio sale spesso sopra i 20 gradi: si può stare all’aria aperta in abiti leggeri. Vi basti pensare che tale configurazione climatica genera l’unico vero deserto del continente, quello di Tabernas.

Storia araba e tradizioni locali: la città di Almeria

La città capoluogo mostra i segni di un passato dominato dalla cultura musulmana. L’Alcazaba domina l’abitato dall’alto ed è una delle fortezze arabe più vaste della nazione. Le sue mura racchiudono giardini rigogliosi che sopravvivono grazie a un antico sistema di irrigazione. Passeggiando nei quartieri storici si percepisce un’influenza nordafricana molto marcata, evidente nell’architettura e nei colori degli edifici.

Le colline circostanti ospitano le grotte di Sorbas, cavità naturali scavate nel gesso che formano labirinti sotterranei lucenti. Questa varietà geologica rende la provincia una meta adatta a chi cerca un contatto diretto con una natura cruda e potente. Il calore persistente trasforma ogni uscita in un’esperienza intensa, lontano dalle folle dei circuiti turistici classici e perfetta per chi desidera una pausa dal grigiore stagionale delle altre latitudini.

La costa vulcanica di Cabo de Gata

Chi desidera tentare il mare, deve spostare la propria attenzione verso il Parco Naturale di Cabo de Gata-Níjar. Si tratta di una riserva di origine vulcanica che si affaccia su acque trasparenti. Le scogliere scure contrastano con il bianco delle saline, zone umide abitate da fenicotteri rosa e uccelli migratori. Visitare queste spiagge ora equivale a trovarle deserte, nel pieno della loro bellezza selvaggia e senza il disturbo del turismo estivo.

Località come San José mantengono un’atmosfera autentica, con abitazioni basse che riflettono la luce solare. Magiche sono le cale marine, spesso raggiungibili solo tramite percorsi sterrati, che presentano fondali ricchi di vita. E non è finita, perché la temperatura dell’acqua resta gradevole per lunghi periodi, permettendo attività all’aperto durante tutta la stagione fredda.

Tabernas, il deserto da film

Il deserto di Tabernas rappresenta un unicum geologico sul suolo europeo. Situato a breve distanza dal capoluogo, si presenta come una distesa di colline argillose, calanchi e letti di fiumi inariditi che richiama immediatamente gli scenari dei film western più celebri (sì, ve ne hanno girati di diversi e anche famosi), trovando proprio in questo periodo dell’anno il momento perfetto per una visita.

La scarsa umidità e le temperature miti attuali rendono agevole percorrere i sentieri polverosi senza l’oppressione dell’afa estiva. Oltre ai villaggi rimasti come set cinematografici, la zona colpisce per il silenzio assoluto e per una vegetazione resiliente che spunta tra le spaccature della terra arsa.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Le Canarie sono l’isola del benessere, grazie alla grande riserva di Vitamina D che si trova nell’arcipelago al largo del Marocco.
Un viaggio alle canarie significa rallentare l’invecchiamento e rafforzare il sistema immunitario: qui il sole non manca mai e si può fare il pieno di benessere.

Canarie isole del Benessere, 3 motivi per andarci e fare incetta di Vitamina D

Se parliamo di vitamine, possiamo dire che le otto isole dell’arcipelago delle Canarie sono un integratore a tutti gli effetti: qui, infatti, c’è luce solare per più di 4000 ore all’anno e tanto spazio in cui stare all’aperto, ben 1500 chilometri di costa e 1200 chilometri di sentieri.
Un luogo, dunque, in cui fare il pieno del prezioso alleato della longevità, la vitamina D.

15 minuti di sole al giorno

Anche i medici lo dicono: quindici minuti di esposizione al sole del viso o di qualsiasi altra parte del corpo può dare la quantità giornaliera di vitamina D di cui abbiamo bisogno.
“Insieme al calcio, questa vitamina aiuta a prevenire l’osteoporosi, una malattia che fa diventare le ossa più sottili e deboli e più inclini alle fratture – spiega María Dolores Gallego Segovia, medico all’Hospital Materno Infantil di Las Palmas de Gran Canaria – Per le sue caratteristiche climatiche, le Canarie sono in grado di favorire la salute delle ossa e il rafforzamento del sistema immunitario, perché la vitamina D, che viene prodotta nella pelle esposta alla luce solare, partecipa alla trasmissione dei segnali neuromuscolari, contribuisce ad alcune funzioni metaboliche, migliora la salute cardiovascolare e può aiutare a prevenire malattie come l’obesità o alcuni tipi di tumori”.
La dottoressa Gallego Segovia consiglia però anche “di esporsi sempre con una protezione solare alta e mai nelle ore centrali del giorno”.

Sole, montagna, mare e attività sportive

Ecco perché le isole Canarie con le loro splendide spiagge, da quelle di città come Las Canteras, a Las Palmas de Gran Canaria a quelle immerse nel patrimonio naturale come El Cofete a Fuerteventura, Nogales a La Palma o Playa Blanca a Lanzarote, sono dunque una vera e propria medicina per il corpo.
Le isole di Lanzarote, La Palma, Gran Canaria e El Hierro hanno una natura così speciale e rigogliosa che sono state riconosciute dall’UNESCO come Riserva della Biosfera: grazie al loro clima caldo e gradevole tutto l’anno si può fare il pieno di energia e benessere dedicandosi a trekking, escursioni in mountain bike e anche piacevoli passeggiate sui percorsi pedonali lungomare.

Cibo sano nelle Isole Canarie

E non è solamente il sole fonte di benessere in queste isole, ma anche il cibo a km0, come il pesce, che arriva dalle acque oceaniche direttamente sui banchi del mercato e sulle tavole dei ristoranti. La zona di pesca delle Isole Canarie è una delle più ricche di pesce del mondo, al punto che ogni anno vengono stabilite date e quote di pesce per proteggere le specie più richieste, come il tonno rosso.

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Sorge improvvisa dalla pianura, simile a un colossale castello di sabbia pietrificato dal tempo e dagli elementi. Parliamo di Montserrat, una struttura geologica eccezionale nata milioni di anni fa dal sollevamento di un antico delta fluviale, che oggi si presenta come un groviglio di guglie arrotondate e pilastri ciclopici. La roccia, un particolare ammasso di ciottoli cementati chiamato conglomerato, è stata scolpita dall’erosione fino a dar vita a forme che richiamano figure umane o profili di giganti.

I mesi invernali restituiscono a queste vette la loro identità più autentica: quella di un eremo silenzioso avvolto da un’aria limpida e pungente. Mentre l’estate porta con sé confusione e calura, la stagione fredda fa sì che si possa cogliere l’essenza mistica del luogo, regalando orizzonti che spaziano dai Pirenei innevati fino alle acque blu del Mediterraneo.

Il cuore sacro: tra leggenda e storia

Montserrat rappresenta il baricentro spirituale della Catalogna. La sua sacralità nasce da una combinazione di leggende antiche e presenza monastica millenaria. Il fulcro del culto risiede nella Moreneta, la Madonna Nera del XII secolo custodita nella Basilica. Secondo i racconti tradizionali, alcuni pastorelli nell’anno 880 videro luci misteriose scendere dal cielo verso una grotta, al cui interno trovarono l’immagine lignea della Vergine.

Ma non fu solo tale evento a gettare su questa meraviglia della natura un’aurea sacra e di mistero. Perché ogni tentativo di spostare la statua a valle, infatti, risultò inutile: il simulacro diventava pesantissimo, manifestando la volontà di restare tra queste vette. Da quel momento, il massiccio è diventato un tempio a cielo aperto e protettore dell’identità e della cultura locale.

Il Cammino verso la Santa Cova

Per chi desidera toccare con mano le radici mistiche del posto, il sentiero verso la Santa Cova (la Grotta Santa) risulta imprescindibile. Si tratta di un percorso scavato sul fianco della montagna che conduce esattamente nel punto del leggendario ritrovamento. Il tragitto inizia vicino alla stazione della funicolare, per poi snodarsi lungo una discesa panoramica che regala viste vertiginose sulla valle del fiume Llobregat.

Lungo il cammino si incontrano gruppi scultorei di immenso valore, realizzati da artisti del calibro di Antoni Gaudí che trasformano la passeggiata in un museo d’arte sacra outdoor. Il sentiero termina in una piccola cappella incastonata nella roccia, che sembra sfidare le leggi della gravità. In inverno, l’umidità della parete rende l’atmosfera carica di un silenzio quasi primordiale.

Trekking tra le “Dita di Pietra”

La stagione del gelo offre vantaggi straordinari per gli escursionisti. La mancanza di foschia fa posare lo sguardo su panorami nitidi lungo i sentieri superiori. In questo periodo, infatti, il massiccio si spoglia del turismo di massa per mostrare la sua struttura geologica più pura: un labirinto di pilastri giganteschi, cilindri e verticali che la tradizione chiama “Dita di Pietra“.

L’ascesa a Sant Jeroni

Con i suoi 1.236 metri, Sant Jeroni costituisce la cima più alta. In questo caso, il sentiero parte dal monastero e risale attraverso boschi di lecci. Durante i mesi invernali la brina decora i rami degli alberi, mettendo in scena un paesaggio fiabesco. È bene sapere che questa è la salita regina del parco naturale e che inizialmente si sviluppa attraverso una ripida scalinata scavata nel bosco. La lunghezza è di circa 9,5 chilometri (andata e ritorno partendo dal monastero), con un sentiero che risulta ben segnalato, ma che richiede un buon allenamento a causa del dislivello positivo di circa 600 metri.

La via delle Ermite

Qui siamo di fronte a un itinerario che tocca i resti di antichi eremi in cui i monaci cercavano l’isolamento assoluto. Qualsiasi curva svela una nuova prospettiva sulle guglie verticali, ovvero sulle “Dita di Pietra” che svettano sopra i camminamenti. Il sentiero è circolare e di circa 7,5 chilometri. Risulta meno faticoso rispetto a Sant Jeroni, anche perché il dislivello si aggira intorno ai 300 metri.

Info utili per i trekking invernali

Affrontare Montserrat tra dicembre e marzo necessita di accortezza. Il sole tramonta presto dietro le alte pareti, portando un calo termico repentino. Il terreno, tra le altre cose, può risultare bagnato o ghiacciato e per questo insidioso. Ciò vuol dire che servono scarponi con suola scolpita, ma anche un guscio antivento per le creste esposte.

È consigliato anche portare una pila frontale per i rientri pomeridiani. Se si è stanchi, il mezzo più suggestivo per muoversi è il Cremallera, il treno a cremagliera che si arrampica lungo il fianco della montagna con tanto di finestrini panoramici grazie a cui osservare la trasformazione del paesaggio verso le nuvole. Le funicolari di Sant Joan e della Santa Cova facilitano l’accesso ai punti panoramici più elevati, risparmiando energie per i sentieri di cresta.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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L’inverno a Maiorca ha un suono diverso. Messo da parte il brusio dei turisti sulle spiagge, a farsi sentire è il fruscio del vento tra i rami carichi di petali e il ticchettio degli scarponi sui sentieri di pietra millenaria. Tra la fine di gennaio e l’inizio di marzo, infatti, l’isola mette in scena uno spettacolo silenzioso: la fioritura dei mandorli, una “neve” calda che ammanta le valli mentre l’aria profuma di miele e terra bagnata.

Il paradosso del mandorlo di Maiorca: perché fiorisce nel cuore dell’inverno?

Il mandorlo è un albero “coraggioso”: è il primo a svegliarsi dal letargo invernale perché ha bisogno di pochissime ore di freddo per interrompere la sua dormienza. A Maiorca questo accade tra la metà di gennaio e la fine di febbraio grazie a un mix unico di fattori. Da queste parti, infatti, le temperature di giorno salgono facilmente sopra i 15°C e in più c’è la protezione naturale della Sierra de Tramuntana che scherma i venti gelidi del nord.

In sostanza, invece di aspettare la primavera il mandorlo sfrutta le prime piogge invernali e il sole mediterraneo per fiorire in anticipo rispetto a qualsiasi altra pianta, garantendosi così il lavoro degli impollinatori prima che la competizione con gli altri fiori diventi troppo alta. È una strategia di sopravvivenza che trasforma questo magnifico angolo di Baleari in un giardino bianco (mentre il resto d’Europa, purtroppo, è ancora in pieno gelo).

Dove andare per vedere i mandorli (senza girare a vuoto)

La prima cosa da tenere a mente è che non tutta l’isola fiorisce insieme. La fioritura inizia prima a sud per poi finire a nord sulle pendici della montagna:

• La zona di Llucmajor (Sud): è la prima a colorarsi. Qui i campi sono pianeggianti, quindi il top se si desidera camminare senza fare dislivello o se si preferisce la bicicletta. Le strade intorno al Monte Randa, infatti, sono circondate da mandorli a perdita d’occhio.
• La Valle di Sóller (Ovest): in zona il trekking si fa serio. Il sentiero che va da Sóller a Fornalutx e poi a Biniaraix è il più bello. Ci sono i mandorli fioriti sui terrazzamenti in pietra, con le cime più alte della Tramuntana (spesso innevate) alle spalle.
• Marratxí e Santa Maria (Centro): è la zona più autentica e dove, tra le altre cose, si produce il liquore di mandorla grazie anche al fatto che la densità di alberi è altissima. È l’ideale per scattare foto senza avere troppi elementi moderni nell’inquadratura.

Maiorca in inverno: info utili

L’inverno a Maiorca è stupendo, ma va gestito bene. Anzi, a essere del tutto onesti al sole sembra maggio, mentre all’ombra si fa sentire il freddo. In questo territorio, infatti, ci sono spesso 16-17 gradi di giorno ma con un’ umidità altissima (vicina all’80%). Per questo motivo, è consigliato avere con sé un guscio antivento e un piumino leggero (100 grammi).

Le giornate, tra le altre cose, sono diverse da quelle italiane poiché il sole sorge e tramonta più tardi a causa della posizione geografica (il crepuscolo avviene verso le 18:15 a febbraio). È quindi importante pianificare di finire i trekking entro le 17:00, anche perché quando il sole scende la temperatura crolla di 6-7 gradi in mezz’ora.

In inverno molte strutture sulla costa sono chiuse. Il suggerimento che vi diamo è quindi quello di dormire in un agriturismo nell’entroterra o in una casa rurale a Selva o Campanet. In questo modo avrete pure i mandorli letteralmente fuori dalla finestra e sarete già vicino ai sentieri.

Infine, non tornate a casa senza aver provato il Gató de Almendra. È una torta fatta solo con mandorle locali, uova e zucchero. Se la si prende a Valldemossa, in una di quelle pasticcerie con le piastrelle azzurre, mentre fuori tira vento di Tramontana, sarà facile perché i maiorchini amano così tanto il loro inverno.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Andare a fare Mindfulness alle Canarie in inverno è un’idea vincente per ritrovare il benessere interiore e fuggire dalla routine quotidiana: quale luogo migliore delle Isole Canarie per praticare la Mindfulness?
Con i suoi paesaggi variegati e l’energia dei suoi vulcani, l’arcipelago dell’Atlantico regala relax completo per corpo e mente. Sono ormai luoghi noti per la Mindfulness: una forma di meditazione che si pratica concentrandosi su un elemento del paesaggio o su un attimo del presente.

Proprio la diversità degli ambienti consente a molti esperti di ritenere che le Canarie siano direttamente collegate con i sette chakra del corpo umano, ovvero i centri energetici situati lungo la colonna vertebrale, capaci di influenzare in modo significativo il nostro stato emotivo, mentale e fisico.

Mindfulness alle Canarie in inverno, dove andare per rigenerarsi

Ogni isola delle Canarie, incarna un chakra diverso e l’origine di ciò risiederebbe in un unico centro nevralgico, il vulcano sottomarino Tagoro, al largo della costa di El Hierro. Un viaggio alle Canarie diviene dunque l’inizio della ricerca dell’equilibrio verso una vita serena e felice.

El Hierro: Chakra della radice

Il viaggio alla scoperta dei chakra delle Isole Canarie non può non partire proprio da El Hierro, che ospita appunto il vulcano Tagoro. L’isola rappresenta il chakra della radice, simbolo della fiducia primordiale, del radicamento e della sopravvivenza, ossia la base per il benessere fisico ed emotivo. El Hierro è l’isola più piccola e più occidentale dell’arcipelago, che, con la sua bellezza e il suo paesaggio incontaminato, trasmette un profondo senso di connessione con la natura.

La Palma: Chakra sacrale

Secondo gli insegnamenti indù, una volta risolte le questioni collegate al chakra della radice, l’uomo cerca la realizzazione personale. È qui che entra in gioco il chakra sacrale, quello che influisce sulla nostra capacità di provare gioia, di costruire relazioni sane con gli altri, di sviluppare e vivere le nostre passioni e i nostri impulsi creativi. Con i suoi imponenti vulcani, le profonde foreste e i terreni fertili, quale migliore isola se non la sempreverde isola di La Palma come simbolo di questa spinta creativa.

Gran Canaria: Chakra dell’ombelico

Terzo centro energetico del corpo umano è il chakra dell’ombelico, strettamente associato ai temi dell’autostima, della forza di volontà e del rispetto di sé. A riflettere la complessità e la forza di questo chakra è Gran Canaria, la seconda isola più grande delle Canarie, con la sua diversità e la sua vivace scena culturale. Con il suo mix di maestose montagne, infinite spiagge sabbiose e città dinamiche, richiama il concetto della fiducia in sé stessi e del potere personale.

Tenerife: Chakra del cuore

L’isola più grande delle Canarie, Tenerife, non è solo geograficamente situata al centro dell’arcipelago, ma ospita anche il vulcano Teide, la montagna più alta delle Isole Canarie e di tutta la Spagna. Agendo come una sorta di antenna e collegando le profondità della terra con il cielo, il vulcano incarna il chakra del cuore: rappresentando l’interfaccia tra i tre chakra situati in alto e quelli in basso, è la sede delle emozioni, della connessione e dell’amore.

La Gomera: Chakra della gola

Il chakra della gola è collegato alla comunicazione, alla creatività, all’espressione di sé e al giudizio. Situato al centro della gola, la mancanza del flusso energetico in questo centro può causare problemi di comunicazione o difficoltà ad esprimere creatività. Metaforicamente, il chakra della gola può essere associato all’isola di La Gomera, la cui natura incontaminata e la cui tranquillità riflettono l’espressione autentica dell’arcipelago e il benessere interiore.

Fuerteventura: Chakra della fronte

Intuizione, saggezza e coscienza: noto come “terzo occhio”, il chakra della fronte simboleggia la capacità di andare oltre la superficialità, di comprendere le cose in un contesto più ampio. Così l’isola di Fuerteventura, con il suo paesaggio unico di dune di sabbia dorata e formazioni vulcaniche, incoraggia l’apertura del “terzo occhio”, ispira l’immaginazione amplificando i sensi, oltre a invogliare ad andare alla scoperta di tesori nascosti.

Lanzarote: Chakra della corona

Settimo e più alto centro energetico, il chakra della corona rappresenta l’illuminazione, la spiritualità e la connessione con l’universo. Trovandosi leggermente sopra la testa, al di fuori del corpo vero e proprio, è naturalmente aperto verso l’alto e ispira la connessione tra il terreno e il divino. Anche Lanzarote, isola caratterizzata da paesaggi inusuali di campi di lava e grotte vulcaniche, può fungere da porta d’accesso verso un’esperienza spirituale superiore. Tra altipiani lunari, bizzarre formazioni rocciose e spiagge nere, si può cercare di comprendere il significato della propria esistenza sulla terra.

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Ci sono 10 spiagge meravigliose alle Canarie, da vedere e vivere assolutamente.
In realtà nelle isole spagnole al largo dell’Africa di spiagge ce ne sono oltre 500: spiagge di tutti i colori e per tutti i gusti: sabbia nera, sabbia dorata o sabbia bianca; acque smeraldo e acque turchesi; lunghi bagnasciuga per passeggiare, bellissime calette incontaminate e lidi serviti e accessibili per la famiglia.
Guardale nella gallery, c’è soltanto l’imbarazzo della scelta

10 spiagge meravigliose alle Canarie

1. Spiaggia El Golfo, Lanzarote

Questa meravigliosa spiaggia, che si trova sul versante ovest dell’isola di Lanzarote, è fatta di ciottoli di lava nera ed è difesa da pareti rocciose rosse modellate dalla forza del vento nel corso dei secoli. Lo scenario è esaltato dal grande scoglio di roccia che si trova appena al largo della spiaggia, dove le onde si infrangono impetuose. La spiaggia è anche conosciuta per la sua laguna verde, la cui acqua è in netto contrasto con la sabbia nera e con la roccia rossa del panorama. L’insieme del paesaggio che appartiene a un’area protetta è per i suoi colori la passione dei fotografi.

2. Spiaggia Maspalomas, Gran Canaria

La spiaggia di Maspalomas si trova nel sud di Gran Canaria, fiancheggiata dalla Riserva Naturale delle dune di Masplaomas .
 Tre chilometri di sabbia dorata che si affaccia su un mare tranquillo. I servizi balneari sono di prima classe con hotel e appartamenti nelle vicinanze, Maspalomas è una destinazione ideale per le vacanze in famiglia ed è il luogo perfetto per trascorrere giornate al sole. Per un’esperienza romantica, si segnalano le dune al tramonto dietro al faro di Maspalomas.

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Cammino di Santiago a Gran Canaria, le tappe più belle

3. Spiaggia El Médano, Tenerife

Nel sud di Tenerife i turisti trovano una delle spiagge preferite dai residenti locali dell’isola: El Medàno una spiaggia di sabbia dorata, acque poco profonde e onde moderate, con tutti i servizi necessari che una spiaggia urbana richiede. Nel corso del tempo, la località è diventata estremamente popolare per il kitesurf: qui i venti sono costanti e ne contraddistinguono il paesaggio.

4. Spiaggia di Las Nieves, Gran Canaria

Situato di fronte al vecchio molo di Agaete, il lido è costituito da ciottoli arrotondati e acqua cristallina. È una delle poche spiagge della zona facilmente accessibile, lunga 500 metri e profonda 20 metri. Sul lungomare locale c’è una grande varietà di bar e ristoranti per gustare qualcosa da mangiare tra una nuotata e l’altra.

5. Spiaggia Papagayo, Lanzarote

Nel sud di Lanzarote si trova una delle spiagge più popolari dell’isola: Papagayo, una baia di sabbia bianca raccolta fra due speroni di roccia. A forma di conchiglia,
Papagayo conquista con la sua acqua verde smeraldo che rimane calma tutto il giorno, proprio come in una piscina. È perfetta per praticare snorkeling e per godersi la bellezza dei suoi fondali.

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6. Spiaggia Morro Jable, Fuerteventura

Nella famosa area turistica di Morro Jable, nel sud di Fuerteventura, c’è una grandissima spiaggia di sabbia bianca con acque tranquille, sfumature scintillanti di turchese e smeraldo. Si tratta della spiaggia di Morro Jabla. Per la sua eccezionale dimensione (4 chilometri circa), è un posto comodo anche quando ci sono tante persone.
Inoltre, lungo tutta la spiaggia si trova un viale servito e attrezzato con negozi, ristoranti e bar all’ombra dell’emblematico faro di Morro Jable, che si staglia sul mare.

7. Playa del Inglés, La Gomera

Fin dagli anni Settanta, Playa del Inglés a La Gomera è stata una destinazione leggendaria per movimenti “hippy” e alternativi. A differenza di altre spiagge incontaminate delle Isole Canarie, questa destinazione è vicina a ristoranti, divertimenti e altri servizi. C’è anche un centro sportivo. Si trova a pochi passi dalla sabbia vulcanica dove ci si può rilassare e ammirare la vista delle montagne e dell’oceano infinito.

8. Spiaggia Bajamar, La Palma

Situata ad est dell’isola di La Palma, Bajamar Beach è una delle spiagge più popolari tra gli abitanti locali. È comoda perché si trova accanto a Santa Cruz de la Palma e tra il porto turistico e il Monumento Naturale Risco de la Concepción.

9. Spiaggia di Timijiraque, El Hierro

A pochi metri da Puertyo de la Estaca, gli amanti della natura potranno godere di Timijiraque, una spiaggia praticamente incontaminata. In estate, è uno degli specchi d’acqua più popolari per i nuotatori, mentre, in inverno, la forza del mare la rende un’attrazione per i surfisti.

10. Spiaggia La Francesa, La Graciosa

A nord-est di Lanzarote si trova La Graciosa, l’ottava delle Isole Canarie. In uno spazio di appena 30 chilometri quadrati la costa è ricca di calette e spiagge incontaminate, tra le quali spicca La Francesa. Con la sua sabbia bianca e fine, in netto contrasto con il blu turchese del mare, ha la forma di un ferro di cavallo rivolto a sud, il che significa che il mare è quasi sempre calmo. E poiché si trova nel sud di La Graciosa, dalla spiaggia si gode di una vista mozzafiato sullo stretto e sulla grande muraglia di pietra naturale che compone le scogliere di Famara, sulla costa nord-orientale di Lanzarote.

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Mondoñedo è una delle tappe più affascinanti del Cammino del Nord, quel ramo del Cammino di Santiago che attraversa le Asturie e la Galizia paesaggi verdi, oceano, pioggia improvvisa e borghi che sembrano rimasti immobili.

Tra questi, Mondoñedo è uno dei più sorprendenti: una cittadina piccola, raccolta, circondata da colline e silenzi. Al centro, come un magnete, la sua cattedrale. Qui puoi vivere un’esperienza davvero originale: salire su un campanile co il suo campanaro e imparare il mestiere antico di suonare le campane. 

Una cattedrale che è tre epoche in una

La Catedral de la Asunción è uno di quei luoghi che raccontano la storia meglio di qualunque guida. Romanica nelle basi, gotica nelle linee e barocca nei dettagli, è una sintesi delle epoche che l’hanno vista crescere.
La facciata è ampia, quasi calma, con due torri che si alzano come un invito. L’interno è un percorso nel tempo: archi austeri, altari sovraccarichi, luce rarefatta.
È una cattedrale viva, non un museo. E soprattutto è una cattedrale “abitata”: da chi la visita, da chi prega, e da chi la fa suonare.

Il campanaro: un mestiere antico che qui continua a esistere

A Mondoñedo si può conoscere il campanaro, una figura che altrove è sparita o è diventata un automatismo elettronico. Qui no. Qui è ancora una persona in carne e ossa a scandire il suono sul paese.
È un mestiere antico, un’attività quasi perduta e già dichiarata Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dall’UNESCO. Un lavoro fatto di gesti che non si improvvisano, come mi spiega Valentìn Ínsua Palacios, che da generazioni gestisce la chiesa e le campane. “Devi capire il peso delle campane, misurare la corda, aspettare il momento giusto, coordinare diversi attrezzi, senza sbagliare tempo e note”. Importante: “Devi dare al suono la stessa cadenza di secoli fa”. Il cosiddetto ‘toque manual’.
Il campanaro da qualche tempo conduce chi glielo chiede in un piccolo tour dentro, letteralmente., le campane, spiegando come si fa a suonarle.

Un’esperienza fuori del comune, che tu passi da qui pe il Cammino o no. Valentìn spiega tutto sulla tecnica, il ritmo, la responsabilità di suonare per matrimoni, funerali, festa del patrono. E soprattutto il rispetto per il silenzio che precede ogni rintocco.

Si sale sul campanile: scala stretta, qualche brivido e un panorama inatteso

L’esperienza più immersiva è la salita al campanile. Si entra da una porta laterale, si percorre una scala stretta, quasi verticale in alcuni tratti. È una salita breve ma intensa, con la sensazione di entrare nel cuore segreto della cattedrale.
In cima, il panorama si apre su Mondoñedo: tetti di ardesia, il dedalo delle stradine medievali, le colline che circondano la città. Ma l’attenzione va subito alle campane.
Si passa accanto ai bronzi, che da vicino sono enormi. Si sente l’odore del metallo, delle corde, del legno. È un mondo sospeso, a metà tra terra e cielo.

Suonare le campane: un gesto che resta nella memoria

Il momento più sorprendente arriva quando il campanaro invita a provare. Si tirano le corde, si sente il peso della campana che risponde, ci si sincronizza con il movimento.
È un suono che non si dimentica: pieno, rotondo, profondissimo.
Un suono che vibra nelle braccia prima ancora che nelle orecchie. La campana più famosa e amata è La Paula
A volte permette anche di entrare dentro una campana, un gesto simbolico che restituisce la misura reale del suo volume. È un’esperienza di risonanza pura: un luogo dove il rumore scompare e resta solo un’eco interna, quasi un battito.
Poi ti porta nella camera del meccanismo, che ricorda quello complesso di un orologio, e ti spiega come funziona.
Infine nel sottotetto, dove, spiega, potrebbe esserci un fantasma che vive lì da secoli. Durante una visita di notte, la suggestione è totale.

Perché Mondoñedo vale una deviazione sul Cammino

Mondoñedo merita una sosta per diversi motivi, e tutti hanno a che fare con qualcosa che altrove si è perso. La sua cattedrale mette insieme tre epoche senza ostentazione, come se fosse naturale vedere romanico, gotico e barocco convivere nella stessa facciata. E infine c’è quella sensazione particolare di entrare in una tradizione viva: non un’esperienza costruita per i visitatori, ma un rito che scorre da sempre.
Mondoñedo è una tappa breve, ma lascia addosso qualcosa di lungo. Qui il Cammino non passa solamente: risuona. È un rintocco che si muove tra le case, scende dal campanile e accompagna i pellegrini da secoli, come un filo sonoro che lega il passato a chi arriva oggi.

Foto Martino De Mori, Spaininfo

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Il Cammino di Santiago a Gran Canaria è un trekking sorprendente: in 66 km attraversa ambienti completamente diversi fra loro, dai deserti di dune ai boschi montani, fino alle scogliere del nord. È uno dei percorsi più vari delle Isole Canarie e si può fare tutto l’anno, evitando solo i giorni più caldi dell’estate. Proprio per questo è una meta perfetta per l’autunno e per l’inverno.

Il cammino si percorre a piedi o in bici, ma camminare permette di raggiungere i tratti più spettacolari, spesso inaccessibili alle due ruote. Parte dal faro di Maspalomas, nel sud di Gran Canaria, e termina davanti alla Cattedrale di Gáldar, nel nord, dove si trova la statua di Santiago de Compostela. È un tragitto storico: due marinai del XV secolo, naufragati sull’isola, lo percorsero per costruire una cappella dedicata a San Giacomo, prima di tornare in Galizia.

Le tappe sono tre, di circa 20 km ciascuna. Il percorso attraversa valli vulcaniche, crinali panoramici, altipiani e foreste di pini canari, con continui cambi di luce e clima. Alcune deviazioni meritano assolutamente, come le zone intorno a Tunte e il Mirador de la Cruz de Tejeda.

Cammino di Santiago a Gran Canaria, le tappe più belle

Si può fare a piedi o in bici, ma è camminando che puoi raggiungere le zone più belle, inaccessibili alle biciclette.
Va dal faro di Maspalomas, a sud, fino alla Cattedrale di Gàldar, nel nord, dove termina davanti alla statua di Santiago de Compostela.
Lo fecero per primi due marinai del XV secolo, che naufragarono qui e percorsero l’isola per costruire una chiesetta dedicata a San Giacomo, per ringraziarlo e cercare fortuna per il ritorno in Galizia (e alla fine ci tornarono).
Le tappe sono 3, di circa 20 km l’una.
Si può fare in tutte le stagioni, anche se in estate potrebbe fare troppo caldo.

Avventure sul Cammino di Santiago a Gran Canaria, ascolta il nostro podcast

Ascolta il nostro podcast Due per Trek! dedicato a un trekking-avventura lungo tre isole alle Canarie: il Cammino di Santiago a Gran Canaria, la salita al vulcano Teide a Tenerife e la foresta di La Gomera:

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La isole Canarie non sono adatte solo a una vacanza estiva: ci sono almeno 11 motivi per andarci in inverno e specialmente a Natale. Dai mercatini da visitare al caldo sole, allo snowboard sulle dune, ai presepi di sabbia: trascorrere le vacanze di Natale alle Isole Canarie può esser una bella idea fuori dalle solite rotte invernali.

Ogni dicembre le otto isole che compongono uno degli arcipelaghi più visitati al mondo accolgono circa 1,5 milioni di turisti.
Che sia per una fuga alla ricerca del caldo o per il desiderio di vivere, magari in famiglia, un’esperienza fuori dall’ordinario, ecco dieci motivi più uno per un Natale alle Isole Canarie.
Guarda la gallery con i posti più belli delle Canarie.

Canarie a Natale, dove andare e cosa fare, neve compresa

Dal sandboarding al cenone della vigilia, dallo snowboard sul vulcano ai mercatini, dal presepe di sabbia al bagno di capodanno, il natale alle Canarie è qualcosa di diverso dal solito. Ecco perché.

1. Il miglior clima d’Europa, anche a dicembre

Con un termometro che segna in media i 22 gradi, le Canarie sono la meta perfetta per chi desidera trascorrere il Natale e iniziare il nuovo anno rilassandosi in spiaggia.
L’arcipelago beneficia del maggior numero di ore di luce in Europa e anche a dicembre la media è di 8 ore al giorno, mentre la pioggia è prevista in media soltanto per 3 giorni. Queste condizioni ideali si devono all’invidiabile posizione geografica delle isole e all’azione favorevole degli Alisei e dell’anticiclone delle Azzorre.

2. Snowboarding, o meglio “sandboarding”, sulle dune

Per chi non vuole rinunciare all’adrenalina delle discese su tavola, l’alternativa alle piste innevate sono le meravigliose dune di sabbia dell’arcipelago dove praticare lo sandboarding. Si ispira al più famoso snowboarding e l’esperienza è davvero mozzafiato, per la sorprendente velocità che si acquisisce sulla sabbia.
Le dune di Maspalomas offrono la cornice perfetta per praticare questa disciplina: un luogo selvaggio, unico per la bellezza e la varietà di ecosistemi che lo compongono, noto anche come il “piccolo Sahara” per questo paesaggio desertico.
I suoi 400 ettari sono protetti dal governo delle Canarie come Riserva Naturale e comprendono anche una suggestiva spiaggia, un palmeto e una laguna.

3. Folclore e tradizioni locali

La musica delle Isole Canarie è il risultato di numerose influenze – provenienti dall’Europa, dall’Africa e dalle Americhe – che nei secoli sono confluite in melodie uniche e senza tempo. A Natale le strade si trasformano in un teatro a cielo aperto dove si diffondono i canti tradizionali più celebri: dagli antichi Ranchos de Pascua ai Tajaraste, passando per la musica dei tamburelli, le danze di La Gomera e Tenerife e Lo Divino, gruppi che si riuniscono per intonare canti natalizi sfoggiando i timples (chitarrine simili agli ukulele) e, naturalmente, le nacchere.

4. Il concerto di Natale a Tenerife

Ogni anno la Tenerife Symphony Orchestra (TSO) organizza il concerto di Natale con la collaborazione dell’autorità portuale di Tenerife. L’evento si tiene la sera del 25 dicembre alle ore 21.00 presso la Dársena de Los Llanos nel porto di Santa Cruz, sotto il magnifico cielo stellato delle Canarie.
Gli amanti della musica classica avranno l’opportunità di apprezzare le sinfonie di un concerto diretto da grandi artisti internazionali e potranno inoltre ammirare il meraviglioso spettacolo pirotecnico in cui culminerà la manifestazione musicale.

5. Il cenone della Vigilia a base di pesce e frutti del mare

La Nochebuena è il momento in cui le famiglie si riuniscono per festeggiare il Natale e condividere attorno a un tavolo un pasto abbondante e ricco di ogni golosità.
L’antipasto è quasi sempre composto da patate con salsa mojo picón, di cui ne ci sono due versioni. Il mojo rosso è preparato con olio, aceto e peperoni rossi (picona); talvolta si aggiungono pane, cumino, aglio, sale e paprika. Nel mojo verde i peperoni sono sostituiti da coriandolo o prezzemolo.
Come antipasto è possibile trovare anche un piatto di molluschi e crostacei freschi, seguiti da una portata principale a base di carne, pesce o frutti di mare. Come dessert, i piatti preferiti sono i truchas e turron. Anche nei ristoranti aperti per la Nochebuena è possibile provare piatti tipici o rivisitazioni culinarie.

6. Mercatini e dolci natalizi tradizionali

Per chiunque desideri intraprendere un viaggio alla scoperta dei sapori tipici delle Isole Canarie, è assolutamente obbligatorio visitare uno dei tanti mercatini tradizionali presenti nell’arcipelago.
Tra le prelibatezze da assaggiare ci sono le quesadillas di El Hierro, tortine alla cannella le cui origini risalgono ai tempi del Medioevo; la torta de vilana di La Gomera, una torta con uova, patate, uvetta, cannella, limone e mandorle; e le rapaduras di La Palma, dolcetti simili a caramelle, fatti con zucchero grezzo, mandorle, limone verde, miele, gofio (un formaggio tipico) e aromatizzati alla cannella.
Per quanto riguarda il Natale però, il piatto tipico delle Canarie sono le truchas de batata: panzerotti ripieni di patate dolci e mandorle, fritti in olio bollente e cosparsi di zucchero.

7. Il più grande presepe di sabbia in Europa

Nel mese di dicembre alla Isole Canarie non manca mai il modo di vivere le feste secondo tradizione e a Natale la spiaggia Belén de arena di Las Canteras, a Gran Canaria, ospita il presepe di sabbia: la riproduzione più grande in Europa.
Ogni anno il comune di Las Palmas raduna artisti provenienti da tutto il mondo che, assieme agli scultori locali, trasformano circa 2.000 tonnellate di sabbia in statue a grandezza naturale per una mostra imperdibile.

8. Il bagno di Capodanno

Per chi decide di attendere il nuovo anno alle Canarie, il veglione si trascorre all’aperto, magari sul lungomare. Di solito la serata inizia con una cena a base di frutti di mare in uno dei numerosissimi locali e prosegue con l’attesa dell’año nuevo sotto uno dei cieli stellati più incantevoli al mondo. Il giorno dopo, si può prendere parte al tradizionale bagno in mare, divenuto ormai simbolo di rinnovamento e purezza, e un segno di buon auspicio per l’anno che verrà.

9. Scegli una stella ed esprimi un desiderio

La brezza degli Alisei e l’inversione termica dal giorno alla notte ostacola la formazione di nuvole sulle Canarie. Questo è il motivo per cui qui si ammira uno dei cieli più limpidi in Europa, tanto da essere tutelato dalla legge di Protección de la Calidad Astronómica de los Observatorios. Tale norma previene l’inquinamento atmosferico e luminoso delle onde radio e impedisce anche le tratte aeree per evitare qualsiasi interferenza con l’osservazione delle stelle.
Le Isole Canarie sono infatti una meta eccezionale per l’astroturismo (ne parliamo qui) grazie a una posizione privilegiata che garantisce cieli stellati durante tutto l’arco dell’anno. Che sia una visita in uno dei grandi osservatori internazionali o un tour notturno con una guida specializzata, non ci sarà momento capace di far distogliere lo sguardo dal cielo. Bisogna solo scegliere una stella ed esprimere un desiderio: il sogno potrebbe diventare realtà.

10. I Re Magi arrivano sui veri cammelli

Il 5 gennaio Melchiorre, Gaspare e Baldassarre giungono in città in sella ai loro cammelli, o su straordinarie carrozze, durante una sfilata a cui nessun bambino può mancare. Di giorno, i più piccoli gioiscono del passaggio dei Re Magi, mentre di notte questi ultimi girano di casa in casa per distribuire doni, giocattoli ed esaudire le richieste di tutti i bambini.
Per prendere parte a questa tradizione basta scrivere una lettera con i propri desideri che, in caso di buona condotta, saranno sicuramente esauditi.
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11. La neve sul vulcano

E se proprio non si riesce a fare a meno della neve, sappi che la si puoi trovare anche alle Canarie! Il monte Teide è il terzo vulcano più alto del mondo dopo Mauna Loa e Mauna Kea delle isole Hawaii. Si tratta della vetta più alta delle Isole Canarie, oltre che dell’intera Spagna: grazie ai 3.718 di altitudine la sua cima rimane spesso innevata da ottobre a marzo. Osservare il sole sorgere dietro le vette coperte di bianco, in contrasto con il colore della terra lavica, è un’esperienza irripetibile.
L’unicità del paesaggio delle Canarie consente al mattino di prendere il sole in una delle meravigliose spiagge di Tenerife; e al pomeriggio costruire un pupazzo di neve sulle pendici del monte Teide. Sì… anche una discesa in snowboard è possibile, ma per questo è necessaria un po’ di fortuna.

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Non è particolarmente bella o luminosa, anzi, spesso piove o c’è nebbia, o fa un caldo da svenire, ma quando la raggiungi capisci che la piazza della Cattedrale di Santiago de Compostela è forse il luogo più emozionante d’Europa. Lo è sicuramente se hai compiuto il Cammino di Santiago, arrivando qui all’approdo finale davanti al Portico della Gloria.

Pianti, abbracci, foto, gente infangata che si inginocchia: le emozioni esplodono in modo naturale e incontrollato e anche chi non ha fatto il cammino più famoso del mondo lo può capire e apprezzare. Lo spettacolo dei pellegrini ti fa venire le lacrime agli occhi anche se ci sei arrivato in auto.

La piazza dove tutto si compie

La Praza do Obradoiro è uno dei luoghi più ‘forti’ d’Europa. Più della cattedrale, più della città. È la distesa di pietra dove finisce il Cammino, qualunque Cammino: a piedi, in bici, da soli, in gruppo, dopo una settimana o dopo un mese.
È qui che succede tutto.

Chi arriva ha negli occhi polvere, fatica, dolori, attese. E quando la facciata della cattedrale compare all’improvviso, qualcosa si scioglie.
Si vedono persone piangere senza vergogna, abbracciarsi forte, inginocchiarsi, restare immobili in silenzio, guardare il cielo, ridere, urlare, respirare profondamente.
I ciclisti appoggiano la bici e si siedono a terra senza dire una parola. I camminatori lasciano cadere lo zaino e restano lì, a fissare il punto in cui hanno sognato di arrivare per giorni.
Finendo il Camino del Norte, ho visto due vecchi giapponesi sfasciati dalla pioggia e dalla fatica ritrovarsi e rimanere 10 minuti immobili a guardarsi.
È un teatro spontaneo di umanità pura. Nessuna finzione, nessuna posa: solo emozioni che si liberano tutte insieme.

Uno spettacolo da vedere anche senza fare il Cammino

Ecco perché anche chi non è pellegrino dovrebbe passarci almeno una volta e venire qui. Sedersi sui gradini, osservare, ascoltare.
Ogni arrivo è una storia: c’è chi ha camminato per guarire, chi per ritrovarsi, chi per superare una perdita, chi solo per mettersi alla prova. La piazza raccoglie tutto, amplifica tutto, restituisce tutto in una forma semplice e vera.

Andare a Santiago significa anche questo: assistere a un momento di emozione collettiva che non ha eguali in Europa.

P:S: Consiglio la visita serale alla Cattedrale e un giro sul tetto, (anche per vedere la piazza dall’alto, foto sopra)

Foto Martino De Mori

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

In Galizia, tra Ribadeo e la spettacolare spiaggia di As Catedrais, c’è un luogo che sembra rimasto intatto nel tempo: Rinlo.

Un pugno di case colorate affacciate sull’oceano Atlantico, stradine strette, piccole barche ormeggiate nelle insenature e un profumo di salsedine che impregna ogni cosa. Qui puoi assaggiare i migliori piatti di pesce del mondo, dicono.

Un villaggio sospeso sull’Atlantico

Rinlo è uno dei borghi marittimi più autentici della Spagna del Nord, una perla nascosta della Costa Cantabrica, dove il mare non è solo uno sfondo ma una presenza viva, che scandisce le giornate e i ritmi del paese.
Si trova in uno degli angoli più belli della Galizia, dove puoi fare un viaggio indimenticabile, soprattutto fuori stagione, autunno compreso.

Dove il mare è il vero protagonista

A Rinlo il mare è tutto. Da secoli i pescatori galiziani affrontano le onde per raccogliere uno dei frutti più pregiati e rari dell’Atlantico: i percebes, o datteri di mare galiziani, piccoli crostacei che crescono aggrappati alle rocce più esposte alla furia oceanica.
Sono considerati una prelibatezza assoluta, tra i frutti di mare più costosi al mondo, raccolti solo da mani esperte e in condizioni spesso estreme.

Assaggiarli a Rinlo è un’esperienza unica: cotti semplicemente in acqua di mare e serviti caldi, liberano tutto il profumo dell’oceano. Insieme a loro, si gustano ostras, navajas e vieiras, i molluschi simbolo della Galizia, accompagnati da un bicchiere di vino Albariño o Ribeiro, bianchi freschi e minerali che sanno di Atlantico e vento.

Passeggiare tra vicoli e scogliere

Il borgo si visita a piedi, percorrendo il paseo marítimo che costeggia le scogliere fino a regalare una vista spettacolare sull’oceano. Il rumore delle onde e il volo dei gabbiani accompagnano la passeggiata, che al tramonto diventa pura magia.

Le case dei pescatori, basse e color pastello, creano un labirinto affascinante di vie strette dove si respira la vita quotidiana di chi abita qui tutto l’anno, tra reti da riparare e pesce appena portato a riva.

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Cucina e ristoranti sul mare

Rinlo è anche una delle mete gastronomiche più amate della Galizia.
Il piatto simbolo è l’arroz caldoso con marisco, un risotto brodoso ai frutti di mare servito nei piccoli ristoranti sul porto. Ogni famiglia ha la sua ricetta, ma il segreto è sempre lo stesso: pesce freschissimo e acqua di mare per la cottura.
Viene considerato il luogo dove mangiare il miglior risotto ai frutti di mare del mondo e i migliori mariscos, fra cui i pregiatissimi percebes, che si raccolgono con pazienza lungo la costa.

Tra i locali più noti ci sono A Mirandilla e Porto de Rinlo, dove si può pranzare guardando le onde infrangersi contro le rocce. Qui non serve il lusso: bastano un tavolo all’aperto e una pentola di riso fumante per sentirsi in paradiso.

Rinlo e i dintorni: tra mare e spiritualità

Da Rinlo, in pochi minuti si raggiunge Playa de las Catedrales, una delle spiagge più spettacolari d’Europa, con archi e grotte scolpiti dal vento e dalle maree.
Poco più a ovest si trovano Ribadeo e i primi tratti del Cammino di Santiago del Nord, che passa proprio lungo la costa.
Chi ama camminare può percorrere i sentieri costieri che collegano i piccoli villaggi di pescatori fino ai fari che dominano l’oceano, tra distese di erica e vento salmastro.

Foto Martino De Mori

Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Nel sud della Spagna, tra le colline aride dell’Andalusia, si apre un paesaggio che sembra uscito direttamente dall’immaginario del Far West: il Deserto di Tabernas. È uno dei pochi deserti in Europa riconosciuti come tali, e si distingue per essere un angolo selvaggio e sorprendente che ha ispirato registi e sceneggiatori, diventando celebre come “Hollywood europea”. Le sue pianure sconfinate, le dune dorate e le formazioni rocciose multiformi creano un panorama surreale, dove il tempo sembra sospeso tra cinema e natura incontaminata.

Chi visita Tabernas non incontra solo un deserto: scopre un territorio intriso di storia, fauna e flora uniche, e di un fascino cinematografico ineguagliabile.

Dove si trova e come arrivare

Il deserto si estende a circa 30 km a nord della città di Almería, nella provincia omonima, compreso tra le montagne dei Filabres e la Sierra Alhamilla. L’area è accessibile soprattutto in auto, percorrendo la A-7 e la A-92 fino all’uscita 376 per la N-340a in direzione di Tabernas. Il percorso da Almería richiede circa 30 minuti; da Granada più o meno 90 lungo la A-92; da Malaga invece approssimativamente 2 ore e mezza percorrendo la A-7.

In alternativa, è possibile raggiungere Tabernas in autobus grazie ai collegamenti offerti dalla compagnia ALSA: la tratta Almería-Tabernas viene servita (in alcuni periodi dell’anno) ogni due ore, con una durata di circa 40 minuti. Va tuttavia sottolineato che, una volta arrivati, non esistono mezzi pubblici interni per spostarsi tra le diverse aree del deserto, rendendo necessario l’uso di un veicolo privato per esplorare a fondo il territorio.

Quando andare

Il clima del Deserto di Tabernas varia dal semiarido al mediterraneo, con punte di freddo temperato nelle zone più elevate. Le temperature medie annue si aggirano intorno ai 17-18 °C, con inverni miti e estati torride, che possono superare i 45-50 °C. La piovosità è scarsa e concentrata in eventi brevi ma intensi. Le stagioni migliori per visitare il deserto sono primavera e autunno, quando il clima è più piacevole e le ore di luce consentono di esplorare le pianure, le formazioni rocciose e le oasi senza il caldo estremo dell’estate.

Cosa vedere al Deserto di Tabernas

Il piccolo centro abitato di Tabernas, con poco più di 4.000 abitanti, offre scorci storici come il Castillo de Tabernas e la Chiesa de la Encarnación. Le piazze raccolte raccontano la vita del borgo, dominata dal silenzio e dalla vastità dei paesaggi circostanti.

Il deserto vero e proprio mette a disposizione panorami straordinari: calanchi scolpiti dall’erosione, canyon stretti e vallate brulle punteggiate da cactus e altre piante succulente, intervallate da oasi in cui crescono tamerici e ammofile arenarie.

Qui la fauna è varia: aquile reali e falchi pellegrini sorvolano le alture, mentre di notte attivi predatori come volpi e gufi reali cacciano tra i calanchi. Nei pressi delle oasi si trovano anfibi, lucertole e tartarughe greche (una delle ultime comunità presenti in Europa), mentre numerosi uccelli, tra cui il gruccione europeo, nidificano lungo i pendii e nelle zone più verdi.

Cosa fare

Tabernas offre esperienze che combinano natura e cinema: escursioni a piedi, in auto o a cavallo tra dune, canyon e vallate, con soste obbligatorie davanti ai panorami più spettacolari.

Il deserto ospita tre parchi tematici principali, dove la storia del cinema western si mescola a esperienze naturali. Il Parco Mini Hollywood – Oasys è il più celebre: la città western ricostruita riporta indietro nel tempo, mentre l’area Oasys ospita oltre 800 animali e quasi 5.000 piante. Un parco acquatico completato da piscine e cactus consente di vivere un’esperienza desertica unica. Fort Bravo Studios e il Parco Western Leone catapultano i visitatori nel mito del Far West cavalcando tra le strade polverose dei set cinematografici.

Oltre a salire in sella ai cavalli e passeggiare tra i set, i visitatori possono assistere a spettacoli western dal vivo e immergersi nell’atmosfera dei film che hanno reso celebre il deserto a livello internazionale.

Set di Hollywood e film celebri

Dagli anni ’50 a oggi, il Deserto di Tabernas ha ospitato oltre 300 produzioni cinematografiche. Sergio Leone vi girò la Trilogia del dollaro, “C’era una volta il West” e “Il buono, il brutto e il cattivo”, ma anche altri registi come Gabriele Salvatores, David Lean e Giuseppe Colizzi hanno scelto questi panorami.

Pellicole di altri generi, tra cui “Conan il barbaro”, “Lawrence d’Arabia”, “Cleopatra” e “Indiana Jones e l’ultima crociata”, hanno sfruttato la scenografia naturale del deserto. Tra gli attori che hanno calpestato queste terre si ricordano Clint Eastwood, Charles Bronson, Henry Fonda, Sean Connery, Arnold Schwarzenegger e Harrison Ford.

Alcuni set storici sono ancora visitabili: la fortezza messicana costruita per “El Condor”, la città di “Nueva Frontera” e i cimiteri scenografici, testimoni di un’epoca che ha reso Tabernas celebre in tutto il mondo.

Il Deserto di Tabernas, oltre a essere un luogo geografico, è un territorio in cui la natura e la magia del cinema si incontrano, capace di sorprendere chiunque con la sua luce dorata, i panorami immensi e il fascino senza tempo di un Far West tutto europeo.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

www.ifrattempidellamiavita.com/

M’hanno detto che in Spagna c’è una spiaggia dove puoi camminare dentro a una città preistorica. In mezzo a cattedrali di pietra vecchie centinaia di milioni di anni. Poi la marea le ricopre e scompaiono come un miraggio. Si chiama Playa de las Catedrales, e il nome dice tutto.

È uno dei luoghi più straordinari della Galizia, nella Spagna del Nord, poco fuori dalla cittadina di Ribadeo, lungo il Cammino di Santiago del Nord.

L’altra Spagna: vento, oceano e silenzio

Qui non ci sono arene, tapas o folle turistiche: questa è la Spagna Verde, fatta di scogliere, fari, campi di mais e villaggi di pescatori. È un mondo sospeso tra cielo e oceano, dove il vento soffia forte e il tempo sembra muoversi al rallentatore.
La spiaggia delle Cattedrali è una delle sue meraviglie più emozionanti, nascosta lungo la costa cantabrica, tra acque turchesi e scogli di ardesia scolpiti dal mare e dal vento per milioni di anni.

in autunno la Galizia mostra il suo volto più autentico: pochi turisti, luce dorata, onde potenti e un oceano che racconta storie. Playa de las Catedrales e i suoi dintorni sono l’essenza di questa Spagna del Nord ruvida e poetica, dove ogni passo profuma di salsedine e silenzio.

Camminare tra gli archi del tempo

Quando la marea si ritira, Playa de las Catedrales diventa una cattedrale naturale a cielo aperto. Enormi archi di pietra si aprono come portali gotici, gallerie e grotte scolpite dall’oceano creano passaggi segreti tra la sabbia e la roccia.
Camminare qui è come entrare in un’altra dimensione: il rumore
delle onde si trasforma in eco, la luce si riflette tra le volte e i colori cambiano a ogni minuto. Ma la magia dura poco. Ogni sei ore, l’oceano Atlantico torna a prendersi tutto. L’acqua sale velocemente e inghiotte la spiaggia fino a cancellarla completamente. È la regola delle mareas vivas, le grandi maree galiziane che non perdonano i distratti.

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Come visitarla (senza restare intrappolati)

La spiaggia si può visitare solo con la marea bassa: gli orari cambiano ogni giorno e sono segnalati sul sito ufficiale del turismo di Ribadeo. Durante i mesi estivi è obbligatorio prenotare l’accesso gratuito per controllare il numero di visitatori.
Il consiglio? Arrivare al mattino presto, quando la luce filtra tra gli archi e non c’è ancora nessuno. Oppure restare fino al pomeriggio per vedere la trasformazione: in poche ore le cattedrali spariscono sotto l’acqua e la spiaggia si trasforma in oceano aperto.

Come arrivare a Playa de las Catedrales

Raggiungere Playa de las Catedrales è semplice, ma richiede un po’ di pianificazione: la spiaggia si trova lungo la costa nord della Galizia, a pochi chilometri dalla cittadina di Ribadeo, nella provincia di Lugo.

In aereo: gli aeroporti più vicini sono A Coruña (a circa 150 km), Santiago de Compostela (a 180 km) e Oviedo-Asturias (a 130 km, in direzione est). Tutti offrono collegamenti diretti con le principali città europee e italiane. Da lì si può noleggiare un’auto o proseguire in treno.

In treno: la stazione ferroviaria di Ribadeo è collegata con A Coruña, Ferrol e Oviedo grazie alla linea costiera della compagnia FEVE (oggi Renfe Cercanías). È una linea panoramica che segue la costa cantabrica, lenta ma suggestiva: perfetta per chi viaggia senza fretta.

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In auto: da Santiago o A Coruña si percorre la Autovía del Cantábrico (A-8) fino all’uscita Ribadeo. Da Oviedo o Gijón la stessa autostrada costeggia l’oceano tra scogliere e prati, offrendo panorami spettacolari.

In autobus: diverse compagnie collegano Ribadeo con A Coruña, Santiago, Oviedo e Gijón. Gli orari variano a seconda della stagione, ma in estate e in autunno le corse sono frequenti.

Una volta a Ribadeo, Playa de las Catedrales dista appena 10 km: si raggiunge in auto o taxi in 10-15 minuti, oppure con una passeggiata panoramica lungo il Camino Natural de la Ruta del Cantábrico, che segue la costa fino alla spiaggia e regala viste magnifiche sull’oceano.

Consiglio: se vuoi visitarla durante la marea bassa, controlla prima gli orari delle maree e prenota gratuitamente l’accesso, soprattutto nei mesi più frequentati.

Cosa vedere nei dintorni di Playa de las Catedrales

La costa nord della Galizia è un mosaico di scogliere, fari, borghi marinari e riserve naturali. E nei dintorni di Playa de las Catedrales ci sono diversi luoghi che meritano una tappa, perfetti da scoprire in un weekend lungo o come parte di un viaggio sul Cammino di Santiago del Nord.

Ribadeo

È la cittadina più vicina, elegante e tranquilla, affacciata sul confine tra Galizia e Asturie. Le sue case indiane, costruite dagli emigranti di ritorno dalle Americhe, raccontano un’epoca di prosperità e sogni lontani. Da non perdere il Mirador de la Atalaya, con vista sull’estuario dell’Eo e sul ponte sospeso.

Rinlo

A soli 5 km da Playa de las Catedrales, questo minuscolo villaggio di pescatori conserva intatte le sue case in pietra e il ritmo lento della vita sull’oceano. Qui puoi assaggiare il famoso riso ai frutti di mare (arroz caldoso) nei ristorantini sul porto, accompagnato da vino Albariño.

Faro de Illa Pancha

Una piccola isola collegata da un ponte, a 3 km da Ribadeo. Il faro, oggi trasformato in hotel boutique, è uno dei luoghi più fotografati della costa cantabrica. Al tramonto, la luce sull’oceano è spettacolare. Tutta la costa galiziana è popolata di fari dall’atmosfera mistica.

Cabo do Burela e Cabo Estaca de Bares

Le estremità più settentrionali della Galizia, dove l’oceano Atlantico incontra il mar Cantabrico. Scogliere vertiginose, paesaggi primordiali e sentieri battuti dal vento rendono questa zona una delle più selvagge d’Europa.

Foz e Viveiro

Due cittadine costiere più grandi ma ancora autentiche, con porti vivaci, spiagge dorate e ottimi ristoranti di pesce. Da Foz parte anche il Camino del Mar, un percorso costiero alternativo al Cammino di Santiago, perfetto per chi ama camminare vista oceano.

Ruta de los Miradores

Un itinerario panoramico che si snoda tra Ribadeo e Foz, con punti d’osservazione spettacolari sull’oceano e sulle scogliere scolpite dal vento. Ideale in autunno, quando la luce bassa e il mare agitato creano atmosfere drammatiche e poetiche.

Ah, merita una visita anche la regione delle Asturie.

Foto Martino De Mori

Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Ci sono 5 trekking alle Canarie, per esplorare gli itinerari meno conosciuti. 5 percorsi su sentieri poco battuti, alla scoperta di zona splendide e incontaminate.
Boschi incantati, caldere vulcaniche, monoliti da record e un’insolita “Las Vegas”: sono solo alcuni dei paesaggi che si possono incontrare lungo i sentieri di trekking alle Isole Canarie.
Guarda la gallery con le foto dei percorsi.

Trekking alle Canarie, gli itinerari meno conosciuti

Un caleidoscopio di colori che vanno dal verde smeraldo delle foreste agli ocra della terra, dai bianchi ottici dei santuari all’azzurro limpido del mare: tutti paesaggi che riempiono gli occhi di meraviglia, collezionando chilometri sotto le scarpe.

Ascolta il nostro podcast Due per Trek! dedicato a un trekking-avventura lungo tre isole alle Canarie: Gran Canaria, Tenerife e La Gomera:

Il bosco incantato al centro dell’isola di El Hierro

Uno dei modi per scoprire i contrasti che custodisce El Hierro è quello di seguire per un paio d’ore il sentiero di La Llanía: un percorso lungo 7 chilometri che parte da Valverde, capoluogo dell’isola, e che si addentra prima in un bosco ricco di specie vegetali autoctone come il lauro, un antico genere di alloro endemico delle Canarie, poi su terreni spogli e rocciosi e lungo le caldere vulcaniche, riconoscibili e ben conservate. Per gli escursionisti più esperti, c’è la possibilità di proseguire alla fonte di La Llanía per godere della vista completa della valle del Golfo.

Trekking tra i tesori dell’Isolotto di Lobos a Fuerteventura

A nord di Fuerteventura, a quindici minuti di navigazione dalla spiaggia di Corralejo, si trova l’Isolotto di Lobos, un tempo oasi per le foche monache, diventato poi un fiorente borgo di pescatori. È una meta affascinante da visitare che consente di ammirare una gran varietà di attrazioni racchiuse nei cinque chilometri quadrati dell’estensione dell’isola: dalle saline che risalgono al XIX secolo, fino ad alcune curiose formazioni vulcaniche. L’itinerario segue un sentiero circolare che porta dal molo fino al faro di Martiño. Il ritorno si fa attraverso il Puertito, l’antico insediamento di chi vi giungeva per raccogliere i molluschi. Gli ingressi a Los Lobos avvengono via mare e sono limitati nel numero massimo di turisti per evitare sovraffollamento, per questo serve munirsi di un permesso di accesso con alcuni giorni di anticipo.

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Sul Roque Nublo di Gran Canaria

Chi giugne a Gran Canaria non può non includere nel suo itinerario una sosta al Roque Nublo, la “roccia annuvolata”, così chiamata perché in inverno spesso è completamente avvolta dalle nuvole. Innalzandosi per 80 metri dalla sua base, situata al centro dell’isola, in una zona brulla vicino al borgo di Tejeda, è considerata una delle rocce naturali più grandi del mondo. Nel passato è stato un luogo di culto per le popolazioni aborigene. Oggi si trova lungo il bellissimo  Cammino di Santiago a Gran Canaria.
Il sentiero per il Roque Nublo inizia sulla strada principale, la carretera GC 60: dal parcheggio si percorre un chilometro e mezzo (circa 40 minuti) fino ad arrivare nelle vicinanze del monumento naturale e di suo “fratello”, il promontorio roccioso di La Rana.

A Tenerife c’è l’altra Las Vegas

La località di Las Vegas a Tenerife non ha niente in comune con la famosa capitale americana dell’intrattenimento. Quella che infatti si trova nella frazione di Granadilla de Abona è un piccolo insediamento rurale che si incontra lungo un tour alla scoperta dell’architettura tipica del luogo, nel sud dell’isola.
La passeggiata, lunga otto chilometri, tocca anche sorgenti d’acqua e aree boschive di pino canario.

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A spasso sulla bocca del vulcano: la Caldera Blanca di Lanzarote

Questa camminata, invece, lunga dieci chilometri, non presenta grandi dislivelli, e conduce gli escursionisti direttamente a contatto con l’imbocco di un vulcano. La strada da seguire attraversa una zona di calanchi e colate laviche che risalgono a eruzioni verificatesi tra il 1730 e il 1736. Il tragitto parte dall’eremo di Nuestra Señora de los Dolores, sede della patrona di Lanzarote, una chiesetta bianca che spicca nel paesaggio roccioso dell’isola, e raggiunge prima La Caldereta, la versione più piccola del vulcano principale, e poi il basamento della Caldera Blanca.
Per chi ha ancora energie nelle gambe, c’è anche la possibilità di proseguire fino alla cima, a 445 metri sul livello del mare.

Le sorgenti di Marcos y Cordero sull’isola di La Palma

Situato nella regione settentrionale dell’isola di La Palma, il sentiero corre parallelo al canale dove confluisce l’acqua delle sorgenti e attraversa la vasta caldera di Marcos y Cordero. Si tratta di un itinerario per camminatori esperti, da affrontare con le scarpe da arrampicata e la giusta attrezzatura, magari con l’aiuto di una guida.
Prima di partire si possono seguire le indicazioni fornite dal Centro visite La Casa del Monte situato all’inizio del percorso. Lungo il tragitto si attraversano ben 13 gallerie accompagnati dal gorgoglio dell’acqua in un’atmosfera di totale armonia con la natura.
Foto: Isole Canarie

Le Isole Cies, in Spagna, sono un sorprendente paradiso tropicale in Europa. Un piccolissimo arcipelago a mezz’ora di navigazione dalla costa atlantica della Spagna ma lontano anni luce dal caos e dalla vacanza ‘intruppata’, un’immersione nella natura e nella vita selvaggia che fa bene al cuore e alla salute. Una meta facile da raggiungere (ci sono voli low cost dall’Italia) per un viaggio estivo o anche per un weekend rigenerante. Anche con i bambini, che possono provare qualcosa di diverso dal solito.
Guarda la gallery con le foto delle Isdole Cies.

Isole Cies, un viaggio lontano da tutto nei Caraibi d’Europa

Perchè sì.  Me ne aveva parlato un’amica che a sua volta ne aveva sentito parlare da amici che ci erano stati. Così mi sono ricordato dell’articolo del Guardian che avevo incrociato mesi prima, dove si parlava delle Islas Cies come di una delle spiagge più belle del mondo, ma nella vicina Galizia. Ricerca su Google: un posto relativamente vicino alla civiltà ma anche totalmente fuori dalla civiltà (niente auto, niente case, solo camping, niente fronzoli, vita spartana).
Un posto piccolo, strano, vagamente misterioso, poco frequentato. Immaginiamo onde, vento, spiagge e boschi, tuffi e camminate, caldo-freddo, sole-nuvole-nebba-pioggia.
Colpo di fulmine, decisione, prenotazione.
>> Leggi anche: Viaggiare genera felicità

Si può andare alle Isole Cies con i bambini?

Assolutamente sì. Giacomo ha 10 anni, Olivia 8. Da genitori backpacker io e Caterina vogliamo trasmettere ai bambini la bellezza del viaggio zaino in spalla (quelli piccoli, da bagaglio a mano). Con continui spostamenti, tanti mezzi da inseguire, improvvisazione, deviazioni. Di quelli un po’ faticosi sia fisicamente che psicologicamente.
Le Cies ci sembrano perfette per insegnare loro ad adattarsi, arrangiarsi, aspettare, annoiarsi (niente tv o videogame), camminare, osare. Sull’isola scopriremo che non ce ne sono tanti, di bambini; più che altro gruppi di giovani e trekker di mezza età. Meglio. E nessun italiano: ancora meglio.
>> Leggi anche: Come si prepara lo zaino

Come arrivare alle Isole Cies

Il modo migliore per raggiungere le Cies è volare a Vigo (Ryanair), prendere un autobus per il porto turistico e imbarcarsi su un traghetto delle diverse compagnie locali, che partono circa ogni ora (con la Mar de Ons i bambini sotto i 12 anni viaggiano gratis). Meglio prenotare prima, sia per avere la sicurezza del viaggio in alta stagione (l’ingresso è limitato a circa 2mila persone al giorno), sia perché la biglietteria è spesso intasata e dalla gestione un po’ improvvisata. Partiti da Orio al Serio alle 7 del mattino, siamo sull’isola attorno alle 12.
>> Leggi anche: Lanzarote, 5 percorsi di trekking nell’isola dello sport

 

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Vigo to Islas Cies

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Isole Cies cosa fare

Proprio per la velocità con cui si riesce a partire da casa e sbarcare in un mondo così remoto, le Cies possono essere una meta perfetta per un weekend. Due giorni selvaggi e poi di nuovo a Vigo per il ritorno. Ma spingersi fino a qui per visitare solo le Cies durante una vacanza lunga è un po’ un peccato. Così elaboriamo un percorso che dopo le isole scenda in Portogallo con i mezzi pubblici, con tappe a Porto (autobus), Lisbona (treno), poi la costa dell’Alentejo (in auto) e di nuovo a Lisbona per il ritorno in Italia.
Un’altra possibilità, abbastanza comune fra i trekker, è quella di risalire la monumentale Costa de la Muerte fino a Santiago de Compostela, seguendo il Cammino da Sud.
>> Leggi anche: La Rota Vicentina, le tappe del cammino più bello del Portogallo

Dove dormire alle Isole Cies: il campeggio

Sule Cies non esistono costruzioni in cemento (salvo quelle dedicate alla manutenzione dei mezzi), né tantomeno alberghi o strutture ricettive ‘pesanti’. Si può davvero dormire solo nel campeggio immediatamente alle spalle di Praia da Rodas, portandosi la tenda o affittandola sul posto (tende ampie per 2 o 4 persone, con lettini comodi e sacco a pelo). C’è posto solo per 800 persone, dunque anche qui è obbligatorio prenotare con largo anticipo.
A dire la verità non c’è molto sulle guide cartacee, ma la Lonely Planet dedicata alla Spagna aiuta sempre.
>> Leggi anche: La Via Francigena, a piedi attraverso l’Europa

Com’è il mare alle Isole Cies

Siamo vicino alla costa ma è sempre Oceano Atlantico a una latitudine tutt’altro che caraibica. I romani le chiamavano ‘le Isole degli Dei’ ma per quanto cristalline, le acque sono fredde. Comunque il bagno si fa, anche senza muta o maglietta. I primi tuffi ti tolgono il fiato, poi ti abitui, e i bambini, non si sa come, sono quelli che non sentono il freddo e riescono a nuotare di più. Il camping organizza escursioni in barca, snorkeling con la muta, ma anche corsi di sup e kayak.
>> Leggi anche: 6 modi per fare amare la natura ai bambini

Le spiagge più belle delle Cies

Ok, le Cies sono state ‘scoperte’ dal Guardian, che nel 2007 decretò Praia da Rodas la più bella spiaggia del mondo. E ok, la mezzaluna che guarda Vigo è una meraviglia di colori, spazi e armonia, ma abbiamo trovato addirittura più bella Praia da Nosa Senora. Qui è davvero puro Caribe, con acque turchesi, vegetazione lussureggiante, rocce colorate e barche a vela in lontananza. La si incontra lungo la strada che porta al faro nel sud dell’isola principale. È anche meno affollata di Rodas e il sole dura più a lungo.

A nord di Rodas c’è un’altra spiaggia incantevole, Figueiras, anche questa più raccolta, circondata dalle dune su un lato e dalle rocce su un altro. Le acque a volte risultano un po’ più calde che altrove e la mattina è un momento magico. Alcune guide riportano che si tratta di una spiaggia di nudisti ma in realtà è frequentata da tutti.
>> Leggi anche: Stare vicino all’acqua rende più felici

Cosa fare alle Cies

L’isola principale (le Cies sono due, ma solo una in grado di ospitare il pubblico) è costituita da due promontori (Monteagudo e Faro) che i millenni e un argine di cemento hanno unito attraverso la clamorosa Praia da Rodas. Le due alture sono le mete di 4-5 possibili trekking da 3-5 km l’uno, che volendo diventano uno solo per un totale di una ventina di km. Un giorno il promontorio sud, un altro quello nord. Si va verso i due fari passando per punti di birdwatching (soprattutto gabbiani) e belvedere definitivi a picco sull’Oceano. Un po’ di salite, boschi di felci, percorsi relativamente brevi, perfetto per i bambini.

La mattina presto e la sera, quando i turisti giornalieri non ci sono, provo a correre questi piccoli trail (sempre segnalati, ma non si può sbagliare) con soddisfazione. La salita al faro sud è fin troppo impegnativa se fatta di corsa, ma la vista sull’isola San Martino è impagabile.
Ah, portate una giacca impermeabile.
>> Leggi anche: Le passeggiate fanno bene all’umore quanto la corsa

Dove mangiare alle Isole Cies: i ristoranti e il supermarket

Anche qui la scelta è limitata, con tre locali nella stessa struttura: il self service del campeggio, aperto da colazione a cena, con piatti sostanziosi e a prezzi contenuti, un ristorantino, che fondamentalmente serve le stesse cosa ma in ambiente più raccolto, e un minimarket per un po’ di frutta, verdura, biscotti e la possibilità di farsi dei panini. Colazione un po’ dozzinale, pranzo e cena da ‘mangio per vivere ma non vivo per mangiare’, ottimo per i bambini.

Chi vuole qualcosa di più, lontano dalla (poca) folla del camping, può optare per Serafìn, un ristorantino casereccio che offre buoni piatti di pesce (fritto, alla griglia o al forno), uova e salsicce, peperoni di Padròn in una bella atmosfera con i tavoli che guardano la spiaggia protetti dalle fronde: ha perfino 4-5 vini (ottimi i bianchi galiziani).
>> Leggi anche: Per dimagrire e stare meglio possono bastare 10 minuti al giorno di sport o gioco intenso, anche nei bambini

In conclusione: perché andare alle Cies, un viaggio che lascia il segno

Dopo il colpo di fulmine iniziale, qualche dubbio ci è venuto. Ma che ci faremo alle Cies? I bambini reggeranno o ci faranno impazzire?
Niente di tutto questo, anzi. La parola più adatta a descrivere il viaggio alle Isole Cies è ‘eccitante’. Vivi allo stato brado, esplori, camini nel buio, ti senti un po’ Robinson Crusoe (ma con lo smartphone per fare le foto). I bambini vivono una vacanza diversa dal solito e si adattano subito; si emozionano di fronte alla potenza dell’Oceano, ai brividi freddi dei tuffi, ai gabbiani da inseguire, al cielo che non sai mai cosa ti riserva.
Siamo stati così bene da volerci tornare un fine settimana, quando senti che la routine ti va un po’ troppo stretta.
>> Leggi anche: Perché stare nella natura ci fa capire meglio le emozioni

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Fare un trekking nella Selva di Irati, in Navarra (Spagna) è come entrare in un mondo incantato. Siamo nella seconda foresta di faggi e abeti più grande e meglio conservata d’Europa, dichiarata Riserva della Biosfera Unesco.
Un vero tesoro naturale, dove puoi vivere un’esperienza unica, che sia un trekking avventuroso o una passeggiata tranquilla. Qui scopriamo due percorsi a dir poco emozionanti. 

Come arrivare nella Selva di Irati, in Navarra

La Navarra ha qualcosa di magico, non c’è dubbio. Leggende antiche, paesaggi che sembrano rimasti intatti nel tempo e percorsi che ti fanno sentire parte della storia.

Ci sono due modi per arrivare nella zona dei trekking: dalla Valle di Aezkoa o dalla Valle di Salazar. In entrambi i casi trovi punti informativi, aree pic-nic, parcheggi e percorsi adatti a ogni livello. Puoi fare trekking, girarla in bici o organizzare un tour in fuoristrada. È uno dei posti i Europa che vale la pena scoprire per primi.

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Itinerario dalla Valle di Aezkoa: Los Paraísos-Erlan

UN sentiero perfetto se cerchi un percorso tranquillo e circolare. Si parte dal bacino di Irabia, e in un’ora ti fai sei chilometri tra faggete, piste forestali e vecchi sentieri di taglialegna. È un giro facile, ideale per immergersi nel verde e staccare del tutto dalla routine.
L’anello si completa passando per Orbaizeta, un villaggio rurale. Da lì, segui le indicazioni per il lago artificiale, dove puoi ammirare le acque del fiume Irati. Il percorso costeggia inizialmente il bacino idrico e poi si arrampica sui dolci pendii di Mozolotxiki. È una camminata semplice, ma nella seconda parte sale un po’ fino alla collina boscosa di Ermuñoa, dove c’è una vista spettacolare su tutta la zona.
Poi, inizia la discesa e ritorni al punto di partenza.

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Itinerario dalla Valle di Salazar: Itinerario Gartxot

Ci vogliono circa quattro ore per completare questo giro, ma ogni minuto è un’esperienza emozionante. Si parte da Izalzu, un piccolo villaggio che sembra uscito da una fiaba dove è ambientata la leggenda di Gartxot, un bardo medievale punito per un terribile crimine. Da qui, segui il sentiero bianco e arancione verso Ustárroz, un paesino con appena una dozzina di abitanti.

Il percorso è rilassante, inizia tra campi e morbide distese di alberi che pian piano diventano più fitti. Dopo aver attraversato la gola di Artoleta, ti ritroverai al punto panoramico di La Krutxea, dove ammirare i Pirenei in lontananza. È uno di quei momenti in cui ti fermi e resti a bocca aperta.
Il sentiero continua in discesa, costeggiando un torrente che culmina nella cascata Ripalda, per poi portarti verso la grotta di Elkorreta, una curiosa cavità nella roccia che ha ispirato la leggenda di Gartxot. Il percorso è immerso in boschi rigogliosi di querce e faggi, e lungo la strada potresti anche incontrare qualche mucca al pascolo tipiche della Navarra, tranquille e indifferenti al tuo passaggio.
Superata la grotta, ti aspetta l’ultima discesa, fino a un sentiero sterrato che ti riporta al paesino di Izalzu, circondato da querce e boschetti.

Non uno ma 4 cammini da fare in autunno in Catalogna possono migliorarti la vita.
Con il sole ancora dolce che scalda e una natura che esplode di colori, ogni camminatore può scegliere il percorso che più gli si addice. Dai sentieri di montagna a quelli lungo il mare, cammini spirituali o sportivi, la Catalogna offre percorsi per tutti i gusti e i livelli. L’importante è partire con il giusto spirito: gambe allenate, zaino leggero e pensieri ancora più leggeri.

4 cammini da fare in autunno in Catalogna

“L’unica cosa di cui il mondo non avrà mai abbastanza è l’esagerazione”, diceva il grande Salvador Dalí, e in autunno la Catalogna gli dà pienamente ragione. In questa stagione, il paesaggio diventa così spettacolare che sembra quasi esagerato nella sua bellezza.

È il momento perfetto per mettersi in cammino, scarponi ai piedi, e lasciarsi avvolgere dai colori caldi dell’autunno lungo i tanti sentieri che attraversano la regione.
Ecco una selezione di 4 cammini imperdibili per vivere al meglio l’autunno catalano. Da percorrere soli o in buona compagnia.

1. Camí de Ronda: Il richiamo del mare

Il Camí de Ronda è un itinerario che ogni amante del mare dovrebbe percorrere almeno una volta. Con il Mediterraneo sempre a vista, si può camminare lungo i 43 km della *Ruta Lineal* da Sant Feliu de Guíxols a Begur, oppure optare per la *Ruta Circular*, un anello di 140 km da Girona a Girona, attraversando la meravigliosa Costa Brava. Facile, con dislivelli adatti a tutti, questo percorso è perfetto in qualsiasi stagione, ma in autunno ha un fascino speciale. Nato nel 1829 per contrastare il contrabbando, il Camí de Ronda è oggi uno dei trekking costieri più spettacolari della Catalogna. Il premio finale? Un tuffo rinfrescante (sì, anche in autunno!) e un piatto di paella de marisc.

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2. Camí Ignacià: La fede vien camminando

Il Camí Ignacià è un percorso di pellegrinaggio che porta al maestoso monastero di Santa Maria di Montserrat. Creato nel 2012, questo cammino ripercorre le tappe che Sant’Ignazio di Loyola fece nel 1522, partendo dai Paesi Baschi per arrivare alla grotta di Sant Ignasi a Manresa. Le sette tappe catalane, che fanno parte di un percorso più lungo di 650 km, offrono ai pellegrini moderni un modo di viaggiare lento e spirituale, attraverso paesaggi mozzafiato e tesori artistici, come la cattedrale di Lleida. Un consiglio? Scalare la montagna di Sant Jeroni per godere di panorami che spaziano dai Pirenei fino alle isole Baleari.

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3. Camí Oliba: A spasso nel romanico catalano

Il Camí Oliba è un viaggio attraverso la storia e l’arte romanica della Catalogna. Questo percorso di 293 km, che si snoda tra Montserrat e i Pirenei, prende il nome da Oliba, un vescovo vissuto tra il X e l’XI secolo, considerato uno dei padri del romanico catalano. Attraversando le comarche di El Bages, Osona ed El Ripollés, si scoprono capolavori architettonici come il monastero di Sant Benet de Bages e la chiesa di Sant Joan de les Abadesses. E non solo: la zona di Bages è famosa anche per il vino, in particolare per la varietà picapoll blanc, perfetta per una pausa di enoturismo tra un passo e l’altro.

4. Camí de Sant Jaume (e Camí de l’Ebre): Verso Santiago de Compostela

La Catalogna offre due percorsi alternativi per chi vuole raggiungere Santiago de Compostela. Il Camí de Sant Jaume, che parte da El Port de la Selva o La Jonquera e si unisce al Cammino Francese, e il Camí de l’Ebre, che parte dal delta del fiume Ebro e attraversa paesaggi suggestivi fino a Logroño. Entrambi questi cammini sono perfetti in autunno, quando il foliage colora i boschi e il numero di pellegrini diminuisce, offrendo una pace e una serenità uniche.

La Galizia è l’Atlantico allo stato puro: scogliere che si spezzano nel vento, borghi di pescatori, foreste monastiche e cucine che profumano di mare. Seguendo (anche in auto) il Cammino del Nord, da Ribadeo a Finisterre, scopri una Spagna remota e autentica. Qui trovi tappe, dritte pratiche e i posti che — davvero — non puoi perdere.ù

Spagna Verde autentica: borghi di mare, scogliere estreme, monasteri e sapori galiziani

La Galizia è una regione dalla Spagna Verde molto autentica se cerchi un posto lontano dalle solite rotte sovraffollate: ha una bellezza selvaggia e incontaminata, è un angolo di Spagna che mescola leggende, paesaggi atlantici definitivi e una enogastronomia fra le più interessanti d’Europa.
Dopo aver raccontato delle sorprendenti Asturie, il nostro viaggio continua da est a ovest, lungo il Cammino di Santiago del Nord (altrimenti detto anche il Cammino di Santiago della Costa) attraversando borghi di pescatori, città millenarie e paesaggi naturali spettacolari, lungo una delle coste più affascinanti e misteriose d’Europa.

Galizia, viaggio nella Spagna Verde lungo il Cammino di Santiago del Nord

Il Cammino di Santiago del Nord, molto meno battuto rispetto al celebre Cammino Francese, offre un’esperienza diversa e più intima, attraversando paesaggi costieri (ma non solo) lungo la cosiddetta Spagna Verde fino a Santiago de Compostela (e poi fino a Finisterre). Percorrerlo significa scoprire una Spagna più remota e autentica, lontana dalle rotte turistiche convenzionali, dove la natura, la cultura e la spiritualità si intrecciano in modo profondo. E dove si mangia alla grande!

Il Cammino del Nord parte dai Paesi Baschi, passa per la costa della Cantabria, delle Asturie e entra in Galizia attraverso la provincia di Lugo, per poi dirigersi verso Santiago tagliando per l’interno della regione.
I panorami spaziano dalle spiagge selvagge ai monti avvolti nella nebbia, dai borghi di pescatori ai vigneti terrazzati. Ogni tappa offre un incontro con la cultura galiziana, tra sapori autentici, antiche tradizioni e un’ospitalità a dir poco calorosa.

I posti da non perdere in Galizia

Il Cammino del Nord lo puoi fare a piedi, in bici e puoi seguirlo in auto lungo le strade che costeggiano l’Atlantico. Ha origini antiche, risalenti all’epoca in cui i pellegrini, per evitare le zone occupate dai musulmani a sud, scelsero questo itinerario più settentrionale.

Lungo il percorso, si attraversano luoghi iconici come la Playa de las Catedrales, i monasteri della Ribeira Sacra, la classica Santiago e l’emozionante arrivo a Finisterre, un tempo considerato la “fine del mondo”. Lo abbiamo percorso in ottobre, scoprendo un mondo sospeso nel tempo che vale la pena esplorare anche senza fare il Camino, anche in auto, a tappe.
Ecco, secondo noi, quali sono i posti più emozionanti e imperdibili dell’itinerario.

Playa de las Catedrales: il meglio dell’Europa

Provenendo da Castropol, l’ultimo avamposto a ovest delle Asturie, si attraversa il ponte sul fiume Eo e si arriva a Ribadeo, nella provincia di Lugo. È un piccolo borgo noto per le sue ville storiche costruite dagli “indianos”, emigrati che fecero fortuna nelle Americhe e tornarono con ricchezze e idee nuove.
Ma il vero gioiello di Ribadeo è la Playa de las Catedrales, una delle spiagge più iconiche della Galizia e fra le più belle del mondo.
Se hai visto Giant’s Causeway, l’impressione è un po’ quella: una gigantesca e impressionante magia della natura, che ti lascia a bocca aperta. Un vero e proprio highlight di livello europeo.

In sostanza, cammini sulla spiaggia in mezzo a maestose formazioni rocciose, che sembrano cattedrali scolpite dalla natura, con tanto di archi e sue grotte che puoi esplorare. Ma attenzione: ogni 6 ore la marea ricopre anche interamente la zona, quindi puoi vedere lo stesso posto cambiare completamente aspetto. Le arcate, create dall’erosione di ardesia e scisto, offrono uno spettacolo surreale che cambia continuamente.
Una cosa: attenti a non farsi fregare dal salire del mare (consulta gli orari delle maree).

Rinlo, il paese dei percebes

A pochi chilometri dalla spiaggia delle cattedrali si nasconde il villaggio di Rinlo, un micro-gioiello famoso per la raccolta dei percebes, uno dei frutti di mare più pregiati della Galizia. Questo minuscolo borgo di pescatori, con le sue case in pietra affacciate su un piccolo porto, conserva un’atmosfera autentica e tranquilla, che nel weekend si popola di visitatori in cerca di piatti a base dei famosi frutti di mare.
I ristoranti qui vantano i migliori risotti ai frutti di mare del mondo, e forse hanno ragione.
Tutto questo tratto di costa è un piacere da girare, anche in bicicletta, fra villaggi marinari, coltivazioni di granoturco a ridosso del mare, distese di verde e, qua e là, gli horreos (i granai sospesi, alcuni dei quali sono diventati degli alberghi).

Monastero di San Salvador de Lourenzá, a cercare il buco del santo

Poco distante da Ribadeo, nel cuore della Galizia settentrionale, si trova il Monastero di San Salvador de Lourenzá. Fondato nel secolo IX, è uno dei tesori meno conosciuti della regione e merita una visita.
L’architettura barocca del monastero, insieme alle opere d’arte sacra, rende questo luogo un’importante tappa per chi è appassionato di storia e cultura.
Anche chi non è così motivato, dovrebbe cercare la cappella con la tomba di San Salvador, e cercare il punto in cui infilare il dito, esprimendo un desiderio.
Non lontano, si possono ammirare le pittoresche campagne galiziane, con piantagioni di fagioli e querce che definiscono il paesaggio.

Mondoñedo, imparare a suonare le campane

Proseguendo verso ovest, incontriamo Mondoñedo, un altra tappa del Camino del Notre e un’antica città che fu uno dei principali centri religiosi della Galizia medievale.
La sua cattedrale, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, è un esempio straordinario di architettura gotica. E soprattutto si può organizzare una visita salendo fino in cima al campanile, guidati dal campanaro che vi farà provare l’ebbrezza di suonare le campane, spiegando come funziona questo mestiere antichissimo e ormai quasi perduto.

Ma Mondoñedo è anche nota per i suoi paesaggi circostanti, dove cavalli selvaggi pascolano liberamente nelle colline.
C’è anche il Museo del Cammino, a fianco di una struttura in cui i pellegrini diretti a Santiago possono fermarsi a dormire pagando 10 euro.

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Santiago de Compostela: il cuore spirituale della Galizia

Non si può parlare di Galizia senza menzionare Santiago de Compostela, una delle città più iconiche della Spagna e meta finale del Cammino. Il centro storico è un labirinto di strade acciottolate, piazze monumentali e chiese barocche. La Cattedrale di Santiago, con il suo maestoso rosone e la facciata in pietra grigia, è il cuore spirituale della città e della Spagna. Ed è qui che, si dice, sia nata l’idea di Europa, grazie allo scambio di idee fra pellegrini.

Ma il bello di Santiago è l’atmosfera che respiri, anche se non hai concluso il Camino. Pellegrini a piedi, in bici, gruppi, singoli, gente che viene da ogni parte del mondo arriva felice e più o meno stanca alla fine del viaggio. Tutti a far festa, nonostante la pioggia che fa parte costantemente del paesaggio.

Le Scogliere di Cabo Ortegal e la Via dei Fari

Spostandoci ancora più a ovest, fuori dalla rota del Camino ma pressoché imperdibile, c’è Cabo Ortegal, uno dei punti più estremi e spettacolari d’Europa. Qui, le scogliere salgono fino a oltre 600 metri sul livello del mare, offrendo panorami mistici sull’oceano.
È un luogo selvaggio, dove l’Atlantico si incontra con il Mar Cantabrico, ideale per escursioni a piedi e per l’osservazione della fauna marina.
Le rocce vulcaniche nere che emergono dal mare, note come i Tres Aguillóns, creano un ambiente suggestivo e unico nel suo genere.
Esiste anche un itinerario lungo i fari della Galizia (la Via de los Faros), seguendo la costa, le onde, dei pescatori, delle storie marinare, in un paesaggio grandioso a cui noi italiani non siamo abituati.

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La Costa della Morte, natura drammatica

Proseguendo lungo la costa, entriamo nella leggendaria Costa della Morte, che merita un viaggio a sé.
Questo tratto di litorale è conosciuto per i suoi paesaggi drammatici e le storie di naufragi che da secoli affascinano i visitatori. Le scogliere frastagliate, modellate dalla forza dell’oceano, e i fari solitari come quello di Cabo Vilán sono i simboli di questa terra selvaggia e misteriosa.
Il villaggio di Muxía e il suo Santuario della Virxe da Barca offrono un rifugio spirituale e un punto panoramico spettacolare sulle acque tumultuose dell’Atlantico. Da qui parte il tratto del Camino che va fino a Finisterre, un’esperienza magica in mezzo a una natura che ti manda fuori di testa.

Ribeira Sacra: la culla del vino galiziano

La Ribeira Sacra è un luogo di pace e bellezza che ha attratto per secoli monaci ed eremiti, grazie alla sua solitudine, al silenzio e ai suoi colori di verde e ocra. Qui davvero sei fuori dal mondo.
I vigneti che ricoprono i pendii e i boschi offrono un rifugio perfetto per chi desidera allontanarsi dal caos del mondo e ritrovare se stesso in mezzo alla natura.

Per esplorare la magia di questa valle, puoi seguire tre itinerari di trekking che attraverso i boschi più affascinanti della Ribeira Sacra, come il bosco benedettino di Santa Cristina, quello di Santo Estevo e il Bidueiral di Montederramo, uno dei boschi di betulle meglio conservati d’Europa. Nel frattempo il fiume Sil scorre tra i canyon profondi, dando vita a paesaggi dove roveri e castagni convivono con querce da sughero.
Un punto di riferimento è il monastero di Santo Estevo de Ribas de Sil: oggi è un Parador, ma un tempo ospitava i monaci nelle sue celle ora trasformate in camere di lusso. È simile all’eremo di San Xoán, poco più in basso, altra oasi di serenità e spiritualità.

A Coruña, galerias e cucina

Ritornando sulla costa, raggiungiamo A Coruña, una delle città più importanti della Galizia. Situata su una penisola, A Coruña è famosa per le sue galerías, le facciate in vetro (tipo bowindow) che riflettono la luce del mare e conferiscono alla città un’atmosfera unica.

La città è un mix di modernità e tradizione: da una parte la Torre di Ercole (il più antico faro ancora in funzione al mondo), dall’altra un vivace centro città con ristoranti, negozi e musei. Qui si può assaporare il meglio della cucina galiziana, dalla empanada ai frutti di mare, dai pimientos (peperoncini) di Padròn al polpo alla gallega.

Le Isole Cíes: i Caraibi d’Europa

A sud di A Coruña, nella Ría de Vigo, si trovano le spettacolari Isole Cíes, parte del Parco Nazionale delle Isole Atlantiche.
Ne abbiamo già parlato in questo articolo: è un luogo dalle spiagge incontaminate, come la famosa Praia da Rodas, acque cristalline, un vero paradiso per gli amanti della natura.

In più, le Cíes sono accessibili solo con un numero limitato di visitatori al giorno, il che garantisce la conservazione dell’ecosistema e offre un’esperienza di tranquillità in un ambiente unico. Gli appassionati di trekking possono esplorare i sentieri che attraversano le isole e offrono viste spettacolari sull’oceano.

Finisterre: la fine del mondo

Il viaggio in Galizia può concludersi a Santiago, alle Cies o anche a Finisterre, il punto più occidentale della Spagna, un luogo che nell’antichità veniva considerato la “fine del mondo”.
Oggi, Finisterre è una tappa importante per i pellegrini che proseguono il Cammino fino al mare. Il faro di Finisterre, arroccato su scogliere battute dal vento, offre uno dei tramonti più suggestivi di tutta Europa. Un luogo carico di storia e simbolismo, perfetto per concludere un viaggio alla scoperta della Galizia.

Come Arrivare in Galizia

Arrivare in Galizia è piuttosto semplice, anche se la regione non è ben collegata come altre parti della Spagna. Ci sono diversi aeroporti tra cui scegliere, ma i principali sono Santiago de Compostela, A Coruña, e Vigo. Anche quello di mAsturias, vicino a Oviedso, è una buona opzione. È anche possibile arrivare a Bilbao e poi proseguire in auto.
A meno che non ti muovi a piedi, come per le Asturie, la macchina è fondamentale per esplorare la Galizia, soprattutto se vuoi visitare i luoghi più remoti lungo la costa o nell’entroterra montuoso.

Dove Dormire in Galizia

In Galizia la cosa migliore è dormire nei paradores e nelle casas rurales. I paradores sono hotel statali situati in edifici storici come castelli e monasteri, offrendo un’esperienza unica e lussuosa. Nelle aree rurali, invece, le casas rurales sono l’opzione perfetta per chi cerca tranquillità e autenticità. Molte di queste case, spesso immerse nella campagna o vicino alla costa, offrono anche cucina tradizionale galiziana e sono gestite da famiglie locali.
Nelle città principali si trovano hotel di tutti i tipi, lungo el tappe del Camino ci sono gli ostelli dedicati, ma anche case in affitto e B&B.
Foto Martino De Mori e GreenSpain

Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Se sei uno di quelli che non si rassegna alla fine dell’estate, le Isole Canarie in autunno sono la destinazione perfetta per te. Qui, l’autunno è solo un altro modo per godersi il sole e il mare. Con temperature che restano sui 22°C e giornate che regalano fino a 10 ore di luce, puoi ancora vivere vacanze estive anche in pieno ottobre o novembre. Spiagge tranquille, vento perfetto per chi ama gli sport acquatici e notti stellate sono solo alcune delle cose che ti aspettano.

Sport e vento: il binomio perfetto alle Canarie

Se ti piacciono gli sport acquatici, le Canarie sono il tuo paradiso. Qui il vento e le onde non mancano mai, grazie agli Alisei che soffiano dall’Atlantico. L’autunno è il momento migliore per i surfisti, dai professionisti ai principianti. E se vuoi imparare, troverai tanti istruttori e noleggi per attrezzature in ogni angolo.

Ma il vento non è solo per il surf! Fuerteventura, ad esempio, è famosa per l’*International Kite Festival* che ogni anno colora il cielo di aquiloni: un evento da non perdere, quest’anno dall’11 al 17 novembre.

Preferisci una giornata più rilassata? Nessun problema, ci sono spiagge protette dove puoi prendere il sole senza preoccuparti del vento, come Playa de Las Teresitas a Tenerife o Playa Amadores a Gran Canaria, perfette per famiglie o per chi cerca acque calme. E se vuoi uno scenario mozzafiato, vai a Lanzarote e immergiti nelle acque cristalline di Playa de Papagayo, incorniciata da scogliere.

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Cristoforo Colombo: la storia passa dalle Canarie

Un viaggio alle Canarie in autunno ti permette anche di fare un tuffo nella storia. Lo sapevi che Cristoforo Colombo fece tappa proprio qui prima di scoprire l’America? A La Gomera e a Gran Canaria ci sono musei dedicati alla sua avventura, dove puoi scoprire tutti i dettagli sul suo soggiorno nell’arcipelago.

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Sapori d’autunno: agrumi, avocado e vino giovane

L’autunno è anche un ottimo momento per scoprire i sapori delle Canarie. Tra ottobre e febbraio, puoi gustare agrumi, avocado, banane e frutti tropicali come mango e papaia appena raccolti. E se ti piace il vino, non puoi perderti il “vino joven”, il novello delle Canarie, che puoi assaggiare a partire da novembre. È il momento perfetto per visitare le taverne e brindare con un bicchiere di Listán Negro o Negramoll, due uve tipiche della zona.

Pioggia di stelle a dicembre

Per chiudere in bellezza, dicembre ti regala uno degli spettacoli più affascinanti del cielo: la pioggia di meteore Geminidi. Le Canarie, con i loro cieli limpidi e senza inquinamento luminoso, sono il posto ideale per osservare le stelle cadenti, soprattutto dalle riserve Starlight di La Palma, Fuerteventura e Tenerife. Basta alzare lo sguardo e lasciarsi incantare.

Alle Baleari le migliori attività outdoor che puoi fare a Ibiza sono davvero tante: non solo nightlife: gli sport outdoor sono trekking, bici, sup, immersioni, vela e equitazione. E l’autunno è il momento migliore, con la primavera.
L’isola spagnola che se di notte è un carnaio, di giorno è un paradiso terrestre per il relax, ma anche le passeggiate, le escursioni in bici da corsa e MTB, gli sport acquatici e tante altre cose. La Isla Bonita, con i suoi 570 chilometri quadrati di estensione in mezzo al Mediterraneo, è una meta altamente gettonata tra chi, durante le proprie vacanze, ama andare all’avventura e praticare sport a contatto con la natura. Insomma, un perfetto mix tra attività fisica e divertimento. L’isola spagnola, infatti, ha il territorio ideale per permettere ai turisti di provare esperienze sempre nuove. Tra trekking, bici, immersioni, vela e SUP, a Ibiza lo sport outdoor è di casa e annoiarsi è davvero un’ardua impresa.

Gli sport da fare a Ibiza

Coma anche le Canarie e le Azzorre, le Baleari sono un ottimo posto per fare sport: la posizione, la conformazione delle isole, il clima caldo ma mai troppo, le strutture dedicate allo sport outdoor. Così, se la zona sud di Ibiza, che ruota attorno alla capitale, è la più festaiola e notturna, il nord dell’isola, diciamo l’area che va da San Anotoni a Santa Eularia, è, perfetta per fare sport.

I sentieri che attraversano l’interno boscoso sono un invito al trekking e alle escursioni in mountain bike, le coste sono attrezzate per fare Sup, vela e immersioni. Esistono scuderie per corsi di equitazione e per andare a fare passeggiate a cavallo. 

I costi di noleggi e servizi sono assolutamente accettabili. Ecco i 6 sport che puoi fare a Ibiza

Dove e come fare trekking a Ibiza

Le amministrazioni locali hanno sempre mostrato un notevole interesse nella cura e nella promozione dei percorsi di trekking dell’isola. Gli itinerari pensati dal comune permettono di esplorare da diverse angolazioni la campagna pitiusa, i tipici villaggi contadini e i siti archeologici.

Tutte le informazioni dettagliate si possono trovare negli uffici del turismo. Inoltre nei mesi estivi non bisogna lasciarsi scappare le escursioni organizzate in notturna, che ogni anno diventano un appuntamento fisso per gli appassionati. Le rotte segnalate sono nove, caratterizzate da lunghezze e difficoltà diverse.

Le famiglie con i bambini, ad esempio, possono scegliere il cammino di 2 ore e mezza chiamato Elvissa Cap Martinet S’Estanyol, che parte dal porto di Ibiza e si snoda lungo le spiagge circostanti. Gli esperti, invece, hanno la possibilità di cimentarsi nella tratta di 14 chilometri (andata e ritorno) che parte davanti alla chiesa di Sant Josep, nella parte sudoccidentale dell’isola, e arriva sulla Sa Talaia.
Un itinerario magnifico soprattutto per le viste panoramiche che offre in alcuni punti. Vale la pena, quindi, faticare nelle salite iniziali e armarsi di macchina fotografica.

Cosa serve per fare un trekking

Per affrontare un trekking, è importante arrivare preparati con l’attrezzatura. Ecco le nostre guide sull’argomento

• Le scarpe da trekking
• Le calze per i lunghi cammini
• Zaino da trekking
• Borsoni da viaggio indistruttibili
• giacche a guscio per rimanere all’asciutto
• I pantaloni da trekking

Ibiza, dove fare escursioni in bici

Ibiza è un’ottima location per chi va in bici semplicemente per godersi i panorami, ma anche per fare allenamenti intensi. Nei mesi meno affollati, infatti, molti ciclisti professionisti sbarcano sull’isola per prepararsi in vista delle gare future. Grazie alla presenza della catena montuosa di Els Amunts ci sono salite e discese divertenti e panoramiche, che permettono di dare uno sguardo sopraelevato al mare e alle immense pinete che ricoprono il territorio. I percorsi sono vari e adatti a ogni tipo di difficoltà, anche per quanto riguarda la mountain bike (leggi qui i consigli per iniziare).

Per i principianti consigliamo l’itinerario di andata e ritorno (14,6 chilometri) che parte dalla cittadina sul mare di Sant Antoni, costa est di Ibiza, per proseguire lungo la Calle Concas e raggiungere anche la baia di Cala Bassa, dove sarà impossibile resistere alla tentazione di un bagno nelle piscine naturali.

Per i più allenati con la MTB, invece, è da provare il ‘costa a costa’ che inizia a Sant Antoni e termina presso la vallata di Buscastell. Questa è stata una tappa del Giro di Ibiza 2009, con i suoi 64 chilometri che offrono una varietà di paesaggi mozzafiato.

Sup a Ibiza, dove farlo

A Ibiza lo Stand Up Paddle  è una vera e propria moda, un’attività talmente tanto popolare da far passare in secondo piano il classico surf. È la normalità, infatti, vedere file di ragazzi e ragazze in piedi sulle tavole a pagaiare sopra le acque cristalline dell’isola. Tale attività sta diventando talmente di tendenza che sono nate diverse scuole che organizzano lezioni per i principianti o corsi per affinare la tecnica.

La più famosa si chiama ‘SupIbiza’, che pianifica anche escursioni di gruppo nelle grotte e nelle insenature. I costi, specialmente in alta stagione, non sono per nulla abbordabili (si sfiorano i 50 euro), ma basta guardare questo video per capire che ne vale la pena.

Immersioni a Ibiza, dove andare

Non fatevi ingannare dal mare di Ibiza ad agosto nei punti affollati. Basta spingersi verso le spiagge più incontaminate, o semplicemente prenotare la vacanza fuori stagione, per immergersi nelle acque cristalline che solo il Mediterraneo sa offrire.

L’Isla Bonita ha più di 200 chilometri di costa ed è famosa anche grazie alla presenza della Posidonia oceanica, una pianta acquatica che forma una sorta di prateria sottomarina (è inserita tra patrimoni dell’UNESCO).

A Ibiza ci sono una ventina di aziende che organizzano immersioni e corsi per i principianti, aperte in estate fino a ottobre e situate in ogni angolo dell’isola. Una delle più importanti è ‘Punta Dive Ibiza’, situata a Cala Llonga, Cala Martina e Playa d’en Bossa.

>> Leggi anche: Perché scegliere di fare un corso di apnea

Barca a vela a Ibiza, come fare

Per scoprire il fascino delle calette più nascoste e la pace delle spiagge più isolate, il modo migliore è noleggiare una barca a vela grazie alle numerose imprese di chartering presenti, evitando problemi di traffico o parcheggio che preoccupano chi si sposta in automobile.

A Ibiza ci sono le condizioni climatiche ideali, specialmente per quanto riguarda il vento, per affidarsi a uno skipper e fare turismo nautico, imparare a portare una barca (non mancano le scuole vela) o allenarsi in vista di una competizione.

Una delle regate internazionali più famose è la Rotta del Sale, programmata per tradizione nel periodo pasquale, che parte a Denia e a Barcellona per terminare al Porto di Ibiza. Un’altra gara che attira sempre tanti appassionati è l’Ibiza Regatta Gold Cup (in genere a maggio).

Equitazione, dove andare a cavallo a Ibiza

Esplorare le campagne e gli uliveti dell’isola in sella a un cavallo è un’esperienza divertente e in un certo senso inusuale. L’equitazione è un’attività molto diffusa a Ibiza, soprattutto grazie alle sei scuole che organizzano corsi e gite programmate (con e senza accompagnatori, a seconda del livello di esperienza) nell’entroterra.

I partecipanti possono scegliere liberamente la razza di cavallo che preferiscono e visitare la Isla Bonita da un’altra prospettiva. Chi è più esperto e vuole allenarsi nel salto a ostacoli, inoltre, può farlo in una delle scuderie situate a Sant Antoni, Santa Gertrudis, Portinax e Santa Eulalia.

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Il Cammino di Santiago ha un tratto alle Canarie, nell’Isola di Gran Canaria, tra dune e paesaggi vulcanici. Un’esperienza perfetta da fare in autunno, inverno e primavera per staccare da tutto e riconnettersi con se stessi.
Sono 66 km splendidi di un percorso a piedi da fare in tutte le stagioni. Niente di inventato a tavolino: furono i marinai spagnoli a usarlo già nel quindicesimo secolo, ispirati da San Giacomo, che qui costruirono un eremo a lui dedicato.
Anzi, la tappa finale di Gàldar fu la prima località al di fuori della terraferma spagnola a essere designata come luogo santo sul Cammino.
È un percorso intenso, da fare in 2-3 giorni per esplorare tutta l’isola in modo diverso e entrare in sintonia con la natura splendida del ‘continente in miniatura’. Venire qui in vacanza e non farne un pezzo sarebbe un peccato!

Il Cammino di Santiago alle Canarie, un meraviglioso trekking tra dune e vulcani

Dalla Francia al Portogallo, il Cammino di Santiago si sviluppa lungo percorsi che lasciano senza fiato per le loro bellezze naturali. Meno conosciuto, ma non meno affascinante, è il tratto che attraversa da sud a nord Gran Canaria, un’isola caratterizzata da paesaggi così variegati da meritarsi l’appellativo di “continente in miniatura”.
LEGGI ANCHE: Cammino di Santiago, come farlo in bici

Ascolta il nostro podcast Due per Trek! dedicato a un trekking-avventura lungo tre isole alle Canarie: il Cammino di Santiago a Gran Canaria, la salita al vulcano Teide a Tenerife e la foresta di La Gomera:

Le tappe del Cammino di Santiago alle Canarie

Il Cammino Giacobeo di Gran Canaria attraversa dune, paesaggi vulcanici, riserve naturali e siti archeologici, in soli 66 chilometri di percorso porta a scoprire tutti gli ambienti dell’isola.
Il Cammino inizia dalle dune di Maspalomas, nel sud di Gran Canaria: prima tappa è il villaggio bianco di Fataga, situato in una gola naturale conosciuta come la Valle delle Mille Palme. Da qui il percorso attraversa la necropoli di Arteara, il più grande cimitero aborigeno di Gran Canaria, e arriva a Tunte, dove si trova la chiesa giacobina di San Bartolomé.

Dal belvedere astronomico Degollada de las Yeguas si ammirano la bellissima costa di Maspalomas e il canyon di Fataga. Secondo la tradizione, il tratto di sentiero che va da Maspalomas a Tunte fu creato da alcuni marinai galiziani nel XV secolo, ispirati dallo stesso San Giacomo a costruire un eremo sulle alture di Tirajana per la grazia di cui godettero mentre superavano una terribile tempesta nell’oceano.

Dopo Tunte, inizia il secondo tratto del Cammino che porta a Cruz de Tejeda e abbraccia le cime di Gran Canaria, caratterizzate da un’orografia accidentata, descritta dallo scrittore Miguel de Unamuno come “tempesta pietrificata”.
Questo segmento attraversa luoghi straordinari come la Caldera de Tirajana e anche un sito patrimonio mondiale dell’Unesco: la Riserva della Biosfera di Gran Canaria, che è così grande che racchiude il 46% del territorio di Gran Canaria. Qui ci sono il Parco Naturale di Tamadaba e la Ventana del Nublo (Finestra delle Nuvole), uno dei migliori punti panoramici dell’isola.

La parte finale del Cammino di Santiago, che collega la Cruz de Tejeda a Gáldar, è forse la parte più speciale del percorso, caratterizzato da conformazioni vulcaniche e meravigliosi paesaggi agricoli con piccoli insediamenti rurali. In questo tratto si ammirano il Risco Caído e le Montagne Sacre di Gran Canaria, altro patrimonio mondiale dell’Unesco.
C’è anche la possibilità di vedere la Caldera de los Pinos de Gáldar, un sorprendente cratere che ospita pini centenari. Tappa finale del Cammnino è Gáldar, capoluogo di uno degli antichi regni dell’isola, che nel 2021 festeggia l’Anno Santo Giacobeo, a distanza di 11 anni dall’ultima celebrazione.

Gáldar, l’antica capitale di Gran Canaria

Gáldar rientra tra le sedi della storia di San Giacomo per essere stata la prima località extra-Spagna a diventare tappa del Cammino: nell’epoca in cui gli spagnoli non avevano ancora stabilito il loro insediamento nelle isole Canarie, il vescovo Don Juan de Frías celebrò per la prima volta la messa a Gáldar il giorno di San Giacomo nel 1482.

Passeggiare per le strade di Gáldar significa immergersi nella grandezza di quella che fu la città principale dei guanartemes, i capi aborigeni dell’isola, e che possiede una ricca eredità culturale, artistica e architettonica.
Dal magnifico museo e parco archeologico Cueva Pintada, fondamentale per conoscere il passato aborigeno delle Isole Canarie, alla via Capitán Quesada (o Calle Larga), epicentro commerciale e vitale della città vecchia.
A Gáldar si trovano palazzi in perfetto stato di conservazione, piazze che trasportano i visitatori in un’altra epoca, strade pedonali con affascinanti taverne e, naturalmente, il tempio di Santiago de los Caballeros.
Questo singolare luogo di culto si trova nella Plaza de Santiago de Gáldar: con le sue tre ampie navate e quindici cappelle, è uno dei monumenti più rappresentativi delle Isole Canarie e conserva parte dell’eredità culturale legata all’apostolo San Giacomo (Santiago).

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Le Asturie possono essere sorprendenti, un viaggio autentico nella Spagna Verde tra scogliere, montagne e gastronomia.
Un antidoto all’overtourism e alle località affollate e invivibili. Sia chiaro, Barcellona, Madrid, le Baleari e le Canarie sono dei gran bei posti, ma fra prezzi sempre più alti e città tutte uguali, vale la pena scoprire altri angoli del paese, che possono dare un senso di maggiore autenticità a chi li visita. Per intenderci, luoghi in cui non ci sono sempre le stesse catene di negozi e dove la gente non è ossessionata dal venderti sempre qualcosa.
Appunto le Asturie, dove abbiamo fatto un itinerario fra costa atlantica, montagne, borghi, toccando un tratto del Cammino di Santiago della Costa (o del Nord).
Guarda la gallery con le foto del viaggi nelle Asturie!

Perché andare nelle Asturie, un viaggio autentico nella Spagna Verde

Le Asturie sono un luogo dove la natura regna sovrana, con montagne che sembrano tuffarsi nel mare, fiordi che ricordano quelli nordici, e un verde intenso che non ha nulla da invidiare all’Irlanda. Si trovano nella Spagna nord-occidentale, affacciate sull’Atlantico, fra la Cantabria e la Galizia e fanno parte della cosiddetta Spagna Verde.

Qui, le foreste di pini si estendono fino alle scogliere e i piccoli villaggi di pescatori sembrano essersi fermati nel tempo.
Insomma, se cerchi un viaggio che combini cultura, avventura e natura, le Asturie ti sapranno sorprendere.

Itinerario nelle Asturie di 4 giorni, le tappe

Abbiamo intrapreso un viaggio tra queste terre scoprendo un lato della Spagna che non ti aspetti: tradizioni radicate, sapori locali intensi e panorami impressionanti che variano dalla costa atlantica ai picchi montuosi.

Si possono visitare le Asturie con comodo in 4-5 giorni, attraversandole da un estremo all’altro, in auto + trekking, da Llanes a Castropol. Le tappe in cui fermarsi:

• Llanes
• Villaviciosa
• Gijon
• Oviedo
• Avilés
• Cadavéu
• Luarca
• Castropol

Se non fai il Camino, l’auto è essenziale per girare le Asturie. I collegamenti con i mezzi pubblici sono un po’ lenti, anche questo le rende un luogo non per tutti.
Ecco qui le cose da non perder assolutamente nelle Asturias.

1. Gijón: Surf, Sidro e Autenticità

Gijón è il punto di partenza ideale per esplorare le Asturie e offre hotel per dormire. È una città di media dimensioni (circs 270 mila abitanti) e riesce a mantenere un’atmosfera autentica, lontana dalle mete turistiche di massa. Qui si respira aria di mare, e il profumo del sidro naturale – bevanda simbolo della regione – aleggia nell’aria soprattutto al mattina dopo le serate movimentate, mescolandosi con quello delle onde dell’oceano.
Un promontorio con il centro storico divide in due la città, ma la vita locale è molto focalizzata sulle spiagge. Pochissimi a Gijón non fanno surf, e a qualsiasi ora vedi persone in equilibrio sulla tavola sulle onde che arrivano sotto le mura, soprattutto nel tardo pomeriggio, quando il vento e le onde si fanno perfetti per cavalcare il mare. La spiaggia est è dominata dal monumento Elogio dell’Orizzonte, una scultura che rappresenta la connessione tra la città e il mare, e che sottolinea l’anima marittima di Gijón.

Il centro ha un’area per la movida, piena di localini in cui si beve sidro e si mangiano tapas. Qui non ci sono grandi catene globali: Gijón è una città che ha conservato il suo carattere autentico, con ristoranti che servono cucina locale, come i piatti a base di vitello asturiano IGP e il celebre cabrales, un formaggio di montagna dal sapore forte e deciso (per alcuni pure troppo).
Al tramonto, la luce trasforma la città e il mare in uno spettacolo unico, con gabbiani che volano sopra i surfisti e una calma che pervade le strade della città.

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2. Villaviciosa e le colline

A pochi chilometri da Gijón, ci immergiamo completamente nella campagna asturiana. Villaviciosa, capitale mondiale del sidro, è circondata da meleti a perdita d’occhio e da colline che si affacciano sull’Atlantico.
Qui, il sidro è molto più di una bevanda: è una vera e propria tradizione che segue regole antiche sia nella produzione che nel consumo (si deve versare tenendo la bottiglia in alto).
Tra le strade tortuose che si snodano tra i frutteti, andiamo a vedere le “pumaradas” (piantagioni di mele) e scoprire come nasce il sidro, prodotto da più di 80 varietà di mele diverse.
Da non perdere la Ría di Villaviciosa, un fiordo naturale, una delle aree più affascinanti dal punto di vista naturalistico, con paludi che ospitano numerose specie di uccelli migratori e spazio per fare SUP e kayak navigando tra acqua dolce e salata, circondati da una natura incontaminata.

3. Llanes: Eleganza e Tradizione

Llanes è uno dei borghi più autentici di tutta la Spagna, dove respirare aria di mare. Un piccolo e affascinante paese sulla costa, con le sue case dai bowindow colorati e i vicoli medievali. Sembra uscito da una cartolina ma quando ci passeggiamo ci sentiamo dentro la pura tradizione asturiana e dentro il passato, fra il porto, le eleganti mura medievali e la cattedrale tardo-romanica.
Llanes sta crescendo come meta turistica, ma ha saputo mantenere il suo carattere intimo e autentico: piccoli caffè, ristorantini sfiziosi come El Cuchiareru, dove piatti semplici di pesce sono preparati con cura e accompagnati da sidro naturale.
I dintorni sono magici: baie di sabbia bianca e acque verdi rendono questo tratto di costa un vero paradiso; dietro si innalzano i monti Cuera, creando un contrasto spettacolare tra mare e montagna in un solo colpo d’occhio.

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4. I Picos de Europa: nel parco delle montagne verticali

Qui forse ci sarebbe bisogno di più tempo per fare trekking, anche 2-3 giorni se ami camminare. I Picos de Europa sono una tappa imperdibile, montagne aspre e selvagge, che ricordano le Alpi Apuane o i paesaggi del Lake District inglese. Offrono percorsi di trekking per tutti i livelli e tra i più suggestivi c’è quello del Lago di Covadonga, immerso in un paesaggio di rara bellezza, circondato da picchi verticali che sembrano toccare il cielo. La natura qui è incontaminata, ecco perché la fauna locale – come i lupi e gli orsi bruni – trova rifugio in queste terre.

5. Oviedo: storia, Cammino e gastronomia

Oviedo è la capitale delle Asturie, città ricca di storia e tradizioni e un buon posto strategico per fermarsi una notte. Il suo centro storico è tutto un labirinto di vie acciottolate e piazze monumentali, portici e palazzi in legno, con la maestosa cattedrale gotica a dominare la scena. E oltre 100 sculture disseminate per la città, dedicate a personaggi locali come le pescivendole e la lattaia, o anche a ospiti di riguardo come Woody Allen e Mafalda, oltre a opere di Botero e altri artisti di rango.

Oviedo è famosa anche per essere il punto di partenza del Cammino Primitivo, una delle rotte di pellegrinaggio più antiche verso Santiago de Compostela, che ha dietro una delle storie più importanti e interessanti della Spagna.
Ma ciò che rende Oviedo unica è l’atmosfera che si respira nelle sidrerie del quartiere Gascona, posto ideale per una cena, dove il sidro viene versato dall’alto per esaltarne il sapore frizzante. Da non perdere il cachopo, un piatto tipico asturiano che assomiglia a una valdostana, ma di dimensioni decisamente più imponenti.

6. Avilés: tradizione e innovazione

Avilés (85.000 abitanti) combina il passato industriale con un vivace presente culturale. Un tempo centro nevralgico della siderurgia, ora ha saputo reinventarsi, mantenendo viva la sua storia ma guardando al futuro. La zona del porto commerciale, un tempo riservata alle attività industriali, è stata trasformata in un polo culturale grazie al Centro Niemeyer, un avveniristico complesso progettato dall’architetto brasiliano Oscar Niemeyer, che ospita eventi culturali di rilievo, contribuendo a dare nuova vita alla città.

Il centro storico ben preservato è caratterizzato da camminamenti coperti sotto i portici, piazze accoglienti e l’iconica Plaza del Carbayedo, dove spicca un horreo, il tipico granaio sospeso su pilastri. Avilés è perfetta per chi vuole immergersi nella cultura asturiana e scoprire un volto diverso della regione, lontano dalle mete più turistiche. Se hai fretta puoi anche evitarla e puntare su altre mete, ma se è il periodo di carnevale non dovresti perderla: il suo famoso Antroxu, è uno dei carnevali più sentiti delle Asturie.

7. Da Avilés a Castropol: lungo la costa atlantica

Il tratto di costa che si estende da Avilés a Castropol offre alcuni dei paesaggi più spettacolari e meno conosciuti delle Asturie. È un litorale fatto di spiagge nascoste tra scogliere a picco sull’oceano, piccole insenature sabbiose e baie accessibili solo a piedi. Per noi è stato un vero viaggio nell’inesplorato. Il sentiero del camino del Norte si allunga proprio lungo al costa, toccando spiagge spesso deserte circondate da pini e eucalipti (le Asturie ne sono piene).

Uno dei punti panoramici più spettacolari di questa costa è Cadavéu, un piccolo villaggio situato su un promontorio verdeggiante. Da qui, la vista sull’oceano è mozzafiato: prati di un verde brillante si estendono fino al bordo della scogliera, mentre le onde dell’Atlantico si infrangono sugli scogli.
A picco sul mare si trova la pittoresca Ermita de la Regalina, una cappella affacciata su un tratto di costa dove ci siamo fermati mezza giornata sotto l’ipnosi del panorama.
Nelle giornate limpide, il contrasto tra il verde del prato e il blu intenso dell’oceano crea uno scenario indimenticabile, rendendo Cadavéu una delle tappe più suggestive in assoluto.

Proseguendo verso Castropol, la costa diventa ancora più selvaggia e remota, punteggiata di villaggi marinari da fiaba come Luarca, tutta bianca e ferma agli anni Cinquanta.
Prima di arrivare a Castropol, ultima città prima del confine con la Galizia, si può fare una deviazione nella campagna attorno a Tol,. Per un assaggio di vita contadina asturiana (e di cucina verace).
Castropol si affaccia sulla Ría del Eo, un fiordo naturale che segna la fine delle Asturie, un posto amato da chi fa canottaggio, lontanissimo dai percorsi turistici tradizionali.
Poi c’è la Galizia, che è tutta un’altra storia.

Come arrivare nelle Asturie

Le Asturie non sono servite da molti voli internazionali diretti, ma il loro isolamento contribuisce al fascino della regione. L’aeroporto principale è quello di Asturias, a circa 40 minuti da Gijón. In alternativa, puoi atterrare a Santiago de Compostela o a Bilbao, e poi noleggiare un’auto per proseguire il viaggio. La macchina è infatti indispensabile per esplorare a fondo le meraviglie nascoste delle Asturie, dalle spiagge isolate alle montagne impervie.

Dove Dormire

Dimentica i grandi resort e i villaggi turistici. Le Asturie offrono una vasta scelta di alloggi di piccole e medie dimensioni.
Nelle città principali come Oviedo, Gijón e Avilés troverai hotel moderni e confortevoli. Se invece preferisci un’esperienza più autentica, puoi optare per le casas rurales, case tradizionali immerse nella campagna, dove vivere come un vero asturiano. Alcune di queste case sono ricavate da antichi horreos, granai a pianta quadrata sospesi su pilastri, tipici della regione.
Foto Martino De Mori

Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Se non hai un mese a disposizione per fare il cammino di Santiago de Compostela, puoi seguire i consigli per farlo anche in 2 settimane, l’importante è raccogliere le informazioni utili, sapere da dove partire e munirsi di una mappa per decidere che tappe fare. Con i suoi 800 chilometri di lunghezza e le varie opzioni di percorso (la via francese, la via inglese, la via portoghese) rappresenta un’esperienza unica e, se anche lo affronti a tappe, puoi divertirti a camminare con i pellegrini per un tratto di strada che ti rimarrà nell’anima. La variante più conosciuta del Cammino di Santiago è il cammino francese, percorso fin da tempi memorabili.
Prevede di partire da Saint-Jean-Pied-de-Port sul versante francese dei Pirenei e di arrivare a Santiago in un mese circa  con 25 tappe intermedie. Si può, però, decidere di percorrerne solo una parte in base alle proprie condizioni psico-fisiche e al tempo che vi si vuole dedicare. Noi vi consigliamo il Cammino di Santiago in 2 settimane nel percorso che va da Lèon alla cattedrale di Santiago de Compostela. Di seguito trovi le info utili per farlo.

ll Cammino di Santiago in 2 settimane, tappe e consigli

Intraprendere un viaggio scatena sempre un mix di sentimenti contrastanti: euforia, curiosità  e timori di varia natura. Ancora di più se il viaggio diventa un cammino-pellegrinaggio che si intende percorrere nel più classico e antico dei modi, ossia a piedi. Si trasforma allora in una vera e propria sfida con se stessi perché, a prescindere dalle motivazioni più spirituali che spingono a questa scelta, vuol dire saper misurare la propria forza di volontà, determinazione e soprattutto la fatica che, se non sapientemente dosata, può vanificare ogni sforzo, pregiudicando il raggiungimento dell’agognato traguardo.

Scegliendo il cammino più corto, di 15 giorni, si può partire dalla città di Lèon percorrendo all’incirca 300 km fino al Santuario di Santiago, che custodisce la tomba di San Giacomo Apostolo, oggetto di profonda venerazione da parte di tutta la cristianità. Naturalmente sono previste delle tappe intermedie (ogni  18-25 km).

Cammino di Santiago in 2 settimane: info principali

Il Cammino di Santiago è ben servito. Infatti ogni 25 chilometri ostelli e punti di ristoro offrono al pellegrino, affaticato dalla camminata, la possibilità di rifocillarsi e riposarsi durante la notte per poi riprendere il viaggio il giorno dopo. In estate si consiglia di evitare le ore più calde.

Se invece hai 10 giorni a disposizione per fare il Camino, puoi leggere questo articolo con i consigli sul percorso inglese e le sue tappe. 

Cammino di Santiago in 2 settimane, che tappe fare da Lèon

In questo articolo abbiamo raccontato quali sono i punti di partenza per fare il Cammino di Santiago, secondo le diverse varianti del cammino francese, inglese, portoghese, quelli di Lèon, del Nord, di Oviedo e de la Plata. Ora invece raccontiamo come fare il Camino se hai 2 settimane a disposizione e vuoi seguire il sentiero di Lèon. 

Tenendo conto del giorno di arrivo e di quello del rientro, l’itinerario del Cammino di Santiago in 2 settimane si può sviluppare nei 13 giorni a disposizione, seguendo il seguente piano:

Le tappe più note del Cammino di Santiago in 2 settimane sono le seguenti:
– Tappa 1, Leòn – San Martìn del Camino: 25, 9 km
– Tappa 2, San Martìn del Camino – Astorga: 25,9 km
– Tappa 3, Astorga – Foncebadòn: 25,9 km
– Tappa 4, Foncebadòn – Ponferrada: 27,3 km
– Tappa 5, Ponferrato – Villafranca del Bierzo: 24,1 km
– Tappa 6, Villafranca del Bierzo – O Cebreiro: 28,4 km
– Tappa 7, O Cebreiro – Triacastela: 21,1 km
– Tappa 8, Triacastela – Sarria: 18,3 km
– Tappa 9, Sarria – Portomarin: 22,4 km (inizio ultimi 100 km)
– Tappa 10, Portomarin – Palas de Rei: 25,0 km
– Tappa 11, Palas de Rei – Arzùa: 28,8
– Tappa 12, Arzúa – Pedrouzo: 19,1 km
– Tappa 13, Pedrouzo – Santiago de Compostela: 20,0  km

Scopriamo insieme tutto quello che è utile sapere tappa per tappa della versione più corta del Cammino di Santiago.

Tappa 1: Leòn – San Martìn del Camino

Lunghezza: 25,9 km

Leòn è una delle tappe più importanti del Cammino Francese. Vivace città universitaria vanta un pittoresco centro storico e una bellissima cattedrale. Nell’attraversare la pianura castigliana si possono ammirare i bei campi di grano. Sono due le varianti percorribili di cui una segue i passaggi del percorso storico fino a San Martín del Camino.

Tappa 2: San Martìn del Camino – Astorga

Lunghezza: 25,9 km

Questa tappa mostra un paesaggio completamente diverso. Si va gradualmente verso i monti in direzione della Galizia. Astorga è una fantastica città, che si impone per la ricchezza della sua storia. Da visitare la Cattedrale e il Palazzo di Gaudì, ora sede del Museo del Pellegrino di Santiago.

Tappa 3: Astorga – Foncebadòn

Lunghezza: 25,9 km

Da Astorga si affrontano i Montes de Leòn e dopo una salita si arriva al piccolo paese di Foncebadòn, rifiorito negli ultimi anni grazie ai molti pellegrini.

Tappa 4: Foncebadòn – Ponferrada

Lunghezza: 27,3 km

Da Foncebadòn si va verso la Cruz de Hierro, un palo con una croce in cima, ai cui piedi vengono lasciate dai pellegrini delle pietre che simboleggiano ii fardelli di cui ci si vuole liberare. È il punto più alto del Cammino Francese di Santiago. Arrivati a Ponferrada (il presidio più importante dei Templari in Spagna nel XII secolo) si possono ammirare il Castillo de los Templarios e il Puente Ferrado.

Tappa 5: Ponferrada – Villafranca del Bierzo

Lunghezza: 24,1 km

Per arrivare a Villafranca si attraversa il piano di Bierzo, seguendo un percorso pressoché pianeggiante. Villafranca è una città ricca di fascino, situata ai piedi delle montagne e alla confluenza dei fiumi Burbia e Valcarce. Nel Medioevo era una sorta di infermeria per i pellegrini feriti o contagiosi. Meritano una visita il monastero del XI secolo, la chiesa di S.Juan del XII secolo e quella di S. Francesco del 1213.

Tappa 6: Villafranca del Bierzo – O Cebreiro

Lunghezza: 28,4 km

La quinta tappa è un tratto montano impegnativo. O Cebreiro, all’ingresso della Galizia, è un piccolo villaggio di poche case in pietra con tetti in paglia.

Tappa 7: O Cebreiro – Triacastela

Lunghezza: 21,1 km

Dopo O Cebreiro il sentiero segue la dorsale, regalando vedute mozzafiato della Galizia. Tricastela è così chiamata per i suoi tre castelli ed era una tappa importante per i pellegrini che scendevano dalla montagna. Si narra che qui i viandanti prendessero una pietra da portare fino a Santiago per la costruzione della Cattedrale.

Tappa 8: Triacastela – Sarria

Lunghezza: 18,3 km

È una tappa piuttosto impegnativa con numerosi saliscendi tipici del tratto galiziano. Sarria è una città moderna che però ben conserva il vecchio centro.

 Tappa 9: Sarria – Portomarin

Lunghezza: 22,4 km (inizio ultimi 100 km)

Il sentiero può essere fangoso, perché in questa parte della Galizia si devono attraversare campi e piccoli ruscelli. Si incontrano tanti paesini fino a Portomarin, ricostruita dopo un’alluvione. In questa tappa si trova il pilastro che indica gli ultimi 100 km da percorrere fino a Santiago.

Tappa 10: Portomarin – Palas de Rei

Lunghezza: 25,0 km

In questa tratta il numero dei pellegrini per Palas de Rei aumenta notevolmente. Si incontrano paesaggi che variano in continuazione: prati, campi, boschi, piccole cittadine, torrenti e ponti.

Tappa 11: Palas de Rei – Arzúa

Lunghezza: 28,8 km

I sentieri sono suggestivi, salgono e poi ridiscendono. Si attraversano vallate ricche di boschi. Arrivati a metà strada c’è il punto dove si uniscono il Camino Francese e il Cammino del Nord. Da Arzúa mancano circa 40 km per arrivare a Santiago.

Tappa 12: Arzúa – Pedrouzo

Lunghezza: 19,1 km

A pochi chilometri da Santiago questa tappa attraversa numerose aree boschive, inizialmente di querce, pini e castagni e poi eucalipti. I ruscelli, dove un tempo i pellegrini si lavavano per arrivare puliti a Santiago, diventano sempre più numerosi. Si arriva a Pedrouzo, piccola cittadina circondata da eucalipti.

Tappa 13: Pedrouzo – Santiago de Compostela

Lunghezza: 20,0  km

Si scende finalmente verso Santiago arrivando a Plaza Obradorio, la piazza principale del centro storico. C’è poi la Cattedrale con le spoglie del Santo e il Botafumeiro, il più grande incensiere del mondo che costituisce il simbolo stesso della Cattedrale. Qui il pellegrino può assistere alla messa e abbracciare la statua del Santo, compiendo una serie di gesti propiziatori tramandati da secoli.

Altre informazioni e spunti utili per fare il Cammino di Santiago

• Cammino di Santiago in 10 giorni sulla via Inglese da Ferrol
• Cammino di Santiago in 15 giorni, da dove partire e che tappe fare
• Cammino di Santiago: da dove partire
• 5 libri da leggere prima di fare il Cammino di Santiago
• Cammino di Santiago: 10 consigli pratici
• I primi 10 passi del Cammino di Santiago
• La via italiana al Cammino di Santiago: la Via Postumia
• Il cammino di Santiago in bici

Cammino di Santiago in 2 settimane: la conclusione del percorso

Il pellegrino  “conquista” il Testimonium, che è il documento che certifica il compimento del cammino, se percorre a piedi almeno gli ultimi 100 chilometri. Originariamente, al suo arrivo a Santiago riceveva a testimonianza del percorso completato la “concha de vieira“, ovvero  la conchiglia di Santiago, che è diventata il simbolo per eccellenza del Cammino.
Tutto l’itinerario è ben strutturato e, nonostante l’impegno e la fatica che richiede, non presenta rischi e pericoli che possano compromettere l’incolumità del pellegrino. È, comunque, sempre buona regola munirsi di un guida di viaggio affidabile e aggiornata per evitare di compromettere la riuscita dell’impresa.

Come arrivare a Leòn

Il modo più veloce per raggiungere Lèon è prendere un volo andata e ritorno su Santiago (in effetti molto comodo, ma che ti priva dell’ebbrezza di approdare a piedi alla meta finale) e poi eventualmente spostarsi a Lèon con la linea di autobus quotidiani.
In alternativa, si può raggiungere anche Lèon con un volo, ma facendo scalo a Madrid o Barcellona e spendendo cifre più alte che atterrando nei dintorni. Un’idea sensata è atterrare in un aeroporto vicino con volo diretto, come Oviedo (l’aeroporto Asturias principale scalo nelle Asturie) e raggiungere Lèon con autobus o treno. Oppure Valladolid, o anche Santander (più lontana ma se vuoi farti un giorno di mare è l’ideale).

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Camminare nel 2025-2026: nuove risorse digitali

Oggi esistono diverse app gratuite per pianificare e seguire il Cammino di Santiago, come Buen Camino App, AllTrails, Komoot e Gronze, che forniscono tracce GPS, punti tappa e alloggi aggiornati in tempo reale.
Inoltre, il Portale ufficiale del Cammino di Santiago 2025 (caminodesantiago.gal) segnala eventi, percorsi secondari e varianti spirituali in vista dell’Anno Santo 2027.

Quanto costa fare il Cammino di Santiago in 2 settimane

Oltre al costo del viaggio,qualunque sia il mezzo di trasporto scelto, occorre calcolare una media di 40-60 Euro al giorno per vitto e alloggio, pernottando negli alberghi del pellegrino. Se ci si accontenta di pasti leggeri e al sacco, rifornendosi nei piccoli supermercati, la spesa media totale potrebbe aggirarsi sui 600-800 Euro.
Foto: Unsplash

Alle Canarie ci sono 8 villaggi molto belli da scoprire a piedi, uno per ogni isola.
Agaete a Gran Canaria, San Cristóbal a Tenerife, Vallehermoso a La Gomera, Tazacorte a La Palma: sono solo alcuni dei piccoli villaggi di origine coloniale più affascinanti dell’arcipelago spagnolo, tutti da riscoprire godendo di un turismo a passo d’uomo.
Guardali nella gallery!

Canarie, gli 8 villaggi più belli da scoprire a piedi

Incastonati tra zone verdeggianti, rocciose, oppure vulcaniche o desertiche, le Isole Canarie custodiscono gelosamente otto affascinanti piccoli borghi. Ciascuno con la propria identità, la sua storia e il proprio patrimonio culturale tramandato dai popoli che li hanno attraversati nei secoli.
Se da un lato spiccano per diversità paesaggistica e architettonica, dall’altro ad accomunarli sono il silenzio assordante dei vicoletti, il suono placido delle onde del mare o il sibilo del vento. È qui che il visitatore può riscoprire il piacere della lontananza dalla frenesia e la riscoperta della vita vissuta a ritmo lento.

Il villaggio di Agaete a Gran Canaria

Caratterizzato da un’architettura tipica fatta di case bianche costruite sui pendii delle montagne, il borgo di Agaete si trova nel nord-ovest dell’isola di Gran Canaria. Il suo centro storico si distingue per gli edifici del XIX secolo con i tipici cortili, così come per la chiesa della Concepción, circondata da una valle ricca e fertile. Ma per gustare davvero la “vita lenta” dell’isola, è imperdibile una passeggiata sul lungomare dell’incantevole villaggio di pescatori di Puerto de Las Nieves.

Il centro storico di San Cristóbal de La Laguna a Tenerife

Esempio unico di città coloniale non fortificata, San Cristóbal de La Laguna, sull’isola di Tenerife, è stata la prima cittadina delle Canarie ad essere dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco grazie all’autenticità del suo impianto originale del XV secolo. Per godersi una passeggiata in questo borgo basterà perdersi tra le stradine e le piazze del borgo, con i suoi numerosi palazzi storici e religiosi: dalla Cattedrale neoclassica alla Chiesa del Cristo, dai palazzi di Salazar e Nava ai conventi di Santa Catalina e Santa Clara.

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Il villaggio di Yaiza a Lanzarote

A sud di Lanzarote, invece, il Villaggio di Yaiza, conserva ancora i sapori della tradizione nelle sue case e nelle sue strade. Queste si caratterizzano per il bianco delle dimore tipiche di questo territorio e i toni ocra e neri del paesaggio vulcanico in cui si inseriscono, risultato di eruzioni avvenute nel corso del XVIII secolo. Non è da meno la ricchezza dei monumenti di interesse storico-culturale, come la Casa della Cultura Benito Pérez Armas o la chiesa di Nostra Signora di Los Remedios, ma è solo passeggiando per le sue vie che se ne apprezza l’essenza e il candore del silenzio.

Il villaggio di Haría a Lanzarote

Sempre a Lanzarote, ma più a nord, incastonato in uno dei palmeti più ricchi delle Canarie, la “Valle de las mil palmeras”, sorge Haría, un borgo che si trova all’ombra del vulcano La Corona. Tra le esperienze da non perdere vi è una visita alla Casa Museo del pittore, scultore e architetto César Manrique, un artista poliedrico che ha contribuito con le sue opere a regalare ancora maggiore fascino a Lanzarote, oltre che a uno degli edifici religiosi più antichi, l’eremo di San Juan Bautista. Seguendo poi la strada che porta in montagna, si può ammirare l’isola in tutta la sua bellezza, tra la terra verde e le coltivazioni punteggiate dal bianco dell’architettura tradizionale, il tutto nella tranquillità più totale.

ll villaggio di Vallehermoso a La Gomera

Spostandoci nel nord-ovest dell’isola di La Gomera troviamo Vallehermoso, un borgo circondato da meravigliosi paesaggi naturali e campi terrazzati. Dalla collina spicca la Roque Cano, una formazione rocciosa considerata un simbolo di La Gomera. Ma la sua vera bellezza è tutta racchiusa nel suo centro storico attorno alla Plaça de La Constitución e ai quartieri di Triana e Vegueta, dove le case tipiche lungo le strade principali danno la sensazione di trovarsi in un tempo che sembra essersi fermato.

Il villaggio di Tazacorte a La Palma

Primo punto di sbarco dei conquistadores castigliani del XV secolo sull’isola di La Palma, Tazacorte ospita l’unico museo europeo dedicato alla banana, frutto che ha ottenuto la certificazione di Indicazione Geografica Protetta. Il villaggio offre anche un complesso patrimoniale di grande valore storico e artistico nel quartiere di El Charco, dove si trovano le sue case nobiliari del XVI e XVII secolo. E dopo una visita a tutti questi beni artistici, ci si può rilassare tranquillamente sul lungomare.

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Il villaggio di Las Playitas a Fuerteventura

Se si è invece alla ricerca di qualche tipico villaggio sul mare, Las Playitas a Fuerteventura non deluderà le aspettative. Situato a sud-est dell’isola, questo borgo è costellato di case bianche e azzurre che disegnano un incantevole paesaggio. Si compone di due zone: la prima è il centro dei pescatori vero e proprio, mentre la seconda è una vasta spiaggia di sabbia vulcanica dove praticare sport acquatici come il windsurf. A soli sei chilometri da Las Playitas si trova anche il faro di La Entallada, da cui si può godere una vista mozzafiato sul mare e sulla catena montuosa dei Cuchillos de Vigán.

Il villaggio di El Pinar a El Hierro

Infine, sull’isola di El Hierro, tappa imperdibile di questo tour tra i borghi delle Canarie è sicuramente El Pinar. Appena si imbocca la strada che dalla capitale Valverde porta a questo piccolo villaggio, si rimane colpiti dal suo aspetto rurale, fatto di piccoli frutteti e prati punteggiati di alberi di fichi e mandorli. Giunti a El Pinar, si nota subito il suo paesaggio agreste e vulcanico, dove si respira ancora l’essenza della vita tradizionale di questi luoghi.

Tra le mete in cui andare ad arrampicare in autunno e inverno c’è sempre e senza dubbio la Spagna. Ma dove andare esattamente ad arrampicare in Spagna durante i mesi più freddi? Il British Mountaineering Council (BMC) ha stilato il poker delle migliori destinazioni per arrampicare in inverno in terra iberica.

4 posti per arrampicare in Spagna in inverno

Chulilla

Il paradiso delle 7c, sempre nella Comunità Valenciana, con oltre 800 vie all’interno del canyon scavato dal fiume Turia: la zona si gira tranquillamente a piedi, quindi ci si può arrivare anche con i mezzi pubblici (per esempio dall’aeroporto di Valencia) e fare base al rifugio El Atico, forse uno dei più belli di Spagna con la sua vista mozzafiato su tutta la gola e le piscine all’aperto.
Credits: FlickrCC Ignacio Gómez Cuesta

Sella

La più ampia e importante area di arrampicata in Costa Blanca: ora tutti i settori sono aperti, compresi quelli sopra il Sector Final chiusi fino a un paio di anni fa, e con un sacco di vie 5s e 6s. L’indirizzo dei climber è la Orange House, dove si possono avere informazioni anche sulle vie di arrampicata della zona, le più difficili delle quali aperte e liberate nientemeno che da Chris Sharma.

Credits: FlickrCC N McQ

Montanejos

Molto in voga negli anni Ottanta, questa località termale della comunità Valenciana è poi caduta nel dimenticatoio e ora è nuovamente in auge dopo che un gruppo di climber locali si è preso la briga di riattrezzare le vie di questo pittoresco canyon con pareti alte anche 100 metri. Per alloggiare c’è l’ostello Albergue El Refugio e non mancano nemmeno le pozze di acqua termale in cui rilassarsi a fine giornata.

Credits: Wikimedia Commons

La Pedriza

La meta dell’arrampicata a un’ora più o meno da Madrid: la Pedriza, in zona Manzanares El Real nel Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, conta migliaia di possibilità per arrampicare, per lo più su un granito ruvido che non è stato ancora scoperto dalla massa degli arrampicatori spagnoli. Conviene affrettarsi.

Credits: Wikimedia Commons

1. Attività outdoor sempre al sole

Chi vuole apprezzare al meglio il clima gradevole e le meravigliose spiagge di sabbia bianca, dorata o nera, può cimentarsi in una delle innumerevoli attività da praticare all’aperto.
Dai tuffi in riva al mare nelle acque turchesi alle passeggiate lungo le spiagge vergini, dagli sport acquatici alle escursioni in barca: il mare sa come regalare momenti di libertà e benessere. E poi, per concludere in bellezza la giornata, una gustosa e romantica cena con le specialità locali a base di pesce pescato nelle aree limitrofe è la ciliegina sulla torta.

2. Sulle tracce di Cristoforo Colombo

E per coloro per i quali un viaggio è anche scoperta del patrimonio culturale, la data del 12 ottobre, ufficialmente il Columbus Day, accenderà d’interesse e curiosità i turisti italiani. Nel suo viaggio del 1492, prima di avventurarsi oltre i confini conosciuti alla volta del Nuovo Mondo, Cristoforo Colombo fece infatti tappa nell’arcipelago spagnolo per raccogliere le forze e fare provviste. Le tracce di questo passaggio sono gelosamente custodite nella Casa de Colón situata nella capitale di La Gomera, San Sebastián, dove l’esploratore soggiornò. Per approfondire il forte legame tra le Isole Canarie e Colombo, il museo dedicato di Gran Canaria ne custodisce e tramanda il grande valore storico.

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3. A spasso tra i vigneti autoctoni

Quale migliore stagione dell’autunno per passeggiare tra i vigneti e degustare i vini delle isole? Le prime varietà di viti coltivate qui sono state portate da monaci, esploratori, conquistadores, commercianti ed europei dopo la conquista delle Isole nel XV secolo. I coloni piantarono un’ampia varietà di vigneti sulle Isole Canarie tra XIV e il XV secolo. Da lì, con il tempo, si sono evoluti e adattati al clima caratteristico e unico di queste isole dando vita a gradazioni, sfumature di gusto e alternanze di sentori invidiabili. Tra tutte, spiccano maggiormente la Malvasia vulcanica e il Listán Negro.

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4. Noche de Los Finaos: l’halloween delle Canarie

AlIe Canarie l’autunno è ancora periodo di serate all’aperto. Una delle feste più divertenti a fine ottobre è Halloween con la “Noche de Los Finaos”: anche qui i bambini sono soliti andare di casa in casa ma non per chiedere dolcetto o scherzetto bensì i “santos” (santi) ricevendo in cambio mandorle, noci, fichi secchi o castagne. Dopo questo giro per le strade, fanno ritorno alle proprie abitazioni per ricordare i parenti defunti attraverso i racconti della donna più anziana della famiglia, mentre si condivide il dolce bottino. La festa si conclude con balli in strada e un pasto a base di caldarroste.

Tenerife e le Canarie sono una sorta di riserva degli sport outdoor e tra le cose più belle da fare c’è visitare Tenerife in bici, o meglio in mountain bike.
Un’attività che si può fare tutto l’anno grazie al clima mite che caratterizza l’arcipelago spagnolo al largo del Marocco. Nelle Canarie bene o male si possono praticare il ciclismo e altri sport outdoor un po’ dappertutto, come ad esempio Lanzarote, con i suoi percorsi di trekking, ma Tenerife è senza dubbio l’isola della bici oltre che il posto migliore per osservare le balene.

Tenerife in bici, strade per tutti

A Tenerife si allenano in inverno le squadre ciclistiche professioniste per preparare le grandi corse della stagione. Questo per la presenza del Teide, la montagna più alta di tutta la Spagna, e di altre vette di media altezza da raggiungere tramite strade ricce di saliscendi e tornanti. Ma Tenerife è anche un’isola dove le famiglie con bambini possono esplorare spiagge, boschi e valli muovendosi su due ruote, in percorsi adatti a tutti. Sia per gli amanti della bici da corsa che della mountain bike (e sei indeciso leggi qui).

> Leggi anche: 5 cose da controllare prima di uscire con la mountain bike

Itinerari a Tenerife in bici

Sull’isola si possono fare giri brevi o più lunghi, fermandosi nei paesini dell’interno per rifocillarsi, o lungo la costa per un tuffo. È anche l’occasione per conoscere la cultura canaria, entrare in contatto con una popolazione gentile e genuina assaggiare l’enogastronomia locale (i vini nella zona di La Matanza e La Victoria, ad esempio). Non serve portarsi la bici da casa, i noleggi non mancano. Piuttosto, per alcuni percorsi di mtb, potrebbe essere utile spostarsi in auto caricando la bici sul tetto. Molti negozi offrono anche corsi pratici di mountain bike sulle tecniche di equilibrio, discesa, impennate e bunny hop. E si organizzano tour per famiglie in modo da evitare sorprese come salite impreviste che metterebbero a dura prova bambini e genitori. Il sito ufficiale delle Isole Canarie è molto utile.

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Bici da strada a Tenerife: attorno al massiccio di Teno

Se sei in forma puoi tentare l’ascesa del massiccio di Teno, nella parte occidentale dell’isola. È un panorama spettacolare fatto di valli e scogliere, e una strada asfaltata e ben segnalata che prevede circa a 1100 metri di dislivello.

Non si tratta di un percorso a ben preciso, ma di un itinerario con diverse opzioni da fare finché ce n’è, che può andare dai 30 ai 50 km circa per la fase di andata. Si parte dal porto sportivo di Los Gigantes, per raggiungere il villaggio di Santiago del Teide e poi salire lungo il ‘muro’ che porta al paese di Masca: qui ti troverai nel mezzo degli ambienti tipici delle Canarie,

Poi si discende dalla valle di El Palmar fino a Buenavista, con un belvedere che ti catapulta sulla Luna e 10 chilometri tra le piantagioni di banane. Chi ha gambe può continuare verso il campo da golf di Buenavista o ancora fino al Parco del Drago. In ogni caso c’è da fare la salita a Garachico, caratteristico villaggio della costa a Icod de Los Vinos e a Erjos, a 1.100 metri di altitudine.

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Tour del monte Teide a Tenerife

Un altro percorso, più duro, è quello che prevede le salite impegnative del monte Teide e l’attraversamento dell’isola lungo l’asse nordest-sudovest. Si parte da Puerto de la Cruz, lungo la costa nordoccidentale, e ci si dirige nell’entroterra nei boschi e nella Valle de La Orotava, dentro il Parque Nacional del Teide. Così facendo si giunge ai 2.000 metri di altezza, per poi toccare Las Cañadas (2.360 metri) che ti porta ai piedi del Teide, la cima più alta di Spagna. È una salita di 42 chilometri che poi si trasforma in discesa attraversando la valle di Ucanca.

I 60 km della prima parte ti portano a scendere verso Chío, ricongiungendosi al percorso del Teno, in una tappa complessiva piuttosto dura che spesso viene affrontata dalle squadre professionistiche durante il training per le grandi corse. Nelle belle giornate si vedono altre isole dell’arcipelago, come La Gomera e La Palma. Una variante consiste, una volta a Chio, nel deviare dalla strada principale e passare per piccoli paesi in pietra, per scendere poi fino alla spiaggia di Las Vistas. Per un totale di circa 88 km indimenticabili.

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Tenerife in bici mountain bike: i percorsi del nord

Sono tantissimi i percorsi adatti alla mountain bike a Tenerife. Tutto il versante nord è una zona ideale per pedalare al fresco, tenendo come base ad esempio La Esperanza, nei pressi di Santiago del Teide e come punto di arrivo e rinfresco la valle di Orotava, per un totale di circa 45 km. Le piste, che sono ben battute e segnalate, attraversano boschi di pino canario del Parque del Teide, in una salita lungo la dorsale dell’isola che porta fino ai 1.728 metri di altezza. Poi si può scendere verso la La Orotava, dove ci sono aree per rifornirsi: a La Caldera c’è una trattoria piuttosto rinomata fra i rider, dove assaggiare la cucina regionale.

Tornando, si può deviare per il vulcano Chinyero, sempre dentro il parco del Teide, in un ambiente marziano fatto di colate laviche impressionanti. Chi si sente le gambe invece può proseguire oltre La Caldera e scendere fino a Puerto de la Cruz, allungando il percorso di altri 6 km (12 in totale).

Mountain bike a Tenerife: i percorsi al sud

§Un altro bel giro offroad in bicicletta si può fare dal lato opposto dell’isola, tenendo come base Santa Cruz e spingendosi a ovest. Si pedala per un totale di 64 km, con 2303 metri di dislivello positivo e 1690 in discesa. Si raggiunge il bosco di La Esperanza, a El Rosario, e si prosegue in salita sulla pista forestale di Los Ovejeros fino Las Lagunetas: qui ci si può fermare per una pausa snack prima di affrontare un muretto piuttosto ripido in terra battuta che offre un bel panorama sulla valle di Güímar. L’ultimo strappo è quello che porta all’osservatorio di Izaña, a 2.300 metri di altitudine.

Da questo punto comincia una lunga discesa di 25 chilometri che conduce fino a Las Cañadas, nel Parque Teide. È una strada che rimane negli occhi, con un paesaggio di sabbia nera vulcanica e ginestre bianche, colate di lava rossa, boschi fittissimi e cielo abbagliante. Da lì si può tornare a Santa Cruz o allungare fino a Villa de Arico per un meritato pasto.

Anche la zona nordoccidentale è una mecca per la mtb: si può esplorare l’area verde e poco abitata tra la costa e i monti Anaga. Tenendo come riferimenti Santa Cruz a sud e Punta del Hidalgo a Nord, si può attraversare tutta l’area fra boschi, corsi d’acqua e splendide vedute della costa, fino alla cappella de la Inmaculada Comcapciòn a Chamorga, da dove si può solo proseguire a piedi.

Quando andare in bici a Tenerife

Ale Canarie si sta bene tutto l’anno, ma naturalmente in estate il caldo può essere torrido e 100 km in bicicletta possono diventare faticosi. La cosa migliore è faticare sulle salite soprattutto nel nord dell’isola, dove il clima è più fresco e asciutto, per poi rinfrescarsi nei boschi di Esperanza e rilassarsi in discesa sul versante sud, puntando alle spiagge della costa.

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Cosa portare per visitare Tenerife in bici

Al di là delle borracce e dell’attrezzatura per la bici, è utile avere con sé uno zaino con giacca impermeabile (soprattutto in primavera e autunno) e qualche snack per combattere eventuali attacchi di fame. Cappellino e crema solare non possono mancare.Su strada o mountain bike, ecco i migliori percorsi da fare in bici a Tenerife.

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Lanzarote è uno dei posti della Terra che più si avvicinano alla Luna o a un pianeta sconosciuto. Fare escursioni a Lanzarote, o girare l’isola in bici, è un’esperienza che ti immerge davvero in forme e colori che hanno qualcosa di extraterrestre. Non è un caso che Stanley Kubrick girò proprio qui alcune sequenze di 2001: Odissea nello Spazio. Il sole, il mare e il vento, oltre alla geologia propria delle isole Canarie, hanno plasmato un piccolo ‘universo parallelo’ che va visto una volta nella vita, e goduto metro per metro a ritmo lento in una serie di camminate.

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Escursioni a Lanzarote, nel paradiso degli sport outdoor

Lanzarote è terra di contrasti che si armonizzano: Africa ed Europa, montagna e mare, vulcani e deserti. E una sorta di paradiso degli sportivi: tutte le Canarie sono considerate come una riserva protetta per gli sport outdoor (video sotto), dove praticare tutto l’anno triathlon, corsa, nuoto, trekking, ciclismo su strada e MTB, rope jumping, paragliding, climbing, surf, kitesurf, vela, immersioni.

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Parco Timanfaya: un viaggio su Marte

Il Parco Nazionale Timanfaya è un’istituzione dell’isola. Si tratta di una caldera ancora attiva, nella parte sudoccidentale dell’isola, che si può visitare salendone le pendici. L’area è Riserva della Biosfera Unesco e i panorami che puoi incontrare sono vere visioni. Le devastanti eruzioni del 1730 hanno lasciato ampie distese di lava solidificata, coni, tubi e formazioni rocciose bizzarre; qua e là si vedono crateri fumanti e la sensazione di essere in un altro mondo (marte?) è fortissima – è proprio qui che venne girato il film di Kubrick. Si tratta di un parco esteso per 52 kmq che ha bisogno di essere preservato dall’invasione umana, così la maggior parte dell’itinerario si fa in bus, ma alcuni tratti si possono percorrere a piedi o a dorso di cammello. Le visite a piedi (gratuite) sono quelle della Rotta del Litoral e di Termesana.

Libera invece è la via per salire sulla Montagna Corona, sempre dentro il Timanfaya, che con i suoi 670 metri svetta sull’isola. Mentre un altro spot ‘impossibile’ e imperdibile di questa area è il lago verde di El Golfo, lungo la costa appena a sud del confine del parco. È un cratere che ha raccolto l’acqua marina, solo che questa acque è di colore verde acido, a causa delle alghe e dei sali vulcanici. Lo scenario è arricchito da rocce dalle tonalità rosse, grigie e ocra, che creano un contrasto ipnotico.

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Los Ajaches: la pista geologica e la spiaggia più bella

Vicino al Timanfaya, nella regione sudorientale di Lanzarote, Los Ajaches è un’altra grande formazione vulcanica: un massiccio dai colori scuri e pianure sassose. È l’area più antica dell’isola, plasmata dell’erosione che nella valle ha scavato gole e grotte (dove vedere anche le incisioni e le tracce degli antichi abitanti).
Il percorso per esplorare l’area è lungo 6 km, non molto ma con una bel dislivello che lo rende impegnativo. Si parte dal villaggio di Femés e ci si inoltra tra arbusti e terre aride su sentieri, piste e strade. Si può trovare riparo dal sole presso le piante di tabaibas, nelle zone più riparate; e si possono incontrare rapaci e qualche uccello che nidifica sulla scogliera.

Chi è più in forma può allungare l’itinerario a 12 km e puntare a sud verso Playa Papagayo, una delle spiagge più belle del mondo secondo alcune classifiche. È una baia incantevole dove il mare ha sfumature che vanno dall’azzurro abbagliante al verde smeraldo; attorno campeggiano rocce e promontori vulcanici.

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La Caldera Blanca: la via dei vulcani

La rotta della Caldera Blanca è un cammino attraverso il centro vulcanico dell’isola, che si è formato dopo le pesanti eruzioni avvenute fra 1730 e 1736. I due elementi centrali sono la Caldereta e la Caldera Blanca, che derivano da due vecchi coni generati da eruzioni ancora precedenti. Caldera Blanca è una delle cime più alte nelle catene vulcaniche al centro dell’isola.

Il sentiero è facile e accessibile a tutti (anche ai bambini), lungo 10 chilometri, che si completa in tre ore circa anche a ritmo lento. Si parte dalla Chiesa di Dolores, il punto più a nord, in corrispondenza si una lingua di lava del Timanfaya. Si procede per sentieri e strada asfaltata senza grandi dislivelli con massicci rocciosi che emergono dalla terra nera e l’Oceano Atlantico sullo sfondo.

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Camino de Los Gracioseros, l’antica rotta

Un percorso che affonda le radici nella storia della popolazione locale. È la rotta che gli abitanti dell’isoletta La Graciosa utilizzavano per andare e tornare da Lanzarote. Si concentra quindi nel nord dell’isola e si allunga per 4,5 chilometri che si possono ‘comporre’ a piacimento optando per un sentiero o per un altro. Una buona idea è partire dal villaggio di Guinate e attraversare piste fra le rocce vulcaniche, con una bella vista su La Graciosa (fermatevi al Mirador del Rìo). La meta può essere la Playa del Risco o la costa di quella zona, dove tuffarsi nelle acque azzurre. Incontrerete specie endemiche di vegetazione che crescono solo qui. Alcuni tratti sono un po’ scivolosi, perciò scegliete le scarpe giuste e procedete con attenzione.

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Guatiza-Famara: scalate e surf

Un bel cammino quasi coast to coast nella zona nord di Lanzarote è quello che va da Guatiza, a est, a Cala Famara, a ovest. Sono 12 chilometri scavallando la dorsale vulcanica che passa dal Parco Tenguime. Anche qui begli scenari e una camminata affrontabile e divertente, che si conclude presso una delle spiagge più amate dai surfisti, ma anche da chi pratica kite e altri sport acquatici che presuppongono la presenza di vento.

Già che ci siete potete visitare il Jardìn de Cactus, a Guatiza, dove sono stati raccolti cactus da tutto il pianeta: si può passeggiare in questo spettacolo a cielo aperto come fosse un museo.

Quando andare a Lanzarote

Il clima di Lanzarote tendenzialmente costante e piacevole per tutto l’anno, con una temperatura media annuale di circa 22 °C. quasi una primavere perenne. Al di là delle giornate da 32 gradi che capitano (raramente) fra giugno e settembre, ogni momento è buono per fare le escursioni.

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Come vestirsi

Gli itinerari non sono lunghi e complessi, ma dati il clima e l’Oceano, consigliamo sempre di portare uno zaino con alcuni accessori. Non sempre si incontrano alberi per ripararsi o strutture e locali per rifocillarsi, quindi sono obbligatori il cappellino e la crema solare per proteggersi al sole, una borraccia piena d’acqua e qualche snack. Il terreno variegato, con qualche dislivello e rocce e a volte scivolose, rende fondamentale munirsi di scarpe da trekking con la suola giusta (ecco qui i nostri consigli).

> Leggi anche: Come scegliere lo zaino da trekking

La guida alle escursioni a Lanzarote

Il sito ufficiale dell’ente turistico delle Canarie offre informazioni e spunti molto utili per decidere dove andare. In alternativa consigliamo la guida Canarie della Lonely Planet.

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Girare le Canarie in bicicletta è un’ottima idea da tenere assolutamente in considerazione per una bella vacanza in bici di primavera: le otto isole dell’arcipelago delle Canarie sono infatti decisamente bike friendly e votate al cicloturismo. Le condizioni climatiche e l’orografia ne fanno luoghi ideali per ciclisti e cicloamatori, e tutte le isole si prestano ad escursioni su strada o MTB, oppure a essere percorse quotidianamente con una semplice bici da passeggio, per esempio per recarsi in spiaggia o per andare a prendere l’aperitivo.

Itinerari alle Canarie in bicicletta: gli 8 percorsi più belli

Gran Canaria, Lanzarote e Fuerteventura sono meta di ciclisti e triatleti professionisti che qui, anche in inverno, trovano le condizioni giuste per allenarsi: percorsi poco trafficati e spettacolari, che passano dalle dune desertiche ai vigneti, dalle foreste preistoriche alle pianure dall’aspetto marziano, sono lo scenario perfetto per allenarsi in vista di competizioni come l’Ironman 70.3 Lanzarote (1,9 km di nuoto, 90 km di ciclismo) su un percorso che attraverserà i punti più spettacolari dell’isola come El Golfo, Femés, Timanfaya e La Geria, e 21 chilometri di corsa lungomare, con partenza e arrivo da Playa Blanca.

Ma soprattutto tutte le isole hanno percorsi ciclabili: strade asfaltate, pendii e dislivelli che superano perfino valichi vulcanici e che costituiscono una grande sfida per ciclisti con temperature stabili e scarse precipitazioni che rendono le pedalate confortevoli tutti i giorni dell’anno.

Canarie in bicicletta: un arcipelago bike friendly

Tutte le Canarie sono attrezzate con punti di noleggio che soddisfano le richieste anche dei ciclisti più esigenti, fornendo bici da corsa, MTB, bici elettriche, city-bike e anche fat-bike per la sabbia. E per farsi anche solo un’idea di cosa si può fare alle Canarie in bicicletta, ecco 8 percorsi, uno per ogni isola, che rispondono alle diverse anime dei “turisti a due ruote”, da quelli che cercano allenamento e performance a chi vuole andare alla scoperta della natura o anche solo muoversi in modo green e slow.

8 itinerari per visitare le Canarie in bicicletta

1. Pista ciclabile lungomare a Lanzarote

Puerto del Carmen è una delle mete più servite per i turisti, con sei chilometri di spiaggia di sabbia in posizione riparata dal vento. Qualunque sia la ragione che ti ha spinto fin qui, la cosa certa è che troverai a Puerto del Carmen, nel sud di Lanzarote, un luogo ideale per trascorrere una vacanza con tutti i comfort oppure per dedicarti alle escursioni come queste. Tra questi, la pista ciclabile che corre lungo la strada costiera, senza pendenze considerevoli, collega Puerto del Carmen con Costa Teguise per un totale di venti chilometri di percorso.

2. Scoprire le spiagge su due ruote, La Graciosa

Caleta del Sebo, centro turistico dell’isola di La Graciosa, è la località dove attraccano i traghetti in arrivo da Lanzarote: appena sbarcati, i visitatori possono facilmente noleggiare le biciclette per tutta la famiglia. Le strade qui non sono asfaltate e vi circolano soltanto jeep turistiche, e anche in bici bisogna muoversi sulla sabbia con cautela per non sprofondare. Il percorso è abbastanza pianeggiante e in circa un’ora si raggiunge Playa de Las Conchas, una spiaggia da cartolina.

3. Percorso cicloturistico per esperti, Gran Canaria

È una vera e propria classica del cicloturismo, questo percorso ad anello nel sud-ovest di Gran Canaria che inizia e finisce presso il porto di Mogán, sulla costa dorata dell’isola rotonda. I primi 30 km di rodaggio si sviluppano su terreni pianeggianti che serpeggiano lungo il litorale, tra porti sportivi e meravigliose spiagge, fino ad arrivare a Maspalomas. Da qui ci si avventura nel cuore dell’isola, in direzione di Fataga, con una salita che si annuncia lunga e difficile, mentre si passa dal belvedere della Degollada de Las Yeguas.

4. Traversata per ciclisti allenati, Fuerteventura

Una traversata per andare da est fino al sud dell’isola di Fuerteventura, con il vento a favore, ma adatta solo a ciclisti decisamente in forma. Da Puerto del Rosario, capoluogo dell’isola, si fa rotta verso nord seguendo la costa fino a incrociare le spettacolari dune di Corralejo, dove finiscono i primi 30 km. È il momento di cambiare rotta e iniziare una dolce salita fino all’interno, un periplo attraverso i villaggi di Villaverde e La Oliva che lascia la montagna di Tindaya a ovest attraverso un paesaggio pianeggiante ma costellato di rilievi. Il percorso completo è di quasi 150 km, in stile traversata, ed è necessario un veicolo di appoggio.

5. Percorso in mountain bike, La Palma

Pochi chilometri ma ben sfruttati in questo percorso che attraversa piste forestali. Questa “via dei vulcani” pensata per le biciclette parte dalla zona ricreativa del rifugio del Pilar, nel cuore di La Palma, nota anche per essere la riserva astronomica delle Canarie. Qui comincia un giro ad anello sulle massicciate di sabbia vulcanica che ornano la Cumbre Vieja da ambo i lati. Durante il percorso capiterà facilmente di osservare la formazione di un mare di nubi sui suoi pendii, un vero spettacolo che ha come scenario questo parco naturale che divide la metà meridionale dell’isola.

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6. In MTB sul versante nord dell’isola, Tenerife

Questo lungo percorso inizia da La Esperanza a Santiago del Teide e incrocia il versante nord di Tenerife, ed è uno dei più belli di tutta l’isola di Tenerife. Già dal punto di partenza, la bici corre su larghe e comode piste battute, immerse nel magnifico paesaggio di boschi di pino canario che allevia lo sforzo richiesto dall’ascesa lungo la dorsale che dà forma all’asse dell’isola. Qui si raggiunge il punto più alto del tragitto, 1.728 mt, un bel preambolo alla rapida discesa che conduce alla Valle de La Orotava e all’area ricreativa di La Caldera, in cui rifornirsi.

7. In bici dalle foreste al mare, El Hierro

Percorrere in bici l’isola del Meridiano è un’avventura a colpi di pedale che inizia nel suo capoluogo, Valverde, situato nel nord-est. Una volta entrati nel villaggio agricolo di San Andrés, si prende la strada HI-4 fino all’incrocio che conduce a la Hoya del Morcillo e al paesaggio intatto di El Julán, uno di quei luoghi che rendono El Hierro un’isola così speciale: si tratta di un pendio coperto di pini in cui solo l’eremo della Virgen de los Reyes e il faro di Orchilla ricordano che la località è abitata.

8. Ciclismo sulle cime per un percorso di pura adrenalina, La Gomera

Il punto di partenza migliore per conoscere La Gomera in bicicletta è il suo porto, situato nel capoluogo San Sebastián de La Gomera, nell’estremo orientale. Qui comincia il giro alle cime dell’isola: una deliziosa salita segnata da un paesaggio arido che cambia non appena si oltrepassa il tunnel che conduce alla valle di Hermigua. Verde e frondosa, permette di apprezzare la laurisilva in tutto il suo splendore, fino a che non si scende sulla costa verso il villaggio di Agulo.

Ambienti naturali ancora vergini, paesaggi suggestivi e acque cristalline, oltre a una posizione geografica eccezionale: sono questi gli elementi che rendono le Isole Canarie la “Mecca” del surf a livello mondiale.
A contraddistinguere questi angoli di Oceano è la forte presenza del vento, indispensabile per avere le condizioni del mare migliori e raggiungere la velocità e le prestazioni desiderate dagli specialisti del surf. Le onde possono raggiungere un’altezza compresa tra i due e i quattro metri. Non sorprende dunque che l’arcipelago riservi luoghi spettacolari dove surfare, adatti a ogni livello di preparazione atletica, dai principianti ai professionisti.

Canarie, i posti migliori per il surf

Le Isole Canarie sono da tempo sede di competizione internazionali: se la spiaggia di Famara a Lanzarote ha ospitato molti campionati mondiali di surf oltre ad ospitare diverse scuole, le spiagge di Fuerteventura sono sede ogni anno dei campionati mondiali di windsurf e kiteboard.

1. L’onda di sinistra di San Juan (Lanzarote)

Sulla costa nord-occidentale dell’isola di Lanzarote si trova una delle migliori onde sinistre dell’isola, non soltanto per la sua alta qualità ma anche per la sua eccellente posizione: si tratta appunto dell’onda sinistra di San Juan. Per raggiungerla, basta attraversare un sentiero sterrato dal vicino villaggio di Caleta de Famara per poi arrivare a una piccola spiaggia sabbiosa che si affaccia su La Graciosa e sulle scogliere di Famara.

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2. L’onda di Lloret (Gran Canaria)

Situata nella città di Las Palmas de Gran Canaria, sulla costa nord-orientale di Gran Canaria, l’onda di Lloret si infrange su un fondale di roccia vulcanica. È un’onda di media lunghezza, con un’ampia parete divisa in sezioni, che può anche rompersi a sinistra nelle giuste condizioni e che qui si trovano soprattutto tra ottobre e maggio, con la bassa marea.

3. L’onda di Lobos (Fuerteventura)

Sulla costa sud-occidentale di Lobos, un piccolo isolotto a nord di Fuerteventura, si trova l’onda più lunga delle Isole Canarie: l’onda destra di Lobos, un’onda poco frequente, ma che, con le condizioni ideali, si trasforma in un’onda perfetta per lunghezza, diversità di sezioni e qualità. La maggiore probabilità di trovare le condizioni migliori aumentano in inverno, nel periodo compreso tra ottobre e marzo.

4. L’onda di Igueste (Tenerife)

Le onde più belle a Tenerife si formano vicino al villaggio di Igueste de San Andrés. Infrangendosi su una barriera di pietra vulcanica, i venti creano onde lunghe che permettono ai surfisti di esibirsi in vere e proprie acrobazie sulla tavola. Il periodo migliore è da settembre a maggio.

Forse non tutti sanno che fra le isole dell’arcipelago delle Canarie si nasconde un altro arcipelago, chiamato Chinijo. Questo nome deriva dal termine locale chinijo, che significa “piccolo”, proprio per la sua condizione di mini-arcipelago. E come tutte le cose piccole è anche particolarmente prezioso.
Il tratto di mare che si trova a Nord dell’isola di Lanzarote ospita le isole che compongono il Chinijo appunto. L’isola principale è La Graciosa, l’isola che soltanto quattro anni fa nel 2018 ha ottenuto l’autonomia amministrativa diventando l’ottava isola delle Canarie. Oltre all’isola maggiore, nelle acque dell’Oceano sono distribuiti gli isolotti di Alegranza, Montaña Clara, Roque del Este e Roque del Oeste. L’intero arcipelago è un’area naturale protetta ed è la più grande riserva marina dell’Unione Europea, vasta 700 chilometri quadrati.

Chinijo, il paradiso dello snorkeling alle Canarie

Alle Canarie e anche attorno a La Graciosa, le temperature medie raggiungono i 24 gradi e le precipitazioni sono rare: l’ideale per svolgere tutto l’anno attività all’aperto come snorkeling e immersioni in profondità. L’arcipelago Chinijo ha fondali spettacolari che offrono un vero paradiso per le famiglie che vogliono godersi il mare nella sua dimensione sottomarina. L’area offre incredibili opportunità anche per i subacquei esperti, che possono esplorare grotte e relitti e andare alla ricerca di specie esotiche uniche al mondo.

L’area marina protetta dell’arcipelago Chinijo

Il Parque Natural del Archipiélago Chinijo è la riserva marina che comprende le isole e la fascia costiera a Nord Ovest di Lanzarote (El Jable, Famara e il vulcano di Monte Corona). Le uniche località turistiche che fanno parte del parco sono il villaggio di pescatori Caleta de Famara e Caleta del Sebo, il capoluogo di La Graciosa.

È un minuscolo angolo del Pianeta dall’alto valore biologico, dove trovano rifugio migliaia di specie marine e terrestri. Un complesso territoriale di grande importanza naturalistica, geologica e paesaggistica.
In questa parte delle Isole Canarie, i fondali rocciosi sono ambienti ideali da esplorare per i subacquei, perché l’acqua è più limpida e ricca di vita. Ci sono grotte, anfratti, archi, labirinti e tunnel. La flora e la fauna sono incredibili; a pochi metri dalla spiaggia, semplicemente con un boccaglio e una maschera, si possono già vedere alcune specie di pesci, crostacei, molluschi e coralli.
La Riserva Marina ospita una grande abbondanza tra flora e fauna con alcune specie rare che vivono solo qui. I subacquei possono assistere allo spettacolo della vita marina: grandi distese di piante marine e numerosi tipi di alghe colorate creano un palcoscenico variopinto. C’è un’incredibile fauna selvatica: cetacei, aragoste delle Canarie, cernie, barracuda, murene, ricciole, granchi, stelle marine e anche le foche monache.

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E se lo snorkeling non basta, ecco i posti migliori per le immersioni subacquee

Ci sono moltissimi siti per le immersioni attorno a La Graciosa, ma quattro in particolare sono quelli che consigliano gli abitanti di queste zone. Primo fra tutti il Bajo de Las Gerardias (per esperti), un posto davvero speciale, una secca che si innalza da un fondale di circa 70 metri per arrivare a 15-25 metri. Qui ci sono formazioni coralline che hanno migliaia di anni e raramente sono osservabili con semplici immersioni subacquee.
Il secondo luogo da vedere è Las Cañas, un ambiente fantastico con gallerie, tunnel e archi ricoperti di anemoni. I raggi del sole, che filtrano attraverso le acque, creano magici giochi di luce grazie ai colori di questi “fiori” sottomarini. Gli appassionati sapranno riconoscere pesci come le donzelle pavonine, gli scienidi, gli emulidi, i badis scarlatti e i pesci balestra.

C’è poi il Roncadores, un acquario naturale con banchi di emulidi, mormore, aragoste canarie, razze, pesci vela e ricciole maggiori. E infine, Las Anclas, luogo contraddistinto dalla presenza di molte ancore di navi pirata del XV e XVI secolo, abbandonate dai pirati per sfuggire alle navi della marineria spagnola.

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Centro immersioni a Caleta de Sebo

Alla Graciosa c’è l’unico centro per immersioni dell’intero arcipelago Chinijo. Si trova a Caleta de Sebo, uno dei due luoghi abitati dell’isola, dove vivono più o meno 700 persone. Qui, si può noleggiare tutto quello che occorre per le immersioni e usufruire anche dei corsi per subacquei e “snorkelisti”, a tutti i livelli di preparazione, dai principianti ai professionisti. Si può anche provare l’ebbrezza del “battesimo” del Diving dopo un’adeguata formazione. Per arrivare a La Graciosa, c’è un servizio di traghetti (Líneas Romero oppure Biosfera Express) da Órzola sulla costa Nord di Lanzarote.

Per raggiungere il porticciolo e villaggio di pescatori Caleta de Sebo occorre mezz’ora. I veicoli a motore sono pochi, e le biciclette sono il mezzo di trasporto preferito anche tra i turisti.

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Alle Isole Canarie ci sono campi da golf meravigliosi tra palme, oceano e vulcani. Roba da andarci anche solo per vederli.
L’arcipelago spagnolo è un territorio adatto alla pratica del golf, ci sono ben 24 campi, di questi alcuni storici green che richiamano golfisti professionisti e non, tutti sono immersi in un contesto climatico eccezionale e in un paesaggio naturalmente modellato dal vento.
Guardali nella gallery; qui sotto le descrizioni.

Canarie, i campi da golf più belli tra palme, oceano e vulcani

Ideali per alternare il relax sulle ampie distese di spiagge bianche a partite nei green tra i più apprezzati dagli appassionati di golf di tutto il mondo, alle Isole Canarie si trovano alcuni dei migliori campi da golf d’Europa. In tutto sono 24 e risultano perfettamente integrati nel paesaggio e dotati di strutture moderne che soddisfano i più alti standard di gioco, alcuni dei quali sono perfino stati progettati da campioni del mondo di questa disciplina sportiva.
Ecco allora i campi da golf più particolari di queste isole e le attrazioni vicine da visitare.

Gran Canaria: il campo da golf più antico della Spagna

Situato nel nord-est dell’isola di Gran Canaria e ridisegnato nel 1957 dall’archistar Mackenzie Ross, il Real Club de Golf de Las Palmas è il campo da golf più antico della Spagna. La sua posizione privilegiata, in un’area naturale protetta, offre ai visitatori un panorama e una qualità dei green e dei fairway (le aree verdi che tracciano il percorso migliore da seguire) senza eguali. Il campo è composto da 18 buche par 71, un campo di pratica, due putting green, 1 pitching green, un’elegante club house e molti altri servizi, è certamente il luogo ideale per praticare questo sport.

Gli fa da scenografia la Caldera di Bandama, situata tra le città di Santa Brigida, Telde e Las Palmas. Il percorso, attraversando le gole di Las Goteras e Guiniguada, testimonia l’origine vulcanica dell’isola. Zona dotata di grande biodiversità, la forra è profonda 216 metri, alta 574 metri con un diametro di mille metri. La caldera vulcanica si è formata cinquemila anni fa attorno all’antico vulcano Picco di Bandama: oltre al valore geologico, conserva un prezioso sito archeologico, la Grotta de Los Canarios, che gli antichi abitanti dell’isola usavano come silos per conservare il raccolto e i prodotti alimentari.

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Lanzarote: il campo da golf su un vulcano spento

Situato ai piedi di un antico vulcano, nella zona est di Lanzarote, il Costa Teguise Golf è stato definito dal campione del mondo Severiano Ballesteros il campo delle Isole Canarie dal miglior design. Creato nel 1978 dal golfista professionista John Harris, si caratterizza per i toni scuri del paessaggio, dati dalla lava vulcanica e dal contrasto con il verde vivace di cactus e palme.

Progettato secondo un design regolare e allo stesso tempo variegato, con numerosi dog legs (le buche che presentano delle curvature molto angolate), ospita più di 3.000 palme che racchiudono i fairway, oltre alla vegetazione autoctona. Inoltre, la vista sull’Oceano Atlantico e le condizioni climatiche ideali invitano chiunque a giocare a golf in qualsiasi periodo dell’anno.

Accanto alla vocazione sportiva, l’isola vanta anche quella culturale ospitando a pochi chilometri di distanza la Fondazione César Manrique, luogo in cui visitare la casa conosciuta come Taro de Tahíche. Qui, i turisti possono conoscere l’opera rappresentativa di questo artista poliedrico che ha regalato all’isola colore e fantasia, valorizzandone gli aspetti naturalistici nel rispetto del paesaggio e delle tradizioni.

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Tenerife: il campo da golf tra sport e relax

Designata come una delle 15 migliori destinazioni golfistiche del mondo per il 2020 dall’IAGTO, l’associazione che riunisce a livello globale gli attori che ruotano attorno al mondo dei viaggi legati a questo sport, Tenerife offre ben nove campi da golf. Tra questi c’è l’Abama Golf & Spa Resort: campo a 18 buche spesso sede di campionati internazionali e considerato uno dei migliori in Europa dal Golf Digest Editors’ Choice Award. Si trova nel sud-ovest dell’isola accanto alla parete ovest del vulcano Teide ed è il posto ideale per rilassarsi durante una vacanza, con lo sguardo che spazia verso l’isola di La Gomera e l’Oceano Atlantico.

Progettato dal famoso architetto e golfista professionista Dave Thomas nel 2005, il campo è inserito in un complesso alberghiero vista mare. Il percorso conserva oltre 25.000 palme, più di 300 specie di piante subtropicali e 23 laghi distribuiti su 60 ettari.

Le attrazioni sull’isola continuano con Playa de Las Américas, una spiaggia di sabbia dorata lunga mezzo chilometro situata in una delle zone più vivaci di Arona, nel sud di Tenerife. È dotata di tutti i servizi: negozi e locali, aree dedicate agli sport acquatici e una vivace vita notturna. Per chi invece preferisce il relax, basta una passeggiata lungomare all’ombra delle palme per ricaricarsi.

Fuerteventura: il campo da golf tra le saline

A soli otto chilometri dall’aeroporto di Fuerteventura, il Golf Club Salinas de Antigua si estende invece su una superficie di 21.450 metri quadrati. Dotato di ampi green e di dune che lo proteggono dal vento, la più difficile delle sue 18 buche è la buca 11, un par 4 che si gioca sull’acqua.

Progettato dal due volte campione del mondo Manuel Piñero, si caratterizza per il design suggestivo. Tra innumerevoli colline, bunker e aree desertiche, oltre a 4 grandi laghi a protezione dei 6 green, offre infinite possibilità, approcci, soluzioni e strategie di gioco.

Nei dintorni del campo si trova la località turistica di Caleta de Fuste, sul versante orientale dell’isola di Fuerteventura, un’oasi di divertimento e punto d’interesse per le immersioni subacquee.

Sulla costa nella zona occidentale di Fuerteventura si trova invece il Museo del Sale. Sorto proprio nel punto in cui secoli fa si costruirono le prime saline dell’isola, tuttora attive, il museo ospita anche un grande scheletro di balena, collocato accanto alle saline. Insomma, un’idea per passare il tempo alla scoperta delle tecniche tradizionali di estrazione del sale.

La Gomera: il campo da golf con vista sulla natura

Costruito sul promontorio della collina di Tecina nel sud di La Gomera, il Tecina Golf è l’unico campo da golf dell’isola. Progettato nel 2003 dal famoso architetto Donald Steel, il percorso si snoda lungo un paesaggio variopinto: dalla cornice quasi desertica con cactus e piante autoctone si prosegue con una vegetazione via via più fitta che include sia alberi tropicali sia da frutto. Il campo invita chiunque a giocare al meglio in un ambiente straordinario in cui la buca numero 10, nei pressi di uno strapiombo, sembra perfino essere sospesa per aria.

Strategicamente situato vicino alla piccola località turistica di Playa de Santiago e sulle alture della Lomada de Tecina, il Tecina Golf offre una vista straordinaria sull’Oceano Atlantico e sull’isola di Tenerife. Inoltre, le acque cristalline della sua spiaggia invogliano a scoprirne anche i paesaggi sottomarini. Oltre alle immersioni e allo snorkeling, la spiaggia è punto di partenza ideale di escursioni in kayak.

Il Grand Tour della Catalogna è un itinerario di sentieri a piedi sul mare fra Barcellona e le città della costa, fra storia, natura e enogastronomia.
Un itinerario che collega il patrimonio storico e culturale, i paesaggi naturali e i piaceri della buona cucina in un unico, grande tour che, da Barcellona, si sviluppa per circa 2.000 km attraverso la Catalogna.
Un’esperienza che ne racchiude in sé tante altre, da vivere a passo lento.
Qui raccontiamo le tre tappe che si snodano tra entroterra e zone costiere, dedicate a quanti – pur non rinunciando al mare e alla sabbia – vogliono scoprire alcuni angoli segreti e nascosti di questa meravigliosa regione spagnola.

Come fare il Grand Tour della Catalogna, 3 sentieri a piedi sul mare

La natura, l’architettura caratteristica delle città catalane, l’arte e i sapori unici di questo angolo di Spagna, i profumi e i colori intensi di una destinazione che colpisce immediatamente al cuore. Il Grand Tour della Catalogna vi conduce attraverso 2.000 km da/a Barcellona, che raccontano, passo dopo passo, le incredibili ricchezze di questa terra.

Avventure che si ispirano ai grandi viaggi esplorativi di metà del XIX secolo, tra montagna e mare: paesaggi, colori e sapori che svelano l’essenza di questa meravigliosa regione, lungo la via della storia, della natura, della cultura e della buona tavola, unite da un minimo comun denominatore: vivere la Catalogna più autentica e segreta.

Che vogliate percorrerlo tutto d’un fiato in 13 giorni, oppure optare per uno dei 5 itinerari più brevi, salite a bordo di un’automobile e mettetevi in viaggio.
Se siete amanti del mare, vi sveliamo i tre itinerari che potrebbero fare al caso vostro, perché prevedono tappe in località della costa catalana. Attenzione però, perché il primo incontro con il Grand Tour potrebbe creare dipendenza e vorrete percorrerli tutti i 2.000 km, senza lasciare nulla al caso, senza farvi sfuggire niente, consapevoli che le emozioni e le esperienze che vivrete saranno tante, diverse, intense e da tenere strette nella vostra memoria. E nel cuore.

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1. Itinerario a piedi da Barcellona a Tarragona

Principali tappe: Barcellona, Montserrat, Bages, Solsona, Penedès, El Vendrell, Tarragona
Durata: 6 giorni
Lunghezza: 462 km

Un connubio di storia e modernità, cultura, arte e gastronomia. Questa è Barcellona, l’esuberante ed ecclettica capitale catalana, punto di partenza (e di ritorno) del Grand Tour. Non solo sinonimo di Gaudí Sagrada Familia, Ramblas e vacanze al mare, ma anche di suggestioni sorprendenti che permettono di scoprirne anche gli angoli più remoti. Passeggiando per le sue vie, verrete pervasi dall’atmosfera gioiosa e fantasiosa, ma entrerete anche nel vivo dell’anima modernista che si mostra in tutto il suo splendore nelle opere artistiche e architettoniche di Pablo Picasso (ndr. quest’anno ricorre il 50° anniversario dalla sua morte) e di Antoni Gaudì o, nel quartiere Eixample, con edifici dal disegno geometrico e ordinato, mentre il quartiere Barri Gòtic, con le sue strette vie dal sapore medievale, mostra tutto il suo fascino gotico.

Proseguite verso l’interno fino a Montserrat, la montagna più iconica della Catalogna (il cui nome significa “monte seghettato”), per ammirare le bizzarre formazioni rocciose, che ricordano animali e altre creature e per scoprire il prezioso patrimonio naturale del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat e del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.

Questa, però, è anche zona di vino e vigneti, che si perdono a vista d’occhio: da Bages dove si possono visitare i tini della Vall del Montcau, costruzioni in pietra per la produzione di vino, al Penedès per carpire i segreti del Cava visitando il Centro d’Interpretazione del Cava e visitare il Vinseum di Vilafranca del Penedès, museo dedicato alla produzione del vino catalano.

Nell’entroterra catalano si trovano altre località particolarmente interessanti, come Solsona, città dal ricco patrimonio architettonico barocco, Sitges, una delle località più belle della Costa di Barcellona, El Vendrell, luogo che ispirò il celebre violoncellista, compositore e direttore d’orchestra Pau Casals e, infine, Tarragona, tappa finale di questa prima parte del Grand Tour.

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2. Itinerario a piedi da Tarragona a Lleida

Principali tappe: Tarragona, Terres de l’Ebre, Delta dell’Ebro, Priorat, Poblet, Prades, Lleida
Durata: 7 giorni
Lunghezza: 418 km

Sulle tracce di Domènech i Montaner e Picasso fino alle note del vino. Lo si potrebbe riassumere così questo itinerario che, dopo una prima visita di Tarragona, con la sua avvincente storia antica, testimoniata da numerose rovine romane, siti inseriti nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO e dall’incredibile mix tra storia romana e atmosfere medievali, vi conduce alla scoperta della vicina Reus, città natale di Antoni Gaudì, dove però sono le numerose opere architettoniche di Domènech i Montaner (ndr. quest’anno si celebra il centenario dalla sua morte) a spiccare passeggiando per le sue vie.

Addentratevi nell’entroterra, nelle Terres de l’Ebre, territorio dichiarato Riserva della Biosfera, custode di molteplici ecosistemi e di paesaggi mutevoli e colorati, e percorrete a piedi, in bicicletta o in barca il corso del fiume Ebro fino a raggiungerne il delta, una delle zone più ricche di biodiversità della Catalogna.

Dopo una sosta a Tortosa, gioiello dal ricco patrimonio storico, artistico e paesaggistico, proseguite per Horta de Sant Joan, il piccolo borgo dove potrete ripercorrere i passi del grande pittore Pablo Picasso, ma anche visitarne i dintorni in bicicletta lungo la Via Verde Val de Zafán o lanciarvi in kayak nelle acque del fiume Ebro per ammirare la cittadina di Miravet, nota per il Castello dei Templari, forse il più bello della Catalogna (!!), e l’insediamento iberico di Castellet de Banyoles.

Dal fiume ai terrazzamenti del Priorat – un inno alla storia del vino catalano – dalle pendici della Serra del Montsant al monastero medievale di Escaladei (centro spirituale del Priorat e il più antico della penisola iberica), da Siurana a Prades, caratterizzata dal colore rosso della pietra di molti edifici (nota infatti anche come Villa Roja), fino a Montblanc (dichiarata Bene di Interesse Nazionale) per conoscere la leggenda di Sant Jordi, Patrono della Catalogna, al monastero Reial Monestir de Santa Maria de Poblet, tutelato dall’Unesco, e al monastero Reial Monestir de Santa Maria de Vallbona, unico monastero femminile lungo la Via Cistercense.

Una sosta a Les Borges Blanques, dove si produce l’eccellente olio d’oliva dalle DOP Les Garrigues prima di concludere questo itinerario a Lleida, cittadina ricca di storia, dove consigliamo la visita della Seu Vella, fortezza cattedrale che domina la città, e del Castello del Re, La Suda, di origine araba e poi ri-adattato dai re cristiani.

3. Itinerario a piedi da Figueres a Barcellona

Principali tappe: Figueres, Palamós, Girona, Montseny, costa del Maresme, Barcellona
Durata: 7 giorni
Lunghezza: 525 km

I paesaggi e le opere di Salvador Dalí sono i protagonisti di questo itinerario che comincia a Figueres, città natale dell’artista. Un incontro ravvicinato con il Surrealismo e il particolarissimo Teatro-Museo Dalí, per un viaggio alla scoperta di opere che ancora oggi sono la più straordinaria espressione artistica del pittore catalano. La sua posizione, a pochi chilometri dal mare e ai piedi dei Pirenei, caratterizza la sua gastronomia ma questa è anche zona dell’Empordà, nota per la Denominazione d’Origine vinicola. Attraversandola, raggiungete il parco naturale di Cap de Creus che racchiude diversi ecosistemi e il piccolo borgo di pescatori Port Lligat dove si trova quella che per molti anni fu la residenza di Dalì, fino a Cadaqués, centro dalle mille anime, dominato da una natura imponente.

In direzione sud, fermatevi a L’Escala, borgo medievale denso di fascino, dove sorge il sito archeologico greco-romano di Empúries, un insediamento risalente a oltre 2000 anni fa, e proseguite verso i gioelli medievali catalani, da visitare in sella ad una e-bike, soffermandovi a Peratallada, Ullastret, Canapost, La Bisbal d’Empordà (capitale catalana della ceramica) e Pals, splendida città fortificata posta su un promontorio.

Lungo la Costa Brava, non molto distante da Barcellona, ecco Palamós con le sue casette colorate, baie sabbiose e meravigliose calette, dove vi aspetta uno dei laboratori di cucina del centro culturale Espai del Peix: che siate abili in cucina o semplici buongustai, vi diletterete nel preparare alcuni piatti tipici dell’alimentazione dei pescatori catalani.

Da Tossa de Mar, borgo sorto sul promontorio di Cap de Tossa, definito “il paradiso blu” dal pittore Marc Chagall, raggiungete in auto Girona, non prima di una passeggiata lungo un tratto del Camí de Ronda. Fatevi rapire da Vic, dalla sua architettura medievale che fa da cornice al suo spirito giovane e, quindi, immergetevi nel Parc Natural del Montseny, cuore della Riserva della Biosfera del Montseny, riconosciuta nel 1978 dall’UNESCO e che oggi si estende su una superficie di 50.000 ettari.

Lasciate l’entroterra della Costa Brava per dirigervi verso la costa del Maresme, ma prima di un tuffo in mare, entrate nel vivo del triangolo modernista iniziando da Canet de Mar per conoscere le incredibili opere dell’architetto Domènech i Montaner, passando per Matarò dove si trova la prima opera di Antoni Gaudí, la cosiddetta Nau Gaudí, concludendo con Barcellona dove si trovano molte espressioni artistiche di entrambi gli architetti. E per un tour completo del capoluogo catalano, dedicatevi una passeggiata nel quartiere medievale El Born, dove trovano ampio sfoggio boutique, locali trendy ma anche gallerie d’arte e spazi culturali.

Pensi a un viaggio in famiglia alle Canarie? Estate fa rima con bel tempo, tuffi in mare, spensieratezza e divertimento. Ma in realtà la stagione vacanziera qui dura tutto l’anno e andarci tra fine agosto e settembre è forse l’idea migliore.
E per coloro che ancora non hanno organizzato le vacanze, le Isole Canarie possono essere la meta giusta a cui pensare.
Inizia a farlo guardando la gallery dei posti più adatti alle famiglie alle canarie! 

Viaggio in famiglia alle Canarie, dove andare e cosa fare

Oltre che per gli amanti del sole e del mare e per gli sportivi, l’arcipelago è la destinazione ideale anche per le vacanze in famiglia. Qui, infatti, sono tante le idee per una vacanza che sarà difficile dimenticare.
Le otto isole offrono esperienze uniche anche per i più piccoli: dai parchi acquatici a quelli a tema, dagli zoo ai percorsi in mezzo alla natura.

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Canarie con i bambini, Tenerife

Acqua, sole e adrenalina: ecco gli ingredienti giusti per una vacanza perfetta per i ragazzi tra tanti e diversi parchi acquatici. Trascorrere una giornata al Siam Park, il parco acquatico più grande d’Europa, per esempio, è un’esperienza da non perdere se si viaggia a Tenerife. Situato ad Adeje, nel sud dell’isola, offre una miriade di eccitanti sfide grazie a una spettacolare rete di scivoli d’acqua in cui poter fare surf su onde giganti, lanciarsi a tutta velocità dalle cime delle sue attrazioni o attraversare un acquario pieno di squali. E la fortezza perduta di Lost City, con le sue cascate, i ponti e gli scivoli, è ideale per i piccoli avventurieri.

Sempre a Tenerife, si trova il parco Aqualand Costa Adeje che, oltre a proporre piscine e scivoli incredibili, castelli incantati e onde artificiali, offre uno spettacolo di delfini premiato come migliore al mondo dall’Associazione Internazionale degli Istruttori di Animali Marini: dimostrazione eloquente di tutta l’intelligenza, la forza e l’agilità di questi animali. Mentre i più piccoli ammirano le esibizioni, gli adulti potranno concedersi un meritato momento di relax nella Spa all’aperto completa di idromassaggio con acque climatizzate e docce massaggianti a pioggia tipo “Vichy” (un’esperienza per il massimo relax), o un momento di pura adrenalina come una gita in gommone lungo le placide cascate del Lava River.

A rinfrescare le calde giornate estive sulla costa orientale di Lanzarote, ci penserà invece l’Aquapark Costa Teguise, il più grande dell’isola, completo di attrazioni acquatiche, ma anche di pista indoor di paintball per adulti e bambini, diversi campi e aree gioco, oltre a circuiti a ostacoli. Ideale come luogo dove trascorrere un’intera giornata, saprà accontentare le famiglie più avventurose.

Una visita agli zoo e agli acquari presenti sulle isole soddisferà tutte le curiosità dei più piccoli grazie a incontri ravvicinati con specie diverse di animali.

Tra i più noti va segnalato sicuramente il Loro Parque di Tenerife: con alle spalle più di mezzo secolo di storia, è celebre per ospitare la più grande collezione di pappagalli del mondo, ovvero oltre 300 specie.

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Balene a Tenerife

L’isola di Tenerife è un vero paradiso per incontrare balene e delfini. Per osservarli da vicino, ci sono speciali imbarcazioni che conducono i turisti nelle zone di passaggio dei cetacei per ammirare uno spettacolo emozionante in tutta sicurezza e nel rispetto degli animali.

Canarie con i bambini, Gran Canaria

A Gran Canaria, il percorso Deep Sea dell’Acquario Poema del Mar è un tempio della biodiversità acquatica, che include un ospedale per tartarughe con una speciale vasca di recupero per quelle ferite o malate. A catturare l’attenzione dei visitatori sarà sicuramente la grande vetrata che consente di osservare ben 350 specie marine diverse, tra cui 8 squali. Altra tappa, sempre a Gran Canaria, è il Palmitos Park dove i più piccoli saranno affascinati dal grande giardino botanico.

Un’ultima esperienza imperdibile è quella che regala il Roque Nublo, una delle rocce naturali più grandi del mondo. Si trova nel comune di Tejeda, sull’isola di Gran Canaria: qui si possono seguire percorsi spettacolari che si estendono per un totale di cinque chilometri. L’escursione sale in mezzo ai pini e regala scenari da fotografare: la ricompensa è infatti un paesaggio straordinario dominato dall’emblematica roccia Bentayga e dalla spettacolare Caldera de Tejeda con i suoi profondi e ripidi burroni.

Canarie con i bambini, Fuerteventura

Sull’isola di Fuerteventura, invece, l’Oasis Wildlife è unico nel suo genere: è l’unico giardino zoologico e parco botanico dell’isola, ma anche l’unico delle isole Canarie con ippopotami ed elefanti africani, oltre che uno dei pochi in cui è possibile interagire con i lemuri. Tra le altre esperienze interattive va menzionato lo spettacolo in cui è possibile accarezzare rettili e anfibi, quello di pappagalli, oltre a quello con i rapaci o i leoni marini. Inoltre, è possibile conoscere da vicino la fauna selvatica in un particolare percorso a dorso di un cammello che si dipana dalla cima di una montagna fino all’interno del parco.

Spiagge a Fuerteventura

Secchiello e paletta, la sabbia finissima, acque cristalline, palla e gonfiabili: bastano pochi ingredienti per far divertire i più piccoli in riva al mare. Tra le destinazioni da non farsi scappare a Tenerife si trovano spiagge come Las Teresitas, Playa Jardín o La Arena, a Gran Canaria Las Canteras, Maspalomas, San Agustín, Puerto Rico, ma soprattutto El Camisón: con i suoi 350 metri di sabbia dorata, combina il relax con gli sport acquatici e le attività di svago.

Canarie con i bambini, Lanzarote

A Lanzarote invece il villaggio di pescatori di Órzola custodisce molte calette accoglienti. Tra queste, spicca la spiaggia del Caletón Blanco, nome che rimanda alla caratteristica sabbia bianca: una piscina naturale di acqua cristallina che si staglia in una cornice punteggiata di lava vulcanica.

Da qui, con piccole imbarcazioni, si raggiunge agilmente la spiaggia di Caleta de Sebo, sull’isola di La Graciosa, uno degli angoli più particolari delle isole Canarie. Dalle dimensioni ridotte, si può percorrere facilmente a piedi per andare alla scoperta di case bianche e strade di sabbia dorata.

Altro tuffo da non perdere è quello nelle acque cristalline delle piscine naturali di La Fajana a La Palma in località Barlovento, dove godere del potere rigenerante dell’oceano in tutta sicurezza.

Nel Parco Nazionale di Timanfaya, terra rossa, cielo blu intenso, vulcani e campi di lava sono gli elementi dello spettacolo naturale che si presenta ai visitatori. Con i suoi 5.000 ettari situati lungo la costa occidentale dell’isola, presenta una vegetazione incontaminata, certificata come Riserva della Biosfera dall’Unesco.

Canarie con i bambini, El Hierro

Chi ama le profondità sottomarine non può non fare una tappa alla spiaggia di La Restinga a El Hierro. Situata nel villaggio di pescatori omonimo, si caratterizza per le acque calme e cristalline che dialogano con la sabbia nera di origine vulcanica. Bastano maschera e boccaglio per guardare un vero paradiso marino facendo snorkeling, mentre chi ha già famigliarità con pinne e bombole potrà fare delle immersioni da ricordare tutta la vita.

Canarie con i bambini, La Gomera

I viaggiatori che visiteranno La Gomera, invece, si troveranno a passare per la straordinaria spiaggia di Vueltas, tra calette di ciottoli nascoste ai piedi di maestose scogliere e spiagge selvagge a cui si accede tramite percorsi naturali incorniciati da sabbia vulcanica. Sarà un’avventura: percorsi naturalistici per piccoli esploratori

Oltre a trascorrere intere giornate in spiaggia, i bambini alle Canarie possono stare a stretto contatto con la natura, godere della vegetazione e scoprire i segreti degli alberi e delle piante. Un luogo unico nel suo genere è il Parco Nazionale di Garajonay a La Gomera, uno dei più importanti tesori naturali del mondo Patrimonio dell’Umanità. Habitat per le imponenti foreste di lauro, una specie di alloro, lussureggiante e di un verde intenso, si caratterizza per i suoi 4.000 ettari di gole scoscese con ruscelli e ripide creste dove la natura regna incontrastata da secoli.

Canarie con i bambini, La Palma

Per coloro che amano stare col naso all’insù, La Palma è la destinazione migliore per il cosiddetto astroturismo. Dichiarata Riserva Starlight, è il luogo giusto per andare alla ricerca di costellazioni remote e stelle affascinanti. Il riconoscimento ne certifica infatti la bassa incidenza luminosa e la dichiara perfetta per l’osservazione delle stelle.

Il Cammino Portoghese, che va da Porto a Santiago de Compostela, si può fare anche in bici, ed è un’esperienza unica, con un ritmo molto diverso rispetto a quello del cammino a piedi. Tutti conoscono il cammino francese per Santiago, ma forse non tutti sanno che esistono  varianti che partono da altre zone dell’Europa. Fra gli itinerari più belli c’è quello portoghese, praticato fin dal XII secolo, che inizia da Lisbona e arriva a Santiago dopo aver attraversato Santarém, Coimbra, Porto e Pontevedra. Il cammino è lungo circa 630 km  ed è percorribile in una decina di giorni. La variabilità temporale dipende dalle scelte delle tappe, dalle capacità fisiche del pellegrino e, soprattutto, dal tempo a sua disposizione. Noi vi proponiamo di praticare il percorso in bici, partendo da Porto con direzione Santiago. Qui i consigli su percorso, tappe, info utili su dove dormire e come arrivare al punto di partenza.

Da Porto a Santiago sul Cammino Portoghese in bici

Qui vogliamo proporre il percorso in bicicletta, che va da Porto a Santiago, perché riteniamo che costituisca un’interessante alternativa  alla classica camminata, anche se richiede più attenzione e cautela soprattutto nella prima parte che è scarsamente contrassegnata e poco battuta.
Per questo motivo oltre che per il fascino che l’oceano non manca mai di esercitare sui viandanti, consigliamo la variante che dopo Porto risale la costa atlantica fino a Vigo, riprendendo poi il cammino centrale fino a Santiago. Un’ottima occasione per scoprire un angolo aplendido e poco battuto del’Europa con il cicloturismo.
Ora andiamo a vedere come fare il Cammino Portoghese in bicicletta.

In bici da Porto a Santiago: info principali

Andare in bici da Porto a Santiago è senz’altro un tour adatto a persone allenate a pedalare. Il percorso è pianeggiante nella prima parte e, poi, presenta continui saliscendi. Il tragitto si svolge in buona parte su passerelle lungo mare, sentieri sterrati o sabbiosi e stradine secondarie; solo in minima parte segue strade asfaltate.

L’unico albergo del pellegrino ”ufficiale” è quello di São Pedro de Rates. È possibile soggiornare, comunque, nei vari ostelli e B&B presenti lungo il tragitto o fare campeggio.
La stagione migliore è quella estiva, per le temperature calde e il minor rischio di incorrere in temporali, ma prestare attenzione alle ore centrali della giornata, quando il sole è a picco.

In bici da Porto a Santiago: le tappe del percorso

Le tappe normalmente del percorso in bici da Porto a Santiago proposte sono le seguenti e la distanza da coprire giornalmente può variare a discrezione del pellegrino:

• Porto – Povoa de Varzim (42 km);
• Povoa de Varzim – Viana do Castelo (50 km);
• Viana do Castelo – Baiona (68 km);
• Baiona – Pontevedra (62 km);
• Pontevedra – Padrón (48 km);
• Padrón – Santiago (25 km).

Tappa 1. Porto – Povoa de Varzim

Lunghezza: 42 km
La tappa da Porto a Povoa de Varzim è prevalentemente pianeggiante. Si costeggia il fiume Douro e si arriva sull’oceano Atlantico, dove si incontrano le prime” passerelle”.
Alcune sono percorribili in bici, altre solo a piedi, per cui si devono necessariamente seguire stradine alternative.

Tappa 2. Povoa de Varzim – Viana do Castelo

Lunghezza: 50 km
Con l’oceano alla sinistra si riparte verso nord. Anche questa tappa è pianeggiante. A Ofir si incontra una laguna, che offre la possibilità di avvistare  numerosi uccelli.
Il percorso si fa più selvaggio con lunghe spiagge libere, dune altissime e strade sabbiose fino ad arrivare al porto di Viana do Castelo.

Tappa 3. Viana do Castelo – Baiona

Lunghezza: 68 km
È la tappa più lunga del viaggio, ancora con spiagge estese nella prima parte. A Caminha ci si imbarca per attraversare il fiume Minho (Miño) e sbarcare in Galizia. Il paesaggio cambia totalmente: è più collinare e con piccole baie scogliose che sostituiscono le lunghe spiagge sabbiose.
Si giunge a Baiona (fu il primo attracco europeo della Pinta, una delle tre caravelle di Cristoforo Colombo). Gli abitanti di Baiona furono i primi a venire a conoscenza della scoperta dell’America.

Tappa 4. Baiona – Pontevedra

Lunghezza: 62 km
Si parte su ciclabili e passerelle costeggiando le ultime spiagge di sabbia fine. A Vigo si può visitare il grazioso centro storico. Lasciata la città, si scende a Redondela per ricongiungersi con il cammino centrale, che attraversa l’interno.
Il percorso galiziano presenta salite brevi alternate da belle discese, tutte su stradine sterrate e immerse nel verde. La tappa si conclude a Pontevedra.

Tappa 5. Pontevedra – Padrón

Lunghezza: 48 km
Nel corso della penultima tappa si percorre l’emozionante variante Espirtual con i suoi saliscendi, i campi di grano, le verdi vallate, il grazioso borgo di pescatori di Combarro e il Mosteiro de Santa María da Armenteira. A Vilanova de Arousa si sale sulla barca del pellegrino e si segue quello che, secondo la tradizione, è il percorso fatto dalla barca che trasportava il corpo di San Giacomo. Si percorre la via de Arousa con i suoi allevamenti di cozze, si risale il fiume Ulla fino a Pontecesures e si arriva a Padrón.

Tappa 6. Padrón – Santiago de Compostela

Lunghezza: 25 km
La cittadina di Padrón deve il suo nome a “pedron”(pietrona), la pietra dove sarebbe attraccata la barca che trasportava il corpo di San Giacomo e ancora oggi conservata sotto l’altare della chiesa di Santiago Apostolo. Obbligatorio assaggiare i famosissimi e buonissimi Pimientos de Padròn, i peperoncini spedellati con il sale grosso: creano dipendenza.
Quando finalmente giungono in Plaza do Obradoiro a Santiago, davanti alla facciata della cattedrale, i pellegrini – con la bella visione di due antichi edifici in pietra, il Parador de los Reyes Católicos e il municipio – possono celebrare ufficialmente il loro arrivo.

Credencial: l’attestato di percorrenza

Quale attestazione del cammino percorso i pellegrini possono ritirare presso l’Ufficio del Pellegrino il certificato ufficiale, la “Compostela”.

Come arrivare a Porto

Se hai pochi giorni a disposizione, il modo migliore per raggiungere il punto di partenza del Cammino Portoghese è l’aereo. Puoi prendere un volo andata e ritorno proprio per Porto: Tap, Ryanair e Alitalia hanno voli diretti e scegliendo le tariffe migliori si può partire tutti i giorni.
Da Santiago si può tornare a Porto con l’autobus quotidiano.

Quanto costa fare il Cammino Portoghese in 8 giorni

Oltre al volo o al mezzo che usi per arrivare a destinazione, e alla bicicletta (che eventualmente noleggi) devi tenere conto di una media di 40-60 euro al giorno per vitto e alloggio, pernottando negli alberghi del pellegrino. Fare il Cammino Portoghese in 8 giorni può dunque venire a costare una media di 320-480 euro, che sarà più vicina alla cifra più bassa se ti accontenti di pasti leggeri e al sacco, con ingredienti da acquistare nei supermercatini.
Photo credit Unsplash, Caterina Zanirato

Prima di proseguire puoi consultare altri articoli sul Cammino di Santiago

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Il cielo delle Isole Canarie è il più limpido d’Europa e permette di osservare nitidamente la luna, le stelle e i fenomeni celesti, per via delle caratteristiche meteorologiche generate dai venti Alisei e dalle temperature dell’atmosfera che impediscono la formazione delle nubi. Proprio per questa peculiarità qui vige la cosiddetta “Legge del cielo” (approvata nel 1988), che si preoccupa di limitare l’inquinamento luminoso notturno; le stesse norme tutelano l’ambiente anche dall’inquinamento radioelettrico e atmosferico e regolano le rotte aeree in modo che nulla possa ostacolare l’osservazione delle stelle.

Gli 8 posti alle Canarie più panoramici per vedere le stelle

La vicinanza con l’Equatore, il territorio montuoso e l’altezza dei rilievi fanno delle Isole Canarie luoghi unici al mondo per il cosiddetto astroturismo, il turismo legato all’osservazione del cielo, anche a occhio nudo. E quale migliore occasione della Giornata Internazionale della Luna, che si celebra il 20 luglio, e dello sciame meteorico delle Perseidi (le stelle di San Lorenzo), che cade tra la fine di luglio e la metà di agosto, per volgere lo sguardo all’insù?

Riserve stellari nelle Isole Canarie

Alla Canarie si possono ammirare circa 15.000 stelle in qualsiasi notte dell’anno. I numeri sono vertiginosi: basti pensare che normalmente in città si riescono a vedere soltanto 500 stelle.
Sulle isole sono tre i luoghi riconosciuti come Patrimonio Mondiale per l’astroturismo, le famose Riserve Starlight: l’isola di La Palma, Fuerteventura e Tenerife, in particolare nella zona del Teide e delle cime più alte dell’isola. Questa certificazione viene assegnata a luoghi che hanno una bassa incidenza luminosa e sono quindi perfetti per l’osservazione delle stelle.

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A due passi dal cielo stellato

Le Canarie ospitano l’Instituto de Astrofísica de Canarias, dove gli scienziati di tutto il mondo si ritrovano per effettuare studi e ricerche. Per questo motivo, grazie alla cooperazione di diversi Paesi, Tenerife e La Palma dispongono dei telescopi notturni e diurni più avanzati del mondo. Tutto questo grazie alla posizione geografica strategica e alle condizioni climatiche.

Qui ci sono siti di fama mondiale dove si sono svolti studi cosmici ed esperimenti astrofisici. Alcune di queste strutture si trovano a 2.400 metri sul livello del mare, come il telescopio solare GREGOR di Tenerife, il più grande d’Europa, o l’Osservatorio Astrofisico Roque de los Muchachos di La Palma, uno dei più prestigiosi al mondo, entrambi centri aperti al pubblico. Esistono anche guide turistiche che organizzano percorsi notturni e sessioni di osservazione delle stelle in punti panoramici spettacolari.

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I punti panoramici nelle Isole Canarie e le costellazioni che si possono riconoscere

1. La Palma

Situato nella parte occidentale dell’isola, il belvedere di San Borondón permette di vedere chiaramente la Stella Polare e le costellazioni di Cassiopea e Cefeo. In ogni caso, guardare il cielo di La Palma è sempre sorprendente, perché a occhio nudo sembra quasi di poterlo toccare con la punta delle dita, specie se si soggiorna nelle case rurali, gli agriturismi delle Canarie.

2. Lanzarote

In estate nelle notti di novilunio (quando la luna è completamente in ombra), dal belvedere Peñas del Chache, a 670 metri di altitudine nel punto più alto di Lanzarote, si possono osservare le costellazioni del Sagittario, nella forma riconoscibile di una teiera, e dello Scorpione, di colore rossastro.

3. Fuerteventura

Dal belvedere di Morro Velosa, vicino a Betancuria, è possibile distinguere chiaramente la forma a “W” di Cassiopea e l’Orsa Minore, con la Stella Polare che segna il nord.

4. Gran Canaria

A Llanos de Garañón, a 1.700 metri sul livello del mare, si possono vedere perfettamente le costellazioni dei Gemelli, l’Auriga, il Toro e Orione. Sono ben distinguibili specialmente in primavera.
Oltre ad esibire dei cieli stellati protetti dall’inquinamento luminoso, Gran Canaria ospita numerose infrastrutture e attività turistiche dedicate all’osservazione del cielo, motivo per cui è riconosciuta dall’Unesco come Destinazione Turistica per l’astroturismo. Dall’antichità i popoli nativi erano dediti allo studio del cielo e i segni sono presenti nel sito archeologico del Risco Caido.

5. La Gomera

A 1.487 metri sul livello del mare c’è il punto più alto dell’isola, El Alto de Garajonay: un belvedere naturale perfetto per osservare costellazioni come Orione, Gemelli, Sagittario, Scorpione e l’Orsa Minore, grazie al bassissimo inquinamento luminoso dell’isola.

6. El Hierro

Nell’ovest dell’isola di El Hierro si trova il faro di Orchilla che offre uno spazio naturale ben accessibile per contemplare il cielo lasciandosi cullare dalla tranquillità dell’oceano Atlantico. Da qui si distingue chiaramente la costellazione del Toro.

7. Tenerife

Il belvedere di El Palmar, nella città di Buenavista, situata nel nord dell’isola, è un luogo eccellente per osservare la costellazione di Orione e i suoi cani da caccia, Canis Major e Canis Minor, soprattutto negli ultimi mesi dell’anno.

8. La Graciosa

Nell’appartata Playa de Las Conchas, a nord di La Graciosa e lungo la strada che la raggiunge da Caleta de Sebo si possono passare ore a guardare l’immensità del cielo.

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Minorca è la seconda isola per estensione delle Baleari, è una riserva della biosfera protetta dall’Unesco, è più selvaggia e meno affollata delle vicine Ibiza e Formentera ed è un vero paradiso naturalistico a misura di escursionista: parliamo del Camì des Cavalls a Minorca, un vero e proprio periplo dell’isola lungo circa 180 km e percorribile a piedi, a cavallo o in mountain bike.
La storia del Camì des Cavalls a Minorca (o GR 223, Gran Recorrido n° 223) è secolare: la sua istituzione risale addirittura al XII secolo, quando un editto del 1330 di re Jaume II istituì questa via di comunicazione tra le torrette di guardia all’isola e dispose che lungo il cammino ci fosse sempre almeno un soldato a cavallo.

Escursioni alle Baleari: Il Camì des Cavalls a Minorca

Utilizzato per secoli per fini sia militari di difesa che civili di spostamento e commercio, il Camì des Cavalls era caduto in disuso alla fine del Novecento finché nel 2010 è stato lanciato un progetto di rilancio da parte del Governo delle Baleari che ne ha ripulito e sistemato il tracciato dotandolo di segnaletica puntuale.

L’inizio formale del Camì e a Colàrsega de Mahon, ma nulla vieta di partire da uno qualsiasi dei 20 punti che ne segnano le altrettante tappe: si può fare tutto in circa 3 settimane, oppure affrontarne solo alcuni tratti nel mezzo di una vacanza più balneare sull’isola. Ovviamente essendo nel mezzo del mediterraneo in estate le temperature sono elevate, e le stagioni più consigliate sono quelle di primavera e primo autunno, quando le temperature sono miti ma non eccessive e ci si può ancora fermare in una delle tante spiagge nascoste dell’isola.

Credits: FlickrCC Turismo Menorca