È davvero difficile pensare che il centro del mondo possa trovarsi su un fianco di montagna, tra pareti di roccia e sentieri che salgono verso il cielo. Eppure, per gli antichi Greci, era proprio così: corrispondeva a Delfi, un posto talmente importante che era raggiunto con lunghissimi viaggi da sovrani, condottieri e semplici cittadini che qui cercavano una risposta alle proprie domande.

Siamo nel cuore della Grecia continentale, sulle pendici del Monte Parnaso, lì dove sopravvivano le rovine di quello che fu uno dei più influenti santuari dell’antichità. Alle spalle si innalzano le Fedriadi, imponenti pareti calcaree che dominano l’intero complesso archeologico. Davanti, invece, il paesaggio precipita verso una distesa di ulivi, attraversa la valle del fiume Pleistos e prosegue in direzione del Golfo di Corinto.

Oggi riconosciuta Patrimonio dell’Umanità UNESCO, in passato rappresentava molto più di un centro religioso: era un punto di riferimento politico e culturale, una sorta di luogo d’incontro tra le città del mondo ellenico, spesso divise da rivalità e guerre. A renderla celebre, però, era soprattutto la convinzione che proprio tra quelle rocce gli uomini potessero ascoltare la volontà di Apollo, dio della luce, della musica e della profezia.

Perché Delfi era considerata il centro del mondo

Secondo un racconto della mitologia greca, Zeus desiderava individuare il punto centrale della Terra e per questo decise di liberare due aquile dalle estremità opposte del mondo. Gli uccelli volarono a lungo, uno da Oriente e l’altro da Occidente, fino a incontrarsi nel cielo sopra Delfi.

Da quell’episodio nacque la convinzione che il santuario sorgesse esattamente nell’ombelico della Terra, chiamato Omphalos in greco. A rappresentarlo era una pietra sacra dalla forma arrotondata, considerata il simbolo della centralità spirituale del posto. Una delle testimonianze più importanti di questo oggetto è oggi custodita nel Museo Archeologico di Delfi.

La storia religiosa della zona, tuttavia, precede il culto di Apollo: stando alla tradizione, prima dell’affermazione del dio il territorio era legato a Gea, personificazione della Terra, e custodito da Pitone, un gigantesco serpente mostruoso.

Fu Apollo a uccidere la creatura e a prendere possesso del santuario, assumendo l’appellativo di Pizio. Da questa leggenda derivano anche il nome della sacerdotessa che pronunciava le profezie, la Pizia, e quello dei Giochi Pitici.

L’oracolo di Delfi e la Pizia, la donna che parlava per Apollo

Al centro della vita religiosa di Delfi si trovava la Pizia, una sacerdotessa attraverso cui (chiaramente per la fede degli antichi) Apollo comunicava con gli esseri umani. La donna pronunciava i responsi in un ambiente riservato dell’edificio, chiamato adyton, e le sue parole venivano poi trasmesse ai consultanti tramite le procedure sacerdotali.

Molte risposte erano celebri per la loro ambiguità. Una delle storie più conosciute riguarda Creso, re di Lidia, al quale l’oracolo avrebbe annunciato la distruzione di un grande impero in caso di guerra contro i Persiani. Convinto di ricevere una previsione favorevole, il sovrano affrontò il nemico, ma fu proprio il suo regno a cadere.

Intorno all’oracolo si sviluppò anche una tradizione filosofica destinata ad attraversare i secoli. Al tempio di Apollo erano associate massime celebri, tra cui «Conosci te stesso» e «Nulla di troppo», inviti alla consapevolezza e alla moderazione. Il prestigio del santuario diminuì progressivamente durante l’età romana e la tarda antichità, fino alla cessazione definitiva dell’attività oracolare nel IV secolo d.C.

Cosa vedere a Delfi

Esplorare il sito archeologico di Delfi richiede di seguire il pendio della montagna. Il percorso principale attraversa il santuario di Apollo e permette di incontrare alcuni dei monumenti più rappresentativi della civiltà greca. La Via Sacra è il primo elemento che restituisce la grandezza del complesso. Anticamente costituiva il percorso cerimoniale seguito dai pellegrini diretti all’oracolo e lungo i suoi margini sorgevano statue, monumenti celebrativi e piccoli edifici.

Tra questi si fa notare il Tesoro degli Ateniesi, uno degli edifici meglio conservati, con una raffinata architettura dorica in marmo e una decorazione originaria dedicata alle imprese di Eracle e Teseo. Proseguendo lungo il tracciato, il terreno si apre sulla terrazza del Tempio di Apollo, autentico fulcro del santuario. Le colonne doriche ancora visibili appartengono all’ultima grande ricostruzione del IV secolo a.C., realizzata dopo la distruzione di un edificio precedente.

Delle strutture monumentali rimangono soprattutto le fondamenta e alcune colonne, sufficienti però a restituire le proporzioni dell’antico edificio. A non molta distanza si conserva il celebre muro poligonale, costruito con grandi blocchi di pietra dalle forme irregolari, sulla cui superficie furono incise numerose iscrizioni.

Più in alto appare il Teatro di Delfi, disposto a semicerchio sul versante montuoso e che vanta ben 35 file di sedili che potevano accogliere circa 4.500 spettatori. Dalle gradinate lo sguardo abbraccia gran parte dell’area archeologica, mentre in basso emergono le colonne del tempio. Un’ulteriore salita conduce allo Stadio di Delfi, situato nella parte più elevata e destinato alle competizioni atletiche dei Giochi Pitici, celebrati in onore di Apollo con cadenza quadriennale.

Il santuario di Atena Pronaia e la misteriosa Tholos

Separato dal complesso principale dalla strada moderna, il santuario di Atena Pronaia custodisce uno dei monumenti più fotografati della Grecia antica: la Tholos, un edificio circolare realizzato tra il 380 e il 370 a.C., che originariamente possedeva un colonnato esterno di 20 colonne doriche e da una ricca decorazione scultorea.

Oggi alcune colonne ricostruite si innalzano sopra una piattaforma rotonda puntellata dai resti di altri edifici religiosi. La sua funzione originaria, però, rimane incerta: da un possibile impiego rituale alla custodia di offerte sacre, ma senza raggiungere una conclusione definitiva.

Nelle vicinanze è possibile visionare anche i resti del ginnasio, utilizzato per la preparazione atletica, e la Fonte Castalia, legata alle pratiche di purificazione che precedevano l’accesso al santuario di Apollo.

Il Museo Archeologico di Delfi e il celebre Auriga

Dopo aver esplorato le rovine, il Museo Archeologico consente di osservare da vicino numerosi capolavori che un tempo decoravano gli edifici del santuario. Tra le opere più importanti si distingue l’Auriga di Delfi, una straordinaria statua bronzea del V secolo a.C., raffigurante un giovane conducente di carri e alta quasi 2 metri.

Altrettanto affascinante è la Sfinge dei Nassi, un’imponente creatura mitologica con corpo di leone, ali e volto femminile, dedicata al santuario dagli abitanti dell’isola di Nasso nel VI secolo a.C. Nelle sale sono esposti anche i gemelli Kleobis e Biton, monumentali statue arcaiche, i fregi scolpiti del Tesoro dei Sifni e numerosi oggetti votivi in bronzo, marmo e materiali preziosi.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Non tutti gli eremi sono spettacolari, ma l’Eremo di Calomini, nel comune di Fabbriche di Vergemoli in provincia di Lucca, sì. La struttura si appoggia a una parete calcarea a strapiombo, come se qualcuno avesse deciso di costruire una chiesa nel punto meno adatto possibile.
La Valle della Turrite, qui, è stretta e verticale. Sulla destra della SP39, la strada sterrata che porta verso la Grotta del Vento, si apre improvvisamente uno spiazzo con una facciata in pietra che non sembra collegata a nessun edificio normale: alle spalle c’è la montagna, e la montagna è il muro principale. L’eremo è l’architettura che colma lo spazio tra roccia e vuoto.
L’interno penetra nella parete per circa venti metri. La sacrestia, il nucleo più antico, fu ricavata a colpi di scalpello prima dell’anno Mille. Nel corso dei secoli intorno a quel primo ambiente scavato crebbero la chiesa, le celle dei frati, la cucina, i corridoi, tutto dentro la pietra o appoggiato a essa.

Storia: mille anni di eremiti, frati e pellegrini

Le prime notizie documentate sull’eremo risalgono al XIV secolo, ma la tradizione orale e alcune testimonianze materiali lo collocano prima dell’anno Mille. L’edificio attuale è in gran parte seicentesco e settecentesco: le decorazioni barocche, i cori in noce e castagno intagliati, gli altari laterali in marmo e il tabernacolo raccontano secoli di generosità dei fedeli locali.

Per secoli il santuario fu gestito da eremiti. Nel 1868 passò ai frati cappuccini, poi ad altri ordini religiosi. Nel 1829 papa Pio VIII concesse l’indulgenza plenaria perpetua a chiunque lo visitasse per ricevere i sacramenti, fatto che aumentò molto il flusso di pellegrini. Oggi la gestione è affidata ai Discepoli dell’Annunciazione. Dal 2023, fatto non comune, un monaco eremita ha scelto di abitare di nuovo qui.
L’effigie venerata è la Madonna della Penna, una statua in legno di salice custodita nella grotta. Accanto all’altare principale c’è una cappella dedicata a Padre Pio, testimonianza di come il luogo abbia continuato ad aggiungere strati di devozione nel Novecento.

La leggenda della pastorella e della statua che tornava

Ogni santuario rupestre ha la sua storia fondativa, e Calomini non fa eccezione. La versione più diffusa racconta di una giovane pastorella che, mentre portava le greggi ad abbeverarsi a una sorgente vicina, vide apparire un’immagine sacra della Vergine. Il luogo fu riconosciuto come miracoloso e lì fu costruita la prima cappella.

La variante più suggestiva parla di una statua della Madonna che veniva spostata e ogni volta tornava da sola al punto originario, finché non si decise di lasciarla dove voleva stare. Una terza tradizione racconta di una donna precipitata dalla parete rocciosa che si salvò invocando la Vergine, senza riportare conseguenze. Leggende di questo tipo circolano attorno a molti santuari alpini, ma a Calomini la roccia che emerge ovunque, dentro e fuori la chiesa, dà alle storie una concretezza materiale che le rende più credibili del solito.

Come arrivare

L’eremo si trova in Garfagnana, sull’SP39 che collega Gallicano alla Grotta del Vento, nel comune di Fabbriche di Vergemoli. Da Lucca sono circa 50 km (direzione Bagni di Lucca, poi Gallicano e SP39 in direzione Grotta del Vento). Da Firenze si percorrono circa 100 km (autostrada A11 fino a Lucca, poi SS12 verso nord).
La strada finale è stretta, con curve, e permette a malapena l’incrocio tra due auto. Chi viaggia con un mezzo grande, o in estate quando il traffico è più sostenuto, fa meglio a parcheggiare nei pressi del bivio e proseguire a piedi su un sentiero segnalato: circa 20 minuti, nessuna difficoltà tecnica. L’area di sosta vicina al santuario ha un piccolo punto ristoro.

Mezzi pubblici
La ferrovia Lucca-Aulla ferma a Gallicano: dalla stazione al santuario servono circa 20 minuti in auto o taxi. Non ci sono autobus diretti all’eremo.

Quando andare
La primavera e l’autunno sono i periodi migliori: il bosco è colorato, le temperature miti, i visitatori meno numerosi. In estate il posto è frequentato, soprattutto nei fine settimana. In inverno l’accesso può essere difficoltoso con neve o ghiaccio sulla strada stretta.

Pernottamento
L’eremo dispone di alcune semplici camere per chi vuole fermarsi più a lungo e vivere il luogo in modo più raccolto. Va verificata la disponibilità direttamente.

Cosa fare intorno, sulle Alpi Apuane

La Grotta del Vento è a pochi chilometri di distanza, lungo la stessa SP39, ed è la principale attrazione speleologica della Toscana. Si visita con guide, in tre percorsi di lunghezza diversa (1, 2 o 3 ore), tra stalattiti, stalagmiti e gallerie. L’abbinamento eremo e grotta in una sola giornata è classico per chi percorre questa valle.

Il Lago di Vagli è un bacino artificiale creato negli anni Quaranta che nasconde sott’acqua i resti del villaggio medievale di Fabbriche di Careggine. In rare occasioni, quando il lago viene svuotato per manutenzione (l’ultima volta nel 1994), i campanili e le case emergono dall’acqua. Anche senza svuotamento, la diga e il paesaggio circostante valgono una deviazione.Isola Santa è un altro borgo sull’acqua, parzialmente sommerso da un secondo lago artificiale, raggiungibile in circa mezzora. La suggestione è simile a Vagli, con un sentiero che gira attorno al bacino tra faggi e abeti.

Per chi vuole camminare sulle creste, la Pania della Croce (1.858 metri) è la cima più iconografica delle Alpi Apuane, con trailhead raggiungibili dalla Garfagnana. Il panorama dal crinale abbraccia sia il versante interno (Serchio, Garfagnana) sia quello marino (Versilia e il Tirreno).
Castelnuovo di Garfagnana, principale centro della vallata, ha una fortezza medievale (Rocca Ariostea, dove il poeta Ariosto fu governatore tra il 1522 e il 1525) e un mercato alimentare autentico con farro, lardo di Colonnata, formaggi pecorini e chestnut products locali.

Foto visittuscany.com, Di Pardi Marco – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=137705398, Di Giovanni Sighele, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=59657622,  g.sighele – Opera propria, CC BY 2.0, Collegamento

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Sulla carta geografica, la Serbia occupa il cuore dell’Europa sudorientale senza affacciarsi su nessun mare. Confina con nove Paesi diversi, dal Danubio a nord che la separa dall’Ungheria fino alle montagne che la avvicinano alla Macedonia del Nord.
Questa posizione “di mezzo” è esattamente il suo punto di forza: la Serbia è un crocevia di civiltà, cucine, musiche e storie che si sovrappongono da secoli. Non è una destinazione da cartolina con un’immagine sola.
Chi arriva aspettandosi un Paese di passaggio spesso rimane più del previsto, attirato da una combinazione di ospitalità diretta, cibo generoso e paesaggi che cambiano nel giro di poche ore di strada.

7 destinazioni serbe imperdibili

La Serbia ha una geografia che richiede scelte. Ecco sette mete che coprono l’arco più ampio di esperienze.

Novi Sad è la seconda città del Paese, sul Danubio, con una fortezza ottocentesca che domina il fiume e un centro pedonale con caffè all’aperto e gallerie d’arte. Ogni luglio ospita il festival Exit, tra i più noti d’Europa per musica elettronica e rock.

Golubac è una fortezza medievale che si alza direttamente dalla riva del Danubio, restaurata di recente. Di sera, con le torri illuminate riflesse nell’acqua, è uno spettacolo difficile da dimenticare. Segna l’ingresso alle Gole del Danubio (Đerdap), il canyon più lungo d’Europa, con pareti che sfiorano i 300 metri.

Studenica è un monastero ortodosso del XII secolo incastonato in una valle boscosa, patrimonio UNESCO. I suoi affreschi medievali sono tra i meglio conservati dell’intero Oriente cristiano, e il silenzio intorno è parte dell’esperienza.

Niš è la terza città della Serbia e, secondo alcune fonti storiche, luogo di nascita di Costantino il Grande. La sua fortezza ottomana è enorme e ben conservata; fuori dai circuiti turistici internazionali, offre prezzi bassi e una vita locale autentica.

Palić è un piccolo lago nella Vojvodina, vicino al confine ungherese, circondato da architettura art nouveau di inizio Novecento. In estate diventa una meta di villeggiatura rilassata, con ristoranti di pesce d’acqua dolce e percorsi ciclabili tra i canneti.

Zlatibor è l’altipiano a ovest, intorno ai 1000 metri, frequentato dai serbi per le vacanze estive. Aria pulita, sentieri tra prati e foreste di pini, e villaggi con architettura tradizionale in legno: è il posto giusto per chi vuole camminare senza folla.

Vranje e il sud profondo, infine, sono la Serbia meno conosciuta. Vicino al confine con la Macedonia del Nord, si respira una cucina speziata, si ascolta musica turbofolk nei locali di paese e si percepisce una lentezza di vita che sembra uscita da un altro decennio.

Belgrado: la capitale più giovane dei Balcani

Belgrado è spesso descritta come una delle capitali europee con la vita notturna più vivace. La definizione è vera ma riduttiva: la città ha strati che vale la pena esplorare di giorno, con calma. Il quartiere di Zemun, tecnicamente inglobato nella capitale ma nato come città separata sul Danubio, conserva ancora un’atmosfera da borgo austro-ungarico.

Strade acciottolate, case basse color pastello, pescherie sul lungofiume: è a venti minuti di tram dal centro e sembra un altro Paese. La Fortezza di Kalemegdan domina la confluenza tra il Danubio e la Sava. I suoi bastioni ospitano un parco frequentato da famiglie, coppie e anziani con le scacchiere, e all’interno si trovano musei, cappelle e resti romani. L’ingresso è gratuito.
Il quartiere di Skadarlija è la risposta di Belgrado a Montmartre: ciottolato, animato da ristoranti tradizionali chiamati kafane e da musici che suonano a tavoli all’aperto. È pittoresco ma autentico, frequentato anche dai locali.

Poi c’è la notte. I splav, i locali galleggianti ancorati sulle rive della Sava, si animano dal tramonto all’alba da maggio a settembre.
La scena musicale mescola elettronica, jazz e folk rivisitato. L’età media della popolazione di Belgrado è tra le più basse d’Europa, e si sente.

Serbia: come visitarla

La Serbia si raggiunge comodamente in aereo su Belgrado (aeroporto Nikola Tesla), con voli diretti da molte città italiane.
In auto, il viaggio da Trieste attraverso Slovenia e Croazia richiede circa cinque ore fino al confine serbo e altre due fino alla capitale.
All’interno del Paese, la rete autostradale copre i corridoi principali verso Novi Sad, Niš e il sud.

Per le zone più rurali, come la Vojvodina piatta e agricola o le gorge del Danubio orientale, l’auto è quasi indispensabile: i bus intercity esistono ma richiedono pianificazione.
I treni sono lenti e pittoreschi. Quello che collega Belgrado a Bar (Montenegro) è considerato tra i percorsi ferroviari più spettacolari dei Balcani, con viadotti vertiginosi sopra i canyon.

La valuta nazionale è il dinaro serbo (RSD). Le carte di credito funzionano in città, ma in campagna il contante è ancora necessario.
La Serbia non è nell’area euro né nella zona Schengen, quindi serve il passaporto anche per i cittadini dell’UE, anche se i controlli sono rapidi.

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Da Trieste ai Balcani: il grande viaggio on the road

Nessuno se lo aspetta: una distesa d’acqua verde intenso incastonata tra pareti di roccia, raggiungibile attraverso una strada stretta che attraversa gallerie scavate nella montagna.
Eppure il Lago del Mis è artificiale, costruito tra il 1957 e il 1962 dalla SADE, la stessa società che nello stesso periodo innalzava la diga del Vajont a pochi chilometri di distanza. L’opera allagò il fondovalle e sommerse definitivamente le frazioni che ci vivevano.

Nel 2022, la Guida Blu di Legambiente e Touring Club Italiano ha nominato il Lago del Mis lo specchio lacustre più bello d’Italia. Una distinzione che ha funzionato esattamente come ci si aspetta: nei fine settimana di agosto si contano oltre mille presenze al giorno e le auto si allineano per cinque chilometri sulla strada provinciale. Ragione sufficiente per scegliere settembre o ottobre per venire qui, quando i colori si fanno più profondi e il parcheggio si trova al primo tentativo.

Cosa è rimasto sotto l’acqua

Prima che il bacino si riempisse, nel fondovalle vivevano centinaia di persone in piccole frazioni: Gena Bassa, Scalet, Cogolani, Colonia dei Buzzatti. Le case vennero abbandonate con il riempimento progressivo dell’invaso. Ancora oggi, quando il livello dell’acqua scende nella stagione secca, i resti di quei muri riemergono dall’acqua come rovine sommerse.

Gli ultimi abitanti lasciarono definitivamente la valle nel 1966, dopo la grande alluvione che devastò il Bellunese. Il Vajont era già avvenuto tre anni prima, e quella notte di ottobre convinse chi era rimasto ad andarsene per sempre. Sulle pendici che guardano il lago, i ruderi di Gena Alta e Gena Media sono ancora visibili e raggiungibili a piedi: case di sasso con i tetti ceduti, muri avvolti dalla vegetazione, qualche albero da frutto inselvatichito che continua a produrre in mezzo al bosco senza che nessuno lo raccolga.

I Cadini del Brenton

Alla fine del lago, oltre il piccolo bar ricavato dall’ex scuola di Gena Bassa, si trova il punto più visitato della valle: i Cadini del Brenton. Sono marmitte dei giganti scavate nella roccia dal torrente Brenton in migliaia di anni, pozze tondeggianti, profonde fino a quattro metri, levigate come marmo grigio. L’accesso è a pagamento durante l’apertura dell’info point (circa 4 euro), con cartelli che ricordano quanto sia vietato bagnarsi. Le rocce bagnate sono davvero scivolose: il divieto ha senso.

Pochi passi prima dei Cadini si trova la Cascata la Soffia, una caduta d’acqua di una dozzina di metri che esce lateralmente dalla montagna con una certa energia. Il giro che collega la cascata ai Cadini è breve, una ventina di minuti su sentiero facile, adatto anche con bambini piccoli.

Sentieri e cosa fare

Per un’escursione più lunga, il Sentiero della Val Falcina è un anello di circa due ore che parte da Pian della Falcina, l’area di sosta a metà lago. Il dislivello è attorno ai 300 metri e il percorso attraversa boschi misti, con una salita abbastanza sostenuta da regalare una vista sul lago dall’alto, una prospettiva completamente diversa da quella della strada. Viene classificato come facile, ma alcune sezioni ripide meritano scarpe da trekking.
Chi punta ai borghi abbandonati può risalire verso Gena Alta seguendo un tracciato segnalato che si stacca dalla strada poco prima della cascata. Non è lungo, ma il terreno può essere umido e scivoloso.

Oltre il lago, continuando sulla strada che sale verso Forcella Franche e scende poi verso Gosaldo e Agordo, si arriva nei pressi di California: un insediamento minerario costruito alla fine dell’Ottocento per estrarre rame e altri minerali. Il nome suggerisce la corsa all’oro, e in qualche modo la logica era simile. Oggi è quasi deserto, raggiungibile con un’escursione che diventa il prolungamento naturale della visita alla valle, anche se richiede qualche ora in più.
La carta escursionistica di riferimento è il foglio 023 Tabacco (1:25.000).

Come arrivare

La Valle del Mis si raggiunge da Belluno prendendo la direzione di Santa Giustina Bellunese, poi seguendo la strada provinciale che risale il corso del torrente Mis verso nord. Strada stretta, molte gallerie nella roccia, ma percorribile senza problemi con un’auto normale. Da Belluno ci vogliono circa 25-30 minuti.
I parcheggi principali sono due: quello di Pian della Falcina, a metà lago, con tavoli da picnic e spazio abbondante; e quello vicino alla Cascata la Soffia e ai Cadini del Brenton, all’estremo nord. Quest’ultimo è il più comodo se l’obiettivo principale sono i Cadini. D’estate, nei weekend, entrambi si riempiono entro le nove di mattina. Attenzione alle zecche in primavera e inizio estate: pantaloni lunghi e un controllo alla fine dell’escursione sono abitudini utili.

Foto visitdolomitibellunesi.com, agordinodolomiti.it, Di Mil2707 di Wikipedia in italiano, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26870184, Di Syrio – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=194013052

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Di luoghi sorprendenti l’Italia ne è piena, ma forse di questo non avete ancora mai sentito parlare: il Castello Ursino. Ci troviamo nel cuore di Catania, tra vicoli popolari, palazzi storici e piazze animate, proprio lì dove si innalza una fortezza medievale dall’aspetto severo che custodisce una particolarità difficile da immaginare osservandolo oggi. Quando venne costruito, infatti, si affacciava direttamente sul mare, mentre adesso è circondato dagli edifici del centro cittadino.

A prima vista sembrerebbe che qualcuno abbia trasportato l’intero maniero verso l’interno, lontano dalla costa. In realtà, a cambiare posizione è stata la terra attorno alle sue mura, trasformata da uno degli eventi naturali più impressionanti della storia siciliana.

Responsabile di questo straordinario mutamento è l’Etna, che nel 1669 provocò un’eruzione tanto violenta da ridisegnare parte del litorale. Castello Ursino sopravvisse alla lava, ma si ritrovò improvvisamente privato del suo rapporto con il mare, perdendo la funzione difensiva per la quale era stato progettato.

Il castello che ha cambiato posizione per colpa dell’Etna

Nell’ormai lontano 1669 ci fu quella che è considerata la più grande eruzione laterale dell’Etna. Tutto ebbe inizio l’11 marzo, quando sul versante meridionale del vulcano si aprirono alcune fratture dalle quali fuoriuscì un’enorme quantità di materiale incandescente. Per mesi, la lava avanzò verso i centri abitati, distrusse villaggi, attraversò campagne coltivate e raggiunse Catania.

Le mura cittadine riuscirono inizialmente a contenere parte dei flussi, ma la pressione del materiale vulcanico provocò il cedimento di alcune fortificazioni. Il 16 maggio, nei pressi del baluardo di San Giorgio, la colata superò le difese e cominciò a riversarsi nel fossato di Castello Ursino. L’avanzata proseguì fino a raggiungere un’altezza prossima alle finestre della struttura, che furono murate per proteggere gli ambienti interni.

Il maniero venne poi abbandonato, ma le possenti mura medievali resistettero. La lava circondò l’edificio, ricoprì parte delle fortificazioni e continuò la propria corsa verso il mare, accumulandosi lungo la costa. Fu proprio in quel momento che si scatenò il cambiamento destinato a rendere Castello Ursino tanto particolare: le colate, riversandosi in mare, crearono una nuova superficie terrestre e fecero avanzare la linea costiera di circa 800 metri. Da fortezza affacciata sulle onde, quindi, Ursino si trasformò in un edificio circondato dalla terraferma.

Cosa vedere a Castello Ursino

Basta avvicinarsi a Piazza Federico di Svevia per cogliere il carattere austero di Castello Ursino. Rispetto alle scenografiche architetture barocche che caratterizzano buona parte di Catania, la fortezza appare essenziale, quasi severa, con grandi superfici murarie e torrioni che raggiungono circa 30 metri d’altezza.

L’impianto rispecchia i principi dell’architettura militare federiciana, basata sulla geometria e sulla simmetria. La pianta quadrangolare si sviluppa attorno a un cortile centrale, mentre le torri angolari e quelle mediane rafforzavano originariamente il sistema difensivo.

Particolarmente interessante è l’ingresso principale, rivolto verso la piazza. In passato era protetto da un ponte levatoio e da ulteriori opere fortificate. Sopra il portale ogivale si trova un dettaglio che merita uno sguardo attento: un‘aquila sveva raffigurata nell’atto di stringere tra gli artigli una lepre, identificata da alcune interpretazioni anche con un agnello.

Tra gli elementi architettonici più interessanti ci sono le coperture a ombrello delle torri e la scala esterna del cortile. Sul lato meridionale si aprono invece finestre cinquecentesche che testimoniano l’adattamento della fortezza a residenza signorile. Su quello orientale a farsi distinguere sono le feritoie, aperture ogivali e un particolare pentalfa, una stella a 5 punte realizzata in pietra lavica. Degne di nota sono anche le tracce dell’antico fossato e delle fortificazioni riportate alla luce attraverso gli scavi archeologici.

Il Museo Civico di Castello Ursino

Dopo secoli di trasformazioni, nel 1934 venne inaugurato al suo interno il Museo Civico di Catania, con collezioni che raccontano una storia che attraversa epoche e civiltà diverse, dall’antichità fino all’800. Particolarmente importante è la raccolta Biscari, nata dalla passione antiquaria di Ignazio Paternò Castello, principe di Biscari, protagonista della vita culturale catanese del XVIII secolo. A questa si affianca il patrimonio proveniente dai monaci benedettini del monastero di San Nicolò l’Arena, formato anche da reperti greci e romani.

Gli ambienti del piano terra sono tradizionalmente dedicati soprattutto all’archeologia, mentre ai livelli superiori trova spazio la Pinacoteca Civica, arricchita da opere di artisti quali Antonello de Saliba, Matthias Stomer, Mario Minniti e Giuseppe Sciuti. Tra i dipinti più significativi vale la pena soffermarsi su una Vergine in trono con il Bambino realizzata da Antonello de Saliba nel 1497, un’opera che Federico De Roberto definì la “perla della raccolta pittorica“.

È importante sapere che attualmente gli ambienti interni di Castello Ursino risultano chiusi per lavori di riqualificazione, avviati nel febbraio 2025, con riapertura prevista nel 2027.

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Mura di pietra alte fino a venti metri, lunghe quasi seicento, appoggiate sul filo di una cresta calcarea a tremila metri di quota. Dentro, i resti di oltre quattrocento case circolari, decorate con fregi a zig-zag e rombi. Intorno, la nebbia che sale dalla foresta pluviale e a volte nasconde tutto. Se pensi che sia Machu Picchu, sei fuori di quasi mille anni e di qualche centinaio di chilometri.

È Kuélap, la cittadella dei Chachapoya, i «guerrieri delle nuvole» del nord del Perù. National Geographic l’ha inserita nella lista Best of the World 2027 definendola una delle ultime grandi avventure archeologiche del Sud America. E nel 2027 c’è un motivo in più per andarci: un sentiero nuovo verso rovine finora chiuse ai visitatori.

Perché National Geographic l’ha scelta

Perché nel 2027 diventano visitabili alcune delle scoperte più interessanti del progetto di conservazione in corso. Un nuovo sentiero, la cui apertura è prevista a giugno, porta a una parte delle rovine di Malcapampa, un’area archeologica attiva dove si possono vedere gli archeologi al lavoro. Il centro visitatori ha nuove esposizioni, tra cui la replica di una tomba scoperta di recente. E il muro sud, crollato nel 2022, è stato restaurato e riaperto al pubblico nel 2026.

Quanto è antica Kuélap

I Chachapoya iniziarono a costruire la cittadella intorno al 500 d.C. Machu Picchu fu edificata dagli Inca verso la metà del Quattrocento: Kuélap è dunque più antica di quasi un millennio. Fu abitata per secoli e diventò la roccaforte della resistenza chachapoya contro gli Inca, che conquistarono la regione nella seconda metà del Quattrocento. Il nome di «guerrieri delle nuvole» nasce proprio da questa fama. Della loro civiltà si sa ancora poco: non hanno lasciato scrittura, e molto di quello che conosciamo viene dalle tombe e dai sarcofagi scolpiti nelle falesie.

A piedi: salire a Kuélap come una volta

Oggi la maggior parte dei visitatori arriva in funivia: dal villaggio di Nuevo Tingo le cabine attraversano la valle in una ventina di minuti, poi resta un ultimo tratto a piedi fino all’ingresso. Ma per chi ha gambe c’è la via antica. Dal villaggio di Tingo, a circa 1.800 metri, un sentiero sale fino alla fortezza: circa nove chilometri e oltre 1.100 metri di dislivello, quattro o cinque ore di salita al sole, quasi senza ombra né punti di ristoro. Si parte all’alba, si arriva alle mura nel momento in cui la nebbia si alza e si torna giù in funivia o con un passaggio.

Una volta dentro, la visita segue percorsi delimitati e un numero massimo di visitatori al giorno. L’altitudine si fa sentire: arrivare da Lima e salire subito a tremila metri non è una buona idea, meglio passare un giorno o due a Chachapoyas, a circa 2.300 metri.

A piedi: Gocta, Karajía e il lago dei Condor

La regione di Chachapoyas è piena di trekking che portano dritti nel mondo dei guerrieri delle nuvole. La cascata di Gocta precipita per circa 770 metri in due salti ed è una delle più alte del mondo: dal villaggio di Cocachimba un sentiero di circa cinque chilometri a tratta, tra foresta e coltivazioni, arriva fino alla base. Più a nord, i sarcofagi di Karajía sono statue di argilla con volti allungati, allineate su una cengia della falesia: dal villaggio di Cruzpata si raggiungono in circa mezz’ora di cammino. Per chi ha tre giorni, da Leymebamba si sale a cavallo o a piedi fino alla Laguna de los Cóndores, dove furono ritrovati mausolei con centinaia di mummie, oggi esposte nel museo del paese.

Quando andare

La stagione secca, da maggio a ottobre, è la più comoda: strade e sentieri sono in condizioni migliori e i siti archeologici più facili da raggiungere. Da novembre ad aprile piove spesso, ma le cascate sono più spettacolari e fioriscono centinaia di specie di orchidee. Per il trekking alla Laguna de los Cóndores è decisamente meglio la stagione secca.

Come arrivare dall’Italia

Si vola a Lima con uno scalo in un hub europeo come Madrid o Amsterdam. Da Lima ci sono voli giornalieri per Chachapoyas, l’aeroporto più vicino, a circa un’ora da Kuélap. In alternativa si vola a Jaén o a Tarapoto e si prosegue via terra: da Tarapoto sono circa otto ore di strada, con sosta a Moyobamba. A Chachapoyas si può noleggiare un’auto, ma per raggiungere i siti più isolati conviene affidarsi a una guida locale con mezzo proprio.

Domande frequenti

Kuélap è davvero più antica di Machu Picchu?

Sì: la costruzione di Kuélap iniziò intorno al 500 d.C., quella di Machu Picchu verso la metà del Quattrocento. La differenza è di quasi mille anni.

Come si arriva alla cittadella?

In funivia da Nuevo Tingo, in circa venti minuti, oppure a piedi da Tingo, con circa 9 km e oltre 1.100 metri di dislivello.

Il sito è aperto dopo il crollo del 2022?

Sì. Dopo il crollo di parte del muro sud nell’aprile 2022 il sito è stato chiuso e poi riaperto per gradi; il muro sud restaurato è di nuovo visitabile dal 2026.

Quanti giorni servono per la zona di Chachapoyas?

Almeno quattro o cinque: uno per Kuélap, uno per Gocta, uno per Karajía e un giorno di acclimatamento. Per la Laguna de los Cóndores se ne aggiungono tre.

Credits photo: JYB Devot, CC BY-SA 4.0 / J0EL 20001, CC BY-SA 4.0

C’è un dato che circola da qualche mese nelle discussioni sul turismo e che merita una lettura più attenta. Secondo un’indagine recente Airbnb/YouGov, il 78% degli italiani dichiara di voler sperimentare il turismo lento. Non è una notizia sorprendente in sé, il desiderio di rallentare appartiene a una generazione stremata dal ritmo — ma il paradosso viene dopo. La maggior parte di chi risponde “sì” al turismo lento continua a prenotare le stesse destinazioni di sempre, nelle stesse settimane di agosto.
Slow travel non è uno slogan. È una logistica diversa, una disposizione mentale, una scelta di luoghi che non reagisce agli algoritmi dei social. E l’Italia, in questo senso, ha un vantaggio enorme: ha più borghi dimenticati, più sentieri senza folla, più trattorie senza menu in inglese di qualsiasi altro paese europeo.
ecco tre region da visitare in autunno in un viaggio lento. 

Abruzzo interno

L’Abruzzo interno è probabilmente la destinazione slow più sottovalutata d’Italia. Non l’Abruzzo della Costa dei Trabocchi, che nel 2026 ha già trovato il suo pubblico Instagram, ma quello di Santo Stefano di Sessanio, Calascio, Castel del Monte, paesi dove il borgo medievale non è una scenografia ma è ancora abitato da qualcuno.
Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga offre sentieri di trekking di livello alpino, il Corno Grande supera i 2.900 metri, senza le code delle Dolomiti.
Per non parlare di un borgo come Villalago, o Caramanico Terme.
La logistica è semplice: si arriva in auto da Roma in due ore e mezza, ci si installa in un agriturismo e si pianifica ogni giorno a partire da quello che si trova. Nessuna app necessaria.

Molise: la regione che non esiste ancora per il turismo

Il Molise è diventato una battuta, “il Molise non esiste”, ma chi ci è stato conosce la battuta al contrario: la regione esiste, e ha una densità turistica così bassa da sembrare un paradosso geografico nel cuore del Mediterraneo. Sepino con il sito romano di Saepinum è uno dei più integri d’Italia, visitato da poche migliaia di persone l’anno. E guarda il borgo arroccato di Rocamandolfi, nella foto.
Agnone, la città dei campanari, produce le campane di molte chiese europee da seicento anni. I tratturi, antiche vie della transumanza ora recuperati come sentieri, attraversano pascoli che non hanno mai visto una card Google Maps.

Basilicata: le bandiere arancioni

La Basilicata ha undici borghi con bandiera arancione del Touring Club Italiano, il riconoscimento per le destinazioni di qualità dell’entroterra. Molti sono nell’area tra il Pollino e la Val d’Agri. Aliano, il paese di Carlo Levi, ha un paesaggio di calanchi argillosi che sembra nordafricano.
Pietrapertosa e Castelmezzano, nel cuore della Lucania, sono uniti da un cavo d’acciaio percorso dal “Volo dell’Angelo”, ma il volo dura trenta secondi, mentre i due borghi meritano almeno due giorni.

I cammini: il turismo lento con un percorso

Se i borghi richiedono autonomia nella pianificazione, i cammini offrono una struttura già pronta. L’Italia è attraversata da decine di percorsi storici che hanno guadagnato nuovi camminatori negli ultimi anni.
La Via Francigena nel tratto toscano, da Lucca a Siena, è ormai conosciuta, ma il tratto laziale, da Viterbo a Roma, è percorribile in autunno quasi in solitudine.
Il Cammino di San Francesco nell’Umbria-Toscana attraversa La Verna, Sansepolcro, Assisi con un itinerario di sette-dieci giorni che in novembre trova i colori del foliage senza la folla di settembre.
Il Cammino Materano, che porta a Matera attraversando la Murgia, è il meno battuto e probabilmente il più bello: si cammina su altopiani pietrosi, tra masserie e gravine, in un silenzio che nelle città costiere non esiste più.

Perché l’autunno è il momento giusto

Il turismo lento funziona meglio in autunno per ragioni pratiche: i prezzi scendono del 30-40% rispetto all’estate, i borghi tornano ai loro ritmi, i sentieri sono percorribili con temperature ragionevoli. Chi ha già visitato la Valle d’Aosta in agosto e trova più difficile restare su un sentiero per le code di escursionisti, non ha ancora visto cosa significa camminare sullo stesso sentiero a ottobre.

Foto Canva, pexels

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Occorrono solo pochi minuti di navigazione per avere la sensazione che le montagne stiano per richiudersi intorno all’imbarcazione. Davanti alla prua, una striscia d’acqua verde smeraldo si insinua tra enormi pareti rocciose, alcune ricoperte di vegetazione, altre talmente ripide da sembrare quasi verticali. Il motore continua a ronzare, il vento porta l’odore del bosco e, dietro una curva, si intravede un altro passaggio stretto, ma ancora più spettacolare del precedente.

La sensazione è davvero quella di essere al cospetto fiordo norvegese, eppure lo scenario appartiene all’Albania settentrionale, a una regione montuosa ancora poco conosciuta rispetto alle località balneari. Protagonista di questo paesaggio è il Lago di Koman, chiamato anche Lago di Komani, un bacino artificiale nella valle del fiume Drin, protetto da gole profonde e versanti scoscesi.

Il Lago di Koman, un fiordo albanese nato dalla costruzione di una diga

Se si ha l’opportunità di osservare dall’alto il Lago di Koman ci si rende conto che assomiglia a un lungo serpente verde che attraversa le montagne. Il suo percorso, infatti, segue le curve della valle del Drin formando insenature, strettoie e piccoli bracci laterali che penetrano tra i rilievi.

La somiglianza con i fiordi scandinavi gli ha fatto guadagnare l’appellativo turistico di fiordo albanese, sebbene la sua origine sia completamente differente: è il risultato di un intervento umano. Nel 1985, la costruzione della diga di Koman portò alla formazione dell’invaso idroelettrico, parte di un importante sistema di produzione energetica sviluppato lungo il fiume Drin. Le acque invasero progressivamente la valle, trasformandola in un ambiente lacustre dall’aspetto spettacolare.

Oggi il lago si estende per circa 34 km, attraversando un territorio caratterizzato da montagne imponenti, boschi e profonde incisioni naturali. In alcuni punti la superficie si allarga, lasciando intravedere pendii verdeggianti e profili montuosi lontani. Pochi minuti più tardi, invece, il passaggio si restringe e la roccia sembra scendere direttamente nelle profondità del bacino.

La traversata in traghetto sul Lago di Koman, un viaggio tra canyon e villaggi isolati

Per apprezzare davvero questo angolo d’Albania bisogna salire a bordo di un’imbarcazione. Il collegamento più conosciuto è quello tra Koman e Fierzë, una traversata di circa 2 ore e 30 minuti. Il traghetto parte dal terminal di Koman e procede verso est, seguendo le anse del lago.

Dal ponte esterno si osservano dettagli difficili da cogliere dalla riva, come piccole aperture tra le montagne che rivelano vallate laterali, speroni rocciosi che interrompono il profilo delle sponde e minuscoli approdi ai piedi di pendii ripidissimi. In alcuni punti, soprattutto nelle gole più strette, la vista si riduce a una successione di pareti e acqua, ma solo fino alla curva successiva, quando il panorama torna improvvisamente ad allargarsi.

Particolarmente coinvolgente è anche la presenza di piccoli insediamenti sulle montagne. Il traghetto, del resto, è un collegamento importante per il territorio  Tutti particolari che raccontano un’Albania diversa da quella delle località più frequentate.

Cosa fare sul Lago di Koman oltre alla traversata

Il Lago di Koman merita attenzione anche per le attività che permettono di esplorarne gli angoli più appartati. Tra le possibilità ci sono le escursioni in kayak, organizzate da alcuni operatori locali nei tratti adatti alla navigazione, così come i tour in piccole barche che possono raggiungere tratti laterali del bacino e approdi utilizzati dalle strutture ricettive affacciate sull’acqua.

Chi preferisce dedicare più tempo alla zona può scegliere una delle guesthouse presenti nei dintorni, alcune situate in posizioni particolarmente appartate e accessibili attraverso trasferimenti organizzati. Anche la cucina locale merita attenzione: nelle strutture a gestione familiare è possibile assaggiare piatti della tradizione montana albanese, spesso preparati con ingredienti del territorio, formaggi, verdure e prodotti provenienti dalle aziende agricole della zona.

Per gli appassionati di escursionismo, infine, il viaggio può proseguire verso la Valle di Valbona, una delle destinazioni più apprezzate delle Alpi Albanesi.

Foto di copertina: By Mensur Gashi – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia; Pexels

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Alcuni luoghi a novembre sono meglio. Luce, colori, atmosfera, suggestioni.
Vale per tutta Europa, dal Castello di Reichenstein ai manieri scozzesi che finiscono sulle copertine in questa stagione. Vale ancora di più per alcune fortezze italiane, ne abbiamo d straordinarie.
Cinque castelli, cinque contesti: in quota sull’Appennino abruzzese, sulle colline marchigiane dove Dante ambientò uno degli episodi più noti dell’Inferno, in una valle del Parmense che non finisce sulle guide di viaggio, in Lunigiana tra le tracce di un soggiorno medievale discusso dagli storici, e in un borgo del Lazio circondato da una foresta patrimonio dell’umanità.
Niente orari di apertura, niente liste di cose da fare. Solo andarci adesso.

Rocca Calascio, Abruzzo

A 1.460 metri sul livello del mare, nel mezzo del Campo Imperatore, la Rocca Calascio è la fortezza medievale più alta d’Italia. Non è un dettaglio irrilevante: a quella quota, in autunno, la nebbia arriva prima e il paesaggio intorno si fa abbastanza severo. Il massiccio del Gran Sasso chiude l’orizzonte a nord, e il pianoro si tinge di giallo ocra da ottobre in poi.
La rocca ha origini medievali almeno dall’anno Mille e fu rafforzata nei secoli dalla famiglia Piccolomini. Nel 1985, Richard Donner scelse questi luoghi come set del film Ladyhawke: una scelta che racconta qualcosa sulla qualità del paesaggio. Oggi il borgo sottostante, Calascio, conta poche decine di abitanti. In autunno, con il vento che attraversa il pianoro, l’isolamento si percepisce davvero.

Castello di Gradara, Marche

Gradara, nel Pesarese, è uno dei borghi medievali meglio conservati d’Italia. Il castello risale al XII-XIII secolo ed è legato per sempre al nome dei Malatesta di Rimini. È qui, stando alla tradizione, che si consumò la tragedia di Paolo e Francesca: Gianciotto Malatesta uccise la moglie Francesca da Polenta e il fratello Paolo intorno al 1285, dopo averli sorpresi insieme.
Dante la trasformò in uno degli episodi più potenti dell’Inferno (Canto V), e da quel momento la vicenda ha separato per sempre Gradara dalla sua storia reale. L’autunno a Gradara significa castagneti sulle colline circostanti e una luce di tardo pomeriggio che scalda le mura di mattone rosso. Se la leggenda dei due amanti sia autentica o no non cambia molto: Gradara vale il viaggio per quella luce.

Castello di Bardi, Emilia-Romagna

La Val Ceno, nel Parmense, non è una delle valli più note dell’Emilia. Il Castello di Bardi si alza su uno sperone di roccia sul torrente Ceno, a circa 500 metri di altitudine, con origini che risalgono almeno al X secolo. La leggenda locale racconta di Moroello, un soldato del castello innamorato di Soleste, una ragazza del borgo. Partito in guerra, fu creduto morto. Lei si gettò dalla rocca.
Lui tornò e fece lo stesso. È la struttura archetipica di molte leggende medievali, e nessuno può verificarla. Quello che si può verificare è che in autunno il bosco della val Ceno si trasforma in una tavolozza di gialli e arancioni, e che il castello è visitabile e conserva sale con arredi storici. Pochi turisti e una valle che non ha ancora esaurito la sua fotogenia.

Castello Malaspina di Fosdinovo, Toscana

In Lunigiana, nella provincia di Massa-Carrara, il Castello Malaspina di Fosdinovo è uno dei più antichi della Toscana. L’impianto attuale risale al XIV secolo ed è oggi di proprietà privata. La tradizione vuole che Dante Alighieri vi abbia soggiornato durante l’esilio, intorno al 1306, ospite dei Malaspina: una visita riportata da alcuni storici, contestata da altri, e abbastanza incerta da entrare nella categoria delle leggende illustri.
Più diffusa è la fama di castello “stregato”: la storia di una giovane murata viva nelle fondamenta circola da secoli, e la guida non la smentisce. L’autunno in Lunigiana porta nebbia bassa nelle vallate e castagneti colorati sui versanti. Il castello, visibile dal basso, ha una silhouette che funziona esattamente in questa stagione.

Soriano nel Cimino, Lazio

A pochi chilometri da Viterbo, nella Tuscia, il borgo della Tuscia dominato da un castello medievale e circondato da boschi Patrimonio UNESCO offre uno dei contesti autunnali più particolari del Centro Italia. Il Castello Orsini fu costruito nel 1278 per volontà di Papa Niccolò III come residenza per la famiglia Orsini.
La faggeta vetusta del Monte Cimino fa parte delle “Antiche foreste di faggio dei Carpazi e di altre regioni d’Europa”, patrimonio UNESCO dal 2017. In autunno, quando i faggi assumono il colore del rame, il contrasto con le pietre medievali del castello è abbastanza raro da giustificare il viaggio. Non c’è molto da aggiungere.

Foto pexels, ente turistico Abruzzo

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I centri storici italiani più belli da vedere in autunno

Grandi colline ricoperte d’erba si innalzano ai lati di strade millenarie, mentre aperture scure interrompono le pareti di roccia e conducono verso ambienti sotterranei. Alcune sembrano ingressi di abitazioni, altre conservano colonne, soffitti lavorati e letti scolpiti nella pietra. Persino la disposizione degli edifici ricorda quella di un antico centro abitato, con vie principali, passaggi secondari e piccoli spazi aperti. Ma la strana verità è che, tra queste peculiare costruzioni, nessuno ha mai veramente vissuto.

Ci troviamo nel territorio di Cerveteri, a pochi chilometri di distanza dalla costa tirrenica del Lazio, proprio dove resiste alla scorrere del temp la Necropoli della Banditaccia, uno dei più importanti complessi funerari della civiltà etrusca e una delle testimonianze archeologiche più straordinarie dell’Italia preromana. Cerveteri, allora conosciuta con il nome di Caere, era uno dei centri più potenti dell’Etruria. La sua ricchezza derivava anche dai rapporti commerciali con il Mediterraneo, mentre le famiglie aristocratiche esprimevano il loro prestigio attraverso monumenti funerari destinati a durare nei secoli.

Proprio da questa tradizione nacque una città riservata ai defunti, progettata secondo modelli architettonici ispirati alle abitazioni dei vivi. Dal 2004 la Necropoli della Banditaccia è Patrimonio Mondiale UNESCO insieme alla Necropoli dei Monterozzi di Tarquinia.

Breve storia della Necropoli della Banditaccia e l’origine del suo nome

Prima ancora delle grandi tombe monumentali, il pianoro tufaceo destinato a diventare la Banditaccia accolse sepolture molto più semplici. Le testimonianze più antiche risalgono al IX secolo a.C., quando i resti dei defunti venivano deposti in pozzetti oppure in fosse scavate nel terreno.

Con il passare dei secoli, le pratiche funerarie cambiarono, tanto che si diffusero grandi tombe a camera realizzate direttamente nella roccia e destinate ad accogliere più membri della stessa famiglia. Sopra alcune di esse venivano innalzati enormi tumuli circolari, delimitati da strutture in pietra e ricoperti di terra.

Foto Canva

Tali monumenti rappresentavano certamente un luogo di sepoltura, ma anche la celebrazione del proprio rango sociale e, soprattutto, un modo per mantenere vivo il legame con gli antenati. Nel VI secolo a.C. il paesaggio funerario iniziò a trasformarsi ulteriormente. Accanto ai tumuli comparvero le cosiddette tombe a dado, caratterizzate da facciate squadrate e disposte ordinatamente lungo le strade. La necropoli assunse così un aspetto sempre più vicino a quello di un insediamento urbano.

Curiosa è anche l’origine del nome Banditaccia: secondo una delle spiegazioni riportate dalle fonti istituzionali, deriverebbe dai bandi pubblici attraverso i quali questi terreni venivano concessi in affitto per il pascolo, prima delle grandi campagne di scavo. Il toponimo, quindi, sarebbe legato alla storia agricola dell’area piuttosto che al suo passato etrusco.

Cosa vedere nella Necropoli della Banditaccia

Le strade separano autentici isolati funerari e le facciate delle tombe si susseguono con una regolarità sorprendente, mentre la vegetazione cresce sopra le costruzioni più antiche. Sotto il profilo archeologico, il complesso è immenso: la Soprintendenza stima la presenza di circa 20.000 tombe a camera nell’intera necropoli, sebbene soltanto una parte del territorio sia aperta alla visita

Foto di Simone Antonazzo / ENIT SpA

Fra i monumenti più imponenti c’è il Tumulo II, una grande struttura circolare dal diametro di circa 40 metri. Visto dall’esterno ricorda una collina naturale, ma la sua forma regolare e il basamento di pietra rivelano immediatamente l’intervento umano.

Al suo interno furono ricavate quattro sepolture, appartenenti a fasi differenti e conosciute con i nomi di Tomba della Capanna, Tomba dei Letti Funebri, Tomba dei Vasi Greci e Tomba dei Dolii e degli Alari. L’accesso agli ambienti avviene attraverso corridoi scavati nella roccia, chiamati dromoi, per poi incontrare pareti, soffitti e giacigli che formano un insieme architettonico concepito per ricordare gli spazi domestici.

Degna di nota è anche la Tomba dei Capitelli, databile agli inizi del VI secolo a.C, così nominata per via degli elementi architettonici scolpiti nella pietra, testimonianza della grande attenzione riservata alla riproduzione degli interni domestici. Colonne, capitelli e particolari strutturali trasformano lo spazio funerario in una raffinata interpretazione dell’architettura dell’epoca.

Foto: By Fabrizio Garrisi – Own work, CC0, via Wikimedia

Fra tutte le sepolture della necropoli, la Tomba dei Rilievi occupa un posto speciale: realizzata nel IV secolo a.C. e appartenuta alla famiglia Matuna, rappresenta uno degli esempi più sorprendenti di decorazione funeraria etrusca. A renderla eccezionale è l’apparato ornamentale che riveste le pareti e gli elementi architettonici interni. Attraverso rilievi in stucco dipinto furono riprodotti utensili da cucina, armi, strumenti di lavoro, corde, cuscini e numerosi altri oggetti.

Per ragioni di tutela, la camera è normalmente osservabile attraverso una barriera protettiva in vetro. L’accesso diretto all’interno viene consentito soltanto in occasione di particolari aperture straordinarie organizzate dal Parco Archeologico.

Seguendo le antiche vie sepolcrali appare evidente il rapporto tra i monumenti e l’organizzazione dello spazio. Lungo la Via Sepolcrale Principale, le costruzioni si alternano ai grandi tumuli ricoperti di vegetazione. Alcuni ingressi sono quasi nascosti dal terreno, altri si aprono direttamente sulle facciate scolpite nel tufo.

Proprio questa disposizione urbanistica ha fatto guadagnare alla necropoli la definizione di città dei morti, una descrizione particolarmente appropriata per un complesso che riproduce strade, isolati e architetture del mondo etrusco.

Foto: By Sailko – Own work, CC BY 3.0, via Wikimedia

Infine, sappiate che a rendere l’esperienza ancora più suggestiva contribuisce il paesaggio naturale: erba, alberi e arbusti occupano gli spazi fra i monumenti, mentre le superfici rocciose mostrano i segni lasciati dall’erosione e dal trascorrere dei secoli.

Foto di copertina: Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Secondo la Commissione OMS sulle connessioni sociali, circa una persona su sei nel mondo soffre di solitudine, fenomeno associato a circa 871.000 decessi all’anno. Ad Amsterdam la percentuale è ancora più alta: il Gezondheidsmonitor 2024 registra il 52,7% dei residenti che si dichiara solo, contro una media nazionale del 46,2%.
È un paradosso solo in apparenza: le città più dense, più cosmopolite, più connesse digitalmente sono spesso anche le più solitarie. In tutta la città stanno nascendo luoghi e progetti con una premessa semplice: ritrovarsi nella stessa stanza, fisicamente, senza uno schermo in mezzo. Eccoli.

1. Bunk Amsterdam: un hotel nell’ex chiesa di Santa Rita

Ospitato nell’ex chiesa di Santa Rita, ad Amsterdam-Noord, Bunk è nato con l’idea che un hotel possa essere anche un punto di aggregazione per il quartiere. Il calendario mensile comprende workshop gratuiti, concerti, eventi artistici e il Rouwcafé, uno spazio pensato per persone tra i 20 e i 39 anni che hanno perso una persona cara. Ospiti e residenti condividono lo stesso tetto. «Questi edifici erano luoghi di ritrovo molto prima di diventare hotel», ha dichiarato il fondatore Robin Hagedoorn.

2. The Offline Club: il telefono in un cassetto, per qualche ora

Nato nel 2024 da tre studenti di Amsterdam come piccolo incontro in un caffè, The Offline Club è già presente in 18 città. All’ingresso si lascia il telefono in un apposito “hotel per smartphone” e si trascorre la serata leggendo, scrivendo, giocando a giochi da tavolo o cenando con sconosciuti. Nessuna notifica. Il 16 dicembre l’anno si chiude con The Pause, serata di riflessione alla Oosterkerk Concert Hall, con musica dal vivo e attività in piccoli gruppi.

3. Resto VanHarte: una cena di quartiere in sei sedi della città

Vent’anni di attività nel 2025. Resto VanHarte propone pasti comunitari da tre portate in sei sedi di Amsterdam, dove volontari e partecipanti cucinano e mangiano insieme. Non è beneficenza: è un modello di convivialità urbana accessibile, pensato per mescolare persone che abitano lo stesso quartiere senza mai incrociarsi. Un appuntamento fisso si tiene ogni martedì a Oranje-Vrijstaatplein.

4. Mediamatic Biotoop: arte, acquaponica e tavoli condivisi

Mediamatic è un punto di riferimento dell’arte sperimentale ad Amsterdam dal 1983. Il suo Biotoop, sull’Oosterdok a pochi minuti dalla stazione centrale, ospita serre, un giardino di acquaponica, un laboratorio e residenze artistiche. Il ristorante stagionale Mediamatic ETEN lavora con le erbe della serra e serve a lunghi tavoli condivisi, dove i commensali finiscono spesso a parlare con artisti, ricercatori e persone mai incontrate prima.

5. Repair Café: riparare oggetti, fare conoscenze

Il primo Repair Café ha aperto ad Amsterdam il 18 ottobre 2009. Oggi il movimento conta oltre 4.000 gruppi in tutto il mondo, con la fondazione originale ancora in città. Il funzionamento è semplice: si porta un oggetto rotto, un volontario esperto aiuta a ripararlo, davanti a un caffè. Il Repair Café De Pijp apre l’ultima domenica di ogni mese.

6. Silent Book Club Amsterdam: in compagnia, in silenzio

Nato a San Francisco nel 2012, il Silent Book Club ha messo radici anche ad Amsterdam. Ognuno porta il proprio libro, mette via il telefono e legge. Prima e dopo si può fermare a parlare, se si vuole. È un formato pensato anche per le persone più introverse: si è parte di un gruppo senza dover sostenere conversazioni di circostanza.

7. Amsterdam Coffee Run: correre, poi sedersi

Amsterdam Coffee Run nasce nel 2023 come gruppo di corsa aperto a tutti, senza distinzione di ritmo. Gli allenamenti del sabato partono ogni settimana da un caffè diverso e si concludono con un caffè in compagnia: il club ha già fatto tappa in quasi 100 locali della città. Quelli del giovedì partono dal negozio Asics vicino al Vondelpark.

8. Amsterdam Coffee Club: quattro persone a un tavolo, senza telefono

Organizzato da Groupvibe, il Amsterdam Coffee Club propone incontri in piccoli gruppi da quattro a sei persone, in caffè riservati della città. Il target sono adulti tra i 25 e i 45 anni che vogliono costruire amicizie significative senza passare per app o social. Occorre prenotare in anticipo su Groupvibe.

9. Buurtkamers: i salotti del quartiere

Le buurtkamers (“stanze di quartiere”) sono spazi informali dove i residenti entrano liberamente per un caffè, un pranzo o due chiacchiere con i vicini. La città sta investendo 2,5 milioni di euro in nuovi spazi di questo tipo. La Buurtkamer Ernst, a Buitenveldert, è il modello: vecchi e nuovi residenti si incontrano davanti a una zuppa, partecipano a conversazioni in olandese, giocano a carte. Nessuna prenotazione, nessuna iscrizione. È il volto di Amsterdam che la maggior parte dei turisti non arriva mai a vedere.

Foto Bunk

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Metti la maschera, infili la testa sott’acqua e sembra di essere finiti in un acquario tropicale. Pesci gialli, blu elettrico, arancioni, a strisce, a pois, che ti girano intorno senza la minima paura. Solo che non sei al mare: sei in acqua dolce, nel cuore dell’Africa, a quasi 500 metri sul livello del mare. E quei pesci, quasi tutti, non esistono in nessun altro posto della Terra.

Il lago Malawi è il motivo principale per cui il piccolo Paese africano compare nella lista Best of the World 2027 di National Geographic. Ma non l’unico: intorno ci sono una montagna sacra da salire in tre giorni e parchi dove sono tornati i Big Five. Il tutto con una frazione dei turisti dei safari più famosi.

Perché National Geographic l’ha scelto

Perché mentre i grandi circuiti di safari dell’Africa orientale sono sempre più affollati, il Malawi offre un ingresso più tranquillo nella natura selvaggia. Negli ultimi anni il governo e organizzazioni di conservazione come African Parks hanno lavorato per ripristinare gli habitat e migliorare le strutture: a Liwonde e Majete oggi vivono di nuovo leoni, leopardi, elefanti, rinoceronti e bufali. E questa rinascita sta portando attenzione anche alle altre risorse naturali del Paese: il lago e le montagne.

In acqua: il lago dei ciclidi in kayak

Il lago Malawi è il terzo lago più grande dell’Africa e uno dei più profondi del mondo, oltre 700 metri. Ma il suo vero primato è un altro: è il lago con più specie di pesci al mondo, come certifica anche il Guinness dei primati. Si contano almeno 700 specie di ciclidi, che secondo alcuni studiosi arrivano a mille, e quasi tutte sono endemiche: vivono solo qui. Gli scienziati lo paragonano ai fringuelli delle Galápagos come laboratorio dell’evoluzione. All’estremità meridionale, il Lake Malawi National Park è patrimonio dell’Unesco dal 1984 e protegge da solo circa metà delle specie del lago.

Il punto di partenza è Cape Maclear, un villaggio di pescatori sulla punta della penisola di Nankumba, dentro il parco. Da qui si pagaia tra isole granitiche ricoperte di baobab e massi levigati: Domwe è a circa cinque chilometri di kayak, Mumbo a una decina. Su entrambe ci sono campi tendati essenziali dove passare la notte, e il programma si scrive da solo: kayak al mattino con l’acqua piatta, snorkeling tra i ciclidi intorno agli scogli, aquile pescatrici che si tuffano al tramonto. Il lago è ottimo anche per vela e nuoto, con spiagge di sabbia come quelle di Senga Bay o dell’isola di Likoma.

A piedi: il Monte Mulanje

Nel sud-est del Paese, sopra le piantagioni di tè, si alza un’isola di granito. Il massiccio del Mulanje è uno dei più grandi inselberg del mondo, cioè una montagna isolata che spunta dalla pianura, e il suo punto più alto, il Sapitwa sfiora i 3.000 metri ed è la vetta più alta del Paese. Sull’altopiano una rete di sentieri collega una serie di rifugi spartani, con materassi, un caminetto e un custode. I percorsi vanno da tre ore a tre giorni, tra cascate, foreste di cedri di Mulanje e praterie d’alta quota.

La guida è obbligatoria e prenotabile alla base, a Likhubula, dove si pagano anche i permessi e i rifugi. È anche un modo per ascoltare le storie dei popoli Yao, Mang’anja e Lhomwe, per i quali la montagna è la dimora degli spiriti degli antenati. La salita al Sapitwa è la più impegnativa: non tutte le guide la fanno e dipende molto dal meteo.

Senza fretta: il safari tranquillo

Il terzo pezzo del viaggio è il safari. A Liwonde, il parco più celebre del Paese, il fiume Shire è il protagonista: lo si risale in barca tra ippopotami, coccodrilli ed elefanti che vengono a bere, e si esce anche a piedi con i ranger. A Majete, più a sud, le reintroduzioni hanno riportato i Big Five e si avvistano spesso ghepardi e licaoni. Chi vuole camminare ancora può salire sull’altopiano del Nyika, il parco più grande del Malawi, dove le zebre pascolano tra le orchidee selvatiche.

Quando andare

La stagione secca, da maggio ad agosto, è la più piacevole: temperature miti, cielo limpido, ideale per il trekking sul Mulanje (la stagione migliore va da metà aprile ad agosto). Le notti in quota sono fredde. Settembre e ottobre sono più caldi e secchi: gli animali si radunano vicino all’acqua e i safari rendono al massimo. Da novembre ad aprile arrivano le piogge e il caldo umido, ma anche il verde, i fiori e gli uccelli migratori.

Come arrivare dall’Italia

Non ci sono voli diretti: si arriva a Lilongwe, la capitale, con uno scalo ad Addis Abeba, Nairobi o Johannesburg. Per il sud del Paese, Mulanje e Majete compresi, è più comodo l’aeroporto di Blantyre. Cape Maclear si raggiunge in qualche ora d’auto da Lilongwe. La maggior parte dei viaggiatori si affida a un tour organizzato con autista, ma ci si può muovere anche in autonomia con un’auto a noleggio. Prima di partire, verificare le regole d’ingresso sul portale ufficiale dei visti del Malawi.

Domande frequenti

Il lago Malawi ha davvero più specie di pesci di qualsiasi altro lago?

Sì: con almeno 700 specie di ciclidi e forse fino a mille specie di pesci in totale, quasi tutte endemiche, è il lago con più specie di pesci al mondo.

Si può nuotare nel lago Malawi?

Sì, nelle zone turistiche come Cape Maclear si nuota e si fa snorkeling. In alcune aree del lago è presente la schistosomiasi: meglio informarsi in loco e chiedere al medico prima di partire.

Serve una guida per il Monte Mulanje?

Sì, una guida registrata è obbligatoria. Si prenota a Likhubula, alla base del massiccio, dove si pagano anche permessi e rifugi.

Il Malawi è adatto a un primo safari?

Sì: i parchi sono più piccoli e tranquilli di quelli di Kenya e Tanzania, e si combinano facilmente con il lago e la montagna in un viaggio di due settimane.

A gennaio, Finale Ligure era già piena. Non di bagnanti (siamo a gennaio), ma di biker con le bici caricate sui furgoni, zaini tecnici e scarpe ancora infangate dall’uscita del giorno prima. Quando a novembre i dati sul turismo hanno confermato un milione di presenze nei primi nove mesi del 2026, con una crescita del 14% rispetto all’anno precedente, non è stata una sorpresa per chi frequenta questo tratto di costa savonese. Era il risultato prevedibile di una scommessa fatta vent’anni fa.  Finale ha 12.000 abitanti, una spiaggia gradevole ma non straordinaria, un centro storico bello ma non da copertina. Eppure nel 2026 ha ospitato i Campionati del Mondo UCI di Enduro e E-Enduro, uno degli eventi più seguiti nel mountain bike internazionale.

Da destinazione estiva a modello di destagionalizzazione

Il turismo tradizionale della Liguria funziona da giugno a settembre, poi si spegne. Finale ha invertito questa logica. Oggi il picco dei visitatori non coincide necessariamente con l’estate: marzo, aprile, ottobre e novembre portano flussi costanti di biker europei che cercano sentieri tecnici e temperatura mite. Il risultato è quella destagionalizzazione che molte destinazioni inseguono senza riuscire a costruirla davvero.
Finale è un modello di sviluppo turistico, e il punto chiave è esattamente questo: non si tratta solo di avere bei sentieri. Si tratta di aver costruito un ecosistema completo, con bike shop, meccanici specializzati, shuttle service, strutture ricettive attrezzate per le bici, guide certificate, noleggi, scuole di tecnica. Un turista che arriva con la mountain bike trova tutto il necessario senza portarsi niente da casa.

“Whistler by the Sea”: come Finale è famosa all’estero prima che in Italia

La reputazione internazionale di Finale nel mondo MTB è arrivata prima della visibilità nazionale. Il sito americano Singletracks la chiama “Whistler by the Sea”, paragonandola alla mecca canadese del mountain bike. Outside Magazine le ha dedicato un lungo reportage intitolato “Italy’s Grand Finale”. Riviste e community internazionali di settore la citano da anni come una delle destinazioni tecniche più complete d’Europa.
In Italia questa fama è arrivata tardi. Il territorio offre una combinazione rara: 400 chilometri di sentieri mappati e mantenuti, dislivelli tecnici con vista sul Mediterraneo, clima mite quasi tutto l’anno e un borgo medievale dove mangiare la focaccia dopo. Per un biker europeo, è difficile trovare di meglio nel continente. Ad esempio l’Anello di Capo Noli, un percorso di rara bellezza.

I Mondiali 2026 e l’effetto volano

Ospitare i Campionati del Mondo UCI Enduro 2026 ha amplificato una reputazione già consolidata. L’evento porta atleti da decine di paesi, giornalisti, filmmaker e content creator che documentano i trail e li distribuiscono su canali globali. L’impatto economico diretto è misurabile nei giorni della competizione; quello indiretto, in termini di visibilità e prenotazioni nell’anno successivo, è storicamente più grande e più duraturo.
Finale viene ormai citata come modello a livello nazionale e internazionale proprio per questa capacità di usare lo sport outdoor come leva strutturale, non come evento occasionale da calendario.

Il modello è replicabile?

La domanda che molte amministrazioni locali si fanno è se il caso Finale sia trasferibile altrove. La risposta onesta è: in parte sì, ma non facilmente. Finale ha lavorato per vent’anni sulla manutenzione dei sentieri, sulla formazione delle guide e sull’identità del territorio come destinazione outdoor. Non è una campagna di marketing. È una trasformazione dell’offerta, costruita pezzo per pezzo.
Il risultato parla da solo: un milione di presenze in nove mesi, crescita a doppia cifra, Mondiali vinti sul filo di lana contro destinazioni estere con budget ben più alti. La ricetta richiede tempo, investimento e, soprattutto, la scelta di puntare su un pubblico specifico invece di inseguire tutti.
Finale Ligure ha deciso di essere la capitale italiana del mountain bike. Non la spiaggia più bella, non il borgo più pittoresco. Solo quella cosa lì, fatta benissimo. E i numeri danno ragione.

Foto https://visitfinaleligure.it/

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La parola “sotterraneo” porta con sé dà l’idea di buio, umidità, qualcosa di vagamente inquietante. La realtà è che tre dei luoghi sotterranei più interessanti d’Italia non hanno quasi nulla in comune tra loro, se non il fatto di stare sotto il livello del suolo.

Le Grotte di Frasassi nelle Marche sono geologia pura: formazioni calcaree che si sono costruite nell’arco di milioni di anni.
Le Catacombe di San Gennaro a Napoli sono una città cristiana del quarto secolo, oggi gestita da una cooperativa del Rione Sanità.
Le Catacombe dei Cappuccini a Palermo custodiscono circa 8.000 corpi mummificati di cittadini siciliani morti tra il 1599 e il 1920. Nessuno dei tre assomiglia agli altri. Tutti e tre meritano di essere visti almeno una volta.

Grotte di Frasassi (Marche): il sistema carsico più accessibile d’Italia

Nei pressi di Genga, in provincia di Ancona, la Gola di Frasassi nasconde uno dei complessi carsici più grandi d’Europa. Scoperto nel 1971 da un gruppo di speleologi del Club Alpino Italiano, il sistema si estende per oltre 30 chilometri di gallerie. Al pubblico è aperto un percorso di circa 1,5 km che attraversa sale di dimensioni spettacolari: la più grande, la Sala dell’Orsa, potrebbe contenere la cattedrale di Milano.

La temperatura interna si mantiene stabile a 14 °C tutto l’anno, il che rende le Frasassi una destinazione gradita anche in estate. Le formazioni sono il risultato di acqua che ha sciolto il calcare per milioni di anni, lasciando stalattiti e stalagmiti che crescono ancora, di qualche millimetro per secolo. La visita guidata standard dura circa 75 minuti e non richiede preparazione fisica particolare. Per chi vuole qualcosa di diverso, esiste anche un percorso speleologico in abiti da lavoro, con tute e casco, che entra in zone non illuminate al pubblico.

È l’esperienza più naturale delle tre: nessuna storia umana da decodificare, solo la geometria lenta del sottosuolo.
Accesso: da Genga, visita solo con guida, biglietteria su frasassi.com. Consigliato prenotare in alta stagione.

Catacombe di San Gennaro (Napoli): una città sotto la città

Nel Rione Sanità, uno dei quartieri più noti e complessi di Napoli, l’accesso alle catacombe avviene da Via Capodimonte. Ciò che si trova sotto è inaspettato anche per chi conosce bene la città: una rete di gallerie paleocristiane scavate nel tufo tra il terzo e il quinto secolo, con affreschi, mosaici e tombe a baldacchino che costituiscono uno dei patrimoni dell’arte cristiana antica meno conosciuti d’Italia.

La particolarità di questo luogo non è solo storica. Dal 2010 la gestione è affidata alla cooperativa La Paranza, un progetto nato nel quartiere stesso per creare occupazione locale attraverso il turismo culturale. Le guide sono quasi tutte giovani del Rione Sanità. Questo aspetto trasforma la visita in qualcosa di più di una passeggiata archeologica: è un osservatorio su un modello di rigenerazione urbana che ha avuto risonanza a livello europeo.

La lunghezza delle gallerie accessibili supera i 2 km, la visita dura circa 50 minuti e si svolge solo con guida. I tunnel sono ampi, l’illuminazione è curata, e il livello di difficoltà fisico è minimo. È un’esperienza urbana nel senso più preciso del termine: racconta una città nella sua stratificazione storica, non un fenomeno naturale.
Accesso: catacombedinapoli.it. Visite guidate con orari fissi, prenotazione consigliata.

Catacombe dei Cappuccini (Palermo): la memoria dei corpi

Questa è la più difficile da categorizzare, e forse proprio per questo la più difficile da dimenticare.
Nel convento dei Cappuccini in Via Cappuccini 1, nel centro di Palermo, i monaci iniziarono nel 1599 a deporre i corpi dei confratelli defunti nelle gallerie sotterranee, trattati con metodi di essiccazione e calce per preservarli. Con il tempo la pratica si estese ai laici: nobili, professionisti, militari, bambini. L’ultima deposizione è del 1920: si tratta di Rosalia Lombardo, una bambina di due anni la cui mummia è tra le più fotografate al mondo per il suo stato di conservazione straordinario.   

I corridoi ospitano circa 8.000 individui, sistemati in nicchie e scaffalature per categoria sociale e professione. Il senso di questa visita non è macabro nel senso sensazionale del termine: è piuttosto una riflessione molto diretta e fisica sul tempo, sulla morte e sul modo in cui culture diverse hanno scelto di custodire i propri morti. Non è un’esperienza per tutti, ma chi entra con questa consapevolezza ne esce con qualcosa di difficile da articolare.
Accesso: Via Cappuccini 1, Palermo. Gestito dai frati Cappuccini, orari variabili per stagione. Verifica su cultura.gov.it o direttamente al convento prima di andare.

Come scegliere

Le Frasassi sono la scelta giusta per chi cerca un’esperienza naturalistica e visiva, adatta a famiglie e a chi non vuole implicazioni storiche pesanti. Sono le più spettacolari dal punto di vista scenografico.

Le Catacombe di San Gennaro sono la scelta per chi vuole capire Napoli oltre la superficie, con una visita che connette storia antica e presente urbano in modo insolito. Funzionano bene come tappa in un soggiorno in città.

Le Catacombe dei Cappuccini sono la scelta per chi cerca qualcosa che non rientra in nessuna altra categoria. Non è turismo culturale nel senso convenzionale: è qualcosa che richiede di essere disposti a stare scomodi, nel senso più onesto del termine.

Tutti e tre i luoghi sono accessibili senza preparazione fisica specifica, aperti tutto l’anno con orari variabili, e richiedono meno di due ore di visita ciascuno. Sono tre esperienze che si collocano fuori dalla logica del monumento da vedere e spuntare su una lista: ognuna chiede qualcosa al visitatore, e restituisce qualcosa di diverso.

Foto https://catacombedinapoli.it/, catacombefraticappuccini.com

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Il Lido di Milano, storico impianto di Piazzale Lotto, riaprirà nella primavera del 2027 con una configurazione inedita: l’ex piscina scoperta diventerà un lago naturalizzato, attorno al quale si estenderanno oltre 17.000 mq di aree verdi accessibili gratuitamente.
La notizia è arrivata il 9 novembre 2026, con l’annuncio ufficiale del progetto di riqualificazione firmato da GOfit, catena di centri sportivi già operativa a Torino e in arrivo a Bologna. Il Lido è stato chiuso per anni, e il suo ritorno ridisegna uno spazio che almeno tre generazioni di milanesi ricordano come parte del paesaggio estivo della città.
Meta description: Il Lido di Milano riapre primavera 2027: lago naturalizzato, piscina pubblica e 17.000 mq di verde con GOfit a Piazzale Lotto

La vasca diventa lago

La scelta più significativa del progetto è la trasformazione della storica vasca olimpionica in un lago naturalizzato con funzione di rifugio climatico: uno specchio d’acqua aperto al pubblico, pensato per favorire la biodiversità urbana e diventare un punto di aggregazione per il quartiere. Non una piscina formalizzata con corsia e orari, ma uno spazio d’acqua che funziona anche come ecosistema.
Attorno al lago si sviluppano i 17.000 mq di verde accessibili gratuitamente tutto l’anno, con aree attrezzate per la socialità e il contatto con la natura. Per la città che ogni estate si confronta con le isole di calore, il progetto risponde anche a un’esigenza ambientale concreta.

La piscina pubblica e il centro fitness

A partire dall’estate 2027 tornerà una piscina scoperta pubblica, accessibile anche con ingresso giornaliero a tariffa stabilita dal Comune di Milano, proprietario dell’impianto. Il modello è quello della concessione pubblico-privata: GOfit ha finanziato integralmente la riqualificazione, in cambio della gestione del complesso per i prossimi 42 anni.
Il centro GOfit occuperà una porzione contenuta dell’impianto e comprenderà oltre 1.500 mq di area fitness con attrezzatura Technogym, due piscine coperte, un’area wellness, corsi di gruppo, uno spazio dedicato ai bambini e una caffetteria. Le tariffe sono pensate per essere accessibili, con agevolazioni per famiglie e specifiche categorie di utenti. L’edificio sarà costruito senza emissioni dirette di gas serra per riscaldamento e climatizzazione.

Cosa cambia per il quartiere

Il Lido si trova in zona Piazzale Lotto, nel quadrante nord-ovest di Milano, un’area che negli ultimi anni ha visto una trasformazione significativa del tessuto urbano. Avere un’area verde pubblica di queste dimensioni, con acqua, sport e accesso libero tutto l’anno, cambia concretamente la qualità della vita per chi abita nel raggio di qualche fermata di metropolitana.
La riapertura è prevista dopo il primo trimestre del 2027, con la primavera. Chi vuole ricevere aggiornamenti in anteprima può registrarsi sul sito ufficiale gofit.it.

Foto Gofit

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È piccina, un’apertura di appena 4 metri, ma nasconde una delle meraviglie geologiche più sorprendenti del pianeta. In superficie, soltanto un piccolo cratere interrompe la distesa scura delle montagne, mentre sotto quella fenditura si spalanca un’immensa cavità dalle pareti rosse, dorate, viola e blu, talmente vasta da poter contenere la Statua della Libertà.

Si chiama Thrihnukagigur, scritto Þríhnúkagígur in islandese, ed è un vulcano inattivo situato a circa 20 km in linea d’aria da Reykjavík, nella regione montuosa di Bláfjöll. Detta così potrebbe sembrare il classico paesaggio locale, ma la verità è che qui, al termine dell’ultima eruzione avvenuta migliaia di anni fa, il magma si ritirò in profondità per lasciare un gigantesco spazio vuoto.

Oggi Thrihnukagigur è considerato l’unico vulcano al mondo nel quale i visitatori possono scendere attraverso il cratere con un ascensore e raggiungere il fondo di una cavità un tempo attraversata dal magma. Un’esperienza che comincia fra le distese laviche dell’Islanda sudoccidentale e prosegue nelle viscere della Terra. Il tutto attraverso un percorso verticale di 120 metri.

Thrihnukagigur, il Cratere dei Tre Picchi e il mistero del magma scomparso

Nome difficile da pronunciare (come per molti altri luoghi islandesi, del resto), ma storia geologica ancora più affascinante: Thrihnukagigur vuol dire letteralmente Cratere dei Tre Picchi, in riferimento a 3 rilievi vulcanici vicini. Ed è proprio il più giovane dei 3 quello che custodisce la grande cavità sotterranea. Si presenta con un cono alto circa 35 metri rispetto al terreno circostante, apparentemente modesto se confrontato con alcuni dei vulcani più celebri dell’isola.

Durante una normale eruzione, il materiale fuso risale attraverso fratture e condotti, raggiunge la superficie e può trasformarsi in colate laviche. Quando l’attività termina, parte del magma rimasto all’interno tende a raffreddarsi e solidificarsi, sigillando i passaggi. A Thrihnukagigur, però, accadde qualcosa di diverso: il materiale incandescente defluì verso il basso, preservando una struttura sotterranea aperta.

Uno studio pubblicato nel 2022 sulla rivista scientifica Volcanica ha aggiunto dettagli fondamentali: secondo i ricercatori, il ritiro della lava lasciò libero un tratto di condotto lungo circa 60 metri, mentre la cavità principale si formò attraverso l’erosione di depositi vulcanici poco consolidati, trascinati dal magma durante la sua risalita.

Il risultato è uno spazio dal volume stimato di circa 40.000 metri cubi, scavato dalla forza stessa dell’eruzione. Sebbene venga comunemente chiamato camera magmatica, dal punto di vista geologico rappresenta una cavità formatasi nel sistema di alimentazione superficiale del vulcano.

Scendere dentro Thrihnukagigur, un viaggio verticale di 120 metri

Bisogna attraversare un paesaggio dominato da lava solidificata, rocce fratturate e muschi che si insinuano fra le superfici basaltiche. Il vento attraversa gli spazi aperti, mentre le montagne di Bláfjöll disegnano un orizzonte severo e (chiaramente) segnato da antiche eruzioni. Dopo aver raggiunto il campo base e indossato casco e imbracatura, arriva il momento più atteso: sulla sommità del vulcano è installata una piattaforma metallica aperta, collegata a un sistema di sollevamento simile a quello impiegato per la manutenzione delle facciate dei grattacieli.

Foto: By Uaiecs – Own work, CC BY 3.0, via Wikimedia

Il piccolo cestello può trasportare circa 6-8 persone alla volta. All’inizio, le pareti rocciose sono vicinissime. Poi, lentamente, il condotto si allarga e man mano che la piattaforma scende la percezione dello spazio cambia del tutto fino ad arrivare a 120 metri di profondità, punto in cui si apre una sala larga circa 50 metri e lunga 65 metri, con proporzioni paragonabili a quelle di una gigantesca cattedrale naturale.

La struttura prosegue ulteriormente attraverso condotti e passaggi vulcanici, raggiungendo una profondità complessiva di circa 212 metri rispetto all’imboccatura.

La prima sorpresa, una volta raggiunto il fondo di Thrihnukagigur, riguarda i colori. Si tende a pensare che l’interno di un vulcano sia nero per via della roccia o rosso a causa della lava incandescente, ma qui le convinzioni vengono subito disintegrate: le pareti sembrano appartenere a una gigantesca tavolozza minerale.

Striature color rame attraversano superfici violacee, mentre macchie giallastre si alternano a sfumature arancioni e blu intenso. Le luci artificiali rendono visibili dettagli che altrimenti rimarrebbero nascosti nell’oscurità, accentuando la straordinaria varietà cromatica delle rocce. Parte di queste tonalità deriva dai processi geologici e dalle alterazioni mineralogiche avvenute nel corso dei millenni. Anche la presenza di comunità microbiche contribuisce alla particolarità dell’ambiente sotterraneo, diventato oggetto di interesse scientifico.

La visita permette inoltre, di esplorare a piedi una parte del fondo, ma esclusivamente nelle aree autorizzate e accompagnati dalle guide.

Foto di copertina: By Dave Bunnell – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

www.ifrattempidellamiavita.com/

Sul fiume Blavet, in una piega del Morbihan che i grandi itinerari non raggiungono, una cappella sembra tenuta in piedi da un masso di granito che la stringe da ogni lato.
Non è un effetto prospettico: l’eremo di Saint-Gildas a Pluméliau-Bieuzy è stato costruito letteralmente sotto una roccia enorme, sulle fondamenta di una grotta dove un monaco celtico del VI secolo si ritirò a predicare in una terra ancora pagana.
È uno dei luoghi religiosi più insoliti della Bretagna, e forse di tutta la Francia atlantica.

Un monaco irlandese tra le rocce del Blavet

San Gildas, noto anche come Gildas il Saggio, nacque in Galles intorno al 500 d.C. ed è considerato uno dei più importanti intellettuali del mondo celtico antico. Aveva percorso gran parte dell’Europa nordoccidentale, tra Cornovaglia, Irlanda e Scozia, prima di arrivare in Bretagna intorno al 540 d.C. Qui, insieme al compagno San Bieuzy, trovò una grotta naturale scavata nella parete rocciosa sopra il Blavet e ne fece il proprio eremitaggio.

Il sito non era un posto qualsiasi: secondo la tradizione locale, quella roccia era già considerata sacra dai Druidi, che la usavano molto prima che il Cristianesimo raggiungesse l’Armorica. Gildas non la ignorò: vi si stabilì sopra, trasformando un luogo di culto pagano in un oratorio cristiano. Una sovrapposizione che in Bretagna, terra di menhir e cappelle antichissime, è quasi la regola.

La cappella che resiste nel granito

La grotta divenne un oratorio, l’oratorio divenne il centro del priorato di La Roche-sur-Blavet, e attorno al XV secolo fu costruita la prima vera cappella in muratura. Quella struttura fu poi ricostruita nel 1837, e ciò che si vede oggi è questa versione ottocentesca. Ma la particolarità non è cambiata nel tempo: l’edificio è incastrato sotto un blocco di granito colossale, che forma letteralmente parte del tetto e delle pareti del sito. Da certi angoli, la cappella sembra quasi schiacciata, tenuta lì da una forza geologica che non ha deciso di cedere.
All’interno, oltre all’atmosfera raccolta tipica degli eremi bretoni, si trova ancora un pulpito rudimentale in pietra che la tradizione attribuisce allo stesso Gildas, usato per predicare a una popolazione rurale per lo più scettica, e una statua di San Bieuzy con un’ascia conficcata nella testa. La leggenda racconta che Bieuzy, rimasto nel Morbihan dopo la partenza di Gildas, era noto per curare la rabbia nei malati. Si rifiutò di interrompere un sermone per guarire il cane di un capo pagano locale, che tornò furioso e lo uccise. I bretoni ne ricordano il martirio con quella statua inequivocabile.

Il Blavet e le cappelle del fiume

Pluméliau-Bieuzy è un comune del Morbihan nato nel 2019 dalla fusione di due borghi storici, Pluméliau e Bieuzy. Il territorio è percorso dal fiume Blavet, che nasce nelle Côtes-d’Armor e scende verso la baia di Lorient tagliando la Bretagna centrale da nord a sud. La valle alterna foreste di quercia, brughiere aperte e tratti di fiume quasi immobili, con riflessi che d’estate sembrano fermi.

Lungo questo percorso d’acqua è stato costruito un itinerario culturale chiamato Chapelles du Blavet, che collega una serie di piccole cappelle gotiche tra il XV e il XVI secolo. Saint-Gildas è il sito più antico e più spettacolare, ma il percorso include anche la cappella di Saint-Nicodème, con una guglia in stile gotico fiammeggiante tra i boschetti, e la cappella di Saint-Nicolas-des-Eaux, che conserva dipinti di ispirazione popolare. Molte di queste strutture sorgono vicino a sorgenti o corsi d’acqua minori, secondo la tradizione celtica che attribuisce all’acqua proprietà di guarigione: una continuità tra credenze pre-cristiane e devozione cattolica che la Bretagna ha sempre gestito a modo suo.
Ogni estate, alcune di queste cappelle vengono aperte per il festival Art in the Chapels, che porta opere di artisti contemporanei all’interno di edifici medievali. Non è un evento di massa: è una delle manifestazioni più raffinate della cultura bretone, silenziosa e precisa.

Come arrivare e cosa sapere prima di partire

La cappella di Saint-Gildas si raggiunge percorrendo la Route de Castennec nel comune di Pluméliau-Bieuzy, nel dipartimento del Morbihan. L’accesso avviene a piedi lungo un sentiero dal piccolo parcheggio sulla riva del Blavet: non ci sono barriere architettoniche significative, ma il terreno è irregolare.
L’ingresso è generalmente gratuito, ma i periodi di apertura variano secondo la stagione: vale la pena controllare aggiornamenti sul sito dell’ufficio del turismo della Valle del Blavet (valleedublavet.bzh) prima di partire.

La cittadina più vicina con servizi è Baud, a pochi chilometri. Per chi vuole allargare il viaggio, la zona è a un’ora da Pontivy, da Lorient e dalle coste dell’Atlantico bretone. Il lago di Guerlédan, a nord, è un altro sito naturale di grande impatto nella stessa area.
La migliore stagione per visitare è tra aprile e settembre, quando il sentiero è percorribile e le cappelle del Blavet sono spesso aperte per eventi culturali. In autunno il paesaggio fluviale è straordinario, ma la disponibilità dei siti varia.

Foto Par Jacques Le Letty — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28056531, bretagna-vacanze.com

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Alle spalle della bellissima Riviera ligure di Levante (ma ben lontano dal paesaggio balneare), affiorano montagne che custodiscono una presenza piuttosto singolare. Tra boschi, piccoli nuclei rurali e pareti rocciose dell’Appennino, un gigantesco viso umano sembra osservare la vallata dall’alto. Ha occhi profondi, un naso pronunciato e lineamenti che il tempo ha reso ancora più enigmatici. Si tratta del Volto di Borzone, una delle sculture rupestri più sorprendenti e misteriose d’Italia, tanto che ancora oggi la sua origine rimane senza una spiegazione definitiva.

Per incontrare questo insolito personaggio di pietra bisogna raggiungere il territorio di Borzonasca, nell’entroterra di Chiavari, in provincia di Genova. La grande figura si trova sulle Rocche di Borzone, nei pressi del piccolo abitato di Zolezzi. Conosciuto anche con i nomi di Volto megalitico di Zolezzi, Volto di Cristo e Cristo megalitico, il rilievo misura circa 7 metri di altezza e 4 di larghezza.

Dimensioni straordinarie, che lo collocano tra le più grandi raffigurazioni rupestri di questo genere. Le domande, però, sono ancora aperte: chi ha dato una forma umana a quella parete e per quale motivo?

Un volto gigantesco che emerge dalle Rocche di Borzone

Boschi fitti, pendii scoscesi e affioramenti di pietra caratterizzano il paesaggio intorno a Borzone. Tra le irregolarità delle pareti rocciose, il grande viso appare quasi all’improvviso, soprattutto quando lo sguardo riesce a distinguere i suoi tratti dal resto della montagna.

Da una certa distanza, la raffigurazione acquista una sorprendente espressività: gli occhi sembrano rivolti verso la valle del torrente Penna, mentre la conformazione della pietra disegna un naso evidente e il profilo della bocca. La parte superiore presenta ulteriori particolari interpretati da alcuni studiosi quali una capigliatura e una sorta di copricapo.

La figura rappresenterebbe davvero un uomo? La verità è che non si sa per certo, tanto che alcune interpretazioni hanno preso in considerazione anche la possibilità di un soggetto femminile (forse legato a una divinità venerata dalle popolazioni antiche).

La scoperta del 1965 e il mistero delle sue origini

Per ricostruire la storia recente del Volto di Borzone bisogna tornare al gennaio del 1965: durante un sopralluogo legato alla realizzazione della strada carrozzabile, Armando Giuliani, allora assessore del Comune di Borzonasca, individuò la gigantesca raffigurazione tra le rocce.

La scoperta attirò rapidamente l’attenzione della stampa locale e degli studiosi, riportando alla luce una presenza che la vegetazione aveva contribuito a nascondere per lungo tempo. Da quel momento presero forma diverse teorie sulla sua realizzazione. Una delle più suggestive colloca l’opera nel Paleolitico superiore, tra 20.000 e 12.000 anni fa.

Secondo questa interpretazione, il volto potrebbe rappresentare una figura sacra legata ai culti delle comunità preistoriche. Alcuni sostenitori dell’ipotesi hanno individuato possibili analogie con le grandi rappresentazioni antropomorfe della Bretagna francese, in particolare con il mondo dei menhir. Si tratta, tuttavia, di confronti interpretativi.

Un’altra teoria sposta invece la realizzazione al Medioevo e attribuisce il gigantesco viso ai religiosi della vicina Abbazia di Sant’Andrea di Borzone. In questo caso, la raffigurazione avrebbe avuto un significato cristiano e sarebbe stata pensata quale immagine monumentale di Gesù.

La leggenda del Volto di Cristo e il legame con l’Abbazia di Borzone

Secondo la tradizione popolare, sarebbero stati proprioi monaci a scolpire l‘immagine di Cristo nella parete montuosa, trasformandola in un riferimento religioso per gli abitanti della zona.

Foto: Di Davide Papalini – Opera propria, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

Il racconto prosegue con un particolare affascinante: una volta all’anno, la popolazione avrebbe raggiunto la scultura per riunirsi in preghiera e ringraziare la divinità. Con l’allontanamento dei religiosi, questa consuetudine sarebbe progressivamente scomparsa, lasciando il grande volto alla vegetazione e al trascorrere dei secoli.

Raggiungere il Volto di Borzone

Il riferimento geografico principale per raggiungerlo è la Val Sturla, nell’Appennino ligure orientale, alle spalle di Chiavari. In automobile si può partire dalla costa del Tigullio, dirigersi verso Borzonasca e proseguire lungo la viabilità locale in direzione di Borzone e Zolezzi.

La grande figura è visibile a distanza da una panchina situata lungo la strada carrozzabile, una prospettiva che consente di riconoscere il volto nella parete e apprezzarne le proporzioni rispetto alla montagna.

Foto di copertina: By Parma1983 – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Domodossola non la prendiamo spesso in considerazione, ma sbagliamo.
Nel Piemonte settentrionale a pochi chilometri dal confine svizzero, è il punto di partenza dell’iconica ferrovia Vigezzina-Centovalli, che in due ore porta fino a Locarno attraverso uno dei panorami alpini più spettacolari del Nord Italia.
La maggior parte dei viaggiatori cambia treno e riparte.
Chi decide di fermarsi trova una città con un centro storico di portici medievali, un mercato che si tiene il sabato mattina fin dal Medioevo, e un colle che sovrasta le case con qualcosa di inaspettato.

Il Sacro Monte Calvario: patrimonio UNESCO dal 2003

Il Sacro Monte Calvario di Domodossola nasce nel 1657 per iniziativa di fra Gioacchino Nicolini, frate cappuccino, con l’obiettivo di costruire in Val d’Ossola un percorso devozionale ispirato ai luoghi della Passione di Cristo a Gerusalemme.
L’idea era portare il Calvario in Piemonte: chi non poteva permettersi un pellegrinaggio in Terra Santa poteva compierlo simbolicamente, cappella dopo cappella, salendo il colle.
Sono 14 cappelle, disposte lungo un sentiero che attraversa il bosco, ognuna dedicata a una stazione della Via Crucis.
All’interno, statue lignee e affreschi di scuola barocca piemontese raffigurano le scene della Passione con un realismo che colpisce ancora oggi.

Nel XIX secolo la gestione del complesso passa ai Padri Rosminiani, che lo curano ancora oggi.
Nel 2003, insieme ad altri otto Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia, il sito ottiene il riconoscimento UNESCO come Patrimonio dell’Umanità nella categoria dei paesaggi culturali evolutivi, uno dei nove siti italiani in questa tipologia.

La Riserva Naturale Speciale

Quello che distingue il Sacro Monte di Domodossola dagli altri siti simili è il contesto naturale che lo circonda.
Il colle è protetto dalla Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte di Domodossola, un’area boschiva gestita dalla Regione Piemonte, dominata da castagni, frassini e querce.

In autunno, tra ottobre e novembre, la riserva è al suo meglio.
Le foglie virano verso il giallo-rame, il sentiero tra le cappelle si riempie di foglie secche, l’aria ha quella qualità silenziosa e asciutta che solo i boschi di collina sanno dare.
Il percorso completo, dalla base alla cappella finale, si copre in 20-30 minuti a passo tranquillo.
Non è un’escursione tecnica: è una passeggiata accessibile a tutti, adatta anche con bambini.
Dalla cima, a circa 576 metri sul livello del mare, si apre una vista sulla Val d’Ossola e sulle Alpi circostanti che ripaga l’intera salita.

Il Giardino Botanico

Pochi sanno che all’interno della riserva esiste anche un Giardino Botanico del Sacro Monte Calvario, uno spazio verde che raccoglie specie tipiche della flora alpina e prealpina ossolana.
Non è una grande attrazione turistica nel senso tradizionale del termine, ma in autunno aggiunge un livello di interesse ulteriore alla visita, soprattutto per chi viaggia con i bambini o ha occhio per la botanica.

Come organizzare il weekend

Domodossola si raggiunge da Milano Centrale in circa 1 ora e 40 minuti di treno, sulla linea del Sempione, con partenze frequenti.
Da Torino Porta Nuova il viaggio dura circa 2 ore.
La stazione è a pochi minuti a piedi dal centro storico e dalla base del colle. L’auto non serve.

La visita al Sacro Monte richiede 1-2 ore, con tutto il tempo per esplorare le cappelle e fare soste nel bosco.
Nel resto della giornata vale la pena passeggiare sotto i portici di piazza Mercato, uno degli spazi storici più caratteristici del Piemonte alpino, e fare la spesa al mercato del sabato.
Se si pernotta, il giorno successivo si sale sulla Vigezzina-Centovalli verso la Val Vigezzo, la Valle dei Pittori, uno dei paesaggi autunnali più riusciti di questa parte d’Italia.

Informazioni pratiche

Ingresso: gratuito, accesso libero
Orari: sito aperto tutto l’anno durante le ore diurne; le cappelle sono visitabili nelle ore di apertura della riserva
Come arrivare: treno fino a Domodossola, poi circa 10 minuti a piedi dalla stazione fino alla base del colle
Periodo consigliato: ottobre e novembre per il foliage; sabato mattina per abbinare la visita al mercato storico

Foto https://www.visitossola.it/, https://www.sacrimonti.org/

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Angoli d’Italia che sembrano usciti da un altro continente: guglie di argilla grigia, creste affilate, versanti striati, niente vegetazione, niente ombra, solo la terra che si modella anno dopo anno in forme sempre diverse.
Le badlands italiane, i calanchi, appartengono a questo mondo strano e affascinante.

Eppure sono luoghi bellissimi, che ti costringono a guardare, a rallentare, a chiederti com’è possibile che una distesa di fango secco possa diventare così varia e bella, così sorprendente.

Cosa sono le “badlands” italiane

Il termine badlands arriva dal Dakota del Nord, dove i coloni europei trovarono un territorio così eroso e frammentato da renderlo inutilizzabile per l’agricoltura.
Tradotto letteralmente significa “terre cattive” o “terra difficile”, e in italiano manca un equivalente diretto altrettanto evocativo.
La parola italiana che più le identifica, anche se non c’entra nulla, è calanchi: un termine tecnico di geologia che indica forme di erosione tipiche dei terreni argillosi, dove l’acqua piovana scava solchi profondi, crea creste, pinnacoli e versanti nudi che franano lentamente ma inesorabilmente.
Il meccanismo è semplice: l’argilla, impermeabile, lascia scorrere l’acqua in superficie invece di assorbirla. La pioggia porta via qualcosa a ogni passaggio.

Nel tempo, quello che resta è un paesaggio da un’altra epoca geologica, spesso di colore grigio cenere o beige dorato, che con la luce del tramonto vira verso il rosso, l’arancio, il viola.
In Italia i calanchi si concentrano in tre grandi aree: la Val d’Orcia e le Crete Senesi in Toscana, la zona di Civita di Bagnoregio al confine tra Umbria e Lazio, e la Basilicata, dove le colline argillose della Valle del Basento sembrano modellate da un artista minimalista con troppo tempo libero.

I calanchi da vedere in Italia

Se hai già esplorato i deserti italiani, i calanchi sono il passo successivo: stessa stranezza, stesso effetto di spaesamento, meccanismo geologico completamente diverso.
Il momento migliore per vederli è la primavera inoltrata o l’autunno: la luce è bassa, i colori più saturi, e il terreno ancora non si è indurito come in estate. L’alba, su qualsiasi calanco italiano, vale la sveglia alle cinque.
Questi sono da non perdere.

Crete Senesi e Val d’Orcia, Toscana

Le Crete Senesi sono forse il paesaggio più fotografato della Toscana dopo i cipressi e le colline del Chianti. Tra Asciano, San Giovanni d’Asso e Radicofani, il terreno argilloso crea ondulazioni lunari interrotte da creste bianche e isolate.
Non sono i calanchi più spettacolari in assoluto per profondità e irregolarità, ma la luce ci fa di tutto, specialmente in inverno quando la nebbia bassa esalta i contorni.
Il punto di partenza migliore è Asciano, un borgo che non si aspetta nessuno e che per questo mantiene ancora una misura umana autentica.

Spostandosi verso sud, nella Val d’Orcia, i calanchi cedono il passo a colline più morbide ma il paesaggio rimane quello: argilla, cielo e qualche cipresso in lontananza.
L’UNESCO ha riconosciuto questo territorio come Patrimonio Mondiale, e basta uno sguardo per capire perché.

Civita di Bagnoregio, tra Umbria e Lazio

Civita di Bagnoregio è il caso più estremo: un intero borgo medievale rimasto su un’altura di tufo, circondato da un’arena di calanchi che ha già divorato gran parte della collina originale. Il paese si raggiunge solo a piedi, attraverso un ponte pedonale, e dall’alto della rupe il panorama sui calanchi circostanti è da perdere l’orientamento. Gli strati di argilla grigia e tufo giallo si alternano in modo irregolare, formando pareti verticali che franano stagione dopo stagione.
Pochi posti in Italia rendono visibile così chiaramente il tempo geologico, la progressione lenta e inarrestabile di un’erosione che alla fine avrà la meglio.

Basilicata, la badlands più autentica

Se la Toscana è la versione elegante e la Campania quella turistica, la Basilicata è la versione selvaggia dei calanchi italiani.
La zona tra Pisticci, Aliano e il Parco della Murgia Materana offre paesaggi di argilla che non hanno nulla da invidiare alle vere badlands nordamericane.
Carlo Levi ci visse al confino e le descrisse con parole così nitide e vive che ancora nessun documentario riesce ad eguagliarlo. Le colline si sgretolano lentamente, il silenzio è totale, i colori variano dal grigio ardesia al marrone rosato secondo l’ora.

Aliano, in particolare, è il paese che Levi chiamava “Gagliano” in Cristo si è fermato a Eboli. Qui esiste ancora un museo a lui dedicato, e i calanchi che circondano il paese sono quasi identici a quelli che lui osservava dalla finestra dell’esilio. Vedere quei paesaggi sapendo che storia ci è passata sopra cambia il modo in cui li si guarda.
Più a nord, nella zona di Pisticci, i calanchi diventano più fitti e più ripidi.
Alcune creste raggiungono i venti metri di altezza e il terreno cambia consistenza dopo la pioggia, rendendo certi sentieri percorribili solo d’estate, con scarpe chiuse e attenzione alle sconnessioni.

Foto pexels, Sailko – Opera propria, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37374078

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Le colline ricoperte di vigneti (che in questo periodo sono più belle che mai) si affacciano sulle acque del Reno, mentre un intreccio di torri merlate, mura di pietra e tetti spioventi domina uno dei paesaggi più romantici della Germania. Alzando lo sguardo verso lo sperone roccioso che sovrasta il piccolo paese di Trechtingshausen, infatti, si nota una struttura che pare uscita dalla pagine di un libro per bambini. Quello è il Castello di Reichenstein, che però è protagonista di vicende decisamente meno rassicuranti di quanto suggerisca la sua architettura.

Siamo nella Renania-Palatinato, lungo il tratto del fiume conosciuto con il nome di Valle del Medio Reno Superiore, riconosciuto Patrimonio dell’Umanità UNESCO. A renderlo particolare è soprattutto la sua posizione: direttamente su una sporgenza rocciosa a ridosso del fiume, anziché sulla sommità di un rilievo distante dal fiume.

Visto dal basso, sembra quasi che le mura crescano dalla montagna stessa. Avvicinandosi all’ingresso, invece, rivela un carattere diverso, fatto di cortili, passaggi in pietra, ambienti aristocratici e tracce di un passato attraversato da distruzioni e ricostruzioni.

La leggenda dell’uomo senza testa (e non solo)

Un posto così eccezionali non poteva di certo non essere avvolto da curiose storie popolari. Tra le più famose c’è la leggenda dell’uomo senza testa, legata all’assedio del 1282. Il protagonista è Dietrich von Hohenfels, signore dei cavalieri briganti, che avrebbe supplicato Rodolfo d’Asburgo di risparmiare i suoi 9 figli. Il sovrano avrebbe accettato soltanto a una condizione terribile: dopo la decapitazione, sarebbero stati salvati i ragazzi che il corpo del padre fosse riuscito a superare.

Stando al racconto, accadde oerò qualcosa di impossibile. Il cavaliere, ormai privo della testa, riuscì ad avanzare davanti a tutti e 9 i figli prima di crollare al suolo. Impressionato dall’episodio, il re avrebbe mantenuto la promessa.

Un’altra storia racconta di un giovane cavaliere innamorato di una ragazza del vicino Castello di Rheinstein. Quando lo zio tentò di sottrargli la promessa sposa, un cavallo bianco consentì alla fanciulla di fuggire e raggiungere Reichenstein, salvando così il loro amore.

Persino Victor Hugo contribuì all’alone di mistero: durante un viaggio lungo il Reno, raccontò di aver individuato tra le rovine una misteriosa lastra tombale raffigurante un cavaliere senza testa. Ma di quella pietra, successivamente, si persero le tracce.

Visita al Castello di Reichenstein

Oltrepassato l’ingresso, il percorso conduce attraverso ambienti che conservano arredi storici, dipinti, oggetti d’arte e testimonianze della famiglia Kirsch-Puricelli. Tra gli spazi più interessanti ci sono senza dubbio la Sala dei Cavalieri, la biblioteca, il salone e la sala della musica. Mobili antichi, arazzi, ritratti e decorazioni restituiscono l’atmosfera delle residenze nobiliari tra il XIX e l’inizio del XX secolo.

Particolarmente suggestiva è la raccolta di armature e armi storiche, affiancata da trofei di caccia provenienti da diversi continenti. Merita attenzione anche la cappella del castello, caratterizzata dall’architettura neogotica e dalla presenza di opere religiose di epoche differenti.

Al suo interno si trovano sculture tardogotiche, paramenti barocchi e una pala d’altare risalente al XVI secolo. Proseguendo attraverso i cortili e gli spazi esterni, lo sguardo incontra archi, torri e mura che incorniciano scorci sempre diversi del paesaggio circostante.

Attualmente il Reichenstein ospita un museo visitabile anche con audioguida in tedesco e inglese. Per i più piccoli è stata realizzata un’area dedicata ai cavalieri, con costumi, armature da indossare, un cavallo di legno e attività interattive.

Il complesso comprende inoltre un boutique hotel ricavato negli ambienti storici e il ristorante Puricelli, con una terrazza affacciata sulla valle. La possibilità di pernottare all’interno della struttura aggiunge una dimensione particolare alla scoperta di questa antica residenza.

Fuori dalle mura, il paesaggio del Medio Reno riesce a emozionare: sentieri che attraversano boschi e versanti coltivati permettono di osservare la fortezza da prospettive differenti, soprattutto lungo il RheinBurgenWeg, il percorso escursionistico che collega numerosi castelli della riva sinistra del fiume.

Durante l’autunno, tra le altre cose, i vigneti che ricoprono le colline assumono sfumature dorate e rossastre, mentre la luce del pomeriggio mette in risalto le superfici irregolari delle mura.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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A Corenno Plinio non ci sono strade, solo gradini. È la prima cosa che colpisce arrivando dal lago o risalendo a piedi da Dervio: il borgo non ha un metro quadro di asfalto percorribile da una ruota. I vicoli salgono stretti tra muri di pietra grigia, si biforcano, si sovrappongono, spariscono dietro angoli che aprono su scorci di lago azzurro.
Chiamarlo “il borgo dei mille gradini” è un’iperbole, ma chi ci arriva con le gambe stanche capisce subito il senso del soprannome.
Fa parte dei Borghi più belli d’Italia. Ma per ora Corenno tiene lontana la folla, complice l’accesso scomodo per chi non è abituato a faticare un po’.

Il castello e la chiesa del Trecento

In cima al borgo, raggiungibile con l’ultimo tratto di scalinate più ripide, si trovano i due monumenti che giustificano da soli il viaggio. Il Castello Andreani risale al XIV secolo, costruito dalla famiglia che per secoli ha dominato questa porzione di riva comasca.
La struttura è ancora integra nella sua parte esterna: torri merlate, cortina muraria, il profilo che si vede dal lago e che fa pensare a uno scherzo scenografico. Accanto sorge la Chiesa di San Tomaso da Canterbury, dedicata all’arcivescovo inglese assassinato nel 1170, canonizzato pochissimi anni dopo.
È una delle chiese romaniche meglio conservate della zona lacustre, con affreschi interni databili tra il XII e il XIV secolo e un campanile che emerge sopra i tetti come se il borgo fosse costruito attorno a lui, non il contrario. Il Fondo Ambiente Italiano cura e documenta la chiesa.

Il molo scavato nella roccia

Scendendo verso il lago si trova uno degli elementi più singolari di Corenno: un piccolo molo inciso direttamente nella roccia viva, senza costruzione sovrapposta.
Non è un manufatto moderno: l’imbarcadero di pietra serviva per l’arrivo e la partenza dei battelli in un’epoca in cui il lago era la strada principale e i borghi della riva orientale comunicavano molto di più tra loro che con l’entroterra.
Oggi attracca ancora qualche barca, e il punto è tra i più fotografati del borgo, soprattutto nelle ore in cui la luce radente del mattino colpisce le venature della roccia.

Ingresso e biglietto

Corenno Plinio ha una particolarità amministrativa rara in Italia: l’accesso al borgo è a pagamento. Il biglietto (pochi euro, variabile per adulti, ridotto e bambini) serve a finanziare la manutenzione del patrimonio storico.
La notizia aveva fatto discutere qualche anno fa, con chi gridava alla privatizzazione dello spazio pubblico e chi invece trovava la soluzione ragionevole per un borgo piccolo con poche risorse comunali.
Alla fine, Corenno è tenuto meglio di molti borghi ad accesso libero, e la cassa filtra in modo naturale il turismo mordi-e-fuggi.

Come arrivare

In treno è il modo più comodo da Milano o da Lecco: la linea Trenord che percorre la sponda orientale (Como-Lecco-Colico) ferma a Dervio, a circa dieci minuti a piedi dal borgo. Da Dervio si risale lungo il sentiero segnalato.
In battello la fermata è sempre Dervio, con la Navigazione Laghi che collega i principali centri del lago.
In auto si percorre la SS36, uscita Dervio: il parcheggio è sul lungolago, le auto non possono salire al borgo.

Quando andare

L’autunno è la stagione migliore. La luce obliqua esalta la pietra grigia del borgo, le rive del lago si svuotano dai turisti estivi e il tragitto in treno lungo la sponda orientale è già di per sé un motivo per partire. In estate il borgo è frequentato ma mai sovraffollato, grazie alla selezione naturale dei gradini. In inverno alcuni servizi chiudono, ma il paesaggio è spettacolare con la nebbia sul lago.

Foto https://leccoheritage.it/, comune.dervio.lc.it

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]]> https://www.sportoutdoor24.it/viaggi/italia/lago-di-garda/ Fri, 06 Nov 2026 19:32:23 +0000 https://www.sportoutdoor24.it/?p=677339

Il Lago di Garda ha oltre 50 chilometri di lunghezza e sponde che appartengono a tre regioni diverse, Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige.
Non si visita davvero bene in pochi giorni, ma se hai solo 48 ore nel weekend, puoi girarlo con un itinerario ad hoc. Che salta per forza di cose alcune zone meritevoli, ma ti porta a toccare i punti essenziali del Benaco.

Il Lago di Garda in 2 giorni: le cose da non perdere

Quarantotto ore bastano per farsi un’idea minima del lago, a patto di non voler fare tutto. La regola base è evitare di saltare continuamente da una sponda all’altra: il traffico è sempre intenso, soprattutto nella punta nord e può rendere un trasferimento di 30 chilometri un’esperienza lunga e snervante.
Meglio concentrarsi su un’area, spostarsi con il traghetto quando possibile, e lasciare qualcosa per la prossima volta.
Per intenderci: la Rocca Scaligera di Sirmione si visita in un’oretta e vale la deviazione anche solo per il panorama dalla torre sul lago.
Una traversata in battello tra le sponde regala prospettive difficili da cogliere da terra. Poi ci sono i borghi, Limone sul Garda, Malcesine, Gargnano, Peschiera del Garda: ognuno ha una personalità precisa, e la scelta dipende da che umore si ha.
Ma c’è molto altro.

Qual è un itinerario consigliato per 2 giorni sul Lago di Garda?

Un itinerario ragionevole parte dalla sponda ovest il primo giorno, quella lombarda, storicamente la più frequentata, con un mix convincente di storia, natura e gastronomia.
Si parte da Desenzano del Garda, punto di accesso comodo per chi arriva in treno, e si risale verso Salò, cittadina con un centro storico ben conservato e un lungolago animato.
Da Salò si continua verso Gargnano, più piccola e meno caotica, con qualche villa storica e un porto che sembra rimasto fermo agli anni Settanta, nel senso migliore.
Il primo giorno si chiude a Limone sul Garda, il borgo degli agrumi e delle limonaie storiche, con uno dei tratti di strada più spettacolari del lago, tagliato nella roccia a picco sull’acqua.
Sappi però che de3vi sacrificare un luogo straordinariamente surreale come la Rocca di Manerba,  il Vittoriale di Gabriele D’Annunzio a Gardone, e anche le piccole isole lì davanti. 

Il secondo giorno si dedica alla sponda est, quella veneta.
Malcesine, con il suo castello medievale e la funivia per il Monte Baldo, è la tappa principale: in estate si sale in quota per sfuggire al caldo e godere di un panorama che copre tutta la lunghezza del lago.
Scendendo verso sud si passa per Bardolino, dovevale la pena fermarsi per un bicchiere del vino locale, poi si chiude il cerchio a Peschiera del Garda, città murata di origine veneziana, Patrimonio UNESCO. 
Anche qui ti perdi per fora alcune cose, come Lazise e le Terme di Colà (Gardaland merita una giornata a sé).

Qual è la zona più bella del Lago di Garda?

Dipende da cosa cerchi.
Il Garda trentino, la parte settentrionale tra Riva del Garda e Torbole, ha paesaggi alpini fusi con panorami mediterranei, con montagne che cadono a picco sull’acqua e un vento costante che attira windsurfer e kiteboarder da mezza Europa.
Riva del Garda ha un centro storico compatto e ben tenuto, con piazze lastricate e portici che ricordano più il Trentino che il Veneto. È una base comoda per escursioni verso le cascate del Varone o le vette sopra il lago. Per contro, la sponda bresciana tra Gargnano e Limone è quella più silenziosa, con borgate raggiungibili ancora solo via barca o per sentiero, ulivi centenari e una luce di primo mattino che non ha paragoni.
Chi preferisce il Garda “facile”, con spiagge attrezzate, passeggiate lungolago e vita di paese, trova nella zona sud, tra Sirmione e Lazise, tutto quello che cerca, comprese le acque termali per cui Sirmione è famosa da duemila anni.

Quanto ci vuole a fare il giro del Lago di Garda in macchina?

Il periplo completo del lago in macchina misura circa 160 chilometri e, in condizioni di traffico normale, richiede tra le 3 e le 4 ore di guida effettiva.
Il problema è il traffico costante. I tratti critici sono la Gardesana Occidentale tra Salò e Limone, strada a due corsie spesso congestionata, e il raccordo nella zona nord tra Riva del Garda e Torbole. Il tempo reale con soste, traffico e qualche deviazione sale facilmente a 5-6 ore, e in alta stagione anche di più.
La soluzione più sensata per chi vuole “girare il lago” senza stare in coda è usare i traghetti di collegamento tra le sponde, che riducono drasticamente i chilometri percorsi e rendono lo spostamento più piacevole. I battelli collegano tutto l’anno le principali località; d’estate il servizio è molto frequente.

Info pratiche

Sponde e accessi: Il Lago di Garda si estende tra Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige. I principali punti di ingresso sono Desenzano del Garda (ovest-sud), Peschiera del Garda (est-sud) e Riva del Garda (nord).
Come arrivare: In treno fino a Desenzano del Garda o Peschiera del Garda (linea Milano-Venezia). In auto dall’A4 (uscita Desenzano o Peschiera) o dall’A22 del Brennero (uscita Rovereto Sud o Affi). I traghetti Navigazione Lago di Garda collegano le sponde tutto l’anno.
Quando: Il lago è frequentabile tutto l’anno. Aprile-maggio e settembre-ottobre offrono temperature miti, meno folla e prezzi più bassi. Luglio e agosto sono i mesi di punta: spiagge affollate ma servizi al massimo.
Biglietti e navigazione: I traghetti hanno tariffe variabili per tratta; il servizio di navigazione pubblica è gestito da Navigazione Laghi. Il traghetto auto tra Maderno e Torri del Benaco è uno dei più usati per chi vuole cambiare sponda senza circumnavigare il lago.
Da abbinare: Una salita con la funivia sul Monte Baldo da Malcesine, le Cascate del Varone vicino a Riva del Garda, le Grotte di Catullo a Sirmione.
Consiglio: Evitate di guidare la Gardesana Occidentale il sabato mattina di luglio e agosto: il traffico può bloccarsi per ore. Spostatevi nelle prime ore del mattino oppure usate il battello.

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Foto Pexels

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Nel Trevigiano si viaggia spesso con lo sguardo su Treviso, sul Prosecco o sulle ville palladiane.
Eppure, lungo la strada provinciale che scende verso la laguna, a Roncade, un piccolo comune a una manciata di chilometri dalla costa veneziana, si trova uno dei rari esempi italiani di castello ancora integro, abitato e produttore di vino.
Il Castello di Roncade è proprietà della famiglia Ciani Bassetti e merita una sosta, anche solo per una degustazione, o per dormire una notte in un maniero rinascimentale circondati dai vigneti.. 
Non è un museo né un rudere restaurato per le foto: è una residenza privata, un’azienda agricola, un luogo dove le vigne crescono attorno alle mura come da secoli.

Un maniero veneto nella campagna trevigiana

Il Castello di Roncade sorge nel comune omonimo, in provincia di Treviso, a circa 15 chilometri dal capoluogo e a una ventina da Venezia. 
La pianura qui è piatta, solcata da rogge e filari di vite, e il profilo del castello emerge senza preavviso, quasi incongruo in quel paesaggio basso e orizzontale.

La struttura è racchiusa da mura in mattoni rossi con merli ghibellini, quattro torri cilindriche agli angoli e un portale d’ingresso che introduce al viale alberato interno.
La villa centrale, costruita in stile rinascimentale veneziano, è sobria ed elegante, con finestre ad arco e un loggiato al piano superiore. Il giardino geometrico che la fronteggia è percorso da siepi tagliate con cura e da una vasca centrale, classico del gusto veneto cinquecentesco.
L’insieme forma un sistema chiuso, autosufficiente, pensato per essere allo stesso tempo residenza, fortezza e podere agricolo.

Sei secoli di storia tra nobiltà e vino

Le prime tracce documentate del sito risalgono al XV secolo, quando la famiglia veneziana dei Giustinian fece costruire le mura difensive e la villa interna.
Per secoli il castello rimase nelle mani dell’aristocrazia veneziana, passando attraverso varie vicende di matrimoni e successioni. Nel 1930 la proprietà giunse alla famiglia dei baroni Ciani Bassetti, che la gestisce ancora oggi.

La particolarità di questo luogo sta nell’aver mantenuto intatta la sua funzione originaria. Le vigne che circondano le mura producono vino, le stanze sono arredate, il fossato è ancora visibile lungo il perimetro esterno. 
La continuità si legge anche nell’architettura: le mura trecentesche reggono ancora, le torri sono percorribili, e il portale d’accesso è quello originale in pietra d’Istria.
Una coerenza materiale difficile da trovare in molti castelli italiani, spesso frammentati da restauri disomogenei o da usi successivi che ne hanno stravolto la leggibilità.

Le degustazioni e la cantina del castello

L’Azienda Agricola Villa Giustinian, questo il nome commerciale dell’attività vitivinicola, produce etichette a Denominazione di Origine Controllata della zona trevigiana.
Nel dettaglio si tratta di Piave DOC, Venezia DOC e alcune selezioni di varietà autoctone tra cui Merlot, Raboso e Chardonnay. I vigneti si estendono per circa una trentina di ettari intorno al castello.
Le degustazioni si svolgono nell’ambito di visite guidate al complesso, su prenotazione. Il percorso include la visita alla villa, al giardino e alle cantine, con assaggio dei vini della produzione.

Non è un wine bar aperto al pubblico in modo continuativo: l’accesso è organizzato e richiede contatto diretto con la proprietà.
Per chi viaggia nel Trevigiano con attenzione all’enogastronomia, abbinare la visita al castello a una sosta in cantina è un modo per dare sostanza alla giornata, e non solo visiva.

Dormire dentro le mura del castello 

Il Castello di Roncade mette a disposizione alcune camere ricavate all’interno del complesso, per chi vuole fermarsi una notte o un weekend.
L’alloggio è ospitato nella struttura originale, con arredi che riflettono il carattere storico del luogo senza scadere nel folklore da set cinematografico.
Dormire qui significa svegliarsi nel silenzio della campagna trevigiana, con le torri merlate visibili dalla finestra e i vigneti appena fuori dalle mura. Non è un hotel di design e non pretende di esserlo: è un’ospitalità di tipo agrituristico in un contesto architettonico fuori dal comune.
I prezzi e la disponibilità variano per stagione, ed è indispensabile prenotare con anticipo, specialmente nei mesi primaverili e in autunno, quando la campagna veneta è al suo meglio.

Info pratiche

Dove: Castello di Roncade, Via Roma 141, Roncade (TV), Veneto
Come arrivare: In auto dall’autostrada A4, uscita Quarto d’Altino o San Donà di Piave, poi strada provinciale verso Roncade. Da Treviso circa 20 minuti, da Venezia circa 30 minuti. Con i mezzi pubblici è raggiungibile in autobus da Treviso, ma l’auto resta la soluzione più comoda.
Quando: Tutto l’anno, ma la primavera e l’autunno sono le stagioni più suggestive per il paesaggio circostante. In autunno i vigneti si tingono di giallo e rosso.
Orari: Le visite guidate e le degustazioni sono su prenotazione. Contattare direttamente il castello per disponibilità e orari aggiornati.
Biglietto: Il costo delle visite e delle degustazioni varia in base al pacchetto scelto. Verifica le tariffe aggiornate sul sito ufficiale del castello.
Da abbinare: Una tappa a Treviso (centro storico, Calmaggiore, canali), una visita alle ville venete della Marca Trevigiana o un percorso nell’area del Piave DOC.
Consiglio: Prenota la visita con almeno qualche giorno di anticipo, specialmente nei weekend. Se intendi fermarti a dormire, contatta la struttura con largo anticipo per verificare la disponibilità delle camere.

Foto Martino De Mori, Di Cervellin CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=51151754

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Bè, con l’autunno si emette con il camping e le avventure. Bè, anche, dal punto di vista fisiologico, è un errore.
L’esposizione al freddo notturno moderato, quello tipico di un bivacco autunnale tra i 5 e i 10 gradi, attiva una serie di meccanismi biologici che il corpo umano non mette in moto quando dorme in un ambiente riscaldato a 20 gradi. Non è romanticismo da outdoor. È termoregolazione, tessuto adiposo bruno e qualità del sonno.

La temperatura corporea e il sonno che si ricorda

Prima di addormentarsi, il corpo abbassa attivamente la sua temperatura interna di circa 1 grado Celsius. Questo calo termico è il segnale fisiologico che innesca le fasi di sonno profondo e REM. In un ambiente caldo e stabile, il corpo fatica a disperdere calore e quel calo avviene più lentamente o in modo incompleto. In un ambiente fresco, tra i 15 e i 19 gradi, il processo è più netto e il sonno profondo arriva prima.
Dormire in tenda a novembre, con un sacco a pelo calibrato correttamente, espone il viso e le vie respiratorie a temperature basse mentre il corpo resta caldo. Il risultato è un gradiente termico tra ambiente e organismo che facilita la dispersione del calore superficiale e favorisce l’ingresso nelle fasi di sonno più rigeneranti. Chi bivacca regolarmente in autunno spesso riferisce di dormire più pesantemente rispetto a casa, con meno risvegli. La fisiologia lo spiega.

Il tessuto adiposo bruno: l’organo che si riattiva col freddo

Negli adulti il tessuto adiposo bruno (BAT) è presente in quantità ridotta rispetto ai neonati, ma non è scomparso: si trova principalmente intorno alle clavicole, al collo e lungo la colonna vertebrale. A differenza del grasso bianco, che immagazzina energia, il tessuto bruno la brucia per produrre calore attraverso un processo chiamato termogenesi non da brivido.

La ricerca sull’esposizione al freddo documentata da studi del NIH (National Institutes of Health) e dall’Università di Leida indica che un’esposizione regolare a temperature fresche, anche moderate, aumenta il volume e l’attività del tessuto adiposo bruno. Gli effetti associati includono un miglioramento della sensibilità all’insulina, una maggiore efficienza metabolica e una riduzione dell’infiammazione sistemica. Non è necessario il bagno ghiacciato: bastano notti a basse temperature ripetute nel tempo per osservare adattamenti misurabili.
Per chi fa sport outdoor, questo si traduce in un adattamento che migliora la gestione energetica durante le uscite invernali e riduce la percezione del freddo nelle attività successive.

Cosa serve per un bivacco di novembre

La principale barriera psicologica al campeggio autunnale è l’attrezzatura. La percezione è che serva qualcosa di costoso e tecnico. Non è così, almeno per quote moderate.
Un sacco a pelo con temperature di conforto tra -5 e 0 gradi copre la maggior parte delle situazioni sotto i 1000 metri di quota in novembre.
Il materassino isolante è più critico del sacco: il freddo sale dal suolo molto più di quanto non scenda dall’aria, e un materassino con valore R pari ad almeno 3 fa la differenza tra una notte recuperante e una che si trascina fino all’alba.
La tenda a doppio telo evita la condensa interna, il principale problema dell’accampamento in condizioni umide. Il resto è questione di abbigliamento a strati e di sapere che i brividi durano pochi minuti all’imbrunire, poi il corpo si stabilizza.

Perché novembre e non dicembre o gennaio

Novembre è il punto di ingresso ideale per chi vuole iniziare a dormire all’aperto in stagione fredda. Le temperature notturne scendono raramente sotto zero alle quote escursionistiche standard. I sentieri sono sgombri di neve. Le giornate si accorciano ma restano percorribili. E il corpo, reduce da mesi di attività estiva, ha una base di condizionamento fisico che permette di adattarsi all’esposizione al freddo con meno stress rispetto a un inizio in pieno inverno.
Il bivacco di novembre è anche il modo più efficace per imparare la logistica del freddo in condizioni gestibili, prima che le temperature diventino meno perdonanti. Chi inizia adesso arriva a febbraio con un sistema rodato e un sistema nervoso già abituato a dormire fuori quando fa buio alle cinque.

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Torri perfettamente allineate, tetti d’ardesia e una distesa di granito che cambia tonalità secondo la luce del giorno, mentre alle spalle si alzano le montagne della Sierra de Guadarrama che guardano grandi piazzali. Che cos’è? Una città? Da lontano potrebbe sembrarlo, ma in realtà siamo a circa 50 km da Madrid, per la precisione a San Lorenzo de El Escorial, dove prende vita uno dei complessi architettonici più straordinari della Spagna: il Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, una costruzione del XVI secolo che riunisce sotto lo stesso tetto un monastero, un palazzo reale, una basilica, una biblioteca e le sepolture di numerosi sovrani spagnoli.

Voluto da Filippo II per concentrare in un unica struttura la grandezza politica della Corona, la fede cattolica e la memoria della propria dinastia, si è guadagnato nei secoli l’appellativo di “ottava meraviglia del mondo“. Non vi sorprenderà sapere, dunque, che dal 1984 è Patrimonio dell’Umanità UNESCO, insieme al complesso storico che lo circonda.

Cosa vedere nel Monastero dell’Escorial

La visita inizia idealmente dall’enorme facciata occidentale, dominata dal portale principale. Attraversandolo si raggiunge il Patio de los Reyes, il Cortile dei Re, uno spazio monumentale che conduce verso la Basilica. Sopra l’ingresso del tempio si distinguono le statue di 6 sovrani biblici, immobili davanti alla grande cupola.

Il cuore spirituale dell’intero complesso è la Basilica stessa, che si presenta con un’architettura solenne dominata da una grande cupola e da un imponente altare maggiore, con marmi, bronzi e pitture che creano un contrasto sorprendente con la sobrietà delle facciate esterne. Poi c’è la Biblioteca Laurentina, una delle grandi biblioteche rinascimentali europee.

Vi basti pensare che il salone principale misura 54 metri di lunghezza e presenta una spettacolare volta affrescata da Pellegrino Tibaldi e dai suoi collaboratori. Il patrimonio custodito comprende circa 40.000 volumi, tra i quali pure centinaia di incunaboli, manoscritti e opere di straordinario valore storico.

Scendendo verso il livello sotterraneo si raggiunge il Panteón de Reyes, una camera funeraria circolare del XVII secolo, rivestita di marmi e decorazioni in bronzo. Le urne sono la casa dei resti di numerosi monarchi spagnoli, a partire da Carlo V, insieme a quelli delle regine madri di sovrani. Accanto a questo ambiente si trova anche il Panteón de Infantes, destinato ad altri componenti della famiglia reale.

L’Escorial fu anche una residenza reale, ma gli appartamenti di Filippo II conservano un’impronta relativamente sobria: stanze dalle proporzioni contenute, ambienti di rappresentanza e passaggi interni raccontano una quotidianità lontana dall’immagine dei palazzi reali più sfarzosi d’Europa.

Di carattere decisamente diverso è la Sala de las Batallas, decorata con grandi pitture dedicate alle vittorie militari della monarchia spagnola e dei suoi predecessori. Le scene occupano intere pareti e rappresentano schieramenti, eserciti e scontri.

Il chiostro e i Musei di Pittura e Architettura

Degno di nota è anche il Patio de los Evangelistas, il chiostro principale, poiché regala un giardino geometrico e un piccolo edificio centrale ornato dalle figure dei 4 evangelisti. Le gallerie sono impreziosite da 54 affreschi dedicati alla storia della Redenzione. Poco distante, la scala principale sorprende per la volta decorata da Luca Giordano nel 1692, con una grandiosa celebrazione della monarchia spagnola.

Una novità particolarmente interessante riguarda i Musei di Pittura e Architettura, riaperti nel 2026 dopo 10 anni di chiusura: il primo riunisce circa 100 opere di importanti maestri europei, tra i quali Tiziano, Tintoretto, Veronese, Rogier van der Weyden e José de Ribera; il secondo fa scoprire la realizzazione dell’Escorial attraverso modelli, disegni, strumenti storici e installazioni audiovisive.

I giardini del monastero e il paesaggio della Sierra de Guadarrama

Dopo le grandi sale e gli ambienti sotterranei, i giardini fanno assaporare un cambiamento di prospettiva. Lungo i lati meridionale e orientale si estendono terrazze verdi disegnate secondo il gusto rinascimentale italiano. Siepi di bosso accuratamente potate formano figure geometriche, mentre i percorsi rettilinei accompagnano lo sguardo verso il paesaggio circostante.

Particolarmente emozionante è il Jardín de los Frailes, il Giardino dei Frati, realizzato sotto le finestre degli antichi ambienti monastici. Oltre questi spazi verdi si intravedono i rilievi montuosi e le distese verdi del vicino Bosque de la Herrería, un’area boschiva storicamente legata al complesso reale. Vale la pena dedicare del tempo anche al centro storico di San Lorenzo de El Escorial, cresciuto intorno al monastero.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

www.ifrattempidellamiavita.com/

Le temperature scendono, le prime luci invernali accendono i profili delle valli e la voglia di partire si fa strada. E per fortuna l’Italia custodisce piccoli centri storici arroccati tra colline, montagne e altipiani che, in questo periodo dell’anno, si vestono di magia. Parliamo di paesi in cui il tempo scorre a ritmo lento e che con l’arrivo di dicembre si illuminano di bancarelle artigianali, profumo di spezie nell’aria e tradizioni antiche. Nella gallery potete scoprire i 7 borghi unici che promettono di regalarvi giornate fuori dal comune per il Natale 2026.

Cison di Valmarino, Veneto

Il borgo di Cison di Valmarino sorge ai piedi delle Prealpi Trevigiane, dominato dall’imponente sagoma di CastelBrando. Le vie di pietra risuonano del rumore dei ruscelli, mentre le vecchie case coloniche ospitano la rassegna artigianale Stelle a Natale. Nei weekend tra il 5 e il 13 dicembre 2026 maestri del legno, ceramisti e produttori locali espongono le proprie creazioni dentro cortili privati aperti per l’occasione e una passeggiata lungo la Via dei Mulini regala scorci naturali d’altri tempi, incorniciati dal bosco invernale. Foto Canva

Arco, Trentino

A pochi chilometri dal Lago di Garda, Arco offre un clima mite unito al fascino delle pareti rocciose circostanti. Dal 13 novembre 2026 al 6 gennaio 2027 il centro si riempie di bancarelle in legno ricche di prodotti enogastronomici alpini. I giardini del centro ospitano installazioni luminose, fattorie didattiche per famiglie ed esibizioni di intagliatori, mentre la salita al Castello di Arco, arrampicato su una rupe di calcare, regala un panorama totale sulla piana dell’Alto Sarca. Foto: Trentino Sviluppo SpA – illimitato @ Marco Simonini

Montepulciano, Toscana

Montepulciano è un centro rinascimentale che domina la Val d’Orcia da 605 metri d’altezza. E proprio qui, in alcune giornata che vanno dal 21 novembre 2026 al 6 gennaio 2027, Piazza Grande accoglie il mercato natalizio più esteso della Toscana: più  di 70 casette propongono artigianato in pelle, ceramica e delizie culinarie come i pici o il miele locale. La Fortezza Medicea diventa il Castello di Babbo Natale e le storiche cantine sotterranee rimangono aperte per degustazioni di Vino Nobile al riparo dal freddo. Foto Canva

Alberobello, Puglia

Le iconiche costruzioni in pietra a secco con tetto a cono di Alberobello offrono uno spettacolo unico sotto le luci invernali. Proprio per questo, dal inizio dicembre 2026 al 6 gennaio 2027 Rione Monti e Aia Piccola ospitano installazioni luminose proiettate sui coni di calce bianca. Circa 22 stand propongono gastronomia pugliese, dai taralli ai dolci a base di mandorle e miele. Foto Canva

Lana, Alto Adige

Adagiato vicino a Merano, Lana è un grazioso paese che vive il periodo dell’Avvento all’insegna della calma. Dal 27 novembre al 31 dicembre 2026 il Giardino dei Cappuccini ospita l’evento Polvere di Stelle. Qui si acquistano pantofole in feltro fatti a mano, decorazioni in vetro soffiato e sciroppi naturali. La presenza di un focolare centrale permette ai visitatori di scaldarsi sorseggiando succo di mela caldo speziato ascoltando cori tradizionali. Foto: Bei Veröffentlichung bitte immer den Fotografen und die Tourismusorganisation angeben

Greccio, Lazio

Piccolo centro arroccato sui Monti Sabini a 705 metri di quota, Greccio lega il proprio nome al primo presepe vivente della storia ideato nel 1223. Dal 28 novembre 2026 al 6 gennaio 2027 il borgo ospita la Mostra Mercato dell’artigianato e dell’oggettistica per il Presepio. Accanto al mercatino si svolge la tradizionale rievocazione storica del primo presepe, curata dagli abitanti con abiti d’epoca nell’area del Santuario. Foto Canva

Erice, Sicilia

Erice è arroccata a 751 metri d’altezza sopra Trapani e in questo periodo trasforma i propri lastricati nel palcoscenico dell’evento EricèNatale. Dal 6 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027 la nebbia invernale avvolge il Castello di Venere regalandogli un contorno suggestivo. Le corti interne delle case in pietra, invece, nascondono decine di presepi artistici realizzati in sughero, terracotta e ceramica locale, mentre le pasticcerie del centro sfornano genovesi calde ripiene di crema e dolci di pasta di mandorla tipici della tradizione trapanese. Foto Canva

Foto di copertina: Bei Veröffentlichung bitte immer den Fotografen und die Tourismusorganisation angeben

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Il sentiero sparisce in un prato alto fino alle ginocchia. Più avanti c’è un ovile, un cane che abbaia e un pastore che fa segno con la mano: di là. Dietro, un monastero medievale di pietra rosata appoggiato al bordo di una gola. Davanti, un vulcano spento con un lago nel cratere. La sera ci si siede a una tavola che non finisce mai, in una casa di villaggio, con il formaggio, il pane cotto nel tonir e un bicchiere di acquavite di albicocche. Questo, più o meno, è il Transcaucasian Trail in Armenia.

Un sentiero lungo che non è ancora finito, e forse proprio per questo è affascinante. National Geographic lo ha messo nella lista Best of the World 2027 perché in questi anni sta diventando, tappa dopo tappa, uno dei trekking più interessanti di quella porzione di mondo tra Europa e Asia che sempre più persone stanno scoprendo (anche noi: leggi perché dovresti fare un viaggio in Armenia proprio adesso). E ancora pochi lo conoscono.

Perché National Geographic ha scelto il Transcaucasian Trail in Armenia

Perché il Transcaucasian Trail, o TCT, sta passando dalla fase pionieristica a quella in cui lo può percorrere anche un escursionista normale. Nato da un progetto avviato nel 2015, è fatto di vecchie mulattiere, tracce di pastori e sentieri dimenticati, riaperti dai volontari. A completamento collegherà Armenia, Georgia e Azerbaigian per circa 3.000 chilometri. Entro il 2027 arrivano nuove mappe digitali scaricabili, segnaletica migliorata, nuovi campi e servizi di supporto con guide e trasporto bagagli. E di recente sono stati aperti i primi tratti dell’Armenian National Trail, un secondo sentiero lungo che collega i villaggi rurali e incrocia il TCT in più punti.

A piedi: le regioni del sentiero

La sezione armena misura circa 820 chilometri, dal lago Arpi, al confine nord, fino a Meghri, sul confine con l’Iran. Nessuno ti impone di farla tutta. Il modo più sensato di affrontarla è per regioni, ognuna con un carattere diverso.

A nord, la regione di Dilijan è la più facile da avvicinare: boschi di querce e faggi, monasteri del X secolo come Haghartsin e Goshavank, laghetti nel bosco e una cittadina termale dove riposare. È anche il tratto meglio segnalato e mantenuto. Il cammino dal lago di Parz verso il lago di Gosh è un primo assaggio da mezza giornata; l’intera sezione del parco nazionale di Dilijan misura invece circa 85 chilometri, con oltre 4.000 metri di dislivello positivo. Più a nord, Lori e Tavush sono verdi e fresche, con gole profonde e monasteri Unesco.

Al centro ci sono i monti Gegham, un altopiano vulcanico di prati alpini, laghi e petroglifi, frequentato d’estate dai pastori yazidi. Qui il sentiero spesso non c’è e si naviga a vista. La cima più alta è il Monte Azhdahak, 3.597 metri, con un lago di neve fusa nel cratere: dalle piste per fuoristrada che arrivano sotto la vetta, la salita richiede poche ore, ma l’avvicinamento è lungo. A sud, il Vayots Dzor alterna vigneti e falesie color ruggine, con la grotta di Areni-1, dove è stata trovata una delle cantine più antiche del mondo. Ancora più giù, il Syunik è la regione più selvaggia: canyon, passi di montagna, il monastero di Tatev sospeso sulla gola del Vorotan.

Senza fretta: dormire in famiglia

La vera sorpresa del TCT armeno non è il paesaggio, è l’accoglienza. Lungo il percorso si moltiplicano le guesthouse a gestione familiare, dove si mangia quello che produce la casa e si impara a cucinare con le erbe raccolte durante la giornata. Nel villaggio di Old Martiros, per esempio, si può partecipare alla preparazione del formaggio stagionato in grotta. Gli operatori legati al progetto organizzano itinerari su misura con trasferimento dei bagagli tra una casa e l’altra: si cammina con lo zaino leggero e si arriva la sera dove qualcuno ti aspetta. Per chi va da solo, le tracce sono disponibili nelle principali app per l’escursionismo.

Quando andare

La stagione buona va dalla tarda primavera all’inizio dell’autunno, ma cambia da regione a regione. In primavera i prati si riempiono di fiori. Luglio e agosto sono gli unici mesi davvero affidabili per attraversare i monti Gegham, innevati da ottobre a giugno, ma sono anche i mesi più caldi nelle valli del sud. Da metà settembre a fine ottobre i boschi di Dilijan e del Syunik si colorano di foliage: forse il momento più bello per i trekking di bassa e media quota.

Come arrivare dall’Italia

Ci sono voli diretti da Milano per Yerevan, per esempio quelli di FlyOne Armenia da Bergamo, in poco più di quattro ore. Da Yerevan quasi tutte le sezioni del sentiero si raggiungono in bus, minibus o auto: per Dilijan bastano un paio d’ore; per partire da sud, un minibus quotidiano collega la capitale a Meghri. Una volta sul sentiero, l’unico mezzo di trasporto sono le gambe. I cittadini italiani possono entrare in Armenia senza visto per soggiorni brevi.

Domande frequenti

Quanto è lungo il Transcaucasian Trail in Armenia?

Circa 820 km, dal lago Arpi a Meghri. L’intero TCT, una volta completato, collegherà Armenia, Georgia e Azerbaigian per circa 3.000 km.

Da dove conviene iniziare?

Dalla sezione del parco nazionale di Dilijan: è la più segnalata e mantenuta, ricca di monasteri e servizi, ed è facile da raggiungere da Yerevan.

Si può fare senza guida?

Nelle sezioni ben segnalate come Dilijan sì, con le tracce GPS ufficiali. Nei tratti più selvaggi del Gegham e del Syunik è meglio affidarsi a una guida.

Dove si dorme lungo il sentiero?

In tenda o nelle guesthouse familiari dei villaggi, sempre più numerose. Gli operatori locali possono prenotarle e organizzare il trasferimento dei bagagli.

C’è un angolo della Romagna che ti entra nel cuore e non si dimentica facilmente. Brisighella, borgo medievale incastonato tra le colline argillose del Faentino, in provincia di Ravenna, è un luogo in cui il tempo sembra scorrere in modo diverso: più consapevole.
Tre colli si ergono sul paesaggio, il centro storico racconta secoli di storia e l’atmosfera invita a rallentare. E. mangiare.

Non sorprende che Brisighella sia uno dei borghi più belli d’Italia, riconoscimento ufficiale che porta con sé l’orgoglio di una comunità che ha saputo custodire la propria identità.
Arrivare qui è già di per sé un’esperienza. La strada che sale dalla pianura padana attraversa un paesaggio di vigneti e calanchi, formazioni argillose che cambiano colore con la luce del giorno, dal grigio perla dell’alba all’oro intenso del tramonto.
Il borgo sorge nella Valle del Lamone, lungo la Via Faentina, ed si trova sul Cammino dei Gessi e dei Calanchi, uno dei più belli in Italia.

Un borgo sospeso tra roccia e cielo

Brisighella deve la sua forma e il suo carattere a quei tre colli inconfondibili che la dominano. Sul primo si erge la Rocca Manfrediana, fortezza trecentesca che ha visto succedersi Manfredi, Veneziani e Napoleone, oggi visitabile e capace di regalare una vista mozzafiato sulla vallata. Sul secondo svetta il Torrino dell’Orologio, simbolo iconico del borgo, costruito nel 1290 come torre di avvistamento e trasformato nel corso dei secoli prima in campanile e poi in torre civica.

Il terzo colle ospita il Santuario del Monticino, luogo di culto e silenzio, raggiungibile a piedi attraverso un sentiero che profuma di timo e lavanda selvatica.
È impossibile non fermarsi lassù, a guardare il borgo dall’alto, e sentire qualcosa che assomiglia alla pace.

Al di sotto, la Via degli Asini — o più propriamente Via del Borgo — è uno dei vicoli coperti più curiosi e fotografati d’Italia.
Questa strada sopraelevata e porticata, scavata nella roccia gessosa, veniva un tempo percorsa dai muli che trasportavano gesso e olio; oggi è il passaggio romantico per eccellenza.
Passeggiare al suo interno, tra le arcate di pietra e le finestre che si aprono come occhi sulla piazza sottostante, è un’esperienza che appartiene a quella categoria rara di cose semplici che restano impresse.

Oltre ai tre colli, il centro storico di Brisighella nasconde ulteriori gemme. La Pieve del Thò, una delle chiese romaniche più antiche e meglio conservate della Romagna, risale al IX secolo e si trova a pochi chilometri dal centro, immersa nel verde. L’interno spoglio, quasi austero, trasmette una spiritualità immediata e concreta.
Il Museo Civico raccoglie reperti paleontologici, archeologici e naturalistici che raccontano millenni di storia locale, dagli ammoniti fossili alle testimonianze romane.
Vale la visita anche per capire come questo territorio, apparentemente quieto, sia stato crocevia di culture e civiltà.

Escursioni nei dintorni: la Romagna che non ti aspetti

La Valle del Lamone e i colli attorno a Brisighella offrono decine di percorsi per escursionisti, ciclisti e semplici camminatori.
Il Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola è il cuore verde di quest’area, una dorsale di roccia gessosa lunga circa 25 chilometri punteggiata di grotte, crinali e belvedere sorprendenti.
Le grotte carsiche, alcune visitabili con guida, sono un’attrazione genuinamente spettacolare (no, non serve l’attrezzatura da speleologo professionista per godersele). Da non perdere è la discesa sotterranea nella grotta Tanaccia, per vedere com’era la preistoria.

Il Cammino di Dante, il lungo itinerario che ripercorre i passi del Sommo Poeta tra Romagna e Toscana, attraversa anche questi territori. Chi ama camminare tra storia e natura troverà in questo tracciato una prospettiva inedita sul paesaggio romagnolo.
Anche il cicloturismo è molto praticato, grazie alla ciclabile della Valle del Lamone che collega Brisighella a Faenza in modo comodo e scenografico.

Cosa mangiare a Brisighella: i sapori autentici della Romagna

Brisighella è famosa in tutta Italia per il suo olio extravergine di oliva, prodotto da cultivar antichissime come la Nostrana di Brisighella. Le sue caratteristiche organolettiche sono davvero uniche: un fruttato intenso con note di carciofo e mandorla e una leggera piccantezza persistente. Ha ottenuto la DOP e viene considerato tra i migliori oli italiani, tanto da meritare un festival dedicato, la Sagra dell’Olivo, ogni novembre.

Ma la tavola di Brisighella non si esaurisce nell’oro verde. I ristoranti del borgo propongono i classici della cucina romagnola, tra cui piadina, passatelli in brodo, strozzapreti al ragù e grigliate di carne.
Il formaggio di fossa di Sogliano, stagionato in grotte di tufo, è spesso presente nei menu e rappresenta una delle esperienze gusto più intense della gastronomia italiana.
E il carciofo gigante, che cresce nei calanchi attornoal paese, da assaggiare in primavera. Fermarsi a pranzo in una delle osterie del centro, magari con vista sulla piazza, è parte integrante dell’esperienza. La cucina romagnola non si racconta, si vive lentamente, con un bicchiere di Sangiovese di Romagna accanto.

Informazioni pratiche per visitare Brisighella

Come arrivare. Brisighella si raggiunge in auto dall’A14 (uscita Faenza) in circa 15 minuti. Chi preferisce il treno può arrivare a Faenza con Trenitalia e proseguire in autobus o taxi. La stazione più vicina al borgo è quella di Riolo Terme–Brisighella, sulla linea Faenza–Marradi, con corse limitate ma paesaggisticamente molto suggestive.
Quando andare. La primavera (aprile–maggio) e l’autunno (settembre–novembre) sono le stagioni ideali perché i colori del paesaggio raggiungono il loro apice, le temperature restano miti e la folla è gestibile. Novembre porta la Sagra dell’Olivo, un appuntamento imperdibile per chi vuole immergersi nella cultura locale.
Dove dormire. Il borgo e i dintorni offrono agriturismi, B&B di charme e piccoli hotel. Soggiornare almeno una notte permette di vivere Brisighella nella sua luce migliore, quella delle prime ore del mattino, quando la pietra si scalda piano e il borgo è ancora tutto per voi.

Foto Pexels, Martino De Mori, Vanni Lazzari, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

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Kyoto non è solo templi al tramonto o foliage autunnale che tinge tutto di arancio.
Esiste una versione più silenziosa, più intima della meravigliosa città giapponese, che riusciamo a vedere solo nei mesi freddi, seguendo le tracce della cucina e degli , le tradizionali spa giapponesi.
Così si capisce davvero cosa significa questa città: il vapore sale dalle pentole e dalle sorgenti termali, l’aria sa di brodo e di legno bagnato.
Il punto di partenza: le nabe, le pentole comuni portate al centro del tavolo, lo yudofu, il ramen servito fumante al bancone, il botan-nabe con carne di cinghiale selvatico sono piatti che richiedono tempo, presenza, commensali. 

Ohara: verdure di montagna, shibazuke e bagni caldi

A nord del centro di Kyoto, Ohara è da secoli luogo di ritiro. Il paesaggio è rurale, punteggiato da templi storici e giardini, con coltivazioni che forniscono agli chef locali materia prima a pochi passi dalla cucina.
Le Ohara yasai, le verdure coltivate in zona, entrano nei menù di ristoranti e piccoli caffè con la stessa naturalezza con cui cambiano le stagioni.

Tra i prodotti più caratteristici c’è lo shibazuke, una preparazione di verdure fermentate con radici profonde nella storia culinaria locale.
La versione invernale è quella più complessa: le verdure riposano nei barili di cedro per diversi mesi, le note aspre si attenuano progressivamente e il risultato è un sapore umami denso, con un colore che vira verso il prugna scuro.
Assaggiarlo dopo un pasto caldo significa capire qualcosa di preciso su come funziona la fermentazione giapponese.
Dopo tavola, Ohara invita all’onsen. Strutture come Ohara Sanso, Ohara-no-Sato e Seryo combinano cucina locale, ospitalità e bagni caldi, alcuni anche all’aperto.
Il contrasto tra l’aria fredda e l’acqua termale rallenta il ritmo in modo quasi forzoso: il vapore sale lento, il paesaggio intorno si fa quieto. È la pausa più onesta della giornata. Per chi vuole fermarsi a dormire, la prenotazione in anticipo è consigliabile, specialmente nei fine settimana.

Fushimi e Takao: ramen, cinghiale e yuzu nelle vallate

Fushimi è conosciuta soprattutto per le distillerie di sakè e i canali che la attraversano. Tra le stazioni di Fujinomori e Fushimi-Momoyama si nasconde però anche una scena del ramen vivace, con locali piccoli e specializzati che servono versioni diverse di uno dei piatti più versatili della cucina giapponese. Sedersi al bancone, guardare il cuoco lavorare il brodo e aspettare la ciotola fumante è un gesto quotidiano per chi abita il quartiere, un’esperienza diretta per chi lo visita.

La passeggiata tra le strade di Fushimi può poi allungarsi verso le distillerie di sakè: oltre venti birrifici nel raggio di circa tre chilometri, favoriti nei secoli dalla qualità delle acque sotterranee locali.
Non è necessario essere appassionati per apprezzare il contesto, basta camminare lungo i canali per capire quanto l’identità di questo quartiere sia legata alla fermentazione, al tempo lento, alla cura.

Più in alto, tra le montagne a nordovest della città, Takao offre un paesaggio di vallate invernali che cambia completamente registro.
La specialità stagionale è il botan-nabe: carne di cinghiale selvatico proveniente dai boschi circostanti, disposta nel piatto a ricordare i petali di una peonia, da cui il nome.
Viene servita in ristoranti e locande tradizionali, dove la pentola rimane al centro della tavola per tutta la durata del pasto.
Poco distante, l’area di Mizuo aggiunge un altro elemento: lo yuzu, agrume giapponese dal profumo intenso che matura tra novembre e dicembre. Un bagno termale con yuzu freschi galleggianti, seguito da un nabe di pollo, è una combinazione che unisce benessere, stagionalità agricola e cucina in un unico gesto.

Yudofu, yuba e Gion: il tofu caldo e la passeggiata finale

Il tofu è uno degli ingredienti più rappresentativi della cucina di Kyoto, e in inverno trova la sua forma più diretta nello yudofu: il panetto bianco scaldato delicatamente in acqua e servito con salse semplici che ne valorizzano la consistenza morbida.
Pochi elementi, nessuna sovrastruttura. A fianco dello yudofu, la yuba racconta una variazione sulla stessa materia prima: quando il latte di soia viene riscaldato, sulla superficie si forma una pellicola sottile che i cuochi raccolgono a mano e usano in preparazioni che spaziano dal quotidiano al raffinato.
Sono piatti che insegnano qualcosa sull’approccio gastronomico di questa città, l’attenzione non è mai sull’abbondanza, ma sulla qualità della singola cosa.

La chiusura ideale di questo itinerario è Gion, il quartiere storico nel cuore di Kyoto. Le facciate in legno delle case tradizionali, le lanterne, i vicoli stretti al crepuscolo creano uno scenario che non invecchia.
Se la neve cadesse, il contrasto tra il bianco e le architetture scure amplificherebbe tutto. Anche senza neve, Gion di sera è una delle immagini più solide che Kyoto sa offrire.
Ripercorrendo questa stagione, emerge con chiarezza come la Kyoto autunnale e invernale sia quasi il contrario di quella estiva: meno folla, meno fotografi sotto i torii, più spazio per capire il ritmo ordinario della città. Le zuppe e gli onsen non sono attrazioni. Sono la struttura della giornata.

Info pratiche

Dove: Kyoto, Giappone. Aree di interesse: Ohara, Fushimi, Takao, Mizuo, Gion.
Come arrivare: Da Tokyo in Shinkansen (circa 2h15 fino alla stazione di Kyoto). Ohara è raggiungibile in autobus dal centro in circa 60 minuti; Fushimi con la metropolitana o treni locali; Takao con autobus stagionali.
Quando: Da novembre a febbraio per l’esperienza invernale completa. Lo yuzu di Mizuo matura tra novembre e dicembre.
Biglietto: Gli onsen delle strutture private di Ohara (Ohara Sanso, Ohara-no-Sato, Seryo) variano per tariffe; prenotare in anticipo è consigliabile.
Da abbinare: Una visita ai templi di Ohara (Sanzen-in tra i più noti) e una passeggiata lungo i canali di Fushimi.
Consiglio: Per il botan-nabe a Takao e i bagni con yuzu a Mizuo, verificare la disponibilità direttamente presso le locande locali poiché l’offerta è stagionale e limitata.

Foto Pexels, Kyoto

Si viene accolti da pareti di roccia altissime, case raccolte ai piedi delle montagne e un paesaggio che sembra appartenere a una Sardegna distante anni luce dalle sue spiagge più celebri. Ciò vuol dire che si è arrivati a Ulassai, borgo posto tra i rilievi dell’Ogliastra, dominato da enormi bastioni calcarei segnati da fessure e pareti verticali, che sembrano proprio proteggere l’abitato (ma anche sovrastarlo).

Quelli sono i Tacchi d’Ogliastra, formazioni rocciose chiamate così per il loro profilo caratteristico, un territorio fatto di boschi, cavità sotterranee, sorgenti e profonde gole. A rendere Ulassai davvero particolare, però, è anche una vicenda artistica che ha trasformato il rapporto tra gli abitanti e la loro terra: un semplice nastro azzurro, utilizzato nel 1981, ha dato origine a uno dei progetti più originali dell’arte contemporanea italiana.

Da allora, strade, edifici e spazi pubblici custodiscono opere che raccontano la comunità attraverso le sue tradizioni, le paure e i legami umani.

Ulassai e la storia del nastro azzurro che unì un intero paese

Maria Lai è stata un’artista nata nel borgo nel 1919 e diventata una delle figure più importanti dell’arte italiana del ‘900. Il suo nome è legato soprattutto a un episodio avvenuto nel settembre del 1981, quando decise di coinvolgere gli abitanti in un’opera collettiva intitolata Legarsi alla montagna. L’amministrazione dell’epoca desiderava realizzare un monumento ai caduti, ma la donna propose un intervento che coinvolgesse direttamente la popolazione, ispirato a una leggenda tramandata da generazioni.

Il racconto nasceva da una tragedia realmente avvenuta nel 1861, quando il crollo di un costone roccioso provocò la morte di tre bambine. Secondo la tradizione, una quarta riuscì a salvarsi grazie a un nastro celeste che, apparso durante un temporale, l’aveva attirata fuori da una grotta poco prima della frana.

Da quella storia prese forma un progetto tanto semplice quanto rivoluzionario: un nastro azzurro lungo circa 27 km venne distribuito tra gli abitanti, che lo annodarono a porte, finestre, balconi e terrazze. L’operazione durò 3 giorni e si concluse con alcuni scalatori che portarono il nastro fino al Monte Gedili, stabilendo un collegamento simbolico tra il paese e la montagna. Quell’intervento, oggi considerato uno dei primi esempi di arte relazionale in Italia, cambiò per sempre l’identità culturale di Ulassai.

Cosa vedere a Ulassai tra vicoli, opere d’arte e musei sorprendenti

Passeggiare nel centro storico di Ulassai permette di scoprire quanto sia profondo il segno lasciato da Maria Lai. Le sue creazioni compaiono sulle facciate, lungo le strade e negli edifici pubblici, intrecciandosi con l’architettura tradizionale del paese. Uno dei luoghi più particolari è l‘antico Lavatoio comunale, utilizzato un tempo dalle donne per lavare la lana.

Maria Lai contribuì alla sua trasformazione artistica realizzando nel 1982 un grande telaio che occupa il soffitto, composto da corde intrecciate e strutture in ferro. All’intervento si aggiunsero le opere di Costantino Nivola, Guido Strazza e Luigi Veronesi, trasformando uno spazio destinato alle attività quotidiane in un piccolo museo.

Merita attenzione soprattutto la Fontana sonora di Nivola, progettata affinché lo scorrimento dell’acqua produca una particolare musicalità. Accanto, mosaici, geometrie e materiali differenti restituiscono l’impressione di un edificio costruito attraverso più linguaggi espressivi. Proseguendo tra le vie si incontrano altre testimonianze della creatività dell’artista: in via Venezia si trovano i Libretti murati, 13 piccoli libri in terracotta smaltata inseriti nelle pareti, mentre La casa delle inquietudini sorprende con figure di draghi dipinte sulle superfici di un edificio.

Particolarmente suggestiva è anche La Scarpata, intervento del 1993 che porta il linguaggio artistico direttamente sulle superfici rocciose. A completare il percorso culturale è la Stazione dell’Arte, museo inaugurato nel 2006 negli spazi di una vecchia stazione ferroviaria, con oltre 140 opere di Maria.

La Grotta di Su Marmuri, un gigantesco mondo sotterraneo

Lasciato il centro abitato, c’è una strada che sale verso il Tacco di Ulassai e che attraversa costoni calcarei e scorci panoramici, fino a raggiungere uno degli ambienti naturali più impressionanti della Sardegna.

Foto: By Javier Sanchez Portero – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

Si tratta della Grotta di Su Marmuri, il cui nome richiama il marmo per l’aspetto della roccia calcarea. L’ingresso si apre a circa 880 metri di altitudine e conduce a un sistema sotterraneo di dimensioni eccezionali. Il percorso visitabile si sviluppa per circa 850 metri e si snoda in ambienti dai nomi suggestivi. Nella Sala dell’Organo le concrezioni ricordano le canne di uno strumento musicale, mentre la Sala del Cactus custodisce due gigantesche stalagmiti alte circa 20 metri.

Le cascate di Lequarci e Lecorci, lo spettacolo dell’acqua tra le rocce

Il territorio di Ulassai custodisce anche un’altra sorpresa naturale, particolarmente spettacolare dopo periodi di piogge abbondanti: le Cascate di Lequarci e Lecorci, che trasformano le imponenti pareti calcaree in scenari pieni di getti d’acqua, rivoli e piccoli bacini naturali.

Lecorci si trova a breve distanza dal centro, ai piedi del Tacco e poco al di sotto della Grotta di Su Marmuri, mentre le cascate di Lequarci sono situate a circa 7 km dal paese, in località Santa Barbara, e sono decisamente più impressionanti. Durante i periodi di piena, infatti, l’acqua precipita da una grande parete disposta ad anfiteatro, formando numerosi salti.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Nelle profondità delle gole dell’Ardèche, nel sud della Francia, c’è un’apertura nascosta tra le pareti calcaree che conduce a uno dei patrimoni artistici più antichi dell’umanità, dove sulle superfici rocciose appaiono cavalli in corsa, leoni dalle fauci spalancate, mammut e rinoceronti, disegnati con una precisione così sorprendente che alcune figure sembrano muoversi.

È la Grotta Chauvet-Pont d’Arc, uno dei più straordinari complessi di arte rupestre del Paleolitico superiore, con raffigurazioni risalenti a circa 36.000-37.000 anni fa. Situata nei pressi di Vallon-Pont-d’Arc, rappresenta una testimonianza eccezionale della sensibilità artistica delle prime popolazioni di Homo sapiens presenti in Europa.

Questo sui straordinario livello di conservazione si deve al fatto che è rimasta isolata per migliaia di anni, mantenendo dipinti, impronte e tracce delle attività umane in condizioni rarissime (il suo valore è stato infatti riconosciuto dall’UNESCO nel 2014).

Oggi, una ricerca scientifica pubblicata nel 2026 aggiunge un capitolo inatteso a questa storia: attraverso una particolare luce ultravioletta, gli studiosi hanno individuato una sottilissima pellicola minerale sulle pitture e alcuni indizi che potrebbero raccontare persino il modo in cui gli artisti preistorici utilizzavano il fuoco per tracciare le proprie figure.

La scoperta della Grotta Chauvet

Tutto ebbe inizio il 18 dicembre 1994, quando 3 speleologi francesi stavano esplorando le falesie calcaree dell’Ardèche. Un leggero movimento d’aria proveniente da una piccola apertura attirò la loro attenzione, suggerendo la presenza di ambienti sotterranei ancora sconosciuti. Superato uno stretto passaggio, gli esploratori raggiunsero una successione di sale ornate da stalattiti, concrezioni e superfici ricoperte di figure animali.

Foto: By Thilo Parg – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Davanti ai loro occhi si presentò un insieme di pitture e incisioni rimasto nascosto per un tempo quasi inconcepibile. Sul pavimento, tra l’altro, sono rimaste impresse orme di animali, tracce di passaggi umani e segni lasciati dalle torce utilizzate per illuminare l’oscurità.

Particolarmente suggestiva è una serie di impronte attribuite a un giovane individuo, individuate nella Galleria dei Croisillons. Si sviluppano per circa 70 metri e sono associate a tracce di carbone risalenti a circa 26.000 anni fa.

Le pitture rupestri della Grotta Chauvet

Oltre 1.000 rappresentazioni popolano le pareti della Grotta Chauvet, formando un repertorio artistico che sorprende per varietà, dimensioni e qualità esecutiva. A differenza di molti altri complessi rupestri europei (dominati da animali abitualmente cacciati) le superfici dell’Ardèche mostrano una presenza significativa di grandi predatori, come leoni delle caverne, orsi e rinoceronti lanosi che condividono lo spazio con bisonti, mammut, cavalli e altre specie della fauna glaciale.

Il celebre Pannello dei Cavalli costituisce una delle composizioni più riconoscibili: i profili degli animali emergono dalla roccia con linee sicure, sfumature di carbone e un’attenta ricerca delle proporzioni. Le teste sembrano affiorare una accanto all’altra, mentre la disposizione dei musi conferisce profondità all’intera scena.

Foto:By Communication Grotte Chauvet 2 – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Altrettanto impressionante è il Pannello dei Leoni, caratterizzato da figure che evocano il movimento di un gruppo di predatori. L’intensità delle espressioni, la posizione dei corpi e la precisione dei dettagli anatomici rivelano una conoscenza approfondita degli animali rappresentati.

Una luce invisibile svela un nuovo mistero della Grotta Chauvet

Una delle scoperte scientifiche più recenti riguarda una caratteristica quasi impossibile da riconoscere a occhio nudo: parte delle antichissime raffigurazioni risulta ricoperta da un sottilissimo deposito trasparente di calcite, un minerale composto da carbonato di calcio. La scoperta emerge da uno studio pubblicato il 29 settembre 2026 sulla rivista scientifica ACS Omega, condotto da un gruppo di ricercatori francesi coordinato da Philippe Walter, del Laboratorio di Archeologia Molecolare e Strutturale della Sorbona e del CNRS.

Per analizzare i dipinti, gli studiosi hanno utilizzato la spettroscopia di fluorescenza ultravioletta, una tecnica che permette di distinguere materiali apparentemente identici attraverso la luce emessa in seguito all’esposizione ai raggi UV. Sotto la luce ultravioletta, la roccia calcarea produce una fluorescenza prevalentemente grigiastra, mentre i depositi di calcite possono assumere una colorazione blu. Il carbone delle pitture, invece, assorbe gran parte della radiazione.

Questa differenza ha consentito di riconoscere un velo minerale trasparente sovrapposto ad alcune linee nere, invisibile durante una normale osservazione. Le indagini si sono concentrate soprattutto sul Pannello dei Cavalli, nella Sala Hillaire, e su alcune raffigurazioni dell’Alcova dei Leoni.

Foto: By Claude Valette – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Uno dei risultati più interessanti riguarda la testa di un cavallo: in corrispondenza di alcune linee tracciate con il carbone, gli strumenti hanno registrato una fluorescenza blu compatibile con la presenza di calcite depositata successivamente alla realizzazione del disegno. La pellicola potrebbe aver agito, almeno in determinate condizioni, in maniera simile a una vernice naturale. Una protezione sottilissima, formatasi lentamente grazie ai processi geologici che interessano la cavità.

Si tratta tuttavia di una possibilità ancora da approfondire, ma quel che è certo è che lo studio dimostra la presenza del rivestimento minerale. Nell’Alcova dei Leoni è emerso inoltre un fenomeno curioso: in alcuni punti, i depositi minerali occupano le porzioni prive di pittura e sembrano interrompersi lungo determinate linee di carbone.

Le tracce arancioni e l’ipotesi dei disegni realizzati con braci ardenti

La parte più intrigante della ricerca riguarda una fluorescenza arancione osservata accanto ad alcuni segni neri. Una colorazione simile è stata rilevata anche sulle tracce lasciate dalle torce preistoriche, strofinate contro le pareti per ravvivarne la fiamma.

Per comprenderne l’origine, gli scienziati hanno condotto diversi esperimenti in laboratorio, esaminando il comportamento dei materiali sottoposti a differenti condizioni. Riscaldando campioni di calcare e calcite fino a circa 500 °C, hanno ottenuto una risposta luminosa molto simile a quella rilevata nella grotta.

Foto: Di Inocybe di Wikipedia in francese – Trasferito da fr.wikipedia su Commons da Bloody-libu utilizzando CommonsHelper., Pubblico dominio, via Wikipedia

Da questa osservazione nasce un’ipotesi affascinante, secondo cui alcuni artisti paleolitici potrebbero aver disegnato direttamente sulla pietra utilizzando pezzi di carbone ancora incandescenti, anziché bastoncini completamente spenti. Anche questa, però, resta però una teoria preliminare.

Visitare la Grotta Chauvet 2, il viaggio nella preistoria attraverso la sua replica

La Grotta Chauvet originale è chiusa al pubblico per ragioni di conservazione. L’accesso è riservato a un numero estremamente limitato di studiosi e specialisti, sottoposti a rigorose procedure di protezione. Per consentire la visita di questo patrimonio è stata realizzata la Grotte Chauvet 2 Ardèche, inaugurata nell’aprile 2015 e inizialmente conosciuta con il nome di Caverne du Pont d’Arc.

Si tratta di una delle più grandi ricostruzioni di una grotta decorata mai realizzate, sviluppata attraverso rilievi scientifici, tecnologie digitali e un accurato lavoro di riproduzione artistica. Il percorso restituisce l’aspetto delle sale preistoriche attraverso stalattiti, stalagmiti, pareti irregolari e riproduzioni fedeli delle composizioni originali.

Foto Canva

L’illuminazione soffusa lascia affiorare gradualmente le figure dall’oscurità, con i cavalli che sembrano rincorrersi lungo la pietra, i rinoceronti che mostrano le corna imponenti e i leoni che occupano ampie superfici con la forza delle loro sagome.

La visita della replica dura circa 1 ora, ma il complesso comprende anche la Galerie de l’Aurignacien, uno spazio dedicato alla vita quotidiana, alla cultura e alle tecniche artistiche delle popolazioni preistoriche.

Foto di copertina: Di Thomas T. from somewhere on Earth – Etologic horse study, Chauvet´s caveUploaded by FunkMonk, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Quando si parla di grandi mete culturali del Centro Italia, Roma occupa quasi tutto lo spazio. Eppure, a meno di cento chilometri dalla capitale, esiste un corridoio storico e paesaggistico, l’asse etrusco tra Lazio e Tuscia, che una parte crescente di viaggiatori consapevoli ha cominciato a riscoprire.
Tarquinia non è solo una necropoli: è il sito che meglio rappresenta questo ritorno di interesse, ma il valore del percorso sta nell’insieme, non nella singola tappa.

La Necropoli d Monterozzi, ad esempio, conta oltre seimila tombe rupestri, con cicli di affreschi che rappresentano scene di vita quotidiana, musica, danza e banchetti, un documento visivo di una civiltà che anticipa di secoli molte delle forme artistiche del mondo romano.
Il Museo Nazionale Tarquiniense, ospitato nel Palazzo Vitelleschi nel centro storico medievale, conserva una collezione di ceramiche, sarcofagi e reperti che rende il quadro ancora più articolato. Tarquinia, in altri termini, non si esaurisce in una sola visita e non si riduce a un’unica categoria di interesse.

Tarquinia oltre la Necropoli

A Tarquinia e dintorni cresce l’offerta di turismo lento e cicloturistico che attraversa la Maremma laziale; aumentano le strutture ricettive di piccole dimensioni nell’entroterra tra Viterbo e il litorale tirrenico; l’asse etrusco compare con frequenza crescente nei circuiti promossi da operatori specializzati in viaggi culturali.
È una riscoperta graduale, alimentata da un profilo di viaggiatore diverso rispetto al turismo di massa: più interessato alla profondità dell’esperienza che alla densità delle attrazioni per giornata.

Tarquinia stessa offre questo tipo di esperienza in modo naturale. Il centro storico medievale, arroccato su un pianoro tufaceo con torri ancora in piedi, ha una sua identità urbana distinta dalla necropoli.
Il lungomare di Tarquinia Lido, a pochi chilometri, aggiunge una dimensione balneare che prolunga la permanenza e diversifica il pubblico.

Perché l’asse etrusco è unico 

L’espressione “asse etrusco” indica, in modo non ufficiale, la sequenza di siti, borghi e paesaggi che seguono le tracce della civiltà etrusca tra il litorale tirrenico e l’entroterra viterbese.
Cerveteri a sud, Tarquinia al centro, Vulci e Tuscania verso nord, con diramazioni verso il lago di Bolsena e la Valle del Fiora: è un territorio vasto, poco strutturato dal punto di vista turistico, e proprio per questo ancora autentico.

La caratteristica distintiva di quest’asse rispetto ad altri circuiti culturali italiani è la compresenza di strati storici sovrapposti. Gli etruschi, i romani, i medievali e il paesaggio naturale della Maremma e della Tuscia convivono senza soluzioni di continuità. Un visitatore può passare da una necropoli rupestre a un borgo medievale a un lago vulcanico nel giro di poche decine di chilometri. Per non parlare di un luogo magico come Civita di Bagnoregio, la città in via di estinzione. 

Questo tipo di offerta si presta particolarmente al turismo lento, a piedi, in bici o in auto, che non richiede grandi infrastrutture ma chiede qualità dell’accoglienza e leggibilità del territorio.
Entrambi gli elementi stanno migliorando, lentamente, grazie anche a iniziative locali e regionali di valorizzazione.

Le tappe dalla Tuscia al Lazio interno

Tuscania, a una ventina di chilometri da Tarquinia, è uno dei casi più emblematici di borgo etrusco-medievale ancora poco conosciuto al di fuori dei circuiti specializzati.
Le chiese romaniche di San Pietro e Santa Maria Maggiore, costruite su altopiani tufacei con sepolcreti etruschi alle spalle, sono tra le architetture medievali meglio conservate del Lazio.
Vulci, con il suo parco archeologico che comprende necropoli, un ponte medievale e il castello della Badia, rappresenta un altro nodo dell’asse che merita attenzione autonoma.
Il sito è meno frequentato di Tarquinia ma non meno significativo: ha restituito alcuni dei più importanti manufatti etruschi oggi conservati in musei di tutto il mondo.

Spostandosi verso l’entroterra viterbese, il paesaggio cambia registro ma non perde interesse.
Soriano nel Cimino, adagiato sulle pendici del Monte Cimino con il suo castello normanno-svevo, è un esempio di come il Lazio interno sappia offrire livelli di interesse storico e paesaggistico comparabili alle mete più celebrate, con una pressione turistica ancora contenuta.
Vale la pena ricordare, restando nel Lazio meno esplorato, che esistono borghi come Arsoli, soprannominato “Piccola Parigi” per la concentrazione di dimore storiche, che rientrano nella stessa logica di riscoperta.

Informazioni pratiche

Come arrivare

Tarquinia non è solo una necropoli da visitare in giornata: merita un soggiorno. La stazione di Roma Termini collega la città con cambio a Civitavecchia in circa un’ora e trenta minuti.
Chi viaggia in auto percorre l’Autostrada A12 Roma–Civitavecchia e prosegue sulla Aurelia verso nord. Per esplorare l’entroterra, Tuscania, Vulci, Soriano nel Cimino, l’auto rimane il mezzo più pratico.

Quando andare

La primavera (aprile–giugno) e l’autunno (settembre–ottobre) sono le stagioni più indicate: le temperature sono miti, la campagna è nel pieno del suo ciclo visivo e la pressione turistica rimane contenuta. I siti archeologici aperti all’aperto risultano particolarmente godibili con luce non estiva.

Quanto tempo stare

Un fine settimane lungo di tre giorni consente di visitare Tarquinia con la necropoli e il museo, aggiungere Tuscania e, disponendo di un giorno in più, raggiungere Vulci o il lago di Bolsena. Chi vuole percorrere l’intero asse senza fretta dovrebbe riservare almeno una settimana.

Dove dormire

L’offerta ricettiva nell’area è frammentata ma in crescita. Agriturismi, piccoli hotel storici nei centri medievali e bed & breakfast a conduzione familiare sono le formule più diffuse. La prenotazione anticipata è consigliata nei periodi di punta.

Foto Pexels

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Questo è quel momento dell’anno in cui viaggiare significa anche immergersi nei profumi, nei colori e nelle tradizioni della terra: è la stagione della vendemmia. E se l’11 novembre, con San Martino, il calendario richiama la tradizione del vino nuovo e il passaggio verso la stagione invernale, l’autunno rappresenta anche un momento ideale per mettersi in viaggio e andare alla scoperta dei luoghi in cui il vino nasce, tra vigneti, cantine storiche, paesaggi rurali e feste dedicate al raccolto. Un modo per conoscere una destinazione attraverso una delle sue espressioni più autentiche: la cultura del vino.

Da Jerez alla Rioja, 5 viaggi in Spagna per veri wine lover

Per accompagnare i viaggiatori alla scoperta di queste tradizioni, Vueling, parte del gruppo IAG, propone un itinerario tra alcune delle più celebri destinazioni enoturistiche del proprio network. Dalla Catalogna, con Barcellona e i vigneti del Penedès e del Priorat, ai Paesi Baschi, porta d’accesso alla Rioja Alavesa, passando per Logroño, nel cuore della Rioja, e Jerez de la Frontera, capitale dello Sherry, con la vicina Cordova e l’area di Montilla-Moriles: un percorso attraverso paesaggi, vitigni, tradizioni e celebrazioni che raccontano l’anima di alcune delle più affascinanti regioni vinicole della Spagna.

Il profumo della vendemmia in Spagna: da Jerez ai Paesi Baschi, fino alla Catalogna

Dalla Catalogna ai Paesi Baschi, passando per La Rioja e l’Andalusia, la stagione della vendemmia offre l’occasione per scoprire alcuni dei territori spagnoli dove il vino è parte integrante del paesaggio, della cultura e della gastronomia.

Barcellona e il Penedès

Barcellona è il punto di partenza ideale per esplorare il Penedès, territorio collinare a sud-ovest della città, dove vigneti, piccoli borghi e cantine storiche si alternano a edifici moderni e paesaggi dominati dalla vicina montagna di Montserrat. È qui che nasce gran parte del Cava, lo spumante simbolo della Catalogna, prodotto principalmente con varietà autoctone come Xarel·lo, Macabeo e Parellada. Cuore della tradizione è Sant Sadurní d’Anoia, considerata la capitale del Cava, con le sue cantine e le lunghe gallerie sotterranee dove le bottiglie affinano lentamente. Poco più lontano, il Priorat offre uno scenario completamente diverso: a circa due ore da Barcellona, tra i rilievi della Serra de Montsant, i vigneti terrazzati si arrampicano su pendii scoscesi e danno origine soprattutto a rossi intensi e strutturati, a base di Garnacha e Cariñena. Borghi in pietra, antichi sentieri e la Cartoixa d’Escaladei, monastero medievale immerso nel paesaggio vitato, completano un itinerario dove natura, storia e vino convivono.

Grazie a Vueling, dall’Italia, Barcellona è raggiungibile da: Bologna (con fino a 7 voli settimanali), Bari (fino a 7), Cagliari (fino a 7), Catania (fino a 7), Roma Fiumicino (fino a 40), Firenze (fino a 19), Genova (fino a 2), Milano Malpensa (fino a 42), Napoli (fino a 21), Palermo (fino a 9), Salerno (4 voli a settimana nel mese di novembre), Torino (fino a 11), Venezia (fino a 16).

Bilbao e la Rioja

Da Bilbao, vivace città affacciata sull’estuario del Nervión nel nord della Spagna, si raggiunge la Rioja Alavesa, il territorio della Rioja che si estende nella provincia basca di Álava, tra il fiume Ebro e la Sierra de Cantabria. Qui i vigneti disegnano un paesaggio ordinato ai piedi delle montagne e il clima, influenzato dall’Atlantico ma protetto dai rilievi, favorisce la produzione di vini eleganti e longevi, dominati dal Tempranillo. Laguardia, borgo medievale circondato dalle vigne, è uno dei centri più rappresentativi della zona: sotto le sue strade si nasconde una rete di antiche cantine scavate nella roccia, testimonianza di una tradizione vinicola secolare.

Sempre grazie a Vueling, Bilbao si può invece raggiungere da: Roma Fiumicino (con fino a 4 voli settimanali), Milano Malpensa (fino a 7), Napoli (fino a 3), Torino (fino a 2), Venezia (fino a 3).

Logroño

Logroño, capoluogo della Rioja e città attraversata dall’Ebro, rappresenta invece una porta d’accesso naturale all’intera regione vinicola. Il territorio circostante è caratterizzato da dolci colline ricoperte di vigneti e da numerosi borghi e cantine che hanno fatto della Rioja una delle destinazioni enoturistiche più conosciute della Spagna. Il Tempranillo è il vitigno simbolo, affiancato da Garnacha, Graciano e Mazuelo per i rossi e dalla Viura per i bianchi.

Jerez de la Frontera

Nel sud del Paese, Jerez de la Frontera, nel cuore della provincia di Cadice, conduce invece alla scoperta del Marco de Jerez, paesaggio di vigneti e bodegas che si estende tra l’Atlantico e l’entroterra andaluso. È la patria dello Sherry, una famiglia di vini fortificati che comprende Fino, Amontillado e Oloroso e che nasce da una combinazione unica di clima, terreni calcarei e lunghi processi di affinamento.

Cordova e la zona di Montilla-Moriles

Infine, Cordova è il punto di accesso alla zona di Montilla-Moriles, nell’entroterra dell’Andalusia, dove le colline ricoperte di vigneti e i caratteristici terreni bianchi e calcarei fanno da sfondo a una tradizione enologica profondamente legata alla gastronomia locale. Qui il Pedro Ximénez è il vitigno protagonista e dà origine sia a vini dolci, ricchi e intensi, sia a versioni secche e vini affinati secondo tecniche tradizionali. La vendemmia, che in questa parte dell’Andalusia può iniziare già ad agosto, offre così un’occasione per scoprire un paesaggio rurale lontano dai circuiti più conosciuti, tra cantine storiche, uliveti e piccoli centri immersi nella campagna.

Dall’Italia, Logroño e la Rioja, Jerez de la Frontera e la provincia di Cadice, così come Cordova e la zona di Montilla-Moriles sono raggiungibili con voli in connessione da Barcellona.

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Un’ora scarsa da Roma, un castello che domina il paese, una famiglia principesca che lo possiede da secoli, un centro storico da percorrere a piedi. Sulla carta Arsoli e Vignanello si somigliano parecchio, e proprio per questo il confronto è utile: le somiglianze finiscono presto. Arsoli sta a est, nella Valle dell’Aniene, in un paesaggio di montagna; Vignanello a nord, nella Tuscia, tra colline di tufo, vigne e uliveti. E soprattutto, in questo momento, uno dei due castelli si può visitare e l’altro si osserva solo dall’esterno.

È la differenza più concreta per chi deve decidere dove passare un sabato o una domenica d’autunno. Da lì conviene partire, borgo per borgo.

Arsoli in breve: il borgo verticale dei Massimo

VisitLazio, il portale turistico della Regione, colloca Arsoli nei Monti Simbruini, a circa 58 chilometri da Roma. Il territorio, secondo la stessa fonte, appartenne prima agli Equi e poi ai Romani: lo testimoniano i resti di una villa del II secolo a.C. fuori dall’abitato e il cippo che segnava il 38° miglio della Via Valeria. Dal 1574 il feudo è dei Massimo, che lo acquistarono su consiglio di Filippo Neri e che ne sono ancora proprietari.

Il soprannome di “Piccola Parigi” viene attribuito a Luigi Pirandello, frequentatore del borgo. Secondo VisitLazio il riferimento era all’impianto urbano e alla qualità architettonica del paese: è un’etichetta letteraria, non una descrizione da prendere alla lettera, ma rende l’idea di un borgo più curato e “disegnato” di quanto ci si aspetti da un paese di montagna.

Il Castello Massimo, da guardare dal basso

Il Castello Massimo occupa la parte più alta dell’abitato, su uno sperone roccioso sopra la gola del Fosso Bagnatore. Le fonti locali descrivono interni di grande interesse, tra cui il salone affrescato nel 1749 da Marco Benefial e un giardino pensile all’italiana. Il punto pratico, però, è un altro: il sito turistico del borgo, visitarsoli.it, indica che il castello attualmente non è visitabile per lavori di restauro e ristrutturazione. Si può salire fino alla piazzetta del Santissimo Salvatore e osservarne la mole dall’esterno, insieme alla chiesa omonima, la cui facciata è attribuita a Giacomo Della Porta.

Piazze, acqua e vecchie attività produttive

Il cuore civile del paese è Piazza Valeria, da cui partono le strade che salgono verso il nucleo medievale. Qui si trova la fontana ottagonale del 1592, alimentata dall’acquedotto di Fonte Petricca voluto dai Massimo pochi anni prima. Le “botteghe” del titolo, ad Arsoli, vanno lette soprattutto in chiave storica: VisitLazio ricorda che dopo la peste del 1656 il paese visse una fase di intensa attività economica, con manifatture tessili, fornaci per laterizi e frantoi.

Oggi il luogo che racconta meglio questa cultura materiale e popolare è il Museo delle Tradizioni Musicali, ospitato nell’ex Granaio Massimo in Borgo San Bartolomeo. Il percorso è diviso tra strumenti pastorali, strumenti artigianali, musica sacra e devozionale e tradizione bandistica, con documenti della banda musicale di Arsoli che risalgono al Settecento. L’ingresso risulta gratuito; gli orari conviene verificarli con la Pro Loco prima di partire.

Chi ha già letto il nostro ritratto del paese (Nel Lazio c’è un borgo soprannominato “Piccola Parigi”, un susseguirsi di castelli e antiche botteghe) trova lì i dettagli su chiese e scorci del centro storico. Ai fini del confronto conta soprattutto il contesto: Arsoli è inserita nel Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini e il borgo è un buon punto di partenza per boschi, gole e sentieri. Per la tavola, la stessa VisitLazio segnala la pizza fritta e dolci della tradizione come le tisichelle e le ciammellette de magru.

Vignanello in breve: il castello che apre le porte

Vignanello si trova in provincia di Viterbo, a circa 69 chilometri da Roma secondo VisitLazio, a 369 metri di quota su un terreno tufaceo legato all’antica attività dei vulcani Cimino e Vico. Le origini sono antiche: la necropoli di Valle della Cupa attesta un centro attivo già in età falisca ed etrusca.

Castello Ruspoli e il giardino di Ottavia Orsini

Il protagonista è il Castello Ruspoli, affacciato su Piazza della Repubblica. Secondo VisitLazio l’aspetto attuale risale alla ricostruzione voluta da Sforza Marescotti e progettata da Antonio da Sangallo il Giovane tra il 1531 e il 1538, che trasformò la fortezza medievale nella residenza in pietra grigia che si vede oggi. La famiglia Ruspoli ne è proprietaria dal 1704. Tra gli ospiti illustri, il dato storico più citato è il soggiorno di Georg Friedrich Händel, che trascorse qui l’estate del 1707 alla corte del principe Francesco Maria Ruspoli.

Il motivo per cui il castello è noto ben oltre la Tuscia è il giardino all’italiana creato a partire dal 1611 da Ottavia Orsini, figlia di Vicino Orsini, l’ideatore del Sacro Bosco di Bomarzo. Conserva l’impianto originale: un grande rettangolo diviso da viali ortogonali, aiuole di bosso disegnate in geometrie simmetriche e, al centro, una vasca con fontana circondata da quattro archi in peperino. Di recente il complesso è stato interessato da interventi di restauro su ingresso, terrazzamenti e parco.

Le informazioni pratiche, dal sito ufficiale e dalla scheda della rete Grandi Giardini Italiani: il castello è aperto il venerdì, il sabato, la domenica e i festivi da febbraio a dicembre, è chiuso a luglio e si visita solo con guida e prenotazione online. La visita dura circa un’ora e comprende piano nobile e giardino; il biglietto intero costa 15 euro, il ridotto 10. Il piano nobile non è accessibile in sedia a rotelle.

Collegiata e Connutti: il borgo sotto il borgo

Di fronte al castello si trova la Collegiata di Santa Maria della Presentazione, consacrata da papa Benedetto XIII nel 1725. Nei sotterranei c’è la cappella sepolcrale della Madonna dei Sette Dolori, con le tombe dei principi Ruspoli e ossari comuni. Da qui parte uno degli elementi più particolari di Vignanello: i Connutti, una rete di cunicoli probabilmente scavati dai Falisci per raccogliere l’acqua e ampliati nel Medioevo. Si visitano solo con guida, con casco e torcia; è disponibile anche un percorso combinato castello più sotterranei.

Taverne, cantine e frantoi

Le botteghe, a Vignanello, hanno soprattutto il volto di taverne, cantine e oleifici. Il territorio esprime il vino Vignanello DOC, l’olio extravergine Tuscia DOP e la nocciola, base di biscotti come tozzetti e crucchi; tra i piatti, VisitLazio segnala gli gnocchi co’ i fero con sugo di salsiccia e pecorino. In autunno tutto questo converge nella Festa dell’Olio e del Vino Novello organizzata dalla Pro Loco, che per l’edizione 2026 è stata annunciata nei weekend dal 6 all’8 e dal 13 al 15 novembre, con taverne aperte nel centro storico e degustazioni guidate. Il programma definitivo va controllato sul sito della Pro Loco di Vignanello.

Le differenze che contano

Accessibilità percepita

Arsoli ha un vantaggio raro per un borgo: una stazione sulla linea per Avezzano e Pescara, con treni regionali diretti da Roma Tiburtina (il viaggio dura in genere tra un’ora e venti e un’ora e tre quarti). In auto si arriva con la A24. Vignanello, invece, è di fatto una meta da auto: con i mezzi pubblici bisogna combinare bus Cotral o treno fino a Orte più autobus. Per chi parte da Roma senza macchina, la scelta è quasi già fatta.

Il castello: scenografia o visita

È la differenza decisiva. Ad Arsoli il castello è oggi un fondale: domina il paese, orienta la passeggiata, ma non si entra. A Vignanello il castello è un’esperienza vera e propria, con orari, prenotazione e un’ora di visita tra sale e giardino. Chi cerca interni affrescati e un giardino storico da percorrere trova a Vignanello ciò che ad Arsoli, per ora, si può solo leggere nelle descrizioni.

Atmosfera e ritmo

Qui il confronto è inevitabilmente una valutazione editoriale. Arsoli è un borgo verticale: si sale da Piazza Valeria verso il castello, tra scalinate e vicoli, con il bosco dei Simbruini a fare da cornice. Il ritmo lo decide chi cammina. Vignanello ha un baricentro più netto, la piazza su cui si fronteggiano castello e Collegiata, e una giornata che tende a organizzarsi intorno agli orari delle visite guidate e, in novembre, al calendario della festa.

Densità di visita

Non esistono dati confrontabili sulle presenze nei due borghi, quindi questa è un’inferenza: un castello aperto con turni prenotabili e una festa articolata su due weekend concentrano più visitatori nei fine settimana di Vignanello. Ad Arsoli, con il castello chiuso e gli appuntamenti principali segnalati da VisitLazio concentrati tra aprile, giugno e settembre, è ragionevole aspettarsi un borgo più tranquillo.

Fascino storico

Le due storie parlano registri diversi. Arsoli è una lunga vicenda feudale, dalle origini benedettine ai Massimo, con aneddoti che arrivano all’Ottocento e al Novecento: il passaggio di Garibaldi, ricordato da una lapide, e le estati di Pirandello. Vignanello è il Rinascimento in forma compiuta: Sangallo, Ottavia Orsini e il legame con Bomarzo, Händel ospite dei Ruspoli.

Quale scegliere nel weekend

Arsoli è la scelta più sensata se vuoi muoverti in treno, se ti interessa abbinare la passeggiata nel borgo a un’escursione nei Monti Simbruini e se cerchi un fine settimana poco programmato, dove il castello resta una presenza sullo sfondo. Prima di partire, conviene verificare con la Pro Loco lo stato del restauro e gli orari del museo.

Vignanello è più indicata se vuoi entrare in un castello e camminare in un giardino rinascimentale, se ti incuriosiscono i sotterranei e se ti piace l’idea di agganciare la gita alla Festa dell’Olio e del Vino Novello. In questo caso la parola chiave è prenotazione: le visite al castello sono solo guidate e a posti limitati.

Non conviene invece pensarle nello stesso fine settimana: stanno su direttrici opposte rispetto a Roma, una verso l’Abruzzo e l’altra verso Viterbo. Meglio due weekend distinti, con aspettative distinte.

In sintesi

Arsoli e Vignanello raccontano due modi di vivere il borgo laziale in autunno. Il primo è un paese di montagna da percorrere a piedi, con un castello che oggi si ammira da fuori e il bosco a pochi passi. Il secondo è una piccola capitale nobiliare della Tuscia, dove il castello apre le sale e il giardino e novembre porta in piazza olio nuovo e vino novello. La scelta dipende meno dalla bellezza, che non manca a nessuno dei due, e più da come vuoi passare la giornata.

Se vuoi saperne di più

Tra i borghi laziali con castello, nella stessa Tuscia di Vignanello: Il borgo della Tuscia dominato da un castello medievale e circondato da boschi Patrimonio UNESCO.

Credits photo: No machine-readable author provided. Tao Ruspoli assumed (based on copyright claims)., CC BY-SA 2.5 / The original uploader was Bariant at Italian Wikipedia., CC BY-SA 3.0 / Daderot

Le Alpi non sono solo la catena montuosa più lunga e alta d’Europa. Sono un archivio climatico, un serbatoio d’acqua dolce, un confine naturale che per secoli ha diviso e unito popoli.
Attraversano otto paesi, dall’Italia alla Slovenia passando per Francia, Svizzera, Liechtenstein, Germania, Austria, sfiorando persino Ungheria e Monaco.
Eppure, sotto quella superficie di roccia e neve, qualcosa sta cedendo. 
I ghiacciai alpini si ritirano a un ritmo che i glaciologi definiscono senza mezze misure irreversibile su scala umana. Pensiamo ad esempio alla Marmolada. Visitarli oggi non è solo turismo: è testimonianza.

Cosa succede alle Alpi: il ghiaccio che sparisce

Negli ultimi cent’anni le Alpi hanno perso circa la metà del loro volume glaciale. Le estati sempre più calde e gli inverni con meno neve stanno erodendo masse di ghiaccio che si sono formate in migliaia di anni.
Alcuni ghiacciai si ritireranno di centinaia di metri entro il 2050; altri, quelli di quota inferiore, rischiano di sparire del tutto entro la fine del secolo. Il problema non è solo paesaggistico. Lo racconta anche quello che sta succedendo alle Isole Svalbard. 

I ghiacciai alpini alimentano fiumi come il Po, il Reno, il Rodano e il Danubio, regolando il flusso d’acqua nei periodi di siccità. Quando il ghiaccio finisce, scompare anche il “rubinetto” naturale che tiene in vita intere pianure agricole e metropolitane.
Visitarli adesso ha senso proprio per questo: tra vent’anni, molti di questi paesaggi esisteranno solo nelle fotografie.

I sette ghiacciai da vedere prima che sia tardi

Ghiacciaio del Miage, Valle d’Aosta

È il ghiacciaio più lungo delle Alpi italiane, circa 11 chilometri, e ha la caratteristica di essere ricoperto da uno strato di detriti rocciosi che lo protegge parzialmente dal calore. Si raggiunge da Courmayeur in meno di due ore a piedi: il paesaggio, con le morene laterali e il lago proglaciale, ricorda certi scenari islandesi.

Ghiacciaio dell’Adamello, Lombardia e Trentino

Il più esteso ghiacciaio italiano, circa 18 chilometri quadrati, condiviso tra due regioni. Durante la Prima Guerra Mondiale, soldati austriaci e italiani combatterono letteralmente sul ghiaccio a oltre 3.000 metri. Alcuni resti affiorano ancora oggi man mano che il ghiaccio si ritira, rendendo questo posto un doppio archivio, naturale e storico. 

Ghiacciaio del Gorner, Svizzera

Vicino a Zermatt, è il secondo ghiacciaio più grande delle Alpi. Si raggiunge comodamente in funivia e si può osservare dalla stazione del Gornergrat a 3.089 metri. La vista sul Cervino da qui è probabilmente la più celebre delle Alpi.

Ghiacciaio della Mer de Glace, Francia

Sotto il Monte Bianco, a Chamonix, è il ghiacciaio più lungo di Francia, quasi 7 chilometri. Un treno a cremagliera porta fin quasi all’ingresso della grotta nel ghiaccio. Dal 1820, anno delle prime misurazioni sistematiche, si è ritirato di oltre 2 chilometri.

Ghiacciaio del Careser, Trentino

Piccolo ma simbolicamente enorme: è stato scelto come “ghiacciaio sentinella” dai climatologi europei proprio perché la sua riduzione è particolarmente rapida e documentata.
Negli anni Cinquanta copriva oltre 5 chilometri quadrati; oggi ne occupa meno di uno.

Ghiacciaio di Aletsch, Svizzera

È il ghiacciaio più grande delle Alpi e uno dei siti UNESCO del continente. Si estende per oltre 23 chilometri e ha uno spessore che in alcuni punti supera i 900 metri. Il sentiero panoramico lungo il bordo del ghiacciaio è uno dei percorsi ad alta quota più scenografici d’Europa. Si raggiunge da Bettmeralp o Riederalp senza bisogno di attrezzatura alpinistica.

Ghiacciaio del Montasio, Friuli

Il meno noto dell’elenco, sulle Alpi Giulie, quasi al confine con la Slovenia. Ha una dimensione contenuta ma un accesso relativamente semplice per chi arriva dalla pianura friulana. È uno degli ultimi ghiacciai dell’arco alpino orientale italiano ancora visitabili a piedi.

Domande sulle Alpi: la montagna più alta, le Dolomiti e le suddivisioni

Quali sono le Alpi?
Le Alpi sono la catena montuosa più importante d’Europa per estensione e per rilevanza geografica, climatica e culturale. Si sviluppano in un arco di circa 1.200 chilometri dal Colle di Cadibona, in Liguria, fino alla pianura pannonica in Slovenia. Comprendono le vette più alte del continente e ospitano circa 14 milioni di abitanti.

Come sono suddivise?
La classificazione ufficiale risale alla Partizione delle Alpi del 1926, elaborata da una commissione di geografi italiani. La catena viene divisa in tre grandi sezioni: Alpi Occidentali (dal Colle di Cadibona al Colle del Piccolo San Bernardo), Alpi Centrali (fino al Passo di Monte Croce Carnico) e Alpi Orientali (fino alla pianura slovena). Ogni sezione comprende gruppi e sottogruppi identificati da nomi propri. La famosa mnemonica “MA COn GRAn PENa LE RECA GIU” aiuta a ricordare le sezioni principali nell’ordine corretto.

Che differenza c’è tra Alpi e Dolomiti?
Le Dolomiti sono un sottogruppo delle Alpi Orientali, concentrato tra Trentino, Alto Adige, Veneto e Friuli. Si distinguono dal resto della catena alpina per la composizione della roccia: la dolomia, un carbonato di calcio e magnesio che le rende più chiare, con pareti verticali e profili a torre. Non è una catena separata, ma un sistema montuoso all’interno delle Alpi, riconosciuto come Patrimonio UNESCO dal 2009.

Foto Pexels

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Sono le undici di sera di una notte d’ottobre, sulla riva di un loch in mezzo agli abeti. Il fanale della bici è spento, le gambe ancora calde dopo cento chilometri di sterrato. Alzi la testa e capisci perché qui hanno dovuto inventarsi una parola nuova per il buio: la Via Lattea non è una striscia lattiginosa, è un fiume con le sponde. Siamo nel sud-ovest della Scozia, a due ore di treno da Glasgow, in una regione che gli scozzesi stessi tendono a saltare mentre corrono verso le Highlands.

Errore loro. Il Dumfries and Galloway, regione di colline, foreste, laghi e coste quasi deserte, è una delle mete della lista Best of the World 2027 di National Geographic, unica in tutto il Regno Unito. E per chi pedala ha appena cambiato faccia.

Perché National Geographic l’ha scelta

Per una somma di novità che riguardano proprio chi ama l’outdoor. Nel 2027 apre il nuovo Scottish Dark Sky Observatory, dopo che il vecchio è stato distrutto da un incendio nel 2021. A giugno 2026 è stata inaugurata la Gallovidian Gravel, una rotta di bikepacking di oltre 300 chilometri. È nato un sentiero costiero che fa il giro della penisola dei Rhins. E il 2 luglio 2027 il Tour de France, partito da Edimburgo, attraverserà la regione nella sua prima tappa di sempre in Scozia.

In bici: la Gallovidian Gravel e i 7stanes

La Gallovidian Gravel è la prima rotta di bikepacking che Cycling UK, la principale associazione ciclistica britannica, ha disegnato in Scozia. Sono circa 331 chilometri ad anello con partenza da Dumfries, costruiti come tre anelli più piccoli che si incrociano: si può fare tutto in un lungo weekend da quattro giorni oppure assaggiarne un pezzo. Il fondo è in gran parte sterrato, tra strade forestali, vecchie ferrovie e stradine di campagna senza traffico, con circa 4.000 metri di dislivello complessivo distribuiti su pendenze più gentili di quanto dicano i numeri. Si passa per Kirkcudbright, il paese degli artisti, tra abbazie in rovina, forti dell’età del ferro, laghi isolati e coste battute dal vento. Con un po’ di fortuna si avvistano aquile, falchi pescatori, cervi e capre selvatiche.

Chi preferisce la mountain bike trova qui il cuore dei 7stanes, la rete di centri MTB del sud della Scozia, con sentieri segnati per livello di difficoltà come le piste da sci. Kirroughtree, Glentrool, Dalbeattie, Mabie e Ae sono tutti nella regione: si va dai giri facili per famiglie ai tratti tecnici su placche di granito. La bici giusta per la Gallovidian è una gravel o una robusta bici da viaggio con copertoni tassellati; una front va bene, la biammortizzata è sprecata.

A piedi: il Rhins of Galloway Coast Path

La penisola dei Rhins è la testa di martello che la Scozia allunga verso l’Irlanda del Nord. Il nuovo Rhins of Galloway Coast Path ne fa il giro completo: circa 134 chilometri ad anello che partono e tornano a Stranraer, divisi in sei tappe pensate per essere percorse ciascuna in un giorno. Si cammina tra scogliere, baie riparate e villaggi di pescatori come Portpatrick, fino al Mull of Galloway, il punto più a sud della Scozia, con il faro sul promontorio e le colonie di uccelli marini sotto le scogliere. Grazie alla Corrente del Golfo, il clima su questa costa è più mite che nel resto del Paese: a Logan crescono perfino le palme.

Senza fretta: il cielo più buio della Gran Bretagna

Nel novembre 2009 il Galloway Forest Park, quasi 780 chilometri quadrati di foresta, è diventato il primo Dark Sky Park del Regno Unito, con il livello più alto di certificazione. Pochi abitanti, nessuna grande città vicina, un piano per contenere l’illuminazione: in una notte serena si contano migliaia di stelle e, nelle notti giuste, si vede anche l’aurora boreale. Il nuovo osservatorio sorgerà in riva al loch di Clatteringshaws, con cupole di osservazione e un planetario per le notti nuvolose, che qui non mancano. Ma per godersi questo cielo non serve un biglietto: bastano una coperta, un thermos e un parcheggio lontano dai lampioni.

Quando andare

Dipende da cosa si cerca. Per pedalare e camminare, da maggio a settembre: giornate lunghe e clima mite, ma con i midges, i moscerini scozzesi, da tenere a bada. Per le stelle, da ottobre a marzo, quando le notti sono lunghe e l’aria più limpida; a ottobre il South of Scotland Dark Sky Festival apre la stagione. Settembre è un buon compromesso: meno insetti, buio già presto, sentieri ancora asciutti (per gli standard scozzesi).

Come arrivare dall’Italia

Si vola a Glasgow o a Edimburgo, collegate con voli diretti da diversi aeroporti italiani. Da lì il treno porta a Dumfries in circa due ore, ed è anche il punto di partenza della Gallovidian Gravel: le bici sui treni vanno prenotate in anticipo. Per spostarsi tra foreste, coste e centri MTB l’auto a noleggio resta la soluzione più pratica. Stranraer, porta della penisola dei Rhins, è raggiungibile in treno da Glasgow.

Domande frequenti

Il Galloway Forest Park è davvero il primo Dark Sky Park del Regno Unito?

Sì: ha ottenuto il riconoscimento nel novembre 2009, con il livello più alto («gold tier»), dall’organizzazione internazionale che certifica i cieli bui.

Quanto è lunga la Gallovidian Gravel?

Circa 331 km ad anello con partenza da Dumfries e circa 4.000 metri di dislivello. È pensata per un lungo weekend, ma si può dividere in anelli più corti.

Serve una mountain bike?

Per la Gallovidian no: è ideale una gravel o una bici da viaggio con copertoni tassellati. Per i sentieri tecnici dei 7stanes, invece, serve una mountain bike.

Il Tour de France passa davvero da qui?

Sì, la prima tappa del 2 luglio 2027, da Edimburgo a Carlisle, attraversa il Dumfries and Galloway prima di entrare in Inghilterra.

Una città non si conosce davvero fino in fondo finché non si scopre anche il mondo che nasconde al di sotto del manto stradale. E questo è particolarmente vero a Palermo, che sottoterra custodisce un patrimonio che racconta un volto insolito della sua storia. Nei sotterranei del convento dei frati Cappuccini, accanto alla chiesa di Santa Maria della Pace, si trova infatti uno dei cimiteri più singolari d’Europa, un luogo nel quale i defunti hanno conservato per secoli i propri lineamenti, gli abiti e persino alcune espressioni del volto.

Sono le Catacombe dei Cappuccini, un complesso funerario nato alla fine del XVI secolo e divenuto celebre per la straordinaria quantità di corpi mummificati. Vi basti pensare che, secondo le stime storiche, avrebbe accolto fino a 8.000 defunti; oggi le gallerie custodiscono circa 2.000 resti tra scheletri e mummie (tra cui quella che è stata giudicata la “mummia più bella del mondo”).

La storia delle Catacombe dei Cappuccini e la scoperta che cambiò tutto

Le origini del cimitero e storia del convento risalgono al XVI secolo. I frati Cappuccini si stabilirono in questo magnifica città della Sicilia nel 1534, presso la chiesa di Santa Maria della Pace, e inizialmente seppellivano i confratelli in una fossa comune situata sotto l’altare di Sant’Anna.

Con il passare degli anni, lo spazio divenne insufficiente. Per questo motivo, nel 1597 la comunità religiosa decise di scavare un nuovo ambiente funerario dietro l’altare maggiore. E fu proprio durante il trasferimento dei resti dalla vecchia sepoltura che i frati fecero una scoperta sorprendente: ben 45 corpi risultavano ancora in un eccezionale stato di conservazione, una vera e propria mummificazione naturale.

Foto: By Gmihail at Serbian Wikipedia – Own work, CC BY-SA 3.0 rs, via Wikimedia

Interpretato quale segno della benevolenza divina, il ritrovamento spinse i religiosi a collocare i defunti in nicchie ricavate lungo le pareti. Fra Silvestro da Gubbio, morto il 16 ottobre 1599, fu il primo a essere accolto nel nuovo cimitero sotterraneo. Inizialmente riservate alla comunità conventuale, le Catacombe diventarono l’ultima dimora anche di esponenti della società civile, per poi accogliere pure coloro che potevano sostenere le spese richieste. La tradizione proseguì fino al 1880, anno della chiusura del cimitero alle nuove sepolture (fatta eccezione per alcuni casi successivi).

Cosa vedere nelle Catacombe dei Cappuccini, tra corridoi e antichi abiti

Attraversare le gallerie delle Catacombe dei Cappuccini equivale a osservare una sorta di ritratto collettivo della Palermo del passato. Le figure si susseguono lungo le pareti, spesso ancora avvolte negli indumenti scelti per la sepoltura. Il corridoio dei frati Cappuccini è la parte più antica del complesso e la casa delle salme dei religiosi che vissero nel convento stesso. Le figure, disposte lungo le pareti, testimoniano le origini del cimitero e la concezione della morte propria della spiritualità cappuccina.

Fra gli ambienti più particolari c’è senza dubbio il corridoio delle donne, caratterizzato dalla presenza di abiti eleganti, ricami e cuffiette ornamentali. Alcuni indumenti conservano dettagli che permettono di riconoscere gusti e mode dei secoli trascorsi. Nella cappella del Crocifisso riposano invece giovani donne morte prima del matrimonio (alcune delle quali sepolte con abiti nuziali).

Foto Canva

Nel settore maschile si incontrano soprattutto esponenti della borghesia palermitana, riconoscibili attraverso gli abiti scelti per la sepoltura. A metà del corridoio è inoltre visibile l’ultimo colatoio rimasto accessibile alla vista. Ancora più esplicita è la suddivisione nel corridoio dei professionisti, riservato a medici, avvocati, artisti, ufficiali e militari.

Completano il percorso il corridoio dei prelati, con le vesti ecclesiastiche, e quello delle famiglie e la cappella dei bambini che, manco a dirlo, è uno degli ambienti emotivamente più intensi della visita.

Il segreto delle mummie di Palermo e le antiche tecniche di conservazione

Uno degli aspetti più sorprendenti delle Catacombe riguarda il processo che ha permesso a numerosi corpi di attraversare i secoli conservando pelle, capelli e parte dei tessuti. La maggioranza delle salme fu sottoposta a una tecnica di mummificazione naturale basata sulla disidratazione.

Ciò vuol dire che, dopo il decesso, i corpi venivano trasferiti nei cosiddetti colatoi, ambienti sotterranei caratterizzati da condizioni favorevoli all’essiccazione. Qui venivano asportati gli organi interni e poi utilizzati materiali vegetali (fra cui paglia e foglie di alloro) per favorire la perdita dei liquidi.

Le salme rimanevano distese su apposite strutture di drenaggio per un periodo che poteva raggiungere quasi 1 anno. Terminata questa fase, i corpi venivano esposti all’aria, trattati con aceto, rivestiti con abiti scelti dalle famiglie e collocati nelle nicchie. Il risultato era una conservazione caratterizzata dalla pelle scura e indurita, con una progressiva riduzione del peso corporeo.

Rosalia Lombardo, la Bella addormentata di Palermo

Tra le migliaia di persone sepolte nelle Catacombe dei Cappuccini, una bambina è diventata il simbolo del complesso. Si tratta di Rosalia Lombardo, conosciuta con il soprannome di Bella addormentata di Palermo, che morì nel 1920, a soli 2 anni. Il padre, profondamente colpito dalla perdita, affidò il corpo della figlia ad Alfredo Salafia, celebre imbalsamatore palermitano che aveva sviluppato un metodo di conservazione particolarmente efficace.

La piccola Rosalia venne trattata con una soluzione a base di sostanze chimiche, fra cui formalina, glicerina, sali di zinco, alcol e acido salicilico. E grazie a questo, ancora oggi il volto conserva tratti infantili riconoscibili, con le guance arrotondate, le ciglia e i capelli biondi raccolti da un fiocco.

Foto: By Habanero666 – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

La salma si trova nella cappella di Santa Rosalia, all’interno di una speciale teca protettiva con atmosfera controllata mediante azoto, progettata per rallentare il deterioramento dei tessuti. Rosalia è ricordata anche con l’appellativo di mummia più bella del mondo, espressione legata al suo eccezionale stato di conservazione.

Foto di copertina: Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

www.ifrattempidellamiavita.com/

Ascoli Piceno è una delle città in travertino più belle d’Italia e lo sa bene. Piazza del Popolo, il ponte romano di Solestà, le olive ascolane: il centro storico funziona, attira turisti, viene fotografato. Ma a meno di trenta minuti a piedi dalla città, sul Colle San Marco, esiste un luogo che compare raramente nelle guide e che il FAI ha inserito nella campagna “I Luoghi del Cuore” sette volte consecutive tra il 2010 e il 2022. Sette edizioni. Il che significa che c’è un attaccamento locale fortissimo a qualcosa che il turismo di passaggio non ha ancora trovato.
L’Eremo di San Marco è una chiesa rupestre romanica addossata a una parete calcarea, raggiungibile solo attraversando un ponte ardito costruito sopra un precipizio, seguito da una scalinata in travertino. L’accesso fisico è già una piccola impresa. Quello che si trova dall’altra parte vale ogni passo.

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Mille anni di storia in una grotta

Le origini risalgono intorno all’anno Mille. Monaci cistercensi trasformarono una cavità naturale nella roccia in un cenobio, seguendo la regola benedettina. Non era solo un luogo di preghiera: il complesso comprendeva cucina, refettorio e dormitorio, e i monaci producevano calce e farina di castagne, materie prime locali che garantivano autonomia economica alla comunità.

Nel 1289 papa Niccolò IV emise una bolla con cui concedeva l’indulgenza plenaria a chiunque raggiungesse l’eremo il 25 aprile, giorno della festa di San Marco. Il fatto che un papa del Duecento si preoccupasse di questo posto piccolo e arroccato dà un’idea di quale fosse il suo peso spirituale nel territorio. Il pellegrinaggio lungo quel sentiero continuò per secoli.
In seguito il complesso passò alle famiglie nobili ascolane, prima i Tibaldeschi poi gli Sgariglia, che lo trasformarono in un luogo di culto più strutturato: aggiunsero il campanile, un altare e una rampa d’accesso. All’interno, una tomba ad arcosolio con lo stemma dei Tibaldeschi testimonia ancora oggi quell’epoca. Il declino iniziò nel 1474, quando fu costruita la chiesa di San Bartolomeo nelle vicinanze, spostando altrove il centro della vita religiosa locale. L’eremo restò in piedi, ma gradualmente abbandonato.

Cosa si vede oggi

La facciata è in conci di travertino con due ordini di bifore e un campanile, stile romanico pulito, nessun ornamento superfluo. La struttura si sviluppa su due piani sovrapposti, collegati da una scala interna ricavata direttamente nella roccia. Sulle pareti interne restano tracce di affreschi primitivi, consumati dal tempo ma ancora leggibili in alcuni punti. Il restauro più recente risale agli anni Duemila, quando il Comune di Ascoli Piceno (proprietario dell’edificio) ha consolidato la struttura.

Oggi le visite sono organizzate dall’Associazione Templari Oggi APS, che gestisce l’apertura nei fine settimana e nelle festività da marzo a ottobre. Non è visitabile liberamente: bisogna coincidere con questi orari o contattare l’associazione in anticipo.

Come arrivare

Il punto di partenza è la frazione di Piagge, a sud di Ascoli Piceno. Da lì un sentiero nel bosco porta all’eremo in circa trenta minuti di cammino, con vegetazione fitta e terreno non difficile. Dal colle si vede la città in basso, la valle del Tronto e, nelle giornate limpide, una striscia di mare Adriatico all’orizzonte. È una di quelle passeggiate che rendono giustizia alla montagna marchigiana, spesso ignorata a favore della costa.

Il consiglio è di abbinare la visita a una mattina nel centro storico di Ascoli: il ponte romano di Solestà e piazza del Popolo sono a dieci minuti dal punto di partenza del sentiero. In autunno e in primavera il percorso è particolarmente bello, con i colori del bosco e temperature che rendono il cammino piacevole senza fatica.

Foto Di Antmaury di Wikipedia in italiano, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42861364, Di Antmaury di Wikipedia in italiano, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42861320, Di Antmaury di Wikipedia in italiano, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42861319, Di Antmaury di Wikipedia in italiano, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42861359, Di Antmaury di Wikipedia in italiano, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42861324

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La Val di Sole è uno dei fondovalle trentini più percorsi d’Italia, con il suo treno delle Dolomiti, le sue stazioni sciistiche e i suoi hotel. Eppure a pochi chilometri dal centro di Malè, esiste una valle laterale che funziona con logiche completamente diverse.
Si chiama Val di Rabbi, dura circa dodici chilometri, è abitata da poco più di 1.300 persone distribuite in una manciata di frazioni, e dalla metà di ottobre a fine novembre si trasforma in un posto che vale il viaggio da solo.

Il motivo sono i larici. Il larice è l’unica conifera europea che perde gli aghi in autunno, e in questo angolo del Parco Nazionale dello Stelvio ce ne sono esemplari che hanno qualche centinaio di anni, cresciuti su terreno roccioso ed esposto ad altitudini tra i 1.800 e i 2.000 metri. In novembre, prima che cadano, gli aghi diventano giallo oro intenso.

La Scalinata dei Larici Monumentali

Il percorso più singolare della valle si chiama Scalinata dei Larici Monumentali e parte dalla Malga Prà di Saènt, raggiungibile a piedi dalla frazione di Còler in circa un’ora seguendo il sentiero 106. Da lì, il percorso segnalato sale per 1,8 km attraverso un bosco di larici antichi su terreno roccioso, con circa 700 gradini in pietra, per un dislivello di 243 metri e un giro ad anello di circa un’ora.
Molti degli alberi hanno forme contorte, a doppio tronco o ad arco, il risultato di decenni di crescita su terreno povero e ventoso. Alcuni hanno nomi propri. Uno si chiama Grande Arco: due tronchi che si incurvano e si incontrano in alto, come un portale vegetale a quota 1.988 metri. In novembre, con gli aghi ancora dorati e il cielo spesso coperto di nuvole basse, l’effetto è quello di un posto fuori dal tempo.
Prima di partire, è sempre consigliabile verificare le condizioni: il sentiero in novembre può avere tratti con neve o ghiaccio nelle zone d’ombra. Scarponi alti, bastoncini, impermeabile.

Le Cascate di Saènt

L’altra escursione classica della Val di Rabbi è il giro delle Cascate di Saènt: un anello di 8,6 km con 453 metri di dislivello, durata circa tre ore e un quarto, difficoltà media. Il percorso sale tra pascoli alpini e boschi di larici fino alla Cascata Alta, la principale della serie, a circa 1.800 metri di quota.
Il bello di fare questa escursione a novembre è pratico oltre che estetico: in estate e in autunno inoltrato il parcheggio di Fontanelle-Còler è chiuso al traffico privato nelle ore centrali e si deve prendere il bus navetta. A novembre il servizio navetta non è più attivo, ma il limite di accesso è revocato: si arriva in auto fino al parcheggio di partenza senza aspettare nessuno.
Il sentiero passa anche vicino alla Scalinata dei Larici Monumentali, quindi è possibile combinare i due percorsi in una giornata sola, organizzando bene i tempi.

Il ponte sospeso e Malga Fratte

Per chi cerca qualcosa di diverso, la Val di Rabbi ha anche un ponte sospeso nei pressi di Malga Fratte, a circa 60 metri di altezza sopra il torrente. Il percorso che ci porta è breve e adatto alle famiglie, con il ponte che attraversa il Ragaiolo su struttura metallica.
Non è il tipo di ponte tibetano da brivido da record di altezza, ma l’effetto visivo sul canyon sottostante funziona bene anche in novembre quando la vegetazione è spoglia e la gorgia è più visibile.

All’ingresso della valle si trova il Molino Ruatti (foto sopra, )un mulino storico funzionante con una casa di fine Ottocento annessa. Visite guidate vengono organizzate da un’associazione locale. È un posto piccolo, ma utile per capire che la Val di Rabbi non è sempre stata solo una meta escursionistica: era una valle di lavoro, con un’economia di sussistenza e qualche eccentricità aristocratica legata alle terme.

Le Terme di Rabbi e la fonte di Maria Teresa

A Rabbi Fonti, nella parte bassa della valle, si trovano le Terme di Rabbi: uno stabilimento che sfrutta una sorgente d’acqua ferruginosa e carbonica nota fin dall’antichità. La fonte era la preferita dell’imperatrice Maria Teresa d’Austria — il che dice molto sull’importanza che questo posto aveva nell’Europa del Settecento, prima che il turismo di massa rendesse il Trentino accessibile a tutti.
Le terme sono aperte da fine maggio a fine settembre, quindi a novembre sono chiuse. Ma il Centro Visitatori del Parco Nazionale dello Stelvio a Rabbi Fonti resta un buon punto di orientamento per capire la valle prima di salire.

Come arrivare

In auto da Trento si percorre la SS43 verso Cles e poi la SS42 in Val di Sole fino a Malè, da lì si sale per la strada provinciale verso Rabbi. Da Milano si arriva via A22 uscita Trento nord, poi la SS43. Il viaggio da Milano è di circa due ore e mezza.
In treno, la Ferrovia Trento-Malè è una delle linee secondarie più sceniche del Trentino: collega Trento con Malè in circa un’ora e mezza. Da Malè, l’autobus B640 porta fino alla fermata di Somrabbi, nella parte alta della valle. Le frequenze in novembre sono ridotte: meglio verificare gli orari prima.

Quando andare a novembre

La seconda e terza settimana di novembre sono il momento di maggior interesse per i larici: gli aghi sono ancora in larga parte sugli alberi alle quote più basse, mentre in quota si trovano già alberi spogli ma con una luce autunnale che valorizza la forma dei tronchi.
Dalla quarta settimana in poi le probabilità di neve aumentano e alcuni sentieri diventano impraticabili senza attrezzatura adatta.
Le temperature a novembre in valle oscillano tra i 3 e i 10 gradi di giorno alle quote escursionistiche. La luce tramonta prima delle 17:30: organizzarsi di conseguenza.

Foto valdirabbi.com, visittrentino.info, visitvaldisole.it

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Monterano Vecchia è un luogo in cui il tempo si è fermato: un’intera città abbandonata nel cuore della Tuscia laziale, inghiottita dalla vegetazione e restituita alla fauna selvatica dopo secoli di storia intrecciata con guerre, epidemie e distruzioni.
Qui puoi fare un trekking tra le rovine, scoprendo luoghi davvero fuori dagli itinerari più battuti, pensata per chi vuole qualcosa di più di un semplice sentiero nel bosco.
Il percorso si snoda all’interno della Riserva Naturale di Monterano, gestita da Parchi Lazio, nel comune di Canale Monterano, in provincia di Roma.
L’accesso è libero e il sentiero principale porta direttamente al cuore dell’antica città, tra archi scoperchiati, facciate sventrate e la sagoma riconoscibile della chiesa di San Bonaventura, progettata da Gian Lorenzo Bernini nella seconda metà del Seicento.

Monterano Vecchia

L’abitato antico sorgeva su un pianoro tufaceo a circa 400 metri di quota, circondato dai boschi della Tolfa e da un paesaggio che ancora oggi conserva una densità visiva impressionante.
Camminare tra i suoi vicoli senza più tetti significa attraversare strati sovrapposti di storia: fondamenta etrusche, strutture medievali, ampliamenti barocchi. La riserva copre circa 1.000 ettari e ospita cervi, cinghiali, istrici e una ricca avifauna.
Il sentiero ad anello più frequentato misura circa 4-5 chilometri, con un dislivello modesto che lo rende praticabile anche da chi non ha esperienza specifica di trekking.
Il fondo è sterrato, a tratti scivoloso dopo la pioggia, quindi scarpe chiuse con suola scolpita restano la scelta più sensata.
Il momento più suggestivo del percorso è l’arrivo alla cascata sul fosso Bicione, un salto d’acqua incorniciato da rocce coperte di muschio, pochi minuti a piedi dalle rovine principali.
D’estate l’acqua diminuisce, ma in primavera e autunno la portata è consistente e il suono si sente da lontano nel silenzio del bosco.

Storia e leggende

Monterano ha origini antiche. I ritrovamenti nella zona attestano una presenza etrusca, ma è nel medioevo che il centro acquisisce rilevanza, prima sotto il controllo della famiglia Anguillara, poi degli Altieri e infine degli Odescalchi. Fu proprio il cardinale Benedetto Odescalchi, futuro papa Innocenzo XI, a commissionare a Bernini il rifacimento della chiesa di San Bonaventura e del palazzo baronale.
La fine arrivò nel 1799, durante le guerre rivoluzionarie francesi. Le truppe napoleoniche occuparono e saccheggiarono il paese, e a questo si aggiunse una violenta epidemia di malaria che decimò la popolazione superstite. Gli abitanti abbandonarono l’altura e si stabilirono a valle, fondando l’attuale Canale Monterano.
Da allora, la città vecchia è rimasta deserta. Le leggende locali non mancano. Si racconta di luci notturne tra le rovine, di voci portate dal vento nelle notti di luna piena, di presenze legate agli spiriti di chi non riuscì a fuggire durante il saccheggio. Queste storie hanno trasformato Monterano in una meta anche per i gruppi che organizzano trekking notturni.

Cosa vedere nei dintorni

Canale Monterano, il paese nato dalle ceneri della città abbandonata, merita una sosta prima o dopo il trekking. Il centro storico è raccolto, con una piazza e alcune chiese che custodiscono oggetti e testimonianze portati via dall’abitato antico. L’atmosfera è quella dei borghi laziali poco turistici, dove la vita scorre ai ritmi del mercato settimanale e delle feste patronali.
A meno di venti chilometri si trovano Bracciano e il suo lago vulcanico, con il castello Orsini-Odescalchi che domina le rive.
La zona dei Monti della Tolfa offre ulteriori sentieri e la possibilità di esplorare una delle aree minerarie storiche più interessanti del Lazio centrale, dove si estraeva allume già nel XV secolo.
Puoi approfondire altri percorsi simili leggendo I Cammini di novembre in Italia: 7 itinerari tra foliage, borghi e clima perfetto, utile per chi vuole abbinare Monterano a un weekend autunnale più strutturato. Il lago di Bracciano è anche un’ottima base logistica per chi pernotta nella zona e vuole distribuire l’esplorazione su due giorni.
In Tuscia c’è un altra città fantasma, Celleno, ma anche il borgo che sta scomparendo, Civita di Bagnoregio.

Come arrivare

L’accesso alla riserva avviene dalla via Aurelia (SS1), uscendo verso Canale Monterano. Dal paese si segue la strada comunale che porta al parcheggio sterrato in prossimità dell’ingresso della riserva, a circa 2 chilometri dall’area delle rovine.
In alternativa, si può lasciare l’auto al parcheggio più vicino al sentiero principale, segnalato da cartelli. In treno, la stazione più vicina è Bracciano, sulla linea Roma-Viterbo (FL3 da Roma Ostiense).
Da lì è necessario un taxi o un’auto a noleggio, perché non esistono collegamenti diretti con il sito. La soluzione più comoda, specie per chi viene da Roma, rimane l’auto privata: dal Grande Raccordo Anulare sono circa 50 chilometri, un’ora di percorrenza.

Info pratiche

Dove: Riserva Naturale di Monterano, comune di Canale Monterano (RM), Lazio.
Come arrivare: in auto dalla SS1 Aurelia, uscita Canale Monterano; circa 50 km da Roma (GRA). In treno fino a Bracciano (FL3), poi auto o taxi.
Quando: tutto l’anno; primavera e autunno sono le stagioni migliori per clima e portata della cascata. D’estate il calore nel bosco è sopportabile ma l’acqua del fosso diminuisce.
Orari: la riserva è accessibile durante le ore diurne; per i trekking notturni occorre iscriversi a escursioni guidate autorizzate.
Biglietto: ingresso gratuito alla riserva.
Da abbinare: lago e castello di Bracciano; Monti della Tolfa con i percorsi minerari storici.
Consiglio: portare acqua a sufficienza (le fontane nella riserva non sono garantite), scarpe con suola scolpita e, in autunno, un primo strato impermeabile. Il fondo sterrato può essere fangoso dopo la pioggia, anche a distanza di giorni.

Foto Pexels, https://www.anticamonterano.it/

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Quando lo si osserva per la prima volta, pare quasi che le abitazioni siano state appoggiate sul bordo di una gigantesca finestra aperta nella montagna, invece che costruite proprio lassù. Poi, sotto i muri di pietra, si nota un fiume che attraversa un arco naturale talmente ampio da lasciare intravedere il paesaggio dall’altra parte.

Questo luogo si chiama Puentedey e si trova nella Spagna settentrionale, precisamente nella provincia di Burgos, all’interno della comunità autonoma di Castiglia e León. Con poco più di 50 abitanti, rappresenta una delle località più particolari del territorio: una parte del nucleo storico sorge infatti sopra un enorme ponte naturale, modellato dal fiume Nela nel corso di milioni di anni. Gli antichi abitanti, impressionati dalle sue dimensioni, attribuirono l’origine di quella formazione alla mano divina, chiamandola Puente Dei, ovvero Ponte di Dio.

Il Ponte di Dio, il capolavoro naturale che ha dato vita a Puentedey

Scendendo verso il Nela e osservando la grande apertura scavata nella roccia, le dimensioni di questo spettacolo della Natura diventano evidenti. L’arco, infatti, raggiunge circa 15 metri di altezza, 35 metri di larghezza e 75 metri di lunghezza, dando vita a una sorta di gigantesca galleria attraversata dall’acqua.

Le pareti calcaree presentano superfici irregolari, cavità e sfumature che cambiano secondo l’umidità e la luce. Nei punti più riparati, la pietra assume tonalità scure, mentre le parti maggiormente esposte si accendono di riflessi chiari. L’origine di questa meraviglia è legata ai fenomeni carsici, ma secoli prima delle spiegazioni scientifiche, gli abitanti interpretarono quella struttura attraverso la fede.

Sembrava impossibile attribuire a un semplice corso d’acqua un’opera tanto imponente, così nacque la tradizione del Ponte di Dio, rimasta impressa nel nome stesso del paese. Ancora oggi, uno degli aspetti più sorprendenti è il contrasto tra la potenza della formazione geologica e la tranquillità delle case adagiate sulla sua sommità.

Cosa vedere a Puentedey

Superato il grande arco naturale, il paese rivela un patrimonio architettonico strettamente legato alla storia medievale delle Las Merindades. Vicoli raccolti, abitazioni tradizionali e piccoli slarghi accompagnano verso gli edifici più importanti, concentrati nella parte elevata dell’abitato.

Tra le costruzioni più antiche c’è la chiesa di San Pelayo, le cui origini risalgono agli inizi del XII secolo. Particolarmente interessante è il timpano del portale, decorato con una scena piuttosto enigmatica: un guerriero armato affronta una creatura serpentiforme, raffigurata secondo i canoni della scultura medievale.

Poco distante dall’edificio religioso appare il Palacio de los Fernández de Brizuela, una residenza signorile dall’aspetto fortificato, le cui proporzioni massicce evocano una fortezza, mentre alcuni elementi decorativi delle finestre rivelano l’influenza rinascimentale.

Allontanandosi dalle strutture monumentali, il borgo mostra una dimensione più quotidiana: facciate in pietra, coperture inclinate e passaggi stretti ricordano l’architettura tradizionale del nord della provincia di Burgos.

Tra gli elementi legati al passato figurano le antiche horneras, i forni collettivi utilizzati per la preparazione del pane. Puentedey ne possedeva 5, distribuiti nei diversi quartieri. Altrettanto interessante è la storia del mulino ad acqua situato presso la presa di San Andrés, documentato già nel 1752 e utilizzato fino al 1929.

Merita attenzione anche il piccolo Museo de los Bolos, dedicato al tradizionale gioco dei birilli, con una raccolta che comprende oltre 40 pannelli espositivi con pezzi realizzati dall’artigiano locale Jesús Sainz Chuchi.

Il belvedere di San Andrés e la cascata nascosta tra le rocce

Puentedey regala prospettive molto differenti a seconda del punto di osservazione. Una delle più suggestive si incontra presso il Mirador de San Andrés, situato su un’altura a ovest dell’abitato, sulla riva destra del Nela.

Dal belvedere, leggermente proteso verso il paesaggio, lo sguardo abbraccia l’insieme delle abitazioni e permette di riconoscere la chiesa, il palazzo fortificato e la grande cavità naturale sottostante. La vista comprende anche il tracciato della Vía Verde Santander-Mediterráneo, ricavato dall’antica infrastruttura ferroviaria progettata per collegare il Mediterraneo alla costa cantabrica.

Seguendo i percorsi lungo il fiume, invece, si raggiungono punti panoramici più vicini alle pareti calcaree, particolarmente interessanti per osservare le forme scolpite dall’erosione.

A breve distanza dal borgo merita una deviazione la Cascada de La Mea, nei pressi della località di Quintanilla de Valdebodres. Il sentiero segnalato PRC-BU 36 attraversa un ambiente naturale popolato da querce, aceri, ginepri e altre specie caratteristiche della zona, fino a raggiungere uno stretto canyon.

Durante i periodi piovosi e il disgelo, l’acqua precipita da una parete calcarea con un salto superiore ai 30 metri. La portata varia notevolmente secondo la stagione, tanto che nei mesi più asciutti può presentare un flusso molto ridotto.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Da lontano sembra un tratto di campagna punteggiato da piccoli rilievi. Poi, tra l’erba, si intravedono scalinate che scendono nella roccia. Siamo a Tarquinia, nella Tuscia laziale, e quel paesaggio inaspettato è la Necropoli di Monterozzi, la casa di una delle più straordinarie testimonianze della pittura etrusca. Sì, avete capito bene, perché qui ci sono migliaia di sepolture sotterranee e pareti decorate da immagini che hanno attraversato oltre 2.500 anni di storia.

Ma del resto questa era l’antica Etruria, la regione dell’Italia centrale abitata dagli Etruschi, una civiltà fiorita prima dell’espansione di Roma e protagonista di intensi scambi commerciali e culturali nel Mediterraneo. Ai Monterozzi, però, gli ambienti funerari (quindi vere e proprie città dei morti) custodiscono una particolarità eccezionale: le pareti raccontano soprattutto la vita, attraverso scene di festa, musicisti, danzatori, animali e paesaggi marini.

Una testimonianza talmente significativa da aver contribuito all’inserimento della necropoli, insieme a quella della Banditaccia di Cerveteri, nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO nel 2004.

Breve storia della Necropoli di Monterozzi

Distesa su un’altura parallela alla costa tirrenica per circa 6 km, la Necropoli di Monterozzi occupa un territorio legato all’antica Tarchna, uno dei centri più potenti dell’Etruria. E il suo nome, Monterozzi, non è di certo un caso: deriva dai numerosi tumuli che un tempo caratterizzavano il paesaggio. Erano piccoli monticelli di terra posti sopra le camere sepolcrali, progressivamente livellati dalle attività agricole. Ancora all’inizio del XX secolo se ne contavano oltre 600, mentre attualmente la loro presenza risulta molto meno evidente.

Foto Canva

Sotto questa superficie apparentemente ordinaria si estende un complesso archeologico di proporzioni impressionanti, al punto che gli studiosi hanno individuato oltre 6.000 sepolture. Circa 200 di queste proteggono decorazioni pittoriche, testimonianza di una tradizione artistica sviluppatasi dal VII al II secolo a.C. Un patrimonio eccezionale, che l’etruscologo Massimo Pallottino definì “il primo capitolo della storia della pittura italiana“.

Cosa vedere alla Necropoli di Monterozzi

La visita alla Necropoli di Monterozzi si sviluppa prevalentemente nell’area del Calvario grazie a un percorso all’aperto intervallato dagli accessi alle sepolture. Per raggiungere gli ambienti sotterranei si percorrono scalinate ricavate nel tufo lungo corridoi chiamati dromoi. A mano a mano che si scende, la luce naturale si attenua e lo sguardo incontra le superfici dipinte (chiaramente protette da speciali porte trasparenti).

E qui colpisce subito il fatto che le camere funebri, pur essendo destinate ai morti, presentano spesso atmosfere sorprendentemente vivaci, ricche di movimento e colore. Una delle testimonianze più celebri prende il nome di la Tomba dei Leopardi (foto di copertina), risalente al V secolo a.C., così chiamati per la presenza di due felini raffigurati nella parte superiore della parete di fondo.

Al centro della decorazione compare un banchetto con tre coppie distese sui letti conviviali che conversano tra loro e partecipano alla festa, mentre sulle pareti laterali ci sono servitori e musicisti.

Non sono di certo da meno le pitture presenti nella Tomba della Caccia e della Pesca, databile intorno al 530 a.C, ovvero un paesaggio popolato da uccelli, pescatori e figure umane. Particolarmente famosa è la scena di un giovane raffigurato nell’atto di tuffarsi da uno scoglio, mentre poco distante alcune persone si trovano a bordo di un’imbarcazione.

Risale alla fine del VI secolo a.C. la Tomba delle Leonesse, scoperta nel 1874. Anche in questo caso il nome deriva dalla presenza di due grandi felini raffigurati nella parte superiore della parete di fondo, identificati tradizionalmente con leonesse, sebbene potrebbero rappresentare delle pantere.

Foto Canva

Sotto gli animali si sviluppa una scena festosa, dominata da un grande vaso per mescolare acqua e vino, circondato da suonatori e danzatori. Assolutamente raffinato è il fregio con delfini e uccelli marini che attraversa le pareti della camera funeraria, che sembrano animati dal ritmo della musica.

Accanto alle raffigurazioni festose, la pittura etrusca racconta anche il mondo degli inferi: una testimonianza particolarmente significativa è rappresentata dalla Tomba dei Caronti, caratterizzata da una struttura articolata su due livelli. Qui sulle pareti ci sono finte porte scolpite nella roccia, affiancate da figure demoniache appartenenti all’immaginario funerario etrusco.

I Caronti, identificati con il nome etrusco Charun, erano esseri soprannaturali legati al passaggio verso l’aldilà, una presenza che introduce verso una dimensione più inquietante e profondamente diversa dall’atmosfera dei banchetti e delle danze.

Foto di: By Sailko – Own work, CC BY 3.0, via Wikimedia

La visita alla necropoli e il fascino delle tombe sotterranee

Parte dell’esperienza riguarda anche il contrasto fra il paesaggio esterno e gli ambienti nascosti nel sottosuolo. Sopra, prati e lievi ondulazioni del terreno accompagnano il percorso, mentre pochi gradini più in basso ci sono camere decorate con figure rimaste per secoli lontane dalla luce naturale.

L’area archeologica comprende anche il settore di Scataglini, particolarmente interessante per comprendere l’organizzazione originaria delle sepolture. Il percorso ordinario incorpora un gruppo di 22 ipogei censiti per la fruizione, sebbene l’accessibilità delle singole tombe possa variare per esigenze conservative e interventi di restauro.

Foto: By Gsimonov – Own work, Public Domain, via Wikimedia

Lungo l’itinerario sono presenti anche codici QR che consentono di esplorare virtualmente alcuni ambienti e osservare dettagli difficilmente distinguibili dall’ingresso. Infine, sappiate che merita attenzione anche il Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia, ospitato nel quattrocentesco Palazzo Vitelleschi, nel centro storico, con collezioni che comprendono reperti funerari e dipinti distaccati da alcune tombe.

Foto di copertina: By Gleb Simonov – Own work, CC0, via Wikimedia

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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A Lanzarote c’è un luogo dove, per assistere a un concerto, bisogna scendere nelle viscere della terra. Nessun teatro tradizionale: il palcoscenico si trova all’interno di un’antica cavità naturale, circondato da pareti che raccontano una storia cominciata migliaia di anni fa. È la Cueva de los Verdes, una delle attrazioni più particolari dell’isola spagnola, capace di offrire un’esperienza diversa da quella delle consuete mete turistiche.
Situata nella parte settentrionale di Lanzarote, nell’arcipelago delle Canarie, fa parte di un vasto sistema di gallerie sotterranee formatosi in seguito all’eruzione del vulcano La Corona. Oggi è possibile esplorarne una parte attraverso un percorso guidato che si snoda tra grandi sale, passaggi nascosti e formazioni rocciose dalle forme insolite.
Ma c’è un’altra caratteristica a rendere speciale questo luogo. Al suo interno si trova un vero auditorium, dove vengono organizzati concerti di musica classica, jazz, flamenco e altri generi. Un’occasione per conoscere un volto diverso di Lanzarote, isola celebre soprattutto per i suoi paesaggi vulcanici e le spiagge affacciate sull’Atlantico.

Cueva de los Verdes, la storia di un luogo nato da un’eruzione vulcanica

Per capire come si sia formata la Cueva de los Verdes bisogna tornare indietro di migliaia di anni, quando il vulcano La Corona, nella parte nordorientale di Lanzarote, era ancora attivo. Durante una delle sue eruzioni, grandi quantità di lava scesero lungo i pendii fino a raggiungere la costa, dando origine a una complessa rete di condotti sotterranei.
Il fenomeno è legato al progressivo raffreddamento del materiale vulcanico. Mentre lo strato superficiale si solidificava, creando una sorta di copertura rocciosa, al di sotto la lava ancora incandescente continuava a scorrere. Una volta terminato il flusso, rimasero lunghi passaggi vuoti che costituiscono l’attuale sistema di La Corona.

Il tunnel si estende per oltre sette chilometri e prosegue anche sotto l’Oceano Atlantico, con un tratto sommerso di circa un chilometro e mezzo conosciuto come Túnel de la Atlántida. Nel corso del tempo, il crollo di alcune porzioni della volta ha creato diverse aperture naturali, chiamate jameos nel linguaggio locale.
La storia del luogo, però, non è soltanto quella geologica. Tra il XVI e il XVII secolo, gli abitanti della zona utilizzavano questi passaggi come rifugio durante le incursioni dei corsari provenienti dal Nord Africa. Le cavità offrivano un nascondiglio lontano dalla costa e dai centri abitati più esposti.
La valorizzazione turistica arrivò negli anni Sessanta, quando il Cabildo di Lanzarote incaricò l’artista Jesús Soto di studiare un allestimento capace di rendere accessibile il sito senza comprometterne le caratteristiche naturali. Il progetto si concentrò soprattutto sull’illuminazione e sull’organizzazione dei percorsi. Nel 1964 la Cueva de los Verdes aprì al pubblico, diventando una delle principali attrazioni naturalistiche e culturali dell’isola.

La visita alla Cueva de los Verdes: cosa si può vedere all’interno

La visita permette di esplorare una parte del sistema sotterraneo attraverso un itinerario di circa un chilometro, che si sviluppa su diversi livelli e richiede all’incirca 50 minuti. Una volta all’interno, il paesaggio cambia completamente. Alle distese vulcaniche che caratterizzano la superficie dell’isola si sostituiscono pareti irregolari, passaggi scavati nella pietra e grandi cavità.
Il percorso alterna sale spaziose, corridoi più stretti e tratti nei quali è necessario chinarsi per proseguire. In alcuni punti è possibile osservare anche la sovrapposizione di diversi livelli. Particolarmente interessanti sono le forme delle pareti, sulle quali si riconoscono ancora le tracce lasciate dall’antica eruzione. Alcune superfici appaiono lisce, altre presentano pieghe e ondulazioni. Dalle volte pendono inoltre piccole formazioni chiamate estafiliti, create dalla solidificazione di gocce di lava.

Anche i colori contribuiscono a rendere il paesaggio insolito. Le rocce presentano sfumature che vanno dal nero al grigio, fino ai toni rossastri e ocra. Questo è dovuto alla composizione dei materiali e ai depositi minerali presenti sulle superfici. A valorizzarne i dettagli è l’illuminazione progettata da Jesús Soto, che accompagna i visitatori lungo il tragitto. La luce mette in evidenza le profondità e le diverse conformazioni della pietra, creando interessanti contrasti con le zone rimaste in ombra.
Durante l’esplorazione si attraversano anche ambienti dai nomi particolari, come la Sala delle Estete, la Gola della Morte e la Porta Mora. Uno degli elementi più curiosi si trova però nella parte finale, dove le guide mostrano un effetto ottico legato alla conformazione della cavità. È il celebre segreto della Cueva de los Verdes, che viene svelato direttamente ai visitatori e che, proprio per questo, è meglio non anticipare.
L’itinerario comprende infine il passaggio nell’auditorium, uno spazio che viene utilizzato per ospitare spettacoli e manifestazioni artistiche.

Un auditorium sotto terra

Una sala da concerto nelle profondità della terra non è certo qualcosa che si incontra tutti i giorni. Eppure, a Lanzarote, una delle grandi cavità naturali è stata adattata per accogliere musicisti e spettatori, diventando uno degli spazi culturali più originali dell’isola.
L’Auditorio Cueva de los Verdes conserva l’aspetto originario dell’ambiente, con le pareti rocciose che circondano il palcoscenico e l’area destinata al pubblico. L’allestimento sfrutta la conformazione dello spazio, senza trasformarlo in una sala teatrale convenzionale. L’illuminazione completa la scenografia, valorizzando le superfici naturali che fanno da sfondo agli spettacoli.
L’auditorium ospita durante l’anno concerti ed eventi culturali, con proposte che spaziano dalla musica classica al jazz, dalla fusion al flamenco, fino all’opera e ad altre forme di sperimentazione artistica. Gli appuntamenti vengono programmati in date specifiche, nell’ambito di festival, rassegne o singole iniziative. Per chi desidera assistere a uno spettacolo, la cosa migliore è quindi consultare in anticipo l’agenda culturale ufficiale.
Ricordiamo inoltre che la normale visita guidata permette di vedere l’auditorium, ma non comprende un concerto.

Come arrivare e tutte le info pratiche sulla visita

La Cueva de los Verdes si trova nella parte settentrionale di Lanzarote, una delle isole Canarie, arcipelago spagnolo situato nell’Oceano Atlantico, al largo delle coste nordoccidentali dell’Africa. Più precisamente, appartiene al territorio comunale di Haría ed è immersa nel paesaggio del Malpaís de la Corona, lungo la strada che collega Arrieta a Órzola.
Per raggiungere Lanzarote dall’Italia, il mezzo più comodo è l’aereo. L’isola dispone dell’Aeroporto César Manrique-Lanzarote, situato nei pressi di Arrecife, raggiungibile con collegamenti diretti da alcune città italiane oppure con voli che prevedono uno scalo. Una volta arrivati sull’isola, noleggiare un’automobile è la soluzione migliore per raggiungere la Cueva de los Verdes e visitare anche altre attrazioni della zona.
Il percorso guidato dura circa un’ora e costa 17 euro. I biglietti possono essere acquistati soltanto online, selezionando anticipatamente il giorno e la fascia oraria. Le visite vengono effettuate con guida in spagnolo e inglese. Il percorso comprende scale, salite, discese e alcuni passaggi piuttosto stretti, quindi si consiglia di indossare scarpe comode e con una buona aderenza. Per le sue caratteristiche, l’itinerario può risultare poco adatto a persone con difficoltà motorie o sensibili agli spazi chiusi.
Prima di partire, conviene verifcare informazioni aggiornate su tariffe, orari e prenotazioni sui canali ufficiali. Chi desidera assistere a un concerto può inoltre controllare il calendario degli eventi culturali organizzati dai Centros de Arte, Cultura y Turismo di Lanzarote.

Foto cactlanzarote.com; turismolanzarote.com.

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Febbraio 1834. Il Beagle risale lo Stretto di Magellano e un giovane naturalista inglese guarda la costa: boschi fradici, nubi basse, vento che piega tutto. Charles Darwin la chiama «una scena di desolazione». Poi, testardo, sbarca e sale sul Monte Tarn, la cima che domina il promontorio. Quasi due secoli dopo quel promontorio è ancora lì, praticamente identico. Niente strade, niente paesi, niente rifugi. Solo un sentiero sulla costa, fiumi da guadare e una croce di metallo nel punto in cui il continente americano smette di esistere.

È Cabo Froward, l’estremità meridionale della terraferma sudamericana, e sta per diventare un parco nazionale. National Geographic l’ha inserito nella lista Best of the World 2027 proprio per questo: è uno degli ultimi posti in cui si può arrivare alla «fine del mondo» con le proprie gambe, prima che diventi una meta come le altre.

Perché National Geographic l’ha scelto

Perché nel 2027 dovrebbe nascere ufficialmente il Parque Nacional Cabo Froward. Il terreno, oltre centomila ettari di foreste subantartiche, torbiere e coste, è stato donato allo Stato cileno dalla fondazione Rewilding Chile, quella creata da Kristine Tompkins, e andrà ad aggiungersi alla Ruta de los Parques de la Patagonia, la rete di parchi che corre lungo il sud del Paese per circa 2.700 chilometri. Il piano prevede in cinque anni sentieri segnalati, aree di campeggio, servizi e un rifugio alla Cruz de los Mares. Il resto del territorio resterà selvaggio.

A piedi: il sentiero sulla costa fino alla croce

Tutto parte da Punta Árbol, dove finisce la strada sterrata che scende da Punta Arenas lungo lo stretto. Da qui un sentiero costiero di circa 38 chilometri arriva fino alla Cruz de los Mares, la grande croce metallica piantata sul promontorio. Non è un sentiero di montagna in senso classico: è spiaggia, bosco di faggi australi, torbiera che cede sotto gli scarponi, rocce scivolose. E soprattutto fiumi. Ce ne sono tre da attraversare a guado, con l’acqua che può arrivare alla vita a seconda della marea e delle piogge.

La traversata completa si fa in cinque giorni con campeggio libero, e qui la regola è una sola: con una guida. Gli operatori locali propongono la formula con supporto via mare, in cui tende e cibo viaggiano in barca e si cammina con lo zaino da giornata, e il rientro in barca passando davanti al faro. Lungo la strada si incontrano le rovine di una stazione baleniera di inizio Novecento a Bahía del Águila e la Piedra de la Momia, una guglia di roccia che sembra una figura umana.

A piedi: il faro e il Monte Tarn in giornata

Chi non ha cinque giorni può comunque toccare questa costa. Da Punta Árbol al faro di San Isidro sono circa otto chilometri tra andata e ritorno, in buona parte sulla spiaggia, tra cumuli di conchiglie lasciati dai popoli indigeni. Il faro, acceso nel 1904, ospita un piccolo museo dedicato ai Kawésqar, il popolo di canoisti che ha navigato questi canali per millenni, e alla storia baleniera dello stretto.

La sfida di giornata è il Monte Tarn, la salita di Darwin: oltre 750 metri di dislivello, circa sei ore tra andata e ritorno da Punta Árbol, attraverso bosco, torbiere e vento. In cima, con il cielo pulito, si vede lo stretto aprirsi verso la Terra del Fuoco. Nel bosco vive anche il huemul, il cervo andino in pericolo di estinzione: vederlo è una fortuna, ma non un miracolo.

In acqua: kayak e balene

La fine del continente si può raggiungere anche pagaiando. Esistono spedizioni in kayak di mare di tre o quattro giorni da San Isidro fino al capo, con buone probabilità di incontrare delfini australi, uccelli marini e, in estate, megattere. Per chi preferisce restare all’asciutto, da Bahía Carrera partono all’alba uscite in catamarano di una giornata che doppiano Cabo Froward e arrivano al parco marino Francisco Coloane, una delle aree di alimentazione delle megattere più note del Sud America. Le balene si vedono in genere da dicembre a marzo.

Quando andare

Durante l’estate australe, all’incirca da ottobre ad aprile. Ottobre e novembre sono più asciutti e meno frequentati; dicembre e gennaio offrono oltre 16 ore di luce al giorno, temperature massime intorno ai 12-13 gradi e notti vicine allo zero. È anche il periodo delle megattere, ma pure quello del vento più forte. D’inverno la zona resta accessibile solo a spedizioni attrezzate.

Come arrivare dall’Italia

Si vola a Santiago del Cile, con uno scalo in un hub europeo come Madrid, e da lì a Punta Arenas con un volo interno di circa tre ore e mezza. Dall’aeroporto si noleggia un’auto e si segue la Ruta 9 verso sud lungo lo Stretto di Magellano: circa 70 chilometri, gli ultimi su sterrato, per un’ora e mezza di guida fino a Punta Árbol. In alternativa, gli operatori che organizzano trekking e spedizioni in kayak offrono il trasferimento da Punta Arenas.

Domande frequenti

Cabo Froward è già un parco nazionale?

Non ancora: il terreno è stato donato allo Stato e la creazione ufficiale del parco è prevista entro la fine del 2027. Il sentiero costiero, però, è già percorribile.

Si può arrivare alla Cruz de los Mares da soli?

È fortemente sconsigliato. Il percorso ha guadi impegnativi, maree, vento e nessun servizio: la traversata si fa con guide locali, in genere in cinque giorni.

Che cosa si può fare in un solo giorno?

La camminata fino al faro di San Isidro e al suo museo, la salita al Monte Tarn per chi è allenato, oppure un’uscita in catamarano per vedere il capo dal mare e le megattere.

Qual è il periodo migliore per vedere le balene?

Da dicembre a marzo, quando le megattere si radunano per alimentarsi nell’area del parco marino Francisco Coloane.

Nella provincia dello Shanxi, a circa 65 chilometri dalla città di Datong, una gola stretta e ocra ospita una delle costruzioni più improbabili d’Asia. Il Xuankong Si, che in cinese significa letteralmente “tempio sospeso nel vuoto”, è incastrato nella parete verticale del monte Hengshan a circa 50 metri dal suolo, sorretto da travi di legno che sporgono dalla roccia come braccia tese. Da lontano sembra impossibile.
Da vicino, dopo aver salito le scale che portano all’ingresso, sembra ancora più impossibile.
La struttura ha oltre 1.500 anni: fu edificata intorno al 491 d.C., durante la dinastia Northern Wei, quando lo Shanxi era il centro politico e religioso del nord della Cina. È sopravvissuta a terremoti, inondazioni, invasioni e secoli di abbandono parziale. Oggi è patrimonio dell’UNESCO e uno dei monumenti più visitati della Cina settentrionale, pur restando meno affollato rispetto ai grandi circuiti di Pechino e Xi’an.

Come regge la struttura

L’impressione visiva più forte del Xuankong Si è quella di una struttura tenuta su da pali sottili, quasi precari. È un’illusione parziale. I pali visibili nella parte inferiore svolgono una funzione di stabilizzazione secondaria, non portante. La vera struttura è costituita da travi orizzontali di quercia cinese incastrate direttamente nella roccia per oltre un metro di profondità, come spine. Il peso dell’intero edificio grava su di esse, non sui pali.
Il legno usato è quercia trattata con olio di tung, una tecnica che impermeabilizza il materiale e lo rende resistente agli insetti. Dopo quindici secoli, le travi originali reggono ancora. La posizione nella gola non è casuale: la parete rocciosa protegge il tempio dalla pioggia diretta, la quota lo tiene al sicuro dalle piene del fiume Hun che scorre nella valle sottostante, e l’orientamento garantisce ombra nelle ore più calde, rallentando il deterioramento del legno.

Tre religioni sotto lo stesso tetto

Il Xuankong Si è l’unico tempio in Cina a ospitare simultaneamente buddhismo, taoismo e confucianesimo, con sale dedicate a ciascuna delle tre tradizioni. Non fu una sovrapposizione casuale di secoli diversi: fu una scelta architettonica e filosofica deliberata, che rifletteva una visione di unità tra sistemi di pensiero spesso in conflitto.
All’interno si trovano 40 sale distribuite su tre livelli collegati da scale ripide e corridoi che corrono lungo la parete rocciosa. Le statue principali includono rappresentazioni del Buddha Sakyamuni, di Confucio e di Laozi, disposte in sale separate ma collegate da un percorso continuo. Il tempio non è mai stato un luogo di culto esclusivo: era pensato come uno spazio di sintesi, aperto a tradizioni diverse.

Le leggende

La fondazione è attribuita per tradizione a un monaco taoista solitario di nome Liao Ran, che avrebbe iniziato i lavori dopo quaranta giorni di digiuno, guidato da una visione. Secondo il racconto, Laozi in persona gli apparve in sogno per indicargli l’architettura del tempio. L’idea di un’origine divina è coerente con il carattere del sito: un luogo che, per la sua stessa collocazione, sembra sottratto alle leggi ordinarie della fisica.
Una leggenda locale vuole invece che il tempio sia stato costruito da un artigiano inviato dagli dei per proteggere la valle dalle inondazioni. La posizione elevata non sarebbe una scelta pratica, ma un mandato celeste: il tempio doveva stare tra cielo e terra, né completamente nell’uno né nell’altro, come mediatore tra il mondo degli uomini e quello degli spiriti.
Il poeta Li Bai, che visitò la zona durante la dinastia Tang (618-907 d.C.), lasciò un’iscrizione celebre nei pressi dell’ingresso con un solo carattere: 壯, pronunciato “zhuàng”, che significa grandioso, coraggioso, maestoso. Due caratteri scolpiti nella roccia che esprimono, secondo la tradizione, l’unica reazione possibile davanti alla struttura.
Persiste tra le popolazioni locali una credenza difficile da verificare: le aquile non sorvolerebbero mai il tempio. Nessun uccello nidificherebbe sulle sue travi. Il silenzio attorno alla struttura, più marcato rispetto all’ambiente circostante, è considerato un segno della sua natura sacra, uno spazio che appartiene a un ordine diverso da quello naturale.

Cosa si vede all’interno

Il percorso interno si sviluppa su tre livelli attraverso corridoi larghi quanto una spalla e scale di legno ripide. Le sale sono piccole, molte con soffitti bassi, e l’illuminazione è quella delle candele o della luce naturale che filtra dalle finestre affacciate sulla gola. Le 40 statue presenti sono realizzate in bronzo, argilla e pietra, alcune risalenti alla dinastia Tang e ai Song (960-1279 d.C.).
Tra le sale più significative: la Sala dei Tre Santi, che ospita le figure centrali delle tre tradizioni religiose affiancate, e la Sala del Buddha d’Oro, con una statua in bronzo dorato di epoca Ming. I corridoi esterni, appesi nel vuoto, permettono di guardare in basso nella gola e in alto verso la parete rocciosa da cui l’intero edificio sporge.

Info pratiche

Come arrivare. Il Xuankong Si si trova nel distretto di Hunyuan, a circa 65 km da Datong. La strada più diretta è la autostrada G55 in direzione ovest, seguita dalla provinciale verso il monte Hengshan. In taxi o auto a noleggio da Datong il tragitto richiede circa un’ora.
Molti visitatori lo combinano con le Grotte di Yungang e la Pagoda di Legno di Yingxian in un tour giornaliero. Bus pubblici esistono ma con orari limitati e cambi obbligatori a Hunyuan.
Orari. Apertura indicativa dalle 8:00 alle 18:00 in estate, dalle 8:30 alle 17:30 nel periodo autunno-inverno. Gli orari possono variare: verificare prima della visita.
Biglietti. Il costo di ingresso si aggira intorno ai 130-150 yuan (circa 17-20 euro al cambio attuale). Non sono disponibili riduzioni diffuse per stranieri.
Tempo di visita. Un’ora è sufficiente per il percorso interno. Due ore con calma, soste fotografiche e visita alla gola sottostante.
Abbigliamento. Scarpe con suola antiscivolo sono raccomandate: i pavimenti di legno interno possono essere scivolosi, soprattutto con umidità. In autunno e inverno la temperatura nella gola è sensibilmente più bassa rispetto alla città: portare uno strato in più.
Fotografia. Le inquadrature migliori del tempio dall’esterno si ottengono dal sentiero che costeggia il lato opposto della gola, a circa 200 metri dall’ingresso. La luce è migliore nelle prime ore del mattino.

Foto Pexels, Raffaele Nicolussi <a href=”https://creativecommons.org/licenses/by/3.0″>CC BY 3.0</a>, via Wikimedia Commons, BRUNNER Emmanuel (Manu25) – Opera propria, Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2575758

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Nelle campagne friulane la notte tra il 31 ottobre e il primo novembre aveva un protocollo preciso.
Si lasciava il fuoco acceso nel camino, un lume acceso sul davanzale, e spesso del pane o del cibo sul tavolo. I defunti della famiglia tornavano a casa per quella notte, ed era giusto che trovassero calore e qualcosa da mangiare. Non era paura: era ospitalità verso chi non c’era più.

Questa tradizione, documentata nel folklore delle campagne friulane e oggi quasi del tutto scomparsa dalla pratica quotidiana, sopravvive in frammenti nelle zone rurali della provincia di Udine. Il nome locale per le anime dei morti era animes, e la notte che le riguardava era una questione domestica, non una festa. Niente costumi, niente zucche.
Fagagna, borgo di poco più di seimila abitanti sulle colline moreniche a quindici chilometri da Udine, è uno dei posti in cui questo strato di cultura contadina friulana è ancora leggibile, anche solo nel paesaggio e nei ritmi di un paese che in autunno rallenta in modo visibile.

Le colline moreniche e il borgo

Le colline su cui sorge Fagagna sono di origine glaciale, formate dai detriti lasciati dai ghiacciai che scendevano dalle Alpi durante le ultime glaciazioni. Non sono alte, raramente superano i trecento metri, ma hanno una morfologia irregolare e ondulata che le distingue nettamente sia dalla pianura friulana sia dalle Prealpi retrostanti.
In autunno, con i vigneti e i boschi misti che cambiano colore, questo paesaggio diventa particolarmente leggibile. La luce del Friuli di ottobre, filtrata dall’umidità della pianura ma ancora abbastanza alta da fare ombre lunghe, funziona bene sulle colline moreniche.

Il centro di Fagagna conserva la struttura del borgo feudale medievale, sviluppatosi sotto il Patriarcato di Aquileia con corti chiuse e case addossate le une alle altre. Sulla collina principale si trovano i resti del castello, una torre campanaria e la chiesa di San Michele del XIV secolo.
A pochi chilometri, il Castello di Villalta (foto sopra) ha una storia più lunga e più violenta, con distruzioni e ricostruzioni che seguono le guerre del Friuli medievale.

L’Oasi delle cicogne e il museo contadino

Fagagna è conosciuta in Italia principalmente per l’Oasi dei Quadris, una zona umida di circa cento ettari che ospita una colonia stabile di cicogna bianca, reintrodotta negli anni Novanta dopo che era scomparsa dal Friuli nel dopoguerra.
In autunno le cicogne sono già partite per il Sahel: la migrazione avviene tra agosto e settembre. Ma l’Oasi rimane aperta e ospita aironi, ibis eremita e una varietà di uccelli acquatici che in novembre sono nel pieno della sosta migratoria.

Cjase Cocèl è il museo della vita contadina friulana, allestito in un casolare rurale recuperato con cucina, stalla, mulino e caseificio. È il tipo di museo che in un altro contesto chiameremmo “ecomuseo” e che qui ha il vantaggio di essere autentico nel senso fisico del termine: gli oggetti erano usati in quella casa, non raccolti altrove.
Per chi vuole capire il Friuli rurale, quello che ancora resisteva al dopoguerra, è uno dei posti più utili della provincia di Udine.

Cosa c’è intorno: San Daniele, Venzone, Colloredo

San Daniele del Friuli è a dieci chilometri e non ha bisogno di presentazioni: il prosciutto, certo, ma anche una biblioteca con un’importante raccolta di manoscritti e miniature medievali. Spesso ignorata dai turisti che si fermano a comprare il salume.
Colloredo di Monte Albano, con il suo castello che fu residenza di Ippolito Nievo mentre scriveva le Confessioni di un italiano, è a meno di cinque chilometri da Fagagna.
Venzone, il borgo medievale ricostruito pietra per pietra dopo il terremoto del 1976, è a venti chilometri verso nord e in novembre, con le mummie della cattedrale esposte al pubblico, organizza la Festa della Zucca che richiama visitatori da tutta la regione.

Info pratiche e come arrivare

Fagagna si trova in provincia di Udine, nel Friuli Venezia Giulia.
Per l’Oasi dei Quadris e Cjase Cocèl conviene verificare gli orari di apertura direttamente sul sito del Comune di Fagagna o chiamando il numero 0432 800 168, poiché variano stagionalmente.

In auto da Udine: circa 15 minuti sulla SS13 o sulla strada provinciale per Fagagna. Da Venezia: circa un’ora e quaranta via A4 e A23. Da Trieste: circa un’ora.
In treno la stazione più vicina è Udine, collegata da Venezia in poco più di un’ora. Da Udine si raggiunge Fagagna in auto, taxi o con il servizio di autobus locale.

Il periodo migliore per visitare è ottobre e novembre: i colori delle colline moreniche sono al massimo, i ritmi del borgo sono quelli autentici post-stagione turistica, e la combinazione con Venzone o San Daniele copre facilmente un weekend lungo.

Foto turismofvg.it/, Di Nazzarenoagostinelli di Wikipedia in italiano – Trasferito da it.wikipedia su Commons., Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=69930506

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C’è un posto in cui i vicoli sono interrotti dal vuoto e dove storie di draghi e creature misteriose fanno da cornice a un paesaggio che ha del surreale. Ci troviamo nel cuore dell’Aspromonte calabrese, in provincia di Reggio Calabria, dove un gruppo di abitazioni sembra aggrapparsi con ostinazione a uno sperone roccioso che precipita verso il letto della fiumara Amendolea. È Roghudi Vecchio, uno dei borghi fantasma più suggestivi d’Italia, un paese rimasto senza abitanti dopo le devastanti alluvioni degli anni ’70.

A 527 metri di altitudine, con il Monte Cavallo alle spalle e una distesa di ciottoli bianchi molti metri più in basso, nonostante tutto sfoggia ancora costruzioni che seguono la cresta della montagna, mentre scalinate e passaggi strettissimi collegano le diverse quote del centro storico. Alcune pareti, sì, sono ormai crollate, altre invece resistono da decenni alle intemperie.

Le alluvioni del 1971 e del 1973 che cambiarono il destino del borgo

La zona in cui si sviluppa(va) Roghudi Vecchio è fatta di montagne attraversate da profonde incisioni naturali e dalla fiumara Amendolea, un corso d’acqua con portate che possono aumentare violentemente durante le precipitazioni intense. Un ambiente fragile che viene spesso messo alla prova da terremoti e da alluvioni: nel 1783, per esempio, un violento sisma aveva provocato gravi danni alle abitazioni e alla chiesa di San Nicola.

A segnare definitivamente la storia del paese furono però le incessanti piogge del 1971 e del 1973, accompagnate da frane, distruzioni e vittime. Durante il primo evento, precipitazioni eccezionali isolarono l’insediamento, compromettendo numerose costruzioni e rendendo sempre più evidente il pericolo rappresentato dall’instabilità del terreno.

Foto: Di Motorpferd – Opera propria, Pubblico dominio, via Wikimedia

Le autorità disposero lo sgombero e le famiglie dovettero trasferirsi nei centri vicini, tra cui Bova, Melito Porto Salvo e Reggio Calabria, mentre negli anni successivi nacque Roghudi Nuovo, un centro realizzato nei pressi di Melito Porto Salvo, lungo la costa ionica, a circa 40 km dall’abitato originario.

Cosa vedere a Roghudi Vecchio tra vicoli, rovine e panorami sull’Amendolea

L’aspetto più particolare di Roghudi Vecchio è la sua disposizione urbanistica: le abitazioni furono costruite seguendo l’andamento naturale del crinale, secondo una struttura allungata da nord a sud. Dalla parte superiore, il paese scende progressivamente verso la fiumara, tramite una successione di edifici a quote differenti.

Alcune stradine seguono il profilo della montagna, altre si trasformano in brevi scalinate che collegano i diversi livelli dell’abitato. Visitarlo vuol dire fare qualcosa di veramente diverso dal solito, perché si passeggia (ma sempre con cautela) attraverso i resti di abitazioni in cui si distinguono ancora ingressi, finestre e porzioni di muri perimetrali. Oggi sono spettri, ma un tempo qui c’era vera vita.

Merita attenzione anche la chiesa di San Nicola di Bari, uno dei principali riferimenti della vita religiosa del paese. L’edificio, gravemente danneggiato nel corso della sua storia e interessato da interventi di restauro, rappresenta una delle testimonianze architettoniche più importanti dell’antico centro.

Foto: Di Marcuscalabresus – Opera propria, CC BY-SA 4.0,via Wikimedia

Un elemento curioso riguarda invece i grossi ganci fissati alle pareti di alcune case: secondo una tradizione locale, le madri vi assicuravano delle corde legate alle caviglie dei figli più piccoli, per impedire che precipitassero nei dirupi durante i giochi.

Le leggende di Roghudi Vecchio, dalle Narade al drago custode di un tesoro

Roghudi conserva (inevitabilmente) un patrimonio di racconti popolari che riflette le influenze della cultura grecanica. Una delle leggende più inquietanti riguarda le Narade, chiamate anche Anarade, misteriose figure femminili associate alla vicina contrada di Ghalipò. Secondo la tradizione, queste creature possedevano piedi simili a zoccoli di mulo e cercavano di sedurre gli uomini del paese, mentre attiravano le donne verso il fiume per ucciderle.

Per difendere l’abitato dalla loro presenza, gli abitanti avrebbero realizzato dei cancelli lungo gli accessi principali. Ancora più celebre però è la storia del drago che avrebbe abitato le rocce nei pressi di Ghorio di Roghudi, un’altra località abbandonata dell’area grecanica.

Protagonista del racconto è la Rocca del Drako, una particolare formazione geologica caratterizzata da una sagoma massiccia e da due incavi circolari che ricordano grandi occhi. Stando alla leggenda, al suo interno dimorava un drago incaricato di proteggere un tesoro preziosissimo.

Foto: By Marcuscalabresus – Own work, CC BY-SA 4.0,via Wikimedia

Poco distante si trovano le Caldaie del Latte, conosciute nella tradizione locale anche con il nome di Vastarùcia. Sono delle caratteristiche forme rocciose arrotondate, modellate nel tempo dagli agenti atmosferici, che la fantasia popolare trasformò in enormi recipienti utilizzati per preparare il latte destinato alla creatura: nutrire il drago sarebbe servito a placarne la furia e a proteggere gli abitanti dalle sue minacce.

Come visitare Roghudi Vecchio

Roghudi Vecchio si trova nel territorio del Parco Nazionale dell’Aspromonte, nell’entroterra della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Per raggiungerlo occorre tenere a mente che si devono intraprendere strade di montagna tortuose, con tratti stretti e che richiedono particolare prudenza. Prima della partenza è anche fondamentale verificare le condizioni della viabilità e l’eventuale presenza di limitazioni.

Lungo il percorso proveniente da Bova è possibile osservare anche la Rocca del Drako e le Caldaie del Latte, mentre altri punti panoramici consentono di ammirare le profonde vallate aspromontane.

Una volta raggiunto l’antico centro, la visita si svolge a piedi, tra percorsi irregolari, scalinate e ruderi. La presenza di edifici pericolanti e precipizi rende indispensabile mantenersi nelle aree sicure, evitando di entrare nelle costruzioni degradate. Particolarmente consigliato è l’accompagnamento di una guida locale o di una guida ufficiale del Parco.

Foto di copertina: Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

www.ifrattempidellamiavita.com/

A inizio novembre succede una cosa curiosa: mentre le valli alpine si preparano alla neve, le colline piemontesi vivono il loro momento migliore. I vigneti, dopo la vendemmia, passano dal verde al giallo, al rosso, al ruggine. I boschi di collina seguono a ruota. È un foliage che sale dal basso, e che dura poco: basta la prima settimana di pioggia e nebbia per chiudere la stagione.

Per questo le gite di questa lista sono tutte a quote basse: collina, pianura, lago. Nessuna corsa in montagna, nessun passo innevato. Solo il Piemonte che si può vivere adesso, prima dell’inverno.

1. Superga con la tranvia a cremagliera

PER CHI NON HA LA MACCHINA

Da Torino si prende il tram fino a Sassi, e lì si sale su un pezzo di storia: la tranvia Sassi-Superga, nata nel 1884 come cremagliera, che in circa 18 minuti si arrampica sulla Collina torinese attraverso i boschi. In cima c’è la Basilica di Superga, capolavoro di Juvarra, a 660 metri.

A novembre la salita è uno spettacolo: il bosco della collina diventa giallo e ruggine, e dal piazzale della basilica, nelle giornate limpide, si vedono Torino, la pianura e la corona delle Alpi già imbiancate. Chi ha voglia di camminare può scendere a piedi su uno dei sentieri della collina e chiudere il giro in città.

Da Torino: tram fino a Sassi, poi circa 18 minuti di tranvia

Da Milano: circa 1 ora in treno fino a Torino

Da sapere: verifica gli orari invernali e i giorni di chiusura della tranvia

2. La Mandria, il parco dei re

PER LE FAMIGLIE CON BAMBINI

Alle porte di Torino, accanto alla Reggia di Venaria, c’è un parco chiuso da un muro di circa 30 chilometri. È La Mandria, nata nel Cinquecento come riserva di caccia e residenza dei Savoia. Oggi la caccia è vietata e il parco è una grande distesa di boschi, prati e cascine dove vivono liberamente animali selvatici, cervi compresi.

Con i bambini è perfetto: viali larghi e piatti, boschi che in autunno sono un tappeto di foglie, la possibilità di vedere animali a distanza. Ci sono anche gite in carrozza o a cavallo con partenza dalla Cascina Vittoria, e lungo il percorso si incontrano gli edifici storici del Borgo Castello, voluti da Vittorio Emanuele II.

Da Torino: circa 30 minuti

Da Milano: circa 1 ora e 45

Da sapere: il parco può chiudere con pioggia forte, vento o neve: controlla prima di partire

3. Monferrato: infernot, vigne e il Sacro Monte di Crea

PER CHI AMA ARTE E VINO

Nel Monferrato Casalese le case hanno conchiglie nei muri. A Cella Monte, a una decina di chilometri da Casale, le abitazioni sono costruite in pietra da cantoni, un’arenaria chiara piena di fossili marini. Sotto, scavati a mano nella stessa pietra, ci sono gli infernot: piccole cantine senza finestre, con temperatura e umidità costanti, dove si conservava il vino. Il “Monferrato degli Infernot” fa parte del sito UNESCO dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, riconosciuto nel 2014. All’Ecomuseo della Pietra da Cantoni, a Palazzo Volta, si scende in un infernot con le guide.

A pochi chilometri, sulla collina più alta della zona, c’è il Sacro Monte di Crea, anch’esso UNESCO: 23 cappelle immerse nel bosco, costruite a partire dal 1589, fino alla Cappella del Paradiso, con oltre trecento statue. In autunno si sale tra querce e castagni che cambiano colore, con le colline vitate tutte intorno.

Da Torino: circa 1 ora e 15

Da Milano: circa 1 ora e 30

Il consiglio: a inizio novembre la zona è in piena stagione del tartufo: cerca le fiere dei paesi

4. Lago d’Orta e l’Isola di San Giulio

PER LE COPPIE

Il Lago d’Orta è il più raccolto dei laghi piemontesi, e in autunno, senza la folla dell’estate, ritrova tutta la sua atmosfera. Da Piazza Motta, a Orta San Giulio, un battello porta in pochi minuti all’Isola di San Giulio, a circa 400 metri dalla riva.

La chiamano “l’isola del silenzio”. Si fa il giro sulla Via del Silenzio, una stradina con cartelli che invitano a riflettere: percorsa al contrario diventa la Via della Meditazione. Poi la basilica romanica con il pulpito di serpentino verde, e il monastero benedettino dove le monache preparano il Pane di San Giulio. Tornati a Orta, si sale al Sacro Monte, patrimonio UNESCO, con venti cappelle dedicate a San Francesco tra i boschi che guardano il lago.

Da Torino: circa 1 ora e 45

Da Milano: circa 1 ora e 15

Da sapere: in bassa stagione le corse dei battelli si riducono: controlla l’ultimo rientro

5. Santo Stefano Belbo, le colline di Pavese

PER CHI AMA LA LETTERATURA

“Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via.” Il paese di Cesare Pavese è Santo Stefano Belbo, nel cuore della zona del Moscato, dove lo scrittore nacque e dove ambientò il suo ultimo romanzo, “La luna e i falò”. A novembre le vigne del Moscato intorno al paese si colorano di giallo e rosso, e le colline sono esattamente quelle che Pavese racconta.

In paese si visitano la casa natale e la Fondazione Cesare Pavese, in piazza Confraternita, che ne custodisce l’eredità. Per le strade e nei dintorni ci sono panchine letterarie a forma di libro, con brani delle sue opere: un modo di leggere Pavese camminando tra le colline che lo hanno ispirato.

Da Torino: circa 1 ora e 15

Da Milano: circa 2 ore

Il consiglio: porta con te “La luna e i falò” e leggine una pagina davanti alle vigne

Quando andare: l’ultima finestra

• Vigneti di collina: il rosso e il giallo delle vigne durano in genere fino alla prima metà di novembre, se il tempo tiene.
• Boschi di pianura e di lago: sono gli ultimi a spogliarsi, ma pioggia e vento possono chiudere la stagione in pochi giorni.
• La regola: se le previsioni danno sole nel weekend, è quello buono. Il prossimo potrebbe non esserci.

Cerchi altre idee? Le Langhe e Barbaresco in autunno, l’Alto Piemonte con il treno del foliage e la Sacra di San Michele.

Napoli affascina per milioni di cose diverse che si trovano in superficie, ma la verità è che la sua ricca storia prosegue pure sotto le strade, tra cavità scavate nel tufo, antichi luoghi di culto e testimonianze di epoche lontanissime. Ed è sulle pendici della collina di Capodimonte, ai margini del Rione Sanità, che resistono alla scorrere inesorabile del tempo le Catacombe di San Gennaro, uno dei patrimoni archeologici più straordinari della città. Parliamo di un vasto complesso funerario paleocristiano, sviluppatosi a partire dal II secolo d.C., che svela il rapporto dei napoletani con la morte, la fede e soprattutto con il loro patrono.

Ma queste catacombe, rispetto ad altre, vantano anche un’interessante particolarità: al posto degli stretti e “classici” cunicoli, si aprono gallerie monumentali, ambienti dalle proporzioni sorprendenti e autentiche basiliche sotterranee. Vi basti pensare che ci sono sale che raggiungono persino i 6 metri di altezza, mentre pareti e soffitti conservano pitture realizzate oltre 1.500 anni fa.

E non è finita qui, perché il labirinto è anche organizzato su due livelli distinti e sovrapposti solo in parte, con spazi che testimoniano l’evoluzione delle pratiche funerarie e della comunità cristiana napoletana.

Breve storia delle Catacombe di San Gennaro

Le origini sono così tanto antiche che precedono persino la devozione per San Gennaro: il nucleo iniziale risale al II secolo d.C. e sarebbe appartenuto a una famiglia aristocratica. Una prima importante trasformazione avvenne nel IV secolo, quando vennero accolte le spoglie di Sant’Agrippino, considerato il primo patrono di Napoli. Attorno alla sua tomba si sviluppò una basilica sotterranea, destinata a diventare uno dei principali centri religiosi della necropoli.

Foto Canva

Destino ancora più significativo attendeva il complesso nel V secolo, con il trasferimento delle reliquie di San Gennaro, la cui sepoltura trasformò le catacombe in una frequentata meta di pellegrinaggio, tanto che alcuni ambienti vennero ampliati e realizzati altri spazi. Le reliquie del santo sono ora nel Duomo cittadino, ma tra le viscere della città è ancora custodita l’antica tomba

Cosa vedere nelle Catacombe di San Gennaro

Il percorso è davvero inaspettato perché rivela una sorprendente varietà architettonica, con spazi progettati per custodire i defunti e altri destinati ad accogliere i fedeli durante le celebrazioni. La parte più antica del complesso riguarda la catacomba inferiore che si sviluppa attraverso un reticolo di gallerie scavate nel tufo giallo napoletano, il cui cuore è la Basilica ipogea di Sant’Agrippino, una chiesa a navata unica interamente ricavata nella roccia.

Foto: By Dominik Matus – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Al suo interno sopravvivono una cattedra episcopale scolpita nel tufo e un altare caratterizzato da un’apertura che consentiva ai fedeli di vedere e toccare la sepoltura del santo. Al livello superiore, invece, appartengono alcuni degli ambienti più importanti dal punto di vista storico e artistico.

Tra le testimonianze più significative non si può non menzionare la Cripta dei Vescovi, destinata alla sepoltura di importanti esponenti della Chiesa napoletana, dove sono tuttora conservati preziosi mosaici del V secolo. Impressionante è anche la cosiddetta basilica adjecta, una grande chiesa funeraria sotterranea articolata in 3 navate.

Senza dubbio, però, a colpire è anche il patrimonio pittorico, tra cui l’affresco della famiglia di Theotecnus, risalente agli inizi del VI secolo. La composizione raffigura il defunto insieme alla moglie Ilaritas e alla piccola Nonnosa, tutti riconoscibili attraverso le iscrizioni.

Altrettanto importanti sono gli affreschi di Bitalia e Cerula, due donne vissute tra il V e il VI secolo, ritratte con codici evangelici. Poi il vestibolo superiore, decorato agli inizi del III secolo secondo uno stile pittorico di tradizione pompeiana: le sue pareti conservano alcune delle più antiche pitture cristiane dell’Italia meridionale.

Foto Canva

Un antico cimitero che racconta la società napoletana

Gli archeologi stimano la presenza di circa 3.000 sepolture, distribuite tra gallerie, nicchie e ambienti funerari. Se per le persone di modesta condizione economica furono ricavate nel pavimento oppure lungo le pareti dei corridoi, per le famiglie più facoltose erano previsti sepolcri monumentali chiamati arcosoli, caratterizzati da una struttura arcuata e talvolta arricchiti con affreschi e mosaici.

Attraverso queste decorazioni emerge il desiderio di conservare l’identità dei defunti, affidando alla pittura i loro volti, i nomi e i simboli della fede.

Visitare le Catacombe di San Gennaro, informazioni utili

L’ingresso principale delle Catacombe di San Gennaro si trova in Via Capodimonte 13, a Napoli, accanto alla Basilica dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio. Le visite si svolgono con accompagnamento guidato e hanno una durata di circa 1 ora. Il biglietto comprende anche l’accesso alle Catacombe di San Gaudioso nel Rione Sanità, e rimane valido per questa seconda visita per 12 mesi.

Foto: By Fabien Bièvre-Perrin – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

All’interno la temperatura varia generalmente tra 15 e 22 °C, motivo per cui risultano consigliabili scarpe comode e un indumento più pesante anche durante l’estate.

Foto di copertina: By Dominik Matus – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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