La Valtellina di Arianna Fontana

“Perdetevi in Valtellina, è la cosa migliore da fare”.
C’è una differenza tra chi racconta un posto perché lo ha visitato e chi lo racconta perché ci è cresciuto. Arianna Fontana appartiene alla seconda categoria, e si sente. 14 medaglie olimpiche nel pattinaggio su ghiaccio in short track (di cui 3 ori). Più di chiunque altro nella storia dello sport italiano.
Un carattere che abbiamo conosciuto bene: determinata, diretta, capace di prendere posizioni scomode quando le sembrano giuste.
Ora è Ambassador della Valtellina, la sua terra. L’abbiamo incontrata a Milano.

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La montagna allarga i limiti

“Vivo tra Italia e Stati Uniti, e quando torno in Valtellina torno bambina. La montagna insegna a esplorare e ad allargare i limiti. L’ho imparato da bambina, a Chiareggio, quando passavo le mie giornate all’aria aperta nella natura, facendo molte attività, ma soprattutto giocando. Non c’era corrente nè acqua calda. Le nostre montagne sono imponenti, devi avere carattere per viverci. Crescere in un ambiente così, guardano in alto e sentendosi piccoli, mi ha formato e mi ha anche fatto capire dove volevo arrivare”.

Alla presentazione delle attività sportive della Valtellina, Arianna Fontana ha raccontato il suo rapporto con la valle con una semplicità che non concede niente alla retorica del “territorio meraviglioso”.

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Arrampicare in Val di Mello o a Colorina

“Vado ad arrampicare con un’amica in Val di Mello, uno dei posti più celebri per chi arrampica su granito in Europa. Ma mi piacciono anche le pareti di Colorina”.
Quando le chiediamo cosa preferisce fare quando è in valle, la risposta è una sintesi di quello che puoi fare nella natura dura e meravigliosa della valle che ha ospitato le Olimpiadi Invernali 2026 e che nel gennaio 2028 ospiterà i Giochi Olimpici Giovanili Invernali (YOG).
Arrampicata, bici, trekking, rafting e canyoning. La Fontana pratica tutti questi sport.

Se la Val di Mello è un pianeta fatto di pareti lisce, strapiombi, boulder tra i boschi, un’estetica che non assomiglia a niente d’altro sulle Alpi, Colorina, sopra Sondrio, è la scelta per quando il tempo è meno certo o la giornata è più corta: falesie a pochi minuti dal fondovalle, con una vista sulla città e sulla valle che compensano il contesto meno spettacolare. 

Rafting e canyoning sull’Adda e i suoi affluenti

“Mi piace stare in acqua, alla fine è sempre ghiaccio. faccio rafting e canyoning sui torrenti laterali dell’Adda”.
La Valtellina ha una rete di acque che per chi viene dalla pianura è sorprendente: i torrenti scendono veloci, i canyon si aprono all’improvviso, le pozze sono fredde anche a luglio.
Non è una destinazione per il rafting di massa — è un posto dove l’acqua fa ancora paura nel senso buono del termine.

In bici quando chiudono i passi

“Ho fatto e rifatto Stelvio, Gavia, Mortirolo. Per quanto duri da salire, li puoi fare anche in ebike e quando sono chiusi al traffico è davvero un’esperienza da fare”.
Su due ruote, Arianna Fontana frequenta i tre passi che hanno reso la Valtellina famosa nel ciclismo mondiale. Lo fa per allenarsi ma anche per piacere.

Il consiglio che ha dato con più convinzione non riguarda i passi famosi o le pareti da climbing. “Da noi ci sono gemme come la stradina dietro casa, dove ci sono solo io e sento il fiato che si fa affannoso, incontro i cervi”.
Questi sono gli itinerari in bici fra i più belli da fare in Valtellina.

I rifugi della Valmalenco e la ricotta calda

“Camminare fino a un rifugio e trovare la ricotta appena fatta, calda, per me è la fine del mondo”.
Per Arianna, i rifugi della Valmalenco sono casa. Come ad esempio il Rifugio Zoia, a circa 2.300 metri, uno dei suoi preferiti come punto di arrivo per una camminata. È raggiungibile da Chiesa in Valmalenco in circa due ore e mezza, con un percorso segnalato che sale attraverso pascoli e pietraie.

Una nota pratica che vale sapere prima di partire: una frana in Località Tornadri, nel comune di Lanzada, ha interrotto la strada per Campo Franscia e Campo Moro, isolando alcuni rifugi nell’alta Valmalenco. La soluzione in corso è un servizio navetta tra la zona della Miniera della Bagnada e Campo Moro, pensato per garantire l’accesso durante l’estate. Prima di partire vale verificare lo stato della viabilità e la disponibilità del servizio.

La filosofia del cibo: pizzoccheri, bresaola, trota

“Eh, i pizzoccheri, li mangio lontano dalle gare, troppo calorici. Ma sono unici. Vicino alle gare invece punto su  bresaola e trota, piatti magri, perfetti per gli atleti, proteici”.
Arianna Fontana fa parte dell’Accademia del Pizzocchero di Teglio — l’organismo che custodisce e tutela la ricetta originale del piatto simbolo della Valtellina. Insomma, roba seria.
Durante le ultime Olimpiadi ha pubblicato un video con il marito americano Anthony Lobello in cui preparavano i pizzoccheri, che ha girato molto anche fuori dall’Italia.
La bresaola della Valtellina IGP è carne magra stagionata che in questo territorio viene prodotta da secoli. La trota dell’Adda e dei suoi affluenti è un pesce che si trova ovunque nei ristoranti della valle.
Poi vabè, ci sono gli sciàtt, il bitto, il casera…

Lentezza e qualità della vita

“È una terra autentica, si coltiva la lentezza. C’è una qualità della vita che altrove non c’è. E c’è il culto della fatica”.
Con questa ultima frase la Fontana intende il rispetto per lo sforzo, come valore radicato nelle comunità alpine che hanno costruito terrazze sulla roccia e aperto strade nei passi.
Una cultura che si sente ancora, secondo lei, nei modi di fare delle persone, nel tipo di turismo che la valle sa accogliere, nel rapporto con il paesaggio.
Insomma, perdetevi in Valtellina.

Info pratiche

Arrampicata Val di Mello, Val Masino (SO): accesso da San Martino Val Masino, settori granite multipitch e boulder Colorina (SO): falesie sopra Sondrio, accesso breve dal fondovalle
Rafting e canyoning Operatori attivi sull’Adda e tributari: verificare disponibilità su visitsondrio.it e valtellinaturismo.it
Ciclismo Passo dello Stelvio (2.757m), Passo del Gavia (2.621m), Passo del Mortirolo (1.852m versante Mazzo) Giornate senza traffico: verificare calendario su valtellinaturismo.it
Rifugio Zoia, Valmalenco Partenza da Chiesa in Valmalenco, circa 2h30 di cammino Quota: circa 2.284m
Frana Tornadri e navetta Campo Moro Strada per Campo Franscia e Campo Moro interrotta Navetta in fase di attivazione: verificare aggiornamenti su sondriotoday.it o valmalenco.it

Foto APF Valtellina, Canva

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Il nome dell’aratro

Lo stango è la barra di legno che unisce l’aratro agli animali da soma — il punto di congiunzione tra la forza animale e il lavoro della terra. In Molise il termine è rimasto nel vocabolario contadino molto più a lungo che altrove, e l’associazione Spartium APS ha scelto questo nome per il cammino non per nostalgia, ma per precisione: il percorso che hanno tracciato passa esattamente dove la terra è stata lavorata, abitata, percorsa per secoli da chi non aveva alternative al camminare. Li abbiamo intervistati, leggi più sotto.

Il Cammino degli Stanghi è un anello di 118 chilometri che trova il suo fulcro logistico nel comune di Carpinone, in provincia di Isernia, e si estende tra le due province molisane — Campobasso e Isernia — attraversando un territorio che i grandi flussi turistici italiani non hanno ancora trovato. L’85% del percorso si svolge su sterrati, sentieri CAI e antichi tratturi — le vie della transumanza che i pastori sanniti percorrevano ogni anno da millenni, prima verso nord in estate, poi verso il Tavoliere pugliese in inverno.
Il cammino si articola in 5 o 6 tappe e può essere frazionato grazie alle stazioni ferroviarie di Carpinone e Bojano, che permettono di raggiungere i punti di partenza e arrivo senza la necessità di un’auto.
Ce lo hanno ,raccontato gli stessi ideatori di Spartium APS, che stanno lavorando per ultimare la messa a punto del percrso e la segnaletica.

Cascate, grotte e una basilica neogotica nel bosco

Il cammino non è uniforme, ogni tappa porta qualcosa di diverso.
Da Carpinone — punto di partenza e di arrivo dell’anello — il primo tratto scende verso le cascate che segnano il confine tra il paese e la valle. Non sono cascate da cartolina ma da sentiero: acqua vera, rumore vero, frescura che d’estate giustifica da sola la partenza mattutina.

Sant’Angelo in Grotte è la prima tappa che richiede di fermarsi. Sopra il paese — o meglio, dentro la roccia sopra il paese — c’è la chiesa rupestre di San Michele Arcangelo: un luogo di culto interamente scavato nella pietra, con una vasca battesimale, un altare e pareti che conservano l’umidità dei secoli. È uno di quei posti che smettono di essere pittoreschi nel momento in cui ci si entra davvero.

Castelpetroso ospita la Basilica dell’Addolorata — una struttura neogotica di dimensioni imponenti che sorge su un pianoro boscoso come se fosse sbucata da un’altra epoca. Costruita a partire dal 1890 dopo le apparizioni mariane che coinvolsero due pastorelle del luogo, è uno dei luoghi di pellegrinaggio più frequentati del Molise. Da lontano sembra un’illustrazione medievale. Da vicino è pietra viva, guglie e silenzi.
Roccamandolfi ha il castello Maginulfo — ruderi normanni su uno sperone di roccia — e un ponte tibetano sospeso sulla valle che è diventato uno dei simboli outdoor del Molise. Il borgo ha circa 400 abitanti e un’identità che si regge su se stessa.

Il cuore montano: il Matese e le faggete

La parte più impegnativa del cammino è anche quella più silenziosa. Il tratto che sale verso Campitello Matese attraverso le faggete del Monte Miletto (2.050 m) e la Gallinola è il segmento in quota — quello dove il Molise smette di essere una regione di borghi e diventa una montagna vera.

Le faggete del Matese sono tra le più estese e integre dell’Appennino centro-meridionale. In primavera la luce filtra orizzontale tra i tronchi. In autunno il colore vira dal giallo al rame in pochi giorni. D’estate il fresco è garantito anche alle quote più basse. È un ambiente che non richiede commento.

La discesa verso Bojano passa per l’Eremo di Sant’Egidio — una struttura risalente al IX secolo che nel Medioevo funzionava come punto di rifugio per i viandanti che attraversavano il Matese. L’eremo è ancora in piedi, ancora visitabile, ancora capace di quella quiete che non dipende dall’allestimento ma dalla pietra.

Borghi sanniti, murales e la tradizione dei coltelli

La parte orientale dell’anello entra nel territorio dei Sanniti — la popolazione italica che resistette a Roma per quasi un secolo e lasciò un’impronta profonda nel carattere e nella toponomastica della regione. Sant’Elena Sannita, Torella del Sannio, i paesi di questa fascia conservano quella denominazione con una naturalezza che non sente il bisogno di spiegarsi.

Casalciprano è un museo a cielo aperto: i murales che coprono le facciate delle case raccontano la vita contadina molisana con una fedeltà visiva che le fotografie d’archivio raramente raggiungono. Ogni parete è una scena — la semina, la mietitura, la tosatura, la festa del paese. Chi passa qui d’estate può trovarsi a pranzo con qualcuno che quegli strumenti li ha usati davvero.

Frosolone chiude il cerchio con due eccellenze radicate nel DNA del paese. La lavorazione del ferro — in particolare di forbici e coltelli — è documentata qui da almeno tre secoli: le botteghe artigiane sono ancora attive, il museo del coltello raccoglie pezzi che coprono l’evoluzione tecnica di un’arte trasmessa di padre in figlio. La produzione di caciocavallo è l’altra cifra identitaria: latte delle vacche podolica che pascolano libere sulle colline molisane, lavorazione manuale, stagionatura in grotte naturali.
Dal ritorno verso la Montagnola molisana fino a Carpinone, l’anello si chiude come deve chiudersi un cammino: con la sensazione di aver capito qualcosa del posto che si è attraversato.

Il turismo lento che cresce, e il Molise che aspetta

I numeri del settore parlano chiaramente. In Italia i camminatori erano 72.000 nel 2020. Nel 2024 erano 243.000 — crescita del 237% in quattro anni, secondo il dossier “Italia, Paese di Cammini” di Terre di Mezzo. La motivazione principale è il contatto con la natura e il benessere (51%), seguita dalla spiritualità (26%) e dalla cultura (18%).

Il Molise si inserisce in questo quadro con una specificità: chi arriva in regione lo fa principalmente per natura e paesaggio (47,6%) e per l’enogastronomia (47,1%), due elementi che il Cammino degli Stanghi attraversa in modo diretto. La stagione di punta è luglio-agosto, ma la finestra ottimale per un cammino a piedi è più ampia — da maggio a ottobre, con la primavera e il primo autunno come momenti migliori per il clima e la luce.

La struttura ricettiva lungo il percorso è ancora quella dei borghi — piccoli alberghi, agriturismi, case in affitto — senza la rete di ostelli dedicati che caratterizza i cammini più maturi. Per chi sa organizzarsi, è esattamente quel tipo di autenticità che i cammini più strutturati hanno perso.

Come è nato e come si sviluppa il Cammino degli Stanghi

Tutto nasce da Vladimiro Ianiero, il fratello Francesco e l’amico Lamberto Giusti, ognuno con esperienze diverse: Guida Ambientale Escursionistica, Francesco è istruttore di trekking CONI, biologo ambientale. Li unisce il sogno di trasformare questa passione in qualcosa di concreto.
L’idea del Cammino degli Stanghi è nata quasi per caso, dopo tanti cammini fatti insieme. Racconta Vladimiro:

“Ci siamo chiesti: “Perché non creare un cammino proprio in Molise?. Da lì abbiamo iniziato a esplorare il territorio, studiare sentieri e collegare borghi e luoghi simbolici come Frosolone, Roccamandolfi e Bojano.
Un grande assist ce lo ha fornito la riapertura delle stazioni ferroviarie di Carpinone e di Bojano. Oggi stiamo lavorando per trasformare quell’idea in un progetto reale, capace di valorizzare il territorio e far conoscere un Molise autentico, lento e ancora tutto da scoprire”.

Adotta un Paletto: come sostenere il cammino

Il Cammino degli Stanghi è dunque ancora un percorso in costruzione — nel senso più concreto del termine. Ma il tracciato esiste già ed è percrribile, le tappe sono definite, ma la segnaletica lungo i 118 chilometri è ancora parziale.
I paletti lungo il tracciato si stanno installando progressivamente grazie a una campagna di raccolta fondi chiamata “Adotta un Paletto”, con tre livelli di contribuzione: Seme, Solco e Stango. L’idea è semplice: senza segnaletica un cammino resta invisibile, con la segnaletica diventa esperienza.
L’obiettivo è installare la segnaletica necessaria a rendere il cammino percorribile in autonomia — e trasformare un’idea in un’esperienza fruibile da chiunque voglia attraversare il Molise a piedi.

Info pratiche

Lunghezza totale 118 km ad anello
Dislivello ~4.000 m complessivi
Tappe 5-6, con possibilità di frazionare
Partenza/arrivo Carpinone (IS) — raggiungibile in treno (linea Napoli-Campobasso, stazione Carpinone)
Accesso intermedio in treno Stazione di Bojano (CB) — divide il cammino in due metà autonome
Fondo 85% sterrato, sentieri CAI, tratturi — 15% asfalto
Quando andare Maggio-giugno e settembre-ottobre — temperatura ideale, colori migliori. Luglio-agosto praticabile ma caldo nelle tappe di fondovalle
Segnaletica In corso di installazione — verificare aggiornamenti su camminodeglistanghi.it prima di partire
Riferimento www.camminodeglistanghi.it — Instagram @camminodeglistanghi2025

Foto Sandro Di Camillo

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Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Quattro laghi in fila, un’area naturale quasi ignorata

I laghi briantei non hanno la fama del Lago di Como, né la scenografia del Lago di Garda. Sono piccoli, poco profondi, circondati da boschi e colline della Brianza — un paesaggio che non punta all’eccezionale ma alla coerenza. Proprio per questo funzionano.

Tutti e quattro sono di origine glaciale intramorenica: la morena laterale del ghiacciaio del Lario, ritirandosi, ha lasciato conche che l’acqua ha riempito nel corso dei millenni. Sono bassi — il Lago di Alserio arriva a soli 8 metri di profondità nel punto più fondo — e alimentati principalmente da sorgenti e piccoli rivi che scendono dalle colline circostanti. Fanno tutti parte del Parco Regionale della Valle del Lambro, il corridoio verde che dalla Brianza scende verso la pianura milanese.
Il luogo per vederli meglio come in questa foto? Forse il Monte Barro, come abbiamo scritto qui, una delle escursioni più belle della zona.

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Lago di Alserio: l’anello tra canneti e ville nobiliari

Il Lago di Alserio è il più tranquillo dei quattro. Ha una superficie di 1,2 km² e una costa di circa 6 chilometri, percorribili a piedi in un anello che non segue esattamente il bordo dell’acqua — in certi tratti sale leggermente sopra il livello del lago, tra boschi e prati — ma mantiene sempre il contatto visivo con l’acqua.

Lungo il percorso si incontrano elementi che pochi si aspettano da un laghetto di pianura. La Villa Gavazzi è una residenza nobiliare con giardino-parco romantico, esempio di quella villeggiatura brianzola dell’Ottocento che trasformò tutta l’area in campagna abitata dai milanesi benestanti. La Villa Majnoni — oggi sede degli uffici comunali di Erba — fu acquistata dalla famiglia nel 1850 e possiede un parco con alberi secolari e un tempietto barocco proveniente dalla Villa Reale di Monza, donato alla famiglia come segno di stima. La torre costruita nel 1860 per guardare contemporaneamente il Lago di Pusiano e quello di Alserio racconta l’abitudine di quel tempo di fare della vista panoramica un’amenità da progettare.

Il Bosco della Buerga, sulla sponda orientale, è una delle aree naturali meglio conservate del lago. Il Casin del Lago — un edificio a due piani che era la rimessa per le barche — è oggi centro didattico con terrazza panoramica. Il lago è riconosciuto come Sito di Interesse Comunitario dall’Unione Europea per la ricchezza degli habitat, in particolare i canneti che ospitano specie di uccelli acquatici poco comuni nella pianura lombarda.
Da Alserio a Pusiano: i due laghi erano un unico specchio d’acqua — chiamato Lago Eupili nell’antichità — separato poi dal Lambro che ha costruito la piana di Erba. Distano tra loro un paio di chilometri.
Ricorda che al PIan dei Resinelli c’è una terrazza sospesa clamorosa, che offre una vista davvero esagerata. 

Lago di Pusiano: l’Isola dei Cipressi e le acque limpide

Il Lago di Pusiano è il più grande e il più frequentato dei quattro. Ha acque limpide e balneabili, un sentiero lungo la riva e un elemento che lo distingue visivamente dagli altri: l’Isola dei Cipressi, uno spuntone di terra emersa al centro del lago coperto di cipressi che si specchiano nell’acqua. È il punto più fotografato dell’intera area.

Il Lambro nasce in realtà dal Lago di Pusiano — o più precisamente vi confluisce e ne fuoriesce — e da qui inizia il suo percorso verso sud che lo porterà a attraversare la Brianza, la pianura milanese e infine il Po. Il sentiero lungolago è ciclabile e pedonale, percorribile in totale tranquillità anche nelle giornate di punta.

Lago di Montorfano e Lago di Annone: i meno noti

Il Lago di Montorfano è il più piccolo del gruppo e il più insolito per forma: è praticamente tondeggiante, anomalia rara tra i laghi prealpini. Il giro ad anello misura circa 4 km e si percorre in poco meno di un’ora, quasi interamente all’ombra della vegetazione — motivo per cui è frequentato anche nelle giornate più calde. Ha una piccola spiaggia dove è possibile fare il bagno ed è uno dei pochi laghi della zona dog-friendly.

Il Lago di Annone è diviso in due bacini dalle penisole di Isella e di Annone che avanzano una di fronte all’altra dal lato lecchese. Un pontile in legno offre una delle viste più aperte sull’acqua e sulle montagne sullo sfondo. È il meno strutturato per il turismo, il che per alcuni è già un motivo sufficiente per andarci.
Nelle vicinanze, salendo verso Eupilio, c’è un quinto lago che tecnicamente esula dalla serie principale ma vale la deviazione: il Lago del Segrino, con un percorso pedonale e ciclabile di 5 km attorno al perimetro, acque tranquille e pochissima frequentazione.

Come organizzare la giornata

L’area si presta a un sabato mattina fuori Milano o a una mezza giornata nel weekend. Chi vuole fare più laghi può seguire la ciclovia dei laghi briantei — un anello di circa 40 km che tocca Pusiano, Annone e Alserio passando per l’alta Brianza — oppure costruirsi un itinerario a piedi combinando due laghi nella stessa uscita.

Il consiglio pratico è portarsi il pranzo al sacco: i servizi di ristorazione nella zona sono limitati e quelli presenti non sono sempre aperti fuori stagione. Le sponde dei laghi, invece, hanno sempre un prato o un panchina dove sistemarsi.

Info pratiche

Dove si trovano Alta Brianza, provincia di Como — tra Erba, Alserio, Pusiano, Eupilio e Annone di Brianza
Distanze da Milano ~40 km, circa 45-50 minuti in auto dalla tangenziale est. Da Como ~10 km, da Lecco ~25 km
Come arrivare in auto Da Milano: A51 tangenziale est → SP342 verso Erba → seguire indicazioni per i singoli laghi. Parcheggi disponibili (a pagamento ad Alserio in Via Carcano)
Come arrivare in treno Trenord linea Milano-Como-Lecco fermata Erba — poi a piedi o in bici verso i laghi (Alserio ~2 km, Pusiano ~4 km)

Percorso ad anello Lago di Alserio ~6 km, circa 1h30 a piedi. Sterrato e asfalto alternati — più adatto ai pedoni che alle bici per famiglie con bambini piccoli
Percorso ad anello Lago di Montorfano ~4 km, circa 1 ora. Ombreggiato, adatto a tutti, piccola spiaggia con bagno consentito
Percorso Lago del Segrino ~5 km, pista ciclabile/pedonale, piano, adattissimo alle famiglie
Periodo consigliato Primavera e autunno per le passeggiate. Estate per il bagno (Montorfano e Pusiano). Da evitare agosto nei weekend: i laghi più conosciuti si riempiono
Info: Parco Valle Lambro

Foto Canva, lago Montorfano, Lago Pusiano

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Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Un nome impronunciabile, un posto impossibile da dimenticare

Gaztelugatxe — gaztelu-aitz in basco, “castello di roccia” — è un promontorio roccioso a forma conica che sorge nel Mar Cantabrico, sulla costa della Biscaglia, nel territorio del comune di Bermeo. Non è un’isola nel senso stretto: è un penisolotto, tecnicamente ancora agganciato alla terraferma, ma la percezione visiva è quella di qualcosa che galleggia sull’oceano, separato dal resto del mondo da una sottile lingua di pietra.

Il collegamento con la terraferma è un ponte medievale che si trasforma progressivamente in scalinata: 241 gradini che salgono a zig-zag tra scogliere, vento e spruzzi d’acqua fino alla sommità dell’isolotto, dove dal X secolo esiste un eremo dedicato a San Giovanni Battista. La struttura attuale risale al 1978 — l’originale fu distrutta e ricostruita più volte nel corso dei secoli, tra incendi, razzie di pirati e le tempeste del Cantabrico.

Nel 1596 l’eremo fu saccheggiato dai corsari di Sir Francis Drake, che gettarono in mare dal punto più alto l’eremita che vi abitava. Durante l’Inquisizione spagnola fu usato come luogo di prigionia per le donne accusate di stregoneria. Nel corso della Guerra Civile, nelle acque di fronte si svolse la battaglia di Capo Matxitxako. È un posto che ha accumulato storia con la stessa intensità con cui accumula vento.

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La scalinata, la campana e la leggenda

Gaztelugatxe è un luogo mistico, iconico, maestoso come la Praia das Catedrais in Galizia.
La salita parte dal sentiero che scende dal parcheggio verso il ponte. Ci sono due percorsi: uno più breve ma ripido, che parte dal ristorante Eneperi e alterna asfalto e sterrato; uno più lungo e panoramico su strada asfaltata pedonale, con un belvedere dal quale si abbraccia tutta la costa da Bakio a Bermeo. Entrambi convergono sul ponte e poi sulla scalinata.

I 241 gradini non sono uniformi. Sono stretti, in certi tratti scivolosi con l’umidità, esposti al vento laterale. Non è un percorso tecnico — chiunque abbia una buona condizione fisica lo percorre senza difficoltà — ma le scarpe da trekking non sono un capriccio. Il tempo di percorrenza andata e ritorno è di circa un’ora e un quarto per un totale di quasi 3 chilometri.

In cima all’ultimo gradino c’è, secondo la leggenda, l’impronta lasciata da San Giovanni, che avrebbe percorso la distanza da Bermeo all’eremo in soli tre grandi passi. Toccare quell’impronta porta fortuna. All’interno della cappella ci sono gli ex-voto dei marinai sopravvissuti ai naufragi — modellini di battelli, dipinti di barche in pericolo, timoni, salvagenti — un archivio visivo della devozione di chi viveva sull’oceano. Sul portale esterno c’è una campana: la tradizione vuole che vada suonata tre volte, accompagnando ogni colpo con un desiderio.

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Dragonstone, e come Game of Thrones ha complicato tutto

Nel 2016 la produzione di Game of Thrones scelse Gaztelugatxe come location esterna di Dragonstone, la fortezza della casata Targaryen. Le scene girate qui compaiono nella settima stagione. Da quel momento il flusso di visitatori è aumentato in modo significativo, al punto da rendere necessaria la prenotazione obbligatoria per accedere all’isolotto.

La notizia è che il luogo regge il confronto con la finzione — anzi, la supera. Le onde del Cantabrico che si infrangono sulle scogliere, la nebbia che sale dal mare nelle mattine primaverili, il vento che piega il sentiero verso est: sono elementi che nessun set cinematografico riesce a simulare. Chi arriva aspettandosi Dragonstone trova qualcosa di meglio: una costa basca vera, con tutta la sua irregolarità atmosferica.

Cosa fare nei dintorni: Bermeo, Mundaka e la Riserva dell’Urdaibai

Gaztelugatxe funziona meglio come parte di una giornata più ampia sulla costa basca, non come destinazione isolata.
Bermeo è il punto di partenza naturale: un porto di pescatori autentico, con barche ancora attive, un Museo del Pescatore che racconta la storia della marineria basca e una serie di ristoranti sul porto dove mangiare pesce fresco senza fare i conti con prezzi da destinazione turistica. La città ha carattere proprio — non è un paese costruito per i visitatori.

Mundaka, a pochi chilometri verso sud nella Riserva della Biosfera di Urdaibai, è nota tra i surfisti di tutto il mondo per la sua onda sinistra — considerata una delle migliori d’Europa, con un tubo che si forma sulla barra di sabbia all’imbocco dell’estuario del fiume Oka. Anche chi non surfa capisce, guardando l’acqua da riva, perché questo posto sia diventato un riferimento internazionale.
L’Urdaibai — riserva UNESCO — è un estuario con canneti, dune, paludi salate e una varietà di uccelli migratori che rende la zona interessante ben oltre la stagione balneare.
Bilbao è la base logistica: dista 35-40 chilometri, ha un’offerta alberghiera ampia, il Guggenheim e una scena gastronomica — pintxos, ristoranti stellati, mercati — che giustifica il soggiorno anche senza uscire dalla città.

Info pratiche

Dove si trova Gaztelugatxe, comune di Bermeo, Biscaglia, Paesi Baschi, Spagna
Come arrivare in auto Da Bilbao: ~35 km, circa 45 minuti via BI-631 e BI-2101. Parcheggio a pagamento al ristorante Eneperi (€3,50/giorno) o parcheggio gratuito alternativo (si riempie presto in alta stagione)
Come arrivare in autobus Da Bilbao: linea A3518 da Plaza Moyua fino a Bakio (~40 min, €3 a tratta), poi ~3 km a piedi fino all’isola
Prenotazione Obbligatoria e gratuita sul portale ufficiale della Bizkaia — fino a 6 mesi prima, massimo 10 biglietti per prenotazione. In alternativa: tour organizzati con ingresso incluso
Orari info point 10:00-14:00 e 15:00-18:00, tutti i giorni
Quando andare Visitabile tutto l’anno. Primavera e autunno sono i momenti migliori per clima e folla contenuta. Estate molto affollata, da preferire le prime ore del mattino o il tardo pomeriggio

Percorso Due sentieri: breve e ripido (dal ristorante Eneperi) o lungo e panoramico (con belvedere). Entrambi terminano sul ponte e poi sulla scalinata di 241 gradini. Distanza totale A/R: ~3 km, circa 1h15
Obbligatorio Scarpe da trekking o da ginnastica — i gradini sono esposti al vento e possono essere scivolosi. Sconsigliato con passeggini e sedie a rotelle
Nei dintorni Bermeo (15 min), Mundaka e surf (20 min), Riserva Biosfera Urdaibai, Bilbao e Guggenheim (45 min)

Foto Canva

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Un arcipelago verde in un mare di isole bianche

Le Sporadi sono l’anomalia del sistema insulare greco. Mentre le Cicladi hanno imposto al mondo l’immagine della Grecia bianca e abbagliante — case cubiche sui dirupi, vento secco, roccia nuda — e le Ionie, più vicine all’Italia, hanno un’anima veneziana e mare azzurrissimo, il Dodecaneso ti fa respirare aria di Turchia, le Sporadi invece sono dense di vegetazione, coperte di pinete di pini d’Aleppo che arrivano fino alla riva, con colline interne che sembrano più Toscana che Egeo.

La ragione è geologica: le Sporadi erano un tempo parte della terraferma greca, unite al Monte Pelio e all’isola di Eubea prima che il mare le separasse. Quella continuità si legge ancora nel paesaggio — e nel clima, più piovoso e ventoso rispetto alle isole più meridionali. Non è un dettaglio da ignorare: una perturbazione estiva è più frequente qui che a Santorini.
Sono quattro le isole abitate: Skiathos, Skopelos, Alonissos e Skyros. Le prime tre sono collegate da traghetti quotidiani e si visitano facilmente in combinazione. Skyros fa storia a sé — più grande, più lontana, più difficile da raggiungere, e per questo più integra.

Skiathos: la più animata, con più di 60 spiagge

Skiathos è la porta d’ingresso all’arcipelago e la più turistica delle quattro. Ha l’unico aeroporto delle Sporadi con voli diretti dall’Italia — e l’atterraggio è già uno spettacolo: la pista misura appena 1,6 km, l’aereo passa rasente alle case e a una spiaggia prima di toccare terra.
L’isola conta oltre 60 spiagge, quasi tutte sabbiose — una rarità nel sistema greco. Koukounaries, con la pineta a ridosso della sabbia dorata, è regolarmente nelle classifiche delle spiagge più belle della Grecia. Lalaria, accessibile solo in barca, ha ciottoli bianchi e scogliere verticali. Banana Beach è quella dei giovani e degli sport acquatici. Sappi che a Skiathos si possono vedere le stelle di mare girovagando in barca.

La città di Skiathos ha tutto quello che ci si aspetta da un’isola turistica: taverne sul porto, locali aperti fino all’alba, negozi, movida estiva. In luglio e agosto è affollata. Chi cerca tranquillità deve spostarsi verso la costa nord, meno frequentata e più esposta al vento.
Perfetta per chi vuole spiagge sabbiose, vita notturna, comodità logistica e la certezza di trovare tutto aperto. Da evitare se cerchi autenticità o silenzio in alta stagione.
Approfondisci qui: Skiathos, l’isola greca perfetta per l’estate 2026 tra spiagge e pinete

Skopelos: la più bella, quella del film

Skopelos è l’isola degli esteti. Non ha l’aeroporto, si raggiunge in traghetto da Skiathos in meno di un’ora, e già questo filtro naturale tiene lontana una parte del turismo più superficiale.
Il paese di Skopelos — il capoluogo — è uno dei borghi insulari più belli della Grecia: case bianche con tegole di ardesia blu-grigia disposte ad anfiteatro sul porto, oltre 300 chiese e cappelle sparse sull’isola, monasteri bizantini sui promontori. Glossa, il secondo villaggio, è più alto, più tranquillo, quasi intatto.

Le spiagge sono prevalentemente di ciottoli — Panormos e Milia sono le più apprezzate, con acqua cristallina e vegetazione che arriva fino al bordo dell’acqua. La pineta è ovunque: è parte del paesaggio, non un’aggiunta decorativa.
Skopelos è il set principale di Mamma Mia! (2008): la cappella di Agios Ioannis arroccata su uno scoglio è il luogo più fotografato dell’isola. Vale la salita — circa 200 gradini — per la vista sul mare.

La cucina merita attenzione: la skopelitiki tiropita, torta di formaggio a spirale, è la specialità locale. I vini bianchi dell’isola hanno carattere proprio.
Perfetta per coppie, amanti dell’architettura tradizionale, chi cerca una Grecia autentica senza rinunciare ai servizi.
Approfondisci qui: Skopelos, l’isola greca verde e silenziosa per l’estate 2026

Alonissos: la più selvaggia, al centro di un parco marino

Alonissos è circondata da un sistema di isolette disabitate che formano il Parco Marino Nazionale del Mar Egeo Settentrionale — la più grande area marina protetta della Grecia e una delle più grandi d’Europa, istituita nel 1992 per proteggere la foca monaca mediterranea (Monachus monachus), una delle specie marine più rare del Mediterraneo.

L’isola ha un’unica spiaggia sabbiosa — tutte le altre sono di ciottoli — e una densità turistica sensibilmente inferiore rispetto a Skiathos e Skopelos. La Chora, il borgo antico arroccato sulla collina, fu abbandonata dopo il terremoto del 1965 e poi lentamente recuperata dagli anni ’80 in poi: oggi è parzialmente abitata, con vicoli stretti e una vista sull’Egeo che vale da sola il viaggio.

Il modo migliore per vivere Alonissos è in barca: i tour guidati portano alle isole del parco marino — Peristera, Kyra Panagia, Gioura — dove si nuota in acque quasi deserte, si esplora la grotta di Cyclops e, con fortuna, si avvistano le foche monache.
Perfetta per chi vuole natura integra, snorkeling, barca, tranquillità autentica e nessun beach club.

Skyros: la più grande, la più lontana, la più sé stessa

Skyros è l’isola che fa storia a sé. È la più grande delle Sporadi per superficie, ha un piccolo aeroporto con voli da Atene, ma i traghetti che la collegano alle altre tre isole sono rari anche in estate — almeno 5 ore di navigazione via Eubea. Questa logistica la protegge naturalmente dal turismo di massa.
Il paesaggio di Skyros è un’anomalia nell’anomalia: il nord dell’isola è verde e boscoso come le altre Sporadi, il sud è brullo, quasi lunare, con rocce calcaree e un profilo che ricorda le Cicladi. La Chora — il capoluogo, abbarbicato sotto un castello veneziano — ha case bianche cubiche e vicoli stretti che sembrano usciti da Mykonos, non dall’Egeo settentrionale.

L’isola è nota per tre cose che non si trovano altrove. I cavalli Skyrian — una razza endemica di piccoli cavalli selvatici, tra le più antiche d’Europa, che pascola libera nelle colline del sud. Gli spaghetti all’aragosta, piatto locale cucinato con una ricetta che varia da taverna a taverna. E la tradizione artigianale della lavorazione del legno e della ceramica, sopravvissuta in alcune botteghe del centro storico.

Secondo la mitologia, Skyros era l’isola dove il re Teseo fu assassinato — e dove Achille si nascose travestito da donna per evitare la guerra di Troia.
Perfetta per chi vuole un’isola greca vera, lontana dai circuiti, disposto a costruirsi l’itinerario in autonomia.
Approfondisci qui: Skyros è l’isola greca remota dove ritrovare pace e ispirazione (e si raggiunge facilmente)

La tabella sinottica

Se cerchi spiagge sabbiose e vita notturna → Skiathos
Se cerchi bellezza architettonica e cucina → Skopelos
Se cerchi natura marina e isolamento autentico → Alonissos
Se cerchi un’isola fuori da tutto, con cavalli selvaggi → Skyros
Se cerchi combinazione di due isole → Skopelos + Alonissos (una settimana ciascuna, traghetto in un’ora)

Come arrivare e muoversi

Skiathos è l’unica delle quattro con voli diretti dall’Italia — da Milano, Roma, Bari, Bologna e altre città, soprattutto con vettori low cost in estate. L’aeroporto è piccolo ma funzionale.

Skopelos e Alonissos si raggiungono solo via mare: traghetti da Volos (circa 3-4 ore), da Agios Konstantinos (circa 3 ore in estate) o da Skiathos stessa (1 ora per Skopelos, 2 ore per Alonissos). Il sito ferryhopper.com è lo strumento migliore per pianificare.

Skyros si raggiunge in aereo da Atene (45 minuti) o in traghetto da Kymi, sull’isola di Eubea (circa 2 ore). I collegamenti con le altre Sporadi sono rari: meglio trattarla come destinazione separata.

Per muoversi sulle isole: motorino o quad sono la soluzione più pratica — le isole sono piccole, le strade semplici. L’auto a noleggio è disponibile ma non sempre trasferibile da un’isola all’altra.

Quando andare: giugno e settembre sono i mesi d’oro. Luglio e agosto funzionano per chi ama l’animazione; Skiathos in particolare è molto affollata in alta stagione. Le Sporadi sono più soggette a perturbazioni estive rispetto alle isole più meridionali: tenerlo presente nella pianificazione.

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Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Un arcipelago diverso da tutto il resto

Le Isole Ionie non assomigliano a niente di quello che si immagina quando si pensa alla Grecia. Non alle Cicladi, non al Dodecaneso.
Niente case bianche sui dirupi, niente vento secco del Meltemi, niente paesaggi lunari. Qui la vegetazione è fitta, le colline sono coperte di olivi e cipressi, e le città hanno loggiati, campanili e piazze che sembrano usciti da un catalogo del Veneto del Settecento.

Il motivo è storico: le Isole Ionie sono state l’unica parte della Grecia a non cadere mai sotto il dominio ottomano. Per quattro secoli — dal 1204 al 1797 — appartennero alla Repubblica di Venezia, e quella parentesi ha lasciato un segno architettonico, linguistico e gastronomico che ancora oggi le distingue da tutto il resto dell’arcipelago greco.
Sono sette le isole maggiori, tradizionalmente chiamate Eptaneso: da nord a sud, Corfù, Paxos, Lefkada, Itaca, Cefalonia, Zante e Kythira. A queste si aggiungono Antipaxos, Meganisi, e le remote isole Diapontie — Erikoussa, Mathraki, Othoni — all’estremo confine occidentale della Grecia.

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Spoiler: ne mandiamo poche, ma buone!

Corfù: la più cosmopolita, con qualcosa che quasi nessuno va a cercare

Corfù è l’isola più visitata e la più popolosa — 104.000 abitanti contro i 3.000 di Itaca. Ha un aeroporto internazionale, hotel di ogni categoria, spiagge per tutti i gusti. È anche, però, l’isola con il centro storico più bello dell’arcipelago.
La Città Vecchia di Corfù — Kerkyra — è patrimonio UNESCO: vicoli stretti, palazzi color pastello, due fortezze veneziane e la Spianada, una delle piazze più grandi d’Europa. Se si esclude la fascia costiera settentrionale — densa di resort e turismo da pacchetto — l’interno dell’isola è verde, tranquillo e percorribile con una macchina a noleggio senza fare la coda.

La spiaggia da non perdere è Paleokastritsa, con le sue baie sovrapposte e il monastero sul promontorio. Quelle da evitare in luglio e agosto sono tutte quelle che compaiono nelle prime pagine di Google.
Perfetta per chi cerca cultura, buona cucina, varietà di spiagge e comodità logistica.
Leggi: Corfù: cosa vedere oltre le spiagge più famose

Cefalonia: la più selvaggia e spettacolare

Cefalonia è la più grande delle Ionie e quella con il paesaggio più drammatico. Le montagne arrivano a 1.628 metri con il Monte Eno, coperto di abeti neri endemici — la Abies cephalonica — che non crescono da nessun’altra parte al mondo.
Myrtos è la spiaggia più fotografata dell’arcipelago: una falce di ciottoli bianchi tra due scogliere verticali, con un’acqua che cambia colore a ogni metro. Il Lago di Melissani — una grotta carsica con un lago sotterraneo illuminato da un foro nel soffitto — è uno dei luoghi più particolari di tutta la Grecia.

La cucina locale merita attenzione: il vino Robola, prodotto solo qui, è uno dei bianchi greci più interessanti. La kreatopita — torta di carne speziata — è il piatto che distingue Cefalonia da ogni altra isola ionica.
Perfetta per chi vuole natura spettacolare, paesaggi montani, spiagge di alto livello e una gastronomia con carattere.
Leggi: Cefalonia: Myrtos, il lago sotterraneo e la storia italiana

Lefkada: l’isola raggiungibile in auto, con le spiagge più belle

Lefkada è tecnicamente un’isola, ma è collegata alla terraferma greca da un ponte levatoio. Questo significa che si raggiunge in auto da Atene in meno di quattro ore — o che ci si può arrivare con il traghetto dalla costa, imbarcare la macchina e girare tutta l’isola senza dipendere dai bus locali.

La costa ovest è quella che ha reso Lefkada famosa: Porto Katsiki ed Egremni sono regolarmente nelle classifiche delle spiagge più belle d’Europa, con scogliere bianche a picco sul mare e un’acqua che vira dal verde smeraldo al blu cobalto. La costa sud è invece il paradiso del kitesurf e del windsurf — il vento qui è costante e prevedibile.
L’interno è collinare e poco esplorato: villaggi di pietra, frantoi, sentieri tra oliveti. Quasi nessuno ci va.
Perfetta per chi vuole spiagge spettacolari, libertà di movimento con l’auto e sport acquatici.
Leggi: Lefkada: Porto Katsiki, Egremni e tutto quello che rende quest’isola la più bella delle Ionie

Itaca: l’isola di Ulisse, che ha mantenuto la promessa

Itaca è piccola — 96 km², poco più di 3.000 abitanti — e non ha spiagge di sabbia. Ha invece qualcosa di raro: un’atmosfera che non si è lasciata modificare dal turismo.
Il porto di Vathy è tra i più belli dell’arcipelago — una baia profondamente incisa nella roccia, con case colorate che scendono fino all’acqua e taverne dove si mangia pesce appena pescato senza lista d’attesa. L’interno è una rete di sentieri tra uliveti, monasteri e rovine che nessuno ha ancora organizzato in un itinerario da vendere.

Itaca si raggiunge in traghetto da Cefalonia in venti minuti. È il posto giusto per chi vuole staccare davvero, accetta che il mare sia di ciottoli e non pretende che tutto funzioni come a casa.
Perfetta per chi cerca tranquillità autentica, camminate nell’entroterra e nessun beach club a distanza ravvicinata.
Leggi: Foreste, silenzio, mistero e storia: Itaca è l’isola greca del mito dove trovi stranamente poca gente

Paxos e Antipaxos: il gioiello che si paga

Paxos misura 25 km² e ha tre villaggi: Gaios, Loggos e Lakka. Case neoclassiche color pastello, ulivi pluricentenari che coprono quasi tutta la superficie dell’isola, grotte marine sulla costa occidentale. Niente spiagge di sabbia — solo ciottoli e acqua trasparente.

Il problema è che Paxos lo sanno in molti, e i prezzi lo rispecchiano: è una delle isole più care dell’arcipelago, anche fuori stagione. La soluzione è Antipaxos — raggiungibile in barca da Gaios in venti minuti — dove le spiagge di Vrika e Voutoumi hanno sabbia bianca e un’acqua che in molti paragonano ai Caraibi, con la differenza che si torna a dormire su un’isola greca vera.
Perfetta per chi ha budget adeguato, cerca esclusività senza ostentazione e vuole combinare barca, grotte e mare cristallino.

Kythira: la più remota, la meno capita

Kythira — o Cerigo, come la chiamano i documenti veneziani — sta da sola, geograficamente staccata dal resto dell’arcipelago, sotto il Peloponneso. Questa posizione l’ha tenuta ai margini del turismo organizzato, e questo è esattamente il suo punto di forza.

Il paesaggio non assomiglia alle altre Ionie: più brullo, con un’architettura che ricorda le Cicladi, cascate nell’entroterra (Mylopotamos), un villaggio fantasma abbandonato (Paleochora) e un castello veneziano sul promontorio. La leggenda la vuole come il luogo di nascita di Afrodite.
Si raggiunge in aereo da Atene o in traghetto da Neapoli, nel Peloponneso. Non è comoda. È esattamente per questo che vale.
Perfetta per chi vuole un’isola greca vera, senza infrastrutture turistiche elaborate, disposto a organizzarsi in autonomia.
Leggi: Kythira: l’isola che non entra in nessuna categoria — e per questo è la più interessante

Zante: la spiaggia più fotografata del Mediterraneo — e un’isola che è molto di più

Zante — o Zacinto, come la chiamava Ugo Foscolo che qui nacque nel 1778 — ha una reputazione ambivalente. La zona di Laganas ha ceduto al turismo da movida. Ma il resto dell’isola è un’altra cosa.
Navagio, la spiaggia del relitto accessibile solo in barca (foto), è tra le più fotografate del Mediterraneo: una carcassa arrugginita di nave su sabbia bianca circondata da scogliere verticali. La penisola di Vasilikos, a sud-est, ospita le spiagge protette dove la tartaruga Caretta caretta deposita le uova — area marina soggetta a regole rigide che funzionano: la colonia è stabile.

Il capoluogo, ricostruito dopo il terremoto del 1953 sulle linee veneziane originali, conserva il Castello di Bochali sulla collina e un lungomare che si anima la sera senza diventare mai caotico. I Veneziani la chiamavano “Fiore di Levante” — non era solo retorica.
Perfetta per chi vuole l’isola iconica con la spiaggia da copertina, natura protetta e una città con carattere. Da evitare se cerchi silenzio in agosto: Laganas è un universo a sé.
Leggi: Zante: la spiaggia più fotografata del Mediterraneo, e il resto che quasi nessuno vede

Quale isola fa per te?

Se cerchi cultura e varietà → Corfù
Se cerchi paesaggi spettacolari e gastronomia → Cefalonia
Se cerchi spiagge da classifica e libertà con l’auto → Lefkada
Se cerchi autenticità e silenzio → Itaca
Se cerchi esclusività e mare cristallino → Paxos + Antipaxos
Se cerchi isolamento vero e nessun turista organizzato → Kythira

Come arrivare e muoversi

Le Isole Ionie sono le più vicine all’Italia tra tutte le destinazioni greche. In aereo: voli diretti da tutti i principali aeroporti italiani per Corfù, Cefalonia, Zante e Preveza (per Lefkada).
In traghetto: partenze da Venezia, Ancona, Bari e Brindisi. Bari-Corfù è circa 8 ore, Brindisi-Corfù circa 6. Da Igoumenitsa o Patrasso si diramano i collegamenti verso le altre isole.

Le isole sono collegate tra loro — Cefalonia-Itaca dura venti minuti, Corfù-Paxos un’ora e mezza. Il sito ferryhopper.com è lo strumento migliore per pianificare le connessioni inter-insulari.

Quando andare: giugno e settembre sono i mesi migliori — meno folla, prezzi più bassi, mare ancora caldo. Luglio e agosto funzionano per chi vuole animazione, meno per chi cerca tranquillità.

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Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Un posto che non sospetti

Valcava l’avevo sempre sentita, ma mai davvero considerata meritevole di un’escursione. Mi sbagliavo, e di brutto.
Si parte da Torre de’ Busi, dove si può lasciare l’auto: è un comune di poco più di 1.500 abitanti aggrappato al versante lecchese delle Prealpi, tra Calolziocorte e il confine con la provincia di Bergamo. Non è una destinazione turistica, non ha un centro storico notevole, non appare nelle guide. È esattamente il tipo di posto da cui partono i trekking migliori.

Dal parcheggio si prende il sentiero 821, segnalato con il consueto bianco-rosso del CAI, che sale deciso attraverso boschi misti e poi faggete. I 451 metri della partenza si trasformano presto in quota guadagnata con costanza: il dislivello positivo del giro ad anello supera i 1.220 metri, distribuito su 15 chilometri totali.
È un’escursione semplice di giornata che richiede passo regolare e scarpe adeguate. E la gente che abbiamo incontrato sul cammino è davvero poca.
Volendo si può anche percorrere la via crucis che scende verso il complesso della chiesa di San Michele Arcangelo (foto), in mezzo ai boschi, Luogo del cuore del Fai, davvero suggestiva.

Valcava: il passo e le passeggiate

A circa metà percorso si arriva al Passo di Valcava, a circa 1.250 metri di quota. Qui il paesaggio fa un salto: da un lato si apre la Valle Imagna bergamasca, larga e verde, con i suoi borghi storici e i campeggi estivi; dall’altro il versante lecchese scende verso il Lago di Garlate e, in giornate limpide, si vede la pianura padana fino a dissolversi nella foschia.

Valcava — la borgata sul crinale, non solo il passo — è una piccola stazione montana che ha avuto il suo momento di gloria nella seconda metà del Novecento, quando le famiglie lombarde ci salivano d’estate per sfuggire all’afa della pianura.
Oggi quel flusso si è ridotto, ma il posto è rimasto. Ci sono alcune strutture ricettive, un ristorante, un paio di agriturismi. L’aria fresca non è cambiata: la temperatura al passo è mediamente 8-10 gradi inferiore rispetto alla pianura sottostante, un gap che in luglio e agosto diventa il motivo principale per cui ci si trova qui.

La funivia che collegava Valcava con Colle di Sogno — costruita nel 1928 e dismessa decenni fa — è uno di quei dettagli che raccontano la storia di questi luoghi meglio di qualsiasi testo. Colle di Sogno, 900 metri più in basso sul versante bergamasco, è raggiungibile oggi solo a piedi o con fuoristrada, e questa inaccessibilità relativa lo ha conservato in modo quasi involontario. UN borgo, appunto, da sogno.

Verso la cima: Monte Tesoro e il Pizzo

Dopo il passo, il percorso sale ancora verso le quote più alte dell’anello. Monte Tesoro, a 1.437 metri, è il punto culminante: il nome evoca qualcosa di grandioso, ma la cima è sobria, erbosa, con una croce e una vista a 360 gradi che nelle mattinate senza foschia spazia dalle Alpi Orobie fino alle Grigne e al Resegone. Il Pizzo — così chiamato dai locali, parte della stessa dorsale — completa il profilo di questa cresta che divide due province e due bacini idrografici.

Il rientro verso Torre de’ Busi chiude l’anello scendendo per un versante diverso, con una sequenza di boschi, radure e tratti su mulattiera antica. I 1.236 metri di dislivello negativo si distribuiscono su una discesa che tecnicamente non presenta difficoltà, ma che richiede attenzione alle ginocchia nella parte finale.

Dati tecnici del percorso

Partenza e arrivo Torre de’ Busi (frazione)
Distanza 15 km circa (anello)
Dislivello positivo ~1.220 m
Quota massima 1.437 m (Monte Tesoro)
Difficoltà E (escursionistico) — gamba richiesta
Tempo medio 5-6 ore senza soste prolungate
Periodo consigliato da maggio a ottobre; d’estate partenza prima delle 8 Sentieri CAI 821 e varianti sul crinale
Scarpe da trekking con suola rigida

Quando andare

C’è una ragione concreta per cui questo angolo di Prealpi regge bene il confronto con destinazioni più celebrate e più lontane. La quota del crinale garantisce temperature che in luglio difficilmente superano i 22-23 gradi, anche nelle ore centrali della giornata. A Milano, nello stesso momento, si toccano facilmente i 35. L’effetto “Trentino senza trasferimento” non è una metafora: la vegetazione delle faggete, il silenzio dei prati d’alta quota, la luce radente al tramonto sul crinale sono elementi che non dipendono dal cartello provinciale.

La distanza da Milano è di circa 50-60 minuti in auto, con uscita a Calolziocorte o Caprino Bergamasco a seconda del versante. Si può anche arrivare in treno fino a Calolziocorte e poi organizzarsi con navetta o taxi per Torre de’ Busi, ma la logistica richiede pianificazione: non è un posto servito da mezzi pubblici diretti.

Per chi non vuole affrontare il dislivello completo, Valcava è raggiungibile in auto dalla Valle Imagna (strada sterrata asfaltata, percorribile con qualsiasi vettura) e può essere la destinazione finale di una mezza giornata, con pranzo al ristorante sul crinale e passeggiata breve sui sentieri del passo.

Foto Martino De Mori, Stefano Barazzetta

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Se vuoi spiagge spettacolari e paesaggio lunare: Milos

Milos è l’isola vulcanica delle Cicladi — e si vede in ogni dettaglio. Le rocce cambiano colore da bianco a nero a rosso pomice. Sarakiniko ha un aspetto così alieno che fatica a sembrare reale. Kleftiko è raggiungibile solo in barca, ex rifugio di pirati, con archi di roccia sul mare trasparente.

Non è ancora sovraffollata come Santorini, ma la fama cresce ogni anno. Giugno e settembre sono i momenti giusti. Agosto? Da evitare.
Qui abbiamo raccontato Milos in dettaglio: Milos, la Venere delle Cicladi

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Se vuoi autenticità e gastronomia: Syros

Syros è la capitale amministrativa delle Cicladi — ha tribunali, università, un porto commerciale attivo, un teatro d’opera ottocentesco. I turisti stranieri qui sono in minoranza, e questo si sente.

Ermoupoli è una delle città neoclassiche più belle della Grecia — palazzi ottocenteschi, una piazza con le palme, il caffè come rito sociale reale. Il loukoumi e la halvadopita si comprano ancora nelle botteghe artigianali. Si mangia bene, si spende meno che a Mykonos. L’isola ha spiagge tranquille — non le più scenografiche delle Cicladi, ma con spazio garantito anche ad agosto.
Tutti i dettagli: Syros, la capitale delle Cicladi che i turisti non conoscono

Se vuoi natura, borghi di pietra e vento: Tinos

Tinos è ventosa — e questa è la ragione principale per cui è meno affollata di altre isole vicine. Il Meltemi soffia forte, i turisti che cercano solo spiagge la saltano. Chi resta trova qualcosa di più interessante.

I borghi dell’interno sono costruiti in marmo bianco, con decorazioni architettoniche elaborate — una tradizione locale di marmorari che ha formato scultori per tutta la Grecia. Le spiagge esistono, alcune belle, molte senza stabilimenti. Kolymbithra ha onde amate dai surfisti. Livada è quasi lunare.
Non ha aeroporto. Fa parte del suo equilibrio.
Articolo completo: Tinos, la Cicladi autentica per l’estate 2026

Se vuoi mare, storia e varietà senza eccessi: Naxos

Naxos è la più grande e completa delle Cicladi. C’è la Portara sul mare, il quartiere veneziano del Kastro, i villaggi di pietra nell’interno — Apeiranthos, Filoti — con un ritmo completamente diverso dalla costa. Il Monte Zas, la cima più alta delle Cicladi, ha sentieri panoramici per chi vuole alternare mare e trekking.

Le feste esistono, ma si possono evitare. L’isola è abbastanza grande da assorbire i flussi estivi senza collassare. ha una nightlife intensa, ma non eccessiva. Una delle scelte più equilibrate delle Cicladi per chi vuole varietà senza rinunciare alla qualità.
La guida: Naxos, l’isola più completa delle Cicladi

Se vuoi pedalare tra le isole: Paros e Antiparos

Paros è conosciuta, ma gestibile fuori dall’alta stagione. Ha spiagge sabbiose lunghe, un porto vivace a Naoussa, cantine vinicole nell’interno. Antiparos è raggiungibile con un traghetto da tre euro — più piccola, più silenziosa, con strade sterrate e calette quasi deserte.

Le due isole insieme si girano bene anche in bicicletta — abbiamo testato l’itinerario. Strade sterrate, noleggio sul posto, qualche accorgimento tecnico.
Ne parliamo qui: Paros, dove puoi ballare ma anche isolarti

Se vuoi sparire davvero: Astypalea

Astypalea sta a metà tra Cicladi e Dodecaneso — e proprio per questo finisce fuori dai radar. Ha la forma di una farfalla, due baie naturali, una Chora bianca con mulini a vento sul Kastro veneziano, taverne piccole con pesce fresco e formaggio locale.

Non arrivano navi da crociera. Non esistono resort all inclusive. Le spiagge sono spesso vuote anche ad agosto.
Negli ultimi anni è diventata anche un laboratorio di mobilità sostenibile — veicoli elettrici e trasporti condivisi, coerenti con la scala dell’isola.
Articolo completo: Astypalea, l’isola tra Cicladi e Dodecaneso

Mykonos: vale il viaggio, ma va vissuta nel modo giusto

Mykonos non è un’isola per tutti — lo diciamo chiaramente nel nostro articolo dedicato. Costa, è rumorosa, e in agosto i vicoli di Chora sembrano un aeroporto con le case bianche. Ma sa fare una cosa che nessun’altra isola delle Cicladi sa fare allo stesso livello: l’estate nel senso più pieno e irragionevole del termine.
Le feste migliori del Mediterraneo, i tramonti di Little Venice, una concentrazione di bellezza e eccesso che ha una sua logica interna. Chi la sceglie sapendo cosa vuole, raramente rimpiange la scelta.

Il punto è dove andare per trovare il lato meno turistico. Agios Sostis, a nord, è la spiaggia più autentica dell’isola: niente lettini, niente ombrelloni, niente musica — solo la taverna Kiki’s sopra la sabbia, senza elettricità né prenotazioni, con una lista su carta dove scrivi il nome e aspetti il turno. Fokos, sempre a nord, si raggiunge solo in scooter su sterrato. Elia Beach è la più lunga dell’isola — 800 metri di sabbia dorata — e paradossalmente una delle più tranquille, perché essere l’ultima fermata dei taxi boat scoraggia chi non ha voglia di organizzarsi.
Tutti i dettagli: Mykonos: le spiagge meno affollate e come viverla davvero

Santorini: l’icona delle Cicladi, con i suoi compromessi

Santorini è la regina dell’arcipelago — e lo sa. La caldera vulcanica, i villaggi bianchi di Oia e Fira sulla scogliera, i tramonti che hanno riempito milioni di Instagram. È tutto vero, ed è tutto molto affollato.
In estate i vicoli principali di Oia sono percorribili a malapena. Le spiagge più famose — Perissa, Kamari — sono organizzate come stabilimenti balneari a tutti gli effetti.

Il modo per viverla in modo più umano è spostarsi dalle traiettorie principali. Akrotiri, a sud, è il sito archeologico della città minoica sepolta dall’eruzione del 1600 a.C. — meno frequentato del centro, straordinario per chi ama la storia. La spiaggia di Vlychada, nei pressi delle cave di pomice bianca, ha un paesaggio lunare e molta meno folla rispetto alle spiagge est.
Pyrgos, il borgo medievale nell’interno dell’isola, è uno dei pochi punti dove Santorini smette di fare la cartolina e torna a essere un paese vero — con una pasticceria di quartiere, gatti sui muretti, qualche anziano seduto fuori casa.
Santorini resta una tappa valida — meglio in maggio o in settembre, quando i flussi si dimezzano e i prezzi con loro.

La tavola sinottica: quale isola per cosa

Se cerchi spiagge spettacolari e paesaggio → Milos
Se cerchi cultura, gastronomia e vita reale → Syros
Se cerchi autenticità e borghi di pietra → Tinos
Se cerchi varietà e completezza → Naxos
Se cerchi cicloturismo tra le isole → Paros + Antiparos
Se cerchi silenzio vero e isolamento → Astypalea
Se cerchi la festa migliore del Mediterraneo → Mykonos — ma vai ad Agios Sostis e Fokos per respirare
Se cerchi il tramonto più famoso della Grecia → Santorini — ma in maggio o settembre, e dormi a Pyrgos

Come muoversi tra le Cicladi

Il Pireo — il porto di Atene — è il nodo principale. Traghetti veloci e lenti raggiungono tutte le isole della lista. Da Atene a Milos ci vuole circa cinque ore in traghetto veloce. A Syros circa due ore e mezza. A Naxos tre ore.

Le isole sono collegate tra loro — un itinerario a più tappe è possibile e spesso più conveniente di un andata e ritorno da Atene per ogni isola. Il sito ferryhopper.com è lo strumento migliore per pianificare le connessioni.

Quando andare: giugno e settembre sono i mesi migliori per tutte le isole di questa lista. Luglio e agosto sono vivaci ma con più folla e prezzi più alti. Maggio è ideale per chi vuole l’isola quasi per sé, con qualche rinuncia sui servizi.

Foto Canva

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Un arcipelago che non cerca follower

Ci sono isole greche che si sono costruite una reputazione a forza di mulini, nightlife e foto su Instagram. Fourni no. È un arcipelago di tre isole principali — Fourni, Thymena e Agios Minas — e una miriade di scogli affioranti nell’Egeo nord-orientale, incastonato tra Ikaria e Samos a ovest e Patmos a sud. Non ha infrastrutture turistiche di rilievo, non ha spiagge attrezzate in stile cicladico, non ha una vita notturna. Ha qualcosa di più raro: la capacità di far stare fermi. Non fa parte del Dodecaneso, forse il nostro arcipelago preferito, ma ci è attaccata e fa arcipelago a sé.

Il nome del villaggio principale — Korseon — deriva da korsaires, i pirati che per secoli usarono questi canali e queste baie come base operativa nel Mediterraneo orientale. L’isola era un nascondiglio perfetto: vicina alle rotte commerciali, difficile da raggiungere per chi non conosceva i fondali, ricca di insenature dove sparire in caso di necessità.
Oggi Fourni è ancora difficile da raggiungere per chi non vuole fare lo sforzo — ed è esattamente questo che la protegge.
Un po’ come Symi e i suoi prelibati gamberetti, o Karpathos, una delle isole più autentiche.

L’arcipelago: tre isole, tre caratteri

Fourni è l’isola più grande e quella con la maggior parte dei servizi. Il porto e il villaggio principale si trovano nella baia di Kambos — una piccola passeggiata con taverne, caffè, qualche pensione a conduzione familiare. Il ritmo è quello dei posti dove la maggioranza della popolazione fa ancora il pescatore di mestiere.
La flotta peschereccia di Fourni è insolitamente grande per un’isola di queste dimensioni: il pesce catturato viene in gran parte spedito ad Atene, ma ciò che resta in taverna — aragoste, ricci, polpi, pesce di giornata — è tra le migliori ragioni per fermarsi più del previsto.
Thymena è ancora più primitiva. Un solo nucleo abitato, affacciato al mare di fronte al villaggio di Fourni, raggiungibile in caicco in pochi minuti. È il tipo di posto dove non succede niente — e dove ci si accorge che era esattamente quello di cui si aveva bisogno.
Agios Minas è disabitata, tranne che nei mesi estivi. Fondali incontaminati, nessuna struttura. Si raggiunge in barca e si torna con la testa diversa.

Le spiagge: calette, ciottoli, acqua perfetta

Niente lettini a pagamento, niente ombrelloni in fila, niente DJ set sul tramonto. Le spiagge di Fourni sono quasi tutte non attrezzate, spesso raggiungibili via mare o attraverso sentieri nella macchia mediterranea. Portare acqua, cibo e scarpette da scoglio non è una raccomandazione — è un requisito.
Psili Ammos, a un chilometro dal porto, è l’unica spiaggia con lettini a noleggio e uno snack bar. È il punto di riferimento per chi non vuole allontanarsi troppo.
Kambi, a circa 20 minuti a piedi dal villaggio, è una delle più amate dai locali. Ciottoli, alberi che fanno ombra, acqua che cambia colore con la luce. I tre mulini a vento che si sfiorano lungo il cammino appartengono al paesaggio come le rocce e il mare.

Petrokopio è la più evocativa. Sopra la spiaggia ci sono le antiche cave di marmo da cui nell’antichità si estraeva il materiale per le statue e i palazzi di città come Mileto. I ciottoli bianchi caduti dalle cave nel tempo si sono mescolati con la sabbia e contrastano con il blu profondo dell’acqua in modo che sembra quasi costruito.
Vlychada si raggiunge solo dopo un sentiero nella macchia mediterranea. Ciottoli chiari, acqua immobile, silenzio assoluto. Non c’è niente — e non manca niente.
Kassidi, nella parte meridionale dell’isola, è una baia sabbiosa isolata circondata da grandi rocce. Una delle poche spiagge di sabbia vera dell’arcipelago. Si raggiunge in scooter o in barca.

Cosa si fa a Fourni

La risposta onesta: poco, nel senso migliore del termine. Si nuota, si cammina, si mangia pesce fresco in taverna, si guarda il porto nel tardo pomeriggio quando rientrano le barche.
I sentieri dell’isola attraversano colline di macchia mediterranea, collegano calette, passano vicino a chiese bizantine e monasteri.
Il monastero di Agios Ioannis, nel sud dell’isola, domina da un’altura le calette circostanti — il percorso per arrivarci è uno dei più panoramici dell’arcipelago. Le gite in caicco permettono di esplorare le isole minori e le grotte marine accessibili solo dal mare.
Il 29 agosto si svolge il panigiri di San Giovanni ad Agios Minas — una festa che la comunità celebra in costume tradizionale, con musica, cibo e ballo. È uno di quegli eventi che esistono ancora per i locali, non per i turisti.

Come arrivare

Fourni non ha aeroporto. Si arriva in traghetto dal Pireo (Atene), da Ikaria o da Samos.
L’opzione più comoda per chi viene dall’Italia è volare su Atene, poi traghetto dal Pireo — oppure volare su Samos (voli stagionali da diverse città italiane) e prendere l’aliscafo. Da Samos la traversata è breve e scenografica.
In alternativa si arriva via Ikaria, che ha un aeroporto con voli da Atene. Da Icaria ci sono caicchi regolari per Fourni.

Info pratiche Fourni

Come arrivare: traghetto dal Pireo (Atene) o da Samos/Icaria.
Voli su Atene o Samos, poi traghetto.
Quando andare: giugno e settembre per mare ottimo e folla minima. Luglio-agosto è alta stagione anche qui, ma senza i numeri delle isole famose.
Cosa portare in spiaggia: acqua, pranzo al sacco, scarpette da scoglio. Le spiagge sono quasi tutte non attrezzate.
Alloggi: pensioni e stanze in affitto a conduzione familiare a Korseon e Kambi. Prenotare con anticipo in estate.
Sito di riferimento: ferryhopper.com per i traghetti

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Un borgo medievale con un’anomalia culturale

La prima cosa che si nota arrivando a Barga è il paesaggio — le Alpi Apuane con la Pania della Croce che sfiora i 2.000 metri, i boschi di castagni, la valle del Serchio che si allarga in basso. La seconda cosa, se si gira abbastanza a lungo tra i vicoli, è che qualcosa non torna con l’idea standard di borgo toscano. La bandiera di Sant’Andrea sventola qua e là. Nei menu di qualche trattoria compare il fish and chips. A settembre si sente la cornamusa.

La spiegazione è storica. Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, molti barghigiani emigrarono in Scozia — principalmente a Glasgow — per lavorare come gelatai e ristoratori. Con il tempo tornarono, portandosi dietro le tradizioni, i sapori, i matrimoni misti. Oggi circa il 60% della popolazione ha radici scozzesi. La BBC ha dedicato diversi servizi a questo fenomeno, definendola la città italiana più scozzese d’Italia.

Il centro storico: mura, porte e vicoli

Barga è semplicemente bella, un po’ divesa dal classico borgo toscano da idillo rurale.
Barga Vecchia è protetta da una cinta muraria medievale accessibile da tre porte storiche. Porta Reale prende il nome dal Granduca Leopoldo di Lorena, che visitò il borgo nel 1787.
Porta Macchiaia è orientata verso nord-est, nella direzione delle macchie boschive appenniniche. Porta di Borgo fu demolita nel 1833.

All’interno, il sistema di vicoli segue la forma del colle: strade strette, archi, piazzette improvvise, scorci che si aprono sulla valle. Il Piazzale Fosso — intitolato a Vittorio Emanuele II ma chiamato da sempre con il nome del fossato che un tempo correva lungo le mura esterne — è uno dei punti di sosta naturali. Palazzo Balduini, costruito alla fine del XVI secolo dal vescovo di Anversa, ha una facciata a bugnato con elementi architettonici che richiamano i palazzi di Lucca e Firenze, e lo stemma mediceo sul portone centrale.

Il Duomo di San Cristoforo

Tutto il centro storico converge verso la Collegiata di San Cristoforo, il duomo romanico che domina Barga dall’alto del colle. La chiesa risale all’anno Mille, costruita in pietra locale alberese, con una torre campanaria che custodisce le campane più antiche — la più piccola data 1580. All’interno, su tre navate, si trovano un pulpito scolpito del XIII secolo di scuola comacina, una statua lignea medievale di San Cristoforo, terrecotte robbiane e un crocifisso ligneo del XV secolo di scuola bolognese.
Il fatto è che questo edificio è un po’ difficile da fotografare frontalmente, anche a causa degli spazi stretti: se sei tropo vicino, non rientra completamente nell’inquadratura anche usando un grandangolo spinto; se stai lontano perdi la meraviglia dei dettagli. Bè, anche questo aspetto è parte della sua magia.

Di fronte al Duomo si apre l’Arringo — il grande prato dove in epoca medievale il popolo si riuniva a parlamento. Oggi è una piazza con cipressi altissimi e una vista aperta sulle Alpi Apuane e sull’Appennino che pochi posti in Toscana riescono a eguagliare. Accanto, la Loggia del Podestà del XIV secolo ospita il Museo Civico con reperti che ricostruiscono la storia del territorio dalle origini preistoriche al Rinascimento.

Giovanni Pascoli e Castelvecchio

A quattro chilometri da Barga, nella frazione di Castelvecchio Pascoli, si trova la villetta dove Giovanni Pascoli visse con la sorella Maria dal 1895 al 1912, anno della sua morte. Lui la chiamava “il nido” — il posto dove ricostruire la famiglia che aveva perso da bambino con l’assassinio del padre. Qui scrisse alcune delle sue raccolte più note, tra cui i Canti di Castelvecchio, pieni di riferimenti ai paesaggi della valle.

La casa è oggi un museo con arredi originali intatti: le tre scrivanie per lavorare nelle tre lingue — italiano, latino e greco — i manoscritti, gli oggetti personali, il giardino. L’ingresso è di 7 euro (5 euro ridotto), con visita guidata di circa un’ora. È uno dei musei letterari più autentici d’Italia — non ricostruito, ma rimasto.

Gli eventi: jazz, cornamuse e fish and chips

Barga Jazz Festival — che si tiene ogni estate da decenni — porta musicisti di livello internazionale a suonare nelle piazze e nei vicoli del borgo. È uno degli eventi jazz en plein air più longevi d’Italia.

A luglio, la Sagra Fish and Chips celebra il legame con la Scozia con un menu che non ti aspetti in un borgo medievale toscano: pesce fritto, birra scozzese, cornamuse. Non è una rievocazione folcloristica — è una tradizione vera, partita dall’emigrazione e diventata identità. mas puoi mangiare anche la strepitosa torta di verdure della Garfagnana. 

Il Festival d’Autunno in settembre porta il Weekend Scozzese con tre giorni di musica, costumi e celebrazioni del gemellaggio culturale. Chi ama i borghi toscani fuori stagione può abbinarlo al foliage della Garfagnana — uno dei più ricchi della regione.

Cosa vedere nei dintorni

Barga è sulla Via di Matilde, uno dei cammini più belli d’Italia. A meno di 20 minuti in auto si trova il Ponte del Diavolo a Borgo a Mozzano — un ponte medievale ad arco asimmetrico sul fiume Serchio, con una leggenda sulla costruzione che coinvolge il diavolo in persona e un’estetica che giustifica la deviazione.

Castelnuovo di Garfagnana, capoluogo della valle, ospita la Rocca Ariostesca — così chiamata perché Ludovico Ariosto la abitò tra il 1522 e il 1525 come governatore estense. La Grotta del Vento, nel Parco delle Alpi Apuane, è raggiungibile in circa 40 minuti e propone tre itinerari di visita — da uno a tre ore — in un sistema carsico tra i più sviluppati della Toscana.

Chi vuole camminare trova nelle escursioni in Garfagnana una delle aree più ricche della Toscana: il sentiero dell’Orrido di Botri, la Via Matildica del Volto Santo che scende fino a Lucca, i percorsi nel Parco dell’Orecchiella.

Come arrivare e info pratiche

In auto: da Lucca circa 40 km sulla SS445; da Firenze circa 100 km. Da autostrada A1, uscita Capannori o Lucca Est.
In treno: linea Lucca-Aulla, stazione di Barga-Gallicano (Fornaci di Barga), poi autobus o taxi per il centro storico.
Aeroporto più vicino: Pisa (65 km), Firenze (100 km).
Quota: 410 m s.l.m. | Abitanti: circa 10.000
Casa Pascoli: Castelvecchio Pascoli — biglietto 7 euro, visita guidata inclusa.
Periodo consigliato: primavera e autunno per clima e colori; estate per il jazz festival.

Foto Canva, Matteo Dunchi per APT Toscana

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Esiste un punto dove il ramo orientale del Lago di Como smette di essere lago e diventa fiume — dove il Lario si restringe e comincia a diventare Adda, con Lecco sul bordo e le montagne che scendono quasi a toccarlo. Su quel punto, sopra la frazione di Somasca nel comune di Vercurago, si erge una rocca calcarea che ha visto passare i Carolingi, i Visconti, i Veneziani, gli Spagnoli e le truppe di Suvorov che la rasero al suolo nel 1799. Ora è conosciuto come il castello dell’Innominato, o la Rocca di Vercurago. 

Poi arrivò Alessandro Manzoni, che passò l’infanzia e parte della giovinezza a Lecco e conosceva quei luoghi come le proprie tasche. Nei Promessi Sposi descrisse un castello imprendibile su una rupe, dimora di un signore senza nome che teneva in pugno tutto il territorio circostante. Non fece mai il nome del posto.
Ma nel 1830, quando fu pubblicata una mappa di Lecco con i luoghi manzoniani, tra le indicazioni compariva per la prima volta «gli avanzi del castello dell’Innominato» — e indicava la Rocca di Vercurago. Da allora il nome è rimasto.

La storia: dalla torre carolingia ai Padri Somaschi

La rocca ha radici molto più antiche del romanzo che l’ha resa famosa. Il Tremasasso — così si chiama l’altura calcarea su cui sorge, alle pendici del Monte Magnodeno — era già abitato nell’età del ferro dalla cultura di Golasecca. Una torre di segnalazione carolingia faceva parte del sistema difensivo che controllava la valle. Nel XIII secolo il castello appartenne alla famiglia dei Benaglio, vassalli dei Della Torre di Milano, poi passò alla Repubblica di Venezia dopo la Pace di Lodi, poi al Ducato di Milano con l’arrivo degli spagnoli.
Fu distrutto e ricostruito più volte — l’ultima demolizione nel 1799 per mano delle truppe russe durante la campagna italiana. I Padri Somaschi lo ricostruirono parzialmente sul finire dell’Ottocento. Quello che vediamo oggi è questa versione tarda: una cinta muraria bassa, una torre mozzata trasformata in cappella dedicata a San Girolamo Emiliani, una croce metallica al centro. Non è un castello integro. È qualcosa di più interessante — un castello che il tempo ha ridotto all’essenziale, conservando il panorama e la posizione e lasciando cadere tutto il resto.

Il Sacro Monte di Somasca: il percorso verso la rocca

Il punto di partenza è la frazione di Somasca — borgo antico, poche case, la Basilica di San Girolamo Emiliani come riferimento principale. Da lì si imbocca la Via delle Cappelle, un viale in ciottolato costellato di piccole cappelle dedicate alla vita di San Girolamo — il sacerdote veneziano che fondò qui nel 1537 l’ordine dei Chierici Regolari di Somasca e trasformò quello che restava del castello in rifugio e scuola per orfani.
Il percorso sale attraverso il Sacro Monte di Somasca — patrimonio storico e religioso del lecchese — fino al Santuario della Valletta e poi ancora su, con un ultimo strappo, fino all’ingresso della rocca segnalato da un arco in pietra. La salita richiede circa 45 minuti dal parcheggio, è segnalata e adatta a tutti. In discesa è comoda la gradinata recentemente riqualificata, alternativa al sentiero dell’andata.

Il panorama sul Lago di Como

Dalla cinta muraria si apre uno dei panorami più completi della sponda lecchese. A nord il ramo orientale del Lago di Como con Lecco in primo piano e le Alpi sullo sfondo. A sud il corso dell’Adda che scende verso la Brianza, con il Lago di Garlate ai piedi della rocca. Sul versante opposto la Grignetta, i Corni di Canzo e il Monte Barro.
Nelle giornate limpide l’arco alpino è visibile per decine di chilometri. È questo panorama — imperioso, totale, da “signore che domina il territorio” — che ha convinto generazioni di lettori che Manzoni pensasse esattamente a questo posto.

L’anello e il rifugio Camposecco

Chi vuole allungare l’escursione può fare un anello che include il Rifugio Camposecco, raggiungibile prendendo a sinistra prima del castello e addentrandosi nel bosco — ottima vista sul ramo di Lecco e possibilità di ristoro. Si rientra poi al castello e si scende verso Somasca. Totale: circa 2 chilometri, 110 metri di dislivello — una passeggiata, più che un’escursione.

Info pratiche

Dove si trova: frazione di Somasca, comune di Vercurago (LC) — a 5 km da Lecco. Come arrivare in auto: SP639 da Lecco direzione Calolziocorte, poi deviazione per Vercurago-Somasca. Parcheggio gratuito accanto alla Basilica di San Girolamo Emiliani.
Come arrivare in treno: linea S8 da Milano per Lecco, scendere a Calolziocorte-Olginate — poi circa 20 minuti a piedi fino a Somasca.
Dislivello: circa 110-150 metri — Quota rocca: 420 m s.l.m.
Tempo: 45 minuti in salita, meno in discesa per la gradinata.
Difficoltà: T — adatto a tutti, non adatto a passeggini.
Apertura: accesso libero tutto l’anno.
Attenzione: in caso di pioggia recente alcuni tratti del sentiero possono essere scivolosi.

Foto Lecco Tourism, Parco Adda Nord Turismo

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Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Patmos non ha aeroporto. È la prima cosa da sapere, e dice già molto sul tipo di posto che è. Si arriva in traghetto dal Pireo — partenza a mezzanotte, arrivo all’alba — oppure in catamarano da Kos o da Rodi.
Quella traversata notturna non è un inconveniente logistico: è già parte dell’esperienza, il modo in cui l’isola ti chiede di cambiare passo prima ancora di sbarcare. 34 chilometri quadrati, circa 2.500 abitanti, un Monastero che esiste dal 1088 e una grotta in cui secondo la tradizione cristiana fu scritto l’Apocalisse nel 95 d.C. Il governo greco l’ha proclamata isola sacra nel 1981.

L’UNESCO l’ha inserita tra i patrimoni dell’umanità nel 1999. Patmos non ha mai avuto bisogno di promuoversi — chi la conosce tende a non parlarne troppo, e questo ha preservato qualcosa di raro.

Chora: il villaggio che sovrasta tutto

Chora è la capitale storica dell’isola, arroccata sulla collina che domina il porto di Skala. Raggiungerla a piedi richiede circa quaranta minuti di salita su un percorso lastricato — e vale ogni gradino. Il villaggio è un labirinto di vicoli bianchi, archi voltati, chiese ortodosse e case patrizie che portano i nomi delle famiglie che le abitano da secoli.
L’atmosfera è quella di un posto che ha resistito al tempo non per caso ma per scelta: la speculazione edilizia qui non ha mai avuto spazio, e il risultato è un nucleo urbano di rara coerenza visiva.
Sopra Chora si eleva il Monastero di San Giovanni Teologo, fondato nel 1088 dai monaci dell’ordine di San Cristodulo. Dall’esterno sembra una fortezza medievale — mura alte, bastioni, nessuna decorazione — costruita così per difendersi dalle incursioni dei pirati che infestavano il Dodecaneso. L’interno custodisce una delle collezioni di manoscritti bizantini più importanti del mondo, tra cui una pagina del Codice Purpureo del VI secolo.
La vista dall’alto sulle isole circostanti — nelle giornate limpide si vede fino a Ikaria,
Samos e la costa turca — è il tipo di panorama che rimane.
Anche Symi è da esplorare, piuttosto nascosta.
E Kalymnos, con le sue falesie per l’arrampicata, è a un tiro di traghetto.

La Grotta dell’Apocalisse

Tra Chora e il porto, scendendo una scalinata di 43 gradini scavati nella roccia, si entra nella Grotta dell’Apocalisse. Secondo la tradizione cristiana, qui San Giovanni Evangelista ricevette le visioni divine e dettò al discepolo Prochoros il testo che divenne l’Apocalisse, nel 95 d.C., durante l’esilio impostogli dall’imperatore romano Domiziano.

All’interno della grotta sono ancora visibili il cuscino di pietra su cui Giovanni posava la testa, il sostegno a cui si aggrappava durante la scrittura, e le tre fessure nella roccia attraverso cui, secondo la tradizione, arrivava la voce di Dio.
Che si sia credenti o no, lo spazio ha qualcosa che agisce sul sistema nervoso in modo immediato: buio, silenzio, pietra, proporzioni umane. Il contrario esatto di qualsiasi attrazione turistica costruita per stupire.

Le spiagge: ognuna richiede un piccolo sforzo

Patmos non è un’isola da spiagge facili — e questa è una delle ragioni per cui funziona. Le baie migliori si raggiungono a piedi su sentieri sterrati, in barca, o con i mezzi locali che non seguono orari serrati. Il risultato è che anche in alta stagione si trovano angoli di costa quasi deserti.
Psili Ammos è la spiaggia più bella dell’isola — sabbia dorata, acqua bassa e trasparente, una piccola taverna aperta in estate — raggiungibile solo via mare o con una camminata di circa 25 minuti da Diakofti.

Lampi, sul versante nord-occidentale, ha una spiaggia di ciottoli coloratissimi — grigi, rossi, bianchi — che la rendono visivamente unica nel Dodecaneso.
Kambos è la più attrezzata, con sport acquatici e beach bar, ed è la scelta giusta per chi viaggia con bambini.
Livadi Geranou ha acque fredde e cristalline, ideali per lo snorkeling, e nelle giornate calme si nuota fino all’isolotto di San Giorgio.
Vagia, con le sue due calette quasi identiche raggiungibili in 15-20 minuti a piedi, ha quella qualità del posto trovato — non segnalato, non attrezzato, tutto per sé.

Il ritmo dell’isola

Patmos è un’isola pigra nel senso migliore del termine. Le spiagge si popolano dopo le dieci di mattina — chi arriva all’alba le trova vuote. Le taverne aprono tardi e chiudono quando i clienti se ne vanno.
Il porto di Skala ha una vita autentica, non costruita per i turisti: i pescatori che tornano al mattino, i traghetti che arrivano dal Pireo all’alba, le barche a vela di un turismo discreto che non ha bisogno di farsi notare. È quel tipo di posto che non ha bisogno di promuoversi perché chi lo conosce tende a non parlarne troppo.

Info pratiche

Dimensioni: 34 km², circa 2.500 abitanti.
Come arrivare: Traghetto da Atene (Pireo) con Blue Star Ferries — partenza notturna intorno a mezzanotte, arrivo a Skala verso le 8:00 del mattino. Cabina consigliata, prenotare con anticipo in alta stagione. In alternativa: volo per Kos e catamarano per Patmos (circa 3h30) o volo per Rodi e traghetto (circa 4-5 ore).
Quando andare: maggio-giugno e settembre per clima ideale, meno affollamento e prezzi più bassi. Luglio e agosto sono i mesi più vivi ma anche i più frequentati.
Come muoversi sull’isola: motorino o quad a noleggio — la scelta più pratica. Taxi collettivi (chiamati taxi-boat) collegano il porto alle spiagge più lontane.
Dove alloggiare: Skala per chi vuole servizi e comodità; Grikos per chi cerca tranquillità e mare immediato; Chora per chi vuole l’esperienza più autentica dell’isola.

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Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Quando la natura ci fa piangere d’emozione

I ricercatori Dacher Keltner e Jonathan Haidt in un famoso studio hanno descritto l’awe — traducibile come “stupore reverenziale” — come un’emozione che si attiva davanti a stimoli percettivamente così vasti da non poter essere assimilati con gli schemi mentali che già abbiamo.
Uno stupore che ti spaesa, fino a una reazione fisica, fino alle lacrime.

Insomma, non è semplicemente bellezza: è qualcosa che disorienta, che rallenta il respiro, che in certi casi fa venire le lacrime senza un motivo chiaro.
Non servono voli intercontinentali: la natura italiana, con la sua varietà geologica e paesaggistica, è uno dei contesti più ricchi al mondo per produrre questo stato.
Servono solo il momento giusto, il posto giusto, e — spesso — la disposizione a fermarsi davvero.
L’awe, noi l’abbiamo trovata in questi luoghi, e tu?

L’alba alle Tre Cime di Lavaredo (e il lago di Braies) – Trentino Alto Adige

Le Tre Cime di Lavaredo sono tra le montagne più fotografate al mondo. Eppure nessuna foto ha mai reso il momento in cui le tre torri di dolomia emergono dal buio alle prime luci dell’alba — il rosa che scende dall’alto, il silenzio rotto solo dal vento, il profilo che sembra disegnato a mano su un cielo ancora scuro.
Chi sale di notte per arrivarci all’aurora capisce perché decine di migliaia di persone ogni anno si alzano alle tre per fare la stessa cosa. A pochi chilometri, il Lago di Braies aggiunge una variante: la luce dell’alba sulle acque ferme, il riflesso delle Dolomiti capovolto, la sensazione di essere dentro un’immagine che non dovrebbe esistere.
I due posti insieme — mattinata di trekking, poi discesa verso il lago — costruiscono una giornata che rimane impressa con una nitidezza insolita. L’awe, spiega la ricerca, rafforza la memoria degli episodi in modo misurabile: i ricordi di questi luoghi tendono a restare vividi per anni.

Info pratiche Tre Cime e Braies

Accesso: Rifugio Auronzo (2.333 m), raggiungibile in auto a pagamento da Misurina (BL). Lago di Braies: Val di Braies, BZ. Periodo: giugno-ottobre per l’escursione estiva; inverno per la neve sulle cime.
Difficoltà: facile-media (giro delle Tre Cime: 10 km, 350 m dislivello).

Campo Imperatore all’imbrunire e il Tirino in canoa — Abruzzo

In Italia quasi nessuno li mette insieme, eppure si trovano a meno di un’ora di distanza e appartengono allo stesso territorio straordinario. L’Altopiano di Campo Imperatore, a 2.130 metri sul livello del mare, è uno dei paesaggi più disorientanti della penisola: 50 chilometri di prateria d’alta quota, zero alberi, il vento che piega l’erba in continuazione.
Qualcuno lo chiama “il piccolo Tibet”, qualcun altro “il Far West appenninico.” All’imbrunire, quando la luce radente colora di arancione le cime del Gran Sasso alle spalle e la pianura comincia ad scurirsi, la sensazione di essere soli in mezzo a qualcosa di enorme è difficile da spiegare a chi non c’è stato.
Lì puoi anche cuocerti da solo e mangiare dei favolosi arrosticini di macelleria locale. 

Scendendo a valle, lungo il fiume Tirino — classificato come il corso d’acqua più pulito d’Italia e tra i più limpidi d’Europa — si ritrova l’emozione opposta: raccolta, silenziosa, quasi intima. Il Tirino nasce da tre sorgenti (il nome viene dal greco tritano, “triplice sorgente”) e mantiene una temperatura costante di 11 gradi tutto l’anno.
Le sue acque sono talmente trasparenti da sembrare irreali. Navigarlo in canoa, come abbiamo fatto scivolando in silenzio tra le anse con i pesci visibili sul fondo e gli uccelli sulle rive, è un’esperienza che contrasta in modo netto con la vastità di Campo Imperatore — e per questo i due posti insieme funzionano meglio di ciascuno da solo.

Info pratiche Abruzzo

Campo Imperatore: SS17bis da L’Aquila o funivia da Fonte Cerreto (AQ).
Tirino: escursioni in canoa da Bussi sul Tirino (PE), Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga.
Periodo: primavera-autunno per entrambi.
Difficoltà: facile.

La discesa verso Positano al tramonto — Campania

Il Sentiero degli Dei non è il sentiero più difficile della Costiera Amalfitana, né il più lungo. È quello in cui il paesaggio cambia angolo ogni cento metri. Si parte da Bomerano (Agerola), a 650 metri sul livello del mare, e si scende verso Nocelle e poi Positano: il golfo di Salerno appare in tutta la sua larghezza, le isole Li Galli galleggiano sull’acqua, la Costiera si allunga verso est con le sue falesie verticali.
Il momento che rimane impresso è uno specifico: quando la vegetazione si apre su un canalone e il mare compare improvvisamente tutto intero, seicento metri più in basso. Nessuna preparazione visiva — neanche le foto — rende l’effetto. La discesa finale verso Positano è fisicamente impegnativa (gradini scavati nella roccia, fondo irregolare), ma nessuno si lamenta. Si arriva al mare con le gambe che tremano e il fiato che manca — non solo per lo sforzo.

Info pratiche Sentiero degli Dei

Partenza: Bomerano (Agerola, NA) raggiungibile in bus da Amalfi o Napoli.
Arrivo: Nocelle/Positano.
Lunghezza: circa 7,5 km. Dislivello: -600 m. Difficoltà: media.
Periodo: aprile-ottobre, evitare luglio-agosto per il caldo.

Stromboli dalla barca, di sera — Isole Eolie

Lo Stromboli è uno dei pochi vulcani attivi al mondo che sia possibile osservare in eruzione continua. Di notte, a bordo di una piccola imbarcazione, a distanza di sicurezza dalla Sciara del Fuoco — il canale lavico che scende direttamente in mare — l’effetto è difficile da categorializzare.
Le fontane di lapilli scarlatti illuminano il cielo buio a intervalli irregolari, la lava arancione scorre verso il mare, il silenzio tra un’esplosione e l’altra è totale. 
Qualcosa di primordiale — letteralmente: stai guardando la Terra che si costruisce davanti ai tuoi occhi. Roberto Rossellini scelse quest’isola per girare Stromboli — Terra di Dio con Ingrid Bergman nel 1950, e la scelta non era casuale. L’isola ha qualcosa che supera il concetto di paesaggio: è un sistema vivente, imprevedibile, e la notte ne amplifica ogni aspetto. Le escursioni in barca notturne partono da Stromboli paese e da Ginostra, il borgo accessibile solo via mare.

Info pratiche Stromboli

Accesso: aliscafo da Milazzo (ME) o Napoli; traghetti stagionali.
Escursioni notturne in barca: operatori locali da Stromboli paese, circa 2 ore.
Periodo: tutto l’anno, condizioni meteo permettendo.
Nota: la salita al cratere è regolamentata — verificare le norme vigenti prima di partire.

Entrare nella Gola di Gorropu — Sardegna

La Gola di Gorropu, nel cuore della Sardegna tra Barbagia e Ogliastra, è il canyon più profondo d’Europa: pareti calcaree che in certi punti raggiungono i 500 metri di altezza, con una larghezza minima di pochi metri.
Il percorso di avvicinamento dura circa un’ora e mezza da Urzulei — caldo, sassoso, attraverso la macchia mediterranea. Poi le pareti cominciano ad alzarsi. Prima dieci metri, poi venti, poi cento. Il cielo diventa una striscia. I rumori si spengono.
Il Rio Flumineddu, che ha scavato questa gola nel corso di milioni di anni, scorre silenzioso sul fondo tra i massi. L’emozione che si prova entrando in Gorropu è quella del rimpicciolimento fisico e psicologico — la sensazione di essere qualcosa di molto piccolo dentro qualcosa di molto grande.
Esattamente quello che la ricerca sull’awe descrive come effetto del “piccolo sé”: il senso di ridimensionamento che, paradossalmente, produce benessere.

Info pratiche Gorropu

Accesso principale: parcheggio al Passo Ghenna Silana, SS125 km 183, da Urzulei (NU). Sentiero di 4 km all’ingresso della gola.
Dislivello: circa 650 m (in risalita al ritorno).
Difficoltà: media.
Servizio fuoristrada: disponibile per il rientro.
Periodo: primavera e autunno (estate troppo calda).

Il Sentiero dei Gessi e Calanchi al tramonto — Emilia-Romagna

Pochi lo sanno, e questo è esattamente il punto. A 20 minuti da Bologna, nella collina bolognese, esiste un paesaggio che a certi turisti stranieri ricorda la Cappadocia. I calanchi sono erosioni argillose — creste affilate, guglie bianche, vallecole strette — che si formano dove le argille impermeabili vengono erose dalle piogge.
La Riserva Naturale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa è uno di quei luoghi che disorientano perché contraddicono quello che pensi di sapere sull’Emilia-Romagna. Il momento in cui l’emozione è più forte è il tramonto: la luce radente accende le scaglie di gesso di cui è fatto il sentiero, illuminandolo come se fossero miliardi di lampadine.
Lo abbiamo visto e raccontato, il paesaggio sembra uscito da un pianeta diverso. Non serve preparazione tecnica — è una passeggiata accessibile, qualche chilometro su sentieri segnalati. L’effetto però è quello di camminare su un pianeta di una galassia lontana lontana...

Info pratiche Gessi e Calanchi

Accesso: da Bologna verso Rastignano, poi Pianoro (BO). Sentieri segnalati CAI.
Periodo: tutto l’anno; tramonto primaverile e autunnale per l’effetto luce migliore.
Difficoltà: facile.
Ingresso: gratuito.

Le Grotte di Frasassi — Marche

Scoperte nel 1971 da un gruppo di speleologi del CAI di Ancona, le Grotte di Frasassi nelle Marche contengono una delle più grandi cavità sotterranee d’Europa: l’Abisso Ancona, la sala principale, è abbastanza grande da contenere il Duomo di Milano con la sua cupola.
Non è una metafora per rendere l’idea — è una misura reale: 240 metri di lunghezza, 180 di larghezza, 120 di altezza. Le stalattiti e le stalagmiti costruite in milioni di anni dalla stillicidio di acqua e calcite creano architetture che il cervello fatica ad accettare come naturali.
L’emozione qui non è quella dell’orizzonte infinito o del paesaggio sopraffacente — è quella della scala impossibile in un contesto inaspettato. Sei sottoterra, nel buio illuminato artificialmente, e stai guardando qualcosa che non riesci a mettere a fuoco nella sua interezza.
L’accesso è possibile solo con visite guidate, il che, in questo caso, aiuta: avere qualcuno che racconta mentre cammini permette al cervello di elaborare quello che gli occhi stanno registrando.

Info pratiche Frasassi

Accesso: Genga (AN), Valle del Fiume Sentino.
Visite: solo guidate, partenze ogni 30 minuti in alta stagione. Durata: circa 75 minuti.
Temperatura interna: 14°C tutto l’anno — portare uno strato.
Periodo: tutto l’anno.
Sito: frasassi.com

Snorkeling a Punta Chiappa — Area Marina Protetta di Portofino, Liguria

Considerando che lì dietro c’è Portofino con i suoi yacht e la folla, non te lo aspetteresti mai. Ma tant’è.
Punta Chiappa è una lingua di roccia che sporge dal Promontorio di Portofino verso il mare aperto, all’estremo occidentale dell’Area Marina Protetta di Portofino, poco dopo il Sentiero delle Batterie. Grazie alla protezione decennale e alla posizione — esposta a correnti che portano specie pelagiche di grossa taglia — è uno dei punti di snorkeling più sorprendenti del Mediterraneo settentrionale.
Cernie curiose che si avvicinano agli snorkeler, dentici, ricciole, pesci luna in superficie nelle sere di mezza stagione; e in certi giorni, avvistamenti di stenelle o di balenottere comuni al largo.
L’accesso è libero e gratuito — si raggiunge a piedi da Camogli attraverso i sentieri del Parco di Portofino (circa 4 km), oppure in battello. L’emozione qui è diversa da Marettimo: non l’isolamento del Mediterraneo profondo, ma la sorpresa di trovare un mondo sottomarino così ricco a pochi chilometri da una delle coste più frequentate d’Italia.

Info pratiche Punta Chiappa

Accesso a piedi: da Camogli (GE), sentiero panoramico circa 4 km.
In battello: servizio stagionale da Camogli e Santa Margherita Ligure.
Attrezzatura: noleggio presso i centri immersioni locali.
Periodo: aprile-ottobre.
Ingresso: libero nella zona B dell’AMP con snorkeling consentito.

Foto Canva, Puntachiappa

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Il Fiore di Levante che i Veneziani capirono per primi

I Veneziani dominarono Zacinto (Zante) per quattro secoli e la chiamarono Fiore di Levante. Non era solo retorica commerciale: l’isola è verde, rigogliosa, coperta di ulivi, vigneti e fichi selvatici fino alle scogliere. Produce un vino bianco chiamato Popolaro, coltiva olive da secoli, e conserva nell’architettura del capoluogo una eredità veneziana che il terribile terremoto del 1953 — lo stesso che devastò Cefalonia e Itaca — non è riuscito a cancellare del tutto.

Ugo Foscolo nacque qui nel 1778 e la chiamò “petrosa Zacinto” nel suo sonetto più famoso. Dionisios Solomos, autore dell’inno nazionale greco, era zantese. Il dato culturale non è un dettaglio da guida turistica: dice qualcosa sul carattere dell’isola, sulla sua doppia identità di terra greca con anima veneziana, di posto che ha sempre avuto qualcosa da raccontare al di là del mare turchese.

La spiaggia del Naufragio: il problema è questo

La Navagio — la spiaggia del Naufragio — è indiscutibilmente bella. Una mezzaluna di sabbia bianchissima incassata tra scogliere calcaree alte duecento metri, con il relitto del cargo MV Panagiotis arrugginito al centro. Le foto non mentono sul paesaggio, ma tacciono su tutto il resto.
In luglio e agosto le barche si accalcano all’imbocco della baia in fila indiana. La spiaggia, che è piccola, si riempie di persone arrivate tutte insieme dallo stesso traghetto. Il tempo a disposizione è quello del tour organizzato — quaranta minuti, un’ora al massimo — poi si riparte.

È ancora bella? Sì. È l’esperienza che immagini? Dipende da quando ci vai.
A maggio o settembre le barche ci sono, ma in numero gestibile. La baia torna a essere ciò che è — uno dei paesaggi più spettacolari del Mediterraneo — invece di un set fotografico con comparse incluse.

Il nord: l’isola che quasi nessuno visita

La parte settentrionale di Zacinto è un’altra isola rispetto al sud. Le strade diventano strette e tortuose, i villaggi si diradano, il paesaggio è aperto e collinare. Volimes, all’estremo nord, è il paese più alto dell’isola: case di pietra, qualche taverna dove si mangia quello che c’è, artigianato locale e una quiete che in agosto sembra impossibile ma esiste davvero.

Poco più a nord, a Capo Skinari, c’è il faro bianco sull’estremità dell’isola. Da qui partono le barche per le Grotte Blu — le Blue Caves — una serie di archi e caverne rocciose dove la luce filtra sull’acqua e crea riflessi di un blu cobalto che sembra artificiale. Si visitano in barca, con maschera e pinne, spesso in combinazione con la Navagio. Sono meno note della Grotta Azzurra di Capri e significativamente meno affollate.
Dal faro di Skinari si può anche scendere a piedi alle grotte seguendo il sentiero costiero — opzione quasi ignorata dai tour, che garantisce le stesse acque con zero barche attorno.

Xigia: la spiaggia che puzza di zolfo (ed è meravigliosa)

Xigia è una spiaggia del nord che richiede un piccolo sforzo per essere raggiunta — la strada finisce qualche centinaio di metri prima e si continua a piedi — e che ha una particolarità insolita: sorgenti sulfuree naturali che emergono direttamente dall’acqua, rendendo il mare caldo in certi punti e dal colore leggermente lattiginoso.
L’odore è quello delle terme. Il paesaggio è quello di una caletta rocciosa quasi deserta. Non è per tutti — ma chi la cerca raramente torna deluso.

Le tartarughe Caretta caretta: perché Zacinto è un caso unico

La baia di Laganas, nel sud dell’isola, ospita il Parco Nazionale Marino di Zacinto — il primo parco marino di tutta la Grecia, istituito nel 1999 con un obiettivo preciso: proteggere il principale sito di nidificazione nel Mediterraneo della tartaruga Caretta caretta.

Ogni estate, tra giugno e agosto, le femmine scelgono le spiagge sabbiose di questa zona — Gerakas, Dafni, Kalamaki — per deporre le uova. La guardia costiera sorveglia le spiagge, i bagnanti rispettano zone di rispetto segnalate, i taxi boat gestiscono gli avvicinamenti con regole precise.
Vedere una tartaruga nuotare vicino alla riva è un’esperienza reale, non pubblicizzata, che capita con una frequenza sorprendente ai mattini presto, quando i turisti sono ancora a fare colazione.
Gerakas è la spiaggia più controllata e meno caotica dell’area protetta: sabbia dorata, acque basse, accesso regolamentato nelle ore di punta. Non è attrezzata come le spiagge commerciali del nord. È meglio.

Porto Limnionas e Keri: il lato ovest da non ignorare

La costa occidentale di Zacinto è rocciosa, alta, quasi priva di spiagge sabbiose.
Porto Limnionas è un fiordo naturale stretto tra pareti calcaree — l’acqua è di un verde smeraldo che cambia colore con il variare dell’angolo di luce. Ci sono scalette intagliate nella roccia per entrare in mare e una piccola taverna sopra. Non ci sono lettini. Non servono.

Vicino al Faro di Keri, sull’estremità sudoccidentale, si aprono i faraglioni di Mizithres — due pinnacoli di roccia bianca che emergono dal mare in modo assolutamente improbabile. Il tramonto da qui, con i faraglioni in controluce, è il tipo di scena che giustifica qualsiasi viaggio.
Le Grotte di Keri si raggiungono in barca dal porticciolo di Limni Keri — meno organizzate e affollate di quelle del nord, con pareti rocciose e fondali che valgono lo snorkeling.

Zante città e Bochali: quello che si salta sempre

Il capoluogo — Zante città, o Zacinto — è spesso trattato come punto di transito verso le spiagge. È un errore.
La città ricostruita dopo il 1953 conserva una struttura veneziana riconoscibile: il Castello di Bochali arroccato sulla collina sopra il porto, da cui si vede l’intera baia e, nelle giornate limpide, le coste del Peloponneso e di Cefalonia.
Il lungomare è animato senza essere caotico.
La chiesa di Agios Dionysios — patrono dell’isola — è il centro della vita religiosa e culturale, con un museo ecclesiastico che poche guide segnalano.
Bochali è il quartiere antico sulla collina, con le sue case di pietra e i taverni affacciati sul porto: è il posto giusto per bere un bicchiere la sera quando il caldo si allenta e le luci della città si specchiano nell’acqua.

Quando andare

Maggio e giugno sono i mesi migliori senza eccezioni: spiagge quasi vuote, prezzi bassi, tartarughe già presenti nell’area marina, Navagio visitabile senza code. Il mare è già balneabile — la temperatura ionica sale presto.

Settembre è la seconda scelta ideale: mare al massimo termico dell’anno, folla dimezzata rispetto ad agosto, prezzi in discesa decisa. Le taverne sono ancora aperte, i traghetti funzionano, l’isola è ancora viva.

Luglio e agosto portano il turismo giovanile di Laganas, le code per la Navagio, i prezzi al picco. Non è impossibile godersi Zacinto in questo periodo — l’isola è abbastanza grande da trovare sempre un angolo tranquillo — ma richiede più pianificazione e più auto.

Info pratiche

Come arrivare
Voli diretti stagionali dall’Italia sull’aeroporto di Zante (ZTH) da Milano, Roma, Bologna, Napoli, Bari e Bergamo. È l’opzione più comoda. In alternativa traghetto da Kilini, sul Peloponneso — traversata di un’ora e mezza, utile per chi viene via terra o vuole combinare più isole con l’auto.

Come muoversi
L’auto è indispensabile. Zacinto è grande — 406 km², nove volte Ischia — e le spiagge migliori del nord e dell’ovest sono irraggiungibili senza mezzo proprio. I noleggi si trovano ovunque: prenotare in anticipo in luglio e agosto.

Dove dormire
La zona di Vasilikos, nel sud-est, è la più tranquilla e vicina alle spiagge protette delle tartarughe. Tsilivi nel nord-est è più turistica ma ben posizionata. Bochali e il centro di Zante città sono ideali per chi vuole evitare le zone da movida e preferisce uscire la sera senza rientrare in auto.

Cosa non fare
Avvicinarsi alle tartarughe in acqua o disturbarle sulle spiagge di nidificazione. Le regole del Parco Marino sono serie, la guardia costiera controlla, e le tartarughe se ne vanno se disturbate — con conseguenze per l’intera colonia.

Foto MarketingGreece

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

C’è una categoria di montagne che non intimidisce e non delude — quelle che hanno la misura giusta per un sabato mattina. Il Monte Barro, nel Parco Regionale omonimo tra Lecco e la Brianza, appartiene esattamente a questa categoria.
La cima è a 922 metri sul livello del mare, i sentieri sono ben segnati, il dislivello è gestibile anche con bambini, e in cima si apre uno dei panorami lacustri più completi del nord Italia: il Lago di Como, il Lago di Garlate, il Lago di Annone, le Grigne e, nelle giornate limpide, le Alpi Retiche sullo sfondo.

In primavera — tra aprile e fine maggio — il parco cambia carattere. I prati della cresta si coprono di orchidee selvatiche spontanee (in particolare Orchis e Ophrys, specie protette), i boschi di carpini e roverelle sono di un verde che non dura più di tre settimane, e il silenzio nei giorni feriali è quasi assoluto. Nei weekend la frequentazione sale, soprattutto dal versante di Galbiate, ma basta scegliere un itinerario leggermente più lungo per ritrovarsi soli con il paesaggio.
Lì vicino c’è anche il Monte di Brianza, altro luogo di passeggiate nella natura. E fra le altre cose da non perdere c’è la passerella sospesa sul lago al Pian dei Resinelli.

I percorsi consigliati

Sentiero da Galbiate alla vetta: il classico

Il percorso più frequentato parte dal parcheggio di Galbiate e segue la segnaletica del Parco fino alla cima. Il dislivello è di circa 500 metri, il tempo di percorrenza tra 1h15 e 1h45 in salita secondo il passo. Il fondo è misto — sterrato, radici, qualche tratto roccioso nella parte alta — e richiede scarpe da trekking, non necessariamente tecniche.È adatto a famiglie con ragazzi dai 10 anni in su. La salita attraversa prima un bosco rado e poi si apre sui prati sommitali, dove in maggio l’erba è alta e piena di fiori. Da lì la vista sul lago giustifica da sola la sveglia anticipata.

L’anello del Barro: per chi vuole di più

Chi vuole un’uscita più completa può percorrere l’anello del Monte Barro, che tocca la vetta e scende su versanti diversi esplorando anche i tratti di cresta con le migliori esposizioni panoramiche.
Il giro completo copre 8-10 km con circa 600 metri di dislivello complessivo e si percorre in 3-4 ore senza fretta. La parte più spettacolare è il tratto di cresta nord-ovest, dove il terreno si fa più aperto e si cammina letteralmente tra il lago e il cielo

Il percorso botanico: lento e curioso

Il Parco del Monte Barro custodisce una delle flore più ricche della Lombardia prealpina — oltre 800 specie di piante vascolari censite nell’area. Esiste un percorso naturalistico che attraversa le zone botanicamente più interessanti, pensato per chi cammina lentamente e guarda in basso oltre che all’orizzonte.
In primavera è il momento delle fioriture più rare: oltre alle orchidee, si trovano l’anemone dei boschi, la primula, il bucaneve tardivo e diverse specie di geranio selvatico. Portare una guida botanica tascabile — o anche solo la app PlantNet — cambia completamente la qualità della passeggiata.

Dove fermarsi: i punti giusti per il picnic

La vetta e i prati sommitali

L’area attorno alla cima è il punto di sosta più ovvio, e anche il più giustificato. I prati aperti offrono sedute naturali su ogni lato, l’esposizione è buona dalla mattina fino al primo pomeriggio, e il panorama a 360° regge qualsiasi confronto. Meglio portare tutto da casa: nell’area sommitale non ci sono strutture fisse di ristorazione accessibili facilmente.

Il Rifugio Alpinistico Monte Barro

Sul percorso verso la cima, il Rifugio Monte Barro è il punto di riferimento per chi preferisce non dipendere dal proprio zaino. In primavera è aperto nei weekend e nelle festività — è sempre prudente verificare l’apertura prima di partire. Piatti semplici, ambiente familiare, terrazza con vista: il tipo di posto dove una sosta di mezz’ora diventa facilmente un’ora.

Il Museo Archeologico: la sosta inaspettata

Pochi lo sanno, ma all’interno del parco si trova il Museo Archeologico del Monte Barro, che documenta un insediamento tardoantico di eccezionale importanza — un villaggio d’altura del V-VI secolo d.C. scoperto negli anni ’80 durante gli scavi condotti dall’Università degli Studi di Milano.
Non è una deviazione: è uno dei motivi per cui il Monte Barro è interessante anche per chi non è escursionista. Prima o dopo la camminata, vale venti minuti.

Info pratiche

Accesso principale: da Galbiate (LC), parcheggio al Parco Regionale del Monte Barro. Come arrivare: in auto da Lecco circa 20 minuti; da Milano circa 50 minuti. In treno fino a Lecco, poi bus o taxi per Galbiate.Difficoltà: facile-media (E); adatto a famiglie con bambini dai 8-10 anni.
Attrezzatura: scarpe da trekking, strati, acqua, crema solare — in cresta il vento può sorprendere anche in maggio.
Periodo migliore: aprile e maggio per fioriture e verde; i giorni feriali per evitare l’affluenza del weekend.
Costo: ingresso al parco gratuito.
Sito: parcomontebarro.it

Foto Canva, regione Lombardia, Parcomontebarro

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Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

C’è un paradosso che funziona bene per descrivere la Brianza: è una delle zone più densamente costruite d’Italia, eppure al suo interno sopravvive un parco regionale di oltre 8.000 ettari che si allunga per 25 chilometri lungo il fiume Lambro, da Monza fino ai laghi di Pusiano e Alserio.
Il Parco Regionale della Valle del Lambro, istituito nel 1983, è uno di quei posti che i lombardi conoscono per nome ma raramente frequentano — e quando ci entrano per la prima volta restano sorpresi dal silenzio.

L’itinerario che collega Albiate ad Agliate è tra i più riusciti del parco: breve, accessibile, con una destinazione finale che giustifica da sola l’intera camminata. Si chiama ufficialmente “I segreti medievali” — un titolo che non mente.

Il percorso: da Villa Campiello al romanico

Il punto di partenza è il parco di Villa Campiello ad Albiate, uno degli accessi naturali al sistema verde del Lambro sul versante monzese. Da qui il sentiero si addentra nel bosco seguendo tracce di antichi viandanti — il Parco le chiama così, e non è retorica: questo tratto di Brianza era attraversato da vie di comunicazione medievali che collegavano i borghi del fiume ben prima che l’asfalto ridisegnasse tutto.

Il percorso è interamente a piedi, lungo 4,56 chilometri, con un fondo misto tra sterrato e sentiero nel bosco. Non ci sono difficoltà tecniche: è adatto a chiunque abbia scarpe decenti e voglia camminare senza fretta. Il bosco è prevalentemente di carpini, roverelle e ontani, con tratti che in primavera diventano quasi fitti — la luce filtra a tratti, il sottobosco è verde acceso, e si cammina in un silenzio che a questa latitudine sembra improbabile.
La direzione è chiara, la segnaletica del parco è affidabile, e l’arrivo — quando appare tra gli alberi — ha la qualità visiva di quelle cose che si trovano senza sapere esattamente cosa si stava cercando.

La Basilica di Agliate: mille anni in quaranta metri quadri

Il complesso romanico di Agliate, frazione di Carate Brianza, è composto da due elementi distinti e complementari: la Basilica dei Santi Pietro e Paolo e il Battistero di San Giovanni Battista. Insieme formano uno dei rari casi in cui l’architettura altomedievale lombarda è arrivata fino a noi quasi intatta — il che spiega perché il Ministero della Pubblica Istruzione la dichiarò monumento nazionale già nel 1875, in anticipo su molti altri siti ben più celebri.

La Basilica: pietre di fiume e secoli sovrapposti

La costruzione della basilica è collocata tra il IX e l’XI secolo, ma alcuni studi spingono la datazione originaria al IX secolo pieno, in pieno Alto Medioevo. Quello che colpisce dall’esterno è la materia: le pareti sono costruite con ciottoli di fiume legati da malta — la stessa pietra che il Lambro portava e depositava sui greti, riutilizzata a pochi chilometri di distanza.
La facciata ha il tetto a spioventi, i portali in corrispondenza delle navate, una navata centrale sopraelevata che segue la logica spaziale delle basiliche paleocristiane.
L’interno è ancora più stratificato: le colonne che separano le navate sono di reimpiego romano, datate tra il IV e il V secolo — il che significa che qualcuno, nell’Alto Medioevo, smontò strutture romane preesistenti per costruire qualcosa di nuovo con quello che c’era.
Le pareti conservano porzioni di affreschi che in origine dovevano rivestirle completamente: quel che rimane è abbastanza per capire la qualità pittorica dell’insieme, e abbastanza per rimpiangere il resto.

Il Battistero: la pianta a nove lati

A pochi metri dalla basilica sorge il Battistero di San Giovanni Battista, con la sua pianta a nove lati — una geometria insolita anche nel panorama dei battisteri romanici lombardi, che pure non mancano.
La forma non è casuale: le piante poligonali dei battisteri altomedievali avevano una simbologia precisa legata al numero otto (simbolo di resurrezione e rigenerazione), e le varianti a nove lati come questa di Agliate rappresentano una rarità documentata.
All’interno, una piccola nicchia absidale completa lo spazio con una semplicità che dice più di molte decorazioni successive.

Perché andare in primavera

La basilica di Agliate è visitabile tutto l’anno, ma la combinazione con il percorso boschivo da Albiate raggiunge il suo equilibrio migliore tra aprile e maggio. Il bosco del parco in questo periodo è nel momento di massima espressione — carpini in foglia, fioritura del sottobosco, luce laterale che entra tra i tronchi nelle ore mattutine. Vale la pena esplorare il Bosco del Chignolo (foto) e i suoi percorsi didattici.

Arrivare al complesso romanico dopo quaranta minuti di sentiero nel verde cambia completamente la percezione del luogo: non è una visita a un monumento, è una scoperta.
La differenza non è da poco. Nei giorni feriali, in particolare, il silenzio attorno alla basilica è quasi totale. Non ci sono folle, non ci sono comitive, non ci sono audio guide. C’è la pietra, la luce, e il fatto che quell’edificio era già vecchio di quattrocento anni quando Colombo salpava per le Americhe.

Info pratiche

Partenza: parco di Villa Campiello, Albiate (MB).
Arrivo: complesso romanico di Agliate, Carate Brianza (MB).
Lunghezza: 4,56 km — solo a piedi, non percorribile in bici.
Difficoltà: facile (T); nessun dislivello significativo, fondo misto sterrato/sentiero.
Tempo stimato: circa 1h–1h15 in senso lineare; considerare il ritorno a piedi o con secondo mezzo ad Agliate.
Attrezzatura: scarpe da trekking o da passeggio robuste, acqua, strati in primavera.
Orari basilica: apertura variabile con gestione parrocchiale — verificare prima sul sito del Parco Valle Lambro o contattare la parrocchia di Carate Brianza.
Come arrivare: in auto da Milano circa 40 minuti (SS36 direzione Lecco, uscita Carate Brianza); in treno linea Milano–Canzo/Asso, stazione di Carate-Besana, poi circa 2 km a piedi o in bici fino ad Albiate.
Costo: gratuito.

Foto Canva, Scruch – Opera propria, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6155813

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Me lo hanno detto la mattina stessa: “È un regalo a sorpresa”. Ho capito che si trattava di un volo solo quando ero già in macchina verso Orio al Serio. Destinazione: Bucarest. Andata e ritorno in giornata.

La prima reazione è stata quella di chiunque: “Ma si può fare?”. La risposta, ve lo dico subito, è sì — con qualche attenzione agli orari e la consapevolezza che non vedrete tutto. Ma l’essenziale, quello sì. Un’esperienza molto divertente. Che fra l’altro pare stia diventando un trend di viaggio, naturalmente definito in inglese: l’extreme daytrip (mah).

Il piano: come funziona una giornata a Bucarest

Il volo da Bergamo Orio al Serio parte verso le 8:30 e in un paio d’ore sei atterrato. Dall’aeroporto al centro con l’autobus o il taxi si fa in circa quaranta minuti — diciamo che per mezzogiorno sei in piazza, con la giornata davanti. Il volo di rientro era alle 21:00.
Tra partenza dall’hotel — o meglio, dall’ultimo bar dove ti sei fermato — e gate, servono almeno novanta minuti. Questo significa che avete circa sei-sette ore di città. Sono sufficienti, e in certi momenti ne avanza pure.

Il Viale della Vittoria: l’arteria imperiale

La prima cosa che faccio quando arrivo in una città nuova è camminare su quella che i locali considerano la strada principale. A Bucarest questa si chiama Calea Victoriei — il Viale della Vittoria, nome altisonante come piace ai boulevard est-europei — ed è davvero imperiale. Palazzi neoclassici, caffè storici, il Palazzo Cantacuzino con la sua facciata Liberty, il Museo Nazionale d’Arte.
Camminarci di mattina, quando non è ancora affollata, dà la misura di cosa era questa città agli inizi del Novecento, quando la chiamavano la Piccola Parigi e non era solo un complimento.

Lipscani: il centro medievale (quello che è rimasto)

Dal Calea Victoriei si scende verso il centro storico medievale, il quartiere di Lipscani — chiese ortodosse, stradine strette, negozietti di artigianato. È carino, è autentico nei dettagli, ma è anche piccolo. Il motivo è semplice e abbastanza tragico: a causa di un piano regolatore scellerato del dopoguerra, quasi tutto il tessuto urbano storico è stato demolito.
È rimasto poco — quattro stradine, qualche chiesa scampata, qualche palazzo sopravvissuto per inerzia.
Per Bucarest è un dolore, per il visitatore in giornata è paradossalmente una comodità: si vede in un’ora e non si sente la mancanza di altro tempo.

Il Palazzo del Parlamento: il colosso che fa paura

Non si può venire a Bucarest senza fermarsi davanti al Palatul Parlamentului. È una roba mostruosa — e lo dico con il rispetto che si deve a qualcosa di così enormemente fuori scala.
Sembera abbia un paio di secoli, ma il dittatore Ceaușescu lo fece costruire a partire dal 1984 in quello che potremmo chiamare stile “Soviet Supremo”: sembra neoclassico, ha colonne, marmi, decorazioni elaborate, ma è stato costruito in epoca recentissima con la logica del socialismo reale — più grande è, più potere si dimostra.
I numeri sono assurdi: mille stanze, 64 saloni, gallerie infinite, giardini. Che in primavera fioriscono, esibendo un notevole  hanami dei ciliegi.
È il secondo edificio amministrativo più grande del mondo per volume, dopo il Pentagono. Oggi è ovviamente diventato un luogo sacro del turismo, con tanto di gadget a tema Ceaușescu in vendita all’ingresso.
Siamo nel 2026 e vendono pure i gadget di Pablo Escobar, per cui non stupisce più niente — però fa sempre un certo effetto tenere in mano una tazza con la faccia dello spietato dittatore.

Boulevard Unirii e il fiume: dove Bucarest si apre

Dal Palazzo del Parlamento si scende lungo il Boulevard Unirii verso il fiume. Questo boulevard è la risposta bucarestina agli Champs-Élysées — lo stesso schema mentale, la stessa ambizione urbanistica — solo che qui ai lati ci sono palazzoni brutalisti sovietici invece di haussmanniani.
E qui arriva la sorpresa: il brutalismo, con la giusta luce, ha un suo fascino. Non lo direi in pubblico facilmente, ma è così — quei volumi pesanti, quelle facciate seriali, quel grigio ostinato hanno un’estetica che l’architettura contemporanea ha riscoperto e che sui social funziona benissimo.
Il Boulevard scende fino alla Dâmbovița, il fiume di Bucarest, e lì c’è un’ansa con palazzi eleganti, terrazze, qualche bar con i tavoli fuori. Nelle giornate di sole — e in primavera Bucarest ha giornate di sole bellissime — è il posto giusto per un aperitivo prima di riprendere il bus verso l’aeroporto.
Ci siamo seduti, abbiamo bevuto qualcosa, e ho pensato che la giornata era stata densa, equilibrata, non affannosa. Esattamente come deve essere un regalo.

Perché il viaggio in giornata funziona (e sta diventando un trend)

Tornando a casa, ho capito che quello che avevo fatto aveva un nome e una logica precisa. Il turismo in giornata — o day trip tourism — è uno dei trend più solidi del viaggio europeo degli ultimi anni. I voli low cost con partenze mattutine e rientri serali lo hanno reso strutturalmente possibile.
Le destinazioni che funzionano meglio per questo formato sono compatte, servite dai low cost, con un centro storico denso e non troppo care una volta atterrati. Bucarest risponde perfettamente a tutti questi criteri. Ma c’è anche qualcosa di culturale, in questo trend.
Sempre più persone hanno poco tempo, molto lavoro e una voglia genuina di vedere posti nuovi senza dover costruire una settimana di ferie intorno a ogni uscita. Il viaggio in giornata risponde a questa esigenza: non promette la conoscenza profonda di un posto, ma promette un’esperienza vera, compressa, reale.
E spesso quella è sufficiente — a volte è anche preferibile. La Romania, tra l’altro, ha molto altro da offrire oltre Bucarest: la Transilvania con i suoi castelli e i villaggi sassoni, la Bucovina con i suoi monasteri dipinti — patrimonio UNESCO — e il Maramureș con le chiese in legno e il celebre cimitero allegro di Săpânța, dove le lapidi raccontano in rima e a colori la vita di chi è sepolto lì.
Per tutto questo, però, la giornata non basta. Serve tornare.

Info pratiche

Volo: da Bergamo Orio al Serio per Bucarest Otopeni (aeroporto Henri Coandă) con Ryanair o Wizz Air. Durata circa 2h–2h30. Prezzi da 25-30 euro a tratta con anticipo.
Partenza consigliata: volo tra le 7:30 e le 9:00 per avere la massima finestra in città.
Rientro: volo serale tra le 20:00 e le 22:00 — controlla che ci sia disponibilità prima di prenotare l’andata. Dall’aeroporto al centro: Express Bus 783 — diretto, circa 40-45 minuti, costo simbolico. Taxi e Bolt disponibili, economici.
Itinerario minimo consigliato: Calea Victoriei → Lipscani → Palazzo del Parlamento → Boulevard Unirii → Dâmbovița. Costo della vita: molto basso — pranzo tra 8 e 15 euro, aperitivo intorno ai 5 euro, caffè meno di 2 euro.
Valuta: leu romeno (RON) — carta accettata ovunque in centro, ma qualche banconota è utile.

Foto Canva. Martino De Mori

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Corfù è una di quelle mete che molti liquidano come “troppo turistica” senza averla davvero esplorata. Il problema non è l’isola: è che il turismo di massa si concentra in modo quasi geometrico su una manciata di località — Paleokastritsa, il Canal d’Amour, Kavos — lasciando intatta una fetta consistente di territorio.
La costa nordorientale, ad esempio, è ancora quella di qualche decennio fa: monti che scendono dritti sull’acqua, uliveti, qualche barca. Basta saperlo.
Guarda la gallery fotografica di Corfù!

C’è anche un’altra ragione per cui Corfù regge il confronto con isole più celebrate: la stratificazione storica. Veneziana per quasi quattro secoli, poi napoleonica, poi britannica, e greca solo dal 1864 — questo mix si legge ovunque, dall’architettura del centro storico alla cucina, con qualche lascito improbabile ma piacevole come il ginger beer e il kumquat, il liquore locale ricavato da un agrume importato dagli inglesi.

Come arrivare dall’Italia: il traghetto che cambia il viaggio

Corfù si trova nelle isole Ionie, come Lefkada e Cefalonia. Si tratta della destinazione greca più accessibile per chi parte dall’Italia, e farlo in traghetto con l’auto è un’opzione che trasforma il viaggio: si sale a Brindisi la sera e ci si sveglia sull’isola, senza scali, senza aeroporti, con il veicolo a disposizione dal primo minuto.

Le rotte principali

Da Brindisi la traversata è la più breve: circa 8-10 ore. Da Bari il tempo è simile, mentre da Ancona e Venezia la traversata è più lunga, tra le 16 e le 24 ore.
Grimaldi Lines opera la tratta Brindisi-Corfù in circa 7 ore, con partenze notturne da Brindisi e arrivo alle prime luci dell’alba — quattro partenze settimanali.
Da Bari operano principalmente Superfast Ferries e Ventouris Ferries. I biglietti variano generalmente tra 85 e 160€ a persona, a seconda della stagione e della sistemazione scelta.

Consigli pratici per il traghetto

Prenotare con anticipo in estate è indispensabile: i posti per i veicoli si esauriscono per primi. Vale la pena valutare una cabina per le traversate notturne — si arriva riposati. Chi non vuole portare l’auto può imbarcarsi a piedi e noleggiare uno scooter o un’auto direttamente a Corfù Town.

Corfù Town: il centro storico da non saltare

Corfù Town (Kerkyra) è Patrimonio UNESCO dal 2007, e lo merita. Non è il solito centro storico da cartolina: i vicoli stretti — i kantoùnia — sono veneziani nell’impianto ma greci nel carattere, con balconi aggettanti, panni stesi, bar dove si beve caffè greco con calma monastica. La Fortezza Vecchia domina il promontorio est; la Fortezza Nuova controlla l’accesso da ovest.
In mezzo, la Spianada — una delle piazze più grandi d’Europa — e la Chiesa di San Spyridon (1589), con il suo campanile che si vede da mezzo porto e il sarcofago d’argento del santo patrono.
Il Museo d’Arte Asiatica, ospitato in un palazzo neoclassico di epoca inglese, è uno dei più ricchi in Europa per questa tipologia di collezione.

Le spiagge: dove andare (e dove non andare d’agosto)

Porto Timoni: la doppia baia che si guadagna a piedi

Le calette di Porto Timoni, nei pressi di Agios Georgios, sono raggiungibili solo a piedi o in barca.
Dal parcheggio del villaggio ci vogliono circa 30 minuti su un sentiero roccioso — scarpe chiuse obbligatorie, non per difficoltà tecnica ma per il fondo scomodo. L’arrivo ripaga: due baie opposte, una con acque calme e l’altra esposta al vento, mare cristallino e fondali ideali per lo snorkeling.
Arrivare presto la mattina fa la differenza.

Myrtiotissa: la spiaggia di Lawrence Durrell

Sulla costa ovest, nascosta tra le scogliere, Myrtiotissa è quella che lo scrittore britannico Lawrence Durrell definì la più bella spiaggia della Grecia nel suo Prospero’s Cell (1945). Accesso difficile, nessun servizio, fondale che degrada velocemente. Non adatta alle famiglie con bambini piccoli, perfetta per tutto il resto.

Halikounas e il lago Korission: il paesaggio che non ti aspetti

Halikounas, sulla costa sudoccidentale, è una striscia di terra sottile che separa il lago Korission dal mare aperto: una delle spiagge più tranquille e meno affollate dell’isola.
Dune di sabbia, aquiloni, vento costante — un paesaggio da nord Europa piazzato per errore nel Mediterraneo. Chi ama il kitesurf lo sa già.

La costa nordorientale: Barbati, Avlaki, Kassiopi

Barbati è lunga quasi due chilometri, a ridosso di monti che scendono rapidi e verdissimi: i fondali esplodono di colori.
Proseguendo verso nord, Avlaki — vicino a Kassiopi — è una spiaggia di piccoli ciottoli bianchi circondata da macchia mediterranea profumata, ventilata, di rara bellezza. Kassiopi è il borgo più vivibile del nord: tre spiagge a distanza a piedi, porto con i pescherecci, una fortezza medievale sopra il mare. Non è più un segreto, ma si dimensiona a misura d’uomo.

Mikro Kastelli: il fazzoletto di spiaggia quasi segreto

Mikro Kastelli è una spiaggia minuscola e completamente priva di servizi, sovrastata da un alto promontorio di roccia bianca, con acque trasparenti come quelle di una piscina. Remota e poco nota.
Nessun ombrellone, nessun bar — portarsi tutto.

Paleokastritsa e Angelokastro: quando vale la pena stare in mezzo alla folla

Paleokastritsa è inevitabilmente affollata d’estate, ma resiste perché offre sei insenature distinte, acque di un turchese improbabile e la possibilità di noleggiare un gommone per raggiungere grotte marine altrimenti inaccessibili.
A pochi chilometri, il Castello di Angelokastro — costruito nel XIII secolo sul bordo di un promontorio a strapiombo — è uno dei siti più scenografici dell’intero Ionio. Il tramonto da lassù è, con discrezione, memorabile.

Quando andare

Maggio e giugno sono il momento migliore: clima mite, spiagge ancora libere, prezzi sotto il picco estivo. Settembre è la seconda finestra ideale — acqua calda, luce diversa, atmosfera più locale.
Luglio e agosto funzionano se si ha l’auto e si è disposti a spostarsi presto la mattina verso le spiagge meno servite dai bus turistici.

Info pratiche

Come arrivare: traghetto da Brindisi (7-10h), Bari (8-11h), Ancona (15h circa), Venezia (24h circa). Principali compagnie: Grimaldi Lines, Superfast Ferries, Ventouris Ferries. Prenotazione anticipata obbligatoria in estate.
Voli: dall’Italia con voli diretti stagionali su Corfù International Airport (CFU), a pochi chilometri da Corfù Town.
Muoversi sull’isola: auto o scooter a noleggio indispensabili per le spiagge meno accessibili. I bus pubblici coprono le rotte principali.
Periodo consigliato: maggio-giugno e settembre
Moneta: euro
Lingua: greco; in zona turistica l’italiano è capito quasi ovunque.

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Ci sono isole greche che puoi inquadrare immediatamente. Santorini è le casette bianche. Mykonos è la vita notturna. Corfù è il verde e il barocco veneziano. Kythira (o Kythera) non entra in nessuna categoria. Geograficamente è delle Ionie, ma visivamente assomiglia alle Cicladi. Ha l’architettura veneziana come le Ionie, ma il paesaggio aspro e arido del Peloponneso.
Si trova tra lo Ionio, l’Egeo e il Cretese — letteralmente all’incrocio dei tre mari — e sembra aver assorbito qualcosa da ognuno di loro senza appartenergli del tutto.
Guardala nella nostra gallery e te ne innamorerai!

È l’isola dove secondo Omero nacque Afrodite, emersa dalla spuma del mare sulla spiaggia di Paleopoli. I veneziani la chiamavano Cerigo e la consideravano uno dei quattro occhi della Serenissima nel Mediterraneo orientale. Gli ateniesi benestanti ci vanno d’estate da generazioni senza rumore, senza Instagram, senza dirlo troppo in giro. Il turismo straniero l’ha scoperta solo in parte — e questa, per ora, è la sua fortuna.

La Chora e il castello veneziano

Il punto di partenza è Chora, il capoluogo arroccato a sud dell’isola su una cresta che termina con un castello veneziano del XVI secolo. La struttura originale serviva come difesa dai pirati — il cui problema nel Mediterraneo del ‘500 era molto più concreto di quanto si immagini. Oggi dalla sommità del castello la vista spazia su tutto il Mar Egeo meridionale in un silenzio quasi totale.

Sotto il castello si estende Mesa Vourgou, il quartiere veneziano con le sue chiese e i vicoli stretti. Chora ha edifici bianchi classici, case signorili, cortili fioriti — un’atmosfera che ricorda le Cicladi ma con i camini a tronco di cono tipicamente veneziani che spuntano sui tetti. Al tramonto la luce taglia il bianco in modo che diresti ‘impossibile’.

Kapsali: il porto antico e la spiaggia doppia

A pochi minuti da Chora scende Kapsali, il vecchio porto dell’isola, con la sua doppia baia divisa da un istmo. Una parte è sabbiosa e attrezzata, l’altra di ciottoli e libera. L’acqua è turchese, il fondale digrada lentamente. È la spiaggia più frequentata dell’isola — il che, rapportato agli standard di luglio a Santorini, significa avere abbastanza spazio per stendersi senza toccare il vicino.

Dal mare di Kapsali si vede il profilo del castello sopra — uno di quei panorami che spiegano da soli perché questa città fu considerata per secoli una delle posizioni strategiche più importanti del Mediterraneo.
Kythura è anche un posto perfetto per chi am la barca a vela e le escursioni in mare.

Le spiagge: ognuna è diversa dalla precedente

Kythira ha circa sessanta spiagge. Non sono spiagge standardizzate: ognuna ha un carattere proprio, e raggiungerle fa parte dell’esperienza. In questo è simile a altre isole poco battute, come Karpathos, o anche Symi e Skyros.

Kaladi è la più spettacolare nella discesa: oltre 120 gradini scavati nella roccia portano a una caletta di ciottoli tra due pareti rocciose verticali, con acqua di un verde smeraldo quasi incredibile. È molto amata dai sub per i fondali.

Diakofti è l’opposto: sabbia bianca, fondali bassi, acqua calmissima, ideale per le famiglie. È anche il porto principale dell’isola — e nei pressi del molo giace ancora il relitto di una nave naufragata qualche anno fa, visibile mentre si mangia in taverna.

Firi Ammos è al nord, una lunga spiaggia di sassolini rossi con acqua di un blu intenso e quasi sempre pochissime persone. Paleopoli è la più lunga dell’isola — sabbia e ciottoli, acque basse e sicure per i bambini, e il primato mitologico di essere il luogo dove Afrodite sarebbe emersa dal mare.
Melidoni è una piccola insenatura a forma di U con acqua incredibilmente limpida e la vista sull’isolotto di Hytra davanti.

I villaggi: quaranta borghi e poco affollamento

Kythira ha più di quaranta villaggi — la maggior parte nell’entroterra, alcuni costieri. La caratteristica è che tra un centro abitato e l’altro non c’è quasi niente: paesaggio brullo, oliveti, arbusti bassi, la strada che sale e scende senza preavviso.

Mylopotamos è il borgo medievale più bello dell’isola, con sentieri che partono verso cascate, mulini e laghetti nascosti. Vicino al villaggio si trova Kato Chora, l’antico insediamento veneziano abbandonato con le sue case di pietra ancora in piedi.

Avlemonas è il villaggio costiero più fotogenico: un porticciolo di pescatori con case colorate, taverne con i tavoli sul mare e insenature dall’acqua limpidissima. È il posto giusto per una cena a base di frutti di mare senza fare niente di speciale.

Potamos è il centro più grande dell’isola nel versante nord, più autentico e meno turistico del sud — il tipo di posto in cui si va al mercato domenicale con i locali e si capisce che Kythira è ancora, fondamentalmente, un posto dove si vive.

Il semprevivo e il miele di Kythira

Kythira ha un fiore iconico: il semprevivo (che i veneziani chiamarono così perché mantiene il colore per mesi senza appassire, anche senza acqua). È giallo, cresce sulle rocce, e in primavera copre le scogliere dell’isola comprese quelle dell’isolotto di Hytra.

I prodotti locali seguono la logica di un’isola che ha vissuto a lungo di autosussistenza: olio d’oliva, miele ritenuto tra i migliori della Grecia, noci, erbe aromatiche, vino. Lo shopping migliore non si fa nei negozi di souvenir — si fa nelle botteghe dei villaggi dell’entroterra.

Come arrivare dall’Italia

Kythira non è comoda da raggiungere, e questa è una delle ragioni per cui è rimasta intatta. Nessun volo diretto dall’Italia.

In aereo: volo per Atene da qualsiasi aeroporto italiano, poi volo interno con Olympic Air o Sky Express per Kythira — circa 50 minuti. In estate due corse giornaliere. In alternativa: volo per Atene, noleggio auto e traghetto dal porto di Neapoli (Peloponneso) — 1 ora e mezza di traversata.

In traghetto con auto al seguito: traghetto da Venezia, Ancona, Bari o Brindisi fino a Patrasso, poi autostrada fino a Neapoli e traversata per Kythira. Opzione ideale per chi vuole combinare Kythira con un tour del Peloponneso. Dal Pireo parte anche un traghetto diretto in circa 6-7 ore.

Sull’isola: auto a noleggio indispensabile. Le spiagge più belle sono raggiungibili solo in auto e spesso su strade sterrate o strette. L’isola è grande e montuosa — senza mezzo proprio si vede poco.

Quando andare

Giugno e settembre per il miglior rapporto qualità-affollamento.
Luglio e agosto per trovare tutto aperto — l’isola si anima con il ritorno degli ateniesi. La primavera è il momento migliore per escursioni e per vedere il semprevivo in fiore.

Sito ufficiale: kythira.info

Foto Marketing Greece

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

A metà strada tra Bologna e Pistoia, dentro un parco naturale che pochi conoscono davvero, il Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone custodisce due specchi d’acqua che sembrano usciti da un paesaggio nordico — e invece sono Appennino, a sessanta chilometri dal centro di Bologna.

Il lago di Suviana è il più grande della città metropolitana, blu-verde tra i faggi e le faggete. Il lago Brasimone è più piccolo, più alto, più silenzioso, e ha un colore ciano che cambia con la luce e l’ora del giorno.
Attorno: borghi medievali quasi sconosciuti, cervi che scendono al tramonto, oltre centotrenta chilometri di sentieri segnati. Vale la pena andarci, indipendentemente dalla (non memorabile) fiction Rai che qui è stata girata, ‘Uno sbirro in Appennino’ con Claudio Bisio.

Il Lago di Suviana

Si è formato tra il 1928 e il 1932, quando le Ferrovie dello Stato costruirono una diga alta oltre 90 metri con uno scopo preciso: alimentare la centrale idroelettrica della nuova linea ferroviaria Bologna-Firenze, la cosiddetta Direttissima.

Quella centrale esiste ancora oggi, a valle della diga, e funziona. Negli anni Settanta Enel ne aggiunse una seconda — quella di Bargi, sulla sponda sudorientale — capace di erogare fino a 330.000 kW nella rete nazionale.
L’ingegneria che si nasconde sotto quest’acqua silenziosa è notevole, e fa parte della storia del lago tanto quanto i cervi che scendono al tramonto.

Il lago è attrezzato per canottaggio, windsurf, vela e pesca sportiva.
Il Centro Velico Suviana è il punto di riferimento per gli appassionati di vela. La regolamentazione balneare è rigida — non è una spiaggia libera qualsiasi — ma le strutture ci sono, e in estate il lago diventa una meta autentica per chi vuole godersi l’acqua senza il caos del mare.

Il lago Brasimone: ciano, silenzioso, meno conosciuto

A pochi chilometri da Suviana, ma con un carattere completamente diverso, il lago Brasimone è il meno frequentato dei due e probabilmente il più fotogenico. Si trova a 800 metri sul livello del mare, nel comune di Camugnano, e deve la sua esistenza a un progetto presentato al Genio Civile nel 1906 dalla Società Bolognese di Elettricità — un bacino costruito sbarrando il torrente Brasimone vicino al mulino delle Scalere, dove la valle si stringeva in modo naturale.

Il colore dell’acqua è il suo tratto più caratteristico: un ciano cangiante che contrasta con il verde scuro dei boschi circostanti e l’azzurro del cielo, cambiando tonalità a seconda della luce e della stagione. Non è permesso nuotare — il lago è ancora operativo per la produzione idroelettrica — ma la passeggiata sul perimetro di 22 chilometri è uno dei giri più tranquilli e soddisfacenti del parco. Si parte dalla diga in località Scalere, si parcheggia vicino alla chiesa di Santa Rita al Brasimone sulla riva, e si cammina tra boschi di pino, rovere, castagno e abete rosso praticamente senza folla.

Il Brasimone è attraversato dalla Via della Lana e della Seta — il trekking che unisce Bologna a Prato — e dall’Alta Via dei Parchi. Poco distante, Castiglione dei Pepoli è il punto di accesso dal versante nord e permette di raggiungere il Rifugio Ranuzzi-Segni “Abetaia” immerso nel bosco di abeti del Monte Baducco, con panorama sull’intero crinale dal Corno alle Scale al Monte Cimone. Il sentiero “Dal lago al lago” che collega Suviana e Brasimone — attraverso praterie dove in primavera fioriscono le orchidee — è il modo migliore per capire quanto questo parco valga una giornata intera.

Il lago e i suoi dintorni sono le location in cui è stata girata la fiction ‘Uno sbirro in Appennino’, interessante soprattutto per l’ambientazionei, che ci fa scoprire un luogo poco battuto e meraviglioso.

I sentieri del parco

Il Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone, istituito nel 1995, si estende su quasi 4.000 ettari di territorio protetto e offre oltre 130 chilometri di sentieri segnati, adatti sia al trekking a piedi che al mountain biking.
Tra i percorsi più interessanti c’è “Da lago a lago”, che collega il bacino di Suviana a quello del Brasimone attraversando praterie dove in primavera fioriscono le orchidee e in autunno si sente il bramire dei cervi.
Un suono che, una volta sentito, non si dimentica.

Il territorio intorno al lago è ricoperto da boschi di pino, rovere, frassino, castagno e abete rosso.
Grazie all’istituzione del parco vivono protette varie specie di cervi, caprioli, cinghiali e daini, oltre ad avifauna come il picchio rosso maggiore e il picchio verde.
La primavera è il momento del risveglio della. natura e delle escursioni., Idem l’autunno, con il bramito del cervo, il rito stagionale che il parco organizza ogni anno con guide specializzate.

Il Sentiero Guccini — dedicato ad Attilio Guccini, storico guardiano della diga — si snoda lungo la sponda orientale del lago per circa 1,2 km, percorribile in 30 minuti: livello turistico, adatto a tutti, con diversi punti di ristoro lungo il percorso.
Per chi vuole qualcosa di più impegnativo, i versanti boscosi intorno al lago offrono salite con viste panoramiche che ricompensano ogni fatica.

I borghi da non perdere nei dintorni

All’interno del parco si trovano due borghi che valgono una deviazione: Bargi e Chiapporato.
Bargi è un borgo medievale con i resti delle mura di un castello, una chiesa settecentesca su un promontorio roccioso che domina il lago e Palazzo Comelli, edificio in sasso impreziosito da una meridiana del Settecento.

Chiapporato è invece un paese fantasma, abbandonato e silenzioso, che vale una sosta proprio per la sua atmosfera sospesa nel tempo.
Il Museo del Bosco del Poranceto, ricavato da vecchi edifici rurali circondati da un castagneto secolare, dedica il piano terra alla flora dei boschi di montagna e merita una visita anche solo per il contesto.

Info pratiche

Il lago di Suviana si trova tra i comuni di Camugnano e Castel di Casio, a circa 60 km da Bologna e 40 km da Pistoia, facilmente raggiungibile in auto.
Il Parco Avventura Saltapicchio è ideale per le famiglie con bambini. A pochi chilometri si trovano anche le Terme di Porretta, perfette per aggiungere una nota di benessere al weekend.

Foto Canva, enteparchi.bo.it

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Questa storia è da conoscere, perché è il centro di una piccola escursione da weekend in Lombardia: se non la sai non puoi apprezzare davvero questo luogo.
Negli anni Settanta il Lago del Segrino era in pessima salute. Scarichi fognari, industrie, motoscafi per lo sci d’acqua: uno specchio d’acqua di poco più di un chilometro di lunghezza incastrato tra le colline della Brianza comasca stava diventando una fogna a cielo aperto.

La navigazione a motore fu proibita solo nel 1983. Nel 1984 i Comuni di Canzo, Eupilio e Longone al Segrino si consorziano con la Comunità Montana del Triangolo Lariano e partono con un programma di recupero che nei decenni successivi trasformerà il Segrino in qualcosa di sorprendente: il lago più pulito d’Europa, grazie alle sorgenti sublacustri di tipo carsico che lo alimentano e alla protezione da inquinamenti industriali e dall’eccessivo sfruttamento turistico.
Dal 2006 è Sito di Interesse Comunitario. Oggi è uno dei pochi laghi lombardi dove si può fare il bagno con tranquillità. La lezione del Segrino è semplice quanto rara: se lasci stare un posto, il posto guarisce.

Cosa fa di questo lago un posto diverso

Il Segrino non è grande. È un lago di modesta estensione e scarsa profondità che occupa gran parte di un solco vallivo delimitato a est dal Monte Cornizzolo e a ovest dal Monte Scioscia, al limite meridionale del Triangolo Lariano.
Si gira tutto in meno di due ore senza fretta.

Ma ha alcune caratteristiche che lo rendono difficile da dimenticare. La prima è il silenzio: non ci sono barche a motore, non ci sono stabilimenti balneari aggressivi, non ci sono altoparlanti.
La seconda è la fauna: l’ambiente ospita 88 specie di uccelli nidificanti, 44 migratori, molti anfibi che si riproducono nelle aree paludose perilacustri, e pesci come il persico, l’alborella e il luccio.
La terza, e più improbabile, sono le oche. Le oche del Segrino sono diventate il simbolo del lago — escono dall’acqua per attraversare la strada in corrispondenza delle strisce pedonali con una sicurezza che mette in imbarazzo i pedoni umani.

Il giro del lago: cinque chilometri che bastano

Il percorso principale è una ciclopedonale ad anello di circa 5 km completamente pianeggiante — dislivello massimo 10 metri — che circumnaviga il lago intero. Si può iniziare da qualsiasi punto. La sponda orientale è chiusa al traffico e interamente immersa nel bosco: si cammina con il lago sulla destra e i boschi e la vegetazione sulla sinistra. Il percorso conduce fino a un ponticello, nei pressi del quale il lago si allunga a formare un piccolo bacino circondato da canneti.

La sponda occidentale costeggia invece la SP 41, ma il traffico è limitato e la vista sull’acqua compensa.
Si cammina lentamente, ci si ferma, si torna indietro se si vuole rivedere qualcosa. È uno di quei posti in cui portare un libro e non aprirlo mai — perché ci si distrae a guardare gli aironi, le ninfee, le oche che passeggiano come se il mondo fosse loro.

La leggenda del carrettiere e il Faggio di Segantini

Il Lago del Segrino ha una leggenda minore che vale la pena conoscere. Da Canzo svoltando verso il Segrino c’è una cappella dedicata alla Madonna, che sulla facciata verso il canneto riporta il dipinto “Ul carraduur” — il carrettiere addormentato. Narra la vicenda che un certo Togn Massenööv di Mariaga trasportasse, in un gelido pomeriggio di gennaio, legna verso Canzo. Il sonno lo colse all’inizio del lago e si destò solo nei pressi della cappella mariana, rendendosi conto che i buoi, invece di seguire la strada, avevano attraversato per miracolo il lago ghiacciato arrivando indenni alla riva opposta.

Sulle pendici del Monte Pesora sopra Eupilio si trova invece quello che localmente chiamano il Faggio di Segantini: un magnifico esemplare di faggio visibile da tutta la Brianza (qui scopri le camminate migliori selezionate da noi), caratteristico per la sua forma asimmetrica e il suo aspetto contorto. Si racconta che il grande pittore divisionista Giovanni Segantini — che soggiornò a Eupilio — fosse solito salire fin qui a dipingere. Non è verificabile, ma è il tipo di storia che rende un posto più vivo.

Cosa si può fare oltre la passeggiata

Il Lido del Segrino a Eupilio (via Panigatti 3) è l’unica struttura attrezzata: ombrelloni, lettini, noleggio canoe e pedalò, piccolo bar. Non è una meta balneare nel senso classico, ma in estate è il posto giusto per stare sull’acqua senza dover andare lontano.

Per chi vuole salire, il Sentiero del Monte Scioscia parte dal lago e raggiunge la vetta a 652 metri: poco meno di un’ora di cammino su un sentiero tra i boschi, con la vista sul lago dall’alto che cambia completamente la prospettiva. Il sentiero di Fontanavilla, dal Centro Visitatori fino a Longone, segue la sponda occidentale del lago lungo le prime propaggini del Monte Scioscia e richiede appena mezz’ora.

Per chi ama la pesca, la sponda nord del lago ospita una riserva frequentata ogni weekend da decine di appassionati — pesci ce ne sono e l’acqua lo dimostra.

Come arrivare

In auto: da Milano si percorre la SS 36 fino all’uscita di Annone, poi si seguono le indicazioni per Eupilio. Il lago dista circa 60 km da Milano. Raggiungibile lungo la SP 41 Valassina superiore e SP 42 Caslino Pusiano. Dista da Erba 5 km, da Bellagio 21 km.
Parcheggi disponibili al Lido di Eupilio (via Panigatti 1) e lungo via Segrino.

In treno: raggiungibile con le Ferrovie Nord Milano, fermata Canzo — circa un quarto d’ora a piedi dal lago. In alternativa, la fermata Mariaga della linea C190 è in via Roma a Eupilio, proprio all’inizio della ciclopedonale.

Info pratiche

Centro Visitatori: via Valassina 31, Longone al Segrino — tel. 031.641225
Quota: 374 m s.l.m.
Percorso ad anello: 5 km, pianeggiante, adatto a famiglie e passeggini

Sito ufficiale: www.parcolagosegrino.eu

Foto Canva, Parcolagosegrino

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Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Ci sono posti che colpiscono prima ancora di entrarci. Pitigliano è uno di questi. Arrivando da sud, dopo una serie di strade tortuose tra le colline della Maremma, il panorama si apre su qualcosa di difficile da descrivere: un borgo arroccato su uno sperone di tufo, con le case che sembrano crescere direttamente dalla roccia, fondendosi con essa in sfumature di giallo ocra, fino a diventare un tutt’uno con la rupe. Di sera, con l’illuminazione notturna, sembra sospeso nel vuoto.

Arrivando da sud, Pitigliano si staglia come un presepe di case e torri scolpite nel tufo. Il primo colpo d’occhio è l’acquedotto mediceo (1636-1639): quindici arcate, due delle quali monumentali, che portavano l’acqua dalle sorgenti del Meleta fino alle cisterne cittadine.
Prima ancora di varcare le mura, è già chiaro che questo posto è diverso da tutto quello che si è visto nel resto della Toscana.

La storia: etruschi, ebrei e il titolo di “Piccola Gerusalemme”

Inserito fra i borghi più belli d’Italia ma in realtà non sempre affollato, Pitigliano non ha una sola storia — ne ha almeno quattro sovrapposte. Il territorio era abitato già nel Neolitico, ma sono gli Etruschi a lasciare le tracce più spettacolari: le Vie Cave, profondi corridoi scavati a mano nel tufo con pareti alte fino a 20 metri, il cui utilizzo è ancora oggetto di dibattito tra gli studiosi. Strade di comunicazione, canali, percorsi devozionali o trincee difensive: l’ipotesi più accreditata è che servissero come vie di collegamento tra i villaggi e le necropoli.

Dopo la promulgazione delle bolle papali del 1555-1569, che imponevano nuove restrizioni agli ebrei dello Stato Pontificio, molte famiglie lasciarono Roma, Viterbo e Orvieto per trovare rifugio nella contea degli Orsini. Pitigliano si rivelò accogliente: i nuovi arrivati poterono riavviare botteghe, filiere tessili e attività di prestito, contribuendo alla crescita economica del borgo. La convivenza portò in breve tempo alla costruzione della Sinagoga, già nel 1598.

Da poche unità la comunità ebraica di Pitigliano raggiunse oltre 600 fedeli, meritandosi l’appellativo di Piccola Gerusalemme. Per oltre quattro secoli la comunità ebraica è stata al centro della vita cittadina, ma è solo nell’Ottocento che, a causa della migrazione verso centri maggiori, il numero di ebrei inizia a diminuire.

Durante l’occupazione nazista (1943-44) il paese si distinse per una rete di solidarietà: molti contadini nascosero famiglie ebree nelle cantine e nei poderi della valle del Lente. Per questo coraggio, il 18 marzo 2002 lo Yad Vashem di Gerusalemme ha conferito il titolo di “Giusti fra le Nazioni” a diverse famiglie pitiglianesi.

Cosa vedere: le cose da non perdere

Le Vie Cave

Lo avevamo già incluso nei 20 borghi più spettacolari d’Europa. Ma anche in quelli più belli da vedere in inverno. Pitigliano, insomma, è unico.
Sono la firma degli Etruschi sul paesaggio e l’esperienza più fisica che Pitigliano offre. Strette fenditure scavate nel tufo con pareti verticali che in certi punti raggiungono i 20 metri d’altezza, percorribili a piedi tra boschi e vegetazione. La più accessibile è la Via Cava di San Sebastiano, ad ingresso gratuito.
Per chi vuole l’esperienza completa, il Parco Archeologico Città del Tufo include anche la Via Cava di Poggio Prisca con ricostruzioni di siti etruschi.

Il Ghetto ebraico e la Sinagoga

Attraversando l’antica Porta di Piazza Petruccioli si entra nel dedalo di vicoli medievali. Dal 25 aprile 2016 una passerella panoramica di 400 m collega via Santa Chiara a piazza della Repubblica, correndo a mezza costa lungo il masso tufaceo: offre viste spettacolari sulle vallate e conduce all’ingresso del Quartiere Ebraico, oggi restaurato e dotato di pannelli multimediali che raccontano riti e tradizioni.

Nel ghetto si trovano la Sinagoga (visitabile tutti i giorni eccetto il sabato), il forno delle azzime, la macelleria kasher e la cantina kasher — dove ancora oggi si produce un vino rosso da uve Sangiovese e un bianco da Trebbiano e Malvasia. La macelleria e la cantina sono scavate direttamente nel tufo.

Palazzo Orsini e i musei

Il Palazzo Orsini, trasformato tra Quattro e Cinquecento in elegante residenza rinascimentale, ospita al suo interno il Museo Diocesano (dipinti e oreficerie dal XIII al XVIII secolo), il Museo Archeologico con reperti etruschi provenienti dalle vie cave e l’Archivio vescovile.
Da non perdere il cortile interno con pozzo esagonale e loggiato a due ordini.

L’Acquedotto Mediceo

Il simbolo visivo di Pitigliano è questo: un acquedotto del XVII secolo con quindici arcate in tufo che fa da portale d’ingresso al borgo. Fu costruito tra il 1636 e il 1639 e poi restaurato cento anni dopo. L’acquedotto, interamente rivestito in tufo, è costituito da due grandi archi principali e prosegue con altri tredici cerchi più piccoli.

Il Santuario della Madonna delle Grazie

È il belvedere. Sulla strada statale SR74, a un chilometro dal centro, offre la vista frontale più fotogenica sull’intero borgo — quella che si usa per capire da fuori perché Pitigliano sembra crescere dalla roccia.

Cosa si mangia

Al calar del sole il borgo si accende di botteghe artigiane, enoteche e trattorie dove assaggiare lo Sfratto — dolce simbolo della comunità ebraica, ripieno di noci, miele e scorza d’arancia — e sorseggiare un calice di Bianco di Pitigliano DOC.

Lo Sfratto ha una storia nella sua forma: ha la forma di un bastone perché quando gli ebrei si insediarono in Toscana, i soldati di Cosimo de Medici dovettero bussare casa per casa con un bastone per costringerli a trasferirsi nel ghetto. Un dolce che racconta una deportazione — difficile trovare un souvenir con più significato.

Il Bianco di Pitigliano DOC, da uve Trebbiano e Malvasia, è il vino della zona: secco, fresco, minerale. Si abbina perfettamente all’acquacotta — la zuppa povera della Maremma a base di pane raffermo e verdure — e ai formaggi locali.

I dintorni: le Città del Tufo

Pitigliano non è sola. A pochi chilometri si trovano Sovana e Sorano, con le quali forma il comprensorio delle Città del Tufo — tre borghi etrusco-medievali visitabili in una giornata.
A 30 minuti di auto ci sono le Terme di Saturnia, con le piscine naturali di acqua sulfurea a 37 gradi, accessibili gratuitamente.

Come arrivare

In auto: Pitigliano è attraversata dalla SS74 che collega Orvieto ad Albinia. Da Roma circa 155 km (1h 45min). Da Grosseto circa 70 km, un’ora. Da Firenze circa 200 km.
In treno e bus: le stazioni ferroviarie più vicine sono Albinia, Orbetello e Grosseto. Da queste si prosegue in autobus: linea Tiemme per chi arriva dalla Toscana, linea Cotral per chi arriva da Viterbo.
L’auto rimane il mezzo più comodo per esplorare le Vie Cave e i dintorni.

Info pratiche

Provincia: Grosseto (Toscana) Quota: 313 m s.l.m.
Parcheggio consigliato: Viale San Francesco / Via Santa Chiara Sinagoga e museo ebraico: aperti tutti i giorni eccetto il sabato
Parco Archeologico Città del Tufo: a pagamento, include le principali Vie Cave
Via Cava di San Sebastiano: accesso gratuito, vicino al centro

Foto Canva

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Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Lefkada è rimasta più autentica, meno scenografica, meno patinata delle Cicladi. Non ha la fama di Santorini né i prezzi di Mykonos. Ha però qualcosa che quelle isole non possono avere: falesie calcaree che precipitano in un mare di un turchese che sembra fabbricato, un’identità greca intatta e abbastanza spazio per non sentirsi mai in un parco a tema.

La costa occidentale è verticale e luminosa, con scogliere bianche che si tuffano nel Mar Ionio e spiagge che si raggiungono solo scendendo scalinate scavate nella roccia o arrivando in barca. La costa orientale è più morbida, protetta, con baie calme ideali per le famiglie. L’entroterra sale verso i 1.158 metri del Monte Stavrotas, con boschi, borghi di pietra e sentieri che quasi nessuno percorre. Tutto questo su un’isola di 117 km di costa e poco più di 20.000 abitanti.

Lefkada: l’isola ionica che si raggiunge in auto

C’è un dettaglio su Lefkada che cambia tutto: è l’unica isola greca collegata alla terraferma da un ponte mobile. Niente traghetto, niente attese, niente biglietti. Si guida fino all’isola come se fosse una penisola — e questo, che sembra un dettaglio logistico, in realtà definisce il carattere del posto.

Porto Katsiki: la spiaggia che non delude mai

Il nome significa letteralmente “Porto delle Capre” — un riferimento al fatto che un tempo solo le capre riuscivano a raggiungere questa zona impervia della costa sud-occidentale. Oggi ci si arriva in auto fino al parcheggio e poi si scendono circa 100 gradini scolpiti nella roccia. Il tempo di toccare il fondo e la reazione è sempre la stessa: incredulità.

Porto Katsiki è una mezzaluna di sabbia e ciottoli bianchissimi incastonata sotto una scogliera calcarea alta 100 metri, ricoperta di pini d’Aleppo che arrivano fino al bordo. L’acqua è di un turchese quasi lattescente — uno di quei colori che sembrano ritoccati in fotografia e invece, dal vivo, sono anche più intensi.
È una delle spiagge più belle e fotografate della Grecia, e nonostante questo non delude. Arrivate entro le 9:30 o nel tardo pomeriggio: a luglio e agosto, nelle ore centrali, la spiaggia si riempie anche di barche con musica ad alto volume provenienti da tutto il Mediterraneo.
Altro suggerimento: rimanete fino a tardi: quando si svuota torna la magia del mattino.

Egremni: l’eterna seconda che seconda non è

A circa 10 km a nord di Porto Katsiki, Egremni è sempre vissuta nell’ombra della sua vicina più famosa. Ingiustamente. Lunga quasi 2 km, fiancheggiata da falesie calcaree ancora più imponenti, con sabbia dorata e acque turchesi, Egremni è più grande, più selvaggia e più silenziosa — soprattutto da quando il terremoto del 2015 ha distrutto la scalinata originale che la raggiungeva via terra.

Oggi Egremni è accessibile quasi esclusivamente via mare, con barche-taxi che partono da Nydri e Vasiliki. Il risultato è una spiaggia che ha guadagnato in esclusività quello che ha perso in accessibilità. Niente ombrelloni, niente stabilimenti, niente musica. Solo la spiaggia, le scogliere e il mare ionico.

Kathisma: il tramonto e i beach bar

Sul versante nord-occidentale, Kathisma è la spiaggia più attrezzata dell’isola — e la più amata da chi non vuole rinunciare al comfort. Una lunga distesa di sabbia mista a ciottoli, facilmente raggiungibile in auto, con beach bar, musica, lettini e piscine.

È uno dei posti migliori per vedere il tramonto sul Mar Ionio, quando il sole scende dietro l’orizzonte e la scogliera bianca si tinge di arancione bruciato.

Milos e Agios Nikitas: la Lefkada meno nota

Il villaggio di Agios Nikitas, nel nord-ovest, è uno dei posti più graziosi dell’isola: case bianche, taverne sul lungomare, un’atmosfera da borgo di pescatori quasi intatta. Da qui parte un sentiero panoramico di circa 20 minuti che porta alla spiaggia di Milos — enorme, sabbia bianca, acqua cristallina — oppure si può arrivare in barca-taxi con una corsa ogni 20 minuti a 3 euro a testa.
È la spiaggia con il miglior rapporto qualità/scoperta di tutta Lefkada.

Vasiliki: la capitale europea del windsurf

Nella baia più meridionale dell’isola, Vasiliki è un ex villaggio di pescatori che si è trasformato in uno degli spot di windsurf e vela più importanti d’Europa. Il motivo è un vento termico locale chiamato “Eric” che si alza puntualmente ogni pomeriggio, rendendo la baia perfetta per i principianti al mattino — quando l’acqua è piatta — e per gli esperti nel pomeriggio.
Da qui partono anche i traghetti per Cefalonia (Fiskardo) e Itaca, ideali per un’escursione giornaliera.
Il porticciolo di Vasiliki è una delle scene più autentiche dell’isola: taverne di pesce fresco, barchette colorate, un lungomare che si anima la sera senza diventare mai caotico.

Nydri e le isole di Onassis

Sul versante orientale, Nydri è il centro turistico più animato dell’isola — non il più tranquillo, ma quello con più servizi, locali e partenze per escursioni. Il suo porto si affaccia sull’arcipelago delle isole Onassis, tra cui Skorpios, per decenni proprietà privata dell’armatore greco. Le cascate di Nydri, raggiungibili a piedi nell’entroterra in circa 30 minuti, sono una sosta fresca e inaspettata nel cuore verde dell’isola.

L’entroterra: borghi, sentieri e lenticchie

La Lefkada che nessuno visita sta nell’interno. Il borgo di Eglouvi, su un altopiano a oltre 800 metri, è uno di quei posti fermi nel tempo: case di pietra, tetti rossi, qualche anziano in piazza. È famoso per la coltivazione di lenticchie — le migliori della Grecia, dicono i locali — ed è il punto di partenza per sentieri di trekking panoramici sul cuore dell’isola.

Capo Lefkatas, all’estremità meridionale, è una scogliera di 70 metri con un faro storico e una storia sinistra: secondo la tradizione, da qui si gettavano gli amanti disperati, tra cui la poetessa Saffo. Dal bordo, nelle giornate limpide, si vedono Itaca e Cefalonia.

Come arrivare da Italia

In aereo: voli diretti in stagione da Milano, Bologna, Roma, Napoli e Bari all’aeroporto di Aktio-Preveza (PVK), a soli 17 km da Lefkada città. Fuori stagione scalo ad Atene.

In traghetto con auto al seguito: da Ancona, Bari o Brindisi fino a Igoumenitsa, poi circa 110 km di strada costiera panoramica fino a Lefkada — circa un’ora e mezza di guida attraverso Parga e Preveza. Da Bari circa 6 ore di traversata, da Ancona 14 ore.

Sull’isola: auto a noleggio indispensabile. Le spiagge della costa ovest non sono raggiungibili in altro modo, e le distanze sono significative. Scooter utilizzabili per la costa orientale, meno indicati per le strade montuose del versante ovest.

Quando andare

Maggio-giugno per trovare l’isola aperta, il mare già balneabile, i sentieri percorribili e i prezzi ancora ragionevoli. Settembre per il mare caldo, meno turisti e costi più bassi rispetto all’alta stagione. Luglio-agosto per Porto Katsiki affollato, barche ovunque e prezzi alti — ma il mare è impareggiabile.

Foto Marketing Greece

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Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Iconico? Misterioso? Impressionante? Non importa. Ci sono posti che non hanno bisogno di aggettivi.
La Pietra di Bismantova è uno di quelli: un altopiano roccioso che si stacca dall’Appennino reggiano come se qualcuno lo avesse posato lì per sbaglio, con pareti verticali che scendono a picco per oltre 100 metri sul versante orientale e un pianoro sommitale largo e verde che sembra il tetto del mondo.

Vista dalla pianura, ha la sagoma inconfondibile di una mesa americana — non è un caso che molti la chiamino la Yosemite Valley italiana. In realtà è molto, molto più piccola.

La roccia che ispirò Dante e conquistò i climber

La Pietra di Bismantova è una delle formazioni geologiche più iconiche dell’Appennino reggiano. Si tratta di un massiccio di biocalcarenite, una roccia sedimentaria formatasi circa 19 milioni di anni fa, nel periodo Miocene, sul fondale di un antico mare caldo.
Poi i movimenti tettonici l’hanno sollevata, l’erosione ha scolpito le pareti, e il risultato è una struttura geologica praticamente unica in tutta la penisola.

Il fascino mistico della Pietra suggestionò persino Dante Alighieri (come le polle di Larderello) che, secondo la tradizione, la visitò nel 1306 mentre si recava da Padova alla Lunigiana, e ne trasse ispirazione per la descrizione del Monte del Purgatorio. Nel IV Canto scrisse: “Vassi in Sanleo e discendesi in Noli, / montasi su Bismantova e ‘n Cacume / con esso i piè; ma qui convien ch’om voli”.
Una citazione che per i locali è motivo di orgoglio ancestrale. Quando la vedi e ci cammini attorno, l’effetto è notevole.

La palestra di roccia dell’Emilia-Romagna

La Pietra di Bismantova si trova nell’Appennino reggiano e può considerarsi la più interessante e completa palestra di roccia di tutta l’Emilia-Romagna, anche se per le sue caratteristiche geografiche, morfologiche e tecniche è ben fruibile dagli alpinisti e dagli escursionisti di tutta l’Italia settentrionale.

L’arrampicata a Bismantova è particolarmente varia: convivono l’arrampicata classica su camini e fessure, le vie lunghe, le ferrate, l’arrampicata sportiva sulle pareti, e il boulder sui massi che si nascondono nel bosco intorno al parcheggio.

Dal 1971 è presente la storica Via Ferrata degli Alpini, che risale la parete est. Nel 2017 è stata aggiunta la Via Ferrata Ovest dell’Ultimo Sole, di difficoltà inferiore. Nell’autunno del 2023 è stata inaugurata una terza ferrata, la Via dell’Orto del Mandorlo, di difficoltà simile alla prima.
Tre ferrate sullo stesso massiccio, per livelli di preparazione diversi: difficile trovare un’offerta così completa sull’Appennino.

Le vie classiche hanno nomi che raccontano decenni di storia alpinistica locale: la Via Oppio del 1940, la Via Zuffa-Modoni del 1960, la Via del Centenario del 1975. Ogni fessura, ogni diedro ha una firma. Per la particolare qualità della roccia si consiglia vivamente di arrampicare con scarpette a suola liscia.

Il trekking: in cima senza imbragatura

Chi non arrampica non è escluso — anzi. La Pietra è da decenni oggetto di culto dell’alpinismo ma offre splendidi paesaggi anche all’escursionista, e se ne consiglia una visita per ogni stagione.

Il percorso principale parte dal Piazzale Dante a quota 881 m, raggiungibile in auto da Castelnovo ne’ Monti in circa 3 km su strada asfaltata. Il sentiero più praticato è il CAI 697: lunghezza 4 km, dislivello 340 m, tempo di percorrenza circa 2 ore, difficoltà E — sentiero escursionistico adatto a tutti.
Il percorso ad anello passa per la Foresteria San Benedetto, costeggia la spettacolare parete orientale, attraversa l’area archeologica di Campo Pianelli — dove un tempo sorgeva un’antica necropoli — e risale al pianoro sommitale.

La sommità è un vasto pianoro di circa 12.000 mq coperto da un magro strato erboso che forma una stupenda prateria cespugliata. Il punto più alto è a 1.047 m s.l.m. Il pianoro sommitale è un indimenticabile belvedere sulla catena appenninica parmense-reggiana-modenese e, nelle giornate particolarmente limpide, oltre la Pianura Padana, anche sulle Alpi.

Varianti e itinerari alternativi

Per chi vuole variare il rientro, esiste una variante da Pavoni che sale in circa 55 minuti con pendenza meno accentuata, e un sentiero ippovia da Casa Pattino che in circa 35 minuti conduce al pianoro.
Quest’ultimo è percorribile anche a cavallo — un’indicazione che dà la misura di quanto il tracciato sia accessibile.

Il panorama: cosa si vede dalla cima

Dal pianoro sommitale lo sguardo abbraccia l’intero Appennino tosco-emiliano, le valli del Secchia e dell’Enza, i Gessi Triassici con le loro formazioni risalenti a circa 200 milioni di anni fa. Nelle giornate limpide si vede Milano e il profilo delle Alpi Occidentali.
È uno di quei panorami che non ci si aspetta di trovare sull’Appennino — e che invece, una volta visto, cambia un po’ il modo in cui si guarda questa catena montuosa.

Dove mangiare: tortelli, porcini e gnocco fritto

Sopravvivere alla fame non è un problema. Il Rifugio della Pietra è ai piedi della Pietra di Bismantova, nel cuore del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano. La cucina propone il meglio della tradizione emiliana: antipasti con erbazzone, gnocco fritto, salumi e formaggi, e primi piatti tra cui spiccano i tortelli fatti a mano. I secondi sono a base di carne e selvaggina secondo le ricette della tradizione montanara.
Prezzo medio 30–40 euro.
In alternativa, a Castelnovo ne’ Monti si trovano altre opzioni: la Kubosteria e l’Onda della Pietra (con vista sulla Pietra dalla sala), più adatte a chi preferisce un ambiente meno da rifugio e più da ristorante vero.

Come arrivare

In auto: da Reggio Emilia si percorre la SS63 in direzione Passo del Cerreto fino a Castelnovo ne’ Monti, poi si seguono le indicazioni per la Pietra di Bismantova fino al Piazzale Dante. Circa 44 km da Reggio Emilia, percorribili in 50 minuti.
Da Modena si risale il corso del Secchia lungo la SP486.
Da Bologna circa 90 km.

In treno: da Reggio Emilia con il treno regionale fino a Castelnovo ne’ Monti (linea Reggio–Ciano d’Enza–Castelnovo), poi a piedi o con taxi locale fino al Piazzale Dante.

Info pratiche

Indirizzo parcheggio: Piazzale Dante, Castelnovo ne’ Monti (RE)
Quota parcheggio: 881 m s.l.m. — costo: 5 euro giornaliero
Altitudine vetta: 1.047 m s.l.m.
Sentiero principale: CAI 697 — 4 km, 340 m dislivello, 2 ore, difficoltà E
Ferrate: 3 disponibili, dal 1971 — attrezzatura obbligatoria
Rifugio della Pietra: Viale Bismantova 43/A, Castelnovo ne’ Monti — Tel. 0522 613238 — rifugiodellapietra.it

Foto Canva

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Portofino è una delle coste più fotografate d’Italia, uno di quei posti dove lo yacht è il mezzo di trasporto normale e il caffè al bar costa come un pasto. Eppure, a dieci minuti a piedi dalla strada provinciale che collega Paraggi al borgo più esclusivo della Liguria, esiste un posto fondato nel 1317 dove arrivare in auto è sconsigliato (anzi, non si può), il WiFi non è garantito e la cena del venerdì segue un ricettario monastico del Medioevo.

Si chiama Eremo di Sant’Antonio di Niasca ed è, tecnicamente, il posto più fuori contesto di tutta la riviera — nel senso migliore possibile. Apre da Pasqua al primo novembre, con pernottamento e cucina casalinga. Arriva giusto in tempo per chi vuole scoprire il Parco Naturale Regionale di Portofino prima dell’alta stagione, quando i sentieri sono ancora silenziosi e l’aria sa di rosmarino e terra bagnata.

Un posto sospeso nel tempo: la storia

Nel 1317 il Capitolo di Roma libera la terra su cui sorge la piccola chiesa di Sant’Antonio da ogni obbligo nei suoi confronti. Tre fraticelli vivono qui in comunità, con l’obbligo di servire Dio col lavoro della terra e con la preghiera. Da allora l’eremo cambia pelle più volte: la Confraternita dell’Assunta vi si insedia, con i confratelli che operavano in anonimato, coperti da cappe con cappuccio.

Nel 1798 Napoleone sopprime l’oratorio insieme all’Abbazia della Cervara. Nel 1802 viene venduto ad Agostino Molfino. Tra gli anni Trenta e Sessanta del Novecento, il barone Giacomo Baratta ristruttura e amplia gli edifici, trasformandolo in azienda agricola con macine, torchi e frantoi. Nel 1980 la famiglia Piaggio lo dona al Comune di Portofino. Poi, decenni di abbandono. Fino al recupero.

Il restauro: recuperare senza stravolgere

I restauri, iniziati nel 2010 e terminati nel 2021, hanno trasformato la sala macine in sala da pranzo. Il granaio, il fienile, il dispensario e la piccionaia sono stati adibiti a camere da letto. Un luogo che rinasce con attenzione agli sprechi, riciclando e recuperando il più possibile della struttura originaria.

L’eremo ha pannelli solari e recupera l’acqua del fiume per i bagni. Ha anche vinto un bando PNRR per la riqualificazione del sistema idrico storico dell’antico mulino, con l’obiettivo di raccogliere, risparmiare e riutilizzare l’acqua in un sistema integrato tra spazi interni ed esterni. Un dettaglio che dice molto di chi gestisce questo posto: non si tratta di greenwashing, ma di necessità trasformata in pratica quotidiana.

L’ambiente: il Parco che Portofino dimentica

La presenza d’acqua, il buon soleggiamento e la disponibilità di terra coltivabile hanno reso questa valletta favorevole all’insediamento fin dal Medioevo, e ancora oggi la rendono tranquilla e gradevole. Siamo a 80 metri sul livello del mare, immersi nel bosco del promontorio, con il rumore del mare che arriva attutito tra gli alberi.

A pochi minuti in discesa c’è la spiaggetta di Niasca, quasi sempre meno affollata delle alternative più famose del golfo. Per inciso, è una delle più belle d’Italiua.
L’idea guida del progetto è stata sottrarre agli appetiti commerciali un edificio storico e dargli una destinazione d’uso conforme al territorio: un rifugio escursionistico raggiungibile a piedi, punto di partenza per le passeggiate nel Parco. Da qui si può proseguire verso San Fruttuoso, salire verso la chiesa di San Nicolò o percorrere il crinale che collega i siti medievali del promontorio.

Dove dormire: camere monastiche con vista sul bosco

Il rifugio dispone di quattro stanze matrimoniali, di cui due con terzo letto sul soppalco, una camerata da quattro posti e una camerata da sei con letti a castello, dove è possibile prenotare anche il singolo posto letto. La camera più ricercata è il Granaio, con doppio affaccio su mare e bosco. Il Fienile ha il soppalco e una luce che cambia ogni ora.

Niente minibar, niente televisione. Qualcuno troverà il silenzio scomodo. Di solito, dopo la prima notte, cambia idea. È possibile prenotare l’intera struttura per eventi privati, workshop residenziali, team building o corsi di pronto soccorso. Una biblioteca tematica con lavagna interattiva completa gli spazi comuni.

Info pratiche alloggio

Stagione: da Pasqua al 1° novembre
Indirizzo: Loc. Sant’Antonio 1, 16034 Portofino (GE)
Tel.: +39 380 1563777
Web: eremosantantonio.it

Cosa si mangia: l’orto e le ricette dei monaci

La cucina dell’Eremo è profondamente legata alla terra: ingredienti dell’orto e prodotti a chilometro zero danno vita a piatti semplici ma ricchi di sapore. Ogni venerdì torna in tavola la “cucina di strettissimo magro”, le ricette austere dei monaci del monte di Portofino.

Non è un menu fusion, non è una rivisitazione creativa: è la stessa logica alimentare di settecento anni fa, applicata a ingredienti freschi coltivati su terrazzamenti che le macchine non possono raggiungere — troppo ripidi. Pranzo e cena sono disponibili anche ai non ospiti, ma la sera è necessaria la prenotazione. Per gruppi, meglio contattare direttamente.

Come arrivare: a piedi, punto

L’auto è tecnicamente possibile ma concretamente inutile: parcheggi scarsi, strada congestionata, e comunque si finisce ad aspettare un posto. Il rifugio è raggiungibile solo a piedi tramite un sentiero in salita che parte sulla strada provinciale 227 da Paraggi (15 minuti) o dalla Baia di Niasca (10 minuti).

In treno e bus

Da Santa Margherita Ligure con il bus n. 782 — frequenza ogni 15 minuti — si arriva alla fermata di Niasca, appena dopo Paraggi. Da lì, 7 minuti a piedi. Il percorso segue la pedonale, si prende la deviazione che sale nella valletta a sinistra e l’Eremo appare dopo pochi minuti tra gli alberi. Chi arriva dalla passeggiata Paraggi-Portofino lo trova sulla destra, dopo il bivio segnalato.

Foto Eremo di Niasca, Dapa19, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Il Capitano Corelli ci ha fatto un favore e uno sfavore insieme. Il favore: ha portato l’attenzione internazionale su un’isola che merita ogni visitatore che riceve. Lo sfavore: ha cristallizzato Cefalonia in un’immagine romantica e un po’ generica che non rende giustizia alla sua complessità. Cefalonia non è solo mare turchese e spiagge bianche.

Cefalonia è un’isola delle Ionie che ha una montagna con una foresta di abeti endemici, una grotta con un lago sotterraneo color cobalto, villaggi veneziani intatti nel nord, una storia militare italiana tragica e quasi dimenticata e un entroterra di vigneti e ulivi che produce alcune delle cose più buone che potete mangiare nel Mar Ionio.

È anche, per fortuna, un’isola grande abbastanza da non sembrare mai piena.

Myrtos: la spiaggia che non delude mai

Vale togliere subito il dente: Myrtos è sulla copertina di ogni guida della Grecia, è stata votata miglior spiaggia greca per anni consecutivi, la conoscete già dalle fotografie. E nonostante tutto questo, quando ci arrivate per la prima volta dall’alto della strada a tornanti, il panorama vi toglie ugualmente il fiato.

Il motivo è geometrico. Myrtos è un anfiteatro naturale di ciottoli bianchi marmorei incastonato tra due promontori calcarei con scogliere che si alzano quasi verticalmente per 160 metri. L’acqua è quel turchese elettrico quasi lattescente che si forma quando il fondale è calcareo chiaro e la profondità è giusta. Non è un effetto fotografico — è reale, e in certe ore della mattina è ancora più intenso di come appare nelle immagini.

Arrivate entro le 9:30 o nel tardo pomeriggio. Il parcheggio a valle si riempie rapidamente, e Myrtos con la folla di agosto perde qualcosa. Con poche persone, quando le capre pascolano sugli arbusti sopra la piccola grotta all’estremità e il rumore delle onde sui ciottoli è l’unico suono, è una delle spiagge più belle del Mediterraneo senza aggiunte.

La Grotta di Melissani: il lago dove vive una ninfa

A pochi chilometri da Sami, il porto principale dell’isola, si apre uno dei fenomeni geologici più spettacolari della Grecia. La Grotta di Melissani è una grotta carsica la cui volta è crollata millenni fa, creando un’apertura nel soffitto attraverso cui la luce entra direttamente sul lago sotterraneo che occupa l’interno. Il risultato è uno spettacolo cromatico che cambia con le ore: nelle ore centrali della mattina, quando la luce è perpendicolare, l’acqua diventa un blu cobalto intenso che sembra prodotto digitalmente.

Il lago si estende per oltre 150 metri all’interno della grotta. Le barche lo attraversano lentamente. La profondità arriva a 30 metri. Secondo la mitologia greca, la ninfa Pan si innamorò del dio qui e si gettò nel lago quando non fu ricambiata — e da allora le acque hanno quel colore impossibile.

La grotta fu scoperta e studiata ufficialmente nel 1951, ma era conosciuta localmente da secoli. Nelle vicinanze si trovano la Grotta di Drogarati — un’altra cavità con una rete fitta di stalattiti e stalagmiti in una sala acustica naturale usata per concerti — e i resti dell’Acropoli di Sami sul colle sopra il porto.

Fiskardo: la piccola St. Tropez ionica

Nel nord dell’isola, l’unico villaggio sopravvissuto quasi intatto al terribile terremoto del 1953 — che rase al suolo gran parte degli edifici storici di Cefalonia — è Fiskardo. Case neoclassiche e veneziane colorate affacciate su un porto naturale dove attraccano barche a vela da tutta Europa. Ristoranti sul lungomare, boutique di qualità, un’atmosfera levantina e un po’ esclusiva che non ha equivalenti nel resto dell’isola.

I fondali intorno a Fiskardo sono tra i migliori dell’isola per lo snorkeling e le immersioni: grotte marine dai nomi suggestivi — la Cattedrale, la Piccola Chiesa, i Segreti di Venere, il Giardino di Gerusalemme — e relitti di navi e aerei della Seconda Guerra Mondiale. Nelle due spiagge del villaggio — una sul porto, l’altra a Foki, nascosta tra gli ulivi fuori dal paese — l’acqua è cristallina anche nel pieno di agosto.

Assos: il borgo veneziano sul promontorio

Sul versante nord-occidentale, una strada panoramica scende verso la piccola penisola di Assos — un istmo stretto che collega il promontorio al corpo dell’isola con case veneziane colorate e bouganville sui muri. La fortezza veneziana del XVI secolo costruita per difendere questo punto strategico dai pirati domina il promontorio dall’alto ed è raggiungibile a piedi in circa venti minuti. Le spiaggette di ciottoli intorno al borgo hanno un’acqua trasparente di un verde scuro molto particolare.

Assos è uno dei paesi più fotografati di Cefalonia — e lo merita. Vale dormirci una notte, quando i turisti giornalieri ripartono e il borgo si svuota.

Il Monte Enos e la foresta di abeti endemici

All’interno dell’isola, il Monte Enos — in greco Ainos — raggiunge 1.628 metri e ospita il Parco Nazionale di Cefalonia: una foresta di Abies cephalonica, l’abete di Cefalonia, specie endemica che cresce solo su quest’isola e su pochi altri massicci greci. Non assomiglia a niente del resto dell’isola — è montagna vera, con profumo di resina, sentieri tra le conifere, capre selvatiche e una vista sull’intero arcipelago ionico nelle giornate limpide.

Il trekking sul Monte Enos è uno dei migliori dell’isola. I sentieri segnalati partono dal rifugio a 1.400 metri — raggiungibile in auto da Argostoli in circa quaranta minuti — e salgono alla cima attraverso la foresta. In maggio e giugno il contrasto tra la neve residua sulle cime e il mare turchese sotto è spettacolare. In settembre i colori dell’autunno iniziano a toccare i faggi sul versante nord.

Le spiagge meno affollate

Oltre a Myrtos, Cefalonia ha 240 km di costa con spiagge per ogni gusto.
Petani, sulla penisola di Paliki, ha lo stesso scenario drammatico di Myrtos — scogliere, ciottoli bianchi, acqua turchese — con qualche servizio in più e spesso meno folla.
Xi, sempre su Paliki, ha sabbia rossa-arancione ricca di argilla: si stacca un pezzo di argilla dalle rocce, ci si spalma il fango sul corpo e ci si tuffa. Effetto pelle levigata incluso.
Fteri è la più bella e la più difficile da raggiungere — accessibile solo via mare o con un trekking impegnativo. Vale il sacrificio.
Antisamos, sul versante orientale, è quella del film del Capitano Corelli: verde intenso sulle scogliere, acqua profonda, ciottoli bianchi.
Mounda, nel sud, è il luogo dove le tartarughe Caretta Caretta depongono le uova — si nuota con loro, con attenzione.
Dafnoudi, vicino a Fiskardo, è sperduta e intatta tra gli ulivi.

La divisione Acqui: la storia italiana che l’isola non ha dimenticato

Nel settembre 1943, dopo l’armistizio italiano, le truppe tedesche occuparono Cefalonia. La Divisione Acqui dell’esercito italiano — circa 11.000 soldati — si oppose militarmente ai tedeschi anziché arrendersi. Dopo dieci giorni di combattimenti, i tedeschi catturarono i superstiti e fucilarono oltre 5.000 ufficiali e soldati italiani — uno dei più grandi massacri di militari italiani della Seconda Guerra Mondiale.
Sul porto di Argostoli si trova il monumento alla Divisione Acqui. Il Cimitero Militare Italiano, nel nord dell’isola, raccoglie i resti di parte dei caduti. È una storia che sull’isola non è dimenticata — e che cambia il modo in cui si guarda a Cefalonia come terra condivisa tra Italia e Grecia.

Argostoli e le tartarughe sul lungomare

Argostoli, la capitale, fu rasa quasi al suolo dal terremoto del 1953 e ricostruita in stile moderno — non è la città storica più bella della Grecia. Ma ha il lungomare più animato dell’isola, buoni ristoranti, il mercato del pesce al mattino e un’attrazione inaspettata: ogni mattina presto, i pescherrecci che rientrano portano i pesci di scarto che le tartarughe Caretta Caretta aspettano direttamente sul molo. Le vedete nuotare a pochi centimetri dalla banchina, tra le barche. Nessun biglietto, nessun parco naturale — solo tartarughe marine nel porto di una città

Il Museo Storico e Folkloristico di Cefalonia e il Museo Archeologico conservano i reperti della storia millenaria dell’isola, dalle origini micenee alla dominazione veneziana.

Il vino: la Robola di Cefalonia

Su terreni calcarei impervi dell’interno, il vitigno autoctono Robola produce uno dei bianchi più interessanti della Grecia — secco, minerale, con un’acidità fresca che si abbina perfettamente al pesce ionico.
La Cooperativa Robola di Cefalonia nella zona di Omala, con la cantina visitabile e degustazione, produce la versione più conosciuta. Alcune piccole cantine familiari sul Monte Enos fanno versioni più artigianali. Il vino Robola ha la Denominazione di Origine Protetta dal 1982.

Come arrivare e quando andare

In aereo — voli diretti da Milano, Roma, Bologna e Venezia in stagione. Fuori stagione scalo ad Atene. In traghetto — da Brindisi o Bari con Grimaldi Lines fino ad Igoumenitsa e poi traghetto per Sami (circa 2 ore). Da Venezia o Ancona con scalo a Igoumenitsa. Traghetto diretto da Patrasso per Sami in circa 3 ore. Sull’isola — auto a noleggio indispensabile. Le distanze sono significative e i trasporti pubblici non coprono le spiagge più belle.

Quando andare — maggio-giugno per trekking, fioritura e mare già balneabile senza folla. Settembre per trovare l’isola ancora aperta con prezzi migliori e meno turisti. Luglio-agosto per il mare pieno ma con prezzi alti e spiagge affollate.

Foto MarketingGreece

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

“Doppler, Vita con l’Alce” è uno dei libri che mi ha fatto più ridere e commuovere in assoluto, anche dopo averlo riletto a distanza di 20 anni.
Andreas Doppler è un quarantenne norvegese, padre di famiglia esemplare, professionista irreprensibile, che un giorno cade dalla bicicletta, batte la testa e nel momento in cui si rialza capisce una cosa sola: è stato troppo bravo.

Troppo bravo a studiare, troppo bravo a lavorare, troppo bravo a sposarsi e comprare casa e guardare i cartoni animati con i figli e frequentare lo Smart Club e fare tutto quello che ci si aspettava da lui. Così pianta una tenda nel bosco a poche centinaia di metri dalla sua abitazione, uccide un’alce per fame, adotta il cucciolo orfano che chiama Bongo, e inizia una nuova vita il cui programma è rigoroso e preciso: non fare nulla. Ci riesce? Forse, dipende.
Non è una storia di fuga romantica nella natura. Loe è troppo intelligente per scrivere quella storia. È qualcosa di più scomodo.

Il problema della bravura

La questione centrale del libro è quella parola: bravo. Doppler non scappa dalla povertà, dall’oppressione, dalla guerra. Scappa dal benessere. Scappa da quella versione della vita in cui ogni cosa — la scuola, il lavoro, il matrimonio, i figli, la casa, le vacanze — è una prova da superare con il massimo dei voti. Una sequenza di obiettivi da raggiungere, ognuno dei quali porta al successivo, in una progressione che sembra avere senso finché non ti fermi a chiedere dove porta.

Doppler si ferma. Batte la testa e si ferma. E da quel momento inizia a fare domande per cui non ha risposte ma che non riesce più a smettere di fare. Perché dobbiamo essere bravi? Per chi? Chi ha deciso che questa è la scala giusta? E cosa succede se scendo?

Il bosco alle porte di Oslo non è un paradiso. Doppler mangia carne di alce, fa freddo, si annoia, ha a che fare con personaggi bizzarri che si presentano al suo accampamento attratti dal suo esempio — un pensionato ossessionato dalla ricostruzione in scala della battaglia delle Ardenne, un vicino di destra che cerca di imitarlo goffamente. La solitudine che cercava non arriva mai in modo pulito. Ma lui continua a stare lì, perché tornare sarebbe ammettere che la vita che ha lasciato aveva senso, e non riesce ancora a crederci. Ricorda un po’ Forrest Gump quando si mette a correre da solo e pian piano un sacco di gente si mette a seguirlo.

L’alce come specchio

Bongo è un personaggio clamoroso, forse il più riuscito del libro, e non è un essere umano. Il cucciolo di alce orfano è l’interlocutore privilegiato di Doppler — l’unico con cui riesce a parlare senza fingere, senza performare, senza essere bravo. I monologhi che Doppler intrattiene con Bongo sono la parte più bella e più commovente del romanzo: un uomo adulto che spiega al suo alce il funzionamento della società, i meccanismi del capitalismo, le aspettative dei genitori, la logica dei consumi.
Bongo non risponde. Ma annuisce, o almeno così sembra a Doppler. E quello gli basta.

Con gli esseri umani del libro — la moglie, i colleghi, il cognato, i vicini — Doppler non riesce a comunicare davvero. Con un alce, sì. Loe non lo spiega e non lo commenta. Lo mostra e basta, con quella leggerezza nordica che lascia i lettori a fare il lavoro da soli.

La natura non è una soluzione

Il punto in cui “Doppler” diverge da quasi tutta la narrativa di fuga nella natura — da Thoreau in poi — è questo: la natura non salva Doppler. Non lo redime, non lo guarisce, non gli dà le risposte che cercava. Il bosco alle porte di Oslo è bello ma è anche freddo, umido e pieno di moscerini. Vivere all’aria aperta è fisicamente impegnativo in modi che Doppler non aveva previsto. La solitudine volontaria ha i suoi costi.

Ma — e questo è il punto — nemmeno tornare a casa lo salverebbe. Il problema non è dove stare. Il problema è come stare, con quali aspettative, in quale sistema di significati. E quella domanda Loe non la risolve. Doppler alla fine parte — con Bongo e con il figlio minore Gregus, a cui sta cercando di insegnare a non imparare a leggere, a stare alla larga dalle vittorie, a non essere bravo. Non è un finale consolatorio.

Perché rileggerlo adesso

Abbiamo scelto di riproporre la lettura di ‘Into the wild’ di Jon Krakauer, ma anche di ‘Born to run’ di Christopher McDougall, altri due libri che hanno a che fare con la natura e i limiti.
Vent’anni dopo la sua pubblicazione originale, “Doppler” ha acquisito una dimensione ulteriore che nel 2004 forse non era ancora del tutto visibile. Allora il libro poteva sembrare la storia un po’ estrema di un quarantenne in crisi. Oggi, con il burnout come diagnosi diffusa, con il dibattito sul quiet quitting, con la Great Resignation, con i millennial che rifiutano la narrativa del successo a tutti i costi, Doppler sembra meno un personaggio bizzarro e più un precursore.

Non ha un nome per quello che sente. Non va dallo psicologo, non fa meditazione, non scarica un’app per il benessere mentale. Pianta una tenda. È una soluzione rozza, impraticabile per la maggior parte delle persone, piena di problemi. Ma la domanda che la genera — quella sulla bravura, sulla performance, sul senso di tutto questo correre — è la stessa che si fa chiunque abbia mai passato una domenica sera con quell’ansia vaga che arriva pensando al lunedì mattina.

Loe la fa con ironia, con leggerezza, senza mai alzare la voce. Senza mai dire “questo è il senso del libro”. Lo lascia lì, nella tenda, con Bongo che annuisce e il bosco che è bello ma non abbastanza da essere la risposta.
In più, ci sono momenti davvero esilaranti, come la battaglia per il toblerone e la prigionia temporanea di Doppler. Il mood tragicomico è impareggiabile.

Il libro giusto da portare nel bosco

C’è un’ultima cosa che vale la pena dire su “Doppler”: è un libro breve. Circa 170 pagine, ritmo sostenuto, capitoli corti, prosa diretta. Si legge in un giorno, volendo. Oppure, con più gusto, in tre giorni su un sentiero di montagna, un capitolo alla sera in tenda, con il bosco vero fuori dalla zip.
È il libro che racconta meglio di qualsiasi saggio il motivo vero per cui andiamo in natura — non per riposarci, non per fare sport, non per Instagram. Per smettere, anche solo per qualche giorno, di essere bravi e avere un po’ di disagio.

“Doppler. Vita con l’Alce” di Erlend Loe è disponibile in italiano, per l’editore Iperborea.

Esiste anche una specie di sequel, altrettanto interessante e divertente, che segue la peregrinazione di Andreas Doppler e il figlio: si intitola Volvo.

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Nel finale del film “Il Bene Comune” di Rocco Papaleo, il gruppo dei protagonisti arriva al mare. Quel mare è il Tirreno, quella costa è la Riviera dei Cedri, e il borgo che appare sullo sfondo è Diamante — comune in provincia di Cosenza, circa 90 km a nord di Reggio Calabria, sul tratto di costa calabrese che prende il nome dal cedro coltivato sulle sue colline.

Non è una scelta casuale: Papaleo è lucano, conosce bene questo tratto di costa, e Diamante ha quella qualità sospesa tra autenticità e bellezza che il suo cinema cerca sempre.
Per chi viene da fuori, Diamante funziona come punto di arrivo e come base. Il mare è bello, il borgo ha una sua personalità forte, e intorno ci sono abbastanza cose da occupare una settimana senza che la giornata si assomigli mai.

I murales: il museo a cielo aperto più grande d’Italia

Nell’estate del 1981 il pittore Nani Ranzetti — calabrese trapiantato a Milano — convinse l’amministrazione comunale e ottantré artisti da tutto il mondo a dipingere le facciate del centro storico. Era un’operazione di recupero urbano mascherata da festival artistico. Il risultato fu qualcosa di diverso da entrambe le cose: un borgo che si trasformò in un museo a cielo aperto, con opere che raccontavano la storia del luogo, le migrazioni del Sud, il lavoro, la natura, le donne.

Da allora i murales sono diventati oltre 150, con nuove opere aggiunte ogni anno e dal 2017 una componente di street art contemporanea che si affianca ai dipinti tradizionali. Non è una collezione omogenea — gli stili, i soggetti e le qualità sono molto diverse tra loro.
Ma è proprio questa varietà che rende il giro del centro storico un’esperienza genuina: non un parco tematico curato, ma un posto dove l’arte si è sedimentata nel tempo, sui muri di case vere, tra negozi e bar e gente che ci abita. Il lungomare alto, conosciuto come il “salotto di Diamante”, è la terrazza da cui tutto il centro storico si vede in prospettiva.

Le spiagge: 8 km per tutti i gusti

“Il bene comune” racconta sol un pezzettino di Diamante, ma c’è molto di più. Del resro la avevamo già inserita nelle 10 cose da vedere durante una vacanza in Calabria. Diamante ha 8 km di costa con la Bandiera Blu e una varietà che non è comune in un tratto così breve.
A sud, Sabbia d’Oro è la spiaggia più estesa, con sabbia dorata dalle sfumature calde, acque basse e cristalline e una vista sul profilo del borgo dall’acqua. Risalendo verso nord si passa per la Spiaggia Piccola — un fazzoletto di ghiaia incastonato tra le rocce — e la Spiaggia Grande con ciottoli levigati di fronte a Punta Cirella. La Caletta del Porto è l’insenatura più raccolta, quasi nascosta nel fianco nord del centro storico.
La Spiaggia di Cirella — nella frazione a nord del capoluogo — ha una particolarità: di fronte si vede l’Isola di Cirella, piccolo isolotto disabitato raggiungibile in barca o a nuoto dai più coraggiosi, con insenature, grotte marine e fondali interessanti per lo snorkeling.

Cirella: l’isola, i ruderi e i ricordi di Annibale

La frazione di Cirella è un capitolo a parte. Fu abitata fin dal paleolitico, divenne città greca e poi romana importante, fu distrutta da Annibale secondo le cronache antiche, ricostruita più volte e infine rasa al suolo dalla flotta francese nel 1806. Sul colle sopra la frazione restano i ruderi di quella distruzione finale: il castello, la chiesa, i muri di quella che era una città viva. Dal colle si vede tutto — la costa, l’isola, il mare aperto verso la Basilicata.

Il Parco Archeologico di Cirella ha i resti dell’insediamento romano, incluso un mausoleo del periodo imperiale. Non è un sito attrezzato con percorsi segnalati e biglietteria — è un posto da esplorare a piedi, con un po’ di curiosità.

Il cedro di Diamante: il profumo che dà il nome alla riviera

La Riviera dei Cedri deve il suo nome al cedro liscio di Diamante — una varietà di Citrus medica coltivata su questi versanti collinari da secoli, con una taglia grande e un profumo intenso che non ha equivalenti nella produzione citristica italiana.
È molto richiesta in Israele — dove il cedro è elemento essenziale della cerimonia del Sukkot — e negli Stati Uniti. Gli agrumeti si trovano sulle colline tra Diamante e Santa Maria del Cedro, e in giugno-luglio, quando i frutti stanno crescendo, il profumo scende verso il mare in certi momenti della sera con una nitidezza difficile da dimenticare.
Il cedro è anche ingrediente di liquori, marmellate, canditi e dolci locali. Cercatelo nelle botteghe del centro storico — è uno di quei prodotti che vale portare a casa.

Il peperoncino: la sagra di settembre

Diamante è anche la capitale calabrese del peperoncino. Ogni anno, nella seconda settimana di settembre, il Festival del Peperoncino trasforma il lungomare in una fiera con produttori da tutta la regione, gare di piccantezza, spettacoli musicali e degustazioni di ogni possibile declinazione del peperoncino calabrese — ‘nduja, salumi, conserve, liquori, dolci, gelati.
È uno degli appuntamenti più partecipati della Calabria tirrenica e un buon motivo per scegliere settembre come mese di visita — il mare è ancora balneabile, la folla estiva si è diluita, i prezzi scendono.

L’entroterra: il Pollino comincia a dieci minuti

Questa è la cosa che distingue Diamante dalla maggior parte delle località balneari calabresi. Il Parco Nazionale del Pollino comincia letteralmente a dieci minuti di macchina dal lungomare. I tornanti che salgono dall’Autostrada A2 verso Buonvicino — uno dei borghi più belli d’Italia, a circa 10 km dal mare — aprono un paesaggio completamente diverso: boschi, silenzio, vedute sulla costa dall’alto.

Buonvicino ha un centro storico medievale su un cucuzzolo con panorami sulla Riviera dei Cedri, qualche struttura ricettiva in stile albergo diffuso e una cucina di montagna che cambia completamente rispetto al pesce del lungomare. Più in su, Scalea ha un centro storico medievale con stradine acciottolate e archi, il castello e il lungomare. Praia a Mare è il punto di accesso all’Isola di Dino — raggiungibile in barca, con grotte marine e fondali che meritano una mezza giornata.

Verso nord, il confine con la Basilicata è a pochi chilometri e apre la porta a Maratea — la perla del Tirreno lucano — e al Golfo di Policastro. Verso sud, invece, la costa scende verso Scalea, Capo Bonifati e le spiagge più selvagge del Cosentino.

Le escursioni in barca

Dal porto di Diamante partono ogni giorno tour in barca che toccano le destinazioni più scenografiche della costa. L’Isola di Cirella è la prima tappa obbligata — giro dell’isola, grotte, snorkeling. L’Arcomagno di San Nicola Arcella è la meta più fotogenica: un arco naturale di roccia che si estende sul mare creando una scenografia che si vede raramente in Italia.
L’Isola di Dino con le sue grotte accessibili solo via mare. I tour partono di mattina, durano mezza giornata o una giornata intera.

Come arrivare e quando andare

In treno — Diamante è raggiungibile con Intercity, Freccia Bianca e Freccia Rossa sulla linea tirrenica. La stazione è nel centro abitato, a piedi dal lungomare. In auto — autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, uscita Scalea o Praia a Mare, poi SS18 costiera. Da Napoli circa 3 ore, da Roma circa 4 ore e mezza. Parcheggio gratuito al Parco Enzo La Valva, appena fuori dal centro storico.
Quando andare — giugno e settembre sono i mesi migliori: mare balneabile, prezzi ragionevoli, meno folla. Luglio-agosto per la stagione piena con tutti i servizi aperti.
A settembre il Festival del Peperoncino è un motivo in più per scegliere la fine estate.

Foto Canva, Comune di Diamante, Elenagm-di-Wikipedia-in-italiano-CC-BY-SA-3.0-https-commons.wikimedia.orgwindex.phpcurid26953620

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Il Trenino Verde delle Alpi parte da Domodossola e in un’ora e mezza vi deposita a Thun, cittadina medievale sul lago omonimo nell’Oberland Bernese. Il tragitto vale già da solo la giornata — vetture panoramiche, finestre larghe come tele, vallate verdissime, boschi di abete, i profili di Eiger, Mönch e Jungfrau che emergono a sorpresa oltre i rilievi. In primavera i prati fioriscono e la luce svizzera fa quello che sa fare meglio: trasformare un paesaggio già bello in qualcosa di difficile da fotografare senza sembrare esagerati.

Ma Thun e il suo lago non sono solo uno sfondo fotografico. Sono un posto con una storia stratificata, cinque castelli, una grotta con una leggenda medievale seria e un ponte sospeso che garantisce qualche brivido anche a chi non soffre di vertigini.

Il lago: la Riviera che non ti aspetti in Svizzera

Il Lago di Thun si estende per circa 18 chilometri nell’Oberland Bernese, con le Alpi Bernesi che lo chiudono a sud in modo così preciso da sembrare costruite apposta. La sponda meridionale — tra Thun e Merligen — è chiamata la Riviera del Lago di Thun: microclima favorevole, vegetazione quasi subtropicale, vigneti che scendono verso l’acqua nella Baia di Spiez, considerata una delle più belle d’Europa.

In primavera le terrazze dei ristoranti riaprono, i sentieri lungo il lago si animano e l’aria sa ancora di montagna anche quando il sole scalda. È la finestra di tempo migliore per visitare la zona: nessuna folla estiva, prezzi ragionevoli, paesaggio nel suo momento di transizione più bello.

Una crociera permette di attraversare il lago toccando fino a sedici approdi e di vedere da vicino le torri e le facciate dei castelli di Oberhofen e Schadau riflesse nell’acqua. Il battello BLS parte dalla stazione e il biglietto di salita e discesa è incluso nella Carta Giornaliera del Trenino Verde delle Alpi.

Le Grotte di San Beato: dove viveva il drago

Sulla riva nord-orientale del lago, scavate nel massiccio del Niederhorn, si aprono le Grotte di San Beato — tra le più grandi grotte accessibili della Svizzera. La leggenda dice che nel VI secolo un drago abitasse queste caverne finché il monaco irlandese San Beato non lo scacciò. Da allora le grotte portano il suo nome.

Dentro, lungo un percorso segnalato e illuminato di circa un chilometro, si cammina tra stalattiti e stalagmiti formatesi in milioni di anni, cascate sotterranee che rimbombano nelle cavità della roccia e una temperatura costante di 8-10 gradi — piacevolissima in estate, quasi mistica in primavera. Il Museo della Grotta all’ingresso spiega la formazione del sistema carsico, i ritrovamenti preistorici e la storia del luogo. Vale visitarlo prima di scendere.

I cinque castelli: un lago medievale

Intorno al Lago di Thun vegliano cinque castelli, ognuno con una storia e un carattere preciso.
Il Castello di Thun, con la torre eretta tra il 1180 e il 1190, domina il centro storico della città dall’alto: dalle mura si vede tutto il lago e le Alpi dietro.
Il Castello di Spiez si affaccia direttamente sulla baia, circondato da vigneti — è la versione da cartolina del lago e funziona perfettamente.Il Castello di Oberhofen, riflesso nelle acque, è una dimora nobiliare con una cappella quattrocentesca decorata da affreschi ancora intatti. Tutti e tre sono visitabili, tutti e tre meritano più di una foto dal battello.

Il Ponte Panoramico di Sigriswil: 182 metri sul vuoto

Per gli amanti delle altezze — o per chi vuole mettersi alla prova — il momento più adrenalinico della zona è il Ponte Panoramico di Sigriswil. Collega Sigriswil e Aeschlen con una struttura sospesa di 340 metri a 182 metri di altezza sulla gola Gummischlucht. Sotto il lago scintilla. All’orizzonte, nelle giornate limpide di primavera, si vedono Eiger, Mönch e Jungfrau. Attraversarlo richiede pochi minuti. L’impressione dura di più.

I sentieri: il giro del lago e le vette intorno

Il Panorama Rundweg Thunersee è il sentiero circolare che compie il giro completo del lago su 56 chilometri divisi in quattro tappe. Dalla sponda nord si incontrano borghi medievali e i tratti della Via Jacobi — il percorso di pellegrini verso Santiago che passa anche qui. Dal versante meridionale si domina la Baia di Spiez e si scopre la Meielisalp, con i suoi prati sospesi sul blu del lago. Il percorso è accessibile a escursionisti di ogni livello e può essere spezzato liberamente usando i battelli di linea per rientrare alla base

Per chi vuole salire in quota, le montagne intorno al lago — Niesen, Niederhorn e Stockhorn — hanno funivie e sentieri panoramici con vista a 360 gradi sulla regione.

E nella cittadina di Thun si fa surf nei pressi della chiusa: sì davvero, arrivano persone con la tavola e surfano nei vortici che si creano sotto il ponte di legno.

 

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Spoiler: ne mandiamo poche, ma buone!

Come arrivare e informazioni pratiche

Il Trenino Verde delle Alpi parte da Domodossola con frequenti partenze quotidiane. Thun è raggiungibile in circa un’ora e mezza. La Carta Giornaliera BLS — disponibile in formula da 1 o 2 giorni — include il battello sul lago e consente libertà di movimento lungo tutta la tratta. Informazioni e prenotazioni su bls.ch/treninoverde.
 migliore — aprile e maggio per la fioritura e i sentieri aperti senza la folla estiva.

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Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

“Il Bene Comune” è la quinta regia di Rocco Papaleo — un film più ambizioso di “Basilicata Coast to Coast”, più maturo, più difficile da inquadrare in un genere. Particolarmente riuscito e per questo secondo noi da vedere: uno dei migliori film italiani in sala adesso. 

La storia è questa: Biagio (Papaleo) è una guida escursionistica del Parco del Pollino. Riceve un incarico insolito — accompagnare quattro detenute in una gita-premio verso un pino loricato secolare sulla cima del massiccio.
Con loro c’è Raffaella (Vanessa Scalera), attrice in crisi alla ricerca di una nuova occasione. Le detenute sono Samanta (Claudia Pandolfi), bella e spregiudicata, Gudrun (Teresa Saponangelo), italo-norvegese dalla personalità diretta, Fiammetta (Livia Ferri), ex promessa della musica indie, Anny (Rosanna Sparapano), hacker acuta e silenziosa.
Parte un trekking che li cambierà. Sembrano tipi. Diventano persone. Questo è il primo grande merito del film.

La complessità nascosta sotto una forma apparentemente semplice

Il film ha l’andatura di un road movie — anzi di un trekking movie, perché quasi tutto si svolge a piedi, sul sentiero, con il Pollino intorno. La struttura sembra lineare: un gruppo cammina verso una meta, parla, litiga, si racconta, arriva. Ma quello che Papaleo costruisce dentro questa forma è molto più complesso e profondo di quanto appaia.

La sceneggiatura — scritta con il suo collaboratore storico Valter Lupo, co-autore di tutti i suoi film da Basilicata Coast to Coast in poi — dosare dramma e commedia con una precisione rara nel cinema italiano. I dialoghi hanno una naturalezza noteovle, i personaggi si contraddicono come fanno le persone vere, le storie emergono a strati con un buon ritmo.

Papaleo sa dove mettere la macchina da presa — sa quando lasciare che il silenzio faccia il lavoro. Le sequenze che rimangono in testa non sono quelle spettacolari ma quelle precise — un gesto, uno sguardo, una battuta che arriva di taglio e centra qualcosa di vero.

Il cast in stato di grazia

Il cast femminile è straordinario, e il termine non è usato a caso. Vanessa Scalera, già nota per la serie “Imma Tataranni”, porta in Raffaella qualcosa di inaspettato — una fragilità energica, una donna che si è inventata sicura per anni e sul Pollino smette di farlo. Ha detto in un’intervista che lavorare con Papaleo significa entrare in una dimensione dove l’improvvisazione è rigorosa: non ci sono orpelli, c’è solo la verità del momento. Si vede.

Claudia Pandolfi costruisce con accento siciliano una Samanta ferita che trasforma il dolore in ironia pura. Teresa Saponangelo porta Gudrun con quella precisione comica che la distingue — personaggio apparentemente buffo, con una storia dentro che bussa piano. Livia Ferri, cantautrice romana al suo primo ruolo cinematografico, è una sorpresa: Papaleo l’ha scelta come prima scelta, non come ripiego, e si capisce perché. Oltre a un misurato Papaleo nel ruolo dell’ex militare dal cuore d’oro, c’è il giovane Andrea Fuorto.

Insieme formano un ensemble che funziona perché nessuno sovra-recita. L’affiatamento sul set — sei settimane di riprese nel luglio 2025 tra Basilicata e Calabria, spesso in condizioni fisiche impegnative sul Pollino — si sente. Non si imita.

La Basilicata come personaggio

Il Parco del Pollino non fa da sfondo: fa da personaggio. I sentieri, le praterie d’alta quota, i boschi di faggio, le pareti rocciose dove cresce il pino loricato — uno degli alberi più longevi d’Europa, simbolo di resilienza per il suo adattarsi ai climi estremi — non vengono usati come cartolina. Papaleo li usa come elemento narrativo: il territorio cambia i personaggi, il paesaggio pesa sul ritmo delle conversazioni, la fatica fisica sbuccia via le maschere.

Le riprese toccano anche Civita, Saracena, Campotenese e la costa di Diamante nella Calabria tirrenica. Luoghi che molti italiani non saprebbero indicare su una cartina, e che qui diventano presenze precise, identificabili, vere. È il tipo di cinema che fa il lavoro che non riesce al turismo istituzionale: mostra un territorio non come promozione ma come realtà.
Ti fa venire voglia di andare in tutti quei posti questa estate, come il film ‘La vita va così’ con la Sardegna.

Ironia e dolore: la cifra di Papaleo

Quello che rende “Il Bene Comune” un film difficile da dimenticare non è la trama in sé — è il tono in bilico tra l’ironia e il peso delle storie, senza cadere da nessuna delle due parti. Non moralizza, non ricatta emotivamente lo spettatore, non offre redenzioni facili. Il pino loricato sulla cima del Pollino non è una metafora urlata: è un albero, e arrivare fino a lì ha il sapore di qualcosa di guadagnato davvero.

La musica — elemento sempre centrale nel cinema di Papaleo — è parte integrante del racconto. Il regista ha scritto le canzoni prima della sceneggiatura, e si sente: il ritmo del film è musicale, le scene hanno una cadenza che non è solo narrativa.
È un gran bel film che ci ha commosso. Andate a vederlo!

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Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Lord Byron disse che le Bocche di Cattaro erano il luogo più bello dove la terra e il mare si incontravano. Non era il tipo da esagerare. La Boka Kotorska — in italiano Bocche di Cattaro — è un sistema di insenature profonde che si incuneano nell’entroterra del Montenegro circondato da montagne che arrivano quasi a picco sull’acqua. Come se premessero con la loro forza accumulata in milioni di anni sul centro antico di una cittadina che ha oltre duemila anni.
Non è un fiordo nel senso geologico stretto, ma è la cosa più simile a un fiordo che il Mediterraneo possa offrire.

Al centro di tutto questo c’è Kotor, la Cattaro veneziana, medievale, Patrimonio UNESCO, con i gatti randagi sui gradini delle chiese romaniche e le mura che salgono su per la montagna fino alla fortezza. Intorno ci sono borghi, isolette, strade panoramiche, sentieri con i tunnel della guerra fredda e una marina di lusso che sembra atterrata da un altro pianeta.
Il problema è uno solo: in luglio e agosto c’è una strada sola, e su quella strada ci sono tutti. Questi consigli tratti dal mio viaggio nella zona spiegano anche come evitare il problema e cosa vedere in questo angolo ipersuggestivo dell’Adriatico. Dove è meglio andare adesso per coglierne lo spirito ancora genuino e avventuroso, prima che diventi una meta mainstream.

Kotor: dentro le mura veneziane

Il centro storico di Kotor è racchiuso in 4,5 chilometri di mura medievali che seguono il profilo della montagna come se fossero state disegnate da qualcuno con molto tempo a disposizione e nessuna fretta. Le fondamenta sono del IX secolo, la forma attuale è veneziana — Venezia controllò Kotor dal 1420 al 1797 e lasciò ovunque la sua firma architettonica.

Dentro le mura il labirinto di vicoli porta inevitabilmente alla Piazza d’Armi, il cuore della città, con la Torre dell’Orologio del 1602 e i caffè sotto i portici. La Cattedrale di San Trifone — patrono della città, le cui reliquie arrivarono qui nell’810 — è romanica, con le due torri asimmetriche danneggiate dal terremoto del 1979 e poi ricostruite. All’interno, il baldacchino gotico del XIV secolo e i mosaici medievali sopravvissuti ai secoli.

Il Museo dei Gatti di Kotor è letteralmente quello che sembra: due sale con cimeli, cartoline e oggetti dedicati ai felini che abitano la città da secoli. Secondo la leggenda arrivarono con i marinai serbi e liberarono la città da ratti e serpenti. Oggi sono dappertutto — sui gradini, sui muretti, davanti alle chiese — e nessuno li disturba. L’ingresso costa 1 euro per i bipedi, è gratuito per i quadrupedi.
Se hai tempo, vale la pena percorrere i auto la Strada dei 50 tornanti che sale al Monte Lovcen, la vetta più alta del paese, una visione impressionante.

La salita alla Fortezza di San Giovanni: 1.350 gradini e una vista che non dimentichi

È l’esperienza che definisce una visita a Kotor. La Fortezza di San Giovanni si trova a 260 metri sopra la città, raggiungibile attraverso un percorso di oltre 1.350 gradini che sale lungo le mura esterne. Il biglietto d’ingresso costa circa 8 euro.

Il percorso non è difficile tecnicamente ma richiede fiato, scarpe con suola e almeno mezzo litro d’acqua a testa. Si sale attraverso le mura medievali, si attraversa la Fortezza San Gerolamo a metà percorso e si arriva alla cima dove Kotor diventa un puntino rosso sotto i piedi e le Bocche di Cattaro si aprono in tutta la loro larghezza. Il momento migliore è il tramonto: la luce radente sulle acque trasforma il panorama in qualcosa di difficile da fotografare e impossibile da dimenticare. Portarsi una torcia per la discesa.

Il trekking da Tivat a Kotor con i tunnel della guerra fredda

Questo è il pezzo più insolito e meno raccontato della zona. Sul versante che separa Tivat da Kotor, lungo il crinale che sovrasta la baia, esiste un sentiero che porta a un belvedere militare abbandonato con i tunnel scavati nella roccia durante la Jugoslavia di Tito. Postazioni di avvistamento, cunicoli nella pietra, feritoie che guardano l’Adriatico: un pezzo di guerra fredda dimenticato nel mezzo di uno dei paesaggi più belli d’Europa.

Il trekking parte da Tivat, sale attraverso il bosco e raggiunge il belvedere con vista a 180 gradi sulla baia. Da qui si scende verso Kotor attraverso i sentieri delle mura esterne. Il percorso richiede circa 3-4 ore totali, scarpe da trekking e l’accortezza di non avventurarsi nei tunnel senza torcia. Non è segnalato su tutte le app di escursionismo — vale chiedere localmente o cercare su Wikiloc prima di partire.

Porto Montenegro a Tivat: l’altra faccia della baia

Tivat fino a qualche anno fa era una città industriale con un vecchio arsenale militare sul mare. Poi il governo montenegrino ha venduto l’area a un fondo internazionale e ne è uscita Porto Montenegro: una marina di lusso con yacht ormeggiati in fila, boutique, ristoranti con vista e un lungomare che sembra importato dalla Costa Azzurra.

È uno stridore totale con il resto della baia — e per questo vale una passeggiata per capire cosa sta diventando il Montenegro e con quale velocità.
Il Museo Navale vicino alla marina espone, tra le altre cose, un sottomarino degli anni della guerra fredda visitabile dall’interno.

Il periplo del fiordo: da Portonovi a Tivat

Il giro completo della baia — da Portonovi all’ingresso fino a Tivat sul fondo — si fa in auto o in bici, seguendo la strada che costeggia l’acqua. Sono 38 km, in auto ci vogliono circa 2 ore senza soste, ma le soste sono il punto. In bici una giornata, tornando al luogo di partenza con il ferry locale..
Ogni borgo ha qualcosa: Herceg Novi con la sua fortezza sul promontorio, Risan con i mosaici romani del III secolo nel museo locale.

Perast che è la perla di tutto il percorso, un borgo barocco quasi perfettamente conservato, con palazzi veneziani affacciati sull’acqua e 19 chiese in pochi isolati. Era una delle città marinare più potenti dell’Adriatico sotto Venezia. Oggi ha poche centinaia di abitanti, nessun traffico e quella qualità sospesa dei posti che hanno smesso di crescere e sono rimasti interi.

In bici il percorso è percorribile ma richiede attenzione: la strada è stretta e in estate il traffico è intenso. Meglio scegliere le ore del mattino presto o optare per una bici elettrica — il terreno pianeggiante lungo la costa si presta bene. E consiglio vivamente di fermarsi a mangiare pesce in uno dei ristorantini con terrazze sull’acqua.

Le isolette di Perast: Sveti Dorde e la Madonna dello Scoglio

Di fronte a Perast, a poche centinaia di metri dalla riva, si alzano due isolette che sembrano uscite da un racconto. Sveti Đorđe — San Giorgio — è un’isoletta naturale con un monastero benedettino del XII secolo circondato da cipressi. Non è visitabile dall’esterno, ma da vicino in barca è uno dei profili più fotogenici dell’Adriatico.

Gospa od Škrpjela — la Madonna dello Scoglio, o Church of Our Lady of the Rocks — è invece un’isola artificiale, l’unica di questo tipo nell’intero Adriatico. La leggenda dice che nel 1452 due fratelli trovarono un’icona della Madonna su uno scoglio. Da quel giorno i marinai di Perast, di ritorno da ogni viaggio, lanciavano una pietra in quel punto. Nel corso dei secoli lo scoglio divenne un’isola, e sull’isola fu costruita la chiesa.
Dentro ci sono 2.500 placche votive in argento offerte dai marinai nel corso dei secoli e una serie di dipinti del pittore Tripo Kokolja del XVII secolo. Le barche partono dal lungomare di Perast tutto il giorno. Il tragitto dura cinque minuti, il biglietto costa circa 5 euro andata e ritorno.

Le escursioni da fare partendo dalle Bocche di Cattaro

La baia è una base operativa naturale per chi vuole esplorare il Montenegro in profondità. Budva è a venti minuti di auto: di giorno ha una città vecchia medievale con le mura che scendono direttamente sul mare e la spiaggia di Mogren raggiungibile attraverso un tunnel nella roccia, di sera si trasforma nel centro del nightlife montenegrino, con i locali sul lungomare aperti fino a tardi. La chiamano la Rimini del Montenegro, e non è del tutto sbagliato.

Cetinje, l’antica capitale, è a trentacinque chilometri attraverso il Parco Nazionale del Lovćen, su una strada panoramica con 25 tornanti che sale fino a 1.200 metri. La guida richiede attenzione, le soste panoramiche sono obbligatorie. In cima si trova una città costruita per essere capitale di un piccolo paese di montagna che ha resistito all’Impero Ottomano per secoli: i palazzi reali del tardo Ottocento, i consolati stranieri ancora intatti, il Monastero di Cetinje con le reliquie ortodosse più importanti del paese.

Verso l’interno i Laghi di Markovic sono raggiungibili in un’ora di auto: laghi carsici non attrezzati per il turismo di massa, ancora integri. Per chi ha più giorni ed è attratto dalla Via Dinarica, il Parco Nazionale del Durmitor è a circa tre ore: il Canyon del fiume Tara, il più profondo d’Europa con 1.300 metri di profondità, il Lago Nero ai piedi delle cime, il rafting e il trekking in un paesaggio che non assomiglia a niente del Mediterraneo. Il Lago di Scutari, al confine con l’Albania, è il più grande dei Balcani: riserva naturale protetta, ideale per birdwatching e gite in barca tra i monasteri ortodossi sulle sponde.

Quando andare: non in estate

Questo è il consiglio più importante di tutta la guida. In luglio e agosto le Bocche di Cattaro diventano un problema logistico. La strada che circumnaviga la baia è una sola, stretta, con curve cieche e guardrail insufficienti. Puoi impiegare 6 ore invece che le classiche 1.30-2 per andare da Podgorica a Kotor. Le navi da crociera scaricano migliaia di persone al giorno a Kotor. I parcheggi sono pieni dalle dieci del mattino.

Il periodo migliore è maggio-giugno oppure settembre-ottobre. Il mare è balneabile, le temperature sono umane, i vicoli di Kotor sono percorribili, i ristoranti hanno i tavoli liberi. I prezzi delle strutture scendono in modo significativo. Le strade sono strade, non code.

Dove dormire: base operativa a Tivat

Per esplorare le Bocche di Cattaro senza dipendere dal traffico di Kotor, Tivat è la base logistica migliore: più tranquilla, con l’aeroporto a pochi minuti, e collegata a Kotor in venti minuti di auto anche in alta stagione. Ci sono appartamenti, B&B, alberghi.

Abbiamo alloggiato al SIRO Boka Place, nel quartiere di Porto Montenegro. Non è un hotel ‘normale’: è un progetto costruito attorno al benessere, con una cura particolare verso nutrizione, sonno, recupero, fitness e mindfulness. C’è una palestra da 1.600 metri quadrati, in collaborazione con Technogym, con trainer a disposizione e controllo dei parametri. C’è una piscina da 25 metri a temperatura controllata, un Recovery Lab con crioterapia e red light therapy, e un ristorante che lavora con un nutrizionista interno per costruire piani alimentari personalizzati.
La posizione è ideale: a piedi da Porto Montenegro, a dieci minuti in auto da Kotor, con l’aeroporto di Tivat raggiungibile in cinque minuti.
In camera ho trovato tappetini da yoga, bande elastiche, menu dei cuscini e playlist di meditazione per il sonno. Il rooftop bar serve cocktail analcolici e vini biologici, il Refuel Bar è aperto a tutte le ore con snack proteici e frullati. Riflette quello che il Montenegro sta cercando di diventare, seguendo il concetto di Destination Fitness, cioè un luogo di avventura e relax, sport e esplorazione. Un posto dove torni dall’escursione o dal trekking e trovi una struttura pensata per recuperare, per ripartire il giorno dopo.
L’hotel organizza anche escursioni e visite alle attrazioni locali.

Come arrivare

In aereo — l’aeroporto più vicino è quello di Tivat, ma non ha ancora voli diretti dalle città italiane, i collegamenti passano da  Belgrado con Air Serbia da Roma tutto l’anno. L’alternativa è Podgorica, a circa 1h30 (fino a 2 ore) di auto da Kotor attraverso il Parco del Lovćen: più voli, più compagnie, paesaggio straordinario.
Auto a noleggio indispensabile per muoversi liberamente nella baia e verso l’interno.
Dalla Croazia — da Dubrovnik ci vogliono circa 1h30 in condizioni normali, ma il confine tra Croazia e Montenegro può allungare i tempi in modo imprevedibile, specialmente in estate. Calcolare un margine.

Foto Canva, Martino De Mori

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Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Partiamo da una premessa onesta: Mykonos non è un’isola per tutti. Costa, è rumorosa, e in agosto i vicoli di Chora sembrano un aeroporto con le case bianche. Lo sarà anche in questa estate 2026 che appare complicata se guardiamo alle vacanze estive. Chi cerca silenzio e autenticità ha di meglio — Thassos (una delle più economiche), Tinos (una delle meno affollate), Limnos (dove c’è anche un deserto), Skyros (remota e silenziosa).

Ma Mykonos sa fare una cosa che nessun’altra isola delle Cicladi sa fare allo stesso livello: l’estate nel senso più pieno e irragionevole del termine. Le feste migliori del Mediterraneo, i tramonti più fotografati della Grecia, una concentrazione di bellezza e eccesso che, ammettiamolo, ha una sua logica. Il punto è come viverla — non subire la versione turistica da pacchetto, ma trovare l’equilibrio tra ciò che Mykonos sa dare davvero e ciò che vuole farti credere di dare.

Chora: perdersi nei vicoli prima che arrivi la folla

Chora, la città principale, va vissuta la mattina presto o dopo cena — non nel mezzo del pomeriggio quando i turisti da crociera invadono ogni vicolo. Alle otto di mattina è silenziosa, luminosa, quasi deserta: i gatti sui gradini bianchi, i gerani sui balconi, il profumo del caffè che arriva dalle prime taverne aperte.

Little Venice — il quartiere sul mare con le case che sembrano appoggiate sull’acqua — è il posto più fotografato dell’isola. Meglio vederlo all’alba o a tarda sera, quando i cocktail bar iniziano a riempirsi e la luce sull’Egeo diventa qualcosa che è difficile descrivere senza sembrare esagerati.

I mulini a vento di Kato Mili, sulla collina sopra Little Venice, sono il simbolo di Mykonos. Costruiti dai veneziani nel XVI secolo per macinare il grano portato dai traghetti, oggi sono restaurati e illuminati di notte. Il tramonto visto da lassù, con i mulini in primo piano e le Cicladi sullo sfondo, è una di quelle cose che giustificano da sole il prezzo del biglietto aereo.

La nightlife: perché Mykonos rimane imbattibile

Non ha senso fingere che la nightlife non sia il motivo principale per cui molti scelgono Mykonos. Ed è giusto così — è la migliore del Mediterraneo per qualità, varietà e concentrazione.

Paradise Beach è la madre di tutte le party beach: musica sparata a tutto volume dalle prime ore del pomeriggio, feste che finiscono all’alba, cocktail che girano senza sosta. Non è per tutti — ma chi la vuole, la trova esattamente come se l’aspetta. Super Paradise Beach è ancora più trasgressiva, gay-friendly, con un’atmosfera che oscilla tra il glamour e l’eccesso in modo consapevole e divertito.

Per chi vuole qualcosa di più sofisticato, Scorpios a Paraga è il beach club più iconico dell’isola: musica world, arredi boho, sunset ritual con DJ set all’imbrunire e una clientela internazionale che sa distinguere tra fare serata e fare baldoria. Nammos a Psarou è il salotto del jet set — prezzi stratosferici, yacht ormeggiati a pochi metri dalla riva, un livello di ostentazione che ha una sua estetica precisa.

I bar di Chora restano aperti fino all’alba. La città non dorme mai in luglio e agosto — e questo, a seconda di chi sei, è un pregio o un difetto.

Le spiagge tranquille: esistono, bisogna cercarle

La Mykonos silenziosa esiste. Bisogna solo sapere dove guardarla.
Agios Sostis (qui sotto) nella costa nord, è la più autentica: niente lettini, niente ombrelloni, niente musica. Solo sabbia fine, acqua cristallina e la taverna Kiki’s sopra la spiaggia — senza elettricità, senza prenotazioni, con una lista su carta dove scrivi il tuo nome e aspetti il tuo turno. Vale ogni minuto di attesa.

Fokos, sempre a nord, è raggiungibile solo in scooter su una strada sterrata. Non ci sono strutture, il vento può essere forte, ma nelle giornate tranquille è uno dei posti più belli dell’isola — e in agosto ci sono comunque poche persone.

Elia Beach (qui sotto) è la spiaggia più lunga di Mykonos — 800 metri di sabbia dorata sulla costa sud-orientale, Bandiera Blu, raggiungibile solo in taxi boat o in auto. Essere l’ultima fermata dei taxi boat la rende paradossalmente una delle più tranquille: chi non ha voglia di organizzarsi non arriva fino in fondo.

Agrari, vicina a Elia, è rimasta quasi uguale nel tempo: nessuna ostentazione, nessuna musica assordante, una taverna con cucina di casa. È la spiaggia preferita di chi conosce Mykonos davvero.

Lia, sulla costa sud-orientale, è una piccola baia con fondale perfetto per lo snorkeling — grotte e cunicoli sommersi, acqua di una trasparenza quasi fastidiosa. Non è raggiungibile con i mezzi pubblici: bisogna noleggiare uno scooter o un’auto.

Delo: l’isola sacra a dieci minuti di barca

A dieci minuti di barca dal porto di Mykonos c’è Delo — uno dei siti archeologici più importanti del mondo antico e Patrimonio UNESCO. Era il centro religioso delle Cicladi nell’antichità, sede del santuario di Apollo, e la leggenda vuole che fosse l’isola dove nacquero Apollo e Artemide.

Oggi è disabitata — non si può dormire, si può solo visitare. Le rovine includono la Terrazza dei Leoni, i mosaici delle case private, il Teatro antico e il tempio di Apollo. È uno dei contrasti più netti di tutto il Mediterraneo: a dieci minuti dalla Mykonos dei beach club e delle feste, un’isola dove regna un silenzio di tremila anni.
Le barche partono ogni mattina dal Vecchio Porto di Chora. Vale mezza giornata — e cambia completamente la prospettiva sull’isola.

Info pratiche

Come arrivare

Voli diretti dall’Italia con Ryanair, easyJet, Volotea e charter stagionali da Milano, Roma, Bologna, Torino, Venezia. In alta stagione i voli sono frequenti e convenienti se prenotati con anticipo. In traghetto dal Pireo circa 5 ore in aliscafo.

Quando andare

Giugno e settembre per chi vuole vivere l’isola senza la pressione di agosto. Luglio e agosto per chi vuole la versione piena — nightlife, beach club, il meglio e il peggio di Mykonos tutto insieme. Maggio per chi vuole Chora quasi per sé.

Come muoversi

Scooter per le spiagge nord e le zone remote. Taxi boat dal porto di Platis Gialos per le spiagge sud. Bus per Ornos, Platis Gialos e Ano Mera. A piedi per Chora — i vicoli non sono percorribili in scooter.

Quanto si spende

Tanto. Mykonos è cara per definizione — alloggi, ristoranti, beach club. Il modo per contenere i costi è prenotare presto, scegliere alloggi a Ornos o Ano Mera invece che a Chora, e alternare i beach club con le spiagge libere del nord.

Foto MarketingGreece

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Evia, o Eubea, è un bel paradosso. È la seconda isola più grande della Grecia dopo Creta — 3.600 chilometri quadrati di montagne, foreste, terme, spiagge selvagge e borghi dimenticati. Eppure è così vicina alla terraferma da non sembrare nemmeno un’isola: il ponte che la collega a Calcide, il capoluogo, è lungo meno di settecento metri.

Gli ateniesi lo sanno da sempre. Vengono qui il fine settimana in auto, d’estate e d’inverno, con la stessa naturalezza con cui un milanese va al lago di Como. I turisti stranieri, quasi mai. Il risultato è un’isola enorme e quasi intatta — spiagge senza ombrelloni a pagamento, taverne con i prezzi di venti anni fa, strade tortuose che portano a calette dove sei praticamente solo.
Guardala nella gallery!

Un’isola che cambia faccia ogni cento chilometri

Diversa dalle isole delle Cicladi come Paros e da quelle del Dodecaneso come Kos, Evia è così grande da contenere paesaggi completamente diversi. La costa occidentale è più bassa, più verde, costellata di piccole località balneari tranquille. La costa orientale è alta, rocciosa, con calette inaccessibili e spiagge solitarie raggiungibili solo dopo chilometri di sterrato.

Il nord è montagnoso e lussureggiante — vigneti, capre selvatiche, sorgenti termali, boschi di abeti. Il centro è la parte più fertile, con uliveti e campi coltivati. Il sud diventa più arido, brullo, ventoso — il Meltemi soffia forte in luglio e agosto — con un paesaggio che ricorda le Cicladi più che le Sporadi.
Percorrere Evia da nord a sud in auto richiede cinque ore e mezza. È un viaggio nel viaggio — e uno dei road trip più belli della Grecia.

Edipsos: le terme dove fecero il bagno Marco Aurelio, Onassis e Greta Garbo

Nel nord dell’isola, affacciata sul Canale dell’Evia, Edipsos — o Loutra Edipsou — è una delle stazioni termali più antiche e famose della Grecia. Le sue acque calde curative erano già celebrate nell’antichità da filosofi e poeti. Marco Aurelio le usò. Aristotele le citò. Nei tempi moderni ci venivano Onassis e Greta Garbo.

Oggi Edipsos ha oltre ottanta sorgenti termali, alcune direttamente sulla riva del mare — si fa il bagno nell’acqua calda mentre le onde del Canale arrivano a pochi metri. Non è un resort di lusso: è una città vera, con alberghi termali di ogni categoria, taverne sul lungomare e un ritmo lento che non ha bisogno di essere cercato. È già lì.

Le Lichadonisia: le Seychelles della Grecia

Al largo della costa nord, vicino al porticciolo di Agios Georgios, c’è un arcipelago di piccole isole quasi deserte — le Lichadonisia. Sabbia bianca sottilissima, acque turchesi, nessun servizio, nessuna folla. I greci le chiamano le “Seychelles della Grecia”, e non esagerano.

Si raggiungono in barca con escursioni giornaliere dal porto vicino. Vale la pena organizzarsi: è uno di quei posti che non dimentichi, soprattutto se ci arrivi fuori agosto quando sei praticamente solo.

Le spiagge: selvagge, diverse, quasi sempre vuote

Evia ha oltre centoventi spiagge censite solo nella parte sud — e la maggior parte sono quasi deserte.
Agios Dimitrios, nel sud, è raggiungibile con una strada tortuosa tra le montagne: ciottoli scuri, acqua smeraldo, falesie verticali alle spalle. D’estate ci si accampano i giovani greci per qualche notte.
Alle spalle scende un torrente con cascate e laghetti naturali — si fa il bagno nell’acqua dolce tra idromassaggi naturali e viste sull’Egeo.

Korasida, sulla costa est, è chiamata “la spiaggia di zucchero” per i ciottoli bianchi che si tuffano in un mare turchese circondato da vegetazione selvaggia. Kalamos, sulla costa orientale, è ideale per lo snorkeling — grotte e cunicoli sommersi, fondale pulito, quasi nessun turista straniero.
Pefki è lunga quattro chilometri, ampia, con stabilimenti balneari che mettono i lettini gratis e fanno pagare solo la consumazione.

Calcide e il fenomeno di Euripo

Calcide, il capoluogo, non è una città turistica nel senso classico — è una città vera, con mercati, negozi, vita reale. Vale una passeggiata serale sul lungomare e una sosta al Canale di Euripo, uno dei fenomeni naturali più misteriosi della Grecia: la corrente cambia direzione fino a dodici volte al giorno, per ragioni che gli scienziati hanno spiegato solo in parte. Si dice che Aristotele sia morto di frustrazione per non riuscire a capirlo.

Eretria, poco a sud, è il sito di una delle città-stato più potenti dell’antica Grecia — citata da Omero nell’Iliade. Le sue rovine includono un teatro antico, il tempio di Apollo e la tomba di Eros. Il museo archeologico locale custodisce reperti di altissimo livello.

Info pratiche

Come arrivare

Evia non ha un aeroporto internazionale. Il modo più comodo è volare su Atene e raggiungere Calcide in auto o bus — circa un’ora e mezza dall’aeroporto di Atene. Dal ponte di Calcide si entra sull’isola in pochi minuti. In alternativa, traghetti dal porto di Rafina per Marmari e Karystos nel sud, o da Arkitsa per Edipsos nel nord.

Quando andare

Giugno e settembre per clima ideale e spiagge praticabili senza folla. Luglio e agosto vivaci ma mai sovraffollati — Evia è così grande da assorbire i turisti senza problemi. Primavera per trekking e natura. Inverno per le terme di Edipsos, aperte tutto l’anno.

Come muoversi

Auto — senza alternative per chi vuole esplorare davvero l’isola. I bus coprono i centri principali ma non le zone remote. Con l’auto si percorre tutta l’isola in un road trip da nord a sud che vale da solo il viaggio.

Quanto si spende

Sensibilmente meno di qualsiasi isola greca turistica. I prezzi sono quelli del turismo locale — non da resort internazionale.

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Thassos, l’isola greca economica e poco battuta

Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

L’altra faccia della medaglia, il lato b, quello alternativo. Ognuno ha il suo, anche i luoghi. C’è un termine che nel 2026 gira ovunque nel mondo dei viaggi, nato sui social e ormai entrato nel lessico comune: dupe destination, ovvero la destinazione clone, il doppelganger. Come nel mito del sosia, ogni meta famosa e sovraffollata ha il suo doppio nascosto da qualche parte sulla mappa: stessa atmosfera, stesso fascino, prezzi più umani e metà della folla.

L’idea è semplice, quasi ovvia, eppure rivoluzionaria per chi ha sempre pensato che le mete più famose fossero obbligatorie: spostiamo lo sguardo di trenta, sessanta, trecento chilometri, apriamo la mappa su punti meno battuti, e spesso troviamo qualcosa di uguale o migliore. Il contesto è quello dell’overtourism che sta trasformando l’Europa: Venezia con il ticket d’ingresso, Barcellona con le multe da 1.750 euro per chi gira in costume,
Santorini con i limiti alle navi da crociera. Meglio Tinos o MIlos.
Le mete iconiche si stanno difendendo dal turismo di massa con regole sempre più severe. Il messaggio implicito è chiaro: forse è il momento di cercare il proprio doppelganger.
Qui ne indichiamo alcuni che stanno emergendo, ma è solo uno spunto per cercare i tuoi. 

Al posto di Venezia: Trieste, Treviso o Chioggia

A Venezia bisogna andare, è irripetibile, ma anche irrespirabile in luglio e agosto. Visitala veloce e poi spostati. Le alternative nella stessa area geografica sono tre, molto diverse tra loro.
Trieste è la scelta più letteraria e più sottovalutata: porto, caffè storici, un centro asburgico che non assomiglia a nessun’altra città italiana, e una concentrazione di bellezza e intelligenza per metro quadro difficile da eguagliare.
Treviso è Venezia senza il mare, con canali, porticati e una qualità della vita che la città lagunare ha perduto da decenni.
Chioggia, nella stessa laguna, è la versione quotidiana e autentica di Venezia: stessi colori, stessa acqua, nessuna delle folle che rendono Venezia invivibile in alta stagione.

Al posto di Barcellona: Girona o Valencia

Girona è a un’ora di treno da Barcellona e ha tutto quello che si cerca nella capitale catalana: architettura medievale, quartiere ebraico, mura romane, una cattedrale imponente, il fiume Onyar con le case colorate. Senza i crocieristi, senza le file, con prezzi sensibilmente più bassi. È anche il set di alcune scene de Il Trono di Spade, il che non guasta per chi viaggia con un occhio ai luoghi delle serie. Valencia è la terza città spagnola e forse la più sottovalutata: mare, architettura moderna con la Ciudad de las Artes y las Ciencias, cucina eccezionale, e un’energia mediterranea che Barcellona ha in parte perso sotto il peso del turismo di massa.

Al posto di Santorini: le altre Cicladi che i greci preferiscono

Il doppelganger di Santorini non è una sola isola, e alcune le abbiamo esplorate tutte in dettaglio su SO24. Syros è la capitale amministrativa delle Cicladi: architettura neoclassica unica, il Teatro Apollo, spiagge tranquille e una vita locale autentica che Santorini ha sacrificato sull’altare del turismo di lusso.
Tinos è marmo bianco, villaggi sulle colline e spiagge dove si è ancora praticamente soli.
Paros e Naxos hanno il giusto equilibrio fra nightlife e relax in spiagge solitarie, passeggiate nella natura e siti storici.
Symi ha le case color pastello, i gamberetti più famosi di tutta la Grecia e spiagge raggiungibili solo in barca. Il doppelganger perfetto di
Al di là di agosto anche Milos è una bella alternativa, con le sue spiagge bianche lunari meravigliose.
Samos? Bellissima e quasi deserta in certe settimane. Come Amorgos.

Al posto di Dubrovnik: Perasto o Kotor

Perasto, nel Montenegro, è uno dei posti più belli dell’Adriatico: case in pietra barocca, due isolotti iconici davanti alla costa, acque calme delle Bocche di Cattaro, quasi nessun turista straniero.
Kotor, poco distante, è Dubrovnik senza le crociere e con i prezzi di dieci anni fa. Il Montenegro in generale è ancora uno di quei posti dove si riesce a viaggiare bene spendendo poco, come raccontiamo nella nostra guida alla strada dei 50 tornanti del Monte Lovćen.

Al posto di Roma: Genova o Mantova

Genova viene indicata da Airbnb tra le dupe destinations più interessanti del 2026: centro storico tra i più grandi d’Europa, caruggi labirintici, palazzi nobiliari Patrimonio UNESCO, porto antico riqualificato, cucina identitaria dal pesto alla focaccia. Flussi turistici contenuti, prezzi ragionevoli, una personalità urbana fortissima.
Mantova, secondo The Telegraph, è la risposta italiana a chi ama Roma ma non riesce più a sopportarla in estate: Patrimonio UNESCO, laghi artificiali, il Palazzo Ducale, la basilica di Sant’Andrea, e una dimensione umana che Roma non può più offrire. da non perder una navigazione sul Mincio, specie durante la fioritura del loto: è come stare sul Mekong.

Il dato che cambia la prospettiva

Il Travel and Sustainability Report di Booking.com, basato su 32.000 intervistati in 34 Paesi, dice che per la prima volta più della metà dei turisti mondiali, il 53%, è consapevole dell’impatto del proprio viaggio sull’ambiente e sulle comunità locali. Il 36% sceglie già mete alternative, il 39% cerca di viaggiare in periodi diversi dall’alta stagione. Non è solo una questione di risparmio: è un cambiamento culturale che sta ridisegnando la mappa del turismo europeo.

Foto Canva, Martino De Mori

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Symi è una di quelle isole che capisci al primo sguardo.
Appena il traghetto entra nel porto di Gialos — il capoluogo affacciato sul mare con le sue case color pastello che si arrampicano sulla collina come in un dipinto — il meccanismo scatta. Ocra, giallo, rosa, bianco: colori che non sembrano reali alla luce del primo pomeriggio estivo, eppure sono lì da secoli.

Poi però ti fermi al porto, guardi le spugne in vendita sulle bancarelle, senti il profumo di origano e rosmarino che arriva dalle taverne — e capisci che Symi non è solo bella. È un posto con un’anima propria, difficile da trovare non solo nel Dodecaneso ma in tutta la Grecia.
Dai, chi l’aveva già sentita nominare?

Le spiagge: poche, difficili, bellissime

Sopra Rodi, vicina alla costa turca, Symi non è un’isola di spiagge nel senso convenzionale. Le coste sono frastagliate, rocciose, spesso inaccessibili a piedi. La maggior parte delle spiagge più belle si raggiunge solo in barca — con i taxi-boat che partono ogni mattina dal porto di Gialos o con i giri organizzati.

Nanou è considerata la più bella: ciottoli bianchi, acque cristalline, una scogliera verticale di trecento metri a fare da sfondo. Si raggiunge solo via mare. Agios Georgios Dysalonas è sulla costa orientale, con acque turchesi e una vegetazione fitta che scende fino all’acqua — perfetta per lo snorkeling. Marathounda è protetta dal vento, frequentata anche dalle capre selvatiche dell’isola che scendono sulla spiaggia in cerca di cibo. Qui si mangiano i gamberetti di Symi, una delle specialità gastronomiche più note del Dodecaneso — piccoli, dolci, da mangiare alla griglia con poco limone.

Per chi non vuole prendere la barca, Nimborios a nord e Pedi vicino al villaggio omonimo sono le spiagge più accessibili via terra, entrambe attrezzate con taverne e ombrelloni.

Gialos e la Kali Strata: la scalinata che divide il mondo

Il porto di Gialos è il cuore dell’isola — negozi, taverne, barche ormeggiate, turisti che arrivano in giornata da Rodi. Ma fermarsi qui sarebbe un errore. La parte più interessante di Symi sta sopra, raggiungibile salendo la Kali Strata — la scalinata di 375 gradini che collega il porto al borgo medievale di Chorió, detto anche Ano Symi.

Salire la Kali Strata d’estate richiede impegno. Ma ogni curva apre una vista nuova sul porto, sul mare, sulle colline brulle intorno. Chorió è un labirinto di vicoli stretti, scale in pietra, case abbandonate e case restaurate con cura maniacale. In cima c’è la fortezza dei Cavalieri di San Giovanni — gli stessi di Rodi, che qui lasciarono una traccia meno celebre ma non meno affascinante.

Sull’isola ci sono oltre trecento edifici religiosi tra chiese e monasteri. Non è folklore: è la storia di un’isola che per secoli è rimasta aggrappata alla fede ortodossa come unica identità stabile, attraverso l’occupazione ottomana, quella italiana e quella nazista.

Il Monastero di Panormitis: il patrono dell’isola

A sud, raggiungibile in taxi-boat dal porto o con il bus un paio di volte al giorno, c’è il Monastero di Panormitis — dedicato all’Arcangelo Michele, patrono dell’isola. Costruito nel 1783 in stile veneziano, con un campanile barocco aggiunto nel 1905, è uno dei monasteri ortodossi più importanti del Dodecaneso.

All’interno si conserva un’icona di due metri in oro bianco e pietre preziose — uno degli oggetti sacri più venerati della Grecia meridionale. Ogni 8 novembre, fedeli da tutta la Grecia arrivano qui per la festa di San Michele: uno di quegli eventi che non trovi su nessuna guida turistica ma che vale da solo il viaggio a Symi.

Perché Symi è perfetta per chi non vuole la folla

Symi non ha un aeroporto. Non ha grandi resort. Non ha la movida di Mykonos né la fama di Santorini. Ha un porto dove le barche a vela ormeggiano accanto ai caicchi dei pescatori, una scalinata che filtra naturalmente i turisti frettolosi, e un ritmo che si adatta solo a chi è disposto a rallentare.

È un’isola che premia la lentezza. Chi arriva in giornata da Rodi vede il porto e qualche negozietto. Chi ci dorme almeno due notti scopre che Symi è qualcosa di completamente diverso — un posto dove il tempo si misura in scalinate percorse, calette raggiunte in barca e tramonti visti da Chorió.

Info pratiche

Come arrivare

Symi non ha aeroporto. Il modo più comodo è volare su Rodi con voli diretti dall’Italia e prendere il catamarano per Gialos (1 ora e mezza circa). In alternativa, da Kos ci sono traghetti regolari (1,5-3 ore a seconda del mezzo). Da Kalymnos circa 2 ore.

Quando andare

Giugno e settembre per clima ideale, spiagge accessibili e meno turisti da giornata. Luglio e agosto l’isola si anima ma non è mai sovraffollata come Mykonos o Santorini. Novembre, l’8, per la festa di San Michele a Panormitis — esperienza autentica fuori da ogni circuito turistico.

Come muoversi

A piedi per Gialos e Chorió. Taxi-boat per le spiagge — imprescindibile. Bus per Panormitis e Pedi. Scooter o auto per chi vuole esplorare l’isola in autonomia, con strade strette e molti tornanti.

Quanto si spende

Più di Kalymnos o Thassos, meno di Mykonos. Gli alloggi a Symi sono di qualità e si prenotano con anticipo — le ville neoclassiche in affitto vanno a ruba già a marzo.

Foto Canva, MarketingGreece

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Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

C’è un momento, verso la fine di “La vita va così”, in cui capisci che non stai guardando solo un film. Stai guardando una spiaggia che esiste davvero, un mare che puoi raggiungere, e un vecchio che ha passato vent’anni a difendere quella vista per tutti noi — senza saperlo, senza volerlo, semplicemente perché per lui era casa.

Il film di Riccardo Milani è arrivato su Netflix il 5 febbraio 2026, dopo aver raccolto quasi sette milioni di euro al botteghino e superato il milione di spettatori nelle sale. I numeri raccontano una parte della storia. L’altra parte te la racconta quella spiaggia, con la sua acqua verde smeraldo nel Sulcis, a Capo Malfatano, nel sud-ovest della Sardegna. Quella parte non l’ha inventata nessuno.

La storia vera che nessun sceneggiatore avrebbe osato scrivere

Il film è ispirato alla vicenda reale di Ovidio Marras, pastore solitario di Capo Malfatano, nella zona di Teulada, che per decenni ha difeso il suo terreno affacciato sulla spiaggia di Tuerredda, impedendo la costruzione di un resort di lusso.

Le offerte arrivavano, aumentavano, diventavano cifre che fanno girare la testa. I vicini cedevano i terreni uno dopo l’altro, incassando fortune che avrebbero cambiato per sempre le loro vite. Ma Ovidio disse no. E continuò a dire no, mentre le offerte salivano fino a 12 milioni di euro. La sua risposta era sempre la stessa: la terra non si vende.

Non era un idealista. Non era un attivista. Era un pastore che si alzava all’alba, portava le mucche al pascolo e aveva il mare davanti agli occhi ogni giorno da quando era bambino. Per lui non c’era nessuna equazione da risolvere.

Nel 2016 arrivò la vittoria in Cassazione: i lavori vennero bloccati definitivamente e venne ordinata la demolizione delle strutture già costruite. Nel 2018 il Tribunale di Cagliari dichiarò il fallimento della società. Il progetto del resort era morto. Ovidio Marras è scomparso nel 2024. La spiaggia è ancora lì.
ecco il trailer del film:

Un attore che non ha mai recitato prima, straordinario

A interpretare Efisio Mulas è Giuseppe Ignazio Loi, attore non professionista — in realtà un vero pastore della zona, all’epoca ottantaquattrenne. Non ha imparato una parte. Ha semplicemente fatto quello che ha sempre fatto: guardare il mare, rispondere alle domande con calma, non capire perché qualcuno possa volere i soldi più di quella vista. Durante il film ti chiedi se sia lui il vero pastore Mulas.

Di fianco a lui, Virginia Raffaele e Diego Abatantuono portano il peso drammatico della storia — la figlia divisa, il costruttore che non riesce a capire il rifiuto — ma è Loi che ogni volta ruba la scena. Perché non sta recitando. Sta stando fermo mentre il mondo gli gira intorno. E quello, in un film, vale più di qualsiasi tecnica.

Il Sulcis: il posto che il film ti mette davanti agli occhi

La spiaggia di Tuerredda, nel comune di Teulada, compare in molte inquadrature del film. Il regista ha scelto anche altre location della Sardegna sud-occidentale: il Castello di Cagliari, le campagne del Sulcis, la costa selvaggia di Capo Malfatano.

Il Sulcis è la Sardegna che i turisti non cercano ancora abbastanza — e per questo, almeno per ora, è ancora la Sardegna vera. Costa rocciosa, macchia mediterranea, mare con colori che non sembrano italiani. Nessun porto turistico in primo piano, nessuna fila di ombrelloni. Tuerredda in particolare è considerata una delle spiagge più belle d’Italia, raggiungibile a piedi o con un piccolo battello dal promontorio.

Nei dintorni vale la pena esplorare tutta la costa tra Capo Malfatano e Capo Teulada, l’isola di San Pietro con Carloforte, le saline di Calasetta. È una zona che richiede un’auto a noleggio, zero fretta e la disponibilità a non trovare tutto aperto. In cambio, dà la sensazione di aver trovato qualcosa che non era segnato sulla mappa.

Il vero tema del film non è la Sardegna. È a chi appartiene la bellezza

Il conflitto al centro di “La vita va così” sembra semplice: un vecchio che non vuole vendere contro un costruttore che vuole comprare. Ma Milani, come aveva già fatto con “Un mondo a parte” in Abruzzo, usa la commedia per dire qualcosa di più scomodo.

Come ha spiegato il regista:

“Credo che si possa e si debba creare sviluppo rispettando il territorio, perché il sogno del lavoro e la difesa dell’identità dovrebbero sempre trovare un equilibrio. Depredare e deturpare l’ambiente ne diminuisce sempre il valore”

Il resort avrebbe portato lavoro, almeno in superficie. Ma avrebbe recintato una spiaggia pubblica, trasformato una costa incontaminata in un prodotto a cinque stelle accessibile solo a chi può permetterselo. Efisio non lo dice esplicitamente — non è un personaggio che fa discorsi. Lo dice col corpo, restando fermo davanti alla porta di casa sua. La bellezza non ha un prezzo perché non appartiene a nessuno in particolare. Appartiene a tutti.
È un’idea semplice. È anche l’idea più radicale che puoi trovare in un film italiano del 2025.

Perché questo è il momento giusto per andarci

Ci sono posti che esistono ancora nella forma giusta perché qualcuno ha detto no. Non sempre per nobiltà d’animo, spesso per testardaggine, a volte per caso. Il risultato non cambia: quelle coste ci sono ancora, quel mare è ancora accessibile, quella macchia odora ancora di mirto e corbezzolo.

La Sardegna del Sulcis non è la Sardegna da copertina — non è la Costa Smeralda, non è Stintino, non è Villasimius piena di turisti ad agosto. È più difficile da raggiungere, meno raccontata, meno infrastrutturata. Ha anche, per adesso, meno folla.

“La vita va così” arriva in un momento in cui l’overtourism è un tema reale in molte destinazioni italiane. Il film non parla di turismo — parla di resistenza, di radici, di identità. Ma il risultato pratico di quella storia vera è che una spiaggia nel sud della Sardegna è ancora lì, ancora libera, ancora visibile a chiunque voglia arrivarci a piedi.
Vale il viaggio per questo. E vale anche solo per l’acqua, che è di un verde che non si spiega con le parole.

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Chi cerca la Grecia bianca e blu delle cartoline non la troverà qui. Kalymnos è un’altra cosa: falesie calcaree a strapiombo sull’Egeo, fiordi che si aprono tra le montagne, vallate profumate di agrumi, un porto che sa ancora di spugne e di mare vero.

È la quarta isola più grande del Dodecaneso, a pochi chilometri da Kos, così vicina alla costa turca da sembrare quasi di poterla toccare. Eppure ha un’identità così precisa e così diversa da tutto il resto che chi ci arriva la prima volta ha sempre la stessa reazione: perché non ci sono venuto prima?
(Già mi ero fatto al stessa domanda nel 2014.)

Il fiordo di Vathy: la sorpresa dell’isola

A tredici chilometri da Pothia, la capitale, si apre Vathy — uno dei paesaggi più inaspettati del Dodecaneso. È un fiordo vero, stretto tra pareti di roccia, con un piccolo porto colorato di bouganville, due taverne, qualche caicco ormeggiato. La valle che si allarga alle spalle è l’unica zona fertile dell’isola: agrumi, limoni, mandarini in mezzo alla roccia arida.

L’acqua del fiordo è verde smeraldo, quasi immobile, con riflessi che cambiano con la luce del giorno. Fuori dal fiordo, le calette raggiungibili solo in barca sono tra le più belle dell’intero Egeo. D’estate i taxi-boat partono ogni mattina dal porto — è il modo migliore per esplorare la costa est, quasi deserta.

La roccia che ha cambiato tutto

Per secoli Kalymnos ha vissuto di spugne. I suoi pescatori si tuffavano a decine di metri di profondità senza bombole, con solo un sasso legato ai piedi per scendere più in fretta. Era un mestiere duro, spesso mortale. Nelle case dell’isola ci sono ancora le fotografie di quei uomini — corpi asciutti, occhi abituati al buio del fondo.

Poi, nel 1996, uno scalatore italiano di nome Andrea di Bari arrivò sull’isola per le vacanze, vide le pareti calcaree e capì che aveva trovato qualcosa di straordinario. Tornò l’anno dopo con i compagni, aprirono 43 vie in pochi giorni e iniziarono a pubblicarle sulle riviste di settore. La voce si sparse velocemente. Oggi Kalymnos conta quasi 2.500 vie attrezzate per ogni livello — dalle falesie per principianti alle grotte con stalattiti che sfidano i climber più esperti del mondo.

Ogni ottobre il Kalymnos Climbing Festival porta sull’isola migliaia di appassionati da ogni continente. È uno degli eventi di arrampicata più importanti del mondo — e si svolge in un posto dove fino a trent’anni fa nessuno avrebbe pensato di venire per scalare.

Le spiagge: non sono il punto, ma valgono comunque

Kalymnos non è un’isola di spiagge nel senso classico del termine. Ma questo non significa che manchino — significa che sono diverse.
Myrties e Massouri, sulla costa occidentale, sono le più attrezzate e frequentate: spiagge miste di ciottoli e sabbia con vista sull’isolotto vulcanico di Telendos, raggiungibile in cinque minuti di traghetto. Kantouni è la preferita dai locali. Platys Gialos ha sabbia vulcanica nera — rara, quasi aliena, con un’acqua cristallina che contrasta in modo spettacolare.

Therma è un caso a parte: sotto il fondale ci sono sorgenti termali naturali che portano l’acqua a 38 gradi — una spa a cielo aperto gratuita, frequentata anche in autunno e inverno. Palionisos, nella zona nord-orientale, è la più remota: strada sterrata per tre chilometri, due taverne, un silenzio che d’estate vale più di qualsiasi resort a cinque stelle.
A Kalymnos ci puoi anche andare in giornata o per qualche notte sfruttando il traghetto che fa la spola nel Dodecaneso, partendo da Kos. 

Pothia: una capitale con carattere

Pothia, il capoluogo, è una delle città portuali più autentiche del Dodecaneso. Non è bella nel senso convenzionale — è caotica, vivace, con palazzi neoclassici che si mischiano a case colorate e negozi di spugne.

Vale una passeggiata sul lungomare la sera, quando le taverne si riempiono e l’odore del pesce grigliato arriva fino al porto. Vale il Museo Marittimo, con la collezione di spugne, coralli e i resti delle barche dei pescatori. Vale la Grotta di Zeus — il cui corridoio scende per 103 metri nella roccia — e il castello di Chrisoheria, che nel XI secolo salvò gli abitanti durante l’occupazione turca.

Gastronomia: il mare in tavola

La cucina di Kalymnos è quella delle isole che hanno vissuto di pesca per secoli — semplice, precisa, senza fronzoli. Polpo essiccato al sole sui fili fuori dalle taverne. Calamari appena pescati. Pesce spada alla brace. Il miele di Kalymnos è famoso in tutta la Grecia — prodotto dagli alveari che punteggiano le vallate interne.

Le taverne migliori sono quelle più lontane dal porto principale: a Emborios, a Vathy, a Palionisos. Dove i turisti arrivano in meno, il cibo costa meno e sa di più. Ah, lì, in una bettola del porto, ho mangiato la moussaka migliore di sempre. 

Info pratiche

Come arrivare

Kalymnos ha un piccolo aeroporto con soli voli nazionali. Il modo più comodo è volare su Kos con voli diretti da Milano, Roma, Bologna e Torino, poi prendere il traghetto per Pothia (circa 1 ora). In alternativa, traghetto diretto dal Pireo con Blue Star Ferries.

Quando andare

Maggio, giugno e settembre sono i mesi migliori: clima ideale, spiagge accessibili, meno folla. Ottobre è il mese del Climbing Festival — perfetto per chi vuole vivere l’isola nella sua atmosfera più autentica.

Come muoversi

Scooter — senza alternative. Le strade sono strette, ripide e spesso sterrate. Un cinquantino basta per la maggior parte dei percorsi; prendete cilindrata superiore se volete esplorare il nord.

Dove dormire

Massouri e Myrties per chi vuole spiagge e vita; Pothia per chi vuole vivere l’isola vera; Emborios per chi vuole silenzio totale.

Foto MarketingGreece

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Syros non è un’isola greca qualunque. Non lo capisci quando arrivi al porto e vedi Ermoupoli illuminata sulla collina — bianca e dorata come nessun’altra città delle Cicladi. Nemmeno quando entri in Piazza Miaouli e ti trovi davanti al Municipio neoclassico, progettato da un architetto tedesco nell’Ottocento, con le palme e i caffè intorno.

Lo capisci quando ti rendi conto che i turisti stranieri qui sono in minoranza. Che la città ha uffici, tribunali, un’università, un porto commerciale attivo. Che Syros è un posto dove si vive davvero — non solo una scenografia estiva.

Ermoupoli: la città che non ti aspetti nelle Cicladi

Syros, che non è da confondere con Skyros, altrettanto isolata e affascinante, non è un’isola qualsiasi. Ermoupoli è la capitale delle Cicladi e uno dei porti architettonicamente più straordinari del Mediterraneo. Non ha le case bianche e blu da cartolina di Mykonos o Paros — ha qualcosa di più raro e meno fotografato: un’intera città neoclassica ottocentesca costruita dai rifugiati greci che fuggirono dai massacri ottomani di Chios e Psara durante la guerra d’indipendenza del 1821.
Portarono con sé le competenze commerciali e marittime delle loro isole d’origine, e in pochi decenni fecero di Syros il porto più importante della Grecia, prima ancora del Pireo. I palazzi che costruirono sono ancora lì, restaurati o malinconicamente decadenti, a raccontare quella stagione di prosperità. Il cuore della città è Piazza Miaouli — una delle piazze più grandi e vivaci della Grecia — con il Municipio, le palme e un via vai di locali che non smette mai.
Da lì si sale verso il quartiere di Vaporia, dove le ville neoclassiche degli armatori dell’Ottocento si affacciano sul mare con una vista sull’Egeo che toglie il respiro.

Il Teatro Apollo: la piccola Scala del Mediterraneo

Il gioiello di Ermoupoli è il Teatro Apollo, inaugurato nel 1864 e progettato sul modello della Scala di Milano — tanto da essere soprannominato la “piccola Scala” greca. Ha quattro ordini di palchi, un soffitto decorato e un’acustica che ancora oggi ospita concerti e spettacoli durante l’estate.
È aperto alle visite e vale da solo il viaggio a Syros. Il fatto che quasi nessuna guida turistica lo citi come attrazione principale è uno dei misteri più ingiusti del turismo mediterraneo.

Ano Syros: il borgo medievale sulla collina

Sopra Ermoupoli, arroccato su una collina più ripida, c’è Ano Syros — il borgo medievale cattolico dell’isola, con vicoli stretti, case imbiancate a calce e una cattedrale barocca in cima. A differenza della parte bassa della città, qui l’influenza veneziana è ovunque: nelle architetture, nelle chiese, nei cognomi degli abitanti.
Il Museo Markos Vamvakaris è dedicato al più famoso musicista rebetiko della Grecia moderna — nato proprio qui, ad Ano Syros, nel 1905. Il rebetiko è la musica dei poveri, degli emarginati, dei rifugiati: un blues greco che Vamvakaris trasformò in arte. Vale una visita anche solo per capire quanto Syros abbia contribuito alla cultura greca ben oltre i confini della sua estensione.

Le spiagge: tranquille, poco affollate, alcune bellissime

Le spiagge di Syros non competono con quelle di Mykonos per scenografia, ma offrono qualcosa di più prezioso d’estate: spazio.
La costa occidentale è la più attrezzata: Galissas è la più popolare, con una baia riparata e fondali sabbiosi ideali per le famiglie.
Kini è il posto più gradevole dell’isola secondo molti — un villaggio di pescatori con taverne sul mare e tramonti lunghi. Posidonia ha le ville ottocentesche dell’aristocrazia greca e una spiaggia con i gigli delle sabbie che sbocciano in primavera. Per chi cerca isolamento, il nord dell’isola è quasi disabitato: sentieri sterrati, spiagge selvagge raggiungibili a piedi o in scooter, e un silenzio che d’agosto vale più di qualsiasi resort.

Gastronomia: l’isola che ha inventato il loukoumi

La cucina di Syros è famosa in tutta la Grecia. Il loukoumi — la “delizia turca” greca, morbida e profumata all’acqua di rosa — è una specialità locale che si vende ancora nelle botteghe artigianali del porto. La halvadopita, un panino di torrone morbido con le ostie, è l’altro dolce simbolo dell’isola.

Il San Michali è un formaggio DOP prodotto con latte vaccino locale — rarità assoluta nelle Cicladi, dove le mucche non si vedono quasi mai. Le taverne di Ermoupoli e Kini servono una cucina che mescola influenze orientali e mediterranee: polpette speziate, involtini di foglie di cavolo, pesce freschissimo. Mangiare bene a Syros è facile e non costa quanto a Mykonos.

Info pratiche

Come arrivare

Syros non ha un aeroporto con voli internazionali diretti dall’Italia. Il modo migliore è volare su Atene, Mykonos o Santorini e proseguire in traghetto. Da Mykonos ci sono aliscafi frequenti (50 minuti). Dal Pireo la traversata dura circa 2 ore e mezza in aliscafo, 4 ore in traghetto.

Quando andare

Giugno e settembre per clima ideale, spiagge accessibili e città viva senza la pressione di agosto. Syros funziona bene anche fuori stagione: Ermoupoli è una città reale, non si svuota a ottobre.

Come muoversi

Autobus per le spiagge principali dalla città. Scooter o auto per esplorare la costa nord e i villaggi dell’entroterra. Syros è piccola: si gira tutta in una giornata.

Quanto si spende

Sensibilmente meno di Mykonos o Santorini. Ermoupoli ha una vita reale con prezzi locali — non da resort.

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C’è un momento preciso in cui capisci che Kos è diversa dalle altre isole greche. Non è quando arrivi al porto e vedi il castello dei Cavalieri di Rodi riflesso nell’acqua. Non è quando ti siedi alla prima taverna e ordini un piatto di polpo ancora caldo.

È quando ti rendi conto che puoi noleggiare una bici, pedalare tra rovine romane e ulivi, fare il bagno in una caletta deserta e essere di ritorno in città in tempo per un aperitivo sul lungomare — tutto nello stesso giorno, senza affanno.
Kos è grande abbastanza da avere varietà, piccola abbastanza da essere umana e divertente il giusto
Guardala nella gallery!

Perché Kos funziona come base estiva

Nel Dodecaneso, Kos occupa una posizione geografica quasi perfetta. È a pochi chilometri dalla costa turca di Bodrum, collegata a Rodi, a Nisyros e a Patmos con traghetti frequenti. È raggiungibile con voli diretti da Milano, Roma, Bologna e Torino in alta stagione. Ha un porto attivo, un centro storico con vita reale, spiagge attrezzate e angoli ancora selvatici.

Non è un’isola da cartolina in senso stretto — non ha la perfezione patinata di Santorini né il misticismo di Patmos. Ha qualcosa di più pratico e, in fondo, di più onesto: è un posto dove si sta bene davvero.

Per chi ama il turismo attivo, Kos è una delle poche isole greche con una rete ciclabile seria: circa 25 chilometri di piste che attraversano il centro dell’isola e collegano la città alle spiagge meridionali. Pedalare qui è un modo concreto per esplorare — non uno slogan da brochure.

Cosa vedere: storia, mare e natura

La città di Kos merita almeno mezza giornata. Il castello medievale dei Cavalieri di San Giovanni, costruito tra il XIV e il XVI secolo, domina il porto con una solidità che i secoli hanno solo leggermente scalfito. Poco distante, nell’Agorà antica, camminare tra colonne spezzate e mosaici romani con il mare sullo sfondo ha qualcosa di vagamente surreale — nel senso migliore.

L’isola ospita anche il sito dell’Asklepion, il santuario di Esculapio considerato uno dei più importanti centri medici del mondo antico. Ippocrate, il padre della medicina occidentale, è nato qui, e qui c’è l’albero sotto cui impartiva i suoi insegnamenti. Una cosa che, nel 2026, vale ancora la pena ricordare.

Le spiagge del lato sud — Agios Stefanos, Camel Beach, Exotic Beach — sono le più scenografiche, con acque trasparenti e fondali sabbiosi. Il lato nord è più frequentato e attrezzato, ideale per chi vuole comodità. Per chi cerca isolamento, la costa orientale verso Kefalos offre ancora qualche caletta fuori dai circuiti principali.

La nightlife: c’è, ma non è invadente

Kos ha una zona di movida concentrata — Bar Street, nel centro della città — che fa il suo lavoro senza occupare l’intera isola. Se la cerchi, la trovi. Se non la cerchi, non ti disturba. È un equilibrio raro, e funziona.

Le serate fuori dalla città sono un’altra cosa: taverne sul mare, musica greca bassa, vino locale e il rumore del Mediterraneo. Qui l’estate ha ancora il ritmo giusto.

Il vero valore aggiunto: i traghetti per le isole vicine

Dal porto di Kos partono collegamenti regolari per tutto il Dodecaneso. Vale la pena sapere che esiste un traghetto che percorre l’intera rotta toccando tutte le isole principali fino a Ikaria: comodo, economico e il modo più autentico di spostarsi nell’arcipelago. Le tappe più interessanti sono:

• Nisyros — l’isola vulcanica a un’ora di navigazione, con il cratere attivo e i villaggi bianchi, quasi immune al turismo di massa
• Rodi — il centro medievale Patrimonio UNESCO e spiagge infinite
• Patmos — l’isola sacra dove Giovanni scrisse l’Apocalisse, silenziosa e difficile da dimenticare
• Ikaria — ultima tappa della rotta, una delle “zone blu” del mondo dove si vive più a lungo
• Kalymnos — l’isola degli arrampicatori, con falesie a picco sul mare e un’identità tutta sua
• Bodrum, Turchia — raggiungibile con un aliscafo di 45 minuti dal porto di Kos: un’escursione diversa
• Lipsi — piccola, quasi deserta, con calette turchesi e una pace rara anche per i parametri greci

Kos come base significa avere una sistemazione stabile — e muoversi leggeri, un traghetto alla volta.

Info pratiche

Come arrivare

Voli diretti da Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Bologna e Torino con Ryanair, easyJet e charter stagionali. Traghetti dalla Grecia continentale (Pireo) con Blue Star Ferries: traversata di circa 12 ore, comoda overnight.

Quando andare

Giugno e settembre per clima ideale e meno folla. Luglio e agosto sono vivaci ma gestibili se si evita la costa nord nel fine settimana.

Come muoversi

Bici in città e nelle zone pianeggianti; auto o scooter per il resto dell’isola. I traghetti per le isole vicine si prenotano direttamente al porto o su ferries.gr.

Dove dormire

La città di Kos per chi vuole vivere l’isola; la zona di Kefalos per chi cerca tranquillità e mare.

Foto MarketingGreece

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Non tutti ci pensano, preoccupati per il freddo, ma marzo è il mese ideale per osservare fauna selvatica in Valtellina tra parchi, riserve e aree umide.
A marzo le giornate si allungano, la neve si ritira progressivamente e molti animali tornano più attivi dopo i mesi invernali. In Valtellina, tra alta quota, boschi e zone umide, questo periodo offre condizioni ideali per vedere cervi, stambecchi, rapaci e uccelli migratori.
ecco perché è una buona idea andarci adesso.

Parco Nazionale dello Stelvio: cervi, marmotte e gipeto

Nel settore lombardo del Parco Nazionale dello Stelvio vivono oltre 260 specie di vertebrati. Con l’aumento delle temperature, cervi e caprioli tornano a muoversi ai margini dei boschi e nelle radure più esposte al sole. Le marmotte iniziano gradualmente a riemergere dalle tane, soprattutto nelle zone meno innevate.

Nei cieli è più facile avvistare l’aquila reale e, in alcune aree, il gipeto, il grande rapace tornato sulle Alpi grazie a un progetto di reintroduzione che ha riportato questa specie a nidificare stabilmente nel parco.
La vegetazione ancora poco fitta facilita l’osservazione, soprattutto nelle prime ore del mattino.

Val di Mello: stambecchi e camosci sui versanti esposti

La Riserva Naturale Val di Mello, in Val Masino, è uno degli ambienti più adatti per vedere ungulati alpini in movimento. A marzo stambecchi e camosci si spostano più frequentemente sui versanti soleggiati alla ricerca di cibo.

Oltre ai grandi mammiferi si possono osservare marmotte, volpi e rapaci come poiane e astori. Il fondovalle pianeggiante permette camminate semplici, adatte anche a chi non cerca dislivelli impegnativi.
È importante muoversi con discrezione e mantenere le distanze per non disturbare animali che stanno recuperando energie dopo l’inverno.

Pian di Spagna: il mese del birdwatching

La Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola, tra Valtellina e Valchiavenna, è una delle aree umide più importanti del Nord Italia. A marzo inizia una fase intensa di migrazione e ritorno alla nidificazione.

Sono state censite 175 specie di uccelli su un totale di 257 specie di vertebrati presenti nell’area. Tra canneti e specchi d’acqua si possono osservare aironi, anatre selvatiche, svassi e rapaci di passo.
Le condizioni microclimatiche favoriscono la presenza di specie specializzate, rendendo questo periodo particolarmente interessante per il birdwatching.

Perché marzo è il mese giusto

Dopo l’inverno molti animali aumentano l’attività per cercare cibo e ristabilire i territori. L’assenza di vegetazione fitta migliora la visibilità e i flussi turistici sono ancora contenuti rispetto alla primavera avanzata.
Le fasce orarie migliori restano l’alba e il tardo pomeriggio, quando la fauna è più attiva.
Poi, dopo una giornata nella natura, niente di meglio che andare a mangiare una polenta uncia, o i pizzoccheri. O fare un salto alla magiche terme valtellinesi. 

Come osservare la fauna senza disturbarla

Marzo è un periodo delicato. Per questo è fondamentale restare sui sentieri segnalati, evitare rumori e movimenti bruschi, mantenere sempre la distanza e non tentare di avvicinare gli animali per fotografarli.
La Valtellina offre un contesto ideale per un turismo naturalistico rispettoso, dove l’osservazione è parte di un equilibrio tra uomo e ambiente.

Foto Canva, APF Valtellina

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Celje, 1889. L’impero austro-ungarico è nel pieno della sua opulenza provinciale. Una bambina nasce in una famiglia piccolo-borghese della Slovenia orientale. I medici scuotono la testa: non vivrà a lungo, dicono. O forse crescerà con un ritardo.

La madre, ossessionata dall’etichetta e dall’ordine delle cose, guarda quella figlia fragile e ribelle con una mescolanza di amore e frustrazione che non l’abbandonerà mai. Il padre, che invece capisce qualcosa di quella bambina, le dice un giorno passeggiando per la città: “Se inizi a viaggiare verso ovest e viaggi per molto tempo, alla fine finirai sempre nello stesso posto”.
Poi muore, quando Alma Karlin ha otto anni. Ma quell’idea — che il mondo fosse rotondo e percorribile — resterà per sempre. Alma diventerà una delle più coraggiose viaggiatrici di sempre, capace di fare il giro del mondo quando alle donne spesso non era permesso nemmeno di uscire di casa.

Alma Karlin, una mente che non stava mai ferma

Alma M. Karlin cresce con un’istruzione discontinua, interrotta dalle sue fragilità fisiche. Ma nel frattempo impara le lingue con una velocità che lascia senza parole: tedesco, francese, inglese, tutto a Celje, prima ancora di aver visto il mondo.
A diciannove anni lascia la Slovenia e va a Londra. Ci resterà fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, il tempo di aggiungere svedese, danese, norvegese, russo, spagnolo e italiano al suo repertorio. Costretta a lasciare l’Inghilterra, si trasferisce in Norvegia, dove scopre — lavorando a un diario di guerra — che sa anche scrivere. Fra l’altro molto bene.
Quando il conflitto finisce, torna a Celje. Ma solo per prepararsi a partire.

Il giro del mondo da sola, con Erika

Alla fine del 1919, Alma riempie una valigia. Dentro c’è il necessario — e un dizionario scritto a mano in dieci lingue. C’è anche Erika, la sua macchina da scrivere portatile, che nei successivi otto anni diventerà la sua migliore amica, la sua confidente, il suo strumento di sopravvivenza. Per una donna sola, all’inizio degli anni Venti, partire per un giro del mondo senza accompagnatore era qualcosa che semplicemente non si faceva. Alma lo fece.

Visitò 61 paesi. Sudamerica, Asia, Oceania, Africa. Ovunque Alma arriva, osserva, annota, registra tutto con la meticolosità di un’antropologa e la sensibilità di una scrittrice.
Raccoglie miti e leggende, superstizioni e credenze, storie di persone che non avrebbe mai dovuto incontrare secondo le convenzioni della sua epoca. Vive di traduzioni, di articoli, di quello che riesce a guadagnare strada facendo. Non ha sponsor, non ha un marito che aspetta a casa, non ha una rete di sicurezza. Ha Erika e i suoi diari.

Il ritorno, i libri, la collina

Otto anni dopo, Alma torna a Celje. Porta con sé ventisette libri e decine di manoscritti, alcuni ancora inediti. Porta storie che la piccola borghesia della sua città non sa bene come metabolizzare. Porta una statua di Li Tieguai che si dice abbia poteri magici, monete rituali cinesi, ventagli di ogni tipo, un kimono giapponese. Porta tutto questo in una casetta sulla collina di Pečovnik, raggiungibile da 183 gradini, dove trascorrerà gli ultimi anni insieme alla sua amica Thea. Il mondo era rotondo, come le aveva detto suo padre. E lei era tornata, esattamente come aveva previsto.
Muore nel 1950. Ha sessantun anni — molto più di quanto i medici di Celje avessero pronosticato.

Perché vale la pena conoscerla adesso

Alma Karlin non è una curiosità storica. È una viaggiatrice vera, nel senso più contemporaneo del termine: curiosissima, precisa, solitaria per scelta, convinta che il viaggio fosse l’unica forma di conoscenza davvero completa.
“Il mondo appartiene agli audaci”, scriveva. “Chi non cerca di andare oltre gli angusti limiti dell’orizzonte che gli è stato dato in origine ha sì vissuto, ma solo come un baco da seta nel suo bozzolo”.
Nel 2026, con i social pieni di viaggiatori che fotografano esperienze preconfezionate, queste parole hanno una risonanza quasi fastidiosa. Nel senso migliore.

Slovenia, un itinerario sulle sue orme

La Slovenia orientale ha costruito un itinerario dedicato ad Alma, che parte dalla sua Celje e tocca i luoghi che lei stessa percorreva a piedi — per lei “un’escursione di cinque ore era una breve passeggiata, una di dieci ore un grande risultato escursionistico”.
A Celje si visita la statua in piazza Krekov, il Museo Provinciale con la sua collezione di oggetti raccolti in tutto il mondo — kimono, monete rituali cinesi, ventagli — e la casetta sul colle Pečovnik, oggi museo commemorativo visitabile gratuitamente.

A pochi passi dalla statua di Alma si incontra quella di Josip Pelikan, il più famoso fotografo sloveno dell’epoca, suo concittadino: il suo studio in vetro, unico esempio conservato in Europa, ospita oggi esperienze di photo-session in costume d’epoca, con la luce che entra dal tetto di vetro esattamente come cent’anni fa.

L’itinerario si estende verso Laško, Braslovče, la val Logarska Dolina, Rogaška Slatina e il Kozjansko — paesaggi che Alma percorreva con stivali modesti e uno zaino leggero, e che oggi si possono esplorare a piedi, in bici o in auto su strade quasi sempre deserte.

Un viaggio nella Slovenia orientale sulle orme di Alma Karlin è, in fondo, la stessa cosa che lei stessa predicava: andare oltre l’orizzonte familiare, anche quando l’orizzonte familiare è già bellissimo. E scoprire che il mondo, girandoci abbastanza intorno, finisce sempre per riportarti al punto di partenza.

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Tinos non è l’isola greca più fotografata. Non è quella dei tramonti virali. Non è quella dei party infiniti.
Ecco perché l’estate 2026 potrebbe essere il momento giusto per andarci, prima che diventi mainstream.

Siamo nelle Cicladi, tra Mykonos e Andros, ma l’atmosfera cambia radicalmente: niente beach club affollati, niente file per una foto al tramonto. Qui il paesaggio è aspro, le colline sono punteggiate di muretti a secco e villaggi bianchi, il meltemi soffia forte e le spiagge restano autentiche.
Una meta che ha ancora equilibrio. E carattere.
Guarda la gallery di Tinos!

Perché andare a Tinos nell’estate 2026

Tinos è conosciuta in Grecia soprattutto per il santuario della Panagia Evangelistria, uno dei luoghi di pellegrinaggio più importanti del Paese. Come quello pazzesco di Amorgos. Ma ridurla a isola religiosa sarebbe un errore.

Quello che sorprende è la sua identità doppia: spirituale e selvaggia.

• È un’isola di artigiani del marmo, con villaggi scolpiti nella pietra.

• Ha più di 40 spiagge, molte senza servizi, dove il mare è limpido e il silenzio ancora reale.

• È ventosa, e questo la rende meno affollata di altre Cicladi.

• Ha una scena gastronomica discreta ma autentica, legata a prodotti locali e tradizioni contadine.

Non è un’isola da consumo rapido. È da esplorare con calma.

Le spiagge più belle di Tinos

Tinos non è una cartolina perfetta. È più ruvida. Ed è questo il suo fascino.

Kolymbithra
Due baie gemelle, acqua cristallina e onde amate dai surfisti. È una delle spiagge più scenografiche dell’isola.

Agios Sostis
Sabbia chiara e mare turchese, più riparata dal vento. Perfetta per chi cerca una giornata semplice, senza eccessi.

Livada
Rocce levigate, mare profondo, paesaggio quasi lunare. È una delle spiagge più selvagge e meno frequentate.

Pachia Ammos
Una distesa dorata esposta al vento, spettacolare nelle giornate limpide. Ideale per chi ama camminare a lungo sulla sabbia.

Molte spiagge non hanno stabilimenti: ombrellone e acqua si portano da soli. Ed è parte dell’esperienza. Riguardale nella gallery!

I villaggi di marmo e le curiosità

Tinos è l’isola del marmo.
Nel villaggio di Pyrgos, case, fontane e dettagli architettonici sono scolpiti nella pietra. Qui è nato lo scultore Yannoulis Chalepas, figura centrale dell’arte greca moderna.

Un’altra particolarità sono le “colombaie” veneziane: torri decorate che punteggiano la campagna e raccontano il passato agricolo dell’isola.
Nell’entroterra, tra Exomvourgo e i piccoli borghi arroccati, si cammina tra sentieri antichi e terrazzamenti. Il panorama sulle Cicladi è ampio, spesso spazzato dal vento.

Dove dormire

L’offerta non è eccessiva, e questo è un vantaggio.

• Boutique hotel nel centro di Tinos Town

• Case in pietra ristrutturate nei villaggi dell’entroterra

• Piccoli studios vista mare lungo la costa

Chi vuole silenzio sceglie i borghi interni. Chi preferisce muoversi facilmente sceglie la zona del porto.
Per l’estate 2026 conviene muoversi con anticipo: l’isola resta meno affollata, ma la disponibilità è limitata.

Come arrivare a Tinos

Non ha aeroporto. Ed è parte del suo equilibrio.

Si arriva in traghetto:

• Da Atene (porto di Rafina o Pireo) in circa 2-4 ore

• Da Mykonos in 30 minuti

• Da altre isole delle Cicladi con collegamenti frequenti in estate

La soluzione più semplice è volare su Atene o Mykonos e proseguire via mare.

Foto MarketingGreece

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Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Non sarà l’estate delle destinazioni ovvie. Sempre più viaggiatori cercano luoghi meno affollati, esperienze autentiche, paesaggi da vivere lentamente. Il 2026 si muove in questa direzione: meno città iconiche, più territori, cammini, natura, culture locali.
Questa selezione nasce proprio da qui: mete originali e interessanti, raggiungibili, sicure, con un’identità forte e un’anima outdoor, lontane dal turismo di massa ma perfette per un viaggio estivo. Non il Kenya ma il Mozambico, non le Canarie ma le Cies, non Parigi ma Danzica (eccola qui sotto).
Insomma, non la classica lista di luoghi “di moda”, ma una best destination ragionata, tra Italia, Europa, Africa e Asia, per chi vuole partire davvero.

Italia: territori da vivere più che da visitare

Peccioli (Toscana)

Nel cuore della Toscana, Peccioli è uno dei borghi italiani che meglio hanno interpretato il concetto di rigenerazione. Hanno creato un ‘sistema’ focalizzato sull’arte contemporanea partendo da una discarica che nessuno voleva. Un stori ada scoprire gironzolando nel borgo diffuso. Sostenibilità, paesaggio agricolo e comunità convivono in modo naturale.
Installazioni diffuse, spazi culturali e panorami collinari lo rendono perfetto per un viaggio lento tra cammini, ciclovie e scoperta del territorio rurale. Non è il classico borgo-cartolina: è un laboratorio vivente.

Appennino tosco-emiliano (Emilia-Toscana)

Una dorsale lunga e sorprendente, perfetta per escursionismo, bikepacking e turismo di prossimità. Crinali panoramici, rifugi, borghi e pascoli disegnano un territorio autentico e poco frequentato.
L’estate è la stagione ideale per attraversarlo a piedi o in bici, tra natura, cucina locale e ritmi lenti.

Al di là delll’appennino modenese, dalla Pietra di Bismantova in giù, si entra in quello pistoiese. Qui vale la pena spingersi fino a Orsigna, un posto fuori dal tempo. Piccola frazione dell’Appennino pistoiese, è il luogo scelto da Tiziano Terzani come rifugio spirituale. Boschi fitti, sentieri, torrenti, rifugi e silenzi profondi definiscono un paesaggio ideale per trekking e meditazione. non a caso da qui passano tanti cammini.
E una popolazione giovane che cerca di rivitalizzare il borgo valorizzando mestieri antichi.
Qui il tempo rallenta davvero, e il viaggio diventa esperienza interiore oltre che naturalistica.

Matese (Molise)

Tra Molise e Campania, il Matese è uno dei sistemi montuosi meno esplorati d’Italia. Laghi carsici, altipiani, cavalli allo stato brado, borghi sospesi. Il turismo è ancora discreto, e il contatto con il territorio è diretto.
Un luogo perfetto per chi cerca outdoor, silenzio e autenticità. E luoghi magico-mistici come il castello dei Maginulfo.

Ulassai (Sardegna)

In Ogliastra, la Sardegna cambia volto, lomntana, ma nemmeno poi tanto, dalla Costa Smeralda.
Ulassai unisce mare e montagna, trekking e arrampicata, arte e paesaggio.
Le installazioni di Maria Lai dialogano con pareti calcaree e canyon, creando un territorio unico.
Ideale per viaggi attivi tra hiking, climbing e percorsi naturalistici. C’è anche un bel festival fra maggio e giugno.

Europa: paesaggi e territori lontani dalle rotte classiche

Isole Cíes (Spagna)

Al largo della costa atlantica spagnola, le isole Ces sono tra gli ambienti naturali più protetti della Spagna. Spiagge selvagge, acqua cristallina, sentieri costieri e accessi contingentati mantengono intatto l’equilibrio ambientale.
E numero limitato di visitatori, niente auto, si dorme in camping. 
Un viaggio perfetto per chi cerca mare e natura senza resort e turismo di massa. Lo abbiamo raccontato.

Ikaria (Grecia)

Isola greca lontana dalle rotte turistiche più battute. Nota per la longevità dei suoi abitanti (è una Blue Zone), offre trekking, villaggi autentici, tradizioni (i balli Panagyri), cucina semplice e ritmi lentissimi.
Una popolazione allegra e un po’ anarchica, un mare vero.
Un viaggio a Ikaria, come abbiamo raccontato, è relazione con il territorio, non consumo. Vai prima che diventi mainstrem.

Danzica (Polonia)

Varsavia e Cracvia stanno diventando troppo affollate, ma la Polonia ha ancora molto altro da offrire. Ad esempio Danzica, città baltica affacciata sul mare, con una storia stratificata e un’estate fresca, perfetta per chi vuole evitare il caldo mediterraneo.
Architettura, piste ciclabili, spiagge sabbiose e natura nei dintorni la rendono una destinazione urbana ma outdoor-friendly.

Galizia (Spagna)

La costa iconica delle scogliere battute dall’oceano, ma anche l’entroterra che si apre appena ci si allontana dal mare. La Galizia è verde, rurale e sorprendentemente silenziosa, fatta di foreste umide, vallate attraversate da fiumi e borghi di pietra dove il tempo sembra sospeso.È lo stesso paesaggio che si intuisce arrivando alla costa di Lugo e alla zona di Praia das Catedrais, ma qui senza folla e senza scenografie spettacolari: solo natura continua e autentica.
Perfetta per viaggi a piedi, in bici o on the road, alternando escursioni nella natura a soste gastronomiche, in un’Europa ancora poco raccontata.

Lake District

Uno dei paesaggi più poetici d’Europa. Laghi, colline, sentieri, villaggi storici. Estate fresca e perfetta per hiking, kayak e viaggi attivi. È la montagna inglese, dolce e accessibile.
Il Lake District, nel nord-ovest dell’Inghilterra, è uno dei territori più iconici del Regno Unito per chi ama camminare: un intreccio di sentieri, specchi d’acqua e villaggi storici che ha ispirato scrittori e viaggiatori per secoli, da Wordsworth in poi.
Qui l’outdoor è parte della cultura locale. I percorsi si snodano tra crinali panoramici e rive tranquille, con trekking adatti a tutti i livelli, dalle passeggiate intorno ai laghi alle ascese sui “fells”, le cime tondeggianti tipiche della regione. Il paesaggio cambia continuamente: prati, muretti a secco, pecore al pascolo, piccoli porti lacustri da cui partono kayak e canoe.
L’estate è la stagione perfetta: temperature miti, luce lunga, affollamento contenuto rispetto alle Alpi e un ritmo che invita a fermarsi. I villaggi come Ambleside, Grasmere o Keswick diventano basi ideali per esplorare a piedi o in bici, alternando escursioni, pub storici e navigazioni lente sui laghi. È una montagna accessibile e accogliente, dove il viaggio è fatto di movimento continuo ma mai estremo, e la natura si vive con naturalezza. Puoi anche ascoltare il nostro Podcast sul Lake District: picchi, pioggia a pub.

Africa: esperienze vere, tra mare e cultura

Tunisia del Sud

La Tunisia cambia volto appena si lascia la costa. Verso sud il paesaggio diventa essenziale, quasi lunare: distese di sabbia, altipiani rocciosi, oasi e villaggi che sembrano emergere dalla terra. Qui il viaggio si trasforma in attraversamento. Ksar fortificati, case troglodite, antiche piste carovaniere raccontano una storia millenaria fatta di scambi, deserti e sopravvivenza.

Luoghi come Matmata, Douiret, Chenini o Tataouine offrono un’immersione in una cultura berbera ancora viva, mentre le oasi di montagna – Chebika, Tamerza, Midès – sorprendono con palmeti e canyon nascosti. Il deserto del Sahara, tra Douz e Ksar Ghilane, diventa esperienza: notti sotto le stelle, camminate tra le dune, silenzi profondi. È una Tunisia intensa, lontana dal turismo balneare, perfetta per un viaggio su strada che alterna natura, archeologia e incontri.

Senegal

Il Senegal è una delle destinazioni più accessibili dell’Africa occidentale, ma conserva una forte identità culturale e naturale. Lontano dai resort, il paese offre un viaggio fatto di villaggi, musica, mercati, fiumi e oceano, con un ritmo accogliente e umano.

Il delta del Sine-Saloum è uno dei luoghi più affascinanti: mangrovie, isole sabbiose, pesca tradizionale, birdwatching e spostamenti in piroga. In Casamance, a sud, il paesaggio diventa verde e tropicale, con risaie, foreste e comunità locali che accolgono i viaggiatori in modo diretto. Lungo la costa si alternano villaggi di pescatori e spiagge ancora poco costruite. Il viaggio qui è relazione: partecipare, ascoltare, condividere. Non un safari, ma un’esperienza culturale e naturale.

Mozambico

Il Mozambico è uno degli ultimi grandi tratti di costa africana ancora autentici. L’oceano domina tutto: spiagge immense, dhow che navigano lenti, villaggi di pescatori, fondali ricchissimi. Zone come Tofo e Vilanculos sono punti di accesso ideali per un viaggio marino fatto di snorkeling, immersioni e incontri con megafauna marina, tra mante e squali balena.

L’arcipelago di Bazaruto, con dune, lagune e acque cristalline, offre paesaggi intatti e un turismo ancora poco invasivo. Il ritmo è lento: mercati locali, pescatori che rientrano al tramonto, spostamenti via mare. Non è una destinazione di lusso, ma di esperienza. Qui il viaggio significa vivere l’oceano e la quotidianità, con semplicità e intensità.

Asia: viaggi che lasciano il segno

Armenia

Compatta, intensa, attraversabile in pochi giorni ma capace di lasciare un’impressione profonda. L’Armenia è fatta di altopiani, monasteri isolati, villaggi e montagne, con una forte identità culturale e religiosa. I monasteri di Tatev, Geghard o Noravank emergono tra canyon e vallate, mentre il lago Sevan apre paesaggi luminosi e ventosi.
Il viaggio qui è un continuo alternarsi tra natura e storia: trekking sui rilievi, strade panoramiche, incontri con comunità locali e una cucina semplice e potente. Non è un turismo spettacolare, ma essenziale. Perfetta per chi cerca un paese vero, con un ritmo lento e un legame forte tra paesaggio e spiritualità.

Giordania

Ridurre la Giordania a Petra è limitante. Il paese si presta a un viaggio dinamico: trekking nel Wadi Rum, canyon, Mar Rosso, deserto e cammini storici. Il Dana Biosphere Reserve e il Jordan Trail offrono percorsi tra villaggi e ambienti naturali, mentre il deserto regala notti silenziose e paesaggi di roccia e sabbia.
A sud, Aqaba permette di alternare trekking e mare, snorkeling e relax. Il paese è organizzato, sicuro e relativamente semplice da attraversare. Un viaggio potente, che unisce natura estrema, archeologia e ospitalità.

Anatolia orientale

La Turchia meno conosciuta e più autentica. Altitudini elevate, paesaggi aperti, laghi immensi e città lontane dai circuiti turistici. Il lago di Van è il centro geografico e simbolico della regione, circondato da monasteri armeni, altipiani e villaggi. Per noi, uno dei luoghi più belli del mondo.
Qui il viaggio diventa esplorazione: strade lunghe, incontri, mercati locali, siti archeologici poco frequentati (hai presente il Nemrut Dag?). È una Turchia di frontiera, multiculturale, con ritmi lenti e una forte presenza umana nel paesaggio. E va al di là della Cappadocia e le mongolfiere.

Uzbekistan

Le città della Via della Seta sono tra le più scenografiche dell’Asia centrale. Samarcanda, Bukhara e Khiva raccontano secoli di scambi e viaggi con madrase, minareti e piazze monumentali. Ma oltre all’architettura, il paese offre deserti, mercati, villaggi e una cultura ancora legata alla vita quotidiana.
UN paese facile da girare anche da soli. I collegamenti ferroviari moderni e l’organizzazione turistica rendono oggi il viaggio semplice e accessibile. Un itinerario culturale forte, ma anche un’esperienza umana: spostarsi, osservare, entrare in contatto con una società in trasformazione.

Bangkok–Singapore in treno

Non è una meta, ma un viaggio lineare e narrativo. Attraversare Thailandia e Malesia con i treni locali significa vivere il Sud-est asiatico lentamente, fermandosi tra città coloniali, mercati, foreste e villaggi.
Il ritmo ferroviario permette di osservare il paesaggio cambiare: templi, risaie, piantagioni, città. Non un viaggio di lusso, ma accessibile, concreto, fatto di incontri e quotidianità. L’esperienza stessa diventa la destinazione.

Hokkaido

Il Giappone del nord è un mondo a parte. Estate fresca, parchi naturali, vulcani, laghi e trekking. I parchi di Daisetsuzan e Shiretoko offrono sentieri tra foreste e crateri, mentre le fioriture estive trasformano i paesaggi in distese di colori. 
È il lato outdoor del Giappone, meno urbano e più naturale che abbiamo visto. Ideale per chi cerca cammini, natura e un paese organizzato ma ancora sorprendente.

Georgia

Tra Caucaso e tradizioni, la Georgia è uno dei territori più interessanti per il trekking. Le regioni montane di Tusheti e Svaneti offrono villaggi medievali, torri in pietra, sentieri e cavalli, in paesaggi grandiosi.
Il viaggio alterna escursioni, ospitalità familiare e cucina locale. Non è un turismo strutturato, ma esperienziale, con forte contatto umano. Perfetta per chi vuole esplorare una montagna diversa dalle Alpi.

Kirghizistan

Una delle destinazioni più pure per chi cerca natura e movimento. Steppe, laghi alpini (Issyk-Kul), nomadi e yurta definiscono il paesaggio. Il viaggio si fa spesso a cavallo o a piedi, attraversando territori vastissimi e poco abitati.
L’esperienza è immersiva: notti in tenda, spostamenti lenti, contatto diretto con le comunità locali. Un viaggio outdoor totale, non turistico in senso classico.

Laos del Nord

Il Laos settentrionale è uno degli ultimi angoli del Sud-est asiatico rimasti lontani dal turismo di massa. Foreste, fiumi, villaggi e ritmi lenti definiscono il paesaggio. Luang Prabang è la porta d’ingresso, ma il viaggio prosegue tra fiumi navigabili, montagne e comunità rurali.
Si cammina, si naviga, si osserva. Non c’è fretta, non c’è spettacolo costruito. Solo un territorio che si attraversa lentamente, lasciando spazio all’esperienza.

Il filo rosso dell’estate 2026

Il viaggio torna ad essere esperienza e non semplice destinazione.
Camminare, attraversare, osservare, incontrare. Meno luoghi iconici, più territori veri.
L’estate 2026 sarà per chi vuole partire davvero, noi la vediamo così.

Foto Canva

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

La Cornovaglia è tornata al centro dell’attenzione per una ragione che ha poco a che fare con il turismo. Sotto il suolo di questa regione all’estremo sud-ovest dell’Inghilterra c’è litio, uno dei materiali più richiesti al mondo per batterie e tecnologie legate alla transizione energetica. Ex cave, paesaggi minerari abbandonati e territori dimenticati stanno diventando improvvisamente strategici.
Ed è proprio questo il momento in cui vale la pena andarci.Perché la Cornovaglia non è solo scogliere e villaggi da cartolina. È una terra che cambia, che torna a scavare nel proprio passato industriale e che oggi offre uno dei paesaggi più interessanti d’Europa per chi ama il viaggio outdoor, il mare ruvido e i territori autentici.

La Cornovaglia che sta cambiando

Per secoli qui si è scavato stagno e rame. Poi, nell’Ottocento, il caolino per la porcellana. Oggi il litio. Le vecchie aree minerarie, come quelle attorno a St Austell e Trelavour, raccontano una storia fatta di lavoro, abbandono e rinascita.

Non sono luoghi “belli” nel senso tradizionale: sono crateri, distese di fango, rocce di granito e vegetazione spontanea. Ma proprio questa estetica industriale li rende affascinanti. Camminare in queste zone significa attraversare un paesaggio che unisce natura e memoria, oceano e industria, passato e futuro.

Perché andarci ora (prima che lo facciano tutti)

La Cornovaglia è già una meta nota ai britannici, ma per il turismo internazionale resta sorprendentemente poco frequentata rispetto ad altre coste europee.
L’estate è il momento migliore: clima mite, luce lunga, vento costante e prezzi ancora accessibili fuori dai villaggi più famosi.
In più, la regione vive una fase di transizione. Progetti legati all’energia e alle nuove estrazioni stanno riportando attenzione, investimenti e narrazione su questi territori. Visitarli ora significa vederli prima che cambino davvero.

I luoghi da vedere tra costa e miniere

Il cuore dell’esperienza non è una singola attrazione, ma un insieme di paesaggi.
Le ex cave attorno a St Austell mostrano la Cornovaglia più industriale e sorprendente.
Il South West Coast Path, uno dei sentieri costieri più spettacolari d’Europa, segue l’oceano tra scogliere, spiagge e villaggi di pescatori. 630 miglia di periplo della costa di Devon e Cornovaglia, il sentiero segnalato più lungo d’Inghilterra, che si incrocia con la Jurassic Coast, meraviglioso luogo ancestrale.I piccoli centri minerari dell’entroterra conservano una dimensione lenta, fatta di pub, mercati e comunità locali.
Le spiagge della costa sud, meno esposte al turismo internazionale, restano selvagge e ventose, perfette per camminare e osservare il paesaggio.

Trekking, surf e outdoor

La Cornovaglia è una destinazione naturale per chi cerca attività all’aria aperta. Il trekking costiero è l’esperienza principale: sentieri che salgono e scendono tra prati, scogliere e resti minerari, con il mare sempre presente.
Il surf è diffuso su tutta la costa nord, mentre la sud è più adatta a escursioni, kayak e passeggiate. Il vento e l’oceano definiscono il ritmo delle giornate, e il viaggio diventa un’alternanza continua tra movimento e contemplazione.

La Cornovaglia non turistica

La parte più interessante del viaggio è spesso lontana dai luoghi iconici. Borghi come quelli dell’entroterra o lungo la costa meridionale mostrano una regione che vive tutto l’anno, non solo in estate.
Qui il turismo non ha cancellato l’identità locale: la vita quotidiana resta visibile, concreta, fatta di lavoro e relazioni.
È un’Inghilterra diversa da quella delle città: più ruvida, più lenta, più vicina alla terra.

Quando andare

Il periodo migliore va da giugno a settembre. Luglio e agosto sono i mesi più affollati nelle località costiere più note, ma basta spostarsi di pochi chilometri per ritrovare spazio e silenzio.
Giugno e settembre, in particolare, offrono un equilibrio ideale tra clima, prezzi e vivibilità.

Perché diventerà una meta sempre più centrale

Energia, litio, geotermia: la Cornovaglia è entrata nel dibattito europeo sulla transizione energetica. Questo significa attenzione mediatica, nuovi investimenti e un interesse crescente verso il territorio.

Ma prima che diventi una destinazione mainstream, resta un luogo da attraversare con curiosità. Una costa dove l’oceano incontra le miniere, dove il paesaggio racconta il lavoro umano e dove il viaggio non è mai solo vacanza, ma scoperta di un territorio in trasformazione.

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Bakgkok-Singapore sui treni locali, il nostro viaggio dell’estate

Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Questa estate potresti provare il viaggio da Bangkok a Singapore con i treni locali, questa è la nostra idea di itinerario-vacanza-avventura. Se le condizioni lo permettono, noi andremmo volentieri a farlo, ci pensiamo da un po’.
Si tratta di attraversare il Sud-est asiatico in treno, da Bangkok a Singapore, è un’esperienza autentica e affascinante che permette di immergersi nella cultura locale e nei paesaggi mozzafiato della regione.

Non stiamo parlando del treno di lusso (tipo il Belmond Eastern & Oriental Express, dai costi proibitivi) ma dei treni locali, con cui il viaggio diventa un’avventura accessibile e coinvolgente, perfetta per chi ama esplorare senza fretta. Dai templi dorati della Thailandia, passando per le foreste e le città coloniali della Malesia, fino ai grattacieli futuristici di Singapore, questa traversata ferroviaria è un mix perfetto di storia, natura e modernità.

Bangkok-Singapore, percorso, tappe, distanza, giorni e treni da prendere

Il viaggio tra Bangkok e Singapore copre circa 1.900 km e può essere completato in 4-5 giorni. Ma non avrebbe molto senso: meglio prevederne una quindicina, prendendosi il tempo di esplorare queste terre meravigliose. 
Attraversare il Sud-est asiatico in treno è un’esperienza fuori dagli schemi, che unisce avventura, cultura e natura. Un viaggio che permette di scoprire luoghi incredibili, vivere il fascino delle stazioni ferroviarie d’altri tempi e assaporare ogni tappa con il giusto ritmo. Non serve un budget elevato o una pianificazione complessa: basta salire a bordo e lasciarsi trasportare lungo uno dei percorsi più affascinanti del mondo.

I treni da prendere lungo il percorso

Sono diversi ma non troppi, eccoli:

1. Bangkok – Padang Besar (Malesia)
   • Treno notturno Thai State Railways #45 (circa 17h) → da Bangkok alla città di confine di Padang Besar
   • Alternativa: treni diurni con stop a Hat Yai per spezzare il viaggio
2. Padang Besar – Kuala Lumpur
   • ETS (Electric Train Service) Malayan Railways (circa 5h) → treno moderno e veloce
3. Kuala Lumpur – Johor Bahru
   
   • KTM Intercity (circa 6h) → attraverso la Malesia rurale
4. Johor Bahru – Singapore
   • Shuttle Tebrau (5 min) → breve attraversamento del confine

Chi vuole esplorare di più può spezzare il viaggio fermandosi in città come Hat Yai, Penang, Ipoh o Melaka.

Perché viaggiare in treno da Bangkok a Singapore

Affrontare il viaggio da Bangkok a Singapore in treno non è solo un modo di spostarsi, ma un’esperienza che trasforma il tragitto in un’avventura. Senza il lusso e l’efficienza patinata di un volo, il treno permette di immergersi davvero nell’atmosfera del Sud-est asiatico, regalando incontri, paesaggi e sensazioni uniche.

Viaggiare sui treni locali significa condividere il viaggio con la gente del posto, sedersi accanto a venditori ambulanti che offrono spuntini profumati, ascoltare il chiacchiericcio di famiglie in viaggio e osservare il mondo scorrere lentamente fuori dal finestrino. È un modo autentico per entrare in contatto con la cultura della regione, lontano dagli itinerari turistici più battuti.

Un’avventura sostenibile

Oltre all’aspetto culturale, il treno rappresenta anche una scelta sostenibile. Rispetto all’aereo, il trasporto ferroviario ha un impatto ambientale molto più contenuto, riducendo le emissioni di CO₂ e permettendo di viaggiare senza la frenesia degli aeroporti e dei controlli di sicurezza.

E poi ci sono i paesaggi. Il percorso attraversa scenari mozzafiato: risaie luccicanti, foreste tropicali, cittadine coloniali ricche di storia e, man mano che ci si avvicina alla costa, spiagge da cartolina. La lentezza del viaggio permette di gustarsi ogni dettaglio, di assaporare la transizione tra le culture e i territori, dalla vibrante Bangkok ai villaggi rurali della Malesia, fino ai grattacieli moderni di Singapore.

Un viaggio molto economico

Infine, il viaggio in treno è incredibilmente economico. Con una buona pianificazione, si possono coprire tutti i costi per meno di 100 euro, scegliendo le classi più semplici e le tratte locali. Anche optando per soluzioni leggermente più confortevoli, il costo rimane decisamente inferiore a quello di un volo, offrendo in cambio un’esperienza ben più ricca e memorabile.

Cosa vedere lungo il percorso

Questo viaggio offre l’opportunità di scoprire alcune delle gemme più belle del Sud-est asiatico. Abbastanza inutile segnalarle tutte, qui solo alcune, ma la cosa migliore è andare anche un po’ a istinto.

• Bangkok → Prima di partire, visita i templi del Wat Arun e Wat Pho, poi perditi nei mercati galleggianti o nel caos colorato di Chinatown.
• Hat Yai (Thailandia) → Perfetta per spezzare il viaggio con un assaggio di cucina del Sud e una visita al grande Buddha del Hat Yai Municipal Park.
• Penang (Malesia) → Georgetown, sito UNESCO, è un mix di street art, templi e cibo incredibile. Da non perdere un’escursione a Batu Ferringhi o al Penang National Park.
• Ipoh (Malesia) → Famosa per le sue grotte-tempio, il caffè bianco e l’architettura coloniale.
• Cameron Highlands (Malesia) → Se hai tempo, una deviazione per vedere le piantagioni di tè e goderti il clima fresco.
• Kuala Lumpur → La capitale della Malesia unisce modernità e tradizione, con le Petronas Towers, Chinatown e il Batu Caves Temple.
• Melaka → Una città dal fascino coloniale con influenze portoghesi, olandesi e britanniche.
• Johor Bahru → L’ultima fermata prima di Singapore, perfetta per uno stop gastronomico.
• Singapore → Il traguardo finale! Dall’iconico Marina Bay Sands ai giardini di Gardens by the Bay, passando per Little India e Chinatown, questa città-stato è il perfetto mix tra cultura e avanguardia.

Quando andare: anche in estate

Il viaggio può essere fatto tutto l’anno, ma il periodo migliore è tra dicembre e marzo, quando il clima è più secco e meno afoso. Da evitare i mesi di settembre e ottobre, spesso soggetti a forti piogge monsoniche, soprattutto in Malesia. L’estate? Tutto sommato si può fare.

Foto Pexels

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Fra i fondatori di Sportoutdoor24, Martino De Mori è giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama fare escursioni ovunque a scoprire luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male.

Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Dove andare a sciare vicino a Milano, se non ai Piani di Artavaggio?
Sono un posto perfetto per grandi e bambini: non saranno Wengen o Chamonix, ma si trovano a un’ora da Milano e hanno tutto per una giornata di sci per le famiglie con bimbi piccoli.
I Piani di Artavaggio sono un piccolo centro fra i 1600 e i 1900 metri di altezza in provincia di Lecco, che fa parte del comprensorio delle ITB (Imprese Turistiche Barziesi).

L’area è piccola, ma non manca niente: due piste per bob, slittini e gommoni, un percorso facile per lo sci alpino, con piste sempre ben tracciate, quattro tapis roulant che servono tutta la zona e dei bei fuoripista panoramici per ciaspolate.
Se vuoi sapere tutto sulla stazione sciistica, puoi leggere la nostra scheda sui Piani di Artavaggio, con informazioni su impianti, skipass, tariffe, meteo e altro.

Sciare vicino a Milano: i Piani di Artavaggio, per grandi e bambini

Artavaggio è più rilassante e meno affollata della vicina Bobbio, che ha più piste, ma pretende un livello maggiore di preparazione tecnica. Per questo è considerata l’ideale per i principianti e i bambini: tracciati ondulati ma non troppo, qualche discesa divertente, una pista per i piccoli isolata dalle altre per sciare in sicurezza evitando traffico e incidenti. Nel fine settimana si possono prendere lezioni con i maestri del comprensorio.

C’è da fare anche per i più esperti scialpinisti, ad esempio con il percorso che va dall’arrivo della funivia fino allo Zuccone dei Campelli (2159 m), oppure la traversata Campelli-Artavaggio-Bobbio, o un’escursione sul Sodadura.

Sui Piani ci sono cinque rifugi, alcuni aperti tutto l’anno, dove rilassarsi al sole, dormire senza svenarsi e mangiare i piatti corposi della cucina lariana: la Baita della Luna offre anche noleggio quad e motoslitte, il Casari ha una bella storia alle spalle e gestori molto attivi, il Cazzaniga Merlini sorge su uno sperone di roccia, con un eccezionale panorama a 360° sulle Alpi che si spinge fino alla pianura padana, il Nicola è più isolato e contemplativo, base ideale per escursioni sui monti circostanti; il Sassi Castelli organizza serate per famiglie, osservazioni astronomiche, cene a tema e musica.

Per arrivare: da Milano raggiungere Lecco e prendere la SP 62 fino a Moggio. Qui parte la funivia che in meno di 10 minuti vi deposita sulle piste (orari in alta stagione: 8.30-17.00). Sempre da Moggio sale un percorso per scialpinisti che in 2h 30′ circa porta alla stazione sciistica.
Foro: Signalkuppe, Renata Testa

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Martino De Mori

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Il campeggio aiuta a guarire l’insonnia e a sistemare l’orologio biologico. Lo rivela una ricerca della University of Colorado, che spiega come l’esposizione alla luce naturale per un paio di giorni è l’antidoto alle notti in bianco.

> Leggi anche: Bastano pochi giorni in montagna e il nostro corpo è più in forma

La melatonina si regolarizza

I ricercatori americani, nello studio pubblicato su Current Biology, hanno condotto test in cui un gruppo di volontari è stato invitato a passare un weekend in campeggio. Gli esami condotti sul campo hanno dimostrato che l’esposizione alla luce naturale è aumentata notevolmente (13 volte tanto rispetto al normale), oltre al fatto che è stata pressoché azzerata l’esposizione a quella artificiale notturna (niente torce e lampade da camping). I livelli di melatonina (l’ormone collegato alla regolazione del sonno) sulla pelle dei volontari hanno ricominciato a seguire correttamente i ritmi sonno-veglia, riposizionandosi due ore e mezzo prima rispetto ai valori precedenti alla vacanza e inducendo al sonno due ore prima rispetto al solito, risolvendo i problemi di insonnia nei volontari.

> Leggi anche: 20 attività outdoor invernali da fare con i bimbi

Alternanza luce-buio

La vita cittadina, con una continua esposizione alle luci artificiali invece che a quelle naturali, è una delle cause delle notti in bianco. I ritmi circadiani, in assenza di regolare ‘bagno di luce naturale’ ne soffrono, creano disagi all’organismo, con conseguenze sulla salute. Per riposizionare il corpo sui valori ideali basterebbe, secondo il team accademico americano, passare un weekend nella natura, in camping, senza illuminazione elettrica. L’orologio biologico interno si adatta immediatamente alla luce naturale e all’alternanza luce-buio, riaggiustando i ritmi del sonno. La ricerca ha rivelato che i confronto fra chi ha passato due giorni in tenda e chi li ha passati a casa è impietoso.

> Leggi anche: Le famiglie outdoor sono più felici

I vantaggi dell’outdoor

Lo studio è un aggiornamento di una ricerca condotta nel 2013, quando dei volontari sono stati mandati in campeggio per una settimana. Se 4 anni fa si è visto che 7 giorni all’aria aperta hanno visto un aumento di melatonina del 400% circa, quella pubblicata su Current Biology ora dimostra che ne possono bastare anche solo due di giornate outdoor per recuperare in normali ritmi naturali, ovvero il 69% di quel che si ottiene in una settimana. Il fatto che i volontari siano stati spediti in tenda durante l’inverno non pone barriere stagionali al beneficio della vita open air. Che, come abbiamo già visto in molti altri studi, porta vantaggi anche in termini di umore (l’outdoor allontana lo stress), salute in generale (i bambini che giocano all’aperto anche in inverno si ammalano di meno), capacità cognitive (camminare nella natura fa bene alla mente) e riduzione dei rischi di malattie cardiovascolari (stare nella natura è il segreto della longevità).

> Leggi anche:  Piccole dosi quotidiane di felicità aiutano a vivere più a lungo

Spegnere per tempo i dispositivi elettronici

Solo il campeggio aiuta il reset dell’orologio biologico alterato? No, secondo il ricercatore Kenneth Wright, una alternativa può essere passare comunque del tempo all’aperto, limitando il tempo passato davanti ai device elettronici e al televisore, che vanno comunque spenti un paio d’ore prima di coricarsi.

> Leggi anche: I migliori sport contro lo stress

Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Cosa fare in Val di Fassa per chi non scia? Le alternative sono tante, compreso lo sci di fondo se vuoi provarlo. La Val di Fassa è bella, ampia, varia, idilliaca anche per chi non per forza sale nei comprensori a fare sci da discesa.

Dallo slittino alle passeggiate a cavallo, dalle ciaspole alle spa: abbiamo scelto e provato diverse attività da fare in inverno in Val di Fassa, anche con i bambini e ragazzi, come abbiamo.

Cosa fare in Val di Fassa in inverno se non si scia: 10 idee

Ecco 10 cose che puoi fare n Val di Fassa (e dintorni) in inverno se non scii e che abbiamo provato. A cui aggiungere dei brevi giri serali nelle cittadine di Canazei e Moena. O, se hai un po’ di tempo, sali da Canazei al lago Fedaia, sotto la Marmolada. In inverno ghiaccia e il panorama intorno è esageratoServe assolutamente un’auto per muoverti agevolmente nella zona.
Se invece scii, ecco le informazioni su comprensori, piste da sci e skipass in Val di Fassa.

1. Family Park Capitel

Un parco di divertimenti sulla neve presso gli impianti della skiarea Buffaure-Ciampac a Pozza di Fassa.
Tante attrazioni, compresa una pista da freestyle, con una unica linea funslope di 300 metri e larga 15 m, circondata dai meravigliosi panorami dolomitici.

2. Passeggiata in Val San Nicolò

Una delle più belle passeggiate a piedi o con le ciaspole, è quella che da Pozza di Fassa porta alla Malga Crocifisso attraverso la Valle San Nicolò. È una camminata facile, i leggera pendenza, che segue il fiume e le piste da sci di Buffaure (ma non le tocca). In circa 1 ora si arriva alla malga-ristorante dove prendersi una cioccolata o un piatto caldo.
Poi si può tornare indietro o continuare lungo il cosiddetto Sentiero Incantato, un nome che è una garanzia.

3. Slittino sulla pista Hubertus al Passo Costalunga

Lo slittino qui è uno degli sport più amati e praticati. Oltre ai tanti baby snow park in cui far scivolare i bambini su pendii dolci e brevi. In Val diFassa ci sono piste più lunghe e divertentissime anche per gli adulti.
La prima è quella al Passo Costalunga, che si sviluppa per 1 km, con un dislivello di circa 126 m. Dalla stazione a monte della cabinovia Hubertus (località Pra di Tori) il tracciato corre parallelo a quello da sci e arriva alla partenza dell’impianto, dove si parcheggia l’auto.
Il tempo medio di discesa è di 3 minuti.

4 Slittino sulla pista di Bellamonte

L’altra pista è ancora più lunga, presso gli impianti di Castelir-Bellamonte, nel versante sud dell’Alpe Lusia. La discesa inizia a quota 1.788 m e dura circa 5 minuti, con un dislivello di 235 m. La pista naturale, fresata giornalmente, entra e esce dal bosco e ofre un gran panorama sulla catena del Lagorai. Crea dipendenza!

5. Passeggiata al Rifugio Fuciade

Una volta raggiunta la zona degli impianti del Passo San Pellegrino, chi non scia può incamminarsi sul sentiero che conduce al Rifugio Fuciade. È un itinerario molto molto panoramico: cammini con la Marmolada sullo sfondo e le sagome delle Dolomiti bellunesi a sud, una scenografia a dir poco suggestiva. La camminata è facile, con pendenze leggere, e dura circa 1 ora.

6. Sci di fondo al Passo San Pellegrino

Poco prima del Passo San Pellegrino c’è una pista di 5 km circa da sci di fondo, immersa nella foresta al confine tra Trentino e Veneto.
C’è poco sole e il noleggio sci è spesso chiuso, ma sciare qui è una soddisfazione enorme, ecco perché è un anello amato dai veri duri del fondo.

7. Sci di fondo (o passeggiate) a Carezza

Un altro anello per il fondo a dir poco suggestivo è quello che si trova presso il lago di Carezza, poco distante dal comprensorio di Carezza Ski. Chi non fa sci da discesa o non vuole divertirsi nello snow park può camminare attorno al lago o raggiungere la pista di fondo e immergersi nella natura selvaggia ai piedi del Catinaccio.
È lunga 7 km e si snoda attorno al piccolo e meraviglioso lago (in inverno sempre ghiacciato). L’ingresso è gratuito.

8. Sci di fondo (o passeggiate) al Passo Lavazè

Spingendosi un po’ più in là c’è l’anello di fondo del Lavazè, dove si scia davanti al Latemar e al Catinaccio, su una pista in gran parte soleggiata. Ci sono tratti di pista nera, rossa e blu, per un totale di 80 km che spaziano dalla Val di Fiemme, al Lavazè, a Nova Ponente.

9. Terme nella neve

A pozza di Fassa c’è l’impianto di QC Terme, particolarmente suggestivo in inverno quando c’è la neve. In realtà la zona è ricca di hotel con spa, alcuni dei quali sono accessibili anche a chi non alloggia. Da considerare anche l’Aquapark Vidor e il Centro Acquatico Dòlaondes, con vasche termali all’aperto che danno sui massicci dolomitici.

10. Passeggiata a cavallo

Si può fare un giro su una carrozza trainata dai cavalli lungo la ciclopedonale che attraversa la Val di Fassa, soprattutto nei pressi di Canazei.
Oppure c’è un’esperienza toccante che puoi fare, presso il maneggio Charlotte Horse Riding, a Campitello, aperto tutto l’anno.
Qui ci sono cavalli recuperati da maltrattamenti o abbondonati, rieducati con pazienza da Carlotta e il suo staff. Si organizzano passeggiate e lezioni sulla neve, a partire da 30 minuti fino a trekking che durano una giornata intera, adatti a tutti.

Dove dormire in Val di Fassa

Una buona idea per soggiornare in Val di Fassa è scegliere un piccolo albergo familiare dall’atmosfera calda e accogliente e con una spa interna in cui rilassarsi a fine giornata. La formula migliore è forse quella della mezza pensione, sicuramente più economica rispetto all’opzione della sola colazione: i pasti nei ristoranti del Trentino possono costare un po’.
Noi abbiamo scelto l’hotel Catinaccio a Vigo di Fassa, con tutte queste caratteristiche e in una posizione strategica per raggiungere tutti i punti più interessanti della valle e gli impianti dei dintorni (Ciampedie, Buffaure, Carezza).
Foto Martino De Mori

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

L’Alto Piemonte è una destinazione che forse non hai in mente ma dove l’inverno si svela in tutta la sua autenticità. Tra le province di Novara, Vercelli, Biella e Verbano Cusio Ossola, questo territorio regala panorami spettacolari, borghi incantati e offre esperienze di immersione nella natura specie i inverno.

Dalle avventure outdoor alla scoperta delle tradizioni Walser, ogni angolo offre momenti indimenticabili. Tre sono le zone da visitare, eccole

1. Oasi Zegna: natura e avventura nelle montagne biellesi

L’Oasi Zegna, nel cuore delle Alpi biellesi, unisce natura e sport. Questo territorio, curato dal FAI, è il paradiso per gli amanti delle ciaspolate: il percorso verso l’Alpe Margosio regala panorami mozzafiato, mentre il sentiero che lambisce il Santuario di San Bernardo offre scorci indimenticabili sul Monte Rosa. Qui si può vivere la montagna con lentezza, immersi in un’atmosfera intima e rigenerante.
Per gli appassionati di sci, il comprensorio di Bielmonte propone piste perfette per sci alpino e sci di fondo. L’esperienza dello sci notturno, con le luci soffuse che illuminano le discese, è un’avventura magica da non perdere.

2. Valsesia: il fascino senza tempo del Monte Rosa

La Valsesia, uno dei due versanti piemontesi del Monte Rosa, combina natura selvaggia e tradizioni millenarie nell’Alto Piemonte. Qui si trovano alcune delle discese di freeride più emozionanti delle Alpi, nel comprensorio di Monterosa Ski. Gli amanti dello sci alpinismo possono esplorare sentieri poco battuti, mentre gli appassionati di sci di fondo trovano piste immerse nel silenzio, ideali per vivere l’inverno con lentezza.Per chi cerca cultura e storia, i borghi di Alagna Valsesia e Riva Valdobbia sono una tappa imperdibile. L’atmosfera Walser si respira tra antiche case in legno e pietra, mentre il Museo Walser di Alagna offre uno sguardo unico su questa affascinante comunità alpina.

3. Neveazzurra: emozioni tra valli e laghi

Il comprensorio di Neveazzurra, che abbraccia il Lago Maggiore, il Lago di Mergozzo e le Valli dell’Ossola, offre esperienze invernali a 360 gradi. A pochi minuti da Domodossola, Domobianca propone 20 km di piste ben curate, ideali per sciatori esperti e famiglie. Qui, lo sci notturno del venerdì sera aggiunge un tocco speciale alle discese.Riale, invece (qui sopra), nel cuore della Val Formazza, è un paradiso per lo sci di fondo, con il celebre Centro del Fondo. Grazie al progetto snowfarming, le piste sono sempre perfette fin dall’inizio della stagione. Leggi qui del nostro viaggio a Riale.
In Valle Anzasca, Macugnaga racconta la storia e le tradizioni Walser con le sue case di legno e pietra e i suoi due comprensori sciistici che offrono 30 km di piste tra paesaggi mozzafiato.
Foto ATL, OASI ZEGNA, MARTINO DE MORI

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