Ottobre in Abruzzo, di solito, odora. Odora di sottobosco umido, di foglie disfatte, del profumo inconfondibile che i cercatori riconoscono prima ancora che il cane si fermi. Quest’anno, molti sono tornati a casa quasi a mani vuote. L’Osservatorio Indipendente di Tartufo Abruzzo Network ha confermato a ottobre 2026 quello che i tartufai sapevano già: il crollo del raccolto va ben oltre il 30% rispetto a una stagione normale. In Alto Molise la stima è ancora peggiore.
La causa è semplice da spiegare e difficile da risolvere: l’estate 2026 è stata troppo secca. Non per una settimana, ma per mesi.

Perché il tartufo bianco non perdona la siccità

Il Tuber magnatum Pico, il tartufo bianco pregiato, quello che ad Alba vale fino a 5.000 euro al chilogrammo, è un organismo straordinariamente esigente. Cresce in simbiosi con le radici di querce, pioppi e tigli, in terreni argillosi e ben drenati, a quote tra i 200 e i 700 metri. Fin qui, niente di nuovo. Il punto è che il suo sviluppo sotterraneo dipende da un ciclo di umidità preciso: piogge distribuite tra giugno e agosto sono essenziali perché il micelio formi i corpi fruttiferi che maturano in autunno.
Quando l’estate è secca, il micelio non riceve l’input idrico per avviare la fruttificazione. Non c’è siccità da recuperare con le piogge di settembre: il processo si era già interrotto, e il bosco non sa andare indietro.
A differenza del tartufo nero di Norcia, che si coltiva con successo in piantagioni controllate, il bianco pregiato non è ancora stato addomesticato. Nessun laboratorio al mondo ci è riuscito stabilmente. È l’unico fungo di lusso rimasto completamente selvatico, figlio di un ecosistema che o funziona o non funziona. Non esistono soluzioni di riserva.

I boschi che cambiano, i tartufai che aspettano

Raccogliere tartufo bianco in Italia è un’attività regolamentata, con licenze regionali, calendari di raccolta e zone autorizzate. Le principali aree produttive sono l’Albese in Piemonte, Acqualagna nelle Marche, la Val Tiberina in Umbria, le colline abruzzesi tra Chieti e Pescara, e alcune zone del Molise e della Toscana. Croazia a parte, dove la produzione di Istria e Slavonia ha un peso crescente sul mercato internazionale, non esiste tartufo bianco pregiato da nessun’altra parte del mondo.

Questo rende il calo del 2026 particolarmente sensibile. Non c’è un’alternativa geografica. Meno tartufo significa meno tartufo, non tartufo da un’altra regione.
I prezzi sul mercato di Alba e Acqualagna, normalmente già alti, vengono segnalati quest’anno in tensione verso l’alto. L’Osservatorio abruzzese ha formalmente chiesto alla Regione e alla Camera di Commercio di istituire un listino ufficiale che rifletta la reale scarsità del prodotto, evitando che il mercato sommerso, stimato significativo, eroda il valore economico per chi raccoglie regolarmente.

Non è una brutta annata: è una tendenza

Il problema con il tartufo bianco è che ogni racconto di “stagione difficile” rischia di sembrare una scusa. Ma i dati degli ultimi anni disegnano una traiettoria: le estati sempre più calde e secche nel Centro-Sud Italia stanno accorciando la finestra favorevole alla fruttificazione.

Gli studi sulla risposta del Tuber magnatum Pico ai cambiamenti climatici, tra cui ricerche dell’Università dell’Aquila e lavori pubblicati su riviste di micologia europea, indicano che le zone di distribuzione ottimale della specie si stanno spostando verso nord e verso quote più alte.
Le colline abruzzesi tradizionalmente produttive potrebbero diventare marginali nel giro di uno o due decenni se le estati continuano a essere siccitose.
Il tartufo bianco è, in questo senso, una sentinella ecologica: un organismo che non tollera compromessi con il suo habitat e segnala per primo quando quell’habitat inizia a non funzionare più.

Cosa significa per chi ama i boschi

Per il lettore che frequenta i sentieri appenninici, la storia del tartufo bianco è tutt’altro che una questione gastronomica. I boschi misti di querce e pioppi che ospitano il micelio del bianco pregiato sono tra gli ecosistemi più biodiversi del paesaggio italiano di collina. Sono gli stessi boschi dove nidificano il picchio nero e la beccaccia, dove i cinghiali girano di notte, dove i caprioli attraversano al crepuscolo.
La siccità che uccide il ciclo del tartufo è la stessa che stress anche le querce, riduce la lettiera, altera l’equilibrio del suolo. Il tartufo non sparisce da solo: sparisce insieme a un pezzo di ecosistema.
E questo, purtroppo, non ha prezzo.

Foto Pexels, Fondazione San Miniato Promozione

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Un insetto verde e immobile sul muro del balcone, grande quanto un dito. In molti lo fotografano, lo mostrano ai figli, lo lasciano stare. È una mantide religiosa, pensano tutti. Quasi certamente non lo è. A partire dal 2015, nel Nord Italia hanno iniziato a comparire e diffondersi due specie di mantide asiatica gigante: Hierodula tenuidentata e Hierodula patellifera.
Le prime segnalazioni erano concentrate nei centri urbani di Padova, Milano, Verona e Vicenza. Nel giro di dieci anni hanno raggiunto i fondovalle alpini, superato l’arco alpino, e sono ora accertate in Svizzera, Austria, Germania e Spagna. A luglio 2026, uno studio pubblicato sul Journal of Orthoptera Research le ha classificate ufficialmente come specie aliene invasive in Europa, il grado più alto di allerta nella classificazione IUCN.

Come si riconoscono

La differenza con la mantide religiosa autoctona esiste, ma è sottile. Hierodula tenuidentata può arrivare a 8-9 centimetri ed è visibilmente più massiccia, con arti anteriori più robusti. Hierodula patellifera è più piccola e assomiglia molto alla nostra specie.
Il modo più rapido per distinguerle: le mantidi asiatiche hanno una piccola macchia bianca sulle ali anteriori, assente nella mantide religiosa europea. La mantide italiana invece ha due macchie tonde simili a occhi sulle zampe anteriori, visibili quando apre le braccia in postura difensiva.
Il fatto che quasi nessuno le distingua non è un dettaglio secondario: significa che la loro espansione avviene sotto i nostri occhi senza che ce ne accorgiamo.

Come sono arrivate e perché restano

 La sua ipotesi sull’origine è che siano arrivate con le piante ornamentali”. Le ooteche, cioè i bozzoli spugnosi che contengono le uova, sono praticamente invisibili sul fusto di una pianta in vaso importata dall’Asia. Vengono portate a casa da vivai e garden center, si schiudono in primavera, e il ciclo riparte.
Il motivo per cui restano è climatico. Fino a qualche anno fa gli inverni italiani erano sufficientemente freddi da decimare le popolazioni prima della riproduzione.
Le isole di calore urbane e gli inverni sempre più miti hanno cambiato l’equazione. Le Hierodula sopravvivono, si riproducono e si espandono verso nord a una velocità che i ricercatori non si aspettavano così rapida.
La loro capacità riproduttiva è superiore a quella della specie autoctona: ogni ooteca contiene circa 200 ninfe, quasi il doppio di quelle della mantide religiosa. E le giovani asiatiche sono meno cannibalistiche tra loro, il che significa che una percentuale molto più alta sopravvive fino all’età adulta.

La trappola sessuale che sta eliminando la mantide europea

Il meccanismo più inquietante di questa invasione non è la predazione diretta: è qualcosa di più subdolo. Le femmine delle due specie producono feromoni sessuali praticamente identici a quelli della mantide religiosa europea. I maschi autoctoni, attratti dai feromoni, si avvicinano alle femmine asiatiche tentando di accoppiarsi. Ma poiché le specie sono diverse, la fecondazione è impossibile. Quello che succede è che il maschio viene predato. Battiston è diretto.
Nelle aree dove le due specie convivono, gli esperti documentano un forte calo delle popolazioni di mantide religiosa autoctona, attribuito in parte a questa trappola e in parte alla competizione per le stesse prede. La mantide religiosa europea non ha difese evolutive contro questo meccanismo, perché non lo ha mai incontrato prima.

Cosa mangia e cosa rischia di scomparire

Le Hierodula sono predatori generalisti: cacciano qualunque insetto di dimensioni adeguate. Nella loro dieta rientrano api, vespe, farfalle e altri impollinatori, con effetti potenzialmente rilevanti sulle comunità di insetti floricoli. Cacciano anche lucertole e anfibi, alcuni dei quali protetti dalla Direttiva Habitat europea. Un dato paradossale segnalato dalla ricerca: il principale predatore documentato delle mantidi asiatiche in Europa sono i gatti domestici, responsabili del 45% degli eventi di predazione registrati.
La preoccupazione maggiore riguarda le isole mediterranee, dove alcune specie endemiche di piccoli vertebrati e insetti esistono solo in popolazioni molto ridotte. CPerdere anche pochi individui in quei contesti può avere conseguenze sproporzionate sulla biodiversità locale.

Cosa fare se ne vedi una

Il progetto “Mantidi Aliene” raccoglie segnalazioni dei cittadini per mappare la distribuzione delle specie asiatiche in Italia. Se si trova un esemplare e si è incerti sulla specie, è utile fotografarlo (preferibilmente da più angolazioni, con le ali e le zampe anteriori ben visibili) e inviarlo alla rete di monitoraggio.
Non va ucciso né spostato: le osservazioni in loco hanno valore scientifico preciso.
La mantide che hai visto sul balcone probabilmente non ti farebbe del male. Ma alla mantide religiosa italiana, che ci accompagna da secoli, sta già facendone parecchio.

Foto pexels

Di notte, a Olsztyn, nel nord-est della Polonia, c’è una zona umida stretta tra due laghi che nessun piano urbanistico aveva previsto di lasciare lì.
Intorno ci sono palazzi in costruzione, strade, binari ferroviari. Ma i castori ci vivono da anni, e continuano a farlo. Jan Wieczorek, fotografo polacco che segue questa colonia da circa 15 anni, ci ha trascorso centinaia di ore.
Il risultato è uno scatto notturno entrato nella storia della fotografia naturalistica: due castori che si avvicinano, quasi si sfiorano il muso, mentre in lontananza i lampioni filtrano attraverso la nebbia e le strutture di un cantiere residenziale fanno da sfondo.
Quella foto ha vinto il Rewilding Europe Award 2026, assegnato dalla German Society for Nature Photography in collaborazione con Rewilding Europe.
Il titolo dell’opera è “Urban Beavers”. Non c’è niente di ironico.

Una foto che racconta un fenomeno

Viktoria Pezzei, tra i giudici del premio, ha detto che l’immagine racconta un’intera storia in un’unica inquadratura. Non è la storia di un animale in un posto sbagliato. È la storia di una coesistenza che sta diventando normale in tutta Europa, spesso senza che qualcuno l’abbia pianificata. Jon A. Juarez, vincitore dell’anno precedente, ha messo in parole il concetto con precisione: “Il rewilding in Europa non ha un’unica faccia.”

La faccia più conosciuta è quella delle grandi reintroduzioni programmate: lupi negli Appennini, linci nei Carpazi, bisonti nelle pianure polacche (oggi sono più di 10.000 esemplari liberi nel continente, secondo i dati Rewilding Europe 2025). Ma esiste anche un’altra forma, meno visibile e molto più diffusa: gli animali che tornano da soli, nei posti in cui trovano acqua, cibo e, spesso, una sorpresa: la tolleranza degli esseri umani.

Il castoro: l’ingegnere del paesaggio che nessuno si ricorda

Il castoro europeo (Castor fiber) è una specie che fa qualcosa di raro tra i mammiferi selvatici: modifica attivamente il paesaggio. Le dighe che costruisce creano zone umide, regolano i livelli idrici, aumentano la biodiversità e migliorano la qualità dell’acqua. A Olsztyn, la colonia fotografata da Wieczorek svolge una funzione ecologica precisa tra i laghi Krzywe e Kortowskie. Non è lì per caso: è lì perché è utile, e perché i residenti e le autorità locali ne hanno riconosciuto il valore.

In Germania il castoro è tornato in massa lungo i fiumi, con tensioni ma anche con soluzioni pragmatiche. In Gran Bretagna è stato reintrodotto ufficialmente in Scozia dopo quattrocento anni di assenza. In Italia, dove era scomparso da circa cinquecento anni, la sua presenza è tornata a sorprendere: avvistamenti accertati in Alta Pusteria, nel Molise lungo il fiume Volturno, in Toscana, Umbria e Lombardia.
Uno studio dell’Università Statale di Milano e del CNR ha mappato l’idoneità ambientale del territorio italiano, trovando che le zone pedemontane alpine e gran parte degli Appennini sono adatte alla specie. Il suo ritorno non è stato programmato: è avvenuto spontaneamente, attraverso la dispersione naturale dalle popolazioni svizzere e austriache.

Perché “involontario” non vuol dire “incontrollato”

Il rewilding urbano pone domande pratiche che non hanno risposte semplici. I castori costruiscono dighe anche dove non vorremmo. Possono allagare campi coltivati, bloccare canali di irrigazione, abbattere alberi piantati dai Comuni. In Toscana e Umbria sono già stati avviati piani di monitoraggio per gestire eventuali conflitti. Il problema non è l’animale: è che non abbiamo ancora strumenti consolidati per convivere con una specie che cambia il territorio in modo così attivo.

Ma il punto che la foto di Wieczorek coglie meglio di qualsiasi report scientifico è un altro. La fauna selvatica non aspetta che le facciamo posto nel nostro paesaggio: lo occupa dove può, dove c’è acqua, dove c’è silenzio sufficiente, dove qualcuno smette di cacciarla. Il rewilding urbano involontario non è un fenomeno di nicchia: è il segnale che decenni di protezione delle specie stanno producendo effetti reali, anche nei posti più inaspettati.
Tra un cantiere e un lago, in una città polacca, di notte, sotto i lampioni.

Foto Jan Wieczorek – https://rewildingeurope.com/

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Nella provincia dello Shanxi, a circa 65 chilometri dalla città di Datong, una gola stretta e ocra ospita una delle costruzioni più improbabili d’Asia. Il Xuankong Si, che in cinese significa letteralmente “tempio sospeso nel vuoto”, è incastrato nella parete verticale del monte Hengshan a circa 50 metri dal suolo, sorretto da travi di legno che sporgono dalla roccia come braccia tese. Da lontano sembra impossibile.
Da vicino, dopo aver salito le scale che portano all’ingresso, sembra ancora più impossibile.
La struttura ha oltre 1.500 anni: fu edificata intorno al 491 d.C., durante la dinastia Northern Wei, quando lo Shanxi era il centro politico e religioso del nord della Cina. È sopravvissuta a terremoti, inondazioni, invasioni e secoli di abbandono parziale. Oggi è patrimonio dell’UNESCO e uno dei monumenti più visitati della Cina settentrionale, pur restando meno affollato rispetto ai grandi circuiti di Pechino e Xi’an.

Come regge la struttura

L’impressione visiva più forte del Xuankong Si è quella di una struttura tenuta su da pali sottili, quasi precari. È un’illusione parziale. I pali visibili nella parte inferiore svolgono una funzione di stabilizzazione secondaria, non portante. La vera struttura è costituita da travi orizzontali di quercia cinese incastrate direttamente nella roccia per oltre un metro di profondità, come spine. Il peso dell’intero edificio grava su di esse, non sui pali.
Il legno usato è quercia trattata con olio di tung, una tecnica che impermeabilizza il materiale e lo rende resistente agli insetti. Dopo quindici secoli, le travi originali reggono ancora. La posizione nella gola non è casuale: la parete rocciosa protegge il tempio dalla pioggia diretta, la quota lo tiene al sicuro dalle piene del fiume Hun che scorre nella valle sottostante, e l’orientamento garantisce ombra nelle ore più calde, rallentando il deterioramento del legno.

Tre religioni sotto lo stesso tetto

Il Xuankong Si è l’unico tempio in Cina a ospitare simultaneamente buddhismo, taoismo e confucianesimo, con sale dedicate a ciascuna delle tre tradizioni. Non fu una sovrapposizione casuale di secoli diversi: fu una scelta architettonica e filosofica deliberata, che rifletteva una visione di unità tra sistemi di pensiero spesso in conflitto.
All’interno si trovano 40 sale distribuite su tre livelli collegati da scale ripide e corridoi che corrono lungo la parete rocciosa. Le statue principali includono rappresentazioni del Buddha Sakyamuni, di Confucio e di Laozi, disposte in sale separate ma collegate da un percorso continuo. Il tempio non è mai stato un luogo di culto esclusivo: era pensato come uno spazio di sintesi, aperto a tradizioni diverse.

Le leggende

La fondazione è attribuita per tradizione a un monaco taoista solitario di nome Liao Ran, che avrebbe iniziato i lavori dopo quaranta giorni di digiuno, guidato da una visione. Secondo il racconto, Laozi in persona gli apparve in sogno per indicargli l’architettura del tempio. L’idea di un’origine divina è coerente con il carattere del sito: un luogo che, per la sua stessa collocazione, sembra sottratto alle leggi ordinarie della fisica.
Una leggenda locale vuole invece che il tempio sia stato costruito da un artigiano inviato dagli dei per proteggere la valle dalle inondazioni. La posizione elevata non sarebbe una scelta pratica, ma un mandato celeste: il tempio doveva stare tra cielo e terra, né completamente nell’uno né nell’altro, come mediatore tra il mondo degli uomini e quello degli spiriti.
Il poeta Li Bai, che visitò la zona durante la dinastia Tang (618-907 d.C.), lasciò un’iscrizione celebre nei pressi dell’ingresso con un solo carattere: 壯, pronunciato “zhuàng”, che significa grandioso, coraggioso, maestoso. Due caratteri scolpiti nella roccia che esprimono, secondo la tradizione, l’unica reazione possibile davanti alla struttura.
Persiste tra le popolazioni locali una credenza difficile da verificare: le aquile non sorvolerebbero mai il tempio. Nessun uccello nidificherebbe sulle sue travi. Il silenzio attorno alla struttura, più marcato rispetto all’ambiente circostante, è considerato un segno della sua natura sacra, uno spazio che appartiene a un ordine diverso da quello naturale.

Cosa si vede all’interno

Il percorso interno si sviluppa su tre livelli attraverso corridoi larghi quanto una spalla e scale di legno ripide. Le sale sono piccole, molte con soffitti bassi, e l’illuminazione è quella delle candele o della luce naturale che filtra dalle finestre affacciate sulla gola. Le 40 statue presenti sono realizzate in bronzo, argilla e pietra, alcune risalenti alla dinastia Tang e ai Song (960-1279 d.C.).
Tra le sale più significative: la Sala dei Tre Santi, che ospita le figure centrali delle tre tradizioni religiose affiancate, e la Sala del Buddha d’Oro, con una statua in bronzo dorato di epoca Ming. I corridoi esterni, appesi nel vuoto, permettono di guardare in basso nella gola e in alto verso la parete rocciosa da cui l’intero edificio sporge.

Info pratiche

Come arrivare. Il Xuankong Si si trova nel distretto di Hunyuan, a circa 65 km da Datong. La strada più diretta è la autostrada G55 in direzione ovest, seguita dalla provinciale verso il monte Hengshan. In taxi o auto a noleggio da Datong il tragitto richiede circa un’ora.
Molti visitatori lo combinano con le Grotte di Yungang e la Pagoda di Legno di Yingxian in un tour giornaliero. Bus pubblici esistono ma con orari limitati e cambi obbligatori a Hunyuan.
Orari. Apertura indicativa dalle 8:00 alle 18:00 in estate, dalle 8:30 alle 17:30 nel periodo autunno-inverno. Gli orari possono variare: verificare prima della visita.
Biglietti. Il costo di ingresso si aggira intorno ai 130-150 yuan (circa 17-20 euro al cambio attuale). Non sono disponibili riduzioni diffuse per stranieri.
Tempo di visita. Un’ora è sufficiente per il percorso interno. Due ore con calma, soste fotografiche e visita alla gola sottostante.
Abbigliamento. Scarpe con suola antiscivolo sono raccomandate: i pavimenti di legno interno possono essere scivolosi, soprattutto con umidità. In autunno e inverno la temperatura nella gola è sensibilmente più bassa rispetto alla città: portare uno strato in più.
Fotografia. Le inquadrature migliori del tempio dall’esterno si ottengono dal sentiero che costeggia il lato opposto della gola, a circa 200 metri dall’ingresso. La luce è migliore nelle prime ore del mattino.

Foto Pexels, Raffaele Nicolussi <a href=”https://creativecommons.org/licenses/by/3.0″>CC BY 3.0</a>, via Wikimedia Commons, BRUNNER Emmanuel (Manu25) – Opera propria, Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2575758

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Chi si allena con costanza lo sa bene: un outfit tecnico migliora prestazioni e umore durante ogni seduta. Tra i capi più richiesti dalle sportive di ogni livello ci sono i leggins scrunch a vita alta, modelli che modellano la silhouette senza rinunciare alla libertà di movimento e che sono diventati una tendenza stabile degli ultimi anni, non una moda passeggera.

Il successo di questi indumenti non è soltanto questione di estetica: tessuti elasticizzati, cuciture piatte e schermature traspiranti rendono ogni allenamento più piacevole, sia che si tratti di weight training in sala pesi sia che si preferisca una lezione di yoga in salotto. La differenza si nota già dopo poche sedute, quando le distrazioni diminuiscono e il focus torna sul gesto tecnico.

Perché il legging scrunch a vita alta piace così tanto

Il taglio a vita alta sostiene il core e resta fermo durante squat, affondi e burpee, senza arrotolarsi né scendere durante i movimenti più esplosivi. La cucitura scrunch, posizionata sul retro, valorizza le forme con un effetto lifting naturale che molte atlete apprezzano anche nelle foto dopo l’allenamento, e per questo il modello è diventato un cavallo di battaglia dei cataloghi tecnici.

Anche il tessuto fa la differenza: le miscele di poliestere ed elastan garantiscono una compressione leggera che asciuga rapidamente e limita i fastidi da sfregamento. La pelle resta asciutta e protetta anche nelle sessioni più intense e prolungate, dal functional training alle lezioni di spinning più sudate.
L’alta vita aiuta persino la postura: il tessuto sostiene gli addominali e accompagna i movimenti del busto. Non a caso molte runner e molte ballerine scelgono questi modelli anche nel tempo libero, abbinandoli a felpe oversize o crop top comodi. È la conferma che il confine tra technicalwear e abbigliamento quotidiano si è assottigliato fino quasi a sparire.

Reggiseni sportivi traspiranti: il sostegno giusto cambia tutto

Oltre al legging, il vero punto di partenza del guardaroba tecnico è il top. Scegliere reggiseni sportivi traspiranti significa unire comfort e termoregolazione, due qualità che incidono direttamente sulla concentrazione e sul piacere di muoversi, pesando nella pratica quanto la scheda di allenamento stessa.

L’ideale è alternare il modello in base all’impatto dell’attività: fasce a incrocio per lo yoga e il pilates, versioni più strutturate per la corsa. Spalline regolabili e coppe preformate evitano tensioni sbagliate e fastidi alle spalle anche dopo ore di movimento, e la taglia giusta conta tanto quanto il modello scelto: un top troppo largo o troppo stretto vanifica qualunque tessuto tecnico.
I pannelli in rete e le schermature microforate disperdono il calore dove serve davvero. In inverno questi top funzionano come strato base sotto la felpa, mentre nei mesi più caldi restano la soluzione più fresca per ogni tipo di seduta, dalla camminata veloce al circuito HIIT in spiaggia. La traspirazione, in fondo, è il requisito che accomuna tutte le stagioni.

Come abbinare i capi giusti per ogni allenamento

La regola più semplice è vestirsi a strati secondo l’intensità della sessione, dello stesso principio con cui si scelgono le scarpe in base al terreno. Per un allenamento ad alto impatto conviene partire da un top sostenuto e proseguire con un legging compressivo; per attività più leggere bastano capi morbidi e cuciture minime.
Gli stessi leggings, cambiando solo il livello di sostegno del top, accompagnano indifferentemente una lezione di pilates e una di combat, e questo è il vero vantaggio di un guardaroba tecnico costruito con criterio.
Chi si allena in casa non ha bisogno di molto: un tappetino, un paio di manubri e una routine casalinga completa permettono di mantenere il tono muscolare senza abbonamenti, indossando gli stessi capi tecnici scelti per la palestra. Anche in soggiorno, un capo che sostiene cambia il modo di affrontare la fatica.

Allenarsi all’aperto: i benefici della costanza

Per chi invece preferisce l’aria aperta, anche camminare a passo sostenuto offre benefici a gambe e schiena, e chiede soltanto un paio di scarpe adatte e capi che respirano.
Qualunque disciplina si scelga, la costanza premia: come ricordano i dati sull’attività fisica regolare, muoversi ogni giorno è la leva più semplice per stare bene a ogni età, e l’outfit giusto è il primo passo per trasformare quella buona intenzione in un’abitudine che dura, seduta dopo seduta, tutto l’anno.

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Ogni autunno, da decenni, un gruppo di ricercatori dell’Università di Padova sale sulla Marmolada con paline di misura e coordinate GPS. È la Campagna Glaciologica Partecipata: un rito scientifico che si svolge a fine stagione, quando il ghiaccio ha smesso di fondere e i dati sono definitivi. Quello del 2026 è stato, dicono i rilevatori, “un autunno difficile da raccontare”.

Il ghiacciaio si ferma oggi a 83 ettari di superficie. All’inizio del Novecento ne aveva oltre mille. Negli anni Novanta erano ancora più di duecento. Nove ettari spariti in una sola estate valgono l’equivalente di dodici campi da calcio. Non è una metafora drammatica: è la dimensione concreta di quello che non c’è più.
“Gli restano dieci anni”, dicono gli esperti. Ma è una stima per difetto, costruita su scenari climatici che il 2026 ha già superato.

Il paradosso dell’acqua

Esiste un meccanismo glaciale che si chiama “peak water”: il punto in cui un ghiacciaio in ritirata raggiunge la produzione massima di acqua. Succede quando la massa di ghiaccio è ancora abbastanza grande da sciogliersi in quantità rilevanti, ma si sta già erodendo più di quanto il ciclo naturale riesca a compensare.

Siamo probabilmente oltre quel punto, o ci stiamo avvicinando. Quello che sembra un’abbondanza, i fiumi che scorrono veloci nelle estati calde, è in realtà lo svuotamento di un serbatoio che non si ricarica. I fiumi Adige, Piave e Brenta dipendono in parte significativa dall’acqua rilasciata dai ghiacciai dolomitici nei mesi più secchi.
Quando la Marmolada sarà scomparsa, quel contributo estivo sparirà con lei. Le comunità a valle, già alle prese con siccità stagionali, sentiranno la differenza. L’acqua di un ghiacciaio non è solo un fatto ambientale: è irrigazione, è acquedotto, è generazione idroelettrica. Il piano d’emergenza non esiste ancora.

Permafrost, rocce instabili e la lezione del 2022

C’è un’altra conseguenza del caldo che si vede meno ma fa più paura. Il permafrost, il terreno ghiacciato che tiene insieme le pareti rocciose, si sta scaldando anche lui. Quando cede, la roccia perde il suo mastice e il risultato sono crolli, frane, seraccate.

Il 3 luglio 2022, sulla Marmolada, un seracco si è staccato e ha travolto un gruppo di alpinisti: undici morti, decine di feriti. Era il giorno più caldo dell’anno. Non era una fatalità casuale: era il permafrost che cedeva sotto una temperatura record. Da allora, le vie che passano sotto il ghiacciaio vengono chiuse con maggiore frequenza nelle giornate di caldo intenso. Non è prudenza eccessiva: è adattamento alla nuova normalità.

I teli bianchi, solo una fasciatura

Dal 2008, ogni primavera, le piste sciistiche della Marmolada vengono coperte con teli geotessili bianchi per riflettere la radiazione solare e conservare la neve invernale. Sono 38.000 metri quadri di tessuto tecnico stesi a oltre 3.000 metri di quota. L’operazione serve agli impianti di sci: rallenta il ritiro sulla porzione di ghiacciaio che produce fatturato in inverno.

Gli scienziati sono espliciti da anni: i teli non salvano il ghiacciaio, rallentano marginalmente la perdita di una porzione limitata. Una lettera firmata da decine di glaciologi europei lo diceva senza mezzi termini già nel 2022. Coprire un ghiacciaio in agonia non è una soluzione climatica, è un presidio commerciale. Il che non è sbagliato in sé, ma va detto chiaramente, senza confonderlo con un piano di salvaguardia.

Cosa possiamo fare

La domanda che rimbalza ogni volta che escono questi dati è sempre la stessa: cosa possiamo fare noi? La risposta ha due livelli, e confonderli è il modo più rapido per non fare nulla.
Al livello sistemico, le decisioni che contano si prendono nei parlamenti, nelle conferenze sul clima, nelle boardroom delle aziende energetiche. La velocità con cui si ridurranno le emissioni di CO₂ nei prossimi anni determinerà quanti altri anni di vita resteranno al ghiacciaio della Marmolada, e agli altri duecento ghiacciai italiani. Sostenere politiche climatiche ambiziose, scegliere aziende con impegni seri sulla decarbonizzazione, votare con consapevolezza ambientale: sono atti individuali che pesano solo se aggregati, ma aggregati pesano.

Vedremo ancora immagini così? Non è detto, forse no, a tendere.
Al livello di chi frequenta la montagna, le scelte concrete esistono. Privilegiare destinazioni e attività meno dipendenti dalla neve, trekking, climbing, e-bike, immersione nella natura in tutte le stagioni, aiuta a ridurre la pressione su infrastrutture che inseguono un clima che non tornerà. Sostenere i rifugi ad alta efficienza energetica e le realtà locali che investono in un turismo responsabile manda un segnale di mercato che si legge. Arrivare in treno fino a Canazei invece di prendere un volo domestico è semplicemente coerenza: non serve calcolare le emissioni, basta usare la testa.
L’università di Padova continua a monitorare. I glaciologi tornano ogni settembre con le loro paline. Il ghiaccio nel frattempo scende.

Foto visittrentino.info

Qualcosa non tornava. Camminando nei boschi alpini tra luglio e settembre 2026, molti escursionisti, noi compresi, hanno notato chiome che assumevano i colori dell’autunno con mesi di anticipo. Rami secchi nel mezzo di un faggio ancora in piedi. Aghi gialli sui pini. Un silenzio insolito, niente funghi, pochi uccelli. Il paesaggio sembrava sbagliato.

Non lo era. Quello che molti hanno interpretato come un anticipo del foliage era in realtà un segnale fisiologico: una risposta di emergenza al caldo e alla siccità. L’estate 2026 è stata una delle più calde mai registrate in Italia, con ondate di calore dalla fine di maggio, precipitazioni assenti per settimane intere e lo zero termico sulle Alpi che a luglio ha raggiunto i 4.900-5.300 metri di quota. I boschi lo hanno registrato, a modo loro.

Non è foliage, è una risposta di emergenza

Un albero che perde le foglie in anticipo non lo fa a caso. La ricerca pubblicata su Nature Climate Change da Bergström et al. 2026 distingue due meccanismi molto diversi che producono lo stesso effetto visivo: la chioma che cambia colore prima del tempo.

Il primo è la senescenza precoce indotta dallo stress: un processo attivo e regolato, mediato da ormoni vegetali, con cui l’albero recupera azoto e fosforo dalle foglie prima di abbandonarle. È una forma di difesa controllata, costosa ma strategica. Il secondo è il leaf scorching, cioè il collasso passivo dei tessuti fogliari: le foglie seccano troppo in fretta, il sistema idraulico non regge, e l’albero non riesce a recuperare nessun nutriente prima della perdita. Non c’è strategia, solo danno.
Distinguerli ad occhio nudo non è sempre possibile. Ma la logica è questa: un faggio che perde le foglie color arancio a fine agosto, ancora integre nei margini, sta probabilmente mettendo in atto una difesa. Un faggio con foglie marroni dai bordi bruciati e ricurvi verso l’interno ha già subìto il collasso idraulico.

Il meccanismo: vasi, bolle e fusibili

Per capire perché succede, bisogna scendere nella struttura interna dell’albero. Quando la siccità è intensa, nei vasi conduttori del legno si formano bolle d’aria, gli emboli, che bloccano il flusso d’acqua dalle radici alle foglie. È la cavitazione, un fenomeno fisico ben documentato in letteratura (Johnson et al., Tree Physiology, 2016).

Le specie arboree hanno sviluppato strategie diverse per limitare il danno. Alcune hanno una segmentazione idraulica efficace: il picciolo, il gambo che unisce la foglia al ramo, è più vulnerabile alla cavitazione rispetto al ramo stesso. Si sacrifica prima, funziona come un fusibile, e protegge la struttura principale. Querce e pini hanno questo tipo di architettura idraulica.
Il faggio no. Nel faggio, picciolo e fusto hanno soglie di cavitazione simili: quando cede uno, tende a cedere l’altro. Questo lo rende la specie più vulnerabile tra le latifoglie europee di montagna, e lo studio di Frei et al. 2022 su Plant Biology, che ha monitorato 963 faggi nella Svizzera settentrionale dopo la siccità del 2018, lo dimostra con numeri precisi: mortalità del 7,2% tra i faggi che avevano perso le foglie in anticipo, contro l’1,3% di quelli che non le avevano perse.

Chi soffre di più

Il faggio è la specie più diffusa nelle faggete appenniniche e nelle foreste di mezza montagna sull’arco alpino, e la sua vulnerabilità alla siccità è un problema su scala paesaggistica. Ma non è il solo.
L’abete rosso (Picea abies) può andare incontro a un collasso idraulico completo in una sola estate, come documentato da Arend et al. 2021 su PNAS. La sua architettura idraulica è meno resiliente di quella delle latifoglie, e gli alberi stressati diventano bersaglio del bostrico tipografo (Ips typographus), uno scolitide da 5 millimetri che scava gallerie sotto la corteccia e uccide l’albero in poche settimane. Il pino silvestre è più resistente: tende a chiudere precocemente gli stomi, limitando la perdita di acqua. Gli aghi ingialliti sui rami vecchi, nelle conifere, indicano stress; quelli sui rami dell’anno in corso indicano un danno più serio.
Le querce (farnia, rovere) sono relativamente resilienti ma non immuni, soprattutto se le siccità si ripetono negli stessi anni. Tiglio e carpino bianco reggono meglio, ma i dati su scala forestale sono ancora parziali.

Dove sta succedendo in Italia

Il fenomeno non è uniforme né geograficamente omogeneo. Ci sono due aree dove il segnale è più visibile e documentato.
Nelle Alpi nord-orientali, tra Trentino, Veneto, Friuli e Alto Adige, il problema principale riguarda le peccete, i boschi di abete rosso. Già devastate dalla tempesta Vaia nell’ottobre 2018, che aveva abbattuto circa 40.000 ettari di bosco, queste foreste hanno poi subìto l’attacco del bostrico, che tra il 2019 e il 2023 ha colpito circa 34.000 ettari di peccete per un danno economico stimato in 224 milioni di euro (dati del prof. Massimo Faccoli, Università di Padova). L’estate 2026 ha accelerato il ciclo: gli abeti indeboliti dalla siccità resistono meno all’insetto.La Foresta di Paneveggio, nel Trentino orientale, quella dove Stradivari veniva a scegliere il legno per i suoi violini, è tra le zone monitorate da anni. Secondo Faccoli, sotto i 1.000 metri di quota la maggior parte dei boschi di abete rosso è destinata a scomparire nell’arco di qualche decennio.
Nell’Appennino centrale, il quadro è diverso ma ugualmente preoccupante. Il rapporto AUBAC 2026 segnala una siccità strutturale nell’Appennino centrale con risorse idriche a rischio per il terzo anno consecutivo. Le faggete tra Abruzzo, Molise e Calabria sono le più esposte. Le Alpi piemontesi e lombarde hanno registrato nel 2026 un deficit di neve del 69% rispetto alla media storica, con effetti diretti sulla disponibilità d’acqua nei suoli forestali durante l’estate.

Il problema non finisce con la pioggia

L’errore comune è pensare che i boschi si riprendano con le prime piogge autunnali. Non è così, o almeno non è automatico. Arend et al. 2022 su New Phytologist ha dimostrato che i vasi cavitati nei faggi non si riparano nella stagione successiva: la chioma resta ridotta anche l’anno dopo, la stagione fotosintetica si accorcia, le riserve di carboidrati non si ricostruiscono completamente.

E poi arrivano i parassiti secondari. Lo stesso studio di Frei et al. 2022 documenta che il 22,8% dei faggi con caduta precoce delle foglie nel 2018 mostrava la presenza di insetti corticicoli nel 2021, tre anni dopo. Il danno iniziale apre una vulnerabilità che si protrae nel tempo.
Le siccità rilevanti degli ultimi vent’anni, quelle del 2003, 2015, 2018-19, 2022 e 2026, si sommano spesso sugli stessi alberi, nelle stesse foreste. L’effetto cumulativo non è ancora stato quantificato con precisione, ma il concetto è chiaro: ogni evento lascia una traccia che rende l’evento successivo più dannoso.

Come riconoscerlo nel bosco

Sapere cosa cercare cambia il modo in cui si guarda un bosco. Le chiome con rami secchi all’interno, anche su alberi apparentemente sani, indicano una riduzione progressiva della chioma dopo episodi di stress. Gli aghi gialli sui rami vecchi di un pino sono meno preoccupanti degli aghi gialli sui rami nuovi. Un odore di resina più intenso del normale in un bosco di conifere è un segnale di difesa attiva.
La lettiera secca, polverosa e friabile anche in autunno, senza humus umido sotto, è il segnale di un suolo che ha perso la sua capacità di trattenere l’acqua.
L’assenza di funghi in un’area che ne produce normalmente è un indicatore indiretto ma significativo: i funghi micorrizici, quelli che vivono in simbiosi con le radici degli alberi, sono tra i primi a risentire dello stress idrico del suolo.

Le foreste italiane cambieranno faccia

La selvicoltura “climaticamente adatta”, termine tecnico che ha preso piede nei documenti forestali europei, indica un approccio che prevede di sostituire gradualmente le specie più vulnerabili nelle zone più esposte. Nei fondovalle alpini sotto i 1.000 metri, l’abete rosso lascia spazio a specie più resistenti alla siccità. Nelle faggete appenniniche, si studiano miscele di specie che riducano la dipendenza dal faggio monocoltura.
Non è un processo rapido, e non è una catastrofe nell’immediato. Ma è una trasformazione in corso, visibile già oggi a chi cammina con un po’ di attenzione. I boschi italiani non stanno morendo, nella maggior parte dei casi. Stanno segnalando qualcosa. La differenza tra i due è sottile, e dipende in parte da quanto in fretta riusciamo a leggere quei segnali.

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Negli anni Settanta, il lupo era rimasto in Italia in circa 100 esemplari, concentrati sull’Appennino meridionale tra Calabria e Basilicata. Era una specie sull’orlo dell’estinzione locale.
Oggi i dati del monitoraggio nazionale ISPRA, condotto tra il 2018 e il 2022 con metodi statistici avanzati, stimano circa 3.300-3.500 esemplari, con una crescita ulteriore di circa 150 unità sull’arco alpino negli anni successivi.
È una delle storie di recupero faunistico più significative d’Europa degli ultimi cinquant’anni.
Ed è anche una delle più complesse da gestire.

Dove sono arrivati

Il lupo non è più confinato all’Appennino. La specie si è espansa verso nord lungo la dorsale appenninica, ha colonizzato le Alpi occidentali negli anni Novanta partendo dal confine francese, e da lì ha progressivamente occupato tutto l’arco alpino.
Oggi è presente in Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Friuli, oltre che in tutta la dorsale appenninica da nord a sud.

Ma l’espansione ha superato i confini montani. Avvistamenti documentati segnalano la specie in pianura padana, con branchi che si spostano attraverso il Po e le campagne emiliane. Nei pressi di Roma la presenza è confermata da anni. Sulle spiagge pugliesi sono stati segnalati passaggi di individui solitari. Secondo Piero Genovesi dell’ISPRA, responsabile del coordinamento sulla fauna selvatica, i dati indicano una specie che ha ormai saturato i principali habitat montani e sta esplorando i margini.

Il problema degli allevatori

Dietro l’espansione numerica c’è una realtà economica concreta. Una pecora vale fino a 300 euro, ma il rimborso regionale per la predazione è spesso intorno ai 180 euro. La differenza è a carico dell’allevatore, insieme ai costi non rimborsati: animali dispersi durante l’attacco, aborti tra le femmine gravide, latte non prodotto, spese veterinarie e smaltimento delle carcasse.
Le misure di prevenzione esistono e funzionano: i cani da guardiania, in particolare il pastore abruzzese maremmano, riducono significativamente le predazioni. Le recinzioni elettrificate interrate e i ricoveri notturni rialzati sono gli altri strumenti raccomandati dall’ISPRA. Ma applicarle ha un costo, e non tutte le aziende zootecniche di montagna hanno le risorse per farlo.
La pressione degli allevatori sull’opinione pubblica e sulle regioni è cresciuta proporzionalmente alla popolazione di lupi. In Toscana l’Appennino aretino e la Val d’Orcia sono tra le zone con la densità più alta, e i conflitti con gli allevatori locali sono documentati da anni. Emilia-Romagna, Marche e Umbria registrano situazioni simili.

La nuova normativa europea

Nel 2025 l’Unione Europea ha modificato la Direttiva Habitat, declassando il lupo da “specie altamente protetta” a “specie protetta”. La differenza è sostanziale: con il vecchio status, ogni abbattimento richiedeva una deroga ministeriale. Con il nuovo, le regioni possono autorizzare abbattimenti selettivi sulla base di un parere tecnico, senza passare per Roma.
L’Italia ha recepito la direttiva a marzo 2026 e dovrà adeguare le norme regionali entro gennaio 2027. Le regioni stanno predisponendo i propri piani di gestione. La Germania ha già iniziato ad applicare abbattimenti selettivi. La Francia abbatteva circa 250 lupi l’anno già prima della modifica normativa.
Luigi Boitani, professore emerito de La Sapienza e tra i massimi esperti mondiali di lupo, e Marco Antonelli del WWF Italia mantengono posizioni più caute: la predazione sul bestiame riguarda lo 0,6% del totale in Europa, dato che in Italia si replica con valori simili. Il punto critico, secondo questa prospettiva, non è il numero di lupi ma l’adeguatezza delle misure preventive e dei rimborsi.

Cosa fare se si incontra un lupo

I dati ISPRA tra il 2017 e il 2024 registrano 19 episodi di aggressione all’uomo attribuibili al lupo in Italia. In 11 di questi casi era coinvolta una singola lupa con comportamento anomalo. Non sono numeri che giustificano allarme, ma indicano che la specie, quando si abitua alla presenza umana, può perdere la diffidenza naturale.

Il protocollo ISPRA per i lupi confidenti classifica i comportamenti per livello di pericolosità e guida le autorità locali nella gestione dei casi. Chi frequenta la montagna, in pratica, ha più probabilità di vedere le tracce di un lupo che di incontrarne uno. E se l’incontro avviene, la regola è sempre la stessa: non fuggire di corsa, fare rumore, allontanarsi lentamente.

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C’è una Lombardia che esiste anche tra le autostrade e i capannoni, nei borghi della media pianura che la maggior parte di chi abita a Milano e Bergamo attraversa in macchina senza mai fermarsi.
Domenica 1 novembre 2026 quella Lombardia apre le porte: è l’ultimo appuntamento stagionale del circuito Pianura da Scoprire, dodicesima edizione delle Giornate dei Castelli, Palazzi e Borghi medievali, che quest’anno ha coinvolto 23 località nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona e Milano con oltre 15.000 visite guidate distribuite in undici giornate tra marzo e novembre.
Cinque le tappe di domenica, tutte con aperture e attività specifiche.

Castello di Malpaga, Cavernago (Bergamo): le sale di Bartolomeo Colleoni

A circa 12 chilometri da Bergamo, nel Parco del Fiume Serio, il Castello di Malpaga è la residenza che Bartolomeo Colleoni, condottiero della Repubblica di Venezia, acquistò nel Quattrocento e trasformò in una delle case più raffinate della Lombardia dell’epoca. Colleoni è il personaggio a cui Verrocchio dedicò la statua equestre che campeggia a Venezia in campo Santi Giovanni e Paolo: uno dei comandanti militari più potenti del suo tempo, che si ritirò qui a gestire le sue terre mentre la Repubblica gli pagava il soldo anche da fermo, purché non andasse a lavorare per i rivali.
Le sale affrescate da pittori lombardi e francesi, i soffitti a cassettoni decorati, i camini attivi: domenica si può visitare tutto con guida, più una sessione di “I misteri di Halloween” per chi vuole aggiungere un livello narrativo alla visita storica. Il sito ufficiale è castellomalpaga.it.

Castello Visconteo di Trezzo sull’Adda (Milano): la torre di Bernabò

Trezzo sull’Adda sta a nordest di Milano, sul confine con la Bergamasca, sull’Adda. Il castello fu costruito intorno al 1300 da Bernabò Visconti su una roccia strapiombante sul fiume, sopra una struttura difensiva precedente che la tradizione locale lega alla regina Teodolinda. È lo stesso Bernabò che fu poi ucciso qui dal nipote Gian Galeazzo in un colpo di mano famoso nelle cronache del Trecento lombardo.
Quello che rimane è una torre quadrata di 42 metri, percorribile fino in cima, più le cantine, i sotterranei e i resti del pontile medievale sull’Adda, distrutto nel 1416 dal condottiero Carmagnola. Domenica ci sono visite guidate con salita alla torre e, in serata, l’iniziativa “La maledizione delle streghe” per chi vuole finire la giornata in chiave Halloween. Biglietto: 6 euro intero, 3 euro ridotto.

Solza (Bergamo): armi, armature e vita del Quattrocento

Solza è un piccolo comune sulla riva destra dell’Adda, in provincia di Bergamo. Domenica propone attività di rievocazione storica del Quattrocento con esposizione di armi, armature e abiti d’epoca. Il formato è quello della ricostruzione vivente piuttosto che della visita museale classica: utile per capire come funzionava la vita militare nella pianura padana prima che la polvere da sparo cambiasse tutto.

Palazzo Oldofredi Tadini Botti, Torre Pallavicina (Bergamo)

Torre Pallavicina è uno di quei paesi della pianura bergamasca che esistono da secoli e che quasi nessuno conosce. Domenica apre il Palazzo Oldofredi Tadini Botti, con le sale interne e la loggia. Non ci sono informazioni di dettaglio sulle decorazioni, ma i palazzi nobiliari di questa fascia della pianura lombarda hanno quasi sempre stucchi, affreschi e arredi che smentiscono l’idea che la pianura sia piatta anche culturalmente.

Borgo San Giacomo (Brescia): il centro storico guidato

A Borgo San Giacomo, in provincia di Brescia, la giornata si concentra sulla visita guidata al centro storico e ai suoi principali monumenti. Un’occasione per chi viene da fuori per capire come funzionava un borgo della pianura bresciana medievale, con la sua logica di strade, chiese e strutture difensive.

Il Passaporto dei Castelli

Per chi ha già visitato altri siti del circuito nel corso del 2026: domenica 1° novembre è l’ultima occasione per raccogliere timbri sul Passaporto dei Castelli. Chi avrà totalizzato almeno 20 timbri potrà richiedere entro il 15 novembre il gioco da tavolo dedicato a Bartolomeo Colleoni.
Tutte le informazioni, le mappe e le modalità di partecipazione sono su pianuradascoprire.com.

Come organizzare la giornata

Tutti i siti connessi all’evento sono raggiungibili in auto in meno di un’ora da Milano e Bergamo, e la rete autostradale copre bene la fascia tra le due città. Per chi vuole combinare più tappe in una sola giornata, Malpaga e Solza sono le più vicine tra loro (provincia di Bergamo) e si possono abbinare facilmente. Trezzo sull’Adda è più verso ovest, comoda per chi viene da Milano.

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L’Artico si riscalda tre volte più velocemente del resto del pianeta, e le isole Svalbard, larcipelago norvegese a pochi gradi dal Polo Nord, ne sono il laboratorio vivente più impressionante.
Qui l’ambiente del permafrost delle Svalbard, il suolo perennemente gelato che copre oltre il 65% delle terre emerse artiche, non è più un dato acquisito: si sta sciogliendo, con effetti che non possiamo ignorare. Per capire davvero quanto sia urgente questo scenario, bisogna scendere sottoterra, letteralmente.

Perché alle Svalbard il suolo gelato sta cedendo

Le Svalbard sono da decenni il punto di osservazione privilegiato per gli scienziati che studiano l’ambiente artico e il permafrost. Stando ai dati raccolti dall’Osservatorio Artico, le temperature medie invernali dell’arcipelago sono aumentate di oltre 4°C negli ultimi quarant’anni, un dato che non ha eguali nelle medie globali.Il suolo gelato, rimasto stabile per millenni, inizia a cedere dall’alto verso il basso, seguendo la progressiva penetrazione del calore.

A peggiorare le cose, l’aumento delle precipitazioni nevose in inverno crea uno strato isolante che impedisce al suolo di ricongelarsi completamente durante la stagione fredda.
Il ciclo virtuoso del gelo e disgelo è spezzato, e ogni estate il fronte di disgelo penetra un po’ più in profondità.

Cosa dice la scienza sulle conseguenze

I ghiacciai dell’arcipelago non solo si ritirano, ma perdono anche qualcosa di prezioso e irreversibile: la memoria climatica.
Uno studio internazionale pubblicato su The Cryosphere, guidato dal Cnr-Isp e dall’Università Ca’ Foscari di Venezia, ha rilevato che sul ghiacciaio dell’Holtedahlfonna il segnale climatico stagionale — leggibile nel 2012 — era già compromesso nel 2019.
“Dobbiamo pensare agli strati di ghiaccio come a pagine di un manoscritto antico”, spiega il ricercatore Andrea Spolaor: pagine che si cancellano prima ancora di essere lette.

La missione internazionale Ice Memory, ha tentato di salvare almeno tre carote di ghiaccio dall’Holtedahlfonna, cilindri profondi fino alla roccia, come archivio fisico del clima artico.
L’impresa si è rivelata difficile per l’inattesa presenza di falde acquifere nel ghiacciaio stesso, ulteriore segnale di quanto il disgelo stia già alterando la struttura interna del ghiaccio.

Quali sono le zone coperte di permafrost?

Il permafrost non è esclusivo delle Svalbard. Si estende su circa un quarto della superficie terrestre dell’emisfero settentrionale, coprendo vaste aree di Siberia, Canada, Alaska, Groenlandia e Scandinavia.
In alcune zone raggiunge profondità di 1.500 metri, con strati che si sono formati durante le ultime ere glaciali. Nelle Svalbard interessa circa il 90% del territorio, rendendo l’arcipelago uno dei sistemi di permafrost continuo più estesi al mondo.
Proprio questa capillarità rende il problema globale: non si tratta di un ghiacciaio isolato, ma di un sistema connesso che abbraccia interi continenti e regola equilibri idrogeologici, ecologici e climatici su scala planetaria.

Cosa c’è sotto il permafrost

Qui sta uno degli aspetti meno raccontati e più allarmanti di tutta la questione.
Sotto il suolo gelato delle Svalbard, e dell’Artico in generale, sono intrappolate enormi quantità di metano e anidride carbonica, accumulate per secoli dalla decomposizione di materia organica che il freddo ha bloccato prima che potesse decomporsi completamente.
Il permafrost contiene circa 1.700 miliardi di tonnellate di carbonio, quasi il doppio di quanto oggi si trova nell’atmosfera terrestre.

Non solo gas. I laghi artici vicini alle Svalbard stanno già rilasciando sostanze tossiche — metalli pesanti, mercurio e altri contaminanti che il ghiaccio aveva sigillato per secoli, 
E poi c’è la dimensione storica: lo scioglimento del permafrost minaccia perfino il cimitero dei balenieri delle Svalbard, patrimonio culturale secolare che il gelo aveva preservato intatto fino a oggi.

Cosa potrebbe succedere

Lo scenario peggiore non è fantascienza ma è già in corso a piccola scala. Quando il permafrost cede, il metano liberato accelera il riscaldamento globale innescando un ciclo di retroazione difficile da interrompere.
I terreni si subsidono e le infrastrutture costruite su suolo gelato, strade, edifici, condutture, si lesionano o collassano. Intere comunità indigene in Siberia e Alaska hanno già dovuto spostarsi.

Alle Svalbard, dove vivono circa 2.600 persone tra norvegesi e russi (e, curiosità, dove i gatti domestici sono vietati per proteggere la fauna locale, in particolare le colonie di uccelli marini), il rischio è concreto anche per le strutture di Longyearbyen, la città più settentrionale del mondo.
Il permafrost garantisce la stabilità del terreno su cui si fonda l’intera architettura urbana dell’isola.

Cosa dovremmo fare per fermare lo scioglimento

La risposta onesta è che nessuna soluzione locale basterà: lo scioglimento del permafrost delle Svalbard è un sintomo di un problema sistemico che richiede una riduzione rapida e globale delle emissioni di CO₂.
Esistono però azioni concrete a scala più piccola che già si sperimentano. Il monitoraggio scientifico continuo, come quello garantito dalle stazioni di ricerca di Ny-Ålesund, considerate tra le più avanzate al mondo in ambiente artico, rappresenta il primo strumento disponibile.

Raccogliere dati, conservare le carote di ghiaccio, mappare il fronte di disgelo sono atti concreti di resistenza climatica.
A livello politico, la Norvegia ha adottato piani di adattamento specifici per le Svalbard, mentre a livello internazionale crescono le pressioni per inserire la protezione del permafrost artico tra gli obiettivi vincolanti degli accordi sul clima. Il tempo, però, non è dalla nostra parte.

Il permafrost non è solo ghiaccio: è un archivio, un termostato. Quando quella soglia viene superata, il pianeta entra in un territorio che nessun essere umano ha mai conosciuto, e che nessun modello climatico descrive con piena certezza.
Forse è proprio questa consapevolezza l’unica cosa che può spingerci ad agire davvero, prima che le pagine di quel manoscritto antico svaniscano per sempre.

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Crespi d’Adda, in provincia di Bergamo, è perfetto per Halloween. Non perché sia tetro o abbandonato, anzi, è un luogo stranamente ordinato, quasi irreale nella sua completezza, ma perché dentro quella perfezione architettonica c’è nascosta una storia che non ha mai trovato risposta.
Il villaggio fu costruito a partire dal 1878 dalla famiglia Crespi, industriali tessili che vollero edificare attorno al loro cotonificio una vera e propria città in miniatura: case per gli operai, una chiesa, una scuola, un ospedale, l’asilo nido, il castello del proprietario. Tutto progettato e controllato, tutto funzionale. Patrimonio Mondiale UNESCO dal 1995, oggi Crespi d’Adda è uno dei villaggi operai meglio conservati d’Europa, visitabile quasi nella sua interezza originale.
E al suo interno, nascosto nella memoria collettiva della comunità, c’è un caso di cronaca nera del gennaio 1928: il corpo di un’operaia, Minelli, fu rinvenuto nelle acque del fiume Adda. Seguirono indagini, interrogatori, sospetti. Nessun colpevole fu mai individuato.

Il tour notturno: un cold case tra le vie del villaggio

Venerdì 30 e sabato 31 ottobre, a partire dalle ore 21, l’evento Crespi Noir porta i visitatori in un percorso serale tra i luoghi simbolo del villaggio, ricostruendo la vicenda dell’operaia Minelli attraverso narrazioni audio tratte da testimonianze reali: operai, abitanti, il medico che esaminò il corpo, gli investigatori. Non viene offerta una soluzione al mistero — e questo è il dettaglio più riuscito — ma una finestra su quello che era il clima sociale di quella comunità chiusa, definita all’epoca “l’isola felice del lavoro”.
Il percorso dura circa due ore, si svolge interamente a piedi e comprende il tour guidato, i contenuti audio, il biglietto d’ingresso e la visita al museo multimediale. Si svolge anche in caso di maltempo. I biglietti costano 13 euro a persona, gratuito per bambini fino ai 6 anni e per persone con disabilità.
I posti sono limitati, la prenotazione online è obbligatoria su crespidadda.it.

Per chi vuole allungare la serata: Bergamo Alta di notte

Sempre nelle stesse date — 30 e 31 ottobre ore 21 e 1 novembre ore 10 — l’Associazione propone un secondo tour, Storie di Omicidi, che si sposta sulle Mura Veneziane di Bergamo Alta (anch’esse Patrimonio UNESCO). Il percorso parte da Porta San Lorenzo e ripercorre avvelenamenti, complotti e delitti che hanno segnato la città tra Medioevo e età moderna.
Dura circa due ore, è adatto a tutti i tipi di pubblico e si svolge in ogni condizione meteorologica. Costo: 12 euro a persona, gratuito per bambini fino ai 6 anni e per persone con disabilità.
I due tour si prestano a essere combinati nello stesso weekend: la sera del 30 a Crespi d’Adda, la sera del 31 a Bergamo Alta, o viceversa.

Per famiglie con bambini piccoli

Sabato 31 ottobre, nel pomeriggio (ore 16-17.30), l’Asilo di Crespi d’Adda ospita il Baby Halloween: due attività parallele divise per età. Per i bambini tra i 18 e i 24 mesi, un’esperienza sensoriale in un “castello infestato” da percorrere insieme a un genitore. Per i bambini tra i 3 e i 5 anni, un laboratorio all’aperto di pozioni, zuppe magiche e ricette di streghe con merenda finale. Quota di partecipazione: 20 euro per bambino più un genitore.

Come arrivare

Crespi d’Adda si trova a Capriate San Gervasio, in provincia di Bergamo, lungo il fiume Adda. In auto dall’autostrada A4 (Milano-Bergamo), uscita Capriate. Da Milano è circa 40 minuti. Da Bergamo circa 25 minuti. Il villaggio è raggiungibile anche con i mezzi pubblici dalla stazione di Trezzo sull’Adda.

Foto Crespi d’Adda

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Sui colli della Brianza, nel comune di Olginate in provincia di Lecco, negli anni Sessanta, il conte Mario Bagno acquistò un borgo e decise di trasformarlo in una destinazione turistica di lusso: hotel, piscina, ristoranti, un minareto, un campo da golf. Si chiama Consonno e nel tempo è diventato un luogo di culto.
Gli diedero il soprannome di “Las Vegas della Brianza”, che suona insieme grandioso e assurdo nella giusta misura. Il progetto prese quota, attirò visitatori, sembrava funzionare. Poi declinò. Nel 1976 una frana tagliò la strada di accesso e sancì di fatto la fine. Il borgo fu abbandonato con tutto quello che c’era dentro: il minareto rimane ancora lì, tra la vegetazione, come un monumento involontario all’ottimismo degli anni del boom.
Ora ci si va a fare Haloween, ma c’è un problema. 

La notizia: Halloween trasforma Consonno in una meta virale

Nelle ultime settimane alcune guide online — tra cui una piattaforma dedicata ai viaggi in camper — hanno inserito Consonno tra le destinazioni consigliate per trascorrere il 31 ottobre, in compagnia di altri borghi fantasma europei come Craco in Basilicata e Beelitz-Heilstätten in Germania. I social hanno amplificato il tutto, come di consueto.

Il sindaco di Olginate, Marco Passoni, ha risposto chiedendo l’intervento di Questura e Prefettura di Lecco. Il messaggio è diretto: l’area è proprietà privata, gli edifici sono pericolanti e interdetti all’accesso, la strada da Colle Brianza è chiusa da sbarre e recinzioni. Di giorno è già un accesso complicato; di notte, con la voglia di fare i cacciatori di fantasmi, lo è molto di più. «Chi entra potrebbe farsi seriamente male», ha dichiarato Passoni.

Fino a circa un anno e mezzo fa esisteva un punto di equilibrio: le associazioni Amici di Consonno e SbandaBrianza gestivano un piccolo bar ricavato dagli spazi concessi dagli eredi del conte Bagno, e organizzavano eventi stagionali da aprile a ottobre. Quell’accordo è terminato. Senza presidio, senza sorveglianza, senza un interlocutore che regoli i flussi, il borgo è tornato a essere semplicemente un posto abbandonato e chiuso.

Cosa c’è davvero a Consonno

La storia del luogo è abbastanza singolare da non aver bisogno di atmosfere notturne per essere interessante. Il minareto costruito dal conte Bagno — elemento decorativo, nessuna funzione religiosa — è rimasto in piedi tra la vegetazione ed è diventato l’immagine iconica del posto. Le strutture originali sono in vari stadi di degrado; il tempo, le stagioni e i visitatori meno rispettosi hanno fatto il resto.

Dal punto di vista paesaggistico, la collina su cui sorge Consonno offre una vista sulla Brianza e sul lago di Garlate che non delude. Il perimetro esterno, accessibile e percorribile, è già sufficiente per capire la scala dell’ambizione originaria del progetto. L’interno degli edifici è un’altra questione.

Cosa fare invece

Se il fascino del borgo abbandonato è quello che vi attira in zona, ci sono alternative percorribili. Il territorio di Olginate si presta a escursioni sui colli della Brianza con panorami sull’Adda e sui laghi. Per chi è interessato al dark tourism lombardo in formato sicuro, il tour di Halloween a Crespi d’Adda — villaggio operaio UNESCO a circa 25 chilometri — propone proprio in questi giorni un tour notturno su un omicidio reale mai risolto del 1928, con prenotazione e accompagnamento inclusi.

Consonno resta uno dei posti più singolari della Lombardia. Merita un sopralluogo con la luce del giorno, dal percorso esterno, possibilmente con qualcuno che ne conosce la storia. Non di notte, non scavalcando recinzioni, e non il 31 ottobre quando la Prefettura sarà già allertata.

Foto Crespi d’Adda, Pexels, Martino De Mori

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Halloween da brividi? Nei parchi avventura del distretto dei laghi

C’è chi lo porta in montagna per proteggersi dal freddo e chi lo sfoggia in città con qualsiasi temperatura. C’è chi lo usa per nascondere una capigliatura ribelle e chi lo vede come un vero e proprio statement di stile. Ma una cosa è certa: il berretto è diventato un accessorio onnipresente, e non solo nelle situazioni outdoor. Se ci fai caso, lo si vede ovunque: nei bar hipster, nelle aule universitarie, negli open space degli uffici creativi, perfino nei supermercati. In estate, in inverno, con 30 gradi all’ombra, – 30° (ovviamente) o sotto la pioggia battente, ci sono persone che non lo tolgono mai. Ma perché?

Basta fare un giro su social per trovare discussioni infinite sul mistero del berretto perenne. Alcuni si chiedono se sia una questione di comodità, altri ipotizzano insicurezze legate ai capelli, altri ancora suggeriscono che sia semplicemente una moda. Qualunque sia la risposta, una cosa è certa: il beanie (o berretto) ha una storia lunga e affascinante, e oggi è più popolare che mai.

Dal freddo al fashion: l’ascesa del berretto nel mondo della moda

Il berretto ha origini pratiche: veniva usato dai marinai e dai militari (il famoso “watch cap” della Marina americana) per proteggersi dal freddo. Negli anni ’70 e ’80, ha fatto la sua comparsa nel mondo della moda con colori sgargianti e pompon, per poi diventare simbolo del grunge negli anni ’90, con versioni più larghe e cadenti che coprivano metà della testa.

Ma è negli ultimi 15 anni che il beanie è diventato un vero e proprio must-have urbano. Prima grazie alle influenze dello skateboarding e dello streetwear, poi con l’arrivo della cosiddetta “tiny hat era”, ovvero quel modo di indossare il berretto lasciando scoperte le orecchie. L’effetto? Un mix tra coolness e noncuranza studiata, un po’ come se il cappello fosse appoggiato lì per caso.

Questa evoluzione del berretto è legata anche ai cambiamenti nel mondo della moda (e non solo) maschile: con il declino del look “pulito” e il boom dello streetwear, il beanie è diventato un perfetto compromesso tra stile casual e dichiarazione di personalità un po’ come la camicia a scacchi di flanella.

E poi diciamolo, il berretto aggiunge sempre un tocco di mistero. Chi lo indossa tutti i giorni sa bene che può trasformarsi in un’arma di seduzione: un beanie ben posizionato può dare quell’aria un po’ distratta, un po’ intellettuale, un po’ “non mi importa di nulla ma in realtà ci ho pensato per ore davanti allo specchio”.

Perché molte persone non lo tolgono mai? Le risposte del web

Ma quindi, perché molte persone non lo tolgono mai? Dopo un’attenta analisi delle discussioni sui social, ecco le motivazioni più gettonate di chi indossa sempre un berretto:

1. Capelli ingestibili – “Il mio beanie è la mia salvezza: risparmio tempo al mattino e non devo combattere con il crespo”.
2. Comfort emotivo – “Ormai mi sento nudo senza. È diventato parte della mia identità”.
3. Protezione dal freddo (anche quando non fa freddo) – “Preferisco tenermi la testa calda, anche se fuori ci sono 25 gradi”.
4. Paura di perdere capelli / calvizie – “Forse è vero, forse no, ma meglio coprire che rischiare”.
5. Questione di stile – “Semplicemente mi sta bene, quindi lo indosso sempre”.
6. Ribellione alle convenzioni – “Non voglio seguire le regole della moda mainstream. E poi Steve McQueen lo faceva, quindi vale anche per me”.

Pro e contro del berretto perenne

Come ogni scelta di stile, anche il berretto ha i suoi vantaggi e svantaggi.

I pro

Tiene caldo (utile soprattutto per chi vive in climi freddi)
Protegge dal sole (se hai capelli sottili o sei calvo, è un’ottima soluzione)
Nasconde un bad hair day (chi non ha mai avuto una giornata di capelli ribelli?)
Aggiunge personalità al look (dal classico wool beanie al fisherman hat, c’è un modello per ogni stile)
È versatile (lo puoi abbinare praticamente con tutto)

I contro

Effetto “hat hair” – Dopo ore sotto il berretto, i capelli saranno piatti e schiacciati.
Può causare irritazioni alla pelle – Soprattutto se non lo lavi regolarmente.
Rischio di perdita di capelli – Se troppo stretto e portato sempre, può causare trazione sui follicoli.
Non sempre è adatto – Prova a presentarti a un matrimonio con un beanie e vedi come reagiscono i parenti.

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Conclusione: berretto sì o no?

Se il berretto sia solo una moda passeggera o un’icona senza tempo, lo decideranno i trend futuri. Nel frattempo, se ti piace e ti fa sentire bene, indossalo pure con orgoglio!

Dopotutto, che tu lo metta per stile, comodità o perché hai un’ossessione inspiegabile, la cosa importante è che sia parte della tua personalità. E se qualcuno ti chiede perché non te lo togli mai, puoi sempre rispondere con aria misteriosa e dire: “Ci sono cose che è meglio non sapere”.

E tu, sei team beanie o team capelli liberi?

C’era un momento in cui volevi un SUV che fosse davvero un fuori strada e la scelta era abbastanza semplice: Defender, Land Cruiser, Pajero, Jimny se il budget non reggeva. Mezzi costruiti per trovarsi fuori agio fuori dall’asfalto.

Poi qualcosa è cambiato. Il Defender è diventato un’auto di rappresentanza per Notting Hill. Il Land Cruiser si è gonfiato fino a costare quanto una piccola casa. Il Pajero è sparito dal listino europeo (ma ora tornerà anche lui). Il mercato si è riempito di crossover che promettono avventura e consegnano comfort da superstrada, il che non è un difetto, se è quello che cerchi. Ma se cerchi davvero qualcosa che vada fuori strada, il vuoto si è fatto sentire.

GWM H7 riempie quel vuoto.

GWM — Great Wall Motor — in Cina è il primo produttore nazionale di SUV e pick-up, presente in 170 Paesi con 1,32 milioni di veicoli venduti nel 2025. In Europa L’H7 arriva adesso: un SUV da 4,68 metri, quattro motorizzazioni e un sistema di trazione integrale ibrida che debutta per la prima volta sul mercato europeo.

Design: un SUV che sembra un SUV

L’H7 non nasconde quello che è. Linee squadrate, protezioni laterali e passaruota neri, portellone ad apertura laterale con box esterno al posto della ruota di scorta. Non c’è tentativo di sembrare una berlina rialzata: 210 millimetri di altezza da terra, 4.680 mm di lunghezza, 1.950 mm di larghezza, 1.843 mm di altezza. Il passo è di 2.738 mm. Di serie su tutti gli allestimenti: fari LED regolabili elettricamente, barre portatutto, tetto panoramico e cerchi da 18″ o 19″ con pneumatici Kumho.

Il bagagliaio offre 341 litri in configurazione standard, 586 litri fino al tetto, 1.404 litri con i sedili abbattuti. Il carico massimo sul tetto è di 50 kg.

Le motorizzazioni: quattro varianti, due filosofie

GWM propone H7 con quattro motorizzazioni su due schemi di trazione.

La Benzina 2.0T 4WD abbina un 2.0 turbo da 215 CV a un cambio a doppia frizione a nove rapporti e trazione integrale con differenziale posteriore a bloccaggio elettronico. Nove modalità di guida tra cui Fango, Sabbia, Erba, Ghiaia e Sconnesso. Capacità di traino di 2.300 kg frenati — la più alta della gamma. Consumo dichiarato 9,6 l/100 km.

La Hybrid Hi2 è un full hybrid da 247 CV che non richiede ricarica alla spina: 6,5 l/100 km nel ciclo combinato WLTP, trazione anteriore, prezzo d’ingresso da 37.000 euro chiavi in mano (in promozione di lancio a 29.990 euro con permuta o rottamazione).

La Plug-in Hi2 porta la batteria LFP da 33,7 kWh e 150 km di autonomia elettrica WLTP — tra i valori più alti del segmento. Trazione anteriore, 326 CV, 1,5 l/100 km nel combinato. Di serie la funzione V2L per alimentare dispositivi esterni e una presa a 220 V.

Al vertice, la Plug-in Hi4: ed è qui che l’H7 diventa interessante per chi usa l’auto davvero fuori dall’asfalto.

Hi4: la trazione integrale ibrida che cambia le cose

Il sistema Hi4 non è trazione integrale di facciata. È un’architettura con due motori elettrici indipendenti — uno per l’asse anteriore, uno per il posteriore — abbinati a un 1.5 turbo ciclo Miller da 150 CV. Potenza combinata 320 kW (435 CV), coppia 670 Nm, da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi. La ripartizione dei pesi tra i due assi è vicina al 50:50.

Sette modalità di guida: Normale, Eco, Sport, Neve, Fango, Sabbia, 4WD. Differenziale posteriore bloccabile con tasto dedicato e informazioni per la guida off-road sul display. Autonomia elettrica 129 km, consumo combinato 2,2 l/100 km. Capacità di traino 1.800 kg frenati.

Il sistema debutta in Europa su questo modello. GWM lo indica come la prima architettura al mondo a combinare doppio motore anteriore-posteriore con una trasmissione ibrida serie-parallelo a quattro rapporti.

Abitacolo e tecnologia

L’interno è costruito attorno a un quadro strumenti da 12,3″ e un display multimediale da 15,6″ — una delle superfici digitali più ampie del segmento. Il sistema Coffee OS offre Android Auto e Apple CarPlay wireless, navigazione online, aggiornamenti over-the-air e ricarica wireless da 50W. Sull’allestimento Premium si aggiunge un head-up display da 9″, sedili anteriori riscaldati e ventilati, impianto audio a 10 altoparlanti e illuminazione ambientale a 64 colori.

Oltre 20 sistemi di assistenza alla guida di serie, inclusa la videocamera a 540° con “chassis trasparente”, frenata automatica di emergenza anche agli incroci, monitoraggio del conducente e degli occupanti. Sette airbag su tutte le versioni.

La messa a punto per le strade europee è stata realizzata con Racing Syn, società di ingegneria motorsport, con lavoro specifico su sospensioni McPherson all’anteriore e multi-link al posteriore.

Prezzi e garanzia

Il listino parte da 37.000 euro chiavi in mano per l’Hybrid Hi2 Premium (in promozione a 29.990 euro con permuta o rottamazione) e arriva a 46.000 euro per la Plug-in Hi4 Premium. Garanzia di 7 anni o 150.000 km su tutti i modelli; 8 anni o 160.000 km sulla batteria.

In concessionaria da ottobre 2026.

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C’è una categoria informale, nella zoologia, che potremmo chiamare “animali assemblati male”. L’ornitorinco, l’echidna, il celacanto. Creature che sembrano messe insieme con pezzi avanzati da altri progetti e che invece funzionano perfettamente nel loro ambiente.
Il perioftalmo, conosciuto anche come saltafango o mudskipper, appartiene a questa categoria. Ed è probabilmente il caso più estremo di tutti. Una specie di ‘pesce di terra’.
I perioftalmo è un pesce. Un pesce che salta nel fango, respira aria, cammina sulle pinne pettorali, scava tane, scala le radici delle mangrovie e guarda il mondo con due occhi bulbosi che ruotano in modo indipendente, come periscopi. Un pesce che sembra essersi dimenticato di cosa sia un pesce.

Un corpo costruito per due mondi

I perioftalmi appartengono alla famiglia dei Gobiidae e comprendono diversi generi, tra cui Boleophthalmus, Periophthalmodon, Periophthalmus e Scartelaos. Vivono nelle mangrovie tropicali dell’Africa orientale, del subcontinente indiano e del Sudest asiatico, in quegli ambienti di confine in cui la terra e il mare si disputano lo stesso spazio a ogni ciclo di marea.
La loro biologia è una serie di soluzioni ingegnose a un problema che la maggior parte dei pesci non si è mai trovata ad affrontare: come sopravvivere fuori dall’acqua.
Le pinne pettorali sono muscolose e robuste, usate come leve per muoversi sul fango con un movimento a stantuffo che ricorda una camminata a quattro zampe. Le cavità branchiali funzionano come una riserva d’acqua portatile, che mantiene umide le branchie e permette la respirazione anche all’asciutto. La pelle stessa contribuisce agli scambi gassosi, a patto che rimanga umida. Per questo i perioftalmi evitano il sole diretto e cercano l’ombra tra le radici, oppure si immergono periodicamente nelle pozze lasciate dalla marea.

Gli occhi meritano un capitolo a parte. Posizionati sulla sommità della testa, sono in grado di muoversi in modo indipendente e di ritirarsi nelle orbite per mantenersi umidi, in una sorta di ammiccamento continuo. Garantiscono una visione a 360 gradi che serve tanto a cercare cibo quanto a tenere d’occhio i predatori. Sul fango scoperti, non c’è quasi niente che possa avvicinarsi senza essere visto.

Perché l’evoluzione li rende affascinanti

I paleontologi sanno che circa 375 milioni di anni fa alcuni pesci con arti rudimentali cominciarono ad avventurarsi sulle rive dei mari primordiali, dando origine a quella transizione che avrebbe portato ai tetrapodi, cioè a tutti i vertebrati terrestri, incluso l’essere umano. I fossili di quella fase, come il celebre Tiktaalik, raccontano un momento cruciale della storia della vita.

I perioftalmi non sono i discendenti di quella linea, ma la osservano. Sono un altro esperimento evolutivo, indipendente, in corso adesso, a ogni bassa marea, su ogni lingua di fango tropicale. Guardarli muoversi significa vedere qualcosa di simile a quello che successe centinaia di milioni di anni fa. Un piede in mare e uno a riva. O meglio: una pinna.

Nelle mangrovie di Sumatra si scopre ancora

La narrazione dominante dice che l’epoca delle grandi scoperte naturalistiche sia finita. Non è così. Le mangrovie del Sudest asiatico, in particolare quelle di Sumatra, restano tra gli ambienti più ricchi e meno esplorati del pianeta. I confini tra specie affini vengono ridisegnati regolarmente, nuovi taxa emergono dall’analisi genetica, e ogni spedizione sul campo può portare sorprese.

È in questo contesto che lavorano i ricercatori che si occupano di perioftalmi oggi: con gli stivali nel fango, il taccuino e la tecnologia molecolare. Una combinazione che avrebbe riconosciuto anche Alfred Russel Wallace, il naturalista vittoriano che nel Borneo e nell’arcipelago malese raccolse migliaia di esemplari sconosciuti alla scienza. O Odoardo Beccari, botanico fiorentino che a Sumatra arrivò nel 1865 e ne tornò con una collezione che riempì musei per decenni.
Finché ci sarà qualcuno disposto a sporcarsi gli stivali in cerca di una specie nuova, quella stagione non sarà finita.

L’evento a Torino: 14 ottobre al MRSN

Per chi vuole saperne di più senza partire per Sumatra, c’è un’occasione concreta. Mercoledì 14 ottobre alle 18:00, il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino (via Accademia Albertina 15) ospita la conferenza “Alla ricerca di un misterioso pesce anfibio nelle foreste di Sumatra” con Gianluca Polgar e Giuseppe Ripepi, due ricercatori che sul campo con i perioftalmi ci vanno davvero.
Si parla di biologia, di tassonomia, di spedizioni nelle mangrovie asiatiche e di tutto quello che ancora non sappiamo su questi animali straordinari.
Ingresso al museo, programma su prenotazione.

Foto Animalia Bio, Charles J. Sharp https://www.wikidata.org/wiki/Q54800218

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Nel 2026 Ranking of Sports Cities di Burson, la classifica annuale delle 100 città più associate allo sport nel mondo, l’Italia ottiene il risultato migliore della sua storia nel ranking. Tre città italiane tra le prime 40.
Una di esse è un comune di 5.000 abitanti.
Ma partiamo dall’inizio.

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New York batte Parigi per la prima volta in tre anni

La principale notizia della classifica 2026 è il cambio in vetta.
New York sale al primo posto, superando Parigi che guidava da tre anni consecutivi. Su Ny città più sportiva del mondo qualcuno può storcere il naso, ma le classifiche sono arbitrarie e seguono criteri precisi.
Le ragioni sono due, e si sono sovrapposte nello stesso anno: la vittoria dei Knicks nel campionato NBA e la finale della Coppa del Mondo FIFA al New York New Jersey Stadium.
La combinazione ha spinto New York a consolidare quello che la classifica chiama un “ecosistema sportivo perenne”: franchigie professionistiche di primo piano, eventi internazionali tutto l’anno e una copertura mediatica globale continua.
Parigi scende al secondo posto ma rimane, secondo il rapporto, “in prima linea nello sport mondiale” grazie all’eredità e al profilo internazionale lasciati dai Giochi del 2024.

La top 5 del 2026

1. New York (salita di 2 posizioni)
2. Parigi (scesa di 1)
3. Los Angeles (scesa di 1)
4. Londra (stabile)
5. Madrid (stabile)

Il caso italiano: tre città, tre storie

Milano è 7ª nel mondo.
Non è la prima volta che Milano appare nella classifica, ma il risultato del 2026 è il suo picco storico: salita dal 27° posto del 2024 al 9° del 2025, ora al 7°, con un guadagno complessivo di 20 posizioni in due anni.
La ragione principale è il co-hosting delle Olimpiadi Invernali 2026, ma il rapporto sottolinea che la solidità dell’ecosistema milanese, con le sue squadre di calcio di livello mondiale e il calendario di eventi sportivi annuale, ha amplificato il beneficio olimpico.
Il dato in prospettiva: Milano è davanti a Losanna (8ª), Monaco di Baviera (9ª), Manchester (10ª) e Washington (11ª).

Cortina d’Ampezzo è 37ª.
Questo è il dato più sorprendente dell’intera classifica per quanto riguarda l’Italia.
Un comune di circa 5.000 abitanti nelle Dolomiti Bellunesi ha guadagnato 45 posizioni in due anni: era all’82° posto nel 2024, al 47° nel 2025, ora è al 37°.
Cortina è oggi davanti a Berlino (34ª), Abu Dhabi (38ª), Singapore (40ª), Istanbul (60ª) e Shanghai (41ª).

Il rapporto Burson lo spiega così: “Il co-hosting ha trasformato una destinazione turistica sciistica in una città sportiva riconosciuta a livello internazionale.”
È uno dei casi più citati nell’intero documento come esempio di come un evento condiviso possa produrre guadagni reputazionali maggiori per le città con più margine di crescita rispetto alle metropoli già affermate.

Roma è 21ª, salita dal 29° posto del 2025 e dal 17° del 2024, davanti a Liverpool (22ª), Rio de Janeiro (23ª) e Sydney (24ª).
Torino è 75ª, in calo dal 59° posto dello scorso anno. Il rapporto non commenta specificamente il caso torinese, ma il pattern è chiaro: un anno senza grandi eventi internazionali porta quasi sempre a una contrazione delle posizioni.

Cosa misura davvero la classifica

Il Ranking of Sports Cities di Burson non misura quanti stadi ha una città o quanti atleti ci vivono.
La metodologia è divisa al 50% tra dati quantitativi e percezione degli stakeholder.
Sul lato quantitativo: il 40% della valutazione viene dall’attenzione digitale, misurata su X, Instagram, Facebook, Reddit, blog e siti web; il 10% dalla visibilità editoriale sui media sportivi. Il periodo di rilevazione va dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026.
Sul lato qualitativo: il 25% viene dall’opinione dei leader delle federazioni sportive internazionali, il 15% da esperti del settore e il 10% da oltre 1.000 rappresentanti dei media sportivi mondiali.

Questo spiega alcuni risultati apparentemente paradossali: Losanna è all’8° posto pur non essendo una metropoli dello sport praticato, perché ospita oltre 60 federazioni sportive internazionali e il suo riconoscimento dentro l’ecosistema istituzionale dello sport mondiale è altissimo. Budapest è balzata al 15° posto (dal 42°) perché ha ospitato la finale di Champions League UEFA 2026 e vari campionati internazionali, non perché la sua popolazione pratichi più sport.

I movimenti più significativi dell’anno

Maggiori salite nel 2026:

• Dakar: da 80ª a 47ª (più 33 posizioni) grazie alle Olimpiadi della Gioventù 2026 — il primo evento olimpico mai ospitato in Africa
• Budapest: da 42ª a 15ª (più 27) per la finale Champions e i campionati di atletica e nuoto
• Shanghai: da 63ª a 41ª (più 22) per un calendario annuale di F1, tennis ATP, tiro con l’arco ed esports
• Baku: da 81ª a 59ª (più 22) per F1, ginnastica e i Mondiali di Judo
• Zurigo: da 70ª a 49ª (più 21) per Women’s EURO 2025 e i Mondiali IIHF di Hockey su Ghiaccio

Maggiori cali:

• Antalya: da 48ª a 88ª (meno 40) — anno senza grandi eventi dopo una stagione intensa
• Amsterdam: da 37ª a 74ª (meno 37)
• Riyadh: da 38ª a 68ª (meno 30) — difficile replicare la visibilità dell’Esports World Cup 2025

La classifica completa — top 50

Nella classifica completa fino al 100° posto si trovano anche Torino al 75° posto (in calo dal 59° del 2025).

Foto Canva

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]]> https://www.sportoutdoor24.it/lifestyle/ambiente/cosa-succede-alle-foglie-in-autunno/ Thu, 01 Oct 2026 06:11:25 +0000 https://www.sportoutdoor24.it/?p=675013 Ogni ottobre gli alberi mettono in scena uno spettacolo cromatico che sembra magia e invece è chimica, biologia e una strategia di sopravvivenza affinata in milioni di anni. Ecco cosa succede alle foglie in autunno, spiegato senza manuali.]]>

All’inizio di ottobre i faggi su un versante alpino smettono di sembrare gli stessi alberi di luglio. Il verde si fa meno convincente, quasi stanco.
Poi, nel giro di pochi giorni, arriva il giallo. Poi l’arancio. Poi quel rosso scuro che sembra lacca.
Cosa sta succedendo, esattamente?
Quello che succede alle foglie in autunno non è soltanto una questione di bellezza stagionale: è una delle storie di sopravvivenza più sofisticate del mondo vegetale.

Quando il verde comincia a mentire

Il colore verde delle foglie non è il “vero” colore della foglia. È il colore della clorofilla, il pigmento che cattura la luce solare e trasforma acqua e anidride carbonica in zuccheri.
In estate la clorofilla è così abbondante da coprire tutto il resto. Sotto quel verde, nascosti, esistono già i gialli e gli arancioni — tecnicamente carotenoidi — che aspettano soltanto di emergere.

Con l’accorciarsi delle giornate e il calo delle temperature, l’albero percepisce il cambiamento attraverso cellule fotosensibili nelle foglie stesse.
La durata della luce, non il freddo, è il segnale principale. A quel punto inizia la produzione di uno strato di cellule specializzate alla base del picciolo — il cosiddetto strato di abscissione — che progressivamente taglia i ponti tra foglia e ramo.
La clorofilla smette di essere sintetizzata, si degrada, e i pigmenti nascosti prendono finalmente la scena.

Una storia da raccontare ai bambini sotto le querce

Spiegare ai bambini perché in autunno cadono le foglie è più semplice di quanto sembri, se si parte dall’analogia giusta. L’albero funziona come un grande organismo che, d’estate, lavora a pieno regime.
Le foglie sono le sue “fabbriche di energia”, aperte h24 grazie alla luce del sole. Quando le giornate si accorciano, mantenere aperte quelle fabbriche costa più di quanto rendano, e l’albero decide di chiuderle.

Prima, però, recupera tutto il materiale prezioso che può — azoto, fosforo, magnesio — e lo stocca nei rami e nel tronco per l’inverno. La foglia, svuotata di risorse, cambia colore e cade.
Non è una perdita: è un gesto di risparmio. Raccontarlo così, seduti su un tappeto di foglie in un bosco di castagni, funziona benissimo anche con i bambini di cinque anni.

Il meccanismo della foglia che si stacca

La caduta delle foglie — la fogliazione autunnale o, in termine tecnico, abscissione — non è un collasso passivo. È un processo attivo, coordinato, millimetrico.
Lo strato di abscissione forma una sorta di “linea di taglio” cellulare che si indebolisce progressivamente fino a quando basta un colpo di vento — o il semplice peso della pioggia — a staccare la foglia dal ramo.
Quello che resta sul ramo è una cicatrice già sigillata. L’albero ha preparato in anticipo la chiusura della ferita, per evitare perdite d’acqua e infezioni durante l’inverno.
È un dettaglio che fa capire quanto poco ci sia di casuale in quello che sembra soltanto “foglie che cadono”.
Se vuoi vivere il foliage con questa consapevolezza in più, l’Irlanda in autunno è uno dei posti dove il meccanismo si vede in tutta la sua potenza cromatica, tra brughiere e boschi di querce centenarie.

Rossi e gialli non sono tutti uguali

I gialli e gli arancioni vengono allo scoperto perché erano già lì, nascosti sotto la clorofilla. I rossi, invece, sono prodotti ex novo.
Le antocianine — i pigmenti rossi — vengono sintetizzate proprio in autunno, quando la clorofilla si degrada ma la foglia è ancora attaccata al ramo e gli zuccheri continuano ad accumularsi.
Più zucchero c’è nella foglia, più antocianine vengono prodotte e più il rosso risulta intenso.

È per questo che un autunno soleggliato di giorno e fresco di notte — condizioni che favoriscono l’accumulo di zuccheri senza bruciare i pigmenti — produce i rossi più spettacolari. Non è fortuna, è fisiologia.
Alcune specie, come l’acero giapponese o il liquidambar, sono campioni in questa produzione e trasformano interi viali in qualcosa di difficile da fotografare senza sembrare eccessivi.

Quando l’albero decide di risparmiare

C’è un errore che si commette spesso in autunno, e che vale la pena conoscere: intervenire sugli alberi proprio in questo momento con potature aggressive.
La fase autunnale è un momento metabolico delicato. L’albero sta attivamente trasferendo risorse dalle foglie ai rami e al tronco, costruendo le riserve per superare l’inverno. Tagliare i rami in questa fase interrompe quel flusso e può indebolire seriamente la pianta.

La potatura autunnale “per evitare di raccogliere le foglie” è uno degli errori più comuni nei giardini italiani, eppure è esattamente l’opposto di quello che serve all’albero in quel momento.
Meglio aspettare il riposo vegetativo completo, in pieno inverno, quando i processi metabolici si sono fermati davvero.
Il foliage, del resto, dura poche settimane.
Vale la pena goderlo senza fretta, magari pianificando qualche uscita nei boschi o sui treni del foliage in Italia, dove la magia cromatica scorre letteralmente fuori dal finestrino a ogni curva.

La prossima volta che ti fermi davanti a un albero che sta cambiando colore, sai già che stai guardando una macchina biologica che sta smontando i suoi laboratori, recuperando ogni risorsa e preparando il corpo per i mesi bui. Non è malinconia: è una forma di intelligenza antica. E torna, puntuale, ogni anno.

Info pratiche

Dove: boschi decidui di tutta Italia, dai faggi appenninici alle querce padane, dai castagneti piemontesi alle faggete dell’Aspromonte.
Quando: la finestra migliore è tra la fine di settembre e la metà di novembre, con picco cromatico variabile in base all’altitudine e alla specie.
Da abbinare: una passeggiata in un bosco di castagni e una visita a un borgo medievale nelle vicinanze per sfruttare al massimo la luce dorata del pomeriggio.
Consiglio: vai di mattina presto, quando la rugiada è ancora sulle foglie e la luce radente le illumina dal basso — è lì che i colori danno il meglio di sé.

Foto Canva

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Portare un gatto in vacanza non è mai semplice. Quando si pensa a un compagno per le vacanze o le gite fuori porta, il cane è solitamente il primo animale a venire in mente. Tuttavia, il mondo felino nasconde delle eccezioni capaci di sorprendere anche i viaggiatori più scettici.

La maggior parte dei felini è abitudinaria e legata alla tranquillità delle mura domestiche, ma esistono alcune razze che si distinguono per un temperamento eccezionalmente curioso, socievole e fiducioso. Caratteristiche che le rendono predisposte ad abituarsi al guinzaglio, agli spostamenti in auto o persino al trasportino durante un trekking.
Dalle razze esotiche a quelle amanti dell’acqua, ecco 7 razze di gatti avventurosi perfette per chi sogna un compagno di viaggio a quattro zampe.
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Con il suo mantello maculato che ricorda un leopardo, il Bengal è un concentrato di energia. Estremamente intelligente e curioso, apprende rapidamente a camminare con la pettorina e manifesta una rara attrazione per l’acqua, rendendolo perfetto per le uscite nella natura.

2. Maine Coon: il gigante buono che adora seguire la famiglia

I Maine Coon sono noti per la loro mole imponente, ma soprattutto per un carattere simile a quello di un cane. Molto affettuosi e intelligenti, si adattano bene ai cambi di ambiente e non disdegnano passeggiate al guinzaglio, purché siano in compagnia dei loro umani.

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Foto Pexels, Pxhere

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A vederla dall’esterno, la raccolta dei funghi sembra una delle attività all’aria aperta meno intense che esistano. Niente dislivello impegnativo, niente attrezzatura tecnica, niente ritmo da sostenere. Eppure chi la pratica con regolarità sa che non è così semplice, e non è così rilassante come sembra. Richiede attenzione, pazienza, conoscenza del territorio. E restituisce qualcosa che le attività più strutturate — la corsa, la bicicletta, il trail — non sempre riescono a dare: un contatto diretto, lento e non mediato con l’ambiente naturale.

È quello che i ricercatori che si occupano di forest therapy chiamano ‘immersione nella natura’: non necessariamente camminare veloce o sudare, ma stare dentro un contesto naturale con tutti i sensi attivi. I boschi autunnali — la luce filtrata, l’odore di terra umida e foglie decomposte, il silenzio interrotto solo dal rumore dei passi — sono un ambiente ideale per questo tipo di esperienza. E la ricerca dei funghi, con la sua logica di attenzione al dettaglio e di scoperta progressiva, lo amplifica.

Cosa succede quando camminiamo lenti nel bosco

La camminata in bosco a ritmo lento — quello tipico di chi cerca funghi, con frequenti fermate, cambi di direzione, sguardo rivolto verso il basso — attiva meccanismi fisiologici ben documentati. La frequenza cardiaca si stabilizza, i livelli di cortisolo tendono a scendere, la variabilità della frequenza cardiaca — un indicatore di equilibrio del sistema nervoso autonomo — migliora. Non è meditazione, non è yoga: è semplicemente esposizione prolungata a un ambiente naturale a bassa stimolazione.

A questo si aggiunge l’elemento cognitivo specifico della ricerca dei funghi: la necessità di mantenere un’attenzione focalizzata su segnali visivi sottili — la forma, il colore, la posizione rispetto alla luce e al substrato — allena una forma di concentrazione selettiva che nella vita quotidiana viene sollecitata sempre meno. Molti raccoglitori esperti descrivono lo stato mentale della ricerca come simile a quello del flusso: nessun pensiero estraneo, solo il bosco e quello che c’è da trovare.

Il fisico ne beneficia in modo più discreto ma reale: ore di cammino su terreno irregolare, con variazioni di pendenza e superficie, coinvolgono muscoli stabilizzatori che le superfici piane non attivano, migliorano l’equilibrio e la propriocezione, e bruciano calorie in modo graduale e sostenibile. È uno sforzo basso ma continuo, adatto a tutte le età e a tutti i livelli di preparazione fisica.

La stagione, i luoghi, il tempo giusto

In Italia la stagione dei funghi si concentra principalmente in autunno — settembre, ottobre, novembre — con variazioni significative in base all’altitudine, all’esposizione e alle precipitazioni delle settimane precedenti. I funghi compaiono dopo le piogge e prima delle gelate, in un equilibrio di temperatura e umidità che varia ogni anno. Chi li conosce bene sa che non ci sono date fisse: ci sono condizioni, e la capacità di leggerle.

I boschi di latifoglie — querce, faggi, castagni — sono gli ambienti più ricchi per le specie più note e apprezzate in cucina. I boschi di conifere offrono altre specie, spesso meno conosciute ma non meno interessanti. La quota ideale dipende dalla specie cercata: i porcini crescono prevalentemente tra i 700 e i 1.800 metri, i galletti (finferli) a quote più basse, i prataioli selvatici anche nei prati aperti. Conoscere l’habitat è una parte fondamentale della pratica.

Attenzione: le regole e i rischi che non si possono ignorare

La raccolta dei funghi in Italia è regolamentata a livello regionale e, in molte aree, soggetta a specifiche normative locali. Le regole variano da zona a zona: alcune aree prevedono il possesso di un tesserino o permesso, in altre la raccolta è libera ma soggetta a limiti quantitativi giornalieri (tipicamente 3 kg per persona), in altre ancora è vietata nei periodi di protezione o nelle aree protette. Prima di uscire, verificare la normativa della regione e del comune in cui si intende raccogliere non è una formalità — è il primo passo obbligatorio. I link agli articoli pubblicati in precedenza su questo sito sulla normativa regionale offrono un punto di partenza utile.

Il secondo punto è ancora più importante, ed è quello su cui non si può abbassare la guardia: i casi di avvelenamento da funghi sono una realtà di cronaca ogni autunno, anche tra persone che raccolgono da anni e credono di conoscere bene le specie. Alcune delle specie più pericolose — a partire dall’Amanita phalloides, responsabile della maggior parte dei decessi da avvelenamento in Europa — assomigliano superficialmente a specie commestibili comuni, e la confusione è possibile anche per raccoglitori con esperienza.

La regola è semplice e non ammette eccezioni: nel dubbio, non si raccoglie. Mai. Se non si è certi al cento per cento dell’identificazione di un fungo, si lascia dov’è. Prima di consumare qualsiasi esemplare raccolto, è fortemente raccomandato sottoporlo al controllo gratuito degli ispettorati micologici delle ASL locali, attivi in molte province proprio nel periodo autunnale. Un’ora di attesa è un investimento che può salvare la vita.

Portare qualcosa a casa — anche senza funghi

Uno dei paradossi più interessanti della raccolta dei funghi è che le uscite meno produttive in termini di cesto sono spesso quelle che si ricordano meglio. Il bosco autunnale ha una qualità propria, indipendente dal risultato della ricerca: la luce obliqua di ottobre tra i faggi, il rumore delle foglie sotto i piedi, il profumo di terra dopo la pioggia. Chi va per funghi con l’unico obiettivo del cesto rischia di perdersi la parte migliore dell’esperienza. Chi ci va con la curiosità di un esploratore — anche alle prime armi, anche senza trovare nulla di raccoglibile — torna sempre con qualcosa.

Quante volte vi siete trovati a sognare il Giappone sfogliando un libro illustrato, senza mai immaginare che quella stessa fascinazione fosse già radicata da secoli nelle residenze sabaude del Piemonte?
Dal 13 settembre al 1 novembre 2026, il Castello di Racconigi, tra i gioielli UNESCO delle Residenze Reali, diventa il palcoscenico di Specchi del Giappone, una mostra straordinaria dedicata all’artista e orientalista Stefano Faravelli e al suo lungo dialogo con il Paese del Sol Levante.
Un’occasione rara — e decisamente sorprendente — per vivere in prima persona la mostra Giappone in Piemonte a Racconigi, senza prendere un aereo.

Il filo invisibile tra le Langhe e il Sol Levante

Il legame tra Piemonte e Giappone è più antico di quanto si pensi.
Nella seconda metà dell’Ottocento fu proprio la seta a tessere il primo filo diplomatico tra i due Paesi.
Commercianti piemontesi e lombardi animarono scambi che condussero, nel 1866, alla firma del primo Trattato di Amicizia e Commercio tra Italia e Giappone. Un capitolo storico che il Castello di Racconigi porta ancora impressa nelle sue stanze.

La mostra Specchi del Giappone si inserisce in questa tradizione, aggiornandola con uno sguardo contemporaneo.
Curata da Alessandra Giovannini Luca e Laura Gallo, in collaborazione con EDT e con la partecipazione del Gruppo di Lettura di Carmagnola, l’esposizione è realizzata con il contributo della Fondazione CRC e si affianca agli appuntamenti della rassegna culturale EFFIMERA. Vivere il Parco del Castello di Racconigi.

Stefano Faravelli e il mondo fluttuante disegnato a mano

Al centro di tutto c’è lui: Stefano Faravelli, nato a Torino nel 1959, pittore, scrittore e orientalista tra i principali autori italiani del genere carnet de voyage.
Per la prima volta, i suoi taccuini originali, gli album, le tavole sciolte e gli strumenti di viaggio sono riuniti in un’unica esposizione, aprendo al pubblico il laboratorio creativo da cui è nato Giappone. Taccuini dal mondo fluttuante (EDT, 2026).

Faravelli disegna dal vivo, con il passo lento di chi osserva e raccoglie ogni vibrazione, sottraendosi agli stereotipi per cercare una comprensione più intima dei luoghi e delle persone.
Ogni tavola diventa così una soglia verso l’ukiyō, il “mondo fluttuante” della cultura giapponese — quell’universo mutevole delle cose che passano, ritratto attraverso foreste di bambù, il profilo del monte Fuji, templi, santuari, figure umane costruite con sottili linee calligrafiche.

Il legame tra Faravelli e il Giappone affonda anche nella sua storia familiare. Negli archivi di famiglia ha ritrovato le fotografie della prozia Irma, ritratta a inizio Novecento in posa e abbigliamento da geisha, forse ispirata a Sada Yakko, la cui tournée nel 1902 toccò anche Torino. Un dettaglio che trasforma la mostra in qualcosa di più intimo di una semplice esposizione d’arte.
I suoi taccuini sono stati esposti a Londra, Parigi, New York, Istanbul e Gerusalemme. L’edizione francese di *Verde Stupore.
Madagascar ha ricevuto nel 2017 il Grand Prix* al Festival International di Carnet de Voyage de Clermont-Ferrand, tra i riconoscimenti più prestigiosi del settore.

L’Appartamento Giapponese: dove il sogno orientale diventa storia

La scelta del Castello di Racconigi come sede non è casuale. I rapporto tra questa residenza sabauda e l’Oriente ha radici profonde.
Già dai primi anni del Novecento, in pieno clima di japonisme, alcune stanze del castello vennero ribattezzate “Appartamento Giapponese” e rinnovate negli arredi, realizzati dal laboratorio di Michele Dellera o acquistati presso la torinese Tognacca & Giglio Tos, specializzata in mobili e oggetti orientali.

Nel 1909, proprio queste stanze furono scelte per ospitare lo zar Nicola II durante il suo soggiorno a Racconigi. Oggi accolgono le opere di Faravelli in un ambiente settecentesco caratterizzato da antiche carte dipinte provenienti dalla Cina, espressione di quel gusto per l’Oriente diffuso nelle residenze europee.
È in questo intreccio tra storia, immaginario e osservazione dal vivo che Specchi del Giappone trova la sua dimensione più suggestiva.

Lacche maki-e e taccuini: il dialogo tra Oriente e Piemonte nella mostra Giappone in Piemonte a Racconigi

Accanto ai taccuini di Faravelli, il percorso espositivo presenta tre manufatti giapponesi in lacca maki-e appartenenti alle collezioni storiche del Castello. Sono testimonianze tra le più raffinate della tradizione artistica giapponese a partire dal X secolo.
La tecnica si basa sull’impiego della lacca urushi ricavata dall’omonimo albero, che protegge il legno arricchendolo con decorazioni dalla lucentezza inconfondibile.
Gli oggetti esposti comprendono una scatoletta decorata con un volo di gru, un elegante sagejubako — set da picnic da viaggio con bicchierino da sake e recipienti portavivande decorati con fiori di ciliegio — e una scatola portadocumenti con motivi di pini e fiori di camelia, il cui interno presenta la raffinata tecnica nashiji, detta “a buccia di pera”.

I dialogo tra Piemonte e Giappone ha sempre avuto questa doppia natura — commerciale e artistica, pragmatica e profondamente affascinata dall’altro.
La presenza delle lacche rafforza il dialogo tra la mostra e la storia dell’Appartamento. In stanze dove l’Estremo Oriente è stato per secoli oggetto di fascinazione e reinvenzione, il Giappone torna oggi a farsi vedere con occhi nuovi. Sono gli occhi di un artista che lo ha attraversato, disegnato e abitato con dedizione autentica.

Come visitare la mostra Giappone in Piemonte a Racconigi: date, attività e informazioni pratiche

Specchi del Giappone è visitabile dal 13 settembre al 1 novembre 2026 presso il Castello di Racconigi, in via Francesco Morosini 3, Racconigi (CN). I biglietti sono acquistabili online su Musei Italiani e tramite l’app Musei Italiani. Per informazioni: drm-pie.racconigi@cultura.gov.it.

La mostra prevede anche due laboratori per famiglie: il 3 ottobre (Il mio viaggio in Giappone, per bambini dai 3 ai 6 anni) e il 24 ottobre (I segreti della lacca giapponese, per bambini dai 6 ai 12 anni, guidati dalla restauratrice Roberta Bianchi).
Entrambi richiedono prenotazione obbligatoria sul sito Musei Italiani e sono inclusi nel biglietto ordinario.

Il Castello di Racconigi fa parte del sito UNESCO delle Residenze Reali Sabaude, gestito dalla Direzione regionale Musei nazionali Piemonte.
Il parco storico di circa 180 ettari che lo circonda è esso stesso un viaggio: modellato nei secoli da principi, architetti e giardinieri, è oggi un laboratorio a cielo aperto tra biodiversità e memoria storica.
In fondo, portare il Giappone in Piemonte non è un’impresa impossibile: basta attraversare le porte di un castello sabaudo e lasciarsi guidare da un pennello, da un taccuino e da secoli di meravigliosa curiosità umana.

Foto Stefano Faravelli, Castello Racconigi

Chi è muscoloso resiste meglio ai virus e ha le difese immunitarie più alte? È l’ipotesi emersa da un recente studio del German Cancer Research Center di Heidelberg, pubblicato sulla rivista Science Advances, secondo cui i muscoli scheletrici svolgerebbero un ruolo importante per mantenere un sistema immunitario efficiente (che può anche essere rinforzato grazie ad alcuni rimedi naturali). Un’ottima struttura muscolare, inoltre, aiuterebbe a combattere la cachessia, ossia una sindrome che porta a uno stato di deperimento generale.

Chi è muscoloso resiste meglio ai virus? L’ipotesi di uno studio tedesco

Lo studio è stato effettuato sui topi ma potrebbe rappresentare un punto di partenza molto importante (in caso di conferme sugli esseri umani). Per farla semplice, gli scienziati hanno infettato con un patogeno esterno due gruppi di roditori. Il primo gruppo era composto da topi con una muscolatura normale, mentre il secondo da topi geneticamente modificati per avere una massa muscolare maggiore.

Gli animali più “muscolosi”, secondo i risultati, hanno prodotto maggiori quantità della cosiddetta proteina interleuchina 15 (IL-15), in grado di aiutare il tessuto muscolare a riempirsi di linfociti T. E questi ultimi, che sono fondamentali a livello di risposta immunitaria, consentono al sistema immunitario di fronteggiare i virus in modo continuato per un lungo periodo.

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Il ruolo dei muscoli scheletrici nella conservazione dei linfociti T

Dunque la chiave sarebbe proprio nei linfociti T (detti anche cellule T), che ci aiutano a combattere i virus e sono in grado di individuare e uccidere agenti o cellule estranee. Questi leucociti, secondo i risultati dello studio, sono prodotti in maggiori quantità negli organismi di chi ha più massa muscolare. I muscoli scheletrici, infatti, aiuterebbero i linfociti T a conservarsi in maniera ottimale per poi agire prontamente quando bisogna fronteggiare un’infezione virale.

Ciò è spiegato dal fatto che la cachessia (una sindrome che porta a uno stato di deperimento generale) ha tra i suoi effetti principali l’indebolimento del sistema immunitario. E questa malattia cronica si manifesta con la perdita di peso e l’atrofia muscolare, due condizioni che prosciugano le riserve di linfociti T (indebolendo sensibilmente l’organismo). Nel caso in cui lo studio dovesse ricevere conferme anche sugli esseri umani, si tratterebbe dell’ennesima conferma del fatto che sport (fondamentale per mantenere una buona massa muscolare) sia in grado di migliorare il nostro stato di salute.
(Foto: Pexels / Pixabay)

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La maschera da snorkeling fa rima con mare ed estate. Lo snorkeling è infatti quell’attività che consiste nell’osservazione del fondo del mare nuotando in superficie e usando maschera e boccaglio. In pratica per fare snorkeling bastano solo una maschera adatta con il suo snorkel, ed eventualmente delle pinne. Ma scegliere la miglior maschera da snorkeling non è così semplice: in commercio infatti ne esistono di diversi tipi, principalmente monolenti o con due lenti, di diversi materiali, in particolare silicone o gomma, e con le lenti di vetro, temperato o meno, o plastica. Ciascuna caratteristica ha i suoi vantaggi e svantaggi da valutare prima di comprare la maschera da snorkeling più adatta a sé e all’uso che se ne vuole fare.

Come scegliere la maschera da snorkeling migliore

Il primo consiglio per scegliere la maschera da snorkeling migliore è che è la maschera che si adatta al viso e non viceversa: quindi per trovare la giusta maschera per immersioni occorre provarne diverse. La maschera giusta è infatti quella che, indossata a secco e premuta contro il viso inspirando con il naso, rimane attaccata al volto per alcuni secondi: questo significa che le dimensioni sono giuste e la forma della maschera si adatta a quella del viso.

Particolare da tenere in considerazione: anche le maschere hanno le taglie, normalmente 3 (Narrow, Standard e Wide che corrispondono a Small, Medium e Large) e quindi prima di scartare un modello è bene fare come con le scarpe, provare una taglia diversa. La taglia non è solo questione di grandezza ma anche di volume, ovvero di quanta aria rimane intrappolata tra il viso e la maschera: tendenzialmente le maschere con poco volume d’aria vanno bene per persone con visi minuti mentre quelle con molta aria per persone con visi di grandi dimensioni e, dettaglio da non trascurare, nasi prominenti.

Probabilmente più di una maschera da immersioni sarà compatibile per misura e conformazione e allora serve valutare le caratteristiche in relazione al prezzo.

> Leggi anche: I 10 migliori posti per fare snorkeling in Italia

Maschera da snorkeling: due lenti o monolente?

La prima grande distinzione è tra una o due lenti. Quale scegliere? Sicuramente quella che assicura la maggior ampiezza di visione e per capirlo occorre osservare ai lati, in basso e in alto, che poi è quello che si farà in immersione. Normalmente le maschere monolente danno l’impressione di un campo visivo più ampio, ma ai lati potrebbe esserci troppo materiale perimetrale e allora potrebbe essere meglio una maschera con due lenti che si inclinano lateralmente. Per capire quale sia meglio si possono prendere dei punti di riferimento nel negozio (i piedi, il soffitto, le pareti laterali) e capire con quale maschera si vedono meglio.

[La maschera da snorkeling Cressi Big Eyes Evolution & Alpha Ultra Dry ha due lenti in vetro, inclinate a forma di goccia rovesciata per aumentare l’ampiezza di visione, ed è in silicone high seal molto morbido che non lascia segni sulla pelle. Costa 59,99 euro ma si trova anche scontata in diverse colorazioni]

> Leggi anche: 7 ottime maschere da snorkeling sotto i 100 euro

Maschera da snorkeling: vetro o plastica per le lenti?

Deciso se una o due lenti, c’è da decidere di quale materiale devono essere fatte. Diciamo subito che le lenti in plastica sono per i modelli più a buon mercato e il motivo è semplice: la visione non è nitida come con il vetro, la plastica si deteriora e, qualora fosse necessario, non è possibile montare lenti correttive. Quindi se si vuole un prodotto di qualità almeno media conviene orientarsi sulle lenti in vetro, e che sia temperato, anche per questioni di sicurezza durante l’immersione.

[Il set di maschera in silicone con due lenti in vetro e boccaglio modello Palau LX di Aqua Lung costa 37 euro]

> Leggi anche: Le 10 spiagge dove andare in vacanza nel 2018

Maschere da mare: in gomma o silicone?

La differenza non è così semplice da capire ma è sostanziale: ci sono maschere da mare in silicone, che si adatta meglio alle naturali irregolarità del viso e che si deteriora meno con il tempo e l’uso, e ci sono maschere in gomma che risulta meno morbida e, con la salsedine, tende a perdere le sue qualità di elasticità e morbidezza. Quindi una maschera economica ragionevolmente sarà in gomma, una di livello almeno medio di silicone.

[Questa maschera da sub monolente Ghost di Scubapro è in silicone anallergico e ha un ampio campo visivo. Costa 45 euro]

> Leggi anche: Isola del Giglio e Giannutri, paradisi per il diving

E la maschera completa facciale?

La maschera EasyBreath di Decathlon, di cui abbiamo parlato qui recensendola in anteprima, ha aperto la strada alle maschere complete facciali, quelle cioè che coprono l’intero volto e incorporano anche lo snorkel per la respirazione. Ora, il senso di quelle maschere era per evitare che le acque fredde venissero a contatto con il viso ma è indubbio che piacciano perché danno la sensazione di grande ampiezza di visione e di una respirazione più naturale.

[Anche Aqua Sphere propone una maschera facciale per lo snorkeling, con guarnizioni in morbido silicone e sistema di arresto dell’acqua, al prezzo di 59 euro]

> Leggi anche: Le spiagge più belle d’Italia

Photo credits: CC Pixabay

Parma non è la prima città che viene in mente quando si pensa alla bicicletta.
Viene in mente il prosciutto, il Parmigiano, il Teatro Regio, la via Emilia che la attraversa diritta.
Eppure dal 12 al 20 settembre 2026, per nove giorni, la città ospita l’evento più ambizioso mai organizzato in Italia intorno al mondo della bici: BikeUP, un ecosistema di due manifestazioni complementari che porta insieme cicloturismo, mobilità sostenibile, cargo bike, e-bike e il più grande salone italiano del camper.

Un abbinamento insolito, bici e camper, che però ha una sua logica precisa: libertà, scoperta del territorio, sostenibilità.
Due modi di viaggiare che condividono gli stessi valori — e che sempre più spesso si trovano insieme negli stessi bagagliai, con l’e-bike appesa al portabici del camper.
P:S:: Ci saremo anche noi.

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BikeUP Travel Days: la bici entra nel Salone del Camper

Dal 12 al 20 settembre, all’interno del Salone del Camper alle Fiere di Parma — la seconda manifestazione fieristica dedicata ai veicoli ricreazionali più importante d’Europa, con oltre 110.000 visitatori ogni edizione — debutta BikeUP Travel Days.
Per la prima volta il mondo della bicicletta entra in modo strutturato nella più importante manifestazione italiana dedicata al turismo open air.

Cosa si trova:
Test gratuiti di e-bike, cargo bike e biciclette speciali; un’area dedicata alla mobilità inclusiva con Remoove — azienda specializzata in biciclette per persone con disabilità; test drive in collaborazione con Tesla; corsi di meccanica e biomeccanica; workshop BMX.

E poi i BikeUP Talks — il programma di incontri sul cicloturismo, i territori e le nuove forme di viaggio.
Il 12 settembre saremo sul palco come moderatori del talk dedicato alle ciclabili più belle d’Italia — un tema su cui abbiamo scritto molto, da tutte le ciclovie italiane alle ciclabili della Lombardia, e che ha molto da raccontare in una stagione in cui l’Oscar del Cicloturismo 2026 è andato alla Ciclovia del Trasimeno.

BikeUP Festival: la Cittadella diventa un villaggio della bici

Il 19 e 20 settembre il programma si sposta nel Parco della Cittadella di Parma per il BikeUP Festival — l’evento aperto a tutti, con ingresso gratuito, dedicato all’esperienza diretta della bicicletta.
Test ride su percorsi protetti, tour guidati, workshop, percorsi MTB per bambini seguiti da tecnici federali, esposizione dei principali marchi del settore.
Il festival si inserisce nel calendario dell’Alé Parma Sport Festival e coincide con la Settimana Europea della Mobilità, amplificando il messaggio di una mobilità urbana che sta cambiando davvero.

La novità 2026: i BikeUP Cargo Days con Biga

La novità più interessante dell’edizione 2026 è il debutto dei BikeUP Cargo Days, realizzati con il partner Biga — azienda milanese specializzata in cargo bike per famiglie e logistica dell’ultimo miglio.
Il tema è “la mobilità per tutti”: famiglie, professionisti e curiosi potranno conoscere e testare veicoli per il trasporto di bambini, merci e persone.
È il segmento che in Europa sta crescendo più di tutti — e che in Italia è ancora molto meno diffuso di quanto meriti, nonostante la qualità dei prodotti disponibili.

Perché vale la deviazione

BikeUP non è una fiera tradizionale. È un tentativo — riuscito, stando all’impostazione del programma — di costruire un’occasione dove la bici venga trattata come strumento di viaggio, di vita quotidiana e di scoperta del territorio, non solo come oggetto sportivo o di consumo.

I BikeUP Talks, in particolare, hanno una vocazione editoriale che ci riguarda da vicino: raccontare le ciclabili, i territori, le esperienze.
Per chi segue SO24 e si muove in bici, settembre a Parma è una buona ragione per programmare una trasferta.

Info pratiche

BikeUP Travel Days:
12-20 settembre 2026, Salone del Camper — Fiere di Parma, Padiglione 2
Biglietto incluso nel Salone del Camper

BikeUP Festival:
19-20 settembre 2026, Parco della Cittadella, Parma
Ingresso gratuito

Talk SO24 “Le ciclabili più belle d’Italia”:
12 settembre 2026, BikeUP Travel Days — Padiglione 2

Info: salonedelcamper.it

Foto Canva

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Una vacanza in barca a vela è il modo perfetto di andare alla scoperta di posti bellissimi e spesso difficilmente accessibili diversamente, di stare a contatto con la natura, di fare sport di mare – dallo snorkeling allo scubadiving – e spesso anche di fare nuove conoscenze grazie agli equipaggi che si formano proprio in occasione delle crociere estive in barca a vela.

9 consigli per una vacanza in barca a vela

Però, prima di salire a bordo, è bene sapere come comportarsi negli spazi ristretti di una barca a vela, cosa portare con sé, cosa invece lasciare a casa, e alcuni altri piccoli consigli per godersi appieno i giorni in mare.

Porta una borsa morbida, non una valigia

In una barca a vela gli spazi sono pochi, e limitati. Quindi oltre a portare l’indispensabile e null’altro, anche la borsa deve occupare poco spazio. Quindi no ai trolley e alle valige rigide, e sì alle borse morbide, resistenti e stagne tipo duffel bag che puoi comprimere.

In barca a vela si usano scarpe con la suola bianca

Cioè, in vacanza in barca a vela si sta scalzi, ma se proprio bisogna indossare delle scarpe, non devono essere quelle indossate a terra – per motivi igienici – e devono avere la suola bianca, per non rovinare i materiali della coperta. Oppure le classiche scarpe da barca a vela con la suola antiscivolo, che sono anche molto chic.

Pochi vestiti, molto pratici

In barca a vela, durante una vacanza, si sta sostanzialmente sempre in costume. Quindi alla fine non serve portare chissà quanti vestiti. Oltre all’indispensabile (intimo e t-shirt) servono dei pantaloni o gonna lunghi per la sera, quando la temperatura si abbassa e potrebbe essere necessario anche una giacca (o un pile, o una felpa pesante) e nient’altro.

Ah, sì, stare in pareo in barca a vela è molto chic, ma gli abiti svolazzanti e le barche a vela non vanno molto d’accordo. Meglio lasciare spazio a una cerata, non si sa mai con i temporali estivi.

Shampoo e detergenti solo biodegradabili

Se proprio dovete, si può fare anche la doccia con l’acqua dolce (che però è molto limitata!) a volte in cabina, più spesso all’aperto. Però, in ogni caso, dimenticate i prodotti abituali e scegliete solo detergenti di origine vegetale e biodegradabili. Il mare vi ringrazierà.

Creme solari assolutamente sì

Anche se siete già abbronzati, portate una crema solare. Non un olio solare (vedi sopra per le questioni di inquinamento del mare) ma una crema solare ad alto fattore di protezione: in mare è un po’ come in montagna, che il riverbero dell’acqua moltiplica l’esposizione ai raggi UV. Per lo stesso motivo servono occhiali da sole e magari un cappellino.

Portare un sacco a pelo

Di notte in mare può fare decisamente freddo. Non che serva un sacco a pelo da alta montagna, ma un buon sacco a pelo che poi si comprime durante il giorno nel suo sacco è la soluzione migliore per non avere freddo.

Medicinali contro il mal di mare

Il mal di mare è come il mal di montagna: anche se non ne avete mai sofferto, c’è sempre una prima volta. E quindi è meglio prevenire anziché farsi trovare impreparati: un medicinale – o dei cerotti – contro il mal di mare in borsa è sempre una buona idea, fidatevi.

In barca non si fuma, e i rifiuti si portano a terra

In barca non si fuma, sicuramente sottocoperta, e in coperta dipende dal capitano e dagli altri ospiti (e comunque sempre sottovento agli altri). Se proprio fumate, portatevi una bottiglietta dove infilare i mozziconi e da svuotare una volta a terra (i mozziconi ci mettono decenni a decomporsi!) e lo stesso fate con i rifiuti, cercando nel limite del possibile di separarli (il cosiddetto “umido”, come gli avanzi di cibo, si può gettare al largo, il resto assolutamente no) e comunque di ridurli al minimo.

Soldi cash a porta di mano

Vero che ormai ci si fida di più di bancomat e carta di credito, ma a bordo è consuetudine fare una “cassa comune” per gli acquisti e comunque spesso si sbarca in luoghi dove non è scontato trovare un pos o un bancomat e qualche soldo in contante fa sempre comodo.

Photo credits: Pexels

Sopra il borgo di Cesi, dove il Monte Eolo si fa più scosceso, la montagna custodisce qualcosa che precede di secoli i Romani.
Sant’Erasmo è un sito fortificato preromano — tra i meglio conservati dell’intera Umbria — fatto di blocchi di pietra incastrati tra loro senza calce, sollevati e posizionati con una precisione che, ancora oggi, lascia interdetti gli archeologi.

Le mura: 400 metri, sette metri quadrati, nessuna malta

I primi Umbri realizzarono qui un sistema difensivo straordinario, costruito per proteggere un’area di circa 7.000 metri quadrati.
Le mura ciclopiche si estendono per circa 400 metri, e in alcuni punti raggiungono e superano i dieci metri di altezza.

Tecnicamente si parla di mura poligonali: grandi blocchi calcarei lavorati fino a ottenere forme poligonali, incastrati a secco l’uno nell’altro, con cunei che riempiono i pochi spazi vuoti — la stessa tecnica costruttiva delle celebri fortificazioni micenee, da cui deriva il nome popolare di “mura ciclopiche”, per la convinzione dei Greci antichi che solo i mitici Ciclopi avessero la forza di muovere massi simili.
Lungo la cinta muraria si alternano tecniche costruttive raffinate a tratti più rapidi e corsivi, segno che la costruzione richiese probabilmente più squadre di lavoro o più fasi nel tempo.

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Due ingressi, due strategie defensive

Lungo la cinta muraria si distinguono due ingressi principali.
Quello settentrionale, il più monumentale, era accessibile attraverso una doppia porta protetta da un antemurale in opera poligonale — con curve strette progettate per impedire l’uso degli arieti, un dettaglio che da solo racconta quanto fosse studiata la difesa di questo luogo.L’altro ingresso, rivolto verso la valle ternana, era a porta singola, probabilmente precedute da una serie di rampe tortuose scavate direttamente nella roccia — un percorso che, in caso di assedio, avrebbe reso ogni avanzata complicata e prevedibile per chi difendeva dall’alto.

Clusiolum: la città scomparsa degli Umbri

Sullo sperone roccioso al centro del sito si ergeva un tempio, e sopra di esso, secoli dopo, fu costruita la chiesa romanica di Sant’Erasmo — dove un tempo si trovava anche la rocca medievale di Cesi.
I resti di un arcaico centro abitato risalgono al VI-V secolo a.C., e secondo alcune fonti questo sito corrisponderebbe a Clusiolum, una delle città scomparse degli Umbri ricordata da Plinio il Vecchio.

Tito Livio, nelle sue Storie, racconta che l’ultima resistenza dei guerrieri umbri contro Roma — dopo la sconfitta nella celebre battaglia di Sentino — si concentrò proprio nelle grotte di Cesi.
Reperti archeologici rinvenuti su questa montagna — dalle necropoli alle mura ciclopiche, fino ai due templi sulla vicina cima del Monte Torre Maggiore — dimostrano che Cesi fu uno dei centri insediativi più potenti dell’Umbria meridionale prima della romanizzazione.

Fortezza o santuario? La domanda senza risposta

Le funzioni di Sant’Erasmo restano avvolte nel mistero, complice la mancanza di scavi archeologici sistematici sul sito.
Potrebbe essere stata una cittadella difensiva, un avamposto fortificato a guardia della conca ternana sottostante.
Oppure un grande santuario, dedicato al culto degli antichi Umbri — ipotesi rafforzata dal ritrovamento, lungo la “Strada della Pittura” che porta al sito, di un terrazzamento romano di età repubblicana su cui, a circa quattro metri da terra, è scolpito in altorilievo un simbolo di fertilità con funzione apotropaica — destinato, secondo l’interpretazione corrente, ad allontanare il male

Nel rosone della chiesa di Sant’Erasmo è inoltre presente il simbolo del “Centro Sacro”, lo stesso motivo decorativo che si ritrova nei rosoni di alcune chiese di Alatri, nel Lazio — un dettaglio che alimenta i parallelismi tra i siti megalitici dell’Italia centrale, anch’essi avvolti da domande archeologiche ancora aperte.
Nel XII secolo Cesi si ampliò verso l’alto con una nuova cinta muraria che raggiunse la sella del Monte Eolo, a 880 metri di quota, dove si trova un enorme cassero poligonale trapezoidale di circa 4.000 metri quadrati.
La continuità tra le fortificazioni preromane e quelle medievali racconta come questo sperone di roccia non abbia mai smesso, per millenni, di rappresentare un punto strategico per chi controllava la conca ternana.

Come arrivare e cosa vedere insieme

Sant’Erasmo si raggiunge da Cesi, frazione del comune di Terni, con un sentiero che sale tra i boschi dei Monti Martani.
Il sito si visita liberamente, e la salita, oltre al valore archeologico, regala uno dei panorami più ampi sulla conca ternana.

Per chi visita Sant’Erasmo, ha senso completare la giornata con le altre testimonianze umbre della zona: il santuario sul Monte Torre Maggiore, poco distante, e il borgo di Cesi stesso, con la sua leggenda del dio Eolo e l’eremo francescano della Romita.
Il pezzo completo su Cesi racconta l’intero territorio, da Carsulae alla Cascata delle Marmore.

Info pratiche

Dove: Sant’Erasmo, sopra il borgo di Cesi, Monte Eolo, comune di Terni, Umbria
Quota: circa 790 metri s.l.m.
Come arrivare: da Cesi, sentiero escursionistico nei boschi dei Monti Martani
Estensione del sito: circa 7.000 m² racchiusi da 400 metri di mura ciclopiche
Altezza mura: fino a oltre 10 metri in alcuni tratti
Ingresso: libero, sito archeologico all’aperto
Reperti: visibili al Museo Archeologico di Terni
Periodo consigliato: primavera e autunno per la salita; estate per il fresco del Monte Eolo
Da abbinare: Monte Torre Maggiore, borgo di Cesi, Carsulae

Foto Umbria Turismo

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Chi conosce il Lago di Suviana — il più grande della città metropolitana di Bologna, azzurro ciano tra i faggi dell’Appennino — quasi sempre non sa che a pochi chilometri esiste un suo fratello minore, più piccolo e molto meno fotografato.
Il Lago di Pavana si trova incastrato in una valle stretta, al confine tra Emilia-Romagna e Toscana, ed è rimasto fuori dalle rotte turistiche per un motivo molto semplice: la sua posizione non ha mai permesso un vero sviluppo balneare.

Una diga costruita dalle Ferrovie, non per il turismo

Il bacino prende il nome da Pavana, frazione del comune sparso di Sambuca Pistoiese, in provincia di Pistoia.
Fu realizzato nel 1925 dalle Ferrovie dello Stato, che costruirono una diga in cemento armato ad archi multipli, alta 54 metri — non per offrire un luogo di villeggiatura, ma per produrre energia per l’elettrificazione della linea ferroviaria Porrettana, che doveva superare l’Appennino tra Bologna e Pistoia.

Il torrente Limentra di Sambuca è sia l’immissario che l’emissario del lago: entra, riempie il bacino, e ne esce per confluire pochi chilometri più a valle nel fiume Reno.
La sponda sinistra appartiene alla Toscana, quella destra all’Emilia-Romagna — un confine regionale che passa esattamente sull’acqua.

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Il legame nascosto con Suviana

Quello che rende Pavana particolare dal punto di vista ingegneristico è il suo collegamento sotterraneo.
Una galleria lunga 2.691 metri convoglia le acque del bacino fino al ben più grande lago di Suviana, completato nel 1932 con una diga di 97 metri — tra le più alte d’Italia all’epoca della costruzione.
Pavana raccoglie inoltre, attraverso un altro condotto sotterraneo, le acque del Reno captate nel bacino di Molino del Pallone, prima di scaricare tutto verso Suviana.

In pratica, Pavana è un anello nella catena idroelettrica che alimenta ancora oggi la centrale di Suviana, costruita ai piedi della diga maggiore e tuttora in funzione — la stessa rete che, negli anni Settanta, fu collegata anche al vicino lago Brasimone per formare uno dei complessi idroelettrici più importanti dell’Appennino settentrionale.

Una valle troppo stretta per il turismo

La posizione di Pavana, incassata nel fondo di una valle angusta, ha impedito finora un adeguato sviluppo turistico — a differenza di Suviana, che oggi offre stabilimenti balneari, windsurf, vela e canottaggio.
Pavana resta una meta per escursionisti e, soprattutto, per pescatori: le rive sono frequentate da chi cerca un punto tranquillo lungo il Limentra, lontano dal lungolago più animato del bacino vicino.

Sulla riva destra il lago segna il confine del Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone, istituito nel 1995 — pur non facendone formalmente parte, Pavana ne marca il limite meridionale, in una zona di passaggio tra i boschi protetti e la campagna pistoiese.

Una storia recente difficile

Nell’agosto 2020 il lago è stato al centro di una vicenda che ha scosso la comunità locale.
Durante un’operazione di svaso della diga — necessaria per manutenzione — la mancata gestione corretta dei sedimenti accumulati sul fondo ha causato una grave moria di pesci e danni all’ecosistema fluviale a valle, con polemiche tra Regione Toscana, Regione Emilia-Romagna ed Enel Green Power, gestore dell’impianto.
Episodi come questo ricordano quanto la vita di questi bacini artificiali resti legata a doppio filo alla loro funzione industriale, anche un secolo dopo la loro costruzione.

Cosa vedere nei dintorni

Chi visita Pavana ha senso che prosegua verso Suviana, distante pochi chilometri, dove la rete di oltre 130 km di sentieri segnalati permette escursioni a piedi o in mountain bike attraverso faggete e borghi quasi dimenticati come Bargi, arroccato su un promontorio con le rovine del suo castello medievale.

Sambuca Pistoiese, il comune sparso a cui appartiene Pavana, conserva diverse frazioni di montagna con un’identità ancora rurale, mentre sul versante emiliano la strada che costeggia il Reno porta verso Porretta Terme, con le sue terme storiche, un buon punto di sosta per chi vuole unire relax e natura dopo una camminata lungo il lago.

Info pratiche

Dove: tra Sambuca Pistoiese (PT) e il confine con l’Emilia-Romagna, Appennino tosco-emiliano
Come arrivare in auto da Bologna: SS64 Porrettana in direzione Pistoia, superata Porretta Terme proseguire verso Ponte della Venturina, poi SP51 verso Pavana
Come arrivare da Pistoia: SS64 Porrettana in direzione Bologna, circa 35 km
Diga: 54 metri, ad archi multipli, costruita nel 1925
Attività: pesca sportiva, escursionismo lungo le rive
Da abbinare: Lago di Suviana, borgo di Bargi, Porretta Terme
Periodo consigliato: primavera, estate e autunno per le escursioni; verificare condizioni del bacino prima della visita, soggetto a operazioni di svaso periodiche

Foto Canva

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Rispondi a una domanda semplice semplice: quante volte, tornando da un’escursione o preparando lo zaino per un weekend in bici, hai infilato una borraccia riutilizzabile invece di comprare l’ennesima bottiglietta d’acqua? Se la risposta è “spesso” o “sempre”, allora il nuovo regolamento europeo sugli imballaggi — che sta per cambiare drasticamente il modo in cui acquistiamo cibo, bevande e prodotti per l’igiene — ti troverà già mezzo pronto. Per tutti gli altri, invece, sarà una piccola rivoluzione a cui abituarsi.

Cosa prevede il nuovo regolamento europeo

Le regole sugli imballaggi sono cambiate con il regolamento approvato a fine 2024 ed entrato in vigore nel 2025, ma è nei prossimi anni che gli effetti diventeranno tangibili per tutti. Il primo passo concreto arriva ad agosto 2026, quando scatterà l’obbligo di realizzare tutti gli imballaggi con materiali riciclabili — un adeguamento su cui molte aziende si erano già mosse in anticipo.

Il cambiamento più visibile, però, è quello fissato per il 1° gennaio 2030: da quella data saranno vietati tutti i prodotti di plastica monouso. Una definizione che comprende molto più di quanto si immagini a un primo sguardo.

Cosa sparirà dagli scaffali

L’elenco dei materiali vietati, contenuto nell’allegato V del regolamento, è più ampio di quanto ci si aspetti. Ci sono innanzitutto gli imballaggi multipli, quelli che tengono insieme più prodotti — la plastica che avvolge le confezioni da sei bottiglie d’acqua, per intenderci, anche se su questo punto specifico le aziende del settore stanno facendo pressione sulla Commissione europea per ottenere un’esenzione, e non è escluso che entro il 2030 le cose possano cambiare.

Spariranno anche gli imballaggi per frutta e verdura fresca sotto il chilo e mezzo — le retine per agrumi e cipolle, i vassoi per i piccoli frutti — anche se ogni Stato potrà prevedere eccezioni per i prodotti che richiedono una conservazione specifica. E poi tutto il monouso da ristorazione e ricettività alberghiera: piatti, bicchieri, posate, ma anche i flaconcini di shampoo e le saponette confezionate che si trovano nelle camere d’albergo, insieme alle buste di plastica ultraleggera per la spesa.

Un cambiamento meno estraneo di quanto sembri

Chi frequenta la montagna, i sentieri o pedala con regolarità ha probabilmente già interiorizzato molte di queste abitudini senza nemmeno accorgersene. La borraccia riutilizzabile è ormai un compagno di viaggio scontato per chi cammina o va in bici; il kit da campeggio prevede quasi sempre stoviglie lavabili invece di quelle usa e getta; e chi fa trekking di più giorni ha imparato da tempo a portarsi dietro contenitori richiudibili per evitare rifiuti sui sentieri. In questo senso, il regolamento europeo non fa che estendere a supermercati, hotel e ristoranti un principio che nell’outdoor è già patrimonio comune: usare meno, usare meglio, e non lasciare tracce.

Perché vale la pena farlo, anche quando costa fatica

È facile guardare a queste norme come a un fastidio burocratico in più, l’ennesima regola che complica la vita di aziende e consumatori. Ma i numeri raccontano un’altra storia: ogni tonnellata di rifiuti alimentari e da imballaggio smaltita in modo scorretto genera un impatto ambientale che si misura in tonnellate di CO2 immesse nell’atmosfera. Rinunciare a un flaconcino monouso in albergo o a una confezione multipack al supermercato non risolve da solo il problema, ma è uno di quei piccoli sacrifici collettivi che, moltiplicati per milioni di persone, fanno davvero la differenza.

Non è un caso che le stesse aziende produttrici stiano negoziando eccezioni: cambiare filiere industriali consolidate costa, e il conflitto tra interessi economici a breve termine e sostenibilità a lungo termine è reale. Ma se lo sguardo si allarga oltre la prossima trimestrale, la direzione tracciata dal regolamento europeo è quella giusta. E chi è abituato a portare a casa i propri rifiuti dopo un’escursione lo sa bene: certe rinunce, quando servono a proteggere quello che amiamo, non sono poi così difficili da accettare.

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Otto abitudini a costo zero per iniziare subito

Non serve aspettare il 2030 per allinearsi. Ecco otto pratiche che non costano nulla e che, messe insieme, riducono già oggi il vostro impatto in fatto di plastica monouso e da imballaggio:

• Portate sempre con voi una borsa pieghevole — ne basta una in fondo allo zaino o alla borsa, pesa niente e vi evita ogni sacchetto ultraleggero al supermercato.
• Usate la borraccia anche fuori dai sentieri — quella che portate in montagna funziona benissimo anche in ufficio o in città.
• Preferite lo sfuso quando c’è — frutta, verdura, legumi, detersivi alla spina: meno imballaggio, spesso anche meno spreco perché comprate solo la quantità che vi serve.
• In hotel, rifiutate i flaconcini monouso — molte strutture li tolgono su richiesta, e un piccolo flacone da viaggio riutilizzabile risolve il problema una volta per tutte.
• Rifiutate posate e cannucce di plastica nell’asporto — bastano le vostre, quelle che avete già in casa.
• Riutilizzate i contenitori prima di riciclarli — un barattolo di vetro o una vaschetta rigida possono avere una seconda vita per conservare cibo o avanzi.
• Scegliete il sapone solido al posto del flacone — dura di più, occupa meno spazio nello zaino da viaggio e non teme le perdite in valigia.
• Portatevi un contenitore per gli avanzi al ristorante — invece della vaschetta usa e getta che vi offrono, usate il vostro.

Nessuna di queste abitudini richiede un investimento o uno sforzo particolare. Sono le stesse piccole attenzioni che chi va in montagna o pedala ha già imparato ad avere con lo zaino — bisogna solo portarle anche nella vita di tutti i giorni.

Che si tratti di un’escursione in montagna, di una corsa nel weekend, di un giro in bicicletta o semplicemente di una vita quotidiana attiva, mantenere una buona mobilità è essenziale per continuare a fare ciò che si ama nel tempo.
Molte persone si concentrano esclusivamente sull’allenamento, dimenticando che la nutrizione svolge un ruolo altrettanto importante. Muscoli, articolazioni e tessuti connettivi hanno bisogno dei giusti nutrienti per recuperare, adattarsi allo sforzo e supportare il movimento giorno dopo giorno.

La buona notizia è che non servono diete complicate o cambiamenti drastici. Alcune semplici abitudini possono contribuire a sostenere il benessere fisico e aiutare a mantenere uno stile di vita attivo negli anni.

Dare priorità alle Proteine

Le proteine sono fondamentali per il mantenimento della massa muscolare e per il recupero dopo l’attività fisica. Con il passare del tempo, il corpo tende naturalmente a perdere parte della propria massa muscolare, rendendo ancora più importante assumere proteine in modo regolare durante la giornata.
Fonti come pesce, carne magra, uova, latticini e legumi rappresentano ottime opzioni da inserire nei pasti quotidiani. Per chi conduce una vita dinamica o pratica sport all’aperto, può essere utile integrare l’alimentazione con fonti proteiche pratiche e veloci.

Anche il collagene sta attirando crescente attenzione tra le persone attive. Essendo una proteina naturalmente presente nei tessuti connettivi, contribuisce alla struttura di tendini, legamenti e cartilagini. Molti sportivi e appassionati di attività outdoor scelgono di includere il collagene nella propria routine nutrizionale come supporto per il benessere articolare e la mobilità nel lungo periodo.

Nutrienti che supportano movimento e recupero

Oltre alle proteine, esistono altri nutrienti che meritano attenzione.
Gli acidi grassi omega-3, presenti soprattutto nel pesce azzurro, nelle noci e nei semi di lino, fanno parte di un’alimentazione equilibrata e possono contribuire al benessere generale di chi svolge attività fisica regolare.

Anche una corretta idratazione è spesso sottovalutata. Durante escursioni, allenamenti o lunghe giornate all’aria aperta, mantenere un adeguato apporto di liquidi aiuta l’organismo a funzionare in modo efficiente e favorisce il recupero dopo lo sforzo.
Frutta e verdura non dovrebbero mai mancare. Oltre a fornire vitamine e minerali essenziali, aiutano a costruire una dieta varia e completa, in grado di sostenere il corpo nelle attività quotidiane.

Piccole abitudini che fanno la differenza

Mantenere la mobilità nel tempo non dipende da una singola scelta, ma dalla somma di tante piccole abitudini quotidiane.
Programmare pasti equilibrati, consumare una fonte proteica a ogni pasto, bere acqua con regolarità e dedicare tempo al movimento sono strategie semplici ma efficaci.
Anche preparare in anticipo snack nutrienti o pasti da portare con sé durante un’escursione può aiutare a mantenere una buona alimentazione anche nelle giornate più impegnative.
Per chi pratica trekking, ciclismo, corsa o altre attività outdoor, la costanza è spesso più importante della perfezione. Piccoli gesti ripetuti nel tempo possono contribuire a sostenere forza, energia e mobilità.

Restare attivi anno dopo anno

La possibilità di continuare a muoversi con facilità, affrontare nuove avventure all’aria aperta e mantenere uno stile di vita attivo dipende anche dalle scelte che facciamo a tavola.

Una dieta equilibrata, ricca di proteine, accompagnata da una corretta idratazione e da uno stile di vita attivo, rappresenta una base solida per il benessere a lungo termine. Integrare nutrienti come il collagene all’interno di una routine alimentare ben strutturata può essere un ulteriore supporto per chi desidera prendersi cura del proprio corpo e continuare a fare ciò che ama per molti anni.

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La Via Francigena in Francia è forse il tratto scoperto più di recente di questo lungo cammino che da Canterbury porta a Roma. La storia della Via Francigena è ormai abbastanza nota: fin dal Medioevo esiste un reticoli di percorsi, chiamati Vie Romee o Via Francisca, che portavano pellegrini e crociati a Roma e poi in Puglia, per imbarcarsi verso la Terra Santa.

La Via Francigena in Francia: informazioni sul percorso da Calais alla Svizzera

Oggi c’è un percorso “ufficiale”, ben segnalato, che si può intraprendere a piedi come in bici e che di fatto è diventato l’altro grande cammino europeo insieme a quello di Santiago. Ma se la parte italiana della Via Francisca è molto popolare da lungo tempo, la Via Francigena in Francia solo negli ultimi anni ha cominciato a essere più organizzata e a godere di una certa popolarità: basti pensare che è solo da gennaio 2019 che l’AEVF (Associazione Europea delle Vie Francigene) ha creato una sede operativa in Francia (a Champlitte, nella regione Bourgogne-Franca Contea), e che la prima guida ufficiale del tratto francese della Via Francigena è solo di marzo 2020, e peraltro al momento solo in lingua francese e pubblicata a Losanna.
Però, come testimoniano anche i racconti del nostro Francesco Cingi che è partito da Calais (puoi leggere tutto qui) il percorso da Calais al Gran San Bernardo, o meglio fino al villaggio di Les Fourgs, il confine con la Svizzera nella Regione della Bourgogne Franche-Comté, è davvero affascinante.

La Via Francigena in Francia: lunghezza, tappe e percorso

La Via Francigena in Francia sono 962 km da suddividere idealmente in 47 tappe, appunto da Calais alla cittadina di Jougne. Il percorso ufficiale della Via Francigena francese è quello segnalato come GR145, oltre che con il caratteristico segnavia con il simbolo del pellegrino. Volendo visualizzare sulla mappa il percorso della Francigena in Francia bisogna tirare una linea in diagonale dalla Regione Hauts-de-France, passando per Reims nella Regione Grand Est e Besançon fino appunto al confine svizzero appena a nord di Losanna.

Dal ventoso nord si passa alla Champagne con i suoi vigneti assolati, si lambiscono le cattedrali gotiche e le abbazie cistercensi e poi ci si trova davanti alle Alpi da valicare. Il percorso è tutto perfettamente segnato dal 2018, con il logo ufficiale del Pellegrino della EAVF e la banda bianco-rossa orizzontale, il numero delle strutture che ospitano i pellegrini aumenta di mese in mese (al momento sono oltre 350, dagli hotel a 4 stelle alle famiglie e strutture tipo ostelli con il sistema di pagamento donativo a offerta libera) e così anche il numero di pellegrini che decidono di attraversare la Francia seguendo la Via Francigena.

Le tappe da Calais al confine svizzero

Nel dettaglio sono queste 47, con alcune varianti, le tappe della Via Francigena in Francia, tuttavia come ci ha raccontato Francesco Cingi nei suoi report settimanali non mancano le deviazioni interessanti né la possibilità di tanto in tanto di attaccare due o più tappe tra loro per velocizzare il cammino o risparmiare qualche pernottamento, soprattutto se ci si è concessi qualche giorno di riposo in più rispetto al preventivato a causa del maltempo o di qualche acciacco fisico.

VFF01 – Da Calais a Wissant
VFF02 – Da Wissant a Guines
VFF03 – Da Guînes a Licques
VFF04 – Da Licques a Tournehem-sur-la-Hem
VFF05 – Da Tournehem-sur-la-Hem a Wisques
VFF06 – Da Wisques a Delettes
VFF07 – Da Delettes a Amettes
VFF08 – Da Amettes a Bruay La Brussiere
VFF09 – Da Bruay La Buissiere a Ablain Saint Nazaire
VFF10 – Da Ablain Saint Nazaire a Arras
VFF11 – Da Arras a Bapaume
VFF12 – Da Bapaume a Peronne
VFF13 – Da Peronne a Trefcon
VFF14 – Da Trefcon a Seraucourt Le Grand
VFF15 – Da Seraucourt Le Grand a Tergnier
VFF16 – Da Tergnier a Laon
VFF17 – Da Laon a Corbeny
VFF18 – Da Corbeny a Berry Au Bac
VFF19 – Da Berry au Bac a Reims
VFF20 – Da Reims a Verzy
VFF21 – Da Verzy a Condé-sur-Marne
VFF22 – Da Condé sur Marne a Châlons en Champagne
VFF23 – Da Châlons en Champagne a St-Germain-la-Ville
VFF24 – Da Saint-Germain la Ville a Saint-Amand sur Fion
VFF25 – Da Saint-Amand sur Fion a Vitry le François
VFF26 – Da Vitry-le-François a Saint-Rémy-en-Bouzemont
VFF27 – Da Saint-Rémy-en-Bouzemont a Outines
VFF28 – Da Outines a Montmorency-Beaufort
VFF29 – Da Montmorency-Beaufort a Précy-Saint-Martin
VFF30 – Da Précy-Saint-Martin a Dienville
VFF31 – Da Dienville a Dolancourt
VFF32 – Da Dolancourt a Baroville
VFF33 – Da Baroville a Orges
VFF34 – Da Orges a Richebourg
VFF35 – Da Richebourg a Faverolles
VFF36 – Da Faverolles a Langres
VFF37 – Da Langres a Culmont-Chalindrey
VFF38 – Da Culmont-Chalindrey a Coublanc
VFF39 – Da Coublanc a Champlitte
VFF40 – Da Champlitte a Dampierre sur Salon
VFF41 – Da Dampierre sur Salon a Bucey les Gy
VFF42 – Da Bucey-lès-Gy a Cussey-sur-l’Ognon
VFF43 – Da Cussey-sur-l’Ognon a Besançon (Pont Battant)
VFF44 – Da Besançon a Foucherans
VFF45 – Da Foucherans a Mouthier-Haute-Pierre
VFF46 – Da Mouthier Haute Pierre a Pontarlier
VFF47 – Da Pontarlier a L’Auberson/Sainte Croix
VFF47bis – Variante storica da Pontarlier a Jougne

Se vuoi leggere il diario della Via Francigena in Francia del nostro Francesco Cingi:

> per il tratto da Calais a Tournehem-sur-la-Hem, clicca qui

> per il tratto da Thérouanne a a Saint-Quentin, clicca qui

> per il tratto da Saint-Quentin a Corbeil, clicca qui

> per il tratto da Corbeil a Besançon, clicca qui

> per il tratto da Besançon a Jougne clicca qui

Correre per perdere peso funziona, a patto però di sapere per quanti chilometri a settimana. Ci sarebbe poi da parlare anche della velocità, o intensità, a cui correre per dimagrire. Ma già capire che non basta fare un paio di chilometri di corsa di tanto in tanto per ottenere apprezzabili risultati in termini di riduzione del grasso superfluo è un ottimo punto di partenza. Ora, per capire quanti chilometri correre a settimana per dimagrire bisogna sapere come funziona il metabolismo. Almeno a grandi linee. Il nostro corpo brucia sempre un po’ di energia, anche quando stiamo dormendo, e questo serve per assicurare le funzioni vitali (tanto che si parla di metabolismo basale).

Correre per perdere peso: quante calorie si bruciano

Quando ci attiviamo per le normali attività quotidiane il metabolismo brucia un po’ più di calorie, ma il massimo lo si ottiene quando si pratica un’attività fisica o sportiva. In questo caso il corpo si attiva al massimo, perché il respiro si fa più intenso, il cuore pompa più sangue, i muscoli esprimo forza e per assicurare tutto questo serve più energia.
Quante calorie si bruciano con la corsa? Dipende. Dipende dalla propria conformazione fisica (quelli grandi e grossi ne bruciano di più, perché a parità di percorso e velocità fanno più fatica a portare in giro il proprio peso), dall’età (i giovani ne bruciano di più degli anziani) e anche dall’intensità o velocità a cui si corre (più si corre veloce e più si bruciano calorie, come abbiamo descritto in questo articolo).

La buona notizia però è un’altra. Il nostro metabolismo funziona un po’ come un fuoco: si accende piano, poi comincia a bruciare a tutta fiamma e, quando interrompiamo la nostra attività fisica continua però a bruciare a lungo riducendo progressivamente l’intensità della fiamma. Cioè, fuori di metafora, il nostro metabolismo continua a bruciare calorie anche dopo l’attività fisica (è il cosiddetto effetto after-burn).

Perché è importante capire questo per sapere quanti chilometri a settimana correre per perdere peso? Perché se si vuole sfruttare al massimo questo effetto bruciagrassi a lungo termine è meglio alimentare la fiamma del fuoco un po’ alla volta ma spesso anziché appiccare un incendio una volta ogni tanto. Cioè, spiegato in concreto: meglio correre poco tante volte che molto una sola volta.

Dimagrire con la corsa: quanti chilometri fare?

Sì, ma per quanti chilometri? Almeno 30 km è la distanza giusta a settimana per chi vuole correre per perdere peso. Perché 30 km? Perché se corri per perdere peso ragionevolmente ci metterai dai 5 ai 6 minuti per fare 1 km, quindi 30 km a settimana significano 3 ore di attività fisica a settimana, che è il minimo raccomandato da OMS e da ogni medico per poter parlare di vita attiva e non sedentaria.

Poi però si tratta di suddividere questi 30 km a settimana per farli rendere al massimo. Diciamolo subito: se anche ci si riuscisse, correre i 30 km tutti in un colpo solo e in un giorno solo non serve per dimagrire: è come appiccare un incendio che brucia tutto subito ma poi si spegne di colpo. La cosa ideale sarebbe correre 5 km al giorno per 6 giorni a settimana, lasciandone uno di riposo. Cioè 30′ di attività fisica quotidiana, tutti i giorni, che è quello che raccomanda l’OMS: dai una fiammata al tuo metabolismo, che poi continua a bruciare un po’ di calorie nella fase di recupero, e quando sta per arrivare di nuovo a zero dai una nuova fiammata, e così via con un effetto yo-yo che in questo caso è positivo (al contrario di quello delle diete…). Tra i due estremi (30 km di botto una volta sola a settimana e 5 km al giorno per 6 giorni) ci sono tante possibili modulazioni: 10 km a giorni più o meno alterni (lunedì – mercoledì o giovedì – sabato, e qui trovi il programma per arrivare a correre 10 km partendo da zero); 6 km per 5 giorni (lunedì, mercoledì, giovedì, sabato, domenica), diverse modulazioni tra 5 e 10 km (per esempio: lunedì e domenica 5 km, mercoledì e venerdì 10 km).

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Correre per perdere peso: meglio farlo poco ma spesso

Estremizzando il discorso si potrebbe anche pensare di suddividere ulteriormente i km da correre all’interno della giornata. Anziché 5 km in una volta sola, fare 2,5 km al mattino e 2,5 km al pomeriggio, che significano 20′ di attività al mattino e 20′ al pomeriggio / sera. Qui però subentra un altro aspetto, che è l’intensità. Un po’ come il motore di un’auto, il metabolismo brucia di più quanto più si va veloce. E se è difficile, per chi corre per perdere peso, tenere alte velocità, frequenze e intensità per lungo tempo (10 km diciamo) è più pensabile farlo per una distanza breve come 2,5 km. Magari alternando momenti di corsa intensa ad altri di corsetta blanda o camminata veloce, che è il segreto per iniziare a correre.

Cioè, dati i 30 km come riferimento settimanale, se si vuole davvero correre per perdere peso è meglio farlo per 2,5 km a tutta velocità, sia mattina e sera, per 6 giorni a settimana, che per 30 km lentamente tutti in un giorno. Questa è la teoria, poi ciascuno ha i propri impegni e deve trovare gli incastri giusti per fare la sua corsa, considerando che la regola aurea è che è meglio farlo poco ma spesso.
Photo by Tirachard Kumtanom from Pexels

In primavera e in estate capita.
Si cammina lungo un sentiero, magari in un prato ai margini del bosco, e tra l’erba alta compare un cucciolo di capriolo, immobile, completamente solo.
Il primo istinto è quasi sempre lo stesso: pensare che sia stato abbandonato, che abbia bisogno di aiuto, che la cosa giusta da fare sia avvicinarsi.
Quasi sempre è l’esatto contrario.

La hider strategy: perché il piccolo resta da solo

Quello che si osserva ha un nome scientifico preciso: hider strategy.
Mentre la madre si allontana per cercare cibo, il cucciolo rimane fermo nel punto in cui è stato lasciato, perfettamente mimetizzato nel manto erboso.
La madre torna regolarmente per allattarlo e per le cure parentali, poi si allontana di nuovo.
Nel frattempo il piccolo non si muove — letteralmente non si muove — perché l’immobilità è la sua unica forma di difesa.
Non ha ancora la velocità per scappare da un predatore, quindi sparisce agli occhi del mondo restando fermo.
È una strategia perfezionata da millenni di selezione naturale, ed è estremamente efficace finché nessuno interferisce.

La lepre adotta un meccanismo simile ma diverso. La madre non resta con i cuccioli durante il giorno: torna solo di notte per allattarli e prendersene cura, poi si allontana di nuovo per qualche ora.
Una volta sola, ogni cucciolo si disperde e si nasconde per proprio conto — distribuire il rischio tra più nascondigli aumenta le probabilità che almeno alcuni sopravvivano a un eventuale attacco.

Cosa succede se l’uomo interviene

Il contatto umano produce due effetti, entrambi negativi.
Primo: la presenza umana impedisce alla madre di tornare dal cucciolo — molti caprioli evitano del tutto le zone dove sentono odore o rumore di persone.
Secondo: il disturbo causa stress acuto nell’animale, spingendolo a muoversi proprio quando l’istinto gli dice di restare fermo.
Quel movimento forzato è ciò che lo rende visibile e vulnerabile.

Toccarlo, spostarlo o costringerlo a muoversi significa interrompere un equilibrio costruito da milioni di anni di evoluzione.
Le conseguenze più comuni sono due: una vita in cattività, oppure la morte.
Anche un contatto breve e apparentemente innocuo — accarezzarlo, fotografarlo da vicino, prenderlo in braccio per “metterlo in salvo” — può bastare a comprometterne le possibilità di sopravvivenza.

La regola, sempre la stessa

Ogni specie ha la propria strategia.
I piccoli di camoscio e di cinghiale seguono la madre fin dalle prime settimane.
I lupacchiotti restano in tane sicure, nascosti, nei primi periodi di vita.
I caprioli e le lepri usano l’immobilità.
Cambia il metodo, ma la regola per chi li incontra resta identica: non avvicinarsi, non toccare, non intervenire.

Le Aree Protette hanno avviato negli ultimi anni una campagna di comunicazione su questo tema — locandine sul territorio, divulgazione social — perché i casi di contatto umano con cuccioli selvatici continuano a verificarsi, quasi sempre in buona fede e quasi sempre con conseguenze negative per l’animale.

Cosa fare davvero

Se si incontra un cucciolo selvatico, da solo e apparentemente indifeso, la cosa giusta da fare è allontanarsi e non toccarlo.
Vale per i caprioli, vale per le lepri, vale per qualsiasi altra specie si incontri durante un’escursione in questo periodo.
Se l’animale sembra davvero in difficoltà — ferito, visibilmente malato, in una situazione di pericolo concreto — la procedura corretta è contattare il Centro Recupero Animali Selvatici (C.R.A.S.) più vicino, senza intervenire personalmente.
La primavera è il periodo in cui la fauna selvatica investe più energie nella crescita dei piccoli, e le madri sono pronte a tutto per difendere la prole.
La cosa più utile che si possa fare, in quasi tutti i casi, è semplicemente continuare a camminare.

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Ti è mai capitato di rileggere un documento importante e sentire che qualcosa non suona preciso, anche se la grammatica sembra corretta?
È una sensazione comune, soprattutto quando il testo deve comunicare fiducia, ordine e serietà. Un curriculum, una relazione, una proposta, una comunicazione ufficiale o un elaborato richiedono attenzione vera, non solo una correzione veloce.
Un controllo grammaticale può aiutare molto, ma il risultato migliore arriva quando l’autore usa metodo, calma e buon senso. La scrittura, infatti, non è fatta solo di regole: deve avere ritmo, chiarezza e rispetto per chi legge.
Per questo, prima di inviare un testo che conta, vale la pena seguire alcuni passaggi semplici ma decisivi.

Controllo iniziale

Prima di correggere ogni dettaglio, serve guardare il documento nel suo insieme. Questo primo passaggio aiuta a capire se il testo ha una direzione chiara, se le sezioni sono ordinate e se il messaggio principale arriva senza fatica. In altre parole, non bisogna partire subito dalle virgole.

Lettura completa

La prima lettura deve essere fluida, senza fermarsi a ogni errore. Serve a capire se il contenuto funziona. Se una frase sembra pesante, se un paragrafo arriva troppo tardi o se un’idea si ripete, è meglio annotarlo subito. Dopo, sarà più facile intervenire con precisione. Questo metodo riduce lo stress e permette di lavorare sul testo con maggiore lucidità.

Obiettivo del documento

Ogni documento ha uno scopo preciso. Una candidatura deve trasmettere competenza. Una relazione deve spiegare dati e decisioni. Una comunicazione interna deve essere chiara e rapida.
Prima di accettare qualsiasi correzione, chiediti: questa modifica aiuta davvero il lettore? Se la risposta è no, la frase va rivista con più attenzione. La grammatica corretta è importante, ma il senso viene prima.

Uso corretto dello strumento

Un controllo automatico può individuare errori che spesso sfuggono all’occhio umano, soprattutto dopo molte ore di lavoro sullo stesso testo. Tuttavia, non deve sostituire la valutazione personale. Deve essere un supporto, non un pilota automatico.

Suggerimenti da valutare

Quando usi un grammar checker, non accettare ogni suggerimento in modo meccanico. Alcune correzioni possono migliorare la frase, altre possono cambiarne il tono o renderla meno naturale. Leggi sempre la frase prima e dopo la modifica. Se il testo diventa più chiaro, mantieni la correzione. Se invece perde forza o precisione, cerca una soluzione migliore.

Contesto prima della regola

Ci sono frasi corrette dal punto di vista grammaticale che però non funzionano nel contesto. Può accadere con termini tecnici, formule professionali, frasi legali o passaggi accademici.
In questi casi, il controllo umano è essenziale. Un documento importante non deve solo rispettare le regole: deve comunicare in modo esatto. Perciò, ogni suggerimento va letto dentro la frase, dentro il paragrafo e dentro lo scopo finale del testo.

Chiarezza e ritmo

Un documento pulito non è fatto solo di parole giuste. Deve anche scorrere bene. Il lettore deve capire subito cosa viene detto, perché è importante e cosa deve fare dopo. Qui entrano in gioco ordine, ritmo e semplicità.

Frasi più leggere

Le frasi troppo lunghe possono creare confusione anche quando non contengono errori. Se una frase supera molte righe, prova a dividerla. Una frase breve non è meno professionale; spesso è più forte.
Inoltre, alternare frasi brevi e frasi medie rende il testo più naturale. Il risultato è un contenuto più chiaro, più sicuro e più piacevole da leggere.

Parole concrete

Nei documenti importanti è meglio scegliere parole precise. Evita formulazioni vaghe quando puoi usare un termine più diretto. Per esempio, invece di scrivere “procedere con una possibile valutazione”, spesso basta “valutare”. Questo non abbassa il tono; al contrario, lo rende più solido. Un linguaggio chiaro dà sicurezza e mostra rispetto per il tempo del lettore.

Coerenza del tono

Un errore frequente è correggere la grammatica ma lasciare un tono irregolare. Alcune parti sembrano formali, altre troppo colloquiali. Questo può indebolire anche un contenuto valido.

Stile uniforme

Prima della versione finale, controlla che il tono sia coerente dall’inizio alla fine. Se il documento è professionale, evita cambi improvvisi verso espressioni troppo informali. Se invece è un testo divulgativo, non renderlo freddo con parole eccessivamente rigide. La coerenza fa sentire il lettore accompagnato e rende il messaggio più credibile.

Terminologia stabile

Nomi, ruoli, date, sigle e termini tecnici devono rimanere uguali in tutto il documento. Anche piccole differenze possono creare dubbi. Se in una sezione usi “relazione annuale” e in un’altra “rapporto annuale”, valuta quale forma mantenere.
La stabilità lessicale rende il testo più ordinato e riduce il rischio di interpretazioni sbagliate.

Revisione dei dettagli

Dopo struttura, senso e tono, arriva il momento dei dettagli. Qui la pazienza fa la differenza. Un documento importante merita un controllo lento, quasi artigianale.

Punteggiatura

La punteggiatura guida il respiro della frase. Una virgola fuori posto può cambiare il ritmo, mentre un punto ben messo può rendere più forte un concetto.
Durante la revisione, leggi ad alta voce alcuni passaggi. Se ti manca il fiato o perdi il filo, probabilmente la frase va sistemata. Questo piccolo test funziona bene perché avvicina la scrittura al modo in cui il lettore la percepisce.

Spazi e formattazione

Anche l’aspetto del documento comunica professionalità. Spazi doppi, titoli non allineati, elenchi disordinati o caratteri incoerenti possono dare un’impressione di fretta. Prima dell’invio, controlla margini, interlinea, titoli, numerazioni e grassetti. Non sono dettagli secondari: aiutano il lettore a orientarsi e rendono il testo più affidabile.

Ultima verifica

L’ultima verifica non deve essere una ripetizione stanca del lavoro già fatto. Deve essere un controllo mirato, con occhi freschi e mente attenta. Anche pochi minuti di pausa possono cambiare la qualità della revisione.

Pausa utile

Dopo aver corretto il documento, allontanati dal testo per un po’. Anche una breve pausa aiuta a notare errori che prima sembravano invisibili.
Quando torni sul documento, leggi come se fossi il destinatario. Chiediti se il testo è chiaro, completo e rispettoso del contesto. Questo passaggio porta spesso a piccole modifiche molto efficaci.

Controllo finale

Prima di chiudere il file, verifica tre elementi: messaggio principale, tono e dati sensibili. Il messaggio deve essere facile da capire. Il tono deve essere adatto alla situazione. I dati, come nomi, date, cifre e riferimenti, devono essere corretti.
Una frase perfetta non basta se contiene un numero sbagliato o un nome scritto male. Nei documenti che contano, precisione e credibilità camminano insieme.

Considerazioni finali

Un controllo grammaticale fatto bene non è una corsa, ma un percorso ordinato. Prima si guarda il senso, poi la struttura, poi il tono e infine i dettagli. Gli strumenti digitali possono offrire un aiuto prezioso, ma la parte più importante resta il giudizio umano. Un documento importante deve suonare chiaro, pulito e vero.

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Angera si vede da Arona. Le due città si guardano da sponde opposte del Lago Maggiore. Dalla riva piemontese, la sagoma della Rocca Borromeo sale dallo sperone di roccia calcarea sopra il paese.
Era esattamente lo scopo per cui fu costruita: controllare la navigazione sul lago, essere visibile, essere presente. Da quasi mille anni fa esattamente questo.

Una fortezza che non ha mai cambiato famiglia

Le prime strutture della Rocca risalgono all’XI secolo. Nei secoli successivi passò agli arcivescovi di Milano, poi ai Visconti. Nel 1449, Vitaliano Borromeo la comprò. Da allora è ancora dei Borromeo. È una delle poche grandi fortezze medievali lombarde rimaste intatte nella stessa proprietà per oltre cinque secoli. Il fatto che non l’abbiano mai venduta né abbandonata si vede: è conservata in modo eccezionale.

L’interno della Rocca si attraversa sala dopo sala. La più importante è la Sala di Giustizia. Ospita un ciclo di affreschi del XIII secolo realizzato da un pittore anonimo. Gli storici lo chiamano “Maestro di Angera” — e non si sa ancora chi fosse. Le scene raffigurano la vita dell’arcivescovo Ottone Visconti e la sua vittoria sui Torriani nella battaglia di Desio del 1277.
È uno dei cicli pittorici medievali più importanti della Lombardia, quasi sconosciuto fuori dagli studi specializzati. Le altre sale conservano affreschi cinque-seicenteschi e ritratti della famiglia Borromeo.
La Sala della Mitologia espone oltre 300 maioliche di manifattura olandese, tedesca, italiana, cinese e persiana. Nella Galleria degli Antenati si susseguono i ritratti di rappresentanza dei Borromeo attraverso i secoli. È una collezione che racconta una famiglia attraverso i volti, non attraverso i documenti.

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La torre, il giardino, le bambole

Dalla Torre Castellana si vede tutto. Il lago verso sud, Arona dall’altra parte, le Prealpi e le Alpi in fondo. È uno dei panorami lacustri più spettacolari della Lombardia. Nel cortile interno è stato ricostruito un Giardino Medievale basato su codici e manoscritti dell’epoca. Piante officinali, erbe aromatiche, coltivazioni tipiche del Medioevo — un angolo inaspettato dentro una fortezza.
Poi c’è la parte più sorprendente: il Museo della Bambola e del Giocattolo. Inaugurato nel 1988 per volontà della principessa Bona Borromeo, è oggi il più importante d’Europa nel suo genere. Oltre 1000 pezzi in 12 sale — bambole dal XVII secolo a oggi, automi francesi e tedeschi del XIX secolo, giocattoli extraeuropei. Sorprende anche chi non aveva nessuna intenzione di visitare un museo delle bambole.

Il borgo di Angera e il lungolago

Scendendo dalla Rocca, vale la pena dedicare un’ora ad Angera. Il centro storico è compatto e tranquillo, con qualche trattoria che propone cucina del lago. Il pesce persico, il lavarello e il risotto con il pesce di lago sono i piatti che si trovano quasi ovunque. Il lungolago ha una passeggiata piacevole, con vista diretta sulla Rocca riflessa nell’acqua. Nei mesi estivi partono traghetti verso Arona, Stresa e le Isole Borromee.
È un modo comodo per allungare la giornata senza usare l’auto. Ad Arona, a pochi minuti di battello, vale la pena fermarsi al Colosso di San Carlo — la statua di bronzo alta 23 metri dedicata al cardinal Borromeo, da cui si sale all’interno e si affaccia dal naso. Non è un dettaglio: è letteralmente un balcone panoramico dentro una statua del Seicento.

Le escursioni nei dintorni

Il territorio intorno ad Angera è più vario di quanto sembri a prima vista. A pochi chilometri si trovano i Pizzoni di Laveno — tre vette rocciose con vista a tutto tondo sul lago e sulle montagne. Si raggiungono in circa un’ora dal parcheggio di Vararo, con un dislivello di 300 metri. La cresta finale è esposta ma non difficile per chi ha un minimo di esperienza.
Verso nord, in direzione di Luino, si apre la Valcuvia. Un territorio di colline e boschi tra i meno affollati del lago in estate.
Ci sono percorsi adatti anche alle famiglie, segnalati dal Parco del Campo dei Fiori. Per chi preferisce la bici, la ciclabile della Valcuvia parte da Germignaga sul lago e risale la valle attraverso borghi e campagne. È pianeggiante per quasi tutto il percorso e adatta a tutti.

A una mezz’ora di auto verso est si trova il Sacro Monte di Varese — uno dei nove Sacri Monti UNESCO della Lombardia. Quattordici cappelle seicentesche lungo un sentiero nel bosco, con vista su Varese e sulle Alpi. È una delle passeggiate più tranquille e meno conosciute di tutta la provincia.
Sempre nella zona di Varese, i sentieri della Linea Cadorna percorrono le creste tra Cassano Valcuvia e il confine svizzero. Trincee, bunker e postazioni della Prima Guerra Mondiale immerse nel bosco, con vista sul Lago Maggiore da un lato e sul Lago di Varese dall’altro. È un trekking che mescola natura e storia in modo difficile da trovare altrove. E in generale siamo in una zona iena di percorsi in bici, oltre 2 mila km di sentieri.
Il Monte Campo dei Fiori (1226m) è raggiungibile anche in auto fino al pianoro sommitale, oppure a piedi dai paesi sottostanti. D’estate è un posto fresco e tranquillo, con sentieri facili e un panorama che nelle giornate limpide arriva al Monte Rosa.
Chi cerca qualcosa di più impegnativo può salire al Monte Nudo (1235m) o percorrere la cresta fino al Punta di Mezzo. Sono percorsi meno frequentati di quelli del lago, il che in estate è già un buon motivo per provarli.

Info pratiche

Dove: Angera, provincia di Varese, sponda lombarda del Lago Maggiore
Come arrivare in auto: da Milano, A8 uscita Sesto Calende, poi SP69 per Angera — circa 60 km
Con i mezzi: treno da Milano Porta Garibaldi fino a Sesto Calende, poi bus per Angera
In battello: collegamento stagionale con Arona, Stresa e Isole Borromee — verificare orari sul sito Navigazione Lago Maggiore

Apertura Rocca: da metà aprile a settembre tutti i giorni; da metà marzo a metà aprile venerdì-domenica. Info qui
Biglietto: circa €12 adulti, comprensivo di castello e museo
Tempo di visita: circa 2 ore per il percorso completo

Escursioni vicine: Pizzoni di Laveno (1 ora, dislivello 300m), ciclabile Valcuvia (pianeggiante), Sacro Monte di Varese (30 min in auto), sentieri Linea Cadorna, Monte Campo dei Fiori
Da abbinare: Arona e il Colosso di San Carlo, Isole Borromee, Stresa

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Non è solo il fumo a fare male. Anche ciò che resta dopo una sigaretta, se abbandonato nell’ambiente, continua a produrre danni: rilascia sostanze chimiche, metalli pesanti e microplastiche, contamina suolo e acqua e può entrare nella catena alimentare. In occasione della Giornata mondiale senza tabacco, celebrata domani domenica 31 maggio per sensibilizzare sui danni del fumo alla salute umana, torna al centro anche l’impatto ambientale dei mozziconi di sigaretta, uno dei rifiuti più diffusi e sottovalutati nelle città, sulle spiagge, nei parchi e nei corsi d’acqua.

Proprio per accendere i riflettori su questo problema, il 6 e 7 giugno Plastic Free Onlus promuoverà in tutta Italia una grande mobilitazione nazionale dedicata alla raccolta dei mozziconi, con migliaia di volontari attesi in piazze, spiagge, parchi e aree verdi. Il claim scelto è “Il pianeta non è un portacenere”.

L’iniziativa, promossa dall’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, coinvolgerà cittadini, scuole, associazioni, aziende e amministrazioni comunali in centinaia di pulizie ambientali dedicate esclusivamente alla rimozione delle cicche disperse sul territorio.

“La Giornata mondiale senza tabacco ci ricorda i danni enormi del fumo sulla salute delle persone, ma deve essere anche l’occasione per guardare a ciò che resta nell’ambiente dopo ogni sigaretta – dichiara Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus – Il mozzicone è un rifiuto piccolo solo nelle dimensioni, ma devastante per suolo, acqua, mare e biodiversità. Non scompare: rilascia chimica, si frammenta in microplastiche e può entrare nella catena alimentare. Per questo diciamo con forza che il pianeta non è un portacenere”.

Molti cittadini ignorano, infatti, che i filtri delle sigarette non siano fatti di cotone, ma di acetato di cellulosa, una plastica sintetica che può impiegare oltre dieci anni per degradarsi, frammentandosi progressivamente in micro e nanoplastiche invisibili. Ogni anno nel mondo vengono dispersi circa 4,5 trilioni di mozziconi, mentre in Italia si consumano oltre 70 miliardi di sigarette l’anno. Una parte consistente dei filtri finisce su strade, marciapiedi, tombini, spiagge e corsi d’acqua. Un singolo mozzicone può contaminare fino a 500 litri d’acqua, rilasciando metalli pesanti e sostanze tossiche altamente dannose per gli ecosistemi acquatici.

Nel solo 2025, Plastic Free ha organizzato in tutta Italia 147 appuntamenti dedicati esclusivamente alla raccolta dei mozziconi di sigaretta, coinvolgendo oltre 2.800 volontari e rimuovendo dall’ambiente più di 3.188 chilogrammi di cicche, equivalenti a circa 13 milioni di filtri dispersi sul territorio.

Il problema non riguardi soltanto il decoro urbano, ma la salute complessiva degli ecosistemi. Attraverso tombini e reti fognarie, milioni di mozziconi finiscono nei fiumi e successivamente in mare, mettendo a rischio pesci, tartarughe, uccelli e l’intero equilibrio degli ambienti acquatici.

“Il 6 e 7 giugno saremo in piazze, spiagge, parchi e aree verdi con una mobilitazione nazionale aperta a tutti – aggiunge De Gaetano –. Vogliamo coinvolgere cittadini, scuole, aziende, associazioni e amministrazioni comunali in un gesto semplice ma concreto: raccogliere ciò che inquina e, soprattutto, cambiare abitudini. Gettare una cicca a terra non è una distrazione: è un atto di inquinamento”.

In questi anni, Plastic Free ha promosso anche l’adozione di misure concrete da parte delle amministrazioni locali, suggerendo l’installazione di smoking area attrezzate, posacenere urbani e bin dedicati alla raccolta dei mozziconi. Diversi Comuni hanno già raccolto l’invito, introducendo aree dedicate ai fumatori e strumenti per favorire il corretto conferimento delle cicche. Accanto a queste iniziative, si stanno diffondendo anche ordinanze comunali per il divieto di fumo sulle spiagge, provvedimenti che contribuiscono a tutelare il litorale, ridurre l’inquinamento e promuovere una fruizione più sostenibile degli arenili.

“La politica dei divieti da sola non basta, ma può essere utile se accompagnata da informazione, prevenzione e alternative concrete – conclude De Gaetano –. Smoking area, posacenere dedicati o tascabili e ordinanze sulle spiagge dimostrano che cambiare abitudini è possibile. Ora serve un salto culturale: dobbiamo smettere di considerare normale vedere mozziconi ovunque”.

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Le iniziative del 6 e 7 giugno saranno aperte a cittadini, scuole, aziende, associazioni e amministrazioni comunali. L’elenco completo degli appuntamenti è disponibile sulla pagina Eventi del sito ufficiale di Plastic Free, dove sarà possibile scegliere l’evento più vicino e iscriversi gratuitamente per partecipare alla mobilitazione nazionale.

LOOK Cycle Geo City VISION è la nuova generazione del pedale urbano innovativo progettato per aumentare la sicurezza del ciclista grazie a un’illuminazione biomotion 360° integrata.

Seguendo il movimento naturale della pedalata, il Geo City VISION rende il ciclista fino a 5,5 volte più visibile agli automobilisti, offrendo un vantaggio decisivo in termini di sicurezza agli incroci e nelle intersezioni. A differenza delle luci statiche da reggisella, le luci biomotion integrate si attivano con la pedalata e seguono il movimento delle gambe del ciclista, garantendone la riconoscibilità fino a 900 metri di distanza.

Aggancio magnetico

LOOK ha semplificato l’esperienza d’uso con un’interfaccia gestita da un solo pulsante e un aggancio magnetico che consente di installare la luce in un istante. Ricaricabile, la luce propone quattro modalità pensate per il giorno e per la notte: Steady, Power Steady, Day Flash e Night Flash. In modalità Steady, l’autonomia raggiunge le 15 ore, fino a 60 ore in modalità Day Flash. Una modalità sleep intelligente preserva la batteria quando la bicicletta è ferma.

Ampia superficie d’appoggio

Il Geo City VISION si distingue per un corpo composito resistente e un sistema di cuscinetti interno ad alte prestazioni. La piattaforma da 100 x 103 mm offre un’ampia superficie d’appoggio per garantire stabilità. Il profilo antiscivolo multidirezionale a losanga assicura presa su qualsiasi calzatura, dalle sneakers informali alle scarpe eleganti da ufficio. La trama di grip ad altezze variabili lavora in sinergia con le zone di pressione naturali del piede per intensificare la sensazione di aderenza, garantendo un sostegno migliore e un comfort duraturo anche nelle uscite più lunghe.

Alberto Fumagalli, Marketing Manager di LOOK Cycle Italia, ha dichiarato: «Con i nuovi Geo City VISION abbiamo voluto rispondere a una delle esigenze più concrete della mobilità urbana contemporanea: aumentare la visibilità del ciclista dove conta davvero.».

LOOK Cycle Geo City VISION: pedale illuminato a 360° per la massima sicurezza in bicicletta

«La sicurezza in città non dovrebbe mai passare in secondo piano, per questo abbiamo sviluppato un pedale intuitivo e immediato nell’utilizzo, pensato per rendere il ciclista ben visibile su strada garantendo al tempo stesso aderenza, stabilità e massima libertà di movimento nella quotidianità».

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Caratteristiche principali

5,5 volte più visibile* (rispetto a una luce statica da reggisella)
Autonomia fino a 15 h (modalità Steady)
Visibilità 360° / 900 m
Asse in Chromoly+
Corpo in composito
Superficie di contatto 100 x 103 mm
190 g per pedale (batteria da 26 g)
Flusso luminoso da 3 a 42 lumen
Grado di impermeabilità IPX7
Tempo di ricarica di tre ore (ricaricabile via USB-C)
Made in France
Prezzo e disponibilità

I nuovi pedali Geo City VISION sono disponibili dal 19 maggio al prezzo di 79,90 €

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Conoscete questa sensazione sgradevole? Quel momento in cui il sole si riflette bruscamente sull’acqua durante una giornata in spiaggia, o quell’improvviso abbagliamento sulla carreggiata bagnata che vi costringe a socchiudere gli occhi.
Questi piccoli inconvenienti quotidiani vanno ben oltre un semplice fastidio passeggero: rappresentano un vero problema per la salute visiva e per il comfort durante le vostre escursioni all’aperto. Che siate sportivi nautici, escursionisti della domenica o automobilisti regolari, imparare a gestire questi riflessi diventa indispensabile per godersi serenamente ogni attività, sia in estate che in inverno.

Comprendere i riflessi solari e il loro impatto sulla vista

Origine dei riflessi e meccanismi fisici

I riflessi solari nascono da un fenomeno fisico ben preciso. Quando la luce del sole colpisce superfici orizzontali – come l’acqua, l’asfalto o la neve – non si disperde in tutte le direzioni come di consueto. Al contrario, rimbalza in modo ordinato, creando quella che viene definita polarizzazione della luce. I raggi luminosi si allineano quindi principalmente in direzione orizzontale, generando quell’abbagliamento intenso che ci costringe a storcere il viso.
Mentre la luce naturale si diffonde armoniosamente, questa luce polarizzata forma una vera e propria barriera visiva.

Conseguenze per gli occhi

Esporsi regolarmente a questi riflessi intensi non è mai innocuo. Il sistema visivo ne risente: mal di testa improvvisi, sensazione de bruciore agli occhi, difficoltà a mantenere la concentrazione visiva e perdita di nitidezza. Ma il disagio immediato è solo la punta dell’iceberg.
Il vero pericolo? Questi riflessi danno una falsa impressione di protezione. In realtà, non filtrano affatto i raggi ultravioletti. I vostri occhi rimangono quindi vulnerabili ai danni a lungo termine, anche se avete l’impressione di essere al riparo.
Da sapere: Alcune superfici orizzontali possono polarizzare fino al 99% della luce riflessa, moltiplicando considerevolmente l’intensità dell’abbagliamento.

Situazioni comuni in cui i riflessi diventano un problema

Attività acquatiche e nautiche

Gli appassionati di pesca, vela o nuoto in acque libere conoscono bene il problema. Provate a individuare i movimenti sotto la superficie quando l’acqua riflette la luce come uno specchio! Questo riverbero permanente crea un velo luminoso che annulla completamente la naturale trasparenza dell’acqua. Risultato: è impossibile apprezzare appieno ciò che accade sotto la superficie e l’attività diventa rapidamente frustrante.

Sport e tempo libero su terra o neve

Che siate ciclisti su strade umide dopo un acquazzone, sciatori che scendono in pista sotto un sole splendente o escursionisti che attraversano un campo di neve fresca, la situazione non cambia.
I riflessi riducono drasticamente la percezione dei contrasti. Questa perdita di definizione visiva complica la valutazione dei rilievi, il rilevamento degli ostacoli e l’anticipazione dei cambiamenti di terreno. Prestazioni e sicurezza ne risentono inevitabilmente.

Guida e spostamenti urbani

Al volante, l’abbagliamento causato dall’asfalto bagnato, dai cofani lucidi degli altri veicoli o dalle vetrine può creare zone cieche temporanee. Questi pochi secondi di perdita di visibilità, per quanto brevi, aumentano pericolosamente il rischio di incidenti, particolarmente nelle ore in cui il sole è basso all’orizzonte, all’inizio o alla fine della giornata.

Soluzioni efficaci per attenuare i riflessi

Scelta delle protezioni ottiche adatte

Fortunatamente, la tecnologia ottica ha fatto enormi progressi. Oggi, filtri specifici bloccano selettivamente la luce polarizzata orizzontale, ovvero quella che abbaglia. Il risultato è una visione nitida, con colori vivaci e naturali, senza quell’abbagliamento parassita che rovina la vista.
Se praticate regolarmente attività all’aperto, optare per dei buoni occhiali da sole polarizzati costituisce una scelta tecnica saggia, che unisce filtrazione performante e comfort visivo quotidiano.

Consigli pratici per un utilizzo ottimale

L’efficacia della protezione non dipende solo dal filtro polarizzatore. Verificate sistematicamente che i vostri dispositivi offrano una protezione UV al 100%. È fondamentale: filtrare i riflessi non significa automaticamente bloccare gli ultravioletti. Un piccolo test per verificare la qualità polarizzante dei vostri occhiali: ruotateli davanti a uno schermo digitale o a una superficie riflettente. Dovreste notare una netta variazione dell’intensità luminosa.
Consiglio: Non esitate a consultare ottici specializzati. La loro competenza vi garantirà l’autenticità dei filtri polarizzatori e una scelta adatta alle vostre reali esigenze.

Manutenzione e buone pratiche per una protezione duratura

I vostri dispositivi ottici dureranno molto più a lungo se ne avrete cura. Pulite le lenti con prodotti specifici che rispettino i trattamenti polarizzanti, evitando tessuti abrasivi che graffiano. Riponeteli sistematicamente in una custodia rigida, lontano da fonti di calore che potrebbero deformare la montatura o danneggiare i filtri.
Un ciclista esperto racconta di aver raddoppiato la durata dei suoi occhiali semplicemente applicando questi piccoli gesti quotidiani.

Conclusione

Proteggere efficacemente gli occhi dai riflessi solari inizia dalla comprensione dei fenomeni ottici in gioco. Successivamente, tutto dipende dalla scelta di attrezzature realmente adatte alle vostre attività. Combinando protezioni tecniche performanti, un utilizzo consapevole e una manutenzione regolare, trasformerete le vostre uscite all’aria aperta in momenti visivamente confortevoli e sicuri.
Prendete il tempo di analizzare le vostre esigenze e affidatevi a professionisti per beneficiare di una visione ottimale, senza fatica inutile.

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Il paese che stava scomparendo

I numeri del declino di Morterone sono precisi e un po’ brutali. Nel 1921 il paese contava 399 abitanti — il suo picco storico. Nel 1600, quando Federico Borromeo salì in visita pastorale e si registrarono 320 residenti, era un centro vivo con dieci frazioni abitate. Poi arrivò lo sviluppo industriale del lecchese, poi i collegamenti stradali insufficienti, poi il richiamo delle città. Negli anni ’50 lo spopolamento accelerò. Negli anni ’80 il numero di residenti stabili era già sceso a poche decine. Oggi l’anagrafe conta 31 persone, di cui undici risiedono stabilmente tutto l’anno.

Morterone è incastonata sulle pendici orientali del Resegone — la montagna simbolo delle Prealpi Orobiche che Manzoni descrisse nei Promessi Sposi — a 1.183 metri di quota, raggiungibile da Ballabio percorrendo 15 chilometri di strada a tornanti sulla SP63. Si affaccia sul versante bergamasco ma appartiene alla provincia di Lecco: è l’unico paese della Val Taleggio rimasto fuori dalla provincia di Bergamo dopo le modifiche amministrative napoleoniche, un’anomalia geografica che ha contribuito al suo isolamento storico.
Il nome ha due possibili etimologie: dal latino Mortarium, “acque stagnanti”, o dalla forma circolare della conca che ricorda quella di un mortaio. Entrambe dicono qualcosa di vero sul luogo.

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Da 399 a 31: come si svuota un paese

La storia di Morterone è la storia di centinaia di piccoli comuni italiani — ma con un’accelerazione più visibile, perché i numeri sono così piccoli che ogni partenza si sente. L’economia tradizionale era basata sull’allevamento, sulla produzione di latte e formaggi — gli stracchini di Morterone erano rinomati nella zona — e sui boschi di faggio, sfruttati per la produzione di carbone vegetale che alimentava le industrie del lecchese. Un’economia di sussistenza che funzionava finché le alternative erano poche.

Nel XV secolo i signori del borgo erano gli Invernizzi — un nome che tornerà, secoli dopo, in modo inatteso. Nel 1582 san Carlo Borromeo salì in visita pastorale. La chiesa di Santa Maria Assunta, probabilmente già tempio romanico, fu consacrata nel 1363 e rimaneggiata più volte nel corso dei secoli. Le “piode” — le abitazioni tipiche con i tetti in pietra locale — iniziarono a essere costruite nel 1700 e alcune sono ancora in piedi nella frazione di Frasnida.

Con lo sviluppo del lecchese nel Novecento, Morterone non riuscì a trattenere la sua popolazione. Non aveva le strade, non aveva le scuole, non aveva il lavoro. Le frazioni si svuotarono una dopo l’altra — Olino, Frasnida, Zuccaro, Selvano, Fracchio: nomi che oggi indicano luoghi quasi deserti o abitati solo d’estate. Il paese sopravvisse, ma appena.

L’ingegnere, la Silicon Valley e la svolta energetica

La storia recente di Morterone comincia con un incontro improbabile tra un borgo di montagna quasi abbandonato e un ingegnere elettronico cresciuto tra Milano e Morterone stesso. Daniele Invernizzi — stesso cognome degli antichi signori del borgo, non una coincidenza — ha 46 anni, ha lavorato nei primi anni Duemila nella Silicon Valley collaborando con Tesla e contribuendo a preparare l’ingresso dell’azienda nel mercato italiano. Poi, grazie all’incontro con una amministrazione comunale visionaria, decide di portare quelle competenze nel paese dove era cresciuto.

Il progetto che ne nasce non è un intervento di carità per un borgo in declino. È un esperimento reale di autosufficienza energetica e mobilità sostenibile, costruito su misura per un territorio piccolo ma replicabile ovunque. L’idea di base è che le aree interne — i borghi spopolati, i comuni montani tagliati fuori dai grandi circuiti economici — possano diventare laboratori di transizione energetica proprio grazie alla loro dimensione ridotta e alla loro distanza dai sistemi centralizzati.

Il primato europeo: più colonnine per abitante di tutta l’Europa

Nel 2023, vincendo il bando regionale lombardo Infrastrutture di ricarica elettrica per enti pubblici 2022 con l’aiuto della fondazione eV-Now!, Morterone ha installato 5 stazioni di ricarica per e-bike con un totale di oltre 50 connettori — più punti di ricarica per abitante di qualsiasi altro comune europeo. Le stazioni sono distribuite in tutto il territorio: nell’azienda agricola Costa dei Muli, nella Trattoria di Morterone, al Rifugio Grande Faggio sul Palio, presso la Pro Loco.

Accanto al sistema di ricarica, è stata costruita l’eV-Chalet! — una piccola struttura informativa alimentata al 100% da pannelli fotovoltaici, con un sistema di telecamere per monitorare i flussi turistici e un tasto per lasciare videomessaggi. Dal suo avvio ha prodotto 1,3 MWh di energia e ricaricato centinaia di veicoli, evitando oltre 9 tonnellate di CO2.

Il risultato concreto: nel corso dell’ultimo anno Morterone ha ricaricato 1.700 biciclette elettriche. I ciclisti arrivano dagli itinerari che collegano Bergamo e Lecco, attratti dalle strade poco trafficate e dai panorami sul Resegone. Morterone è diventato una tappa del cicloturismo lombardo — non per marketing ma per infrastruttura.

Il Manifesto di Morterone

L’esperienza di Morterone non è rimasta dentro i confini della Valsassina. L’avvocato amministrativista Umberto Grella ha redatto il Manifesto di Morterone e costituito il gruppo di lavoro “Riunione Elettrica” — un collettivo di professionisti con l’obiettivo di sviluppare e diffondere il modello. Il Manifesto è un documento che teorizza l’autonomia energetica come strumento di contrasto allo spopolamento delle aree interne: non solo produrre energia locale, ma usarla come leva per attrarre residenti, sviluppare servizi, trattenere le comunità.

Il tour per presentarlo in Italia e in Europa è già cominciato. L’idea è che quanto ha funzionato a Morterone — un paese con 31 abitanti, una strada tortuosa di montagna e una storia di declino quasi centenaria — possa funzionare in qualsiasi altra area interna del continente.

La signora Vittoria e il museo all’aperto

Non tutto di Morterone è tecnologia e transizione energetica. C’è anche la signora Vittoria — ottant’anni, occhi azzurri, seduta fuori dall’eV-Chalet! — che accoglie i turisti, offre un caffè, racconta i sentieri e mette in guardia chi ha le scarpe sbagliate. È lei, più di qualsiasi infrastruttura, a rappresentare quello che rimane di Morterone: la continuità con un modo di abitare la montagna che non si è mai del tutto interrotto.

E poi c’è il Museo d’Arte Contemporanea all’aperto — oltre trenta opere disseminate tra le case del paese e sulle pareti degli edifici, realizzate da artisti italiani e internazionali a partire dagli anni ’80. Il progetto nasce dalla filosofia del poeta Carlo Invernizzi — Natura Naturans, la natura come soggetto pensante — e si sviluppa in modo organico, senza recinti né biglietti.
Sculture, pittura murale, installazioni che dialogano con il bosco, le piode, il paesaggio. È visitabile gratuitamente, a piedi, seguendo il percorso che attraversa il nucleo centrale e le frazioni vicine.
Per certi versi ricorda un po’ la storia di Peccioli in Toscana.

Cosa fare e come arrivare

Morterone è una destinazione per chi cammina, pedala o cerca il silenzio vero. I sentieri verso il Resegone partono direttamente dal paese — la Forcella di Olino a 1.183 metri è il punto di partenza per salite più impegnative verso le vette. La strada forestale che collega Morterone alla Culmine San Pietro è percorribile in mountain bike su tracciato panoramico. Il percorso verso le sorgenti dell’Enna scende verso la Val Taleggio attraverso boschi quasi disabitati.

Per chi arriva in e-bike, le stazioni di ricarica sono distribuite lungo tutto il territorio e permettono di usare Morterone come tappa su un itinerario più lungo tra Lecco e Bergamo.
Il percorso verso le Forbesette — una delle sorgenti locali — è affiancato da ricostruzioni di antiche attività: la carbonaia (pojàt) e la calchera, fornace per la produzione della calce. Un museo etnografico all’aperto, discreto e gratuito.

Info pratiche

Come arrivare: da Ballabio (LC), imboccare la SP63 “Strada del Morterone” — 15 km di tornanti fino a quota 1.183 m. Da Lecco circa 20 minuti.
Quando andare: primavera-autunno per trekking e cicloturismo; estate per i residenti stagionali e il maggiore movimento. In inverno il paese è accessibile ma con meno servizi attivi.
Ricarica e-bike: 5 stazioni distribuite nel territorio, sempre attive.
Museo d’arte all’aperto: accesso libero e gratuito, tutto l’anno.
Pernottamento: agriturismi e rifugi sul territorio — Rifugio Grande Faggio sul Palio.

Foto Di Emibuzz – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=94619820, Montagnelagodicomo

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Un rinoceronte nell’Artico. Non è un errore, né una suggestione. È una scoperta scientifica recente che costringe a riscrivere una parte della storia evolutiva dei mammiferi.

Un team del Canadian Museum of Nature ha identificato una nuova specie estinta, vissuta circa 23 milioni di anni fa, nel pieno del Miocene inferiore, in un’area che oggi è tra le più inospitali del pianeta: l’isola di Devon, nel nord del Canada.

Il fossile dal punto più a nord mai trovato

Il ritrovamento è avvenuto nel cratere di Haughton, nel Nunavut, e rappresenta il rinoceronte più settentrionale mai documentato.

Il fossile è straordinario non solo per la posizione geografica, ma anche per lo stato di conservazione:
circa il 75% dello scheletro è stato recuperato, con ossa tridimensionali e poco alterate dai processi minerali. Un caso rarissimo in paleontologia. La specie è stata chiamata Epiaceratherium itjilik: “itjilik” significa “ghiacciato” o “gelido” nella lingua inuit, a sottolineare l’origine artica.

Un rinoceronte diverso da quelli di oggi

Dobbiamo dimenticare l’immagine del rinoceronte massiccio e con il corno. Questa specie:

• era più piccola e leggera
• non aveva corno
• aveva dimensioni simili a un rinoceronte indiano moderno
• mostrava denti con usura moderata → segno che l’esemplare era adulto, ma non anziano

In passato, i rinoceronti erano molto più vari: oltre 50 specie diverse, diffuse in Europa e Nord America, non solo in Africa e Asia come oggi.

Quando l’Artico non era affatto gelido

La vera sorpresa riguarda l’ambiente. Oggi l’Artico è permafrost, vento e ghiaccio. Ma 23 milioni di anni fa era completamente diverso.
Il cratere ospitava un lago circondato da foreste temperate, un ecosistema ricco dove vivevano numerosi mammiferi.

Le condizioni ideali per preservare i resti: sedimenti lacustri, cicli di gelo e disgelo (crioturbazione), lento affioramento dei fossili

Una scoperta che cambia la mappa delle migrazioni

Il punto più interessante non è solo il rinoceronte, ma come ci è arrivato.
Analizzando decine di specie, i ricercatori hanno ricostruito un nuovo scenario:
i rinoceronti si spostavano tra Europa e Nord America passando dalla Groenlandia, attraverso il cosiddetto ponte terrestre nord-atlantico.

Finora si pensava che questo corridoio fosse scomparso circa 56 milioni di anni fa.
Ora emerge che potrebbe essere rimasto attivo molto più a lungo, fino al Miocene.
In altre parole, gli animali continuavano a spostarsi tra continenti quando si credeva che fosse già impossibile.

Proteine antichissime

Nel 2025 un altro studio ha aggiunto un tassello decisivo: dallo smalto dei denti sono state estratte proteine antiche, tra le più vecchie mai analizzate.
Questo permette di ricostruire relazioni evolutive più precise, estendere indietro nel tempo lo studio biomolecolare, aprire nuove strade nella paleontologia

Molto più di una specie

La scoperta di Epiaceratherium itjilik non è solo l’aggiunta di un nome a un albero genealogico.
È la prova che l’Artico era un ambiente molto più dinamico e abitabile, ma anche che le migrazioni animali erano più complesse del previsto e che il Nord Atlantico ha avuto un ruolo chiave nell’evoluzione dei mammiferi. E soprattutto, che anche nei luoghi più estremi di oggi si nascondono tracce di mondi completamente diversi.

Il fossile è ora conservato al Canadian Museum of Nature. Ma la sensazione è che sia solo l’inizio: l’Artico continua a restituire storie che cambiano quello che pensiamo di sapere sulla vita sulla Terra.
Immagini: Canadian Museum of Nature, ricostruzione AI

]]> https://www.sportoutdoor24.it/news/nuovo-decreto-sicurezza-2026-coltelli-montagna-escursioni/ Sun, 15 Mar 2026 13:46:57 +0000 https://www.sportoutdoor24.it/?p=663775

Il nuovo Decreto Sicurezza 2026 trasforma migliaia di escursionisti, fungaioli e appassionati di montagna in potenziali criminali. Basta una lama di 5 centimetri nello zaino per rischiare il carcere e il ritiro della patente. Ecco perché la nuova legge è un paradosso che ignora chi vive l’outdoor.

Se sei abituato a infilare nello zaino il classico coltellino per tagliare il pane, pulire un fungo o gestire un’emergenza in quota, fermati. Da oggi potresti essere un fuorilegge. Il Decreto Sicurezza 2026, entrato ufficialmente in vigore il 25 febbraio, ha introdotto norme così restrittive e formulate in modo così ambiguo da far tremare l’intero mondo della montagna.

Non si parla di multe salate: si parla di procedimenti penali, reclusione fino a tre anni e il rischio concreto di vedersi ritirata la patente di guida. Tutto per uno strumento che, in alta quota, è sempre stato considerato un alleato per la sicurezza e mai un’arma.

La trappola dei 5 centimetri: perché il tuo coltello è a rischio

Il cuore del problema sta nella modifica dell’Articolo 4-bis. La legge ora punisce chiunque porti fuori casa strumenti con lama pieghevole pari o superiore a 5 centimetri se dotati di:

• Meccanismo di blocco della lama (quello che scatta per evitare che il coltello ti si chiuda sulle dita mentre lo usi);

• Apertura a una mano (tipica di molti modelli moderni);

• Apertura a scatto.

Il paradosso? In questa nuova categoria, il legislatore si è “dimenticato” di inserire la clausola del giustificato motivo. Mentre per un coltello da cucina di 20 cm puoi provare a spiegare che ti serve per un picnic, per un moderno chiudibile da 5 cm con blocco lama rischi il processo immediato. La legge lo equipara, nei fatti, a un’arma proibita.

Il CAI e il mondo della montagna contro la “norma irragionevole”

La reazione non si è fatta attendere. Il CAI Alto Adige per esempio, attraverso il presidente Carlo Alberto Zanella, ha già tuonato contro un provvedimento definito “scollegato dalla realtà”. Un coltellino multifunzione non è un’arma bianca: serve per tagliare corde, liberare animali impigliati nelle recinzioni, intervenire su ferite o preparare il cibo.

Anche giuristi e avvocati sono sul piede di guerra. Molti parlano di “populismo penale”: norme scritte per fare titoli sui giornali che finiscono per criminalizzare chi non ha mai commesso un reato in vita sua. Ragionevolmente finirà come al solito: c’è la norma, e poi ci sono le applicazioni pratiche e di buonsenso, per cui nessuno verrà mai a fermarti su un sentiero di montagna. E però il rischio è che un controllo in un parcheggio ai piedi di un sentiero si trasformi nel sequestro dello strumento e nell’iscrizione nel registro degli indagati, con spese legali che l’escursionista dovrà pagarsi da solo per dimostrare la propria innocenza.

Non solo carcere: occhio alla patente

C’è un dettaglio che molti stanno sottovalutando e che potrebbe rovinare la vita a chiunque venga fermato per un controllo stradale mentre si reca a fare un trekking. Oltre alla denuncia penale, il Prefetto può applicare sanzioni amministrative pesantissime:

• Sospensione della patente di guida fino a un anno;

• Divieto di conseguire licenze di porto d’armi.

Immagina: torni da una passeggiata, hai il tuo coltellino nel cruscotto o nel taschino laterale dello zaino, ti fermano per un controllo e ti ritrovi appiedato per 12 mesi.

Tabella Rapida: Cosa rischi oggi (Decreto Sicurezza 2026)

⚠️ SOS DECRETO SICUREZZA: IL TUO COLTELLO È IN REGOLA?

Dal 25 Febbraio 2026, lo zaino dell’escursionista è sotto la lente del Codice Penale. Ecco lo schema per capire se rischi la denuncia.

🔴 ZONA ROSSA: RISCHIO PENALE MASSIMO

(Reclusione da 6 mesi a 3 anni + Sequestro + Rischio Patente)

• Coltelli Pieghevoli (a serramanico): Se la lama è pari o superiore a 5 cm e ha il blocco lama (sistema che impedisce alla lama di chiudersi durante l’uso) o si apre con una mano sola.

• Coltelli “a farfalla” o a scatto: Vietati a prescindere dalla misura.

• Lame Fisse oltre gli 8 cm: Se portati senza un motivo documentabile e immediato.

🟡 ZONA ARANCIONE: ATTENZIONE AL “PORTO”

(Rischio di sequestro e sanzioni amministrative)

• Coltellini Svizzeri classici: Anche se non hanno il blocco lama, se li tieni in tasca o “pronti all’uso” in città o in contesti non escursionistici, devi comunque giustificarne il possesso.

• Multiuso da cucina/funghi: Se la lama supera gli 8 cm, la legge è severissima sulla giustificazione del porto.

🟢 ZONA VERDE: LA SOLUZIONE PRUDENTE

• Il “Trasporto” è tuo amico: Non tenere il coltello addosso. Riponilo chiuso, in un fodero, dentro lo zaino (meglio se in una tasca non immediata). Se l’oggetto non è “pronto all’uso”, si configura come trasporto e non come porto illegale.

• Lame mini: Sotto i 5 cm e senza blocco lama i rischi si riducono drasticamente.

Il consiglio

Non rischiare la fedina penale per una distrazione. Se vai in montagna, sposta il coltello dalla tasca al fondo dello zaino finché non sei effettivamente sul sentiero. E ricorda: il decreto è in fase di conversione, le regole potrebbero ancora cambiare!

Come proteggersi (per ora)

Mentre molte associazioni spingono e sperano in una modifica del testo durante la conversione in legge in Parlamento (ci sono 60 giorni di tempo), l’unico modo per non rischiare è adottare la massima prudenza:

1. Porto vs Trasporto: non tenere mai il coltello in tasca o appeso alla cintura. Mettilo chiuso, in una custodia, sul fondo dello zaino. In questo modo si configura come “trasporto” (spostamento di un oggetto non pronto all’uso) e non come “porto”.

2. Scegli il modello “safe”: se devi acquistarne uno nuovo, punta su lame inferiori ai 5 cm o prive di meccanismo di blocco (stile vecchio coltellino svizzero classico), anche se meno sicure per le tue dita.

3. Coerenza: se porti un coltello da funghi, assicurati di avere con te il cesto e gli scarponi. Il “giustificato motivo” resta la tua unica ancora di salvezza, anche se oggi è diventata molto più fragile.

Noi di SportOutdoor24 continueremo a monitorare l’iter parlamentare del decreto. La montagna deve restare uno spazio di libertà, non un campo minato burocratico dove un attrezzo da lavoro viene scambiato per una pistola.

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Ti è piaciuto questo articolo? Condividilo con i tuoi compagni di escursione: la consapevolezza è la prima difesa contro le norme ingiuste.

Sta per partire l’ottava edizione del corso di formazione per gestori di rifugi di montagna, un’iniziativa volta a specializzare una figura essenziale per il settore turistico delle aree alpine. Il termine ultimo per presentare la candidatura è fissato alle ore 12 del 4 marzo 2026. Protagonista dell’iniziativa è APF Valtellina, ente speciale della Provincia di Sondrio accreditato per la formazione professionale, che conferma il proprio ruolo di centro di riferimento per le professioni della montagna. Il corso è realizzato in collaborazione con ERSAF, Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste.

Corso formazione per gestori di rifugi di montagna: le info per l’iscrizione

La provincia di Sondrio rappresenta uno dei contesti montani più rilevanti della Lombardia per estensione, attrattività turistica e tradizione alpinistica. Investire nella formazione dei gestori significa sostenere la qualità dell’offerta turistica, rafforzare la competitività delle strutture in quota e contribuire alla crescita economica e occupazionale del territorio.

L’obiettivo è incrementare le competenze di chi intende lavorare in quota, fornendo strumenti concreti non soltanto per l’accoglienza e la ristorazione, ma anche per la gestione imprenditoriale, la sicurezza e la valorizzazione del patrimonio montano. Una formazione che risponde alle esigenze del contesto alpino. Nei rifugi come nelle strutture ricettive sono richieste competenze nell’ospitalità, nella ristorazione, nell’accoglienza e nella gestione operativa, soprattutto nei periodi di alta stagione. Il gestore del rifugio ha un ruolo fondamentale anche nel monitoraggio del territorio circostante.

La centralità di APF Valtellina si inserisce in un ambiente unico: la rete dei rifugi della Valtellina si estende tra gli 800 e oltre 3.500 metri di quota e conta più di 70 strutture diffuse su tutto il territorio provinciale. Centri di riferimento per l’escursionismo e l’alpinismo, i rifugi rappresentano tappe essenziali per vivere la montagna in modo autentico e sostenibile, offrendo un’accoglienza sempre più orientata all’eco-sostenibilità.

In questo scenario, il corso si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione della montagna lombarda, trovando in Valtellina un laboratorio concreto in cui formazione, turismo e sviluppo territoriale si intrecciano in modo diretto e virtuoso, con APF Valtellina al centro di questo processo.

Programma del corso

Il percorso formativo, che partirà nel mese di marzo, approfondisce in modo strutturato le principali aree operative che caratterizzano la gestione di un rifugio alpino. Tra i moduli centrali figurano la gestione del servizio di ristorazione, con particolare attenzione all’organizzazione dell’offerta e al rispetto delle normative di settore; la sicurezza e la gestione delle emergenze in rifugio, tema cruciale in un contesto montano; e la vigilanza e manutenzione della struttura, per garantire efficienza, tutela degli ospiti e corretta conservazione dell’edificio nel tempo.

Al termine del corso, gli allievi che avranno frequentato almeno l’80% del monte ore complessivo potranno accedere all’esame finale, articolato in una prova scritta e una prova orale. Il superamento dell’esame consente di ottenere l’Attestato di competenza regionale, certificazione che riconosce ufficialmente le competenze acquisite e abilita all’esercizio della professione secondo la normativa vigente.

Modalità di adesione al bando

Per poter accedere al corso è necessario aver compiuto 18 anni, essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di primo grado (terza media) e avere l’abilitazione alla somministrazione di alimenti e bevande (SAB).
Per iscrizioni e maggiori informazioni, visitare il sito: https://www.apfvaltellina.it/gestione-rifugi.

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Gli esercizi per i glutei dovrebbero rientrare sempre in ogni programma di allenamento. I glutei non hanno infatti solo una funzione estetica, motivo per cui si possono fare esercizi specifici per rassodare i glutei come anche questi, ma svolgono soprattutto una fondamentale funzione di raccordo tra il tronco e le gambe.

I glutei infatti sono formati da 3 muscoli – il piccolo, il medio e il grande gluteo – che collegano l’anca e il femore e insieme a tutti i muscoli del core (addominali, dorsali e lombari) permettono l’esecuzione di praticamente ogni movimento che coinvolge il bacino, dall’alzarsi all’accosciarsi, dal camminare al correre, dal nuotare al saltare.
I glutei sono inoltre i muscoli più grandi di tutto il corpo, e in particolare il grande gluteo è il più voluminoso di tutti, motivo per cui intervengono come primi muscoli in moltissimi movimenti di ogni giorno o più specificamente sportivi come per esempio lo squat.
Guarda nella grallery come svolgere gli esercizi

Come allenare i glutei per tonificare

Proprio per il fatto che si tratta dei muscoli più grandi di tutto il corpo umano è difficile pensare di ottenere risultati molto evidenti, almeno dal punto di vista estetico, in poco tempo. La buona notizia è però che, essendo coinvolti in praticamente qualunque movimento che coinvolge il bacino, se si pratica regolarmente sport, e può bastare anche dedicarsi con regolarità alla camminata, i glutei saranno sempre coinvolti e sarà più facile allenare i glutei per tonificarli.
Quindi per allenare i glutei e tonificarli in modo specifico bisogna mettere in conto costanza, tempi lunghi, e se si vogliono anche apprezzabili risultati estetici, anche una buona scheda di esercizi specifici per i glutei.

Esercizi per i glutei: quali i migliori per tonificare

Sono almeno 9 i migliori esercizi per tonificare i glutei:

• Reverse plank – Ponte per glutei con palla medica
• Kettlebell Swing
• Squat con bilanciere
• Squat con shoulder press
• Slancio alternato delle gambe in quadrupedia
• Mezzo squat
• Affondi avanti con manubri
• Squat senza bilanciere
• Affondi indietro con manubri

Nella gallery con le immagini e la descrizione dell’esecuzione e dei benefici di ciascun esercizio.

Photo by bruce mars from Pexels

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Sfatiamo la saggezza popolare: mangiare un’arancia o bere del succo d’arancia per imbottirsi di vitamina C una volta che si è beccata l’influenza serve a poco. Anzi i motivi per cui prendiamo il raffreddore sono altri.

Tuttavia è sempre meglio prevedere una dieta variata ed equilibrata in cui rientri quotidianamente anche l’apporto di vitamina C, in grado – questo sì – di aiutare in modo naturale le barriere immunitarie a difenderci tra le altre cose dai malanni di stagione.

Meglio mangiare un’arancia o bere del succo d’arancia?

Ma a questo punto la domanda è: meglio mangiare un’arancia, oppure bere del succo di arancia? La domanda non è capziosa, perché da tempo è assodato che la pastorizzazione del succo di arancia indispensabile per la sua produzione industriale inevitabilmente abbassa i livelli di carotenoidi e vitamina C in esso contenuti. Al netto poi dell’apporto di zuccheri aggiunti in alcuni succhi di frutta (e occorre prestare attenzione agli zuccheri industriali, come vi abbiamo raccontato qui).

Motivi per i quali molti esperti hanno sempre consigliato di mangiare un’arancia e bere dell’acqua per ottimizzare l’apporto sia dei nutrienti dell’arancia (carotenoidi e flavonoidi, utili anche per il benessere cardiovascolare) che quello di liquidi.

Pro e contro

Ora una ricerca della American Chemical Society e pubblicata sul Journal of Agricultural and Food Chemistry dice che sì, la pastorizzazione davvero riduce la quantità di flavonoidi e vitamina C presenti nelle arance, e tuttavia li rende più facilmente assimilabili dal nostro organismo.
Credits: FlickrCC Beta-J

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Nel corso della vita è obbligatorio provare a fare attività sportiva, non servono grandi imprese, bastano anche piccoli obiettivi  facilmente raggiungibili: questa è la chiave. Spesso trascuriamo noi stessi e non ci impegniamo per mettere al primo posto il benessere fisico e la salute. Ogni giorno e ogni momento sono quelli buoni per risvegliare l’atleta che è in noi.

Come risvegliare l’atleta che è in noi, i consigli di Haruki Murakami

Lo ripetiamo continuamente, l’attività fisica è il complemento ideale di una dieta equilibrata. Non è utile l’esercizio fisico se non si modificano in meglio le nostre abitudini alimentari. Il primo quarto d’ora è il più difficile e anche il più decisivo, superato quello si entra in quella che viene definita ‘modalità crociera’. Tutto va iniziato con il giusto tempo e la giusta calma e i 15 minuti iniziali sono importanti perché rappresentano il negoziato tra corpo e mente.

A casa o all’aperto, ma con disciplina

Se non abbiamo tempo per uscire di casa, anche se il consiglio è quello di trovarlo, è possibile fare attività fisica anche tra le mura di casa, cercando di selezionare tipi di allenamenti consigliati da professionisti e non da ‘personal trainer’ improvvisati su Youtube. Per chi invece riesce a dedicare il giusto tempo magari ad un po’ di jogging, partiamo dal presupposto che non esiste un routine prestabilita e che la regolarità si conquista dopo giornate di allenamenti ripetuti e costanti.

Haruki Murakami e la corsa

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità gli adulti tra i 18 e i 64 anni dovrebbero accumulare almeno 150 minuti settimanali di attività fisica aerobica moderata.  Un amante della corsa è il famoso scrittore e saggista giapponese Haruki Murakani che nel suo “L’arte di correre”  dice: “Una volta regolato il ritmo, il resto viene da solo. Anche se non si riesce a correre nel tempo che si è programmato, alla fine si sente la soddisfazione di aver fatto tutto il possibile e la sensazione che si prova è positiva. – e aggiunge – A che cosa penso esattamente quando corro? Non ne ho idea. Nei giorni freddi credo di pensare un po’ a quanto freddo faccia e nei giorni molto caldi al calore. Quando sono triste penso un po’ alla tristezza. Quando sono felice penso un po’ alla felicità….Semplicemente corro”.

Benefici per la mente

In qualche caso è utile segnare sulla nostra agenda i giorni dedicati all’attività sportiva in modo da verificare, a fine settimana, gli obiettivi raggiunti, migliorarli e raggiungerne altri. I risultati dal punto di vista fisico saranno visibili nel medio periodo, mentre quelli mentali sono immediatamente riscontrabili. Fare esercizio combatte lo stress, stimola la riflessione e la creatività.
[photo credits: pixabay.com, frammentirivista.it]

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A Carnevale ogni scherzo vale, ma se il destinatario è un runner, lo scherzo può diventare una questione di vita o di morte (sportiva). Se convivete con, o siete amici di qualcuno che calcola la propria felicità in minuti al chilometro e che possiede più scarpe che dignità, questo è il momento perfetto per vendicarvi di tutte le sveglie alle 6 del mattino e dell’odore di abbigliamento tecnico in giro per casa.

Scherzi di Carnevale da runner: i 10 scherzi da fare a chi vive di corsa

Ecco 10 scherzi diabolici da fare a lui o a lei per un Carnevale all’insegna del panico (e delle risate).

1. Il sabotaggio del GPS (Miglia vs Chilometri)

Questo è il re degli scherzi. Se riuscite a mettere le mani sul suo orologio sportivo, entrate nelle impostazioni e cambiate l’unità di misura da chilometri a miglia. Durante la corsa, vedrà che il suo ritmo è, per esempio, “7:10”. Crederà di aver avuto un tracollo fisico improvviso o che l’aria sia diventata irrespirabile. La crisi esistenziale è garantita per almeno i primi 5 km.

2. La borraccia “effervescente”

I runner sono fissati con l’idratazione. Prendete la sua soft flask o la borraccia che usa abitualmente e riempitela con acqua molto gassata (o aggiungete una pastiglia di idrosalina effervescente proprio un istante prima che esca). Alla prima sorsata sotto sforzo, l’effetto “eruzione vulcanica” sarà immediato.

3. La vendetta del “Manca poco”

Per una volta, invertite i ruoli. Se lo accompagnate in bicicletta o lo aspettate in un punto del percorso, ogni volta che vi chiede “quanto manca?”, rispondete con un sorriso smagliante: “Girati, sei praticamente arrivato! Saranno 200 metri”. Ripetete la scena ogni chilometro per tutta l’ora di allenamento. È lo scherzo più dolce e crudele che si possa fare.

4. Il gel alla “sorpresa”

Prendete un tubetto di gel energetico finito (o apritelo con cura), svuotatelo e, usando una siringa da cucina, riempitelo con della senape, del ketchup o del succo di limone concentrato. Richiudete con una goccia di colla alimentare. Immaginate la scena: lui/lei è al 18° chilometro, stanco, apre il gel aspettandosi dolcezza e carboidrati… e riceve una scossa di senape piccante.

5. L’allarme del “Rest Day”

Se sapetequal è il suo giorno di riposo (e quindi sogna di dormire fino alle 8:30), impostate una serie di sveglie sul suo telefono a partire dalle 4:45, con una suoneria che riproduce il “bip” tipico dell’inizio attività del suo orologio. Saltano giù dal letto pronti a correre prima ancora di capire che giorno è.

6. Le stringhe infinite

Un classico dei classici: annodate tra loro le stringhe delle scarpe destra e sinistra. Ma per renderlo “edizione Carnevale”, fate dei nodi piccolissimi e strettissimi usando del filo da pesca trasparente. Quando proverà a infilarsi le scarpe con la solita fretta agonistica, l’inciampo (sul tappeto, speriamo!) è assicurato.

7. Il peso della fatica (letteralmente)

Se il vostro runner usa lo zaino idrico per le lunghe distanze, infilate sul fondo una piastra di ghisa da palestra da 1 kg o dei sassi piatti e pesanti. Non se ne accorgerà subito indossandolo, ma dopo un’ora di salita inizierà a chiedersi se stia invecchiando precocemente o se la gravità sia aumentata durante la notte.

8. Lo screenshot del “KOM perduto”

Questo richiede un minimo di abilità grafica. Create un finto avviso di Strava (basta un edit veloce su una foto) che dice: “Accidenti! Il tuo rivale ha appena battuto il tuo record sul segmento ‘Salita della Morte’ per 1 secondo”. Mandateglielo via WhatsApp mentre è al lavoro. Passeranno il resto della giornata a pianificare la vendetta, per poi scoprire che il “rivale” era il gatto dei vicini.

9. La sparizione della calza “giusta”

I runner sono scaramantici. Hanno “quel” paio di calze con cui hanno fatto il record personale. Nascondetene solo una. Vedere un runner che cerca disperatamente la seconda calza blu con i pallini gialli mentre il cronometro corre è uno spettacolo che vale il prezzo del biglietto.

10. Il traguardo fantasma

Se corre in un parco, segnate con del gesso o del nastro colorato una linea di “Arrivo” circa 500 metri prima del punto in cui si ferma di solito. Quando lo vedrete arrivare a tutta velocità per lo sprint finale, festeggiate con una trombetta da stadio. Vedere la loro faccia quando capiscono che devono correre ancora un altro mezzo chilometro non ha prezzo.

Avvertenza: SportOutdoor24 non si assume responsabilità per eventuali rotture di relazioni, lanci di scarpe o musi lunghi a tavola. Ricordate: dopo lo scherzo, offritegli un bel piatto di pasta. I carboidrati curano ogni ferita (anche quelle da Carnevale)!

Oppure ditegli che l’avete trovato sul nostro canale running!

Chi segue lo sport anche solo da appassionato e tifoso conosce benissimo quel silenzio assordante che scende su palazzetti, stadi, piste quando il “vincitore annunciato” cade. Non il silenzio dell’indifferenza, ma quello dello shock per l’impossibile diventato realtà. È un po’ quello che è successo ieri sera, a Milano-Cortina 2026 nel pattinaggio di figura quando abbiamo visto Ilia Malinin – il ragazzo che ha sfidato le leggi della fisica con il suo quadruplo Axel – trasformarsi improvvisamente in un essere umano. Un errore, poi un altro, fino a quel doppio Salchow finale che sapeva di resa. Ottavo. Il predestinato, il “vincitore sicuro” è diventato l’immagine della vulnerabilità.

Poco prima e poco distante, Matteo Rizzo usciva di scena con un sorriso stanco ma luminoso. “Posso dire di essere arrivato alla fine delle mie energie fisiche. Penso di averne spese un po’ più del necessario per il libero del Team Event ma quella è stata una emozione incredibile. Oggi volevo fare bene lo stesso. Sapevo che il quadruplo per me non è un elemento facile ma sono felice di aver portato a casa tutto il resto. Nella difficoltà sono riuscito a finire il programma con il sorriso, lasciando quasi perdere il pattinaggio e gli elementi tecnici, godendomi il pubblico e l’atmosfera“. Il giorno prima era toccato a Michela Moioli, scivolata durante una sessione di allenamento a causa di un errore commesso dall’atleta che la precedeva e picchiando la faccia al punto da subire un trauma facciale ed essere portata in ospedale, e poi sul podio per la terza medaglia olimpica in tre olimpiadi consecutive.

Cosa ci insegnano le Olimpiadi su errore, fallimento e delusione?

Due facce della stessa medaglia (mancata). Due modi di navigare la tempesta. Perché la verità che le Olimpiadi ci mettono davanti agli occhi è brutale: puoi lavorare quattro anni o una vita per un istante, e quell’istante può tradirti. Ma è proprio lì, tra il sogno e la delusione, che impariamo la lezione più grande degli atleti d’élite. La lezione della resilienza.

L’illusione della perfezione

Siamo cresciuti con il mito del “predestinato”. Ma cosa succede quando il talento precoce si scontra con il peso di una giornata storta? La caduta del favorito non è solo un fallimento tecnico, spesso è un corto circuito tra l’aspettativa del mondo e la realtà del corpo. In quegli attimi, il cervello deve processare il lutto di un sogno in tempo reale. La scienza ci dice che proprio nel caos della gara della vita il cervello di un atleta può diventare il 10% più rapido, e la differenza tra chi affonda e chi si salva sta proprio nella capacità di cambiare obiettivo in corsa. Ma le ricerche scientifiche ci dicono anche che se tuo figlio è un fenomeno, forse dovresti preoccuparti, perché il talento senza una corazza emotiva è un cristallo bellissimo ma fragilissimo.

L’elogio del “Piano B”

Per questo Matteo Rizzo ha fatto qualcosa di rivoluzionario nella sua semplicità: ha accettato il limite. Quando ha capito che le gambe non avrebbero retto il quadruplo toeloop, non si è lasciato trascinare a fondo dal risentimento. Ha scelto di sentire l’atmosfera, di onorare il momento che sarebbe rimasto come un ricordo eterno. Questa è la vera resilienza: sapere che un pessimo allenamento (o una gara storta) è spesso il miglior maestro che puoi incontrare. Rizzo ha trasformato la sua “sconfitta” in un atto di amore per lo sport. Ha smesso di combattere contro il ghiaccio e ha iniziato a pattinare con il ghiaccio.

Abitare l’incertezza

Lo scalatore Marko Prezelj lo definisce spesso come l’elogio dell’incertezza: se sapessimo già come va a finire, che senso avrebbe salire in cima? La delusione olimpica brucia perché è reale, ma non è terminale. Per esempio chi ricorda Lindsey Jacobellis sa anche che ha impiegato sedici anni e quattro Olimpiadi per perdonarsi quel grab di troppo a Torino 2006. Sedici anni per capire che la sua identità non era scritta in quell’oro perso, ma nella forza di tornare ogni volta al cancelletto di partenza. Ha imparato a trasformare la paura di vincere in pura concentrazione, fino a quel magico 2022 dove il cerchio si è finalmente chiuso.

Cosa portiamo a casa noi?

Guardando Malinin e Rizzo, impariamo che la felicità non abita necessariamente sul gradino più alto del podio. La felicità è quel momento di Flow, quella capacità di entrare nel flusso dove tutto il resto scompare. Matteo Rizzo lo ha trovato nell’applauso della gente, Malinin dovrà cercarlo tra le macerie di una notte storta.

Il fallimento non è il contrario del successo. È il suo carburante.

Quindi, la prossima volta che la vita ti farà cadere sul tuo “quadruplo Axel” quotidiano – che sia un progetto di lavoro, un traguardo personale o una sfida sportiva – ricorda il sorriso stanco di Rizzo. Rialzati, guarda il pubblico, e finisci il tuo programma. Perché la medaglia è di metallo, ma la tua capacità di restare in piedi è d’oro zecchino.

Dalle Olimpiadi alla nostra vita quotidiana: il toolkit della resilienza

Le Olimpiadi sono un laboratorio accelerato di vita: ciò che un atleta impara in una notte storta sul ghiaccio, noi possiamo applicarlo alle nostre sfide quotidiane. Non serve un quadruplo Axel per sentirsi cadere, ma servono gli stessi strumenti per rialzarsi. Ecco come trasformare la tua prossima delusione in un punto di ripartenza:

• Allena il tuo “Teflon mentale”: la resilienza non è un dono, è un muscolo. Inizia a visualizzare non solo il successo, ma anche l’imprevisto. Se sai già cosa fare quando le cose vanno male, smetterai di averne paura.

• Adotta la “Regola delle 24 ore”: dopo un fallimento, concediti un giorno intero per accusare il colpo. Piangi, arrabbiati, analizza. Ma allo scoccare della ventiquattresima ora, chiudi il file. Il domani richiede un uomo o una donna che guarda avanti, non nello specchietto retrovisore.

• Sposta il focus sul “processo”: non definire il tuo valore solo in base al risultato finale (l’obiettivo A). Se il contratto non arriva, ma hai presentato il progetto meglio dell’ultima volta, hai comunque vinto. Celebra i micro-obiettivi: sono la tua polizza assicurativa contro la frustrazione.

• Non cercare la calma, cerca la carica: la prossima volta che senti il cuore accelerare per lo stress, non forzarti a restare calmo. Di’ a te stesso: “Sono carico, il mio corpo si sta preparando alla sfida”. Cambiare etichetta a un’emozione ne cambia l’effetto sul tuo cervello.

• Ancorati a uno scopo più grande: quando il dolore della sconfitta bussa alla porta, chiediti: “Perché lo sto facendo?”. Se la tua motivazione è legata alla crescita personale o a ispirare chi ti sta vicino, la delusione sarà solo una ferita superficiale, mai un colpo mortale.

In fondo, il segreto di campioni come Matteo Rizzo o Lindsey Jacobellis non è l’assenza di cadute, ma la capacità di rimettersi i pattini mentre le ferite bruciano ancora. Perché la medaglia più preziosa non si vince contro gli altri, ma contro la tentazione di restare a terra.

Tutti i cani sono generalmente buoni e amichevoli, amano giocare in casa, ma ci sono cani più buoni e amichevoli di altri, alcune razze sono note per essere particolarmente e docili.

C’è però da sapere che il temperamento e il comportamento di un cane dipendono anche dall’addestramento e dalle esperienze che ha avuto durante la sua vita, indipendentemente dalla razza.
Guarda la gallery per scoprire quali sono i cani più buoni e dolci del mondo.

Qui puoi trovare quali sono gatti più grandi e docili del mondo, qui invece i cani più intelligenti secondo la scienza, qui invece i 5 migliori cani da tenere in casa.

I cani più buoni e amichevoli che amano giocare con noi, le foto

Ecco alcune razze di cani che sono generalmente considerate gentili e amichevoli:

1. Labrador Retriever: noto per essere un cane molto dolce, affettuoso e paziente, il Labrador Retriever è una delle razze di cani più popolari al mondo.
2. Golden Retriever: simile al Labrador Retriever, il Golden Retriever è noto per essere un cane amichevole, allegro e gentile, con un grande desiderio di piacere ai suoi proprietari.
3. Barboncino: i barboncini sono noti per essere intelligenti, socievoli e affettuosi, e si adattano bene alle famiglie con bambini.
4. Beagle: i beagle sono cani amichevoli e giocherelloni, e possono essere ottimi compagni per i bambini.
5. Bulldog: sebbene possano sembrare intimidatori, i bulldog sono in realtà cani affettuosi e dolci, che amano passare il tempo con i loro proprietari.
6. Bassotto: i bassotti sono noti per essere cani giocherelloni e affettuosi, e possono essere una scelta ideale per le famiglie con bambini più grandi.

Foto Pexels

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Ci sono animali dal morso letale, più forte di altri, killer della natura grazie alla mascella e alla dentatura assassine.
Diversi studi scientifici hanno affrontato il tema e il più recente racconta l’animale dalla stretta più forte con la bocca è il coccodrillo marino.
Il Tyrannosaurus rex e il megalodonte avevano morsi erano feroci: il primo aveva una forza di 35 mila newton (i newton misurano l’entità della forza), ovvero 116 kg per centimetro quadrato., il secondo arrivava addirittura a 606 kg per centimetro quadrato.
Ma quali sono le creature estinte e viventi che esercitano effettivamente la forza di morso più forte?

Gli animali dal morso più letale, i killer della natura

La forza del morso, secondo uno studio pubblicato su Frontiers, è la forza che i muscoli e le ossa della mascella superiore e inferiore generano quando un animale morde.
Gli animali con una forza di morso letale di solito non hanno problemi a stringere la preda in difficoltà. Alcuni predatori sono perfino in grado di sfondare le prede dotate di una corazza particolarmente resistente. Sono fra i 10 animali più aggressivi del mondo.

Tra tutte le creature viventi oggi, il coccodrillo marino (Crocodylus porosus) ha la forza di morso più forte che si conosca, con 16.460 newton. Qualsiasi cosa finisca nelle sue fauci è sottoposta a una forza estrema durante i suoi ultimi respiri. Si tratta di una pressione di 541,3 kg per centimetro quadrato.

Ecco gli animali dal morso più forte, in grado di uccidere pressochè qualunque preda.

1. Coccodrillo marino: 541,3 kg per centimetro quadrato
2. Coccodrillo del Nilo: 351,5 kg per centimetro quadrato
3. Orca assassina: 281,2 kg per centimetro quadrato
4. Alligatore americano: 149,4 kg per centimetro quadrato
5. orso polare: 86,8 kg per centimetro quadrato
6. Leone: 48,5 kg per centimetro quadrato
7. Squalo toro: 48 kg per centimetro quadrato
8. Tartaruga alligatore: 48 kg per centimetro quadrato
9. Squalo bianco: 47 kg per centimetro quadrato
10. Megalodonte: 606,2 kg per centimetro quadrato
11. T Rex: 116 kg per centimetro quadrato

Foto Pexels, Norbert Nagel, Mörfelden-Walldorf, Germany – Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17039886, LA Dawson – Animal courtesy of Austin Reptile Service., CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2114370, Di Agsftw – File:Tyrannosaurus exhibit at the Houston Museum of Natural Science Morian Hall of Paleontology.JPG, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=63404774, Di Luis Alvaz – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=59322022, Di Sergiodlarosa – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=71545069

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Quando si parla di itinerari storico-culturali da percorrere a piedi inevitabilmente il primo pensiero va al Cammino di Santiago, il lungo percorso tra Francia e Spagna per giungere alla tomba di Giacomo il Maggiore a Santiago de Compostela.
Un’esperienza intrapresa ogni anno da circa 200mila pellegrini (di cui il 15% italiani), e questo è il numero solo di quanti l’hanno percorso per intero, a cui bisogna aggiungere tutti quelli che ne percorrono solo alcune tappe.

6 libri da leggere prima di fare il Cammino di Santiago

Prima di fare il primo passo del Cammino di Santiago è normale sentirsi pieni di dubbi e in cerca di consigli su come preparare lo zaino, sulle scarpe e l’abbigliamento adatti, su quanti km percorrere ogni giorno e in generale su come organizzarsi al meglio per riuscire a vivere appieno questo viaggio unico al mondo.

Non mancano ovviamente i libri che cercano di dispensare consigli e raccontare storie, aneddoti e approfondimenti più o meno personali e più o meno utili sul Cammino di Santiago: ne abbiamo scelti 5, li trovate in questa gallery. Andate inc accia della Credencial e buon Cammino!

Todo cambia – Il viaggio della vita sul cammino di Santiago

di Nicolò Balini

Meglio noto come HUman Safari, Balini ha raccontato tuto il mondo con il suo tono scanzonato e i video da milioni di visualizzazioni. poi per lui tutto è cambiato quando ha percorso gli 800 km del Camino, e lo racconta in questo libro leggero e informativo. Naturalmente c’è anche il video.

Guida al cammino di Santiago de Compostela

di Alfonso Curatolo e Miriam Giovanzana

Appena aggiornato (2023), il libro è un classico di Terre di Mezzo editore con tante informazioni pratiche dettagliate (cartine, distanze, alloggi, consigli su cosa mettere nello zaino) e approfondimenti sugli aspetti storico, culturali, spirituali e paesaggistici del Cammino di Santiago.
Costa circa 18 euro

Il cammino di Santiago

di Paulo Coelho

Paulo Coelho percorse davvero il Cammino di Santiago nel 1986, traendone ispirazione per questo suo primo libro a metà tra romanzo di formazione, con la necessità di trovare la propria strada nella vita, e racconto on the road in cui il narratore Paulo e la sua guida spirituale Petrus affrontano prove che mettono a repentaglio la loro determinazione. Compagno di viaggio inseparabile.
Si trova online disponibile in varie versioni.

900 chilometri di felicità – Dai Pirenei a Finisterre lungo il Cammino di Santiago

di Luca Giai

Il “nostro” Luca Giai: sì, perché quando uscì il libro intervistammo tra i primi il suo autore chiedendogli i 10 consigli utili e pratici per partire per il Cammini di Santiago. Il libro è il racconto, assolutamente personale, di quei giorni sul Cammino di Santiago, con gli incontri, le giornate, le cene in comune, i piccoli e grandi contrattempi e tutto quando rende il Camino un’esperienza unica e irripetibile ogni volta. Da leggere anche per rivivere quelle emozioni.
In formato cartaceo costa circa 12 euro.

Leggi anche

• La Via Francigena, a piedi attraverso l’Europa
• Cammino di Santiago: 10 consigli pratici

Il Cammino di Santiago. Guida e taccuino per il viaggio

di Fabrizio Ardito

L’essenziale taccuino del Camino edito dal Touring Club Italiano: tutte e sole le informazioni pratiche davvero importanti, comprese le mappe delle 34 tappe, e poi spazio per annotazioni, pensieri, contatti e conoscenze varie. Pratico, completo, dettagliato.
Si trova a circa 14 euro.

Guida al cammino di Santiago de Compostela in bicicletta

di Riccardo Latini e Mariacarla Castagna

Sì, da alcuni anni il Camino si può fare anche in bicicletta (come abbiamo scritto anche qui) e ovviamente le esigenze di chi si dirige verso Santiago de Compostela in sella a una bicicletta sono diverse da quelle di chi cammina. Ecco allora la guida sui quei 15 giorni a pedalare con tutte le classiche informazioni sul Cammino oltre a quelle specifiche per ciclisti come altimetrie, come preparare la bicicletta, ciclofficine e rifugi per bikers.
Si trova a circa 18 euro.

Credits: FlickrCC Josu

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Spoiler: ne mandiamo poche, ma buone!

Wikiloc, la piattaforma globale di riferimento per chi ama scoprire e condividere percorsi all’aria aperta, presenta il nuovo Annual Report dedicato all’Italia, una delle nazioni più attive e appassionate dell’intera community mondiale. Il report analizza i percorsi caricati in Italia nel corso del 2025, insieme ai tracciati seguiti tramite app, scaricati o inviati a dispositivi GPS. Ne emerge una fotografia chiara: il Bel Paese si conferma un grande “parco naturale diffuso”, vissuto in ogni stagione e con attività molto diverse tra loro.

Cosa facevamo l’anno scorso? Ecco i percorsi più popolari nel 2025

Solo nel 2025 sono stati condivisi in Italia oltre 1 milione di nuovi percorsi, che portano il totale dei tracciati disponibili nel Paese a più di 6 milioni. A questi si aggiungono oltre 2 milioni di nuove foto (su un totale di 10 milioni, solo in Italia), condivise per raccontare paesaggi, rifugi, cime e dettagli lungo i sentieri.

I PERCORSI PIÙ POPOLARI IN ITALIA NEL 2025

Secondo i dati raccolti da Wikiloc, il podio dei percorsi più popolari in Italia nel 2025 è dominato dalle montagne, in particolare dalle Dolomiti.

Al primo posto si conferma, anche quest’anno, l’itinerario che da Passo Tre Croci porta al Lago di Sorapis (Veneto), uno dei laghi alpini più iconici e meta amatissima da chi cerca panorami spettacolari.

Sul secondo gradino del podio troviamo il sentiero Adolf Munkel in Val di Funes (Alto Adige), che permette di camminare ai piedi delle celebri Odle, in uno degli scenari più fotografati dell’arco alpino.

Chiude la top 3 il percorso ad anello delle 5 Torri (Veneto), un percorso panoramico che si sviluppa tra guglie rocciose, tracce della Grande Guerra e spettacolari punti di osservazione sulla conca di Cortina d’Ampezzo.

A fotografare un trend ormai consolidato basta guardare anche al 2024: sul gradino più alto del podio c’era già l’itinerario da Passo Tre Croci al Lago di Sorapis, affiancato, lo scorso anno, dal percorso che da Campo Imperatore sale verso il Gran Sasso (Abruzzo) e dall’anello attorno alle Tre Cime di Lavaredo. Nel 2025, però, la spinta verso le grandi icone dolomitiche si fa ancora più marcata, con una top 3 interamente concentrata tra Sorapis, Val di Funes e Cortina d’Ampezzo.

GLI ITINERARI AL TOP PER CIASCUNA ATTIVITÀ

Oltre ai percorsi più popolari in assoluto, il report di Wikiloc evidenzia anche i tracciati preferiti in Italia nel 2025 per singola attività.

• Escursionismo
  Ancora una volta l’escursionismo ha un ruolo centrale. Il percorso più popolare per questa attività è lo stesso che guida la classifica generale, il tracciato dal Passo Tre Croci al Lago di Sorapis (Veneto).
• Mountain Bike
  Per chi pedala off-road, l’itinerario più seguito è anche quest’anno Il Grandioso Anello di Ridracoli (Emilia-Romagna) nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, un percorso lungo e impegnativo che unisce salite, sterrati e grandi foreste.
• Corsa
  Tra i percorsi dedicati alla corsa, il tracciato più popolare si conferma quello della 100 km del Passatore (Toscana ed Emilia-Romagna), la storica ultramaratona che collega Firenze a Faenza e che continua a ispirare chi ama le lunghe distanze.
• Ciclismo su strada
  Per il ciclismo su strada, il percorso più seguito è il celebre Sellaronda (Trentino Alto-Adige e Veneto), un anello che tocca alcuni dei passi più iconici delle Dolomiti. Nel 2024, invece, a dominare la classifica era stato il Passo dello Stelvio, con la salita in vetta alle preferenze: partenza e arrivo a Prato allo Stelvio, in Alto Adige, e passaggio al Passo Umbrail sulla via del ritorno.
• Trail Running
  Nel trail running il percorso più popolare è il Naturalmente Vittorio Veneto Ridges Trail 2025 – 20 km (Veneto), un anello panoramico tra crinali e colline attorno a Vittorio Veneto.

LE REGIONI ITALIANE PIÙ ATTIVE NELLA CONDIVISIONE DI NUOVI PERCORSI

Guardando alla distribuzione geografica dei nuovi tracciati, nel 2025 le tre regioni italiane con il maggior numero di nuovi percorsi condivisi su Wikiloc sono Lombardia, Veneto e Toscana:

• • Lombardia
    È una delle regioni più dinamiche per l’outdoor, tra laghi, prealpi e grandi massicci. Tra i percorsi più seguiti spicca l’itinerario che dai Piani Resinelli porta al Rifugio Rosalba;
  • Veneto
    Dalle Dolomiti bellunesi alla laguna, il Veneto conferma il proprio ruolo centrale nell’outdoor italiano. Il percorso più popolare è, ovviamente, quello verso il Lago di Sorapis;
  • Toscana
    Tra crinali appenninici, colline e foreste, la Toscana continua ad attirare chi ama le attività outdoor. Fra i percorsi simbolo del 2025 c’è il Doppio Anello alla Verna.

I LUOGHI PIÙ FOTOGRAFATI IN ITALIA NEL 2025

L’Annual Report di Wikiloc analizza i luoghi più fotografati in Italia nel 2025 dagli appassionati di percorsi outdoor. Ne emerge che i cinque luoghi più immortalati in Italia da chi ha registrato itinerari all’aria aperta sono Rifugio Auronzo, Rifugio Lavaredo, Rifugio Vajolet, Rifugio Locatelli e Rifugio Scoiattoli, che raccontano l’amore della community per i rifugi alpini e per alcuni tra gli scenari più iconici delle Dolomiti, oltre a confermare i risultati dello scorso anno.

Nel complesso, nel 2025 in Italia sono state condivise più di 2 milioni di foto, a testimonianza di quanto i luoghi vengano vissuti intensamente anche dal punto di vista visivo e fotografico.

LE ATTIVITÀ PIÙ AMATE IN ITALIA NEL 2025

Per quanto riguarda le attività che hanno registrato il maggior numero di nuovi percorsi in Italia nel 2025, tra le 80 disponibili sulla piattaforma, troviamo le attività a piedi, come escursionismo e camminata, quelle in bicicletta, trainate da mountain bike, ciclismo su strada ed e-bike e infine quelle legate alla corsa, dalla corsa su strada al trail running.

Anche le attività invernali trovano spazio nell’Annual Report di Wikiloc.

Il percorso su neve più popolare in Italia nel 2025 su Wikiloc è infatti l’itinerario con le ciaspole al Rifugio Sebastiani da Campo Felice, nel Parco regionale Sirente Velino e Monti della Duchessa (Abruzzo). Un tracciato che unisce salita progressiva, ambienti d’alta quota e panorami ampi, a conferma del crescente interesse per le attività invernali.

UNA COMMUNITY GLOBALE CHE CRESCE

Dietro questi numeri c’è una community globale che continua a crescere. Nel 2025 la community di Wikiloc ha superato i 19 milioni di membri nel mondo, ognuno con il proprio modo di vivere la natura, ma tutti accomunati dalla voglia di condividere percorsi, esperienze e informazioni utili.

WIKILOC FOR THE PLANET: 10 ANNI DI IMPEGNO

Da 10 anni Wikiloc destina una parte dei ricavi a organizzazioni che lavorano per la tutela dell’ambiente e il benessere delle comunità che vivono nei territori naturali. In questo periodo sono state sostenute 100 organizzazioni impegnate in progetti concreti per la natura e per le persone.

Ogni abbonamento Premium contribuisce a questo impegno, trasformando i percorsi seguiti sulla piattaforma in un supporto reale a chi protegge il pianeta.

ALLA SCOPERTA DELL’ITALIA CON WIKILOC

Wikiloc è una piattaforma pensata per chi vuole registrare, seguire e condividere percorsi outdoor in modo semplice e affidabile. Le funzionalità base sono disponibili gratuitamente su sito e app e permettono di scoprire nuovi itinerari, caricare i propri percorsi e scaricare le mappe offline.

Le funzionalità avanzate, come la Navigazione dei percorsi di altri membri della community, l’Invio dei percorsi al dispositivo GPS, l’Identificatore di Cime, il Pianificatore di Percorsi, le Mappe 3D sono disponibili con Wikiloc Premium, che può essere provato gratuitamente per i primi 14 giorni.

Il 2025 ha portato con sé nuove funzionalità pensate per rendere l’esperienza ancora più personalizzabile e d’ispirazione, sia durante l’uscita sia nella fase di pianificazione.

Tra le ultime release, Wikiloc ha lanciato l’Identificatore di Cime con Realtà Aumentata. Basta puntare la fotocamera verso le montagne circostanti per scoprire in tempo reale i dettagli del paesaggio: nomi e altitudini delle vette più note, ma anche di quelle meno conosciute, per leggere l’orizzonte con un colpo d’occhio.

Con “Luogo del Giorno”, ogni giorno, nella sezione Esplora dell’app, Wikiloc mostra un luogo da scoprire, selezionato tra quelli più apprezzati dalla community. Ogni destinazione include anche suggerimenti di percorsi per raggiungerlo. In più, è disponibile un widget da aggiungere alla schermata Home del telefono, per vedere quotidianamente i luoghi in evidenza senza nemmeno aprire l’app.

Per gli amanti della corsa in montagna, il Pianificatore di Percorsi si arricchisce con una nuova attività dedicata al trail running, per creare itinerari personalizzati direttamente da app o da sito. La funzionalità utilizza i tratti più popolari dei percorsi creati da altri membri della community, aiutando a costruire tracce ad hoc per chi corre.

L’Italia continua a essere uno dei Paesi più attivi e vivaci della community, con milioni di percorsi che raccontano montagne, colline, coste, parchi, borghi e città. Un archivio vivo e in continua evoluzione, costruito ogni giorno da chi sceglie di condividere il proprio modo di stare all’aria aperta.