Viaggiare con il proprio animale domestico è diventata una scelta sempre più diffusa: sono tante le persone, infatti, che scelgono di condividere con loro anche le vacanze, come membri a tutti gli effetti della famiglia. Cresce così la domanda di esperienze turistiche capaci di coinvolgere gli amici a quattro zampe. In questo scenario la Valtellina si conferma una delle destinazioni più apprezzate, grazie alla possibilità di vivere attività all’aria aperta e momenti di benessere immersi nella natura, tutti insieme. Inoltre, d’estate il clima più fresco rispetto alla pianura rende il territorio particolarmente adatto anche agli animali da compagnia.

In Valtellina ci sono tante avventure da vivere col cane fra boschi, laghi e rifugi

La presenza del cane non rappresenta più un limite nell’organizzazione della vacanza, ma un’opportunità per scoprire il territorio in modo diverso: dalle escursioni tra boschi e pascoli alle soste nei rifugi, fino alle passeggiate lungo laghi e torrenti, dalla Valchiavenna all’Alta Valtellina. Esperienze semplici ma sempre più ricercate da chi desidera rallentare, riconnettersi con la natura e condividere momenti di qualità con il proprio compagno di viaggio. La montagna si conferma così la meta ideale per riscoprire il piacere delle attività all’aria aperta e costruire ricordi condivisi tra sentieri, panorami e paesaggi alpini, autentico palcoscenico di una vacanza insieme ai fedeli amici.

DA CAMPODOLCINO A MADESIMO: SENTIERI E ATTIVITÀ CINOFILE

A Campodolcino i cani accompagnano i proprietari in numerose passeggiate nella natura. Tra queste, il percorso nel bosco “Via dei Lamponi”, che si sviluppa nella piana di Campodolcino seguendo il corso del fiume Liro, dove nei mesi più caldi è possibile trovare piacevoli punti di refrigerio. Numerose anche le opportunità escursionistiche in tutta la Valle Spluga, dai percorsi Campodolcino–Fraciscio–Gualdera e Campodolcino–Starleggia–San Sisto fino agli itinerari verso il Lago Azzurro e Vho. L’accoglienza riservata agli amici a quattro zampe coinvolge anche molte strutture ricettive del territorio, che nella maggior parte dei casi consentono il soggiorno con il proprio cane, compreso il Rifugio Chiavenna all’Alpe Angeloga.

Madesimo offre numerosi itinerari adatti: fra i percorsi più apprezzati quello che collega Madesimo al Lago Azzurro, una camminata immersa nei boschi e in gran parte ombreggiata con punti di ristoro e occasioni per un tuffo nell’acqua. Piacevole e adatta a tutti anche la passeggiata che conduce al fondovalle seguendo il corso del fiume, mentre l’Altopiano degli Andossi permette di raggiungere l’omonimo lago attraversando ampi spazi aperti e panoramici. Per gli escursionisti più allenati, i trekking verso il Lago d’Emet, i Laghi del Baldiscio e il Lago Bianco regalano scenari alpini di grande fascino.

Tra le novità dell’estate 2026 a Madesimo ha debuttato inoltre il programma Trekking a 4 Zampe, una serie di appuntamenti guidati dall’educatrice cinofila Karen Prevostini (ultimo in programma previsto per domenica 23 agosto). Le escursioni sono pensate per rafforzare il rapporto tra cane e proprietario e approfondire alcuni aspetti fondamentali della conduzione in ambiente naturale, dalla gestione al guinzaglio all’incontro con altri cani sui sentieri, fino alle buone pratiche da adottare durante le escursioni in montagna. Sono previste anche attività di ricerca persone, utili per stimolare l’olfatto di Fido e favorire la collaborazione tra animale e proprietario.

Un’occasione per vivere la montagna in modo consapevole, condividendo nuove esperienze all’aria aperta. (Maggiori informazioni: Trekking a 4 zampe)

APRICA, PASSEGGIATE NELLA NATURA E PANORAMI ALPINI

Anche Aprica è una meta ideale per chi desidera vivere la montagna insieme al proprio cane. Dal centro del paese partono numerosi sentieri immersi nel verde, tra boschi, prati e panorami alpini, perfetti per passeggiate rilassanti a quattro zampe. Tra gli itinerari più apprezzati c’è il Sentiero Valentina, un percorso facile che si sviluppa prevalentemente nel bosco, offrendo ombra e frescura anche durante l’estate.

Dal centro si possono inoltre raggiungere località come Pian di Gembro e Trivigno attraverso sentieri poco impegnativi, adatti a chi cerca una camminata tranquilla immersa nella natura. Per gli escursionisti più allenati non mancano percorsi di maggiore impegno, come quelli che conducono verso il Monte Padrio o Campo Vecchio. Il territorio offre numerose opportunità per vivere la montagna in compagnia del proprio amico a quattro zampe, alternando passeggiate rilassanti a escursioni più impegnative tra boschi, alpeggi e panorami d’alta quota.

BORMIO, ESPERIENZE OUTDOOR E DOG SUMMER CAMP

Organizzato in collaborazione con Avventure da Cani a Santa Caterina Valfurva, il Dog Summer Camp (aperto fino al 6 settembre) propone attività nella natura con educatori cinofili, escursioni in montagna, momenti di gioco e servizi di dog sitting, permettendo a cani e proprietari di vivere esperienze all’aria aperta in totale serenità. I partecipanti possono inoltre usufruire di una consulenza alimentare gratuita dedicata al proprio animale da compagnia. (Maggiori informazioni: Avventure da Cani)

Ad arricchire ulteriormente l’offerta dedicata agli amici a quattro zampe, il territorio dispone di servizi di toelettatura, di un’area di addestramento a Sondalo e di diverse aree di sgambamento, pensate per garantire il benessere degli animali anche durante il soggiorno in montagna.

Tra gli itinerari consigliati per una giornata a con il proprio cane spicca il Lago di Campaccio, situato in un’ampia conca glaciale a 2.301 metri di quota. La passeggiata, che parte dalla località Monte in Valdisotto, si sviluppa per oltre due ore attraverso prati alpini e pascoli, raggiungendo gradualmente il lago. Lungo il percorso non mancano ruscelli e punti d’acqua per una gradita sosta durante le giornate estive. Una volta arrivati, le acque del lago e l’ampio scenario montano offrono il contesto ideale per una sosta rigenerante prima del rientro.

LIVIGNO, UNA PASSEGGIATA TRA LAGO E MONTAGNE

Tra le passeggiate più piacevoli da vivere insieme al proprio cane c’è l’itinerario che collega la Latteria di Livigno al Ristoro Valle Alpisella, costeggiando il lago artificiale alimentato dal torrente Spöl.
Dopo aver lasciato l’auto nei pressi della Latteria di Livigno, si percorre una strada asfaltata chiusa al traffico che segue il bacino artificiale. Il tracciato attraversa tratti di bosco e regala scorci suggestivi sul paese, sulla Val Federia e sulle montagne circostanti, tra cui il Motto, le Corna dei Cavalli e la Cima del Fopel. Il percorso è quasi interamente pianeggiante e, in circa 45-50 minuti, conduce al Ristoro Valle Alpisella attraverso una lieve salita finale.

INFORMAZIONI UTILI PER UNA VACANZA CON I CANI IN MONTAGNA

La Valtellina e la Valchiavenna offrono numerose opportunità per vivere la montagna insieme ai propri animali d’affezione. Prima di partire, è comunque importante informarsi sulle disposizioni previste dalle singole località, dalle aree protette e dai servizi utilizzati durante il soggiorno.

Nei parchi e nelle riserve naturali possono essere in vigore specifiche limitazioni all’accesso dei cani; per questo è sempre consigliabile consultare i regolamenti dell’area prima della visita. Dove la loro presenza è consentita, i cani devono essere condotti al guinzaglio. Questa semplice precauzione tutela sia la fauna selvatica sia gli animali domestici: un cane libero potrebbe infatti inseguire caprioli, marmotte o altri animali, provocando loro stress o ferite, oppure spaventare il bestiame al pascolo. Allo stesso tempo, potrebbe esporsi a situazioni di rischio, come l’incontro con vipere o con i cani da guardiania impegnati nella protezione delle greggi.

Nel Parco Nazionale dello Stelvio, ad esempio, i cani sono ammessi nelle aree autorizzate ma devono essere sempre tenuti al guinzaglio. Nell’area lombarda del Parco possono accedere esclusivamente alle zone B, C e D e percorrere strade e sentieri consentiti.

Durante le escursioni è inoltre consigliabile portare sempre con sé una museruola, i sacchetti per la raccolta delle deiezioni e tutto il necessario per garantire il benessere dell’animale. Sui mezzi di trasporto, come autobus e impianti di risalita, la museruola è obbligatoria. Per contribuire alla tutela dell’ambiente alpino è infine buona norma rimanere sui sentieri segnalati, rispettare la fauna selvatica e adottare comportamenti responsabili lungo tutto il percorso.

Il Monte Bracco può apparire semplicemente come un rilievo di modesta altezza: 1.307 metri, disposto come una barricata a chiudere la Valle Po, interessante punto panoramico della piana tra Saluzzo e Staffarda, circondato dai centri abitati di Barge, Sanfront, Paesana, Rifreddo e Revello.
Vista così, sembra una montagna da passaggio — qualcosa che si guarda dal fondovalle mentre si punta al Monviso.

Eppure il Bracco ha più storie da raccontare di molte cime più alte e più famose.
Ce n’è una di cinquecento anni fa.
Ce n’è una di cinquemila.
E ce ne sono alcune che si leggono ancora oggi sui muri dei palazzi di Torino, senza sapere da dove venga quella pietra.

Puoi aggiungere SportOutdoor24.it alla tua lista con un click diretto:
👉 Clicca qui per aggiungere SportOutdoor24 alle Fonti Preferite

Balma Boves: il villaggio costruito sotto una roccia

Alle pendici del Bracco, nel comune di Sanfront, si trova uno dei dettagli architettonici più originali di tutto il Cuneese.
La Balma Boves è un curioso complesso rurale costruito al riparo di uno strapiombo a quota 652 m. In questa località i ripari costituiscono quasi un villaggio, abitato fino agli anni Cinquanta.
Le abitazioni “Balma Boves” sono edifici costruiti sotto un grande masso — in dialetto piemontese “balma” o “barma” indica un riparo naturale sotto una roccia sporgente, che spesso veniva chiuso con muretti a secco.
Il termine “boves” potrebbe riferirsi agli animali che vi trovavano ricovero, oppure al cognome degli antichi abitanti.

Le case sono addossate direttamente alla parete rocciosa, che funge da quarta parete e da tetto parziale.
Chi le ha costruite non stava cercando un’estetica particolare — stava cercando riparo, economia di materiali e protezione dagli agenti atmosferici.
Il risultato è un luogo che sembra preistorico e medievale insieme, gestito oggi dai Musei di Torino e percorribile con una breve deviazione dal sentiero principale.
Il percorso da Sanfront alla Balma Boves è pianeggiante, adatto a tutti, raggiungibile in pochi minuti dall’inizio del sentiero: si parcheggia nei pressi del cimitero di Sanfront e si percorre il sentiero lastricato verso il complesso.

Le incisioni rupestri e il Convento della Trappa

Il Bracco non è una montagna soltanto geologica e architettonica. Ha anche uno strato più antico.
Sul massiccio sono presenti incisioni rupestri preistoriche — segni scolpiti nella roccia da popolazioni che abitavano questa area molto prima dei Romani e dei Celti.
Le incisioni sono distribuite su diverse aree del massiccio e fanno parte di un patrimonio rupestre che accomuna molte delle montagne delle Alpi Cuneesi.

A circa 950 metri di quota, tra i comuni di Envie e Barge, si trova il Convento della Trappa — conosciuto anche come Certosa di Mombracco, in riferimento alla precedente presenza di monaci certosini.
Questo convento fu edificato intorno al 1248 e ospitò comunità monastiche fino all’arrivo delle truppe rivoluzionarie francesi in Piemonte.
Oggi la struttura ospita una locanda — la Locanda della Trappa — che funge anche da punto di partenza per alcune delle ascensioni al Bracco.

I sentieri estivi: tre percorsi per tre livelli

Dal Rifugio Miravidi — uno dei punti di accesso più frequentati sul versante di Paesana — parte l’itinerario che ha ispirato il pezzo di Piemonte Parchi citato dall’utente.
Il sentiero entra quasi immediatamente nel bosco, come se la montagna volesse sottrarre il camminatore al mondo abitato per introdurlo in un altro ritmo. La progressione è costante: non ci sono lunghi falsopiani né tratti monotoni, ma una salita viva, scandita da tornanti regolari che guadagnano quota velocemente. Si alternano vecchie mulattiere selciate, testimonianza del passaggio umano di un tempo, tratti più stretti tra castagni e betulle, e improvvise aperture panoramiche che lasciano filtrare la pianura saluzzese, ampia e luminosa sotto il passo che sale.

Percorso base — Balma Boves e Rocca la Casna:
Partenza da Sanfront, visita alla Balma Boves, salita alla Rocca la Casna (860 m) con vista sulla Valle Po e il Monviso.
Difficoltà bassa-media, adatto a famiglie con bambini, circa 3-4 ore.
Percorso intermedio — Cima con il Bivacco Mulatero:
Sentiero di 8,7 km vicino a Sanfront, circa 4 ore di cammino, difficoltà impegnativa, con dislivello di 743 m. Porta al Rifugio Mulatero, una piccola baita di montagna senza equipaggio, sempre aperta e comoda per un pranzo al sacco in caso di maltempo.
Dalla cima, nelle giornate limpide, il panorama abbraccia il Monviso, la pianura cuneese fino a Torino e — verso sud — i primi rilievi dell’Appennino ligure.
Il Giro del Bracco — anello completo:
Il Giro del Bracco è un percorso escursionistico ad anello che contorna tutto il massiccio con uno sviluppo di più di 20 km.
Percorribile in una sola giornata per i camminatori più allenati, o in due giorni con pernottamento al Convento della Trappa o al Bivacco Mulatero.
L’altitudine varia tra i 600 e i 1.200 metri, con ambienti che cambiano continuamente: castagni nel fondovalle, boschi misti a mezza quota, rocce e panorami aperti in cima.

Sul versante rivolto verso la pianura sono tracciate vie di arrampicata anche molto impegnative — una possibilità aggiuntiva per chi vuole abbinare l’escursione a qualche via su roccia.

La Bargiolina: la pietra di Leonardo nei palazzi di Torino

Nel 1511, Leonardo da Vinci scrisse nei suoi codici — oggi conservati a Parigi — una nota su una pietra estratta in questa zona:
“Monbracco sopra Saluzzo sopra la certosa un miglio a piè di Monviso a una miniera di pietra faldata la quale è bianca come marmo di Carrara senza macule che è durezza del porfido.”
La pietra è la Bargiolina — il nome dialettale della quarzite estratta sul versante di Barge, la cui coltivazione risale ai primi insediamenti sul Monte Bracco, intorno al 1200.

L’uso della Bargiolina aumentò ulteriormente sotto Ludovico di Savoia, che vietò le coperture in legno e paglia nel centro abitato di Barge. Tra il XVII e il XVIII secolo, le cave del Monte Bracco lavorarono a pieno ritmo. La Bargiolina fu utilizzata da architetti di primo piano come Guarino Guarini, Filippo Juvarra, Gallo e Alfieri. Questo materiale impreziosisce ancora oggi edifici simbolo del Piemonte: dalle torri guariniane del Castello di Racconigi al salone del primo Parlamento subalpino in Palazzo Madama, dal Castello di Stupinigi alla Reggia di Venaria Reale.
Con quella pietra sono stati realizzati numerosi edifici storici del Piemonte, oltre a pavimentazioni, portali, scale e dettagli architettonici che ancora oggi attraversiamo senza sapere da quale montagna provengano. Così il Bracco, apparentemente immobile, continua a vivere disseminato nelle città e nei paesi della regione.
L’estrazione della quarzite è ancora attiva sul Bracco — mentre l’attività estrattiva per lo gneiss cessò nella seconda metà del Novecento, l’estrazione della quarzite è tuttora attiva.

Come arrivare

Il Monte Bracco è raggiungibile da sei comuni: Barge, Envie, Paesana, Revello, Rifreddo e Sanfront — tutti in provincia di Cuneo.
Da Cuneo: SS589 verso Saluzzo, poi direzione Paesana o Barge — circa 40 minuti.
Da Torino: autostrada A6 verso Cuneo o SS20 verso Saluzzo — circa 1h30.
Da Milano: autostrada A7 o A26 fino a Torino, poi come sopra — circa 2h30.
Il punto di partenza consigliato per i percorsi più accessibili è il parcheggio nei pressi del cimitero di Sanfront (per la Balma Boves) o il Rifugio Miravidi sul versante di Paesana.
Per il Giro del Bracco, il Convento della Trappa/Locanda (a Barge in frazione San Giacomo) è un buon punto di partenza con parcheggio.
Per chi vuole abbinare il Bracco con un’escursione al vicino Monviso — il Re di Pietra a 3.841 metri che si vede perfettamente dalla cima del Bracco — la guida alle escursioni in Valle Po e nella rete sentieristica cuneese offre un quadro più ampio del territorio.

Info pratiche

Dove: Monte Bracco (o Mombracco), tra la Valle Po, la Valle Infernotto e la pianura cuneese, provincia di Cuneo, Piemonte
Quota: 1.307 m s.l.m. (Croce di Envie)
Comuni di accesso: Barge, Envie, Paesana, Revello, Rifreddo, SanfrontCome arrivare: da Cuneo via SS589 per Saluzzo e poi Paesana o Barge, circa 40 min
Balma Boves: parcheggio al cimitero di Sanfront, sentiero pianeggiante, 10-15 minuti
Percorso intermedio da Sanfront: 8,7 km, 743 m D+, circa 4-5 ore, difficoltà impegnativa
Giro del Bracco: oltre 20 km ad anello, percorribile in 1 o 2 giorni
Convento della Trappa / Locanda: Barge, frazione San Giacomo — punto di partenza e ristoro
Bivacco Mulatero: sempre aperto, senza equipaggio
Arrampicata: falesie sul versante verso Envie, vie di tutti i livelli
Periodo: tutto l’anno — estate per le ascensioni; autunno per i castagni; inverno per l’esposizione favorevole dei sentieri bassi

Foto Di Francofranco56 – Opera propria, Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12474006, Di F Ceragioli – Opera propria, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6755889, Di Francofranco56 – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=65710946,Di Francofranco56 – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=65711438, daniel Mollineris per Guidatorino.com, https://www.visitcuneese.it/

Leggi anche

Le più belle escursioni primaverili in Piemonte

7 escursioni in montagna per scappare da Torino

Provate a immaginare una giornata di agosto in Piemonte: il sole picchia, l’asfalto brilla e l’aria, come un po’ dappertutto, è ferma. Poi, dopo circa 50 minuti di sentiero tra i boschi della Val Messa, la temperatura crolla di colpo (e di ben diversi gradi in pochi passi) mentre l’umidità sale fino a saturare l’aria. Benvenuti alla Goja del Pis, una delle anomalie naturali più affascinanti delle Alpi Cozie, incastonata nel territorio del comune di Almese, in provincia di Torino.

Ciò che di primo impatto sembra una “semplice” piscina naturale è, prima di tutto, una storia geologica vecchia di centinaia di migliaia di anni, con un microclima in grado di stupire anche chi ci torna per la decima volta, e infine (ma per davvero solo alla fine) un posto dove rinfrescarsi.

Un salto nel tempo e nella roccia

La cascata precipita per circa 14 metri all’interno di una conca del diametro di 30 metri, scavata nelle serpentiniti. Queste rocce verde scuro, durissime, ricche di ferro e magnesio, sono nate dai fondali di un antico oceano che esisteva prima ancora che le Alpi prendessero forma. La loro resistenza eccezionale ha guidato e limitato l’erosione dell’acqua nel corso dei millenni, disegnando pareti verticali e forme concave che sembrano scolpite a mano.

Durante le glaciazioni, poi, l’azione erosiva non si è fermata: l’acqua ha continuato a lavorare sul fondo del ghiacciaio con una pressione estrema, generata dal peso del ghiaccio soprastante. Alcune cavità circolari ancora visibili nella roccia sono le cicatrici di quel periodo remoto, sassi intrappolati dalla corrente che hanno ruotato per secoli nello stesso punto, trivellando la pietra come un trapano lentissimo.

Il nome stesso racconta qualcosa di estremamente curioso: in piemontese, «Goja» significa principalmente «pozza» o «polla d’acqua» (bacino naturale), mentre «Pis» indica la cascata. Una toponomastica ruvida e diretta, proprio come la roccia che custodisce questo posto.

La bizzarria meteorologica che nessuno si aspetta

Qui entra in gioco il fenomeno più sorprendente, quello che trasforma la Goja del Pis da meta estiva a vera curiosità scientifica. La conformazione chiusa della conca, le pareti verticali che bloccano la circolazione dell’aria calda e la massa d’acqua in costante movimento creano un microclima autonomo, quasi un ecosistema termico separato dal resto del vallone.

Chi vi accede in estate, proprio quando fuori il termometro supera agevolmente i 30 gradi, avverte il cambio quasi come uno schiaffo piacevole. La temperatura dell’aria all’interno del canyon scende bruscamente, mentre l’umidità aumenta in modo notevole. L’acqua della cascata, mantenuta fresca dalla roccia e dal poco sole che filtra, raffredda continuamente l’aria intorno, che rimane intrappolata dalla geometria della conca.

Il risultato è un refrigeratore geologico naturale, privo di qualsiasi tecnologia umana, che funziona da centinaia di migliaia di anni. Questa bizzarria microclimatica rende la Goja del Pis un luogo da vivere lentamente, non solo da fotografare. Vale la pena sostare qualche minuto prima di fare il bagno, solo per assorbire il contrasto sensoriale tra il caldo del sentiero e il fresco improvviso della gorga.

Come raggiungere questa anomalia delle Alpi

L’accesso richiede una piccola organizzazione. Le auto vanno parcheggiate obbligatoriamente nell’area mercatale di Almese, lungo via Alma Bertolo, poiché la sosta su via Giorda (la strada che costeggia l’ingresso) è severamente vietata e sanzionata.

Dal parcheggio si risale il corso del torrente Messa attraversando il centro del paese, fino alla cappella di Sant’Anna, dove si trova anche il punto informativo turistico locale. Svoltando a destra e attraversando il torrente si imbocca il sentiero vero e proprio, che richiede circa 50 minuti a piede tranquillo.

Un dettaglio utile da non sottovalutare: il sentiero non è una passeggiata su asfalto. Per questo motivo sono consigliate scarpe con suola antiscivolo, soprattutto negli ultimi tratti vicino alle rocce bagnate dalla nebbia del salto d’acqua.

Foto Canva

Leggi Anche

• L’inafferrabile Isola Bella in Piemonte: il vascello di pietra dei Borromeo tra arazzi e liocorni
• L’enigma di pietra piemontese sul monte Pirchiriano: alla scoperta della Sacra di San Michele
• I funghi di pietra dei Ciciu del Villar: un bosco magico scolpito dalla natura nel cuore del Piemonte

Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

www.ifrattempidellamiavita.com/

L’estate 2026 si sta rivelando una delle più calde degli ultimi anni, con temperature record che stanno spingendo sempre più persone a cercare riparo e refrigerio nella natura. I parchi nazionali italiani, con i loro ambienti incontaminati e i paesaggi mozzafiato, si confermano tra le mete più ambite della stagione: che si tratti di una settimana di ferie o di un weekend fuori porta, i grandi spazi naturali protetti che attraversano il paese, dalle Alpi alla Sicilia, offrono un’alternativa autentica al turismo di massa estivo e riparo dal caldo estremo di questi giorni.

5 parchi nazionali in cui trovare il fresco e l’ombra

Per orientarsi tra i tanti percorsi disponibili, AllTrails – la piattaforma di riferimento per l’escursionismo outdoor, scelta da milioni di appassionati nel mondo – ha analizzato i dati della sua community per individuare i parchi nazionali italiani più amati dagli escursionisti, con una selezione di itinerari adatti a diversi livelli di esperienza. Grazie a mappe dettagliate, informazioni aggiornate e recensioni reali, pianificare un’escursione estiva diventa semplice, che si abbia a disposizione un intero viaggio o solo il fine settimana.

Tra i percorsi consigliati dalla community di AllTrails per vivere al meglio i parchi nazionali questa estate:

Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, Veneto

La Via degli Ospizi, Sentiero Tematico via San Gottardo – Livello di difficoltà: moderato

Circa 9 km lungo l’antico cammino medievale che collegava la Val Piave all’Agordino, seguendo il torrente Cordevole attraverso boschi e radure. Il percorso tocca la Certosa di Vedana, gli ospizi di Candàten e Agre e le storiche Miniere di Val Imperina, con arrivo alla cascata di Val Montareze. Un sentiero tematico che unisce natura, storia e paesaggi dolomitici di grande suggestione.
 

Parco Nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu, Sardegna

Cantoniera Genna Silana – Gola su Gorropu – Ponte Sabba Arva – Livello di difficoltà: moderato

Circa 12 km tra i paesaggi selvaggi del Supramonte sardo, dalla Cantoniera di Genna Silana fino alla Gola su Gorropu, una delle gole più profonde d’Europa con pareti che sfiorano i 500 metri di altezza. Il percorso si conclude al Ponte Sabba Arva, attraverso un ambiente naturale di rara bellezza e grande fascino.

Parco Nazionale della Maiella, Abruzzo

Il Cammino della Pace, Tappa 9: Caramanico Terme – Roccamorice – Livello di difficoltà: moderato

Quattordici chilometri nel cuore della Maiella che scendono nella Valle dell’Orfento, attraversano l’altopiano di Valle Giumentina e raggiungono la suggestiva chiesa rupestre di San Bartolomeo in Legio prima di arrivare al borgo di Roccamorice. Un itinerario che unisce paesaggi naturali straordinari, storia e spiritualità.

Parco Nazionale della Val Grande, Piemonte

Rifugio Pian Cavallone via Cappella Fina  – Livello di difficoltà: moderato

Circa 11 km con partenza da Cappella Fina a 1.100 metri di quota fino al Rifugio Pian Cavallone a 1.530 metri, attraverso boschi e radure con viste panoramiche spettacolari sul Lago Maggiore e su Verbania. Un’escursione classica nel parco più selvaggio delle Alpi italiane.

Parco Nazionale dell’Alta Murgia, Puglia

Sei Carri – Castel del Monte  – Livello di difficoltà: moderato

Percorso di circa 7 km attraverso il paesaggio aperto e suggestivo dell’Alta Murgia, con arrivo a Castel del Monte, il celebre castello ottagonale voluto da Federico II nel XIII secolo e Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Un sentiero che unisce natura e storia in uno degli angoli più affascinanti del Sud Italia

LEGGI ANCHE

3 idee per andare verso il fresco nel weekend

Informazioni su AllTrails

AllTrails è la piattaforma completa ed affidabile per l’esplorazione outdoor che mette in contatto le persone con la natura, le aiuta a scoprire nuovi luoghi e ne migliora le esperienze sui sentieri. Con un’ampia lista di sentieri adatti ad ogni esigenza e numerosi filtri che facilitano la navigazione, AllTrails promuove l’accesso inclusivo alla natura per una comunità globale di milioni di appassionati di sentieri. AllTrails è disponibile su Apple App Store, Google Play Store

Il Lago di Livigno è diventato famoso per il foliage d’autunno — quei larici dorati che si specchiano sull’acqua e che circolano ogni ottobre su tutti i feed.
Ma d’estate è un posto diverso, con una vocazione che pochissimi visitatori di Livigno conoscono davvero: un bacino navigabile in quota, freddo e limpido, dove si praticano sport acquatici a 1.805 metri sul livello del mare con il confine svizzero che passa letteralmente a metà del lago.
Non è un lake resort.
Non ci sono stabilimenti, ombrelloni né acque tiepide.
È un lago da percorrere, non da sdraiarcisi accanto.

Cos’è il Lago di Livigno

Il Lago di Livigno — conosciuto anche come Lago del Gallo — è un bacino artificiale creato dallo sbarramento del fiume Spöl, con una superficie di 4,71 km² e una profondità massima di 119 metri.
Il livello varia durante la stagione in funzione del riempimento, e questo condiziona direttamente le attività: l’inizio delle uscite sull’acqua dipende dalla quota raggiunta e dalle condizioni meteorologiche. In autunno è il paradiso del foliage.

La posizione è insolita: il confine tra Italia e Svizzera attraversa il lago, con la sponda orientale che appartiene al Cantone dei Grigioni e quella occidentale all’Alta Valtellina.
Il Parco Nazionale Svizzero e il Parco Nazionale dello Stelvio si guardano attraverso l’acqua.

Puoi aggiungere SportOutdoor24.it alla tua lista con un click diretto:
👉 Clicca qui per aggiungere SportOutdoor24 alle Fonti Preferite

Kayak, SUP e pedalò: come funziona l’accesso al lago

Il lago è navigabile esclusivamente per imbarcazioni non a motore: kayak, stand-up paddleboard e pedalò sono i mezzi autorizzati.
L’accesso avviene dal pontile predisposto, previa presentazione del ticket rilasciato dalla Reception di Aquagranda — il centro sportivo e benessere di Livigno che gestisce anche le attività sul lago.
Noleggio e organizzazione si prenotano tramite APT Livigno — il sito di riferimento è livigno.eu.

Una volta sull’acqua, al centro del bacino si trova una piattaforma galleggiante che funge da punto di sosta: un posto insolito per prendersi una pausa, con le cime alpine intorno e il silenzio che a questa quota ha una qualità diversa rispetto a quello del fondovalle.
La temperatura dell’acqua resta bassa anche in piena estate: il lago è alimentato da glaciali e da torrenti d’alta quota.
Il bagno è vietato — sia per ragioni di sicurezza (il freddo è reale, non convenzionale) sia per tutela dell’ecosistema lacustre.

Pesca sportiva nello Spöl e nei laghi della valle

Chi viene a Livigno per l’acqua non è solo.
Il fiume Spöl, che alimenta il lago e scorre lungo la valle, è uno dei corsi d’acqua più interessanti per la pesca a mosca dell’Alta Valtellina — con presenza di trote e salmerini in acque correnti di alta qualità.
Anche i laghi alpini della valle sono praticabili per la pesca sportiva, con la possibilità di esperienze guidate organizzate localmente.
Attenzione alle autorizzazioni: come in tutta la Valtellina, è necessario la licenza di pesca prevista dalla normativa regionale e i permessi specifici per i singoli comprensori, acquistabili agli Infopoint turistici di Livigno.
Chi si avvicina per la prima volta può scegliere un’esperienza guidata con guide di pesca locali specializzate nei percorsi d’alta quota.

Come arrivare al lago e abbinare le attività

Il lago si raggiunge da Livigno percorrendo la strada panoramica verso il Passo della Forcola oppure attraverso il Tunnel Munt La Schera, il collegamento sotterraneo con l’Engadina svizzera.
La pista ciclabile di Livigno — 17 km che seguono tutta la lunghezza della valle — parte proprio dalla zona Lago e permette di abbinare la navigazione sul bacino a un giro in bici verso la zona Forcola.
Per chi noleggia la bici a Livigno, il percorso lago-Forcola-lago è uno degli anelli più accessibili e panoramici del comprensorio.
Chi scende al lago dal paese può anche approfittare del contesto della Val Alpisella, raggiungibile oltre il lago verso nord: una valle silenziosa che in estate è percorsa da escursionisti diretti alle sorgenti dell’Adda, con la fauna del Parco Nazionale dello Stelvio che si fa avvicinare con una certa disinvoltura.

Cosa non trovi al lago

Nessun bar sull’acqua, nessun servizio in riva, nessuna musica.
Il Lago di Livigno d’estate è una risorsa per chi vuole fare sport in un ambiente alpino serio, non un luna park acquatico.
Questo lo rende appetibile per un profilo specifico di visitatore — quello che sceglie Livigno non per lo shopping duty-free o per le discoteche, ma per la montagna vera a questa quota.
La pista ciclabile, il kayak sul lago, la pesca nello Spöl e le escursioni nei parchi nazionali ai confini del bacino compongono un itinerario estivo che ha una coerenza interna precisa — e che non è ancora diventato un prodotto confezionato per il turismo di massa.

Info pratiche

Dove: Lago di Livigno (Lago del Gallo), comune di Livigno, Alta Valtellina, provincia di SondrioQuota: 1.805 m s.l.m.
Accesso: dal pontile predisposto, con ticket acquistabile alla Reception Aquagranda di Livigno
Attività consentite: kayak, SUP, pedalò — solo imbarcazioni non a motore
Balneazione: vietata (acqua fredda, ecosistema fragile)
Inizio stagione: variabile in base al livello di riempimento del bacino e alle condizioni meteo
Pesca: nello Spöl e nei laghi alpini della valle — licenza e permessi obbligatori, info agli Infopoint di Livigno
Noleggio e prenotazioni: APT Livigno — livigno.eu/vacanza-active-estate
Come arrivare a Livigno: dalla Valtellina via Passo del Foscagno o Bormio-Passo d’Eira; dalla Svizzera via Tunnel Munt La Schera da Zernez (Engadina)

Foto APF Valtellina

Leggi anche

Foliage e panorami in Alta Valtellina: questa camminata è magica in autunno

Laghi di Cancano: i due bacini turchesi in Val di Fraele vicino a Bormio

Ci sono montagne che diventano famose per un dettaglio fotografico — un colore, un riflesso, una forma riproducibile su ogni schermo.
E ci sono montagne che diventano famose per quello che sono davvero.
Il Monte Pelmo è stato il primo ad essere scalato tra le grandi cime delle Dolomiti. Ball scelse il Pelmo perché gli sembrava il più bello di tutti.
Oggi è ancora lì — il suo nome in dialetto zoldano, “Pelf”, significa “peloso” ovvero boscoso — con la sua forma che dall’est e dal sud ricorda un trono, con le pareti nord verticali e selvagge, con i pascoli ai piedi e le foreste che lo circondano su tre lati.
Non è sulle cartoline più vendute delle Dolomiti.
Ed è questa la sua fortuna.

La prima vetta dolomitica: la storia di John Ball e la Cengia di Ball

John Ball nacque a Dublino nel 1818. Sposò l’italiana Elisa Parolini, figlia del naturalista vicentino Alberto Parolini, morta a soli 37 anni d’età. Ball fu politico affermato, ma ad un certo punto della sua vita abbandonò tale attività e si dedicò completamente ai suoi viaggi e agli studi naturalistici.
Raggiungendo la vetta aveva rovinato i piani di altri due alpinisti, due francesi, che erano capitati nella val zoldana nella primavera del 1857. Avevano programmato la scalata per l’agosto del 1858. Troppo tardi: il 19 settembre del 1857 c’era salito John Ball.

Il passaggio chiave fu la Cengia di Ball: una stretta fessura orizzontale nella parete, percorribile strisciando con il ventre a terra nel punto più stretto — la parete a picco presenta solo una stretta fessura orizzontale; i due recuperano la facile cengia perduta, strisciando nell’incavo con il ventre a terra: da cui il nome del varco, “Passo del Gatto”.
La guida locale che lo accompagnava si fermò prima della cima. C’è chi dice lo facesse per ragioni di sicurezza — temeva invece di violare una montagna così maestosa?

Puoi aggiungere SportOutdoor24.it alla tua lista con un click diretto:
👉 Clicca qui per aggiungere SportOutdoor24 alle Fonti Preferite

Cosa si trova sul Pelmo: impronte di dinosauri e geologia dolomitica

Il Pelmo non è solo una montagna da salire o da girare. È un archivio geologico straordinario.
Ai piedi del Pelmetto, a quota 2050 m, non lontano dal rifugio Staulanza, è stato rinvenuto dal ricercatore Vittorino Cazzetta di Pescul un masso con impronte di dinosauri. Un calco del masso con le tracce è visibile nel museo civico di Selva di Cadore intitolato a Cazzetta.

Quelle fossette su quell’enorme masso erano le tracce di almeno tre dinosauri che si trovavano a camminare sul fango del bagnasciuga duecentoventi milioni di anni fa.
Sulla cresta dello spallone nord-est, anche qui sono state trovate impronte di dinosauro, più giovani di quelle di prima: queste sono state impresse circa 200 milioni di anni fa — sono diventate famose in quanto sul podio fra i siti di impronte più alti in quota.

Nello stesso museo è anche possibile vedere lo scheletro di un cacciatore del mesolitico, scoperto dallo stesso Cazzetta sull’alpe di Mondeval, fra il Pelmo e i Lastoi de Formin.
Vittorino Cazzetta — il ricercatore locale a cui si devono entrambe le scoperte — scomparve misteriosamente in montagna e fu ritrovato dopo un anno di ricerche. Il museo che porta il suo nome a Selva di Cadore è una tappa imprescindibile per chi visita l’area.

Il Giro del Pelmo: l’anello che cambia prospettiva

Il percorso più rappresentativo attorno al Pelmo è l’anello completo che aggira interamente il massiccio — considerato come uno dei monti più caratteristici dell’intero complesso Dolomitico, quasi un classico.
Punto di partenza: Passo Staulanza (1.760 m), raggiungibile in auto da Longarone risalendo la Val di Zoldo, oppure da Belluno via Agordo.

Senso consigliato: in senso orario, partendo sul sentiero CAI 472 verso i Campi di Rutorto e il Rifugio Venezia.
Il percorso alterna lunghi pascoli, ghiaioni, tratti boscosi e pareti rocciose:

• Dal Passo Staulanza si attraversano i pascoli de Le Mandre e i Campi di Rutorto sul versante orientale, dove il Pelmo appare in tutta la sua imponenza verticale
• Si raggiunge il Rifugio Venezia (2.050 m) — punto di sosta con vista su Cadore, Ampezzo e le cime di Antelao e Sorapiss
• Il tratto più impegnativo è la salita alla Forcella Val d’Arcia (2.478 m), con passaggi attrezzati e brevi tratti esposti — difficoltà EE — dislivello complessivo in salita 700 m — tempi di percorrenza ore 6 soste escluse
• Si scende poi verso il versante nord lungo il Sentiero Flaibani e si torna al Passo Staulanza attraverso Forcella Staulanza

Lungo il tragitto, a metà percorso in corrispondenza del canalone tra Pelmetto e Pelmo, una deviazione porta al masso con le orme dei dinosauri — 20 minuti dal sentiero principale, su ghiaione instabile.

Mondeval e il Laghetto delle Baste

Dal rifugio Venezia è facilmente raggiungibile l’altopiano di Mondeval, luogo dalla grande valenza scientifica, storica e paesaggistica, e percorrendo una traversata molto suggestiva di circa 6 ore, è raggiungibile l’area del Passo Giau.
Risalendo a nord-ovest verso Malga Mondeval di Sopra, si arriva al bellissimo lago delle Baste, dove potrete immortalare una delle scene più iconiche delle Dolomiti: il riflesso del Pelmo nello specchio d’acqua del lago.
Il sito di Mondeval — dove fu trovato lo scheletro del cacciatore mesolitico denominato “Valmo” — è raggiungibile anche dal Passo Giau seguendo il sentiero 436 verso forcella Giau, poi il 466 verso la grande pietra del ritrovamento.

Per alpinisti: la Via Normale dalla Cengia di Ball

La salita in vetta al Pelmo per la via normale è una classica dolomitica impegnativa, non adatta a escursionisti.
Cima lunga ed impegnativa da salire, che richiede allenamento, passo sicuro ed assenza di vertigini, assolutamente da non sottovalutare sia per la lunghezza che per l’esposizione dei passaggi in roccia.
Si parte dal Rifugio Venezia, si traversa la Cengia di Ball in diagonale sulla parete sud, poi si sale per rampe detritiche e una cresta fino alla cima a 3.168 metri.
Lungo la cengia sono presenti una decina di chiodi in alcuni punti esposti, ma non in tutti i punti non facili. Utili anche un paio di cordini lunghi per le numerose clessidre.
Difficoltà: PD/II UIAA.
Si consiglia di pernottare al Rifugio Venezia e partire il mattino presto.

I Rifugi dell’area

Rifugio Passo Staulanza (1.766 m) — direttamente sul passo, raggiungibile in auto. Punto di partenza per il Giro del Pelmo e base per gli escursionisti. Aperto in stagione estiva.
Rifugio Venezia – Alba Maria De Luca (2.050 m) — sul versante orientale del Pelmo, raggiungibile da Passo Staulanza in circa 2,5 ore, da Zoppè di Cadore in circa 2 ore, da Palafavera in circa 1,5 ore. Base per il Giro del Pelmo e per la via normale.
Rifugio Città di Fiume — sul versante nord, accessibile dal Passo Staulanza seguendo il sentiero 480 verso Forcella Val d’Arcia e scendendo.

Le escursioni nei dintorni

Lago di Coldai e Rifugio Coldai — partenza da Palafavera, circa 4-5 ore andata e ritorno. Il percorso offre la celebre vista sul Pelmo dal versante del Civetta. Uno dei punti panoramici più fotografati delle Dolomiti di Zoldo.
Alta Via n.1 — il percorso di lunga percorrenza più classico delle Dolomiti occidentali transita dal Passo Staulanza: chi percorre l’Alta Via 1 ha il Pelmo come compagno di strada per un lungo tratto.
Val Fiorentina — la valle che separa il Pelmo dalla Croda da Lago, percorribile a piedi o in bici con panorami sul massiccio dal lato opposto rispetto alla Val di Zoldo.
Per un quadro più ampio delle Dolomiti bellunesi meno frequentate — incluso il Parco Nazionale, le valli laterali e i borghi come Fornesighe — la guida alle Dolomiti bellunesi alternative racconta il territorio con un’attenzione particolare alle valli dove il turismo di massa non è ancora arrivato.

Come arrivare

Da Venezia e Treviso: autostrada A27 fino a Longarone, poi SP251 risalendo la Val di Zoldo fino a Zoldo Alto e Passo Staulanza — circa 2h30 da Venezia.
Da Belluno: SS50 verso Agordo, poi SP641 verso Selva di Cadore e Passo Staulanza — circa 1h30.
Da Cortina d’Ampezzo: via Passo Giau (strada panoramica, in parte sterrata) o via Selva di Cadore — circa 50 minuti.
Da Milano: autostrada A4 fino a Venezia, poi A27 fino a Longarone — circa 4 ore totali.
Parcheggio: ampio parcheggio al Rifugio Passo Staulanza (a pagamento in stagione).

Info pratiche

Dove: Massiccio del Monte Pelmo, Val di Zoldo, provincia di Belluno, Dolomiti venete (Patrimonio UNESCO)
Quota cima: 3.168 m — quota Pelmetto: 2.990 m
Punto di partenza principale: Passo Staulanza (1.760 m) da Zoldo Alto
Giro del Pelmo ad anello: ca. 18-20 km, ca. 1.200 m D+, difficoltà EE, 7-8 ore — scarponi obbligatori
Rifugio Venezia: 2.050 m — prenotazione consigliata nei weekend estivi
Impronte di dinosauri: deviazione 20 min dal sentiero 472, ghiaione instabile — calco nel Museo Cazzetta a Selva di Cadore
Via normale alla vetta: difficoltà PD/II UIAA — per alpinisti con esperienza
Periodo consigliato: luglio-settembre; meglio infrasettimanale per l’anello; evitare agosto nei weekend (più frequentato)
Museo Civico Vittorino Cazzetta: Selva di Cadore — impronte di dinosauri e Uomo di Mondeval

Foto Martino De Mori, Davide Busetto, Bandion.it

Leggi anche

Stesse vette UNESCO, niente code e prezzi umani: le Dolomiti bellunesi poco note

Le più belle escursioni alle Tre Cime di Lavaredo

Sciare in Val di Zoldo in Veneto: piste e skipass

C’è un momento, nelle mattine limpide di luglio a Zermatt, in cui il Cervino esiste due volte.
Una volta verso l’alto, come sempre — la sagoma triangolare che domina il profilo della città svizzera da ogni angolo.
Una volta verso il basso, capovolta nella superficie del Riffelsee, con i dettagli della roccia e del ghiaccio perfettamente leggibili nell’acqua ferma del mattino.

Il Riffelsee si trova a 2.757 metri di quota, a pochi minuti a piedi dalla stazione di Rotenboden della Ferrovia del Gornergrat.
È uno dei punti fotografici più cercati di tutta la Svizzera — ma nelle prime ore del mattino, quando la luce è ancora radente e i turisti non sono ancora arrivati, ha un’altra qualità che le foto faticano a restituire: il silenzio.

Come arrivare: la ferrovia del Gornergrat

La Ferrovia del Gornergrat è la ferrovia a cremagliera all’aperto più alta d’Europa — la seconda ferrovia più alta d’Europa dopo la Jungfrau e la prima ferrovia a cremagliera completamente elettrificata al mondo.
Il 20 agosto 1898 il trenino si recò per la prima volta al Gornergrat.
La stazione ferroviaria di Gornergrat è situata in posizione centrale a Zermatt, a soli 50 metri dalla stazione principale.
Il primo treno parte alle 7:00 — quello giusto per chi vuole arrivare al Riffelsee all’alba, quando la luce è ancora bassa e l’acqua del lago non è ancora increspata dal vento.
Il viaggio dura circa 33 minuti da Zermatt a Gornergrat.
La fermata per il Riffelsee è Rotenboden — la seconda stazione più alta del percorso, a pochi minuti prima del capolinea.
Da Rotenboden una breve passeggiata di circa 10 minuti conduce al Riffelsee.

Attenzione all’orario: la tratta Zermatt-Rotenboden richiede circa 27-28 minuti.
In alta stagione è consigliabile prenotare i biglietti in anticipo online, oppure acquistare il Priority Boarding che permette di salire tre minuti prima e scegliere il posto — utile per chi vuole il finestrino sul lato del Cervino.
Dalla parte italiana puoi vedere sempre il Cervino riflesso nel lago Goillet in Valle d’Aosta.

Puoi aggiungere SportOutdoor24.it alla tua lista con un click diretto:
👉 Clicca qui per aggiungere SportOutdoor24 alle Fonti Preferite

Il Riffelsee all’alba: cosa aspettarsi

Il lago è piccolo — qualche centinaio di metri di perimetro — e si raggiunge con un sentiero pianeggiante che parte dalla stazione di Rotenboden.
Nelle mattine limpide, il riflesso del Cervino è visibile già dai primi passi sul bordo dell’acqua.

La qualità del riflesso dipende dal vento: anche una brezza leggera increspa la superficie e spezza l’immagine.
Le condizioni migliori si trovano tra le 7:30 e le 9:00, prima che il sole salga abbastanza da scaldare l’aria e generare le prime correnti termiche.
Intorno al lago si trovano alcune rocce piatte che permettono di sedersi in riva all’acqua con il Cervino davanti — e il Cervino capovolto sotto.
È uno di quei posti che richiedono un quarto d’ora di silenzio per capire davvero dove ci si trova.

Proseguire fino al Gornergrat: i 29 quattromila

Chi scende a Rotenboden per il lago può risalire sul treno successivo — che passa ogni 24-48 minuti — e proseguire fino al capolinea del Gornergrat, a 3.089 metri.
Dalla piattaforma panoramica del Gornergrat si possono ammirare 29 vette e ghiacciai come il Cervino, il Lyskamm e il Monte Rosa.
Il ghiacciaio del Gorner — il secondo ghiacciaio più esteso delle Alpi — si vede in tutto il suo sviluppo, con i seracchi e le crepacce leggibili anche ad occhio nudo nelle giornate limpide.
Il 3100 Kulmhotel Gornergrat è l’hotel più alto della Svizzera e ospita anche due ristoranti — una colazione ad alta quota, dopo aver già visto il riflesso del Cervino nel lago, è un modo logico di chiudere la mattinata.

Il sentiero di discesa: da Rotenboden a Riffelberg

Per chi vuole tornare a Zermatt a piedi invece che in treno, il sentiero del lago Riffelsee collega Rotenboden a Riffelberg (2.582 m) — una camminata di circa un’ora su terreno ben segnalato, con vista continua sul Cervino.
Da Riffelberg si può risalire sul treno oppure continuare a scendere verso Zermatt con altri 45 minuti di sentiero tra la foresta.

Per chi vuole conoscere meglio Zermatt e tutte le sue passeggiate panoramiche estive — dal Schwarzsee alle creste sopra il ghiacciaio del Teodulo — le 6 passeggiate panoramiche a Zermatt con vista sul Cervino racconta i percorsi per tutti i livelli.
Chi arriva da Cervinia può usare il Matterhorn Alpine Crossing — la traversata in funivia più alta delle Alpi — per raggiungere Zermatt senza passare per la Svizzera italiana: il pezzo sul Matterhorn Alpine Crossing descrive l’intero itinerario.

Info pratiche

Dove: Riffelsee, sopra Zermatt, Canton Vallese, Svizzera
Come arrivare a Zermatt: treno da Visp (coincidenza da Ginevra, Zurigo, Milano via Brig) — Zermatt è chiusa al traffico privato, si lascia l’auto a Täsch
Ferrovia del Gornergrat: stazione a 50 metri dalla stazione principale di Zermatt — primo treno alle 7:00
Fermata per il Riffelsee: Rotenboden (seconda stazione più alta)
Durata del viaggio: circa 28 minuti da Zermatt a Rotenboden
Cammino dal treno al lago: 10 minuti a piedi, pianeggiante
Orario migliore: arrivo al lago tra le 7:30 e le 9:00
Proseguimento al Gornergrat: treno successivo da Rotenboden (ogni 24-48 min), 3-5 minuti fino al capolinea
Discesa a piedi: sentiero Rotenboden-Riffelberg (1h) poi Riffelberg-Zermatt (45 min)
Biglietti: acquistabili online su gornergrat.ch o in loco — Swiss Travel Pass e Half Fare Card danno il 50% di sconto; Priority Boarding opzionale
Attenzione: chiusura per manutenzione dal 2 al 14 novembre 2026

Foto Svizzera Turismo

Leggi anche

Lago Goillet, Cervinia: il lago turchese con il Cervino riflesso nell’acqua

In Trentino ci sono laghi che compaiono nelle mappe e laghi che sembrano custoditi dalla montagna stessa.
I laghi di Cornisello appartengono alla seconda categoria: due specchi d’acqua glaciali incastonati nell’alta Val Nambrone, a quota 2.120 metri, nel territorio di Carisolo, circondati da cime come la Presanella e la Cima d’Amola.
L’acqua vira dal verde al blu a seconda della luce, il profilo delle montagne si riflette preciso sulla superficie, e in estate i prati si coprono di rododendri e stelle alpine. Poca cosa da descrivere; molto da vedere.

Una conca sospesa tra le Alpi Retiche

I laghi di Cornisello — superiore e inferiore — occupano una conca di origine glaciale collegata da un breve emissario che scorre tra grandi blocchi di roccia.
La vallata è attraversata dal Sarca di Nambrone, che raccoglie le acque provenienti dai ghiacciai e dai nevai più in quota.
L’intero paesaggio porta i segni di una lunga relazione tra montagna, pastorizia ed escursionismo: malghe, sentieri segnalati e rifugi marcano il territorio senza sovrastarlo.

In estate, la fioritura di genziane e stelle alpine accompagna il cammino, mentre è frequente avvistare marmotte e camosci sulle pietraie circostanti.
L’equilibrio tra presenza umana e ambiente d’alta quota è quello semplice, quasi antico, delle valli trentine che non hanno ceduto all’overtourism.

La strada che sale fin quasi all’acqua

Uno dei vantaggi meno scontati di questa meta è l’accessibilità. Dalla statale che collega Pinzolo a Madonna di Campiglio, si gira al tornante numero 4 in direzione “Laghi di Cornisello”: una strada asfaltata — stretta, da percorrere con prudenza — che risale per circa 13 chilometri fino al parcheggio del Rifugio Cornisello, a quota 2.120 metri. Da lì, i due laghi sono visibili e raggiungibili in pochi minuti a piedi.

Chi vuole spingersi oltre trova nel sentiero 239 un giro ad anello che vale il doppio dello sforzo.
Dal parcheggio si passano i due laghi di Cornisello, si raggiunge la Malga Cornisello (2.122 m) e poi, continuando sul 239, si arriva al Lago Vedretta a 2.612 metri.
Al ritorno, imboccando il sentiero 216 verso la Bocchetta dell’Uomo e poi il 238, si raggiunge il Lago Nero prima di rientrare al rifugio. Un anello che tocca quattro laghi alpini in una sola giornata: forse il miglior rapporto fatica/panorama dell’intera Val Rendena.
Prima di partire vale la pena consultare la guida di Campiglio Dolomiti per dettagli aggiornati su accessi e condizioni.
Se stai cercando altri laghi alpini da abbinare a un weekend in montagna, trovi una panoramica sui laghi di montagna più belli d’Italia con molte idee per il Trentino e non solo.

Il Lago Nero, oltre la teleferica abbandonata

Il Lago Nero si trova a circa 2.200 metri di quota, appena sopra i laghi di Cornisello.
Si raggiunge in circa 30 minuti dal parcheggio, seguendo prima una strada bianca e poi un sentiero che passa accanto a una vecchia teleferica dell’Enel, dismessa negli anni Sessanta e rimasta lì come un reperto di un’altra epoca industriale della montagna.
L’acqua del Lago Nero è scura, quasi metallica, per la composizione del fondo e il poco sole che raggiunge la conca nelle ore centrali.
Al tramonto, però, la superficie riflette le Dolomiti di Brenta in uno dei giochi di luce più fotografati del Trentino.
Non a caso il lago è considerato tra i più spettacolari dell’intera regione, e le giornate di settembre — quando l’aria è limpida e le nuvole si fanno rare — sono quelle che i fotografi segnano sul calendario con mesi di anticipo.

Il rifugio e i suoi custodi

Il Rifugio Cornisello è di proprietà della SAT — Società degli Alpinisti Tridentini, la sezione trentina del Club Alpino Italiano.
Sorge direttamente sul pianoro dove termina la strada carrozzabile, a 2.120 metri, ed è il punto di riferimento naturale per chi sale in Val Nambrone: ristoro, punto di partenza per i sentieri, e uno di quei luoghi dove la conversazione con il gestore vale spesso quanto la camminata.
La gestione è affidata stagionalmente e il rifugio è aperto nei mesi estivi, generalmente da giugno a settembre, con variazioni legate alle condizioni meteo e alla neve.
Conviene sempre verificare apertura e condizioni del percorso prima di partire. Sul Gruppo dell’Adamello il tempo cambia in fretta, e alzarsi presto resta il consiglio più onesto che si possa dare.
L’itinerario ai laghi di Cornisello non richiede esperienza alpinistica, ma si muove su terreno di montagna vera. Scarpe da trekking con suola rigida, qualcosa di caldo nello zaino e un occhio al cielo prima di partire sono sufficienti per godersi l’escursione senza sorprese.
Il resto lo fanno il paesaggio e quella sensazione, sempre un po’ inaspettata, di avere due laghi glaciali quasi per sé.

Info pratiche

Dove: Alta Val Nambrone, Carisolo (TN), nel gruppo dell’Adamello-Presanella. I laghi si trovano a circa 2.120 m s.l.m.
 arrivare: In auto dalla statale Pinzolo–Madonna di Campiglio, girare al tornante n. 4 in direzione Laghi di Cornisello. Strada asfaltata (stretta) per circa 13 km fino al parcheggio del Rifugio Cornisello.
Quando: Da giugno a settembre, preferibilmente nelle prime ore del mattino. Le giornate di settembre sono ideali per la fotografia.
Orari: Il Rifugio Cornisello è aperto stagionalmente; verificare apertura prima della partenza.
Biglietto: Accesso libero ai laghi; parcheggio a pagamento presso il rifugio.
Da abbinare: Lago Nero (30 min dal parcheggio) e Lago Vedretta (sentiero 239, più impegnativo); possibile giro ad anello toccando quattro laghi.
Consiglio: Partire entro le 8 del mattino per evitare i temporali pomeridiani tipici del gruppo Adamello e per trovare le acque completamente piatte, senza vento

Foto Canva, Visit Trentino

Leggi anche:

Laghi dove fare il bagno in Piemonte

Laghi dove fare il bagno in Lombardia

La Valle di La Thuile, in Valle d’Aosta, è una di quelle valli alpine dove il paesaggio cambia registro quasi di colpo.
Superi il paese, segui le indicazioni per Colle San Carlo, poi per la frazione di La Joux — quota 1.603 m — e la strada finisce.
Dal piccolo parcheggio inizia la passeggiata nel silenzio al Lago Deffeyes, una delle escursioni più complete dell’intero arco alpino valdostano: cascate, laghetti, un rifugio storico, il ghiacciaio del Rutor sullo sfondo.
Non è un percorso per chi cerca la sfida cronometrica. È un percorso per chi vuole fermarsi ad ascoltare.

Dove la valle si stringe e l’aria cambia

Dal parcheggio di La Joux si prende a sinistra la mulattiera, si attraversa il torrente Rutor su un ponte di legno e ci si addentra in una pineta che profuma di resina e terra umida. Il bosco è fitto, il sentiero sale con ritmo regolare.
Poi, quasi all’improvviso, la vegetazione si apre e appare la prima Cascata del Rutor: un salto d’acqua bianco che rimbalza sulla roccia grigia come se qualcuno avesse versato il cielo dall’alto.
Ne seguono altre due, ravvicinate, ciascuna con la sua personalità.
La seconda è la più selvaggia, la terza la più silenziosa — quasi un foglio d’acqua sospeso prima che il bosco lasci definitivamente il posto al terreno aperto dell’alpage, il pascolo alpino d’alta quota.

Le cascate del Rutor: tre salti prima del lago

Superata la baita Percet e la seconda cascata, il sentiero rientra brevemente nel bosco, poi emerge all’Alpage du Glacier con una vista che vale già il viaggio.
Da qui si raggiunge il Lac du Glacier (2.145 m), il primo specchio d’acqua del percorso: piccolo, circondato da rocce levigate, con un ponticello di pietra che attraversa l’emissario.
L’acqua ha quella trasparenza fredda e leggermente verdastra tipica dei laghi glaciali, dove la profondità si misura dal colore e il vento fa appena increspare la superficie.
Ci si siede un momento, poi si riparte perché il meglio deve ancora arrivare.

Il Rifugio Deffeyes e i laghi intorno

L’ultima salita a tornanti in terreno aperto e sassoso porta a una sorta di piccolo colle — e il Rifugio Alberto Deffeyes appare solo all’ultimo momento, quasi nascosto nella conformazione del vallone.
Quota 2.494 m, uno dei rifugi più frequentati della zona, ma capace di mantenere un’atmosfera raccolta e autentica.
Dalla terrazza la vista spazia sul Monte Bianco e sul ghiacciaio del Rutor, uno dei ghiacciai più estesi della Valle d’Aosta.

Ai piedi del rifugio, nella conca sottostante, si trova il Lago Inferiore del Rutor; su un piccolo promontorio che si affaccia sull’acqua sorge la chiesetta di Santa Margherita, eretta tra il 1606 e il 1607 per proteggere la valle dalle inondazioni causate dai laghi effimeri che il ghiacciaio formava periodicamente.
Tutto intorno al rifugio si aprono altri laghetti alpini raggiungibili con un giro ad anello di circa 2 ore e mezza.
Conviene prendersi il tempo per farli tutti, o meglio ancora pernottare al rifugio per esplorare la zona con calma — la luce del mattino presto, quando il ghiacciaio riflette i primi raggi, è un’altra storia rispetto a quella del primo pomeriggio.

Altre escursioni da non perdere in zona

La zona di La Thuile e del ghiacciaio del Rutor è un punto di partenza per numerosi itinerari.
Chi volesse allungare può spingersi fino al Passo Alto (o Haut Pas, 2.860 m), punto culminante del tratto dell’Alta Via n° 2 della Valle d’Aosta: altri 400 m di dislivello rispetto al rifugio, ma con panorami che abbracciano l’intero massiccio del Monte Bianco e le vette del confine franco-italiano.
Il percorso completo da La Joux al passo e ritorno supera le 9 ore e 1.300 m di dislivello complessivi — classificato E (escursionistico) — e richiede una pianificazione attenta.

A pochi chilometri di distanza, verso il Piccolo San Bernardo, si apre un altro angolo di Valle d’Aosta poco conosciuto: laghetti, pascoli e una storia millenaria di transumanza e commerci alpini. Ecco qui il Lago Verney, perfetto per passeggiate meditative.

Se ami i laghi alpini e vuoi ampliare il tuo repertorio oltre la Valle d’Aosta, qui trovi una selezione dei laghi di montagna più belli d’Italia — un confronto utile per capire quanto la varietà del nostro arco alpino sia ancora in gran parte da scoprire.
Chi invece vuole portare a casa qualcosa di meno prevedibile può deviare verso i laghetti secondari, facilmente combinabili con il percorso principale senza aggiungere dislivello significativo — bastano scarpe da trekking, una bottiglia d’acqua in più e la voglia di perdersi un po’.

Info pratiche

Dove: Rifugio Alberto Deffeyes, 2.494 m, vallone del Rutor — Valle di La Thuile (AO), Valle d’Aosta.
Come arrivare: Da La Thuile seguire le indicazioni per Colle San Carlo, poi per la frazione La Joux (1.603 m). Nei mesi estivi l’accesso in auto è consentito solo fino alle ore 9:00; dopo si raggiunge a piedi da La Thuile. Disponibile parcheggio al piazzale di La Joux.
Quando: Da metà giugno a metà ottobre. Verificare le condizioni di innevamento prima di partire, soprattutto a giugno e in settembre.
Orari: Il rifugio è aperto in stagione estiva; verificare disponibilità sul sito ufficiale prima di pianificare il pernottamento.
Biglietto: Accesso al sentiero gratuito. Rifugio a pagamento (pasti e pernottamento).
Da abbinare: Giro ad anello dei laghetti attorno al rifugio (~2,5 h); escursione al Passo Alto/Haut Pas per gli escursionisti più allenati.
Consiglio: Se puoi, dormi una notte al rifugio. All’alba il ghiacciaio del Rutor si tinge di arancio e i laghi sotto sono completamente silenziosi — un’ora che difficilmente dimentichi.

Foto Canva, VDA, Cristina Argirò per LaThuile

Leggi anche:

Il Lago di Mergozzo, relax in Piemonte 

Lago Verney a La Thuile: il piccolo San Bernardo in Valle d’Aosta 

Il nome fa ridere tutti la prima volta che lo sentono.
Bidet della Contessa non è uno scherzo né un’invenzione recente per i social — è il nome con cui da generazioni si chiama questo piccolo specchio d’acqua incastonato nella Val di Mello, in Valtellina, e nessuno è mai riuscito a stabilirne con certezza l’origine.
Quello che è certo è il risultato: un laghetto turchese, racchiuso tra pareti di granito, che sembra uscito da un catalogo fotografico più che da una valle alpina vera.

Cos’è e come si è formato

Il Bidet della Contessa è un laghetto naturale, formatosi in seguito a una frana glaciale che ha creato la conca in cui oggi si raccoglie l’acqua.
Si trova nella Val di Mello, valle laterale della Val Masino, in provincia di Sondrio — la stessa riserva naturale diventata celebre tra gli arrampicatori di tutto il mondo per le sue pareti di granito.
Il lago è alimentato dai ruscelli che scendono dalle montagne circostanti, e questo continuo afflusso d’acqua di fusione spiega perché, anche in piena estate, la temperatura resti piuttosto bassa.

Al centro del lago emerge un masso erratico di grandi dimensioni, trasportato fin lì dalla forza degli antichi ghiacciai — lo stesso fenomeno che ha disseminato la valle di blocchi granitici usati oggi come palestre naturali di bouldering.
Arrampicarsi su quel masso, in equilibrio sopra l’acqua, è diventato il punto fotografico più cercato della zona.
Un piccolo isolotto con alberi spogli che emergono dall’acqua completa il quadro, regalando un’atmosfera quasi sospesa, particolarmente suggestiva in autunno quando una sottile nebbia si forma al mattino.
Su tutto domina il domina il Monte Disgrazia, a 3.678 metri.

Puoi aggiungere SportOutdoor24.it alla tua lista con un click diretto:
👉 Clicca qui per aggiungere SportOutdoor24 alle Fonti Preferite

Come arrivare

Il punto di partenza è il borgo di San Martino, frazione di Val Masino, dove la strada carrozzabile finisce.
Da Milano si percorre la SS36 dello Spluga fino a Morbegno, poi si segue la strada per Val Masino fino a San Martino.
L’accesso veicolare alla Val di Mello è regolamentato: sono ammessi un numero limitato di veicoli al giorno, con un pass acquistabile al gabbiotto informativo all’ingresso del paese.
La soluzione più semplice resta lasciare l’auto al parcheggio di San Martino e proseguire a piedi.

Dal paese parte un sentiero che in circa 15-20 minuti, su un percorso quasi pianeggiante, conduce alle rive del lago — adatto a famiglie, bambini e a chi non ha alcuna esperienza escursionistica.
Due varianti sono disponibili: una strada asfaltata e larga, più semplice e diretta, oppure un sentiero più naturale che attraversa un piccolo boschetto e costeggia il torrente Mello, leggermente più lungo ma più suggestivo.

Cosa fare al lago

Il bagno è permesso e praticato, anche se l’acqua resta fredda in ogni stagione — il momento migliore per immergersi, secondo chi frequenta la zona regolarmente, è il primo pomeriggio, quando il sole ha avuto più tempo per scaldare la superficie.
Alcune spiaggette di ciottoli lungo le rive offrono un accesso facile all’acqua, perfette per chi vuole semplicemente sedersi a guardare i riflessi delle montagne sulla superficie.

Lungo il percorso si incontrano spesso arrampicatori in azione: la Val di Mello è conosciuta a livello internazionale per la qualità del suo granito, e i massi disseminati per tutta la valle — incluso quello al centro del Bidet della Contessa — fanno parte di un ecosistema sportivo che richiama ogni primavera migliaia di climber per il Melloblocco.

Proseguire oltre il lago

Per chi vuole allungare la giornata, il sentiero continua oltre il Bidet della Contessa verso Cascina Piana, il primo nucleo di baite della valle, dove si trovano il Rifugio Mello e il Rifugio Luna Nascente — entrambi specializzati in cucina tradizionale valtellinese.
Un grande masso morenico nei pressi della cascina offre un altro punto panoramico su tutta la conca. I sentieri per le passeggiate non si contano.

Proseguendo ancora, in circa 20 minuti, si raggiunge la località Rasica, dove il paesaggio si fa più selvaggio, tra boschi più fitti e pareti rocciose che si stringono attorno al sentiero.
L’intero percorso ad anello, che comprende il lago e queste tappe successive, richiede complessivamente circa tre ore, attraversando un orto botanico naturale ricco di faggi secolari e abeti imponenti.

Info pratiche

Dove: Val di Mello, comune di Val Masino, provincia di Sondrio, Lombardia
Punto di partenza: San Martino, frazione di Val Masino
Come arrivare in auto: SS36 dello Spluga da Milano, poi direzione Morbegno e Val Masino — circa 2 ore
Accesso veicolare alla valle: regolamentato, pass a pagamento al gabbiotto di San Martino; servizio navetta da verificare stagionalmente
Distanza dal lago: 15-20 minuti a piedi da San Martino, percorso facile e pianeggiante
Anello completo con Cascina Piana e Rasica: circa 3 ore
Periodo consigliato: tutto l’anno; autunno per l’atmosfera nebbiosa, estate per il bagno
Da abbinare: Sasso Remenno, Bagni di Masino, escursioni verso il Rifugio Allievi-Bonacossa

Foto Canva

Leggi anche

Val di Mello, il Piccolo Yosemite Italiano: guida essenziale

Sasso Remenno, dove arrampicare sul masso più grande d’Europa

Dove andare alle terme in Valtellina tra relax e natura

Nella Val di Mello quasi tutti guardano in alto.
Le pareti di granito che salgono per cinquecento metri dal fondovalle, le cordate degli arrampicatori in parete, il profilo del Monte Disgrazia sullo sfondo.
Pochi guardano sotto i piedi — o meglio, sotto i massi.

Eppure proprio lì, nascosti alla vista di chi passa di corsa lungo il sentiero principale, si trovano alcune delle strutture più originali delle Alpi lombarde.

Cosa sono i càmer

Càmer è il termine dialettale valtellinese per indicare le cavità ricavate sotto i grandi blocchi di granito erratico che costellano il fondovalle della Val di Mello — lasciati lì dai ghiacciai durante l’ultima era glaciale, come massi dimenticati in mezzo ai pascoli.

I pastori che portavano le mandrie agli alpeggi — i melat, gli abitanti di Mello che colonizzarono per primi questa valle per sfruttarne i pascoli d’alta quota — impararono a sfruttare queste cavità naturali invece di costruire ex novo.
Si ricavava il piano interno, si rifiniva il pavimento in acciottolato con scoli per i liquami, si chiudeva l’apertura con muri in pietra a secco.
Il risultato era una stalla naturale, già isolata dal granito, già protetta dal freddo e dagli agenti atmosferici, che non richiedeva la fatica di trasportare materiali da costruzione in quota.

Puoi aggiungere SportOutdoor24.it alla tua lista con un click diretto:
👉 Clicca qui per aggiungere SportOutdoor24 alle Fonti Preferite

Il Camarun: la stalla ovale di Val Qualido

Il più grande e meglio conservato tra i càmer della Val di Mello si trova nella Val Qualido — la valle laterale più impervia di tutte, quella che sale verso il Lago del Qualido a circa 2.300 metri.
Si chiama Camarun — accrescitivo di càmer, come a dire: il càmer grande.

Scavato sotto una ciclopica lastra di granito, ha una forma ovale insolita: una ventina di metri di lunghezza, quattro metri di altezza nel punto più alto, circa sette di larghezza.
Il pavimento in acciottolato è ancora visibile, con i canali di scolo per i liquami ancora leggibili nonostante i secoli.
In quel volume, i pastori riuscivano a ospitare alcune decine di vacche durante la stagione d’alpeggio.

È uno dei pochi esempi di architettura rurale alpina di questo tipo ancora conservati in Lombardia, e la sua presenza nella Val Qualido — una valle quasi senza sentieri segnalati, frequentata principalmente da alpinisti e da chi vuole uscire dai percorsi battuti — lo rende ancora più raro da trovare.

Una valle che ha sempre vissuto di pascoli

La storia dei càmer è inseparabile da quella degli alpeggi della Val di Mello.
Alla fine dell’Ottocento, nella sola valle principale e nelle valli laterali, pascolavano 170 capi all’Alpe del Ferro, 60 all’Alpe Qualido, 50 all’Alpe Zocca — e così via, fino a raggiungere numeri considerevoli per un territorio così angusto.

Quella presenza massiccia di bestiame ha lasciato tracce ovunque: i nuclei abitativi storici di Cascina Piana, Ca’ Rogni, Rasica, le casere in quota come la Casera di Zocca e la Casera Cameraccio, e i càmer stessi — la risposta più pragmatica che i pastori valtellinesi abbiano mai trovato alla domanda “dove mettiamo le vacche stanotte”.

La stessa logica, su scala diversa, si ritrova nel grande masso di Cascina Piana — la borgata più popolosa della valle — dove un blocco di granito addossato a una delle case storiche veniva usato come scala naturale per salire al piano superiore.
Il granito non era solo un paesaggio: era materiale da costruzione, rifugio, scala, stalla.

Il gigiat: il protettore dei boschi

Tra i massi della Val di Mello, secondo alcune leggende locali, si aggira ancora il gigiat — una figura semi-selvatica, metà uomo metà bosco, che la tradizione popolare descrive come protettore della natura e guardiano degli equilibri della valle.
Non è chiaro se il gigiat sia solo una leggenda o qualcosa di più sfumato — una personificazione del bosco che risponde a chi lo rispetta e si vendica di chi lo sfrutta.
In Val Masino, chi conosce bene queste valli tende a non liquidarlo troppo in fretta.

Come trovarli

Le escursioni guidate “Walks & Vibes” organizzate dalla comunità locale permettono di visitare la Val di Mello nascosta, quella dei càmer e dei percorsi meno frequentati, con guide che conoscono la storia di queste strutture e sanno dove trovarle tra la vegetazione.

Per chi vuole muoversi in autonomia, i càmer principali si trovano lungo il fondovalle, spesso visibili solo a chi sa cosa cercare — la chiave è rallentare, guardare sotto i massi più grandi e riconoscere i segni della mano umana sulle rocce.
Il Camarun della Val Qualido richiede invece di uscire dal sentiero principale e risalire la valle laterale verso il Lago del Qualido — un’escursione separata, più impegnativa, che si aggiunge facilmente a una giornata già nella valley.

Per chi arriva per la prima volta in Val di Mello e vuole prima orientarsi sul territorio prima di cercare i càmer, la guida alla Val di Mello racconta il sentiero principale, i rifugi e come organizzare la visita — incluso il sistema dei pass per l’accesso in auto.

Info pratiche

Dove: Val di Mello, Riserva Naturale, comune di Val Masino, provincia di Sondrio
Come arrivare: SS36 da Milano, poi Val Masino fino a San Martino; 25 minuti a piedi o pass da 12 euro per l’accesso in auto (max 40 veicoli/giorno)
Càmer nel fondovalle: distribuiti lungo il sentiero principale, visibili a chi rallenta e li cerca
Camarun della Val Qualido: risalire la Valle laterale del Qualido dalla Val di Mello, escursione separata
Escursioni guidate “Walks & Vibes”: organizzate dalla comunità locale, info su valmasino.info o tel. +39 334 39 99 708
Periodo: luglio-settembre per l’accessibilità completa della Val Qualido

Foto Val Masino

Leggi anche

Val di Mello, il Piccolo Yosemite Italiano: guida essenziale

Bidet della Contessa: il laghetto turchese della Val di Mello che nessuno sa perché si chiama così

Sasso Remenno, dove arrampicare sul masso più grande d’Europa

Salendo da La Thuile verso il Piccolo San Bernardo lungo la SS26, a un certo punto sulla destra compare qualcosa di inaspettato: una distesa d’acqua smeraldo che non si finisce con uno sguardo.
Il Lago Verney è uno dei più grandi laghi di origine glaciale della Valle d’Aosta — 20 ettari di superficie, acqua cristallina fino in profondità, e una corona di cime che nelle giornate limpide include il profilo del Monte Bianco.
Non è un lago nascosto. È proprio lì, visibile dalla strada, raggiungibile quasi in auto.
Ma chi si ferma capisce subito perché merita più di un’occhiata dal finestrino.

Cos’è e perché si chiama così

Il nome viene dall’alpeggio di Verney che si trova nelle vicinanze — un topografico anonimo che non rivela nulla della bellezza del posto.
Il lago si è formato in una conca glaciale a 2.088 metri di quota, appena al di sotto del Colle del Piccolo San Bernardo (2.188 m), nel territorio di La Thuile, ai piedi della cresta alpina che segna il confine italofrancese.  

Non ha un immissario e un emissario definiti come la maggior parte dei laghi alpini: l’acqua arriva principalmente dallo scioglimento delle nevi e da numerose risorgive di falda, il che la rende particolarmente limpida.
Le sponde sono quasi interamente percorribili e prive di vegetazione arborea — siamo al di sopra del limite della quota boschiva — il che dà al paesaggio quella qualità aperta, spazzata dal vento, che caratterizza i valichi alpini.

Come arrivare

In auto da Aosta: si percorre la SS26 in direzione Pré-Saint-Didier, poi si sale a La Thuile e si prosegue verso il Piccolo San Bernardo.
Pochi chilometri prima del valico, sulla destra, compare l’indicazione per il lago con una stradina che porta a un parcheggio direttamente a bordo lago.
In alternativa, si parcheggia al Colle del Piccolo San Bernardo — a pochi minuti a piedi — e si scende verso il lago.
Da Aosta: circa 50 minuti. Da Torino: circa un’ora e quaranta via autostrada.
Da La Thuile il lago dista circa 30 minuti in auto lungo la strada statale.

Puoi aggiungere SportOutdoor24.it alla tua lista con un click diretto:
👉 Clicca qui per aggiungere SportOutdoor24 alle Fonti Preferite

Il giro del lago e i laghetti superiori

Il percorso di base è il giro del perimetro del Lago Verney: 2,6 km, dislivello quasi nullo, circa 30-45 minuti di cammino tranquillo.
È adatto a tutti, famiglie con bambini compresi — il fondo è irregolare in alcuni punti ma non presenta difficoltà tecniche.
Le sponde sono aperte e accessibili, con prati di alta quota perfetti per un pic nic — se non c’è vento, che al Piccolo San Bernardo è presenza frequente e mai del tutto prevedibile.

Per chi vuole allungare, dal lago parte un sentiero che sale verso i Laghetti del Verney Superiori, a circa 2.280-2.296 metri.
Dal parcheggio si attraversa un ponticello in pietra, si sale attraverso i pascoli seguendo i bolli gialli, si raggiunge un pianoro e poi, svoltando a sinistra dopo aver attraversato un torrente, si arriva al primo laghetto superiore.
Dislivello: circa 190-210 metri. Tempo: 40-60 minuti dalla riva del lago inferiore.
Il laghetto superiore principale è più piccolo ma raccolto in un anfiteatro alpino molto più intimo — e, dettaglio curioso, non avendo immissari né emissari definiti raccoglie solo le acque di fusione delle nevi, che si esauriscono in estate inoltrata.
L’anello completo che comprende entrambi i laghi e la discesa con il sentiero n. 14 richiede circa 2 ore totali ed è uno dei percorsi più completi e meno faticosi di tutta la zona.

La Lancebranlette e il Lac Sans Fond

Per chi ha le gambe e vuole qualcosa di più impegnativo, il Lago Verney è un ottimo punto di partenza verso quote più elevate.
La Cima Lancebranlette (2.933 m) è la vetta più ambiziosa raggiungibile dall’area — un’escursione per escursionisti esperti e ben allenati, con panorami che in giornata limpida arrivano fino al Monte Bianco e alle Alpi della Savoia.

Una meta intermedia più accessibile è il Lac Sans Fond — letteralmente il “lago senza fondo” — un piccolo laghetto alpino raggiungibile dal Colle del Piccolo San Bernardo in circa un’ora e trenta minuti, con un dislivello di circa 300 metri.
Spesso c’è ancora neve in piena estate nelle sue vicinanze, il che lo rende una tappa sorprendente per chi arriva dai caldi mesi estivi della pianura.

Il Piccolo San Bernardo e il Giardino Botanico Alpino

Il Colle del Piccolo San Bernardo è a pochi minuti di auto dal lago e merita una sosta.
Il valico è stato una via di transito tra Valle d’Aosta e Savoia fin dall’antichità — reperti romani e medievali sono stati trovati nell’area.
Sul colle si trovano le rovine di un antico ospizio medievale e la Colonna di Giove — un menhir reimpiegato in epoca romana.
Il Giardino Botanico Alpino Chanousia, fondato nel 1897 da Canonici Agostiniani sull’esempio del Grande San Bernardo, è uno dei più antichi giardini botanici d’alta quota d’Europa.
Vale una visita anche breve per vedere le specie alpine che crescono a questa quota. E si possono fare escursioni accompagnati dai cani San Bernardo, un’esperienza unica che consigliamo. 

La Thuile è raggiungibile in pochi minuti di discesa dal lago — una piccola stazione montana con ristoranti, strutture ricettive e impianti di risalita aperti anche d’estate per escursioni in quota e percorsi MTB. Per chi vuole approfondire La Thuile come destinazione estiva e invernale, la guida allo sci e alle piste di La Thuile offre una panoramica completa del comprensorio.

Pesca al Lago Verney

Il Lago Verney è anche una riserva speciale di pesca gestita dal Consorzio Pesca della Valle d’Aosta.
Le sponde sono interamente accessibili, l’acqua è cristallina e profonda — alcune zone superano i 10 metri.
Per pescare è necessario un permesso giornaliero (45 euro per chi non ha il permesso annuale regionale, 34 euro per chi ce l’ha), acquistabile in loco.
La cassetta per i tagliandi si trova nel fabbricato adiacente al lago.

Info pratiche

Dove: Lago Verney, La Thuile, Valle d’Aosta, pochi km prima del Colle del Piccolo San Bernardo
Quota: 2.088 m s.l.m.
Come arrivare in auto: SS26 da Aosta fino a Pré-Saint-Didier, poi salita a La Thuile e proseguimento verso il Piccolo San Bernardo — circa 50 min da Aosta
Parcheggio: direttamente a bordo lago sulla destra della SS26, o al Colle del Piccolo San Bernardo
Giro del lago: 2,6 km, dislivello quasi nullo, 30-45 min
Laghetti superiori: 40-60 min dal lago inferiore, dislivello 190-210 m
Anello completo: circa 2 ore, sentiero con bolli gialli
Lac Sans Fond: 1h30 dal Colle del Piccolo San Bernardo, dislivello circa 300 m
Pesca: permesso giornaliero obbligatorio, disponibile in loco
Periodo: luglio-ottobre; luglio-agosto per la massima accessibilità dei sentieri superiori
Da abbinare: Giardino Botanico Alpino Chanousia, Colonna di Giove, La Thuile

Foto Voglino, Cristina Argirò per Consorzio Operatori Turistici La Thuile

Leggi anche

Le più belle escursioni sul Monte Bianco in estate

Sciare a La Thuile: piste, impianti, skipass e info

Escursioni in Svizzera sui sentieri del Gran San Bernardo con i cani

C’è un momento, nelle mattine di luglio a Gressoney-Saint-Jean, in cui il Monte Rosa si riversa intero nel Lago Gover: cime bianche, cielo alpino e larici che tremano appena. Durerà forse cinque minuti, prima che una nuvola o un bambino che corre sul pontile rompa lo specchio.
Ma è quello il momento in cui capisci perché il lago Gover Valle d’Aosta in estate è diventato una delle mete più amate della regione per chi cerca qualcosa di più di una semplice passeggiata — e qualcosa di meno caotico di una spiaggia di Ferragosto.
Le escursioni attorno a Gressoney che partono da qui sono il segreto meglio custodito delle Alpi valdostane.

Un calice d’acqua ai piedi del Monte Rosa

Incastonato a 1.380 metri di altitudine nel cuore della Valle di Gressoney, il Lago Gover appartiene al comune di Gressoney-Saint-Jean e si raggiunge con una facilità quasi disarmante: un parcheggio gratuito di grandi dimensioni permette di arrivare praticamente a bordo lago con l’auto, il che lo rende accessibile a famiglie con passeggino, escursionisti alle prime armi e chiunque voglia semplicemente sedersi e guardare. Non è una critica — è un pregio raro in montagna.

Ma sarebbe un errore ridurlo a un semplice belvedere carrozzabile. Come segnalano i numerosi escursionisti che lo hanno inserito tra gli highlights più votati su Komoot — con un punteggio medio di 4.8 su 5 da 97 recensioni — il lago è anche un nodo da cui partono percorsi per livelli di difficoltà molto diversi: dalle passeggiate facilissime lungo le rive a itinerari classificati come impegnativi, capaci di soddisfare chi cerca vero allenamento tra i 2.000 e i 2.500 metri. L’acqua limpida, la quiete e il panorama sul massiccio del Monte Rosa fanno il resto.

Lago Gover Valle d’Aosta in estate: escursioni attorno a Gressoney dai bordi del lago ai sentieri della regina

Le escursioni attorno a Gressoney che partono dal Lago Gover costituiscono un ventaglio sorprendentemente vario. Il percorso più iconico — e storicamente carico — è senza dubbio la Passeggiata della Regina, classificata come Turistico (T) secondo il sistema alpino, consigliata da giugno a settembre e percorribile in un’ora sia all’andata che al ritorno.
Parte dal Castel Savoia a 1.441 metri e scende dolcemente fino a Tschemenoal a 1.421 metri, coprendo poco più di 3.320 metri con un dislivello di soli 132 metri: praticamente un salotto a cielo aperto, come racconta il Cammino Balteo.

Il nome non è casuale: il sentiero fu frequentato dalla regina Margherita di Savoia, che soggiornava a Gressoney nell’omonimo castello costruito nel 1904. Percorrerlo oggi vuol dire camminare tra abeti, ruscelli e vecchi masi walser, con la sensazione persistente di fare una cosa elegante senza alcuna fatica eccessiva.
Per chi invece cerca il sudore, i tour nelle vicinanze del lago salgono di categoria: c’è chi raggiunge i rifugi sopra i 2.000 metri, chi punta ai laghi alpini d’alta quota, chi attraversa i pascoli oltre il bosco fino a tracciati classificati come difficili. Gressoney, in estate, regala questa doppia anima: gentile da un lato, verticale dall’altro.

Il lago Gover in estate con il cane, i bambini e il pic nic tra i larici

Una delle caratteristiche che rende il lago Gover Valle d’Aosta in estate particolarmente amato è la sua filosofia di accoglienza: nessuno viene escluso. Il sito è pet friendly — cani di tutte le taglie ammessi, purché tenuti al guinzaglio — e dispone di un’area pic nic attrezzata dove portare la famiglia, il thermos e il tagliere con i formaggi della cooperativa locale senza sentirsi fuori posto.
In estate, il periodo migliore va da maggio a settembre: il lago è percorribile nel suo perimetro, l’erba è alta e odorosa di resina, e il sole pomeridiano scalda i prati abbastanza da giustificare una sosta lunga quanto si vuole. L’autunno è, come si può intuire, magico.

D’inverno — per completezza — il lago ghiaccia e si trasforma in una pista di pattinaggio naturale. Ma questa è un’altra storia, e un’altra stagione. Quella estiva ha una luce tutta sua: dorata al mattino, violacea all’imbrunire, con le cime del Rosa che cambiano colore ogni ora come un fondale di teatro. Dal lago, inoltre, in circa 30 minuti a piedi si raggiunge il Castel Savoia, tappa imperdibile per chi vuole legare alla passeggiata una lettura storica del territorio.

Scopri anche cosa sapere sui voli per l’estate 2026 se stai pianificando un viaggio in aereo per raggiungere la Valle d’Aosta da più lontano.

Le escursioni attorno a Gressoney: l’estate batte la cartolina invernale

Gressoney è storicamente conosciuta come meta sciistica, con i comprensori del Monterosa Ski tra i più estesi delle Alpi italiane. Ma c’è una generazione di viaggiatori che ha scoperto — e non ha più abbandonato — la Valle di Gressoney in estate, trovandola più silenziosa, più verde e più autentica di quanto ci si aspettasse.

I villaggi walser — con le loro case in legno scuro e le staccionate di pietra grigia — sembrano fatti apposta per essere fotografati con la luce di luglio alle spalle. I sentieri aperti liberano un territorio che d’inverno è per lo più riservato agli sci.
E il lago Gover, che in inverno diventa uno specchio bianco, in estate torna a essere quello che è davvero: uno dei più scenografici punti di sosta delle escursioni attorno a Gressoney, capace di offrire ristoro tanto all’escursionista che ha sudato tremila metri di dislivello quanto al viaggiatore che si è fermato solo per un’ora, ha guardato il Monte Rosa nell’acqua e ha deciso che era già abbastanza.
Tornare a Gressoney in estate significa accettare che la montagna non ha bisogno di neve per essere straordinaria. A volte basta un lago a 1.380 metri, un riflesso e il tempo di restare fermi abbastanza a lungo da vederlo.

Se ami i laghi italiani fuori dai soliti circuiti, leggi anche il nostro approfondimento sul Lago del Salto nel Lazio: un’altra storia d’acqua, di borghi sommersi e di silenzi che sorprendono.

Credits Archivio Fotografico Regione Valle d’Aosta

Il territorio montano del Friuli Venezia Giulia è la casa di alcune meraviglie geologiche che hanno una “certa erà”: sono nate millenni fa a causa di trasformazioni naturali. Molte di queste sono delle guglie solitarie in grado di attrarre appassionati da ogni angolo del continente. E nel comune di Cimolais, in provincia di Pordenone, la Val Cimoliana si estende come un santuario di biodiversità e aspre pareti rocciose, protetto dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità.

Superando boschi fitti e risalendo valli laterali, lo sguardo incontra improvvisamente una struttura che spezza la continuità del paesaggio, un torrione isolato posizionato al centro di un anfiteatro naturale di straordinaria bellezza. Questa imponente guglia, che svetta verso il cielo completamente staccata dalle creste circostanti, possiede il celebre soprannome di Urlo di Pietra. Si tratta del Campanile di Val Montanaia, un obelisco dolomitico alto circa 250 metri sulla parete sud, situato a una quota di 2.173 metri, divenuto nel tempo il vero emblema del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane.

Origine e formazione del Campanile di Val Montanaia

La nascita del Campanile di Val Montanaia risale al periodo del Triassico superiore, epoca in cui si depositarono i sedimenti della Dolomia Principale. La particolare conformazione isolata rappresenta il risultato di intensi fenomeni di erosione alpina, guidati principalmente dall’azione dei grandi ghiacciai che occupavano la vallata fino a meno di 10000 anni fa.

Foto: By Scosse – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Le enormi lingue di ghiaccio hanno progressivamente modellato i versanti, asportando i materiali rocciosi circostanti. Questo processo demolitivo è stato fortemente agevolato da un lodevole sovrascorrimento tettonico e dalla presenza di numerose faglie. Lungo queste linee di frattura, la massa rigida della Dolomia Principale si è mossa sopra strati rocciosi più recenti e plastici, generando colossali attriti.

La roccia, sottoposta a forze immani, si è frantumata, favorendo la nascita di pareti verticali, conoidi detritici e ampi alvei ghiaiosi. Mentre i versanti della valle arretravano sotto i colpi degli agenti atmosferici, questo pilastro centrale è rimasto miracolosamente in piedi, separato dall’anfiteatro dei Monfalconi, assumendo la morfologia slanciata attuale.

Come funziona la visita, trekking e cosa vedere

L’avvicinamento a questo monumento naturale comincia dal Rifugio Pordenone, situato a 1249 metri di quota, raggiungibile in auto da Cimolais percorrendo una strada sterrata di circa 13 chilometri caratterizzata da guadi e fondo sassoso. Il percorso a piedi segue il sentiero CAI 353, che si sviluppa inizialmente all’ombra di un fitto bosco di faggi e larici.

Terminati i primi 15 minuti di marcia nel sottobosco, l’itinerario devia su un immenso e faticoso ghiaione detritico, che copre circa i tre quarti dell’intera escursione. Il tracciato richiede più o meno 2 ore e 30 minuti di cammino per superare 970 metri di dislivello positivo lungo 3 chilometri. La pendenza costante e la natura mobile del terreno rendono la salita impegnativa dal punto di vista fisico, sebbene priva di passaggi tecnici rischiosi per gli escursionisti.

Foto: By Anna.Marcon1998 – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Risalendo il vallone in direzione nord, il grigio dei detriti lascia spazio a una conca verdeggiante dove sorge il Bivacco Perugini. Parliamo di una piccola struttura che offre riparo e permette di riposare sui prati circostanti, ammirando la verticalità della torre. Proseguendo ancora verso nord lungo il terreno detritico, si raggiunge la Forcella Montanaia, valico che regala un panorama esteso sulla vicina Cridola e sui massicci del Popera, dell’Antelao e del Pelmo.

Per gli alpinisti esperti, la via normale di salita, inaugurata il 17 settembre 1902 dai primi scalatori Wolf von Glanvell e Karl von Saar, supera difficoltà di terzo e quarto grado, con un passaggio chiave di quinto grado inferiore lungo la fessura Cozzi, conducendo alla stretta cima in circa 3 ore di arrampicata esposta.

I rintocchi del vento sopra il Bivacco Perugini

Il fascino indiscusso della Val Montanaia risiede in un dettaglio acustico insolito, legato alla presenza di una celebre campanella metallica ancorata sulla ristretta sommità della guglia. Gli alpinisti che completano l’ardita ascensione lungo le vie verticali sono soliti suonare questo strumento per celebrare il raggiungimento della vetta. Il suono si propaga nell’anfiteatro naturale, raggiungendo gli escursionisti sdraiati sui prati del sottostante Bivacco Perugini.

Foto: By gatomato – Campanile, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia

La conca montuosa amplifica le note metalliche, creando un’atmosfera suggestiva che interrompe il silenzio della natura selvaggia. Questo legame tra la cima isolata e la base della valle rende l’esperienza emotivamente intensa, trasformando la fatica del ghiaione in un ricordo indimenticabile. Chi desidera assistere a questo spettacolo sonoro sotto la volta stellata deve dotarsi di tenda e sacco a pelo, poiché il piccolo bivacco risulta spesso completo. L’inizio dell’escursione all’alba garantisce inoltre la presenza dell’ombra protettiva fino alle 10 del mattino, evitando il forte riverbero solare sulle rocce bianche della valle.

Foto di copertina: By Stefano Zocca – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

www.ifrattempidellamiavita.com/

Nella regione del Canton Berna, precisamente nel distretto dell’Oberland Bernese, sorge un minuscolo nucleo rurale abitato da circa 100 residenti. Ci troviamo in Svizzera, su un ripiano roccioso che sovrasta la spettacolare Valle di Lauterbrunnen, a 1367 metri di altitudine, proprio di fronte al maestoso massiccio montuoso della Jungfrau. Il suo nome è Gimmelwald e l”isolamento geografico ha permesso la conservazione di un microcosmo unico: qui le automobili sono bandite e l’unico rumore costante è il rintocco dei campanacci delle mucche.

Raggiungere questa località è un’avventura che inizia a bordo di una cabina della funivia che sale da Stechelberg, superando pareti verticali e cascate fragorose per depositare i viaggiatori in una dimensione parallela. Le case in legno scuro, i balconi fioriti e l’aria pura accolgono chiunque cerchi un contatto ravvicinato con la montagna più vera.

Architettura rurale e il negozio della fiducia

Passeggiando lungo l’unica stradina centrale di Gimmelwald si notano i dettagli di una storia che affonda le radici nelle migrazioni del popolo Walser tra il 1300 e il 1400. Gli abitanti storici venivano chiamati “Lötscher“, a testimonianza della loro provenienza dalla vicina Lötschental. Il patrimonio edilizio è costituito da chalet storici e da 13 aziende agricole attive che gestiscono il territorio con ritmi immutati. I tetti delle abitazioni mostrano le tipiche “Schindles“, pesanti pietre appoggiate sulle tegole di legno per impedire che i forti venti invernali le portino via.

Un elemento che esprime al meglio l’anima della comunità è l’Honesty Shop. Si tratta di un piccolo emporio completamente privo di personale o commessi. I visitatori entrano, scelgono i prodotti artigianali, i souvenir o i beni di prima necessità messi a disposizione dalle famiglie di agricoltori, e depositano il denaro direttamente in una cassetta incustodita: un’usanza riflette l’assoluta fiducia reciproca che caratterizza la vita quotidiana del borgo.

Poco distante, un antico magazzino adibito alla stagionatura dei formaggi testimonia la rilevanza dell’attività casearia, fulcro dell’economia locale insieme alla raccolta manuale del fieno sui ripidi pendii circostanti.

Sentieri verso le nuvole e birre artigianali

La posizione geografica rende la località un punto di partenza privilegiato per l’esplorazione dell’alta quota. Utilizzando la rete di funivie si può salire verso la stazione intermedia di Birg, un ambiente aspro e roccioso dominato dal silenzio. Da questo punto si snodano diversi percorsi escursionistici, tra cui il tracciato che conduce alla cascata di Sprutz, un getto d’acqua nascosto nel bosco che permette il passaggio dei pedoni proprio dietro la sua cortina liquida, prima di sbucare nei prati fioriti che lambiscono il settore superiore dell’abitato.

La medesima linea della teleferica consente di raggiungere i 2970 metri del Schilthorn, la vetta resa celebre dal ristorante girevole Piz Gloria. Per il ristoro, la Pension Gimmelwald e il Mountain Hostel rappresentano i punti di aggregazione principali. Il punto d’incontro giovanile permette lo scambio di informazioni tra escursionisti provenienti da ogni continente.

Foto: By Murray Foubister – https://www.flickr.com/photos/mfoubister/10955489246/, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia

Durante le serate, la bevanda più richiesta è la Schwarzmönch, una birra scura artigianale locale intitolata alla spettacolare cima montuosa che domina il paesaggio circostante. Per i pasti caldi più elaborati, la vicina Mürren, raggiungibile a piedi tramite una stradina di montagna o in funivia, estende l’offerta gastronomica.

La scuola salvata e lo spirito di cooperazione

Il cuore sociale del villaggio custodisce una vicenda recente che esprime la determinazione della popolazione nel preservare le proprie radici. Nel 1789 venne aperta la prima scuola destinata a 20 alunni, un edificio che ha istruito intere generazioni fino alla sua chiusura dovuta al calo demografico. Nel 2019, per evitare l’abbandono dello stabile o la sua vendita a speculatori esterni, i residenti hanno fondato una cooperativa locale acquistando l’intera struttura.

Il cortile dell’ex istituto scolastico è rimasto così il centro nevralgico della comunità, un’area condivisa per l’organizzazione di feste, mercati, funzioni religiose e riunioni delle 12 associazioni cittadine ancora attive. Gli spazi interni sono stati trasformati in appartamenti residenziali destinati alle giovani famiglie, una strategia concreta per contrastare lo spopolamento e mantenere vivo un paradiso alpino protetto dall’ombra dei quattromila svizzeri.

Foto Canva

Leggi Anche

• L’incredibile mistero geologico della Val d’Hérens: le Piramidi di Euseigne, capolavoro nelle Alpi Svizzere
• Un capolavoro della natura tra le Alpi svizzere: Lagh de Calvaresc, lo specchio d’acqua a forma di cuore
• Questa città della Svizzera custodisce segreti millenari: benvenuti a Coira

Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

www.ifrattempidellamiavita.com/

Il Parco Nazionale Val Grande è l’area wilderness più estesa delle Alpi italiane — 15.000 ettari quasi completamente privi di strade, sentieri asfaltati e infrastrutture, a meno di cento chilometri da Milano. La sua fama è legata ai percorsi impegnativi, alle vallate remote, ai boschi impenetrabili che si sono ripresi gli alpeggi abbandonati nel dopoguerra.

Ma esiste anche una Val Grande più laterale (siamo nella zona nord ovest dell’area) e accessibile, che non richiede esperienza alpinistica e che ripaga comunque con paesaggi di rara qualità. L’accesso da Faievo, nella Valle del Rio Graglia sopra Trontano, è uno di questi.

La Val d’Ossola e il parco che quasi nessuno conosce

Trontano è un piccolo comune a sei chilometri da Domodossola, raggiungibile anche con il trenino della Ferrovia Vigezzina — la storica linea a scartamento ridotto che collega Domodossola a Locarno attraverso la Valle Vigezzo. È uno degli accessi meno conosciuti e più belli al Parco Val Grande.

Da Trontano una strada consortile sale verso gli alpeggi di Faievo e Parpinasca. Chi vuole ridurre la camminata può spingersi in auto fino all’Alpe Faievo — il parcheggio è a circa 950 metri di quota, nei pressi di un pannello informativo del Parco. Da lì parte il sentiero.

Puoi aggiungere SportOutdoor24.it alla tua lista con un click diretto:
👉 Clicca qui per aggiungere SportOutdoor24 alle Fonti Preferite

Il sentiero: faggi, robinie e le case dei pastori

Il bosco che si incontra subito dopo il parcheggio è quello che rende questo percorso diverso da molte escursioni alpine. I faggi sono grandi, ramificati, con cortecce di un grigio quasi argentato che cambiano luce a seconda dell’ora. Non sono boschi giovani — sono foreste che si sono riprese il territorio lasciato libero dagli alpeggi abbandonati negli anni Cinquanta, e nel tempo sono cresciuti senza interferenze. Le robinie si alternano ai faggi nei tratti più bassi, poi spariscono man mano che si sale di quota. Camminiamo in pace, nel silenzio assoluto.

Lungo il percorso si incontrano le baite in pietra tipiche degli alpeggi ossolani — muri spessi, tetti in lastre di pietra, finestre strette. Alcune sono parzialmente restaurate, altre stanno tornando al bosco lentamente. Sono i resti di un sistema di vita che ha resistito per secoli e si è spento in pochi decenni, quando la montagna ha smesso di nutrire abbastanza famiglie. Ora qualche struttura è diventata una casa di vacanza.

Il Rifugio Parpinasca e la vista sul Tignolino

In circa quaranta minuti dall’Alpe Faievo si raggiunge il Rifugio Parpinasca, a 1200 metri di quota, sui pascoli dell’Alpe omonima. Il rifugio è gestito da Luca Prata, uno chef di Trontano con anni di esperienza in cucina professionale che ha scelto di tornare in montagna. La grande terrazza panoramica guarda direttamente sul Pizzo Tignolino — ed è lì, per la prima volta in modo completo, che si capisce perché qualcuno l’ha paragonato al Kailash. Ci vuole un po’ di fantasia, ma insomma, perché no?

La montagna sale con una geometria quasi irreale, con pareti che cadono verticali su tre lati e una cresta affilata. Non ha la dolcezza delle cime alpine circostanti — ha una durezza propria, una forma che sembra disegnata intenzionalmente. Ti viene da piegare lo sguardo per vederla, perchè ha un baricentro decentrato e appare storta. La somiglianza con il sacro monte tibetano non è botanica ma visiva: quella piramide di roccia grigia che domina la vallata ha la stessa qualità di presenza assoluta.

Verso l’Alpe Campo e la cima

Chi vuole spingersi oltre il rifugio può proseguire verso l’Alpe Campo, seguendo il sentiero che sale a sinistra della terrazza del rifugio verso la Costa dei Bagnoli. Il percorso attraversa ancora pascoli aperti con vista sempre più ampia sulla vallata e sui monti circostanti. C’è un punto aperto in cui si può sostare, rifocillarsi, perfino piantare una tenda per la notte (foto qui sotto). 

Per raggiungere la cima del Pizzo Tignolino (2246m) il dislivello totale da Faievo supera i 1300 metri, con un percorso che porta al Passo di Basagrana (2070m) e poi in cresta alla vetta. Attenzione, questa parte non è un’escursione per tutti — richiede buona preparazione, esperienza su terreno impegnativo e condizioni meteo stabili. Il panorama dalla cima abbraccia la Val Grande, la Piana dell’Ossola, la Val Vigezzo, e nelle giornate limpide si arriva al Lago Maggiore e alle Alpi che circondano il Monte Rosa.

La Val Pogallo: per chi vuole andare più in là

Dal Rifugio Parpinasca, chi ha gambe e voglia di prolungare il giro può scendere verso la Val Pogallo — uno dei cuori del parco, aspro e quasi completamente selvaggio. Pogallo era un tempo una piccola comunità di boscaioli e pastori, con decine di famiglie stabili. Oggi è un terrazzo abbandonato con baite parzialmente restaurate, raggiungibile solo a piedi. Il torrente Rio Pogallo scorre in basso con pozze cristalline e pareti di roccia ravvicinate.

Questo prolungamento, arrivando fino al magico borgo di Cicogna,  trasforma l’escursione da gita di una giornata a traversata impegnativa — in alcuni tratti il sentiero è poco segnato e richiede orientamento. Non è consigliato come primo avvicinamento alla Val Grande, ma per chi conosce già il parco è uno dei percorsi più intensi che si possano fare.

Info pratiche

Dove: Comune di Trontano, Val d’Ossola, provincia di Verbano-Cusio-Ossola, Piemonte
Come arrivare in auto: da Domodossola, seguire indicazioni per Trontano (6 km), poi strada consortile per Alpe Faievo — parcheggio a 950m
Con i mezzi: treno Ferrovia Vigezzina da Domodossola fino a Trontano, poi a piedi
Da Faievo al Rifugio Parpinasca: circa 40 minuti, 260m dislivello, difficoltà bassa
Da Faievo alla cima del Tignolino: circa 1300m dislivello totale, 5-6 ore A/R, difficoltà EE

Rifugio Parpinasca: a 1200m, aperto in stagione — consigliato prenotare il pranzo
E-bike: noleggio disponibile a Trontano per chi vuole salire in sella fino al rifugio
Periodo consigliato: giugno-ottobre; i faggi in autunno sono tra i più belli dell’Ossola
Cellulare: segnale assente o scarso in gran parte del percorso — portare carta e bussola se si va oltre il rifugio

Foto Martino De Mori

Leggi anche

La Val Grande è il posto più selvaggio d’Italia, a solo un’ora da Milano

Lago di Mergozzo: il lago più pulito d’Italia a un’ora da Milano

3 itinerari in bici dal Lago Maggiore alla Val Formazza

Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Una pista di slittino su rotaia adrenalinica e un percorso su 7 imponenti scivoli di acciaio sono le due nuove attrazioni in quota per famiglie nella Valle dello Stubai, a venti minuti da Innsbruck. Un luogo dove le famiglie tornano perché qui non si portano “solo” i bambini in vacanza. Si diventa grandi insieme a loro.

L’Elfercoaster sul monte Elfer di Neustift

Il monte Elfer di Neustift ha una nuova attrazione: l’Elfercoaster, una pista di slittino su rotaia con il carattere delle montagne russe. Un’attrazione per tutte le età, grandi e piccoli, che completa l’offerta del comprensorio Elferbahnen, già frequentato e amato dagli escursionisti per i sentieri e i percorsi nella Val Pinnis, dai bikers per le piste downhill (Einser Trail e Zweier Trail) e dagli appassionati di parapendio, che qui trovano uno dei siti di decollo più rinomati delle Alpi.

La grande meridiana sulla vetta, percorribile a piedi, offre una vista spettacolare sulla valle ed è protagonista delle serate organizzate in quota.

Nuovi divertenti scivoli con tornanti nella Schlick 2000

Lo Schlick 2000, comprensorio molto amato con una rete di percorsi avventura per bambini sempre in movimento, inaugura il primo percorso a scivoli del Tirolo: sette scivoli in acciaio inossidabile disseminati lungo i sentieri n. 9 e 10, a partire dalla stazione a monte della Galtbergbahn, immersi nel paesaggio montano. Un primato regionale che moltiplica i modi divertenti ed avventurosi di esplorare i sentieri e la natura dello Schlick 2000.

Ogni scivolo ha un nome e un carattere. La rapida Resi, il ripido Peppi, la tortuosa Leni, il vivace Schorsch, la selvaggia Zenzi, il gobbo Gustl e la tripla Moidl: sette giganti che si affrontano una dopo l’altro, o si ripetono finché le gambe reggono. Si può procedere con calma o fare il giro completo più volte. I tappetini da slittino si noleggiano alla stazione a monte.

LEGGI ANCHE

Stubai 19: la nuova ciclovia ai piedi delle Alpi più belle

4 bellissime escursioni nella valle dello Stubai

Ci sono posti che richiedono giorni di avvicinamento e altri che si guadagnano in tre minuti di funivia. Lo skywalk del Monte di Mezzocorona appartiene alla seconda categoria — ma questo non significa che l’esperienza sia meno intensa.
Anzi, c’è qualcosa di quasi paradossale nel ritrovarsi con il vuoto sotto i piedi e la Piana Rotaliana in basso a perdita d’occhio dopo una salita così rapida. Il contrasto funziona esattamente perché è immediato.

La Piana Rotaliana e il monte che la sovrasta

La Piana Rotaliana Königsberg è una conca alluvionale nel cuore del Trentino, stretta tra le montagne, famosa soprattutto per il Teroldego — il vitigno autoctono che qui produce uno dei vini rossi più caratteristici della regione. Guardandola dall’alto, la piana ha una geometria precisa: filari ordinati, paesi compatti, la Valle dell’Adige che scorre lungo il fondovalle.Il Monte di Mezzocorona si alza ripido sul bordo orientale della piana, a pochi chilometri da Trento. È da questa posizione privilegiata che lo skywalk guadagna il suo effetto visivo più potente: non è solo il vuoto sotto i piedi, è il salto visivo tra il verde ordinato della pianura e l’orizzonte largo che arriva fino alle Dolomiti di Brenta.

Puoi aggiungere SportOutdoor24.it alla tua lista con un click diretto:
👉 Clicca qui per aggiungere SportOutdoor24 alle Fonti Preferite

La funivia: tre minuti e quasi mille metri di dislivello

La Funivia del Monte di Mezzocorona parte dal centro dell’omonimo paese e in soli tre minuti porta alla stazione di monte, a circa 900 metri di quota. È considerata una delle funivie più ripide d’Europa — durante la salita il monte è letteralmente a pochi passi dalla cabina, le pareti rocciose scorrono veloci, e il fondovalle si allontana in modo piuttosto brusco.
Già la salita è parte dell’esperienza, non solo un mezzo per arrivarci. Il costo è di 8 euro per il biglietto andata e ritorno. Chi preferisce arrivarci a piedi può seguire il Sentiero SAT 500, classificato EE (Escursionisti Esperti), che sale dal paese in circa un’ora. Per chi ama le vie ferrate, c’è anche la Ferrata Burrone Giovanelli.

Lo skywalk: 17 metri nel vuoto con il pavimento di vetro

Dalla stazione a monte, cinque minuti di sentiero pianeggiante portano direttamente alla piattaforma. Lo skywalk è stato inaugurato nell’estate del 2023: una struttura in acciaio lunga 17 metri totali, di cui 14 aggettanti nel vuoto, con parapetti in vetro e una porzione finale del pavimento anch’essa in vetro trasparente. Quel tratto finale è il punto in cui quasi tutti si fermano un attimo prima di appoggiarci il piede. Sotto, a 648 metri, i vigneti della piana. Davanti, le montagne.
Il panorama abbraccia la Paganella, il Monte Bondone, le Dolomiti di Brenta e, nelle giornate più limpide, un orizzonte che si spinge molto lontano verso sud. La piattaforma è sempre aperta e gratuita — serve solo controllare gli orari della funivia.
Non possiamo che inserirla nella nostra lista delle passerelle sospese più belle d’Italia: in assoluto è forse la più bella d’Europa.
Vale la pena considerare anche una visita serale: il sentiero di accesso e la piattaforma sono illuminati, e il panorama notturno sulla piana illuminata ha un carattere completamente diverso da quello diurno.
C’è qualcosa di simile in Lombardia, al Pian dei Resinelli

Il ponte sospeso: il secondo atto

Chi si ferma allo skywalk perde la seconda parte del giro. A pochi minuti dalla piattaforma, un sentiero nel bosco porta al ponte sospeso sulla Valle della Villa: una struttura metallica che attraversa una gola profonda, con l’acqua del torrente in basso e le pareti rocciose ai lati.
L’effetto è diverso dallo skywalk — meno visivo, più fisico. Il ponte oscilla leggermente, il vuoto è laterale e verticale insieme, e il bosco che lo circonda aggiunge una dimensione diversa rispetto alla terrazza aperta sulla piana.
I due elementi insieme — skywalk e ponte sospeso — formano un percorso ad anello di circa 8 chilometri che si completa in 2-3 ore con partenza e arrivo alla stazione della funivia. Difficoltà bassa, adatto a famiglie con bambini abituati a camminare.

Prima o dopo: cosa c’è sul monte e in paese

Sulla sommità del monte si trovano alcuni ristoranti panoramici con cucina trentina — canederli, speck, formaggi locali — aperti in stagione. Scendere a Mezzocorona dopo il giro vale la pena per una sosta in una delle cantine della piana: il paese è nel cuore del territorio del Teroldego Rotaliano DOC, e le opportunità di degustazione non mancano. Il Castello di Mezzocorona, visibile dall’alto durante il percorso, è un’ulteriore tappa possibile per chi vuole allungare la giornata.

Info pratiche

Dove: Monte di Mezzocorona, provincia di Trento, Trentino
Come arrivare: autostrada A22, uscita San Michele all’Adige — Mezzocorona è a pochi minuti
Funivia: partenza dal centro di Mezzocorona, 3 minuti di salita, 8 euro A/R Orari funivia: variabili per stagione, verificare sul sito del Comune di Mezzocorona
A piedi: Sentiero SAT 500 da Mezzocorona, circa 1 ora, difficoltà EE
Skywalk: sempre aperto, gratuito, illuminato di notte
Percorso ad anello skywalk + ponte sospeso: circa 8 km, 2-3 ore, difficoltà bassa
Periodo consigliato: tutto l’anno — primavera ed estate per la vegetazione, autunno per i colori della vendemmia, inverno per la neve sulle cime circostanti
Adatto a: famiglie, bambini, escursionisti di qualsiasi livello

Foto montedimezzocorona.it

Leggi anche

Escursioni in Trentino Alto Adige: 5 passeggiate tra le più belle

I 7 panorami più spettacolari del Trentino

Piste ciclabili del Trentino: le più belle da fare con i bambini

Nel cuore del Canton Vallese, una regione della Svizzera sud-occidentale celebre per le sue vette imponenti, si sviluppa una vallata laterale solcata dal fiume Rodano. La zona, nota come Val d’Hérens, custodisce un panorama montano fiero, dominato a poca distanza dalla maestosa struttura della Grande Dixence, la diga più alta del continente europeo. Ma è proprio all’ingresso del piccolo centro abitato vallesano di Euseigne che lo sguardo viene catturato da uno spettacolo visivo prodigioso, quasi alieno rispetto al resto del paesaggio alpino. Parliamo delle Piramidi di Euseigne, una serie di sculture naturali che svetta fiera verso il cielo, accogliendo i viaggiatori che risalgono il territorio.

Il transito veicolare scorreva storicamente sotto queste imponenti strutture terrose, regalando una prospettiva ravvicinata immediata. Oggi la deviazione della viabilità cantonale consente di accostarsi alla zona con ritmi lenti, una modalità di visita che restituisce l’antico silenzio a un luogo protetto a livello federale.

Origine e formazione delle Piramidi di Euseigne

La genesi delle Piramidi di Euseigne risale alla fase conclusiva dell’era glaciale di Würm, un periodo cronologico compreso all’incirca tra 80.000 e 10.000 anni fa. Durante il progressivo scioglimento e ritiro delle enormi masse ghiacciate, le imponenti lingue di ghiaccio che occupavano la vallata abbandonarono sul terreno giganteschi cumuli di detriti frammisti a grandi massi rocciosi compatti, frammenti noti comunemente come depositi morenici. L’azione incessante delle precipitazioni piovane e lo scorrimento delle acque di fusione stagionali avviarono successivamente un lento lavoro di erosione del suolo friabile.

Il liquido penetrò in profondità nel terreno asportando la terra fine, tranne laddove la superficie risultava protetta superiormente dai grandi blocchi di pietra dura. Questi massi residui agirono come veri scudi protettivi stabili contro il dilavamento. Il risultato attuale mostra coni compatti alti da 10 a 15 metri. La sottile lama delle creste, visibile perfettamente sia da est sia da ovest, mostra strutture affusolate ed esili, intervallate da calanchi in evoluzione.

Modalità di visita e dettagli del sito

L’esplorazione del comparto geologico risulta agevole ed estremamente gratificante per gli appassionati di outdoor. La logistica locale permette di raggiungere l’area utilizzando la rete ferroviaria elvetica fino alla stazione cittadina di Sion, per poi salire a bordo dei mezzi pubblici dell’autopostale diretti alla fermata specifica denominata proprio Euseigne, Pyramides d’Euseigne. Un tracciato pedonale dedicato, ricavato grazie alla dismissione della vecchia arteria automobilistica cantonale, conduce i visitatori a ridosso delle guglie.

Il percorso include il passaggio attraverso la caratteristica galleria originaria scavata direttamente dentro il fragile deposito morenico, un’opera ingegneristica che evidenzia il legame storico tra viabilità e natura. La camminata ravvicinata svela i dettagli dei singoli elementi: si osservano chiaramente le creste aguzze e la disposizione allineata delle colonne. Alcune guglie conservano ancora il masso di copertura originario posizionato in perfetto equilibrio sulla cima, mentre altre strutture mostrano una punta ormai nuda, avendo perso il loro millenario cappello protettivo a causa del crollo naturale della pietra superiore.

Il fascino senza tempo delle fanciulle incappucciate vallesane

L’immaginario collettivo degli abitanti della Val d’Hérens ha attribuito nel corso dei secoli denominazioni suggestive a queste guglie, arricchendo il valore scientifico del geotopo con un velo di poesia popolare. Le forme affusolate ed eleganti hanno generato nella tradizione locale i soprannomi affascinanti di “camini fatati“, oppure di “fanciulle col cappello“, locuzione quest’ultima che deriva dal termine francese demoiselles coiffées.

La particolarità di queste sculture risiede nella loro continua metamorfosi, un processo evolutivo costante che rende il sito un monumento vivo, tutelato ufficialmente dal 1983 nell’Inventario dei Paesaggi, Siti e Monumenti Naturali d’importanza nazionale della Svizzera. La visita a piedi permette di cogliere l’essenza di un paesaggio modellato dal tempo geologico, in cui l’assenza del traffico pesante esalta l’atmosfera fiabesca delle antiche leggende locali legata alle bizzarre forme della roccia.

Foto Canva

Leggi Anche

• Un capolavoro della natura tra le Alpi svizzere: Lagh de Calvaresc, lo specchio d’acqua a forma di cuore
• Questa città della Svizzera custodisce segreti millenari: benvenuti a Coira
• Sulle tracce di Heidi: perché Maienfeld è il trekking letterario più affascinante delle Alpi

Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

www.ifrattempidellamiavita.com/

La montagna che ti dà il benvenuto

Arrivando da Milano verso Lecco, il Monte Cornizzolo è quella sagoma appuntita che interrompe il profilo continuo delle colline briantee. Si riconosce subito: ha una forma precisa, una croce in vetta visibile anche dalla pianura, e quella posizione avanzata rispetto alla dorsale principale che lo rende il primo ostacolo reale tra la pianura e le Prealpi.

Siamo tra le province di Como e Lecco, nel Triangolo Lariano — il cuneo di terra tra i due rami del Lario. Il Cornizzolo fa parte della cresta che separa la Brianza lecchese dalla Val Ravella, in un territorio che in pochi chilometri passa dai laghi ai boschi di castagno ai pascoli in quota. È una montagna popolare nel senso più letterale del termine: i brianzoli ci salgono da generazioni, domenica dopo domenica, con i bastoncini e il pranzo nello zaino.
Ma tra le molte vie di salita disponibili, quella che parte da Civate è la più interessante, perché obbliga a una deviazione che pochi frequentatori abituali del Cornizzolo conoscono bene come merita.

Puoi aggiungere SportOutdoor24.it alla tua lista con un click diretto:
👉 Clicca qui per aggiungere SportOutdoor24 alle Fonti Preferite

L’abbazia di San Pietro al Monte

Quarantacinque minuti di cammino sopra Civate, lungo il sentiero 10, appare nel bosco la Basilica di San Pietro al Monte. È un complesso benedettino fondato nell’XI secolo in una posizione che non ha logica turistica ma ha una logica monastica molto precisa: isolato abbastanza da garantire il raccoglimento, accessibile abbastanza da mantenere i legami con la comunità del fondovalle.

La storia del complesso è lunga e controversa come quella di quasi tutti i monasteri prealpini medievali. Le prime notizie certe risalgono al 1025, quando il vescovo di Como Landolfo consacrò la chiesa superiore dedicata a San Pietro. La struttura che si vede oggi è il risultato di stratificazioni successive, con la cripta che conserva i resti più antichi e la chiesa superiore che ha subito modifiche tra il XI e il XII secolo.

Gli affreschi sono il motivo principale per cui chi ama l’arte medievale sale fin qui anche senza l’obiettivo della cima. Il ciclo pittorico della cripta appartiene alla scuola romanica lombarda ed è tra i meglio conservati della provincia di Lecco: figure di santi, scene apocalittiche, decorazioni geometriche in una tavolozza di ocre, rossi e blu che i secoli hanno consumato senza cancellare. Non è la Cappella Sistina, ma è qualcosa che a quell’altitudine e in quel contesto produce un effetto difficile da spiegare a chi non lo ha visto di persona.
All’esterno, la vista sui laghi è già abbondante. La Brianza si dispiega verso sud con il suo sistema di bacini lacustri, e nelle giornate limpide di primavera e autunno i riflessi dell’acqua sono visibili da questa quota con una nitidezza che dalla pianura non si immagina.

Dal rifugio alla cresta

Continuando sopra l’abbazia, il sentiero porta al Rifugio Marisa Consigliere, gestito dalla Società Escursionisti Civatesi (SEC) e aperto la domenica e nei giorni festivi. Sedici posti letto, un menu di cucina di montagna che ruota intorno a pizzoccheri, polenta e piatti di cacciagione, una terrazza panoramica con vista diretta sui laghi briantei. Dalla terrazza si vedono Pusiano, Alserio, Annone e Segrino nel fondovalle con le Grigne sullo sfondo a nord (foto sotto).
Il rifugio è anche il punto di partenza per la vetta vera e propria.
Da qui alla croce di cima ci sono circa 500 metri di percorso su terreno aperto, con qualche tratto leggermente esposto che nei bambini piccoli richiede attenzione. La croce di vetta a 1241 metri è il punto di riferimento visivo per tutto il Triangolo Lariano.

Il panorama a 360 gradi da lassù è uno dei più completi delle Prealpi lombarde occidentali: il Monte Rosa a ovest nelle giornate di vento, le Grigne a nord con la loro sagoma inconfondibile, il Resegone a est con i denti di roccia che Manzoni ha descritto nel primo capitolo dei Promessi Sposi, la pianura padana a sud che nelle giornate più limpide di inverno include il profilo della Madonnina di Milano. I laghi sono dappertutto: il Lago di Annone verso est, il Lago di Pusiano a sud, il Lago del Segrino più vicino, e più lontano il ramo di Lecco del Lario.

Il Cornizzolo è anche uno dei siti italiani più frequentati per il parapendio: la morfologia della cresta meridionale crea correnti termiche ascensionali ideali che hanno reso la montagna meta di competizioni internazionali, tra cui la Cornizzolo Cup, inserita nel circuito mondiale. Chi sale in certi giorni di vento trova la cresta percorsa da piloti che si preparano al decollo.

> Iscriviti alla nostra newsletter compilando il form qui sotto!
Spoiler: ne mandiamo poche, ma buone!

Come si sale e da dove

I punti di partenza principali sono tre, con caratteristiche diverse che si adattano a esigenze diverse.
Da Civate (Lecco) il percorso via San Pietro al Monte è il più ricco ma anche il più impegnativo: circa 8,3 km con 880 metri di dislivello, circa 4 ore totali. È la scelta per chi vuole unire la camminata alla visita dell’abbazia e non si accontenta del solo obiettivo della cima. Il parcheggio è in Via del Rii, gratuito nei giorni feriali, a pagamento (8 euro) nei weekend e nei festivi.

Da Eupilio (Como) la salita avviene per la strada asfaltata chiusa al traffico che parte dall’Alpe di Carella, con parcheggio sterrato gratuito. Il fondo compatto rende questo percorso adatto anche alle famiglie con bambini piccoli, compresi quelli in portabebè. Il dislivello è di circa 550 metri per circa 5 km, con tempi intorno alle 2h30. È la via più frequentata dai ciclisti, che salgono su due ruote fino al rifugio.

Da Canzo (Como) è possibile fare la traversata completa verso Corno Birone e Monte Rai che è tra le più panoramiche della zona, con la cresta che spazia su tutti i laghi in una sequenza di punti di vista ravvicinati. È l’itinerario per chi vuole fare una giornata lunga e impegnativa, con circa 13 km e 840 metri di dislivello totale. Si chiude a Civate con il treno o con una navetta organizzata.

Stagioni e consigli

Il Cornizzolo funziona tutto l’anno ma ha stagioni molto diverse. La primavera è il momento migliore per l’abbazia, con la luce obliqua che entra nelle finestre della cripta e il bosco che si risveglia intorno alla mulattiera.
L’estate è sconsigliata soprattutto per il percorso da Eupilio, che nella parte finale è completamente esposto al sole. L’autunno trasforma il bosco di castagni della via di Civate in qualcosa di impagabile.
L’inverno è praticabile ma richiede attenzione nei tratti esposti e sulla cresta.

Info pratiche

Dove si trova Monte Cornizzolo, 1241m, confine tra province di Como e Lecco, Triangolo Lariano, Prealpi Lombarde
Come arrivare a Civate SS36 da Milano direzione Lecco, uscita Civate. Parcheggio in Via del Rii: gratuito in settimana, 8 euro nei weekend e festivi
Come arrivare a Eupilio (Alpe di Carella) SS36 uscita Civate, poi direzione Eupilio. Parcheggio sterrato gratuito all’Alpe di Carella
Percorso da Civate via San Pietro al Monte Circa 8,3 km A/R, 880m dislivello, circa 4h, medio. Sentiero 10 in salita, sentiero 11 in discesa
Percorso da Eupilio via Alpe di Carella Circa 5 km, 550m dislivello, circa 2h30, facile-medio. Adatto a famiglie
Traversata Canzo-Corno Birone Circa 13 km, 840m dislivello, circa 4h10, medio-impegnativo

Rifugio Marisa Consigliere (SEC) Circa 1100m. Apertura: domeniche e giorni festivi. 16 posti letto. Prenotazione consigliata per pernottamento
Abbazia di San Pietro al Monte Accesso libero. Orari variabili, verificare disponibilità prima della visita

Foto Di ExtremeDrew – Opera propria, Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=131391768, Di Luca Casartelli – Imported from 500px (archived version) by the Archive Team. (detail page), CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=71645913, Di Lucbie di Wikipedia in italiano – Trasferito da it.wikipedia su Commons da Cruccone utilizzando CommonsHelper., Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16187319

Leggi anche

La gita perfetta a un’ora da Milano: il castello dei Promessi Sposi, il Sacro Monte e il panorama sul lago di Como

Lago Moro e Capo di Lago: il lago dalle acque scure della Val Camonica

La terrazza sospesa al Pian dei Resinelli

Castello di Breno in Val Camonica: la torre medievale e il panorama sulla valle

Selezionare una meta montana insolita richiede la ricerca di un dettaglio unico in grado di emozionare al primo sguardo. Ed è proprio tra le cime della Svizzera del sud che è possibile trovare qualcosa del genere, ovvero un lago a forma di cuore che prende il nome di Lagh de Calvaresc. Per noi italiani è ovviamente impossibile non pensare al famoso Lago di Scanno situato nell’Appennino abruzzese, ma con quest’ultimo (che è davvero bellissimo) c’è una differenza sostanziale: il bacino nostrano rivela tale forma soltanto da una specifica e ristretta prospettiva artificiale data dalle sporgenze rocciose soprastanti.

Al contrario, la gemma naturale svizzera possiede una conformazione geometrica oggettiva, un catino idrico le cui sponde disegnano spontaneamente i contorni perfetti di un simbolo romantico diventato celebre in tutto il mondo grazie ai tracciati della zona.

Un anfiteatro di roccia tra la Mesolcina e la Calanca

La geografia del Cantone Grigioni custodisce questo piccolo e straordinario specchio d’acqua situato a 2214 metri di altitudine, posizionato precisamente nella catena montuosa che si sviluppa a partire dal Passo del San Bernardino. Parliamo di una zona che funge da collegamento naturale tra il Grigioni e il Ticino, racchiudendo il Lagh de Calvaresc tra i territori della Val Calanca e della Valle Mesolcina.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Omar Croci (@oc74_off)

La sua silhouette (di una bellezza commovente e quasi irreale) risulta evidente muovendosi lungo il tracciato settentrionale, lasciando sbalordito chiunque si fermi ad osservare la superficie acquatica. La sagoma geometrica perfetta del cuore sembra disegnata deliberatamente dalla natura per coronare una delle viste più spettacolari e suggestive dell’intera Svizzera.

L’area protetta si rivela gradualmente, mostrando pendenze importanti e un isolamento geografico che preserva lo splendore poetico del bacino dal turismo di massa. La salita richiede impegno fisico e preparazione tecnica, ampiamente ripagati dalla vista di questo gioiello naturale (quasi) unico nel suo genere.

Il percorso escursionistico dal bosco alle praterie d’alta quota

La logistica legata ai trasporti pubblici permette di pianificare il punto di partenza sfruttando le linee dell’autopostale, scegliendo tra le fermate di Soazza, Stazione oppure Rossa, Villaggio. Scegliendo l’opzione che comincia dal paese di Rossa, posto a 1064 metri di altitudine, il sentiero prende quota nei pressi della storica chiesa parrocchiale intitolata a San Bernardo. I primi passi si sviluppano all’interno di un fitto bosco dominato dalle conifere, per poi salire verso la località denominata Alp de Calvaresc Sot, dove gli alberi lasciano spazio a grandi distese prative.

Il tracciato si innesta successivamente sul Sentiero Alpino Calanca, un’alta via d’alta quota molto frequentata dagli appassionati che si sviluppa lungo le creste montuose. Superato il dislivello che conduce all’Alp de Calvaresc Sora (2131 metri) il panorama si apre sulle cime della catena. In breve tempo si raggiunge la sponda del Lagh de Calvaresc, punto in cui l’emozione di vedere dal vivo il disegno perfetto del cuore ripaga lo sforzo profuso.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da 🆆🅾🆁🅻🅳 🅾🅵 🅳🅴🅽🅽🆈 | 𝗟𝗮𝗻𝗱𝘀𝗰𝗮𝗽𝗲 | 𝗣𝗵𝗼𝘁𝗼𝗴𝗿𝗮𝗽𝗵𝘆 (@___worldofdenny___)

Oltrepassata la conca lacustre, l’ascesa riprende verso la Bocchetta di Calvaresc, sezione tecnica che richiede assenza di vertigini a causa di alcuni passaggi esposti. I saliscendi conducono ai 2412 metri del Piz de Ganan, immettendo l’escursionista in un ambiente severo, caratterizzato dalla conca di pietra del Ganan. Il rientro intercetta il rifugio omonimo a 2375 metri e la Bocchetta di Büscenel, scendendo poi attraverso la Val Largè fino all’abitato di Valbella, da cui si torna al punto iniziale tramite la strada principale.

La rete dei rifugi e le varianti della Mesolcina

Esplorare questa regione alpina permette di apprezzare strutture di accoglienza storiche dislocate sui versanti opposti della montagna. Scegliendo l’accesso dalla Mesolcina, il cammino prende il via da Soazza in direzione Bec, puntando verso il Pass de Buffalora. La Capanna Buffalora, situata a 2078 metri di altitudine, costituisce l’unico presidio custodito e gestito dell’intera Val Calanca durante la stagione estiva.

Sostare in questo punto consente di spezzare il forte dislivello, riducendo la fatica complessiva prima di affrontare l‘ultimo strappo ripido verso l’incantevole conca lacustre. La presenza di nevai residui è frequente ad alta quota persino nei mesi di luglio e agosto, fattore che impone massima prudenza e calzature adeguate. L’intero anello escursionistico richiede una camminata stimata tra le 6 e le 8 ore totali, un’esperienza intensa che condensa la straordinaria meraviglia dei paesaggi alpini svizzeri in un solo itinerario.

Foto di Copertina Canva (l’immagine utilizzata è rappresentativa di un lago alpino a forma di cuore e non ritrae il Lagh de Calvaresc)

Leggi Anche

• Questa città della Svizzera custodisce segreti millenari: benvenuti a Coira
• Sulle tracce di Heidi: perché Maienfeld (in Svizzera) è il trekking letterario più affascinante delle Alpi
• Geologia del Giurassico e archeologia industriale: le meraviglie svizzere del Parco delle Gole della Breggia

Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

www.ifrattempidellamiavita.com/

La tempesta Vaia e i nuovi spazi

Nel novembre del 2018 il sistema di perturbazioni che i meteorologi chiamano tempesta Vaia abbatté circa 14 milioni di alberi sulle Dolomiti e le Prealpi del nord-est Italia. Sul Monte Golfrion, sopra Obereggen in Val d’Ega, la foresta che copriva il pianoro a quota 1.872 metri scomparve quasi interamente nel giro di poche ore.

Quello che rimase fu uno spazio aperto, improvvisamente esposto al cielo e alle vette circostanti: il Latemar, il Catinaccio, le creste che separano l’Alto Adige dal Trentino. Una vista panoramica a 360 gradi che prima non esisteva — non perché mancasse, ma perché la foresta la nascondeva.

Puoi aggiungere SportOutdoor24.it alla tua lista con un click diretto:
👉 Clicca qui per aggiungere SportOutdoor24 alle Fonti Preferite

Thomas Bernagozzi, psicologo del benessere e trainer certificato di mindfulness, vide quel posto dopo la tempesta e capì immediatamente cosa poteva diventare. Non un luogo segnato dal disastro, ma un luogo trasformato — un esempio fisico di ciò che la mindfulness lavora a costruire mentalmente: lo spazio, il vuoto, l’apertura.
Da quell’intuizione è nato il Mindful.Latemar: il primo sentiero immersivo di mindfulness mai realizzato sulle Alpi.

> Iscriviti alla nostra newsletter compilando il form qui sotto!
Spoiler: ne mandiamo poche, ma buone!

Il sentiero e i 18 esercizi

Il percorso si sviluppa lungo l’anello circolare del Monte Golfrion — lo stesso pianoro dove la tempesta ha lavorato — con 18 stazioni di esercizio distribuite lungo il cammino. Non sono stazioni di sosta con panchine e cartelli informativi. Sono punti di pratica: momenti in cui il sentiero si interrompe e invita ad attivare tecniche specifiche di consapevolezza, respirazione, osservazione del paesaggio.

Gli esercizi sono stati progettati da Bernagozzi per essere accessibili a chiunque — non servono conoscenze pregresse di meditazione, non serve uno stato d’animo particolare. Il protocollo si basa sulla capacità della mindfulness di riaddestrare l’attenzione: portarla dal rumore mentale del passato e del futuro al momento esatto in cui ci si trova, con quello specifico paesaggio, quel vento, quella luce.

Il percorso si può fare in autonomia scaricando l’app gratuita — che guida l’utente attraverso le 18 stazioni con audio e indicazioni passo per passo — oppure in sessione guidata dallo stesso Bernagozzi, disponibile su prenotazione.

Per raggiungere il sentiero dall’alto si prende la cabinovia Ochsenweide da Obereggen, oppure la seggiovia Latemar da Pampeago e poi circa un’ora a piedi lungo i sentieri del Latemar. Da Predazzo si usa la cabinovia Predazzo-Gardonè e la seggiovia fino al Passo Feudo, poi a piedi fino al Golfrion.

Val d’Ega: una valle che ha costruito il benessere attorno alla natura

Il Mindful.Latemar non è un episodio isolato in una valle altrimenti ordinaria. La Val d’Ega — che comprende i borghi di Nova Levante, Nova Ponente, Obereggen, Carezza, Monte San Pietro e San Valentino — ha costruito negli anni un’offerta wellness che non parte dalla SPA ma dal paesaggio, usando il secondo come premessa per la prima.

Nelle strutture ricettive della valle ci sono centri benessere con sky pool panoramiche sulle vette del Latemar e del Catinaccio, saune profumate al legno di cirmolo, trattamenti con erbe alpine raccolte nel territorio. C’è chi ha costruito l’intera proposta attorno alla disconnessione digitale — spazi senza schermi, ritmi lenti, materiali naturali, silenzio come standard invece che come eccezione.

Le escursioni a piedi nudi sono una delle attività guidate più richieste d’estate: il contatto diretto con l’erba, la terra, le rocce del prato alpino ha effetti documentati sul sistema nervoso — la riduzione del cortisolo che la ricerca chiama earthing — e in Val d’Ega è diventata un’esperienza strutturata con accompagnamento esperto.

Estate 2026: solstizio, stelle e meditazione attiva

Gli impianti del comprensorio Latemar sono attivi dal 6 giugno al 5 ottobre 2026, il che significa che il sentiero del Mindful.Latemar è accessibile per tutta l’estate — con l’app in autonomia o in sessione guidata.

Il 19 giugno 2026, in occasione del Solstizio d’Estate, è in programma una serata speciale: un’esperienza collettiva che unisce osservazione guidata del cielo, condivisione di cibi locali e ritualità legata alla luce del giorno più lungo dell’anno. Non è uno spettacolo, è un invito a fare qualcosa di sempre più raro: fermarsi e guardare il cielo sapendo cosa si sta guardando.

L’Astrovillaggio propone invece serate dedicate alla luna piena con osservazione del cielo e dimensione gastronomica abbinata — un formato che trasforma il cielo stellato da sfondo a protagonista.

Scoprire la Val d’Ega

La Val d’Ega si trova a circa 25 chilometri da Bolzano, a meno di due ore da Verona e tre da Milano. Non è remota. Non è difficile da raggiungere. Ed è precisamente per questo che la sua proposta wellness è interessante: non offre isolamento geografico come condizione necessaria, ma qualità dell’esperienza come risultato di scelta consapevole.

Il fatto che il Mindful.Latemar sia nato da una catastrofe naturale — e che quella catastrofe abbia prodotto, per effetto, uno dei paesaggi più adatti alla pratica meditativa che si potesse immaginare — è un dettaglio che dice qualcosa di più del semplice itinerario. Dice che certi luoghi hanno una storia che vale la pena conoscere prima di arrivarci.

Info pratiche

Dove si trova Monte Golfrion, Obereggen, Val d’Ega (BZ) — Dolomiti UNESCO, Alto Adige
Come arrivare Da Bolzano: ~25 km, ~30 min. Da Verona: ~2h. Da Milano: ~3h. Da Monaco: ~2h30
Come raggiungere il sentiero Da Obereggen: cabinovia Ochsenweide Da Pampeago: seggiovia Latemar + ~1h a piedi Da Predazzo: cabinovia Predazzo-Gardonè + seggiovia Passo Feudo + ~1h a piedi
Impianti aperti Dal 6 giugno al 5 ottobre 2026

Mindful.Latemar in autonomia App gratuita scaricabile — guida i 18 esercizi con audio
Sessioni guidate con Thomas Bernagozzi Su prenotazione — informazioni: eggental.com
Solstizio d’Estate 19 giugno 2026 — esperienza collettiva con osservazione del cielo e cena con prodotti locali

Informazioni Val d’Ega Turismo: eggental.com — Tel. +39 0471 615760

Foto Vald’Ega

Leggi anche

Meditazione in montagna: i benefici scientifici della natura sul benessere mentale

Forest bathing: cos’è, come funziona e perché fa bene (secondo la scienza)

Dolomiti: le mete meno affollate per un trekking lontano dalla folla

La primavera trasforma le vette europee in un teatro di contrasti cromatici straordinari, stendendo tappeti di fioriture spontanee ai piedi delle ultime nevicate rimaste in quota. Un periodo dell’anno profumato e colorato, che regala anche la possibilità di scoprire bacini idrici d’alta quota in una veste limpida, priva del turismo di massa estivo e caratterizzata da un silenzio quasi primordiale. Per chi cerca un contatto autentico con la natura continentale, la stagione del risveglio svela la vera anima dei territori montani. Nella gallery si possono scoprire i 7 laghi di montagna più belli d’Europa in primavera.

Lago Eibsee (Germania)

Galleggiando a circa 1000 metri di altitudine, il Lago Eibse si stende proprio ai piedi della Zugspitze, la cima più alta della Germania. Le sue acque assumono tonalità turchesi uniche grazie alla particolare limpidezza alimentata dallo scioglimento delle nevi superiori. Sette isolotti punteggiano la superficie liquida, creando un labirinto acquatico circondato da fitte foreste di abeti.

Lago di Bled (Slovenia)

Al centro di questo bacino situato nelle Alpi Giulie sorge l’unica isola naturale della nazione slovena, sormontata da una suggestiva struttura secentesca. Un castello di origine medievale scruta lo scenario dall’alto di una roccia calcarea a strapiombo sulla sponda settentrionale. Contemporaneamente, le imbarcazioni tradizionali in legno, spinte a remi dai barcaioli locali, rappresentano l’unico mezzo storico per attraversare la superficie liquida.

Morskie Oko (Polonia)

Situato all’interno del Parco Nazionale dei Tatra, Morskie Oko si traduce letteralmente come Occhio del Mare a causa di un’antica leggenda su un passaggio sotterraneo oceanico. Pareti di granito verticali che superano i 1000 metri di dislivello cingono lo specchio d’acqua, riflettendo le cime ancora innevate. La fauna locale include camosci e marmotte che riprendono l’attività biologica proprio nei mesi primaverili.

Lago Bucura (Romania)

Il Lago Bucura, di origine glaciale, rappresenta la più grande distesa idrica di origine glaciale nel massiccio dei monti Retezat, posizionato a oltre 2000 metri di quota. La superficie rimane parzialmente ghiacciata fino alla fine della stagione fredda, mostrando spettacolari blocchi cristallini alla deriva. L’isolamento geografico garantisce una purezza ambientale intatta, ideale per osservare la geologia primordiale dei Carpazi.

Lago di Annecy (Francia)

Noto nella regione dell’Alta Savoia per i rigidi controlli ambientali che lo rendono uno dei bacini più puliti dell’intero territorio continentale, il Lago di Annecy è in parte dominato dal massiccio del Bauges, mentre i canali storici della cittadina omonima vi riversano flussi costanti. Le temperature miti della mezza stagione favoriscono la fioritura dei giardini costieri, creando un contrasto particolarissimo con le cime innevate sullo sfondo.

Lago di Hallstatt (Austria)

Romantico e poetico, il Lago di Hallstatt è incastonato nella regione del Salzkammergut ed è un bacino profondo ben 125 metri circondato da pendii ripidissimi che lasciano pochissimo spazio agli insediamenti umani. L’architettura tipica in legno delle case locali si sviluppa in verticale, aggrappandosi alla roccia per specchiarsi direttamente nel fronte idrico. La primavera riduce il flusso dei visitatori, restituendo l‘atmosfera autentica della storica comunità legata all’estrazione del sale.

Oeschinensee (Svizzera)

Infine l’Oeschinensee, alimentato dai flussi glaciali dei giganti Blüemlisalp. Inserito nei patrimoni protetti dall’Unesco, sfoggia pareti rocciose circostanti che scaricano spettacolari cascate generate dal disgelo primaverile, che aumentano visibilmente il volume idrico settimanale. Il colore dell’acqua varia dal blu profondo al verde smeraldo a seconda della luce solare che supera le creste montane.

Foto Canva

Leggi Anche

• Riflessi di smeraldo e sentieri d’alta quota: i laghi di montagna più belli d’Italia in primavera
• Un tuffo nella caldera vulcanica del Lago di Vico, tra miti antichi e natura intatta
• L’enigma scarlatto della Tanzania: tra mummie di sale e il regno dei fenicotteri nel Lago Natron

Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

www.ifrattempidellamiavita.com/

Avvicinandosi alla catena alpina che separa l’Italia dalla Francia, la pianura torinese cede il passo a una gola imponente dominata da un picco roccioso singolare. Su questa sommità, isolata e svettante a circa 1.000 metri di altitudine, “riposa” una struttura monumentale visibile a chilometri di distanza. Si tratta della Sacra di San Michele, l’edificio religioso scelto come monumento simbolo della regione Piemonte. Questa spettacolare costruzione medievale occupa la cima del monte Pirchiriano, posizionandosi esattamente all’imbocco della Val di Susa, una delle valli più storiche d’Europa.

La sua sagoma austera ha colpito nei decenni scorsi l’immaginazione dello scrittore Umberto Eco, il quale scelse proprio questi spazi per ambientare le vicende del suo celebre romanzo intitolato Il nome della rosa. Oltre al legame letterario, l’edificio rappresenta storicamente la prima importante stazione in territorio italiano lungo la Via Francigena, l’antico cammino percorso dai pellegrini che scendevano dal nord Europa verso Roma.

Dal castrum romano alla chiesa romanica: breve storia della Sacra di San Michele

Le origini del sito affondano le radici nell’epoca romana, quando la cima ospitava un presidio militare fortificato. La svolta spirituale avvenne tra gli anni 983 e 987 d.C., periodo in cui l’ex arcivescovo di Ravenna, Giovanni Vincenzo, scelse la solitudine della montagna per vivere una vita eremitica. Una narrazione tramandata nei secoli racconta di una manifestazione dell’Arcangelo Michele, il quale ordinò all’eremita stesso di edificare un santuario sul picco roccioso.

Il nucleo primitivo crebbe rapidamente nei decenni successivi grazie all’insediamento dei monaci benedettini, i quali ampliarono il complesso realizzando una cripta e un cenobio idonei a dare ospitalità ai numerosi viandanti. Nel corso del XII secolo, sopra la costruzione originaria, venne eretta la Nuova Chiesa in stile romanico-gotico. Accanto a essa sorse il Nuovo Monastero, un ampio centro di vita quotidiana dotato di celle, refettorio e laboratori, oggi visibile sotto forma di suggestive rovine.

Scalinate di pietra e antichi portali astronomici

L’accesso al cuore della Sacra di San Michele richiede il superamento di prove fisiche imponenti, a cominciare dallo Scalone dei Morti. Si tratta di una scalinata che possiede 243 gradini intagliati direttamente nella viva roccia del monte, visibile in diversi punti della salita. Il nome singolare deriva dalla presenza, durata fino all’anno 1936, di scheletri di monaci collocati all’interno di nicchie murarie laterali.

Al termine della salita si incontra il Portale dello Zodiaco, una straordinaria opera di scultura romanica. Gli stipiti di pietra mostrano i dodici segni zodiacali e le costellazioni celesti, concepiti per simboleggiare il passaggio del tempo. I dettagli scolpiti mostrano scene bibliche tragiche come l’uccisione di Abele per mano di Caino, ma anche raffigurazioni profane singolari, tra cui tre individui impegnati a strapparsi i capelli a vicenda e figure femminili che nutrono dei rettili.

All’interno della chiesa si trova una statua contemporanea dell’Arcangelo Michele, alta 5,20 metri, scolpita dall’artista Paul dë Doss-Moroder. Nel 1622 si concluse la gestione benedettina, lasciando il sito all’abbandono finché nel 1836 il re Carlo Alberto di Savoia affidò il complesso ai padri Rosminiani, trasferendovi le salme della dinastia reale dalle cripte di Torino.

La direttrice invisibile dell’Arcangelo e la sfortunata Alda

Una particolarità geomantica collega questo picco a una rete geografica misteriosa chiamata la linea magica di San Michele. Il santuario piemontese occupa il centro esatto di un asse rettilineo lungo 2.000 chilometri che unisce sette santuari dedicati all’Arcangelo, partendo dall’isola irlandese di Skellig Michael fino al monte Carmelo in Israele.

Una tradizione locale suggerisce che posizionandosi su una specifica mattonella del pavimento di tonalità chiara, situata a sinistra subito dopo l’ingresso della chiesa, sia possibile avvertire una forte carica energetica derivante da questo allineamento. All’esterno del blocco principale, invece, sorge la Torre della Bell’Alda, una struttura isolata alta 20 metri.

Il nome è legato al racconto popolare di una fanciulla che, per sfuggire all’assalto di alcuni soldati, scelse di gettarsi nel vuoto dal muraglione. Salvata miracolosamente dagli angeli la prima volta, la ragazza volle ripetere il salto per vanità davanti ai compaesani increduli, incontrando però una fine tragica sul fondo del burrone.

Foto Canva

Leggi Anche

• In Piemonte si nasconde un castello da film: la Fortezza di Fenestrelle 
• L’Inafferrabile Isola Bella: il vascello di pietra dei Borromeo tra arazzi e liocorni
• Il mistero del campanile senza chiesa: segreti e sentieri per raggiungere il solitario Ciucarun di Bollengo

Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

www.ifrattempidellamiavita.com/

Tra le esperienze più rappresentative della zona ci sono le Cascate di Stanghe, a pochi chilometri da Vipiteno. Il cammino attraversa la Gilfenklamm, considerata l’unica gola in marmo d’Europa, seguendo passerelle e ponti sospesi che conducono nel cuore della forra scavata dal torrente Racines. Qui l’acqua alterna passaggi più tranquilli a salti impetuosi, creando scorci particolarmente suggestivi in primavera, quando lo scioglimento delle nevi intensifica la portata del torrente.

Vipiteno, sentieri tra gole naturali, boschi e passeggiate sulla valle

Più rilassata ma altrettanto indicativa del paesaggio locale è l’escursione ad anello a Campo di Trens, che attraversa prati, aree boschive e piccoli nuclei abitati come Maria Trens e Stilves. L’itinerario alterna tratti immersi nella natura a punti più aperti sulla conca di Vipiteno e sull’ambiente rurale altoatesino, risultando ideale per chi desidera una camminata panoramica senza affrontare dislivelli troppo impegnativi.

Tra le proposte più scenografiche rientra invece il percorso circolare Gaismair, dedicato alla figura storica di Michael Gaismair, nato proprio nella località di Ceves toccata dal tracciato. L’anello si sviluppa tra prati e aree boschive comprese tra i 950 e i 1.200 metri di altitudine, offrendo ampie aperture sulla valle e sulle montagne circostanti. Alcuni brevi passaggi più ripidi e irregolari rendono il tragitto più dinamico rispetto a una semplice passeggiata, pur mantenendolo accessibile a un pubblico ampio.

Escursioni tra creste panoramiche e grandi aperture alpine

Per chi desidera un contatto più diretto con l’ambiente montano, il territorio di Vipiteno propone itinerari dal carattere più escursionistico, capaci di alternare boschi, pascoli e tratti d’alta quota con panorami particolarmente aperti sulle montagne circostanti.

L’escursione sul Monte Sommo si sviluppa inizialmente nel bosco sopra Prati, per poi aprirsi progressivamente su pascoli alpini e crinali panoramici. Il tratto finale conduce verso la cima del Monte Sommo, a oltre 2.000 metri di altitudine, da cui lo sguardo spazia sulle montagne della Val di Vizze e sulle Dolomiti più lontane. Lungo il cammino, la Malga Prantner rappresenta una sosta immersa nel paesaggio alpino, particolarmente frequentata durante la stagione estiva.

Tra le proposte più panoramiche rientra anche la salita alla Cima di Stilves, montagna particolarmente apprezzata per la vista aperta sulle Alpi Sarentine. Il percorso segue inizialmente la cresta erbosa che conduce verso la vetta, regalando scorci sempre più ampi man mano che si sale di quota. Grazie alla posizione esposta e alla visuale libera sulle montagne circostanti, la cima è considerata uno dei punti più suggestivi della zona anche per escursioni all’alba o al tramonto.

Tra gli itinerari più rappresentativi della zona rientra infine il percorso che collega Vipiteno all’altopiano del Monte Cavallo. Partendo dalla città, il tracciato attraversa boschi e sentieri nel verde fino a raggiungere l’area soleggiata del Monte Cavallo, uno dei principali punti outdoor del territorio. Un’escursione interessante anche in ottica stagionale, considerando la riapertura della cabinovia del Monte Cavallo prevista per il 23 maggio, che segnerà ufficialmente l’avvio della stagione estiva in quota.

Esperienze family tra gioco, natura e percorsi tematici

Accanto agli itinerari più escursionistici, Vipiteno propone anche esperienze pensate per le famiglie, dove attività all’aria aperta, scoperta e dimensione ludica si combinano in modo naturale.

A Campo di Trens, il Sentiero delle Api accompagna grandi e piccoli alla scoperta del mondo dell’apicoltura attraverso un percorso semplice e accessibile, arricchito da pannelli informativi, installazioni interattive e stazioni gioco distribuite lungo il tracciato. L’itinerario permette di approfondire il ruolo fondamentale delle api per l’ecosistema e introduce in modo coinvolgente temi legati all’impollinazione, alla vita dell’alveare e alla produzione del miele.

In Val di Vizze, il Sentiero dei Funghi propone invece un’esperienza immersa nel bosco dedicata al mondo dei miceti. Lungo il percorso, pannelli divulgativi illustrano le principali specie presenti sul territorio, le loro caratteristiche e i diversi utilizzi, mentre grandi installazioni scenografiche in legno facilitano il riconoscimento delle varietà più conosciute e trasformano la passeggiata in un’attività particolarmente adatta anche ai bambini.

Sempre in quest’ottica si inserisce Rofis Boden, a Stilves, un’area immersa nel verde raggiungibile con una breve camminata dal centro del paese. Qui la presenza di un laghetto naturale, prati, aree relax, postazioni barbecue e giochi realizzati prevalentemente in materiali naturali crea uno spazio ideale per trascorrere tempo all’aperto in famiglia, mantenendo un forte legame con il contesto alpino circostante.

LEGGI ANCHE

Ferrata Olberg, un motivo in più per una vacanza a Vipiteno

Queste sono le emozioni di Vipiteno in autunno: passeggiate, Torggelen, foliage

L’Italia vanta un patrimonio idrico d’alta quota emozionante, caratterizzato da bacini incastonati dentro conche rocciose o circondati da fitte abetaie. Con lo scioglimento delle nevi, il livello delle acque sale, regalando colori vividi che variano dal verde giada al blu cobalto. Queste mete rappresentano destinazioni perfette per chi cerca aria pura e panorami che sembrano dipinti a mano. Nella gallery abbiamo selezionato per voi i 7 laghi di montagna italiani da visitare in primavera.

Lago di Tenno (Trentino)

Le acque del Lago di Tenno vantano una tonalità turchese quasi finta, circondate da pascoli verdi e muretti a secco tipici del paesaggio trentino. Questo specchio d’acqua sorge a breve distanza dal borgo medievale di Canale, conservando un’atmosfera d’altri tempi. Il piccolo isolotto centrale emerge solitario, mentre viene abbracciato da una vegetazione che in maggio esplode in varianti cromatiche accese.

Lago di Tovel (Trentino)

Situato nel cuore del Parco Naturale Adamello Brenta, il Lago di Tovel incanta per la trasparenza cristallina dei suoi fondali sassosi. Le Dolomiti di Brenta si specchiano sulla superficie piatta, creando simmetrie perfette nelle giornate prive di vento. Sebbene il fenomeno dell’arrossamento appartenga ormai al passato, il fascino selvaggio delle rive attira chiunque desideri osservare la natura incontaminata.

Lago di Dobbiaco (Alto Adige)

Posto esattamente al confine tra il Parco Naturale Tre Cime e quello di Fanes-Sennes-Braies, il Lago di Dobbiaco rappresenta una sosta obbligatoria lungo la Val Pusteria. Il perimetro si percorre facilmente ammirando le rare specie di uccelli migratori che popolano i canneti durante la stagione primaverile. Le barche a remi punteggiano la superficie, muovendosi lentamente tra i riflessi delle vette circostanti.

Lago di Anterselva (Alto Adige)

Questo gioiello alpino occupa il fondo della valle omonima, protetto da giganti di roccia che superano i 3000 metri di altitudine. La sponda settentrionale del Lago di Anterselva presenta un sentiero didattico ideale per comprendere la flora locale, tra pini cembri e larici che iniziano a germogliare. A regnare è la quiete, interrotta soltanto dal suono dei ruscelli alimentati dalle vette ghiacciate.

Lago di Scanno (Abruzzo)

Caratterizzato dalla celebre forma a cuore se osservato da specifiche angolazioni, il Lago di Scanno si trova tra i Monti Marsicani a 922 metri di quota. Le sponde erbose invitano a soste rilassanti, mentre il vicino centro abitato mostra architetture antiche fatte di pietra e vicoli stretti. Risulta il bacino naturale più esteso della regione, circondato da un ecosistema montano ricchissimo di fauna selvatica.

Lago di Molveno (Trentino)

Le cime frastagliate del Gruppo di Brenta formano una cornice maestosa attorno a al Lago di Molveno e alle sue acque blu profondo. La spiaggia curata permette di godere del primo sole stagionale, guardando i parapendii che scendono dai pendii del Pradel. La purezza dell’ambiente circostante ha permesso a questa località di ricevere massimi riconoscimenti per la qualità ambientale e turistica.

Laghi di Fusine (Friuli-Venezia Giulia)

Questi 2 specchi d’acqua di origine glaciale giacciono alla base del massiccio del monte Mangart, proprio vicino al confine sloveno. Il lago Superiore e quello Inferiore sono collegati tramite sentieri che attraversano boschi di faggio e abete rosso. Il colore verde smeraldo colpisce lo sguardo, specialmente quando la luce solare colpisce i massi erratici sparsi lungo i margini dei bacini.

Foto Canva

Leggi Anche

• Il gigante blu della Tuscia: segreti e leggende del Lago di Bolsena, tra borghi di tufo e isole proibite
• Un tuffo nella caldera vulcanica del Lago di Vico, tra miti antichi e natura intatta
• Castel di Tora, il borgo sul Lago del Turano che sembra un quadro medievale

Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

www.ifrattempidellamiavita.com/

Il paradosso dolomitico

Cortina d’Ampezzo è in provincia di Belluno. Le Tre Cime di Lavaredo sono in provincia di Belluno. La Marmolada è in provincia di Belluno. Eppure a pochi chilometri da questi luoghi sovraffollati — nei quali d’estate i parcheggi si riempiono prima dell’alba e i sentieri sembrano code di supermercato — esistono vallate dove i rifugi sono ancora rifugi nel senso originale del termine, i sentieri portano a posti dove non si incontra quasi nessuno, e i borghi di montagna non sono stati convertiti in esperienze turistiche.

Non si tratta di destinazioni di serie B, come del resto le Dolomiti del Brenta. Si tratta della stessa catena montuosa, dello stesso patrimonio UNESCO istituito nel 2009, dello stesso paesaggio che ha reso le Dolomiti famose nel mondo.
La differenza è che il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi — 32.000 ettari nella parte centro-meridionale della provincia, tra la Valle del Cismon a ovest e il Cadore a est — non ha Cortina nei prezzi né Cortina nei numeri. E questo, nel 2026, è un vantaggio oggettivo.

> Iscriviti alla nostra newsletter compilando il form qui sotto!
Spoiler: ne mandiamo poche, ma buone!

Orientarsi: un territorio grande e diverso

Prima di partire vale la pena capire di cosa stiamo parlando geograficamente, perché la provincia di Belluno è ampia e articolata. Le principali aree che la compongono sono la Valbelluna — la valle più ampia, con Belluno capoluogo, paesaggio aperto e dolce — l’Agordino a nord-ovest, con il gruppo del Civetta e il passo Giau, la Val Zoldana verso il Pelmo, il Cadore con Pieve di Cadore e Auronzo, il Comelico nell’angolo nord-orientale, l’Alpago a sud-ovest con il lago di Santa Croce, e il Feltrino nella parte meridionale.

Il Parco Nazionale occupa la zona più selvaggia, con pochi centri abitati, sentieri impegnativi e rifugi che mantengono un carattere autentico. Le valli circostanti offrono un turismo più accessibile, con borghi, laghi, piste ciclabili e un’ospitalità di dimensione familiare.

Trekking: dall’Alta Via ai Cadini del Brenton

L’Alta Via Dolomiti Bellunesi è il percorso di riferimento per chi vuole attraversare il Parco in modo serio. Sette tappe da Forno di Zoldo al Rifugio Dal Piaz nel Feltrino, con dislivelli importanti, pochi punti di appoggio e sentieri esposti che richiedono esperienza di montagna. Non è un percorso per tutti — ma è esattamente per questo che rimane integro. I rifugi lungo il tracciato sono strutture vere, non resort di alta quota.

L’Alta Via delle Dolomiti n.1, che parte dal Lago di Braies e arriva a Belluno in 12 tappe per circa 125 km e 7.300 metri di dislivello, attraversa la parte più spettacolare del territorio. L’Alta Via n.3 parte da Villabassa in Alto Adige e arriva a Longarone in 8 tappe per circa 100 km — più accessibile come distribuzione delle tappe, comunque impegnativa.

Per chi cerca qualcosa di meno tecnico, la Valle del Mis con i Cadini del Brenton è una delle escursioni più belle del Parco. Quindici grandi marmitte collegate da cascatelle, con una vegetazione da inversione termica che porta pino mugo e rododendro a quota insolitamente bassa. Poco oltre, la Cascata della Soffia precipita di dodici metri in una forra di roccia. Lungo lo stesso percorso si incontrano i borghi abbandonati delle Gene — Gena Bassa, Gena Media, Gena Alta — evacuati dopo l’alluvione del 1966 e mai più rioccupati. Lavatoi, capitelli, muretti a secco: l’archeologia di una vita di montagna che si è interrotta di colpo.

I borghi: pietra, legno e identità intatta

Mel, nella Valbelluna, è uno dei Borghi più Belli d’Italia — una classificazione che in questo caso non è marketing ma descrizione accurata. Centro storico porticato, palazzi veneti settecenteschi, una piazza che sorprende per la scala e la qualità architettonica. È a 25 km da Belluno, spesso ignorato da chi punta direttamente alle vette.

Fornesighe, in Val di Zoldo, è qualcosa di più raro: un piccolo borgo di pietra e legno quasi perfettamente conservato, con case dal tetto spiovente, fienili, sculture di legno, panorama sulle vette del Parco. Il nome rimanda agli antichi forni e fucine per la lavorazione dei metalli estratti dalla vicina Val Inferna — un’industria che esisteva qui prima che il turismo diventasse un concetto.

Cibiana di Cadore è il paese dei murales — dal 1980 le facciate delle case vengono dipinte da artisti internazionali, creando un museo all’aperto di pittura murale che racconta la storia e i mestieri del Cadore. Oltre cento opere distribuite nel borgo, accessibile a piedi in pochi minuti dal parcheggio.

Pieve di Cadore è la città natale di Tiziano Vecellio — la casa del pittore è visitabile, il museo dedicato conserva opere e documenti. Non è un museo di provincia: è uno dei luoghi più importanti della storia dell’arte italiana, nel cuore delle Dolomiti.

Feltre, nel Feltrino, è una città rinascimentale sistematicamente sottovalutata. Il centro storico è percorso da un lungo asse porticato con palazzi cinquecenteschi, una piazza maggiore con la fontana e la loggia, una pinacoteca con opere di Cima da Conegliano e altri maestri veneti. Vale una mezza giornata almeno — e quasi nessuno ci arriva.

Bici: le strade del Giro e la ciclovia sull’ex ferrovia

Le Dolomiti Bellunesi hanno costruito negli ultimi anni una delle offerte ciclistiche più complete dell’arco alpino. Il punto di forza non sono i percorsi per atleti — quelli esistono e sono spettacolari — ma la varietà di opzioni per chi pedala senza competere.

La Ciclovia delle Dolomiti — 60 km su tracciato di ex ferrovia tra Calalzo di Cadore, Cortina d’Ampezzo e Dobbiaco — è il percorso più accessibile: fondo quasi sempre pianeggiante, paesaggio dolomitico, gallerie scavate nella roccia, ponti sospesi, punti di noleggio e ristoro distribuiti lungo il tracciato. Si pedala tra boschi e vecchie stazioni ferroviarie con una facilità che permette di guardare più che pedalare.

Il 31 maggio 2026, con il Monte Avena Bike Day, le strade della tappa del Giro d’Italia 2026 vengono chiuse al traffico per una giornata intera. Un’opportunità concreta per pedalare in sicurezza su percorsi normalmente trafficati, nello stesso paesaggio che il 29 maggio aveva visto sfilare il gruppo professionisti sulla tappa Feltre-Alleghe con i passi Duran, Staulanza, Giau e Falzarego — 151 km e 5.000 metri di dislivello. Non serve essere ciclisti per partecipare all’evento del 31: è aperto a tutti i livelli.

Per chi vuole esplorare le valli su due ruote senza strade asfaltate, il territorio offre MTB nell’Agordino e in Alpago, e itinerari gravel come il Grande Anello Bellunese — un progetto in sviluppo che collega le valli su percorsi misti lontani dal traffico.

Oltre la bici e il trekking

Il lago di Santa Croce, nell’Alpago, è uno dei laghi di montagna più ampi del Veneto — e uno dei siti più conosciuti in Europa per kitesurf e windsurf, grazie a un vento regolare che risale dal Piave. In estate la sponda est è attrezzata con scuole e noleggi.

Il parapendio dai pendii del Monte Avena e del Col Visentin è praticato da decenni — la posizione geografica e le correnti rendono questa zona una delle più interessanti del Veneto per il volo libero. Il progetto Dolomiti Fly coordina operatori e pacchetti per chi vuole avvicinarsi all’attività.

La Certosa di Vedana, nella Valle del Mis, è un complesso monastico cistercense fondato nel XII secolo come ospizio per i viandanti del Canale d’Agordo. Dal 1977 è affidato alle monache dell’ordine di San Brunone. Non è aperta al pubblico in modo continuativo — ma è raggiungibile e visibile esternamente, inserita in uno dei paesaggi più silenziosi del Parco.

La Foresta di Somadida, nel Cadore, è una delle foreste più grandi del Veneto — riserva naturale con faggi e abeti centenari, percorsi naturalistici, fauna selvatica. Accessibile in auto da Auronzo di Cadore, con sentieri di difficoltà variabile.

Info pratiche

Come arrivare: in auto dall’A27 Venezia-Belluno, poi le varie strade provinciali per le singole valli. In treno: linea Venezia-Belluno con cambio a Conegliano, poi bus locali per le valli. Per l’Agordino e il Cadore l’auto rimane il mezzo più comodo.
Quando andare: giugno-settembre per trekking e bici; fine maggio per il Giro d’Italia e il Monte Avena Bike Day; autunno per il foliage nei boschi di faggio.
Base logistica: Belluno città per chi vuole un centro urbano; Agordo o Feltre per chi vuole stare più vicino al Parco; Forno di Zoldo per l’Alta Via.
Sito ufficiale: visitdolomitibellunesi.com

Leggi anche

Passerelle panoramiche sospese in Italia: le più spettacolari da Nord a Sud

Tre Cime di Lavaredo e Lago di Braies: come viverli davvero

Passeggiate in Lombardia: 6 itinerari tra laghi e montagne

Se c’è una regione italiana che spesso (e purtroppo) viene davvero sottovalutata, quella è senza subbio la Valle d’Aosta. Eppure, questo angolo di Nord custodisce luoghi di una bellezza straordinaria, territori protetti dalle vette più alte d’Europa. A Courmayeur, cittadina situata ai piedi del massiccio del Monte Bianco, risalendo i pendii che dominano l’abitato, si incontra il comprensorio dello Chécrouit, zona celebre durante la stagione invernale per le piste da sci e frequentata nei mesi caldi dagli amanti dei panorami d’alta quota.

In questa cornice geografica precisa si trova il Lago Chécrouit, bacino situato a 2165 metri di altitudine che, oltre a essere uno spettacolo per gli occhi e per l’anima, permette di osservare la complessa articolazione delle creste granitiche da una posizione privilegiata, definita spesso un vero balcone naturale sulla catena montuosa principale.

Un bacino artificiale tra giganti di ghiaccio e roccia viva

Il Lago Chécrouit possiede una storia legata all’ingegneria idroelettrica degli anni ’60 Nato nel 1963, questo invaso occupa una superficie di circa 20 ettari, svolgendo funzioni vitali per l’irrigazione dei campi agricoli e la produzione energetica locale. Le sue acque derivano dallo scioglimento stagionale dei giganti ghiacciati circostanti, nello specifico dal ghiacciaio del Miage e dal ghiacciaio della Brenva.

Foto di: Archivio Regione Autonoma Valle d’Aosta

Sebbene la mano dell’uomo abbia contribuito alla sua formazione, l’integrazione nell’ecosistema circostante appare perfetta. Le acque assumono tonalità cangianti tra il verde smeraldo e l’azzurro intenso, variando in base alla luce solare e alla profondità del fondale. Questa riserva idrica rappresenta un punto di sosta fondamentale per chi percorre i lunghi cammini valdostani, regala refrigerio e una pausa visiva di rara intensità cromatica.

Ma non è di certo tutto, perché l’affascinante specchio lacustre ha la capacità di riflettere le pareti sud del Monte Bianco: la superficie piatta dell’acqua mette in scena un’illusione ottica suggestiva, duplicando le guglie rocciose e i seracchi di ghiaccio. Tale fenomeno trasforma il Lago Chécrouit in un osservatorio astronomico e geologico naturale.

Gli escursionisti trovano spesso pace lungo le sue sponde, osservando il contrasto tra la staticità del lago e la dinamicità del paesaggio circostante, mentre la vista spazia dai profili aguzzi delle Aiguilles Blanche e Noire de Peuterey fino alla cima principale del massiccio. Le temperature fresche di 2165 metri garantiscono sollievo anche nelle giornate estive più calde, rendendo la visita piacevole da giugno fino a settembre inoltrato.

L’ascesa dal Rifugio Maison Vieille attraverso i pascoli fioriti

Partendo dal centro di Courmayeur, gli impianti di risalita facilitano l’accesso ai 1956 metri del Rifugio Maison Vieille tra luglio e agosto. Questo storico presidio alpino funge da snodo cruciale per vari itinerari internazionali. Una volta lasciata la struttura alle spalle, il tracciato segue le indicazioni del Tour du Mont-Blanc (TMB) e dell’Alta Via numero 2.

Foto Canva

La salita presenta pendenze moderate, attraversando praterie alpine ricche di biodiversità floreale. Il sentiero numero 6 guida i passi lungo un dislivello positivo di soli 209 metri, rendendo l’esperienza accessibile a diverse tipologie di escursionisti. La lunghezza complessiva del tragitto misura circa 1000 metri, distanza percorribile in 40 minuti di cammino costante. Durante il percorso, l’aria rarefatta trasporta i profumi delle erbe selvatiche tipiche della Val Veny, valle laterale che si apre maestosa sotto lo sguardo dei viandanti.

Dettagli logistici per una giornata sopra la Val Veny

Raggiungere Courmayeur risulta agevole tramite l’autostrada A5 o i servizi di trasporto pubblico locale. Numerose navette collegano i punti strategici della città con le stazioni di partenza delle funivie. I parcheggi situati nelle vicinanze permettono di lasciare i mezzi propri prima di iniziare l’esperienza in quota. Oltre all’utilizzo degli impianti, esistono sentieri che risalgono direttamente dal paese per i più allenati, richiedendo tuttavia maggiore impegno fisico.

Foto: By Rémih – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

L’equipaggiamento consigliato prevede calzature specifiche per terreni montani, scorte d’acqua e protezione solare adeguata. La presenza di strutture ricettive e punti di ristoro garantisce assistenza e la possibilità di assaggiare prodotti tipici valdostani a breve distanza dal lago. Un infrastruttura che rende l’area dello Chécrouit una meta sicura, ben segnalata e costantemente monitorata dai professionisti della montagna.

Foto di copertina: By Hagai Agmon-Snir حچاي اچمون-سنير חגי אגמון-שניר – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Leggi Anche

• Il Lago di Place-Moulin è uno specchio turchese incastonato tra le vette della Valpelline
• Lago d’Arpy: la magia nascosta della Valle d’Aosta che solo pochi conoscono
• Questi sono i castelli più emozionanti della Valle d’Aosta da vedere in una gita nel weekend

Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

www.ifrattempidellamiavita.com/

Con 135 km² di estensione e 19 km di lunghezza, la Diemtigtal è la più grande valle laterale della Simmental, nel cuore dell’Oberland Bernese. È anche qualcosa di più: è considerata la principale economia alpestre dell’intera Svizzera. Qui l’alpicoltura non è un’attrazione turistica ricostruita, ma una pratica viva, tramandata di generazione in generazione, che struttura ancora il ritmo delle stagioni e la forma del paesaggio.

Diemtigtal: la valle delle case decorate, dei malgari e delle leggende alpine

Nel 1986, Diemtigen fu il primo comune dell’Oberland Bernese a ricevere il Premio Henri-Louis-Wakker dall’associazione Heimatschutz Svizzera – un riconoscimento per la conservazione dell’architettura e del paesaggio. Quelle stesse case di legno scurito dal sole sono ancora lì, usate, abitate, parte di un sistema che funziona.

Architettura in legno: un patrimonio dal XVI secolo

Le costruzioni in legno della Diemtigtal sono tra i monumenti architettonici più significativi delle Alpi svizzere. Alcune risalgono al XVI secolo e sono ancora prese a modello per le nuove costruzioni in stile chalet. Tre sentieri tematici conducono alle abitazioni più isolate della valle, con cartelli che spiegano la storia di ogni edificio. È una passeggiata che è anche una lezione di architettura alpina – senza guide, senza musei, solo il paesaggio e i secoli.

Dormire in malga: un’esperienza da fare almeno una volta

Sugli alpeggi di Menigwald, Stierenseeberg, Ausser Mittelberg e Wysshalti/Hösel è possibile pernottare e vivere l’esperienza del malgaro da vicino: mungitura mattutina, produzione del formaggio, cura dei pascoli. Non è glamping, è vita alpina autentica. Chi ha fatto trekking nelle Alpi per anni spesso dice che queste notti in malga sono tra i ricordi più nitidi di un’intera stagione in montagna.

200 km di sentieri: per tutti i livelli e tutte le stagioni

La Diemtigtal offre oltre 200 km di sentieri segnalati, diversi itinerari a tema, laghi di montagna, punti per le grigliate e visite guidate. Sul Wiriehorn si trovano anche percorsi in monopattino (monsterroller) per chi cerca qualcosa di più dinamico, oltre a un hotel di montagna e un ristorante panoramico.

La Grimmialp e le sorgenti ferruginose

A 1840 metri si trova la Grimmialp, un luogo che i locali descrivono come energetico. Piccole paludi con torbiere, rari fiori alpini e sorgenti naturali ricche di ferro completano un paesaggio di rara bellezza. L’acqua rossa delle sorgenti, ritenuta un tempo curativa, veniva incanalata e offerta agli ospiti del Grand Hotel Grimmialp alla fine dell’Ottocento. L’hotel non c’è più, ma le sorgenti scorrono ancora.

Le leggende della valle: il Blauseeli e Kiley

Ogni valle di montagna che si rispetti ha le sue leggende. La Diemtigtal ne ha almeno due che vale la pena portarsi a casa. La prima è quella del Blauseeli: un piccolo lago di montagna che, secondo la tradizione, assunse il suo caratteristico colore blu intenso per le lacrime di una giovane donna che aveva perso il suo amato. La seconda è quella di Kiley, un alpeggio il cui nome strano – in dialetto significa “senza un soldo” – si spiega con la storia di un proprietario rovinato dai giochi d’azzardo. Sono racconti semplici, tratti dalla vita reale di una valle di montagna, che dicono molto su come si viveva e si soffriva in quota.

LEGGI ANCHE

Il Sentiero del Giura in bicicletta, da Basilea a Nyon

Ecco dove mangiare la raclette migliore delle Alpi

Come organizzare la visita

La Diemtigtal si raggiunge da Spiez, sull’autostrada A6, oppure con il treno fino a Erlenbach im Simmental e poi con i mezzi locali verso Diemtigen. Per le esperienze in malga è necessaria la prenotazione, in genere con qualche settimana di anticipo nella stagione estiva. Per approfondire: myswitzerland.com/it-it/destinazioni/natura/parchi-svizzeri

La Val Marebbe custodisce un accesso privilegiato verso uno dei luoghi più carichi di mistero di tutto l’arco alpino orientale. Risalendo da San Vigilio di Marebbe, il paesaggio muta radicalmente appena si raggiunge la conca del Rifugio Pederü, situato a 1.548 metri di quota. Questa zona rappresenta la porta d’ingresso per l’Alpe di Fanes, un vasto altopiano che la tradizione popolare identifica come il centro del Regno dei Fanes.

I racconti del giornalista Karl Felix Wolff hanno reso celebri queste maestose vette, descrivendo un popolo antico legato a doppio filo con la fauna locale. La primavera trasforma radicalmente l’aspetto di questi pendii, poiché il bianco invernale lascia spazio ai primi germogli di pino mugo e ai prati che riemergono dopo il disgelo.

Salita dal Pederü verso il Parlamento delle Marmotte

L’escursione prende il via imboccando il sentiero numero 7, che si snoda inizialmente su un terreno caratterizzato da un ripido cono detritico. Superata la fatica del primo strappo, il cammino procede con pendenze meno marcate attraversando un ampio bacino vallivo. Sulla destra brilla il Lago Piciodel, un piccolo specchio d’acqua che riflette le pareti calcaree circostanti. Proseguendo lungo la traccia, si raggiungono i pascoli della malga Munt de Pices Fanes, un’area di rara bellezza in cui la fioritura primaverile inizia a punteggiare il verde dei prati.

Foto: By Bbruno – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

Poco distante dal Rifugio Lavarella, posto a 2.042 metri, prende vita una formazione geologica naturale chiamata “Parlamento delle Marmotte” (foto di copertina). Si tratta di un anfiteatro roccioso che presenta gradinate di pietra disposte in modo regolare da millenni di erosione.

Il soprannome deriva dalla presenza costante di numerosi roditori che utilizzano i terrazzamenti naturali per sorvegliare il territorio. Ascoltare i loro fischi acuti, che risuonano tra le pareti del Sas dla Crusc e del Col Becei, regala la sensazione di partecipare a una vera assemblea della natura alpina.

Specchi d’acqua alpini e il Passo Limo

Un breve raccordo collega la zona del Lavarella al Rifugio Fanes, storica struttura risalente al 1928 che custodisce l’anima della cultura ladina. Il percorso prosegue verso il punto più elevato del tragitto, il Passo Limo, situato a quota 2.171 metri. Qui giace il Lago Limo, una perla alpina nota per le sue acque che variano dal giallo intenso al verde smeraldo a seconda dell’inclinazione della luce solare. Le vette del Cunturines e del Lagazuoi sorvegliano questo valico strategico, un tempo fondamentale per le comunicazioni tra le valli.

Foto Canva

Il rientro verso la Val di Tamores segue lo stesso sentiero dell’andata, permettendo di osservare con una luce diversa le formazioni carsiche che rendono unico questo Parco Naturale. Le 5 ore necessarie per completare i 14,9 km dell’itinerario donano una panoramica completa sulla biodiversità delle Dolomiti di Braies. La primavera, tra le altre cose, aiuta a godere di queste altitudini senza l’affollamento tipico dei mesi caldi, garantendo un contatto diretto con il silenzio dei giganti di pietra.

Foto di Copertina: By Yreen – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Leggi Anche

• Il Lago di Carezza è un gioiello alpino dai mille riflessi tra montagne e colori da fiaba
• Il Circuito del Respiro in Valle Aurina, relax in Alto Adige
• Queste sono le escursioni più belle da fare nelle Valli di Tures e Aurina: rifugi, laghi e panorami da sogno

Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

www.ifrattempidellamiavita.com/

Che bello che è l’Abruzzo: più si visita, studia o approfondisce queste regione e più ci si rende conto di quanto sia eccezionale. Un esempio di quanto appena affermato sono i Piani di Pezza, un pianoro d’alta quota che per morfologia e isolamento rappresenta un unicum nell’intero panorama appenninico. Nel territorio comunale di Rocca di Mezzo, con una propaggine verso Ovindoli, questo maestoso altopiano glaciale e carsico-alluvionale situato in provincia dell’Aquila si allunga per 5,5 chilometri a una quota compresa tra 1400 e 1550 metri, protetto dalle imponenti creste del gruppo del Velino.

Se in inverno è il paradiso della neve, durante la primavera e l’estate rivela praterie sterminate e valli modellate da antichi ghiacciai quaternari, regalando scenari che ricordano le grandi distese mongole o i parchi nordamericani. La sua posizione geografica funge da cerniera tra i monti di Campo Felice e il gruppo della Magnola, rendendolo un passaggio obbligato per comprendere la geologia dell’Appennino Centrale.

Il risveglio della piana tra frescura estiva e segreti climatici

Presso i Piani di Pezza avviene un fenomeno termico straordinario dovuto alla sua forma a bacino chiuso. La piana raccoglie l’aria fredda che scivola dai versanti circostanti senza trovare via d’uscita, creando condizioni di inversione termica che hanno portato la temperatura invernale a sfiorare i -37,4 °C. Tale caratteristica ha forgiato un ecosistema particolare, in cui le faggete monumentali si arrampicano sui pendii fino ai 1850 metri, lasciando il fondo della valle libero da alberi e coperto solo da una vegetazione erbacea resiliente.

Foto: By Gabriele Marcelli – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

Una particolarità climatica anche garantisce anche in piena estate una frescura rigenerante, ideale per chi cerca rifugio dal calore delle zone costiere o urbane, passeggiando tra i fiori che sbocciano dopo il disgelo.

Sentieri panoramici e ascese verso il Gigante del Parco

L’escursionismo nei mesi caldi trova nei Piani di Pezza una rete di percorsi che soddisfano sia le famiglie in cerca di relax sia gli alpinisti esperti. L’itinerario classico parte da Capo di Pezza e risale la Valle Cerchiata per raggiungere il Rifugio Vincenzo Sebastiani, situato a 2102 metri di altitudine su un valico panoramico.

Foto Canva

Da questa struttura gestita dal CAI, i camminatori possono puntare alla vetta del Monte Velino, che con i suoi 2486 metri domina l’intero orizzonte. Raggiungere la cima regala un’emozione rara: nei pomeriggi più limpidi si scorgono contemporaneamente il Mar Tirreno a ovest e l’Adriatico a est, abbracciando con lo sguardo Gran Sasso, Majella e i Monti Simbruini.

Incontri selvaggi e fioriture d’alta quota sotto il sole

La biodiversità dell’area è tutelata con rigore, permettendo la sopravvivenza di specie rare e affascinanti. Lungo i margini dei boschi è frequente scorgere il cervo e il capriolo durante i pascoli mattutini, mentre il cielo è dominio dell‘aquila reale e del falco pellegrino. Il lupo appenninico abita questi spazi muovendosi con discrezione tra le pieghe della roccia calcarea.

Foto Canva

Chi percorre il “Grande Anello” può ammirare la fioritura della stella alpina appenninica e delle genziane, che punteggiano i prati aridi tra le rocce affioranti. La Valle Cerchiata, dal canto suo, merita una menzione speciale per i suoi faggi ultra centenari, le cui radici si intrecciano in forme scultoree lungo i sentieri che portano a Punta Trento e Punta Trieste.

Accesso alla piana e consigli per il viaggiatore estivo

Raggiungere questo paradiso naturale è possibile partendo da Rocca di Mezzo o dalla frazione di Rovere. La strada che sale da Rovere è stata asfaltata in tempi recenti ma si presenta stretta, richiedendo prudenza nella guida. Una volta giunti al parcheggio d’ingresso, situato a circa 1535 metri, la natura prende il sopravvento e l’uso dell’auto termina.

Foto: By Marica Massaro – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Per assistenza e informazioni sul territorio, il Rifugio Il Lupo a Rovere è il punto di riferimento logistico più vicino. Vista l’esposizione dell’altopiano e la rapidità dei cambiamenti meteorologici, occorre sempre dotarsi di protezione solare e abbigliamento adatto alla montagna, rispettando il silenzio necessario per non disturbare la fauna stanziale e gli animali al pascolo che ancora praticano la transumanza in questi pascoli d’alta quota.

Foto di Copertina: By Alessandro Mangione – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Leggi Anche

• L’Eremo di San Bartolomeo in Legio: un gioiello incastonato nella Majella più selvaggia
• La Cappella Sistina d’Abruzzo: il miracolo di Bominaco e i colori che sfidano il tempo
• Questi sono i 5 itinerari più belli da fare in bici in Abruzzo

Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

www.ifrattempidellamiavita.com/

Ci sono destinazioni outdoor dove mangiare è una necessità logistica. E poi c’è il Chasseral, dove il cibo è parte integrante dell’esperienza, quasi una motivazione di viaggio a sé. Il punto più elevato del Giura svizzero, incastonato tra Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds e Bienne, ospita un parco naturale che ha fatto della gastronomia un asse identitario: qui si producono e si consumano alcune delle specialità più rappresentative della tradizione elvetica.

Chasseral: il parco naturale svizzero dove si mangia (e si beve) come si deve

Formaggio Tête de Moine – quello che si serve a rosette con il girolle. Cioccolato Camille Bloch, prodotto a Courtelary dal 1929. Uva chasselas, base dei bianchi del Vaud e di Neuchâtel. Salsiccia all’acquavite. Non è un menù inventato: è quello che trovi nelle Métairie, le tipiche fattorie di montagna raggiungibili a piedi o in bicicletta, dove si mangia in grandi tavolate all’aperto con vista sulle colline del Giura.

Le Métairie: fattorie di montagna dove il tempo scorre diversamente

Le Métairie sono il cuore pulsante del Chasseral per chi cerca un’esperienza autentica. Si raggiungono percorrendo sentieri che attraversano pascoli, boschi di abeti e vallette nascoste. Alcune propongono anche pernottamento in formula agrituristica. Sedersi a una di queste tavole, con un bicchiere di chasselas fresco e un piatto di Tête de Moine appena lavorato, è una di quelle esperienze che rimettono in ordine le priorità.

Escursioni a piedi: dal Chasseral alle rive dei laghi

Il Chasseral (1607 m) è raggiungibile con diversi itinerari a piedi. Quello che sale da Saint-Imier attraverso i pascoli è uno dei più frequentati e panoramici: dalla vetta si domina il Lago di Bienne, il Lago di Neuchâtel e, nelle giornate limpide, le Alpi fino al Monte Bianco. Il parco offre una rete di sentieri segnalati per tutti i livelli, con tappe che toccano i borghi storici del fondovalle – tra cui La Neuveville, affacciata sul lago di Bienne, e Saint-Imier, città dell’orologeria.

In bicicletta nel Chasseral: gravel e strade bianche

I ciclisti troveranno nel Chasseral un terreno ideale. Le strade forestali e i percorsi gravel che collegano le Métairie sono perfetti per uscite di mezza giornata, con la possibilità di scendere verso il lago di Bienne o risalire verso La Chaux-de-Fonds. Il dislivello è impegnativo ma mai estremo, e il premio alla cima – panorama e formaggio – è garantito.

I 25 anni del parco: eventi e laboratori in programma

Nel 2026 il Parco naturale del Chasseral festeggia i suoi primi 25 anni di attività. Il programma prevede visite guidate, laboratori di biodiversità, corsi di giardinaggio per preservare le specie locali ed eventi musicali nelle fattorie e nei borghi del parco. Un’ottima occasione per visitarlo in un momento speciale.

LEGGI ANCHE

Parco del Gantrisch: stelle, formaggi d’alpeggio e sentieri per tutti

C’è un posto in Svizzera dove ogni sentiero è perfetto per la MTB

Come organizzare la visita

Il Chasseral è raggiungibile da Bienne o da Neuchâtel con mezzi propri o in bicicletta. Da Saint-Imier parte una strada panoramica che porta quasi in vetta. Per approfondire: myswitzerland.com/it-it/destinazioni/parco-naturalistico-chasseral

L’altopiano che circonda il borgo di Calascio, in provincia dell’Aquila, è la culla di un tesoro architettonico che rompe la “monotonia” delle vette appenniniche. Questa struttura, nota come Chiesa di Santa Maria della Pietà, sorge in una posizione che toglie il fiato, proprio nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Ci troviamo a circa 1500 metri di quota, su un pianoro che domina la piana di Navelli e l’antico tratturo, la storica autostrada d’erba usata un tempo dai pastori per la transumanza. Il contesto geografico è aspro, selvaggio, eppure questo tempietto appare come un miraggio di rara eleganza, posizionato a pochi passi dalle rovine del castello più alto d’Italia.

Breve storia della Chiesa di Santa Maria della Pietà

Le origini della Chiesa di Santa Maria della Pietà risalgono al 1596, ma il terreno su cui poggia possiede radici ancora più antiche. Prima dell’edificio attuale, infatti, esisteva una piccola edicola votiva, un angolo di preghiera semplice ma caro agli abitanti della zona. La decisione di costruire un tempio più imponente nacque da un episodio di sangue e coraggio.

Stando alla tradizione locale, tutto fa riferimento a una feroce banda di briganti che, arrivando dal vicino Stato Pontificio e da Campo Imperatore, tormentava la popolazione con furti e violenze. Gli abitanti di Calascio riuscirono a sconfiggere i malviventi proprio in questo punto e, per ringraziare la Vergine della protezione concessa, decisero di edificare l’oratorio che ammiriamo ancora oggi.

Geometria rinascimentale tra le nuvole d’Abruzzo

L’architettura della chiesa è un caso raro per una zona così remota di montagna. La pianta ottagonale di 5,5 metri per lato richiama i grandi maestri del Rinascimento italiano. Molti studiosi citano i disegni del Bramante o del Brunelleschi come possibili fonti d’ispirazione per le sue proporzioni così armoniose.

La cupola a 8 spicchi si chiude con una lanterna sottile, mentre all’esterno si fanno notare paraste in ordine tuscanico che disegnano gli spigoli di pietra chiara. Il portale principale, rivolto verso il sole del sud, presenta colonne ioniche e un timpano interrotto che racchiude un’altra piccola edicola decorativa. Accanto al corpo centrale si appoggia la sagrestia, un volume trapezoidale che completa la sagoma inconfondibile del monumento.

Un set cinematografico naturale per Ladyhawke

Oltre alla valenza religiosa, questo posto possiede una personalità che ha affascinato il mondo dell’arte e del cinema. La sua silhouette solitaria contro le cime del Corno Grande ha convinto grandi produzioni a trasformarla in scenografia. Qui sono state girate scene di film leggendari come “Il nome della rosa” e “Ladyhawke“, pellicole che hanno reso l’immagine di Santa Maria della Pietà famosa a livello internazionale.

Persino il Maestro Ettore Spalletti era profondamente legato a queste pietre, tanto da trarne ispirazione per le sue opere. L’interno, sobrio e scandito da blocchi lapidei, custodisce un dipinto della Vergine e una statua di San Michele armato, protettore contro le insidie.

Come visitare questa perla dell’Aquilano

Raggiungere la chiesetta richiede una breve camminata lungo il sentiero che unisce Calascio a Santo Stefano di Sessanio. Il sito non è sempre accessibile internamente, poiché la gestione è affidata alla cura di alcuni volontari del comune che ne garantiscono l’apertura durante cerimonie private, matrimoni o ricorrenze speciali.

Anche restando all’esterno, però, si percepisce l’unicità di un luogo che fonde la maestosità della natura con la precisione del genio umano. 1482 metri di altitudine rappresentano una sfida per qualsiasi costruzione, ma questa sentinella di pietra continua a vegliare sulla valle del Tirino da oltre 400 anni.

Foto Canva

Leggi Anche

• A Pescasseroli in Abruzzo, dove i boschi abbracciano le montagne e il tempo sembra rallentare
• L’Eremo di San Bartolomeo in Legio: un gioiello incastonato nella Majella più selvaggia
• La Cappella Sistina d’Abruzzo: il miracolo di Bominaco e i colori che sfidano il tempo

Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

www.ifrattempidellamiavita.com/

Ci sono parchi dove la natura è tutto. Nel Jura Vaudois la natura è il telaio, ma il disegno è più complesso. Questo angolo di Svizzera, che si estende dalla vetta di La Dôle fino alla cittadina medievale di Romainmôtier, è un posto dove la selvaticità dei boschi e delle paludi convive con un artigianato di precisione che ha cambiato il modo in cui il mondo misura il tempo.

Jura Vaudois: orologi, grotte e il sentiero che porta in cima al Giura svizzero

Boschi solitari, rocce carsiche percorse da crepacci, radure e pascoli recintati da muri a secco rendono il parco straordinariamente attraente per chi ama camminare o pedalare lontano dalla folla. E le buvettes d’alpage – i tipici chioschi di alpeggio – aspettano con prodotti locali dopo ogni salita.

La Vallée de Joux e le manifatture che battono il tempo

Nel cuore del parco, la Vallée de Joux è uno dei luoghi dove l’orologeria svizzera ha messo radici profonde, a partire dal XVII secolo. Oggi qui hanno sede venti manifatture. Una su tutte: Audemars Piguet, che a Les Brassus ha aperto un museo straordinario – il Musée Atelier – e l’Hôtel des Horlogers, per chi vuole trasformare la visita in un soggiorno immersivo. Accanto all’alta orologeria, il parco preserva anche la lavorazione del legno di risonanza e la costruzione di muri a secco, riconosciute come tradizioni viventi da tutelare.

Il sentiero Au Sommet du Jura: da Le Sentier al Mont Tendre

L’itinerario a piedi Au Sommet du Jura è forse il modo più bello per attraversare il parco nella sua interezza. Si parte dalla stazione ferroviaria di Le Sentier, all’estremità sud-occidentale del lago di Joux, e si risale progressivamente attraverso la valle, costeggiando il fiume Orbe e sfiorando zone paludose di grande valore naturalistico.

Man mano che si sale, il paesaggio si apre sui tipici pascoli alberati del Giura – una composizione di abeti, praterie e cielo che è quasi archetipica. Si scorgono il lago di Joux e la Dent de Vaulion tra gli alberi, poi il percorso raggiunge il Mont Tendre, a 1679 metri, vetta culminante del Giura svizzero. Attorno alla cima, le doline e i solchi dei carri nella roccia calcarea raccontano secoli di transumanza. Il panorama spazia sulle pendici del Giura, il Lago di Ginevra, le Alpi e il bosco del Risoux. La discesa porta fino alla stazione di Montricher.

Romainmôtier e l’arboreto nazionale di Aubonne

All’estremità del parco, Romainmôtier è uno dei borghi medievali meglio conservati della Svizzera romanda. La sua abbazia cluniacense risale all’XI secolo e vale da sola il viaggio. Nelle vicinanze di Aubonne, l’arboreto nazionale si estende su 130 ettari con oltre 4000 varietà di alberi e arbusti da tutti i continenti – un luogo di rara pace, con il museo del legno annesso che rende omaggio all’ingegno degli artigiani forestali.

Mountain bike nel Jura Vaudois

Il parco è percorso da una rete di sentieri ciclabili che collegano i principali punti d’interesse. Il terreno calcareo e le strade forestali sterrate lo rendono particolarmente adatto all’MTB. Alcuni tratti del percorso Au Sommet du Jura sono percorribili in gravel, con varianti che scendono verso il lago di Ginevra attraverso i vigneti del Vaud.

LEGGI ANCHE

Il Sentiero del Giura in bicicletta, da Basilea a Nyon

Ecco dove mangiare la raclette migliore delle Alpi

Come organizzare la visita

Il Parco naturale Jura Vaudois è facilmente raggiungibile da Losanna e Ginevra. Le Sentier è collegata da treno via Lausanne-Flon. Il museo Audemars Piguet richiede prenotazione anticipata. Per approfondire: parcjuravaudois.ch

Lungo l’arco alpino si snoda un labirinto di cemento armato che gli storici identificano spesso con l’appellativo di Linea Non mi Fido. Soni resti monumentali del Vallo Alpino del Littorio, un sistema difensivo colossale che trasforma le montagne in gusci d’acciaio. Questa barriera di cemento armato nacque durante il ventennio fascista allo scopo di proteggere il territorio nazionale da eventuali invasioni straniere, inclusa quella di una Germania allora potenzialmente ostile.

Le opere militari partono dal Mar Ligure per giungere fino alle sponde dell’Adriatico in un susseguirsi di bunker sotterranei. E, se si osserva con attenzione, si nota che tali strutture rappresentano un capolavoro di ingegneria mimetica, progettate appositamente per scomparire alla vista degli osservatori nemici grazie a geniali mascheramenti in roccia artificiale.

Vi basti pensare che la costruzione richiese sforzi logistici immensi, portando elettricità e strade laddove prima passavano soltanto i camosci. Molti di questi siti rimasero incompiuti a causa della scarsità di materie prime, trasformandosi in scheletri di pietra che ancora oggi dominano i valichi d’alta quota.

La Vallo Alpino del Littorio e la protezione dei confini settentrionali

Se si osservano le mappe delle Alpi Marittime o delle Dolomiti, balzano all’occhio le feritoie oscure che scrutano i sentieri. Queste opere, chiamate tecnicamente Circolari 200 o Circolari 15.000 in base alle direttive tecniche dell’epoca, costituivano piccoli mondi autonomi dotati di sistemi di ventilazione, camerate e riserve idriche.

Foto: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

I Soldati della Guardia alla Frontiera passavano intere settimane dentro questi gusci freddi, pronti a sbarrare il passo a eventuali invasori. La particolarità risiede nella mimetizzazione estrema: dall’esterno le cupole corazzate appaiono come innocui massi erratici, perfettamente integrati nel paesaggio granulitico.

Architettura del silenzio e resti della Vallo Alpino del Littorio

Risalendo i pendii verso il Passo Croce di Ferro o le zone di confine del Friuli, si incontrano blocchi di calcestruzzo che sembrano sfidare le leggi della fisica. Gli ingegneri dell’epoca progettarono ingressi angusti, studiati appositamente per resistere a urti di grosso calibro. All’interno delle gallerie l’aria profuma di umidità e ruggine, mentre i pavimenti conservano i solchi dei carrelli per le munizioni.

Foto: Roberto Manfredi, Riotforlife – Opera propria, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

Tale apparato difensivo, a differenza della Linea Cadorna della Grande Guerra con cui viene talvolta confuso, vanta in realtà una tecnologia molto superiore, con porte a tenuta stagna e centrali di filtraggio per contrastare attacchi chimici. Tutti dettagli che, inevitabilmente, rendono le escursioni un percorso dentro la memoria tecnica di una nazione che tentava di blindare la propria sicurezza dietro strati di cemento rinforzato.

Itinerari tra natura e cemento del Vallo Alpino del Littorio

Percorrere i vecchi sentieri militari regala panorami mozzafiato su vallate che un tempo venivano sorvegliate dai cannoni. Molti appassionati di trekking trovano in queste vestigia un motivo di riflessione profonda sulla fragilità della pace. Alcuni forti, come quello di Bramafam, sono diventati musei visitabili, mentre altri restano sentinelle mute in attesa che il tempo li sgretoli definitivamente.

Salire verso le vette permette di toccare con mano le spesse piastre d’acciaio che proteggevano gli osservatori, elementi metallici trasportati a braccia o con l’ausilio di rudimentali teleferiche. Un’eredità materiale che spinge l’escursionista a guardare oltre la bellezza del panorama, cercando di decifrare i segnali di un passato che ha trasformato le cime in una fortezza diffusa.

Consigli per l’esplorazione sicura

• Illuminazione affidabile: le gallerie interne sono prive di luce naturale e presentano spesso pozzi o ostacoli. È fondamentale portare sempre due fonti di luce diverse, come una lampada frontale potente e una torcia di riserva.
• Attrezzatura protettiva: un caschetto da alpinismo o da speleologia salva la testa da urti contro le basse volte in cemento o contro spuntoni di ferro arrugginito che sporgono dalle pareti.
• Stato delle strutture: le infiltrazioni d’acqua rendono i pavimenti scivolosi e possono aver indebolito le scale metalliche originali. Meglio evitare di salire su rampe o soppalchi che appaiono corrosi dal tempo.
• Percorsi esterni: molti sentieri militari, pur essendo larghi e con pendenze costanti, soffrono di frane. Prima di partire, è necessario verificare sempre la percorribilità dei tracciati sui portali regionali o presso i rifugi della zona.

Foto: Di Roberto Manfredi, Riotforlife – Opera propria, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

Siti di rilievo da visitare

• Forte Bramafam (Bardonecchia): trasformato in un museo eccellente, permette di comprendere l’evoluzione delle fortificazioni dalle fine dell’800 fino al Vallo Alpino.
• Sbarramento di Passo Monte Croce Comelico: un esempio perfetto per vedere come i bunker venivano mimetizzati tra le pareti dolomitiche.
• Opere di Vallo Nera (Val Roia): qui le strutture sono imponenti e offrono una visione chiara dei cosiddetti Malloppi in cemento che dominano le valli.

Foto: By Arrotta – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

È fondamentale ricordarsi che l’esplorazione dei bunker non messi in sicurezza richiede estrema cautela e, idealmente, la compagnia di qualcuno esperto dei luoghi.

Foto di copertina: di Riotforlife di Wikipedia in italiano – Trasferito da it.wikipedia su Commons da llorenzi., Pubblico dominio, via Wikimedia

Leggi Anche

• Denti di drago e silenzi di ghiaccio: trekking alla scoperta del segreto militare custodito dal Pian dei Morti
• Calà del Sasso: 4.444 motivi per maledire (e amare) la scalinata più lunga d’Italia

Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

www.ifrattempidellamiavita.com/

Il Parco Naturale Regionale della Valle di Binn — in tedesco Landschaftspark Binntal — esiste ufficialmente dal settembre 2011, quando è diventato il primo parco naturale regionale del Canton Vallese.
Ma la valle che protegge è rimasta praticamente identica a se stessa per secoli, non per abbandono, ma per scelta e per conformazione: l’accesso dalla gola di Twingi è così stretto e impervio che per lungo tempo ha scoraggiato chiunque non avesse una ragione precisa per passarci. I contrabbandieri ne sapevano qualcosa — usavano questo varco per portare merci in Italia attraverso il Passo dell’Albrun, prima che qualcuno pensasse di costruire strade asfaltate.

Oggi il parco comprende i comuni di Binn, Ernen, Grengiols e Bister, ai quali si aggiungono Blitzingen e Niederwald. La zona centrale è inserita nell’inventario dei paesaggi, siti e monumenti naturali d’importanza nazionale svizzera dal 1964 — un primato che spiega molto.
E dal 2019 il Binntal condivide con il Parco Naturale Veglia-Devero (Piemonte) il label di Transboundary Park: tecnicamente, si può camminare da qui fino in Italia seguendo sentieri storici, lo stesso percorso dei contrabbandieri di due secoli fa.

Grengiols e i tulipani: una specie che non esiste altrove

La ragione più immediata per venire in primavera ha sei petali, è di colore giallo-rosso e si chiama Tulipa grengiolensis. È una specie di tulipano selvatico unica al mondo, scoperta solo in questa zona e presente esclusivamente nei campi di segale che circondano Grengiols, villaggio sulle alture sopra la Valle del Rodano. Fiorisce nella seconda metà di maggio, e durante la stagione si contano oltre 3.000 esemplari sparsi tra i vecchi appezzamenti coltivati.
Non è uno spettacolo scenografico nel senso olandese del termine — non aspettarti file geometriche all’infinito. I tulipani di Grengiols crescono tra le stoppie e i bordi dei campi con la logica della flora selvatica: irregolari, sporadici, sorprendenti.
Il bus dei tulipani, attivo il mercoledì e il sabato durante la fioritura, porta i visitatori dalla stazione ferroviaria direttamente ai campi — una comodità rara in una valle che ha fatto della lentezza un principio.

Ernen: il villaggio della musica con gli affreschi di Guglielmo Tell

Ernen è il comune più popoloso del parco e il più stratificato storicamente. Era il capoluogo del distretto di Goms e sede della pretura — nel municipio si conservano ancora le segrete, e sulla collina tra Ernen e Mühlebach si trovano le tre colonne dell’antico patibolo.
Nel 1979 ha ricevuto il premio Henri-Louis Wakker da Heimatschutz Svizzera per la qualità della conservazione del nucleo storico: case di legno scuro annerito dal sole, orti-giardino con verdure e piante aromatiche, portali in pietra che non hanno subito restauri improvvisati.
L’edificio più singolare è la Tellenhaus, che custodisce quello che viene considerato uno dei più antichi affreschi raffiguranti Guglielmo Tell — l’eroe nazionale svizzero — in assoluto. Non è un museo: è un palazzo storico nel centro del borgo, visitabile come parte del paesaggio urbano.

A pochi passi, la Jost-Sigristen-Haus del 1581 è la casa dove visse Jakob Valentin Sigristen (1733-1808), ultimo governatore locale prima dell’invasione napoleonica — visitabile al pubblico, e abbastanza eloquente da sola.
Ogni estate Ernen si trasforma ulteriormente: il festival di musica da camera porta concerti di livello internazionale nel borgo, con un autobus apposito da Oberwald che rientra dopo i concerti. Ma in primavera, prima dei festival, il paese ha un silenzio e una qualità dell’aria che pochi posti sanno offrire.

I minerali: la valle più ricca delle Alpi

Nessun’altra regione alpina contiene una varietà di minerali paragonabile a quella della Valle di Binn. È una questione geologica legata alla storia tettonica di questa parte del Vallese, e non è una promozione turistica — è un dato che ha attirato ricercatori e collezionisti da tutta Europa per generazioni. Nel tempo ha avuto un ruolo economico concreto: le miniere della valle erano attive, i minerali venivano estratti e commerciati.
Il sentiero geologico tra Imfeld e la miniera di Lagenbach è il modo più accessibile per avvicinarsi a questo mondo: lungo il percorso, tra flora alpina e fauna selvatica, chi cammina con attenzione può trovare pirite e ametiste. Non è una promessa generica — è quello che succede, con una certa frequenza, a chi sa dove guardare.
Il Museo Regionale di Binn, vicino al celebre Hotel Ofenhorn, conserva una delle collezioni mineralogiche locali più complete e affianca una sezione archeologica che documenta la presenza umana nella valle fin dall’antichità.

Binn: il villaggio che ha vinto un premio per essere rimasto uguale

Il villaggio di Binn si trova a 1.400 metri di altitudine, raggiungibile attraverso la gola di Twingi che ne ha preservato l’isolamento per secoli. Il nucleo principale, con il ponte in pietra sul torrente Binna del 1564 e lo storico Hotel Ofenhorn inaugurato nel 1883, è classificato come insediamento di importanza nazionale.
Nel 1998, la frazione di Fäld è stata il primo villaggio in Svizzera a ricevere la medaglia della fondazione Archicultura per il paesaggio urbano intatto — e in quel caso “intatto” non è una parola usata per eccesso di entusiasmo.
Da Fäld parte anche il sentiero che in circa sei ore di cammino attraverso l’Albrun conduce nel Parco Naturale Veglia-Devero in Italia: uno dei percorsi transfrontalieri più significativi delle Alpi occidentali.

Info pratiche

Dove si trova: Canton Vallese, Svizzera, alta valle laterale del Goms — a circa 2h30 da Milano.
Come arrivare in treno: da Milano Centrale treno per Briga via Sempione (circa 2h); da Briga, Matterhorn Gotthard Bahn fino a Grengiols o Niederwald; per Ernen e Binn, scendere a Fiesch e proseguire con l’autopostale.
Orari su www.sbb.ch.
Come arrivare in auto: SS33 del Sempione fino a Briga, poi N9 direzione Furka fino a Lax, deviazione per la Valle di Binn. Attenzione: l’accesso attraverso la gola di Twingi è a senso alternato con semaforo.
Bus dei tulipani a Grengiols: attivo il mercoledì e il sabato durante la fioritura (seconda metà di maggio); fa la spola tra stazione ferroviaria e campi.
Periodo migliore: maggio per i tulipani selvatici; giugno-ottobre per escursioni e festival musicale a Ernen.
Sito ufficiale: landschaftspark-binntal.ch

Foto Myswitzerland

Leggi anche

Questi percorsi in bici del Vallese svizzero ti conquisteranno

Questo sentiero nel Vallese è uno dei trekking più emozionanti tra i 4000 della Svizzera

Passeggiare con i cani San Bernardo e altre cose sorprendenti che puoi fare nel Vallese

I 6 fiumi dove fare il bagno in Lombardia

]]> https://www.sportoutdoor24.it/viaggi/montagna/santuario-di-san-besso-piemonte/ Thu, 16 Apr 2026 12:00:21 +0000 https://www.sportoutdoor24.it/?p=665734

Sulle alture piemontesi della Valle Soana resiste allo scorrere del tempo un mistico edificio religioso. Ci troviamo tra le vette magnetiche del Parco Nazionale del Gran Paradiso ai piedi del Monte Fautenio e, incastonato contro un monolite ciclopico (pietra sacra che la tradizione considera il palcoscenico del martirio di un soldato della legione Tebea) prende vita il Santuario di San Besso.

Breve storia del Santuario di San Besso

Le cronache documentano la presenza di una cappella già nel Medioevo, sebbene l’aspetto attuale rifletta i rifacimenti del XVII secolo resi necessari dai crolli e dalle valanghe. Entrando nell’edificio, l’occhio cade immediatamente sulla statua lignea del patrono, icona portata in processione con estrema solennità. Risulta interessante osservare i numerosi ex-voto lasciati dai fedeli nel corso dei decenni, in quanto sono testimonianze silenziose di grazie ricevute e di un legame viscerale con il territorio.

La scalata esterna che conduce alla sommità della “pietra santa” permette di ammirare l’altare all’aperto, un punto di preghiera situato tra terra e cielo. Questo settore del santuario conserva un fascino primordiale dovuto alla fusione perfetta tra l’opera muraria e il granito vivo.

Un legame millenario tra fede e geologia nel Vallone di Campiglia

Raggiungere il Santuario di San Besso richiede pazienza lungo i sentieri che partono dalla frazione di Campiglia Soana, risalendo pendii dove l’aria si fa sottile e i pascoli dominano lo sguardo. La struttura attuale attira folle di pellegrini provenienti da due versanti montani differenti, unendo le genti piemontesi della Valle Soana a quelle valdostane di Cogne.

Tale connubio umano trasforma la solitudine dei picchi in una festa corale durante le celebrazioni estive. Risulta affascinante osservare la facciata bianca della chiesa che sembra quasi voler sostenere l’immensa mole scura del Monte Fautenio, soprannominato dai locali semplicemente “la rupe”, un elemento naturale che funge da altare naturale e riparo eterno per le reliquie.

La marcia dei fedeli e il rituale della pietra santa

Il rito collettivo raggiunge il suo apice il 10 di agosto, data dedicata alla memoria del santo guerriero. Uomini e donne trasportano la statua del patrono sulla sommità del masso, e lo fanno seguendo una gerarchia di onori antica quanto i borghi circostanti. Molti visitatori scelgono di toccare la superficie fredda della roccia cercando un contatto fisico con il sacro: sostengono che quel minerale sprigioni energie benefiche.

Osservando l’architettura, si nota un porticato basso pensato per offrire protezione dalle bufere improvvise, tipiche di questo quadrante alpino. All’interno, l’essenzialità degli arredi lascia spazio alla suggestione delle pareti, le quali confinano direttamente con il cuore della montagna. Le leggende narrano che Besso venne scaraventato giù dalla cima proprio dai pastori locali, contrariati dal suo proselitismo, rendendo quel precipizio un simbolo di sacrificio estremo.

Flora d’alta quota e biodiversità intorno al Rifugio Bausano

Attorno alla zona sacra si estende un ecosistema protetto che vanta la presenza costante di stambecchi e camosci. Pochi metri sotto il santuario c’è invece il Rifugio Bausano, struttura dedicata alla memoria di un pioniere dell’alpinismo canavesano, punto di appoggio fondamentale per chi desidera esplorare i valichi superiori. I prati circostanti ospitano fioriture di arnica e genziana, tipiche delle praterie d’alta quota, mentre i corsi d’acqua che solcano la valle producono un mormorio costante percepibile fin sul sagrato.

Un isolamento geografico che, inevitabilmente, ha preservato l‘autenticità del sito.

Foto Canva

Leggi Anche

• I funghi di pietra dei Ciciu del Villar: un bosco magico scolpito dalla natura nel cuore del Piemonte
• Il mistero del campanile senza chiesa: segreti e sentieri per raggiungere il solitario Ciucarun di Bollengo
• In Piemonte si nasconde un castello da film: la Fortezza di Fenestrelle in autunno è una fiaba colorata

Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

www.ifrattempidellamiavita.com/

È arrivato il periodo della trasformazione stagionale dei torrenti montani tra le regioni italiane. Per questo motivo, abbiamo selezionato 7 destinazioni spettacolari osservando i cambiamenti del paesaggio durante lo scioglimento delle nevi, quando i sentieri tornano agibili e l’aria profuma di resina bagnata. La scelta privilegia luoghi in cui la forza della natura si manifesta nel picco massimo di aprile e maggio, regalando una visuale potente che muta profondamente rispetto alla quiete dei mesi invernali o alla siccità estiva. Nella gallery potete scoprire le 7 cascate di montagna più belle d’Italia per la primavera.

Cascata Nardis, Trentino (Val Genova)

I quasi 130 metri di salto verticale posizionano questa meraviglia tra le cascate più iconiche del Parco Naturale Adamello Brenta. L’acqua origina dal ghiacciaio della Presanella e si frantuma su scure rocce granitiche, creando una nebulizzazione sottile che rinfresca l’aria a grande distanza. Il getto appare particolarmente voluminoso in primavera, occupando gran parte della parete rocciosa visibile già dalla strada della Val Genova.

Cascata di Cavalese, Trentino (Val di Fiemme)

Situato proprio di fronte all’abitato di Cavalese, questo flusso d’acqua si distingue per l’eleganza con cui il Rio Val Moena precipita verso il fondo valle. Un piccolo ponte panoramico permette di osservare il getto da una prospettiva ravvicinata, sentendo le vibrazioni prodotte dall’impatto del liquido sulla vasca naturale sottostante. La vegetazione, contemporaneamente, brilla di un verde tenero che contrasta con la schiuma bianca dei flutti.

Cascata di Fanes, Veneto (Cortina d’Ampezzo)

Il Rio de Fanes scava profondi canyon nella roccia dolomitica prima di lanciarsi in un baratro profondo circa 90 metri. La particolarità risiede nella possibilità di passare fisicamente dietro il velo d’acqua seguendo una cengia attrezzata, provando l’emozione della potenza idrica a pochi centimetri dal corpo. In primavera le pareti di calcare chiaro amplificano il riflesso della luce solare attraverso le gocce in sospensione.

Cascate di Tret, Trentino (Val di Non)

Questa meraviglia si raggiunge tramite un sentiero che scende ripido nel bosco fino alla base di un pilastro roccioso isolato. Il salto supera i 70 metri e si schianta in una gola stretta, creando un microclima umido perfetto per la crescita di muschi rari. La portata massiccia di maggio trasforma il ruscello in un torrente impetuoso che riempie l’intero anfiteatro naturale di suoni profondi.

Cascate di Saent, Trentino (Val di Rabbi)

Il percorso risale il corso del torrente Rabbies nel Parco Nazionale dello Stelvio, svelando una serie di balzi consecutivi di rara bellezza. I ponti in legno posizionati lungo il tracciato donano angoli di osservazione privilegiati sopra le correnti rapide e i vortici trasparenti. Si tratta di un’area protetta in cui lo scioglimento delle nevi d’alta quota garantisce uno spettacolo di schiuma e spruzzi per l’intera durata della primavera.

Cascate di Vallesinella, Trentino (Madonna di Campiglio)

Le sorgenti carsiche alimentano tre livelli di salti differenti chiamati Cascate Alte, di Mezzo e Basse, circondati da fitti boschi di faggi. L’acqua scorre su formazioni di travertino, dando vita a ramificazioni intricate e piccole piscine naturali color smeraldo. La varietà dei percorsi consente di ammirare flussi ampi e sottili che si intrecciano tra radici e rocce, rendendo il paesaggio dinamico e complesso.

Cascate della Valle di Daone, Trentino (Valli Giudicarie)

Questa valle laterale ospita una concentrazione incredibile di verticalità idriche, alimentate dai ghiacciai dell’Adamello che scaricano valle grandi quantità di riserve nevose. Lungo il percorso si incontrano pareti di granito su cui scivolano decine di rivoli che diventano cascate imponenti dopo i temporali primaverili. La scarsa frequentazione turistica preserva un’atmosfera selvaggia, ideale per chi cerca un contatto diretto con gli elementi primordiali della montagna.

Foto Canva

Leggi Anche

• Il risveglio della Penisola tra salti di cristallo e sentieri d’acqua: le cascate d’Italia in primavera
• Háifoss, le tre cascate di Undici: viaggio in Islanda nella location del finale di Stranger Things 5
• Sette perle europee segrete per una fuga primaverile nel 2026 (ma senza prosciugare il conto in banca)

Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

www.ifrattempidellamiavita.com/

Spostandosi verso la provincia di Lucca (nel comune di Stazzema), la catena delle Alpi Apuane si staglia contro il cielo con profili aguzzi e pareti di marmo splendente. Tra queste vette, una si fa notare per una particolarità morfologica che ha alimentato racconti popolari per secoli. Parliamo del Monte Forato, conosciuto localmente anche con il soprannome di Pania Forata, in quanto presenta un vero e proprio buco di dimensioni monumentali.

Vi basti pensare che l’apertura misura circa 32 metri in larghezza e raggiunge un’altezza di 25 metri. Se vi state chiedendo a cosa è dovuto tutto ciò la risposta è molto semplice: l’azione incessante degli agenti atmosferici (vento e acqua) che ha scavato la roccia calcarea creando una finestra naturale che mette in comunicazione i due versanti della montagna. Antiche leggende locali attribuiscono tale fessura a una lotta tra San Pellegrino e il Diavolo, durante la quale il santo avrebbe scagliato il maligno contro la parete rocciosa con tale forza da bucarla.

Sentieri tra boschi di castagni e crinali ventosi

Raggiungere la cima del Monte Forato richiede uno sforzo fisico moderato partendo dal borgo di Fornovolasco. Questa frazione del comune di Fabbriche di Vergemoli si trova racchiusa in una valle stretta, circondata da una vegetazione fitta. Il percorso principale segue il tracciato del sentiero CAI numero 6. Lungo la risalita, il bosco muta progressivamente.

I castagni secolari, pilastro dell’economia montana del passato, lasciano spazio a faggi robusti man mano che la quota aumenta. Il terreno si fa più sconnesso e pietroso, richiedendo calzature adatte per evitare scivoloni sulle ghiaie mobili. Superata la Foce di Petrosciana, la vista si apre improvvisamente sulla costa versiliese e sul Mar Tirreno. Nelle giornate limpide, infatti, l’orizzonte permette di scorgere le sagome delle isole dell’arcipelago toscano e talvolta i rilievi della Corsica.

Lo spettacolo del doppio tramonto

Un evento astronomico attira fotografi e appassionati durante determinati periodi dell’anno, specialmente nei mesi invernali e autunnali. Osservando la montagna dai paesi situati nel fondovalle, come Cardoso o Pruno, il sole sembra sparire dietro la cresta per poi ricomparire esattamente all’interno del grande foro.

Tale fenomeno produce l‘illusione ottica di un doppio tramonto. La luce dorata filtra attraverso l’arco, illuminando le pareti interne della cavità e mettendo in scena contrasti cromatici violenti tra l’ombra del monte e il bagliore solare. Un allineamento astronomico sorprendente e che rappresenta una caratteristica unica della zona, rendendo il Monte Forato un punto di riferimento visivo costante per l’intera Garfagnana.

Ferrate e sfide per escursionisti esperti

Oltre ai tracciati turistici, la montagna propone varianti destinate a chi possiede attrezzatura specifica e buona padronanza del vuoto. La Via Ferrata Renato Salvatori percorre la cresta sud-est, offrendo una progressione verticale su placche di calcare grigio. I pioli metallici e i cavi di sicurezza facilitano la salita in zone esposte, in modo da garantire un’esperienza adrenalinica.

Una volta giunti sulla sommità dell’arco, si cammina su una sorta di ponte naturale largo pochi metri, con il vuoto che si apre su entrambi i lati. Tale passaggio trasmette una sensazione di vertigine e libertà assoluta. La croce di vetta, situata a 1223 metri di altitudine, segna il punto finale dell’ascesa e regala una prospettiva privilegiata sulla vicina Pania della Croce, definita spesso la Regina delle Apuane.

Foto di copertina: Sailko – Opera propria, CC BY 3.0, via Wikimedia; Canva

Leggi Anche

• Balze del Valdarno, il canyon dorato tra Firenze e Arezzo che incantò Leonardo da Vinci
• Oltre il verde della Toscana: l’incanto lunare del Deserto di Accona tra polvere e creste d’argilla
• Toscana nascosta: i luoghi dove trovare silenzio, natura e fresco questa estate

Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

www.ifrattempidellamiavita.com/

La Diga di Place-Moulin svetta nel panorama alpino come una delle costruzioni più imponenti d’Europa: raggiunge un’altezza di ben 155 metri. Edificata tra il 1955 e il 1965, questa barriera ad arco a doppia curvatura trattiene fino 105 milioni di metri cubi d’acqua. Osservando la parete di cemento, si percepisce chiaramente lo sforzo umano necessario per trasformare radicalmente la fisionomia della vallata.

Il coronamento, ovvero la parte superiore della diga, risulta percorribile a piedi e consente di ammirare da un lato il salto verso valle e dall’altro la distesa del Lago di Place-Moulin che lambisce le pendici frastagliate.

Il sentiero panoramico verso Prarayer

Lungo la sponda sinistra dell’invaso si sviluppa una strada sterrata pianeggiante che può essere percorso con molta facilità sia da famiglie che ciclisti. Tale sentiero conduce fino al rifugio situato all’estremità opposta della conca, attraverso un tracciato che ricalca il perimetro del lago per circa 4,5 chilometri, regalando una visuale costante sul massiccio del Grand Combin e sul ghiacciaio del Tsa de Tsan.

Antichi alpeggi punteggiano il versante destro, testimoni di una tradizione pastorale che prosegue immutata nonostante il passare dei decenni. Raggiungendo la meta finale, il Rifugio Prarayer, si entra in contatto con una struttura storica costruita interamente in pietra e legno, tipica architettura valdostana d’alta montagna.

Oltre la sponda del Lago di Place-Moulin

Superato il sentiero pianeggiante che costeggia il bacino, si aprono itinerari decisamente più impegnativi che si inerpicano sui versanti della Valpelline, raggiungendo quote in cui la roccia e il ghiaccio sostituiscono i pascoli.

Le vie verticali verso i colli di confine

Dal Rifugio Prarayer si diramano percorsi che richiedono gambe allenate e abitudine ai terreni sconnessi. Il tracciato verso il Col de la Division, situato a più o meno 3310 metri di altitudine, rappresenta una delle sfide più suggestive per l’escursionista esperto. Salendo su questo versante, la vista sul Lago di Place-Moulin muta drasticamente, riducendo lo specchio d’acqua a una sottile lamina color turchese incastrata nel fondo valle.

Si tratta di valico grazie al quale affacciarsi persino sui ghiacciai svizzeri, collegando idealmente l’Italia con il territorio di Zermatt attraverso passaggi che ricalcano antiche vie di transito per pastori e contrabbandieri.

Il Rifugio Aosta e il regno dei ghiacci

Un’altra alternativa di grande valore tecnico punta verso il Rifugio Aosta, avamposto storico per chi intende scalare la Dent d’Hérens. La salita attraversa la morena del ghiacciaio delle Grandes Murailles, un ambiente severo composto da detriti rocciosi e torrenti impetuosi alimentati dallo scioglimento delle nevi.

Foto:  Snooze89 di Wikipedia in italiano, CC BY-SA 3.0, Via Wikimedia

Raggiungere questa struttura significa lasciarsi alle spalle la vegetazione per entrare in un mondo minerale. La sua posizione isolata, tra le altre cose, garantisce un contatto diretto con la natura più selvaggia della regione, piuttosto distante dai percorsi turistici classici che si limitano a costeggiare il Lago di Place-Moulin.

Perché è di questo colore e il soprannome della valle

Questa zona viene spesso definita la “Siberia della Valle d’Aosta” a causa delle temperature rigide che caratterizzano i mesi invernali e della posizione remota rispetto alle rotte turistiche più trafficate. Un isolamento che, volente o nolente, ha preservato un ecosistema straordinario, popolato di stambecchi e camosci.

La colorazione particolare della superficie del Lago di Place-Moulin deriva dal “latte di ghiacciaio”, ovvero minuscoli frammenti di roccia che riflettono la luce solare dando vita a tonalità che variano dal blu cobalto al verde giada. Arrivando presso la frazione di Rû, si nota subito quanto l’intervento umano si sia integrato con la maestosità delle cime circostanti.

Foto Canva

Leggi Anche

• Il lago verde che appare e scompare: alla scoperta del magico Grüner See
• Questi sono i laghi di montagna fra i più belli d’Italia, da vedere adesso
• Questi sono i castelli più emozionanti della Valle d’Aosta da vedere in una gita nel weekend, foto

Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

www.ifrattempidellamiavita.com/

Non tutti ci pensano, preoccupati per il freddo, ma marzo è il mese ideale per osservare fauna selvatica in Valtellina tra parchi, riserve e aree umide.
A marzo le giornate si allungano, la neve si ritira progressivamente e molti animali tornano più attivi dopo i mesi invernali. In Valtellina, tra alta quota, boschi e zone umide, questo periodo offre condizioni ideali per vedere cervi, stambecchi, rapaci e uccelli migratori.
ecco perché è una buona idea andarci adesso.

Parco Nazionale dello Stelvio: cervi, marmotte e gipeto

Nel settore lombardo del Parco Nazionale dello Stelvio vivono oltre 260 specie di vertebrati. Con l’aumento delle temperature, cervi e caprioli tornano a muoversi ai margini dei boschi e nelle radure più esposte al sole. Le marmotte iniziano gradualmente a riemergere dalle tane, soprattutto nelle zone meno innevate.

Nei cieli è più facile avvistare l’aquila reale e, in alcune aree, il gipeto, il grande rapace tornato sulle Alpi grazie a un progetto di reintroduzione che ha riportato questa specie a nidificare stabilmente nel parco.
La vegetazione ancora poco fitta facilita l’osservazione, soprattutto nelle prime ore del mattino.

Val di Mello: stambecchi e camosci sui versanti esposti

La Riserva Naturale Val di Mello, in Val Masino, è uno degli ambienti più adatti per vedere ungulati alpini in movimento. A marzo stambecchi e camosci si spostano più frequentemente sui versanti soleggiati alla ricerca di cibo.

Oltre ai grandi mammiferi si possono osservare marmotte, volpi e rapaci come poiane e astori. Il fondovalle pianeggiante permette camminate semplici, adatte anche a chi non cerca dislivelli impegnativi.
È importante muoversi con discrezione e mantenere le distanze per non disturbare animali che stanno recuperando energie dopo l’inverno.

Pian di Spagna: il mese del birdwatching

La Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola, tra Valtellina e Valchiavenna, è una delle aree umide più importanti del Nord Italia. A marzo inizia una fase intensa di migrazione e ritorno alla nidificazione.

Sono state censite 175 specie di uccelli su un totale di 257 specie di vertebrati presenti nell’area. Tra canneti e specchi d’acqua si possono osservare aironi, anatre selvatiche, svassi e rapaci di passo.
Le condizioni microclimatiche favoriscono la presenza di specie specializzate, rendendo questo periodo particolarmente interessante per il birdwatching.

Perché marzo è il mese giusto

Dopo l’inverno molti animali aumentano l’attività per cercare cibo e ristabilire i territori. L’assenza di vegetazione fitta migliora la visibilità e i flussi turistici sono ancora contenuti rispetto alla primavera avanzata.
Le fasce orarie migliori restano l’alba e il tardo pomeriggio, quando la fauna è più attiva.
Poi, dopo una giornata nella natura, niente di meglio che andare a mangiare una polenta uncia, o i pizzoccheri. O fare un salto alla magiche terme valtellinesi. 

Come osservare la fauna senza disturbarla

Marzo è un periodo delicato. Per questo è fondamentale restare sui sentieri segnalati, evitare rumori e movimenti bruschi, mantenere sempre la distanza e non tentare di avvicinare gli animali per fotografarli.
La Valtellina offre un contesto ideale per un turismo naturalistico rispettoso, dove l’osservazione è parte di un equilibrio tra uomo e ambiente.

Foto Canva, APF Valtellina

Leggi anche

I colori del lago Lagazzuolo

Dove mangiare gli sciatt della Valtellina

il sentiero geologico in Val Zebrù

Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

In Tirolo, per un inverno alternativo, non ci sono solo 574 vette di tremila metri, oltre 80 comprensori sciistici e più di 3.000 chilometri di piste ma anche tante esperienze invernali da brivido tutte da provare.

5 esperienze invernali da brivido in Tirolo per un inverno alternativo

Temerari bagni nei laghi ghiacciati o nuotate nei fiumi sotterranei che modellano il ventre del ghiacciaio, rafting e SUP in gallerie ghiacciate, pattinaggio su ghiaccio, curling, snowkite e arrampicata su ghiaccio nei magnifici paesaggi invernali del Tirolo.

1. Nuotare nel ghiaccio a Hintertux

Da brivido: il nuovo trend è una bella nuotata nei laghi freddissimi, praticamente ricoperti di ghiaccio. Un bagno nel ghiaccio non è solo un’esperienza mozzafiato (in tutti i sensi, anche letterale), ma per alcuni anche un’esperienza meditativa. A causa del freddo, è possibile concentrarsi meglio su se stessi. Johann Wolfgang von Goethe era già un sostenitore del nuoto nel ghiaccio nel 18esimo secolo, senza ancora sapere che fosse possibile farlo anche su un ghiacciaio, precisamente nel lago glaciale naturale sul ghiacciaio di Hintertux.

È un’area di allenamento ufficiale per i migliori nuotatori nel ghiaccio di tutto il mondo. Ma anche gli ospiti in vacanza possono immergersi. Se lo desiderano. Basta solo essere sportivi, godere di ottima salute fisica ed essere pazzi e temerari. Questo ghiacciaio regala tante sorprese per chi vuole provare avventure davvero adrenaliniche. Il ghiaccio è il protagonista: tanto per incominciare a prendere confidenza con l’atmosfera glaciale, si può sperimentare la passeggiata nelle caverne e grotte di ghiaccio. Avvolti nella freschezza di questo itinerario dove il cielo è oltre la calotta ghiacciata, si tocca con mano le pareti possenti che il freddo ha modellato. Un’ora di cammino tra passaggi stretti e ampi disegnati dal ghiaccio per apprezzare questo capolavoro della natura.

Un’altra proposta insolita è la visita delle grotte del ghiacciaio seduti a bordo di un canotto oppure, meno comodamente, in piedi su un SUP in perfetto equilibrio per non cadere nell’acqua freddissima. Il fiume sotterraneo che scorre in alcune gallerie sembra fatto su misura per fare un rafting a misura anche di famiglia. Gli appassionati di SUP si possono cimentare a guidare la tavola tra i cunicoli del ghiacciaio.

Ma non finisce qui. Per chi vuole sfidare le temperature polari e sfidare se stessi in un’impresa davvero insolita c’è la nuotata nel fiume ghiacciato: la temperatura dell’acqua è poco sopra lo zero, si nuota qualche minuto dentro tunnel di ghiaccio e la sensazione è quella di sentirsi un tutt’uno con l’immenso ghiacciaio. Si è immersi nel suo ventre, ad una profondità di 30 metri, in un’atmosfera da film di fantascienza. Le stalattiti, le cascate ghiacciate, il colore e la trasparenza dell’acqua nella sua forma solida e liquida.
Info in inglese: www.natureispalast.info/en

2. Pattinaggio su ghiaccio tra montagne innevate e sci di fondo sul lago

Nove splendidi laghi tirolesi a cielo aperto, con le montagne come sfondo sono le più belle piste naturali per pattinare sul ghiaccio: sul Piburger See in Ötztal, la pista lunga due chilometri è tra le più scenografiche. C’è poi quella sull’Acherkogel, alto 3.007 metri nelle Alpi dello Stubai: da rabbrividire, sia per la bellezza, sia per la bassa temperatura. Con la sua lunghezza di un chilometro e una larghezza di 750 metri, l’Haldensee nell’idilliaco Tannheimer Tal è l’unico lago del Tirolo che consente anche di essere attraversato con gli sci di fondo. Quando l’inverno è freddo e il ghiaccio è abbastanza spesso, l’area di 150.000 metri quadrati dello Schwarzsee vicino a Kitzbühel diventa un’enorme pista pratica da raggiungere.

3. Snowkite sui laghi: il vento e la neve

Quando soffia il vento, sui laghi ghiacciati lo snowkite è lo sport d’eccellenza. Se la superficie ghiacciata di un lago ha il vantaggio di offrire ai principianti molto spazio libero senza trovare ostacoli, i professionisti possono divertirsi sui pendii di neve.

Info in inglese: www.tyrol.com/snowkiting

4. Arrampicata su ghiaccio

In estate, possenti cascate scendono dai ghiacciai nelle valli del Tirolo. È difficile credere che questi possano congelarsi in inverno. Cascate ghiacciate, colonne di ghiaccio, coni, pareti di ghiacciaio: gli appassionati di arrampicata sul ghiaccio non ne hanno mai abbastanza della fredda bellezza di questi fenomeni naturali. Un piacere gelido. Ramponi, piccozze, viti per il ghiaccio, abbigliamento giusto e una guida sono gli elementi necessari per praticare questo sport.

Info: www.tyrol.com/ice-climbing

5. Il curling: uno sport nordico

Il curling richiede concentrazione e precisione. Come le bocce, bisogna colpire un piccolo bersaglio. Questo sport nasce da un’antica tradizione e regala tanto divertimento. A Seefeld, i principianti possono partecipare ad un corso di formazione gratuito; a Kitzbühel, il Reither Eisschützenklub mette anche a disposizione degli ospiti la sua struttura di nuova costruzione per cimentarsi in questo sport. Quando si gioca la sera, a fine partita è tradizione riscaldarsi con un vin brulè o una cioccolata calda insieme alla famiglia o agli amici.

> Iscriviti alla nostra newsletter compilando il form qui sotto!
Spoiler: ne mandiamo poche, ma buone!

La sauna non è più solo silenzio e calore. Con l’Aufguss – parola tedesca che significa “infusione” – il bagno di vapore diventa una performance. Il maestro di cerimonia versa acqua e oli essenziali sulle pietre roventi, poi muove asciugamani o ventagli con gesti coreografici che dirigono le ondate di calore verso i partecipanti. Il risultato è un’esperienza multisensoriale che coinvolge vista, olfatto, udito e tatto.

Nata nel Nord Europa e radicata nella tradizione finlandese della sauna, questa pratica si è diffusa anche in Italia, soprattutto in contesti montani e spa di alto livello. Ecco dove vivere i rituali più scenografici e coinvolgenti.

Vapori dal mondo vicino Firenze

A Campi Bisenzio, alle porte di Firenze, Asmana Wellness World è la day spa più grande d’Italia e propone un viaggio tra culture diverse attraverso quattro saune tematiche.
Nell’Indian Sauna le cerimonie combinano musica, vapori aromatizzati, oli essenziali e luci colorate. La Sauna delle Erbe richiama le tradizioni scandinave con acqua, ghiaccio e rituali legati alla natura.
Nella Biosauna Zen, affacciata su una cascata tropicale alta 8 metri, si svolge la “Beautiful Skin”, con trattamenti a base di tè verde, lemongrass e nebulizzazioni alla lavanda. La Wine Sauna unisce oli essenziali e fragranze di rovere per un’esperienza più intensa. Qui l’Aufguss assume una dimensione quasi teatrale.

Aufguss con musica nel cuore delle Dolomiti

Nella Dolomites Sky Spa dell’Excelsior Dolomites Life Resort, le gettate di vapore si svolgono in una sauna panoramica con vista sulle Dolomiti, Patrimonio dell’Umanità UNESCO.
La musica accompagna i movimenti ritmici del maestro, mentre lo sguardo si perde tra le cime. Il contrasto tra calore intenso e paesaggio alpino amplifica la percezione di benessere. Qui l’Aufguss diventa un’esperienza che fonde natura e performance.

Coreografie di vapore al cospetto dello Sciliar

Nel giardino del Romantik Hotel Turm, la Mystic Sauna del Guardiano del Fuoco è costruita in legno e pietra con una grande vetrata affacciata sullo Sciliar.
Le cerimonie si svolgono in un’atmosfera raccolta, quasi sacrale. Luci soffuse, colori caldi e coreografie precise diffondono vapori balsamici mentre il profilo della montagna domina la scena. Tradizione e contemporaneità si incontrano in un rituale che punta più sull’intensità emotiva che sull’effetto spettacolare.

Dove vivere altri rituali scenografici in Italia

L’Alto Adige resta uno dei territori più attivi nella cultura dell’Aufguss. All’Acquarena si tengono gettate di vapore quotidiane con maestri certificati e competizioni ufficiali.
A Merano, le Terme Merano propongono rituali aromatici in saune panoramiche con vista sulle montagne circostanti.
In Trentino, l’QC Terme Dolomiti integra l’Aufguss in un percorso benessere tra saune alpine e piscine calde con vista sulle vette.

Spostandosi verso la Lombardia, le QC Terme San Pellegrino offrono rituali di vapore in ambienti liberty affacciati sulla valle Brembana. Ma anche presso le terme di Acquagranda a Livigno. 
Chi cerca un contesto urbano può trovare cerimonie strutturate anche alle Terme di Milano, dove l’Aufguss viene proposto in chiave più contemporanea.

Come vivere al meglio l’esperienza

Dopo la cerimonia è fondamentale concedersi una doccia fresca o un passaggio nelle vasche di raffreddamento. Riposo e idratazione aiutano a reintegrare i liquidi persi.
L’Aufguss non va affrontato con fretta: è un rituale fatto di cicli di calore e pause, di intensità e recupero. Proprio come un allenamento, ma per il sistema nervoso.

Leggi anche

7 Spa super rilassanti sulle Alpi

Immersioni nel bosco innevato davanti alle Dolomiti

Digital detox in Valtellina

]]> https://www.sportoutdoor24.it/viaggi/montagna/lago-scaffaiolo-emilia-romagna/ Wed, 18 Feb 2026 10:15:42 +0000 https://www.sportoutdoor24.it/?p=662141

Non ce lo togliamo di dosso quel senso di soddisfazione e la forte commozione: Flora Tabanelli, a soli 18 anni, ha saputo trasformare la pressione di una finale olimpica in pura energia creativa, superando con una maturità sorprendente i postumi di un infortunio che avrebbe potuto frenarne le ambizioni e persino la partecipazione ai Giochi. La giovanissima (e coraggiosissima) atleta italiana ha infatti conquistato un’emozionante medaglia di bronzo grazie alla sue evoluzioni praticamente perfette nel freestyle big air, il tutto sotto una nevicata di Livigno che brillava di una luce speciale proprio per la determinazione dimostrata nel tornare ai massimi livelli a seguito di uno stop forzato.

Ma da dove è nata questa sua passione? La bravura della neo campionessa trova origine sulle sponde del Lago Scaffaiolo, una meraviglia a 1775 metri di quota e sul confine sottile che divide l’Emilia dalla Toscana. La sua quotidianità prevedeva discese costanti per raggiungere la scuola a valle, trasformando i pendii del crinale in una palestra naturale permanente. Il legame tra il podio olimpico e lo specchio d’acqua modenese, dunque, testimonia la forza di una passione montana in grado di sbocciare lontano dai grandi comprensori alpini (sì, si merita i complimenti doppi, anzi tripli e persino quadrupli e mezzo, proprio come le sue rotazioni).

Lago Scaffaiolo, tra leggenda e realtà

Il Lago Scaffaiolo occupa una depressione naturale formata da processi di degradazione meteorica. La sua caratteristica principale risiede nell’assenza di sorgenti visibili o fiumi che lo alimentino. Il bacino mantiene il proprio livello idrico sfruttando esclusivamente le precipitazioni e l’accumulo nevoso invernale, grazie a un fondo impermeabile che impedisce il deflusso rapido.

Foto Canva

Se per molti è un posto poco noto, per altri è una tappa fissa, e lo era anche in tempi non sospetti: Boccaccio, per esempio, ne rimase stregato perché esso sembrava sfidare le leggi della fisica restando sempre colmo nonostante la posizione sulla vetta. Le rive sono prive di vegetazione arborea, battute da venti che modellano il paesaggio rendendolo simile a una tundra artica, un ambiente severo che richiede rispetto e preparazione tecnica.

Le creste circostanti, che culminano nel vicino Corno alle Scale, definiscono un paesaggio severo ma magnetico e i cui sentieri, in passato, hanno visto sfrecciare anche leggende sportive del calibro di Alberto Tomba.

Il rifugio più antico e la medaglia di Flora

Sulla sponda del bacino si trova il Rifugio Duca degli Abruzzi, pilastro della storia escursionistica nazionale fin dalla sua prima pietra posata nel 1878: vanta il titolo di struttura ricettiva più antica dell‘Appennino. Nonostante le ricostruzioni avvenute nel corso di oltre un secolo a causa delle condizioni climatiche estreme, il presidio rappresenta il punto di riferimento per gli escursionisti del Corno alle Scale, sia dai sentieri da Fanano che dal versante pistoiese.

Questo edificio in pietra, oltre a essere un punto di ristoro, è la casa di Lucia Ceron e Antonio Tabanelli, i genitori di Flora e di suo fratello Miro, altro campione italiano.

Foto: Pietro – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Come arrivare: il trekking

Partendo dalla località Capanno Tassoni, si imbocca un tracciato che attraversa boschi di faggio per poi aprirsi su praterie d’alta quota. Durante l’inverno il percorso richiede l‘utilizzo delle ciaspole, racchette da neve che permettono di procedere senza affondare, rendendo la salita accessibile anche a escursionisti mediamente allenati.

Primavera ed estate, invece, svelano sentieri perfetti per il trekking, con una visuale circolare che abbraccia la catena appenninica e si spinge, nei pomeriggi tersi, fino ai profili della Corsica.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da FIS Freestyle World Cup (@fisfreestyle)

Info utili

Per completare l’itinerario classico (andata e ritorno o piccolo anello) servono mediamente tra le 4 e le 5 ore di cammino effettivo. Il percorso è classificato come E (Escursionistico), questo significa che non presenta passaggi esposti o tratti in cui serve usare le mani per arrampicarsi. Ciò non toglie che richieda comunque un minimo di abitudine a muoversi su terreni di montagna.

Il dislivello è di circa 500-600 metri di salita, una pendenza costante ma mai proibitiva. Va comunque considerato che questa è una zona famosa per i cambiamenti repentini del meteo e per le raffiche di vento (che possono essere molto forti vicino alla Croce Arcana).

Foto di copertina: Massimilianogalardi – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

Leggi Anche

• Milano Cortina 2026: cosa ci insegnano le Olimpiadi su errore, fallimento e delusione?
• Sulle tracce della stone: viaggio nelle città dove è nato il Curling, lo sport invernale più curioso delle Olimpiadi
• Perché alle Olimpiadi Invernali la Norvegia vince più di tutti?

Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

www.ifrattempidellamiavita.com/

Non è solo una passeggiata nel bosco. Non è nemmeno un trekking lento. La forest therapy è un’immersione consapevole nella natura, una pratica che nasce in Giappone con il nome di Shinrin-yoku e che oggi trova nelle Dolomiti uno dei suoi scenari più intensi.

In inverno, quando la neve attutisce i suoni e il paesaggio si semplifica, il bosco amplifica la sua forza rigenerante. La Vallunga, sopra Selva di Val Gardena, è uno dei luoghi dove questa esperienza assume un carattere quasi meditativo: sentieri imbiancati, aria sottile, pini carichi di neve e le pareti dolomitiche sullo sfondo.

Cos’è davvero la forest therapy

La forest therapy non è attività sportiva. Non è performance. Non è dislivello. È presenza.
Si cammina lentamente, si respira in modo consapevole, si osservano luci e ombre, si ascoltano suoni lontani, si percepisce l’odore della resina e della terra fredda. Il coinvolgimento è multisensoriale: vista, udito, olfatto, tatto.

L’obiettivo non è “fare chilometri”, ma modificare il ritmo fisiologico. Abbassare la soglia di attivazione, uscire dalla modalità costante di allerta che caratterizza la vita urbana.
Nel bosco innevato ogni passo diventa più leggero. E più lento.

Cosa dice la scienza

Negli ultimi anni numerosi studi hanno analizzato gli effetti dello Shinrin-yoku.

I risultati mostrano benefici concreti:

– Riduzione del cortisolo, l’ormone dello stress
– Abbassamento della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca
– Miglioramento dell’umore e riduzione dei livelli di ansia
– Stimolazione dell’attività delle cellule natural killer (NK), fondamentali per il sistema immunitario

Le sostanze volatili emesse dagli alberi, chiamate fitoncidi, sembrano giocare un ruolo importante nel rafforzamento delle difese naturali.
La foresta, in questo senso, non è solo paesaggio ms un ambiente terapeutico.

Perché farla d’inverno

L’inverno aggiunge un elemento chiave: il silenzio.
La neve assorbe i rumori, riduce le distrazioni visive, accentua il contrasto tra cielo, alberi e montagne. La percezione si fa più nitida. Il freddo leggero stimola la respirazione profonda e aumenta la consapevolezza corporea.

In Vallunga si cammina su sentieri bianchi circondati da pareti dolomitiche. Non c’è folla, non c’è traffico, non c’è fretta.

Un’esperienza guidata nelle Dolomiti

A Selva di Val Gardena la forest therapy viene proposta come esperienza guidata, accompagnata da una Forest Therapy Guide certificata.
Si parte dall’hotel e si entra nel cuore della Vallunga. La camminata è lenta, intervallata da momenti di ascolto e piccoli esercizi di consapevolezza. Non serve preparazione atletica particolare, ma disponibilità a rallentare.
È un’attività che si inserisce nell’offerta outdoor invernale accanto a sci e ciaspolate, ma con un obiettivo completamente diverso: recuperare equilibrio.

E al rientro

Solo dopo aver attraversato il bosco, la dimensione del benessere continua all’Hotel Tyrol di Selva di Val Gardena, che organizza l’esperienza.
Piscine interna ed esterna riscaldate, saune al pino cembro, bagno turco, vasca salina, sala relax al sale himalayano e trattamenti rigeneranti prolungano gli effetti della camminata.

Tra le novità, il menu spa che unisce ingredienti botanici coltivati biologicamente e ricerca cosmetica avanzata. Il trattamento signature “Massaggio detox & renewal” combina esfoliazione al sale marino, massaggio con oli ed erbe e un tocco finale di crioterapia viso, per un rituale completo di 90 minuti.
Ma il cuore dell’esperienza resta fuori, nel bosco.

Foto Canva, Hotel Tyrol

Leggi anche

Le terme italiane dove andare a febbraio

Un trekking sopra il lago di Resia

Dove fare digital detox in Valtellina

]]> https://www.sportoutdoor24.it/viaggi/montagna/digital-detox-valtellina-febbraio/ Thu, 12 Feb 2026 11:16:45 +0000 https://www.sportoutdoor24.it/?p=661877

C’è un posto dove il telefono non serve e il silenzio diventa un lusso.
Il 22 febbraio in Valtellina si celebra lo S-connessi Day, la giornata dedicata alla Joy of Missing Out. Ma c’è un luogo dove non serve aspettare una ricorrenza per spegnere il telefono: in Valtellina la disconnessione è una scelta concreta, fisica, quasi inevitabile.

Qui il segnale si abbassa mentre il respiro si allunga. Le notifiche spariscono, sostituite dal rumore dell’acqua che scorre, dal vento tra i larici, dal crunch della neve sotto le ciaspole.
La vera immersione non è digitale. È naturale.

Dove il telefonino non serve e per arrivare devi camminare

A Savogno, sopra le cascate dell’Acquafraggia, non si arriva in auto. Si sale lungo una scalinata di 2.886 gradini nel bosco. Ogni passo allontana dal rumore, ogni metro è un pezzo di connessione che si scioglie.

Al Rifugio di Savogno il tempo rallenta davvero. Camere semplici, cucina tradizionale, vino valtellinese e silenzio. Non quello artificiale, ma quello pieno di suoni naturali.
Più in alto, a Daloo, quattro antichi fienili ristrutturati dominano la valle tra Lago di Mezzola e Val Bregaglia. Il panorama è talmente ampio che il telefono diventa irrilevante.

La valle che ti costringe a guardare intorno

Nella Riserva Naturale della Val di Mello, in Val Masino, il fondovalle è un corridoio di luce e granito. Si cammina piano, anche con le ciaspole. Il rumore dell’acqua prende il posto delle suonerie. Le pareti di roccia sembrano proteggere dal resto del mondo.

In Val Corta, in Val Tartano, il percorso ad anello segue il torrente fino alle Marmitte dei Giganti. Qui la disconnessione è fisica: 300 metri di dislivello, meno di due ore, ma un cambio netto di ritmo. Il telefono resta in tasca, non per disciplina, ma perché non serve.

Camminare sulla neve, ascoltare il vuoto

Ai piedi del Parco Nazionale dello Stelvio, la Stelvio Natural Winter Walk – Conca Bianca è una ciaspolata panoramica dove le tracce sulla neve raccontano più delle stories.
A Montespluga, quando il passo è chiuso e la strada tace, resta uno scenario alpino quasi immobile. Sci alpinismo, ciaspole, night camp. Di notte il silenzio è assoluto. Si sente solo il proprio respiro.

Il rifugio come scelta radicale

Un rifugio alpino è l’opposto dell’iperconnessione. In inverno il Rifugio La Baita, in Val di Rezzalo, si raggiunge solo a piedi. Un’ora nel bosco e la sensazione di essere fuori da tutto.

In Val Belviso, il Rifugio Cristina accende il camino mentre fuori la strada è chiusa per mesi. Il tempo non corre, scorre.
E al Rifugio Valtellina, a 1920 metri nel Parco delle Orobie, la cena in quota con il gatto delle nevi è un’esperienza che ha il ritmo della montagna, non quello delle notifiche.

L’acqua come interruttore naturale

A Livigno, l’area wellness di Aquagranda trasforma l’acqua in uno spazio mentale. Piscine, saune alpine, vapori ovattati: il telefono perde centralità, il corpo la ritrova.

A Bormio l’acqua termale, naturalmente calda e mineralizzata, scioglie tensioni e pensieri accumulati. È una forma di immersione che non richiede schermi.

Foto Valtellina

Leggi anche

Dove mangiare i pizzoccheri di Teglio

Dove mangiare la polenta uncia inValtellina

La Valtellina è il posto del cuore del 2026

A circa 2400 metri di altitudine, la sella naturale che sovrasta la Val Venosta ospita una delle strutture difensive più singolari della Seconda Guerra Mondiale. Parliamo delle opere fortificate del Pian dei Morti, sistema voluto da Mussolini per proteggere i confini settentrionali. Questi blocchi di calcestruzzo, parzialmente interrati o mimetizzati tra le rocce, formavano una barriera anticarro composta da centinaia di tronchi di larice conficcati nel terreno e ricoperti di cemento. Una linea che aveva l’obiettivo di ostacolare l’eventuale avanzata di mezzi pesanti attraverso i valichi alpini.

Chiamati anche “denti di drago” perché descrivono perfettamente le file di ostacoli che spuntano dal terreno, facevano parte dell’intero Vallo Alpino del Littorio, che i soldati italiani avevano soprannominato scherzosamente la linea “Non-mi-fido” (sì, l’alleanza con la Germania nazista appariva già allora fragile). Molte delle strutture rimasero incomplete o inutilizzate, trasformandosi col tempo in giganti grigi avvolti dal silenzio della montagna.

Foto: Llorenzi – Opera propria, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

Oggi queste protuberanze grigie sfoggiano una conservazione sorprendente grazie al clima rigido che ha mantenuto intatti i profili delle feritoie e i camminamenti interni. E visitarli consente di osservare da vicino l’ingegneria militare d’altri tempi, situata in un punto strategico che domina visivamente l’intero bacino di Resia.

La vita segreta dei bunker nel granito

Le strutture dello sbarramento comprendono 9 casermette e diverse opere modellate nella roccia. L’Opera 20 costituisce l’esempio più impressionante di architettura sotterranea. Si tratta di un sistema di gallerie provviste di feritoie rivolte verso la sella alpina, progettato per ospitare truppe della Guardia alla Frontiera. All’interno ci sono ancora i resti dei locali tecnici e dei ricoveri in cui i fanti vivevano in condizioni di isolamento estremo.

Foto: Llorenzi – Opera propria, CC BY-SA 3.0, via Wikipedia

Queste fortezze silenziose mantengono una temperatura costante e rigida che consente di proteggere le cupole in acciaio che emergono dal prato. Con un po’ di attenzione, si possono notare i segni lasciati dai fulmini che negli anni hanno colpito le vette.

Un biotopo d’alta quota protetto

Ma non è di certo tutto, perché la particolarità geografica del pianoro ha permesso lo sviluppo di una torbiera alpina di sella, un ecosistema rarissimo a tale altitudine. Il terreno, infatti, accumula umidità creando piccoli specchi d’acqua scura e profonda che ospitano la “Drosera rotundifolia“, una pianta carnivora tipica delle zone paludose. Il contrasto tra la rigidità delle linee militari e la delicatezza dei pennacchi bianchi (Eriophorum) che oscillano al vento rende l’atmosfera surreale.

Tale area gode di una tutela speciale per via della biodiversità vegetale. La conservazione del sito dipende dal fragile equilibrio idrico del suolo, che rimane intatto nonostante la presenza delle massicce fondamenta in calcestruzzo. Camminando lungo il perimetro delle difese, si nota la riappropriazione della natura: i muschi e i licheni ricoprono lentamente le feritoie, trasformando strumenti di morte in sculture organiche integrate nel fianco della montagna.

Coordinate per l’esplorazione e la Triplice Frontiera

Per raggiungere questo particolare altopiano, il punto di partenza ideale si trova presso la stazione a monte della cabinovia Bergkastel, sopra il borgo tirolese di Nauders. Da quel versante il percorso si sviluppa in falsopiano, rendendo la visita accessibile anche a chi possiede un allenamento moderato. In alternativa, dal lato italiano, la salita inizia da Curon Vecchia, l’abitato noto per il campanile che spunta dal lago (attenzione perché il dislivello è maggiore e servono gambe ben allenate).

Il culmine del tragitto coincide con il cippo confinario numero 1. Questo monumento in pietra indica l’esatta intersezione tra i confini di Stato di Italia, Austria e Svizzera. Guardando verso sud, lo sguardo abbraccia l’intero bacino idrico di Resia e le cime perennemente innevate del Gruppo dell’Ortles-Cevedale. La posizione strategica permetteva ai soldati di sorvegliare l’intera valle, mentre oggi regala agli escursionisti un panorama a 360 gradi che spazia dalle vette della Valle Engadina fino alle Dolomiti di Sesto.

Foto di copertina: Roberto Ferrari from Campogalliano (Modena), Italy – Denti di drago (1), CC BY-SA 2.0, Via Wikimedia. Dove non specificato foto Canva

Leggi Anche

• Se non conosci Lana, in Alto Adige, dovresti proprio andarci per vivere una fiaba nella neve
• In Alto Adige c’è questa valle nascosta che potresti scoprire questa estate
• Calà del Sasso: 4.444 motivi per maledire (e amare) la scalinata più lunga d’Italia

Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

www.ifrattempidellamiavita.com/

Il curling in Italia non è solo uno sport da Olimpiadi o da club agonistici: è anche un’esperienza che si può vivere in viaggio, tra località alpine, città con palaghiaccio attrezzati e impianti legati alla tradizione di questo sport.

Una vacanza dedicata al curling (o dove provarlo, senza esagerare) permette di alternare sport, natura e scoperta del territorio, con attività adatte sia a principianti sia a curiosi che vogliono provarlo per la prima volta.

Perché scegliere una vacanza a tema curling

Il curling è nato a Paisley, in Scozia, ma si pratica molto nelle Alpi italiane. Organizzare un viaggio con il curling come attività principale significa vivere lo sport in modo lento e accessibile. Non serve essere atleti, basta partecipare a sessioni introduttive o a esperienze guidate organizzate dai club. In molti casi il curling diventa un modo diverso di vivere la montagna in inverno o di trascorrere un weekend attivo in città, alternando sport e turismo.

Il gioco è intuitivo, strategico e coinvolgente: si impara in poche ore, ma regala sensazioni nuove rispetto agli sport invernali più tradizionali. Ha una fisica tutta sua, come abbiamo raccontato.

Dove giocare a curling nelle località alpine

Le Alpi restano il cuore storico del curling italiano. Qui lo sport è parte della cultura locale e spesso si può praticare in impianti specializzati o in strutture legate alla tradizione olimpica.

Cortina d’Ampezzo è la capitale italiana del curling: qui si trovano strutture dedicate e una lunga storia sportiva, con la possibilità di partecipare a sessioni aperte al pubblico e attività introduttive.

Courmayeur offre esperienze legate allo sport su ghiaccio in un contesto alpino spettacolare, perfetto per una vacanza che unisce sport, paesaggi e gastronomia. Il curling si pratica nel Courmayeur Sport Center.

Cembra (Trentino) è uno dei centri più importanti per la pratica del curling, con una comunità attiva e impianti dedicati. Il costo per l’attività sul ghiaccio è di 60 euro all’ora per il noleggio di una pista. Il costo di un istruttore è d 20 euro all’ora.

Claut (Friuli Venezia Giulia) è una piccola località montana con un bel centro (il Palacurling Cembra) dove il curling è parte dell’identità sportiva locale, ideale per chi cerca un’esperienza autentica.

Curling anche in città: dove provarlo senza andare in montagna

Non è necessario salire in quota per giocare. Negli ultimi anni il curling è arrivato anche nelle città, grazie a impianti condivisi con altri sport del ghiaccio.

Torino, città olimpica, resta uno dei punti di riferimento con strutture dove è possibile avvicinarsi al curling.

Milano ha visto nascere club e attività dedicate, spesso ospitate nei palaghiaccio cittadini, perfette per chi vuole provare lo sport in un contesto urbano.

Sesto San Giovanni, Bormio e Monsano sono altri centri dove si trovano piste utilizzate anche per il curling, spesso con giornate aperte al pubblico e attività promozionali.

Come organizzare il viaggio

Una vacanza dedicata al curling può essere costruita attorno a poche ore di attività sul ghiaccio, integrate con il territorio. Le località alpine permettono di abbinare lo sport a sci, trekking invernali e benessere, mentre le città offrono un mix di sport e cultura.
Molti centri organizzano sessioni per principianti, corsi brevi o esperienze guidate, spesso con attrezzatura inclusa.

Quando andare

Il periodo ideale è l’inverno, quando gli impianti sono più attivi e l’offerta turistica è più ampia. Tuttavia il curling si pratica anche in altre stagioni, grazie alle piste indoor. Questo permette di programmare weekend sportivi tutto l’anno, anche lontano dalle località sciistiche.

Un’esperienza sportiva diversa dal solito

Scegliere una vacanza a tema curling significa provare uno sport olimpico in modo accessibile e sorprendente. Non serve esperienza, conta la curiosità, e il viaggio diventa un’occasione per scoprire territori, tradizioni e impianti che raccontano una parte meno conosciuta dello sport invernale italiano.
Foto Canva, CortinaDolomiti

> Iscriviti alla nostra newsletter compilando il form qui sotto!
Spoiler: ne mandiamo poche, ma buone!

Leggi anche

Lo sci di fondo ti farà innamorare

7 regole per an dare con le ciaspole

Dove fare sleddog in Italia

Febbraio è il mese ideale per le terme. Fuori dalle festività, lontano dalle folle primaverili, con giornate corte che invitano a rallentare, l’inverno è il momento in cui l’acqua calda diventa esperienza, non intrattenimento. Le terme funzionano meglio quando fuori fa freddo: il contrasto amplifica le sensazioni, il silenzio pesa meno e il tempo sembra allungarsi.

Chi cerca le terme a febbraio spesso non vuole animazione, ma recupero: dormire meglio, sciogliere tensioni, stare fermo senza sensi di colpa. Alcune destinazioni, più di altre, rispondono perfettamente a questo bisogno.

Bormio: acqua calda e montagne vere

Bormio è una certezza invernale. Le terme storiche e i bagni moderni funzionano tutto l’anno, ma a febbraio ritrovano una dimensione più raccolta. Immergersi all’aperto mentre intorno c’è neve o aria gelida resta una delle esperienze più potenti dell’arco alpino.
È una meta che combina facilmente acqua, camminate lente e buon cibo, senza obbligo di sci. E c’è anche Bormio terme, in centro città, dai prezzi assolutamente accessibili. Ma tutta la Valtellina ha teme romantiche.

Saturnia fuori stagione: il lusso del silenzio

Visitare Saturnia a febbraio significa riappropriarsi del luogo. Le Cascate del Mulino, al mattino presto o nei giorni feriali, tornano a essere ciò che erano prima dei social: un’esperienza naturale, quasi intima.
Le temperature sono fresche ma mai proibitive, e l’acqua termale rende tutto secondario.

Bad Gastein: il lato più lento delle Alpi austriache

Bad Gastein è una località termale alpina con una forte identità storica. A febbraio, lontano dal turismo primaverile, offre acque calde, architetture retrò e un ritmo quasi sospeso.
È una destinazione che funziona bene per chi vuole abbinare terme, brevi passeggiate e lettura.

Leukerbad: la Svizzera che rallenta

Leukerbad è uno dei più grandi centri termali delle Alpi, nei pressi del passo del Gran San Bernardo. A febbraio, con neve tutt’intorno e piscine fumanti all’aperto, offre una delle esperienze più complete per chi cerca benessere senza distrazioni.
I prezzi non sono bassissimi, ma fuori stagione diventano più accessibili.

Perché febbraio è il mese giusto

A febbraio le terme tornano a essere ciò per cui sono nate: cura, non consumo. I prezzi scendono, la disponibilità aumenta e l’esperienza è più autentica. È il mese ideale per una pausa breve ma rigenerante, anche solo di due notti.

Foto Canva

Leggi anche

Dove andare al caldo a febbraio senza spendere troppo

Volare al caldo, dove andare ai prezzi più bassi dell’anno

Le perle italiane da vedere in inverno