Ottobre, domenica mattina. Prendi la strada per il solito castagneto e trovi la stessa scena dell’anno scorso: auto in doppia fila, famiglie con il sacchetto dell’Esselunga, ricci già svuotati da qualcuno partito alle sette. La castagna, frutto povero per eccellenza, è diventata un evento di massa.

Eppure basta passare la dogana di Chiasso, di Ponte Tresa o di Castasegna per trovare un’altra storia. In Ticino e nei Grigioni il castagno è stato per secoli l'”albero del pane”: oggi ci sono selve recuperate una a una, mulini restaurati, essiccatoi in pietra, festival che durano tre settimane. E una densità di visitatori che, fuori dalle feste più famose, resta umana.

A 1 ora da Milano, appena oltre confine svizzero, ci sono castagne buonissime

Le abbiamo divise per distanza, perché è così che si sceglie: quanto tempo ho, e quanta voglia di guidare.

Prima di partire: le due regole che quasi nessuno conosce

1. Non tutte le castagne a terra sono di tutti. In Ticino patriziati, aziende agricole e privati hanno ripristinato molte selve castanili: sono a tutti gli effetti frutteti, anche quando non c’è nessuna recinzione. Raccogliere in una selva gestita senza il permesso del proprietario è vietato. Se vedi cartelli, rispettali; se il prato sotto i castagni è falciato e pulito, è quasi sempre una selva curata da qualcuno. Nei boschi non gestiti la raccolta è invece una tradizione diffusa.

2. La dogana. Per piccole quantità a uso personale, castagne fresche e farina comprata al mulino non creano in genere problemi, grazie agli accordi fitosanitari tra Svizzera e Unione europea. Prima di caricare il bagagliaio, però, dai un’occhiata alla Carta doganale del viaggiatore dell’Agenzia delle Dogane: le regole cambiano e vale la pena controllare.

In giornata: da un’ora a due da Milano

1. Il Parco del Castagno, tra Lamone e Origlio

Si parte dalla stazione di Lamone, alle porte di Lugano, e si sale verso la collina di San Zeno: l’oratorio quattrocentesco regala una vista larga sulla piana del Vedeggio, con i castagni che dominano il bosco sottostante insieme a betulle e tigli. Si scende poi verso Origlio, con la chiesa di San Giorgio e la sua facciata incompiuta in cima a una scalinata, e si prosegue verso Ponte Capriasca, dove la chiesa di Sant’Ambrogio custodisce una copia dell’Ultima Cena di Leonardo.

Di fronte alle scuole c’è il Parco del Castagno: due ettari con area picnic attrezzata per la grigliata, un piccolo biotopo e giochi per bambini. Il giro si chiude intorno al laghetto di Origlio. È la gita ideale per chi ha bambini o vuole camminare senza dislivelli importanti.

Da Milano: circa 1 ora e 10 in auto; Lamone è servita anche dal treno

Per chi: famiglie, camminatori tranquilli

Perché è poco affollato: è un itinerario “di paese”, fuori dai circuiti dei grandi eventi

2. La via storica del Monte Ceneri

Da Piazza Ticino, sul Monte Ceneri, alla stazione di Cadenazzo, lungo il valico che per secoli ha diviso Sopra e Sottoceneri. Un tempo era la strada di briganti, pellegrini e viandanti; oggi è un itinerario didattico che scende attraverso le selve castanili di Robasacco. È un percorso lineare: il ritorno si fa comodamente in treno.

Da Milano: circa 1 ora e 20

Per chi: chi ama la storia e i percorsi in discesa

Il bello: partenza e arrivo collegati dai mezzi pubblici: l’auto può restare a casa

3. Valle di Muggio: la valle più a sud della Svizzera

A un quarto d’ora da Mendrisio, e quindi a un passo da Como, la Valle di Muggio sembra un altro secolo. Il percorso parte da Bruzella e attraversa un paesaggio fatto di grà (gli essiccatoi per le castagne), mulini, roccoli per l’uccellagione e nevère, le ghiacciaie in pietra dove un tempo si conservava il latte.

La tappa da non perdere è il Mulino di Bruzella, nel bosco tra Bruzella e Cabbio: un’antica macina restaurata e ancora funzionante, dove già nel Medioevo si macinavano castagne e cereali. Qui si può comprare la farina per la polenta e portarsi a casa un pezzo di valle. Gli orari di apertura variano con la stagione: meglio verificarli prima.

Da Milano: circa 1 ora

Per chi: chi abita nel comasco: è la meta più vicina in assoluto

Da sapere: strade strette e parcheggi piccoli: meglio arrivare presto

4. Da Vogorno all’Alpe Bardüghè, in Verzasca

Lago Maggiore o diga della Verzasca? Tutti e due. È un anello di media difficoltà che sale nella selva castanile sopra Vogorno, passa da Odro e arriva a Bardüghè. Alcuni tratti sono ripidi, ma la vista ripaga ogni metro di dislivello. È la scelta per chi vuole fare fatica vera e conquistarsi le castagne.

Da Milano: circa 1 ora e 45

Per chi: escursionisti allenati

Il trucco: la Verzasca è affollata a Lavertezzo, non qui: i turisti si fermano al ponte, tu sali

5. Alto Malcantone, in bicicletta

Per chi preferisce i pedali agli scarponi c’è un anello che attraversa le selve castanili dell’Alto Malcantone seguendo il Sentiero delle meraviglie, tra tracce del passato e borghi in pietra. Chi preferisce camminare trova nella stessa zona il Sentiero del Castagno, che abbiamo raccontato qui.

Da Milano: circa 1 ora e 20

Per chi: ciclisti, anche in e-bike

Il bonus: il Malcantone è a ridosso di Ponte Tresa: ideale per chi parte dal varesotto

6. Castaneda, il “giardino” della Val Calanca

Qui il nome dice tutto: Castaneda, il primo paese della Val Calanca, deve il suo nome ai castagneti che coprono i pendii. Dal fondovalle di Grono si sale con il sentiero storico o con il “Sentiero dei Menö”, si raggiungono i mulini di Pisela e la selva della Mola, tra terrazzamenti e una selva castanile nuova di zecca.

Siamo nei Grigioni italiani, in Mesolcina, una valle che quasi tutti attraversano in auto verso il San Bernardino senza fermarsi mai. Errore: scendendo verso Cama si trovano i grotti, dove si beve il “mez e mez”, mezzo vino e mezza gazzosa nel tazzino.

Da Milano: circa 1 ora e 50

Per chi: chi cerca silenzio vero

Perché è poco affollato: perché quasi nessuno esce dall’autostrada

7. Val Bregaglia: le selve di Castasegna

Superata Chiavenna, appena dopo il confine, la Val Bregaglia custodisce alcune delle selve castanili più belle delle Alpi, intorno a Castasegna e sotto Soglio. Ed è qui che si tiene il Festival della Castagna più lungo della Svizzera: la 22ª edizione va dal 26 settembre al 18 ottobre 2026, con oltre cinquanta appuntamenti tra visite guidate nelle selve, degustazioni ed escursioni. Il giorno clou è domenica 11 ottobre, con la Festa della Castagna.

Il consiglio: se cerchi tranquillità, scegli un giorno feriale o un weekend diverso da quello della festa, e lasciati guidare dal programma del festival per le visite in selva.

Da Milano: circa 2 ore

Per chi: chi vuole unire castagne, montagna e borghi in pietra

Info: bregaglia.ch, sezione Festival della Castagna

Da weekend (o gita lunga)

8. Valposchiavo: il trenino rosso e la Settimana della castagna

Dalla stazione di Tirano, in Valtellina, sei già praticamente in Valposchiavo. A Brusio, nella parte bassa della valle, i castagni appartenevano un tempo alle famiglie patrizie e passavano di generazione in generazione. Durante la Settimana della castagna sono proprio alcuni di questi proprietari ad accompagnare i visitatori nelle selve, con castagne calde e un bicchiere di vino della vicina Valtellina, seguiti da un pranzo autunnale in paese.

Le visite guidate 2026 sono in programma sabato 10, martedì 13, venerdì 16 e sabato 17 ottobre, con ritrovo alle 10.15 alla stazione di Campocologno; il biglietto si prenota entro mezzogiorno del giorno prima. E poi ci sono le “brasché”, come qui chiamano le caldarroste: i castanicoltori di Brusio le offrono gratis domenica 11 ottobre in piazza a Poschiavo e sul lago a Le Prese, martedì 13 a Cavaglia e mercoledì 14 di nuovo a Poschiavo.

Per farne un weekend: si sale sul Trenino Rosso del Bernina e si vede la valle cambiare colore dal castagno al larice in un’ora.

Da Milano: circa 2 ore e mezza fino a Tirano, in auto o in treno

Per chi: chi vuole il pacchetto completo: treno, castagne, tavola

Info: valposchiavo.ch

9. Fully, nel Vallese: la festa enorme (e il bosco il giorno dopo)

Onestà prima di tutto: la Fête de la Châtaigne di Fully non è un posto poco affollato. È anzi l’appuntamento autunnale più famoso della Svizzera francese, con circa 40.000 visitatori e quasi 300 bancarelle nel weekend del 17 e 18 ottobre 2026. Ma Fully ha una castagneta storica sopra il paese, aperta con passeggiate guidate durante la festa, e soprattutto vigneti terrazzati dove nasce la Petite Arvine.

La mossa giusta: andare il weekend prima o quello dopo, quando la castagneta torna silenziosa e le cantine hanno tempo di raccontarsi. Oppure fare la festa il sabato e il bosco la domenica mattina presto.

Da Milano: circa 3 ore, via Sempione

Per chi: chi vuole abbinare castagne e vino

Info: fully.ch / valais.ch

10. Greppen, sul Lago dei Quattro Cantoni: la sorpresa

Chi pensa che i castagni in Svizzera finiscano con il Gottardo si sbaglia. Sulle rive del Lago dei Quattro Cantoni, ai piedi del Rigi, il clima mite ha fatto crescere castagni da secoli. A Greppen, domenica 25 ottobre 2026, c’è la Chestene Chilbi, il più grande mercato di prodotti a base di castagne della Svizzera tedesca: oltre sessanta bancarelle con pasta, miele, dolci, birra e liquore di castagne.

È la meta perfetta per un weekend che unisce lago, Lucerna e un tipo di Svizzera completamente diverso da quella ticinese.

Da Milano: circa 3 ore, via Gottardo

Per chi: chi vuole una gita d’autunno insolita

Info: kastanien.net

Box pratico: come andare, cosa portare

• In auto: per le autostrade svizzere serve la vignetta. Per le valli più strette (Muggio, Calanca) meglio arrivare presto e avere pazienza con i parcheggi.
• In treno: molte partenze (Lamone, Monte Ceneri, Cadenazzo, Mendrisio, Campocologno) sono raggiungibili con i treni regionali da Como, Varese e Milano. Per i percorsi lineari come la via del Ceneri il treno è la scelta migliore.
• Cosa mettere nello zaino: guanti da lavoro per i ricci, sacchetto di tela (le castagne devono respirare), scarpe con suola scolpita: le foglie bagnate sul sentiero sono più scivolose del ghiaccio.
• Moneta: nei grotti e ai mercatini c’è chi accetta solo franchi o contanti. Meglio averne un po’.
• Una curiosità: in Ticino chi raccoglie molte castagne può consegnarle ai centri di raccolta cantonali (Stabio, Cadenazzo, Vezia, Biasca) fino al 3 novembre, ricevendo un piccolo compenso. Per i ticinesi è una tradizione; per noi è un buon motivo per non lasciarle marcire in cantina.

E una volta a casa? Ti abbiamo spiegato qui come conservarle al meglio e qui perché fanno bene.

Ci sono valli alpine in cui il tempo sembra aver rallentato, lasciando dietro di sé interi paesi tenacemente aggrappati ai versanti più impervi, con vecchie mulattiere e case di pietra, un tempo vive, oggi immerse in silenzio irreale. La Valle Soana, in Piemonte, è uno di questi luoghi: una valle appartata del Canavese dove lo spopolamento del Novecento ha trasformato numerose borgate in piccoli paesi fantasma.
Non sempre si tratta di villaggi completamente dimenticati. Alcune case sono state recuperate, altre tornano a essere frequentate durante l’estate da escursionisti e turisti, ma la popolazione vera, quella stabile, è scomparsa da molti nuclei montani. Camminare da una borgata all’altra significa così attraversare non soltanto boschi e valloni, ma anche quello che resta di una società alpina fondata sull’agricoltura, sull’allevamento e sugli antichi mestieri.
Tra Monteu, Querio, Beirasso, Bettassa, Nivolastro e Andorina, il paesaggio conserva ancora molte delle tracce lasciate da chi per secoli ha abitato queste montagne. Proviamo a ripercorrerle.

Valle Soana, la valle più “nascosta” del Canavese

La Valle Soana si apre a nord di Pont Canavese, tra la Valle Orco, la Valchiusella e la Valle d’Aosta. È una valle stretta, modellata dal torrente Soana e circondata da versanti coperti da una vegetazione particolarmente rigogliosa. Alle quote più basse dominano castagni e altri boschi di latifoglie, mentre salendo compaiono faggi, larici e conifere. Una parte importante del territorio rientra nel Parco Nazionale Gran Paradiso, dove non è raro incontrare camosci, marmotte e altri animali tipici dell’ambiente alpino.

Oggi la valle comprende i comuni di Ingria, Ronco Canavese e Valprato Soana, insieme a numerose frazioni e piccoli nuclei distribuiti sui versanti. È proprio questa frammentazione dell’insediamento a raccontare meglio di ogni altra cosa la storia locale.
La cultura della valle conserva ancora il legame con il francoprovenzale, il patois parlato storicamente dalle comunità della zona, e con tradizioni nate dalla necessità di adattarsi a un territorio difficile. Per molti abitanti, soprattutto uomini, era normale lasciare periodicamente il paese per lavorare altrove come arrotini, stagnini, vetrai o altri artigiani ambulanti. Con il secondo dopoguerra, però, l’emigrazione stagionale si trasformò progressivamente in abbandono definitivo. Il lavoro nelle città e nelle industrie della pianura attirò intere famiglie e molte borgate rimasero lentamente senza abitanti.

Monteu e Querio, i borghi fantasma della Val Verdassa

Uno dei luoghi più interessanti per osservare gli effetti dello spopolamento è la Val Verdassa, o vallone di Codebiollo, tra Ingria e Frassinetto. Qui antiche mulattiere collegano una serie di piccoli nuclei oggi in gran parte disabitati. Tra i più suggestivi c’è Monteu, borgata formata da una ventina di edifici tradizionali costruiti soprattutto in pietra e coperti dalle tipiche lose. In passato intorno alle case si trovavano piccoli appezzamenti coltivati, orti e pascoli. Si produceva quello che poteva servire alla famiglia durante l’anno, mentre molti uomini lasciavano periodicamente la montagna per lavorare come arrotini.
Nel borgo rimangono ancora la cappella dedicata a Sant’Antonio e l’edificio che un tempo ospitava la scuola elementare. L’abbandono non è però totale: alcune costruzioni sono state recuperate e utilizzate soprattutto nella bella stagione.

Più in alto si trova Querio, o Quer in patois, situato a circa 1.300 metri su un costone della parte alta della Val Verdassa. Le caratteristiche degli edifici più antichi permettono di far risalire l’insediamento almeno al Medioevo. Nel corso dei secoli la borgata crebbe fino a diventare una piccola comunità autonoma, anch’essa profondamente legata al mestiere dell’arrotino. Gli uomini partivano durante i mesi invernali portando con sé la mola e raggiungevano altre località del Piemonte, della Lombardia e della Liguria. Tornavano in primavera per riprendere il lavoro nei campi e ricongiungersi con le famiglie.
Negli anni Sessanta Querio rimase senza abitanti stabili, trasformandosi in uno dei paesi fantasma più affascinanti della zona. Oggi il sentiero attraversa edifici in parte crollati e muri ormai riconquistati dalla vegetazione.

Beirasso, Bettassa e Bech: la montagna rimasta senza abitanti

La Val Verdassa custodisce diversi altri nuclei segnati dallo stesso destino. A Beirasso, ad esempio, restano la chiesa di San Lorenzo e il piccolo cimitero della valle, per ripercorrere i nomi di quando queste montagne ospitavano una comunità molto più numerosa. Proseguendo lungo gli antichi collegamenti si incontrano anche Fenoglia e altri gruppi di case ormai privi di residenti permanenti.
A Bettassa si trova invece la chiesa di Santa Libera, mentre la vicina Bech conserva la memoria di un altro mestiere tradizionale, quello dello stagnino. Gli stagnini partivano dalle borgate per raggiungere centri del Piemonte e della Lombardia, dove riparavano e stagnavano pentole e recipienti di rame. Era uno dei modi con cui le famiglie riuscivano a integrare le limitate risorse offerte dai terreni di alta montagna. Edifici diroccati accanto ad abitazioni ristrutturate, piccole cappelle, terrazzamenti quasi scomparsi appaiono lungo i sentieri che un tempo erano le vere strade di collegamento tra una borgata e l’altra.

Nivolastro e Andorina, i borghi abbandonati sopra Ronco

Un altro itinerario particolarmente suggestivo parte da Ronco Canavese e sale verso Nivolastro, borgata situata a circa 1.400 metri e considerata uno degli esempi più interessanti dell’architettura tradizionale della Valle Soana. Un tempo vi abitavano numerose famiglie. Oggi non esiste più una comunità residente stabile, ma il paese conserva ancora le sue case sempre in pietra, oltre ad altri scorci dell’antico impianto urbano e la chiesa di San Grato.
Nivolastro non è però un luogo completamente dimenticato. Negli ultimi anni alcune iniziative hanno riportato vita nella borgata durante la stagione estiva, mostrando come i paesi fantasma della Valle Soana possano “rinascere”.
Continuando lungo il percorso si può raggiungere Andorina, piccolo nucleo posto in posizione panoramica sopra Valprato Soana. Anche qui restano antiche abitazioni in pietra e una chiesetta, in un ambiente dove boschi e montagne hanno progressivamente ripreso lo spazio lasciato libero dagli abitanti.

Non solo paesi fantasma: cosa vedere in Valle Soana

I villaggi abbandonati sono soltanto uno dei motivi per visitare la valle. Da Campiglia Soana si può raggiungere il Pian dell’Azaria, ampia conca alpina immersa nel Parco Nazionale Gran Paradiso e punto di partenza per diversi itinerari. Tra le escursioni più conosciute c’è quella verso il Santuario di San Besso, costruito a oltre 2.000 metri di quota ai piedi di una grande parete rocciosa. Ogni 10 agosto le comunità della Valle Soana e quelle provenienti dal versante di Cogne raggiungono il santuario per una tradizionale festa religiosa che testimonia gli antichi rapporti tra le due valli.
A Campiglia si trova inoltre il centro visitatori “L’uomo e i coltivi”, dedicato alla storia dell’agricoltura, delle coltivazioni e delle tradizioni della zona.

A Ronco Canavese si trova invece l’antica Fucina del Rame di Castellaro, nata in un edificio risalente alla fine del Seicento e legata alla tradizionale lavorazione del metallo.

Come arrivare e come visitare i paesi fantasma della Valle Soana

La principale porta d’accesso alla Valle Soana è Pont Canavese. Da qui la strada risale progressivamente verso Ingria, Ronco Canavese e Valprato Soana. Per raggiungere i paesi fantasma occorre però quasi sempre proseguire a piedi. I percorsi seguono antiche mulattiere di montagna e possono presentare dislivelli, tratti sconnessi, vegetazione fitta e condizioni molto diverse a seconda della stagione e del livello di abbandono.
Da Ingria si può entrare nella Val Verdassa e raggiungere progressivamente Bettassa, Beirasso, Monteu e Querio lungo diversi itinerari. Alcuni percorsi richiedono diverse ore di cammino e sono quindi indicati a chi ha già una certa abitudine alle escursioni.
Prima di partire si consiglia sempre di controllare lo stato aggiornato dei tracciati attraverso app dedicate o i canali ufficiali del Parco Nazionale Gran Paradiso, dei Comuni interessati o altre informazioni turistiche locali, soprattutto dopo piogge intense, nevicate e nei mesi più freddi.
Chi visita queste borgate deve inoltre ricordare che si tratta di luoghi montani delicati, con edifici spesso privati, pericolanti o non accessibili. Le case abbandonate vanno quindi osservate dall’esterno, senza entrare nelle strutture e rispettando proprietà, segnaletica ed eventuali indicazioni presenti lungo i sentieri.

Foto TurismoinCanavese.com, FAI

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In luglio e agosto, il lago di Bled è pieno di barche, selfie e code davanti alla gelateria del lungolago.
Un posto bellissimo, certo, ma difficile da sentire davvero tuo. Poi arriva l’autunno e succede qualcosa che pochi si aspettano: il lago di Bled da ottobre  diventa un posto completamente diverso.
Uno dei villaggi sui laghi più belli da vedere con il foliage in Europa.

Le foreste che scendono fino alla riva si accendono di giallo bruciato, arancio e rosso cupo. La superficie del lago, sempre calma in questa stagione, riflette i colori con una precisione quasi irreale.
E l’isola al centro, con la sua chiesa bianca e il campanile, sembra galleggiare dentro un quadro fiammingo.

I colori da poesia

Bled in autunno ha toni quasi poetici.
Le tonalità calde di giallo, marrone, rosso e viola che ricoprono i versanti del Triglav e delle Alpi Giulie si riflettono sulla superficie del lago con una luce che cambia di ora in ora.
Il giro a piedi intorno al lago dura circa un’ora e mezza, ma in autunno non è realistico completarlo senza soste: ci si ferma continuamente.
I punti di vista si moltiplicano dietro qualunque curva del sentiero, e la luce del mattino, quando la nebbia si alza lentamente dal lago, trasforma uno scatto qualsiasi in qualcosa che difficilmente riesci a replicare.
Chi conosce bene la zona consiglia di partire dall’alba, quando i colori del bosco e la superficie specchiante sono ancora incontaminati.

L’isola di Bled, raggiungibile tutto l’anno a remi su una pletna, la tradizionale barca piatta condotta dai barcaioli locali, in autunno diventa quasi un privilegio privato.
Pochi visitatori, nessuna fila per salire i 99 gradini che portano alla chiesa, e la campana dei desideri che risuona in un silenzio vero.
Nella piccola pasticceria sull’isola si può assaggiare la potica, il dolce tradizionale sloveno a base di noci e miele che i locali preparano per le feste. In autunno è già in bella mostra sul bancone.

Sentieri, gole e boschi: cosa fare nei dintorni

A quattro chilometri dal lago si apre la gola di Vintgar, una delle escursioni più spettacolari della Slovenia alpina.
Il torrente Radovna scorre tra pareti di roccia alte anche trenta metri, su passerelle di legno sospese sull’acqua color smeraldo, fino alla cascata di Šum, tredici metri di caduta libera.
In estate è affollatissima; in autunno, soprattutto nei giorni feriali, ci si può muovere con calma, sentire il rumore dell’acqua senza la concorrenza del chiacchiericcio.
Vale la pena salire anche al Castello di Bled, arroccato sulla rupe che domina il lago a cento metri di altezza. Da lassù, con i boschi autunnali tutt’intorno e il lago sotto, il panorama è uno di quelli che rimangono impressi.Il castello ospita un museo e una piccola cantina dove si producono vini locali, motivi più che sufficienti per non avere fretta di scendere.

Per chi cerca qualcosa di più impegnativo, i sentieri del Parco Nazionale del Triglav partono a breve distanza.
In autunno le quote più alte sono già innevate, ma i percorsi di mezzacosta, tra boschi di faggio e larici che si tingono di giallo, offrono una camminata di grande soddisfazione senza richiedere attrezzatura alpinistica.
L’ambiente sloveno in questa stagione ricorda i laghi alpini italiani nelle loro versioni più riservate: stessa luce, stessi silenzi, stessa sensazione di avere il paesaggio tutto per sé.

Terme, mercati e ritmi lenti: l’autunno tra le persone

Bled in autunno non è solo boschi e sentieri. Il paese ha una propria vita, e in questa stagione la si percepisce meglio.
Le terme di Bled, con le piscine riscaldate affacciate sul lago, diventano una tappa quasi inevitabile: uscire dall’acqua calda con i colori del foliage davanti e l’aria fresca delle Alpi intorno è un’esperienza difficile da trovare altrove in Europa.
A ottobre e novembre i mercati locali si riempiono di funghi porcini, castagne, mele delle valli vicine e miele di tiglio.
I bar del lungolago rallentano il ritmo, i prezzi scendono e i gestori hanno finalmente il tempo di scambiare qualche parola. È in questa stagione che Bled smette di essere una cartolina e torna a essere un posto abitato da persone reali.

Tra gli eventi di autunno spicca il Festival della Castagna, che si tiene nelle settimane centrali di ottobre con degustazioni, musica e mercato artigianale.
Non è una manifestazione monumentale, ma è esattamente il tipo di evento che permette di capire come la Slovenia alpina vive la propria stagione.
Si possono anche fare escursioni guidate nei boschi alla ricerca di funghi, organizzate dai locali che conoscono il Triglav palmo a palmo.
Chi ama i laghi immersi nel foliage autunnale troverà un’atmosfera simile, per qualità di silenzio e colori, anche al lago di Ghirla in Valganna: un confronto che vale la pena fare, se si vuole capire quanto l’autunno sappia trasformare qualsiasi specchio d’acqua in qualcosa di inaspettato.

Info pratiche

Dove: Bled, Slovenia nordoccidentale, Alpi Giulie, a circa 50 km da Lubiana.
Come arrivare: In auto dall’Italia, l’ingresso più comodo è dal valico di Tarvisio, poi autostrada A2 slovena fino all’uscita Lesce-Bled (circa 2 ore da Udine). In treno fino a Lesce-Bled, poi autobus o taxi per il lago. Da Lubiana partono autobus diretti con frequenza oraria.
Quando: Settembre e ottobre sono il periodo d’oro per il foliage; novembre è più freddo ma ancora interessante per le terme e l’atmosfera raccolta.
Orari: La gola di Vintgar è aperta in stagione (generalmente aprile-novembre); verificare aperture prima di partire. Il Castello di Bled è aperto tutto l’anno, con orari ridotti in inverno.
Biglietto: Gola di Vintgar: circa 10 € per adulti. Castello di Bled: circa 15 €. Pletna per l’isola: circa 18 € a persona andata e ritorno.
Da abbinare: Parco Nazionale del Triglav per escursioni di mezzacosta; il borgo di Radovljica, a 7 km, con il suo centro storico medievale e il Museo dell’Apicoltura.
Consiglio: Prenota l’alloggio con almeno 2-3 settimane di anticipo anche in autunno: Bled è piccola e i posti migliori si esauriscono presto, soprattutto nei fine settimana di ottobre.

Foto Canva, https://www.slovenia.info/it

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Qualcuno lo descrive come impossibile. Qualcun altro rinuncia alle parole e apre l’album foto sul telefono.
Il lago di Sorapis, nelle Dolomiti venete a pochi chilometri da Cortina d’Ampezzo, è esattamente quel tipo di posto — il lago di Sorapis nelle Dolomiti appartiene a una categoria rara: quella dei luoghi che, al primo sguardo, sembrano usciti da una fotografia ritoccata. E invece sono lì, nitidi, reali.
L’acqua è turchese. Un turchese carico e preciso, delle cartoline che di solito si scambiano per effetti speciali. Solo che qui nessun filtro è necessario.

Un colore scientificamente da sogno

Il turchese del Sorapis è il risultato di un processo chimico e fisico preciso, altro che capriccio della luce.
Il lago è alimentato da un ghiacciaio che, sciogliendosi, rilascia nell’acqua un insieme di minerali in sospensione.
La combinazione di queste particelle con particolari caratteristiche chimiche e batteriologiche naturali — oggetto di studi dell’Università di Trento — produce quella colorazione che cambia leggermente con le ore e con le stagioni, senza perdere mai la sua identità.
C’è però un dettaglio che vale la pena conoscere prima di partire. Il cambiamento climatico e la progressiva riduzione del ghiacciaio che lo alimenta stanno modificando l’equilibrio che ha creato quello spettacolo: nessuno sa per quanto tempo il lago potrà mantenere questo colore.Arrivare oggi, in questo senso, è quasi un dovere oltre che un’escursione. 
Il lago si trova a sud-est del Passo Tre Croci, a circa 12 chilometri da Cortina d’Ampezzo, nel comune di Cortina, provincia di Belluno.
La quota è intorno ai 1.923 metri sul livello del mare, in una conca dominata dalle pareti verticali del Gruppo del Sorapis, tra le formazioni dolomitiche più imponenti delle Alpi.

Il sentiero per raggiungerlo

Il percorso più frequentato parte dal Passo Tre Croci, segnalato come sentiero CAI 215. Il tracciato si snoda per circa 7 chilometri in andata, con un dislivello positivo di circa 500 metri: richiede gambe allenate, ma nessuna attrezzatura tecnica.
Bastano scarpe da trekking con una suola decente e la consapevolezza che qualche tratto esposto, con catene e cavi metallici, chiede attenzione.
Il tempo di percorrenza andata e ritorno si aggira sulle 4-5 ore per chi procede a ritmo tranquillo, soste incluse.
Il sentiero attraversa dapprima un bosco di abeti e larici — in autunno una sinfonia di giallo e arancio — poi sale su terreno più aperto, con le pareti del Sorapis che si fanno sempre più vicine e la vegetazione sempre più rada. Gli ultimi tratti, quasi lunari nella loro austerità, preparano all’arrivo sul bordo del lago in modo quasi teatrale.

Come molti dei laghi alpini più belli d’Italia che puoi leggere nella nostra guida ai laghi di montagna più belli d’Italia, anche il Sorapis riserva il meglio proprio nell’istante in cui lo vedi comparire per la prima volta oltre la roccia.

Cosa sapere prima di partire

Una domanda torna spesso tra chi pianifica questa escursione: si può fare il bagno? La risposta è no. Dal 1° agosto 2019 il sindaco di Cortina ha emesso un’ordinanza che vieta la balneazione con multe fino a 500 euro.
Si tratta di una misura concreta e motivata: il fondale rimane invisibile dalla superficie, nessun servizio di soccorso è attivo per i bagnanti, e l’ecosistema del lago è fragile quanto sembra delicato. L’acqua va guardata, non usata.
Il periodo migliore per visitare il Sorapis va da fine giugno a fine ottobre, quando il sentiero è libero dalla neve e le condizioni meteo sono più stabili.
In luglio e agosto il traffico escursionistico è notevole, specialmente nei weekend: partire al mattino presto fa la differenza, sia per trovare il parcheggio al Passo Tre Croci sia per godere del lago con più respiro.

In autunno il sentiero si svuota e la luce si fa più radente, più drammatica. Il turchese del lago cambia sfumatura con il cielo, e i larici intorno al percorso virano al dorato. Chi ha la flessibilità per scegliere, settembre è probabilmente il mese da segnare.

Info pratiche

Dove: Lago di Sorapis, Comune di Cortina d’Ampezzo (BL), Dolomiti venete, a circa 12 km da Cortina, a sud-est del Passo Tre Croci.
Come arrivare: Il punto di partenza più comodo è il Passo Tre Croci (1.809 m), raggiungibile in auto da Cortina d’Ampezzo percorrendo la SS48. Nei mesi estivi il parcheggio è a pagamento e si esaurisce rapidamente nei fine settimana: consigliabile arrivare entro le 8:00. Verificate le linee stagionali delle Dolomiti Bus da Cortina per chi preferisce muoversi senza auto.
Quando: Da fine giugno a fine settembre. Settembre offre il miglior compromesso tra meteo, colori e affollamento ridotto.
Biglietto: Accesso gratuito al sentiero. Parcheggio a pagamento al Passo Tre Croci.
Da abbinare: Il Passo Tre Croci è un ottimo punto di partenza anche per escursioni verso le Tre Cime di Lavaredo; a Cortina vale una sosta al centro storico con i suoi panorami sulle Tofane.
Consiglio: Portate più acqua del previsto — la risalita finale è assolata e più impegnativa del percorso di andata. Qualsiasi rifiuto va riportato a valle: la fragilità del luogo è concreta, altro che metafora.

Foto Canva

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Nel comprensorio di Bormio l’autunno non è una parentesi tra l’estate e l’inverno, ma una stagione a sé, che si allunga per settimane e accompagna il territorio fino ai primi fiocchi di neve sulle vette del Parco Nazionale dello Stelvio. È il momento in cui i larici passano dal verde all’oro e infine al rosso ruggine, in cui la luce si fa più bassa e obliqua, e in cui il silenzio dei boschi si fa più profondo, complice l’aria più fredda che spinge molti animali a scendere di quota.

Larici dorati, paesaggi silenziosi, bramiti dei cervi: l’autunno a Bormio sta aspettando la prima neve

A guidare la scoperta di questi ambienti sono cinque itinerari, ciascuno con un proprio carattere e un proprio grado di difficoltà, affiancati da un calendario di uscite serali per ascoltare il bramito del cervo e da alcuni trekking guidati e visite naturalistiche per chi preferisce scoprire l’autunno alpino in compagnia di una guida esperta.

Il giro dei laghi di Cancano

Il percorso che si sviluppa attorno alle dighe di Cancano e San Giacomo di Fraele, nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio, è quello che meglio si presta a un primo approccio con il foliage di Bormio. Si tratta di un anello di circa 19 chilometri, percorribile in poco più di cinque ore camminando su un tracciato quasi pianeggiante, con appena 119 metri di dislivello: caratteristiche che lo rendono adatto anche a chi non ha grande esperienza escursionistica, e che permettono di percorrerlo con la stessa facilità in bicicletta o e-bike.

Il cammino costeggia le imponenti opere idroelettriche costruite tra gli anni ‘40 e ‘50 del secolo scorso, mentre le acque color smeraldo dei bacini si accendono di riflessi ancora più intensi quando i larici che le circondano virano al giallo.

Nel cuore selvaggio della Val Zebrù

Chi cerca un’esperienza più autentica e appartata può inoltrarsi in Val Zebrù, tra le valli più incontaminate del Parco Nazionale dello Stelvio. Il sentiero parte dalla frazione di Niblogo, a Madonna dei Monti, e in circa 14,5 chilometri, con un dislivello di quasi 400 metri e cinque ore di cammino, attraversa dapprima boschi fitti che l’autunno tinge di sfumature dorate, per poi aprirsi in valloni e terrazzi verdi punteggiati da baite tradizionali. La meta è rappresentata dalle Baite Campo, tra i 1.950 e i 2.000 metri, da cui chi vuole allungare il passo può proseguire fino alla Baita del Pastore, oltre i 2.100 metri di quota.

Il percorso, di media difficoltà sia a piedi sia in e-bike, è anche uno dei luoghi migliori per osservare la fauna della valle: non è raro incontrare ungulati al pascolo, e con un po’ di pazienza si può scorgere il gipeto, il volatile reintrodotto negli ultimi anni come simbolo del ritorno della grande fauna alpina sulle Alpi.

Gli ampi orizzonti della Val Viola

La Val Viola custodisce forse il volto più romantico dell’autunno in Alta Valtellina, con i suoi boschi di larici che si infiammano di colore e le acque del lago omonimo che restituiscono il riflesso delle cime innevate. Il percorso, di circa 18 chilometri e 450 metri di dislivello, richiede poco più di cinque ore: si parte da Arnoga, in Valdidentro, si segue un primo tratto pianeggiante fino alla località Altumeira e poi un sentiero dolce che accompagna il corso del torrente Viola fino al piccolo Lago Viola e al Rifugio Viola, a 2.300 metri, da cui chi ha ancora energia nelle gambe può spingersi fino al Passo Viola, sul confine con la Svizzera.

È, insieme a Cancano, il più semplice dei cinque itinerari anche per chi sceglie la bicicletta, con un’unica accortezza: una volta raggiunto il lago conviene tornare sui propri passi lungo lo stesso tracciato, senza tentare di chiudere l’anello.

I boschi silenziosi della Val di Rezzalo

Più raccolto e meno noto degli altri, l’itinerario in Val di Rezzalo compensa la brevità del tracciato, poco più di 6 chilometri, con un dislivello di circa 375 metri da percorrere in un paio d’ore, che lo rende di impegno medio sia a piedi sia in bicicletta. Si parte dal parcheggio di Fontanaccia, raggiungibile dalla località Fumero, da cui una strada sterrata si addentra in un bosco di conifere che l’autunno colora di rame e di rosso, toccando le baite di Pontela e Le Gande prima di aprirsi sull’ampia conca di San Bernardo, a 1.850 metri, dominata dalla sua piccola chiesa alpina.

Da qui il sentiero permette di scegliere: deviare verso il Rifugio La Baita per una sosta con i sapori della tradizione valtellinese, oppure proseguire fino alla località Merlo, dove un’area picnic invita a fermarsi tra i colori del bosco.

Uno sguardo sulla valle lungo la pedemontana

L’ultimo itinerario si conquista senza allontanarsi troppo dal centro di Bormio: un anello di circa 8 chilometri e 400 metri di dislivello, percorribile in poco più di tre ore a piedi o in bicicletta con un impegno moderato, che parte dalla storica Piazza del Kuerc.

Il sentiero passa accanto al Giardino Botanico Alpino Rezia e si snoda tra boschi di larici e pini silvestri, aprendo ampie viste su Bormio, sulla Valdidentro e sulle cime del gruppo Cima Piazzi-Ortles-Cevedale, prima di scendere verso il piccolo borgo rurale di Teregua e rientrare seguendo il corso del torrente Frodolfo.

Le sere del bramito, tra silenzi e richiami

A fare da cornice alla stagione del foliage torna anche l’appuntamento con il bramito del cervo, il richiamo con cui i maschi si contendono le femmine nel periodo degli amori. Le Guide Alpine Bormio accompagnano piccoli gruppi al calare della sera in diverse località: a Cancano il 30 settembre, il 3 e il 10 ottobre, e in Val Zebrù il 7 ottobre. Il ritrovo è alle 17 e il rientro previsto attorno alle 20, per escursioni adatte a tutti, a partire da 30 euro a persona, con un minimo di quattro partecipanti e iscrizione entro le 18 del giorno precedente al numero 351 8895411 o via mail a info@guidebormio.com.

Due ulteriori appuntamenti sul bramito – uno gratuito e uno con un minimo costo di partecipazione – si svolgono invece in Val di Rezzalo e ai laghi di Cancano.

Il 3 ottobre il ritrovo è al parcheggio di Fumero (Fontanaccia) alle 14, per un percorso di massimo 8 chilometri andata e ritorno con 400 metri di dislivello, e con parcheggio a pagamento.

Il 10 ottobre l’appuntamento gratuito è invece a San Giacomo di Fraele alle 9:30, lungo un tratto del Cammino dei Tre Parchi di 8,5 chilometri e 150 metri di dislivello: questa uscita si inserisce nell’ambito del progetto Interreg MAP-Rezia, dedicato allo studio e al monitoraggio della biodiversità.

La partecipazione a entrambe le date richiede iscrizione obbligatoria presso il Punto Informazioni del Parco Nazionale dello Stelvio (tel. 0342 900823) o l’Ufficio Turistico di Bormio (tel. 0342 903300), con quote di 10 euro per gli adulti, 6 euro per i ragazzi dai 6 ai 14 anni, gratis sotto i 6 anni e una tariffa famiglia di 20 euro per l’escursione in Val di Rezzalo.

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Trekking guidati e visite al giardino botanico

Il calendario autunnale prevede anche uscite guidate dedicate ai colori del bosco: il 16 ottobre un trekking in Valfurva verso l’Alpe Solaz, tra radure e antiche baite, e nello stesso giorno un percorso di otto chilometri in Val Alpisella, dove i larici color arancio si specchiano nelle acque turchesi dei laghi di Cancano; il 24 ottobre è invece la volta della Val Viola, con un itinerario di pari lunghezza tra praterie e cime già innevate. Anche in questo caso il ritrovo, generalmente fissato alle 9, viene comunicato dalla guida il giorno precedente, per escursioni di tre-sei ore, a partire da 30 euro a persona.

Chi preferisce un ritmo più contemplativo può infine partecipare, l’11 ottobre, a una visita guidata gratuita al Giardino Botanico Alpino Rezia, accompagnati dalla botanica Marta Tognetti, per scoprire come il museo a cielo aperto dedicato alla flora alpina cambia volto con l’arrivo della stagione fredda; la partecipazione è libera e non richiede prenotazione.

A meno di un chilometro dal centro di Kranjska Gora, lungo la strada che sale verso il passo del Vršič, l’acqua cambia colore.
Non è un effetto ottico: è il lago di Jasna, o meglio sono i laghi di Jasna, perché sono due, collegati tra loro, alimentati dai torrenti Velika e Mala Pišnica che scendono dalle Alpi Giulie con tutta la carica minerale della roccia calcarea.
Il risultato è un verde smeraldo che vira al turchese nelle ore di sole pieno, con le cime innevate sullo sfondo che sembrano un fondale dipinto apposta.
Non è una delle mete slovene più celebrate — Bled ha il monopolio dell’immaginario — eppure il lago di Jasna copre una superficie di 2,2 ettari e attira ogni anno migliaia di visitatori che arrivano spesso per caso, diretti altrove, e poi si fermano più del previsto.

Il verde che cambia con le ore: la magia di Jasna

I due laghi sono artificiali — costruiti nella seconda metà del Novecento per regolare le piene dei torrenti — ma l’intervento umano qui è quasi invisibile.
Le rive sono percorribili a piedi su sentieri sterrati che girano tutt’intorno, tra prati e abeti, con il rumore dell’acqua sempre presente.
Sul secondo lago si trova una torre panoramica in legno: salirci richiede meno di un minuto e regala una prospettiva insolita sull’intera conca, con le pareti rocciose di Razor e Prisank che chiudono l’orizzonte a nord.

In estate, pontili e rive diventano il punto di ritrovo di famiglie, escursionisti e nuotatori che cercano sollievo dal caldo. L’acqua è fredda anche ad agosto, ma è limpida.
In inverno, quando la neve copre i bordi del lago e le temperature scendono, il paesaggio diventa qualcosa di completamente diverso — meno frequentato, più silenzioso, con quella qualità sospesa che certe mattine alpine sanno avere.
Chi ama i laghi di montagna italiani e conosce le meraviglie che si trovano dalle Alpi agli Appennini troverà qui un’estetica simile, ma con un’atmosfera ancora più raccolta.

Tra sette laghi e uno che scompare: la Slovenia dell’acqua

La Slovenia è un paese piccolo — poco più grande della Sicilia — ma è attraversato da centinaia di corsi d’acqua e punteggiato di laghi che spaziano dai fondovalle alpini agli altopiani carsici.
Quando si parla dei “sette laghi” sloveni, ci si riferisce solitamente ai Triglav Lakes (Triglavska jezera), una catena di sette specchi d’acqua glaciali nel cuore del Parco Nazionale del Triglav, a quote comprese tra i 1.300 e i 1.900 metri.
Raggiungerli richiede un’escursione impegnativa, e proprio per questo restano meno frequentati dei laghi di fondovalle: ci si arriva solo con le gambe, e questa è già una selezione naturale.
Il più famoso è il Lago Nero (Črno jezero), in fondo alla catena, noto per il colore scuro delle sue acque — effetto della profondità e del riflesso delle pareti rocciose. Ma la catena ha carattere proprio come sistema, non come singolo specchio d’acqua.

Cerknica e il suo segreto: c’è e non c’è

Tra i laghi sloveni, ce n’è uno che non c’è sempre.
Il lago di Cerknica (Cerknisko jezero), nella Slovenia centrale, è un fenomeno carsico unico in Europa: in autunno e in inverno si riempie fino a diventare il lago più grande del paese, con una superficie che supera i 26 chilometri quadrati.
In estate l’acqua filtra attraverso le doline e le inghiottitoi del suolo carsico e il lago si svuota quasi completamente, lasciando al suo posto un vasto prato verde dove pascolano mucche e crescono fiori di campo.
È un lago che scompare e poi torna, obbedendo alle stagioni e alla geologia.
Pochi paesi al mondo possono vantare qualcosa di simile, e questa è una delle ragioni per cui la Slovenia, nonostante le dimensioni, riesce a sorprendere ogni volta.

Kranjska Gora: la capitale alpina della Slovenia

Kranjska Gora è una piccola cittadina di poco più di 1.500 abitanti nel nord-ovest della Slovenia, a pochi chilometri dal confine con l’Austria e l’Italia. In inverno è una delle stazioni sciistiche più frequentate del paese, con piste che ospitano annualmente una tappa della Coppa del Mondo di sci alpino. Fuori stagione diventa qualcos’altro: un punto di partenza per escursioni come la Via delle Alpi, arrampicate e giri in bicicletta nel cuore delle Alpi Giulie.
Il centro è compatto, con architettura alpina tipica, qualche locanda, botteghe artigiane. La stazione non è distante e il collegamento con Ljubljana è diretto.
Da qui partono alcuni dei percorsi più spettacolari della Slovenia: il sentiero per il passo del Vršič — che sale fino a 1.611 metri tra una cinquantina di tornanti — è considerato una delle strade di montagna più belle dell’intero arco alpino.
Il lago di Jasna sta esattamente all’inizio di questa salita, quasi a segnare il confine tra il paese e la montagna vera.

Tutto quello che c’è da sapere prima di partire

Chi arriva al lago di Jasna in alta stagione troverà una piccola area di sosta con bar e noleggio attrezzature. Chi arriva fuori stagione troverà quasi il silenzio.
Entrambe le versioni hanno senso, ma la seconda è quella che sorprende di più: in novembre o a marzo, con la luce radente del mattino che tocca l’acqua verde e le cime imbiancate, ci sono pochi posti comparabili in tutto il confine italo-sloveno. Se ami l’acqua silenziosa e le montagne come cornice, vale ogni ora di strada.

Info pratiche

Dove: Lago di Jasna, Kranjska Gora, Slovenia nord-occidentale, a circa 1 km dal centro del paese lungo la strada per il passo Vršič.
Come arrivare: In auto da Tarvisio (circa 30 km), da Udine (circa 90 km) o da Ljubljana (circa 90 km). Sono disponibili due parcheggi a poca distanza dal lago, raggiungibile anche a piedi dal centro di Kranjska Gora in pochi minuti.
Quando: Aperto tutto l’anno. L’estate è ideale per nuotare e passeggiare; l’inverno regala un’atmosfera fiabesca con neve e silenzio. La primavera e l’autunno offrono luce e colori eccezionali con meno folla.
Biglietto: Accesso gratuito al lago.
Da abbinare: Il passo del Vršič (a pochi chilometri, strada panoramica aperta da maggio a ottobre); il centro storico di Kranjska Gora con i suoi locali e la chiesa di Sant’Udalrico.
Consiglio: Arriva la mattina presto — la luce sulle Alpi Giulie è migliore e il lago è quasi deserto. Porta qualcosa di caldo anche in estate: la conca è ventilata e l’acqua dei torrenti abbassa la temperatura percepita.

Foto NRP archives, Slovenia.info, https://kranjska-gora.si/

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Incastonata tra le Alpi Giulie, Tarvisio in autunno offre un modo diverso di vivere la montagna, lontano dai ritmi dell’alta stagione. Tra boschi che cambiano colore, vallate e luoghi legati alla memoria locale, il territorio propone itinerari adatti a visitatori e famiglie interessati a conoscere più da vicino il patrimonio culturale della Valcanale.

Sentieri, alberi secolari, boschi dalle tonalità calde e avvolgenti: questa valle intorno a Tarvisio è la meta dell’autunno

Tra le proposte più semplici c’è il Sentiero della Bobnia, una breve passeggiata, quasi priva di dislivello, sul versante nord di Camporosso. Con aree per la sosta e indicazioni lungo il tracciato, è adatto anche a famiglie con bambini piccoli e persone anziane. Seguendolo da Via Molino in direzione est, si raggiunge in poco tempo la chiesa quattrocentesca di Santa Dorotea; da qui si può proseguire verso il faggio secolare di Camporosso, monumento naturale del territorio.

Un’altra passeggiata conduce al Tiglio di Napoleone, nei pressi di Rutte Piccolo. Il percorso è semplice ed è pensato per chi cerca un itinerario poco impegnativo ma legato alla storia locale. La meta è un tiglio di oltre 350 anni, imponente per dimensioni e memoria, che la tradizione collega al passaggio di Napoleone Bonaparte nel territorio tarvisiano.

Per chi desidera un itinerario più escursionistico, il Sentiero della Lince attraversa i boschi sopra Tarvisio, all’interno del Parco Cervi. Il percorso dura circa due ore e si snoda nel cuore del bosco, tra maestosi faggi, abeti, pini silvestri e aceri, un ambiente che muta con il cambiare delle stagioni, e che in autunno raggiunge il massimo dello splendore, con foglie dalle tonalità calde e avvolgenti. A completare l’esperienza, lungo il sentiero sono anche presenti dei pannelli informativi dedicati alla vita della lince, le sue abitudini, il suo habitat naturale e i progetti di conservazione dedicati a proteggerla.

Sentieri per famiglie ed escursionisti

Pensato soprattutto per le famiglie, il Sentiero degli Gnomi / Bergmännchen accompagna grandi e piccoli in un percorso immerso nel verde, lungo il Rio Bartolo, dove le leggende dei Bergmännchen si intrecciano con i boschi del Monte Priesnig. L’itinerario, di circa un’ora, è arricchito da punti di sosta, aree picnic e spazi attrezzati per i bambini.

Sempre ai più piccoli è dedicata anche Forest Hunt, una caccia al tesoro digitale che parte da Piazzetta Pek e accompagna i bambini tra il paese e il bosco. Scansionando il QR code, i partecipanti ricevono il primo indizio e iniziano un percorso guidato da Arturo e dai personaggi della foresta, pensato per avvicinare i bambini alla natura del Tarvisiano attraverso il gioco.

Esperienze da vivere

Il racconto del territorio passa anche da Tre Confini, Mille Voci – Silent Play a Tarvisio, un’esperienza sonora da vivere camminando nello spazio urbano con cuffie e tracce audio. Voci, suoni e musiche accompagnano i visitatori lungo un percorso da seguire in autonomia, con audioguide disponibili presso l’Infopoint di Tarvisio oppure tramite smartphone, scansionando il QR code dedicato.

Nel Tarvisiano, l’autunno diventa così un invito a fermarsi e vivere la montagna con più calma, scoprendo luoghi legati alla natura e alle tradizioni della Valcanale.

Il forest bathing si fa di giorno, dura qualche ora, e fa bene — la ricerca è abbondante su questo.
Abbassa la pressione, rallenta il battito cardiaco, riduce il cortisolo.
Ma quando quella pausa nel verde diventa una notte intera, il meccanismo cambia.
Non è più un’interruzione nella giornata — è il ritmo della giornata che si adatta al bosco invece del contrario.
Si va a dormire con il suono degli alberi, ci si sveglia con la stessa luce filtrata che entra orizzontale tra i rami.
Ecco quattro strutture in Italia che lo fanno davvero — non “vista sul bosco”, ma il bosco che entra dentro.
Quattro strutture, quattro boschi diversi. Un bosco alpino di larice, uno dolomitico con le vetrate sul Patrimonio UNESCO, uno golenale sul Po, uno appenninico con i funghi.
Il denominatore comune è che in nessuno dei quattro il bosco sta fuori dalla finestra. Sta dentro la stanza, cambia l’acustica della notte, modifica la qualità della luce del mattino.

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Skyview Chalets, Lago di Dobbiaco — il cielo che scende tra i rami

Dodici cubi di vetro e larice sorgono tra gli alberi sulle rive del Lago di Dobbiaco, costruiti senza abbattere una sola pianta, con materiali provenienti dal territorio circostante.
Le pareti trasparenti degli Skyview Chalets del Camping Toblacher See annullano il confine tra interno ed esterno.
Di giorno, lo sguardo scorre libero tra bosco, acqua e le creste dolomitiche.
Di notte, le fronde degli alberi e il cielo stellato sembrano entrare nella camera da letto — grazie alle ampie vetrate e al soffitto trasparente che non lascia schermi tra chi dorme e quello che c’è fuori.
Intorno si snodano sentieri per esplorare la natura delle Dolomiti a piedi; gli chalet si trovano all’inizio del sentiero naturalistico del Lago di Dobbiaco e a circa 30 minuti di auto o navetta dalle Tre Cime di Lavaredo.
In autunno il contrasto tra il vetro, il larice e il foliage che circonda i cubi è uno dei panorami più fotografati di tutta l’Alta Pusteria.

Excelsior Dolomites Life Resort, San Vigilio di Marebbe — le vette UNESCO dalla camera

All’interno del Parco Naturale Fanes-Sennes-Braies, l’Excelsior Dolomites Life Resort di San Vigilio di Marebbe è immerso in un paesaggio dolomitico tra i più intatti dell’Alto Adige.
Le ampie vetrate delle camere portano il bosco a un passo dal letto.
Sul rooftop, l’infinity pool crea l’illusione di immergersi direttamente nel paesaggio — con le cime Patrimonio dell’Umanità UNESCO sullo sfondo.
Le escursioni partono sei giorni su sette direttamente davanti al resort, guidate dai proprietari o da guide alpine del territorio: un dettaglio che distingue questa struttura dalla semplice “location con bella vista” e la avvicina a quello che dovrebbe essere un soggiorno in montagna — uscire, camminare, tornare.

Antica Corte Pallavicina, Polesine Parmense — il bosco che nasce dal fiume

Sull’argine del Po, a Polesine Parmense, sorge l’Antica Corte Pallavicina: un castello trecentesco immerso nel bosco di golena, con un relais da undici camere e il ristorante dello Chef Massimo Spigaroli — stella Michelin, cucina che la famiglia chiama “gastro-fluviale”.
La famiglia Spigaroli ha creato il Po Forest: un percorso naturalistico di circa due chilometri pensato come estensione all’aperto del Museo del Culatello, anch’esso all’interno della corte.
Camminando nella vegetazione di golena si scopre un ecosistema fluviale — salici, pioppi, aironi, biodiversità che chi conosce solo il Po da lontano non si aspetta.
Non è un bosco alpino. È qualcosa di più insolito: il bosco della pianura padana, quello che sopravvive negli anfratti tra gli argini, verde e fitto e silenzioso in modo completamente diverso dalla montagna.
In autunno il foliage del bosco golenale ha una qualità cromatica che il nord Italia non promuove abbastanza — gialli profondi, marroni caldi, la luce bassa della pianura che arriva orizzontale tra i pioppi.

Agriturismo Funghi e Fate, Albareto — nel sottobosco dell’Appennino Tosco-Emiliano

Nel territorio dell’Alta Valtaro e Valceno, terra d’elezione del Fungo di Borgotaro IGP, l’Agriturismo Funghi e Fate ad Albareto propone camere, B&B e appartamenti immersi nei boschi dell’Appennino Tosco-Emiliano.
Una riserva di raccolta funghi di circa quindici ettari si esplora in compagnia di una guida esperta, tra frutteti antichi, orti biologici e torrenti con le trote.
Le uscite notturne nel bosco — a piedi, in mountain bike o a cavallo — portano un’atmosfera che difficilmente si trova altrove a queste latitudini.
Il contesto è quello dei borghi e dei castelli dell’Appennino piacentino-parmense, a poca distanza: un territorio che SO24 ha raccontato attraverso la Val Taro e il borgo di Bedonia, e che in autunno con il foliage acquista una qualità paesaggistica che pochi turisti conoscono davvero.

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Ma qui, ieri sera, è mica passato qualcuno a dipingere le foglie? In certi giorni d’autunno sul Monte Rosa la domanda sorge quasi spontanea. Il rosso dei faggi sembra troppo acceso, il giallo dei larici troppo netto, il contrasto con il verde degli abeti quasi studiato. Ma nessuno ha barato, con i colori.

È il paesaggio stesso che, per qualche settimana, sembra rimettersi al lavoro, mostrarsi in una nuova luce soltanto a chi osa salire di quota in “bassa stagione”.

Alle pendici del Monte Rosa l’autunno alle porte ha già i colori del foliage

In autunno il Monte Rosa mostra forse meglio che in qualsiasi altra stagione la sua vera natura. In tutti i sensi.

Il bosco cambia specie, densità e colore con la quota, lascia spazio ai pascoli, si interrompe intorno ai villaggi e, infine, arretra davanti alla roccia e agli ambienti glaciali. Perché non esiste un solo bosco del Rosa. In Val d’Ayas la vegetazione accompagna quasi ordinatamente la salita verso il massiccio; a Gressoney dominano i lariceti, interrotti da radure e nuclei Walser; ad Alagna il passaggio dal bosco all’alta montagna è più rapido e verticale.

L’autunno rende questa geografia visibile. Le diverse specie cambiano colore in tempi e modi differenti e finiscono per disegnare sulla montagna fasce, passaggi e cambi di quota che durante l’estate risultano molto meno evidenti.

Tre passeggiate permettono di osservare questo lavoro da vicino.

Val d’Ayas: il confine tra il bosco e l’alta montagna

Un buon punto da cui leggere la trasformazione è Mandrou, a 1.830 metri sopra Champoluc, il villaggio situato alla quota più alta sulla destra orografica del torrente Évançon. Da qui parte il sentiero verso il Lago Lochien, piccolo specchio d’acqua a 2.277 metri collocato proprio in uno di quei punti in cui il bosco comincia a diradarsi e lascia spazio all’alta montagna.

L’itinerario, che misura circa 5,6 chilometri, richiede all’incirca due ore e mezza ed è classificato E. In autunno offre quasi una sezione verticale della Val d’Ayas: si parte tra gli alberi e si sale progressivamente verso un paesaggio più aperto e minerale, mentre il Monte Rosa occupa sempre più spazio all’orizzonte.

Qui il colore non è soltanto decorazione: segna il punto in cui una forma di paesaggio lascia posto alla successiva.

Gressoney: l’oro dei larici

A Gressoney l’autunno ha soprattutto un colore: quello del larice. È una delle poche conifere europee a perdere gli aghi e, prima di farlo, trasforma interi versanti in grandi macchie dorate.

Il percorso verso Alpenzù Piccolo e Alpenzù Grande, circa due ore di cammino, racconta bene quanto il paesaggio della Valle del Lys sia il risultato di una relazione continua tra natura e presenza umana. Il sentiero segue il segnavia 6 e un tratto dell’Alta Via n. 1, attraversando boschi e pascoli fino agli antichi nuclei Walser.

Case in legno, radure, prati e lariceti sembrano appartenere allo stesso disegno. E in parte è proprio così: nei secoli chi ha abitato queste montagne ha aperto pascoli, costruito villaggi e utilizzato il bosco senza cancellarlo, contribuendo a dare forma al paesaggio che vediamo ancora oggi.

Alagna: il bosco rosso

Se Gressoney diventa oro, Alagna in autunno può diventare rosso fuoco. Il giro delle frazioni alte parte dal centro del paese e sale verso Montella, Goreto e Rusa attraversando uno dei boschi di faggio più scenografici della zona. Il percorso richiede circa due ore, supera appena 200 metri di dislivello ed è indicato anche per le famiglie. Tra Montella e Goreto il sentiero entra nel bosco per poi riemergere tra frazioni risalenti in parte al Trecento, antichi mulini, case Walser e piccoli appezzamenti coltivati.

In autunno le chiome dei faggi passano dal giallo al rosso intenso. Anche le foglie cadute raccontano un rapporto antico con questo ambiente: un tempo venivano raccolte e utilizzate per riempire i pagliericci (materassi), mentre la lana veniva conservata per impieghi più preziosi.

Così una passeggiata nata per cercare i colori finisce per raccontare qualcosa di più: un paesaggio che non è mai soltanto naturale né soltanto costruito, ma il risultato di continue sovrapposizioni.

Boschi, pascoli, villaggi, roccia e ghiaccio: il Monte Rosa cambia forma a ogni quota e a ogni stagione.

In autunno, però, sembra quasi mostrare le pennellate.

Ed è forse questo il momento migliore per accorgersi che il paesaggio non è uno sfondo immobile: è un lavoro in corso. Prima che arrivi la neve a coprire ogni cosa.

A vederla dall’esterno, la raccolta dei funghi sembra una delle attività all’aria aperta meno intense che esistano. Niente dislivello impegnativo, niente attrezzatura tecnica, niente ritmo da sostenere. Eppure chi la pratica con regolarità sa che non è così semplice, e non è così rilassante come sembra. Richiede attenzione, pazienza, conoscenza del territorio. E restituisce qualcosa che le attività più strutturate — la corsa, la bicicletta, il trail — non sempre riescono a dare: un contatto diretto, lento e non mediato con l’ambiente naturale.

È quello che i ricercatori che si occupano di forest therapy chiamano ‘immersione nella natura’: non necessariamente camminare veloce o sudare, ma stare dentro un contesto naturale con tutti i sensi attivi. I boschi autunnali — la luce filtrata, l’odore di terra umida e foglie decomposte, il silenzio interrotto solo dal rumore dei passi — sono un ambiente ideale per questo tipo di esperienza. E la ricerca dei funghi, con la sua logica di attenzione al dettaglio e di scoperta progressiva, lo amplifica.

Cosa succede quando camminiamo lenti nel bosco

La camminata in bosco a ritmo lento — quello tipico di chi cerca funghi, con frequenti fermate, cambi di direzione, sguardo rivolto verso il basso — attiva meccanismi fisiologici ben documentati. La frequenza cardiaca si stabilizza, i livelli di cortisolo tendono a scendere, la variabilità della frequenza cardiaca — un indicatore di equilibrio del sistema nervoso autonomo — migliora. Non è meditazione, non è yoga: è semplicemente esposizione prolungata a un ambiente naturale a bassa stimolazione.

A questo si aggiunge l’elemento cognitivo specifico della ricerca dei funghi: la necessità di mantenere un’attenzione focalizzata su segnali visivi sottili — la forma, il colore, la posizione rispetto alla luce e al substrato — allena una forma di concentrazione selettiva che nella vita quotidiana viene sollecitata sempre meno. Molti raccoglitori esperti descrivono lo stato mentale della ricerca come simile a quello del flusso: nessun pensiero estraneo, solo il bosco e quello che c’è da trovare.

Il fisico ne beneficia in modo più discreto ma reale: ore di cammino su terreno irregolare, con variazioni di pendenza e superficie, coinvolgono muscoli stabilizzatori che le superfici piane non attivano, migliorano l’equilibrio e la propriocezione, e bruciano calorie in modo graduale e sostenibile. È uno sforzo basso ma continuo, adatto a tutte le età e a tutti i livelli di preparazione fisica.

La stagione, i luoghi, il tempo giusto

In Italia la stagione dei funghi si concentra principalmente in autunno — settembre, ottobre, novembre — con variazioni significative in base all’altitudine, all’esposizione e alle precipitazioni delle settimane precedenti. I funghi compaiono dopo le piogge e prima delle gelate, in un equilibrio di temperatura e umidità che varia ogni anno. Chi li conosce bene sa che non ci sono date fisse: ci sono condizioni, e la capacità di leggerle.

I boschi di latifoglie — querce, faggi, castagni — sono gli ambienti più ricchi per le specie più note e apprezzate in cucina. I boschi di conifere offrono altre specie, spesso meno conosciute ma non meno interessanti. La quota ideale dipende dalla specie cercata: i porcini crescono prevalentemente tra i 700 e i 1.800 metri, i galletti (finferli) a quote più basse, i prataioli selvatici anche nei prati aperti. Conoscere l’habitat è una parte fondamentale della pratica.

Attenzione: le regole e i rischi che non si possono ignorare

La raccolta dei funghi in Italia è regolamentata a livello regionale e, in molte aree, soggetta a specifiche normative locali. Le regole variano da zona a zona: alcune aree prevedono il possesso di un tesserino o permesso, in altre la raccolta è libera ma soggetta a limiti quantitativi giornalieri (tipicamente 3 kg per persona), in altre ancora è vietata nei periodi di protezione o nelle aree protette. Prima di uscire, verificare la normativa della regione e del comune in cui si intende raccogliere non è una formalità — è il primo passo obbligatorio. I link agli articoli pubblicati in precedenza su questo sito sulla normativa regionale offrono un punto di partenza utile.

Il secondo punto è ancora più importante, ed è quello su cui non si può abbassare la guardia: i casi di avvelenamento da funghi sono una realtà di cronaca ogni autunno, anche tra persone che raccolgono da anni e credono di conoscere bene le specie. Alcune delle specie più pericolose — a partire dall’Amanita phalloides, responsabile della maggior parte dei decessi da avvelenamento in Europa — assomigliano superficialmente a specie commestibili comuni, e la confusione è possibile anche per raccoglitori con esperienza.

La regola è semplice e non ammette eccezioni: nel dubbio, non si raccoglie. Mai. Se non si è certi al cento per cento dell’identificazione di un fungo, si lascia dov’è. Prima di consumare qualsiasi esemplare raccolto, è fortemente raccomandato sottoporlo al controllo gratuito degli ispettorati micologici delle ASL locali, attivi in molte province proprio nel periodo autunnale. Un’ora di attesa è un investimento che può salvare la vita.

Portare qualcosa a casa — anche senza funghi

Uno dei paradossi più interessanti della raccolta dei funghi è che le uscite meno produttive in termini di cesto sono spesso quelle che si ricordano meglio. Il bosco autunnale ha una qualità propria, indipendente dal risultato della ricerca: la luce obliqua di ottobre tra i faggi, il rumore delle foglie sotto i piedi, il profumo di terra dopo la pioggia. Chi va per funghi con l’unico obiettivo del cesto rischia di perdersi la parte migliore dell’esperienza. Chi ci va con la curiosità di un esploratore — anche alle prime armi, anche senza trovare nulla di raccoglibile — torna sempre con qualcosa.

Il nome evoca subito il prefetto romano, quella leggenda medievale che voleva il suo corpo trascinato da un bufalo impazzito fino a precipitare in queste acque.
Ma il lago di Pilato, incastonato tra le pareti calcaree del Monte Vettore a 1.941 metri di quota, è molto più di una storia gotica da raccontare al fuoco. È uno dei pochi laghi glaciali dell’Appennino centrale, e uno dei più misteriosi d’Italia.
Per chi arriva dalla pianura, la prima vista toglie ogni aspettativa preconfezionata: un bacino allungato, dalla forma inconfondibile a doppia lente — quasi un paio di occhiali visti dall’alto — che giace in un circo glaciale modellato dall’ultima glaciazione.

L’acqua, a seconda della stagione e della luce, può virare dall’azzurro profondo a sfumature rossastre, quasi color ruggine.
Quella tinta rossa non è fantasia né effetto ottico. È la firma di un crostaceo endemico chiamato Chirocephalus marchesonii, un piccolo artropode lungo pochi millimetri che vive esclusivamente in questo specchio d’acqua e in nessun altro posto al mondo.
Quando la densità della colonia è al massimo, l’intera superficie può tingersi di un rosso antico, come una macchia di vernice biologica.
Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini lo considera un’area di massima sensibilità, motivo per cui l’accesso al lago è regolamentato e in alcuni periodi richiede un permesso specifico.

Un lago che non assomiglia a nessun altro

I Monti Sibillini non assomigliano a nessun’altra catena appenninica. Sono monti aspri, con versanti bruciati dal sole e creste che tagliano il cielo in modo quasi dolomitico.
Il lago di Pilato si trova nella loro parte più alta e remota, sul confine tra Marche e Umbria, all’interno di un territorio che per secoli è rimasto fuori dai grandi flussi di transito.
La forma a occhiali — tecnicamente si chiama lago bilobato — è il risultato di due conche glaciali separate da uno spartiacque basso che in certi periodi dell’anno rimane affiorato, dividendo il bacino in due corpi d’acqua distinti.
In primavera, con il disgelo, i due lobi si ricongiungono. È un lago che cambia geometria con le stagioni, oltre che colore.

La forma a occhiali e il rosso dell’acqua: cosa lo rende unico

La leggenda di Ponzio Pilato ha radici profonde nella cultura locale.
Secondo la tradizione medievale, il corpo del prefetto romano fu caricato su un carro trainato da bufali selvatici che, dopo un lungo viaggio folle attraverso l’Italia, si fermarono proprio qui, scaricando il corpo nelle acque del lago.
Per secoli, maghi e negromanti si dice venissero a queste rive per evocare spiriti, e il lago godeva di una reputazione sinistra che le autorità ecclesiastiche cercarono più volte di arginare, vietando le visite.
Oggi quella stessa aura di isolamento è il suo punto di forza.
Salire al lago di Pilato significa attraversare paesaggi che pochi angoli dell’Italia centrale sanno ancora offrire: creste nude, pianori erbosi a quota alta, il silenzio che si interrompe solo con il vento.

Il sentiero che porta fin lassù

Il percorso più comune parte da Foce di Montemonaco, un valico a circa 1.060 metri raggiungibile in auto dal paese di Montemonaco, nelle Marche.
Da lì il sentiero sale in modo sostenuto attraverso faggete e pascoli d’alta quota, seguendo i segnavia del parco per circa 9 chilometri con un dislivello di quasi 900 metri. Il tempo di cammino si attesta tra le 3 e le 4 ore per la salita, a seconda del passo e delle condizioni.

Il tracciato non è banale: richiede buone scarpe da trekking, abbigliamento a strati e una buona condizione fisica. Ma non è nemmeno una via alpinistica.
Chi è abituato a percorrere montagna in autonomia lo trova accessibile, specialmente nella stagione estiva quando il sentiero è ben visibile e senza neve. Lungo la via si attraversa il pianoro del Pantano dell’Infernaccio, poi si sale verso il circo glaciale che ospita il lago.

Quando salire (e quando no)

La finestra ideale è luglio e agosto, quando la neve è completamente sciolta e i crostacei rossi sono al massimo della loro presenza, rendendo l’acqua più probabilmente colorata.
Settembre è ancora una buona scelta, con meno folla e luce più bassa che esalta i colori della roccia calcarea.
Da evitare assolutamente il periodo invernale e il primo scioglimento delle nevi: i sentieri possono restare coperti di neve ghiacciata anche fino a giugno inoltrato, e le condizioni cambiano rapidamente.
Prima di partire conviene sempre verificare con il Parco Nazionale dei Monti Sibillini l’eventuale necessità di permesso di accesso, introdotta per tutelare l’ecosistema del Chirocephalus.

Cosa vedere nei dintorni: tra borghi e altri laghi dimenticati

A pochi chilometri dal percorso si trova Montemonaco, un borgo medievale aggrappato a uno sperone a 1.000 metri di quota, con vicoli stretti e una vista che nelle giornate limpide spazia fino al mare Adriatico. Vale la sosta anche solo per il panorama dalla piazza del municipio.
Chi vuole allungare il viaggio può esplorare il Lago di Gerosa.
Le acque ferme riflettono le faggete circostanti in autunno con un effetto specchio che giustifica da solo la deviazione.
Per chi ama i laghi d’Appennino e d’alta quota in Italia, questi angoli dei Sibillini si affiancano ad alcuni tra i laghi di montagna più belli d’Italia che meritano un posto nella lista delle mete da non rimandare.

Il Lago di Pilato non si consuma in una foto. Ogni volta che l’acqua cambia colore, ricomincia da capo una storia che il luogo sembra raccontare a modo suo — a chi ha la pazienza di salire fino a lassù per ascoltarla.

Info pratiche

Dove: Lago di Pilato, Monti Sibillini, sul confine tra Marche e Umbria, a 1.941 m s.l.m.
Come arrivare: In auto fino a Foce di Montemonaco (MC), raggiungibile da Montemonaco seguendo le indicazioni del parco. Il sentiero parte dal parcheggio del valico.§Quando: Luglio e agosto per l’esperienza migliore; settembre per meno affollamento. Evitare da ottobre ad inizio giugno.
Biglietto: L’accesso al lago può richiedere un permesso specifico rilasciato dal Parco Nazionale dei Monti Sibillini; verificare prima della partenza sul sito ufficiale del parco.
Da abbinare: Borgo di Montemonaco; Lago di Averno (o Lago di Foce), più accessibile e altrettanto silenzioso.
Consiglio: Portare indumenti impermeabili anche d’estate: il microclima del circo glaciale cambia in fretta, e il vento sulla cresta del Vettore non aspetta previsioni.

Foto Canva, https://letsmarche.it/

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La Costa Azzurra fa pensare a bagnanti, aperitivi sul porto, il glitter di Nizza e Montecarlo. Eppure a poco più di un’ora dall’acqua salata, salendo verso le Alpi Marittime francesi, esiste un luogo che con tutto questo non ha nulla a che fare.
Siamo nella Valle delle Meraviglie — in francese Vallée des Merveilles — un altopiano pietroso, spesso avvolto dalla nebbia, dove qualcuno ha passato secoli a incidere figure sulla roccia rossa: più di diecimila, forse quarantamila secondo i conteggi più aggiornati.
Il sito si trova nel Parco Nazionale del Mercantour, a un’altitudine tra i 2000 e i 2700 metri, e rappresenta il più straordinario patrimonio di arte rupestre dell’arco alpino europeo.

Non è un posto comodo. Non ci sono strade asfaltate fino all’ingresso, né caffè con vista panoramica. Per arrivarci bisogna camminare, e questa è forse la ragione per cui conserva ancora qualcosa di autentico.

Un museo a 2000 metri impossibile da descrivere

Il paesaggio di questo angolo del Mercantour è quello di un luogo montano che non ha ceduto nulla alla modernità. Rocce levigate dai ghiacciai, laghi glaciali dal colore spento, creste che tagliano il cielo. Il Mont Bégo, che si erge a 2872 metri, domina l’intera area e per le popolazioni preistoriche era evidentemente qualcosa di più di una cima — una presenza sacra, forse un dio della tempesta, forse un punto di connessione con forze che nessun nome poteva contenere.
Le incisioni che ricoprono le rocce di questa zona risalgono principalmente all’Età del Rame e del Bronzo, tra il 3500 e il 1800 a.C. circa. Bovidi con corna lunghissime, aratri, figure geometriche, armi, reti, e la misteriosa figura dello “Stregone” — un personaggio antropomorfo con le braccia alzate diventato il simbolo non ufficiale dell’intero sito. Guardarlo inciso nella roccia scura, a 2000 metri di quota, con il vento che scende dal Bégo, fa uno strano effetto. Non è la stessa cosa che vedere una riproduzione su un libro.

Le due anime del sito: Vallée des Merveilles e Fontanalba

Il sito archeologico di Les Merveilles si articola su due aree distinte, entrambe sul massiccio del Mont Bégo ma su versanti opposti. Da una parte la Vallée des Merveilles, dall’altra il sito di Fontanalba. Sono complementari, non intercambiabili, e chi ha tempo e gambe forti dovrebbe visitarle entrambe.
La Vallée des Merveilles è la più spettacolare sul piano paesaggistico. Il terreno è aspro, i laghi glaciali si incastonano tra le rocce, e le incisioni si trovano in modo apparentemente casuale su lastre che sporgono dal suolo. L’Intaglio dello Stregone è il pezzo forte. Dal rifugio delle Merveilles ci vogliono circa due ore di visita per esplorare il nucleo principale delle incisioni, dopo le tre ore necessarie per raggiungere il rifugio dal basso.

Fontanalba, raggiungibile da Castérino in circa due ore di cammino fino al Lac Vert, è più boscosa e meno battuta. La sua attrazione principale è la “ciappa” — una vasta lastra di roccia rossastra coperta di incisioni fitte come un testo antico, che funge da vera e propria via sacra. Il sito è meno iconico della Valle delle Merveilles, ma proprio per questo conserva una qualità di silenzio e di stupore più difficile da trovare altrove. Anche qui si contano le stesse due ore di visita una volta raggiunto l’ingresso al Lac Vert.

Chi sono i personaggi scolpiti nella pietra

Nessuno lo sa con certezza, ed è proprio questo il fascino. I ricercatori ipotizzano che le incisioni fossero legate a rituali agricoli o propiziatori. I bovidi potrebbero rappresentare divinità ctonie, gli aratri un’invocazione alla fertilità della terra, mentre le figure geometriche sfuggono a qualsiasi interpretazione consolidata.
Quello che colpisce di più, però, non è il significato delle singole figure ma la loro densità. In certi tratti della roccia le incisioni si sovrappongono, si intrecciano, si cancellano a vicenda — come se generazioni diverse di persone fossero tornate nello stesso posto, per secoli, a lasciare il loro segno.

Un luogo di pellegrinaggio, forse. O semplicemente un posto in cui l’altezza e la solitudine mettevano addosso la voglia di comunicare qualcosa a qualcuno. La visita al settore più sensibile del sito è possibile solo con una guida autorizzata, misura di protezione necessaria dopo che il calpestio incontrollato aveva già danneggiato alcune superfici nel corso del Novecento. Le guide operano principalmente da Tenda (Tende in francese) e da Saint-Dalmas-de-Tende, i centri più vicini all’accesso principale.

Come organizzare l’escursione 

Il punto di accesso classico alla Vallée des Merveilles è il Lago delle Meraviglie (Lac des Merveilles), raggiungibile dalla Miniera di Vallauria, nei pressi di Saint-Dalmas-de-Tende.
Da lì si sale a piedi lungo un sentiero ben segnato, con un dislivello intorno ai 700 metri. Per Fontanalba il punto di partenza è invece Castérino, una borgata a pochi chilometri da Saint-Dalmas.
Chi viene dall’Italia ha un vantaggio logistico non trascurabile. La valle è raggiungibile attraverso il Colle di Tenda, che collega Cuneo al versante francese, oppure tramite la linea ferroviaria Cuneo–Ventimiglia, che passa proprio per Tende con alcune fermate nel fondovalle della Roya. Non servono voli né autostrade lontane.
La stagione giusta è da luglio a settembre. Prima di luglio la neve copre le rocce e i sentieri restano impraticabili o pericolosi. In agosto il sito è più frequentato, ma partendo alle sei o alle sette di mattina si hanno luce e silenzio in abbondanza.

Chi ama il trekking d’alta quota può abbinare la visita a una notte al Rifugio des Merveilles (aperto da giugno a settembre), lasciando per il giorno dopo la discesa più calma, con le incisioni ancora in testa.
Per un’altra esperienza di arte scolpita nella roccia — stavolta tutta italiana — il confronto con le incisioni della Val Camonica è inevitabile e illuminante.

Info pratiche

Dove: Vallée des Merveilles, Parco Nazionale del Mercantour, Alpi Marittime, Francia — versante sud del Mont Bégo, vicino a Saint-Dalmas-de-Tende.
Come arrivare: dall’Italia via Colle di Tenda (SP20 da Cuneo, poi D6204 in Francia) oppure in treno sulla linea Cuneo–Ventimiglia, fermata Tende o Saint-Dalmas-de-Tende. Dall’uscita ferroviaria si raggiunge Castérino o la Miniera di Vallauria con auto o taxi locale.
Quando: da luglio a settembre inoltrato. Il periodo ideale è la prima metà di luglio o l’intero mese di agosto, prima mattina per evitare la folla e i temporali pomeridiani.
Orari: il sito è accessibile durante le ore diurne; il settore protetto richiede prenotazione anticipata con guida autorizzata.
Biglietto: l’accesso alle zone libere è gratuito; la visita guidata alle aree vincolate prevede un costo variabile — meglio verificare sul sito del Parco Nazionale del Mercantour o presso l’ufficio turistico di Tende.
Da abbinare: il Museo delle Meraviglie di Tende — un’ora di visita per contestualizzare le incisioni prima di salire — e una sosta a Saint-Dalmas-de-Tende, borgo medievale con chiesa affrescata.
Consiglio: portare strati termici anche in piena estate. A 2200 metri il vento scende veloce e la temperatura può calare di dieci gradi nel giro di un’ora. Scarpe da trekking vere, non da passeggio.

Foto Canva, Parc national du Mercantour (© E. Juppeaux)

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C’è un momento dell’anno in cui la Valtellina è più sua.
Non è agosto, quando le code alle funivie assomigliano a quelle delle spiagge.
È settembre.
Le strutture sono ancora aperte, i sentieri sono sgombri dalla neve e dai turisti più affrettati, e la montagna ha quella qualità dell’aria che in estate viene coperta dall’afa che risale dalla pianura.
Per chi torna a settembre con l’idea di ricaricarsi — non di fare vetta o di accumulare chilometri — la Valtellina ha un’offerta che poche destinazioni alpine italiane replicano: un mix di terme storiche, pratiche di benessere in natura e spazi verdi ad alta quota che diventano più accessibili proprio quando i visitatori diminuiscono.

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Bormio: le terme dei Romani e il giardino botanico

Bormio è il centro termale più importante dell’Alta Valtellina — e lo è da due millenni.
Le acque sgorgano dalle rocce del Parco Nazionale dello Stelvio a temperature tra i 37 e i 41°C, con una composizione solfato-alcalino-terrosa ricca di minerali che i Romani avevano già riconosciuto come terapeutica.

Le tre strutture funzionano su registri diversi.
Bormio Terme nel centro della cittadina è la scelta più accessibile per famiglie — piscine interne ed esterne, area wellness, saune e bagno turco.
QC Bagni Vecchi, gestiti da QC Terme, portano dentro grotte di origine romana, antichi bagni scavati nella roccia e una vasca panoramica sull’Alta Valtellina.
QC Bagni Nuovi hanno invece ambienti Liberty e la storica sauna in cirmolo — il legno aromatico che profuma di resina anche quando è caldo.

Per chi vuole alternare l’acqua termale alla natura, il Giardino Botanico Alpino Rezia è a pochi minuti dal centro di Bormio — un percorso tra la flora alpina del Parco dello Stelvio che rallenta i ritmi in modo fisico prima ancora che psicologico.
Le terme e i QC Terme di Bormio sono già descritti in dettaglio nel pezzo sulle 7 terme della Valtellina.

Valfurva e Aprica: yoga, bagno sonoro e movimento in montagna

Nel comprensorio di Bormio / Valfurva, il programma estivo di benessere in quota include sessioni settimanali di Hatha Yoga, Pilates e Sunset Yoga in pineta — pratiche dedicate alla consapevolezza del respiro, alla mobilità e all’allineamento.
Il dettaglio che distingue questa proposta dalla palestra in città è il contesto: si pratica sotto i larici, con la pineta che filtra la luce pomeridiana e il silenzio che è un’altra cosa rispetto al silenzio urbano.

Il Trekking e Yoga in quota porta su sentieri alpini con esercizi di respirazione e momenti di meditazione integrati nel cammino.
Lo Yoga con bagno sonoro usa gong e campane tibetane: uno strumento non convenzionale, ma con un effetto fisico sulle tensioni muscolari che chi lo ha provato tende a descrivere come più immediato di un massaggio tradizionale.
Ad Aprica, in Media Valtellina, i corsi di yoga e pilates includono un formato ibrido — trekking yoga con aperitivo — che combina il movimento consapevole con l’escursionismo. Da qui si può praticare anche nel Parco delle Incisioni Rupestri di Grosio e Grosotto: un contesto che aggiunge la dimensione storica del territorio all’esperienza fisica.

Valmalenco: il bosco come terapia

In Valmalenco, sopra Sondrio, il programma di benessere è meno strutturato in orari e più legato al territorio.
Camminare fino al Lago Palù — raggiungibile sia a piedi sia con la funivia Snow Eagle — in un ambiente alpino silenzioso è una delle pratiche di eco-therapy più accessibili della provincia.
La parola è moderna, il concetto è vecchio quanto la montagna: camminare nel bosco, respirare l’aria, rallentare.
La ricerca scientifica sull’effetto della natura sulla riduzione del cortisolo e sulla frequenza cardiaca non fa che confermare quello che i montanari sanno da secoli.

Il progetto GiadaJi propone in Valmalenco lezioni di yoga tradizionale in natura, per adulti e bambini, oltre ai Ritiri d’Altura nei rifugi: il Rifugio Bignami, il Rifugio Palù e il Rifugio Tartaglione.
Sono esperienze di uno o più giorni che uniscono pratica, alta quota e la convivialità del rifugio.

Madesimo e il Giardino Alpino Valcava

Il dettaglio più insolito di tutta l’offerta benessere della Valtellina è sull’altopiano degli Andossi a Madesimo.
Il Giardino Alpino Valcava si estende tra i 1.800 e i 1.900 metri su 70.000 metri quadrati tra prati e boschi d’alta quota.
Dieci percorsi attraversano altrettanti habitat e microambienti, con circa 200 specie alpine catalogate — di cui 17 considerate rare.
Settembre è uno dei due periodi di fioritura insieme a maggio: il momento in cui il giardino offre il massimo visivo.
I campetti dedicati alle piante officinali — genepì, arnica, stelle alpine — raccontano la tradizione dell’uso delle erbe in questo territorio in modo concreto, non decorativo.

Livigno: il Lago, Aquagranda e pilates tra i mirtilli

A Livigno, il centro Aquagranda — uno dei più grandi poli wellness e sportivi d’Europa, riconosciuto come Centro di Preparazione Olimpica — propone sessioni di pilates tra le attività di remise en forme: non solo tonificazione muscolare, ma lavoro su postura, stabilità e consapevolezza del corpo.

L’altro polo di benessere di Livigno è meno istituzionale e più radicato nel territorio.
L’Agriturismo La Fiorida a Mantello, in direzione Morbegno, propone fino a metà settembre sessioni di Pilates all’aperto tra i filari del mirtilleto, seguite da aperitivo gourmet a base di prodotti della filiera corta dell’agriturismo.
Una sessione di pilates tra i mirtilli con aperitivo finale è esattamente il tipo di proposta che ha senso fare in Valtellina — non esiste altrove.

Info pratiche

Bormio Terme: bormio.eu — aperto tutto l’anno
QC Bagni Vecchi e Bagni Nuovi: qcterme.com — prenotazione consigliata
Yoga e Pilates in Valfurva/Bormio: bormio.eu/it — sessioni settimanali, prenotazione
Yoga Aprica: apricaonline.com — su prenotazione, anche durante la settimana
Progetto GiadaJi (Valmalenco): sondrioevalmalenco.it/it/yoga-e-benessere-con-giada
Giardino Alpino Valcava, Madesimo: madesimo.eu — settembre periodo di fioritura ottimale
Aquagranda Livigno: aquagrandalivigno.com — prenotazione online
Pilates con aperitivo, La Fiorida (Mantello): portedivaltellina.it — fino a metà settembre
Foto e le info: apfvaltellina.it

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Bormio in Valtellina: il paradiso delle vacanze active e wellness

Viaggiare con il proprio animale domestico è diventata una scelta sempre più diffusa: sono tante le persone, infatti, che scelgono di condividere con loro anche le vacanze, come membri a tutti gli effetti della famiglia. Cresce così la domanda di esperienze turistiche capaci di coinvolgere gli amici a quattro zampe. In questo scenario la Valtellina si conferma una delle destinazioni più apprezzate, grazie alla possibilità di vivere attività all’aria aperta e momenti di benessere immersi nella natura, tutti insieme. Inoltre, d’estate il clima più fresco rispetto alla pianura rende il territorio particolarmente adatto anche agli animali da compagnia.

In Valtellina ci sono tante avventure da vivere col cane fra boschi, laghi e rifugi

La presenza del cane non rappresenta più un limite nell’organizzazione della vacanza, ma un’opportunità per scoprire il territorio in modo diverso: dalle escursioni tra boschi e pascoli alle soste nei rifugi, fino alle passeggiate lungo laghi e torrenti, dalla Valchiavenna all’Alta Valtellina. Esperienze semplici ma sempre più ricercate da chi desidera rallentare, riconnettersi con la natura e condividere momenti di qualità con il proprio compagno di viaggio. La montagna si conferma così la meta ideale per riscoprire il piacere delle attività all’aria aperta e costruire ricordi condivisi tra sentieri, panorami e paesaggi alpini, autentico palcoscenico di una vacanza insieme ai fedeli amici.

DA CAMPODOLCINO A MADESIMO: SENTIERI E ATTIVITÀ CINOFILE

A Campodolcino i cani accompagnano i proprietari in numerose passeggiate nella natura. Tra queste, il percorso nel bosco “Via dei Lamponi”, che si sviluppa nella piana di Campodolcino seguendo il corso del fiume Liro, dove nei mesi più caldi è possibile trovare piacevoli punti di refrigerio. Numerose anche le opportunità escursionistiche in tutta la Valle Spluga, dai percorsi Campodolcino–Fraciscio–Gualdera e Campodolcino–Starleggia–San Sisto fino agli itinerari verso il Lago Azzurro e Vho. L’accoglienza riservata agli amici a quattro zampe coinvolge anche molte strutture ricettive del territorio, che nella maggior parte dei casi consentono il soggiorno con il proprio cane, compreso il Rifugio Chiavenna all’Alpe Angeloga.

Madesimo offre numerosi itinerari adatti: fra i percorsi più apprezzati quello che collega Madesimo al Lago Azzurro, una camminata immersa nei boschi e in gran parte ombreggiata con punti di ristoro e occasioni per un tuffo nell’acqua. Piacevole e adatta a tutti anche la passeggiata che conduce al fondovalle seguendo il corso del fiume, mentre l’Altopiano degli Andossi permette di raggiungere l’omonimo lago attraversando ampi spazi aperti e panoramici. Per gli escursionisti più allenati, i trekking verso il Lago d’Emet, i Laghi del Baldiscio e il Lago Bianco regalano scenari alpini di grande fascino.

Tra le novità dell’estate 2026 a Madesimo ha debuttato inoltre il programma Trekking a 4 Zampe, una serie di appuntamenti guidati dall’educatrice cinofila Karen Prevostini (ultimo in programma previsto per domenica 23 agosto). Le escursioni sono pensate per rafforzare il rapporto tra cane e proprietario e approfondire alcuni aspetti fondamentali della conduzione in ambiente naturale, dalla gestione al guinzaglio all’incontro con altri cani sui sentieri, fino alle buone pratiche da adottare durante le escursioni in montagna. Sono previste anche attività di ricerca persone, utili per stimolare l’olfatto di Fido e favorire la collaborazione tra animale e proprietario.

Un’occasione per vivere la montagna in modo consapevole, condividendo nuove esperienze all’aria aperta. (Maggiori informazioni: Trekking a 4 zampe)

APRICA, PASSEGGIATE NELLA NATURA E PANORAMI ALPINI

Anche Aprica è una meta ideale per chi desidera vivere la montagna insieme al proprio cane. Dal centro del paese partono numerosi sentieri immersi nel verde, tra boschi, prati e panorami alpini, perfetti per passeggiate rilassanti a quattro zampe. Tra gli itinerari più apprezzati c’è il Sentiero Valentina, un percorso facile che si sviluppa prevalentemente nel bosco, offrendo ombra e frescura anche durante l’estate.

Dal centro si possono inoltre raggiungere località come Pian di Gembro e Trivigno attraverso sentieri poco impegnativi, adatti a chi cerca una camminata tranquilla immersa nella natura. Per gli escursionisti più allenati non mancano percorsi di maggiore impegno, come quelli che conducono verso il Monte Padrio o Campo Vecchio. Il territorio offre numerose opportunità per vivere la montagna in compagnia del proprio amico a quattro zampe, alternando passeggiate rilassanti a escursioni più impegnative tra boschi, alpeggi e panorami d’alta quota.

BORMIO, ESPERIENZE OUTDOOR E DOG SUMMER CAMP

Organizzato in collaborazione con Avventure da Cani a Santa Caterina Valfurva, il Dog Summer Camp (aperto fino al 6 settembre) propone attività nella natura con educatori cinofili, escursioni in montagna, momenti di gioco e servizi di dog sitting, permettendo a cani e proprietari di vivere esperienze all’aria aperta in totale serenità. I partecipanti possono inoltre usufruire di una consulenza alimentare gratuita dedicata al proprio animale da compagnia. (Maggiori informazioni: Avventure da Cani)

Ad arricchire ulteriormente l’offerta dedicata agli amici a quattro zampe, il territorio dispone di servizi di toelettatura, di un’area di addestramento a Sondalo e di diverse aree di sgambamento, pensate per garantire il benessere degli animali anche durante il soggiorno in montagna.

Tra gli itinerari consigliati per una giornata a con il proprio cane spicca il Lago di Campaccio, situato in un’ampia conca glaciale a 2.301 metri di quota. La passeggiata, che parte dalla località Monte in Valdisotto, si sviluppa per oltre due ore attraverso prati alpini e pascoli, raggiungendo gradualmente il lago. Lungo il percorso non mancano ruscelli e punti d’acqua per una gradita sosta durante le giornate estive. Una volta arrivati, le acque del lago e l’ampio scenario montano offrono il contesto ideale per una sosta rigenerante prima del rientro.

LIVIGNO, UNA PASSEGGIATA TRA LAGO E MONTAGNE

Tra le passeggiate più piacevoli da vivere insieme al proprio cane c’è l’itinerario che collega la Latteria di Livigno al Ristoro Valle Alpisella, costeggiando il lago artificiale alimentato dal torrente Spöl.
Dopo aver lasciato l’auto nei pressi della Latteria di Livigno, si percorre una strada asfaltata chiusa al traffico che segue il bacino artificiale. Il tracciato attraversa tratti di bosco e regala scorci suggestivi sul paese, sulla Val Federia e sulle montagne circostanti, tra cui il Motto, le Corna dei Cavalli e la Cima del Fopel. Il percorso è quasi interamente pianeggiante e, in circa 45-50 minuti, conduce al Ristoro Valle Alpisella attraverso una lieve salita finale.

INFORMAZIONI UTILI PER UNA VACANZA CON I CANI IN MONTAGNA

La Valtellina e la Valchiavenna offrono numerose opportunità per vivere la montagna insieme ai propri animali d’affezione. Prima di partire, è comunque importante informarsi sulle disposizioni previste dalle singole località, dalle aree protette e dai servizi utilizzati durante il soggiorno.

Nei parchi e nelle riserve naturali possono essere in vigore specifiche limitazioni all’accesso dei cani; per questo è sempre consigliabile consultare i regolamenti dell’area prima della visita. Dove la loro presenza è consentita, i cani devono essere condotti al guinzaglio. Questa semplice precauzione tutela sia la fauna selvatica sia gli animali domestici: un cane libero potrebbe infatti inseguire caprioli, marmotte o altri animali, provocando loro stress o ferite, oppure spaventare il bestiame al pascolo. Allo stesso tempo, potrebbe esporsi a situazioni di rischio, come l’incontro con vipere o con i cani da guardiania impegnati nella protezione delle greggi.

Nel Parco Nazionale dello Stelvio, ad esempio, i cani sono ammessi nelle aree autorizzate ma devono essere sempre tenuti al guinzaglio. Nell’area lombarda del Parco possono accedere esclusivamente alle zone B, C e D e percorrere strade e sentieri consentiti.

Durante le escursioni è inoltre consigliabile portare sempre con sé una museruola, i sacchetti per la raccolta delle deiezioni e tutto il necessario per garantire il benessere dell’animale. Sui mezzi di trasporto, come autobus e impianti di risalita, la museruola è obbligatoria. Per contribuire alla tutela dell’ambiente alpino è infine buona norma rimanere sui sentieri segnalati, rispettare la fauna selvatica e adottare comportamenti responsabili lungo tutto il percorso.

Il Monte Bracco può apparire semplicemente come un rilievo di modesta altezza: 1.307 metri, disposto come una barricata a chiudere la Valle Po, interessante punto panoramico della piana tra Saluzzo e Staffarda, circondato dai centri abitati di Barge, Sanfront, Paesana, Rifreddo e Revello.
Vista così, sembra una montagna da passaggio — qualcosa che si guarda dal fondovalle mentre si punta al Monviso.

Eppure il Bracco ha più storie da raccontare di molte cime più alte e più famose.
Ce n’è una di cinquecento anni fa.
Ce n’è una di cinquemila.
E ce ne sono alcune che si leggono ancora oggi sui muri dei palazzi di Torino, senza sapere da dove venga quella pietra.

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Balma Boves: il villaggio costruito sotto una roccia

Alle pendici del Bracco, nel comune di Sanfront, si trova uno dei dettagli architettonici più originali di tutto il Cuneese.
La Balma Boves è un curioso complesso rurale costruito al riparo di uno strapiombo a quota 652 m. In questa località i ripari costituiscono quasi un villaggio, abitato fino agli anni Cinquanta.
Le abitazioni “Balma Boves” sono edifici costruiti sotto un grande masso — in dialetto piemontese “balma” o “barma” indica un riparo naturale sotto una roccia sporgente, che spesso veniva chiuso con muretti a secco.
Il termine “boves” potrebbe riferirsi agli animali che vi trovavano ricovero, oppure al cognome degli antichi abitanti.

Le case sono addossate direttamente alla parete rocciosa, che funge da quarta parete e da tetto parziale.
Chi le ha costruite non stava cercando un’estetica particolare — stava cercando riparo, economia di materiali e protezione dagli agenti atmosferici.
Il risultato è un luogo che sembra preistorico e medievale insieme, gestito oggi dai Musei di Torino e percorribile con una breve deviazione dal sentiero principale.
Il percorso da Sanfront alla Balma Boves è pianeggiante, adatto a tutti, raggiungibile in pochi minuti dall’inizio del sentiero: si parcheggia nei pressi del cimitero di Sanfront e si percorre il sentiero lastricato verso il complesso.

Le incisioni rupestri e il Convento della Trappa

Il Bracco non è una montagna soltanto geologica e architettonica. Ha anche uno strato più antico.
Sul massiccio sono presenti incisioni rupestri preistoriche — segni scolpiti nella roccia da popolazioni che abitavano questa area molto prima dei Romani e dei Celti.
Le incisioni sono distribuite su diverse aree del massiccio e fanno parte di un patrimonio rupestre che accomuna molte delle montagne delle Alpi Cuneesi.

A circa 950 metri di quota, tra i comuni di Envie e Barge, si trova il Convento della Trappa — conosciuto anche come Certosa di Mombracco, in riferimento alla precedente presenza di monaci certosini.
Questo convento fu edificato intorno al 1248 e ospitò comunità monastiche fino all’arrivo delle truppe rivoluzionarie francesi in Piemonte.
Oggi la struttura ospita una locanda — la Locanda della Trappa — che funge anche da punto di partenza per alcune delle ascensioni al Bracco.

I sentieri estivi: tre percorsi per tre livelli

Dal Rifugio Miravidi — uno dei punti di accesso più frequentati sul versante di Paesana — parte l’itinerario che ha ispirato il pezzo di Piemonte Parchi citato dall’utente.
Il sentiero entra quasi immediatamente nel bosco, come se la montagna volesse sottrarre il camminatore al mondo abitato per introdurlo in un altro ritmo. La progressione è costante: non ci sono lunghi falsopiani né tratti monotoni, ma una salita viva, scandita da tornanti regolari che guadagnano quota velocemente. Si alternano vecchie mulattiere selciate, testimonianza del passaggio umano di un tempo, tratti più stretti tra castagni e betulle, e improvvise aperture panoramiche che lasciano filtrare la pianura saluzzese, ampia e luminosa sotto il passo che sale.

Percorso base — Balma Boves e Rocca la Casna:
Partenza da Sanfront, visita alla Balma Boves, salita alla Rocca la Casna (860 m) con vista sulla Valle Po e il Monviso.
Difficoltà bassa-media, adatto a famiglie con bambini, circa 3-4 ore.
Percorso intermedio — Cima con il Bivacco Mulatero:
Sentiero di 8,7 km vicino a Sanfront, circa 4 ore di cammino, difficoltà impegnativa, con dislivello di 743 m. Porta al Rifugio Mulatero, una piccola baita di montagna senza equipaggio, sempre aperta e comoda per un pranzo al sacco in caso di maltempo.
Dalla cima, nelle giornate limpide, il panorama abbraccia il Monviso, la pianura cuneese fino a Torino e — verso sud — i primi rilievi dell’Appennino ligure.
Il Giro del Bracco — anello completo:
Il Giro del Bracco è un percorso escursionistico ad anello che contorna tutto il massiccio con uno sviluppo di più di 20 km.
Percorribile in una sola giornata per i camminatori più allenati, o in due giorni con pernottamento al Convento della Trappa o al Bivacco Mulatero.
L’altitudine varia tra i 600 e i 1.200 metri, con ambienti che cambiano continuamente: castagni nel fondovalle, boschi misti a mezza quota, rocce e panorami aperti in cima.

Sul versante rivolto verso la pianura sono tracciate vie di arrampicata anche molto impegnative — una possibilità aggiuntiva per chi vuole abbinare l’escursione a qualche via su roccia.

La Bargiolina: la pietra di Leonardo nei palazzi di Torino

Nel 1511, Leonardo da Vinci scrisse nei suoi codici — oggi conservati a Parigi — una nota su una pietra estratta in questa zona:
“Monbracco sopra Saluzzo sopra la certosa un miglio a piè di Monviso a una miniera di pietra faldata la quale è bianca come marmo di Carrara senza macule che è durezza del porfido.”
La pietra è la Bargiolina — il nome dialettale della quarzite estratta sul versante di Barge, la cui coltivazione risale ai primi insediamenti sul Monte Bracco, intorno al 1200.

L’uso della Bargiolina aumentò ulteriormente sotto Ludovico di Savoia, che vietò le coperture in legno e paglia nel centro abitato di Barge. Tra il XVII e il XVIII secolo, le cave del Monte Bracco lavorarono a pieno ritmo. La Bargiolina fu utilizzata da architetti di primo piano come Guarino Guarini, Filippo Juvarra, Gallo e Alfieri. Questo materiale impreziosisce ancora oggi edifici simbolo del Piemonte: dalle torri guariniane del Castello di Racconigi al salone del primo Parlamento subalpino in Palazzo Madama, dal Castello di Stupinigi alla Reggia di Venaria Reale.
Con quella pietra sono stati realizzati numerosi edifici storici del Piemonte, oltre a pavimentazioni, portali, scale e dettagli architettonici che ancora oggi attraversiamo senza sapere da quale montagna provengano. Così il Bracco, apparentemente immobile, continua a vivere disseminato nelle città e nei paesi della regione.
L’estrazione della quarzite è ancora attiva sul Bracco — mentre l’attività estrattiva per lo gneiss cessò nella seconda metà del Novecento, l’estrazione della quarzite è tuttora attiva.

Come arrivare

Il Monte Bracco è raggiungibile da sei comuni: Barge, Envie, Paesana, Revello, Rifreddo e Sanfront — tutti in provincia di Cuneo.
Da Cuneo: SS589 verso Saluzzo, poi direzione Paesana o Barge — circa 40 minuti.
Da Torino: autostrada A6 verso Cuneo o SS20 verso Saluzzo — circa 1h30.
Da Milano: autostrada A7 o A26 fino a Torino, poi come sopra — circa 2h30.
Il punto di partenza consigliato per i percorsi più accessibili è il parcheggio nei pressi del cimitero di Sanfront (per la Balma Boves) o il Rifugio Miravidi sul versante di Paesana.
Per il Giro del Bracco, il Convento della Trappa/Locanda (a Barge in frazione San Giacomo) è un buon punto di partenza con parcheggio.
Per chi vuole abbinare il Bracco con un’escursione al vicino Monviso — il Re di Pietra a 3.841 metri che si vede perfettamente dalla cima del Bracco — la guida alle escursioni in Valle Po e nella rete sentieristica cuneese offre un quadro più ampio del territorio.

Info pratiche

Dove: Monte Bracco (o Mombracco), tra la Valle Po, la Valle Infernotto e la pianura cuneese, provincia di Cuneo, Piemonte
Quota: 1.307 m s.l.m. (Croce di Envie)
Comuni di accesso: Barge, Envie, Paesana, Revello, Rifreddo, SanfrontCome arrivare: da Cuneo via SS589 per Saluzzo e poi Paesana o Barge, circa 40 min
Balma Boves: parcheggio al cimitero di Sanfront, sentiero pianeggiante, 10-15 minuti
Percorso intermedio da Sanfront: 8,7 km, 743 m D+, circa 4-5 ore, difficoltà impegnativa
Giro del Bracco: oltre 20 km ad anello, percorribile in 1 o 2 giorni
Convento della Trappa / Locanda: Barge, frazione San Giacomo — punto di partenza e ristoro
Bivacco Mulatero: sempre aperto, senza equipaggio
Arrampicata: falesie sul versante verso Envie, vie di tutti i livelli
Periodo: tutto l’anno — estate per le ascensioni; autunno per i castagni; inverno per l’esposizione favorevole dei sentieri bassi

Foto Di Francofranco56 – Opera propria, Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12474006, Di F Ceragioli – Opera propria, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6755889, Di Francofranco56 – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=65710946,Di Francofranco56 – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=65711438, daniel Mollineris per Guidatorino.com, https://www.visitcuneese.it/

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Provate a immaginare una giornata di agosto in Piemonte: il sole picchia, l’asfalto brilla e l’aria, come un po’ dappertutto, è ferma. Poi, dopo circa 50 minuti di sentiero tra i boschi della Val Messa, la temperatura crolla di colpo (e di ben diversi gradi in pochi passi) mentre l’umidità sale fino a saturare l’aria. Benvenuti alla Goja del Pis, una delle anomalie naturali più affascinanti delle Alpi Cozie, incastonata nel territorio del comune di Almese, in provincia di Torino.

Ciò che di primo impatto sembra una “semplice” piscina naturale è, prima di tutto, una storia geologica vecchia di centinaia di migliaia di anni, con un microclima in grado di stupire anche chi ci torna per la decima volta, e infine (ma per davvero solo alla fine) un posto dove rinfrescarsi.

Un salto nel tempo e nella roccia

La cascata precipita per circa 14 metri all’interno di una conca del diametro di 30 metri, scavata nelle serpentiniti. Queste rocce verde scuro, durissime, ricche di ferro e magnesio, sono nate dai fondali di un antico oceano che esisteva prima ancora che le Alpi prendessero forma. La loro resistenza eccezionale ha guidato e limitato l’erosione dell’acqua nel corso dei millenni, disegnando pareti verticali e forme concave che sembrano scolpite a mano.

Durante le glaciazioni, poi, l’azione erosiva non si è fermata: l’acqua ha continuato a lavorare sul fondo del ghiacciaio con una pressione estrema, generata dal peso del ghiaccio soprastante. Alcune cavità circolari ancora visibili nella roccia sono le cicatrici di quel periodo remoto, sassi intrappolati dalla corrente che hanno ruotato per secoli nello stesso punto, trivellando la pietra come un trapano lentissimo.

Il nome stesso racconta qualcosa di estremamente curioso: in piemontese, «Goja» significa principalmente «pozza» o «polla d’acqua» (bacino naturale), mentre «Pis» indica la cascata. Una toponomastica ruvida e diretta, proprio come la roccia che custodisce questo posto.

La bizzarria meteorologica che nessuno si aspetta

Qui entra in gioco il fenomeno più sorprendente, quello che trasforma la Goja del Pis da meta estiva a vera curiosità scientifica. La conformazione chiusa della conca, le pareti verticali che bloccano la circolazione dell’aria calda e la massa d’acqua in costante movimento creano un microclima autonomo, quasi un ecosistema termico separato dal resto del vallone.

Chi vi accede in estate, proprio quando fuori il termometro supera agevolmente i 30 gradi, avverte il cambio quasi come uno schiaffo piacevole. La temperatura dell’aria all’interno del canyon scende bruscamente, mentre l’umidità aumenta in modo notevole. L’acqua della cascata, mantenuta fresca dalla roccia e dal poco sole che filtra, raffredda continuamente l’aria intorno, che rimane intrappolata dalla geometria della conca.

Il risultato è un refrigeratore geologico naturale, privo di qualsiasi tecnologia umana, che funziona da centinaia di migliaia di anni. Questa bizzarria microclimatica rende la Goja del Pis un luogo da vivere lentamente, non solo da fotografare. Vale la pena sostare qualche minuto prima di fare il bagno, solo per assorbire il contrasto sensoriale tra il caldo del sentiero e il fresco improvviso della gorga.

Come raggiungere questa anomalia delle Alpi

L’accesso richiede una piccola organizzazione. Le auto vanno parcheggiate obbligatoriamente nell’area mercatale di Almese, lungo via Alma Bertolo, poiché la sosta su via Giorda (la strada che costeggia l’ingresso) è severamente vietata e sanzionata.

Dal parcheggio si risale il corso del torrente Messa attraversando il centro del paese, fino alla cappella di Sant’Anna, dove si trova anche il punto informativo turistico locale. Svoltando a destra e attraversando il torrente si imbocca il sentiero vero e proprio, che richiede circa 50 minuti a piede tranquillo.

Un dettaglio utile da non sottovalutare: il sentiero non è una passeggiata su asfalto. Per questo motivo sono consigliate scarpe con suola antiscivolo, soprattutto negli ultimi tratti vicino alle rocce bagnate dalla nebbia del salto d’acqua.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

www.ifrattempidellamiavita.com/

L’estate 2026 si sta rivelando una delle più calde degli ultimi anni, con temperature record che stanno spingendo sempre più persone a cercare riparo e refrigerio nella natura. I parchi nazionali italiani, con i loro ambienti incontaminati e i paesaggi mozzafiato, si confermano tra le mete più ambite della stagione: che si tratti di una settimana di ferie o di un weekend fuori porta, i grandi spazi naturali protetti che attraversano il paese, dalle Alpi alla Sicilia, offrono un’alternativa autentica al turismo di massa estivo e riparo dal caldo estremo di questi giorni.

5 parchi nazionali in cui trovare il fresco e l’ombra

Per orientarsi tra i tanti percorsi disponibili, AllTrails – la piattaforma di riferimento per l’escursionismo outdoor, scelta da milioni di appassionati nel mondo – ha analizzato i dati della sua community per individuare i parchi nazionali italiani più amati dagli escursionisti, con una selezione di itinerari adatti a diversi livelli di esperienza. Grazie a mappe dettagliate, informazioni aggiornate e recensioni reali, pianificare un’escursione estiva diventa semplice, che si abbia a disposizione un intero viaggio o solo il fine settimana.

Tra i percorsi consigliati dalla community di AllTrails per vivere al meglio i parchi nazionali questa estate:

Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, Veneto

La Via degli Ospizi, Sentiero Tematico via San Gottardo – Livello di difficoltà: moderato

Circa 9 km lungo l’antico cammino medievale che collegava la Val Piave all’Agordino, seguendo il torrente Cordevole attraverso boschi e radure. Il percorso tocca la Certosa di Vedana, gli ospizi di Candàten e Agre e le storiche Miniere di Val Imperina, con arrivo alla cascata di Val Montareze. Un sentiero tematico che unisce natura, storia e paesaggi dolomitici di grande suggestione.
 

Parco Nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu, Sardegna

Cantoniera Genna Silana – Gola su Gorropu – Ponte Sabba Arva – Livello di difficoltà: moderato

Circa 12 km tra i paesaggi selvaggi del Supramonte sardo, dalla Cantoniera di Genna Silana fino alla Gola su Gorropu, una delle gole più profonde d’Europa con pareti che sfiorano i 500 metri di altezza. Il percorso si conclude al Ponte Sabba Arva, attraverso un ambiente naturale di rara bellezza e grande fascino.

Parco Nazionale della Maiella, Abruzzo

Il Cammino della Pace, Tappa 9: Caramanico Terme – Roccamorice – Livello di difficoltà: moderato

Quattordici chilometri nel cuore della Maiella che scendono nella Valle dell’Orfento, attraversano l’altopiano di Valle Giumentina e raggiungono la suggestiva chiesa rupestre di San Bartolomeo in Legio prima di arrivare al borgo di Roccamorice. Un itinerario che unisce paesaggi naturali straordinari, storia e spiritualità.

Parco Nazionale della Val Grande, Piemonte

Rifugio Pian Cavallone via Cappella Fina  – Livello di difficoltà: moderato

Circa 11 km con partenza da Cappella Fina a 1.100 metri di quota fino al Rifugio Pian Cavallone a 1.530 metri, attraverso boschi e radure con viste panoramiche spettacolari sul Lago Maggiore e su Verbania. Un’escursione classica nel parco più selvaggio delle Alpi italiane.

Parco Nazionale dell’Alta Murgia, Puglia

Sei Carri – Castel del Monte  – Livello di difficoltà: moderato

Percorso di circa 7 km attraverso il paesaggio aperto e suggestivo dell’Alta Murgia, con arrivo a Castel del Monte, il celebre castello ottagonale voluto da Federico II nel XIII secolo e Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Un sentiero che unisce natura e storia in uno degli angoli più affascinanti del Sud Italia

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Informazioni su AllTrails

AllTrails è la piattaforma completa ed affidabile per l’esplorazione outdoor che mette in contatto le persone con la natura, le aiuta a scoprire nuovi luoghi e ne migliora le esperienze sui sentieri. Con un’ampia lista di sentieri adatti ad ogni esigenza e numerosi filtri che facilitano la navigazione, AllTrails promuove l’accesso inclusivo alla natura per una comunità globale di milioni di appassionati di sentieri. AllTrails è disponibile su Apple App Store, Google Play Store

Il Lago di Livigno è diventato famoso per il foliage d’autunno — quei larici dorati che si specchiano sull’acqua e che circolano ogni ottobre su tutti i feed.
Ma d’estate è un posto diverso, con una vocazione che pochissimi visitatori di Livigno conoscono davvero: un bacino navigabile in quota, freddo e limpido, dove si praticano sport acquatici a 1.805 metri sul livello del mare con il confine svizzero che passa letteralmente a metà del lago.
Non è un lake resort.
Non ci sono stabilimenti, ombrelloni né acque tiepide.
È un lago da percorrere, non da sdraiarcisi accanto.

Cos’è il Lago di Livigno

Il Lago di Livigno — conosciuto anche come Lago del Gallo — è un bacino artificiale creato dallo sbarramento del fiume Spöl, con una superficie di 4,71 km² e una profondità massima di 119 metri.
Il livello varia durante la stagione in funzione del riempimento, e questo condiziona direttamente le attività: l’inizio delle uscite sull’acqua dipende dalla quota raggiunta e dalle condizioni meteorologiche. In autunno è il paradiso del foliage.

La posizione è insolita: il confine tra Italia e Svizzera attraversa il lago, con la sponda orientale che appartiene al Cantone dei Grigioni e quella occidentale all’Alta Valtellina.
Il Parco Nazionale Svizzero e il Parco Nazionale dello Stelvio si guardano attraverso l’acqua.

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Kayak, SUP e pedalò: come funziona l’accesso al lago

Il lago è navigabile esclusivamente per imbarcazioni non a motore: kayak, stand-up paddleboard e pedalò sono i mezzi autorizzati.
L’accesso avviene dal pontile predisposto, previa presentazione del ticket rilasciato dalla Reception di Aquagranda — il centro sportivo e benessere di Livigno che gestisce anche le attività sul lago.
Noleggio e organizzazione si prenotano tramite APT Livigno — il sito di riferimento è livigno.eu.

Una volta sull’acqua, al centro del bacino si trova una piattaforma galleggiante che funge da punto di sosta: un posto insolito per prendersi una pausa, con le cime alpine intorno e il silenzio che a questa quota ha una qualità diversa rispetto a quello del fondovalle.
La temperatura dell’acqua resta bassa anche in piena estate: il lago è alimentato da glaciali e da torrenti d’alta quota.
Il bagno è vietato — sia per ragioni di sicurezza (il freddo è reale, non convenzionale) sia per tutela dell’ecosistema lacustre.

Pesca sportiva nello Spöl e nei laghi della valle

Chi viene a Livigno per l’acqua non è solo.
Il fiume Spöl, che alimenta il lago e scorre lungo la valle, è uno dei corsi d’acqua più interessanti per la pesca a mosca dell’Alta Valtellina — con presenza di trote e salmerini in acque correnti di alta qualità.
Anche i laghi alpini della valle sono praticabili per la pesca sportiva, con la possibilità di esperienze guidate organizzate localmente.
Attenzione alle autorizzazioni: come in tutta la Valtellina, è necessario la licenza di pesca prevista dalla normativa regionale e i permessi specifici per i singoli comprensori, acquistabili agli Infopoint turistici di Livigno.
Chi si avvicina per la prima volta può scegliere un’esperienza guidata con guide di pesca locali specializzate nei percorsi d’alta quota.

Come arrivare al lago e abbinare le attività

Il lago si raggiunge da Livigno percorrendo la strada panoramica verso il Passo della Forcola oppure attraverso il Tunnel Munt La Schera, il collegamento sotterraneo con l’Engadina svizzera.
La pista ciclabile di Livigno — 17 km che seguono tutta la lunghezza della valle — parte proprio dalla zona Lago e permette di abbinare la navigazione sul bacino a un giro in bici verso la zona Forcola.
Per chi noleggia la bici a Livigno, il percorso lago-Forcola-lago è uno degli anelli più accessibili e panoramici del comprensorio.
Chi scende al lago dal paese può anche approfittare del contesto della Val Alpisella, raggiungibile oltre il lago verso nord: una valle silenziosa che in estate è percorsa da escursionisti diretti alle sorgenti dell’Adda, con la fauna del Parco Nazionale dello Stelvio che si fa avvicinare con una certa disinvoltura.

Cosa non trovi al lago

Nessun bar sull’acqua, nessun servizio in riva, nessuna musica.
Il Lago di Livigno d’estate è una risorsa per chi vuole fare sport in un ambiente alpino serio, non un luna park acquatico.
Questo lo rende appetibile per un profilo specifico di visitatore — quello che sceglie Livigno non per lo shopping duty-free o per le discoteche, ma per la montagna vera a questa quota.
La pista ciclabile, il kayak sul lago, la pesca nello Spöl e le escursioni nei parchi nazionali ai confini del bacino compongono un itinerario estivo che ha una coerenza interna precisa — e che non è ancora diventato un prodotto confezionato per il turismo di massa.

Info pratiche

Dove: Lago di Livigno (Lago del Gallo), comune di Livigno, Alta Valtellina, provincia di SondrioQuota: 1.805 m s.l.m.
Accesso: dal pontile predisposto, con ticket acquistabile alla Reception Aquagranda di Livigno
Attività consentite: kayak, SUP, pedalò — solo imbarcazioni non a motore
Balneazione: vietata (acqua fredda, ecosistema fragile)
Inizio stagione: variabile in base al livello di riempimento del bacino e alle condizioni meteo
Pesca: nello Spöl e nei laghi alpini della valle — licenza e permessi obbligatori, info agli Infopoint di Livigno
Noleggio e prenotazioni: APT Livigno — livigno.eu/vacanza-active-estate
Come arrivare a Livigno: dalla Valtellina via Passo del Foscagno o Bormio-Passo d’Eira; dalla Svizzera via Tunnel Munt La Schera da Zernez (Engadina)

Foto APF Valtellina

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Laghi di Cancano: i due bacini turchesi in Val di Fraele vicino a Bormio

Ci sono montagne che diventano famose per un dettaglio fotografico — un colore, un riflesso, una forma riproducibile su ogni schermo.
E ci sono montagne che diventano famose per quello che sono davvero.
Il Monte Pelmo è stato il primo ad essere scalato tra le grandi cime delle Dolomiti. Ball scelse il Pelmo perché gli sembrava il più bello di tutti.
Oggi è ancora lì — il suo nome in dialetto zoldano, “Pelf”, significa “peloso” ovvero boscoso — con la sua forma che dall’est e dal sud ricorda un trono, con le pareti nord verticali e selvagge, con i pascoli ai piedi e le foreste che lo circondano su tre lati.
Non è sulle cartoline più vendute delle Dolomiti.
Ed è questa la sua fortuna.

La prima vetta dolomitica: la storia di John Ball e la Cengia di Ball

John Ball nacque a Dublino nel 1818. Sposò l’italiana Elisa Parolini, figlia del naturalista vicentino Alberto Parolini, morta a soli 37 anni d’età. Ball fu politico affermato, ma ad un certo punto della sua vita abbandonò tale attività e si dedicò completamente ai suoi viaggi e agli studi naturalistici.
Raggiungendo la vetta aveva rovinato i piani di altri due alpinisti, due francesi, che erano capitati nella val zoldana nella primavera del 1857. Avevano programmato la scalata per l’agosto del 1858. Troppo tardi: il 19 settembre del 1857 c’era salito John Ball.

Il passaggio chiave fu la Cengia di Ball: una stretta fessura orizzontale nella parete, percorribile strisciando con il ventre a terra nel punto più stretto — la parete a picco presenta solo una stretta fessura orizzontale; i due recuperano la facile cengia perduta, strisciando nell’incavo con il ventre a terra: da cui il nome del varco, “Passo del Gatto”.
La guida locale che lo accompagnava si fermò prima della cima. C’è chi dice lo facesse per ragioni di sicurezza — temeva invece di violare una montagna così maestosa?

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Cosa si trova sul Pelmo: impronte di dinosauri e geologia dolomitica

Il Pelmo non è solo una montagna da salire o da girare. È un archivio geologico straordinario.
Ai piedi del Pelmetto, a quota 2050 m, non lontano dal rifugio Staulanza, è stato rinvenuto dal ricercatore Vittorino Cazzetta di Pescul un masso con impronte di dinosauri. Un calco del masso con le tracce è visibile nel museo civico di Selva di Cadore intitolato a Cazzetta.

Quelle fossette su quell’enorme masso erano le tracce di almeno tre dinosauri che si trovavano a camminare sul fango del bagnasciuga duecentoventi milioni di anni fa.
Sulla cresta dello spallone nord-est, anche qui sono state trovate impronte di dinosauro, più giovani di quelle di prima: queste sono state impresse circa 200 milioni di anni fa — sono diventate famose in quanto sul podio fra i siti di impronte più alti in quota.

Nello stesso museo è anche possibile vedere lo scheletro di un cacciatore del mesolitico, scoperto dallo stesso Cazzetta sull’alpe di Mondeval, fra il Pelmo e i Lastoi de Formin.
Vittorino Cazzetta — il ricercatore locale a cui si devono entrambe le scoperte — scomparve misteriosamente in montagna e fu ritrovato dopo un anno di ricerche. Il museo che porta il suo nome a Selva di Cadore è una tappa imprescindibile per chi visita l’area.

Il Giro del Pelmo: l’anello che cambia prospettiva

Il percorso più rappresentativo attorno al Pelmo è l’anello completo che aggira interamente il massiccio — considerato come uno dei monti più caratteristici dell’intero complesso Dolomitico, quasi un classico.
Punto di partenza: Passo Staulanza (1.760 m), raggiungibile in auto da Longarone risalendo la Val di Zoldo, oppure da Belluno via Agordo.

Senso consigliato: in senso orario, partendo sul sentiero CAI 472 verso i Campi di Rutorto e il Rifugio Venezia.
Il percorso alterna lunghi pascoli, ghiaioni, tratti boscosi e pareti rocciose:

• Dal Passo Staulanza si attraversano i pascoli de Le Mandre e i Campi di Rutorto sul versante orientale, dove il Pelmo appare in tutta la sua imponenza verticale
• Si raggiunge il Rifugio Venezia (2.050 m) — punto di sosta con vista su Cadore, Ampezzo e le cime di Antelao e Sorapiss
• Il tratto più impegnativo è la salita alla Forcella Val d’Arcia (2.478 m), con passaggi attrezzati e brevi tratti esposti — difficoltà EE — dislivello complessivo in salita 700 m — tempi di percorrenza ore 6 soste escluse
• Si scende poi verso il versante nord lungo il Sentiero Flaibani e si torna al Passo Staulanza attraverso Forcella Staulanza

Lungo il tragitto, a metà percorso in corrispondenza del canalone tra Pelmetto e Pelmo, una deviazione porta al masso con le orme dei dinosauri — 20 minuti dal sentiero principale, su ghiaione instabile.

Mondeval e il Laghetto delle Baste

Dal rifugio Venezia è facilmente raggiungibile l’altopiano di Mondeval, luogo dalla grande valenza scientifica, storica e paesaggistica, e percorrendo una traversata molto suggestiva di circa 6 ore, è raggiungibile l’area del Passo Giau.
Risalendo a nord-ovest verso Malga Mondeval di Sopra, si arriva al bellissimo lago delle Baste, dove potrete immortalare una delle scene più iconiche delle Dolomiti: il riflesso del Pelmo nello specchio d’acqua del lago.
Il sito di Mondeval — dove fu trovato lo scheletro del cacciatore mesolitico denominato “Valmo” — è raggiungibile anche dal Passo Giau seguendo il sentiero 436 verso forcella Giau, poi il 466 verso la grande pietra del ritrovamento.

Per alpinisti: la Via Normale dalla Cengia di Ball

La salita in vetta al Pelmo per la via normale è una classica dolomitica impegnativa, non adatta a escursionisti.
Cima lunga ed impegnativa da salire, che richiede allenamento, passo sicuro ed assenza di vertigini, assolutamente da non sottovalutare sia per la lunghezza che per l’esposizione dei passaggi in roccia.
Si parte dal Rifugio Venezia, si traversa la Cengia di Ball in diagonale sulla parete sud, poi si sale per rampe detritiche e una cresta fino alla cima a 3.168 metri.
Lungo la cengia sono presenti una decina di chiodi in alcuni punti esposti, ma non in tutti i punti non facili. Utili anche un paio di cordini lunghi per le numerose clessidre.
Difficoltà: PD/II UIAA.
Si consiglia di pernottare al Rifugio Venezia e partire il mattino presto.

I Rifugi dell’area

Rifugio Passo Staulanza (1.766 m) — direttamente sul passo, raggiungibile in auto. Punto di partenza per il Giro del Pelmo e base per gli escursionisti. Aperto in stagione estiva.
Rifugio Venezia – Alba Maria De Luca (2.050 m) — sul versante orientale del Pelmo, raggiungibile da Passo Staulanza in circa 2,5 ore, da Zoppè di Cadore in circa 2 ore, da Palafavera in circa 1,5 ore. Base per il Giro del Pelmo e per la via normale.
Rifugio Città di Fiume — sul versante nord, accessibile dal Passo Staulanza seguendo il sentiero 480 verso Forcella Val d’Arcia e scendendo.

Le escursioni nei dintorni

Lago di Coldai e Rifugio Coldai — partenza da Palafavera, circa 4-5 ore andata e ritorno. Il percorso offre la celebre vista sul Pelmo dal versante del Civetta. Uno dei punti panoramici più fotografati delle Dolomiti di Zoldo.
Alta Via n.1 — il percorso di lunga percorrenza più classico delle Dolomiti occidentali transita dal Passo Staulanza: chi percorre l’Alta Via 1 ha il Pelmo come compagno di strada per un lungo tratto.
Val Fiorentina — la valle che separa il Pelmo dalla Croda da Lago, percorribile a piedi o in bici con panorami sul massiccio dal lato opposto rispetto alla Val di Zoldo.
Per un quadro più ampio delle Dolomiti bellunesi meno frequentate — incluso il Parco Nazionale, le valli laterali e i borghi come Fornesighe — la guida alle Dolomiti bellunesi alternative racconta il territorio con un’attenzione particolare alle valli dove il turismo di massa non è ancora arrivato.

Come arrivare

Da Venezia e Treviso: autostrada A27 fino a Longarone, poi SP251 risalendo la Val di Zoldo fino a Zoldo Alto e Passo Staulanza — circa 2h30 da Venezia.
Da Belluno: SS50 verso Agordo, poi SP641 verso Selva di Cadore e Passo Staulanza — circa 1h30.
Da Cortina d’Ampezzo: via Passo Giau (strada panoramica, in parte sterrata) o via Selva di Cadore — circa 50 minuti.
Da Milano: autostrada A4 fino a Venezia, poi A27 fino a Longarone — circa 4 ore totali.
Parcheggio: ampio parcheggio al Rifugio Passo Staulanza (a pagamento in stagione).

Info pratiche

Dove: Massiccio del Monte Pelmo, Val di Zoldo, provincia di Belluno, Dolomiti venete (Patrimonio UNESCO)
Quota cima: 3.168 m — quota Pelmetto: 2.990 m
Punto di partenza principale: Passo Staulanza (1.760 m) da Zoldo Alto
Giro del Pelmo ad anello: ca. 18-20 km, ca. 1.200 m D+, difficoltà EE, 7-8 ore — scarponi obbligatori
Rifugio Venezia: 2.050 m — prenotazione consigliata nei weekend estivi
Impronte di dinosauri: deviazione 20 min dal sentiero 472, ghiaione instabile — calco nel Museo Cazzetta a Selva di Cadore
Via normale alla vetta: difficoltà PD/II UIAA — per alpinisti con esperienza
Periodo consigliato: luglio-settembre; meglio infrasettimanale per l’anello; evitare agosto nei weekend (più frequentato)
Museo Civico Vittorino Cazzetta: Selva di Cadore — impronte di dinosauri e Uomo di Mondeval

Foto Martino De Mori, Davide Busetto, Bandion.it

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C’è un momento, nelle mattine limpide di luglio a Zermatt, in cui il Cervino esiste due volte.
Una volta verso l’alto, come sempre — la sagoma triangolare che domina il profilo della città svizzera da ogni angolo.
Una volta verso il basso, capovolta nella superficie del Riffelsee, con i dettagli della roccia e del ghiaccio perfettamente leggibili nell’acqua ferma del mattino.

Il Riffelsee si trova a 2.757 metri di quota, a pochi minuti a piedi dalla stazione di Rotenboden della Ferrovia del Gornergrat.
È uno dei punti fotografici più cercati di tutta la Svizzera — ma nelle prime ore del mattino, quando la luce è ancora radente e i turisti non sono ancora arrivati, ha un’altra qualità che le foto faticano a restituire: il silenzio.

Come arrivare: la ferrovia del Gornergrat

La Ferrovia del Gornergrat è la ferrovia a cremagliera all’aperto più alta d’Europa — la seconda ferrovia più alta d’Europa dopo la Jungfrau e la prima ferrovia a cremagliera completamente elettrificata al mondo.
Il 20 agosto 1898 il trenino si recò per la prima volta al Gornergrat.
La stazione ferroviaria di Gornergrat è situata in posizione centrale a Zermatt, a soli 50 metri dalla stazione principale.
Il primo treno parte alle 7:00 — quello giusto per chi vuole arrivare al Riffelsee all’alba, quando la luce è ancora bassa e l’acqua del lago non è ancora increspata dal vento.
Il viaggio dura circa 33 minuti da Zermatt a Gornergrat.
La fermata per il Riffelsee è Rotenboden — la seconda stazione più alta del percorso, a pochi minuti prima del capolinea.
Da Rotenboden una breve passeggiata di circa 10 minuti conduce al Riffelsee.

Attenzione all’orario: la tratta Zermatt-Rotenboden richiede circa 27-28 minuti.
In alta stagione è consigliabile prenotare i biglietti in anticipo online, oppure acquistare il Priority Boarding che permette di salire tre minuti prima e scegliere il posto — utile per chi vuole il finestrino sul lato del Cervino.
Dalla parte italiana puoi vedere sempre il Cervino riflesso nel lago Goillet in Valle d’Aosta.

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Il Riffelsee all’alba: cosa aspettarsi

Il lago è piccolo — qualche centinaio di metri di perimetro — e si raggiunge con un sentiero pianeggiante che parte dalla stazione di Rotenboden.
Nelle mattine limpide, il riflesso del Cervino è visibile già dai primi passi sul bordo dell’acqua.

La qualità del riflesso dipende dal vento: anche una brezza leggera increspa la superficie e spezza l’immagine.
Le condizioni migliori si trovano tra le 7:30 e le 9:00, prima che il sole salga abbastanza da scaldare l’aria e generare le prime correnti termiche.
Intorno al lago si trovano alcune rocce piatte che permettono di sedersi in riva all’acqua con il Cervino davanti — e il Cervino capovolto sotto.
È uno di quei posti che richiedono un quarto d’ora di silenzio per capire davvero dove ci si trova.

Proseguire fino al Gornergrat: i 29 quattromila

Chi scende a Rotenboden per il lago può risalire sul treno successivo — che passa ogni 24-48 minuti — e proseguire fino al capolinea del Gornergrat, a 3.089 metri.
Dalla piattaforma panoramica del Gornergrat si possono ammirare 29 vette e ghiacciai come il Cervino, il Lyskamm e il Monte Rosa.
Il ghiacciaio del Gorner — il secondo ghiacciaio più esteso delle Alpi — si vede in tutto il suo sviluppo, con i seracchi e le crepacce leggibili anche ad occhio nudo nelle giornate limpide.
Il 3100 Kulmhotel Gornergrat è l’hotel più alto della Svizzera e ospita anche due ristoranti — una colazione ad alta quota, dopo aver già visto il riflesso del Cervino nel lago, è un modo logico di chiudere la mattinata.

Il sentiero di discesa: da Rotenboden a Riffelberg

Per chi vuole tornare a Zermatt a piedi invece che in treno, il sentiero del lago Riffelsee collega Rotenboden a Riffelberg (2.582 m) — una camminata di circa un’ora su terreno ben segnalato, con vista continua sul Cervino.
Da Riffelberg si può risalire sul treno oppure continuare a scendere verso Zermatt con altri 45 minuti di sentiero tra la foresta.

Per chi vuole conoscere meglio Zermatt e tutte le sue passeggiate panoramiche estive — dal Schwarzsee alle creste sopra il ghiacciaio del Teodulo — le 6 passeggiate panoramiche a Zermatt con vista sul Cervino racconta i percorsi per tutti i livelli.
Chi arriva da Cervinia può usare il Matterhorn Alpine Crossing — la traversata in funivia più alta delle Alpi — per raggiungere Zermatt senza passare per la Svizzera italiana: il pezzo sul Matterhorn Alpine Crossing descrive l’intero itinerario.

Info pratiche

Dove: Riffelsee, sopra Zermatt, Canton Vallese, Svizzera
Come arrivare a Zermatt: treno da Visp (coincidenza da Ginevra, Zurigo, Milano via Brig) — Zermatt è chiusa al traffico privato, si lascia l’auto a Täsch
Ferrovia del Gornergrat: stazione a 50 metri dalla stazione principale di Zermatt — primo treno alle 7:00
Fermata per il Riffelsee: Rotenboden (seconda stazione più alta)
Durata del viaggio: circa 28 minuti da Zermatt a Rotenboden
Cammino dal treno al lago: 10 minuti a piedi, pianeggiante
Orario migliore: arrivo al lago tra le 7:30 e le 9:00
Proseguimento al Gornergrat: treno successivo da Rotenboden (ogni 24-48 min), 3-5 minuti fino al capolinea
Discesa a piedi: sentiero Rotenboden-Riffelberg (1h) poi Riffelberg-Zermatt (45 min)
Biglietti: acquistabili online su gornergrat.ch o in loco — Swiss Travel Pass e Half Fare Card danno il 50% di sconto; Priority Boarding opzionale
Attenzione: chiusura per manutenzione dal 2 al 14 novembre 2026

Foto Svizzera Turismo

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In Trentino ci sono laghi che compaiono nelle mappe e laghi che sembrano custoditi dalla montagna stessa.
I laghi di Cornisello appartengono alla seconda categoria: due specchi d’acqua glaciali incastonati nell’alta Val Nambrone, a quota 2.120 metri, nel territorio di Carisolo, circondati da cime come la Presanella e la Cima d’Amola.
L’acqua vira dal verde al blu a seconda della luce, il profilo delle montagne si riflette preciso sulla superficie, e in estate i prati si coprono di rododendri e stelle alpine. Poca cosa da descrivere; molto da vedere.

Una conca sospesa tra le Alpi Retiche

I laghi di Cornisello — superiore e inferiore — occupano una conca di origine glaciale collegata da un breve emissario che scorre tra grandi blocchi di roccia.
La vallata è attraversata dal Sarca di Nambrone, che raccoglie le acque provenienti dai ghiacciai e dai nevai più in quota.
L’intero paesaggio porta i segni di una lunga relazione tra montagna, pastorizia ed escursionismo: malghe, sentieri segnalati e rifugi marcano il territorio senza sovrastarlo.

In estate, la fioritura di genziane e stelle alpine accompagna il cammino, mentre è frequente avvistare marmotte e camosci sulle pietraie circostanti.
L’equilibrio tra presenza umana e ambiente d’alta quota è quello semplice, quasi antico, delle valli trentine che non hanno ceduto all’overtourism.

La strada che sale fin quasi all’acqua

Uno dei vantaggi meno scontati di questa meta è l’accessibilità. Dalla statale che collega Pinzolo a Madonna di Campiglio, si gira al tornante numero 4 in direzione “Laghi di Cornisello”: una strada asfaltata — stretta, da percorrere con prudenza — che risale per circa 13 chilometri fino al parcheggio del Rifugio Cornisello, a quota 2.120 metri. Da lì, i due laghi sono visibili e raggiungibili in pochi minuti a piedi.

Chi vuole spingersi oltre trova nel sentiero 239 un giro ad anello che vale il doppio dello sforzo.
Dal parcheggio si passano i due laghi di Cornisello, si raggiunge la Malga Cornisello (2.122 m) e poi, continuando sul 239, si arriva al Lago Vedretta a 2.612 metri.
Al ritorno, imboccando il sentiero 216 verso la Bocchetta dell’Uomo e poi il 238, si raggiunge il Lago Nero prima di rientrare al rifugio. Un anello che tocca quattro laghi alpini in una sola giornata: forse il miglior rapporto fatica/panorama dell’intera Val Rendena.
Prima di partire vale la pena consultare la guida di Campiglio Dolomiti per dettagli aggiornati su accessi e condizioni.
Se stai cercando altri laghi alpini da abbinare a un weekend in montagna, trovi una panoramica sui laghi di montagna più belli d’Italia con molte idee per il Trentino e non solo.

Il Lago Nero, oltre la teleferica abbandonata

Il Lago Nero si trova a circa 2.200 metri di quota, appena sopra i laghi di Cornisello.
Si raggiunge in circa 30 minuti dal parcheggio, seguendo prima una strada bianca e poi un sentiero che passa accanto a una vecchia teleferica dell’Enel, dismessa negli anni Sessanta e rimasta lì come un reperto di un’altra epoca industriale della montagna.
L’acqua del Lago Nero è scura, quasi metallica, per la composizione del fondo e il poco sole che raggiunge la conca nelle ore centrali.
Al tramonto, però, la superficie riflette le Dolomiti di Brenta in uno dei giochi di luce più fotografati del Trentino.
Non a caso il lago è considerato tra i più spettacolari dell’intera regione, e le giornate di settembre — quando l’aria è limpida e le nuvole si fanno rare — sono quelle che i fotografi segnano sul calendario con mesi di anticipo.

Il rifugio e i suoi custodi

Il Rifugio Cornisello è di proprietà della SAT — Società degli Alpinisti Tridentini, la sezione trentina del Club Alpino Italiano.
Sorge direttamente sul pianoro dove termina la strada carrozzabile, a 2.120 metri, ed è il punto di riferimento naturale per chi sale in Val Nambrone: ristoro, punto di partenza per i sentieri, e uno di quei luoghi dove la conversazione con il gestore vale spesso quanto la camminata.
La gestione è affidata stagionalmente e il rifugio è aperto nei mesi estivi, generalmente da giugno a settembre, con variazioni legate alle condizioni meteo e alla neve.
Conviene sempre verificare apertura e condizioni del percorso prima di partire. Sul Gruppo dell’Adamello il tempo cambia in fretta, e alzarsi presto resta il consiglio più onesto che si possa dare.
L’itinerario ai laghi di Cornisello non richiede esperienza alpinistica, ma si muove su terreno di montagna vera. Scarpe da trekking con suola rigida, qualcosa di caldo nello zaino e un occhio al cielo prima di partire sono sufficienti per godersi l’escursione senza sorprese.
Il resto lo fanno il paesaggio e quella sensazione, sempre un po’ inaspettata, di avere due laghi glaciali quasi per sé.

Info pratiche

Dove: Alta Val Nambrone, Carisolo (TN), nel gruppo dell’Adamello-Presanella. I laghi si trovano a circa 2.120 m s.l.m.
 arrivare: In auto dalla statale Pinzolo–Madonna di Campiglio, girare al tornante n. 4 in direzione Laghi di Cornisello. Strada asfaltata (stretta) per circa 13 km fino al parcheggio del Rifugio Cornisello.
Quando: Da giugno a settembre, preferibilmente nelle prime ore del mattino. Le giornate di settembre sono ideali per la fotografia.
Orari: Il Rifugio Cornisello è aperto stagionalmente; verificare apertura prima della partenza.
Biglietto: Accesso libero ai laghi; parcheggio a pagamento presso il rifugio.
Da abbinare: Lago Nero (30 min dal parcheggio) e Lago Vedretta (sentiero 239, più impegnativo); possibile giro ad anello toccando quattro laghi.
Consiglio: Partire entro le 8 del mattino per evitare i temporali pomeridiani tipici del gruppo Adamello e per trovare le acque completamente piatte, senza vento

Foto Canva, Visit Trentino

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La Valle di La Thuile, in Valle d’Aosta, è una di quelle valli alpine dove il paesaggio cambia registro quasi di colpo.
Superi il paese, segui le indicazioni per Colle San Carlo, poi per la frazione di La Joux — quota 1.603 m — e la strada finisce.
Dal piccolo parcheggio inizia la passeggiata nel silenzio al Lago Deffeyes, una delle escursioni più complete dell’intero arco alpino valdostano: cascate, laghetti, un rifugio storico, il ghiacciaio del Rutor sullo sfondo.
Non è un percorso per chi cerca la sfida cronometrica. È un percorso per chi vuole fermarsi ad ascoltare.

Dove la valle si stringe e l’aria cambia

Dal parcheggio di La Joux si prende a sinistra la mulattiera, si attraversa il torrente Rutor su un ponte di legno e ci si addentra in una pineta che profuma di resina e terra umida. Il bosco è fitto, il sentiero sale con ritmo regolare.
Poi, quasi all’improvviso, la vegetazione si apre e appare la prima Cascata del Rutor: un salto d’acqua bianco che rimbalza sulla roccia grigia come se qualcuno avesse versato il cielo dall’alto.
Ne seguono altre due, ravvicinate, ciascuna con la sua personalità.
La seconda è la più selvaggia, la terza la più silenziosa — quasi un foglio d’acqua sospeso prima che il bosco lasci definitivamente il posto al terreno aperto dell’alpage, il pascolo alpino d’alta quota.

Le cascate del Rutor: tre salti prima del lago

Superata la baita Percet e la seconda cascata, il sentiero rientra brevemente nel bosco, poi emerge all’Alpage du Glacier con una vista che vale già il viaggio.
Da qui si raggiunge il Lac du Glacier (2.145 m), il primo specchio d’acqua del percorso: piccolo, circondato da rocce levigate, con un ponticello di pietra che attraversa l’emissario.
L’acqua ha quella trasparenza fredda e leggermente verdastra tipica dei laghi glaciali, dove la profondità si misura dal colore e il vento fa appena increspare la superficie.
Ci si siede un momento, poi si riparte perché il meglio deve ancora arrivare.

Il Rifugio Deffeyes e i laghi intorno

L’ultima salita a tornanti in terreno aperto e sassoso porta a una sorta di piccolo colle — e il Rifugio Alberto Deffeyes appare solo all’ultimo momento, quasi nascosto nella conformazione del vallone.
Quota 2.494 m, uno dei rifugi più frequentati della zona, ma capace di mantenere un’atmosfera raccolta e autentica.
Dalla terrazza la vista spazia sul Monte Bianco e sul ghiacciaio del Rutor, uno dei ghiacciai più estesi della Valle d’Aosta.

Ai piedi del rifugio, nella conca sottostante, si trova il Lago Inferiore del Rutor; su un piccolo promontorio che si affaccia sull’acqua sorge la chiesetta di Santa Margherita, eretta tra il 1606 e il 1607 per proteggere la valle dalle inondazioni causate dai laghi effimeri che il ghiacciaio formava periodicamente.
Tutto intorno al rifugio si aprono altri laghetti alpini raggiungibili con un giro ad anello di circa 2 ore e mezza.
Conviene prendersi il tempo per farli tutti, o meglio ancora pernottare al rifugio per esplorare la zona con calma — la luce del mattino presto, quando il ghiacciaio riflette i primi raggi, è un’altra storia rispetto a quella del primo pomeriggio.

Altre escursioni da non perdere in zona

La zona di La Thuile e del ghiacciaio del Rutor è un punto di partenza per numerosi itinerari.
Chi volesse allungare può spingersi fino al Passo Alto (o Haut Pas, 2.860 m), punto culminante del tratto dell’Alta Via n° 2 della Valle d’Aosta: altri 400 m di dislivello rispetto al rifugio, ma con panorami che abbracciano l’intero massiccio del Monte Bianco e le vette del confine franco-italiano.
Il percorso completo da La Joux al passo e ritorno supera le 9 ore e 1.300 m di dislivello complessivi — classificato E (escursionistico) — e richiede una pianificazione attenta.

A pochi chilometri di distanza, verso il Piccolo San Bernardo, si apre un altro angolo di Valle d’Aosta poco conosciuto: laghetti, pascoli e una storia millenaria di transumanza e commerci alpini. Ecco qui il Lago Verney, perfetto per passeggiate meditative.

Se ami i laghi alpini e vuoi ampliare il tuo repertorio oltre la Valle d’Aosta, qui trovi una selezione dei laghi di montagna più belli d’Italia — un confronto utile per capire quanto la varietà del nostro arco alpino sia ancora in gran parte da scoprire.
Chi invece vuole portare a casa qualcosa di meno prevedibile può deviare verso i laghetti secondari, facilmente combinabili con il percorso principale senza aggiungere dislivello significativo — bastano scarpe da trekking, una bottiglia d’acqua in più e la voglia di perdersi un po’.

Info pratiche

Dove: Rifugio Alberto Deffeyes, 2.494 m, vallone del Rutor — Valle di La Thuile (AO), Valle d’Aosta.
Come arrivare: Da La Thuile seguire le indicazioni per Colle San Carlo, poi per la frazione La Joux (1.603 m). Nei mesi estivi l’accesso in auto è consentito solo fino alle ore 9:00; dopo si raggiunge a piedi da La Thuile. Disponibile parcheggio al piazzale di La Joux.
Quando: Da metà giugno a metà ottobre. Verificare le condizioni di innevamento prima di partire, soprattutto a giugno e in settembre.
Orari: Il rifugio è aperto in stagione estiva; verificare disponibilità sul sito ufficiale prima di pianificare il pernottamento.
Biglietto: Accesso al sentiero gratuito. Rifugio a pagamento (pasti e pernottamento).
Da abbinare: Giro ad anello dei laghetti attorno al rifugio (~2,5 h); escursione al Passo Alto/Haut Pas per gli escursionisti più allenati.
Consiglio: Se puoi, dormi una notte al rifugio. All’alba il ghiacciaio del Rutor si tinge di arancio e i laghi sotto sono completamente silenziosi — un’ora che difficilmente dimentichi.

Foto Canva, VDA, Cristina Argirò per LaThuile

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Il nome fa ridere tutti la prima volta che lo sentono.
Bidet della Contessa non è uno scherzo né un’invenzione recente per i social — è il nome con cui da generazioni si chiama questo piccolo specchio d’acqua incastonato nella Val di Mello, in Valtellina, e nessuno è mai riuscito a stabilirne con certezza l’origine.
Quello che è certo è il risultato: un laghetto turchese, racchiuso tra pareti di granito, che sembra uscito da un catalogo fotografico più che da una valle alpina vera.

Cos’è e come si è formato

Il Bidet della Contessa è un laghetto naturale, formatosi in seguito a una frana glaciale che ha creato la conca in cui oggi si raccoglie l’acqua.
Si trova nella Val di Mello, valle laterale della Val Masino, in provincia di Sondrio — la stessa riserva naturale diventata celebre tra gli arrampicatori di tutto il mondo per le sue pareti di granito.
Il lago è alimentato dai ruscelli che scendono dalle montagne circostanti, e questo continuo afflusso d’acqua di fusione spiega perché, anche in piena estate, la temperatura resti piuttosto bassa.

Al centro del lago emerge un masso erratico di grandi dimensioni, trasportato fin lì dalla forza degli antichi ghiacciai — lo stesso fenomeno che ha disseminato la valle di blocchi granitici usati oggi come palestre naturali di bouldering.
Arrampicarsi su quel masso, in equilibrio sopra l’acqua, è diventato il punto fotografico più cercato della zona.
Un piccolo isolotto con alberi spogli che emergono dall’acqua completa il quadro, regalando un’atmosfera quasi sospesa, particolarmente suggestiva in autunno quando una sottile nebbia si forma al mattino.
Su tutto domina il domina il Monte Disgrazia, a 3.678 metri.

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Come arrivare

Il punto di partenza è il borgo di San Martino, frazione di Val Masino, dove la strada carrozzabile finisce.
Da Milano si percorre la SS36 dello Spluga fino a Morbegno, poi si segue la strada per Val Masino fino a San Martino.
L’accesso veicolare alla Val di Mello è regolamentato: sono ammessi un numero limitato di veicoli al giorno, con un pass acquistabile al gabbiotto informativo all’ingresso del paese.
La soluzione più semplice resta lasciare l’auto al parcheggio di San Martino e proseguire a piedi.

Dal paese parte un sentiero che in circa 15-20 minuti, su un percorso quasi pianeggiante, conduce alle rive del lago — adatto a famiglie, bambini e a chi non ha alcuna esperienza escursionistica.
Due varianti sono disponibili: una strada asfaltata e larga, più semplice e diretta, oppure un sentiero più naturale che attraversa un piccolo boschetto e costeggia il torrente Mello, leggermente più lungo ma più suggestivo.

Cosa fare al lago

Il bagno è permesso e praticato, anche se l’acqua resta fredda in ogni stagione — il momento migliore per immergersi, secondo chi frequenta la zona regolarmente, è il primo pomeriggio, quando il sole ha avuto più tempo per scaldare la superficie.
Alcune spiaggette di ciottoli lungo le rive offrono un accesso facile all’acqua, perfette per chi vuole semplicemente sedersi a guardare i riflessi delle montagne sulla superficie.

Lungo il percorso si incontrano spesso arrampicatori in azione: la Val di Mello è conosciuta a livello internazionale per la qualità del suo granito, e i massi disseminati per tutta la valle — incluso quello al centro del Bidet della Contessa — fanno parte di un ecosistema sportivo che richiama ogni primavera migliaia di climber per il Melloblocco.

Proseguire oltre il lago

Per chi vuole allungare la giornata, il sentiero continua oltre il Bidet della Contessa verso Cascina Piana, il primo nucleo di baite della valle, dove si trovano il Rifugio Mello e il Rifugio Luna Nascente — entrambi specializzati in cucina tradizionale valtellinese.
Un grande masso morenico nei pressi della cascina offre un altro punto panoramico su tutta la conca. I sentieri per le passeggiate non si contano.

Proseguendo ancora, in circa 20 minuti, si raggiunge la località Rasica, dove il paesaggio si fa più selvaggio, tra boschi più fitti e pareti rocciose che si stringono attorno al sentiero.
L’intero percorso ad anello, che comprende il lago e queste tappe successive, richiede complessivamente circa tre ore, attraversando un orto botanico naturale ricco di faggi secolari e abeti imponenti.

Info pratiche

Dove: Val di Mello, comune di Val Masino, provincia di Sondrio, Lombardia
Punto di partenza: San Martino, frazione di Val Masino
Come arrivare in auto: SS36 dello Spluga da Milano, poi direzione Morbegno e Val Masino — circa 2 ore
Accesso veicolare alla valle: regolamentato, pass a pagamento al gabbiotto di San Martino; servizio navetta da verificare stagionalmente
Distanza dal lago: 15-20 minuti a piedi da San Martino, percorso facile e pianeggiante
Anello completo con Cascina Piana e Rasica: circa 3 ore
Periodo consigliato: tutto l’anno; autunno per l’atmosfera nebbiosa, estate per il bagno
Da abbinare: Sasso Remenno, Bagni di Masino, escursioni verso il Rifugio Allievi-Bonacossa

Foto Canva

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Nella Val di Mello quasi tutti guardano in alto.
Le pareti di granito che salgono per cinquecento metri dal fondovalle, le cordate degli arrampicatori in parete, il profilo del Monte Disgrazia sullo sfondo.
Pochi guardano sotto i piedi — o meglio, sotto i massi.

Eppure proprio lì, nascosti alla vista di chi passa di corsa lungo il sentiero principale, si trovano alcune delle strutture più originali delle Alpi lombarde.

Cosa sono i càmer

Càmer è il termine dialettale valtellinese per indicare le cavità ricavate sotto i grandi blocchi di granito erratico che costellano il fondovalle della Val di Mello — lasciati lì dai ghiacciai durante l’ultima era glaciale, come massi dimenticati in mezzo ai pascoli.

I pastori che portavano le mandrie agli alpeggi — i melat, gli abitanti di Mello che colonizzarono per primi questa valle per sfruttarne i pascoli d’alta quota — impararono a sfruttare queste cavità naturali invece di costruire ex novo.
Si ricavava il piano interno, si rifiniva il pavimento in acciottolato con scoli per i liquami, si chiudeva l’apertura con muri in pietra a secco.
Il risultato era una stalla naturale, già isolata dal granito, già protetta dal freddo e dagli agenti atmosferici, che non richiedeva la fatica di trasportare materiali da costruzione in quota.

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Il Camarun: la stalla ovale di Val Qualido

Il più grande e meglio conservato tra i càmer della Val di Mello si trova nella Val Qualido — la valle laterale più impervia di tutte, quella che sale verso il Lago del Qualido a circa 2.300 metri.
Si chiama Camarun — accrescitivo di càmer, come a dire: il càmer grande.

Scavato sotto una ciclopica lastra di granito, ha una forma ovale insolita: una ventina di metri di lunghezza, quattro metri di altezza nel punto più alto, circa sette di larghezza.
Il pavimento in acciottolato è ancora visibile, con i canali di scolo per i liquami ancora leggibili nonostante i secoli.
In quel volume, i pastori riuscivano a ospitare alcune decine di vacche durante la stagione d’alpeggio.

È uno dei pochi esempi di architettura rurale alpina di questo tipo ancora conservati in Lombardia, e la sua presenza nella Val Qualido — una valle quasi senza sentieri segnalati, frequentata principalmente da alpinisti e da chi vuole uscire dai percorsi battuti — lo rende ancora più raro da trovare.

Una valle che ha sempre vissuto di pascoli

La storia dei càmer è inseparabile da quella degli alpeggi della Val di Mello.
Alla fine dell’Ottocento, nella sola valle principale e nelle valli laterali, pascolavano 170 capi all’Alpe del Ferro, 60 all’Alpe Qualido, 50 all’Alpe Zocca — e così via, fino a raggiungere numeri considerevoli per un territorio così angusto.

Quella presenza massiccia di bestiame ha lasciato tracce ovunque: i nuclei abitativi storici di Cascina Piana, Ca’ Rogni, Rasica, le casere in quota come la Casera di Zocca e la Casera Cameraccio, e i càmer stessi — la risposta più pragmatica che i pastori valtellinesi abbiano mai trovato alla domanda “dove mettiamo le vacche stanotte”.

La stessa logica, su scala diversa, si ritrova nel grande masso di Cascina Piana — la borgata più popolosa della valle — dove un blocco di granito addossato a una delle case storiche veniva usato come scala naturale per salire al piano superiore.
Il granito non era solo un paesaggio: era materiale da costruzione, rifugio, scala, stalla.

Il gigiat: il protettore dei boschi

Tra i massi della Val di Mello, secondo alcune leggende locali, si aggira ancora il gigiat — una figura semi-selvatica, metà uomo metà bosco, che la tradizione popolare descrive come protettore della natura e guardiano degli equilibri della valle.
Non è chiaro se il gigiat sia solo una leggenda o qualcosa di più sfumato — una personificazione del bosco che risponde a chi lo rispetta e si vendica di chi lo sfrutta.
In Val Masino, chi conosce bene queste valli tende a non liquidarlo troppo in fretta.

Come trovarli

Le escursioni guidate “Walks & Vibes” organizzate dalla comunità locale permettono di visitare la Val di Mello nascosta, quella dei càmer e dei percorsi meno frequentati, con guide che conoscono la storia di queste strutture e sanno dove trovarle tra la vegetazione.

Per chi vuole muoversi in autonomia, i càmer principali si trovano lungo il fondovalle, spesso visibili solo a chi sa cosa cercare — la chiave è rallentare, guardare sotto i massi più grandi e riconoscere i segni della mano umana sulle rocce.
Il Camarun della Val Qualido richiede invece di uscire dal sentiero principale e risalire la valle laterale verso il Lago del Qualido — un’escursione separata, più impegnativa, che si aggiunge facilmente a una giornata già nella valley.

Per chi arriva per la prima volta in Val di Mello e vuole prima orientarsi sul territorio prima di cercare i càmer, la guida alla Val di Mello racconta il sentiero principale, i rifugi e come organizzare la visita — incluso il sistema dei pass per l’accesso in auto.

Info pratiche

Dove: Val di Mello, Riserva Naturale, comune di Val Masino, provincia di Sondrio
Come arrivare: SS36 da Milano, poi Val Masino fino a San Martino; 25 minuti a piedi o pass da 12 euro per l’accesso in auto (max 40 veicoli/giorno)
Càmer nel fondovalle: distribuiti lungo il sentiero principale, visibili a chi rallenta e li cerca
Camarun della Val Qualido: risalire la Valle laterale del Qualido dalla Val di Mello, escursione separata
Escursioni guidate “Walks & Vibes”: organizzate dalla comunità locale, info su valmasino.info o tel. +39 334 39 99 708
Periodo: luglio-settembre per l’accessibilità completa della Val Qualido

Foto Val Masino

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Salendo da La Thuile verso il Piccolo San Bernardo lungo la SS26, a un certo punto sulla destra compare qualcosa di inaspettato: una distesa d’acqua smeraldo che non si finisce con uno sguardo.
Il Lago Verney è uno dei più grandi laghi di origine glaciale della Valle d’Aosta — 20 ettari di superficie, acqua cristallina fino in profondità, e una corona di cime che nelle giornate limpide include il profilo del Monte Bianco.
Non è un lago nascosto. È proprio lì, visibile dalla strada, raggiungibile quasi in auto.
Ma chi si ferma capisce subito perché merita più di un’occhiata dal finestrino.

Cos’è e perché si chiama così

Il nome viene dall’alpeggio di Verney che si trova nelle vicinanze — un topografico anonimo che non rivela nulla della bellezza del posto.
Il lago si è formato in una conca glaciale a 2.088 metri di quota, appena al di sotto del Colle del Piccolo San Bernardo (2.188 m), nel territorio di La Thuile, ai piedi della cresta alpina che segna il confine italofrancese.  

Non ha un immissario e un emissario definiti come la maggior parte dei laghi alpini: l’acqua arriva principalmente dallo scioglimento delle nevi e da numerose risorgive di falda, il che la rende particolarmente limpida.
Le sponde sono quasi interamente percorribili e prive di vegetazione arborea — siamo al di sopra del limite della quota boschiva — il che dà al paesaggio quella qualità aperta, spazzata dal vento, che caratterizza i valichi alpini.

Come arrivare

In auto da Aosta: si percorre la SS26 in direzione Pré-Saint-Didier, poi si sale a La Thuile e si prosegue verso il Piccolo San Bernardo.
Pochi chilometri prima del valico, sulla destra, compare l’indicazione per il lago con una stradina che porta a un parcheggio direttamente a bordo lago.
In alternativa, si parcheggia al Colle del Piccolo San Bernardo — a pochi minuti a piedi — e si scende verso il lago.
Da Aosta: circa 50 minuti. Da Torino: circa un’ora e quaranta via autostrada.
Da La Thuile il lago dista circa 30 minuti in auto lungo la strada statale.

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Il giro del lago e i laghetti superiori

Il percorso di base è il giro del perimetro del Lago Verney: 2,6 km, dislivello quasi nullo, circa 30-45 minuti di cammino tranquillo.
È adatto a tutti, famiglie con bambini compresi — il fondo è irregolare in alcuni punti ma non presenta difficoltà tecniche.
Le sponde sono aperte e accessibili, con prati di alta quota perfetti per un pic nic — se non c’è vento, che al Piccolo San Bernardo è presenza frequente e mai del tutto prevedibile.

Per chi vuole allungare, dal lago parte un sentiero che sale verso i Laghetti del Verney Superiori, a circa 2.280-2.296 metri.
Dal parcheggio si attraversa un ponticello in pietra, si sale attraverso i pascoli seguendo i bolli gialli, si raggiunge un pianoro e poi, svoltando a sinistra dopo aver attraversato un torrente, si arriva al primo laghetto superiore.
Dislivello: circa 190-210 metri. Tempo: 40-60 minuti dalla riva del lago inferiore.
Il laghetto superiore principale è più piccolo ma raccolto in un anfiteatro alpino molto più intimo — e, dettaglio curioso, non avendo immissari né emissari definiti raccoglie solo le acque di fusione delle nevi, che si esauriscono in estate inoltrata.
L’anello completo che comprende entrambi i laghi e la discesa con il sentiero n. 14 richiede circa 2 ore totali ed è uno dei percorsi più completi e meno faticosi di tutta la zona.

La Lancebranlette e il Lac Sans Fond

Per chi ha le gambe e vuole qualcosa di più impegnativo, il Lago Verney è un ottimo punto di partenza verso quote più elevate.
La Cima Lancebranlette (2.933 m) è la vetta più ambiziosa raggiungibile dall’area — un’escursione per escursionisti esperti e ben allenati, con panorami che in giornata limpida arrivano fino al Monte Bianco e alle Alpi della Savoia.

Una meta intermedia più accessibile è il Lac Sans Fond — letteralmente il “lago senza fondo” — un piccolo laghetto alpino raggiungibile dal Colle del Piccolo San Bernardo in circa un’ora e trenta minuti, con un dislivello di circa 300 metri.
Spesso c’è ancora neve in piena estate nelle sue vicinanze, il che lo rende una tappa sorprendente per chi arriva dai caldi mesi estivi della pianura.

Il Piccolo San Bernardo e il Giardino Botanico Alpino

Il Colle del Piccolo San Bernardo è a pochi minuti di auto dal lago e merita una sosta.
Il valico è stato una via di transito tra Valle d’Aosta e Savoia fin dall’antichità — reperti romani e medievali sono stati trovati nell’area.
Sul colle si trovano le rovine di un antico ospizio medievale e la Colonna di Giove — un menhir reimpiegato in epoca romana.
Il Giardino Botanico Alpino Chanousia, fondato nel 1897 da Canonici Agostiniani sull’esempio del Grande San Bernardo, è uno dei più antichi giardini botanici d’alta quota d’Europa.
Vale una visita anche breve per vedere le specie alpine che crescono a questa quota. E si possono fare escursioni accompagnati dai cani San Bernardo, un’esperienza unica che consigliamo. 

La Thuile è raggiungibile in pochi minuti di discesa dal lago — una piccola stazione montana con ristoranti, strutture ricettive e impianti di risalita aperti anche d’estate per escursioni in quota e percorsi MTB. Per chi vuole approfondire La Thuile come destinazione estiva e invernale, la guida allo sci e alle piste di La Thuile offre una panoramica completa del comprensorio.

Pesca al Lago Verney

Il Lago Verney è anche una riserva speciale di pesca gestita dal Consorzio Pesca della Valle d’Aosta.
Le sponde sono interamente accessibili, l’acqua è cristallina e profonda — alcune zone superano i 10 metri.
Per pescare è necessario un permesso giornaliero (45 euro per chi non ha il permesso annuale regionale, 34 euro per chi ce l’ha), acquistabile in loco.
La cassetta per i tagliandi si trova nel fabbricato adiacente al lago.

Info pratiche

Dove: Lago Verney, La Thuile, Valle d’Aosta, pochi km prima del Colle del Piccolo San Bernardo
Quota: 2.088 m s.l.m.
Come arrivare in auto: SS26 da Aosta fino a Pré-Saint-Didier, poi salita a La Thuile e proseguimento verso il Piccolo San Bernardo — circa 50 min da Aosta
Parcheggio: direttamente a bordo lago sulla destra della SS26, o al Colle del Piccolo San Bernardo
Giro del lago: 2,6 km, dislivello quasi nullo, 30-45 min
Laghetti superiori: 40-60 min dal lago inferiore, dislivello 190-210 m
Anello completo: circa 2 ore, sentiero con bolli gialli
Lac Sans Fond: 1h30 dal Colle del Piccolo San Bernardo, dislivello circa 300 m
Pesca: permesso giornaliero obbligatorio, disponibile in loco
Periodo: luglio-ottobre; luglio-agosto per la massima accessibilità dei sentieri superiori
Da abbinare: Giardino Botanico Alpino Chanousia, Colonna di Giove, La Thuile

Foto Voglino, Cristina Argirò per Consorzio Operatori Turistici La Thuile

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C’è un momento, nelle mattine di luglio a Gressoney-Saint-Jean, in cui il Monte Rosa si riversa intero nel Lago Gover: cime bianche, cielo alpino e larici che tremano appena. Durerà forse cinque minuti, prima che una nuvola o un bambino che corre sul pontile rompa lo specchio.
Ma è quello il momento in cui capisci perché il lago Gover Valle d’Aosta in estate è diventato una delle mete più amate della regione per chi cerca qualcosa di più di una semplice passeggiata — e qualcosa di meno caotico di una spiaggia di Ferragosto.
Le escursioni attorno a Gressoney che partono da qui sono il segreto meglio custodito delle Alpi valdostane.

Un calice d’acqua ai piedi del Monte Rosa

Incastonato a 1.380 metri di altitudine nel cuore della Valle di Gressoney, il Lago Gover appartiene al comune di Gressoney-Saint-Jean e si raggiunge con una facilità quasi disarmante: un parcheggio gratuito di grandi dimensioni permette di arrivare praticamente a bordo lago con l’auto, il che lo rende accessibile a famiglie con passeggino, escursionisti alle prime armi e chiunque voglia semplicemente sedersi e guardare. Non è una critica — è un pregio raro in montagna.

Ma sarebbe un errore ridurlo a un semplice belvedere carrozzabile. Come segnalano i numerosi escursionisti che lo hanno inserito tra gli highlights più votati su Komoot — con un punteggio medio di 4.8 su 5 da 97 recensioni — il lago è anche un nodo da cui partono percorsi per livelli di difficoltà molto diversi: dalle passeggiate facilissime lungo le rive a itinerari classificati come impegnativi, capaci di soddisfare chi cerca vero allenamento tra i 2.000 e i 2.500 metri. L’acqua limpida, la quiete e il panorama sul massiccio del Monte Rosa fanno il resto.

Lago Gover Valle d’Aosta in estate: escursioni attorno a Gressoney dai bordi del lago ai sentieri della regina

Le escursioni attorno a Gressoney che partono dal Lago Gover costituiscono un ventaglio sorprendentemente vario. Il percorso più iconico — e storicamente carico — è senza dubbio la Passeggiata della Regina, classificata come Turistico (T) secondo il sistema alpino, consigliata da giugno a settembre e percorribile in un’ora sia all’andata che al ritorno.
Parte dal Castel Savoia a 1.441 metri e scende dolcemente fino a Tschemenoal a 1.421 metri, coprendo poco più di 3.320 metri con un dislivello di soli 132 metri: praticamente un salotto a cielo aperto, come racconta il Cammino Balteo.

Il nome non è casuale: il sentiero fu frequentato dalla regina Margherita di Savoia, che soggiornava a Gressoney nell’omonimo castello costruito nel 1904. Percorrerlo oggi vuol dire camminare tra abeti, ruscelli e vecchi masi walser, con la sensazione persistente di fare una cosa elegante senza alcuna fatica eccessiva.
Per chi invece cerca il sudore, i tour nelle vicinanze del lago salgono di categoria: c’è chi raggiunge i rifugi sopra i 2.000 metri, chi punta ai laghi alpini d’alta quota, chi attraversa i pascoli oltre il bosco fino a tracciati classificati come difficili. Gressoney, in estate, regala questa doppia anima: gentile da un lato, verticale dall’altro.

Il lago Gover in estate con il cane, i bambini e il pic nic tra i larici

Una delle caratteristiche che rende il lago Gover Valle d’Aosta in estate particolarmente amato è la sua filosofia di accoglienza: nessuno viene escluso. Il sito è pet friendly — cani di tutte le taglie ammessi, purché tenuti al guinzaglio — e dispone di un’area pic nic attrezzata dove portare la famiglia, il thermos e il tagliere con i formaggi della cooperativa locale senza sentirsi fuori posto.
In estate, il periodo migliore va da maggio a settembre: il lago è percorribile nel suo perimetro, l’erba è alta e odorosa di resina, e il sole pomeridiano scalda i prati abbastanza da giustificare una sosta lunga quanto si vuole. L’autunno è, come si può intuire, magico.

D’inverno — per completezza — il lago ghiaccia e si trasforma in una pista di pattinaggio naturale. Ma questa è un’altra storia, e un’altra stagione. Quella estiva ha una luce tutta sua: dorata al mattino, violacea all’imbrunire, con le cime del Rosa che cambiano colore ogni ora come un fondale di teatro. Dal lago, inoltre, in circa 30 minuti a piedi si raggiunge il Castel Savoia, tappa imperdibile per chi vuole legare alla passeggiata una lettura storica del territorio.

Scopri anche cosa sapere sui voli per l’estate 2026 se stai pianificando un viaggio in aereo per raggiungere la Valle d’Aosta da più lontano.

Le escursioni attorno a Gressoney: l’estate batte la cartolina invernale

Gressoney è storicamente conosciuta come meta sciistica, con i comprensori del Monterosa Ski tra i più estesi delle Alpi italiane. Ma c’è una generazione di viaggiatori che ha scoperto — e non ha più abbandonato — la Valle di Gressoney in estate, trovandola più silenziosa, più verde e più autentica di quanto ci si aspettasse.

I villaggi walser — con le loro case in legno scuro e le staccionate di pietra grigia — sembrano fatti apposta per essere fotografati con la luce di luglio alle spalle. I sentieri aperti liberano un territorio che d’inverno è per lo più riservato agli sci.
E il lago Gover, che in inverno diventa uno specchio bianco, in estate torna a essere quello che è davvero: uno dei più scenografici punti di sosta delle escursioni attorno a Gressoney, capace di offrire ristoro tanto all’escursionista che ha sudato tremila metri di dislivello quanto al viaggiatore che si è fermato solo per un’ora, ha guardato il Monte Rosa nell’acqua e ha deciso che era già abbastanza.
Tornare a Gressoney in estate significa accettare che la montagna non ha bisogno di neve per essere straordinaria. A volte basta un lago a 1.380 metri, un riflesso e il tempo di restare fermi abbastanza a lungo da vederlo.

Se ami i laghi italiani fuori dai soliti circuiti, leggi anche il nostro approfondimento sul Lago del Salto nel Lazio: un’altra storia d’acqua, di borghi sommersi e di silenzi che sorprendono.

Credits Archivio Fotografico Regione Valle d’Aosta

Il territorio montano del Friuli Venezia Giulia è la casa di alcune meraviglie geologiche che hanno una “certa erà”: sono nate millenni fa a causa di trasformazioni naturali. Molte di queste sono delle guglie solitarie in grado di attrarre appassionati da ogni angolo del continente. E nel comune di Cimolais, in provincia di Pordenone, la Val Cimoliana si estende come un santuario di biodiversità e aspre pareti rocciose, protetto dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità.

Superando boschi fitti e risalendo valli laterali, lo sguardo incontra improvvisamente una struttura che spezza la continuità del paesaggio, un torrione isolato posizionato al centro di un anfiteatro naturale di straordinaria bellezza. Questa imponente guglia, che svetta verso il cielo completamente staccata dalle creste circostanti, possiede il celebre soprannome di Urlo di Pietra. Si tratta del Campanile di Val Montanaia, un obelisco dolomitico alto circa 250 metri sulla parete sud, situato a una quota di 2.173 metri, divenuto nel tempo il vero emblema del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane.

Origine e formazione del Campanile di Val Montanaia

La nascita del Campanile di Val Montanaia risale al periodo del Triassico superiore, epoca in cui si depositarono i sedimenti della Dolomia Principale. La particolare conformazione isolata rappresenta il risultato di intensi fenomeni di erosione alpina, guidati principalmente dall’azione dei grandi ghiacciai che occupavano la vallata fino a meno di 10000 anni fa.

Foto: By Scosse – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Le enormi lingue di ghiaccio hanno progressivamente modellato i versanti, asportando i materiali rocciosi circostanti. Questo processo demolitivo è stato fortemente agevolato da un lodevole sovrascorrimento tettonico e dalla presenza di numerose faglie. Lungo queste linee di frattura, la massa rigida della Dolomia Principale si è mossa sopra strati rocciosi più recenti e plastici, generando colossali attriti.

La roccia, sottoposta a forze immani, si è frantumata, favorendo la nascita di pareti verticali, conoidi detritici e ampi alvei ghiaiosi. Mentre i versanti della valle arretravano sotto i colpi degli agenti atmosferici, questo pilastro centrale è rimasto miracolosamente in piedi, separato dall’anfiteatro dei Monfalconi, assumendo la morfologia slanciata attuale.

Come funziona la visita, trekking e cosa vedere

L’avvicinamento a questo monumento naturale comincia dal Rifugio Pordenone, situato a 1249 metri di quota, raggiungibile in auto da Cimolais percorrendo una strada sterrata di circa 13 chilometri caratterizzata da guadi e fondo sassoso. Il percorso a piedi segue il sentiero CAI 353, che si sviluppa inizialmente all’ombra di un fitto bosco di faggi e larici.

Terminati i primi 15 minuti di marcia nel sottobosco, l’itinerario devia su un immenso e faticoso ghiaione detritico, che copre circa i tre quarti dell’intera escursione. Il tracciato richiede più o meno 2 ore e 30 minuti di cammino per superare 970 metri di dislivello positivo lungo 3 chilometri. La pendenza costante e la natura mobile del terreno rendono la salita impegnativa dal punto di vista fisico, sebbene priva di passaggi tecnici rischiosi per gli escursionisti.

Foto: By Anna.Marcon1998 – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Risalendo il vallone in direzione nord, il grigio dei detriti lascia spazio a una conca verdeggiante dove sorge il Bivacco Perugini. Parliamo di una piccola struttura che offre riparo e permette di riposare sui prati circostanti, ammirando la verticalità della torre. Proseguendo ancora verso nord lungo il terreno detritico, si raggiunge la Forcella Montanaia, valico che regala un panorama esteso sulla vicina Cridola e sui massicci del Popera, dell’Antelao e del Pelmo.

Per gli alpinisti esperti, la via normale di salita, inaugurata il 17 settembre 1902 dai primi scalatori Wolf von Glanvell e Karl von Saar, supera difficoltà di terzo e quarto grado, con un passaggio chiave di quinto grado inferiore lungo la fessura Cozzi, conducendo alla stretta cima in circa 3 ore di arrampicata esposta.

I rintocchi del vento sopra il Bivacco Perugini

Il fascino indiscusso della Val Montanaia risiede in un dettaglio acustico insolito, legato alla presenza di una celebre campanella metallica ancorata sulla ristretta sommità della guglia. Gli alpinisti che completano l’ardita ascensione lungo le vie verticali sono soliti suonare questo strumento per celebrare il raggiungimento della vetta. Il suono si propaga nell’anfiteatro naturale, raggiungendo gli escursionisti sdraiati sui prati del sottostante Bivacco Perugini.

Foto: By gatomato – Campanile, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia

La conca montuosa amplifica le note metalliche, creando un’atmosfera suggestiva che interrompe il silenzio della natura selvaggia. Questo legame tra la cima isolata e la base della valle rende l’esperienza emotivamente intensa, trasformando la fatica del ghiaione in un ricordo indimenticabile. Chi desidera assistere a questo spettacolo sonoro sotto la volta stellata deve dotarsi di tenda e sacco a pelo, poiché il piccolo bivacco risulta spesso completo. L’inizio dell’escursione all’alba garantisce inoltre la presenza dell’ombra protettiva fino alle 10 del mattino, evitando il forte riverbero solare sulle rocce bianche della valle.

Foto di copertina: By Stefano Zocca – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

www.ifrattempidellamiavita.com/

Nella regione del Canton Berna, precisamente nel distretto dell’Oberland Bernese, sorge un minuscolo nucleo rurale abitato da circa 100 residenti. Ci troviamo in Svizzera, su un ripiano roccioso che sovrasta la spettacolare Valle di Lauterbrunnen, a 1367 metri di altitudine, proprio di fronte al maestoso massiccio montuoso della Jungfrau. Il suo nome è Gimmelwald e l”isolamento geografico ha permesso la conservazione di un microcosmo unico: qui le automobili sono bandite e l’unico rumore costante è il rintocco dei campanacci delle mucche.

Raggiungere questa località è un’avventura che inizia a bordo di una cabina della funivia che sale da Stechelberg, superando pareti verticali e cascate fragorose per depositare i viaggiatori in una dimensione parallela. Le case in legno scuro, i balconi fioriti e l’aria pura accolgono chiunque cerchi un contatto ravvicinato con la montagna più vera.

Architettura rurale e il negozio della fiducia

Passeggiando lungo l’unica stradina centrale di Gimmelwald si notano i dettagli di una storia che affonda le radici nelle migrazioni del popolo Walser tra il 1300 e il 1400. Gli abitanti storici venivano chiamati “Lötscher“, a testimonianza della loro provenienza dalla vicina Lötschental. Il patrimonio edilizio è costituito da chalet storici e da 13 aziende agricole attive che gestiscono il territorio con ritmi immutati. I tetti delle abitazioni mostrano le tipiche “Schindles“, pesanti pietre appoggiate sulle tegole di legno per impedire che i forti venti invernali le portino via.

Un elemento che esprime al meglio l’anima della comunità è l’Honesty Shop. Si tratta di un piccolo emporio completamente privo di personale o commessi. I visitatori entrano, scelgono i prodotti artigianali, i souvenir o i beni di prima necessità messi a disposizione dalle famiglie di agricoltori, e depositano il denaro direttamente in una cassetta incustodita: un’usanza riflette l’assoluta fiducia reciproca che caratterizza la vita quotidiana del borgo.

Poco distante, un antico magazzino adibito alla stagionatura dei formaggi testimonia la rilevanza dell’attività casearia, fulcro dell’economia locale insieme alla raccolta manuale del fieno sui ripidi pendii circostanti.

Sentieri verso le nuvole e birre artigianali

La posizione geografica rende la località un punto di partenza privilegiato per l’esplorazione dell’alta quota. Utilizzando la rete di funivie si può salire verso la stazione intermedia di Birg, un ambiente aspro e roccioso dominato dal silenzio. Da questo punto si snodano diversi percorsi escursionistici, tra cui il tracciato che conduce alla cascata di Sprutz, un getto d’acqua nascosto nel bosco che permette il passaggio dei pedoni proprio dietro la sua cortina liquida, prima di sbucare nei prati fioriti che lambiscono il settore superiore dell’abitato.

La medesima linea della teleferica consente di raggiungere i 2970 metri del Schilthorn, la vetta resa celebre dal ristorante girevole Piz Gloria. Per il ristoro, la Pension Gimmelwald e il Mountain Hostel rappresentano i punti di aggregazione principali. Il punto d’incontro giovanile permette lo scambio di informazioni tra escursionisti provenienti da ogni continente.

Foto: By Murray Foubister – https://www.flickr.com/photos/mfoubister/10955489246/, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia

Durante le serate, la bevanda più richiesta è la Schwarzmönch, una birra scura artigianale locale intitolata alla spettacolare cima montuosa che domina il paesaggio circostante. Per i pasti caldi più elaborati, la vicina Mürren, raggiungibile a piedi tramite una stradina di montagna o in funivia, estende l’offerta gastronomica.

La scuola salvata e lo spirito di cooperazione

Il cuore sociale del villaggio custodisce una vicenda recente che esprime la determinazione della popolazione nel preservare le proprie radici. Nel 1789 venne aperta la prima scuola destinata a 20 alunni, un edificio che ha istruito intere generazioni fino alla sua chiusura dovuta al calo demografico. Nel 2019, per evitare l’abbandono dello stabile o la sua vendita a speculatori esterni, i residenti hanno fondato una cooperativa locale acquistando l’intera struttura.

Il cortile dell’ex istituto scolastico è rimasto così il centro nevralgico della comunità, un’area condivisa per l’organizzazione di feste, mercati, funzioni religiose e riunioni delle 12 associazioni cittadine ancora attive. Gli spazi interni sono stati trasformati in appartamenti residenziali destinati alle giovani famiglie, una strategia concreta per contrastare lo spopolamento e mantenere vivo un paradiso alpino protetto dall’ombra dei quattromila svizzeri.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Il Parco Nazionale Val Grande è l’area wilderness più estesa delle Alpi italiane — 15.000 ettari quasi completamente privi di strade, sentieri asfaltati e infrastrutture, a meno di cento chilometri da Milano. La sua fama è legata ai percorsi impegnativi, alle vallate remote, ai boschi impenetrabili che si sono ripresi gli alpeggi abbandonati nel dopoguerra.

Ma esiste anche una Val Grande più laterale (siamo nella zona nord ovest dell’area) e accessibile, che non richiede esperienza alpinistica e che ripaga comunque con paesaggi di rara qualità. L’accesso da Faievo, nella Valle del Rio Graglia sopra Trontano, è uno di questi.

La Val d’Ossola e il parco che quasi nessuno conosce

Trontano è un piccolo comune a sei chilometri da Domodossola, raggiungibile anche con il trenino della Ferrovia Vigezzina — la storica linea a scartamento ridotto che collega Domodossola a Locarno attraverso la Valle Vigezzo. È uno degli accessi meno conosciuti e più belli al Parco Val Grande.

Da Trontano una strada consortile sale verso gli alpeggi di Faievo e Parpinasca. Chi vuole ridurre la camminata può spingersi in auto fino all’Alpe Faievo — il parcheggio è a circa 950 metri di quota, nei pressi di un pannello informativo del Parco. Da lì parte il sentiero.

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Il sentiero: faggi, robinie e le case dei pastori

Il bosco che si incontra subito dopo il parcheggio è quello che rende questo percorso diverso da molte escursioni alpine. I faggi sono grandi, ramificati, con cortecce di un grigio quasi argentato che cambiano luce a seconda dell’ora. Non sono boschi giovani — sono foreste che si sono riprese il territorio lasciato libero dagli alpeggi abbandonati negli anni Cinquanta, e nel tempo sono cresciuti senza interferenze. Le robinie si alternano ai faggi nei tratti più bassi, poi spariscono man mano che si sale di quota. Camminiamo in pace, nel silenzio assoluto.

Lungo il percorso si incontrano le baite in pietra tipiche degli alpeggi ossolani — muri spessi, tetti in lastre di pietra, finestre strette. Alcune sono parzialmente restaurate, altre stanno tornando al bosco lentamente. Sono i resti di un sistema di vita che ha resistito per secoli e si è spento in pochi decenni, quando la montagna ha smesso di nutrire abbastanza famiglie. Ora qualche struttura è diventata una casa di vacanza.

Il Rifugio Parpinasca e la vista sul Tignolino

In circa quaranta minuti dall’Alpe Faievo si raggiunge il Rifugio Parpinasca, a 1200 metri di quota, sui pascoli dell’Alpe omonima. Il rifugio è gestito da Luca Prata, uno chef di Trontano con anni di esperienza in cucina professionale che ha scelto di tornare in montagna. La grande terrazza panoramica guarda direttamente sul Pizzo Tignolino — ed è lì, per la prima volta in modo completo, che si capisce perché qualcuno l’ha paragonato al Kailash. Ci vuole un po’ di fantasia, ma insomma, perché no?

La montagna sale con una geometria quasi irreale, con pareti che cadono verticali su tre lati e una cresta affilata. Non ha la dolcezza delle cime alpine circostanti — ha una durezza propria, una forma che sembra disegnata intenzionalmente. Ti viene da piegare lo sguardo per vederla, perchè ha un baricentro decentrato e appare storta. La somiglianza con il sacro monte tibetano non è botanica ma visiva: quella piramide di roccia grigia che domina la vallata ha la stessa qualità di presenza assoluta.

Verso l’Alpe Campo e la cima

Chi vuole spingersi oltre il rifugio può proseguire verso l’Alpe Campo, seguendo il sentiero che sale a sinistra della terrazza del rifugio verso la Costa dei Bagnoli. Il percorso attraversa ancora pascoli aperti con vista sempre più ampia sulla vallata e sui monti circostanti. C’è un punto aperto in cui si può sostare, rifocillarsi, perfino piantare una tenda per la notte (foto qui sotto). 

Per raggiungere la cima del Pizzo Tignolino (2246m) il dislivello totale da Faievo supera i 1300 metri, con un percorso che porta al Passo di Basagrana (2070m) e poi in cresta alla vetta. Attenzione, questa parte non è un’escursione per tutti — richiede buona preparazione, esperienza su terreno impegnativo e condizioni meteo stabili. Il panorama dalla cima abbraccia la Val Grande, la Piana dell’Ossola, la Val Vigezzo, e nelle giornate limpide si arriva al Lago Maggiore e alle Alpi che circondano il Monte Rosa.

La Val Pogallo: per chi vuole andare più in là

Dal Rifugio Parpinasca, chi ha gambe e voglia di prolungare il giro può scendere verso la Val Pogallo — uno dei cuori del parco, aspro e quasi completamente selvaggio. Pogallo era un tempo una piccola comunità di boscaioli e pastori, con decine di famiglie stabili. Oggi è un terrazzo abbandonato con baite parzialmente restaurate, raggiungibile solo a piedi. Il torrente Rio Pogallo scorre in basso con pozze cristalline e pareti di roccia ravvicinate.

Questo prolungamento, arrivando fino al magico borgo di Cicogna,  trasforma l’escursione da gita di una giornata a traversata impegnativa — in alcuni tratti il sentiero è poco segnato e richiede orientamento. Non è consigliato come primo avvicinamento alla Val Grande, ma per chi conosce già il parco è uno dei percorsi più intensi che si possano fare.

Info pratiche

Dove: Comune di Trontano, Val d’Ossola, provincia di Verbano-Cusio-Ossola, Piemonte
Come arrivare in auto: da Domodossola, seguire indicazioni per Trontano (6 km), poi strada consortile per Alpe Faievo — parcheggio a 950m
Con i mezzi: treno Ferrovia Vigezzina da Domodossola fino a Trontano, poi a piedi
Da Faievo al Rifugio Parpinasca: circa 40 minuti, 260m dislivello, difficoltà bassa
Da Faievo alla cima del Tignolino: circa 1300m dislivello totale, 5-6 ore A/R, difficoltà EE

Rifugio Parpinasca: a 1200m, aperto in stagione — consigliato prenotare il pranzo
E-bike: noleggio disponibile a Trontano per chi vuole salire in sella fino al rifugio
Periodo consigliato: giugno-ottobre; i faggi in autunno sono tra i più belli dell’Ossola
Cellulare: segnale assente o scarso in gran parte del percorso — portare carta e bussola se si va oltre il rifugio

Foto Martino De Mori

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Una pista di slittino su rotaia adrenalinica e un percorso su 7 imponenti scivoli di acciaio sono le due nuove attrazioni in quota per famiglie nella Valle dello Stubai, a venti minuti da Innsbruck. Un luogo dove le famiglie tornano perché qui non si portano “solo” i bambini in vacanza. Si diventa grandi insieme a loro.

L’Elfercoaster sul monte Elfer di Neustift

Il monte Elfer di Neustift ha una nuova attrazione: l’Elfercoaster, una pista di slittino su rotaia con il carattere delle montagne russe. Un’attrazione per tutte le età, grandi e piccoli, che completa l’offerta del comprensorio Elferbahnen, già frequentato e amato dagli escursionisti per i sentieri e i percorsi nella Val Pinnis, dai bikers per le piste downhill (Einser Trail e Zweier Trail) e dagli appassionati di parapendio, che qui trovano uno dei siti di decollo più rinomati delle Alpi.

La grande meridiana sulla vetta, percorribile a piedi, offre una vista spettacolare sulla valle ed è protagonista delle serate organizzate in quota.

Nuovi divertenti scivoli con tornanti nella Schlick 2000

Lo Schlick 2000, comprensorio molto amato con una rete di percorsi avventura per bambini sempre in movimento, inaugura il primo percorso a scivoli del Tirolo: sette scivoli in acciaio inossidabile disseminati lungo i sentieri n. 9 e 10, a partire dalla stazione a monte della Galtbergbahn, immersi nel paesaggio montano. Un primato regionale che moltiplica i modi divertenti ed avventurosi di esplorare i sentieri e la natura dello Schlick 2000.

Ogni scivolo ha un nome e un carattere. La rapida Resi, il ripido Peppi, la tortuosa Leni, il vivace Schorsch, la selvaggia Zenzi, il gobbo Gustl e la tripla Moidl: sette giganti che si affrontano una dopo l’altro, o si ripetono finché le gambe reggono. Si può procedere con calma o fare il giro completo più volte. I tappetini da slittino si noleggiano alla stazione a monte.

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Ci sono posti che richiedono giorni di avvicinamento e altri che si guadagnano in tre minuti di funivia. Lo skywalk del Monte di Mezzocorona appartiene alla seconda categoria — ma questo non significa che l’esperienza sia meno intensa.
Anzi, c’è qualcosa di quasi paradossale nel ritrovarsi con il vuoto sotto i piedi e la Piana Rotaliana in basso a perdita d’occhio dopo una salita così rapida. Il contrasto funziona esattamente perché è immediato.

La Piana Rotaliana e il monte che la sovrasta

La Piana Rotaliana Königsberg è una conca alluvionale nel cuore del Trentino, stretta tra le montagne, famosa soprattutto per il Teroldego — il vitigno autoctono che qui produce uno dei vini rossi più caratteristici della regione. Guardandola dall’alto, la piana ha una geometria precisa: filari ordinati, paesi compatti, la Valle dell’Adige che scorre lungo il fondovalle.Il Monte di Mezzocorona si alza ripido sul bordo orientale della piana, a pochi chilometri da Trento. È da questa posizione privilegiata che lo skywalk guadagna il suo effetto visivo più potente: non è solo il vuoto sotto i piedi, è il salto visivo tra il verde ordinato della pianura e l’orizzonte largo che arriva fino alle Dolomiti di Brenta.

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La funivia: tre minuti e quasi mille metri di dislivello

La Funivia del Monte di Mezzocorona parte dal centro dell’omonimo paese e in soli tre minuti porta alla stazione di monte, a circa 900 metri di quota. È considerata una delle funivie più ripide d’Europa — durante la salita il monte è letteralmente a pochi passi dalla cabina, le pareti rocciose scorrono veloci, e il fondovalle si allontana in modo piuttosto brusco.
Già la salita è parte dell’esperienza, non solo un mezzo per arrivarci. Il costo è di 8 euro per il biglietto andata e ritorno. Chi preferisce arrivarci a piedi può seguire il Sentiero SAT 500, classificato EE (Escursionisti Esperti), che sale dal paese in circa un’ora. Per chi ama le vie ferrate, c’è anche la Ferrata Burrone Giovanelli.

Lo skywalk: 17 metri nel vuoto con il pavimento di vetro

Dalla stazione a monte, cinque minuti di sentiero pianeggiante portano direttamente alla piattaforma. Lo skywalk è stato inaugurato nell’estate del 2023: una struttura in acciaio lunga 17 metri totali, di cui 14 aggettanti nel vuoto, con parapetti in vetro e una porzione finale del pavimento anch’essa in vetro trasparente. Quel tratto finale è il punto in cui quasi tutti si fermano un attimo prima di appoggiarci il piede. Sotto, a 648 metri, i vigneti della piana. Davanti, le montagne.
Il panorama abbraccia la Paganella, il Monte Bondone, le Dolomiti di Brenta e, nelle giornate più limpide, un orizzonte che si spinge molto lontano verso sud. La piattaforma è sempre aperta e gratuita — serve solo controllare gli orari della funivia.
Non possiamo che inserirla nella nostra lista delle passerelle sospese più belle d’Italia: in assoluto è forse la più bella d’Europa.
Vale la pena considerare anche una visita serale: il sentiero di accesso e la piattaforma sono illuminati, e il panorama notturno sulla piana illuminata ha un carattere completamente diverso da quello diurno.
C’è qualcosa di simile in Lombardia, al Pian dei Resinelli

Il ponte sospeso: il secondo atto

Chi si ferma allo skywalk perde la seconda parte del giro. A pochi minuti dalla piattaforma, un sentiero nel bosco porta al ponte sospeso sulla Valle della Villa: una struttura metallica che attraversa una gola profonda, con l’acqua del torrente in basso e le pareti rocciose ai lati.
L’effetto è diverso dallo skywalk — meno visivo, più fisico. Il ponte oscilla leggermente, il vuoto è laterale e verticale insieme, e il bosco che lo circonda aggiunge una dimensione diversa rispetto alla terrazza aperta sulla piana.
I due elementi insieme — skywalk e ponte sospeso — formano un percorso ad anello di circa 8 chilometri che si completa in 2-3 ore con partenza e arrivo alla stazione della funivia. Difficoltà bassa, adatto a famiglie con bambini abituati a camminare.

Prima o dopo: cosa c’è sul monte e in paese

Sulla sommità del monte si trovano alcuni ristoranti panoramici con cucina trentina — canederli, speck, formaggi locali — aperti in stagione. Scendere a Mezzocorona dopo il giro vale la pena per una sosta in una delle cantine della piana: il paese è nel cuore del territorio del Teroldego Rotaliano DOC, e le opportunità di degustazione non mancano. Il Castello di Mezzocorona, visibile dall’alto durante il percorso, è un’ulteriore tappa possibile per chi vuole allungare la giornata.

Info pratiche

Dove: Monte di Mezzocorona, provincia di Trento, Trentino
Come arrivare: autostrada A22, uscita San Michele all’Adige — Mezzocorona è a pochi minuti
Funivia: partenza dal centro di Mezzocorona, 3 minuti di salita, 8 euro A/R Orari funivia: variabili per stagione, verificare sul sito del Comune di Mezzocorona
A piedi: Sentiero SAT 500 da Mezzocorona, circa 1 ora, difficoltà EE
Skywalk: sempre aperto, gratuito, illuminato di notte
Percorso ad anello skywalk + ponte sospeso: circa 8 km, 2-3 ore, difficoltà bassa
Periodo consigliato: tutto l’anno — primavera ed estate per la vegetazione, autunno per i colori della vendemmia, inverno per la neve sulle cime circostanti
Adatto a: famiglie, bambini, escursionisti di qualsiasi livello

Foto montedimezzocorona.it

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Nel cuore del Canton Vallese, una regione della Svizzera sud-occidentale celebre per le sue vette imponenti, si sviluppa una vallata laterale solcata dal fiume Rodano. La zona, nota come Val d’Hérens, custodisce un panorama montano fiero, dominato a poca distanza dalla maestosa struttura della Grande Dixence, la diga più alta del continente europeo. Ma è proprio all’ingresso del piccolo centro abitato vallesano di Euseigne che lo sguardo viene catturato da uno spettacolo visivo prodigioso, quasi alieno rispetto al resto del paesaggio alpino. Parliamo delle Piramidi di Euseigne, una serie di sculture naturali che svetta fiera verso il cielo, accogliendo i viaggiatori che risalgono il territorio.

Il transito veicolare scorreva storicamente sotto queste imponenti strutture terrose, regalando una prospettiva ravvicinata immediata. Oggi la deviazione della viabilità cantonale consente di accostarsi alla zona con ritmi lenti, una modalità di visita che restituisce l’antico silenzio a un luogo protetto a livello federale.

Origine e formazione delle Piramidi di Euseigne

La genesi delle Piramidi di Euseigne risale alla fase conclusiva dell’era glaciale di Würm, un periodo cronologico compreso all’incirca tra 80.000 e 10.000 anni fa. Durante il progressivo scioglimento e ritiro delle enormi masse ghiacciate, le imponenti lingue di ghiaccio che occupavano la vallata abbandonarono sul terreno giganteschi cumuli di detriti frammisti a grandi massi rocciosi compatti, frammenti noti comunemente come depositi morenici. L’azione incessante delle precipitazioni piovane e lo scorrimento delle acque di fusione stagionali avviarono successivamente un lento lavoro di erosione del suolo friabile.

Il liquido penetrò in profondità nel terreno asportando la terra fine, tranne laddove la superficie risultava protetta superiormente dai grandi blocchi di pietra dura. Questi massi residui agirono come veri scudi protettivi stabili contro il dilavamento. Il risultato attuale mostra coni compatti alti da 10 a 15 metri. La sottile lama delle creste, visibile perfettamente sia da est sia da ovest, mostra strutture affusolate ed esili, intervallate da calanchi in evoluzione.

Modalità di visita e dettagli del sito

L’esplorazione del comparto geologico risulta agevole ed estremamente gratificante per gli appassionati di outdoor. La logistica locale permette di raggiungere l’area utilizzando la rete ferroviaria elvetica fino alla stazione cittadina di Sion, per poi salire a bordo dei mezzi pubblici dell’autopostale diretti alla fermata specifica denominata proprio Euseigne, Pyramides d’Euseigne. Un tracciato pedonale dedicato, ricavato grazie alla dismissione della vecchia arteria automobilistica cantonale, conduce i visitatori a ridosso delle guglie.

Il percorso include il passaggio attraverso la caratteristica galleria originaria scavata direttamente dentro il fragile deposito morenico, un’opera ingegneristica che evidenzia il legame storico tra viabilità e natura. La camminata ravvicinata svela i dettagli dei singoli elementi: si osservano chiaramente le creste aguzze e la disposizione allineata delle colonne. Alcune guglie conservano ancora il masso di copertura originario posizionato in perfetto equilibrio sulla cima, mentre altre strutture mostrano una punta ormai nuda, avendo perso il loro millenario cappello protettivo a causa del crollo naturale della pietra superiore.

Il fascino senza tempo delle fanciulle incappucciate vallesane

L’immaginario collettivo degli abitanti della Val d’Hérens ha attribuito nel corso dei secoli denominazioni suggestive a queste guglie, arricchendo il valore scientifico del geotopo con un velo di poesia popolare. Le forme affusolate ed eleganti hanno generato nella tradizione locale i soprannomi affascinanti di “camini fatati“, oppure di “fanciulle col cappello“, locuzione quest’ultima che deriva dal termine francese demoiselles coiffées.

La particolarità di queste sculture risiede nella loro continua metamorfosi, un processo evolutivo costante che rende il sito un monumento vivo, tutelato ufficialmente dal 1983 nell’Inventario dei Paesaggi, Siti e Monumenti Naturali d’importanza nazionale della Svizzera. La visita a piedi permette di cogliere l’essenza di un paesaggio modellato dal tempo geologico, in cui l’assenza del traffico pesante esalta l’atmosfera fiabesca delle antiche leggende locali legata alle bizzarre forme della roccia.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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La montagna che ti dà il benvenuto

Arrivando da Milano verso Lecco, il Monte Cornizzolo è quella sagoma appuntita che interrompe il profilo continuo delle colline briantee. Si riconosce subito: ha una forma precisa, una croce in vetta visibile anche dalla pianura, e quella posizione avanzata rispetto alla dorsale principale che lo rende il primo ostacolo reale tra la pianura e le Prealpi.

Siamo tra le province di Como e Lecco, nel Triangolo Lariano — il cuneo di terra tra i due rami del Lario. Il Cornizzolo fa parte della cresta che separa la Brianza lecchese dalla Val Ravella, in un territorio che in pochi chilometri passa dai laghi ai boschi di castagno ai pascoli in quota. È una montagna popolare nel senso più letterale del termine: i brianzoli ci salgono da generazioni, domenica dopo domenica, con i bastoncini e il pranzo nello zaino.
Ma tra le molte vie di salita disponibili, quella che parte da Civate è la più interessante, perché obbliga a una deviazione che pochi frequentatori abituali del Cornizzolo conoscono bene come merita.

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L’abbazia di San Pietro al Monte

Quarantacinque minuti di cammino sopra Civate, lungo il sentiero 10, appare nel bosco la Basilica di San Pietro al Monte. È un complesso benedettino fondato nell’XI secolo in una posizione che non ha logica turistica ma ha una logica monastica molto precisa: isolato abbastanza da garantire il raccoglimento, accessibile abbastanza da mantenere i legami con la comunità del fondovalle.

La storia del complesso è lunga e controversa come quella di quasi tutti i monasteri prealpini medievali. Le prime notizie certe risalgono al 1025, quando il vescovo di Como Landolfo consacrò la chiesa superiore dedicata a San Pietro. La struttura che si vede oggi è il risultato di stratificazioni successive, con la cripta che conserva i resti più antichi e la chiesa superiore che ha subito modifiche tra il XI e il XII secolo.

Gli affreschi sono il motivo principale per cui chi ama l’arte medievale sale fin qui anche senza l’obiettivo della cima. Il ciclo pittorico della cripta appartiene alla scuola romanica lombarda ed è tra i meglio conservati della provincia di Lecco: figure di santi, scene apocalittiche, decorazioni geometriche in una tavolozza di ocre, rossi e blu che i secoli hanno consumato senza cancellare. Non è la Cappella Sistina, ma è qualcosa che a quell’altitudine e in quel contesto produce un effetto difficile da spiegare a chi non lo ha visto di persona.
All’esterno, la vista sui laghi è già abbondante. La Brianza si dispiega verso sud con il suo sistema di bacini lacustri, e nelle giornate limpide di primavera e autunno i riflessi dell’acqua sono visibili da questa quota con una nitidezza che dalla pianura non si immagina.

Dal rifugio alla cresta

Continuando sopra l’abbazia, il sentiero porta al Rifugio Marisa Consigliere, gestito dalla Società Escursionisti Civatesi (SEC) e aperto la domenica e nei giorni festivi. Sedici posti letto, un menu di cucina di montagna che ruota intorno a pizzoccheri, polenta e piatti di cacciagione, una terrazza panoramica con vista diretta sui laghi briantei. Dalla terrazza si vedono Pusiano, Alserio, Annone e Segrino nel fondovalle con le Grigne sullo sfondo a nord (foto sotto).
Il rifugio è anche il punto di partenza per la vetta vera e propria.
Da qui alla croce di cima ci sono circa 500 metri di percorso su terreno aperto, con qualche tratto leggermente esposto che nei bambini piccoli richiede attenzione. La croce di vetta a 1241 metri è il punto di riferimento visivo per tutto il Triangolo Lariano.

Il panorama a 360 gradi da lassù è uno dei più completi delle Prealpi lombarde occidentali: il Monte Rosa a ovest nelle giornate di vento, le Grigne a nord con la loro sagoma inconfondibile, il Resegone a est con i denti di roccia che Manzoni ha descritto nel primo capitolo dei Promessi Sposi, la pianura padana a sud che nelle giornate più limpide di inverno include il profilo della Madonnina di Milano. I laghi sono dappertutto: il Lago di Annone verso est, il Lago di Pusiano a sud, il Lago del Segrino più vicino, e più lontano il ramo di Lecco del Lario.

Il Cornizzolo è anche uno dei siti italiani più frequentati per il parapendio: la morfologia della cresta meridionale crea correnti termiche ascensionali ideali che hanno reso la montagna meta di competizioni internazionali, tra cui la Cornizzolo Cup, inserita nel circuito mondiale. Chi sale in certi giorni di vento trova la cresta percorsa da piloti che si preparano al decollo.

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Come si sale e da dove

I punti di partenza principali sono tre, con caratteristiche diverse che si adattano a esigenze diverse.
Da Civate (Lecco) il percorso via San Pietro al Monte è il più ricco ma anche il più impegnativo: circa 8,3 km con 880 metri di dislivello, circa 4 ore totali. È la scelta per chi vuole unire la camminata alla visita dell’abbazia e non si accontenta del solo obiettivo della cima. Il parcheggio è in Via del Rii, gratuito nei giorni feriali, a pagamento (8 euro) nei weekend e nei festivi.

Da Eupilio (Como) la salita avviene per la strada asfaltata chiusa al traffico che parte dall’Alpe di Carella, con parcheggio sterrato gratuito. Il fondo compatto rende questo percorso adatto anche alle famiglie con bambini piccoli, compresi quelli in portabebè. Il dislivello è di circa 550 metri per circa 5 km, con tempi intorno alle 2h30. È la via più frequentata dai ciclisti, che salgono su due ruote fino al rifugio.

Da Canzo (Como) è possibile fare la traversata completa verso Corno Birone e Monte Rai che è tra le più panoramiche della zona, con la cresta che spazia su tutti i laghi in una sequenza di punti di vista ravvicinati. È l’itinerario per chi vuole fare una giornata lunga e impegnativa, con circa 13 km e 840 metri di dislivello totale. Si chiude a Civate con il treno o con una navetta organizzata.

Stagioni e consigli

Il Cornizzolo funziona tutto l’anno ma ha stagioni molto diverse. La primavera è il momento migliore per l’abbazia, con la luce obliqua che entra nelle finestre della cripta e il bosco che si risveglia intorno alla mulattiera.
L’estate è sconsigliata soprattutto per il percorso da Eupilio, che nella parte finale è completamente esposto al sole. L’autunno trasforma il bosco di castagni della via di Civate in qualcosa di impagabile.
L’inverno è praticabile ma richiede attenzione nei tratti esposti e sulla cresta.

Info pratiche

Dove si trova Monte Cornizzolo, 1241m, confine tra province di Como e Lecco, Triangolo Lariano, Prealpi Lombarde
Come arrivare a Civate SS36 da Milano direzione Lecco, uscita Civate. Parcheggio in Via del Rii: gratuito in settimana, 8 euro nei weekend e festivi
Come arrivare a Eupilio (Alpe di Carella) SS36 uscita Civate, poi direzione Eupilio. Parcheggio sterrato gratuito all’Alpe di Carella
Percorso da Civate via San Pietro al Monte Circa 8,3 km A/R, 880m dislivello, circa 4h, medio. Sentiero 10 in salita, sentiero 11 in discesa
Percorso da Eupilio via Alpe di Carella Circa 5 km, 550m dislivello, circa 2h30, facile-medio. Adatto a famiglie
Traversata Canzo-Corno Birone Circa 13 km, 840m dislivello, circa 4h10, medio-impegnativo

Rifugio Marisa Consigliere (SEC) Circa 1100m. Apertura: domeniche e giorni festivi. 16 posti letto. Prenotazione consigliata per pernottamento
Abbazia di San Pietro al Monte Accesso libero. Orari variabili, verificare disponibilità prima della visita

Foto Di ExtremeDrew – Opera propria, Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=131391768, Di Luca Casartelli – Imported from 500px (archived version) by the Archive Team. (detail page), CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=71645913, Di Lucbie di Wikipedia in italiano – Trasferito da it.wikipedia su Commons da Cruccone utilizzando CommonsHelper., Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16187319

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Selezionare una meta montana insolita richiede la ricerca di un dettaglio unico in grado di emozionare al primo sguardo. Ed è proprio tra le cime della Svizzera del sud che è possibile trovare qualcosa del genere, ovvero un lago a forma di cuore che prende il nome di Lagh de Calvaresc. Per noi italiani è ovviamente impossibile non pensare al famoso Lago di Scanno situato nell’Appennino abruzzese, ma con quest’ultimo (che è davvero bellissimo) c’è una differenza sostanziale: il bacino nostrano rivela tale forma soltanto da una specifica e ristretta prospettiva artificiale data dalle sporgenze rocciose soprastanti.

Al contrario, la gemma naturale svizzera possiede una conformazione geometrica oggettiva, un catino idrico le cui sponde disegnano spontaneamente i contorni perfetti di un simbolo romantico diventato celebre in tutto il mondo grazie ai tracciati della zona.

Un anfiteatro di roccia tra la Mesolcina e la Calanca

La geografia del Cantone Grigioni custodisce questo piccolo e straordinario specchio d’acqua situato a 2214 metri di altitudine, posizionato precisamente nella catena montuosa che si sviluppa a partire dal Passo del San Bernardino. Parliamo di una zona che funge da collegamento naturale tra il Grigioni e il Ticino, racchiudendo il Lagh de Calvaresc tra i territori della Val Calanca e della Valle Mesolcina.

 

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La sua silhouette (di una bellezza commovente e quasi irreale) risulta evidente muovendosi lungo il tracciato settentrionale, lasciando sbalordito chiunque si fermi ad osservare la superficie acquatica. La sagoma geometrica perfetta del cuore sembra disegnata deliberatamente dalla natura per coronare una delle viste più spettacolari e suggestive dell’intera Svizzera.

L’area protetta si rivela gradualmente, mostrando pendenze importanti e un isolamento geografico che preserva lo splendore poetico del bacino dal turismo di massa. La salita richiede impegno fisico e preparazione tecnica, ampiamente ripagati dalla vista di questo gioiello naturale (quasi) unico nel suo genere.

Il percorso escursionistico dal bosco alle praterie d’alta quota

La logistica legata ai trasporti pubblici permette di pianificare il punto di partenza sfruttando le linee dell’autopostale, scegliendo tra le fermate di Soazza, Stazione oppure Rossa, Villaggio. Scegliendo l’opzione che comincia dal paese di Rossa, posto a 1064 metri di altitudine, il sentiero prende quota nei pressi della storica chiesa parrocchiale intitolata a San Bernardo. I primi passi si sviluppano all’interno di un fitto bosco dominato dalle conifere, per poi salire verso la località denominata Alp de Calvaresc Sot, dove gli alberi lasciano spazio a grandi distese prative.

Il tracciato si innesta successivamente sul Sentiero Alpino Calanca, un’alta via d’alta quota molto frequentata dagli appassionati che si sviluppa lungo le creste montuose. Superato il dislivello che conduce all’Alp de Calvaresc Sora (2131 metri) il panorama si apre sulle cime della catena. In breve tempo si raggiunge la sponda del Lagh de Calvaresc, punto in cui l’emozione di vedere dal vivo il disegno perfetto del cuore ripaga lo sforzo profuso.

 

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Oltrepassata la conca lacustre, l’ascesa riprende verso la Bocchetta di Calvaresc, sezione tecnica che richiede assenza di vertigini a causa di alcuni passaggi esposti. I saliscendi conducono ai 2412 metri del Piz de Ganan, immettendo l’escursionista in un ambiente severo, caratterizzato dalla conca di pietra del Ganan. Il rientro intercetta il rifugio omonimo a 2375 metri e la Bocchetta di Büscenel, scendendo poi attraverso la Val Largè fino all’abitato di Valbella, da cui si torna al punto iniziale tramite la strada principale.

La rete dei rifugi e le varianti della Mesolcina

Esplorare questa regione alpina permette di apprezzare strutture di accoglienza storiche dislocate sui versanti opposti della montagna. Scegliendo l’accesso dalla Mesolcina, il cammino prende il via da Soazza in direzione Bec, puntando verso il Pass de Buffalora. La Capanna Buffalora, situata a 2078 metri di altitudine, costituisce l’unico presidio custodito e gestito dell’intera Val Calanca durante la stagione estiva.

Sostare in questo punto consente di spezzare il forte dislivello, riducendo la fatica complessiva prima di affrontare l‘ultimo strappo ripido verso l’incantevole conca lacustre. La presenza di nevai residui è frequente ad alta quota persino nei mesi di luglio e agosto, fattore che impone massima prudenza e calzature adeguate. L’intero anello escursionistico richiede una camminata stimata tra le 6 e le 8 ore totali, un’esperienza intensa che condensa la straordinaria meraviglia dei paesaggi alpini svizzeri in un solo itinerario.

Foto di Copertina Canva (l’immagine utilizzata è rappresentativa di un lago alpino a forma di cuore e non ritrae il Lagh de Calvaresc)

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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La tempesta Vaia e i nuovi spazi

Nel novembre del 2018 il sistema di perturbazioni che i meteorologi chiamano tempesta Vaia abbatté circa 14 milioni di alberi sulle Dolomiti e le Prealpi del nord-est Italia. Sul Monte Golfrion, sopra Obereggen in Val d’Ega, la foresta che copriva il pianoro a quota 1.872 metri scomparve quasi interamente nel giro di poche ore.

Quello che rimase fu uno spazio aperto, improvvisamente esposto al cielo e alle vette circostanti: il Latemar, il Catinaccio, le creste che separano l’Alto Adige dal Trentino. Una vista panoramica a 360 gradi che prima non esisteva — non perché mancasse, ma perché la foresta la nascondeva.

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Thomas Bernagozzi, psicologo del benessere e trainer certificato di mindfulness, vide quel posto dopo la tempesta e capì immediatamente cosa poteva diventare. Non un luogo segnato dal disastro, ma un luogo trasformato — un esempio fisico di ciò che la mindfulness lavora a costruire mentalmente: lo spazio, il vuoto, l’apertura.
Da quell’intuizione è nato il Mindful.Latemar: il primo sentiero immersivo di mindfulness mai realizzato sulle Alpi.

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Il sentiero e i 18 esercizi

Il percorso si sviluppa lungo l’anello circolare del Monte Golfrion — lo stesso pianoro dove la tempesta ha lavorato — con 18 stazioni di esercizio distribuite lungo il cammino. Non sono stazioni di sosta con panchine e cartelli informativi. Sono punti di pratica: momenti in cui il sentiero si interrompe e invita ad attivare tecniche specifiche di consapevolezza, respirazione, osservazione del paesaggio.

Gli esercizi sono stati progettati da Bernagozzi per essere accessibili a chiunque — non servono conoscenze pregresse di meditazione, non serve uno stato d’animo particolare. Il protocollo si basa sulla capacità della mindfulness di riaddestrare l’attenzione: portarla dal rumore mentale del passato e del futuro al momento esatto in cui ci si trova, con quello specifico paesaggio, quel vento, quella luce.

Il percorso si può fare in autonomia scaricando l’app gratuita — che guida l’utente attraverso le 18 stazioni con audio e indicazioni passo per passo — oppure in sessione guidata dallo stesso Bernagozzi, disponibile su prenotazione.

Per raggiungere il sentiero dall’alto si prende la cabinovia Ochsenweide da Obereggen, oppure la seggiovia Latemar da Pampeago e poi circa un’ora a piedi lungo i sentieri del Latemar. Da Predazzo si usa la cabinovia Predazzo-Gardonè e la seggiovia fino al Passo Feudo, poi a piedi fino al Golfrion.

Val d’Ega: una valle che ha costruito il benessere attorno alla natura

Il Mindful.Latemar non è un episodio isolato in una valle altrimenti ordinaria. La Val d’Ega — che comprende i borghi di Nova Levante, Nova Ponente, Obereggen, Carezza, Monte San Pietro e San Valentino — ha costruito negli anni un’offerta wellness che non parte dalla SPA ma dal paesaggio, usando il secondo come premessa per la prima.

Nelle strutture ricettive della valle ci sono centri benessere con sky pool panoramiche sulle vette del Latemar e del Catinaccio, saune profumate al legno di cirmolo, trattamenti con erbe alpine raccolte nel territorio. C’è chi ha costruito l’intera proposta attorno alla disconnessione digitale — spazi senza schermi, ritmi lenti, materiali naturali, silenzio come standard invece che come eccezione.

Le escursioni a piedi nudi sono una delle attività guidate più richieste d’estate: il contatto diretto con l’erba, la terra, le rocce del prato alpino ha effetti documentati sul sistema nervoso — la riduzione del cortisolo che la ricerca chiama earthing — e in Val d’Ega è diventata un’esperienza strutturata con accompagnamento esperto.

Estate 2026: solstizio, stelle e meditazione attiva

Gli impianti del comprensorio Latemar sono attivi dal 6 giugno al 5 ottobre 2026, il che significa che il sentiero del Mindful.Latemar è accessibile per tutta l’estate — con l’app in autonomia o in sessione guidata.

Il 19 giugno 2026, in occasione del Solstizio d’Estate, è in programma una serata speciale: un’esperienza collettiva che unisce osservazione guidata del cielo, condivisione di cibi locali e ritualità legata alla luce del giorno più lungo dell’anno. Non è uno spettacolo, è un invito a fare qualcosa di sempre più raro: fermarsi e guardare il cielo sapendo cosa si sta guardando.

L’Astrovillaggio propone invece serate dedicate alla luna piena con osservazione del cielo e dimensione gastronomica abbinata — un formato che trasforma il cielo stellato da sfondo a protagonista.

Scoprire la Val d’Ega

La Val d’Ega si trova a circa 25 chilometri da Bolzano, a meno di due ore da Verona e tre da Milano. Non è remota. Non è difficile da raggiungere. Ed è precisamente per questo che la sua proposta wellness è interessante: non offre isolamento geografico come condizione necessaria, ma qualità dell’esperienza come risultato di scelta consapevole.

Il fatto che il Mindful.Latemar sia nato da una catastrofe naturale — e che quella catastrofe abbia prodotto, per effetto, uno dei paesaggi più adatti alla pratica meditativa che si potesse immaginare — è un dettaglio che dice qualcosa di più del semplice itinerario. Dice che certi luoghi hanno una storia che vale la pena conoscere prima di arrivarci.

Info pratiche

Dove si trova Monte Golfrion, Obereggen, Val d’Ega (BZ) — Dolomiti UNESCO, Alto Adige
Come arrivare Da Bolzano: ~25 km, ~30 min. Da Verona: ~2h. Da Milano: ~3h. Da Monaco: ~2h30
Come raggiungere il sentiero Da Obereggen: cabinovia Ochsenweide Da Pampeago: seggiovia Latemar + ~1h a piedi Da Predazzo: cabinovia Predazzo-Gardonè + seggiovia Passo Feudo + ~1h a piedi
Impianti aperti Dal 6 giugno al 5 ottobre 2026

Mindful.Latemar in autonomia App gratuita scaricabile — guida i 18 esercizi con audio
Sessioni guidate con Thomas Bernagozzi Su prenotazione — informazioni: eggental.com
Solstizio d’Estate 19 giugno 2026 — esperienza collettiva con osservazione del cielo e cena con prodotti locali

Informazioni Val d’Ega Turismo: eggental.com — Tel. +39 0471 615760

Foto Vald’Ega

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La primavera trasforma le vette europee in un teatro di contrasti cromatici straordinari, stendendo tappeti di fioriture spontanee ai piedi delle ultime nevicate rimaste in quota. Un periodo dell’anno profumato e colorato, che regala anche la possibilità di scoprire bacini idrici d’alta quota in una veste limpida, priva del turismo di massa estivo e caratterizzata da un silenzio quasi primordiale. Per chi cerca un contatto autentico con la natura continentale, la stagione del risveglio svela la vera anima dei territori montani. Nella gallery si possono scoprire i 7 laghi di montagna più belli d’Europa in primavera.

Lago Eibsee (Germania)

Galleggiando a circa 1000 metri di altitudine, il Lago Eibse si stende proprio ai piedi della Zugspitze, la cima più alta della Germania. Le sue acque assumono tonalità turchesi uniche grazie alla particolare limpidezza alimentata dallo scioglimento delle nevi superiori. Sette isolotti punteggiano la superficie liquida, creando un labirinto acquatico circondato da fitte foreste di abeti.

Lago di Bled (Slovenia)

Al centro di questo bacino situato nelle Alpi Giulie sorge l’unica isola naturale della nazione slovena, sormontata da una suggestiva struttura secentesca. Un castello di origine medievale scruta lo scenario dall’alto di una roccia calcarea a strapiombo sulla sponda settentrionale. Contemporaneamente, le imbarcazioni tradizionali in legno, spinte a remi dai barcaioli locali, rappresentano l’unico mezzo storico per attraversare la superficie liquida.

Morskie Oko (Polonia)

Situato all’interno del Parco Nazionale dei Tatra, Morskie Oko si traduce letteralmente come Occhio del Mare a causa di un’antica leggenda su un passaggio sotterraneo oceanico. Pareti di granito verticali che superano i 1000 metri di dislivello cingono lo specchio d’acqua, riflettendo le cime ancora innevate. La fauna locale include camosci e marmotte che riprendono l’attività biologica proprio nei mesi primaverili.

Lago Bucura (Romania)

Il Lago Bucura, di origine glaciale, rappresenta la più grande distesa idrica di origine glaciale nel massiccio dei monti Retezat, posizionato a oltre 2000 metri di quota. La superficie rimane parzialmente ghiacciata fino alla fine della stagione fredda, mostrando spettacolari blocchi cristallini alla deriva. L’isolamento geografico garantisce una purezza ambientale intatta, ideale per osservare la geologia primordiale dei Carpazi.

Lago di Annecy (Francia)

Noto nella regione dell’Alta Savoia per i rigidi controlli ambientali che lo rendono uno dei bacini più puliti dell’intero territorio continentale, il Lago di Annecy è in parte dominato dal massiccio del Bauges, mentre i canali storici della cittadina omonima vi riversano flussi costanti. Le temperature miti della mezza stagione favoriscono la fioritura dei giardini costieri, creando un contrasto particolarissimo con le cime innevate sullo sfondo.

Lago di Hallstatt (Austria)

Romantico e poetico, il Lago di Hallstatt è incastonato nella regione del Salzkammergut ed è un bacino profondo ben 125 metri circondato da pendii ripidissimi che lasciano pochissimo spazio agli insediamenti umani. L’architettura tipica in legno delle case locali si sviluppa in verticale, aggrappandosi alla roccia per specchiarsi direttamente nel fronte idrico. La primavera riduce il flusso dei visitatori, restituendo l‘atmosfera autentica della storica comunità legata all’estrazione del sale.

Oeschinensee (Svizzera)

Infine l’Oeschinensee, alimentato dai flussi glaciali dei giganti Blüemlisalp. Inserito nei patrimoni protetti dall’Unesco, sfoggia pareti rocciose circostanti che scaricano spettacolari cascate generate dal disgelo primaverile, che aumentano visibilmente il volume idrico settimanale. Il colore dell’acqua varia dal blu profondo al verde smeraldo a seconda della luce solare che supera le creste montane.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Avvicinandosi alla catena alpina che separa l’Italia dalla Francia, la pianura torinese cede il passo a una gola imponente dominata da un picco roccioso singolare. Su questa sommità, isolata e svettante a circa 1.000 metri di altitudine, “riposa” una struttura monumentale visibile a chilometri di distanza. Si tratta della Sacra di San Michele, l’edificio religioso scelto come monumento simbolo della regione Piemonte. Questa spettacolare costruzione medievale occupa la cima del monte Pirchiriano, posizionandosi esattamente all’imbocco della Val di Susa, una delle valli più storiche d’Europa.

La sua sagoma austera ha colpito nei decenni scorsi l’immaginazione dello scrittore Umberto Eco, il quale scelse proprio questi spazi per ambientare le vicende del suo celebre romanzo intitolato Il nome della rosa. Oltre al legame letterario, l’edificio rappresenta storicamente la prima importante stazione in territorio italiano lungo la Via Francigena, l’antico cammino percorso dai pellegrini che scendevano dal nord Europa verso Roma.

Dal castrum romano alla chiesa romanica: breve storia della Sacra di San Michele

Le origini del sito affondano le radici nell’epoca romana, quando la cima ospitava un presidio militare fortificato. La svolta spirituale avvenne tra gli anni 983 e 987 d.C., periodo in cui l’ex arcivescovo di Ravenna, Giovanni Vincenzo, scelse la solitudine della montagna per vivere una vita eremitica. Una narrazione tramandata nei secoli racconta di una manifestazione dell’Arcangelo Michele, il quale ordinò all’eremita stesso di edificare un santuario sul picco roccioso.

Il nucleo primitivo crebbe rapidamente nei decenni successivi grazie all’insediamento dei monaci benedettini, i quali ampliarono il complesso realizzando una cripta e un cenobio idonei a dare ospitalità ai numerosi viandanti. Nel corso del XII secolo, sopra la costruzione originaria, venne eretta la Nuova Chiesa in stile romanico-gotico. Accanto a essa sorse il Nuovo Monastero, un ampio centro di vita quotidiana dotato di celle, refettorio e laboratori, oggi visibile sotto forma di suggestive rovine.

Scalinate di pietra e antichi portali astronomici

L’accesso al cuore della Sacra di San Michele richiede il superamento di prove fisiche imponenti, a cominciare dallo Scalone dei Morti. Si tratta di una scalinata che possiede 243 gradini intagliati direttamente nella viva roccia del monte, visibile in diversi punti della salita. Il nome singolare deriva dalla presenza, durata fino all’anno 1936, di scheletri di monaci collocati all’interno di nicchie murarie laterali.

Al termine della salita si incontra il Portale dello Zodiaco, una straordinaria opera di scultura romanica. Gli stipiti di pietra mostrano i dodici segni zodiacali e le costellazioni celesti, concepiti per simboleggiare il passaggio del tempo. I dettagli scolpiti mostrano scene bibliche tragiche come l’uccisione di Abele per mano di Caino, ma anche raffigurazioni profane singolari, tra cui tre individui impegnati a strapparsi i capelli a vicenda e figure femminili che nutrono dei rettili.

All’interno della chiesa si trova una statua contemporanea dell’Arcangelo Michele, alta 5,20 metri, scolpita dall’artista Paul dë Doss-Moroder. Nel 1622 si concluse la gestione benedettina, lasciando il sito all’abbandono finché nel 1836 il re Carlo Alberto di Savoia affidò il complesso ai padri Rosminiani, trasferendovi le salme della dinastia reale dalle cripte di Torino.

La direttrice invisibile dell’Arcangelo e la sfortunata Alda

Una particolarità geomantica collega questo picco a una rete geografica misteriosa chiamata la linea magica di San Michele. Il santuario piemontese occupa il centro esatto di un asse rettilineo lungo 2.000 chilometri che unisce sette santuari dedicati all’Arcangelo, partendo dall’isola irlandese di Skellig Michael fino al monte Carmelo in Israele.

Una tradizione locale suggerisce che posizionandosi su una specifica mattonella del pavimento di tonalità chiara, situata a sinistra subito dopo l’ingresso della chiesa, sia possibile avvertire una forte carica energetica derivante da questo allineamento. All’esterno del blocco principale, invece, sorge la Torre della Bell’Alda, una struttura isolata alta 20 metri.

Il nome è legato al racconto popolare di una fanciulla che, per sfuggire all’assalto di alcuni soldati, scelse di gettarsi nel vuoto dal muraglione. Salvata miracolosamente dagli angeli la prima volta, la ragazza volle ripetere il salto per vanità davanti ai compaesani increduli, incontrando però una fine tragica sul fondo del burrone.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Tra le esperienze più rappresentative della zona ci sono le Cascate di Stanghe, a pochi chilometri da Vipiteno. Il cammino attraversa la Gilfenklamm, considerata l’unica gola in marmo d’Europa, seguendo passerelle e ponti sospesi che conducono nel cuore della forra scavata dal torrente Racines. Qui l’acqua alterna passaggi più tranquilli a salti impetuosi, creando scorci particolarmente suggestivi in primavera, quando lo scioglimento delle nevi intensifica la portata del torrente.

Vipiteno, sentieri tra gole naturali, boschi e passeggiate sulla valle

Più rilassata ma altrettanto indicativa del paesaggio locale è l’escursione ad anello a Campo di Trens, che attraversa prati, aree boschive e piccoli nuclei abitati come Maria Trens e Stilves. L’itinerario alterna tratti immersi nella natura a punti più aperti sulla conca di Vipiteno e sull’ambiente rurale altoatesino, risultando ideale per chi desidera una camminata panoramica senza affrontare dislivelli troppo impegnativi.

Tra le proposte più scenografiche rientra invece il percorso circolare Gaismair, dedicato alla figura storica di Michael Gaismair, nato proprio nella località di Ceves toccata dal tracciato. L’anello si sviluppa tra prati e aree boschive comprese tra i 950 e i 1.200 metri di altitudine, offrendo ampie aperture sulla valle e sulle montagne circostanti. Alcuni brevi passaggi più ripidi e irregolari rendono il tragitto più dinamico rispetto a una semplice passeggiata, pur mantenendolo accessibile a un pubblico ampio.

Escursioni tra creste panoramiche e grandi aperture alpine

Per chi desidera un contatto più diretto con l’ambiente montano, il territorio di Vipiteno propone itinerari dal carattere più escursionistico, capaci di alternare boschi, pascoli e tratti d’alta quota con panorami particolarmente aperti sulle montagne circostanti.

L’escursione sul Monte Sommo si sviluppa inizialmente nel bosco sopra Prati, per poi aprirsi progressivamente su pascoli alpini e crinali panoramici. Il tratto finale conduce verso la cima del Monte Sommo, a oltre 2.000 metri di altitudine, da cui lo sguardo spazia sulle montagne della Val di Vizze e sulle Dolomiti più lontane. Lungo il cammino, la Malga Prantner rappresenta una sosta immersa nel paesaggio alpino, particolarmente frequentata durante la stagione estiva.

Tra le proposte più panoramiche rientra anche la salita alla Cima di Stilves, montagna particolarmente apprezzata per la vista aperta sulle Alpi Sarentine. Il percorso segue inizialmente la cresta erbosa che conduce verso la vetta, regalando scorci sempre più ampi man mano che si sale di quota. Grazie alla posizione esposta e alla visuale libera sulle montagne circostanti, la cima è considerata uno dei punti più suggestivi della zona anche per escursioni all’alba o al tramonto.

Tra gli itinerari più rappresentativi della zona rientra infine il percorso che collega Vipiteno all’altopiano del Monte Cavallo. Partendo dalla città, il tracciato attraversa boschi e sentieri nel verde fino a raggiungere l’area soleggiata del Monte Cavallo, uno dei principali punti outdoor del territorio. Un’escursione interessante anche in ottica stagionale, considerando la riapertura della cabinovia del Monte Cavallo prevista per il 23 maggio, che segnerà ufficialmente l’avvio della stagione estiva in quota.

Esperienze family tra gioco, natura e percorsi tematici

Accanto agli itinerari più escursionistici, Vipiteno propone anche esperienze pensate per le famiglie, dove attività all’aria aperta, scoperta e dimensione ludica si combinano in modo naturale.

A Campo di Trens, il Sentiero delle Api accompagna grandi e piccoli alla scoperta del mondo dell’apicoltura attraverso un percorso semplice e accessibile, arricchito da pannelli informativi, installazioni interattive e stazioni gioco distribuite lungo il tracciato. L’itinerario permette di approfondire il ruolo fondamentale delle api per l’ecosistema e introduce in modo coinvolgente temi legati all’impollinazione, alla vita dell’alveare e alla produzione del miele.

In Val di Vizze, il Sentiero dei Funghi propone invece un’esperienza immersa nel bosco dedicata al mondo dei miceti. Lungo il percorso, pannelli divulgativi illustrano le principali specie presenti sul territorio, le loro caratteristiche e i diversi utilizzi, mentre grandi installazioni scenografiche in legno facilitano il riconoscimento delle varietà più conosciute e trasformano la passeggiata in un’attività particolarmente adatta anche ai bambini.

Sempre in quest’ottica si inserisce Rofis Boden, a Stilves, un’area immersa nel verde raggiungibile con una breve camminata dal centro del paese. Qui la presenza di un laghetto naturale, prati, aree relax, postazioni barbecue e giochi realizzati prevalentemente in materiali naturali crea uno spazio ideale per trascorrere tempo all’aperto in famiglia, mantenendo un forte legame con il contesto alpino circostante.

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L’Italia vanta un patrimonio idrico d’alta quota emozionante, caratterizzato da bacini incastonati dentro conche rocciose o circondati da fitte abetaie. Con lo scioglimento delle nevi, il livello delle acque sale, regalando colori vividi che variano dal verde giada al blu cobalto. Queste mete rappresentano destinazioni perfette per chi cerca aria pura e panorami che sembrano dipinti a mano. Nella gallery abbiamo selezionato per voi i 7 laghi di montagna italiani da visitare in primavera.

Lago di Tenno (Trentino)

Le acque del Lago di Tenno vantano una tonalità turchese quasi finta, circondate da pascoli verdi e muretti a secco tipici del paesaggio trentino. Questo specchio d’acqua sorge a breve distanza dal borgo medievale di Canale, conservando un’atmosfera d’altri tempi. Il piccolo isolotto centrale emerge solitario, mentre viene abbracciato da una vegetazione che in maggio esplode in varianti cromatiche accese.

Lago di Tovel (Trentino)

Situato nel cuore del Parco Naturale Adamello Brenta, il Lago di Tovel incanta per la trasparenza cristallina dei suoi fondali sassosi. Le Dolomiti di Brenta si specchiano sulla superficie piatta, creando simmetrie perfette nelle giornate prive di vento. Sebbene il fenomeno dell’arrossamento appartenga ormai al passato, il fascino selvaggio delle rive attira chiunque desideri osservare la natura incontaminata.

Lago di Dobbiaco (Alto Adige)

Posto esattamente al confine tra il Parco Naturale Tre Cime e quello di Fanes-Sennes-Braies, il Lago di Dobbiaco rappresenta una sosta obbligatoria lungo la Val Pusteria. Il perimetro si percorre facilmente ammirando le rare specie di uccelli migratori che popolano i canneti durante la stagione primaverile. Le barche a remi punteggiano la superficie, muovendosi lentamente tra i riflessi delle vette circostanti.

Lago di Anterselva (Alto Adige)

Questo gioiello alpino occupa il fondo della valle omonima, protetto da giganti di roccia che superano i 3000 metri di altitudine. La sponda settentrionale del Lago di Anterselva presenta un sentiero didattico ideale per comprendere la flora locale, tra pini cembri e larici che iniziano a germogliare. A regnare è la quiete, interrotta soltanto dal suono dei ruscelli alimentati dalle vette ghiacciate.

Lago di Scanno (Abruzzo)

Caratterizzato dalla celebre forma a cuore se osservato da specifiche angolazioni, il Lago di Scanno si trova tra i Monti Marsicani a 922 metri di quota. Le sponde erbose invitano a soste rilassanti, mentre il vicino centro abitato mostra architetture antiche fatte di pietra e vicoli stretti. Risulta il bacino naturale più esteso della regione, circondato da un ecosistema montano ricchissimo di fauna selvatica.

Lago di Molveno (Trentino)

Le cime frastagliate del Gruppo di Brenta formano una cornice maestosa attorno a al Lago di Molveno e alle sue acque blu profondo. La spiaggia curata permette di godere del primo sole stagionale, guardando i parapendii che scendono dai pendii del Pradel. La purezza dell’ambiente circostante ha permesso a questa località di ricevere massimi riconoscimenti per la qualità ambientale e turistica.

Laghi di Fusine (Friuli-Venezia Giulia)

Questi 2 specchi d’acqua di origine glaciale giacciono alla base del massiccio del monte Mangart, proprio vicino al confine sloveno. Il lago Superiore e quello Inferiore sono collegati tramite sentieri che attraversano boschi di faggio e abete rosso. Il colore verde smeraldo colpisce lo sguardo, specialmente quando la luce solare colpisce i massi erratici sparsi lungo i margini dei bacini.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Il paradosso dolomitico

Cortina d’Ampezzo è in provincia di Belluno. Le Tre Cime di Lavaredo sono in provincia di Belluno. La Marmolada è in provincia di Belluno. Eppure a pochi chilometri da questi luoghi sovraffollati — nei quali d’estate i parcheggi si riempiono prima dell’alba e i sentieri sembrano code di supermercato — esistono vallate dove i rifugi sono ancora rifugi nel senso originale del termine, i sentieri portano a posti dove non si incontra quasi nessuno, e i borghi di montagna non sono stati convertiti in esperienze turistiche.

Non si tratta di destinazioni di serie B, come del resto le Dolomiti del Brenta. Si tratta della stessa catena montuosa, dello stesso patrimonio UNESCO istituito nel 2009, dello stesso paesaggio che ha reso le Dolomiti famose nel mondo.
La differenza è che il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi — 32.000 ettari nella parte centro-meridionale della provincia, tra la Valle del Cismon a ovest e il Cadore a est — non ha Cortina nei prezzi né Cortina nei numeri. E questo, nel 2026, è un vantaggio oggettivo.

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Orientarsi: un territorio grande e diverso

Prima di partire vale la pena capire di cosa stiamo parlando geograficamente, perché la provincia di Belluno è ampia e articolata. Le principali aree che la compongono sono la Valbelluna — la valle più ampia, con Belluno capoluogo, paesaggio aperto e dolce — l’Agordino a nord-ovest, con il gruppo del Civetta e il passo Giau, la Val Zoldana verso il Pelmo, il Cadore con Pieve di Cadore e Auronzo, il Comelico nell’angolo nord-orientale, l’Alpago a sud-ovest con il lago di Santa Croce, e il Feltrino nella parte meridionale.

Il Parco Nazionale occupa la zona più selvaggia, con pochi centri abitati, sentieri impegnativi e rifugi che mantengono un carattere autentico. Le valli circostanti offrono un turismo più accessibile, con borghi, laghi, piste ciclabili e un’ospitalità di dimensione familiare.

Trekking: dall’Alta Via ai Cadini del Brenton

L’Alta Via Dolomiti Bellunesi è il percorso di riferimento per chi vuole attraversare il Parco in modo serio. Sette tappe da Forno di Zoldo al Rifugio Dal Piaz nel Feltrino, con dislivelli importanti, pochi punti di appoggio e sentieri esposti che richiedono esperienza di montagna. Non è un percorso per tutti — ma è esattamente per questo che rimane integro. I rifugi lungo il tracciato sono strutture vere, non resort di alta quota.

L’Alta Via delle Dolomiti n.1, che parte dal Lago di Braies e arriva a Belluno in 12 tappe per circa 125 km e 7.300 metri di dislivello, attraversa la parte più spettacolare del territorio. L’Alta Via n.3 parte da Villabassa in Alto Adige e arriva a Longarone in 8 tappe per circa 100 km — più accessibile come distribuzione delle tappe, comunque impegnativa.

Per chi cerca qualcosa di meno tecnico, la Valle del Mis con i Cadini del Brenton è una delle escursioni più belle del Parco. Quindici grandi marmitte collegate da cascatelle, con una vegetazione da inversione termica che porta pino mugo e rododendro a quota insolitamente bassa. Poco oltre, la Cascata della Soffia precipita di dodici metri in una forra di roccia. Lungo lo stesso percorso si incontrano i borghi abbandonati delle Gene — Gena Bassa, Gena Media, Gena Alta — evacuati dopo l’alluvione del 1966 e mai più rioccupati. Lavatoi, capitelli, muretti a secco: l’archeologia di una vita di montagna che si è interrotta di colpo.

I borghi: pietra, legno e identità intatta

Mel, nella Valbelluna, è uno dei Borghi più Belli d’Italia — una classificazione che in questo caso non è marketing ma descrizione accurata. Centro storico porticato, palazzi veneti settecenteschi, una piazza che sorprende per la scala e la qualità architettonica. È a 25 km da Belluno, spesso ignorato da chi punta direttamente alle vette.

Fornesighe, in Val di Zoldo, è qualcosa di più raro: un piccolo borgo di pietra e legno quasi perfettamente conservato, con case dal tetto spiovente, fienili, sculture di legno, panorama sulle vette del Parco. Il nome rimanda agli antichi forni e fucine per la lavorazione dei metalli estratti dalla vicina Val Inferna — un’industria che esisteva qui prima che il turismo diventasse un concetto.

Cibiana di Cadore è il paese dei murales — dal 1980 le facciate delle case vengono dipinte da artisti internazionali, creando un museo all’aperto di pittura murale che racconta la storia e i mestieri del Cadore. Oltre cento opere distribuite nel borgo, accessibile a piedi in pochi minuti dal parcheggio.

Pieve di Cadore è la città natale di Tiziano Vecellio — la casa del pittore è visitabile, il museo dedicato conserva opere e documenti. Non è un museo di provincia: è uno dei luoghi più importanti della storia dell’arte italiana, nel cuore delle Dolomiti.

Feltre, nel Feltrino, è una città rinascimentale sistematicamente sottovalutata. Il centro storico è percorso da un lungo asse porticato con palazzi cinquecenteschi, una piazza maggiore con la fontana e la loggia, una pinacoteca con opere di Cima da Conegliano e altri maestri veneti. Vale una mezza giornata almeno — e quasi nessuno ci arriva.

Bici: le strade del Giro e la ciclovia sull’ex ferrovia

Le Dolomiti Bellunesi hanno costruito negli ultimi anni una delle offerte ciclistiche più complete dell’arco alpino. Il punto di forza non sono i percorsi per atleti — quelli esistono e sono spettacolari — ma la varietà di opzioni per chi pedala senza competere.

La Ciclovia delle Dolomiti — 60 km su tracciato di ex ferrovia tra Calalzo di Cadore, Cortina d’Ampezzo e Dobbiaco — è il percorso più accessibile: fondo quasi sempre pianeggiante, paesaggio dolomitico, gallerie scavate nella roccia, ponti sospesi, punti di noleggio e ristoro distribuiti lungo il tracciato. Si pedala tra boschi e vecchie stazioni ferroviarie con una facilità che permette di guardare più che pedalare.

Il 31 maggio 2026, con il Monte Avena Bike Day, le strade della tappa del Giro d’Italia 2026 vengono chiuse al traffico per una giornata intera. Un’opportunità concreta per pedalare in sicurezza su percorsi normalmente trafficati, nello stesso paesaggio che il 29 maggio aveva visto sfilare il gruppo professionisti sulla tappa Feltre-Alleghe con i passi Duran, Staulanza, Giau e Falzarego — 151 km e 5.000 metri di dislivello. Non serve essere ciclisti per partecipare all’evento del 31: è aperto a tutti i livelli.

Per chi vuole esplorare le valli su due ruote senza strade asfaltate, il territorio offre MTB nell’Agordino e in Alpago, e itinerari gravel come il Grande Anello Bellunese — un progetto in sviluppo che collega le valli su percorsi misti lontani dal traffico.

Oltre la bici e il trekking

Il lago di Santa Croce, nell’Alpago, è uno dei laghi di montagna più ampi del Veneto — e uno dei siti più conosciuti in Europa per kitesurf e windsurf, grazie a un vento regolare che risale dal Piave. In estate la sponda est è attrezzata con scuole e noleggi.

Il parapendio dai pendii del Monte Avena e del Col Visentin è praticato da decenni — la posizione geografica e le correnti rendono questa zona una delle più interessanti del Veneto per il volo libero. Il progetto Dolomiti Fly coordina operatori e pacchetti per chi vuole avvicinarsi all’attività.

La Certosa di Vedana, nella Valle del Mis, è un complesso monastico cistercense fondato nel XII secolo come ospizio per i viandanti del Canale d’Agordo. Dal 1977 è affidato alle monache dell’ordine di San Brunone. Non è aperta al pubblico in modo continuativo — ma è raggiungibile e visibile esternamente, inserita in uno dei paesaggi più silenziosi del Parco.

La Foresta di Somadida, nel Cadore, è una delle foreste più grandi del Veneto — riserva naturale con faggi e abeti centenari, percorsi naturalistici, fauna selvatica. Accessibile in auto da Auronzo di Cadore, con sentieri di difficoltà variabile.

Info pratiche

Come arrivare: in auto dall’A27 Venezia-Belluno, poi le varie strade provinciali per le singole valli. In treno: linea Venezia-Belluno con cambio a Conegliano, poi bus locali per le valli. Per l’Agordino e il Cadore l’auto rimane il mezzo più comodo.
Quando andare: giugno-settembre per trekking e bici; fine maggio per il Giro d’Italia e il Monte Avena Bike Day; autunno per il foliage nei boschi di faggio.
Base logistica: Belluno città per chi vuole un centro urbano; Agordo o Feltre per chi vuole stare più vicino al Parco; Forno di Zoldo per l’Alta Via.
Sito ufficiale: visitdolomitibellunesi.com

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Se c’è una regione italiana che spesso (e purtroppo) viene davvero sottovalutata, quella è senza subbio la Valle d’Aosta. Eppure, questo angolo di Nord custodisce luoghi di una bellezza straordinaria, territori protetti dalle vette più alte d’Europa. A Courmayeur, cittadina situata ai piedi del massiccio del Monte Bianco, risalendo i pendii che dominano l’abitato, si incontra il comprensorio dello Chécrouit, zona celebre durante la stagione invernale per le piste da sci e frequentata nei mesi caldi dagli amanti dei panorami d’alta quota.

In questa cornice geografica precisa si trova il Lago Chécrouit, bacino situato a 2165 metri di altitudine che, oltre a essere uno spettacolo per gli occhi e per l’anima, permette di osservare la complessa articolazione delle creste granitiche da una posizione privilegiata, definita spesso un vero balcone naturale sulla catena montuosa principale.

Un bacino artificiale tra giganti di ghiaccio e roccia viva

Il Lago Chécrouit possiede una storia legata all’ingegneria idroelettrica degli anni ’60 Nato nel 1963, questo invaso occupa una superficie di circa 20 ettari, svolgendo funzioni vitali per l’irrigazione dei campi agricoli e la produzione energetica locale. Le sue acque derivano dallo scioglimento stagionale dei giganti ghiacciati circostanti, nello specifico dal ghiacciaio del Miage e dal ghiacciaio della Brenva.

Foto di: Archivio Regione Autonoma Valle d’Aosta

Sebbene la mano dell’uomo abbia contribuito alla sua formazione, l’integrazione nell’ecosistema circostante appare perfetta. Le acque assumono tonalità cangianti tra il verde smeraldo e l’azzurro intenso, variando in base alla luce solare e alla profondità del fondale. Questa riserva idrica rappresenta un punto di sosta fondamentale per chi percorre i lunghi cammini valdostani, regala refrigerio e una pausa visiva di rara intensità cromatica.

Ma non è di certo tutto, perché l’affascinante specchio lacustre ha la capacità di riflettere le pareti sud del Monte Bianco: la superficie piatta dell’acqua mette in scena un’illusione ottica suggestiva, duplicando le guglie rocciose e i seracchi di ghiaccio. Tale fenomeno trasforma il Lago Chécrouit in un osservatorio astronomico e geologico naturale.

Gli escursionisti trovano spesso pace lungo le sue sponde, osservando il contrasto tra la staticità del lago e la dinamicità del paesaggio circostante, mentre la vista spazia dai profili aguzzi delle Aiguilles Blanche e Noire de Peuterey fino alla cima principale del massiccio. Le temperature fresche di 2165 metri garantiscono sollievo anche nelle giornate estive più calde, rendendo la visita piacevole da giugno fino a settembre inoltrato.

L’ascesa dal Rifugio Maison Vieille attraverso i pascoli fioriti

Partendo dal centro di Courmayeur, gli impianti di risalita facilitano l’accesso ai 1956 metri del Rifugio Maison Vieille tra luglio e agosto. Questo storico presidio alpino funge da snodo cruciale per vari itinerari internazionali. Una volta lasciata la struttura alle spalle, il tracciato segue le indicazioni del Tour du Mont-Blanc (TMB) e dell’Alta Via numero 2.

Foto Canva

La salita presenta pendenze moderate, attraversando praterie alpine ricche di biodiversità floreale. Il sentiero numero 6 guida i passi lungo un dislivello positivo di soli 209 metri, rendendo l’esperienza accessibile a diverse tipologie di escursionisti. La lunghezza complessiva del tragitto misura circa 1000 metri, distanza percorribile in 40 minuti di cammino costante. Durante il percorso, l’aria rarefatta trasporta i profumi delle erbe selvatiche tipiche della Val Veny, valle laterale che si apre maestosa sotto lo sguardo dei viandanti.

Dettagli logistici per una giornata sopra la Val Veny

Raggiungere Courmayeur risulta agevole tramite l’autostrada A5 o i servizi di trasporto pubblico locale. Numerose navette collegano i punti strategici della città con le stazioni di partenza delle funivie. I parcheggi situati nelle vicinanze permettono di lasciare i mezzi propri prima di iniziare l’esperienza in quota. Oltre all’utilizzo degli impianti, esistono sentieri che risalgono direttamente dal paese per i più allenati, richiedendo tuttavia maggiore impegno fisico.

Foto: By Rémih – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

L’equipaggiamento consigliato prevede calzature specifiche per terreni montani, scorte d’acqua e protezione solare adeguata. La presenza di strutture ricettive e punti di ristoro garantisce assistenza e la possibilità di assaggiare prodotti tipici valdostani a breve distanza dal lago. Un infrastruttura che rende l’area dello Chécrouit una meta sicura, ben segnalata e costantemente monitorata dai professionisti della montagna.

Foto di copertina: By Hagai Agmon-Snir حچاي اچمون-سنير חגי אגמון-שניר – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Con 135 km² di estensione e 19 km di lunghezza, la Diemtigtal è la più grande valle laterale della Simmental, nel cuore dell’Oberland Bernese. È anche qualcosa di più: è considerata la principale economia alpestre dell’intera Svizzera. Qui l’alpicoltura non è un’attrazione turistica ricostruita, ma una pratica viva, tramandata di generazione in generazione, che struttura ancora il ritmo delle stagioni e la forma del paesaggio.

Diemtigtal: la valle delle case decorate, dei malgari e delle leggende alpine

Nel 1986, Diemtigen fu il primo comune dell’Oberland Bernese a ricevere il Premio Henri-Louis-Wakker dall’associazione Heimatschutz Svizzera – un riconoscimento per la conservazione dell’architettura e del paesaggio. Quelle stesse case di legno scurito dal sole sono ancora lì, usate, abitate, parte di un sistema che funziona.

Architettura in legno: un patrimonio dal XVI secolo

Le costruzioni in legno della Diemtigtal sono tra i monumenti architettonici più significativi delle Alpi svizzere. Alcune risalgono al XVI secolo e sono ancora prese a modello per le nuove costruzioni in stile chalet. Tre sentieri tematici conducono alle abitazioni più isolate della valle, con cartelli che spiegano la storia di ogni edificio. È una passeggiata che è anche una lezione di architettura alpina – senza guide, senza musei, solo il paesaggio e i secoli.

Dormire in malga: un’esperienza da fare almeno una volta

Sugli alpeggi di Menigwald, Stierenseeberg, Ausser Mittelberg e Wysshalti/Hösel è possibile pernottare e vivere l’esperienza del malgaro da vicino: mungitura mattutina, produzione del formaggio, cura dei pascoli. Non è glamping, è vita alpina autentica. Chi ha fatto trekking nelle Alpi per anni spesso dice che queste notti in malga sono tra i ricordi più nitidi di un’intera stagione in montagna.

200 km di sentieri: per tutti i livelli e tutte le stagioni

La Diemtigtal offre oltre 200 km di sentieri segnalati, diversi itinerari a tema, laghi di montagna, punti per le grigliate e visite guidate. Sul Wiriehorn si trovano anche percorsi in monopattino (monsterroller) per chi cerca qualcosa di più dinamico, oltre a un hotel di montagna e un ristorante panoramico.

La Grimmialp e le sorgenti ferruginose

A 1840 metri si trova la Grimmialp, un luogo che i locali descrivono come energetico. Piccole paludi con torbiere, rari fiori alpini e sorgenti naturali ricche di ferro completano un paesaggio di rara bellezza. L’acqua rossa delle sorgenti, ritenuta un tempo curativa, veniva incanalata e offerta agli ospiti del Grand Hotel Grimmialp alla fine dell’Ottocento. L’hotel non c’è più, ma le sorgenti scorrono ancora.

Le leggende della valle: il Blauseeli e Kiley

Ogni valle di montagna che si rispetti ha le sue leggende. La Diemtigtal ne ha almeno due che vale la pena portarsi a casa. La prima è quella del Blauseeli: un piccolo lago di montagna che, secondo la tradizione, assunse il suo caratteristico colore blu intenso per le lacrime di una giovane donna che aveva perso il suo amato. La seconda è quella di Kiley, un alpeggio il cui nome strano – in dialetto significa “senza un soldo” – si spiega con la storia di un proprietario rovinato dai giochi d’azzardo. Sono racconti semplici, tratti dalla vita reale di una valle di montagna, che dicono molto su come si viveva e si soffriva in quota.

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Come organizzare la visita

La Diemtigtal si raggiunge da Spiez, sull’autostrada A6, oppure con il treno fino a Erlenbach im Simmental e poi con i mezzi locali verso Diemtigen. Per le esperienze in malga è necessaria la prenotazione, in genere con qualche settimana di anticipo nella stagione estiva. Per approfondire: myswitzerland.com/it-it/destinazioni/natura/parchi-svizzeri

La Val Marebbe custodisce un accesso privilegiato verso uno dei luoghi più carichi di mistero di tutto l’arco alpino orientale. Risalendo da San Vigilio di Marebbe, il paesaggio muta radicalmente appena si raggiunge la conca del Rifugio Pederü, situato a 1.548 metri di quota. Questa zona rappresenta la porta d’ingresso per l’Alpe di Fanes, un vasto altopiano che la tradizione popolare identifica come il centro del Regno dei Fanes.

I racconti del giornalista Karl Felix Wolff hanno reso celebri queste maestose vette, descrivendo un popolo antico legato a doppio filo con la fauna locale. La primavera trasforma radicalmente l’aspetto di questi pendii, poiché il bianco invernale lascia spazio ai primi germogli di pino mugo e ai prati che riemergono dopo il disgelo.

Salita dal Pederü verso il Parlamento delle Marmotte

L’escursione prende il via imboccando il sentiero numero 7, che si snoda inizialmente su un terreno caratterizzato da un ripido cono detritico. Superata la fatica del primo strappo, il cammino procede con pendenze meno marcate attraversando un ampio bacino vallivo. Sulla destra brilla il Lago Piciodel, un piccolo specchio d’acqua che riflette le pareti calcaree circostanti. Proseguendo lungo la traccia, si raggiungono i pascoli della malga Munt de Pices Fanes, un’area di rara bellezza in cui la fioritura primaverile inizia a punteggiare il verde dei prati.

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Poco distante dal Rifugio Lavarella, posto a 2.042 metri, prende vita una formazione geologica naturale chiamata “Parlamento delle Marmotte” (foto di copertina). Si tratta di un anfiteatro roccioso che presenta gradinate di pietra disposte in modo regolare da millenni di erosione.

Il soprannome deriva dalla presenza costante di numerosi roditori che utilizzano i terrazzamenti naturali per sorvegliare il territorio. Ascoltare i loro fischi acuti, che risuonano tra le pareti del Sas dla Crusc e del Col Becei, regala la sensazione di partecipare a una vera assemblea della natura alpina.

Specchi d’acqua alpini e il Passo Limo

Un breve raccordo collega la zona del Lavarella al Rifugio Fanes, storica struttura risalente al 1928 che custodisce l’anima della cultura ladina. Il percorso prosegue verso il punto più elevato del tragitto, il Passo Limo, situato a quota 2.171 metri. Qui giace il Lago Limo, una perla alpina nota per le sue acque che variano dal giallo intenso al verde smeraldo a seconda dell’inclinazione della luce solare. Le vette del Cunturines e del Lagazuoi sorvegliano questo valico strategico, un tempo fondamentale per le comunicazioni tra le valli.

Foto Canva

Il rientro verso la Val di Tamores segue lo stesso sentiero dell’andata, permettendo di osservare con una luce diversa le formazioni carsiche che rendono unico questo Parco Naturale. Le 5 ore necessarie per completare i 14,9 km dell’itinerario donano una panoramica completa sulla biodiversità delle Dolomiti di Braies. La primavera, tra le altre cose, aiuta a godere di queste altitudini senza l’affollamento tipico dei mesi caldi, garantendo un contatto diretto con il silenzio dei giganti di pietra.

Foto di Copertina: By Yreen – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Che bello che è l’Abruzzo: più si visita, studia o approfondisce queste regione e più ci si rende conto di quanto sia eccezionale. Un esempio di quanto appena affermato sono i Piani di Pezza, un pianoro d’alta quota che per morfologia e isolamento rappresenta un unicum nell’intero panorama appenninico. Nel territorio comunale di Rocca di Mezzo, con una propaggine verso Ovindoli, questo maestoso altopiano glaciale e carsico-alluvionale situato in provincia dell’Aquila si allunga per 5,5 chilometri a una quota compresa tra 1400 e 1550 metri, protetto dalle imponenti creste del gruppo del Velino.

Se in inverno è il paradiso della neve, durante la primavera e l’estate rivela praterie sterminate e valli modellate da antichi ghiacciai quaternari, regalando scenari che ricordano le grandi distese mongole o i parchi nordamericani. La sua posizione geografica funge da cerniera tra i monti di Campo Felice e il gruppo della Magnola, rendendolo un passaggio obbligato per comprendere la geologia dell’Appennino Centrale.

Il risveglio della piana tra frescura estiva e segreti climatici

Presso i Piani di Pezza avviene un fenomeno termico straordinario dovuto alla sua forma a bacino chiuso. La piana raccoglie l’aria fredda che scivola dai versanti circostanti senza trovare via d’uscita, creando condizioni di inversione termica che hanno portato la temperatura invernale a sfiorare i -37,4 °C. Tale caratteristica ha forgiato un ecosistema particolare, in cui le faggete monumentali si arrampicano sui pendii fino ai 1850 metri, lasciando il fondo della valle libero da alberi e coperto solo da una vegetazione erbacea resiliente.

Foto: By Gabriele Marcelli – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

Una particolarità climatica anche garantisce anche in piena estate una frescura rigenerante, ideale per chi cerca rifugio dal calore delle zone costiere o urbane, passeggiando tra i fiori che sbocciano dopo il disgelo.

Sentieri panoramici e ascese verso il Gigante del Parco

L’escursionismo nei mesi caldi trova nei Piani di Pezza una rete di percorsi che soddisfano sia le famiglie in cerca di relax sia gli alpinisti esperti. L’itinerario classico parte da Capo di Pezza e risale la Valle Cerchiata per raggiungere il Rifugio Vincenzo Sebastiani, situato a 2102 metri di altitudine su un valico panoramico.

Foto Canva

Da questa struttura gestita dal CAI, i camminatori possono puntare alla vetta del Monte Velino, che con i suoi 2486 metri domina l’intero orizzonte. Raggiungere la cima regala un’emozione rara: nei pomeriggi più limpidi si scorgono contemporaneamente il Mar Tirreno a ovest e l’Adriatico a est, abbracciando con lo sguardo Gran Sasso, Majella e i Monti Simbruini.

Incontri selvaggi e fioriture d’alta quota sotto il sole

La biodiversità dell’area è tutelata con rigore, permettendo la sopravvivenza di specie rare e affascinanti. Lungo i margini dei boschi è frequente scorgere il cervo e il capriolo durante i pascoli mattutini, mentre il cielo è dominio dell‘aquila reale e del falco pellegrino. Il lupo appenninico abita questi spazi muovendosi con discrezione tra le pieghe della roccia calcarea.

Foto Canva

Chi percorre il “Grande Anello” può ammirare la fioritura della stella alpina appenninica e delle genziane, che punteggiano i prati aridi tra le rocce affioranti. La Valle Cerchiata, dal canto suo, merita una menzione speciale per i suoi faggi ultra centenari, le cui radici si intrecciano in forme scultoree lungo i sentieri che portano a Punta Trento e Punta Trieste.

Accesso alla piana e consigli per il viaggiatore estivo

Raggiungere questo paradiso naturale è possibile partendo da Rocca di Mezzo o dalla frazione di Rovere. La strada che sale da Rovere è stata asfaltata in tempi recenti ma si presenta stretta, richiedendo prudenza nella guida. Una volta giunti al parcheggio d’ingresso, situato a circa 1535 metri, la natura prende il sopravvento e l’uso dell’auto termina.

Foto: By Marica Massaro – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Per assistenza e informazioni sul territorio, il Rifugio Il Lupo a Rovere è il punto di riferimento logistico più vicino. Vista l’esposizione dell’altopiano e la rapidità dei cambiamenti meteorologici, occorre sempre dotarsi di protezione solare e abbigliamento adatto alla montagna, rispettando il silenzio necessario per non disturbare la fauna stanziale e gli animali al pascolo che ancora praticano la transumanza in questi pascoli d’alta quota.

Foto di Copertina: By Alessandro Mangione – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Ci sono destinazioni outdoor dove mangiare è una necessità logistica. E poi c’è il Chasseral, dove il cibo è parte integrante dell’esperienza, quasi una motivazione di viaggio a sé. Il punto più elevato del Giura svizzero, incastonato tra Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds e Bienne, ospita un parco naturale che ha fatto della gastronomia un asse identitario: qui si producono e si consumano alcune delle specialità più rappresentative della tradizione elvetica.

Chasseral: il parco naturale svizzero dove si mangia (e si beve) come si deve

Formaggio Tête de Moine – quello che si serve a rosette con il girolle. Cioccolato Camille Bloch, prodotto a Courtelary dal 1929. Uva chasselas, base dei bianchi del Vaud e di Neuchâtel. Salsiccia all’acquavite. Non è un menù inventato: è quello che trovi nelle Métairie, le tipiche fattorie di montagna raggiungibili a piedi o in bicicletta, dove si mangia in grandi tavolate all’aperto con vista sulle colline del Giura.

Le Métairie: fattorie di montagna dove il tempo scorre diversamente

Le Métairie sono il cuore pulsante del Chasseral per chi cerca un’esperienza autentica. Si raggiungono percorrendo sentieri che attraversano pascoli, boschi di abeti e vallette nascoste. Alcune propongono anche pernottamento in formula agrituristica. Sedersi a una di queste tavole, con un bicchiere di chasselas fresco e un piatto di Tête de Moine appena lavorato, è una di quelle esperienze che rimettono in ordine le priorità.

Escursioni a piedi: dal Chasseral alle rive dei laghi

Il Chasseral (1607 m) è raggiungibile con diversi itinerari a piedi. Quello che sale da Saint-Imier attraverso i pascoli è uno dei più frequentati e panoramici: dalla vetta si domina il Lago di Bienne, il Lago di Neuchâtel e, nelle giornate limpide, le Alpi fino al Monte Bianco. Il parco offre una rete di sentieri segnalati per tutti i livelli, con tappe che toccano i borghi storici del fondovalle – tra cui La Neuveville, affacciata sul lago di Bienne, e Saint-Imier, città dell’orologeria.

In bicicletta nel Chasseral: gravel e strade bianche

I ciclisti troveranno nel Chasseral un terreno ideale. Le strade forestali e i percorsi gravel che collegano le Métairie sono perfetti per uscite di mezza giornata, con la possibilità di scendere verso il lago di Bienne o risalire verso La Chaux-de-Fonds. Il dislivello è impegnativo ma mai estremo, e il premio alla cima – panorama e formaggio – è garantito.

I 25 anni del parco: eventi e laboratori in programma

Nel 2026 il Parco naturale del Chasseral festeggia i suoi primi 25 anni di attività. Il programma prevede visite guidate, laboratori di biodiversità, corsi di giardinaggio per preservare le specie locali ed eventi musicali nelle fattorie e nei borghi del parco. Un’ottima occasione per visitarlo in un momento speciale.

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Come organizzare la visita

Il Chasseral è raggiungibile da Bienne o da Neuchâtel con mezzi propri o in bicicletta. Da Saint-Imier parte una strada panoramica che porta quasi in vetta. Per approfondire: myswitzerland.com/it-it/destinazioni/parco-naturalistico-chasseral

L’altopiano che circonda il borgo di Calascio, in provincia dell’Aquila, è la culla di un tesoro architettonico che rompe la “monotonia” delle vette appenniniche. Questa struttura, nota come Chiesa di Santa Maria della Pietà, sorge in una posizione che toglie il fiato, proprio nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Ci troviamo a circa 1500 metri di quota, su un pianoro che domina la piana di Navelli e l’antico tratturo, la storica autostrada d’erba usata un tempo dai pastori per la transumanza. Il contesto geografico è aspro, selvaggio, eppure questo tempietto appare come un miraggio di rara eleganza, posizionato a pochi passi dalle rovine del castello più alto d’Italia.

Breve storia della Chiesa di Santa Maria della Pietà

Le origini della Chiesa di Santa Maria della Pietà risalgono al 1596, ma il terreno su cui poggia possiede radici ancora più antiche. Prima dell’edificio attuale, infatti, esisteva una piccola edicola votiva, un angolo di preghiera semplice ma caro agli abitanti della zona. La decisione di costruire un tempio più imponente nacque da un episodio di sangue e coraggio.

Stando alla tradizione locale, tutto fa riferimento a una feroce banda di briganti che, arrivando dal vicino Stato Pontificio e da Campo Imperatore, tormentava la popolazione con furti e violenze. Gli abitanti di Calascio riuscirono a sconfiggere i malviventi proprio in questo punto e, per ringraziare la Vergine della protezione concessa, decisero di edificare l’oratorio che ammiriamo ancora oggi.

Geometria rinascimentale tra le nuvole d’Abruzzo

L’architettura della chiesa è un caso raro per una zona così remota di montagna. La pianta ottagonale di 5,5 metri per lato richiama i grandi maestri del Rinascimento italiano. Molti studiosi citano i disegni del Bramante o del Brunelleschi come possibili fonti d’ispirazione per le sue proporzioni così armoniose.

La cupola a 8 spicchi si chiude con una lanterna sottile, mentre all’esterno si fanno notare paraste in ordine tuscanico che disegnano gli spigoli di pietra chiara. Il portale principale, rivolto verso il sole del sud, presenta colonne ioniche e un timpano interrotto che racchiude un’altra piccola edicola decorativa. Accanto al corpo centrale si appoggia la sagrestia, un volume trapezoidale che completa la sagoma inconfondibile del monumento.

Un set cinematografico naturale per Ladyhawke

Oltre alla valenza religiosa, questo posto possiede una personalità che ha affascinato il mondo dell’arte e del cinema. La sua silhouette solitaria contro le cime del Corno Grande ha convinto grandi produzioni a trasformarla in scenografia. Qui sono state girate scene di film leggendari come “Il nome della rosa” e “Ladyhawke“, pellicole che hanno reso l’immagine di Santa Maria della Pietà famosa a livello internazionale.

Persino il Maestro Ettore Spalletti era profondamente legato a queste pietre, tanto da trarne ispirazione per le sue opere. L’interno, sobrio e scandito da blocchi lapidei, custodisce un dipinto della Vergine e una statua di San Michele armato, protettore contro le insidie.

Come visitare questa perla dell’Aquilano

Raggiungere la chiesetta richiede una breve camminata lungo il sentiero che unisce Calascio a Santo Stefano di Sessanio. Il sito non è sempre accessibile internamente, poiché la gestione è affidata alla cura di alcuni volontari del comune che ne garantiscono l’apertura durante cerimonie private, matrimoni o ricorrenze speciali.

Anche restando all’esterno, però, si percepisce l’unicità di un luogo che fonde la maestosità della natura con la precisione del genio umano. 1482 metri di altitudine rappresentano una sfida per qualsiasi costruzione, ma questa sentinella di pietra continua a vegliare sulla valle del Tirino da oltre 400 anni.

Foto Canva

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Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Ci sono parchi dove la natura è tutto. Nel Jura Vaudois la natura è il telaio, ma il disegno è più complesso. Questo angolo di Svizzera, che si estende dalla vetta di La Dôle fino alla cittadina medievale di Romainmôtier, è un posto dove la selvaticità dei boschi e delle paludi convive con un artigianato di precisione che ha cambiato il modo in cui il mondo misura il tempo.

Jura Vaudois: orologi, grotte e il sentiero che porta in cima al Giura svizzero

Boschi solitari, rocce carsiche percorse da crepacci, radure e pascoli recintati da muri a secco rendono il parco straordinariamente attraente per chi ama camminare o pedalare lontano dalla folla. E le buvettes d’alpage – i tipici chioschi di alpeggio – aspettano con prodotti locali dopo ogni salita.

La Vallée de Joux e le manifatture che battono il tempo

Nel cuore del parco, la Vallée de Joux è uno dei luoghi dove l’orologeria svizzera ha messo radici profonde, a partire dal XVII secolo. Oggi qui hanno sede venti manifatture. Una su tutte: Audemars Piguet, che a Les Brassus ha aperto un museo straordinario – il Musée Atelier – e l’Hôtel des Horlogers, per chi vuole trasformare la visita in un soggiorno immersivo. Accanto all’alta orologeria, il parco preserva anche la lavorazione del legno di risonanza e la costruzione di muri a secco, riconosciute come tradizioni viventi da tutelare.

Il sentiero Au Sommet du Jura: da Le Sentier al Mont Tendre

L’itinerario a piedi Au Sommet du Jura è forse il modo più bello per attraversare il parco nella sua interezza. Si parte dalla stazione ferroviaria di Le Sentier, all’estremità sud-occidentale del lago di Joux, e si risale progressivamente attraverso la valle, costeggiando il fiume Orbe e sfiorando zone paludose di grande valore naturalistico.

Man mano che si sale, il paesaggio si apre sui tipici pascoli alberati del Giura – una composizione di abeti, praterie e cielo che è quasi archetipica. Si scorgono il lago di Joux e la Dent de Vaulion tra gli alberi, poi il percorso raggiunge il Mont Tendre, a 1679 metri, vetta culminante del Giura svizzero. Attorno alla cima, le doline e i solchi dei carri nella roccia calcarea raccontano secoli di transumanza. Il panorama spazia sulle pendici del Giura, il Lago di Ginevra, le Alpi e il bosco del Risoux. La discesa porta fino alla stazione di Montricher.

Romainmôtier e l’arboreto nazionale di Aubonne

All’estremità del parco, Romainmôtier è uno dei borghi medievali meglio conservati della Svizzera romanda. La sua abbazia cluniacense risale all’XI secolo e vale da sola il viaggio. Nelle vicinanze di Aubonne, l’arboreto nazionale si estende su 130 ettari con oltre 4000 varietà di alberi e arbusti da tutti i continenti – un luogo di rara pace, con il museo del legno annesso che rende omaggio all’ingegno degli artigiani forestali.

Mountain bike nel Jura Vaudois

Il parco è percorso da una rete di sentieri ciclabili che collegano i principali punti d’interesse. Il terreno calcareo e le strade forestali sterrate lo rendono particolarmente adatto all’MTB. Alcuni tratti del percorso Au Sommet du Jura sono percorribili in gravel, con varianti che scendono verso il lago di Ginevra attraverso i vigneti del Vaud.

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Come organizzare la visita

Il Parco naturale Jura Vaudois è facilmente raggiungibile da Losanna e Ginevra. Le Sentier è collegata da treno via Lausanne-Flon. Il museo Audemars Piguet richiede prenotazione anticipata. Per approfondire: parcjuravaudois.ch

Lungo l’arco alpino si snoda un labirinto di cemento armato che gli storici identificano spesso con l’appellativo di Linea Non mi Fido. Soni resti monumentali del Vallo Alpino del Littorio, un sistema difensivo colossale che trasforma le montagne in gusci d’acciaio. Questa barriera di cemento armato nacque durante il ventennio fascista allo scopo di proteggere il territorio nazionale da eventuali invasioni straniere, inclusa quella di una Germania allora potenzialmente ostile.

Le opere militari partono dal Mar Ligure per giungere fino alle sponde dell’Adriatico in un susseguirsi di bunker sotterranei. E, se si osserva con attenzione, si nota che tali strutture rappresentano un capolavoro di ingegneria mimetica, progettate appositamente per scomparire alla vista degli osservatori nemici grazie a geniali mascheramenti in roccia artificiale.

Vi basti pensare che la costruzione richiese sforzi logistici immensi, portando elettricità e strade laddove prima passavano soltanto i camosci. Molti di questi siti rimasero incompiuti a causa della scarsità di materie prime, trasformandosi in scheletri di pietra che ancora oggi dominano i valichi d’alta quota.

La Vallo Alpino del Littorio e la protezione dei confini settentrionali

Se si osservano le mappe delle Alpi Marittime o delle Dolomiti, balzano all’occhio le feritoie oscure che scrutano i sentieri. Queste opere, chiamate tecnicamente Circolari 200 o Circolari 15.000 in base alle direttive tecniche dell’epoca, costituivano piccoli mondi autonomi dotati di sistemi di ventilazione, camerate e riserve idriche.

Foto: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

I Soldati della Guardia alla Frontiera passavano intere settimane dentro questi gusci freddi, pronti a sbarrare il passo a eventuali invasori. La particolarità risiede nella mimetizzazione estrema: dall’esterno le cupole corazzate appaiono come innocui massi erratici, perfettamente integrati nel paesaggio granulitico.

Architettura del silenzio e resti della Vallo Alpino del Littorio

Risalendo i pendii verso il Passo Croce di Ferro o le zone di confine del Friuli, si incontrano blocchi di calcestruzzo che sembrano sfidare le leggi della fisica. Gli ingegneri dell’epoca progettarono ingressi angusti, studiati appositamente per resistere a urti di grosso calibro. All’interno delle gallerie l’aria profuma di umidità e ruggine, mentre i pavimenti conservano i solchi dei carrelli per le munizioni.

Foto: Roberto Manfredi, Riotforlife – Opera propria, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

Tale apparato difensivo, a differenza della Linea Cadorna della Grande Guerra con cui viene talvolta confuso, vanta in realtà una tecnologia molto superiore, con porte a tenuta stagna e centrali di filtraggio per contrastare attacchi chimici. Tutti dettagli che, inevitabilmente, rendono le escursioni un percorso dentro la memoria tecnica di una nazione che tentava di blindare la propria sicurezza dietro strati di cemento rinforzato.

Itinerari tra natura e cemento del Vallo Alpino del Littorio

Percorrere i vecchi sentieri militari regala panorami mozzafiato su vallate che un tempo venivano sorvegliate dai cannoni. Molti appassionati di trekking trovano in queste vestigia un motivo di riflessione profonda sulla fragilità della pace. Alcuni forti, come quello di Bramafam, sono diventati musei visitabili, mentre altri restano sentinelle mute in attesa che il tempo li sgretoli definitivamente.

Salire verso le vette permette di toccare con mano le spesse piastre d’acciaio che proteggevano gli osservatori, elementi metallici trasportati a braccia o con l’ausilio di rudimentali teleferiche. Un’eredità materiale che spinge l’escursionista a guardare oltre la bellezza del panorama, cercando di decifrare i segnali di un passato che ha trasformato le cime in una fortezza diffusa.

Consigli per l’esplorazione sicura

• Illuminazione affidabile: le gallerie interne sono prive di luce naturale e presentano spesso pozzi o ostacoli. È fondamentale portare sempre due fonti di luce diverse, come una lampada frontale potente e una torcia di riserva.
• Attrezzatura protettiva: un caschetto da alpinismo o da speleologia salva la testa da urti contro le basse volte in cemento o contro spuntoni di ferro arrugginito che sporgono dalle pareti.
• Stato delle strutture: le infiltrazioni d’acqua rendono i pavimenti scivolosi e possono aver indebolito le scale metalliche originali. Meglio evitare di salire su rampe o soppalchi che appaiono corrosi dal tempo.
• Percorsi esterni: molti sentieri militari, pur essendo larghi e con pendenze costanti, soffrono di frane. Prima di partire, è necessario verificare sempre la percorribilità dei tracciati sui portali regionali o presso i rifugi della zona.

Foto: Di Roberto Manfredi, Riotforlife – Opera propria, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

Siti di rilievo da visitare

• Forte Bramafam (Bardonecchia): trasformato in un museo eccellente, permette di comprendere l’evoluzione delle fortificazioni dalle fine dell’800 fino al Vallo Alpino.
• Sbarramento di Passo Monte Croce Comelico: un esempio perfetto per vedere come i bunker venivano mimetizzati tra le pareti dolomitiche.
• Opere di Vallo Nera (Val Roia): qui le strutture sono imponenti e offrono una visione chiara dei cosiddetti Malloppi in cemento che dominano le valli.

Foto: By Arrotta – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

È fondamentale ricordarsi che l’esplorazione dei bunker non messi in sicurezza richiede estrema cautela e, idealmente, la compagnia di qualcuno esperto dei luoghi.

Foto di copertina: di Riotforlife di Wikipedia in italiano – Trasferito da it.wikipedia su Commons da llorenzi., Pubblico dominio, via Wikimedia

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Il Parco Naturale Regionale della Valle di Binn — in tedesco Landschaftspark Binntal — esiste ufficialmente dal settembre 2011, quando è diventato il primo parco naturale regionale del Canton Vallese.
Ma la valle che protegge è rimasta praticamente identica a se stessa per secoli, non per abbandono, ma per scelta e per conformazione: l’accesso dalla gola di Twingi è così stretto e impervio che per lungo tempo ha scoraggiato chiunque non avesse una ragione precisa per passarci. I contrabbandieri ne sapevano qualcosa — usavano questo varco per portare merci in Italia attraverso il Passo dell’Albrun, prima che qualcuno pensasse di costruire strade asfaltate.

Oggi il parco comprende i comuni di Binn, Ernen, Grengiols e Bister, ai quali si aggiungono Blitzingen e Niederwald. La zona centrale è inserita nell’inventario dei paesaggi, siti e monumenti naturali d’importanza nazionale svizzera dal 1964 — un primato che spiega molto.
E dal 2019 il Binntal condivide con il Parco Naturale Veglia-Devero (Piemonte) il label di Transboundary Park: tecnicamente, si può camminare da qui fino in Italia seguendo sentieri storici, lo stesso percorso dei contrabbandieri di due secoli fa.

Grengiols e i tulipani: una specie che non esiste altrove

La ragione più immediata per venire in primavera ha sei petali, è di colore giallo-rosso e si chiama Tulipa grengiolensis. È una specie di tulipano selvatico unica al mondo, scoperta solo in questa zona e presente esclusivamente nei campi di segale che circondano Grengiols, villaggio sulle alture sopra la Valle del Rodano. Fiorisce nella seconda metà di maggio, e durante la stagione si contano oltre 3.000 esemplari sparsi tra i vecchi appezzamenti coltivati.
Non è uno spettacolo scenografico nel senso olandese del termine — non aspettarti file geometriche all’infinito. I tulipani di Grengiols crescono tra le stoppie e i bordi dei campi con la logica della flora selvatica: irregolari, sporadici, sorprendenti.
Il bus dei tulipani, attivo il mercoledì e il sabato durante la fioritura, porta i visitatori dalla stazione ferroviaria direttamente ai campi — una comodità rara in una valle che ha fatto della lentezza un principio.

Ernen: il villaggio della musica con gli affreschi di Guglielmo Tell

Ernen è il comune più popoloso del parco e il più stratificato storicamente. Era il capoluogo del distretto di Goms e sede della pretura — nel municipio si conservano ancora le segrete, e sulla collina tra Ernen e Mühlebach si trovano le tre colonne dell’antico patibolo.
Nel 1979 ha ricevuto il premio Henri-Louis Wakker da Heimatschutz Svizzera per la qualità della conservazione del nucleo storico: case di legno scuro annerito dal sole, orti-giardino con verdure e piante aromatiche, portali in pietra che non hanno subito restauri improvvisati.
L’edificio più singolare è la Tellenhaus, che custodisce quello che viene considerato uno dei più antichi affreschi raffiguranti Guglielmo Tell — l’eroe nazionale svizzero — in assoluto. Non è un museo: è un palazzo storico nel centro del borgo, visitabile come parte del paesaggio urbano.

A pochi passi, la Jost-Sigristen-Haus del 1581 è la casa dove visse Jakob Valentin Sigristen (1733-1808), ultimo governatore locale prima dell’invasione napoleonica — visitabile al pubblico, e abbastanza eloquente da sola.
Ogni estate Ernen si trasforma ulteriormente: il festival di musica da camera porta concerti di livello internazionale nel borgo, con un autobus apposito da Oberwald che rientra dopo i concerti. Ma in primavera, prima dei festival, il paese ha un silenzio e una qualità dell’aria che pochi posti sanno offrire.

I minerali: la valle più ricca delle Alpi

Nessun’altra regione alpina contiene una varietà di minerali paragonabile a quella della Valle di Binn. È una questione geologica legata alla storia tettonica di questa parte del Vallese, e non è una promozione turistica — è un dato che ha attirato ricercatori e collezionisti da tutta Europa per generazioni. Nel tempo ha avuto un ruolo economico concreto: le miniere della valle erano attive, i minerali venivano estratti e commerciati.
Il sentiero geologico tra Imfeld e la miniera di Lagenbach è il modo più accessibile per avvicinarsi a questo mondo: lungo il percorso, tra flora alpina e fauna selvatica, chi cammina con attenzione può trovare pirite e ametiste. Non è una promessa generica — è quello che succede, con una certa frequenza, a chi sa dove guardare.
Il Museo Regionale di Binn, vicino al celebre Hotel Ofenhorn, conserva una delle collezioni mineralogiche locali più complete e affianca una sezione archeologica che documenta la presenza umana nella valle fin dall’antichità.

Binn: il villaggio che ha vinto un premio per essere rimasto uguale

Il villaggio di Binn si trova a 1.400 metri di altitudine, raggiungibile attraverso la gola di Twingi che ne ha preservato l’isolamento per secoli. Il nucleo principale, con il ponte in pietra sul torrente Binna del 1564 e lo storico Hotel Ofenhorn inaugurato nel 1883, è classificato come insediamento di importanza nazionale.
Nel 1998, la frazione di Fäld è stata il primo villaggio in Svizzera a ricevere la medaglia della fondazione Archicultura per il paesaggio urbano intatto — e in quel caso “intatto” non è una parola usata per eccesso di entusiasmo.
Da Fäld parte anche il sentiero che in circa sei ore di cammino attraverso l’Albrun conduce nel Parco Naturale Veglia-Devero in Italia: uno dei percorsi transfrontalieri più significativi delle Alpi occidentali.

Info pratiche

Dove si trova: Canton Vallese, Svizzera, alta valle laterale del Goms — a circa 2h30 da Milano.
Come arrivare in treno: da Milano Centrale treno per Briga via Sempione (circa 2h); da Briga, Matterhorn Gotthard Bahn fino a Grengiols o Niederwald; per Ernen e Binn, scendere a Fiesch e proseguire con l’autopostale.
Orari su www.sbb.ch.
Come arrivare in auto: SS33 del Sempione fino a Briga, poi N9 direzione Furka fino a Lax, deviazione per la Valle di Binn. Attenzione: l’accesso attraverso la gola di Twingi è a senso alternato con semaforo.
Bus dei tulipani a Grengiols: attivo il mercoledì e il sabato durante la fioritura (seconda metà di maggio); fa la spola tra stazione ferroviaria e campi.
Periodo migliore: maggio per i tulipani selvatici; giugno-ottobre per escursioni e festival musicale a Ernen.
Sito ufficiale: landschaftspark-binntal.ch

Foto Myswitzerland

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