Selle Italia amplia la gamma SLR con la nuova SLR Gravel, una sella sviluppata per rispondere alle esigenze del ciclismo off-road, dai lunghi percorsi gravel alle avventure su terreni più tecnici. Presentata lo scorso anno nella sua quarta generazione, SLR ha saputo rinnovarsi senza perdere la propria identità, confermandosi un punto di riferimento per migliaia di ciclisti in tutto il mondo.

Sella SLR Gravel: meno vibrazioni, più comfort

Con la nuova SLR Gravel, Selle Italia trasferisce il DNA della SLR nel mondo dell’avventura off-road, sviluppando una sella progettata per offrire comfort, controllo e affidabilità sui percorsi sterrati.

Cuore del progetto è il Bow Rail System, tecnologia proprietaria Selle Italia che sfrutta la sinergia tra rail e scocca per incrementare la flessibilità complessiva della sella e migliorare l’assorbimento delle vibrazioni. Già impiegato con successo su altri modelli della gamma, il Bow Rail System debutta ora per la prima volta sulla nuova SLR. A completare il sistema intervengono specifici Shock Absorbers sviluppati per gestire le sollecitazioni tipiche del gravel, contribuendo a una pedalata più fluida, stabile e controllata.

La nuova SLR Gravel introduce inoltre un’imbottitura maggiorata e una punta più ampia, soluzioni che incrementano il comfort e il sostegno senza alterare il caratteristico feeling SLR. Taglie e dimensioni rimangono coerenti con gli standard della gamma, mentre le grafiche dedicate sotto lo scafo permettono di identificare immediatamente il modello.

Nuovo inserto protettivo removibile

Tra le principali novità spicca il nuovo inserto protettivo removibile che copre il foro centrale Superflow. Nato dai feedback raccolti direttamente dagli utilizzatori, impedisce a fango e acqua di attraversare il foro durante le uscite in condizioni meteo avverse, contribuendo a mantenere asciutti i pantaloncini. L’inserto può essere facilmente rimosso per ripristinare la configurazione aperta.
La sella è completata da bordi laterali rinforzati, progettati per aumentare la resistenza agli urti e alle abrasioni, e da inserti riflettenti integrati che migliorano la visibilità in condizioni di luce ridotta.

Disponibile nelle taglie S3 e L3, la nuova SLR Gravel viene proposta nei livelli Elite e Advan.

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Scheda tecnica SLR GRAVEL ELITE

Misure: 145 x 245 mm (L3) – 130 x 245 mm (S3)
Rail: Lightweight tubular steel Ø7 mm
Peso: 195 grammi (S3) – 208 grammi (L3)
Uso: Gravel

Prezzo consigliato al pubblico: 199,90 Euro

Scheda tecnica SLR GRAVEL ADVAN

Misure: 145 x 245 mm (L3) – 130 x 245 mm (S3)
Rail: Tubular steel Ø7 mm
Peso: 214 grammi (S3) – 221 grammi (L3)
Uso: Gravel

Prezzo consigliato al pubblico: 124,90 Euro

Le gravel bike uniscono il meglio di due mondi: la velocità e la leggerezza di una bici da corsa con la robustezza di una mountain bike. Pneumatici più larghi e con battistrada offrono aderenza su ghiaia, sentieri forestali e strade forestali, mentre il manubrio curvo consente di pedalare in diverse posizioni – ideale per lunghe giornate in sella.

È proprio qui che sta il fascino: lo sterrato significa scoperta. Lontano dalle strade trafficate, emergono nuove prospettive per vivere il viaggio da differenti punti di vista. La versatilità diventa particolarmente entusiasmante: immersi nella natura, circondati da laghi e montagne, anche le cittadine e i piccoli caratteristici paesi tirolesi entrano a far parte del percorso: diventano protagoniste del viaggio anche piazzette, caffetterie, botteghe e la vivacità dei centri storici. Le vacanze con la gravel diventano olistiche, unendo spazi naturali e culturali. E se si viaggia anche leggeri, la vacanza si trasforma in libertà e diventa la vera destinazione.

Su ghiaia, sterrato e asfalto: il gravel in Tirolo è sinonimo di scoperta

Non è un caso che il Tirolo sia in prima linea nelle classifiche delle regioni “gravel friendly”: secondo il “Gravel Monitor Germany 2024”, il 63,9 % della comunità delle gravel bike associa il Tirolo a incredibili opportunità di vacanze su due ruote, assegnando così al Tirolo la quinta posizione a livello internazionale. La topografia alpina molto varia, le infrastrutture ben sviluppate e la diversità paesaggistica rende il Tirolo un terreno particolarmente versatile.

Nuove prospettive: il Tour Bikepacking in Tirolo

Con il nuovo progetto “Bikepacking Tour Tirol”, attivo per la prima volta dall’estate 2026, l’esperienza con la gravel è integrata in un tour di più giorni. A seconda delle varianti, il percorso va da ovest a est in quattro o sei giorni – un meraviglioso tour per gravel bike che parte da St. Anton am Arlberg, attraversa la valle Lechtal, arriva ai piedi della Zugspitze e percorre il selvaggio Karwendel. Il tour prosegue per il lago Achensee e supera le Alpi di Brandenberg fino a Kufstein.

A seconda dell’opzione scelta, ai 413 chilometri si vanno a sommare parecchi metri di dislivello: tra i 3.600 e i 6.600 metri. Impegnativo, ma flessibile: chi preferisce un approccio più sportivo può scegliere il percorso principale, mentre i ciclisti meno allenati possono optare per tratti la cui difficoltà risulta più moderata. Il tour unisce percorsi classici alpini con percorsi laterali tranquilli e attraversa diversi paesaggi: da quelli in quota, a quelli che attraversano i due parchi naturali tirolesi fino a giungere alle dolci valli.

Il viaggio si inserisce anche nel concetto di sostenibilità: grazie a collegamenti ferroviari ben sviluppati e al trasporto in bicicletta sui treni, i punti di partenza e arrivo così come le tappe intermedie sono facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici. In alternativa, sono disponibili numerose opzioni di noleggio sul posto.

Proposte gravel in tutto il Tirolo

Oltre al nuovo percorso bikepacking, il Tirolo offre anche una regione “gravel friendly” chiamata “Gravel.Tirol”, formata dai territori di Lechtal, Tannheimer Tal, Regione del Parco Naturale Reutte e la Tiroler Zugspitz Arena. Con 18 tour, oltre 1.000 chilometri di percorsi, oltre 22.000 metri di dislivello e oltre 60 strutture di alloggio particolarmente adatte alle biciclette, quest’area è considerata la più grande regione per le gravel.

Anche altre regioni tirolesi stanno sviluppando percorsi disegnati per la gravel: la regione outdoor dell’Imst propone percorsi versatili su terreni tecnicamente impegnativi. Nelle Alpi di Kitzbühel, il paesaggio collinare dolce incontra lo scenografico paesaggio di alte vette alpine, combinato con infrastrutture eccellentemente sviluppate. La regione di Seefeld, invece, offre una fitta rete di percorsi in quota, mentre il circuito di Kaiserwinkl convince per i percorsi impegnativi e la diversità dei paesaggi che si snodano tra fiumi e valli solitarie.

Alloggi certificati: Bett+Bike Tirol

Bett+Bike Tirol è la certificazione che raggruppa gli alloggi “bike friendly”: sono oltre 110 gli alloggi presenti in Tirolo che offrono servizi ad hoc per chi viaggia in bicicletta (Bett in tedesco significa letto). In linea con la crescente domanda di gravel bike in Tirolo, infatti, anche le infrastrutture sono state ulteriormente sviluppate: con l’iniziativa “Bett+Bike Tirol”, Tirol Werbung implementa dal 2025 il marchio di qualità ADFC (Automobile Club Germania), affermato a livello internazionale.

Questi includono depositi sicuri, impianti per l’asciugatura dell’abbigliamento, informazioni sul cicloturismo e strutture per la ricarica delle e-bike. Chi resta solo una notte è tanto benvenuto quanto gli ospiti che prenotano per svariati giorni. Per esigenze particolarmente sportive, esiste “Bett+Bike Sport”, una categoria con molteplici servizi aggiuntivi.

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La gravel bike è nata da una domanda semplice: si può fare una bici che va bene sia su asfalto che su sterrato? La risposta è sì, ma con una precisazione importante: dipende da quale asfalto e da quale sterrato. Ed è esattamente lì che entra in gioco la geometria.

Ogni gravel è un compromesso. I progettisti decidono dove posizionarlo — più verso la strada o più verso il fuoristrada — attraverso scelte precise su angoli, distanze e altezze del telaio. Capire queste scelte significa capire la tua bici: perché si comporta in un certo modo, cosa sa fare bene e dove ha i suoi limiti strutturali.

I parametri fondamentali della geometria gravel

Stack e Reach: la posizione in sella

Come per qualsiasi bici da drop bar, stack e reach definiscono la tua posizione in sella. Ma sulle gravel questi due valori hanno un significato aggiuntivo legato all’uso.

Lo stack è l’altezza verticale tra il centro del movimento centrale e la sommità del tubo sterzo. Uno stack alto significa manubrio più su, postura più eretta, meno sforzo sulla schiena e sul collo. Le gravel tendono ad avere stack più alto rispetto alle bici da strada: è una scelta deliberata per rendere la posizione sostenibile su lunghe distanze e su fondi irregolari.

Il reach è la distanza orizzontale sullo stesso asse. Un reach contenuto ti mantiene in una posizione più raccolta, con meno peso sulle mani — utile su sterrato dove le braccia lavorano come ammortizzatori. Un reach lungo ti stende verso il manubrio, come su una bici da strada, favorendo l’efficienza in pedalata su asfalto.

Head Angle e Fork Offset: sterzo e stabilità

L’head angle è l’inclinazione del tubo sterzo. Sulle gravel oscilla tipicamente tra 70° e 72° — valori più “slack” (aperti) rispetto a una bici da strada (che si avvicina a 73°74°), ma più “steep” (ripidi) rispetto a una MTB. Un angolo più aperto significa ruota anteriore più avanzata, bici più stabile ad alta velocità e su fondi sconnessi. Un angolo più ripido rende lo sterzo più reattivo, ideale per chi usa la gravel principalmente su asfalto.

Il fork offset (o rake) è la distanza orizzontale tra l’asse del tubo sterzo e l’asse della ruota anteriore. Insieme all’head angle determina il trail — un parametro che misura quanto la ruota anteriore “segue” la direzione di marcia. Un trail alto (45–60 mm) dà stabilità e direttività su sterrato. Un trail basso (35–45 mm) rende lo sterzo più vivace, preferito da chi vuole una gravel reattiva come una bici da strada.

Bottom Bracket Drop: baricentro e stabilità

Il bottom bracket drop è la distanza verticale tra l’asse delle ruote e il centro del movimento centrale. Sembra un dettaglio, ma ha effetti importanti: un BB drop elevato (70–80 mm) abbassa il baricentro, rende la bici più stabile in curva e su fondi irregolari. Un BB drop contenuto (60–70 mm) alza leggermente il centro di gravità, migliora la guardia a terra (utile su sterrato con ostacoli) e dà una pedalata più “alta”, simile alla bici da strada.

Sulle gravel off-road oriented il BB drop tende ad essere più contenuto proprio per aumentare la guardia a terra ed evitare che il pedale tocchi il suolo in curva su fondi sconnessi.

Gravel all-road vs gravel off-road: geometrie a confronto

Il mercato gravel si è progressivamente diviso in due famiglie con filosofie di geometria distinte. Non è una questione di qualità o prezzo: è una scelta di progetto che risponde a usi diversi.

Il manubrio flared: non è estetica, è geometria

Un elemento caratteristico della gravel che spesso genera confusione è il manubrio a drop con le corna allargate verso l’esterno — il cosiddetto flared drop. Non è una scelta stilistica.

Quando la gravel è in posizione di discesa (mani sulle corna basse), un manubrio flared apre le spalle, abbassa il baricentro e migliora il controllo su sterrato. La larghezza extra — tipicamente 4°–12° di flare rispetto a un drop tradizionale — aumenta la leva sullo sterzo quando serve tenere la bici su fondi irregolari.

Il grado di flare è diventato un indicatore indiretto dell’orientamento della bici: i manubri con flare contenuto (4°6°) si trovano sulle gravel all-road, quelli più pronunciati (10°12° o oltre) sulle bici pensate per il fuoristrada o il bikepacking.

Come capire la vocazione della tua gravel dal foglio tecnico

Non tutti i produttori dichiarano esplicitamente se una bici è “all-road” o “off-road oriented”. Ma la geometria parla chiaro, se sai cosa guardare.

• Cerca il rapporto stack/reach: sopra 1,55 è una bici pensata per stare lontano dall’asfalto. Sotto 1,48 è più strada che sterrato.
• Controlla l’head angle: sotto i 71° la bici è progettata per stabilità su fondi tecnici, non per la reattività su asfalto.
• Guarda il BB drop: sotto i 65 mm con ruote da 700c significa guardia a terra elevata, pensata per chi pedala su terreni con ostacoli.
• Cerca il clearance (spazio per il copertone): se il telaio accetta copertoni oltre i 45 mm, il progettista aveva in mente fondi impegnativi, e la geometria è coerente con quello.

Se la tua bici ha head angle di 71°, stack/reach sopra 1,52 e accetta un 40 mm ma tu la usi quasi sempre su asfalto o strade bianche veloci, stai usando uno strumento leggermente sovradimensionato per quell’uso. Non è un problema — ma spiega perché forse ti sembra un po’ “pesante” rispetto a quello che ti aspettavi.

La geometria che non puoi cambiare — e l’assetto che puoi ottimizzare

Come per la MTB, i parametri fondamentali del telaio sono fissi. Stack, reach, head angle e wheelbase sono dati dal progetto: non si modificano.

Quello su cui puoi intervenire è l’assetto: l’altezza del sellino, la lunghezza e l’inclinazione dello stem, la larghezza del manubrio. Questi aggiustamenti non cambiano la geometria del telaio, ma cambiano come ti posizioni su di esso — e quindi come percepisci la guida.

Un errore comune su chi passa dalla MTB alla gravel è montare uno stem corto per sentirsi più comodo: il risultato è spesso uno sterzo nervoso e difficile da gestire in discesa. La posizione corretta su una gravel è un po’ più allungata di quanto sembri naturale all’inizio — ed è esattamente quella per cui il telaio è stato progettato.

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Gravel significa libertà senza limiti: con questa VAUDE Kuro II Cycling Rain Jacket muoversi su terreni misti, strade bianche e avventure senza confini non è mai un problema di meteo.
Il gravel è la disciplina del momento, non è solo ciclismo, ma un modo diverso di vivere l’outdoor e lo spirito dell’avventura. Anche quando indossi una collezione che unisce tecnologia, leggerezza e spirito di adattamento.
In questo contesto, VAUDE interpreta il gravel come libertà totale: meno vincoli, più esplorazione, con prodotti pensati per adattarsi a condizioni variabili, cambi di ritmo e lunghe giornate in sella.

Protezione totale, anche sotto la pioggia: Vaude Kuro II cycling rain jacket

La VAUDE Kuro II Cycling Rain Jacket è progettata per affrontare le condizioni più variabili tipiche del gravel primaverile, dove sole e pioggia possono alternarsi nel giro di pochi chilometri.

Realizzata da VAUDE con materiali impermeabili e antivento, offre una protezione affidabile senza compromettere la traspirabilità, fondamentale durante gli sforzi prolungati. Il design tecnico ed essenziale riduce l’ingombro, permettendo di riporla facilmente nello zaino o nelle borse da bikepacking e averla sempre a portata di mano.

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Prezzo: € 200,00

Il casco gravel è il più giovane della serie — e quello su cui il marketing ha avuto meno tempo per consolidare claim precisi, il che paradossalmente lo rende più onesto di altri. La maggior parte dei brand non produce ancora una linea di caschi specificamente etichettata “gravel”: il gravel rider sceglie tra caschi da strada e caschi da MTB, trovando spesso che nessuno dei due è perfetto per quello che fa.

Questo è il punto centrale: il gravel rider percorre strade miste — asfalto, sterrato, ghiaia, sentieri compatti — con una bici che non è né da strada né da MTB, a velocità intermedie, spesso per molte ore consecutive, in contesti dove la visibilità e le condizioni meteo sono variabili. Né il casco da strada ottimizzato per l’aerodinamica, né il casco MTB ottimizzato per le cadute su singletracks risponde perfettamente a questo profilo.

Casco gravel: né da strada né da MTB: cosa scegliere davvero e perché

La buona notizia: esistono soluzioni che si avvicinano all’optimum, e sapere cosa cercare permette di trovare il casco giusto anche in assenza di una categoria di mercato dedicata. La logica è la stessa degli altri articoli della serie — sicurezza prima, poi le caratteristiche specifiche del contesto gravel — con alcune priorità diverse che emergono dalla natura dell’utilizzo.

Il profilo del rider gravel da tenere in mente: uscite lunghe (3-6 ore o più), velocità medie tra 20 e 32 km/h, terreno misto con prevalenza di sterrato e ghiaia, esposizione prolungata a sole, vento e meteo variabile, spesso in zone remote. Queste caratteristiche determinano priorità specifiche: ventilazione per le lunghe distanze, visibilità per la sicurezza su strade poco frequentate, comfort per le molte ore in sella, protezione adeguata per le cadute su fondo non asfaltato.

1. Il casco gravel non esiste — e cosa fare

Cercando “casco gravel” sullo scaffale di un negozio o su uno shop online, troverai principalmente caschi da strada con una visiera aggiunta — oppure caschi da MTB XC con le stesse caratteristiche di ventilazione di un casco da strada. Raramente troverai qualcosa di veramente progettato per il gravel come categoria autonoma.

Perché il mercato non ha ancora una risposta

Il gravel come categoria è giovane — meno di un decennio come disciplina con mercato strutturato. I brand di caschi hanno cicli di sviluppo prodotto di 3-5 anni, e la maggior parte ha risposto al gravel con soluzioni di compromesso: il casco da strada con visiera opzionale, o il casco MTB XC posizionato come “versatile”. Non è pigrizia industriale — è che il mercato gravel è ancora abbastanza recente da non giustificare linee di prodotto completamente autonome per tutti i brand.

Alcuni brand stanno iniziando a muoversi in questa direzione: caschi con visiera integrata rimovibile, buona ventilazione da strada, copertura della calotta leggermente superiore a quella stradale, sistemi di ritenzione robusti per il terreno irregolare. È la direzione giusta — ma la categorizzazione “gravel” rimane spesso più marketing che sostanza tecnica.

Le due strade: casco da strada con visiera, o casco MTB XC

In pratica, il gravel rider ha davanti due opzioni principali, ognuna con vantaggi e limiti specifici.

Casco da strada con visiera aggiunta o integrata. Ventilazione ottimale per le lunghe distanze, peso ridotto, design aerodinamico. La visiera — rimovibile o integrata — aggiunge protezione dal sole e dalla vegetazione sugli sterrati. Il limite: copertura della calotta tipicamente inferiore rispetto a un MTB XC, e il profilo da strada può essere meno stabile su terreno molto irregolare ad alta velocità. È la scelta per chi fa prevalentemente sterrato veloce e ghiaia compatta, con poco single track vero.

Casco MTB XC leggero e ventilato. Copertura superiore della calotta, visiera integrata robusta, sistema di ritenzione più stabile su terreno irregolare. Il limite: leggermente più pesante del casco da strada equivalente, meno ottimizzato aerodinamicamente, aspetto estetico che non tutti i gravel rider trovano coerente con la loro bici. È la scelta per chi fa percorsi più tecnici con tratti di single track, sterrato accidentato o discese veloci su fondo non compatto.

La domanda di orientamento: il tuo gravel è più strada o più MTB? Se i tuoi percorsi tipici sono strade bianche veloci, carrarecce e asfalto alternato: casco da strada con visiera. Se i tuoi percorsi includono single track, sterrato tecnico, discese veloci su ghiaia: casco MTB XC. Se stai nel mezzo — come la maggior parte dei gravel rider — il casco MTB XC di qualità con buona ventilazione è il compromesso più sicuro.

2. La sicurezza nel gravel: le cadute che nessuno si aspetta

Il gravel ha un profilo di rischio specifico che il marketing dei caschi non comunica mai esplicitamente — e che vale la pena capire per fare una scelta consapevole.

Cadute su sterrato vs cadute su asfalto

La differenza tra una caduta su asfalto e una su sterrato o ghiaia non è intuitiva. Si potrebbe pensare che l’asfalto sia più pericoloso perché è più duro — ma la ghiaia e lo sterrato hanno caratteristiche che rendono le cadute meccanicamente diverse e spesso più imprevedibili.

Su asfalto, la caduta tipica ha una componente di scivolata relativamente prevedibile — il rider scivola su un lato con forze abbastanza costanti. Su ghiaia sciolta o sterrato irregolare, la bici si blocca improvvisamente su una pietra o si apre lateralmente su ghiaia fine: il rider viene proiettato in avanti o di lato con meno controllo sulla traiettoria. Gli impatti sulla testa in queste cadute tendono ad avere angolazioni più variabili e superfici di impatto meno uniformi — esattamente le condizioni per cui le tecnologie anti-rotazione come MIPS sono più rilevanti.

La velocità nel gravel: meno alta, ma con meno grip

Il gravel rider va mediamente più lento di un roadie su asfalto — ma su una superficie che offre meno grip e più imprevedibilità. Una caduta a 25 km/h su ghiaia sciolta può essere più violenta di una caduta a 30 km/h su asfalto asciutto, perché la traiettoria è meno controllabile e la superficie di impatto è irregolare. Questo argomento per la protezione — copertura adeguata della calotta e tecnologia anti-rotazione — vale nel gravel almeno quanto nella strada.

Certificazioni: EN 1078 è sufficiente per il gravel

A differenza dell’enduro MTB, il gravel non richiede certificazioni aggiuntive rispetto all’EN 1078 standard. Le velocità tipiche e le superfici di impatto rientrano nel range per cui questo standard è stato progettato. L’ASTM F1952 non è necessario per il gravel — a meno che i tuoi percorsi includano regolarmente single track tecnico con rischio di cadute ad alta energia, nel qual caso sei più nel territorio del casco MTB XC che del casco gravel.

MIPS nel gravel: una priorità reale. Le cadute su ghiaia e sterrato producono forze rotazionali significative — la superficie irregolare impedisce la scivolata controllata tipica dell’asfalto e genera impatti con forti componenti angolate. Per il gravel, la tecnologia anti-rotazione ha un valore di protezione concreto. Tra due caschi equivalenti per punteggio Virginia Tech e calzata, preferisci quello con MIPS o tecnologia equivalente.

3. La ventilazione: la priorità per le lunghe distanze

Il gravel rider medio passa molte ore in sella in una singola uscita. Le granfondo gravel, i percorsi bikepacking, le giornate di esplorazione che partono al mattino e finiscono al tramonto: il comfort termico della testa diventa una variabile di performance reale su queste scale temporali.

Perché la ventilazione conta di più che nella strada

Un roadie che fa un’uscita di 2 ore a ritmo sostenuto e un gravel rider che pedala 5 ore su terreno misto hanno esigenze di ventilazione molto diverse. Nel secondo caso, l’accumulo progressivo di calore nella testa contribuisce alla fatica cognitiva e fisica — e un casco che ventila male accelera questo processo. Non è un dettaglio di comfort: è un fattore che influisce sulla lucidità delle ultime ore di uscita, che su un percorso remoto ha implicazioni di sicurezza reali.

I caschi da strada di buona qualità hanno sistemi di ventilazione eccellenti — e questa è una delle ragioni per cui molti gravel rider li preferiscono ai caschi MTB XC, che pur essendo ventilati non raggiungono sempre gli stessi livelli. Se i tuoi percorsi gravel sono prevalentemente a bassa quota su terreno non eccessivamente tecnico, la ventilazione da strada è un vantaggio reale che vale la pena preservare.

Ventilazione e visiera: il compromesso da gestire

La visiera — componente utile nel gravel per le stesse ragioni dell’MTB — crea una zona di turbolenza davanti alle prese d’aria frontali del casco. Su alcuni design, questo riduce il flusso d’aria attraverso il casco rispetto allo stesso modello senza visiera. I caschi progettati tenendo conto della visiera (o con visiera integrata nel design aerodinamico complessivo) gestiscono questo compromesso meglio dei caschi da strada a cui la visiera è stata aggiunta come accessorio aftermarket.

Quando valuti un casco da strada con visiera per uso gravel, cerca recensioni che testino la ventilazione con visiera montata — non solo senza. La differenza può essere significativa su modelli non ottimizzati per l’uso con visiera.

4. La visiera nel gravel: perché è utile e come sceglierla

La visiera nel contesto gravel serve funzioni diverse rispetto all’MTB — e capirle aiuta a valutare se e quale visiera ha senso per il tuo utilizzo.

Protezione solare: la funzione principale

Il gravel rider passa molte ore all’aperto, spesso su strade esposte senza copertura arborea. La visiera scherma gli occhi dal sole diretto — particolarmente utile nelle ore centrali della giornata in estate, e nelle prime e ultime ore quando il sole è basso e abbaglia direttamente. È una funzione che il roadie su circuiti chiusi gestisce con gli occhiali — ma su un percorso gravel di 6 ore che cambia direzione continuamente, la visiera integrata offre protezione costante senza dover regolare gli occhiali ad ogni cambio di orientamento.

Protezione dalla vegetazione e dagli insetti

Su sterrati e carrarecce con vegetazione fitta ai lati, la visiera deflette rami bassi, foglie e — non secondariamente — insetti che a certe velocità si trasformano in proiettili scomodi. Chi ha mai preso un calabrone in fronte a 30 km/h su uno sterrato estivo sa esattamente di cosa stiamo parlando.

Protezione dalla pioggia

Su percorsi lunghi e in zone dove il meteo cambia rapidamente — la montagna è l’esempio più ovvio, ma anche la pianura padana in estate — la visiera scherma gli occhi dalla pioggia diretta, permettendo di vedere meglio anche con occhiali bagnati. Non è una protezione completa, ma su un percorso remoto dove non puoi fermarti ad aspettare che passi fa la differenza.

Visiera integrata vs visiera aftermarket

I caschi venduti con visiera integrata — progettata insieme al casco — offrono generalmente un risultato migliore in termini di aerodinamica, stabilità e gestione della ventilazione. Le visiere aftermarket aggiunte a caschi da strada esistenti funzionano ma con più compromessi: possono muoversi con il vento, alterare l’aerodinamica in modo non ottimale, interferire con i sistemi di ventilazione.

Se sai già che userai il casco principalmente per il gravel: cerca un modello con visiera integrata o progettata specificamente per quel casco. Se hai già un casco da strada che vuoi convertire: le visiere aftermarket di qualità (Giro, Bontrager, POC producono visiere compatibili con molti modelli) sono una soluzione accettabile, ma non aspettarti lo stesso risultato di un sistema integrato.

5. Visibilità e sicurezza stradale: il tema che il marketing del gravel ignora

Il gravel rider pedala spesso su strade poco frequentate — ma non sempre. I percorsi misti includono tratti su strade provinciali, attraversamenti di paesi, salite su asfalto tra uno sterrato e l’altro. In questi contesti, la visibilità del ciclista per gli automobilisti è una variabile di sicurezza reale — e quasi nessun casco gravel la considera esplicitamente nel suo design.

Colori e riflessività

I caschi gravel tendono ad avere colori naturali e terrosi — verde muschio, marrone, beige, grigio ardesia — coerenti con l’estetica outdoor del mondo gravel. È una scelta comprensibile dal punto di vista del design — ma è l’opposto di quello che massimizza la visibilità su strada.

Non stiamo dicendo che devi comprare un casco giallo fluo per fare gravel. Stiamo dicendo che se i tuoi percorsi includono tratti su strade trafficate, la visibilità è un fattore da considerare — e che alcuni caschi di qualità offrono finiture riflettenti o elementi ad alta visibilità integrati senza sacrificare l’estetica. Cerca questi dettagli nelle schede tecniche.

Luci integrate e sistemi di allerta

Alcuni caschi premium hanno iniziato ad integrare luci posteriori a LED — una caratteristica nata nel mondo commuting ma che ha senso anche nel gravel, dove le uscite si prolungano fino al tramonto e la visibilità cala prima del previsto. Non è ancora una caratteristica diffusa nei caschi gravel specifici, ma vale la pena conoscere la sua esistenza per chi fa uscite lunghe in condizioni di luce variabile.

6. Peso, comfort e sistema di ritenzione: pensati per le ore, non per i chilometri

Un’uscita gravel di 5-6 ore impone al casco requisiti di comfort molto diversi da una granfondo stradale di 3 ore o da una sessione MTB di 2 ore. Il collo e le spalle accumulano fatica con il peso del casco — e un sistema di ritenzione che va bene per 2 ore può diventare scomodo nella quinta ora.

Il peso nel gravel: più rilevante che nella strada

Nell’articolo sul casco da strada abbiamo detto che il peso è spesso un parametro di marketing sopravvalutato per l’amatore. Nel gravel, con uscite che durano 4-7 ore o più, il discorso cambia leggermente. La differenza tra un casco da 260g e uno da 340g — 80g — su 6 ore di pedalata contribuisce in modo percepibile alla fatica del collo nelle ultime ore di uscita, specialmente su sterrato vibrante che amplifica ogni grammo.

Non significa ossessionarsi con il peso — significa che nel gravel, più che in qualsiasi altra disciplina trattata in questa serie, il peso del casco ha un valore pratico reale nel comfort delle uscite lunghe. A parità di sicurezza (punteggio Virginia Tech), preferisci il casco più leggero.

Il sistema di ritenzione su sterrato

Lo sterrato produce vibrazioni continue che sollecitano il sistema di ritenzione in modo molto più intenso dell’asfalto. Un sistema di ritenzione poco preciso o che perde la regolazione nel tempo diventa scomodo e instabile dopo qualche ora su ghiaia. I sistemi di qualità (BOA, Roc Loc di Giro, X-Static di Kask) mantengono la regolazione anche dopo ore di vibrazioni — e si regolano facilmente con una mano sola anche in movimento, il che diventa utile quando la testa suda e il casco tende a scendere.

Il padding interno: antimicrobico e lavabile

Su uscite lunghe e sudate, il padding interno del casco accumula sudore, sale e batteri in modo significativo. I caschi di qualità usano padding antimicrobico e lavabile — una caratteristica che nelle uscite brevi è un plus di comfort, nelle uscite gravel di più ore diventa rilevante per il comfort olfattivo oltre che igienico.

Verifica sempre che il padding del casco che stai valutando sia rimovibile e lavabile. È un dettaglio che il marketing non enfatizza — ma che dopo la terza uscita estiva da 5 ore apprezzerai molto.

7. L’integrazione con gli occhiali: la specificità gravel che nessuno spiega

Il gravel rider usa gli occhiali in modo diverso dal roadie e dal mountain biker. Su un percorso misto di 5 ore, gli occhiali vengono tolti e rimessi molte volte — per le gallerie, per i tratti in bosco, per la pioggia, per il cambio di luce. Questa variabilità impone requisiti specifici all’interazione tra casco e occhiali che quasi nessuna scheda tecnica considera esplicitamente.

Il problema del posizionamento degli occhiali sul casco

Quando togli gli occhiali durante la guida, dove li metti? Il roadie li posiziona sulla sommità del casco — ma su uno sterrato vibrante, gli occhiali posizionati sul casco cadono con sorprendente facilità nelle buche e nelle radici. Il mountain biker usa spesso occhiali avvolgenti che rimangono al collo — ma i gravel rider tendono a preferire occhiali più leggeri con montatura sottile che non stanno bene al collo.

Alcuni caschi gravel e MTB XC hanno scanalature nella parte frontale del guscio specificamente progettate per agganciare le stanghette degli occhiali — una soluzione elegante che risolve il problema senza compromessi. Vale la pena cercarla attivamente, specialmente se le tue uscite gravel includono tratti in bosco dove togli e rimetti gli occhiali frequentemente.

Occhiali fotocromatici: la soluzione più pratica per il gravel

Una nota su un prodotto che non è un casco ma che risolve molti dei problemi di integrazione: gli occhiali fotocromatici — che cambiano automaticamente il livello di oscuramento in funzione della luce — sono particolarmente utili nel gravel proprio perché eliminano la necessità di cambiare occhiali o toglierli nei tratti in ombra. Non è un consiglio di marketing: è una soluzione pratica che molti gravel rider scoprono dopo una stagione di frustrazioni con gli occhiali tradizionali su percorsi a luce variabile.

Come scegliere: la guida pratica per il rider gravel

Il processo di selezione per il casco gravel segue la sequenza consolidata della serie — sicurezza, calzata, caratteristiche specifiche — con una prioritizzazione delle caratteristiche diversa dagli altri articoli.

Il processo in tre passi adattato al gravel

Passo 1 — Virginia Tech e certificazione EN 1078. Identifica i caschi con rating 4-5 stelle su helmet.beam.vt.edu. Cerca caschi con tecnologia anti-rotazione (MIPS o equivalente) — nel gravel, come abbiamo visto, le cadute su ghiaia producono forze rotazionali significative. La certificazione EN 1078 è sufficiente per il gravel standard.

Passo 2 — Calzata in negozio con attenzione alla stabilità su sterrato. Il test di stabilità dinamica — testa inclinata in avanti, scuotimento laterale — è ancora più rilevante che nella strada. Il casco deve rimanere fermo su terreno vibrante per ore, non solo sul circuito. Porta gli occhiali che userai e verifica la compatibilità e il posizionamento quando li togli.

Passo 3 — Ventilazione, visiera e peso. Prioritizza la ventilazione per le uscite lunghe. Scegli un modello con visiera integrata o progettata per quel casco specifico. Considera il peso come parametro reale per le uscite di 4+ ore. Verifica che il padding sia rimovibile e lavabile.

Per il gravel prevalentemente su sterrato veloce e ghiaia compatta

Casco da strada con visiera integrata o compatibile, buona ventilazione, punteggio Virginia Tech 4-5 stelle, MIPS o equivalente. Budget 100-220 euro. Modelli come Giro Syntax MIPS con visiera, Specialized Ambush (progettato esplicitamente per il gravel/off-road), POC Axion SPIN sono punti di riferimento in questa direzione.

Per il gravel tecnico con single track e sterrato irregolare

Casco MTB XC leggero e ventilato, punteggio Virginia Tech 4-5 stelle, MIPS o equivalente, visiera robusta e regolabile, sistema di ritenzione stabile su terreno irregolare. Budget 120-250 euro. La logica è quella del casco XC nell’articolo MTB — con la priorità aggiuntiva del comfort per le lunghe distanze rispetto alla pura performance in salita.

La sintesi per il rider gravel: non esiste ancora il casco gravel perfetto. Esiste il miglior compromesso per il tuo utilizzo specifico — e trovarlo richiede di essere onesti su dove pedali davvero e per quanto tempo. Sicurezza prima (Virginia Tech + MIPS), poi la calzata, poi ventilazione e visiera. Il peso conta nel gravel più che nella strada. La compatibilità con gli occhiali è un dettaglio pratico che vale la pena verificare in negozio prima di comprare.

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Le valutazioni di sicurezza contenute in questo articolo si basano su dati pubblicamente disponibili, incluso il database Virginia Tech Helmet Lab. I modelli citati come riferimento sono esempi indicativi — verifica sempre la valutazione aggiornata del modello specifico su helmet.beam.vt.edu prima dell’acquisto. Il mercato dei caschi gravel evolve rapidamente: nuovi modelli specifici potrebbero essere disponibili dopo la pubblicazione di questo articolo.

La bici gravel è probabilmente il prodotto ciclismo più interessante degli ultimi dieci anni — e anche quello su cui il marketing ha lavorato con più libertà, proprio perché la categoria è giovane, i confini sono sfumati e l’acquirente tipico arriva spesso da zero o da esperienze molto diverse.

Nata come risposta alla voglia di pedalare fuori dall’asfalto senza la posizione aggressiva della bici da corsa e senza la complessità sospensiva della mountain bike, la gravel si è rapidamente frammentata in decine di interpretazioni diverse. Race gravel, adventure gravel, bikepacking gravel, gravel endurance: ogni brand ha la sua definizione, ogni anno arriva un nuovo posizionamento, e il rider alla sua prima gravel si trova davanti a un’offerta vastissima con pochissimi strumenti per orientarsi.

Bici gravel: quello che il marketing non ti dirà mai (e che devi sapere prima di spendere)

Questo articolo è pensato proprio per chi è alla prima gravel — che venga dalla strada, dalla MTB, o che non abbia ancora una bici da pedalare. Non troverai classifiche di modelli né test comparativi. Troverai una bussola: cosa è davvero una gravel, cosa il marketing ha gonfiato oltre il necessario, e dove invece vale la pena investire davvero per avere una bici che duri e che si adatti al modo rilassato, esplorativo e libero che è l’essenza del fare gravel.

Una premessa onesta: la gravel è forse la categoria in cui è più difficile sbagliare completamente l’acquisto — perché è una bici fondamentalmente versatile e tollerante. Ma è anche quella in cui è più facile spendere male, pagando caratteristiche che il marketing ha reso aspirazionali ma che nella tua realtà di utilizzo cambieranno pochissimo. L’obiettivo di questo articolo è aiutarti a capire la differenza.

Prima di tutto: cos’è davvero una bici gravel (e cosa non è)

La gravel è nata da un’idea semplice: una bici da strada con pneumatici più larghi, geometria più rilassata e manubrio a corna che permetta di pedalare su strade sterrate, carrarecce, mulattiere — senza pretese di competere con una MTB su single track tecnici, ma con la libertà di uscire dall’asfalto quando l’asfalto finisce o quando non ti va.

Questa idea semplice si è trasformata in un mercato enorme, e con essa è arrivata la frammentazione. Oggi trovi in vendita come “gravel” bici che hanno caratteristiche e vocazioni molto diverse:

La gravel endurance e adventure: il cuore della categoria

È la gravel per cui è nata questa guida, e quella che si adatta meglio al profilo del ciclista rider medio, da weekend e avventure di pochi giorni. Geometria confortevole, posizione di guida eretta o moderatamente inclinata, predisposizione per i portapacchi e il bikepacking, pneumatici larghi (40-50mm), capacità di gestire sterrato misto, ghiaia, sentieri compatti. È la bici per uscire a esplorare, per fare cicloturismo, per un rapporto con il territorio e con la fatica che privilegia il piacere sul cronometro.

La gravel race: esiste, ma probabilmente non è per te

All’altro estremo della categoria ci sono bici progettate per eventi competitivi come Gravel Worlds: geometrie aggressive, telai in carbonio ultraleggeri, pneumatici da 38-40mm con tassellatura minima, gruppi da competizione. Sono bici ottime per quello che fanno — ma quel “quello che fanno” è molto specifico e molto distante dall’uso quotidiano di chi vuole semplicemente pedalare su strade miste con più libertà. Il marketing le usa per posizionare l’intera gamma verso l’alto: non lasciarti trascinare.

Il confine con la bici da strada e con la MTB

Una gravel con pneumatici da 35mm e geometria sportiva su asfalto perde contro una bici da strada. Una gravel su single track tecnico perde contro un hardtail. Queste non sono debolezze: sono i confini naturali di uno strumento progettato per stare nel mezzo. Se la tua idea di avventura è il single track tecnico, la gravel non è la bici giusta — e nessun marketing dovrebbe convincerti del contrario. Se la tua idea di avventura è pedalare su strade bianche, sterrati e asfalto alternati, esplorare senza pianificare troppo: la gravel è probabilmente la bici più divertente e versatile che puoi avere.

La domanda che viene prima di qualsiasi altra: dove pedalerai davvero? Sterrato misto e strade bianche: gravel adventure, pneumatici 40-50mm. Prevalentemente asfalto con qualche deviazione su sterrato: gravel con geometria più sportiva e pneumatici 35-40mm. Single track e sentieri tecnici: MTB, non gravel.

1. La geometria: il comfort non è un optional, è il punto

La geometria è il parametro che più di ogni altro determina come ti sentirai sulla bici dopo due ore di pedalata. Per la gravel, a differenza della bici da strada, il comfort non è un compromesso rispetto alle prestazioni — è una priorità progettuale esplicita, e va difesa davanti alle tentazioni del marketing race.

Le misure che contano

Lo stack — l’altezza del punto sterzo rispetto al movimento centrale — è la misura che più direttamente influenza la posizione di guida. Uno stack alto mette in posizione più verticale, meno sforzo su schiena e collo, più comfort sulle lunghe distanze. Le gravel endurance hanno tipicamente stack più alto delle bici da strada equivalenti, e questo è un punto di forza, non di debolezza.

Il reach — la distanza orizzontale dal movimento centrale allo sterzo — definisce quanto sei allungato sulla bici. Un reach generoso dà stabilità, uno più corto dà maneggevolezza. Per la gravel da avventura, un reach moderato abbinato a uno stack alto è la combinazione che dà il miglior comfort sulle lunghe distanze.

Il wheelsbase — il passo, cioè la distanza tra i due assi ruota — è più lungo nelle gravel rispetto alle bici da strada. Un passo lungo dà stabilità, specialmente su sterrato e ad alta velocità in discesa. È uno dei motivi per cui la gravel si sente “rassicurante” rispetto a una bici da corsa su fondo irregolare.

Il Bottom Bracket Drop — l’abbassamento del movimento centrale rispetto all’asse delle ruote — determina il baricentro della bici. Le gravel hanno tipicamente un BB drop maggiore delle bici da strada: baricentro più basso, maggiore stabilità, sensazione di controllo migliore su sterrato.

Geometria endurance vs geometria race: come riconoscerle

Il modo più semplice per capire se una gravel è davvero endurance o race in disguise è guardare due numeri: lo stack e il drop reale (differenza tra altezza sella e altezza manubrio nella configurazione di fabbrica). Una geometria endurance genuina ha stack elevato e drop contenuto — il manubrio è relativamente vicino all’altezza della sella, la posizione è comoda. Una geometria race ha stack basso e drop pronunciato — il manubrio è significativamente più basso della sella, la posizione è aggressiva.

Molti brand vendono bici con geometria race e manubrio alzato con stem rialzato — un compromesso che funziona, ma che vale meno di una geometria nativa endurance. Se compri una bici e il venditore ti dice “alziamo il manubrio con un riser stem”, chiedi prima perché la geometria di base non è già quella giusta per il tuo utilizzo.

Cosa chiedere in negozio: “Quali sono lo stack e il reach di questa bici in taglia M (o la mia taglia)? Posso confrontarli con la taglia equivalente di altri modelli?” Un venditore preparato risponde in trenta secondi. Se non sa rispondere, stai comprando a scatola chiusa.

A questo proposito puoi leggere anche il nostro articolo sulle domande che devi fare a chi ti sta vendendo la tua nuova bicicletta gravel.

2. Gli pneumatici: la variabile più importante della gravel (e la più sottovalutata)

Se dovessimo identificare il singolo componente che più di ogni altro definisce l’esperienza di guida di una gravel, sarebbero i pneumatici. Ancora più che nella MTB, ancora più che nella bici da strada. La gravel è nata dai pneumatici — dall’idea di mettere qualcosa di più largo e capace su una bici con la posizione da bici da corsa — e i pneumatici rimangono il cuore della sua versatilità.

La larghezza: più è meglio, fino a un punto

La tendenza degli ultimi anni è verso pneumatici sempre più larghi: da 35mm considerati standard pochi anni fa, a 40-42mm oggi, fino ai 50mm montati su alcune gravel adventure. La larghezza maggiore offre vantaggi reali: più comfort (pneumatici più larghi si gonfiano a pressioni più basse, ammortizzando meglio le irregolarità), più trazione su sterrato e ghiaia, più stabilità in curva su fondo non compatto.

Ma la larghezza ha limiti pratici: il clearance del telaio (lo spazio tra pneumatico e forcella/carro) deve essere sufficiente, e non tutti i telai accettano pneumatici oltre i 40-42mm. Prima di comprare una gravel con cui vuoi usare pneumatici larghi, verifica il clearance massimo dichiarato dal produttore — e considera che è sempre utile avere un margine di sicurezza di qualche millimetro rispetto al massimo dichiarato, per evitare problemi con fango o detriti.

Il disegno: tassellato, semi-slick o via di mezzo

La scelta del battistrada dipende interamente dall’utilizzo prevalente. Un pneumatico con tassellatura pronunciata (tipo Vittoria Terreno Mix, Schwalbe Thunder Burt) offre grip eccellente su sterrato bagnato e terra, ma rotola male sull’asfalto e genera rumore fastidioso. Un semi-slick (tipo Vittoria Terreno Zero, Panaracer Gravelking SK) è il compromesso più usato: rotola bene sull’asfalto, tiene bene su ghiaia e sterrato compatto, perde sul bagnato e sul fango.

Per chi pedala prevalentemente su strade bianche e sterrato con qualche tratto asfaltato: un semi-slick da 40-42mm è il punto di partenza ideale. Per chi fa più asfalto che sterrato: un pneumatico quasi slick da 35-38mm sacrifica un po’ di grip off-road guadagnando in scorrevolezza. Per chi vuole esplorare terreni più impegnativi: un tassellato da 40-45mm, accettando la maggior resistenza al rotolamento sull’asfalto.

Il setup tubeless: quasi obbligatorio nella gravel

Se c’è un contesto in cui il tubeless passa da opzione interessante a scelta quasi necessaria, è la gravel. Su sterrato e ghiaia il rischio di forature da pinch flat (la classica foratura da impatto che taglia la camera d’aria schiacciandola contro il cerchio) è reale e frequente. Con il tubeless — pneumatico senza camera, sigillato con lattice liquido — questo tipo di foratura praticamente scompare, e le piccole perforazioni da spine o vetri vengono sigillate automaticamente in pochi secondi.

Il setup tubeless richiede pneumatici e cerchi compatibili (entrambi dichiarati “tubeless ready”), sigillante liquido da rinnovare ogni 3-6 mesi, e un minimo di pratica per il montaggio iniziale. Ma una volta impostato, cambia completamente la serenità con cui affronti un percorso misto: puoi gonfiare a pressioni più basse (30-40 psi invece dei 60-70 psi delle camere d’aria), migliorando comfort e trazione, senza la paranoia della foratura.

La regola d’oro della gravel: prima di comprare qualsiasi componente aggiuntivo o fare qualsiasi upgrade, assicurati di avere il setup tubeless funzionante e i pneumatici giusti per i tuoi percorsi. Nessun altro investimento ha un ritorno comparabile sull’esperienza di guida.

3. Il telaio: materiale, clearance e predisposizioni — cosa guardare davvero

Il telaio della gravel è il componente su cui il marketing si concentra di più — materiale, peso, aerodinamica — e quello su cui l’acquirente alla prima bici tende a farsi condizionare di più. La realtà è che per la gravel da avventura e endurance, ci sono aspetti del telaio molto più importanti del materiale con cui è costruito.

Carbonio vs alluminio: una risposta diversa dalla strada e dalla MTB

Nella bici da strada il carbonio ha vantaggi reali su comfort e peso. Nella MTB enduro l’alluminio ha argomenti seri di robustezza. Nella gravel la situazione è più sfumata — e più favorevole all’alluminio di qualità di quanto il marketing lasci intendere.

Un buon telaio in alluminio butted (doppio o triplo spessore) ha caratteristiche di comfort sorprendentemente buone, specialmente quando abbinato a pneumatici larghi che ammortizzano gran parte delle vibrazioni. La differenza di comfort tra un alluminio di qualità e un carbonio mid-range, con gli stessi pneumatici, è spesso inferiore a quello che ci si aspetta — e quasi sempre inferiore alla differenza che fanno i pneumatici stessi.

Il carbonio ha senso nella gravel se: hai un budget che lo permette senza sacrificare altri componenti, sei sensibile al peso (tour lunghi, percorsi con molto dislivello), o vuoi una bici che duri molti anni mantenendo un valore residuo decente. Non ha senso se significa prendere un carbonio entry-level, gruppo basic e pneumatici di serie mediocri.

Il clearance: la misura che nessuno cita ma che cambia tutto

Il clearance — lo spazio tra il pneumatico e la forcella o il carro posteriore — è uno dei parametri più importanti da verificare prima dell’acquisto di una gravel, e quasi mai compare nelle comunicazioni di marketing principali. Determina la larghezza massima di pneumatico che puoi montare, che a sua volta determina la versatilità reale della bici.

Una gravel con clearance massimo di 38mm è sostanzialmente una bici da strada allargata — ottima su asfalto e sterrato compatto, limitata su fondo più impegnativo. Una gravel con clearance di 45-50mm (o più) ti dà la libertà di scegliere il pneumatico giusto per ogni avventura. Se la versatilità è una priorità — e nella gravel lo è quasi sempre — scegli un telaio con clearance generoso, anche se all’inizio monterai pneumatici più stretti.

Le predisposizioni: boss per portapacchi, attacchi per borse, passaggi cavi

Un dettaglio spesso ignorato nel confronto tra modelli: la presenza di attacchi specifici che rendono la bici davvero versatile per l’uso che hai in mente. I boss filettati per il portapacchi anteriore e posteriore, gli attacchi per le borse da telaio, i fori per le gabbie borraccia aggiuntive, i passaggi per i cavi interni che non interferiscono con le borse — tutti elementi che distinguono una gravel nata per l’avventura da una gravel nata per la competizione riposizionata come versatile.

Se il tuo orizzonte include anche uscite lunghe, cicloturismo o bikepacking, verifica queste predisposizioni prima dell’acquisto. Aggiungerle dopo, se non ci sono, è spesso impossibile o costoso.

Lista di controllo sul telaio: clearance massimo pneumatico (minimo 40mm consigliato, meglio 45mm+); attacchi portapacchi anteriore e posteriore; fori borraccia aggiuntivi sul tubo orizzontale e sul tubo diagonale; geometria endurance verificata su stack e reach; garanzia del produttore.

4. Il manubrio a corna: la chiave di volta della gravel e il componente più personale

Il manubrio a corna — il drop bar della tradizione ciclistica — è quello che distingue visivamente una gravel da una MTB. Ma nella gravel il manubrio è molto più di un’icona estetica: è il componente che più di ogni altro determina il comfort nelle lunghe distanze, la versatilità delle posizioni di guida e la capacità di gestire terreni diversi.

La larghezza: più larga di quello che pensi

Le gravel montano manubri più larghi delle bici da strada tradizionali — tipicamente 42-46cm misurati centro-centro, contro i 38-42cm delle bici da corsa. La larghezza maggiore dà più controllo su sterrato, permette una respirazione migliore in posizione eretta (in cima alle corna) e offre più leva per gestire la bici su fondo instabile.

La larghezza giusta dipende dalla tua corporatura (in particolare la larghezza delle spalle) e dal tipo di utilizzo. Per la gravel adventure su fondo misto, orientati su 42-44cm se sei nella media corporatura. Manubri più larghi (46-48cm) hanno senso per rider con spalle larghe o per utilizzi molto tecnici off-road.

Il flare: l’innovazione che ha cambiato la gravel

Il flare — l’apertura verso l’esterno delle parte bassa delle corna rispetto alla parte alta — è una delle caratteristiche più distintive dei manubri gravel moderni. Un manubrio con 10-16° di flare ha le corna che si allargano verso l’esterno andando verso il basso: in posizione eretta (in cima) il manubrio è stretto e comodo per pedalare; in posizione bassa (nelle corna) è più largo, dando più controllo in discesa su sterrato.

È una soluzione elegante al problema della gravel: essere comoda in salita e controllata in discesa. I manubri gravel con flare pronunciato (12° o più) sono quasi sempre preferibili per l’uso off-road rispetto ai drop bar stradali tradizionali. Verifica questa caratteristica nella scheda tecnica della bici che stai valutando — non tutti i manubri “gravel” hanno flare adeguato.

I comandi: l’integrazione con il manubrio e le leve

Un tema specifico della gravel che il marketing sta gonfiando è quello dei sistemi integrati — manubri con passacavi interni, stem proprietari, leve dedicate. Come per la bici da strada, questi sistemi rendono la bici più pulita esteticamente ma più complessa da gestire, regolare e riparare. Per un primo acquisto, e soprattutto per l’uso avventura, preferisci sistemi standard con componenti non proprietari: se devi cambiare lo stem o il manubrio in viaggio, vuoi poterlo fare con un pezzo disponibile in qualsiasi negozio di bici.

5. Il gruppo: la trasmissione giusta per la gravel non è quella della bici da strada

Il gruppo — deragliatori, freni, pedivella, cassetta — della gravel segue logiche diverse rispetto alla bici da strada. Il terreno misto richiede un range di rapporti più ampio, i freni devono performare su fondo scivoloso e con più polvere, e la affidabilità in condizioni di utilizzo rurale (lontano da un negozio) conta più delle prestazioni al limite.

La trasmissione: 1x o 2x?

La gravel ha accelerato la diffusione della trasmissione 1x (un solo piatto davanti, cassetta larga dietro) che nella MTB si era già affermata. Con 1x si elimina il deragliatore anteriore — meno complessità, meno manutenzione, meno rischio di problemi su sterrato — e si gestisce tutto con la sola cassetta posteriore, tipicamente da 10 a 44 o 46 denti.

Il vantaggio principale della 1x è la semplicità: cambio immediato con una sola mano, nessun errore di sincronizzazione tra davanti e dietro, manutenzione ridotta. Lo svantaggio teorico è un range di rapporti leggermente meno fine rispetto al 2x — ma per la gravel da avventura, dove la gestione del ritmo è più intuitiva e meno precisa che in una gara su strada, questa differenza è raramente percepibile nella pratica.

La trasmissione 2x (due piatti davanti) rimane valida per chi percorre molto asfalto e apprezza la finezza di gestione dei rapporti tipica della bici da strada, o per chi fa uscite con molto dislivello e vuole poter gestire ogni situazione con precisione chirurgica. Non è una scelta sbagliata — è semplicemente una scelta diversa, più vicina alla tradizione stradale.

I freni: disco idraulico, sempre

Non c’è discussione: la gravel moderna va con freni a disco idraulici. Su fondo scivoloso, in discesa su sterrato, con le mani bagnate o sporche di terra, la differenza di potenza frenante e di modulazione rispetto ai freni a pattino è abissale. Se trovi ancora qualche gravel entry-level con freni meccanici a disco, considerala solo se il budget è veramente limitato — e pianifica l’upgrade ai freni idraulici come prima spesa aggiuntiva.

Sulla scelta del livello di gruppo: Shimano GRX è lo standard di riferimento specifico per la gravel — pensato per l’uso off-road con leve più ergonomiche per le mani con guanti, deragliatori con più clearance dal fango, e rapporti ottimizzati per il terreno misto. Il livello GRX 600 (equivalente a un 105 della strada) è il punto di partenza sensato. Il GRX 810 (equivalente Ultegra) aggiunge qualità e peso ridotto senza rivoluzionare la prestazione reale.

La catena e la cassetta: pianifica la manutenzione

Un aspetto pratico quasi mai comunicato: su sterrato e ghiaia, la trasmissione si sporca e si consuma molto più velocemente che su asfalto. Una catena e una cassetta usate su gravel mista hanno una vita significativamente più breve di quelle su una bici da strada. Metti in budget la manutenzione regolare — pulizia dopo le uscite bagnate o polverose, lubrificante specifico per condizioni off-road, sostituzione della catena ogni 2.000-3.000 km invece dei 4.000-5.000 km della strada.

6. Portapacchi, borse e bikepacking: la gravel come piattaforma di avventura

Uno degli aspetti più affascinanti della gravel — e uno dei meno coperti dal marketing mainstream, che tende a inseguire le prestazioni — è la sua natura di piattaforma per l’avventura. La gravel è la bici su cui puoi mettere quello che ti serve e partire: per una giornata, per un weekend, per un mese.

Le borse da bikepacking vs i portapacchi tradizionali

Due sistemi di trasporto diversi, con logiche diverse. Le borse da bikepacking — borsa da manubrio, borsa da telaio, borsa sottosella — si montano direttamente sulla bici senza necessità di portapacchi: sono leggere, aerodinamiche, compatibili con quasi qualsiasi bici. Sono la soluzione ideale per uscite di uno o due giorni con bagaglio leggero.

I portapacchi con borse rigide o morbide (sistema Ortlieb o simili) sono più capienti, più organizzati e più pratici per carichi pesanti e viaggi lunghi. Richiedono i boss filettati sul telaio — motivo per cui abbiamo citato questo dettaglio nella sezione sul telaio. Per chi ha in mente cicloturismo o uscite di più giorni, i boss per portapacchi sono una priorità, non un optional.

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Il peso del sistema: una prospettiva diversa

Nella gravel da avventura il tema del peso del telaio perde ulteriormente di rilevanza rispetto alla bici da strada. Una borsa da manubrio piena pesa 2-3 kg, una borsa sottosella altrettanto, borse laterali posteriori anche 5-6 kg. In questo contesto, la differenza tra un telaio da 900g e uno da 1.200g diventa letteralmente rumore statistico sul peso totale del sistema. Chi insegue il telaio più leggero per poi caricare la bici con 10kg di bagaglio ha perso di vista il punto.

Prima dell’acquisto, chiediti: come voglio usare questa bici? Solo gite giornaliere o anche uscite di più giorni? Se la risposta include pernottamenti fuori casa, verifica subito i boss per portapacchi e la compatibilità con le principali borse da bikepacking. È molto più semplice scegliere la bici giusta dall’inizio che adattare in seguito.

7. Ciclocomputer, GPS e connettività: strumenti utili, non status symbol

La gravel è nata anche come risposta a un modo di pedalare più libero e meno mediato dalla tecnologia. Eppure il marketing del settore ciclocomputer e GPS ha trovato nel gravel rider un target ideale: qualcuno che esce su percorsi poco conosciuti, che ha bisogno di navigazione, che percorre distanze significative. È un terreno in cui gli strumenti utili e quelli superflui si mescolano.

Il GPS/ciclocomputer: utile, ma non quello più costoso

Per la gravel, avere un GPS con navigazione turn-by-turn è genuinamente utile — più che per qualsiasi altra bici. Su strade bianche e sterrati senza segnaletica, la capacità di seguire un tracciato senza guardare continuamente lo schermo del telefono cambia la qualità dell’uscita. I brand principali (Garmin, Wahoo, Bryton) offrono dispositivi con questa funzionalità a prezzi molto diversi.

La verità è che le funzioni essenziali per la gravel — navigazione turn-by-turn, registrazione del percorso, dati base (velocità, distanza, dislivello) — sono disponibili anche nei modelli di fascia media. I modelli top aggiungono mappe più dettagliate, schermi più grandi, integrazione con sensori avanzati e batterie più durature. Sono plus reali, ma non necessari per iniziare. Un Garmin Edge 530 o un Wahoo Bolt v2 coprono tutto quello che serve a un rider che inizia con la gravel.

I sensori: cadenza e potenza

Il sensore di cadenza è utile e poco costoso — ti aiuta a sviluppare un ritmo di pedalata efficiente, specialmente su sterrato dove istintivamente si tende a fare rapporti troppo duri. Il misuratore di potenza — il sensore che misura i watt erogati — è uno strumento prezioso per chi si allena con metodo, ma è uno strumento per una fase successiva, non per il primo acquisto. Ha senso investirci dopo aver accumulato qualche migliaio di chilometri e aver capito come e quanto si vuole allenare.

Come spendere bene i tuoi soldi: una guida per fasce di budget

Dopo sette sezioni di analisi, sintetizziamo in principi pratici. La gravel ha una caratteristica preziosa per l’acquirente: è una categoria dove anche le bici di fascia media sono genuinamente buone, perché la versatilità è nel DNA del prodotto e non richiede componenti estremi per essere raggiunta.

Intorno ai 1.200-1.800 euro

A questa fascia trovi gravel in alluminio di buona qualità con gruppo GRX 600 (o equivalente SRAM Apex/Rival) e freni idraulici. È il punto di ingresso razionale per chi inizia: la bici è genuinamente capace, i componenti sono affidabili, e hai margine per personalizzarla nel tempo. Le prime spese aggiuntive sensate: setup tubeless (100-150 euro di kit) e pneumatici adatti ai tuoi percorsi. Verifica il clearance massimo e la presenza dei boss per portapacchi.

Intorno ai 2.000-3.000 euro

Qui entri nel territorio delle gravel con telai in alluminio premium o carbonio entry/mid, gruppo GRX 810 o equivalente, ruote di qualità media. È la fascia dove si trova probabilmente il miglior rapporto qualità/prezzo dell’intero mercato gravel. Una bici in alluminio ben specced a 2.200 euro può essere superiore a una bici in carbonio basic a 2.800 euro: guarda sempre la qualità dei componenti montati, non solo il materiale del telaio. Inizia a considerare l’acquisto di borse da bikepacking compatibili.

Oltre i 3.500-4.000 euro

A questa fascia il carbonio di qualità diventa la norma, i gruppi sono top (GRX Di2 elettronico, SRAM Force AXS), le ruote sono spesso già di qualità elevata. I miglioramenti rispetto alla fascia precedente sono reali ma sempre più marginali per il rider da avventura non competitivo. Se hai questo budget, assicurati di averlo già speso su pneumatici e setup tubeless ottimali, su accessori e borse per l’utilizzo che hai in mente, e su un eventuale bike fitting — poi considera se vale la pena spendere il resto sul telaio più leggero o sui componenti più nobili.

Il principio che non cambia: nella gravel più che in qualsiasi altra categoria, l’esperienza di guida dipende da dove pedali e con che pneumatici — non da quanti grammi pesa il telaio. Una gravel in alluminio con i pneumatici giusti su una strada bianca battuta dal sole dà più soddisfazione di una gravel in carbonio con i pneumatici sbagliati sullo stesso percorso. Inizia dai pneumatici. Sempre.

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Disclaimer

Le valutazioni contenute in questo articolo riflettono un’analisi editoriale indipendente basata su dati tecnici, letteratura di settore e logica d’uso. Non costituiscono consigli di acquisto su modelli specifici. Il mercato gravel evolve rapidamente: verifica sempre le specifiche aggiornate dei modelli che stai valutando.

Questa mattina ho fatto un bel giro gravel con un paio di amici. Una cinquantina di km easy, tra argini, campagna, piccoli borghi. Tutto nato al volo ieri, nella nostra chat, che di solito in inverno diventa il modo per organizzare qualche cena, e invece ieri è arrivato il messaggio: “Oh, giro domattina?”

Pedalare in inverno è una vera goduria

Di solito quando arriva l’inverno ci dedichiamo ad altro, e la mia idea era andare a camminare in montagna, una bella escursione in iuna valle senza impianti dove c’è già neve e dove sapevo che avrei incontrato poche se non pochissime persone. Me l’ero immaginato. Ma poi il richiamo degli amici mi ha fatto mettere via ramponcini e bastoncini e staccare la bici dal muro. Già perché molti pensano che non appena le temperature scendono, la bici vada messa in garage fino alla primavera.

Le motivazioni più o meno le conosciamo bene tutti: è buio, fa freddo, è umido e il fango può trasformare anche il solito giro plaisir in una sofferenza da divertimento di tipo 2. E invece no: ci ho pensato pedalando questa mattina, partenza con 1°C, mani e piedi che faticavano a scaldarsi, aria gelida che ti entrava nei polmoni come una lama, naso che gocciolava e fiato che faticava a spezzarsi.

Un piccolo cambio di mindset

Andare in bici anche con il freddo non è solo possibile, ma è una vera goduria. Basta davvero un piccolo cambio di mindset per trasformare la stagione più difficile in un’avventura rigenerante e un’esperienza unica, che mette insieme la bellezza inaspettata di paesaggi silenziosi e lattiginosi con il piacere di mettersi alla prova e prendersi cura di sé in modo speciale.

Innanzitutto, se sei pronto a cogliere il momento, l’inverno può regalare mattine luminose di una luce rara, e un paesaggio intorno a noi vestito di brina e ghiaccio. Sarà suggestione, ma ascire in bici in queste condizioni rende tutto più vivido e puro. Come se i sensi si acuissero. E poi anche sui soliti sentieri, che in estate sono affollati come un centro commerciale, c’è meno gente, se non proprio nessuno. Questa mattina per lunghi tratti abbiamo pedalato lungo argini e in mezzo a boschi senza incontrare nessuno. Un modo diverso, inaspettato ma godurioso di sentirsi liberi. E io almeno ho davvero bisogno, anche solo per qualche ora, di stare lontani dal caos quotidiano. E poi il silenzio, che dire magico è quasi banale, ma è vero che senti anche il “rumore” regolare della pedalata e quello ritmico del tuo respiro.

Sensazioni più vivide

E poi il freddo, se ben gestito con l’abbigliamento giusto, diventa una sfida per corpo e mente. Quando per il caffè di rito siamo entrati in un bar nella piazza centrale di un paese dove le persone stavano facendo la colazione della domenica, ci hanno guardato come dei marziani. “Ma non avete freddo?” ci ha chiesto un signore con il giornale sotto braccio. Pedalare riscalda, è stata la risposta quasi banale, ma ripensandoci c’è anche un sottile piacere nel senso di resistenza: come uscire a correre sotto la pioggia, la neve o il vento, trasforma la fatica in orgoglio, ed è come se ogni uscita fosse una piccola avventura. Piccola, non roba epica, ma carburante per l’autostima e la vitalità. In tutto questo francamente ci frega poco che il nostro corpo con il freddo bruci più calorie per mantenere la temperatura, migliorando la forma fisica e aumentando l’energia a disposizione. Ma è vero che questo processo stimola la produzione di endorfine, gli ormoni del benessere, e sarà un caso ma anche un giro tutto sommato breve, da domenica mattina per rientro a casa per il pranzo in famiglia, ha lasciato davvero una bella sensazione. Con il classico “oh, lo rifacciamo” che ci siamo detti prima di salutarci.

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Per evitare di avere le mani gelate quando pedali in inverno, fai così

Perché è vero che pedalare d’inverno, soprattutto off-road, offre un contatto inedito e intenso con la natura e la sua straordinaria capacità di rigenerarci. Fosse anche il banale incontro con una lepre.

Insomma, ripensando alle menate che ci siamo fatti prima di partire (“oh, non è che abbiamo freddo?”, “oh, ma la giacca è abbastanza?”, “oh, non ho portato i sovrascarpe, non è che mi si gelano le dita dei piedi?” etc etc etc) pedalare in inverno non è una sofferenza, ma un momento di piacere autentico. Una vera goduria.

Claudio Gervasoni

Giornalista, autore, consulente nel digital marketing e sportivo praticante, scrive di outdoor, fitness, sport e tecnologia per importanti testate internazionali come Men’s Health, GQ, Wired e Starbene. Quando non scrive ama correre, fare escursioni in montagna a piedi o con la sua bici gravel, e camminare a piedi nudi.

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L’han comprata tutti la bici e adesso la vuoi comprare anche tu, e come molti sei indeciso tra mountain bike e bici da corsa. E come essere indecisi tra fragola e cioccolato in una gelateria, tra un SUV 4×4 e una spider, tra andare al mare o in montagna. Due mondi apparentemente opposti che però, parlando di biciclette, hanno un punto di incontro: una bicicletta gravel. Probabilmente ne hai già sentito parlare, perché da qualche anno stanno vivendo un vero boom, e il mondo dei pedalatori a riguardo si divide in due, come Guelfi e Ghibellini o Montecchi e Capuleti.

Mountain bike o bici da corsa? Gravel!

C’è chi le aborra, sostenendo che le gravel non sono né una MTB né una bici da corsa, e quindi pur facendo entrambe le cose le fanno entrambe male, cioè lente su strada e limitate in fuori strada. E c’è chi invece le considera delle vere tuttofare, divertenti sia in strada che fuoristrada pur con qualche limite. E allora vediamoli questi pregi e difetti, delle gravel così come delle MTB e delle bici da corsa. E di conseguenza cosa ti conviene comprare.

1. Bici da corsa

Qui è facile. Al netto delle differenze di geometria dei vari telai, che possono essere più o meno estremi e impiccati, con una bici da corsa ci fai essenzialmente una cosa: vai in strada. Volendo, ma proprio volendo, le puoi usare anche per il commuting, per andare e tornare dal lavoro, e se sei un tipo tosto anche qualche giro vacanziero in bici. Ma il 99% di chi compra una bici da corsa la usa per allenarsi pedalando in strada.

Poi magari partecipa anche alle gare, tipo le Granfondo, ma quello ci fai: allenamento in bici, vestito minimal da ciclista. Ogni altro uso è sostanzialmente precluso.

2. MTB

Qui le cose sono decisamente più sfaccettate. Tralasciamo le MTB da Downhill, che sono impedalabili (volendo fare un paragone sono un po’ come le moto da Trial, non le usi certo per fare il giretto domenicale sul lungolago…). Semplificando molto il mondo MTB si divide in due: le bici ammortizzate avanti e dietro (chiamate Full o biammortizzate) e quelle con solo la forcella davanti (chiamate Front o hardtail). Poi sia le une che le altre si possono suddividere in molte ulteriori specialità, ma se il tuo dubbio è tra mountain bike o bici da corsa per il momento ti basta sapere questo.

Le Full sono fatte sostanzialmente per scendere dalle montagne, cioè per le discipline gravity. Se hai gambe ci puoi anche salire sulle montagne, ma il doppio ammortizzatore e la posizione in sella servono per fare percorsi molto tecnici in fuori strada. Con le Front con solo la forcella i veri maghi ci fanno anche i percorsi molto tecnici e molto scassati sia in salita che in discesa, ma diciamo che la media e la stragrande maggioranza di chi compra una MTB hardtail la compra per fare normali giri in fuoristrada nei dintorni di casa: strade bianche, sentieri di campagna, qualche carrareccia o poderale (e sì. magari anche un po’ di strada).

Volendo fare un paragone automobilistico è la stessa differenza che passa tra un Defender vecchio tipo, o una Nissan Patrol, e un Land Rover Discovery o una Juke: se vivi in montagna o ne fai usi gravosi ti servono le prime, ma per andare all’agriturismo la domenica van benissimo anche le seconde.

SE VUOI CAPIRCI DI PIÙ LEGGI ANCHE: Tipi di mountain bike e loro caratteristiche (spiegati bene)

Quindi, se sulle bici da corsa non ci sono dubbi, sulle MTB è il caso di chiarirsi bene le idee. Perché se vuoi prendere la bici per tenerti un po’ in forma, fare qualche giro nel weekend e in settimana, alternando un po’ di strada e delle strade bianche, o sentieri di campagna, o carrarecce, o poderali, allora la soluzione potrebbe essere davvero una gravel.

3. Gravel

Ma cosa sono allora le gravel? Il nome dice già molto, perché è la traduzione inglese di ghiaia. Dalla forma sembrano (sembrano!) delle bici da corsa, anche se poi la geometria del telaio è meno estrema, più rilassata e più maneggevole (tanto che sono tra le preferite anche per il bikepacking, cioè le vacanze più o meno lunghe in bicicletta). Cerchioni e pneumatici sono un ibrido: abbastanza sottili per essere stradali, abbastanza larghi e robusti per fare sterrati o fango (e nulla vieta di avere un doppio treno di gomme, uno più slick e stradale e uno più tassellato e per l’off-road).

Anche la trasmissione è generalmente meno spinta alla velocità e allo sviluppo metrico (fuori strada hai più bisogno di agilità e i rapporti troppo duri mal si conciliano con il togliersi d’impiccio dal fango o dal brecciolino). I telai sono anche meno scorbutici (se prendi un cordolo o un dosso con una bici da corsa ti vibrano anche le orecchie, con una gravel puoi superare anche ostacoli come radici o pietre affioranti) e ci sono alcuni modelli che hanno anche la forcella (che in strada puoi sempre bloccare). Volendo le poi anche accessoriare, dai parafanghi ai portapacchi e fino alle borse da viaggio.

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Quindi se il tuo dubbio è tra mountain bike o bici da corsa, dovresti davvero prendere in considerazione di comprare una bici gravel, non trovi?

E così la tua nuova bici da ghiaia è arrivata nuda e cruda, e tu la guardi e riguardi pensando a quali accessori gravel devi subito comprare. Hai ragione, ci siamo passati anche noi, ed è sulla scorta della nostra esperienza che abbiamo provato a fare questa lista di 8 gadget per le bici gravel che ti devi subito procurare. Gadget per modo di dire poi, perché alcuni sono davvero indispensabili, altri semplicemente utili (e qualcuno forse superfluo, ma tant’è, è così bello che non puoi resistere)

Gli accessori gravel indispensabili

1. Lucina posteriore (e magari quella anteriore)

La sicurezza prima di tutto, e se è vero che gravel significa avventura e strade bianche, è anche vero che un po’ di asfalto lo farai senza dubbio. E allora devi sapere che secondo il codice della strada qualunque bicicletta deve essere dotata di luci nel caso in cui le condizioni atmosferiche o di visibilità lo richiedano. E poi una lucina rossa da mettere sul tubo reggisella è anche una questione di sicurezza ulteriore tua. Quindi come prima cosa compra una lucina posteriore a LED di segnalazione e magari anche una anteriore (ma volendo te la puoi cavare anche con una headlamp).

2. Portaborraccia (e borraccia ovviamente)

Come detto, la bici te l’hanno venduta barebone (ragionevolmente senza nemmeno i pedali, tra le prime regolazioni da fare su una gravel) e un portaborraccia te lo devi comprare. Cioè, potresti anche farne a meno e prendere uno zaino con sacca idrica stile MTB, però vuoi mettere quanto è stiloso un portaborraccia sulla tua gravel? (Sì, poi c’è il tema delle borse se vuoi fare backpacking, ma quello lo vediamo dopo)

3. Gonfia e ripara pneumatici

Ragionevolmente la tua gravel avrà pneumatici tubeless o tubeless ready che quindi non dovrebbero forarsi. Il condizionale è d’obbligo perché poi quando stai pedalando fuori dalle strade asfaltate l’imprevisto è dietro ogni giro di ruota. Quindi un kit gonfia e ripara è sempre bene portarselo dietro, perché un conto è forare in strada e un altro quando sei a km e km dalla civiltà e l’unica soluzione è spingere la bici a mano.

4. Multitool da bici

Idem come sopra: un multitool da bici è come il coltellino svizzero, non sai mai bene a cosa potrebbe servirti, ma poi a qualcosa serve sempre. Stringere una brugola, un dado, una vita o sistemare la catena son tutte cose che potresti trovare a dover fare, e farlo con l’attrezzo giusto è meglio che a mani nude.

5. Puliscicatena

Questo lo lasci a casa, ma quando ci torni dopo il tuo giro tra polvere e fango e vuoi davvero prenderti cura della tua bici, per togliere olio e morchia da catena e trasmissione ti ci vuole questo. E già che ci sei anche l’olio lubrificante per la catena.

Gli accessori gravel utili

6. Borse da bikepacking

Le possibilità sono 2: o ti porti uno zaino versatile e adatto anche alle avventure in bicicletta, o ti prendi almeno una borsa sottosella, che è il minimo indispensabile per il kit di riparazione e magari qualche capo d’emergenza nonché il primo passo di ogni vero allestimento da bikepacking di cui puoi leggere il nostro approfondimento qui.

Gli accessori gravel a cui non puoi resistere

7. Computerino di bordo (o almeno montante per lo smartphone)

Va benissimo anche perdersi, che è un modo per mettersi alla prova e aprirsi all’inaspettato, ma va altrettanto benissimo anche pianificare le proprie uscite per andare alla scoperta di nuovi percorsi, soprattutto quando non si è nei soliti dintorni di casa. Per questo ci sono due possibilità: un bel computerino da bici, meglio se di quelli da MTB con le mappe dei sentieri, oppure una delle tante App per MTB con l’indicazione dei sentieri in base alla loro difficoltà e praticabilità, e allora ti serve una staffa da manubrio per il tuo smartphone (e magari anche un powerbank).

8. Ass Saver (o paraschizzi da sella)

Sporcarsi è tanto bello, e se non vuoi sporcarti non dovevi prendere una gravel. Detto ciò, soprattutto con molto fango o molta pioggia, lo schizzo di acqua e fango che risale dalle natiche alla schiena è davvero fastidioso e brutto. E no, su una gravel non metti il parafango posteriore ma appunto il paraschizzi da sella, chiamato in gergo ass-saver.

Il mondo del gravel si sta evolvendo, ed è sempre più orientato alla performance, alla competizione, alla velocità e con la nuova MISSION, Merida si rivolge proprio a questo segmento di appassionati, proseguendo nella propria tradizione di realizzare bici ad alte prestazioni su tutte le superfici. Geometrie aggressive e un passaggio ruote generoso, telaio in carbonio CF4 e funzionalità aggiuntive specifiche per il gravel: questa nuova Merida MISSION è progettata per dare il meglio di sé quando si entra nell’agone.

Se ti piace il gravel, e anche andare forte, ora c’è questa bici Merida Mission

Per molti aspetti, la MISSION si posiziona tra la SCULTURA ENDURANCE da un lato e la SILEX dall’altro. Se si osservano le geometrie del telaio, infatti, si scopre che è proprio la maggiore attenzione all’aerodinamica a differenziare le due bici gravel in collezione MERIDA. Lo stack (ovvero la distanza verticale tra il centro del movimento centrale e la parte superiore del tubo di sterzo) è di soli 569 mm, quindi inferiore sia ai 607 mm della SILEX, sia ai 584 mm della SCULTURA ENDURANCE. Una posizione fortemente aerodinamica, bilanciata dal reach (la distanza orizzontale tra i due punti indicati nella precedente misura) da 391 mm che assicura agilità e reattività in ogni situazione. Inoltre, il movimento centrale ribassato consente un controllo e una stabilità superiori.

Infine, il passaggio ruote. La nuova MISSION può montare copertoni specifici per il gravel fino a 40 mm (rispetto ai 35 mm della SCULTURA ENDURANCE e ai 45 mm della SILEX): il punto di equilibrio ideale tra un passaggio ruote generoso e la linea pulita ed elegante tipica delle bici da strada.
Proprio per questa sua vocazione racing, tutte le versioni della MISSION sono disponibili soltanto con telaio in carbonio CF4: il punto d’incontro tra peso, rigidità e solidità.

Le funzionalità aggiuntive di Merida Mission

Oltre a tutte le novità sulla posizione in sella, sulle geometrie e sull’aerodinamica, la Merida MISSION è dotata di una serie di funzionalità aggiuntive che completano l’esperienza di guida.
Un esempio su tutti è il sistema MERIDA G.U.T. (Gear, Useful Things, ovvero “attrezzi, oggetti utili”): un vano portaoggetti integrato nel tubo obliquo che offre uno spazio per una camera d’aria di scorta e altri accessori indispensabili nelle uscite o nelle gare gravel. Tutto ciò è riposto in una borsa su misura, progettata per evitare vibrazioni e rumori anche nei terreni più sconnessi.

Un altro esempio è il manubrio integrato MERIDA TEAM SL GR1P, basato sul cockpit monoscocca aerodinamico che possiamo trovare sulla REACTO, sulla SCULTURA e sulla SCULTURA ENDURANCE. Questa versione GR presenta un flare più accentuato (l’angolo di apertura verso l’esterno della parte bassa della piega) per un controllo ottimale anche nei terreni sconnessi.

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Cosa ti serve per fare la manutenzione della bici gravel

La nuova Merida MISSION si presenta con diverse configurazioni, per dare ad ogni ciclista la possibilità di scegliere la versione ideale a seconda delle proprie esigenze. Tre i modelli previsti per il mercato italiano:

Merida MISSION 9000

SRAM Force XPLR a 13 velocità con Powermeter.
Cockpit in carbonio MERIDA TEAM SL GR1P.
Ruote ZIPP 303 XPLR S.
Prezzo consigliato al pubblico: 5.790 €

Merida MISSION 7000

Shimano GRX Di2 2×12.
Cockpit in carbonio MERIDA TEAM SL GR1P.
Ruote in carbonio Reynolds ATR.
Prezzo consigliato al pubblico: 4.990 €

Merida MISSION 4000

Shimano GRX 400 2×10.
Ruote Shimano WH-RX-180 in alluminio.
Prezzo consigliato al pubblico: 2.290 €

No, la fine dell’estate non significa smettere di fare gravel in autunno. Vero che non esistono più le mezze stagioni, e soprattutto questo’anno ottobre sembra una lunga appendice dell’estate. Ma le foglie stanno già cadendo, al mattino e di sera le temperature son già sul freschino e prima o poi l’autunno arriverà davvero. Magari di colpo, da un giorno all’altro. Ed è per questo che non devi farti trovare impreparato se vuoi continuare con le tue avventure gravel in autunno.

Gravel in autunno: un divertimento di tipo 2

Be’ sì, fare gravel in autunno potrebbe rivelarsi un divertimento di tipo 2. E cioè quel genere di attività che dovrebbero essere divertenti mentre le fai e invece le trovi penose e diventano divertenti solo a posteriori, quando le racconti davanti a una birra. Ecco, ravanare nel fango, pedalare intirizzi dal freddo o da una pioggia inaspettata, spingere la bici per km e km non sono esattamente l’immagine del plaisir associato al gravel. Ma se sei un “tipo 2”, allora diventano pane per i tuoi denti e siamo sicuri che quando torni a casa, hai lavato la bici e ti stai facendo la doccia, di nascosto sorridi e sei contento.

E poi sentieri e argini sono meno affollati

Ecco, questo è sicuramente un punto a favore della stagione che inizia quando finisce l’estate. I sentieri diventano meno affollati, meno passeggiatori, meno cani, meno passeggini (e anche meno ciclisti). Per carità, tutti hanno diritto al loro divertimento, ma quando c’è in giro meno gente a goderselo c’è più libertà. E questo è un buon motivo per montare in sella alla tua gravel in autunno. Ma appunto, per evitare di dover chiamare qualcuno per farti venire a prendere, ci sono un po’ di cose che devi sapere prima.

1. Cambia pneumatici

A meno che tu non abbia passato anche l’estate con pneumatici “quasi da MTB”, è giunto il momento di sostituire le gomme, esattamente come fai con l’auto o anche con le calzature che porti ai piedi. In estate ci sta di montare pneumatici puramente da ghiaia, non troppo larghi e non troppo tassellati. Scorrono meglio, si guidano meglio, senza dubbio. Ma ora che il fango comincia a farla da padrone e i terreni diventano più appiccicosi, è il momento di montare pneumatici con sezione maggiore e tassellatura completa. Nel dubbio, la nostra guida agli pneumatici gravel la trovi qui.

2. Cambia anche le tue scarpe

Be’ sì, esattamente come per gli pneumatici, le tue scarpette da gravel estive non sono proprio indicate. Un po’ perché potresti trovarti sotto un acquazzone già freddo, un po’ perché con i primi fanghi un po’ di portage o ravanage sono inevitabili, un paio di scarpe adatte anche a camminare sui fondi autunnali sono il minimo indispensabile per sicurezza e comfort. Del resto, come per l’abbigliamento, un kit estivo e uno invernale sono il minimo indispensabile, no?

3. Cambia lubrificante per la catena

Eh sì, c’è lubrificante e lubrificante, e chi ha bazzicato il mondo MTB lo sa bene. Ci sono quelli “estivi” che funzionano bene con la polvere tirata su dagli sterrati, e ci sono quelli “invernali” che funzionano bene quando le tue ruote schizzano fango ovunque. Quindi se non l’hai ancora fatto è giunto il momento di pulire bene la catena e cambiare lubrificante. Nel dubbio puoi leggere la nostra guida alla manutenzione della catena delle bici da sterrato.

4. Portati uno strato in più

No, non è ancora il momento del softshell invernale, che potrebbe farti sudare troppo. Ma gli sbalzi di temperatura tra quando esci al mattino presto e quando ti fermi per il toast a mezzogiorno sono già notevoli. Quindi una giacca antivento, antipioggia e traspirante, o magari uno smanicato, potrebbero risolverti non pochi problemi di termoregolazione durante la tua giornata in sella. Ritieni che non sia ancora il momento di aggiungere peso al tuo bagaglio gravel e vuoi sfruttare ancora il tuo kit estivo prima di dimenticarlo nell’armadio? Potresti considerare almeno i manicotti scaldabraccia, che alzi e abbassi alla bisogna e nel caso li infili nel taschino della t-shirt.

E poi, se non l’hai ancora fatto, potrebbe essere il momento di comprare un paio di guanti da ciclismo. Non necessariamente con le dita lunghe, ma anche quelli senza dita hanno il doppio vantaggio di tenerti le mani calde e ripararle da fango, sassolini, pioggia. Poca spesa tanta resa.

5. Accendi la luce

Lo dice anche il codice della strada che da mezz’ora prima del tramonto a mezz’ora dopo l’alba è obbligatorio avere le luci accese anche in bicicletta. Ma dovrebbe dirtelo anche il tuo buonsenso e il tuo spirito di sopravvivenza. Quindi dota la tua bici gravel di un kit di illuminazione e nel dubbio portati anche una lampada frontale. Che se ti ritrovi a spingere la bici su qualche sentieri di montagna nel mezzo del bosco all’imbrunire sarà esattamente il genere di gadget che vorrai avere con te.

6. Mangia (e bevi)

Ancora più che in estate, almeno per l’alimentazione. Perché per termoregolare con il freddo il nostro organismo brucia ancora più calorie, e quindi la tua routine alimentare estiva deve essere un po’ adeguata. E anche se non sudi copiosamente come a luglio e agosto, ricordati che sudi comunque, e bere è sempre essenziale quando pedali per ore ed ore.

LEGGI ANCHE: Manutenzione della gravel: 5 cose da fare regolarmente

Claudio Gervasoni

Giornalista, autore, consulente nel digital marketing e sportivo praticante, scrive di outdoor, fitness, sport e tecnologia per importanti testate internazionali come Men’s Health, GQ, Wired e Starbene. Quando non scrive ama correre, fare escursioni in montagna a piedi o con la sua bici gravel, e camminare a piedi nudi.

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Se stai cercando delle scarpe da ciclismo per percorsi misti, avventure Gravel e tratti off-road, Q36.5 ha amplia la sua proposta footwear con due nuove scarpe da ciclismo pensate per offrire prestazioni elevate su ogni terreno: insieme alle le Gregarius Road Shoes, ideali per le lunghe uscite su strada, ci sono infatti le nuovissime Gregarius Adventure Shoes, progettate proprio per affrontare percorsi misti e avventure off-road.
Entrambi i modelli incarnano la filosofia Q36.5: tecnologia avanzata, attenzione alla termoregolazione e comfort senza compromessi, grazie all’integrazione di soluzioni innovative derivate dai modelli top di gamma Dottore e Clima, combinate con dettagli più tradizionali e versatili.

Gregarius Adventure Shoes: pronte per ogni terreno e per lunghe avventure

Le Gregarius Adventure sono pensate per chi affronta percorsi misti, avventure Gravel e tratti off-road. Offrono la stessa struttura traspirante delle Road Shoes, ma con una linguetta termoformata dal gusto classico e un battistrada supplementare, perfetto per i tratti “hike-a-bike”. La suola in fibra di carbonio e poliammide, ampia e resistente, è progettata per affrontare anche le lunghe distanze con stabilità e comfort.
Disponibili nelle taglie da 37 a 48, peso (taglia 42) – 310gr

Tecnologie condivise: stabilità e comfort

Entrambi i modelli sono dotati della soletta Solestar, che posizionano il piede nella “Optimal Neutral Position”: una postura ottimizzata che migliora la stabilità, il comfort e la potenza della pedalata. Inoltre, la zona metatarsale più ampia è pensata per adattarsi a una vasta gamma di conformazioni del piede, garantendo comfort a lungo termine.

Caratteristiche principali comuni

• Massima ventilazione: tomaia in microfibra a rete aperta, altamente traspirante.
• Plantari Solestar: inclusi in entrambi i modelli per supportare la corretta biomeccanica del piede.
• Suola composita: perfetto equilibrio tra rigidità e flessibilità grazie al mix di fibra di carbonio e poliammide.
• Comfort universale: forma metatarsale ampia per una calzata più inclusiva.

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Le Gregarius Road e le Gregarius Adventure rappresentano due soluzioni diverse per ciclisti esigenti, ma condividono lo stesso DNA: quello di Q36.5, dove ogni dettaglio è studiato per migliorare la performance, la salute e il piacere di pedalare.

Unendo innovazione e versatilità, la Pursuit Gravel combina l’intersuola ER3 di SCOTT, che migliora il supporto e l’efficienza del passo, con la schiuma Kinetic Nitrogen Foam, che assicura una corsa reattiva e leggera. Dotata di una suola ispirata al gravel offre un’aderenza imbattibile sia sull’asfalto liscio che sui terreni ghiaiosi, consentendoti di concentrarti esclusivamente sulla tua corsa.

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Con il suo design ibrido e la sua capacità di adattarsi a tutte le superfici, la Pursuit Gravel segna un nuovo passo nella missione di SCOTT Running di fornire calzature progettate per prestazioni versatili su strada e ghiaia.

Scopri le Pursuit Gravel

L’attesa è finita: la Pursuit Gravel è ora disponibile presso rivenditori selezionati e online.

Tecnologia ER3 nell’intersuola

Basandosi sull’innovativa tecnologia rocker di SCOTT, ER3 aggiunge una terza dimensione alla falcata. Mentre ER2 ottimizzava il controllo dell’impatto e l’efficienza, ER3 introduce il supporto medio-laterale per guidare i runner in modo naturale e fornire stabilità dove necessario. Il risultato: falcate efficienti ed energiche, sicure sia sull’asfalto che sulla ghiaia.

Tecnologia di trazione versatile

Le Pursuit Gravel sono dotate di una suola ispirata alle scarpe da gravel con una geometria dei tacchetti riprogettata per massimizzare il contatto con il terreno e garantire un’aderenza sicura. Dall’asfalto liscio ai terreni ghiaiosi, offrono una trazione affidabile su superfici miste, garantendo stabilità ed efficienza ovunque ti porti la corsa.

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Photo Credits: SCOTT Sports/Moritz Ablinger

Dal 19 al 25 ottobre torna Milano Gravel Roads, una delle manifestazioni che hanno fatto da apripista al movimento gravel e che nel 2025 raggiunge la sua nona edizione. Sarà una settimana interamente dedicata al ciclismo libero e conviviale, con undici percorsi disegnati tra sterrati e vie d’acqua, disponibili per tutti senza alcun costo di iscrizione.

Dal 19 al 25 ottobre torna Milano Gravel Roads: 11 percorsi e partecipazione gratuita

Partecipare a Milano Gravel Roads significa vivere un’esperienza unica: gli itinerari resteranno accessibili per l’intera settimana e ciascuno potrà scegliere liberamente tempi e modalità della propria pedalata. Non ci sono griglie di partenza, cronometri o classifiche: ciò che conta è l’avventura, non il risultato. Lo spirito che anima l’iniziativa è infatti quello di una comunità ciclistica in cui la scoperta del territorio e la condivisione sportiva hanno più valore di qualsiasi competizione.

Fedele all’essenza del gravel – indipendente, nomade e autentico – anche quest’anno non sarà previsto un raduno di partenza unico né una gara. Milano Gravel Roads è prima di tutto un invito a vivere la bicicletta con passione.

La partecipazione è aperta a tutti e non richiede alcuna quota d’iscrizione. Chi lo desidera può contribuire con una donazione libera a sostegno del progetto “le Strade Zitte”. Milano Gravel Roads 2025 nasce grazie alla collaborazione con ilGenova1913, la Stazione delle Biciclette, Milano_in_bicicletta e Rossignoli Biciclette, con il supporto di Enervit.

GranMilan Oltrepò inaugura la settimana

La settimana si aprirà domenica 19 ottobre con la GranMilan Oltrepò, organizzata da Genova1913: tre percorsi gravel da 130, 90 e 50 chilometri che si snodano tra le strade bianche e i vigneti dell’Oltrepò Pavese, con ritrovo e partenza a Lacchiarella. Regole e quote di partecipazione sono disponibili a questo link.

Ogni ciclista, dall’appassionato di lunga data a chi si è avvicinato di recente al mondo gravel, potrà scegliere liberamente come pedalare: da solo, in coppia o in gruppo, nel mese per eccellenza del gravel, ottobre, affrontando gli undici percorsi ufficiali della manifestazione.

Non contano il livello tecnico o l’esperienza, ma la voglia di mettersi in sella, esplorare e condividere. Le tracce GPX sono disponibili sul sito Turbolento, previa registrazione, per partecipare a un’esperienza ciclistica che si snoda tra sterrati, strade bianche e vie d’acqua.

Come segno distintivo, tutti i partecipanti sono invitati a legare un nastrino color rosso rubino sotto la sella: un piccolo simbolo per riconoscersi lungo i percorsi, salutarsi e sentirsi parte di una comunità animata dallo stesso spirito libero.

Le distanze spaziano dai 45 km della Gravel Bonsai fino ai 275 km della nuova sfida, la Milano Gravel Oltre. Un itinerario di 275 chilometri che segue le vie d’acqua intorno a Milano – Navigli, Ticino, Lambro, Muzza e Adda – pensato per chi vuole vivere la città e il suo territorio da una prospettiva nuova.

I più allenati potranno affrontarlo in un’unica giornata, mentre chi preferisce un ritmo più lento potrà suddividerlo in più tappe, grazie anche alla possibilità di combinare bici e treno con fermate a Vigevano, Pavia e Lodi.

Milano Gravel Roads è un invito a scoprire Milano e i suoi dintorni in modo diverso: più vicino alla natura.

Ci sono tanti buoni motivi per partecipare: la gioia di inforcare la bicicletta, il piacere di pedalare senza fretta, la possibilità di immergersi nei paesaggi che circondano la città e di lasciarsi sorprendere da scorci inattesi lungo il percorso.

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Sostituire il copertoncino alla gravel è la prima operazione di meccanica di base che chiunque compra una bici da ghiaia dovrebbe imparare e saper fare. Vero che spesso gli pneumatici gravel sono rinforzati con sistemi antiforatura, ma è anche vero che forare non è così improbabile e può capitare di dover riparare la camera d’aria (per chi non ha fatto la latticizzazione delle ruote) anche nel bel mezzo del nostro giro. Oppure più semplicemente prima o poi arriva il momento di cambiare copertoni alla gravel, per esempio mettendo quelli invernali o un paio di nuovi.

Il trucco per sostituire il copertoncino alla gravel

Quando si tratta di sostituire il copertoncino alla gravel il problema non è tanto stallonarli dal cerchio. Per questo esistono delle apposite pinze, basta che lo pneumatico sia sgonfio e si infilano sotto la carcassa del copertone e si fa leva. Il difficile casomai è tallonare il copertoncino e rimetterlo nella sede del cerchio. Ed è qui che è bene conoscere il trucco per cambiare copertoni alla gravel.

Come rimettere il copertone sul cerchio della bici gravel

Spesso gli pneumatici delle bici gravel, come quelli delle MTB, hanno una carcassa molto rinforzata che rende difficile rimettere il copertone sul cerchio della bici gravel. La cosa più comune che può capitare è che la spalla del copertone non aderisce uniformemente al cerchio. Non ci sarebbe nemmeno bisogno di provare la bici per capire che non va bene, ma provandola ci si accorge di vibrazioni date dall’ondeggiare della ruota. Che fare allora?

Il trucco è quello di insaponare dell’acqua con del sapone di Marsiglia e poi cospargerne la spalla del copertone e l’interno del cerchio. In questo modo si toglie l’attrito tra il materiale del cerchio e la gomma del copertone e il tallonamento avviene in modo più fluido. Il sapone di Marsiglia è un prodotto del tutto naturale, ed è sicuramente meglio di altri sgrassatori di produzione chimica che potrebbero rovinare la gomma dello pneumatico.

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Come tallonare bene il copertoncino alla gravel

Una volta che grazie all’acqua saponata lo pneumatico ha ben aderito nella sede del cerchio, l’altro trucco tallonare bene il copertoncino alla gravel è quello di gonfiarlo un po’ di più del dovuto, circa 0,5 bar, finché non si sente un rumore secco di schiocco. Se devi montare subito in sella, riporta subito la pressione a quella indicata sul copertone; altrimenti puoi lasciarli così gonfiati per qualche ora e poi sgonfiarli fino alla pressione corretta.

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Se stai cercando una destinazione poco scontata e molto divertente per le tue avventure gravel, prova a focalizzare su Maps la Val Seriana e la Val di Scalve: la valle che si snoda da Bergamo verso nord-est per circa 60 km lungo il corso del fiume serio, insieme alla valle al confine con la Valcamonica, alla Val Borlezza e alla sponda bergamasca del lago di Iseo sono un autentico parco giochi del gravel. Basta scaricare una buona traccia .gpx (come quelle che ti suggeriamo di seguito) o semplicemente svoltare dove ti porta l’istinto, lontano dalla trafficata e industriosa strada statale, e ti si spalancherà un mondo di boschi, pascoli, strade sterrate, sentieri, mulattiere, single track, salite e discese entusiasmanti da lasciare il sorriso stampato in volto. Il tutot spruzzato di edifici religiosi ricchi di fascino, viste mozzafiato da far pensare di essere su qualche fiordo norvegese.

Val Seriana e Val di Scalve, il parco giochi del gravel

Qui di seguito ti proponiamo 3 percorsi pensati appositamente per il gravel. Ciò non significa che tu non li possa fare con una MTB o anche con una bici elettrica: sono itinerari ancora poco noti, un po’ sfidanti e molto appaganti, divertenti da guidare, affascinanti da ammirare, nel più puro stile avventuroso del mondo ghiaia.I 3 circuiti hanno caratteristiche diverse tra loro, dal punto di vista paesaggistico, naturalistico ed anche ciclistico. Può essere una sfida personale affrontarli tutti e 3, oppure una sfida anche con gli altri, per aggiudicarti il brevetto Gravity Gravel. Non importa in quale ordine li si affronta, non importa nemmeno il senso di percorrenza: quello che conta è lo spirito di voler vivere un’avventura e condividerla con gli altri. Perché la felicità è più bella se è condivisa.

1- Circuito Laghi 65,5 km – 1520 mt up – 5,5 ore
2- Circuito Val di Scalve 71 km – 2170 mt up – 6,5 ore
3- Circuito Val Seriana 85 km – 2190 mt up (Variante più easy: 76 km – 1640 mt) – 7,5 ore

Circuito Gravity Gravel Laghi

Dall’orologio planetario di Clusone, si pedala ai piedi del Monte Polenta, respirando i campi del mais rostrato rosso fino a Rovetta. Si attraversano i 128 metri del Ponte Vecchio, il primo ponte europeo in cemento armato a struttura leggera costruito in Europa, che ricorda l’iconico Bixby Creek Bridge della California.
A Cerete Alto una ripida scorciatoia porta all’antico mulino di Cerete Basso.
La sponda destra del torrente Borlezza cela un segmento gravel molto piacevole fino al bivio per il Santuario della Madonna della Torre, commissionato da Carlo Magno nell’801, per proteggere la sua cacciata dei Longobardi.
Il Lago di Gaiano è una perla nascosta, il più piccolo lago di bassa quota della Lombardia e si scopre abbassandosi sul manubrio tra le frasche.
Più conosciuto certamente il Lago di Iseo. Per i geologi, la sponda Bergamasca è un’enciclopedia a cielo aperto, con affioramenti simbolo delle Prealpi, come le argilliti di Riva di Solto. La strada asfaltata tra Riva di Solto e Lovere imita le sponde del lago per darci l’illusione di poter pedalare sull’acqua. Pareti ripide a sinistra e acque del lago a destra, spesso separate solo da un muretto in cemento.
Da Lovere, iscritto al club dei “borghi più belli d’Italia”, si sale su strade ripide e direttissime. Si può riprendere il fiato, voltandosi indietro ed ammirare il lago, mentre guadagniamo quota.

Perché questa fatica? Per le viste mozzafiato e prolungate lungo la strada panoramica tra Ceratello e Bossico, posta a 900 metri di quota.
La strada asfaltata principale ci riporta in Valle Borlezza dove si riprende la via secondaria della mattina.

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Spoiler: ne mandiamo poche, ma buone!

Circuito Gravity Gravel Val di Scalve

Da Onore la Val di Res, sulla sponda destra del torrente Gera, permette di raggiungere l’abitato di Castione della Presolana, lontano dal traffico tra malghe e baite apparentemente fuori dal tempo. La salita alternativa fino al Passo della Presolana (1297 mt), passante nel centro vivo di Dorga, solletica le pareti massicce e imponenti della Regina delle Orobie.
La “sponda”, strada ripida e famosa per le tappe ed i murales del Giro d’Italia, tra cui anche il celebre passaggio di borraccia tra Bartali e Coppi, ci proietta in Val di Scalve. Dal Dezzo, si sale fino ad Azzone, dove si entra nella Riserva Naturale Regionale “Boschi del Giovetto di Paline”.
I boschi fitti di “pagher”, abete rosso, sono il regno della formica rufa, alla quale è pure dedicata una scultura impressionante di Mattia Trotta. All’ombra di questo suggestivo parco, si trovano anche l’antica segheria Furfì, ed un percorso geomorfologico che rivela le azioni dei ghiacciai ancora visibili sui versanti che delineano le Valli Bergamasche. Una discesa ripida e divertente chiude l’anello nel parco.
Si affronta ora la Sponda in salita, ricordando le imprese dei ciclisti del passato, oppure chi su queste strade è diventato grande, come il Campione di casa Paolo Savoldelli.
Appena prima di scollinare nuovamente al Passo della Presolana, si devia fino al Salto degli Sposi. La vista clamorosa e ampia è dominata dal Pizzo Camino. Qui si scopre la leggenda di una coppia di artisti Polacchi, lui musicista lei pittrice, che nell’800 donarono al loro amore l’eternità di un salto nel vuoto.
La strada piacevolmente sterrata ed in leggera discesa porta fino ai prati di Castelo Orsetto, ai piedi delle piste da Sci del comprensorio del Monte Pora. Da qui la strada riporta a Dorga e scende nuovamente verso Clusone.

LEGGI ANCHE: 3 bellissime escursioni in e-bike intorno a Bergamo

Circuito Gravity Gravel Val Seriana

La ciclabile della Valle Seriana segue il tracciato della vecchia linea ferroviaria, sbeffeggiando la strada provinciale trafficata e industriosa, riparandosi prima nella Pineta di Clusone, poi tra le fattorie e da Ponte Nossa sulle sponde del fiume Serio. Si tratta di una ciclabile quasi completamente asfaltata, a parte un tratto di sterrato piacevole.
Da Cene, si sale lungo la Valle Rossa, dapprima su asfalto e poi deviando su sterrato e cemento nel bosco, lungo una strada frequentata da boscaioli.
Dal Passo una discesa ampia su strada porta fino all’abitato di Ranzanico, dal quale si inerpica la salita alla Forcella di Ranzanico. Il panorama silenzioso sulle Val Cavallina ed il Lago di Endine accompagnano la scalata su asfalto ruvido.
Dalla Forcella inizia un lungo traverso fatto di saliscendi e anche tratti dolci e pedalabili che aggirano il monte Sparavera. L’antica via della Lana, ampliata nel 1500 per facilitare il transito della pregiata lana della Val Gandino è uno skate-park per biciclette gravel, con vedute su lago Iseo ed Endine, pascoli ampli, baite in pietra, cavalli, mucche e roccoli verticali.

La Malga Lunga, roccaforte partigiana ed oggi rifugio-museo, ci riporta sull’asfalto. Una bellissima discesa attraverso la Valle Piana riporta a Casnigo.
Da Colzate si può riprendere la ciclabile e tornare a Clusone, oppure salire fino all’unico Santuario in Italia dedicato a San Patrizio, patrono d’Irlanda. I suoi affreschi e la sua posizione aggrappata a rocce scure a strapiombo vale la fatica. Si prosegue fino alla località Barbata, bolla di natura silenziosa al cospetto del severo monte Alben. Qui una mulattiera, e per un breve tratto single-track da affrontare a piedi tra i caratteristici tabiotti di caccia portano in Val del Riso, dove si imbocca nuovamente la ciclabile della Val Seriana, direzione Clusone.

Tutte le descrizioni dei percorsi gravel in Val Seriana e Val di Scalve, insieme alle tracce .gpx, li trovi su www.valseriana.eu/gravel/

Come ottenere il brevetto Gravity Gravel (e premi tecnici)

Studia i percorsi e scarica le tracce .gpx
Pedala! (per i più social e generosi, condividete le tue foto più belle con l’hashtag #gravelvalseriana e #valdiscalve taggando @valseriana_e_scalve)
Invia alla mail turismo@valseriana.eu il link a Strava /Komoot/Relive o qualsiasi piattaforma di registrazione dove è possibile verificare l’avvenuto circuito.
Entra di diritto nelle classifiche dell’albo d’oro che verrà aggiornato di anno in anno. Sarai un King/Queen Gravity Gravel?
Ritira presso l’ufficio Promoserio a Ponte Nossa i gadgets tecnici loggati Gravity Gravel!
Partecipa al concorso che a fine anno premierà la foto/post più creativo sul percorso.
Partecipa all’estrazione finale tra chi ha concluso tutti e tre i circuiti entro l’anno solare e vinci premi tecnici.

Lungo il percorso si trovano molti punti di appoggio, nei vari Paesi della Val Seriana, Lago d’Iseo e della Val di Scalve.

Clusone: Cicli Pellegrini (link alla pagina operatore del nostro sito)
Ponte Nossa: Penguin Bike (link alla pagina operatore del nostro sito)
Passo della Presolana: Presolana Ski-ebike e Bettineschi Sport (link alla pagina operatore del nostro sito)
Gazzaniga: Gualdi Bike
Sovere: Cicli Peracchi

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Claudio Gervasoni

Giornalista, autore, consulente nel digital marketing e sportivo praticante, scrive di outdoor, fitness, sport e tecnologia per importanti testate internazionali come Men’s Health, GQ, Wired e Starbene. Quando non scrive ama correre, fare escursioni in montagna a piedi o con la sua bici gravel, e camminare a piedi nudi.

claudiogervasoni.wordpress.com/

Scoprire percorsi ciclabili nelle Valli Bergamasche non è mai stato così facile da pianificare. Grazie al portale turbolento.net, è infatti ora disponibile gratuitamente la raccolta BERGAMO VALLEYS CYCLING, che offre 24 percorsi con base sull’altopiano Selvino-Aviatico. Questa raccolta è accessibile a tutti senza alcun costo (è possibile fare un’offerta libera), e permette agli appassionati di ciclismo di esplorare le meraviglie di questo angolo di Lombardia.

Percorsi ciclabili nelle Valli Bergamasche: esplorare le meraviglie della Val di Scalve sulle Strade Zitte

I 24 itinerari inclusi nella raccolta comprendono sia percorsi giornalieri che un breve tour a tappe, ideale per chi desidera pedalare nei pressi delle storiche miniere della Val di Scalve. Queste miniere, oggi non più operative, ma diffuse in tutta la provincia, sono state trasformate in attrazioni turistiche o utilizzate come luoghi di stagionatura per gli apprezzati formaggi DOP della provincia di Bergamo, e in alcuni casi, quelle di Dossena in particolare, come suggestivi auditorium per concerti di musica da camera.

Bergamo Valleys Cycling: itinerari da collezione nella natura

La raccolta di percorsi BERGAMO VALLEYS CYCLING fa parte dell’ampio progetto Strade Zitte, sviluppato da Turbolento Thinkbike, una società sportiva ciclistica milanese con oltre 30 anni di esperienza. Le Strade Zitte sono “itinerari da collezione” che si snodano lungo vie secondarie, lontane dal traffico e dal rumore, offrendo un’esperienza cicloturistica nella tranquillità della natura e con vista panoramica. Il progetto ha condiviso il primo posto alla prima edizione del Premio Innovazione ImpreSapiens, organizzato quest’anno dall’Università Sapienza di Roma.

Ogni percorso della raccolta BERGAMO VALLEYS CYCLING include tracce GPX, una galleria fotografica e una scheda tecnica dettagliata con tutte le informazioni essenziali, come lunghezza, dislivello e punti di interesse. Tutti questi materiali sono accessibili per chiunque desideri fare cicloturismo nelle Valli Bergamasche, in base al proprio livello di allenamento.

Percorsi consigliati e avventure su due ruote

Tra i percorsi più affascinanti della raccolta si segnalano il “Grand Tour delle Orobie” e “Le distese azzurre e le verdi terre”, che offrono un concentrato di panorami mozzafiato e sfide emozionanti.

Il “Grand Tour delle Orobie” è un percorso tanto bello quanto impegnativo. Parte dall’altopiano di Selvino e Aviatico, attraversa la mezzacosta di Trafficanti, la salita a Oltre il Colle e poi al Colle di Zambla, girando in senso contrario rispetto a un’altra Strada Zitta che include Val Seriana, Colle di Zambla, Trafficanti e Selvino. Il tour circonda il lago d’Endine in Val Cavallina, da dove parte appunto la Strada Zitta “I laghi e i colli di San Fermo”, ritornando in Val Seriana dal Colle Gallo, una salita considerata irrinunciabile dai ciclisti bergamaschi, come la Nembro-Selvino, terza e ultima impegnativa salita di questi 108 chilometri che scollinano da entrambi i versanti della Val Seriana.

“Le distese azzurre e le verdi terre” è un percorso breve (58 km), ma ricco di salite che si snoda tra l’altopiano di Selvino-Aviatico e la Valle Brembana. Parte da Selvino, che rappresenta il naturale anello di congiunzione tra le due principali valli bergamasche: quella del Serio a nord-est e quella del Brembo a nord-ovest.

La Val Seriana, più aperta nella parte inferiore, si biforca verso nord chiudendosi contro l’impervio crinale della catena valtellinese, tra la Val Canale e il Ghiacciaio del Gleno. Da qui, sale al passo della Presolana, da cui si scende nella bella Valle di Scalve. Attraverso il passo del Vivione, ci si congiunge con l’alta Valle Camonica. La Val Brembana, più profonda e incassata, offre il collegamento con la Valtellina attraverso il Passo San Marco.

A est, nelle Orobie, si trovano molte belle passeggiate e rifugi, dai classici Laghi Gemelli ai collegamenti con la parte valtellinese. Il Passo San Marco è considerato un’escursione classica per i ciclisti, non solo della zona. Si superano i 2.000 metri di quota con una salita che dal versante bergamasco, superata Piazza Brembana, è decisamente impegnativa.

Pedalate tranquille e panorami da cartolina

Percorrere le Strade Zitte significa allontanarsi dal caos della città per immergersi in paesaggi che scorrono al ritmo delle proprie pedalate, fra panorami da cartolina. Sia che si scelga una bicicletta da strada muscolare o una e-bike, si può esplorare qualsiasi via che la propria forma fisica o il tempo a disposizione consentano, godendo in entrambi i casi dell’aria fresca e del brivido dell’avventura che ogni uscita regala, lontano dai luoghi affollati e dal trambusto del traffico motorizzato.

Pedalando su questi percorsi tranquilli si intercettano vedute suggestive e scenari spettacolari. In alcuni casi, ci si muove su strade sterrate e sentieri irregolari, poiché alcuni percorsi sono pensati appositamente per le gravel bike. In ogni caso, è un’avventura da vivere in solitaria o condividere con la famiglia e gli amici, un viaggio che unisce turismo attivo alla scoperta di località sconosciute e attività sportiva per sfidare i propri limiti, assaporando quel senso di libertà che solo la bicicletta sa dare.

Per ulteriori dettagli e per scaricare la raccolta BERGAMO VALLEYS CYCLING, visitare il sito turbolento.net, un’opportunità per esplorare in bicicletta le Valli Bergamasche seguendo tracce che conducono a luoghi ameni dove respirare a pieni polmoni e rigenerarsi immersi nella bellezza naturale. La raccolta Bergamo Valleys Cycling è realizzata e promossa con il contributo di Regione Lombardia.

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La bici gravel è diventata una scelta sempre più popolare per gli appassionati di ciclismo grazie alla sua versatilità. Perfetta per percorrere strade sterrate, sentieri e percorsi misti, la gravel bike offre un mix ideale di prestazioni e comfort. Tuttavia, per mantenere alte le prestazioni e garantire una lunga durata, è fondamentale dedicare la giusta attenzione alla manutenzione. In questo articolo, ti guideremo attraverso tutte le operazioni necessarie per prenderti cura della tua bici gravel.

Manutenzione Bici Gravel: Guida Completa per Tenere la Tua Gravel Bike in Perfette Condizioni

A differenza delle bici da corsa o delle mountain bike, le gravel bike affrontano una combinazione di condizioni diverse: strade sterrate, ghiaia, fango e asfalto. Questo uso polivalente mette alla prova vari componenti, come la trasmissione, i freni e le gomme. Una corretta manutenzione non solo migliora la longevità dei componenti, ma garantisce anche la sicurezza e il comfort durante le uscite.

Gli Attrezzi Necessari per la Manutenzione della Gravel Bike

Per iniziare, assicurati di avere a disposizione gli strumenti giusti:

• Chiavi A Brugola: Essenziali per la maggior parte delle regolazioni.
• Pompa con manometro: Per mantenere la pressione delle gomme corretta.
• Lubrificante per catena: Specifico per condizioni asciutte o umide.
• Sgrassatore: Utile per pulire catena e trasmissione.
• Straccio e spazzole: Per rimuovere fango e sporco.
• Misuratore di usura della catena: Per sapere quando è il momento di sostituirla.

Pulizia della Gravel Bike: Un’Operazione Fondamentale

Uno degli aspetti più importanti nella manutenzione della bici gravel è la pulizia regolare. L’accumulo di fango, sabbia e polvere può compromettere il funzionamento della trasmissione e dei freni. Ecco come procedere:

1. Risciacquo Preliminare: Utilizza un getto d’acqua a bassa pressione per rimuovere i detriti più grossi. Evita l’uso di idropulitrici, che potrebbero danneggiare i cuscinetti.
2. Pulizia della Trasmissione: Utilizza uno sgrassatore per rimuovere lo sporco dalla catena, dai pignoni e dai deragliatori. Dopo aver applicato lo sgrassatore, spazzola delicatamente le superfici e risciacqua.
3. Lavaggio del Telaio: Usa una spugna morbida e un detergente delicato per pulire il telaio, prestando attenzione ai punti in cui si accumula maggiormente lo sporco, come sotto il movimento centrale e intorno alle ruote.
4. Asciugatura e Lubrificazione: Asciuga bene tutte le parti e applica un lubrificante specifico alla catena, scegliendo un prodotto adeguato alle condizioni in cui userai la bici (secco o umido).

LEGGI ANCHE: 5 cose da fare regolarmente sulla tua bici gravel

Controllo e Manutenzione della Trasmissione

La trasmissione della tua bici gravel (catena, pignoni, corona e deragliatore) è una delle parti più sollecitate. Una buona manutenzione consiste in:

• Lubrificazione della Catena: Dopo ogni uscita su terreni fangosi o polverosi, pulisci la catena e applica un sottile strato di lubrificante. Troppa lubrificazione attira sporco e riduce l’efficacia del sistema.
• Controllo dell’Usura della Catena: Utilizza un misuratore di usura per controllare la lunghezza della catena. Una catena usurata compromette l’efficienza della trasmissione e può danneggiare i pignoni.
• Regolazione del Cambio: Se noti difficoltà nel passaggio dei rapporti, potrebbe essere necessario regolare la tensione del cavo o l’allineamento del deragliatore. In caso di problemi persistenti, valuta la sostituzione dei cavi.

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Controllo delle Gomme: Pressione e Usura

Le gomme della gravel bike devono affrontare una grande varietà di terreni, e una corretta manutenzione è fondamentale:

• Pressione delle Gomme: Controlla regolarmente la pressione. Una pressione troppo bassa aumenta il rischio di forature, mentre una pressione eccessiva riduce il grip sui terreni sconnessi. In generale, per una gravel bike si consiglia una pressione tra 2 e 3 bar, ma varia a seconda del peso del ciclista e del tipo di terreno.
• Controllo del Battistrada: Le gomme con battistrada consumato perdono aderenza e aumentano il rischio di scivolare su ghiaia o fango. Sostituisci le gomme quando il battistrada è visibilmente consumato o in caso di crepe.

LEGGI ANCHE: La guida completa ai copertoni gravel

Manutenzione dei Freni: Freni a Disco Idraulici

I freni a disco idraulici sono lo standard sulle gravel bike per la loro affidabilità in tutte le condizioni. Ecco come mantenerli efficienti:

• Controllo delle Pastiglie: Le pastiglie devono essere sostituite quando il materiale frenante è ridotto a meno di 1 mm. Evita di farle consumare completamente, poiché potrebbe danneggiare i dischi.
• Pulizia dei Dischi: Usa un detergente specifico per freni a disco per rimuovere sporco e residui di olio. Dischi sporchi riducono l’efficienza della frenata e causano rumori fastidiosi.
• Spurgo del Sistema Idraulico: Se la leva del freno diventa spugnosa o la frenata non è più efficace, potrebbe essere necessario spurgare il sistema per rimuovere eventuali bolle d’aria.

LEGGI ANCHE: Quando è ora di cambiare le pastiglie dei freni sulla bici gravel

Manutenzione delle Ruote e dei Raggi

Le ruote sono cruciali per la stabilità e la performance della tua bici gravel. Ecco alcune operazioni di manutenzione:

• Controllo della Tensione dei Raggi: I raggi devono essere ben tesi e uniformi. Una ruota sbilanciata può compromettere la stabilità e ridurre la durata dei componenti.
• Allineamento delle Ruote: Se noti che le ruote non girano in modo uniforme, potrebbe essere necessario centrarle. Questo lavoro richiede esperienza e, in alcuni casi, è meglio affidarlo a un meccanico specializzato.

Manutenzione delle Sospensioni e del Reggisella Ammortizzato

Alcune gravel bike sono dotate di forcelle ammortizzate o reggisella con sospensioni integrate. Ecco come prendersene cura:

• Lubrificazione delle Sospensioni: Verifica periodicamente il livello di lubrificante e sostituiscilo secondo le indicazioni del produttore. Questo garantirà fluidità nei movimenti e una risposta efficace alle sollecitazioni.
• Controllo del Reggisella Ammortizzato: Se la tua bici è dotata di reggisella ammortizzato, assicurati che sia pulito e lubrificato correttamente per evitare attriti e malfunzionamenti.

Calendario di Manutenzione: Quando Fare i Controlli

Creare un calendario di manutenzione ti aiuterà a mantenere la tua gravel bike sempre pronta. Ecco un esempio:

• Settimanalmente: Pulizia della trasmissione, controllo della pressione delle gomme, lubrificazione della catena.
• Mensilmente: Controllo dell’usura della catena, verifica delle pastiglie dei freni, controllo della tensione dei raggi.
• Ogni 3-6 mesi: Spurgo dei freni idraulici, sostituzione dei cavi del cambio, revisione delle sospensioni (se presenti).

Errori Comuni nella Manutenzione della Gravel Bike da Evitare

Anche i ciclisti più esperti possono commettere errori durante la manutenzione della bici gravel. Ecco i più frequenti:

• Sovralubrificazione della Catena: Troppo lubrificante attira sporco, creando una pasta abrasiva che accelera l’usura dei componenti.
• Utilizzo di Prodotti Non Adeguati: Usare detergenti aggressivi o lubrificanti non specifici può danneggiare le guarnizioni o i componenti sensibili.
• Trascurare Piccole Anomalie: Rumori strani o una cambiata imprecisa sono segnali che qualcosa non va. Intervenire tempestivamente può evitare guasti più gravi.

La manutenzione regolare della tua bici gravel è essenziale per garantire prestazioni ottimali, sicurezza e comfort durante ogni uscita. Con poche operazioni periodiche e un’attenzione costante, la tua gravel bike sarà sempre pronta ad affrontare qualsiasi avventura, dai percorsi asfaltati ai sentieri sterrati più impegnativi.

LEGGI ANCHE: Comprare la bici gravel: le 8 scelte che devi fare

Photo by Markus Spiske / Alessio Soggetti

Il gravel riding piace sempre più e sempre più numerosi sono gli appassionati di questa disciplina. In realtà, non rispecchia solo una tipologia di biciletta, a metà strada tra una bici da corsa e una MTB, ma una vera e propria filosofia: un modo diverso di pedalare su due ruote, fatto di libertà, voglia di avventura e di nuove scoperte.
Le biciclette gravel sono allora le migliori compagne di viaggio per chi predilige un turismo lento, sostenibile ed esperienziale, per un concentrato di indimenticabili emozioni.

Gravel nel Garda Trentino tra paesaggio, enogastronomia, storia, cultura e sport

La meta ideale? Il Garda Trentino! Questa destinazione, infatti, condivide con il gravel riding la medesima versatilità e possibilità di lasciarsi sorprendere dal fascino di un territorio che unisce bellezza del paesaggio, enogastronomia, storia, cultura e sport.
Oltre alla maestosità del Lago di Garda, catturano i dolci pendii di uliveti e vigneti, i borghi storici e i caratteristici paesini dell’entroterra; il corso sinuoso del fiume Sarca, gli specchi d’acqua turchese, le cascate e le grotte scavate dai torrenti; e ancora, i boschi di castagno e faggio, le vallate e le cime dolomitiche.

In sella alla propria gravel bike si possono percorre un’infinità di stradine secondarie con fondo asfaltato, sentieri forestali, piste ciclabili e strade bianche, pensate proprio per questa specialità.

Già lo scorso anno, il Garda Trentino aveva valorizzato e dato spazio al gravel riding in occasione del Bike Festival, quando, per la prima volta, si era svolta anche una challenge gravel con possibilità di scegliere tra due percorsi: la Lake Bash Epic Gravel Challenge, con una lunghezza di circa 100 km e un dislivello di quasi 1.700 m, e la Lake Bash Juicy Gravel Challenge, più breve, flow e pianeggiante.

Quest’anno però sono stati realizzati ben otto nuovi percorsi che, alternando diverse lunghezze e gradi di difficoltà, consentono di scoprire i luoghi più rappresentativi così come gli angoli nascosti del Garda Trentino, dalle rive nord del Lago di Garda fino a toccare le Dolomiti di Brenta, in particolare nella zona dell’Alto Garda, della Valle dei Laghi e nei dintorni di Comano, fino al Lago di Ledro dal cangiante color turchese, raggiungibile percorrendo la leggendaria Strada del Ponale.

8 percorsi gravel nel Garda Trentino tutti da scoprire

Sono una ventina gli outdoor specialist sul territorio che offrono servizi dedicati al gravel riding (riparazioni, vendita di bici e accessori, shuttle ecc.), di cui una decina i noleggi.
Info dettagliate sui percorsi gravel (con possibilità di scaricare anche le tracce .gpx) e sugli outdoor specialist sono consultabili sul sito gardatrentino.it/gravel.

1. Riva del Garda, Ledro | Ponale Gravel Experience

Da Riva del Garda a Pregasina, a picco sul lago: con questo percorso si pedala tra gli scenari meravigliosi della “Vecchia Ponale”, l’unica strada fino al 1992 che collegava Riva del Garda alla Valle di Ledro.
Oltre il ponte sulla profonda gola del Torrente Ponale, si intraprende la salita verso Pregasina e si scende ripercorrendo lo stesso tragitto dell’andata (eccetto un breve tratto, proposto all’uscita di Pregasina).
Fondi e pendenze rendono accessibile questo percorso a tutti.
Curiosità: Degna di nota, l’opera che si intravede dai cancelli all’interno della terza galleria lungo il sentiero Ponale, la cosiddetta Tagliata, una fortificazione austriaca interamente scavata all’interno della montagna.

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2. Ledro | Ledro Gravel Experience

Percorso misto, prevalentemente su asfalto, alla scoperta della Valle di Ledro e dei suoi due laghi.
La Valle di Ledro, infatti, è sospesa tra il Lago di Garda e la Valle del Chiese, racchiusa a nord e a sud da imponenti montagne che superano i 2.000 metri. Questa cornice naturale, parte della biosfera UNESCO Alpi Ledrensi e Judicaria, è la meta perfetta per chi ricerca sempre nuovi stimoli per le giornate di sport all’aria aperta.
Curiosità: si può approfittare del giro per visitare il Museo delle Palafitte a Molina di Ledro ed il Centro Visitatori al Lago d’Ampola.

3. Torbole sul Garda – Nago, Comano, Arco, Riva del Garda, Tenno | Lago Di Tenno Gravel Experience

Un viaggio attraverso i principali centri storici del Garda Trentino, le sue spiagge e le sue olivaie, per poi prendere quota raggiungendo la zona di Tenno fino al Passo del Ballino.
Panorami meravigliosi, pendenze talvolta importanti, fondi vari e tutti pedalabili, anche se non sempre scontati da affrontare su una bici gravel. Questa tipologia di ciclismo rispecchia le peculiarità della zona: boschi, borghi medievali e lo splendido Lago di Tenno con le sue acque turchesi, saranno i principali protagonisti della prima parte di traccia; il ritorno verso il Lago di Garda, ritrovando vigneti e oliveti, invece, saprà sorprendere in tutte le stagioni.

4. Riva del Garda, Comano, Arco, Dro & Drena, Torbole sul Garda – Nago, Valle dei Laghi, Tenno | Comano Gravel Experience

Una proposta gravel che conduce dal Lago di Garda al cospetto delle Dolomiti di Brenta, nella tranquilla vallata di Comano, risalendo la valle del Basso Sarca nella Gola del Limarò per poi rientrare passando dal Lago di Tenno.
Molto suggestivo è il passaggio sul Ponte Balandin, proprio all’interno della profonda gola scavata dal fiume Sarca. Si sbuca poi nella zona del Bleggio Inferiore, per proseguire verso il Lomaso e scollinare sul Passo del Ballino. L’intera vallata è ricca di tradizione e autenticità, come solo le zone rurali riescono a mantenere. A parte alcuni brevi tratti, si pedala sempre su fondi scorrevoli e piacevoli.

5. Dro & Drena, Valle dei Laghi, Arco | Cavedine Gravel Experience

Un viaggio in gravel bike tra le valli di Cavedine e Sarca: dall’abitato di Arco si prende rapidamente quota, circondati da olivi e lecci, a ridosso di alcune falesie che hanno reso celebre questa zona per l’arrampicata. Passando dal borgo di Braila si prosegue verso Drena per poi entrare nella Val di Cavedine, ai piedi del Monte Bondone. Il tratto più impegnativo lo si affronta, scollinando verso la Valle del Sarca, lungo il percorso nell’area archeologica di Cavedine. Superato questo tratto i fondi tornano a essere scorrevoli, si raggiunge il Lago di Cavedine e quindi il fondo valle.
Curiosità: degni di nota i siti archeologici che si incontrano lungo il percorso, in particolare le incisioni rupestri di Pianaura e la Carega del Diaol sul colle sopra Cavedine.

6. Valle dei Laghi, Comano | Terlago-Banale Gravel Experience

Un giro ad anello panoramico, che permette di esplorare la parte alta della Valle dei Laghi e la zona del Banale e di Comano Terme.
Dopo la partenza dall’abitato di Terlago, il giro porta a Ranzo, piccolo paese di montagna con una vista fantastica verso la conca del Garda. Si raggiunge da una strada mozzafiato incastonata nella roccia, per proseguire su strada forestale fino a San Lorenzo in Banale e scendere quindi a Comano Terme, noto per le acque termali e ottima occasione per una sosta di “metà giro”. Attraverso piccoli borghi si risale fino al Passo della Morte, per poi scendere a valle verso l’abitato di Sarche e proseguire costeggiando i laghi di Toblino e Santa Massenza verso Vezzano; la pista ciclabile riporta al punto di partenza del giro.
Curiosità: è consigliato approfittare del passaggio a Santa Massenza per fermarsi in una delle 5 distillerie (un tempo 13) e conoscere da vicino la storia della grappa trentina.

7. Comano | Km0 Unesco Comano Gravel Experience

Un bike tour pensato per chi ama le due ruote ma soprattutto la buona tavola; per chi crede nel valore della sostenibilità, della genuinità dei prodotti, della filiera corta.
Il KilometroZero offre una full immersion nella tradizione culinaria della Valle delle Terme di Comano: dopo aver ammirato il paesaggio di Stenico e la forra del Limarò si prosegue tra le vie immerse nei campi di grano fino alla zona del Lomaso, regno della patata di montagna e dei formaggi di malga. Si riparte lungo la verde Val Lomasona, tra borghi contadini, alcuni fra i più belli d’Italia, per raggiungere un’altra prelibatezza che si può trovare solo qui: il salame alle noci del Bleggio, queste ultime presidio Slow Food! Dopo una lunga discesa, si torna al punto di partenza, dove csi può gustare un prelibato gelato realizzato con genuino latte bio.

8. Valle dei Laghi | Divin Nosiola Gravel Experience

Un singolare tour che dalla centrale idroelettrica di Santa Massenza, si sviluppa tra il lago di Toblino, Sarche, il lago di Cavedine, Madruzzo e il lago di Santa Massenza, passando i coltivi del Nosiola in Valle dei Laghi.
Durante il percorso è d’obbligo fermarsi a immortalare due bellissimi castelli, il castel Toblino, posto su una penisola nell’omonimo lago e il castel Madruzzo, arroccato sopra l’omonimo paese; così come è d’obbligo sostare presso una delle cantine sul percorso per degustare uno dei buonissimi vini locali: tra questi non può mancare un assaggio del rinomato Vino Santo!

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Ora che hai voluto la bici da ghiaia è il caso di prendere la buona abitudine di fare regolarmente la manutenzione della gravel. Che come per le MTB e le bici da strada pure si divide tra manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria: cioè piccole cose, semplici e veloci, da fare quasi ogni volta che esci, e altre invece da fissare con un cerchio rosso sul calendario e fare almeno una volta l’anno o ogni 6 mesi, a seconda di quanti km percorri in sella alla tua bici gravel.

Manutenzione della gravel: le 5 cose da fare regolarmente

Ci sono almeno 5 cose da fare abbastanza regolarmente quando si parla di manutenzione della gravel:

Lavaggio e pulizia della bici
Controllo, pulizia e ingrassaggio della catena
Serraggio delle viti
Gonfiaggio pneumatici
Verifica freni

Rispetto alla manutenzione straordinaria – che comporta controllo della serie sterzo e della forcella, sostituzione delle pastiglie freni, pulizia e ingrassaggio del movimento centrale – questi semplici interventi di cura della gravel richiedono davvero poco tempo. Pochi minuti però fondamentali per la tua sicurezza in sella e la durata nel tempo della tua bicicletta da ghiaia.

Lavaggio e pulizia

Come per la MTB il lavaggio e pulizia della gravel andrebbe fatto ogni volta che si torna da un giro off-road. Vero che se si rimane in strada si può anche evitare di usare la canna dell’acqua ogni volta, ma se si buttano le ruote su ghiaia e sterrato e si imbarcano fango, sabbia, polvere e foglie è bene ripulire tutto subito. Per lavare bene una gravel bastano una canna dell’acqua (o un secchio), un spugna e qualche pratico consiglio come questi.

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Spoiler: ne mandiamo poche, ma buone!

Controllo, pulizia e ingrassaggio della catena

La catena di una bici è il componente in assoluto più soggetto a usura perché si smangia e si allenta con il semplice uso. Se poi ci si mette polvere, sabbia, fango e detriti di vegetazione è un attimo che si forma la cosiddetta morchia, quel mix impastato di olio e sporco che può smangiare le maglie della catena nonché i denti di corone, pignoni e pulegge del cambio. A volte può bastare un lavaggio, altre è necessario sgrassare e oliare nuovamente da capo, e quanto questo sia importante lo si capisce quando si rimonta in sella. Non sapete come fare? Qui lo spieghiamo nel dettaglio.

Serraggio della viti

Siccome ne va della propria sicurezza e incolumità, il serraggio delle viti andrebbe verificato sempre, prima di ogni uscita, su qualunque tipo di bici. Anche quelle che usiamo per andare a comprare il pane. Ma ancor più che su una bici da strada, con una gravel che fa davvero percorsi gravel sterrati le vibrazioni continue portano le viti ad allentarsi facilmente e velocemente. Non che sia necessario serrarle ogni volta che si rientra in casa, ma una verifica veloce prima di uscire e comunque ogni due settimane fare un check completo del serraggio delle viti è cosa buona e giusta.

Con una raccomandazione: ogni vite di ogni bicicletta ha una “coppia di serraggio” ben precisa. Sono espresse in Nm, Newton per metro, e sono sempre indicate accanto al componente o nella scheda tecnica della bici. Per rispettare la coppia di serraggio serve una chiave dinamometrica, che impedisce di stringerle troppo e romperle (non è un gran costo, ma può essere un bel pericolo).

Gonfiaggio degli pneumatici

Le gomme tendono a sgonfiarsi con l’uso e il tempo, e quelle delle bici non fanno eccezione. Ma se per le bici da strada il rispetto rigoroso della pressione di gonfiaggio è la tavola della legge, per le gravel come per le MTB dipende un po’ dal tipo di percorso che si vuole fare. Se si prevede una gita su asfalto da b-road, può aver senso avere le gomme gonfie alla giusta pressione, ma quando si tratta di fare off-road anche un po’ scassato e tecnico molti preferiscono sgonfiarle un po’ per avere meno vibrazioni e “coprire” meglio le asperità. Ma attenzione perché quella del gonfiaggio degli pneumatici è una scienza delicata, e spesso alterare troppo la pressione di gonfiaggio può comportare rischi di pizzicature, stallonature o forature.

Verifica freni

Una bici che non scorre è un problema, ma una bici che non frena è un grosso problema. Quindi prima di ogni uscita prendi la sana abitudine di assicurarti che i pattini o le ganasce dei freni a disco chiudano correttamente e che il freno funzioni perfettamente. Anche qui polvere, sporco, usura, residui di olio, aria nei freni idraulici o altri problemi possono inficiare la capacità frenante della tua bici, e non è il caso di aspettare di trovarsi su un discesone per scoprirlo.

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Quello su gravel monocorona o due corone è il dilemma che attanaglia i tanti che stanno scoprendo ora la bici da ghiaia. Ci sono quelli che arrivano alla gravel dalla bici da corsa e quelli che ci arrivano dalla MTB, e poi ci sono quelli che la scelgono come prima bici in assoluto o per il ritorno ai pedali. Perché una bici da ghiaia è un buon compromesso tra molte esigenze, ma come tutte le ibridazioni ha alcune zone grigie d’incertezza. Come appunto quella tra una trasmissione monocorona o una invece che ne abbia due. Ora, posto che dire semplicemente monocorona o due corone per la gravel è parziale, perché poi c’è da capire quanti denti e quanti rapporti sul pacco pignoni, vediamo un po’ di capire i pro e i contro di ciascuna soluzione.

Gravel monocorona o due corone? Il dilemma

Per sciogliere un po’ i dubbi tra gravel monocorona o due corone bisogna farsi un po’ l’idea su cosa si pensa di fare esattamente con la propria bici da ghiaia e poi mettere sul piatto della bilancia i pro e contro di ciascuna soluzione. Che è quello che abbiamo fatto interpellando i nostri amici gravellisti e ricevendone risposte anche contrastanti. Perché una soluzione migliore in assoluto non esiste, ma esiste quella migliore per sé.

1. Quello che non c’è non si rompe

Un vecchio mantra del ciclismo, che si sente ripetere un po’ per ogni tipo di bici. Quello che non c’è – quindi deragliatore anteriore, cavi, cambio, etc – non si rompe, e benché una gravel non sia una bici da battaglia come una MTB, è indubbio che una monocorona corre meno rischi di ritrovarsi con la trasmissione spaccata a metà del guado.

2. Meno pesa meno

Lapalissiano, ma questa è la motivazione verso la gravel monocorona di chi arriva dalla bdc, e ha in testa soprattutto l’essenzialità. In realtà tra corona, deragliatore e tutto il resto saranno 300 grammi scarsi. Meno della borraccia d’acqua che ti porti dietro, e decisamente meno delle borse varie e assortite con cui sono equipaggiate solitamente le gravel. Insomma, forse la questione del peso ha senso solo se fai gravel performance. Forse.

3. Più rapporti = più versatilità

Discorso complesso e articolato. In teoria due corone significano più rapporti, quindi più possibilità di scegliere in base a terreno, dislivello, stato fisico, etc. In realtà non è così, perché alcuni rapporti sono duplicati (cioè hanno lo stesso sviluppo metrico benché usino corone diverse) e altri potrebbero essere interdetti perché la catena lavora troppo fuori asse rispetto ai denti (in realtà questo è più un tema da tripla corona, ma in linea teorica può riguardare anche la doppia).

4. La doppia è meglio per le salite

Nì. Altro argomento complesso e articolato. Basti dire che ormai il trend delle MTB è il monocorona, anche per quanto riguarda le XC e le Enduro, ed è subito sfatato questo mito. In realtà l’agilità in salita di una trasmissione dipende anche dal pacco pignoni, dalla misura della corona, dalla lunghezza della pedivella… Ah, ovviamente dalla gamba di chi pedala, che poi alla fine è l’unica cosa che conta.

5. Il monocorona è più elegante

La pulizia della linea… Sì, nel gravel c’è una forma di feticismo estetico rispetto alle linee pulite ed essenziali, e sì il monocorona è senza dubbio più elegante. Less is more è sempre una valida lezione del design.

6. La doppia è meglio per andare forte in pianura

Che è in contraddizione con il punto 4, e anche con il 3, ma un po’ è vero. Nel senso che corona grande e pignone piccolo sono un bel rapporto da spingere se con la tua gravel vuoi andare veloce (per quanto lo consenta ovviamente una gravel rispetto a una bdc).

7. Il monocorona costa meno

Questo è oggettivo: manca una corona, manca il deragliatore, manca il cambio anteriore al manubrio e i cavi, quindi sì, costa sicuramente qualcosa di meno. A parità di tutto il resto ovviamente.

8. Meno incroci di catena con la doppia

C’è chi dice che con la doppia corona ci siano meno incroci di catena estremi, e chi invece dice che la catena si usura meno con il monocorona. E anche chi dice che con il monocorona ci sono salti maggiori tra un rapporto e l’altro. È vero tutto e il contrario di tutto, perché poi dipende dalla o dalle corone, e anche dai pignoni. E in fondo in fondo le case produttrici cercano sempre la soluzione ottimale proprio per evitare incroci estremi di catena e salti arditi tra i rapporti.

9. Con la doppia corona è più facile trovare la giusta cadenza

Ecco, anche se una doppia non ha esattamente il doppio dei rapporti di una mono, non è nemmeno una questione di sviluppo metrico ma di cadenza di pedalata. Cioè, che tu sia sulla vera ghiaia, o su uno stradone d’asfalto per cicloturismo, o in salita, o in qualunque altra situazione da gravel, con la doppia è più probabile trovare la giusta combinazione congeniale alla propria cadenza di pedalata in quel preciso momento.

E così hai deciso di comprare la bici gravel, proprio mentre tutti dicono che è solo una moda, che si sta già sgonfiando, che non è né carne né pesce, che non va come una da strada e nemmeno come una MTB, che in fondo dove ci vuoi andare, che sullo sterrato è meglio una MTB front, che ora le gravel stanno tornando a essere delle mountain bike, e tante altre cose.

Ma noi, che la gravel l’abbiamo, la usiamo e la amiamo con tutti i suoi difetti, siamo qui invece per convincerti che sì, sono soldi ben spesi. A patto però di farti prima qualche domanda giusta, e darti anche qualche risposta ragionata. A cominciare dalla prima, essenziale e sostanziale: ma cos’è esattamente una gravel bike?

Comprare una bici gravel: si ma cosa?

Si tratta di una bici pensata per affrontare una varietà di terreni, dalle b-road asfaltate agli sterrate, dai sentieri alle ciclovie. E per quanto il mondo sia bello perché vario, prima di sfilare la carta di credito sarà il caso che ti chiarisci bene che cosa ci vuoi fare con la tua prossima gravel. Perché se è vero che le biciclette gravel stanno conquistando sempre più appassionati di ciclismo grazie alla loro versatilità, è anche vero tra una bici per un single track da un lato e una da cicloturismo dall’alto c’è un mondo di differenze. E noi siamo qui per aiutarti a sbrogliare la matassa.

La gravel è davvero la bici giusta per te?

Prima di lanciarti all’acquisto, chiediti quale tipo di esperienza cerchi. Vuoi una bici veloce e divertente, che offra più sicurezza su strade sterrate? O forse stai considerando viaggi in bikepacking o avventure su percorsi poco battuti? Non ti interessa così tanto raggiungere picchi di velocità su strada né metterti alla prova su percorsi di montagna tecnici e impegnativi? Be’, se hai risposto sì, allora una gravel bike potrebbe essere proprio quello che fa per te. Ma prima di procedere, ci sono alcune decisioni importanti da prendere. Vediamo insieme le otto scelte chiave.

LEGGI ANCHE: Ma cosa ci puoi (e vuoi) fare con una gravel?

1. Sezione degli pneumatici

Dalle gomme dipenderà gran parte della tua esperienza in sella. Per capirci: la larghezza delle gomme nelle gravel bike varia solitamente dai 32 mm ai 50 mm (1,25-2 pollici) per ruote 700c, o fino a 54 mm (2,1 pollici) per ruote 650b. Se consideri che i copertoni di una bici da corsa sono da 23 mm, e quelli delle MTB cominciano da 1.9 pollici (ovvero 48mm circa) capisci che per una gravel il ventaglio di scelta è enorme. Fondamentalmente la scelta della larghezza dipende dal tipo di terreno che affronterai: per strade sterrate e singletrack leggeri, una gomma da 40 mm può bastare, per il bikepacking su strade secondarie asfaltate anche meno, mentre per terreni più accidentati o carichi pesanti in bikepacking, meglio optare per gomme più larghe.

Attenzione però, perché è una scelta quasi irreversibile: ogni bici ha infatti un limite di spazio per le gomme (chiamata luce tra i foderi della forcella e del telaio, o sezione, o tire clearance). Questo parametro, che non sempre è indicato esplicitamente, definisce la massima larghezza della gomma che il telaio e la forcella possono ospitare. Quindi informati bene prima dell’acquisto.

LEGGI ANCHE: Pneumatici gravel: la guida definitiva a battistrada, dimensioni, TPI, mescola e gonfiaggio

2. Ruote tubeless o con camera d’aria?

Oggi la stragrande maggioranza dei ciclisti offroad preferisce le tubeless, che riducono il rischio di forature e permettono di utilizzare pressioni più basse per migliorare trazione e comfort. E questo vale anche per i gravellisti. Tuttavia la maggior parte delle bici viene ancora venduta con coperture con camera d’aria, quindi optare per ruote e gomme “tubeless ready” (TLR o TR) potrebbe essere un investimento intelligente. Anche perché convertire una bici non tubeless in tubeless può essere laborioso e/o costoso.

3. Materiale del Telaio

Su questo argomento c’è una letteratura che sfiora la mistica. Per essere molto brevi: le opzioni principali sono alluminio, carbonio e acciaio. L’alluminio offre un buon rapporto qualità-prezzo e un peso contenuto; il carbonio è sicuramente più leggero e performante, ma anche più caro, ed è ideale per chi cerca prestazioni superiori; l’acciaio, pur essendo più pesante, garantisce una guida fluida e un’elevata durabilità. La scelta dipende dal tuo budget e dalle tue priorità: se cerchi leggerezza, il carbonio fa al caso tuo; se invece preferisci comfort e rapporto qualità-prezzo, valuta un telaio in alluminio; se vuoi una bici per sempre, cercane una in acciaio.

4. Trasmissione

Una delle decisioni più importanti è se scegliere una trasmissione 1x o 2x. E anche qui la discurssione potrebbe essere infinita. Per semplificare molto: il sistema 1x, con un’unica corona anteriore, è semplice e ideale per terreni accidentati, grazie alla sua capacità di mantenere la catena in posizione anche sui sentieri più sconnessi. Tuttavia, potresti sentirti limitato nella scelta del rapporto giusto. Il sistema 2x, con due corone anteriori, offre una gamma di rapporti più ampia e flessibile (ma non esattamente il doppio del monocorona), rendendolo ideale per chi vuole affrontare ogni tipo di percorso, dalle salite ripide alle discese veloci. L’ideale sarebbe prova entrambi i sistemi per capire quale si adatta meglio alle tue esigenze.

LEGGI ANCHE: Gravel monocorona o 2x? Il dilemma

5. Freni

Oggi tutte le bici gravel sono dotate di freni a disco, decisamente superiori ai freni a pattini per potenza e affidabilità in tutte le condizioni meteo. Tuttavia anche qui hai una scelta da fare: i freni idraulici, pur più costosi, offrono una frenata più modulabile e richiedono meno sforzo. Se il budget lo consente, sono la scelta migliore per un controllo ottimale. Altrimenti vai di freni meccanici e impara a frenare nel modo corretto, e comunque non te ne pentirai.

LEGGI ANCHE: Freni a disco meccanici o idraulici? Differenze e vantaggi

6. Sospensioni

Ma come, le sospensioni su una gravel? Eresia! Sì ma nemmeno troppo. Sebbene la stragrande maggioranza delle bici gravel sia rigida, ci sono alcune opzioni che offrono forcelle ammortizzate con escursioni ridotte, o dispositivi sul telaio, ideali per terreni rocciosi o percorsi particolarmente sconnessi. I puristi dicono che il miglior sistema di ammortizzazione sono gli pneumatici uniti alle gambe e braccia, ma se sei abituato alla guida di una mountain bike, ti piacciono i percorsi aspri e sei in fase di transizione di genere verso il gravel, be’ sappi che esiste anche questa opzione.

7. Supporti per bikepacking sul telaio

Le bici gravel spesso sono pensate per lunghe escursioni, quindi valuta quanti supporti extra offre il telaio per portaborracce, borse e portapacchi. Non tutte le bici ne sono dotate in abbondanza, soprattutto i modelli più orientati alla performance, ma controlla se c’è la predisposizione sul tubo obliquo, su quello orizzontale, sulle forcelle anteriori o in altre posizioni. Considera questo aspetto in base al tipo di utilizzo che farai della tua bici.

LEGGI ANCHE: La guida al bikepacking: cosa serve, come organizzarsi, che bici usare

8. Gravel Bike da donna

Eh sì, anche le gravel, come tutte le bici da corsa e MTB, hanno modelli specifici per donne, con geometrie e componenti adattati alle esigenze femminili. Sembrano dettagli da poco, ma se vuoi una bici comoda, guidabile, confortevole e performante, potrebbe valere la pena scegliere un modello pensato specificamente per le cicliste.

Il consiglio finale

Se sei alle prime armi con il gravel e ti sei appena messo a navigare sui siti dei rivenditori, nei forum e nei gruppi social lucidandoti gli occhi con i modelli più “wow”, il consiglio è di iniziare con una bici di base. Péiù le cose sono semplici e più sono facili da capire e padroneggiare, e una gravel basica ti permetterà di capire meglio cosa cerchi realmente in questo tipo di bici. E quando sarai pronto per il salto di qualità, potrai sempre vendere la tua prima bici e investire in un modello più avanzato con maggior consapevolezza di quello che vuoi e quello che ti piace.

LEGGI ANCHE: 6 motivi essenziali per cui la gravel è la prima bici che devi prendere (e non te ne pentirai)

Claudio Gervasoni

Giornalista, autore, consulente nel digital marketing e sportivo praticante, scrive di outdoor, fitness, sport e tecnologia per importanti testate internazionali come Men’s Health, GQ, Wired e Starbene. Quando non scrive ama correre, fare escursioni in montagna a piedi o con la sua bici gravel, e camminare a piedi nudi.

claudiogervasoni.wordpress.com/

Si può davvero fare la Via degli Dei su una bici gravel? Bè, io l’ho fatta e vi racconto come farle.e le tappe dove fermarsi a dormire. Un’esperienza meravigliosa.
Correva l’anno 2010 quando lessi Il sentiero degli dei di Wu Ming 2: Komoot era appena nato, le “tracce” erano una riga di pennarello rosso sulla mappa cartacea e si viaggiava soprattutto con la fantasia.
Soltanto nel 2024, puntualmente e miseramente fuori tempo massimo, sono riuscito a realizzare questo mio modesto sogno: percorrere in bicicletta i sentieri dell’appennino tosco-emiliano che collegano la città di Bologna a quella di Firenze.
Ecco una gallery con le foto di questa lieta gita fuori porta, buon vento e buone pedalate a tutti! 🚴‍♂️❤️🚴

Come fare la Via degli Dei su una bici gravel, le tappe

Abbiamo già raccontato la Via degli Dei a piedi. Armato di buona volontà e accompagnato da Pat e dal Cappe – cari e pazienti soci di pedalate – parto alle 17:00 da Piazza Maggiore con il cuore pieno di speranza e lo stomaco pieno di grappe. Due giorni dopo, seguendo la traccia ufficiale (link in fondo), giungo infine al cospetto del David di Michelangelo, nuovamente alle 17:00: stessa ora, altra piazza.
Comincia qui la seconda e inattesa parte del viaggio che da Firenze mi riporterà a Milano in treno, un’odissea conclusa alle 23:00 e consumata nel giorno più nero tra i giorni più neri degli scioperi ferroviari. Non entro nei dettagli, ma anche in questo secondo tragitto i protagonisti sono stati gli dèi.
La traccia ufficiale che abbiamo seguito è stata ben pianificata: quasi tutta pedalabile su gravel eccetto alcuni brevi e rari passaggi in cui è necessario scendere dalla bici e spingere, sia in salita sia in discesa.
La vera insidia è nascosta tra le pieghe dell’altimetria: se 3,000 metri di dislivello complessivo sembrano abbordabili, si scopre solo sul campo che in realtà l’aspro paesaggio appenninico alterna insormontabili muri a gestibili falsipiani. Persino Komoot e Garmin si ingannano sulle pendenze: preparate le gambe e siate zen. Ma anche no.

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Via degli Dei in bici gravel, dove fermarsi e dormire

Lungo il percorso abbiamo intravisto numerose strutture di accoglienza, tra cui campeggi: malgrado questo fate attenzione, d’estate pare che questo cammino sia parecchio affollato.
In definitiva la Via degli Dèi – un cammino recentemente à la page che attira sempre più pellegrini e cicloturisti – vale il viaggio, se non altro per le meraviglie custodite da Bologna e da Firenze: già immagino gli occhi sgranati del cicloturista straniero ai piedi della cupola del Brunelleschi. Già immagino il fiato corto, malgrado l’arrivo sia in discesa, una volta giunto in piazza della Signoria.
Ricalcando in parte un’antica via romana – la via Flaminia Militare – il tracciato testimonia e conferma l’ingegno dei nostri avi: se amate la storia e la cultura solo quello troverete, timide vestigia dell’antico impero che affiorano di tanto in tanto tra prati e boschi.
Con una buona disciplina, una gamba allenata e un discreto spirito di abnegazione, tre virtù di cui io abbondantemente difetto, il percorso può essere serenamente concluso anche in due giorni, magari dormendo a Madonna dei Fornelli.
Tutte le foto del viaggio su Instagram.

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Marco Biella

Il suo primo cicloviaggio in quarta liceo, nel lontano ’93. La bicicletta e la fotografia lo allontanano – sempre volentieri – dal monitor del PC. Nasce in Brianza, vive a Milano, ama i gatti e ha creato guideitinera.com

Borse ben fissate al telaio, check-up della bici completato, gamba allenata, spirito di avventura e adattamento non ne manca e via che si è pronti per dei grandi viaggi con bici gravel da fare in Italia. Sì, ma dove andare esattamente? Esattamente non c’è che l’imbarazzo della scelta, ma che sia un weekend più o meno lungo o una vera vacanza all’insegna del cicloturismo ghiaioso e polveroso, ecco 10 idee sui migliori itinerari gravel in Italia. Tutti da pedalare e scoprire

1. L’Eroica, il circuito permanente da fare in gravel

Banale, ma più banale sarebbe stato non cominciare da L’Eroica, la quintessenza del gravel in Italia. Toscana, strade bianche, cicloturismo sono il trinomio perfetto. Dalla manifestazione dedicata al ciclismo d’antan è nato un circuito cicloturistico permanente, che parte e arriva a Gaiole in Chianti e che, ben segnalato e ben organizzato e assistito, si distingue in due tracciati percorribili tutto l’anno: uno da 205 km e uno da 135. Insomma, se vuoi cominciare col botto, comincia da qui.

2. Tuscany Trail

Il più grande evento bikepacking al mondo per una vera avventura lunga 543 km da Massa a Capalbio, toccando le Alpi Apuane, Firenze, il Chianti e la Maremma. Tecnicamente la Tuscany Trail è una unsupported bike adventure, il che non significa che non ci sia organizzazione ma che ognuno pedala in base ai propri ritmi e che ci sono delle strutture di accoglienza lungo il percorso con del personale di supporto. A proposito di percorso: ogni anno cambia un po’, sempre alla ricerca del tracciato perfetto, e nulla ti vieta di prenderne spunto (e cercare qualche traccia GPS tra Komoot o Wikiloc) e ripercorrerlo in autonomia, tutto o qualche suo tratto.

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3. La Via Francigena

Sempre a proposito di Toscana e di gravel non si può non parlare della Via Francigena, che da anni ormai si può fare anche in bicicletta (nel senso che c’è un percorso segnalato e delle tracce GPS specifiche per chi pedala) e se c’è una bici perfetta per la Francigena è senza dubbio la gravel. Parlare della Francigena vorrebbe dire aprire un capitolo intero, per cui tutte le informazioni le puoi trovare qui.

4. La ciclovia dell’Oglio

Nel 2017 è stata eletta la ciclovia più bella d’Italia agli Italian Greenroad Awards, noi ne avevamo già parlato quando era stata inaugurata nel 2013: 280 km di pista ciclabile, dai 1.883 mt. di quota del Passo del Tonale, al confine tra Lombardia e Alto Adige, circondati dai ghiacci dell’Adamello, scendendo attraverso i boschi della Valle Camonica fino al Lago d’Iseo, i vigneti della Franciacorta, il Parco dell’Oglio Nord e Sud e poi nella pianura fino a quando il fiume Oglio non si immette nel Po non prima di aver attraversato pedalando il Ponte di Barche di San Matteo delle Chiaviche, uno degli ultimi ponti di barche ancora presenti in Italia. Se non è un percorso gravel questo, di cosa stiamo parlando?

5. South Tyrol Trail

È la prima avventura bikepacking in completa autosufficienza che si svolge in Alto Adige ma è anche un circuito permanente, che ciascuno può prendere e fare come vuole, sfruttando anche i punti di contatto con la rete ferroviaria. Per avere la traccia GPS ti devi iscrivere (e così per ottenere il riconoscimento devi mandare la tua traccia GPS) ma per il resto è avventura in autonomia, con i propri tempi, decidendo se, quando, come e dove fermarsi o pedalare. Ci sono diversi percorsi, quello base per le Gravel è di 400 km principalmente su strade bianche e trail panoramici (ma si può fare anche l’Xtreme con tutti i più leggendari passi alpini dell’Alto Adige, dall’Ortles alle Dolomiti, dalla val Venosta alla val Pusteria).

6. Veneto Gravel

Altra unsupported bike adventure, la più lunga d’Europa con i suoi quasi 700 km ma ovviamente anche questo può essere un bellissimo itinerario gravel tra le più belle ed emozionanti città venete, pedalando tra strade bianche, piste ciclabili e B-road che toccano tutte e 7 le province Venete e ogni territorio, dal mare alle montagne, dalla laguna alle colline e fino ai centri storici.

7. Monsterrato – Strade Bianche Monferrato

La Monsterrato-Strade Bianche Monferrato è una pedalata cicloturistica in libera escursione ma anche un insieme di percorsi tra le colline e i vigneti del Monferrato, Patrimonio Mondiae Unesco. I percorsi sono intitolati a veri e propri eroi del ciclismo che qui sono nati come il percorso “Diavolo Rosso” Gerbi / “Manina” Giovanni Cuniolo di 50 km, il “Campionissimo” Girardengo di 95 km e l’Eliso Rivera di 230 km.

8. Gravel Marche

Non un percorso, non un evento ma una community che condivide i percorsi su Strava e su Komoot e che vuole costruire una rete di percorsi gravel nelle Marche. Insomma, se si è in vacanza nel Conero o dintorni e si vuole fare una bella pedalata gravel c’è tanto da cui trarre ispirazione.

9. Liguria Bike Trail

Altra unsupported bike adventure in un territorio di grande bellezza paesaggistica. Si parte da Ospedaletti, la traccia per gravel è quella da 410 km e tra strade militari, strade bianche e qualche trail ci si spinge sui monti al confine col Piemonte, in boschi di faggi e castagni e poi si scende ancora vista mare.

10. GEA, la Grande Escursione Appenninica

La GEA Grande Escursione Appenninica è prima di tutto un trekking di alte vie nell’Appennino Tosco-Emiliano, ideato da Reinhold Messner negli anni Ottanta e oggi conosciuto come Alta Via dei Parchi. Ma come per altri lunghi trekking anche questo ha visto adattare il percorso originario in una traccia per biciclette, la GEA Bike, che ora è percorribile anche con bici gavel. 600 km, 22.000 m di dislivello, 37 passi, 3 Parchi Nazionali, 7 parchi regionali e aree protette lungo il great divide italiano, per un percorso che somma 60% single track, 35% sterrato, 5% asfalto. A piedi o in bici, una vera, grande avventura.

Nel panorama ciclistico attuale, sempre più variegato, specializzato e spinto da logiche di marketing, un segmento sta guadagnando giustamente terreno e attenzioni: quello delle bici All-Road. Se il nome non vi dice ancora molto, sappiate che potreste averne già incrociata una o, ancor meglio, che potrebbe essere proprio la bici che stavate cercando per le vostre prossime avventure. Ma cosa sono esattamente le All-Road e perché potrebbe essere il momento di considerarne l’acquisto?

All-Road: l’evoluzione del comfort e della versatilità

Per comprendere appieno il concetto di All-Road, è utile fare un passo indietro e guardare alle bici Endurance. Per anni, queste ultime hanno rappresentato la scelta prediletta per i ciclisti che desideravano comfort sulle lunghe distanze, una posizione di guida meno aggressiva rispetto alle bici da corsa dure e pure e la capacità di affrontare asfalto non perfettamente liscio. La loro geometria più rilassata e la possibilità di montare pneumatici leggermente più larghi (solitamente fino a 28-30mm) le rendevano ideali per le granfondo e le uscite di molte ore.

Le bici All-Road sono, in un certo senso, l’evoluzione naturale delle Endurance. Hanno preso le caratteristiche vincenti di queste ultime – il comfort per tutto il giorno, la posizione di guida più eretta che alleggerisce la schiena e il collo, e i telai progettati per assorbire le vibrazioni (il temuto “road chatter”) – e le hanno spinte oltre.

La differenza cruciale risiede principalmente nella maggiore luce per gli pneumatici. Mentre una bici Endurance si ferma a 28-30mm, una All-Road può ospitare gomme ben più generose, spesso fino a 38-40mm, e in alcuni casi anche di più. Questo non è un dettaglio da poco: pneumatici più voluminosi non solo aumentano esponenzialmente il comfort su strade sconnesse, ma offrono anche un’aderenza e un controllo superiori quando si decide di abbandonare l’asfalto per avventurarsi su sterrati leggeri, strade bianche o fondi ghiaiosi.

All-Road vs. Gravel: dove sta il confine?

Con l’aumento della luce per gli pneumatici, sorge spontanea una domanda: ma allora qual è la differenza tra una All-Road e una bici Gravel? La distinzione, sebbene a volte sottile, è fondamentale.

Le bici Gravel sono progettate espressamente per il fuoristrada. Hanno geometrie più stabili e rilassate, spesso con angoli di sterzo aperti e un interasse lungo per affrontare terreni tecnici, discese sconnesse e lunghe avventure in autosufficienza. La loro luce per gli pneumatici è solitamente ben oltre i 40mm, arrivando a 45-50mm o più, e non di rado presentano numerosi attacchi per borse, portapacchi e portaborracce, ideali per il bikepacking.

Le All-Road, invece, pur offrendo capacità “off-road leggere”, mantengono un’anima prevalentemente stradale. Sono ottimizzate per essere efficienti sull’asfalto, pur non disdegnando le digressioni su fondi meno regolari. La loro geometria è un compromesso tra la velocità di una bici da corsa e la stabilità di una gravel, rendendole più vivaci e reattive su strada rispetto a molte gravel bike, ma allo stesso tempo molto più confortevoli e versatili di una bici da corsa tradizionale.

A chi si rivolge e per quali usi?

Se vi riconoscete in uno o più di questi punti, una bici All-Road potrebbe essere la vostra compagna ideale:

• Ciclisti amatoriali che amano le lunghe distanze: se il comfort è una priorità per le vostre uscite di molte ore, l’All-Road è la risposta.
• Chi cerca la versatilità: volete una bici che sia performante sull’asfalto ma che non vi impedisca di esplorare quella strada bianca o quel sentiero leggero che avete sempre voluto affrontare.
• Pendolari o ciclisti urbani: la capacità di assorbire le asperità di pavé, rotaie del tram e buche la rende ideale per gli spostamenti quotidiani in città.
• Chi possiede una sola bici: se lo spazio o il budget vi consentono una sola bicicletta di alto livello, l’All-Road è un’ottima scelta “tuttofare”.
• Amanti delle strade secondarie: perfetta per chi preferisce evitare il traffico e scoprire percorsi meno battuti, ma non necessariamente tecnici.

Qualche nome da tenere d’occhio

Il mercato delle All-Road è in piena espansione e molti marchi stanno investendo in questo segmento, proponendo modelli sempre più raffinati e performanti. Tra i nomi che hanno contribuito a definire questa categoria e che offrono prodotti di eccellenza, possiamo citare:

• Cannondale Synapse: un punto di riferimento per il comfort e la tecnologia, con un focus sull’assorbimento delle vibrazioni.
• Specialized Roubaix: storicamente una delle pioniere del comfort su strada, continua a evolversi integrando soluzioni per una maggiore versatilità.
• Trek Domane: un altro colosso nel settore delle endurance/all-road, noto per il sistema IsoSpeed che garantisce un assorbimento eccezionale delle asperità.
• Giant Defy: una proposta solida e affidabile che offre un eccellente equilibrio tra prestazioni e comfort.
• Cervélo Caledonia: un esempio di come le bici All-Road possano essere anche veloci e reattive, senza sacrificare il comfort.

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In conclusione, se siete stanchi di essere limitati all’asfalto liscio, o se semplicemente cercate una bici che offra un comfort superiore senza rinunciare a buone prestazioni, le All-Road bike meritano sicuramente la vostra attenzione. Potrebbero essere proprio la chiave per sbloccare nuove avventure su due ruote, indipendentemente dal tipo di strada che si presenterà sotto i vostri pneumatici.

La bici da viaggio è una bicicletta che permette di fare lunghi viaggi, sia dal punto di vista dei km percorsi che dei giorni lontano da casa, portando con sé più o meno tutto quello che serve per andare in vacanza in bicicletta. Decidere quale bici per viaggiare sia meglio e cosa serve per fare un viaggio in bicicletta non è semplice e nemmeno univoco: ciascuno ha infatti le proprie preferenze in fatto di biciclette e diverse esigenze in fatto di attrezzatura e necessario quotidiano. Tuttavia, per cominciare a farsi un’idea su cosa serve per preparare una bici per viaggiare e portare con sé almeno l’indispensabile, possiamo cominciare da alcuni semplici consigli.

Quale bici da viaggio è meglio

Quale bici da viaggio è meglio usare? Domanda da 1 milione di dollari. In generale, partendo dal presupposto di dover fare molte ore in sella per molti giorni di seguito, e non avendo l’obiettivo di raggiungere una performance ma quello molto più edonistico di godersi il viaggio e il panorama, come prima cosa una bici per viaggiare deve essere comoda.

Tendenzialmente quindi una bici da trekking o una gravel, che permettono di pedalare bene sia sull’asfalto che sulle strade bianche, normalmente con una geometria del telaio tale da consentire una posizione in sella ergonomica e comoda . Spesso chi comincia a pensare a un viaggio in bici ragiona anche sui pesi, ma non è il caso di fissarsi con qualche etto in più o in meno sul telaio della bicicletta: per questo motivo è consigliabile un telaio in alluminio più che uno in carbonio, che è anche più resistente alle rotture e assorbe comunque bene le vibrazioni (soprattutto se è un buon telaio).

Altro aspetto legato alla comodità è quello relativo alle forcelle anteriori: spesso si pensa che delle forcelle ammortizzate siano più comode, morbide e confortevoli, e tuttavia non bisogna dimenticare che gli ammortizzatori frontali aggiungono peso, disperdono energia della pedalata e, soprattutto, mal si prestano al portaborse anteriore. Per questo motivo le MTB, Front o Full che siano sono meno indicate come bici da viaggio (ma nulla vieta di farlo). Sempre collegato con la questione portaborse, una bici da trekking o una gravel normalmente hanno un carro posteriore leggermente più lungo (da cui anche la geometria più rilassata) e quindi sono più adatte a trasportare pesi sul retrotreno.

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Spoiler: ne mandiamo poche, ma buone!

Tralasciando ogni discorso sul gruppo cambio e trasmissione (l’importante è che sia robusto e durevole, perché ritrovarsi con un componente del gruppo cambio da sostituire quando si è in giro in vacanza non lo si augura a nessuno) ci sono poi due aspetti di sicurezza da considerare in una bici da viaggio; freni e ruote / pneumatici. Considerando che in un lungo viaggio si possono incontrare le condizioni stradali e climatiche le più diverse, il consiglio è di optare per freni a disco idraulici: la loro capacità di frenata è decisamente superiore a V-brakes e simili sia in termini di efficienza che di precisione, anche quando è bagnato, anche a pieno carico (il che significa spesso una quarantina di kg oltre a quelli del ciclista). Pneumatici: il principio è sempre quello del comfort, quindi sezione più larga a discapito di un po’ di watt sperperati sull’asfalto.

NB: tutto questo discorso vale per le bici muscolari; se invece stai pensando a una e-bike, puoi cominciare a farti una idea da qui.

Sella, pedali e manubrio per una bici da viaggio

Fatta la panoramica sulle caratteristiche di una travel bike, c’è poi da considerare i 3 punti di appoggio del corpo con la bicicletta, ovvero sella, pedali e manubrio per una bici da viaggio. Per la sella, il discorso è assolutamente soggettivo: si tratta di provarne e riprovarne il maggior numero possibile finché non si trova quella che risulta più comoda. Punto. Diverso il discorso per quanto riguarda i pedali: bisogna infatti considerare se si pensa di usare scarpe con gli agganci SPD oppure no. Tuttavia una buona soluzione sono i pedali ibridi, con il doppio sistema SPD e Flat, il che permette di usare le scarpe con i tacchetti per i lunghi trasferimenti e di pedalare anche con normali sneaker o sandali per i brevi spostamenti a bici scarica (qui che pedali scegliere tra flat e sgancio rapido). Last but not least il manubrio, o piega: c’è chi preferisce la classica piega, chi lo preferisce dritto, in ogni caso è bene considerarne la larghezza, non solo per una questione di guidabilità che soprattutto per lasciare lo spazio per alloggiare l’eventuale borsa da manubrio o altri dispositivi.

Bici da viaggio: cosa serve per prepararla

Scelta la bici da viaggio, cosa serve per prepararla? Almeno uno, se non entrambi tra portapacchi anteriore e portapacchi posteriore e relative borse laterali impermeabili. Queste sono le vere e proprie valigie del proprio viaggio, e conterranno la gran parte del bagaglio non di uso immediato, quindi abbigliamento, necessaire per l’igiene, farmacia personale da viaggio, eventualmente scorte di cibo. In aggiunta si può pensare a una borsa da manubrio con attacco, in cui riporre oggetti di uso frequente o necessario durante il viaggio, dalla giacca impermeabile leggera agli effetti personali (portafogli e documenti) allo smartphone, occhiali, o il set di chiavi per la bici: tutti oggetti che non devono richiedere di scendere dalla bici e/o smontare il bagaglio al momento del bisogno.

L’attrezzatura tecnica per gli interventi meccanici alla bici può stare anche nel borsellino sottosella oppure nella borsetta per il tubo orizzontale, altro spazio moto utile da considerare.

Bici da viaggio: cosa serve per la sicurezza in strada

Infine su una bici da viaggio sono indispensabili alcuni accessori per la sicurezza in strada: luce frontale e posteriore, campanellino, per molti lo specchietto retrovisore per tenere sotto controllo le auto che sopraggiungono alle spalle nei tratti molto trafficati e ovviamente catena e lucchetto per non farsi rubare la bicicletta.
Foto di Theresa Croft da Pixabay

La primavera che sboccia, le strade bianche che invitano all’esplorazione e il desiderio di avventura senza limiti: non c’è momento migliore per considerare l’acquisto di una nuova bicicletta gravel. Che tu sia un ciclista su strada curioso di avventurarsi oltre l’asfalto o un appassionato di mountain bike attratto dalla versatilità, la scelta può presentare diverse sfaccettature. Di fronte a una gamma di modelli, geometrie e promesse, come orientarsi per non commettere errori? La risposta è semplice: porre le domande giuste a chi ti sta per vendere la tua prossima compagna di avventure su due ruote, tra asfalto e sterrato.

Le domande che devi fare a chi ti sta vendendo la tua nuova bicicletta gravel

Se hai già iniziato a curiosare tra prezzi e modelli nei negozi fisici e online, avrai già intuito quanto sia cruciale definire il tuo budget e l’utilizzo principale che intendi farne. Ora è il momento di affinare la tua scelta con il supporto del rivenditore. Ecco una guida alle domande essenziali da porre per assicurarti un acquisto consapevole e pienamente soddisfacente della tua nuova gravel bike. Proprio perché l’offerta è vasta e la tentazione di lasciarsi sedurre dal primo modello che cattura il tuo sguardo è forte, è fondamentale affrontare l’acquisto con la giusta preparazione. Porre le domande pertinenti al venditore ti aiuterà a comprendere se la bici proposta si adatta realmente alle tue esigenze e al tuo stile di pedalata, evitando così delusioni e spese superflue.

Le domande fondamentali per capire cosa cerchi e cosa potrai fare con la tua prossima gravel bike

Prima di addentrarti nei dettagli tecnici, è indispensabile che il venditore comprenda appieno le tue necessità. Non esitare a essere preciso!

• “Considerando il tipo di percorsi che intendo affrontare (prevalentemente asfalto, strade bianche, sterrati leggeri, percorsi misti), quale tipo di bici gravel mi consiglia e per quali ragioni?” Un venditore competente ti illustrerà brevemente le differenze tra modelli più orientati alla velocità su strada, quelli più versatili per il misto e quelli con caratteristiche più “adventure” per affrontare terreni più sconnessi.
• “Tenendo conto del mio livello di esperienza (principiante, intermedio, esperto), questa bici è appropriata per me o potrei trovarla troppo impegnativa/poco stimolante?” Un buon venditore saprà suggerirti un modello che ti permetta di progredire senza generare frustrazione o limitarti.
• “Qual è la taglia più adatta alla mia statura e conformazione fisica? Posso effettuare una prova?” La taglia è cruciale per il comfort e il controllo. Richiedi di poter fare un breve test ride, se possibile.
• “Quali modelli si collocano all’interno del mio budget massimo? Ci sono alternative leggermente più costose che offrono un miglioramento significativo per l’uso che ne farò?” Sii chiaro sul tuo budget, ma non esitare a chiedere se un piccolo investimento aggiuntivo potrebbe fare una grande differenza.
• “Se in futuro desiderassi personalizzare alcuni componenti, quali sarebbero i primi che dovrei considerare e perché?” Questa domanda ti darà un’idea delle possibilità di evoluzione della bici e di eventuali aggiornamenti futuri.

Le domande un po’ più tecniche sui componenti chiave

Una volta chiarito l’utilizzo principale, è il momento di esaminare i dettagli dei componenti. Non è necessario diventare un esperto, ma comprendere le basi ti aiuterà a fare una scelta informata.

• Trasmissione:
  • “Che tipo di trasmissione monta (numero di velocità, monocorona/doppia corona)? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi per l’utilizzo che ne farò?” Il monocorona semplifica il cambio ed è leggero, ideale per molti contesti, mentre la doppia offre una maggiore gamma di rapporti per affrontare salite ripide e tratti veloci.
  • “Qual è la qualità dei componenti della trasmissione? Quanto incide sull’affidabilità e la precisione del cambio?” Componenti di qualità superiore garantiscono cambi più fluidi e una maggiore durata nel tempo.
• Freni:
  • “Che tipo di freni monta (disco meccanico o idraulico)? Qual è la differenza in termini di potenza e modulabilità?” I freni a disco idraulici offrono una potenza frenante superiore e un controllo più preciso della frenata, specialmente su terreni sconnessi e in condizioni di bagnato.
  • “Qual è la dimensione dei rotori (il disco)? Sono adeguati al mio peso e al tipo di percorsi che affronterò (anche in discesa con carico)?” Rotori più grandi offrono maggiore potenza frenante e una migliore dissipazione del calore.
• Ruote e Pneumatici:
  • “Che dimensione hanno le ruote (700c o 650b)? Quali sono i vantaggi per il mio stile di guida e i terreni che frequenterò?” Le ruote 700c sono più veloci e scorrevoli, ideali per asfalto e sterrati compatti, mentre le 650b (più piccole e con pneumatici più larghi) offrono maggiore comfort e aderenza su terreni più sconnessi.
  • “Che tipo di pneumatici monta? Sono adatti al tipo di terreno che percorrerò più spesso (asfalto, sterrato compatto, ghiaia, fango)?” Il disegno del battistrada e la larghezza degli pneumatici influenzano notevolmente la trazione, la scorrevolezza e il comfort.
  • “La bici è predisposta per il tubeless? Quali sono i benefici (ridotto rischio di forature, possibilità di utilizzare pressioni inferiori per maggiore aderenza e comfort)?” La predisposizione per il tubeless è un plus per affrontare al meglio i percorsi gravel.
• Telaio e Forcella:
  • “Di che materiale è fatto il telaio (alluminio, carbonio, acciaio)? Quali sono le differenze in termini di peso, rigidità, comfort e costo?” Ogni materiale ha le sue peculiarità in termini di prestazioni e sensazioni di guida.
  • “La forcella è in carbonio o alluminio? Influisce sul comfort e sulla precisione di guida?” La forcella in carbonio può offrire un maggiore assorbimento delle vibrazioni.
  • “Ci sono predisposizioni per il montaggio di portapacchi, parafanghi o borse da bikepacking? Sono importanti per l’utilizzo che intendo fare della bici (cicloturismo, commuting)?” La versatilità è un tratto distintivo delle gravel bike.
  • “Qual è la geometria del telaio? Come influisce sulla maneggevolezza, la stabilità e la posizione in sella per lunghe distanze?” Comprendere se la geometria è più orientata alla performance, al comfort o all’avventura è fondamentale.

Domande relative al post-vendita

L’acquisto non si esaurisce con la scelta della bici. Considera anche questi aspetti:

• “Qual è la garanzia sulla bici e sui componenti?” Informati sulla durata e su cosa copre la garanzia.
• “Quali sono i tempi e i costi per eventuali interventi di manutenzione specifici per questo tipo di bicicletta?” Un buon negozio dovrebbe offrire anche un servizio di assistenza competente.
• “Avete un servizio di assistenza o officina in loco con meccanici esperti in bici gravel?” Avere un punto di riferimento per la manutenzione è cruciale.
• “Sono disponibili accessori o equipaggiamento specifico per il gravel (borse, portaborracce aggiuntivi, ecc.)? Ci sono offerte per chi acquista una bici?”
• “C’è la possibilità di effettuare un test ride più esteso su un percorso misto simile a quelli che affronterò abitualmente?” Un test più approfondito può rivelare dettagli importanti sulle caratteristiche di guida.

Il tuo “Venditore Ideale” e cosa cercare in un professionista

Un buon venditore non è solo un esperto di biciclette, ma anche un attento ascoltatore. Cerca qualcuno che:

• Ti ponga domande dettagliate sulle tue esigenze prima di suggerirti un modello.
• Sappia spiegare in modo chiaro e semplice le differenze tra i vari componenti e le loro implicazioni per il tuo utilizzo specifico.
• Non ti indirizzi necessariamente verso il modello più costoso, ma si concentri sulla soluzione migliore per te.
• Sia disponibile a rispondere a tutte le tue domande e a fornirti consigli onesti e competenti.
• Ti metta a tuo agio e ti incoraggi a esprimere i tuoi dubbi e le tue perplessità.

Check-out

Acquistare una bicicletta gravel in primavera è un investimento nella tua libertà di esplorare nuovi orizzonti. Non affrettare la decisione e sfrutta al meglio la competenza del rivenditore ponendo le domande giuste. Prepara la tua lista, visita il tuo negozio di fiducia e non esitare a chiedere chiarimenti. Solo così potrai essere certo di portare a casa la compagna ideale per le tue avventure su strade bianche e sentieri inesplorati.

Hai altre domande che ritieni importanti da fare prima di acquistare una bicicletta gravel? Non dimenticare di visitare la sezione dedicata al gravel di SportOutdoor24.it per ulteriori consigli, recensioni e guide per vivere appieno la tua passione per le due ruote su ogni tipo di terreno!

Fjällräven combina i suoi oltre 60 anni di esperienza nella creazione di equipaggiamento da trekking durevole e funzionale con la sua grande passione per la bici e l’avventura. Il risultato è il lancio di Hoja, la nuova linea di abbigliamento e accessori da bici pensati per chi ama esplorare la natura in sella senza fretta, allontanandosi dalle strade asfaltate e dai sentieri più battuti.

Hoja = Andare in bicicletta solo per il gusto di farlo

Hoja è un termine svedese che indica l’andare in bicicletta solo per il gusto di farlo, senza pressioni né competizioni, e racchiude perfettamente l’approccio di Fjällräven nei confronti del ciclismo e delle attività outdoor in generale, nonché l’essenza stessa di questa nuova collezione. Hoja, infatti, è una linea di abbigliamento e accessori da bici pensati per chi ama esplorare la natura in sella senza fretta, seguendo il proprio ritmo, e rappresenta un’alternativa alla competizione del ciclismo su strada o al mountain biking più estremo. È un invito a pedalare non alla ricerca di una conquista, bensì unicamente per godersi il viaggio, entrare in contatto con la natura ed esplorarla, muniti della giusta attrezzatura.

Alla ricerca di maggior contatto con la natura

Negli ultimi anni, la domanda di un “ciclismo di mezzo” è cresciuta, accogliendo ciclisti alla ricerca di un maggiore contatto con la natura e mountain bikers curiosi di intraprendere avventure più lunghe. Questo fenomeno, che nel settore della bici ha dato vita a numerosi termini, come gravel, bikepacking, cicloturismo o ciclismo all-road, si è particolarmente diffuso in Svezia, Paese che vanta oltre 300.000 chilometri di strade sterrate. Ed è proprio a questi nuovi esploratori su due ruote che si rivolge Hoja, offrendo loro abbigliamento e accessori versatili, funzionali e durevoli, ideali per avventure che vanno oltre la strada.

Dal trekking al gravel con Specialized

“Abbiamo sempre pedalato, è nel nostro DNA di svedesi”, dichiara Henrik Andersson, Global creative director di Fjällräven. “Tuttavia, prima della nostra collaborazione con Specialized, in Fjällräven non ci siamo mai considerati esperti di ciclismo. Così, sfruttando un periodo di intensa concentrazione durante i lockdown dovuti al Covid, ci siamo immersi completamente in questo mondo, imparando molto dai ciclisti, dai nuovi colleghi e dedicando molto tempo alla ricerca e sviluppo, prototipando e perfezionando attrezzatura da bici.

Il nostro laboratorio di sviluppo a Vinkelladan, Stoccolma, ci ha permesso di lavorare concretamente al progetto, portando la nostra esperienza nella creazione di prodotti durevoli e funzionali per il trekking nel mondo del ciclismo. Il risultato è una collezione di prodotti davvero unici, ricchi del DNA di Fjällräven, che siamo certi piaceranno ai ciclisti, chilometro dopo chilometro. Per noi, Hoja rappresenta un impegno a lungo termine. È l’inizio di una lunga pedalata”.

Versatilità e durabilità: il cuore della collezione Hoja

Adattabilità e versatilità sono al cuore di Hoja. Da sempre, infatti, Fjällräven promuove l’acquisto di attrezzature funzionali e durevoli, progettate per durare nel tempo e tramandarsi di generazione in generazione. Questo approccio rappresenta un vantaggio per l’ambiente, poiché riduce i rifiuti e ottimizza l’uso delle risorse, ma anche per i consumatori, che investono così in prodotti di alta qualità che imparano ad amare e a conservare a lungo. Questa filosofia si applica perfettamente anche a Hoja, poiché l’intera collezione è stata studiata per risultare il più versatile possibile: capi e accessori ideali sia per un’escursione nel weekend con gli amici, sia per un’avventura di bikepacking di più giorni nella natura selvaggia o per gli spostamenti quotidiani in città.

Per l’Italia disponibile online e su www.fjallraven.com, la nuova collezione Hoja di Fjällräven è dedicata a ciclisti di ogni tipo, dai neofiti ai più esperti, e include capi di abbigliamento progettati per offrire il massimo del comfort e della resistenza, insieme ad una serie di borse e accessori.

La collezione

Durevoli, versatili e funzionali, le proposte abbigliamento Hoja racchiudono l’autentico DNA Fjällräven e rispondono alle esigenze di chi cerca capi resistenti e pratici, adatti alle avventure di più giorni, così come all’utilizzo di tutti i giorni.

Hoja Rain Fox Poncho –

Per quelle giornate in sella in cui il meteo può cambiare da un momento all’altro, Rain Fox Poncho può essere indossato rapidamente sopra il casco. Dotato di numerose aperture di ventilazione che permettono di rinfrescarsi quando la temperatura aumenta.

Hoja Adventure Vest –

Gilet versatile e pratico che, grazie alle sue numerose tasche, può sostituire la borsa da sella per trasportare l’essenziale. Resistente e adattabile, può essere trattato con la Greenland Wax e presenta un vestibilità ottimizzata per il ciclismo.

Hoja Rider’s Wind Jacket –

Giacca a vento leggera e ripiegabile che, se necessario, può essere trattata con la Greenland Wax per una maggiore resistenza a vento e pioggia.

Hoja Field Suit –

Tuta per i ciclisti che apprezzano la libertà di movimento offerta dai tessuti elasticizzati e che vogliono evitare che il busto sia esposto durante le discese o le salite su terreni ripidi. Dotata di numerose tasche.

Hoja Wool T-shirt –

T-shirt da ciclismo leggera in misto lana merino e poliestere. Maniche e orlo posteriore leggermente più lunghi per garantire maggiore protezione.

Hoja Hybrid Trousers + Hoja Hybrid Shorts –

Pantaloni e pantaloncini progettati per qualsiasi attività che richieda libertà di movimento. Ottimizzati per il ciclismo, con un taglio che consente di indossare sotto dei bibshorts e con orli che possono essere ripiegati per rivelare i dettagli riflettenti durante le corse notturne.

Hoja Cap –

Cappellino morbido e ripiegabile in leggero tessuto G-1000 Lite di Fjällräven. Da indossare nelle giornate di sole o per proteggere i capelli del casco.
Lato equipaggiamento, la collezione Hoja fa tesoro della decennale esperienza di Fjällräven nel campo dell’escursionismo. Nella linea si trovano infatti borse da bici per tutte le esigenze: da applicare sotto la sella, al telaio o al manubrio, e di varie grandezze, sono realizzate in resistente materiale Vinylon F con fodere antipioggia in poliammide.

Hoja Top Tube Bag, Handlebar Pocket, Frame Bags and Seatbag –

Una collezione di classiche borse da bici, con tutto il DNA di Fjällräven. Realizzate in resistente Vinylon F, sono dotate di fodere in poliammide da 10.000 mm per proteggere l’attrezzatura da pioggia e neve. Presentano cinghie in velcro per il fissaggio al telaio, consentendo al contempo una rimozione rapida e semplice per la pulizia o il deposito della bicicletta.

Hoja Snack Bag –

Si aggancia a qualsiasi manubrio e consente di accedere facilmente a barrette energetiche, noci o altri snack. Può anche fungere da portabottiglie supplementare ed è dotata di una chiusura a strappo per chiuderla con una sola mano.

Hoja Seatbag Harness –

Soluzione multiuso e adattabile per il trasporto di carichi su percorsi di varia portata. Può contenere una serie di borse o altre attrezzature grazie al suo design flessibile ma estremamente sicuro e stabile, che si adatta a quasi tutti i reggisella.

Hoja Seatbag Drybag –

Borsa impermeabile che mantiene indumenti e attrezzatura asciutti e si adatta perfettamente alla nuova Hoja Seatbag Harness. Le chiusure roll-top e le valvole di rilascio della pressione consentono di comprimere al massimo il conenuti della borsa.

Hoja Expandable Hip Pack –

Marsupio per trasportare l’essenziale che si espande fino a diventare uno zaino a grandezza naturale. È dotato di tasche per una borraccia da 700 ml e una custodia per sacca idrica.

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A me della bici da ghiaia piace l’idea di inventarsi un percorso gravel. Che poi sarebbe l’essenza vera di questa bici che è avventura, esplorazione, natura e passione. Sì lo so che ormai non esiste giro in bici senza una traccia GPX, ma non è quello che fa per me. L’ho già detto: le App di navigazione ci stanno riportando all’effetto Lonely Planet, tutti intruppati sullo stesso percorso, con gli occhi fissi più sul computerino sul manubrio che al mondo che ci circonda. Per carità, se voglio fare un itinerario preciso la traccia la scarico anche io, o magari più semplicemente seguo le indicazioni, che non mancano quasi mai. Ma amo dire che sono un teorico del perdersi, e soprattutto la maggior parte delle volte giro partendo da casa. E allora per variare i giri che faccio anche quando non posso andare via da casa, più che seguire tracce preferisco prendere ispirazione ma soprattutto cerco di inventarmi percorsi gravel.

Idee per inventarsi un percorso gravel

Farsi venire idee per inverntarsi un percorso gravel non è difficile e anzi è un bellissimo esercizio di immaginazione. Per questo mi piace tantissimo quando nei gruppi social che frequento a tema gravel & MTB le persone condividono gli screenshot dei loro giri. Poi in molti chiedono la traccia, io invece mi guardo il percorso, poi apro Maps (no, non Kommot o simili, proprio Maps) e comincio a immaginarmi che giro posso fare. Lo so benissimo che su Maps non ci sono i sentieri, né l’indicazione del loro eventuale livello di difficoltà o il dislivello. Ma è proprio questo che mi piace: non avere ben chiaro che cosa esattamente mi aspetta, troverò, dovrò fare. A volte va bene, altre meno, alcune addirittura proprio male (nel senso che tocca scendere di sella e spingere o portare la bici, o addirittura girarla e tornare indietro) ma è già tutto così tanto determinato nella nostra vita che considero questo un piccolo spazio di anarchica libertà e indeterminatezza.

Io esattamente non so come fanno a inventarsi i percorsi gravel quelli che li studiano e disegnano per lavoro, tipo per proporre un itinerario turistico. Però so quello che faccio io, e lo condivido.

Lungo i fiumi

I fiumi hanno modellato il territorio non solo dal punto di vista geomorfologico ma anche da quello storico e sociale. Ogni fiume ha sicuramente una storia da raccontare ed è per questo che per me sono una grande fonte di ispirazione. Poi sì, certo, gli argini sono la quintessenza del gravel, e infatti lungo gli sterrati a pelo d’acqua è pieno di tracce GPX di percorsi gravel.

 

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Ma non è tanto il seguire un fiume, in un senso o nell’altro, è anche unire due o più fiumi che con il loro scorrere hanno determinato un territorio. E da questo punto di vista l’Italia è un Paese privilegiato, perché grazie alle Alpi e agli Appennini abbiamo qualcosa come 1200 fiumi. Se poi ci si mettono anche i piccoli corsi d’acqua localinon c’è che da sbizzarrirsi.

Attraverso i parchi

No, non solo i grandi parchi nazionali, che sono fantastici e ricchi di opportunità per chi ha voglia di pedalare gravel. Anche i più piccoli e meno noti parchi regionali, o sovracomunali o locali sono una grande fonte di ispirazione per inventarsi un percorso gravel. Soprattutto nelle zone più urbanizzate e densamente popolate sembra impossibile pedalare per qualche km senza finire su una strada asfaltata, in una rotonda o fermi a un semaforo.

 

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E invece davvero basta aprire Maps e guardare con attenzione le aree verdi per scoprire che ci sono un sacco di parchi locali in cui pedalare. Perché dove c’è un parco c’è un sentiero, e basta avere la fantasia di concatenarne un po’ per tirar fuori delle giornate divertenti in sella alla propria gravel. Anche senza andare chissà dove.

Aree agricole

Dove c’è campagna e terreni agricoli ci sono strade poderali o sentieri agricoli al servizio di chi lavora la terra. E questo è molto gravel. Poi bisogna aver coscienza che spesso poderali e sentieri di campagna potrebbero essere “privati”, cioè rientrare di diritto nella proprietà dei terreni agricoli benché non recintati o sbarrati. La casistica è varia e variopinta e la legge anche un po’ ambigua: di fatto poderali e interpoderali sono strade private, finalizzate ad accedere ai fondi per motivi agricoli, e nella misura in cui la loro manutenzione è a carico dei proprietari terrieri; tuttavia in punta di legge ai pedoni è sempre garantito il diritto di passo in virtù del principio di continuità della percorribilità del territorio; questo diritto non è esplicitato per quanto riguarda le biciclette, che in effetti a norma di legge e codice della strada sono dei veicoli; lo stesso varrebbe per le strade forestali che servono per lo sfruttamento e la cura dei boschi privati, ma non per le strade tagliafuoco o comunque per le strade boschive pubbliche, normalmente comunali o provinciali.

Quindi che fare? In primis aver coscienza che si è in una proprietà privata benché non recintata; essere educati; non lasciare tracce (e questo vale sempre e comunque); e se si incontrano rogne scusarsi e andarsene senza fare polemiche.

Unire percorsi

Ormai è tutto un fiorire di percorsi gravel. Vuoi quelli che diventano viralmente popolari sulle App più utilizzate, come Komoot, vuoi quelli che enti di promozione, amministrazioni e associazioni disegnano nei loro territori. Il rischio è sempre quello di ritrovarsi in una specie di autostrada gravel e perdersi le uscite migliori. E allora uno spazio di libertà e avventura può essere quello di trovare dei collegamenti che uniscano due o più percorsi, in modo lineare o ad anello.

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Valle, passi e valichi

Le valli sono affascinanti, e spesso sono il parco giochi perfetto per gli appassionati di gravel. E così i passi che le collegano, o valichi. E poi dove c’è una valle c’è anche un fiume, che come detto è sempre un bel fil rouge da seguire se si vuole trovare un po’ di avventura gravel. Ma anziché guardarle solo nel senso della loro lunghezza può diventare molto divertente unire tra loro valli attigue o contigue attraverso i passi o valichi che consentono di passare dall’una all’altra e disegnare interessanti percorsi ad anello.

POI

POI, che non sta per dopo ma per point of interest. Ogni territorio ne ha, anche quelli che sembrano non avere nulla di interessante. E forse scoprire qualcosa di storicamente, socialmente, culturalmente interessante è forse il modo più curioso di disegnare un percorso gravel. Magari poi si finisce a fare poco sterrato, poche strade bianche, poca ghiaia ma anche l’archeologia industriale, i percorsi urbani o periurbani, gli edifici religiosi, i borghi abbandonati e qualunque altra cosa venga in mente possono rappresentare una idea per inventarsi un percorso gravel.

Photo by Rille Camera Strap / Coen van de Broek / 선인장

Claudio Gervasoni

Giornalista, autore, consulente nel digital marketing e sportivo praticante, scrive di outdoor, fitness, sport e tecnologia per importanti testate internazionali come Men’s Health, GQ, Wired e Starbene. Quando non scrive ama correre, fare escursioni in montagna a piedi o con la sua bici gravel, e camminare a piedi nudi.

claudiogervasoni.wordpress.com/

Le bici gravel sono perfette per il bikepacking, dalle piccole avventure quotidiane a veri e propri viaggi lunghi centinaia se non migliaia di km. Ma affinché pedalare sia davvero divertente, occorre che la bici sia anche perfettamente preparata: dalla scelta delle borse al modo in cui riempirle, fino a cosa portare e cosa lasciare a casa, ecco la nostra guida al bikepacking.

La guida al Bikepacking con le bici gravel

Intanto, per cominciare, cosa si intende esattamente per bikepacking? Volendo dirla in poche parole, è il punto di incontro tra il ciclismo fuoristrada e i viaggi zaino in spalla. Cioè bike + backpacking. Cioè tutta la libertà dell’escursionismo di più giorni in backcountry da godere in sella alla propria bicicletta. Nel modo più agile ed essenziale possibile. E la differenza con il cicloturismo? Per molti, trattandosi in ogni caso di viaggi di più giorni, non c’è differenza, ma se proprio la si vuole trovare il bikepacking comincia laddove finisce la strada e si ferma il cicloturismo e comincia la vera avventura. Opinabile, ma se vogliamo trovare una definizione e distinzione può essere questa.
Vediamo quindi i 5 consigli per cominciare con il bikepacking e la lista essenziale ed esaustiva di cosa portare e cosa lasciare serenamente a casa.

Il più piccolo possibile, il più necessario possibile

Questo è il credo, scolpito nella pietra, di ogni bikepacker: qualunque cosa porti con te deve essere piccola e necessaria. Il più possibile piccolo (e leggero), il più necessario possibile. Il resto è superfluo. Come decidere cosa portare? Facendosi poche semplici domande: cosa mi serve veramente? Oppure: cosa posso tralasciare in caso di necessità? E quale oggetto o prodotto può ridurre ingombro e peso?

Cosa serve, e cosa portare, dipende sostanzialmente dall’itinerario, e dallo stile con cui lo si vuole affrontare. Ma in puro stile bikepacking significa sostanzialmente avere con sé da dormire, da mangiare e da bere. Cioè da soddisfare i bisogni primari. Può bastare anche un sacco a pelo, ma oggi ci sono tende e materassini specifici per il bikepacking, leggerissimi e compatti, che possono stare tranquillamente in una delle borsa da bici. Idem per i set di fornelletto, pentolino e posate con cui prepararsi i pasti. La considerazione alla fine è molto semplice: ogni etto di peso in più, è un etto di peso da spingere con le proprie gambe. E se si può lasciarlo a casa, è meglio farlo.

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Distribuisci il peso uniformemente

La distribuzione del peso nelle varie borse è un’arte . Un’arte che si impara sbagliando e viaggiando. Chiunque ha buoni consigli su come organizzare il materiale tra le borse, ma poi alla fine ciascuno di noi ha il proprio stile di pedalata e deve fare i conti con le proprie sensazioni. In ogni caso alcuni principi sono sempre validi: meglio distribuire il peso in modo uniforme ed equilibrato che avere tutte le cose pesanti in un’unica borsa; il peso sulla forcella anteriore, dove molte bici gravel hanno i punti di fissaggio per le borse, influenza inevitabilmente la pedalata e la guida della bicicletta; il portapacchi non sarà bellissimo, ma a mali estremi rimane il modo migliore per distribuire il peso laddove è più controllabile su una bicicletta, cioè il retrotreno (sì, il portapacchi sarebbe più da cicloturismo che da bikepacking, ma moltissime gravel hanno i punti di fissaggio per il portapacchi proprio per questo genere di viaggi).

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Tante borse, tanti vantaggi

Ci sono borse praticamente per ogni punto del telaio: manubrio, sellino, tubo orizzontale, forcella anteriore, portapacchi posteriore. La regola precedente dice di distribuire bene i pesi in modo equilibrato. Il consiglio in più è quello di mettere le cose pesanti vicino al telaio, e quelle più leggere lontane. Le borse limiteranno l’effetto pendolo, la bici ne guadagnerà in controllo del baricentro. Che comunque non sarà come su una bici nuda e cruda, ma ogni grammo sistemato bene è una vibrazione in meno del telaio.

Le borracce sul telaio sono proprio necessarie?

Sì, le borracce sul telaio sono parte dell’iconografia classica delle biciclette, anche se non soprattutto delle gravel. Ma per il bikepacking è proprio necessaria questa soluzione? Intanto, già con la borsa da telaio che si fissa al tubo orizzontale lo spazio per le borracce rischia di esaurirsi. E poi un trucco da veri bikepacker è quello di usare le borracce nel portaborracce da telaio per infilarci ciò che è bene avere sempre a portata di mano (la giacca antivento / antipioggia, il multitool, la camera d’aria di scorta, etc). Un piccolo borsello sempre a disposizione.
Ma quindi come fare per l’acqua? C’è chi si dota di marsupio con la sacca idrica (ormai lo producono tutti, come questo), chi di zaino idrico (ma bisogna fidarsi molto della propria schiena) e chi impara dai trailrunner e usa i gilet con il portaborraccia (idem per le considerazioni sulla schiena).

Evita gli zaini pesanti

A proposito di fidarsi troppo della propria schiena. Per quanto possa sembrare allettante riporre i bagagli più pesanti nello zaino, questa è davvero una soluzione poco pratica e poco consigliabile durante i lunghi viaggi in bicicletta. Perché con uno zaino pesante sulla schiena il baricentro diventa come lanciare i dadi, condurre la bici diventa ancora più complicato e sì, i problemi muscolari alla schiena sono sempre in agguato.

Che bici per il bikepacking? E cosa portare?

L’abbiamo già scritto senza dirlo: le bici gravel sono la quintessenza del bikepacking, perché danno la libertà di passare dalla strada all’off road, perché sono tanto robuste quanto agili, e perché hanno già le necessarie predisposizioni. E se come detto non esiste un unico metodo per caricare la bici, tuttavia, alcune regole di base evitano brutte sorprese sulla strada.

Prima regola: la posizione del sellino e il movimento della pedalata non devono essere modificati per il bagaglio. Se qualcosa è d’intralcio, bisogna trovare una sistemazione diversa.
Fissare un massimo di circa un terzo del bagaglio al manubrio e alla forcella, in modo da non interferire con lo sterzo.
Mettere il peso il più basso possibile per mantenere dinamico il baricentro.
Prima di partire controllare brevemente la perfetta disposizione delle borse. Se si è preso qualcosa da una borsa, ad esempio, questa potrebbe essere diventata più instabile e intralciare i raggi, i freni o le pedivelle.
Più un oggetto è pesante, più vicino dovrebbe essere fissato al centro della ruota. Anche all’interno di una borsa, è importante imballare oggetti voluminosi verso il centro e vicini al telaio.
Considera anche gli ingombri in larghezza. I percorsi off-road possono attraversare stretti passaggi di roccia o sterpaglia, quindi nulla dovrebbe essere più largo del manubrio.
Attenzione alle borse da manubrio sulla bici gravel: se la borsa è troppo larga o non è ben fissata, le punte delle dita possono essere schiacciate o le leve dei freni bloccate.

Lista di cosa portare e cosa no

Abbigliamento per tutte le condizioni probabili, possibilmente che sia comprimibile, compattabile e leggero
Strumenti e materiali di riparazione, in particolare per pneumatici e catena
Piccole cerotti e crema solare
Articoli da toeletta compatti come un asciugamano in microfibra
Illuminazione di emergenza come una headlamp e/o indumenti riflettenti
Borsa per soldi, preferibilmente impermeabile o in una tasca con cerniera con documento d’identità, contatto di emergenza, bancomat, contanti a seconda della regione e monete, ad es. per distributori automatici
Una pompetta per gonfiare gli pneumatici (verificando se si tratta di “tubeless”, che richiedono pompe speciali)
Multitool con attrezzi per bici
Fascette/nastro 3M
Powerbank con cavo
Occhiali da sole
2 – 4 cinghie di ancoraggio leggere
Lucchetto per biciclette
Barrette o gel di emergenza contro i morsi della fame
Una mappa con un percorso approssimativo tracciato nel caso in cui la navigazione GPS fallisca
Un fischietto per le emergenze in luoghi remoti

Credits photo: Ortlieb

La gravel è la prima bici che devi comprare. Lasciatelo dire da uno che finalmente, a 50 anni, ha trovato la bici perfetta. Sì certo, i detrattori delle bici da ghiaia non mancano, e hanno anche qualche ragione: in fondo le bici gravel non sono né carne né pesce, e in epoca di neneismo – per altri motivi – lo schierarsi ha anche un suo senso. Ma parlando di biciclette, e soprattutto della prima bici che devi comprare, in questo caso in medio stat virtus e questa bici che sta vivendo un autentico boom, certificato anche dalla nascita della Gravel World Series sotto l’egida UCI, è davvero quella da comprare se hai deciso finalmente di cominciare a pedalare.

Perché la gravel è la prima bici che devi comprare (e non te ne pentirai)

Partiamo da un dato di fatto: se non sei esperto di bici, entrare in un negozio significa uscirne con un gran mal di testa: bici da strada, trekking bike, MTB Front o Full, versioni elettriche di tutte queste, e poi tutte le varie e articolare sottocategorie sono una selva oscura in cui perdersi e non ritrovarsi. A maggior ragione quando cominci a guardare il cartellino dei prezzi e fatichi a capire come possano aggiungersi e togliersi 0 alla fine come noccioline. Il problema è che non hai ben chiaro cosa vuoi fare in bicicletta, e cosa puoi fare con quelle biciclette. Ma non appena avrai finito di leggere questo articolo vedrai che ti sarai convinto che la gravel è la prima bici che devi comprare. E non te ne pentirai.

1. La gravel è versatile

Ci puoi andare in strada, dove andresti con una bici da corsa, e puoi andare sugli sterrati, dove andresti con una MTB Front. Ci puoi andare al lavoro e ti ci puoi allenare. Puoi andare a prendere l’aperitivo e puoi farci un vero viaggio di più giorni. Quindi se non hai ancora ben chiaro cosa farai con la tua nuova bici, con una gravel hai la possibilità di fare (bene) più o meno tutto. Nulla eccellente – se non appunto il gravel – ma quasi tutto bene (esclusi per quasi tutti i trail davvero tecnici per cui ti ci vorrebbe una full).

2. È più veloce e comoda di una MTB Front

Vero, molti comprano la MTB Front pensando che sia comoda e solida. Sul solida non ci sono dubbi, sul comoda qualcuno in più. Anche perché se poi con la Front ci fai argini, sterrati di campagna, strade secondarie, facili trail di collina, li puoi fare anche con la gravel. E la piega gravel alla fine è più comoda del manubrio dritto della MTB, quantomeno perché ti consente di variare posizione delle braccia. E quando devi fare asfalto e strade – e anche con la Front farai asfalto e strade – vai molto ma molto più veloce. A parità di gambe ovviamente.

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3. È più comoda e sicura di una bici da corsa

Almeno per chi non è mai andato con una bici da corsa. Le geometrie del telaio sono generalmente più rilassate e la posizione in sella meno impiccata, e fondamentalmente puoi montarci in sella e pedalare subito senza troppo timore di problemi di messa in sella o di sellino o di altre regolazioni che su una bici da corsa sono fondamentali. E con ruote di sezione più larga e con tassellature più pronunciate, sei molto più sicuro anche in strada.

4. Puoi allontanarti dal traffico

Pedalare nel traffico spaventa molti. E molti non pedalano per paura del traffico. Inutile girarci intorno. Con una gravel saluti l’asfalto e puoi benissimo allontanarti dal traffico, imboccando sterrati, argini, B-road, sentieri e, quando ci prendi la mano, anche qualcosa in più. In fondo è la sua essenza.

5. Ha rapporti più gestibili

Dicevamo che per alcuni non è né carne né pesce, e questo vale anche per i rapporti. E quelli della gravel sono più adatti a un medioman di quanto non lo siano quelli di una bdc e/o quelli di una MTB. La prima perché potresti trovarti a dover spingere su rapporti troppo duri per quello che possono fare le tue gambe, e la seconda perché potresti trovarti a pedalare su rapporti fin troppo leggeri e con poco sviluppo metrico per le tue esigenze. Sostanzialmente su una gravel trovi un gruppo che ti permette di destreggiarti in tante situazioni, e ti ci trovi subito bene.

6. È adattabile

Magari non subito, ma come ci prendi gusto e la mano, capisci che la puoi adattare alle tue esigenze. Per esempio con un doppio set di ruote e copertoni: uno più stretto e stradale, uno più largo e off-road, o invernale. Stessa bici, doppio gusto. Oppure togli e metti le borse da bikepacking in base alle esigenze, ma anche i pedali, tra gli SPD se vuoi fare più allenamento e i flat se invece la usi per il commuting o una gita domenicale in famiglia.
Credits Photo: CC 2020 Stefan Haehnel / 8Bar Bikes

Claudio Gervasoni

Giornalista, autore, consulente nel digital marketing e sportivo praticante, scrive di outdoor, fitness, sport e tecnologia per importanti testate internazionali come Men’s Health, GQ, Wired e Starbene. Quando non scrive ama correre, fare escursioni in montagna a piedi o con la sua bici gravel, e camminare a piedi nudi.

claudiogervasoni.wordpress.com/

Le coperture sono solo la prima delle differenze tra una gravel e una bici da corsa, e anche quella che balza all’occhio più facilmente a chiunque. Ma benché apparentemente molto simili a un occhio inesperto, tra le due tipologie di bicicletta ci sono anche molte altre diversità che è bene conoscere sia nel momento in cui bisogna decidere tra l’una e l’altra sia quando, finalmente, si porta a casa la propria bici nuova ed è necessario fare alcune regolazioni. Ma prima di vedere nel dettaglio le differenze tecniche tra una gravel e una BDC, c’è la più importante da considerare, quella filosofica: le bici da corsa sono bici da prestazione, da agonismo, da competizione, le gravel sono bici da avventura, da viaggio, da scoperta. Le bici da corsa conoscono solo l’asfalto, le gravel sono pensate per le strade bianche, la ghiaia, il fango e – se chi le guida è bravo – anche qualche single track. Insomma, pedalare sulle une o sulle altre significa vivere il ciclismo, la bicicletta e la vita, in modo diametralmente opposto. Come denotano anche queste 6 differenze tra una gravel e una bici da corsa che devi conoscere.

1. Altezza movimento centrale (o Drop tra mozzo delle ruote e movimento centrale)
Il movimento centrale in una bicicletta è il perno a cui si fissano la guarnitura anteriore nonché le pedivelle e i pedali. Solitamente la sua “altezza” si misura rispetto ai mozzi delle ruote e a parità di dimensioni del telaio in una gravel è sempre più alto rispetto a quanto accade in una bici da corsa. Sembra un dettaglio da poco e invece influisce tantissimo sulla guidabilità della bicicletta.
Alzando il movimento centrale infatti si alza anche il baricentro. Sembrerà controintuitivo, ma un baricentro più alto rende la gravel più stabile, guidabile e meno nervosa. E considerando che chi compra una gravel vuole anche fare ghiaia e fango, è decisamente un vantaggio.
L’altro vantaggio di un movimento centrale più alto è che c’è più “luce”. Cioè spazio tra la bici e il terreno. Nelle MTB è ancora più esasperato, ma ha un senso anche nelle gravel, considerando che nel fuoristrada e lontano dall’asfalto una radice, una pietra o comunque un ostacolo si possono sempre trovare sul proprio percorso.

2. Angolo piantone più accentuato
L’angolo piantone è l’angolo che forma il tubo piantone (quello su cui si innesta il tubo sella) e il terreno e nelle gravel è più disteso rispetto alle bici da corsa. Oggi le bici da corsa puntano a spostare in avanti il bacino, essenzialmente per una questione di potenza di pedalata e aerodinamica, ma spostare in avanti il bacino comporta anche maggior carico sull’avantreno nonché una postura in sella più sbilanciata in avanti, con anche maggior carico sulle braccia. Ma come detto la filosofia gravel non è prestazione ma piacere, e un angolo piantone più disteso come nelle gravel mette meno carico sull’avantreno e favorisce una postura in sella più rilassata, adatta agli sterrati, ai lunghi tour, al cicloturismo.

3. Carro posteriore più lungo
Cioè la distanza tra il mozzo della ruota posteriore e il movimento centrale. È una conseguenza del punto precedente ma anche una necessità, dovendo spesso su una gravel usare copertoni più generosi in termini di altezza e larghezza. Un carro posteriore più lungo è ovviamente meno scattante, ma come abbiamo imparato non è la performance quello che si cerca in una gravel, bensì il piacere di pedalare in un ambiente vario nel maggior confort possibile.

4. Angolo sterzo più aperto
Cioè l’inclinazione del cannotto di sterzo rispetto al terreno: nelle gravel è più aperto nel senso che il mozzo della ruota è più spostato in avanti, sempre per la questione delle ruote più generose ma anche perché così si ha una guida più morbida e meno nervosa, nonché più maneggevole e precisa sui terreni più irregolari.

5. Manubrio più alto
Detto che l’altezza del manubrio si misura rispetto a quella della sella, e che molto fanno le preferenze personali, poi semplificando molto si tende a pensare che un manubrio più basso induca anche una posizione più aerodinamica e uno più alto una posizione più rilassata. In parte è vero, ma parlando di bicicletta da corsa avere il manubrio più o meno alto (e si parla di differenze tra i 4 e i 10 cm) influisce anche sul carico sull’avantreno e quindi sulla guidabilità. Sulle gravel si tende di default ad avere un attacco manubrio più alto per rendere la bici più manovrabile anche a basse velocità, anche in curve strette, tipiche dell’offroad o comunque dei percorsi gravel più di quanto non lo siano per la BDC, anche appunto su fondi accidentati o sdrucciolevoli.

6. Drop flare del manubrio variabile
Parlando di manubrio di una gravel si apre un mondo di possibilità, ma proviamo a semplificare molto. Le gravel montano di default la tipica “piega”, o manubrio della bici da corsa. I manubri da corsa non sono però tutti uguali, e differiscono tra loro per alcune misure: la larghezza totale (che dovrebbe essere pari alla larghezza delle spalle), il reach (che è la lunghezza della “piega” e può determinare una posizione più eretta o più allungata, il drop (cioè l’ampiezza della piega vera e propria, o meglio la distanza verticale tra il punto più alto e quello più basso della piega). E poi c’è il drop flare, che è la distanza laterale tra gli stessi due punti. Nelle BDC è zero, per favorire una posizione compatta e aerodinamica, nelle gravel si possono trovare manubrio che si “allargano” all’esterno, per facilitare l’impugnatura e favorire la guidabilità nelle condizioni tipiche da gravel, dal cicloturismo con la bici carica alla ghiaia sdrucciolevole.

Foto di Pascvii da Pixabay

Il boom delle bici da ghiaia ha messo molti davanti al dubbio amletico tra mountain bike o gravel. Perché se prima la bici da corsa era appannaggio soltanto di chi voleva fare molti chilometri, con piglio competitivo, e il pubblico dei pedalatori domenicali si indirizzava verso le hardtail, oggi anche chi imbocca sterrati e single track più tecnici sta seriamente considerando la poliedricità delle bici gravel.
Per MTB qui ovviamente si considerano le front, non certo le full biammortizzate che rientrano in un altro universo d’uso rispetto alle gravel. Ma fatta questa specifica doverosa, nei gruppi social, sui forum online e anche nelle discussioni tra amici l‘argomento del momento è il confronto tra mountain bike e gravel. Tanto che in molti si dilettano a convertire delle vecchie MTB da 26″ (e anche qualche 27,5″ meno recente) in bici gravel, e altrettanti montano sulle proprie gravel ruote e copertoni al limite della MTB.
E allora proviamo a mettere un po’ di ordine per chiarirci le idee tra differenze e punti di contatto tra questi due tipi di biciclette.

Mountain bike o gravel? Il confronto

Su cosa possiamo basare un confronto tra una mountain bike e una gravel? Sulle caratteristiche tecniche di ciascuno dei due modelli, sul “feeling” in sella, sulla tipologia dei percorsi che si possono ragionevolmente fare e quindi, di conseguenze, sul tipo di ciclista che ciascuno di noi è e su dove vuole andare a trovare il proprio divertimento. Perché è di questo che si parla, divertimento in sella alla bicicletta.

Mountain bike e gravel: telaio, ruote, manubrio, sospensioni e trasmissione

È abbastanza evidente anche a un occhio poco esperto che una gravel assomiglia di più a una bici da strada e una MTB assomiglia di più… a una mountain bike. Ma se andiamo a vedere solo e soltanto il telaio, ripulito di tutto il resto (manubrio, ruote, trasmissione, sellino) tra una mountain bike hardtail e una gravel non ci sono poi così tante differenze. Tanto che, appunto, è pieno di gente che converte la propria hardtail in gravel, tenendo il telaio e sostituendo il resto. Oppure, se vogliamo metterla diversamente, dal punto di vista del telaio – solo del telaio – ci sono più punti in comune tra una mountain bike front e una gravel di quanti ce ne siano tra una front e una full oppure tra una gravel e una vera bici da corsa. In pratica: bici da corsa e MTB full sono il bianco e il nero, e gravel e hardtail sono in quella zona grigia di mezzo che ha molti punti di contatto.

Ciò che cambia in maniera evidente sono invece ruote, manubrio, sospensioni e trasmissione. Ma alcune di queste hanno differenze non così sostanziali.

Le sospensioni per esempio: è vero che le hardtail hanno la forcella anteriore ammortizzata, e questo è sicuramente un vantaggio enorme nelle discese tecniche sui terreni più scassati o sui single track più accessibili (mentre non lo è nelle salite tecniche, tanto che molti in salita bloccano la forcella per avere meno dispersione della potenza di pedalata). Ma è anche vero che ormai ci sono gravel con la forcella ammortizzata e anche qualche modello con addirittura il carro posteriore ammortizzano, come la Cannondale Topstone. E vedremo poi che nonostante qualche difficoltà in più dal punto di vista della posizione in sella, della distribuzione dei pesi e della conducibilità, c’è chi affronta gli stessi percorsi da MTB front con una gravel.

Il manubrio è evidentemente diverso: quello di una gravel assomiglia alla classica piega da corsa (benché con raggi di curvatura e angoli più rilassati), quello di una MTB è sostanzialmente dritto (poi non è esattamente un tubo dritto, ma comunque viene chiamato flat bar). Quello della gravel consente sostanzialmente 3 tipi di presa, quello della MTB una sola ed è senza dubbio favorevole quando si tratta di condurre la bici nel tecnico, con precisione e lavorando tanto sugli angoli di sterzo e “coprendo” le asperità del terreno date da pietre, tronchi, radici e buche con il lavoro delle braccia. Cosa che con una piega da gravel è senza dubbio più complicata.

La trasmissione è invece un discorso più fluido. Diciamo che le gravel si trovano soprattutto con doppia corona e monocorona, mentre le MTB front si trovano per lo più con doppia e tripla corona e raramente, ma in aumento, con monocorona. Verrebbe da pensare che a parità di pacco pignoni, più corone ci sono e meglio è, perché ci sono più marce. In realtà non è proprio così: perché molti rapporti sono duplicati dal punto di vista dello sviluppo metrico (la distanza che si percorre con un singolo giro di pedale) e perché altri sono impediti da angoli troppo estremi che può formare la catena (tipicamente corona grande pignoni piccoli, o viceversa corona piccola pignoni grandi). Alla fine il vero vantaggio di una front con doppia o tripla corona è solo nei rapporti più agili, quelli che una volta venivano chiamati “da rampichino” e che servono sostanzialmente per le salite più accentuate.

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Infine ci sono le ruote: senza entrare troppo nei dettagli delle misure (che si possono approfondire qui per le MTB e qui per le gravel) è vero che le ruote delle MTB – o meglio i copertoni – sono generalmente più larghe e più “alte” (cioè hanno maggior spessore) e che raramente se non mai si vedono MTB hardtail con pneumatici sottili. Ma è anche vero che le forcelle e le geometrie delle gravel consentono un ampio range di scelta tra ruote e pneumatici al limite della strada (diciamo 28mm, e c’è qualcuno che osa anche meno per un uso stradale) e ruote e pneumatici al limite del mountain biking anche da 40mm, con mescola morbida, TPI basso e pressioni di gonfiaggio basse.

E basta guardare un po’ in giro le gravel in circolazione per rendersi conto che le scelte sugli pneumatici sono davvero varie e articolate. In funzione ovviamente dell’uso che si vuole fare.

Mountain bike o gravel: dove si può andare?

Ecco appunto, il confronto mountain bike o gravel si deve fare soprattutto sull’uso che si vuole fare della bicicletta.
Diciamo subito che c’è una zona di mezzo, quella delle strade bianche, dei sentieri di campagna, degli argini dei fiumi ghiaiosi, degli sterrati di collina, dei single track più facili, che è comune sia alle MTB hardtail che alle gravel. Ovviamente chi è in sella alla MTB avrà un po’ meno vibrazioni alle braccia, grazie a sospensioni e ruote più indicati, avrà un po’ meno di velocità in salita e un po’ di più in discesa (ma questo dipende molto dalle gambe e dalle capacità di guida) e potrebbe cavarsela meglio nei tratti più tecnici.
Sui trail da full sicuramente non ci vai con la gravel (poi ognuno è libero di fare quello che vuole, ma diciamo che la media dei ciclisti non ci andrà mai né si sognerebbe di farlo) e solo quelli bravi osano andarci con le front.
Poi c’è la strada, e qui “vince” la gravel: perché è più scorrevole e veloce nonché tendenzialmente più leggera (diciamo che il vantaggio si può quantificare in un 30% di velocità in più, e anche di distanza, a parità di gambe) e perché la posizione in sella consente distanze più lunghe. Non che non si possa andare in strada con una MTB, per esempio per fare cicloturismo (e c’è molta gente che fa lunghi viaggi con una front) ma ovviamente bisogna mettere in conto velocità più basse e più fatica.

Mountain bike e gravel: per chi sono indicate?

Alla fine allora mountain bike e gravel per chi sono indicate? Per ciclisti che sono più simili di quanto si creda. Certo, se la strada non la si vuole vedere nemmeno in cartolina e piacciono più i sentieri scassati, la MTB ha sempre il suo perché, ma se si vogliono fare anche strade secondarie (le cosiddette b-road), qualche percorrenza più lunga se non veri e propri viaggi da cicloturismo, allora la gravel è una opzione da prendere in considerazione.

Prima o poi con una bici da ghiaia il problema dei copertoni gravel cominci a portelo. Perché più vai in giro e più vedi pneumatici gravel che vanno dal sottile e liscio, simile a quelli di una bici da corsa, al largo, alto e tassellato che sembrano quasi quelli di una MTB. E inevitabilmente cominci a pensare a qualche upgrade che risponda meglio alle tue esigenze di gravellista. Perché il gravel è una terra di mezzo ampia e indefinita tra l’asfalto e fango e pietre e al netto di cerchi e pneumatici con cui “esce di fabbrica” la tua bici gravel, la buona notizia è che puoi pensare di personalizzarla in base all’uso che ne fai.

Copertoni gravel e dimensioni delle ruote

Ma prima di comprare dei nuovi copertoni gravel devi sapere che per queste bici esistono 2 tipi di ruote, o meglio due dimensioni di cerchi: le 650B e le 700C. L’avrai sicuramente notato: ci sono gravel con ruote davvero simili a quelle delle bici da strada, e gravel con ruote praticamente uguali a quelle delle MTB. Sostanzialmente le 650B corrispondono alle ruote da 27,5″ da MTB, mentre le 700C corrispondono invece alle 28″ delle bici da corsa. La differenza è di 4 cm, ed è lo spazio necessario per passare dalle 700c con ruote strette e basse alle 650b con ruote più larghe ma anche con una spalla più alta: abbiamo spiegato tutto in questo articolo, e qui ti basta sapere che prima di comprare dei nuovi copertoni gravel devi misurare lo spazio che c’è tra i foderi della forcella e del telaio. Generalmente le gravel in vendita oggi hanno spazio per copertoni larghi da 32 a 46 mm sulle 700c, e addirittura fino a 60 mm sulle 650b. Ma ogni telaio e ogni forcella è una storia a sé e quindi meglio misurare prima o verificare sulle specifiche della bicicletta: sicuramente non vorrai trovarti per esempio con dei copertoni troppo alti e troppo larghi che toccano foderi e forcella oppure che imbarcando fango lo vedono accumulare proprio in quegli spazi.
Le dimensioni contano ma non sono tutto, perché poi ci sono altri aspetti da considerare nella scelta dei copertoni gravel: la tassellatura, la mescola, il TPI e l’alternativa tra tubeless o con camera d’aria.

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Copertoni gravel: la tassellatura

Come detto, in giro ci sono gravel con ruote quasi lisce e altre con pneumatici praticamente da MTB. La tassellatura, o il disegno del battistrada per usare un paragone automobilistico, può fare davvero la differenza in termini di sicurezza, feeling di guida, scorrevolezza o grip. Pochi tasselli ma molto pronunciati e sporgenti servono per avere molto grip sui terreni molto fangosi, come quelli da ciclocross, o molto tecnici, al limite della MTB; tasselli fitti ma non troppo pronunciati sono ideali per il vero mondo gravel, quello del brecciolino, della ghiaia, degli argini dei fiumi e dei terreni duri, sia estivi che invernali; pneumatici gravel lisci con giusto delle scanalature per l’acqua saranno invece indicati per chi interpreta queste bici per cicloturismo o granfondo

e ha bisogno di scorrevolezza, tenuta di strada e comunque un po’ di dispersione delle vibrazioni dalla strada.Come orientarsi in questo ventaglio di possibilità? Tenendo presente che più è largo uno pneumatico e più avrà superficie aderente alla strada, e quindi dispersione di energia e quindi meno scorrevole e più faticoso; e più è stretto e più invece sarà scorrevole e veloce. Parimenti più i tasselli sono pronunciati e radi più ci sarà dispersione, quindi avremo pneumatici più lenti e più faticosi, e più hanno tasselli fitti e poco pronunciati o tendono a essere lisci e più le ruote saranno scorrevoli e veloci. In mezzo c’è un mondo di compromessi tra cui trovare il proprio equilibrio perfetto.

Copertoni gravel: la mescola

Ci si pensa poco alla mescola dei copertoni gravel, ma se è una cosa che consideriamo per gli pneumatici dell’auto, almeno nell’alternanza estate – inverno, perché non considerarla anche per le gomme della bicicletta gravel?La mescola, o compound, può essere più o meno dura, a seconda del procedimento di composizione e vulcanizzazione della gomma. Basta andare su qualunque sito che vende pneumatici gravel e cercare “shore” tra le caratteristiche tecniche: è la misura della durezza della mescola, e più è alto il numero che la indica e più è duro lo pneumatico.Se vale il discorso su sezione (larghezza) e scorrevolezza che abbiamo fatto prima, più uno pneumatico è duro e più è scorrevole, e più è morbido e più è deformabile e quindi aumenta la sezione aderente al terreno quindi il grip. Per avere un termine di paragone: i copertoni da strada arrivano anche a 70a di shore, uno pneumatico con mescola dura da gravel è tra i 50a e i 60a, uno morbido intorno ai 40a. In mezzo ci sono tantissime sfumature da imparare a conoscere.
Ultima annotazione sulla mescola: più è morbida e più si consuma facilmente, e più è dura e più è longeva, come gli pneumatici delle Formula1. Quindi è sempre bene fare i conti anche con il proprio portafoglio in base ai km che si percorrono e all’uso che si fa della bici gravel.

Copertoni gravel: il TPI, la misura della qualità dello pneumatico

In uno pneumatico TPI significa “threads per inch” (fili per pollice), cioè il numero di filamenti di materiale intrecciato nella carcassa per ogni pollice di larghezza (1 pollice = 2,54 cm). Più è alto il TPI e più ci sono filamenti, e più la carcassa sarà dura e scorrevole, e più è basso il numero di TPI e più la carcassa sarà deformabile, e quindi lo pneumatico più aderente. Anche questa è una indicazione che si trova su qualunque scheda tecnica di qualunque pneumatico in vendita online così come nelle specifiche dei produttori, e in qualche modo rappresenta un po’ anche la “qualità” dello pneumatico: più TPI significa anche pneumatici più leggeri perché più sottili, ma anche più soggetti al rischio di foratura, e viceversa.

Copertoni gravel: tubeless o camera d’aria?

Quella tra tubeless o camera d’aria nelle gomme delle biciclette è la domanda delle domande, pari quasi a quella sul senso dell’esistenza in filosofia. A grandi linee: gli pneumatici tubeless gravel sono indubbiamente meno soggetti a forature e pizzicature, ma richiedono cerci specifici UST (o quantomeno un lavoro di conversione che non è banale) e far tallonare un copertone tubeless non è una cosa che fai facilmente nel garage di casa. Quelli con camera d’aria sono più soggetti a foratura, soprattutto se abbassi la pressione di gonfiaggio per avere più grip, ma non necessiti di cerchi speciali e una camera d’aria più o meno chiunque è in grado di sostituirla.

Copertoni gravel: quali usare?

Ma quindi quali copertoni gravel usare? La risposta è dentro di te, e consiste nel viaggio.
Se arrivi alla ghiaia dalla bdc, o hai preso la gravel per fare strada ma con geometrie più rilassate, allora la tua stella polare saranno ruote 700c con copertoni stretti, tipo da 32 mm più o meno, con alte pressioni di gonfiaggio, mescola dura e alto numero di TPI, indicativamente più con camera d’aria che tubeless.
Se arrivi dalla MTB, o hai preso la gravel perché sterrare humanum est, allora il tuo faro nella notte sono le 650b, copertoni larghi da almeno 40 mm, TPI basso e mescola morbida, magari anche tubeless.
Se invece in medio stat virtus e hai la gravel per la ghiaia, il brecciolino, gli argini, le B-road, le carrarecce di campagna e così via, potresti trovare un compromesso con le 700c appena appena più larghe, tipo 38mm, tassellatura fine e fitta, giusto livello di gonfiaggio, e poi decidere se preferisci mettere mano alla camera d’aria in caso di foratura o vuoi rivolgerti a una ciclofficina per tassellare i tubeless.

Credits photo: CC 8bar-bikes.com

Come su ogni bicicletta, prima o poi arriva il momento di sostituire le pastiglie dei freni sulla bici gravel. Una operazione di meccanica di base delle biciclette che con un po’ di manualità, le giuste istruzioni e i prodotti adatti si può fare anche in autonomia. Oppure ci si può rivolgere al proprio meccanico di fiducia. Ma ovviamente bisogna anche essere in grado di capire il momento in cui le pastiglie dei freni a disco della gravel sono ormai esaurite ed è necessario metterne di nuove.

Come capire che è ora di sostituire le pastiglie dei freni sulla bici gravel

Aspettare di ritrovarsi con la bici che non frena più non è il modo giusto di gestire la propria bici da ghiaia. In realtà, con un po’ di sensibilità ed esperienza, ci sono alcuni segnali molto chiari che ci dicono che è ora di sostituire le pastiglie dei freni sulla bici gravel.

1. Riduzione della prontezza della frenata: tirando la leva del freno, la frenata non è immediata;
2. Comportamento ”spugnoso” dei freni: con pastiglie nuove la leva del freno agisce subito e poi diventa dura se si continua ad agirvi; con pastiglie consumate, e quindi con maggior spazio tra il ferodo e il rotore, agendo sulla leva freno non si ha immediatamente l’azione frenante e anzi bisogna continuare a tirare e rilasciare la leva per ottenerla;
3. Vetrificazione e contaminazione: la prima è dovuta alle alte temperature che raggiunge il materiale frenante, la seconda causata dalla presenza di oli e di lubrificanti,
4. Quando il ferodo ha uno spessore inferiore a quello minimo dichiarato dal produttore (generalmente 0.5mm)

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Perché controllare le pastiglie dei freni regolarmente

Il consumo delle pastiglie dei freni di una bicicletta è molto individuale, perché dipende essenzialmente dal tipo di percorsi che si fanno, dallo stile di guida della bicicletta e anche dalla tecnica di guida. Insomma, non è possibile stabilire il momento in cui cambiare le pastiglie dei freni della gravel in base ai km o ad altri parametri, ma è anzi importante controllarle con una certa regolarità. È uno dei controlli base che chiunque dovrebbe essere in grado di fare e dal quale dipendo la propria sicurezza e incolumità.

LEGGI ANCHE: Ruote gravel 650B e 700C: le differenze

Come sostituire le pastiglie dei freni della gravel

Come altre operazioni di meccanica di base delle biciclette, comprese le gravel, sostituire le pastiglie dei freni non è difficile in sé. A patto di avere la giusta attrezzatura, una buona manualità e seguire i corretti passaggi.

Attrezzi per cambiare le pastiglie dei freni

Guanti in lattice per evitare di contaminare i ferodi
Pinza o cacciavite a testa piatta per rimuovere la copiglia di sicurezza / o-ring
Chiave a brugola oppure chiave Torx oppure cacciavite a testa piatta per rimuovere il perno di bloccaggio
Straccio pulito
Liquido per pulizia freni o alcool isopropilico
Cacciagomme

Cambiare le pastiglie dei freni a disco della bici in 10 passaggi

1. Rimuovere lo sgancio rapido/perno passante e la ruota;
2. Rimuovere la copiglia di sicurezza o l’o-ring posto sul perno di fissaggio delle pastiglie come elemento anti-svitamento utilizzando una pinza o facendo leva con la testa piatta di un cacciavite;
3. Svitare il perno di fissaggio delle pastiglie con una chiave a brugola / Torx o cacciavite a testa piatta a seconda del sistema;
4. Estrarre le pastiglie tirandole verso l’alto o il basso a seconda del sistema;
5. Pulire tutto il corpo freno con alcool isopropilico o disc cleaner. Se utilizzate bombolette, evitare di spruzzare direttamente contro i pistoncini, in quanto il liquido sotto pressione della bomboletta potrebbe contaminare l’impianto;
6. Azzerare la corsa dei pistoni rimandandoli completamente nella loro posizione retratta utilizzando un cacciagomme in plastica (cacciaviti o cacciagomme metallici potrebbero danneggiare i pistoncini). L’azzeramento della corsa permette di inserire più agevolmente il rotore quando si riposiziona la ruota tra ferodi nuovi che hanno uno spessore maggiore;
7. Montare le nuove pastiglie inserendole entrambe nello stesso momento complete di molla a forchetta. Verificare che le pastiglie siano in battuta nella loro sede;
8. Avvitare il perno di fissaggio stringendo a mano senza forzare eccessivamente la coppia di serraggio;
9. Rimontare la copiglia di sicurezza / o-ring;
10. Rimontare la ruota e il perno passante/sgancio rapido facendo attenzione durante il primo inserimento del rotore tra i ferodi nuovi più spessi.

Come centrare la pinza freno sul disco per evitare fastidiosi strisciamenti

Le pastiglie nuove richiedono di solito di centrare la pinza freno sul disco per evitare fastidiosi strisciamenti. Questa regolazione può essere svolta seguendo questi 8 passaggi:

1. Allentare il corpo freno svitando non completamente ma solo di qualche giro le due viti di fissaggio con chiave a brugola o Torx a seconda del sistema;
2. Azionare la leva del freno e tenerla premuta fino alla fine dello step successivo;
3. Riavvitare le viti del corpo del freno a mano fino a che si avverte una minima resistenza senza serrare eccessivamente. Ora il corpo del freno è raddrizzato e parallelo al disco.
4. Rilasciare la leva del freno, quindi premerla di nuovo, questa volta più dolcemente fino a che offre una minima resistenza. 5. Mantenere la leva premuta in questa posizione fino alla fine dello step successivo.
6. Avvitare a fondo le viti del corpo del freno in modo alternato. Ora il corpo del freno è centrato rispetto al disco.
7. Completare il serraggio con la chiave dinamometrica applicando la coppia di serraggio prescritta dal produttore del sistema frenante.
8. Rilasciare la leva del freno e provare a far girare la ruota. Eventuali sfregamenti sono solitamente dovuti ad uno dei due pistoncini che si ritrae meno dell’altro. Ciò si risolverà durante le prime frenate della prima uscita: il disco farà da contrasto al pistone bloccato permettendo all’altro di uscire e al sistema di autocentrarsi.

LEGGI ANCHE: Manutenzione della gravel: le 5 cose da fare regolarmente

Se sei arrivato qui cercando percorsi gravel nel Mugello è perché non hai trovato granché in grado di soddisfare la tua passione. Avrai visto il percorso della Granfondo e qualche escursione organizzata, ma nulla in grado di appagare la tua voglia di avventura lungo le pendici dell’Appennino Tosco-Romagnolo. Lo so, hai ragione, ed è un peccato, perché quella porzione di Mugello tra Toscana e Romagna è invece un paradiso (ancora poco noto) per gli appassionati di bici da ghiaia. L’ho capito sulla mia pelle e sulle mie gambe, visto che passo l’estate a Marradi e dopo anni con una MTB front ora è qualche anno che giro con la gravel. Con grande soddisfazione.

Percorsi gravel nel Mugello, tra Toscana e Romagna

Però devo subito avvisarti di una cosa: se stai cercando tracce GPX o indicazioni precise di percorsi non ne troverai nemmeno qui. Per due motivi, l’uno conseguente all’altro. Perché sono convinto che le tracce GPX spengano un po’ il senso dell’avventura e della scoperta, intruppandoci un po’ tutti sugli stessi percorsi con quello che io chiamo effetto Lonely Planet; e perché di conseguenza sono diventato nel tempo un teorico del perdersi.
Ma se come me perdi tempo a osservare le mappe e le cartine e a disegnare percorsi da affrontare in bici con mente aperta alla scoperta, e talvolta anche al fallimento, allora continua a leggere, perché penso di poterti dare qualche utile suggestione.

Di cosa parliamo quando parliamo di gravel nel Mugello

Intanto, di cosa parliamo quando parliamo di gravel nel Mugello? Se ti aspetti solo percorsi ghiaiosi no, non c’è solo quello. Sì, ci sono carrarecce e poderali belle polverose e sfrigolanti, ma ci sono anche b-road di montagna dove non passa quasi nessuno, singletrack al limite della MTB, pezzi davvero scassati da portage vero e proprio e sì, anche qualche percorso lungo gli argini dei fiumi, anche al limite del wild.
E poi di quale territorio stiamo parlando? Avendo casa a Marradi, il mio backdoor playground è in quel territorio storico chiamato Romagna toscana, un quadrante che sta tra il Passo del Muraglione, il Passo della Futa, Imola e Forlì: a nord c’è la Valle del Santerno, con la sua nuovissima ciclovia, a sud la vallata del Montone che scende dalle Foreste Casentinesi, a est la pianura è delimitata giocoforza dalla Via Emilia, a ovest sul crinale corre il Sentiero Italia CAI.

Percorsi gravel nel Mugello

E ora finalmente vediamo un po’ di percorsi gravel nel Mugello. A nord come detto c’è la Ciclovia del Santerno, che parte dalla pianura romagnola: il tratto fino a Castel del Rio è da vero cicloturismo, spesso su sterrato propriamente gravel, a zig zag tra i pochi paesi e l’omonimo fiume. Poi parte la scalata a Firenzuola, su una bella b-road (amatissima dai motociclisti, soprattutto nei weekend): così sono circa 60 km con 480 metri di dislivello positivo perfetti per una cicloescursione godibilissima. Se vuoi saperne di più leggi qui.

Sentiero Italia CAI in gravel nel Mugello

Da Firenzuola si possono raggiungere due interessanti passi appenninici: il Passo della Futa e il Passo del Giogo (in entrambi i casi una dozzina di km e 500 metri D+). Ciò che unisce i due passi è il tratto L09 del Sentiero Italia CAI, 13 km indicati anche per MTB ma fattibilissimi anche con una gravel. Dal Passo del Giogo al Passo della Colla c’è il tratto L08 del SI CAI, altri 13 km tecnicamente del tutto simili ai precendenti.

In totale sono 25 km di bel sentiero di crinale tra faggete secolari, fonti d’acqua, castagneti e con un po’ di fortuna anche fauna selvaggia.

Ci sarebbe anche il tratto L07 fino al Passo del Muraglione che si addentra nelle Foreste Casentinesi, ma è decisamente meno affrontabile su due ruote, anche con una MTB.

Nel magico mondo delle foreste Casentinesi

Per entrare nel magico mondo delle Foreste Casentinesi ci sono tre possibili itinerari. Il più affascinante è quello che parte, o passa, da Tredozio, un piccolo comune della provincia di Forlì-Cesena adagiato nell’altrettanto piccola valle del torrente Tramazzo. Lo si può raggiungere da Faenza via Modigliana, oppure da Forlì via Portico di Romagna valicando il Monte Busca con il suo piccolo vulcano, o ancora da Marradi passando per Abeto.

In ogni caso nella valle del Tramazzo si pedala nel silenzio assoluto, tra poche case sparse, terreni agricoli, boschi di castagne e una strada secondaria che porta fino a Lago di Ponte, dove c’è un bel rifugio: da qui la strada diventa una carrareccia di montagna che sale anche un po’ impervia e scassata e si addentra nelle Foreste Casentinesi fino a unirsi in quota alla strada che collega Marradi a San Benedetto in Alpe (da dove in 1 ora abbondante di cammino si può raggiungere la dantesca cascata dell’Acquacheta): verso Marradi ci sono ancora un paio di passi da valicare, verso San Benedetto è tutta spettacolare discesa.

La Valle del Lamone

La Valle del Lamone, che dal passo della Colla scende fino a Faenza passando per Marradi e Brisighella, è la più ampia e anche la più abitata delle valli che stiamo prendendo in considerazione. È molto amata dai ciclisti road romagnoli che puntano alla certificazione Mugello in Bike, ma anche dai mtbikers, che nei dintorni di Marradi trovano pane e percorsi per i loro denti (oltre che dagli ultrarunner che la associano alla 100 km del Passatore). Ma è anche una via di accesso interessante ad alcune variazioni in stile gravel. Una è quella che da Brisighella porta a Riolo Terme, entrando nel Parco della Vena del Gesso Romagnola dove ci sono un paio di itinerari classificati da MTB – la Ciclovia dei Gessi e il Percorso Arancione – ma fattibili con un po’ di tecnica, gambe e ravanage anche in gravel.

Dalla frazione Zattaglia di Brisighella si può prendere la poderale che porta alla frazione di Fornazzano, una strada sterrata sempre immersi nei boschi, lungo la quale si incontrano solo pochi poderi agricoli: il fondo è abbastanza scassato, il silenzio assoluto e non è improbabile trovarsi davanti un cervo, un capriolo o un cinghiale. Chi ha gambe può proseguire fino a Monte Romano con il suo osservatorio astronomico e scendere nella frazione di San Martino in Gattara, al confine tra Romagna e Toscana.

Un po’ di saliscendi per chi ama sentire le gambe

Oltre alla salita a Monte Romano da San Martino in Gattara con tratti con pendenze da doppia cifra, dalla Valle del Lamone si diramano alcuni saliscendi per chi ama fare fatica e sentire le gambe che spingono sui pedali. Risalendo dalla pianura si incontrano infatti le deviazioni che da Brisighella portano a Marzeno o Modigliana (e tra le due ci sono un po’ di poderali per chi ama l’avventura, per esempio quella che passa in località Lago di Lago che si imbocca dalla deviazione per l’Agriturismo Corte dei Mori poco prima di San Cassiano e valica tra boschi lungo un bello sterrato fino al Tramazzo), la salita con percentuali in doppia cifra che unisce Fognano e Zattaglia, quella sempre sterrata e immersa nei boschi che porta al Museo della Resistenza di Ca’ di Malanca, quella che da Popolano di Marradi porta al passo della Cavallara con il suo cippo commemorativo dell’omonima battaglia e poi ad Abeto, e non ultimo il Passo Carnevale che da Marradi porta a Palazzuolo sul Senio.

Alle abbazie tra gravel e portage

Infine per chi ama ravanare fino al limite del portage ci sono i bellissimi e affascinanti percorsi che portano alle abbazie e chiese degli antichi borghi montani nei dintorni di Marradi. La più famosa è l’eremo di Gamogna, che si può raggiungere dal passo della Cavallara lungo un percorso che è più da MTB che puro gravel oppure dalla deviazione lungo la strada di Badia della Valle. La chiesa di Lozzole, ora restaurata, si raggiunge dalla strada poderale che parte dalla frazione di Fantino (ma bisogna avere più che ottime gambe per farla senza scendere di sella). Infine l’eremo di Trebbana con la sua quercia secolare nell’Alpe di San Benedetto che i MTBikers raggiungono da un sentiero che si imbocca poco dopo Lago di Ponte.

Claudio Gervasoni

Giornalista, autore, consulente nel digital marketing e sportivo praticante, scrive di outdoor, fitness, sport e tecnologia per importanti testate internazionali come Men’s Health, GQ, Wired e Starbene. Quando non scrive ama correre, fare escursioni in montagna a piedi o con la sua bici gravel, e camminare a piedi nudi.

claudiogervasoni.wordpress.com/

Se hai una bici da ghiaia o stai pensando di comprarla avrai notato che esistono due tipo di ruote gravel, le 650 B e le 700C. O meglio: delle ruote più simili a quelle da MTB, più larghe, più “alte” e più tassellate, e delle ruote più simili a quelle delle bici da corsa, più strette, più “basse” e con un battistrada più “liscio”. Quello delle B-road è infatti un mondo di mezzo tra asfalto e sterrato, e anche le ruote gravel 650B e 700C ne interpretano la doppia anima: quella votata a sterrati facili e cicloturismo su asfalto, e quella più avventurosa da sterrati impegnativi e single track al limite del mondo MTB.
La buona notizia è che generalmente si può passare da un tipo di ruota all’altra. Ma per farlo bisogna aver ben presenti le differenze tra l’una e l’altra in termini di dimensioni e cosa è possibile fare in base alle specifiche del proprio modello di gravel.

Ruote gravel 650B e 700C: le differenze

Cominciamo col capire le differenze tra ruote gravel 650B e 700C. La dicitura rimanda alla terminologia francese e volendo tradurre la cosa in pollici è così: le 650B corrispondono alle ruote da 27,5″, quelle che vanno per la maggiore sulle MTB, le 700C corrispondono invece alle 28″ che si trovano sulle bici da corsa. 650 e 700 sono i millimetri del diametro esterno. Tra l’una e l’altra misura c’è una differenza di 4 cm.
Se vogliamo complicare le cose potremmo usare la dicitura ETRTO – European Tyre and Rim Technical Organization, introdotta per risolvere la diatriba tra misure in pollici e misure francesi: le 650B sono la misura ERTRO 584mm e le 700C sono la misura ERTRO 622mm. Ma non divaghiamo.

Perché ci sono due ruote diverse come le 650B e le 700C per le bici gravel? Perché c’è chi ama la velocità, i percorsi misti strada e ghiaia leggera, o magari le strade di campagna secche in estate, e allora predilige le 700C, decisamente più scorrevoli, reattive e veloci; e c’è chi ama le strade bianche più scassate, i single track sconnessi e il fango, e allora predilige le 650B, con decisamente più grip in tutte queste situazioni.

Ruote gravel 650B e 700C: la larghezza degli pneumatici

La differenza tra ruote gravel 650B e 700C non riguarda però solo i millimetri del raggio esterno, e quindi le dimensioni, ma anche la larghezza dello pneumatico. E qui le cose si complicano ulteriormente un po’. Perché le misure ETRTO si applicano sia alla larghezza del canale interno del cerchio (espressa in mm) che a quella del copertone (e allora sono riportare sulla spalla dello pneumatico).

Che cosa significa questo? Che con uno stesso cerchio puoi mettere pneumatici di diversa grandezza. In generale le gravel in vendita oggi hanno spazio per pneumatici larghi da 32 a 46 mm su una ruota da 700c e fino a 60 mm su una ruota da 650b. Però attenzione, perché questo dipende dalla larghezza consentita dai foderi della forcella e dal telaio, motivo per cui prima di avventurarsi a comprare un cerchio e degli pneumatici più larghi è necessario controllare bene le specifiche comunicate dal costruttore, per evitare per esempio che lo pneumatico sfreghi contro il telaio, magari in una situazione di fango.
Parimenti non è nemmeno una buona idea montare gomme più strette rispetto alla misura raccomandata dal costruttore del cerchio, perché ci sarà poca presa tra cerchio e copertone e alla prima curva, o con basse pressioni di gonfiaggio, si stallonerà quasi sicuramente.

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Ma quindi quale ruote montare su una bici gravel?

La risposta è dentro di te, e devi solo scoprirla: come abbiamo detto gravel può significare tante cose, e tutto sta nel cercare il giusto equilibrio. Proviamo a semplificare un po’: se hai una bici da ghiaia ma ti senti più vicino a uno stradista, perché fai strade secondarie e sterrati leggeri e ti piace farli in agilità, andrai sicuramente su una 700C, e poi cercherai il giusto pneumatico, tenendo conto che più son stretti e più son scorrevole, e più son larghi e più la sezione aderisce al fondo e più avrai stabilità e protezione; se invece per te gravel significa sterrato vero, fango, percorsi scassati, allora andrai sulle 650b, alternando magari sezioni più generose per l’inverno ad altre con meno millimetri di larghezza nella bella stagione.

Sei pronto a immergerti nel fantastico mondo delle pedalate e sei indeciso su quale tipo di bici acquistare tra Gravel, Strada o MTB? Non ti preoccupare, siamo qui per darti una mano a districarti tra le caratteristiche delle bici da gravel, da strada e da mountain bike hardtail.

Gravel, Strada o MTB? Ecco quale bici comprare

Prima di cominciare, dobbiamo essere sinceri: c’è una buona notizia e anche una cattiva. La buona notizia è che sei a un passo (ehm, a un colpo di pedale) da un mondo di divertimento che non ti deluderà: inforcare la tua bici e uscire per un’avventura sui pedali è una delle cose che più ti avvicina al senso ultimo della libertà. La cattiva notizia è che se sei ancora indeciso tra Gravel, Strada o MTB, allora hai davanti a te una salita al 18% di pendenza di dubbi. Ma una volta scavallata, ci sarà davanti a te una discesa di divertimento.

Gravel: l’avventura su strada e fuoristrada

Partiamo dalla bici da gravel, un’opzione versatile per coloro che amano esplorare sia su strada che fuoristrada. Queste bici sono dotate di pneumatici larghi e resistenti che offrono una presa stabile su terreni variabili. La loro geometria è progettata per offrire comfort durante lunghe pedalate e agilità quando si affrontano tratti tecnici.

Con una bici da gravel, puoi esplorare nuovi percorsi e affrontare avventure su strade sterrate, sentieri e tratti urbani senza problemi. Tuttavia, tenete presente che, pur essendo versatili, le bici da gravel possono non essere così veloci su strada come le bici da strada e possono non essere altrettanto robuste nelle discese impegnative come le mountain bike hardtail.

LEGGI ANCHE: Ma cosa puoi fare davvero con una bici gravel?

Strada: la velocità è il tuo alleato

Passiamo ora alle bici da strada, perfette per coloro che amano correre veloci su asfalto. Queste bici sono leggere, aerodinamiche e progettate per massimizzare la velocità su asfalto. Con un telaio rigido e pneumatici sottili, le bici da strada offrono una guida reattiva e una sensazione di agilità impagabili.

Sono ideali per gare su strada, allenamenti intensi e lunghe pedalate su superfici pavimentate. Tuttavia, tenete presente che le bici da strada possono non essere adatte a terreni accidentati e possono richiedere una maggiore attenzione durante la guida su strade trafficate.

LEGGI ANCHE: Bici da corsa o gravel? La risposta al dilemma

MTB Hardtail: l’avventura nel bosco

Infine, arriviamo alle mountain bike hardtail, che sono perfette per gli amanti dell’avventura off-road. Queste bici sono dotate di sospensioni anteriori e telai robusti che offrono una guida stabile e confortevole su terreni accidentati. Con pneumatici larghi e tasselli aggressivi, le mountain bike hardtail sono progettate per affrontare sentieri tecnici e discese impegnative con facilità.

Sono ideali per escursioni nel bosco, percorsi fuoristrada e avventure in montagna. Tuttavia, tenete presente che le mountain bike hardtail possono non essere altrettanto efficienti su strada come le bici da strada e possono richiedere una maggiore manutenzione a causa delle sospensioni.

LEGGI ANCHE: Gravel o MTB Hardtail: di quale bici hai davvero bisogno?

Confronto tra le tre opzioni Gravel, Strada o MTB

Ora che abbiamo esaminato le caratteristiche di ciascun tipo di bici, è il momento di confrontarle per aiutarti a fare la scelta giusta.

Se sei un avventuriero che ama esplorare nuovi percorsi sia su strada che fuoristrada, una bici da gravel potrebbe essere la scelta migliore per te.

Se sei un velocista che ama correre veloce su strada, una bici da strada potrebbe essere la scelta migliore.

Se sei un appassionato di montagna che ama affrontare sentieri tecnici e discese impegnative, e la velocità per te è solo un dettaglio minimo, una mountain bike hardtail potrebbe essere la scelta migliore.

In conclusione, il prezzo: anche se davanti al cartellino di una bici ti sembra di leggere la Stele di Rosetta senza traduzione, parti dal principio che paghi quello che compri e compri quello che paghi. Dai marchi specializzati a quelli delle catene sportive, a parità di prezzo avrai qulità equivalente di telaio e componenti. Quindi se il tuo budget è fisso e non modificabile, non pensare di portare a casa qualcosa di meglio tra le 3 tipologie.

Quindi, in conclusione, non c’è una risposta universale su quale tipo di bici sia la migliore tra Gravel, Strada o MTB. Dipende dalle tue preferenze personali, dal tipo di terreno che ti piace affrontare e dallo stile di guida che preferisci. Quindi, prenditi il ​​tempo per esaminare le opzioni disponibili magari anche dedicando qualche weekend al noleggio e poi scegli la bici che meglio si adatta alle tue esigenze e ai tuoi desideri. E ricorda, qualsiasi sia la tua scelta, goditi l’avventura e divertiti a pedalare!

LEGGI ANCHE: Vuoi comprare la bici giusta? Ecco come farlo senza sbagliare

Se hai deciso finalmente di comprarti una bici come si deve, sarai davanti al dilemma di scegliere tra una bici da strada o gravel. E se per te è difficile deciderti, abbiamo elencato i pro e i contro di ciascuna per aiutarti a scegliere senza pentirti un attimo dopo che sei uscito dal negozio in sella alla tua nuova bici.

Bici da strada o gravel: cosa dovrei comprare?

Se sta passando tempo su siti di biciclette, gruppi social e negozi e hai già escluso la MTB, quella tra bici da strada o gravel è una delle prime decisioni che devi prendere. Opti per la velocità assoluta di una bici da corsa o per la versatilità di una bici da ghiaia? Leggerezza e prestazioni o comfort e avventura? Per avere un’idea migliore di quale bici sia giusta per te, e quale la migliore, abbiamo delineato i pro e i contro di ciascun tipo di bici, così puoi prendere la decisione giusta.

Il dilemma: corsa o ghiaia

Purtroppo, non c’è una risposta semplice al dilemma tra corsa o ghiaia, a cominciare dal prezzo: entrambi i tipi offrono infatti livelli di qualità comparabili per un prezzo simile, e scegliere tra i due dipende dal tuo stile di guida.

Prima di tutto: il prezzo

La prima cosa da chiarire qui è che a qualsiasi livello di prezzo, una bici da strada e una bici da gravel avranno componenti di livello equivalente e un telaio di qualità equivalente. Potrebbe esserci una leggera discrepanza tra le due, o una variazione di prezzo in una direzione o nell’altra, ma alla fine saranno sostanzialmente simili in qualità e prezzo. Naturalmente, saranno progettati e costruiti in modo diverso, ma allo stesso livello.

Ad esempio, una bici da strada entry-level decente costerà probabilmente circa 1200 euro e avrà un gruppo Shimano 105, ruote in alluminio, una forcella in carbonio e un buon set di pneumatici da strada.

Lo stesso marchio potrebbe produrre anche una bici da gravel entry-level sullo stesso prezzo, e potrebbe avere un gruppo Shimano GRX 600, ruote in alluminio, una forcella in carbonio e un buon paio di pneumatici con tasselli.

Per la maggior parte dei marchi, una bici da gravel e una bici da strada dello stesso prezzo saranno della stessa qualità. La differenza sta nell’intento di progettazione. Per la bici da strada, l’obiettivo è fare una bici leggera, aerodinamica e agile. Sulla bici da gravel, la versatilità, la durabilità e la stabilità sono fondamentali. Quindi quella bici da gravel probabilmente peserà di più e potrebbe non essere altrettanto aerodinamica, ma avrà capacità fuoristrada e una maggiore resilienza incorporata.

Quali tipi sono i più utili?

La risposta dipende dal tuo stile di guida, da quello che vuoi fare per divertirti in bici e dal terreno su cui ti troverai o vorrai pedalare.

Le bici da gravel si comportano abbastanza bene in tutti i tipi di guida. Possono andare veloci su strada, affrontare terreni accidentati e possono essere caricate con parafanghi, portapacchi e borse per la bici da viaggio o il bikepacking.

Ovviamente non puoi fare trail tecnici da MTB, ma per i nuovi ciclisti questa multifunzionalità può essere ideale. Se stai iniziando a pedalare, è difficile sapere quale tipo di guida finirai per fare di più. Una bici da gravel ti consente di fare un tuffo in ogni disciplina del ciclismo e capire cosa ti piace di più.

Per i ciclisti di qualsiasi livello di esperienza che vogliono solo una bici, una bici da gravel è una buona scelta. Le bici da gravel sono abbastanza veloci su strada da essere utilizzate per allenarsi fisicamente, e robuste abbastanza per divertirsi nel fuoristrada. Qualsiasi terreno tu trovi, avrai una bici che farà il lavoro.

Le bici da gravel sono ottime bici da pendolari. Di solito, hanno punti di montaggio per portapacchi e parafanghi, entrambi essenziali per pendolari tutto l’anno, e la loro geometria più eretta e stabile è perfetta per districarsi nel traffico o guidare con uno zaino.

Svantaggi delle bici da gravel

A prima vista, è facile supporre che una bici da gravel possa fare tutto ciò che una bici da strada può fare e tutto ciò che una mountain bike può fare. Se fosse così, ovviamente, la bici da gravel sarebbe il miglior valore: significherebbe che otterresti la funzionalità di due bici in una sola. Ideale!

Ma non è così semplice. Sì, una bici da gravel andrà bene su strada, ma se stai pedalando con un gruppo di amici e tutti sono su bici da strada, dovrai lavorare più duramente degli altri.

Prima di tutto, perché le bici da gravel hanno pneumatici larghi e robusti che rotolano più lentamente sull’asfalto. Anche se li sostituisci con pneumatici da strada sottili, la tua bici da gravel non sarà altrettanto veloce. Le bici da gravel mettono il ciclista in una posizione più eretta, e i loro telai più robusti sono meno aerodinamici. Può sembrare un dettaglio minimo, ma quando cominci a sentire la gamba ti rendi conto che non lo è.

Le marce da gravel potrebbero non avere rapporti sufficientemente alti per una guida veloce su strada, e gli intervalli tra le marce su un cambio 1x potrebbero sembrare scomodi quando si pedala sull’asfalto. Infine, c’è la geometria. La geometria da gravel è progettata per dare stabilità su terreni accidentati, ma non ti farà sentire altrettanto agile o vivace di una bici da strada sull’asfalto.

Allo stesso modo, se le bici da gravel sono ottime fuoristrada, hanno i loro limiti. Sentieri per cavalli, strade bianche e piste leggere sono tutti alla portata, ma avrai difficoltà a scendere su terreni troppo difficili con una bici da gravel.

Con una bici da gravel, potresti trovarti in mezzo: hai una bici che è peggiore su strada di una bici da strada e peggiore fuoristrada di una mountain bike. I ciclisti che vogliono spingere i limiti e stare al passo con gli altri potrebbero finire per desiderare una macchina più specializzata.

LEGGI ANCHE: Ma cosa ci puoi fare davvero con una gravel?

Le bici da strada sono specializzate

Su questo argomento, parliamo dei motivi per cui una bici da strada è di migliore valore. Le bici da strada sono progettate per la guida su asfalto: rotolano velocemente, hanno una gamma di marce ravvicinata per aiutarti a trovare una buona cadenza e hanno telai e adattamenti aerodinamici per aiutare i ciclisti a tagliare il vento. Sono agili e leggere, si sentono vivaci e veloci durante la guida.

Ovviamente sono inutilizzabili nel fuoristrada, ma lo compensano essendo davvero buone in ciò che sono supposte essere buone: guidare su strada. Se questo è tutto ciò che fai, o anche se è il 90% di ciò che fai, una bici da strada è l’attrezzo giusto per te.

Per quel 10% finale o giù di lì, potresti rimanere sorpreso da ciò che la tua bici da strada è in grado di fare. Oggi, le bici da strada beneficiano della tecnologia delle mountain bike come freni a disco e pneumatici tubeless, quindi non sono del tutto inutili su superfici irregolari. Non aspettarti livelli di resilienza e maneggevolezza delle bici da gravel, ma per un leggero sterrato ogni tanto, una bici da strada farà il suo lavoro.

Svantaggi delle bici da strada

La differenza di velocità tra una bici da strada e una bici da gravel è sostanziale, anche se con un paio di pneumatici slick montati sulla bici da gravel può diventare marginale. Chi ha veramente bisogno di quel po’ di velocità in più? Forse se gareggi, o se pedali con un gruppo particolarmente veloce, trarrai beneficio da quel piccolo spunto di velocità che una bici da strada ti dà.

Ma davvero, quanti di noi siamo in questa categoria? Per la maggior parte delle persone, una bici da gravel è più che sufficiente su strada, facendo sembrare la bici da strada un eccesso di specializzazione – e quindi un prezzo eccessivo per essenzialmente un solo scopo. Certo, potresti apprezzare la maneggevolezza agile, soprattutto se e quando qualcuno suggerisce un weekend di ciclismo su strada da lasciarti a bocca aperta.

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Quindi, quale è la migliore tra bici da strada o gravel?

Per i ciclisti meno esperti, la gravel è la più versatile e utile. Potrebbe non essere altrettanto veloce o raffinata di una bici da strada, né altrettanto capace fuoristrada di una mountain bike completa. Ma è abbastanza buona sia su strada che fuoristrada per farti entrare in ogni tipo di guaio (quello buono). Con una bici da gravel, nessun terreno è fuori portata.

Per i ciclisti che pedalano da abbastanza lungo tempo da aver trovato la loro nicchia (e, cosa cruciale, quella nicchia è la guida su asfalto), una bici da strada potrebbe essere una scelta migliore. Certo, è una specialista che fa il suo lavoro previsto molto bene, quindi è perfetta se l’idea di andare a infargarti o impolverarti il fondello dei pantaloni non ti sfiora nemmeno minimamente.

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Da alcuni anni, tutti i tradizionali e ricorrenti dibattiti nel mondo del mountain bike sono stati affiancati da uno nuovo: quello tra Gravel o MTB hardtail, e cioè se una bici da ghiaia è simile o sostitutiva a una Front. Naturalmente, le discipline possono essere differenziate, ma è così facile farlo anche con le biciclette?

Gravel o MTB hardtail: di quale bici hai bisogno?

In sostanza la domanda è: cos’è meglio, o più ottimale, una bici da gravel o una mountain bike hardtail? Proviamo a spiegare le differenze tra entrambe, e vedere per chi sono indicate. Soprattutto se sei capitato qui perché vuoi finalmente comprare la tua prima bici come si deve.

Qual è meglio, una bici da gravel o una mountain bike hardtail?

Sì, ognuno ha la propria opinione, ma cercheremo di essere coerenti e mettere in ordine gli argomenti, perché quello che stiamo veramente analizzando è se una bici da gravel è di moda o contribuisce davvero più di una mountain bike hardtail al tuo divertimento.

Supponiamo che non ci sia tanta differenza come si potrebbe pensare a priori. Ovviamente, ci sono differenze: la struttura e la geometria di una bicicletta da gravel non hanno nulla di simile a una mountain bike. Ma alla fine fanno qualcosa di simile: poter circolare su tutti i tipi di terreno, giusto?

Ecco il primo handicap: una bici da gravel è più completa rispetto a una normale bici da strada, nel senso che ti permette di uscire dalla strada. Fondamentalmente, la struttura delle sue ruote e dei suoi pneumatici, più larghi e con tasselli diversi, gli consentono di deviare dall’asfalto. Ma verso che tipo di terreno esattamente?

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Quale fuoristrada?

Chiunque abbia provato una bici da gravel sa che può essere fuoristrada, ma che è specialmente progettata per percorsi, per strade che, senza essere asfaltate, hanno comunque un po’ di regolarità: sterrati, poderali, carrarecce, argini, single trail non troppo tecnici. In altre parole, una bici da gravel, per chi ha dubbi, è per un percorso molto leggero. Non pensare di poter fare ciò che fai con una mountain bike e anche tornare a casa sulla strada più diretta. No, perché su un percorso molto accidentato, la bici da gravel non regge, non importa quanto sia professionale il ciclista.

Diversa posizione in sella (e guidabilità)

In effetti, spesso è più consigliabile, se cerchi rigidità, montare una forcella rigida su una mountain bike e mettere pneumatici leggeri, stretti e lisci, piuttosto che spendere una bella cifra per una bici da gravel. Sì, lo ripetiamo: non sarà lo stesso, ma l’esperienza di passare su qualsiasi terreno sarà così simile che la questione posturale tra le due può salvarla.

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Perché guidare una mountain bike hardtail potrebbe essere meglio che acquistare una bici da gravel

Non si tratta solo di sensazioni. Una bici da gravel andrà più veloce, e se questo è ciò che ti interessa, te la godrai; una mountain bike hardtail sarà più versatile e comoda. Una bici da gravel ti dà nuove sensazioni; una mountain bike hardtail ti darà più controllo sui sentieri tecnici.

Sappiamo dove sono le due posizioni: molti penseranno che il gravel sia una moda per vendere più biciclette; altri che una mountain bike hardtail non porterà mai quell’esperienza di piegarsi sulla strada e saltare sulla strada forestale che c’è senza paura di spaccare la ruota.

Ma qui la domanda è un’altra: se una bici da gravel può sostituire o migliorare una mountain bike hardtail. E la risposta è no, anche se con alcune sfumature che sta a te scoprire.

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Dire percorsi gravel a Milano sembra quasi un ossimoro, perché quando pensi al capoluogo lombardo pensi al cemento, al traffico e alla metropoli. E invece per gli amanti della bici da ghiaia, degli argini e degli sterrati, dei sentieri agricoli e boschivi ci sono non poche possibilità di fare gravel intorno e dentro a Milano. Sì, ovviamente fuori dalla cerchia delle tangenziali, ma c’è qualcosa anche dentro che potrebbe essere davvero interessante per chi ama le gite in bici rilassate, l’avventura e l’esplorazione.

Percorsi gravel a Milano

Sostanzialmente quando si parla di percorsi gravel a Milano si ragiona su 4 direttrici: verso nord, dove si trovano più boschi e più dislivello, verso sud, dove si trovano campi agricoli e carrarecce di campagna, e poi verso est e ovest, dove si trovano prima gli argini dei Navigli e poi quelli di 2 grandi fiumi che sono un autentico paradiso del gravel, l’Adda e il Ticino.
Prima di montare in sella e pedalare vale però una raccomandazione: nessuno di questi percorsi è tutti gli effetti una ciclabile, si tratta di ciclopedonali o sentieri che rientrano nella viabilità ordinaria, quindi nel più puro spirito gravel è bene sapere che ci saranno pedoni, famiglie con bambini, runner e altre persone intente a godere della stessa natura e dello stesso paesaggio.

1. AbbracciaMI

Un percorso gravel sui generis, anche molto urban, per complessivi 70 km, di cui 45 tra i quartieri della città e il resto tra parchi, fiumi, argini e archeologia industriale. Il progetto viene da lontano, non è ancora completato al 100% (nel senso che ci sono ancora un po’ di attraversamenti su viabilità urbana in cui fare attenzione), ha avuto il suo boom di popolarità al tempo delle zone colorate, quando non si poteva uscire dal proprio comune per fare sport, e ora è davvero molto frequentato. Il sogno è quello di una vera cirle line ciclistica, ma già al momento è un itinerario percorribile con qualunque bici, e ovviamente anche con una bici grave. La traccia GPX per il navigatore così come la mappa si trovano su bici.milano.it/abbracciami/.

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Percorsi gravel a Milano verso nord: la ciclabile delle Groane e la ciclabile del Lambro

Se cercate boschi, un po’ di dislivello, ghiaia ma anche singletrack in cui divertirsi e km e km pedalabili nella natura bisogna dirigersi verso nord, direzione Brianza. Sono due i principali percorsi da gravellisti: la ciclabile delle Groane e la ciclabile del Lambro.

La ciclabile delle Groane nel suo tratto più lungo, ovvero i 25 km del percorso 1, parte da Bollate e arriva a Lentate sul Seveso. In realtà il Parco delle Groane è un enorme parco giochi gravel di 3800 ettari di natura con tantissime diramazioni e percorsi per complessivi 50 km di ciclabili. Gli accessi migliori sono dalla Bovisa o dall’area Expo, dove iniziano i veri percorsi segnalati, e da qui in poi è davvero impossibile sbagliare anche perché la segnaletica è presente e ben visibile. Per chi non si accontenta ci sono poi delle belle appendici ancora più a nord: da Lentate sul Seveso ci si può congiungere con il Parco della Brughiera Briantea, che taglia orizzontalmente la Brianza nord verso Mariano Comense con alcuni interessanti percorsi ciclopedonali tra bosci e cascine, brughiere e zone umide, oppure puntare verso il Parco Lura, in direzione di Lomazzo e Appiano Gentile, altrettanto ricco di percorsi molto amati dai gravellisti. Tra andata e ritorno si sfondano tranquillamente i 100 km, ma ne vale la pena e almeno fino a Lentate sul Seveso il dislivello è modesto (ma poi serve un po’ di gamba).

L’altro percorso gravel a nord di Milano è la ciclopedonale del Lambro, che sicuramente parte dal Parco di Monza (eventualmente raggiungibile in treno o seguendo le ciclabili dalla Bicocca / Fulvio Testi), e dovrebbe portare a Erba. Il condizionale è perché in più punti la ciclabile è interrotta (su tutti quello prima di Agliate e le Grotte di Realdino a Carate Brianza) e la segnaletica meriterebbe miglior cura, per cui può capitare di dover deviare dal percorso (poco segnalato) e pedalare su tratti di viabilità ordinaria. In ogni caso sono una quarantina abbondante di km, prevalentemente lungo l’argine del fiume, non difficili ma per i quali serve un po’ di gamba (la maggior parte delle tracce GPX su Wikiloc o Komoot riporta circa 900 metri D+) che portano fino all’Oasi di Baggero e al Lago di Alserio da dove arrivare a Erba su strada asfaltata. Con un po’ di fantasia e di buona gamba dall’Oasi di Baggero ci si può immettere nel parco della Brughiera Briantea e chiudere l’anello con il Parco delle Groane, sfondando anche qui facilmente quota 100 km.

Tra le Groane e il Lambro c’è un altro percorso gravel molto facile, ed è quello del Canale Villoresi: è più una ciclopedonale che attraversa i grandi Comuni a ovest di Monza, è molto frequentata da runner, famiglie a passeggio e proprietari di cani, soprattutto nei weekend, ma per evitare la viabilità ordinaria è un’ottima alternativa. A patto ovviamente di avere pazienza e di non pensare di fare una gara di velocità sui segmenti di Strava.

PS: sia lungo il percorso delle Groane che quello del Lambro non mancano le stazioni di Trenord dove eventualmente prendere un treno per tornare in città.

La ciclabile della Martesana, il percorso gravel a est di Milano

La ciclabile della Martesana parte dalla Cassina de’ Pomm all’angolo di via Melchiorre Gioia e in 35 km circa arriva fino al fiume Adda seguendo il “piccolo naviglio” costruito da Leonardo da Vinci nel 1496. Il primo tratto extra-tangenziale, quello tra i Comuni di Cologno Monzese, Vimodrone e Cernusco sul Naviglio potrebbe far sorgere qualche dubbio sul fascino di questo itinerario gravel intorno a Milano, ma poi il paesaggio diventa agricolo e bucolico, punteggiato di cascine e ville nobiliari, e per molti aspetti davvero sorprendente.
Il tragitto è assolutamente pianeggiante, per cui non dovrebbe essere necessario prendere la metro per tornare in città ma anzi essere invogliati a imboccare la ciclabile dell’Adda, che è un altro paradiso del Gravel: l’intersezione è a Cassano d’Adda, non si può sbagliare perché la segnaletica è ovunque e ben chiara, e da qui ci sono due possibilità. Una è quella di risalire fino a Lecco seguendo il corso del fiume (a parte a Paderno d’Adda dove il passaggio sotto il ponte di ferro è interdetto e tocca risalire e ridiscendere dalla viabilità ordinaria), una cinquantina di km in leggerissima salita ma in uno scenario davvero affascinante; l’altra è quella di puntare verso sud e in una trentina di km arrivare fino a Lodi, sempre prevalentemente lungo l’argine del fiume. Da Lecco quanto da Lodi non mancano i treni per tornare in città.

La ciclabile del Naviglio Grande, il percorso gravel a ovest di Milano

Quasi speculare alla Martesana a est c’è la ciclabile del Naviglio Grande, il percorso gravel a ovest di Milano che convenzionalmente parte dalla Darsena di Milano in Porta Genova. Il primo tratto lambisce uno dei quartieri più caratteristici della città, poi si attraversano Corsico e Trezzano e da qui inizia il verso percorso gravel sull’argine del naviglio, in un paesaggio che diventa via via sempre più agricolo e affascinante. La ciclabile del Naviglio Grande finisce ufficialmente ad Abbiategrasso, ma da qui si apre un altro mondo amatissimo dalle gravel, e cioè la ciclovia del Ticino: verso nord si può arrivare fino a Sesto Calende e al Lago Maggiore (è il percorso della Bike Night Milano – Lago), 52 km facili, pianeggianti e piacevoli, oppure poco dopo la centrale di Turbigo, in prossimità dell’Alzaia del Naviglio, imboccare il canale Villoresi per tornare verso la città; verso sud si imbocca la ciclabile del naviglio di Bereguardo e poi ancora il Ticino, che attraversando il Parco Agricolo Sud consente di arrivare fino al Ponte Coperto di Pavia e al centro città, da cui eventualmente tornare a Milano pedalando lungo il Naviglio Pavese oppure in treno.

Questi sono i percorsi basici, poi se vuoi qualcosa in più puoi seguire Milano Gravel Roads 5.0 organizzato ogni anno da Turbolento (la prossima edizione il 23 ottobre 2022): nel quadrante sud-ovest di Milano nel 2021 erano previsti appunto 5 percorsi (StraNavigli Gravel Roads – 155k, in soluzione unica o in due giorni con tappa/notte a Vigevano, Columbus100 – 100k, Gravel di Primavera – 70k, Gravel delle Terre di Mezzo – 53k con partenza in bici da Morimondo e Gravel Bonsai – 45k) con tanto di tracce GPX da scaricare e seguire. Una sicura fonte di ispirazione.

La ciclabile del Naviglio Pavese, nel Parco Agricolo Sud

La ciclabile del Naviglio Pavese è forse l’itinerario meno gravel di tutti, nel senso che se si segue strettamente il percorso segnalato si procede per lo più su fondo asfaltato, in sede protetta e separata rispetto al traffico veicolare, e dalla Darsena di Porta Ticinese imboccando via Alzaia Naviglio Pavese in 30 km si arriva alla Certosa di Pavia e con altri 6 si prende il caffè nel centro storico della città. È la classica gita domenicale dei ciclisti milanesi, ma non appena si esce dalla cerchia della tangenziale il paesaggio diventa rurale e non mancano le deviazioni sterrate per divertirsi sulle strade bianche del Parco Agricolo Sud.

Claudio Gervasoni

Giornalista, autore, consulente nel digital marketing e sportivo praticante, scrive di outdoor, fitness, sport e tecnologia per importanti testate internazionali come Men’s Health, GQ, Wired e Starbene. Quando non scrive ama correre, fare escursioni in montagna a piedi o con la sua bici gravel, e camminare a piedi nudi.

claudiogervasoni.wordpress.com/

Se è una bici votata all’avventura, alla scoperta, al girovagare, ha senso parlare di allenamento gravel? Be’ sì, qualunque interpretazione tu voglia dare alla tua bici da ghiaia.
C’è chi la usa per lunghe raid tra strade bianche e argini, chi partecipa alle competizioni che stanno prendendo sempre più piede (tanto che è dello scorso anno il primo mondiale gravel tenutosi a Cittadella), chi si lancia nelle Unsupported Bikepacking Adventure, chi per cicloturismo.
Ma tutti hanno un punto in comune: nulla si improvvisa e un po’ di allenamento serve in ogni cosa. Anche per il giretto domenicale da neanche 100 km. Ma allora che cosa si intende esattamente con allenamento per la gravel?

Allenamento gravel: cosa significa esattamente?

Detto molto semplicemente, la gravel è una “specie di bici da corsa” con cui puoi “andare un po’ fuoristrada”. Un po’ “bici da corsa” soprattutto per via del manubrio, la piega simile ma non esattamente uguale a quella di una bici da strada; ci puoi “andare un po’ fuoristrada” perché cerchi e ruote sono una via di mezzo tra quelli delle bici da strada e quelli delle MTB, almeno le front; poi c’è una vasta gamma di pneumatici e ruote, che possono consentire una versione del gravel più o meno fuoristradistica, e soprattutto dipende molto dalle abilità di guida individuali.

Ci sono 3 tipologie di gravellisti, anche qui volendo semplificare: chi arriva dalle bici da strada, stanco dell’asfalto e del traffico e alla ricerca di più avventura; chi ci arriva dalla MTB, in cerca di più velocità, agilità e scatto; e chi ci arriva dal divano, in cerca di una prima bicicletta versatile con cui divertirsi. Dal punto di vista dell’allenamento gravel queste 3 tipologie di ciclisti hanno esigenze diverse che poi contemplano tutte le esigenze di allenamento per il gravel:

– gli stradisti hanno bisogno di imparare / migliorare la tecnica di guida fuoristradistica e di digerire un ritmo di pedalata che è più irregolare e meno fluido e continuo di quello su strada, anche usando rapporti più agili e con meno sviluppo metrico;

– i MTBikers devono abituarsi a guidare una bici senza senza ammortizzatore (sulle forcelle e sul carro posteriore, a parte alcune versioni di gravel che prevedono sistemi di riduzione delle vibrazioni sul carro posteriore e/o la forcella ammortizzata sull’anteriore), con la piega manubrio che è più stretta del manubrio di una MTB e impone una posizione di guida diversa e con pneumatici che non “perdonano” gli errori come spesso fanno le ruote grasse della MTB;

– gli altri devono abituarsi a questi aspetti e in più sviluppare doti di resistenza e forza senza le quali ci si riduce a giretti che si potrebbero fare anche con una bici da città.

Vediamo allora, punto per punto, come allenarsi per il Gravel.

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Come allenarsi per il Gravel: la tecnica

La tecnica è il prerequisito per la conduzione di qualunque mezzo, e questo vale anche per il gravel, benché molti tendano a sottovalutare o dimenticare letteralmente questo aspetto. Per quanto possa sembrare (sembrare!) banale, anche percorrere l’argine di un fiume, sterrato e con pozzanghere, radici, pietre, ghiaino, fango richiede tecnica di guida. Soprattutto con la piega manubrio. Poi c’è la gestione dei freni in discesa sullo sterrato, la gestione dei rapporti in salita, la guida sui single trail, le curve strette, le curve in salita e discesa, i guadi…

Insomma: se si esce dalla strada e si comincia a sterrare, c’è una infinita gradazione di difficoltà tecniche da affrontare, e imparare le giuste tecniche per farlo aumenta le possibilità di usare appieno la propria bici gravel e divertirsi. Questo vale per i MTBiker che conoscono lo sterrato ma si devono abituare a un assetto di bici diverso, per gli stradisti per cui l’assetto è più comodo ma non conoscono lo sterrato, e ovviamente per i beginners che non conoscono nulla di tutto questo.

Allenare la forza per il gravel

Nel mondo del ciclismo (o meglio: dei ciclisti amatoriali) si sottovaluta ancora troppo l’allenamento della forza. Che non significa bodybuilding o muscoli grossi da portare in giro, ma forza per condurre la bici con le braccia e il tronco (la questione gambe la vediamo nel paragrafo successivo sulla resistenza).

Come detto, la gravel è una specie di bici da corsa con cui andare anche fuoristrada. Il che, dal punto di vista della forza, pone almeno 2 problemi: continue vibrazioni a braccia e spalle dovute all’assenza di ammortizzatore sulla forcella, e quindi alla necessità di assorbire il tutto sulle proprie articolazioni; una postura in sella simile alla strada (pur con delle differenze, in particolare per quanto riguarda il manubrio che dovrebbe essere più corto e più alto, e la sella che dovrebbe essere più bassa) ma che, dato il fondo che si percorre sollecita ancor più la schiena, in particolare i lombardi.

Quindi dei lavori specifici per braccia, spalle e core (cioè addominali e dorsali) sarebbero da introdurre in qualunque allenamento gravel. Cosa fare? Non servono macchine e/o pesi ma ci si può allenare per il gravel anche a corpo libero. Per esempio con questi esercizi:

– Plank: le tenute a ponte che sono il miglior esercizio per il core. Da eseguire in tutte le sue forme (comprese reverse plank e side plank). Leggi come fare i plank correttamente.

– Push-up: i piegamenti sulle braccia, che se fatti correttamente sono in realtà un esercizio totalbody che fa bene anche al core nonché a glutei e gambe. Leggi anche 17 modi diversi di fare i piegamenti sulle braccia.

– Burpees: un grande classico dell’allenamento funzionale e totalbody, che mette insieme push-up, plank e squat. Basterebbe anche solo questo. Leggi anche i 10 motivi per fare i burpees ogni giorno.

– TRX: un piccolo ed economico attrezzo da fitness che permette di fare un sacco di esercizi funzionali con il solo peso del corpo e si può usare un po’ ovunque, dalla casa al parco. Leggi anche 15 esercizi per le braccia con il TRX.

– Pull-up: le trazioni alla sbarra, non semplici e non immediate ma quando si arriva a farle vuol dire che l’allenamento della forza è stato proficuo.

Già questo potrebbe bastare e avanzare a prevenire dolori o carenze a braccia, spalle, addominali e dorsali; se poi si vogliono aggiungere altri lavori per gli addominali e i dorsali o esercizi con manubri o bilanciere (dosando serie e ripetizioni in funzione della forza e non dell’ipertrofia) nessuno lo vieta.

Allenamento gravel per la resistenza

Infine c’è il caposaldo di ogni ciclista, ovvero la resistenza. E da questo punto di vista il gravel può attingere a decenni di conoscenza tanto del mondo MTB quanto del mondo stradistico. In linea generale ci si può anche limitare a uscire di casa e andare, aumentando un po’ i km di volta in volta, oppure inserendo salite via via più impegnative in termini di lunghezza e/o pendenza, e con un po’ di regolarità la resistenza la si costruisce. A un neofita può sembrare un miraggio, ma in una stagione da ciclistica che va dalla primavera all’autunno, con un po’ di costanza nelle uscite si può arrivare tranquillamente a tagliare traguardi come i 100 km o i 1.000 metri di dislivello positivo in una uscita.

Poi, se si vuole fare qualcosa di un po’ più “scientifico”, si può provare a organizzare le proprie uscite con qualche lavoro specifico del ciclismo come questi:

Ripetute in salita

Le ripetute sono un grande classico dell’allenamento degli sport di endurance, quelle in salita un grande classico del ciclismo. Trova una salita con una pendenza adeguata alle tue condizioni e lunga circa 5 minuti e sali e scendi almeno 5 volte e possibilmente 10 volte. In salita migliori l’endurance, in discesa recuperi, in generale impari a gestire lo sforzo e la fatica. Se poi avete un cardiofrequenzimetro, dovresti rimanere in soglia S3 (cioè il 70% della tua frequenza cardiaca massima).

Interval Training

Altro grande classico degli sport di resistenza. Il principio è semplice: ci sono “intervalli” in cui si spinge a tutta, e altri in cui si recupera, ma in modo attivo. Come farli su una bici gravel? Alterna scatti a tutta spinta (modulando i rapporti in base alla tua condizione) per 30″ a fasi di recupero più breve intorno ai 20″. Così facendo lavori sulla soglia lattacida, uno dei parametri fondamentali in bicicletta.
Se usi il cardiofrequenzimetro devi rimanere in soglia S4 (80% della HRM) durante gli scatti e in soglia S1-S2 (50-60% della HRM) durante le fasi di riposo attivo.

Lunghi e lunghissimi

Fondamentali per abituare il tuo fisico a stare in sella, migliorare le tecniche di guida e soprattutto macinare chilometri chilometri, imparando a gestire lo sforzo. Le uscite lunghe sono quelle tipiche del weekend, migliorano in generale il sistema aerobico e la resistenza, ma soprattutto la capacità di pedalare per ore e ore, rafforzando anche la mente.
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Una foratura nel gravel è il minimo che ti possa capitare. Se giri all’avventura per sentieri, boschi, argini devi mettere in conto di bucare le gomme della tua bici gravel, che siano tubeless o con camera d’aria. E siccome, molto probabilmente, la maggior parte delle volte sarai in un punto in cui di trovare assistenza o tornare a casa con qualche mezzo pubblico non se ne parla proprio, è il caso di sapere cosa serve e cosa fare in caso di foratura degli pneumatici gravel, che siano tubeless o con la camera d’aria.

Foratura gravel: tubeless o camera d’aria?

La prima cosa che devi sapere in caso di foratura con la tua bici gravel è se hai la camera d’aria o monti pneumatici tubeless. Perché la differenza è sostanziale. Indipendentemente dalle dimensioni dei cerchi, dalla larghezza e da altre caratteristiche delle tue ruote, gli pneumatici gravel con camera d’aria sono la cosa più tradizionale che puoi montare: un copertone esterno e all’interno appunto una camera d’aria.
I tubeless invece, come dice il nome, sono pneumatici in cui l’aria (o il gas) di gonfiaggio sono trattenuti all’interno del copertone dalla sola struttura in gomma e acciaio, quindi senza camera d’aria, e molto spesso sono latticizzati, cioè viene introdotto un fluido sigillante che, in caso di foratura o taglio dello pneumatico, sigilla il foro per impedire la fuoriuscita dell’aria.
Sapere la differenza tra tubeless e camera d’aria fa notevolmente la differenze tra ciò che si deve portare con sé e cosa bisogna fare in caso di gomma bucata sulla bici gravel.

Gomma bucata gravel: cosa serve per aggiustare la camera d’aria

Cominciamo dal caso più laborioso e che richiede più attrezzatura: la gomma bucata con camera d’aria. In questo caso o si ha il kit d’emergenza per le forature oppure bisogna caricare la bici in spalla e tornare a casa a piedi. Un kit per forature gravel davvero completo dovrebbe prevedere:

• Chiave per smontare la ruota (solo in caso di perno passante, se c’è il quick release non serve)
• 2 leve cacciagomme per smontare lo pneumatico
• 1 camera d’aria di riserva
• Qualche pezza autoadesiva per la riparazione oppure un tubetto di mastice a presa rapida specifico per camere d’aria
• Carta vetrata
• Qualche pezzo di copertone ricavato da un vecchio pneumatico
• Pompa compatta di buona qualità e/o bomboletta di Co2 con relativo adattatore per la valvola
• Bomboletta gonfia e ripara
• Multitool con vari tipi di chiavi a brugola e cacciaviti
• Nastro telato americano
• Guanti in lattice

Ok, prima di vedere come aggiustare la gomma delle bici gravel bucata rispondiamo alla domanda: dove tenere tutto questo kit? Detto che in commercio questi kit vengono venduti completi e in confezioni compatte, ci sono 3 possibilità per averli sempre con sé:

1. Tenerli nello zaino o nel marsupio
2. Fissarli con delle fascette da elettricista sotto il sellino o al tubo sella
3. Metterli in una borraccia da infilare nel secondo porta borraccia.

Come riparare una gomma gravel bucata

Vediamo ora come riparare una gomma gravel bucata, tenendo presente che parleremo della ruota posteriore che ha in più la difficoltà della catena e del pacco pignone; per quella anteriore basta ignorare tutti i passaggi relativi a cambio e catena.

1. Posizionare la catena sul pignone più piccolo (rende più facile togliere e rimettere la ruota)
2. Se hai (ancora) dei freni a pattino, sgancia il cavo e allontana i pattini dal cerchio per facilitare il passaggio del copertone
3. Sgonfia totalmente la camera d’aria, qualora non fosse già totalmente sgonfia
4. Sgancia la leva di sgancio rapido oppure con la chiave opportuna svita il perno passante e sfila la ruota dal telaio
5. Con le leve cacciagomme estrai lo pneumatico dalla sua sede da un solo lato
6. Svita la rondella della valvola (senza perderla, ti servirà quando rimonti la camera d’aria) ed estrai la camera d’aria
7. Ispeziona il copertone all’interno e all’esterno per individuare la causa della foratura, come spine, chiodi, pezzi di vetro, spille, etc.
8. Gonfia completamente la camera d’aria bucata e individua il foro da cui esce l’aria

A questo punto hai 3 possibilità:

9.1 Sostituire la camera d’aria con quella nuova di scorta.
9.2 Se il foro è piccolo potresti rimontare la camera d’aria leggermente gonfiata nella sua sede, e il copertone nel cerchio, e rigonfiare la ruota con la bomboletta gonfia e ripara. In teoria la speciale schiuma dovrebbe “latticizzare” anche la camera d’aria, toppando il foro consentendoti di tornare a casa (con qualche cautela in più); in pratica a volte può capitare che la pressione della bomboletta allarghi il foro, facendo fuoriuscire la gomma senza riuscire a sigillare la camera d’aria e rendendo così ancor più difficoltoso, se non impossibile, una riparazione tradizionale.
9.3 Procedere a una riparazione tradizionale della camera d’aria seguendo i seguenti passi:

10. Raschia con la carta vetrata l’area attorno al foro in modo da irruvidire la superficie e consentire maggior presa al mastice. Una buona raschiatura è maggiore dell’area che sarà coperta dalla toppa.
11. Stendi un velo di mastice su una superificie più grande di quella che sarà coperta dalla toppa: evita di toccare il mastice con le mani sporche, perché potresti inficiarne la capacità adesiva (oppure in seguito toccarti occhi, naso o bocca irritandoli)
12. Posiziona la toppa sul foro e premi per farla aderire uniformemente; poi leva la pellicola trasparente e verifica che la toppa sia ben salda.
13. Gonfia leggermente la camera d’aria verificando che non ci sia fuoriuscita d’aria; questo ti consente di riposizionarla nel cerchio più facilmente.
14. Riposiziona la camera d’aria nel cerchio iniziando dalla valvola e riavvitando la vite
15. Reinserisci la spalla dello pneumatico nel cerchio, aiutandoti nella fase finale con i cacciagomme
16. Rigonfia completamente lo pneumatico
17. Rimonta la ruota riposizionando la catena e serrando bene il quick release o il perno passante
18. Eventualmente fissa nuovamente il cavo dei freni

Gomma bucata gravel tubeless: cosa fare

Diverso è invece il caso in cui la gomma bucata sia una tubeless. E anche qui ci sono diverse situazioni da valutare.

1. Il foro è abbastanza grande da far uscire un po’ di lattice ma non così grande da impedire al lattice di autoriparare la foratura. È il caso più fortunato, quello in cui i tubeless fanno il loro lavoro, e bisogna solo continuare a far rotolare la ruota affinché il liquido possa riparare il foro consentendovi di tornare a casa. L’unica valutazione da fare è se rigonfiare lo pneumatico (con il rischio di “far saltare il tappo” di lattice) o tornare a casa con meno pressione e più attenzione alla guida.

2. Il foro è talmente grande da impedire al lattice di sigillarlo autonomamente, e questa è la situazione peggiore per chi usa i tubeless. In questo caso ci sono 2 possibilità:

3.1 Avete portato con voi una camera d’aria, quindi basta seguire i passi descritti per le forature con camera d’aria per smontare la ruota, togliere il copertone, infilare la camera d’aria e rimontare il tutto (avendo ben cura di ispezionare il copertone alla ricerca della causa della foratura). Sì, anche con i tubeless, in caso di foratura una camera d’aria di scorta può essere una valida e pratica soluzione per tornare a casa.
3.2 Usare i vermicelli: sono dei plug specifici che “tappano” il buco e consentono di tornare a casa.
I vermicelli sono venduti in kit specifici con dimensioni che variano da 1.5 a 3.5 e oltre. Siccome stanno comodamente anche nel taschino della t-shirt, conviene sempre avere un kit completo con sé.

Per applicare i vermicelli:
– Individuare il foro e pulirlo da detriti, oggetti o liquido sigillante
– Posizionare il vermicello sulla punta dell’applicatore (è una specie di forchetta, o cruna aperta in cui posizionare il vermicello della misura idonea)
– Tenendo le estremità del vermicello verso di sé, premere con l’applicatore per infilare il vermicello ripiegato nel buco, ruotando leggermente l’avvitatore per andare in profondità ma facendo attenzione a dosare la forza per non graffiare il cerchio.
– Estrarre delicatamente l’avvitatore, avendo cura di non strappare il vermicello
– Rigonfiare lo pneumatico con la pompa o la bomboletta
– Se avete a disposizione delle forbici o un coltellino svizzero tagliare la parte di vermicello eccedente; altrimenti, con un po’ di cautela, si può tornare a casa anche con il vermicello che penzola all’esterno (al massimo lo sentirete un po’ sbattere fino a quando non ci consuma).

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Photo by Alessio Soggetti / Dmitrii Vaccinium / Rille Camera Strap / Frederic Christian / Maxime

Sai che ho preso una gravel? Ah, ma cosa puoi fare con una bici gravel? Da quando ho preso la bici “da ghiaia” il dialogo con amici e conoscenti, ma anche con ciclisti che incontro per strada, è sempre più o meno questo. Bella la gravel, ma dove ci vai esattamente? Come dire: è la novità del momento (diciamo almeno 4 anni, ma il boom è stato proprio quest’anno), suscita interesse e curiosità, ma poi alla fine finché non ci sali e non cominci a pedalare non capisci bene a cosa serva esattamente, dove ci puoi andare e perché spenderci dei soldi.
Perché poi, frequentando gruppi e forum vari, nonché la vita reale, il mondo si divide sostanzialmente in 3:
– quelli con le bici da strada pure purissime, che dicono che la gravel in strada è lenta, è poco maneggevole, pesa, le ruote non scorrono, i rapporti son quello che sono, oltre una certa velocità non ci vai nemmeno in discesa e così via;
– quelli con la mountain bike, front o full che sia, che dicono che certi sentieri con la gravel non li puoi fare, che senza almeno la forcella anteriore dove vuoi andare, che la piega è meno guidabile del manubrio dritto, che i rapporti della gravel non sono adatti laddove vai con la MTB, che la tenuta di strada è quello che è rispetto agli pneumatici di una MTB, e così via;
– e infine quelli che la gravel se la son presa e stanno scoprendo una terra di mezzo tra strada, off-road e cicloturismo che sicuramente ti impone qualche compromesso, ma è tanto divertente e ha molto a che fare con l’andare in bici senza ansie da prestazione.

Ma cosa puoi fare con una bici gravel?

Ecco, io appartengo al terzo gruppo. Le ansie da prestazione le ho messe nel cassetto ormai da molti anni, per me la bicicletta ha più a che fare con l’idea di libertà, e così dopo 4 mesi di bici da ghiaia provo a dare qualche risposta alla domanda su cosa puoi fare con una bici gravel.

 

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1. Lunghi giri su strada
Quei bei giri domenicali o da giornata di vacanza, in cui parti il mattino presto e torni tardo pomeriggio, nei quali ti prendi il tempo per un panino e una birra, per fermarti ad ammirare il panorama e scattare una foto e anche per affrontare salite che non sai se ce la farai ma con un po’ di calma e magari qualche sosta per riprendere il fiato alla fine ce la fai. Cose che puoi fare anche con una bici da strada pura, certo, magari con tempi migliori certo, ma nonostante tutte le puntualizzazioni degli stradisti puri li puoi fare anche con una gravel.

2. Bei giri tra strade bianche e sentieri di campagna
Anche questi rientrano tra i giri domenicali o delle giornate di vacanza, magari meno lunghi in termini di km, perché la velocità si abbassa inevitabilmente, ma quando non hai proprio voglia di farti fare il pelo al gomito dalle auto, di respirarne i gas di scarico, di guardare più di fianco e dietro che davanti per via del traffico e preferisci una ciclabile sterrata, un sentiero di montagna ghiaioso, imboccare una stradina di campagna, con una gravel lo puoi fare. Sì certo, lo puoi fare anche con una MTB front, e c’è un sacco di gente che lo fa, e magari forcella anteriore e pneumatici più generosi e tassellati danno anche più comfort (senza magari) ma poi la gravel ha i suoi vantaggi se devi fare anche un po’ di asfalto, e una volta che capisci i vantaggi della piega apprezzi ancor di più questo tipo di manubrio.

3. Cicloturismo
Da 2 giorni a una vita intera, con una gravel puoi viaggiare. Perché praticamente tutte le gravel hanno le predisposizioni per le borse da bicicletta per il bikepacking, perché la geometria del telaio è decisamente più rilassata di quella di una bici da strada pura, perché in generale una gravel ti offre più versatilità ed è proprio ciò che ti serve quando parti per un viaggio in bici. Certo, il cicloturismo c’è chi lo fa con le bici touring, con quelle trekking e qualcuno anche con le MTB Front, perché alla fine ciascuno può fare quello che gli pare con il proprio fiato, le proprie gambe e il proprio tempo. Ma il bikepacking lo puoi fare, e bene, anche con una gravel.

4. Qualche single-trail
Sottolineato: qualche single-trail. Sicuramente quelli catalogati come S0, con terreno compatto, praticamente nessun ostacolo, pendenza moderata o poco più e curve ampie. E magari con qualche capacità di guida in più anche i singletrack catalogati S1, che hanno un po’ più di pendenza, curve un po’ più strette e qualche piccolo ostacolo, come radici o sassi poco sporgenti. Oltre, dagli S2 in poi, bisogna essere bravi ad andare in bici, c’è chi li fa anche con una gravel perché ciascuno è libero di fare un po’ quello che gli pare, ma diciamo che non è la prima cosa che ti viene in mente di fare quando compri una gravel.

5. Allenarti
Perché no? Quei giorni che hai 1 ora, massimo 1 ora e mezza, ti prudono le gambe e le mani, hai bisogno di fare uno sparo a tutta, breve ma intenso, di quelli che ti cambiano la giornata e l’umore. Lo puoi fare anche con una gravel. Ovvio, non diventerai mai il local hero di Strava, difficilmente stamperai il record di qualche segmento, probabilmente ti sfrecceranno accanto quelli con la bici da strada, ma a un certo punto anche un po’ chi se ne frega no? Se hai bisogno di fare un’uscita veloce in strada anche una gravel va benissimo (o forse meglio di una Front usata su asfalto, mi vien da dire).
Credits photo: CC 8bar-bikes.com

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Claudio Gervasoni

Giornalista, autore, consulente nel digital marketing e sportivo praticante, scrive di outdoor, fitness, sport e tecnologia per importanti testate internazionali come Men’s Health, GQ, Wired e Starbene. Quando non scrive ama correre, fare escursioni in montagna a piedi o con la sua bici gravel, e camminare a piedi nudi.

claudiogervasoni.wordpress.com/

Se cerchi scarpe gravel con il BOA Fit System i brand ne lanciano costantemente ad alte prestazioni per soddisfare la vestibilità richiesta da un mondo competitivo come quello del ciclismo in ogni sua declinazione. Il BOA Fit System è composto da tre parti integranti: una rotella microregolabile, lacci leggeri e super resistenti e guide a basso attrito, che offrono ai ciclisti la vestibilità perfetta per migliorare la loro corsa.

Se cerchi scarpe gravel con il BOA Fit System

Vediamo allora le ultime novità di scarpe per il ciclismo off-road e su ghiaia

Suplest Gravel XC Pro

Le scarpe Suplest Gravel XC Pro sono progettate per prestazioni ottimali nel ciclismo gravel e cross-country. Dotate del sistema BOA Fit System con una configurazione a doppia rotella, consentono un serraggio preciso e microregolabile, garantendo una calzata sicura e personalizzata. Queste scarpe sono progettate con materiali di alta qualità per offrire un eccellente trasferimento di potenza e comfort, rendendole ideali sia per le corse competitive che per le lunghe distanze.

Le Gravel XC Pro offrono una combinazione di durata, supporto e prestazioni per i ciclisti che esigono il meglio sui terreni accidentati.

Canyon Tempr CFR Off-Road

Le scarpe Canyon Tempr CFR Off-Road sono dotate del sistema BOA Fit System, che offre una calzata sicura e confortevole per le avventure fuoristrada. Queste scarpe migliorano la trazione e la stabilità, consentendo ai ciclisti di affrontare con sicurezza i terreni più difficili.

La loro struttura robusta garantisce la durata nel tempo, rendendole una scelta affidabile per gli appassionati di mountain bike che affrontano percorsi impegnativi.

Canyon Scampr

Costruite per la versatilità, le scarpe Canyon Scampr utilizzano il sistema BOA Fit System per una calzata personalizzata. Queste scarpe offrono un sostegno eccezionale per le lunghe uscite, assicurando che le prestazioni non vengano compromesse.

La struttura leggera, unita alla calzata regolabile, le rende ideali sia per i ciclisti occasionali che per quelli più esigenti.

Informazioni sulla rotella BOA Li2

Tutte le scarpe citate utilizzano la rotella Li2, la più avanzata piattaforma di rotelle L-SERIES di BOA. Li2 offre una precisione multidirezionale e un design a basso profilo. La sua impareggiabile microregolabilità permette ai ciclisti di stringere o allentare senza sforzo la calzata ogni volta che è necessario, consentendo regolazioni rapide in movimento. Questa caratteristica assicura che i ciclisti possano mantenere una tensione ottimale durante la corsa, fornendo un controllo preciso e un’affidabilità continua che i ciclisti orientati alle prestazioni richiedono. Il design intuitivo facilita un rilascio rapido e totale, rendendolo ideale per coloro che danno priorità al comfort e alle prestazioni.

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Crankbrothers MALLET-E con BOA Fit System: le scarpe MTB e gravel

Scarpe gravel: quali usare per le bici da ghiaia

Inoltre, le rotelle e i lacci del BOA Fit System sono garantiti per tutta la vita del prodotto su cui sono integrati. La durata della rotella è notevole: può essere aperta e chiusa 5.500 volte senza perdere la sua funzionalità, il che equivale a togliersi le scarpe una volta al giorno per oltre 15 anni.

Certo andare al lavoro in bicicletta non è per tutti, ma fino a una ventina di km più o meno di distanza per tragitto la bici per andare al lavoro può essere una scelta concorrenziale. Concorrenziale in termini di tempo (ci vogliono indicativamente una 40ina di minuti, senza prenderla come una gara) e soprattutto di soldi (e su questo non ci sono dubbi).
E concorrenziale in fatto di salute (e qui ci sono tonnellate di studi scientifici che dimostrano come usare la bici quando possibile al posto dell’auto migliora sensibilmente lo stato psicofisico a breve e lungo termine).

Cosa serve per andare al lavoro in bicicletta

Un po’ serve uno scatto mentale, e qui ciascuno deve farlo autonomamente, e un po’ serve avere la giusta dotazione. Perché poi basta qualcosa che va storto un giorno e la bici finisce in cantina insieme alle buone intenzioni. Quindi, cosa serve davvero per andare al lavoro in bicicletta?
Essenzialmente 3 cose:
1. La giusta bici
2. Gli accessori indispensabili
3. Il giusto abbigliamento

1. La bici giusta per andare al lavoro

Qual è la bici giusta per andare al lavoro? Dipende. Dipende prima di tutto dal tipo di tragitto che devi fare, e in parte anche da dove puoi “parcheggiare” le tue due ruote. Facciamo alcuni esempi.
Se usi il treno e poi ti serve un mezzo per fare gli ultimi km in città potresti valutare una bici pieghevole, che non ingombra, si pedala bene, è veloce e agile nel traffico e non paga l’extra biglietto su treni e mezzi pubblici vari.
Se abiti in periferia e devi attraversare la città da un capo all’altro allora ti serve qualcosa di più, e qui magari conoscere le strade della tua città ti può aiutare: se ci sono ciclabili dalla porta di casa a quella dell’ufficio sei molto fortunato e ti puoi concedere una comoda city bike, se invece hai pavé e strade accidentate potresti preferire una mountain bike (a cui però aggiungere i parafanghi già al momento dell’acquisto) o una bike trekking, altrettanto robusta ma con una posizione in sella più rilassata.Se invece, infine, abiti in periferia o nell’hinterland e hai da fare lunghi stradoni allora potresti optare per una gravel (sempre con i parafanghi, e se hai buone gambe) o fare una scelta netta verso una bici elettrica a pedalata assistita. Allo stesso modo anche il luogo in cui puoi lasciare la tua bici influenza la tua scelta: se te la devi portare in casa o non c’è un parcheggio sotto l’ufficio può essere indicata una pieghevole, una bici elettrica non è certo indicata se la devi portare su per le scale (pesa almeno 20 kg, e ci vuole molta forza di volontà per farlo tutti i giorni, più volte al giorno), una city bike la puoi anche caricare in ascensore (non è vietato a priori ma meglio verificare i regolamenti condominiali o dell’edificio).
Insomma, metti insieme distanza da percorrere, tipo di percorso e possibilità di ricovero della bici, frulla bene i tuoi pensier, e otterrai la risposta su qual è la bici giusta per andare al lavoro.

2. In bici al lavoro: quali accessori servono?

Luci (anteriori e posteriori), catarifrangenti (posteriore e sui pedali) e campanello sono obbligatori per legge, cioè per il codice della strada. Molte bici ne sono dotate di fabbrica, ma per esempio se prendi una MTB o una bici gravel molto probabilmente li devi far aggiungere al momento dell’acquisto (spesso vale anche per gli stessi modelli a pedalata assistita). Dovresti accendere le luci da mezz’ora prima del tramonto a mezz’ora dopo l’alba, sempre secondo il Codice della Strada, ma regole o meno farti vedere è prima di tutto una questione di coscienziosa sicurezza personale.Il casco invece, per il Codice della Strada, non è obbligatorio dopo i 12 anni, e qui ciascuno fa le proprie scelte. Per quello che costa, e per quello che comporta indossarlo, il consiglio è di metterlo sempre, che un po’ più di sicurezza non guasta mai, ma come detto non è obbligatorio. Ciò che invece è obbligatorio nelle ore di buio è un giubbetto riflettente (sì, esattamente quello che indossano i rider quando sfrecciano di notte in città…). Brutto? Vero, davvero brutto. La buona notizia è che ci sono giacche apposite per commuter che svolgono la stessa funzione, l’alternativa è avercelo sempre sotto il sellino per le estreme emergenze.A proposito: una borsetta sottosella è davvero utile. Ci puoi mettere il gilet rifrangente, lo spray nel caso di forature (mica vorrai metterti a cambiare la camera d’aria, o peggio abbandonare la bici?) e il lucchetto. Se non ti vuoi sporcare come un pro dopo la Parigi – Roubaix è bene che la tua bici abbia i parafanghi e il copricatena (il caro, vecchio, “carter”): le bici da città e da passeggio già li hanno, ma una MTB o una bici da strada no, quindi pensaci per tempo.
Su una bici da donna ci potrebbe stare un cestino, per la borsa, e in generale potrebbe essere utile valutare se servono delle bike bag per il computer, la lunch box e tutto quanto porti con te in ufficio. Ma qui entriamo nel discorso abbigliamento.

3. Come vestirsi per andare al lavoro in bicicletta

Se c’è bel tempo ti vesti normalmente, considerando che pedalare innalza un po’ la temperatura corporea (cioè sudi un po’). Il che significa anche che se comincia a fare un po’ fresco, al mattino e di sera, non è necessario sfoderare subito il piumino: una giacca antivento può bastare e avanzare.
Diverso il discorso se piove. La prima tentazione sarebbe quella di lasciare a casa la bicicletta, ma siccome in Finlandia i bambini vanno a scuola in bicicletta anche con – 17°C (succede a Oulu, ne abbiamo parlato qui) basta organizzarsi un po’ e si può fare: esistono pratiche mantelle in grado di coprirti da cima a fondo (mani comprese) oppure altrettanto efficaci completi di giacca e pantaloni antipioggia per bicicletta in grado di farti arrivare in ufficio asciutto come il sedere del bambino nella pubblicità dei pannolini.
In questo caso ciò che probabilmente ti servirà anche è una borsa impermeabile: ci sono ovviamente gli zaini ma ci sono anche le bike bag che fissi al portapacchi posteriore.
Foto di EM Framing da Pixabay

> Se stai pensando di acquistare una e-bike, trovi tutto – ma proprio tutto – quello che ti serve sapere qui.

> Per le city bike trovi la nostra guida all’acquisto ragionato qui.

> Se invece sei indeciso tra MTB e bici da corsa puoi partire leggendo questo nostro confronto ragionato tra le due tipologie.

> Infine se ti incuriosisce l’idea della bici pieghevole, i nostri consigli su come sceglierla potrebbero tornarti utili.

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Le bici gravel sono versatili e progettate per affrontare una vasta gamma di terreni, dalle strade sterrate ai sentieri meno battuti. Una delle decisioni più importanti quando si sceglie una gravel bike riguarda i rapporti, poiché questi influenzano direttamente la tua esperienza di guida. In questa guida ti aiuterò a capire come funzionano i rapporti delle gravel bike, quali configurazioni esistono e come scegliere quella più adatta alle tue esigenze.

Cosa sono i rapporti delle gravel bike?

I rapporti di una gravel bike derivano dalla combinazione delle corone anteriori e dei pignoni posteriori. Questa combinazione ti permette di adattare la pedalata al tipo di terreno che affronti, che sia una salita ripida, una strada sterrata o una lunga discesa.

• Corone anteriori: Generalmente da una a due, montate sulle pedivelle.
• Pignoni posteriori: Montati sul pacco pignoni della ruota posteriore, che può avere da 9 a 12 velocità.

Come funzionano i rapporti gravel?

Il principio di funzionamento è simile a quello delle bici da strada e mountain bike, ma le gravel bike sono progettate per offrire un equilibrio tra velocità e capacità di affrontare terreni misti. In pratica:

• Rapporti “leggeri”: Combinano una corona piccola con un pignone grande, ideali per salite ripide o terreni sconnessi.
• Rapporti “pesanti”: Combinano una corona grande con un pignone piccolo, perfetti per strade pianeggianti o discese veloci.

Configurazioni più comuni dei rapporti per bici gravel

Le gravel bike offrono diverse configurazioni per adattarsi a vari stili di guida. Ecco le opzioni più comuni:

1. Trasmissione 2x (Doppia Corona)

Le gravel bike con trasmissione 2x sono equipaggiate con due corone anteriori. Questa configurazione offre una gamma ampia di rapporti, adatta per affrontare sia salite impegnative che tratti veloci su strada.

• Corone: Di solito 48/32 o 46/30 denti.
• Pignoni posteriori: Tipicamente 11-34 o 11-36 denti.

Vantaggi: Versatilità e ampia gamma di rapporti per affrontare ogni tipo di terreno.

Ideale per: Lunghi percorsi misti, cicloturismo e gravel riding su terreni variabili.

2. Trasmissione 1x (Singola Corona)

La trasmissione 1x è sempre più popolare nelle gravel bike, soprattutto per chi cerca semplicità e una bici facile da gestire. Con una sola corona anteriore e un pacco pignoni posteriore ampio, questa configurazione è ottima per chi vuole concentrarsi sulla pedalata senza preoccuparsi troppo dei cambi di marcia.

• Corona: Generalmente 38, 40 o 42 denti.
• Pignoni posteriori: Ampia gamma, spesso 11-42 o 10-50 denti.

Vantaggi: Semplicità, leggerezza e minore manutenzione.

Ideale per: Percorsi tecnici, gare gravel e chi preferisce un setup minimalista.

Quando e come usare i diversi rapporti su una gravel bike

La scelta dei rapporti giusti dipende dal tipo di terreno e dalle condizioni che affronti durante la pedalata:

• Salite Ripide o Lunghe: Opta per una corona piccola o una singola con un pignone grande. Questo ti permette di mantenere una pedalata regolare e meno faticosa anche su pendenze importanti.
• Strade Pianeggianti o Asfaltate: Usa una corona grande (se disponibile) o un pignone piccolo per sfruttare la velocità, soprattutto su tratti scorrevoli.
• Terreni Sconnessi o Tecnici: Su sentieri ghiaiosi o misti, i rapporti intermedi offrono il miglior controllo e aderenza.

Lo sviluppo metrico nelle gravel

Lo sviluppo metrico si riferisce alla distanza percorsa con un giro completo dei pedali. Nelle gravel bike, lo sviluppo metrico deve essere bilanciato per offrire agilità su terreni difficili e velocità su superfici compatte.

• Sviluppo Metrico Ridotto: Perfetto per salite e terreni sconnessi, permette di mantenere una cadenza stabile senza eccessivo sforzo.
• Sviluppo Metrico Elevato: Ideale per tratte veloci su asfalto o discese, dove puoi spingere di più sui pedali per raggiungere alte velocità.

Consigli per la scelta della tua prima bici gravel

Quando scegli la tua prima gravel bike, considera questi aspetti relativi ai rapporti:

1. Valuta il Tipo di Percorsi che Affronterai: Se ti dedichi principalmente a strade sterrate e sentieri con salite, una trasmissione 1x con un ampio range di pignoni è la scelta ideale. Se prevedi anche lunghi tratti su strada, una trasmissione 2x può offrirti maggiore versatilità.
2. Pondera la Semplicità d’Uso: Una trasmissione 1x è più facile da gestire per i principianti, mentre una 2x richiede un po’ più di pratica, ma offre più opzioni.
3. Considera il Tuo Livello di Allenamento: Se sei un principiante, avere rapporti leggeri (corona piccola e pignoni grandi) ti aiuterà a gestire meglio salite e lunghe uscite senza sovraccaricarti.

Domande Frequenti sui rapporti gravel

1. Qual è la configurazione più adatta per un principiante?
La trasmissione 1x con un pacco pignoni ampio è la scelta migliore per chi inizia, grazie alla sua semplicità e versatilità su diversi terreni.

2. Quando dovrei cambiare i rapporti?
Cambia marcia prima di affrontare una salita o una discesa. Anticipare il cambio ti permette di evitare stress eccessivi su catena e componenti.

3. Posso usare una gravel bike anche su strada?
Sì, le gravel bike sono molto versatili e si comportano bene anche su strada. Con una configurazione 2x, avrai rapporti più adatti a mantenere velocità elevate su asfalto.

Hai una bici gravel e vuoi saperne sempre di più? Stai pensando anche tu di comprare una di queste bici? Allora leggi anche tutti gli altri nostri contenuti sul mondo delle bici da ghiaia A QUESTO LINK

Conclusione

Capire i rapporti gravel è essenziale per goderti al massimo la tua esperienza di guida su terreni misti. Che tu scelga una trasmissione 1x per semplicità o una 2x per maggiore versatilità, la chiave è scegliere un setup che si adatti ai tuoi percorsi e al tuo livello di allenamento. Con la configurazione giusta, sarai pronto per affrontare sia strade sterrate che tratti asfaltati, con la giusta combinazione di sforzo e velocità.

Il momento di prepararsi alle uscite gravel invernali è adesso. L’autunno e l’inverno portano infatti giornate fredde e piovose e, i percorsi diventano spesso fangosi. Ma non per questo bisogna appendere la gravel al chiodo. Anzi, con la giusta preparazione, pedalare durante la stagione fredda può diventare un’avventura altrettanto gratificante.

Preparati alle tue uscite gravel invernali

Ecco 7 consigli per prepararti alle tue uscite gravel invernali e sfruttare al massimo ogni condizione.

1. Pianificazione del percorso

Quando il meteo è avverso, la pianificazione diventa cruciale. Seleziona percorsi che possano resistere meglio alle condizioni umide, come strade asfaltate o sterrati ben battuti, piuttosto che sentieri paludosi o in prossimità di corsi d’acqua. Controlla anche la direzione del vento per sfruttarlo a tuo favore, soprattutto quando pianifichi il rientro, e assicurati di avere le luci cariche per eventuali cambiamenti di luce improvvisi.

LEGGI ANCHE: Alcune idee per inventarsi un percorso gravel

2. Scelta del percorso

In inverno, alcune aree diventano impraticabili per fango o radici scivolose. Prediligi terreni con buona capacità di drenaggio, come sentieri ghiaiosi o sabbiosi, evitando invece quelli in argilla o a bassa quota, dove il fango si accumula facilmente. Cerca percorsi che salgono leggermente di quota per beneficiare di un miglior drenaggio e, se possibile, scegli tratti già consolidati che abbiano una superficie resistente all’acqua e al fango.

3. Migliora le tue abilità invernali

Le uscite invernali richiedono abilità tecniche diverse rispetto a quelle estive. Tieni la testa alta per anticipare gli ostacoli, rilassa il corpo per assorbire meglio le vibrazioni e utilizza rapporti più agili su terreni fangosi per evitare che le ruote affondino. Sposta il peso leggermente indietro quando attraversi sezioni fangose o radici bagnate, e cerca sempre di seguire una linea meno battuta, che potrebbe essere meno scivolosa.

LEGGI ANCHE: Come guidare la gravel in salita e discesa su sterrato e fuori strada

4. Preparazione della bici per le uscite gravel invernali

Adattare la tua bici alle condizioni invernali è essenziale. Ecco alcuni accorgimenti fondamentali:

• Parafanghi: Anche se non sono tra gli accessori più apprezzati, un buon set di parafanghi può migliorare drasticamente l’esperienza di guida in inverno. Aiutano a ridurre la quantità di fango e acqua che si accumula sui tuoi vestiti e sulla bici, proteggendo allo stesso tempo il tuo gruppo trasmissione dalla sabbia e dal fango. Esistono parafanghi di alta qualità che non vibrano e offrono un’ottima protezione senza compromettere troppo l’aerodinamica.
• Protezione del telaio: Aggiungere pellicole protettive in aree particolarmente soggette a usura, come il tubo obliquo e le zone di contatto del telaio con la catena, aiuta a preservare la vernice dai danni causati da detriti e fango.
• Gomme invernali: Considera di montare pneumatici invernali con un battistrada più aggressivo per migliorare l’aderenza su terreni fangosi o scivolosi. Optare per pneumatici tubeless riduce il rischio di forature e migliora il comfort grazie alla possibilità di utilizzare pressioni più basse. Ridurre leggermente la pressione, anche di pochi PSI, aumenta il contatto con il terreno e quindi la trazione.
• Manutenzione della trasmissione: In inverno, è essenziale mantenere la catena e il gruppo trasmissione puliti e ben lubrificati. Un lubrificante a base di cera può essere utile, in quanto tende ad attirare meno sporco, ma molti preferiscono un lubrificante “wet” per condizioni bagnate. Qualunque sia la tua scelta, assicurati di non eccedere con la quantità, evitando di trasformare il tutto in una pasta abrasiva di sporco e olio.
• Freni: Controlla regolarmente lo stato delle pastiglie dei freni, che tendono a consumarsi più rapidamente con il fango. Portare con sé delle pastiglie di ricambio durante le uscite lunghe è una buona precauzione, soprattutto in inverno quando una discesa può mettere a dura prova l’impianto frenante.

5. Abbigliamento adeguato

Vestirsi in modo appropriato è cruciale per affrontare le uscite invernali. L’idea è di vestirsi a strati per poter regolare la temperatura in base agli sforzi e alle condizioni. Un buon set di guanti antivento, un cappellino sotto il casco e delle calzature impermeabili o copriscarpe manterranno le estremità al caldo. Utilizza capi traspiranti e idrorepellenti, e opta per giacche antivento o impermeabili con zip frontali per facilitare la regolazione della temperatura durante le salite o le discese.

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6. Nutrizione e idratazione

In inverno, il tuo corpo brucia più calorie per mantenersi caldo. Assicurati di portare snack energetici e, se fa particolarmente freddo, tienili vicini al corpo per evitare che diventino duri. In giornate molto fredde, considera l’uso di borracce termiche con bevande calde per evitare che l’acqua si congeli e mantenere un buon livello di idratazione.

7. Preparazione agli imprevisti

In inverno, un problema tecnico può rapidamente trasformarsi in una situazione scomoda a causa delle condizioni climatiche. Porta con te attrezzi di base, ricambi e, se possibile, una coperta termica e guanti asciutti come misure di sicurezza aggiuntive. Considera anche di avere con te una luce di riserva e uno strato extra di abbigliamento per affrontare eventuali imprevisti in modo più confortevole.

LEGGI ANCHE: Allenamento gravel: cosa fare per migliorare con la bici da ghiaia

Conclusione

L’inverno può essere una stagione magnifica per le uscite gravel, se affrontato con la giusta preparazione. Da una corretta manutenzione della bici a una scelta accorta dell’abbigliamento, passando per una pianificazione attenta del percorso, ogni uscita può diventare un’avventura gratificante. Non lasciare che il freddo o il fango ti fermino: preparati alle uscite gravel invernali, equipaggiati e goditi il gravel in ogni stagione!

All’Italian Bike Festival Julbo ha presentato la nuova gamma 2025 dedicata al ciclismo che include una linea di caschi, tra i quali spicca il modello Finisher Evo, realizzato in collaborazione con il team Groupama-FDJ, e i nuovi occhiali Intensity. All’ampia offerta di lenti, da sempre punto forte del brand francese, si aggiunge la nuova Spectron 3 HD, per una visione in alta definizione. La collezione Julbo dedicata alle due ruote, sia road che off-road, è disponibile nei negozi.

Julbo guarda all’off-road e al gravel

Considerato il brand di riferimento nei settori dell’outdoor e della montagna, da alcune stagioni il brand di occhialeria sportiva Julbo sta conquistando i cuori (e gli occhi) anche di ciclisti e biker off-road. In vista della stagione 2025, l’azienda francese ha presentato a Italian Bike Festival di Misano, l’intera gamma Bike, tra cui spiccano alcune nuove proposte di caschi e occhiali.

LA GAMMA DI CASCHI

Nella gamma caschi di Julbo, sono presenti proposte per la mountain bike e il gravel, come il casco Forest e Forest Evo con sistema di protezione MIPS©, Dual Eyewear Storage System, 19 prese d’aria per la massima ventilazione, visiera regolabile e chiusura magnetica Fidlock©.

E per chi sceglie la bici per muoversi in città, Julbo propone un casco con visiera integrata: Itineraire, pensato per il commuting e il tempo libero, coniuga sicurezza, protezione e comfort, garantita dagli inserti riflettenti sul cinturino e da un fanale posteriore a LED integrato. Disponibile anche nella versione Evo con visiera con lente fotocromatica REACTIV.

LEGGI ANCHE: Perché dovresti comprare un casco con il sistema MIPS

FINISHER EVO & FINISHER

Il nuovo casco Finisher Evo è stato sviluppato da Julbo in collaborazione con il Team Groupama-FDJ e lanciato in occasione del Tour de France 2024. Un modello innovativo che si distingue per sicurezza, aerodinamicità, comfort, termoregolazione e leggerezza. Il casco Finisher Evo presenta le stesse caratteristiche tecniche del modello Finisher, e si distingue per la calotta SpeedShell che può essere aggiunta in caso di prove veloci per migliorare la penetrazione aerodinamica del ciclista o in inverno, e per proteggere da freddo e pioggia.

Finisher Evo è il risultato di 30 ore di prove in galleria del vento, tre studi di fluidodinamica computazionale (CFD) e 70 ore di test sul campo che hanno coinvolto 33 corridori del Team Groupama-FDJ. Il casco è progettato per garantire una protezione ottimale: presenta infatti il sistema MIPS® Air Node che riduce l’effetto rotazionale durante gli impatti, minimizzando il rischio di lesioni. La struttura compatta e leggera è rinforzata con il Roll Cage™ che offre una resistenza superiore e ampie aperture per una ventilazione efficace.

Il casco è estremamente aerodinamico: grazie agli studi effettuati con il software Ansys Discovery dedicato all’analisi CFD (Computational Fluid Dynamics), è stato analizzato il flusso d’aria dalla parte frontale fino a quella posteriore, permettendo di disegnare un casco ca pace di ridurre gli stalli aerodinamici e le turbolenze sulla schiena. Tra il casco Julbo Finisher Evo con calotta e un altro modello della gamma Julbo, il casco Sprint, c’è un guadagno di 15,4 Watt. Questo valore è stato calcolato utilizzando le seguenti condizioni di prova: vento contrario a 40km/h, 50km/h, 70km/h e vento laterale a 50km/h, angolo di 10° e 50km/h, angolo di 20°.

Ogni minimo miglioramento concorre alla prestazione complessiva dell’atleta, per questo Julbo e GFDJ hanno ottimizzato la dispersione del calore. Le analisi CFD hanno stabilito che il casco Finisher Evo in condizioni di temperatura ambientale pari a 33°C e durante un test sotto sforzo di 40 minuti, riduce la temperatura intorno alla testa di 0,5°C.

Il Finisher e il Finisher Evo sono inoltre dotati dell’Eyewear Storage System, un sistema ottimizzato da Julbo che rende facile e sicuro l’alloggiamento degli occhiali sul casco, limitando il contatto delle aste con la testa ed evitando possibili fastidi.

Infine, il casco può essere aperto e chiuso facilmente grazie alla chiusura magnetica Fidlock®.

Finisher Evo è disponibile nella versione replica con i colori del Team Groupama-FDJ e in grigio/nero, mentre Finisher è proposto in tre varianti, bianco, grigio e nero. Finisher e Finisher Evo saranno disponibili nel primo semestre del 2025.

I NUOVI OCCHIALI INTENSITY: SOLO 19 GRAMMI!

La gamma Fast&Light di Julbo si completa con i nuovi occhiali Intensity. Con un peso di 19 grammi, è il più leggero della gamma Julbo per gli sport di velocità. Alla leggerezza affianca una lente cilindrica con base 5, ventilata per favorire la circolazione dell’aria e evitare appannamenti. Il frame minimale che permette una visione ampia e continua. Il confort e la tenuta sono garantiti dalla tecnologia Nose Grip e Aste Grip Tech. La montatura di questo modello è realizzata con il RILSAN®, un polimero ad alte prestazioni di origine biologica ed è prodotta da Julbo in Europa.

Julbo si distingue sul mercato dell’occhialeria sportiva per la profondità di gamma nelle lenti fotocromatiche REACTIV® con 12 modelli di lenti, di cui 2 polarizzate, le uniche garantite a vita. Per il segmento Fast&Light Julbo ha sviluppato 4 lenti fotocromatiche REACTIV®: REACTIV® High Contrast 0-3 e REACTIV® 0-3 per gli atleti che desiderano protezione visione perfetta anche di notte, REACTIV® 1-3 High Contrast e REACTIV® 1-3 Light Amplifier per una visione ricca di contrasti e migliore visione del terreno in ogni condizione di luce.

Julbo completa la gamma con lenti in policarbonato Spectron3, dal rapporto qualità prezzo imbattibile, con le nuovissime Spectron 3 HD, che ottimizzano il bilanciamento dei colori.

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LE LENTI SPECTRON 3 HD PER UNA VISIONE AD ALTA DEFINIZIONE

La gamma di lenti ad Alta Definizione di Julbo (High Definition) si arricchisce di una nuova lente in policarbonato: Spectron 3 HD è la lente che ottimizza la percezione visiva e il contrasto dei colori.
Questa lente permette al nostro occhio di adattarsi più velocemente alle diverse variazioni di luce e di vedere con precisione ogni dettaglio, identificando meglio gli ostacoli e garantendo una lettura ottimale del terreno, consentendo una visione più chiara e definita. Per i ciclisti, ad esempio, facilita l’individuazione rapida dei segnali stradali e la lettura dei difetti dell’asfalto e del terreno.

Dalla prima scarpa da trail running XA Pro del 2002, alla gamma completa di scarpe da corsa su strada, Salomon ne ha fatta di strada. E ora si spinge oltre i confini lanciando la linea Gravel Running, una disciplina che analogamente alle biciclette con lo stesso nome, inizia nel punto in cui la corsa su asfalto devia verso i sentieri.

Dove inizia il Gravel Running

Con la crescita della corsa su strada, trail running e tutto ciò che sta in mezzo, incluse gare come The Speed Project, il confine tra corsa su strada e trail running sta diventando sempre più sottile, creando un luogo in cui resistenza ed esplorazione si fondono perfettamente. È comune trovare terreni misti durante una corsa, comprese strade sterrate, percorsi ghiaiosi e sentieri non asfaltati, che rendono l’esperienza più varia e impegnativa. Versatilità, resilienza, spirito di avventura: questo è GRVL, che significa sfuggire alla monotonia delle strade asfaltate e abbracciare l’imprevedibilità del paesaggio naturale. Una disciplina, o modo di intendere la corsa, perfetta per chi cerca la massima versatilità.

La nuova linea DRX di scarpe Salomon per il Gravel Runnin

La nuova linea DRX è al centro di questa evoluzione, con modelli che si adattano a terreni misti grazie a tecnologie avanzate. La gamma DRX riceve un aggiornamento con il DRX Bliss 2 e il DRX Defy, dotati di un sistema activeCHASSIS per conferire sicurezza a ogni impatto.

Il DRX Defy GRVL aggiunge una suola contaGRIP con tasselli da 2,5 mm, così puoi passare facilmente dall’asfalto ai sentieri e viceversa. Anche la scarpa Spectur per allenamenti veloci viene aggiornata con la Spectur 2. Ogni modello è progettato con tecnologie avanzate nella parte inferiore, combinando un activeCHASSIS su entrambi i lati per creare stabilità e sicurezza abbinata a leggerezza e reattività, offrendo supporto, comfort e prestazioni eccezionali su terreni e esigenze di allenamento diversi.

Affronta le tue corse con sicurezza con la gamma DRX

Con il DRX Defy GRVL, la corsa non si ferma dove finisce l’asfalto! Combinando oltre 35 anni di esperienza nelle calzature da corsa, Salomon
presenta il DRX DEFY GRVL, progettata per i runner che cercano l’avventura oltre le strade asfaltate. Questo trainer leggero e guidato permette ad esempio di continuare a correre anche su ghiaia grazie alle sue tecnologie innovative: basato sulla schiuma Energy Foam di Salomon, eccezionalmente leggera ed estremamente reattiva, il Reactive Cushion offre un’ammortizzazione premium e rimbalzo per una corsa dinamica. Il sistema activeCHASSIS canalizza i movimenti naturali del corpo, offrendo una leggera guida posteriore per una falcata equilibrata e naturale. Ispirata ai battistrada delle bici gravel, la suola Gravel Grip è progettata per un grip superiore, consentendo transizioni fluide dall’asfalto alla ghiaia e viceversa.

Drop: 8 mm (34 mm – 26 mm) / Peso: 239 g

Per chi cerca una corsa guidata e reattiva, il DRX Defy offre un comfort e un supporto senza pari. Ideale sia per corse brevi sia per sessioni di allenamento più lunghe, presenta la schiuma energyFOAM leggera e reattiva che garantisce un’ammortizzazione premium e ottimo rimbalzo, spingendo in avanti ad ogni passo. Il sistema activeCHASSIS si concentra sulla parte posteriore del piede per creare una sensazione di sicurezza ad ogni appoggio, guidando i movimenti naturali del corpo per una falcata più equilibrata. Questa schiuma leggera, abbinata a una tomaia con una composizione ottimale dei materiali, offre una perfetta combinazione di leggerezza, ammortizzazione, supporto e stabilità. Il colletto e la linguetta presentano poi tessuti morbidi e vellutati, mentre la tomaia utilizza la costruzione sensiFIT di Salomon per creare una sensazione di aderenza intorno al piede.

Drop: 8 mm (34 mm – 26 mm) / Peso: 235 g

La SPECTUR 2 incarna le prestazioni da giorno di gara in una scarpa da allenamento progettata per tutti i runner è ingegnerizzata per garantire
energia esplosiva e stabilità, assicura che si possa puntare al miglior tempo personale ad ogni corsa. L’intersuola energyFOAM offre leggerezza e
dinamismo, garantendo un incredibile ritorno di energia e ammortizzazione per mantenere le tue gambe fresche. Una geometria unica della suola
R.camber combinata con una piastra energyBLADE in fibra di vetro lungo tutta lunghezza rende le transizioni fluide riducendo il tempo trascorso a terra in appoggio, permettendo così di spingere più velocemente negli allenamenti a intervalli. La piattaforma del tallone larga e la tecnologia energyBLADE offrono una stabilità extra, conferendo la sicurezza necessaria per eccellere nelle sessioni di allenamento veloci.

Drop: 8 mm (38 mm – 30 mm) / Peso: 250 g

Per i runner che cercano una scarpa con una piattaforma alta che offra una sensazione di sicurezza e guida, il DRX Bliss 2 aggiornato combina un’intersuola ammortizzata per il comfort, un telaio stabile per la stabilità laterale e una nuova costruzione della tomaia per un miglior supporto e aderenza del piede. La tomaia è stata rivista per creare una sensazione più aderente e offrire ancora più supporto. Il tallone e la linguetta continuano a fornire imbottitura per tenere fermo il tallone e la caviglia, mentre il sensiFIT, la nuova costruzione della linguetta e il nuovo sistema di allacciatura assicurano l’aderenza del piede per una corsa sicura e piacevole. Il DRX Bliss 2 utilizza una nuova e-mesh con riduzione delle sovrapposizioni, che migliora la traspirabilità. Il comfort è essenziale e l’energyFOAM posizionata nell’intersuola della scarpa assicura di fornire quell’ammortizzazione premium, creando anche una sensazione reattiva e quasi rimbalzante sotto i piedi. Questa scarpa da corsa quotidiana utilizza la tecnologia della schiuma Active Chassis più densa su entrambi i lati per sostenere il piede e guidarlo mentre si corre, creando una scarpa stabile che fa sentire al sicuro.

Drop: 8 mm (34 mm – 26 mm) / Peso: 266 g (232 g per la versione da donna)

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