La Saarschleife è la curva che il fiume Saar disegna intorno a un massiccio di quarzite nel cuore del Saarland, la piccola regione tedesca al confine con Francia e Lussemburgo. Dal punto di osservazione chiamato Cloef — una formazione rocciosa che si sporge sulla curva — il fiume si vede compiere quasi dieci chilometri di percorso per coprire due in linea d’aria. È uno dei panorami più fotografati della Germania.

Ecco il punto in cui Martin Hager, dopo anni passati come guida di slitte a cani in Wyoming e marinaio al Great Barrier Reef, ha deciso di tornare nel Saarland e appendere le sue tende agli alberi.

Cosa sono i Cloefhänger

Il nome tecnico è portaledge — le stesse piattaforme sospese che gli alpinisti usano per dormire sulle pareti verticali quando la via è troppo lunga per completarla in un giorno. Qui non ci sono pareti di roccia: le tende sono appese a cavi d’acciaio tesi tra gli alberi, direttamente sul bordo delle scarpate che cadono verso il Saar. Si dorme a due o tre metri d’altezza, sospesi tra la foresta e il cielo.

Non è un glamping nel senso convenzionale — niente bagno privato, niente letto con materasso, niente colazione a buffet. È un’esperienza outdoor seria, pensata per chi vuole dormire all’aperto in un contesto straordinario.

Puoi aggiungere SportOutdoor24.it alla tua lista con un click diretto:
👉 Clicca qui per aggiungere SportOutdoor24 alle Fonti Preferite

La notte: lagerfeuer, stelle e il silenzio del bosco

Il programma è semplice. Si arriva entro le 18:00, si monta insieme la struttura con la guida, si fa la cena al lagerfeuer — il fuoco da campo. Si mangia, si sta intorno al fuoco, ci si addormenta oscillando leggermente nel bosco. La notte nel Saarland, lontano dalle luci della città, restituisce un cielo stellato pieno.

La mattina ci si sveglia con la foresta intorno, la luce che filtra tra i rami e — nelle giornate di nebbia — la Saarschleife che emerge lentamente dal banco di foschia in basso. Chi ha visto il risveglio sulla Saarschleife dice che è difficile da dimenticare.
Il gruppo è di massimo 10 persone. Una scelta precisa: i Cloefhänger non sono un’attrazione di massa.

Chi può partecipare e cosa portare

L’età minima è 16 anni. Serve una buona forma fisica di base — non si richiede esperienza di arrampicata, ma bisogna essere a proprio agio con le altezze.

Cosa portare: sacco a pelo, frontale o torcia, abbigliamento comodo a strati, scarpe con suola robusta. Consigliato: materassino isolante. Sul posto ci sono servizi igienici.
Il prezzo è €119 a persona per notte, inclusi cena dal fuoco e piccola colazione. La prenotazione si effettua tramite il sito cloefhaenger.com.

La Saarschleife di giorno: Baumwipfelpfad e sentieri

Il giorno successivo — o il giorno prima, se si arriva la mattina — vale la pena esplorare la zona. Il Baumwipfelpfad Saarschleife è una passerella tra le chiome degli alberi lunga 1250 metri, fino a 23 metri di altezza, con una torre di osservazione di 42 metri che domina la curva del fiume. È uno dei punti panoramici più completi della regione, con stazioni didattiche sulla geologia, la foresta e la storia della Saarschleife.

Per chi ama camminare più a lungo, il Saar-Hunsrück-Steig è uno dei sentieri di trekking premium della Germania: attraversa il Naturpark Saar-Hunsrück per oltre 400 chilometri tra Saarland e Renania-Palatinato, con tratti che passano proprio sopra la Saarschleife. Una mezza giornata su questo sentiero è sufficiente per capire perché la regione venga considerata tra le più belle della Germania per il trekking.

Come arrivare e logistica

Il punto di incontro per i Cloefhänger è a Orscholz, frazione di Mettlach, nel Saarland. Da Saarbrücken si raggiunge in circa un’ora e mezza con i mezzi pubblici. In auto, il Saarland è a circa tre ore e mezza da Milano attraverso l’autostrada del Brennero e poi verso nord-ovest.
Per chi parte dall’Italia, la soluzione più comoda è volare a Francoforte o Strasburgo e noleggiare un’auto — il Saarland è a un’ora e mezza da entrambe.

Info pratiche

Dove: Orscholz, Mettlach, Saarland, Germania
Sito: cloefhaenger.com
Stagione: giugno — settembre, solo il sabato
Check-in: entro le 18:00
Prezzo: €119 a persona — include cena al fuoco e colazione
Gruppo: massimo 10 persone
Età minima: 16 anni
Cosa portare: sacco a pelo, frontale, abbigliamento a strati, scarpe robuste, materassino (consigliato)
Come arrivare: da Saarbrücken con mezzi pubblici in circa 1h30′; in auto da Francoforte o Strasburgo in 1h30′
Da abbinare: Baumwipfelpfad Saarschleife (1250m, torre 42m), Saar-Hunsrück-Steig (trekking premium), Mettlach e la fabbrica Villeroy & Boch

Foto Canva

Leggi anche

Nel cuore della Germania, dove puoi dormire nel castello di Rapunzel

I glamping più belli in Europa: i migliori in cui andare

I migliori campeggi nella natura in Italia ed Europa

Eco aparthotel e glamping di lusso in Italia immersi nella natura

Mettiamo il caso che siate ricchi e vi possiate permettere un mese di ferie. Siete indecisi se dedicare le vacanze alle solite attività outdoor (fare la Via Francigena in MTB, percorrere l’Alta Via delle Dolomiti dormendo sempre in rifugio, fare il giro dell’Arcipelago delle Eolie con il SUP…) oppure, con una fantasia degna dei migliori animatori della Walt Disney, ripercorrere la storica Route 66 nell’anno del suo Centenario. Che idea originale.

100 anni di Route 66 e un’estate di sport all’aria aperta

La verità che SportOutdoor24 vi racconta è che una cosa non esclude l’altra: ecco le 7 migliori attività sportive outdoor da praticare on the road, utili anche a spezzare il viaggio in auto e a scoprire fino in fondo i suoi paesaggi naturali. Rigorosamente in ordine di apparizione, da Chicago fino a Los Angeles.

Chicago e il Midwest

Chicago, prima tappa. La Route 66th comincia da qui. Essendo la Windy City, sarebbe consigliabile fare windusrf sul Lago Erie e sconsigliabile pedalare e correre controvento. L’emozione di pagaiare in kayak o col SUP tra i grattacieli lungo il RiverWalk è difficilmente replicabile.

Prima che la strada si inoltri nei deserti dell’Ovest, l’Illinois offre anche altri mille splendidi specchi d’acqua. That’s the Midwest, baby. Avete presente il famoso video di “All Summer Long” in cui Kid Rock gira per un laghetto di campagna con un motoscafo a tutta velocità? Presso il vasto comprensorio del Rend Lake è possibile praticare numerosi sport acquatici come il wakeboard e lo sci nautico, ideali per rinfrescarsi durante i mesi estivi e per broccolare – nel caso – le bionde ragazze di campagna.

Il Missouri in bici

Qualche centinaio di km più a sud (la strada è lunga oltre 3900 km) ci sono percorsi ciclistici dedicati ed eventi per gli amanti delle due ruote. Nel Missouri, ad esempio, presso il Route 66 State Park, si tengono periodicamente eventi di corsa e ciclismo fuori strada. Esistono anche itinerari mappati a lungo raggio gestiti dalla Adventure Cycling Association.

Trekking nel Grand Canyon del Texas

In Texas, invece, a circa 30 miglia a sud di Amarillo, il Palo Duro Canyon State Park è conosciuto come il “Grand Canyon del Texas”. È il luogo ideale per fare trekking tra spettacolari formazioni rocciose rosse. Il sentiero più famoso e imperdibile è il Lighthouse Trail, che conduce a un’iconica torre di roccia naturale.

Immagineresti invece di fare immersioni subacquee in mezzo al deserto? E invece a Santa Rosa, in mezzo a quello del New Mexico, trovi il Blue Hole, una straordinaria sorgente artesiana naturale a forma di campana rovesciata. L’acqua è incredibilmente trasparente e mantiene una temperatura costante di circa 16 °C. È una delle mete più famose degli Stati Uniti per le immersioni subacquee e lo snorkeling.

Bouldering in Arizona

E poi si arriva nella cittadina di Kingman in Arizona che è circondata dalle Cerbat Foothills. L’area di Monolith Garden offre un labirinto di giganteschi massi di cenere vulcanica e torri di roccia, perfetto per gli appassionati di bouldering, arrampicata sportiva e trail running. I sentieri si snodano in un paesaggio desertico suggestivo e selvaggio.

E per concludere, facciamo sport anche sulla linea d’arrivo al celebre Molo di Santa Monica in California: qui, ormai stanchi del viaggio, ci si può dedicare ad attività amene che vanno dal giocare a beach volley sulla spiaggia alle palestre di calisthenic rese famose da qualche film, al pattinaggio in linea sul lungomare.

LEGGI ANCHE

La Route 66, il viaggio che ha cambiato il mondo

Enrico Maria Corno

Enrico Maria Corno, giornalista per Corriere della Sera e Vanity Fair, vent’anni alla Rivista Sci e responsabile della passata edizione italiana del magazine americano Outside, collabora anche con enti di promozione turistica, federazioni e agenzie per l’organizzazione di eventi a tema outdoor, sport e sostenibilità. È con SportOutdoor24 fin dall’inizio.

Tokyo, si sa, è una delle città più grandi del mondo. La sua skyline di palazzi avveniristici è uno dei suoi tratti più riconoscibili, e la sua fama di metropoli frenetica e brulicante di vita è ampiamente meritata. Eppure questa stessa città custodisce un gran numero di spazi verdi dove ritagliarsi un momento di tranquillità — spesso proprio in cima ai palazzi della sua skyline.
Per chi sta organizzando un viaggio in Giappone nel 2026, Tokyo non è solo il punto di partenza logistico verso Kyoto o le montagne — è anche una destinazione con una sua profondità verde, meno ovvia ma altrettanto autentica.

Puoi aggiungere SportOutdoor24.it alla tua lista con un click diretto:
👉 Clicca qui per aggiungere SportOutdoor24 alle Fonti Preferite

Nezu Museum — Aoyama

Il Nezu Museum, nel cuore del quartiere di Aoyama, ospita una collezione di oltre 7.400 opere d’arte. Voluto da Keiichiro Nezu, industriale e appassionato d’arte, fu costruito nel 1941 e in seguito ristrutturato dall’archistar Kuma Kengo. Qui, per pochi giorni l’anno, è possibile ammirare il magnifico paravento “Iris” di Ogata Korin, risalente al XVIII secolo.

Ma il Nezu Museum custodisce anche un’altra opera d’arte, da attraversare piuttosto che da guardare: uno splendido giardino di 17.000 metri quadrati con sentieri che si snodano tra laghetti, ruscelli e piccole sale da tè.
È un’elegante dimensione altra, immersa in una quiete che fa dimenticare completamente Aoyama appena fuori dal cancello.

Shibuya City Botanical Garden

Tra i negozi e i grattacieli di Shibuya, cuore trendy della capitale, una passeggiata di soli dieci minuti conduce allo Shibuya City Botanical Garden — l’arboreto più piccolo del Giappone
Qui si è accolti dai colori e dai profumi di fiori e frutti tropicali che abitano la struttura, recentemente rinnovata con un design contemporaneo.
La libreria e il caffè al secondo piano sono pensati per una sosta rigenerante.
La sera il caffè diventa il posto ideale per un aperitivo nel verde urbano — una delle combinazioni più insolite che Tokyo sa offrire.

Miyashita Park, il rooftop che nessuno si aspetta

Se il Botanical Garden è concepito come un angolo di pace nel frastuono di Shibuya, il concept del Miyashita Park, nello stesso quartiere, è decisamente più dinamico. Situato sul tetto di un centro commerciale, è dotato di uno skatepark, di un campo di sabbia per il beach volley e di una parete da bouldering.
Originariamente costruito nel 1953 e ristrutturato negli anni Sessanta, vanta il primato di rooftop garden della capitale. È il tipo di posto che ridefinisce completamente il concetto di parco urbano — e che dice molto su come Tokyo pensi agli spazi pubblici.

Kichijoji e il Parco di Inokashira

A Kichijoji, quartiere cool e costellato da ristoranti e negozi vintage, i cinquecento alberi di ciliegio del Parco Inokashira sono una gioia per gli occhi quando i petali rosa si stagliano contro l’azzurro del cielo. La sera, le delicate sfumature di rosa si riflettono sulle acque del laghetto Inokashira, che occupa il centro del parco.

A rendere l’atmosfera ancora più suggestiva è il santuario dedicato alla dea della fortuna, Benzaiten, da visitare rigorosamente da soli: una leggenda narra che le coppie che vi si recano insieme siano destinate a lasciarsi. Nonostante sorga in una zona urbana densa, l’Inokashira è anche un ottimo punto di birdwatching, con numerose specie — anche migratorie — che frequentano il laghetto e le sue rive.

Giardino Kiyosumi

Il Giardino Kiyosumi è un elegante giardino tradizionale risalente all’epoca Meiji (1868-1912), situato nel quartiere di Koto a breve distanza dal Museo Edo Fukagawa. Rocce ornamentali provenienti da diverse aree del Giappone impreziosiscono il percorso, insieme a un monumento dedicato al poeta Matsuo Basho.
La presenza di un ryotei — un edificio tradizionale simile a una casa da tè — che si affaccia su un laghetto popolato da tartarughe e pesci colorati lo rende uno dei giardini più fotogenici e raccolti di tutta la città.

Valle di Todoroki, la selvatica

La Valle di Todoroki (nella foto cover), a soli venti minuti di metro dal centro, è un verde rifugio per chiunque cerchi una pausa dal frastuono della città. In estate, quando Tokyo è soffocante, la valle diventa anche una breve tregua dall’afa. La natura qui non è addomesticata né piegata al gusto dei progettisti — è una parentesi selvatica nell’ordine rigoroso della metropoli.

La breve passeggiata che costeggia il fiume Yazawa conduce a un piccolo giardino in stile giapponese con un’area ristoro dove sostare con un libro o un tè. Pittoreschi ponticelli e il tempio Todoroki Fudosan — da cui si osserva il panorama della valle — completano un luogo che quasi nessuna guida turistica considera abbastanza spettacolare da inserire. È esattamente per questo che vale la pena cercarlo.

Il Giappone, del resto, ha questa capacità rara: nascondere i suoi luoghi migliori in bella vista, e riservarli a chi ha voglia di camminare un poco fuori dalla rotta principale. È la stessa logica che vale per i percorsi nella natura lontano dalle città, come i 5 luoghi dove vivere esperienze rigeneranti nella natura giapponese che abbiamo raccontato in un altro articolo.

Foto Jnto

Leggi anche

Nakasendo Road in bici: l’antica via dei Samurai da Tokyo a Kyoto

Il Lago Maggiore lo conoscono tutti. Il Lago di Mergozzo, che gli sta a due chilometri in linea d’aria, quasi nessuno. Eppure ha un primato difficile da battere: è considerato il lago con le acque più pulite d’Italia e d’Europa, paragonato per limpidezza al Bajkal siberiano.
Il paragone è esagerato, ma il concetto regge.

Un lago che si è separato da solo

Fino a circa cinquecento anni fa, il Lago di Mergozzo era parte integrante del Lago Maggiore — una baia chiamata Sinus Mergotianus nelle fonti antiche. Le continue alluvioni del fiume Toce hanno depositato abbastanza detriti da creare una striscia di terra che ha separato i due bacini. Oggi sono collegati da un canale lungo 2,7 km, non navigabile per via del dislivello.

Il risultato di questa separazione è un lago rimasto quasi intatto. Nessuna industria sulle rive, divieto assoluto di imbarcazioni a motore, una rete fognaria che scarica nel Toce e non nel lago. Non è fortuna — è il risultato di scelte precise, prese da una comunità che ha capito in anticipo cosa aveva tra le mani. Il lago misura 2,5 km di lunghezza per poco più di uno di larghezza, ma raggiunge i 74 metri di profondità per un volume di 90 milioni di metri cubi d’acqua.

Puoi aggiungere SportOutdoor24.it alla tua lista con un click diretto:
👉 Clicca qui per aggiungere SportOutdoor24 alle Fonti Preferite

Il borgo di Mergozzo e il suo olmo

Il paese di Mergozzo — Bandiera Arancione del Touring Club Italiano — ha un centro storico compatto di stradine lastricate in pietra chiamate localmente strece. Il materiale è ovunque lo stesso: il Granito Verde, estratto dalle cave locali da secoli. Dal vicino Montorfano arriva invece il Granito Bianco, una delle pietre da costruzione più utilizzate nell’architettura lombarda storica. L’Ecomuseo del Granito racconta questa tradizione con percorsi nelle cave dismesse e nelle lavorazioni artigianali ancora attive.

Il simbolo del borgo è l’Olmo secolare sulla piazza del lungolago — cavo all’interno, vecchio di oltre quattrocento anni. Ha visto passare generazioni di mergozzesi e turisti. È ancora lì, e fa ancora la sua figura.

Le spiagge e il nuoto

L’acqua del Mergozzo è limpida in modo insolito. Sul lato del comune di Mergozzo le spiagge più frequentate sono il Lido Pilastri e Portaiolo-La Rustica, entrambe in erba con accesso diretto al lago. Sul lato di Verbania si trovano le spiagge sabbiose de La Quiete e Continental, più attrezzate e con servizi di noleggio.

Senza motoscafi, la superficie è sempre piatta. Questo rende il lago ideale per canoa, kayak, snorkeling e windsurf nelle giornate di brezza. Chi pratica nuoto in acque libere trova qui condizioni difficili da replicare altrove sui laghi italiani.

Il Sentiero Azzurro e Montorfano

L’escursione di riferimento del territorio è il Sentiero Azzurro, un’antica mulattiera lastricata che collegava il borgo di Mergozzo al villaggio medievale di Montorfano. Il percorso si snoda lungo la parete rocciosa del monte, con vista continua sul lago e sulla vegetazione. Ponticelli, cascatelle, balconate naturali che si aprono all’improvviso sull’acqua.

Sono 5,8 km in una direzione, 130 metri di dislivello, circa un’ora e mezza a passo tranquillo. È adatto a tutti, comprese famiglie con bambini. L’arrivo a Montorfano è un borgo medievale ben conservato, con strade lastricate e un’atmosfera fuori dal tempo. Chi vuole salire più in alto può continuare fino alla cima del Mont’Orfano: il giro ad anello completo misura 10,4 km con 580 metri di dislivello, e dalla vetta si vedono contemporaneamente il Lago di Mergozzo, il Lago Maggiore e, nelle giornate limpide, il Lago d’Orta.

La Via Verde dei Laghi e gli itinerari in bici

Per chi preferisce la bici, la Via Verde dei Laghi è un percorso ciclopedonale che collega Mergozzo a Ornavasso costeggiando il lago e attraversando la Riserva Naturale Speciale di Fondotoce — una zona umida con canneti, aironi e una biodiversità sorprendente per la vicinanza a centri abitati. È pianeggiante, tranquilla e adatta a qualsiasi livello. A meno che non ti spingi verso il Sacro Monte o zone più impervie.
Da Mergozzo si raggiunge facilmente anche la rete ciclopedonale che risale verso la Val d’Ossola — uno degli itinerari più scenografici del nord Piemonte, con borghi in pietra, valli strette e montagne che crescono rapidamente di quota.

I dintorni: Verbania, Val d’Ossola e Lago d’Orta

Verbania dista pochi minuti in auto e merita una sosta per i Giardini di Villa Taranto — ottanta ettari di giardino botanico sulla sponda del Maggiore, con oltre ventimila specie vegetali. In primavera è uno dei posti più fotografati del nord Italia.

La Val d’Ossola si apre a nord con borghi alpini come Vogogna e Domodossola, sentieri escursionistici e il Parco Naturale Veglia-Devero — uno dei parchi alpini più integri del Piemonte, con laghi d’alta quota e vaste torbiere.
Il Lago d’Orta è a una mezz’ora di auto verso est. Più grande di Mergozzo, con l’Isola di San Giulio al centro e borghi come Orta San Giulio e Pella sul perimetro — un’intera giornata di esplorazione in un territorio completamente diverso.

Info pratiche

Dove: Mergozzo, provincia del Verbano-Cusio-Ossola, Piemonte
Come arrivare in auto: da Milano, A26 direzione Gravellona Toce, uscita Baveno o Verbania — circa 90 km, un’ora
Con i mezzi: treno da Milano Centrale fino a Verbania-Pallanza, poi bici o taxi fino a Mergozzo (8 km)

Spiagge: Lido Pilastri e Portaiolo-La Rustica (comune di Mergozzo); La Quiete e Continental (lato Verbania)
Sport acquatici: canoa, kayak, snorkeling, windsurf, nuoto libero — niente motoscafi
Sentiero Azzurro: 5,8 km, 130m dislivello, 1h30′, adatto a tutti
Giro Mont’Orfano: 10,4 km ad anello, 580m dislivello, 4 ore, difficoltà media
Via Verde dei Laghi: ciclovia pianeggiante Mergozzo-Ornavasso-Fondotoce
Periodo consigliato: maggio-settembre per il bagno; ottobre per il foliage e la tranquillità
Da abbinare: Verbania e Villa Taranto, Val d’Ossola, Lago d’Orta

Foto Canva

Leggi anche

I laghi più belli dove fare il bagno in Piemonte

Lago Maggiore e dintorni: i posti più belli da vedere

Autunno in Alto Piemonte: foliage, parchi e sentieri

3 itinerari in bici dal Lago Maggiore alla Val Formazza

La Sassonia non è nella lista delle prime idee quando si pianifica un’estate in Europa. Croazia, Grecia, Portogallo, forse la Provenza — e poi si finisce qui. È un peccato, perché la Sassonia ha tutto quello che si cerca senza avere quasi nessuna delle folle che lo rovinano.

Un parco nazionale con rocce di arenaria alte decine di metri. Un sentiero di 116 chilometri che attraversa gole e belvedere. Una città barocca tra le meglio conservate d’Europa. Una pista ciclabile lungo il fiume che vale da sola un viaggio. E prezzi che, rispetto all’Europa mediterranea in agosto, sembrano quelli di un altro decennio.

La Svizzera Sassone: come si chiama e perché

Il nome Svizzera Sassone — in tedesco Sächsische Schweiz — lo inventarono nel 1766 due pittori svizzeri, Adrian Zingg e Anton Graff, che insegnavano all’Accademia delle Belle Arti di Dresda. Le rocce, gli altopiani e i profili di questa zona della Sassonia ricordavano il Giura svizzero da cui provenivano — e così cominciarono a chiamarla nei loro scambi epistolari. Il nome rimase, e oggi è la denominazione ufficiale del Parco Nazionale della Svizzera Sassone.

Il parco si estende su entrambe le rive dell’Elba, con pinnacoli e torri di arenaria che emergono dalla foresta, gole strette che il sole fatica a illuminare, e panorami che cambiano completamente nel giro di pochi chilometri. Non assomiglia a nessun altro parco nazionale tedesco — e non assomiglia quasi a nulla di quello che si può vedere in Italia.

Puoi aggiungere SportOutdoor24.it alla tua lista con un click diretto:
👉 Clicca qui per aggiungere SportOutdoor24 alle Fonti Preferite

Il Malerweg: vent’anni del sentiero più bello della Germania

Nel 2006, dopo anni di lavoro per recuperare i tracciati storici, viene riaperto ufficialmente il Malerweg — il Sentiero dei Pittori Romantici. Quest’anno compie vent’anni, ed è uno dei sentieri escursionistici più amati e premiati della Germania.
Il nome non è casuale: questi percorsi li aprirono per la prima volta, con l’aiuto di guide locali e portantini, i pittori e i poeti del Romanticismo europeo che nel primo Ottocento scoprirono la Svizzera Sassone. Caspar David Friedrich ci tornò più volte. Richard Wagner compose parti del Lohengrin nel mulino di Lochmühle, lungo la prima tappa.

Il Malerweg si percorre in otto tappe — da 11 a 18 chilometri ciascuna — per un totale di 116 km e 7.000 metri di dislivello complessivo. Si sviluppa su entrambe le rive dell’Elba, da Pirna fino al Großer Winterberg. La difficoltà media è accessibile a escursionisti allenati, non serve esperienza alpinistica.

Le tappe da non perdere

Ogni tappa ha il suo momento — ma alcune sono impossibili da dimenticare.
La tappa 2 porta al Bastei: un ponte sospeso tra i pinnacoli di arenaria a 300 metri sul fiume, uno dei panorami più fotografati di tutta la Germania. È la tappa più celebre del cammino e anche quella più frequentata — vale arrivarci in mattinata presto.
La tappa 4 è la più tecnica e la più varia: gole, la cresta frastagliata delle Schrammsteine, una cascata e la grotta monumentale del Kuhstall — una caverna abbastanza grande da contenerci una mandria, da cui il nome. La Himmelsleiter, la Scala del Paradiso, è una serie di gradini scavati nella roccia che porta all’ultimo belvedere prima della discesa.

La tappa 5 sale al Großer Winterberg (556m) — la cima più alta del percorso — con un panorama a 360° su tutto il parco. Poi scende verso Schmilka, il bio eco resort sulla riva dell’Elba che è uno dei posti più suggestivi dove chiudere una giornata di cammino.
La tappa 7 attraversa la Fortezza di Königstein — una delle più grandi fortezze montane d’Europa, arroccata su un’arenaria che sovrasta il fiume. Merita almeno due ore di visita da sola.

Il Caspar David Friedrich Weg

Inaugurato di recente, il Caspar David Friedrich Weg è un percorso tematico di 15-20 km tra Krippen e Schöna, che si intreccia con le tappe 2 e 4 del Malerweg. Dodici pannelli lungo il tracciato riproducono i disegni originali di Friedrich eseguiti esattamente nei luoghi in cui ci si trova. Un tredicesimo pannello, sulla pista ciclabile dell’Elba a Krippen, inquadra il paesaggio esattamente come lo vedeva il pittore.

Il punto culminante è la Kaiserkrone — la Corona Imperiale. Ai piedi di questa montagna, Friedrich realizzò il 3 giugno 1813 il disegno a matita “Vetta rocciosa”. Cinque anni dopo, da quello schizzo, nacque Il viandante sul mare di nebbia — il dipinto che definisce il Romanticismo tedesco. Stare su quella roccia oggi è una di quelle esperienze che pochissimi sentieri al mondo possono offrire.

La logistica: come muoversi

La Svizzera Sassone ha un sistema di trasporto pubblico notevolmente efficiente. La S-Bahn percorre la valle dell’Elba ogni 30 minuti tutto l’anno — il che significa che si può scegliere un unico alloggio per tutta la durata del cammino, raggiungendo ogni tappa in treno e tornando alla base la sera.

La GÄSTEKARTE — la carta ospiti rilasciata da tutte le strutture ricettive — include l’utilizzo dei mezzi pubblici nel costo del pernottamento. Bad Schandau, Pirna e Königstein sono le basi logistiche più comode.
Per chi preferisce non portare lo zaino pesante, sono disponibili pacchetti “cammino senza bagaglio” da 4 e 5 notti, con trasporto dei bagagli tra una tappa e l’altra. Info su saechsische-schweiz.de.

Dresda: la Firenze dell’Elba a un’ora di treno

Da qualsiasi punto della Svizzera Sassone, Dresda è a meno di un’ora di S-Bahn. La città barocca più sorprendente della Germania — rasa al suolo nella notte tra il 13 e il 14 febbraio 1945 e ricostruita con una cura che ha del miracoloso — ha lo Zwinger, la Frauenkirche, la Semperoper, i Musei di Stato e il quartiere alternativo del Neustadt tutti raggiungibili a piedi dal centro.

Abbinare due o tre giorni a Dresda al trekking in Svizzera Sassone è la combinazione ideale per un viaggio estivo in Sassonia — città e natura che si integrano invece di competere.

In bici lungo l’Elba

Per chi preferisce la bici al trekking, la pista ciclabile dell’Elba in Sassonia è uno dei percorsi cicloturistici più belli d’Europa.
Sono 180 km quasi interamente pianeggianti e asfaltati, da Pirna a Torgau passando per Dresda, Meissen e i vigneti della Valle dell’Elba. Meissen, la città della porcellana, e il Castello di Moritzburg sono le soste più suggestive.

Info pratiche

Dove: Parco Nazionale della Svizzera Sassone, Sassonia, Germania — confine con Repubblica Ceca
Come arrivare: volo per Dresda (aeroporto DRS) da Milano, Roma, Venezia; oppure treno Eurocity via Monaco — da Dresda S-Bahn fino a Pirna o Bad Schandau in 30-40 min
Malerweg: 116 km, 8 tappe da 11 a 18 km, difficoltà media, 7-8 giorniCaspar David Friedrich Weg: 15-20 km tra Krippen e Schöna, si intreccia con tappe 2 e 4 del Malerweg
Base logistica consigliata: Bad Schandau, Pirna o Königstein — S-Bahn ogni 30 min tutto l’anno
GÄSTEKARTE: trasporto pubblico incluso nel pernottamento presso tutte le strutture convenzionate
Pacchetti senza bagaglio: 4 e 5 notti con trasporto bagagli — saechsische-schweiz.de
Periodo consigliato: maggio-ottobre; estate ottima per il trekking, autunno straordinario per i colori del foliage
Evento 2026: mostra speciale “Inspiration Malerweg” al Parkhotel Bad Schandau; escursioni celebrative mensili per il 20° anniversario
Sito ufficiale: saechsische-schweiz.de/malerweg

Foto Sassonia

Leggi anche

Dresda: cosa vedere nella città barocca più sorprendente della Germania

I cammini più belli d’Europa: i migliori percorsi a piedi

Vacanze in bici e treno: le piste ciclabili più belle d’Europa

Gabriele Muccino ha spiegato: “Dalla Spagna guardare Tangeri è come vedere Ischia da Napoli. Un luogo vicino, ma completamente diverso.”
È quella distanza — geograficamente piccola, culturalmente enorme — il fascino principale della città. Trentacinque minuti di traghetto da Tarifa, novanta da Algeciras, e ci si trova in Africa. Non in una versione ammorbidita di Africa, ma in una città vera, rumorosa, profumata e contraddittoria.

Il film “Le cose non dette”, il film uscito il 29 gennaio 2026 e girato per trenta giorni tra le strade di Tangeri, ha fatto da detonatore per la curiosità italiana. Ma Tangeri non aspettava Muccino per essere interessante — ci aveva già pensato Paul Bowles, che ci visse cinquant’anni, o William S. Burroughs, che lì scrisse Naked Lunch, o Henri Matisse e Delacroix, che vi portarono i pennelli.
Il loro segreto? Perdersi

Puoi aggiungere SportOutdoor24.it alla tua lista con un click diretto:
👉 Clicca qui per aggiungere SportOutdoor24 alle Fonti Preferite

La medina: perdersi è il metodo migliore

Il cuore antico di Tangeri è la medina, arroccata su una collina sopra il porto. Non è la medina più grande del Marocco, ma è tra le più dense e stratificate — fenicî, romani, arabi, portoghesi, spagnoli, francesi hanno lasciato tutti qualcosa, e tutto convive senza un ordine preciso.

Il punto d’ingresso naturale è il Grand Socco, ufficialmente Piazza del 9 Aprile 1947 — una piazza ampia e caotica che funge da cerniera tra la città antica e la Ville Nouvelle. Sul perimetro si trovano il Cinema Rif, i Giardini di Mendoubia e la moschea di Sidi Bou Abib. Da qui si entra nella medina attraverso Bab Al Fahs.
Scendendo verso il basso si raggiunge il Petit Socco — lo slargo più famoso di Tangeri. I caffè storici come il Café Central e il Café Tingis sono ancora lì, e sedersi a bere un tè alla menta guardando il passaggio di gente è una delle cose più piacevoli che si possano fare in città. Burroughs ci stava seduto per ore. Non è una cattiva abitudine.

La Kasbah e il panorama sullo Stretto

Sopra la medina, nella parte più alta della collina, si trova la Kasbah — la cittadella fortificata che in origine ospitava il palazzo del sultano. Da lassù si vede tutto: il porto di Tangeri, lo Stretto di Gibilterra e, nelle giornate limpide, le coste spagnole. Non è una visione metaforica — la Spagna è davvero lì, a quattordici chilometri di mare.

Il palazzo è diventato il Musée de la Kasbah — detto anche Dar el Makhzen — con collezioni di arte marocchina, ceramiche, mosaici e documenti storici sulla città. Le strade intorno alla Kasbah sono tra le più tranquille e meno affollate della medina.
Un posto meno noto ma da non perdere è il Museo della Legazione Americana di Tangeri — l’unico museo americano al di fuori degli Stati Uniti, ospitato nell’edificio che fu il primo consolato americano all’estero, aperto nel 1821. Contiene materiali su Paul Bowles, fotografie d’epoca e testimonianze del periodo internazionale.

La Ville Nouvelle e il Café Hafa

La Ville Nouvelle — la città nuova costruita a partire dall’Ottocento sotto l’influenza europea — è molto diversa dalla medina. Viali larghi, architettura Art Déco, caffè iconici come il Grand Café de Paris su Place de France.

La Terrasse des Paresseux — la Terrazza dei Pigri — è un belvedere su Boulevard Pasteur con vista sul porto e sullo Stretto. Il nome dice già tutto su come si usa questo posto.
Il Café Hafa merita una menzione a parte: una terrazza sul mare con tavolini disposti su gradinate scavate nella roccia, aperto dal 1921. I Rolling Stones, Jimi Hendrix e Paul Bowles venivano qui regolarmente. Il tè alla menta è lo stesso di allora.

Capo Spartel e le Grotte di Ercole

A circa dodici chilometri dal centro, su una strada panoramica che costeggia l’Atlantico, si trova Capo Spartel — il punto estremo nordoccidentale dell’Africa, il luogo in cui il Mediterraneo e l’Atlantico si incontrano ufficialmente. Dall’alto del faro il panorama è tra i più particolari che si possano vedere in tutta la regione.

Poco più in basso si aprono le Grotte di Ercole — cavità rocciose a strapiombo sul mare, che secondo la mitologia erano collegate al leggendario fondatore di Tangeri. Una delle aperture, vista dall’interno, ha la forma della costa africana capovolta.

Asilah: quarantacinque chilometri a sud

Asilah è una piccola città fortificata sulla costa atlantica, a quarantacinque chilometri da Tangeri — trenta minuti in auto o in taxi, un’ora circa con il treno locale.
Le mura portoghesi del XV secolo delimitano una medina bianchissima, forse la più ordinata e silenziosa del Marocco del Nord. Ogni estate, da agosto, un festival internazionale trasforma le facciate delle case in superfici dipinte — una tradizione nata negli anni Settanta che ha fatto di Asilah una delle destinazioni artistiche più particolari del paese. I murales cambiano ogni anno, e ogni anno le case vengono ridipinte di bianco prima che gli artisti tornino.
Passeggiare lungo i bastioni sul mare al tramonto — quando la luce atlantica tinge tutto di arancione — è una delle esperienze più fotogeniche dell’intero viaggio. I ristoranti sul perimetro delle mura servono pesce fresco con influenze iberico-marocchine. Asilah si combina bene in un’unica giornata con Cap Spartel e le Grotte di Ercole, facendo base a Tangeri.

Come arrivare e quando andare

La via più rapida dall’Italia è un volo su Madrid o Barcellona e poi il traghetto da Tarifa — trentacinque minuti di traversata, più volte al giorno.
Da Algeciras le traversate sono più frequenti ma durano novanta minuti. In alternativa, voli diretti per l’aeroporto Ibn Battuta di Tangeri da diverse città europee. Da Tangeri il treno TGV raggiunge Casablanca in due ore.

Il periodo migliore è primavera o autunno — l’estate è calda e affollata, anche se la brezza dello Stretto mitiga le temperature. L’autunno ha una luce particolarmente bella sulla medina. Da considerare: il Ramadan cambia profondamente il ritmo della città — non è necessariamente uno svantaggio, ma va messo in conto nella pianificazione.

Info pratiche

Come arrivare: traghetto da Tarifa (35 min) o Algeciras (90 min); voli diretti per aeroporto Ibn Battuta di Tangeri
Valuta: dirham marocchino (MAD) — cambiare in loco, non prima
Lingua: arabo darija e francese; lo spagnolo funziona spesso meglio dell’inglese
Trasporti in città: taxi (petit taxi) abbondanti e economici — concordare il prezzo prima
Gita ad Asilah: 45 km a sud, in taxi (circa 150-200 dirham), treno locale o auto a noleggio
Gita a Cap Spartel: 12 km dal centro, taxi o auto
Alloggio: riad nella medina per l’esperienza completa; hotel nella Ville Nouvelle per più comodità
Periodo consigliato: aprile-giugno e settembre-ottobre
Budget medio: più basso rispetto alle mete europee — pasti, taxi e ingressi costano significativamente meno
Info: Visit Morocco

Foto Canva

Leggi anche

Canyon di Mides, il labirinto di roccia della Tunisia dove l’acqua ha sciolto un intero villaggio berbero

Taghazout, Marocco: il piccolo paradiso dei surfisti (che non vogliono farlo sapere)

Trekking in Marocco sul Toubkal, la vetta più alta del Nord Africa

Dozza non si capisce da lontano. Dal basso sembra uno dei tanti borghi collinari dell’Emilia — la Rocca in cima, le case strette intorno, le strade in salita. Poi si entra nel centro storico e si capisce cosa lo rende diverso. Ogni muro esterno delle case è dipinto. Non graffiti, non decorazioni casuali. Opere vere, firmate, alcune delle quali hanno trent’anni di storia.

Una galleria d’arte che non ha biglietto d’ingresso

La Biennale del Muro Dipinto nasce nel 1960. Ogni due anni, generalmente a settembre, artisti da tutta Italia arrivano a Dozza e dipingono le facciate esterne delle abitazioni. I proprietari di casa cedono il muro — e in cambio ricevono un’opera. Nel tempo si è accumulato un intero percorso di arte pubblica che attraversa il borgo.
Alcuni dipinti resistono da decenni, altri vengono coperti da nuove edizioni. Passeggiare per le vie di Dozza significa attraversare strati di storia artistica recente. Ci rovi anche Fausto Coppi in un dipinto leggero e commovente in memoria di Luciano Pezzi, ex partigiano, ciclista e direttore sportivo che seguì il campione.
Dentro la Rocca, al piano superiore, è conservato il Museo del Muro Dipinto con i bozzetti originali di tutte le edizioni.

Puoi aggiungere SportOutdoor24.it alla tua lista con un click diretto:
👉 Clicca qui per aggiungere SportOutdoor24 alle Fonti Preferite

La Rocca Sforzesca e le cantine

Il borgo di Dozza si trovca anche camminando o pedalando lungo la Via dei Gessi e dei Calanchi, il bellissimo cammino che abbiamo percorso e raccontato.
La Rocca Sforzesca domina il borgo dall’alto, su uno sperone di roccia. Costruita nel XV secolo, fu modificata da Caterina Sforza e poi abitata dalla famiglia Malvezzi-Campeggi. All’interno si attraversano appartamenti storici con arredi d’epoca, sale affrescate, la Sala di Giustizia. Dalle torri si vede tutta la piana verso Bologna e, nelle giornate limpide, le colline fino all’Appennino.
Nelle cantine della Rocca vive qualcosa di inaspettato: l’Enoteca Regionale dell’Emilia Romagna. Circa mille etichette tra Lambrusco, Sangiovese, Albana, Pignoletto, Trebbiano — tutto quello che la regione produce, nello stesso posto. Si può degustare sul posto, si può comprare. È uno dei posti più seri per capire cosa beve l’Emilia-Romagna. Ingresso alla Rocca: circa €7,50.

Cosa mangiare e come muoversi

Dozza è piccola — si visita tutta a piedi in due ore comode, meno se ci si limita al centro storico. Le trattorie del borgo propongono la cucina emiliana senza fronzoli: tagliatelle al ragù, tortellini in brodo, crescentine con affettati. Il territorio produce Albana di Romagna DOCG, il primo vino bianco italiano a ricevere la denominazione di origine controllata e garantita — una buona ragione per fermarsi a tavola.
Dozza è a trenta chilometri da Bologna, raggiungibile in auto o con bus da Imola.

Info pratiche

Dove: Dozza, provincia di Bologna, Emilia-Romagna
Come arrivare in auto: da Bologna, SS9 Via Emilia verso Imola, poi deviazione per Dozza — circa 30 km
Con i mezzi: autobus da Imola (stazione FS), circa 15 minuti
Rocca Sforzesca: aperta da aprile a ottobre, ingresso circa €7,50
Enoteca Regionale: nelle cantine della Rocca, degustazione e acquisto
Biennale del Muro Dipinto: ogni due anni a settembre — verificare le date sul sito del Comune di Dozza
Tempo consigliato: mezza giornata o una giornata intera combinata con Imola o le grotte di Spipola

Foto Canva, Emiliano Beltrani, Di Wwikiwalter – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62506548

Leggi anche

8 percorsi in bicicletta tra Imola e Faenza: le colline dell’Emilia con vista

Via degli Dei: il trekking sull’Appennino tra Bologna e Firenze

Castel di Casio: l’Appennino bolognese con la torre medievale e il lago

Grotta del Farneto: tremila anni di preistoria a dieci minuti da Bologna

La Marca Trevigiana ha il problema dei posti belli: è difficile spiegarla a chi non l’ha vista. Non ha vette, non ha laghi, non ha un’unica attrazione che giustifichi da sola il viaggio.
Ha colline, vigne, borghi, abbazie, trincee, fiumi e un vino che il mondo intero consuma senza sapere com’è il territorio da cui viene. Il Cammino delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene (questo il nome per intero) è il modo più diretto per capire tutto questo insieme.

Un cammino, non una degustazione

Il nome può trarre in inganno. Qualcuno arriva pensando a una passeggiata tra le cantine con calice in mano. Il Cammino delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene (i più lo conoscono come ‘Cammino del Prosecco’) è un vero percorso escursionistico.
Parliamo di 51 chilometri, 2.265 metri di dislivello positivo, quattro tappe che richiedono gambe allenate e scarpe adatte. Si cammina sul crinale delle colline, non lungo le strade di fondovalle.
I vigneti ci sono — tantissimi — ma ci sono anche boschi, dorsali esposte, tratti ripidi e paesaggi che cambiano ogni ora. Il Prosecco lo si incontra alla fine, nelle cantine dei borghi dove si pernotta. Tempo fa avevamo raccontato un altro percorso in zona, in bici e sempre a tema vino.

Puoi aggiungere SportOutdoor24.it alla tua lista con un click diretto:
👉 Clicca qui per aggiungere SportOutdoor24 alle Fonti Preferite

Il paesaggio UNESCO e i ciglioni

Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene sono state iscritte nella lista del Patrimonio dell’Umanità UNESCO nel 2019. Il riconoscimento non riguarda solo il vino — riguarda il paesaggio costruito dall’uomo nel corso di secoli. Il termine chiave è “ciglioni”: piccoli vigneti terrazzati con siepi erbose sui bordi, disposti sulle pendici delle colline come le strisce di una zebra verticale.

È un sistema agricolo secolare, sviluppato per lavorare terreni ripidi senza permettere all’erosione di distruggere il suolo. Visto dall’alto, il risultato è un mosaico di verde chiaro e verde scuro che cambia colore con le stagioni — giallo e arancione in autunno, verde brillante in primavera, quasi grigio d’inverno quando le viti sono spoglie. Chi percorre il cammino lo attraversa dall’interno, non lo fotografa da un punto panoramico.

Tappa 1: Vidor — Col San Martino (11,7 km, 4h30′)

La partenza è a Vidor, lungo il corso del Piave — il fiume sacro alla Patria, come lo chiamano ancora da queste parti. L’Abbazia di Santa Bona, fondata nell’XI secolo e ricostruita dopo i danni del primo conflitto mondiale, accoglie i camminatori all’inizio del percorso con la sua atmosfera di pietra e silenzio.
Il sentiero sale subito verso le colline, attraversa i vigneti di Colbertaldo e porta alle alture meridionali di Valdobbiadene.
Da qui si vede il Cartizze — un piccolo territorio di soli 107 ettari dove il suolo, originato da antichi sollevamenti marini, produce uno dei Prosecco DOCG più pregiati e costosi d’Italia. Non è grande. È anzi sorprendentemente piccolo, considerata la sua fama. Passarci accanto a piedi, tra i filari bassi e gli alberi da frutto sparsi tra le vigne, dà la misura di cosa si intende per paesaggio agricolo di valore.

La tappa si conclude a Col San Martino, borgo di Farra di Soligo con una tradizione curiosa: le coppie in attesa di un figlio estraggono dall’urna di legno della chiesa un foglietto con un nome — quello che verrà dato al bambino. La chiesa di San Vigilio, con il suo ciclo di affreschi, vale una sosta.

Tappa 2: Col San Martino — Follina (15,4 km, 5h30′)

La seconda tappa è la più lunga e la più panoramica. Il percorso imbocca il Sentiero delle Vedette — così chiamato perché durante la Prima Guerra Mondiale queste alture erano punti di osservazione strategici sulla linea del fronte del Piave. Ancora oggi, tra i filari di vite, si trovano trincee, gallerie scavate nella roccia e postazioni militari — silenziose, quasi invisibili se non si sa dove guardare.
Il crinale offre viste continue sui vigneti sottostanti e sulle Prealpi in lontananza. Si attraversa il borgo di Collagù con il suo santuario, si vedono le Torri di Credazzo dominare il paesaggio di Farra di Soligo, si scende verso la valle del fiume Soligo. La tappa finisce a Follina — inserita tra i Borghi più belli d’Italia.

L’Abbazia cistercense di Santa Maria è il cuore del paese: fondata da monaci benedettini nel XII secolo, passata poi ai cistercensi, è ancora integra e attiva. Il nome del borgo deriva dalla “follatura” — la tecnica di lavorazione della lana che i monaci insegnarono alla popolazione locale e che per secoli costituì la ricchezza del territorio. Il Palazzo Barberis Rusca, il Castelletto Brandolini, le strade lastricate del centro storico completano un paese che vale da solo una notte di sosta.

Tappa 3: Follina — Tarzo (13 km)

Dopo Follina il cammino sale verso le colline di Cison di Valmarino, dove si trova il Castelbrando — uno dei castelli più grandi d’Europa, con una storia che risale all’alto medioevo e oggi convertito in hotel e spa. Il percorso attraversa Zuel di Qua e Zuel di Là — due frazioni che sembrano nomi usciti da una fiaba locale. La vegetazione diventa più fitta, i vigneti lasciano spazio a boschi di faggio e castagno.

Si raggiunge Arfanta con la sua antica chiesa campestre, poi Tarzo — porta dei laghi di Revine. Per chi preferisce un percorso più facile esiste la variante nord, che devia verso i Laghi di Revine attraverso Fratta e Colmaggiore, riducendo il dislivello e offrendo un paesaggio lacustre inaspettato in questo territorio prevalentemente collinare.

Tappa 4: Tarzo — Vittorio Veneto (10 km)

L’ultima tappa scende verso Nogarolo, attraversa Serravalle e arriva a Vittorio Veneto. La scelta di far terminare il cammino qui non è casuale. Vittorio Veneto è la città che dà il nome alla battaglia finale della Prima Guerra Mondiale — quella che nel 1918 portò alla resa dell’Austria-Ungheria. Tutto il cammino è stato attraversato dai segni di quella guerra — le vedette, le trincee, le gallerie — e Vittorio Veneto è la chiusura narrativa di quel filo.

Il Museo della Battaglia raccoglie documenti, armi e materiali del conflitto. Serravalle, la parte medievale della città, ha un centro storico ben conservato con palazzi rinascimentali e una loggia veneziana.

Credenziale, attestato e info pratiche

Come il Cammino di Santiago, anche questo percorso ha la sua credenziale — un documento da far timbrare tappa dopo tappa nelle strutture lungo il percorso.
A Vittorio Veneto si riceve l’attestato finale. La credenziale si può richiedere prima della partenza sul sito ufficiale del cammino.

Percorso: Vidor → Col San Martino → Follina → Tarzo → Vittorio Veneto
Lunghezza totale: 51 km in 4 tappe
Dislivello positivo: 2.265 m
Difficoltà: escursionistica media — richiede allenamento e scarpe da trekking
Anche in bici: il percorso è percorribile su sterrato con gravel o mountain bike
Tappa 1: Vidor → Col San Martino, 11,7 km, 4h30′
Tappa 2: Col San Martino → Follina, 15,4 km, 5h30′
Tappa 3: Follina → Tarzo, ~13 km
Tappa 4: Tarzo → Vittorio Veneto, circa 10 km, 4h30′ (variante 4A impegnativa, 4B più facile)
Variante nord: da Tarzo attraverso Fratta, Colmaggiore e laghi di Revine — più facile
Segnaletica: cartelli verticali + vernice gialla e rossa orizzontale
Credenziale e attestato: collineconeglianovaldobbiadene.it
Periodo consigliato: aprile-maggio-giugno per i fiori; settembre-ottobre per la vendemmia
Come arrivare a Vidor: treno da Treviso fino a Montebelluna, poi bus per Vidor; in auto dall’A27, uscita Treviso Nord
Come tornare da Vittorio Veneto: treno diretto per Treviso e Venezia

Foto concesse dall’Associazione per il patrimonio delle Colline del prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, Giuliano Vantaggi,

Leggi anche

Le più belle gite in bici in Veneto: itinerari tra Prosecco, Dolomiti e laguna

Cammini da fare in Italia in estate: i percorsi più belli

Il Cammino di Sant’Antonio tra Veneto, Emilia Romagna e Toscana

Escursioni in Veneto: le più belle in provincia di Vicenza

Le isole che tutti conoscono, e quelle che quasi nessuno visita

La traiettoria turistica standard delle isole veneziane è consolidata: Murano per il vetro soffiato, Burano per le case colorate e i merletti, Torcello per la basilica paleocristiana. Sono bellissime tutte e tre. Sono anche le più frequentate, le più fotografate e quelle con il rapporto fila/esperienza meno favorevole nei mesi di punta.

Ma la laguna veneziana conta decine di isole — alcune abitate, alcune abbandonate, alcune convertite a usi che sorprendono. Quattro di queste meritano un articolo dedicato, un vaporetto specifico e una prenotazione fatta per tempo.

Puoi aggiungere SportOutdoor24.it alla tua lista con un click diretto:
👉 Clicca qui per aggiungere SportOutdoor24 alle Fonti Preferite

San Lazzaro degli Armeni: 170.000 libri e Byron che studia l’armeno

San Lazzaro degli Armeni non assomiglia a nessun altra isola della laguna. È un monastero attivo — ci vivono una ventina di monaci mechitaristi — con una biblioteca di 170.000 volumi, 4.000 manoscritti armeni, una mummia egizia donata nel XIX secolo e lo studio dove Lord Byron venne ogni giorno dall’inverno del 1816 a imparare la lingua più difficile che riuscisse a trovare.

L’isola fu concessa ai monaci armeni nel 1717, dopo la fuga dalle persecuzioni ottomane. Napoleone la risparmiò quando soppresse tutti gli altri monasteri veneziani — firmò un decreto che la classificava come accademia di scienze. Il tempietto barocco, il chiostro con i rosai da cui si produce la vartanush (marmellata di petali di rosa), la chiesa con la tomba del fondatore Mechitar ai piedi dell’altare: ogni parte dell’isola è abitata da qualcosa di preciso.
Si visita solo con guida — uno dei monaci — tutti i giorni alle 15:25.
Costo €8-10, prenotazione consigliata per gruppi.
Leggi la guida completa a San Lazzaro degli Armeni

Lazzaretto Vecchio: dove nacque la quarantena — e ancora non si può entrare facilmente

Il Lazzaretto Vecchio è la più piccola, la più inaccessibile e storicamente la più importante. Nel 1423, qui, il Doge Francesco Foscari fece costruire il primo luogo di isolamento sistematico dei malati di peste della storia. Da quell’isola — e da quelle pratiche — deriva la parola quarantena, dai quaranta giorni di isolamento obbligatorio imposti alle navi.

Il complesso è attualmente in restauro per diventare sede del Museo Archeologico Nazionale della Laguna di Venezia. Negli scavi per i restauri vennero alla luce fosse comuni con migliaia di sepolture cinquecentesche. Non è ancora visitabile in modo continuativo — per le aperture straordinarie il riferimento è lazzarettiveneziani.it.
Leggi la guida completa al Lazzaretto Vecchio

Lazzaretto Nuovo: i graffiti del Cinquecento e il Sentiero delle Barene

Il Lazzaretto Nuovo era il complemento del Vecchio: non curava i malati, ma fermava le navi in arrivo per la quarantena preventiva. Dal 1468 le imbarcazioni dal Mediterraneo dovevano passare qui prima di entrare a Venezia.

Il Tezon Grande — l’edificio lungo più di cento metri dove le merci venivano depositate e disinfettate — conserva ancora sulle pareti i graffiti originali dei mercanti e dei portuali del Cinquecento: nomi di navi, porti di provenienza, simboli religiosi. Nessuno li ha cancellati. Il percorso comprende anche il Sentiero delle Barene, un chilometro esterno alle mura sulle barene della laguna nord — l’ecosistema più fragile e più raro di Venezia, con oltre duecento specie di uccelli.
Si visita il sabato su prenotazione da aprile a ottobre, con guida, a €10.
Leggi la guida completa al Lazzaretto Nuovo

Poveglia: la parte nord è finalmente aperta — e le leggende horror sono quasi tutte false

Poveglia è l’isola veneziana più cercata su Google e la più difficile da raccontare onestamente. Per decenni è stata descritta come l'”isola più infestata del mondo” — un manicomio con esperimenti su pazienti, migliaia di appestati bruciati, un medico che si gettò dal campanile spinto dai fantasmi. Il problema è che quasi nessuna di queste storie è vera.
Il CICAP — il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze — ha ricostruito l’origine del mito: tutto inizia nel 2001, quando una produzione televisiva americana sbarca sull’isola e inventa di sana pianta la narrativa horror. Le uniche navi di appestati documentate a Poveglia verso fine Settecento furono due, con venti morti di cui si conoscono nomi e cognomi. Nessun manicomio vero — quello era a San Clemente e San Servolo. Una struttura per anziani convalescenti, chiusa nel 1968, con un reparto psichiatrico di dimensioni limitate.

La storia reale è più sobria e più interessante. Dall’VIII secolo Poveglia fu abitata stabilmente, divenne un centro di pescatori, ospitò servi del Doge assassinato Pietro Tradonico nell’864, fu devastata dalla Guerra di Chioggia nel 1379 e da allora non si riprese mai davvero. Dal Settecento fu usata come stazione di quarantena — lazzaretto — per le navi provenienti dall’est del Mediterraneo. Il campanile di San Vitale, con l’orologio del 1745 ancora in piedi ma senza lancette — opera di Bartolomeo Ferracina — fu salvato perché trasformato in faro. Tutto il resto dell’apparato scultoreo della chiesa è finito a Santa Maria a Malamocco.

Dal 1° agosto 2025, dopo undici anni di battaglia legale dell’associazione “Poveglia per tutti” contro la privatizzazione dell’isola, la parte nord è un parco pubblico aperto. La parte sud — con i ruderi della struttura ospedaliera — è ancora proprietà del Demanio. Per arrivarci: taxi acqueo privato da Riva degli Schiavoni o San Marco.
Leggi la guida completa a Poveglia

Come organizzare la visita

Le quattro isole hanno logistiche diverse e non si visitano tutte nello stesso giorno senza pianificazione. San Lazzaro degli Armeni è raggiungibile con la linea 20 da San Zaccaria — la visita del pomeriggio alle 15:25 è quella più comoda. Lazzaretto Nuovo è accessibile con la linea 13 da Fondamente Nuove, il sabato pomeriggio. Il Lazzaretto Vecchio richiede di verificare le date di apertura straordinaria su lazzarettiveneziani.it.
Poveglia è l’unica che non ha trasporto pubblico: si raggiunge con un taxi acqueo privato da Riva degli Schiavoni o San Marco — la parte nord è aperta come parco dal 1° agosto 2025, la parte sud con i ruderi ospedalieri va verificata in anticipo su povegliaxtutti.it.
Il modo più sensato per chi viene da fuori è dedicare giorni separati a ciascuna isola, abbinando ogni visita a una passeggiata nel sestiere di partenza — Fondamente Nuove e Sant’Elena per il Lazzaretto Nuovo, San Zaccaria per San Lazzaro degli Armeni. Poveglia si abbina bene a una mezza giornata sul Lido o a Malamocco, che dista pochi minuti in barca.

Riepilogo info pratiche

San Lazzaro degli Armeni Vaporetto linea 20 da San Zaccaria — visita tutti i giorni ore 15:25 — €8-10 — visite@mechitar.org
Lazzaretto Vecchio Aperture straordinarie — lazzarettiveneziani.it per date aggiornate
Lazzaretto Nuovo Vaporetto linea 13 da Fondamente Nuove — sabato ore 16:00 (aprile-ottobre) — €10 adulti, €5 under 14 — lazzarettiveneziani.it
Poveglia Taxi acqueo privato da Riva degli Schiavoni o San Marco — parte nord aperta dal 1° agosto 2025 — parte sud: verificare condizioni su povegliaxtutti.it

Foto Foto Lazzaretti Veneziani

Leggi anche 

Leggende medievali, fondali colorati, fascino intatto: l’Isola di Bergeggi

Le isole lacustri più belle d’Italia

Isole d’Europa paradisiache ma poco note

Casteldelci: il borgo romagnolo sul confine tra tre regioni

Il borgo che non vuole essere trovato

Arrivare a Tellaro non è immediato. La strada da Lerici passa per Maralunga e Fiascherino, si stringe, costeggia il mare con una serie di curve ravvicinate e poi si ferma. Il borgo non ha parcheggio: si lascia l’auto dove si trova spazio e si entra a piedi in un dedalo di vicoli in pietra che non hanno pensato minimamente alla comodità del turista.

È una frazione del comune di Lerici, in provincia di La Spezia, incastonata su uno sperone di scogliera nel Golfo dei Poeti — il nome che Byron, Shelley e D.H. Lawrence hanno contribuito a costruire con le loro presenze e la loro letteratura. Tellaro fa parte del circuito dei Borghi più Belli d’Italia. Non è famosa come le Cinque Terre, non vuole esserlo, e questo è probabilmente il motivo principale per cui vale la pena andarci.

Puoi aggiungere SportOutdoor24.it alla tua lista con un click diretto: 👉 Clicca qui per aggiungere SportOutdoor24 alle Fonti Preferite

La chiesa e il polpo campanaro

L’edificio più fotografato di Tellaro è la Chiesa di San Giorgio, costruita nel XVI secolo in posizione che non ha nessuna logica edilizia prudente: si sporge direttamente sulla scogliera, affacciata sul mare aperto, con la facciata che in certi giorni di mare mosso si confonde con la spuma. Per decenni ha funzionato anche da faro, illuminando l’ingresso al borgo per le barche di rientro.

La leggenda che circola attorno alla chiesa è quella del Polpo Campanaro: un polpo enorme che, in una notte di incursione pirata, sarebbe emerso dall’acqua e avrebbe suonato le campane della chiesa abbastanza a lungo da svegliare il borgo e permettere agli abitanti di difendersi. La versione più dettagliata della storia appartiene a Mario Soldati, che a Tellaro visse gli ultimi anni della sua vita e che la raccontò nella fiaba folkloristica “Il Polipo e i Pirati”. Il polpo di bronzo posizionato sul sagrato della chiesa commemora la leggenda con una certa solennità.

Gli scrittori e il Golfo

Il Golfo dei Poeti è stato battezzato così in modo retrospettivo — per raccogliere sotto un’unica formula la serie di presenze illustri che questa costa ha attratto tra il XIX e il XX secolo. Lord Byron e Percy Shelley navigarono queste acque; Shelley annegò proprio qui, a San Terenzo, nel 1822. D.H. Lawrence arrivò a Tellaro dopo aver letto i loro racconti di viaggio e vi si fermò affascinato dalle donne che lavoravano negli uliveti.

Eugenio Montale, ligure di nascita, frequentò questo tratto di costa con quella fedeltà silenziosa che caratterizzava il suo rapporto con i luoghi. Attilio Bertolucci ci veniva in cerca di quiete. Mario Soldati vi abitò stabilmente nell’ultima parte della vita, costruendo un legame che andava oltre la residenza.
Non è un dettaglio decorativo. È la ragione per cui Tellaro ha un’atmosfera diversa dagli altri borghi liguri: è un posto che gli artisti hanno scelto non per farsi vedere ma per stare.

I sentieri e il parco

Tellaro si trova ai margini del Parco Naturale Regionale di Montemarcello-Magra, e da qui partono alcuni dei sentieri più belli della Liguria di Levante. Il percorso più accessibile sale attraverso gli uliveti verso la frazione de La Serra, dove si trova una focacceria che merita la sosta, per poi proseguire verso i borghi abbandonati di Portesone e Barbazzano — cumuli di case in pietra restituite alla vegetazione — e infine verso Lerici.

Chi vuole un percorso più lungo può spingersi fino a Zanego e Montemarcello — circa cinque chilometri dal borgo con una vista sul golfo che giustifica ogni metro. L’anello completo Tellaro-Seno di Groppino-Punta Bianca-Montemarcello-Zanego-Tellaro misura circa 14 chilometri con circa 780 metri di dislivello e richiede circa 5 ore e mezza escluse le soste. È un percorso da non sottovalutare.

Punta Bianca e Punta Corvo sono le destinazioni per chi vuole le spiagge selvagge: calette accessibili solo a piedi o via mare, con acque che in certi mesi mantengono una trasparenza difficile da trovare sulla costa ligure.
In alternativa alla camminata, d’estate dal porto di La Spezia partono battelli per il Golfo dei Poeti — un modo comodo per vedere Tellaro dal mare e capire la prospettiva che i marinai avevano sul borgo.
E non perdete i Castelli delle Cinque terre!

Il polpo sulla tavola

La gastronomia di Tellaro ruota attorno al mare, e la specialità che si trova quasi ovunque è il polpo alla tellarese: polpo lessato con patate, olive, olio locale, aglio, prezzemolo e limone. Un piatto semplice che sa di quello che è — una ricetta di porto, non di ristorante stellato.

Info pratiche

Dove si trova Tellaro, frazione di Lerici, provincia di La Spezia, Liguria
Come arrivare Da Lerici: strada panoramica via Maralunga e Fiascherino, circa 5 km Da La Spezia: circa 12 km in auto Da Milano: autostrada A15 uscita La Spezia, circa 2h15 Da Genova: autostrada A12 uscita La Spezia, circa 1h15
Parcheggio Non esiste parcheggio nel borgo. Lasciare l’auto lungo la strada di accesso o a Fiascherino
Sentieri principali Tellaro-La Serra-Barbazzano-Lerici: circa 2h, facile-medio Anello Tellaro-Punta Bianca-Montemarcello-Zanego: 14 km, circa 5h30, medio-impegnativo
Battelli Da La Spezia sul Golfo dei Poeti: servizio stagionale, estate

Foto Canva

Leggi anche

Leggende medievali, fondali colorati, fascino intatto: c’è un solo modo per avvicinarti all’Isola di Bergeggi (senza toccarla)

La Ciclovia Tirrenica tra Liguria, Toscana e Lazio: da Ventimiglia a Roma in bicicletta

Isola di Gorgona: storia, colonia penale e come visitarla

Una grotta che l’Oceano ha scavato per millenni

A circa 150 metri dalla piccola spiaggia di Benagil — un villaggio di pescatori sulla costa meridionale del Portogallo, nel distretto di Faro — c’è qualcosa che l’acqua dell’Atlantico ha costruito in millenni di lavoro ininterrotto. Le scogliere di arenaria e calcare che caratterizzano tutta la costa dell’Algarve sono vulnerabili all’erosione marina: l’acqua trova le fessure, le allarga, scava dall’interno, crea cavità, poi archi, poi grotte. La Grotta di Benagil è il risultato più spettacolare di questo processo lungo questa costa.

L’interno è una grande sala con volta a cupola. Al vertice della cupola, l’erosione ha aperto un foro circolare perfetto — in portoghese si chiama “algar”, termine che indica le grotte costiere caratteristiche di questa regione. Attraverso quell’apertura la luce solare entra verticalmente, si rifrange sull’acqua turchese e produce un effetto cromatico che cambia nel corso della giornata e con le stagioni. Al mattino presto, con la luce radente, i colori sono i più intensi.

Puoi aggiungere SportOutdoor24.it alla tua lista con un click diretto: 👉 Clicca qui per aggiungere SportOutdoor24 alle Fonti Preferite

I contrabbandieri e la fama digitale

Prima di diventare uno dei luoghi più fotografati del Portogallo, la Grotta di Benagil aveva una storia molto meno romantica. L’Algarve era un importante centro per il contrabbando tra il Portogallo e i paesi vicini — tabacco, alcol, tessuti — e le grotte lungo questa costa fornivano nascondigli naturali perfetti, accessibili solo dal mare e invisibili dall’entroterra.

La trasformazione in destinazione turistica globale è avvenuta rapidamente. Huffington Post, Condé Nast Traveler e Thrillist l’hanno inserita tra le grotte più belle del mondo. Le fotografie — spesso scattate da kayak all’ingresso — hanno generato un ciclo di visibilità sui social che ha moltiplicato gli arrivi ogni stagione. Oggi in luglio e agosto le prenotazioni si esauriscono in pochi minuti e le imbarcazioni si accodano in attesa di entrare.

Come si visita — e cosa non si può fare

L’accesso alla Grotta di Benagil è solo via mare. Non esiste un sentiero che scenda dalla scogliera fino all’interno. Ecco le varie opzioni.
Il tour in barca è il modo più comune. Partenze da Benagil, Carvoeiro, Portimão, Armação de Pêra e Albufeira. La durata media è tra le due e le tre ore, con soste in diverse grotte lungo la costa oltre a Benagil. Solo le imbarcazioni più piccole entrano all’interno della grotta. La prenotazione in alta stagione è obbligatoria e va fatta con giorni di anticipo.

Il kayak o SUP da Benagil Beach è l’opzione per chi vuole autonomia. Si noleggia direttamente sulla spiaggia, ci si porta a pagaiare fino all’ingresso — circa 150 metri — e si entra nella grotta con i propri ritmi. La corrente può essere impegnativa; non è consigliato ai principianti.
Nuotare dall’esterno è tecnicamente possibile ma ufficialmente sconsigliato per via delle correnti e del traffico di imbarcazioni.
Una regola vale per tutti: non si può sbarcare dentro la grotta. Non con kayak, non con barca, non a nuoto. Il divieto è per ragioni di conservazione ed è applicato.

Il Seven Hanging Valleys Trail: la grotta vista dall’alto

Chi preferisce i piedi sulla terra ferma può vivere un’esperienza diversa ma complementare: il Sentiero delle Sette Valli Sospese — in portoghese “Percurso dos Sete Vales Suspensos” — è un percorso di circa 11 chilometri che corre lungo le scogliere dell’Algarve passando sopra la Grotta di Benagil.

Dall’alto si vede l’apertura circolare del tetto della grotta come da una prospettiva aerea. Non si scende all’interno, ma la vista sulle scogliere, gli archi naturali e le spiagge nascoste accessibili solo dal mare è uno dei panorami più belli della costa portoghese. Il sentiero parte da Praia da Marinha e arriva a Praia de Vale Centianes con un dislivello complessivo modesto e una difficoltà bassa.

Quando andare

Il periodo migliore è maggio-giugno e settembre-ottobre: clima già caldo, mare balneabile, grotta visitabile senza le code estive. Le visite mattutine garantiscono la migliore luce all’interno e meno traffico in acqua. In luglio e agosto i tour si esauriscono rapidamente e le condizioni all’interno sono affollate — la grotta è grande, ma non abbastanza per tutto quello che ci viene portato in alta stagione.

Info pratiche

Dove si trova Benagil, Lagoa, distretto di Faro, Algarve, Portogallo meridionale
Come arrivare Da Faro (aeroporto): circa 1h in auto — A22 direzione Portimão, uscita Lagoa Da Lisbona: circa 3h in auto — A2 direzione Algarve Da Lagos: circa 40 minuti

Tour in barca Partenze da Benagil, Carvoeiro, Portimão, Armação de Pêra — circa 2-3h — prenotare online in anticipo soprattutto in estate
Kayak e SUP Noleggio direttamente a Benagil Beach — circa 15-20 euro/ora
Sentiero Sette Valli Sospese Circa 11 km, facile, circa 3h — da Praia da Marinha a Vale Centianes
Periodo migliore Maggio-giugno e settembre-ottobre — mattina presto per la luce migliore

Foto Canva

Leggi anche

L’isola di Faial e l’abbraccio delle ortensie azzurre nel cuore dell’Atlantico

Questa è una delle strade più belle del Portogallo, dove cammini e degusti i vini dell’Alentejo

Da solo a piedi in Portogallo senza Instagram, un trekking sulla Rota Vicentina, per il gusto di farlo e basta

Gaztelugatxe: l’eremo sul mare dei Paesi Baschi raggiungibile con 241 gradini

La strada, la gola, la galleria

A Cicogna la cosiddetta ‘capitale’ della Val Grande, ci sono 20 abitanti e un po’ di felicità. Questo abbiamo capito durante il nostro viaggio da queste parti, fra trekking e serate nel borgo piemontese.
La prima volta che intuisci che non è un posto comune è sulla strada per arrivarci. Si esce da Verbania verso Intra, si sale verso Rovegro, e lì comincia qualcosa che i navigatori moderni classificano come “strada stretta” ma che nella realtà è undici chilometri di asfalto che in certi punti lascia passare una sola macchina alla volta.
Pareti di roccia a sinistra, guardrail sporadici sul lato del vuoto, tornanti improvvisi, il torrente San bernardino che scava un canyon nella roccia, apre piscine naturali verde smeraldo, ti impressiona. Lo vedi dal ponte romano sulla curva, dove puoi fermarti a scattare qualche foto.
A un certo punto una galleria così stretta e buia da sembrare un antro misterioso. Invece è solo l’anticamera del borgo. Siamo nella gola di accesso alla Val Grande e la sensazione di wilderness è già molto intensa.
Quando si esce dall’altra parte della galleria e si arriva al parcheggio di Cicogna, si ha già capito che questo non è un posto per chi arriva distratto. La strada è il primo filtro. È probabilmente il motivo per cui il borgo ha ancora un’anima. Non è così lontano dalle città del lago come potresti pensare, ma sembra su un altro pianeta.

Puoi aggiungere SportOutdoor24.it alla tua lista con un click diretto:
👉 Clicca qui per aggiungere SportOutdoor24 alle Fonti Preferite

Venti persone, una comunità

Cicogna ha venti abitanti – alcune fonti dicono 25. Non è un borgo abbandonato, non è un museo vivente, non è un esperimento sociale. È un posto dove alcune persone hanno scelto di stare, o di tornare, o di arrivare da zero. E la differenza tra questa scelta e la semplice permanenza per inerzia si sente appena si inizia a parlare con qualcuno.

Massimo Dellavecchia è arrivato da Novara. Ha lasciato una vita diversa per gestire l’ostello del borgo, e quando parla di questa scelta non lo fa con il tono di chi ha rinunciato a qualcosa, ma di chi ha trovato la proporzione giusta tra quello che fa e quello che gli serve. Lacorava nel mondo della musica e sis ente: le serate qui finiscon spesso a cantare a squarciagola (a chi dà fastidio?) le canzoni popolari in varie lingue.
L’ostello è semplice, funzionale, pulito. Un edificio a 3 piani con camere di varia capienza e una dependance. Il tipo di posto dove si dorme bene perché la giornata è stata lunga nel modo giusto.

A circa 4 scalini di distanza c’è il Circolo ARCI Felice Cavallotti. Lo gestisce una famiglia giovane venuta da Varese, con figli, che ha scelto Cicogna come progetto di vita. Lui, Federico Mazzoleni, fa la guida alpina e organizza escursioni, lei cucina. È l’unico posto dove si mangia nel raggio di 10 chilometri. Menu fisso, cucina casalinga, prezzi onesti, una selezione di dolci niente male, un balconcino sulla valle dove fare colazione o aperitivo.
Il circolo ha 100 anni ed è una di quelle istituzioni informali che tengono insieme i borghi piccoli: si mangia, si chiacchiera, si incrociano gli escursionisti di passaggio con i pochi residenti fissi. È il centro di gravità del borgo, nel senso più letterale.
Il nome del circolo — Felice Cavallotti — non è casuale. Cavallotti era un parlamentare e poeta della sinistra risorgimentale ottocentesca, noto per i suoi duelli e per le sue battaglie contro il trasformismo politico. Intitolargli un circolo in un borgo di venti persone nel cuore di un parco nazionale ha una coerenza tutta sua.
A pensarci bene, anche il nome del paese ha un suo bel perché.

Quando qui vivevano in ottocento

Cicogna è menzionata per la prima volta in un documento del 1284 come “corte” di Cossogno. Ha una storia lunga, compatta, rurale — la storia di una comunità alpina che ha vissuto per secoli di pascolo, castagne, legname e lavoro stagionale.
Nell’Ottocento e nella prima metà del Novecento il borgo arrivò a contare ottocento abitanti. Settecenottanta persone in più di oggi. C’erano sette osterie. C’erano famiglie numerose, scuole, una vita comunitaria strutturata.

Gli uomini partivano stagionalmente verso i boschi dell’entroterra a tagliare legna — i boscaioli e i carbonai erano una delle categorie professionali più importanti in tutta la fascia prealpina. Tornavano con qualche soldo e con le mani che raccontavano il tipo di lavoro che avevano fatto. Le donne gestivano il resto. Era una vita difficile ma non precaria nel senso moderno del termine: aveva una logica interna, una continuità, un senso.

Poi è successo quello che è successo in quasi tutti i borghi alpini italiani del secondo dopoguerra. Il lavoro nelle fabbriche della pianura era più sicuro, più remunerativo, meno fisicamente distruttivo. Le famiglie sono scese a valle. Le osterie hanno chiuso una dopo l’altra. Le case sono rimaste vuote.
Ma prima della grande emigrazione, c’è stato il giugno del 1944.

Il rastrellamento e la storia pazzesca di Aldo Ruffo

L’11 giugno del 1944 le forze nazifasciste circondarono l’intera area della Val Grande con un’operazione che i comandi tedeschi chiamarono “Köln”. Erano circa quattromila uomini tra SS, Wehrmacht e soldati della Repubblica Sociale, con carri armati e autoblindo. Di fronte a loro, circa cinquecento partigiani, molti dei quali erano arrivati in val Grande nelle settimane precedenti per sfuggire al bando fascista di leva obbligatoria — ragazzi senza esperienza militare, sistemati in una trappola naturale che sembrava un rifugio sicuro.

Non lo era. I tedeschi bloccarono tutte le vie di fuga a nord — Val Vigezzo, Val Loana, Valle Cannobina — e strinsero la morsa da sud risalendo da Rovegro. Cinquanta case di Cicogna furono danneggiate o distrutte dai bombardamenti. 208 baite vennero incendiate in Val Grande e Val Pogallo. Quando il rastrellamento si concluse, il 27 giugno con le ultime fucilazioni a Beura Cardezza, i partigiani morti erano circa trecento. Il 20 giugno a Fondotoce furono fucilati 42 partigiani in una sola mattina. Si salvò solo uno, Carlo Suzzi, che da quel giorno fu chiamato “il quarantatré”.

Tra queste storie ce n’è una che sento raccontare ogni volta che si parla di Cicogna con qualcuno che la conosce bene. Una storia che definire pazzesca è un po’ banale ma rende l’idea. È la storia di Aldo Ruffo. Partigiano rifugiato vicino a Pogallo per 4 giorni senza mangiare, venne catturato insieme a altri sette da una pattuglia nazista in zona Bocchette. Il soldato tedesco che li aveva stanati cadde nel fiume e venne ripescato dai ragazzi italiani: in cambio, l’ufficiale a capo del drappello nazista promise agli italiani di lasciarli in vita. Ma la mattina dopo li mise in fila per la fucilazione. Assassnati i sette compagni, toccava a Ruffo. A salvarlo fu un vecchio amico d’infanzia che militava nelle file fasciste — un uomo che aveva fatto scelte opposte alle sue ma che di fronte alla morte dell’amico non riuscì a stare fermo. Intervenne gettandosi fisicamente addosso all’amico. Bloccò l’esecuzione e Ruffo sopravvisse.
Nel microvillaggio di Pogallo c’è un monumento ai martiri e un cartello che ricorda le storie.
Dopo il rastrellamento, Cicogna non si riprese mai davvero. Le comunità che abitavano la Valle erano già fragili. Quella violenza fu la spinta finale. Gli alpeggi tornarono alla foresta. Il parco che oggi si visita è in buona parte il risultato di quell’abbandono.
Anche per questo la Val Grande è pura natura.

L’anello: Pogallo, Alpe Prà, il rifugio, la mulattiera

La wilderness della Val Grande si percorre a piedi, senza alternative. L’anello che parte da Cicogna e torna a Cicogna passando per Pogallo e per l’Alpe Prà è il percorso che meglio racconta il parco nel tempo di una giornata.
Si parte dalla piazzetta della chiesa di Cicogna, si imbocca la mulattiera segnalata per Pogallo e si scende lungo il Rio Pogallo — uno dei torrenti più selvaggi del parco, con pozze cristalline e pareti di roccia che si avvicinano fino a lasciare spazio solo al sentiero e all’acqua. La mulattiera è parzialmente selciata, ben tenuta, e costeggia il torrente con tratti a sbalzo sul fiume che obbligano a rallentare e guardare. A volte ti sembra di stare in luoghi celebrati da cinema e letteratura e fotografia di viaggio (le gole del Vietnam, le pareti del Wyoming), ma di questi luoghi hanno parlato in pochissimi e non sono ‘famosi’. In circa un’ora e trenta si arriva a Pogallo.

Pogallo è uno degli alpeggi abbandonati del parco — una manciata di costruzioni in pietra che in estate ha qualche presenza, fontane funzionanti, e l’aria di un posto che ha avuto una vita intensa e poi si è fermato. C’era anche una stazione dei Carabinieri, prima che la guerra svuotasse tutto. Oggi è un punto di sosta, niente di più.
Da qui si risale verso l’Alpe Prà, attraversando la cresta che separa la Val Pogallo dalla Val Grande vera e propria. Si cammina in costa lungo una salita dentro un bosco di faggi che ti fa respirare davvero, incrociando cascatelle e scorci sulle valli.
Attenzione alla foglie secche, che nascondono avvallamenti e pietre.E attenzione alla segnaletica, soprattutto davanti all’altarino dedicato alla Madonna, non sempre costante e facile da vedere: ci siamo pesi un paio di volte…
Il passaggio più caratteristico è un intaglio nella roccia, scavato a mano per permettere il transito alle vacche durante gli spostamenti stagionali. È stretto, basso, quasi teatrale nella sua precisione artigianale. Si passa uno alla volta, ci si piega, e si esce sul versante opposto con il panorama della Val Grande che si apre davanti.

L’Alpe Prà è una radura a circa 1.250 metri dove una volta si tagliava l’erba due volte all’anno e si conservava il fieno per l’inverno. “Prà” in dialetto locale significa “prato”. È ancora un prato, ancora verde, con i ruderi dell’alpeggio ai margini e, sopra, il Rifugio ANA “Casa dell’Alpino” gestito dai volontari dell’associazione alpini. Dal rifugio la vista spazia verso il Monte Rosa a ovest, sulle creste del parco a nord e, verso sud, sulla luce trasparente che viene dai riflessi del Lago Maggiore e del Lago d’Orta.

Sì, attorno pascolano dei cavalli.
Il rifugio è spartano nel senso migliore del termine: pulito, curato, gestito con quella cura che solo i volontari che amano un posto sanno mettere in una struttura. Si mangia polenta con carne e formaggi, si beve qualcosa, si sta sulla terrazza naturale a godersi il panorama.

Il ritorno a Cicogna avviene lungo la mulattiera Sutermeister, costruita agli inizi del Novecento, che scende con tratti panoramici sul Rio Pogallo e porta al paese dal basso. È una delle mulattiere più belle del parco: ben conservata, ben segnalata, con una sequenza di scorci sull’acqua e sul bosco che nei mesi giusti — primavera e autunno — è difficile da dimenticare.

L’intero anello misura circa quindici chilometri con circa 800 metri di dislivello. Si fa in cinque o sei ore a passo tranquillo, con le soste. Non è un percorso per principianti assoluti, ma non richiede esperienza alpinistica. Richiede attenzione, scarpe adatte e la consapevolezza che il segnale telefonico sparisce in fretta.

Info pratiche

Dove si trova Cicogna, comune di Cossogno (VB), Parco Nazionale Val Grande, circa 100 km da Milano
Come arrivare Da Verbania: SS34 verso Intra, poi SP63 verso Rovegro e Cicogna. Undici chilometri di strada stretta e tortuosa con galleria. Arrivare entro le 9:00 nei weekend estivi: il parcheggio è piccolo
Da Milano: autostrada A26 uscita Verbania, circa 1h20

Circolo ARCI Felice Cavallotti Piazza Mugnana, Cicogna. Tel. 366/3995052. Email: federico.mazzoleni@gmail.com. L’unico posto dove mangiare nel raggio di venti chilometri. Menu fisso, cucina casalinga, prezzi onesti
Ostello di Cicogna Informazioni tramite il Centro Visite del Parco o direttamente sul posto
Anello Cicogna-Pogallo-Alpe Prà Circa 15 km, circa 800m dislivello, 5-6h. Media difficoltà. Segnalato
Rifugio ANA “Casa dell’Alpino” all’Alpe Prà Apertura stagionale. Gestito dai volontari ANA. Verificare disponibilità prima di partire
Informazioni parco parcovalgrande.it

Foto Martino De Mori

Leggi anche

Primavera in Val Borbera: boschi, borghi e silenzi nell’Appennino

Le più belle escursioni di primavera in Piemonte

Passerella Cassandre a Sondrio: il balcone sospeso sulla Valtellina

Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Una costa che da quest’anno si muove sull’acqua

Il Friuli Venezia Giulia ha 130 chilometri di litorale — un tratto breve rispetto ad altre regioni costiere italiane, ma straordinariamente vario: spiagge sabbiose a Lignano e Grado, scogliere bianche tra Duino e Sistiana, il golfo di Trieste con i suoi stabilimenti storici, e poi la laguna — quella fascia d’acqua bassa, silenziosa e biologicamente ricchissima che separa le isole dalla terraferma.

Da questa estate tutto questo è collegato con servizi barca di linea che permettono di spostarsi tra le località balneari senza prendere la macchina. Non sono traghetti di fortuna o tour organizzati: sono linee integrate nel sistema di trasporto regionale, con orari, fermate e la possibilità di imbarcare la propria bicicletta.

Le novità del 2026 sono tre tratte dirette che completano la rete già attiva: Trieste–Lignano Sabbiadoro, Trieste–Duino-Aurisina e Trieste–Sistiana. Da quest’anno, per la prima volta, tutte le principali destinazioni costiere della regione sono raggiungibili via acqua.

La linea di Trieste: i bagni storici, Miramare e Muggia

La prima linea parte dal porto di Trieste e tocca i punti più iconici della veste balneare della città. L’imbarcazione Delfino Verde serve la tratta Trieste – Porto Vivo – Barcola – Topolini – Grignano – Sistiana fino al 4 ottobre.

Barcola è il lungomare di Trieste — sei chilometri di cemento affacciati sul golfo, con i lidi storici dove i triestini si tuffano da generazioni. I Topolini sono i caratteristici stabilimenti balneari sul molo, una delle immagini più riconoscibili della città. Da Grignano una passeggiata panoramica conduce al Castello di Miramare, dove fino al 1° novembre è visitabile la mostra dedicata a Massimiliano d’Asburgo e alle collezioni egizie tra Trieste e Vienna.

Per chi vuole vedere la trasformazione urbana in corso, la fermata Porto Vecchio – Porto Vivo è il progetto di rigenerazione del vecchio porto industriale che sta ridisegnando il waterfront della città.
Durante tutto l’anno — anche fuori stagione — da Trieste si raggiunge in barca il borgo marinaro di Muggia, con il suo centro storico di stampo veneziano e il porto ancora attivo.

> Iscriviti alla nostra newsletter compilando il form qui sotto!
Spoiler: ne mandiamo poche, ma buone!

La baia di Sistiana, il castello LEGO e Marina Julia

La linea Trieste – Sistiana – Duino-Aurisina – Monfalcone è attiva dal 31 maggio al 20 settembre ed è la più nuova delle tre tratte inedite.
Duino-Aurisina è la novità dell’anno: dal porticciolo si raggiunge il Castello di Duino, proprietà della famiglia della Torre e Tasso da oltre 400 anni, che ospita quest’estate sette installazioni realizzate con mattoncini LEGO — un allestimento che racconta i secoli di storia del castello in modo insolito ma efficace. Per chi ama camminare, Duino-Aurisina e Sistiana sono collegate dal Sentiero Rilke, parte dell’Alpe Adria Trail — si può scendere dalla barca e proseguire a piedi.
La Baia di Sistiana è rinomata per la qualità dell’acqua e per un’offerta turistica che include hotel, ristoranti e spiagge organizzate. La linea termina a Monfalcone, la cui spiaggia di Marina Julia è una delle destinazioni preferite degli appassionati di kitesurf.

Grado, le Terme e Lignano Sabbiadoro

La terza linea — Trieste – Grado – Lignano Sabbiadoro — è attiva fino al 4 ottobre e collega le due grandi destinazioni balneari della regione con il capoluogo.
Grado è la prima fermata. Quest’anno l’isola si presenta con due novità culturali: il Museo civico del Tesoro del Duomo e il Museo nazionale di archeologia subacquea dell’Alto Adriatico, entrambi aperti di recente. Sul fronte del benessere, le Terme di Grado hanno completato la riqualificazione degli spazi: fitness, SPA, piscine, solarium e crioterapia — unica in regione.

Lignano Sabbiadoro è la destinazione finale. Otto chilometri di spiaggia, una pineta di oltre 1,2 milioni di alberi e un’offerta di attività che spazia dallo yoga sup alle camminate metaboliche, dal forest bathing al water nordic walking. La bicicletta è il mezzo per eccellenza della destinazione: 75 chilometri di itinerari ciclabili percorrono i canali lagunari, le valli da pesca e la Riserva delle Foci dello Stella.

Le linee lagunari: verso Marano e Aquileia

Le linee lagunari sono un capitolo a sé. Le motonavi Saturno e Santa Maria navigano tra Lignano Sabbiadoro e Grado attraverso i canali e i paesaggi della laguna, con deviazioni verso Marano Lagunare — un borgo di pescatori che ha mantenuto quasi intatta la sua identità — e verso Aquileia, il sito UNESCO raggiungibile via acqua lungo un itinerario che mette insieme archeologia, natura e paesaggio lagunare in una sequenza difficile da trovare altrove in Italia.

Tornano anche quest’anno i casoni — le costruzioni di canna dei pescatori che si affacciano sull’acqua — e il servizio fluviale X River – Across the river Tagliamento, attivo fino al 1° novembre, che collega Lignano Sabbiadoro a Bibione in pochi minuti, trasportando anche le bici.

Boat&Bike: la combinazione che funziona

L’intermodalità bici-barca è uno degli elementi più interessanti dell’offerta. Su tutte le linee è possibile imbarcare la propria bicicletta. A Grado la bici permette di esplorare il centro storico, i vigneti e i paesaggi lagunari, con la possibilità di proseguire verso Tarvisio lungo la Ciclovia Alpe Adria o collegare le riserve naturali della Valle Cavanata e della Foce dell’Isonzo – Isola della Cona con la Ciclovia del Mar Adriatico FVG2. A Lignano i 75 km di piste ciclabili rendono la bici il mezzo naturale per esplorare la destinazione senza traffico.

La logica è semplice: si arriva in barca, si esplora a pedali, si torna via acqua. O viceversa. È una struttura che funziona sia per chi parte da Trieste sia per chi si muove tra le destinazioni balneari senza una base fissa.

Info pratiche

Linea Trieste costiera Trieste – Porto Vivo – Barcola – Topolini – Grignano – Sistiana — fino al 4 ottobre Trieste – Muggia — tutto l’anno
Linea Sistiana e Duino Trieste – Sistiana – Duino-Aurisina – Monfalcone — dal 31 maggio al 20 settembre
Linea Grado e Lignano Trieste – Grado – Lignano Sabbiadoro — fino al 4 ottobre
Linee lagunari Lignano–Grado, Lignano–Marano Lagunare, Grado–Aquileia — stagione estiva
X River – Tagliamento Lignano Sabbiadoro – Bibione — fino al 1° novembre, bici ammesse
Biciclette Ammesse a bordo su tutte le linee principali
Informazioni e orari promoturismo.fvg.it — press@promoturismo.fvg.it — Tel. +39 0431 387111

Foto Fvg

Leggi anche

Il canyon nascosto con la strada nella roccia e il lago azzurro: la Forra del Cellina in Friuli

Le 5 migliori escursioni a Lignano Sabbiadoro: camminare fra laguna e aree protette

La Ciclovia Trieste–Venezia è il viaggio in bici più bello lungo l’Alto Adriatico

Le nuove ciclovie del Friuli: Adrion Cycle Tour e Kras Carso tra Slovenia e Adriatico

Una montagna che cedeva da secoli

Il nome Craco ha una radice antica che dice già tutto: deriva probabilmente dal termine che significa “rotto” o “solcato”, riferendosi al terreno argilloso e instabile su cui il borgo fu costruito. I calanchi della Basilicata — quelle colline di argilla grigia che cambiano forma con le piogge e franano con le siccità — non sono mai stati un terreno sicuro su cui costruire. Eppure Craco ci fu costruito sopra, perché la collina offriva visibilità difensiva, perché il borgo aveva già la sua storia, perché le comunità non si spostano facilmente.

Le prime tracce di insediamento risalgono al VII secolo a.C. — probabilmente una comunità greca che dal mare si era spinta verso l’interno. Dal X secolo c’è la presenza documentata di un insediamento bizantino che diede impulso all’agricoltura della zona. Nel Medioevo la Torre Normanna — quella che i Crachesi chiamano “il castello” — fu costruita attorno al 1400: alta venti metri, domina ancora oggi la valle, e sarà una delle prime immagini che si vedono avvicinandosi in auto.

Per secoli Craco prosperò come centro agricolo — grano, ulivi, pascolo — nonostante i segnali ricorrenti di instabilità del terreno. Piccole frane, cedimenti, case da riparare. Poi il Novecento portò la radio, le automobili, un cinema, una pasticceria, i fabbri, i falegnami, i sarti. Negli anni Cinquanta il borgo viveva come qualsiasi paese del Sud Italia — piazze animate, bambini per i vicoli, famiglie con le finestre aperte.

Puoi aggiungere SportOutdoor24.it alla tua lista con un click diretto:
👉 Clicca qui per aggiungere SportOutdoor24 alle Fonti Preferite

Il 1963: la frana che ha fermato il tempo

Il 1963 cambiò tutto in poche ore. Una frana improvvisa rese la collina instabile al punto da rendere il borgo inabitabile. Gli abitanti furono evacuati e trasferiti nel nuovo agglomerato di Craco Peschiera, costruito a valle lungo la strada provinciale. Il borgo rimase deserto, con tutto quello che conteneva.

Non fu un crollo — fu un abbandono. Le case erano in piedi, i negozi avevano ancora le serrande abbassate, le strade erano percorribili. Il paese era semplicemente vuoto. E in quel vuoto, il tempo si è fermato con una precisione che pochi luoghi riescono a trasmettere.

Il terremoto del 1980 — quello che devastò l’Irpinia e le aree limitrofe — completò la destabilizzazione. Alcune strutture crollarono. Altre si aprirono. Gli sciacalli arrivarono e portarono via quello che potevano. Ma la Torre Normanna rimase in piedi, la piazza principale rimase riconoscibile e la struttura complessiva del borgo resistette.

Nel 2010 Craco fu inserita nella lista di sorveglianza del World Monuments Fund — l’organizzazione internazionale che monitora i siti culturali più minacciati al mondo. Quell’attenzione contribuì a costruire il piano di recupero del percorso turistico attuale. Ora è uno dei borghi fantasma più belli del mondo.

Il cinema e la fama internazionale

Craco non sarebbe conosciuta come lo è senza il cinema. Il paesaggio del borgo abbandonato — la torre normanna sulla collina, i calanchi grigi intorno, le case aperte sul vuoto — ha una teatralità che attrae i registi.

Mel Gibson la scelse come location per “La Passione di Cristo” nel 2004: qui fu girata la scena dell’impiccagione di Giuda. Francesco Rosi la usò per “Cristo si è fermato a Eboli”, girando la scena dell’arrivo di Carlo Levi a Gagliano — il personaggio del libro di Levi che nasce dall’esperienza di confino nella vicina Aliano.
Quella presenza cinematografica ha alimentato un turismo che altrimenti non sarebbe mai arrivato — e che oggi porta a Craco decine di migliaia di visitatori ogni anno.

La visita: casco obbligatorio e trenta percento del borgo

L’accesso a Craco è consentito solo con guida autorizzata. Non è una questione burocratica: il terreno è instabile, alcune strutture possono avere cedimenti parziali, e il percorso sicuro è diverso da quello che sembrerebbe praticabile a occhio. All’ingresso viene consegnato un casco da indossare per tutta la durata della visita.

Il tour guidato percorre il corso principale del paese, raggiunge quello che resta della piazza principale — in parte sprofondata dopo la frana — e si addentra nelle vie laterali. È accessibile circa il 30% del sito. Le visite si svolgono ad intervalli regolari durante le ore di apertura. È disponibile anche un tour notturno — una delle esperienze più particolari — con la torre normanna illuminata e le rovine sotto un cielo di Basilicata. Craco è anche al centro di tour in bici della zona.
Nei pressi del parcheggio si trova il Museo Emozionale di Craco (M.E.C.), con sezioni dedicate alla memoria storica del borgo, alla frana e alla storia cinematografica.

Info pratiche

Dove si trova Craco, provincia di Matera, Basilicata — area dei Calanchi, 390m slm
Come arrivare Solo in auto — non ci sono mezzi pubblici Da Matera: ~60 km, ~1h Da Potenza: ~90 km, ~1h30 Da Napoli: ~250 km, ~2h30
Visita Solo con guida autorizzata — casco obbligatorio (fornito all’ingresso) Biglietteria sul posto — tour ogni ora circa Acquistare la Craco Card per accedere al borgo e al museo
Tour notturno Disponibile stagionalmente — verificare date sul sito del comune o delle guide locali
Periodo migliore Primavera e autunno — estate molto calda e senza ombra, inverno con fascino particolare ma clima difficile
Da abbinare Matera (~1h), Calanchi di Aliano, Tursi, Pisticci

Foto Canva, Basilicata Turistica, Oltrelartecraco.it

Leggi anche

Borghi abbandonati, isole maledette, abissi misteriosi: i luoghi più inquietanti d’Italia

Cosa significa essere una Riserva della Biosfera

Prima di capire perché la Valle Camonica è diventata Riserva della Biosfera, serve capire cosa sia una Riserva della Biosfera. Il programma MAB — Man and the Biosphere — è un’iniziativa scientifica intergovernativa lanciata dall’UNESCO nel 1971 con un obiettivo preciso: individuare nel mondo i territori in cui il rapporto tra uomo e natura si è sviluppato in modo esemplare nel corso del tempo, e promuoverli come modelli di sviluppo sostenibile.  Nel mondo ci sono oltre 700 Riserve della Biosfera. In Italia ce ne sono 19, di cui tre in Lombardia. Non sono aree intoccate o musei naturali: sono territori vivi, abitati, produttivi — dove l’agricoltura, l’artigianato, il turismo e la ricerca scientifica coesistono con la conservazione dell’ecosistema.

La Riserva della Biosfera Valle Camonica-Alto Sebino è stata designata il 26 luglio 2018. Non è una novità assoluta — è un riconoscimento che arriva su un territorio che era già, in parte, protetto da decenni. Ma cambia la scala: non più singoli parchi o riserve, ma un sistema integrato che copre l’intera valle in tutte le sue componenti.

La struttura: tre zone, un fiume come asse

Il territorio è organizzato in tre zone concentriche che corrispondono a livelli diversi di protezione e utilizzo.
Le aree cuore — circa un quarto del totale — coincidono con le aree naturali più intatte: il ghiacciaio dell’Adamello (il più grande d’Italia), le vette del gruppo dell’Adamello-Presanella, le zone ad alta quota del Parco Naturale dell’Adamello e del Parco Nazionale dello Stelvio. Qui la presenza umana è limitata e regolamentata.

Le aree cuscinetto circondano le aree cuore e fungono da zona di transizione tra la protezione integrale e le attività umane. Contengono boschi, prati, zone umide e tratti fluviali.
Le aree di transizione — circa la metà del territorio totale — comprendono i centri abitati, le infrastrutture, le aree agricole e artigianali. È qui che vivono i 121.000 abitanti della riserva, che producono formaggio, vino, ferro lavorato, legno — e che accolgono i visitatori.

L’asse ecologico che percorre l’intera riserva da nord a sud è il fiume Oglio: nasce nell’alta valle, raccoglie le acque dei ghiacciai e dei torrenti laterali, attraversa il fondovalle e sfocia nel Lago d’Iseo — il Sebino del nome. Da lì prosegue in pianura verso il Po.

Un territorio con due UNESCO sovrapposti

La Valle Camonica è l’unico territorio italiano che ospita contemporaneamente due riconoscimenti UNESCO di natura diversa. Il primo — Sito n. 94 “Arte rupestre in Valle Camonica” — è del 1979, il primo patrimonio UNESCO d’Italia in assoluto. Le incisioni rupestri camune, circa 140.000 figure distribuite su rocce di arenaria rossa in numerosi siti della valle, documentano la presenza e l’evoluzione culturale dei Camuni e dei loro predecessori per oltre 13.000 anni — dall’età mesolitica fino all’età romana e oltre.

Il secondo riconoscimento — la Riserva della Biosfera MAB — si aggiunge nel 2018 e abbraccia lo stesso territorio da una prospettiva diversa: non solo la storia culturale incisa sulla roccia, ma l’intero sistema ecologico e paesaggistico che quella storia ha attraversato.
I due UNESCO si sovrappongono fisicamente: molti siti di incisioni rupestri si trovano all’interno o nelle immediate vicinanze delle aree protette della riserva. Il Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri di Naquane a Capo di Ponte, il Parco Regionale dell’Arte Rupestre di Ceto, Cimbergo e Paspardo, il sito di Luine presso Darfo Boario Terme — luoghi che già abbiamo incontrato parlando del Lago Moro e di Capo di Lago.

Gli ecosistemi: dal ghiacciaio alla cannuccia di palude

L’intervallo altitudinale della riserva — da 185 a 3.539 metri — è sufficiente a contenere una varietà di ecosistemi che altrove richiederebbe centinaia di chilometri di percorrenza.
Nell’alta valle dominano le rocce, i ghiacciai, le zone innevate e i boschi montani di larici e pini. Scendendo di quota compaiono le faggete — l’ecosistema forestale più rappresentato — poi i boschi misti di castagno e rovere, poi i vigneti dei versanti soleggiati, poi i prati e le zone umide del fondovalle. Il Lago d’Iseo e i suoi immediati dintorni portano un’influenza climatica mediterranea che crea condizioni inusuali per latitudine: agavi, ulivi, limoni che crescono a ridosso dei monti alpini.

Tra le specie animali protette: l’orso bruno (presenza documentata nell’alta valle), il lupo, il camoscio alpino, l’aquila reale, il gallo cedrone e la puzzola europea. Tra le specie vegetali rare: diverse orchidee selvatiche nelle zone di bassa quota, specie glaciali relitte nelle torbiere alpine.

Come la riserva cambia il turismo in valle

Il riconoscimento MAB non è solo un’etichetta. Ha generato progetti concreti che stanno cambiando la relazione tra visitatori e territorio.

Immersione Rupestre è un progetto di valorizzazione dell’arte rupestre che integra tecnologia e accessibilità: installazioni digitali sui siti, percorsi aumentati con contenuti multimediali, approcci che rendono comprensibile la preistoria anche a chi non ha una formazione specifica.

Upvivium è una competizione tra ristoratori e produttori locali per definire il “Piatto della Biosfera” — la ricetta che meglio esprime l’identità gastronomica della riserva. Il concorso coinvolge produttori di Fatulì (formaggio di capra bionda dell’Adamello), vino Valcamonica DOC, carne camuna, formaggi di alpeggio e i numerosi derivati della tradizione montana.

Segno Artigiano è un progetto dedicato all’artigianato tradizionale: la lavorazione del ferro a Bienno, la ceramica, la lavorazione del legno — attività che nella valle esistono da millenni e che il programma MAB intende valorizzare come componente identitaria del territorio.

Info pratiche — Come visitare la Riserva

Dove si trova Valle Camonica, provincia di Brescia, Lombardia — da Pisogne (Lago d’Iseo) fino ai confini con Trentino Alto Adige e Lombardia orientale
Siti di accesso principali Parco Nazionale Incisioni Rupestri di Naquane — Capo di Ponte (BS) Parco Regionale Arte Rupestre — Ceto, Cimbergo, Paspardo Parco delle Incisioni Rupestri di Luine — Darfo Boario Terme (BS) Riserva Naturale Forra del Cellina — Lago Moro — Capo di Lago

Come arrivare Autostrada: A4 uscita Rovato, poi SS42 per tutta la valle — Da Milano ~1h30 fino a Darfo Boario Terme Treno: Trenord Brescia-Iseo-Edolo, fermate lungo tutta la valle
Riferimento istituzionale vallecamonicaunesco.it — parcoadamello.it
Quando andare Tutto l’anno. Estate per alta quota e trekking; autunno per la Valle con i colori del bosco; primavera per i siti rupestri con meno folla

Foto Canva, Unesco, ParcoAdamello

Leggi anche

Le bellissime passeggiate da fare in Valle Adamè

Lago Moro e Capo di Lago in Val Camonica: natura e astroturismo

Castello di Breno in Val Camonica: tremila anni di storia su un promontorio sull’Oglio

Bad Wildbad: due esperienze, due modi di stare in quota

Bad Wildbad è una cittadina termale della Foresta Nera settentrionale, nel Baden-Württemberg, a circa 60 chilometri da Stoccarda. La reputazione se la è costruita con le sue acque minerali — il Palais Thermal, con le sue cupole e le decorazioni moresche, è una delle terme più scenografiche d’Europa. Ma nelle immediate vicinanze della città, in quota tra gli abeti, ci sono due strutture che non hanno niente a che fare con il relax.

La prima è la Wild Line: una passerella sospesa lunga 380 metri, larga appena 1,20 metri, sostenuta da due cavi d’acciaio e sospesa fino a 60 metri sopra il fondovalle. Non è un percorso attrezzato da montagna — è letteralmente un ponte nel vuoto, senza parete, senza rete laterale oltre al corrimano, che attraversa la valle da un versante all’altro con una pendenza progressiva. Quando si entra sulla struttura, l’altra estremità non è visibile. Si vede solo cielo, foresta e il vuoto sotto i piedi attraverso la grata del pavimento.

Al centro del ponte compare l’altra sponda. La struttura oscilla leggermente — è progettata per farlo — e il rumore del vento tra i cavi è l’unico sottofondo. La vista sulle colline boscose e sulle distese di abeti della Foresta Nera settentrionale è il premio per chi arriva fino in fondo.

Il Baumwipfelpfad: la foresta da quaranta metri

A poca distanza dalla Wild Line, il Baumwipfelpfad — letteralmente “sentiero tra le cime degli alberi” — è la versione accessibile a tutti della stessa vertigine.

Il percorso si snoda dolcemente tra i tronchi a livello più basso, poi sale con una spirale che porta gradualmente a 40 metri sopra le cime degli abeti. La struttura è progettata per essere percorribile anche con i passeggini — non richiede sforzo fisico, non ha gradini impegnativi, non richiede attrezzatura. Il risultato è un punto di osservazione sulla Foresta Nera che dalla strada non esiste: la linea delle cime degli abeti vista dall’alto, il silenzio del bosco interrotto solo dal vento, la prospettiva capovolta di chi di solito guarda gli alberi dal basso.
Un vero bagno nella foresta, che porta benefici notevoli, come spiega la scienza.
Le due esperienze sono complementari — la Wild Line per chi vuole l’adrenalina, il Baumwipfelpfad per chi vuole la meraviglia senza il cuore che salta un battito. Combinarle nella stessa giornata è la scelta naturale.

Hirschgrund Zipline: 83 metri di altezza, 750 metri in un colpo solo

A circa un’ora di auto da Bad Wildbad, nella Valle del Kinzig nei pressi di Schiltach, c’è la risposta della Foresta Nera meridionale alle esperienze in quota. La Hirschgrund-Zipline Area Schwarzwald è il sistema di zipline più lungo della Germania: cinque stazioni, 2.149 metri totali di cavi, velocità fino a 60 km/h, altezza massima di 83 metri sopra le cime degli alberi.

Le cinque tratte hanno carattere diverso. La Mühlelochbahn è quella più rilassante — cavo più corto, velocità moderata, buona per chi vuole capire com’è prima di impegnarsi.

La Hirschgrundbahn è l’altra faccia: 750 metri di lunghezza, 83 metri di altezza, percorsa a piena velocità tra una montagna e l’altra con gli abeti che scorrono sotto. Le stazioni sono collegate da piattaforme panoramiche e sentieri nel bosco — il percorso non è solo zipline ma anche immersione nella foresta tra una tratta e l’altra.
Il percorso si fa esclusivamente con guida certificata. La prenotazione è obbligatoria, l’età minima è 12 anni. Il costo è 62 euro per gli adulti, 55 euro per i ragazzi fino a 16 anni.

Info pratiche

Wild Line e Baumwipfelpfad Bad Wildbad, Foresta Nera settentrionale, Baden-Württemberg Informazioni e orari: wildline.de e treetop-walks.com/schwarzwald
Hirschgrund Zipline Nei pressi di Schiltach, Valle del Kinzig, Foresta Nera meridionale Costo: €62 adulti — €55 ragazzi fino a 16 anni Età minima: 12 anni Prenotazione: obbligatoria su hirschgrund-zipline.de Guida: inclusa e obbligatoria

Come arrivare Da Stoccarda a Bad Wildbad: ~60 km, ~1h in auto Da Milano: ~4h in auto via Gottardo o Brennero Da Zurigo: ~2h in auto
Combinare le esperienze Wild Line + Baumwipfelpfad si fanno comodamente nella stessa giornata a Bad Wildbad Hirschgrund Zipline richiede una giornata separata o una base intermedia tra Schiltach e Bad Wildbad Un weekend con base a Bad Wildbad copre entrambe le zone
Quando andare Da maggio a ottobre — estate ideale per le esperienze in quota; verificare chiusure meteo sul sito prima di partire

Foto GermanyTravel

Leggi anche

Nella Foresta Nera si nascondono le terme più belle d’Europa, sembrano uscite da un romanzo ottocentesco

Le 7 foreste più suggestive d’Europa, da vedere prima che sia tardi

Tre monaci, un fiume e settecento anni di storia

La Valle del Volturno nell’alta provincia di Isernia non è un posto che si raggiunge per caso. Le catene montuose delle Mainarde, della Meta e del Matese la circondano su tre lati, creando un’isolamento naturale che nel 703 d.C. doveva sembrare perfetto a tre giovani monaci beneventani — Paldo, Taso e Tato — in cerca di un luogo dove costruire qualcosa di duraturo.

Quello che costruirono nei secoli successivi non fu solo un monastero. Fu uno dei principali centri culturali dell’Europa altomedievale — uno di quei luoghi che i medievisti chiamano “cantieri”, intendendo spazi dove il pensiero, l’arte e la teologia si sviluppavano con la stessa intensità dei lavori murari. Sotto la protezione del Ducato longobardo di Benevento prima, dell’Impero carolingio poi, San Vincenzo al Volturno diventò una delle abbazie benedettine più importanti del Mezzogiorno medievale — paragonabile a Montecassino e Farfa per dimensioni, influenza e produzione artistica.

Puoi aggiungere SportOutdoor24.it alla tua lista con un click diretto:
👉 Clicca qui per aggiungere SportOutdoor24 alle Fonti Preferite

Il momento di massimo splendore coincise con l’abbazia del IX secolo. Ambrogio Autperto — teologo, commentatore dell’Apocalisse, precettore di Carlo Magno e poi suo cancelliere, prima di abbracciare la vita monastica — guidò San Vincenzo dal 777. Lasciò un’eredità intellettuale che il suo successore Epifanio trasformò in immagini.
Un luogo evocativo come il Castello dei Maginulfo.

> Iscriviti alla nostra newsletter compilando il form qui sotto!
Spoiler: ne mandiamo poche, ma buone!

La Cripta di Epifanio: gli affreschi che l’Europa non conosce

L’abate Epifanio guidò San Vincenzo tra l’824 e l’842. In quel periodo fece costruire sotto una delle chiese dell’abbazia una cripta e la coprì interamente di affreschi. Quello che oggi rimane è considerato il ciclo pittorico carolingio più completo d’Europa — un primato straordinario per un’opera di quella data, conservato in una regione italiana che il turismo di massa non ha ancora trovato.

Le scene coprono ogni superficie: l’Annunciazione, la Crocifissione, la Vergine in gloria, arcangeli, martiri, sante vergini, scene dell’Apocalisse di San Giovanni — il testo che Ambrogio Autperto aveva commentato e che Epifanio trasformò in visione pittorica. I colori — rossi profondi, blu intensi, ocre caldi — non sono sbiaditi come ci si aspetterebbe da pitture di milleduecento anni fa. La tecnica è quella di pittori consapevoli del loro mestiere, non di decoratori di provincia.

Un dettaglio racconta meglio di ogni analisi la natura di questo luogo: l’abate Epifanio è ritratto negli affreschi con un nimbo rettangolare — il segno che la persona raffigurata era ancora in vita al momento dell’esecuzione del dipinto. Ai suoi piedi, il testo identifica il personaggio: Dom Epiphanius Abb. È lui che ha voluto quelle immagini. Ai piedi dell’affresco dell’Annunciazione si trovano i resti di quella che probabilmente era la sua tomba, con il corpo in posizione seduta — per continuare a vedere gli affreschi, anche dopo la morte.

La distruzione, la riscoperta e quello che rimane

Nell’881 arrivarono i Saraceni. Il monastero — come era già successo a Montecassino e Farfa — fu distrutto. I monaci fuggirono, tornarono trent’anni dopo ridotti nel numero e decisero di ricostruire su scala minore sulla riva destra del Volturno — il cosiddetto San Vincenzo Nuovo, oggi XII secolo. Il complesso originario rimase sommerso dalla terra per quasi mille anni.

Gli scavi sistematici iniziarono nella seconda metà del Novecento. Quello che emerse è il sito medievale meglio conservato d’Europa per quantità e varietà di reperti: pavimentazioni in marmo, altari, affreschi, una cucina con forni e sistema di smaltimento dei rifiuti, un refettorio, un lavatoio coperto. Il luogo di maggior concentrazione in Europa di opere d’arte e artigianato dell’Alto Medioevo, secondo la definizione degli studiosi.

I reperti mobili sono custoditi al Museo Archeologico Nazionale di Venafro (IS). Il sito in situ si visita attraversando il Ponte della Zingara — un pittoresco ponte di legno sul Volturno che introduce all’area di San Vincenzo Minore.

Il complesso comprende: i resti delle chiese di San Vincenzo Minore, la Cripta di Epifanio con gli affreschi originali, le strutture di servizio dell’abbazia, e più avanti i resti di San Vincenzo Maggiore — la grande basilica che dominava il complesso nel IX secolo. L’acquedotto Augusteo — visibile sullo sfondo nell’immagine più famosa del sito — è un ulteriore strato temporale che sovrappone Roma imperiale al Medioevo benedettino.

Nei dintorni: il lago e le cascate

Il sito si trova nei pressi di Castel San Vincenzo, un piccolo comune a 900 metri di quota. Il lago di Castel San Vincenzo — bacino artificiale con acque turchesi in un paesaggio di montagna — è a pochi minuti.
Le Cascate del Volturno, più a valle, sono una delle mete naturali più belle dell’Alto Molise. Il territorio fa parte del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise nei suoi lembi più orientali — con tutto quello che questo significa in termini di fauna e paesaggio.

Info pratiche

Dove si trova Comuni di Castel San Vincenzo e Rocchetta a Volturno (IS), Molise
Come arrivare Da Isernia: ~30 km, ~35 min — SS158 Valle del Volturno Da Roma: ~180 km, ~2h — A1 uscita Caianello, poi SS85 e SS158 Da Napoli: ~160 km, ~2h — A1 poi SS85 e SS158
Visita Parte del complesso è a ingresso libero — la Cripta di Epifanio e alcune aree richiedono biglietto. L’accesso è consentito fino a 30 minuti prima della chiusura

Contatti e orari aggiornati Direzione Regionale Musei Nazionali Molise: musei.molise.beniculturali.it
Nei dintorni Lago di Castel San Vincenzo, Cascate del Volturno, Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

Foto Canva, Vincenzo Grande per Abbazia San Vincenzo, Molise Turismo

Leggi anche

Il Cammino degli Stanghi: 118 km nel Molise più autentico tra borghi, cascate e caciocavalli

Molise, il mare Adriatico autentico 

Aventura in bici in Molise

L’Italia più autentica spesso si trova lontano dalle rotte più battute. Non nelle mete più affollate ma lungo strade secondarie, tra borghi nascosti, altopiani silenziosi, coste ancora autentiche e vallate dove il tempo sembra rallentare. Per scoprire nel migliore dei modi questi angoli nascosti, il van è la soluzione perfetta: uno spazio super accessoriato che accompagna ogni tappa permettendo di cambiare programma lungo il percorso per vivere il viaggio in totale libertà. È proprio da questa idea che nasce la proposta di Roadsurfer, realtà specializzata nel noleggio online di van e camper equipaggiati per esperienze on the road. Grazie a una flotta pensata per diverse esigenze di viaggio – dalle coppie ai gruppi di amici fino alle famiglie – Roadsurfer rende semplice organizzare una vacanza itinerante, con prenotazione online e veicoli pronti per partire.

6 itinerari in van per scoprire l’Italia meno affollata

A rendere ancora più speciale l’esperienza è anche Roadsurfer Spots, il servizio che permette di prenotare soste e pernottamenti presso terreni privati messi a disposizione da host locali: vigneti, uliveti, fattorie, giardini, laghi o spazi immersi nella natura dove fermarsi in sicurezza e vivere il territorio da una prospettiva privilegiata. Non solo un punto di sosta sicuro, ma un’occasione concreta per creare nuove connessioni e vivere il territorio da insider. Il servizio è già realtà in numerose destinazioni europee e italiane*.

Di seguito, le sei proposte di viaggio pensate per esplorare l’Italia più autentica attraverso percorsi ideali da vivere in van.

1. Lombardia – Road trip alpino tra Valchiavenna e Val di Mello

Itinerario consigliato: Lecco – Colico – Chiavenna – San Martino (Val Masino) – Val di Mello – Lago di Mezzola

Un percorso che alterna laghi e montagne. Si parte dal Lago di Como per risalire verso Chiavenna, borgo alpino elegante e porta d’accesso alla Val Masino. Da qui si raggiunge la spettacolare Val di Mello, paradiso naturalistico tra torrenti e pareti di granito. Ideale per trekking, relax e notti immerse nella quiete.

2. Umbria / Marche – L’altopiano sospeso di Castelluccio

Itinerario consigliato: Spoleto – Norcia – Castelluccio di Norcia – Forca di Presta – Monte Vettore – Visso

Uno dei road trip più scenografici del Centro Italia. Da Spoleto si sale verso Norcia e quindi a Castelluccio, celebre per i panorami mozzafiato e la fioritura estiva. Le strade che attraversano il Parco dei Sibillini regalano curve spettacolari e silenzi rari. Perfetto per chi cerca natura e spazi aperti.

A circa 45 minuti di auto da Norcia, nel borgo di Accumoli, è presente un Roadsurfer Spot dove l’host mette a disposizione terreni rurali ideali per chi desidera vivere l’Italia centrale più autentica. Una sosta immersa nella natura, con una vista suggestiva sui Monti della Laga e sui Monti Sibillini.

3. Friuli-Venezia Giulia – Tra laghi alpini e confine sloveno

Itinerario consigliato: Tarvisio – Laghi di Fusine – Sella Nevea – Chiusaforte – Venzone

Un itinerario breve ma straordinario. Dai boschi di Tarvisio si raggiungono i Laghi di Fusine, tra i più belli d’Italia, con acque color smeraldo ai piedi delle Alpi Giulie. Si prosegue verso Sella Nevea e si ridiscende fino a Venzone, borgo medievale perfetto per una sosta gastronomica.

In questo itinerario vale la pena superare il confine italiano e fare tappa in Slovenia, in una delle zone naturalistiche più belle d’Europa. Nei dintorni di Kobarid si trova un Roadsurfer Spot, il Camping Koren, affacciato sul fiume Soča e a pochi minuti dal centro del paese.

Da qui si raggiungono facilmente alcune delle meraviglie della Valle dell’Isonzo, come il canyon del Soča, le cascate Kozjak, il Ponte di Napoleone e diversi luoghi storici della Prima Guerra Mondiale.

4. Abruzzo – La Costa dei Trabocchi in libertà

Itinerario consigliato: Ortona – San Vito Chietino – Fossacesia – Torino di Sangro – Vasto

Uno dei percorsi costieri più belli e ancora sottovalutati del Paese. Si viaggia tra mare Adriatico, trabocchi storici sospesi sull’acqua, piste ciclabili e piccoli borghi marinari, itinerario ideale per chi ama alternare spiagge, soste gastronomiche e tramonti sul mare.

Per chi desidera invece esplorare l’entroterra, a circa 45 minuti di auto verso sud è possibile raggiungere gli uliveti dell’Oleificio Trespaldum, nei pressi di Mafalda, un Roadsurfer Spot immerso nel verde: la soluzione perfetta per rilassarsi nella quiete della campagna e vivere un’esperienza autentica tra natura e tradizioni locali.

5. Toscana – La Maremma meno conosciuta

Itinerario consigliato: Grosseto – Marina di Alberese – Talamone – Capalbio – Lago di Burano

Un viaggio nella Toscana più selvaggia. Si parte dalla piana grossetana per entrare nel Parco della Maremma, tra pinete, spiagge immense e fauna libera. Da Talamone si prosegue verso Capalbio e l’Oasi del Lago di Burano. Perfetto per chi cerca natura e mare senza folla.

A nord di Grosseto, nel territorio di Gavorrano, si trova un Roadsurfer Spot dove l’host mette a disposizione la propria azienda agricola come area di sosta: il Camping Podere Mulinaccio. Un’esperienza immersiva tra vigneti, poderi e paesaggi rurali che raccontano la Toscana più autentica.

6. Calabria – L’Aspromonte segreto

Itinerario consigliato: Reggio Calabria – Gambarie – Montalto – Bova – Pentedattilo

Una Calabria sorprendente e lontana dagli stereotipi. Da Reggio si sale rapidamente in montagna fino a Gambarie, nel cuore dell’Aspromonte. Si prosegue tra panorami sullo Stretto, borghi grecanici e il suggestivo villaggio fantasma di Pentedattilo. Un viaggio intenso, autentico e poco conosciuto.

Tra la costa reggina e le prime aree collinari è possibile sostare presso l’Agriturismo Sant’Anna di Orti, a Reggio Calabria, presente anche su Roadsurfer Spots. Qui l’host, con oltre trent’anni di esperienza, gestisce un’azienda agricola biologica e un agriturismo immerso in un uliveto secolare. Un luogo suggestivo, incastonato tra il mare e il Parco Nazionale dell’Aspromonte.

LEGGI ANCHE

Mete kids-friendly per vacanze in camper in famiglia

Se pensi a una vacanza in camper, sono queste le cose essenziali da portare

*Roadsurfer è presente in Italia a Bergamo, Bologna, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia; in Europa in Austria, Belgio, Francia, Germania, Inghilterra, Irlanda, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Scozia, Svezia, Svizzera, Spagna; in Canada e negli USA in Arizona, California, Colorado, Florida, Nevada, New York, Texas, Utah e Washington.

Il nome dell’aratro

Lo stango è la barra di legno che unisce l’aratro agli animali da soma — il punto di congiunzione tra la forza animale e il lavoro della terra. In Molise il termine è rimasto nel vocabolario contadino molto più a lungo che altrove, e l’associazione Spartium APS ha scelto questo nome per il cammino non per nostalgia, ma per precisione: il percorso che hanno tracciato passa esattamente dove la terra è stata lavorata, abitata, percorsa per secoli da chi non aveva alternative al camminare. Li abbiamo intervistati, leggi più sotto.

Il Cammino degli Stanghi è un anello di 118 chilometri che trova il suo fulcro logistico nel comune di Carpinone, in provincia di Isernia, e si estende tra le due province molisane — Campobasso e Isernia — attraversando un territorio che i grandi flussi turistici italiani non hanno ancora trovato. L’85% del percorso si svolge su sterrati, sentieri CAI e antichi tratturi — le vie della transumanza che i pastori sanniti percorrevano ogni anno da millenni, prima verso nord in estate, poi verso il Tavoliere pugliese in inverno.
Il cammino si articola in 5 o 6 tappe e può essere frazionato grazie alle stazioni ferroviarie di Carpinone e Bojano, che permettono di raggiungere i punti di partenza e arrivo senza la necessità di un’auto.
Ce lo hanno ,raccontato gli stessi ideatori di Spartium APS, che stanno lavorando per ultimare la messa a punto del percrso e la segnaletica.

Cascate, grotte e una basilica neogotica nel bosco

Il cammino non è uniforme, ogni tappa porta qualcosa di diverso.
Da Carpinone — punto di partenza e di arrivo dell’anello — il primo tratto scende verso le cascate che segnano il confine tra il paese e la valle. Non sono cascate da cartolina ma da sentiero: acqua vera, rumore vero, frescura che d’estate giustifica da sola la partenza mattutina.

Sant’Angelo in Grotte è la prima tappa che richiede di fermarsi. Sopra il paese — o meglio, dentro la roccia sopra il paese — c’è la chiesa rupestre di San Michele Arcangelo: un luogo di culto interamente scavato nella pietra, con una vasca battesimale, un altare e pareti che conservano l’umidità dei secoli. È uno di quei posti che smettono di essere pittoreschi nel momento in cui ci si entra davvero.

Castelpetroso ospita la Basilica dell’Addolorata — una struttura neogotica di dimensioni imponenti che sorge su un pianoro boscoso come se fosse sbucata da un’altra epoca. Costruita a partire dal 1890 dopo le apparizioni mariane che coinvolsero due pastorelle del luogo, è uno dei luoghi di pellegrinaggio più frequentati del Molise. Da lontano sembra un’illustrazione medievale. Da vicino è pietra viva, guglie e silenzi.
Roccamandolfi ha il castello Maginulfo — ruderi normanni su uno sperone di roccia — e un ponte tibetano sospeso sulla valle che è diventato uno dei simboli outdoor del Molise. Il borgo ha circa 400 abitanti e un’identità che si regge su se stessa.

Il cuore montano: il Matese e le faggete

La parte più impegnativa del cammino è anche quella più silenziosa. Il tratto che sale verso Campitello Matese attraverso le faggete del Monte Miletto (2.050 m) e la Gallinola è il segmento in quota — quello dove il Molise smette di essere una regione di borghi e diventa una montagna vera.

Le faggete del Matese sono tra le più estese e integre dell’Appennino centro-meridionale. In primavera la luce filtra orizzontale tra i tronchi. In autunno il colore vira dal giallo al rame in pochi giorni. D’estate il fresco è garantito anche alle quote più basse. È un ambiente che non richiede commento.

La discesa verso Bojano passa per l’Eremo di Sant’Egidio — una struttura risalente al IX secolo che nel Medioevo funzionava come punto di rifugio per i viandanti che attraversavano il Matese. L’eremo è ancora in piedi, ancora visitabile, ancora capace di quella quiete che non dipende dall’allestimento ma dalla pietra.

Borghi sanniti, murales e la tradizione dei coltelli

La parte orientale dell’anello entra nel territorio dei Sanniti — la popolazione italica che resistette a Roma per quasi un secolo e lasciò un’impronta profonda nel carattere e nella toponomastica della regione. Sant’Elena Sannita, Torella del Sannio, i paesi di questa fascia conservano quella denominazione con una naturalezza che non sente il bisogno di spiegarsi.

Casalciprano è un museo a cielo aperto: i murales che coprono le facciate delle case raccontano la vita contadina molisana con una fedeltà visiva che le fotografie d’archivio raramente raggiungono. Ogni parete è una scena — la semina, la mietitura, la tosatura, la festa del paese. Chi passa qui d’estate può trovarsi a pranzo con qualcuno che quegli strumenti li ha usati davvero.

Frosolone chiude il cerchio con due eccellenze radicate nel DNA del paese. La lavorazione del ferro — in particolare di forbici e coltelli — è documentata qui da almeno tre secoli: le botteghe artigiane sono ancora attive, il museo del coltello raccoglie pezzi che coprono l’evoluzione tecnica di un’arte trasmessa di padre in figlio. La produzione di caciocavallo è l’altra cifra identitaria: latte delle vacche podolica che pascolano libere sulle colline molisane, lavorazione manuale, stagionatura in grotte naturali.
Dal ritorno verso la Montagnola molisana fino a Carpinone, l’anello si chiude come deve chiudersi un cammino: con la sensazione di aver capito qualcosa del posto che si è attraversato.

Il turismo lento che cresce, e il Molise che aspetta

I numeri del settore parlano chiaramente. In Italia i camminatori erano 72.000 nel 2020. Nel 2024 erano 243.000 — crescita del 237% in quattro anni, secondo il dossier “Italia, Paese di Cammini” di Terre di Mezzo. La motivazione principale è il contatto con la natura e il benessere (51%), seguita dalla spiritualità (26%) e dalla cultura (18%).

Il Molise si inserisce in questo quadro con una specificità: chi arriva in regione lo fa principalmente per natura e paesaggio (47,6%) e per l’enogastronomia (47,1%), due elementi che il Cammino degli Stanghi attraversa in modo diretto. La stagione di punta è luglio-agosto, ma la finestra ottimale per un cammino a piedi è più ampia — da maggio a ottobre, con la primavera e il primo autunno come momenti migliori per il clima e la luce.

La struttura ricettiva lungo il percorso è ancora quella dei borghi — piccoli alberghi, agriturismi, case in affitto — senza la rete di ostelli dedicati che caratterizza i cammini più maturi. Per chi sa organizzarsi, è esattamente quel tipo di autenticità che i cammini più strutturati hanno perso.

Come è nato e come si sviluppa il Cammino degli Stanghi

Tutto nasce da Vladimiro Ianiero, il fratello Francesco e l’amico Lamberto Giusti, ognuno con esperienze diverse: Guida Ambientale Escursionistica, Francesco è istruttore di trekking CONI, biologo ambientale. Li unisce il sogno di trasformare questa passione in qualcosa di concreto.
L’idea del Cammino degli Stanghi è nata quasi per caso, dopo tanti cammini fatti insieme. Racconta Vladimiro:

“Ci siamo chiesti: “Perché non creare un cammino proprio in Molise?. Da lì abbiamo iniziato a esplorare il territorio, studiare sentieri e collegare borghi e luoghi simbolici come Frosolone, Roccamandolfi e Bojano.
Un grande assist ce lo ha fornito la riapertura delle stazioni ferroviarie di Carpinone e di Bojano. Oggi stiamo lavorando per trasformare quell’idea in un progetto reale, capace di valorizzare il territorio e far conoscere un Molise autentico, lento e ancora tutto da scoprire”.

Adotta un Paletto: come sostenere il cammino

Il Cammino degli Stanghi è dunque ancora un percorso in costruzione — nel senso più concreto del termine. Ma il tracciato esiste già ed è percrribile, le tappe sono definite, ma la segnaletica lungo i 118 chilometri è ancora parziale.
I paletti lungo il tracciato si stanno installando progressivamente grazie a una campagna di raccolta fondi chiamata “Adotta un Paletto”, con tre livelli di contribuzione: Seme, Solco e Stango. L’idea è semplice: senza segnaletica un cammino resta invisibile, con la segnaletica diventa esperienza.
L’obiettivo è installare la segnaletica necessaria a rendere il cammino percorribile in autonomia — e trasformare un’idea in un’esperienza fruibile da chiunque voglia attraversare il Molise a piedi.

Info pratiche

Lunghezza totale 118 km ad anello
Dislivello ~4.000 m complessivi
Tappe 5-6, con possibilità di frazionare
Partenza/arrivo Carpinone (IS) — raggiungibile in treno (linea Napoli-Campobasso, stazione Carpinone)
Accesso intermedio in treno Stazione di Bojano (CB) — divide il cammino in due metà autonome
Fondo 85% sterrato, sentieri CAI, tratturi — 15% asfalto
Quando andare Maggio-giugno e settembre-ottobre — temperatura ideale, colori migliori. Luglio-agosto praticabile ma caldo nelle tappe di fondovalle
Segnaletica In corso di installazione — verificare aggiornamenti su camminodeglistanghi.it prima di partire
Riferimento www.camminodeglistanghi.it — Instagram @camminodeglistanghi2025

Foto Sandro Di Camillo

Leggi anche

Molise, il mare autentico del’Adriatico

I sentieri più belli del mondo secondo chi9 li ha percorsi davvero

I cammini italiani da fare a maggio

Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Un posto che esiste solo perché la ferrovia lo ha deciso

Churchill non avrebbe dovuto esistere dove si trova. La sua posizione — sull’estremità settentrionale del Manitoba, affacciata sulla Baia di Hudson — non ha niente di conveniente per chi ci vive: inverni brutali, isolamento geografico totale, infrastrutture di sopravvivenza. Non arriva nessuna strada. Per raggiungere Churchill si prende un aereo da Winnipeg o si sale sul treno che parte da Thompson e impiega quasi due giorni per attraversare la tundra subartica.

Eppure Churchill c’è, e funziona. La Hudson’s Bay Company vi costruì il primo forte nel 1717 per controllare il commercio delle pellicce. Poi arrivò la ferrovia, nel 1929, e con la ferrovia la possibilità di esportare il grano dalle praterie canadesi verso l’Europa attraverso il porto settentrionale. Il porto è ancora attivo, il grano passa ancora di qui, ma il motivo per cui quasi tutti arrivano oggi è un altro.

Gli orsi e il ghiaccio

Gli orsi polari passano l’estate a digiuno sulle terre emerse, aspettando che la Baia di Hudson si ghiacci abbastanza da reggere il loro peso. Quando il ghiaccio torna — tra ottobre e novembre — possono finalmente uscire a cacciare le foche, che costituiscono quasi tutto il loro apporto calorico annuale. Churchill si trova esattamente dove le correnti marine e la geografia della baia fanno accumulare il ghiaccio per primo: gli orsi lo sanno, ci tornano ogni anno.

Il risultato è una concentrazione di esemplari lungo la costa che non ha paragoni accessibili al pubblico. Ad altre latitudini artiche gli orsi si incontrano, ma le distanze da tenere sono rigide, la logistica è complessa, gli avvistamenti incerti. A Churchill si sale sui Tundra Buggy — mezzi su ruote alte più di due metri appositamente costruiti per la tundra — e si entra nella Churchill Wildlife Management Area dove gli orsi, incuriositi, si avvicinano fino a sfiorare i finestrini.
Non è uno zoo. Gli animali sono liberi, il territorio è selvaggio, e ogni giornata è diversa dall’altra. Ma la probabilità di vedere un orso polare da distanza ravvicinata a Churchill è più alta che in qualsiasi altro posto al mondo.

L’aurora boreale e l’inverno che non è solo freddo

Churchill non è solo autunno. In inverno — da gennaio a marzo — la città diventa uno dei punti di osservazione delle aurore boreali più accessibili dell’emisfero nord. La posizione geografica sotto la fascia aurorale, l’assenza di inquinamento luminoso e la stagione buia creano condizioni frequentemente spettacolari. Non è garantito come gli orsi in ottobre, ma chi arriva in quella stagione ha buone probabilità di assistere a qualcosa che cambia la scala con cui si misurano certi fenomeni naturali.

In estate, tra luglio e agosto, la baia si anima di beluga — migliaia di balene bianche che risalgono il fiume Churchill per partorire. Avvisamenti in kayak o da barca sono organizzati quotidianamente. La stessa acqua che in autunno congela e diventa pista per gli orsi in estate è un nursery per una delle più grandi concentrazioni di beluga del pianeta.

Cosa si vede in città

Churchill conta circa 800 abitanti stabili e una serie di strutture che sopravvivono grazie ai turisti stagionali. In città ci sono cose che vale la pena cercare al di là degli orsi.
Il Polar Bear Holding Facility è la struttura dove vengono portati temporaneamente gli orsi che si avvicinano troppo al centro abitato — una specie di prigione preventiva, non punitiva, da cui vengono poi trasportati in elicottero più a nord. I locali la chiamano semplicemente “il jail degli orsi”.

Il Prince of Wales Fort National Historic Site — raggiungibile in barca o con la guida — è una fortezza in pietra costruita dalla Hudson’s Bay Company nel 1717 e poi abbandonata, rimasta quasi intatta nella tundra per tre secoli. La dimensione è impressionante per un posto così remoto.
Miss Piggy è il relitto di un aereo da carico precipitato sulle rocce costiere nel 1979 per un guasto al motore. Nessuno l’ha rimosso. Arrugginisce sulla riva con una naturalezza che in qualche modo si adatta perfettamente al contesto.

Come si arriva e quanto costa

Churchill è raggiungibile in due modi. Il modo veloce è il volo da Winnipeg con Calm Air — circa un’ora, costo intorno ai 500-600 euro andata e ritorno. Il modo giusto è il treno: dalla stazione di Thompson il convoglio della Via Rail impiega circa sedici ore attraverso la foresta boreale e la tundra, arrivando all’alba con la sensazione di essere davvero arrivati da qualche parte.

Il costo totale di un viaggio a Churchill — voli intercontinentali, hotel, tour in Tundra Buggy, guide — è alto. La stagione degli orsi vale dai 3.000 ai 5.000 euro a persona per una settimana, tutto incluso. Non è una destinazione economica, ma nemmeno è una destinazione ordinaria.

Info pratiche

Dove si trova Churchill, Manitoba, Canada — sulla riva occidentale della Baia di Hudson
Come arrivare Volo da Milano o Roma a Winnipeg (con uno o due scali, ~€650-800 a/r) — poi volo Winnipeg-Churchill con Calm Air (~1h, ~€500 a/r) oppure autobus fino a Thompson e treno Thompson-Churchill (~16h) S
tagioni Orsi polari: ottobre-novembre — Beluga: luglio-agosto — Aurora boreale: gennaio-marzo
Tour Tundra Buggy: Prenotare con 6-12 mesi di anticipo — posti esauriti rapidamente in ottobre-novembre
Clima In ottobre: tra -5°C e -20°C con vento. Abbigliamento tecnico artico obbligatorio
Valuta Dollaro canadese (CAD) — carte di credito accettate ovunque
Budget indicativo ~3.000-5.000€ a persona per una settimana stagione orsi, tutto incluso
Riferimento https://www.churchill.ca/

Foto Canva, travelManitoba

Leggi anche

Aurora boreale in Irlanda, una vea avventura

Norvegia, Isole Svalbard: il viaggio artico tra ghiacciai e orsi polari

Aurora boreale: dove vederla e come organizzare il viaggio

Una collina che la storia non ha mai smesso di usare

La collina su cui sorge il Castello di Breno è stata abitata molto prima che qualcuno pensasse di costruirci sopra qualcosa di difensivo. I reperti riportati alla luce dagli scavi documentano una presenza umana continua dal Paleolitico fino all’Età del Rame — un insediamento preistorico di rilevanza fondamentale per la conoscenza della Valle Camonica antica, che rappresenta uno dei contesti più ricchi di incisioni rupestri del mondo. La collina era un punto strategico naturale: domina l’intera media valle, controlla il punto in cui l’Oglio piega tra le montagne e dà visibilità su entrambe le direzioni del fondovalle.

Il primo edificio documentato è la chiesa di San Michele Arcangelo, il più antico monumento di Breno, di origine longobarda e ampliata con forme romaniche nel XII secolo. I resti sono ancora visibili all’interno del complesso — poca cosa in termini di struttura conservata, ma molto in termini di senso del luogo. Erano qui prima del castello, prima dei Veneziani, prima di Barbarossa.

> Iscriviti alla nostra newsletter compilando il form qui sotto!
Spoiler: ne mandiamo poche, ma buone!

Da Barbarossa alla Serenissima: il castello che cambiava faccia

La costruzione del castello vero e proprio iniziò al tempo di Federico I Barbarossa, tra il XII e il XIII secolo: un insieme di palazzi e torri che rispecchiava la tipologia delle case-torri signorili dell’epoca piuttosto che quella del castello militare compatto. Quello che rimane di quel periodo è la casa-torre signorile a due piani e un palazzo del Duecento con torre di 20 metri, oggi accessibile ai visitatori che vogliono salire fino in cima per la vista sulla valle.

Nel XIV e XV secolo la Val Camonica fu contesa tra i Visconti di Milano e la Repubblica di Venezia. Quando la Serenissima ottenne il controllo stabile della valle, trasformò il complesso in roccaforte militare: le mura merlate che si vedono oggi — possenti, costruite in pietra locale con tecnica veneziana — appartengono a questa fase, tra il 1400 e il 1500. La logica era precisa: chi controllava Breno controllava il passaggio tra la pianura padana e le Alpi.
Nel 1598 il castello fu abbandonato come struttura militare attiva. Da allora ha dormito sulla sua collina, perdendo qualche muro e conservando il resto.

Cosa si vede, tra le pietre e il verde

La visita si fa a piedi, partendo da Piazza Generale Ronchi nel centro di Breno: una salita di 10-15 minuti su sentiero lastricato, con i profili delle torri che si materializzano tra gli alberi man mano che si sale. L’accesso al parco è gratuito.

Il percorso attraversa il cortile, le mura merlate con i beccatelli e le feritoie, il chiostro interno. La chiesa di San Michele è il punto di partenza emotivo — quei resti romanici raccontano una continuità che poche strutture lombarde possono vantare. La torre del palazzo del Duecento è il punto più alto raggiungibile: dalla sommità si apre un panorama a 360 gradi sulla Val Camonica, con l’Oglio che scorre nel fondovalle, i profili dell’Adamello e del Concarena sullo sfondo e, in giornate limpide, il Lago d’Iseo che luccica verso sud.
All’interno delle mura c’è anche un ristorante con servizio bar — una di quelle presenze che in un castello medievale funziona bene, perché la terrazza panoramica è il posto giusto dove fermarsi dopo la salita.
Se state visitando la Valcamonica, bè non potete non passare da Bienno.

Il bunker sotto la collina e il formaggio che ci stagiona

Sotto la stessa collina su cui sorge il castello, scavato durante la Seconda Guerra Mondiale come rifugio antiaereo per la popolazione, esiste un bunker rimasto quasi intatto. Una sezione è stata attrezzata per la stagionatura del Formaggio Brè — un dettaglio che dice qualcosa sull’inventiva camuna nel riutilizzo degli spazi storici. Il bunker è visitabile in aperture straordinarie, spesso abbinate agli eventi estivi.

Le Camunerie — la rievocazione medievale di Breno che si tiene in agosto — trasformano il castello in un set storico con giochi, cortei in costume, gare di tiro con l’arco e mercati artigianali. Non è l’unico momento per visitarlo, ma è quello in cui il complesso torna più vicino all’atmosfera originaria.
Nel centro di Breno vale una deviazione al CAMUS — Museo Camuno — articolato in dieci sale con reperti dall’età preistorica al Novecento, e alla stravagante Villa Gheza, costruzione del primo Novecento in stile orientaleggiante che all’epoca scandalizzò i compaesani e oggi è uno dei pezzi più curiosi dell’architettura eclettica lombarda.

Info pratiche

Dove si trova Breno, provincia di Brescia, Val Camonica — capoluogo della Comunità Montana di Valle Camonica
Come arrivare in auto SS42 in direzione Edolo, uscita Breno — da Brescia circa 1h, da Bergamo circa 1h15, da Milano circa 1h30
Come arrivare in treno Trenord linea Brescia-Iseo-Edolo, fermata Breno — da Brescia ~1h10, da Milano con cambio a Brescia
Accesso al castello A piedi da Piazza Generale Ronchi, 10-15 minuti di salita. Ingresso al parco gratuito
Orari Estate: tutti i giorni — Aprile, Maggio, Settembre, Ottobre: sabato e domenica. Per aggiornamenti e visite guidate: Pro Loco di Breno, tel. 0364 22970
Da non perdere Chiesa di San Michele, torre del palazzo del Duecento (20m), mura veneziane, panorama sulla Val Camonica, bunker WWII

Foto Canva, VisitBrescia, Comune Breno

Leggi anche

La gita perfetta a un’ora da Milano: il castello dei Promessi Sposi, il Sacro Monte e il panorama sul lago di Como

Lago Moro e Capo di Lago: il lago dalle acque scure della Val Camonica

Quattro laghi in fila, un’area naturale quasi ignorata

I laghi briantei non hanno la fama del Lago di Como, né la scenografia del Lago di Garda. Sono piccoli, poco profondi, circondati da boschi e colline della Brianza — un paesaggio che non punta all’eccezionale ma alla coerenza. Proprio per questo funzionano.

Tutti e quattro sono di origine glaciale intramorenica: la morena laterale del ghiacciaio del Lario, ritirandosi, ha lasciato conche che l’acqua ha riempito nel corso dei millenni. Sono bassi — il Lago di Alserio arriva a soli 8 metri di profondità nel punto più fondo — e alimentati principalmente da sorgenti e piccoli rivi che scendono dalle colline circostanti. Fanno tutti parte del Parco Regionale della Valle del Lambro, il corridoio verde che dalla Brianza scende verso la pianura milanese.
Il luogo per vederli meglio come in questa foto? Forse il Monte Barro, come abbiamo scritto qui, una delle escursioni più belle della zona.

> Iscriviti alla nostra newsletter compilando il form qui sotto!
Spoiler: ne mandiamo poche, ma buone!

Lago di Alserio: l’anello tra canneti e ville nobiliari

Il Lago di Alserio è il più tranquillo dei quattro. Ha una superficie di 1,2 km² e una costa di circa 6 chilometri, percorribili a piedi in un anello che non segue esattamente il bordo dell’acqua — in certi tratti sale leggermente sopra il livello del lago, tra boschi e prati — ma mantiene sempre il contatto visivo con l’acqua.

Lungo il percorso si incontrano elementi che pochi si aspettano da un laghetto di pianura. La Villa Gavazzi è una residenza nobiliare con giardino-parco romantico, esempio di quella villeggiatura brianzola dell’Ottocento che trasformò tutta l’area in campagna abitata dai milanesi benestanti. La Villa Majnoni — oggi sede degli uffici comunali di Erba — fu acquistata dalla famiglia nel 1850 e possiede un parco con alberi secolari e un tempietto barocco proveniente dalla Villa Reale di Monza, donato alla famiglia come segno di stima. La torre costruita nel 1860 per guardare contemporaneamente il Lago di Pusiano e quello di Alserio racconta l’abitudine di quel tempo di fare della vista panoramica un’amenità da progettare.

Il Bosco della Buerga, sulla sponda orientale, è una delle aree naturali meglio conservate del lago. Il Casin del Lago — un edificio a due piani che era la rimessa per le barche — è oggi centro didattico con terrazza panoramica. Il lago è riconosciuto come Sito di Interesse Comunitario dall’Unione Europea per la ricchezza degli habitat, in particolare i canneti che ospitano specie di uccelli acquatici poco comuni nella pianura lombarda.
Da Alserio a Pusiano: i due laghi erano un unico specchio d’acqua — chiamato Lago Eupili nell’antichità — separato poi dal Lambro che ha costruito la piana di Erba. Distano tra loro un paio di chilometri.
Ricorda che al PIan dei Resinelli c’è una terrazza sospesa clamorosa, che offre una vista davvero esagerata. 

Lago di Pusiano: l’Isola dei Cipressi e le acque limpide

Il Lago di Pusiano è il più grande e il più frequentato dei quattro. Ha acque limpide e balneabili, un sentiero lungo la riva e un elemento che lo distingue visivamente dagli altri: l’Isola dei Cipressi, uno spuntone di terra emersa al centro del lago coperto di cipressi che si specchiano nell’acqua. È il punto più fotografato dell’intera area.

Il Lambro nasce in realtà dal Lago di Pusiano — o più precisamente vi confluisce e ne fuoriesce — e da qui inizia il suo percorso verso sud che lo porterà a attraversare la Brianza, la pianura milanese e infine il Po. Il sentiero lungolago è ciclabile e pedonale, percorribile in totale tranquillità anche nelle giornate di punta.

Lago di Montorfano e Lago di Annone: i meno noti

Il Lago di Montorfano è il più piccolo del gruppo e il più insolito per forma: è praticamente tondeggiante, anomalia rara tra i laghi prealpini. Il giro ad anello misura circa 4 km e si percorre in poco meno di un’ora, quasi interamente all’ombra della vegetazione — motivo per cui è frequentato anche nelle giornate più calde. Ha una piccola spiaggia dove è possibile fare il bagno ed è uno dei pochi laghi della zona dog-friendly.

Il Lago di Annone è diviso in due bacini dalle penisole di Isella e di Annone che avanzano una di fronte all’altra dal lato lecchese. Un pontile in legno offre una delle viste più aperte sull’acqua e sulle montagne sullo sfondo. È il meno strutturato per il turismo, il che per alcuni è già un motivo sufficiente per andarci.
Nelle vicinanze, salendo verso Eupilio, c’è un quinto lago che tecnicamente esula dalla serie principale ma vale la deviazione: il Lago del Segrino, con un percorso pedonale e ciclabile di 5 km attorno al perimetro, acque tranquille e pochissima frequentazione.

Come organizzare la giornata

L’area si presta a un sabato mattina fuori Milano o a una mezza giornata nel weekend. Chi vuole fare più laghi può seguire la ciclovia dei laghi briantei — un anello di circa 40 km che tocca Pusiano, Annone e Alserio passando per l’alta Brianza — oppure costruirsi un itinerario a piedi combinando due laghi nella stessa uscita.

Il consiglio pratico è portarsi il pranzo al sacco: i servizi di ristorazione nella zona sono limitati e quelli presenti non sono sempre aperti fuori stagione. Le sponde dei laghi, invece, hanno sempre un prato o un panchina dove sistemarsi.

Info pratiche

Dove si trovano Alta Brianza, provincia di Como — tra Erba, Alserio, Pusiano, Eupilio e Annone di Brianza
Distanze da Milano ~40 km, circa 45-50 minuti in auto dalla tangenziale est. Da Como ~10 km, da Lecco ~25 km
Come arrivare in auto Da Milano: A51 tangenziale est → SP342 verso Erba → seguire indicazioni per i singoli laghi. Parcheggi disponibili (a pagamento ad Alserio in Via Carcano)
Come arrivare in treno Trenord linea Milano-Como-Lecco fermata Erba — poi a piedi o in bici verso i laghi (Alserio ~2 km, Pusiano ~4 km)

Percorso ad anello Lago di Alserio ~6 km, circa 1h30 a piedi. Sterrato e asfalto alternati — più adatto ai pedoni che alle bici per famiglie con bambini piccoli
Percorso ad anello Lago di Montorfano ~4 km, circa 1 ora. Ombreggiato, adatto a tutti, piccola spiaggia con bagno consentito
Percorso Lago del Segrino ~5 km, pista ciclabile/pedonale, piano, adattissimo alle famiglie
Periodo consigliato Primavera e autunno per le passeggiate. Estate per il bagno (Montorfano e Pusiano). Da evitare agosto nei weekend: i laghi più conosciuti si riempiono
Info: Parco Valle Lambro

Foto Canva, lago Montorfano, Lago Pusiano

Leggi anche

11 escursioni in Brianza facili per tutti

Lago del Segrino, il più pulito d’Europa

Passeggiate in Lombardia: 6 itinerari tra laghi e montagne

Le più belle passeggiate in Lombardia, provincia per provincia

Lago Moro e Capo di Lago in Val Camonica: natura e astroturismo

Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

I numeri della stangata

L’Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha analizzato le principali tratte marittime per le settimane centrali di agosto 2026, prendendo come riferimento una famiglia di due adulti, un bambino e auto al seguito. Il quadro è chiaro: i prezzi aumentano in media del +15% in poltrona e +18% in cabina rispetto all’agosto 2025. Ma il confronto con i prezzi di maggio 2026 racconta una storia più brusca.

La tratta con il rincaro più marcato è la Livorno-Olbia: ad agosto il prezzo per una famiglia arriva a 753,50 euro in poltrona e 818,50 euro in cabina per andata e ritorno. Rispetto ad agosto 2025 l’aumento è del 22% per la poltrona e del 29% per la cabina. Rispetto a maggio 2026 il balzo è del 298% per le poltrone e del 251% per le cabine.

La tratta con il prezzo assoluto più alto è la Livorno-Palermo: una famiglia spende 946,50 euro in poltrona e 1.484,90 euro in cabina per andata e ritorno. In confronto a maggio 2026 la poltrona è aumentata del 100%, la cabina del 108%.

Sulla Civitavecchia-Olbia si spendono rispettivamente 769 e 880 euro, con rincari del 74% e 67% rispetto a maggio. La Civitavecchia-Cagliari costa 506 euro in poltrona e 766 in cabina, con aumenti del 25% e 50% rispetto a maggio. Sulla Napoli-Palermo i prezzi vanno dai 527 ai 750 euro, con rincari tra il 12% e il 28%.

Sulla Genova-Porto Torres i prezzi crescono del 104% tra maggio e agosto per chi viaggia in poltrona, mentre la Genova-Palermo segna aumenti del 93% per la poltrona e del 100% per la cabina.

La causa: il carburante e lo Stretto di Hormuz

Il boom del prezzo del carburante navale è causato in larga parte dalle tensioni sullo Stretto di Hormuz e dall’instabilità in Medio Oriente, che hanno fatto salire i prezzi energetici con effetti diretti sui trasporti marittimi. Le compagnie non hanno messo in discussione il meccanismo di fondo — la tariffazione dinamica, che fa salire i prezzi all’aumentare della domanda e all’avvicinarsi della data di partenza — ma hanno addossato la quota strutturale dei rincari ai costi operativi crescenti.

Alcune compagnie stanno studiando lo slow steaming — velocità ridotta per consumare meno carburante — che però allunga i tempi di traversata fino a due ore su alcune rotte.

La situazione si complica ulteriormente per chi viaggia verso le isole minori siciliane. La compagnia Caronte & Tourist aveva annunciato dal 15 maggio aumenti tra il 30% e il 50% sulle linee verso le isole minori. Le proteste dei sindaci e l’intervento del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani — con un accordo con il ministro Salvini — hanno portato alla sospensione temporanea degli aumenti. La situazione resta in evoluzione.

Federconsumatori chiede al governo misure di sostegno al settore e un monitoraggio costante delle tariffe per evitare speculazioni, sottolineando che i rincari compromettono il diritto alla continuità territoriale — il principio per cui tutti i cittadini devono poter raggiungere il resto del territorio nazionale a condizioni eque, indipendentemente da dove vivono.

Come limitare i danni: sette regole pratiche

1. Prenotare subito — non domani, oggi. I prezzi restano relativamente stabili fino a circa 6-8 settimane prima della partenza, poi aumentano rapidamente. Chi non ha ancora prenotato per agosto è già nella finestra critica. Per chi ha ancora margine di scelta, ogni giorno conta.

2. Usare un comparatore. I prezzi variano tra compagnia e compagnia sulla stessa tratta. I siti traghetti.com, ferryscanner.com e traghettilines.it permettono di confrontare tutte le opzioni in un colpo solo, con le promozioni attive già applicate. Conoscere le alternative — partire da Livorno invece che da Genova, scegliere una traversata diurna invece di quella notturna — può portare a risparmi concreti senza rinunciare alla comodità.

3. Essere flessibili di un giorno. Partire un giorno prima o dopo rispetto alla data desiderata può far risparmiare fino al 40%. I comparatori più evoluti mostrano automaticamente le tariffe delle date vicine: vale sempre la pena guardarle prima di confermare.

4. Evitare i fine settimana centrali di agosto. La domanda raggiunge il picco nei venerdì e sabato tra il 7 e il 22 agosto. Partire il giovedì o il lunedì successivo, o spostarsi nella prima settimana di agosto, abbassa sensibilmente il prezzo.

5. Confrontare i porti di arrivo. Per la Sardegna, Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres sono relativamente vicini tra loro e spesso presentano differenze di prezzo significative. Lo stesso vale per i porti di partenza: Civitavecchia, Livorno, Genova e Piombino servono destinazioni simili con tariffe diverse.

6. Valutare poltrona vs cabina. Su traversate notturne lunghe la cabina è confortevole ma costa molto di più. Per chi non ha difficoltà a dormire in poltrona reclinabile — o per traversate diurne — la differenza di prezzo può essere considerevole.

7. Prenotare andata e ritorno insieme. Acquistare A/R in un’unica transazione ha spesso sconti dedicati che le due prenotazioni separate non offrono. Va fatto sulla stessa piattaforma o sul sito della compagnia, verificando che lo sconto sia effettivamente applicato.

Un calcolo che vale la pena fare. Il confronto tra traghetto e volo va fatto su tutti i costi reali: il volo ha un prezzo base apparentemente basso, ma aggiungendo bagagli, trasporto aeroportuale e noleggio auto a destinazione, per una famiglia che vuole muoversi autonomamente sull’isola il traghetto risulta spesso più conveniente — anche quest’anno.

Foto Canva

Leggi anche

Qual è il momento migliore per prenotare un volo aereo?

Come e quando conviene comprare il biglietto dell’aereo low cost

10 mete poco affollate per vacanze low cost in Europa

]]> https://www.sportoutdoor24.it/viaggi/italia/castel-di-casio-appennino-bolognese-cosa-vedere/ Fri, 15 May 2026 07:52:55 +0000 https://www.sportoutdoor24.it/?p=667480

La torre e il centro storico

Il centro di Castel di Casio è piccolo e compatto. I vicoli sono stretti, le case hanno la pietra appenninica a vista, la pendenza delle strade racconta la posizione difensiva originaria. Al centro di tutto c’è la torre medievale — quello che resta dell’antico castello — che svetta ancora sui tetti ed è visibile da tutta la Valle del Limentra. È il simbolo del comune, anche nello stemma: campo di cielo, un maiale passante su campagna erbosa, alle falde di un monte cimato da un castello.

La torre non è un rudere decorativo. È il riferimento visivo che orienta chiunque si avvicini al borgo da qualsiasi direzione, e che nelle giornate limpide si vede già dal fondovalle. Salire fino al centro storico per guardarla da vicino richiede pochi minuti — scendere dal lato del Limentra con una vista sulla valle richiede qualche minuto in più e vale la deviazione.

> Iscriviti alla nostra newsletter compilando il form qui sotto!
Spoiler: ne mandiamo poche, ma buone!

Un borgo che ha cambiato padrone almeno sette volte

Il nome ha origini romane — Vicus Cassi, borgata di Cassius — ma c’è anche chi lo fa risalire a un epiteto di Giove e Apollo, e già questo dice qualcosa sul peso che il posto si attribuisce. Gli scavi del 1836 hanno restituito urne funerarie con monete, alcune d’oro: qui si stava bene, prima che la storia facesse il suo corso.
Nel Medioevo il borgo era nei possedimenti della contessa Matilde di Canossa. Poi arrivarono i bolognesi: nel 1211, dopo un assedio di sei mesi, il nobile Gislimerio si arrese per mancanza di viveri, cedendo il castello al comune di Bologna a patti onorevoli. Da quel momento Castel di Casio divenne la sede della Podesteria più potente e vasta di tutta la montagna bolognese, con giurisdizione su i territori tra i fiumi Reno e Savena fino ai confini toscani.
Nei secoli successivi fu assaltato, bruciato (nel 1306 dai Conti di Panico, nemici di Bologna), conteso tra Pistoia e Firenze, fino a entrare nello Stato della Chiesa nel 1506. Ogni cambio di padrone ha lasciato qualcosa: nelle pietre dei vicoli, nell’architettura delle case, nella memoria del borgo.

Puoi aggiungere SportOutdoor24.it alla tua lista con un click diretto:
👉 Clicca qui per aggiungere SportOutdoor24 alle Fonti Preferite

Il ponte di Castrola e i Crociati

A pochi chilometri dal centro, in località Castrola, c’è un dettaglio che quasi nessuna guida segnala con la giusta enfasi. Il Ponte di Castrola — l’attuale struttura risale al 1851, ma sorge sul sito di un ponte costruito intorno all’anno 1000 — era uno dei principali valichi tra l’Emilia e la Toscana. Tra il XII e la metà del XIII secolo, i crociati che si dirigevano verso i porti toscani per imbarcarsi verso la Terra Santa passavano di qui. Era una via commerciale e militare di primaria importanza, tanto che il borgo medievale arroccato sul poggio di Castrola fu costruito probabilmente proprio per difendere quel passaggio.

Il ponte a schiena d’asino è oggi in fase di recupero. Il laghetto artificiale poco distante, lungo la riva del Limentra, è uno dei posti più freschi e tranquilli dell’area nelle giornate estive.

Il lago di Suviana: una diga che alimentava i treni

A pochi chilometri da Castel di Casio si apre il Lago di Suviana — una superficie di circa 1,2 km² tra colline boscose, con quell’azzurro ciano leggermente artificiale che hanno i laghi nati da una diga. Ed è esattamente quello che è: la diga fu costruita tra il 1928 e il 1935, è alta 91,5 metri ed era, all’epoca della costruzione, una delle più grandi d’Italia.
La ragione era ferroviaria. Le Ferrovie dello Stato costruirono il bacino per produrre energia idroelettrica destinata alla linea Bologna-Pistoia — la cosiddetta Direttissima — che per superare l’Appennino richiedeva potenza enorme. Sul fronte della diga è ancora incisa la data in numeri romani. La centrale idroelettrica a valle è ancora funzionante.

Il lago oggi è una delle mete outdoor più frequentate dell’Appennino bolognese. Le sponde sono percorribili, le acque sono adatte alla vela, al windsurf, al kitesurf, al kayak, alla pesca e al nuoto. Sul lato di Castel di Casio si trova il Parco Avventura Saltapicchio con dieci percorsi attrezzati su corde e piattaforme tra gli alberi. Sul Limentra è praticabile il rafting, per chi vuole qualcosa di più mosso.
ma da quelle parti c’è tanto da fare e da vedere: ad esempio il borgo di Bargi, la Grotta del Farneto, quella di Labante.

I dintorni: natura, pievi, borghi e buona cucina

Il territorio del comune è punteggiato di piccoli borghi e chiese che valgono qualche deviazione. Badi ha la chiesa di San Prospero del XVII secolo con facciata barocca. La chiesa di Sant’Ilario, del XII secolo, conserva una bella abside romanica semicircolare. La Pieve dei Santi Quirico e Giulitta, la cui costruzione è antecedente all’anno Mille, fu restaurata nel 1790 e custodisce una pala d’altare di Alessandro Guardassoni.

Il borgo di Marzolara e quello di Casola sono pressoché intatti nel profilo medievale. Per chi cammina, i sentieri verso Monte Calvi (1.283 metri), Monte di Stagno e le creste verso il Poggio delle Vecchiette e il Monte della Scoperta offrono panorami che arrivano fino alle dorsali toscane nelle giornate limpide.
A tavola, il registro è quello dell’Appennino bolognese: crescentine con affettati locali, zampanelle, la crescenta di Lizzo — una focaccia rustica che prende il nome dalla frazione vicina — e i formaggi di malga delle malghe dell’alto crinale.

Info pratiche

Dove si trova Castel di Casio, città metropolitana di Bologna, Emilia-Romagna — ~59 km da Bologna, ~100 km da Firenze
Come arrivare in auto da Bologna SS64 Porrettana fino a Riola di Vergato, poi SP62 e SP23 in direzione Castel di Casio — circa 55 minuti
Come arrivare dall’autostrada A1 (da nord) Uscita Rioveggio, poi SP325 e SP62 — circa 40 minuti dall’uscita
Come arrivare dall’autostrada A1 Variante di Valico (da sud/Toscana) Uscita Badia, poi SP62 in direzione Castel di Casio — circa 20 minuti dall’uscita
Cosa vedere Torre medievale nel centro storico, vicoli del borgo, Ponte di Castrola, Lago di Suviana, Parco Avventura Saltapicchio
Attività Trekking verso Monte Calvi (1.283 m), rafting sul Limentra, windsurf e kayak sul Lago di Suviana, mountain bike, escursioni con le ciaspole in inverno
Quando andare Primavera e estate per il lago e i sentieri. Fine giugno per la rievocazione medievale con corteo in costume. Autunno per i colori del bosco appenninico
Ufficio IAT Discover Alto Reno Terme — Piazza della Libertà 11, Alto Reno Terme (BO) — Tel. 0534 521103

Foto, DiscoverAltoRenoTerme, AppenninoBolognese

Leggi anche

Trekking sull’ìAppennino Bolognese: la Via degli Dei

Il borgo di Romagna nascosto nei boschi medievali: Casteldelci e la Valmarecchia ti portano in un intrigante mondo a parte

Lago Scaffaiolo: trekking e storia nell’Appennino emiliano

Alta Via dei Parchi: il trekking in Appennino che percorre la spina dorsale d’Italia

La Ciclovia del Santerno: dai frutteti della Romagna ai boschi dell’Appennino

Un posto che non ha bisogno di reinventarsi

Monschau non è mai stata abbandonata, non è mai stata ricostruita e non è mai diventata una città vera. È rimasta quello che era: un borgo compatto sul fondo di una valle stretta, con il fiume Rur che scorre tra le case, le colline boscose del Parco Nazionale dell’Eifel che la stringono da ogni lato e un centro storico dove le case a graticcio — legno e pietra, travi a vista, finestre piccole — si susseguono senza interruzioni per secoli.

Il nome ha una storia curiosa. Fondata attorno al 1195, si chiamò Mons loci in latino, poi Munioie, poi Montjoie durante l’occupazione francese napoleonica. Nel 1918, dopo la sconfitta nella Prima Guerra Mondiale e la conseguente ondata di germanizzazione dei toponomastici, divenne definitivamente Monschau. Il castello che domina il borgo dall’alto — oggi in parte in rovina — risale alla stessa epoca medievale e nei mesi estivi ospita concerti serali tra le mura.

> Iscriviti alla nostra newsletter compilando il form qui sotto!
Spoiler: ne mandiamo poche, ma buone!

La storia tessile che ha costruito la città

Il motivo per cui Monschau è così ben conservata è economico prima che culturale. Nel XVIII secolo la città era uno dei centri europei più importanti della produzione tessile: i tessuti di lana prodotti qui venivano venduti alle corti del re di Francia e ai mercati del Mediterraneo orientale. La ricchezza generata da quel commercio si è depositata negli edifici — e non è mai stata spesa per demolirli e ricostruirli.

Il simbolo di quel periodo è il Rotes Haus — la Casa Rossa — una villa del 1756 appartenuta a Johann Heinrich Scheibler, uno dei più importanti mercanti tessili della città. La facciata è appunto rossa, inconfondibile tra le altre case del centro. L’interno è rimasto quasi intatto: scala a chiocciola aperta su tre piani, decorata con intagli in legno che raffigurano tutte le fasi della produzione della lana, arredi in stile Rococò, cucina e camere da letto del Settecento visitabili. È il museo più interessante della città — e uno dei più ben conservati della regione.

La senape, il castello e gli altri motivi per fermarsi

La Historische Senfmühle — il Museo del Mulino della Senape — è uno dei posti più inaspettati di Monschau. La senape è una specialità locale da secoli: l’antico mulino è ancora funzionante, la ricetta originale viene usata ancora oggi e la produzione si può osservare dal vivo. La senape di Monschau si vende in vasetti di ceramica ed è uno dei souvenir più acquistati della regione — con qualche ragione, dato che è effettivamente buona.

Il Castello di Monschau, sulla collina sopra il borgo, è medievale e parzialmente in rovina. La posizione è il suo punto di forza: dalla sommità la vista sulla città e sulla valle del Rur è una di quelle che si capiscono meglio dal vivo che dalle fotografie. D’estate diventa palcoscenico di concerti nell’ambito del Festival Internazionale della Musica di Monschau — uno degli eventi musicali estivi più consolidati della Renania.
La chiesa evangelica nel centro è un altro riferimento visivo del borgo — il campanile spunta tra i tetti delle case a graticcio e compare in quasi tutte le fotografie panoramiche scattate dal belvedere sul vicolo sopra il centro storico.

Il Parco Nazionale dell’Eifel e i sentieri intorno alla città

Monschau non è solo il borgo: è anche la porta di accesso a uno dei parchi nazionali più recenti della Germania. Il Nationalpark Eifel è stato istituito nel 2004 e si estende per circa 110 km² tra Renania e confine belga. Boschi di faggio, brughiere, laghi artificiali — la diga di Urft, con il suo muro di 266 metri di lunghezza e 59 di altezza, era all’epoca della costruzione la struttura più grande d’Europa — e sentieri ben segnalati per escursionisti e ciclisti.

La Vennbahn è un percorso ciclabile di oltre 125 km ricavato da un’ex linea ferroviaria dismessa nel 2013: parte da Aquisgrana, passa per Monschau e arriva in Lussemburgo attraverso il Parco Naturale dell’Alta Fagagna belga. È una delle ciclovie transfrontaliere più scenografiche d’Europa centrale, quasi completamente pianeggiante e percorribile in più tappe.
In estate la Rur è anche praticabile in canoa, con percorsi adatti a principianti e famiglie.

Quando andare

Monschau funziona in tutte le stagioni, ma le motivazioni cambiano radicalmente.
In estate — da maggio a settembre — il borgo si gode con calma, i sentieri dell’Eifel sono percorribili e le serate sono fresche per via dell’altitudine. Il Festival Internazionale della Musica si svolge tra luglio e agosto, con concerti al castello e in altri spazi storici della città. Qui ai mangia la tipica cucina tedesca.

In inverno Monschau diventa un’altra cosa: il Mercatino di Natale è tra i più rinomati della Germania, distribuito nella piazza del mercato e nei vicoli del centro con bancarelle artigianali, musica dal vivo e luci che dopo il tramonto trasformano il borgo in qualcosa che assomiglia molto a un’illustrazione di un libro per bambini. Prenota l’alloggio con largo anticipo: in quel periodo la città si riempie.

Info pratiche

Dove si trova Monschau, Renania Settentrionale-Vestfalia, Germania
Come arrivare In auto: da Aquisgrana 33 km (~30 min); da Colonia 110 km (~90 min); da Liegi (Belgio) ~60 km. In autobus: linea AVV 66 da Aquisgrana Bushof, circa 70 minuti. Non esiste una stazione ferroviaria a Monschau
Parcheggio Disponibile all’ingresso del centro; il borgo si esplora a piedi
Da non perdere Rotes Haus, Senfmühle, Castello, belvedere sopra il centro storico
Ciclismo Vennbahn (Aquisgrana-Lussemburgo, 125 km)
Escursionismo Parco Nazionale dell’Eifel, sentieri segnalati da Monschau

Foto Canva

Leggi anche

Il gigante blu della Tuscia: segreti e leggende del Lago di Bolsena, tra borghi di tufo e isole proibite

Un tuffo nella caldera vulcanica del Lago di Vico, tra miti antichi e natura intatta

Castel di Tora, il borgo sul Lago del Turano che sembra un quadro medievale

Il paradosso dolomitico

Cortina d’Ampezzo è in provincia di Belluno. Le Tre Cime di Lavaredo sono in provincia di Belluno. La Marmolada è in provincia di Belluno. Eppure a pochi chilometri da questi luoghi sovraffollati — nei quali d’estate i parcheggi si riempiono prima dell’alba e i sentieri sembrano code di supermercato — esistono vallate dove i rifugi sono ancora rifugi nel senso originale del termine, i sentieri portano a posti dove non si incontra quasi nessuno, e i borghi di montagna non sono stati convertiti in esperienze turistiche.

Non si tratta di destinazioni di serie B, come del resto le Dolomiti del Brenta. Si tratta della stessa catena montuosa, dello stesso patrimonio UNESCO istituito nel 2009, dello stesso paesaggio che ha reso le Dolomiti famose nel mondo.
La differenza è che il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi — 32.000 ettari nella parte centro-meridionale della provincia, tra la Valle del Cismon a ovest e il Cadore a est — non ha Cortina nei prezzi né Cortina nei numeri. E questo, nel 2026, è un vantaggio oggettivo.

> Iscriviti alla nostra newsletter compilando il form qui sotto!
Spoiler: ne mandiamo poche, ma buone!

Orientarsi: un territorio grande e diverso

Prima di partire vale la pena capire di cosa stiamo parlando geograficamente, perché la provincia di Belluno è ampia e articolata. Le principali aree che la compongono sono la Valbelluna — la valle più ampia, con Belluno capoluogo, paesaggio aperto e dolce — l’Agordino a nord-ovest, con il gruppo del Civetta e il passo Giau, la Val Zoldana verso il Pelmo, il Cadore con Pieve di Cadore e Auronzo, il Comelico nell’angolo nord-orientale, l’Alpago a sud-ovest con il lago di Santa Croce, e il Feltrino nella parte meridionale.

Il Parco Nazionale occupa la zona più selvaggia, con pochi centri abitati, sentieri impegnativi e rifugi che mantengono un carattere autentico. Le valli circostanti offrono un turismo più accessibile, con borghi, laghi, piste ciclabili e un’ospitalità di dimensione familiare.

Trekking: dall’Alta Via ai Cadini del Brenton

L’Alta Via Dolomiti Bellunesi è il percorso di riferimento per chi vuole attraversare il Parco in modo serio. Sette tappe da Forno di Zoldo al Rifugio Dal Piaz nel Feltrino, con dislivelli importanti, pochi punti di appoggio e sentieri esposti che richiedono esperienza di montagna. Non è un percorso per tutti — ma è esattamente per questo che rimane integro. I rifugi lungo il tracciato sono strutture vere, non resort di alta quota.

L’Alta Via delle Dolomiti n.1, che parte dal Lago di Braies e arriva a Belluno in 12 tappe per circa 125 km e 7.300 metri di dislivello, attraversa la parte più spettacolare del territorio. L’Alta Via n.3 parte da Villabassa in Alto Adige e arriva a Longarone in 8 tappe per circa 100 km — più accessibile come distribuzione delle tappe, comunque impegnativa.

Per chi cerca qualcosa di meno tecnico, la Valle del Mis con i Cadini del Brenton è una delle escursioni più belle del Parco. Quindici grandi marmitte collegate da cascatelle, con una vegetazione da inversione termica che porta pino mugo e rododendro a quota insolitamente bassa. Poco oltre, la Cascata della Soffia precipita di dodici metri in una forra di roccia. Lungo lo stesso percorso si incontrano i borghi abbandonati delle Gene — Gena Bassa, Gena Media, Gena Alta — evacuati dopo l’alluvione del 1966 e mai più rioccupati. Lavatoi, capitelli, muretti a secco: l’archeologia di una vita di montagna che si è interrotta di colpo.

I borghi: pietra, legno e identità intatta

Mel, nella Valbelluna, è uno dei Borghi più Belli d’Italia — una classificazione che in questo caso non è marketing ma descrizione accurata. Centro storico porticato, palazzi veneti settecenteschi, una piazza che sorprende per la scala e la qualità architettonica. È a 25 km da Belluno, spesso ignorato da chi punta direttamente alle vette.

Fornesighe, in Val di Zoldo, è qualcosa di più raro: un piccolo borgo di pietra e legno quasi perfettamente conservato, con case dal tetto spiovente, fienili, sculture di legno, panorama sulle vette del Parco. Il nome rimanda agli antichi forni e fucine per la lavorazione dei metalli estratti dalla vicina Val Inferna — un’industria che esisteva qui prima che il turismo diventasse un concetto.

Cibiana di Cadore è il paese dei murales — dal 1980 le facciate delle case vengono dipinte da artisti internazionali, creando un museo all’aperto di pittura murale che racconta la storia e i mestieri del Cadore. Oltre cento opere distribuite nel borgo, accessibile a piedi in pochi minuti dal parcheggio.

Pieve di Cadore è la città natale di Tiziano Vecellio — la casa del pittore è visitabile, il museo dedicato conserva opere e documenti. Non è un museo di provincia: è uno dei luoghi più importanti della storia dell’arte italiana, nel cuore delle Dolomiti.

Feltre, nel Feltrino, è una città rinascimentale sistematicamente sottovalutata. Il centro storico è percorso da un lungo asse porticato con palazzi cinquecenteschi, una piazza maggiore con la fontana e la loggia, una pinacoteca con opere di Cima da Conegliano e altri maestri veneti. Vale una mezza giornata almeno — e quasi nessuno ci arriva.

Bici: le strade del Giro e la ciclovia sull’ex ferrovia

Le Dolomiti Bellunesi hanno costruito negli ultimi anni una delle offerte ciclistiche più complete dell’arco alpino. Il punto di forza non sono i percorsi per atleti — quelli esistono e sono spettacolari — ma la varietà di opzioni per chi pedala senza competere.

La Ciclovia delle Dolomiti — 60 km su tracciato di ex ferrovia tra Calalzo di Cadore, Cortina d’Ampezzo e Dobbiaco — è il percorso più accessibile: fondo quasi sempre pianeggiante, paesaggio dolomitico, gallerie scavate nella roccia, ponti sospesi, punti di noleggio e ristoro distribuiti lungo il tracciato. Si pedala tra boschi e vecchie stazioni ferroviarie con una facilità che permette di guardare più che pedalare.

Il 31 maggio 2026, con il Monte Avena Bike Day, le strade della tappa del Giro d’Italia 2026 vengono chiuse al traffico per una giornata intera. Un’opportunità concreta per pedalare in sicurezza su percorsi normalmente trafficati, nello stesso paesaggio che il 29 maggio aveva visto sfilare il gruppo professionisti sulla tappa Feltre-Alleghe con i passi Duran, Staulanza, Giau e Falzarego — 151 km e 5.000 metri di dislivello. Non serve essere ciclisti per partecipare all’evento del 31: è aperto a tutti i livelli.

Per chi vuole esplorare le valli su due ruote senza strade asfaltate, il territorio offre MTB nell’Agordino e in Alpago, e itinerari gravel come il Grande Anello Bellunese — un progetto in sviluppo che collega le valli su percorsi misti lontani dal traffico.

Oltre la bici e il trekking

Il lago di Santa Croce, nell’Alpago, è uno dei laghi di montagna più ampi del Veneto — e uno dei siti più conosciuti in Europa per kitesurf e windsurf, grazie a un vento regolare che risale dal Piave. In estate la sponda est è attrezzata con scuole e noleggi.

Il parapendio dai pendii del Monte Avena e del Col Visentin è praticato da decenni — la posizione geografica e le correnti rendono questa zona una delle più interessanti del Veneto per il volo libero. Il progetto Dolomiti Fly coordina operatori e pacchetti per chi vuole avvicinarsi all’attività.

La Certosa di Vedana, nella Valle del Mis, è un complesso monastico cistercense fondato nel XII secolo come ospizio per i viandanti del Canale d’Agordo. Dal 1977 è affidato alle monache dell’ordine di San Brunone. Non è aperta al pubblico in modo continuativo — ma è raggiungibile e visibile esternamente, inserita in uno dei paesaggi più silenziosi del Parco.

La Foresta di Somadida, nel Cadore, è una delle foreste più grandi del Veneto — riserva naturale con faggi e abeti centenari, percorsi naturalistici, fauna selvatica. Accessibile in auto da Auronzo di Cadore, con sentieri di difficoltà variabile.

Info pratiche

Come arrivare: in auto dall’A27 Venezia-Belluno, poi le varie strade provinciali per le singole valli. In treno: linea Venezia-Belluno con cambio a Conegliano, poi bus locali per le valli. Per l’Agordino e il Cadore l’auto rimane il mezzo più comodo.
Quando andare: giugno-settembre per trekking e bici; fine maggio per il Giro d’Italia e il Monte Avena Bike Day; autunno per il foliage nei boschi di faggio.
Base logistica: Belluno città per chi vuole un centro urbano; Agordo o Feltre per chi vuole stare più vicino al Parco; Forno di Zoldo per l’Alta Via.
Sito ufficiale: visitdolomitibellunesi.com

Leggi anche

Passerelle panoramiche sospese in Italia: le più spettacolari da Nord a Sud

Tre Cime di Lavaredo e Lago di Braies: come viverli davvero

Passeggiate in Lombardia: 6 itinerari tra laghi e montagne

Una residenza che ha cambiato faccia sette volte

Il nucleo originario del Castello di Agliè risale al XII secolo, quando apparteneva alla famiglia comitale dei San Martino. Per i successivi quattro secoli rimase un forte con fossato e muraglia difensiva — niente di particolarmente diverso da molti altri castelli medievali piemontesi.     La svolta arriva nel 1646, quando il conte Filippo San Martino d’Agliè — intellettuale, poeta e figura di punta della corte sabauda — affida all’architetto Amedeo di Castellamonte la trasformazione in residenza di rappresentanza. Nascono le gallerie, la cappella, la facciata sul giardino. Il castello smette di essere un forte e comincia a essere una dimora.

Nel 1764 i conti San Martino cedono la proprietà ai Savoia: Carlo Emanuele III la destina al figlio Benedetto Maria Maurizio, Duca del Chiablese, e affida i lavori all’architetto Ignazio Birago di Borgaro, che integra il complesso con il borgo di Agliè e ricava nuovi appartamenti.

Poi arriva Napoleone. Durante l’occupazione francese il castello viene spogliato degli arredi più preziosi e riconvertito in ricovero di mendicità. Il parco viene lottizzato e venduto a privati. Nel 1823 la residenza torna ai Savoia: Carlo Felice avvia un restauro completo affidato all’architetto Michele Borda di Saluzzo, che costruisce anche il teatrino interno. È in questa fase che il castello assume l’aspetto che si vede oggi.
Un altro castello del PIemonte da vedere assolutamente è quello di Racconigi.

> Iscriviti alla nostra newsletter compilando il form qui sotto!
Spoiler: ne mandiamo poche, ma buone!

Maria Cristina di Borbone: la regina che scavava

Il personaggio che più ha plasmato l’identità di Agliè è Maria Cristina di Borbone-Due Sicilie, moglie di Carlo Felice e regina di Sardegna. Usava il castello come residenza estiva prediletta, e non si limitò ad arredarlo: fu una collezionista seria, con una passione autentica per l’archeologia classica.

Aveva condotto personalmente scavi nelle sue proprietà nel Lazio, in particolare nell’area dell’antica Tuscolo presso Frascati. I reperti recuperati finirono ad Agliè, dove occupano ancora oggi la Sala Tuscolana — uno degli ambienti più insoliti del castello, con sculture e manufatti romani inseriti in un contesto residenziale ottocentesco.

Tra il 1845 e il 1847 commissionò anche i 72 ritratti dei Cavalieri dell’Ordine della Santissima Annunziata che rivestono la Galleria delle Tribune: opere per la maggior parte del pittore astigiano Michelangelo Pittatore, allineate come un registro visivo dell’élite sabauda dell’epoca.

A questa storia è dedicato l’appuntamento in programma venerdì 8 maggio alle ore 16.30: una visita guidata con Elisa Lanza, archeologa responsabile delle collezioni del castello, che attraversa ambienti interni ed esterni per raccontare il significato dell’antico nella costruzione dell’identità della residenza. L’incontro fa parte del ciclo Dietro le quinte. La quotidianità di chi si prende cura del Castello — un programma che mette al centro le professionalità del museo, dalla direttrice ai conservatori. Le visite sono incluse nel biglietto d’ingresso, ma la prenotazione è obbligatoria.

Cosa si vede, e cosa ci sorprende

Il percorso di visita si snoda tra ambienti che coprono sette secoli di gusto e committenza diversi. Il Salone d’Onore ha affreschi seicenteschi di Giovanni Paolo Recchi che celebrano le gesta di Arduino d’Ivrea. Il Salone da Ballo è neoclassico, con specchi e stucchi delicati. Il Salone di Caccia conserva due tele del 1816 con i ritratti di Carlo Felice e Maria Cristina.

Il teatrino ligneo — circa quaranta posti, accessibile dalla Sala Verde attraverso una scala nascosta — testimonia la passione della corte per la musica e lo spettacolo privato. La Sala Tuscolana raccoglie i reperti degli scavi laziali della regina. E poi c’è la sezione orientale, meno nota: armature da samurai, kakemono giapponesi e oggetti etnografici raccolti dal duca Tomaso di Savoia durante un viaggio diplomatico in Asia. Un salto tematico che disorienterebbe, se non fosse tutto perfettamente documentato.

Durante la Seconda Guerra Mondiale il castello fu scelto come deposito sicuro per i tesori del Museo Egizio di Torino: un dettaglio che dice qualcosa sulla considerazione di cui godeva tra chi doveva proteggere il patrimonio nazionale.

Il parco — 320.000 metri quadrati tra giardino all’italiana, giardino romantico all’inglese, laghetto e serre — fu ridisegnato tra il 1838 e il 1840 dal paesaggista tedesco Xavier Kurten, che introdusse il lago circolare e il giardino romantico in sostituzione dell’impianto geometrico seicentesco.
La Fontana dei Fiumi, con le sculture dei fratelli Collino che rappresentano la Dora Baltea e il Po, è uno dei pezzi scenografici più riusciti dell’intero complesso.
Ci passa anche la Via dei Re, il percorso nelle residenze sabaude.

Elisa di Rivombrosa e il resto

Nel 2004 il castello diventa il set della fiction Mediaset Elisa di Rivombrosa — storia d’amore in costume ambientata in una dimora aristocratica piemontese. Il successo della serie portò un’ondata di visitatori ad Agliè che durò anni. Più recentemente il castello è comparso in La legge di Lidia Poët e in La bella e la bestia.
Il rischio, con i set televisivi, è che la location finisca per oscurare la storia reale. Ad Agliè succede il contrario: il castello è abbastanza ricco da reggere il confronto con qualsiasi finzione.

Info pratiche

Dove si trova Piazza Castello 1, Agliè (TO) — Canavese, provincia di Torino
Orari Venerdì-domenica: 9.00-12.00 e 14.00-19.00 (ultimo ingresso ore 18.00). Lunedì-giovedì chiuso
Come arrivare In auto: autostrada A5, uscita San Giorgio Canavese, poi SP53 e SP52 — da Torino circa 40 minuti; da Milano circa 90 minuti via A4-A5. In treno: stazione di Rivarolo Canavese, poi bus linea 145 (20 min) o taxi (10 min)
Biglietti Castello €8,00 — Giardino €3,00 — Parco+Giardino €5,00 — Ridotto €2,00 (18-25 anni). Gratuito per under 18, docenti, titolari Abbonamento Musei, Torino+Piemonte Card, giornalisti con tessera professionale e persone con disabilità. Prenotazione consigliata tramite app Musei Italiani Visite guidate Dietro le quinte — prossimi appuntamenti su prenotazione: drm-pie.aglie@cultura.gov.it — tel. 0124.330102

Foto Canva, Castello di Agliè

Leggi anche

L’Inafferrabile Isola Bella: il vascello di pietra dei Borromeo tra arazzi e liocorni

Queste sono tra le più belle escursioni primaverili in Piemonte

Dove andare in Italia in primavera

Dalle colline coltivate ai silenzi dell’Appennino, le Marche offrono una varietà paesaggistica straordinaria concentrata in pochi chilometri. Per i mountainbiker più esigenti, c’è una grande avventura da affrontare: il Grande Anello dei Sibillini (GAS).

Grande Anello dei Sibillini: l’avventura definitiva in mountain bike nelle Marche

Il Grande Anello dei Sibillini è un itinerario di circa 180 km pensato per mountain bike, che permette di esplorare i paesaggi più suggestivi del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Il percorso parte da Visso, sede del Parco, e tocca Fiastra, Amandola, Montegallo e Norcia, combinando montagne, borghi e natura incontaminata, per un’esperienza adatta agli appassionati di mountain bike e agli amanti dell’avventura.

L’anello si articola in 9 tappe ed è completamente fruibile snodandosi tra strade forestali e secondarie, offrendo un contatto totale con ambienti naturali di grande suggestione. Il tour rappresenta una proposta imperdibile da vivere almeno una volta nella vita ed è fattibile sia in mountain bike tradizionale sia in e-MTB, grazie ai servizi presenti lungo il tracciato.

Difficoltà: medio-alta

Accessibile tramite la Ciclovia delle Abbazie, il GAS ha una difficoltà medio-alta, ideale per chi cerca l’avventura vera.

• Giri in bici nelle Marche: il bellissimo itinerario sul Conero è da provare

• Le Marche in un colpo di pedale: 800 km di itinerari da vivere lentamente

• Questi 6 itinerari in bici ti faranno innamorare delle Marche

• In bici nelle Marche sulla Strada del Miele di Macerata

Una città che non ha ceduto al tempo

Sighisoara non è un museo all’aperto nel senso tecnico del termine — è una città vera, con circa 28.000 abitanti, dove la parte moderna sta in pianura e la cittadella medievale sta in cima alla collina. La divisione è netta e aiuta: la città nuova non è interessante dal punto di vista turistico, e la cittadella vecchia è rimasta sostanzialmente quella dei secoli scorsi.

Fu fondata alla fine del XII secolo dai Sassoni di Transilvania — coloni chiamati dal re ungherese Géza II per proteggere i confini meridionali del regno. Nonostante il nome, questi coloni non venivano dalla Sassonia: arrivavano dall’attuale Belgio, Francia settentrionale e Lussemburgo. Fondarono sette città fortificate in Transilvania, di cui Sighisoara non era la più grande né la più ricca — ma è diventata la più famosa, sia per lo stato di conservazione sia per un certo inquilino illustre del XV secolo.

Il riconoscimento UNESCO del 1999 fu motivato su due criteri: la testimonianza della cultura sassone di Transilvania, e la qualità di conservazione di una cittadella medievale ancora abitata. Sono rimaste in piedi 9 delle 14 torri originali, ognuna con il nome della corporazione artigianale incaricata della sua manutenzione — la Torre dei Sarti, la Torre dei Conciatori, la Torre dei Funai, la Torre dei Macellai.

> Iscriviti alla nostra newsletter compilando il form qui sotto!
Spoiler: ne mandiamo poche, ma buone!

La Torre dell’Orologio

Dopo il memorabile viaggio in giornata a Bucarest, dopo essere rimasti incantati davanti al Lago Rosso dei Carpazi, ecco la Transilvania. Il simbolo indiscutibile di Sighisoara è la Torre dell’Orologio — in romeno Turnul cu Ceas — che domina l’ingresso della cittadella con i suoi 64 metri di altezza e il tetto ricoperto di ceramiche colorate. La costruzione iniziò alla fine del XIII secolo su due piani; nel XVI ne furono aggiunti altri due con balconata e tetto nuovo. Un incendio nel 1676 distrusse quest’ultimo, e le cinque torrette in stile barocco che si vedono oggi furono ricostruite l’anno successivo.

L’orologio è del XVII secolo e ha due quadranti — uno rivolto verso la città bassa, uno verso la rocca. All’interno, una serie di marionette di legno rappresentano i giorni della settimana incarnando divinità planetarie: Lunedì è Artemide con arco e frecce, Martedì è Marte in armatura rossa, e così via. Unici in Romania, ruotano su una ruota a ogni nuovo giorno.

Salire fino alla cima della torre dà accesso a un balcone panoramico e ai meccanismi dell’orologio da vicino. All’interno, distribuito su più livelli lungo la scala, il Museo di Storia racconta la fondazione e lo sviluppo della città.

La Scala Coperta e la Chiesa sulla Collina

Dall’interno della cittadella, una scala in legno rivestita e coperta — la Scara Acoperita, costruita nel 1642 — sale la collina con 173 gradini fino alla Chiesa sulla Collina (Biserica din Deal). La copertura fu pensata per consentire ai bambini delle scuole di salire anche in inverno senza scivolare sul ghiaccio.

La chiesa è la terza più importante in stile gotico della Transilvania, costruita tra il 1345 e il 1515 su una cripta romana preesistente. All’interno conserva affreschi precedenti alla Riforma di Lutero — rari per questa parte d’Europa, dove il luteranesimo spazzò via gran parte delle decorazioni pittoriche sacre nel XVI secolo. La chiesa vinse il premio Europa Nostra nel 2003 per i lavori di restauro.

Accanto si estende il Cimitero Evangelico a strapiombo sulla collina, con lapidi sassoni del XVII e XVIII secolo e una vista sulla vallata che al tramonto vale la salita da sola.

La casa gialla di Vlad Tepes

In Piata Cetatii, la piazza principale della cittadella, c’è una casa di colore giallo con una targa all’esterno. Vlad Tepes — Vlad III di Valacchia, detto l’Impalatore — nacque qui nel 1431 e ci visse con il padre Vlad Dracul fino al 1435, quando la famiglia si trasferì a Targoviste.

Il legame tra Vlad Tepes e il personaggio di Dracula è meno diretto di quanto la cultura pop suggerisca. Bram Stoker si ispirò al nome — Dracul significa sia “drago” che “diavolo” in romeno — e alla fama sanguinaria del principe, che usava l’impalamento come metodo di esecuzione di massa. In Romania, Vlad Tepes è considerato un eroe nazionale che difese la Transilvania dagli Ottomani con metodi brutali ma efficaci.

Oggi al pianterreno della casa c’è un negozio di souvenir, al primo piano un ristorante a tema. Vale una sosta — soprattutto per guardare la piazza dalla finestra, con la Torre dell’Orologio di fronte e le case colorate intorno.

Il Festival Medievale e quando andare

Ogni anno, nell’ultima settimana di luglio, Sighisoara ospita il Festival Medievale: musica, costumi d’epoca, balli, artigiani in costume nelle torri, mercati. È uno degli eventi più frequentati della Romania turistica — la cittadella si riempie, i prezzi degli alloggi salgono, ma l’atmosfera è genuinamente spettacolare.

Primavera e autunno sono i momenti migliori per chi vuole la città in tranquillità: temperature miti, meno folla, luce laterale che colora le facciate di ocra e arancione. Inverno è per chi ama il silenzio — giornate corte, prezzi bassi, l’atmosfera medievale al massimo dell’intensità.

Come arrivare e come abbinare la visita

Sighisoara non ha aeroporto. Gli aeroporti più vicini con voli dall’Italia sono Cluj-Napoca (165 km, circa 2h30′ in auto) e Sibiu (100 km, circa 1h40′). In treno: da Bucarest circa 5-6 ore, da Cluj circa 3-4 ore, da Brasov circa 3 ore.

L’abbinamento classico è il triangolo Sibiu-Sighisoara-Brasov — tre città a distanza ridotta, ognuna con carattere diverso, percorribili in un weekend lungo o in quattro-cinque giorni. Nelle campagne intorno esistono chiese fortificate sassoni patrimonio UNESCO — Biertan, Viscri, Prejmer — raggiungibili in auto come deviazioni di un’ora.

Viscri in particolare, con i suoi alloggi rurali e l’assenza quasi totale di turismo organizzato, è diventata una delle destinazioni più ricercate da chi vuole la Transilvania autentica.

Dove dormire

Dormire dentro le mura della cittadella è la scelta giusta per chi vuole vivere l’atmosfera medievale appieno — la sera, quando i turisti giornalieri se ne vanno, i vicoli si svuotano e il silenzio è totale.

Le strutture principali nella cittadella sono la Casa Wagner — boutique hotel con camere rustiche e travi a vista — e Casa Otto, appartamento privato con ingresso su cortile. Chi preferisce comfort moderno può scegliere il DoubleTree by Hilton Cavaler, fuori dalle mura, con vista panoramica sulla cittadella illuminata di sera.

Info pratiche

Come arrivare: volo su Cluj-Napoca o Sibiu, poi auto (1h40′-2h30′). In treno da Brasov (3 ore) o Bucarest (5-6 ore).
Valuta: leu romeno (RON). 1 euro ≈ 5 RON. I prezzi sono sensibilmente più bassi rispetto all’Europa occidentale.
Quando andare: primavera e autunno per la tranquillità; luglio per il Festival Medievale; inverno per l’atmosfera.
Lingua: romeno. Inglese diffuso tra i giovani e nelle strutture turistiche.
Sito utile: romaniatourism.com

Foto Canva

Leggi anche

Via Transilvanica, il cammino più bello di Romania

Perle lontane dai circuiti di massa per il prossimo viaggio: i 7 luoghi alternativi più affascinanti d’Europa

Le metropoli d’Europa dove la natura domina il cemento: le città più green del 2026

Sette angoli segreti d’Europa per fuggire dal caos urbano e ritrovare la lentezza: le migliori mete rurali 2026

Un’isola che ha due anime

Prima cosa da sapere: Lewis e Harris non sono due isole. Sono la stessa massa terrestre — la più grande dell’arcipelago delle Ebridi Esterne, terza isola delle Isole Britanniche per dimensioni dopo Gran Bretagna e Irlanda, con oltre 2.100 km² di superficie. Le separa una catena montuosa che rende le due metà così diverse da sembrare appartenere a paesi diversi.

Lewis è a nord: brughiera, torbiere, laghi, una costa occidentale battuta dall’Atlantico con spiagge enormi e quasi deserte, Stornoway come unico centro urbano degno di questo nome. Harris è a sud: montagne aspre al centro-nord, e poi, scendendo verso il mare, un cambio di scena improvviso — le spiagge bianche di South Harris con acque che cambiano colore dal verde al turchese al blu cobalto a seconda della luce.
Tutto questo a circa 57° di latitudine nord, più su di Mosca.

> Iscriviti alla nostra newsletter compilando il form qui sotto!
Spoiler: ne mandiamo poche, ma buone!

Lewis: brughiere, pietre di 5.000 anni e la costa che non dimentichi

Stornoway è la capitale delle Ebridi Esterne e il punto di arrivo del traghetto da Ullapool. Non è una grande città — circa 8.000 abitanti — ma ha tutto quello che serve come base: supermercati, noleggio auto, ristoranti, l’unico ospedale dell’arcipelago.
Il Lews Castle, costruito nel XIX secolo e oggi sede del Museum nan Eilean, ospita gli originali degli Scacchi di Lewis — 93 pezzi in avorio di tricheco del XII secolo, scoperti nel 1831 sulla spiaggia di Uig, che Ron Weasley maneggiava in Harry Potter. Sei pezzi sono esposti qui, il resto al British Museum di Londra.
A 45 minuti da Stornoway, sulla costa occidentale di Lewis, i Callanish Standing Stones sono il motivo per cui molti vengono fin qui. Cinquanta pietre di gneiss lewisiano alte fino a cinque metri, disposte in una croce con un cerchio centrale intorno a una piccola camera funeraria, risalenti a circa 3.000 anni prima di Cristo — più antiche di Stonehenge.
Il sito è libero e aperto 24 ore su 24. All’alba o al tramonto, con la luce bassa sulla brughiera, ha un effetto visivo che è difficile razionalizzare. La costa occidentale di Lewis ha alcune delle spiagge più spettacolari dell’isola.

Reef Beach, vicino a Valtos, è una distesa di sabbia bianca con dune alte e acque con gradazioni di colore che non sembrano atlantiche. La Baia di Uig, dove vennero trovati gli scacchi medievali, è uno degli scenari costieri più fotografati delle Ebridi.
La costa settentrionale, al Butt of Lewis — il punto più a nord dell’isola — è una scogliera battuta dal vento dove le procellarie si muovono in stormi e il faro segnala la fine della terra abitata.

Harris: montagne, spiagge da cartolina e il Clisham

Tarbert è il villaggio principale di Harris, sull’istmo che separa North da South Harris. È il punto di arrivo del traghetto da Uig (Skye) — alternativa alla rotta Ullapool-Stornoway, più breve ma con connessioni più complesse dall’Italia. Tarbert ha la Isle of Harris Distillery, aperta nel 2015: produce l’Isle of Harris Gin con botaniche locali tra cui l’alga Sugar Kelp raccolta a mano dai fondali. Il whisky
The Hearach è ancora in maturazione in botti di bourbon del Kentucky — quando sarà pronto sarà il primo whisky legalmente prodotto sull’isola in secoli.

North Harris è il territorio più selvaggio dell’intera isola. Montagne di roccia antica — il gneiss lewisiano ha oltre tre miliardi di anni, tra le rocce più antiche al mondo — si alzano bruscamente dalla torbiera. Il Clisham raggiunge i 799 metri ed è la vetta più alta delle Ebridi Esterne: la salita richiede circa quattro ore andata e ritorno, sentiero non segnalato, orientamento su mappa. Dalla cima, nelle giornate limpide, si vede l’intera catena delle isole verso nord e l’Atlantico aperto verso ovest. South Harris è dove le aspettative vengono ribaltate. La costa occidentale ha Luskentyre — sistematicamente votata tra le spiagge più belle della Gran Bretagna: sabbia bianca e fine, acque turchesi incorniciate dalle montagne di North Harris sullo sfondo, l’isola di Taransay a pochi chilometri al largo.

La bassa marea scopre estese distese di sabbia che cambiano la geometria della baia ogni giorno. Seilebost, Horgabost e Scarasta completano una sequenza di spiagge sulla costa ovest che non ha equivalenti in Europa settentrionale. La costa est di South Harris è l’opposto: roccia nuda, frastagliata, lunare.
Stanley Kubrick la scelse per girare alcune scene di 2001: Odissea nello Spazio. La Golden Road — la strada a senso unico che percorre questa costa da Tarbert fino a Rodel — è tra i percorsi in auto più scenografici delle isole britanniche: stretta, con pecore sulla carreggiata, affacciata su un paesaggio che non assomiglia a niente di europeo.

Outdoor: cosa si fa concretamente

Trekking e hiking sono l’attività principale. Oltre al Clisham, i sentieri delle North Harris Hills attraversano valli remote con aquile reali e cervi rossi. La Hebridean Way è un lungo percorso di 250 km che attraversa le Ebridi Esterne da sud a nord — da Vatersay a Stornoway — su dieci isole collegate da strade rialzate e traghetti. Birdwatching: Lewis e Harris ospitano colonie di sule, pulcinelle di mare, procellarie, starne delle Ebridi — una sottospecie endemica. Le aquile di mare e le aquile reali si avvistano regolarmente nel South Lochs di Lewis.

Escursioni guidate di wildlife watching partono da diversi operatori locali. Surf e sport d’acqua: le spiagge della costa ovest di Lewis — specialmente Reef Beach e Barvas — ricevono onde atlantiche regolari adatte al surf. Il clima è quello che è, ma l’acqua di maggio-settembre è più gestibile di quanto sembri. Kayak di mare: la costa frastagliata di Harris, con i suoi sea lochs e le isole minori, è uno dei territori di kayak più affascinanti delle isole britanniche.
Operatori come Sea Harris organizzano escursioni guidate. Escursioni a St Kilda: dall’imbarcadero di Leverburgh, nel sud di Harris, partono i traghetti per St Kilda — il gruppo di isole disabitato a 65 km nell’Atlantico, doppio Patrimonio UNESCO per natura e cultura. La traversata richiede una giornata intera e condizioni meteo favorevoli. È uno dei viaggi naturalistici più estremi accessibili senza attrezzatura specializzata in Europa.

La cultura gaelica e il Harris Tweed

Lewis e Harris sono il cuore della cultura gaelica scozzese — qui il gaelico è lingua parlata quotidianamente da circa il 50% della popolazione, nelle insegne, alla radio locale, nei nomi delle strade. La domenica le isole si fermano quasi completamente: tradizione calvinista profondamente radicata, che nei piccoli villaggi significa negozi chiusi, silenzio e un’atmosfera fuori dal tempo.

Il Harris Tweed è il tessuto di lana prodotto in modo tradizionale nelle case dei tessitori delle Ebridi Esterne. Per legge può chiamarsi Harris Tweed solo quello filato, tinto e tessuto a mano nelle isole, con il marchio Orb certificato dalla Harris Tweed Authority. I tessitori lavorano ancora su telai domestici Hattersley nei loro cottage — alcuni accettano visite. I negozi a Stornoway e Tarbert vendono sia i rotoli di tessuto che capi già confezionati.

Come arrivare

Il modo più comune dall’Italia è volare su Inverness o Glasgow, poi raggiungere Ullapool in auto o bus (circa 90 minuti da Inverness), e prendere il traghetto CalMac per Stornoway — traversata di circa 2 ore e 45 minuti. Il traghetto trasporta anche le auto: prenotazione obbligatoria e con largo anticipo in estate.
Alternativa: volare su Inverness o Edinburgh, raggiungere Uig sull’isola di Skye e traghetto per Tarbert (Harris) — circa 1 ora e 45 minuti. Più scenografico, richiede un giorno in più di viaggio. Voli diretti su Stornoway da Inverness e Edinburgh con Loganair — utili per chi non porta l’auto o vuole ottimizzare i tempi.

Come girare l’isola

L’auto è indispensabile. I mezzi pubblici esistono ma sono scarsi e lenti. Il noleggio si trova in aeroporto a Stornoway e in alcune agenzie locali — prenotare con anticipo in estate. Le strade sono in gran parte a corsia singola con passing places (piazzole di sosta per incrociarsi): richiede abitudine ma diventa naturale in pochi minuti. La benzina è cara e le stazioni non sono frequenti — fare il pieno a Stornoway.
L’itinerario base per una settimana: due giorni nel nord di Lewis (Callanish, Arnol, Butt of Lewis, costa di Uig), due giorni tra North e South Harris (Clisham, Golden Road, spiagge ovest), un giorno per Tarbert e distilleria, un giorno libero per la spiaggia o un’escursione in barca. Chi ha più tempo può spingere verso le isole minori — Scalpay, Berneray — collegate da ponti.

Dove dormire

Le opzioni sono B&B, guesthouses, self-catering cottage e campeggi. Il sistema del self-catering — affitto di una casa o bungalow — è quello più diffuso e pratico per chi gira in auto. I prezzi in estate sono più alti di quanto ci si aspetti per zone così remote: prenotare con tre-quattro mesi di anticipo.
Per chi vuole qualcosa di più curato: il Scarista House nel South Harris è un country house hotel sulla baia di Scarista, con vista diretta sulla spiaggia e cucina di qualità. Il Cabarfeidh Hotel a Stornoway è il punto di riferimento in città. I campeggi ufficiali sono pochi — il wild camping è legale in Scozia per legge — con rispetto del codice Scottish Outdoor Access Code.

Info pratiche

Come arrivare: volo su Inverness o Glasgow, poi traghetto CalMac da Ullapool a Stornoway (2h45′). Prenotare traghetto e auto con anticipo su calmac.co.uk.
Valuta: sterlina britannica (GBP). Carte accettate ovunque, ma portare contante per i negozietti locali.
Meteo: imprevedibile in ogni stagione. Portare strati impermeabili anche d’estate. Temperature estive: 12-18°C, vento costante.
Quando andare: maggio-settembre. Giugno e luglio danno le giornate più lunghe — alle latitudini di Lewis il sole tramonta dopo le 22.
Auto a noleggio: Car Hire Hebrides a Stornoway — prenotare mesi prima in estate. Informazioni: visitouterhebrides.co.uk

Foto Canva

Leggi anche

Fourni, l’arcipelago greco che i pirati conoscevano bene — e i turisti ancora poco

Isola di Bergeggi, Liguria: la riserva naturale a 250 metri dalla costa

Himara e la Riviera albanese: il mare ionico che non ti aspetti

Un borgo medievale con un’anomalia culturale

La prima cosa che si nota arrivando a Barga è il paesaggio — le Alpi Apuane con la Pania della Croce che sfiora i 2.000 metri, i boschi di castagni, la valle del Serchio che si allarga in basso. La seconda cosa, se si gira abbastanza a lungo tra i vicoli, è che qualcosa non torna con l’idea standard di borgo toscano. La bandiera di Sant’Andrea sventola qua e là. Nei menu di qualche trattoria compare il fish and chips. A settembre si sente la cornamusa.

La spiegazione è storica. Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, molti barghigiani emigrarono in Scozia — principalmente a Glasgow — per lavorare come gelatai e ristoratori. Con il tempo tornarono, portandosi dietro le tradizioni, i sapori, i matrimoni misti. Oggi circa il 60% della popolazione ha radici scozzesi. La BBC ha dedicato diversi servizi a questo fenomeno, definendola la città italiana più scozzese d’Italia.

Il centro storico: mura, porte e vicoli

Barga è semplicemente bella, un po’ divesa dal classico borgo toscano da idillo rurale.
Barga Vecchia è protetta da una cinta muraria medievale accessibile da tre porte storiche. Porta Reale prende il nome dal Granduca Leopoldo di Lorena, che visitò il borgo nel 1787.
Porta Macchiaia è orientata verso nord-est, nella direzione delle macchie boschive appenniniche. Porta di Borgo fu demolita nel 1833.

All’interno, il sistema di vicoli segue la forma del colle: strade strette, archi, piazzette improvvise, scorci che si aprono sulla valle. Il Piazzale Fosso — intitolato a Vittorio Emanuele II ma chiamato da sempre con il nome del fossato che un tempo correva lungo le mura esterne — è uno dei punti di sosta naturali. Palazzo Balduini, costruito alla fine del XVI secolo dal vescovo di Anversa, ha una facciata a bugnato con elementi architettonici che richiamano i palazzi di Lucca e Firenze, e lo stemma mediceo sul portone centrale.

Il Duomo di San Cristoforo

Tutto il centro storico converge verso la Collegiata di San Cristoforo, il duomo romanico che domina Barga dall’alto del colle. La chiesa risale all’anno Mille, costruita in pietra locale alberese, con una torre campanaria che custodisce le campane più antiche — la più piccola data 1580. All’interno, su tre navate, si trovano un pulpito scolpito del XIII secolo di scuola comacina, una statua lignea medievale di San Cristoforo, terrecotte robbiane e un crocifisso ligneo del XV secolo di scuola bolognese.
Il fatto è che questo edificio è un po’ difficile da fotografare frontalmente, anche a causa degli spazi stretti: se sei tropo vicino, non rientra completamente nell’inquadratura anche usando un grandangolo spinto; se stai lontano perdi la meraviglia dei dettagli. Bè, anche questo aspetto è parte della sua magia.

Di fronte al Duomo si apre l’Arringo — il grande prato dove in epoca medievale il popolo si riuniva a parlamento. Oggi è una piazza con cipressi altissimi e una vista aperta sulle Alpi Apuane e sull’Appennino che pochi posti in Toscana riescono a eguagliare. Accanto, la Loggia del Podestà del XIV secolo ospita il Museo Civico con reperti che ricostruiscono la storia del territorio dalle origini preistoriche al Rinascimento.

Giovanni Pascoli e Castelvecchio

A quattro chilometri da Barga, nella frazione di Castelvecchio Pascoli, si trova la villetta dove Giovanni Pascoli visse con la sorella Maria dal 1895 al 1912, anno della sua morte. Lui la chiamava “il nido” — il posto dove ricostruire la famiglia che aveva perso da bambino con l’assassinio del padre. Qui scrisse alcune delle sue raccolte più note, tra cui i Canti di Castelvecchio, pieni di riferimenti ai paesaggi della valle.

La casa è oggi un museo con arredi originali intatti: le tre scrivanie per lavorare nelle tre lingue — italiano, latino e greco — i manoscritti, gli oggetti personali, il giardino. L’ingresso è di 7 euro (5 euro ridotto), con visita guidata di circa un’ora. È uno dei musei letterari più autentici d’Italia — non ricostruito, ma rimasto.

Gli eventi: jazz, cornamuse e fish and chips

Barga Jazz Festival — che si tiene ogni estate da decenni — porta musicisti di livello internazionale a suonare nelle piazze e nei vicoli del borgo. È uno degli eventi jazz en plein air più longevi d’Italia.

A luglio, la Sagra Fish and Chips celebra il legame con la Scozia con un menu che non ti aspetti in un borgo medievale toscano: pesce fritto, birra scozzese, cornamuse. Non è una rievocazione folcloristica — è una tradizione vera, partita dall’emigrazione e diventata identità. mas puoi mangiare anche la strepitosa torta di verdure della Garfagnana. 

Il Festival d’Autunno in settembre porta il Weekend Scozzese con tre giorni di musica, costumi e celebrazioni del gemellaggio culturale. Chi ama i borghi toscani fuori stagione può abbinarlo al foliage della Garfagnana — uno dei più ricchi della regione.

Cosa vedere nei dintorni

Barga è sulla Via di Matilde, uno dei cammini più belli d’Italia. A meno di 20 minuti in auto si trova il Ponte del Diavolo a Borgo a Mozzano — un ponte medievale ad arco asimmetrico sul fiume Serchio, con una leggenda sulla costruzione che coinvolge il diavolo in persona e un’estetica che giustifica la deviazione.

Castelnuovo di Garfagnana, capoluogo della valle, ospita la Rocca Ariostesca — così chiamata perché Ludovico Ariosto la abitò tra il 1522 e il 1525 come governatore estense. La Grotta del Vento, nel Parco delle Alpi Apuane, è raggiungibile in circa 40 minuti e propone tre itinerari di visita — da uno a tre ore — in un sistema carsico tra i più sviluppati della Toscana.

Chi vuole camminare trova nelle escursioni in Garfagnana una delle aree più ricche della Toscana: il sentiero dell’Orrido di Botri, la Via Matildica del Volto Santo che scende fino a Lucca, i percorsi nel Parco dell’Orecchiella.

Come arrivare e info pratiche

In auto: da Lucca circa 40 km sulla SS445; da Firenze circa 100 km. Da autostrada A1, uscita Capannori o Lucca Est.
In treno: linea Lucca-Aulla, stazione di Barga-Gallicano (Fornaci di Barga), poi autobus o taxi per il centro storico.
Aeroporto più vicino: Pisa (65 km), Firenze (100 km).
Quota: 410 m s.l.m. | Abitanti: circa 10.000
Casa Pascoli: Castelvecchio Pascoli — biglietto 7 euro, visita guidata inclusa.
Periodo consigliato: primavera e autunno per clima e colori; estate per il jazz festival.

Foto Canva, Matteo Dunchi per APT Toscana

Leggi anche

Foliage in Toscana: i posti più belli tra borghi e boschi

La Toscana di fine autunno: cosa fare tra borghi e sapori

Collodi: il borgo toscano a forma di cascata e la storia di Pinocchio

Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Un borgo costruito dall’acqua

Quasi tutti i borghi medievali italiani conservano la storia nell’architettura — negli archi, nelle torri, nelle chiese. Bienno la conserva anche in qualcosa di più concreto: in un canale artificiale che scorre ancora tra le case, muove ancora le ruote idrauliche e alimenta ancora i magli che battono il ferro. Il Vaso Re — così si chiama il canale — non è un reperto museale. È un’infrastruttura medievale funzionante, costruita dai monaci benedettini intorno all’anno Mille per deviare le acque del torrente Grigna attraverso il centro del paese.

Bienno si trova in Valle Camonica, nella media valle in provincia di Brescia, a circa 70 km dal capoluogo e 120 da Milano. Non è in Valtellina — è una valle parallela, separata dalle Orobie, con un carattere e una storia propri. Il nome in dialetto camuno è Bién, e l’etimologia medievale del toponimo la fa risalire al prelatino bova, “smottamento” — già la geografia racconta qualcosa del territorio.

Il Vaso Re e la storia delle fucine

Prima dei Benedettini, Bienno era già un centro di lavorazione del ferro. I Celti avevano iniziato, i Romani avevano sviluppato l’attività sfruttando i giacimenti di ferro nelle montagne circostanti. Ma fu l’arrivo dei monaci benedettini nel X secolo a cambiare la scala della produzione. La scoperta che la ruota a pale si adattava perfettamente alla corrente del Grigna portò alla costruzione dei primi tratti del Vaso Re — un canale artificiale in legno, poi in pietra, che convogliava l’acqua del torrente dentro il paese fornendo energia alle fucine, ai mulini e alle segherie.

Nel Cinquecento Bienno era il centro siderurgico più importante della Lombardia alpina: si stima che esistessero oltre 100 magli ad acqua attivi. I prodotti principali fino al XVII secolo erano armi bianche e armature — una produzione che arricchì il borgo e finanziò la costruzione di chiese e palazzi. Nel 1634 una frana bloccò il Grigna e la rottura improvvisa della barriera naturale scatenò un’inondazione che distrusse 28 fucine, travolse case e uccise 157 persone. La Repubblica di Venezia, che dipendeva dalla “ferrarezza” di Bienno per le sue esigenze militari, intervenne per sostenere la ricostruzione. La siderurgia entrò poi in crisi nell’Ottocento con l’avvento dell’industria moderna — ma le fucine di Bienno non si fermarono mai del tutto.

La Fucina Museo e il Mulino ad Acqua

Oggi il patrimonio idraulico e siderurgico di Bienno si visita attraverso due strutture principali, entrambe attive.
La Fucina Museo è un’antica fucina ancora operativa, con i macchinari alimentati dall’acqua del Vaso Re. Durante le visite — e in modo continuativo durante la Mostra Mercato di agosto — i màihster (i maestri fabbri della tradizione locale) dimostrano dal vivo la tecnica della forgiatura con i magli ad acqua. Una fucina è un locale alto, annerito dal fumo, con pavimentazione in terra battuta e una grande ruota esterna messa in movimento dall’acqua del canale. Il processo è lo stesso di cinque secoli fa.

Il Mulino ad Acqua è l’altro punto cardine della visita. Ancora funzionante, oggi è anche museo. Il percorso parte dall’esterno, dove l’acqua aziona la ruota, poi passa all’interno dove si vedono le macine — una superiore e una inferiore — che frantumano i cereali. Il tutto mosso dall’energia dell’acqua del Vaso Re, attraverso un meccanismo medievale perfettamente conservato.

Dal 2008 il comune ha istituito l’Ecomuseo del Vaso Re e della Valle dei Magli, con l’obiettivo di mantenere in vita e rendere fruibile l’intero patrimonio culturale legato alla lavorazione del ferro. La visita del borgo si organizza lungo due percorsi tematici: uno segue il tracciato del Vaso Re attraverso i luoghi della storia industriale, l’altro — chiamato “Il Racconto delle Pietre” — si sviluppa su 14 pannelli illustrativi tra i palazzi del centro storico.

Il centro storico: vicoli, chiese e affreschi

Al di là dell’industria, Bienno è un borgo medievale di grande qualità architettonica. I vicoli acciottolati sono stretti, con corti interne, portali scolpiti, stemmi di famiglie nobiliari sui muri. Le case in pietra sono state costruite e ricostruite nei secoli usando il materiale estratto dalla montagna — la stessa pietra che serviva alle fucine.
La Chiesa di Santa Maria Annunciata, risalente al XIV secolo, è la principale attrazione religiosa del borgo. Ad aula unica con tetto a capanna, conserva al suo interno affreschi di notevole valore realizzati tra il XV e il XVI secolo da diversi artisti, tra cui Giovanni Pietro da Cemmo e soprattutto Girolamo di Romano, detto il Romanino — uno dei pittori più importanti del Rinascimento lombardo. Sulla parete destra, prima del presbiterio, si trova una danza macabra di rara qualità. La pala dell’altare maggiore con l’Annunciazione è opera del Fiamminghino del 1632.

La Parrocchiale dei SS Faustino e Giovita, costruita nel XV secolo con campanile a cuspide, segna il passaggio dallo stile gotico a quello rinascimentale. Il Conservatorio di Santa Elisabetta, con il suo chiostro, e il Palazzo Bettoni — casa patriarcale nel centro storico — completano il quadro di un centro storico rimasto sostanzialmente inalterato.
Il progetto “Bienno Borgo degli Artisti” ha aggiunto negli anni un ulteriore strato: botteghe e laboratori di artigiani e artisti contemporanei disseminati tra i vicoli, che lavorano ferro, legno e ceramica. Il borgo è diventato una sorta di museo a cielo aperto anche per l’arte del presente.

Il Colle della Maddalena e l’Eremo

Sopra il borgo, su un colle che domina la Valle Camonica, si erge la Statua di Cristo Re — nella foto principale, una scultura in ferro alto 8 metri, visibile da diversi punti della valle. Realizzata nel 1963, è anche un punto panoramico con vista sulla media Valle Camonica. Si raggiunge a piedi in circa 20 minuti dal centro.
A maggiore distanza, ma nell’area del comune, l’Eremo dei SS Pietro e Paolo è un’oasi di pace immersa nel bosco con una terrazza naturale a picco sulla valle. Ha 50 camere per ospiti e strutture per convegni — una sistemazione fuori dall’ordinario per chi vuole dormire nella natura.

La Mostra Mercato e gli eventi

La Mostra Mercato di Bienno — che si svolge nell’ultima settimana di agosto — è uno degli eventi artigianali più importanti della Valle Camonica. Il borgo medievale viene illuminato con torce, le fucine tornano in funzione con dimostrazioni dei màihster, centinaia di artigiani espongono lungo i vicoli acciottolati. È l’occasione migliore per vedere Bienno nella sua versione più completa.
A ottobre la Festa di Cristo Re si conclude con una fiaccolata e fuochi d’artificio piromusicali sul colle della Maddalena.
Passeggiare per le vie delle botteghe è un salto indietro nel tempo che fa bene all’anima.

Cosa vedere nei dintorni

A 12 km il Santuario della Via Crucis di Cerveno, con le sue 200 statue in legno che ricostruiscono la Via Crucis in modo quasi cinematografico. A 15 km, il Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri di Cividate Camuno — la Valle Camonica è Patrimonio UNESCO proprio per le sue incisioni preistoriche, le più numerose al mondo.
A 13 km le Terme di Boario, per chi vuole abbinare cultura e benessere nella stessa giornata.
Poi puoi assaggiare la cucina locale, di cui i casoncelli sono l’espressione più nota.

Info pratiche

Come arrivare: da Brescia circa 70 km sulla SS42 verso Edolo; da Milano circa 120 km. Uscita Breno sulla SS42. Bienno dista 5 km da Breno.
Parcheggio: disponibile fuori dal centro storico, da cui si accede a piedi.
Fucina Museo e Mulino: aperti durante la Mostra Mercato di agosto e su prenotazione in altri periodi — info su bienno.info.
Periodo consigliato: agosto per la Mostra Mercato; primavera e autunno per visitare il borgo in tranquillità.
ito: bienno.info

Foto Bienno info, Visit Brescia

Leggi anche

Passeggiate in Lombardia: 6 itinerari tra laghi e montagne

10 mete dove vedere il foliage in Lombardia

Le più belle passeggiate in Lombardia, provincia per provincia

Una grotta che funziona al contrario

Quasi tutte le grotte del mondo nascono per erosione — l’acqua scava la roccia, la dissolve, la porta via. Le Grotte di Labante fanno l’opposto. La sorgente di San Cristoforo, a 622 metri di quota nell’Appennino bolognese, è così ricca di carbonato di calcio che ogni goccia che scende deposita qualcosa invece di toglierlo.
Centimetro su centimetro, secolo su secolo, si è costruita una formazione di travertino che oggi è la più grande grotta primaria nei travertini d’Italia — e probabilmente una delle più grandi al mondo nel suo genere, considerando che questo tipo di cavità raramente supera i 4-5 metri di lunghezza.

Le Grotte di Labante misurano 51 metri di lunghezza per quasi 15 di altezza. Sono ancora vive: la roccia continua a crescere. Qualche anno fa l’allungamento progressivo della formazione ha occupato il tracciato del sentiero CAI 166, costringendo il CAI Appennino Bolognese a spostare il percorso. Non è una metafora — è un aggiustamento reale, fatto di recente, su una cartina aggiornata.
Dal 2006 l’intera area è Sito di Interesse Comunitario (SIC) e fa parte della rete Natura 2000: denominazione ufficiale Grotte e Sorgenti Pietrificanti di Labante.

Come sono le grotte e le cascate

L’impatto visivo è immediato anche prima di entrare. La roccia esterna ha una forma che un visitatore su Tripadvisor descrive come “un morso” — una parete calcarea con un profilo irregolare e sporgente, dalla cui sommità scende la cascata di San Cristoforo. La portata varia con le stagioni: in primavera è abbondante, in estate si riduce a un filo. Con il sole alle spalle produce un arcobaleno.

Ai piedi della cascata c’è un laghetto naturale di acqua limpida, circondato dalla roccia porosa del travertino — quella che i locali chiamano da secoli “sponga” o “spunga” per la sua struttura bucherellata, piena di cavità lasciate dall’anidride carbonica in uscita.
Le grotte hanno quattro ingressi e si sviluppano su tre livelli. La parte destra, quella con il laghetto, è la più scenografica: un ponte di legno permette di avvicinarsi all’imbocco della grotta, ma dopo pochi metri un cancello chiude l’accesso. La parte sinistra — dove è ancora riconoscibile l’ex cava di travertino a cielo aperto, dismessa da decenni — permette di entrare attraverso un piccolo pertugio e percorrere un tratto interno grazie a funi e supporti installati per agevolare la salita sui livelli della cavità.

Gli Etruschi, Marzabotto e i Giardini Margherita

La storia di Labante è più lunga di quanto sembri. Il travertino estratto da queste rocce è stato usato dagli Etruschi di Marzabotto — la antica Kainua — per la costruzione di manufatti, statue sacre e monumenti funerari della necropoli del VI-V secolo a.C., visibile ancora oggi. Lo stesso materiale è finito nelle tombe etrusche dei Giardini Margherita di Bologna.
La chiesa di San Cristoforo, costruita direttamente sopra le grotte, è sempre in travertino di Labante.
I primi studi scientifici sulle grotte risalgono al XVII e XVIII secolo. Nell’area sono stati trovati reperti ceramici e monete databili dal Trecento all’Ottocento. Un posto, insomma, frequentato da molto prima che qualcuno decidesse di metterci un parcheggio.

I sentieri intorno per le passeggiate

Il parco attorno alle grotte è attrezzato con tavoli da picnic ed è punto di partenza per diversi sentieri CAI di difficoltà variabile.
Il Sentiero delle Tane (foto sotto) è il più lungo e frequentato: 7,5 km nel bosco, partenza dal parcheggio, arrivo alle Tane del Paroletto — due cavità nella roccia usate come rifugio dalla popolazione locale durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Proseguendo si arriva ai Monoliti di Serretti, formazioni rocciose isolate nella vegetazione.

Il Bosco delle Fate è un anello di circa 4 km (sentieri CAI 456 e 194) attraverso un castagneto secolare con rocce puntellate di buchi — le tane delle fate secondo la tradizione popolare, le cavità lasciate dall’erosione secondo la geologia.
L’Orrido di Gea (nella foto sopra) è raggiungibile sempre da Castel d’Aiano: una gola stretta nel bosco, meno nota delle grotte ma ugualmente sorprendente.
Sono ambienti che si possono ritrovare anche nella bellissima Via de Gessi e dei Calanchi, da Bologna a Faenza.

Cosa abbinare nella stessa giornata

A 20 minuti in auto si trova la Rocchetta Mattei — il castello neo-medievale di Cesare Mattei, uno degli edifici più bizzarri e affascinanti dell’Appennino bolognese, recentemente restaurato e aperto al pubblico.
A mezz’ora verso sud si trovano i Sassi di Roccamalatina — guglie arenacee alte fino a 70 metri nel Parco Regionale, sull’Appennino Modenese.
Per il pranzo, l’osteria più citata nei dintorni è quella di Santa Lucia a Castel d’Aiano, trattoria a conduzione familiare nota per tigelle, pasta fresca e borlengo — la crêpe salata tipica dell’Appennino tra Modena e Bologna, sottilissima, ripiena di lardo o parmigiano. Si trova solo qui.

Info pratiche

Come arrivare: da Bologna, Via Porrettana verso Vergato, poi SP68 per Castel d’Aiano — circa 50 km, un’ora in auto. Da autostrada: uscita Casalecchio di Reno da nord, Rioveggio o Sasso Marconi da sud.
Parcheggio: gratuito nei pressi della Chiesa di San Cristoforo. Nei weekend estivi si riempie — meglio la mattina presto.
Ingresso: gratuito e libero. Accesso interno alla grotta parzialmente limitato.
Difficoltà: facile per la visita alle grotte; media per i sentieri CAI lunghi.
Periodo: tutto l’anno. In primavera la cascata è al massimo della portata.

Foto Appenninobolognese, Canva, Rosapicci, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons, Luciano Bernardi – Opera propria, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=84773068, Castekdaianotrekking

Leggi anche

L’Alta Via dei Parchi: il trekking appenninico da Berceto alla Verna

Le 5 migliori escursioni primaverili in Emilia Romagna

Via degli Dei: trekking da Bologna a Firenze sull’Appennino

6 sentieri fra i più belli d’Italia per i trekking di primavera

Un borgo che sta su un confine

Nelle cartine Casteldelci è un puntino alla fine della Valmarecchia, in provincia di Rimini, appoggiato sull’Appennino tosco-romagnolo nel punto preciso in cui tre regioni — Emilia-Romagna, Marche e Toscana — arrivano quasi a toccarsi. Fino al 2009 era ancora in provincia di Pesaro-Urbino, nelle Marche: poi una legge lo ha spostato in Romagna, ma il carattere del posto non ha cambiato niente. È ancora un luogo di frontiera, culturalmente stratificato, lontano da qualsiasi direttrice turistica principale.

A 650 metri di quota, sul torrente Senatello affluente del Marecchia, il borgo esiste con questo nome fin da una bolla papale del XII secolo — Castrum Illicis, il castello dell’elce, dall’ilex ovvero il leccio. Meno di 500 abitanti, strade acciottolate, una torre medievale e una storia che ha attraversato i Montefeltro, Cesare Borgia, Lorenzo de Medici e i duchi d’Urbino prima di arrivare qui, nel silenzio dell’Appennino. Che è un mondo meravigliosoe intrigante, come abbiamo già visto parlando del Parco dei 100 Laghi, oppure di borghi come Bargi e  i laghi di Suviana e Brasimone.

Dante, Uguccione e la dedica dell’Inferno

La storia più bella che Casteldelci racconta riguarda Uguccione della Faggiola, nato qui intorno al 1250 secondo la tradizione locale — capitano di ventura, podestà di Arezzo, Pisa e Lucca, vicario imperiale a Genova. Un uomo di potere del Medioevo italiano, abbastanza importante da ospitare nel suo castello sul Monte Faggiola un ospite illustre durante il suo esilio: Dante Alighieri.

Il legame tra Dante e Uguccione non è marginale. Boccaccio riporta che fu proprio Uguccione a ricevere dall’Alighieri il testo autografo dell’Inferno in dedica. Alcuni storici e critici letterari leggono nella figura del misterioso “Veltro” del Canto I dell’Inferno — l’animale capace di salvare l’Italia — un riferimento diretto a Uguccione della Faggiola. Non c’è certezza, ma l’ipotesi è abbastanza solida da essere presa sul serio. Camminare per Casteldelci sapendo questo cambia il modo in cui si guarda il borgo.

Cosa vedere nel borgo

La Torre Campanaria nel centro storico risale al 1100 ed è l’unica delle tre torri difensive originali rimasta intatta. Alta, in pietra, riconvertita nei secoli in campanile senza perdere la sua forma militare. Intorno: il Palazzo Comunale del XII secolo, la Chiesa di San Martino del 1700, Casa Mastini del 1600 oggi struttura ricettiva.

La Casa Museo, inaugurata nel 2000 in un’antica abitazione del centro storico, raccoglie testimonianze archeologiche che vanno dalla preistoria al Rinascimento — manufatti litici, reperti ceramici, monete, oggetti in bronzo. Una sezione è dedicata alla Strage di Fragheto del 7 aprile 1944, quando le truppe tedesche trucidarono 33 civili della frazione — in maggioranza anziani, donne e bambini — come rappresaglia per aver ospitato un gruppo di partigiani. Una delle pagine più buie dell’Appennino romagnolo durante l’occupazione.

Il Ponte Vecchio Medievale si trova all’ingresso del borgo, subito dopo la frazione Giardiniera — il punto in cui la strada comincia a salire verso il centro storico.

I geositi: rocce vecchie di milioni di anni

Quello che distingue Casteldelci da molti altri borghi appenninici è il territorio geologico circostante. Le montagne intorno mostrano stratificazioni marnoso-arenacee del Miocene — rocce che hanno decine di milioni di anni, depositate quando qui c’era il fondo del mare, emerse e scolpite dall’erosione nel corso di ere geologiche.

I due geositi principali sono i Denti di Sega sul Monte Faggiola — lastre di arenaria che spuntano dal suolo in file parallele, come denti appunto, in una formazione che sembra difficile da credere naturale — e le Ripe del Tesoro, una parete di roccia marnoso-arenacea sulla sinistra del torrente Senatello visibile già salendo verso il borgo dal versante romagnolo. Entrambi sono percorribili con sentieri segnalati. se ti piace questo gebere di esperienze, non puoi perdere il Sentiero dei Gessi e Calanchi: il paesaggio alieno dell’Emilia a 20 minuti da Bologna.

Sentieri, Ecopark e mountain bike

Casteldelci è conosciuto in ambito outdoor come “mare verde” dell’Appennino — una rete di sentieri e mulattiere che attraversano boschi, pascoli e crinali, percorribili a piedi, in mountain bike o a cavallo.

L’Ecopark sul bordo del borgo include percorsi tematici e storici nel verde, con possibilità di noleggiare e-bike per esplorare il territorio senza affaticarsi troppo. È un punto di partenza comodo per chi vuole una giornata di natura organizzata ma non eccessivamente strutturata.
Le frazioni del comune offrono ulteriori spunti: Senatello è un piccolo borgo medievale nella parte più interna, Chrisomilia a nord ha alcune delle spiagge più belle del territorio fluviale, Monterotondo custodisce ancora la casa di Nicola Gambetti — guaritore ottocentesco chiamato persino dalla regina Margherita di Savoia, secondo la tradizione locale.

Come arrivare e quando andare

Casteldelci si raggiunge percorrendo la E45, uscendo al casello di Canili e seguendo la Strada Provinciale 38 attraverso le Balze di Verghereto in direzione Casteldelci. Da Rimini sono circa 54 km, poco più di un’ora di guida. Da Bologna circa 130 km.
La stagione migliore va da aprile a ottobre. L’estate porta qualche evento — rievocazioni medievali, osservazione delle stelle in quota — ma il borgo funziona bene anche fuori stagione, quando il silenzio è ancora più denso e i boschi intorno all’autunno diventano uno spettacolo a sé.

Info pratiche

Come arrivare: E45 uscita Canili, poi SP38 via Balze di Verghereto. Da Rimini circa 54 km.
Quota: 650 m s.l.m.
Abitanti: circa 350
Casa Museo: centro storico, via Castello — verificare orari in loco o sul sito del Comune.
Ecopark e e-bike: disponibili prevalentemente in estate.
Sito: comune.casteldelci.rn.it

Foto Comune Casteldelci, Explore Valmarecchia

Leggi anche

L’Alta Via dei Parchi: il trekking appenninico da Berceto alla Verna

Le 5 migliori escursioni primaverili in Emilia Romagna

Via degli Dei: trekking da Bologna a Firenze sull’Appennino

6 sentieri fra i più belli d’Italia per i trekking di primavera

Il sentiero che nessuno scelse per piacere

Ci sono cammini che nascono dalla gioia e cammini che nascono dalla paura. Il Sentiero della Libertà — o Freedom Trail, come lo chiamano ancora i discendenti di quei soldati che ogni tanto tornano a percorrerlo — appartiene alla seconda categoria. Nasce come via di fuga dal campo di prigionia di Fonte d’Amore, nei pressi di Sulmona, dove dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 i reclusi anglo-americani, sudafricani e neozelandesi cercarono scampo verso i territori già liberati dagli Alleati.

Con loro, sullo stesso tracciato, si mossero giovani italiani che non volevano combattere per Salò, ebrei, oppositori politici. Tra di loro, anche Carlo Azeglio Ciampi, che affrontò la traversata da Sulmona a Casoli il 24 marzo 1944 e la descrisse in un diario.
La traversata avveniva di notte. Di giorno ci si nascondeva nei boschi, nei fienili, nelle grotte. L’unico punto di riferimento nella salita era il Guado di Coccia, sempre battuto dal vento e spesso dalla bufera, presidiato dall’esercito tedesco. Se si riusciva a svalicare, iniziava una lunga discesa verso la libertà che finiva al Comando Alleato di Casoli.

Il percorso oggi: tre tappe, sessanta chilometri

L’Abruzzo è il regno dei cammini nell’Italia selvaggia. Un crocevia fondamentale dei sentieri del Centro Italia, come più volte abbiamo raccontato: c’è la Via della Transumanza, c’è il Cammino dei Briganti, c’è il Cammino delle Terre Mutate. E tanti altri. Il trekking del Sentiero della Libertà si sviluppa su circa 60 km, suddiviso in tre tappe e tre giorni, su sentieri che attraversano il Parco Nazionale della Majella.
Il dislivello non è banale, l’orientamento richiede attenzione, ma tecnicamente il percorso è alla portata di chi cammina con regolarità e ha calzature adeguate.

Tappa 1 — Da Sulmona a Campo di Giove

Si parte dal centro di Sulmona, o in variante dal cimitero cittadino, attraversando il borgo di Pacentro lungo l’antica via dei Placunti.
È la tappa più lunga, quella in cui si lascia la pianura e si entra nella montagna. Campo di Giove, a 1.064 metri, è la porta d’accesso alla Majella vera.

Tappa 2 — Da Campo di Giove a Palena

È il cuore del sentiero. Da Campo di Giove si sale verso il Guado di Coccia a 1.674 metri, valico naturale tra il massiccio della Majella e il Monte Porrara, con viste che abbracciano anche la celebre ferrovia definita la Transiberiana d’Italia.
Qui, su questa sella ventosa, passava la Linea Gustav — il confine tra l’Italia occupata e quella liberata. Oggi c’è silenzio. In inverno c’è solo vento. Poco sotto il valico si trovano i resti dell’antico eremo di San Nicola, nel Vallone di Coccia.
La discesa porta a Palena, borgo che ha il tempo sospeso dei posti che la storia ha attraversato di corsa.

Tappa 3 — Da Palena a Taranta Peligna (o Casoli)

L’ultima tappa tocca Lettopalena vecchia, distrutta dai tedeschi durante la ritirata, le antiche tagliate scavate nella roccia lungo l’Aventino e l’acquedotto medievale del monastero di San Pietro, fino al Sacrario della Brigata Maiella.
È la tappa più emotivamente densa. Lettopalena — un paese fantasma, rimasto tale — vale da sola il viaggio. Che diventa ancora più indimenticabile dopo un piatto di pallotte cacio e ova o una grigliata a base di arrosticini.

La Brigata Maiella e l’eccidio che non si dimentica

Il contesto storico di questo cammino non è solo quello della fuga. Il 21 novembre 1943, a Pietransieri, vennero rastrellate e uccise 128 persone, tra cui 34 bambini con meno di dieci anni e un neonato. Questi atti contribuirono alla nascita di formazioni partigiane spontanee che confluirono nella Brigata Maiella, che nel suo periodo più intenso contò circa 1.500 effettivi.
Nella storia della Resistenza italiana fu l’unica formazione partigiana decorata con la Medaglia d’Oro al Valore Militare alla bandiera, e fu tra le pochissime aggregate all’esercito alleato.

La marcia del 25 aprile: un appuntamento collettivo

Dal 2001, nei giorni a ridosso del 25 aprile, si tiene la Marcia Internazionale Sentiero della Libertà, che ripercorre gli oltre 60 chilometri da Sulmona a Casoli in tre giorni.
Ogni anno partecipano circa 500 persone, in prevalenza studenti degli ultimi anni delle scuole superiori.
Non è una gara. Non ci sono classifiche. È una delle poche esperienze in cui la montagna smette di essere un palcoscenico per le performance e torna a essere quello che è sempre stata: un luogo dove le cose serie accadono davvero.

Info pratiche

Punto di partenza: Sulmona (AQ) — raggiungibile in treno dalla linea Roma-Pescara
Punto di arrivo: Casoli (CH) o Taranta Peligna
Lunghezza totale: circa 60 km (variante breve dal bivio Pacentro-Cansano: 27 km)
Durata: 3 giorni
Dislivello massimo: Guado di Coccia, 1.674 m
Difficoltà: E (escursionistica), con tratti impegnativi nella seconda tappa
Segnaletica: sigla CSL e/o L sui sentieri del Parco Nazionale della Majella
Cartografia: Carta Escursionistica Parco Nazionale della Majella, scala 1:25.000
Periodo consigliato: aprile-giugno / settembre-ottobre (evitare in condizioni invernali)
Sito ufficiale marcia: ilsentierodellaliberta.it

Foto sentierodelalibertà, parco majella

Leggi anche

Bominaco, la Cappella Sistina d’Abruzzo

Roccamorice, il regno di pietra della Majella

5 itinerari da fare in bici in Abruzzo

La primavera coreana non inizia dove pensi

I ciliegi arrivano ad aprile, durano dieci giorni, e finiscono sotto una nevicata di petali rosa che i coreani chiamano hanamaru — il cerchio del fiore. Bello, indiscutibilmente. Ma la primavera in Corea del Sud inizia prima, altrove, con colori diversi. E chi arriva inseguendo solo i sakura rischia di perdersi la parte più interessante.
A marzo sono già i fiori di pruno a dare il via alla stagione, lungo il fiume Seomjingang e intorno a Gwangyang, nella provincia del Sud Jeolla. Scenari intimi, strade fiancheggiate di bianco, quasi nessun turista straniero. Il tipo di posto che si racconta al ritorno come la vera scoperta del viaggio.

Il calendario della fioritura: da nord a sud, da marzo a maggio

Ad aprile il paese cambia registro. Le azalee del Monte Hwangmaesan tingono i versanti di rosa acceso — un colore che sembra irreale fino a quando non ci si trova dentro. A Seoul, il Yeouido Park si copre di fiori di ciliegio lungo il fiume Han, mentre le forsythia — arbusti a fiore giallo intenso — colorano viali e colline in tutta la penisola. È la tavolozza più caotica e generosa che la natura coreana sappia offrire.
A sud, separata dal continente da 80 km di mare, l’isola di Jeju costruisce il suo capitolo a parte. I campi di canola — colza in fiore, giallo saturo — si estendono fino alla costa vulcanica nera, creando uno dei contrasti cromatici più fotografati dell’Asia orientale.
La Noksan-ro Canola Flower Road è il percorso più celebre, ma bastano pochi chilometri fuori dal tracciato principale per trovare campi incontaminati e quasi deserti.

I festival: quelli famosi e quelli che vale davvero la pena cercare

La Corea del Sud celebra la primavera con una densità di festival che non ha equivalenti in Asia. Alcuni sono grandi appuntamenti nazionali, altri sono eventi locali che nessuna guida tradizionale indica — e che per questo funzionano meglio.
Il Jinhae Gunhangje Festival è il più grande festival dei fiori di ciliegio del paese: una città portuale che per dieci giorni diventa un tunnel di petali rosa, con cibo di strada, musica e folla. Vale la ressa.
Il Gwangyang Maehwa Festival è l’opposto: dedicato ai fiori di pruno, più raccolto, più autentico, frequentato soprattutto da coreani.
Il Wonmisan Azalea Festival a Seoul — sulle colline del distretto di Mapo — è uno di quei posti che i locali conoscono e i turisti no.

Vivere la primavera coreana: lento, per davvero

L’approccio che funziona non è l’itinerario compresso da dieci città in dodici giorni. La primavera coreana premia chi rallenta, praticando magari la camminata coreana.
I parchi nazionali di Seoraksan e Jirisan offrono sentieri panoramici che attraversano vallate in fiore e boschi di montagna ancora silenziosi — un contrasto netto con il ritmo di Seoul. I villaggi hanok — le case tradizionali in legno e pietra grigia — offrono soggiorni diversi dalle strutture standard:
Bukchon Hanok Village nel cuore di Seoul, Jeonju Hanok Village nel Sud del paese, entrambi inseriti in paesaggi primaverili che cambiano aspetto settimana dopo settimana. La cucina di stagione merita un discorso a parte. In primavera i mercati si riempiono di namul — germogli freschi e erbe di montagna saltate con sesamo e aglio — e di naeng-i, piante selvatiche usate in zuppe leggere che hanno il sapore preciso della stagione.
Un picnic lungo il fiume Han a Seoul con un ramyeon istantaneo cotto sul bordo dell’acqua è un’esperienza che i coreani praticano con la stessa naturalezza con cui gli italiani fanno un aperitivo: rituale collettivo, quasi sempre accompagnato da musica.

Quando andare e come organizzarsi

Maggio allunga la finestra verso temperature miti e paesaggi già verdi — ideale per chi preferisce viaggiare fuori stagione senza sacrificare il clima. I voli diretti Milano–Seoul (Incheon) operano tutto l’anno con scali.
La Korea Tour Card consente accesso agevolato ai trasporti pubblici, inclusa la metropolitana di Seoul, tra le più efficienti al mondo.

Foto Visit Korea

Leggi anche

Camminate nella magia dell’hanami alpino: la primavera in Valtellina tra ciliegi selvatici, crochi e meleti in fiore

L’hanami non è solo in Giappone: alla Reggia di Venaria i ciliegi fioriscono tra le Alpi e creano uno spettacolo unico

Viaggi letterari: l’Italia vista con gli occhi dei grandi scrittori

6 sentieri fra i più belli d’Italia per i trekking di primavera 

Ci sono parchi dove la natura è tutto. Nel Jura Vaudois la natura è il telaio, ma il disegno è più complesso. Questo angolo di Svizzera, che si estende dalla vetta di La Dôle fino alla cittadina medievale di Romainmôtier, è un posto dove la selvaticità dei boschi e delle paludi convive con un artigianato di precisione che ha cambiato il modo in cui il mondo misura il tempo.

Jura Vaudois: orologi, grotte e il sentiero che porta in cima al Giura svizzero

Boschi solitari, rocce carsiche percorse da crepacci, radure e pascoli recintati da muri a secco rendono il parco straordinariamente attraente per chi ama camminare o pedalare lontano dalla folla. E le buvettes d’alpage – i tipici chioschi di alpeggio – aspettano con prodotti locali dopo ogni salita.

La Vallée de Joux e le manifatture che battono il tempo

Nel cuore del parco, la Vallée de Joux è uno dei luoghi dove l’orologeria svizzera ha messo radici profonde, a partire dal XVII secolo. Oggi qui hanno sede venti manifatture. Una su tutte: Audemars Piguet, che a Les Brassus ha aperto un museo straordinario – il Musée Atelier – e l’Hôtel des Horlogers, per chi vuole trasformare la visita in un soggiorno immersivo. Accanto all’alta orologeria, il parco preserva anche la lavorazione del legno di risonanza e la costruzione di muri a secco, riconosciute come tradizioni viventi da tutelare.

Il sentiero Au Sommet du Jura: da Le Sentier al Mont Tendre

L’itinerario a piedi Au Sommet du Jura è forse il modo più bello per attraversare il parco nella sua interezza. Si parte dalla stazione ferroviaria di Le Sentier, all’estremità sud-occidentale del lago di Joux, e si risale progressivamente attraverso la valle, costeggiando il fiume Orbe e sfiorando zone paludose di grande valore naturalistico.

Man mano che si sale, il paesaggio si apre sui tipici pascoli alberati del Giura – una composizione di abeti, praterie e cielo che è quasi archetipica. Si scorgono il lago di Joux e la Dent de Vaulion tra gli alberi, poi il percorso raggiunge il Mont Tendre, a 1679 metri, vetta culminante del Giura svizzero. Attorno alla cima, le doline e i solchi dei carri nella roccia calcarea raccontano secoli di transumanza. Il panorama spazia sulle pendici del Giura, il Lago di Ginevra, le Alpi e il bosco del Risoux. La discesa porta fino alla stazione di Montricher.

Romainmôtier e l’arboreto nazionale di Aubonne

All’estremità del parco, Romainmôtier è uno dei borghi medievali meglio conservati della Svizzera romanda. La sua abbazia cluniacense risale all’XI secolo e vale da sola il viaggio. Nelle vicinanze di Aubonne, l’arboreto nazionale si estende su 130 ettari con oltre 4000 varietà di alberi e arbusti da tutti i continenti – un luogo di rara pace, con il museo del legno annesso che rende omaggio all’ingegno degli artigiani forestali.

Mountain bike nel Jura Vaudois

Il parco è percorso da una rete di sentieri ciclabili che collegano i principali punti d’interesse. Il terreno calcareo e le strade forestali sterrate lo rendono particolarmente adatto all’MTB. Alcuni tratti del percorso Au Sommet du Jura sono percorribili in gravel, con varianti che scendono verso il lago di Ginevra attraverso i vigneti del Vaud.

LEGGI ANCHE

Il Sentiero del Giura in bicicletta, da Basilea a Nyon

Ecco dove mangiare la raclette migliore delle Alpi

Come organizzare la visita

Il Parco naturale Jura Vaudois è facilmente raggiungibile da Losanna e Ginevra. Le Sentier è collegata da treno via Lausanne-Flon. Il museo Audemars Piguet richiede prenotazione anticipata. Per approfondire: parcjuravaudois.ch

Il Parco Naturale Regionale della Valle di Binn — in tedesco Landschaftspark Binntal — esiste ufficialmente dal settembre 2011, quando è diventato il primo parco naturale regionale del Canton Vallese.
Ma la valle che protegge è rimasta praticamente identica a se stessa per secoli, non per abbandono, ma per scelta e per conformazione: l’accesso dalla gola di Twingi è così stretto e impervio che per lungo tempo ha scoraggiato chiunque non avesse una ragione precisa per passarci. I contrabbandieri ne sapevano qualcosa — usavano questo varco per portare merci in Italia attraverso il Passo dell’Albrun, prima che qualcuno pensasse di costruire strade asfaltate.

Oggi il parco comprende i comuni di Binn, Ernen, Grengiols e Bister, ai quali si aggiungono Blitzingen e Niederwald. La zona centrale è inserita nell’inventario dei paesaggi, siti e monumenti naturali d’importanza nazionale svizzera dal 1964 — un primato che spiega molto.
E dal 2019 il Binntal condivide con il Parco Naturale Veglia-Devero (Piemonte) il label di Transboundary Park: tecnicamente, si può camminare da qui fino in Italia seguendo sentieri storici, lo stesso percorso dei contrabbandieri di due secoli fa.

Grengiols e i tulipani: una specie che non esiste altrove

La ragione più immediata per venire in primavera ha sei petali, è di colore giallo-rosso e si chiama Tulipa grengiolensis. È una specie di tulipano selvatico unica al mondo, scoperta solo in questa zona e presente esclusivamente nei campi di segale che circondano Grengiols, villaggio sulle alture sopra la Valle del Rodano. Fiorisce nella seconda metà di maggio, e durante la stagione si contano oltre 3.000 esemplari sparsi tra i vecchi appezzamenti coltivati.
Non è uno spettacolo scenografico nel senso olandese del termine — non aspettarti file geometriche all’infinito. I tulipani di Grengiols crescono tra le stoppie e i bordi dei campi con la logica della flora selvatica: irregolari, sporadici, sorprendenti.
Il bus dei tulipani, attivo il mercoledì e il sabato durante la fioritura, porta i visitatori dalla stazione ferroviaria direttamente ai campi — una comodità rara in una valle che ha fatto della lentezza un principio.

Ernen: il villaggio della musica con gli affreschi di Guglielmo Tell

Ernen è il comune più popoloso del parco e il più stratificato storicamente. Era il capoluogo del distretto di Goms e sede della pretura — nel municipio si conservano ancora le segrete, e sulla collina tra Ernen e Mühlebach si trovano le tre colonne dell’antico patibolo.
Nel 1979 ha ricevuto il premio Henri-Louis Wakker da Heimatschutz Svizzera per la qualità della conservazione del nucleo storico: case di legno scuro annerito dal sole, orti-giardino con verdure e piante aromatiche, portali in pietra che non hanno subito restauri improvvisati.
L’edificio più singolare è la Tellenhaus, che custodisce quello che viene considerato uno dei più antichi affreschi raffiguranti Guglielmo Tell — l’eroe nazionale svizzero — in assoluto. Non è un museo: è un palazzo storico nel centro del borgo, visitabile come parte del paesaggio urbano.

A pochi passi, la Jost-Sigristen-Haus del 1581 è la casa dove visse Jakob Valentin Sigristen (1733-1808), ultimo governatore locale prima dell’invasione napoleonica — visitabile al pubblico, e abbastanza eloquente da sola.
Ogni estate Ernen si trasforma ulteriormente: il festival di musica da camera porta concerti di livello internazionale nel borgo, con un autobus apposito da Oberwald che rientra dopo i concerti. Ma in primavera, prima dei festival, il paese ha un silenzio e una qualità dell’aria che pochi posti sanno offrire.

I minerali: la valle più ricca delle Alpi

Nessun’altra regione alpina contiene una varietà di minerali paragonabile a quella della Valle di Binn. È una questione geologica legata alla storia tettonica di questa parte del Vallese, e non è una promozione turistica — è un dato che ha attirato ricercatori e collezionisti da tutta Europa per generazioni. Nel tempo ha avuto un ruolo economico concreto: le miniere della valle erano attive, i minerali venivano estratti e commerciati.
Il sentiero geologico tra Imfeld e la miniera di Lagenbach è il modo più accessibile per avvicinarsi a questo mondo: lungo il percorso, tra flora alpina e fauna selvatica, chi cammina con attenzione può trovare pirite e ametiste. Non è una promessa generica — è quello che succede, con una certa frequenza, a chi sa dove guardare.
Il Museo Regionale di Binn, vicino al celebre Hotel Ofenhorn, conserva una delle collezioni mineralogiche locali più complete e affianca una sezione archeologica che documenta la presenza umana nella valle fin dall’antichità.

Binn: il villaggio che ha vinto un premio per essere rimasto uguale

Il villaggio di Binn si trova a 1.400 metri di altitudine, raggiungibile attraverso la gola di Twingi che ne ha preservato l’isolamento per secoli. Il nucleo principale, con il ponte in pietra sul torrente Binna del 1564 e lo storico Hotel Ofenhorn inaugurato nel 1883, è classificato come insediamento di importanza nazionale.
Nel 1998, la frazione di Fäld è stata il primo villaggio in Svizzera a ricevere la medaglia della fondazione Archicultura per il paesaggio urbano intatto — e in quel caso “intatto” non è una parola usata per eccesso di entusiasmo.
Da Fäld parte anche il sentiero che in circa sei ore di cammino attraverso l’Albrun conduce nel Parco Naturale Veglia-Devero in Italia: uno dei percorsi transfrontalieri più significativi delle Alpi occidentali.

Info pratiche

Dove si trova: Canton Vallese, Svizzera, alta valle laterale del Goms — a circa 2h30 da Milano.
Come arrivare in treno: da Milano Centrale treno per Briga via Sempione (circa 2h); da Briga, Matterhorn Gotthard Bahn fino a Grengiols o Niederwald; per Ernen e Binn, scendere a Fiesch e proseguire con l’autopostale.
Orari su www.sbb.ch.
Come arrivare in auto: SS33 del Sempione fino a Briga, poi N9 direzione Furka fino a Lax, deviazione per la Valle di Binn. Attenzione: l’accesso attraverso la gola di Twingi è a senso alternato con semaforo.
Bus dei tulipani a Grengiols: attivo il mercoledì e il sabato durante la fioritura (seconda metà di maggio); fa la spola tra stazione ferroviaria e campi.
Periodo migliore: maggio per i tulipani selvatici; giugno-ottobre per escursioni e festival musicale a Ernen.
Sito ufficiale: landschaftspark-binntal.ch

Foto Myswitzerland

Leggi anche

Questi percorsi in bici del Vallese svizzero ti conquisteranno

Questo sentiero nel Vallese è uno dei trekking più emozionanti tra i 4000 della Svizzera

Passeggiare con i cani San Bernardo e altre cose sorprendenti che puoi fare nel Vallese

I 6 fiumi dove fare il bagno in Lombardia

]]> https://www.sportoutdoor24.it/viaggi/italia/castiglione-del-lago-umbria-cosa-vedere-primavera/ Sat, 18 Apr 2026 18:00:18 +0000 https://www.sportoutdoor24.it/?p=665623

Ci sono borghi che si presentano bene nelle fotografie e deludono dal vivo. Castiglione del Lago funziona al contrario: le foto non riescono a restituire la sensazione precisa di trovarsi su un promontorio proteso nel Lago Trasimeno, con l’acqua su tre lati e, nelle mattine di primavera, una luce obliqua che colora il lago di grigio, argento e verde in sequenza rapida.
quarto lago d’Italia per estensione — 128 chilometri quadrati, profondità media di appena quattro metri — ha qui il suo punto visivo più potente.

Il borgo è su quel promontorio da almeno duemila anni: prima avamposto etrusco, poi romano, poi longobardo, poi conteso tra Perugia, Siena e i vari signori che si sono alternati sul Trasimeno. La forma attuale — le mura, il castello, il palazzo rinascimentale — è il risultato di secoli di stratificazione che si legge ancora nella pietra, senza bisogno di didascalie.

La Rocca del Leone: il castello che domina il lago

Fra le cose da non perdere a Castiglione del Lago c’è indubbiamente la Rocca del Leone. il cuore del sistema difensivo medievale e il punto panoramico più alto del borgo. Costruita per volere di Federico II di Svevia nel XIII secolo — con una pianta pentagonale insolita per l’epoca — è collegata al Palazzo della Corgna da un lungo camminamento coperto sulle mura, percorribile interamente.
Camminare su quel corridoio sopraelevato, con il lago a sinistra e i tetti del borgo a destra, è una delle esperienze più particolari dell’Umbria: non è un percorso museale, è una passeggiata sospesa tra storia e paesaggio.
Dall’alto della torre il panorama abbraccia l’intero Trasimeno e, nelle giornate limpide, arriva fino alla Val di Chiana toscana e al profilo del Monte Amiata.
In primavera, con la vegetazione lacustre che riprende colore e i colivi che fioriscono sui pendii, vale ogni scalino.

Il Palazzo della Corgna: il Rinascimento sul lago

Collegato alla Rocca dal camminamento, il Palazzo della Corgna è stato la residenza di Ascanio della Corgna, capitano generale della Chiesa e signore del Trasimeno nel Cinquecento.

Gli interni conservano un ciclo di affreschi di Niccolo Circignani e Giovanni Antonio Pandolfi che raccontano le imprese militari del signore con uno stile narrativo sorprendente per l’epoca — pittura storica che anticipa quasi il reportage.
Non è un palazzo museale svuotato: ha ancora la densità di un luogo che è stato abitato e vissuto.

Il borgo: vicoli, mercati e il lungolago

Il centro storico si percorre a piedi in trenta minuti tranquilli, ma la qualità della camminata dipende dall’ora. La mattina presto — prima delle dieci nei giorni feriali — i vicoli in pietra sono silenziosi, le botteghe stanno aprendo, i gatti presidiano i davanzali.
Il Corso Vittorio Emanuele è l’asse principale, fiancheggiato da palazzi medievali e rinascimentali che non hanno subito le peggiori brutalità del restauro moderno.Fuori dalle mura, il lungolago è il posto giusto per una sosta lenta: in primavera la riva è verde, l’acqua è ferma, e la prospettiva sul castello da sotto è completamente diversa da quella dall’alto.

Le isole del Trasimeno: la gita in battello

Dal porto di Castiglione partono i traghetti per l’Isola Maggiore e l’Isola Polvese, le due isole del Trasimeno accessibili al pubblico. L’Isola Maggiore è abitata — poche decine di persone, un villaggio di pescatori, una chiesa medievale e una tradizione artigianale del merletto a tombolo che risale al periodo in cui Francesco d’Assisi vi soggiornò in ritiro quaresimale nel 1211.
In primavera la traversata dura meno di venti minuti e l’isola è ancora fuori dai flussi estivi: si cammina, si mangia pesce di lago, si torna con la sensazione di aver trovato qualcosa che non era segnato sulla mappa.

Dove fermarsi per mangiare

La cucina del Trasimeno ha una sua identità precisa, costruita sul pesce di lago — carpa regina, anguilla, luccio, tinca — e sulle verdure dell’entroterra umbro.
Nei ristoranti storici del borgo si trovano ancora piatti come la carpa in porchetta (ripiena di erbe aromatiche e cotta lentamente) e il tegamaccio, uno stufato di pesce misto che è il piatto simbolo del lago. I prezzi sono ragionevoli rispetto a destinazioni toscane comparabili.
Vale la pena espòlorare anche i dintorni, dove prati e colline disegnano un panorama bucolico che in primavera diventa ancora più suggestivo grazie alla fioritura – specialmente di girasoli.
Il mercato settimanale — il mercoledì mattina — porta al borgo produttori locali di olio, legumi, formaggi e conserve. È il posto giusto per riempire lo zaino prima di una gita in barca o di un picnic sul lungolago.

Info pratiche

Dove si trova: provincia di Perugia, sponda occidentale del Lago Trasimeno.
Come arrivare: in auto da Perugia circa 45 minuti (A1 uscita Valdichiana, poi SS75 bis); da Firenze circa 1h30. In treno: stazione di Castiglione del Lago sulla linea Firenze-Roma, con collegamento diretto da entrambe le città.
Castello e Palazzo: aperti tutto l’anno con orari variabili per stagione — verificare sul sito del Comune di Castiglione del Lago. Ingresso a pagamento, biglietto unico per Rocca e Palazzo.
Traghetti per le isole: dal porto di Castiglione, gestiti da Gestione Navigazione Laghi; orari primaverili da aprile.
Periodo migliore: aprile e maggio — prima dell’estate, con il lago ancora tranquillo e i borghi non saturi.
Parcheggio: aree sosta fuori dalle mura, accesso a piedi al centro storico.
Info: Castiglionedellago

Foto Canva, Di Hagai Agmon-Snir – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=148070005, Adbar, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons, Adbar, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

Leggi anche

L’abisso ingegneristico scavato nel tufo di Orvieto: benvenuti dentro il Pozzo di San Patrizio

Norcia è il cuore selvaggio dell’Umbria, tra l’Oro Nero e il tetto dei Sibillini

Le passeggiate più bella da fare in Umbria

C’è un paradosso che funziona bene per descrivere la Brianza: è una delle zone più densamente costruite d’Italia, eppure al suo interno sopravvive un parco regionale di oltre 8.000 ettari che si allunga per 25 chilometri lungo il fiume Lambro, da Monza fino ai laghi di Pusiano e Alserio.
Il Parco Regionale della Valle del Lambro, istituito nel 1983, è uno di quei posti che i lombardi conoscono per nome ma raramente frequentano — e quando ci entrano per la prima volta restano sorpresi dal silenzio.

L’itinerario che collega Albiate ad Agliate è tra i più riusciti del parco: breve, accessibile, con una destinazione finale che giustifica da sola l’intera camminata. Si chiama ufficialmente “I segreti medievali” — un titolo che non mente.

Il percorso: da Villa Campiello al romanico

Il punto di partenza è il parco di Villa Campiello ad Albiate, uno degli accessi naturali al sistema verde del Lambro sul versante monzese. Da qui il sentiero si addentra nel bosco seguendo tracce di antichi viandanti — il Parco le chiama così, e non è retorica: questo tratto di Brianza era attraversato da vie di comunicazione medievali che collegavano i borghi del fiume ben prima che l’asfalto ridisegnasse tutto.

Il percorso è interamente a piedi, lungo 4,56 chilometri, con un fondo misto tra sterrato e sentiero nel bosco. Non ci sono difficoltà tecniche: è adatto a chiunque abbia scarpe decenti e voglia camminare senza fretta. Il bosco è prevalentemente di carpini, roverelle e ontani, con tratti che in primavera diventano quasi fitti — la luce filtra a tratti, il sottobosco è verde acceso, e si cammina in un silenzio che a questa latitudine sembra improbabile.
La direzione è chiara, la segnaletica del parco è affidabile, e l’arrivo — quando appare tra gli alberi — ha la qualità visiva di quelle cose che si trovano senza sapere esattamente cosa si stava cercando.

La Basilica di Agliate: mille anni in quaranta metri quadri

Il complesso romanico di Agliate, frazione di Carate Brianza, è composto da due elementi distinti e complementari: la Basilica dei Santi Pietro e Paolo e il Battistero di San Giovanni Battista. Insieme formano uno dei rari casi in cui l’architettura altomedievale lombarda è arrivata fino a noi quasi intatta — il che spiega perché il Ministero della Pubblica Istruzione la dichiarò monumento nazionale già nel 1875, in anticipo su molti altri siti ben più celebri.

La Basilica: pietre di fiume e secoli sovrapposti

La costruzione della basilica è collocata tra il IX e l’XI secolo, ma alcuni studi spingono la datazione originaria al IX secolo pieno, in pieno Alto Medioevo. Quello che colpisce dall’esterno è la materia: le pareti sono costruite con ciottoli di fiume legati da malta — la stessa pietra che il Lambro portava e depositava sui greti, riutilizzata a pochi chilometri di distanza.
La facciata ha il tetto a spioventi, i portali in corrispondenza delle navate, una navata centrale sopraelevata che segue la logica spaziale delle basiliche paleocristiane.
L’interno è ancora più stratificato: le colonne che separano le navate sono di reimpiego romano, datate tra il IV e il V secolo — il che significa che qualcuno, nell’Alto Medioevo, smontò strutture romane preesistenti per costruire qualcosa di nuovo con quello che c’era.
Le pareti conservano porzioni di affreschi che in origine dovevano rivestirle completamente: quel che rimane è abbastanza per capire la qualità pittorica dell’insieme, e abbastanza per rimpiangere il resto.

Il Battistero: la pianta a nove lati

A pochi metri dalla basilica sorge il Battistero di San Giovanni Battista, con la sua pianta a nove lati — una geometria insolita anche nel panorama dei battisteri romanici lombardi, che pure non mancano.
La forma non è casuale: le piante poligonali dei battisteri altomedievali avevano una simbologia precisa legata al numero otto (simbolo di resurrezione e rigenerazione), e le varianti a nove lati come questa di Agliate rappresentano una rarità documentata.
All’interno, una piccola nicchia absidale completa lo spazio con una semplicità che dice più di molte decorazioni successive.

Perché andare in primavera

La basilica di Agliate è visitabile tutto l’anno, ma la combinazione con il percorso boschivo da Albiate raggiunge il suo equilibrio migliore tra aprile e maggio. Il bosco del parco in questo periodo è nel momento di massima espressione — carpini in foglia, fioritura del sottobosco, luce laterale che entra tra i tronchi nelle ore mattutine. Vale la pena esplorare il Bosco del Chignolo (foto) e i suoi percorsi didattici.

Arrivare al complesso romanico dopo quaranta minuti di sentiero nel verde cambia completamente la percezione del luogo: non è una visita a un monumento, è una scoperta.
La differenza non è da poco. Nei giorni feriali, in particolare, il silenzio attorno alla basilica è quasi totale. Non ci sono folle, non ci sono comitive, non ci sono audio guide. C’è la pietra, la luce, e il fatto che quell’edificio era già vecchio di quattrocento anni quando Colombo salpava per le Americhe.

Info pratiche

Partenza: parco di Villa Campiello, Albiate (MB).
Arrivo: complesso romanico di Agliate, Carate Brianza (MB).
Lunghezza: 4,56 km — solo a piedi, non percorribile in bici.
Difficoltà: facile (T); nessun dislivello significativo, fondo misto sterrato/sentiero.
Tempo stimato: circa 1h–1h15 in senso lineare; considerare il ritorno a piedi o con secondo mezzo ad Agliate.
Attrezzatura: scarpe da trekking o da passeggio robuste, acqua, strati in primavera.
Orari basilica: apertura variabile con gestione parrocchiale — verificare prima sul sito del Parco Valle Lambro o contattare la parrocchia di Carate Brianza.
Come arrivare: in auto da Milano circa 40 minuti (SS36 direzione Lecco, uscita Carate Brianza); in treno linea Milano–Canzo/Asso, stazione di Carate-Besana, poi circa 2 km a piedi o in bici fino ad Albiate.
Costo: gratuito.

Foto Canva, Scruch – Opera propria, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6155813

Leggi anche

I 6 fiumi dove fare il bagno in Lombardia

Alcuni bbellissimi itinerari in bici lungo l’Adda

Consonno, la Las Vegas perduta della Brianza

Sembrava perduto, ora è il lago più pulito d’Europa: nel Lago Segrino puoi fare il bagno e belle passeggiate a un’ora da Milano

11 belle escursioni in Brianza da fare nel weekend

Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Me lo hanno detto la mattina stessa: “È un regalo a sorpresa”. Ho capito che si trattava di un volo solo quando ero già in macchina verso Orio al Serio. Destinazione: Bucarest. Andata e ritorno in giornata.

La prima reazione è stata quella di chiunque: “Ma si può fare?”. La risposta, ve lo dico subito, è sì — con qualche attenzione agli orari e la consapevolezza che non vedrete tutto. Ma l’essenziale, quello sì. Un’esperienza molto divertente. Che fra l’altro pare stia diventando un trend di viaggio, naturalmente definito in inglese: l’extreme daytrip (mah).

Il piano: come funziona una giornata a Bucarest

Il volo da Bergamo Orio al Serio parte verso le 8:30 e in un paio d’ore sei atterrato. Dall’aeroporto al centro con l’autobus o il taxi si fa in circa quaranta minuti — diciamo che per mezzogiorno sei in piazza, con la giornata davanti. Il volo di rientro era alle 21:00.
Tra partenza dall’hotel — o meglio, dall’ultimo bar dove ti sei fermato — e gate, servono almeno novanta minuti. Questo significa che avete circa sei-sette ore di città. Sono sufficienti, e in certi momenti ne avanza pure.

Il Viale della Vittoria: l’arteria imperiale

La prima cosa che faccio quando arrivo in una città nuova è camminare su quella che i locali considerano la strada principale. A Bucarest questa si chiama Calea Victoriei — il Viale della Vittoria, nome altisonante come piace ai boulevard est-europei — ed è davvero imperiale. Palazzi neoclassici, caffè storici, il Palazzo Cantacuzino con la sua facciata Liberty, il Museo Nazionale d’Arte.
Camminarci di mattina, quando non è ancora affollata, dà la misura di cosa era questa città agli inizi del Novecento, quando la chiamavano la Piccola Parigi e non era solo un complimento.

Lipscani: il centro medievale (quello che è rimasto)

Dal Calea Victoriei si scende verso il centro storico medievale, il quartiere di Lipscani — chiese ortodosse, stradine strette, negozietti di artigianato. È carino, è autentico nei dettagli, ma è anche piccolo. Il motivo è semplice e abbastanza tragico: a causa di un piano regolatore scellerato del dopoguerra, quasi tutto il tessuto urbano storico è stato demolito.
È rimasto poco — quattro stradine, qualche chiesa scampata, qualche palazzo sopravvissuto per inerzia.
Per Bucarest è un dolore, per il visitatore in giornata è paradossalmente una comodità: si vede in un’ora e non si sente la mancanza di altro tempo.

Il Palazzo del Parlamento: il colosso che fa paura

Non si può venire a Bucarest senza fermarsi davanti al Palatul Parlamentului. È una roba mostruosa — e lo dico con il rispetto che si deve a qualcosa di così enormemente fuori scala.
Sembera abbia un paio di secoli, ma il dittatore Ceaușescu lo fece costruire a partire dal 1984 in quello che potremmo chiamare stile “Soviet Supremo”: sembra neoclassico, ha colonne, marmi, decorazioni elaborate, ma è stato costruito in epoca recentissima con la logica del socialismo reale — più grande è, più potere si dimostra.
I numeri sono assurdi: mille stanze, 64 saloni, gallerie infinite, giardini. Che in primavera fioriscono, esibendo un notevole  hanami dei ciliegi.
È il secondo edificio amministrativo più grande del mondo per volume, dopo il Pentagono. Oggi è ovviamente diventato un luogo sacro del turismo, con tanto di gadget a tema Ceaușescu in vendita all’ingresso.
Siamo nel 2026 e vendono pure i gadget di Pablo Escobar, per cui non stupisce più niente — però fa sempre un certo effetto tenere in mano una tazza con la faccia dello spietato dittatore.

Boulevard Unirii e il fiume: dove Bucarest si apre

Dal Palazzo del Parlamento si scende lungo il Boulevard Unirii verso il fiume. Questo boulevard è la risposta bucarestina agli Champs-Élysées — lo stesso schema mentale, la stessa ambizione urbanistica — solo che qui ai lati ci sono palazzoni brutalisti sovietici invece di haussmanniani.
E qui arriva la sorpresa: il brutalismo, con la giusta luce, ha un suo fascino. Non lo direi in pubblico facilmente, ma è così — quei volumi pesanti, quelle facciate seriali, quel grigio ostinato hanno un’estetica che l’architettura contemporanea ha riscoperto e che sui social funziona benissimo.
Il Boulevard scende fino alla Dâmbovița, il fiume di Bucarest, e lì c’è un’ansa con palazzi eleganti, terrazze, qualche bar con i tavoli fuori. Nelle giornate di sole — e in primavera Bucarest ha giornate di sole bellissime — è il posto giusto per un aperitivo prima di riprendere il bus verso l’aeroporto.
Ci siamo seduti, abbiamo bevuto qualcosa, e ho pensato che la giornata era stata densa, equilibrata, non affannosa. Esattamente come deve essere un regalo.

Perché il viaggio in giornata funziona (e sta diventando un trend)

Tornando a casa, ho capito che quello che avevo fatto aveva un nome e una logica precisa. Il turismo in giornata — o day trip tourism — è uno dei trend più solidi del viaggio europeo degli ultimi anni. I voli low cost con partenze mattutine e rientri serali lo hanno reso strutturalmente possibile.
Le destinazioni che funzionano meglio per questo formato sono compatte, servite dai low cost, con un centro storico denso e non troppo care una volta atterrati. Bucarest risponde perfettamente a tutti questi criteri. Ma c’è anche qualcosa di culturale, in questo trend.
Sempre più persone hanno poco tempo, molto lavoro e una voglia genuina di vedere posti nuovi senza dover costruire una settimana di ferie intorno a ogni uscita. Il viaggio in giornata risponde a questa esigenza: non promette la conoscenza profonda di un posto, ma promette un’esperienza vera, compressa, reale.
E spesso quella è sufficiente — a volte è anche preferibile. La Romania, tra l’altro, ha molto altro da offrire oltre Bucarest: la Transilvania con i suoi castelli e i villaggi sassoni, la Bucovina con i suoi monasteri dipinti — patrimonio UNESCO — e il Maramureș con le chiese in legno e il celebre cimitero allegro di Săpânța, dove le lapidi raccontano in rima e a colori la vita di chi è sepolto lì.
Per tutto questo, però, la giornata non basta. Serve tornare.

Info pratiche

Volo: da Bergamo Orio al Serio per Bucarest Otopeni (aeroporto Henri Coandă) con Ryanair o Wizz Air. Durata circa 2h–2h30. Prezzi da 25-30 euro a tratta con anticipo.
Partenza consigliata: volo tra le 7:30 e le 9:00 per avere la massima finestra in città.
Rientro: volo serale tra le 20:00 e le 22:00 — controlla che ci sia disponibilità prima di prenotare l’andata. Dall’aeroporto al centro: Express Bus 783 — diretto, circa 40-45 minuti, costo simbolico. Taxi e Bolt disponibili, economici.
Itinerario minimo consigliato: Calea Victoriei → Lipscani → Palazzo del Parlamento → Boulevard Unirii → Dâmbovița. Costo della vita: molto basso — pranzo tra 8 e 15 euro, aperitivo intorno ai 5 euro, caffè meno di 2 euro.
Valuta: leu romeno (RON) — carta accettata ovunque in centro, ma qualche banconota è utile.

Foto Canva. Martino De Mori

Leggi anche

Voli estate 2026: rotte cancellate, carburante a rischio e prezzi in salita

7 mete poco affollate in Europa raggiungibili con voli low cost

Quando prenotare un volo per risparmiare: i trucchi migliori in base alla destinazione

Weekend primaverile low cost in Europa: 7 destinazioni economiche

Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

A Cuneo si va per il mercato del martedì, per il cioccolato, per i portici. Pochissimi sanno che a meno di cinque minuti dal centro esiste un ecosistema fluviale tra i meglio conservati del Piemonte meridionale, dove la ghiaia si alterna alle foreste riparie e il silenzio è interrotto soltanto dagli aironi cenerini e, da qualche anno, dal ritorno stabile della cicogna bianca.

Il Parco Fluviale Gesso e Stura si estende per oltre 5.700 ettari lungo la confluenza dei due fiumi omonimi, coprendo una fascia verde che abbraccia Cuneo fino ai comuni della pianura circostante. Non è un parco in senso classico — niente cancelli, niente biglietti, niente aree gioco ogni cento metri. È un corridoio ecologico vivo, con tratti quasi intatti, dove la vegetazione spontanea e il regime del fiume dettano le regole.

Perché proprio adesso

La primavera trasforma il parco in modo radicale. Da aprile a fine maggio le rondini tornano a caccia radente sul Gesso, i pioppi e gli ontani esplodono di verde acido, e lungo le rive fiorite si muovono specie che in estate o inverno non vedresti mai.
È il momento di maggiore biodiversità: oltre 80 specie di uccelli sono state censite nell’area tra fine marzo e maggio, tra cui il martin pescatore, il corriere piccolo e il falco di palude. L’acqua in questo periodo è alta, veloce, trasparente.
I fondali ghiaiosi emergono sui tratti bassi e creano piccole isole temporanee frequentate da limicoli e anatre. Lo spettacolo è gratuito, e l’accesso è libero praticamente ovunque.

Cosa fare: percorsi e punti forti

La pista ciclabile lungo il Gesso

Il percorso ciclopedonale che costeggia il torrente Gesso è il backbone del parco: asfaltato nel tratto urbano, poi sterrato e naturalista verso le frazioni. Pedalare qui in mattinata presto — diciamo entro le 8 — significa avere il fiume tutto per sé, con la nebbia bassa che si dissolve lentamente e i rapaci in volo sulle prime termiche.
Distanza percorribile facilmente: 10-12 km andata e ritorno, adatti a qualsiasi livello.

L’oasi naturalistica e il birdwatching

Nella porzione del parco verso Boves e Vignolo si trovano le aree umide più ricche, con canneti e specchi d’acqua stagnante che attraggono specie palustri. Non servono strumenti da ornitologo professionista: un binocolo da 8×42 basta per identificare in tempo reale quello che vola. I capanni di osservazione sono semplici e discreti.

I greti del fiume: il paesaggio che sorprende

Quello che colpisce di più, alla prima visita, è la morfologia selvaggia del greto. La Stura di Demonte in particolare — uno dei fiumi alpini con il regime più irregolare del nord-ovest — lascia nel suo percorso distese di ghiaia grigia e bianca che sembrano paesaggi islandesi.
Niente di costruito, nessun intervento umano visibile per centinaia di metri. In aprile la luce radente del mattino le rende fotogeniche come certi tratti della Durance in Provenza.

Attività sportive leggere

Il parco è frequentato da runner, ciclisti, pescatori a mosca e, sempre più, da chi pratica stand-up paddle nei tratti più calmi del Gesso.
Non aspettarti strutture. Aspettati natura accessibile, qualche pannello informativo ben fatto e la libertà di muoverti senza orari.

I percorsi di Mauro: un sentiero botanico con un nome preciso

A Sant’Albano Stura, lungo la Stura di Demonte, l’Oasi Naturalistica Madonnina custodisce uno dei patrimoni vegetali meno conosciuti del parco. Non è solo un’area protetta: è il risultato di anni di lavoro volontario, di classificazioni pazienti, di passeggiate fatte con taccuino e occhi allenati. Qui esiste un percorso botanico che porta un nome — “I percorsi di Mauro” — dedicato a Mauro Fissore, vicepresidente dell’associazione scomparso improvvisamente nel luglio 2024.
Il modo in cui un posto decide di ricordare qualcuno dice molto sulla qualità di quel posto. Il percorso documenta le specie arboree e arbustive della foresta riparia: ontano nero (Alnus glutinosa), farnia (Quercus robur), frassino maggiore, carpino bianco, olmo campestre e ciliegio selvatico, insieme a specie più discrete come la frangola, il ligustro e la fusaggine — quella con i frutti rosa acceso che in autunno sembrano orecchini. In primavera, quando le gemme esplodono in sequenza e ogni albero ha il suo momento, camminare qui con una guida botanica tascabile diventa un esercizio di attenzione raro.
L’Oasi Madonnina è visitabile liberamente — gli orari di apertura sono sul sito ufficiale — e rappresenta uno dei punti di accesso più ricchi e silenziosi all’intero sistema fluviale.

Info pratiche

Accesso: libero, da più punti del perimetro urbano di Cuneo e dai comuni limitrofi (Boves, Vignolo, Borgo San Dalmazzo).
Come arrivare: in auto da Cuneo centro bastano 5-10 minuti verso qualsiasi delle entrate naturali; in bici, si può raggiungere direttamente dal centro storico. Attrezzatura consigliata: scarpe da trail o impermeabili leggere, binocolo, abbigliamento a strati (le mattinate primaverili sul fiume sono fresche).Periodo migliore: aprile e maggio per flora e fauna; prime ore del mattino per la fauna selvatica.
Costo: gratuito.
Sito di riferimento: Parco Fluviale Gesso e Stura.

Leggi anche

I migliori parchi naturali del Piemonte da visitare in primavera

Birdwatching in Italia: dove andare e come iniziare

Ciclovie lungo i fiumi: le più belle del nord Italia

Weekend outdoor in Piemonte: le mete per chi ama la natura vera

Il 2 aprile 2026 ha segnato una data simbolica per Lecco: dopo quasi due anni di lavori, Villa Manzoni è tornata a vivere con una cerimonia istituzionale nelle scuderie appena restaurate.

Il risultato è un museo che guarda al futuro senza rinnegare l’Ottocento. Il Museo Manzoniano si estende ora fino al primo piano della corte nobile, finora mai aperto al pubblico: accanto agli arredi originali, ai dipinti e ai documenti storici, il percorso integra installazioni multimediali e ambientazioni sonore che accompagnano in un viaggio immersivo nell’età manzoniana.

Il programma del Mese Manzoniano

Le sale della villa si animano con letture teatrali affidate agli attori di Teatro Invito, che danno voce ai brani più celebri dei Promessi Sposi in una serie di appuntamenti distribuiti lungo tutto il mese.

Gli appuntamenti coprono registri molto diversi. Il 12 aprile è in programma una visita in penombra, concepita come un percorso immersivo e sensoriale. Il 19 aprile strumenti come cembali, violini e sassofoni dialogheranno con i testi manzoniani. Non mancano laboratori creativi per famiglie, percorsi sensoriali e incontri con studiosi e musicisti. Tutti gli eventi sono gratuiti con prenotazione obbligatoria.

L’itinerario manzoniano in città: le tappe

Lecco non è solo Villa Manzoni. È una città in cui il romanzo si cammina — letteralmente.
Il percorso classico parte dalla villa e tocca il rione di Pescarenico, l’unico quartiere lecchese citato direttamente nel romanzo.
Si prosegue verso Piazza Padre Cristoforo, con la visita alla chiesa di Fra’ Cristoforo, poi Piazza Era, dove si evoca il celebre Addio, monti. Da lì via dell’Isola, lungo il fiume, poi il Ponte Visconteo e la conclusione in Piazza Manzoni, con il monumento all’autore.
È un percorso che si fa in meno di due ore e che restituisce il senso preciso di cosa significhi ambientare un romanzo in un posto reale.

Pescarenico

L’antico rione di Pescarenico, tra il fiume Adda e le spettacolari quinte di monti, è la porzione di città più fedele all’immaginario manzoniano. Poche case, il campanile, l’acqua vicina. La scena in cui Lucia lascia il paese la mattina presto ha ancora un senso geografico preciso qui, e basta poco per capirlo.

La Camminata Manzoniana

La Camminata Manzoniana è un appuntamento fisso del calendario culturale lecchese, capace di attrarre ogni anno centinaia di partecipanti di tutte le età. Negli anni si è arricchita di rievocazioni storiche e animazioni teatrali nei luoghi simbolo del romanzo.
Accanto alla camminata si è affermata la Pedalata Manzoniana, per scoprire in bicicletta i paesaggi descritti da Manzoni.
La 52esima edizione si è svolta nell’ottobre 2025 con oltre 4.000 partecipanti. La prossima è da segnare in calendario.

Cosa vedere a Lecco oltre Manzoni

Lecco non è monumento. È una città di lago, di montagna e di industria operosa, con una propria identità che va oltre la letteratura.

Il Campanile di San Nicolò

Novantasei metri d’altezza, 400 gradini. La vista su Lecco, sul lago e sui monti dalla cima è una di quelle esperienze che si fanno una volta e si ricordano a lungo. Il lago di Como sotto — entrambi i rami — e le Prealpi intorno.

Palazzo Belgiojoso e i musei civici

Scienze naturali, archeologia, storia, astronomia: il Palazzo Belgiojoso ospita quattro musei in un unico edificio settecentesco. Un posto dove passare mezza giornata con comodità, anche con i bambini.

Palazzo delle Paure

Affacciato sul lungolago, è oggi uno degli spazi espositivi più attivi della città. Mostre temporanee, eventi, incontri: vale una sosta anche solo per capire come funziona una città di provincia che sa usare bene i suoi spazi pubblici.

Gli itinerari outdoor nei dintorni

Il Sentiero del Viandante

Il Sentiero del Viandante è un itinerario di 45 chilometri che costeggia il versante orientale del Lario, da Abbadia Lariana a Piantedo, ricalcando un’antica via commerciale di origine probabilmente romana che collegava Lecco alla Valtellina.

L’itinerario incrocia in diversi punti la linea ferroviaria Lecco-Colico, per cui è possibile completare un tratto e tornare al punto di partenza in treno. Si viaggia mediamente tra i 300 e i 400 metri s.l.m. e si percorre preferibilmente in 3-4 tappe.
Le viste sul lago, le fioriture primaverili, il torrente Fiumelatte e l’Orrido di Bellano sono tra i punti salienti del cammino.

I Piani Resinelli e la passerella panoramica

A 19 km da Lecco, sui Piani Resinelli, c’è una passerella panoramica sospesa nel vuoto: 12 metri di griglia metallica con il lago di Como quasi mille metri più in basso. Costruita nel 2021, è uno dei belvederi più spettacolari della Lombardia.
Gratuita, accessibile anche ai bambini, raggiungibile in auto lungo i tornanti della strada provinciale.

Info pratiche

Lecco è raggiungibile in treno da Milano Centrale o Porta Garibaldi in circa 45 minuti. In auto dalla SS36 Valassina. Villa Manzoni si trova in via Don Guanella 1.
Per le iniziative del Mese Manzoniano la partecipazione è gratuita ma la prenotazione è obbligatoria. Qui le info.

Foto Canva, Comune di Lecco – Creative Commons CC0 1.0 Universal – Public Domain Dedication (CC0 1.0)

Leggi anche

Le escursioni da fare in Brianza

I migliori giri in bici al lago di Como

Le più belle passeggiate in Lombardia, provincia per provincia

All’interno dell’affascinante distretto di Harghita, in Romania, il Lago Rosso (Lacul Roșu in lingua locale) vanta una genesi documentata con precisione millimetrica che risale all’estate del 1837. Durante un violento temporale, una porzione massiccia del monte Ucigașul (conosciuto localmente con il soprannome inquietante di Monte Assassino) scivolò a valle ostruendo il passaggio delle acque.

Si creò perciò uno sbarramento naturale che, a sua volta, diede vita a un invaso d’acqua dolce caratterizzato da una particolarità visiva che colpisce immediatamente l’osservatore: una distesa di tronchi d’albero pietrificati emergono dalla superficie liquida. Sono i resti di un’antica foresta di abeti rossi che resistono alla decomposizione grazie alla ricchezza di sali minerali e sedimenti ferrosi, conferendo allo specchio d’acqua un aspetto simile a un cimitero naturale di alberi giganti.

La particolare colorazione del Lago Rosso

L’apporto costante di alluvioni ricche di ossidi di ferro dai torrenti circostanti tinge la superficie del lago di sfumature rossastre. Un dettaglio cromatico che, inevitabilmente, ha generato il nome attuale del sito. Tali depositi ferrosi si mescolano con il riflesso delle pareti calcaree circostanti, mettendo in scena contrasti visivi che variano sensibilmente a seconda dell’inclinazione dei raggi solari.

Percorrendo il perimetro, si nota la disposizione caotica dei tronchi, i quali sembrano pilastri di un tempio crollato perché mantengono una verticalità sfidante nonostante i decenni trascorsi sotto la spinta delle correnti.

Il varco naturale delle Gole di Bicaz

Poco distante dal bacino principale, il territorio si spacca letteralmente in due per dare spazio alle Cheile Bicazului, una serie di pareti rocciose che raggiungono altezze vertiginose lungo una strada serpeggiante tra Transilvania e Moldavia. Questa gola rappresenta il collegamento naturale tra le due regioni storiche rumene, fungendo da imbuto per venti freddi e correnti d’aria che rinfrescano la zona anche nei mesi estivi più caldi. Le rocce calcaree, modellate da millenni di erosione, mettono al mondo passaggi strettissimi in cui le pareti paiono quasi toccarsi sopra la testa degli automobilisti o dei ciclisti che sfidano le pendenze.

Lungo queste mura naturali verticali, la biodiversità trova nicchie ecologiche protette, ospitando esemplari di flora alpina estremamente rari. La roccia grigia contrasta nettamente con il verde intenso delle conifere che riescono a radicarsi in fessure apparentemente prive di nutrimento. Non sorprende sapere che gli amanti della scalata tecnica identificano queste pareti come alcune delle sfide più stimolanti dell’intera catena carpatica, grazie alla compattezza del calcare e alla varietà delle vie tracciate nel corso del secolo scorso. La transizione tra la staticità silenziosa dello specchio d’acqua e il dinamismo verticale delle gole definisce l‘identità unica di questo distretto montano.

Tradizioni e miti del territorio di Harghita

Oltre ai dati fisici, il Lago Rosso porta con sé un bagaglio culturale alimentato da narrazioni popolari che tentano di spiegare la rapidità della sua formazione. Le storie tramandate dai pastori descrivono il crollo della montagna quale punizione divina o tragica fatalità legata a amori impossibili, arricchendo l’atmosfera del luogo con un velo di mistero palpabile. Il soprannome, Monte Assassino, deriva proprio dalla velocità con cui la frana travolse la vegetazione e i pascoli sottostanti, segnando profondamente la memoria collettiva delle comunità rurali che abitavano le pendici.

Oggi il sito funge da punto di riferimento per chi cerca un contatto diretto con la geologia dinamica, lontano dai circuiti turistici più scontati. La temperatura dell’acqua rimane costantemente bassa, preservando la struttura legnea dei tronchi affioranti e garantendo la sopravvivenza di specie ittiche abituate a climi rigidi. Visitare quest’area implica la comprensione di un equilibrio precario tra la forza distruttiva della natura e la successiva nascita di un ecosistema alieno, dove la morte della vecchia foresta ha generato una bellezza insolita, fatta di ossidazioni cromatiche e silenzi spezzati soltanto dal grido dei rapaci che nidificano sulle vette sovrastanti.

Foto Canva

Leggi Anche

• Il sentiero della Via Transilvanica, il cammino più bello in Romania
• Il lago verde che appare e scompare: alla scoperta del magico Grüner See
• Il gigante blu della Tuscia: segreti e leggende del Lago di Bolsena, tra borghi di tufo e isole proibite

Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

www.ifrattempidellamiavita.com/

C’è un momento, salendo su una canoa all’alba sul Lough Erne, in cui ci si chiede perché nessuno parli abbastanza del Fermanagh. L’acqua riflette un cielo che ancora non ha deciso il colore, le isole emergono nella nebbia bassa come frammenti di un racconto antico e l’unico suono è quello della pagaia.

Siamo in Irlanda del Nord (scopri il nostro viaggio epico da Belfast a Derry), in una contea che confina con la Repubblica, plasmata dall’acqua più di qualunque altra nel paese: quasi un terzo del suo territorio è ricoperto di laghi e fiumi.

Eppure il Fermanagh resta fuori dagli itinerari standard, lontano dal turismo di massa che ha colonizzato le coste atlantiche, fedele a una lentezza che non è arretratezza, ma vocazione.
Nel 2026 ci sono buone ragioni per scoprirla, a partire da una serie di esperienze nuove o rinnovate che ne valorizzano il patrimonio naturale, spirituale e umano con intelligenza rara. Più o meno come il Donegal.

Lough Erne Pilgrim Way: dove le pietre antiche raccontano storie sul filo dell’acqua

La novità più significativa dell’anno è il Lough Erne Pilgrim Way, un percorso di pellegrinaggio laico — o spirituale, dipende da chi lo cammina — che collega isole monastiche, chiese medievali e paesaggi lacustri attraverso itinerari modulabili a piacere. Il punto di forza è la libertà: non esiste una partenza obbligata né un ritmo imposto, si costruisce l’esperienza consultando le mappe e le idee di viaggio sul sito ufficiale.

La tappa simbolo è Devenish Island, raggiungibile in barca dal molo di Trory: qui le rovine di un monastero fondato nel VI secolo e una torre circolare alta 25 metri — tra le meglio conservate d’Irlanda — creano uno di quei contrasti visivi che restano impressi.
La pietra grigia contro il blu del lago e del cielo, la storia contro il silenzio. Un posto che funziona anche per chi non è particolarmente devoto all’archeologia, perché il paesaggio fa il lavoro da solo.

Corranny Forest Pottery: argilla, fuoco e bosco in un’unica esperienza

Chi associa l’Irlanda solo a birra scura e capanne di torba probabilmente non ha mai messo le mani nella creta dentro un bosco. La Corranny Forest Pottery offre esattamente questo: la possibilità di modellare un pezzo di ceramica usando argilla locale e tecniche tradizionali, in un contesto forestale che amplifica l’effetto rilassante dell’attività.

Il momento più spettacolare è la cottura Raku, tecnica giapponese adottata e adattata: il pezzo incandescente viene estratto dal forno e immerso in materiali combustibili, creando effetti cromatici unici e non replicabili. Ogni oggetto è inevitabilmente diverso dagli altri. Nessun souvenir di ceramica comprato in aeroporto regge il confronto.

Blue Green Yonder: pagaiare all’alba per capire cos’è davvero il Fermanagh

La prospettiva giusta per capire questa contea è quella dal pelo dell’acqua. Blue Green Yonder propone avventure guidate in kayak, canoa e paddleboard sui laghi e i fiumi del Fermanagh, ma l’esperienza che vale il viaggio è la pagaiata all’alba: si parte quando il buio comincia a cedere, si scivola su acque che riflettono i primi colori del giorno, si attraversa quel momento sospeso in cui la notte consegna il paesaggio alla luce.

Non è solo romantico — è anche il modo migliore per avvistare fauna selvatica prima che il giorno la disturbi. Le guide conoscono rotte fuori mappa e sanno quando fermarsi senza spiegare perché.
Blue Green Yonder opera da Enniskillen, la principale città del Fermanagh. Le uscite all’alba si prenotano in anticipo, soprattutto in estate.

Finn Lough Elements Trail: una spa nel bosco dove il benessere è diffuso

Il Finn Lough è un eco-resort che ha costruito la propria identità sull’equilibrio tra design minimalista e natura integra. Il pezzo forte è l’Elements Trail, un percorso benessere privato di due ore in cui si attraversano cabine trattamento immerse nella foresta seguendo una logica precisa: contrasto termico come rituale rigenerante.

Si inizia con un bagno di sale purificante, si passa attraverso due saune, si sale su una vasca idromassaggio con vista panoramica e si chiude nella sala relax nel bosco. Non c’è animazione, non c’è musica di sottofondo imposta, non c’è nessuno che ti dice cosa provare. Funziona.
Il soggiorno nelle bubble affacciate sul lago e sul bosco — strutture trasparenti con accesso completamente privato — è una di quelle esperienze che non si descrivono bene a parole. Vale segnalare anche la cucina, che lavora sulle verdure dell’orto della proprietà e sui prodotti locali con una cura che raramente si trova a questi livelli in contesti rurali.

Rural Sip: pub, storie e craic autentico nella campagna del Fermanagh

Esiste una parola irlandese, craic, che non si traduce del tutto. Raccoglie in sé il piacere della conversazione, la musica che nasce spontanea, il senso di appartenenza che si costruisce intorno a un bancone.
Il Rural Sip Fermanagh Drinks Tour porta i visitatori nei pub rurali della contea, quelli che non compaiono sulle guide e che sopravvivono perché sono parte viva della comunità.

I gestori diventano narratori: raccontano la storia del pub, del villaggio, di chi lo ha frequentato per generazioni. Non è una performance turistica — o almeno, non del tutto. È il modo in cui il Fermanagh ha sempre funzionato.

Info pratiche

Rural Sip si prenota online su ruralsip.com. I tour operano tutto l’anno ma in estate la disponibilità si riduce rapidamente. Consigliato prenotare con almeno due settimane di anticipo.

Come arrivare e dove dormire

L’aeroporto più vicino è quello di Belfast City (George Best), a circa 90 minuti di auto da Enniskillen. In alternativa, Dublino dista circa due ore e mezza con mezzi propri. La base logistica ideale è Enniskillen, ma chi sceglie il Finn Lough può rinunciare alla città e restare immerso nel paesaggio per tutta la durata del soggiorno.

Foto ireland.com

Leggi anche

i castelli irlandesi da vedere e in cui dormire

Lough Tay, i lago nero come una pinta di Guinness

i migliori trekking da fare in Irlanda

I percorsi nella natura più emozionanti d’Irlanda

Ci sono posti che colpiscono prima ancora di entrarci. Pitigliano è uno di questi. Arrivando da sud, dopo una serie di strade tortuose tra le colline della Maremma, il panorama si apre su qualcosa di difficile da descrivere: un borgo arroccato su uno sperone di tufo, con le case che sembrano crescere direttamente dalla roccia, fondendosi con essa in sfumature di giallo ocra, fino a diventare un tutt’uno con la rupe. Di sera, con l’illuminazione notturna, sembra sospeso nel vuoto.

Arrivando da sud, Pitigliano si staglia come un presepe di case e torri scolpite nel tufo. Il primo colpo d’occhio è l’acquedotto mediceo (1636-1639): quindici arcate, due delle quali monumentali, che portavano l’acqua dalle sorgenti del Meleta fino alle cisterne cittadine.
Prima ancora di varcare le mura, è già chiaro che questo posto è diverso da tutto quello che si è visto nel resto della Toscana.

La storia: etruschi, ebrei e il titolo di “Piccola Gerusalemme”

Inserito fra i borghi più belli d’Italia ma in realtà non sempre affollato, Pitigliano non ha una sola storia — ne ha almeno quattro sovrapposte. Il territorio era abitato già nel Neolitico, ma sono gli Etruschi a lasciare le tracce più spettacolari: le Vie Cave, profondi corridoi scavati a mano nel tufo con pareti alte fino a 20 metri, il cui utilizzo è ancora oggetto di dibattito tra gli studiosi. Strade di comunicazione, canali, percorsi devozionali o trincee difensive: l’ipotesi più accreditata è che servissero come vie di collegamento tra i villaggi e le necropoli.

Dopo la promulgazione delle bolle papali del 1555-1569, che imponevano nuove restrizioni agli ebrei dello Stato Pontificio, molte famiglie lasciarono Roma, Viterbo e Orvieto per trovare rifugio nella contea degli Orsini. Pitigliano si rivelò accogliente: i nuovi arrivati poterono riavviare botteghe, filiere tessili e attività di prestito, contribuendo alla crescita economica del borgo. La convivenza portò in breve tempo alla costruzione della Sinagoga, già nel 1598.

Da poche unità la comunità ebraica di Pitigliano raggiunse oltre 600 fedeli, meritandosi l’appellativo di Piccola Gerusalemme. Per oltre quattro secoli la comunità ebraica è stata al centro della vita cittadina, ma è solo nell’Ottocento che, a causa della migrazione verso centri maggiori, il numero di ebrei inizia a diminuire.

Durante l’occupazione nazista (1943-44) il paese si distinse per una rete di solidarietà: molti contadini nascosero famiglie ebree nelle cantine e nei poderi della valle del Lente. Per questo coraggio, il 18 marzo 2002 lo Yad Vashem di Gerusalemme ha conferito il titolo di “Giusti fra le Nazioni” a diverse famiglie pitiglianesi.

Cosa vedere: le cose da non perdere

Le Vie Cave

Lo avevamo già incluso nei 20 borghi più spettacolari d’Europa. Ma anche in quelli più belli da vedere in inverno. Pitigliano, insomma, è unico.
Sono la firma degli Etruschi sul paesaggio e l’esperienza più fisica che Pitigliano offre. Strette fenditure scavate nel tufo con pareti verticali che in certi punti raggiungono i 20 metri d’altezza, percorribili a piedi tra boschi e vegetazione. La più accessibile è la Via Cava di San Sebastiano, ad ingresso gratuito.
Per chi vuole l’esperienza completa, il Parco Archeologico Città del Tufo include anche la Via Cava di Poggio Prisca con ricostruzioni di siti etruschi.

Il Ghetto ebraico e la Sinagoga

Attraversando l’antica Porta di Piazza Petruccioli si entra nel dedalo di vicoli medievali. Dal 25 aprile 2016 una passerella panoramica di 400 m collega via Santa Chiara a piazza della Repubblica, correndo a mezza costa lungo il masso tufaceo: offre viste spettacolari sulle vallate e conduce all’ingresso del Quartiere Ebraico, oggi restaurato e dotato di pannelli multimediali che raccontano riti e tradizioni.

Nel ghetto si trovano la Sinagoga (visitabile tutti i giorni eccetto il sabato), il forno delle azzime, la macelleria kasher e la cantina kasher — dove ancora oggi si produce un vino rosso da uve Sangiovese e un bianco da Trebbiano e Malvasia. La macelleria e la cantina sono scavate direttamente nel tufo.

Palazzo Orsini e i musei

Il Palazzo Orsini, trasformato tra Quattro e Cinquecento in elegante residenza rinascimentale, ospita al suo interno il Museo Diocesano (dipinti e oreficerie dal XIII al XVIII secolo), il Museo Archeologico con reperti etruschi provenienti dalle vie cave e l’Archivio vescovile.
Da non perdere il cortile interno con pozzo esagonale e loggiato a due ordini.

L’Acquedotto Mediceo

Il simbolo visivo di Pitigliano è questo: un acquedotto del XVII secolo con quindici arcate in tufo che fa da portale d’ingresso al borgo. Fu costruito tra il 1636 e il 1639 e poi restaurato cento anni dopo. L’acquedotto, interamente rivestito in tufo, è costituito da due grandi archi principali e prosegue con altri tredici cerchi più piccoli.

Il Santuario della Madonna delle Grazie

È il belvedere. Sulla strada statale SR74, a un chilometro dal centro, offre la vista frontale più fotogenica sull’intero borgo — quella che si usa per capire da fuori perché Pitigliano sembra crescere dalla roccia.

Cosa si mangia

Al calar del sole il borgo si accende di botteghe artigiane, enoteche e trattorie dove assaggiare lo Sfratto — dolce simbolo della comunità ebraica, ripieno di noci, miele e scorza d’arancia — e sorseggiare un calice di Bianco di Pitigliano DOC.

Lo Sfratto ha una storia nella sua forma: ha la forma di un bastone perché quando gli ebrei si insediarono in Toscana, i soldati di Cosimo de Medici dovettero bussare casa per casa con un bastone per costringerli a trasferirsi nel ghetto. Un dolce che racconta una deportazione — difficile trovare un souvenir con più significato.

Il Bianco di Pitigliano DOC, da uve Trebbiano e Malvasia, è il vino della zona: secco, fresco, minerale. Si abbina perfettamente all’acquacotta — la zuppa povera della Maremma a base di pane raffermo e verdure — e ai formaggi locali.

I dintorni: le Città del Tufo

Pitigliano non è sola. A pochi chilometri si trovano Sovana e Sorano, con le quali forma il comprensorio delle Città del Tufo — tre borghi etrusco-medievali visitabili in una giornata.
A 30 minuti di auto ci sono le Terme di Saturnia, con le piscine naturali di acqua sulfurea a 37 gradi, accessibili gratuitamente.

Come arrivare

In auto: Pitigliano è attraversata dalla SS74 che collega Orvieto ad Albinia. Da Roma circa 155 km (1h 45min). Da Grosseto circa 70 km, un’ora. Da Firenze circa 200 km.
In treno e bus: le stazioni ferroviarie più vicine sono Albinia, Orbetello e Grosseto. Da queste si prosegue in autobus: linea Tiemme per chi arriva dalla Toscana, linea Cotral per chi arriva da Viterbo.
L’auto rimane il mezzo più comodo per esplorare le Vie Cave e i dintorni.

Info pratiche

Provincia: Grosseto (Toscana) Quota: 313 m s.l.m.
Parcheggio consigliato: Viale San Francesco / Via Santa Chiara Sinagoga e museo ebraico: aperti tutti i giorni eccetto il sabato
Parco Archeologico Città del Tufo: a pagamento, include le principali Vie Cave
Via Cava di San Sebastiano: accesso gratuito, vicino al centro

Foto Canva

Leggi anche

Tra i boschi della Tuscia viterbese, spunta una Piramide Etrusca: un enigma scolpito nel peperino e custode di segreti antichi

Le Pappardelle al Cinghiale tra profumo di bosco e ragù tradizionale: itinerario invernale tra Toscana e Lazio

Questi sono i 5 percorsi più belli e facili per fare trekking in Toscana

7 cammini poco famosi in Italia per scoprire i viaggi a piedi

Lago del Salto: fiordi, borghi sommersi e 100 km di cammino nel Lazio

Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Ci sono posti che non assomigliano a niente che hai già visto nel Lazio. Il Lago del Salto, nel cuore del Cicolano in provincia di Rieti, è uno di questi. La sua forma allungata e frastagliata ricorda un grande fiordo nordico più che un bacino italiano: le rive scendono ripide tra boschi di querce e castagni, le insenature si aprono silenziose tra i promontori, e i paesi arroccati sulle alture si specchiano nell’acqua sotto di loro.

È il lago artificiale più grande del Lazio, creato nel 1940 dallo sbarramento del fiume Salto con una diga alta 90 metri — all’epoca la più alta d’Italia. La sua lunghezza è di 10 km, il perimetro complessivo di 57 km, la profondità massima di 90 metri. E ha una storia che vale da sola il viaggio.

I borghi sommersi: le Atlantidi del Cicolano

Per costruire la diga e riempire la valle, quattro borghi furono sommersi: Teglieto, Fiumata, Sant’Ippolito e Borgo San Pietro. Le popolazioni furono evacuate e i paesi ricostruiti più in alto, sulle sponde del lago nascente, con l’architettura razionalista del ventennio fascista.
Ancora oggi, quando le acque si abbassano — soprattutto in estate — emergono lembi delle costruzioni sommerse. La sommità del campanile del vecchio Monastero duecentesco delle Clarisse affiora dall’acqua come un’apparizione.

Una lapide incisa nella roccia, nei pressi della diga, ricorda le vittime della sua costruzione.
Un dettaglio che nessuna guida turistica menziona abbastanza.

La primavera: il momento migliore per venire

La primavera è il periodo d’elezione per visitare il Lago del Salto. In questa stagione il livello dell’acqua è spesso più alto e i boschi intorno al lago assumono un verde brillante; le temperature sono ideali per affrontare i dislivelli.
I castagneti ancora spogli in inverno si ricoprono di foglie nuove, e lungo le rive la vegetazione esplode in sfumature che vanno dal verde smeraldo al quasi-nero degli abeti. Sul Piano di Rascino, sull’altopiano sopra Fiamignano, a primavera fioriscono a migliaia le violette.

Cosa fare: trekking, borghi e il nuovo Cammino del Salto

Il Cammino del Salto

Il Cammino del Salto è un percorso ad anello di circa 100 km che circonda il lago, nel cuore del Cicolano. Nato ufficialmente nel 2024, attraversa quattro comuni — Fiamignano, Petrella Salto, Varco Sabino e Pescorocchiano — e si sviluppa in 5 o 6 tappe tra boschi, borghi e panorami sul lago. Il punto di partenza e arrivo è Peschieta, frazione di Fiamignano. Il percorso è segnato con simboli arancioni in stile CAI ed esiste una credenziale dedicata.

Il dislivello complessivo è significativo: la tappa Fiamignano–Petrella Salto supera i 1.500 metri di salita. Chi cerca un’esperienza più intensa può aggiungere l’anello facoltativo del Monte Navegna — circa 1.000 metri di dislivello positivo in 14 km — da cui si vedono contemporaneamente il Lago del Salto e il vicino Lago del Turano.

Il Monte Navegna e la vista su due laghi

La Riserva Naturale dei Monti Navegna e Cervia è il parco naturale che circonda il lago a sud. La salita al Monte Navegna (1.508 m) è uno dei trekking più belli del Lazio: dalla vetta si domina l’intera vallata con entrambi i bacini artificiali — Salto e Turano — visibili insieme in un panorama a 360 gradi. Il sentiero parte da Varco Sabino e sale tra boschi e praterie di pascolo.
Lì vicino puoi fare anche il trekking nei borgo fantasma del Lago Turano.

La Grotta di Santa Filippa Mareri

La Grotta di Santa Filippa Mareri, fondatrice dell’Ordine delle Clarisse, si trova nella frazione di Piagge ed è raggiungibile attraverso il Sentiero del Pellegrino, un percorso che si addentra in un verdissimo bosco. Una croce illuminata la rende visibile da tutto il Cicolano.

I borghi da visitare

Petrella Salto è il comune principale della zona, con la sua Rocca Cenci che domina il paesaggio e offre uno dei panorami più belli sul lago.
Fiumata, sulla riva meridionale, è la zona del Cicolano soprannominata “la Svizzera d’Italia” ed è punto di partenza per sentieri e percorsi naturalistici.
Borgo San Pietro, ricostruito sulle sponde dopo la sommersione, ha le spiagge più accessibili dell’intero lago.

Cosa si mangia

I ristoranti fronte lago sono diversi e propongono piatti della cucina locale: pappardelle ai funghi porcini, lenticchie del Piano di Rascino, pesce di lago.
Il coregone, il luccio e la carpa sono i pesci tipici del Salto e del vicino Turano. Le lenticchie di Rascino sono un presidio Slow Food — piccole, saporite, coltivate sull’altopiano sopra Fiamignano a 1.200 metri di quota.

Come arrivare da Roma

In auto: da Roma si percorre l’Autostrada A24 in direzione L’Aquila, uscita Valle del Salto, poi pochi chilometri sulla SR758. In alternativa si prende la Via Salaria fino a Rieti e poi la SS578 Salto Cicolana.
Distanza: circa 90 km da Roma, un’ora e un quarto di guida.

In bus: da Roma con Cotral fino a Rieti, poi bus locale verso Borgorose/Petrella Salto. La rete di trasporti pubblici nella zona è limitata: l’auto è quasi indispensabile per esplorare le rive e i borghi.

Info pratiche

Provincia: Rieti (Lazio) Altitudine: 535 m s.l.m.
Cammino del Salto: partenza da Peschieta (Fiamignano) — credenziale su richiesta all’associazione
Periodo consigliato: aprile–giugno per trekking e fioritura; luglio–agosto per bagni e sport acquatici
Spiagge attrezzate: a Borgo San Pietro e Fiumata, con possibilità di noleggio canoa, pedalò e kayak

Foto Canva

Leggi anche

Un viaggio nel tempo tra i giochi d’acqua e l’architettura rinascimentale di Villa Lante

Il pentagono di pietra che domina i Cimini: alla scoperta del maestoso Palazzo Farnese di Caprarola

L’ingegneria della meraviglia e il trionfo idraulico nel giardino rinascimentale di Villa d’Este a Tivoli

7 cammini poco famosi in Italia per scoprire i viaggi a piedi

6 sentieri fra i più belli d’Italia per i trekking di primavera

Il Gargano, conosciuto come lo sperone dell’Italia, non è famoso solo per il mare cristallino e le coste frastagliate ma anche per una fitta vegetazione e un bacino d’acqua dolce che offre un’esperienza turistica diversa, ideale per chi ha voglia di trascorrere un weekend lontano dal traffico cittadino circondato da una fitta vegetazione e una pace rigenerante.

Famoso per la Foresta Umbra e le spiagge incontaminate, dorate e rocciose, il Gargano garantisce un panorama incredibile anche grazie ai suoi laghi. I più famosi sono il lago di Lèsina e il lago di Varano che si trovano nella zona nord del Gargano, precisamente tra i comuni di Lèsina e Cagnano Varano.

Lago di Lèsina e Lago di Varano: perché visitarli

Il lago di Varano è il più grande lago del Gargano ed è considerato un vero paradiso per gli amanti della natura e degli sport acquatici come il kayak, la vela e il windsurf. Perfetto, tuttavia, anche per la pesca, è il luogo ideale per chi ha semplicemente voglia di rilassarsi sommerso dal profumo della fitta vegetazione che lo circonda.

Il Lago di Lesina, invece, è perfetto per chi va a caccia anche di un po’ di storia. Secondo le leggende locali, infatti, le acque del lago nascondono un tesoro sommerso. Tuttavia, anche intorno al bacino d’acqua si trova un vero tesoro fatto di specie animali protette. Grazie ai sentieri didattici appositamente creati, è possibile costeggiare il lago ammirando il panorama mozzafiato.

I Laghi del Gargano, oltre ad essere un posto unico per gli amanti della natura, offrono tantissime attività da fare con gli amici o la famiglia. È possibile, infatti, esplorare tutto il territorio circostante, partecipare agli sport acquatici grazie alla presenza di istruttori e anche concedersi una pausa ristoratrice facendo un pic-nic nelle zone dedicate. Gli amanti della fotografia, invece, possono dedicarsi al birdwatching con diverse specie di uccelli migratori e stanziali che trovano rifugio nelle zone umide intorno al lago.

Quando andare

Il momento migliore per visitarli dipende da ciò che si cerca. Il periodo che va da aprile a giugno è considerato perfetto per chi ama fare escursioni a piedi o in bicicletta ma anche per il birdwatching a Lesina, dove è possibile avvistare fenicotteri e aironi. La vegetazione, inoltre, si risveglia e offre uno spettacolo dalla bellezza incontenibile.

Per gli amanti della cucina, invece, il periodo migliore è quello tra settembre e ottobre quando a Lesina inizia la stagione delle anguille che è un prodotto tipico della zona. Ad ottobre, invece, è possibile gustare le specialità locali nei vari ristoranti in un clima decisamente calmo e tranquillo.
D’estate, invece, le sponde del lago offrono un rifugio perfetto dal caldo della città, lontano dalla folla delle più famose spiagge del Gargano.

Il territorio intorno ai Laghi del Gargano

Intorno al Lago di Lesina si può visitare l’omonimo comune che, con il suo borgo antico, offre vicoli stretti e un suggestivo lungolago da cui ammirare il tramonto e raggiungere l’Isola di San Clemente, dove si trovano i resti di un’antica peschiera romana.

Il lago di Varano, invece, è circondato da tre borghi principali. Cagnano Varano viene definito “un borgo sospeso tra cielo e laguna” e ha una zona centrale davvero caratteristica con un labirinto di casette bianche e scalinate in pietra. Poco fuori dal centro, invece, si trova la suggestiva Grotta di San Michele, un luogo di culto ancestrale scavato nella roccia.

Sulla collina che domina il Lago, invece, si trova Carpino, un borgo medievale autentico, famoso in tutto il mondo per i suoi “Cantori” e la musica popolare. Dal lago di Varano, poi, si accede anche alla “terrazza del Gargano” ovvero al comune di Ischitella che, oltre ad offrire una delle viste più complete e spettacolari su tutto il Lago di Varano e fino alle Isole Tremiti, è famoso per il Palazzo Ducale (il Castello) e per l’albero di San Francesco, un cipresso cresciuto capovolto che si trova presso il convento alle porte del paese.

Nei dintorni dei laghi, invece, si trovano Rodi Garganico che è una località balneare ma che offre anche un borgo ricco di vicoli e botteghe e Torre Mileto, vera località costiera che separa il lago di Lesina dal mare.
In generale tutto il Parco del Gargano è una miniera di luoghi da esplorare.

Le strutture ricettive

Intorno ai Laghi del Gargano esistono tanti ristoranti in cui mangiare, sia a pranzo che a cena ma anche hotel, agriturismi, B&B e anche villaggi turistici in cui si possono trascorrere giorni di relax, in totale pace.
Sono presenti anche hotel di natura economica che offrono tutti i servizi per un soggiorno in totale comodità.

Come arrivare

Per spostarsi tra i vari borghi dei Laghi di Lesina, l’auto è il mezzo migliore. Prendere l’autostrada via A14 (uscita Poggio Imperiale) e proseguire sulla SS693. In treno, le stazioni di riferimento sono San Severo o Foggia, collegate alle località lacustri dalle Ferrovie del Gargano. I
n aereo, gli aeroporti principali sono Bari e Foggia da cui è possibile proseguire con navette Pugliairbus o auto a noleggio.

Foto Canva

Leggi anche

Gli sport outdoor da fare in Puglia

Gli itinerari in bici più belli da fare in Puglia

Le escursioni da fare in primavera in Puglia

Prima di tutto, due cose da sapere. Le stalattiti scendono dal soffitto — vengono dal latino stilla, goccia, e crescono verso il basso seguendo l’acqua. Le stalagmiti salgono dal pavimento — stessa origine, direzione opposta. Per ricordarselo: la t di stalattite sta in alto, la g di stalagmite sta per terra. Detto questo, siete pronti per scendere.

L’Italia ha 34.000 grotte censite. Alcune sono fra le più belle del mondo. La maggior parte è accessibile solo a speleologi con esperienza, corde e tuta. Ma esistono 52 cavità turistiche attrezzate con percorsi illuminati, passerelle, corrimani e guide — e alcune di esse sono tra le più spettacolari d’Europa.
Servono scarpe con suola antiscivolo, una felpa anche d’estate perché sottoterra la temperatura è costante intorno ai 10-12 gradi, e la disponibilità a camminare su sentieri non sempre piani. Tutto il resto lo trovate dentro.

Grotta del Vento, Toscana — cinque percorsi tra le Alpi Apuane

Nelle Alpi Apuane, nel comune di Fabbriche di Vergemoli in provincia di Lucca, la Grotta del Vento prende il nome dalle correnti d’aria che la attraversano — generate dalla presenza di due imbocchi a quote diverse. Il sistema è complesso: durante le visite una porta blindata blocca le correnti più intense per permettere la visita in sicurezza.

Cinque itinerari di durata e difficoltà diverse: dal percorso 1 di un’ora adatto a tutti, al percorso 5 di sei ore per chi ha già esperienza. I percorsi 1, 2 e 3 sono turistici e si sviluppano su sentieri con corrimani. I percorsi 4 e 5 sono avventura — scale a pioli, corde, calate nel vuoto. Stalattiti, stalagmiti, colonne cristalline, laghi sotterranei. Alcuni tratti sono esposti in altezza e non adatti a chi soffre di vertigini.

Grotta Gigante, Trieste — la sala più grande del mondo

A Sgonico, a pochi chilometri da Trieste, si trova quello che fino al 2010 era certificato dal Guinness World Records come la cavità turistica più grande del mondo. La Grotta Gigante è formata da un unico salone colossale: 98 metri di altezza, abbastanza da contenere la Basilica di San Pietro. Scoperta nel 1840, è aperta al pubblico dal 1908 — uno dei più antichi esempi di turismo speleologico italiano.

La visita si sviluppa lungo una scalinata di 360 gradini che scende nella grande caverna permettendo di vederla dall’alto e dall’interno. Le stalattiti più grandi superano i 10 metri. Due pendoli sismici sul fondo registrano i movimenti della crosta terrestre — la grotta è anche una stazione di misurazione geofisica. La visita dura circa un’ora e il percorso è accessibile a famiglie con bambini.

Grotte di Frasassi, Marche — l’abisso che contiene il Duomo di Milano

Le Grotte di Frasassi, nel comune di Genga nell’entroterra di Ancona, sono le grotte turistiche più visitate d’Italia — e con buone ragioni. Si sviluppano per oltre 20 km di gallerie, di cui 1,5 km aperti al percorso turistico. Il punto di ingresso è la Grotta Grande del Vento, scoperta nel 1971: una cavità di 180 metri di lunghezza, 120 di larghezza e 200 di altezza — abbastanza da contenere il Duomo di Milano con la guglia e avere ancora spazio. Le stalattiti candide come la neve, i laghetti sotterranei, la Grotta Bianca con le pareti di alabastro scintillante alla fine del percorso.

Il percorso turistico standard dura circa 1h15 ed è facilmente percorribile da chiunque. Per chi vuole di più, esistono due percorsi avventura con scale a pioli, corde e calate — accompagnati da speleologi. Per i principianti, il percorso base è già sufficiente per capire cosa significa stare dentro la montagna.

Grotte di Castellana, Puglia — la Grotta Bianca e l’Inferno di Dante

A Castellana Grotte, in provincia di Bari, il complesso sotterraneo si sviluppa per oltre 3 km e raggiunge una profondità di 122 metri. Si scende dall’imbocco principale — la Grave, un pozzo verticale naturale da cui entra la luce — e si cammina attraverso sale di dimensioni impossibili, canyon scavati dall’acqua nel corso di milioni di anni e concrezioni di ogni forma.

La Grotta Bianca, alla fine del percorso lungo, è considerata la caverna più splendente del mondo: le pareti sono ricoperte di alabastro bianchissimo e le stalattiti riflettono la luce delle torce in modo che sembra artificiale ma non lo è. Ci sono due itinerari: uno breve di 1 km e uno lungo di 3 km. In alcuni periodi dell’anno la grotta ospita una rappresentazione multimediale dell’Inferno di Dante — spettacolo di rara efficacia, con la voce di Carmelo Bene registrata nel 1980.

Grotta di Bossea, Piemonte — lo scheletro dell’orso preistorico

Nel comune di Frabosa Soprana, in provincia di Cuneo, tra le montagne del Monregalese, la Grotta di Bossea è aperta al pubblico dal 1874 — uno dei primissimi esempi di grotta turistica in Italia. Il percorso si sviluppa per circa 3 km tra andata e ritorno, attraverso canyon scavati dal fiume sotterraneo, cascate, bacini d’acqua e tre sale principali: del Silenzio, della Cascata e della Concrezione.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Grotta di Bossea (@grottadibossea)

Nella Sala del Tempio è esposto lo scheletro pressoché completo di un Ursus Spelaeus — l’orso delle caverne — vissuto tra gli 80.000 e i 12.000 anni fa. Non è una ricostruzione: sono le ossa originali, trovate dentro la grotta, ancora nel loro contesto originale. È uno dei reperti paleontologici più spettacolari visitabili in Italia. La grotta è anche una stazione di ricerca scientifica attiva.

Grotte di Toirano, Liguria — tracce preistoriche e cimitero degli orsi

Nel comune di Toirano, in Val Varatella nel Savonese, il complesso comprende circa 150 caverne, alcune delle quali aperte al pubblico. La particolarità delle Grotte di Toirano non è solo geologica: nelle caverne sono state trovate impronte e tracce di Homo Sapiens risalenti a oltre 12.000 anni fa, riconducibili a un piccolo gruppo con due adulte e tre bambini. Nella Grotta della Bàsura — il nome significa “strega” in dialetto locale — si trova anche il Cimitero degli Orsi: un’area circoscritta con resti di orso delle caverne concentrati in modo che gli studiosi non hanno ancora completamente spiegato.

Il percorso è adatto a famiglie con bambini. Nelle vicinanze si trova il Museo Etnografico del territorio e, in poco tempo, si raggiunge il mare — Loano e Borghetto Santo Spirito sono a pochi chilometri.

Grotte di Pertosa-Auletta, Campania — il fiume navigabile in barca

Nel Parco Nazionale del Cilento, a Pertosa in provincia di Salerno, le grotte hanno una caratteristica unica in Italia: sono le uniche grotte italiane attraversate da un fiume navigabile.
La prima parte della visita si svolge su piccole imbarcazioni condotte dai barcaioli con l’aiuto di corde lungo il fiume Negro, tra stalattiti e stalagmiti che si specchiano nell’acqua. Il percorso poi prosegue a piedi. Nel complesso sono stati trovati i resti di un villaggio palafitticolo risalente a 4.000 anni fa.
La visita completa dura circa due ore. Il tratto in barca è accessibile a tutti. Un’esperienza difficile da trovare altrove in Europa.

Grotta di Nettuno, Sardegna — 654 gradini o via mare

A 24 km da Alghero, nella costa occidentale della Sardegna, la Grotta di Nettuno è raggiungibile in due modi soli: via mare con i battelli da Alghero, o percorrendo la Scala del Cabirol — 654 gradini scavati nella roccia del promontorio di Capo Caccia, con vista sull’Egeo che scende mentre si scende. Il nome viene dalla capretta selvatica che percorreva questo stesso percorso.

Dentro: il Lago Lamarmora all’ingresso, la Reggia con le colonne di stalattiti e stalagmiti che si fondono in formazioni alte diversi metri, corridoi e sale su un percorso di circa 1 km. La temperatura costante di 15 gradi e l’umidità al 99% producono un’atmosfera diversa da qualsiasi altra grotta italiana. La visita in barca da Alghero include il giro del promontorio con la vista delle scogliere dall’acqua — consigliata come primo approccio.

Grotta di Su Mannau, Sardegna — il tempio nuragico

A Fluminimaggiore, nel Sulcis, la Grotta di Su Mannau si sviluppa per oltre 8 km con una parte visitabile di 500 metri su passerelle comode attraverso sale con concrezioni, stalattiti alte fino a 11 metri e laghi sotterranei.
La particolarità che la distingue da tutte le altre grotte italiane: l’ingresso della caverna è stato in epoca remota un tempio ipogeo nuragico. Nella sala Archeologica sono ancora visibili le lucerne votive usate circa 3.000 anni fa per l’adorazione dell’acqua. Una grotta che è anche un sito di culto preistorico — ed è visitabile senza attrezzatura speciale.

Cosa portare e cosa aspettarsi

La regola d’oro è una: scarpe con suola antiscivolo. I pavimenti nelle grotte sono spesso umidi e il fondo può essere irregolare. Le scarpe da ginnastica lisce sono il modo più sicuro per scivolare. Tutto il resto è secondario.

Abbigliamento — una felpa o una giacca leggera è indispensabile anche ad agosto. Le temperature oscillano tra 8 e 15 gradi a seconda della grotta e della profondità. Chi ha problemi di claustrofobia dovrebbe informarsi sulla larghezza dei corridoi prima di prenotare — alcune grotte hanno tratti stretti, altre sono enormi sale. Bambini — la maggior parte delle grotte elencate è adatta da una certa età in su. Controllare i limiti indicati nei siti ufficiali. Prenotazione — quasi tutte le grotte richiedono prenotazione in alta stagione e hanno orari di visita fissi. Arrivare senza prenotazione in luglio o agosto può significare trovare i turni esauriti.

Foto Canva, Aqwis – Originally from en.wikipedia; description page is/was here. Original uploader was Aqwis at en.wikipedia, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2805118

Leggi anche

Le grotte di Camerano nelle Marche

Le magiche Grotte di San Canziano in Slovenia

Nel cuore sotterraneo delle Grotte di Lascaux, la Cappella Sistina della Preistoria

Grotte di Postumia: viaggio al centro della terra nel labirinto sotterraneo più famoso d’Europa

]]> https://www.sportoutdoor24.it/viaggi/italia/diamante-calabria-borgo-murales-riviera-cedri/ Thu, 26 Mar 2026 09:53:58 +0000 https://www.sportoutdoor24.it/?p=664493

Nel finale del film “Il Bene Comune” di Rocco Papaleo, il gruppo dei protagonisti arriva al mare. Quel mare è il Tirreno, quella costa è la Riviera dei Cedri, e il borgo che appare sullo sfondo è Diamante — comune in provincia di Cosenza, circa 90 km a nord di Reggio Calabria, sul tratto di costa calabrese che prende il nome dal cedro coltivato sulle sue colline.

Non è una scelta casuale: Papaleo è lucano, conosce bene questo tratto di costa, e Diamante ha quella qualità sospesa tra autenticità e bellezza che il suo cinema cerca sempre.
Per chi viene da fuori, Diamante funziona come punto di arrivo e come base. Il mare è bello, il borgo ha una sua personalità forte, e intorno ci sono abbastanza cose da occupare una settimana senza che la giornata si assomigli mai.

I murales: il museo a cielo aperto più grande d’Italia

Nell’estate del 1981 il pittore Nani Ranzetti — calabrese trapiantato a Milano — convinse l’amministrazione comunale e ottantré artisti da tutto il mondo a dipingere le facciate del centro storico. Era un’operazione di recupero urbano mascherata da festival artistico. Il risultato fu qualcosa di diverso da entrambe le cose: un borgo che si trasformò in un museo a cielo aperto, con opere che raccontavano la storia del luogo, le migrazioni del Sud, il lavoro, la natura, le donne.

Da allora i murales sono diventati oltre 150, con nuove opere aggiunte ogni anno e dal 2017 una componente di street art contemporanea che si affianca ai dipinti tradizionali. Non è una collezione omogenea — gli stili, i soggetti e le qualità sono molto diverse tra loro.
Ma è proprio questa varietà che rende il giro del centro storico un’esperienza genuina: non un parco tematico curato, ma un posto dove l’arte si è sedimentata nel tempo, sui muri di case vere, tra negozi e bar e gente che ci abita. Il lungomare alto, conosciuto come il “salotto di Diamante”, è la terrazza da cui tutto il centro storico si vede in prospettiva.

Le spiagge: 8 km per tutti i gusti

“Il bene comune” racconta sol un pezzettino di Diamante, ma c’è molto di più. Del resro la avevamo già inserita nelle 10 cose da vedere durante una vacanza in Calabria. Diamante ha 8 km di costa con la Bandiera Blu e una varietà che non è comune in un tratto così breve.
A sud, Sabbia d’Oro è la spiaggia più estesa, con sabbia dorata dalle sfumature calde, acque basse e cristalline e una vista sul profilo del borgo dall’acqua. Risalendo verso nord si passa per la Spiaggia Piccola — un fazzoletto di ghiaia incastonato tra le rocce — e la Spiaggia Grande con ciottoli levigati di fronte a Punta Cirella. La Caletta del Porto è l’insenatura più raccolta, quasi nascosta nel fianco nord del centro storico.
La Spiaggia di Cirella — nella frazione a nord del capoluogo — ha una particolarità: di fronte si vede l’Isola di Cirella, piccolo isolotto disabitato raggiungibile in barca o a nuoto dai più coraggiosi, con insenature, grotte marine e fondali interessanti per lo snorkeling.

Cirella: l’isola, i ruderi e i ricordi di Annibale

La frazione di Cirella è un capitolo a parte. Fu abitata fin dal paleolitico, divenne città greca e poi romana importante, fu distrutta da Annibale secondo le cronache antiche, ricostruita più volte e infine rasa al suolo dalla flotta francese nel 1806. Sul colle sopra la frazione restano i ruderi di quella distruzione finale: il castello, la chiesa, i muri di quella che era una città viva. Dal colle si vede tutto — la costa, l’isola, il mare aperto verso la Basilicata.

Il Parco Archeologico di Cirella ha i resti dell’insediamento romano, incluso un mausoleo del periodo imperiale. Non è un sito attrezzato con percorsi segnalati e biglietteria — è un posto da esplorare a piedi, con un po’ di curiosità.

Il cedro di Diamante: il profumo che dà il nome alla riviera

La Riviera dei Cedri deve il suo nome al cedro liscio di Diamante — una varietà di Citrus medica coltivata su questi versanti collinari da secoli, con una taglia grande e un profumo intenso che non ha equivalenti nella produzione citristica italiana.
È molto richiesta in Israele — dove il cedro è elemento essenziale della cerimonia del Sukkot — e negli Stati Uniti. Gli agrumeti si trovano sulle colline tra Diamante e Santa Maria del Cedro, e in giugno-luglio, quando i frutti stanno crescendo, il profumo scende verso il mare in certi momenti della sera con una nitidezza difficile da dimenticare.
Il cedro è anche ingrediente di liquori, marmellate, canditi e dolci locali. Cercatelo nelle botteghe del centro storico — è uno di quei prodotti che vale portare a casa.

Il peperoncino: la sagra di settembre

Diamante è anche la capitale calabrese del peperoncino. Ogni anno, nella seconda settimana di settembre, il Festival del Peperoncino trasforma il lungomare in una fiera con produttori da tutta la regione, gare di piccantezza, spettacoli musicali e degustazioni di ogni possibile declinazione del peperoncino calabrese — ‘nduja, salumi, conserve, liquori, dolci, gelati.
È uno degli appuntamenti più partecipati della Calabria tirrenica e un buon motivo per scegliere settembre come mese di visita — il mare è ancora balneabile, la folla estiva si è diluita, i prezzi scendono.

L’entroterra: il Pollino comincia a dieci minuti

Questa è la cosa che distingue Diamante dalla maggior parte delle località balneari calabresi. Il Parco Nazionale del Pollino comincia letteralmente a dieci minuti di macchina dal lungomare. I tornanti che salgono dall’Autostrada A2 verso Buonvicino — uno dei borghi più belli d’Italia, a circa 10 km dal mare — aprono un paesaggio completamente diverso: boschi, silenzio, vedute sulla costa dall’alto.

Buonvicino ha un centro storico medievale su un cucuzzolo con panorami sulla Riviera dei Cedri, qualche struttura ricettiva in stile albergo diffuso e una cucina di montagna che cambia completamente rispetto al pesce del lungomare. Più in su, Scalea ha un centro storico medievale con stradine acciottolate e archi, il castello e il lungomare. Praia a Mare è il punto di accesso all’Isola di Dino — raggiungibile in barca, con grotte marine e fondali che meritano una mezza giornata.

Verso nord, il confine con la Basilicata è a pochi chilometri e apre la porta a Maratea — la perla del Tirreno lucano — e al Golfo di Policastro. Verso sud, invece, la costa scende verso Scalea, Capo Bonifati e le spiagge più selvagge del Cosentino.

Le escursioni in barca

Dal porto di Diamante partono ogni giorno tour in barca che toccano le destinazioni più scenografiche della costa. L’Isola di Cirella è la prima tappa obbligata — giro dell’isola, grotte, snorkeling. L’Arcomagno di San Nicola Arcella è la meta più fotogenica: un arco naturale di roccia che si estende sul mare creando una scenografia che si vede raramente in Italia.
L’Isola di Dino con le sue grotte accessibili solo via mare. I tour partono di mattina, durano mezza giornata o una giornata intera.

Come arrivare e quando andare

In treno — Diamante è raggiungibile con Intercity, Freccia Bianca e Freccia Rossa sulla linea tirrenica. La stazione è nel centro abitato, a piedi dal lungomare. In auto — autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, uscita Scalea o Praia a Mare, poi SS18 costiera. Da Napoli circa 3 ore, da Roma circa 4 ore e mezza. Parcheggio gratuito al Parco Enzo La Valva, appena fuori dal centro storico.
Quando andare — giugno e settembre sono i mesi migliori: mare balneabile, prezzi ragionevoli, meno folla. Luglio-agosto per la stagione piena con tutti i servizi aperti.
A settembre il Festival del Peperoncino è un motivo in più per scegliere la fine estate.

Foto Canva, Comune di Diamante, Elenagm-di-Wikipedia-in-italiano-CC-BY-SA-3.0-https-commons.wikimedia.orgwindex.phpcurid26953620

Leggi anche

Bovino, il borgo medievale della Puglia dove il tempo si è fermato

Mete poco affollate in Europa: dove andare tra natura e sport

Dove andare in Italia in primavera

Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.