Il Lago d’Iseo non è mai stato il lago più famoso della Lombardia. Como, Maggiore, Garda hanno sempre preso più spazio nelle guide e nei weekend fuori porta. Iseo è rimasto ai margini — e per questo ha conservato qualcosa che gli altri hanno perso nel tempo.

Sul fondo settentrionale del lago si apre la Val Camonica, la valle che scende dall’Adamello attraverso trent’anni di storia scritta sulla roccia — le incisioni rupestri che l’UNESCO ha riconosciuto nel 1979, le prime in Italia. Esine è uno dei comuni della bassa valle, appena sopra Darfo Boario Terme, in quello spazio che non è ancora montagna e non è più lago. Pochi lo cercano. Il torrente Resio ha avuto secoli per scavare indisturbato.

Il Verrucano lombardo e la gola

La Valle dell’Inferno deve il suo nome alla conformazione della gola — stretta, buia nei tratti più incassati, con pareti che tolgono la luce nelle ore centrali. La roccia è Verrucano lombardo, una formazione sedimentaria di origine triassica con una texture quasi granulosa, che cambia colore con l’umidità — dal grigio asciutto all’ocra scuro quando l’acqua scorre.

Il torrente Resio scende con un dislivello di circa 230 metri tra il punto di ingresso nel canyon e l’uscita al ponte di legno vicino a Sacca. In quel tratto ha costruito cascate, vasche naturali, toboga di roccia levigata, passaggi stretti tra pareti che si avvicinano fino a lasciar vedere solo una striscia di cielo. Non è uno scenario costruito per il turismo — è il risultato di milioni di anni di erosione.

Puoi aggiungere SportOutdoor24.it alla tua lista con un click diretto: 👉 Clicca qui per aggiungere SportOutdoor24 alle Fonti Preferite

L’avvicinamento: sentiero CAI 63 da Sacca

Il punto di partenza è la frazione di Sacca, raggiungibile in auto da Esine in pochi minuti. Dal paese si segue il sentiero CAI 63 fino a un ponte di legno sul Resio. Poco prima del ponte — qui sta l’attenzione — si abbandona il CAI e si prende sulla destra un sentiero attrezzato con catene e corde fisse.
Il percorso supera una parete rocciosa, sale nel bosco di castagni e poi gira a sinistra costeggiando il canyon dall’alto, con passaggi esposti attrezzati. Seguendo i bolli blu ci si porta sul lato sinistro del fiume — destra idrografica — e si sale per bosco ripido fino a una croce d’acciaio. Da qui in poi il sentiero scende decisamente verso l’alveo del Resio.

Questo tratto di avvicinamento richiede attenzione e non è adatto a chi ha problemi con le altezze o con i passaggi esposti. Non è tecnicamente difficile, ma i tratti attrezzati con catene vanno presi con rispetto, specie dopo piogge. Il tempo di avvicinamento è di circa un’ora dal parcheggio di Sacca.

Il canyoning: per chi vuole scendere davvero

La discesa del canyon è riservata a chi ha attrezzatura specifica — muta, imbrago, casco, discensore — e preferibilmente esperienza o una guida certificata. Non è un percorso per principianti assoluti: la calata più lunga è di 17 metri, la difficoltà è classificata V4 a4 III.
Il canyon ha tutto quello che si cerca in un percorso del genere: corde fisse, passamano su vasche, toboga asciutti, salti facoltativi, un laghetto da attraversare a nuoto. La discesa completa richiede tre o quattro ore dall’ingresso all’uscita al ponte di legno.

Nella zona del Lago d’Iseo operano diverse guide specializzate — tra cui Roger Adventure di Lovere e CanyoningLab di Tavernola Bergamasca — che organizzano uscite guidate anche per chi non ha mai fatto canyoning. Per un primo approccio al canyon, affidarsi a una guida è la scelta giusta — sia per la sicurezza sia per imparare a leggere il terreno.

Il contesto: il Lago d’Iseo e la Val Camonica

Esine si trova a meno di dieci chilometri dall’inizio del Lago d’Iseo. Darfo Boario Terme è la porta di ingresso alla media valle, con le sue acque termali e il Parco delle Incisioni Rupestri di Luine — un’area UNESCO a ingresso gratuito con rocce istoriate visibili a pochi minuti dall’abitato.
Risalendo verso nord lungo la valley, Bienno è uno dei borghi medievali meglio conservati della Lombardia: il suo sistema di canali artificiali — il Vaso Re — alimentava le fucine dei fabbri, e alcune sono ancora funzionanti e visitabili. A pochi chilometri si trova il Lago Moro, un piccolo bacino alpino di Darfo Boario con acque freddissime e un’atmosfera fuori dal tempo.

Scendendo verso il lago, Monte Isola è la grande isola lacustre al centro dell’Iseo — si raggiunge in traghetto da Sulzano o Marone, si gira a piedi o in bicicletta, e offre uno dei panorami lacustri più particolari della Lombardia. La Corna Trentapassi, dall’alto della sponda bergamasca, è il balcone naturale sul lago: si raggiunge con un sentiero abbastanza impegnativo ma non difficile, e la vista abbraccia tutta la superficie dell’Iseo.

Le Orobie bergamasche e la Valgrigna

Per chi vuole restare in quota, la Valgrigna — la valle laterale che sale da Bienno verso le Orobie — è un territorio di sentieri poco frequentati con cascate e boschi. Il Pizzo Camino (1892m) è la cima più conosciuta della zona, raggiungibile con un percorso impegnativo che però ripaga con un panorama eccezionale sull’intera Val Camonica.
La Val Camonica è diventata Riserva della Biosfera UNESCO — un riconoscimento che riguarda l’intero territorio, dalle incisioni rupestri alle pratiche agropastorali ancora attive.

Info pratiche

Dove: Sacca, frazione di Esine, Val Camonica, provincia di Brescia
Come arrivare in auto: A4 Brescia Est, poi SS42 Val Camonica fino a Esine — circa 55 km da Brescia, 100 da Milano
Con i mezzi: treno Brescia-Edolo fino a Darfo Boario Terme, poi taxi o auto a noleggio per Esine/Sacca
Sentiero di avvicinamento: CAI 63 da Sacca, circa 1 ora, passaggi esposti con catene — non adatto a chi ha paura delle altezze
Canyoning: discesa tecnica V4 a4 III, 3-4 ore, attrezzatura specifica obbligatoria
Guide locali: Roger Adventure (Lovere), CanyoningLab (Tavernola Bergamasca), Truemountain (Sovere)
Periodo: giugno — ottobre; evitare dopo precipitazioni abbondanti
Carta: 1:25000 Prealpi lombarde, Val Camonica, Presolana (edizione Multigrafic)
Da abbinare: Bienno (borgo medievale e fucine), Lago Moro, Monte Isola, Parco Rupestre di Luine, Terme di Darfo Boario

Foto VisitLakeIseo

Leggi anche

La Strada dei Ciclamini: da Lovere a Bienno tra Lago d’Iseo e Val Camonica

Dossena è un paese di circa 500 abitanti in Val Brembana, a una mezz’ora da Bergamo. Non è una destinazione turistica nel senso convenzionale — non ha stazioni sciistiche, non sta su nessuna lista delle mete più fotogeniche del lago di Como, non compare quasi mai nelle guide regionali. Eppure negli ultimi anni ha fatto una cosa interessante: ha deciso di valorizzare esattamente quello che aveva, invece di inseguire modelli di sviluppo turistico che non gli appartenevano.

Prima le miniere, poi il Becco: 16 metri nel vuoto

Dossena ha una storia mineraria lunga: nelle sue montagne si estraeva fluorite — un minerale usato nell’industria chimica e metallurgica — fino al 1982, quando le attività cessarono lasciando gallerie, impianti e infrastrutture abbandonate nel bosco.

Il comune ha scelto di non demolire, ma di recuperare. Prima è nato il Parco Minerario, con le gallerie dismesse aperte al pubblico. Poi è arrivato il ponte tibetano, che ha portato quasi 40.000 visitatori e dato lavoro a una quarantina di operatori locali. Il Becco è il terzo tassello di questo progetto, inaugurato il 27 ottobre 2023.

Puoi aggiungere SportOutdoor24.it alla tua lista con un click diretto:
👉 Clicca qui per aggiungere SportOutdoor24 alle Fonti Preferite

Il Becco si trova in località Culmine di Paglio, a circa due chilometri dal centro del paese, nell’area della vecchia miniera. È una passerella a sbalzo lunga 16 metri, progettata dall’ingegner Antonio Lotti dello studio Fontana & Lotti Lorenzi di Riva del Garda e realizzata dall’impresa Fitzcarraldo di Valmadrera.
La struttura sorge a strapiombo su una falesia verticale di 150 metri, a 1170 metri di altitudine. Al punto più esposto la larghezza è di 1,20 metri — spazio sufficiente per due persone affiancate. Il pavimento nella sezione finale è in vetro trasparente. Il nome non è casuale: la forma della passerella ricorda il becco di un uccello che si protende nel vuoto.
Si tratta di una delle passerelle panoramiche più belle d’Italia. 

Come arrivare e cosa aspettarsi

Da Bergamo si percorre la SS470 fino ad Ambria, poi si devia verso Serina e si prosegue fino a Dossena. La strada nell’ultimo tratto è stretta, con difficoltà di incrocio se arrivano auto in senso opposto.
Il parcheggio consigliato si trova nei pressi del parco giochi in Via Risorgimento, nel paese. Da lì si cammina su strada sterrata pianeggiante per circa 2 km fino all’area mineraria e alla passerella. Il percorso è adatto a tutti, bambini compresi. L’accesso al Becco è libero e gratuito, senza prenotazione.

Ciò che si vede dal Becco non è un paesaggio addomesticato. La Val Parina è classificata come area wilderness — un territorio rimasto quasi intatto per decenni, in parte incluso nel Parco Regionale delle Orobie Bergamasche. Di fronte si staglia la sagoma del Monte Ortighera e, più a destra, il Monte Menna.
In basso, il torrente Parina scorre tra fenomeni carsici spettacolari: le marmitte dei giganti — cavità scavate nella roccia dall’erosione dell’acqua — in marmo bianco. Un paesaggio che dalla passerella si percepisce nella sua interezza, senza edifici, senza strade, senza segni evidenti di presenza umana recente. È esattamente questo il punto di forza del Becco rispetto ad altre strutture simili: non è il panorama su un lago o su una città, ma su una valle che quasi nessuno ha mai visto da vicino.

Il Parco Minerario di Dossena

Vale la pena abbinare la visita al Becco con quella al Parco Minerario. Le gallerie dismesse dove si estraeva fluorite sono state recuperate e aperte al pubblico con percorsi guidati. Si cammina nelle gallerie originali, si vedono i macchinari dell’epoca, si capisce come funzionava l’estrazione. È uno di quei posti che funzionano meglio di quanto ci si aspetti, soprattutto per chi viaggia con ragazzi.
Il ponte tibetano completa il sistema: con il Becco e il Parco Minerario, a Dossena si costruisce una giornata intera senza dover cercare altro.

Le escursioni nei dintorni

La Val Brembana ha molto più da offrire di quanto appaia dal fondovalle. Da Dossena si accede facilmente a sentieri che salgono verso le creste delle Orobie Bergamasche, con panorami sul Bergamasco e sulla Valtellina.
San Pellegrino Terme è a una manciata di chilometri — il Grand Hotel storico, le terme Liberty, il casinò. Un’architettura inaspettata per queste valli. Risalendo verso l’alta val Brembana si trovano Branzi e Foppolo, punti di partenza per escursioni verso il Passo Dordona (2061m) e i Laghi Gemelli — due specchi d’acqua gemelli incastonati tra le rocce orobiche, uno degli scenari alpini più fotografati della provincia di Bergamo.
Il Passo San Marco (1992m) chiude la valle a nord ed è un’escursione classica con vista sulle Alpi Retiche — e una delle salite più rispettate dai ciclisti di tutta la regione.

Info pratiche

Dove: Dossena, Val Brembana, provincia di Bergamo, Lombardia
Come arrivare: da Bergamo, SS470 fino ad Ambria, poi SP25 per Serina e Dossena — circa 35 km, 50 minuti
Parcheggio: area parco giochi in Via Risorgimento, Dossena
Dalla macchina al Becco: 2 km a piedi su sterrato pianeggiante, circa 25-30 minuti

Accesso: libero e gratuito, senza prenotazione
Altitudine: 1170 m
Adatto a: famiglie, bambini, escursionisti di qualsiasi livello
Da abbinare: Parco Minerario di Dossena, ponte tibetano, San Pellegrino Terme
Periodo consigliato: aprile-novembre; verificare condizioni invernali prima di andare

Foto Canva,

Leggi anche

5 bellissime escursioni in Val Brembana, facili per tutti

Trekking nelle Orobie Occidentali: due giorni tra rifugi e panorami spettacolari

Le più belle passeggiate in Lombardia, provincia per provincia

Pian dei Resinelli: la passerella sospesa nel vuoto a un’ora da Milano

Galbiate è un comune di quindicimila abitanti tra Lecco e la Brianza comasca, cinquanta minuti da Milano, quindici da Lecco. Non è una meta turistica convenzionale. Eppure nel suo quartiere storico di Rizzolo, lungo la strada che porta a Camporeso, si trova una delle ville settecentesche meglio conservate della provincia di Lecco — con un giardino su tre livelli, una vista sui laghi briantei e una storia che attraversa tre secoli di Brianza borghese.

Villa Bertarelli è la sede del Parco Regionale del Monte Barro. I suoi giardini storici sono aperti gratuitamente ogni sabato mattina non festivo. Quasi nessuno al di fuori della zona lo sa.

La storia: dalla borghesia milanese alle suore

La prima documentazione della villa risale al catasto teresiano del 1721. Come molte residenze della zona, nacque per la villeggiatura — la pratica della ricca borghesia milanese di spostarsi verso la Brianza nei mesi caldi, lontano dalla città, in posizioni panoramiche che davano aria e vista.
I giardini furono sistemati per la prima volta dalla famiglia Ballabio, i primi proprietari accertati. Tra il 1801 e il 1815, la villa ospitò a più riprese il poeta milanese Carlo Porta — uno dei più importanti autori in dialetto meneghino, i cui sonetti satirici erano letti in tutta la Milano di primo Ottocento. La cancellata a forma di esedra, uno degli elementi architettonici più eleganti del complesso, fu realizzata nel 1816 dall’architetto Giuseppe Bovara.
La famiglia Bertarelli intervenne successivamente con un restauro importante. Nel 1954 il complesso fu donato a due figlie suore come dote, e dal 1965 funzionò come casa di riposo per religiose anziane. Nel 2003 il Comune di Galbiate e il Parco Monte Barro l’hanno acquistata e ne hanno fatto la sede operativa.

Puoi aggiungere SportOutdoor24.it alla tua lista con un click diretto:
👉 Clicca qui per aggiungere SportOutdoor24 alle Fonti Preferite

I giardini: tre livelli e sessanta specie arboree

Il giardino storico si estende per circa 7.000 metri quadrati su tre terrazze a quote diverse, collegate da una scalinata che termina con una fontana decorata da un mosaico di sassi.

Più di sessanta specie arboree convivono nello spazio dei giardini, con un livello di biodiversità insolito per una superficie così contenuta. Si trovano esemplari di rara qualità accanto a piante autoctone, con una densità che cambia completamente il clima percepito rispetto alla campagna circostante.

Il percorso attraversa il giardino all’italiana con le sue simmetrie, passa accanto alla serra storica ancora integra, e scende verso i ninfei e le fontane. I tunnel sotterranei sono uno degli elementi più curiosi: gallerie scavate nel terreno che servivano per la manutenzione e per il transito nelle giornate di pioggia.

In cima al parco si trova il Poggio della Brianza — un belvedere naturale con una delle viste più complete della zona. I laghi di Annone e Pusiano appaiono in basso tra la vegetazione, con le colline della Brianza che si allungano verso sud e le Prealpi lecchesi sullo sfondo. Sono i cosiddetti laghi briantei — quattro specchi d’acqua di origine glaciale tra Como e Lecco, percorribili ad anello a piedi o in bici, quasi sconosciuti fuori dalla zona.

Cosa ospita oggi la villa

L’interno della villa ospita l’Ecomuseo dei Monti e dei Laghi Briantei, con documentazione storica e naturalistica sul territorio, e il Centro Flora Autoctona, un centro sperimentale per la tutela e la riproduzione delle specie vegetali locali. Il Distretto Culturale del Barro coordina da qui le attività culturali del parco durante la stagione estiva — mostre, concerti, visite guidate tematiche.

Il Parco Monte Barro e le escursioni nei dintorni

Villa Bertarelli non è solo una villa storica — è la porta d’accesso al Parco Regionale del Monte Barro, 665 ettari tra Galbiate e i laghi briantei.
Il percorso più frequentato parte dal parcheggio vicino alla villa e sale verso la cima del Monte Barro (922m) — circa 500 metri di dislivello, un’ora e mezza in salita, adatto a famiglie con ragazzi dai dieci anni in su. Dalla cima si vede uno dei panorami più completi della Brianza: Lago di Como, Lago di Garlate, Lago di Annone, le Grigne, le Alpi Retiche. È uno dei motivi per cui la mattina ai giardini e il pomeriggio in vetta funzionano benissimo insieme.

Chi vuole allungare l’escursione può raggiungere il Monte Cornizzolo con il percorso che parte da Civate — a pochi chilometri da Galbiate — e incontra lungo la salita la Basilica di San Pietro al Monte, un complesso romantico dell’XI secolo nascosto nel bosco, uno dei segreti meglio custoditi della Brianza lecchese.

Per chi preferisce le due ruote, il Parco Monte Barro si inserisce nei percorsi gravel della Brianza — strade sterrate e secondarie che collegano i laghetti briantei attraverso un territorio collinare quasi privo di traffico.
D’inverno, quando il giardino è chiuso e il parco si svuota, il Monte di Brianza offre camminate tra faggi spogli e visuali aperte che l’estate nasconde — un’altra stagione, un altro paesaggio.

Info pratiche

Dove: Via Bertarelli 11, Galbiate (LC) — quartiere Rizzolo, Parco Regionale del Monte Barro
Giardini storici: aperti gratuitamente ogni sabato non festivo, ore 8:30-11:30
Villa: aperta solo in occasioni speciali — verificare calendario su parcobarro.lombardia.it
Visite guidate: disponibili su prenotazione
Come arrivare in auto: da Lecco ~20 minuti; da Milano ~50 minuti via SS342
Con i mezzi: bus da Lecco per Galbiate; oppure treno fino a Sala al Barro poi bus
Parcheggio: disponibile nei pressi della villa, ingresso al parco gratuito
Da abbinare: salita al Monte Barro (500m dislivello, 1h30′), laghi briantei, Monte Cornizzolo da Civate
Periodo consigliato: primavera per le fioriture; autunno per i colori — sempre il sabato mattina

Foto Canva

Leggi anche

I quattro laghi glaciali tra Como e Lecco sono ‘il’ posto delle passeggiate in primavera vicino a Milano

Queste sono 11 belle escursioni in Brianza da fare nel weekend

Angera si vede da Arona. Le due città si guardano da sponde opposte del Lago Maggiore. Dalla riva piemontese, la sagoma della Rocca Borromeo sale dallo sperone di roccia calcarea sopra il paese.
Era esattamente lo scopo per cui fu costruita: controllare la navigazione sul lago, essere visibile, essere presente. Da quasi mille anni fa esattamente questo.

Una fortezza che non ha mai cambiato famiglia

Le prime strutture della Rocca risalgono all’XI secolo. Nei secoli successivi passò agli arcivescovi di Milano, poi ai Visconti. Nel 1449, Vitaliano Borromeo la comprò. Da allora è ancora dei Borromeo. È una delle poche grandi fortezze medievali lombarde rimaste intatte nella stessa proprietà per oltre cinque secoli. Il fatto che non l’abbiano mai venduta né abbandonata si vede: è conservata in modo eccezionale.

L’interno della Rocca si attraversa sala dopo sala. La più importante è la Sala di Giustizia. Ospita un ciclo di affreschi del XIII secolo realizzato da un pittore anonimo. Gli storici lo chiamano “Maestro di Angera” — e non si sa ancora chi fosse. Le scene raffigurano la vita dell’arcivescovo Ottone Visconti e la sua vittoria sui Torriani nella battaglia di Desio del 1277.
È uno dei cicli pittorici medievali più importanti della Lombardia, quasi sconosciuto fuori dagli studi specializzati. Le altre sale conservano affreschi cinque-seicenteschi e ritratti della famiglia Borromeo.
La Sala della Mitologia espone oltre 300 maioliche di manifattura olandese, tedesca, italiana, cinese e persiana. Nella Galleria degli Antenati si susseguono i ritratti di rappresentanza dei Borromeo attraverso i secoli. È una collezione che racconta una famiglia attraverso i volti, non attraverso i documenti.

Puoi aggiungere SportOutdoor24.it alla tua lista con un click diretto:
👉 Clicca qui per aggiungere SportOutdoor24 alle Fonti Preferite

La torre, il giardino, le bambole

Dalla Torre Castellana si vede tutto. Il lago verso sud, Arona dall’altra parte, le Prealpi e le Alpi in fondo. È uno dei panorami lacustri più spettacolari della Lombardia. Nel cortile interno è stato ricostruito un Giardino Medievale basato su codici e manoscritti dell’epoca. Piante officinali, erbe aromatiche, coltivazioni tipiche del Medioevo — un angolo inaspettato dentro una fortezza.
Poi c’è la parte più sorprendente: il Museo della Bambola e del Giocattolo. Inaugurato nel 1988 per volontà della principessa Bona Borromeo, è oggi il più importante d’Europa nel suo genere. Oltre 1000 pezzi in 12 sale — bambole dal XVII secolo a oggi, automi francesi e tedeschi del XIX secolo, giocattoli extraeuropei. Sorprende anche chi non aveva nessuna intenzione di visitare un museo delle bambole.

Il borgo di Angera e il lungolago

Scendendo dalla Rocca, vale la pena dedicare un’ora ad Angera. Il centro storico è compatto e tranquillo, con qualche trattoria che propone cucina del lago. Il pesce persico, il lavarello e il risotto con il pesce di lago sono i piatti che si trovano quasi ovunque. Il lungolago ha una passeggiata piacevole, con vista diretta sulla Rocca riflessa nell’acqua. Nei mesi estivi partono traghetti verso Arona, Stresa e le Isole Borromee.
È un modo comodo per allungare la giornata senza usare l’auto. Ad Arona, a pochi minuti di battello, vale la pena fermarsi al Colosso di San Carlo — la statua di bronzo alta 23 metri dedicata al cardinal Borromeo, da cui si sale all’interno e si affaccia dal naso. Non è un dettaglio: è letteralmente un balcone panoramico dentro una statua del Seicento.

Le escursioni nei dintorni

Il territorio intorno ad Angera è più vario di quanto sembri a prima vista. A pochi chilometri si trovano i Pizzoni di Laveno — tre vette rocciose con vista a tutto tondo sul lago e sulle montagne. Si raggiungono in circa un’ora dal parcheggio di Vararo, con un dislivello di 300 metri. La cresta finale è esposta ma non difficile per chi ha un minimo di esperienza.
Verso nord, in direzione di Luino, si apre la Valcuvia. Un territorio di colline e boschi tra i meno affollati del lago in estate.
Ci sono percorsi adatti anche alle famiglie, segnalati dal Parco del Campo dei Fiori. Per chi preferisce la bici, la ciclabile della Valcuvia parte da Germignaga sul lago e risale la valle attraverso borghi e campagne. È pianeggiante per quasi tutto il percorso e adatta a tutti.

A una mezz’ora di auto verso est si trova il Sacro Monte di Varese — uno dei nove Sacri Monti UNESCO della Lombardia. Quattordici cappelle seicentesche lungo un sentiero nel bosco, con vista su Varese e sulle Alpi. È una delle passeggiate più tranquille e meno conosciute di tutta la provincia.
Sempre nella zona di Varese, i sentieri della Linea Cadorna percorrono le creste tra Cassano Valcuvia e il confine svizzero. Trincee, bunker e postazioni della Prima Guerra Mondiale immerse nel bosco, con vista sul Lago Maggiore da un lato e sul Lago di Varese dall’altro. È un trekking che mescola natura e storia in modo difficile da trovare altrove. E in generale siamo in una zona iena di percorsi in bici, oltre 2 mila km di sentieri.
Il Monte Campo dei Fiori (1226m) è raggiungibile anche in auto fino al pianoro sommitale, oppure a piedi dai paesi sottostanti. D’estate è un posto fresco e tranquillo, con sentieri facili e un panorama che nelle giornate limpide arriva al Monte Rosa.
Chi cerca qualcosa di più impegnativo può salire al Monte Nudo (1235m) o percorrere la cresta fino al Punta di Mezzo. Sono percorsi meno frequentati di quelli del lago, il che in estate è già un buon motivo per provarli.

Info pratiche

Dove: Angera, provincia di Varese, sponda lombarda del Lago Maggiore
Come arrivare in auto: da Milano, A8 uscita Sesto Calende, poi SP69 per Angera — circa 60 km
Con i mezzi: treno da Milano Porta Garibaldi fino a Sesto Calende, poi bus per Angera
In battello: collegamento stagionale con Arona, Stresa e Isole Borromee — verificare orari sul sito Navigazione Lago Maggiore

Apertura Rocca: da metà aprile a settembre tutti i giorni; da metà marzo a metà aprile venerdì-domenica. Info qui
Biglietto: circa €12 adulti, comprensivo di castello e museo
Tempo di visita: circa 2 ore per il percorso completo

Escursioni vicine: Pizzoni di Laveno (1 ora, dislivello 300m), ciclabile Valcuvia (pianeggiante), Sacro Monte di Varese (30 min in auto), sentieri Linea Cadorna, Monte Campo dei Fiori
Da abbinare: Arona e il Colosso di San Carlo, Isole Borromee, Stresa

Foto Canva

Leggi anche

Lago Maggiore e dintorni: i posti più belli da vedere

Lago Maggiore: 8 escursioni

Le più belle passeggiate in Lombardia, provincia per provincia

Le più belle passeggiate in montagna vicino a Milano

Nel Triangolo Lariano, il pezzo di terra incastrato tra i due rami del Lago di Como, quasi tutti i percorsi portano prima o poi a guardare il lago dall’alto. I Corni di Canzo sono la destinazione più classica.
Tre cime riconoscibili anche da lontano, un rifugio storico ai loro piedi, sentieri che partono dal paese e salgono attraverso boschi di castagni e vallette geologicamente straordinarie.
È un’escursione che i lombardi fanno da generazioni — e che riesce a sorprendere comunque.

Il Triangolo Lariano e i suoi corni

Il Triangolo Lariano è la porzione di Prealpi comasche compresa tra il ramo di Como e il ramo di Lecco. Un territorio compatto, poco più di trenta chilometri da punta a punta, con valli strette, boschi fitti e cime che non superano i 1600 metri. I Corni di Canzo ne sono il simbolo più riconoscibile.   
Tre sommità ravvicinate — il Corno Occidentale (1373m), il Corno Centrale e il Corno Orientale — con pareti verticali sul lato est e pendii più dolci a ovest. Il punto di partenza tradizionale è Canzo, comune della Valle Ravella in provincia di Como.

Puoi aggiungere SportOutdoor24.it alla tua lista con un click diretto:
👉 Clicca qui per aggiungere SportOutdoor24 alle Fonti Preferite

Il Sentiero Geologico e la salita a Terz’Alpe

Da Fonte Gajum (480m), raggiungibile in auto o a piedi dal centro di Canzo, parte il Sentiero Geologico Giorgio Achermann. Un percorso didattico con 14 pannelli che illustrano i fenomeni più interessanti del Triangolo Lariano: rocce calcaree stratificate di origine marina, massi erratici di granito trasportati dai ghiacciai, la Marmitta dei Giganti — una cavità scavata dal moto vorticoso delle acque nel letto del torrente Ravella. Il sentiero sale dolcemente lungo la Valle Ravella, accompagnato dal suono del torrente.
In circa 55 minuti si raggiunge il pianoro del Rifugio Terz’Alpe (800m) — un agriturismo con cucina di montagna, da prenotare in anticipo nei fine settimana.

Il Rifugio SEV e la vista sul lago

Dal Rifugio Terz’Alpe la pendenza aumenta. Il sentiero entra nel bosco, la traccia si fa più ripida. Passando per l’Alpe di Pianezzo si raggiunge il Rifugio SEV (1250m) — Società Escursionisti Valmadreresi — situato su un balcone panoramico ai piedi dei Corni.
La vista da qui è quello che si viene a cercare.
Il Lago di Como con i suoi due rami, le Grigne a nord-est, il Resegone a est, la pianura verso Milano in lontananza. Chi vuole proseguire può salire al Corno Orientale (45 minuti dal rifugio, difficoltà EE) per una prospettiva ancora più aperta.

Il Sentiero dello Spirito del Bosco

Per chi cerca qualcosa di meno impegnativo, il Sentiero dello Spirito del Bosco è un’alternativa adatta a tutti — bambini compresi. Parte sempre da Fonte Gajum e sale attraverso il bosco fino a Terz’Alpe con un percorso di poco più di un’ora.Lungo il percorso si incontrano sculture in legno, gnomi, folletti e installazioni create da artigiani locali. Non è il percorso per chi cerca il panorama — ma per una giornata leggera tra i boschi del Triangolo Lariano funziona benissimo.

Il Triangolo Lariano: altri percorsi in zona

I Corni di Canzo sono la meta più famosa, ma il Triangolo Lariano ha molto altro.
A pochi chilometri da Canzo, il Monte Cornizzolo è una delle salite più interessanti della zona. Il percorso che parte da Civate è il più suggestivo: dopo quarantacinque minuti di cammino, nel bosco appare la Basilica di San Pietro al Monte, un complesso romantico dell’XI secolo quasi dimenticato tra gli alberi.
È uno di quei posti che sembrano usciti da un romanzo medievale, non da un’escursione domenicale. Dalla cima del Cornizzolo il panorama abbraccia i tre rami del Lario, il Lago di Lugano, le Grigne e — nelle giornate limpide — la Madonnina di Milano.
Spostandosi verso il versante lecchese, il crinale che porta a Valcava è uno dei percorsi più belli delle Prealpi lombarde. Colle di Sogno non si raggiunge in auto: ci si arriva a piedi, attraverso boschi di faggio e pascoli aperti. Il nome è quello che è, e in qualche modo ci azzecca.
Tutti questi percorsi si abbinano bene a una giornata che parte dai Corni di Canzo: stesso territorio, stessa logistica, paesaggi completamente diversi.

Info pratiche

Dove: Canzo, provincia di Como, Lombardia
Come arrivare: da Como o Lecco, SS583 per Erba-Canzo; da Milano, A9 uscita Como Nord poi SP41
Con i mezzi: treno da Como/Lecco fino a Canzo-Asso (linea FNM)
Punto di partenza: Fonte Gajum, Canzo (480m) — parcheggio disponibile
Percorso principale: Fonte Gajum → Terz’Alpe → Rifugio SEV, circa 2h30′ in salita
Giro ad anello completo: 14,5 km, 1150m dislivello, 5 ore, difficoltà E (EE per le vette)
Rifugio SEV: tel. 0341-583004 — prenotare per il pranzo
Rifugio Terz’Alpe Agriturismo: tel. 031-682770 — prenotare sempre
Periodo consigliato: aprile-novembre; in inverno con neve il percorso diventa EE

Foto Canva, Di Mario Falcetti – Opera propria, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=180986064, Di Bramfab, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2869633, Ersaf Lombardia

Leggi anche

Monte Cornizzolo da Civate: la basilica nel bosco e la vista da Como a Milano

Le più belle passeggiate in Lombardia, provincia per provincia

Le più belle passeggiate in montagna vicino a Milano

Il posto più carsico della Lombardia — e quasi nessuno lo sa

Arrivando da Brescia verso il Lago di Garda, appena oltre l’abitato di Nuvolento, si svolta verso Serle e la strada comincia a salire. In pochi minuti il paesaggio cambia: la pianura scompare, il bosco prende il sopravvento, e si entra in un territorio che non assomiglia a nessun altro della provincia bresciana. Si chiama Altopiano di Cariadeghe ed è un Monumento Naturale riconosciuto dalla Regione Lombardia dal 1974, classificato anche come Sito di Importanza Comunitaria a livello europeo.

Il motivo di questa doppia protezione è semplice: l’altopiano esprime meglio di qualsiasi altro luogo della regione le caratteristiche tipiche del carsismo — il processo geologico che l’acqua attiva sulla roccia calcarea. Qui la formazione carbonatica si chiama Corna e si estende da Brescia verso la sponda bresciana del Garda, raggiungendo cime oltre i 1500 metri nel massiccio del Monte Pizzocolo. Cariadeghe ne occupa la porzione nord-occidentale, quella più ricca di morfologie ipogee e di fenomeni superficiali visibili a occhio nudo.

Puoi aggiungere SportOutdoor24.it alla tua lista con un click diretto:
👉 Clicca qui per aggiungere SportOutdoor24 alle Fonti Preferite

Le doline: il paesaggio che non ci si aspetta

L’elemento del paesaggio che colpisce subito, anche a chi non conosce la geologia, sono le doline. Sono depressioni circolari o ellittiche nel terreno — alcune grandi come una stanza, altre come un campo di calcio — distribuite su tutta la superficie dell’altopiano in una densità insolita. Si trovano accostate le une alle altre, con tra loro solo sottili rilievi su cui corrono i sentieri. In fondo ad alcune di esse, o lungo i versanti interni, si aprono cavità che scendono verticalmente nella roccia: sono l’accesso al sistema ipogeo sotterraneo che gli speleologi studiano da decenni.

Per lungo tempo gli abitanti di Cariadeghe hanno usato queste grotte come dispense naturali: la temperatura costante e fresca mantenuta dalla roccia era ideale per la conservazione dei formaggi locali. Una funzione pratica, umile, che dice molto di come le comunità alpine abbiano imparato a convivere con le particolarità del territorio. Oggi le cavità principali sono il Büs de la Pocia — in dialetto bresciano “buco della poiana” — e la Grotta della Carbonella, entrambe accessibili dall’altopiano lungo il percorso che parte dal parcheggio del Rifugio Alpini di Serle.

Il bosco e la cima

Cariadeghe non è solo roccia e vuoto. È quasi interamente coperta da bosco — faggi, castagni, carpini, ornielli, roverelle e ginepri si alternano secondo il versante e la quota, creando una varietà di ambienti che rende il percorso diverso ad ogni stagione. In autunno, il foliage dei faggeti è una delle esperienze cromatiche più intense della provincia bresciana — il motivo per cui molti escursionisti ci tornano ogni ottobre.

Il punto più elevato dell’altopiano è il Monte Ucia a 1168 metri, raggiungibile con il sentiero 4 dal parcheggio del Rifugio Alpini. La salita è di media difficoltà, con un dislivello abbordabile e un percorso ben segnalato. Dalla vetta la vista spazia su Caino, la Valle Sabbia, i santuari di San Rocco e della Madonna delle Fontane — e all’orizzonte, nelle giornate limpide, compare il profilo del Lago di Garda. Non una vista da cartolina, ma una prospettiva insolita sulla pianura bresciana che si apre verso sud.

Il Monte Dragoncello a 1097 metri e il Monte Bonaga a 980 metri completano il sistema di cime dell’altopiano. Sul Bonaga c’è un’enorme campana in bronzo collocata in memoria dei caduti cavatori delle vicine cave di Botticino — il marmo bianco che ha costruito la facciata del Vittoriale a Roma, il pavimento dell’ONU a New York e decine di opere sparse nel mondo. Suonare quella campana in cima al Bonaga è uno di quei gesti che si ricordano.

Il Monastero di San Bartolomeo

Una deviazione che vale la sosta è il Monastero di San Bartolomeo — un complesso religioso che sorge in una posizione panoramica dominante sull’altopiano. Ci si arriva scendendo dal Monte Ucia o imboccando il sentiero 6 verso la Casina Comunale, una costruzione in pietra su un pascolo aperto con vista sul Garda. Dal monastero, nelle giornate serene, si vede l’intera pianura bresciana allungarsi verso sud e il Garda brillare verso est.
È un punto di orientamento visivo che aiuta a capire dove ci si trova — in quel lembo di territorio tra la città e il lago che dalla pianura non si immagina così articolato e così alto.

Cosa fare nei dintorni

Serle è il punto di accesso all’altopiano ma anche un borgo che merita qualche minuto di attenzione: piccolo, tranquillo, con una struttura compatta tipica dei paesi collinari bresciani. Le frazioni che lo compongono occupano posizioni panoramiche sui poggi intorno all’altopiano.

A pochi chilometri scende la Valle del Garza — una delle valli meno esplorate della provincia, parallela alla Valle Sabbia ma meno frequentata, con percorsi naturalistici e borghi rurali. Verso est, in circa trenta minuti di auto, si raggiunge Salò e l’intera sponda bresciana del Lago di Garda — con tutto quello che implica in termini di spiagge, enogastronomia e paesaggio lacustre. Verso ovest, Brescia è a venti minuti: il Capitolium romano, la Pinacoteca Tosio Martinengo con i Raffaello, il Castello — una città d’arte che non si esaurisce in mezza giornata.
Per chi vuole combinare Cariadeghe con una notte fuori, Nuvolento e Nuvolera ai piedi dell’altopiano hanno alcune strutture ricettive. In alternativa, qualsiasi hotel sul Garda bresciano permette di raggiungere l’altopiano in meno di mezz’ora.

Il periodo migliore, e quello da evitare

L’altopiano è visitabile tutto l’anno ma ha stagioni nettamente diverse. La primavera porta il verde fresco del bosco appena svegliato e le prime fioriture. L’estate è forse il momento meno consigliato: la copertura boschiva protegge, ma il caldo e l’umidità rendono la camminata meno piacevole, e i sentieri non hanno ombra nei tratti aperti.
L’autunno è la stagione d’elezione — il foliage dei faggi, l’aria fresca e la luce obliqua del tardo pomeriggio trasformano l’altopiano in qualcosa di diverso da qualsiasi altra cosa in Lombardia. L’inverno è praticabile con la neve, ma alcuni sentieri richiedono attenzione.

Info pratiche

Dove si trova Comune di Serle, provincia di Brescia — circa 20 km da Brescia in direzione del Lago di Garda
Come arrivare Da Brescia: SS45bis verso Nuvolento, poi indicazioni per Serle — circa 30-40 minuti in auto Da Lago di Garda (Salò): circa 30 minuti Da Milano: autostrada A4 o A21 uscita Brescia, poi SS45bis — circa 1h15
Parcheggio Gratuito nei pressi del Rifugio Alpini di Serle, frazione Villa di Serle

Sentieri principali Faggio della Madonnina: 3,4 km, facile, circa 1 ora — adatto a tutti Rifugio Alpini — Monte Dragoncello: circa 650m dislivello, medio, circa 3h Monte Ucia via Canal del Luf: circa 1h30 dalla partenza, panorama completo Anello con Monastero di San Bartolomeo: circa 5 km, medio, circa 2h30
Grotte Büs de la Pocia e Grotta della Carbonella: accessibili con torcia — uscite guidate con guide locali su richiesta
Rifugio Alpini di Serle Apertura stagionale — consultare disponibilità prima della visita
Periodo migliore Autunno per il foliage — primavera per la vegetazione fresca — evitare i mesi più caldi di luglio e agosto

Foto Valle Sabbia, Greenway Valli Resilienti, Vivi la Valle Sabbia

Leggi anche

Riserva di Biosfera Valle Camonica: UNESCO e paesaggi alpini tra laghi e rupestri

Lago Moro in Valle Camonica: la spiaggia di montagna a Capo di Lago

La montagna che ti dà il benvenuto

Arrivando da Milano verso Lecco, il Monte Cornizzolo è quella sagoma appuntita che interrompe il profilo continuo delle colline briantee. Si riconosce subito: ha una forma precisa, una croce in vetta visibile anche dalla pianura, e quella posizione avanzata rispetto alla dorsale principale che lo rende il primo ostacolo reale tra la pianura e le Prealpi.

Siamo tra le province di Como e Lecco, nel Triangolo Lariano — il cuneo di terra tra i due rami del Lario. Il Cornizzolo fa parte della cresta che separa la Brianza lecchese dalla Val Ravella, in un territorio che in pochi chilometri passa dai laghi ai boschi di castagno ai pascoli in quota. È una montagna popolare nel senso più letterale del termine: i brianzoli ci salgono da generazioni, domenica dopo domenica, con i bastoncini e il pranzo nello zaino.
Ma tra le molte vie di salita disponibili, quella che parte da Civate è la più interessante, perché obbliga a una deviazione che pochi frequentatori abituali del Cornizzolo conoscono bene come merita.

Puoi aggiungere SportOutdoor24.it alla tua lista con un click diretto:
👉 Clicca qui per aggiungere SportOutdoor24 alle Fonti Preferite

L’abbazia di San Pietro al Monte

Quarantacinque minuti di cammino sopra Civate, lungo il sentiero 10, appare nel bosco la Basilica di San Pietro al Monte. È un complesso benedettino fondato nell’XI secolo in una posizione che non ha logica turistica ma ha una logica monastica molto precisa: isolato abbastanza da garantire il raccoglimento, accessibile abbastanza da mantenere i legami con la comunità del fondovalle.

La storia del complesso è lunga e controversa come quella di quasi tutti i monasteri prealpini medievali. Le prime notizie certe risalgono al 1025, quando il vescovo di Como Landolfo consacrò la chiesa superiore dedicata a San Pietro. La struttura che si vede oggi è il risultato di stratificazioni successive, con la cripta che conserva i resti più antichi e la chiesa superiore che ha subito modifiche tra il XI e il XII secolo.

Gli affreschi sono il motivo principale per cui chi ama l’arte medievale sale fin qui anche senza l’obiettivo della cima. Il ciclo pittorico della cripta appartiene alla scuola romanica lombarda ed è tra i meglio conservati della provincia di Lecco: figure di santi, scene apocalittiche, decorazioni geometriche in una tavolozza di ocre, rossi e blu che i secoli hanno consumato senza cancellare. Non è la Cappella Sistina, ma è qualcosa che a quell’altitudine e in quel contesto produce un effetto difficile da spiegare a chi non lo ha visto di persona.
All’esterno, la vista sui laghi è già abbondante. La Brianza si dispiega verso sud con il suo sistema di bacini lacustri, e nelle giornate limpide di primavera e autunno i riflessi dell’acqua sono visibili da questa quota con una nitidezza che dalla pianura non si immagina.

Dal rifugio alla cresta

Continuando sopra l’abbazia, il sentiero porta al Rifugio Marisa Consigliere, gestito dalla Società Escursionisti Civatesi (SEC) e aperto la domenica e nei giorni festivi. Sedici posti letto, un menu di cucina di montagna che ruota intorno a pizzoccheri, polenta e piatti di cacciagione, una terrazza panoramica con vista diretta sui laghi briantei. Dalla terrazza si vedono Pusiano, Alserio, Annone e Segrino nel fondovalle con le Grigne sullo sfondo a nord (foto sotto).
Il rifugio è anche il punto di partenza per la vetta vera e propria.
Da qui alla croce di cima ci sono circa 500 metri di percorso su terreno aperto, con qualche tratto leggermente esposto che nei bambini piccoli richiede attenzione. La croce di vetta a 1241 metri è il punto di riferimento visivo per tutto il Triangolo Lariano.

Il panorama a 360 gradi da lassù è uno dei più completi delle Prealpi lombarde occidentali: il Monte Rosa a ovest nelle giornate di vento, le Grigne a nord con la loro sagoma inconfondibile, il Resegone a est con i denti di roccia che Manzoni ha descritto nel primo capitolo dei Promessi Sposi, la pianura padana a sud che nelle giornate più limpide di inverno include il profilo della Madonnina di Milano. I laghi sono dappertutto: il Lago di Annone verso est, il Lago di Pusiano a sud, il Lago del Segrino più vicino, e più lontano il ramo di Lecco del Lario.

Il Cornizzolo è anche uno dei siti italiani più frequentati per il parapendio: la morfologia della cresta meridionale crea correnti termiche ascensionali ideali che hanno reso la montagna meta di competizioni internazionali, tra cui la Cornizzolo Cup, inserita nel circuito mondiale. Chi sale in certi giorni di vento trova la cresta percorsa da piloti che si preparano al decollo.

> Iscriviti alla nostra newsletter compilando il form qui sotto!
Spoiler: ne mandiamo poche, ma buone!

Come si sale e da dove

I punti di partenza principali sono tre, con caratteristiche diverse che si adattano a esigenze diverse.
Da Civate (Lecco) il percorso via San Pietro al Monte è il più ricco ma anche il più impegnativo: circa 8,3 km con 880 metri di dislivello, circa 4 ore totali. È la scelta per chi vuole unire la camminata alla visita dell’abbazia e non si accontenta del solo obiettivo della cima. Il parcheggio è in Via del Rii, gratuito nei giorni feriali, a pagamento (8 euro) nei weekend e nei festivi.

Da Eupilio (Como) la salita avviene per la strada asfaltata chiusa al traffico che parte dall’Alpe di Carella, con parcheggio sterrato gratuito. Il fondo compatto rende questo percorso adatto anche alle famiglie con bambini piccoli, compresi quelli in portabebè. Il dislivello è di circa 550 metri per circa 5 km, con tempi intorno alle 2h30. È la via più frequentata dai ciclisti, che salgono su due ruote fino al rifugio.

Da Canzo (Como) è possibile fare la traversata completa verso Corno Birone e Monte Rai che è tra le più panoramiche della zona, con la cresta che spazia su tutti i laghi in una sequenza di punti di vista ravvicinati. È l’itinerario per chi vuole fare una giornata lunga e impegnativa, con circa 13 km e 840 metri di dislivello totale. Si chiude a Civate con il treno o con una navetta organizzata.

Stagioni e consigli

Il Cornizzolo funziona tutto l’anno ma ha stagioni molto diverse. La primavera è il momento migliore per l’abbazia, con la luce obliqua che entra nelle finestre della cripta e il bosco che si risveglia intorno alla mulattiera.
L’estate è sconsigliata soprattutto per il percorso da Eupilio, che nella parte finale è completamente esposto al sole. L’autunno trasforma il bosco di castagni della via di Civate in qualcosa di impagabile.
L’inverno è praticabile ma richiede attenzione nei tratti esposti e sulla cresta.

Info pratiche

Dove si trova Monte Cornizzolo, 1241m, confine tra province di Como e Lecco, Triangolo Lariano, Prealpi Lombarde
Come arrivare a Civate SS36 da Milano direzione Lecco, uscita Civate. Parcheggio in Via del Rii: gratuito in settimana, 8 euro nei weekend e festivi
Come arrivare a Eupilio (Alpe di Carella) SS36 uscita Civate, poi direzione Eupilio. Parcheggio sterrato gratuito all’Alpe di Carella
Percorso da Civate via San Pietro al Monte Circa 8,3 km A/R, 880m dislivello, circa 4h, medio. Sentiero 10 in salita, sentiero 11 in discesa
Percorso da Eupilio via Alpe di Carella Circa 5 km, 550m dislivello, circa 2h30, facile-medio. Adatto a famiglie
Traversata Canzo-Corno Birone Circa 13 km, 840m dislivello, circa 4h10, medio-impegnativo

Rifugio Marisa Consigliere (SEC) Circa 1100m. Apertura: domeniche e giorni festivi. 16 posti letto. Prenotazione consigliata per pernottamento
Abbazia di San Pietro al Monte Accesso libero. Orari variabili, verificare disponibilità prima della visita

Foto Di ExtremeDrew – Opera propria, Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=131391768, Di Luca Casartelli – Imported from 500px (archived version) by the Archive Team. (detail page), CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=71645913, Di Lucbie di Wikipedia in italiano – Trasferito da it.wikipedia su Commons da Cruccone utilizzando CommonsHelper., Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16187319

Leggi anche

La gita perfetta a un’ora da Milano: il castello dei Promessi Sposi, il Sacro Monte e il panorama sul lago di Como

Lago Moro e Capo di Lago: il lago dalle acque scure della Val Camonica

La terrazza sospesa al Pian dei Resinelli

Castello di Breno in Val Camonica: la torre medievale e il panorama sulla valle

Qualunque sia l’origine del toponimo, Chiavenna è rinomata meta turistica sin dai tempi del romantico Grand Tour d’Italia: situata poco a nord del lago di Como, oggi questa cittadina dal mite microclima è un amato luogo di soggiorno per milanesi, comaschi e – naturalmente – svizzeri.

Le meraviglie custodite dal centro storico sono assai note, è sufficiente elencarle: il Parco archeologico botanico del Paradiso – le cui ripe scoscese segnano un indimenticabile paesaggio urbano – e i numerosi crotti, cantine naturali ricavate da grotte e anfratti in cui spirano costanti gli otto gradi di quel vento sotterraneo chiamato sorel.
E naturalmente la Collegiata di San Lorenzo: il fonte battesimale monolitico del 1100 – ricavato da un unico e impressionante blocco di pietra ollare – varrebbe da solo una visita al borgo, se non fosse affiancato dalla misteriosa Pace di Chiavenna, splendida coperta di evangeliario in mostra al Museo del Tesoro. Insomma, Chiavenna vale due volte la visita, o vale due visite, decidete voi.

Chiavenna vale due visite, ma senza dubbio vale anche una sosta: i dintorni del borgo infatti nascondono curiosità che attendono solo di essere ammirate. Ho avuto la fortuna di conoscerle a cavallo di una bicicletta – accompagnato da Carlotta di Valchiavenna Turismo, la nostra energica e preparata guida.

Puoi aggiungere SportOutdoor24.it alla tua lista con un click diretto:
👉 Clicca qui per aggiungere SportOutdoor24 alle Fonti Preferite

Lo stregone e la pietra magica

Siamo a Piuro, un paio chilometri a est di Chiavenna, e ci avviciniamo con timoroso rispetto al laboratorio-museo di Roberto Lucchinetti. Il luogo è magico – sulle rive canterine della Mera – e mascheroni antropomorfi ci squadrano mentre varchiamo la soglia di questo eremo urbano: appare Roberto, e l’uomo sprigiona la stessa forza della pietra che lavora. Stregone figlio di streghe – ci confida con divertita serietà – Roberto apre il suo laboratorio artigianale per mantenere viva la secolare lavorazione della pietra ollare, roccia rara e pregiata, già merce di scambio ai tempi dell’Impero romano.

Con torni e sgorbie, tanta esperienza e robuste braccia, dalla pietra ollare si plasma il lavecc, una casseruola ricavata da un unico blocco di roccia: una pentola viva che assorbe le essenze del cibo e se ne nutre fortificandosi, un oggetto tanto pregiato che veniva lasciato in eredità assieme a case, terreni e denaro. Pietra magica in grado di conservare le provviste per anni – o per secoli, sostiene qualcuno – e di celare a occhi indiscreti beni ancor più preziosi, come accadde con la scoperta del cosiddetto “Tesoro di Como”. Proprio come la leggendaria pignatta colma di monete d’oro alla fine dell’arcobaleno: gnomi e fate, streghe e stregoni, tutto torna insomma. E non solo: da questo nobile sasso si ricavano mattonelle, idoli, fontane e persino calici, le tanto ricercate coppe che negli anni diventano scure, ricordando per sempre i mille brindisi e le centinaia di storie raccontate davanti al camino.

Come un moderno Efesto – circondato da misteriosi amuleti e macchinari – il buon Roberto ci narra di picconi e di natura, di grotte e di energia: proprio quell’energia che la pietra ollare conserva e dispensa, probabilmente la stessa energia che consente a quest’uomo dalle mille risorse di percorrere la Via Spluga in un solo giorno di cammino, col sorriso, lasciando agli scettici più dubbi che certezze.

La nobile villa nel paese che non c’è più

Il 4 settembre del 1618 – a seguito di insistenti piogge torrenziali – circa 6 milioni di metri cubi di roccia si staccarono dal Monte Conto seppellendo interamente il borgo di Piuro e i suoi mille abitanti. Un unico edificio sopravvisse alla “Pompei delle Alpi”: Palazzo Vertemate Franchi, prudentemente edificato in un luogo ritenuto sicuro.

Voluto nella seconda metà del Cinquecento dai ricchi fratelli Guglielmo e Luigi Vertemate Franchi, il palazzo venne presto riconosciuto come la più bella villa rinascimentale dell’arco alpino: progettato per una vita in completa autosufficienza – come era in uso all’epoca – l’edificio è tuttora circondato da un frutteto e un castagneto; dispone di un orto, di una ghiacciaia e addirittura di una vasca per i pesci d’allevamento. Il torchio rivela l’originaria natura di dimora agricola: naturalmente non potevano mancare la chiesa privata e la vigna, oggi coltivata dalla celebre azienda Mamete Prevostini che ne ricava un prestigioso vino passito.
La nostra visita a palazzo è guidata da un accompagnatore straordinario: uomo di cultura e spirito, Ralph si destreggia con ugual disinvoltura tra polverosi registri ottocenteschi e recenti fatti di cronaca; con passione ci racconta aneddoti e curiosità della villa svelandoci pareti decorate e soffitti intagliati, stanze segrete e botole nascoste.

Abitato fino al 1986, l’edificio è stato infine ceduto dall’ultima proprietaria al comune, ma – ancora oggetto di una disputa dai toni scherzosi – è stato ceduto al comune sbagliato: la villa è infatti proprietà del comune di Chiavenna, pur sorgendo interamente sul territorio di Piuro.
Museo quotidianamente aperto al pubblico – è necessario prenotare una visita guidata – oggi il palazzo attira i visitatori in collina per poi lasciarli di stucco, regalando agli ospiti un paio d’ore a passeggio tra i curatissimi giardini e i sontuosi interni, accarezzati dalla fresca breva che soffia tutto l’anno.

A spasso con Leonardo

Borgonuovo di Piuro, meno di cinque chilometri da Chiavenna in direzione Svizzera: automobilisti, famiglie a passeggio e cicloturisti non possono fare a meno di voltarsi rapidamente a sinistra, per assicurarsi di non aver avuto un abbaglio. Sono le cascate di Acquafraggia: Aqua Fracta, acqua spezzata com’è spezzato l’impressionante doppio balzo alto 170 metri di questa meraviglia della natura. Persino Leonardo da Vinci, celebrità in visita lungo le sponde della Mera, le ha volute ricordare nel suo Codice Atlantico: “su per detto fiume si truova chadute di acqua di 400 braccia le quale fanno belvedere…”

La parte esposta di queste cascate gemelle è solo l’inizio dell’avventura: il torrente Acquafraggia nasce infatti a oltre tremila metri sul livello del mare – precisamente dal pizzo di Lago – e sono molti i vertiginosi balzi che il fiume compie di nascosto prima di tuffarsi fragorosamente nella Mera. Non manca l’ultima sorpresa, dato che questo torrente nasce da un cosiddetto “spartiacque alpino”: dalle alte vette, queste acque sorgive scopriranno ben presto la loro destinazione finale e solo il caso le indirizzerà definitivamente nel Mediterraneo, oppure nel mar Nero, o addirittura nel mare del Nord. Il viaggiatore più ardito può soddisfare qualche curiosità e mettere in programma uno dei numerosi trekking che circondano queste cascate: dai più semplici percorsi ad anello fino all’ascesa al remoto e affascinante borgo di Savogno affrontando una scalinata di oltre tremila gradini.

Nei paraggi non mancano naturalmente le comodità: la fresca aria nebulizzata richiama – soprattutto d’estate – turisti e camminatori che possono stuzzicare qualcosa al bar accanto alla cascata o passare una serena notte nel campeggio poco distante. Un piccolo promemoria: da qualche tempo l’accesso alle cascate richiede il pagamento simbolico di tre euro, per scoraggiare il fastidioso – e a volte purtroppo maleducato – sovraffollamento patito negli ultimi anni. Preparate le monetine e godetevi lo spettacolo in tranquillità.

Le altre perle di questa collana

Le piccole perle appena svelate si trovano tanto vicino a Chiavenna che si può pensare di raggiungerle in bicicletta, o addirittura a passeggio, e la ciclabile Valchiavenna è senza dubbio il percorso migliore: una via ciclopedonale sicura e lontana dal traffico che – partendo dal lago di Como per raggiungere la Svizzera – attraversa proprio Chiavenna e i suoi sobborghi.

Una lunga giornata a passeggio mette di sicuro appetito e per fortuna il rimedio è a portata di mano: difficile non notare i tavolini all’aperto del celebre Crotto Belvedere di Prosto. I crotti, un tempo cantine e oggi ristoranti tipici, sono il luogo migliore in cui assaggiare le famose specialità valtellinesi e chiavennasche. Nel tagliere d’antipasto non mancheranno i formaggi DOP bitto e casera accompagnati dagli affettati, la cui regina indiscussa è la brisaola: non è un errore di battitura, a Chiavenna si chiama proprio così, attenzione a non sbagliare.
Golosi quanto i classici e ben noti pizzoccheri valtellinesi, anche i pizzoccheri (o gnocchetti) chiavennaschi costituiscono un primo piatto più che calorico: piccoli gnocchi di farina e acqua conditi semplicemente da formaggio fuso e tanto burro. Tra i secondi non mancherà la carne, cotta nel lavecc oppure sulla piota, una spessa e rovente lastra di pietra ollare. Rimane giusto lo spazio per il dolce, una ghiotta occasione per assaggiare i tradizionali biscottini di Prosto: l’antico mulino – che da decenni li sforna seguendo la ricetta popolare – è proprio a due passi ed è aperto al pubblico.

E alla fine di questa densa giornata non avrà più senso interrogarsi su forze soprannaturali o misteriose energie, perché anche i più scettici torneranno a casa con una certezza: Chiavenna e i suoi dintorni sono luoghi davvero magici.

Foto Marco Biella, APF Valtellina

Leggi anche

La ricotta calda nei rifugi, i laghi, i cervi, i pizzoccheri di Arianna Fontana: “Perdetevi in Valtellina”

Passerella delle Cassandre a Sondrio: il balcone sospeso sulla Valtellina

Valtellina outdoor: i consigli di Arianna Fontana su dove arrampicare, pedalare e perdersi

Marco Biella

Il suo primo cicloviaggio in quarta liceo, nel lontano ’93. La bicicletta e la fotografia lo allontanano – sempre volentieri – dal monitor del PC. Nasce in Brianza, vive a Milano, ama i gatti e ha creato guideitinera.com

Cosa significa essere una Riserva della Biosfera

Prima di capire perché la Valle Camonica è diventata Riserva della Biosfera, serve capire cosa sia una Riserva della Biosfera. Il programma MAB — Man and the Biosphere — è un’iniziativa scientifica intergovernativa lanciata dall’UNESCO nel 1971 con un obiettivo preciso: individuare nel mondo i territori in cui il rapporto tra uomo e natura si è sviluppato in modo esemplare nel corso del tempo, e promuoverli come modelli di sviluppo sostenibile.  Nel mondo ci sono oltre 700 Riserve della Biosfera. In Italia ce ne sono 19, di cui tre in Lombardia. Non sono aree intoccate o musei naturali: sono territori vivi, abitati, produttivi — dove l’agricoltura, l’artigianato, il turismo e la ricerca scientifica coesistono con la conservazione dell’ecosistema.

La Riserva della Biosfera Valle Camonica-Alto Sebino è stata designata il 26 luglio 2018. Non è una novità assoluta — è un riconoscimento che arriva su un territorio che era già, in parte, protetto da decenni. Ma cambia la scala: non più singoli parchi o riserve, ma un sistema integrato che copre l’intera valle in tutte le sue componenti.

La struttura: tre zone, un fiume come asse

Il territorio è organizzato in tre zone concentriche che corrispondono a livelli diversi di protezione e utilizzo.
Le aree cuore — circa un quarto del totale — coincidono con le aree naturali più intatte: il ghiacciaio dell’Adamello (il più grande d’Italia), le vette del gruppo dell’Adamello-Presanella, le zone ad alta quota del Parco Naturale dell’Adamello e del Parco Nazionale dello Stelvio. Qui la presenza umana è limitata e regolamentata.

Le aree cuscinetto circondano le aree cuore e fungono da zona di transizione tra la protezione integrale e le attività umane. Contengono boschi, prati, zone umide e tratti fluviali.
Le aree di transizione — circa la metà del territorio totale — comprendono i centri abitati, le infrastrutture, le aree agricole e artigianali. È qui che vivono i 121.000 abitanti della riserva, che producono formaggio, vino, ferro lavorato, legno — e che accolgono i visitatori.

L’asse ecologico che percorre l’intera riserva da nord a sud è il fiume Oglio: nasce nell’alta valle, raccoglie le acque dei ghiacciai e dei torrenti laterali, attraversa il fondovalle e sfocia nel Lago d’Iseo — il Sebino del nome. Da lì prosegue in pianura verso il Po.

Un territorio con due UNESCO sovrapposti

La Valle Camonica è l’unico territorio italiano che ospita contemporaneamente due riconoscimenti UNESCO di natura diversa. Il primo — Sito n. 94 “Arte rupestre in Valle Camonica” — è del 1979, il primo patrimonio UNESCO d’Italia in assoluto. Le incisioni rupestri camune, circa 140.000 figure distribuite su rocce di arenaria rossa in numerosi siti della valle, documentano la presenza e l’evoluzione culturale dei Camuni e dei loro predecessori per oltre 13.000 anni — dall’età mesolitica fino all’età romana e oltre.

Il secondo riconoscimento — la Riserva della Biosfera MAB — si aggiunge nel 2018 e abbraccia lo stesso territorio da una prospettiva diversa: non solo la storia culturale incisa sulla roccia, ma l’intero sistema ecologico e paesaggistico che quella storia ha attraversato.
I due UNESCO si sovrappongono fisicamente: molti siti di incisioni rupestri si trovano all’interno o nelle immediate vicinanze delle aree protette della riserva. Il Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri di Naquane a Capo di Ponte, il Parco Regionale dell’Arte Rupestre di Ceto, Cimbergo e Paspardo, il sito di Luine presso Darfo Boario Terme — luoghi che già abbiamo incontrato parlando del Lago Moro e di Capo di Lago.

Gli ecosistemi: dal ghiacciaio alla cannuccia di palude

L’intervallo altitudinale della riserva — da 185 a 3.539 metri — è sufficiente a contenere una varietà di ecosistemi che altrove richiederebbe centinaia di chilometri di percorrenza.
Nell’alta valle dominano le rocce, i ghiacciai, le zone innevate e i boschi montani di larici e pini. Scendendo di quota compaiono le faggete — l’ecosistema forestale più rappresentato — poi i boschi misti di castagno e rovere, poi i vigneti dei versanti soleggiati, poi i prati e le zone umide del fondovalle. Il Lago d’Iseo e i suoi immediati dintorni portano un’influenza climatica mediterranea che crea condizioni inusuali per latitudine: agavi, ulivi, limoni che crescono a ridosso dei monti alpini.

Tra le specie animali protette: l’orso bruno (presenza documentata nell’alta valle), il lupo, il camoscio alpino, l’aquila reale, il gallo cedrone e la puzzola europea. Tra le specie vegetali rare: diverse orchidee selvatiche nelle zone di bassa quota, specie glaciali relitte nelle torbiere alpine.

Come la riserva cambia il turismo in valle

Il riconoscimento MAB non è solo un’etichetta. Ha generato progetti concreti che stanno cambiando la relazione tra visitatori e territorio.

Immersione Rupestre è un progetto di valorizzazione dell’arte rupestre che integra tecnologia e accessibilità: installazioni digitali sui siti, percorsi aumentati con contenuti multimediali, approcci che rendono comprensibile la preistoria anche a chi non ha una formazione specifica.

Upvivium è una competizione tra ristoratori e produttori locali per definire il “Piatto della Biosfera” — la ricetta che meglio esprime l’identità gastronomica della riserva. Il concorso coinvolge produttori di Fatulì (formaggio di capra bionda dell’Adamello), vino Valcamonica DOC, carne camuna, formaggi di alpeggio e i numerosi derivati della tradizione montana.

Segno Artigiano è un progetto dedicato all’artigianato tradizionale: la lavorazione del ferro a Bienno, la ceramica, la lavorazione del legno — attività che nella valle esistono da millenni e che il programma MAB intende valorizzare come componente identitaria del territorio.

Info pratiche — Come visitare la Riserva

Dove si trova Valle Camonica, provincia di Brescia, Lombardia — da Pisogne (Lago d’Iseo) fino ai confini con Trentino Alto Adige e Lombardia orientale
Siti di accesso principali Parco Nazionale Incisioni Rupestri di Naquane — Capo di Ponte (BS) Parco Regionale Arte Rupestre — Ceto, Cimbergo, Paspardo Parco delle Incisioni Rupestri di Luine — Darfo Boario Terme (BS) Riserva Naturale Forra del Cellina — Lago Moro — Capo di Lago

Come arrivare Autostrada: A4 uscita Rovato, poi SS42 per tutta la valle — Da Milano ~1h30 fino a Darfo Boario Terme Treno: Trenord Brescia-Iseo-Edolo, fermate lungo tutta la valle
Riferimento istituzionale vallecamonicaunesco.it — parcoadamello.it
Quando andare Tutto l’anno. Estate per alta quota e trekking; autunno per la Valle con i colori del bosco; primavera per i siti rupestri con meno folla

Foto Canva, Unesco, ParcoAdamello

Leggi anche

Le bellissime passeggiate da fare in Valle Adamè

Lago Moro e Capo di Lago in Val Camonica: natura e astroturismo

Castello di Breno in Val Camonica: tremila anni di storia su un promontorio sull’Oglio

La Valtellina di Arianna Fontana

“Perdetevi in Valtellina, è la cosa migliore da fare”.
C’è una differenza tra chi racconta un posto perché lo ha visitato e chi lo racconta perché ci è cresciuto. Arianna Fontana appartiene alla seconda categoria, e si sente. 14 medaglie olimpiche nel pattinaggio su ghiaccio in short track (di cui 3 ori). Più di chiunque altro nella storia dello sport italiano.
Un carattere che abbiamo conosciuto bene: determinata, diretta, capace di prendere posizioni scomode quando le sembrano giuste.
Ora è Ambassador della Valtellina, la sua terra. L’abbiamo incontrata a Milano.

Puoi aggiungere SportOutdoor24.it alla tua lista con un click diretto: 👉 Clicca qui per aggiungere SportOutdoor24 alle Fonti Preferite

La montagna allarga i limiti

“Vivo tra Italia e Stati Uniti, e quando torno in Valtellina torno bambina. La montagna insegna a esplorare e ad allargare i limiti. L’ho imparato da bambina, a Chiareggio, quando passavo le mie giornate all’aria aperta nella natura, facendo molte attività, ma soprattutto giocando. Non c’era corrente nè acqua calda. Le nostre montagne sono imponenti, devi avere carattere per viverci. Crescere in un ambiente così, guardano in alto e sentendosi piccoli, mi ha formato e mi ha anche fatto capire dove volevo arrivare”.

Alla presentazione delle attività sportive della Valtellina, Arianna Fontana ha raccontato il suo rapporto con la valle con una semplicità che non concede niente alla retorica del “territorio meraviglioso”.

> Iscriviti alla nostra newsletter compilando il form qui sotto!
Spoiler: ne mandiamo poche, ma buone!

Arrampicare in Val di Mello o a Colorina

“Vado ad arrampicare con un’amica in Val di Mello, uno dei posti più celebri per chi arrampica su granito in Europa. Ma mi piacciono anche le pareti di Colorina”.
Quando le chiediamo cosa preferisce fare quando è in valle, la risposta è una sintesi di quello che puoi fare nella natura dura e meravigliosa della valle che ha ospitato le Olimpiadi Invernali 2026 e che nel gennaio 2028 ospiterà i Giochi Olimpici Giovanili Invernali (YOG).
Arrampicata, bici, trekking, rafting e canyoning. La Fontana pratica tutti questi sport.

Se la Val di Mello è un pianeta fatto di pareti lisce, strapiombi, boulder tra i boschi, un’estetica che non assomiglia a niente d’altro sulle Alpi, Colorina, sopra Sondrio, è la scelta per quando il tempo è meno certo o la giornata è più corta: falesie a pochi minuti dal fondovalle, con una vista sulla città e sulla valle che compensano il contesto meno spettacolare. 

Rafting e canyoning sull’Adda e i suoi affluenti

“Mi piace stare in acqua, alla fine è sempre ghiaccio. faccio rafting e canyoning sui torrenti laterali dell’Adda”.
La Valtellina ha una rete di acque che per chi viene dalla pianura è sorprendente: i torrenti scendono veloci, i canyon si aprono all’improvviso, le pozze sono fredde anche a luglio.
Non è una destinazione per il rafting di massa — è un posto dove l’acqua fa ancora paura nel senso buono del termine.

In bici quando chiudono i passi

“Ho fatto e rifatto Stelvio, Gavia, Mortirolo. Per quanto duri da salire, li puoi fare anche in ebike e quando sono chiusi al traffico è davvero un’esperienza da fare”.
Su due ruote, Arianna Fontana frequenta i tre passi che hanno reso la Valtellina famosa nel ciclismo mondiale. Lo fa per allenarsi ma anche per piacere.

Il consiglio che ha dato con più convinzione non riguarda i passi famosi o le pareti da climbing. “Da noi ci sono gemme come la stradina dietro casa, dove ci sono solo io e sento il fiato che si fa affannoso, incontro i cervi”.
Questi sono gli itinerari in bici fra i più belli da fare in Valtellina.

I rifugi della Valmalenco e la ricotta calda

“Camminare fino a un rifugio e trovare la ricotta appena fatta, calda, per me è la fine del mondo”.
Per Arianna, i rifugi della Valmalenco sono casa. Come ad esempio il Rifugio Zoia, a circa 2.300 metri, uno dei suoi preferiti come punto di arrivo per una camminata. È raggiungibile da Chiesa in Valmalenco in circa due ore e mezza, con un percorso segnalato che sale attraverso pascoli e pietraie.

Una nota pratica che vale sapere prima di partire: una frana in Località Tornadri, nel comune di Lanzada, ha interrotto la strada per Campo Franscia e Campo Moro, isolando alcuni rifugi nell’alta Valmalenco. La soluzione in corso è un servizio navetta tra la zona della Miniera della Bagnada e Campo Moro, pensato per garantire l’accesso durante l’estate. Prima di partire vale verificare lo stato della viabilità e la disponibilità del servizio.

La filosofia del cibo: pizzoccheri, bresaola, trota

“Eh, i pizzoccheri, li mangio lontano dalle gare, troppo calorici. Ma sono unici. Vicino alle gare invece punto su  bresaola e trota, piatti magri, perfetti per gli atleti, proteici”.
Arianna Fontana fa parte dell’Accademia del Pizzocchero di Teglio — l’organismo che custodisce e tutela la ricetta originale del piatto simbolo della Valtellina. Insomma, roba seria.
Durante le ultime Olimpiadi ha pubblicato un video con il marito americano Anthony Lobello in cui preparavano i pizzoccheri, che ha girato molto anche fuori dall’Italia.
La bresaola della Valtellina IGP è carne magra stagionata che in questo territorio viene prodotta da secoli. La trota dell’Adda e dei suoi affluenti è un pesce che si trova ovunque nei ristoranti della valle.
Poi vabè, ci sono gli sciàtt, il bitto, il casera…

Lentezza e qualità della vita

“È una terra autentica, si coltiva la lentezza. C’è una qualità della vita che altrove non c’è. E c’è il culto della fatica”.
Con questa ultima frase la Fontana intende il rispetto per lo sforzo, come valore radicato nelle comunità alpine che hanno costruito terrazze sulla roccia e aperto strade nei passi.
Una cultura che si sente ancora, secondo lei, nei modi di fare delle persone, nel tipo di turismo che la valle sa accogliere, nel rapporto con il paesaggio.
Insomma, perdetevi in Valtellina.

Info pratiche

Arrampicata Val di Mello, Val Masino (SO): accesso da San Martino Val Masino, settori granite multipitch e boulder Colorina (SO): falesie sopra Sondrio, accesso breve dal fondovalle
Rafting e canyoning Operatori attivi sull’Adda e tributari: verificare disponibilità su visitsondrio.it e valtellinaturismo.it
Ciclismo Passo dello Stelvio (2.757m), Passo del Gavia (2.621m), Passo del Mortirolo (1.852m versante Mazzo) Giornate senza traffico: verificare calendario su valtellinaturismo.it
Rifugio Zoia, Valmalenco Partenza da Chiesa in Valmalenco, circa 2h30 di cammino Quota: circa 2.284m
Frana Tornadri e navetta Campo Moro Strada per Campo Franscia e Campo Moro interrotta Navetta in fase di attivazione: verificare aggiornamenti su sondriotoday.it o valmalenco.it

Foto APF Valtellina, Canva

Leggi anche

La ciclabile Valchiavenna, il bellissimo itinerario in bici dal Lago di Como alle Alpi

10 itinerari in bici in Valtellina con sosta per un panino con la bresaola

Mountain bike in Valmalenco: i migliori itinerari tra Sondrio e la valle

Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Le Cassandre: l’orrido che Sondrio aveva sotto casa

Il torrente Mallero nasce in Valmalenco, scorre tra le montagne della Valtellina e, prima di scendere in pianura e confluire nell’Adda, attraversa una sequenza di gole strette e profonde scavate nella roccia. Quelle gole si chiamano Cassandre — un nome che in Valtellina indica i salti d’acqua e le forre torrentize — e per secoli sono rimaste uno degli angoli più selvaggi e meno accessibili del territorio di Sondrio. Visibili dal basso, percepibili nel rumore dell’acqua, ma impossibili da raggiungere senza attrezzatura.

La decisione di costruire una passerella ciclopedonale non è nata per il turismo, almeno non solo. Dava continuità a un sistema di percorsi pedonali già esistente tra i terrazzamenti e le contrade storiche di Sondrio — la Via dei Terrazzamenti e la Strada del Vino — e colmava un’interruzione fisica che separava le frazioni di Mossini e Ponchiera da secoli. Il risultato è un’opera di ingegneria che nel paesaggio funziona bene: leggera, trasparente, costruita in acciaio ad alta resistenza con una struttura tensostrutturale che lascia passare la luce e non si impone sulle rocce.

> Iscriviti alla nostra newsletter compilando il form qui sotto!
Spoiler: ne mandiamo poche, ma buone!

La struttura: 145 metri nel vuoto

La passerella è una sospesa a funi: le funi portanti superiori reggono un impalcato metallico con soletta in calcestruzzo, largo 2,90 metri. Le funi stabilizzanti laterali — disposte in configurazione spaziale — la proteggono dalle azioni dinamiche del vento, che a quelle quote e in quella gola può diventare intenso. I parapetti sono aperti, senza elementi ciechi, per ridurre la differenza di pressione tra i due lati dell’impalcato. Si cammina vedendo l’acqua sotto i piedi. Inutile dire che è una delle passerelle sospese più belle d’Italia.

L’altezza dal torrente è di circa 100 metri. Per avere un riferimento: il Duomo di Milano misura 108 metri fino alla guglia principale. Stare al centro della passerella e guardare verso il basso è un’esperienza che non si dimentica — e che per chi soffre di vertigini richiede qualche secondo di adattamento prima di procedere.
Il cantiere è partito nell’agosto 2020 e il collaudo è avvenuto a fine settembre 2021. L’inaugurazione ufficiale il 13 novembre 2021, in occasione della Valtellina Wine Trail, la corsa tra i vigneti che ogni anno porta migliaia di atleti sui terrazzamenti della media valle.

Puoi aggiungere SportOutdoor24.it alla tua lista con un click diretto:
👉 Clicca qui per aggiungere SportOutdoor24 alle Fonti Preferite

L’anello delle Cassandre: il percorso completo

La passerella non è una destinazione isolata — è il punto culminante di un percorso ad anello che attraversa pezzi di Sondrio che quasi nessun turista conosce.
Si parte da Piazza Campello (o da Piazza Garibaldi, dove parcheggiare è più semplice) e si imbocca via Dante verso Piazza Cavour — l’antica piazza del mercato, con i portici e i palazzi settecenteschi. Dal fondo della piazza si sale per la Salita Ligari, una gradinata storica che porta alle viuzze di Contrada Scarpatetti. Il percorso risale verso la collina passando accanto al Castello Masegra — sede del CAST, il museo dell’alpinismo di Sondrio, che vale una deviazione a sé.

Poi arrivano i vigneti del Grumello: i muretti a secco, i filari di nebbiolo, la vista sulla città e sulla valle. Il paesaggio cambia registro di colpo rispetto al centro urbano che si è appena lasciato. Si raggiunge la contrada di Ponchiera, ottimo punto panoramico, e da lì le indicazioni portano direttamente alla passerella.

Dall’altra parte si scende attraverso la Contrada Maioni e poi nel bosco verso Mossini. Il rientro in città segue il corso del Mallero in località Gombaro e passa per l’antica contrada medievale di Fracaiolo, con le sue case in pietra e i portoni ad arco. L’anello chiude in Piazza Campello.

Distanza totale: 3,8 km — Dislivello: 188 m — Tempo: circa 1h30 — Difficoltà: facile

Di notte, al tramonto e in ogni stagione

La passerella è aperta tutto l’anno, 24 ore su 24, con illuminazione notturna. Attraversarla di sera — quando le luci della città si vedono dall’alto e il rumore del Mallero è l’unico sottofondo — è un’esperienza diversa rispetto alla visita diurna. I colori cambiano, la prospettiva cambia, la percezione della profondità cambia.

In inverno il percorso è comunque praticabile, ma richiede attenzione nella parte tra i vigneti se c’è ghiaccio o neve sulle gradinate. In primavera il torrente è al massimo della portata e l’effetto visivo dal centro della passerella è al suo apice.
Chi vuole combinare la passerella con un’altra esperienza simile può puntare sul Ponte nel Cielo in Val Tartano — uno dei ponti tibetani più alti d’Italia, 140 metri di altezza — raggiungibile in circa un’ora di auto da Sondrio verso Morbegno. Qualcosa di altrettanto emozionante lo trovi sulla passerella sospesa del Pian dei Resinelli.

Info pratiche

Dove si trova Tra le frazioni di Mossini e Ponchiera, Sondrio, Valtellina
Come arrivare A piedi dal centro di Sondrio (percorso ad anello, partenza da Piazza Campello o Piazza Garibaldi) In auto: SP in direzione Valmalenco, parcheggio sulla destra prima di Contrada Maioni (indicazioni per la passerella)
Orari Aperta 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tutto l’anno — illuminazione notturna attiva
Costo Gratuito
Anello completo 3,8 km — +188 m dislivello — circa 1h30 — facile — scarpe da trekking o da ginnastica consigliata
Nei dintorni Castello Masegra con CAST Museo dell’Alpinismo — Vigneti del Grumello — Ponte nel Cielo Val Tartano (1h di auto)
Info:

Foto APFValtellina, VisitaSondrio, Passerella Cassandre

Leggi anche

Sotto i tuoi piedi il Lago di Como, davanti le Alpi: benvenuto sulla passerella sospesa del Pian dei Resinelli

Valle Camonica: cosa vedere tra arte rupestre e natura

Passeggiate in Lombardia: 6 itinerari tra laghi e montagne

Le più belle passeggiate in Lombardia, provincia per provincia

Una collina che la storia non ha mai smesso di usare

La collina su cui sorge il Castello di Breno è stata abitata molto prima che qualcuno pensasse di costruirci sopra qualcosa di difensivo. I reperti riportati alla luce dagli scavi documentano una presenza umana continua dal Paleolitico fino all’Età del Rame — un insediamento preistorico di rilevanza fondamentale per la conoscenza della Valle Camonica antica, che rappresenta uno dei contesti più ricchi di incisioni rupestri del mondo. La collina era un punto strategico naturale: domina l’intera media valle, controlla il punto in cui l’Oglio piega tra le montagne e dà visibilità su entrambe le direzioni del fondovalle.

Il primo edificio documentato è la chiesa di San Michele Arcangelo, il più antico monumento di Breno, di origine longobarda e ampliata con forme romaniche nel XII secolo. I resti sono ancora visibili all’interno del complesso — poca cosa in termini di struttura conservata, ma molto in termini di senso del luogo. Erano qui prima del castello, prima dei Veneziani, prima di Barbarossa.

> Iscriviti alla nostra newsletter compilando il form qui sotto!
Spoiler: ne mandiamo poche, ma buone!

Da Barbarossa alla Serenissima: il castello che cambiava faccia

La costruzione del castello vero e proprio iniziò al tempo di Federico I Barbarossa, tra il XII e il XIII secolo: un insieme di palazzi e torri che rispecchiava la tipologia delle case-torri signorili dell’epoca piuttosto che quella del castello militare compatto. Quello che rimane di quel periodo è la casa-torre signorile a due piani e un palazzo del Duecento con torre di 20 metri, oggi accessibile ai visitatori che vogliono salire fino in cima per la vista sulla valle.

Nel XIV e XV secolo la Val Camonica fu contesa tra i Visconti di Milano e la Repubblica di Venezia. Quando la Serenissima ottenne il controllo stabile della valle, trasformò il complesso in roccaforte militare: le mura merlate che si vedono oggi — possenti, costruite in pietra locale con tecnica veneziana — appartengono a questa fase, tra il 1400 e il 1500. La logica era precisa: chi controllava Breno controllava il passaggio tra la pianura padana e le Alpi.
Nel 1598 il castello fu abbandonato come struttura militare attiva. Da allora ha dormito sulla sua collina, perdendo qualche muro e conservando il resto.

Cosa si vede, tra le pietre e il verde

La visita si fa a piedi, partendo da Piazza Generale Ronchi nel centro di Breno: una salita di 10-15 minuti su sentiero lastricato, con i profili delle torri che si materializzano tra gli alberi man mano che si sale. L’accesso al parco è gratuito.

Il percorso attraversa il cortile, le mura merlate con i beccatelli e le feritoie, il chiostro interno. La chiesa di San Michele è il punto di partenza emotivo — quei resti romanici raccontano una continuità che poche strutture lombarde possono vantare. La torre del palazzo del Duecento è il punto più alto raggiungibile: dalla sommità si apre un panorama a 360 gradi sulla Val Camonica, con l’Oglio che scorre nel fondovalle, i profili dell’Adamello e del Concarena sullo sfondo e, in giornate limpide, il Lago d’Iseo che luccica verso sud.
All’interno delle mura c’è anche un ristorante con servizio bar — una di quelle presenze che in un castello medievale funziona bene, perché la terrazza panoramica è il posto giusto dove fermarsi dopo la salita.
Se state visitando la Valcamonica, bè non potete non passare da Bienno.

Il bunker sotto la collina e il formaggio che ci stagiona

Sotto la stessa collina su cui sorge il castello, scavato durante la Seconda Guerra Mondiale come rifugio antiaereo per la popolazione, esiste un bunker rimasto quasi intatto. Una sezione è stata attrezzata per la stagionatura del Formaggio Brè — un dettaglio che dice qualcosa sull’inventiva camuna nel riutilizzo degli spazi storici. Il bunker è visitabile in aperture straordinarie, spesso abbinate agli eventi estivi.

Le Camunerie — la rievocazione medievale di Breno che si tiene in agosto — trasformano il castello in un set storico con giochi, cortei in costume, gare di tiro con l’arco e mercati artigianali. Non è l’unico momento per visitarlo, ma è quello in cui il complesso torna più vicino all’atmosfera originaria.
Nel centro di Breno vale una deviazione al CAMUS — Museo Camuno — articolato in dieci sale con reperti dall’età preistorica al Novecento, e alla stravagante Villa Gheza, costruzione del primo Novecento in stile orientaleggiante che all’epoca scandalizzò i compaesani e oggi è uno dei pezzi più curiosi dell’architettura eclettica lombarda.

Info pratiche

Dove si trova Breno, provincia di Brescia, Val Camonica — capoluogo della Comunità Montana di Valle Camonica
Come arrivare in auto SS42 in direzione Edolo, uscita Breno — da Brescia circa 1h, da Bergamo circa 1h15, da Milano circa 1h30
Come arrivare in treno Trenord linea Brescia-Iseo-Edolo, fermata Breno — da Brescia ~1h10, da Milano con cambio a Brescia
Accesso al castello A piedi da Piazza Generale Ronchi, 10-15 minuti di salita. Ingresso al parco gratuito
Orari Estate: tutti i giorni — Aprile, Maggio, Settembre, Ottobre: sabato e domenica. Per aggiornamenti e visite guidate: Pro Loco di Breno, tel. 0364 22970
Da non perdere Chiesa di San Michele, torre del palazzo del Duecento (20m), mura veneziane, panorama sulla Val Camonica, bunker WWII

Foto Canva, VisitBrescia, Comune Breno

Leggi anche

La gita perfetta a un’ora da Milano: il castello dei Promessi Sposi, il Sacro Monte e il panorama sul lago di Como

Lago Moro e Capo di Lago: il lago dalle acque scure della Val Camonica

Quattro laghi in fila, un’area naturale quasi ignorata

I laghi briantei non hanno la fama del Lago di Como, né la scenografia del Lago di Garda. Sono piccoli, poco profondi, circondati da boschi e colline della Brianza — un paesaggio che non punta all’eccezionale ma alla coerenza. Proprio per questo funzionano.

Tutti e quattro sono di origine glaciale intramorenica: la morena laterale del ghiacciaio del Lario, ritirandosi, ha lasciato conche che l’acqua ha riempito nel corso dei millenni. Sono bassi — il Lago di Alserio arriva a soli 8 metri di profondità nel punto più fondo — e alimentati principalmente da sorgenti e piccoli rivi che scendono dalle colline circostanti. Fanno tutti parte del Parco Regionale della Valle del Lambro, il corridoio verde che dalla Brianza scende verso la pianura milanese.
Il luogo per vederli meglio come in questa foto? Forse il Monte Barro, come abbiamo scritto qui, una delle escursioni più belle della zona.

> Iscriviti alla nostra newsletter compilando il form qui sotto!
Spoiler: ne mandiamo poche, ma buone!

Lago di Alserio: l’anello tra canneti e ville nobiliari

Il Lago di Alserio è il più tranquillo dei quattro. Ha una superficie di 1,2 km² e una costa di circa 6 chilometri, percorribili a piedi in un anello che non segue esattamente il bordo dell’acqua — in certi tratti sale leggermente sopra il livello del lago, tra boschi e prati — ma mantiene sempre il contatto visivo con l’acqua.

Lungo il percorso si incontrano elementi che pochi si aspettano da un laghetto di pianura. La Villa Gavazzi è una residenza nobiliare con giardino-parco romantico, esempio di quella villeggiatura brianzola dell’Ottocento che trasformò tutta l’area in campagna abitata dai milanesi benestanti. La Villa Majnoni — oggi sede degli uffici comunali di Erba — fu acquistata dalla famiglia nel 1850 e possiede un parco con alberi secolari e un tempietto barocco proveniente dalla Villa Reale di Monza, donato alla famiglia come segno di stima. La torre costruita nel 1860 per guardare contemporaneamente il Lago di Pusiano e quello di Alserio racconta l’abitudine di quel tempo di fare della vista panoramica un’amenità da progettare.

Il Bosco della Buerga, sulla sponda orientale, è una delle aree naturali meglio conservate del lago. Il Casin del Lago — un edificio a due piani che era la rimessa per le barche — è oggi centro didattico con terrazza panoramica. Il lago è riconosciuto come Sito di Interesse Comunitario dall’Unione Europea per la ricchezza degli habitat, in particolare i canneti che ospitano specie di uccelli acquatici poco comuni nella pianura lombarda.
Da Alserio a Pusiano: i due laghi erano un unico specchio d’acqua — chiamato Lago Eupili nell’antichità — separato poi dal Lambro che ha costruito la piana di Erba. Distano tra loro un paio di chilometri.
Ricorda che al PIan dei Resinelli c’è una terrazza sospesa clamorosa, che offre una vista davvero esagerata. 

Lago di Pusiano: l’Isola dei Cipressi e le acque limpide

Il Lago di Pusiano è il più grande e il più frequentato dei quattro. Ha acque limpide e balneabili, un sentiero lungo la riva e un elemento che lo distingue visivamente dagli altri: l’Isola dei Cipressi, uno spuntone di terra emersa al centro del lago coperto di cipressi che si specchiano nell’acqua. È il punto più fotografato dell’intera area.

Il Lambro nasce in realtà dal Lago di Pusiano — o più precisamente vi confluisce e ne fuoriesce — e da qui inizia il suo percorso verso sud che lo porterà a attraversare la Brianza, la pianura milanese e infine il Po. Il sentiero lungolago è ciclabile e pedonale, percorribile in totale tranquillità anche nelle giornate di punta.

Lago di Montorfano e Lago di Annone: i meno noti

Il Lago di Montorfano è il più piccolo del gruppo e il più insolito per forma: è praticamente tondeggiante, anomalia rara tra i laghi prealpini. Il giro ad anello misura circa 4 km e si percorre in poco meno di un’ora, quasi interamente all’ombra della vegetazione — motivo per cui è frequentato anche nelle giornate più calde. Ha una piccola spiaggia dove è possibile fare il bagno ed è uno dei pochi laghi della zona dog-friendly.

Il Lago di Annone è diviso in due bacini dalle penisole di Isella e di Annone che avanzano una di fronte all’altra dal lato lecchese. Un pontile in legno offre una delle viste più aperte sull’acqua e sulle montagne sullo sfondo. È il meno strutturato per il turismo, il che per alcuni è già un motivo sufficiente per andarci.
Nelle vicinanze, salendo verso Eupilio, c’è un quinto lago che tecnicamente esula dalla serie principale ma vale la deviazione: il Lago del Segrino, con un percorso pedonale e ciclabile di 5 km attorno al perimetro, acque tranquille e pochissima frequentazione.

Come organizzare la giornata

L’area si presta a un sabato mattina fuori Milano o a una mezza giornata nel weekend. Chi vuole fare più laghi può seguire la ciclovia dei laghi briantei — un anello di circa 40 km che tocca Pusiano, Annone e Alserio passando per l’alta Brianza — oppure costruirsi un itinerario a piedi combinando due laghi nella stessa uscita.

Il consiglio pratico è portarsi il pranzo al sacco: i servizi di ristorazione nella zona sono limitati e quelli presenti non sono sempre aperti fuori stagione. Le sponde dei laghi, invece, hanno sempre un prato o un panchina dove sistemarsi.

Info pratiche

Dove si trovano Alta Brianza, provincia di Como — tra Erba, Alserio, Pusiano, Eupilio e Annone di Brianza
Distanze da Milano ~40 km, circa 45-50 minuti in auto dalla tangenziale est. Da Como ~10 km, da Lecco ~25 km
Come arrivare in auto Da Milano: A51 tangenziale est → SP342 verso Erba → seguire indicazioni per i singoli laghi. Parcheggi disponibili (a pagamento ad Alserio in Via Carcano)
Come arrivare in treno Trenord linea Milano-Como-Lecco fermata Erba — poi a piedi o in bici verso i laghi (Alserio ~2 km, Pusiano ~4 km)

Percorso ad anello Lago di Alserio ~6 km, circa 1h30 a piedi. Sterrato e asfalto alternati — più adatto ai pedoni che alle bici per famiglie con bambini piccoli
Percorso ad anello Lago di Montorfano ~4 km, circa 1 ora. Ombreggiato, adatto a tutti, piccola spiaggia con bagno consentito
Percorso Lago del Segrino ~5 km, pista ciclabile/pedonale, piano, adattissimo alle famiglie
Periodo consigliato Primavera e autunno per le passeggiate. Estate per il bagno (Montorfano e Pusiano). Da evitare agosto nei weekend: i laghi più conosciuti si riempiono
Info: Parco Valle Lambro

Foto Canva, lago Montorfano, Lago Pusiano

Leggi anche

11 escursioni in Brianza facili per tutti

Lago del Segrino, il più pulito d’Europa

Passeggiate in Lombardia: 6 itinerari tra laghi e montagne

Le più belle passeggiate in Lombardia, provincia per provincia

Lago Moro e Capo di Lago in Val Camonica: natura e astroturismo

Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Un lago che non somiglia agli altri

La prima cosa che colpisce è il colore. Il Lago Moro non è azzurro, non è verde acqua, non è il blu trasparente a cui abituano i laghi lombardi più famosi. È scuro, quasi opaco, con riflessi che cambiano con la luce ma mantengono sempre quella qualità densa e un po’ enigmatica.
La spiegazione è geologica: le pareti del bacino sono composte di verrucano lombardo — localmente chiamato Pietra Simona — una roccia quarzosa bruno-rossastra che scende ripida fino a 42 metri di profondità, modellata direttamente dai ghiacciai. Il lago non ha emissari né immissari rilevanti: è alimentato da sorgenti sublacustri di profondità, il che lo rende ancora più singolare nel panorama idrologico lombardo.

Si trova nella bassa Valle Camonica, diviso tra i comuni di Darfo Boario Terme e Angolo Terme, racchiuso tra le colline delle Sorline e di Rodino, ai piedi dei monti Pora e Altissimo. Le dimensioni sono ridotte — 820 metri di lunghezza per 320 di larghezza — ma la profondità e il paesaggio che lo circonda lo fanno sembrare più grande di quello che è.

> Iscriviti alla nostra newsletter compilando il form qui sotto!
Spoiler: ne mandiamo poche, ma buone!

Capo di Lago: il borgo che vive sul bordo del lago

Capo di Lago — Cò de Làch in dialetto camuno — è una frazione di Darfo Boario Terme con poche decine di abitanti stabili. Non ha un centro storico nel senso convenzionale, non ha negozi o locali aperti tutto l’anno. Ha il lago davanti, i castagneti dietro e una posizione che d’estate diventa il punto di riferimento per chi vuole un bagno in acque fresche senza stare in coda su una statale del Garda.

La popolarità estiva ha un risvolto pratico da conoscere prima di partire: nei mesi di maggiore afflusso il Comune di Darfo Boario Terme ha imposto il divieto di accesso in auto nelle ore diurne, con un servizio navetta dalla frazione di Corna. Una scelta di tutela ambientale che funziona, e che permette di arrivare senza trovare la sponda trasformata in parcheggio.

Il Parco e la biodiversità

Dal 2000 il Lago Moro è inserito nel Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Lago Moro, istituito dalla Regione Lombardia su un’estensione di 1,31 km². Il territorio è suddiviso in cinque aree: la collina del Monticolo, quella del Castellino, la collina delle Luine — la zona di maggior interesse archeologico — quella delle Sorline e la conca del lago.
La posizione geografica crea una combinazione insolita: la vicinanza contemporanea con il clima mediterraneo del Lago d’Iseo e quello glaciale dell’Adamello rende il Lago Moro una delle zone a più alta concentrazione di biodiversità d’Europa. Sulle sponde cresce la cannuccia di palude, sui versanti meno soleggiati la rara felce florida (Osmunda regalis). Le acque ospitano pesce persico, tinca, cavedano, carpa e anguilla europea.

Boschi di castagno coprono i pendii con quella densità silenziosa che in certi mesi trasforma il giro del lago in qualcosa di più vicino a un’immersione sensoriale che a una semplice passeggiata.

Le incisioni rupestri e l’archeologia nel bosco

Uno degli elementi meno conosciuti di quest’area è la concentrazione di rocce incise disseminate nel parco: alcune risalgono alla preistoria, altre all’epoca cristiana, altre ancora all’età moderna.

A pochi chilometri si trova il Parco delle Incisioni Rupestri di Luine, parte del sito UNESCO n. 94 “Arte rupestre in Valle Camonica” — uno dei patrimoni dell’umanità meno frequentati d’Italia rispetto alla sua rilevanza scientifica. Nel borgo di Capo di Lago c’è anche un Centro di Documentazione dedicato alle ricerche archeologiche condotte nell’area del parco.

Di notte: un cielo certificato

Capo di Lago ha ottenuto la certificazione “I cieli più belli d’Italia” — livello Silver — da parte di Astronomitaly, la rete nazionale del turismo astronomico. L’inquinamento luminoso in questa piccola conca è minimo, e nelle serate estive limpide la Via Lattea è visibile a occhio nudo.
Lungo il percorso attorno al lago si trova l’Osservatorio “Giorgio Gaioni”, dove nelle serate estive è possibile osservare il cielo con il telescopio. Non molti laghi lombardi possono aggiungere l’astroturismo alla lista delle attività.

Il giro del lago e come organizzare la visita

Il giro ad anello del Lago Moro misura circa 3,5 km e si percorre in meno di un’ora, senza dislivelli impegnativi. Il sentiero segue la sponda meridionale nel tratto più suggestivo — quello a ridosso dell’acqua, tra alberi e roccia — e torna sul lato settentrionale su strada asfaltata. È adatto a tutti, bambini compresi.
Chi vuole estendere l’escursione può risalire verso Anfurro o il Santuario della Madonna del Monte, con panorami aperti sulla Valle Camonica.

Info pratiche

Dove si trova Capo di Lago, Darfo Boario Terme (BS), Valle Camonica
Come arrivare Da Milano: A4 verso Brescia, poi SS42 Valle Camonica, uscita Rogno o Darfo; circa 1h 45min. In treno: linea Brescia-Edolo fino a Darfo Boario Terme, poi navetta o taxi
Parcheggio e navetta In estate accesso in auto vietato nelle ore diurne; navetta da Corna di Darfo
Giro del lago ~3,5 km, meno di 1 ora, facile, adatto a famiglie
Bagno Possibile dall’ultima settimana di giugno a fine agosto (acque fredde)
Attività Pedalò, barche a remi (no motori), pesca, sentieri, osservatorio astronomico
Nei dintorni Terme di Darfo Boario, Parco Incisioni Rupestri di Luine (UNESCO), Lago d’Iseo

Foto VisitBrescia, Vallecamonicaccessibile, Di Luca Giarelli CC BY-SA 3.0 e AndreaBig CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons, Turismovallecamonica

Leggi anche

Le più belle passeggiate in Lombardia, provincia per provincia

Lago d’Iseo: guida per chi vuole andare oltre i posti soliti

Un posto che non sospetti

Valcava l’avevo sempre sentita, ma mai davvero considerata meritevole di un’escursione. Mi sbagliavo, e di brutto.
Si parte da Torre de’ Busi, dove si può lasciare l’auto: è un comune di poco più di 1.500 abitanti aggrappato al versante lecchese delle Prealpi, tra Calolziocorte e il confine con la provincia di Bergamo. Non è una destinazione turistica, non ha un centro storico notevole, non appare nelle guide. È esattamente il tipo di posto da cui partono i trekking migliori.

Dal parcheggio si prende il sentiero 821, segnalato con il consueto bianco-rosso del CAI, che sale deciso attraverso boschi misti e poi faggete. I 451 metri della partenza si trasformano presto in quota guadagnata con costanza: il dislivello positivo del giro ad anello supera i 1.220 metri, distribuito su 15 chilometri totali.
È un’escursione semplice di giornata che richiede passo regolare e scarpe adeguate. E la gente che abbiamo incontrato sul cammino è davvero poca.
Volendo si può anche percorrere la via crucis che scende verso il complesso della chiesa di San Michele Arcangelo (foto), in mezzo ai boschi, Luogo del cuore del Fai, davvero suggestiva.

Valcava: il passo e le passeggiate

A circa metà percorso si arriva al Passo di Valcava, a circa 1.250 metri di quota. Qui il paesaggio fa un salto: da un lato si apre la Valle Imagna bergamasca, larga e verde, con i suoi borghi storici e i campeggi estivi; dall’altro il versante lecchese scende verso il Lago di Garlate e, in giornate limpide, si vede la pianura padana fino a dissolversi nella foschia.

Valcava — la borgata sul crinale, non solo il passo — è una piccola stazione montana che ha avuto il suo momento di gloria nella seconda metà del Novecento, quando le famiglie lombarde ci salivano d’estate per sfuggire all’afa della pianura.
Oggi quel flusso si è ridotto, ma il posto è rimasto. Ci sono alcune strutture ricettive, un ristorante, un paio di agriturismi. L’aria fresca non è cambiata: la temperatura al passo è mediamente 8-10 gradi inferiore rispetto alla pianura sottostante, un gap che in luglio e agosto diventa il motivo principale per cui ci si trova qui.

La funivia che collegava Valcava con Colle di Sogno — costruita nel 1928 e dismessa decenni fa — è uno di quei dettagli che raccontano la storia di questi luoghi meglio di qualsiasi testo. Colle di Sogno, 900 metri più in basso sul versante bergamasco, è raggiungibile oggi solo a piedi o con fuoristrada, e questa inaccessibilità relativa lo ha conservato in modo quasi involontario. UN borgo, appunto, da sogno.

Verso la cima: Monte Tesoro e il Pizzo

Dopo il passo, il percorso sale ancora verso le quote più alte dell’anello. Monte Tesoro, a 1.437 metri, è il punto culminante: il nome evoca qualcosa di grandioso, ma la cima è sobria, erbosa, con una croce e una vista a 360 gradi che nelle mattinate senza foschia spazia dalle Alpi Orobie fino alle Grigne e al Resegone. Il Pizzo — così chiamato dai locali, parte della stessa dorsale — completa il profilo di questa cresta che divide due province e due bacini idrografici.

Il rientro verso Torre de’ Busi chiude l’anello scendendo per un versante diverso, con una sequenza di boschi, radure e tratti su mulattiera antica. I 1.236 metri di dislivello negativo si distribuiscono su una discesa che tecnicamente non presenta difficoltà, ma che richiede attenzione alle ginocchia nella parte finale.

Dati tecnici del percorso

Partenza e arrivo Torre de’ Busi (frazione)
Distanza 15 km circa (anello)
Dislivello positivo ~1.220 m
Quota massima 1.437 m (Monte Tesoro)
Difficoltà E (escursionistico) — gamba richiesta
Tempo medio 5-6 ore senza soste prolungate
Periodo consigliato da maggio a ottobre; d’estate partenza prima delle 8 Sentieri CAI 821 e varianti sul crinale
Scarpe da trekking con suola rigida

Quando andare

C’è una ragione concreta per cui questo angolo di Prealpi regge bene il confronto con destinazioni più celebrate e più lontane. La quota del crinale garantisce temperature che in luglio difficilmente superano i 22-23 gradi, anche nelle ore centrali della giornata. A Milano, nello stesso momento, si toccano facilmente i 35. L’effetto “Trentino senza trasferimento” non è una metafora: la vegetazione delle faggete, il silenzio dei prati d’alta quota, la luce radente al tramonto sul crinale sono elementi che non dipendono dal cartello provinciale.

La distanza da Milano è di circa 50-60 minuti in auto, con uscita a Calolziocorte o Caprino Bergamasco a seconda del versante. Si può anche arrivare in treno fino a Calolziocorte e poi organizzarsi con navetta o taxi per Torre de’ Busi, ma la logistica richiede pianificazione: non è un posto servito da mezzi pubblici diretti.

Per chi non vuole affrontare il dislivello completo, Valcava è raggiungibile in auto dalla Valle Imagna (strada sterrata asfaltata, percorribile con qualsiasi vettura) e può essere la destinazione finale di una mezza giornata, con pranzo al ristorante sul crinale e passeggiata breve sui sentieri del passo.

Foto Martino De Mori, Stefano Barazzetta

Leggi anche

Pian dei Resinelli: la passerella sospesa nel vuoto a un’ora da Milano

Le più belle passeggiate in Lombardia, provincia per provincia

Passeggiate in Lombardia: 6 itinerari tra laghi e montagne

Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Il paese che stava scomparendo

I numeri del declino di Morterone sono precisi e un po’ brutali. Nel 1921 il paese contava 399 abitanti — il suo picco storico. Nel 1600, quando Federico Borromeo salì in visita pastorale e si registrarono 320 residenti, era un centro vivo con dieci frazioni abitate. Poi arrivò lo sviluppo industriale del lecchese, poi i collegamenti stradali insufficienti, poi il richiamo delle città. Negli anni ’50 lo spopolamento accelerò. Negli anni ’80 il numero di residenti stabili era già sceso a poche decine. Oggi l’anagrafe conta 31 persone, di cui undici risiedono stabilmente tutto l’anno.

Morterone è incastonata sulle pendici orientali del Resegone — la montagna simbolo delle Prealpi Orobiche che Manzoni descrisse nei Promessi Sposi — a 1.183 metri di quota, raggiungibile da Ballabio percorrendo 15 chilometri di strada a tornanti sulla SP63. Si affaccia sul versante bergamasco ma appartiene alla provincia di Lecco: è l’unico paese della Val Taleggio rimasto fuori dalla provincia di Bergamo dopo le modifiche amministrative napoleoniche, un’anomalia geografica che ha contribuito al suo isolamento storico.
Il nome ha due possibili etimologie: dal latino Mortarium, “acque stagnanti”, o dalla forma circolare della conca che ricorda quella di un mortaio. Entrambe dicono qualcosa di vero sul luogo.

> Iscriviti alla nostra newsletter compilando il form qui sotto!
Spoiler: ne mandiamo poche, ma buone!

Da 399 a 31: come si svuota un paese

La storia di Morterone è la storia di centinaia di piccoli comuni italiani — ma con un’accelerazione più visibile, perché i numeri sono così piccoli che ogni partenza si sente. L’economia tradizionale era basata sull’allevamento, sulla produzione di latte e formaggi — gli stracchini di Morterone erano rinomati nella zona — e sui boschi di faggio, sfruttati per la produzione di carbone vegetale che alimentava le industrie del lecchese. Un’economia di sussistenza che funzionava finché le alternative erano poche.

Nel XV secolo i signori del borgo erano gli Invernizzi — un nome che tornerà, secoli dopo, in modo inatteso. Nel 1582 san Carlo Borromeo salì in visita pastorale. La chiesa di Santa Maria Assunta, probabilmente già tempio romanico, fu consacrata nel 1363 e rimaneggiata più volte nel corso dei secoli. Le “piode” — le abitazioni tipiche con i tetti in pietra locale — iniziarono a essere costruite nel 1700 e alcune sono ancora in piedi nella frazione di Frasnida.

Con lo sviluppo del lecchese nel Novecento, Morterone non riuscì a trattenere la sua popolazione. Non aveva le strade, non aveva le scuole, non aveva il lavoro. Le frazioni si svuotarono una dopo l’altra — Olino, Frasnida, Zuccaro, Selvano, Fracchio: nomi che oggi indicano luoghi quasi deserti o abitati solo d’estate. Il paese sopravvisse, ma appena.

L’ingegnere, la Silicon Valley e la svolta energetica

La storia recente di Morterone comincia con un incontro improbabile tra un borgo di montagna quasi abbandonato e un ingegnere elettronico cresciuto tra Milano e Morterone stesso. Daniele Invernizzi — stesso cognome degli antichi signori del borgo, non una coincidenza — ha 46 anni, ha lavorato nei primi anni Duemila nella Silicon Valley collaborando con Tesla e contribuendo a preparare l’ingresso dell’azienda nel mercato italiano. Poi, grazie all’incontro con una amministrazione comunale visionaria, decide di portare quelle competenze nel paese dove era cresciuto.

Il progetto che ne nasce non è un intervento di carità per un borgo in declino. È un esperimento reale di autosufficienza energetica e mobilità sostenibile, costruito su misura per un territorio piccolo ma replicabile ovunque. L’idea di base è che le aree interne — i borghi spopolati, i comuni montani tagliati fuori dai grandi circuiti economici — possano diventare laboratori di transizione energetica proprio grazie alla loro dimensione ridotta e alla loro distanza dai sistemi centralizzati.

Il primato europeo: più colonnine per abitante di tutta l’Europa

Nel 2023, vincendo il bando regionale lombardo Infrastrutture di ricarica elettrica per enti pubblici 2022 con l’aiuto della fondazione eV-Now!, Morterone ha installato 5 stazioni di ricarica per e-bike con un totale di oltre 50 connettori — più punti di ricarica per abitante di qualsiasi altro comune europeo. Le stazioni sono distribuite in tutto il territorio: nell’azienda agricola Costa dei Muli, nella Trattoria di Morterone, al Rifugio Grande Faggio sul Palio, presso la Pro Loco.

Accanto al sistema di ricarica, è stata costruita l’eV-Chalet! — una piccola struttura informativa alimentata al 100% da pannelli fotovoltaici, con un sistema di telecamere per monitorare i flussi turistici e un tasto per lasciare videomessaggi. Dal suo avvio ha prodotto 1,3 MWh di energia e ricaricato centinaia di veicoli, evitando oltre 9 tonnellate di CO2.

Il risultato concreto: nel corso dell’ultimo anno Morterone ha ricaricato 1.700 biciclette elettriche. I ciclisti arrivano dagli itinerari che collegano Bergamo e Lecco, attratti dalle strade poco trafficate e dai panorami sul Resegone. Morterone è diventato una tappa del cicloturismo lombardo — non per marketing ma per infrastruttura.

Il Manifesto di Morterone

L’esperienza di Morterone non è rimasta dentro i confini della Valsassina. L’avvocato amministrativista Umberto Grella ha redatto il Manifesto di Morterone e costituito il gruppo di lavoro “Riunione Elettrica” — un collettivo di professionisti con l’obiettivo di sviluppare e diffondere il modello. Il Manifesto è un documento che teorizza l’autonomia energetica come strumento di contrasto allo spopolamento delle aree interne: non solo produrre energia locale, ma usarla come leva per attrarre residenti, sviluppare servizi, trattenere le comunità.

Il tour per presentarlo in Italia e in Europa è già cominciato. L’idea è che quanto ha funzionato a Morterone — un paese con 31 abitanti, una strada tortuosa di montagna e una storia di declino quasi centenaria — possa funzionare in qualsiasi altra area interna del continente.

La signora Vittoria e il museo all’aperto

Non tutto di Morterone è tecnologia e transizione energetica. C’è anche la signora Vittoria — ottant’anni, occhi azzurri, seduta fuori dall’eV-Chalet! — che accoglie i turisti, offre un caffè, racconta i sentieri e mette in guardia chi ha le scarpe sbagliate. È lei, più di qualsiasi infrastruttura, a rappresentare quello che rimane di Morterone: la continuità con un modo di abitare la montagna che non si è mai del tutto interrotto.

E poi c’è il Museo d’Arte Contemporanea all’aperto — oltre trenta opere disseminate tra le case del paese e sulle pareti degli edifici, realizzate da artisti italiani e internazionali a partire dagli anni ’80. Il progetto nasce dalla filosofia del poeta Carlo Invernizzi — Natura Naturans, la natura come soggetto pensante — e si sviluppa in modo organico, senza recinti né biglietti.
Sculture, pittura murale, installazioni che dialogano con il bosco, le piode, il paesaggio. È visitabile gratuitamente, a piedi, seguendo il percorso che attraversa il nucleo centrale e le frazioni vicine.
Per certi versi ricorda un po’ la storia di Peccioli in Toscana.

Cosa fare e come arrivare

Morterone è una destinazione per chi cammina, pedala o cerca il silenzio vero. I sentieri verso il Resegone partono direttamente dal paese — la Forcella di Olino a 1.183 metri è il punto di partenza per salite più impegnative verso le vette. La strada forestale che collega Morterone alla Culmine San Pietro è percorribile in mountain bike su tracciato panoramico. Il percorso verso le sorgenti dell’Enna scende verso la Val Taleggio attraverso boschi quasi disabitati.

Per chi arriva in e-bike, le stazioni di ricarica sono distribuite lungo tutto il territorio e permettono di usare Morterone come tappa su un itinerario più lungo tra Lecco e Bergamo.
Il percorso verso le Forbesette — una delle sorgenti locali — è affiancato da ricostruzioni di antiche attività: la carbonaia (pojàt) e la calchera, fornace per la produzione della calce. Un museo etnografico all’aperto, discreto e gratuito.

Info pratiche

Come arrivare: da Ballabio (LC), imboccare la SP63 “Strada del Morterone” — 15 km di tornanti fino a quota 1.183 m. Da Lecco circa 20 minuti.
Quando andare: primavera-autunno per trekking e cicloturismo; estate per i residenti stagionali e il maggiore movimento. In inverno il paese è accessibile ma con meno servizi attivi.
Ricarica e-bike: 5 stazioni distribuite nel territorio, sempre attive.
Museo d’arte all’aperto: accesso libero e gratuito, tutto l’anno.
Pernottamento: agriturismi e rifugi sul territorio — Rifugio Grande Faggio sul Palio.

Foto Di Emibuzz – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=94619820, Montagnelagodicomo

Leggi anche

Bienno, Valle Camonica: il borgo medievale dei fabbri dove l’acqua muove ancora il ferro

Casteldelci: il borgo romagnolo sul confine tra tre regioni

Passeggiate in Lombardia: 6 itinerari tra laghi e montagne

Un borgo costruito dall’acqua

Quasi tutti i borghi medievali italiani conservano la storia nell’architettura — negli archi, nelle torri, nelle chiese. Bienno la conserva anche in qualcosa di più concreto: in un canale artificiale che scorre ancora tra le case, muove ancora le ruote idrauliche e alimenta ancora i magli che battono il ferro. Il Vaso Re — così si chiama il canale — non è un reperto museale. È un’infrastruttura medievale funzionante, costruita dai monaci benedettini intorno all’anno Mille per deviare le acque del torrente Grigna attraverso il centro del paese.

Bienno si trova in Valle Camonica, nella media valle in provincia di Brescia, a circa 70 km dal capoluogo e 120 da Milano. Non è in Valtellina — è una valle parallela, separata dalle Orobie, con un carattere e una storia propri. Il nome in dialetto camuno è Bién, e l’etimologia medievale del toponimo la fa risalire al prelatino bova, “smottamento” — già la geografia racconta qualcosa del territorio.

Il Vaso Re e la storia delle fucine

Prima dei Benedettini, Bienno era già un centro di lavorazione del ferro. I Celti avevano iniziato, i Romani avevano sviluppato l’attività sfruttando i giacimenti di ferro nelle montagne circostanti. Ma fu l’arrivo dei monaci benedettini nel X secolo a cambiare la scala della produzione. La scoperta che la ruota a pale si adattava perfettamente alla corrente del Grigna portò alla costruzione dei primi tratti del Vaso Re — un canale artificiale in legno, poi in pietra, che convogliava l’acqua del torrente dentro il paese fornendo energia alle fucine, ai mulini e alle segherie.

Nel Cinquecento Bienno era il centro siderurgico più importante della Lombardia alpina: si stima che esistessero oltre 100 magli ad acqua attivi. I prodotti principali fino al XVII secolo erano armi bianche e armature — una produzione che arricchì il borgo e finanziò la costruzione di chiese e palazzi. Nel 1634 una frana bloccò il Grigna e la rottura improvvisa della barriera naturale scatenò un’inondazione che distrusse 28 fucine, travolse case e uccise 157 persone. La Repubblica di Venezia, che dipendeva dalla “ferrarezza” di Bienno per le sue esigenze militari, intervenne per sostenere la ricostruzione. La siderurgia entrò poi in crisi nell’Ottocento con l’avvento dell’industria moderna — ma le fucine di Bienno non si fermarono mai del tutto.

La Fucina Museo e il Mulino ad Acqua

Oggi il patrimonio idraulico e siderurgico di Bienno si visita attraverso due strutture principali, entrambe attive.
La Fucina Museo è un’antica fucina ancora operativa, con i macchinari alimentati dall’acqua del Vaso Re. Durante le visite — e in modo continuativo durante la Mostra Mercato di agosto — i màihster (i maestri fabbri della tradizione locale) dimostrano dal vivo la tecnica della forgiatura con i magli ad acqua. Una fucina è un locale alto, annerito dal fumo, con pavimentazione in terra battuta e una grande ruota esterna messa in movimento dall’acqua del canale. Il processo è lo stesso di cinque secoli fa.

Il Mulino ad Acqua è l’altro punto cardine della visita. Ancora funzionante, oggi è anche museo. Il percorso parte dall’esterno, dove l’acqua aziona la ruota, poi passa all’interno dove si vedono le macine — una superiore e una inferiore — che frantumano i cereali. Il tutto mosso dall’energia dell’acqua del Vaso Re, attraverso un meccanismo medievale perfettamente conservato.

Dal 2008 il comune ha istituito l’Ecomuseo del Vaso Re e della Valle dei Magli, con l’obiettivo di mantenere in vita e rendere fruibile l’intero patrimonio culturale legato alla lavorazione del ferro. La visita del borgo si organizza lungo due percorsi tematici: uno segue il tracciato del Vaso Re attraverso i luoghi della storia industriale, l’altro — chiamato “Il Racconto delle Pietre” — si sviluppa su 14 pannelli illustrativi tra i palazzi del centro storico.

Il centro storico: vicoli, chiese e affreschi

Al di là dell’industria, Bienno è un borgo medievale di grande qualità architettonica. I vicoli acciottolati sono stretti, con corti interne, portali scolpiti, stemmi di famiglie nobiliari sui muri. Le case in pietra sono state costruite e ricostruite nei secoli usando il materiale estratto dalla montagna — la stessa pietra che serviva alle fucine.
La Chiesa di Santa Maria Annunciata, risalente al XIV secolo, è la principale attrazione religiosa del borgo. Ad aula unica con tetto a capanna, conserva al suo interno affreschi di notevole valore realizzati tra il XV e il XVI secolo da diversi artisti, tra cui Giovanni Pietro da Cemmo e soprattutto Girolamo di Romano, detto il Romanino — uno dei pittori più importanti del Rinascimento lombardo. Sulla parete destra, prima del presbiterio, si trova una danza macabra di rara qualità. La pala dell’altare maggiore con l’Annunciazione è opera del Fiamminghino del 1632.

La Parrocchiale dei SS Faustino e Giovita, costruita nel XV secolo con campanile a cuspide, segna il passaggio dallo stile gotico a quello rinascimentale. Il Conservatorio di Santa Elisabetta, con il suo chiostro, e il Palazzo Bettoni — casa patriarcale nel centro storico — completano il quadro di un centro storico rimasto sostanzialmente inalterato.
Il progetto “Bienno Borgo degli Artisti” ha aggiunto negli anni un ulteriore strato: botteghe e laboratori di artigiani e artisti contemporanei disseminati tra i vicoli, che lavorano ferro, legno e ceramica. Il borgo è diventato una sorta di museo a cielo aperto anche per l’arte del presente.

Il Colle della Maddalena e l’Eremo

Sopra il borgo, su un colle che domina la Valle Camonica, si erge la Statua di Cristo Re — nella foto principale, una scultura in ferro alto 8 metri, visibile da diversi punti della valle. Realizzata nel 1963, è anche un punto panoramico con vista sulla media Valle Camonica. Si raggiunge a piedi in circa 20 minuti dal centro.
A maggiore distanza, ma nell’area del comune, l’Eremo dei SS Pietro e Paolo è un’oasi di pace immersa nel bosco con una terrazza naturale a picco sulla valle. Ha 50 camere per ospiti e strutture per convegni — una sistemazione fuori dall’ordinario per chi vuole dormire nella natura.

La Mostra Mercato e gli eventi

La Mostra Mercato di Bienno — che si svolge nell’ultima settimana di agosto — è uno degli eventi artigianali più importanti della Valle Camonica. Il borgo medievale viene illuminato con torce, le fucine tornano in funzione con dimostrazioni dei màihster, centinaia di artigiani espongono lungo i vicoli acciottolati. È l’occasione migliore per vedere Bienno nella sua versione più completa.
A ottobre la Festa di Cristo Re si conclude con una fiaccolata e fuochi d’artificio piromusicali sul colle della Maddalena.
Passeggiare per le vie delle botteghe è un salto indietro nel tempo che fa bene all’anima.

Cosa vedere nei dintorni

A 12 km il Santuario della Via Crucis di Cerveno, con le sue 200 statue in legno che ricostruiscono la Via Crucis in modo quasi cinematografico. A 15 km, il Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri di Cividate Camuno — la Valle Camonica è Patrimonio UNESCO proprio per le sue incisioni preistoriche, le più numerose al mondo.
A 13 km le Terme di Boario, per chi vuole abbinare cultura e benessere nella stessa giornata.
Poi puoi assaggiare la cucina locale, di cui i casoncelli sono l’espressione più nota.

Info pratiche

Come arrivare: da Brescia circa 70 km sulla SS42 verso Edolo; da Milano circa 120 km. Uscita Breno sulla SS42. Bienno dista 5 km da Breno.
Parcheggio: disponibile fuori dal centro storico, da cui si accede a piedi.
Fucina Museo e Mulino: aperti durante la Mostra Mercato di agosto e su prenotazione in altri periodi — info su bienno.info.
Periodo consigliato: agosto per la Mostra Mercato; primavera e autunno per visitare il borgo in tranquillità.
ito: bienno.info

Foto Bienno info, Visit Brescia

Leggi anche

Passeggiate in Lombardia: 6 itinerari tra laghi e montagne

10 mete dove vedere il foliage in Lombardia

Le più belle passeggiate in Lombardia, provincia per provincia

Esiste un punto dove il ramo orientale del Lago di Como smette di essere lago e diventa fiume — dove il Lario si restringe e comincia a diventare Adda, con Lecco sul bordo e le montagne che scendono quasi a toccarlo. Su quel punto, sopra la frazione di Somasca nel comune di Vercurago, si erge una rocca calcarea che ha visto passare i Carolingi, i Visconti, i Veneziani, gli Spagnoli e le truppe di Suvorov che la rasero al suolo nel 1799. Ora è conosciuto come il castello dell’Innominato, o la Rocca di Vercurago. 

Poi arrivò Alessandro Manzoni, che passò l’infanzia e parte della giovinezza a Lecco e conosceva quei luoghi come le proprie tasche. Nei Promessi Sposi descrisse un castello imprendibile su una rupe, dimora di un signore senza nome che teneva in pugno tutto il territorio circostante. Non fece mai il nome del posto.
Ma nel 1830, quando fu pubblicata una mappa di Lecco con i luoghi manzoniani, tra le indicazioni compariva per la prima volta «gli avanzi del castello dell’Innominato» — e indicava la Rocca di Vercurago. Da allora il nome è rimasto.

La storia: dalla torre carolingia ai Padri Somaschi

La rocca ha radici molto più antiche del romanzo che l’ha resa famosa. Il Tremasasso — così si chiama l’altura calcarea su cui sorge, alle pendici del Monte Magnodeno — era già abitato nell’età del ferro dalla cultura di Golasecca. Una torre di segnalazione carolingia faceva parte del sistema difensivo che controllava la valle. Nel XIII secolo il castello appartenne alla famiglia dei Benaglio, vassalli dei Della Torre di Milano, poi passò alla Repubblica di Venezia dopo la Pace di Lodi, poi al Ducato di Milano con l’arrivo degli spagnoli.
Fu distrutto e ricostruito più volte — l’ultima demolizione nel 1799 per mano delle truppe russe durante la campagna italiana. I Padri Somaschi lo ricostruirono parzialmente sul finire dell’Ottocento. Quello che vediamo oggi è questa versione tarda: una cinta muraria bassa, una torre mozzata trasformata in cappella dedicata a San Girolamo Emiliani, una croce metallica al centro. Non è un castello integro. È qualcosa di più interessante — un castello che il tempo ha ridotto all’essenziale, conservando il panorama e la posizione e lasciando cadere tutto il resto.

Il Sacro Monte di Somasca: il percorso verso la rocca

Il punto di partenza è la frazione di Somasca — borgo antico, poche case, la Basilica di San Girolamo Emiliani come riferimento principale. Da lì si imbocca la Via delle Cappelle, un viale in ciottolato costellato di piccole cappelle dedicate alla vita di San Girolamo — il sacerdote veneziano che fondò qui nel 1537 l’ordine dei Chierici Regolari di Somasca e trasformò quello che restava del castello in rifugio e scuola per orfani.
Il percorso sale attraverso il Sacro Monte di Somasca — patrimonio storico e religioso del lecchese — fino al Santuario della Valletta e poi ancora su, con un ultimo strappo, fino all’ingresso della rocca segnalato da un arco in pietra. La salita richiede circa 45 minuti dal parcheggio, è segnalata e adatta a tutti. In discesa è comoda la gradinata recentemente riqualificata, alternativa al sentiero dell’andata.

Il panorama sul Lago di Como

Dalla cinta muraria si apre uno dei panorami più completi della sponda lecchese. A nord il ramo orientale del Lago di Como con Lecco in primo piano e le Alpi sullo sfondo. A sud il corso dell’Adda che scende verso la Brianza, con il Lago di Garlate ai piedi della rocca. Sul versante opposto la Grignetta, i Corni di Canzo e il Monte Barro.
Nelle giornate limpide l’arco alpino è visibile per decine di chilometri. È questo panorama — imperioso, totale, da “signore che domina il territorio” — che ha convinto generazioni di lettori che Manzoni pensasse esattamente a questo posto.

L’anello e il rifugio Camposecco

Chi vuole allungare l’escursione può fare un anello che include il Rifugio Camposecco, raggiungibile prendendo a sinistra prima del castello e addentrandosi nel bosco — ottima vista sul ramo di Lecco e possibilità di ristoro. Si rientra poi al castello e si scende verso Somasca. Totale: circa 2 chilometri, 110 metri di dislivello — una passeggiata, più che un’escursione.

Info pratiche

Dove si trova: frazione di Somasca, comune di Vercurago (LC) — a 5 km da Lecco. Come arrivare in auto: SP639 da Lecco direzione Calolziocorte, poi deviazione per Vercurago-Somasca. Parcheggio gratuito accanto alla Basilica di San Girolamo Emiliani.
Come arrivare in treno: linea S8 da Milano per Lecco, scendere a Calolziocorte-Olginate — poi circa 20 minuti a piedi fino a Somasca.
Dislivello: circa 110-150 metri — Quota rocca: 420 m s.l.m.
Tempo: 45 minuti in salita, meno in discesa per la gradinata.
Difficoltà: T — adatto a tutti, non adatto a passeggini.
Apertura: accesso libero tutto l’anno.
Attenzione: in caso di pioggia recente alcuni tratti del sentiero possono essere scivolosi.

Foto Lecco Tourism, Parco Adda Nord Turismo

Leggi anche

Lecco e i luoghi dei Promessi Sposi: Villa Manzoni e il Mese Manzoniano 2026

11 escursioni in Brianza facili per tutti

Lago del Segrino, il più pulito d’Europa

Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Una piana che non sembra lombarda

Il Giornale di Brescia la descrive come una vallata che “rievoca le vallate del Far West” — e non è un’esagerazione. La Piana del Gaver è un altopiano aperto a 1.500 metri di quota, tappezzato di erba e fiori selvatici, percorso dal torrente Caffaro e chiuso in fondo dalla sagoma imponente del Cornone di Blumone a 2.843 metri. Intorno: abeti rossi, larici, pascoli, marmotte che fischiano appena si avvicina qualcuno. Niente impianti sciistici, niente strutture sovradimensionate, nessuna delle caratteristiche che rendono certe mete di montagna lombarda faticose quanto il viaggio per arrivarci.

La Piana del Gaver si trova nel comune di Breno, in provincia di Brescia, ma orograficamente appartiene alla Val Sabbia — le acque del Caffaro scendono verso il Lago d’Idro, non verso la Valle Camonica. Si raggiunge da Bagolino, passando per la Val Dorizzo, oppure dal Passo Crocedomini dalla parte della Valle Camonica. Da Milano sono circa due ore di auto. Da Brescia poco più di un’ora.
Perfetta per una gita da weekend in giornata.

I sentieri: da quello facile al rifugio alpino

La piana stessa è percorribile a piedi senza difficoltà — il piano e i sentieri pianeggianti lungo il Caffaro sono adatti a famiglie con bambini, anche piccoli. Ma il Gaver è soprattutto un punto di partenza per escursioni più impegnative verso l’interno del Parco dell’Adamello.

La Piana di Bruffione si raggiunge in circa un’ora e mezza dalla piana, seguendo il sentiero che sale nel bosco di abeti e larici. La piana di Bruffione è uno spazio aperto sospeso tra le montagne, con la malga attiva dove si può acquistare formaggio locale. I Laghi di Bruffione distano altri trenta minuti dalla piana — laghetti alpini incastonati nella roccia, meta classica delle escursioni estive.

Il Lago della Vacca è l’obiettivo più ambizioso, raggiungibile in circa tre ore e mezza dal Gaver. Il punto di partenza più comodo è la località Gera Bassa, subito dopo il Goletto del Gaver a quota 1.800 metri circa. È qui, lungo il percorso, che le marmotte sono di casa — difficile non incontrarne almeno una, specialmente la mattina presto. Il lago si trova a 2.050 metri, nel cuore del Parco dell’Adamello, vicino al Rifugio Tita Secchi.

Il Monte Blumone con il suo bivacco è la meta per chi vuole spingersi in quota e dormire sotto le stelle. Il percorso sale da Blumone di Sopra a 1.801 metri e attraversa ambienti sempre più alpini fino al passo. Il bivacco è un rifugio non custodito aperto tutto l’anno.
Per chi ama i panorami senza percorsi tecnici, il Monte Misa a 2.184 metri si raggiunge in circa due ore dal Blumon Break seguendo le tracce dei vecchi impianti sciistici dismessi. Dalla vetta il panorama sulle vette circostanti e sulla valle è tra i più aperti dell’intera area.

D’inverno: sci di fondo e ciaspole in solitudine

La Piana del Gaver ospitava un comprensorio sciistico alpino, poi dismesso. Senza impianti e cannoni da neve, la zona si è rilanciata come area outdoor integra e poco invasiva — nei weekend c’è movimento, ma niente di paragonabile alle stazioni tradizionali.

D’inverno la strada provinciale viene chiusa dopo le prime nevicate e la piana diventa silenziosa quanto basta per sentire il vento tra i larici. Il Centro Fondo del Gaver gestisce piste da 3 e 5 km per tutti i livelli, praticabili sia a pattinato che ad alternato, con noleggio attrezzatura sul posto. Le ciaspolate partono dal Blumon Break o dalla Locanda Albergo Gaver verso i boschi circostanti. Tutto il dettaglio sulle attività invernali alla Piana del Gaver è nel nostro articolo dedicato.

Come arrivare e info pratiche

Da Bagolino: seguire le indicazioni per Val Dorizzo e poi Gaver — strada stretta con tornanti, in estate percorribile senza problemi. Dal Passo Crocedomini: accesso dalla Valle Camonica, percorribile nella stagione estiva. In inverno: la strada viene chiusa dopo le nevicate — verificare l’apertura prima di partire.
Punto di riferimento: Blumon Break (1.495 m) per noleggio attrezzatura invernale, punto di partenza escursioni; Locanda Albergo Gaver per pasti e pernottamento.
Passeggiate a cavallo: disponibili in estate dal maneggio del Blumon Break, con escursioni fino al Lago della Vacca.
Periodo consigliato: maggio-ottobre per i sentieri estivi

Foto Valle Sabbia

Leggi anche

Passeggiate in Lombardia: 6 itinerari tra laghi e montagne

Le più belle passeggiate in Lombardia, provincia per provincia

Sull’Appennino Tosco-Emiliano ci vai con il piano. Sull’Adamello organizzi la settimana. Sul Monte Scioscia ci vai un sabato mattina, anche senza averci pensato il giorno prima — e torni con in testa un panorama che non si dimentica facilmente.

Siamo nel Triangolo Lariano, quella porzione di monti incastrata tra i due rami del Lago di Como, nei comuni di Proserpio e Canzo, provincia di Como. La cima è a 667 metri sul livello del mare — quota da collina brianzola, non da alpinismo — ma il belvedere che si apre dal versante sud-est ha la qualità visiva di posti molto più lontani e più faticosi da raggiungere.

Sotto, quasi a picco, sta il Lago del Segrino: uno specchio d’acqua di poco più di un chilometro di lunghezza, alimentato da sorgenti carsiche sublacustri, certificato come il lago più pulito d’Europa.
Più lontano, nella pianura brianzola, il Lago di Pusiano. Nelle giornate limpide lo sguardo arriva fino alla Pianura Padana e, oltre, agli Appennini.

Il belvedere: cosa si vede

Già abbiamo parlato della magica passerella sospesa sul Lario al PIan dei Resinelli. Il Belvedere del Monte Scioscia è una spianata attrezzata con panchine in legno, una staccionata che si affaccia sul versante ripido verso il Segrino e pannelli esplicativi sulla flora e sulla fauna del Triangolo Lariano. 
In un antico castagno ai margini del belvedere è stato intagliato un bassorilievo dello scultore Alberto Galbiati, realizzato negli anni 2000 — uno di quei dettagli che si trovano solo nei posti frequentati con cura da chi li abita.
Il panorama comprende il Lago del Segrino direttamente sotto, il Monte Cornizzolo di fronte, i laghi di Alserio e Pusiano sullo sfondo e, nelle giornate di massima visibilità, l’arco delle Alpi.
La cima vera del Monte Scioscia è a poca distanza dal belvedere ma è avvolta nel bosco e non offre viste significative — il punto panoramico è quello della staccionata, non la sommità.

I sentieri: come salire

Da Proserpio-Inarca (il più diretto)

Partenza: Via Inarca, Proserpio — spiazzo con tavola dei sentieri e palina segnavia.
Percorso: mulattiera segnalata → primo bivio a sinistra → secondo bivio a destra seguendo indicazioni “Sentée da Mez e Belvedere” → belvedere.
Dislivello: circa 250 metri — Tempo: 40 minuti in salita — Difficoltà: T (turistico), adatto a tutti inclusi bambini.

Il sentiero è largo e ben segnato nel tratto principale. Attenzione a non imboccare il Sentee da Mez — il “sentiero di mezzo” in dialetto lombardo — che è più stretto, esposto in alcuni passaggi e sconsigliato nei giorni successivi a piogge intense per il fondo scivoloso.

Da Eupilio-Lago del Segrino (il più scenografico)

Partenza: parcheggio gratuito ad Eupilio, vicino al lago.
Percorso: ciclopedonale lungo il lato sud del Segrino → stradone principale → sentiero segnalato per il Belvedere → salita moderata.
Tempo: circa 1 ora in salita — Difficoltà: T.

Partire dal lago aggiunge una dimensione al percorso: si cammina prima sul lungolago — con il Segrino a fianco, l’acqua limpidissima, i boschi che scendono fino alla riva — e poi si sale verso il belvedere.
L’anello completo, con discesa verso Canzo e ritorno al lago, si percorre in 2-2,5 ore totali.

Da Longone al Segrino (per chi arriva in treno)

La stazione ferroviaria di Canzo-Asso è il capolinea della linea da Milano — e da qui si può costruire un anello che tocca il lago, sale al belvedere e torna a Canzo senza bisogno di auto. È uno dei pochi percorsi della Brianza montana completamente accessibile con i mezzi pubblici.

La discesa verso Canzo: attenzione ai bivi

Dal belvedere si può tornare indietro dal percorso di salita oppure proseguire verso Canzo scendendo sul versante nord. La discesa è più stretta rispetto alla salita e presenta alcuni tratti esposti — niente di tecnico, ma richiede attenzione nei passaggi umidi.
Si raggiunge Canzo in circa un’ora dalla spianata del belvedere.

Il Monte Scioscia per i mountain biker

Dal belvedere parte anche il single track Scioscia Nord in direzione Canzo — un percorso MTB impegnativo in alcuni punti, classificato S2, con tratti tecnici che rendono la discesa interessante per chi ha esperienza.
L’area del Triangolo Lariano è tra le più frequentate dai rider brianzoli proprio per la varietà del terreno e la densità di tracciati.

Info pratiche

Dove si trova: comuni di Proserpio e Canzo, provincia di Como — Triangolo Lariano.
Come arrivare in auto: SS36 uscita Annone Brianza, poi verso Cesana Brianza e Longone al Segrino fino a Proserpio; parcheggio su Via Inarca (spazio limitato) o zona industriale a 10 minuti a piedi.
Come arrivare in treno: linea Milano-Canzo/Asso (FerrovieNord), stazione Canzo-Asso — poi a piedi verso il sentiero.
Dislivello: circa 250-270 m — Quota belvedere: 641 m s.l.m. — Quota cima: 667 m s.l.m. Difficoltà: T — adatto a famiglie con bambini.
Attenzione: evitare il Sentee da Mez in condizioni di terreno bagnato; verificare eventuali chiusure di sentieri per caduta alberi prima di partire.
Periodo migliore: tutto l’anno — in primavera con i castagni in foglia, in autunno con il foliage, in inverno per le giornate limpide con vista sulle Alpi.

Foto Canva, InLombardia, Mario Falcetti – Opera propria, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=181113913

Leggi anche

Da Albiate ad Agliate nel Parco Valle Lambro: il percorso medievale a un’ora da Milano

11 belle escursioni in Brianza da fare nel weekend

]]> https://www.sportoutdoor24.it/viaggi/montagna/vallo-alpino-del-littorio-italia/ Mon, 20 Apr 2026 12:05:36 +0000 https://www.sportoutdoor24.it/?p=666019

Lungo l’arco alpino si snoda un labirinto di cemento armato che gli storici identificano spesso con l’appellativo di Linea Non mi Fido. Soni resti monumentali del Vallo Alpino del Littorio, un sistema difensivo colossale che trasforma le montagne in gusci d’acciaio. Questa barriera di cemento armato nacque durante il ventennio fascista allo scopo di proteggere il territorio nazionale da eventuali invasioni straniere, inclusa quella di una Germania allora potenzialmente ostile.

Le opere militari partono dal Mar Ligure per giungere fino alle sponde dell’Adriatico in un susseguirsi di bunker sotterranei. E, se si osserva con attenzione, si nota che tali strutture rappresentano un capolavoro di ingegneria mimetica, progettate appositamente per scomparire alla vista degli osservatori nemici grazie a geniali mascheramenti in roccia artificiale.

Vi basti pensare che la costruzione richiese sforzi logistici immensi, portando elettricità e strade laddove prima passavano soltanto i camosci. Molti di questi siti rimasero incompiuti a causa della scarsità di materie prime, trasformandosi in scheletri di pietra che ancora oggi dominano i valichi d’alta quota.

La Vallo Alpino del Littorio e la protezione dei confini settentrionali

Se si osservano le mappe delle Alpi Marittime o delle Dolomiti, balzano all’occhio le feritoie oscure che scrutano i sentieri. Queste opere, chiamate tecnicamente Circolari 200 o Circolari 15.000 in base alle direttive tecniche dell’epoca, costituivano piccoli mondi autonomi dotati di sistemi di ventilazione, camerate e riserve idriche.

Foto: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

I Soldati della Guardia alla Frontiera passavano intere settimane dentro questi gusci freddi, pronti a sbarrare il passo a eventuali invasori. La particolarità risiede nella mimetizzazione estrema: dall’esterno le cupole corazzate appaiono come innocui massi erratici, perfettamente integrati nel paesaggio granulitico.

Architettura del silenzio e resti della Vallo Alpino del Littorio

Risalendo i pendii verso il Passo Croce di Ferro o le zone di confine del Friuli, si incontrano blocchi di calcestruzzo che sembrano sfidare le leggi della fisica. Gli ingegneri dell’epoca progettarono ingressi angusti, studiati appositamente per resistere a urti di grosso calibro. All’interno delle gallerie l’aria profuma di umidità e ruggine, mentre i pavimenti conservano i solchi dei carrelli per le munizioni.

Foto: Roberto Manfredi, Riotforlife – Opera propria, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

Tale apparato difensivo, a differenza della Linea Cadorna della Grande Guerra con cui viene talvolta confuso, vanta in realtà una tecnologia molto superiore, con porte a tenuta stagna e centrali di filtraggio per contrastare attacchi chimici. Tutti dettagli che, inevitabilmente, rendono le escursioni un percorso dentro la memoria tecnica di una nazione che tentava di blindare la propria sicurezza dietro strati di cemento rinforzato.

Itinerari tra natura e cemento del Vallo Alpino del Littorio

Percorrere i vecchi sentieri militari regala panorami mozzafiato su vallate che un tempo venivano sorvegliate dai cannoni. Molti appassionati di trekking trovano in queste vestigia un motivo di riflessione profonda sulla fragilità della pace. Alcuni forti, come quello di Bramafam, sono diventati musei visitabili, mentre altri restano sentinelle mute in attesa che il tempo li sgretoli definitivamente.

Salire verso le vette permette di toccare con mano le spesse piastre d’acciaio che proteggevano gli osservatori, elementi metallici trasportati a braccia o con l’ausilio di rudimentali teleferiche. Un’eredità materiale che spinge l’escursionista a guardare oltre la bellezza del panorama, cercando di decifrare i segnali di un passato che ha trasformato le cime in una fortezza diffusa.

Consigli per l’esplorazione sicura

• Illuminazione affidabile: le gallerie interne sono prive di luce naturale e presentano spesso pozzi o ostacoli. È fondamentale portare sempre due fonti di luce diverse, come una lampada frontale potente e una torcia di riserva.
• Attrezzatura protettiva: un caschetto da alpinismo o da speleologia salva la testa da urti contro le basse volte in cemento o contro spuntoni di ferro arrugginito che sporgono dalle pareti.
• Stato delle strutture: le infiltrazioni d’acqua rendono i pavimenti scivolosi e possono aver indebolito le scale metalliche originali. Meglio evitare di salire su rampe o soppalchi che appaiono corrosi dal tempo.
• Percorsi esterni: molti sentieri militari, pur essendo larghi e con pendenze costanti, soffrono di frane. Prima di partire, è necessario verificare sempre la percorribilità dei tracciati sui portali regionali o presso i rifugi della zona.

Foto: Di Roberto Manfredi, Riotforlife – Opera propria, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

Siti di rilievo da visitare

• Forte Bramafam (Bardonecchia): trasformato in un museo eccellente, permette di comprendere l’evoluzione delle fortificazioni dalle fine dell’800 fino al Vallo Alpino.
• Sbarramento di Passo Monte Croce Comelico: un esempio perfetto per vedere come i bunker venivano mimetizzati tra le pareti dolomitiche.
• Opere di Vallo Nera (Val Roia): qui le strutture sono imponenti e offrono una visione chiara dei cosiddetti Malloppi in cemento che dominano le valli.

Foto: By Arrotta – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

È fondamentale ricordarsi che l’esplorazione dei bunker non messi in sicurezza richiede estrema cautela e, idealmente, la compagnia di qualcuno esperto dei luoghi.

Foto di copertina: di Riotforlife di Wikipedia in italiano – Trasferito da it.wikipedia su Commons da llorenzi., Pubblico dominio, via Wikimedia

Leggi Anche

• Denti di drago e silenzi di ghiaccio: trekking alla scoperta del segreto militare custodito dal Pian dei Morti
• Calà del Sasso: 4.444 motivi per maledire (e amare) la scalinata più lunga d’Italia

Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

www.ifrattempidellamiavita.com/

C’è una categoria di montagne che non intimidisce e non delude — quelle che hanno la misura giusta per un sabato mattina. Il Monte Barro, nel Parco Regionale omonimo tra Lecco e la Brianza, appartiene esattamente a questa categoria.
La cima è a 922 metri sul livello del mare, i sentieri sono ben segnati, il dislivello è gestibile anche con bambini, e in cima si apre uno dei panorami lacustri più completi del nord Italia: il Lago di Como, il Lago di Garlate, il Lago di Annone, le Grigne e, nelle giornate limpide, le Alpi Retiche sullo sfondo.

In primavera — tra aprile e fine maggio — il parco cambia carattere. I prati della cresta si coprono di orchidee selvatiche spontanee (in particolare Orchis e Ophrys, specie protette), i boschi di carpini e roverelle sono di un verde che non dura più di tre settimane, e il silenzio nei giorni feriali è quasi assoluto. Nei weekend la frequentazione sale, soprattutto dal versante di Galbiate, ma basta scegliere un itinerario leggermente più lungo per ritrovarsi soli con il paesaggio.
Lì vicino c’è anche il Monte di Brianza, altro luogo di passeggiate nella natura. E fra le altre cose da non perdere c’è la passerella sospesa sul lago al Pian dei Resinelli.

I percorsi consigliati

Sentiero da Galbiate alla vetta: il classico

Il percorso più frequentato parte dal parcheggio di Galbiate e segue la segnaletica del Parco fino alla cima. Il dislivello è di circa 500 metri, il tempo di percorrenza tra 1h15 e 1h45 in salita secondo il passo. Il fondo è misto — sterrato, radici, qualche tratto roccioso nella parte alta — e richiede scarpe da trekking, non necessariamente tecniche.È adatto a famiglie con ragazzi dai 10 anni in su. La salita attraversa prima un bosco rado e poi si apre sui prati sommitali, dove in maggio l’erba è alta e piena di fiori. Da lì la vista sul lago giustifica da sola la sveglia anticipata.

L’anello del Barro: per chi vuole di più

Chi vuole un’uscita più completa può percorrere l’anello del Monte Barro, che tocca la vetta e scende su versanti diversi esplorando anche i tratti di cresta con le migliori esposizioni panoramiche.
Il giro completo copre 8-10 km con circa 600 metri di dislivello complessivo e si percorre in 3-4 ore senza fretta. La parte più spettacolare è il tratto di cresta nord-ovest, dove il terreno si fa più aperto e si cammina letteralmente tra il lago e il cielo

Il percorso botanico: lento e curioso

Il Parco del Monte Barro custodisce una delle flore più ricche della Lombardia prealpina — oltre 800 specie di piante vascolari censite nell’area. Esiste un percorso naturalistico che attraversa le zone botanicamente più interessanti, pensato per chi cammina lentamente e guarda in basso oltre che all’orizzonte.
In primavera è il momento delle fioriture più rare: oltre alle orchidee, si trovano l’anemone dei boschi, la primula, il bucaneve tardivo e diverse specie di geranio selvatico. Portare una guida botanica tascabile — o anche solo la app PlantNet — cambia completamente la qualità della passeggiata.

Dove fermarsi: i punti giusti per il picnic

La vetta e i prati sommitali

L’area attorno alla cima è il punto di sosta più ovvio, e anche il più giustificato. I prati aperti offrono sedute naturali su ogni lato, l’esposizione è buona dalla mattina fino al primo pomeriggio, e il panorama a 360° regge qualsiasi confronto. Meglio portare tutto da casa: nell’area sommitale non ci sono strutture fisse di ristorazione accessibili facilmente.

Il Rifugio Alpinistico Monte Barro

Sul percorso verso la cima, il Rifugio Monte Barro è il punto di riferimento per chi preferisce non dipendere dal proprio zaino. In primavera è aperto nei weekend e nelle festività — è sempre prudente verificare l’apertura prima di partire. Piatti semplici, ambiente familiare, terrazza con vista: il tipo di posto dove una sosta di mezz’ora diventa facilmente un’ora.

Il Museo Archeologico: la sosta inaspettata

Pochi lo sanno, ma all’interno del parco si trova il Museo Archeologico del Monte Barro, che documenta un insediamento tardoantico di eccezionale importanza — un villaggio d’altura del V-VI secolo d.C. scoperto negli anni ’80 durante gli scavi condotti dall’Università degli Studi di Milano.
Non è una deviazione: è uno dei motivi per cui il Monte Barro è interessante anche per chi non è escursionista. Prima o dopo la camminata, vale venti minuti.

Info pratiche

Accesso principale: da Galbiate (LC), parcheggio al Parco Regionale del Monte Barro. Come arrivare: in auto da Lecco circa 20 minuti; da Milano circa 50 minuti. In treno fino a Lecco, poi bus o taxi per Galbiate.Difficoltà: facile-media (E); adatto a famiglie con bambini dai 8-10 anni.
Attrezzatura: scarpe da trekking, strati, acqua, crema solare — in cresta il vento può sorprendere anche in maggio.
Periodo migliore: aprile e maggio per fioriture e verde; i giorni feriali per evitare l’affluenza del weekend.
Costo: ingresso al parco gratuito.
Sito: parcomontebarro.it

Foto Canva, regione Lombardia, Parcomontebarro

Leggi anche

I migliori parchi naturali lombardi da visitare in primavera

Escursioni facili sul Lago di Como: i percorsi più belli

Trekking con bambini in Lombardia: le mete giuste

Parco Fluviale Gesso e Stura: natura selvaggia vicino Cuneo

Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

C’è un paradosso che funziona bene per descrivere la Brianza: è una delle zone più densamente costruite d’Italia, eppure al suo interno sopravvive un parco regionale di oltre 8.000 ettari che si allunga per 25 chilometri lungo il fiume Lambro, da Monza fino ai laghi di Pusiano e Alserio.
Il Parco Regionale della Valle del Lambro, istituito nel 1983, è uno di quei posti che i lombardi conoscono per nome ma raramente frequentano — e quando ci entrano per la prima volta restano sorpresi dal silenzio.

L’itinerario che collega Albiate ad Agliate è tra i più riusciti del parco: breve, accessibile, con una destinazione finale che giustifica da sola l’intera camminata. Si chiama ufficialmente “I segreti medievali” — un titolo che non mente.

Il percorso: da Villa Campiello al romanico

Il punto di partenza è il parco di Villa Campiello ad Albiate, uno degli accessi naturali al sistema verde del Lambro sul versante monzese. Da qui il sentiero si addentra nel bosco seguendo tracce di antichi viandanti — il Parco le chiama così, e non è retorica: questo tratto di Brianza era attraversato da vie di comunicazione medievali che collegavano i borghi del fiume ben prima che l’asfalto ridisegnasse tutto.

Il percorso è interamente a piedi, lungo 4,56 chilometri, con un fondo misto tra sterrato e sentiero nel bosco. Non ci sono difficoltà tecniche: è adatto a chiunque abbia scarpe decenti e voglia camminare senza fretta. Il bosco è prevalentemente di carpini, roverelle e ontani, con tratti che in primavera diventano quasi fitti — la luce filtra a tratti, il sottobosco è verde acceso, e si cammina in un silenzio che a questa latitudine sembra improbabile.
La direzione è chiara, la segnaletica del parco è affidabile, e l’arrivo — quando appare tra gli alberi — ha la qualità visiva di quelle cose che si trovano senza sapere esattamente cosa si stava cercando.

La Basilica di Agliate: mille anni in quaranta metri quadri

Il complesso romanico di Agliate, frazione di Carate Brianza, è composto da due elementi distinti e complementari: la Basilica dei Santi Pietro e Paolo e il Battistero di San Giovanni Battista. Insieme formano uno dei rari casi in cui l’architettura altomedievale lombarda è arrivata fino a noi quasi intatta — il che spiega perché il Ministero della Pubblica Istruzione la dichiarò monumento nazionale già nel 1875, in anticipo su molti altri siti ben più celebri.

La Basilica: pietre di fiume e secoli sovrapposti

La costruzione della basilica è collocata tra il IX e l’XI secolo, ma alcuni studi spingono la datazione originaria al IX secolo pieno, in pieno Alto Medioevo. Quello che colpisce dall’esterno è la materia: le pareti sono costruite con ciottoli di fiume legati da malta — la stessa pietra che il Lambro portava e depositava sui greti, riutilizzata a pochi chilometri di distanza.
La facciata ha il tetto a spioventi, i portali in corrispondenza delle navate, una navata centrale sopraelevata che segue la logica spaziale delle basiliche paleocristiane.
L’interno è ancora più stratificato: le colonne che separano le navate sono di reimpiego romano, datate tra il IV e il V secolo — il che significa che qualcuno, nell’Alto Medioevo, smontò strutture romane preesistenti per costruire qualcosa di nuovo con quello che c’era.
Le pareti conservano porzioni di affreschi che in origine dovevano rivestirle completamente: quel che rimane è abbastanza per capire la qualità pittorica dell’insieme, e abbastanza per rimpiangere il resto.

Il Battistero: la pianta a nove lati

A pochi metri dalla basilica sorge il Battistero di San Giovanni Battista, con la sua pianta a nove lati — una geometria insolita anche nel panorama dei battisteri romanici lombardi, che pure non mancano.
La forma non è casuale: le piante poligonali dei battisteri altomedievali avevano una simbologia precisa legata al numero otto (simbolo di resurrezione e rigenerazione), e le varianti a nove lati come questa di Agliate rappresentano una rarità documentata.
All’interno, una piccola nicchia absidale completa lo spazio con una semplicità che dice più di molte decorazioni successive.

Perché andare in primavera

La basilica di Agliate è visitabile tutto l’anno, ma la combinazione con il percorso boschivo da Albiate raggiunge il suo equilibrio migliore tra aprile e maggio. Il bosco del parco in questo periodo è nel momento di massima espressione — carpini in foglia, fioritura del sottobosco, luce laterale che entra tra i tronchi nelle ore mattutine. Vale la pena esplorare il Bosco del Chignolo (foto) e i suoi percorsi didattici.

Arrivare al complesso romanico dopo quaranta minuti di sentiero nel verde cambia completamente la percezione del luogo: non è una visita a un monumento, è una scoperta.
La differenza non è da poco. Nei giorni feriali, in particolare, il silenzio attorno alla basilica è quasi totale. Non ci sono folle, non ci sono comitive, non ci sono audio guide. C’è la pietra, la luce, e il fatto che quell’edificio era già vecchio di quattrocento anni quando Colombo salpava per le Americhe.

Info pratiche

Partenza: parco di Villa Campiello, Albiate (MB).
Arrivo: complesso romanico di Agliate, Carate Brianza (MB).
Lunghezza: 4,56 km — solo a piedi, non percorribile in bici.
Difficoltà: facile (T); nessun dislivello significativo, fondo misto sterrato/sentiero.
Tempo stimato: circa 1h–1h15 in senso lineare; considerare il ritorno a piedi o con secondo mezzo ad Agliate.
Attrezzatura: scarpe da trekking o da passeggio robuste, acqua, strati in primavera.
Orari basilica: apertura variabile con gestione parrocchiale — verificare prima sul sito del Parco Valle Lambro o contattare la parrocchia di Carate Brianza.
Come arrivare: in auto da Milano circa 40 minuti (SS36 direzione Lecco, uscita Carate Brianza); in treno linea Milano–Canzo/Asso, stazione di Carate-Besana, poi circa 2 km a piedi o in bici fino ad Albiate.
Costo: gratuito.

Foto Canva, Scruch – Opera propria, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6155813

Leggi anche

I 6 fiumi dove fare il bagno in Lombardia

Alcuni bbellissimi itinerari in bici lungo l’Adda

Consonno, la Las Vegas perduta della Brianza

Sembrava perduto, ora è il lago più pulito d’Europa: nel Lago Segrino puoi fare il bagno e belle passeggiate a un’ora da Milano

11 belle escursioni in Brianza da fare nel weekend

Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Questa storia è da conoscere, perché è il centro di una piccola escursione da weekend in Lombardia: se non la sai non puoi apprezzare davvero questo luogo.
Negli anni Settanta il Lago del Segrino era in pessima salute. Scarichi fognari, industrie, motoscafi per lo sci d’acqua: uno specchio d’acqua di poco più di un chilometro di lunghezza incastrato tra le colline della Brianza comasca stava diventando una fogna a cielo aperto.

La navigazione a motore fu proibita solo nel 1983. Nel 1984 i Comuni di Canzo, Eupilio e Longone al Segrino si consorziano con la Comunità Montana del Triangolo Lariano e partono con un programma di recupero che nei decenni successivi trasformerà il Segrino in qualcosa di sorprendente: il lago più pulito d’Europa, grazie alle sorgenti sublacustri di tipo carsico che lo alimentano e alla protezione da inquinamenti industriali e dall’eccessivo sfruttamento turistico.
Dal 2006 è Sito di Interesse Comunitario. Oggi è uno dei pochi laghi lombardi dove si può fare il bagno con tranquillità. La lezione del Segrino è semplice quanto rara: se lasci stare un posto, il posto guarisce.

Cosa fa di questo lago un posto diverso

Il Segrino non è grande. È un lago di modesta estensione e scarsa profondità che occupa gran parte di un solco vallivo delimitato a est dal Monte Cornizzolo e a ovest dal Monte Scioscia, al limite meridionale del Triangolo Lariano.
Si gira tutto in meno di due ore senza fretta.

Ma ha alcune caratteristiche che lo rendono difficile da dimenticare. La prima è il silenzio: non ci sono barche a motore, non ci sono stabilimenti balneari aggressivi, non ci sono altoparlanti.
La seconda è la fauna: l’ambiente ospita 88 specie di uccelli nidificanti, 44 migratori, molti anfibi che si riproducono nelle aree paludose perilacustri, e pesci come il persico, l’alborella e il luccio.
La terza, e più improbabile, sono le oche. Le oche del Segrino sono diventate il simbolo del lago — escono dall’acqua per attraversare la strada in corrispondenza delle strisce pedonali con una sicurezza che mette in imbarazzo i pedoni umani.

Il giro del lago: cinque chilometri che bastano

Il percorso principale è una ciclopedonale ad anello di circa 5 km completamente pianeggiante — dislivello massimo 10 metri — che circumnaviga il lago intero. Si può iniziare da qualsiasi punto. La sponda orientale è chiusa al traffico e interamente immersa nel bosco: si cammina con il lago sulla destra e i boschi e la vegetazione sulla sinistra. Il percorso conduce fino a un ponticello, nei pressi del quale il lago si allunga a formare un piccolo bacino circondato da canneti.

La sponda occidentale costeggia invece la SP 41, ma il traffico è limitato e la vista sull’acqua compensa.
Si cammina lentamente, ci si ferma, si torna indietro se si vuole rivedere qualcosa. È uno di quei posti in cui portare un libro e non aprirlo mai — perché ci si distrae a guardare gli aironi, le ninfee, le oche che passeggiano come se il mondo fosse loro.

La leggenda del carrettiere e il Faggio di Segantini

Il Lago del Segrino ha una leggenda minore che vale la pena conoscere. Da Canzo svoltando verso il Segrino c’è una cappella dedicata alla Madonna, che sulla facciata verso il canneto riporta il dipinto “Ul carraduur” — il carrettiere addormentato. Narra la vicenda che un certo Togn Massenööv di Mariaga trasportasse, in un gelido pomeriggio di gennaio, legna verso Canzo. Il sonno lo colse all’inizio del lago e si destò solo nei pressi della cappella mariana, rendendosi conto che i buoi, invece di seguire la strada, avevano attraversato per miracolo il lago ghiacciato arrivando indenni alla riva opposta.

Sulle pendici del Monte Pesora sopra Eupilio si trova invece quello che localmente chiamano il Faggio di Segantini: un magnifico esemplare di faggio visibile da tutta la Brianza (qui scopri le camminate migliori selezionate da noi), caratteristico per la sua forma asimmetrica e il suo aspetto contorto. Si racconta che il grande pittore divisionista Giovanni Segantini — che soggiornò a Eupilio — fosse solito salire fin qui a dipingere. Non è verificabile, ma è il tipo di storia che rende un posto più vivo.

Cosa si può fare oltre la passeggiata

Il Lido del Segrino a Eupilio (via Panigatti 3) è l’unica struttura attrezzata: ombrelloni, lettini, noleggio canoe e pedalò, piccolo bar. Non è una meta balneare nel senso classico, ma in estate è il posto giusto per stare sull’acqua senza dover andare lontano.

Per chi vuole salire, il Sentiero del Monte Scioscia parte dal lago e raggiunge la vetta a 652 metri: poco meno di un’ora di cammino su un sentiero tra i boschi, con la vista sul lago dall’alto che cambia completamente la prospettiva. Il sentiero di Fontanavilla, dal Centro Visitatori fino a Longone, segue la sponda occidentale del lago lungo le prime propaggini del Monte Scioscia e richiede appena mezz’ora.

Per chi ama la pesca, la sponda nord del lago ospita una riserva frequentata ogni weekend da decine di appassionati — pesci ce ne sono e l’acqua lo dimostra.

Come arrivare

In auto: da Milano si percorre la SS 36 fino all’uscita di Annone, poi si seguono le indicazioni per Eupilio. Il lago dista circa 60 km da Milano. Raggiungibile lungo la SP 41 Valassina superiore e SP 42 Caslino Pusiano. Dista da Erba 5 km, da Bellagio 21 km.
Parcheggi disponibili al Lido di Eupilio (via Panigatti 1) e lungo via Segrino.

In treno: raggiungibile con le Ferrovie Nord Milano, fermata Canzo — circa un quarto d’ora a piedi dal lago. In alternativa, la fermata Mariaga della linea C190 è in via Roma a Eupilio, proprio all’inizio della ciclopedonale.

Info pratiche

Centro Visitatori: via Valassina 31, Longone al Segrino — tel. 031.641225
Quota: 374 m s.l.m.
Percorso ad anello: 5 km, pianeggiante, adatto a famiglie e passeggini

Sito ufficiale: www.parcolagosegrino.eu

Foto Canva, Parcolagosegrino

Leggi anche

I 6 fiumi dove fare il bagno in Lombardia

Alcuni bbellissimi itinerari in bici lungo l’Adda

Consonno, la Las Vegas perduta della Brianza

Camminata coreana: cos’è, come si pratica e perché fa bene

Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Il 2 aprile 2026 ha segnato una data simbolica per Lecco: dopo quasi due anni di lavori, Villa Manzoni è tornata a vivere con una cerimonia istituzionale nelle scuderie appena restaurate.

Il risultato è un museo che guarda al futuro senza rinnegare l’Ottocento. Il Museo Manzoniano si estende ora fino al primo piano della corte nobile, finora mai aperto al pubblico: accanto agli arredi originali, ai dipinti e ai documenti storici, il percorso integra installazioni multimediali e ambientazioni sonore che accompagnano in un viaggio immersivo nell’età manzoniana.

Il programma del Mese Manzoniano

Le sale della villa si animano con letture teatrali affidate agli attori di Teatro Invito, che danno voce ai brani più celebri dei Promessi Sposi in una serie di appuntamenti distribuiti lungo tutto il mese.

Gli appuntamenti coprono registri molto diversi. Il 12 aprile è in programma una visita in penombra, concepita come un percorso immersivo e sensoriale. Il 19 aprile strumenti come cembali, violini e sassofoni dialogheranno con i testi manzoniani. Non mancano laboratori creativi per famiglie, percorsi sensoriali e incontri con studiosi e musicisti. Tutti gli eventi sono gratuiti con prenotazione obbligatoria.

L’itinerario manzoniano in città: le tappe

Lecco non è solo Villa Manzoni. È una città in cui il romanzo si cammina — letteralmente.
Il percorso classico parte dalla villa e tocca il rione di Pescarenico, l’unico quartiere lecchese citato direttamente nel romanzo.
Si prosegue verso Piazza Padre Cristoforo, con la visita alla chiesa di Fra’ Cristoforo, poi Piazza Era, dove si evoca il celebre Addio, monti. Da lì via dell’Isola, lungo il fiume, poi il Ponte Visconteo e la conclusione in Piazza Manzoni, con il monumento all’autore.
È un percorso che si fa in meno di due ore e che restituisce il senso preciso di cosa significhi ambientare un romanzo in un posto reale.

Pescarenico

L’antico rione di Pescarenico, tra il fiume Adda e le spettacolari quinte di monti, è la porzione di città più fedele all’immaginario manzoniano. Poche case, il campanile, l’acqua vicina. La scena in cui Lucia lascia il paese la mattina presto ha ancora un senso geografico preciso qui, e basta poco per capirlo.

La Camminata Manzoniana

La Camminata Manzoniana è un appuntamento fisso del calendario culturale lecchese, capace di attrarre ogni anno centinaia di partecipanti di tutte le età. Negli anni si è arricchita di rievocazioni storiche e animazioni teatrali nei luoghi simbolo del romanzo.
Accanto alla camminata si è affermata la Pedalata Manzoniana, per scoprire in bicicletta i paesaggi descritti da Manzoni.
La 52esima edizione si è svolta nell’ottobre 2025 con oltre 4.000 partecipanti. La prossima è da segnare in calendario.

Cosa vedere a Lecco oltre Manzoni

Lecco non è monumento. È una città di lago, di montagna e di industria operosa, con una propria identità che va oltre la letteratura.

Il Campanile di San Nicolò

Novantasei metri d’altezza, 400 gradini. La vista su Lecco, sul lago e sui monti dalla cima è una di quelle esperienze che si fanno una volta e si ricordano a lungo. Il lago di Como sotto — entrambi i rami — e le Prealpi intorno.

Palazzo Belgiojoso e i musei civici

Scienze naturali, archeologia, storia, astronomia: il Palazzo Belgiojoso ospita quattro musei in un unico edificio settecentesco. Un posto dove passare mezza giornata con comodità, anche con i bambini.

Palazzo delle Paure

Affacciato sul lungolago, è oggi uno degli spazi espositivi più attivi della città. Mostre temporanee, eventi, incontri: vale una sosta anche solo per capire come funziona una città di provincia che sa usare bene i suoi spazi pubblici.

Gli itinerari outdoor nei dintorni

Il Sentiero del Viandante

Il Sentiero del Viandante è un itinerario di 45 chilometri che costeggia il versante orientale del Lario, da Abbadia Lariana a Piantedo, ricalcando un’antica via commerciale di origine probabilmente romana che collegava Lecco alla Valtellina.

L’itinerario incrocia in diversi punti la linea ferroviaria Lecco-Colico, per cui è possibile completare un tratto e tornare al punto di partenza in treno. Si viaggia mediamente tra i 300 e i 400 metri s.l.m. e si percorre preferibilmente in 3-4 tappe.
Le viste sul lago, le fioriture primaverili, il torrente Fiumelatte e l’Orrido di Bellano sono tra i punti salienti del cammino.

I Piani Resinelli e la passerella panoramica

A 19 km da Lecco, sui Piani Resinelli, c’è una passerella panoramica sospesa nel vuoto: 12 metri di griglia metallica con il lago di Como quasi mille metri più in basso. Costruita nel 2021, è uno dei belvederi più spettacolari della Lombardia.
Gratuita, accessibile anche ai bambini, raggiungibile in auto lungo i tornanti della strada provinciale.

Info pratiche

Lecco è raggiungibile in treno da Milano Centrale o Porta Garibaldi in circa 45 minuti. In auto dalla SS36 Valassina. Villa Manzoni si trova in via Don Guanella 1.
Per le iniziative del Mese Manzoniano la partecipazione è gratuita ma la prenotazione è obbligatoria. Qui le info.

Foto Canva, Comune di Lecco – Creative Commons CC0 1.0 Universal – Public Domain Dedication (CC0 1.0)

Leggi anche

Le escursioni da fare in Brianza

I migliori giri in bici al lago di Como

Le più belle passeggiate in Lombardia, provincia per provincia

La maggior parte delle persone conosce la Valtellina d’inverno. Gli sci, Bormio, Livigno, la neve, i pizzoccheri al rifugio. Non è l’unica Valtellina.

La migliore, per molti, è quella di marzo, aprile e maggio, quando la neve si ritira piano verso l’alto e ogni settimana che passa scopre una nuova fascia di colori. Prima i ciliegi selvatici sui versanti, poi i crochi viola nei pascoli, poi i meleti in fiore lungo la Strada del Vino, poi i rododendri alle quote più alte.
È uno spettacolo a strati, che sale di quota con la temperatura e dura quasi tre mesi senza ripetersi mai uguale.
E ovviamente si vede meglio a piedi.

L’hanami alpino: ciliegi e meleti in fiore

In Giappone esiste una parola, hanami, che indica la pratica di uscire a osservare i ciliegi in fiore — fermarsi, guardare, stare sotto gli alberi mentre i petali cadono. In Valtellina non hanno un nome per questa cosa, ma la fanno da secoli.

I ciliegi selvatici fioriscono tra fine marzo e inizio aprile, per circa due settimane, lungo i versanti soleggiati, a ridosso dei boschi e lungo i terrazzamenti. La loro presenza sui versanti valtellinesi non è casuale: nell’Ottocento vennero piantati per consolidare il suolo e prevenire gli smottamenti. Quella scelta amministrativa pragmatica ha prodotto, come effetto collaterale, uno dei paesaggi primaverili più belli delle Alpi lombarde.

Lo spettacolo si moltiplica con i meleti in fiore, protagonisti di aprile lungo tutta la Strada del Vino da Ardenno a Tirano — un itinerario di 67 km a mezza costa, percorribile a piedi, in bici o in auto, che attraversa frutteti e vigne con soste in agriturismi e cantine. Con oltre mille ettari di meleti e circa mille aziende agricole, il territorio intorno a Tirano — nei comuni di Ponte in Valtellina, Bianzone, Villa di Tirano, Sernio, Lovero e Tovo di Sant’Agata — si trasforma in un giardino pedemontano senza precedenti. Il microclima alpino, con la forte escursione termica e l’esposizione favorevole, fa il resto.

C’è un dettaglio di questa fioritura che vale da solo il viaggio: nelle notti di gelo, i meleti vengono irrigati per proteggere i fiori. L’acqua, ghiacciando, libera calore e li preserva. All’alba, milioni di corolle ricoperte di ghiaccio brillano al sole creando un’immagine difficile da descrivere — e impossibile da dimenticare.

Arrivati a Sondrio, vale la deviazione sul nuovissimo itinerario DiVino, immerso nei terrazzamenti vitati: fioriture di ciliegi e meleti, viste panoramiche sulla valle e i muretti a secco, riconosciuti Patrimonio immateriale dell’umanità dall’UNESCO.

I crochi: i tappeti viola che anticipano tutto

Prima ancora che la neve finisca davvero, compaiono loro. Tra fine marzo e inizio aprile, nei pascoli ancora in parte imbiancati, spuntano i crochi — viola, lilla, bianchi, gialli — e trasformano i prati in qualcosa che sembra dipinto.

Il posto migliore per vederli nella bassa valle è nell’Alta Valchiavenna, nei boschi di Bondeno. Il percorso è accessibile alle famiglie, attraversa boschi e radure con gli ultimi residui di neve, e termina al belvedere di Bondeno con il panorama sulla Valle Spluga. Una camminata che premia senza chieder nulla di speciale.

Verso la Svizzera, da Madesimo si sale all’altopiano degli Andossi — un luogo ampio, luminoso, raggiungibile anche in auto ma molto più bello a piedi lungo la passeggiata che costeggia il torrente Scalcoggia. Tra fine aprile e inizio maggio il pianoro è coperto di crochi, con lo scenografico Pizzo Spadolazzo (2.720 m) sullo sfondo. Chi arriva più tardi, a giugno, può spingere fino a Montespluga per vedere i primi rododendri in fiore.

Nella zona di Morbegno, porta della Valle del Bitto, parte da Albaredo per San Marco un itinerario tra prati soleggiati, brevi tratti boschivi e ampie vedute sulle Orobie, fino al Rifugio Alpe Piazza a 1.835 m — uno di quei posti in cui si arriva e ci si chiede perché non si viene più spesso.

Maggio in quota: primule, genziane, rododendri

Salendo di quota e spostandosi verso est, la primavera rallenta ancora di più e i colori cambiano registro. Le fioriture del fondovalle lasciano il posto a qualcosa di più discreto e più selvaggio.

Alla Riserva Naturale di Pian di Gembro, tra Trivigno e Aprica, la primavera si manifesta nel sottobosco: primule, scilla, crochi, rododendri e bucaneve in un ambiente incontaminato e lontano dai percorsi affollati. Il Trenino del Bernina, che parte dal centro storico di Tirano, è un’alternativa comoda e scenografica per chi vuole godersi il paesaggio alpino primaverile senza camminare.

Il Parco dei Bagni di Bormio, dentro il Parco Nazionale dello Stelvio, è accessibile liberamente tra maggio e giugno e si estende tra le storiche strutture termali dei Bagni Nuovi e dei Bagni Vecchi a un’altitudine tra i 1.350 e 1.450 metri. Il bosco piantumato nell’Ottocento ospita pini, larici, abeti, mughi e orchidee selvatiche, con le piante di erica che dominano il sottobosco nelle sfumature dal rosa tenue al porpora.

Livigno in primavera: tre itinerari per tre ritmi diversi

Chi non conosce Livigno fuori stagione si perde qualcosa. In primavera la conca alpina si rivela in modo completamente diverso: niente folla, niente code agli impianti, solo prati che si liberano dalla neve pian piano e si riempiono di fiori.

Il Sentiero Val Federia entra in una valle incontaminata dove crochi, primule, ranuncoli, soldanelle e genziane colorano i prati man mano che la neve arretra — scenari da alta montagna che non richiedono preparazione alpinistica.
La Ciclabile di Livigno, pianeggiante e adatta a tutti, attraversa la vallata tra prati fioriti e scorci boschivi con dente di leone, ranuncoli e anemoni — l’opzione giusta per le famiglie o per chi vuole camminare senza pensarci troppo.
Chi vuole qualcosa di più impegnativo sale invece per la Val delle Mine, con un panorama sulla Val Viola e le Alpi Retiche e una vegetazione spontanea continua: calendula, panace, felci, sambuco.

Tre modi diversi per lo stesso posto, tutti e tre validi.
Sito ufficiale: www.valtellina.it

Foto APF Valtellina

Leggi anche

Fuga di primavera in Valtellina: 9 posti da vedere tra ville e palazzi storici

Le terme della Valtellina dove andare a rilassarsi

Teglio: i pizzoccheri originali e le escursioni invernali

Sciatt in Valtellina: dove mangiarli davvero

> Iscriviti alla nostra newsletter compilando il form qui sotto!
Spoiler: ne mandiamo poche, ma buone!

C’è un posto nel lecchese che funziona così: arrivi pensando a una passeggiata tranquilla nel bosco, e ti ritrovi su una griglia di metallo sospesa a 12 metri nel vuoto con il Lago di Como mille metri più in basso e le Alpi tutt’intorno. Benvenuto alla passerella panoramica del Pian dei Resinelli, uno dei belvederi più spettacolari della Lombardia — e tra i meno noti fuori dalla cerchia dei milanesi che lo hanno già scoperto.

Costruita nel 2021, la passerella si allunga per 12 metri nel vuoto con vista sulla città di Lecco, sul Lago di Como e sulla pianura circostante. Il tutto con una camminata che chiunque — bambini compresi — può affrontare senza preparazione tecnica.

Dove si trova e cosa aspettarsi

I Piani Resinelli sono un altopiano ai piedi della Grignetta, a un’altitudine compresa tra i 1.200 e i 1.300 metri s.l.m. Un pianoro sospeso tra montagna e lago, con un passato da stazione sciistica (gli impianti furono abbandonati negli anni Ottanta) e un presente da meta escursionistica tra le più frequentate del lecchese.

Le prime testimonianze risalgono al XVII secolo, quando la zona fu usata come pascolo. Il nome deriva dalla famiglia Resinelli, che nell’Ottocento vi costruì un roccolo per la caccia agli uccelli. Sempre tra il XVII e il XIX secolo, l’altopiano fu un importante centro minerario, con cave di piombo, zinco e calamina che alimentavano l’industria metallurgica emergente. Alcune di quelle miniere sono ancora visitabili con visite guidate a pagamento.

Il sentiero: facile, andata e ritorno

La partenza è in Via Escursionisti, nei pressi del grande grattacielo, del parco minerario e del Rifugio SEL Rocca-Locatelli. Proprio a fianco del grattacielo, sulla destra, si stacca un’ampia strada sterrata leggermente in salita.

Il percorso attraversa un bosco di faggi e frassini e in circa 20 minuti porta alla Casa Museo Villa Gerosa, un piccolo museo dedicato a flora, fauna e storia geologica delle Grigne. Vale una sosta se è aperto. Proseguendo, il sentiero esce dagli alberi, la vista inizia ad aprirsi sul lago e sulle montagne, e dopo circa 30 minuti si arriva alla passerella, a 1.377 metri s.l.m.

La struttura è in metallo e il pavimento è una griglia: guardando giù, sotto i piedi c’è il vuoto e mille metri più sotto il lago. Decisamente sconsigliato a chi soffre di vertigini. Detto questo, è la prima cosa che leggono tutti — e quasi tutti ci salgono comunque.

La vista: cosa si vede davvero

Dalla passerella il panorama abbraccia il ramo lecchese del Lago di Como, il Lago di Garlate, alcuni laghi briantei tra cui il Lago di Annone, il Monte Barro e i Corni di Canzo.
Nelle giornate più limpide lo sguardo arriva fino a Milano, alla pianura lombarda e agli Appennini. Con un po’ di fortuna e aria tersa, si vedono le Alpi Occidentali fino al Monte Rosa.

Come arrivare da Milano

In auto: da Milano si percorre la SS36 (Valassina) in direzione Lecco, poi si sale sulla strada provinciale verso i Piani Resinelli con una serie di tornanti panoramici. Circa 70 km da Milano, 19 km da Lecco, 47 km da Como. In loco ci sono parcheggi gratuiti in Via Escursionisti (zona grattacielo).

In treno: da Milano Centrale o Porta Garibaldi fino a Lecco (circa 45 minuti), poi autobus di linea fino ad Abbadia Lariana e navetta stagionale per i Resinelli — verificare gli orari in base alla stagione.

Oltre la passerella: il giro ad anello

Chi vuole allungare la giornata ha due opzioni. Proseguendo il sentiero per altri 20 minuti si raggiunge la Cima Paradiso, e altri 30 minuti portano alla vetta del Monte Coltignone (1.479 m s.l.m.), dalla quale si gode una veduta dall’alto su Lecco.
Dal Coltignone è possibile tornare ai Piani Resinelli chiudendo un giro ad anello. In cima c’è anche il classico libro di vetta, in una cassettina di legno.

Dove mangiare

Ai Piani Resinelli ci sono diversi ristoranti e rifugi che propongono la cucina tipica di montagna: pizzoccheri e polenta, stinco e brasato, formaggi d’alpeggio e funghi. Spesso la cucina segue il ritmo delle stagioni. Il Rifugio SEL Rocca-Locatelli è il più vicino al punto di partenza del sentiero.

Info pratiche

Indirizzo partenza: Via Escursionisti, Abbadia Lariana (LC) — Piani Resinelli
Altitudine passerella: 1.377 m s.l.m.
Durata: 30 minuti andata, 30 minuti ritorno (+ opzione anello con Coltignone: circa 2,5 ore)
Difficoltà: facile, adatta a tutti
Ingresso: gratuito, aperto 24 ore su 24, tutto l’anno
Nota: nessuna illuminazione notturna — per la visita al tramonto portare una torcia

Foto Canva, resinelliturismo.it

Leggi anche

I luoghi di Leonardo da Vinci in Lombardia, da vedere a piedi o in bici

Passeggiate in Lombardia, 6 itinerari

Il Sentiero delle Batterie: da Camogli a San Fruttuoso e Portofino

6 sentieri fra i più belli d’Italia per i trekking di primavera

Circa 150.000 anni fa, durante la glaciazione Riss, una gigantesca lingua di ghiaccio proveniente dalla Val Camonica occupava interamente la conca del Lago d’Iseo. Questo immenso accumulo gelato trasportava detriti, terra e grandi massi di roccia dura. Terminata l’era glaciale, i materiali rimasero depositati lungo i versanti della montagna, creando un terreno instabile e friabile. L’azione incessante dei piovaschi ha iniziato a scavare il suolo, portando via il fango più sottile ma fermandosi laddove grandi pietre di porfido proteggevano la colonna sottostante. Grazie a questo incredibile lavoro della Natura nacquero le Piramidi di Zone, formazioni verticali che raggiungono altezze vertiginose (talvolta toccando i persino i 30 metri).

Un equilibrio precario tra erosione e gravità

Osservando queste torri si nota immediatamente la presenza di un grosso masso posto esattamente sulla sommità. Si tratta di un blocco che funge da ombrello naturale, impedendo all’acqua di sciogliere il pilastro argilloso sottostante. Privata di questo scudo roccioso, infatti, la guglia sparirebbe rapidamente sotto l’impeto dei temporali.

In paese (che si chiama Cislano, frazione di Zone in provincia di Brescia) gli abitanti definiscono affettuosamente queste figure “Omenì de Zone” (Ometti di Zone), quasi fossero sentinelle pietrificate a guardia della valle. Risulta affascinante notare che tale fenomeno appaia in continua evoluzione: quando una pietra cade dal vertice per via della naturale usura, il tronco rimasto scoperto si sgretola velocemente, lasciando spazio alla formazione di nuovi pinnacoli nelle aree limitrofe.

Il sentiero tra le creste di Cislano

L’accesso a questo monumento naturale avviene dalla frazione Cislano, punto di partenza di un percorso ad anello che permette di ammirare le creste da diverse prospettive. La pendenza costante richiede fiato, ma la vista ripaga ampiamente la fatica. Il contrasto cromatico tra l’azzurro del Lago d’Iseo in lontananza, il verde intenso dei boschi di castagni e l’ocra delle piramidi crea un quadro naturale di incredibile bellezza.

Lungo il tracciato si incontrano cartelli esplicativi che descrivono la fauna locale e le peculiarità dei licheni che colorano le pietre. La Riserva Naturale istituita dalla Regione Lombardia tutela questo ecosistema fragilissimo, proibendo di scavalcare le recinzioni per evitare di accelerare il crollo delle basi sabbiose.

Info utili per il visitatore

Il visitatore può effettuare un percorso ad anello che raggiunge quasi i 3 chilometri, una distanza contenuta che tuttavia nasconde un dislivello positivo di più o meno 180 metri (soprattutto nella prima metà del cammino). Il fondo stradale si presenta principalmente come un selciato curato o sterrato battuto, garantendo una buona aderenza pur richiedendo calzature adatte alla montagna.

Il tempo necessario per completare l’intero giro si attesta intorno ai 90 minuti comprese pause fotografiche e momenti di osservazione presso i numerosi pannelli didattici. Risulta essenziale seguire il senso di marcia consigliato per godere delle visuali migliori sulle strutture argillose. Durante la discesa, i gradoni agevolano il passaggio nei punti più scoscesi, permettendo di osservare da vicino la base degli “Omenì de Zone”.

L’ambiente circostante varia rapidamente passando da zone d’ombra dominate da boschi di castagno a aree esposte al sole in cui la vegetazione si fa più rada e pioniera. Una diversità che favorisce la presenza di specie botaniche particolari, in grado di ancorarsi ai terreni instabili tipici di questo versante bresciano. I visitatori notano spesso come la temperatura percepita cambi drasticamente tra i passaggi nel fitto della vegetazione e le balconate aperte sui pinnacoli.

Geologia vivente nell’entroterra bresciano

Pochi luoghi in Europa vantano una concentrazione così alta di formazioni simili. Mentre l’erosione modella il versante, l’escursionista percepisce la lentezza dei processi terrestri misurata in millenni. Zone appare come un borgo montano tranquillo, lontano dal turismo di massa delle località sottostanti, mantenendo un’aura di autenticità legata alla tradizione alpina.

Le Piramidi di Zine rappresentano la testimonianza tangibile della forza degli elementi, un museo a cielo aperto fruibile liberamente da chi desidera approfondire la storia del nostro pianeta. Un piccolo consiglio: terminate la visita ammirando il tramonto sui pinnacoli per cogliere sfumature rosate emozionanti.

Foto Canva

Leggi Anche

• In questi meravigliosi 8 laghi della Lombardia puoi anche fare il bagno
• I funghi di pietra dei Ciciu del Villar: un bosco magico scolpito dalla natura nel cuore del Piemonte
• Tra i boschi della Tuscia viterbese, spunta una Piramide Etrusca: un enigma scolpito nel peperino e custode di segreti antichi

Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

www.ifrattempidellamiavita.com/

Sulla sponda orientale del Lago di Como, il torrente Pioverna lavora incessantemente da 1,5 milioni di anni. Un’erosione costante che ha modellato (e continua a farlo) una profonda fenditura nella roccia calcarea, creando quella che oggi appare come una cicatrice verticale nel paesaggio montano. Parliamo dell’Orrido di Bellano, dove la forza cinetica della corrente trasporta detriti che, ruotando vorticosamente in punti specifici, levigano le pareti formando ampie cavità sferiche.

Tali formazioni naturali, chiamate popolarmente Marmitte dei Giganti, testimoniano la potenza idrica capace di perforare la pietra. Il rumore fragoroso dei salti d’acqua rimbomba tra le pareti strette, rendendo il sito in una cassa di risonanza naturale dal fascino primordiale.

La Cà del Diavol e il folklore locale

All’ingresso del percorso svetta una torretta irregolare che cattura immediatamente l’attenzione dei passanti. Si tratta di una costruzione umana, nota universalmente come la Cà del Diavol, che evoca timore e curiosità per via degli affreschi che raffigurano il diavolo, segni zodiacali e figure mitologiche.

Nessuno conosce con esattezza l’origine della struttura, sebbene la tradizione orale parli di antichi riti pagani svolti tra le sue mura. Stando a delle particolari leggende (oscure, occorrebbe dire) vi furono feste peccaminose tenute proprio a ridosso del baratro, alimentando il mistero che avvolge il borgo di Bellano. La posizione isolata dell’edificio, unita alla sua architettura angusta, giustifica la reputazione sinistra guadagnata nei secoli.

L’eredità industriale e la seta

Oltre all’aspetto paesaggistico, l’Orrido di Bellano racconta una storia di progresso economico cruciale per la Lombardia. Durante il XIX secolo, la famiglia Gavazzi realizzò importanti lavori di gallerie e condotte forzate per sfruttare l’energia idraulica delle cascate del Pioverna, incrementando macchinari di opifici tra cui attività legate alla seta e, soprattutto, alla lavorazione del ferro. I condotti scavati nella roccia convogliavano il flusso verso le turbine, rendendo estremamente efficiente la produzione.

Restano ancora visibili alcuni elementi delle chiuse e delle condotte forzate, simboli di un’epoca in cui la natura diventava il motore primario del lavoro manifatturiero. La vicinanza tra la forza selvaggia del torrente e l’ordine geometrico delle fabbriche definisce l’identità unica di questo tratto di costa lecchese.

Architettura del percorso sospeso

A disposizione dei visitatori ci sono delle passerelle metalliche moderne che si snodano lungo i fianchi della gola, le quali permettono un transito sicuro proprio sopra le correnti rapide. Questi camminamenti seguono le curvature naturali della pietra, regalando prospettive ravvicinate su muschi rari e felci che prosperano grazie all’umidità perenne.

Sotto i piedi dei visitatori, la schiuma bianca del Pioverna mette in scena contrasti cromatici evidentissimi con il grigio scuro del sasso. Poi c’è l‘illuminazione artificiale (installata recentemente) che valorizza i profili delle rocce anche durante le ore serali: mette in risalto dettagli morfologici altrimenti invisibili. Percorrere tale tracciato consente di osservare da vicino la stratificazione geologica del territorio, comprendendo visivamente il passaggio dei millenni.

Dettagli logistici e modalità di accesso

La pianificazione della visita dell’Orrido di Bellano richiede attenzione verso il calendario stagionale e le diverse opzioni tariffarie disponibili. Dal 21 marzo al 31 maggio, il sito accoglie il pubblico nei giorni feriali tra le 10 e le 18, mentre il fine settimana l’orario si estende dalle 9 alle 19. Aperture straordinarie con orario prolungato interessano i giorni del 3, 4, 5 e 6 aprile, oltre alle ricorrenze del 25 aprile e del 1° maggio. L’ingresso singolo per l’Orrido costa € 7,00, con riduzioni a € 5,00 per i giovani dai 6 ai 14 anni e per chi utilizza trasporti pubblici come treno o navigazione. I soci Touring Club accedono con € 6,00. I residenti bellanesi, i bimbi sotto i sei anni e i possessori di Disability Card con accompagnatore entrano gratuitamente.

L’esperienza può essere arricchita includendo la Cà del Diavol, San Nicolao e il Museo Giancarlo Vitali. Il pacchetto completo feriale ammonta a € 15,00, salendo a € 20,00 nei festivi e durante il mese di agosto. Esistono agevolazioni per nuclei familiari (due adulti e due bambini sotto i 12 anni) fissate a € 20,00 nei feriali e € 30,00 nei giorni di festa. Le scolaresche e i gruppi numerosi godono di tariffe dedicate ma devono obbligatoriamente prenotare il proprio turno. La struttura fisica del tracciato presenta scale e strettoie, fattori che precludono l’uso di passeggini o carrozzine. Gli amici a quattro zampe possono accompagnare i proprietari lungo le passerelle dell’Orrido, restando però esclusi dalla torre storica e ammessi nei musei solo se protetti in trasportini o borse.

Foto Canva

• Balze del Valdarno, il canyon dorato tra Firenze e Arezzo che incantò Leonardo da Vinci
• Canyon di Mides, il labirinto di roccia della Tunisia dove l’acqua ha sciolto un intero villaggio berbero
• L’abisso smeraldo del Montenegro: Tara, il canyon più profondo d’Europa

Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

www.ifrattempidellamiavita.com/

C’è un momento, salendo in funivia da Malcesine, in cui il Lago di Garda sparisce sotto di te e il verde cambia completamente. Non è più il verde mediterraneo degli ulivi e dei limoneti della riva — è qualcosa di più selvatico, più alpino.

Poi la cabina completa il giro di 360 gradi e capisci dove sei: su una montagna che si estende per 40 chilometri parallela al lago, tra i 2.218 metri di Cima Valdritta e le acque che brillano sotto. Bè, tanta roba.

Hortus Europae: il soprannome più antico della montagna

Il nome “Giardino d’Europa” non è stato inventato da un ufficio turistico. Lo coniò nel Cinquecento l’erborista Francesco Calzolari, che per primo mise in risalto la particolarità della flora del Monte Baldo, luogo di congiunzione tra l’ambiente naturalistico mediterraneo e quello alpino. Cinquecento anni dopo, quel soprannome regge ancora — e i numeri spiegano perché.

Sulle pendici del Monte Baldo si trovano il 43% dell’intera flora alpina europea, la metà di tutte le specie di orchidee italiane — oltre 60 — e il 40% delle specie di farfalle conosciute. Non è un caso: l’influenza climatica del lago permette la convivenza di molti ambienti naturali diversi tra loro, dalla macchia mediterranea all’area montana, fino all’area boreale e alpina. Un caso unico a livello europeo.

Il risultato è una montagna che cambia aspetto ogni cento metri di quota. Nella fascia bassa dominano querce e castagni. Salendo arrivano i faggi, poi le conifere, poi i larici. Sopra i 1.500 metri inizia il mondo delle praterie alpine con stelle alpine, soldanelle e rododendri. In primavera, quando tutto fiorisce in sequenza dal basso verso l’alto, la montagna è un calendario naturale che si legge salendo.

Perché in primavera e non in agosto

D’estate il Monte Baldo funziona benissimo — è pieno di gente, le funivie fanno la coda, i sentieri principali sono frequentati. È bello lo stesso, ma non è quello che si viene a cercare qui.

In aprile e maggio la situazione è diversa. Camminare sui sentieri del Baldo in primavera è come sfogliare un’enciclopedia botanica dal vivo, con orchidee di montagna, genziane, viole e peonie che sbocciano a quote diverse settimana dopo settimana. I parcheggi di Malcesine sono vuoti alle nove del mattino. I rifugi hanno ancora i tavoli liberi. La funivia sale senza attesa.

C’è anche una questione di temperature: in quota fa fresco, il cielo è spesso terso dopo le piogge primaverili e la visibilità sulle Alpi e sulle Dolomiti di Brenta è quella che d’estate il caldo e lo smog non concedono quasi mai. La vista sul lago, con il profilo che scende da Riva del Garda fino a Peschiera, è il tipo di panorama che rimane in testa.

I sentieri: dalla passeggiata alla cresta

La funivia di Malcesine — quella con le cabine rotanti che in pochi minuti coprono oltre 1.600 metri di dislivello — porta direttamente a Tratto Spino, quota 1.760 metri. Da qui si apre una rete di sentieri ben segnalati adatti a livelli diversi.

Il Sentiero delle Creste è il più panoramico e il meno impegnativo: parte dalla stazione a monte e percorre il crinale con vista continua sul lago. Il Sentiero del Ventrar è più tecnico, esposto a nord, incide la parete della Colma e porta sul versante orientale della montagna con uno dei panorami più suggestivi del Baldo. Non è adatto a chi soffre di vertigini e in primavera va controllato per eventuali nevai residui sui tratti in ombra.

Per chi preferisce salire a piedi, il versante di Prada, a San Zeno di Montagna, è la porta d’accesso meno frequentata: si raggiunge con la seggiovia biposto dalla località Prada e si cammina in una zona più silenziosa con vista sul basso Garda, con Sirmione e Bardolino che sembrano disegnati sull’acqua.

Il percorso naturalistico Prà Alpesina è quello giusto per chi vuole capire la flora: bacheche lungo il sentiero spiegano fauna, flora e tradizioni del Monte Baldo in un itinerario che porta alla scoperta dell’ecosistema in quota. Ci sono anche i resti di alcune strutture della Prima Guerra Mondiale lungo l’Anello dei Forti — il Baldo era zona di confine, e le tracce si vedono ancora.

La fauna: camosci, marmotte e aquile reali

La fauna del Monte Baldo conta numerose specie di volatili: dall’aquila reale al nibbio, all’allocco e al gufo reale, al picchio rosso, all’upupa. Tra i mammiferi il camoscio domina dalle cime più alte, mentre la marmotta — quasi il simbolo del Baldo — cattura chiunque la incontri per il suo carattere curioso.

In primavera le marmotte escono dal letargo verso marzo-aprile e sono facilmente avvistabili lungo i sentieri in quota. I camosci si muovono in gruppi sulle creste. Le aquile si vedono planare sopra le termiche che si formano dal lago — il Monte Baldo è uno dei siti di parapendio più frequentati d’Italia proprio per le stesse ragioni: le correnti ascensionali dal Garda sono potenti e stabili.

L’Orto Botanico di Novezzina

A quota 1.250 metri, sul versante veronese raggiungibile da Caprino Veronese, si trova l’Orto Botanico del Monte Baldo a Novezzina. In primavera è il punto di partenza consigliato per il percorso botanico che porta alla scoperta delle specie rare ed endemiche della montagna. Non è un giardino all’italiana con aiuole ordinate: è una collezione naturalistica in piena montagna, con le piante nel loro ambiente, sui versanti dove crescono davvero.

Tra le specie che non si trovano da nessun’altra parte al mondo: la Guenthera Repanda e la Gypsophila papillosa, endemismi del Baldo documentati dal Cinquecento. Con il riscaldamento globale, il rischio principale per queste specie è la perdita del clima alpino nelle zone sommitali: alcune di esse crescono solo sulla cresta sommitale e rischiano di scomparire con l’innalzamento delle temperature. Vederle adesso, in primavera, ha un senso che va oltre la passeggiata botanica.

Come arrivare e informazioni pratiche

Funivia Malcesine–Monte Baldo — partenza dal centro di Malcesine, stazione intermedia a San Michele (580 m), arrivo a Tratto Spino (1.760 m). Cabine rotanti a 360°. Aperta 10 mesi l’anno, chiusa per manutenzione in genere a novembre. Controllare orari aggiornati prima di partire.

Funivia Prada–Monte Baldo a San Zeno di Montagna — versante più tranquillo, meno folla, vista sul basso Garda.
In auto — da Verona circa 45 min fino a Malcesine.
Da Milano circa 1h45.

Abbigliamento — anche in primavera la temperatura in quota è sensibilmente più bassa della riva: portare uno strato termico anche se si parte con il sole.

Periodo migliore — maggio e inizio giugno per la fioritura in quota; aprile per chi vuole silenzio assoluto e non teme qualche nevaia residua sui sentieri esposti a nord.

Foto Canva, Orto Botanico Novezzina

Leggi anche

Dove andare in Italia in primavera

Il torrente Tidone nasce alle pendici del Monte Penice — quota 1460 metri, sul confine tra l’Appennino piacentino e l’Oltrepò Pavese — e scende verso nord attraverso colline coperte di vigneti fino alla pianura del Po. La valle che percorre è larga, morbida, punteggiata di torri e castelli medievali che si vedono da lontano sul profilo delle colline. Si chiama Val Tidone, e praticamente nessun turista straniero sa dove si trova.

I milanesi, invece, lo sanno. È a novanta minuti dal capoluogo, e da decenni ci vengono per il fine settimana — vino, cibo, colline, silenzio. Il segreto è rimasto tale perché la valle non ha mai cercato di vendersi ai grandi circuiti del turismo italiano. Risultato: è ancora intera.

La Rocca d’Olgisio: la fortezza che non è mai caduta

Il castello più importante della valle si vede già da lontano. La Rocca d’Olgisio è arroccata su uno sperone roccioso tra i torrenti Tidone e Chiarone, a strapiombo su tre lati, con le mura che seguono il profilo naturale della roccia come se fossero cresciute insieme. Dalla cima, nelle giornate limpide di primavera, si vede il Monte Rosa.

Le origini sono longobarde, ma la struttura attuale è medievale — un intreccio di torri, rivellini, cortili interni e camminamenti di ronda che racconta secoli di assedi mai riusciti. Intorno alla rocca sono state scoperte grotte abitate fin dall’età protostorica: questo sperone di roccia è stato un punto di controllo del territorio per almeno tremila anni. Apre per visite guidate da marzo a ottobre nei giorni festivi e prefestivi. Vale la deviazione.

Caminata: il borgo con i passaggi segreti murati

Qualche chilometro più su nella valle, il piccolo borgo di Caminata porta nel nome la sua storia più curiosa. Il toponimo deriva con tutta probabilità dai camminamenti segreti che attraversavano le mura del borgo medievale — passaggi interni oggi murati, visibili solo in parte nei muri delle case in sasso. Caminata fu per secoli dogana di confine tra lo Stato Sabaudo e il Ducato di Parma e Piacenza: una posizione strategica che spiega le torri, le mura e quella propensione per i percorsi nascosti.

Passeggiare nel borgo oggi significa camminare tra case costruite in pietra locale, archi che attraversano i vicoli, una chiesa barocca del 1792 con l’altare proveniente da Piacenza. È il tipo di posto che non dura mezz’ora e non si dimentica facilmente.

I mulini del Tidone: cinquanta testimoni del Mille

Lungo il corso del Tidone sopravvivono circa cinquanta mulini, costruiti per la maggior parte intorno al XV secolo — ma con alcune strutture documentate già dall’anno Mille. Sono i mulini che macinavano il grano e il mais di tutte le cascine della valle, e che hanno continuato a funzionare fino a quando l’industrializzazione li ha resi inutili. Alcuni sono in rovina, altri restaurati, pochi ancora con le attrezzature originali al loro posto.

Il Sentiero del Tidone li collega lungo il corso del fiume: un percorso ad anello adatto a escursionisti di ogni livello, con il torrente sempre in vista e i boschi di forra che in primavera si riempiono di fioritura selvatica.

Il Lago di Trebecco e la diga del Molato

Prima di salire verso l’Alta Valle vale una sosta alla Diga del Molato, terminata nel 1928: una struttura imponente ad archi multipli, 55 metri di altezza sul piano di fondazione, 180 metri di fronte. Ha creato il bacino artificiale chiamato Lago di Trebecco, che oggi è uno dei punti panoramici più fotogenici della valle — specialmente in primavera, quando i vigneti sulle sponde sono ancora verde intenso e l’acqua riflette le colline.

La diga è visitabile esternamente. Il lago è meta di pescatori e camminatori, con una passeggiata lungo la riva percorribile in un’ora.

I vigneti e il Gutturnio

L’Alta Val Tidone è una delle zone più vitate d’Italia. Ziano Piacentino, nella parte bassa della valle, è uno dei comuni con la più alta densità di vigneti per ettaro di tutto il paese. I vitigni sono quelli dei Colli Piacentini DOC: Gutturnio e Bonarda tra i rossi — quest’ultima frizzante, con quella leggerezza un po’ ingannevole che fa fare brutte figure ai tavoli dei ristoranti — Ortrugo e Malvasia tra i bianchi.

Le cantine sono aperte alle visite quasi tutto l’anno. Molti agriturismi organizzano degustazioni con abbinamento ai prodotti locali: il batarö — pane battuto di farina bianca e mais, De.Co. di Nibbiano, da mangiare caldo con i salumi — e il tartufo di Pecorara, raccolto nei boschi dell’alta valle in autunno ma disponibile trasformato tutto l’anno.

Il Giardino Alpino di Pietra Corva

La sorpresa finale arriva in cima, sul Monte Penice, al confine con l’Oltrepò Pavese. Il Giardino Alpino di Pietra Corva — gestito dall’Università di Pavia — è un giardino botanico d’alta quota su un substrato ofiolitico, cioè su rocce di origine marina emerse dall’antico oceano Tetide.

La particolarità geologica ha prodotto una flora straordinaria: orchidee, peonie, genziane, stelle alpine, specie endemiche che crescono solo su queste rocce verdi e raramente si trovano altrove nell’Appennino. In maggio, quando la fioritura è al massimo, è uno dei posti più particolari dell’Emilia-Romagna.

Come arrivare e informazioni pratiche

In auto — da Milano circa 90 min: statale 412 della Val Tidone o autostrada A21 uscita Castel San Giovanni. Da Piacenza circa 40 min. Rocca d’Olgisio — visite guidate da marzo a ottobre, festivi e prefestivi. Giardino Alpino di Pietra Corva — aperto da maggio a settembre, ingresso a pagamento. Museo Archeologico di Pianello Val Tidone — prenotazione consigliata.

Dove dormire — agriturismi con vigneto nella parte bassa della valle; B&B in pietra nei borghi dell’Alta Val Tidone.

Periodo migliore — aprile-maggio per la fioritura e le prime degustazioni all’aperto; settembre-ottobre per vendemmia e tartufo.

Foto Canva

Leggi anche

Dove andare in Italia in primavera

Le 10 regole del cicloturista

La Val di Mello è una delle mete naturalistiche più affascinanti della Lombardia. Si trova in Val Masino, in provincia di Sondrio, ed è conosciuta per il suo fondovalle relativamente semplice da percorrere, per i torrenti limpidi, le baite in pietra e le grandi pareti di granito che la rendono celebre anche tra gli appassionati di arrampicata. Dal 2009 è area protetta come Riserva Naturale, un dettaglio importante perché aiuta a capire perché l’accesso e la fruizione del territorio seguano regole precise.

Programmare bene un’escursione in questa valle permette di vivere la giornata con un altro spirito. Non basta scegliere una domenica libera e partire. È utile valutare il tipo di percorso, l’orario di arrivo, l’attrezzatura, il meteo e anche la logistica degli spostamenti. Una buona organizzazione consente di godersi davvero i paesaggi alpini, evitando improvvisazioni che in montagna possono trasformare una bella esperienza in una giornata faticosa e poco rilassante.

Perché la Val di Mello merita una pianificazione accurata

La prima cosa da sapere è che la valle sa offrire un’esperienza diversa rispetto a molte altre località di montagna più urbanizzate. Qui il fascino nasce dalla combinazione tra natura protetta, silenzio, prati, boschi, corsi d’acqua e una rete di percorsi che può essere affrontata con intensità differenti. Alcuni visitatori si limitano a una passeggiata rilassante sul fondovalle, altri preferiscono proseguire verso tratti più lunghi e impegnativi.

Proprio per questa varietà, la pianificazione deve partire da una domanda semplice: che tipo di giornata si vuole vivere? Chi desidera una camminata fotografica o un’uscita tranquilla in mezzo al verde avrà esigenze diverse rispetto a chi vuole trasformare l’escursione in un vero trekking con tempi più lunghi e dislivelli più marcati. Decidere questo aspetto prima della partenza aiuta a scegliere abbigliamento, scarpe, scorte d’acqua e tempi di rientro.

Come scegliere itinerario, tempi e livello di impegno

Uno degli errori più comuni consiste nel sottovalutare i tempi reali dell’escursione. La Val di Mello può apparire subito accessibile, e in parte lo è, ma chi vuole percorrerla con maggiore profondità deve considerare con attenzione la durata del tragitto. L’itinerario che attraversa la valle fino all’Alpe Pioda richiede circa 2 ore di cammino per la sola andata, con una prima parte più agevole e un tratto finale con circa 400 metri di dislivello nel bosco.

Per questa ragione conviene fissare un obiettivo realistico. Se si parte presto, si può gestire l’escursione con maggiore calma, fare soste per osservare il paesaggio e tornare senza l’ansia dell’orario. Chi non ha molto allenamento può limitarsi alla parte più semplice, puntando su un’esperienza più contemplativa. Chi invece ha gambe e abitudine alla montagna può allungare il percorso, tenendo comunque conto che il terreno alpino richiede sempre attenzione, anche nei tratti che sembrano più intuitivi.

Un’altra scelta utile riguarda il periodo. Le mezze stagioni e l’estate sono spesso le più apprezzate, ma la decisione finale va sempre presa guardando le condizioni del meteo, la temperatura e lo stato dei sentieri. In montagna cambiare programma non è una sconfitta, ma un segno di buon senso.

Come arrivare senza complicazioni

L’organizzazione del viaggio è un passaggio decisivo. La Val di Mello non è raggiungibile direttamente in treno, perché i collegamenti ferroviari arrivano fino a Morbegno e da lì occorre proseguire in bus verso la Val Masino. Per chi parte da lontano, quindi, conviene pianificare con attenzione l’ultimo tratto del viaggio. Le informazioni turistiche ufficiali indicano infatti Morbegno come stazione ferroviaria di riferimento per raggiungere la valle.

Per questo motivo, la soluzione migliore per chi arriva da lontano è raggiungere Milano e poi noleggiare un’auto utilizzando una piattaforme comparazione online, come Economy Bookings, così da poter confrontare le offerte di diverse società di autonoleggio e scegliere modello d’auto e condizioni migliori. È una scelta pratica soprattutto per chi desidera muoversi con più libertà, gestire l’orario di partenza senza vincoli e magari fermarsi anche in altri punti suggestivi della Valtellina durante il tragitto.

Va considerato anche un altro elemento concreto: l’accesso alla strada della Val di Mello è regolamentato. Le informazioni ufficiali riportano che possono entrare un massimo di 40 veicoli al giorno con pass dedicato, acquistabile presso il parcometro vicino all’InfoPoint di San Martino, e che il servizio navetta non è più attivo. Per molti escursionisti, quindi, la scelta più lineare resta lasciare l’auto a San Martino e proseguire a piedi verso la riserva.

Cosa mettere nello zaino

Per godersi davvero la giornata è utile preparare uno zaino essenziale ma completo. Riempirlo troppo è scomodo, dimenticare il necessario è peggio. In una valle alpina l’equilibrio tra leggerezza e praticità fa la differenza.

• Scarponcini o scarpe da trekking con buona aderenza
• Acqua a sufficienza, soprattutto nelle giornate calde
• Giacca antivento o guscio leggero, utile anche se alla partenza il tempo sembra stabile
• Snack energetici come frutta secca, barrette o panini leggeri
• Cappellino e occhiali da sole, molto utili nei tratti più esposti
• Power bank o telefono ben carico per mappe, foto ed eventuali emergenze
• Piccolo kit personale, con cerotti, fazzoletti e tutto ciò che può servire durante la camminata

Questa preparazione non serve a rendere l’esperienza più complicata, ma più fluida. Con il giusto equipaggiamento si cammina meglio, ci si ferma con più serenità e si affrontano eventuali cambi di condizioni senza stress inutile.

Meteo, orari e sicurezza sul percorso

Una partenza intelligente spesso vale più di qualsiasi accessorio tecnico. Uscire presto consente di trovare maggiore tranquillità, temperature più favorevoli e una migliore gestione delle soste. Inoltre, arrivare in anticipo può essere utile anche dal punto di vista logistico, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza, considerando che l’accesso veicolare alla via della Val di Mello è limitato e che da San Martino la riserva è raggiungibile anche a piedi in circa 25 minuti, con un dislivello indicativo di 100 metri.

Sul fronte della sicurezza, la regola più importante è non farsi ingannare dall’apparente dolcezza del paesaggio. La valle è accogliente, ma resta ambiente di montagna. Serve prudenza vicino all’acqua, nei tratti con pietre umide, nelle salite nel bosco e in caso di meteo instabile. Controllare le previsioni prima di partire è sempre opportuno, così come comunicare a qualcuno il proprio programma se si prevede una camminata più lunga.

Vivere la valle con rispetto

Chi sceglie la Val di Mello dovrebbe considerarsi un ospite di un ambiente delicato. La bellezza di questo luogo dipende anche dal fatto che il territorio ha conservato un equilibrio raro, tutelato proprio attraverso il regime di riserva naturale. Questo significa che il modo migliore per visitarla non è consumarla in fretta, ma attraversarla con attenzione, senza lasciare rifiuti, senza rumori inutili e senza uscire dai percorsi quando non necessario.

Programmare bene l’escursione vuol dire anche questo: arrivare preparati, muoversi con rispetto e concedersi il tempo per osservare davvero ciò che rende speciale la valle. Con un itinerario scelto con criterio, uno zaino ben pensato e una logistica organizzata in anticipo, il trekking in Val di Mello può trasformarsi in una giornata di natura autentica, semplice da ricordare e ancora più semplice da desiderare di nuovo.

Leggi anche

Dove andare in Italia in primavera

10 consigli per cominciare a fare trail running

Mete poco affollate in Europa: dove andare tra natura e sport

Al termine dei Giochi e all’inizio delle Paralimpiadi (vi eravate accorti che c’erano anche quelle?), il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha espresso in un pubblico consesso e davanti alle telecamere la volontà di candidare la Lombardia e Milano per le Olimpiadi estive del 2040, cavalcando l’entusiasmo e l’esperienza dei Giochi invernali appena terminati.

Visti i commenti del giorno seguente, pare che la volontà politica per candidarsi non manchi. Sui soldi da spendere c’è ancora qualche dubbio.

Sulla scia del 2026, si ipotizza un evento che replichi lo sperimentato “modello diffuso”, coinvolgendo altre realtà lombarde.

Vogliamo fare lo stesso giochino che Attilio Fontana, Matteo Salvini, magari perfino il Sindaco Sala, magari perfino Formigoni e l’arcivescovo Delpini hanno fatto cercando di immaginare le future venues.

Dopo che Inter e Milan hanno impiegato vent’anni per decidersi a sistemare San Siro (Milano è l’unica città europea con un solo stadio per due squadre), adesso il Comune dovrà necessariamente costruirne un altro, addirittura con la pista da atletica. A meno che non vogliano fare tutto al campo XXV Aprile. Sarebbe bello che la Mondo di Cuneo – che ha realizzato le piste olimpiche delle ultime trenta edizioni di Giochi – stendesse un bel tappeto di tartan lungo 100 metri su Corso Buenos Aires con arrivo previsto davanti alle vetrine di Footlocker.

La Maratona? Gli atleti dovrebbero partire dal sagrato del Duomo, entrare in Galleria, fare la classica piroetta sulle palle del toro e continuare per gli altri 42 km.

Il beachvolley? All’Arco della Pace naturalmente. È già successo più volte. La Scherma? Sulla passerella dell’Armani Theatre in Via Bergognone: ci sono già le tribunette. La breakdance? Sul palco dell’Alcatraz. La cronometro di ciclismo? In Autodromo a Monza. La gara in linea? Sul percorso del Giro di Lombardia che comprende il Triangolo Lariano. I Navigli sono perfetti per il nuoto in acque libere, pantegane permettendo. È scontato che il windsurf vada all’Idroscalo e che il canottaggio vada a Lecco a casa del tre volte oro olimpico Antonio Rossi, Sottosegretario alla Presidenza con delega allo Sport, Grandi Eventi Sportivi e Olimpiadi. La arrampicata sportiva, sport outdoor per eccellenza? La vedremmo bene al Sasso Remenno in Val di Mello. La vela a Desenzano, il triathlon tra Como e Bellagio, la MTB ai Piani di Bobbio, il tiro con l’arco al Castello Sforzesco. In città sono ancora liberi l’Arena e il Palalido.

Detto questo, subito dopo l’annuncio, la concorrenza (o l’opposizione, fate voi…) nella persona del consigliere regionale Majorino si è affrettata a far sapere che il 54% delle infrastrutture la cui realizzazione era ritenuta indispensabile dal CIO sono ancora incompiuti. Sarò finita per allora la strada in Valtellina? Forse per allora ci muoveremo tutti con un drone personale.

E se il biglietto per vedere un turno di qualificazione del pattinaggio artistico un mese fa costava 450 €, nel 2040 serviranno un rene e una cistifellea per vedere la finale del Torneo di basket dal terzo anello.

Enrico Maria Corno

Enrico Maria Corno, giornalista per Corriere della Sera e Vanity Fair, vent’anni alla Rivista Sci e responsabile della passata edizione italiana del magazine americano Outside, collabora anche con enti di promozione turistica, federazioni e agenzie per l’organizzazione di eventi a tema outdoor, sport e sostenibilità. È con SportOutdoor24 fin dall’inizio.

Non tutti ci pensano, preoccupati per il freddo, ma marzo è il mese ideale per osservare fauna selvatica in Valtellina tra parchi, riserve e aree umide.
A marzo le giornate si allungano, la neve si ritira progressivamente e molti animali tornano più attivi dopo i mesi invernali. In Valtellina, tra alta quota, boschi e zone umide, questo periodo offre condizioni ideali per vedere cervi, stambecchi, rapaci e uccelli migratori.
ecco perché è una buona idea andarci adesso.

Parco Nazionale dello Stelvio: cervi, marmotte e gipeto

Nel settore lombardo del Parco Nazionale dello Stelvio vivono oltre 260 specie di vertebrati. Con l’aumento delle temperature, cervi e caprioli tornano a muoversi ai margini dei boschi e nelle radure più esposte al sole. Le marmotte iniziano gradualmente a riemergere dalle tane, soprattutto nelle zone meno innevate.

Nei cieli è più facile avvistare l’aquila reale e, in alcune aree, il gipeto, il grande rapace tornato sulle Alpi grazie a un progetto di reintroduzione che ha riportato questa specie a nidificare stabilmente nel parco.
La vegetazione ancora poco fitta facilita l’osservazione, soprattutto nelle prime ore del mattino.

Val di Mello: stambecchi e camosci sui versanti esposti

La Riserva Naturale Val di Mello, in Val Masino, è uno degli ambienti più adatti per vedere ungulati alpini in movimento. A marzo stambecchi e camosci si spostano più frequentemente sui versanti soleggiati alla ricerca di cibo.

Oltre ai grandi mammiferi si possono osservare marmotte, volpi e rapaci come poiane e astori. Il fondovalle pianeggiante permette camminate semplici, adatte anche a chi non cerca dislivelli impegnativi.
È importante muoversi con discrezione e mantenere le distanze per non disturbare animali che stanno recuperando energie dopo l’inverno.

Pian di Spagna: il mese del birdwatching

La Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola, tra Valtellina e Valchiavenna, è una delle aree umide più importanti del Nord Italia. A marzo inizia una fase intensa di migrazione e ritorno alla nidificazione.

Sono state censite 175 specie di uccelli su un totale di 257 specie di vertebrati presenti nell’area. Tra canneti e specchi d’acqua si possono osservare aironi, anatre selvatiche, svassi e rapaci di passo.
Le condizioni microclimatiche favoriscono la presenza di specie specializzate, rendendo questo periodo particolarmente interessante per il birdwatching.

Perché marzo è il mese giusto

Dopo l’inverno molti animali aumentano l’attività per cercare cibo e ristabilire i territori. L’assenza di vegetazione fitta migliora la visibilità e i flussi turistici sono ancora contenuti rispetto alla primavera avanzata.
Le fasce orarie migliori restano l’alba e il tardo pomeriggio, quando la fauna è più attiva.
Poi, dopo una giornata nella natura, niente di meglio che andare a mangiare una polenta uncia, o i pizzoccheri. O fare un salto alla magiche terme valtellinesi. 

Come osservare la fauna senza disturbarla

Marzo è un periodo delicato. Per questo è fondamentale restare sui sentieri segnalati, evitare rumori e movimenti bruschi, mantenere sempre la distanza e non tentare di avvicinare gli animali per fotografarli.
La Valtellina offre un contesto ideale per un turismo naturalistico rispettoso, dove l’osservazione è parte di un equilibrio tra uomo e ambiente.

Foto Canva, APF Valtellina

Leggi anche

I colori del lago Lagazzuolo

Dove mangiare gli sciatt della Valtellina

il sentiero geologico in Val Zebrù

Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Sulla sponda occidentale del Lago di Como, a Tremezzina, Villa Carlotta è una delle dimore più scenografiche del Lario. Nata a fine Seicento e trasformata nei secoli successivi, custodisce capolavori d’arte e un giardino botanico di circa 8 ettari che, tra febbraio e marzo, comincia a dare i primi segnali di risveglio.

All’interno del museo si ammirano opere come Amore e Psiche di Antonio Canova e sculture di Bertel Thorvaldsen, mentre la Sala dei Gessi conserva i modelli in gesso per le statue dell’Arco della Pace: un legame diretto con Milano e con l’immaginario olimpico contemporaneo.  Fuori, il parco è un viaggio botanico tra camelie, agrumi, essenze esotiche e grandi alberi secolari. A fine inverno le gemme iniziano ad aprirsi, le serre tornano protagoniste e il lago amplifica luci e colori. Una visita qui non è solo culturale: è un’immersione nel paesaggio.

Tra borghi, sentieri e battelli

Tremezzina è un punto strategico per esplorare il centro lago. A pochi minuti si raggiunge Bellagio via traghetto, oppure si può camminare lungo la Greenway del Lago di Como, percorso panoramico che attraversa piccoli borghi e ville storiche.

Chi ama lo sport trova percorsi di trekking verso il Monte Crocione o itinerari ciclabili lungo la costa. Il lago, anche in inverno, resta un campo di allenamento naturale per canottieri e nuotatori. È questo equilibrio tra natura e movimento a rendere la zona perfetta per un fine settimana attivo.

Weekend speciale tra giardini e sport

Sabato 21 e domenica 22 febbraio 2026 Villa Carlotta propone un programma che intreccia arte, benessere e racconto sportivo, all’interno del palinsesto dell’Olimpiade Culturale di Milano-Cortina 2026.
Gli eventi fanno parte de “Il Giardino dei Talenti”, rassegna attiva fino al 15 marzo 2026 nel programma culturale che accompagna i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali. Il filo simbolico tra Villa Carlotta e Milano passa proprio dalla Sala dei Gessi e dai modelli per le statue dell’Arco della Pace, oggi luogo iconico della fiaccola olimpica.

Sabato 21 febbraio, ore 10.30 – Serre e giardini d’inverno

Visita speciale tra parco e serre con un giardiniere della villa. Un percorso “dietro le quinte” per scoprire come si prepara la primavera: dalla serra calda al serrone, fino alla serra delle piante grasse.
Chiusura con aperitivo all’interno delle serre.
Costo: biglietto d’ingresso + €3 (residenti Griante e Tremezzina e possessori Abbonamento Musei €10).
Prenotazione obbligatoria: segreteria@villacarlotta.it

Sabato 21 febbraio, ore 11.00 – Bootcamp on the Lake

Allenamento all’aperto nel giardino, in collaborazione con Unione Sportiva Carate Urio e Canottieri Moltrasio. Sessioni dinamiche in uno dei contesti più suggestivi del lago.
Partecipazione libera su prenotazione.

Domenica 22 febbraio, ore 14.30 – Incontro con i campioni

Un pomeriggio moderato dal giornalista Stefano Silva con atleti di discipline diverse:
Edoardo Cafiso (karate), Massimo Ceciliani (rugby), Pietro De Maria (sci nautico), Valentina Diouf (pallavolo), Riccardo Magrassi (nuoto), Lorenzo Mazzoletti (canottaggio), Andrea Panizza (canottaggio), Pietro Ruta (canottaggio).
Ingresso incluso nel biglietto del museo, su prenotazione.

Un modo diverso di vivere il lago a fine inverno: con lentezza tra i viali botanici, oppure con energia in un bootcamp affacciato sull’acqua.

Leggi anche

Le più belle escursioni primaverili fuori Milano

Itinerario i bici sul Lago di Como

]]> https://www.sportoutdoor24.it/viaggi/montagna/digital-detox-valtellina-febbraio/ Thu, 12 Feb 2026 11:16:45 +0000 https://www.sportoutdoor24.it/?p=661877

C’è un posto dove il telefono non serve e il silenzio diventa un lusso.
Il 22 febbraio in Valtellina si celebra lo S-connessi Day, la giornata dedicata alla Joy of Missing Out. Ma c’è un luogo dove non serve aspettare una ricorrenza per spegnere il telefono: in Valtellina la disconnessione è una scelta concreta, fisica, quasi inevitabile.

Qui il segnale si abbassa mentre il respiro si allunga. Le notifiche spariscono, sostituite dal rumore dell’acqua che scorre, dal vento tra i larici, dal crunch della neve sotto le ciaspole.
La vera immersione non è digitale. È naturale.

Dove il telefonino non serve e per arrivare devi camminare

A Savogno, sopra le cascate dell’Acquafraggia, non si arriva in auto. Si sale lungo una scalinata di 2.886 gradini nel bosco. Ogni passo allontana dal rumore, ogni metro è un pezzo di connessione che si scioglie.

Al Rifugio di Savogno il tempo rallenta davvero. Camere semplici, cucina tradizionale, vino valtellinese e silenzio. Non quello artificiale, ma quello pieno di suoni naturali.
Più in alto, a Daloo, quattro antichi fienili ristrutturati dominano la valle tra Lago di Mezzola e Val Bregaglia. Il panorama è talmente ampio che il telefono diventa irrilevante.

La valle che ti costringe a guardare intorno

Nella Riserva Naturale della Val di Mello, in Val Masino, il fondovalle è un corridoio di luce e granito. Si cammina piano, anche con le ciaspole. Il rumore dell’acqua prende il posto delle suonerie. Le pareti di roccia sembrano proteggere dal resto del mondo.

In Val Corta, in Val Tartano, il percorso ad anello segue il torrente fino alle Marmitte dei Giganti. Qui la disconnessione è fisica: 300 metri di dislivello, meno di due ore, ma un cambio netto di ritmo. Il telefono resta in tasca, non per disciplina, ma perché non serve.

Camminare sulla neve, ascoltare il vuoto

Ai piedi del Parco Nazionale dello Stelvio, la Stelvio Natural Winter Walk – Conca Bianca è una ciaspolata panoramica dove le tracce sulla neve raccontano più delle stories.
A Montespluga, quando il passo è chiuso e la strada tace, resta uno scenario alpino quasi immobile. Sci alpinismo, ciaspole, night camp. Di notte il silenzio è assoluto. Si sente solo il proprio respiro.

Il rifugio come scelta radicale

Un rifugio alpino è l’opposto dell’iperconnessione. In inverno il Rifugio La Baita, in Val di Rezzalo, si raggiunge solo a piedi. Un’ora nel bosco e la sensazione di essere fuori da tutto.

In Val Belviso, il Rifugio Cristina accende il camino mentre fuori la strada è chiusa per mesi. Il tempo non corre, scorre.
E al Rifugio Valtellina, a 1920 metri nel Parco delle Orobie, la cena in quota con il gatto delle nevi è un’esperienza che ha il ritmo della montagna, non quello delle notifiche.

L’acqua come interruttore naturale

A Livigno, l’area wellness di Aquagranda trasforma l’acqua in uno spazio mentale. Piscine, saune alpine, vapori ovattati: il telefono perde centralità, il corpo la ritrova.

A Bormio l’acqua termale, naturalmente calda e mineralizzata, scioglie tensioni e pensieri accumulati. È una forma di immersione che non richiede schermi.

Foto Valtellina

Leggi anche

Dove mangiare i pizzoccheri di Teglio

Dove mangiare la polenta uncia inValtellina

La Valtellina è il posto del cuore del 2026

Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sono entrate nel vivo e, oltre alle gare, stanno trasformando il Nord Italia in un grande palcoscenico di eventi, fan zone, mostre ed esperienze aperte al pubblico.

Dal centro di Milano alle località alpine, ogni giorno si susseguono appuntamenti che permettono di vivere l’atmosfera olimpica anche senza biglietto per le competizioni.

Milano, fan zone attive dalla mattina alla sera

A Milano le fan zone ufficiali stanno animando spazi simbolo come Piazza Duomo, CityLife, la Darsena e Parco Sempione. Sono aperte ogni giorno, indicativamente dalle 9 del mattino fino alle 22, con prolungamenti serali nei fine settimana e nelle giornate clou delle gare.

Durante la mattina si svolgono attività per famiglie e curiosi, nel pomeriggio le piazze diventano veri salotti sportivi con le dirette continue delle competizioni, mentre la sera spazio a concerti, spettacoli e momenti di intrattenimento che trasformano il centro in una festa diffusa.
La programmazione nelle fan zone continua quotidianamente fino alla chiusura delle Olimpiadi.
Data la neve abbondante, potresti decidere di andare a sciare vicino a Milano, in queste località.

Le mostre olimpiche che stanno animando Milano

Parallelamente agli eventi in piazza, la città ospita una serie di iniziative culturali legate all’Olimpiade Culturale. Alla Triennale Milano è visitabile la mostra Art Posters Milano Cortina 2026, dedicata ai manifesti ufficiali dei Giochi, aperta in genere dalle 10 alle 19 con aperture serali nei weekend.
Negli spazi di Palazzo Reale Milano, del MUDEC e del PAC Milano sono in corso esposizioni che raccontano il rapporto tra sport, corpo, arte e società. Anche qui gli orari seguono quelli museali tradizionali, con estensioni serali in diversi giorni della settimana.

Il Winter Village di Arese, tra neve artificiale ed eventi per famiglie

A pochi chilometri da Milano, ad Arese, è attivo il Winter Village olimpico che resterà aperto fino a metà marzo. L’area è visitabile dalle 10 alle 22 nei giorni feriali, con eventi speciali serali nei weekend.
Il villaggio ricrea un’atmosfera alpina con spazi per bambini, attività sulla neve artificiale, musica e punti ristoro, diventando una delle mete più frequentate da famiglie e gruppi durante queste settimane olimpiche.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Milano Cortina 2026 (@milanocortina2026)

Cortina, il cuore mondano delle Olimpiadi

A Cortina d’Ampezzo il Fan Village centrale è attivo ogni giorno dalle 10 alle 21 circa. Durante il giorno ospita le dirette delle gare e attività per turisti, mentre dal pomeriggio inoltrato in poi la piazza si riempie di musica, eventi gastronomici e appuntamenti serali che proseguono spesso fino a notte.
Qui l’Olimpiade si fonde con la tradizionale vita sociale della località, rendendo Cortina uno dei luoghi più vivaci di tutta la manifestazione.

Bormio e Livigno, sport di giorno e feste la sera

Anche a Bormio e a Livigno l’atmosfera olimpica non si spegne con la fine delle gare. Le mattine sono dedicate alle competizioni e alle dirette pubbliche, i pomeriggi agli eventi après-ski, mentre la sera piazze e locali ospitano concerti e feste che spesso superano le 22.
Sono le località ideali per chi vuole unire sci, sport olimpico ed eventi sociali nello stesso soggiorno.

Concerti diffusi ed eventi artistici in tutta la Lombardia

In queste settimane è in corso anche il progetto Fiati Olimpici, che sta portando concerti gratuiti di bande musicali in numerose città lombarde. Le esibizioni si tengono soprattutto nel tardo pomeriggio e in prima serata, trasformando piazze e teatri civici in palcoscenici olimpici.

Accanto alla musica, sono attive performance urbane e installazioni artistiche legate ai valori dei Giochi, con appuntamenti anche presso la Biblioteca degli Alberi Milano, dove si svolgono eventi pubblici soprattutto nelle ore diurne.

Verso la chiusura all’Arena di Verona

Le Olimpiadi si concluderanno il 22 febbraio con la Cerimonia di Chiusura nella storica Arena di Verona. Lo spettacolo serale sarà trasmesso anche nelle fan zone di Milano e delle località alpine, permettendo al pubblico di seguirlo collettivamente.

Un evento che si vive ogni giorno, non solo negli stadi

Con fan zone aperte dalla mattina alla sera, mostre visitabili quotidianamente, concerti gratuiti e villaggi tematici, Milano Cortina 2026 si sta confermando come un’Olimpiade diffusa, pensata per entrare nella vita delle città e dei territori.
Non solo gare, ma un calendario continuo di appuntamenti che rende possibile vivere i Giochi in modo diretto, sociale e accessibile.

Leggi anche

Come girare Milano a piedi in un giorno

Milano-Cortina, il grande trekking

5 Itinerari a Milano e periferia

Ci sono luoghi che funzionano per l’avventura, altri per lo sport. E poi ce ne sono alcuni che, quasi senza volerlo, diventano posti del cuore.
La Valtellina è uno di questi. In inverno, quando la neve ovatta i rumori e la luce radente disegna i profili delle montagne, questa valle alpina diventa il luogo ideale per chi cerca tempo di qualità, esperienze lente e momenti da condividere, soprattutto a febbraio (anche se le località in cui si svolgono le Olimpiadi invernali 2026 saranno da evitare).

Non è una questione di San Valentino in sé, ma di atmosfera: albe silenziose, ponti sospesi, ciaspolate serali, piste illuminate, terme fumanti sotto il cielo stellato.

Alba e tramonto: quando la montagna diventa intima

In Valtellina il giorno inizia e finisce presto, con momenti che vale la pena vivere lentamente.
All’alba, la passerella sulle Cassandre del Mallero, sopra le gole del torrente a Sondrio, regala una vista aperta sulla valle e sui vigneti terrazzati. La luce arriva piano, il silenzio resta.

Al tramonto, invece, l’esperienza cambia registro. In Val Tartano, il Ponte nel Cielo – uno dei ponti tibetani più alti d’Europa – diventa un passaggio sospeso tra cielo e montagne, con lo sguardo che corre dalle Alpi Retiche fino al Lago di Como, quando il paesaggio si tinge di rosso.

Passeggiate lente e ciaspolate per due

Luoghi come Poira, sopra Mello e Civo, offrono conche innevate, borghi silenziosi e passeggiate panoramiche perfette per chi cerca intimità senza isolamento.
A Livigno, lontano dalle piste più battute, l’Alpe Vago è una meta ideale per una ciaspolata semplice ma suggestiva. Il percorso attraversa boschi e vallate aperte, fino a una malga dove fermarsi a pranzo, con la sensazione di essere fuori dal tempo.
Anche la Valle del Bitto di Albaredo è perfetta per un’escursione invernale condivisa: salita dolce, panorami che si aprono all’improvviso e rifugi dove il cibo diventa parte dell’esperienza.

Notte, stelle e neve sotto i piedi

Quando cala il buio, la Valtellina non si spegne. Cambia ritmo. Le ciaspolate serali nel Parco Nazionale dello Stelvio trasformano il bosco in uno spazio quasi irreale: neve che scricchiola, luna piena, passi lenti e una cena in rifugio come approdo finale.

Per chi ama sciare anche di sera, le piste illuminate dell’Aprica o di Santa Caterina Valfurva offrono un’esperienza diversa dal solito: meno velocità, più atmosfera, curve che seguono la luce e non il cronometro.

Benessere alpino: acqua calda e aria fredda

In Valtellina il benessere è parte della cultura del luogo.
A Bormio, le terme storiche e quelle più contemporanee permettono di immergersi in acqua calda mentre fuori l’inverno fa il suo corso. È uno dei contrasti più potenti che la montagna sappia offrire.
Anche Livigno con le terme di Acquagranda, e la Valchiavenna, propongono esperienze wellness pensate per rallentare, recuperare energie e chiudere la giornata senza fretta.

Perché scegliere la Valtellina a febbraio

Febbraio è il mese in cui la Valtellina si mostra per quello che è davvero: meno affollata, più autentica, più silenziosa. 
È il periodo giusto per chi cerca montagna vissuta, non solo consumata. Per chi vuole camminare, respirare, fermarsi, e magari ricordarsi perché certi luoghi diventano speciali quando si condividono.

Foto Valtellina

Leggi anche

Dove mangiare i pizzoccheri di Teglio

Dove mangiare la polenta uncia in Valtellina

La Strada dei Ciclamini è un itinerario che invita a rallentare e a guardare il solito paesaggio con occhi diversi. Collega Lovere a Bienno per circa 60 chilometri, attraversando una porzione di Lombardia fatta di borghi, vallate, colline e panorami alpini. Qui la strada non è solo un mezzo per arrivare, ma diventa parte integrante dell’esperienza di viaggio.

La Strada dei Ciclamini rappresenta un esempio concreto di come il turismo possa diventare strumento di valorizzazione territoriale. Non un’attrazione isolata, ma un racconto diffuso che unisce paesaggio, cultura e comunità locali. Un viaggio che dimostra come, a volte, sia la strada stessa a lasciare il segno più profondo.

Perché percorrere la Strada dei Ciclamini

Questo itinerario nasce per valorizzare il turismo lento, trasformando il percorso in una scoperta continua. Il nome richiama i ciclamini selvatici che crescono nei boschi e nei prati lungo il tragitto, ma anche l’idea di un viaggio stagionale, che cambia volto durante l’anno. È una strada da percorrere senza fretta, fermandosi spesso, lasciandosi guidare dalla curiosità più che dalla destinazione finale.

La Strada dei Ciclamini parte dalle rive del Lago d’Iseo e risale verso l’interno, toccando ambienti molto diversi tra loro. Si passa da panorami lacustri a paesaggi alpini, dai pascoli delle Orobie alle prime aperture della Val Camonica. Ogni tratto offre scorci ampi, punti panoramici naturali e continui cambi di prospettiva che rendono il viaggio vario e mai monotono.

I borghi lungo il percorso

Uno dei punti di forza dell’itinerario è la presenza di borghi storici di grande fascino. Lovere accoglie con il suo centro elegante affacciato sul lago, Clusone sorprende con la sua atmosfera raccolta e le architetture antiche, Bienno chiude il percorso con un impianto medievale in pietra perfettamente conservato. A questi si aggiungono piccoli centri e frazioni dove il tempo sembra scorrere più lentamente.

La strada attraversa territori dove la relazione tra uomo e ambiente è ancora ben leggibile. Campi coltivati, alpeggi, boschi e antiche vie di collegamento raccontano una Lombardia meno conosciuta, lontana dalle grandi direttrici turistiche. Lungo il percorso si incontrano chiese rurali, musei locali, botteghe artigiane e testimonianze di una cultura montana ancora viva.

Percorrere la Strada dei Ciclamini significa anche entrare in contatto con una tradizione gastronomica solida e identitaria. Formaggi di montagna, prodotti caseari, salumi e piatti legati alla cucina delle valli invitano a soste frequenti. Agriturismi e piccoli produttori diventano parte del viaggio tanto quanto i panorami.

Come percorrerla

La Strada dei Ciclamini può essere affrontata in auto o in moto, per godere dei panorami con comodità, ma anche in bicicletta per chi ama il cicloturismo e non teme dislivelli moderati. È un itinerario che si presta a essere spezzato in più tappe, con pernottamenti nei borghi o soste prolungate nei punti più suggestivi.

Quando andare

Ogni stagione offre un volto diverso della Strada dei Ciclamini. In primavera la fioritura e i prati verdi rendono il percorso particolarmente piacevole, in estate il clima più fresco rispetto alla pianura invita a viaggiare con calma, in autunno i colori del foliage trasformano il paesaggio. Anche l’inverno, con la luce bassa e le cime innevate, restituisce un’atmosfera più intima e silenziosa.

Qualche tappa consigliata

• Lovere: il borgo lacustre con porto storico e vista sul Sebino

• Clusone: arte e architettura tra i vicoli medievali

• Bienno: cittadina storica con scorci pittoreschi e botteghe artigiane

• Punti panoramici lungo la strada: per pause fotografiche e relax

Foto Canva

Leggi Anche

• La Scarzuola: il surreale tesoro architettonico nascosto nel cuore dell’Umbria
• Il bosco dove la gravità non esiste: benvenuti al Parco dei Mostri
• Alla scoperta delle Domus de Janas, le misteriose Case delle Fate scolpite nella roccia della Sardegna

Dove andare a sciare vicino a Milano, se non ai Piani di Artavaggio?
Sono un posto perfetto per grandi e bambini: non saranno Wengen o Chamonix, ma si trovano a un’ora da Milano e hanno tutto per una giornata di sci per le famiglie con bimbi piccoli.
I Piani di Artavaggio sono un piccolo centro fra i 1600 e i 1900 metri di altezza in provincia di Lecco, che fa parte del comprensorio delle ITB (Imprese Turistiche Barziesi).

L’area è piccola, ma non manca niente: due piste per bob, slittini e gommoni, un percorso facile per lo sci alpino, con piste sempre ben tracciate, quattro tapis roulant che servono tutta la zona e dei bei fuoripista panoramici per ciaspolate.
Se vuoi sapere tutto sulla stazione sciistica, puoi leggere la nostra scheda sui Piani di Artavaggio, con informazioni su impianti, skipass, tariffe, meteo e altro.

Sciare vicino a Milano: i Piani di Artavaggio, per grandi e bambini

Artavaggio è più rilassante e meno affollata della vicina Bobbio, che ha più piste, ma pretende un livello maggiore di preparazione tecnica. Per questo è considerata l’ideale per i principianti e i bambini: tracciati ondulati ma non troppo, qualche discesa divertente, una pista per i piccoli isolata dalle altre per sciare in sicurezza evitando traffico e incidenti. Nel fine settimana si possono prendere lezioni con i maestri del comprensorio.

C’è da fare anche per i più esperti scialpinisti, ad esempio con il percorso che va dall’arrivo della funivia fino allo Zuccone dei Campelli (2159 m), oppure la traversata Campelli-Artavaggio-Bobbio, o un’escursione sul Sodadura.

Sui Piani ci sono cinque rifugi, alcuni aperti tutto l’anno, dove rilassarsi al sole, dormire senza svenarsi e mangiare i piatti corposi della cucina lariana: la Baita della Luna offre anche noleggio quad e motoslitte, il Casari ha una bella storia alle spalle e gestori molto attivi, il Cazzaniga Merlini sorge su uno sperone di roccia, con un eccezionale panorama a 360° sulle Alpi che si spinge fino alla pianura padana, il Nicola è più isolato e contemplativo, base ideale per escursioni sui monti circostanti; il Sassi Castelli organizza serate per famiglie, osservazioni astronomiche, cene a tema e musica.

Per arrivare: da Milano raggiungere Lecco e prendere la SP 62 fino a Moggio. Qui parte la funivia che in meno di 10 minuti vi deposita sulle piste (orari in alta stagione: 8.30-17.00). Sempre da Moggio sale un percorso per scialpinisti che in 2h 30′ circa porta alla stazione sciistica.
Foro: Signalkuppe, Renata Testa

> Iscriviti alla nostra newsletter compilando il form qui sotto!
Spoiler: ne mandiamo poche, ma buone!

Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Esistono itinerari con le ciaspole vicino a Milano? Eccome se esistono: per chi abita nei pressi del capoluogo lombardo e vuole godersi una giornata o un weekend di relax a contatto con la natura, una delle soluzioni ideali è fare una bella ciaspolata sulla neve fresca in montagna.

Questa attività, sempre più in crescita in termini di appassionati (secondo alcuni dati, in Italia, ci sono più persone che usano le ciaspole anziché le tavole da snowboard sulle piste), è perfetta per chi non vuole rinunciare all’escursionismo ad alta quota neanche d’inverno, una stagione in grado di regalare panorami abbacinanti ed esaltare la sconfinata bellezza dei paesaggi montani.
Andiamo ora a scoprire i migliori itinerari con le ciaspole vicino a Milano, ma prima di partire prendete nota sui vestiti da usare per questo tipo di attività outdoor e sui consigli più importanti per ciaspolare in tutta sicurezza.

I migliori percorsi con le ciaspole vicino a Milano

A poche ore di auto da Milano ci sono diversi itinerari perfetti per gli appassionati dell’escursionismo con le ciaspole: l’ideale per un’uscita in giornata (approfittando del bel tempo) o per un weekend di pausa durante le vacanze natalizie. A seconda del percorso cambia il grado di difficoltà, ma tutti i tracciati hanno un punto in comune: un panorama straordinario alla fine. Se vuoi avere le basi per andare in sicurezza con le ciaspole, puoi guardare il nostro corso video con i 5 consigli chiave.

1. Salita al Coltignone (LC)

L’itinerario inizia alla chiesetta dei Piani Resinelli (provincia di Lecco), nei pressi della quale si può parcheggiare l’automobile: chi parte da Milano ci impiega circa 90 minuti senza traffico. Da quel punto si imbocca la via Escursionisti per poi entrare nel Parco del Valentino. Seguendo le indicazioni per Coltignone-Museo si passa il Museo delle Grigne di Esino Lario e ci si addentra in un bellissimo bosco di faggi. Completando il sentiero si arriva facilmente in cima al Monte Coltignone, che offre un magnifico panorama da quasi 1500 metri sulla Valsassina. Un tracciato molto semplice ma notevole dal punto di vista paesaggistico.

2. Escursioni dal Rifugio Zoia (SO)

In Valtellina, gli amanti delle ciaspole possono raggiungere in macchina il rifugio Zoia, a 2 ore e 30 minuti da Milano e a 45 minuti di auto dal comune di Chiesa in Valmalenco (attenzione che in inverno gli ultimi 7 km di strada, da Campo Franscia a Campo Moro, potrebbero essere innevati e necessitare di catene). Dal rifugio si aprono due itinerari differenti. Chi preferisce i paesaggi aperti può raggiungere l’Alpe Prabello, vicino ai Laghetti di Campagneda, in circa 3 ore: l’itinerario è perfettamente segnalato e i monti del Massiccio del Bernina garantiscono un panorama imperdibile. Per chi vuole ciaspolare in mezzo ai boschi innevati, invece, c’è un percorso segnalato che arriva fino al Rifugio Alpe Musella nel comune di Lanzada.

3. Da Albaredo al Rifugio Alpe Piazza (SO)

Un itinerario ideale per una gita in giornata all’insegna delle ciaspole e della cucina valtellinese. Presso il paesino di Albaredo (in provincia di Sondrio, a 1 ora e 45 minuti da Milano), verso il passo San Marco, si parcheggia l’automobile vicino al primo cartello che indica il rifugio Alpe Piazza. A quel punto si imbocca il sentiero segnalato che va su a sinistra e si comincia una salita che dura circa 3 ore. L’escursione è quasi tutta nel bosco ed è caratterizzata da un notevole dislivello. Seguendo le indicazioni si arriva infine al Rifugio Alpe Piazza (1835 metri), dove si può fare una sosta per assaggiare i piatti tradizionali della Valtellina. Un premio più che meritato dopo la lunga salita con le ciaspole.

4. Rifugio dei Forni-Rifugio Pizzini-Cima Zebrù (SO)

Dal Rifugio dei Forni (d’inverno si raggiunge a piedi poco dopo Santa Caterina, imboccando la strada che conduce alla Valle dei Forni), nel cuore del Parco dello Stelvio in Valtellina, si ciaspola per un paio d’ore lungo un itinerario misto (ci sono sentierini in mezzo ai boschi e tratti situati in spazi più aperti) e perfettamente segnalato. Il primo punto di arrivo è il selvaggio Rifugio Pizzini (2706 metri), che sorge alla testata della Valle Cedèc.
I più esperti, ciaspolando per altre due ore scarse, possono spingersi anche verso la meravigliosa Cima Zebrù. Come? Dal Pizzini si sale in direzione ovest fino a un’area pianeggiante; da lì si imbocca un ripido pendio rimanendo a sinistra del dorsale che scende a destra del passo di Zebrù nord. A metà salita si gira a sinistra e si segue la cresta che conduce alla cima: qui il panorama sulla Val Zebrù è da togliere il fiato.

5. Da Schilpario al Passo Campelli (BG)

Una gita in ciaspole adatta a tutta la famiglia nel cuore della Valle di Scalve. Si parte dalla località di Fondi, qualche chilometro più in alto di Schilpario (Bergamo). Nei pressi del parcheggio per le auto (alla fine della strada principale) inizia il sentiero da percorrere con le ciaspole ai piedi. Il tracciato segue l’itinerario per il passo del Vivione ed è lungo 7 chilometri, che si completano nel giro di 2 ore e mezza. Il dislivello è di 550 metri e il percorso è perfettamente segnalato.
Il punto di arrivo è al Passo dei Campelli (1890 metri), dove c’è un’affascinante vista sulle Alpi della Valle Camonica e sull’Adamello. Si tratta di una escursione selvaggia e contraddistinta da scenari che richiamano le Dolomiti. A metà strada, chi è stanco può fermarsi a fare una pausa presso il Rifugio Cimone della Bagozza.

6. Da Malga Alta di Pora alla cima del Monte Alto (BG)

Poco sopra la frazione di Bratto nel comune di Castione della Presolana, in Val Seriana, si trova la località di Malga Alta di Pora, da cui parte uno dei migliori itinerari con le ciaspole vicino a Milano. Dopo un brevissimo tratto ai lati della pista da sci e una salita che si snoda tra i pini, bisogna imboccare il sentiero segnalato col numero 511. Il primo step è il rifugio Magnolini, poi comincia una salita che dura circa tre quarti d’ora e che conduce fino alla cima del Monte Alto, dove si può ammirare un bellissimo panorama sulla Val Camonica.
Foto di copertina: pcdazero / Pixabay

Leggi anche: Dove costa meno sciare vicino a Milano 

> Iscriviti alla nostra newsletter compilando il form qui sotto!
Spoiler: ne mandiamo poche, ma buone!

Fare sci di fondo in Lombardia è sempre più facile e divertente: cresce il numero delle piste, e la loro qualità.
Se non vuoi prendere funivie, seggiovie e compagnia bella per fare sci di fondo, sappi che in Lombardia ci sono piste raggiungibili in auto direttamente da casa, con parcheggio dove cambiarsi e partire per una sgambata.

Sci di fondo in Lombardia: tutte le piste accessibili senza impianti

Ci sono piste da sci di fondo nella maggior parte delle province lombarde, le abbiamo selezionate per segnalare le migliori che si possono raggiungere senza l’utilizzo degli impianti.

Dove fare sci di fondo in provincia di Sondrio

Sci di fondo a Livigno

A Livigno ci sono circa 30 km di piste per lo sci nordico che costeggiano il paese e che sono in parte già disponibili verso la fine di ottobre  grazie allo snowfarming con cui viene realizzato il primo tracciato ad anello. La nota pista turistica parte appena fuori dal paese e arriva in fondo alla valle al Passo della Forcola, passando per le varie frazioni di S.Rocco, Palipert, Pònt Lònch e Tresenda. È un percorso ad anello panoramico lungo oltre 15 km, accessibile direttamente dai vari parcheggi nel centro città e lungo la strada, lungo il quale ogni anno si tiene la Sgambeda, la gran fondo internazionale che inaugura la stagione invernale.C’è un biglietto d’ingresso che si acquista online o nei vari punti vendita per il paese al prezzo di 5 euro. Altri 5 km di tracciato – sempre ben tenuto – appartengono alla pista agonistica Marianna Longa, gloria sportiva locale di qualche anno fa. Un consiglio? Qui siamo a 1800 metri di quota sul livello del mare e non è semplice fare questa attività fisica in altura con la rarefazione dell’ossigeno.

Sci di fondo a Bormio

Le piste di fondo non sono esattamente in paese ma poco fuori, a Valdidentro dove si contano  circa 25 km di tracciati di piste, il più noto dei quali è la Viola che costeggia il fiume. Qui c’è anche un poligono di tiro per il biathlon aperto anche ai turisti che vogliano cimentarsi. La pista turistica si sviluppa con dislivelli non particolarmente impegnativi e dà ovviamente la possibilità di modulare la distanza in funzione delle proprie capacità.
C’è anche poi una pista agonistica, omologata per ospitare gare internazionali, che parte dallo Ski Stadium in località Baita Noa e punta verso Isolaccia e verso Le Motte. Alla partenza è disponibile il servizio di noleggio sci (e normalmente anche un bar/tavola calda).

Sci di fondo all’Aprica

Lo sci di fondo in Aprica è particolarmente stimolante perché viene praticato nella suggestiva Riserva Naturale di Pian Gembro. La pista si sviluppa su 7.5 km di lunghezza, parte dei quali nel bosco, con circa 70 metri di dislivello positivo in un paesaggio stupendo. È disegnata su un ampio pianoro appena fuori dal paese a circa 1400 metri di altitudine, sia per la tecnica classica che per lo skating. Un altro anello per lo sci di fondo è a Trivigno, a 1800 metri, in una zona panoramica. Per raggiungere entrambe le località, è attivo un servizio di bus navetta dal paese per tutta la stagione invernale.

Sci di fondo in Valchiavenna

In Vachiavenna il comprensorio sciistico comprende le località di Madesimo, Campodolcino, Motta, Montespluga e la Val di Lei. Le piste da fondo sono limitate solo alla zona di Campodolcino (un anello facile di 5 km) e un anello all’Alpe Motta di altri 5 km (suddiviso in un primo tracciato facile di 2 km e un secondo di media difficoltà di 3 km): questo è considerato un tracciato molto divertente e poco impegnativo che si snoda senza troppi dislivelli prima su un piano fuori dal paese e poi nel bosco che circonda le abitazioni. Non è raro imbattersi in caprioli che scendono a valle.
La funicolare Sky Express da Campodolcino raggiunge l’Alpe Motta però al momento non è in funzione, ovviamente a causa del Covid. L’ingresso ai tracciati è libero e gratuito, il che non accade sempre sulle nostre Alpi.

Sci di fondo in Valmalenco

In Valmalenco c’è la pista di fondo di Lanzada, un anello di 1,2 km percorribile anche di sera fino alle 23.00 grazie alla illuminazione artificiale.

Sci di fondo a Santa Caterina Valfurva

A Santa Caterina a 1800 metri di quota la Pista Valtellina è composta da due anelli da 5 e 10 chilometri. Questo itinerario, perfettamente battuto e segnalato e sede di allenamenti delle nazionali e gare di alto livello fin dall’inizio della stagione, si incrocia con quello turistico e si sviluppa sia nel bosco sia nella vallata ed è spesso al sole. Si raggiunge il momento più emozionante nella discesa finale, piuttosto tecnica, che però i principianti possono evitare senza problemi.
Per i meno esperti ci sono anelli da 2, da 3 e da 5 Km e ovviamente c’è la possibilità di noleggio dell’attrezzatura e di prendere lezione al Centro La Fonte. Questa è una delle più interessanti piste per lo sci di fondo in Lombardia.

Dove fare sci di fondo in provincia di Brescia

Sci di fondo a Ponte di Legno – Tonale

Sotto al ghiacciaio del Presena si pratica il fondo al Centro Fondo Valsozzine, appena fuori dall’abitato di Ponte di Legno lungo la Strada Statale SS42 verso il Passo del Tonale. Conta tre anelli – tra i 2 e i 5 km di lunghezza) collegati tra loro che, dopo aver costeggiato il torrente Narcanello, si addentrano nel bosco.
Ogni pista ha una difficoltà diversa, dal percorso per i principianti a quello per gli sciatori più esperti. Qui è ovviamente possibile noleggiare l’attrezzatura, fermarsi per il pranzo e prendere lezioni che, anche per questo sport, all’inizio è sempre consigliabile. Al Passo del Tonale, invece, non ci sono tracciati.

Sci di fondo in Valcamonica

Le piste innevate del Centro Fondo del Gaver, nella piana all’interno del Parco dell’Adamello nel comune di Breno a 1500 metri di quota, vicino a Esine e a Bagolino, sono particolarmente panoramiche ai piedi del Monte Blumone. C’è un anello di 5 km per lo sci di fondo agonistico, un anello turistico da 3 km per principianti e altre varianti per ulteriori 5 km con la possibilità di praticare sia il passo pattinato che l’alternato.

Dove fare sci di fondo in provincia di Bergamo

Sci di fondo in Val Brembana

Le piste nelle Prealpi bergamasche sono molto numerose: a Foppolo, in Val Brembana, c’è un anello di circa 3 km in località Convento che passa all’interno di un bosco e dotata di una struttura per noleggio, bar, spogliatoi e perfino dell’ illuminazione artificiale che permette anche l’attività serale. La pista è sempre ben tenuta. In zona c’è anche un anello di 1,5 km  a San Simone e a Carona, una pista omologata per le gare a Roncobello e ben tre piste per un totale di 5 km di lunghezza a Branzi in località Gardata (siamo a 850 metri di altezza: meglio telefonare per assicurarsi che siano aperte).
Il massimo però è fare fondo a Zambla Alta, nel comune di Oltre il Colle, a circa 80 di km da Milano a quota 1256: sul Pian della Palla, tra il Colle di Zambla e la Cà di Zocc, cì sono quattro anelli – due piste di Km 7,5 e Km 5 omologate FISI (la Maurizio Celeste e la Gioba), la Carrara di 7,5 km e la Maplus di 13 km. Fino alla località Crocetta c’è anche l’illuminazione notturna. A Cusio Piani dell’Avaro in Alta Valle Brembana ci sono due anelli da 3 e da 5,5 km.

Sci di fondo in Val Seriana

Anche in questa valle delle Prealpi bergamasche ci sono tante piste, piuttosto brevi, sparse ad alta quota in tutte le valli laterali: c’è un anello di fondo di 6 Km al Monte Pora –  il Presolana-Vareno a quota 1300 m – così come a Schilpario a quota 1150  c’è un Centro Fondo che gestisce un anello di 11,5 Km totali lungo la pineta appena fuori dal paese, caratterizzato da passaggi su una serie di piccoli ponti in legno sul fiume Dezzo.I tracciati sono preparati quotidianamente sia per la tecnica classica sia per la tecnica di pattinaggio e 1500 metri di pista sono sfruttabili anche la sera grazie all’illuminazione notturna ma solo su prenotazione. In Alta Val Seriana, a Valbondione in frazione Lizzola, c’è una pista da 5 km con anelli intermedi più brevi, dotata di innevamento programmato che permette di sciare da dicembre ad aprile.
A Spiazzi di Gromo la pista è lunga 5 km all’interno della pineta ma ce ne sono anche a Clusone, Borghi della Presolana in località Prius e Gandino dove però le aperture avvengono solo in occasioni eccezionali.

Dove fare sci di fondo in provincia di Varese

Sci di fondo a Cunardo

A 80 km da Milano, sui prati alle pendici del Campo dei Fiori, c’è una pista di fondo di Brinzio gestita dallo Sci Club Cunardo che nel varesotto è una specie di istituzione per tutti gli appassionati. La pista è divisa in due anelli adatti alle differenti capacità: un anello “blu” completamente pianeggiante di circa 3 Km ed uno “rosso” con alcune brevi salite e discese mai pericolose di 5 km.
L’ingresso è gratuito, anche se è molto gradita una piccola offerta. (Questa peraltro è anche una delle piste da fondo più vicine a Milano, come le altre segnalate in questo articolo).

Provincia di Como

Sci di fondo a Lanzo d’Intelvi

Quando nevica a sufficienza dovrebbero – il condizionale è d’obbligo – essere aperti tre anelli che i locali chiamano Piana Monti (3 km di lunghezza, adatto ai principianti), la Conca Smeralda (10 km, parte dei quali all’interno del Golf Club locale) e un dislivello di 150 metri e l’Anello Rosso per agonistici che ha ricevuto l’omologazione per le gare, lungo più di 3.5  km).
Credits Photo: Ass.Tur.Livigno

Se non hai mai fatto sci di fondo e vuoi saperne di più puoi partire da questo nostro link alla sezione di consigli per lo sci di fondo.

> Iscriviti alla nostra newsletter compilando il form qui sotto!
Spoiler: ne mandiamo poche, ma buone!

Enrico Maria Corno

Enrico Maria Corno, giornalista per Corriere della Sera e Vanity Fair, vent’anni alla Rivista Sci e responsabile della passata edizione italiana del magazine americano Outside, collabora anche con enti di promozione turistica, federazioni e agenzie per l’organizzazione di eventi a tema outdoor, sport e sostenibilità. È con SportOutdoor24 fin dall’inizio.

Sciare vicino a Milano: dove costa meno? Ci sono numerose piste vicino a Milano dove sciare senza spendere troppo, e sono niente male. Nel raggio di 150 km dal capoluogo lombardo, considerando quindi un massimo di due ore di tragitto per essere sulle piste con gli sci ai piedi, ci sono comprensori sempre più attrezzati e apprezzati da chi vuole iniziare a sciare, e anche da chi già lo fa da tempo ma non vuole svenarsi.

Dai Piani di Bobio a Foppolo, da madesimo a San Domenico di Varzo (Piemonte), a tanti altri luoghi, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Con il pregio di poter sciare a prezzi ragionevoli, pagando gli skipass il giusto, a fronte di piste e impianti di qualità.
E quando si entra in momenti di restrizioni e limiti agli impianti, poter andare a sciare a meno di 2 ore da Milano è un bel vantaggio per chi sta in città.

Dove costa meno sciare vicino a Milano, le piste più belle e economiche

La nostra ricerca delle località sciistiche dove costa meno sciare vicino a Milano ha preso in considerazione principalmente i costi degli skipass, che hanno contribuito a compilare la classifica. A questi costi, che sono oggettivamente fissi, ognuno deve aggiungere quelli relativi al tragitto e eventualmente quelli del noleggio dell’attrezzatura.
Ecco i 10 posti vicini a Milano in cui costa meno sciare, ognuno con con informazioni utili su piste, skipass, strade, meteo, alloggi, prezzi:

1. Piani di Bobbio
2. Valmalenco
3. Brembo Ski
4. Madesimo
5. San Domenico di Varzo
6. Aprica
7. Monte Pora e Presolana
8. Spiazzi di Gromo
9. Piani di Artavaggio
10. Alpe Paglio

Qui puoi vedere in video una sintesi veloce dei primi 5 posti emersi dalla nostra ricerca

1. Piani di Bobbio (Lecco/Bergamo)

Accesso: Da Barzio sul versante lecchese e da Valtorta su quello bergamasco
Non c’è milanese che non abbia frequentato almeno una volta i Piani di Bobbio e la Valsassina, quella fetta di montagna tra la Grigna e il Resegone che nelle giornate terse fa da cornice all’orizzonte a nord di Milano. Ci si può sciare, e anche bene, su 35 km di piste non necessariamente per principianti. E siamo nella località sciistica più vicina al capoluogo lombardo: 80 km  di strada.
Quelle che scendono verso Valtorta sono decisamente le più impegnative: ne abbiamo parlato ampiamente qui. Va da sé che durante i weekend i Piani di Bobbio siano estremamente frequentati (e non stupitevi di vedere decine e decine di cinesi) ma ci si diverte.
Se si vuole invece meno affollamento (ma anche meno piste) c’è, sempre in Valsassina, l’Alpe Giumello, di cui abbiamo parlato qui.Pro: in alta stagione esiste un comodo servizio bus da Milano e da Sesto San Giovanni che permette anche di evitare l’annoso problema del parcheggio in paese. Il costo di 70 euro comprende il viaggio a/r e lo skipass giornaliero.
Contro: l’affollamento nel weekend (ma durante la settimana è fantastico)
I costi: una giornata di sci ai Piani di Bobbio,  che comprende il viaggio a/r su Milano e lo skipass giornaliero, costa circa 70 euro.
Per il noleggio dell’attrezzature completa si spendono circa 14-20 euro al giorno per persona.
Per tutte le informazioni utili approfondite sulla località vai alla nostra scheda sui Piani di Bobbio 

2. Valmalenco (Sondrio)

Accesso: Da Chiesa di Valmalenco e da San Giuseppe
In Valmalenco ci sono 35 km di piste, sul versante nord occidentale della valle. Dal paese di Chiesa (già sede di varie tappe della Coppa del Mondo di sci freestyle) si arriva fino all’Alpe Palù e alla Cima Motta a oltre 2300 metri di quota.
Da provare le piste “nana” e soprattutto la “Thoeni” con un durissimo muro finale.
Il panorama sul Bernina? Quello non ha prezzo.

Pro: la relativa vicinanza a Milano (150 km, tutti di superstrada senza pedaggi, 22 euro di benzina). Esiste una rara forma di risparmio sullo skipass per chi comincia a sciare: chi ha bisogno solo del viaggio in funivia e poi usa esclusivamente tappeti e impianti “per principianti” spende solo 26 euro.
E con Trenord c’è la possibilità di acquistare il pacchetto “treno+navetta+skipass”
Contro: lo skipass giornaliero in alta stagione può costare 55 euro. La recente triste chiusura delle piste gemelle di Caspoggio, dall’altra parte del paese, riduce il domaine skiable e le possibilità di divertimento degli appassionati
I costi: una giornata di sci in Valmalenco,  che comprende il viaggio a/r su Milano e lo skipass giornaliero, costa circa 50 euro nella soluzione più economica, 65 euro per quella più cara.
Per il noleggio dell’attrezzature completa si spendono circa 18-22 euro al giorno per persona.

3. Brembo Ski (Bergamo)

Accesso: Da Foppolo e da Carona
Per sciare vicino a Milano, in fondo alla Val Brembana, in mezzo alle Alpi Orobie, c’è un comprensorio che stupisce il milanese che vi approda per la prima volta per i panorami e per gli oltre 30 km di piste.
Da quando Foppolo è stata connessa a Carona, si scavalla dietro al Monte Valgussera e al Pizzo del Vescovo e si scia nella zona di Carisole. E c’è anche un bel baby snow park per bambini.

Pro: lo skipass costa 30 euro. la distanza da Milano è intorno ai 100 km, la metà di autostrada, e non si va sopra i 20 euro, tutto compreso. È una stazione di prossimità e gran parte degli sciatori la sera torna in città o si accomoda nelle seconde case.
Per questa ragione, chi dorme qui spende intorno ai 70 euro con la mezza pensione.
Contro: peccato che la vicinissima San Simone, dall’altra parte del pendio, sia ormai stata chiusa perché avrebbe aumentato di diversi chilometri di piste il domaine skiable.
I costi: una giornata di sci a Brembo Ski, che comprende il viaggio a/r su Milano e lo skipass giornaliero, costa circa 55 euro.
Per il noleggio dell’attrezzature completa si spendono circa 14-18 euro al giorno per persona.

4. Madesimo (Sondrio)

Accesso: Dalla funicolare di Campodolcino e da Madesimo
Madesimo è una delle località preferite da chi vuole sciare vicino a Milano. Qui sono nate le settimane bianche e negli anni Settanta valeva Campiglio. Conta 50 km di piste fin su alla celebre Val di Lei. Impianti nuovi, seggiovie, la telecabina ad otto posti e soprattutto la prima funicolare sotterranea in Italia che collega il fondovalle di Campodolcino a Madesimo.
È il luogo ideale, vicino a Milano, per fare fuoripista, sia per la naturale abbondanza di neve naturale, sia per la presenza del conosciutissimo e molto impegnativo Canalone. A differenza di molti altri posti, qui si può anche andare con le motoslitte su percorsi molto lunghi e sciare in notturna mercoledì e sabato sera sulla pista illuminata.

Pro: la distanza minima da Milano – 135 km, circa un’ora e mezzo. Il parcheggio gratuito alla partenza della funicolare. Gli skipass giornalieri della ski area Valchiavenna costano 28 euro.
Chi dorme in hotel in bassa stagione ha lo skipass incluso nel prezzo della stanza.
Contro: arrivare in auto fino a Madesimo può essere difficoltoso a causa della strada piuttosto impegnativa, e poi qui il freddo è sempre pungente.
I costi: una giornata di sci a Madesimo,  che comprende il viaggio a/r su Milano e lo skipass giornaliero, costa circa 66 euro.
Per il noleggio dell’attrezzature completa si spendono circa 18-22 euro al giorno per persona.

5. San Domenico di Varzo (Verbania)

Accesso: da San Domenico, a quota 1400 metri
San Domenico di Varzo si trova in una laterale della Val d’Ossola ed è una località molto strategica per sciare vicino a Milano. Si scia sulle piste dell’Alpe Ciamporino fino a quota 2535 metri del Dosso, su circa 35 km di piste.
Alle quote più basse ci sono piste facili e adatte anche ai principianti mentre in alto ci sono perfino piste che rispettano gli standard internazionali di larghezza e pendenza per la discesa libera.
Da provare la seggiovia Dosso le cui seggiole ruotano di 45° per ampliare il panorama che gli sciatori possono godere durante la risalita.

Pro: si trova a meno di due ore da Milano (e a mezz’oretta dal Lago Maggiore). Alcuni impianti sono nuovissimi, molto moderni e veloci. Il giornaliero costa 39 euro in alta stagione. Il viaggio, carburante e autostrade comprese, si limita a 28 €.
Contro: Il comprensorio non è ancora molto conosciuto dal grande pubblico dello sci (il che può essere anche un pro).
I costi: una giornata di sci a San Domenico di Varzo,  che comprende il viaggio a/r su Milano e lo skipass giornaliero, costa circa 68 euro.
Per il noleggio dell’attrezzature completa si spendono circa 20 euro al giorno per persona.

Quanto costa sciare in Lombardia

In Lombardia c’è un po’ di tutto, dalle piste più care a quelle più economiche. Riguardo alle seconde, che sono quelle che ci interessano in questo approfondimento, si tratta di aree sciistiche che garantiscono un livello minimo di 30 km di piste (e pure l’innevamento programmato), tutte con piste di varia difficoltà e in grado di offrire un buon livello di divertimento, con aree dedicate ai bambini e Scuole Sci in cui imparare, perfette per andare a sciare in giornata senza spendere cifre eccessive.

Come risparmiare quando si va a sciare?

Le voci di costo su cui fare economia per sciare vicino a Milano sono i trasporti, gli skipass giornalieri e il soggiorno nel caso si voglia dormire fuori almeno una notte. Se invece si scia in giornata e si sceglie di tornare a casa per la sera, i costi scendono sensibilmente.
Ovviamente, non ci sono trucchi particolari se non quello di valutare bene la scelta della destinazione in funzione del risparmio. Su pranzi in rifugio, cene in paese, lezioni e noleggio sci ci si può lavorare ma, bene o male, i prezzi sono gli stessi un po’ dappertutto in Lombardia.
Credits photo: FlickrCC Matteo Reccagni

> Iscriviti alla nostra newsletter compilando il form qui sotto!
Spoiler: ne mandiamo poche, ma buone!

Se cerchi consigli su dove andare a sciare in altre parti d’Italia, puoi leggere anche questi articoli

• Dove costa meno sciare vicino a Roma
• Dove costa meno sciare in Val d’Aosta
• Dove costa meno sciare in Veneto
• Dove costa meno sciare in Trentino
• Dove costa meno sciare in Piemonte
• Dove sciare in Toscana, le piste da sci sugli Appennini

Enrico Maria Corno

Enrico Maria Corno, giornalista per Corriere della Sera e Vanity Fair, vent’anni alla Rivista Sci e responsabile della passata edizione italiana del magazine americano Outside, collabora anche con enti di promozione turistica, federazioni e agenzie per l’organizzazione di eventi a tema outdoor, sport e sostenibilità. È con SportOutdoor24 fin dall’inizio.

Foppolo è la meta perfetta per sciare sulla neve in Val Brembana ed è tra le migliori in provincia di Bergamo. Situato ad una quota che va dai 1600 ai 2100 m, l’impianto di Foppolo è perfetto per tutti gli amanti degli sport invernali, dallo sci allo snowboard, dallo sci di fondo allo sci alpinismo.

Foppolo fa parte del comprensorio Brembo Ski e, con uno skipass unico, si può sciare anche sulle piste di Carona.
Per gli amanti dello sci di fondo a Foppolo un anello di 3 km si snoda nel bosco in località Convento.
E poi per chi ama lo snowboard ci sono due snowpark.
Per i bambini il divertimento è assicurato con il Baby Park Looney Tunes.

Sciare a Foppolo, vicino Milano: le informazioni su piste e skipass

Accanto allo sci da pista, la zona di Foppolo consente la pratica dello scialpinismo, dello sci di fondo e della motoslitta. Completano l’ampia gamma di divertimento la pista di pattinaggio e gli snowpark.
A Foppolo si può sciare in un ambiente naturale unico e, collegato all’impianto di Carona, offre varie piste di ogni difficoltà.

• Numero piste: 29
• Km sciabili: 18 km
• Piste Azzurre: 5
• Piste Rosse: 18
• Piste Nere: 5
• Piste di fondo: 1
• Dislivello: 1000 m (da 1100 a 2100)

La pista nera della Cappelletta, merita un discorso a parte (leggi sotto).
Consultate il meteo prima di muovervi, ma anche il sito degli impianti, o chiamate la stazione della funivia per avere informazioni più dettagliate sulle condizioni delle temperature e della neve.

La pista La Cappelletta di Foppolo

La pista n. 26 La Cappelletta è la pista più bella e impegnativa dell’intero comprensorio di Foppolo. Parte dalla cima del Monte Valgussera e arriva nella conca di Carisole, dove si può riprendere la seggiovia che riporta in vetta.
È una pista nera che da 2200 m arriva a 1100 m con pendenze importanti e in cima si apre un paesaggio mozzafiato. Sciare La Cappelletta è un’esperienza entusiasmante, ma richiede gambe e fiato. Affrontare la pista è impegnativo, ma l’adrenalina che si prova vale lo sforzo fatto.
È bello anche godersi i tratti con lentezza, apprezzando gli step che la pista suggerisce, riprendendo fiato e allungando lo sguardo sul paesaggio circostante.

Impianti di risalita a Foppolo

Foppolo presenta una ricettività ampia, offre agli appassionati delle lunghe piste da sci sia per principianti che per sportivi provetti. Gli impianti di risalita a Foppolo sono moderni e comodi per arrivare in pista.
Valgussera, IV Baita, Montebello e Conca Nevosa sono quattro degli impianti di risalita di Foppolo e Carona, che fanno parte del comprensorio di Brembo Ski. Attorno alle stazioni di partenza ci sono diversi parcheggi dove poter lasciare l’auto.

• Numero impianti: 9
• Seggiovie: 6
• Skilift: 1
• Tapis roulant: 2
• Portata oraria: 5000 persone

Skipass nel comprensorio di Foppolo

Lo skipass di Foppolo è uno dei più economici e versatili della Lombardia, perché permette di utilizzare anche le piste vicine degli impianti di Carona in Val Carisole.
Le tariffe variano come in ogni impianto a seconda del periodo e delle fasce di età. Ci sono scuole di sci, pista da sci di fondo, snowpark e altre attività interessanti.

Orari della funivia: 8.30-17.00
Il biglietto giornaliero per adulti cosa 30 euro nei giorni festivi.
Per informazioni aggiornate sui costi e sulle offerte si può visitare il sito ufficiale.

Meteo neve a Foppolo

Foppolo si trova a 1600 m e qui si scia senza patire il freddo anche se le nevicate sono abbondanti. Gli impianti di Foppolo sono situati in zona molto nevosa e, grazie alla favorevole posizione, l’innevamento si mantiene ottimo fino a primavera inoltrata.
Qui trovi le Previsioni meteo Foppolo

Alberghi, case e sistemazioni a Foppolo

Foppolo è ricco di strutture alberghiere e di residence costruiti sul fondovalle per non invadere i pendii delle piste da sci. La stazione di Foppolo è dotata di vastissimi parcheggi e non è difficile per gli sciatori trovare un posto libero.
Foppolo offre anche diversi rifugi, aperti sia durante la stagione invernale che quella estiva. I rifugi Montebello, Mirtillo e Terre Rosse sono situati sulle piste da sci e sono raggiungibili mediante gli impianti di risalita. Tutti i rifugi offrono pranzi e cene con piatti tipici locali. In inverno il mercoledì sera si può salire con ciaspole, pelli o a piedi al rifugio Montebello.
Qui trovi informazioni sugli alloggi a Foppolo e dintorni.

Altre attività sulla neve a Foppolo

Si possono compiere molte gite alpinistiche assai interessanti; prima fra tutte quella del Corno Stella che sorge a piramide dalla sommità della valle di Carisole, tra il passo Publino e quello di Valcervia. Si trova a 2620 m e dalla sua favorevole posizione si ammira uno splendido panorama.
Sono interessanti anche le vedrette che formano i laghi Moro e Foppa e più in basso il Lago delle Trote. Il lago Moro è particolare perché ha le acque scure e ancora popolate da trote. Foppolo è anche una delle tappe del famoso Sentiero delle Orobie.
A Foppolo ci sono anche tante strutture per il tempo libero come una pista per il pattinaggio, discoteche, piscina, palestra, pizzerie e ristoranti tipici che consentono una vacanza divertente e rilassante.

Sci di fondo a Foppolo

Foppolo dispone di un attrezzatissimo anello di circa 3 km in località Convento all’interno di un bosco con scorci fiabeschi. L’impianto viene mantenuto in ottime condizioni ed ha una posizione favorevole, vicino ad una struttura di noleggio, bar e spogliatoi.

Scialpinismo a Foppolo

A Foppolo ci sono diverse escursioni da fare per chi pratica scialpinismo. Tra queste c’è un itinerario molto vario che consente di effettuare il giro completo del Monte Cadelle e di visitare 4 valli diverse.
Si raggiunge la bella conca dei laghi del Porcile, in corrispondenza della testata della Val Lunga che sale dal paese valtellinese di Tartano e si ammira un fantastico panorama.

Snowboard a Foppolo

Due snowpark completano le attività sportive praticabili a Foppolo. L’Iron snowpark si trova vicino all’impianto Carisole-Valgussera ed è per esperti, mentre il Progression park più adatto ai bambini è vicino all’impianto IV Baita.
Il Baby Park Looney Tunes è invece l’area dedicata ai bambini che si avvicinano e muovono i primi passi sugli sci. Un’esperienza completa che stimola i giovani ad una sana attività fisica.

Come arrivare a Foppolo

Da Bergamo per la statale di Valle Brembana si arriva fino al bivio per Piazza Brembana dove si prende la biforcazione sulla destra e si percorre la provinciale per Foppolo.
Dal Milano si imbocca la A4 direzione Venezia sino al casello di Dalmine, prendere direzione Valle Brembana, poi Villa d’Almè, S. Pellegrino e Branzi. Da Branzi si giunge a Foppolo dopo circa 8 km.
La località di Foppolo è servita anche da autobus che partono da Bergamo e Milano.
Foto visitbergamo.net

Contatti per sciare a Foppolo

Telefono APT: 0345 21020
Telefono stazione funivia: 0345 74644/ 334 2468718
E-mail stazione funivia: foppolocaronaski@gmail.com
Sito scuola sci: http://www.altavallebrembana.it/
Telefono scuola sci: 0345 74141
E-mail scuola sci: info@altavallebrembana.it

> Iscriviti alla nostra newsletter compilando il form qui sotto!
Spoiler: ne mandiamo poche, ma buone!

LEGGI ANCHE

• Le piste da sci di fondo vicino a Milano
• Saint Barthélemy, dove fare sci di fondo spendendo poco in Val D’Aosta 
• Dove sciare in Toscana: le piste da sci sugli Appennini
• Dove costa meno sciare in Trentino
• Dove costa meno sciare in Piemonte

Spiazzi di Gromo è una meta perfetta per divertirsi sugli sci e passare una splendida giornata sulla neve, rilassandosi e divertendosi a meno di 2 ore da Milano.
la piccola località si trova fra i 1200 e i 1718 metri a Gromo, un paese della Val Seriana, in provincia di Bergamo.
Ospita diverse tipologie di piste alcune adatte ai piccoli mentre altre invece per gli sciatori più esperti. Le piste sono servite da quattro seggiovie e da 1 tapis roulant. Non ci sono funivie: si parcheggia in paese e si sale direttamente.

Sciare a Spiazzi di Gromo a meno di 2 ore da Milano: le informazioni su piste e skipass

Spiazzi di Gromo è fra le mete più amate dai cittadini lombardi, specie per chi arriva da Milano e Bergamo.È un impianto relativamente economico tra quelli in cui costa meno sciare vicino a Milano e in Lombardia.
Ecco le distanze:

• Milano: 100 km (circa 2 ore)
• Monza: 90 km (1 ora e mezza)
• Bergamo: 48 km (50 minuti)
• Lecco: 87 km (1 ora e mezza)

La posizione e le condizioni meteo favorevoli rendono l’area una meta perfetta per le classiche gite del weekend e per fare una sciata in giornata.
Ci sono scuole di sci per i bambini, piste battute per le ciaspole, pista da sci di fondo e percorsi di scialpinismo.

Piste da sci a Spiazzi di Gromo

Le piste di Gli Spiazzi di Gromo sono adatte ai principianti ma un paio sono molto apprezzate anche da sciatori esperti e agonisti. Ci si muove su un tapis roulant e 4 seggiovie, che permettono di accedere a piste facili, di media difficoltà e piste difficili.
Una pista da sci in particolare è adatta per insegnare a sciare ai bambini, una azzurra alla base delle seggiovie, supportata da un tapis roulant.Le piste nere che scendono dal Monte Corru invece sono belle lunghe e impegnative. Qui si tengono anche competizioni internazionali. Non a caso chi se ne intende davvero di sci alpino preferisce spesso venire qui che fare centinaia di chilometri cambiando regione.

• Numero piste: 8
• Km sciabili: 15 km
• Piste Azzurre: 1
• Piste Rosse: 5
• Piste Nere: 2
• Piste di fondo: 1 anello di 7,5 km da cui partono 4 anelli per complessivi 10,5 km
• Dislivello: 500 metri (da 1200 a 1700)

Consulta il meteo prima di muoverti, ma anche il sito degli impianti, o chiama la stazione della funivia. E regolati di conseguenza.

Impianti di risalita agli Spiazzi di Gromo

Dagli Spiazzi di Gromo partono gli impianti di risalita del comprensorio sciistico che dal fondovalle consentono agli sciatori di accedere fino ai Piani di Vodala, situati a 1700 metri tra i monti Timogno (2099 m) e Corru (1818 m) nel cuore del parco naturale delle Prealpi Orobie.
Per i principianti c’è un  un tapis roulant, una pista azzurra. Per i bambini c’è una pista per bob, gommone e slittino.
Attorno alla stazione di partenza ci sono diversi parcheggi.

• Numero impianti: 5
• Funivie: 4
• Tapis roulant: 1
• Portata oraria: 5.000 persone

Skipass nel comprensorio degli Spiazzi di Gromo

Lo skipass degli Spiazzi di Gromo è uno dei più economici della Lombardia. Si scia fra i 1200 e i 1700 metri e le tariffe variano a seconda del periodo e delle fasce di età.
Orari della funivia: 9.00-17.00
Il biglietto giornaliero nei giorni festivi per gli adulti costa 35 euro, minori e anziani a scalare
Per informazioni aggiornate sui costi e sulle offerte si può visitare il sito ufficiale.

Meteo neve agli Spiazzi di Gromo

Gli Spiazzi di Gromo si trovano a 1200 metri e arrivano ad un massimo di 1700 metri. Le nevicate sono abbondanti ma le correnti in arrivo dal Lago di Como mitigano le temperature.
Tutto l’anno sono attivi i cannoni di neve artificiale che ricoprono in poche ore le piste.
Sulle piste di sci degli Spiazzi di Gromo si scia da fine novembre fino a marzo inoltrato.
Meteo Spiazzi di Gromo

Alberghi, case e sistemazioni agli Spiazzi di Gromo

Spiazzi di Gromo e i dintorni offrono strutture turistiche come hotel, appartamenti, case in affitto, agriturismi e qualche B&B.
Il Rifugio Vodala è posto a 1750 metri all’arrivo della seggiovia Spiazzi-Vodala. Di recente è stato ampliato ed ora è in grado di ospitare fino a 300 persone. È aperto praticamente tutto l’anno e si possono assaporare piatti tipici della tradizione immersi in uno stupendo panorama.

Scialpinismo e Ciaspole agli Spiazzi di Gromo

Chi ama le passeggiate nella neve e le ciaspole può approfittare delle piste da sci e camminare sui loro bordi fino a raggiungere il rifugio Vodala.
Chi fa scialpinismo può divertirsi sui percorsi lungo il Monte Timogno e il Colle Vaccarizza.

Sci di fondo agli Spiazzi di Gromo

La zona degli Spiazzi di Gromo è una bella conca, ricca di prati, circondati da fitte abetaie in mezzo alle quali si snodano piste di sci.
La pista da sci di fondo di Gromo è di media difficoltà e si estende su 4 anelli per complessivi 10,5 km.

Cosa fare in estate a Spiazzi di Gromo

Nell’area di Spiazzi di Gromo in estate si possono fare belle escursioni in mountain bike. Ci sono tre percorsi di diversa difficoltà, alcuni adatti a chi è alle prime armi.
C’è anche una pista di bob estivo, tracciati di downhill, un parco avventura e un ‘area parkour.

Come raggiungere Spiazzi di Gromo

Per andare a sciare a Spiazzi di Gromo il mezzo migliore è l’auto: arrivati a Bergamo bisogna prendere la statale per la Val Seriana (Albino e Ardesio) e percorrerla fino a Gromo. Al termine del paese sulla vostra destra troverai le indicazioni per Spiazzi di Gromo.
Si può arrivare a Gromo anche in autobus o in treno. Alla stazione di Bergamo prendere l’autobus di linea con cambio a Clusone; o il treno della TEB fino ad Albino per poi proseguire in autobus.

Contatti per sciare a Spiazzi di Gromo

E-mail stazione impianti: info@spiazzidigromo.it
Telefono stazione impianti: 0346 47079
Sito stazione impianti: www.spiazzidigromo.it
Telefono Scuola Sci: 0346 47013
Sito Scuola Sci: www.scuolascispiazzi.it
Foto https://www.valseriana.eu/

> Iscriviti alla nostra newsletter compilando il form qui sotto!
Spoiler: ne mandiamo poche, ma buone!

LEGGI ANCHE

• Le piste da sci di fondo vicino a Milano
• Saint Barthélemy, dove fare sci di fondo spendendo poco in Val D’Aosta 
• Dove costa meno sciare in Veneto
• Dove costa meno sciare in Piemonte

Sciare al Monte Pora (1880 m) e al Passo della Presolana (1297 m) è una delle esperienze più facili e divertenti che si possono fare in inverno in Lombardia. Sono le due più note località sciistiche della Val Seriana in provincia di Bergamo.
Da Milano e Monza la distanza da percorrere è veramente breve, meno di 2 ore.
Gli impianti delle due aree distano pochi chilometri l’una dall’altra e partono entrambi da Castione della Presolana. Spesso questo viene considerato uno spazio sciistico unico; in realtà i comprensori sciistici del Monte Pora e del Passo della Presolana non sono ancora collegate sci ai piedi.

La vegetazione quasi assente consente di sciare su piste molto ampie e spesso soleggiate. Al Monte Pora e al Passo della Presolana ci sono 26 km di piste un po’ per tutti, dagli sciatori meno esperti e di livello intermedio a quelli più esperti.
Il panorama dalla vetta Monte Pora costituisce un’attrazione in più mentre si scia: Presolana, Monte Scanapà, Monte Altissimo e lago d’Iseo sono ben visibili dalle piste.

Sciare al Monte Pora e al Passo della Presolana: le informazioni su piste, skipass, prezzi

Il Passo della Presolana è conosciuto come la ‘palestra dello sci di Bergamo’, perfetto per i bambini ed i principianti che iniziano a sciare. Nella parte del Monte Pora, sul versante del Monte Scanapà, le piste sono invece più impegnative.
Vicini a Milano e in Lombardia, gli impianti sciistici del Monte Pora e del Passo della Presolana offrono diversi servizi eccellenti, tutto quello che si può desiderare per passare una fantastica giornata in famiglia sulla neve.

Ecco le distanze:

• Milano: 100 km (1 ora e 40 minuti
• Monza: 95 km (1 ora e 30 minuti)
• Bergamo: 52 km (50 minuti)
• Lecco: 95 km (1 ora e 30 minuti)

La posizione e le condizioni meteo favorevoli rendono perfetta questa meta per passare un weekend sulla neve e per fare una sciata in giornata.
Al Passo della Presolana si trova il primo centro lombardo per l’insegnamento dello sci ai portatori di handicap, uno ski stadium cronometrato accessibile a tutti, un anello di fondo di 6 km ed una pista di pattinaggio.
Al Monte Pora è presente uno snowpark, il “Pora Park”, una pista di pattinaggio ed è possibile noleggiare le motoslitte per vivere un’esperienza sulla neve a 360 gradi.
Se stai pensando di andare a sciare al Monte Pora e al Passo della Presolana, ecco i 4 motivi per cui secondo noi dovresti prenotare subito il tuo skipass:

1. Facilmente raggiungibile da Milano
2. Ci sono piste per tutti, dai bambini, ai principianti e agli sciatori esperti
3. Possibilità di vivere un’esperienza in motoslitta
4. Presenza di una pista da pattinaggio e di uno snowpark

LEGGI ANCHE

• Sciare in Val di Fassa, tutte le informazioni su piste, impianti, skipass
• Sciare in Val di Fiemme, tutte le informazioni su piste, impianti, skipass
• Le piste da sci di fondo vicino a Milano
• Saint Barthélemy, dove fare sci di fondo spendendo poco in Val D’Aosta 

Piste da sci al Monte Pora e al Passo della Presolana

Le piste da sci al Passo della Presolana sono semplici, meglio adatte alle comitive e ai gruppi famigliari, mentre al Monte Pora le piste sono più tecniche.
Le piste sono numerose e c’è la possibilità di provare diversi livelli di difficoltà. Lo dimostrano i numerosi impianti di risalita, ben 9, e le 19 piste da sci.

• Numero piste: 19
• Km sciabili: 26
• Piste Azzurre: 6
• Piste Rosse: 12
• Piste Nere: 1
• Piste di fondo: 1
• Dislivello: 480 metri (da 1400 a 1880)

Al Monte Pora e al Passo della Presolana un mercoledì al mese da dicembre a marzo si può sciare anche di notte sulla pista Malga Pora-Pian del Termen, per un’emozionante sciata al chiaro di luna.
Consultate sempre le previsioni del meteo prima di muovervi e di mettere gli sci ai piedi. Controllate lo stato degli impianti, la qualità della neve, la data dell’ultima nevicata, la temperatura, il vento e la visibilità. E regolatevi di conseguenza per non rovinare la vostra giornata sulla neve.
La pista nera è omologata FISI, e si sono disputati i campionati italiani di sci.

Impianti di risalita al Monte Pora e al Passo della Presolana

Gli impianti di risalita al Monte Pora e al Passo della Presolana sono moderni e efficienti. La stazione sciistica è posta sul fianco occidentale del Monte Pora e si può sciare tutto il giorno perché ha un’ottima esposizione al sole. Gli impianti sono 9 e risalgono le 26 piste da sci adatte a vari livelli di sciatori.

• Numero impianti: 9
• Seggiovie: 4
• Skilift: 3
• Tapis roulant: 2
• Portata giornaliera: 3.000 persone

Skipass nel comprensorio del Monte Pora e del Passo della Presolana

Il comprensorio sciistico del Monte Pora e del Passo della Presolana è situato in Val Seriana e, grazie alla vicinanza a Milano, Brescia e Bergamo, è una delle mete più frequentate della Lombardia in inverno. Si scia fra i 1.400 e i 1.880 metri, con piste adatte a tutti i livelli e numerose attività sulla neve.

Gli skipass giornalieri per la stagione 2025/26 sono così strutturati (tariffe indicative, soggette a variazioni stagionali e promozioni):
• Skipass adulti (giornaliero): €44
• Skipass giovani (nati 2008-2010): €38
• Skipass bambini (nati 2011-2017): €30
• Skipass senior (nati prima del 1959): €38
• Mezza giornata (mattina o pomeriggio): €32 per adulti

Per informazioni aggiornate sui costi, i periodi di alta o bassa stagione, e le offerte skipass + alloggio, controlla sempre il sito ufficiale del comprensorio o della biglietteria online prima di partire. Per avere informazioni aggiornate sui costi e sulle offerte si può visitare il sito ufficiale.

Meteo neve al Monte Pora e al Passo della Presolana

Le piste del Monte Pora e del Passo della Presolana si trovano ad un’altezza massima di 1880 metri. Questa zona, baciata dal sole per un lungo periodo dell’anno, è caratterizzata da abbondanti nevicate e temperature amabili.
I cannoni di neve artificiale sono in azione per tutta la stagione sciistica e ricoprono in poche ore le piste. Sulle piste del Monte Pora e del Passo della Presolana si scia da fine novembre fino ad aprile inoltrato.

Alberghi, case e sistemazioni al Monte Pora e al Passo della Presolana

La zona al Monte Pora e al Passo della Presolana offre varie strutture turistiche come hotel, appartamenti, case in affitto, agriturismi e qualche B&B. Sono attive convenzioni con le strutture che permettono di acquistare lo skipass direttamente nell’albergo ed usufruire di vantaggiose condizioni.
Sulle piste ci sono 9 strutture tra rifugi, bar e ristoranti dove fermarsi per rifocillarsi prima, dopo e durante le vostre discese con gli sci. Baita Termen, Bar Vareno e Bar Donico vi aspettano.
La cucina è quella tipica del territorio bergamasco: i casoncelli con pancetta croccante, i formaggi di alta quota, la slinzega e i dolci preparati con ingredienti rigorosamente a km 0.

> Iscriviti alla nostra newsletter compilando il form qui sotto!
Spoiler: ne mandiamo poche, ma buone!

Altre attività sulla neve al Monte Pora e al Passo della Presolana

È presente anche uno snowpark, il “Pora Park”, aperto a rider e sciatori di tutti i livelli che vogliono avventurarsi in uno sport diverso da quello che praticano solitamente.
Per chi ama praticare lo sci di fondo c’è una pista in località Magnolini con un anello di 6 km che soddisfa un po’ quelli che amano questo sport. E per chi ama pattinare sul ghiaccio esiste anche un’apposita pista di pattinaggio.

Cosa fare in estate al Monte Pora e al Passo della Presolana

Oltre allo sci, la zona dispone di ottimi sentieri escursionistici praticabili nella stagione estiva anche in mountain bike o e-bike, in uno dei più affascinanti panorami della Val Seriana in provincia di Bergamo. Si può vivere una giornata alla scoperta dei rifugi e dei panorami della Presolana, luoghi segreti che lasciano a bocca aperta.
In località Donico, oltre alla pista da bob estivo c’è anche la pista di tubby, delle divertenti ciambelle di gomma per scivolare e volteggiare ai piedi della Presolana. Le piste sono dotate di un tapis roulant per raggiungere facilmente e senza difficoltà il punto di partenza. Un’alternativa emozionante per passare la giornata ad alta velocità e con il vento tra i capelli.
Infine, sia i bambini che gli adulti possono sfidarsi al tiro con l’arco. Diversi bersagli posti a varie distanze, più vicini per chi è all’inizio e a distanze maggiori per i più esperti.

Come raggiungere il Monte Pora e il Passo della Presolana

Castione della Presolana, il paese dove partono gli impianti per il Monte Pora e il Passo della Presolana, si trova a un’ora e quaranta di macchina da Milano e 50 minuti da Bergamo.
Arrivando in auto dall’autostrada A4 Milano-Venezia prendere l’uscita Bergamo e prendere il primo svincolo a destra verso la Val Seriana. Proseguire sulla strada statale seguendo l’indicazione Clusone/Passo della Presolana.
Arrivando invece da Brescia si deve imboccare l’uscita Ospitaletto e seguire le indicazioni per il lago d’Iseo, Pisogne, Lovere, Clusone e, infine, Passo della Presolana.
È comodo anche arrivare in autobus prendendo l’autostradale che parte da Milano ed effettua vari collegamenti con Bergamo e, in alcuni periodi dell’anno, anche direttamente con Castione della Presolana.
Da Bergamo invece si può arrivare con i pullman della SAB che percorrono la Val Seriana.
[foto Visitpresolana]

Contatti per sciare a Monte Pora e Passo della Presolana

Ufficio turismo Presolana: 0346 60039
Mail ufficio turismo Presolana: infopoint@visitpresolana.it
Sito ufficio turismo Presolana: www.visitpresolana.it
Telefono stazione funivia: 0346 65000
Mail stazione funivia: info@presolanamontepora.it
Sito scuola sci: www.scuolascimontepora.it
Sito scuola sci: www.scuolascipresolana.it

La Piana del Gaver è un posto perfetto in Lombardia per chi ama gli sport invernali come sci di fondo, ciaspole e scialpinismo.
Un posto sorprendente e sconosciuto ai più, dove fare sport sulla neve nella natura incontaminata, a volte perfino da soli
Ci sono alcune delle piste da sci di fondo più vicine a Milano, ma si può anche praticare scialpinismo e andare con le ciaspole in sentieri sulla neve senza troppa gente intorno. Si trova nel comune di Breno a quota 1500 m e a soli 13 km da Bagolino (in provincia di Brescia), nel mezzo della Val Sabbia, nel Parco Naturale dell’Adamello.

Sci di fondo in Lombardia nella Piana del Gaver, ma anche ciaspole e scialpinismo

Il Gaver è un posto conosciuto dai locali e dai veri appassionati di fondo e scialpinismo, perciò spesso poco frequentato. Anche perché un tempo ospitava piste di sci alpino con un piccolo comprensorio sciistico: ora è un’area dedicata agli sport invernali di fatica e alle passeggiate nella neve.Per il fondo c’è un percorso da 8 km, con un anello da 5 km di media difficoltà e uno da 3 km per i principianti. Per lo scialpinismo ci sono tanti percorsi dentro il Parco dell’Adamello, con escursioni anche impegnative.
Chi ama le ciaspole può divertirsi in 50 km di sentieri.
La Piana del Gaver sorprende sempre ed è ricca di risorse: c’è anche una palestra di arrampicata su roccia dove durante l’inverno si pratica l’arrampicata su ghiaccio.

Piste di sci di fondo nella Piana del Gaver

La Piana del Gaver è considerata un paradiso dello sci di fondo: belle piste movimentate, spesso deserte, che si addentrano nei boschi dove è anche possibile incrociare animali. Sono piste per tutti sempre ben tenute ed innevate, che si snodano su un percorso di 3 o 5 km con vari livelli di difficoltà grazie alle molteplici varianti turistiche ed agonistiche. Si possono praticare sia la tecnica del pattinato e che dell’alternato.
Il punto di riferimento è il Centro Fondo del Gaver, dove si può anche noleggiare l’attrezzatura.
Le piste di fondo si snodano in tutta la Piana, dove si sgambetta nella natura davvero verace e incontaminata sotto il Monte Blumone.
I contatti:
Scuola sci da fondo: presso Locanda Gaver, tel. +39 0365 99325
Noleggio attrezzatura sci nordico, alpinismo e ciaspole: presso il blumon break, tel. +39 0365 904972
Ente turistico: bresciatourism

Percorsi di scialpinismo nella Piana del Gaver

Per gli amanti dello sci alpinismo i percorsi sono numerosi e attraversano un ambiente paesaggistico tra i più suggestivi all’interno del parco dell’Adamello. Une bella e impegnativa escursione invernale o di inizio primavera è quella che sale fino alla Cima Laione a 2763 m.
Dall’albergo Blumon Break si segue la pista di sci alpinismo e ciaspole che sale verso il Goletto di Gaver e costeggia la pista da sci che scende dal Monte Misa. Dal Goletto si segue per un tratto la strada per il Passo Crocedomini e quindi si procede per la stradina che porta al parcheggio situato sotto le pendici della Corna Bianca.Ora si segue il nuovo sentiero che porta prima al passo della Vacca e quindi al rifugio Tita Secchi. Da qui si procede verso nord seguendo il dorsale ovest del Cornone di Blumone e si sale per lunghi dossi in direzione della Cima Laione che si raggiunge salendo dal versante est.
In cima si apre uno splendido panorama a 360° su Alpi, Appennini e pianura Padana. Da qui in poi c’è solo da scendere e divertirsi ripercorrendo la via della salita.

Escursioni con le ciaspole nella Piana del Gaver

In alternativa allo sci di fondo e allo sci alpinismo, le ciaspole offrono la possibilità di immergersi in una natura incontaminata passeggiando in tutta tranquillità ai piedi del Monte Blumone.
L’escursione comincia dall’albergo Blumon Break, dove è possibile noleggiare le ciaspole, oppure si può iniziare a camminare dalla Locanda Albergo Gaver, si può scegliere in base alla quantità di neve presente o alla voglia di camminare. Qui puoi leggere i consigli su come è meglio vestirsi per andare con le ciaspole.
Si inizia a ciaspolare su una stradina che si inoltra in un ambiente naturale caratterizzato da pini mughi e larici e che si ricollega più avanti al sentiero che sale al passo di Crocedomini all’altezza di una centrale idroelettrica che utilizza le acque del rio Laione, emissario del Lago della Vacca, del fiume Caffaro e del Lago Nero.La strada nella stagione invernale è completamente innevata e chiusa alla circolazione e senza molta fatica si prosegue fino a raggiungere la Malga Blumone. Tutto il sentiero si sviluppa lungo la pista di sci di fondo sempre segnalata, e sullo sfondo si può ammirare la maestosità del Cornone di Blumone innevato.
È un’escursione ideale per chi ama immergersi con le ciaspole nelle atmosfere invernali. La Piana del Gaver è perfetta per essere esplorata, spostandosi dalla pista da sci di fondo si possono seguire le orme degli animali selvatici che durante la notte si muovono liberamente tra gli alberi.

Come arrivare alla Piana del Gaver

Per raggiungere la Piana del Gaver (meglio in auto) la direzione da prendere è quella per il passo di Crocedomini. Poco dopo aver oltrepassato gli impianti di risalita del Gaver si arriva all’albergo Blumon Break, dove è presente un ampio parcheggio.
Dal centro di Milano ci si impiega circa 2 ore.
[foto Davide Inverardi]

LEGGI ANCHE: Sci di fondo in Lombardia, tutte le piste accessibili senza impianti

> Iscriviti alla nostra newsletter compilando il form qui sotto!
Spoiler: ne mandiamo poche, ma buone!

Se stai cercando mete dove andare a sciare in Lombardia, in effetti c’è l’imbarazzo della scelta. Ma se non mancano le località rinomate e spesso affollate, ebbene sì, vicino a Milano ci sono piccole stazioni e comprensori dove si può sciare con poca gente attorno. E magari anche spendendo poco e divertendosi molto.

Dove andare a sciare in Lombardia: 5 posti poco conosciuti

Al di là delle località più celebri del turismo invernale  (da Livigno a Bormio, fino a Ponte di Legno e all’Aprica), dove un turista lombardo potrebbe andare cercando una destinazione per poter praticare diverse attività outdoor come le ciaspole, le escursioni sulla neve e lo scialpinismo? Dove varrebbe la pena prenotare per potersi godere tutta quella neve che abbiamo visto in regione? Ecco 5 località che non dovresti perdere.

1. Val Gerola, Sondrio

Risalendo la Valtellina, appena arrivate a Morbegno, prendete a destra e poi sempre dritto. È facile arrivare in Val Gerola e da Milano servono meno di due ore di auto (noi ci siamo stati di recente). Il paesino in fondo alla valle si chiama Pescegallo ed è quello dove si fermano tutti gli amanti dell’outdoor: qui termina la strada e comincia la natura sotto al Pizzo dei Tre Signori. E comincia il divertimento, anche con gli impianti di risalita fermi. Un paese di poche anime (d’estate invece ce n’è fin troppa, tutti fedeli devoti al culto delle sorelle Curtoni che sono nate qui e sono finite in Coppa del Mondo di sci alpino con la tuta della squadra azzurra). Non stupitevi quindi di trovare poca gente in giro e di vedere sul sito dell’Associazione Turistica Locale che le attività che escludono sci da discesa e snowboard sono limitate a ciaspole, scialpinismo e molto ice climbing, attiivtà che ormai non è più facile praticare ovunque. In questa valle esposta a nord, del resto, fa sempre un sacco di freddo e la neve naturale non manca mai. Anzi. E quando non si sta all’aria aperta, si va nei locali ad assaggiare il bitto, il preziosissimo formaggio nato per condire i pizzoccheri, che è nato qui.

2. Campodolcino, Sondrio

Potremmo volgarmente definirlo come “il paese prima di Madesimo“, all’inizio della valle dello Spluga a quota 1070 metri, prima della grande salita che porta in quota. Siamo a 140 km da Milano. Qui non vi farete mancare nulla: c’è abbastanza neve in paese per le piste da fondo e per far divertire i bambini e, salendo a piedi, non mancano gli itinerari per le ciaspole. Se volete cambiare aria, basta prendere la funicolare che parte dal paese e sale a Madesimo (generalmente il turista si avvicina alle piste) dove, Covid permettendo, si può perfino organizzare una lunghissima escursione con le motoslitte. Altrimenti ecomuseo, slinzega e violino (due salumi locali) e tante passeggiate lungo le decine di chilometri di sentieri più o meno innevati.

> Iscriviti alla nostra newsletter compilando il form qui sotto!
Spoiler: ne mandiamo poche, ma buone!

3. Chiareggio, Sondrio

Avete desiderato un paesino piccolo lontano dal mondo per poter vivere la montagna più autentica? State cercando un villaggio in alta montagna dove rilassarvi e fare un po’ di attività fisica? Desiderate incontrare più camosci che cristiani? Chiareggio – siamo a 1600 metri abbondanti di altezza – è in fondo (anzi, in fondissimo) alla Valmalenco, ben 12 km dopo il capoluogo Chiesa di cui è frazione. Un paio di chilometri oltre c’è la Svizzera. Qui gli impianti proprio non ci sono nemmeno. Li hanno lasciati molto più a valle. Pensate che la Conca di Chiareggio, all’ombra del Piz Fora, del Bernina e del Disgrazia, è talmente toccante che è stata nominata uno dei Luoghi del Cuore del FAI. Cosa fare a Chiareggio in inverno? Niente. Non c’è nient’altro da fare se non rilassarsi, godere della vista e passeggiare con le racchette da neve (e, al limite, pedalare con le fat bike). Il che, di questi tempi, non è un brutto programma. Per fare sci di fondo bisogna scendere a Lanzada. Anche lo scialpinismo è più accessibile sull’altro lato della valle, lungo i fianchi delle piste dal Lago Palù in su.

4. Montecampione, Brescia

A pochi chilometri dalla punta settentrionale del lago di Iseo c’è Montecampione a 1150 metri di quota che si è fatta un nome con lo sci negli anni ’80 e che stava ritrovando la verve scomparsa da un paio d’anni, dopo aver rifatto tutto il sistema di innevamento artificiale. Durante queste feste di fine anno, accoglierà i fedelissimi tra i bresciani con le seconde case e tutti coloro che amano la natura selvaggia, oltre ai panorami alternativi. Anche in questo caso, le soluzioni sportive alternative sono ciaspole e scialpinismo, soprattutto lungo i pendii della vicina Val Palot (dove ci sono pure un paio di piste da sci, ovviamente chiuse) verso il Monte Guglielmo ben nota per la natura selvaggia. Dormire e mangiare (solo a pranzo, ovviamente) da queste parti  non è mai un problema: in paese ci sono molti alberghi e bed&breakfast e soprattutto il Rifugio al Bait dove assaggiare la carne cotta sulla pietra.

5. Schilpario, Bergamo

Dove andare in montagna a Natale in Lombardia? Perché non sulle Orobie bergamasche, a 1135 metri di quota, uno dei borghi della Val di Scalve, laterale della Val Seriana. Qui si passeggia nell’abetaia, si fa sci nordico (ci sono addirittura due scuole di sci da fondo in paese che lavorano sulla nota Pista degli Abeti) e si sale in quota per praticare lo scialpinismo verso il Pizzo Petto e il Pizzo Camino o l’escursionismo con le ciaspole (magari fino al Cimon della Bagozza o al Monte Barbarossa). Negli inverni particolarmente freddi gelano anche le cascate appena fuori dal paese, abbastanza per permettere di arrampicare sul ghiaccio. Quello che può fare la differenza a Schilpario? La pista da pattinaggio, illuminata anche la sera, che offre un’occasione di divertimento per tutti. In paese ci sono diversi alberghi tradizionali (ma il più recente Alpen Chalet è il numero uno), bed&breakafast e perfino un’area attrezzata per la sosta dei camper e numerosi rifugi e ristoranti dove pranzare: provate al Capriolo, appena fuori dal paese.
Foto credit VisitLakeIseo

LEGGI ANCHE

• Oasi Zegna in inverno, per godere della magia della natura
• 4 valli in Alto Adige dove fare escursioni questo inverno lontani dalla folla
• Gite sulla neve in Lombardia per andare con le ciaspole

Enrico Maria Corno

Enrico Maria Corno, giornalista per Corriere della Sera e Vanity Fair, vent’anni alla Rivista Sci e responsabile della passata edizione italiana del magazine americano Outside, collabora anche con enti di promozione turistica, federazioni e agenzie per l’organizzazione di eventi a tema outdoor, sport e sostenibilità. È con SportOutdoor24 fin dall’inizio.

Questo inverno fare ciaspolate in Valtellina potrebbe essere una delle cose più belle che ti possono capitare.
Dalla Valgerola nel comprensorio di Morbegno all’altopiano degli Andossi a Madesimo passando per Livigno, Bormio e la Valmalenco, in Valtellina esistono numerosi percorsi pensati per chi, durante la stagione invernale, non vuole solamente sciare ma è alla ricerca di attività alternative che permettono di immergersi nei panorami magici di questa stagione.
Guarda la gallery con gli itinerari più belli per ciaspolare in Valtellina.

Passeggiate sulla neve in Valtellina: gli itinerari più belli da fare con le ciaspole

Le racchette da neve permettono di camminare su percorsi completamente innevati senza sprofondare. Il rumore della neve che si sente ad ogni passo, abeti e pini maestosi che fanno da cornice e il silenzio assoluto della montagna regalano un’esperienza immersiva unica nel suo genere che incanterà grandi e piccini.

1. Ciaspolate nel comprensorio di Morbegno

Le funivie Pescegallo rappresentano l’unico impianto di risalita della Valgerola, nel comprensorio di Morbegno, e offrono agli sportivi 12km di piste completamente immerse in un paesaggio selvaggio e incontaminato.
Poco prima degli impianti di risalita, per l’esattezza a Fenile, un piccolo borgo di questa valle, parte l’itinerario che da qui accompagna i ciaspolatori fino al rifugio Salmurano, punto di arrivo anche degli impianti di risalita. L’itinerario proposto è di media difficoltà, non prevede una particolare preparazione fisica e ha un dislivello massimo di 600m.
Gli escursionisti, una volta partiti da Fenile, potranno seguire quello che è il percorso salute e poi una stradina che porta fino al rifugio dove si potranno degustare piatti tipici della tradizione valtellinese; gli amanti della montagna potranno anche decidere se fermarsi a dormire in rifugio per vivere una notte insolita.

2. Ciaspolate in Media Valtellina

I percorsi per ciaspole ad Aprica sono una garanzia per chi ama le vedute panoramiche e l’itinerario Monte Giovello ne è un esempio. Una volta partiti da Trivigno, in località Panizza-Alpe Strencia, gli escursionisti dovranno affrontare alcuni tornanti leggermente in salita prima di raggiungere la località Alpe Strencia. Qui la vista ampia e aperta offre vedute panoramiche sulle cime circostanti e, continuando lungo il sentiero, si potranno ammirare le vette delle Orobie.
L’itinerario è semplice e di breve durata, meno di 6km fattibili in 2h; inoltre, non prevede un particolare impegno fisico ed è adatto anche alle famiglie e agli aspiranti ciaspolatori.

3. Dove andare a Teglio con le ciaspole

Altra zona particolarmente apprezzata dagli amanti dei panorami da cartolina è Prato Valentino, a Teglio. Una volta lasciata l’auto in questo abitato, gli escursionisti possono seguire il percorso che attraversa la Baita del Sole e salire fino ad arrivare alla località Saline e Dos Laù, il punto più alto che offre la possibilità di ammirare il paesaggio circostante da terrazze naturali.
L’itinerario lungo 7km è fruibile nel periodo invernale e, dato il suo dislivello positivo minimo, è perfetto per tutti i tipi di passi che in sole 2h e 30 minuti potranno camminare tra boschi ricoperti di un soffice manto nevoso.

4. Ciaspolate in Valmalenco

Tra i numerosi itinerari della Valmalenco pensati per gli amanti delle racchette da neve, sicuramente il più “gettonato” e per tutti gli amanti della natura resta il percorso che costeggia il lago Palù mentre per i più allenati, il percorso che porta ai piedi del Pizzo Scalino è sicuramente uno dei più interessanti. Punto di partenza è l’Alpe Largone, a circa 1800m; una volta giunti qui e parcheggiata l’auto, si prosegue fino all’alpe Prabello dove si trova il rifugio Cristina, un luogo caldo e accogliente dove è possibile fermarsi per ricaricare le pile e mangiare un piatto caldo.
L’itinerario, sebbene preveda un dislivello di circa 430m, ha un tempo di percorrenza di circa 5h ed è indicato per escursionisti esperti e abituati a frequentare percorsi di montagna; inoltre, richiede una buona capacità di orientamento.

> Iscriviti alla nostra newsletter compilando il form qui sotto!
Spoiler: ne mandiamo poche, ma buone!

5. Itinerari con le ciaspole nel comprensorio di Bormio

I paesaggi del Parco Nazionale dello Stelvio, dalle parti di Bormio, sono un vero must per i grandi appassionati di ciaspole. Una delle sue valli che ospita itinerari perfetti per questo tipo di attività è la Val di Rezzalo che, soprattutto durante il periodo invernale, acquista ancora più fascino.
Da Fumero – Fontanaccia, nel comune di Sondalo, parte un sentiero su una strada militare che fiancheggia il torrente Rezzalasco; l’itinerario si snoda tra boschi di abete rosso ricoperti di soffice neve per poi arrivare alla piana di San Bernardo: qui i turisti troveranno una piccola chiesa e il rifugio La Baita, dove è possibile fermarsi per un piatto caldo o una merenda. Il sentiero, di circa 3km, è di semplice percorrenza e prevede un dislivello massimo di 372m.

6. Itinerari con le ciaspole a Livigno

Per dare la possibilità ai turisti di vivere la magia della neve in totale sicurezza, Livigno ha dato vita a dei veri e propri percorsi gestiti e segnalati tramite palinatura che vengono costantemente monitorati e battuti ad ogni nuova nevicata; questa attività di controllo permette di tenere controllato il manto nevoso e, nel caso in cui le condizioni non permettano di svolgere l’attività in sicurezza, chiudere i percorsi.
Tra i vari, l’itinerario che porta fino al Baitel di Plascianet è tra i più impegnativi ma in grado di regalare una vista mozzafiato su tutto l’abitato di Livigno. Gli escursionisti, una volta partiti dallo Sport Hotel, potranno seguire le paline che seguono il tracciato che, in poco più di un’ora di cammino, porta a uno dei baitel di Livigno, ovvero delle piccole baite appartenenti al comune e a disposizione degli escursionisti in cammino.

7. Itinerari con le ciaspole a Madesimo

L’Altopiano degli Andossi è una zona ideale per chi desidera ammirare la bellezza della montagna a ritmo slow. Si trova lontano dalle piste da sci e lontano dal transito delle auto e permette agli escursionisti di immergersi in un’atmosfera incontaminata.
L’itinerario parte proprio dal paese di Madesimo e prosegue entrando in un bosco innevato dove l’unico rumore è quello delle ciaspole che scricchiolano sulla neve; una volta usciti dal bosco, si percorre il sentiero lungo l’altopiano dove la fatica verrà ripagata da vedute che lasceranno senza fiato.
Questo circuito prevede un dislivello di circa 200m ed è adatto anche ai principianti, potendo scegliere tra tre itinerari di diversa difficoltà, con partenza dal centro di Madesimo.
Qui maggiori informazioni.
Foto: Valtellina

LEGGI ANCHE

• Oasi Zegna in inverno, per godere della magia della natura
• 4 valli in Alto Adige dove fare escursioni questo inverno lontani dalla folla
• Gite sulla neve in Lombardia per andare con le ciaspole

Nella ski area Madesimo Valchiavenna ci sono 40km di piste da sci distribuiti fra i 1.500 e i 3.000 metri di quota, serviti da moderni impianti ad agganciamento automatico e sono facilmente raggiungibili da ogni punto del paese senza l’utilizzo di navette o ski-bus. Una volta giunti a destinazione, gli sportivi potranno salire fino a quota 3.000 metri e scendere dal Pizzo Groppera lungo la Val di Lei, ammirando la bellezza del paesaggio circostante.

Ski area Madesimo Valchiavenna, divertimento sulla neve per tutti

Per dare la possibilità a tutti gli ospiti di divertirsi in sicurezza, le piste sono suddivise per livelli di difficoltà e incontrano le esigenze di tutti gli sciatori: 20 piste blu come la “Serenissima”, 16 rosse come la “Scoiattolo” e 3 piste nere come la “Italo Pedroncelli”. Il Canalone, invece, è uno dei fuoripista più suggestivi delle Alpi perfetto per i più temerari amanti dell’adrenalina.

Snowboard e freestyle nella ski area Madesimo Valchiavenna

Per gli appassionati di snowboard e freestyle, invece, c’è solo una destinazione: il Madepark, situato a 1.800 metri di altitudine e facilmente raggiungibile con la cabinovia Larici. Composto da due aree distinte, il Park offre strutture per tutti i livelli di preparazione, e cambia set up durante l’arco della stagione per offrire ai visitatori emozioni uniche ogni volta. I più piccoli possono trascorrere giornate divertenti nell’attrezzato Baby park Larici, a ridosso dell’omonimo rifugio, dotato di un tapis roulant che trasporta i bambini e gli accompagnatori in vetta al park e permette di scendere con gli sci, gommoni, slittini e bob.
Un’uscita con le ciaspole è l’alternativa perfetta per scoprire la montagna d’inverno da un punto di vista privilegiato che permette quasi di toccare la bellezza di questo periodo così magico. Tra Madesimo e Isola esistono numerosi itinerari perfetti per ammirare i panorami imbiancati.

Il Team Adventure di Madesimo è infine a disposizione di tutti coloro che cercano nella montagna il divertimento puro. Le escursioni in motoslitta accompagnati da istruttori qualificati permettono di scoprire angoli unici di rara bellezza e raggiungere i 2.100 metri del Passo Spluga, attraversando ghiacciai a pochi passi dal confine svizzero.

Per maggiori informazioni: madesimo.eu

LEGGI ANCHE: Sciare a Madesimo: informazioni su impianti, piste, skipass e meteo

> Iscriviti alla nostra newsletter compilando il form qui sotto!
Spoiler: ne mandiamo poche, ma buone!