Il Lago di Como attira ogni anno milioni di visitatori verso le ville, i battelli, i lungolago di Bellagio, Varenna e Cernobbio.
Ma sulla sponda occidentale, nel piccolo comune di Ossuccio, oggi parte di Tremezzina, c’è qualcosa che sfugge quasi completamente ai circuiti turistici: un sito dichiarato Patrimonio dell’Umanità UNESCO nel 2003, insieme agli altri Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia.
Si chiama Sacro Monte di Ossuccio, e merita molto più spazio di quello che gli viene dedicato.

Il sentiero UNESCO

Il percorso parte dal paese, si inerpica tra gli olivi e la vegetazione mediterranea fino a quota 419 metri sul livello del mare, e porta al Santuario della Beata Vergine del Soccorso. Lungo la salita, si incontrano quattordici cappelle barocche costruite tra il 1635 e il 1710, probabilmente su iniziativa dei Francescani e di alcune famiglie nobili locali. Ciascuna cappella è dedicata a uno dei Misteri del Rosario: Gaudiosi, Dolorosi, Gloriosi. 
Non era semplicemente devozione. Era comunicazione. In un’epoca in cui la maggior parte della popolazione non sapeva leggere, queste cappelle funzionavano come un racconto visivo, una sequenza di scene tridimensionali che chiunque poteva capire. Il progetto si completò con il santuario, che funge da quindicesima tappa.

Le statue

L’elemento più sorprendente del Sacro Monte di Ossuccio sono le circa 230 statue in stucco e terracotta a grandezza naturale che popolano le cappelle. La maggior parte è opera di Agostino Silva, scultore del Seicento originario di Morbio Inferiore, con contributi della sua bottega familiare, i Francesco Silva e Gianfrancesco Silva.
Le figure non sono personaggi astratti o stilizzati: i costumi riprendono l’abbigliamento dei contadini e dei nobili locali del XVII secolo. Sono persone riconoscibili, colte in momenti precisi della narrazione evangelica. Gli affreschi che completano le scene interne sono attribuiti a Carlo Gaffuri, Innocenzo Torriani, Gian Paolo Recchi e Salvatore Pozzi.
Sotto il santuario, scavi recenti hanno portato alla luce tracce di un impianto cultuale di epoca romana, probabilmente dedicato a Cerere. Il luogo aveva già una funzione sacra secoli prima che arrivassero i Francescani.

La vista sull’Isola Comacina

Dal percorso e dal sagrato del santuario, la prospettiva sul lago è diretta e inattesa. Di fronte si vede l’Isola Comacina, l’unica isola del Lago di Como, con la sua storia travagliata di distruzioni medievali e abbandoni. In autunno, la luce radente del pomeriggio trasforma il colore dell’acqua e degli uliveti in qualcosa che vale già da solo il viaggio.
Il contesto paesaggistico era parte integrante del progetto originario: le cappelle sono costruite in modo da integrarsi con la vegetazione, non da dominarla. Chi ha progettato questo percorso sapeva esattamente cosa stava facendo.

Come si visita

L’accesso al Sacro Monte di Ossuccio è gratuito. Il sentiero è aperto tutti i giorni, indicativamente dalle 7:00 alle 19:00 (meglio verificare con il santuario prima di andare, specialmente fuori stagione). Il santuario celebra messe con orari che variano per stagione.
Il percorso ha gradini, selciato, ghiaia e tratti in terra battuta: non è adatto a persone con difficoltà motorie, a meno di accordarsi preventivamente con il rettore del santuario, che può autorizzare l’accesso in auto per chi ha contrassegno disabili. Vicino al santuario c’è un’area picnic e servizi igienici. Mangiare e bere lungo il sentiero delle cappelle non è consentito.

Come arrivare

In auto, l’accesso più diretto è dall’autostrada A9, uscita Lago di Como, poi la SS340 verso Tremezzina e Ossuccio. Ci sono parcheggi vicino alla prima e alla quarta cappella, ma non è possibile salire fino al santuario in auto (salvo autorizzazione per disabili).
In treno, la stazione più vicina è Menaggio-Cadenabbia sulla linea Como-Colico. Da lì si prosegue in bus o in battello. Il lago è servito da traghetti e aliscafi che toccano Ossuccio e la sponda ovest, con frequenze che variano per stagione. Per tour organizzati e informazioni locali, il riferimento è l’Ufficio del Turismo di Tremezzo.

Quando andare

L’autunno è il momento migliore: il flusso turistico si riduce, gli olivi sono ancora verdi, la luce è più orizzontale e valorizza i dettagli architettonici delle cappelle. La primavera è valida ma più affollata. D’estate il caldo rende la salita meno piacevole. L’inverno offre solitudine quasi assoluta, con il rischio di trovare alcune cappelle chiuse.

Foto https://www.sacrimonti.org/, https://www.lombardiabeniculturali.it/

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

La Val Seriana sale da Bergamo verso nord con una logica precisa: valle tessile, poi valle industriale, poi montagna. A Valbondione, ultimo comune prima delle cime, la strada finisce e inizia qualcosa di diverso. Sopra il paese, a 1.862 metri di quota, si trovano le acque del Lago del Barbellino, il più grande lago artificiale della provincia di Bergamo.
Ha una lunghezza di circa un chilometro, una profondità massima di 60 metri e un colore verdastro che viene dal limo del ghiacciaio del Trobio, il torrente che lo alimenta insieme al Serio e al Cerviera.
Non è un lago nato dalla montagna. È un lago artificiale, ma sopra si nasconde quello naturale, più antico..

La diga del Barbellino

I lavori iniziarono nel 1917, in piena guerra, con la diga della Valmorta. La ragione era semplice: le filature e le fabbriche tessili della Val Seriana avevano bisogno di energia elettrica, e il Serio scorreva lì, disponibile e potente. La diga del Barbellino fu completata tra il 1927 e il 1931: una struttura a gravità curva in calcestruzzo, alta 69 metri, lunga circa 300 metri.
Per costruirla lavorarono circa 800 operai. Durante i lavori morirono tre donne, addette al trasporto degli esplosivi in quota. Non ci sono lapidi né targhe commemorative visibili sul percorso, ma la storia è lì, incorporata nel cemento.
Il sistema idroelettrico complessivo, fatto di cinque opere lungo il Serio, produce oggi più di 148 milioni di kWh all’anno. Il bacino è gestito da Enel.

Le Cascate del Serio: cinque volte l’anno

Prima della diga, il fiume Serio scendeva a valle attraverso una serie di balzi che oggi si chiamano Cascate del Serio. Con lo sbarramento del 1931, il flusso d’acqua fu deviato verso le turbine e le cascate si prosciugarono quasi completamente.
Nel 1969, dopo anni di pressioni della comunità locale, il comune di Valbondione raggiunse un accordo con Enel: cinque volte l’anno, per trenta minuti, le valvole vengono aperte e l’acqua torna a cadere. Le cascate hanno 315 metri di dislivello totale, su tre salti principali.
Quando sono in piena, sono tra le più alte d’Italia.
Le date per il 2026 sono: 13 giugno (ore 11:00), 11 luglio (ore 22:00, apertura notturna), 16 agosto (ore 11:00), 13 settembre (ore 11:00), 11 ottobre (ore 11:00). Trenta minuti esatti, poi le valvole si richiudono. Vale la pena controllare conferma ufficiale prima di andare: le date possono variare.

Il punto di osservazione migliore si chiama Grandi Macigni e si raggiunge a piedi in circa un’ora e mezza dalla frazione di Grumetti, sopra Valbondione, seguendo il sentiero 305.

Il lago naturale a 2.128 metri

Sopra il bacino artificiale, risalendo per altri 260 metri di dislivello, si trova il Lago Naturale del Barbellino: quota 2.128 metri, origine glaciale, conca scavata da un antico ghiacciaio nel cuore delle Orobie Bergamasche. È tutto un altro paesaggio: roccia, erba alpina, silenzio. L’artificio della diga sparisce e resta solo la montagna originale.
Il Pizzo Coca si vede bene da qui: 3.052 metri, la cima più alta delle Orobie. La zona è una ZPS, Zona di Protezione Speciale, frequentata da stambecchi e camosci.

Il Rifugio Curò e l’escursione completa

Il percorso classico parte dalla frazione di Grumetti, sopra Valbondione, seguendo il sentiero 305. Si sale con tornanti regolari su un tracciato che in alcuni punti è scavato nella roccia e attrezzato con cavi e catene. Il dislivello totale è di circa 940 metri, la durata andata e ritorno circa 5 ore, difficoltà E (escursionistica).
A quota 1.915 metri si trova il Rifugio Curò, punto di sosta e base per le escursioni in quota. Da lì il percorso può proseguire verso il lago naturale o verso le cime circostanti.

Prima di partire, in autunno o a inizio stagione, è consigliabile verificare le condizioni del manto nevoso: il tratto alto del sentiero è esposto ad alcune zone valanghive e i tratti in ombra possono restare ghiacciati. I ramponcini, in quei periodi, non sono un’esagerazione.
Sentiero alternativo: il 332, che parte sempre da Grumetti e porta all’osservatorio faunistico di Maslana, una borgata in pietra a vocazione naturalistica. Il 306 sale invece da Lizzola, transitabile solo di giorno.

Come arrivare

In auto, l’itinerario più diretto è l’autostrada A4 fino a Bergamo, poi la SS671 che risale tutta la Val Seriana fino a Valbondione. Da Bergamo sono circa 55 chilometri. Il parcheggio alla frazione Grumetti è a pagamento.
In pullman, la linea SAB collega Bergamo a Valbondione con corse regolari, con cambi a Clusone o Fino del Monte a seconda dell’orario. Non è il modo più veloce, ma funziona.
Valbondione dista circa 90 km da Milano via A4.

Quando andare

La stagione migliore è da giugno a ottobre, con luglio e agosto preferibili per il rifugio aperto e i sentieri liberi dalla neve. Settembre è il mese migliore per chi cerca meno folla e colori d’autunno già presenti sui versanti.
Chi vuole vedere le Cascate del Serio deve organizzarsi in base alle cinque date fisse. L’apertura di ottobre è spesso la più silenziosa, con i larici già gialli e pochi escursionisti. Quella di luglio, notturna, è uno spettacolo a sé.

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Nella Croazia continentale, proprio lì tra le montagne della regione della Lika, l’autunno trasforma uno dei paesaggi naturali più celebri d’Europa in un mosaico di colori. Da queste parti, infatti, le chiome degli alberi si vestono di tonalità dorate e ramate, mentre fragorose cascate continuano a riversarsi tra rocce e laghi che sfoggiano sfumature che vanno dal verde smeraldo al turchese intenso. È lo scenario dei Laghi di Plitvice, il parco nazionale più antico della Croazia che, dal 1979, fa parte della lista del Patrimonio mondiale UNESCO.

Si estende su una superficie di quasi 300 km², tra rilievi carsici, boschi e vallate plasmate dall’acqua. La sua particolarità risiede proprio nella conformazione del territorio, modellato per millenni da processi geologici tuttora attivi. E, durante la stagione autunnale, questo equilibrio tra acqua, roccia e vegetazione acquista un fascino particolare (decisamente emozionante).

Il foliage dei Laghi di Plitvice

Ottobre (ma anche gran parte di novembre) è uno dei mesi più interessanti per visitare Plitvice. Le temperature iniziano a diminuire, le giornate si accorciano e la vegetazione attraversa una trasformazione progressiva: inizialmente compaiono sfumature gialle tra le chiome, poi arrivano le tonalità arancioni, il rosso e il marrone delle foglie mature.

A rendere particolarmente fascinoso il paesaggio è la composizione delle foreste, che ricoprono circa 3/4 del territorio protetto. Faggi, aceri e altre latifoglie mutano aspetto con l’avanzare della stagione, mentre abeti bianchi e abeti rossi conservano le loro tonalità verdi.

Ciò fa sì che nelle giornate serene il riflesso delle chiome dia vita a strisce dorate e rossastre accanto alle consuete sfumature azzurre dei laghi. Con il cielo coperto, invece, i bacini possono assumere tonalità più fredde, vicine al grigio e al verde scuro.

Tra i Laghi Superiori e Inferiori, un paesaggio modellato dall’acqua

La visita permette di attraversare due ambienti distinti, separati dal grande lago Kozjak. I Laghi Superiori, ovvero Gornja jezera, occupano una valle dolomitica caratterizzata da pendii relativamente dolci e fitte foreste. I Laghi Inferiori, conosciuti con il nome di Donja jezera, si trovano invece all’interno di un canyon calcareo, delimitato da pareti ripide.

Nella parte superiore, il lago Prošćansko (situato all’inizio del sistema) introduce una successione di bacini di dimensioni differenti, collegati attraverso piccole cascate e corsi d’acqua. Tra questi si fa notare Galovac, circondato dalla vegetazione e vicino ad alcuni dei salti più spettacolari della zona.

Poi ci sono le cascate Veliki Prštavac e Mali Prštavac che sono due delle attrazioni principali di questo settore: qui l’acqua scende lungo pareti rivestite di muschio, dando vita a numerosi rivoli che si separano e si ricongiungono prima di raggiungere i bacini sottostanti. Più a valle appare Kozjak, il maggiore dei 16 laghi, attraversabile con i battelli elettrici del parco.

La Grande Cascata e la leggenda della Regina Nera

Tra le meraviglie naturali di Plitvice c’è senza dubbio Veliki Slap, la Grande Cascata, considerata la più alta della Croazia. Il suo salto principale misura quasi 62 metri, mentre il dislivello complessivo raggiunge 87 metri fino al corso del fiume Korana.

In questa colorata stagione la portata varia in relazione alle precipitazioni e il salto può assumere un aspetto particolarmente imponente. Dalle passerelle inferiori si osserva la massa d’acqua che si frantuma contro le rocce, mentre dai punti panoramici superiori emerge l’intera conformazione del canyon.

Il territorio custodisce anche una tradizione popolare legata alla nascita dei laghi (del resto l’aspetto fiabesco lo fa assolutamente immaginare): secondo la leggenda della Regina Nera, la regione fu colpita da una terribile siccità, tanto grave da prosciugare i corsi d’acqua e mettere in difficoltà gli abitanti.

La sovrana misteriosa, commossa dalle preghiere della popolazione, avrebbe fatto arrivare una pioggia abbondante e prolungata. L’acqua avrebbe quindi riempito le vallate, dando origine ai bacini attuali.

Le passerelle panoramiche e i percorsi più suggestivi in autunno

In questo straordinario parco ci si muove tramite una rete di sentieri e passerelle da cui ammirare laghi da prospettive differenti. Alcuni tratti attraversano direttamente i corsi d’acqua, altri salgono lungo i versanti boscosi e raggiungono belvedere affacciati sulle gole.

Per chi desidera concentrarsi sui Laghi Inferiori, il percorso A parte dall’Ingresso 1 e si sviluppa per circa 3,5 km, con una durata indicativa di 2-3 ore, e comprende la Grande Cascata e alcuni dei punti panoramici più conosciuti.

Il percorso C, lungo circa 8 km e percorribile in 4-5 ore, permette invece di visitare sia i Laghi Superiori sia quelli Inferiori. L’itinerario include anche gli spostamenti in battello elettrico e con il veicolo panoramico del parco. Per gli appassionati di escursionismo, un’altra possibilità è rappresentata dal rilievo boscoso di Medveđak, dalla cui cima si aprono panorami su diversi laghi e sulle montagne circostanti.

Visitare i Laghi di Plitvice in autunno, periodo migliore e prezzi

Il periodo compreso tra ottobre e l’inizio di novembre è particolarmente indicato per ammirare i colori autunnali, sebbene l’intensità del foliage dipenda dall’andamento climatico. Le temperature possono essere piuttosto basse, soprattutto al mattino, e le piogge rendono talvolta scivolose le passerelle di legno.

Per l’autunno 2026 è prevista anche un’iniziativa interessante: dal 24 ottobre al 1° novembre, il biglietto d’ingresso costa 10 € per gli adulti, grazie alla tradizionale settimana promozionale organizzata dal parco. La tariffa ridotta accompagna le celebrazioni per il 47° anniversario dell’iscrizione nella lista UNESCO.

Nel restante periodo di ottobre, il prezzo ordinario giornaliero per gli adulti è di 23 €, mentre a novembre scende a 10 €. Il biglietto comprende gli spostamenti previsti dal programma di visita con battello elettrico e veicolo panoramico.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Negli ultimi mesi, le ricerche online per Orta San Giulio sono aumentate del 107%. Un dato che appartiene a un’analisi della piattaforma cozycozy, che ha confrontato i volumi di ricerca tra gennaio e aprile 2026 con lo stesso periodo dell’anno precedente. Orta San Giulio è un borgo di poco più di milleduecento abitanti sul Lago d’Orta, nel Novarese, conosciuto da chi percorre queste strade da decenni ma quasi invisibile fuori dall’area. Poi, in un anno, è diventato uno dei più ricercati d’Italia.

Non è un caso isolato. Pienza, in Val d’Orcia, ha segnato un +39,3%. Il borgo sloveno di Bohinj, nel cuore del Parco Nazionale del Triglav, a meno di tre ore dal confine friulano, ha toccato il +171%. Il turismo, almeno una parte di esso, sta cambiando rotta. E l’autunno è la stagione che rende questo cambiamento più evidente.

Cambio di rotta

Un’indagine condotta dalla Rome Business School su oltre 7.300 prenotazioni in borghi italiani, attraverso il report Ruralis 2026, ha rilevato due numeri che vale la pena leggere bene: la permanenza media nei borghi è cresciuta del 46%, passando da 2,35 a 3,44 giorni; la spesa media per prenotazione è aumentata del 74%, superando i 469 euro. Non si tratta di più persone che arrivano per meno tempo: si tratta di persone che arrivano, si fermano, e spendono di più sul posto.
Il 78% degli italiani dichiara di preferire forme di turismo lento, secondo un’indagine Airbnb-YouGov. Una percentuale che, sola, non dice molto — la distanza tra l’intenzione e il biglietto prenotato è sempre grande. Ma quando ci si sovrappongono i dati sulle prenotazioni reali, il quadro diventa più convincente.

Orta San Giulio: il borgo più ricercato

Orta San Giulio è un borgo medievale che si affaccia su un lago di nove chilometri. Al centro del lago c’è l’Isola di San Giulio, raggiungibile solo in barca, con la sua basilica romanica del XII secolo e il Monastero di Mater Ecclesiae, tuttora attivo. Il borgo ha vicoli stretti, palazzi con portali scolpiti, e una piazza principale — Piazza Motta — che dà direttamente sull’acqua con vista sull’isola. Il Sacro Monte di Orta, patrimonio UNESCO dal 2003, è una collina coperta di boschi con venti cappelle votive costruite tra il 1590 e il 1788, collegate da sentieri.
In autunno il lago assume una luce diversa. Le foglie iniziano a ingiallire lungo le sponde, le imbarcazioni turistiche sono quasi assenti, i ristoranti sul lungolago tornano fruibili senza prenotare settimane prima. Il Piemonte orientale — Lago d’Orta, Lago Maggiore e le Valli dell’Ossola — è una delle zone dove questo tipo di autunno silenzioso funziona meglio.

Puddling, il nome del cambiamento

I trend report del 2026 hanno trovato dei nomi, spesso inglesi, per descrivere quello che sta succedendo. Il più diffuso è “puddling”: spostarsi verso mete tranquille — laghi, borghi, piccole città — a breve distanza da casa. Un altro è “souljourn”, una forma ibrida tra pausa e rigenerazione, spesso in città medie poco battute — vengono citati Lecce, Bergamo, Padova. C’è anche il fenomeno degli “hushed hobbies”, le attività a basso rumore che sostituiscono il turismo di consumo: birdwatching, raccolta di funghi, pesca, escursioni in silenzio.
I nomi sono un’invenzione del marketing, ma descrivono qualcosa di reale. Il viaggiatore che nel 2023 andava a Barcellona per il weekend inizia a scegliere Pienza o Orta per quattro giorni. Non perché costi meno — i dati sulla spesa media dicono il contrario — ma perché cerca qualcosa che le città più fotografate non riescono più a dare.

Le destinazioni che emergono: dove andare

Oltre a Orta San Giulio, i dati puntano verso un’Italia che molti itinerari tradizionali ignorano. Il Molise guida la crescita nelle prenotazioni di borghi italiani per il 2026, seguito da Basilicata, Sicilia, Emilia-Romagna e Abruzzo. Non sono destinazioni nuove, ma sono destinazioni che per anni sono rimaste fuori dai circuiti principali,e ora che quei circuiti sono saturi, tornano in primo piano.

In autunno l’Appennino è forse la zona che beneficia di più di questo spostamento: faggete dorate, borghi poco conosciuti anche agli italiani, sagre locali ancora autentiche. La Val d’Orcia con Pienza offre un paesaggio che in ottobre è ancora più scenografico che in estate, senza le code sui cipressi fotografati in controluce.
Il Lago d’Orta, in questo senso, è quasi un caso da manuale: non è il lago più grande del Nord Italia, non ha i resort del Lago di Como, non ha l’aeroporto internazionale a portata di taxi. Ha il vantaggio di essere ancora un posto in cui ci si muove a piedi, si prende la barca per l’isola, si mangia e si cammina.

Slow travel in autunno

Lo slow travel non richiede particolari rituali. Richiede soprattutto di non concentrare tutto in una giornata. Scegliere un borgo o una zona, restarci almeno tre notti, camminare senza un itinerario preciso il primo giorno. Prenotare per tempo, la crescita dei prezzi nei borghi è reale, ma scegliere strutture piccole, spesso a gestione familiare, che sono proprio quelle su cui si reggono i numeri del report Ruralis.
L’autunno aiuta perché riduce la variabile folla: meno persone significano meno pressione logistica, più margine per le deviazioni impreviste. E le deviazioni impreviste sono, statisticamente, le parti del viaggio che si ricordano meglio.

Foto Distretto dei Laghi

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In ottobre, i larici della Valtellina diventano oro. Gli aghi cadono lentamente e si posano sulle rive dei laghi alpini: sull’acqua galleggiano come puntini dorati che si spostano con il vento. Il paesaggio cambia aspetto tre volte al giorno con la luce, e tra le cime già imbiancate dalle prime nevi e i boschi ancora accesi, i laghi diventano lo specchio più preciso di tutta questa transizione.

La Valtellina non è una provincia con uno o due laghi famosi. Ne ha decine, distribuiti su un territorio che va dalla Bassa Valle fino a Livigno e alla Valle Spluga, a quote tra i 700 e i 2.400 metri. Questi sette sono quelli più interessanti da raggiungere in autunno, scelti per il colore dell’acqua, il contesto, o per una storia che vale la pena conoscere.

Laghetto di Qualido, Val di Mello

Il Laghetto di Qualido, nella Riserva Naturale della Val di Mello vicino a Morbegno, è uno dei laghi più giovani delle Alpi italiane: si è formato nel 2009, quando una frana ha deviato il corso del torrente Masino ostruendo la valle con i detriti.
Nel giro di pochi anni, l’acqua ha riempito il bacino naturale e il laghetto è diventato un punto di sosta fisso per chi cammina nella Val di Mello. Le pareti granitiche attorno sono le stesse frequentate dagli arrampicatori sportivi di mezzo Europa.

La passeggiata dal borgo di San Martino è breve e adatta a tutti, con il bosco e il torrente che accompagnano tutto il percorso.

Lago Palù, Valmalenco

Da Sondrio si sale in direzione nord lungo la Valmalenco, e già dalla strada si vede come la vegetazione cambia colore salendo di quota. Il Lago Palù si trova a 1.921 metri, raggiungibile attraverso un sentiero tra conifere e radure che in autunno è uno dei più frequentati della zona.
L’acqua riflette le cime del Disgrazia e dell’Entova: un riflesso che al mattino, con la luce bassa, vale qualsiasi sveglia anticipata.

Laghetti di Sassersa: alta quota e silenzio

Per chi ha gambe e attrezzatura, i Laghetti di Sassersa sono tra i più suggestivi della Valmalenco. Tre specchi d’acqua glaciali tra i 2.300 e i 2.400 metri, nel comune di Chiesa in Valmalenco, incastonati in un paesaggio che il comunicato dell’ente di promozione locale descrive come “lunare”.
Non è un’esagerazione: a quella quota i larici finiscono, le rocce dominano, e l’azzurro dell’acqua è l’unica nota calda del paesaggio.
L’escursione è per camminatori allenati. In ottobre verificare le condizioni meteo: le nevicate possono anticiparsi.

Lago Lagazzuolo: le acque turchesi

Sempre in Valmalenco, partendo da San Giuseppe, il sentiero per il Lago Lagazzuolo sale con tornanti regolari fino a quota 1.900 metri. Quello che si trova in cima è un lago dalle acque turchesi che, in un contesto alpino nordico come la Valmalenco, sembrano fuori posto, nel senso migliore del termine. Il contrasto tra il blu-verde dell’acqua e i larici arancio-oro delle rive è il più intenso dell’intera lista.

Salita impegnativa, ma non tecnica. Abbigliamento a strati: a quella quota in ottobre la temperatura scende anche nelle ore centrali della giornata.

Lago Viola, Val Viola

La Val Viola si apre in Alta Valtellina, nel territorio di Valdidentro. L’itinerario parte da Arnoga e segue per circa cinque chilometri una strada quasi pianeggiante fino ad Altumeira, poi il sentiero risale lungo il torrente fino al Lago Viola, a circa 2.300 metri, e al vicino Rifugio Viola. Chi vuole proseguire raggiunge il Passo Viola al confine svizzero, con vista sulla Val di Poschiavo.

In ottobre i larici lungo il percorso sono al massimo del colore, e il dislivello graduale rende l’escursione accessibile anche a chi non è un escursionista abituale.

Laghi di Cancano, Valle di Fraele

I Laghi di Cancano nella Valle di Fraele, sopra Bormio, sono due bacini artificiali — Cancano e San Giacomo — collegati da una strada panoramica quasi pianeggiante che li costeggia entrambi.
Il percorso è adatto a tutti, incluse le famiglie, e in autunno il contrasto tra l’acqua blu e i larici dorati sui versanti è immediato e continuo per tutta la camminata. Chi prolunga può raggiungere il Lago Cava Imbuto, meno frequentato.

Lago di Montespluga, Valle Spluga

Il Lago di Montespluga chiude la lista con la cornice storica più densa. Si raggiunge percorrendo il Sentiero del Cardinello, parte dell’antica Via Spluga che collegava Chiavenna a Thusis in Svizzera attraverso le Alpi Centrali. Il sentiero risale da Isola attraversando le Gole del Cardinello, tratti scavati nella roccia con vedute verticali sulla gola sottostante, fino a Montespluga. Da qui il percorso costeggia il lago fino al borgo.

Ottobre è l’ultima finestra stagionale prima della chiusura invernale del percorso. Il paese di Montespluga ha un paio di locande dove fermarsi a mangiare: i piatti della tradizione valchiavennasca — pizzoccheri di grano saraceno, bresaola, formaggi — compensano la fatica.

Info pratiche

Per organizzare soggiorni e verificare condizioni dei sentieri: valtellina.it. I percorsi in quota (Sassersa, Lagazzuolo, Viola) sono consigliati entro la prima metà di ottobre: dopo, le nevicate possono rendere i sentieri scivolosi o impraticabili.
I Laghi di Cancano e il Laghetto di Qualido rimangono accessibili anche nelle ultime settimane del mese.

Foto APF Valtellina

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L’autunno fa una cosa ai laghi alpini: li restituisce. Il bollettino meteo non parla più di code in valle, i riflessi sull’acqua smettono di essere fotografie già viste e le faggete aggiungono al turchese dell’acqua un contrasto cromatico che in estate semplicemente non esiste.
Ottobre è il mese giusto. Le finestre climatiche sono strette, ma quando il cielo è terso, questi posti valgono qualsiasi deviazione.

1. Lago di Braies — Alto Adige

Il più fotografato tra i laghi alpini italiani non è diventato famoso senza ragione. Il colore dell’acqua del Lago di Braies è un turchese profondo che cambia tono con la luce, e in autunno le faggete che scendono verso la riva diventano giallo intenso contro la parete rocciosa del Picco di Vallandro. La passeggiata sul sentiero che circonda il lago è di circa 3 km ad anello, priva di difficoltà tecniche, con la barca rossa ormeggiata davanti all’hotel che in ottobre è quasi sempre vuota.

La folla si dimezza già dopo il 20 settembre. A fine ottobre il parcheggio a pagamento chiude, e l’accesso è libero. Conviene arrivare presto al mattino per la luce radente.
Come arrivare: da Dobbiaco, strada provinciale per Braies di Sopra, circa 15 km.

2. Laghi di Fusine — Friuli-Venezia Giulia

I Laghi di Fusine sono due, inferiore e superiore, collegati da un sentiero nel bosco. Il colore è verde-smeraldo, non turchese nel senso classico, ma la faggeta che li circonda in ottobre trasforma l’ambiente in qualcosa di spettacolare. Siamo in Friuli, vicino al confine sloveno, ai piedi del gruppo del Mangart. Pochi li associano al Friuli, e questo vale come motivazione aggiuntiva.

Il percorso ad anello che collega i due bacini è di circa 4 km, con un dislivello minimo. Chi vuole può salire fino al Rifugio Zacchi per una vista più ampia sul gruppo del Mangart.
Come arrivare: da Tarvisio (UD), circa 12 km verso Fusine in Valromana.

3. Lago di Place Moulin — Valle d’Aosta

Il Lago di Place Moulin non è un lago naturale: è un bacino artificiale creato dalla diga di Place Moulin, una delle più alte d’Europa con i suoi 155 metri. Quello che la diga ha prodotto, però, è uno specchio d’acqua turchese-smeraldo ai piedi del Monte Cervino e dei ghiacciai del Mont Collon e del Mont Brûlé, in Val Bionaz, Valle d’Aosta. Da settembre a fine ottobre i larici diventano oro e il contrasto con l’acqua è il migliore dell’anno.

Il sentiero dalla diga al Rifugio Prarayer a 2.005 metri segue la riva su un vecchio sentiero mulattiero: circa 90 minuti di cammino quasi pianeggiante, adatto a tutti. Da lì si può salire verso i ghiacciai per chi ha gambe e equipaggiamento.
Come arrivare: da Aosta, SS26 fino a Nus, poi strada regionale per Bionaz e Val Bionaz. Circa 1h da Aosta.

4. Lago di Resia — Alto Adige

Il Lago di Resia è noto per il campanile medievale del paese sommerso di Curon che emerge dall’acqua, costruito a metà del Novecento con lo svuotamento artificiale della valle. Ma al di là dell’immagine iconica, il lago è ampio, blu intenso, incorniciato dalle Alpi Retiche con l’Austria a nord. In autunno le condizioni meteo cambiano velocemente: arrivare entro settembre o nella prima decade di ottobre.

Il sentiero che percorre la riva è lungo circa 8 km sul lato est, accessibile e scenografico.
Come arrivare: autostrada del Brennero fino a Merano, poi SS38 e SS40 fino a Resia. Circa 2h da Bolzano.

5. Lago del Barbellino — Lombardia

Il Lago del Barbellino è un lago glaciale a 1.930 metri nella Val Seriana, provincia di Bergamo. È tra i meno noti di questa lista, il che è un vantaggio: in autunno ci si arriva quasi soli. Il colore è verde-turchese, con l’acqua alimentata dalla cascata del Barbellino, una delle più alte delle Prealpi lombarde.

L’escursione dal parcheggio di Valbondione richiede circa 3 ore di salita, con 750 metri di dislivello. Non è adatta a chi non ha scarpe da trekking, ma il percorso è segnalato e non presenta difficoltà tecniche.
Come arrivare: Valbondione (BG), fine della SS294 della Val Seriana.
Foto valseriana.eu

6. Lago di Anterselva — Alto Adige

Meno celebre di Braies ma non meno bello, il Lago di Anterselva si trova a 1.642 metri nell’omonima valle, in Val Pusteria. È turchese intenso, con una forma allungata che crea riflessi perfetti sulle pareti boscose. In autunno i larici della sponda nord diventano oro e la luce taglia il lago in modo diverso da qualsiasi altro periodo dell’anno.

Il sentiero attorno al lago è di circa 5 km, piacevole e senza dislivelli significativi.
Come arrivare: da Brunico (BZ), circa 30 km verso Anterselva di Mezzo.

7. Lago di Tovel — Trentino

Il Lago di Tovel nel Parco Naturale Adamello-Brenta è conosciuto storicamente come il “lago rosso”: fino agli anni Sessanta si colorava di rosso per la presenza di un’alga chiamata Glenodinium sanguineum, poi scomparsa per ragioni ancora dibattute. Oggi il lago è verde-azzurro, circondato da abeti e larici che in ottobre diventano arancio e oro.

L’accesso è regolato dal parco: da giugno a ottobre si arriva con navetta da Tuenno (no auto private). Il sentiero attorno al lago è di circa 2 km, con possibilità di salire verso le malghe sovrastanti.
Come arrivare: da Cles (TN), seguire indicazioni per Tovel/Tuenno, poi navetta del parco.

Foto Canva, pexels, VDA, Auronzo.info

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La notte dell’11 gennaio 1771 Alleghe non aveva un lago.
Aveva una valle stretta, il torrente Cordevole che scorreva nel fondovalle e una serie di piccoli villaggi distribuiti lungo le sponde: Marin, Riete, Fusine, Sommariva, Torre, Costa, Peron.
Alle ore tarde di quella notte, una frana enorme si staccò dal Monte Piz e precipitò nel fondovalle.
In pochi minuti il Cordevole fu sbarrato. L’acqua cominciò a salire.
In tre giorni raggiunse i 35 metri di altezza e coprì tutto quello che c’era nel fondovalle. Quarantanove persone morirono. I sopravvissuti si trasferirono sulle alture. Il primo maggio dello stesso anno una seconda frana cadde nel lago appena nato, generando un’onda che raggiunse il paese di Alleghe e distrusse la canonica.
Nei mesi successivi l’acqua si stabilizzò e nacque quello che vediamo oggi: un lago di sbarramento naturale di circa un chilometro di lunghezza, a 965 metri di altitudine, con il Monte Civetta che si specchia nell’acqua verde da uno dei versanti più scenografici delle Dolomiti.
Sul fondo ci sono ancora i villaggi sommersi.

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Il lago oggi: geometria e colore

Il Lago di Alleghe si trova nella val Cordevole, nell’Agordino bellunese, in quello che oggi è Patrimonio dell’Umanità UNESCO come parte delle Dolomiti.
Ha una forma allungata, orientata nord-sud, con il paese di Alleghe sulla sponda orientale e la strada che risale verso Caprile sulla sponda occidentale.
Le acque sono di un verde chiaro che tende all’azzurro nelle ore di luce alta, con riflessi che cambiano completamente tra mattina e pomeriggio. Il colore dipende dalla profondità, dalla composizione del fondale e dall’angolo della luce sulle Dolomiti circostanti.
Il Monte Civetta a ovest e le pareti rocciose che scendono verso il lago a nord sono il fondale naturale che ha reso questo lago uno dei più fotografati delle Alpi orientali. Non è una questione di dimensioni: Alleghe è piccolo rispetto ai grandi laghi alpini. È una questione di proporzioni tra l’acqua, le rocce verticali e il cielo.

L’autunno: il momento dei larici e dei riflessi

Alleghe in estate è affollata. I turisti del Civetta, gli appassionati di mountain bike del comprensorio, le famiglie con i bambini.
In autunno, da settembre in avanti, il ritmo cambia.
I larici delle pendici intorno al lago virano verso il giallo intenso dalla seconda settimana di ottobre, mentre i faggi dei boschi più bassi aggiungono tonalità ramate e arancioni. Il contrasto con le rocce grigie del Civetta e del Piz è quello che rende il foliage dolomitico diverso da qualsiasi altro foliage alpino.
Il lago in ottobre restituisce riflessi particolarmente intensi: l’aria è più ferma che in estate, la luce è bassa e laterale nelle ore mattutine, e le temperature fredde della notte producono spesso una nebbia leggera che all’alba si posa sull’acqua prima di dissolversi.
La finestra migliore è tra il 10 e il 25 ottobre, quando i larici sono al massimo del colore e i faggi non hanno ancora perso le foglie. Le giornate successive alla pioggia, con il cielo che si schiarisce e la luce cristallina, sono quelle in cui le fotografie riescono meglio.

Il giro del lago: 5 km, due ore, nessuna difficoltà

Il percorso principale del lago di Alleghe è un anello di 5 km che segue le due sponde e permette di vedere il lago e il paese da tutte le angolazioni.
Si parte da Alleghe, si percorre la sponda orientale verso sud, si attraversa il ponte alla fine del lago, si risale la sponda occidentale verso nord e si torna al punto di partenza attraverso la ciclopedonale che corre accanto alla strada verso Caprile.
Fondo: asfalto, sterrato e sentiero nel bosco. Adatto a tutti, cani compresi.
Durata: circa due ore a passo tranquillo, con le soste per le fotografie.
Il punto migliore del percorso è la sponda occidentale nella parte meridionale del lago, dove il paese di Alleghe si specchia nell’acqua con il Civetta sullo sfondo. È il punto più fotografato del comprensorio.

Le escursioni in quota: il Rifugio Coldai e il Lago Coldai

Per chi vuole salire, l’escursione più classica è quella al Rifugio Coldai, a 2.132 metri, sulla cresta che separa la val Cordevole dalla val di Zoldo.
Si sale con la funivia di Alleghe fino a Piani di Pezzè, poi si prosegue a piedi fino al rifugio. Il dislivello dalla funivia è di circa 300 metri, il tempo circa 1h30.Dal Rifugio Coldai si raggiunge in pochi minuti il Lago Coldai stesso: un bacino glaciale a 2.143 metri, con la parete nord del Civetta sullo sfondo, considerata una delle più difficili delle Alpi. In autunno il lago è spesso deserto, il colore dell’acqua è intenso e la parete del Civetta nei giorni limpidi appare in tutta la sua verticalità.

La funivia non funziona tutto l’anno: verificare le date di apertura sul sito del comprensorio Ski Civetta prima di pianificare la salita.
Sulla sponda est del lago, raggiungibile con una breve deviazione dal giro del lago, si trova il sentiero per Bramezza, nel comune di Rocca Pietore: un piccolo villaggio in quota con le case in pietra tipiche dell’Agordino, praticamente disabitato, con viste sul lago e sulla val Cordevole che pochissimi turisti raggiungono.
È il tipo di deviazione che allunga l’escursione di un’ora e cambia completamente la qualità dell’esperienza.

Come arrivare

In auto da Belluno: statale SS203 Agordinana verso Agordo, poi SS203 fino a Cencenighe e infine SS203 che risale gli ultimi tornanti verso Alleghe. Circa 50 km, un’ora di guida.
Da Venezia: autostrada A27 fino a Belluno, poi SS203 verso Agordo e Alleghe. Circa 130 km, 1h45.
Da Trento: attraverso Predazzo e la Val di Fassa, poi Falcade e Caprile verso Alleghe. Circa 90 km, 1h30. Strada panoramica che attraversa le Dolomiti di Fassa.
In pullman: autobus di linea da Belluno verso Agordo e Alleghe con Dolomiti Bus. Verificare orari su dolomitibus.it.
Parcheggio: a pagamento nel centro di Alleghe e lungo le sponde del lago. In autunno di solito non ci sono problemi di disponibilità.
Per chi vuole combinare Alleghe con un itinerario cicloturistico nelle stesse Dolomiti, il pezzo sulla Civetta Superbike racconta i percorsi in bici che attraversano questa vallata, e per chi sale verso la Val di Zoldo e il Monte Pelmo il pezzo sul Mondeval racconta l’altra faccia di queste Dolomiti.

Info pratiche

Dove: Alleghe, provincia di Belluno, Veneto, Dolomiti Bellunesi UNESCO
In pullman: Dolomiti Bus da Belluno, dolomitibus.it
Giro del lago: anello 5 km, 2 ore, tutto l’anno, cani ammessi
Funivia Alleghe-Piani di Pezzè: verificare apertura stagionale su skicivetta.it
Rifugio Coldai: aperto da giugno a ottobre. Da Piani di Pezzè, 1h30 a piedi
Lago Coldai: raggiungibile dal Rifugio Coldai in 10 minuti a piedi
Periodo migliore in autunno: 10-25 ottobre per il foliage dei larici
Parcheggio: a pagamento in centro Alleghe, libero nelle aree laterali

Foto Canva,  visitdolomitibellunesi.com/, https://alleghe-dolomiti.it/, agordinodolomiti.it/

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Esistono angoli d’Italia capaci di trasportare chi li visita in atmosfere esotiche e lontane. I Laghi di Fusine, incastonati nelle Alpi Giulie in provincia di Udine, sono uno di questi luoghi straordinari. Durante i mesi autunnali,
il contrasto tra l’acqua cristallina e i boschi dorati ricorda in maniera sorprendente i paesaggi tradizionali del Giappone.
I grandi alberi di larice e faggio sfumano verso tonalità accese che vanno dal giallo canarino all’arancione bruciato.
Il maestoso anfiteatro roccioso del Monte Mangart fa da sfondo a un quadro naturale di rara armonia.
Questo specchio d’acqua alpino rappresenta una delle mete più suggestive da esplorare quando le temperature iniziano a scendere.

I laghi e i colori dell’autunno

Il complesso ecologico di Fusine comprende due bacini principali d’origine glaciale. Si distinguono il Lago Superiore e il Lago Inferiore, collegati tra loro da brevi tratti di bosco e da piccoli specchi d’acqua intermedi.
In autunno, quando il vento si placa, la superficie dei bacini diventa uno specchio perfetto. I larici dorati e le pareti calcaree delle montagne si riflettono nell’acqua creando giochi di luce mozzafiato.
La trasparenza del fondo permette di scorgere i tronchi sommersi e la flora subacquea con estrema nitidezza. La luce radente del mattino e del tardo pomeriggio esalta le sfumature calde del fogliame rendendo ogni scorcio indimenticabile.
In realtà, tutto il tarvisiano in autunno è magico.

Passeggiate nei dintorni

L’area offre itinerari adatti a ogni livello di allenamento e preparazioni differenti. Il percorso più celebre è il giro ad anello dei due laghi, un sentiero pianeggiante che permette di percorrere le sponde di entrambi i bacini.
Questa camminata richiede circa due ore di cammino e consente di apprezzare le diverse angolazioni del paesaggio senza particolari difficoltà fisiche.
Per chi desidera allungare l’escursione, dal Lago Superiore parte il sentiero che sale verso il Rifugio Zacchi. Immerso in una secolare foresta di abeti, questo tracciato permette di guadagnare quota e ammirare il bacino di Fusine dall’alto. L’escursione regala scorci unici sull’intera catena del Mangart e sui boschi tinti dai colori autunnali.

Storie e leggende da tenere in mente

La bellezza cupa e affascinante di questi luoghi ha alimentato nel tempo racconti popolari e storie antiche. Una delle leggende più radicate narra che dove oggi sorgono i laghi un tempo si estendesse una verde vallata abitata da pastori.
A causa della grande avidità degli abitanti, una violenta tempesta e una spaventosa frana sommersero il villaggio creando le conche che oggi ospitano l’acqua.
Si racconta che nelle notti più fredde d’autunno si possano ancora udire i lamenti delle antiche anime imprigionate sul fondo del lago.
Oltre al mito, l’area di Fusine vanta anche un primato meteorologico reale molto particolare. La conca è infatti considerata uno dei punti più freddi d’Italia durante la stagione fredda, con inversioni termiche record che trasformano rapidamente il paesaggio con le prime gelate.

Cosa mangiare: frico!

Un’escursione autunnale al fresco della montagna trova la sua conclusione ideale a tavola. La cucina del Tarvisiano riflette la vicinanza geografica e culturale con la Carinzia austriaca e la Slovenia.
I ristoranti e i rifugi della zona propongono piatti ricchi e corroboranti ideali dopo una giornata di cammino.
Tra le specialità spicca il frico tradizionale, un tortino a base di formaggio Montasio e patate soffritto in padella.
Molto apprezzati sono anche i cjarsons artigianali, tipici agnolotti ripieni con un contrasto unico tra dolce e salato. Non mancano mai i gulasch di selvaggina accompagnati da una porzione di polenta calda di granoturco.
Per concludere il pasto in dolcezza si consiglia di assaggiare uno strudel di mele arricchito con cannella e pinoli.

Come arrivare

Raggiungere i Laghi di Fusine è semplice sia in auto sia utilizzando i mezzi di trasporto pubblici. Per chi viaggia in macchina occorre percorrere l’autostrada A23 fino all’uscita di Tarvisio.
Da lì si prosegue lungo la strada statale 54 in direzione del valico confinato con la Slovenia per pochi chilometri. Sulla destra si trovano le indicazioni ben segnalate per la Valromana e la strada che sale direttamente ai laghi.
Per chi sceglie i mezzi pubblici, la stazione ferroviaria di riferimento è quella di Tarvisio Boscoverde.
Dalla stazione partono autobus locali di linea che collegano il centro abitato con l’imbocco della valle nei mesi d’apertura.

Info pratiche

Dove: Tarvisio (UD), Friuli Venezia Giulia, nel complesso dei Laghi di Fusine all’interno delle Alpi Giulie a circa 930 m di quota.
Quando: Da fine settembre a inizio novembre per ammirare il foliage e i larici dorati; la tarda primavera e l’estate offrono ottime condizioni per il trekking.
Orari: L’area naturale dei laghi è accessibile liberamente tutto l’anno; i sentieri e il giro dei laghi sono visitabili in autonomia. Biglietto: Accesso gratuito. Durante i mesi estivi o nei weekend di alta affluenza può essere attivo un pedaggio di sosta per i parcheggi in quota.
Da abbinare: Tarvisio (10 km), con la ciclabile Alpe Adria; Santuario del Monte Lussari (15 km), raggiungibile in telecabina per un panorama unico sulle Alpi Giulie.
Consiglio: Indossa scarponcini con suola scolpita antiscivolo — le radici affioranti e le foglie umide lungo il lago diventano scivolose. Porta abbigliamento pesante a strati e una bevanda calda: la conca è in ombra e le temperature scendono rapidamente.

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Non è sabbia rossa. Non è un filtro fotografico. Non è argilla colorata dall’ossido di ferro come certi canyon dell’Arizona.
La Spiaggia Rossa di Panjin è una pianta. La Suaeda salsa è una succulenta alofita.  una delle pochissime specie vegetali capaci di sopravvivere in terreni ad altissima salinità alcalina. Cresce nelle zone umide del delta del fiume Liaohe, nel nord-est della Cina, dove il terreno fangoso e l’acqua salmastra renderebbero impossibile la vita alla quasi totalità delle altre piante.
Per sette mesi all’anno è verde, poi paglierina. Per circa sei settimane, tra metà settembre e metà ottobre, diventa cremisi intenso, un rosso quasi uniforme che si estende per 130 km² di costa, interrotto solo dai canali d’acqua, dai pontili in legno e dalle sagome bianche delle gru della Manciuria che sorvolano la riserva in migrazione verso sud.
Il colore è reale. Il momento è adesso.

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La Suaeda salsa: perché diventa rossa

Il ciclo della pianta comincia in aprile, quando emerge dal terreno con una tonalità rosato-verde chiara.
Durante l’estate cresce, si ramifica, rimane verde.
A settembre comincia la maturazione: la pianta accumula betacianine, i pigmenti rossi, in risposta allo stress da salinità e al cambio delle temperature notturne.
Il rosso intenso non è un fenomeno di morte, come nel caso delle foglie d’autunno degli alberi decidui: è il picco di vita della pianta, il momento in cui ha accumulato il massimo delle sostanze di riserva.
La finestra di colore massimo è precisa: da metà settembre a metà ottobre.
Alla fine di novembre il colore sbiadisce. In inverno la pianta muore. In primavera ricomincia da zero.
Il risultato visivo — un tappeto monocromatico cremisi che si estende fino all’orizzonte, interrotto solo dai riflessi dell’acqua salmastra, è quello che ha fatto circolare le immagini di questo posto in tutto il mondo negli ultimi anni. Ma le fotografie, come quasi sempre con i fenomeni naturali, non restituiscono la scala: camminare sulla passerella sopraelevata con il rosso sotto i piedi e intorno su tutti i lati è diverso da guardare una foto.

La riserva e i pontili

La Spiaggia Rossa si trova nella Riserva Naturale Statale dell’Estuario del Fiume Shuangtai, nel distretto di Dawa, a circa 30 km da Panjin e 50 km dal centro città.
Dal 1988 l’area è chiusa in molte sue parti al pubblico per garantirne la conservazione.
La visita si svolge interamente su passerelle sopraelevate in legno che attraversano la riserva senza calpestare la vegetazione, il Red Beach National Scenic Corridor, un sistema di percorsi per circa 18 km di cui le parti principali si percorrono in 2-4 ore.
Non è consentito camminare direttamente sulle zone umide né fare il bagno.
L’area è aperta dalle 8:30 alle 17:00 (ultima entrata 16:30).
Tre consigli pratici per le fotografie:
La luce migliore è nell’ora prima e dopo il tramonto, il rosso si satura e il contrasto con l’acqua diventa massimo. A mezzogiorno la luce piatta appiattisce anche il colore.
La marea conta: con l’alta marea il fondale si copre d’acqua e il tappeto rosso emerge con meno contrasto. Con la bassa marea il rosso è più compatto e visibile.
Il punto panoramico della torre di 30 metri (“Rice Dream Space”) permette di vedere contemporaneamente la spiaggia rossa e i campi di riso dorati d’autunno, uno degli scorci più fotografati.

Gli animali che puoi vedere nella zona

La riserva non è solo la Suaeda salsa.
Il delta del Liaohe è uno dei più grandi ecosistemi di zone umide del mondo, il quarto per estensione a livello globale, e in autunno diventa uno dei corridoi migratori più attivi dell’Asia orientale.
La gru dalla corona rossa (Grus japonensis), specie in via di estinzione, nidifica qui.
Il gabbiano beccoscuro (Saundersilarus saundersi) ha qui la sua più grande colonia riproduttiva al mondo.
Fenicotteri, aironi, anatre selvatiche: l’autunno è anche la stagione in cui la fauna della riserva è al massimo della sua varietà.
Chi viene per le fotografie del rosso e porta il binocolo fa due cose invece di una.
Ogni guida locale e ogni articolo cinese sulla Spiaggia Rossa menziona la stessa cosa: i granchi di fiume d’autunno del Liaohe.
In settembre e ottobre i granchi della zona raggiungono il picco di sapore, polposi, con le uova a pieno sviluppo, considerati tra i migliori della cucina della Cina settentrionale.
I ristoranti di Panjin e dei villaggi vicini alla riserva li servono in pentola di ferro, a vapore o in zuppa.
È uno di quei dettagli gastronomici che trasformano una meta visiva in un’esperienza completa.

Come arrivare

Il punto di accesso principale è Panjin, capoluogo di provincia nel Liaoning.
Da Pechino: treno ad alta velocità dalla Stazione di Pechino Ovest o dalla Stazione di Pechino Sud fino a Panjin Station, circa 2 ore e 30 minuti, con partenze frequenti. È il modo più comodo per chi viene dall’Italia passando per Pechino.
Da Shenyang (capoluogo del Liaoning): treno ad alta velocità per Panjin, circa 40-50 minuti.
Da Panjin alla riserva: navetta turistica dalla Stazione di Panjin al cancello della riserva, circa 30 yuan (3-4 euro), circa 50 minuti di percorso. Durante le festività nazionali cinesi (National Day, primo ottobre) vengono attivati bus speciali diretti.
In auto: il GPS indica “South Gate of Red Beach Scenic Area”
Biglietto d’ingresso: circa 110 yuan (14 euro) o 80 yuan (10 euro) per le aree minori. Bus panoramico interno: 40 yuan aggiuntivi,  consigliato perché l’area è grande.
Attenzione al calendario cinese: la Festa Nazionale (National Day) cade il primo ottobre e genera un flusso di visitatori enorme per tutta la prima settimana del mese. Chi può, preferisca la seconda metà di settembre o la seconda settimana di ottobre.

Per chi ama i luoghi naturali che devono tutto alla geologia o alla chimica più che alla biologia, il pezzo sullo Spotted Lake in Canada racconta un altro fenomeno cromatico stagionale, stavolta non autunnale ma estivo, e prodotto dai minerali invece che da una pianta.

Info pratiche

Dove: Distretto di Dawa, città di Panjin, provincia del Liaoning, Cina nord-orientale. Circa 30-50 km da Panjin city center.
Indirizzo: Jiegaotingtou Coastal Avenue, Zhaohuanhe Town, Dawa District, Panjin
Come arrivare: treno ad alta velocità da Pechino a Panjin Station (2h30), poi navetta turistica alla riserva (30 yuan, 50 min)
Orari: 8:30-17:00, ultima entrata 16:30
Picco di colore: metà settembre, metà ottobre, con bassa marea e luce radente
Da evitare: National Day cinese (1-7 ottobre), folla massima
Stagione: solo settembre-ottobre per il rosso; la riserva apre tutto l’anno ma il fenomeno cromatico è esclusivamente autunnale
Temperatura in loco: 9-20°C in ottobre, portare un layer

Foto Canva

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Nel cuore ruggente delle Marche, incastonato tra le vette selvagge del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, il Lago di Fiastra offre uno degli spettacoli più surreali e magnetici d’Italia.
Questo bacino artificiale, nato negli anni Cinquanta per la produzione di energia idroelettrica, durante i mesi estivi incanta per le sue acque di un turchese quasi tropicale. Tuttavia è con l’arrivo dei mesi autunnali che accade la vera magia.
Quando il livello del lago scende progressivamente dopo la stagione estiva, dagli abissi iniziano a riaffiorare le mura del borgo sommerso. Un vero e proprio paese fantasma riemerge lentamente, regalandoci un viaggio nel tempo sospeso tra memoria e suggestione.

Il borgo che riaffiora dalle acque turchesi

La storia di questo lago è legata a doppio filo alla vita della vallata e ai suoi antichi abitanti. Nel 1955 la costruzione della imponente diga sbarrò il corso del fiume Fiastrone, allagando la vallata e sommergendo l’antico abitato. Intere famiglie dovettero abbandonare case, stalle e stradine di pietra per lasciare spazio all’acqua.
Durante la stagione autunnale il volume del bacino si riduce drasticamente, mettendo a nudo i perimetri delle vecchie abitazioni.
Camminando lungo le sponde prosciugate è possibile scorgere chiaramente fondamenta di pietra, ponticelli traforati, antichi muri di contenimento e ciò che resta del vecchio ponte.
La visione di queste pietre immerse tra i boschi di latifoglie dorati crea un contrasto cromatico ed emotivo che conquista immediatamente chiunque arrivi sulle sponde.

Trekking da fiaba tra le Lame Rosse e la Gola del Fiastrone

Un’escursione al Lago di Fiastra rappresenta l’occasione perfetta per esplorare alcuni dei sentieri più spettacolari dell’intero Appennino centrale. Il tracciato più famoso e gettonato parte proprio dalla diga e conduce fino alle magnifiche Lame Rosse, definite da molti il Canyon delle Marche.
Si tratta di imponenti formazioni rocciose di ghiaia e argilla rosata scalfite dagli agenti atmosferici, che in autunno risaltano magnificamente tra i faggi color rame. La camminata richiede circa tre ore tra andata e ritorno ed è accessibile anche a famiglie con un minimo di allenamento.
Per chi cerca un’avventura più dinamica e selvaggia, il sentiero scende verso la Gola del Fiastrone, dove il fiume si snoda tra pareti calcaree altissime e muschi bagnati. L’atmosfera fresca e cupa del canyon autunno regala scatti fotografici straordinari, immersi in una natura primordiale e silenziosa.

Storie, maghe e leggende dei Monti Sibillini

La terra che circonda il bacino di Fiastra è impregnata di miti antichi e racconti popolari tramandati di generazione in generazione. I Monti Sibillini prendono infatti il nome dalla leggendaria Sibilla Appenninica, profetessa incantatrice che secondo i racconti abitava in una grotta segreta sulla vetta del monte omonimo.Si narrava che la Sibilla regnasse su un mondo sotterraneo popolato da fate, creature magiche e cavalieri giunti da ogni parte d’Europa per scoprirne i segreti. Ancora oggi le nebbie mattutine che strisciano a fior d’acqua intorno ai ruderi del borgo sommerso sembrano rievocare le antiche malìe della maga.
Oltre al mito, il territorio circostante conserva gioielli storici tangibili come il vicino Castello di Magalotti (nella foto), una fortezza che domina il lago dall’alto offrendo una vista panoramica impagabile su tutto il bacino e sui monti circostanti.

I sapori d’autunno della tavola marchigiana

Dopo un’intensa giornata di cammino lungo le sponde o sui sentieri in quota, la tradizione gastronomica locale offre ristoro con piatti ricchi e genuini. La cucina dell’alto maceratese è un trionfo di ingredienti della terra e caccia. Il piatto simbolo per eccellenza è rappresentato dai vincisgrassi, la tradizionale lasagna marchigiana cotta al forno con un ragù ricco di carni miste e rigaglie.
Molto apprezzati nei mesi autunnali sono anche i primi piatti a base di fettuccine ai funghi porcini e tartufo nero cavato nei boschi circostanti.
Tra i secondi piatti dominano gli spezzatini di cinghiale in umido, l’agnello alla brace e i formaggi pecorini di fossa ad alta stagionatura serviti con miele di volata.
Per concludere in bellezza la giornata è d’obbligo assaggiare i calcioni marchigiani o le ciambelline al mosto, il tutto accompagnato da un calice di calmo e strutturato Vernaccia di Serrapetrona DOCG o un rosso dei Colli Maceratesi.

Info pratiche

Dove: Fiastra (MC), Marche, all’interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, a circa 680 m di quota.
Come arrivare: In auto tramite la superstrada SS77 Val di Chienti uscendo a Camerino o Sarnano, proseguendo poi lungo la strada provinciale SP98 in direzione Fiastra; circa 35 km da Macerata. Mezzi pubblici non frequenti, consigliata l’auto.
Quando: Da metà ottobre a fine novembre per ammirare il livello basso dell’acqua, i resti del borgo e il foliage sui monti; la primavera offre ottime fioriture.
Orari: Il lago e le sponde sono liberamente accessibili tutto l’anno; i sentieri per le Lame Rosse si percorrono in autonomia durante le ore di luce.
Biglietto: Accesso gratuito.
Da abbinare: Santuario di Macereto (15 km), imponente opera rinascimentale isolata sugli altipiani; Camerino (20 km), città universitaria dal ricco patrimonio culturale; San Ginesio (20 km), inserito tra i borghi più belli d’Italia.
Consiglio: Per avvistare i resti del borgo sommerso cammina lungo la sponda settentrionale verso la frazione San Lorenzo al Lago. Indossa scarponcini con suola vibram per il sentiero delle Lame Rosse, poiché il terreno ghiaioso può risultare molto instabile.

Foto Canva, https://letsmarche.it/, Helvio ricina, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons, Marcosibillini97, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons, https://www.comune.fiastra.mc.it/,  https://discoverfiastra.it/

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Il Geysir, da cui deriva il nome di tutti i geyser del mondo, anche se oggi è quasi inattivo — è lo Strokkur vicino a lui a eruttare ogni cinque minuti.

Kerid viene quasi sempre citato per quarto, come fermata aggiuntiva del percorso. Non come protagonista.
È un errore di prospettiva.
Il Lago Kerid è uno dei pochi laghi craterici del pianeta in cui il contrasto tra rocce vulcaniche rosse, acqua verde smeraldo e muschio brillante si presenta con questa precisione geometrica e questi colori.
Non è una cascata, non è un geyser. È più difficile da spiegare — e più facile da capire dal vivo.

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Come si è formato: il collasso di una camera magmatica

La storia geologica del Kerid inizia circa 3.000 anni fa — più giovane della maggior parte dei crateri islandesi, che hanno circa 6.000-7.000 anni.
Non si è formato con un’esplosione violenta come i vulcani a scudo hawaiani.
La teoria più accreditata è quella del collasso da svuotamento: il magma all’interno della camera vulcanica si esaurì, lasciando una cavità vuota sotto la crosta. Il peso della roccia sovrastante non ebbe più supporto e la superficie collassò verso il basso.
Il risultato è un anfiteatro naturale di circa 270 metri di lunghezza, 170 metri di larghezza e 55 metri di profondità, con pareti inclinate di roccia vulcanica.

Il rosso delle pareti viene dall’ematite, l’ossido di ferro che colora la scoria vulcanica — lo stesso minerale che dà il colore rosso a Marte.
Il muschio verde che cresce sulle pareti è la risposta biologica dell’ecosistema islandese al substrato minerale: si attacca alla roccia, trattiene l’umidità, crea un manto verde che contrasta con il rosso della scoria.
L’acqua sul fondo, a una profondità che varia tra i 7 e i 14 metri a seconda delle precipitazioni stagionali, appare verde-azzurra per la rifrazione della luce sull’argilla e sui minerali del fondale.
Il risultato cromatico non è cercare di vederlo: si capisce quando si arriva al bordo.

Il percorso: tre livelli di visita

Il Kerid è uno dei pochi siti naturali islandesi con accesso regolamentato e biglietto d’ingresso: circa 600 ISK a persona (meno di 4 euro), pagabili con carta al chiosco all’ingresso.
Il parcheggio è gratuito ed è direttamente accanto al cratere.
Dal parcheggio all’ingresso si arriva al bordo in pochi passi.
Da lì si hanno tre opzioni:
Vista dal bordo superiore: il punto panoramico principale vicino all’ingresso offre già la vista completa. Si vede il cratere in sezione, l’acqua sul fondo, il contrasto rosso-verde-azzurro. Bastano cinque minuti per chi ha fretta.
Giro completo del bordo: un sentiero percorre tutto il perimetro del cratere, permettendo di vedere l’anfiteatro da ogni angolazione e da diversi punti di altezza. Richiede circa 15-30 minuti a passo tranquillo.
Discesa al lago: una scala scende dalle pareti del cratere fino alla riva del lago. Il sentiero stretto permette di fare il giro completo dell’acqua internamente. Dal fondo, con le pareti rosse che salgono tutt’intorno, la percezione delle dimensioni cambia completamente.
Non è consentito fare il bagno nel lago: sia per ragioni di sicurezza che di tutela dell’ecosistema.
Il tempo totale per una visita completa, con discesa al lago e giro del bordo, è di circa un’ora.

Perché l’autunno è il momento giusto

Il Kerid è visitabile tutto l’anno — in inverno il lago può ghiacciarsi, e i temerari scendono sulla lastra. Ma l’autunno ha caratteristiche specifiche che lo rendono il momento più interessante.
La luce bassa del sole islandese in autunno entra lateralmente nel cratere invece di piombarci sopra come in estate. I colori si saturano, le pareti rosse diventano più intense, i riflessi sull’acqua cambiano. L’ora prima del tramonto è quella in cui la maggior parte delle fotografie migliori di Kerid sono state scattate.
Meno turisti. Il Golden Circle in luglio e agosto è trafficato in modo significativo, con bus parcheggiati in fila davanti a ogni attrazione. Da settembre i flussi si riducono. Kerid si visita da soli, o quasi.
Il paesaggio circostante in autunno: le brughiere attorno a Kerid virano verso il marrone-dorato, il muschio si mantiene verde, la lava nera rimane nera. Il contrasto con il rosso del cratere si articola in modo diverso rispetto alla monocromia verde dell’estate islandese.

Come inserire Kerid in un giorno nel Golden Circle

Il Golden Circle è un anello di circa 300 km che parte da Reykjavik verso est e torna indietro, con le tre attrazioni principali come tappe fisse.
Kerid si trova a circa 35 km a est di Þingvellir e a circa 35 km a ovest di Selfoss, nella parte meridionale del percorso.
La maggior parte dei tour lo include come ultima fermata prima del rientro a Reykjavik.
In auto: il Golden Circle si percorre tranquillamente in una giornata di 8-10 ore, con soste alle quattro attrazioni principali.
Kerid è segnalato sulla Highway 35, nei pressi del bivio per Selfoss.
In tour organizzato: quasi tutti i tour del Golden Circle da Reykjavik includono Kerid come fermata opzionale o inserita nel programma. Verificare prima di prenotare.
Come arrivare in Islanda dall’Italia: voli diretti con Icelandair e altri operatori da Milano, Roma e Venezia per Reykjavik Keflavik. In autunno i prezzi sono inferiori all’estate e le aurore boreali cominciano ad essere visibili.

Info pratiche

Dove: Grímsnes og Grafningur, Regione del Sud, Islanda. Circa 70 km da Reykjavik, 15 km a nord di Selfoss, lungo la Highway 35 del Golden Circle
Coordonate GPS: 64.041721, -20.886840
Parcheggio: gratuito, direttamente accanto all’ingresso
Biglietto d’ingresso: circa 600 ISK a persona (4 euro), pagamento con carta
Orari: aperto tutto l’anno, nessun orario fisso
Percorso: anello bordo cratere + discesa al lago. Circa 1 ora totale. Facile, accessibile a tutti
Bagno: vietato
Periodo migliore: settembre-ottobre per la luce bassa, i colori del paesaggio circostante e meno turisti
Da abbinare: Þingvellir National Park (UNESCO), Gullfoss, Geysir-Strokkur, tutti lungo lo stesso percorso
Aurore boreali: visibili da fine agosto, con picco a settembre-ottobre nelle ore notturne

Foto Canva

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In luglio e agosto, il lago di Bled è pieno di barche, selfie e code davanti alla gelateria del lungolago.
Un posto bellissimo, certo, ma difficile da sentire davvero tuo. Poi arriva l’autunno e succede qualcosa che pochi si aspettano: il lago di Bled da ottobre  diventa un posto completamente diverso.
Uno dei villaggi sui laghi più belli da vedere con il foliage in Europa.

Le foreste che scendono fino alla riva si accendono di giallo bruciato, arancio e rosso cupo. La superficie del lago, sempre calma in questa stagione, riflette i colori con una precisione quasi irreale.
E l’isola al centro, con la sua chiesa bianca e il campanile, sembra galleggiare dentro un quadro fiammingo.

I colori da poesia

Bled in autunno ha toni quasi poetici.
Le tonalità calde di giallo, marrone, rosso e viola che ricoprono i versanti del Triglav e delle Alpi Giulie si riflettono sulla superficie del lago con una luce che cambia di ora in ora.
Il giro a piedi intorno al lago dura circa un’ora e mezza, ma in autunno non è realistico completarlo senza soste: ci si ferma continuamente.
I punti di vista si moltiplicano dietro qualunque curva del sentiero, e la luce del mattino, quando la nebbia si alza lentamente dal lago, trasforma uno scatto qualsiasi in qualcosa che difficilmente riesci a replicare.
Chi conosce bene la zona consiglia di partire dall’alba, quando i colori del bosco e la superficie specchiante sono ancora incontaminati.

L’isola di Bled, raggiungibile tutto l’anno a remi su una pletna, la tradizionale barca piatta condotta dai barcaioli locali, in autunno diventa quasi un privilegio privato.
Pochi visitatori, nessuna fila per salire i 99 gradini che portano alla chiesa, e la campana dei desideri che risuona in un silenzio vero.
Nella piccola pasticceria sull’isola si può assaggiare la potica, il dolce tradizionale sloveno a base di noci e miele che i locali preparano per le feste. In autunno è già in bella mostra sul bancone.

Sentieri, gole e boschi: cosa fare nei dintorni

A quattro chilometri dal lago si apre la gola di Vintgar, una delle escursioni più spettacolari della Slovenia alpina.
Il torrente Radovna scorre tra pareti di roccia alte anche trenta metri, su passerelle di legno sospese sull’acqua color smeraldo, fino alla cascata di Šum, tredici metri di caduta libera.
In estate è affollatissima; in autunno, soprattutto nei giorni feriali, ci si può muovere con calma, sentire il rumore dell’acqua senza la concorrenza del chiacchiericcio.
Vale la pena salire anche al Castello di Bled, arroccato sulla rupe che domina il lago a cento metri di altezza. Da lassù, con i boschi autunnali tutt’intorno e il lago sotto, il panorama è uno di quelli che rimangono impressi.Il castello ospita un museo e una piccola cantina dove si producono vini locali, motivi più che sufficienti per non avere fretta di scendere.

Per chi cerca qualcosa di più impegnativo, i sentieri del Parco Nazionale del Triglav partono a breve distanza.
In autunno le quote più alte sono già innevate, ma i percorsi di mezzacosta, tra boschi di faggio e larici che si tingono di giallo, offrono una camminata di grande soddisfazione senza richiedere attrezzatura alpinistica.
L’ambiente sloveno in questa stagione ricorda i laghi alpini italiani nelle loro versioni più riservate: stessa luce, stessi silenzi, stessa sensazione di avere il paesaggio tutto per sé.

Terme, mercati e ritmi lenti: l’autunno tra le persone

Bled in autunno non è solo boschi e sentieri. Il paese ha una propria vita, e in questa stagione la si percepisce meglio.
Le terme di Bled, con le piscine riscaldate affacciate sul lago, diventano una tappa quasi inevitabile: uscire dall’acqua calda con i colori del foliage davanti e l’aria fresca delle Alpi intorno è un’esperienza difficile da trovare altrove in Europa.
A ottobre e novembre i mercati locali si riempiono di funghi porcini, castagne, mele delle valli vicine e miele di tiglio.
I bar del lungolago rallentano il ritmo, i prezzi scendono e i gestori hanno finalmente il tempo di scambiare qualche parola. È in questa stagione che Bled smette di essere una cartolina e torna a essere un posto abitato da persone reali.

Tra gli eventi di autunno spicca il Festival della Castagna, che si tiene nelle settimane centrali di ottobre con degustazioni, musica e mercato artigianale.
Non è una manifestazione monumentale, ma è esattamente il tipo di evento che permette di capire come la Slovenia alpina vive la propria stagione.
Si possono anche fare escursioni guidate nei boschi alla ricerca di funghi, organizzate dai locali che conoscono il Triglav palmo a palmo.
Chi ama i laghi immersi nel foliage autunnale troverà un’atmosfera simile, per qualità di silenzio e colori, anche al lago di Ghirla in Valganna: un confronto che vale la pena fare, se si vuole capire quanto l’autunno sappia trasformare qualsiasi specchio d’acqua in qualcosa di inaspettato.

Info pratiche

Dove: Bled, Slovenia nordoccidentale, Alpi Giulie, a circa 50 km da Lubiana.
Come arrivare: In auto dall’Italia, l’ingresso più comodo è dal valico di Tarvisio, poi autostrada A2 slovena fino all’uscita Lesce-Bled (circa 2 ore da Udine). In treno fino a Lesce-Bled, poi autobus o taxi per il lago. Da Lubiana partono autobus diretti con frequenza oraria.
Quando: Settembre e ottobre sono il periodo d’oro per il foliage; novembre è più freddo ma ancora interessante per le terme e l’atmosfera raccolta.
Orari: La gola di Vintgar è aperta in stagione (generalmente aprile-novembre); verificare aperture prima di partire. Il Castello di Bled è aperto tutto l’anno, con orari ridotti in inverno.
Biglietto: Gola di Vintgar: circa 10 € per adulti. Castello di Bled: circa 15 €. Pletna per l’isola: circa 18 € a persona andata e ritorno.
Da abbinare: Parco Nazionale del Triglav per escursioni di mezzacosta; il borgo di Radovljica, a 7 km, con il suo centro storico medievale e il Museo dell’Apicoltura.
Consiglio: Prenota l’alloggio con almeno 2-3 settimane di anticipo anche in autunno: Bled è piccola e i posti migliori si esauriscono presto, soprattutto nei fine settimana di ottobre.

Foto Canva, https://www.slovenia.info/it

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Qualcuno lo descrive come impossibile. Qualcun altro rinuncia alle parole e apre l’album foto sul telefono.
Il lago di Sorapis, nelle Dolomiti venete a pochi chilometri da Cortina d’Ampezzo, è esattamente quel tipo di posto — il lago di Sorapis nelle Dolomiti appartiene a una categoria rara: quella dei luoghi che, al primo sguardo, sembrano usciti da una fotografia ritoccata. E invece sono lì, nitidi, reali.
L’acqua è turchese. Un turchese carico e preciso, delle cartoline che di solito si scambiano per effetti speciali. Solo che qui nessun filtro è necessario.

Un colore scientificamente da sogno

Il turchese del Sorapis è il risultato di un processo chimico e fisico preciso, altro che capriccio della luce.
Il lago è alimentato da un ghiacciaio che, sciogliendosi, rilascia nell’acqua un insieme di minerali in sospensione.
La combinazione di queste particelle con particolari caratteristiche chimiche e batteriologiche naturali — oggetto di studi dell’Università di Trento — produce quella colorazione che cambia leggermente con le ore e con le stagioni, senza perdere mai la sua identità.
C’è però un dettaglio che vale la pena conoscere prima di partire. Il cambiamento climatico e la progressiva riduzione del ghiacciaio che lo alimenta stanno modificando l’equilibrio che ha creato quello spettacolo: nessuno sa per quanto tempo il lago potrà mantenere questo colore.Arrivare oggi, in questo senso, è quasi un dovere oltre che un’escursione. 
Il lago si trova a sud-est del Passo Tre Croci, a circa 12 chilometri da Cortina d’Ampezzo, nel comune di Cortina, provincia di Belluno.
La quota è intorno ai 1.923 metri sul livello del mare, in una conca dominata dalle pareti verticali del Gruppo del Sorapis, tra le formazioni dolomitiche più imponenti delle Alpi.

Il sentiero per raggiungerlo

Il percorso più frequentato parte dal Passo Tre Croci, segnalato come sentiero CAI 215. Il tracciato si snoda per circa 7 chilometri in andata, con un dislivello positivo di circa 500 metri: richiede gambe allenate, ma nessuna attrezzatura tecnica.
Bastano scarpe da trekking con una suola decente e la consapevolezza che qualche tratto esposto, con catene e cavi metallici, chiede attenzione.
Il tempo di percorrenza andata e ritorno si aggira sulle 4-5 ore per chi procede a ritmo tranquillo, soste incluse.
Il sentiero attraversa dapprima un bosco di abeti e larici — in autunno una sinfonia di giallo e arancio — poi sale su terreno più aperto, con le pareti del Sorapis che si fanno sempre più vicine e la vegetazione sempre più rada. Gli ultimi tratti, quasi lunari nella loro austerità, preparano all’arrivo sul bordo del lago in modo quasi teatrale.

Come molti dei laghi alpini più belli d’Italia che puoi leggere nella nostra guida ai laghi di montagna più belli d’Italia, anche il Sorapis riserva il meglio proprio nell’istante in cui lo vedi comparire per la prima volta oltre la roccia.

Cosa sapere prima di partire

Una domanda torna spesso tra chi pianifica questa escursione: si può fare il bagno? La risposta è no. Dal 1° agosto 2019 il sindaco di Cortina ha emesso un’ordinanza che vieta la balneazione con multe fino a 500 euro.
Si tratta di una misura concreta e motivata: il fondale rimane invisibile dalla superficie, nessun servizio di soccorso è attivo per i bagnanti, e l’ecosistema del lago è fragile quanto sembra delicato. L’acqua va guardata, non usata.
Il periodo migliore per visitare il Sorapis va da fine giugno a fine ottobre, quando il sentiero è libero dalla neve e le condizioni meteo sono più stabili.
In luglio e agosto il traffico escursionistico è notevole, specialmente nei weekend: partire al mattino presto fa la differenza, sia per trovare il parcheggio al Passo Tre Croci sia per godere del lago con più respiro.

In autunno il sentiero si svuota e la luce si fa più radente, più drammatica. Il turchese del lago cambia sfumatura con il cielo, e i larici intorno al percorso virano al dorato. Chi ha la flessibilità per scegliere, settembre è probabilmente il mese da segnare.

Info pratiche

Dove: Lago di Sorapis, Comune di Cortina d’Ampezzo (BL), Dolomiti venete, a circa 12 km da Cortina, a sud-est del Passo Tre Croci.
Come arrivare: Il punto di partenza più comodo è il Passo Tre Croci (1.809 m), raggiungibile in auto da Cortina d’Ampezzo percorrendo la SS48. Nei mesi estivi il parcheggio è a pagamento e si esaurisce rapidamente nei fine settimana: consigliabile arrivare entro le 8:00. Verificate le linee stagionali delle Dolomiti Bus da Cortina per chi preferisce muoversi senza auto.
Quando: Da fine giugno a fine settembre. Settembre offre il miglior compromesso tra meteo, colori e affollamento ridotto.
Biglietto: Accesso gratuito al sentiero. Parcheggio a pagamento al Passo Tre Croci.
Da abbinare: Il Passo Tre Croci è un ottimo punto di partenza anche per escursioni verso le Tre Cime di Lavaredo; a Cortina vale una sosta al centro storico con i suoi panorami sulle Tofane.
Consiglio: Portate più acqua del previsto — la risalita finale è assolata e più impegnativa del percorso di andata. Qualsiasi rifiuto va riportato a valle: la fragilità del luogo è concreta, altro che metafora.

Foto Canva

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C’è una ragione per cui i poeti latini collocavano l’ingresso dell’Inferno in Italia — non solo in Sicilia o nel Lazio, ma in molti punti diversi della penisola. La ragione è geologica.
L’Italia è uno dei paesi più vulcanicamente attivi d’Europa: tre vulcani attivi, un’intera area flegrea instabile, fumarole, laghi solfurei, gas che emergono dal terreno in modo imprevedibile.
Prima che la scienza spiegasse questi fenomeni, gli animali che morivano vicino a certi laghi, i vapori che uscivano dalla terra, l’odore di zolfo che avvolgeva interi territori — tutto questo aveva un’unica spiegazione plausibile: la vicinanza con il mondo dei morti.
Cinque posti dove questo sistema di credenze si è stratificato su una geologia reale.
Tutti visitabili.

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1. Lago Averno, Pozzuoli: il nome significa “senza uccelli”

Il Lago Averno occupa un cratere vulcanico estinto nei Campi Flegrei, a pochi chilometri da Pozzuoli.
Il nome viene dal greco aornos — senza uccelli — perché le esalazioni sulfuree che un tempo evaporavano dall’acqua uccidevano i volatili in volo.
Nel VI libro dell’Eneide, Virgilio scelse proprio queste rive come scenario per la discesa agli Inferi di Enea: “Facilis descensus Averno” — la discesa all’Averno è facile.
Prima di lui, la tradizione greca aveva collocato qui la Nekuia di Ulisse nell’Odissea.
Dante ci tornò nella Divina Commedia.
Tre letterature, tre secoli diversi, lo stesso posto.
Oggi il lago è un’oasi naturalistica percorribile in un anello di 3 km — l’ingresso è gratuito.
Le esalazioni non uccidono più: le condizioni geologiche si sono stabilizzate nel tempo.
Ma il Tempio di Apollo sulle sponde, la Grotta della Sibilla e i ruderi del porto militare di Agrippa del 37 a.C. sono ancora lì — e il percorso intorno al lago ha una qualità narrativa che pochi siti italiani riescono a replicare.

Leggi l’articolo completo sul Lago Averno

2. Mefite della Valle d’Ansanto, Irpinia: la più alta concentrazione di CO2 non vulcanica del mondo

Nel cuore verde dell’Irpinia, nel territorio di Rocca San Felice in provincia di Avellino, si apre una conca boscosa che contraddice ogni apparenza.
Al fondo della valle, un piccolo lago ribollisce.
Il ribollimento non è metaforico — è fisico: la presenza di elementi tettonici che permettono la fuoriuscita di anidride carbonica e acido solforico dal sottosuolo porta a un ribollimento dell’acqua del lago.
Recenti studi scientifici hanno confermato ciò che gli abitanti della zona intuivano da secoli: la Mefite è la più grande sorgente naturale di anidride carbonica non vulcanica al mondo.
Più di Stromboli e Vulcano messi assieme — e senza un vulcano attivo sotto.

L’area è pericolosa. Le esalazioni annullano la presenza di vegetazione per un raggio di 40 metri all’interno della foresta.
Avvicinarsi troppo è ancora oggi sconsigliato — la zona è segnalata.
I Romani la conoscevano perfettamente: l’area era considerata dai Romani come una delle porte degli Inferi, tanto da essere citata nell’Eneide da Virgilio nel libro VII.
Cicerone ne scrisse. Strabone la descrisse come un territorio in cui gli animali morivano senza motivo apparente.
Il santuario della Dea Mefite — una delle divinità più antiche del pantheon italico, protettrice delle acque sulfuree e del confine tra i vivi e i morti — fu costruito sulle rive soprastanti l’area nel VII secolo a.C. e rimase attivo per mille anni.

Il Pecorino di Carmasciano, formaggio PAT che si produce nelle vicinanze, deve la sua identità al fatto che le pecore pascolano su terreni impregnati di zolfo — uno dei formaggi con la storia geologica più singolare d’Italia.
Come arrivare: Rocca San Felice, provincia di Avellino, Campania. La Mefite si trova a circa 4 km dal centro abitato. In auto da Napoli circa 1h30, da Avellino circa 45 minuti.

3. Valle del Diavolo, Toscana: dove Dante trovò l’ispirazione per le bolge

Tra le colline vulcaniche della Toscana meridionale, nelle aree intorno a Larderello, Sasso Pisano e Monterotondo Marittimo, la terra fuma.
Fumarole, sbuffi di vapore, odore di zolfo e un paesaggio quasi lunare accolgono chi si avventura in questa zona. Alcuni studiosi hanno suggerito che la Valle del Diavolo possa aver ispirato alcune delle rappresentazioni dantesche dell’Inferno.
I soffioni boraciferi — getti di vapore che emergono dal terreno con violenza — erano già conosciuti in epoca etrusca e romana.
Nel Medioevo, i contadini e i viandanti erano talmente spaventati da questi fenomeni da attribuirli alla presenza del diavolo — e il nome è rimasto.
Il Parco delle Fumarole a Sasso Pisano offre un itinerario trekking di 15 km tra fumarole, putizze e lagoni, con il paesaggio che cambia colore a seconda della vicinanza con le emissioni: rosso, bianco, giallo, grigio.
Il Parco naturalistico geologico delle Biancane a Monterotondo Marittimo è l’altra tappa — con il Geomuseo interattivo sulla geotermia.

Leggi l’articolo completo sulla Valle del Diavolo

4. Lago di Pergusa, Enna: dove Plutone rapì Proserpina e nacquero le stagioni

Enna, al centro della Sicilia, custodisce uno dei laghi più mitologicamente densi d’Europa.
Il lago di Pergusa è un’importantissima area umida del centro della Sicilia, rappresentando una zona di sosta primaria per l’avifauna migratoria. È un lago sub-ellittico di origine tettonica, di acqua salmastra, endoreico, cioè privo di immissari ed emissari, alimentato da acque piovane e di falda.
Ma la ragione per cui Ovidio, Cicerone, Claudiano e Diodoro Siculo ne parlarono è un’altra.
Secondo il mito del Ratto di Persefone — uno degli episodi più raccontati dell’antichità — la giovane Proserpina, figlia di Cerere, coglieva fiori sulle rive del lago insieme alle ninfe quando Plutone la vide, se ne invaghì e la rapì, trascinandola nel suo regno sotterraneo.
Il dolore di Cerere causò la carestia. Zeus intervenne con un compromesso: Proserpina avrebbe passato sei mesi sulla terra e sei negli Inferi.
Nacquero così le stagioni.
Il lago oggi ha una circostanza bizzarra: intorno alla sua sponda corre l’Autodromo di Pergusa — una delle piste da corsa più insolite d’Italia, con la riserva naturale lacustre all’interno del circuito.

Leggi l’articolo completo sul Lago di Pergusa

5. La Solfatara e Vulcano: il diavolo che sbuffa

Due luoghi per chiudere — diversissimi tra loro, uniti dallo zolfo.
La Solfatara di Pozzuoli è il cratere vulcanico dei Campi Flegrei ancora attivo, a pochi minuti dall’Averno.
Fumarole a 160°C, fango che bolle, il suolo caldo e risonante sotto i piedi.
I Romani la chiamavano Forum Vulcani — il foro di Vulcano.
Oggi si visita con un percorso guidato all’interno del cratere.

L’isola di Vulcano, nelle Eolie, ha dato il nome a tutti i vulcani del mondo — da Vulcanus, il dio romano del fuoco e della fucina.
Nell’antichità era conosciuta come Hiera (sacra) e come “il luogo dei morti”: qui, secondo la leggenda, Efesto aveva le sue fucine, e il fuoco che usciva dal cratere era il fuoco della sua fucina.
Oggi le fumarole e i fanghi sulfurei delle terme naturali della spiaggia sono visitabili — e i bagni nel fango hanno proprietà dermatologiche documentate, per quanto l’odore rimanga inequivocabilmente infernale.

Tutti questi luoghi hanno una spiegazione geologica precisa — faglie, attività vulcanica residua, accumuli di gas nel sottosuolo.
La mitologia non ha sbagliato la localizzazione: ha semplicemente usato il linguaggio che aveva a disposizione per descrivere fenomeni reali e inquietanti.
I Romani non sapevano cosa fosse l’anidride carbonica — ma sapevano perfettamente che in certi posti si moriva.

Foto Canva, Martino De Mori, Mentnafunangann, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons, visittuscany.com, https://volterratur.it/, https://napoliforme.comune.napoli.it/

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I vulcani europei che puoi visitare

A meno di un chilometro dal centro di Kranjska Gora, lungo la strada che sale verso il passo del Vršič, l’acqua cambia colore.
Non è un effetto ottico: è il lago di Jasna, o meglio sono i laghi di Jasna, perché sono due, collegati tra loro, alimentati dai torrenti Velika e Mala Pišnica che scendono dalle Alpi Giulie con tutta la carica minerale della roccia calcarea.
Il risultato è un verde smeraldo che vira al turchese nelle ore di sole pieno, con le cime innevate sullo sfondo che sembrano un fondale dipinto apposta.
Non è una delle mete slovene più celebrate — Bled ha il monopolio dell’immaginario — eppure il lago di Jasna copre una superficie di 2,2 ettari e attira ogni anno migliaia di visitatori che arrivano spesso per caso, diretti altrove, e poi si fermano più del previsto.

Il verde che cambia con le ore: la magia di Jasna

I due laghi sono artificiali — costruiti nella seconda metà del Novecento per regolare le piene dei torrenti — ma l’intervento umano qui è quasi invisibile.
Le rive sono percorribili a piedi su sentieri sterrati che girano tutt’intorno, tra prati e abeti, con il rumore dell’acqua sempre presente.
Sul secondo lago si trova una torre panoramica in legno: salirci richiede meno di un minuto e regala una prospettiva insolita sull’intera conca, con le pareti rocciose di Razor e Prisank che chiudono l’orizzonte a nord.

In estate, pontili e rive diventano il punto di ritrovo di famiglie, escursionisti e nuotatori che cercano sollievo dal caldo. L’acqua è fredda anche ad agosto, ma è limpida.
In inverno, quando la neve copre i bordi del lago e le temperature scendono, il paesaggio diventa qualcosa di completamente diverso — meno frequentato, più silenzioso, con quella qualità sospesa che certe mattine alpine sanno avere.
Chi ama i laghi di montagna italiani e conosce le meraviglie che si trovano dalle Alpi agli Appennini troverà qui un’estetica simile, ma con un’atmosfera ancora più raccolta.

Tra sette laghi e uno che scompare: la Slovenia dell’acqua

La Slovenia è un paese piccolo — poco più grande della Sicilia — ma è attraversato da centinaia di corsi d’acqua e punteggiato di laghi che spaziano dai fondovalle alpini agli altopiani carsici.
Quando si parla dei “sette laghi” sloveni, ci si riferisce solitamente ai Triglav Lakes (Triglavska jezera), una catena di sette specchi d’acqua glaciali nel cuore del Parco Nazionale del Triglav, a quote comprese tra i 1.300 e i 1.900 metri.
Raggiungerli richiede un’escursione impegnativa, e proprio per questo restano meno frequentati dei laghi di fondovalle: ci si arriva solo con le gambe, e questa è già una selezione naturale.
Il più famoso è il Lago Nero (Črno jezero), in fondo alla catena, noto per il colore scuro delle sue acque — effetto della profondità e del riflesso delle pareti rocciose. Ma la catena ha carattere proprio come sistema, non come singolo specchio d’acqua.

Cerknica e il suo segreto: c’è e non c’è

Tra i laghi sloveni, ce n’è uno che non c’è sempre.
Il lago di Cerknica (Cerknisko jezero), nella Slovenia centrale, è un fenomeno carsico unico in Europa: in autunno e in inverno si riempie fino a diventare il lago più grande del paese, con una superficie che supera i 26 chilometri quadrati.
In estate l’acqua filtra attraverso le doline e le inghiottitoi del suolo carsico e il lago si svuota quasi completamente, lasciando al suo posto un vasto prato verde dove pascolano mucche e crescono fiori di campo.
È un lago che scompare e poi torna, obbedendo alle stagioni e alla geologia.
Pochi paesi al mondo possono vantare qualcosa di simile, e questa è una delle ragioni per cui la Slovenia, nonostante le dimensioni, riesce a sorprendere ogni volta.

Kranjska Gora: la capitale alpina della Slovenia

Kranjska Gora è una piccola cittadina di poco più di 1.500 abitanti nel nord-ovest della Slovenia, a pochi chilometri dal confine con l’Austria e l’Italia. In inverno è una delle stazioni sciistiche più frequentate del paese, con piste che ospitano annualmente una tappa della Coppa del Mondo di sci alpino. Fuori stagione diventa qualcos’altro: un punto di partenza per escursioni come la Via delle Alpi, arrampicate e giri in bicicletta nel cuore delle Alpi Giulie.
Il centro è compatto, con architettura alpina tipica, qualche locanda, botteghe artigiane. La stazione non è distante e il collegamento con Ljubljana è diretto.
Da qui partono alcuni dei percorsi più spettacolari della Slovenia: il sentiero per il passo del Vršič — che sale fino a 1.611 metri tra una cinquantina di tornanti — è considerato una delle strade di montagna più belle dell’intero arco alpino.
Il lago di Jasna sta esattamente all’inizio di questa salita, quasi a segnare il confine tra il paese e la montagna vera.

Tutto quello che c’è da sapere prima di partire

Chi arriva al lago di Jasna in alta stagione troverà una piccola area di sosta con bar e noleggio attrezzature. Chi arriva fuori stagione troverà quasi il silenzio.
Entrambe le versioni hanno senso, ma la seconda è quella che sorprende di più: in novembre o a marzo, con la luce radente del mattino che tocca l’acqua verde e le cime imbiancate, ci sono pochi posti comparabili in tutto il confine italo-sloveno. Se ami l’acqua silenziosa e le montagne come cornice, vale ogni ora di strada.

Info pratiche

Dove: Lago di Jasna, Kranjska Gora, Slovenia nord-occidentale, a circa 1 km dal centro del paese lungo la strada per il passo Vršič.
Come arrivare: In auto da Tarvisio (circa 30 km), da Udine (circa 90 km) o da Ljubljana (circa 90 km). Sono disponibili due parcheggi a poca distanza dal lago, raggiungibile anche a piedi dal centro di Kranjska Gora in pochi minuti.
Quando: Aperto tutto l’anno. L’estate è ideale per nuotare e passeggiare; l’inverno regala un’atmosfera fiabesca con neve e silenzio. La primavera e l’autunno offrono luce e colori eccezionali con meno folla.
Biglietto: Accesso gratuito al lago.
Da abbinare: Il passo del Vršič (a pochi chilometri, strada panoramica aperta da maggio a ottobre); il centro storico di Kranjska Gora con i suoi locali e la chiesa di Sant’Udalrico.
Consiglio: Arriva la mattina presto — la luce sulle Alpi Giulie è migliore e il lago è quasi deserto. Porta qualcosa di caldo anche in estate: la conca è ventilata e l’acqua dei torrenti abbassa la temperatura percepita.

Foto NRP archives, Slovenia.info, https://kranjska-gora.si/

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Il Lago Maggiore è uno dei paradisi indiscussi del cicloturismo italiano: un territorio dove le acque scintillanti incontrano le quinte scenografiche delle Alpi e del Monte Rosa, alternando ville d’epoca, borghi storici e riserve naturali.
In questo periodo dell’anno, con le giornate terse e le temperature ideali per pedalare, esplorare le sponde del lago e i suoi dintorni su due ruote regala un’esperienza unica e rigenerante, al riparo dal traffico estivo. Che siate amanti della bici da corsa, appassionati di gravel o in cerca di una rilassante passeggiata in e-bike con la famiglia, la rete ciclabile tra Piemonte, Lombardia e Canton Ticino offre opzioni per tutti i gusti.
Mettete il casco e preparate la borraccia: ecco 3 itinerari ciclabili spettacolari attorno al Lago Maggiore da percorrere proprio adesso.
Li vedete nella gallery fotografrica.

1. Da Stresa ad Arona: pedalare sul lato piemontese tra ville nobili e le Isole Borromee

Un classico itinerario panoramico che costeggia la sponda piemontese del lago, ideale per chi ama unire l’attività fisica alla scoperta culturale e paesaggistica. Partendo dall’elegante lungolago di Stresa, famosa per la vista privilegiata sull’Isola Bella e l’Isola dei Pescatori, il percorso si snoda verso sud lungo la strada costiera.
Si pedala attraversando incantevoli borghi come Belgirate, Lesa e Meina, caratterizzati da antiche dimore d’epoca, giardini lussureggianti e porticcioli caratteristici. Il tracciato presenta un profilo prevalentemente pianeggiante con leggeri saliscendi, perfetto da percorrere a ritmo lento. L’arrivo ad Arona regala la conclusione ideale: una sosta nel centro storico o una salita verso il colosso di San Carlo Borromeo (il “Sancarlone”), da cui si gode una vista mozzafiato su tutto il bacino meridionale.
Lunghezza: ~18 km (solo andata)
Difficoltà: Facile / Turistico
Bici consigliata: Bici da corsa, trekking bike, e-bike

2. La Ciclovia del Toce e i Fiori del Lago: dalla natura di Fondotoce verso le valli

Per chi cerca un’esperienza immersa nella natura lontano dalle auto, la Ciclovia del Toce rappresenta una delle opzioni più affascinanti dell’intero Verbano. Il percorso parte dalla Riserva Naturale Speciale di Fondotoce, un importante polmone verde e area protetta caratterizzata da estesi canneti e ricca avifauna.
Dalla sponda del lago ci si addentra verso l’interno seguendo il corso del fiume Toce lungo piste ciclabili dedicate e strade vicinali a bassissimo traffico. Il percorso attraversa i polder e i campi dedicati alla coltivazione delle celebri azalee, camelie e rhododendri del Lago Maggiore. In autunno, le chiome degli alberi lungo il fiume si tingono di sfumature dorate, regalandovi una pedalata scenografica verso Gravellona Toce e Ornavasso.
Lunghezza: ~15 km (tratto principale ad anello)
Difficoltà: Molto facile (pianeggiante)
Bici consigliata: Gravel, MTB, trekking bike, e-bike

3. Ciclabile della Valcuvia e Germignaga: il percorso a pelo d’acqua sul versante lombardo

Spostandosi sulla sponda orientale del lago, in provincia di Varese, si trova un itinerario vario e rigenerante che unisce la costa con il primo entroterra prealpino. Il punto di partenza ideale è Germignaga, situata proprio dove il fiume Tresa sfocia nel Lago Maggiore, a pochi passi da Luino.

Dopo aver goduto del bellissimo parco alle porte del lago, ci si immette sulla Pista Ciclopedonale della Valcuvia. Il tracciato risale la vallata costeggiando torrenti e attraversando boschi di castagni e faggi che in questa stagione offrono uno spettacolo di foliage meraviglioso. L’itinerario è quasi interamente protetto e riservato alle due ruote, toccando i comuni di Cuveglio e Rancio Valcuvia. È una scelta perfetta sia per chi cerca una pedalata rilassante in famiglia, sia per chi vuole allenarsi su brevi tratti in leggera salita.
Lunghezza: ~20 km (A/R)
Difficoltà: Facile / Intermedio
Bici consigliata: Trekking bike, gravel, e-bike

Foto Sartori / Laghi e Monti Bike

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Il lago d’Orta ha questa caratteristica: riesci sempre a trovare un posto da cui guardarlo e che quasi nessuno conosce.
Il Monte Barro di Agrano — questa piccola cima in provincia di Verbano-Cusio-Ossola — è senza cartoline, senza coda alla partenza, e per raggiungerlo si cammina su mulattiere che sanno ancora di bosco vero.
Eppure in cima aspetta una terrazza panoramica che mette in prospettiva l’intero specchio d’acqua, e in fondo alla discesa ti aspetta qualcosa di davvero inaspettato: una mummia settecentesca in una cappella di villaggio.
L’itinerario parte da Crabbia, piccola frazione del comune di Agrano.
Da lì si sale lungo sentieri e antiche mulattiere che tagliano il bosco in modo quasi rigoroso, senza particolari distrazioni, con il ritmo giusto per scaldarsi le gambe e lasciare che la testa si svuoti.

Dalla mulattiera alla terrazza sul lago

Il bosco che accompagna la salita da Crabbia è fitto e silenzioso, il tipo di vegetazione che in Piemonte viene data per scontata ma che altrove si cerca apposta.

Castagni, carpini, qualche faggio più in alto: il manto cambia gradualmente con la quota, e la luce filtra in modi sempre diversi a seconda dell’ora.
Ci si muove su tracce ben percorribili, in un paesaggio che ha tutto della discrezione fino al momento in cui rivela se stesso.
Il salto visivo arriva all’improvviso, quando il bosco si apre sulla roccia sommitale e davanti compare il bacino del lago d’Orta in tutta la sua estensione. L’acqua, a quest’altezza, sembra quasi ferma, quasi un disegno.

La vista abbraccia l’isola di San Giulio, i borghi che punteggiano le rive, il profilo morbido delle colline che scendono verso il lago da ogni lato.
È il tipo di panorama che convince le persone a sedersi più a lungo di quanto avessero pianificato — e a rimandare il pranzo.

Il “muntagnin dal zicar” e la croce degli alpini

Il punto più elevato del percorso porta un nome in dialetto locale che vale la pena ricordare: “muntagnin dal zicar”, qualcosa come “la montagnola dello zucchero”, per la forma regolare della cima.
È qui che il Gruppo Alpini ha posizionato una croce, come avviene su molte vette piemontesi, con quella sobrietà che gli alpini mettono in ogni cosa costruita in quota.
La cima è ben lontana dalle quote alpine più impegnative, ma abbastanza alta da cambiare la prospettiva sul lago.
Agrano rientra in quella categoria di escursioni accessibili che restituiscono molto di più di quanto la difficoltà lasci presupporre.
La cima figura nel circuito delle vette minori piemontesi, tra le mete da “collezionare” per chi esplora il territorio attorno al lago d’Orta con pazienza e curiosità.
La discesa inizia dal versante opposto, in direzione del borgo di Agrano: un ritorno nel tempo che vale quanto la salita, forse di più.

La discesa verso Agrano e la mummia nella cappella

Agrano è un piccolo abitato che resta fuori dai giornali di viaggio, e per questo conserva intatta una certa qualità dell’aria — quella sensazione che il paese sia ancora abitato da persone che ci vivono davvero, lontano da qualsiasi mise en scène turistica. Le case sono strette, i vicoli in pietra odorano di muschio e legno secco.
La vera sorpresa è custodita all’interno di una cappella del borgo: la “Morta di Agrano”, una mummia ritrovata nel 1792 nel cimitero locale. Il corpo è quello di una donna, perfettamente conservato, al punto che il sacerdote Bassetti annotò con scrupolo quasi scientifico: “la pelle ancora elastica, le unghie, le dita ancora intere”. All’epoca l’evento fu considerato miracoloso dagli abitanti, e la mummia divenne oggetto di devozione popolare. 
Oggi, grazie al lavoro dell’associazione Memento Mori, il corpo è stato restaurato e collocato in una teca di vetro che ne garantisce la conservazione.
È una di quelle presenze che spiazzano — non per ragioni macabre, ma perché rimandano a un tempo in cui il confine tra sacro e natura era percepito in modo completamente diverso.
Il lago d’Orta, del resto, funziona proprio così: offre la classica bellezza lacustre piemontese e riserva continuamente piccole deviazioni narrative, come quella che il Grand Tour del lago d’Orta propone lungo le sue tappe, dove borghi, santuari e sentieri si alternano senza mai stancare.
Il Monte Barro di Agrano è una di quelle escursioni difficili da classificare: troppo bassa per essere alpinistica, troppo bella per essere banale, con un finale di borgo che trasforma una camminata in qualcosa di più simile a un racconto. Chi scende senza fermarsi ad Agrano porta a casa solo metà del viaggio.

Info pratiche

Dove: Monte Barro di Agrano, comune di Agrano, provincia di Verbano-Cusio-Ossola, Piemonte. Versante orientale del lago d’Orta.
Come arrivare: In auto da Orta San Giulio si percorre la strada provinciale verso Omegna, poi si sale verso Agrano-Crabbia. Parcheggio disponibile nella frazione di Crabbia, punto di partenza dell’itinerario.
Quando: Primavera e autunno sono le stagioni migliori: il bosco è più vivo e la visibilità sul lago tende a essere più nitida. In estate si sale bene al mattino presto per evitare il caldo del bosco.
Biglietto: Accesso libero e gratuito.
Da abbinare: Orta San Giulio e l’Isola di San Giulio (raggiungibile in barca dal lungolago), a pochi chilometri. Per chi vuole allungare il giro lacustre, il lago di Ragozza in Val Bognanco è un’ottima tappa nell’Ossola.
Consiglio: La cappella con la Morta di Agrano segue orari variabili e può risultare chiusa: vale la pena contattare in anticipo il comune di Agrano o l’associazione Memento Mori per verificare la possibilità di visita.

Foto  https://www.visitomegna.it/, https://www.piemonteparchi.it/

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La rocca di Manerba è un promontorio calcareo che si affaccia sul tratto bresciano del Lago di Garda, con in cima i resti di una fortezza medievale e una croce da cui gli occhi si perdono fino al Monte Baldo, all’Isola del Garda e, nelle giornate più limpide, ai profili del Trentino. La salita dura meno di venti minuti, ma la vista che si apre dalla sommità rimane impressa.
Il promontorio fa parte del Parco Naturale della Rocca di Manerba, un’area protetta di circa trecento ettari sul bordo occidentale del lago.
Un territorio che ha ospitato insediamenti umani ininterrottamente dall’età del Bronzo fino al Medioevo, stratificando storia su storia fino alla distruzione della fortezza, avvenuta nel Seicento per mano veneziana.

La salita: pochi minuti di sentiero per cento metri di storia

Dal parcheggio sterrato nella frazione di Solarolo, il sentiero sale con pendenza regolare tra vegetazione mediterranea, roverelle e affiora di roccia grigia.
Lungo la via si incontrano i resti delle mura medievali, messi in luce dai recenti scavi condotti dall’area del parco, e il Museo Archeologico allestito in una struttura moderna e discreta.
Reperti dell’età del Bronzo, ceramiche romane, pesi da telaio e monete raccolgono qui migliaia di anni di vita quotidiana sul lago.

La sommità è la croce panoramica, da cui si domina uno dei panorami più completi del Garda meridionale. Si vedono l’Isola dei Conigli, il porto di San Felice, il Golfo di Salò e tutta la corona dei paesi costieri.
Una cornice che cambia carattere con la luce: blu intenso di pomeriggio, quasi argento al mattino presto, cobalto metallico nelle sere d’estate.
Chi vuole prolungare l’escursione può scendere dalla sommità verso la fascia costiera sottostante, raggiungendo le spiaggette e le insenature ai piedi del promontorio. Una variante comoda, specialmente in estate, per chi abbina la visita a qualche ora di lago.

La leggenda: la signora che scelse il vuoto

Ogni fortezza medievale porta con sé almeno una storia che sopravvive alle mura.
Quella della Rocca di Manerba riguarda una nobildonna, la “Signora della Rocca“, che secondo la tradizione locale scelse di gettarsi nel lago dal promontorio piuttosto che arrendersi agli assedianti.
La leggenda non ha una data precisa né un nome certo, ed è probabilmente nata per spiegare il carattere quasi inaccessibile del luogo: un promontorio che si stacca dalla terraferma su tre lati con pareti verticali, naturalmente difeso.
Versioni simili circolano su molte rocche lacustri italiane, ma qui la conformazione fisica del sito — la roccia che cade a strapiombo sull’acqua — rende la storia visivamente credibile.
I bambini la ascoltano spesso dalla guida del museo prima di salire, e poi guardano il bordo con un’attenzione diversa.

Il sentiero più bello del Garda parte da qui

Il parco della Rocca di Manerba è il punto di partenza naturale per uno degli itinerari più apprezzati dell’intero lago.
Il Sentiero del Parco si sviluppa per circa sette chilometri tra il promontorio, i boschi interni e la costa rocciosa.
Il percorso non ha difficoltà tecniche e non richiede attrezzatura specifica, ma regala una varietà di paesaggi sorprendente: dalla macchia mediterranea con eriche e ginepri alle scogliere calcaree a picco sull’acqua, fino alle anse sabbiose nascoste ai piedi del promontorio.
In primavera, quando la vegetazione si risveglia e il lago è ancora deserto, il sentiero offre una qualità di silenzio difficile da trovare in altri tratti del Garda.
A differenza di percorsi simili in riva al lago — come quelli descritti nella guida alla Marmolada e alle escursioni dolomitiche — qui il dislivello è contenuto e l’ambiente rimane mediterraneo per tutta la durata dell’escursione.
Chi vuole esplorare anche il borgo di Manerba può abbinare il sentiero a una sosta nel centro storico, con le sue vie in pietra e il belvedere sul golfo. Un complemento tranquillo a un’escursione che non stanca ma lascia il segno.

Il parcheggio e come raggiungere il promontorio

Percorrendo la statale che collega Desenzano del Garda a Salò, all’incrocio di Manerba si svolta a destra verso la frazione di Solarolo: da lì le indicazioni per la Rocca sono ben visibili.
L’ampio parcheggio sterrato all’inizio del sentiero è gratuito e accessibile tutto l’anno, anche se nei weekend di alta stagione tende a riempirsi nelle ore centrali della mattina.
Non esiste un servizio di trasporto pubblico diretto fino al parcheggio, ma il borgo di Manerba del Garda è raggiungibile in autobus da Desenzano. Da lì, circa tre chilometri separano il centro abitato dall’accesso al parco, un tratto percorribile in bicicletta su una strada pianeggiante.

Info pratiche

Dove: Parco Naturale della Rocca di Manerba, località Solarolo, Manerba del Garda (BS), sul bordo occidentale del Lago di Garda.
Come arrivare: In auto dalla SS572 Desenzano–Salò, uscita Manerba, poi direzione Solarolo seguendo le indicazioni per la Rocca. Parcheggio sterrato gratuito all’inizio del sentiero.
Quando: Aperto tutto l’anno. Primavera e autunno per il silenzio e i colori; estate per abbinare la visita al lago.
Orari: Il parco è accessibile liberamente. Il Museo Archeologico osserva orari stagionali: verificare sul sito del parco prima della visita.
Biglietto: Accesso al parco e alla cima gratuito. Possibile biglietto d’ingresso per il museo (verificare in loco).
Da abbinare: Sirmione e il suo castello scaligero a sud; il Golfo di Salò a nord, raggiungibile in circa venti minuti di auto.
Consiglio: Partire prima delle 9 nei weekend estivi per trovare parcheggio libero e godersi la cima senza folla. La luce del mattino sul lago è quella che vale di più.

Foto https://visitmanerba.it, https://visitlagodigarda.it/, https://www.lago-di-garda.org, https://www.visitbrescia.it

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C’è un momento, percorrendo i tornanti stretti che salgono da Maccagno verso quota mille, in cui il Lago Maggiore sparisce alla vista e al suo posto appare qualcosa di inaspettato: uno specchio d’acqua scuro, quasi immobile, incorniciato da faggi e larici.
È il Lago Delio, protagonista di una storia fatta di borghi sommersi e dighe dimenticate — il binomio “Lago Delio borghi sommersi” è l’angolo meno esplorato dell’Alto Varesotto, e vale la deviazione assai più di quanto suggeriscano le guide.
Un bacino glaciale che i lombardi della zona conoscono bene, ignorato da quasi tutti gli altri. Eppure ha una storia che va oltre i panorami.
La sua particolarità sta in quello che potrebbe celarsi sotto la superficie.
Le leggende locali parlano di un borgo sommerso, inghiottito quando le dighe trasformarono il bacino nel Novecento. Una storia che, come vedremo, riguarda molti altri laghi italiani.

Il borgo sul Lago Maggiore che non ti aspetti

Il Lago Maggiore è una destinazione rodata: Stresa, le Isole Borromee, Verbania. Ma la sponda lombarda nasconde angoli che restano fuori da qualsiasi itinerario standard.
Tra questi, Maccagno con Pino e Veddasca — comune nato dalla fusione di tre centri storici — è forse il meno visitato, nonostante sia raggiungibile in poco più di un’ora da Milano.
Il borgo vecchio di Maccagno Superiore è uno di quei posti dove le case di sasso si stringono attorno a una chiesa e il silenzio è presenza di qualcos’altro, più che assenza di suoni.
Da qui, o meglio dalla strada che sale oltre, si raggiunge il Lago Delio. Niente lusso delle sponde del Verbano: questa è montagna, con tutto quello che significa — aria sottile, vegetazione fitta, nessun bar con l’aperitivo sul pontile.
Per chi cerca i borghi storici del Lago Maggiore, la risposta è spesso soggettiva. Cannobio, Cannero Riviera, Arona hanno il loro fascino consolidato. La vera sorpresa, però, si trova spesso salendo — restare sulla riva non basta.

Cosa si vede al Lago Delio: acqua, sentieri e storia sommersa

Il lago si trova a circa 1.000 metri di altitudine, adagiato tra il Monte Cadrigna e il Monte Borgna.
Bacino di origine glaciale, fu trasformato artificialmente nel corso del Novecento con la costruzione di due dighe che alimentano la centrale idroelettrica di Ronco Valgrande. Questa modifica ha alzato il livello dell’acqua, coprendo quello che c’era prima.
Il percorso circolare attorno al lago è di circa 5 chilometri e si percorre in un’ora abbondante.
Si parte dal parcheggio gratuito vicino al bacino e si segue un tracciato che alterna tratti asfaltati a sentiero nel bosco.
C’è un’area picnic attrezzata, qualche panchina con vista sull’acqua, e in certi punti la vegetazione si apre abbastanza da regalare scorci sul Lago Maggiore lì in basso, azzurro e piatto come una lastra di vetro.

La camminata è adatta a quasi tutti — nessun dislivello impegnativo, fondo generalmente buono.
È il tipo di gita che si porta via un’intera mattina senza stancare, lasciando il pomeriggio libero per scendere a Maccagno o spingersi fino a Cannero Riviera sulla sponda piemontese.
Le leggende legate al borgo sommerso circolano da decenni tra i locali. Secondo alcuni racconti tramandati nella zona, l’innalzamento delle acque avrebbe coperto resti di costruzioni rurali.
La documentazione disponibile è frammentaria, com’è comune per le memorie di territorio legate all’idroelettrico del primo Novecento.
Camminare sul bordo di un lago sapendo che sotto ci sono pietre di una stalla o i resti di un muro — anche solo qualche fondamenta — cambia radicalmente il modo in cui si guarda l’acqua.

Paesi sotto l’acqua: quando la diga inghiotte un villaggio

Il fenomeno dei borghi sommersi è più diffuso di quanto si pensi in Italia. Il caso più noto è probabilmente il Lago del Salto, in Lazio, creato nel 1940 con la diga sul Salto.
L’invaso sommerse diversi abitati della Valle del Salto, tra cui Paterno, Collalto Sabino (parzialmente) e altri piccoli nuclei rurali.
In certi periodi di siccità, quando il livello scende drasticamente, i resti affiorano — muri, soglie, qualche arcata — come una stratigrafia involontaria della storia.
Lo stesso accade, in modo meno spettacolare ma ugualmente suggestivo, in molti bacini alpini e prealpini costruiti tra gli anni Venti e Cinquanta, quando l’Italia aveva urgenza di energia e i costi umani di certe scelte venivano calcolati in modo molto diverso da oggi.
Il Lago Delio si inserisce in questa storia più ampia: simbolo forse minore, ma tra gli esempi più accessibili e meno frequentati.
Per chi vuole esplorare altri laghi di montagna con storie altrettanto curiose, la sponda piemontese del Verbano offre alternative sorprendenti — come il Lago di Mergozzo, separatosi dal Lago Maggiore per via delle alluvioni del Toce e oggi custode di acque tra le più pulite d’Europa.

Ci si può fare il bagno?

Tecnicamente sì, ma con qualche precisazione. Il Lago Delio è privo di spiagge attrezzate, bagnini e strutture dedicate alla balneazione.
Le rive sono in parte accessibili, con un fondo irregolare e un’acqua che resta fredda anche in piena estate, com’è normale a questa quota.
Chi cerca un tuffo rinfrescante dopo il giro del lago può farlo nei punti dove la riva è più comoda, portandosi tutto il necessario da casa.
È un bagno da montagna, silenziosa e un po’ spartana — difficile da dimenticare.

Come arrivare al Lago Delio

Da Milano sono circa due ore in auto. Si raggiunge Maccagno sul Lago Maggiore, poi si sale con una strada panoramica ricca di tornanti — la carreggiata si stringe nella parte finale, quindi è bene valutare la larghezza del proprio veicolo.
Il percorso e le indicazioni sono reperibili facilmente, ma l’assenza di segnaletica turistica abbondante è parte dell’esperienza. Il parcheggio in cima è gratuito.
Un collegamento diretto in autobus fino al lago è assente: i mezzi pubblici arrivano a Maccagno, da lì in poi serve un’auto o una buona dose di voglia di salire a piedi lungo la strada.
Per chi ama i laghi d’alta quota in questa zona del Varesotto, vale la pena mettere in lista anche il Lago di Ghirla in Valganna (qui sopra nella foto), un altro specchio d’acqua incastonato tra i boschi prealpini e altrettanto poco conosciuto.
Il Lago Delio non promette grandi attrezzature né folla. Promette silenzio e un percorso facile con vista sul Verbano.

Info pratiche

Dove: Lago Delio, sopra Maccagno con Pino e Veddasca (VA), Alto Varesotto, Lombardia. Quota circa 1.000 m s.l.m.
Come arrivare: In auto da Milano (circa 2 ore) seguendo il Lago Maggiore fino a Maccagno, poi strada panoramica con tornanti fino al lago. Parcheggio gratuito in cima. Strada stretta nella parte finale: prestare attenzione con veicoli larghi. Autobus fino a Maccagno; da lì il lago è raggiungibile solo a piedi o in auto.
Quando: Da giugno a settembre per il percorso circolare e il bagno. In primavera il bosco è rigoglioso ma il fondo del sentiero può essere fangoso.
Biglietto: Accesso gratuito.
Da abbinare: Maccagno Superiore (borgo storico sul Lago Maggiore, a valle) e Cannero Riviera con i suoi castelli sull’acqua, visibili già dalla strada di salita.
Consiglio: Porta tutto il necessario per un picnic — l’area attrezzata è curata e la vista sul Verbano dalla sponda est del lago vale la sosta. Evita i weekend di luglio e agosto se vuoi trovare il parcheggio libero.

Foto https://www.vallidelverbano.it/, Canva

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Il nome evoca subito il prefetto romano, quella leggenda medievale che voleva il suo corpo trascinato da un bufalo impazzito fino a precipitare in queste acque.
Ma il lago di Pilato, incastonato tra le pareti calcaree del Monte Vettore a 1.941 metri di quota, è molto più di una storia gotica da raccontare al fuoco. È uno dei pochi laghi glaciali dell’Appennino centrale, e uno dei più misteriosi d’Italia.
Per chi arriva dalla pianura, la prima vista toglie ogni aspettativa preconfezionata: un bacino allungato, dalla forma inconfondibile a doppia lente — quasi un paio di occhiali visti dall’alto — che giace in un circo glaciale modellato dall’ultima glaciazione.

L’acqua, a seconda della stagione e della luce, può virare dall’azzurro profondo a sfumature rossastre, quasi color ruggine.
Quella tinta rossa non è fantasia né effetto ottico. È la firma di un crostaceo endemico chiamato Chirocephalus marchesonii, un piccolo artropode lungo pochi millimetri che vive esclusivamente in questo specchio d’acqua e in nessun altro posto al mondo.
Quando la densità della colonia è al massimo, l’intera superficie può tingersi di un rosso antico, come una macchia di vernice biologica.
Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini lo considera un’area di massima sensibilità, motivo per cui l’accesso al lago è regolamentato e in alcuni periodi richiede un permesso specifico.

Un lago che non assomiglia a nessun altro

I Monti Sibillini non assomigliano a nessun’altra catena appenninica. Sono monti aspri, con versanti bruciati dal sole e creste che tagliano il cielo in modo quasi dolomitico.
Il lago di Pilato si trova nella loro parte più alta e remota, sul confine tra Marche e Umbria, all’interno di un territorio che per secoli è rimasto fuori dai grandi flussi di transito.
La forma a occhiali — tecnicamente si chiama lago bilobato — è il risultato di due conche glaciali separate da uno spartiacque basso che in certi periodi dell’anno rimane affiorato, dividendo il bacino in due corpi d’acqua distinti.
In primavera, con il disgelo, i due lobi si ricongiungono. È un lago che cambia geometria con le stagioni, oltre che colore.

La forma a occhiali e il rosso dell’acqua: cosa lo rende unico

La leggenda di Ponzio Pilato ha radici profonde nella cultura locale.
Secondo la tradizione medievale, il corpo del prefetto romano fu caricato su un carro trainato da bufali selvatici che, dopo un lungo viaggio folle attraverso l’Italia, si fermarono proprio qui, scaricando il corpo nelle acque del lago.
Per secoli, maghi e negromanti si dice venissero a queste rive per evocare spiriti, e il lago godeva di una reputazione sinistra che le autorità ecclesiastiche cercarono più volte di arginare, vietando le visite.
Oggi quella stessa aura di isolamento è il suo punto di forza.
Salire al lago di Pilato significa attraversare paesaggi che pochi angoli dell’Italia centrale sanno ancora offrire: creste nude, pianori erbosi a quota alta, il silenzio che si interrompe solo con il vento.

Il sentiero che porta fin lassù

Il percorso più comune parte da Foce di Montemonaco, un valico a circa 1.060 metri raggiungibile in auto dal paese di Montemonaco, nelle Marche.
Da lì il sentiero sale in modo sostenuto attraverso faggete e pascoli d’alta quota, seguendo i segnavia del parco per circa 9 chilometri con un dislivello di quasi 900 metri. Il tempo di cammino si attesta tra le 3 e le 4 ore per la salita, a seconda del passo e delle condizioni.

Il tracciato non è banale: richiede buone scarpe da trekking, abbigliamento a strati e una buona condizione fisica. Ma non è nemmeno una via alpinistica.
Chi è abituato a percorrere montagna in autonomia lo trova accessibile, specialmente nella stagione estiva quando il sentiero è ben visibile e senza neve. Lungo la via si attraversa il pianoro del Pantano dell’Infernaccio, poi si sale verso il circo glaciale che ospita il lago.

Quando salire (e quando no)

La finestra ideale è luglio e agosto, quando la neve è completamente sciolta e i crostacei rossi sono al massimo della loro presenza, rendendo l’acqua più probabilmente colorata.
Settembre è ancora una buona scelta, con meno folla e luce più bassa che esalta i colori della roccia calcarea.
Da evitare assolutamente il periodo invernale e il primo scioglimento delle nevi: i sentieri possono restare coperti di neve ghiacciata anche fino a giugno inoltrato, e le condizioni cambiano rapidamente.
Prima di partire conviene sempre verificare con il Parco Nazionale dei Monti Sibillini l’eventuale necessità di permesso di accesso, introdotta per tutelare l’ecosistema del Chirocephalus.

Cosa vedere nei dintorni: tra borghi e altri laghi dimenticati

A pochi chilometri dal percorso si trova Montemonaco, un borgo medievale aggrappato a uno sperone a 1.000 metri di quota, con vicoli stretti e una vista che nelle giornate limpide spazia fino al mare Adriatico. Vale la sosta anche solo per il panorama dalla piazza del municipio.
Chi vuole allungare il viaggio può esplorare il Lago di Gerosa.
Le acque ferme riflettono le faggete circostanti in autunno con un effetto specchio che giustifica da solo la deviazione.
Per chi ama i laghi d’Appennino e d’alta quota in Italia, questi angoli dei Sibillini si affiancano ad alcuni tra i laghi di montagna più belli d’Italia che meritano un posto nella lista delle mete da non rimandare.

Il Lago di Pilato non si consuma in una foto. Ogni volta che l’acqua cambia colore, ricomincia da capo una storia che il luogo sembra raccontare a modo suo — a chi ha la pazienza di salire fino a lassù per ascoltarla.

Info pratiche

Dove: Lago di Pilato, Monti Sibillini, sul confine tra Marche e Umbria, a 1.941 m s.l.m.
Come arrivare: In auto fino a Foce di Montemonaco (MC), raggiungibile da Montemonaco seguendo le indicazioni del parco. Il sentiero parte dal parcheggio del valico.§Quando: Luglio e agosto per l’esperienza migliore; settembre per meno affollamento. Evitare da ottobre ad inizio giugno.
Biglietto: L’accesso al lago può richiedere un permesso specifico rilasciato dal Parco Nazionale dei Monti Sibillini; verificare prima della partenza sul sito ufficiale del parco.
Da abbinare: Borgo di Montemonaco; Lago di Averno (o Lago di Foce), più accessibile e altrettanto silenzioso.
Consiglio: Portare indumenti impermeabili anche d’estate: il microclima del circo glaciale cambia in fretta, e il vento sulla cresta del Vettore non aspetta previsioni.

Foto Canva, https://letsmarche.it/

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Ci sono luoghi che esistono due volte: una nella realtà e una nel mito. Il lago Pergusa, incastonato tra le colline degli Erei a una decina di chilometri a sud di Enna, è uno di questi.
Le sue acque ferme, salmastre, prive di un fiume che entri e di uno che esca, sembrano fatte apposta per custodire segreti. E in effetti ne custodiscono almeno uno, vecchio di tremila anni.
È l’unico lago naturale della Sicilia. Una rarità geologica che da sola varrebbe il viaggio, anche senza il peso di ciò che la mitologia greca ci ha lasciato in eredità su queste rive.

Dove gli dei scendevano sottoterra

La storia più antica legata a questo specchio d’acqua è quella di Persefone — o Proserpina, nella versione romana. La figlia di Demetra, dea della fertilità, stava raccogliendo fiori lungo le rive del lago quando Ade, dio degli Inferi, aprì la terra e la rapì per farne la sua sposa.
Le versioni antiche del mito collocano proprio qui, a Pergusa, la voragine da cui il signore del mondo sotterraneo emerse con il suo carro trainato da cavalli neri.
Demetra cercò la figlia per nove giorni e nove notti, trascurando i campi e lasciando che le messi seccassero. Il mondo si fermò.
Solo quando Zeus impose ad Ade di restituirla — almeno in parte — il ciclo delle stagioni riprese.
Persefone poteva tornare in superficie, ma solo per una parte dell’anno: i mesi in cui lei è con la madre sono quelli fertili, il resto è inverno. Un racconto sulle stagioni che da queste parti risuona ancora, tra il grano e il silenzio delle colline.
Che la leggenda sia nata proprio qui è tutt’altro che casuale: il lago ha qualcosa di sospeso, di fuori dal tempo.
L’acqua resta immobile, il paesaggio rimane estraneo alle maree, e nei mesi estivi — quando il sole siciliano, evaporazione dopo evaporazione, concentra i sali — la superficie può tingersi di riflessi quasi violacei.

Un lago senza fiumi: la geologia dell’anomalia

Il lago Pergusa è un bacino chiuso, privo di immissari ed emissari, alimentato soltanto dalle acque di falda e dalle piogge.
L’evaporazione fa il resto, concentrando nel tempo i minerali disciolti dal terreno argilloso-calcareo e rendendo le acque salmastre, un’eccezione pressoché unica tra i laghi siciliani — che già di per sé sono rarissimi.
La Riserva Naturale Lago di Pergusa, istituita dalla Regione Siciliana circa trent’anni fa, tutela questo ecosistema fragile e peculiare, con il suo centro visite posizionato tra la sponda più vicina a Enna e la SS 561.
Intorno al bacino crescono roverelle, lecci, eucalipti e conifere, mentre sulle sponde più umide la vegetazione igrofila — cannucce e giunchi — disegna una fascia verde che filtra la luce del mattino. Una natura che non si impone, ma si lascia scoprire lentamente.
Attorno all’intero perimetro del lago corre la pista asfaltata dell’Autodromo di Pergusa, quasi cinque chilometri di asfalto che convivono — con qualche tensione — insieme all’area protetta.
Un contrasto straniante, che però fa parte dell’identità del luogo: il rombo dei motori nei giorni di gara, il silenzio degli aironi negli altri.

Uccelli migratori e riserva naturale: la biodiversità nascosta

Quello che rende il lago Pergusa davvero straordinario — oltre al mito — è il suo ruolo come crocevia di rotte migratorie.
Questo bacino, grazie alla posizione centrale nella Sicilia e alla disponibilità di acqua e rifugio, attira ogni anno specie che attraversano il Mediterraneo: aironi cenerini, fenicotteri rosa in transito, anatre selvatiche, svassi, albanelle.
Per chi pratica il birdwatching, il lago è una delle stazioni di osservazione più interessanti dell’isola.
La riserva naturale si estende su circa 400 ettari e comprende il bacino insieme alle fasce boschive circostanti, dove la fauna include volpi, ricci e rettili tipici della macchia mediterranea.
Il centro visite organizza talvolta uscite guidate per gli appassionati, ma anche una semplice passeggiata lungo il perimetro — tenendosi sul bordo esterno rispetto all’autodromo — regala avvistamenti sorprendenti nelle ore dell’alba o del tramonto.

Cosa vedere nei dintorni di Pergusa

Enna è a dieci minuti d’auto e vale da sola il viaggio. La “Rocca di Cerere” — proprio lei, la dea madre che cercava la figlia — domina la città dall’alto della sua posizione più elevata di qualsiasi capoluogo italiano. Il castello di Lombardia e il Duomo trecentesco sono le tappe imprescindibili, ma basta girare per i vicoli della città alta per ritrovare quella lentezza che i grandi siti turistici tendono a cancellare.

A meno di un’ora c’è la Villa del Casale di Piazza Armerina, patrimonio UNESCO, con i suoi mosaici romani tra i più grandi e meglio conservati al mondo.
La combinazione lago-mosaici è una delle proposte più complete che la Sicilia interna sa offrire, lontana dal turismo di massa della costa.

Se ti affascina il tema dei laghi italiani con storie fuori dal comune, un confronto interessante è con il lago di Mergozzo, in Piemonte, un altro bacino che deve la sua unicità a un isolamento geografico secolare — anche se le sue acque dolcissime potrebbero essere più distanti da quelle salmastre di Pergusa.
Il lago Pergusa è una meta priva di cartoline preconfezionate. Spiagge attrezzate e alberghi sul bordo dell’acqua sono assenti, così come qualsiasi “prodotto turistico” confezionato.
Ha qualcosa di più difficile da trovare: una storia che entra sottopelle, un paesaggio che nulla pretende e una fauna che vive come se l’uomo fosse sempre rimasto altrove.
Vale la pena starci almeno un’ora all’alba, con una tazza di caffè preso a Enna prima di scendere — e lasciare che il silenzio del lago faccia il resto.

Info pratiche

Dove: Lago Pergusa, a circa 10 km a sud di Enna, nel cuore della Sicilia. Riserva Naturale Lago di Pergusa, monti Erei.
Come arrivare: In auto dalla A19 (Palermo–Catania), uscita Enna, poi SP32 verso Pergusa. In treno fino a Enna, poi taxi o auto a noleggio; collegamenti bus diretti al lago sono assenti.
Quando: Primavera e autunno per il birdwatching e i colori della vegetazione; l’estate è calda ma permette di vedere le acque nelle tonalità più intense per effetto della salinità.
Orari: La riserva naturale è accessibile durante il giorno; verificare gli orari del centro visite sul sito della Regione Siciliana prima della visita.
Biglietto: L’accesso al perimetro del lago è gratuito; alcune attività del centro visite possono prevedere una quota.
Da abbinare: Enna centro storico (10 min), Villa del Casale di Piazza Armerina (45 min).
Consiglio: Arriva all’alba, quando la luce radente colora le acque e gli uccelli migratori sono più attivi lungo le sponde — è il momento in cui Pergusa assomiglia di più a quella descrizione antica di un luogo fuori dal tempo.

Foto Canva, Achille Drago, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons, https://orbs.regione.sicilia.it/

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Il Piemonte si racconta spesso attraverso le le colline e i vitigni delle Langhe, i tartufi o le vette delle Alpi innevate. Eppure, grandi e piccoli specchi d’acqua raccontano un’altra storia — fatta di laghi che cambiano colore con la luce, di borghi che si specchiano silenziosi, di sentieri che arrivano fino alla riva senza preavviso.
Dai grandi laghi prealpini ai laghetti incastonati a quasi duemila metri, questa è una “mappa d’acqua” per chi vuole scoprire la regione da un’altra prospettiva.

Lago Maggiore: il grande signore delle acque piemontesi

Con i suoi 212 chilometri quadrati di superficie, il Lago Maggiore è il lago più importante del Piemonte — e uno dei più grandi d’Italia. La sponda piemontese abbraccia il Verbano-Cusio-Ossola con borghi come Verbania, Stresa e Cannobio, ciascuno con la propria personalità: giardini botanici, ville Liberty, mercati sul lungolago.
Le Isole Borromee sono il simbolo più noto, ma il lago restituisce molto di più a chi si prende il tempo di girarlo lentamente, magari in bicicletta lungo le rive. Le attività sull’acqua non mancano: vela, windsurf, canottaggio, kayak. E in estate le spiagge lacustri — alcune attrezzate, altre selvatiche — si animano di famiglie e sportivi.
Per chi cerca un approfondimento sui laghi dove fare il bagno in Piemonte, questo è indubbiamente il punto di partenza naturale.

Lago d’Orta e l’isola che sembra fuori dal tempo

A pochi chilometri da quello Maggiore, il Lago d’Orta ha un carattere completamente diverso: più piccolo (18 km²) e intimo, con un’atmosfera che ricorda certi angoli della Toscana medievale. Al centro dell’acqua si trova l’Isola di San Giulio, raggiungibile in pochi minuti di barca da Orta San Giulio.
Il borgo medievale sull’isola — con la basilica romanica e il convento benedettino — è uno dei luoghi più fotografati del Piemonte, e lo merita.

Il lungolago di Orta San Giulio regge bene il confronto con quelli dei laghi più famosi d’Italia. I vicoli acciottolati, le case color pastello e la quiete fuori stagione lo rendono una meta perfetta per un weekend lento.

I Laghi di Avigliana: due specchi ai piedi della Sacra

A una mezz’ora da Torino, i due Laghi di Avigliana — il Lago Grande e il Lago Piccolo — fanno parte di un parco naturale regionale che li protegge dai piedi della collina morenica fino alle rive. Lo sfondo è dominato dalla Sacra di San Michele, l’abbazia medievale arroccata sul Monte Pirchiriano che sorveglia l’imbocco della Val di Susa come una sentinella di pietra.

Il Lago Grande è quello più frequentato, con spiagge libere e piste ciclabili che lo circondano. Il Lago Piccolo, invece, è più selvaggio e adatto al birdwatching. Entrambi sono balneabili in estate, con acque sorprendentemente pulite per uno specchio d’acqua così vicino alla città.

Lago di Mergozzo: l’acqua più pulita del Piemonte

Separato dal Lago Maggiore da un sottile lembo di terra — la bonifica del canale artificiale risale al XIX secolo — il Lago di Mergozzo è oggi uno dei laghi più puliti d’Italia. Nessun immissario antropico lo raggiunge direttamente, niente industrie sulle rive, e la piccola cittadina di Mergozzo si specchia nell’acqua con una compostezza quasi irreale. Il fondale è visibile fino a diversi metri di profondità, una trasparenza che qui chiamano semplicemente “normalità”. È un lago da nuoto libero, da kayak lento, da lettura sotto un tiglio sul lungolago. 

Lago della Vecchia: la leggenda nascosta nella Valle Cervo

Nella Valle Cervo, nel Biellese, c’è un laghetto alpino che porta con sé una storia antica. Secondo la leggenda locale, una vecchia strega fu trasformata in roccia sulle sue rive e il lago ne avrebbe preso il nome. La quota supera i 1.500 metri e il sentiero di accesso attraversa boschi di larici e pascoli. È uno di quei posti che non compaiono nei depliant delle agenzie, ma che i camminatori piemontesi conoscono bene.
L’ambiente è austero, le acque scure, il silenzio quasi totale fuori dal periodo estivo. Il percorso è accessibile a chi ha un minimo di allenamento e regala scorci sulle vette del Monte Rosa in lontananza. Una gita da inserire nell’agenda di chi esplora il Piemonte meno battuto.

Lago di Malciaussia: 1.800 metri di silenzio in Val di Viù

In Val di Viù, nelle Valli di Lanzo, il Lago di Malciaussia si trova a 1.810 metri di quota ed è raggiungibile in auto fino al parcheggio a monte di Viù, con un breve tratto finale a piedi. È un lago artificiale, ma la diga — costruita negli anni Cinquanta — si è integrata così bene nel paesaggio che oggi nessuno ci fa più caso. Intorno ci sono prati, cime calme, qualche marmotta.
D’estate è frequentato da torinesi che cercano frescura, ma la mattina presto o fuori agosto restituisce una quiete vera. Per chi vuole spingersi oltre, dai prati sopra il lago si aprono sentieri verso i passi alpini di confine con la Francia.

Lago di Ceresole Reale: il cuore del Gran Paradiso

Il Lago di Ceresole Reale è forse il lago alpino più scenografico del Piemonte. Siamo a 1.612 metri di quota, nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso, e l’acqua ha quel colore verde-azzurro che si vede solo ad alta quota. Anche qui la diga è degli anni Quaranta, ma il lago si è trasformato nel tempo in uno dei simboli dell’alpinismo e dell’escursionismo piemontese.

I sentieri che partono dal lungolago portano verso i ghiacciai, i laghi glaciali secondari, i pascoli dove gli stambecchi camminano a distanza ravvicinata dai visitatori. In inverno, con la neve, il paesaggio diventa quasi monocromatico. È il tipo di posto che ti fa capire perché il Piemonte, alla fine, riesce a sorprendere anche chi pensa di conoscerlo bene.
E per chi vuole esplorare la regione su due ruote, i laghi si attraversano anche lungo le piste ciclabili del Piemonte, spesso con viste sull’acqua che da una macchina non si vedrebbero mai.

Foto Canva, Wikipedia, Unione Montana – Gran Paradiso; foto copertina di Hagai Agmon-Snir – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=193956396.
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Ci sono luoghi che portano il peso della mitologia senza farne sfoggio. Il lago Fusaro, a Bacoli, comune dei Campi Flegrei alle porte di Napoli, è uno di questi.
Lo attraversi quasi per caso, guidando lungo la litoranea che scende verso Torregaveta, e ti trovi davanti a uno specchio d’acqua quieto, basso, con quella sfumatura grigioverde che ha solo il mare quando si dimentica di essere tale.
I Greci lo chiamavano Acherusia palus — la palude dell’Acheronte, il fiume degli inferi.
Non era una metafora casuale: questa era terra di vulcani, fumarole e acque sulfuree, e per chi arrivava dal mare il paesaggio poteva sembrare davvero la soglia di un altro mondo.

Una palude leggendaria tra vulcani e mare

Il lago Fusaro si è formato secoli fa con la progressiva chiusura del tratto di mare compreso tra le frazioni di Torregaveta e Cuma, per accumulo di sedimenti e depositi vulcanici.
Il risultato è un bacino lagunare salmastro di quasi un chilometro quadrato di superficie, con un perimetro di circa 4,10 km: piccolo abbastanza da percorrerlo a piedi in un pomeriggio, grande abbastanza da ospitare un ecosistema autonomo.

La sua natura vulcanica lo collega direttamente al complesso dei Campi Flegrei, quella caldera attiva che modella il paesaggio costiero a nord-ovest di Napoli.
Le acque sono basse e ricche di nutrienti, condizione ideale già nell’antichità per l’allevamento di mitili e ostriche.
Prima ancora dell’arrivo dei Greci, le popolazioni locali coltivavano il lago come una dispensa naturale. Una tradizione che non si è mai interrotta davvero.

La Casina Vanvitelliana: un palchetto sul lago

Verso la metà del lago, su un isolotto artificiale raggiungibile da un piccolo ponte in legno, sorge uno degli edifici più bizzarri e affascinanti del Sud Italia.
La Casina Vanvitelliana fu commissionata dal re Ferdinando IV di Borbone come casino di caccia e pesca, progettata dal figlio di Luigi Vanvitelli, Carlo, nella seconda metà del Settecento.
La struttura ha la forma di un ottagono allungato, con una loggia che si affaccia sull’acqua su tutti i lati.
Costruita per essere raggiunta solo con imbarcazioni a remi, aveva il carattere di un rifugio privato, un luogo fuori dal protocollo di corte. Il ponte in legno fu aggiunto in seguito, ma l’atmosfera di isolamento è rimasta intatta.

Tra gli ospiti illustri che vi soggiornarono ci furono Gioacchino Rossini, il Tsar Nicola I di Russia e Luigi Einaudi; i loro ritratti sono ancora esposti nelle stanze interne.
Dell’arredo originale restano pochi elementi — un camino, un tavolo rotondo, un lampadario — ma in ciascuno compare la conchiglia, simbolo araldico della casata borbonica.
La casina compare anche nella letteratura. Alexandre Dumas, nel Conte di Montecristo, fa servire al protagonista una lampreda proveniente direttamente dal lago di Fusaro, con effetto di stupore sui commensali parigini. Un dettaglio gastronomico che dice molto su come questa piccola laguna fosse considerata all’epoca.

Il lago oggi: acque salmestre, fauna e allevamenti

Oggi il Fusaro non è un lago da cartolina alpina — niente acqua cristallina, niente fondali trasparenti. È un ecosistema lagunare, con tutta la complessità e l’irregolarità che questo comporta.
Gli allevamenti di cozze e mitili proseguono, anche se a intermittenza, interrotti quando i livelli di inquinamento lo richiedono. Le palafitte e le strutture degli allevatori punteggiano le rive con quell’estetica funzionale che hanno solo i luoghi dove si lavora sul serio.
La fauna è quella tipica delle zone umide costiere: folaghe, aironi cenerini, cormorani, germani reali e una varietà di limicoli che d’inverno arrivano dalle rotte migratorie del Mediterraneo. Per chi ha occhio e pazienza, il lago è un punto di osservazione privilegiato.

Il paesaggio intorno è misto e stratificato, villette moderne si alternano a rovine romane, pinete a campi coltivati. Non è una riserva intatta — è un lago che ha vissuto e continua a vivere in mezzo alla storia, con tutti i segni che questo lascia.
Se ami i laghi più selvaggi e alpini, puoi trovare tutt’altro tipo di paesaggio tra i laghi di montagna più belli d’Italia: il Fusaro appartiene a una famiglia diversa, quella dei luoghi che si raccontano con la geologia e con i millenni.

Dintorni da non perdere: il lago Averno e Cuma

A meno di cinque chilometri a est, dentro la stessa conca vulcanica, si trova il lago Averno: quello che Virgilio nell’Eneide identificò come l’ingresso agli Inferi.
È un lago di cratere, circolare e profondo, con le sponde boscose e l’acqua che in certi giorni riflette il cielo con una precisione inquietante.
I Romani lo credevano così maleodorante da uccidere gli uccelli in volo — aornos, “senza uccelli”, secondo un’etimologia antica. Oggi è balneabile e circondato da un percorso pedonale.
A nord, invece, il sito archeologico di Cuma custodisce i resti della prima colonia greca d’Italia e la famosa Grotta della Sibilla, un lungo corridoio trapezoidale scavato nel tufo dove, secondo la tradizione, la sacerdotessa di Apollo pronunciava le sue profezie.
I due laghi e Cuma formano un triangolo di pochi chilometri, attraversabile in bici o in auto in mezza giornata: uno dei contesti storici più densi d’Italia, ancora sorprendentemente libero da folle.

La luce del pomeriggio sul Fusaro, quando si abbassa sul profilo delle pinete e colora di arancio le palafitte degli allevatori, ha qualcosa di sospeso.
Non è un luogo che ti chiede di restare a lungo — ti chiede di guardare bene, e di chiederti quanti strati di storia si possono tenere in meno di un chilometro quadrato d’acqua ferma.

Info pratiche

Dove: Lago Fusaro, frazione Fusaro, comune di Bacoli (Napoli), Campi Flegrei.
Come arrivare: In auto dall’uscita autostradale di Pozzuoli (A56), poi SS7quater verso Bacoli; in treno con la Cumana (linea Napoli–Torregaveta, fermata Fusaro); in metro con la Linea 2 fino a Campi Flegrei, poi Cumana.
Quando: Tutto l’anno. Primavera e autunno per luce morbida e fauna; estate per l’accesso alla spiaggia di Torregaveta nelle vicinanze.
Orari: Il lago è accessibile liberamente. La Casina Vanvitelliana ha orari variabili: verificare sul sito del Comune di Napoli prima della visita.
Biglietto: Accesso al lago gratuito. Ingresso alla Casina Vanvitelliana soggetto a variazioni stagionali.
Da abbinare: Lago Averno (5 km), sito archeologico e Grotta della Sibilla di Cuma (7 km).
Consiglio: Arriva nel tardo pomeriggio e cammina sul lato occidentale del lago: la luce bassa sulle palafitte degli allevatori e sulle pinete è quella che vale il viaggio.

Foto Canva, https://napoliforme.comune.napoli.it/web/guest/home

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Nella mitologia greca e romana, il Lago d’Averno era la porta dell’Oltretomba — il punto preciso dove finiva il mondo dei vivi e iniziava quello dei morti.
Non è un dettaglio marginale. Il posto era così convincente, così carico di un’atmosfera fuori dal comune, che due dei più grandi poeti dell’antichità lo scelsero indipendentemente come scenario per la stessa scena: la discesa agli Inferi.

Nel VI libro dell’Eneide, Virgilio sceglie proprio le sponde del Lago d’Averno come scenario per la discesa agli Inferi dell’eroe troiano Enea, guidato dalla celebre Sibilla Cumana: “Facilis descensus Averno…” — la discesa all’Averno è facile.
Prima di Virgilio, la tradizione mitologica greca aveva collocato qui la Nekuia di Ulisse, l’episodio dell’Odissea in cui l’eroe omerico evoca le anime dei defunti.
Gli alberi intorno alle sponde avrebbero rappresentato la “selva oscura” citata da Dante nel primo canto dell’Inferno della Divina Commedia.
Tre letterature, tre secoli diversi, lo stesso posto.
Non è una coincidenza — è la risposta a qualcosa che questo luogo comunica ancora oggi, camminandoci intorno.

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La geologia: un cratere di 4.000 anni fa

Il Lago d’Averno è il secondo per dimensioni fra i laghi flegrei. È situato all’interno di un antico cratere vulcanico, ormai spento, formatosi circa 4.000 anni fa. 
Dal punto di vista geologico, il Lago d’Averno è un classico lago craterico. La sua profondità massima è di circa 30 metri. Il nome spiega tutto quello che serviva sapere nell’antichità.
Il nome del lago d’Averno deriva da “a-ornis”, cioè senza uccelli. A causa delle esalazioni sulfuree sprigionate dall’acqua nessun volatile sorvolava la bocca ormai spenta del vulcano.
Gli uccelli che volavano sopra la caldera cadevano morti nell’acqua — un fenomeno reale, spiegato oggi con le emissioni di anidride carbonica e gas solfurei che si concentravano nell’aria ferma sopra la superficie.
Oggi le cose sono molto cambiate: gli uccelli sono presenti, così come si possono vedere pesci e tartarughe d’acqua dolce.
Il lago è un’oasi protetta dove nidificano svassi, folaghe e germani reali, circondato da rigogliosa macchia mediterranea e vigne secolari.
Il paradosso: il lago che i classici misero all’ingresso dell’Inferno è oggi una riserva ornitologica.

I Romani e il porto militare

La parte della storia di Averno che meno si racconta è quella romana — non mitologica, ma ingegneristica.
Nel 37 a.C., per volere di Marco Vipsanio Agrippa, il Lago d’Averno fu collegato al vicino Lago Lucrino e al mare per creare il Portus Iulius, una grandiosa base militare per la flotta navale romana. Un’opera d’ingegneria militare unica al mondo: una galleria scavata nel tufo dall’architetto Cocceio per collegare direttamente il Lago d’Averno con l’acropoli di Cuma.
Agrippa scelse questo posto per una ragione strategica precisa: il cratere vulcanico creava un bacino naturale protetto, riparato dai venti, con accesso al mare attraverso il lago di Lucrino.
Il luogo era fortemente soggetto al fenomeno del bradisismo che, a lungo andare, distrusse completamente l’assetto urbanistico romano. Fu solo nel XX secolo che, grazie a riprese aeree, la storia di questo luogo venne alla luce.

Cosa si vede sulle sponde

Sulle sponde orientali dell’Averno sono visibili i resti del cosiddetto Tempio di Apollo, che in realtà è una grande aula termale. Sul lato nord vi è lo sbocco della Grotta del Cocceio, galleria militare lunga circa un chilometro, realizzata per collegare il porto con Cuma. Sulle coste meridionali è situata invece la Grotta della Sibilla, in realtà un passaggio militare scavato nel tufo realizzato per facilitare i collegamenti con l’Averno e il Lucrino durante la realizzazione del porto Giulio.
Il Tempio di Apollo — meglio: i suoi resti — si trovano sulla sponda orientale, riconoscibili come struttura muraria parzialmente emergente dalla vegetazione.
La forma circolare suggerisce le terme, non un tempio, ma il nome è rimasto per la connessione con la Sibilla e il culto di Apollo.
La Grotta della Sibilla è una galleria buia e silenziosa che si credeva fosse abitata dalla Sibilla — in realtà un cunicolo militare romano.
L’atmosfera, con le infiltrazioni d’acqua che creano un fiumiciattolo sotterraneo, era così convincente che la tradizione popolare la associò allo Stige infernale.
La Grotta di Cocceio era il passaggio diretto da Averno a Cuma — una galleria di circa un chilometro scavata nel tufo per uso militare. Oggi non è visitabile dall’interno per ragioni di sicurezza.

Il percorso ad anello e il vino flegreo

Il perimetro del lago offre un sentiero pianeggiante di circa 3 km, perfetto per passeggiate, jogging o pedalate in bicicletta.
L’anello è la visita principale — non c’è un biglietto d’ingresso, non c’è un percorso guidato obbligatorio.
Si entra, si gira, si guarda.
Il tempo dipende da quanto ci si ferma ai ruderi e da quanto si cammina lentamente.
Un’ora e mezza per chi vuole fare tutto con calma.
Quarantacinque minuti per chi cammina senza soste.

Sulle colline che circondano il bacino vulcanico si coltivano uve autoctone. Qui si possono degustare due celebri DOC dei Campi Flegrei: la Falanghina e il Piedirosso, detto in dialetto locale Pere ‘e Palummo.
Gli agriturismi sulle sponde e sulle colline circostanti permettono di abbinare la passeggiata a una sosta enogastronomica — uno di quei luoghi dove il vino ha il sapore del terreno vulcanico su cui cresce.

Come arrivare: l’unico modo che funziona senza stress

In Metropolitana: Linea Cumana, fermata Lucrino, costeggiare a piedi l’omonimo lago per poi immettersi sul sentiero del lago d’Averno. I due laghi, quello di Lucrino e quello d’Averno, sono vicinissimi.
In auto: Tangenziale di Napoli, uscita n. 14 Pozzuoli-Arco Felice, seguire le indicazioni per Baia e Bacoli.
Da Napoli circa 25 minuti.

Il capitolo truffe: cosa può succedere

Il Lago Averno non è un sito a pagamento — l’ingresso è libero. Il problema segnalato da molti visitatori riguarda i parcheggiatori abusivi nelle zone circostanti, un fenomeno diffuso in tutta l’area flegreo-napoletana.
Cosa fare: parcheggiare nel viale di accesso prima del lago, non nei parcheggi informali gestiti da privati non autorizzati.
Conviene parcheggiare un poco prima nel viale.
Non consegnare le chiavi a nessuno. Non pagare richieste di “guardiania” non previste da cartelli ufficiali.
Se si arriva in treno (fermata Lucrino, Cumana) il problema non si pone — il percorso a piedi dal lago di Lucrino all’Averno è di circa dieci minuti e non prevede parcheggi.
La soluzione più semplice è arrivare con i mezzi pubblici da Napoli o da Pozzuoli — e usare il tempo risparmiato per una sosta al vino flegreo.

Cosa abbinare nella stessa giornata

L’Averno si visita in meno di due ore — e i Campi Flegrei hanno abbastanza da riempire un’intera giornata.
Cuma — l’antro della Sibilla, il parco archeologico, il tempio di Apollo in cima all’acropoli — è a 10 minuti in auto dall’Averno.
La Solfatara — il cratere ancora attivo dove il suolo è caldo e le fumarole fumano — è a 15 minuti.
Il Rione Terra di Pozzuoli — il centro storico costruito sopra la città romana — vale una visita serale.§
Per chi vuole spingere verso il Golfo, la Riserva Naturale di Vivara a Procida — altro cratere vulcanico dei Campi Flegrei, questa volta sommerso — è raggiungibile in traghetto da Pozzuoli. La guida alla Riserva di Vivara racconta come prenotare la visita guidata e cosa aspettarsi.

Info pratiche

Dove: Lago d’Averno, Pozzuoli (NA), Campi Flegrei, Campania
Come arrivare in treno: Ferrovia Cumana da Napoli Montesanto, fermata Lucrino — poi 10 minuti a piedi
In auto: Tangenziale di Napoli uscita 14 Pozzuoli-Arco Felice, poi Via Domitiana direzione Cuma
Ingresso: gratuito, sempre aperto
Parcheggio: nel viale di accesso, non nei parcheggi informali — o meglio ancora, arrivare in treno
Percorso ad anello: circa 3 km, pianeggiante, 45-90 minuti
Tempio di Apollo e Grotta della Sibilla: visibili dall’esterno lungo il percorso ad anello
Grotta di Cocceio: non visitabile (chiusa per sicurezza)
Vino flegreo: Falanghina e Pere ‘e Palummo DOC Campi Flegrei — agriturismi sulle sponde
Periodo: tutto l’anno — autunno e primavera per il clima ideale; estate per chi vuole combinare con la costa

Foto Canva, Francesco Guerra Photo – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=179908767

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La Val Nure non è famosa.
Non ha un nome che circola sulle guide nazionali, non compare nelle classifiche delle valli più belle dell’Appennino, non ha una destinazione di punta che fa da traino alle altre.
Ha però tre cose che insieme non trovi da nessun’altra parte.
Un borgo medievale costruito dal padre di Luchino Visconti nel 1900 — falso storico dichiarato, riconosciuto “Città d’Arte” dalla Regione Emilia-Romagna nel 1986.
Un castello medievale autentico, arroccato su uno sperone di roccia, che ospita il primo parco emotivo d’Italia.
E, in alta valle, due laghi glaciali di origine morenica raggiungibili con una camminata di tre ore.
È una valle che non sembra una sola cosa — perché non lo è.

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Grazzano Visconti: il falso storico che ti cattura

All’ingresso della Val Nure, a 14 km da Piacenza, sorge uno dei paradossi più riusciti dell’architettura italiana del Novecento. Grazzano Visconti.
La presenza del Castello è documentata dal 1400. Solo nel Novecento Giuseppe Visconti ebbe l’idea di trasformare e valorizzare il piccolo agglomerato e l’artigianato locale, regalando ai visitatori il magico borgo in stile neo-medievale.

Giuseppe Visconti di Modrone — nobile milanese, padre del regista Luchino Visconti — progettò un borgo medievale che non esisteva: vie lastricate, case con guglie e bifore, torri merlate, botteghe artigiane in ferro battuto, ceramica e legno.
Un raro esempio di architettura revivalistica coniugata alla passione per la scenografia e il costume e all’amore per le tradizioni.
Il risultato è così convincente da essere stato riconosciuto nel 1986 “Città d’Arte” dalla Regione Emilia-Romagna — un riconoscimento solitamente riservato ai centri storici autenticamente medievali.
All’interno del borgo si trovano il Museo delle Cere, che ospita le statue di personaggi legati alla storia piacentina, e il Museo delle Torture, piccolo ma completo.

Il castello originale — quello vero, quattrocentesco — è visitabile con guida il sabato, la domenica e i festivi.
È proprietà privata: l’accesso non è garantito in ogni giornata, e verificare prima è la regola.
Il castello ha il suo fantasma: Aloisa, moglie di un soldato, morta per il dolore del tradimento del marito. È conosciuta come protettrice degli innamorati, e alcuni visitatori le lasciano vicino piccoli doni.
Il borgo è percorribile tutto l’anno, gratuitamente.
Il parcheggio davanti all’ingresso è a pagamento — 4 euro per le auto.
Da Piacenza si raggiunge in autobus: dalla stazione partono corse giornaliere.

Castello di Gropparello: il maniero medievale vero con il parco delle fiabe

A metà della Val Nure, su uno sperone roccioso che si affaccia sul torrente Vezzeno, il Castello di Gropparello è tutto quello che Grazzano Visconti non è: autentico, antico, con una storia militare precisa tra guelfi e ghibellini.
Arroccato su uno sperone roccioso nella Val Vezzeno, è uno dei manieri più antichi e suggestivi dell’Emilia-Romagna, tutt’oggi abitato.
La visita include la torre, le sale storiche con architettura medievale originale, e la taverna dove si mangia cucina piacentina tradizionale.
Durante l’anno vengono organizzati diversi eventi speciali, come rievocazioni storiche e cene medievali.

Il Parco delle Fiabe — definito il primo parco emotivo d’Italia — è l’altra anima del castello: un percorso nel bosco intorno al maniero pensato per bambini, con personaggi fantastici, prove di coraggio e atmosfere da racconto medievale.
Ha il suo fantasma, naturalmente. La leggenda di Rosania affascina i visitatori di tutte le età.
Il Castello di Gropparello è raggiungibile da Piacenza in circa 40 minuti in auto risalendo la Val Nure.

I laghi di Ferriere: l’alta valle glaciale

La terza tappa si trova nell’alta Val Nure, nel comune di Ferriere, dove la valle si stringe tra boschi e si avvicina all’Appennino ligure.
Una comoda stradina sterrata, chiusa al traffico dei mezzi motorizzati, congiunge Canadello — a 3 km da Ferriere — al Lago Moo. Il sentiero n. 021 taglia alcuni tornanti, portando alla conca più estesa dell’Appennino piacentino dove si trova il Lago Moo a circa 1.100 m.
Il Moo è ormai quasi estinto: il laghetto, ormai in estinzione per l’invasione della flora palustre, si è formato per i meccanismi geologici prodotti dal ghiaccio che scendeva dal Monte Ragola.

Il Lago Bino è invece integro: questo specchio d’acqua si presenta come una piscina naturale, frutto di depositi dovuti all’antica presenza glaciale.
Lungo il percorso si nota la fioritura di numerosi ranuncoli e tritoni che danno un senso ancestrale al paesaggio.
L’alternativa è il Lago Nero — raggiungibile con un anello di 7,5 km dall’altra parte del crinale, circa 4 ore di cammino totale.

Il secondo percorso parte da Pertuso (15 minuti da Ferriere in auto), con parcheggio nei pressi del campo da calcio. Da qui parte il sentiero, prima su strada asfaltata e poi su sterrato che in 40 minuti porta a Prato Grande, e da lì in poco più di una mezz’ora al Lago Bino.
Tempo totale andata/ritorno: circa 3 ore.
Al Rifugio Prato Grande, in alcuni momenti dell’anno, è possibile fare una sosta pranzo — verificare l’apertura prima di partire.

I salumi e il vino: la ragione per fermarsi a tavola

La Val Nure fa parte dei Colli Piacentini — territorio dei tre salumi DOP piacentini: Coppa Piacentina, Pancetta Piacentina e Salame Piacentino.
I vini sono il Gutturnio, blend di Barbera e Croatina, e l’Ortrugo — vino bianco frizzante quasi sconosciuto fuori dalla provincia ma con una propria identità.
La Val Nure è territorio che fin dal Medioevo fu snodo delle vie commerciali che dalla Pianura Padana portavano ai porti della Liguria.
Quella stessa posizione di passaggio che ha portato salumi e vini ha anche costruito una tradizione gastronomica che si trova negli agriturismi e nelle osterie di fondovalle.
Per chi vuole approfondire la provincia piacentina con una logica di turismo lento, borghi e natura, il pezzo sul turismo lento nell’Emilia di Parma, Piacenza e Reggio inquadra il territorio con la stessa logica della Val Nure: lentezza, natura, cibo e identità territoriale.

Info pratiche

Dove: Val Nure, provincia di Piacenza, Emilia-Romagna — da Piacenza verso l’Appennino
Come arrivare: autostrada A1 uscita Piacenza Sud, poi SP654 di Val Nure verso Vigolzone, Gropparello e Ferriere
Grazzano Visconti: SP654 km 14 da Piacenza — parcheggio 4 euro, borgo aperto tutto l’anno, castello visitabile sab/dom/festivi con guida
Castello di Gropparello: circa 40 min da Piacenza — castellodigropparello.net per biglietti e orari
Lago Bino da Pertuso: parcheggio al campo da calcio di Pertuso, 15 min da Ferriere — 3 ore A/R
Anello Lago Nero da Selva: 7,5 km, circa 4 ore — punto di partenza Selva, vicino Ferriere
Rifugio Prato Grande: verificare apertura prima di partire
Periodo: tutto l’anno per Grazzano Visconti; primavera-autunno per i sentieri; estate per i laghi
Info: https://www.valnure.info/

Foto https://www.castellodigropparello.net/

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Il Lago di Livigno è diventato famoso per il foliage d’autunno — quei larici dorati che si specchiano sull’acqua e che circolano ogni ottobre su tutti i feed.
Ma d’estate è un posto diverso, con una vocazione che pochissimi visitatori di Livigno conoscono davvero: un bacino navigabile in quota, freddo e limpido, dove si praticano sport acquatici a 1.805 metri sul livello del mare con il confine svizzero che passa letteralmente a metà del lago.
Non è un lake resort.
Non ci sono stabilimenti, ombrelloni né acque tiepide.
È un lago da percorrere, non da sdraiarcisi accanto.

Cos’è il Lago di Livigno

Il Lago di Livigno — conosciuto anche come Lago del Gallo — è un bacino artificiale creato dallo sbarramento del fiume Spöl, con una superficie di 4,71 km² e una profondità massima di 119 metri.
Il livello varia durante la stagione in funzione del riempimento, e questo condiziona direttamente le attività: l’inizio delle uscite sull’acqua dipende dalla quota raggiunta e dalle condizioni meteorologiche. In autunno è il paradiso del foliage.

La posizione è insolita: il confine tra Italia e Svizzera attraversa il lago, con la sponda orientale che appartiene al Cantone dei Grigioni e quella occidentale all’Alta Valtellina.
Il Parco Nazionale Svizzero e il Parco Nazionale dello Stelvio si guardano attraverso l’acqua.

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Kayak, SUP e pedalò: come funziona l’accesso al lago

Il lago è navigabile esclusivamente per imbarcazioni non a motore: kayak, stand-up paddleboard e pedalò sono i mezzi autorizzati.
L’accesso avviene dal pontile predisposto, previa presentazione del ticket rilasciato dalla Reception di Aquagranda — il centro sportivo e benessere di Livigno che gestisce anche le attività sul lago.
Noleggio e organizzazione si prenotano tramite APT Livigno — il sito di riferimento è livigno.eu.

Una volta sull’acqua, al centro del bacino si trova una piattaforma galleggiante che funge da punto di sosta: un posto insolito per prendersi una pausa, con le cime alpine intorno e il silenzio che a questa quota ha una qualità diversa rispetto a quello del fondovalle.
La temperatura dell’acqua resta bassa anche in piena estate: il lago è alimentato da glaciali e da torrenti d’alta quota.
Il bagno è vietato — sia per ragioni di sicurezza (il freddo è reale, non convenzionale) sia per tutela dell’ecosistema lacustre.

Pesca sportiva nello Spöl e nei laghi della valle

Chi viene a Livigno per l’acqua non è solo.
Il fiume Spöl, che alimenta il lago e scorre lungo la valle, è uno dei corsi d’acqua più interessanti per la pesca a mosca dell’Alta Valtellina — con presenza di trote e salmerini in acque correnti di alta qualità.
Anche i laghi alpini della valle sono praticabili per la pesca sportiva, con la possibilità di esperienze guidate organizzate localmente.
Attenzione alle autorizzazioni: come in tutta la Valtellina, è necessario la licenza di pesca prevista dalla normativa regionale e i permessi specifici per i singoli comprensori, acquistabili agli Infopoint turistici di Livigno.
Chi si avvicina per la prima volta può scegliere un’esperienza guidata con guide di pesca locali specializzate nei percorsi d’alta quota.

Come arrivare al lago e abbinare le attività

Il lago si raggiunge da Livigno percorrendo la strada panoramica verso il Passo della Forcola oppure attraverso il Tunnel Munt La Schera, il collegamento sotterraneo con l’Engadina svizzera.
La pista ciclabile di Livigno — 17 km che seguono tutta la lunghezza della valle — parte proprio dalla zona Lago e permette di abbinare la navigazione sul bacino a un giro in bici verso la zona Forcola.
Per chi noleggia la bici a Livigno, il percorso lago-Forcola-lago è uno degli anelli più accessibili e panoramici del comprensorio.
Chi scende al lago dal paese può anche approfittare del contesto della Val Alpisella, raggiungibile oltre il lago verso nord: una valle silenziosa che in estate è percorsa da escursionisti diretti alle sorgenti dell’Adda, con la fauna del Parco Nazionale dello Stelvio che si fa avvicinare con una certa disinvoltura.

Cosa non trovi al lago

Nessun bar sull’acqua, nessun servizio in riva, nessuna musica.
Il Lago di Livigno d’estate è una risorsa per chi vuole fare sport in un ambiente alpino serio, non un luna park acquatico.
Questo lo rende appetibile per un profilo specifico di visitatore — quello che sceglie Livigno non per lo shopping duty-free o per le discoteche, ma per la montagna vera a questa quota.
La pista ciclabile, il kayak sul lago, la pesca nello Spöl e le escursioni nei parchi nazionali ai confini del bacino compongono un itinerario estivo che ha una coerenza interna precisa — e che non è ancora diventato un prodotto confezionato per il turismo di massa.

Info pratiche

Dove: Lago di Livigno (Lago del Gallo), comune di Livigno, Alta Valtellina, provincia di SondrioQuota: 1.805 m s.l.m.
Accesso: dal pontile predisposto, con ticket acquistabile alla Reception Aquagranda di Livigno
Attività consentite: kayak, SUP, pedalò — solo imbarcazioni non a motore
Balneazione: vietata (acqua fredda, ecosistema fragile)
Inizio stagione: variabile in base al livello di riempimento del bacino e alle condizioni meteo
Pesca: nello Spöl e nei laghi alpini della valle — licenza e permessi obbligatori, info agli Infopoint di Livigno
Noleggio e prenotazioni: APT Livigno — livigno.eu/vacanza-active-estate
Come arrivare a Livigno: dalla Valtellina via Passo del Foscagno o Bormio-Passo d’Eira; dalla Svizzera via Tunnel Munt La Schera da Zernez (Engadina)

Foto APF Valtellina

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Ci sono borghi che portano la loro storia nel nome, quasi per non lasciare dubbi.
Maccagno Imperiale — così si chiama ancora la parte più antica di questo comune della sponda varesina del Lago Maggiore — è uno di questi.
Il titolo non è decorativo: racconta un momento preciso del Medioevo, una condizione giuridica rarissima e una città che per secoli ha funzionato con regole diverse dal resto del territorio circostante.

Perché si chiama imperiale: la storia del feudo

Il 1210 è l’anno che spiega tutto. Maccagno Inferiore — il borgo a sud, quello più antico, diviso dal Superiore dal torrente Giona — divenne in quell’anno feudo imperiale sotto la famiglia Mandelli, legato direttamente all’imperatore del Sacro Romano Impero Ottone IV.
Questa condizione garantì al borgo qualcosa di straordinariamente raro per l’epoca: autonomia amministrativa, fiscale e giurisdizionale, il diritto di ospitare un mercato e — il dettaglio che ancora oggi stupisce — il diritto di coniare moneta propria.

Un piccolo borgo sul lago, che batteva monete.
Già nel 1603, lo storico milanese Paolo Morigia elogiava il clima di Maccagno, laddove crescevano “naranzi e limoni” e perfino melograni, grazie alle temperature miti sui versanti più soleggiati.
Nell’Ottocento e nel Novecento Maccagno si animò di una colta società internazionale che costruì ville e parchi lungo il lungolago — una storia che accomuna diversi borghi della sponda varesina, ma che qui si mescola con un passato medievale più denso e meno noto di quello delle Borromee o di Stresa.

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Cosa vedere nel Borgo Inferiore

Maccagno Inferiore è il cuore medievale del paese — viuzze strette, case addossate le une alle altre, la Contrada Maggiore con i suoi porticati in pietra.
Il reticolo urbano è rimasto quasi intatto, ed è questa la sua qualità principale: non è un borgo restaurato per i turisti, è un borgo che ha continuato a funzionare.

La Torre Imperiale domina il quartiere — struttura medievale che ha testimoniato secoli di storia politica e militare del Verbano, visibile già dall’acqua per chi arriva in battello o in kayak.
Il Santuario della Madonna della Punta si trova in una posizione che lascia il respiro sospeso: costruito a picco sull’acqua del lago, documentato dal XVI secolo, ha ricevuto l’assetto attuale alla fine del Settecento.
Dal sagrato — raggiungibile con una stradina a ciottoli — si gode una vista straordinaria sull’acqua e sulle montagne della sponda piemontese.
La Corte Branca è l’edificio storico più espressivo del borgo: il loggiato elegante, le proporzioni equilibrate, la pietra locale — è uno dei pochi esempi di architettura signorile medievale ancora leggibile in questo contesto lacustre.

Il Museo Parisi-Valle e la cultura

Ai margini del centro storico, costruito in modo ardito a cavallo della foce del torrente Giona, si trova la Fondazione Parisi-Valle — polo culturale nato dalla donazione del pittore Giuseppe Vittorio Parisi, nato a Maccagno nel 1915.
Il museo ospita le opere dei due artisti fondatori e mostre temporanee che animano il borgo anche fuori stagione.

Il lago, le spiagge e il Lago Delio

Maccagno si affaccia sul Lago Maggiore con 12 km di coste che offrono una varietà di spiagge — lidi attrezzati, insenature tra le rocce, aree naturali.
La spiaggia del Parco Giona è una delle più grandi della sponda lombarda: ciottoli ed erba, campo da beach volley e basket, skate park, area giochi.
La spiaggia di Ronco delle Monache — dopo le gallerie che corrono lungo la costa — è più raccolta e tranquilla.

Il Lago Delio, a 930 metri di quota, è un piccolo specchio d’acqua di origine glaciale al confine con la Svizzera — raggiungibile in auto o a piedi da Maccagno, con una vista che abbraccia il Lago Maggiore sottostante da una prospettiva insolita.
Il sistema idroelettrico che collega il Lago Delio al Lago Maggiore funziona in modo quasi paradossale: di giorno l’acqua scende e produce elettricità, di notte viene riportata in quota dalla pompa della centrale — uno dei pochi impianti di pompaggio-turbinaggio della zona prealpina ancora in funzione.

La Val Veddasca e la montagna

Alle spalle di Maccagno, risalendo il torrente Giona che scende dalla Svizzera, si apre la Val Veddasca — la parte montana del comune, con una fitta rete di sentieri che raggiungono alpeggi, borghi storici accessibili solo a piedi e la vetta della Forcora.
Musignano, piccola frazione sulle alture a nord di Maccagno, è nota per le sculture in legno disseminate per le sue strade — un’attrattiva bizzarra e genuina, con la vista sul Lago Maggiore come sfondo.
La Riserva Naturale delle Torbiere del Lago di Veddasca custodisce una rara zona umida montano-lacustre, rifugio per uccelli acquatici e piante palustri.
Per chi vuole arrampicare, la palestra di roccia “Cinzanino” in fondo alla passeggiata di Maccagno Superiore offre una parete naturale attrezzata, con gradi dal 4 al 7, in posizione panoramica sul lago.

Come arrivare

In auto: da Milano, autostrada A8 fino a Sesto Calende, poi SS33 e SP69 risalendo la sponda lombarda fino a Luino — altri 6 km fino a Maccagno.
Circa 1 ora e 30 minuti da Milano.
In treno: la linea ferroviaria svizzera collega Luino a Maccagno in una sola fermata — i treni delle Ferrovie Nord arrivano fino a Luino, dove si cambia.
In battello: i battelli della Navigazione Laghi collegano i principali borghi del Lago Maggiore — soluzione ideale per chi vuole evitare la strada costiera.
Da Maccagno si raggiunge facilmente Locarno in 35 km, le Isole Brissago in 42 km e Cannobio in circa 25 km.

Per un quadro più ampio della sponda varesina del Lago Maggiore, incluse Angera, la Rocca Borromeo e i borghi tra Luino e Laveno, il pezzo sulla sponda lombarda del Lago Maggiore raccoglie le mete principali in una gallery commentata.

Info pratiche

Dove: Maccagno con Pino e Veddasca, provincia di Varese, sponda lombarda del Lago Maggiore
Borgo Inferiore: a piedi dal lungolago, 10-15 minuti di esplorazione
Santuario della Madonna della Punta: stradina a ciottoli dal centro, accesso libero
Lago Delio: 930 m, raggiungibile in auto da Maccagno, circa 20 minuti
Val Veddasca: sentieri CAI, borghi montani accessibili solo a piedi
Spiagge: Parco Giona (grande, attrezzata), Ronco delle Monache (raccolta)
Palestra di roccia “Cinzanino”: gradi 4-7, Maccagno Superiore
Museo Fondazione Parisi-Valle: aperture stagionali, verificare sul sito del Comune
Periodo consigliato: tutto l’anno; estate per il lago; autunno per la Val Veddasca

Foto https://www.maccagnoimperiale.it/, https://www.vallidelverbano.it/

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Castellaro Lagusello ha una reputazione costruita su tre elementi: le mura medievali, il castello e il laghetto a forma di cuore.
I primi due si vedono bene.
Il terzo richiede una premessa. Il lago è una riserva naturale privata — parte del parco di Villa Arrighi Tacoli, che incorpora l’antico castello feudale.
Si accede a pagamento, in certi orari e in certi giorni della settimana.
Dal borgo, attraverso il cancelletto sul fondo della via principale, se ne intravede uno spicchio.
La forma a cuore — quella che appare in tutte le fotografie — si vede solo dall’alto: dalla torre campanaria del borgo, o con i droni che ormai documentano il posto su ogni piattaforma social.
Non è un difetto del posto — è semplicemente quello che è.
E chi arriva sapendo già come funziona, invece di restare deluso, trova uno dei borghi più intatti e silenziosi della Lombardia meridionale.

Come si è formato il lago e cosa significa il nome

Le Colline Moreniche del Garda sono i depositi lasciati dal ghiacciaio che occupava il posto del lago di Garda durante le ultime due glaciazioni.
Quando il ghiaccio si ritirò, alcune conche si riempirono d’acqua — ed è così che nacquero i piccoli laghi intramorenici sparsi tra Mantova e il Garda.
Il Lago di Castellaro Lagusello è uno di questi: di origine glaciale, piccolo, con fondali bassi, circondato da ninfee bianche, canneti, iris gialli e campanellini estivi.
Le acque ospitano martin pescatore, aironi, cannaiole e cuculo — una riserva ornitologica in miniatura.
Il nome del borgo racconta la sua essenza in modo letterale: “castellaro” indicava in età medievale un recinto fortificato senza case, e “lagusello” era semplicemente il laghetto.
La prima menzione documentata risale al 1145, in una bolla di Papa Eugenio III che citava la “plebem de Castellaro”.
Il nome non è cambiato in quasi novecento anni.

La storia: Scaligeri, Gonzaga e Napoleone

La posizione strategica di Castellaro Lagusello — su un’altura tra Mantova e Verona, al controllo del territorio morenico — ha reso il borgo conteso per secoli.
Il castello risale al XII-XIII secolo ed è attribuito agli Scaligeri, che lo tennero per controllar il confine con il territorio mantovano dei Gonzaga.
Nel 1391, Gian Galeazzo Visconti lo cedette a Francesco Gonzaga per 60.000 ducati — una cifra enorme per l’epoca, che dice quanto contasse strategicamente questo piccolo borgo di collina.
La Villa Arrighi Tacoli — trasformazione del preesistente castello feudale, con mura di cinta a merli guelfi e bifore — fu teatro, dopo la Battaglia di Solferino del 1859, dei soggiorni di Napoleone III e del Duca di Magenta.
È ancora proprietà privata, visitabile su prenotazione.

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Cosa vedere dentro le mura

La porta d’ingresso del borgo è già un’anticipazione del tono del posto: massiccia, in pietra, con gli stipiti che recano ancora i segni del ponte levatoio.
Superata la soglia, il borgo si percorre in pochi minuti — è un borgo piccolo, nel senso più letterale del termine.
La Torre Campanaria è il punto di osservazione più efficace per capire il lago.
Dall’alto si vede il profilo dell’acqua e si intuisce, nelle giornate giuste, la forma che ha reso famoso il posto.
La scala interna è ripida e stretta: le campane, se suonano mentre sei lassù, ti ricordano fisicamente dove sei.
La Chiesa Parrocchiale di San Nicola ha radici nel 1145 e una struttura ricostruita nel Settecento sulle fondamenta dell’antica pieve.
All’interno custodisce una Madonna in legno di inizio Quattrocento, una Via Crucis e i Misteri del Rosario attribuiti all’Ugolini del Seicento.
Il Museo Etnografico del Ciliegio — piccolo ma curato — racconta le tradizioni agricole della zona, con focus sulla coltivazione del ciliegio che caratterizzava le Colline Moreniche.
La pavimentazione in pietre di fiume, i sassi a vista delle case e la facciata della canonica sono rimasti quasi intatti dal Duecento — il borgo è scampato alle grandi trasformazioni urbanistiche proprio perché è sempre rimasto piccolo e periferico.

Come visitare il lago

La zona fa parte del Parco del Mincio. L’accesso al lago avviene attraverso il parco di Villa Arrighi Tacoli, con biglietto a pagamento, nei giorni e negli orari in cui il parco è aperto.
È possibile anche prenotare la visita guidata al castello e ai camminamenti di ronda — dalla cima si ha la migliore vista sul lago e sulle colline.
Per vedere il lago nella sua forma caratteristica, i punti migliori sono la torre campanaria (gratuita, accesso dal borgo) e, naturalmente, qualsiasi posizione in quota — una delle colline circostanti o un drone, per chi lo porta.
Il lago ha barche di legno ormeggiate sulla riva e una vegetazione palustre rigogliosa — in autunno, quando le prime nebbie mattutine scendono sul bordo dell’acqua, il paesaggio ha una qualità quasi sospesa che non si trova d’estate.

Cosa mangiare e cosa abbinare alla visita

La cucina locale è quella mantovana — capunsèi (gnocchetti di pane secco, grana e brodo, cotti in brodo), salumi, formaggi locali.
I vini sono quelli delle Colline Moreniche: Garda DOC e Garda Colli Mantovani DOC, con Merlot e Tocai prodotti a qualche chilometro dal borgo.
Le aziende agricole della zona — Case Vecchie, Corte Bettini, Cantina Gozzi — organizzano degustazioni, alcune con aperitivi all’aperto in estate.
A Grazie di Curtatone, a meno di mezz’ora, tra luglio e agosto fioriscono i loti sul Mincio — uno spettacolo completamente diverso ma nello stesso territorio.

Info pratiche

Dove: Castellaro Lagusello, frazione di Monzambano, provincia di Mantova, Lombardia
Come arrivare in auto: A22 uscita Mantova Nord → SS236bis → SP27 per Valeggio sul Mincio → Monzambano → Castellaro; oppure A4 uscita Sirmione → Pozzolengo → Castellaro
In bici: deviazione dalla ciclabile del Mincio (Peschiera del Garda-Mantova, 45 km pianeggianti)
Parcheggio: area parcheggio all’ingresso del borgo
Torre Campanaria: accesso dal borgo, gratuito
Visita al lago e al castello: a pagamento, ingresso dal parco di Villa Arrighi Tacoli — orari e prenotazioni sul sito del Comune di Monzambano
Periodo consigliato: primavera per la mostra floreale “I Fiori di Castellaro”; autunno per le nebbie e il foliage morenico; estate per abbinare la visita alla fioritura dei loti sul Mincio
Nota pratica: il lago a forma di cuore si vede nella sua forma intera solo dall’alto (torre campanaria o quota). Dall’interno del borgo se ne vede uno spicchio dal cancelletto in fondo alla via principale.

Massimo Telò, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons, Cristian Lorini, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons, Cristian Lorini, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons, Dguendel, CC BY 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>, via Wikimedia Commons, lombardiabeniculturali.it., comune.monzambano.mn.it

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In Trentino ci sono laghi che compaiono nelle mappe e laghi che sembrano custoditi dalla montagna stessa.
I laghi di Cornisello appartengono alla seconda categoria: due specchi d’acqua glaciali incastonati nell’alta Val Nambrone, a quota 2.120 metri, nel territorio di Carisolo, circondati da cime come la Presanella e la Cima d’Amola.
L’acqua vira dal verde al blu a seconda della luce, il profilo delle montagne si riflette preciso sulla superficie, e in estate i prati si coprono di rododendri e stelle alpine. Poca cosa da descrivere; molto da vedere.

Una conca sospesa tra le Alpi Retiche

I laghi di Cornisello — superiore e inferiore — occupano una conca di origine glaciale collegata da un breve emissario che scorre tra grandi blocchi di roccia.
La vallata è attraversata dal Sarca di Nambrone, che raccoglie le acque provenienti dai ghiacciai e dai nevai più in quota.
L’intero paesaggio porta i segni di una lunga relazione tra montagna, pastorizia ed escursionismo: malghe, sentieri segnalati e rifugi marcano il territorio senza sovrastarlo.

In estate, la fioritura di genziane e stelle alpine accompagna il cammino, mentre è frequente avvistare marmotte e camosci sulle pietraie circostanti.
L’equilibrio tra presenza umana e ambiente d’alta quota è quello semplice, quasi antico, delle valli trentine che non hanno ceduto all’overtourism.

La strada che sale fin quasi all’acqua

Uno dei vantaggi meno scontati di questa meta è l’accessibilità. Dalla statale che collega Pinzolo a Madonna di Campiglio, si gira al tornante numero 4 in direzione “Laghi di Cornisello”: una strada asfaltata — stretta, da percorrere con prudenza — che risale per circa 13 chilometri fino al parcheggio del Rifugio Cornisello, a quota 2.120 metri. Da lì, i due laghi sono visibili e raggiungibili in pochi minuti a piedi.

Chi vuole spingersi oltre trova nel sentiero 239 un giro ad anello che vale il doppio dello sforzo.
Dal parcheggio si passano i due laghi di Cornisello, si raggiunge la Malga Cornisello (2.122 m) e poi, continuando sul 239, si arriva al Lago Vedretta a 2.612 metri.
Al ritorno, imboccando il sentiero 216 verso la Bocchetta dell’Uomo e poi il 238, si raggiunge il Lago Nero prima di rientrare al rifugio. Un anello che tocca quattro laghi alpini in una sola giornata: forse il miglior rapporto fatica/panorama dell’intera Val Rendena.
Prima di partire vale la pena consultare la guida di Campiglio Dolomiti per dettagli aggiornati su accessi e condizioni.
Se stai cercando altri laghi alpini da abbinare a un weekend in montagna, trovi una panoramica sui laghi di montagna più belli d’Italia con molte idee per il Trentino e non solo.

Il Lago Nero, oltre la teleferica abbandonata

Il Lago Nero si trova a circa 2.200 metri di quota, appena sopra i laghi di Cornisello.
Si raggiunge in circa 30 minuti dal parcheggio, seguendo prima una strada bianca e poi un sentiero che passa accanto a una vecchia teleferica dell’Enel, dismessa negli anni Sessanta e rimasta lì come un reperto di un’altra epoca industriale della montagna.
L’acqua del Lago Nero è scura, quasi metallica, per la composizione del fondo e il poco sole che raggiunge la conca nelle ore centrali.
Al tramonto, però, la superficie riflette le Dolomiti di Brenta in uno dei giochi di luce più fotografati del Trentino.
Non a caso il lago è considerato tra i più spettacolari dell’intera regione, e le giornate di settembre — quando l’aria è limpida e le nuvole si fanno rare — sono quelle che i fotografi segnano sul calendario con mesi di anticipo.

Il rifugio e i suoi custodi

Il Rifugio Cornisello è di proprietà della SAT — Società degli Alpinisti Tridentini, la sezione trentina del Club Alpino Italiano.
Sorge direttamente sul pianoro dove termina la strada carrozzabile, a 2.120 metri, ed è il punto di riferimento naturale per chi sale in Val Nambrone: ristoro, punto di partenza per i sentieri, e uno di quei luoghi dove la conversazione con il gestore vale spesso quanto la camminata.
La gestione è affidata stagionalmente e il rifugio è aperto nei mesi estivi, generalmente da giugno a settembre, con variazioni legate alle condizioni meteo e alla neve.
Conviene sempre verificare apertura e condizioni del percorso prima di partire. Sul Gruppo dell’Adamello il tempo cambia in fretta, e alzarsi presto resta il consiglio più onesto che si possa dare.
L’itinerario ai laghi di Cornisello non richiede esperienza alpinistica, ma si muove su terreno di montagna vera. Scarpe da trekking con suola rigida, qualcosa di caldo nello zaino e un occhio al cielo prima di partire sono sufficienti per godersi l’escursione senza sorprese.
Il resto lo fanno il paesaggio e quella sensazione, sempre un po’ inaspettata, di avere due laghi glaciali quasi per sé.

Info pratiche

Dove: Alta Val Nambrone, Carisolo (TN), nel gruppo dell’Adamello-Presanella. I laghi si trovano a circa 2.120 m s.l.m.
 arrivare: In auto dalla statale Pinzolo–Madonna di Campiglio, girare al tornante n. 4 in direzione Laghi di Cornisello. Strada asfaltata (stretta) per circa 13 km fino al parcheggio del Rifugio Cornisello.
Quando: Da giugno a settembre, preferibilmente nelle prime ore del mattino. Le giornate di settembre sono ideali per la fotografia.
Orari: Il Rifugio Cornisello è aperto stagionalmente; verificare apertura prima della partenza.
Biglietto: Accesso libero ai laghi; parcheggio a pagamento presso il rifugio.
Da abbinare: Lago Nero (30 min dal parcheggio) e Lago Vedretta (sentiero 239, più impegnativo); possibile giro ad anello toccando quattro laghi.
Consiglio: Partire entro le 8 del mattino per evitare i temporali pomeridiani tipici del gruppo Adamello e per trovare le acque completamente piatte, senza vento

Foto Canva, Visit Trentino

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Laghi dove fare il bagno in Piemonte

Laghi dove fare il bagno in Lombardia

C’è un modo per conoscere il territorio tra Verona e il Lago di Garda che non passa dai monumenti.
Passa dai piedi, dai pedali, dalle vele e dalle pareti di roccia.
Tra i Monti Lessini, il Monte Baldo e le sponde del Garda, il calendario estivo 2026 raccoglie esperienze outdoor che coprono tutti i livelli — dalle serate guidate tra le lucciole in quota fino al wingfoil sull’acqua.

In Lessinia: per chi vuole la montagna dopo il tramonto

Il programma “Go! Estate 2026” porta i visitatori tra boschi, malghe e altipiani dei Monti Lessini con tre appuntamenti serali, ciascuno costruito attorno a un elemento del paesaggio cimbro.

Il 10 luglio l’itinerario raggiunge i Parpari per il tramonto, tra boschi e malghe sull’altopiano.
Il 18 luglio la tappa è a Salaorno, dove il racconto si concentra sul baito e sugli attrezzi della tradizione contadina locale — un modo per capire come si lavorava questi pascoli prima che diventassero mete escursionistiche.
Il 26 e 27 luglio, infine, l’appuntamento si chiama “Al chiaror di lucciole”: una camminata serale dedicata a uno dei fenomeni più discreti dell’estate montana, che in Lessinia — grazie alle quote e all’assenza di inquinamento luminoso — è ancora visibile con una densità rara per il nord Italia.

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Sul Monte Baldo: ali e mulattiere sopra il lago

Il Monte Baldo resta il punto di riferimento per chi cerca la quota nella zona del Garda veronese.
Da Tratto Spino, raggiungibile in funivia da Malcesine, si può provare un volo in parapendio biposto con vista sul lago e sull’entroterra — l’esperienza più immediata per capire quanto la montagna sia verticale rispetto all’acqua.

Sullo stesso versante, tra Malcesine e Brenzone, una rete di antiche mulattiere selciate — un tempo usate per il trasporto delle merci — è oggi percorribile in e-mtb, in un tour di mezza giornata che alterna sterrato e panorami sul lago.
Per chi vuole capire meglio il Baldo come destinazione di trekking e le opzioni in ogni stagione, il pezzo sul Monte Baldo in primavera descrive i sentieri, la flora e come arrivarci.

Sul lago: dal foil al kitesurf per chi non vuole restare a riva

Dal 27 giugno al 5 luglio il Garda ha ospitato la Foiling Week, l’appuntamento internazionale dedicato alle discipline di foil — una delle regate più spettacolari del lago in estate.
Ma il lago non si limita a guardare.
Chi vuole imparare trova un’introduzione al kitesurf per principianti, oppure può dedicare quattro giorni a un corso di wingfoil — uno degli sport più tecnici della generazione attuale, che permette di volare sull’acqua con un’ala gonfiabile tenuta a mano.
Il vento del Garda — l’Ora dal sud nel pomeriggio, il Pelèr dal nord la mattina — è tra i più affidabili d’Europa per queste discipline, e non è un caso che il lago sia diventato una delle mete di riferimento per i rider internazionali.

Arrampicata, canyoning e rafting: la terra ferma risponde

Le pareti del Garda si scalano in giornata oppure con una lezione privata in falesia — due formati per livelli diversi, entrambi guidati.
Il Vajo dell’Orsa è invece il percorso di canyoning da non perdere nella zona: una gola stretta dove si scende in corda tra pozze e strettoie, con una guida privata.
È uno di quei posti dove ci si può passare accanto mille volte in macchina senza immaginare cosa ci sia dentro.
Più a valle, l’Adige scorre con un ritmo diverso: il tratto da Brentino a Gaium propone un percorso di rafting accessibile anche a chi affronta il fiume per la prima volta, con tratti tranquilli alternati a qualche accelerazione leggera.

In sella: da Verona alle malghe del Baldo

In bicicletta il territorio cambia scala.
Un gran tour in e-bike attraversa Verona con il ritmo che lascia il tempo di guardarsi intorno.
Il Road Bike Tour Epic in Valpolicella alza il livello: chilometri in salita tra i vigneti, per chi cerca fatica e paesaggio insieme.
In quota, tra le malghe del Monte Baldo, un bike tour privato affronta sterrati e dislivelli importanti — riservato a chi ha già gambe e tecnica allenate.
Per chi vuole abbinare i percorsi in bici con le escursioni a piedi nella montagna veronese, il pezzo sulla montagna veronese racconta anche i rifugi e i sentieri di Lessinia e Carega — base di partenza valida per tutta la stagione estiva.

Info pratiche

Territorio: provincia di Verona — Monti Lessini, Monte Baldo, sponde veronesi del Lago di Garda
Lessinia “Go! Estate 2026”: 10 luglio (Parpari), 18 luglio (Salaorno), 26-27 luglio (lucciole) — info visitlessinia.eu
Parapendio Monte Baldo: da Tratto Spino, funivia da Malcesine — biposto, nessuna esperienza richiesta
Kitesurf e wingfoil: corsi per principianti e avanzati — info lagodigardaveneto.com
Arrampicata pareti del Garda: giornate guidate o lezione privata in falesia
E-mtb e bike tour Monte Baldo: mezza giornata sulle mulattiere storiche, tour malghe per esperti
Canyoning Vajo dell’Orsa: tour privato con guida
Rafting Adige: Brentino-Gaium, livello facile, adatto a principianti
Portale ufficiale: destinationveronagarda.it

Foto: destinationveronagarda.it

]]> https://www.sportoutdoor24.it/viaggi/italia/laghi-balneabili-italia/ Sat, 11 Jul 2026 10:04:42 +0000 https://www.sportoutdoor24.it/?p=671213 Bagni in acque dolci: i laghi balneabili italiani in cui tuffarsi nel blu questa estate LAGO D'ORTA - La sponda piemontese di Ortello regala ai bagnanti un rifugio ventilato con una vista privilegiata sulla suggestiva isola di San Giulio. LAGO D'ORTA - La sponda piemontese di Ortello regala ai bagnanti un rifugio ventilato con una vista privilegiata sulla suggestiva isola di San Giulio. LAGO D'ORTA - La sponda piemontese di Ortello regala ai bagnanti un rifugio ventilato con una vista privilegiata sulla suggestiva isola di San Giulio. LAGHI ALIMINI - Splendidi bacini salentini circondati da dune e macchia mediterranea che si fondono armoniosamente con i vicini litorali adriatici. LAGHI ALIMINI - Splendidi bacini salentini circondati da dune e macchia mediterranea che si fondono armoniosamente con i vicini litorali adriatici. LAGHI ALIMINI - Splendidi bacini salentini circondati da dune e macchia mediterranea che si fondono armoniosamente con i vicini litorali adriatici. LAGO DI BRACCIANO - Un'oasi vulcanica laziale priva di imbarcazioni a motore che garantisce limpidezza e relax balneare su litorali sabbiosi ben attrezzati. LAGO DI BRACCIANO - Un'oasi vulcanica laziale priva di imbarcazioni a motore che garantisce limpidezza e relax balneare su litorali sabbiosi ben attrezzati. LAGO DI BRACCIANO - Un'oasi vulcanica laziale priva di imbarcazioni a motore che garantisce limpidezza e relax balneare su litorali sabbiosi ben attrezzati. LAGHI DI FUSINE - Due specchi idrici friulani immersi nei boschi tarvisiani, ideali per chi cerca una sferzata di energia in acque incontaminate. LAGHI DI FUSINE - Due specchi idrici friulani immersi nei boschi tarvisiani, ideali per chi cerca una sferzata di energia in acque incontaminate. LAGHI DI FUSINE - Due specchi idrici friulani immersi nei boschi tarvisiani, ideali per chi cerca una sferzata di energia in acque incontaminate. LAGO DI LEDRO - Questa perla trentina dalle tonalità smeraldo attrae per i suoi prati curati e le attività sportive adatte a tutta la famiglia. LAGO DI LEDRO - Questa perla trentina dalle tonalità smeraldo attrae per i suoi prati curati e le attività sportive adatte a tutta la famiglia. LAGO DI LEDRO - Questa perla trentina dalle tonalità smeraldo attrae per i suoi prati curati e le attività sportive adatte a tutta la famiglia. LAGO DI SCANNO - Un bacino appenninico dalla celebre forma romantica che unisce il refrigerio dei suoi stabilimenti al fascino delle storiche tradizioni locali. LAGO DI SCANNO - Un bacino appenninico dalla celebre forma romantica che unisce il refrigerio dei suoi stabilimenti al fascino delle storiche tradizioni locali. LAGO DI SCANNO - Un bacino appenninico dalla celebre forma romantica che unisce il refrigerio dei suoi stabilimenti al fascino delle storiche tradizioni locali. LAGO DI MOLVENO - Una distesa alpina ai piedi delle Dolomiti caratterizzata da un immenso prato inglese e fondali trasparenti adatti al relax post-escursione. LAGO DI MOLVENO - Una distesa alpina ai piedi delle Dolomiti caratterizzata da un immenso prato inglese e fondali trasparenti adatti al relax post-escursione. LAGO DI MOLVENO - Una distesa alpina ai piedi delle Dolomiti caratterizzata da un immenso prato inglese e fondali trasparenti adatti al relax post-escursione.

Se si pensa alle vacanze estive, la mente viaggia subito verso i litorali marittimi affollati, la salsedine sulla pelle e la caccia all’ultimo ombrellone libero. Esiste però un modo diverso di concepire il relax della bella stagione, ovvero lontano dalle correnti salate e spesso circondato da boschi fitti o piccoli borghi ricchi di storia. I bacini lacustri del nostro Paese custodiscono, infatti, spiagge libere o attrezzate che nulla hanno da invidiare ai litorali più blasonati. Le correnti dolci permettono nuotate tranquille, l’assenza di onde facilita lo sport e le temperature mitigano la tipica calura dei mesi più caldi. Nella gallery potete scoprire 7 laghi balneabili italiani perfetti per l’estate.

Lago di Bracciano, Lazio

Questo bacino di origine vulcanica si trova a nord di Roma e attrae amanti del relax e degli sport velici. Siccome la navigazione a motore è vietata, la trasparenza della superficie si mantiene intatta, consentendo nuotate tranquille. Le spiagge sabbiose di Anguillara Sabazia o Trevignano Romano ospitano stabilimenti confortevoli e aree verdi.

Lago di Ledro, Trentino-Alto Adige

Situato a pochi chilometri dal più esteso bacino del Garda, il Lago di Ledro vanta acque dalle sfumature color smeraldo. La sponda di Molina sfoggia una spiaggia curata e un prato verdeggiante ideale per le famiglie con bambini piccoli. I visitatori frequentano la zona per praticare la canoa, il windsurf oppure per riposare all’ombra degli alberi.

Lago di Scanno, Abruzzo

Posizionato tra i rilievi appenninici dell’Aquilano, questo bacino presenta una forma che ricorda un cuore se osservata dall’alto. Le sponde mettono a disposizione una fresca area balneabile attrezzata con pedalò e lettini per gli ospiti. La vicinanza al centro abitato omonimo regala la possibilità di unire i tuffi rinfrescanti alla scoperta delle tradizioni locali e dell’artigianato.

Lago d’Orta, Piemonte

Il Lago d’Orta si colloca a ovest del Verbano e regala una sponda balneabile tranquilla presso la località di Ortello. Le spiaggette di sabbia e sassi accolgono i bagnanti in cerca di un clima mite e ventilato, mentre la vista ravvicinata sulla suggestiva isola di San Giulio rende il panorama memorabile durante le ore del tramonto.

Lago di Molveno, Trentino-Alto Adige

Adagiato ai piedi delle Dolomiti di Brenta, il Lago di Molveno risalta per la purezza e la limpidezza dei suoi fondali interni. La riva accoglie i bagnanti con un grande prato all’inglese perfetto per i giochi dei più piccoli e il relax dei grandi. Molti frequentatori scelgono questa meta per rinfrescarsi dopo le escursioni ad alta quota.

Laghi di Fusine, Friuli-Venezia Giulia

Questi 2 specchi d’acqua alpini si trovano nel territorio di Tarvisio, vicinissimo al confine sloveno, circondati da una fitta foresta di abeti. Sebbene la temperatura interna sia decisamente rigida, la riva del bacino Inferiore permette brevi bagni tonificanti nei mesi di luglio e agosto. Gli amanti della natura selvaggia trovano litorali incontaminati e una fauna ricca.

Laghi Alimini, Puglia

I due bacini, denominati Grande e Piccolo, sorgono a nord di Otranto e comunicano direttamente con il vicino mare Adriatico. La spiaggia sabbiosa che li separa dal mare aperto mostra dune ricoperte da una fitta macchia mediterranea. Gli ospiti nuotano nei pressi delle sponde sabbiose, godendo di un mix unico tra vegetazione palustre e brezza salmastra.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

www.ifrattempidellamiavita.com/

La Valle di La Thuile, in Valle d’Aosta, è una di quelle valli alpine dove il paesaggio cambia registro quasi di colpo.
Superi il paese, segui le indicazioni per Colle San Carlo, poi per la frazione di La Joux — quota 1.603 m — e la strada finisce.
Dal piccolo parcheggio inizia la passeggiata nel silenzio al Lago Deffeyes, una delle escursioni più complete dell’intero arco alpino valdostano: cascate, laghetti, un rifugio storico, il ghiacciaio del Rutor sullo sfondo.
Non è un percorso per chi cerca la sfida cronometrica. È un percorso per chi vuole fermarsi ad ascoltare.

Dove la valle si stringe e l’aria cambia

Dal parcheggio di La Joux si prende a sinistra la mulattiera, si attraversa il torrente Rutor su un ponte di legno e ci si addentra in una pineta che profuma di resina e terra umida. Il bosco è fitto, il sentiero sale con ritmo regolare.
Poi, quasi all’improvviso, la vegetazione si apre e appare la prima Cascata del Rutor: un salto d’acqua bianco che rimbalza sulla roccia grigia come se qualcuno avesse versato il cielo dall’alto.
Ne seguono altre due, ravvicinate, ciascuna con la sua personalità.
La seconda è la più selvaggia, la terza la più silenziosa — quasi un foglio d’acqua sospeso prima che il bosco lasci definitivamente il posto al terreno aperto dell’alpage, il pascolo alpino d’alta quota.

Le cascate del Rutor: tre salti prima del lago

Superata la baita Percet e la seconda cascata, il sentiero rientra brevemente nel bosco, poi emerge all’Alpage du Glacier con una vista che vale già il viaggio.
Da qui si raggiunge il Lac du Glacier (2.145 m), il primo specchio d’acqua del percorso: piccolo, circondato da rocce levigate, con un ponticello di pietra che attraversa l’emissario.
L’acqua ha quella trasparenza fredda e leggermente verdastra tipica dei laghi glaciali, dove la profondità si misura dal colore e il vento fa appena increspare la superficie.
Ci si siede un momento, poi si riparte perché il meglio deve ancora arrivare.

Il Rifugio Deffeyes e i laghi intorno

L’ultima salita a tornanti in terreno aperto e sassoso porta a una sorta di piccolo colle — e il Rifugio Alberto Deffeyes appare solo all’ultimo momento, quasi nascosto nella conformazione del vallone.
Quota 2.494 m, uno dei rifugi più frequentati della zona, ma capace di mantenere un’atmosfera raccolta e autentica.
Dalla terrazza la vista spazia sul Monte Bianco e sul ghiacciaio del Rutor, uno dei ghiacciai più estesi della Valle d’Aosta.

Ai piedi del rifugio, nella conca sottostante, si trova il Lago Inferiore del Rutor; su un piccolo promontorio che si affaccia sull’acqua sorge la chiesetta di Santa Margherita, eretta tra il 1606 e il 1607 per proteggere la valle dalle inondazioni causate dai laghi effimeri che il ghiacciaio formava periodicamente.
Tutto intorno al rifugio si aprono altri laghetti alpini raggiungibili con un giro ad anello di circa 2 ore e mezza.
Conviene prendersi il tempo per farli tutti, o meglio ancora pernottare al rifugio per esplorare la zona con calma — la luce del mattino presto, quando il ghiacciaio riflette i primi raggi, è un’altra storia rispetto a quella del primo pomeriggio.

Altre escursioni da non perdere in zona

La zona di La Thuile e del ghiacciaio del Rutor è un punto di partenza per numerosi itinerari.
Chi volesse allungare può spingersi fino al Passo Alto (o Haut Pas, 2.860 m), punto culminante del tratto dell’Alta Via n° 2 della Valle d’Aosta: altri 400 m di dislivello rispetto al rifugio, ma con panorami che abbracciano l’intero massiccio del Monte Bianco e le vette del confine franco-italiano.
Il percorso completo da La Joux al passo e ritorno supera le 9 ore e 1.300 m di dislivello complessivi — classificato E (escursionistico) — e richiede una pianificazione attenta.

A pochi chilometri di distanza, verso il Piccolo San Bernardo, si apre un altro angolo di Valle d’Aosta poco conosciuto: laghetti, pascoli e una storia millenaria di transumanza e commerci alpini. Ecco qui il Lago Verney, perfetto per passeggiate meditative.

Se ami i laghi alpini e vuoi ampliare il tuo repertorio oltre la Valle d’Aosta, qui trovi una selezione dei laghi di montagna più belli d’Italia — un confronto utile per capire quanto la varietà del nostro arco alpino sia ancora in gran parte da scoprire.
Chi invece vuole portare a casa qualcosa di meno prevedibile può deviare verso i laghetti secondari, facilmente combinabili con il percorso principale senza aggiungere dislivello significativo — bastano scarpe da trekking, una bottiglia d’acqua in più e la voglia di perdersi un po’.

Info pratiche

Dove: Rifugio Alberto Deffeyes, 2.494 m, vallone del Rutor — Valle di La Thuile (AO), Valle d’Aosta.
Come arrivare: Da La Thuile seguire le indicazioni per Colle San Carlo, poi per la frazione La Joux (1.603 m). Nei mesi estivi l’accesso in auto è consentito solo fino alle ore 9:00; dopo si raggiunge a piedi da La Thuile. Disponibile parcheggio al piazzale di La Joux.
Quando: Da metà giugno a metà ottobre. Verificare le condizioni di innevamento prima di partire, soprattutto a giugno e in settembre.
Orari: Il rifugio è aperto in stagione estiva; verificare disponibilità sul sito ufficiale prima di pianificare il pernottamento.
Biglietto: Accesso al sentiero gratuito. Rifugio a pagamento (pasti e pernottamento).
Da abbinare: Giro ad anello dei laghetti attorno al rifugio (~2,5 h); escursione al Passo Alto/Haut Pas per gli escursionisti più allenati.
Consiglio: Se puoi, dormi una notte al rifugio. All’alba il ghiacciaio del Rutor si tinge di arancio e i laghi sotto sono completamente silenziosi — un’ora che difficilmente dimentichi.

Foto Canva, VDA, Cristina Argirò per LaThuile

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Il Lago di Mergozzo, relax in Piemonte 

Lago Verney a La Thuile: il piccolo San Bernardo in Valle d’Aosta 

Il Piemonte non ha il mare, eppure chi arriva qui aspettandosi solo vigne, tartufi e montagne innevate si trova davanti a una serie di laghi che in estate cambiano completamente il carattere della regione — superfici ferme che riflettono le Alpi, borghi affacciati sull’acqua, calette dove il silenzio è ancora una cosa reale.

Sono una quindicina se si contano anche quelli alpini minori, ma sette in particolare meritano un viaggio dedicato, ciascuno per una ragione diversa. Eccoli, da quelli più conosciuti a quelli che ancora si trovano senza folla.

Il Lago Maggiore e le sue isole

Il Lago Maggiore è il punto di partenza obbligato: secondo lago italiano per superficie (212 km²), divide le acque tra Piemonte, Lombardia e Svizzera.
La sponda piemontese — da Arona a Verbania — è quella meno turistica rispetto alla lombarda, il che in estate è già un motivo per preferirla.
A pochi chilometri da Stresa, le Isole Borromee restano una delle architetture di giardino più spettacolari del nord Italia: Isola Bella col suo palazzo, Isola dei Pescatori con le reti ancora stese ad asciugare, Isola Madre con il giardino botanico all’inglese e i pappagalli liberi tra le piante esotiche.

Ad Arona svetta il Sancarlone, la statua colossale di San Carlo Borromeo alta 35 metri: si può salire all’interno e guardare il lago dall’alto attraverso le fessure degli occhi — uno di quei punti di vista che si ricordano.

Lago d’Orta, gioiello piemontese

Il Lago d’Orta sta a una trentina di chilometri a est del Maggiore ma appartiene a un altro mondo.
Lungo circa 13 km, è uno dei laghi prealpini meglio conservati d’Italia: niente traffico di grandi barche, borghi medievali integri, e al centro il piccolo isolotto di San Giulio con la sua basilica romanica.
In estate la luce del tardo pomeriggio tinge l’acqua di un rosa-arancio che vale il viaggio da solo. Dal lago partono diversi sentieri molto interessanti.

Mergozzo, piccolo e intimo

Il Lago di Mergozzo è il terzo della lista e forse il più sottovalutato.
Separato dal Maggiore da una striscia di terra, è rimasto fuori dai grandi flussi proprio perché non consente il transito di motoscafi: il risultato è un’acqua trasparente, quasi cristallina, con diverse spiagge riconosciute Bandiera Blu.
Il Sentiero Azzurro di Mergozzo lo percorre quasi interamente e nei pressi si trovano i resti della Linea Cadorna, il sistema difensivo della Prima Guerra Mondiale costruito per proteggere il confine alpino.

Viverone, grande e sportivo

Il Lago di Viverone è il più grande della pianura piemontese: 6 km² nel Biellese, a quota 230 metri.
D’estate si trasforma in una piccola riviera locale — vela, windsurf, canottaggio, qualche spiaggia attrezzata — con un fondale che nasconde i resti di un villaggio palafitticolo dell’età del Bronzo, dichiarato patrimonio UNESCO.
L’acqua è calma, il paesaggio collinare, i tramonti spesso infuocati.

Avigliana, due laghi e gli aironi

Quinta tappa: il Lago di Avigliana, o meglio i due laghi di Avigliana, il Grande e il Piccolo, separati da una lingua di terra nel parco naturale omonimo.
Siamo alle porte di Torino — 25 km dal centro — eppure l’atmosfera è completamente verde: aironi, germani reali, canneti, e sullo sfondo la Sacra di San Michele aggrappata alla roccia.
Un posto che molti torinesi frequentano tutto l’anno senza mai esaurirlo.

Lago di Candia, che quasi nessuno conosce

Sesto nella lista è il Lago di Candia, nel Canavese: piccolo (circa 1 km²), circondato da canneti e vigneti DOC. È una riserva naturale orientata e ospita una delle popolazioni più consistenti di aironi del Piemonte.
In estate ci si arriva spesso in bicicletta seguendo i percorsi del Canavese — zona dove il cicloturismo è cresciuto molto negli ultimi anni.

Lago Sirio, la spiaggia fra le montagne

Il settimo e ultimo è il Lago Sirio, sempre nel Canavese, vicino a Ivrea.
Formatosi per una morena glaciale, è uno dei laghi di origine glaciale più accessibili della regione: piccolo, curato, con una spiaggia comunale e sentieri brevi che lo circondano.

D’estate ospita anche sagre locali e mercati artigianali sul lungolago — la versione piemontese della festa paesana, con più risotto e meno rumore.

Per chi vuole allargare lo sguardo oltre i confini regionali, c’è il nostro artiucolo sui laghi di montagna più belli d’Italia, per un confronto utile: alcune delle perle alpine dell’arco alpino circondano il Piemonte e si raggiungono in meno di due ore.

Come arrivare

I laghi piemontesi sono ben distribuiti sul territorio e si raggiungono facilmente in auto: il Lago Maggiore è collegato dall’autostrada A26 (uscite Arona o Verbania), Orta è raggiungibile dalla A26 uscita Borgomanero, Avigliana dall’A32 uscita Avigliana Est.
Per chi preferisce i mezzi pubblici, Arona e Stresa sono servite da treni regionali sulla linea Milano–Domodossola. Ivrea — punto di partenza per Sirio e Candia — ha una stazione sulla Torino–Aosta.
Per i laghi più piccoli come Mergozzo e Viverone, l’auto rimane la soluzione più comoda.
I parcheggi nei centri lacustri si riempiono presto in luglio e agosto: conviene arrivare entro le 9 o dopo le 17, oppure parcheggiare nei paesi limitrofi e raggiungere il lago a piedi o in bici.

Nei dintorni

Attorno a questi sette laghi si concentra buona parte di ciò che rende il Piemonte una regione difficile da esaurire.

Il Parco Nazionale della Val Grande, a pochi chilometri dal Lago Maggiore, è l’area wilderness più estesa delle Alpi italiane: un trekking qui richiede preparazione, ma anche solo avvicinarsi ai suoi bordi cambia la prospettiva.

Le Langhe e il Monferrato sono raggiungibili in un’ora dai laghi del Canavese e del Biellese — una combinazione acqua-vino che funziona bene per un weekend lungo.
E per chi ama pedalare, le piste ciclabili del Piemonte collegano molti di questi specchi d’acqua attraverso percorsi pianeggianti e itinerari collinari tra i più scenografici del nord Italia.

Foto Canva

Orta San Giulio appartiene alla categoria dei borghi che si attraversano in punta di piedi. Anche se attorno hai tanta gente.
Vicoli stretti, pietra chiara, un lago che cambia colore secondo l’ora — e di fronte, a pochi metri dalla riva del Lago Maggiore, un’isola che sembra dipinta apposta lì in mezzo all’acqua.

Dove si trova

Orta San Giulio sorge sulla sponda orientale del Lago d’Orta, in provincia di Novara, all’estremità di un promontorio collinare che digrada dolcemente verso il lago.
Il comune conta poco più di 1.280 abitanti, ma è uno dei nomi più riconoscibili tra i borghi italiani: fa parte del circuito dei Borghi più belli d’Italia e ha ricevuto la Bandiera Arancione del Touring Club Italiano.
Il nucleo principale dell’abitato si affaccia direttamente sull’Isola di San Giulio, che fa parte a tutti gli effetti del territorio comunale.

Una storia di autonomia e fortuna

Per secoli, Orta è stato il centro principale della Comunità della Riviera, un consorzio autonomo di comuni esistito dal Medioevo fino alla metà del Settecento.
La città ebbe anche un sistema di fortificazioni, distrutte nel 1311 e mai più ricostruite — non per trascuratezza, ma perché la posizione appartata, protetta dal promontorio e dal lago, garantiva già di per sé una sicurezza sufficiente.
Il risultato è uno dei dettagli più sorprendenti della sua storia: in tutti i secoli successivi, Orta subì un solo saccheggio, nel 1524, ad opera degli Sforza.

Tra il Cinquecento e il Settecento, il borgo visse un periodo di grande prosperità.
Fu in questi anni che si sviluppò l’artigianato locale del ferro battuto, una tradizione che ha lasciato numerosi esempi di valore artistico ancora visibili tra le vie del centro.
Alla fine del Cinquecento iniziò anche la costruzione del Sacro Monte, che secoli dopo sarebbe stato riconosciuto patrimonio mondiale UNESCO.
Nel 1928 il comune di Orta — già “Orta Novarese” dal 1863 — si fuse con quello dell’Isola di San Giulio, assumendo l’attuale denominazione.

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Il borgo: vicoli, piazze e palazzi

Il centro di Orta è completamente pedonalizzato, percorso da viuzze strette che corrono parallele alla riva del lago, intersecate da vie ripide che risalgono verso il Sacro Monte o verso le zone parcheggio più periferiche.
La piazza principale, affacciata sull’acqua, ospita il caratteristico palazzotto comunale su colonne, uno dei simboli più fotografati del borgo.

Tra le tappe da non perdere: i giardini di Villa Bossi, oggi sede del municipio, con il parco che si affaccia direttamente sul lago; la storica via Bersani, arteria principale del centro; la salita alla Motta, con il Palazzo Gemelli; e la piccola, curiosa Casa dei Nani.
La chiesa di Santa Maria Assunta e la chiesetta di San Rocco completano un itinerario che si percorre comodamente in una mattinata, lasciando spazio per più soste tra un vicolo e l’altro.

L’Isola di San Giulio: la leggenda dei draghi

Proprio di fronte al borgo, a pochi minuti di traghetto, si trova l’Isola di San Giulio.
La sua storia è legata alla figura di San Giulio, un missionario greco del IV secolo che, secondo la leggenda, raggiunse l’isola navigando su un mantello per liberarla da draghi e serpenti che la infestavano.
Sull’isola sorge la Basilica romanica di San Giulio, millenaria, che custodisce affreschi di fine Quattrocento e Cinquecento, soffitti dipinti dai grandi pittori locali del Settecento, e uno straordinario ambone in pietra serpentina del XII secolo.
Nella cripta-museo riposano le spoglie del santo.
Intorno alla basilica si snoda il monastero di clausura benedettino, percorribile attraverso la cosiddetta via del Silenzio e della Meditazione — un percorso che invita, come dice il nome, a rallentare il passo e abbassare la voce.

Il Sacro Monte e Isola Bella

Salendo dal borgo, a piedi o con il trenino turistico, si raggiunge il Sacro Monte di Orta, patrimonio mondiale UNESCO dal 2003.
Il complesso devozionale è composto da venti cappelle rinascimentali e barocche, interamente affrescate e popolate da gruppi di statue a grandezza naturale, che raccontano la storia di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia.

Costruito a partire dalla fine del Cinquecento, traendo ispirazione dal precedente Sacro Monte di Varallo, il complesso si trova immerso in una riserva naturale protetta che domina dall’alto l’intero centro abitato — un punto panoramico tra i più suggestivi sull’intero Lago d’Orta.

A poca distanza da Orta San Giulio c’è Isola Bella, un nome che la dice lunga sul luogo.
Offre un contrappunto barocco al raccoglimento del Sacro Monte. Il Palazzo Borromeo e i suoi giardini all’italiana, costruiti a partire dal Seicento dalla famiglia Borromeo, trasformarono uno scoglio nudo in un teatro di terrazze, statue e agrumi che sembra fluttuare sull’acqua.
Dove Orta è silenzio, Isola Bella è scenografia — vale la deviazione per chi vuole vedere come due laghi vicinissimi possano raccontare due idee di bellezza completamente diverse.
Già che ci sei, prendi l’auto e in pochi chilometri sei al sorprendente Lago di Mergozzo.

Come arrivare

In auto: da Milano, autostrada A8/A26 in direzione Gravellona Toce, uscita Borgomanero o Arona — circa 90 km, poco più di un’ora. Da Torino, autostrada A4/A26 in direzione Novara-Gravellona Toce — circa due ore.
In treno: stazione di Orta-Miasino, sulla linea Novara-Domodossola, a circa 15 minuti a piedi dal centro del borgo.
In barca: i traghetti per l’Isola di San Giulio partono regolarmente dall’imbarcadero di Orta, con traversate di pochi minuti — disponibili anche escursioni private per chi vuole esplorare il lago con maggiore libertà di orario.

Info pratiche

Dove: Orta San Giulio, provincia di Novara, sponda orientale del Lago d’Orta
Distanza da Milano: circa 90 km, un’ora e mezza in auto
Stazione più vicina: Orta-Miasino, linea Novara-Domodossola
Traghetti per l’Isola di San Giulio: partenza dall’imbarcadero del paese, pochi minuti di traversata
Ingresso Basilica e Sacro Monte: gratuito
Periodo consigliato: tutto l’anno; primavera e inizio autunno per evitare l’affollamento estivo
Da abbinare: Mottarone, Lago Maggiore, Sacro Monte di Varallo

Foto Archivio Fotografico Distretto Turistico dei Laghi – Foto di Marco Benedetto Cerini

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Tra le propaggini sud-orientali dell’Umbria, a pochi chilometri da Terni, si apre uno specchio d’acqua che sembra più alpino che umbro.
Il Lago di Piediluco, incassato tra rilievi boscosi dei Monti Reatini, cambia colore con le stagioni — verde smeraldo d’estate, argenteo d’inverno quando il Monte Terminillo innevato si riflette sulla superficie.

Un resto dell’antico Lacus Velinus

Il nome Piediluco significa “ai piedi del bosco sacro” — dal latino lucus, bosco sacro, in riferimento al monte che sovrasta il borgo.
Il lago, con un perimetro di circa 13 chilometri e una profondità massima di 19 metri, è uno dei resti dell’antico Lacus Velinus, un grande bacino di origine alluvionale formatosi a partire dal Quaternario, insieme ai laghi di Lungo, Ripasottile e Ventina in provincia di Rieti.

In epoca romana il lago era conosciuto come Septem Aquae — Sette Acque — probabilmente in riferimento ai sette bracci irregolari che ne caratterizzano ancora oggi il profilo.
Per bonificare la piana reatina, resa acquitrinosa dalle piene del Velino, nel 271 a.C. il console romano Curio Dentato fece scavare un canale a cielo aperto che, partendo dal lago, portava le acque fino al ciglione di Marmore — l’origine stessa della Cascata delle Marmore, a pochi chilometri di distanza.

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La rocca, il borgo e la leggenda del drago

Sul promontorio che domina il lago si trovano i resti della Rocca Albornoziana, costruita nel XIV secolo da Blasco Fernández de Belvís sulle rovine di un castello ancora più antico, citato in un documento dell’anno 1028 come “Castello de Luco”.
Durante il Medioevo la rocca fu al centro delle guerre tra fazioni guelfe e ghibelline, assediata più volte da Rieti e da Spoleto.

Il borgo di Piediluco ha conservato un impianto rimasto fedele al medioevo: basse case colorate, vicoli stretti, e un soprannome curioso — il vicolo dei pesci volanti — decorato a tema marino lungo via Ovidio Cioffi.
Una leggenda popolare racconta di un drago che abitava nella piana acquitrinosa, sconfitto solo grazie all’opera di bonifica — probabilmente un modo simbolico per raccontare come, nel Medioevo, il canale romano si fosse progressivamente ostruito facendo tornare paludosa la piana, fino alla soluzione definitiva del 1601 con l’apertura della Cava Clementina.

Le piramidi del lago e gli scavi archeologici

Dalle rive si distinguono due colline a forma triangolare che sembrano custodire lo specchio d’acqua — le cosiddette “piramidi del lago”: il Monte Luco, sormontato dalla Rocca, e il Monte Caperno, conosciuto come Montagna dell’Eco.

Gli scavi archeologici nella zona hanno restituito uno dei ritrovamenti più importanti della tarda Età del Bronzo dell’Italia centrale: un ripostiglio scoperto nei pressi dell’antico porto, custodito in un grande recipiente di terracotta dentro una cavità calcarea.
Fibule, coltelli, falcetti, scalpelli, armi, finimenti equini, ruote di carro e perfino frammenti di un tripode cipriota — un tesoro probabilmente nascosto durante un periodo di instabilità e mai più recuperato, oggi conservato al Museo Pigorini di Roma.

Il lago che incantò il Grand Tour

Durante il Grand Tour del Settecento e dell’Ottocento, il Lago di Piediluco divenne tappa imperdibile per intellettuali e artisti europei in viaggio in Italia.
Goethe, Lord Byron e il pittore francese Jean-Baptiste Camille Corot ne furono affascinati — Corot dedicò al lago numerosi dipinti a olio nel 1826, oggi celebri tra gli appassionati di paesaggismo ottocentesco.

San Francesco passò da Piediluco nel 1208, lasciando il borgo nel percorso di alcuni dei Cammini di Francesco che attraversano l’Umbria. Per chi vuole approfondire il legame tra Piediluco e i cammini francescani, la Via di San Francesco a piedi tocca la Valnerina e i borghi limitrofi proprio prima di arrivare al lago.

I sentieri intorno al lago

Piediluco è il punto di partenza ideale per chi vuole esplorare a piedi o in bicicletta.
Il percorso più semplice, adatto a tutta la famiglia, è il giro della Rocca di Piediluco, lungo circa 6 km, una passeggiata con saliscendi moderati che parte dal Circolo Canottieri.
Per chi vuole salire più in alto, un sentiero ombreggiato di lecci di circa un chilometro porta alla Statua della Madonna dell’Eco, un monumento in ghisa del 1903 — ricavato dalla fusione delle armi della guerra d’Etiopia — posto a oltre 600 metri di quota sul Monte Caperno.
Il rituale dei camminatori romantici vuole che dopo la visita si gridi il nome dell’amata o dell’amato verso il lago, ascoltandone l’eco.
Un anello più completo che fa il giro intero del lago e raggiunge la Madonna dell’Eco misura circa 20 km, con dislivello contenuto.

Per chi vuole una meta più impegnativa, il sentiero verso Labro — borgo medievale al confine con il Lazio — misura circa 10 km, con un tratto finale in salita più ripida.
Il Sentiero delle Marmore, che collega Piediluco alla cascata, è il più lungo tra quelli principali: circa 22 km lungo il Parco Fluviale del Nera.
Chi preferisce le due ruote trova a Piediluco il punto di partenza della Greenway del Nera, un anello completamente segnalato di 180 km, oltre a tre itinerari cicloturistici più brevi: il giro dei laghi, il giro dei santuari francescani e la scalata del Terminillo.

Sport sul lago: canottaggio e bagni

Il Lago di Piediluco è sede del Centro Nazionale Federale di Canottaggio, intitolato a Paolo D’Aloja, dove si allena stabilmente la Nazionale Olimpica Italiana e si svolgono regate internazionali.
Le correnti del lago lo rendono una meta ambita anche per il kayak.

D’estate, il lago è balneabile, con una piccola spiaggia attrezzata che offre refrigerio nei giorni più caldi — un’alternativa naturale per chi visita la Cascata delle Marmore e vuole concludere la giornata con un bagno.

Info pratiche

Dove: Piediluco, comune di Terni, Umbria, al confine con il Lazio
Come arrivare in auto: SS79 o SP Arronese da Terni — circa 10 km dal centro città
Con i mezzi: servizio Piediluco Link (Trenitalia + Busitalia) da Terni, biglietto unico treno+bus
Giro della Rocca: 6 km, facile, adatto a famiglie
Madonna dell’Eco: sentiero di 1 km tra i lecci, oltre 600 m di quota
Anello completo del lago: circa 20 km, dislivello moderatoSentiero per Labro: 10 km, ultimo tratto in salita
Sentiero delle Marmore: 22 km, collega Piediluco alla Cascata
Greenway del Nera (bici): 180 km ad anello, partenza e arrivo a Piediluco
Periodo consigliato: estate per il bagno nel lago; primavera e autunno per i sentieri
Da abbinare: Cascata delle Marmore, Valnerina, Labro

Foto Umbria Turismo

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Il nome fa ridere tutti la prima volta che lo sentono.
Bidet della Contessa non è uno scherzo né un’invenzione recente per i social — è il nome con cui da generazioni si chiama questo piccolo specchio d’acqua incastonato nella Val di Mello, in Valtellina, e nessuno è mai riuscito a stabilirne con certezza l’origine.
Quello che è certo è il risultato: un laghetto turchese, racchiuso tra pareti di granito, che sembra uscito da un catalogo fotografico più che da una valle alpina vera.

Cos’è e come si è formato

Il Bidet della Contessa è un laghetto naturale, formatosi in seguito a una frana glaciale che ha creato la conca in cui oggi si raccoglie l’acqua.
Si trova nella Val di Mello, valle laterale della Val Masino, in provincia di Sondrio — la stessa riserva naturale diventata celebre tra gli arrampicatori di tutto il mondo per le sue pareti di granito.
Il lago è alimentato dai ruscelli che scendono dalle montagne circostanti, e questo continuo afflusso d’acqua di fusione spiega perché, anche in piena estate, la temperatura resti piuttosto bassa.

Al centro del lago emerge un masso erratico di grandi dimensioni, trasportato fin lì dalla forza degli antichi ghiacciai — lo stesso fenomeno che ha disseminato la valle di blocchi granitici usati oggi come palestre naturali di bouldering.
Arrampicarsi su quel masso, in equilibrio sopra l’acqua, è diventato il punto fotografico più cercato della zona.
Un piccolo isolotto con alberi spogli che emergono dall’acqua completa il quadro, regalando un’atmosfera quasi sospesa, particolarmente suggestiva in autunno quando una sottile nebbia si forma al mattino.
Su tutto domina il domina il Monte Disgrazia, a 3.678 metri.

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Come arrivare

Il punto di partenza è il borgo di San Martino, frazione di Val Masino, dove la strada carrozzabile finisce.
Da Milano si percorre la SS36 dello Spluga fino a Morbegno, poi si segue la strada per Val Masino fino a San Martino.
L’accesso veicolare alla Val di Mello è regolamentato: sono ammessi un numero limitato di veicoli al giorno, con un pass acquistabile al gabbiotto informativo all’ingresso del paese.
La soluzione più semplice resta lasciare l’auto al parcheggio di San Martino e proseguire a piedi.

Dal paese parte un sentiero che in circa 15-20 minuti, su un percorso quasi pianeggiante, conduce alle rive del lago — adatto a famiglie, bambini e a chi non ha alcuna esperienza escursionistica.
Due varianti sono disponibili: una strada asfaltata e larga, più semplice e diretta, oppure un sentiero più naturale che attraversa un piccolo boschetto e costeggia il torrente Mello, leggermente più lungo ma più suggestivo.

Cosa fare al lago

Il bagno è permesso e praticato, anche se l’acqua resta fredda in ogni stagione — il momento migliore per immergersi, secondo chi frequenta la zona regolarmente, è il primo pomeriggio, quando il sole ha avuto più tempo per scaldare la superficie.
Alcune spiaggette di ciottoli lungo le rive offrono un accesso facile all’acqua, perfette per chi vuole semplicemente sedersi a guardare i riflessi delle montagne sulla superficie.

Lungo il percorso si incontrano spesso arrampicatori in azione: la Val di Mello è conosciuta a livello internazionale per la qualità del suo granito, e i massi disseminati per tutta la valle — incluso quello al centro del Bidet della Contessa — fanno parte di un ecosistema sportivo che richiama ogni primavera migliaia di climber per il Melloblocco.

Proseguire oltre il lago

Per chi vuole allungare la giornata, il sentiero continua oltre il Bidet della Contessa verso Cascina Piana, il primo nucleo di baite della valle, dove si trovano il Rifugio Mello e il Rifugio Luna Nascente — entrambi specializzati in cucina tradizionale valtellinese.
Un grande masso morenico nei pressi della cascina offre un altro punto panoramico su tutta la conca. I sentieri per le passeggiate non si contano.

Proseguendo ancora, in circa 20 minuti, si raggiunge la località Rasica, dove il paesaggio si fa più selvaggio, tra boschi più fitti e pareti rocciose che si stringono attorno al sentiero.
L’intero percorso ad anello, che comprende il lago e queste tappe successive, richiede complessivamente circa tre ore, attraversando un orto botanico naturale ricco di faggi secolari e abeti imponenti.

Info pratiche

Dove: Val di Mello, comune di Val Masino, provincia di Sondrio, Lombardia
Punto di partenza: San Martino, frazione di Val Masino
Come arrivare in auto: SS36 dello Spluga da Milano, poi direzione Morbegno e Val Masino — circa 2 ore
Accesso veicolare alla valle: regolamentato, pass a pagamento al gabbiotto di San Martino; servizio navetta da verificare stagionalmente
Distanza dal lago: 15-20 minuti a piedi da San Martino, percorso facile e pianeggiante
Anello completo con Cascina Piana e Rasica: circa 3 ore
Periodo consigliato: tutto l’anno; autunno per l’atmosfera nebbiosa, estate per il bagno
Da abbinare: Sasso Remenno, Bagni di Masino, escursioni verso il Rifugio Allievi-Bonacossa

Foto Canva

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Chi conosce il Lago di Suviana — il più grande della città metropolitana di Bologna, azzurro ciano tra i faggi dell’Appennino — quasi sempre non sa che a pochi chilometri esiste un suo fratello minore, più piccolo e molto meno fotografato.
Il Lago di Pavana si trova incastrato in una valle stretta, al confine tra Emilia-Romagna e Toscana, ed è rimasto fuori dalle rotte turistiche per un motivo molto semplice: la sua posizione non ha mai permesso un vero sviluppo balneare.

Una diga costruita dalle Ferrovie, non per il turismo

Il bacino prende il nome da Pavana, frazione del comune sparso di Sambuca Pistoiese, in provincia di Pistoia.
Fu realizzato nel 1925 dalle Ferrovie dello Stato, che costruirono una diga in cemento armato ad archi multipli, alta 54 metri — non per offrire un luogo di villeggiatura, ma per produrre energia per l’elettrificazione della linea ferroviaria Porrettana, che doveva superare l’Appennino tra Bologna e Pistoia.

Il torrente Limentra di Sambuca è sia l’immissario che l’emissario del lago: entra, riempie il bacino, e ne esce per confluire pochi chilometri più a valle nel fiume Reno.
La sponda sinistra appartiene alla Toscana, quella destra all’Emilia-Romagna — un confine regionale che passa esattamente sull’acqua.

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Il legame nascosto con Suviana

Quello che rende Pavana particolare dal punto di vista ingegneristico è il suo collegamento sotterraneo.
Una galleria lunga 2.691 metri convoglia le acque del bacino fino al ben più grande lago di Suviana, completato nel 1932 con una diga di 97 metri — tra le più alte d’Italia all’epoca della costruzione.
Pavana raccoglie inoltre, attraverso un altro condotto sotterraneo, le acque del Reno captate nel bacino di Molino del Pallone, prima di scaricare tutto verso Suviana.

In pratica, Pavana è un anello nella catena idroelettrica che alimenta ancora oggi la centrale di Suviana, costruita ai piedi della diga maggiore e tuttora in funzione — la stessa rete che, negli anni Settanta, fu collegata anche al vicino lago Brasimone per formare uno dei complessi idroelettrici più importanti dell’Appennino settentrionale.

Una valle troppo stretta per il turismo

La posizione di Pavana, incassata nel fondo di una valle angusta, ha impedito finora un adeguato sviluppo turistico — a differenza di Suviana, che oggi offre stabilimenti balneari, windsurf, vela e canottaggio.
Pavana resta una meta per escursionisti e, soprattutto, per pescatori: le rive sono frequentate da chi cerca un punto tranquillo lungo il Limentra, lontano dal lungolago più animato del bacino vicino.

Sulla riva destra il lago segna il confine del Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone, istituito nel 1995 — pur non facendone formalmente parte, Pavana ne marca il limite meridionale, in una zona di passaggio tra i boschi protetti e la campagna pistoiese.

Una storia recente difficile

Nell’agosto 2020 il lago è stato al centro di una vicenda che ha scosso la comunità locale.
Durante un’operazione di svaso della diga — necessaria per manutenzione — la mancata gestione corretta dei sedimenti accumulati sul fondo ha causato una grave moria di pesci e danni all’ecosistema fluviale a valle, con polemiche tra Regione Toscana, Regione Emilia-Romagna ed Enel Green Power, gestore dell’impianto.
Episodi come questo ricordano quanto la vita di questi bacini artificiali resti legata a doppio filo alla loro funzione industriale, anche un secolo dopo la loro costruzione.

Cosa vedere nei dintorni

Chi visita Pavana ha senso che prosegua verso Suviana, distante pochi chilometri, dove la rete di oltre 130 km di sentieri segnalati permette escursioni a piedi o in mountain bike attraverso faggete e borghi quasi dimenticati come Bargi, arroccato su un promontorio con le rovine del suo castello medievale.

Sambuca Pistoiese, il comune sparso a cui appartiene Pavana, conserva diverse frazioni di montagna con un’identità ancora rurale, mentre sul versante emiliano la strada che costeggia il Reno porta verso Porretta Terme, con le sue terme storiche, un buon punto di sosta per chi vuole unire relax e natura dopo una camminata lungo il lago.

Info pratiche

Dove: tra Sambuca Pistoiese (PT) e il confine con l’Emilia-Romagna, Appennino tosco-emiliano
Come arrivare in auto da Bologna: SS64 Porrettana in direzione Pistoia, superata Porretta Terme proseguire verso Ponte della Venturina, poi SP51 verso Pavana
Come arrivare da Pistoia: SS64 Porrettana in direzione Bologna, circa 35 km
Diga: 54 metri, ad archi multipli, costruita nel 1925
Attività: pesca sportiva, escursionismo lungo le rive
Da abbinare: Lago di Suviana, borgo di Bargi, Porretta Terme
Periodo consigliato: primavera, estate e autunno per le escursioni; verificare condizioni del bacino prima della visita, soggetto a operazioni di svaso periodiche

Foto Canva

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Nella Val di Mello quasi tutti guardano in alto.
Le pareti di granito che salgono per cinquecento metri dal fondovalle, le cordate degli arrampicatori in parete, il profilo del Monte Disgrazia sullo sfondo.
Pochi guardano sotto i piedi — o meglio, sotto i massi.

Eppure proprio lì, nascosti alla vista di chi passa di corsa lungo il sentiero principale, si trovano alcune delle strutture più originali delle Alpi lombarde.

Cosa sono i càmer

Càmer è il termine dialettale valtellinese per indicare le cavità ricavate sotto i grandi blocchi di granito erratico che costellano il fondovalle della Val di Mello — lasciati lì dai ghiacciai durante l’ultima era glaciale, come massi dimenticati in mezzo ai pascoli.

I pastori che portavano le mandrie agli alpeggi — i melat, gli abitanti di Mello che colonizzarono per primi questa valle per sfruttarne i pascoli d’alta quota — impararono a sfruttare queste cavità naturali invece di costruire ex novo.
Si ricavava il piano interno, si rifiniva il pavimento in acciottolato con scoli per i liquami, si chiudeva l’apertura con muri in pietra a secco.
Il risultato era una stalla naturale, già isolata dal granito, già protetta dal freddo e dagli agenti atmosferici, che non richiedeva la fatica di trasportare materiali da costruzione in quota.

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Il Camarun: la stalla ovale di Val Qualido

Il più grande e meglio conservato tra i càmer della Val di Mello si trova nella Val Qualido — la valle laterale più impervia di tutte, quella che sale verso il Lago del Qualido a circa 2.300 metri.
Si chiama Camarun — accrescitivo di càmer, come a dire: il càmer grande.

Scavato sotto una ciclopica lastra di granito, ha una forma ovale insolita: una ventina di metri di lunghezza, quattro metri di altezza nel punto più alto, circa sette di larghezza.
Il pavimento in acciottolato è ancora visibile, con i canali di scolo per i liquami ancora leggibili nonostante i secoli.
In quel volume, i pastori riuscivano a ospitare alcune decine di vacche durante la stagione d’alpeggio.

È uno dei pochi esempi di architettura rurale alpina di questo tipo ancora conservati in Lombardia, e la sua presenza nella Val Qualido — una valle quasi senza sentieri segnalati, frequentata principalmente da alpinisti e da chi vuole uscire dai percorsi battuti — lo rende ancora più raro da trovare.

Una valle che ha sempre vissuto di pascoli

La storia dei càmer è inseparabile da quella degli alpeggi della Val di Mello.
Alla fine dell’Ottocento, nella sola valle principale e nelle valli laterali, pascolavano 170 capi all’Alpe del Ferro, 60 all’Alpe Qualido, 50 all’Alpe Zocca — e così via, fino a raggiungere numeri considerevoli per un territorio così angusto.

Quella presenza massiccia di bestiame ha lasciato tracce ovunque: i nuclei abitativi storici di Cascina Piana, Ca’ Rogni, Rasica, le casere in quota come la Casera di Zocca e la Casera Cameraccio, e i càmer stessi — la risposta più pragmatica che i pastori valtellinesi abbiano mai trovato alla domanda “dove mettiamo le vacche stanotte”.

La stessa logica, su scala diversa, si ritrova nel grande masso di Cascina Piana — la borgata più popolosa della valle — dove un blocco di granito addossato a una delle case storiche veniva usato come scala naturale per salire al piano superiore.
Il granito non era solo un paesaggio: era materiale da costruzione, rifugio, scala, stalla.

Il gigiat: il protettore dei boschi

Tra i massi della Val di Mello, secondo alcune leggende locali, si aggira ancora il gigiat — una figura semi-selvatica, metà uomo metà bosco, che la tradizione popolare descrive come protettore della natura e guardiano degli equilibri della valle.
Non è chiaro se il gigiat sia solo una leggenda o qualcosa di più sfumato — una personificazione del bosco che risponde a chi lo rispetta e si vendica di chi lo sfrutta.
In Val Masino, chi conosce bene queste valli tende a non liquidarlo troppo in fretta.

Come trovarli

Le escursioni guidate “Walks & Vibes” organizzate dalla comunità locale permettono di visitare la Val di Mello nascosta, quella dei càmer e dei percorsi meno frequentati, con guide che conoscono la storia di queste strutture e sanno dove trovarle tra la vegetazione.

Per chi vuole muoversi in autonomia, i càmer principali si trovano lungo il fondovalle, spesso visibili solo a chi sa cosa cercare — la chiave è rallentare, guardare sotto i massi più grandi e riconoscere i segni della mano umana sulle rocce.
Il Camarun della Val Qualido richiede invece di uscire dal sentiero principale e risalire la valle laterale verso il Lago del Qualido — un’escursione separata, più impegnativa, che si aggiunge facilmente a una giornata già nella valley.

Per chi arriva per la prima volta in Val di Mello e vuole prima orientarsi sul territorio prima di cercare i càmer, la guida alla Val di Mello racconta il sentiero principale, i rifugi e come organizzare la visita — incluso il sistema dei pass per l’accesso in auto.

Info pratiche

Dove: Val di Mello, Riserva Naturale, comune di Val Masino, provincia di Sondrio
Come arrivare: SS36 da Milano, poi Val Masino fino a San Martino; 25 minuti a piedi o pass da 12 euro per l’accesso in auto (max 40 veicoli/giorno)
Càmer nel fondovalle: distribuiti lungo il sentiero principale, visibili a chi rallenta e li cerca
Camarun della Val Qualido: risalire la Valle laterale del Qualido dalla Val di Mello, escursione separata
Escursioni guidate “Walks & Vibes”: organizzate dalla comunità locale, info su valmasino.info o tel. +39 334 39 99 708
Periodo: luglio-settembre per l’accessibilità completa della Val Qualido

Foto Val Masino

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L’esposizione volontaria a bacini d’acqua glaciali rappresenta una pratica salutare in forte espansione in tutto il pianeta, supportata da evidenze scientifiche legate al potenziamento delle difese immunitarie e al recupero muscolare. Per questo motivo, il marchio di abbigliamento Icewear ha voluto mappare tale tendenza attraverso lo studio Hot and cold therapy index. L’azienda ha selezionato un elenco iniziale di 87 località mondiali tramite blog di viaggio, riducendole a 65 escludendo i siti con meno di 500 valutazioni. Sono state poi esaminate ben 54.000 recensioni in lingua inglese su Google, estrapolando i giudizi positivi legati a termini precisi legati al benessere psicofisico. La graduatoria finale scaturisce direttamente dalle percentuali di gradimento dei viaggiatori: nella gallery si possono scoprire i 7 migliori luoghi per fare tuffi in acque fredde anche in piena estate.

1. Lago di Bled, Slovenia

Questo celebre specchio d’acqua sloveno conquista la vetta assoluta della graduatoria globale grazie a un tasso di valutazioni favorevoli pari al 76.8%. Circa il 37.1% degli utenti celebra lo straordinario impatto visivo dello scenario, recentemente premiato a livello continentale per la sua estetica formidabile. Gli stimoli termici della zona favoriscono un recupero fisico immediato nei viaggiatori in cerca di sollievo sistemicamente testato.

2. Lago Moraine, Canada

Il secondo gradino del podio vede l’affermazione di questo bacino alpino canadese, forte del 72% di apprezzamento complessivo da parte dei visitatori. La colorazione turchese intensa caratterizza lo scenario circostante, ideale per l’esposizione controllata ad acque intensamente refrigeranti. L’esplorazione della natura selvaggia circostante completa un’esperienza definita memorabile dalla quasi totalità delle testimonianze dirette.

2. Cairngorm National Park, Scozia

A pari merito in seconda posizione si colloca il Cairngorm National Park, area protetta situata nel cuore delle Highlands scozzesi, forte del 72% di giudizi positivi. I numerosi bacini naturali interni permettono immersioni termiche intense e rigeneranti, ideali per stimolare la circolazione sanguigna. Gli esperti consigliano l’utilizzo di indumenti in lana subito dopo il bagno per gestire l’umidità corporea.

4. Banff National Park, Canada

Questo immenso territorio protetto canadese si posiziona al quarto posto, raccogliendo il 71.2% di opinioni entusiaste tra gli utenti analizzati. I visitatori sperimentano lo shock termico tra le acque gelide dei laghi d’alta quota e le sorgenti termali calde situate a breve distanza. I paesaggi montani circostanti generano un profondo senso di stupore prolungato.

5. Lago Tahoe, USA

Situato lungo il confine tra California e Nevada, il Lago Tahoe attesta su una percentuale di gradimento del 67.7%. L’estensione di oltre 22 miglia garantisce ampi spazi d’azione in acque rinomate per limpidezza e temperature costantemente basse. Lo scenario montano circostante stimola la mente dei nuotatori che scelgono queste sponde.

6. Mohonk Mountain House, USA

La sesta posizione appartiene a questa storica struttura dello stato di New York, in grado di raccogliere il 65.8% di pareri favorevoli. Il laghetto privato della proprietà permette di testare i benefici della terapia fredda in un contesto controllato e sicuro. Molti utenti segnalano un netto miglioramento dello stato d’animo dopo il soggiorno terapeutico. Foto: By Wing cheung – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

7. Fairy Pools, Isle of Skye

Le celebri piscine naturali scozzesi chiudono la selezione delle prime stelle posizioni con il 65.5% di recensioni positive. I flussi idrici che scorrono dalle montagne creano vasche ideali per la stimolazione circolatoria e il benessere mentale. I viaggiatori descrivono l’esperienza come altamente rinvigorente per l’intero organismo.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

www.ifrattempidellamiavita.com/

Salendo da La Thuile verso il Piccolo San Bernardo lungo la SS26, a un certo punto sulla destra compare qualcosa di inaspettato: una distesa d’acqua smeraldo che non si finisce con uno sguardo.
Il Lago Verney è uno dei più grandi laghi di origine glaciale della Valle d’Aosta — 20 ettari di superficie, acqua cristallina fino in profondità, e una corona di cime che nelle giornate limpide include il profilo del Monte Bianco.
Non è un lago nascosto. È proprio lì, visibile dalla strada, raggiungibile quasi in auto.
Ma chi si ferma capisce subito perché merita più di un’occhiata dal finestrino.

Cos’è e perché si chiama così

Il nome viene dall’alpeggio di Verney che si trova nelle vicinanze — un topografico anonimo che non rivela nulla della bellezza del posto.
Il lago si è formato in una conca glaciale a 2.088 metri di quota, appena al di sotto del Colle del Piccolo San Bernardo (2.188 m), nel territorio di La Thuile, ai piedi della cresta alpina che segna il confine italofrancese.  

Non ha un immissario e un emissario definiti come la maggior parte dei laghi alpini: l’acqua arriva principalmente dallo scioglimento delle nevi e da numerose risorgive di falda, il che la rende particolarmente limpida.
Le sponde sono quasi interamente percorribili e prive di vegetazione arborea — siamo al di sopra del limite della quota boschiva — il che dà al paesaggio quella qualità aperta, spazzata dal vento, che caratterizza i valichi alpini.

Come arrivare

In auto da Aosta: si percorre la SS26 in direzione Pré-Saint-Didier, poi si sale a La Thuile e si prosegue verso il Piccolo San Bernardo.
Pochi chilometri prima del valico, sulla destra, compare l’indicazione per il lago con una stradina che porta a un parcheggio direttamente a bordo lago.
In alternativa, si parcheggia al Colle del Piccolo San Bernardo — a pochi minuti a piedi — e si scende verso il lago.
Da Aosta: circa 50 minuti. Da Torino: circa un’ora e quaranta via autostrada.
Da La Thuile il lago dista circa 30 minuti in auto lungo la strada statale.

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Il giro del lago e i laghetti superiori

Il percorso di base è il giro del perimetro del Lago Verney: 2,6 km, dislivello quasi nullo, circa 30-45 minuti di cammino tranquillo.
È adatto a tutti, famiglie con bambini compresi — il fondo è irregolare in alcuni punti ma non presenta difficoltà tecniche.
Le sponde sono aperte e accessibili, con prati di alta quota perfetti per un pic nic — se non c’è vento, che al Piccolo San Bernardo è presenza frequente e mai del tutto prevedibile.

Per chi vuole allungare, dal lago parte un sentiero che sale verso i Laghetti del Verney Superiori, a circa 2.280-2.296 metri.
Dal parcheggio si attraversa un ponticello in pietra, si sale attraverso i pascoli seguendo i bolli gialli, si raggiunge un pianoro e poi, svoltando a sinistra dopo aver attraversato un torrente, si arriva al primo laghetto superiore.
Dislivello: circa 190-210 metri. Tempo: 40-60 minuti dalla riva del lago inferiore.
Il laghetto superiore principale è più piccolo ma raccolto in un anfiteatro alpino molto più intimo — e, dettaglio curioso, non avendo immissari né emissari definiti raccoglie solo le acque di fusione delle nevi, che si esauriscono in estate inoltrata.
L’anello completo che comprende entrambi i laghi e la discesa con il sentiero n. 14 richiede circa 2 ore totali ed è uno dei percorsi più completi e meno faticosi di tutta la zona.

La Lancebranlette e il Lac Sans Fond

Per chi ha le gambe e vuole qualcosa di più impegnativo, il Lago Verney è un ottimo punto di partenza verso quote più elevate.
La Cima Lancebranlette (2.933 m) è la vetta più ambiziosa raggiungibile dall’area — un’escursione per escursionisti esperti e ben allenati, con panorami che in giornata limpida arrivano fino al Monte Bianco e alle Alpi della Savoia.

Una meta intermedia più accessibile è il Lac Sans Fond — letteralmente il “lago senza fondo” — un piccolo laghetto alpino raggiungibile dal Colle del Piccolo San Bernardo in circa un’ora e trenta minuti, con un dislivello di circa 300 metri.
Spesso c’è ancora neve in piena estate nelle sue vicinanze, il che lo rende una tappa sorprendente per chi arriva dai caldi mesi estivi della pianura.

Il Piccolo San Bernardo e il Giardino Botanico Alpino

Il Colle del Piccolo San Bernardo è a pochi minuti di auto dal lago e merita una sosta.
Il valico è stato una via di transito tra Valle d’Aosta e Savoia fin dall’antichità — reperti romani e medievali sono stati trovati nell’area.
Sul colle si trovano le rovine di un antico ospizio medievale e la Colonna di Giove — un menhir reimpiegato in epoca romana.
Il Giardino Botanico Alpino Chanousia, fondato nel 1897 da Canonici Agostiniani sull’esempio del Grande San Bernardo, è uno dei più antichi giardini botanici d’alta quota d’Europa.
Vale una visita anche breve per vedere le specie alpine che crescono a questa quota. E si possono fare escursioni accompagnati dai cani San Bernardo, un’esperienza unica che consigliamo. 

La Thuile è raggiungibile in pochi minuti di discesa dal lago — una piccola stazione montana con ristoranti, strutture ricettive e impianti di risalita aperti anche d’estate per escursioni in quota e percorsi MTB. Per chi vuole approfondire La Thuile come destinazione estiva e invernale, la guida allo sci e alle piste di La Thuile offre una panoramica completa del comprensorio.

Pesca al Lago Verney

Il Lago Verney è anche una riserva speciale di pesca gestita dal Consorzio Pesca della Valle d’Aosta.
Le sponde sono interamente accessibili, l’acqua è cristallina e profonda — alcune zone superano i 10 metri.
Per pescare è necessario un permesso giornaliero (45 euro per chi non ha il permesso annuale regionale, 34 euro per chi ce l’ha), acquistabile in loco.
La cassetta per i tagliandi si trova nel fabbricato adiacente al lago.

Info pratiche

Dove: Lago Verney, La Thuile, Valle d’Aosta, pochi km prima del Colle del Piccolo San Bernardo
Quota: 2.088 m s.l.m.
Come arrivare in auto: SS26 da Aosta fino a Pré-Saint-Didier, poi salita a La Thuile e proseguimento verso il Piccolo San Bernardo — circa 50 min da Aosta
Parcheggio: direttamente a bordo lago sulla destra della SS26, o al Colle del Piccolo San Bernardo
Giro del lago: 2,6 km, dislivello quasi nullo, 30-45 min
Laghetti superiori: 40-60 min dal lago inferiore, dislivello 190-210 m
Anello completo: circa 2 ore, sentiero con bolli gialli
Lac Sans Fond: 1h30 dal Colle del Piccolo San Bernardo, dislivello circa 300 m
Pesca: permesso giornaliero obbligatorio, disponibile in loco
Periodo: luglio-ottobre; luglio-agosto per la massima accessibilità dei sentieri superiori
Da abbinare: Giardino Botanico Alpino Chanousia, Colonna di Giove, La Thuile

Foto Voglino, Cristina Argirò per Consorzio Operatori Turistici La Thuile

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Quando il caldo smette di essere una questione di temperatura e diventa qualcosa che pesa, la risposta più logica è l’acqua fredda.
Non una piscina con il cloro. Non il mare a quattro ore di autostrada.
Un torrente che scende dal Resegone, si insinua tra le rocce e forma vasche naturali dove l’acqua è così trasparente che si vede il fondo anche nelle pozze più profonde.
Le Pozze di Erve non sono un segreto assoluto — chi abita a Lecco e dintorni le conosce bene.
Ma chi viene da Milano spesso le scopre solo quando qualcuno gliele segnala, e quasi sempre decide di tornarci.

Cos’è Erve e dove si trova

Erve è un piccolo borgo a circa 600 metri di quota nella Valle San Martino, a cavallo tra le province di Lecco e Bergamo.
Ha case in pietra con i fiori alle finestre, legna da ardere accatastata con cura, strade strette che sembrano costruite per essere percorse lentamente.
A 20-25 minuti da Lecco, poco più di un’ora da Milano.

Il paese si trova ai piedi del Monte Resegone — la montagna dalla caratteristica forma seghettata che Manzoni descriveva già nel primo capitolo dei Promessi Sposi.
La strada che sale da Calolziocorte verso il borgo è già parte dell’esperienza: stretta, tortuosa, scavata in alcuni tratti direttamente nella roccia, con panorami a picco sulla vallata che danno la misura di dove si sta andando.

Il torrente Gallavesa e le sue pozze

Le pozze non sono un fenomeno geologico complesso da spiegare.
Il torrente Gallavesa scorre dai versanti del Resegone e, nel tempo, ha levigato la roccia calcarea formando una serie di vasche naturali di dimensioni e profondità diverse.
Alcune sono basse e ampie, ideali per i bambini piccoli — ci si siede con i piedi nell’acqua su spiaggette di sassi che non richiedono particolare agilità.
Altre sono profonde, scavate nella roccia, con pareti verticali e acqua che nelle giornate di luglio rimane intorno ai 10-12 gradi — fredda nel senso letterale del termine, non nel senso eufemistico.
Lungo il percorso c’è anche uno scivolo naturale ricavato nella roccia dal torrente — non segnalato, nascosto tra la vegetazione, ma abbastanza conosciuto da chi frequenta il posto con regolarità.
Richiede un minimo di coraggio e qualche capacità di nuoto nella vasca di arrivo, ma è uno di quei dettagli che fanno la differenza tra una gita normale e una gita di cui si parla per settimane.

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Il sentiero: tre livelli per tre tipi di visitatori

Il sentiero parte dalla fine di Via Resegone, subito dopo un ponticello in pietra che segna l’inizio del percorso.
Da qui si cammina costeggiando il torrente, con le pozze che compaiono già nei primi minuti.
Per le famiglie con bambini piccoli — anche con passeggino, purché robusto e con braccia allenate per la pendenza iniziale — le prime pozze sono raggiungibili in pochi minuti dall’imbocco del sentiero.
Sono quelle più ampie e meno profonde, con spiaggette di sassi piatti dove si può stare fermi a lungo senza noia.

Per chi vuole le pozze più profonde e meno frequentate bisogna proseguire oltre il punto in cui il sentiero comincia a salire seriamente, addentrandosi nel bosco verso destra, dove il torrente si trova più in basso.
Qui ci vuole un po’ più di orientamento — non c’è segnaletica precisa — ma il suono dell’acqua guida abbastanza bene.
Per chi vuole fare un’escursione vera, il sentiero è lo stesso che porta alla Capanna Monza — il Rifugio Alpinisti Monzesi — sul Resegone.
Si passa per la Località Gnett a 633 metri, dove si trova l’Agriturismo I Due Camosci — una sosta per mangiare qualcosa di tipico o sedersi su un prato con vista sul Resegone.
Proseguendo si arriva alla Fonte San Carlo a 750 metri, con tavoli in legno, panchine e una fontana dove riempire le borracce.
L’andata fino alla fonte richiede circa 30-40 minuti dal parcheggio, senza soste.

Come arrivare: la questione del parcheggio

Il punto critico delle Pozze di Erve non è il sentiero — è il parcheggio.
Il parcheggio principale si trova alla fine di Via Resegone, proprio all’imbocco del sentiero: non è grande, costa 5 euro per l’intera giornata o 1 euro l’ora, e nei weekend estivi si riempie rapidamente.
La regola pratica è semplice: se si arriva entro le 9:00, si trova posto quasi sempre anche il sabato.
Dopo le 10:00 nei weekend di luglio e agosto il parcheggio tende a essere pieno, e bisogna lasciar l’auto in paese — aggiungendo circa 15 minuti a piedi fino all’imbocco del sentiero.
In auto da Milano: SS36 direzione Lecco, uscita Calolziocorte, poi seguire le indicazioni per Erve — circa 60 km, poco più di un’ora.
Con i mezzi pubblici: treno fino a Calolziocorte (linea Milano-Lecco), poi autobus per Erve in circa 20 minuti. Verificare gli orari prima di partire perché le corse sono limitate, specialmente nel pomeriggio.
La domenica il traffico verso Erve può essere intenso nel fine settimana — considerare un arrivo molto mattutino oppure optare per il sabato o un giorno feriale.

Qualche consiglio pratico

Scarpe da scoglio o ciabatte con suola antiscivolo: le rocce bagnate dentro e intorno alle pozze sono scivolose.
Chi entra in acqua con le sneakers bagna le scarpe e cammina bagnato per tutto il resto della giornata.
Portare acqua e cibo: lungo il sentiero c’è l’agriturismo I Due Camosci e la Fonte San Carlo, ma per le pozze più basse non ci sono punti di ristoro.
Non lasciare rifiuti: Erve è un paese piccolo e il territorio è curato dai residenti da generazioni.
Il traffico estivo è già una pressione sufficiente — la pulizia del posto dipende da chi lo frequenta.
Il momento migliore: mattina presto, sia per il parcheggio sia per trovare le pozze meno affollate.
Nel pomeriggio il torrente si popola di più.

Per chi vuole proseguire: il Resegone sopra le pozze

Chi ha ancora energie dopo il bagno può continuare il sentiero verso quota più alta.
Il Monte Resegone, con i suoi 1.875 metri e la caratteristica forma dentata, è raggiungibile dalla stessa direzione — ma è un’escursione impegnativa che richiede una giornata a sé e non si improvvisa dopo una mattina in acqua.

Un’alternativa più gestibile è la salita alla Capanna Monza, con pernottamento disponibile per chi vuole trasformare la gita in un weekend.
Per un quadro più completo delle passeggiate panoramiche in provincia di Lecco — dal Resegone alle Grigne — le passeggiate panoramiche in Lombardia provincia per provincia offrono ottimi punti di partenza per pianificare la tappa successiva.

Info pratiche

Dove: Erve, Valle San Martino, provincia di Lecco, Lombardia
Come arrivare in auto: SS36 Milano-Lecco, uscita Calolziocorte, poi SP181 per Erve — circa 60 km da Milano, 25 min da Lecco
Parcheggio: Via Resegone, Erve — 5 euro/giornata, 1 euro/ora; arrivare entro le 9:00 nei weekend estivi
Con i mezzi: treno fino a Calolziocorte, poi autobus per Erve (verificare orari)
Imbocco sentiero: ponticello in pietra alla fine di Via Resegone
Pozze basse (famiglie): prime pozze raggiungibili subito dal ponticello
Pozze profonde: proseguire oltre il punto in cui il sentiero sale, addentrarsi nel bosco verso il torrente
Agriturismo I Due Camosci: Località Gnett, 633 m, a circa 20-25 min dall’imbocco
Fonte San Carlo: 750 m, 30-40 min dall’imbocco, tavoli e panchine
Periodo: giugno-settembre; luglio-agosto per la massima portata d’acqua
Attrezzatura consigliata: scarpe da scoglio, telo, acqua, picnic al sacco

Foto Andrea Pagani, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons, https://leccotourism.it/

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C’è un punto, sopra la Val Bognanco, dove il sentiero smette di essere solo italiano.
Il Passo del Monscera, a 2.103 metri, segna il confine tra il Piemonte e il Canton Vallese svizzero, lungo una via che le popolazioni locali attraversavano già nel Medioevo per commerciare e spostarsi tra le due vallate.
Oggi è una delle escursioni più complete e meno faticose dell’intera Val Bognanco.

Dove si trova e perché è speciale

Il passo si raggiunge dalla parte alta della Val Bognanco, oltre il Rifugio San Bernardo, e collega idealmente Domodossola al Vallese.
Lungo il cammino si tocca anche il Lago di Monscera, un piccolo specchio d’acqua che il sentiero costeggia poco prima dell’arrivo al valico.
Dal passo la vista si apre su alcuni dei giganti più noti delle Alpi Pennine: il Weissmies, il Lagginhorn e il Fletschhorn, tutti oltre i 4.000 metri, con il Monte Leone visibile nelle giornate più limpide.

L’escursione: un anello con poco dislivello

Il dato che sorprende di più è il dislivello: meno di 700 metri per un’escursione che tocca quattro laghi alpini, due rifugi, alpeggi e una torbiera — un rapporto fatica/ricompensa raro in montagna.
Dal parcheggio del Rifugio San Bernardo (1.635 m), si scende fino al ponticello sul torrente Rasiga, per poi risalire l’altro versante su una pista sterrata che attraversa inizialmente un bosco di larici, prima di uscire allo scoperto.

Superate le baite dell’alpe, si incontra il bivio che porta al Rifugio Gattascosa, e proseguendo si raggiungono in sequenza l’Alpe Monscera, il Lago di Monscera e infine il Passo del Monscera.

Il sentiero è sempre ben segnalato — segnavia rosso-giallo-rosso, codice D8 — e il percorso intero si completa in circa 12 km, fattibile in mezza giornata da chi ha un minimo di allenamento.
Da inizio a fine estate, e nei mesi più freschi della primavera, è anche particolarmente soleggiato — un dettaglio non scontato per un’escursione alpina.

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I rifugi lungo il percorso

Il Rifugio Il Dosso, a circa 1.750 metri, è il primo punto d’appoggio che si incontra salendo dal parcheggio — una struttura semplice, comoda per una sosta prima di affrontare il tratto più aperto verso il passo.
Il Rifugio Gattascosa si trova invece sul versante che conduce al Lago di Ragozza, già descritto in un nostro precedente itinerario nella stessa valle, e rappresenta un secondo punto di sosta ideale per chi vuole combinare i due laghi nello stesso giro.
A inizio e fine stagione il rifugio apre solo nei weekend, ma resta comunque un buon punto d’appoggio grazie ai tavoli esterni e a una fontana d’acqua fresca sempre disponibile.

Le deviazioni: i laghi di Agro e di Paione

Per chi vuole allungare l’escursione, poco sopra una grande stalla nei pressi dell’Alpe Monscera si stacca la deviazione per i Laghi di Agro — il percorso non è sempre su sentiero evidente, e richiede un minimo di senso dell’orientamento.
Un’altra possibile estensione porta ai Laghi di Paione, raggiungibili dal Rifugio Il Dosso con qualche centinaio di metri di dislivello aggiuntivo — un’opzione per chi ha più tempo e gambe a disposizione e vuole completare il giro dei quattro laghi dell’alta Val Bognanco in un’unica giornata.

Combinare Monscera e Lago di Ragozza nello stesso giro

Chi ha già percorso il sentiero verso il Lago di Ragozza troverà naturale collegare le due mete nello stesso anello.
Dal Rifugio Gattascosa, un breve tratto in salita porta al Lago di Monscera e al passo, per poi ridiscendere verso San Bernardo lungo il versante opposto rispetto a quello di salita.
L’anello completo permette di vedere in un’unica escursione la torbiera di Gattascosa, il Lago di Ragozza, il Lago di Monscera e il confine svizzero.

Info pratiche

Dove: alta Val Bognanco, provincia del Verbano-Cusio-Ossola, confine Italia-Svizzera
Punto di partenza: parcheggio Rifugio San Bernardo (1.635 m)
Lunghezza anello completo: circa 12 km
Dislivello: circa 700 metri
Quota del passo: 2.103 metri
Difficoltà: facile, sentiero sempre ben segnalato (segnavia D8)
Rifugi lungo il percorso: Il Dosso (1.750 m), Gattascosa
Periodo consigliato: da primavera inoltrata a fine estate, escursione particolarmente soleggiata
Documenti: non necessari per il solo passo, ma consigliati se si prosegue oltre confine in territorio svizzero

Foto: Archivio Fotografico Distretto Turistico dei Laghi – Foto di Marco Benedetto Cerini, Orietta Motetta

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La sabbia finisce nelle scarpe, il sale brucia gli occhi e trovare un metro quadro libero per l’asciugamano richiede una sveglia all’alba. Se questa descrizione riassume l’ultima esperienza balneare, serve un cambio drastico di prospettiva. Nell’immaginario collettivo le vacanze estive rinfrescanti appartengono esclusivamente alle coste marine, eppure l’entroterra europeo custodisce segreti liquidi di rara bellezza. Parliamo di bacini idrici alimentati da sorgenti sotterranee o ghiacciai d’alta quota, caratterizzati da fondali visibili a metri di profondità e temperature ideali per nuotare da giugno a settembre. Ecco perché nella gallery potete scoprire i 7 laghi balneabili più belli d’Europa.

Lago di Bohinj (Slovenia)

Il Lago di Bohinj sorge nel Parco Nazionale del Triglav, circondato dalle vette delle Alpi Giulie. Meno celebre del vicino e antropizzato specchio d’acqua di Bled, vanta una superficie limpida che riflette la fitta vegetazione circostante. Le sponde rimangono selvagge, prive di grandi cementificazioni, garantendo litorali di ciottoli bianchi adatti al relax. La temperatura estiva raggiunge i 22 gradi, rendendo le nuotate rinfrescanti dopo le escursioni montane.

Lago di Eibsee (Germania)

Situato in Baviera, ai piedi dello Zugspitze, la cima più alta del territorio tedesco, Eibsee presenta sfumature cromatiche che variano dal turchese allo smeraldo. La presenza di 8 isolette boscose lungo la superficie crea canali suggestivi da esplorare a nuoto o a bordo di piccole imbarcazioni a remi. La trasparenza del fondale è totale, legata alla purezza delle sorgenti alpine che lo alimentano costantemente a quasi 1000 metri di altitudine.

Klopeiner See (Austria)

La Carinzia ospita questo bacino termale naturale, famoso per essere uno dei più caldi dell’intera area alpina. Klopeiner See in piena estate vanta una temperatura superficiale che tocca stabilmente i 28 gradi, un valore paragonabile a quello delle zone tropicali. La purezza idrica permette di scorgere la fauna ittica a grande profondità, mentre le sponde ospitano pontili in legno adibiti all’accesso facilitato dei bagnanti.

Lac D’Annecy (Francia)

Considerato il bacino lacustre più pulito del territorio europeo grazie a rigide normative ambientali introdotte negli anni 1960, Lac D’Annecy si trova nel dipartimento dell’Alta Savoia. Le montagne lambiscono le sponde orientali, creando correnti d’aria che mitigano la calura estiva. Le spiagge d’erba curate si alternano a piccoli porticcioli, permettendo di nuotare in un contesto che unisce natura incontaminata e servizi logistici eccellenti.

Lago di Sanabria (Spagna)

Il Lago di Sanabria è localizzato nella provincia di Zamora e rappresenta il bacino di origine glaciale più grande della penisola iberica. La sua formazione geologica risale a oltre 100.000 anni fa, lasciando in eredità spiagge sabbiose circondate da boschi di querce. Le acque scure ma trasparenti mantengono una freschezza rigenerante, ideale per sfuggire alle temperature torride che colpiscono l’interno della Spagna durante i mesi di luglio e agosto.

Lago di Cauma (Svizzera)

Nascosto nella foresta di Flims, nel Canton Grigioni, il Lago di Cauma si distingue per il suo colore turchese acceso derivante da particolari componenti minerali del fondale. Curiosamente, la temperatura idrica si mantiene calda rispetto alla quota montana a causa di sorgenti sotterranee temperate. Un’isola centrale ricoperta di abeti domina la scena, raggiungibile facilmente con poche bracciate dalla riva principale attrezzata.

Modro jezero (Croazia)

Il nome si traduce con Lago Blu ed è posizionato all’interno di una profonda dolina carsica vicino alla cittadina di Imotski. L’accesso richiede una discesa lungo un sentiero in pietra, premiata dalla vista di pareti rocciose verticali che racchiudono l’acqua limpidissima. Il livello idrico varia moltissimo a seconda delle stagioni, raggiungendo in estate la profondità perfetta per tuffi spettacolari dalle scogliere circostanti.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

www.ifrattempidellamiavita.com/

C’è un momento, nelle mattine di luglio a Gressoney-Saint-Jean, in cui il Monte Rosa si riversa intero nel Lago Gover: cime bianche, cielo alpino e larici che tremano appena. Durerà forse cinque minuti, prima che una nuvola o un bambino che corre sul pontile rompa lo specchio.
Ma è quello il momento in cui capisci perché il lago Gover Valle d’Aosta in estate è diventato una delle mete più amate della regione per chi cerca qualcosa di più di una semplice passeggiata — e qualcosa di meno caotico di una spiaggia di Ferragosto.
Le escursioni attorno a Gressoney che partono da qui sono il segreto meglio custodito delle Alpi valdostane.

Un calice d’acqua ai piedi del Monte Rosa

Incastonato a 1.380 metri di altitudine nel cuore della Valle di Gressoney, il Lago Gover appartiene al comune di Gressoney-Saint-Jean e si raggiunge con una facilità quasi disarmante: un parcheggio gratuito di grandi dimensioni permette di arrivare praticamente a bordo lago con l’auto, il che lo rende accessibile a famiglie con passeggino, escursionisti alle prime armi e chiunque voglia semplicemente sedersi e guardare. Non è una critica — è un pregio raro in montagna.

Ma sarebbe un errore ridurlo a un semplice belvedere carrozzabile. Come segnalano i numerosi escursionisti che lo hanno inserito tra gli highlights più votati su Komoot — con un punteggio medio di 4.8 su 5 da 97 recensioni — il lago è anche un nodo da cui partono percorsi per livelli di difficoltà molto diversi: dalle passeggiate facilissime lungo le rive a itinerari classificati come impegnativi, capaci di soddisfare chi cerca vero allenamento tra i 2.000 e i 2.500 metri. L’acqua limpida, la quiete e il panorama sul massiccio del Monte Rosa fanno il resto.

Lago Gover Valle d’Aosta in estate: escursioni attorno a Gressoney dai bordi del lago ai sentieri della regina

Le escursioni attorno a Gressoney che partono dal Lago Gover costituiscono un ventaglio sorprendentemente vario. Il percorso più iconico — e storicamente carico — è senza dubbio la Passeggiata della Regina, classificata come Turistico (T) secondo il sistema alpino, consigliata da giugno a settembre e percorribile in un’ora sia all’andata che al ritorno.
Parte dal Castel Savoia a 1.441 metri e scende dolcemente fino a Tschemenoal a 1.421 metri, coprendo poco più di 3.320 metri con un dislivello di soli 132 metri: praticamente un salotto a cielo aperto, come racconta il Cammino Balteo.

Il nome non è casuale: il sentiero fu frequentato dalla regina Margherita di Savoia, che soggiornava a Gressoney nell’omonimo castello costruito nel 1904. Percorrerlo oggi vuol dire camminare tra abeti, ruscelli e vecchi masi walser, con la sensazione persistente di fare una cosa elegante senza alcuna fatica eccessiva.
Per chi invece cerca il sudore, i tour nelle vicinanze del lago salgono di categoria: c’è chi raggiunge i rifugi sopra i 2.000 metri, chi punta ai laghi alpini d’alta quota, chi attraversa i pascoli oltre il bosco fino a tracciati classificati come difficili. Gressoney, in estate, regala questa doppia anima: gentile da un lato, verticale dall’altro.

Il lago Gover in estate con il cane, i bambini e il pic nic tra i larici

Una delle caratteristiche che rende il lago Gover Valle d’Aosta in estate particolarmente amato è la sua filosofia di accoglienza: nessuno viene escluso. Il sito è pet friendly — cani di tutte le taglie ammessi, purché tenuti al guinzaglio — e dispone di un’area pic nic attrezzata dove portare la famiglia, il thermos e il tagliere con i formaggi della cooperativa locale senza sentirsi fuori posto.
In estate, il periodo migliore va da maggio a settembre: il lago è percorribile nel suo perimetro, l’erba è alta e odorosa di resina, e il sole pomeridiano scalda i prati abbastanza da giustificare una sosta lunga quanto si vuole. L’autunno è, come si può intuire, magico.

D’inverno — per completezza — il lago ghiaccia e si trasforma in una pista di pattinaggio naturale. Ma questa è un’altra storia, e un’altra stagione. Quella estiva ha una luce tutta sua: dorata al mattino, violacea all’imbrunire, con le cime del Rosa che cambiano colore ogni ora come un fondale di teatro. Dal lago, inoltre, in circa 30 minuti a piedi si raggiunge il Castel Savoia, tappa imperdibile per chi vuole legare alla passeggiata una lettura storica del territorio.

Scopri anche cosa sapere sui voli per l’estate 2026 se stai pianificando un viaggio in aereo per raggiungere la Valle d’Aosta da più lontano.

Le escursioni attorno a Gressoney: l’estate batte la cartolina invernale

Gressoney è storicamente conosciuta come meta sciistica, con i comprensori del Monterosa Ski tra i più estesi delle Alpi italiane. Ma c’è una generazione di viaggiatori che ha scoperto — e non ha più abbandonato — la Valle di Gressoney in estate, trovandola più silenziosa, più verde e più autentica di quanto ci si aspettasse.

I villaggi walser — con le loro case in legno scuro e le staccionate di pietra grigia — sembrano fatti apposta per essere fotografati con la luce di luglio alle spalle. I sentieri aperti liberano un territorio che d’inverno è per lo più riservato agli sci.
E il lago Gover, che in inverno diventa uno specchio bianco, in estate torna a essere quello che è davvero: uno dei più scenografici punti di sosta delle escursioni attorno a Gressoney, capace di offrire ristoro tanto all’escursionista che ha sudato tremila metri di dislivello quanto al viaggiatore che si è fermato solo per un’ora, ha guardato il Monte Rosa nell’acqua e ha deciso che era già abbastanza.
Tornare a Gressoney in estate significa accettare che la montagna non ha bisogno di neve per essere straordinaria. A volte basta un lago a 1.380 metri, un riflesso e il tempo di restare fermi abbastanza a lungo da vederlo.

Se ami i laghi italiani fuori dai soliti circuiti, leggi anche il nostro approfondimento sul Lago del Salto nel Lazio: un’altra storia d’acqua, di borghi sommersi e di silenzi che sorprendono.

Credits Archivio Fotografico Regione Valle d’Aosta

Vi siete mai fermati a osservare il riflesso di una cima rocciosa sulla superficie immobile di un lago alpino all’alba? C’è qualcosa di ipnotico in quell’immagine, qualcosa che ogni anno spinge milioni di viaggiatori a imboccare sentieri e strade di montagna alla ricerca di quel silenzio sospeso.
I laghi di montagna più belli d’Italia non sono semplicemente mete turistiche: sono finestre su una natura ancora autentica, capaci di regalare emozioni che nessuna spiaggia affollata potrebbe restituire. Dal Trentino-Alto Adige fino all’Abruzzo, lo stivale nasconde una collezione di specchi d’acqua dolce che vale ogni chilometro di avvicinamento.

Un patrimonio d’acqua dolce tutto da scoprire

Quando si parla di laghi italiani, il pensiero corre immediatamente ai grandi bacini del nord — il Maggiore, il Lago di Como, il Garda — ma è proprio oltre quei confini noti che il paesaggio lacustre rivela la sua anima più selvaggia e genuina.
Esiste un universo di specchi d’acqua “unanimemente considerati belli, puliti e da non perdere” che si estende in un ideale itinerario dal Friuli Venezia Giulia fino all’Abruzzo, spesso ignorato perfino dagli stessi italiani.

Le montagne italiane ospitano centinaia di laghi naturali e artificiali, raggiungibili a piedi lungo i sentieri di trekking oppure in auto attraverso strade panoramiche. Ogni bacino racconta una storia geologica diversa: laghi di circo glaciale formatisi nel Pleistocene, invasi nati dall’ingegno umano, laghetti alpini alimentati dallo scioglimento dei ghiacciai.
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I 5 laghi di montagna più belli d’Italia da non perdere

Se doveste scegliere solo cinque tappe per un tour dedicato ai laghi di montagna più belli d’Italia, questi sarebbero i candidati impossibili da ignorare.

Il Lago di Braies, in Alta Pusteria, è probabilmente il più fotografato d’Italia: il pontile in legno e la barchetta rossa riflessa nelle acque verde smeraldo sono immagini che hanno fatto il giro del mondo, anche grazie alla serie Rai “Un passo dal cielo”. Situato a 1.496 metri sul livello del mare, con una superficie di appena 0,31 chilometri quadrati, rappresenta una perla incastonata nelle Dolomiti di Braies.

Il Lago di Carezza, nella Val d’Ega in Alto Adige, deve la sua fama ai colori mutevoli: turchese, verde, azzurro cobalto a seconda della luce. La leggenda vuole che ci abiti un arcobaleno caduto nelle sue acque.

Poi c’è il Lago di Tovel, in Val di Non, noto per il fenomeno delle “acque rosse” causato da alghe microscopiche, oggi purtroppo sempre più raro ma ancora capace di stupire.

Il Lago di Scanno, in Abruzzo, sorprende per la sua forma a cuore visibile dall’alto ed è considerato uno dei laghi più belli del centro-sud Italia.
Chiude la cinquina il Lago di Cavazzo in Friuli Venezia Giulia, il più grande lago naturale della regione, circondato da boschi di faggio.

La classifica si allarga: i 10 laghi di montagna più belli d’Italia

Ampliando la selezione a dieci mete, la geografia lacustre italiana rivela tutta la sua ricchezza. Alla lista precedente si aggiungono luoghi meno noti ma non per questo meno straordinari.
Il Lago Goillet, a pochi passi dal Cervino a 2.520 metri di quota, è un bacino artificiale che d’estate regala un colore turchese intenso con la piramide inconfondibile della vetta che si specchia nelle acque. Lo spettacolo visivo è semplicemente “mozzafiato”.

Il Lago Welsperg, incastonato nella Val Canali nel Trentino orientale, offre invece un’atmosfera più raccolta e silenziosa, perfetta per chi cerca rigenerazione lontano dalle folle.

Tra gli altri imperdibili: il Lago di Fedaia (foto sotto), ai piedi della Marmolada — il ghiacciaio più esteso delle Dolomiti — che offre uno scenario drammatico e maestoso; il Lago Nero nell’Appennino tosco-emiliano,
piccolo e solitario, meta di trekking estivi; il Lago di Pilato nel Parco Nazionale dei Sibillini, noto per ospitare un rarissimo crostaceo endemico; e infine il Lago di Garda nella sua dimensione alpina settentrionale, con Riva del Garda e le sue pareti rocciose che lo trasformano in qualcosa di più simile a un fiordo che a un lago mediterraneo.

Per approfondire la selezione completa, visita anche la guida ai laghi di montagna più belli d’Italia di SportOutdoor24

Tra le Dolomiti: i laghi alpini che sembrano dipinti

Le Dolomiti, patrimonio UNESCO dal 2009, concentrano la densità più alta di laghi alpini italiani di straordinaria bellezza in uno spazio relativamente contenuto. Qui ogni vallata sembra custodire il proprio segreto acquatico.
Il Lago di Misurina (foto qui sotto), a 1.754 metri, è il più grande lago naturale delle Dolomiti Bellunesi: la sua superficie riflette con perfezione geometrica le Tre Cime di Lavaredo, regalando probabilmente uno degli scorci fotografici più celebri d’Italia.
Il Lago d’Antorno, nelle vicinanze, è più piccolo e meno frequentato, ma proprio per questo capace di restituire un’emozione più intima.
Il Lago di Sorapis, raggiungibile solo a piedi attraverso un sentiero di circa tre ore, è forse il più spettacolare in termini di colore: le sue acque di un turchese quasi irreale derivano dalla presenza di farine glaciali in sospensione. Una fatica che vale ogni passo.

Le regioni montuose d’Italia sono ricche di “centinaia di laghi cristallini ad alta quota” che ogni anno “richiamano fotografi, registi e videomaker di fama mondiale” — e non è difficile capire perché. Il Lago di Braies, il Carezza, il Sorapis: sono scenari che sfidano apertamente la nozione stessa di bellezza naturale e la vincono.

L’Italia lacustre di montagna non finisce mai di stupire: ogni lago ha il suo carattere, il suo silenzio, la sua ora migliore in cui visitarlo. Ci vuole solo la voglia di camminare un po’ più su, oltre la strada asfaltata, dove l’acqua inizia a raccontare storie di ghiacciai e di tempo che scorre diversamente.

Foto Canva, AFP Valtellina,  Enrico Romanzi per Vda, Alexis Courthoud – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43573623, Francofranco56 – Opera propria, Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16352018

La Foresta Nera non ha un solo lago da cartolina — ne ha almeno tre, e ognuno racconta una versione diversa della stessa regione.
Uno è vivace, uno è quieto, uno è avvolto da leggende che resistono da secoli.
Messi insieme, formano un itinerario naturale che si può costruire partendo da Friburgo in Brisgovia, la città universitaria che fa da porta d’accesso a tutta la zona meridionale dello Schwarzwald.

Titisee: il lago più famoso, e il motivo

Il Titisee si trova a sud-est di Friburgo, a 845 metri di quota, con una superficie di circa 1,2 km² e una profondità massima di 40 metri.
È il lago più conosciuto della Foresta Nera, e lo deve soprattutto alla sua atmosfera: lungolago animato, noleggio di barche a remi e a vela, ristoranti con vista diretta sull’acqua.
Sulla sponda nordorientale si trova l’omonimo centro turistico, Titisee-Neustadt, una piccola città termale dove vale la pena fermarsi per assaggiare il prosciutto affumicato della Foresta Nera o una fetta della torta tipica alle ciliegie.

D’estate si nuota e si naviga, d’inverno il lago gela e diventa una pista di pattinaggio naturale.
La zona si presta anche a passeggiate ed escursioni nei boschi circostanti, con diversi sentieri segnalati che partono direttamente dal lungolago.
Come arrivarci: in treno, la linea della Höllentalbahn collega Friburgo a Titisee-Neustadt in circa un’ora, attraversando la spettacolare Höllental — la Valle dell’Inferno — uno dei tratti ferroviari più panoramici della Germania. La stazione si trova a pochi minuti a piedi dal lago. In auto si seguono la B31 o la B500, la strada principale della Foresta Nera, per circa 30 minuti da Friburgo.

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Schluchsee: il più grande, il più tranquillo

A pochi minuti di auto da Titisee, verso sud, si trova lo Schluchsee — il lago più grande dell’intera Foresta Nera, e oggi anche il lago artificiale con la diga più alta della Germania.
Originariamente era un lago glaciale naturale: nel 1932 fu necessario abbassarlo di 13 metri scavando un tunnel nella roccia con l’uso di esplosivi, e durante quei lavori venne ritrovata un’antica imbarcazione che testimonia una presenza umana nella zona già 650 anni fa.
Il punto più profondo raggiunge i 61 metri.

Rispetto al Titisee, l’atmosfera è decisamente più rilassata.
Meno locali, meno movimento, più spazio per chi cerca silenzio: è il lago ideale per canoa, vela e lunghe camminate lungo le rive, circondate da boschi che in autunno regalano una tavolozza di colori piuttosto rara per la regione.
Nel 1982 la nazionale di calcio tedesca scelse Schluchsee come sede del proprio ritiro prima dei Mondiali — arrivò seconda, e qualcuno ancora scherza sull’effetto benefico del paesaggio.

Come arrivarci: in auto o in treno, sulla linea Titisee-Seebrugg, che ferma direttamente a Schluchsee. L’ingresso al lago è gratuito; il noleggio di una barca a vela parte da circa 15 euro l’ora.

Mummelsee: il più piccolo, il più leggendario

A nord, sulla Schwarzwaldhochstrasse — la strada panoramica più famosa della Foresta Nera — si trova il Mummelsee, un lago carsico di appena 3,7 ettari a oltre 1000 metri di quota.
Le sue dimensioni contenute non hanno impedito di accumulare, nei secoli, più leggende di qualsiasi altro lago della regione: si racconta di un re sommerso, di ondine, persino di un possibile ingresso al centro della Terra.
Anche Goethe lo citò nelle sue opere.

Per chi ha già letto il pezzo dedicato a questo lago, il Mummelsee resta uno dei luoghi più suggestivi e meno “turistici” dell’intera Foresta Nera, nonostante si trovi su una delle strade più frequentate della regione.
Come arrivarci: in auto, autostrada A5 uscita Achern, poi direzione Seebach — circa 15 km fino al lago. Con i mezzi pubblici, treno fino a Seebach e poi autobus.

Un itinerario che li tocca tutti

I tre laghi non si trovano sulla stessa linea, ma con qualche giorno a disposizione si possono collegare in un giro ad anello logico, con base di partenza e arrivo a Friburgo.

Giorno 1: si parte da Friburgo verso Titisee, attraversando la Höllental — mezza giornata tra lago e centro termale di Titisee-Neustadt. Nel pomeriggio si scende verso Schluchsee, a circa 20 minuti di auto, per il pernottamento in zona.

Giorno 2: dallo Schluchsee si risale verso nord, lungo la Schwarzwaldhochstrasse (B500) — un tragitto di circa un’ora e mezza che attraversa il cuore della Foresta Nera e porta dritti al Mummelsee. Si gira il lago a piedi in dieci minuti, e per chi vuole più tempo si sale verso l’Hornisgrinde. Pernottamento nella zona di Baden-Baden o Freudenstadt.

Giorno 3: si scende verso sud lungo la B33 in direzione Triberg, tappa quasi obbligata per chi è già in zona, con la cascata più alta della Germania e il museo degli orologi a cucù. Da Triberg, il rientro a Friburgo richiede meno di un’ora.
Per chi ha meno tempo, Titisee e Schluchsee si visitano comodamente in un’unica giornata da Friburgo, lasciando Mummelsee e Triberg per una seconda gita separata lungo la Schwarzwaldhochstrasse.

Info pratiche

Base di partenza consigliata: Friburgo in Brisgovia
Titisee: 30 min da Friburgo in auto (B31/B500), 1h in treno via Höllentalbahn
Schluchsee: 20 min da Titisee, stazione propria sulla linea Titisee-Seebrugg
Mummelsee: circa 1h30 da Schluchsee via Schwarzwaldhochstrasse (B500), autostrada A5 uscita Achern
Triberg: circa 1h da Mummelsee via B33, meno di 1h di rientro a Friburgo
Periodo consigliato: giugno-agosto per sport acquatici; inverno per pattinaggio sul Titisee; autunno per i colori del foliage allo Schluchsee
Carta ospiti KONUS: molte strutture della zona la includono nel pernottamento, con trasporto pubblico gratuito incluso

Foto Germany Travel

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L’estate del Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola non si costruisce su un’unica proposta. È un territorio che funziona in parallelo — il lago e la montagna, la cultura e l’adrenalina, la famiglia e l’atleta — e questa estate 2026 lo dimostra con un programma che tocca quasi tutti i livelli di intensità possibili.

Come punto di partenza, quattro Bandiere Blu confermano la qualità delle acque per la stagione balneare: Cannobio, Cannero Riviera e Verbania Fondotoce-Isolino sul Lago Maggiore, e il Lido di Gozzano sul Lago d’Orta — riconoscimenti che certificano qualità delle acque, servizi e tutela ambientale. A pochi chilometri, il Lago di Mergozzo — tra i più puliti d’Italia — completa l’offerta balneare con le sue acque cristalline e l’assenza di motoscafi.

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Castelli, torri e una cascata che fermava i poeti

Prima di entrare nel merito degli eventi e delle attività, vale la pena citare alcuni luoghi che questa estate tornano o diventano accessibili al pubblico.
I Castelli di Cannero — antiche fortezze sospese sull’acqua tra Cannero Riviera e Cannobio, riaperte dopo un restauro decennale — ospitano oggi un museo immersivo e digitale. La Torre di Feriolo, in granito rosa, si raggiunge a piedi dalla spiaggia di Verbania Fondotoce e domina la bassa valle del Toce con vista sul lago. Sul Lago d’Orta, la Torre di Buccione — 23 metri, storico simbolo dell’indipendenza della Riviera di San Giulio — presidia la Riserva Naturale circostante.
In Alta Val Formazza, da giugno a settembre, la Cascata del Toce compie il suo salto di 143 metri — tra i più alti d’Europa. Carducci, D’Annunzio e la Regina Margherita venivano apposta a vederla. È ancora il tipo di posto che giustifica un viaggio.

Parchi avventura, zipline e adrenalina

Per chi cerca qualcosa di più fisico, il Distretto ha costruito negli anni una rete di parchi avventura notevolmente variegata.
L’Aquadventure Park di Baveno mette insieme vie ferrate, paintball, e-bike, falconeria e spiaggia vista lago. Sul Lago d’Orta, il Lago d’Orta Adventure Park “Le Pigne” ad Ameno propone ponti sospesi a 17 metri e percorsi sensoriali — con due appuntamenti estivi da segnare: la Festa del Sole dal 19 al 21 giugno e la notte “Aspettando le stelle” il 9 agosto.

Sul Mottarone ci sono due opzioni: Alpyland, con la pista da bob su rotaia di 1.200 metri e panorama a 360° su laghi e Alpi, e il Mottarone Adventure Park con percorsi sospesi e noleggio e-bike per i trail del parco. A Trarego Viggiona, il Wonderwood propone per tutta l’estate il percorso interattivo Peanuts – Lake Explorer per i più piccoli.

La Lago Maggiore Zipline, nel cuore della Valle Intrasca, è lunga 1850 metri — la prima al mondo a offrire due stili di volo: il Free Style e il Falcon Style, quest’ultimo con velocità fino a 120 km/h. In Valle Vigezzo, il Praudina Adventure Park di Santa Maria Maggiore aggiunge percorsi tra abeti rossi e tre zipline nella pineta secolare.

Trekking nell’Ossola: gole, rifugi e percorsi storici

Il versante trekking del Distretto è forse quello meno conosciuto fuori dalla zona, e quello più sorprendente.
Gli Orridi di Uriezzo, in Valle Antigorio, sono canyon scavati dai ghiacciai migliaia di anni fa, oggi completamente asciutti, con pareti alte fino a 30 metri. Il percorso parte dalla Chiesa di San Gaudenzio a Baceno — gioiello romanico del X secolo — e si chiude sulle Marmitte dei Giganti del fiume Toce. È il tipo di escursione che non ti aspetti nell’entroterra del Lago Maggiore.

In Valle Bognanco, il giro dei tre rifugi è un itinerario ad anello ideale per le famiglie: si parte dall’Oratorio di San Bernardo (1.630m), si attraversa la torbiera di Gattascosa, si raggiunge il punto più alto al Passo del Monscera (2.103m), e si scende tra i pascoli fino al Rifugio Il Dosso. Il tracciato ricalca un tratto della Via Stockalper, antico cammino commerciale del XVII secolo tra Domodossola e la Svizzera.
Il giro del Lago di Antrona, con le sue passerelle metalliche sulla Cascata Sajont, è accessibile alle famiglie: 6,5 km con dislivello contenuto, e un lago formatosi da una gigantesca frana nel 1642.

In bici tra sponde e vette

Il Lago Maggiore in bici è una delle esperienze cicloturistiche più complete del nord Italia, e l’estate è il momento migliore per percorrerlo. Il Mottarone è la salita leggendaria — meta del Giro d’Italia, con 12 passaggi dal dopoguerra e l’ultimo il 22 maggio 2026 con la 13ª tappa Alessandria-Verbania. Due le strade che portano in cima: la Borromea dal Lago Maggiore e quella delle Due Riviere dal Lago d’Orta, che parte da Legro, il paese dipinto di Orta San Giulio.

Il percorso tra Montecrestese e la Valle Isorno è un anello tra antiche frazioni in pietra, affreschi e manufatti della cultura contadina, con la possibilità di spingersi fino alla diga della Merlata con gravel o mtb. Il percorso sulla Linea Cadorna dell’alto Verbano — dai vecchi camminamenti militari tra Cima Spalavera e il Monte Zeda — unisce storia bellica e natura in modo difficile da trovare altrove. Per gli itinerari più impegnativi tra Lago Maggiore e Val Formazza, il territorio offre percorsi fino ai 2000 metri di quota con scenari alpini di grande impatto.

La Piana di Vigezzo e il digital detox

La Piana di Vigezzo aggiunge all’offerta estiva qualcosa di più insolito: cene in quota a 1.700 metri, notti in tenda e trekking all’alba con i Sabati della Piana.
Chi vuole una pausa dalla tecnologia può optare per i soggiorni Digital Detox — lezioni sulla flora alpina, percorsi di benessere, nessuno schermo. Alla Baitina di Duogno ci sono giochi estivi, tappeti elastici e tubing per i bambini.

Gli eventi dell’estate 2026

Baveno e Feriolo d’Incanto (13 giugno — 23 agosto): fontane olografiche con video 3D a Feriolo dal 13 giugno, poi fontane luminose danzanti sul lungolago di Baveno dall’11 luglio. La notte di San Lorenzo include un concerto di pianoforte sull’acqua.
Tones on the Stones (26 giugno — 6 settembre): il festival di teatro, musica e danza all’ex cava di Oira di Crevoladossola festeggia vent’anni con Malika Ayane, l’Aida di Verdi in scenografie naturali e serate tra jazz ed elettronica.
Stresa Festival (16 luglio — 9 settembre): la 65ª edizione sotto la guida di Mario Brunello, con jazz, world music, elettronica e grandi orchestre internazionali. Finale speciale il 9 settembre al Teatro alla Scala di Milano.
Malescorto (20-26 luglio): la 26ª edizione del festival internazionale dei cortometraggi a Malesco, con una nuova sezione speciale “Malescorto Surprise”.

Le gare sportive

50ª Maratona Valle Intrasca — 7 giugno, Verbania: la storica corsa in montagna a coppie con percorso di 33,75 km e 1.625m di dislivello, più la Mezza Valle Intrasca di 17,3 km.
Oceanman Lago d’Orta — 12-14 giugno: tappa italiana del circuito internazionale di nuoto in acque libere tra Omegna e Gozzano.
62° Rally Valli Ossolane — 13-14 giugno: debutto nel Campionato Italiano Rally Challenger, con partenza da Baveno e notturna a Crodo.
BUT Formazza — 11 luglio: trail running con quattro tracciati (57km, 44km, 24km e 6km) tra i laghi e le vette dell’Alta Val Formazza, con una BUT Warm Up di 8 km il 3 luglio come riscaldamento.
Monterosa EST Himalayan Trail — 1° agosto, Macugnaga: trail running ai piedi della parete Est del Monte Rosa, quattro distanze tra borghi Walser a cavallo del confine italo-svizzero.

Info pratiche

Dove: Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola — province di Verbano-Cusio-Ossola (Piemonte)
Sito ufficiale: distrettolaghi.it — calendario eventi aggiornato quotidianamente
Bandiere Blu 2026: Cannobio, Cannero Riviera, Verbania Fondotoce-Isolino (Lago Maggiore), Lido di Gozzano (Lago d’Orta)
Come arrivare: autostrada A26 da Genova/Milano, uscite Verbania o Gravellona Toce; treno da Milano Centrale fino a Verbania-Pallanza
Periodo consigliato: giugno-settembre per la piena stagione; luglio-agosto per gli eventi principali

Foto Distretto dei Laghi

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Trovare frammenti di terra emersa in mezzo al mare suscita sempre grande fascino, ma i microcosmi che si sviluppano nei bacini interni possiedono un’atmosfera ancora più intima e magnetica. Lontane dalle correnti oceaniche, queste oasi lacustri racchiudono storie secolari, castelli che sembrano fluttuare e tradizioni rimaste intatte grazie all’isolamento idrico. Esplorare tali luoghi svela un lato del continente europeo insolito, caratterizzato da ritmi lenti e panorami che cambiano colore a seconda della luce del sole. Nella gallery si possono scoprire le 7 isole sui laghi d’Europa più affascinanti.

Isola di Bled (Slovenia)

Al centro del bacino omonimo sorge l’unico lembo di terra naturale della nazione. Per raggiungerlo si usano le pletne, imbarcazioni in legno guidate a remi dai barcaioli locali. La cima dello sperone roccioso ospita la trecentesca Chiesa della Madre di Dio sul Lago, celebre per la sua imponente scalinata di 99 gradini in pietra e la leggendaria campana dei desideri che i visitatori amano suonare.

Isola di Visingsö (Svezia)

Situata nella parte meridionale del bacino di Vättern, l’Isola di Visingsö è una striscia di terra che vanta un passato glorioso legato ai sovrani svedesi dei secoli XII e XIII. Il territorio si gira principalmente in bicicletta o a bordo delle tradizionali carrozze trainate da cavalli, attraversando la foresta di querce più grande del paese, piantata originariamente per rifornire la marina militare di legname.

Isola Christlieger (Germania)

Questo minuscolo frammento verde si trova nel bacino di Königssee, all’interno del Parco Nazionale di Berchtesgaden, in Baviera. L’area ospita una statua di San Giovanni Nepomuceno eretta nel 1711 per proteggere i navigatori e i pescatori dalle insidie delle acque profonde. Risulta raggiungibile solo tramite barche private ed è circondata da pareti rocciose verticali.

Isola di Maligrad (Albania)

Sita nel lago di Prespa, l’Isola di Maligrad conserva un patrimonio storico immenso racchiuso nella Chiesa di Santa Maria, un edificio ortodosso edificato nel 1369 all’interno di una caverna circondata da rocce. Il sito archeologico circostante mostra tracce di insediamenti umani risalenti all’età del ferro, testimoniando una frequentazione antichissima di questa zona di confine.

Isola Fraueninsel (Germania)

Il lago di Chiemsee accoglie questa comunità abitata tutto l’anno, famosa per il monastero delle suore benedettine fondato nell’anno 782 dal re Carloomanno. Le monache producono ancora oggi un liquore alle erbe artigianale e il marzapane secondo ricette segrete. Le case dei pescatori costeggiano le sponde regalando un colpo d’occhio suggestivo grazie ai giardini fioriti curati dai residenti.

Isole di Brissago (Svizzera)

Il Canton Ticino custodisce nel lago Maggiore questo piccolo arcipelago composto da 2 lembi di terra principali. L’Isola Grande ospita un giardino botanico statale istituito nel 1950, favorito da un microclima subtropicale unico che permette la sopravvivenza di oltre 1700 specie vegetali provenienti da Asia, Africa e America del Sud, protette dalle fredde correnti alpine.

Schloss Ort (Austria)

Situato nel bacino di Traunsee, questo complesso fortificato sorge su un minuscolo isolotto collegato alla terraferma tramite un ponte in legno lungo 123 metri. La struttura originaria risale al 1080, mostra una caratteristica forma triangolare con un cortile interno tardo-gotico ed è stata interamente ricostruita dopo un grave incendio avvenuto nel 1626, diventando un simbolo della regione dell’Alta Austria.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

www.ifrattempidellamiavita.com/