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Le 7 foreste più suggestive d’Europa, da vedere prima che sia tardi

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Nella Foresta Nera c’è un lago da leggenda: si dice che sia l’ingresso al centro della Terra

Redazione Viaggi — Fri, 19 Jun 2026 10:04:01 +0000

Ci sono laghi che si guardano e laghi che si raccontano.
Il Mummelsee appartiene alla seconda categoria.
Sulla Schwarzwaldhochstrasse — uno dei percorsi di vacanza più popolari della Germania — questo piccolo specchio d’acqua a oltre 1000 metri di quota ha accumulato nei secoli più leggende di quante la sua superficie, appena 3,7 ettari, lascerebbe immaginare.

Un lago nato dal crollo, non dallo scioglimento

Il Mummelsee è un lago carsico — si è formato dal crollo di cavità sotterranee in rocce particolarmente solubili come dolomite e gesso, un fenomeno frequente nella Foresta Nera.
È il più grande tra i laghi carsici della regione, con una profondità massima di circa 17 metri, e si è originato durante l’ultima era glaciale.

Pendii ripidi e boscosi lo circondano su quasi tutti i lati.
A ovest si alza il Katzenkopf (1123 m), a nord l’Hornisgrinde — la montagna più alta della Foresta Nera settentrionale.
Solo a sud la riva resta pianeggiante, ed è lì che passa la strada e si trovano il parcheggio e l’hotel.

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Il re sommerso e l’occhio della Foresta Nera

Il lago tranquillo, con i boschi scuri che si riflettono sulla superficie, viene spesso chiamato “l’occhio della Foresta Nera”.
Le leggende che lo circondano sono numerose e antiche.
Si racconta di una sirena, di fantasmi, e soprattutto del Re del Mummelsee — una figura che vivrebbe nelle profondità del lago insieme alle sue ninfe d’acqua.
Una storia ancora più estrema lo descrive come un possibile ingresso al centro della Terra.

Il nome stesso porta con sé questa atmosfera: deriva probabilmente dalle ninfee che un tempo crescevano sulle sue acque, chiamate popolarmente “mummie”.
Anche Goethe la citò nelle sue opere, contribuendo a fissare il Mummelsee nell’immaginario collettivo tedesco come luogo mistico per eccellenza.

Il giro del lago e le escursioni verso l’Hornisgrinde

Un sentiero pianeggiante e privo di barriere permette di girare l’intero perimetro del lago in circa dieci minuti.
Per chi vuole qualcosa di più impegnativo, dal Mummelsee partono diversi sentieri verso le vette circostanti.
Il percorso più completo sale verso la Torre dell’Hornisgrinde, aperta nei giorni di bel tempo, da cui si gode un panorama a 360 gradi sulla valle del Reno.
Da qui si può proseguire fino a Schönmünzach, attraversando il Biberkessel e costeggiando piccoli laghi come il Blindsee e lo Schurmsee — un’escursione lunga, ma tra le più complete della zona.
Chi preferisce un giro più breve può limitarsi al percorso circolare di 6,9 km che passa per la torre Bismarck e il Dreifürstenstein, con vista sulla valle del Murg.
Un terzo itinerario, l’Hochmoorweg, attraversa la riserva naturale Hornisgrinde-Biberkessel — quasi cento ettari di torbiera alta, formatasi in parte dal disboscamento e dal pascolo medievale, con uno strato di torba che in alcuni punti raggiunge i 15 metri.

L’hotel sul lago e cosa mangiare

Direttamente sulla riva si trova il Berghotel Mummelsee, una struttura storica che unisce lo stile tradizionale della Foresta Nera ai comfort moderni, con ristorante panoramico e una piccola area benessere.
Nel negozio interno si trovano i prodotti tipici della regione: orologi a cucù, prosciutto della Foresta Nera, pane cotto a legna.
Per le famiglie ci sono parchi giochi nel bosco e un piccolo zoo.

Quando andare: ogni stagione ha il suo Mummelsee

D’estate è possibile noleggiare un pedalò e percorrere il lago dall’acqua.
D’inverno, a oltre 1000 metri di quota, il paesaggio si trasforma completamente: sci di fondo, ciaspolate e passeggiate nella neve fanno del Mummelsee una meta che funziona tutto l’anno.
Le nebbie mattutine o serali, quando si riflettono nell’acqua insieme alle montagne circostanti, restituiscono quell’atmosfera mistica che ha alimentato le leggende per secoli.

Info pratiche

Dove: tra Ruhestein e Unterstmatt, sulla Schwarzwaldhochstrasse (B500), Foresta Nera settentrionale
Come arrivare in auto: autostrada A5, uscita 53 Achern, poi direzione Seebach — circa 15 km fino al lago
Con i mezzi: stazione di Seebach, poi autobus per Hornisgrinde via Mummelsee; collegamenti anche da Baden-Baden e Achern
Giro del lago: sentiero pianeggiante, senza barriere, circa 10 minuti
Salita all’Hornisgrinde: percorso circolare di 6,9 km, sentieri ripidi e sassosi nel tratto finale
Pernottamento: Berghotel Mummelsee, direttamente sulla riva
Periodo consigliato: tutto l’anno — estate per il pedalò, inverno per sci di fondo e ciaspolate
Da abbinare: Baden-Baden, Torre dell’Hornisgrinde, Cappella di San Michele

Foto Canva, schwarzwaldportal.com

Il lago che sembra un fiordo norvegese ma sta in mezzo alle foreste dell’Appennino: scopri Ridracoli

Redazione Viaggi — Thu, 18 Jun 2026 18:13:57 +0000

La Romagna che conosce quasi tutto il mondo finisce dove inizia l’Appennino — Rimini, la Riviera, il piadina, il divertimento. La Romagna che quasi nessuno conosce comincia dove la pianura si alza, sale tra i faggi, e trova posti come Ridracoli.
Un piccolo borgo documentato dal 1200, una diga costruita negli anni Ottanta, un lago che sembra uscito da una cartolina della Norvegia.

La diga e il lago: numeri e paesaggio

La diga di Ridracoli fu completata nel 1982 dopo sette anni di lavori. Alta 103,5 metri, lunga 432 metri, sbarrava il ramo omonimo del fiume Bidente creando un invaso da 33 milioni di metri cubi. Dal 1988 eroga acqua potabilizzata a 47 comuni romagnoli — Rimini, Cesena, Forlì, la costa adriatica — con un flusso di 2.000 litri al secondo.

Il lago che ne è nato è una sorpresa visiva. Stretto, allungato per quasi cinque chilometri, si insinua tra i versanti boscosi delle Foreste Casentinesi con un profilo che ricorda più uno specchio d’acqua scandinavo che un bacino appenninico. La profondità massima raggiunge i 92 metri. Il colore cambia con la luce e la stagione — verde scuro nelle giornate coperte, blu intenso con il sole, quasi trasparente nelle mattine di primavera.

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L’IDRO Ecomuseo e il battello elettrico

All’ingresso del bacino, nel borgo di Ridracoli, si trova l’IDRO — Ecomuseo delle Acque, distribuito su quattro piani. Racconta la storia della diga, il ciclo dell’acqua, il rapporto tra questo territorio e la foresta attraverso touch screen, modellini, visori per realtà aumentata e percorsi interattivi. È uno dei musei sull’acqua meglio allestiti dell’Appennino, adatto sia alle famiglie con bambini sia a chi vuole capire davvero cosa ha di straordinario questo posto.

In primavera e in estate l’attività più attesa è il battello elettrico — un’imbarcazione silenziosa che risale uno dei rami del lago con guida a bordo. È il modo migliore per vedere il lago dall’acqua, capire le proporzioni dell’invaso e avvistare la fauna che abita i bordi — daini e caprioli si avvicinano spesso alla riva nelle ore tranquille.
Il noleggio canoe e kayak permette di muoversi in autonomia. In alcuni punti autorizzati si può praticare anche la pesca sportiva, regolamentata e controllata.

Il sentiero del Rifugio Cà di Sopra

Il percorso a piedi più semplice e più frequentato parte dall’area dell’IDRO e segue la riva del lago per circa due chilometri fino al Rifugio Cà di Sopra — una struttura documentata dal 1777, recentemente ristrutturata, in posizione panoramica sul lago. È adatto a tutti, senza dislivelli significativi, percorribile in ogni stagione.

Chi vuole qualcosa di più impegnativo può seguire il Sentiero 235 che risale verso il crinale, attraversa zone di arenaria e ruderi di casolari abbandonati, e si collega poi al Sentiero 231 — un percorso di sali e scendi tra i punti più panoramici del parco. In questa zona del Parco delle Foreste Casentinesi i faggi sono tra i più vecchi e imponenti dell’Appennino centrale. Le faggete in autunno diventano spettacolari.

Bagno di Romagna e i dintorni

Il paese di riferimento per chi visita Ridracoli è Bagno di Romagna — a pochi chilometri di strada — noto per le sue terme sulfuree attive da secoli. Le acque di Bagno di Romagna emergono a 43 gradi, con proprietà mineralogiche ben documentate. Abbinare una mattina di trekking al lago a un pomeriggio alle terme è uno dei combinati più soddisfacenti di tutta la zona appenninica.

Più a sud, verso il confine toscano, si apre il versante del Casentino — la valle dell’alto Arno con il Monastero di Camaldoli, il Santuario della Verna e borghi come Poppi e Bibbiena. La strada del Passo dei Mandrioli (1173m) collega il versante romagnolo a quello toscano con un percorso panoramico tra le fagge — un classico del cicloturismo appenninico.

Per chi percorre cammini, l’area è attraversata dall’Alta Via dei Cammini, un percorso di trekking che collega le principali destinazioni del Parco delle Foreste Casentinesi.

Info pratiche

Dove: Ridracoli, frazione del Comune di Bagno di Romagna, provincia di Forlì-Cesena
Come arrivare: da Santa Sofia seguire la SS310 del Bidente, deviazione all’altezza della frazione Isola — circa 3,5 km di strada asfaltata fino alla digaDa Cesena: circa 60 km; da Firenze circa 100 km; da Rimini circa 90 km
IDRO Ecomuseo delle Acque: +39 0543 917912 — Sito ufficiale
Battello elettrico e canoe: in stagione, prenotazione consigliata tramite IDRO o Outdoor Romagna
Sentiero Rifugio Cà di Sopra: 2 km A/R, pianeggiante, adatto a tutti
Parcheggio: area sosta camper attrezzata vicino all’ingresso; parcheggio auto nei pressi dell’IDRO
Periodo consigliato: maggio-ottobre; ottobre per il foliage delle fagge
Da abbinare: terme di Bagno di Romagna, Monastero di Camaldoli, Santuario della Verna, Poppi

Foto Canva. Parcoforestecasentinesi, Travelemiliaromagna

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Cascate e toboga di roccia nel canyon dimenticato della Val Camonica: la Valle dell’Inferno, tra il Lago d’Iseo e le Orobie

Redazione Viaggi — Sun, 14 Jun 2026 05:38:18 +0000

Il Lago d’Iseo non è mai stato il lago più famoso della Lombardia. Como, Maggiore, Garda hanno sempre preso più spazio nelle guide e nei weekend fuori porta. Iseo è rimasto ai margini — e per questo ha conservato qualcosa che gli altri hanno perso nel tempo.

Sul fondo settentrionale del lago si apre la Val Camonica, la valle che scende dall’Adamello attraverso trent’anni di storia scritta sulla roccia — le incisioni rupestri che l’UNESCO ha riconosciuto nel 1979, le prime in Italia. Esine è uno dei comuni della bassa valle, appena sopra Darfo Boario Terme, in quello spazio che non è ancora montagna e non è più lago. Pochi lo cercano. Il torrente Resio ha avuto secoli per scavare indisturbato.

Il Verrucano lombardo e la gola

La Valle dell’Inferno deve il suo nome alla conformazione della gola — stretta, buia nei tratti più incassati, con pareti che tolgono la luce nelle ore centrali. La roccia è Verrucano lombardo, una formazione sedimentaria di origine triassica con una texture quasi granulosa, che cambia colore con l’umidità — dal grigio asciutto all’ocra scuro quando l’acqua scorre.

Il torrente Resio scende con un dislivello di circa 230 metri tra il punto di ingresso nel canyon e l’uscita al ponte di legno vicino a Sacca. In quel tratto ha costruito cascate, vasche naturali, toboga di roccia levigata, passaggi stretti tra pareti che si avvicinano fino a lasciar vedere solo una striscia di cielo. Non è uno scenario costruito per il turismo — è il risultato di milioni di anni di erosione.

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L’avvicinamento: sentiero CAI 63 da Sacca

Il punto di partenza è la frazione di Sacca, raggiungibile in auto da Esine in pochi minuti. Dal paese si segue il sentiero CAI 63 fino a un ponte di legno sul Resio. Poco prima del ponte — qui sta l’attenzione — si abbandona il CAI e si prende sulla destra un sentiero attrezzato con catene e corde fisse.
Il percorso supera una parete rocciosa, sale nel bosco di castagni e poi gira a sinistra costeggiando il canyon dall’alto, con passaggi esposti attrezzati. Seguendo i bolli blu ci si porta sul lato sinistro del fiume — destra idrografica — e si sale per bosco ripido fino a una croce d’acciaio. Da qui in poi il sentiero scende decisamente verso l’alveo del Resio.

Questo tratto di avvicinamento richiede attenzione e non è adatto a chi ha problemi con le altezze o con i passaggi esposti. Non è tecnicamente difficile, ma i tratti attrezzati con catene vanno presi con rispetto, specie dopo piogge. Il tempo di avvicinamento è di circa un’ora dal parcheggio di Sacca.

Il canyoning: per chi vuole scendere davvero

La discesa del canyon è riservata a chi ha attrezzatura specifica — muta, imbrago, casco, discensore — e preferibilmente esperienza o una guida certificata. Non è un percorso per principianti assoluti: la calata più lunga è di 17 metri, la difficoltà è classificata V4 a4 III.
Il canyon ha tutto quello che si cerca in un percorso del genere: corde fisse, passamano su vasche, toboga asciutti, salti facoltativi, un laghetto da attraversare a nuoto. La discesa completa richiede tre o quattro ore dall’ingresso all’uscita al ponte di legno.

Nella zona del Lago d’Iseo operano diverse guide specializzate — tra cui Roger Adventure di Lovere e CanyoningLab di Tavernola Bergamasca — che organizzano uscite guidate anche per chi non ha mai fatto canyoning. Per un primo approccio al canyon, affidarsi a una guida è la scelta giusta — sia per la sicurezza sia per imparare a leggere il terreno.

Il contesto: il Lago d’Iseo e la Val Camonica

Esine si trova a meno di dieci chilometri dall’inizio del Lago d’Iseo. Darfo Boario Terme è la porta di ingresso alla media valle, con le sue acque termali e il Parco delle Incisioni Rupestri di Luine — un’area UNESCO a ingresso gratuito con rocce istoriate visibili a pochi minuti dall’abitato.
Risalendo verso nord lungo la valley, Bienno è uno dei borghi medievali meglio conservati della Lombardia: il suo sistema di canali artificiali — il Vaso Re — alimentava le fucine dei fabbri, e alcune sono ancora funzionanti e visitabili. A pochi chilometri si trova il Lago Moro, un piccolo bacino alpino di Darfo Boario con acque freddissime e un’atmosfera fuori dal tempo.

Scendendo verso il lago, Monte Isola è la grande isola lacustre al centro dell’Iseo — si raggiunge in traghetto da Sulzano o Marone, si gira a piedi o in bicicletta, e offre uno dei panorami lacustri più particolari della Lombardia. La Corna Trentapassi, dall’alto della sponda bergamasca, è il balcone naturale sul lago: si raggiunge con un sentiero abbastanza impegnativo ma non difficile, e la vista abbraccia tutta la superficie dell’Iseo.

Le Orobie bergamasche e la Valgrigna

Per chi vuole restare in quota, la Valgrigna — la valle laterale che sale da Bienno verso le Orobie — è un territorio di sentieri poco frequentati con cascate e boschi. Il Pizzo Camino (1892m) è la cima più conosciuta della zona, raggiungibile con un percorso impegnativo che però ripaga con un panorama eccezionale sull’intera Val Camonica.
La Val Camonica è diventata Riserva della Biosfera UNESCO — un riconoscimento che riguarda l’intero territorio, dalle incisioni rupestri alle pratiche agropastorali ancora attive.

Info pratiche

Dove: Sacca, frazione di Esine, Val Camonica, provincia di Brescia
Come arrivare in auto: A4 Brescia Est, poi SS42 Val Camonica fino a Esine — circa 55 km da Brescia, 100 da Milano
Con i mezzi: treno Brescia-Edolo fino a Darfo Boario Terme, poi taxi o auto a noleggio per Esine/Sacca
Sentiero di avvicinamento: CAI 63 da Sacca, circa 1 ora, passaggi esposti con catene — non adatto a chi ha paura delle altezze
Canyoning: discesa tecnica V4 a4 III, 3-4 ore, attrezzatura specifica obbligatoria
Guide locali: Roger Adventure (Lovere), CanyoningLab (Tavernola Bergamasca), Truemountain (Sovere)
Periodo: giugno — ottobre; evitare dopo precipitazioni abbondanti
Carta: 1:25000 Prealpi lombarde, Val Camonica, Presolana (edizione Multigrafic)
Da abbinare: Bienno (borgo medievale e fucine), Lago Moro, Monte Isola, Parco Rupestre di Luine, Terme di Darfo Boario

Foto VisitLakeIseo

Aironi rossi, castori, lago e vigneti: ora in Svizzera puoi scoprire la palude Grande Caricaie, pagaiando tra i canneti con un biologo

Redazione Viaggi — Wed, 10 Jun 2026 18:14:14 +0000

Un nome che viene da una pianta di palude

Grande Cariçaie viene dal latino carex — la laîche, la carice, una pianta palustre che cresce fitta lungo le rive meridionali del Lago di Neuchâtel fino a formare d’estate una cintura di verde così densa da sembrare quasi tropicale. È da lì che viene il nome, e quella vegetazione è già la prima cosa che si vede avvicinandosi alla riserva: una barriera viva tra il lago e l’entroterra, continua, selvatica, punteggiata di specchi d’acqua.

La Grande Cariçaie si estende per quaranta chilometri lungo la riva meridionale del Lago di Neuchâtel e comprende otto riserve naturali cantonali per una superficie totale di circa tremila ettari. Non è solo la più grande palude lacustre della Svizzera: è un sito riconosciuto a livello internazionale come Riserva Biogenetica del Consiglio d’Europa, Sito Smeraldo e Sito Ramsar — la convenzione internazionale che protegge le zone umide di importanza mondiale per le rotte migratorie degli uccelli.

Dà rifugio a un terzo della flora e un quarto della fauna svizzere. Ottocento specie di piante, diecimila specie animali — molte delle quali rare, alcune uniche in Svizzera, alcune gravemente minacciate in Europa.

Il modo giusto di entrarci: in canoa

Visto dalla riva, il paesaggio della Grande Cariçaie è già notevole. Visto dal lago, con la pagaia in mano e i canneti a pochi metri, è un’altra cosa.
In collaborazione con l’Associazione della Grande Cariçaie, l’ufficio del turismo di Estavayer-Payerne propone escursioni in canoa nella riserva naturale in compagnia della biologa Aline Cardinaux, che permette di avvicinarsi alla natura in modo diverso — più lento, più consapevole.

Pagaiando lungo il bordo della riserva si vede quello che dal sentiero non si vede. Il volo dei cormorani, il nido di uno svasso maggiore, i movimenti ritmici di una famiglia di fistioni turchi che nuotano in fila — uccelli che dal bordo del lago sembrano punti lontani, e dalla canoa diventano dettaglio.

Tra le migliaia di specie animali, il castor e il martin pescatore sono quelle che i visitatori ricordano di più. I castori — circa trecento lungo le rive del Lago di Neuchâtel — costruiscono le loro dighe con una regolarità quasi meccanica, e non sono particolarmente disturbati dalla presenza umana. L’airone rosso è invece più schivo: abbandona il nido se ci si avvicina troppo, lasciando la covata. Per questo le boe gialle segnalano la distanza minima di venticinque metri dai canneti — una regola che vale per tutti i natanti, canoa inclusa.

A piedi e in bici: i sentieri nella riserva

Chi preferisce stare sulla riva può percorrere la riserva su cinquanta chilometri di sentieri pedonali e ciclabili che attraversano le zone più accessibili. Il paesaggio cambia con la stagione: le roseliere nelle zone più acquatiche, i prati nelle aree inondate in modo intermittente, le foreste nei tratti più asciutti. In estate la fitta cintura di vegetazione dà alle rive un’atmosfera quasi tropicale. In autunno, le rive dorate sembrano prendere fuoco al tramonto.

Il Centre Pro Natura de Champ-Pittet è il punto di riferimento per chi vuole capire prima di guardare. Il centro si trova in un castello della fine del XVIII secolo e propone, dalla primavera all’autunno, visite guidate tematiche, laboratori, corsi e conferenze per adulti e bambini. All’interno c’è anche un ristorante con carta dei prodotti locali.
Nel settore delle Vernes, una torre di osservazione inaugurata nel 2018 — tre piani, legno di origine svizzera, un pontile al livello dell’acqua — offre una prospettiva verticale sulla riserva che cambia completamente da piano a piano.

Estavayer-le-Lac: la base da cui partire

Il punto di accesso naturale alla Grande Cariçaie è Estavayer-le-Lac, una cittadina medievale sul lago di Neuchâtel nel canton Friburgo. I suoi viottoli invitano a trattenersi: la collegiata gotica, il castello savoiardo del XII secolo e le vie lastricate sono dettagli che si apprezzano prima o dopo la riserva, non in alternativa.

Le spiagge sabbiose in estate sono frequentate e adatte alla balneazione. Nelle immediate vicinanze c’è anche la sciovia acquatica più lunga della Svizzera. Chi vuole ampliare il soggiorno alla regione dei Tre Laghi può aggiungere Yverdon-les-Bains con le terme, Murten/Morat con la cinta muraria medievale intatta e la città di Neuchâtel con i vigneti e il museo archeologico Laténium.

Info pratiche

Dove si trova Grande Cariçaie, riva meridionale del Lago di Neuchâtel — cantoni Vaud, Friburgo e Neuchâtel, Svizzera occidentale
Base logistica Estavayer-le-Lac (FR) — principale punto di accesso alle escursioni in canoa e ai sentieri
Come arrivare in treno Da Zurigo: ~2h via Berna o Losanna. Da Milano: ~3h via Berna. Da Ginevra: ~1h. Stazione di Estavayer-le-Lac sulla linea Palézieux-Payerne-Murten
Come arrivare in auto Autostrada A1, uscita Avenches o Estavayer. Da Berna ~50 min, da Losanna ~45 min, da Zurigo ~1h45 Escursioni in canoa con biologo Prenotazione tramite Estavayer-Payerne Tourisme — stagione primavera/estate. Sito: estavayer-payerne.ch
Sentieri ~50 km percorribili a piedi e in bici nelle riserve aperte al pubblico. Alcune aree riservate solo agli escursionisti
Centre Pro Natura de Champ-Pittet Chemin de la Cariçaie 1, Cheseaux-Noréaz — Tel. 024 423 35 70 — aperto da primavera ad autunno
Quando andare Estate — da giugno a settembre per canoa, sentieri e birdwatching. La stagione delle migrazioni (marzo-aprile e settembre-ottobre) è ideale per chi osserva gli uccelli

Foto MySwitzerland

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Il lago senza motoscafi, senza folla e con l’acqua più pulita d’Italia: Mergozzo vale una gita (e una birra)

Redazione Viaggi — Tue, 09 Jun 2026 18:22:18 +0000

Il Lago Maggiore lo conoscono tutti. Il Lago di Mergozzo, che gli sta a due chilometri in linea d’aria, quasi nessuno. Eppure ha un primato difficile da battere: è considerato il lago con le acque più pulite d’Italia e d’Europa, paragonato per limpidezza al Bajkal siberiano.
Il paragone è esagerato, ma il concetto regge.

Un lago che si è separato da solo

Fino a circa cinquecento anni fa, il Lago di Mergozzo era parte integrante del Lago Maggiore — una baia chiamata Sinus Mergotianus nelle fonti antiche. Le continue alluvioni del fiume Toce hanno depositato abbastanza detriti da creare una striscia di terra che ha separato i due bacini. Oggi sono collegati da un canale lungo 2,7 km, non navigabile per via del dislivello.

Il risultato di questa separazione è un lago rimasto quasi intatto. Nessuna industria sulle rive, divieto assoluto di imbarcazioni a motore, una rete fognaria che scarica nel Toce e non nel lago. Non è fortuna — è il risultato di scelte precise, prese da una comunità che ha capito in anticipo cosa aveva tra le mani. Il lago misura 2,5 km di lunghezza per poco più di uno di larghezza, ma raggiunge i 74 metri di profondità per un volume di 90 milioni di metri cubi d’acqua.

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Il borgo di Mergozzo e il suo olmo

Il paese di Mergozzo — Bandiera Arancione del Touring Club Italiano — ha un centro storico compatto di stradine lastricate in pietra chiamate localmente strece. Il materiale è ovunque lo stesso: il Granito Verde, estratto dalle cave locali da secoli. Dal vicino Montorfano arriva invece il Granito Bianco, una delle pietre da costruzione più utilizzate nell’architettura lombarda storica. L’Ecomuseo del Granito racconta questa tradizione con percorsi nelle cave dismesse e nelle lavorazioni artigianali ancora attive.

Il simbolo del borgo è l’Olmo secolare sulla piazza del lungolago — cavo all’interno, vecchio di oltre quattrocento anni. Ha visto passare generazioni di mergozzesi e turisti. È ancora lì, e fa ancora la sua figura.

Le spiagge e il nuoto

L’acqua del Mergozzo è limpida in modo insolito. Sul lato del comune di Mergozzo le spiagge più frequentate sono il Lido Pilastri e Portaiolo-La Rustica, entrambe in erba con accesso diretto al lago. Sul lato di Verbania si trovano le spiagge sabbiose de La Quiete e Continental, più attrezzate e con servizi di noleggio.

Senza motoscafi, la superficie è sempre piatta. Questo rende il lago ideale per canoa, kayak, snorkeling e windsurf nelle giornate di brezza. Chi pratica nuoto in acque libere trova qui condizioni difficili da replicare altrove sui laghi italiani.

Il Sentiero Azzurro e Montorfano

L’escursione di riferimento del territorio è il Sentiero Azzurro, un’antica mulattiera lastricata che collegava il borgo di Mergozzo al villaggio medievale di Montorfano. Il percorso si snoda lungo la parete rocciosa del monte, con vista continua sul lago e sulla vegetazione. Ponticelli, cascatelle, balconate naturali che si aprono all’improvviso sull’acqua.

Sono 5,8 km in una direzione, 130 metri di dislivello, circa un’ora e mezza a passo tranquillo. È adatto a tutti, comprese famiglie con bambini. L’arrivo a Montorfano è un borgo medievale ben conservato, con strade lastricate e un’atmosfera fuori dal tempo. Chi vuole salire più in alto può continuare fino alla cima del Mont’Orfano: il giro ad anello completo misura 10,4 km con 580 metri di dislivello, e dalla vetta si vedono contemporaneamente il Lago di Mergozzo, il Lago Maggiore e, nelle giornate limpide, il Lago d’Orta.

La Via Verde dei Laghi e gli itinerari in bici

Per chi preferisce la bici, la Via Verde dei Laghi è un percorso ciclopedonale che collega Mergozzo a Ornavasso costeggiando il lago e attraversando la Riserva Naturale Speciale di Fondotoce — una zona umida con canneti, aironi e una biodiversità sorprendente per la vicinanza a centri abitati. È pianeggiante, tranquilla e adatta a qualsiasi livello. A meno che non ti spingi verso il Sacro Monte o zone più impervie.
Da Mergozzo si raggiunge facilmente anche la rete ciclopedonale che risale verso la Val d’Ossola — uno degli itinerari più scenografici del nord Piemonte, con borghi in pietra, valli strette e montagne che crescono rapidamente di quota.

I dintorni: Verbania, Val d’Ossola e Lago d’Orta

Verbania dista pochi minuti in auto e merita una sosta per i Giardini di Villa Taranto — ottanta ettari di giardino botanico sulla sponda del Maggiore, con oltre ventimila specie vegetali. In primavera è uno dei posti più fotografati del nord Italia.

La Val d’Ossola si apre a nord con borghi alpini come Vogogna e Domodossola, sentieri escursionistici e il Parco Naturale Veglia-Devero — uno dei parchi alpini più integri del Piemonte, con laghi d’alta quota e vaste torbiere.
Il Lago d’Orta è a una mezz’ora di auto verso est. Più grande di Mergozzo, con l’Isola di San Giulio al centro e borghi come Orta San Giulio e Pella sul perimetro — un’intera giornata di esplorazione in un territorio completamente diverso.

Info pratiche

Dove: Mergozzo, provincia del Verbano-Cusio-Ossola, Piemonte
Come arrivare in auto: da Milano, A26 direzione Gravellona Toce, uscita Baveno o Verbania — circa 90 km, un’ora
Con i mezzi: treno da Milano Centrale fino a Verbania-Pallanza, poi bici o taxi fino a Mergozzo (8 km)

Spiagge: Lido Pilastri e Portaiolo-La Rustica (comune di Mergozzo); La Quiete e Continental (lato Verbania)
Sport acquatici: canoa, kayak, snorkeling, windsurf, nuoto libero — niente motoscafi
Sentiero Azzurro: 5,8 km, 130m dislivello, 1h30′, adatto a tutti
Giro Mont’Orfano: 10,4 km ad anello, 580m dislivello, 4 ore, difficoltà media
Via Verde dei Laghi: ciclovia pianeggiante Mergozzo-Ornavasso-Fondotoce
Periodo consigliato: maggio-settembre per il bagno; ottobre per il foliage e la tranquillità
Da abbinare: Verbania e Villa Taranto, Val d’Ossola, Lago d’Orta

Foto Canva

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Il castello medievale sul Lago Maggiore, casa di affreschi, automi e bambole: la Rocca Borromeo di Angera

Redazione — Sat, 06 Jun 2026 06:52:19 +0000

Angera si vede da Arona. Le due città si guardano da sponde opposte del Lago Maggiore. Dalla riva piemontese, la sagoma della Rocca Borromeo sale dallo sperone di roccia calcarea sopra il paese.
Era esattamente lo scopo per cui fu costruita: controllare la navigazione sul lago, essere visibile, essere presente. Da quasi mille anni fa esattamente questo.

Una fortezza che non ha mai cambiato famiglia

Le prime strutture della Rocca risalgono all’XI secolo. Nei secoli successivi passò agli arcivescovi di Milano, poi ai Visconti. Nel 1449, Vitaliano Borromeo la comprò. Da allora è ancora dei Borromeo. È una delle poche grandi fortezze medievali lombarde rimaste intatte nella stessa proprietà per oltre cinque secoli. Il fatto che non l’abbiano mai venduta né abbandonata si vede: è conservata in modo eccezionale.

L’interno della Rocca si attraversa sala dopo sala. La più importante è la Sala di Giustizia. Ospita un ciclo di affreschi del XIII secolo realizzato da un pittore anonimo. Gli storici lo chiamano “Maestro di Angera” — e non si sa ancora chi fosse. Le scene raffigurano la vita dell’arcivescovo Ottone Visconti e la sua vittoria sui Torriani nella battaglia di Desio del 1277.
È uno dei cicli pittorici medievali più importanti della Lombardia, quasi sconosciuto fuori dagli studi specializzati. Le altre sale conservano affreschi cinque-seicenteschi e ritratti della famiglia Borromeo.
La Sala della Mitologia espone oltre 300 maioliche di manifattura olandese, tedesca, italiana, cinese e persiana. Nella Galleria degli Antenati si susseguono i ritratti di rappresentanza dei Borromeo attraverso i secoli. È una collezione che racconta una famiglia attraverso i volti, non attraverso i documenti.

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La torre, il giardino, le bambole

Dalla Torre Castellana si vede tutto. Il lago verso sud, Arona dall’altra parte, le Prealpi e le Alpi in fondo. È uno dei panorami lacustri più spettacolari della Lombardia. Nel cortile interno è stato ricostruito un Giardino Medievale basato su codici e manoscritti dell’epoca. Piante officinali, erbe aromatiche, coltivazioni tipiche del Medioevo — un angolo inaspettato dentro una fortezza.
Poi c’è la parte più sorprendente: il Museo della Bambola e del Giocattolo. Inaugurato nel 1988 per volontà della principessa Bona Borromeo, è oggi il più importante d’Europa nel suo genere. Oltre 1000 pezzi in 12 sale — bambole dal XVII secolo a oggi, automi francesi e tedeschi del XIX secolo, giocattoli extraeuropei. Sorprende anche chi non aveva nessuna intenzione di visitare un museo delle bambole.

Il borgo di Angera e il lungolago

Scendendo dalla Rocca, vale la pena dedicare un’ora ad Angera. Il centro storico è compatto e tranquillo, con qualche trattoria che propone cucina del lago. Il pesce persico, il lavarello e il risotto con il pesce di lago sono i piatti che si trovano quasi ovunque. Il lungolago ha una passeggiata piacevole, con vista diretta sulla Rocca riflessa nell’acqua. Nei mesi estivi partono traghetti verso Arona, Stresa e le Isole Borromee.
È un modo comodo per allungare la giornata senza usare l’auto. Ad Arona, a pochi minuti di battello, vale la pena fermarsi al Colosso di San Carlo — la statua di bronzo alta 23 metri dedicata al cardinal Borromeo, da cui si sale all’interno e si affaccia dal naso. Non è un dettaglio: è letteralmente un balcone panoramico dentro una statua del Seicento.

Le escursioni nei dintorni

Il territorio intorno ad Angera è più vario di quanto sembri a prima vista. A pochi chilometri si trovano i Pizzoni di Laveno — tre vette rocciose con vista a tutto tondo sul lago e sulle montagne. Si raggiungono in circa un’ora dal parcheggio di Vararo, con un dislivello di 300 metri. La cresta finale è esposta ma non difficile per chi ha un minimo di esperienza.
Verso nord, in direzione di Luino, si apre la Valcuvia. Un territorio di colline e boschi tra i meno affollati del lago in estate.
Ci sono percorsi adatti anche alle famiglie, segnalati dal Parco del Campo dei Fiori. Per chi preferisce la bici, la ciclabile della Valcuvia parte da Germignaga sul lago e risale la valle attraverso borghi e campagne. È pianeggiante per quasi tutto il percorso e adatta a tutti.

A una mezz’ora di auto verso est si trova il Sacro Monte di Varese — uno dei nove Sacri Monti UNESCO della Lombardia. Quattordici cappelle seicentesche lungo un sentiero nel bosco, con vista su Varese e sulle Alpi. È una delle passeggiate più tranquille e meno conosciute di tutta la provincia.
Sempre nella zona di Varese, i sentieri della Linea Cadorna percorrono le creste tra Cassano Valcuvia e il confine svizzero. Trincee, bunker e postazioni della Prima Guerra Mondiale immerse nel bosco, con vista sul Lago Maggiore da un lato e sul Lago di Varese dall’altro. È un trekking che mescola natura e storia in modo difficile da trovare altrove. E in generale siamo in una zona iena di percorsi in bici, oltre 2 mila km di sentieri.
Il Monte Campo dei Fiori (1226m) è raggiungibile anche in auto fino al pianoro sommitale, oppure a piedi dai paesi sottostanti. D’estate è un posto fresco e tranquillo, con sentieri facili e un panorama che nelle giornate limpide arriva al Monte Rosa.
Chi cerca qualcosa di più impegnativo può salire al Monte Nudo (1235m) o percorrere la cresta fino al Punta di Mezzo. Sono percorsi meno frequentati di quelli del lago, il che in estate è già un buon motivo per provarli.

Info pratiche

Dove: Angera, provincia di Varese, sponda lombarda del Lago Maggiore
Come arrivare in auto: da Milano, A8 uscita Sesto Calende, poi SP69 per Angera — circa 60 km
Con i mezzi: treno da Milano Porta Garibaldi fino a Sesto Calende, poi bus per Angera
In battello: collegamento stagionale con Arona, Stresa e Isole Borromee — verificare orari sul sito Navigazione Lago Maggiore

Apertura Rocca: da metà aprile a settembre tutti i giorni; da metà marzo a metà aprile venerdì-domenica. Info qui
Biglietto: circa €12 adulti, comprensivo di castello e museo
Tempo di visita: circa 2 ore per il percorso completo

Escursioni vicine: Pizzoni di Laveno (1 ora, dislivello 300m), ciclabile Valcuvia (pianeggiante), Sacro Monte di Varese (30 min in auto), sentieri Linea Cadorna, Monte Campo dei Fiori
Da abbinare: Arona e il Colosso di San Carlo, Isole Borromee, Stresa

Foto Canva

Lago Maggiore: 8 escursioni

Le più belle passeggiate in Lombardia, provincia per provincia

Le più belle passeggiate in montagna vicino a Milano

Il trekking lombardo con la vista più bella sul Lago di Como è ai Corni di Canzo, da fare prima del caldo torrido

Redazione Viaggi — Sat, 06 Jun 2026 05:39:26 +0000

Nel Triangolo Lariano, il pezzo di terra incastrato tra i due rami del Lago di Como, quasi tutti i percorsi portano prima o poi a guardare il lago dall’alto. I Corni di Canzo sono la destinazione più classica.
Tre cime riconoscibili anche da lontano, un rifugio storico ai loro piedi, sentieri che partono dal paese e salgono attraverso boschi di castagni e vallette geologicamente straordinarie.
È un’escursione che i lombardi fanno da generazioni — e che riesce a sorprendere comunque.

Il Triangolo Lariano e i suoi corni

Il Triangolo Lariano è la porzione di Prealpi comasche compresa tra il ramo di Como e il ramo di Lecco. Un territorio compatto, poco più di trenta chilometri da punta a punta, con valli strette, boschi fitti e cime che non superano i 1600 metri. I Corni di Canzo ne sono il simbolo più riconoscibile.
Tre sommità ravvicinate — il Corno Occidentale (1373m), il Corno Centrale e il Corno Orientale — con pareti verticali sul lato est e pendii più dolci a ovest. Il punto di partenza tradizionale è Canzo, comune della Valle Ravella in provincia di Como.

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Il Sentiero Geologico e la salita a Terz’Alpe

Da Fonte Gajum (480m), raggiungibile in auto o a piedi dal centro di Canzo, parte il Sentiero Geologico Giorgio Achermann. Un percorso didattico con 14 pannelli che illustrano i fenomeni più interessanti del Triangolo Lariano: rocce calcaree stratificate di origine marina, massi erratici di granito trasportati dai ghiacciai, la Marmitta dei Giganti — una cavità scavata dal moto vorticoso delle acque nel letto del torrente Ravella. Il sentiero sale dolcemente lungo la Valle Ravella, accompagnato dal suono del torrente.
In circa 55 minuti si raggiunge il pianoro del Rifugio Terz’Alpe (800m) — un agriturismo con cucina di montagna, da prenotare in anticipo nei fine settimana.

Il Rifugio SEV e la vista sul lago

Dal Rifugio Terz’Alpe la pendenza aumenta. Il sentiero entra nel bosco, la traccia si fa più ripida. Passando per l’Alpe di Pianezzo si raggiunge il Rifugio SEV (1250m) — Società Escursionisti Valmadreresi — situato su un balcone panoramico ai piedi dei Corni.
La vista da qui è quello che si viene a cercare.
Il Lago di Como con i suoi due rami, le Grigne a nord-est, il Resegone a est, la pianura verso Milano in lontananza. Chi vuole proseguire può salire al Corno Orientale (45 minuti dal rifugio, difficoltà EE) per una prospettiva ancora più aperta.

Il Sentiero dello Spirito del Bosco

Per chi cerca qualcosa di meno impegnativo, il Sentiero dello Spirito del Bosco è un’alternativa adatta a tutti — bambini compresi. Parte sempre da Fonte Gajum e sale attraverso il bosco fino a Terz’Alpe con un percorso di poco più di un’ora.Lungo il percorso si incontrano sculture in legno, gnomi, folletti e installazioni create da artigiani locali. Non è il percorso per chi cerca il panorama — ma per una giornata leggera tra i boschi del Triangolo Lariano funziona benissimo.

Il Triangolo Lariano: altri percorsi in zona

I Corni di Canzo sono la meta più famosa, ma il Triangolo Lariano ha molto altro.
A pochi chilometri da Canzo, il Monte Cornizzolo è una delle salite più interessanti della zona. Il percorso che parte da Civate è il più suggestivo: dopo quarantacinque minuti di cammino, nel bosco appare la Basilica di San Pietro al Monte, un complesso romantico dell’XI secolo quasi dimenticato tra gli alberi.
È uno di quei posti che sembrano usciti da un romanzo medievale, non da un’escursione domenicale. Dalla cima del Cornizzolo il panorama abbraccia i tre rami del Lario, il Lago di Lugano, le Grigne e — nelle giornate limpide — la Madonnina di Milano.
Spostandosi verso il versante lecchese, il crinale che porta a Valcava è uno dei percorsi più belli delle Prealpi lombarde. Colle di Sogno non si raggiunge in auto: ci si arriva a piedi, attraverso boschi di faggio e pascoli aperti. Il nome è quello che è, e in qualche modo ci azzecca.
Tutti questi percorsi si abbinano bene a una giornata che parte dai Corni di Canzo: stesso territorio, stessa logistica, paesaggi completamente diversi.

Info pratiche

Dove: Canzo, provincia di Como, Lombardia
Come arrivare: da Como o Lecco, SS583 per Erba-Canzo; da Milano, A9 uscita Como Nord poi SP41
Con i mezzi: treno da Como/Lecco fino a Canzo-Asso (linea FNM)
Punto di partenza: Fonte Gajum, Canzo (480m) — parcheggio disponibile
Percorso principale: Fonte Gajum → Terz’Alpe → Rifugio SEV, circa 2h30′ in salita
Giro ad anello completo: 14,5 km, 1150m dislivello, 5 ore, difficoltà E (EE per le vette)
Rifugio SEV: tel. 0341-583004 — prenotare per il pranzo
Rifugio Terz’Alpe Agriturismo: tel. 031-682770 — prenotare sempre
Periodo consigliato: aprile-novembre; in inverno con neve il percorso diventa EE

Foto Canva, Di Mario Falcetti – Opera propria, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=180986064, Di Bramfab, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2869633, Ersaf Lombardia

Le più belle passeggiate in Lombardia, provincia per provincia

Le più belle passeggiate in montagna vicino a Milano

Acqua color smeraldo, un paese fantasma e un lago artificiale che sembra primordiale: benvenuto al Lago del Ciul

Redazione Viaggi — Thu, 04 Jun 2026 18:18:35 +0000

C’è un momento, dopo un paio d’ore di cammino lungo il torrente Meduna, in cui il sentiero si alza, il bosco si chiude intorno, e le Pozze Smeraldine rimangono indietro come un ricordo già lontano.
Da quel punto in poi il Lago del Ciul diventa un obiettivo concreto — ma mancano ancora ore di cammino, un borgo fantasma da attraversare e una diga da scavalcare. È esattamente quel tipo di escursione in cui la meta conta meno del percorso per arrivarci.

Val Tramontina: un angolo nascosto del Friuli

La Val Tramontina è una valle stretta e boscosa nel cuore delle Dolomiti Friulane, in provincia di Pordenone, a circa un’ora e mezza da Udine e poco meno da Pordenone stessa. Non è una valle da cartolina nel senso convenzionale del termine: niente impianti di risalita, niente grandi strutture ricettive, niente folle nel fine settimana — o quasi.
È una di quelle zone del Friuli in cui la montagna ha ancora un carattere proprio, non ancora uniformato al turismo di massa. Il punto di partenza per l’escursione al Lago del Ciul è Tramonti di Sopra, piccolo comune che d’estate attira soprattutto chi conosce già le Pozze Smeraldine.

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Le Pozze Smeraldine: il prologo

Dal parcheggio di Tramonti di Sopra, in località Pradiel, parte una strada asfaltata che in circa venti minuti a piedi porta all’imbocco del sentiero vero e proprio. Da lì, il percorso segue il corso del Meduna attraverso una serie di pozze naturali di colore impossibile — verde smeraldo, quasi irreale, dovuto alla roccia calcarea chiara che fa da sfondo all’acqua corrente.
Le Pozze Smeraldine sono la parte più frequentata dell’itinerario, soprattutto nei fine settimana di luglio e agosto. Chi si ferma qui fa un’escursione breve e torna a casa soddisfatto. Chi continua, invece, imbocca il sentiero CAI 386 e comincia a salire.

Frassaneit: il borgo che non c’è più

Circa un’ora e mezza dopo le pozze, dopo un tratto in cui il sentiero si alza e la vegetazione si fa più densa, si arriva a Frassaneit di Sotto. Due case, in parte ristrutturate. Poi, poco più avanti, Frassaneit di Sopra: un nucleo di abitazioni in pietra che la natura si sta riprendendo lentamente, facciata dopo facciata.
Fino agli anni Cinquanta qui vivevano poco più di una decina di famiglie, che passavano anche i mesi invernali in quota. Il lavoro principale era il trasporto del legname verso Venezia lungo il corso dei canali — una filiera che cessò di esistere con la costruzione della diga.

Il paese fu abbandonato, e rimase così. Oggi il Bivacco Frassaneit, ricavato dalla vecchia scuola del borgo, è l’unico punto di sosta attrezzato dell’itinerario: un ricovero con cuccette e stufa a legna, aperto a chi percorre questi sentieri. Vale la pena fermarsi qualche minuto a guardare le case, le finestre murate, i muri che tornano lentamente al bosco.
È uno di quei luoghi in cui si sente fisicamente il peso di una comunità che non c’è più.
Prima di Frassaneit di Sopra, alzando lo sguardo verso la cresta, si vede l’Aquila del Frascola: uno spuntone di roccia che ricorda la forma del grande rapace, riconoscibile anche da lontano.

La diga e il lago

Dal borgo, il sentiero — ora il CAI 398 — si stringe e porta in quota fino alla sommità della diga Cà Selva, a circa 598 metri, tre ore abbondanti dalla partenza. La diga è un manufatto imponente, costruita per sbarrare il Canale Meduno e creare il bacino artificiale. Attraversarla è un cambio di scena netto: da un lato la valle boscosa, dall’altro il Lago del Ciul — uno specchio d’acqua allungato, verde scuro, circondato da pareti rocciose quasi verticali

L’artificialità del lago sparisce quasi subito: quello che si vede è un ambiente selvatico, silenzioso, senza strutture né segni evidenti di presenza umana recente. Il sentiero costeggia il bacino per un tratto, fino a una serie di cascatelle dove molti fanno sosta per il pranzo al sacco.
ha ancora energie — e altre trenta minuti di gambe — arriva al ponte sospeso di Selis, sul Canal Grande di Meduna: una struttura metallica che sovrasta acque turchesi e strette gole rocciose.
È il punto in cui l’escursione raggiunge il suo apice visivo, e il motivo per cui vale la pena non fermarsi alla diga.

Info pratiche

Partenza: Tramonti di Sopra, loc. Pradiel, provincia di Pordenone (FVG)
Sentieri: CAI 386 → CAI 393 → CAI 398 Lunghezza: circa 20-22 km andata e ritorno
Dislivello: circa 500 metri Durata: 6-7 ore totali, soste incluse Difficoltà: escursionistico impegnativo — adatto a chi ha esperienza di camminate lunghe
Periodo consigliato: maggio-ottobre; evitare dopo forti piogge (il sentiero affianca il torrente)
Parcheggio: a pagamento in alta stagione, spiazzi liberi in bassa stagione
Rifornimento acqua: fonte presso Frassaneit, torrenti lungo il percorso
Cosa mangiare: la pitina, polpetta tipica della Val Tramontina a base di carne ovina o di selvaggina affumicata, è il prodotto più caratteristico della zona — si trova nei negozi di Tramonti di Sopra e nei pochi locali aperti in stagione.

Foto Parco Dolomiti Friulane, Turismo FVG, pordenonewithlove

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Faggete, doline e grotte: l’Altopiano di Cariadeghe è un monumento naturale sopra il Lago di Garda

Redazione Viaggi — Sun, 31 May 2026 06:02:11 +0000

Il posto più carsico della Lombardia — e quasi nessuno lo sa

Arrivando da Brescia verso il Lago di Garda, appena oltre l’abitato di Nuvolento, si svolta verso Serle e la strada comincia a salire. In pochi minuti il paesaggio cambia: la pianura scompare, il bosco prende il sopravvento, e si entra in un territorio che non assomiglia a nessun altro della provincia bresciana. Si chiama Altopiano di Cariadeghe ed è un Monumento Naturale riconosciuto dalla Regione Lombardia dal 1974, classificato anche come Sito di Importanza Comunitaria a livello europeo.

Il motivo di questa doppia protezione è semplice: l’altopiano esprime meglio di qualsiasi altro luogo della regione le caratteristiche tipiche del carsismo — il processo geologico che l’acqua attiva sulla roccia calcarea. Qui la formazione carbonatica si chiama Corna e si estende da Brescia verso la sponda bresciana del Garda, raggiungendo cime oltre i 1500 metri nel massiccio del Monte Pizzocolo. Cariadeghe ne occupa la porzione nord-occidentale, quella più ricca di morfologie ipogee e di fenomeni superficiali visibili a occhio nudo.

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Le doline: il paesaggio che non ci si aspetta

L’elemento del paesaggio che colpisce subito, anche a chi non conosce la geologia, sono le doline. Sono depressioni circolari o ellittiche nel terreno — alcune grandi come una stanza, altre come un campo di calcio — distribuite su tutta la superficie dell’altopiano in una densità insolita. Si trovano accostate le une alle altre, con tra loro solo sottili rilievi su cui corrono i sentieri. In fondo ad alcune di esse, o lungo i versanti interni, si aprono cavità che scendono verticalmente nella roccia: sono l’accesso al sistema ipogeo sotterraneo che gli speleologi studiano da decenni.

Per lungo tempo gli abitanti di Cariadeghe hanno usato queste grotte come dispense naturali: la temperatura costante e fresca mantenuta dalla roccia era ideale per la conservazione dei formaggi locali. Una funzione pratica, umile, che dice molto di come le comunità alpine abbiano imparato a convivere con le particolarità del territorio. Oggi le cavità principali sono il Büs de la Pocia — in dialetto bresciano “buco della poiana” — e la Grotta della Carbonella, entrambe accessibili dall’altopiano lungo il percorso che parte dal parcheggio del Rifugio Alpini di Serle.

Il bosco e la cima

Cariadeghe non è solo roccia e vuoto. È quasi interamente coperta da bosco — faggi, castagni, carpini, ornielli, roverelle e ginepri si alternano secondo il versante e la quota, creando una varietà di ambienti che rende il percorso diverso ad ogni stagione. In autunno, il foliage dei faggeti è una delle esperienze cromatiche più intense della provincia bresciana — il motivo per cui molti escursionisti ci tornano ogni ottobre.

Il punto più elevato dell’altopiano è il Monte Ucia a 1168 metri, raggiungibile con il sentiero 4 dal parcheggio del Rifugio Alpini. La salita è di media difficoltà, con un dislivello abbordabile e un percorso ben segnalato. Dalla vetta la vista spazia su Caino, la Valle Sabbia, i santuari di San Rocco e della Madonna delle Fontane — e all’orizzonte, nelle giornate limpide, compare il profilo del Lago di Garda. Non una vista da cartolina, ma una prospettiva insolita sulla pianura bresciana che si apre verso sud.

Il Monte Dragoncello a 1097 metri e il Monte Bonaga a 980 metri completano il sistema di cime dell’altopiano. Sul Bonaga c’è un’enorme campana in bronzo collocata in memoria dei caduti cavatori delle vicine cave di Botticino — il marmo bianco che ha costruito la facciata del Vittoriale a Roma, il pavimento dell’ONU a New York e decine di opere sparse nel mondo. Suonare quella campana in cima al Bonaga è uno di quei gesti che si ricordano.

Il Monastero di San Bartolomeo

Una deviazione che vale la sosta è il Monastero di San Bartolomeo — un complesso religioso che sorge in una posizione panoramica dominante sull’altopiano. Ci si arriva scendendo dal Monte Ucia o imboccando il sentiero 6 verso la Casina Comunale, una costruzione in pietra su un pascolo aperto con vista sul Garda. Dal monastero, nelle giornate serene, si vede l’intera pianura bresciana allungarsi verso sud e il Garda brillare verso est.
È un punto di orientamento visivo che aiuta a capire dove ci si trova — in quel lembo di territorio tra la città e il lago che dalla pianura non si immagina così articolato e così alto.

Cosa fare nei dintorni

Serle è il punto di accesso all’altopiano ma anche un borgo che merita qualche minuto di attenzione: piccolo, tranquillo, con una struttura compatta tipica dei paesi collinari bresciani. Le frazioni che lo compongono occupano posizioni panoramiche sui poggi intorno all’altopiano.

A pochi chilometri scende la Valle del Garza — una delle valli meno esplorate della provincia, parallela alla Valle Sabbia ma meno frequentata, con percorsi naturalistici e borghi rurali. Verso est, in circa trenta minuti di auto, si raggiunge Salò e l’intera sponda bresciana del Lago di Garda — con tutto quello che implica in termini di spiagge, enogastronomia e paesaggio lacustre. Verso ovest, Brescia è a venti minuti: il Capitolium romano, la Pinacoteca Tosio Martinengo con i Raffaello, il Castello — una città d’arte che non si esaurisce in mezza giornata.
Per chi vuole combinare Cariadeghe con una notte fuori, Nuvolento e Nuvolera ai piedi dell’altopiano hanno alcune strutture ricettive. In alternativa, qualsiasi hotel sul Garda bresciano permette di raggiungere l’altopiano in meno di mezz’ora.

Il periodo migliore, e quello da evitare

L’altopiano è visitabile tutto l’anno ma ha stagioni nettamente diverse. La primavera porta il verde fresco del bosco appena svegliato e le prime fioriture. L’estate è forse il momento meno consigliato: la copertura boschiva protegge, ma il caldo e l’umidità rendono la camminata meno piacevole, e i sentieri non hanno ombra nei tratti aperti.
L’autunno è la stagione d’elezione — il foliage dei faggi, l’aria fresca e la luce obliqua del tardo pomeriggio trasformano l’altopiano in qualcosa di diverso da qualsiasi altra cosa in Lombardia. L’inverno è praticabile con la neve, ma alcuni sentieri richiedono attenzione.

Info pratiche

Dove si trova Comune di Serle, provincia di Brescia — circa 20 km da Brescia in direzione del Lago di Garda
Come arrivare Da Brescia: SS45bis verso Nuvolento, poi indicazioni per Serle — circa 30-40 minuti in auto Da Lago di Garda (Salò): circa 30 minuti Da Milano: autostrada A4 o A21 uscita Brescia, poi SS45bis — circa 1h15
Parcheggio Gratuito nei pressi del Rifugio Alpini di Serle, frazione Villa di Serle

Sentieri principali Faggio della Madonnina: 3,4 km, facile, circa 1 ora — adatto a tutti Rifugio Alpini — Monte Dragoncello: circa 650m dislivello, medio, circa 3h Monte Ucia via Canal del Luf: circa 1h30 dalla partenza, panorama completo Anello con Monastero di San Bartolomeo: circa 5 km, medio, circa 2h30
Grotte Büs de la Pocia e Grotta della Carbonella: accessibili con torcia — uscite guidate con guide locali su richiesta
Rifugio Alpini di Serle Apertura stagionale — consultare disponibilità prima della visita
Periodo migliore Autunno per il foliage — primavera per la vegetazione fresca — evitare i mesi più caldi di luglio e agosto

Foto Valle Sabbia, Greenway Valli Resilienti, Vivi la Valle Sabbia

Lago Moro in Valle Camonica: la spiaggia di montagna a Capo di Lago

I laghi che non stanno mai fermi: nei Laghetti di Marinello in Sicilia le lagune cambiano forma con le correnti e creano lo spettacolo

Redazione Viaggi — Wed, 27 May 2026 18:26:24 +0000

Un promontorio con tremila anni di storia sopra e le lagune sotto

Il promontorio di Capo Tindari si alza fino a 290 metri sulla costa tirrenica della Sicilia nord-orientale, nel comune di Patti, provincia di Messina. In cima ci sono tre cose sovrapposte che rappresentano altrettante epoche: il teatro greco-romano, i resti della colonia di Tindari fondata nel 396 a.C. da Dionisio I di Siracusa dopo la distruzione di Naxos, e il Santuario della Madonna Nera che domina tutto dall’alto.

La Tindari greca fu una delle ultime colonie fondate in Sicilia prima della conquista romana. Il suo nome derivava dai Dioscuri — Castore e Polluce, figli di Tindaro — e il sito fu scelto per la posizione difensiva naturale sulla roccia a strapiombo sul mare. Il teatro, ricostruito dai Romani nel I secolo d.C. su una struttura greca precedente, è ancora uno dei meglio conservati dell’isola e ospita concerti e spettacoli estivi con le Eolie come fondale.
Ai piedi del promontorio, sul banco di sabbia e ghiaia che il mare ha costruito e continua a ricostruire, si trova la Riserva Naturale Orientata Laghetti di Marinello.

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Le lagune che cambiano forma

Il meccanismo che ha creato le lagune è semplice ma imprevedibile: le correnti marine depositano sabbia e ghiaia in configurazioni che variano costantemente. Quando le barre si alzano abbastanza da emergere, separano porzioni di acqua marina dall’aperto creando le lagune. Quando le mareggiate le erodono, le lagune si fondono o scompaiono. Il risultato è che la riserva non è mai uguale a se stessa: chi la visita in primavera trova un paesaggio diverso da chi ci torna in autunno.

Le acque delle lagune sono salmastri — una miscela di acqua marina e dolce proveniente dalle falde che affiorano dal sottosuolo. Sono calme, poco profonde, più calde del mare aperto, con fondali sabbiosi chiari. Nella parte più interna la profondità non supera il metro. Sono il tipo di acque che funzionano per fare il bagno anche con bambini piccoli e per lo snorkeling di superficie, con i fondali visibili senza bisogno di immergersi.

La biodiversità che questo ambiente genera è considerevole per la latitudine. Nella riserva nidificano e sostano durante le migrazioni il cavaliere d’Italia, l’airone cenerino, varie specie di gabbiani e uccelli limicoli. In primavera e autunno il passaggio migratorio porta specie rare che rendono il sito uno dei punti di birdwatching più frequentati della Sicilia settentrionale.

Due modi di vederla: dall’alto e dal basso

La vista dall’alto è quella che compare su tutti i libri di fotografia della Sicilia: le lagune viste dal Santuario di Tindari formano un’immagine che dal promontorio ricorda vagamente il profilo di una figura umana sdraiata sul mare. È da lì che nasce la leggenda della Madonna di Tindari — raccontata in mille varianti, ma nella sostanza legata all’idea che la Vergine abbia creato il banco di sabbia per salvare un bambino caduto dal promontorio durante un pellegrinaggio. La leggenda è posteriore al santuario, che conserva una statua della Madonna probabilmente di origine orientale, portata via mare in epoca medievale.

Dal santuario si sale anche al parco archeologico di Tindari — teatro, basilica romana, museo e resti delle mura — con la vista che spazia dal golfo di Patti alle Eolie in una delle panoramiche più complete della Sicilia nord-orientale.

La vista dal basso è diversa e per certi versi più sorprendente. Il percorso a piedi parte dalla spiaggia di Marinello, segue la riva verso la riserva e raggiunge la Punta Marinello attraverso un anello di circa due ore, facile e adatto a tutti. In alternativa, dal lato di Oliveri partono battelli che in pochi minuti portano alla punta per 8 euro a persona andata e ritorno.

Le Eolie sullo sfondo

Dal golfo di Patti, in condizioni di buona visibilità, l’arcipelago delle Eolie è visibile senza strumenti ottici: Stromboli con il suo pennacchio di fumo, Lipari, Vulcano. La distanza è di circa 25-30 chilometri. All’alba, con la luce radente sul mare, il panorama dalla spiaggia di Marinello verso le isole è tra i più fotogenici della costa tirrenica siciliana.

Info pratiche

Dove si trova Marinello, comune di Patti (ME), Sicilia nord-orientale — autostrada A20 Messina-Palermo, uscita Patti
Come arrivare in auto Da Messina: ~60 km, ~45 min Da Palermo: ~130 km, ~1h30 Da Cefalù: ~80 km, ~1h
Come arrivare in treno Linea Palermo-Messina, fermata Patti-San Piero Patti — poi taxi o navetta stagionale verso Marinello

Trekking nella riserva Percorso ad anello da Marinello a Punta Marinello: circa 2 ore, facile, adatto a tutti. Partenza dalla spiaggia di Marinello
Battello da Oliveri ~€8 A/R a persona, disponibile in stagione — traversata di pochi minuti verso la punta della riserva
Vista dall’alto Santuario della Madonna Nera di Tindari: accesso libero tutto l’anno — il parco archeologico ha orari e biglietto separato
Periodo migliore Maggio-giugno e settembre-ottobre per il birdwatching e il trekking. Luglio-agosto per il bagno nelle lagune, ma è la stagione più affollata

Foto Canva

Perché la Sicilia resta una delle mete di viaggio più complete d’Europa

Leggende medievali, fondali colorati, fascino intatto: l’Isola di Bergeggi

Le isole lacustri più belle d’Italia

Isole d’Europa paradisiache ma poco note

Rocce millenarie e piscine naturali dai colori fiabeschi: le Pozze Smeraldine della Val Tramontina, in Friuli

Redazione Viaggi — Fri, 22 May 2026 18:18:49 +0000

Come si sono formate, e perché quel colore

Il torrente Meduna nasce sul Monte Burlatòn a 2.121 metri, scende attraverso la Val Tramontina e, prima di arrivare in pianura, attraversa un canyon di roccia calcarea che ha modellato per millenni con la sua azione erosiva. Il risultato sono le Pozze Smeraldine: bacini naturali formati dall’incastro di massi e roccia lisciata dall’acqua, riempiti da un flusso che mantiene una trasparenza e una temperatura che cambiano l’aspetto delle piscine a seconda dell’ora del giorno e della stagione.

Il colore non è un effetto fotografico: la combinazione di acqua purissima e composizione minerale delle rocce produce riflessi che vanno dal verde chiaro al turchese intenso nelle ore di luce diretta, e diventano quasi translucidi all’alba. La temperatura dell’acqua, anche in piena estate, è quella di un torrente di montagna — fresca al punto da scoraggiare i bagni prolungati.
The Guardian le ha citate nel 2014 fra le migliori piscine naturale d’Italia. Da quel momento il flusso di visitatori è cresciuto in modo significativo, soprattutto nei weekend estivi. Arrivarci di mattina presto, possibilmente in un giorno feriale, cambia radicalmente l’esperienza.

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Il percorso: due opzioni e un bivio

IN Friuli troviamo altri capolavori naturali come il Lago di Sauris, o il canyon della Forra del Cellina. Qui la partenza è sempre da Tramonti di Sopra — un comune di circa 270 abitanti nel cuore della Val Tramontina, in provincia di Pordenone. Si lascia l’auto al parcheggio vicino alla chiesa della Madonna della Salute oppure al parcheggio a pagamento più avanti lungo Via Pradiel (1 euro/ora, massimo 8 euro al giorno). Da qui si prosegue a piedi sulla strada asfaltata per circa 20-30 minuti fino alla sbarra che vieta il transito alle auto.

Da quel punto inizia il sentiero vero. Si cammina ascoltando lo scroscio del Meduna alla sinistra, si passa la sorgente Sgurlina — un punto ideale per riempire la borraccia — e in circa 30-45 minuti si raggiungono le prime pozze.
Al bivio si apre la scelta: il Sentiero del Pescatore scende a sinistra verso il greto del torrente, portando a camminare accanto all’acqua tra le rocce. Il sentiero panoramico sale invece di qualche metro sulla destra e porta a vedere le pozze dall’alto, con una prospettiva completamente diversa — molti ritengono questa la vista migliore. I due percorsi si ricongiungono più avanti, e chi vuole può farli entrambi in andata e ritorno.

L’estensione al Lago del Ciul e Frassaneit

Chi vuole trasformare la visita in una vera escursione di giornata può continuare oltre le pozze lungo il sentiero 386 fino al Lago del Ciul. Il percorso completo dalla partenza all’arrivo al lago e ritorno richiede circa 8 ore di cammino con un dislivello di 250 metri — non impegnativo tecnicamente, ma lungo.

Lungo questo prolungamento si attraversa il Borgo di Frassaneit — un villaggio abbandonato nel secondo dopoguerra che la vegetazione ha quasi interamente recuperato. Due gruppi di case, i ruderi della vecchia scuola trasformata in piccolo bivacco, il silenzio di un posto che per decenni ha vissuto senza nessuno. La diga sul Lago del Ciul e il ponte sospeso di Selis, quasi alla fine del lago, chiudono il percorso.

Cosa sapere prima di partire

Un avvertimento che quasi nessuna guida mette abbastanza in evidenza: la zona è infestata di zecche. Non è un caso raro — è sistematico. Controllare tutto il corpo al rientro è obbligatorio, non facoltativo. Pantaloni lunghi e maglie a manica lunga sono consigliati anche d’estate, almeno per il tratto nei boschi.

Il periodo migliore per la visita è la primavera — da aprile a giugno — quando le pozze hanno la massima portata d’acqua, i colori sono più intensi, la vegetazione è fresca e i visitatori sono pochi. In autunno le condizioni sono simili. D’estate il posto è bello ma affollato, specialmente nelle settimane centrali di agosto; mattino presto rimane l’unica soluzione per trovare un po’ di quiete.
Il Parco Naturale delle Dolomiti Friulane organizza escursioni guidate fotografiche alle pozze con guida — costo 11 euro per adulti, 6 euro per under 15 e over 65 — con ritrovo al Centro Visite di Tramonti di Sopra.

Info pratiche

Dove si trova Tramonti di Sopra (PN), Val Tramontina — Parco Naturale delle Dolomiti Friulane, Friuli Venezia Giulia
Come arrivare Da Pordenone: SP13 direzione Maniago, poi SP25 Val Tramontina fino a Tramonti di Sopra — circa 60 km, 1h Da Udine: SS13 via Spilimbergo e Sequals, poi SP25 — circa 70 km, 1h10 Da Venezia/Treviso: A28 uscita Fontanafredda, poi direzione Maniago — circa 1h30
Parcheggio Gratuito vicino alla chiesa della Madonna della Salute A pagamento su Via Pradiel: €1/h, max €8/giorno

Percorso base Andata/ritorno alle pozze: ~3-4 km, dislivello minimo, 1h30-2h — facile, adatto a tutti
Percorso completo con Lago del Ciul ~8 ore totali, 250m dislivello, sentiero 386 — escursionistico, ottimo allenamento richiesto
Attenzione alle zecche Tutta la zona è infestata — controllare il corpo al rientro
Escursioni guidate Parco Naturale Dolomiti Friulane, Centro Visite Tramonti di Sopra — prenotazione obbligatoria

Foto Turismo FVG

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La Ciclovia Trieste–Venezia è il viaggio in bici più bello lungo l’Alto Adriatico

Sette specchi d’acqua che rinascono in primavera: i laghi di montagna più belli d’Europa

Serena Proietti Colonna — Sat, 16 May 2026 16:01:24 +0000

Sette specchi d'acqua che rinascono in primavera: i laghi di montagna più belli d'Europa LAGO BUCURA - La maggiore distesa idrica glaciale dei Carpazi caratterizzata da blocchi di ghiaccio alla deriva. LAGO BUCURA - La maggiore distesa idrica glaciale dei Carpazi caratterizzata da blocchi di ghiaccio alla deriva. LAGO BUCURA - La maggiore distesa idrica glaciale dei Carpazi caratterizzata da blocchi di ghiaccio alla deriva. LAGO DI ANNECY - Un'oasi savoiarda celebre per la purezza ambientale e i flussi costanti dei canali cittadini. LAGO DI ANNECY - Un'oasi savoiarda celebre per la purezza ambientale e i flussi costanti dei canali cittadini. LAGO DI ANNECY - Un'oasi savoiarda celebre per la purezza ambientale e i flussi costanti dei canali cittadini. LAGO EIBSEE - Uno specchio d'acqua bavarese dalle sfumature turchesi che riflette la vetta più alta della Germania. LAGO EIBSEE - Uno specchio d'acqua bavarese dalle sfumature turchesi che riflette la vetta più alta della Germania. LAGO EIBSEE - Uno specchio d'acqua bavarese dalle sfumature turchesi che riflette la vetta più alta della Germania. LAGO DI HALLSTATT - Un profondo bacino austriaco circondato da pendii ripidissimi su cui si aggrappano case storiche. LAGO DI HALLSTATT - Un profondo bacino austriaco circondato da pendii ripidissimi su cui si aggrappano case storiche. LAGO DI HALLSTATT - Un profondo bacino austriaco circondato da pendii ripidissimi su cui si aggrappano case storiche. MORSKIE OKO - Un bacino polacco racchiuso da pareti granitiche verticali dove i camosci riprendono l'attività biologica. MORSKIE OKO - Un bacino polacco racchiuso da pareti granitiche verticali dove i camosci riprendono l'attività biologica. MORSKIE OKO - Un bacino polacco racchiuso da pareti granitiche verticali dove i camosci riprendono l'attività biologica. OESCHINENSEE - Un sito protetto dall'Unesco alimentato da cascate spettacolari generate dal disgelo alpino. OESCHINENSEE - Un sito protetto dall'Unesco alimentato da cascate spettacolari generate dal disgelo alpino. OESCHINENSEE - Un sito protetto dall'Unesco alimentato da cascate spettacolari generate dal disgelo alpino. LAGO DI BLED - L'unica isola naturale slovena sormontata da una struttura secentesca nel cuore delle Alpi Giulie. LAGO DI BLED - L'unica isola naturale slovena sormontata da una struttura secentesca nel cuore delle Alpi Giulie. LAGO DI BLED - L'unica isola naturale slovena sormontata da una struttura secentesca nel cuore delle Alpi Giulie.

La primavera trasforma le vette europee in un teatro di contrasti cromatici straordinari, stendendo tappeti di fioriture spontanee ai piedi delle ultime nevicate rimaste in quota. Un periodo dell’anno profumato e colorato, che regala anche la possibilità di scoprire bacini idrici d’alta quota in una veste limpida, priva del turismo di massa estivo e caratterizzata da un silenzio quasi primordiale. Per chi cerca un contatto autentico con la natura continentale, la stagione del risveglio svela la vera anima dei territori montani. Nella gallery si possono scoprire i 7 laghi di montagna più belli d’Europa in primavera.

Lago Eibsee (Germania)

Galleggiando a circa 1000 metri di altitudine, il Lago Eibse si stende proprio ai piedi della Zugspitze, la cima più alta della Germania. Le sue acque assumono tonalità turchesi uniche grazie alla particolare limpidezza alimentata dallo scioglimento delle nevi superiori. Sette isolotti punteggiano la superficie liquida, creando un labirinto acquatico circondato da fitte foreste di abeti.

Lago di Bled (Slovenia)

Al centro di questo bacino situato nelle Alpi Giulie sorge l’unica isola naturale della nazione slovena, sormontata da una suggestiva struttura secentesca. Un castello di origine medievale scruta lo scenario dall’alto di una roccia calcarea a strapiombo sulla sponda settentrionale. Contemporaneamente, le imbarcazioni tradizionali in legno, spinte a remi dai barcaioli locali, rappresentano l’unico mezzo storico per attraversare la superficie liquida.

Morskie Oko (Polonia)

Situato all’interno del Parco Nazionale dei Tatra, Morskie Oko si traduce letteralmente come Occhio del Mare a causa di un’antica leggenda su un passaggio sotterraneo oceanico. Pareti di granito verticali che superano i 1000 metri di dislivello cingono lo specchio d’acqua, riflettendo le cime ancora innevate. La fauna locale include camosci e marmotte che riprendono l’attività biologica proprio nei mesi primaverili.

Lago Bucura (Romania)

Il Lago Bucura, di origine glaciale, rappresenta la più grande distesa idrica di origine glaciale nel massiccio dei monti Retezat, posizionato a oltre 2000 metri di quota. La superficie rimane parzialmente ghiacciata fino alla fine della stagione fredda, mostrando spettacolari blocchi cristallini alla deriva. L’isolamento geografico garantisce una purezza ambientale intatta, ideale per osservare la geologia primordiale dei Carpazi.

Lago di Annecy (Francia)

Noto nella regione dell’Alta Savoia per i rigidi controlli ambientali che lo rendono uno dei bacini più puliti dell’intero territorio continentale, il Lago di Annecy è in parte dominato dal massiccio del Bauges, mentre i canali storici della cittadina omonima vi riversano flussi costanti. Le temperature miti della mezza stagione favoriscono la fioritura dei giardini costieri, creando un contrasto particolarissimo con le cime innevate sullo sfondo.

Lago di Hallstatt (Austria)

Romantico e poetico, il Lago di Hallstatt è incastonato nella regione del Salzkammergut ed è un bacino profondo ben 125 metri circondato da pendii ripidissimi che lasciano pochissimo spazio agli insediamenti umani. L’architettura tipica in legno delle case locali si sviluppa in verticale, aggrappandosi alla roccia per specchiarsi direttamente nel fronte idrico. La primavera riduce il flusso dei visitatori, restituendo l‘atmosfera autentica della storica comunità legata all’estrazione del sale.

Oeschinensee (Svizzera)

Infine l’Oeschinensee, alimentato dai flussi glaciali dei giganti Blüemlisalp. Inserito nei patrimoni protetti dall’Unesco, sfoggia pareti rocciose circostanti che scaricano spettacolari cascate generate dal disgelo primaverile, che aumentano visibilmente il volume idrico settimanale. Il colore dell’acqua varia dal blu profondo al verde smeraldo a seconda della luce solare che supera le creste montane.

Foto Canva

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Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

Lago del Segrino, il più pulito d’Europa

I quattro laghi glaciali tra Como e Lecco sono ‘il’ posto delle passeggiate in primavera vicino a Milano

Martino De Mori — Sat, 16 May 2026 05:32:08 +0000

Quattro laghi in fila, un’area naturale quasi ignorata

I laghi briantei non hanno la fama del Lago di Como, né la scenografia del Lago di Garda. Sono piccoli, poco profondi, circondati da boschi e colline della Brianza — un paesaggio che non punta all’eccezionale ma alla coerenza. Proprio per questo funzionano.

Tutti e quattro sono di origine glaciale intramorenica: la morena laterale del ghiacciaio del Lario, ritirandosi, ha lasciato conche che l’acqua ha riempito nel corso dei millenni. Sono bassi — il Lago di Alserio arriva a soli 8 metri di profondità nel punto più fondo — e alimentati principalmente da sorgenti e piccoli rivi che scendono dalle colline circostanti. Fanno tutti parte del Parco Regionale della Valle del Lambro, il corridoio verde che dalla Brianza scende verso la pianura milanese.
Il luogo per vederli meglio come in questa foto? Forse il Monte Barro, come abbiamo scritto qui, una delle escursioni più belle della zona.

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Lago di Alserio: l’anello tra canneti e ville nobiliari

Il Lago di Alserio è il più tranquillo dei quattro. Ha una superficie di 1,2 km² e una costa di circa 6 chilometri, percorribili a piedi in un anello che non segue esattamente il bordo dell’acqua — in certi tratti sale leggermente sopra il livello del lago, tra boschi e prati — ma mantiene sempre il contatto visivo con l’acqua.

Lungo il percorso si incontrano elementi che pochi si aspettano da un laghetto di pianura. La Villa Gavazzi è una residenza nobiliare con giardino-parco romantico, esempio di quella villeggiatura brianzola dell’Ottocento che trasformò tutta l’area in campagna abitata dai milanesi benestanti. La Villa Majnoni — oggi sede degli uffici comunali di Erba — fu acquistata dalla famiglia nel 1850 e possiede un parco con alberi secolari e un tempietto barocco proveniente dalla Villa Reale di Monza, donato alla famiglia come segno di stima. La torre costruita nel 1860 per guardare contemporaneamente il Lago di Pusiano e quello di Alserio racconta l’abitudine di quel tempo di fare della vista panoramica un’amenità da progettare.

Il Bosco della Buerga, sulla sponda orientale, è una delle aree naturali meglio conservate del lago. Il Casin del Lago — un edificio a due piani che era la rimessa per le barche — è oggi centro didattico con terrazza panoramica. Il lago è riconosciuto come Sito di Interesse Comunitario dall’Unione Europea per la ricchezza degli habitat, in particolare i canneti che ospitano specie di uccelli acquatici poco comuni nella pianura lombarda.
Da Alserio a Pusiano: i due laghi erano un unico specchio d’acqua — chiamato Lago Eupili nell’antichità — separato poi dal Lambro che ha costruito la piana di Erba. Distano tra loro un paio di chilometri.
Ricorda che al PIan dei Resinelli c’è una terrazza sospesa clamorosa, che offre una vista davvero esagerata.

Lago di Pusiano: l’Isola dei Cipressi e le acque limpide

Il Lago di Pusiano è il più grande e il più frequentato dei quattro. Ha acque limpide e balneabili, un sentiero lungo la riva e un elemento che lo distingue visivamente dagli altri: l’Isola dei Cipressi, uno spuntone di terra emersa al centro del lago coperto di cipressi che si specchiano nell’acqua. È il punto più fotografato dell’intera area.

Il Lambro nasce in realtà dal Lago di Pusiano — o più precisamente vi confluisce e ne fuoriesce — e da qui inizia il suo percorso verso sud che lo porterà a attraversare la Brianza, la pianura milanese e infine il Po. Il sentiero lungolago è ciclabile e pedonale, percorribile in totale tranquillità anche nelle giornate di punta.

Lago di Montorfano e Lago di Annone: i meno noti

Il Lago di Montorfano è il più piccolo del gruppo e il più insolito per forma: è praticamente tondeggiante, anomalia rara tra i laghi prealpini. Il giro ad anello misura circa 4 km e si percorre in poco meno di un’ora, quasi interamente all’ombra della vegetazione — motivo per cui è frequentato anche nelle giornate più calde. Ha una piccola spiaggia dove è possibile fare il bagno ed è uno dei pochi laghi della zona dog-friendly.

Il Lago di Annone è diviso in due bacini dalle penisole di Isella e di Annone che avanzano una di fronte all’altra dal lato lecchese. Un pontile in legno offre una delle viste più aperte sull’acqua e sulle montagne sullo sfondo. È il meno strutturato per il turismo, il che per alcuni è già un motivo sufficiente per andarci.
Nelle vicinanze, salendo verso Eupilio, c’è un quinto lago che tecnicamente esula dalla serie principale ma vale la deviazione: il Lago del Segrino, con un percorso pedonale e ciclabile di 5 km attorno al perimetro, acque tranquille e pochissima frequentazione.

Come organizzare la giornata

L’area si presta a un sabato mattina fuori Milano o a una mezza giornata nel weekend. Chi vuole fare più laghi può seguire la ciclovia dei laghi briantei — un anello di circa 40 km che tocca Pusiano, Annone e Alserio passando per l’alta Brianza — oppure costruirsi un itinerario a piedi combinando due laghi nella stessa uscita.

Il consiglio pratico è portarsi il pranzo al sacco: i servizi di ristorazione nella zona sono limitati e quelli presenti non sono sempre aperti fuori stagione. Le sponde dei laghi, invece, hanno sempre un prato o un panchina dove sistemarsi.

Info pratiche

Dove si trovano Alta Brianza, provincia di Como — tra Erba, Alserio, Pusiano, Eupilio e Annone di Brianza
Distanze da Milano ~40 km, circa 45-50 minuti in auto dalla tangenziale est. Da Como ~10 km, da Lecco ~25 km
Come arrivare in auto Da Milano: A51 tangenziale est → SP342 verso Erba → seguire indicazioni per i singoli laghi. Parcheggi disponibili (a pagamento ad Alserio in Via Carcano)
Come arrivare in treno Trenord linea Milano-Como-Lecco fermata Erba — poi a piedi o in bici verso i laghi (Alserio ~2 km, Pusiano ~4 km)

Percorso ad anello Lago di Alserio ~6 km, circa 1h30 a piedi. Sterrato e asfalto alternati — più adatto ai pedoni che alle bici per famiglie con bambini piccoli
Percorso ad anello Lago di Montorfano ~4 km, circa 1 ora. Ombreggiato, adatto a tutti, piccola spiaggia con bagno consentito
Percorso Lago del Segrino ~5 km, pista ciclabile/pedonale, piano, adattissimo alle famiglie
Periodo consigliato Primavera e autunno per le passeggiate. Estate per il bagno (Montorfano e Pusiano). Da evitare agosto nei weekend: i laghi più conosciuti si riempiono
Info: Parco Valle Lambro

Foto Canva, lago Montorfano, Lago Pusiano

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Lago Moro e Capo di Lago in Val Camonica: natura e astroturismo

Riflessi di smeraldo e sentieri d’alta quota: i laghi di montagna più belli d’Italia in primavera

Serena Proietti Colonna — Sun, 10 May 2026 11:53:16 +0000

Riflessi di smeraldo e sentieri d'alta quota: i laghi di montagna più belli d'Italia in primavera LAGHI DI FUSINE - La coppia di bacini glaciali friulani mostra tonalità smeraldine uniche, collegate da percorsi immersi in fitte abetaie. LAGHI DI FUSINE - La coppia di bacini glaciali friulani mostra tonalità smeraldine uniche, collegate da percorsi immersi in fitte abetaie. LAGHI DI FUSINE - La coppia di bacini glaciali friulani mostra tonalità smeraldine uniche, collegate da percorsi immersi in fitte abetaie. LAGO DI DOBBIACO - La fauna migratoria popola i canneti di questo bacino situato strategicamente tra due parchi naturali altoatesini. LAGO DI DOBBIACO - La fauna migratoria popola i canneti di questo bacino situato strategicamente tra due parchi naturali altoatesini. LAGO DI DOBBIACO - La fauna migratoria popola i canneti di questo bacino situato strategicamente tra due parchi naturali altoatesini. LAGO DI SCANNO - Il profilo idrico ricorda un simbolo romantico incastonato tra i rilievi selvaggi e le tradizioni dell'Abruzzo interno. LAGO DI SCANNO - Il profilo idrico ricorda un simbolo romantico incastonato tra i rilievi selvaggi e le tradizioni dell'Abruzzo interno. LAGO DI SCANNO - Il profilo idrico ricorda un simbolo romantico incastonato tra i rilievi selvaggi e le tradizioni dell'Abruzzo interno. LAGO DI MOLVENO - Una distesa blu profondo accoglie i visitatori ai piedi delle guglie rocciose, premiata per la pulizia dei propri litorali. LAGO DI MOLVENO - Una distesa blu profondo accoglie i visitatori ai piedi delle guglie rocciose, premiata per la pulizia dei propri litorali. LAGO DI MOLVENO - Una distesa blu profondo accoglie i visitatori ai piedi delle guglie rocciose, premiata per la pulizia dei propri litorali. LAGO DI TENNO - Lo specchio d'acqua trentino si distingue per l'isolotto centrale che emerge tra sfumature color giada e borghi antichi. LAGO DI TENNO - Lo specchio d'acqua trentino si distingue per l'isolotto centrale che emerge tra sfumature color giada e borghi antichi. LAGO DI TENNO - Lo specchio d'acqua trentino si distingue per l'isolotto centrale che emerge tra sfumature color giada e borghi antichi. LAGO DI TOVEL - Le pareti delle Dolomiti di Brenta si riflettono nitidamente su una superficie trasparente circondata da boschi silenziosi. LAGO DI TOVEL - Le pareti delle Dolomiti di Brenta si riflettono nitidamente su una superficie trasparente circondata da boschi silenziosi. LAGO DI TOVEL - Le pareti delle Dolomiti di Brenta si riflettono nitidamente su una superficie trasparente circondata da boschi silenziosi. LAGO DI ANTERSELVA - Imponenti vette granitiche proteggono un sentiero circolare che svela la flora alpina al risveglio dopo il gelo. LAGO DI ANTERSELVA - Imponenti vette granitiche proteggono un sentiero circolare che svela la flora alpina al risveglio dopo il gelo. LAGO DI ANTERSELVA - Imponenti vette granitiche proteggono un sentiero circolare che svela la flora alpina al risveglio dopo il gelo.

L’Italia vanta un patrimonio idrico d’alta quota emozionante, caratterizzato da bacini incastonati dentro conche rocciose o circondati da fitte abetaie. Con lo scioglimento delle nevi, il livello delle acque sale, regalando colori vividi che variano dal verde giada al blu cobalto. Queste mete rappresentano destinazioni perfette per chi cerca aria pura e panorami che sembrano dipinti a mano. Nella gallery abbiamo selezionato per voi i 7 laghi di montagna italiani da visitare in primavera.

Lago di Tenno (Trentino)

Le acque del Lago di Tenno vantano una tonalità turchese quasi finta, circondate da pascoli verdi e muretti a secco tipici del paesaggio trentino. Questo specchio d’acqua sorge a breve distanza dal borgo medievale di Canale, conservando un’atmosfera d’altri tempi. Il piccolo isolotto centrale emerge solitario, mentre viene abbracciato da una vegetazione che in maggio esplode in varianti cromatiche accese.

Lago di Tovel (Trentino)

Situato nel cuore del Parco Naturale Adamello Brenta, il Lago di Tovel incanta per la trasparenza cristallina dei suoi fondali sassosi. Le Dolomiti di Brenta si specchiano sulla superficie piatta, creando simmetrie perfette nelle giornate prive di vento. Sebbene il fenomeno dell’arrossamento appartenga ormai al passato, il fascino selvaggio delle rive attira chiunque desideri osservare la natura incontaminata.

Lago di Dobbiaco (Alto Adige)

Posto esattamente al confine tra il Parco Naturale Tre Cime e quello di Fanes-Sennes-Braies, il Lago di Dobbiaco rappresenta una sosta obbligatoria lungo la Val Pusteria. Il perimetro si percorre facilmente ammirando le rare specie di uccelli migratori che popolano i canneti durante la stagione primaverile. Le barche a remi punteggiano la superficie, muovendosi lentamente tra i riflessi delle vette circostanti.

Lago di Anterselva (Alto Adige)

Questo gioiello alpino occupa il fondo della valle omonima, protetto da giganti di roccia che superano i 3000 metri di altitudine. La sponda settentrionale del Lago di Anterselva presenta un sentiero didattico ideale per comprendere la flora locale, tra pini cembri e larici che iniziano a germogliare. A regnare è la quiete, interrotta soltanto dal suono dei ruscelli alimentati dalle vette ghiacciate.

Lago di Scanno (Abruzzo)

Caratterizzato dalla celebre forma a cuore se osservato da specifiche angolazioni, il Lago di Scanno si trova tra i Monti Marsicani a 922 metri di quota. Le sponde erbose invitano a soste rilassanti, mentre il vicino centro abitato mostra architetture antiche fatte di pietra e vicoli stretti. Risulta il bacino naturale più esteso della regione, circondato da un ecosistema montano ricchissimo di fauna selvatica.

Lago di Molveno (Trentino)

Le cime frastagliate del Gruppo di Brenta formano una cornice maestosa attorno a al Lago di Molveno e alle sue acque blu profondo. La spiaggia curata permette di godere del primo sole stagionale, guardando i parapendii che scendono dai pendii del Pradel. La purezza dell’ambiente circostante ha permesso a questa località di ricevere massimi riconoscimenti per la qualità ambientale e turistica.

Laghi di Fusine (Friuli-Venezia Giulia)

Questi 2 specchi d’acqua di origine glaciale giacciono alla base del massiccio del monte Mangart, proprio vicino al confine sloveno. Il lago Superiore e quello Inferiore sono collegati tramite sentieri che attraversano boschi di faggio e abete rosso. Il colore verde smeraldo colpisce lo sguardo, specialmente quando la luce solare colpisce i massi erratici sparsi lungo i margini dei bacini.

Foto Canva

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Lago d’Iseo: guida per chi vuole andare oltre i posti soliti

Un borgo mignon, un parco UNESCO e un cielo stellato da brividi: il Lago Moro in Valle Camonica

Redazione Viaggi — Sat, 09 May 2026 06:12:47 +0000

Un lago che non somiglia agli altri

La prima cosa che colpisce è il colore. Il Lago Moro non è azzurro, non è verde acqua, non è il blu trasparente a cui abituano i laghi lombardi più famosi. È scuro, quasi opaco, con riflessi che cambiano con la luce ma mantengono sempre quella qualità densa e un po’ enigmatica.
La spiegazione è geologica: le pareti del bacino sono composte di verrucano lombardo — localmente chiamato Pietra Simona — una roccia quarzosa bruno-rossastra che scende ripida fino a 42 metri di profondità, modellata direttamente dai ghiacciai. Il lago non ha emissari né immissari rilevanti: è alimentato da sorgenti sublacustri di profondità, il che lo rende ancora più singolare nel panorama idrologico lombardo.

Si trova nella bassa Valle Camonica, diviso tra i comuni di Darfo Boario Terme e Angolo Terme, racchiuso tra le colline delle Sorline e di Rodino, ai piedi dei monti Pora e Altissimo. Le dimensioni sono ridotte — 820 metri di lunghezza per 320 di larghezza — ma la profondità e il paesaggio che lo circonda lo fanno sembrare più grande di quello che è.

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Capo di Lago: il borgo che vive sul bordo del lago

Capo di Lago — Cò de Làch in dialetto camuno — è una frazione di Darfo Boario Terme con poche decine di abitanti stabili. Non ha un centro storico nel senso convenzionale, non ha negozi o locali aperti tutto l’anno. Ha il lago davanti, i castagneti dietro e una posizione che d’estate diventa il punto di riferimento per chi vuole un bagno in acque fresche senza stare in coda su una statale del Garda.

La popolarità estiva ha un risvolto pratico da conoscere prima di partire: nei mesi di maggiore afflusso il Comune di Darfo Boario Terme ha imposto il divieto di accesso in auto nelle ore diurne, con un servizio navetta dalla frazione di Corna. Una scelta di tutela ambientale che funziona, e che permette di arrivare senza trovare la sponda trasformata in parcheggio.

Il Parco e la biodiversità

Dal 2000 il Lago Moro è inserito nel Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Lago Moro, istituito dalla Regione Lombardia su un’estensione di 1,31 km². Il territorio è suddiviso in cinque aree: la collina del Monticolo, quella del Castellino, la collina delle Luine — la zona di maggior interesse archeologico — quella delle Sorline e la conca del lago.
La posizione geografica crea una combinazione insolita: la vicinanza contemporanea con il clima mediterraneo del Lago d’Iseo e quello glaciale dell’Adamello rende il Lago Moro una delle zone a più alta concentrazione di biodiversità d’Europa. Sulle sponde cresce la cannuccia di palude, sui versanti meno soleggiati la rara felce florida (Osmunda regalis). Le acque ospitano pesce persico, tinca, cavedano, carpa e anguilla europea.

Boschi di castagno coprono i pendii con quella densità silenziosa che in certi mesi trasforma il giro del lago in qualcosa di più vicino a un’immersione sensoriale che a una semplice passeggiata.

Le incisioni rupestri e l’archeologia nel bosco

Uno degli elementi meno conosciuti di quest’area è la concentrazione di rocce incise disseminate nel parco: alcune risalgono alla preistoria, altre all’epoca cristiana, altre ancora all’età moderna.

A pochi chilometri si trova il Parco delle Incisioni Rupestri di Luine, parte del sito UNESCO n. 94 “Arte rupestre in Valle Camonica” — uno dei patrimoni dell’umanità meno frequentati d’Italia rispetto alla sua rilevanza scientifica. Nel borgo di Capo di Lago c’è anche un Centro di Documentazione dedicato alle ricerche archeologiche condotte nell’area del parco.

Di notte: un cielo certificato

Capo di Lago ha ottenuto la certificazione “I cieli più belli d’Italia” — livello Silver — da parte di Astronomitaly, la rete nazionale del turismo astronomico. L’inquinamento luminoso in questa piccola conca è minimo, e nelle serate estive limpide la Via Lattea è visibile a occhio nudo.
Lungo il percorso attorno al lago si trova l’Osservatorio “Giorgio Gaioni”, dove nelle serate estive è possibile osservare il cielo con il telescopio. Non molti laghi lombardi possono aggiungere l’astroturismo alla lista delle attività.

Il giro del lago e come organizzare la visita

Il giro ad anello del Lago Moro misura circa 3,5 km e si percorre in meno di un’ora, senza dislivelli impegnativi. Il sentiero segue la sponda meridionale nel tratto più suggestivo — quello a ridosso dell’acqua, tra alberi e roccia — e torna sul lato settentrionale su strada asfaltata. È adatto a tutti, bambini compresi.
Chi vuole estendere l’escursione può risalire verso Anfurro o il Santuario della Madonna del Monte, con panorami aperti sulla Valle Camonica.

Info pratiche

Dove si trova Capo di Lago, Darfo Boario Terme (BS), Valle Camonica
Come arrivare Da Milano: A4 verso Brescia, poi SS42 Valle Camonica, uscita Rogno o Darfo; circa 1h 45min. In treno: linea Brescia-Edolo fino a Darfo Boario Terme, poi navetta o taxi
Parcheggio e navetta In estate accesso in auto vietato nelle ore diurne; navetta da Corna di Darfo
Giro del lago ~3,5 km, meno di 1 ora, facile, adatto a famiglie
Bagno Possibile dall’ultima settimana di giugno a fine agosto (acque fredde)
Attività Pedalò, barche a remi (no motori), pesca, sentieri, osservatorio astronomico
Nei dintorni Terme di Darfo Boario, Parco Incisioni Rupestri di Luine (UNESCO), Lago d’Iseo

Foto VisitBrescia, Vallecamonicaccessibile, Di Luca Giarelli CC BY-SA 3.0 e AndreaBig CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons, Turismovallecamonica

Frammenti di terra tra onde dolci: le isole lacustri più belle d’Italia

Serena Proietti Colonna — Fri, 08 May 2026 11:59:48 +0000

Frammenti di terra tra onde dolci: le isole lacustri più belle d'Italia ISOLA BISENTINA - Sette cappelle rinascimentali punteggiano i sentieri vulcanici ricoperti da boschi di querce secolari. ISOLA BISENTINA - Sette cappelle rinascimentali punteggiano i sentieri vulcanici ricoperti da boschi di querce secolari. ISOLA BISENTINA - Sette cappelle rinascimentali punteggiano i sentieri vulcanici ricoperti da boschi di querce secolari. ISOLA BELLA - Magnifiche terrazze barocche ospitano rari pavoni bianchi tra sculture ed essenze botaniche esotiche. ISOLA BELLA - Magnifiche terrazze barocche ospitano rari pavoni bianchi tra sculture ed essenze botaniche esotiche. ISOLA BELLA - Magnifiche terrazze barocche ospitano rari pavoni bianchi tra sculture ed essenze botaniche esotiche. ISOLA COMACINA - Antiche rovine di epoca romana emergono tra i sentieri selvaggi del bacino lariano. ISOLA COMACINA - Antiche rovine di epoca romana emergono tra i sentieri selvaggi del bacino lariano. ISOLA COMACINA - Antiche rovine di epoca romana emergono tra i sentieri selvaggi del bacino lariano. ISOLA DEL GARDA - Una scenografica dimora veneziana svetta sopra giardini curati che degradano verso le trasparenze del Benaco. ISOLA DEL GARDA - Una scenografica dimora veneziana svetta sopra giardini curati che degradano verso le trasparenze del Benaco. ISOLA DEL GARDA - Una scenografica dimora veneziana svetta sopra giardini curati che degradano verso le trasparenze del Benaco. ISOLA MAGGIORE DEL TRASIMENO - Le ricamatrici umbre conservano la tradizione del pizzo d'Irlanda all'interno del borgo quattrocentesco. ISOLA MAGGIORE DEL TRASIMENO - Le ricamatrici umbre conservano la tradizione del pizzo d'Irlanda all'interno del borgo quattrocentesco. ISOLA MAGGIORE DEL TRASIMENO - Le ricamatrici umbre conservano la tradizione del pizzo d'Irlanda all'interno del borgo quattrocentesco. MONTE ISOLA - I borghi costieri mantengono viva la produzione manuale delle reti tra vicoli privi di auto. MONTE ISOLA - I borghi costieri mantengono viva la produzione manuale delle reti tra vicoli privi di auto. MONTE ISOLA - I borghi costieri mantengono viva la produzione manuale delle reti tra vicoli privi di auto. ISOLA SAN GIULIO - Il silenzioso cammino benedettino percorre i muri perimetrali della millenaria abbazia piemontese. ISOLA SAN GIULIO - Il silenzioso cammino benedettino percorre i muri perimetrali della millenaria abbazia piemontese. ISOLA SAN GIULIO - Il silenzioso cammino benedettino percorre i muri perimetrali della millenaria abbazia piemontese.

L’Italia nasconde tesori circondati dall’acqua dolce che spesso restano fuori dagli itinerari più battuti. Questi lembi di terra rappresentano piccoli regni indipendenti con tradizioni uniche, giardini esotici e strutture religiose antiche. Visitare tali posti consente di osservare il paesaggio da una prospettiva ribaltata, guardando le montagne e le rive dal centro dello specchio acqueo. Nella gallery si possono scoprire le 7 isole lacustri più belle d’Italia.

Isola San Giulio, Lago d’Orta

Un unico sentiero percorre l’intero perimetro dell’Isola San Giulio, scoglio dominato dall’omonima abbazia benedettina. Le facciate degli antichi palazzi nobiliari si specchiano nelle acque piemontesi creando un’atmosfera quasi mistica. All’interno della basilica, i visitatori ammirano un pulpito medievale serpentino verde scuro di rara bellezza artigianale.

Isola Comacina, Lago di Como

Questo fazzoletto di terra, chiamato Isola Comacina, vanta un passato glorioso legato a Federico Barbarossa e alle guerre medievali. I resti delle numerose chiese romaniche spuntano tra la vegetazione selvaggia ricordando l’importanza strategica che il sito ricopriva secoli fa. Risulta la meta ideale per chi cerca archeologia a cielo aperto lontano dalle ville lussuose della costa.

Isola Bisentina, Lago di Bolsena

Situata nel bacino vulcanico più grande d’Europa, l’Isola Bisentina è una proprietà privata ha riaperto al pubblico svelando 7 cappelle rinascimentali incastonate nel verde. Le rupi di tufo cadono a picco nell’azzurro limpido mentre lecci secolari ombreggiano i percorsi che portano al Monte Tabor. La biodiversità locale sorprende per la varietà di specie arboree concentrate in pochi ettari.

Monte Isola, Lago d’Iseo

Si tratta della più grande isola lacustre abitata d’Europa, caratterizzata da borghi in cui circolano soltanto biciclette e motorini autorizzati. Gli artigiani locali tramandano ancora l’arte della costruzione delle reti da pesca e delle barche in legno tipiche chiamate naècc. La salita verso il santuario posizionato sulla vetta regala una vista panoramica su tutta la Franciacorta.

Isola Bella, Lago Maggiore

Il Palazzo Borromeo di Isola Bella domina lo scenario con le sue sale barocche ricche di arazzi e grotte artificiali rivestite di conchiglie. All’esterno, 10 terrazze sovrapposte formano una piramide di fiori e statue dove i pavoni bianchi circolano liberamente tra piante rare. Rappresenta il trionfo dell’ingegno umano che ha trasformato uno scoglio arido in un giardino da favola.

Isola Maggiore, Lago Trasimeno

Un piccolo villaggio di pescatori risalente al 1400 accoglie chi sbarca in questa perla umbra nota per la lavorazione del pizzo d’Irlanda. I sentieri attraversano uliveti argentati e conducono alla chiesa di San Michele Arcangelo, decorata con affreschi di scuola senese. Risulta l’unica isola abitata stabilmente tra le 3 presenti nel bacino.

Isola del Garda, Lago di Garda

Una villa in stile neogotico veneziano sorge maestosa tra palme, cipressi e alberi di limone coltivati con cura meticolosa dell’Isola del Garda. La famiglia Cavazza gestisce questo patrimonio botanico situato sulla sponda bresciana, organizzando tour guidati tra logge affrescate e terrazze fiorite. Il contrasto tra l’architettura elaborata e la trasparenza cristallina del Benaco lascia un ricordo indelebile.

Foto Canva

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11 escursioni in Brianza facili per tutti

La gita perfetta a un’ora da Milano: il castello dei Promessi Sposi, il Sacro Monte e il panorama sul lago di Como

Martino De Mori — Fri, 01 May 2026 18:21:22 +0000

Esiste un punto dove il ramo orientale del Lago di Como smette di essere lago e diventa fiume — dove il Lario si restringe e comincia a diventare Adda, con Lecco sul bordo e le montagne che scendono quasi a toccarlo. Su quel punto, sopra la frazione di Somasca nel comune di Vercurago, si erge una rocca calcarea che ha visto passare i Carolingi, i Visconti, i Veneziani, gli Spagnoli e le truppe di Suvorov che la rasero al suolo nel 1799. Ora è conosciuto come il castello dell’Innominato, o la Rocca di Vercurago.

Poi arrivò Alessandro Manzoni, che passò l’infanzia e parte della giovinezza a Lecco e conosceva quei luoghi come le proprie tasche. Nei Promessi Sposi descrisse un castello imprendibile su una rupe, dimora di un signore senza nome che teneva in pugno tutto il territorio circostante. Non fece mai il nome del posto.
Ma nel 1830, quando fu pubblicata una mappa di Lecco con i luoghi manzoniani, tra le indicazioni compariva per la prima volta «gli avanzi del castello dell’Innominato» — e indicava la Rocca di Vercurago. Da allora il nome è rimasto.

La storia: dalla torre carolingia ai Padri Somaschi

La rocca ha radici molto più antiche del romanzo che l’ha resa famosa. Il Tremasasso — così si chiama l’altura calcarea su cui sorge, alle pendici del Monte Magnodeno — era già abitato nell’età del ferro dalla cultura di Golasecca. Una torre di segnalazione carolingia faceva parte del sistema difensivo che controllava la valle. Nel XIII secolo il castello appartenne alla famiglia dei Benaglio, vassalli dei Della Torre di Milano, poi passò alla Repubblica di Venezia dopo la Pace di Lodi, poi al Ducato di Milano con l’arrivo degli spagnoli.
Fu distrutto e ricostruito più volte — l’ultima demolizione nel 1799 per mano delle truppe russe durante la campagna italiana. I Padri Somaschi lo ricostruirono parzialmente sul finire dell’Ottocento. Quello che vediamo oggi è questa versione tarda: una cinta muraria bassa, una torre mozzata trasformata in cappella dedicata a San Girolamo Emiliani, una croce metallica al centro. Non è un castello integro. È qualcosa di più interessante — un castello che il tempo ha ridotto all’essenziale, conservando il panorama e la posizione e lasciando cadere tutto il resto.

Il Sacro Monte di Somasca: il percorso verso la rocca

Il punto di partenza è la frazione di Somasca — borgo antico, poche case, la Basilica di San Girolamo Emiliani come riferimento principale. Da lì si imbocca la Via delle Cappelle, un viale in ciottolato costellato di piccole cappelle dedicate alla vita di San Girolamo — il sacerdote veneziano che fondò qui nel 1537 l’ordine dei Chierici Regolari di Somasca e trasformò quello che restava del castello in rifugio e scuola per orfani.
Il percorso sale attraverso il Sacro Monte di Somasca — patrimonio storico e religioso del lecchese — fino al Santuario della Valletta e poi ancora su, con un ultimo strappo, fino all’ingresso della rocca segnalato da un arco in pietra. La salita richiede circa 45 minuti dal parcheggio, è segnalata e adatta a tutti. In discesa è comoda la gradinata recentemente riqualificata, alternativa al sentiero dell’andata.

Il panorama sul Lago di Como

Dalla cinta muraria si apre uno dei panorami più completi della sponda lecchese. A nord il ramo orientale del Lago di Como con Lecco in primo piano e le Alpi sullo sfondo. A sud il corso dell’Adda che scende verso la Brianza, con il Lago di Garlate ai piedi della rocca. Sul versante opposto la Grignetta, i Corni di Canzo e il Monte Barro.
Nelle giornate limpide l’arco alpino è visibile per decine di chilometri. È questo panorama — imperioso, totale, da “signore che domina il territorio” — che ha convinto generazioni di lettori che Manzoni pensasse esattamente a questo posto.

L’anello e il rifugio Camposecco

Chi vuole allungare l’escursione può fare un anello che include il Rifugio Camposecco, raggiungibile prendendo a sinistra prima del castello e addentrandosi nel bosco — ottima vista sul ramo di Lecco e possibilità di ristoro. Si rientra poi al castello e si scende verso Somasca. Totale: circa 2 chilometri, 110 metri di dislivello — una passeggiata, più che un’escursione.

Info pratiche

Dove si trova: frazione di Somasca, comune di Vercurago (LC) — a 5 km da Lecco. Come arrivare in auto: SP639 da Lecco direzione Calolziocorte, poi deviazione per Vercurago-Somasca. Parcheggio gratuito accanto alla Basilica di San Girolamo Emiliani.
Come arrivare in treno: linea S8 da Milano per Lecco, scendere a Calolziocorte-Olginate — poi circa 20 minuti a piedi fino a Somasca.
Dislivello: circa 110-150 metri — Quota rocca: 420 m s.l.m.
Tempo: 45 minuti in salita, meno in discesa per la gradinata.
Difficoltà: T — adatto a tutti, non adatto a passeggini.
Apertura: accesso libero tutto l’anno.
Attenzione: in caso di pioggia recente alcuni tratti del sentiero possono essere scivolosi.

Foto Lecco Tourism, Parco Adda Nord Turismo

Lago del Segrino, il più pulito d’Europa

11 belle escursioni in Brianza da fare nel weekend

Il sentiero nel bosco e poi il belvedere sui laghi: la terrazza panoramica del Monte Scioscia è un segreto a un’ora da Milano

Redazione Viaggi — Sat, 25 Apr 2026 08:23:26 +0000

Sull’Appennino Tosco-Emiliano ci vai con il piano. Sull’Adamello organizzi la settimana. Sul Monte Scioscia ci vai un sabato mattina, anche senza averci pensato il giorno prima — e torni con in testa un panorama che non si dimentica facilmente.

Siamo nel Triangolo Lariano, quella porzione di monti incastrata tra i due rami del Lago di Como, nei comuni di Proserpio e Canzo, provincia di Como. La cima è a 667 metri sul livello del mare — quota da collina brianzola, non da alpinismo — ma il belvedere che si apre dal versante sud-est ha la qualità visiva di posti molto più lontani e più faticosi da raggiungere.

Sotto, quasi a picco, sta il Lago del Segrino: uno specchio d’acqua di poco più di un chilometro di lunghezza, alimentato da sorgenti carsiche sublacustri, certificato come il lago più pulito d’Europa.
Più lontano, nella pianura brianzola, il Lago di Pusiano. Nelle giornate limpide lo sguardo arriva fino alla Pianura Padana e, oltre, agli Appennini.

Il belvedere: cosa si vede

Già abbiamo parlato della magica passerella sospesa sul Lario al PIan dei Resinelli. Il Belvedere del Monte Scioscia è una spianata attrezzata con panchine in legno, una staccionata che si affaccia sul versante ripido verso il Segrino e pannelli esplicativi sulla flora e sulla fauna del Triangolo Lariano.
In un antico castagno ai margini del belvedere è stato intagliato un bassorilievo dello scultore Alberto Galbiati, realizzato negli anni 2000 — uno di quei dettagli che si trovano solo nei posti frequentati con cura da chi li abita.
Il panorama comprende il Lago del Segrino direttamente sotto, il Monte Cornizzolo di fronte, i laghi di Alserio e Pusiano sullo sfondo e, nelle giornate di massima visibilità, l’arco delle Alpi.
La cima vera del Monte Scioscia è a poca distanza dal belvedere ma è avvolta nel bosco e non offre viste significative — il punto panoramico è quello della staccionata, non la sommità.

I sentieri: come salire

Da Proserpio-Inarca (il più diretto)

Partenza: Via Inarca, Proserpio — spiazzo con tavola dei sentieri e palina segnavia.
Percorso: mulattiera segnalata → primo bivio a sinistra → secondo bivio a destra seguendo indicazioni “Sentée da Mez e Belvedere” → belvedere.
Dislivello: circa 250 metri — Tempo: 40 minuti in salita — Difficoltà: T (turistico), adatto a tutti inclusi bambini.

Il sentiero è largo e ben segnato nel tratto principale. Attenzione a non imboccare il Sentee da Mez — il “sentiero di mezzo” in dialetto lombardo — che è più stretto, esposto in alcuni passaggi e sconsigliato nei giorni successivi a piogge intense per il fondo scivoloso.

Da Eupilio-Lago del Segrino (il più scenografico)

Partenza: parcheggio gratuito ad Eupilio, vicino al lago.
Percorso: ciclopedonale lungo il lato sud del Segrino → stradone principale → sentiero segnalato per il Belvedere → salita moderata.
Tempo: circa 1 ora in salita — Difficoltà: T.

Partire dal lago aggiunge una dimensione al percorso: si cammina prima sul lungolago — con il Segrino a fianco, l’acqua limpidissima, i boschi che scendono fino alla riva — e poi si sale verso il belvedere.
L’anello completo, con discesa verso Canzo e ritorno al lago, si percorre in 2-2,5 ore totali.

Da Longone al Segrino (per chi arriva in treno)

La stazione ferroviaria di Canzo-Asso è il capolinea della linea da Milano — e da qui si può costruire un anello che tocca il lago, sale al belvedere e torna a Canzo senza bisogno di auto. È uno dei pochi percorsi della Brianza montana completamente accessibile con i mezzi pubblici.

La discesa verso Canzo: attenzione ai bivi

Dal belvedere si può tornare indietro dal percorso di salita oppure proseguire verso Canzo scendendo sul versante nord. La discesa è più stretta rispetto alla salita e presenta alcuni tratti esposti — niente di tecnico, ma richiede attenzione nei passaggi umidi.
Si raggiunge Canzo in circa un’ora dalla spianata del belvedere.

Il Monte Scioscia per i mountain biker

Dal belvedere parte anche il single track Scioscia Nord in direzione Canzo — un percorso MTB impegnativo in alcuni punti, classificato S2, con tratti tecnici che rendono la discesa interessante per chi ha esperienza.
L’area del Triangolo Lariano è tra le più frequentate dai rider brianzoli proprio per la varietà del terreno e la densità di tracciati.

Info pratiche

Dove si trova: comuni di Proserpio e Canzo, provincia di Como — Triangolo Lariano.
Come arrivare in auto: SS36 uscita Annone Brianza, poi verso Cesana Brianza e Longone al Segrino fino a Proserpio; parcheggio su Via Inarca (spazio limitato) o zona industriale a 10 minuti a piedi.
Come arrivare in treno: linea Milano-Canzo/Asso (FerrovieNord), stazione Canzo-Asso — poi a piedi verso il sentiero.
Dislivello: circa 250-270 m — Quota belvedere: 641 m s.l.m. — Quota cima: 667 m s.l.m. Difficoltà: T — adatto a famiglie con bambini.
Attenzione: evitare il Sentee da Mez in condizioni di terreno bagnato; verificare eventuali chiusure di sentieri per caduta alberi prima di partire.
Periodo migliore: tutto l’anno — in primavera con i castagni in foglia, in autunno con il foliage, in inverno per le giornate limpide con vista sulle Alpi.

Foto Canva, InLombardia, Mario Falcetti – Opera propria, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=181113913

Laghi glaciali, faggete e sentieri solitari, il cuore dell’Appennino emiliano è il Parco dei 100 Laghi, magia di primavera

Redazione Viaggi — Fri, 24 Apr 2026 07:39:21 +0000

Il nome non è retorica promozionale — i laghi ci sono davvero, e sono decine. Quello che l’Appennino parmense custodisce nel suo tratto più alto è il risultato diretto dell’azione dei ghiacciai che hanno modellato queste vallate fino a circa 11.500 anni fa: circhi glaciali, depositi morenici, conche che si sono riempite d’acqua e non si sono più svuotate.
Il Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma — conosciuto universalmente come Parco dei 100 Laghi — si estende su questo territorio dall’Appennino parmense fino al confine con la Toscana e la Liguria, con habitat che cambiano radicalmente con la quota: castagneti e querce nel fondovalle, faggete a metà salita, brughiere e torbiere e praterie d’alta quota verso i crinali, dove il Monte Sillara raggiunge i 1.859 metri — la cima più alta del Parmense.

È una delle tappe dell’Alta Via dei Parchi, il percorso di 500 chilometri che attraversa l’Appennino da Berceto fino alla Verna, e fa parte del sistema del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano. Ma si può visitare benissimo anche senza conoscere nessuno di questi nomi — basta sapere dove parcheggiare e quale sentiero prendere.

I laghi principali

Lago Santo Parmense

Il Lago Santo è il più conosciuto e il punto di riferimento del parco. Si trova alle falde del Monte Marmagna, è raggiungibile dal Rifugio Lagdei con circa un’ora di cammino e ha quella qualità visiva dei laghi glaciali di quota: acqua verde scura, bordi di roccia, silenzio quasi totale fuori dall’alta stagione.
Dal lago si può proseguire verso il crinale e affrontare il tratto più panoramico dell’alta via, con vista sulla val Parma da un lato e sulla Lunigiana dall’altro.

Lago Ballano e Lago Verde

Raggiungibili da Prato Spilla seguendo il sentiero CAI 707, il Lago Ballano e il Lago Verde sono la destinazione più accessibile del parco per chi cerca un’escursione in giornata senza difficoltà tecniche. Il percorso ad anello da Prato Spilla tocca entrambi i laghi in circa 8 chilometri con 450 metri di dislivello — classificato E, adatto a famiglie con bambini dai 10 anni in su.
Il Lago Verde deve il suo nome al colore dell’acqua, che nelle ore centrali della giornata con il sole alto diventa di un verde smeraldo abbastanza improbabile per l’Appennino.

Lago Scuro, Lagoni e Lago Frasconi

Procedendo oltre il Lago Ballano sul sentiero 711, si raggiunge il Lago Frasconi — piccolo, nascosto, avvolto dalla faggeta, quasi senza visitatori. È il tipo di lago che si trova e ci si chiede perché non ne aveva mai sentito parlare.I Lagoni, incastonati ai piedi della Rocca Pumacciolo, sono frequentati anche dai praticanti di boulder — l’area è nota agli arrampicatori per la qualità della roccia. Il Lago Scuro è più austero, più in quota, con quella qualità dell’ambiente alpino che in Appennino sorprende sempre.

Laghi del Sillara e vista sul Ligure

La salita al Monte Sillara (1.859 m) è l’escursione più impegnativa e più ricompensante del parco. In quota, poco sotto il crinale, i Laghi del Sillara sembrano sospesi nel cielo. Nelle giornate limpide — che in primavera e in autunno non sono rare — la vista dalla cima spazia fino al Mar Ligure, alla Corsica e, verso nord, all’arco alpino.

Gli itinerari consigliati

L’anello da Prato Spilla (facile)

Partenza: Prato Spilla (1.370 m)
Percorso: Sentiero CAI 707 → Lago Ballano → Lago Verde → Lago Martini → Prato Spilla
Lunghezza: 8 km — Dislivello: 450 m — Difficoltà: E — Tempo: circa 3 ore

È l’itinerario più adatto a chi si avvicina al parco per la prima volta o viaggia con bambini. Prato Spilla è una stazione sciistica con bar, ristorante e albergo — utile come base anche fuori stagione. L’anello è segnalato, vario e non presenta tratti esposti.

Da Lagdei al Lago Santo e al crinale (medio)*

Partenza: Rifugio Lagdei
Percorso: Vivaio forestale della Vezzosa → Cima Eliseo → Monte Marmagna → Monte Aquila → Lago Guadine → Lago Santo
Lunghezza: 14 km — Dislivello: 950 m — Difficoltà: E — Tempo: circa 5-6 ore

Percorso ad anello che tocca alcune delle vette più panoramiche del parco. Il tratto sul crinale tra il Monte Marmagna e il Monte Aquila è il più impegnativo ma anche il più spettacolare — con vista su entrambi i versanti in condizioni di visibilità.

Il crinale dei laghi: tappa dell’Alta Via dei Parchi (impegnativo)

Partenza: Lago Santo — Arrivo: Prato Spilla
Percorso: Monte Marmagna → Passo del Giovarello → Lago Martini → Bivacco Cagnin → Lago Verde → Lago Ballano → Prato Spilla
Lunghezza: circa 17 km — Dislivello: 950 m — Difficoltà: E/EE — Tempo: 7-8 ore

È la Tappa 2 dell’Alta Via dei Parchi — una delle più belle dell’intero percorso appenninico. Si cammina sul crinale con laghi sotto da entrambi i lati, il paesaggio cambia continuamente e i dislivelli sono continui ma mai estremi. Chi vuole può spezzare la tappa pernottando al Bivacco Cagnin.

La Food Valley e i borghi

Il Parco dei 100 Laghi si trova nel cuore di quella che viene chiamata la Food Valley italiana: la stessa area che produce Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma e Culatello di Zibello. I rifugi e le trattorie dei borghi a valle — Corniglio, Bosco di Corniglio, Monchio delle Corti — propongono cucina di montagna basata su questi prodotti in modo semplice e autentico.Corniglio merita una sosta anche per la Rocca medievale che ospita un ostello e un punto informazioni del parco. Il paese è il centro di accesso alle valli del Cedra e del Parma e il punto di partenza ideale per chi vuole esplorare il parco su più giorni.
Dalla parte dell’Appennino Bolognese invece continua lo spettacolo dei laghi, con il Lago di Suviana,

La Via Longobarda

Il parco è attraversato dalla Via Longobarda, una direttrice medievale che collegava la Pianura Padana con la Toscana lungo la quale si incontrano castelli, pievi romaniche e resti di ospedali medievali — le strutture di accoglienza per pellegrini e mercanti che valicavano l’Appennino. È percorribile a piedi e in parte a piedi.

Info pratiche

Dove si trova: Appennino parmense, province di Parma e confine con Massa Carrara e La Spezia. Come arrivare: da Parma in auto circa 1h–1h30 verso Langhirano e poi verso Corniglio o Prato Spilla; da La Spezia circa 1h verso il versante ligure.
Punti di partenza principali: Prato Spilla (per Lago Ballano e Lago Verde), Rifugio Lagdei (per Lago Santo),
Rifugio Lagoni (per Lago Scuro e Lagoni).
Rifugi: Lagdei, Mariotti, Lagoni — verificare apertura stagionale prima di partire.
Bivacchi: Capanna Badignana, Capanna Cagnin, Capanna Braiola — aperti tutto l’anno, senza prenotazione.
Sentieristica: rete CAI segnalata, sentieri dal 700 al 732; cartina escursionistica consigliata N.5 Appennino Est (scala 1:25.000).
App utile: Appennino Sentieri — cartine offline e tracciamento GPS.
Periodo migliore: giugno-ottobre per trekking estivo; novembre-aprile per escursioni con ciaspole; evitare i weekend di luglio e agosto sui percorsi principali.
Difficoltà: da E (facile) a EE (escursionisti esperti) a seconda dell’itinerario.

Foto Misha Cattabiani, Parchi del Ducato, PR Canto Laghi. Monica Valenti, Marco Rossi, Cristina Vecchione, Gilli Trilluzzi

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Via degli Dei: trekking da Bologna a Firenze sull’Appennino

Il borgo medievale sul lago nascosto nell’Appennino bolognese è una meraviglia che si svela in primavera

Redazione Viaggi — Wed, 22 Apr 2026 18:21:34 +0000

Nell’Appennino bolognese, a una sessantina di chilometri da Bologna e una quarantina da Pistoia, esiste un lago artificiale che pochissimi fuori dalla regione conoscono. Il lago di Suviana — il più grande della provincia di Bologna — è stato creato nei primi del Novecento per alimentare la rete idroelettrica, e ancora oggi la centrale di Bargi sulla sponda sudorientale eroga fino a 330.000 kW nella rete nazionale. Bargi, però, non è solo ingegneria.

È anche un borgo medievale aggrappato a un promontorio che domina il lago, con le rovine delle mura di un castello, una chiesa settecentesca che si vede da chilometri di distanza e un piccolo palazzo in sasso — Palazzo Comelli — impreziosito da una meridiana del Settecento.
È parte del Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone, istituito nel 1995 su quasi 4.000 ettari di boschi misti di querce, faggi e castagneti.

Cosa vedere

La chiesa di Bargi è il punto di riferimento visivo di tutto il lago — bianca, isolata sul promontorio, la si vede già dal lungolago prima ancora di capire dove si è. Si sale al borgo a piedi da una strada stretta che sale tra i castagni, e l’arrivo vale la fatica: la vista sul lago e sui versanti boscosi del Parco è una delle più pulite dell’Appennino emiliano.
Il castello medievale è ridotto alle mura perimetrali, ma la struttura del borgo — le case in pietra, i vicoli stretti, la posizione difensiva sulla roccia — racconta ancora chiaramente come e perché questo posto è stato abitato per secoli.
Palazzo Comelli, edificio in sasso dell’alta borghesia montana, è l’altra sosta del borgo: la meridiana del XVIII secolo sulla facciata è uno di quei dettagli che si trovano solo nei posti dove il tempo ha davvero lasciato qualcosa. Il palazzo è visitabile anche internamente su prenotazione: presenta diverse collezioni riguardanti i Comelli con oggetti, quadri, mobilio, appartenuti a questa importante famiglia nell’arco di almeno 3 secoli; ma anche una collezione dedicata al “famoso” conte Cesare Mattei (proprietario della Rocchetta di Riola).

I sentieri: dal cervo al lago

Il Parco ha oltre 130 chilometri di sentieri segnalati, e Bargi è uno dei punti di partenza o di arrivo più interessanti.
Il percorso “Alla scoperta del cervo” parte da Poranceto, sale verso Barbamozza e Luogo Umano, poi scende verso Bargi attraversando le zone più frequentate dai cervi del parco. Il cervo è il simbolo del Parco — la riduzione della presenza umana negli ultimi decenni ha favorito la ripresa della popolazione, e oggi questa parte dell’Appennino è uno dei principali quartieri riproduttivi della specie in Emilia Romagna.
Tra settembre e ottobre, durante il bramito — il periodo degli amori — il parco organizza escursioni guidate serali per ascoltare i duelli vocali tra i maschi: un’esperienza difficile da dimenticare e molto diversa da qualsiasi altra uscita naturalistica.

Il sentiero “Dal lago al lago” collega il lago di Suviana al lago Brasimone — quest’ultimo noto per il colore ciano cangiante dell’acqua, diverso a seconda della luce e dell’ora — con un percorso vario tra boschi e aree aperte che si percorre in 3-4 ore.
A Bargi da un paio di anni si può fare la “passeggiata bargese” di circa 3 Km, segnalata da appositi cartelli.

Il borgo fantasma di Chiapporato

A pochi chilometri da Bargi, all’interno dello stesso Parco, si trova Chiapporato — un borgo del XVII secolo abbandonato e silenzioso, abitato fino al 2003. Le case in pietra sono ancora in piedi, i vicoli vuoti, gli orti invasi dalla vegetazione. Vale una deviazione proprio per questa atmosfera sospesa nel tempo, così diversa dall’agriturismo tirato a lucido o dal borgo restaurato per i turisti.

Info pratiche

Dove si trova: comune di Camugnano (BO), sponda sudorientale del lago di Suviana.
Come arrivare: in auto da Bologna circa 60 km (circa 1h10 su SP325 verso Vergato e poi SP62); da Pistoia circa 40 km (SP66 del Lago di Suviana).
Parcheggio: disponibile in prossimità del borgo.
Sentieri: segnalati CAI, mappe disponibili presso il Centro Visita del Parco a Poranceto.
Bramito del cervo: escursioni guidate serali in settembre-ottobre — informazioni e prenotazioni tramite il Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone.
Nei dintorni: il Museo del Bosco del Poranceto, ricavato da vecchi edifici rurali tra i castagneti, merita una sosta; le Terme di Porretta Terme a circa 20 km sono una buona chiusura di giornata.
Periodo migliore: primavera per i boschi in fiore, settembre-ottobre per il bramito del cervo.

Foto Canva, ExtraBo, Appennino Bolognese

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Il castello sul lago, il borgo medievale, le colline fiorite, la luce: Castiglione del Lago in primavera è un posto unico in Italia

Redazione Viaggi — Sat, 18 Apr 2026 18:00:18 +0000

Ci sono borghi che si presentano bene nelle fotografie e deludono dal vivo. Castiglione del Lago funziona al contrario: le foto non riescono a restituire la sensazione precisa di trovarsi su un promontorio proteso nel Lago Trasimeno, con l’acqua su tre lati e, nelle mattine di primavera, una luce obliqua che colora il lago di grigio, argento e verde in sequenza rapida.
quarto lago d’Italia per estensione — 128 chilometri quadrati, profondità media di appena quattro metri — ha qui il suo punto visivo più potente.

Il borgo è su quel promontorio da almeno duemila anni: prima avamposto etrusco, poi romano, poi longobardo, poi conteso tra Perugia, Siena e i vari signori che si sono alternati sul Trasimeno. La forma attuale — le mura, il castello, il palazzo rinascimentale — è il risultato di secoli di stratificazione che si legge ancora nella pietra, senza bisogno di didascalie.

La Rocca del Leone: il castello che domina il lago

Fra le cose da non perdere a Castiglione del Lago c’è indubbiamente la Rocca del Leone. il cuore del sistema difensivo medievale e il punto panoramico più alto del borgo. Costruita per volere di Federico II di Svevia nel XIII secolo — con una pianta pentagonale insolita per l’epoca — è collegata al Palazzo della Corgna da un lungo camminamento coperto sulle mura, percorribile interamente.
Camminare su quel corridoio sopraelevato, con il lago a sinistra e i tetti del borgo a destra, è una delle esperienze più particolari dell’Umbria: non è un percorso museale, è una passeggiata sospesa tra storia e paesaggio.
Dall’alto della torre il panorama abbraccia l’intero Trasimeno e, nelle giornate limpide, arriva fino alla Val di Chiana toscana e al profilo del Monte Amiata.
In primavera, con la vegetazione lacustre che riprende colore e i colivi che fioriscono sui pendii, vale ogni scalino.

Il Palazzo della Corgna: il Rinascimento sul lago

Collegato alla Rocca dal camminamento, il Palazzo della Corgna è stato la residenza di Ascanio della Corgna, capitano generale della Chiesa e signore del Trasimeno nel Cinquecento.

Gli interni conservano un ciclo di affreschi di Niccolo Circignani e Giovanni Antonio Pandolfi che raccontano le imprese militari del signore con uno stile narrativo sorprendente per l’epoca — pittura storica che anticipa quasi il reportage.
Non è un palazzo museale svuotato: ha ancora la densità di un luogo che è stato abitato e vissuto.

Il borgo: vicoli, mercati e il lungolago

Il centro storico si percorre a piedi in trenta minuti tranquilli, ma la qualità della camminata dipende dall’ora. La mattina presto — prima delle dieci nei giorni feriali — i vicoli in pietra sono silenziosi, le botteghe stanno aprendo, i gatti presidiano i davanzali.
Il Corso Vittorio Emanuele è l’asse principale, fiancheggiato da palazzi medievali e rinascimentali che non hanno subito le peggiori brutalità del restauro moderno.Fuori dalle mura, il lungolago è il posto giusto per una sosta lenta: in primavera la riva è verde, l’acqua è ferma, e la prospettiva sul castello da sotto è completamente diversa da quella dall’alto.

Le isole del Trasimeno: la gita in battello

Dal porto di Castiglione partono i traghetti per l’Isola Maggiore e l’Isola Polvese, le due isole del Trasimeno accessibili al pubblico. L’Isola Maggiore è abitata — poche decine di persone, un villaggio di pescatori, una chiesa medievale e una tradizione artigianale del merletto a tombolo che risale al periodo in cui Francesco d’Assisi vi soggiornò in ritiro quaresimale nel 1211.
In primavera la traversata dura meno di venti minuti e l’isola è ancora fuori dai flussi estivi: si cammina, si mangia pesce di lago, si torna con la sensazione di aver trovato qualcosa che non era segnato sulla mappa.

Dove fermarsi per mangiare

La cucina del Trasimeno ha una sua identità precisa, costruita sul pesce di lago — carpa regina, anguilla, luccio, tinca — e sulle verdure dell’entroterra umbro.
Nei ristoranti storici del borgo si trovano ancora piatti come la carpa in porchetta (ripiena di erbe aromatiche e cotta lentamente) e il tegamaccio, uno stufato di pesce misto che è il piatto simbolo del lago. I prezzi sono ragionevoli rispetto a destinazioni toscane comparabili.
Vale la pena espòlorare anche i dintorni, dove prati e colline disegnano un panorama bucolico che in primavera diventa ancora più suggestivo grazie alla fioritura – specialmente di girasoli.
Il mercato settimanale — il mercoledì mattina — porta al borgo produttori locali di olio, legumi, formaggi e conserve. È il posto giusto per riempire lo zaino prima di una gita in barca o di un picnic sul lungolago.

Info pratiche

Dove si trova: provincia di Perugia, sponda occidentale del Lago Trasimeno.
Come arrivare: in auto da Perugia circa 45 minuti (A1 uscita Valdichiana, poi SS75 bis); da Firenze circa 1h30. In treno: stazione di Castiglione del Lago sulla linea Firenze-Roma, con collegamento diretto da entrambe le città.
Castello e Palazzo: aperti tutto l’anno con orari variabili per stagione — verificare sul sito del Comune di Castiglione del Lago. Ingresso a pagamento, biglietto unico per Rocca e Palazzo.
Traghetti per le isole: dal porto di Castiglione, gestiti da Gestione Navigazione Laghi; orari primaverili da aprile.
Periodo migliore: aprile e maggio — prima dell’estate, con il lago ancora tranquillo e i borghi non saturi.
Parcheggio: aree sosta fuori dalle mura, accesso a piedi al centro storico.
Info: Castiglionedellago

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Orchidee selvatiche, il lago di Como e un rifugio panoramico: il Monte Barro è disegnato per le escursioni di primavera

Martino De Mori — Sat, 18 Apr 2026 07:28:00 +0000

C’è una categoria di montagne che non intimidisce e non delude — quelle che hanno la misura giusta per un sabato mattina. Il Monte Barro, nel Parco Regionale omonimo tra Lecco e la Brianza, appartiene esattamente a questa categoria.
La cima è a 922 metri sul livello del mare, i sentieri sono ben segnati, il dislivello è gestibile anche con bambini, e in cima si apre uno dei panorami lacustri più completi del nord Italia: il Lago di Como, il Lago di Garlate, il Lago di Annone, le Grigne e, nelle giornate limpide, le Alpi Retiche sullo sfondo.

In primavera — tra aprile e fine maggio — il parco cambia carattere. I prati della cresta si coprono di orchidee selvatiche spontanee (in particolare Orchis e Ophrys, specie protette), i boschi di carpini e roverelle sono di un verde che non dura più di tre settimane, e il silenzio nei giorni feriali è quasi assoluto. Nei weekend la frequentazione sale, soprattutto dal versante di Galbiate, ma basta scegliere un itinerario leggermente più lungo per ritrovarsi soli con il paesaggio.
Lì vicino c’è anche il Monte di Brianza, altro luogo di passeggiate nella natura. E fra le altre cose da non perdere c’è la passerella sospesa sul lago al Pian dei Resinelli.

I percorsi consigliati

Sentiero da Galbiate alla vetta: il classico

Il percorso più frequentato parte dal parcheggio di Galbiate e segue la segnaletica del Parco fino alla cima. Il dislivello è di circa 500 metri, il tempo di percorrenza tra 1h15 e 1h45 in salita secondo il passo. Il fondo è misto — sterrato, radici, qualche tratto roccioso nella parte alta — e richiede scarpe da trekking, non necessariamente tecniche.È adatto a famiglie con ragazzi dai 10 anni in su. La salita attraversa prima un bosco rado e poi si apre sui prati sommitali, dove in maggio l’erba è alta e piena di fiori. Da lì la vista sul lago giustifica da sola la sveglia anticipata.

L’anello del Barro: per chi vuole di più

Chi vuole un’uscita più completa può percorrere l’anello del Monte Barro, che tocca la vetta e scende su versanti diversi esplorando anche i tratti di cresta con le migliori esposizioni panoramiche.
Il giro completo copre 8-10 km con circa 600 metri di dislivello complessivo e si percorre in 3-4 ore senza fretta. La parte più spettacolare è il tratto di cresta nord-ovest, dove il terreno si fa più aperto e si cammina letteralmente tra il lago e il cielo

Il percorso botanico: lento e curioso

Il Parco del Monte Barro custodisce una delle flore più ricche della Lombardia prealpina — oltre 800 specie di piante vascolari censite nell’area. Esiste un percorso naturalistico che attraversa le zone botanicamente più interessanti, pensato per chi cammina lentamente e guarda in basso oltre che all’orizzonte.
In primavera è il momento delle fioriture più rare: oltre alle orchidee, si trovano l’anemone dei boschi, la primula, il bucaneve tardivo e diverse specie di geranio selvatico. Portare una guida botanica tascabile — o anche solo la app PlantNet — cambia completamente la qualità della passeggiata.

Dove fermarsi: i punti giusti per il picnic

La vetta e i prati sommitali

L’area attorno alla cima è il punto di sosta più ovvio, e anche il più giustificato. I prati aperti offrono sedute naturali su ogni lato, l’esposizione è buona dalla mattina fino al primo pomeriggio, e il panorama a 360° regge qualsiasi confronto. Meglio portare tutto da casa: nell’area sommitale non ci sono strutture fisse di ristorazione accessibili facilmente.

Il Rifugio Alpinistico Monte Barro

Sul percorso verso la cima, il Rifugio Monte Barro è il punto di riferimento per chi preferisce non dipendere dal proprio zaino. In primavera è aperto nei weekend e nelle festività — è sempre prudente verificare l’apertura prima di partire. Piatti semplici, ambiente familiare, terrazza con vista: il tipo di posto dove una sosta di mezz’ora diventa facilmente un’ora.

Il Museo Archeologico: la sosta inaspettata

Pochi lo sanno, ma all’interno del parco si trova il Museo Archeologico del Monte Barro, che documenta un insediamento tardoantico di eccezionale importanza — un villaggio d’altura del V-VI secolo d.C. scoperto negli anni ’80 durante gli scavi condotti dall’Università degli Studi di Milano.
Non è una deviazione: è uno dei motivi per cui il Monte Barro è interessante anche per chi non è escursionista. Prima o dopo la camminata, vale venti minuti.

Info pratiche

Accesso principale: da Galbiate (LC), parcheggio al Parco Regionale del Monte Barro. Come arrivare: in auto da Lecco circa 20 minuti; da Milano circa 50 minuti. In treno fino a Lecco, poi bus o taxi per Galbiate.Difficoltà: facile-media (E); adatto a famiglie con bambini dai 8-10 anni.
Attrezzatura: scarpe da trekking, strati, acqua, crema solare — in cresta il vento può sorprendere anche in maggio.
Periodo migliore: aprile e maggio per fioriture e verde; i giorni feriali per evitare l’affluenza del weekend.
Costo: ingresso al parco gratuito.
Sito: parcomontebarro.it

Foto Canva, regione Lombardia, Parcomontebarro

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Passeggiate sul Lago del Corlo, il piccolo fiordo delle Prealpi venete con il campanile che emerge dalle acque

Redazione Viaggi — Thu, 16 Apr 2026 09:54:59 +0000

Un lago che non dovrebbe esistere, e invece è lì

Nel 1954, gli ingegneri dello sbarramento del torrente Cismon allagarono una valle intera. Andarono sott’acqua i borghi di Giuliat, Cèsa, Cabalàu e Carèr, la chiesa di Rocca, i campi e le strade. Si salvò solo il campanile. Il Lago del Corlo — conosciuto anche come Lago di Arsiè — nasce così, con la costruzione di una diga che sbarra il corso del Cismon e sommerge gli antichi borghi della valle.
Oggi quel campanile emerge ancora dall’acqua nella frazione di Rocca, uno dei punti più fotogenici dell’intero lago, e ha qualcosa di vagamente inquietante che non si dimentica facilmente.

Il lago si è preso lo spazio che era della valle e ne ha fatto qualcosa di inaspettatamente bello. Dalla forma allungata e irregolare, si estende a sud-est di Arsiè fino alla frazione di Rocca, incastonato nell’ampia conca verde tra la Valsugana, il Monte Grappa e le terre feltrine.
Le pareti rocciose scendono quasi verticali sull’acqua — da qui il paragone con i fiordi nordici, un po’ enfatico ma non del tutto sbagliato.

La diga e la cascata

Il lago è artificiale e lo sbarramento della diga di Arsiè è un’opera imponente. La profondità del bacino raggiunge circa 67 metri. Quando il lago si riempie troppo, dalla diga viene azionata un’altissima cascata con un salto di oltre 100 metri.
Non è programmabile e non c’è un calendario: capita, e chi c’è c’è. Vale la pena fermarsi alla diga già solo per guardare giù.

Trekking: dal giro del lago al borgo fantasma

Il giro completo si sviluppa su circa 21 chilometri con un grado di difficoltà elevato, oppure si può optare per il tratto parziale dalla sponda di Rocca fino ad Arsiè, di almeno 3-4 km per un’uscita breve.
Un percorso di circa 14 chilometri, con partenza consigliata dalla frazione di Rocca in senso antiorario.
Lo si poteva fare fino a questo inverno. Poi una frana ha interrotto il sentiero, rendendolo pericoloso. ATTENZIONE: al momento vige dunque un’ordinanza comunale che vieta di percorrerlo. La situazione è in aggiornamento, consultate il sito del comune o chiamate per avere informazioni precise.

Fumegai: il borgo che il tempo non ha aggiornato

Raggiungibile a piedi dalla frazione di Rocca, Fumegai è un borgo fantasma dove il tempo sembra essersi fermato. Dal Ponte della Vittoria si imbocca una strada asfaltata in salita con qualche tornante, poi si raggiunge il villaggio di Boldi dove la strada diventa mulattiera.
Case abbandonate, silenzio, e la sensazione di essere arrivati in ritardo di qualche decennio. Cercate qualche trattoria dove mangiare i bigoli o le sarde in saor.

Lungo il sentiero nel bosco verso la storica frazione di Forcelletta si attraversa uno splendido ponte di ferro in stile Eiffel sul Lago del Corlo — una struttura che spunta dal bosco senza preavviso e che difficilmente si dimentica.

Il Ponte della Vittoria: la passerella sospesa

Il Ponte della Vittoria, edificato nel 1928, è una passerella in legno sorretta da funi d’acciaio fissate agli storici torrioni in pietra. Si trova nella frazione di Rocca, dove le due sponde si avvicinano al punto da permettere attraversamenti multipli. È uno dei punti panoramici più frequentati — e meritati — di tutto il lago.

Sport acquatici e attività

Il lago non è balneabile, ma è navigabile. In riva al lago si trova il Parco della Campagnola, un’area attrezzata con tavoli e panche in legno, barbecue in muratura, servizi igienici, parcheggio a pagamento e parco giochi per bambini. Sul lago si noleggiamo pedalò, SUP e canoe. È possibile acquistare anche un permesso di pesca.
Il noleggio di kayak si trova in località Rocca, vicino al campanile. Proseguendo verso destra dal punto di noleggio, il lago si stringe tra le montagne fino al tratto più fotogenico di tutto il bacino.
Per i più adrenalinici c’è anche il parapendio, con voli di oltre 20 minuti che offrono una prospettiva del lago e della valle difficile da dimenticare.
I sentieri intorno al lago sono percorribili anche in MTB, con tracce che risalgono verso il Col Perer e il Col del Gallo.

Quando andare (e quando no)

La stagione migliore è primavera e autunno: colori, assenza di folla, sentieri agibili. In estate il lago funziona ma richiede qualche accortezza.
Ad agosto il livello dell’acqua scende anche di diversi metri, rendendo le rive di difficile accesso.
L’inverno è per chi ama il silenzio assoluto e i riflessi dell’acqua ferma — nessun noleggio attivo, nessun bar aperto, quasi nessun altra persona.

Info pratiche

Dove: Comune di Arsiè (BL), Prealpi Bellunesi
Come arrivare: A27 uscita Treviso Sud, poi Strada Feltrina verso Arsiè. Da Bassano del Grappa circa 30 minuti; da Venezia circa 1 ora
Parcheggio: via Liberazione 58, Arsiè (gratuito); parcheggio Parco della Campagnola (a pagamento)
Trekking ad anello: 14-21 km, dislivello variabile, difficoltà media-alta. Chiamare per informazioni sullo stato del sentiero.
Noleggio imbarcazioni: in loc. Rocca, stagionale
Parapendio: Mauro Carazzai — info@extremeadventure.it
l lago non è balneabile Periodo consigliato: maggio-giugno e settembre-ottobre

Foto Canva, visitdolomitibellunesi, Di Fflavio74 – Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21986287, Di Emilio Zonta – Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18393350, Di Emilio Zonta – Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18393350, Di Fflavio74 – Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21986281, Di Fflavio74 – Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21986287

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Borghi dimenticati, cervi nel bosco e acque smeraldo: i laghi di Suviana e Brasimone sono i gioielli nascosti dell’Appennino bolognese

Martino De Mori — Sun, 12 Apr 2026 06:07:00 +0000

A metà strada tra Bologna e Pistoia, dentro un parco naturale che pochi conoscono davvero, il Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone custodisce due specchi d’acqua che sembrano usciti da un paesaggio nordico — e invece sono Appennino, a sessanta chilometri dal centro di Bologna.

Il lago di Suviana è il più grande della città metropolitana, blu-verde tra i faggi e le faggete. Il lago Brasimone è più piccolo, più alto, più silenzioso, e ha un colore ciano che cambia con la luce e l’ora del giorno.
Attorno: borghi medievali quasi sconosciuti, cervi che scendono al tramonto, oltre centotrenta chilometri di sentieri segnati. Vale la pena andarci, indipendentemente dalla (non memorabile) fiction Rai che qui è stata girata, ‘Uno sbirro in Appennino’ con Claudio Bisio.

Il Lago di Suviana

Si è formato tra il 1928 e il 1932, quando le Ferrovie dello Stato costruirono una diga alta oltre 90 metri con uno scopo preciso: alimentare la centrale idroelettrica della nuova linea ferroviaria Bologna-Firenze, la cosiddetta Direttissima.

Quella centrale esiste ancora oggi, a valle della diga, e funziona. Negli anni Settanta Enel ne aggiunse una seconda — quella di Bargi, sulla sponda sudorientale — capace di erogare fino a 330.000 kW nella rete nazionale.
L’ingegneria che si nasconde sotto quest’acqua silenziosa è notevole, e fa parte della storia del lago tanto quanto i cervi che scendono al tramonto.

Il lago è attrezzato per canottaggio, windsurf, vela e pesca sportiva.
Il Centro Velico Suviana è il punto di riferimento per gli appassionati di vela. La regolamentazione balneare è rigida — non è una spiaggia libera qualsiasi — ma le strutture ci sono, e in estate il lago diventa una meta autentica per chi vuole godersi l’acqua senza il caos del mare.

Il lago Brasimone: ciano, silenzioso, meno conosciuto

A pochi chilometri da Suviana, ma con un carattere completamente diverso, il lago Brasimone è il meno frequentato dei due e probabilmente il più fotogenico. Si trova a 800 metri sul livello del mare, nel comune di Camugnano, e deve la sua esistenza a un progetto presentato al Genio Civile nel 1906 dalla Società Bolognese di Elettricità — un bacino costruito sbarrando il torrente Brasimone vicino al mulino delle Scalere, dove la valle si stringeva in modo naturale.

Il colore dell’acqua è il suo tratto più caratteristico: un ciano cangiante che contrasta con il verde scuro dei boschi circostanti e l’azzurro del cielo, cambiando tonalità a seconda della luce e della stagione. Non è permesso nuotare — il lago è ancora operativo per la produzione idroelettrica — ma la passeggiata sul perimetro di 22 chilometri è uno dei giri più tranquilli e soddisfacenti del parco. Si parte dalla diga in località Scalere, si parcheggia vicino alla chiesa di Santa Rita al Brasimone sulla riva, e si cammina tra boschi di pino, rovere, castagno e abete rosso praticamente senza folla.

Il Brasimone è attraversato dalla Via della Lana e della Seta — il trekking che unisce Bologna a Prato — e dall’Alta Via dei Parchi. Poco distante, Castiglione dei Pepoli è il punto di accesso dal versante nord e permette di raggiungere il Rifugio Ranuzzi-Segni “Abetaia” immerso nel bosco di abeti del Monte Baducco, con panorama sull’intero crinale dal Corno alle Scale al Monte Cimone. Il sentiero “Dal lago al lago” che collega Suviana e Brasimone — attraverso praterie dove in primavera fioriscono le orchidee — è il modo migliore per capire quanto questo parco valga una giornata intera.

Il lago e i suoi dintorni sono le location in cui è stata girata la fiction ‘Uno sbirro in Appennino’, interessante soprattutto per l’ambientazionei, che ci fa scoprire un luogo poco battuto e meraviglioso.

I sentieri del parco

Il Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone, istituito nel 1995, si estende su quasi 4.000 ettari di territorio protetto e offre oltre 130 chilometri di sentieri segnati, adatti sia al trekking a piedi che al mountain biking.
Tra i percorsi più interessanti c’è “Da lago a lago”, che collega il bacino di Suviana a quello del Brasimone attraversando praterie dove in primavera fioriscono le orchidee e in autunno si sente il bramire dei cervi.
Un suono che, una volta sentito, non si dimentica.

Il territorio intorno al lago è ricoperto da boschi di pino, rovere, frassino, castagno e abete rosso.
Grazie all’istituzione del parco vivono protette varie specie di cervi, caprioli, cinghiali e daini, oltre ad avifauna come il picchio rosso maggiore e il picchio verde.
La primavera è il momento del risveglio della. natura e delle escursioni., Idem l’autunno, con il bramito del cervo, il rito stagionale che il parco organizza ogni anno con guide specializzate.

Il Sentiero Guccini — dedicato ad Attilio Guccini, storico guardiano della diga — si snoda lungo la sponda orientale del lago per circa 1,2 km, percorribile in 30 minuti: livello turistico, adatto a tutti, con diversi punti di ristoro lungo il percorso.
Per chi vuole qualcosa di più impegnativo, i versanti boscosi intorno al lago offrono salite con viste panoramiche che ricompensano ogni fatica.

I borghi da non perdere nei dintorni

All’interno del parco si trovano due borghi che valgono una deviazione: Bargi e Chiapporato.
Bargi è un borgo medievale con i resti delle mura di un castello, una chiesa settecentesca su un promontorio roccioso che domina il lago e Palazzo Comelli, edificio in sasso impreziosito da una meridiana del Settecento.

Chiapporato è invece un paese fantasma, abbandonato e silenzioso, che vale una sosta proprio per la sua atmosfera sospesa nel tempo.
Il Museo del Bosco del Poranceto, ricavato da vecchi edifici rurali circondati da un castagneto secolare, dedica il piano terra alla flora dei boschi di montagna e merita una visita anche solo per il contesto.

Info pratiche

Il lago di Suviana si trova tra i comuni di Camugnano e Castel di Casio, a circa 60 km da Bologna e 40 km da Pistoia, facilmente raggiungibile in auto.
Il Parco Avventura Saltapicchio è ideale per le famiglie con bambini. A pochi chilometri si trovano anche le Terme di Porretta, perfette per aggiungere una nota di benessere al weekend.

Foto Canva, enteparchi.bo.it

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Sembrava perduto, ora è il lago più pulito d’Europa: nel Lago Segrino puoi fare il bagno e belle passeggiate a un’ora da Milano

Martino De Mori — Sat, 11 Apr 2026 08:22:26 +0000

Questa storia è da conoscere, perché è il centro di una piccola escursione da weekend in Lombardia: se non la sai non puoi apprezzare davvero questo luogo.
Negli anni Settanta il Lago del Segrino era in pessima salute. Scarichi fognari, industrie, motoscafi per lo sci d’acqua: uno specchio d’acqua di poco più di un chilometro di lunghezza incastrato tra le colline della Brianza comasca stava diventando una fogna a cielo aperto.

La navigazione a motore fu proibita solo nel 1983. Nel 1984 i Comuni di Canzo, Eupilio e Longone al Segrino si consorziano con la Comunità Montana del Triangolo Lariano e partono con un programma di recupero che nei decenni successivi trasformerà il Segrino in qualcosa di sorprendente: il lago più pulito d’Europa, grazie alle sorgenti sublacustri di tipo carsico che lo alimentano e alla protezione da inquinamenti industriali e dall’eccessivo sfruttamento turistico.
Dal 2006 è Sito di Interesse Comunitario. Oggi è uno dei pochi laghi lombardi dove si può fare il bagno con tranquillità. La lezione del Segrino è semplice quanto rara: se lasci stare un posto, il posto guarisce.

Cosa fa di questo lago un posto diverso

Il Segrino non è grande. È un lago di modesta estensione e scarsa profondità che occupa gran parte di un solco vallivo delimitato a est dal Monte Cornizzolo e a ovest dal Monte Scioscia, al limite meridionale del Triangolo Lariano.
Si gira tutto in meno di due ore senza fretta.

Ma ha alcune caratteristiche che lo rendono difficile da dimenticare. La prima è il silenzio: non ci sono barche a motore, non ci sono stabilimenti balneari aggressivi, non ci sono altoparlanti.
La seconda è la fauna: l’ambiente ospita 88 specie di uccelli nidificanti, 44 migratori, molti anfibi che si riproducono nelle aree paludose perilacustri, e pesci come il persico, l’alborella e il luccio.
La terza, e più improbabile, sono le oche. Le oche del Segrino sono diventate il simbolo del lago — escono dall’acqua per attraversare la strada in corrispondenza delle strisce pedonali con una sicurezza che mette in imbarazzo i pedoni umani.

Il giro del lago: cinque chilometri che bastano

Il percorso principale è una ciclopedonale ad anello di circa 5 km completamente pianeggiante — dislivello massimo 10 metri — che circumnaviga il lago intero. Si può iniziare da qualsiasi punto. La sponda orientale è chiusa al traffico e interamente immersa nel bosco: si cammina con il lago sulla destra e i boschi e la vegetazione sulla sinistra. Il percorso conduce fino a un ponticello, nei pressi del quale il lago si allunga a formare un piccolo bacino circondato da canneti.

La sponda occidentale costeggia invece la SP 41, ma il traffico è limitato e la vista sull’acqua compensa.
Si cammina lentamente, ci si ferma, si torna indietro se si vuole rivedere qualcosa. È uno di quei posti in cui portare un libro e non aprirlo mai — perché ci si distrae a guardare gli aironi, le ninfee, le oche che passeggiano come se il mondo fosse loro.

La leggenda del carrettiere e il Faggio di Segantini

Il Lago del Segrino ha una leggenda minore che vale la pena conoscere. Da Canzo svoltando verso il Segrino c’è una cappella dedicata alla Madonna, che sulla facciata verso il canneto riporta il dipinto “Ul carraduur” — il carrettiere addormentato. Narra la vicenda che un certo Togn Massenööv di Mariaga trasportasse, in un gelido pomeriggio di gennaio, legna verso Canzo. Il sonno lo colse all’inizio del lago e si destò solo nei pressi della cappella mariana, rendendosi conto che i buoi, invece di seguire la strada, avevano attraversato per miracolo il lago ghiacciato arrivando indenni alla riva opposta.

Sulle pendici del Monte Pesora sopra Eupilio si trova invece quello che localmente chiamano il Faggio di Segantini: un magnifico esemplare di faggio visibile da tutta la Brianza (qui scopri le camminate migliori selezionate da noi), caratteristico per la sua forma asimmetrica e il suo aspetto contorto. Si racconta che il grande pittore divisionista Giovanni Segantini — che soggiornò a Eupilio — fosse solito salire fin qui a dipingere. Non è verificabile, ma è il tipo di storia che rende un posto più vivo.

Cosa si può fare oltre la passeggiata

Il Lido del Segrino a Eupilio (via Panigatti 3) è l’unica struttura attrezzata: ombrelloni, lettini, noleggio canoe e pedalò, piccolo bar. Non è una meta balneare nel senso classico, ma in estate è il posto giusto per stare sull’acqua senza dover andare lontano.

Per chi vuole salire, il Sentiero del Monte Scioscia parte dal lago e raggiunge la vetta a 652 metri: poco meno di un’ora di cammino su un sentiero tra i boschi, con la vista sul lago dall’alto che cambia completamente la prospettiva. Il sentiero di Fontanavilla, dal Centro Visitatori fino a Longone, segue la sponda occidentale del lago lungo le prime propaggini del Monte Scioscia e richiede appena mezz’ora.

Per chi ama la pesca, la sponda nord del lago ospita una riserva frequentata ogni weekend da decine di appassionati — pesci ce ne sono e l’acqua lo dimostra.

Come arrivare

In auto: da Milano si percorre la SS 36 fino all’uscita di Annone, poi si seguono le indicazioni per Eupilio. Il lago dista circa 60 km da Milano. Raggiungibile lungo la SP 41 Valassina superiore e SP 42 Caslino Pusiano. Dista da Erba 5 km, da Bellagio 21 km.
Parcheggi disponibili al Lido di Eupilio (via Panigatti 1) e lungo via Segrino.

In treno: raggiungibile con le Ferrovie Nord Milano, fermata Canzo — circa un quarto d’ora a piedi dal lago. In alternativa, la fermata Mariaga della linea C190 è in via Roma a Eupilio, proprio all’inizio della ciclopedonale.

Info pratiche

Centro Visitatori: via Valassina 31, Longone al Segrino — tel. 031.641225
Quota: 374 m s.l.m.
Percorso ad anello: 5 km, pianeggiante, adatto a famiglie e passeggini

Sito ufficiale: www.parcolagosegrino.eu

Foto Canva, Parcolagosegrino

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Primavera a Lecco e il Mese Manzoniano: itinerari fra la Villa, il lago, i monti dei Promessi Sposi

Redazione Viaggi — Fri, 10 Apr 2026 17:11:54 +0000

Il 2 aprile 2026 ha segnato una data simbolica per Lecco: dopo quasi due anni di lavori, Villa Manzoni è tornata a vivere con una cerimonia istituzionale nelle scuderie appena restaurate.

Il risultato è un museo che guarda al futuro senza rinnegare l’Ottocento. Il Museo Manzoniano si estende ora fino al primo piano della corte nobile, finora mai aperto al pubblico: accanto agli arredi originali, ai dipinti e ai documenti storici, il percorso integra installazioni multimediali e ambientazioni sonore che accompagnano in un viaggio immersivo nell’età manzoniana.

Il programma del Mese Manzoniano

Le sale della villa si animano con letture teatrali affidate agli attori di Teatro Invito, che danno voce ai brani più celebri dei Promessi Sposi in una serie di appuntamenti distribuiti lungo tutto il mese.

Gli appuntamenti coprono registri molto diversi. Il 12 aprile è in programma una visita in penombra, concepita come un percorso immersivo e sensoriale. Il 19 aprile strumenti come cembali, violini e sassofoni dialogheranno con i testi manzoniani. Non mancano laboratori creativi per famiglie, percorsi sensoriali e incontri con studiosi e musicisti. Tutti gli eventi sono gratuiti con prenotazione obbligatoria.

L’itinerario manzoniano in città: le tappe

Lecco non è solo Villa Manzoni. È una città in cui il romanzo si cammina — letteralmente.
Il percorso classico parte dalla villa e tocca il rione di Pescarenico, l’unico quartiere lecchese citato direttamente nel romanzo.
Si prosegue verso Piazza Padre Cristoforo, con la visita alla chiesa di Fra’ Cristoforo, poi Piazza Era, dove si evoca il celebre Addio, monti. Da lì via dell’Isola, lungo il fiume, poi il Ponte Visconteo e la conclusione in Piazza Manzoni, con il monumento all’autore.
È un percorso che si fa in meno di due ore e che restituisce il senso preciso di cosa significhi ambientare un romanzo in un posto reale.

Pescarenico

L’antico rione di Pescarenico, tra il fiume Adda e le spettacolari quinte di monti, è la porzione di città più fedele all’immaginario manzoniano. Poche case, il campanile, l’acqua vicina. La scena in cui Lucia lascia il paese la mattina presto ha ancora un senso geografico preciso qui, e basta poco per capirlo.

La Camminata Manzoniana

La Camminata Manzoniana è un appuntamento fisso del calendario culturale lecchese, capace di attrarre ogni anno centinaia di partecipanti di tutte le età. Negli anni si è arricchita di rievocazioni storiche e animazioni teatrali nei luoghi simbolo del romanzo.
Accanto alla camminata si è affermata la Pedalata Manzoniana, per scoprire in bicicletta i paesaggi descritti da Manzoni.
La 52esima edizione si è svolta nell’ottobre 2025 con oltre 4.000 partecipanti. La prossima è da segnare in calendario.

Cosa vedere a Lecco oltre Manzoni

Lecco non è monumento. È una città di lago, di montagna e di industria operosa, con una propria identità che va oltre la letteratura.

Il Campanile di San Nicolò

Novantasei metri d’altezza, 400 gradini. La vista su Lecco, sul lago e sui monti dalla cima è una di quelle esperienze che si fanno una volta e si ricordano a lungo. Il lago di Como sotto — entrambi i rami — e le Prealpi intorno.

Palazzo Belgiojoso e i musei civici

Scienze naturali, archeologia, storia, astronomia: il Palazzo Belgiojoso ospita quattro musei in un unico edificio settecentesco. Un posto dove passare mezza giornata con comodità, anche con i bambini.

Palazzo delle Paure

Affacciato sul lungolago, è oggi uno degli spazi espositivi più attivi della città. Mostre temporanee, eventi, incontri: vale una sosta anche solo per capire come funziona una città di provincia che sa usare bene i suoi spazi pubblici.

Gli itinerari outdoor nei dintorni

Il Sentiero del Viandante

Il Sentiero del Viandante è un itinerario di 45 chilometri che costeggia il versante orientale del Lario, da Abbadia Lariana a Piantedo, ricalcando un’antica via commerciale di origine probabilmente romana che collegava Lecco alla Valtellina.

L’itinerario incrocia in diversi punti la linea ferroviaria Lecco-Colico, per cui è possibile completare un tratto e tornare al punto di partenza in treno. Si viaggia mediamente tra i 300 e i 400 metri s.l.m. e si percorre preferibilmente in 3-4 tappe.
Le viste sul lago, le fioriture primaverili, il torrente Fiumelatte e l’Orrido di Bellano sono tra i punti salienti del cammino.

I Piani Resinelli e la passerella panoramica

A 19 km da Lecco, sui Piani Resinelli, c’è una passerella panoramica sospesa nel vuoto: 12 metri di griglia metallica con il lago di Como quasi mille metri più in basso. Costruita nel 2021, è uno dei belvederi più spettacolari della Lombardia.
Gratuita, accessibile anche ai bambini, raggiungibile in auto lungo i tornanti della strada provinciale.

Info pratiche

Lecco è raggiungibile in treno da Milano Centrale o Porta Garibaldi in circa 45 minuti. In auto dalla SS36 Valassina. Villa Manzoni si trova in via Don Guanella 1.
Per le iniziative del Mese Manzoniano la partecipazione è gratuita ma la prenotazione è obbligatoria. Qui le info.

Foto Canva, Comune di Lecco – Creative Commons CC0 1.0 Universal – Public Domain Dedication (CC0 1.0)

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Fiordi, borghi sommersi e un cammino nel Lazio che quasi nessuno conosce: il Lago del Salto in primavera è un gioiello italiano

Redazione Viaggi — Tue, 07 Apr 2026 09:18:24 +0000

Ci sono posti che non assomigliano a niente che hai già visto nel Lazio. Il Lago del Salto, nel cuore del Cicolano in provincia di Rieti, è uno di questi. La sua forma allungata e frastagliata ricorda un grande fiordo nordico più che un bacino italiano: le rive scendono ripide tra boschi di querce e castagni, le insenature si aprono silenziose tra i promontori, e i paesi arroccati sulle alture si specchiano nell’acqua sotto di loro.

È il lago artificiale più grande del Lazio, creato nel 1940 dallo sbarramento del fiume Salto con una diga alta 90 metri — all’epoca la più alta d’Italia. La sua lunghezza è di 10 km, il perimetro complessivo di 57 km, la profondità massima di 90 metri. E ha una storia che vale da sola il viaggio.

I borghi sommersi: le Atlantidi del Cicolano

Per costruire la diga e riempire la valle, quattro borghi furono sommersi: Teglieto, Fiumata, Sant’Ippolito e Borgo San Pietro. Le popolazioni furono evacuate e i paesi ricostruiti più in alto, sulle sponde del lago nascente, con l’architettura razionalista del ventennio fascista.
Ancora oggi, quando le acque si abbassano — soprattutto in estate — emergono lembi delle costruzioni sommerse. La sommità del campanile del vecchio Monastero duecentesco delle Clarisse affiora dall’acqua come un’apparizione.

Una lapide incisa nella roccia, nei pressi della diga, ricorda le vittime della sua costruzione.
Un dettaglio che nessuna guida turistica menziona abbastanza.

La primavera: il momento migliore per venire

La primavera è il periodo d’elezione per visitare il Lago del Salto. In questa stagione il livello dell’acqua è spesso più alto e i boschi intorno al lago assumono un verde brillante; le temperature sono ideali per affrontare i dislivelli.
I castagneti ancora spogli in inverno si ricoprono di foglie nuove, e lungo le rive la vegetazione esplode in sfumature che vanno dal verde smeraldo al quasi-nero degli abeti. Sul Piano di Rascino, sull’altopiano sopra Fiamignano, a primavera fioriscono a migliaia le violette.

Cosa fare: trekking, borghi e il nuovo Cammino del Salto

Il Cammino del Salto

Il Cammino del Salto è un percorso ad anello di circa 100 km che circonda il lago, nel cuore del Cicolano. Nato ufficialmente nel 2024, attraversa quattro comuni — Fiamignano, Petrella Salto, Varco Sabino e Pescorocchiano — e si sviluppa in 5 o 6 tappe tra boschi, borghi e panorami sul lago. Il punto di partenza e arrivo è Peschieta, frazione di Fiamignano. Il percorso è segnato con simboli arancioni in stile CAI ed esiste una credenziale dedicata.

Il dislivello complessivo è significativo: la tappa Fiamignano–Petrella Salto supera i 1.500 metri di salita. Chi cerca un’esperienza più intensa può aggiungere l’anello facoltativo del Monte Navegna — circa 1.000 metri di dislivello positivo in 14 km — da cui si vedono contemporaneamente il Lago del Salto e il vicino Lago del Turano.

Il Monte Navegna e la vista su due laghi

La Riserva Naturale dei Monti Navegna e Cervia è il parco naturale che circonda il lago a sud. La salita al Monte Navegna (1.508 m) è uno dei trekking più belli del Lazio: dalla vetta si domina l’intera vallata con entrambi i bacini artificiali — Salto e Turano — visibili insieme in un panorama a 360 gradi. Il sentiero parte da Varco Sabino e sale tra boschi e praterie di pascolo.
Lì vicino puoi fare anche il trekking nei borgo fantasma del Lago Turano.

La Grotta di Santa Filippa Mareri

La Grotta di Santa Filippa Mareri, fondatrice dell’Ordine delle Clarisse, si trova nella frazione di Piagge ed è raggiungibile attraverso il Sentiero del Pellegrino, un percorso che si addentra in un verdissimo bosco. Una croce illuminata la rende visibile da tutto il Cicolano.

I borghi da visitare

Petrella Salto è il comune principale della zona, con la sua Rocca Cenci che domina il paesaggio e offre uno dei panorami più belli sul lago.
Fiumata, sulla riva meridionale, è la zona del Cicolano soprannominata “la Svizzera d’Italia” ed è punto di partenza per sentieri e percorsi naturalistici.
Borgo San Pietro, ricostruito sulle sponde dopo la sommersione, ha le spiagge più accessibili dell’intero lago.

Cosa si mangia

I ristoranti fronte lago sono diversi e propongono piatti della cucina locale: pappardelle ai funghi porcini, lenticchie del Piano di Rascino, pesce di lago.
Il coregone, il luccio e la carpa sono i pesci tipici del Salto e del vicino Turano. Le lenticchie di Rascino sono un presidio Slow Food — piccole, saporite, coltivate sull’altopiano sopra Fiamignano a 1.200 metri di quota.

Come arrivare da Roma

In auto: da Roma si percorre l’Autostrada A24 in direzione L’Aquila, uscita Valle del Salto, poi pochi chilometri sulla SR758. In alternativa si prende la Via Salaria fino a Rieti e poi la SS578 Salto Cicolana.
Distanza: circa 90 km da Roma, un’ora e un quarto di guida.

In bus: da Roma con Cotral fino a Rieti, poi bus locale verso Borgorose/Petrella Salto. La rete di trasporti pubblici nella zona è limitata: l’auto è quasi indispensabile per esplorare le rive e i borghi.

Info pratiche

Provincia: Rieti (Lazio) Altitudine: 535 m s.l.m.
Cammino del Salto: partenza da Peschieta (Fiamignano) — credenziale su richiesta all’associazione
Periodo consigliato: aprile–giugno per trekking e fioritura; luglio–agosto per bagni e sport acquatici
Spiagge attrezzate: a Borgo San Pietro e Fiumata, con possibilità di noleggio canoa, pedalò e kayak

Foto Canva

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Sotto i tuoi piedi il Lago di Como, davanti le Alpi: benvenuto sulla passerella sospesa del Pian dei Resinelli

Redazione Viaggi — Sat, 04 Apr 2026 06:09:40 +0000

C’è un posto nel lecchese che funziona così: arrivi pensando a una passeggiata tranquilla nel bosco, e ti ritrovi su una griglia di metallo sospesa a 12 metri nel vuoto con il Lago di Como mille metri più in basso e le Alpi tutt’intorno. Benvenuto alla passerella panoramica del Pian dei Resinelli, uno dei belvederi più spettacolari della Lombardia — e tra i meno noti fuori dalla cerchia dei milanesi che lo hanno già scoperto.

Costruita nel 2021, la passerella si allunga per 12 metri nel vuoto con vista sulla città di Lecco, sul Lago di Como e sulla pianura circostante. Il tutto con una camminata che chiunque — bambini compresi — può affrontare senza preparazione tecnica.

Dove si trova e cosa aspettarsi

I Piani Resinelli sono un altopiano ai piedi della Grignetta, a un’altitudine compresa tra i 1.200 e i 1.300 metri s.l.m. Un pianoro sospeso tra montagna e lago, con un passato da stazione sciistica (gli impianti furono abbandonati negli anni Ottanta) e un presente da meta escursionistica tra le più frequentate del lecchese.

Le prime testimonianze risalgono al XVII secolo, quando la zona fu usata come pascolo. Il nome deriva dalla famiglia Resinelli, che nell’Ottocento vi costruì un roccolo per la caccia agli uccelli. Sempre tra il XVII e il XIX secolo, l’altopiano fu un importante centro minerario, con cave di piombo, zinco e calamina che alimentavano l’industria metallurgica emergente. Alcune di quelle miniere sono ancora visitabili con visite guidate a pagamento.

Il sentiero: facile, andata e ritorno

La partenza è in Via Escursionisti, nei pressi del grande grattacielo, del parco minerario e del Rifugio SEL Rocca-Locatelli. Proprio a fianco del grattacielo, sulla destra, si stacca un’ampia strada sterrata leggermente in salita.

Il percorso attraversa un bosco di faggi e frassini e in circa 20 minuti porta alla Casa Museo Villa Gerosa, un piccolo museo dedicato a flora, fauna e storia geologica delle Grigne. Vale una sosta se è aperto. Proseguendo, il sentiero esce dagli alberi, la vista inizia ad aprirsi sul lago e sulle montagne, e dopo circa 30 minuti si arriva alla passerella, a 1.377 metri s.l.m.

La struttura è in metallo e il pavimento è una griglia: guardando giù, sotto i piedi c’è il vuoto e mille metri più sotto il lago. Decisamente sconsigliato a chi soffre di vertigini. Detto questo, è la prima cosa che leggono tutti — e quasi tutti ci salgono comunque.

La vista: cosa si vede davvero

Dalla passerella il panorama abbraccia il ramo lecchese del Lago di Como, il Lago di Garlate, alcuni laghi briantei tra cui il Lago di Annone, il Monte Barro e i Corni di Canzo.
Nelle giornate più limpide lo sguardo arriva fino a Milano, alla pianura lombarda e agli Appennini. Con un po’ di fortuna e aria tersa, si vedono le Alpi Occidentali fino al Monte Rosa.

Come arrivare da Milano

In auto: da Milano si percorre la SS36 (Valassina) in direzione Lecco, poi si sale sulla strada provinciale verso i Piani Resinelli con una serie di tornanti panoramici. Circa 70 km da Milano, 19 km da Lecco, 47 km da Como. In loco ci sono parcheggi gratuiti in Via Escursionisti (zona grattacielo).

In treno: da Milano Centrale o Porta Garibaldi fino a Lecco (circa 45 minuti), poi autobus di linea fino ad Abbadia Lariana e navetta stagionale per i Resinelli — verificare gli orari in base alla stagione.

Oltre la passerella: il giro ad anello

Chi vuole allungare la giornata ha due opzioni. Proseguendo il sentiero per altri 20 minuti si raggiunge la Cima Paradiso, e altri 30 minuti portano alla vetta del Monte Coltignone (1.479 m s.l.m.), dalla quale si gode una veduta dall’alto su Lecco.
Dal Coltignone è possibile tornare ai Piani Resinelli chiudendo un giro ad anello. In cima c’è anche il classico libro di vetta, in una cassettina di legno.

Dove mangiare

Ai Piani Resinelli ci sono diversi ristoranti e rifugi che propongono la cucina tipica di montagna: pizzoccheri e polenta, stinco e brasato, formaggi d’alpeggio e funghi. Spesso la cucina segue il ritmo delle stagioni. Il Rifugio SEL Rocca-Locatelli è il più vicino al punto di partenza del sentiero.

Info pratiche

Indirizzo partenza: Via Escursionisti, Abbadia Lariana (LC) — Piani Resinelli
Altitudine passerella: 1.377 m s.l.m.
Durata: 30 minuti andata, 30 minuti ritorno (+ opzione anello con Coltignone: circa 2,5 ore)
Difficoltà: facile, adatta a tutti
Ingresso: gratuito, aperto 24 ore su 24, tutto l’anno
Nota: nessuna illuminazione notturna — per la visita al tramonto portare una torcia

Foto Canva, resinelliturismo.it

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Il Sentiero della Noce anel Garda Trentino: la passeggiata tra borghi contadini, noceti e un segreto gastronomico da assaggiare

Redazione Viaggi — Thu, 02 Apr 2026 16:07:46 +0000

Quasi tutti quelli che vanno al Lago di Garda guardano il lago. Il Sentiero della Noce invita a girare le spalle all’acqua per qualche ora e salire verso l’interno — verso un altopiano a 600-700 metri di quota dove il tempo sembra fermo e il profumo di noce arriva dai campi.

Non è un paradosso: è semplicemente la parte del Garda Trentino che i turisti di passaggio non trovano, e che i locali frequentano da secoli. E vale la pena percorrerlo in primavera e in autunno.

Una noce che coltivavano già i Romani

Il Sentiero della Noce percorre la zona del Bleggio, dove le noci venivano coltivate già ai tempi degli antichi romani. Le noci venivano vendute e il ricavato costituiva un discreto salario per i produttori locali.
Per secoli la Noce Bleggiana — piccola, aromatica, dal guscio sottile — è stata la moneta del territorio: si vendeva ai mercati di Trento e Riva, si portava a valle, si esportava.

Poi qualcosa è cambiato. Qualche decennio fa molti alberi di noce vennero tagliati per venderne il legno, e da allora rimasero in pochi a coltivare le piante per utilizzarne il frutto. Negli ultimi anni, grazie alla Confraternita della Noce, si è ripresa la coltivazione della varietà Bleggiana, che nel 2016 ha ottenuto il riconoscimento di Presidio Slow Food.

Il sentiero è la traduzione fisica di questa storia: un percorso che porta tra i noceti sopravvissuti, attraverso i borghi dove quella coltivazione era economia e identità, con sette pannelli illustrativi che spiegano tutto — la botanica, gli utilizzi del legno, le ricette tradizionali, i liquori, come riconoscere la pianta nelle diverse stagioni.

Il percorso: borghi contadini e prati terrazzati

Il sentiero è un itinerario tematico semplice e accessibile, ideale per famiglie, camminatori curiosi e amanti della gastronomia.
Il percorso attraversa luoghi come la Pieve di Santa Croce, con la sua cripta romanica e un altare ligneo del Cinquecento, e prosegue verso paesi come Balbido, dove le tradizioni contadine emergono anche nelle installazioni artistiche.

Lungo il percorso si attraversano borghi antichi come Bivedo, Cavrasto e Balbido, ognuno con il proprio carattere e la propria storia.
Sono paesi piccoli, con case in pietra locale, vicoli stretti, fontane nei cortili, qualche anziano sui gradini. Il tipo di luoghi che esistono ancora perché nessuno li ha trasformati in attrazioni turistiche.

I muretti a secco in pietra — i gromače — disegnano il paesaggio agreste dell’interno e raccontano secoli di lavoro contadino per strappare alla montagna ogni metro coltivabile.
I prati terrazzati che scendono verso valle, i noceti sui bordi dei campi, il panorama sul lago che si apre a ogni curva del sentiero quando il bosco si dirada.

La Pieve di Santa Croce: romanico sopravvissuto

Il punto di partenza è Santa Croce del Bleggio, e vale arrivarci qualche minuto prima di cominciare a camminare. La Pieve del Bleggio a Santa Croce è uno dei pochi esempi in Trentino di edificio sacro di puro stile rinascimentale.
La cripta romanica sotto il pavimento è ancora visitabile.
L’altare ligneo del Cinquecento è uno dei meglio conservati della zona. Non è un sito attrezzato con biglietteria e audioguida: è una chiesa aperta, in un piccolo borgo, con secoli di storia dentro.

Il Sentiero dell’Olivo: il percorso gemello

Poco distante si snoda il Sentiero dell’Olivo, ad Arco: un anello facile e suggestivo tra ulivi millenari, il più settentrionale d’Europa per la produzione di olio extravergine. Le sue 14 installazioni raccontano un patrimonio agricolo unico, dove il Mediterraneo incontra le Alpi. Da non perdere la scoperta delle mòlche, la pasta ricavata dalla spremitura delle olive, usata per un pane profumatissimo.

I due sentieri insieme — Noce e Olivo — raccontano la stessa storia da due angolazioni diverse: il Garda Trentino come territorio dove le colture del Sud e del Nord si incontrano in un microclima unico. Vale fare entrambi, anche in due giorni diversi.

Dove si trova e come raggiungerlo

Il parcheggio libero si trova nei pressi del Municipio di Santa Croce. L’area del Bleggio è collegata agli altri centri del Garda Trentino dalle linee bus extraurbane 211 (Riva del Garda – Tenno – Fiavè – Ponte Arche) e 210 (Ponte Arche – Santa Croce – Cavrasto – Bivedo).

In auto — da Riva del Garda circa 25 minuti. Da Trento circa 45 minuti. Da Brescia circa 1h30. Difficoltà — facile, adatto a famiglie con bambini. Scarpe da trekking o con suola antiscivolo consigliate. Periodo migliore — primavera e autunno per i colori e le temperature. Il sentiero è percorribile tutto l’anno grazie al microclima mite del Garda Trentino.

Foto Canva, Garda Trentino

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I laghi nascosti del Gargano dove il turismo di massa non è ancora arrivato: pace, profumi e colori colori di primavera

Stella Di Benedetto — Thu, 02 Apr 2026 08:09:10 +0000

Il Gargano, conosciuto come lo sperone dell’Italia, non è famoso solo per il mare cristallino e le coste frastagliate ma anche per una fitta vegetazione e un bacino d’acqua dolce che offre un’esperienza turistica diversa, ideale per chi ha voglia di trascorrere un weekend lontano dal traffico cittadino circondato da una fitta vegetazione e una pace rigenerante.

Famoso per la Foresta Umbra e le spiagge incontaminate, dorate e rocciose, il Gargano garantisce un panorama incredibile anche grazie ai suoi laghi. I più famosi sono il lago di Lèsina e il lago di Varano che si trovano nella zona nord del Gargano, precisamente tra i comuni di Lèsina e Cagnano Varano.

Lago di Lèsina e Lago di Varano: perché visitarli

Il lago di Varano è il più grande lago del Gargano ed è considerato un vero paradiso per gli amanti della natura e degli sport acquatici come il kayak, la vela e il windsurf. Perfetto, tuttavia, anche per la pesca, è il luogo ideale per chi ha semplicemente voglia di rilassarsi sommerso dal profumo della fitta vegetazione che lo circonda.

Il Lago di Lesina, invece, è perfetto per chi va a caccia anche di un po’ di storia. Secondo le leggende locali, infatti, le acque del lago nascondono un tesoro sommerso. Tuttavia, anche intorno al bacino d’acqua si trova un vero tesoro fatto di specie animali protette. Grazie ai sentieri didattici appositamente creati, è possibile costeggiare il lago ammirando il panorama mozzafiato.

I Laghi del Gargano, oltre ad essere un posto unico per gli amanti della natura, offrono tantissime attività da fare con gli amici o la famiglia. È possibile, infatti, esplorare tutto il territorio circostante, partecipare agli sport acquatici grazie alla presenza di istruttori e anche concedersi una pausa ristoratrice facendo un pic-nic nelle zone dedicate. Gli amanti della fotografia, invece, possono dedicarsi al birdwatching con diverse specie di uccelli migratori e stanziali che trovano rifugio nelle zone umide intorno al lago.

Quando andare

Il momento migliore per visitarli dipende da ciò che si cerca. Il periodo che va da aprile a giugno è considerato perfetto per chi ama fare escursioni a piedi o in bicicletta ma anche per il birdwatching a Lesina, dove è possibile avvistare fenicotteri e aironi. La vegetazione, inoltre, si risveglia e offre uno spettacolo dalla bellezza incontenibile.

Per gli amanti della cucina, invece, il periodo migliore è quello tra settembre e ottobre quando a Lesina inizia la stagione delle anguille che è un prodotto tipico della zona. Ad ottobre, invece, è possibile gustare le specialità locali nei vari ristoranti in un clima decisamente calmo e tranquillo.
D’estate, invece, le sponde del lago offrono un rifugio perfetto dal caldo della città, lontano dalla folla delle più famose spiagge del Gargano.

Il territorio intorno ai Laghi del Gargano

Intorno al Lago di Lesina si può visitare l’omonimo comune che, con il suo borgo antico, offre vicoli stretti e un suggestivo lungolago da cui ammirare il tramonto e raggiungere l’Isola di San Clemente, dove si trovano i resti di un’antica peschiera romana.

Il lago di Varano, invece, è circondato da tre borghi principali. Cagnano Varano viene definito “un borgo sospeso tra cielo e laguna” e ha una zona centrale davvero caratteristica con un labirinto di casette bianche e scalinate in pietra. Poco fuori dal centro, invece, si trova la suggestiva Grotta di San Michele, un luogo di culto ancestrale scavato nella roccia.

Sulla collina che domina il Lago, invece, si trova Carpino, un borgo medievale autentico, famoso in tutto il mondo per i suoi “Cantori” e la musica popolare. Dal lago di Varano, poi, si accede anche alla “terrazza del Gargano” ovvero al comune di Ischitella che, oltre ad offrire una delle viste più complete e spettacolari su tutto il Lago di Varano e fino alle Isole Tremiti, è famoso per il Palazzo Ducale (il Castello) e per l’albero di San Francesco, un cipresso cresciuto capovolto che si trova presso il convento alle porte del paese.

Nei dintorni dei laghi, invece, si trovano Rodi Garganico che è una località balneare ma che offre anche un borgo ricco di vicoli e botteghe e Torre Mileto, vera località costiera che separa il lago di Lesina dal mare.
In generale tutto il Parco del Gargano è una miniera di luoghi da esplorare.

Le strutture ricettive

Intorno ai Laghi del Gargano esistono tanti ristoranti in cui mangiare, sia a pranzo che a cena ma anche hotel, agriturismi, B&B e anche villaggi turistici in cui si possono trascorrere giorni di relax, in totale pace.
Sono presenti anche hotel di natura economica che offrono tutti i servizi per un soggiorno in totale comodità.

Come arrivare

Per spostarsi tra i vari borghi dei Laghi di Lesina, l’auto è il mezzo migliore. Prendere l’autostrada via A14 (uscita Poggio Imperiale) e proseguire sulla SS693. In treno, le stazioni di riferimento sono San Severo o Foggia, collegate alle località lacustri dalle Ferrovie del Gargano. I
n aereo, gli aeroporti principali sono Bari e Foggia da cui è possibile proseguire con navette Pugliairbus o auto a noleggio.

Foto Canva

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Sopra il Lago di Garda c’è una montagna che in primavera fiorisce e si colora di orchidee: il Monte Baldo vale molto più di una gita

Redazione Viaggi — Sat, 28 Mar 2026 09:21:07 +0000

C’è un momento, salendo in funivia da Malcesine, in cui il Lago di Garda sparisce sotto di te e il verde cambia completamente. Non è più il verde mediterraneo degli ulivi e dei limoneti della riva — è qualcosa di più selvatico, più alpino.

Poi la cabina completa il giro di 360 gradi e capisci dove sei: su una montagna che si estende per 40 chilometri parallela al lago, tra i 2.218 metri di Cima Valdritta e le acque che brillano sotto. Bè, tanta roba.

Hortus Europae: il soprannome più antico della montagna

Il nome “Giardino d’Europa” non è stato inventato da un ufficio turistico. Lo coniò nel Cinquecento l’erborista Francesco Calzolari, che per primo mise in risalto la particolarità della flora del Monte Baldo, luogo di congiunzione tra l’ambiente naturalistico mediterraneo e quello alpino. Cinquecento anni dopo, quel soprannome regge ancora — e i numeri spiegano perché.

Sulle pendici del Monte Baldo si trovano il 43% dell’intera flora alpina europea, la metà di tutte le specie di orchidee italiane — oltre 60 — e il 40% delle specie di farfalle conosciute. Non è un caso: l’influenza climatica del lago permette la convivenza di molti ambienti naturali diversi tra loro, dalla macchia mediterranea all’area montana, fino all’area boreale e alpina. Un caso unico a livello europeo.

Il risultato è una montagna che cambia aspetto ogni cento metri di quota. Nella fascia bassa dominano querce e castagni. Salendo arrivano i faggi, poi le conifere, poi i larici. Sopra i 1.500 metri inizia il mondo delle praterie alpine con stelle alpine, soldanelle e rododendri. In primavera, quando tutto fiorisce in sequenza dal basso verso l’alto, la montagna è un calendario naturale che si legge salendo.

Perché in primavera e non in agosto

D’estate il Monte Baldo funziona benissimo — è pieno di gente, le funivie fanno la coda, i sentieri principali sono frequentati. È bello lo stesso, ma non è quello che si viene a cercare qui.

In aprile e maggio la situazione è diversa. Camminare sui sentieri del Baldo in primavera è come sfogliare un’enciclopedia botanica dal vivo, con orchidee di montagna, genziane, viole e peonie che sbocciano a quote diverse settimana dopo settimana. I parcheggi di Malcesine sono vuoti alle nove del mattino. I rifugi hanno ancora i tavoli liberi. La funivia sale senza attesa.

C’è anche una questione di temperature: in quota fa fresco, il cielo è spesso terso dopo le piogge primaverili e la visibilità sulle Alpi e sulle Dolomiti di Brenta è quella che d’estate il caldo e lo smog non concedono quasi mai. La vista sul lago, con il profilo che scende da Riva del Garda fino a Peschiera, è il tipo di panorama che rimane in testa.

I sentieri: dalla passeggiata alla cresta

La funivia di Malcesine — quella con le cabine rotanti che in pochi minuti coprono oltre 1.600 metri di dislivello — porta direttamente a Tratto Spino, quota 1.760 metri. Da qui si apre una rete di sentieri ben segnalati adatti a livelli diversi.

Il Sentiero delle Creste è il più panoramico e il meno impegnativo: parte dalla stazione a monte e percorre il crinale con vista continua sul lago. Il Sentiero del Ventrar è più tecnico, esposto a nord, incide la parete della Colma e porta sul versante orientale della montagna con uno dei panorami più suggestivi del Baldo. Non è adatto a chi soffre di vertigini e in primavera va controllato per eventuali nevai residui sui tratti in ombra.

Per chi preferisce salire a piedi, il versante di Prada, a San Zeno di Montagna, è la porta d’accesso meno frequentata: si raggiunge con la seggiovia biposto dalla località Prada e si cammina in una zona più silenziosa con vista sul basso Garda, con Sirmione e Bardolino che sembrano disegnati sull’acqua.

Il percorso naturalistico Prà Alpesina è quello giusto per chi vuole capire la flora: bacheche lungo il sentiero spiegano fauna, flora e tradizioni del Monte Baldo in un itinerario che porta alla scoperta dell’ecosistema in quota. Ci sono anche i resti di alcune strutture della Prima Guerra Mondiale lungo l’Anello dei Forti — il Baldo era zona di confine, e le tracce si vedono ancora.

La fauna: camosci, marmotte e aquile reali

La fauna del Monte Baldo conta numerose specie di volatili: dall’aquila reale al nibbio, all’allocco e al gufo reale, al picchio rosso, all’upupa. Tra i mammiferi il camoscio domina dalle cime più alte, mentre la marmotta — quasi il simbolo del Baldo — cattura chiunque la incontri per il suo carattere curioso.

In primavera le marmotte escono dal letargo verso marzo-aprile e sono facilmente avvistabili lungo i sentieri in quota. I camosci si muovono in gruppi sulle creste. Le aquile si vedono planare sopra le termiche che si formano dal lago — il Monte Baldo è uno dei siti di parapendio più frequentati d’Italia proprio per le stesse ragioni: le correnti ascensionali dal Garda sono potenti e stabili.

L’Orto Botanico di Novezzina

A quota 1.250 metri, sul versante veronese raggiungibile da Caprino Veronese, si trova l’Orto Botanico del Monte Baldo a Novezzina. In primavera è il punto di partenza consigliato per il percorso botanico che porta alla scoperta delle specie rare ed endemiche della montagna. Non è un giardino all’italiana con aiuole ordinate: è una collezione naturalistica in piena montagna, con le piante nel loro ambiente, sui versanti dove crescono davvero.

Tra le specie che non si trovano da nessun’altra parte al mondo: la Guenthera Repanda e la Gypsophila papillosa, endemismi del Baldo documentati dal Cinquecento. Con il riscaldamento globale, il rischio principale per queste specie è la perdita del clima alpino nelle zone sommitali: alcune di esse crescono solo sulla cresta sommitale e rischiano di scomparire con l’innalzamento delle temperature. Vederle adesso, in primavera, ha un senso che va oltre la passeggiata botanica.

Come arrivare e informazioni pratiche

Funivia Malcesine–Monte Baldo — partenza dal centro di Malcesine, stazione intermedia a San Michele (580 m), arrivo a Tratto Spino (1.760 m). Cabine rotanti a 360°. Aperta 10 mesi l’anno, chiusa per manutenzione in genere a novembre. Controllare orari aggiornati prima di partire.

Funivia Prada–Monte Baldo a San Zeno di Montagna — versante più tranquillo, meno folla, vista sul basso Garda.
In auto — da Verona circa 45 min fino a Malcesine.
Da Milano circa 1h45.

Abbigliamento — anche in primavera la temperatura in quota è sensibilmente più bassa della riva: portare uno strato termico anche se si parte con il sole.

Periodo migliore — maggio e inizio giugno per la fioritura in quota; aprile per chi vuole silenzio assoluto e non teme qualche nevaia residua sui sentieri esposti a nord.

Foto Canva, Orto Botanico Novezzina

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Dove andare in Italia in primavera

Il lago con i castelli riflessi nell’acqua e le Alpi sullo sfondo: un mondo da fiaba da vedere in primavera in treno

Martino De Mori — Wed, 25 Mar 2026 09:03:13 +0000

Il Trenino Verde delle Alpi parte da Domodossola e in un’ora e mezza vi deposita a Thun, cittadina medievale sul lago omonimo nell’Oberland Bernese. Il tragitto vale già da solo la giornata — vetture panoramiche, finestre larghe come tele, vallate verdissime, boschi di abete, i profili di Eiger, Mönch e Jungfrau che emergono a sorpresa oltre i rilievi. In primavera i prati fioriscono e la luce svizzera fa quello che sa fare meglio: trasformare un paesaggio già bello in qualcosa di difficile da fotografare senza sembrare esagerati.

Ma Thun e il suo lago non sono solo uno sfondo fotografico. Sono un posto con una storia stratificata, cinque castelli, una grotta con una leggenda medievale seria e un ponte sospeso che garantisce qualche brivido anche a chi non soffre di vertigini.

Il lago: la Riviera che non ti aspetti in Svizzera

Il Lago di Thun si estende per circa 18 chilometri nell’Oberland Bernese, con le Alpi Bernesi che lo chiudono a sud in modo così preciso da sembrare costruite apposta. La sponda meridionale — tra Thun e Merligen — è chiamata la Riviera del Lago di Thun: microclima favorevole, vegetazione quasi subtropicale, vigneti che scendono verso l’acqua nella Baia di Spiez, considerata una delle più belle d’Europa.

In primavera le terrazze dei ristoranti riaprono, i sentieri lungo il lago si animano e l’aria sa ancora di montagna anche quando il sole scalda. È la finestra di tempo migliore per visitare la zona: nessuna folla estiva, prezzi ragionevoli, paesaggio nel suo momento di transizione più bello.

Una crociera permette di attraversare il lago toccando fino a sedici approdi e di vedere da vicino le torri e le facciate dei castelli di Oberhofen e Schadau riflesse nell’acqua. Il battello BLS parte dalla stazione e il biglietto di salita e discesa è incluso nella Carta Giornaliera del Trenino Verde delle Alpi.

Le Grotte di San Beato: dove viveva il drago

Sulla riva nord-orientale del lago, scavate nel massiccio del Niederhorn, si aprono le Grotte di San Beato — tra le più grandi grotte accessibili della Svizzera. La leggenda dice che nel VI secolo un drago abitasse queste caverne finché il monaco irlandese San Beato non lo scacciò. Da allora le grotte portano il suo nome.

Dentro, lungo un percorso segnalato e illuminato di circa un chilometro, si cammina tra stalattiti e stalagmiti formatesi in milioni di anni, cascate sotterranee che rimbombano nelle cavità della roccia e una temperatura costante di 8-10 gradi — piacevolissima in estate, quasi mistica in primavera. Il Museo della Grotta all’ingresso spiega la formazione del sistema carsico, i ritrovamenti preistorici e la storia del luogo. Vale visitarlo prima di scendere.

I cinque castelli: un lago medievale

Intorno al Lago di Thun vegliano cinque castelli, ognuno con una storia e un carattere preciso.
Il Castello di Thun, con la torre eretta tra il 1180 e il 1190, domina il centro storico della città dall’alto: dalle mura si vede tutto il lago e le Alpi dietro.
Il Castello di Spiez si affaccia direttamente sulla baia, circondato da vigneti — è la versione da cartolina del lago e funziona perfettamente.Il Castello di Oberhofen, riflesso nelle acque, è una dimora nobiliare con una cappella quattrocentesca decorata da affreschi ancora intatti. Tutti e tre sono visitabili, tutti e tre meritano più di una foto dal battello.

Il Ponte Panoramico di Sigriswil: 182 metri sul vuoto

Per gli amanti delle altezze — o per chi vuole mettersi alla prova — il momento più adrenalinico della zona è il Ponte Panoramico di Sigriswil. Collega Sigriswil e Aeschlen con una struttura sospesa di 340 metri a 182 metri di altezza sulla gola Gummischlucht. Sotto il lago scintilla. All’orizzonte, nelle giornate limpide di primavera, si vedono Eiger, Mönch e Jungfrau. Attraversarlo richiede pochi minuti. L’impressione dura di più.

I sentieri: il giro del lago e le vette intorno

Il Panorama Rundweg Thunersee è il sentiero circolare che compie il giro completo del lago su 56 chilometri divisi in quattro tappe. Dalla sponda nord si incontrano borghi medievali e i tratti della Via Jacobi — il percorso di pellegrini verso Santiago che passa anche qui. Dal versante meridionale si domina la Baia di Spiez e si scopre la Meielisalp, con i suoi prati sospesi sul blu del lago. Il percorso è accessibile a escursionisti di ogni livello e può essere spezzato liberamente usando i battelli di linea per rientrare alla base

Per chi vuole salire in quota, le montagne intorno al lago — Niesen, Niederhorn e Stockhorn — hanno funivie e sentieri panoramici con vista a 360 gradi sulla regione.

E nella cittadina di Thun si fa surf nei pressi della chiusa: sì davvero, arrivano persone con la tavola e surfano nei vortici che si creano sotto il ponte di legno.

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Come arrivare e informazioni pratiche

Il Trenino Verde delle Alpi parte da Domodossola con frequenti partenze quotidiane. Thun è raggiungibile in circa un’ora e mezza. La Carta Giornaliera BLS — disponibile in formula da 1 o 2 giorni — include il battello sul lago e consente libertà di movimento lungo tutta la tratta. Informazioni e prenotazioni su bls.ch/treninoverde.
migliore — aprile e maggio per la fioritura e i sentieri aperti senza la folla estiva.

Foto BTS

Dove andare in Italia in primavera

Mete poco affollate in Europa: dove andare tra natura e sport

Cava di Bauxite, il cratere rosso di Otranto dove la terra brucia senza fuoco (è ipotesi ticket)

Serena Proietti Colonna — Tue, 24 Feb 2026 13:39:31 +0000

Lasciando le spiagge bianche e i centri abitati della Puglia, il terreno cambia volto improvvisamente al punto da aprirsi davanti agli occhi una voragine. È la Cava di Bauxite, scavata per estrarre minerali tra gli anni Quaranta e Settanta, che oggi rappresenta un caso raro di riappropriazione naturale. Una volta terminata l’attività estrattiva nel 1976, infatti, l’uomo abbandonò il sito lasciando che la biologia facesse il suo corso.

Le infiltrazioni provenienti dalle falde acquifere circostanti hanno riempito la cavità naturale, originando un piccolo specchio d’acqua permanente. Si tratta di una specie di stagno che non presenta sbocchi, ma che riesce “miracolosamente” a mantenere una limpidezza cristallina grazie al filtraggio naturale del terreno. La bauxite residua, ricca di ossidi di ferro, tinge le pareti scoscese di un rosso carminio intenso, mettendo in scena un perimetro circolare che racchiude il laghetto centrale.

Un compromesso per la tutela del paesaggio minerario

L’area della ex miniera, situata a ridosso della Baia delle Orte, vive oggi un momento di profondo cambiamento: dopo alcuni giorni di incertezza legati all’apposizione di cartelli di divieto da parte dei proprietari terrieri, un vertice tra l’amministrazione comunale di Otranto e i privati ha confermato la possibilità di continuare a visitare il sito a piedi. Questa decisione risponde alle preoccupazioni di escursionisti e guide ambientali che percorrono i sentieri della via Francigena e del Cammino del Salento, per i quali il cratere rappresenta una sosta visiva irrinunciabile.

La natura privata dei suoli ha spesso generato attriti con la fruizione pubblica di massa. Sebbene la bellezza del posto attiri migliaia di visitatori, la gestione dei flussi richiede interventi strutturali non più rimandabili. L’obiettivo attuale mira a conciliare il diritto alla scoperta di questo scenario alieno con la protezione fisica di chi si avventura lungo i bordi del bacino, soggetti a fenomeni erosivi naturali.

Verso una fruizione regolamentata e sicura

Il cuore del dibattito riguarda la stabilità delle sponde color ruggine. Il Comune spinge per un progetto di messa in sicurezza in grado di inibire l’accesso alle zone più impervie, dove il rischio di scivolamento risulta elevato. Tale piano servirebbe a incanalare il pubblico su percorsi definiti, evitando il degrado delle pareti argillose. Non si esclude che, in un futuro prossimo, l’ingresso possa prevedere il pagamento di un ticket, seguendo l’esempio di altri siti naturalistici di pregio come la Grotta della Zinzulusa.

Geologia e colori fuori dall’ordinario

La caratteristica distintiva di questo affascinante sito, infatti, risiede nella sua tavolozza cromatica naturale. Molti visitatori chiamano tale posto “Il Laghetto Rosso” o “Canyon del Salento”, proprio per via delle sfumature terrose che ricordano i deserti dell’Arizona. Le tonalità smeraldo della vegetazione spontanea, composta da macchia mediterranea e arbusti resistenti, dà vita a un bordo frastagliato attorno al perimetro superiore.

Sulla superficie dello stagno, i microorganismi e i minerali disciolti generano una sfumatura verde acido che varia d’intensità a seconda della posizione del sole. Rispetto alle classiche spiagge sabbiose della costa adriatica, questa zona presenta un suolo friabile, polveroso e ricco di sedimenti ferrosi. Le pareti mostrano stratificazioni geologiche evidenti, testimonianze di ere in cui la pressione e il calore hanno compresso i minerali nel sottosuolo salentino.

Logistica e tutela dell’area

Raggiungere il perimetro della cava richiede un breve tragitto su sentieri sterrati partendo dalle aree di sosta segnalate lungo la litoranea. Sebbene la tentazione di scendere fino alla riva sia forte, la stabilità dei bordi è spesso precaria a causa dell’erosione costante. Restare sui percorsi battuti garantisce la sicurezza individuale e preserva la conformazione delle sponde argillose.

Le calzature adatte risultano fondamentali, poiché la terra rossa tende a macchiare i tessuti in modo persistente. Molti preferiscono arrivarci durante le ore pomeridiane, quando la luce radente esaspera i toni caldi delle rocce. L’ingresso rimane (per il momento) libero, ma la gestione dell’area necessita di rispetto assoluto anche per l’assenza di cestini o servizi lungo il cratere. Portare via i propri rifiuti assicura che questa meraviglia post-industriale mantenga il suo aspetto selvaggio.

Foto Canva

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Itinerario i bici sul Lago di Como

Villa Carlotta sul Lago di Como è da visitare questo weekend, tra giardini in fiore, sport e Olimpiade culturale

Redazione Viaggi — Wed, 18 Feb 2026 19:00:10 +0000

Sulla sponda occidentale del Lago di Como, a Tremezzina, Villa Carlotta è una delle dimore più scenografiche del Lario. Nata a fine Seicento e trasformata nei secoli successivi, custodisce capolavori d’arte e un giardino botanico di circa 8 ettari che, tra febbraio e marzo, comincia a dare i primi segnali di risveglio.

All’interno del museo si ammirano opere come Amore e Psiche di Antonio Canova e sculture di Bertel Thorvaldsen, mentre la Sala dei Gessi conserva i modelli in gesso per le statue dell’Arco della Pace: un legame diretto con Milano e con l’immaginario olimpico contemporaneo. Fuori, il parco è un viaggio botanico tra camelie, agrumi, essenze esotiche e grandi alberi secolari. A fine inverno le gemme iniziano ad aprirsi, le serre tornano protagoniste e il lago amplifica luci e colori. Una visita qui non è solo culturale: è un’immersione nel paesaggio.

Tra borghi, sentieri e battelli

Tremezzina è un punto strategico per esplorare il centro lago. A pochi minuti si raggiunge Bellagio via traghetto, oppure si può camminare lungo la Greenway del Lago di Como, percorso panoramico che attraversa piccoli borghi e ville storiche.

Chi ama lo sport trova percorsi di trekking verso il Monte Crocione o itinerari ciclabili lungo la costa. Il lago, anche in inverno, resta un campo di allenamento naturale per canottieri e nuotatori. È questo equilibrio tra natura e movimento a rendere la zona perfetta per un fine settimana attivo.

Weekend speciale tra giardini e sport

Sabato 21 e domenica 22 febbraio 2026 Villa Carlotta propone un programma che intreccia arte, benessere e racconto sportivo, all’interno del palinsesto dell’Olimpiade Culturale di Milano-Cortina 2026.
Gli eventi fanno parte de “Il Giardino dei Talenti”, rassegna attiva fino al 15 marzo 2026 nel programma culturale che accompagna i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali. Il filo simbolico tra Villa Carlotta e Milano passa proprio dalla Sala dei Gessi e dai modelli per le statue dell’Arco della Pace, oggi luogo iconico della fiaccola olimpica.

Sabato 21 febbraio, ore 10.30 – Serre e giardini d’inverno

Visita speciale tra parco e serre con un giardiniere della villa. Un percorso “dietro le quinte” per scoprire come si prepara la primavera: dalla serra calda al serrone, fino alla serra delle piante grasse.
Chiusura con aperitivo all’interno delle serre.
Costo: biglietto d’ingresso + €3 (residenti Griante e Tremezzina e possessori Abbonamento Musei €10).
Prenotazione obbligatoria: segreteria@villacarlotta.it

Sabato 21 febbraio, ore 11.00 – Bootcamp on the Lake

Allenamento all’aperto nel giardino, in collaborazione con Unione Sportiva Carate Urio e Canottieri Moltrasio. Sessioni dinamiche in uno dei contesti più suggestivi del lago.
Partecipazione libera su prenotazione.

Domenica 22 febbraio, ore 14.30 – Incontro con i campioni

Un pomeriggio moderato dal giornalista Stefano Silva con atleti di discipline diverse:
Edoardo Cafiso (karate), Massimo Ceciliani (rugby), Pietro De Maria (sci nautico), Valentina Diouf (pallavolo), Riccardo Magrassi (nuoto), Lorenzo Mazzoletti (canottaggio), Andrea Panizza (canottaggio), Pietro Ruta (canottaggio).
Ingresso incluso nel biglietto del museo, su prenotazione.

Un modo diverso di vivere il lago a fine inverno: con lentezza tra i viali botanici, oppure con energia in un bootcamp affacciato sull’acqua.

Non sono specchi d’acqua, sono portali magici: i 7 laghi europei da vedere in inverno

Serena Proietti Colonna — Fri, 23 Jan 2026 10:20:40 +0000

Non sono specchi d'acqua, sono portali magici: i 7 laghi europei da vedere in inverno PÄIJÄNNE — Nel cuore della Finlandia, questo bacino immenso si frastaglia in mille insenature gelide che riflettono le chiome dei pini imbiancati, regalando un colpo d'occhio straordinario sulla natura nordica più selvaggia. PÄIJÄNNE — Nel cuore della Finlandia, questo bacino immenso si frastaglia in mille insenature gelide che riflettono le chiome dei pini imbiancati, regalando un colpo d'occhio straordinario sulla natura nordica più selvaggia. PÄIJÄNNE — Nel cuore della Finlandia, questo bacino immenso si frastaglia in mille insenature gelide che riflettono le chiome dei pini imbiancati, regalando un colpo d'occhio straordinario sulla natura nordica più selvaggia. LOCH NESS — Un solco d'acqua scuro e impenetrabile che taglia le Highlands, dove la superficie increspata dal vento gelido incornicia le rovine di Urquhart rendendo il paesaggio scozzese un quadro di rara potenza visiva. LOCH NESS — Un solco d'acqua scuro e impenetrabile che taglia le Highlands, dove la superficie increspata dal vento gelido incornicia le rovine di Urquhart rendendo il paesaggio scozzese un quadro di rara potenza visiva. LOCH NESS — Un solco d'acqua scuro e impenetrabile che taglia le Highlands, dove la superficie increspata dal vento gelido incornicia le rovine di Urquhart rendendo il paesaggio scozzese un quadro di rara potenza visiva. LAGO DI EIBSEE — Un gioiello bavarese che splende per le sue acque turchesi straordinariamente limpide, capaci di riflettere la maestosità della Zugspitze innevata come in un perfetto specchio d'alta quota. LAGO DI EIBSEE — Un gioiello bavarese che splende per le sue acque turchesi straordinariamente limpide, capaci di riflettere la maestosità della Zugspitze innevata come in un perfetto specchio d'alta quota. LAGO DI EIBSEE — Un gioiello bavarese che splende per le sue acque turchesi straordinariamente limpide, capaci di riflettere la maestosità della Zugspitze innevata come in un perfetto specchio d'alta quota. LAGOA DAS SETE CIDADES — Due gemelli d'acqua che riposano in un’enorme caldera vulcanica, brillando di tonalità smeraldo e zaffiro mentre le nebbie invernali delle Azzorre scivolano lungo i bordi verdi del cratere. LAGOA DAS SETE CIDADES — Due gemelli d'acqua che riposano in un’enorme caldera vulcanica, brillando di tonalità smeraldo e zaffiro mentre le nebbie invernali delle Azzorre scivolano lungo i bordi verdi del cratere. LAGOA DAS SETE CIDADES — Due gemelli d'acqua che riposano in un’enorme caldera vulcanica, brillando di tonalità smeraldo e zaffiro mentre le nebbie invernali delle Azzorre scivolano lungo i bordi verdi del cratere. LAGO DI BLED — Un’iconica isola sormontata da un campanile si staglia solitaria nel cuore di queste acque gelide, regalando uno scenario che pare fluttuare tra le vette innevate delle Alpi Giulie. LAGO DI BLED — Un’iconica isola sormontata da un campanile si staglia solitaria nel cuore di queste acque gelide, regalando uno scenario che pare fluttuare tra le vette innevate delle Alpi Giulie. LAGO DI BLED — Un’iconica isola sormontata da un campanile si staglia solitaria nel cuore di queste acque gelide, regalando uno scenario che pare fluttuare tra le vette innevate delle Alpi Giulie. LAGO DI ANNECY — Le vette imbiancate dell'Alta Savoia fanno da cornice a questo specchio d'acqua limpidissimo, dove i riflessi argentati dell'inverno si mescolano al fascino dei canali ghiacciati che attraversano il borgo medievale. LAGO DI ANNECY — Le vette imbiancate dell'Alta Savoia fanno da cornice a questo specchio d'acqua limpidissimo, dove i riflessi argentati dell'inverno si mescolano al fascino dei canali ghiacciati che attraversano il borgo medievale. LAGO DI ANNECY — Le vette imbiancate dell'Alta Savoia fanno da cornice a questo specchio d'acqua limpidissimo, dove i riflessi argentati dell'inverno si mescolano al fascino dei canali ghiacciati che attraversano il borgo medievale. LAGO DI HALLSTATT — Uno specchio d'acqua cristallino che raddoppia la bellezza delle iconiche case colorate ricoperte di neve, creando un'immagine simmetrica di rara perfezione invernale. LAGO DI HALLSTATT — Uno specchio d'acqua cristallino che raddoppia la bellezza delle iconiche case colorate ricoperte di neve, creando un'immagine simmetrica di rara perfezione invernale. LAGO DI HALLSTATT — Uno specchio d'acqua cristallino che raddoppia la bellezza delle iconiche case colorate ricoperte di neve, creando un'immagine simmetrica di rara perfezione invernale.

È vero: in questo periodo è freddo e le giornate sono corte. Ma se c’è una cosa assolutamente positiva dell’inverno è che la stagione trasforma i laghi europei in specchi d’argento o distese di ghiaccio cristallino, regalando un’atmosfera che il turismo estivo non è in grado di offrire. Viaggiare verso queste mete a gennaio e febbraio permette di immergersi in paesaggi silenziosi, in cui il bianco della neve contrasta con il blu profondo delle acque. Se non ci credete, nella gallery potete trovare le foto dei 7 laghi più belli d’Europa in inverno, che siamo certi confermeranno quanto appena detto.

Lago di Bled (Slovenia)

Al centro del Lago di Bled sorge l’unica isola naturale della Slovenia, dominata da una chiesa barocca che sembra galleggiare tra le nebbie mattutine. Quando la neve ricopre i boschi circostanti e il castello medievale arroccato sulla scogliera, il panorama appare come un vero regno delle fiabe. I visitatori possono passeggiare lungo il perimetro ghiacciato o gustare la celebre torta cremna rezina ammirando le Alpi Giulie.

Lago di Eibsee (Germania)

Situato ai piedi della maestosa Zugspitze, la vetta più alta della Germania, il Lago di Eibsee è celebre per le sue acque dalle sfumature turchesi che rimangono limpide anche sotto lo zero. In inverno, i sentieri che lo circondano fanno posare lo sguardo su scorci drammatici sulle pareti rocciose innevate e sugli isolotti che punteggiano il bacino. È la destinazione ideale per chi desidera combinare una camminata rigenerante con la fotografia paesaggistica d’alta quota.

Päijänne (Finlandia)

Il cuore blu della Finlandia centrale è un pullulare di natura selvaggia e incontaminata. Le foreste di pini del Päijänne, infatti, sono spesso cariche di neve e si specchiano in acque gelide. Sebbene la sua vasta superficie richieda estrema prudenza e non ghiacci mai completamente a causa delle correnti, le sue rive diventano il regno del “winter wonderland” nordico.

Lago di Annecy (Francia)

Conosciuto come il lago più pulito d’Europa, Annecy brilla di una luce fredda e magica durante i mesi invernali, circondato dalle cime innevate dell’Alta Savoia. La città vecchia, soprannominata la “Venezia delle Alpi” per i suoi canali, si riflette nelle acque calme offrendo un mix unico di eleganza urbana e asprezza montana.

Lago di Hallstatt (Austria)

Questo specchio d’acqua incastonato tra le montagne del Salzkammergut ospita uno dei borghi più fotografati al mondo, reso ancora più poetico dal silenzio della bassa stagione. Le case colorate del villaggio, ricoperte da un soffice strato bianco, si specchiano nelle acque scure creando un effetto visivo di rara bellezza e armonia. Il freddo pungente viene mitigato dal calore dei caffè storici, locali in cui il tempo pare essersi fermato a secoli fa.

Lagoa das Sete Cidades (Portogallo, Azzorre)

A differenza delle mete alpine, questo lago situato all’interno di un cratere vulcanico vanta un inverno atlantico mite e lussureggiante, dominato da un verde smeraldo persistente. Le iconiche lagune, una verde e una blu, mantengono il loro fascino misterioso grazie alle nuvole basse che spesso accarezzano i bordi della caldera.

Loch Ness (Scozia)

Le Highlands scozzesi in inverno assumono un aspetto fiero e malinconico, con le acque profonde e scure del Loch Ness che sfidano i venti del nord. Le rovine del castello di Urquhart, spesso avvolte dalla bruma, aggiungono un tocco di mistero alla leggenda del mostro che abita i suoi abissi inesplorati. Senza le folle estive, qui è possibile percepire la vera anima selvaggia della Scozia.

Foto Canva

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Il fascino sospeso dei laghi italiani: ecco dove la natura invernale dà il meglio di sé, lontano dalla folla

Serena Proietti Colonna — Sat, 03 Jan 2026 08:43:59 +0000

Il fascino sospeso dei laghi italiani: ecco dove la natura invernale dà il meglio di sé, lontano dalla folla LAGO DI SAN DOMENICO - Un fiordo solitario nel cuore d'Abruzzo dove l'acqua smeraldina resiste al gelo tra gole calcaree, avvolgendo l'antico eremo in un'atmosfera sospesa fatta di nebbie ghiacciate e pareti di roccia innevata. LAGO DI SAN DOMENICO - Un fiordo solitario nel cuore d'Abruzzo dove l'acqua smeraldina resiste al gelo tra gole calcaree, avvolgendo l'antico eremo in un'atmosfera sospesa fatta di nebbie ghiacciate e pareti di roccia innevata. LAGO DI SAN DOMENICO - Un fiordo solitario nel cuore d'Abruzzo dove l'acqua smeraldina resiste al gelo tra gole calcaree, avvolgendo l'antico eremo in un'atmosfera sospesa fatta di nebbie ghiacciate e pareti di roccia innevata. LAGO DI CAREZZA - Lo specchio dell'arcobaleno si cristallizza sotto il massiccio del Latemar, imprigionando i riflessi delle Dolomiti in una teca di ghiaccio trasparente circondata da foreste di abeti rossi immobili nel gelo. LAGO DI CAREZZA - Lo specchio dell'arcobaleno si cristallizza sotto il massiccio del Latemar, imprigionando i riflessi delle Dolomiti in una teca di ghiaccio trasparente circondata da foreste di abeti rossi immobili nel gelo. LAGO DI CAREZZA - Lo specchio dell'arcobaleno si cristallizza sotto il massiccio del Latemar, imprigionando i riflessi delle Dolomiti in una teca di ghiaccio trasparente circondata da foreste di abeti rossi immobili nel gelo. LAGO DI LIVIGNO - Una distesa artica a 1.800 metri di quota che ridefinisce il concetto di orizzonte, dove il vento modella senza sosta la neve sopra una lastra di ghiaccio così spessa da sembrare terraferma. LAGO DI LIVIGNO - Una distesa artica a 1.800 metri di quota che ridefinisce il concetto di orizzonte, dove il vento modella senza sosta la neve sopra una lastra di ghiaccio così spessa da sembrare terraferma. LAGO DI LIVIGNO - Una distesa artica a 1.800 metri di quota che ridefinisce il concetto di orizzonte, dove il vento modella senza sosta la neve sopra una lastra di ghiaccio così spessa da sembrare terraferma. LAGO DI BRAIES - La celebre "Perla delle Dolomiti" si spoglia del turismo di massa per diventare una spianata di bianco assoluto, dove i passi sulla superficie gelata portano fin sotto l'imponente muraglia naturale della Croda del Becco. LAGO DI BRAIES - La celebre "Perla delle Dolomiti" si spoglia del turismo di massa per diventare una spianata di bianco assoluto, dove i passi sulla superficie gelata portano fin sotto l'imponente muraglia naturale della Croda del Becco. LAGO DI BRAIES - La celebre "Perla delle Dolomiti" si spoglia del turismo di massa per diventare una spianata di bianco assoluto, dove i passi sulla superficie gelata portano fin sotto l'imponente muraglia naturale della Croda del Becco. LAGHI DI FUSINE - La conca ghiacciata ai piedi del Mangart si trasforma in un polo del freddo estremo, dove la superficie solida dei due bacini riflette le pareti rocciose in un silenzio rotto solo dallo scricchiolio dei cristalli di neve. LAGHI DI FUSINE - La conca ghiacciata ai piedi del Mangart si trasforma in un polo del freddo estremo, dove la superficie solida dei due bacini riflette le pareti rocciose in un silenzio rotto solo dallo scricchiolio dei cristalli di neve. LAGHI DI FUSINE - La conca ghiacciata ai piedi del Mangart si trasforma in un polo del freddo estremo, dove la superficie solida dei due bacini riflette le pareti rocciose in un silenzio rotto solo dallo scricchiolio dei cristalli di neve. LAGO AGNEL - Un deserto d'alta quota che scompare completamente sotto metri di coltre bianca, fondendo l'acqua e il cielo in un unico altopiano artico dove la solitudine del Gran Paradiso regna sovrana sopra i duemila metri. LAGO AGNEL - Un deserto d'alta quota che scompare completamente sotto metri di coltre bianca, fondendo l'acqua e il cielo in un unico altopiano artico dove la solitudine del Gran Paradiso regna sovrana sopra i duemila metri. LAGO AGNEL - Un deserto d'alta quota che scompare completamente sotto metri di coltre bianca, fondendo l'acqua e il cielo in un unico altopiano artico dove la solitudine del Gran Paradiso regna sovrana sopra i duemila metri. LAGO DI BARCIS - Le sue acque color zaffiro rimangono incastrate tra le rocce delle Prealpi Carniche, creando un contrasto cromatico unico con la neve che imbianca le sponde e le passerelle panoramiche. LAGO DI BARCIS - Le sue acque color zaffiro rimangono incastrate tra le rocce delle Prealpi Carniche, creando un contrasto cromatico unico con la neve che imbianca le sponde e le passerelle panoramiche. LAGO DI BARCIS - Le sue acque color zaffiro rimangono incastrate tra le rocce delle Prealpi Carniche, creando un contrasto cromatico unico con la neve che imbianca le sponde e le passerelle panoramiche.

Prima o poi, arriva quel momento dell’anno in cui le temperature scendono sotto lo zero e il laghi del nostro Paese sembrano mutare completamente conformazione: strati di ghiaccio vitreo e la cristallizzazione delle sponde trasformano queste distese d’acqua in ecosistemi statici e silenziosi, accessibili solo attraverso un escursionismo consapevole.

Lontano dai comprensori sciistici affollati, questi bacini diventano laboratori naturali dove osservare fenomeni fisici rari. Nella gallery potete scoprire quali sono i laghi più belli d’Italia da visitare in inverno.

Lago di Braies (Bolzano)

In inverno, la superficie di questo lago alpino a 1.496 metri si trasforma in una piattaforma solida circondata dalle pareti verticali della Croda del Becco. Il fenomeno più rilevante è la formazione di uno strato di ghiaccio che può raggiungere spessori considerevoli, permettendo l’attraversamento pedonale sicuro (previa verifica delle autorità). La particolarità sta nel contrasto termico: l’ombra profonda delle cime dolomitiche mantiene il bacino congelato fino a primavera inoltrata.

Lago di San Domenico (L’Aquila)

Questo bacino artificiale nel comune di Villalago è caratterizzato da acque color smeraldo che, con il gelo, contrastano con la neve delle pareti calcaree circostanti. La scarsa illuminazione solare della forra favorisce la formazione di galaverna sulle sponde. Il sentiero che conduce all’Eremo è spesso coperto da ghiaccio da colamento, richiedendo l’uso di ramponcini per superare i tratti esposti sopra le gelide acque del fiume Sagittario.

Lago di Carezza (Bolzano)

Conosciuto come “Lec de Ergobando” (lago dell’arcobaleno), a 1.520 metri, in inverno può ridursi drasticamente di volume, lasciando intravedere le formazioni rocciose del fondale sotto una crosta di ghiaccio trasparente. Le foreste di abeti rossi circostanti (il famoso “legno di risonanza”) danno vita a un perimetro di protezione dal vento, favorendo una cristallizzazione del ghiaccio molto regolare e uniforme.

Laghi di Fusine (Udine)

I due laghi (Superiore e Inferiore) si trovano in una delle zone più gelide d’Italia. A causa della loro posizione in una conca chiusa ai piedi del Mangart, subiscono forti inversioni termiche. Qui il ghiaccio raggiunge spessori tecnici elevati, spesso coperto da metri di neve farinosa. Camminare lungo il perimetro del Lago Superiore offre una vista su formazioni di ghiaccio azzurro provocate dal congelamento dei piccoli affluenti che scendono dalle pareti rocciose.

Lago di Livigno (Sondrio)

Situato in una delle aree abitate più fredde d’Europa, il Lago di Livigno si ghiaccia quasi integralmente ogni inverno. La particolarità è la lunghezza (circa 10 km) e l’altitudine elevata, che favorisce la pratica dell‘ice driving e del winter trekking estremo. La superficie ghiacciata deve sopportare venti gelidi costanti, rendendo l’aria estremamente secca e la neve sopra il ghiaccio molto leggera e instabile (polvere).

Lago di Barcis (Pordenone)

Nonostante la quota relativamente bassa (402 metri), il Lago di Barcis in inverno regala uno spettacolo cromatico unico grazie alla limpidezza delle acque fredde. Raramente si ghiaccia completamente a causa della corrente del torrente Cellina, ma le temperature rigide della Valcellina creano cristalli di ghiaccio lungo le sponde rocciose e sulle passerelle del “Sentiero del Dint”, che mette a disposizione punti panoramici tecnici sulle formazioni carsiche circostanti.

Lago Agnel (Torino)

Situato a 2.296 metri presso il Colle del Nivolet, Agnel rappresenta l’alta quota pura. Inaccessibile ai veicoli durante i mesi invernali, è raggiungibile solo con sci da alpinismo o ciaspole. Qui la stagione fredda dura oltre 6 mesi e il lago spesso sparisce completamente sotto una coltre di ghiaccio e neve che lo rende indistinguibile dal resto dell’altopiano.

Foto Canva

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Paesaggi nascosti si rivelano: le dighe più belle d’Italia in inverno, quando cala il livello dell’acqua

Redazione Viaggi — Wed, 17 Dec 2025 14:11:20 +0000

C’è un momento dell’anno in cui le dighe smettono di essere laghi e diventano qualcos’altro. Succede tra l’autunno avanzato e l’inverno, quando i livelli idrici si abbassano per esigenze energetiche e stagionali.

L’acqua si ritira e quello che emerge non è solo cemento: sono linee, geometrie, scale tecniche, pareti curve e segni del tempo. È in questo periodo che le dighe diventano sorprendentemente fotogeniche. Non per effetto scenico, ma per sottrazione. Meno acqua, più forma.

Quando l’acqua scende, il paesaggio si disegna

In estate le dighe sono spesso solo uno sfondo. In inverno mostrano il loro lato più autentico. Le superfici affiorano, i livelli passati diventano visibili, il bacino si trasforma in una mappa tridimensionale del tempo. La luce è più bassa, i colori si riducono, i volumi emergono con chiarezza. Anche il rumore scompare, restituendo una sensazione rara di spazio e silenzio.
Visitare una diga in inverno significa accettare un’idea diversa di bellezza. Non quella da cartolina, ma una bellezza fatta di funzione, tempo e trasformazione. Quando l’acqua scende, le dighe smettono di nascondersi e tornano a essere grandi oggetti nel paesaggio, capaci di raccontare molto più di quanto sembri.

Diga dell’Alpe Gera, Valmalenco

La diga dell’Alpe Gera è uno degli esempi più eleganti di architettura idroelettrica alpina. Quando il bacino è basso, l’arco appare in tutta la sua continuità geometrica.

Le curve diventano protagoniste e la diga sembra quasi un oggetto astratto incastonato nella roccia. In inverno, con neve e cielo lattiginoso, il contrasto tra cemento e montagna è netto e potentissimo.

Diga di Place Moulin, Valpelline

Place Moulin è una delle dighe più imponenti d’Europa. In inverno il lago si abbassa e lascia emergere una lunga scala tecnica che scende verso il fondo del bacino, trasformando l’intera struttura in una sorta di teatro monumentale.

È uno dei luoghi dove si percepisce con maggiore evidenza la scala dell’intervento umano nel paesaggio alpino.

Diga di Ceresole Reale, Parco del Gran Paradiso

Nel cuore del Gran Paradiso, la diga di Ceresole Reale in inverno perde ogni connotazione turistica. Il livello dell’acqua scende, le sponde si spogliano e restano poche tonalità essenziali: grigio, bianco, marrone.

Le montagne incombono sul bacino creando un equilibrio visivo severo, quasi austero, che rende questo luogo particolarmente suggestivo nei mesi freddi.

Diga di Valdurna, Alto Adige

Quando l’acqua si ritira, il bacino di Valdurna si trasforma in una composizione naturale fatta di terra, neve e ghiaccio. Le superfici emergenti disegnano forme irregolari ma armoniche, con un effetto visivo che ricorda una grande tavola astratta.

È una diga meno conosciuta, ma ideale per chi cerca paesaggi puliti e poco frequentati.

Diga del Gleno, Val di Scalve

Alla fotogenia del Gleno si aggiunge il peso della storia. La diga, parzialmente crollata nel 1923, è oggi un luogo di memoria. In inverno, con poca acqua e luce fredda, le strutture spezzate emergono con maggiore forza, raccontando una delle tragedie più gravi dell’ingegneria italiana.

Il paesaggio è duro, ma estremamente evocativo.

Perché l’inverno è il momento migliore per visitarle

I livelli idrici più bassi rendono visibili parti normalmente sommerse, la vegetazione non copre le strutture e la luce radente evidenzia volumi e texture. L’assenza di folla restituisce una percezione più chiara della scala e del silenzio di questi luoghi. Servono attenzione e prudenza per il freddo e i tratti ghiacciati, ma le condizioni rendono l’esperienza più intensa.

Foto Canva, F Ceragioli, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons, valseriana.eu, Sudtirolerland

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Sentieri ghiacciati e Risotto alla Pilota: gustare la tradizione tra i laghi della Bassa Mantovana

Serena Proietti Colonna — Tue, 16 Dec 2025 14:15:33 +0000

Nel cuore della Pianura Padana, dove il fiume Mincio disegna laghi e valli, l’inverno ha un carattere severo ma affascinante. Lontano dal fragore delle montagne, infatti, questa terra battuta da venti freddi regala orizzonti ampi, tratti di natura sorprendentemente variegata e tracce di una cultura antica che si intreccia con la coltivazione del riso.

Non a caso, è proprio tra questi scenari che prende vita un piatto che emerge come simbolo di conforto e identità. Parliamo del gustosissimo Risotto alla Pilota, perfetto da mangiare dopo indimenticabili escursioni invernali nel territorio.

Origini e storia del Risotto alla Pilota

Il Risotto alla Pilota è un piatto tipico della cucina mantovana radicato nelle campagne della sinistra Mincio. Il nome deriva dagli “addetti alla pila”, figure che un tempo si occupavano della pilatura del riso grezzo lavorando con strumenti pesanti che separavano il chicco dalla sua buccia. Un mestiere impegnativo (anche perché richiedeva grande energia) e che portava chi lo svolgeva a consumare spesso grandi quantità di riso preparato in modo semplice ma sostanzioso.

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A renderlo davvero unico nel suo genere, infatti, è la tecnica di cottura che differisce nettamente da quella dei risotti moderni: il riso Vialone Nano, varietà ampiamente coltivata in questa zona, viene immerso in acqua bollente e lasciato assorbire lentamente senza essere scolato. Una volta cotto, i chicchi restano sgranati e corposi, pronti ad accogliere un condimento ottenuto rosolando salamelle mantovane nel burro e un’abbondante spolverata di formaggio grattugiato.

Una delle versioni più celebrati è quella col puntèl, in cui il risotto è accompagnato da una braciola o costina di maiale infilata verticalmente nel piatto, memoria di antiche tavolate contadine.

In luoghi come Castel d’Ario e Villimpenta questa ricetta è parte integrante dell’identità locale, con tradizioni enogastronomiche così forti da meritare riconoscimenti specifici come la De.C.O. per il risotto di Castel d’Ario.

Escursioni e percorsi invernali nella Bassa Mantovana

Durante i mesi freddi, questo ambiente acquitrinoso e pianeggiante assume tinte più sobrie, ma non per questo meno affascinanti. La natura manifesta la sua forza con valli umide che riflettono il cielo grigio e boschi residui carichi di storie antiche.

Riserva Naturale Bosco Fontana e Palazzina Gonzaga

Un tempo estesa foresta planiziale, oggi Bosco Fontana custodisce alberi vetusti e sentieri percorribili tutto l’anno. I tracciati ad anello partono da Marmirolo, attraversano boschi di querce e tigli e portano alla suggestiva Palazzina Gonzaga, edificio storico che racconta l’epoca delle residenze di caccia nobiliari. Si tratta di un tragitto ottimale per uscite di mezza giornata che non presenta dislivelli significativi. In compenso, regala continui cambi di luce e atmosfera.

Lungo il fiume Mincio e i Tre Laghi di Mantova

Seguendo le sponde dei laghi Superiore, di Mezzo e Inferiore si sviluppa un itinerario che unisce tratti urbani a porzioni naturali. In zona l’acqua immobile mette in scena riflessi intensi nelle ore fredde, mentre gli argini offrono un supporto solido per sentieri sia a piedi che in bici. È il top per chi ama l’acqua piatta più che le alture e desidera percepire il ritmo lento di questo affascinante paesaggio.

Riserva naturale Valli del Mincio e Vallazza

A ovest di Mantova si estendono zone umide protette, riconosciute per l’abbondanza di fauna acquatica anche in inverno. Qui si può ascoltare il richiamo degli uccelli stanziali, osservare aironi immobili e scovare tracce di nutrie e altri mammiferi. I percorsi sono meno accidentati ma profondamente immersivi, fantastici per chi adora gli scenari vasti e la calma che solo l’acqua piatta sa dare.

Mantova periurbana su due ruote o a piedi

A ridosso delle mura storiche partono ciclabili e sentieri che connettono parchi verdi, rive e tratti naturali. Queste vie consentono di esplorare la natura poco fuori dal centro abitato, ammirare scorci sulla città e concludere l’uscita in una delle osterie che valorizzano i prodotti locali.

Dove fermarsi a mangiare il Risotto alla Pilota

Dopo ore passate a immergersi in questi spazi invernali, sedersi a tavola per gustare il Risotto alla Pilota è davvero il minimo che si possa fare. Tra i locali migliori ci sono:

Trattoria al Macello, Castel d’Ario: locale classico della zona dove la versione tradizionale del risotto è servita con salamella o puntèl. Frequentato da persone del luogo e visitatori, è consigliato dopo un giro nelle Valli del Mincio o lungo il percorso dei laghi.
Trattoria San Giuseppe Antico Laboratorio del Risotto, Castel d’Ario: qui il Risotto alla Pilota si interpreta nel rispetto della tradizione. È un posto adatto a chi cerca un’esperienza culinaria radicata nelle tecniche locali, abbinabile a una giornata di trekking nelle aree naturali vicine.
Trattoria Stazione, Castel d’Ario: atmosfera più moderna rispetto alle tipiche osterie rurali, ma con la stessa attenzione al piatto tipico. Ottimo punto di arrivo dopo un itinerario sui sentieri nei dintorni di Marmirolo e Bosco Fontana.
Locanda al Commercio, Castel d’Ario: qui il Risotto alla Pilota è celebrato con accostamenti classici, come la salamella e la carne di maiale, accompagnati da vini locali tra cui il Lambrusco Mantovano DOC.
Mantova città dopo un giro sui laghi e nei parchi: si può fare sosta presso Antica Osteria Ai Ranari, Osteria della Fragoletta o Osteria Piazza Sordello 26 per piatti tipici locali, incluso il risotto in varie interpretazioni stagionali.

In questo lembo di Lombardia le giornate fredde non sono un limite ma un filtro che rivela l’essenza del luogo. L’acqua lenta, i boschi silenziosi e le tracce di una civiltà agricola profonda trasformano il Risotto alla Pilota da semplice piatto in compagno di avventure rustiche e autentiche.

Foto di Copertina di Pezzomn91 di Wikipedia in italiano, CC BY-SA 3.0, Via Wikimedia; Canva

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7 laghi ghiacciati da vedere adesso in Italia: diventano magici con il gelo

Redazione Viaggi — Wed, 10 Dec 2025 09:12:08 +0000

Con l’arrivo del freddo alcuni laghi alpini italiani si trasformano in scenari che sembrano usciti dal Nord Europa. Ghiaccio blu, neve fresca, silenzi totali e luce radente: è uno degli spettacoli invernali più affascinanti da vedere in Italia.

Ecco 7 laghi che in questo periodo offrono il massimo della bellezza.

Lago di Resia, Trentino-Alto Adige

Uno dei laghi ghiacciati più iconici d’Italia, famoso per il campanile romanico che spunta dall’acqua. D’inverno, quando le temperature scendono a lungo sotto zero, la superficie si trasforma in una distesa di ghiaccio uniforme e surreale.
Il silenzio è totale, rotto solo dal vento che arriva dal Passo Resia.
L’atmosfera è quasi metafisica: ghiaccio, neve, montagne e quel campanile solitario al centro del lago creano uno dei panorami più fotografati delle Alpi. Perfetto per passeggiate, ciaspolate e scatti che sembrano usciti dal Nord Europa.

Lago di Braies, Alto Adige

Braies d’inverno è uno dei luoghi più fotografati delle Alpi. Il lago si congela quasi ogni anno formando una superficie compatta che riflette le pareti del Sasso del Signore. È perfetto per passeggiate nel silenzio assoluto, con la sola luce che rimbalza sul ghiaccio.

Lago di Tovel, Trentino

D’estate famoso per il fenomeno del “lago rosso”, d’inverno Tovel si presenta come una distesa bianca circondata da abeti e silenzi profondi. L’innevamento è abbondante e la cornice dolomitica lo rende uno dei laghi ghiacciati più fotogenici d’Italia.

Lago di Fedaia, Marmolada

Ai piedi della Marmolada il lago di Fedaia diventa una lastra di ghiaccio perfetta per fotografie straordinarie. Il contrasto tra il bianco della neve e il ghiaccio azzurro è uno dei più suggestivi delle Dolomiti.

Lago di Misurina, Tre Cime

Misurina è famoso per le viste sulle Tre Cime, ma d’inverno la superficie ghiacciata si trasforma in una piattaforma naturale che amplifica il paesaggio. Nei giorni più freddi si formano microfratture trasparenti che sembrano opere d’arte.

Lago di Lavarone, Alpe Cimbra – Trentino

Piccolo, raccolto e circondato dai boschi dell’Alpe Cimbra, il Lago di Lavarone d’inverno assume un fascino particolare. Quando le temperature scendono stabilmente sotto zero la superficie si ghiaccia in modo uniforme, creando un paesaggio intimo e quasi alpino-nordico, diverso dagli scenari più ampi delle Dolomiti.
La cornice di abeti innevati, il silenzio totale e la luce che cambia rapidamente nel pomeriggio rendono Lavarone uno dei laghi ghiacciati più fotogenici del Trentino. Perfetto per passeggiate nel gelo secco dell’altopiano, con scorci che ricordano i laghi alpini austriaci.

Lago Welsperg, Val Canali – Trentino

Uno dei laghi più poetici del Trentino, piccolo e raccolto, incastonato nella Val Canali con le Pale di San Martino sullo sfondo. In inverno il Lago Welsperg si ghiaccia quasi completamente, diventando una tavola bianca circondata da boschi in silenzio assoluto.
La luce radente del pomeriggio crea riflessi incredibili sulle pareti dolomitiche e trasforma il paesaggio in una scena quasi fiabesca. È perfetto per chi cerca un lago ghiacciato più appartato, raggiungibile con una breve passeggiata, immerso in uno dei contesti più iconici dell’arco alpino.
Un luogo fotografico, calmo, ideale per chi ama i panorami invernali senza folla.

Foto Canva

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Il borgo dei Pescatori in Piemonte che si illumina d’inverno è una delle esperienze più magiche sul Lago Maggiore

Redazione Viaggi — Tue, 09 Dec 2025 13:21:01 +0000

D’inverno il Lago Maggiore cambia ritmo. Le sue acque si fanno più scure, il Golfo Borromeo resta sospeso in un silenzio quasi teatrale e i borghi sembrano respirare più lentamente. In questo scenario, fino al 6 gennaio 2026, l’Isola dei Pescatori si accende con “Isole di Luce – Trame d’acqua sul Lago Maggiore”, trasformando uno dei luoghi più iconici del lago in un paesaggio da fiaba moderna.
Un’installazione diffusa fatta di luci, colori e proiezioni che raccontano storia, tradizioni lacustri e il rapporto millenario tra l’isola e le sue acque. È un invito a visitarla proprio adesso, quando il turismo rallenta e la magia del lago cresce.

Un borgo che d’inverno sembra un presepe sull’acqua

L’Isola dei Pescatori – “borgo lacustre d’eccellenza” e unica isola del Golfo Borromeo stabilmente abitata – in inverno appare come un piccolo presepe sospeso sull’acqua.
Vicoli acciottolati, case strette una all’altra, barche ormeggiate, tetti di scandole, il suono del lago che rimbalza tra le facciate.
E quando cala il buio, le installazioni luminose trasformano il suo profilo in un’opera visiva emozionale che risalta ancora di più nella quiete della stagione fredda.

È il momento migliore per esplorarla con lentezza: entrare nella chiesa romanica di San Vittore, percorrere la via Ugo Ara, scendere fino alla “coda” dell’isola, affacciarsi dal belvedere mentre le luci si riflettono sull’acqua.

Perché è così speciale: un tema che nasce dal lago

Il tema di quest’anno – “Trame d’acqua” – racconta davvero l’identità dell’isola: le reti da pesca, la tintura della canapa, i fornelli dove, dal 1948, si immergevano le reti per renderle più resistenti.
Una pratica che richiedeva fuoco vivo, castagne essiccate e ore di lavoro: tradizione e tecnica, acqua e legno, montagna e lago.
Le installazioni riprendono proprio i colori del fuoco e le texture delle reti, con giochi di luce che dialogano con il paesaggio e con il piccolo e prezioso Ecomuseo della Pesca.

È un racconto visivo che dona profondità alla visita: mentre cammini, non vedi solo luci, ma storie.

Da non perdere: i presepi degli abitanti

Nel mese di dicembre, gli isolani espongono presepi artigianali nelle corti e nelle finestre, una tradizione che rende la visita ancora più intima.
La combinazione tra luci artistiche, vicoli in penombra e presepi diffusi crea un’atmosfera unica in tutto il Golfo Borromeo.

Un evento che valorizza tutto il lago

“Isole di Luce” è diventato in pochi anni un appuntamento atteso non solo dai residenti ma anche dai visitatori che cercano un modo diverso di vivere il Lago Maggiore.
L’illuminazione è visibile da tutto il Golfo Borromeo, anche dalle frazioni collinari: un’idea che permette di godere dello spettacolo anche da punti panoramici meno noti.
E mentre l’isola brilla, anche Stresa, Baveno e Verbania animano il loro inverno con installazioni, mercatini ed eventi, creando un percorso diffuso che rende la visita ancora più ricca.

Perché andarci proprio adesso

Perché l’inverno è la stagione più sincera del Lago Maggiore.
Quando il vento è leggero, le acque riflettono le luci come un velluto scuro.
Quando cammini sulle passerelle dell’isola, senti solo i tuoi passi e lo sciabordio del lago.
E quando torni sulla terraferma e riguardi l’isola illuminata da lontano, capisci perché qui l’inverno è più magico che altrove.

È un viaggio breve, semplice, perfetto per chi cerca un momento di luce in mezzo alla stagione più quieta dell’anno.

Foto Distretto dei Laghi

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Fiaba invernale sul ghiaccio del Tirolo: pattinando tra i laghi cristallini e montagne incantate

Serena Proietti Colonna — Mon, 08 Dec 2025 09:11:22 +0000

Fiaba invernale sul ghiaccio del Tirolo: pattinando tra i laghi cristallini e montagne incantate LAGO VILSALP – Immerso nella valle di Tannheimer, il lago ghiacciato offre un panorama mozzafiato e lunghe scivolate tra boschi e montagne. LAGO VILSALP – Immerso nella valle di Tannheimer, il lago ghiacciato offre un panorama mozzafiato e lunghe scivolate tra boschi e montagne. LAGO VILSALP – Immerso nella valle di Tannheimer, il lago ghiacciato offre un panorama mozzafiato e lunghe scivolate tra boschi e montagne. LAGO REINTAL – Con i suoi quasi 30 ettari di superficie, il lago si trasforma in inverno in una vasta pista naturale per pattinare immersi nella quiete alpina. LAGO REINTAL – Con i suoi quasi 30 ettari di superficie, il lago si trasforma in inverno in una vasta pista naturale per pattinare immersi nella quiete alpina. LAGO REINTAL – Con i suoi quasi 30 ettari di superficie, il lago si trasforma in inverno in una vasta pista naturale per pattinare immersi nella quiete alpina. LAGO PIBURGER – Sopra Oetz, il lago ghiacciato diventa una lunga pista di due chilometri tra scenari alpini e la vista dell’Acherkogel. LAGO PIBURGER – Sopra Oetz, il lago ghiacciato diventa una lunga pista di due chilometri tra scenari alpini e la vista dell’Acherkogel. LAGO PIBURGER – Sopra Oetz, il lago ghiacciato diventa una lunga pista di due chilometri tra scenari alpini e la vista dell’Acherkogel. LAGO MÖSERER SEE – Circondato da boschi fitti e dominato dalle cime del Karwendel, il lago offre scivolate tranquille e un’atmosfera fiabesca. LAGO MÖSERER SEE – Circondato da boschi fitti e dominato dalle cime del Karwendel, il lago offre scivolate tranquille e un’atmosfera fiabesca. LAGO MÖSERER SEE – Circondato da boschi fitti e dominato dalle cime del Karwendel, il lago offre scivolate tranquille e un’atmosfera fiabesca. LAGO TRISTACH – Un ampio specchio ghiacciato ai piedi delle Dolomiti di Lienz, dove il pattinaggio diventa magia tra montagne e boschi innevati. LAGO TRISTACH – Un ampio specchio ghiacciato ai piedi delle Dolomiti di Lienz, dove il pattinaggio diventa magia tra montagne e boschi innevati. LAGO TRISTACH – Un ampio specchio ghiacciato ai piedi delle Dolomiti di Lienz, dove il pattinaggio diventa magia tra montagne e boschi innevati.

Tra le maestose montagne del Tirolo, i laghi ghiacciati si trasformano in vere e proprie piste da sogno. Durante l’inverno, quindi, il ghiaccio lucente riflette il cielo e le cime innevate, creando un’atmosfera magica e sospesa nel tempo. Pattinare su queste distese cristalline non è solo uno sport, ma un’esperienza fiabesca che unisce natura e leggerezza. Ogni passo sui pattini diventa danza e ogni respiro è un’immersione nell’incanto invernale del cuore delle Alpi. Scopri nella gallery in quali specchi ghiacciati puoi fare questa esperienza

Lago Tristach

Il Lago Tristach, che è l’unico lago naturale balneabile del Tirolo Orientale, durante la stagione fredda cambia completamente volto: diventa un enorme parco giochi ghiacciato per pattinatori. Situato ai piedi delle Dolomiti di Lienz, sopra la città di Lienz, offre una pista di 50.000 metri quadrati, sufficiente per ospitare più campi da hockey su ghiaccio e una vasta area per il pattinaggio libero. Ma a colpire sono anche i paesaggi montani, che regalano emozioni uniche tra scivolate sul ghiaccio e panorami fiabeschi. Chi non ha i propri pattini può noleggiarli facilmente presso la pista di ghiaccio artificiale in Pustertaler Straße a Lienz.

Lago Möserer See

A 1.295 metri d’altitudine, il Lago Möserer See si apre tra le imponenti vette del Hohe Munde e del Karwendel, regalando uno scenario di rara tranquillità. Al centro del lago spicca una piccola isola, mentre i boschi fitti che lo circondano completano l’atmosfera fiabesca. Nei weekend, il ghiaccio spesso permette ai pattinatori di godersi tranquille scivolate, e a chi lo desidera di cimentarsi su una piccola pista da hockey. Il pattinaggio è libero e gratuito, con la possibilità di lasciare una donazione.

Lago Piburger

Sospeso tra boschi incontaminati sopra Oetz, il Lago Piburger See domina l’ingresso della Val d’Ötz con la sua bellezza intatta. E, quando le temperature lo consentono, muta in una pista di ghiaccio lunga 2 chilometri e larga 8 metri, ideale per lunghe scivolate tra i paesaggi alpini. Attraversando il lago, lo sguardo può spingersi fino all’Acherkogel di 3.007 metri nelle Alpi dello Stubai. Chi vuole cimentarsi con il curling può noleggiare l’attrezzatura direttamente sul posto, mentre i pattini sono disponibili presso l’osteria affacciata sul lago.

Lago Reintal

Con una superficie d’acqua di quasi 30 ettari, il Lago Reintal è il più ampio tra i numerosi laghi naturali della Val Alpbach. In inverno, quando il ghiaccio raggiunge lo spessore necessario e viene certificato da un ingegnere, questo magnifico angolo di Tirolo si trasforma in una vasta pista naturale per il pattinaggio. L’accesso è situato tra il campeggio e la Kohlerwiese, e chi lo desidera può noleggiare i pattini presso Sport Ossi. Il pattinaggio sul Reintalersee è completamente gratuito, regalando ore di divertimento assicurato.

Lago Vilsalp

Il Lago Vilsalp, situato nel cuore della splendida valle di Tannheimer, è circondato da boschi e montagne che creano un quadro perfetto per una giornata invernale. Anche qui, nel momento in cui il ghiaccio è sufficientemente spesso, le acque placide mutano in una pista naturale ideale per il pattinaggio, con scenari che spaziano dalle cime imbiancate fino alle rive tranquille. L’accesso è comodo e sicuro, e chi non ha i propri pattini può noleggiarli nei punti dedicati.

Foto Tannheimer Tal, Wolfgang Ehn

Foto di copertina Ötztal Tourismus; Canva

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