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Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

L’incredibile asse tra l’Isola di Pasqua e la Tuscia: Vitorchiano, il borgo di peperino con un Moai vero

Serena Proietti Colonna — Wed, 15 Apr 2026 14:00:40 +0000

Su un massiccio basamento di peperino, roccia magmatica dal colore cenerino tipica della zona vulcanica viterbese, poggia il grazioso borgo di Vitorchiano. Sì, avete capito bene: questo centro abitato sorge a strapiombo su profondi burroni, creando un effetto visivo in cui le abitazioni sembrano naturali estensioni della rupe sottostante.

La storia locale si intreccia con quella della civiltà etrusca, sebbene l’attuale impianto urbano rifletta perfettamente l’epoca medievale. Il materiale da costruzione, estratto direttamente dalle cave locali, conferisce all’intero nucleo antico un’uniformità cromatica austera, interrotta soltanto dal verde dei boschi che lo stringono in un abbraccio selvaggio. E poi c’è un Moai autentico, identico in tutto e per tutto ai colossi che sorvegliano le coste dell’Isola di Pasqua.

Breve storia e cosa vedere a Vitorchiano

Vitorchiano detiene un privilegio storico unico derivante dalla sua lealtà assoluta verso il Senato Romano: nel XIII secolo, gli abitanti scelsero di restare fedeli all’autorità capitolina rifiutando l’egemonia della vicina Viterbo. Una decisione rilevante e che fruttò alla comunità il titolo di Terra Fedelissima e il diritto di fregiarsi dello stemma con la Lupa Capitolina e le lettere S.P.Q.R., onore rarissimo fuori dai confini dell’Urbe.

Ancora oggi, le Guardie del Campidoglio selezionano i propri membri tra i giovani del paese, mantenendo viva una fratellanza secolare. Passeggiando tra i vicoli del centro storico si notano infatti portali decorati con l’acronimo repubblicano a testimonianza di un patto politico che sfida lo scorrere dei secoli.

Ma non solo, perché le strutture abitative mostrano elementi architettonici tipici dell’alto Lazio, difficilmente visibili altrove con tale integrità. Un elemento particolarmente distintivo è il profferlo, una scala esterna che conduce direttamente al piano superiore, lasciando il livello strada destinato a magazzini o stalle.

Sono delle vere e proprie rampe che terminano spesso in un piccolo ballatoio coperto da una tettoia in legno o pietra. Girando tra i rioni, si incontrano piazze minuscole in cui il tempo ha rallentato il suo corso, molto spesso impreziosite da finestre incorniciate e portali lavorati che riflettono l‘abilità degli scalpellini locali nel modellare la dura pietra vulcanica.

Il gigante di Rapa Nui nel cuore della provincia italiana

La presenza di un autentico Moai rappresenta un paradosso geografico che attira visitatori da ogni continente. Si tratta di una scultura monolitica alta più o meno sei metri e tale e quale a quelle presenti nell’Isola di Pasqua. Ma come è possibile?

La genesi di tale opera risale al 1990, quando una famiglia di scultori indigeni della stirpe Atan raggiunse il Lazio per identificare una pietra che potesse sostituire quella vulcanica della loro terra. Il peperino di Vitorchiano risultò perfetto per densità e resistenza e così gli artisti lavorarono il blocco con asce manuali seguendo rituali ancestrali, lasciando alla comunità un guardiano che oggi osserva l’orizzonte con la stessa solennità dei suoi fratelli polinesiani.

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Il mare di petali del Centro Botanico Moutan

Poco distante dal grigio delle pietre vulcaniche, il paesaggio cambia radicalmente tonalità presso una tenuta agricola di fama internazionale: il Centro Botanico Moutan. Questo sito ospita la collezione di peonie cinesi più importante del globo, con oltre 250.000 esemplari (circa 600 differenti varietà e ibridi) che sbocciano simultaneamente tra aprile e maggio.

Il nome Moutan deriva dal termine “Mu Dan“, che identifica la peonia arborea, considerata in Oriente un simbolo di nobiltà e fortuna. Camminare tra questi filari durante la fioritura regala un’esperienza visiva straordinaria, in cui sfumature di rosa, bianco e porpora saturano l’atmosfera. Tale giardino rappresenta un’eccellenza botanica assoluta, nata dalla volontà di preservare una specie rara e preziosa lontano dalle sue montagne d’origine.

Spiritualità tra confetture artigianali e silenzio

Infine, è bene sapere che Vitorchiano ospita una comunità monastica di grande rilevanza. Il Monastero delle Suore Trappiste, situato poco fuori dal nucleo storico, è abitato da religiose che seguono la regola del lavoro manuale, dedicandosi con perizia alla produzione di marmellate famose in tutto il territorio nazionale. Si tratta di un luogo di pace assoluta, in grado di riflette l’anima più introversa della Tuscia in cui la natura e la preghiera convivono armoniosamente.

Foto Canva

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Primavera a Lecco e il Mese Manzoniano: itinerari fra la Villa, il lago, i monti dei Promessi Sposi

Redazione Viaggi — Fri, 10 Apr 2026 17:11:54 +0000

Il 2 aprile 2026 ha segnato una data simbolica per Lecco: dopo quasi due anni di lavori, Villa Manzoni è tornata a vivere con una cerimonia istituzionale nelle scuderie appena restaurate.

Il risultato è un museo che guarda al futuro senza rinnegare l’Ottocento. Il Museo Manzoniano si estende ora fino al primo piano della corte nobile, finora mai aperto al pubblico: accanto agli arredi originali, ai dipinti e ai documenti storici, il percorso integra installazioni multimediali e ambientazioni sonore che accompagnano in un viaggio immersivo nell’età manzoniana.

Il programma del Mese Manzoniano

Le sale della villa si animano con letture teatrali affidate agli attori di Teatro Invito, che danno voce ai brani più celebri dei Promessi Sposi in una serie di appuntamenti distribuiti lungo tutto il mese.

Gli appuntamenti coprono registri molto diversi. Il 12 aprile è in programma una visita in penombra, concepita come un percorso immersivo e sensoriale. Il 19 aprile strumenti come cembali, violini e sassofoni dialogheranno con i testi manzoniani. Non mancano laboratori creativi per famiglie, percorsi sensoriali e incontri con studiosi e musicisti. Tutti gli eventi sono gratuiti con prenotazione obbligatoria.

L’itinerario manzoniano in città: le tappe

Lecco non è solo Villa Manzoni. È una città in cui il romanzo si cammina — letteralmente.
Il percorso classico parte dalla villa e tocca il rione di Pescarenico, l’unico quartiere lecchese citato direttamente nel romanzo.
Si prosegue verso Piazza Padre Cristoforo, con la visita alla chiesa di Fra’ Cristoforo, poi Piazza Era, dove si evoca il celebre Addio, monti. Da lì via dell’Isola, lungo il fiume, poi il Ponte Visconteo e la conclusione in Piazza Manzoni, con il monumento all’autore.
È un percorso che si fa in meno di due ore e che restituisce il senso preciso di cosa significhi ambientare un romanzo in un posto reale.

Pescarenico

L’antico rione di Pescarenico, tra il fiume Adda e le spettacolari quinte di monti, è la porzione di città più fedele all’immaginario manzoniano. Poche case, il campanile, l’acqua vicina. La scena in cui Lucia lascia il paese la mattina presto ha ancora un senso geografico preciso qui, e basta poco per capirlo.

La Camminata Manzoniana

La Camminata Manzoniana è un appuntamento fisso del calendario culturale lecchese, capace di attrarre ogni anno centinaia di partecipanti di tutte le età. Negli anni si è arricchita di rievocazioni storiche e animazioni teatrali nei luoghi simbolo del romanzo.
Accanto alla camminata si è affermata la Pedalata Manzoniana, per scoprire in bicicletta i paesaggi descritti da Manzoni.
La 52esima edizione si è svolta nell’ottobre 2025 con oltre 4.000 partecipanti. La prossima è da segnare in calendario.

Cosa vedere a Lecco oltre Manzoni

Lecco non è monumento. È una città di lago, di montagna e di industria operosa, con una propria identità che va oltre la letteratura.

Il Campanile di San Nicolò

Novantasei metri d’altezza, 400 gradini. La vista su Lecco, sul lago e sui monti dalla cima è una di quelle esperienze che si fanno una volta e si ricordano a lungo. Il lago di Como sotto — entrambi i rami — e le Prealpi intorno.

Palazzo Belgiojoso e i musei civici

Scienze naturali, archeologia, storia, astronomia: il Palazzo Belgiojoso ospita quattro musei in un unico edificio settecentesco. Un posto dove passare mezza giornata con comodità, anche con i bambini.

Palazzo delle Paure

Affacciato sul lungolago, è oggi uno degli spazi espositivi più attivi della città. Mostre temporanee, eventi, incontri: vale una sosta anche solo per capire come funziona una città di provincia che sa usare bene i suoi spazi pubblici.

Gli itinerari outdoor nei dintorni

Il Sentiero del Viandante

Il Sentiero del Viandante è un itinerario di 45 chilometri che costeggia il versante orientale del Lario, da Abbadia Lariana a Piantedo, ricalcando un’antica via commerciale di origine probabilmente romana che collegava Lecco alla Valtellina.

L’itinerario incrocia in diversi punti la linea ferroviaria Lecco-Colico, per cui è possibile completare un tratto e tornare al punto di partenza in treno. Si viaggia mediamente tra i 300 e i 400 metri s.l.m. e si percorre preferibilmente in 3-4 tappe.
Le viste sul lago, le fioriture primaverili, il torrente Fiumelatte e l’Orrido di Bellano sono tra i punti salienti del cammino.

I Piani Resinelli e la passerella panoramica

A 19 km da Lecco, sui Piani Resinelli, c’è una passerella panoramica sospesa nel vuoto: 12 metri di griglia metallica con il lago di Como quasi mille metri più in basso. Costruita nel 2021, è uno dei belvederi più spettacolari della Lombardia.
Gratuita, accessibile anche ai bambini, raggiungibile in auto lungo i tornanti della strada provinciale.

Info pratiche

Lecco è raggiungibile in treno da Milano Centrale o Porta Garibaldi in circa 45 minuti. In auto dalla SS36 Valassina. Villa Manzoni si trova in via Don Guanella 1.
Per le iniziative del Mese Manzoniano la partecipazione è gratuita ma la prenotazione è obbligatoria. Qui le info.

Foto Canva, Comune di Lecco – Creative Commons CC0 1.0 Universal – Public Domain Dedication (CC0 1.0)

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Primavera in Val Borbera: boschi, borghi e silenzi nell’Appennino che non ha ancora ceduto al turismo

Redazione Viaggi — Fri, 10 Apr 2026 10:11:15 +0000

Una valle che non ha fretta di essere scoperta

Ci sono posti che sembrano aspettare il momento giusto per essere trovati. La Val Borbera è uno di quelli. Scende dall’Appennino piemontese verso la pianura alessandrina seguendo il corso del fiume Borbera, attraversando boschi di castagni e querce, passando sotto le mura di borghi che portano ancora “Ligure” nel nome — un residuo storico del confine che qui ha sempre avuto più senso geografico che politico.
Siamo in provincia di Alessandria, ma il paesaggio parla ligure: valli strette, vegetazione fitta, odore di umido e resina, villaggi di pietra grigia che sembrano cresciuti dalla roccia.

A circa 90 minuti da Milano e meno di un’ora dall’uscita autostradale di Genova Ovest, la Val Borbera è tecnicamente raggiungibilissima. Il fatto che sia ancora così poco frequentata dal turismo di massa non è un mistero: non c’è un lago con il riflesso delle montagne da mettere su Instagram, non c’è una città medievale riconoscibile a colpo d’occhio, non c’è un format da vendere facilmente.
C’è, invece, qualcosa di più difficile da descrivere — e più prezioso da vivere.

I borghi: pietra, silenzio e una certa aria di altri tempi

Il cuore della valle batte nei suoi borghi, alcuni dei quali sopravvivono quasi per inerzia — e per questo sono ancora integri.
Cabella Ligure è il borgo più vivace dell’alta valle, con una piazza dove ci si siede ancora volentieri, una serie di caruggi stretti e una posizione che d’estate diventa base logistica ideale per le escursioni.

Cantalupo Ligure custodisce il Castello di Pietra, una fortezza medievale che domina la valle da un promontorio e che non ha bisogno di illuminazione artificiale per fare scena — basta la luce di primo mattino. Non distante c’è il Castello di Adorno (foto qui sotto).

Rocchetta Ligure è più piccola, più quieta, e ospita il Museo della Resistenza e della vita sociale in Val Borbera — un luogo che racconta quanto questa valle abbia visto passare di storia tra le sue forre.

Mongiardino Ligure, infine, è il tipo di posto dove si arriva senza aspettarsi nulla e si finisce per tornare. Poche case, un panorama sulle cime dell’Appennino, un senso di verticalità che le fotografie non catturano mai del tutto.

Trekking e natura: le Strette del Borbera e i sentieri meno battuti

La rete escursionistica della Val Borbera è ricca ma ancora poco segnalata rispetto ad altre zone dell’Appennino.
Il percorso più spettacolare è quello che attraversa le Strette del Borbera, nel tratto tra Borghetto Borbera e Vignole Borbera: qui il fiume scorre tra pareti di roccia ravvicinate, in un Sito di Interesse Comunitario che d’estate diventa anche meta di famiglie con bambini per le pozze naturali.

Per chi cerca salite con ricompensa visiva, il Monte Giarolo (1.410 m) è la vetta di riferimento della zona, raggiungibile da Carrega Ligure con sentieri che attraversano pascoli e faggete.

L’Alta Via dei Monti Liguri — il cammino di 440 km da Ventimiglia alla Liguria di Levante — sfiora la zona e offre tratti percorribili in un giorno, con panorami che spaziano dal Mar Ligure alla pianura padana nelle giornate terse.
Per chi va in bici, l’itinerario lungo il fondovalle del Borbera da Vignole verso Cabella è adatto a tutti — e in e-bike diventa un pomeriggio quasi rilassante.

Info pratiche trekking

Le principali informazioni sui sentieri si trovano sul portale alexala.it (APT di Alessandria) e su viviborberaespinti.it. Il punto di partenza più comodo per la maggior parte degli itinerari è Cabella Ligure oppure Borghetto Borbera, entrambi raggiungibili in auto dall’autostrada A7 Milano-Genova (uscita Vignole Borbera).

Cosa mangiare: la cucina di confine che non si trova altrove

La gastronomia della Val Borbera è figlia della sua posizione di frontiera tra Piemonte e Liguria, e porta i segni di entrambe le tradizioni.
I ravioli sono il piatto identitario: li trovate ovunque, fatti a mano con ripieno di carne o di verdure secondo la stagione, in brodo o al sugo di arrosto.

Il Timorasso è il vino da tenere a mente: un bianco autoctono dei Colli Tortonesi, complesso e longevo, che ha vissuto una rinascita negli ultimi vent’anni grazie a vignaioli che hanno creduto in un vitigno che stava per sparire. Le cantine sparse tra Rocchetta Ligure, Cantalupo e le altre frazioni producono bottiglie che nei ristoranti di Milano vengono proposte a prezzi tripli.

Lo stoccafisso — sì, in montagna — è un’altra specialità locale, retaggio dei commerci storici tra Liguria e Piemonte. E le castagne, raccolte nei boschi di castagno che coprono gran parte dei versanti, entrano nella cucina autunnale in mille modi, ma si sentono ancora nell’estate attraverso la farina.

Gli eventi di primavera: da aprile a giugno

La Val Borbera si anima già dalla primavera con una serie di appuntamenti ricorrenti che rispecchiano l’identità genuina del territorio.
A fine aprile e nei primi giorni di maggio, a Sisola di Rocchetta Ligure torna la tradizionale Fiera di Primavera, mercato di prodotti locali e artigianato contadino che porta i produttori della zona a confrontarsi in un contesto ancora autentico.

A maggio, a Cantalupo Ligure, si tiene la gara di ultra trail al Castello di Pietra — 17 km di sentieri con la fortezza medievale come punto panoramico di riferimento, un evento in crescita che attira runner dall’intera area nord-italiana.
Il 20 maggio ricorre la Giornata Europea dei Mulini Storici: a Magioncalda di Carrega Ligure si apre il mulino storico con visite, macinatura del grano, laboratorio di panificazione e concerto — un programma che riesce a essere educativo senza essere noioso.

A giugno, intorno al 9-11 giugno, la Lunga Notte delle Chiese porta eventi musicali e gastronomici nelle chiese della Valle, abbinati a soggiorni speciali nelle strutture ricettive locali.
E il 20 giugno, a Capanne di Carrega, arriva una delle note più inaspettate del calendario: le Giornate di musiche irlandesi, con pifferi, fisarmoniche e atmosfera da Quattro Province che ricorda quanto questo Appennino sia da sempre un crocevia di culture diverse.
Ma puoi cercare in rete e scoprire tanti altri eventi come festival enogastronomici, sagre, camminate sociali…

Come organizzare il weekend: la logistica essenziale

Da Milano: autostrada A7 fino all’uscita Vignole Borbera, poi seguire il fondovalle. Circa 90 minuti senza traffico.
Da Genova: autostrada A7 stessa uscita, circa 45 minuti.

Dove dormire: l’offerta è quella giusta per questo tipo di destinazione — agriturismi, B&B, qualche piccolo hotel. Cabella Ligure e Borghetto Borbera hanno la concentrazione più alta di strutture. Prenotare in anticipo nei weekend di giugno è consigliato, soprattutto per gli eventi.

Quando andare: la primavera (aprile-giugno) è il momento migliore — i boschi sono verdi e ancora non umidi, i sentieri percorribili, i borghi vivi ma non affollati. L’estate offre il vantaggio delle feste serali, ma le temperature nelle forre possono essere intense.
Per informazioni generali sull’offerta turistica: alexala.it

Foto GranMonferrato, Canva

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L’Italia dei Templari: viaggio tra rotte segrete, castelli misteriosi e simboli arcani

Serena Proietti Colonna — Thu, 09 Apr 2026 13:53:13 +0000

L'Italia dei Templari: viaggio tra rotte segrete, castelli misteriosi e simboli arcani GROTTE DI CAMERANO - Il sottosuolo marchigiano nasconde labirinti scavati nella roccia dove ambienti circolari suggeriscono lo svolgimento di antichi riti di natura iniziatica. GROTTE DI CAMERANO - Il sottosuolo marchigiano nasconde labirinti scavati nella roccia dove ambienti circolari suggeriscono lo svolgimento di antichi riti di natura iniziatica. GROTTE DI CAMERANO - Il sottosuolo marchigiano nasconde labirinti scavati nella roccia dove ambienti circolari suggeriscono lo svolgimento di antichi riti di natura iniziatica. CASTEL DEL MONTE - La singolare pianta a otto lati domina l’altura pugliese riflettendo calcoli astronomici e suggestioni esoteriche attribuite all'influenza dell'ordine. CASTEL DEL MONTE - La singolare pianta a otto lati domina l’altura pugliese riflettendo calcoli astronomici e suggestioni esoteriche attribuite all'influenza dell'ordine. CASTEL DEL MONTE - La singolare pianta a otto lati domina l’altura pugliese riflettendo calcoli astronomici e suggestioni esoteriche attribuite all'influenza dell'ordine. CHIESA DEL SANTO SEPOLCRO - La struttura emiliana ricalca perfettamente le volumetrie del tempio gerosolimitano per offrire un’esperienza spirituale sostitutiva ai pellegrini impossibilitati a imbarcarsi. CHIESA DEL SANTO SEPOLCRO - La struttura emiliana ricalca perfettamente le volumetrie del tempio gerosolimitano per offrire un’esperienza spirituale sostitutiva ai pellegrini impossibilitati a imbarcarsi. CHIESA DEL SANTO SEPOLCRO - La struttura emiliana ricalca perfettamente le volumetrie del tempio gerosolimitano per offrire un’esperienza spirituale sostitutiva ai pellegrini impossibilitati a imbarcarsi. CASTELLO DELL'ABBADIA - Questa roccaforte laziale sorvegliava il passaggio dei viandanti lungo la via Francigena garantendo protezione nei pressi di un antico valico fluviale. CASTELLO DELL'ABBADIA - Questa roccaforte laziale sorvegliava il passaggio dei viandanti lungo la via Francigena garantendo protezione nei pressi di un antico valico fluviale. CASTELLO DELL'ABBADIA - Questa roccaforte laziale sorvegliava il passaggio dei viandanti lungo la via Francigena garantendo protezione nei pressi di un antico valico fluviale. CASTELMEZZANO - L'emblema cittadino con la coppia di militi su una sola cavalcatura testimonia il legame profondo tra le vette lucane e l'iconografia crociata. CASTELMEZZANO - L'emblema cittadino con la coppia di militi su una sola cavalcatura testimonia il legame profondo tra le vette lucane e l'iconografia crociata. CASTELMEZZANO - L'emblema cittadino con la coppia di militi su una sola cavalcatura testimonia il legame profondo tra le vette lucane e l'iconografia crociata.

L’epopea dei Templari riemerge tra le pieghe di una terra che ancora conserva le tracce indelebili del loro passaggio (reale o leggendario). Il fascino di questo ordine religioso e militare rivive attraverso architetture cariche di messaggi criptici e orientamenti celesti, disseminate lungo l’intera penisola. Risalendo ai secoli delle crociate, si riscoprono posti in cui la cronaca dei cavalieri documentata si fonde con la leggenda, svelando insediamenti preziosi rimasti troppo a lungo nell’ombra e pronti a raccontare una storia fatta di fede, potere e mistero. Nella gallery si possono scoprire alcuni dei posti d’Italia più spesso legati ai Templari.

Castel del Monte, Andria (Puglia)

L’edificio voluto da Federico II si erge su una collina di Andria con la sua perfezione geometrica basata sul numero 8. Molte interpretazioni esoteriche associano la pianta ottagonale a possibili influenze templari. Le sale prive di corridoi e i complessi sistemi idraulici, insieme all’orientamento astronomico, hanno fatto ipotizzare un utilizzo anche simbolico o legato ai cicli solari, oltre che residenziale, piuttosto che puramente militare.

Castello dell’Abbadia, Vulci (Lazio)

Situato presso un antico ponte etrusco sul fiume Fiora, il Castello dell’Abbadia di Vulci sorge in una posizione strategica lungo la via Francigena. Stando ad alcune tradizioni locali, la struttura ospitò i Cavalieri Templari o fu utilizzata come punto di guardia e accoglienza per i pellegrini diretti a Roma. La fortezza, nata su un precedente insediamento benedettino, proteggeva l’accesso alla zona e conserva lo stile severo tipico delle guarnigioni medievali.

Borgo di Castelmezzano, Potenza (Basilicata)

Castelmezzano, borgo arroccato sulle Dolomiti Lucane, presenta incisioni lapidee riconducibili alla simbologia crociata tra i vicoli ripidi. Lo stemma comunale raffigura due cavalieri su un unico cavallo, elemento spesso associato ai Templari. Gli insediamenti rupestri e la posizione elevata permettevano di monitorare le valli sottostanti, rendendolo un efficace punto di avvistamento in epoca medievale.

Chiesa del Santo Sepolcro, Bologna (Emilia-Romagna)

All’interno del complesso di Santo Stefano, la Chiesa del Santo Sepolcro riproduce fedelmente le proporzioni della basilica di Gerusalemme. I monaci (principalmente benedettini) vollero ricreare lo spazio sacro per permettere ai fedeli locali di vivere l’esperienza della Terrasanta senza affrontare il pericoloso viaggio marittimo. Le colonne antiche e la cripta sotterranea conservano un’atmosfera carica di misticismo medievale intatto. Il contesto bolognese, tra le altre cose, è ricco di presenze templari documentate in altre zone della città.

Grotte di Camerano, Ancona (Marche)

Sotto il centro abitato di Camerano si sviluppa una vasta rete sotterranea scavata nell’arenaria con sale a pianta circolare o ottagonale. Questi ambienti ipogei furono utilizzati nel corso dei secoli per vari scopi (rifugi, cantine, magazzini) e, secondo alcune interpretazioni esoteriche e tradizioni locali, potrebbero aver accolto riunioni riservate o cerimonie legate a ordini cavallereschi o gruppi iniziatici, anche se le prove documentate di un uso diretto da parte dei Templari restano scarse.

Foto Canva

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Il borgo etrusco che emerge dalla roccia: Pitigliano in primavera è una fiaba antica

Martino De Mori — Thu, 09 Apr 2026 09:39:00 +0000

Ci sono posti che colpiscono prima ancora di entrarci. Pitigliano è uno di questi. Arrivando da sud, dopo una serie di strade tortuose tra le colline della Maremma, il panorama si apre su qualcosa di difficile da descrivere: un borgo arroccato su uno sperone di tufo, con le case che sembrano crescere direttamente dalla roccia, fondendosi con essa in sfumature di giallo ocra, fino a diventare un tutt’uno con la rupe. Di sera, con l’illuminazione notturna, sembra sospeso nel vuoto.

Arrivando da sud, Pitigliano si staglia come un presepe di case e torri scolpite nel tufo. Il primo colpo d’occhio è l’acquedotto mediceo (1636-1639): quindici arcate, due delle quali monumentali, che portavano l’acqua dalle sorgenti del Meleta fino alle cisterne cittadine.
Prima ancora di varcare le mura, è già chiaro che questo posto è diverso da tutto quello che si è visto nel resto della Toscana.

La storia: etruschi, ebrei e il titolo di “Piccola Gerusalemme”

Inserito fra i borghi più belli d’Italia ma in realtà non sempre affollato, Pitigliano non ha una sola storia — ne ha almeno quattro sovrapposte. Il territorio era abitato già nel Neolitico, ma sono gli Etruschi a lasciare le tracce più spettacolari: le Vie Cave, profondi corridoi scavati a mano nel tufo con pareti alte fino a 20 metri, il cui utilizzo è ancora oggetto di dibattito tra gli studiosi. Strade di comunicazione, canali, percorsi devozionali o trincee difensive: l’ipotesi più accreditata è che servissero come vie di collegamento tra i villaggi e le necropoli.

Dopo la promulgazione delle bolle papali del 1555-1569, che imponevano nuove restrizioni agli ebrei dello Stato Pontificio, molte famiglie lasciarono Roma, Viterbo e Orvieto per trovare rifugio nella contea degli Orsini. Pitigliano si rivelò accogliente: i nuovi arrivati poterono riavviare botteghe, filiere tessili e attività di prestito, contribuendo alla crescita economica del borgo. La convivenza portò in breve tempo alla costruzione della Sinagoga, già nel 1598.

Da poche unità la comunità ebraica di Pitigliano raggiunse oltre 600 fedeli, meritandosi l’appellativo di Piccola Gerusalemme. Per oltre quattro secoli la comunità ebraica è stata al centro della vita cittadina, ma è solo nell’Ottocento che, a causa della migrazione verso centri maggiori, il numero di ebrei inizia a diminuire.

Durante l’occupazione nazista (1943-44) il paese si distinse per una rete di solidarietà: molti contadini nascosero famiglie ebree nelle cantine e nei poderi della valle del Lente. Per questo coraggio, il 18 marzo 2002 lo Yad Vashem di Gerusalemme ha conferito il titolo di “Giusti fra le Nazioni” a diverse famiglie pitiglianesi.

Cosa vedere: le cose da non perdere

Le Vie Cave

Lo avevamo già incluso nei 20 borghi più spettacolari d’Europa. Ma anche in quelli più belli da vedere in inverno. Pitigliano, insomma, è unico.
Sono la firma degli Etruschi sul paesaggio e l’esperienza più fisica che Pitigliano offre. Strette fenditure scavate nel tufo con pareti verticali che in certi punti raggiungono i 20 metri d’altezza, percorribili a piedi tra boschi e vegetazione. La più accessibile è la Via Cava di San Sebastiano, ad ingresso gratuito.
Per chi vuole l’esperienza completa, il Parco Archeologico Città del Tufo include anche la Via Cava di Poggio Prisca con ricostruzioni di siti etruschi.

Il Ghetto ebraico e la Sinagoga

Attraversando l’antica Porta di Piazza Petruccioli si entra nel dedalo di vicoli medievali. Dal 25 aprile 2016 una passerella panoramica di 400 m collega via Santa Chiara a piazza della Repubblica, correndo a mezza costa lungo il masso tufaceo: offre viste spettacolari sulle vallate e conduce all’ingresso del Quartiere Ebraico, oggi restaurato e dotato di pannelli multimediali che raccontano riti e tradizioni.

Nel ghetto si trovano la Sinagoga (visitabile tutti i giorni eccetto il sabato), il forno delle azzime, la macelleria kasher e la cantina kasher — dove ancora oggi si produce un vino rosso da uve Sangiovese e un bianco da Trebbiano e Malvasia. La macelleria e la cantina sono scavate direttamente nel tufo.

Palazzo Orsini e i musei

Il Palazzo Orsini, trasformato tra Quattro e Cinquecento in elegante residenza rinascimentale, ospita al suo interno il Museo Diocesano (dipinti e oreficerie dal XIII al XVIII secolo), il Museo Archeologico con reperti etruschi provenienti dalle vie cave e l’Archivio vescovile.
Da non perdere il cortile interno con pozzo esagonale e loggiato a due ordini.

L’Acquedotto Mediceo

Il simbolo visivo di Pitigliano è questo: un acquedotto del XVII secolo con quindici arcate in tufo che fa da portale d’ingresso al borgo. Fu costruito tra il 1636 e il 1639 e poi restaurato cento anni dopo. L’acquedotto, interamente rivestito in tufo, è costituito da due grandi archi principali e prosegue con altri tredici cerchi più piccoli.

Il Santuario della Madonna delle Grazie

È il belvedere. Sulla strada statale SR74, a un chilometro dal centro, offre la vista frontale più fotogenica sull’intero borgo — quella che si usa per capire da fuori perché Pitigliano sembra crescere dalla roccia.

Cosa si mangia

Al calar del sole il borgo si accende di botteghe artigiane, enoteche e trattorie dove assaggiare lo Sfratto — dolce simbolo della comunità ebraica, ripieno di noci, miele e scorza d’arancia — e sorseggiare un calice di Bianco di Pitigliano DOC.

Lo Sfratto ha una storia nella sua forma: ha la forma di un bastone perché quando gli ebrei si insediarono in Toscana, i soldati di Cosimo de Medici dovettero bussare casa per casa con un bastone per costringerli a trasferirsi nel ghetto. Un dolce che racconta una deportazione — difficile trovare un souvenir con più significato.

Il Bianco di Pitigliano DOC, da uve Trebbiano e Malvasia, è il vino della zona: secco, fresco, minerale. Si abbina perfettamente all’acquacotta — la zuppa povera della Maremma a base di pane raffermo e verdure — e ai formaggi locali.

I dintorni: le Città del Tufo

Pitigliano non è sola. A pochi chilometri si trovano Sovana e Sorano, con le quali forma il comprensorio delle Città del Tufo — tre borghi etrusco-medievali visitabili in una giornata.
A 30 minuti di auto ci sono le Terme di Saturnia, con le piscine naturali di acqua sulfurea a 37 gradi, accessibili gratuitamente.

Come arrivare

In auto: Pitigliano è attraversata dalla SS74 che collega Orvieto ad Albinia. Da Roma circa 155 km (1h 45min). Da Grosseto circa 70 km, un’ora. Da Firenze circa 200 km.
In treno e bus: le stazioni ferroviarie più vicine sono Albinia, Orbetello e Grosseto. Da queste si prosegue in autobus: linea Tiemme per chi arriva dalla Toscana, linea Cotral per chi arriva da Viterbo.
L’auto rimane il mezzo più comodo per esplorare le Vie Cave e i dintorni.

Info pratiche

Provincia: Grosseto (Toscana) Quota: 313 m s.l.m.
Parcheggio consigliato: Viale San Francesco / Via Santa Chiara Sinagoga e museo ebraico: aperti tutti i giorni eccetto il sabato
Parco Archeologico Città del Tufo: a pagamento, include le principali Vie Cave
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Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Norcia è il cuore selvaggio dell’Umbria, tra l’Oro Nero e il tetto dei Sibillini

Serena Proietti Colonna — Tue, 07 Apr 2026 12:08:21 +0000

Situata nel lembo sud-orientale dell’Umbria, all’interno del perimetro naturale dei Monti Sibillini, Norcia rappresenta un crocevia fondamentale per comprendere l’identità profonda dell’Italia centrale. La sua posizione geografica, incastonata nell’altopiano di Santa Scolastica, la rende una sentinella silenziosa tra vette aspre e vallate fertili. Fondata dai Sabini col nome di Nursia, vanta persino una genealogia illustre avendo dato i natali a San Benedetto, il patrono d’Europa che istituì la regola del lavoro e della preghiera.

Osservando le pietre chiare che compongono le facciate dei palazzi nobiliari, si percepisce immediatamente la resilienza di una comunità che ha saputo ricostruire la propria bellezza dopo ogni evento sismico. Piazza San Benedetto costituisce l’ombelico pulsante del borgo, delimitata dal Palazzo Comunale e dalla Castellina, una possente residenza fortificata progettata dal Vignola nel XVI secolo. L’architettura cittadina riflette un equilibrio raro tra austerità monastica e fasto rinascimentale, creando un dedalo di vie che profumano di legna bruciata e tartufo.

La patria della norcineria e dei sapori intensi

Pochi luoghi al mondo possono vantare l’onore di aver prestato il proprio nome a una professione artigianale specifica. La figura del norcino, l’esperto nella lavorazione delle carni suine, trae origine proprio tra questi vicoli freddi e ventilati. Non vi sorprenderà sapere che entrando in una delle botteghe storiche si viene avvolti da aromi pungenti di pepe e aglio. Il prodotto principe rimane il Prosciutto di Norcia IGP, caratterizzato da una sapidità decisa ottenuta grazie a una stagionatura rigorosa sopra ai 500 metri di altitudine.

Accanto alle cosce appese, si fanno notare le palle del nonno, insaccati dalla forma curiosa e dal gusto speziato che rappresentano un vanto della produzione locale. La cucina del territorio si basa su ingredienti poveri trasformati in eccellenze ricercate, come il tartufo nero pregiato, soprannominato spesso” l’oro nero” dai residenti per il suo valore e la complessità della raccolta nei boschi circostanti. Tale fungo ipogeo impreziosisce piatti di pasta fatta in mano, elevando la semplicità contadina a banchetto regale.

Il fascino selvaggio della Piana di Castelluccio

Salendo lungo i tornanti che conducono verso le alture, si raggiunge una delle visioni naturali più iconiche dell’intera penisola. La frazione di Castelluccio domina dall’alto un catino naturale immenso, noto come il tetto dell‘Umbria. Durante la stagione calda, infatti, l’altopiano si trasforma in una tavolozza cromatica vibrante grazie alla fioritura della lenticchia locale (e non solo), un legume minuscolo dalla buccia sottile e variegata.

Le tonalità del giallo, del rosso e del viola dipingono il suolo, mettendo in scena un contrasto irresistibile con le creste rocciose del Monte Vettore, la cima più alta del gruppo montuoso. L’outdoor trova in questo anfiteatro naturale la sua massima espressione. Gli appassionati di volo libero scelgono le correnti ascensionali della zona per librarsi con il parapendio, mentre i sentieri richiamano escursionisti desiderosi di solitudine e silenzio. I pastori locali conducono ancora le greggi attraverso questi pascoli d’alta quota, mantenendo vive tradizioni secolari legate alla transumanza e alla produzione del pecorino stagionato nelle grotte.

Spiritualità e tradizioni ancora vive

L’anima di Norcia rimane indissolubilmente legata alla vita monastica e alle celebrazioni che scandiscono le stagioni. La presenza dei monaci benedettini infonde un senso di pace costante, percepibile ascoltando i canti gregoriani che risuonano durante le liturgie mattutine. Le feste popolari celebrano il legame con la terra, portando in scena riti che mescolano sacro e profano.

Visitare questo centro abitato permette di entrare in contatto con una dimensione temporale differente, lontana dalla frenesia delle metropoli. Le antiche porte d’accesso, come Porta Romana o Porta Ascolana, delimitano un perimetro in cui l’accoglienza verso il forestiero rimane un valore sacro. Sorseggiare un bicchiere di vino rosso umbro ammirando il profilo delle montagne regala una sensazione di pienezza rara, confermando Norcia quale meta imprescindibile per chi cerca verità e sostanza nel proprio percorso di scoperta.

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Sogni mediterranei sulla Costa del Galles: la meravigliosa Portmeirion, l’altra Portofino

Serena Proietti Colonna — Mon, 06 Apr 2026 14:08:18 +0000

Un centinaio di anni fa Sir Clough Williams-Ellis coltivava un desiderio ambizioso: dimostrare quanto lo sviluppo di un luogo naturale potesse avvenire senza distruggerne la bellezza intrinseca. Fu così che, nel 1925, decise di costruire Portmeirion, trasformando una scogliera trascurata in un borgo che ricalca le linee dei paesi affacciati sul Tirreno.

Situato lungo l’estuario del fiume Dwyryd, questo villaggio privato si distingue per le facciate dipinte con tonalità pastello, in cui il giallo ocra e il rosa antico risaltano contro il verde intenso della vegetazione locale. Molti visitatori chiamano questo posto la Portofino del Galles, un soprannome nato dalla somiglianza estetica con la celebre località italiana (sebbene il progettista abbia sempre sostenuto di essersi ispirato a un’atmosfera mediteranea piuttosto che a una singola mappa geografica).

Colori italiani tra scogliere e boschi antichi di Portmeirion

Passeggiando tra le viuzze, si incontrano dettagli recuperati da ville demolite o palazzi in rovina. Williams-Ellis amava definirsi un salvatore di edifici, un collezionista di frammenti storici che trovavano nuova vita in questa scenografia gallese. La piazza centrale ospita una fontana circondata da statue classiche, mentre portici eleganti riparano i passanti durante le giornate uggiose.

Foto: By Mike McBey – Portmeirion, Wales, CC BY 2.0, Via Wikimedia

Ci sono le palme, poi, che crescono rigogliose grazie alla Corrente del Golfo, dando vita a un contrasto visivo spiazzante con le montagne di Snowdonia che si stagliano poco distanti. Elementi barocchi si fondono con lo stile Arts and Crafts, dettagli che rendono il complesso un esperimento visivo unico in tutto il pianeta. La cura è infatti maniacale, dalle decorazioni dei cornicioni fino alla scelta delle tonalità cromatiche che mutano riflesso a seconda della luce solare.

La celebrità televisiva e il mistero del prigioniero

Portmeirion ottenne fama internazionale negli anni ’60, grazie all’attore e regista Patrick McGoohan che scelse le sue piazze geometriche e gli edifici eccentrici per ambientare la serie cult The Prisoner. All’interno del telefilm, la località veniva identificata semplicemente come The Village, una prigione dorata da cui fuggire risultava impossibile.

Un’ associazione storica che, senza dubbio, attira ancora oggi appassionati di fantascienza desiderosi di trovare i posti esatti delle riprese, come la residenza del Numero 6.

L’aura di mistero avvolge ancora i sentieri costieri, chiamati The Gwyllt, una parola gallese che indica un territorio selvaggio. All’interno di questi boschi si trovano giardini botanici rari, rododendri giganti e un cimitero per cani unico nel suo genere, testimonianza delle bizzarrie dei proprietari storici.

Un’esperienza fuori dal tempo tra marea e silenzio

Da queste parti il ritmo della giornata viene scandito dal movimento dell’acqua: quando la marea si ritira, l’estuario rivela distese di sabbia vastissime, cambiando radicalmente la percezione del panorama. Si tratta di un fenomeno naturale che trasforma la scogliera in un punto di osservazione privilegiato sulle cime del parco nazionale circostante.

Soggiornare all’Hotel Portmeirion, situato proprio a ridosso del mare, permette di percepire l’isolamento cercato dal suo fondatore. Williams-Ellis ha lasciato un’eredità che protegge il paesaggio dalle speculazioni edilizie moderne, mantenendo intatta un’illusione che dura da quasi un secolo.

Visitare questa perla equivale a comprendere la visione di un uomo che voleva unire arte, natura e architettura in un unico, armonioso abbraccio. L’identità di Portmeirion rimane protetta da una gestione privata che ne preserva l’incanto, evitando il caos delle mete turistiche eccessivamente sfruttate (sì, è aperto al pubblico).

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Collodi, il borgo a cascata dove la pietra toscana ha dato vita alla leggenda di Pinocchio

Serena Proietti Colonna — Thu, 02 Apr 2026 05:50:18 +0000

Arrampicandosi lungo le pendici del colle che domina la Valdinievole, appare una struttura urbana talmente ripida da sembrare sfidare le leggi della fisica. Parliamo del borgo di Collodi, frazione di Pescia (provincia di Pistoia), che si presenta allo sguardo come una colata di abitazioni antiche che scivolano verso il basso, connesse esclusivamente da strette vie pedonali chiamate rughe.

Una conformazione a ventaglio che, in passato, garantiva una difesa naturale imbattibile e che oggi rende il paese in un labirinto a cielo aperto. I residenti mantengono vive tradizioni secolari, abitando edifici che possiedono portali in pietra e tetti in laterizio scuriti dal tempo. Salendo verso la sommità, il rumore del traffico di fondovalle svanisce, sostituito dal fruscio del vento tra gli ulivi circostanti. La sommità ospita la Pieve di San Bartolomeo, chiesa romanica custode di tesori d’arte sacra, dalla quale la vista spazia sopra l’intera pianura lucchese. Questo borgo, tra le altre cose, è famoso in tutto il mondo “a causa” di Pinocchio.

Il genio botanico del Giardino Storico Garzoni

Ai piedi del nucleo medievale di Collodi riposa una delle eccellenze paesaggistiche europee del ‘700: il Giardino Storico Garzoni. Questa residenza nobiliare sfrutta il dislivello del terreno per creare terrazzamenti scenografici, scalinate monumentali e giochi d’acqua alimentati dalla forza di gravità. Camminando tra i vialetti, si incontrano statue di divinità mitologiche, grotte artificiali fresche e siepi di bosso modellate con precisione geometrica.

La Villa, detta anche “delle cento finestre“, svetta imponente sopra il disegno del parco, testimoniando la ricchezza della famiglia che un tempo governava queste terre. Particolare attenzione la merita la Casa delle Farfalle, un edificio in vetro che è la culla di centinaia di specie di farfalle tropicali intente a volare liberamente in un microclima controllato. Le fioriture stagionali cambiano il volto del giardino ogni mese, garantendo uno spettacolo cromatico sempre differente tra camelie antiche e rose rare.

Le origini di Pinocchio tra realtà e pseudonimo

Ma arriviamo a Pinocchio: il nome dell’autore del burattino più celebre della storia nasconde un omaggio filiale profondo. Carlo Lorenzini scelse infatti lo pseudonimo di Collodi proprio in onore del paese natale della madre, Angiolina Orzali. L’infanzia dello scrittore è passata spesso tra queste viuzze, osservando i falegnami locali e la vita rurale che avrebbe poi trasposto nelle sue pagine.

Foto: Di I, Sailko, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

Il Parco di Pinocchio, situato poco distante dal borgo antico, costituisce un percorso d’arte contemporanea unico nel suo genere. Invece di giostre meccaniche, i sentieri presentano sculture in bronzo e installazioni architettoniche realizzate da maestri quali Emilio Greco e Venturino Venturi. Il maestoso Pescecane, una struttura in cemento armato che svetta sopra uno specchio d’acqua, permette ai bambini di entrare fisicamente nel ventre del mostro marino. Tale approccio trasforma la visita in un’esperienza intellettuale e sensoriale, legando la letteratura al territorio pistoiese in modo indissolubile.

Sentieri panoramici e architetture dimenticate

Oltrepassando i confini del parco tematico, gli appassionati di outdoor trovano percorsi che collegano il borgo alle località montane limitrofe. La Via della Fiaba rappresenta l’itinerario più suggestivo, unendo Pescia a Collodi attraverso un tracciato circondato da muretti a secco e oliveti terrazzati. Si tratta di un sentiero che segue antiche mulattiere utilizzate per secoli dai contadini e che dona scorci inediti sulla struttura a cascata del paese.

Lungo il cammino si incontrano piccoli oratori e fattorie isolate, in cui la produzione di olio extravergine d’oliva rappresenta ancora la principale attività economica. La vegetazione tipica della macchia mediterranea si alterna a castagneti man mano che la quota aumenta, regalando profumi intensi di resina e terra bagnata. Esplorare questi dintorni richiede calzature robuste, ma riesce a premiare la fatica con la scoperta di angoli rurali rimasti estranei alla modernità più invadente.

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Roccamorice è il regno di pietra della Majella, tra i graffiti dei pastori e vere vertigini calcaree

Serena Proietti Colonna — Fri, 27 Mar 2026 15:08:42 +0000

Il pittoresco borgo di Roccamorice, in provincia di Pescara, svetta sopra un imponente costone roccioso dominando le Valli del Lavino e del Lanello. Una posizione geografica quasi in bilico, che definisce un paesaggio in cui la roccia calcarea bianca sostituisce il mattone. Gli abitanti chiamano la Majella “La Montagna Madre”, riconoscendo nel massiccio una presenza protettiva e generatrice di risorse.

Camminando tra le strade del centro storico, si osservano portali lavorati a mano dagli scalpellini locali, artigiani capaci di trasformare la durezza della pietra in decorazioni eleganti. Ogni edificio poggia direttamente sulla base rocciosa, creando una fusione totale tra architettura umana e geologia naturale. Il bianco abbagliante delle facciate riflette la luce solare, regalando al paese un’aura quasi lunare durante i pomeriggi estivi. Ma questo è solo l’inizio, perché qui può essere soddisfatto davvero chiunque.

La Parete dell’Orso e la sfida della gravità

Poco distante dall’abitato, le falesie diventano un richiamo irresistibile per gli amanti dello sport outdoor. Gli appassionati di arrampicata sportiva conoscono bene la “Parete dell’Orso“, una muraglia naturale caratterizzata da una compattezza straordinaria. Tale settore presenta una serie di buchi e gocce che mettono alla prova la resistenza fisica e la precisione tecnica degli atleti.

Molti scalatori stranieri scelgono questi settori proprio per l’aderenza perfetta del calcare grigio e giallo, considerato tra i migliori dell’Appennino centrale. Invece di seguire tracciati battuti, chi desidera l’adrenalina preferisce misurarsi con queste linee verticali che appaiono quasi irreali. La vegetazione rupicola cresce rigogliosa tra le fessure, creando macchie di verde smeraldo che interrompono la continuità minerale delle pareti.

L’eredità spirituale degli eremi di Roccamorice

Proseguendo verso l’interno della valle, la strada conduce all’Eremo di Santo Spirito a Majella, un complesso religioso che rappresenta uno dei luoghi di culto più suggestivi dell’intera zona. Pietro Angelerio, futuro Papa Celestino V, scelse queste solitudini per la propria ascesi spirituale nel XIII secolo. L’architettura stupisce per il modo in cui le stanze si fondono con la cavità naturale della montagna.

Foto: Zitumassin – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

Scalinate strette portano verso i piani superiori, conducendo alla “Scala Santa“, un passaggio interamente modellato nel massiccio che richiede rispetto e silenzio. I monaci resero un ambiente ostile in una dimora accogliente, realizzando sistemi per la raccolta dell’acqua piovana ancora visibili oggi.

Eremo di San Bartolomeo in Legio

Se il primo stupisce per la maestosità, questo toglie il fiato per la sua posizione acrobatica: l’Eremo di San Bartolomeo in Legio si trova letteralmente sospeso su una balconata naturale che si affaccia sul vallone sottostante. Per entrarvi bisogna attraversare una galleria plasmata nella pietra.

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All’interno si conserva una piccola statua lignea del Santo, oggetto di una profonda devozione popolare che culmina ogni 25 agosto con una processione molto sentita. Alle volte viene definito un “eremo a nido d’aquila” per come sembra fluttuare sopra il precipizio, mimetizzandosi perfettamente con il colore delle pareti circostanti.

Architetture a secco e le Capanne a Tholos

Se ci si sposta verso gli altopiani che circondano il centro abitato, il panorama muta radicalmente lasciando spazio a strutture pastorali uniche. Le “Capanne a Tholos” rappresentano la massima espressione dell’ingegneria rurale abruzzese, con una forma a cupola realizzata interamente con la tecnica della pietra a secco (quindi senza l’uso di malta).

Foto: Pietro – Moto Itinerari, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

I pastori costruivano questi rifugi sovrapponendo lastre piane, dando vita ad ambienti freschi d’estate e riparati d’inverno. Si tratta di un metodo che ricorda i trulli pugliesi o i nuraghi sardi, testimoniando una sapienza arcaica diffusa nel bacino del Mediterraneo. Questi piccoli edifici sparsi nei campi servivano come base logistica durante i lunghi mesi della transumanza, anche perché garantivano protezione dalle intemperie improvvise della montagna.

I graffiti della Valle Giumentina e la memoria dei vinti

L’altopiano custodisce anche un archivio storico inciso direttamente sulla pietra. Le “Iscrizioni dei Pastori” costituiscono un patrimonio antropologico di inestimabile valore, visibile sulle pareti rocciose della Valle Giumentina. Tali graffiti riportano nomi, date, disegni di fiori e messaggi politici lasciati dagli uomini che sorvegliavano le greggi.

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Molti di questi segni risalgono al periodo del brigantaggio post-unitario, quando la montagna offriva rifugio ai ribelli. Leggere queste parole incise con punte di ferro aiuta a comprendere la solitudine e le speranze di una classe sociale spesso dimenticata dai libri di storia ufficiali. Un vero e proprio museo a cielo aperto che rende una “semplice” escursione in una lezione di storia vissuta.

Foto di Copertina: Gianly87 – Opera propria, CC BY-SA 4.0, Via Wikimedia

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Mete poco affollate in Europa: dove andare tra natura e sport

Mare, murales, foreste e il peperoncino più buono d’Italia: Diamante è uno dei borghi più genuini della Calabria

Martino De Mori — Thu, 26 Mar 2026 09:53:58 +0000

Nel finale del film “Il Bene Comune” di Rocco Papaleo, il gruppo dei protagonisti arriva al mare. Quel mare è il Tirreno, quella costa è la Riviera dei Cedri, e il borgo che appare sullo sfondo è Diamante — comune in provincia di Cosenza, circa 90 km a nord di Reggio Calabria, sul tratto di costa calabrese che prende il nome dal cedro coltivato sulle sue colline.

Non è una scelta casuale: Papaleo è lucano, conosce bene questo tratto di costa, e Diamante ha quella qualità sospesa tra autenticità e bellezza che il suo cinema cerca sempre.
Per chi viene da fuori, Diamante funziona come punto di arrivo e come base. Il mare è bello, il borgo ha una sua personalità forte, e intorno ci sono abbastanza cose da occupare una settimana senza che la giornata si assomigli mai.

I murales: il museo a cielo aperto più grande d’Italia

Nell’estate del 1981 il pittore Nani Ranzetti — calabrese trapiantato a Milano — convinse l’amministrazione comunale e ottantré artisti da tutto il mondo a dipingere le facciate del centro storico. Era un’operazione di recupero urbano mascherata da festival artistico. Il risultato fu qualcosa di diverso da entrambe le cose: un borgo che si trasformò in un museo a cielo aperto, con opere che raccontavano la storia del luogo, le migrazioni del Sud, il lavoro, la natura, le donne.

Da allora i murales sono diventati oltre 150, con nuove opere aggiunte ogni anno e dal 2017 una componente di street art contemporanea che si affianca ai dipinti tradizionali. Non è una collezione omogenea — gli stili, i soggetti e le qualità sono molto diverse tra loro.
Ma è proprio questa varietà che rende il giro del centro storico un’esperienza genuina: non un parco tematico curato, ma un posto dove l’arte si è sedimentata nel tempo, sui muri di case vere, tra negozi e bar e gente che ci abita. Il lungomare alto, conosciuto come il “salotto di Diamante”, è la terrazza da cui tutto il centro storico si vede in prospettiva.

Le spiagge: 8 km per tutti i gusti

“Il bene comune” racconta sol un pezzettino di Diamante, ma c’è molto di più. Del resro la avevamo già inserita nelle 10 cose da vedere durante una vacanza in Calabria. Diamante ha 8 km di costa con la Bandiera Blu e una varietà che non è comune in un tratto così breve.
A sud, Sabbia d’Oro è la spiaggia più estesa, con sabbia dorata dalle sfumature calde, acque basse e cristalline e una vista sul profilo del borgo dall’acqua. Risalendo verso nord si passa per la Spiaggia Piccola — un fazzoletto di ghiaia incastonato tra le rocce — e la Spiaggia Grande con ciottoli levigati di fronte a Punta Cirella. La Caletta del Porto è l’insenatura più raccolta, quasi nascosta nel fianco nord del centro storico.
La Spiaggia di Cirella — nella frazione a nord del capoluogo — ha una particolarità: di fronte si vede l’Isola di Cirella, piccolo isolotto disabitato raggiungibile in barca o a nuoto dai più coraggiosi, con insenature, grotte marine e fondali interessanti per lo snorkeling.

Cirella: l’isola, i ruderi e i ricordi di Annibale

La frazione di Cirella è un capitolo a parte. Fu abitata fin dal paleolitico, divenne città greca e poi romana importante, fu distrutta da Annibale secondo le cronache antiche, ricostruita più volte e infine rasa al suolo dalla flotta francese nel 1806. Sul colle sopra la frazione restano i ruderi di quella distruzione finale: il castello, la chiesa, i muri di quella che era una città viva. Dal colle si vede tutto — la costa, l’isola, il mare aperto verso la Basilicata.

Il Parco Archeologico di Cirella ha i resti dell’insediamento romano, incluso un mausoleo del periodo imperiale. Non è un sito attrezzato con percorsi segnalati e biglietteria — è un posto da esplorare a piedi, con un po’ di curiosità.

Il cedro di Diamante: il profumo che dà il nome alla riviera

La Riviera dei Cedri deve il suo nome al cedro liscio di Diamante — una varietà di Citrus medica coltivata su questi versanti collinari da secoli, con una taglia grande e un profumo intenso che non ha equivalenti nella produzione citristica italiana.
È molto richiesta in Israele — dove il cedro è elemento essenziale della cerimonia del Sukkot — e negli Stati Uniti. Gli agrumeti si trovano sulle colline tra Diamante e Santa Maria del Cedro, e in giugno-luglio, quando i frutti stanno crescendo, il profumo scende verso il mare in certi momenti della sera con una nitidezza difficile da dimenticare.
Il cedro è anche ingrediente di liquori, marmellate, canditi e dolci locali. Cercatelo nelle botteghe del centro storico — è uno di quei prodotti che vale portare a casa.

Il peperoncino: la sagra di settembre

Diamante è anche la capitale calabrese del peperoncino. Ogni anno, nella seconda settimana di settembre, il Festival del Peperoncino trasforma il lungomare in una fiera con produttori da tutta la regione, gare di piccantezza, spettacoli musicali e degustazioni di ogni possibile declinazione del peperoncino calabrese — ‘nduja, salumi, conserve, liquori, dolci, gelati.
È uno degli appuntamenti più partecipati della Calabria tirrenica e un buon motivo per scegliere settembre come mese di visita — il mare è ancora balneabile, la folla estiva si è diluita, i prezzi scendono.

L’entroterra: il Pollino comincia a dieci minuti

Questa è la cosa che distingue Diamante dalla maggior parte delle località balneari calabresi. Il Parco Nazionale del Pollino comincia letteralmente a dieci minuti di macchina dal lungomare. I tornanti che salgono dall’Autostrada A2 verso Buonvicino — uno dei borghi più belli d’Italia, a circa 10 km dal mare — aprono un paesaggio completamente diverso: boschi, silenzio, vedute sulla costa dall’alto.

Buonvicino ha un centro storico medievale su un cucuzzolo con panorami sulla Riviera dei Cedri, qualche struttura ricettiva in stile albergo diffuso e una cucina di montagna che cambia completamente rispetto al pesce del lungomare. Più in su, Scalea ha un centro storico medievale con stradine acciottolate e archi, il castello e il lungomare. Praia a Mare è il punto di accesso all’Isola di Dino — raggiungibile in barca, con grotte marine e fondali che meritano una mezza giornata.

Verso nord, il confine con la Basilicata è a pochi chilometri e apre la porta a Maratea — la perla del Tirreno lucano — e al Golfo di Policastro. Verso sud, invece, la costa scende verso Scalea, Capo Bonifati e le spiagge più selvagge del Cosentino.

Le escursioni in barca

Dal porto di Diamante partono ogni giorno tour in barca che toccano le destinazioni più scenografiche della costa. L’Isola di Cirella è la prima tappa obbligata — giro dell’isola, grotte, snorkeling. L’Arcomagno di San Nicola Arcella è la meta più fotogenica: un arco naturale di roccia che si estende sul mare creando una scenografia che si vede raramente in Italia.
L’Isola di Dino con le sue grotte accessibili solo via mare. I tour partono di mattina, durano mezza giornata o una giornata intera.

Come arrivare e quando andare

In treno — Diamante è raggiungibile con Intercity, Freccia Bianca e Freccia Rossa sulla linea tirrenica. La stazione è nel centro abitato, a piedi dal lungomare. In auto — autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, uscita Scalea o Praia a Mare, poi SS18 costiera. Da Napoli circa 3 ore, da Roma circa 4 ore e mezza. Parcheggio gratuito al Parco Enzo La Valva, appena fuori dal centro storico.
Quando andare — giugno e settembre sono i mesi migliori: mare balneabile, prezzi ragionevoli, meno folla. Luglio-agosto per la stagione piena con tutti i servizi aperti.
A settembre il Festival del Peperoncino è un motivo in più per scegliere la fine estate.

Foto Canva, Comune di Diamante, Elenagm-di-Wikipedia-in-italiano-CC-BY-SA-3.0-https-commons.wikimedia.orgwindex.phpcurid26953620

Dove andare in Italia in primavera

Dove andare in Italia in primavera

Bovino è il borgo medievale della Puglia da visitare subito, dove il tempo si è fermato: sembra un set cinematografico

Stella Di Benedetto — Sun, 22 Mar 2026 11:09:28 +0000

Dimenticate per un attimo il sole, il mare e le spiagge affollate del Salento e del Gargano perché per scoprire l’anima più autentica della Puglia bisogna spingersi nell’entroterra dove piccoli borghi, ancora poco conosciuti, regalano un’esperienza surreale fatta di storia, arte, cultura e tradizione.

Non è un caso se Bovino, con i portali in pietra locale, i cortili fioriti, le strade acciottolate, i palazzi nobiliari e il sapore del pane cotto a legna che, ancora oggi, accoglie chiunque varchi le mura del borgo, ha conquistato non solo il titolo di uno dei borghi più belli d’Italia ma anche la bandiera arancione elargita dal Touring Club Italiano.

Chi decide di regalarsi un weekend a Bovino deve dimenticare programmi e orologio e cominciare a vagare senza meta lasciandosi trascinare dai tanti vicoli e dai circa 800 palazzi storici che, insieme ad un panorama mozzafiato, hanno trasformato questo piccolo comune in provincia di Foggia in un vero e proprio gioiello.

Cosa vedere: il Castello Ducale, le chiese e il Museo Civico

Raggiungibile sia attraverso le vie interne del borgo che percorrendo il Belvedere di Bovino, il Castello Ducale, di epoca normanna, è uno dei luoghi più affascinanti del borgo e tra i più visitati dai turisti. Abitato dai discendenti di don Giovanni Guevara fino al 1961, il castello è ricco di stanze che hanno conservato la struttura e l’arredamento dell’epoca e che sono tuttora visitabili.

All’interno del Castello si trova il Museo Diocesano con diversi reperti sacri e la cappella privata dove è custodito un frammento della Sacra Spina della corona di Cristo. Il Castello Ducale, inoltre, è circondato da splendidi giardini, location perfetta per le foto. A pochi passi dal castello, poi, si trova la Cattedrale di Santa Maria Assunta. In pieno stile romanico-pugliese.

Imperdibile è anche il Museo Civico per scoprire la storia e le tradizioni di Bovino. Prima di lasciare il borgo, poi, è obbligatorio concedersi una passeggiata tra i vicoli stretti ricchi di chiese ed edifici storici che regalano ai turisti l’impressione di trovarsi sul set di un film storico.

I Monti Dauni: il territorio intorno a Bovino

Bovino non è un borgo isolato: è la porta d’accesso a uno dei territori meno raccontati d’Italia. I Monti Dauni — conosciuti anche come Subappennino Dauno — sono una catena di colline al confine tra Puglia, Campania e Molise, con borghi medievali, boschi, tratturi della transumanza e una cucina contadina che non ha niente da invidiare alle province più blasonate.

A pochi chilometri da Bovino vale visitare Troia, con la sua straordinaria cattedrale romanica e i vigneti del Nero di Troia, uno dei grandi vini rossi pugliesi. Orsara di Puglia ha un centro storico medievale con una grotta di San Michele risalente al 1125 e due eventi pagani — l’Orsara Jazz e la Festa del Vino — che animano l’estate. Pietramontecorvino, anch’essa bandiera arancione, è dominata da una torre normanna con case in tufo che sembrano crescere dalla roccia. Sant’Agata di Puglia, soprannominata il Balcone delle Puglie, offre panorami sulle vallate che nelle giornate limpide arrivano fino al Gargano.

Attraverso i Monti Dauni passano anche tratti della Via Francigena del Sud e del Tratturo Pescasseroli-Candela, l’antico percorso della transumanza: perfetti per escursionismo lento e cicloturismo gravel su strade secondarie quasi senza traffico.

Cosa mangiare

La gastronomia di Bovino rispecchia i sapori autentici dell’Appennino pugliese. In tavola si trovano i salumi della tradizione — prosciutto, capocollo, soppressata, coppa — il caciocavallo podolico stagionato, i fagioli di Bovino coltivati nelle vallate locali e la pasta fatta a mano condita con sughi lenti di carne.
Le orecchiette con sugo di carni miste, i fusilli con pomodori freschi e ricotta grattugiata, l’agnello cotto a cutturiello in pentola di coccio. Le colazioni contadine con pane, olio pugliese e prodotti locali sono il modo migliore per iniziare la giornata. Imperdibili i dolci delle feste: cartellate e taralli che cambiano forma e sapore a seconda della stagione.

Quando andare

Il momento migliore per visitare Bovino è la primavera o l’autunno. In primavera le colline intorno al borgo sono verdi, i campi di grano ondeggiano, la luce è quella giusta per fotografare i portali in pietra e i panorami sull’Appennino. Le temperature sono umane, i borghi sono tranquilli, i prezzi delle strutture sono ragionevoli.
In autunno arriva la vendemmia, i colori cambiano, e i ristoranti propongono i menù stagionali con funghi e tartufo dei boschi locali. D’estate Bovino si anima ad agosto con sagre, mostre e la Cavalcata Storica in onore della Madonna di Valleverde — spettacolare, ma affollata. L’inverno ha il fascino silenzioso dei borghi spopolati e, il 19 marzo per la Festa del Papà, i vicoli si illuminano di piccoli falò.

Dove dormire

Le strutture sono poche e tutte a misura di borgo. Il Palazzo Ducale ospita un affittacamere ricavato negli spazi storici del castello — dormire dentro le mura di un palazzo normanno ha un valore che nessun hotel a quattro stelle può replicare.

Nel centro storico ci sono diversi B&B in pietra locale, tra cui La Casetta dei Racconti e Dormire nel Borgo. Per chi preferisce la campagna, la Masseria Salecchia a pochi chilometri offre agriturismo, parco avventura e una cucina fatta con i prodotti propri.

Come arrivare

In auto da Foggia circa 30 km sulla SS90. Dalla A16 Napoli-Canosa uscita Bovino-Vallata. In treno fino a Foggia, poi autobus per Bovino o navetta su prenotazione. L’aeroporto più vicino è quello di Foggia, in alternativa Bari con circa 2 ore di auto.

Foto Canva, visitmontidauni.it, Stereotommy – Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16327277, LucaAffatato – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=175824195

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Tra il vento delle Ardenne e il fascino della pietra: i segreti di Durbuy, la città più piccola del mondo

Serena Proietti Colonna — Thu, 19 Mar 2026 15:00:00 +0000

Nel cuore pulsante della provincia del Lussemburgo, incastonata tra i boschi fitti che caratterizzano il sud del Belgio, sorge quella che viene definita “la città più piccola del mondo“. Il suo nome è Durbuy e rivendica con orgoglio questo titolo (in lingua locale “Durbuy, la plus petite ville du monde”) che risale al XIV secolo, quando Giovanni I di Boemia concesse ufficialmente lo status di città al centro abitato (che nei fatti era un minuscolo borghetto). Nonostante il perimetro del nucleo storico sia ridottissimo, tanto da poter essere attraversato in pochi minuti, la dignità urbana rimane intatta da secoli.

Oggi, infatti, la municipalità di Durbuy ha inglobato diversi comuni limitrofi, espandendo tecnicamente il proprio territorio. Ciò vuol dire che attualmente le sue dimensioni hanno superato quel concetto. Eppure, il cuore storico rivendica con fermezza l’etichetta originaria. Il soprannome è diventato un marchio distintivo che attira curiosi da ogni continente, affascinati dall’idea di percorrere un’intera città nello spazio di poche centinaia di metri (non esiste, infatti, una disputa “turistica” con Hum in Croazia, che possiede il Guinness dei Primati per superficie).

La Falce di Pietra e l’Anticlinale

Anche la natura è particolare da queste parti: guardando verso l’alto, si può avvistare un fenomeno geologico raro e spettacolare denominato Anticlinale di Durbuy, oppure Rocher de la Falize. Si tratta di una formazione rocciosa a forma di U rovesciata che rappresenta una piega perfetta della crosta terrestre, risalente a oltre 300 milioni di anni fa.

I sedimenti calcarei sono emersi dal fondo marino primordiale per formare questa cupola naturale che sovrasta le abitazioni. Gli abitanti locali osservano da generazioni questa parete stratificata, testimone silenziosa di ere geologiche lontane.

L’arte vegetale del Topiaria

Poco distante dal corso d’acqua che lambisce le mura sorge il Parc des Topiaires, un giardino unico nel suo genere a livello europeo. Vi basti pensare che all’interno di questo spazio verde migliaia di piante di bosso sono state modellate con pazienza certosina per assumere sembianze umane, animali o di oggetti astratti.

La collezione vanta oltre 250 sculture viventi, alcune delle quali superano il secolo di età. Risulta curioso osservare come piccoli arbusti possano trasformarsi in un enorme coccodrillo o in una sagoma che ricorda l’attrice Pamela Anderson (o almeno così dicono in Belgio), creando un contrasto surreale tra la rigidità della pietra storica e la malleabilità della flora circostante.

Le meraviglie del centro storico di Durbuy

Oltre al celebre parco botanico, il tessuto urbano racchiude tesori architettonici di rara fattura. Passeggiando lungo la Rue des Récollets, l’occhio incontra la Halle aux Blés, un edificio risalente al XVI secolo caratterizzato da una facciata a graticcio magistralmente conservata. Questa antica borsa del grano testimonia l’importanza commerciale del mercato locale nel periodo rinascimentale.

Poco distante, la Chiesa di San Nicola mostra interni sobri ma solenni, tipici della devozione delle Ardenne. Le abitazioni private sono invece costruite prevalentemente con pietra calcarea grigia estratta dalle cave vicine e presentano piccoli cortili interni e portali in ferro battuto che rimandano all’epoca d’oro delle fucine vallone. La Place aux Foires rappresenta il baricentro della vita sociale, circondata da edifici che hanno ospitato mercanti e viaggiatori fin dal tardo Medioevo.

Avventure fluviali e sentieri boschivi

L’outdoor trova la sua massima espressione lungo le sponde dell’Ourthe, fiume che serpeggia tra i rilievi in cui fare escursioni in kayak grazie alle quali ammirare prospettive insolite sul Castello dei Conti d’Ursel. La fortezza, sebbene privata e chiusa al pubblico, domina lo skyline con le sue torri slanciate, ricordando il passato difensivo del feudo.

Gli amanti della bicicletta percorrono i tracciati della rete RAVeL, percorsi ciclabili sicuri che sfruttano vecchie linee ferroviarie o alzaie fluviali. Tutti sentieri che connetto Durbuy alle minuscole frazioni limitrofe, puntellate di mulini ad acqua ancora funzionanti e piccoli ponti in muratura che sembrano usciti da un quadro fiammingo. Durbuy sarà pure piccolina, ma è piena di meraviglie e cose da fare.

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Marzamemi è un antico borgo di pescatori tra l’azzurro dello Ionio e il profumo del tonno sott’olio

Serena Proietti Colonna — Tue, 17 Mar 2026 16:30:19 +0000

Sulla costa siracusana, a pochi chilometri da Pachino, Marzamemi si presenta agli occhi dei viaggiatori come un prezioso scrigno di architettura rurale e marittima. Il nome deriva dall’arabo, probabilmente da “Marsà al-hamām” (rada/porto delle tortore), per il passaggio primaverile di questi uccelli durante le migrazioni, oppure da “Marsà memi” (piccola rada o porto piccolo).

Un’origine che, inevitabilmente, sottolinea il profondo legame con la dominazione musulmana, periodo in cui venne impiantato il nucleo originario di quella che sarebbe diventata una delle tonnare più importanti dell’intera isola.

La piazza Regina Margherita e il cuore della Tonnara

L’ampio spiazzale centrale del borgo siciliano costituisce il baricentro della vita sociale. Attorno a questo perimetro quadrangolare si affacciano le basse dimore dei pescatori, oggi trasformate in botteghe artigianali o locali caratteristici. La Tonnara di Marzamemi, risalente al periodo arabo ma strutturata nel ‘600 e potenziata dalla famiglia Villadorata nel ‘700, domina il paesaggio con la sua imponente struttura in pietra.

Poi ancora il Palazzo di Villadorata, residenza estiva dei proprietari, che svetta con il suo balcone barocco proprio sopra l’ingresso del cortile interno a testimoniare un passato di ricchezza legato alla pesca del grande corridore dei mari.

Due chiese dedicate a San Francesco di Paola si fronteggiano lateralmente: la vecchia, ormai priva di tetto e trasformata in suggestivo spazio culturale, e la nuova, costruita in epoca più recente. Tale dualismo architettonico crea un contrasto visivo affascinante, sottolineato dalla luce intensa che riflette sul selciato lavico e calcareo.

I due porti e l’Isolotto Brancati

L’abitato si sviluppa attorno a due approdi naturali. Uno di questo è la Balata, dal termine arabo balat che indica una lastra di pietra, e funge da piazza sul mare. Grandi basolati calcarei formano una pavimentazione naturale rasente l’acqua, punto ideale per osservare le barche colorate che rientrano con il pescato del giorno. Sul lato opposto si trova il porto della Fossa, destinato alle imbarcazioni di maggiori dimensioni.

Poco distante dalla riva emerge l’Isolotto Brancati, conosciuto anche come Isola Piccola. Una villa di un rosso cupo spicca sopra lo scoglio, appartenuta al chirurgo Raffaele Brancati (e ora di proprietà dei suoi eredi).

Questo dettaglio cromatico attira immediatamente lo sguardo, rompendo la “monotonia” del blu marino e del giallo ocra delle abitazioni circostanti. L’isola rimane un luogo privato, eppure definisce il profilo dell’orizzonte in maniera così nitida e speciale che rende il panorama riconoscibile tra mille altri scorci siciliani.

Oltre il borgo tra dune dorate e riserve protette

Siamo in un villaggio di pescatori in Sicilia, e di certo non potevano mancare spiagge e mare. In questo contesto, il litorale nelle vicinanza di Marzamemi svela un volto selvaggio caratterizzato da fondali bassissimi e trasparenze cristalline. La Spiaggia della Spinazza delimita il confine settentrionale del centro, mettendo a disposizione un arenile misto di sabbia e ciottoli in cui l’acqua assume sfumature turchesi intense.

Spostandosi di pochi chilometri verso sud, il profilo costiero muta radicalmente presso la Riserva di Vendicari, area protetta di rilevanza internazionale. Qui i pantani salmastri ospitano una biodiversità straordinaria, al punto da rendere l’area una meta privilegiata per gli appassionati di birdwatching muniti di binocolo.

Lungo i sentieri battuti dal vento si incontrano i resti di un’antica Tonnara Settecentesca ormai in rovina, le cui colonne svettano contro il cielo come un tempio greco moderno. Le dune di sabbia finissima della Spiaggia di San Lorenzo rappresentano la naturale prosecuzione di questo ecosistema, con acque che ricordano i paradisi tropicali grazie alla loro eccezionale limpidezza.

Sapori tipici e tradizioni della terra di Pachino

A Marzamemi la gastronomia ruota attorno a ingredienti poveri ma nobilitati da lavorazioni sapienti. La Bottarga di tonno rosso, spesso definita “caviale del Mediterraneo”, rappresenta l’eccellenza assoluta, grattugiata sopra i primi piatti o gustata a fettine sottili. Accanto ai prodotti ittici, il Pomodoro Ciliegino di Pachino IGP fornisce una dolcezza naturale unica, essiccato spesso al sole per creare il cosiddetto capuliato.

Le conserve di pesce azzurro e il vino Nero d’Avola, prodotto nei vigneti circostanti che respirano l’aria salmastra, completano un’esperienza sensoriale radicata nel territorio. Molti magazzini un tempo usati per il rimessaggio delle reti ospitano ora esposizioni di ceramiche dipinte a mano, con motivi che richiamano la flora e la fauna della vicina Riserva di Vendicari.

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Llivia, il borgo spagnolo tra i pascoli dei Pirenei francesi: un’affascinante anomalia geografica

Serena Proietti Colonna — Tue, 10 Mar 2026 08:46:31 +0000

Nel mondo ci sono tantissime cose strane, ma quella che vi stiamo per raccontare è una vera e propria anomalia geografica: Llivia (o Llívia) è un piccolo frammento di Spagna, un borgo delizioso che, però, con la sua figura quasi perfettamente tonda si trova in Francia. Il termine tecnico per definire questa particolarità è enclave, ovvero un pezzettino di territorio sovrano che prende vita interamente entro i confini di un altro Stato.

Una bizzarria che scaturì da un cavillo diplomatico del XVII secolo: durante la cessione di 33 villaggi della Cerdagna (regione storica dei Pirenei Orientali) alla Francia, la delegazione spagnola pretese la conservazione di Llivia. I delegati sostennero che il centro godesse dello status di “Città” (quindi non di villaggio), privilegio concesso dall’imperatore Carlo V, rendendolo tecnicamente escluso dall’accordo riguardante i semplici paesi rurali. Parigi accettò la distinzione, permettendo alla località di restare una briciola iberica incastonata in una nazione diversa.

La Route Neutre e farmacie centenarie

L’unico cordone ombelicale di Llivia con la sua madrepatria è la Route Neutre, una carreggiata internazionale priva di giurisdizione doganale fissa. Vecchie cronache narrano dispute accese riguardanti la precedenza del traffico, poiché le autorità locali faticavano a stabilire chi dovesse gestire gli incidenti stradali tra gendarmi e guardia civil. Vi basti pensare che solo la nascita dell’Unione Europea ha parzialmente appianato queste problematiche.

All’interno del nucleo storico, invece, merita una menzione d’onore la Farmacia Esteve che rappresenta il vessillo culturale della cittadina. Ma del resto, alcuni documenti ne attestano l’attività fin dal 1415, rendendola un presidio medico tra i più longevi del continente. Scaffali carichi di albarelli blu e scatole lignee dipinte con ritratti di santi mostrano una continuità scientifica impressionante, trasformando il retrobottega in un archivio vivente di ricette erboristiche medievali.

Identità di pietra tra due nazioni

L’architettura locale sfrutta il granito grigio e i tetti di ardesia scura, materiali tipici delle vette pirenaiche. Gli abitanti parlano catalano, pagano le tasse a Madrid e seguono il sistema scolastico spagnolo, sebbene debbano attraversare il confine francese per usufruire dell’ospedale transfrontaliero di Puigcerdà. La Torre del Bernat de So domina il nucleo antico, una fortificazione medievale che fungeva da carcere e sede comunale.

Tale struttura incarna la resistenza culturale di una popolazione abituata a vivere circondata da una nazione diversa, mantenendo tradizioni culinarie e linguistiche protette da una frontiera invisibile ma invalicabile. Visitare questi vicoli può far percepire una tensione storica palpabile, testimoniata dalle doppie segnaletiche e dalla quotidianità di chi gestisce due sistemi legislativi differenti con estrema naturalezza.

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Nel cuore della terra giurassiana tra cascate di tufo e abissi millenari: il borgo di Baume-les-Messieurs

Serena Proietti Colonna — Mon, 09 Mar 2026 12:56:14 +0000

Il dipartimento dello Jura, situato nella Francia orientale al confine con la Svizzera, custodisce tesori morfologici che sfidano la normale percezione del paesaggio collinare. E, anzi, rivelano fratture profonde nella crosta terrestre chiamate reculées, di cui Baume-les-Messieurs rappresenta l’esempio più maestoso e intatto.

Il borgo occupa il punto di convergenza di tre vallate cieche, scavate dall’erosione delle acque sotterranee e dal crollo di antiche volte rocciose. Una posizione isolata, la sua, e che gli ha permesso di conservare una purezza architettonica rara, meritando l’inserimento nel prestigioso elenco dei Plus Beaux Villages de France.

Il fascino geologico della reculée

La struttura di questo luogo poggia su una conformazione a ferro di cavallo, una sorta di vicolo cieco roccioso circondato da pareti verticali alte centinaia di metri. Il villaggio risulta quindi separato dal resto dell’altopiano, con un microclima umido che favorisce una vegetazione lussureggiante. Per comprendere meglio di cosa stiamo parlando e Baume-les-Messieurs, serve visualizzare una ferita profonda nel terreno.

La reculée, infatti, rappresenta una formazione geologica specifica del massiccio del Giura, consistente in una valle che termina bruscamente contro una parete rocciosa altissima. Il processo di creazione risale a milioni di anni fa e le pietre calcaree, modellate dagli agenti atmosferici attraverso le ere, proteggono il nucleo storico conferendogli un aspetto di inattaccabile solidità.

L’Abbazia di San Pietro e il retablo fiammingo

Al centro della vallata svetta nei cieli l’antica Abbazia di San Pietro, un complesso architettonico che testimonia l’importanza religiosa del passato. Fondata nel IX secolo, divenne un centro di potere talmente rilevante da essere considerata la “madre” della celebre Cluny (situata in Borgogna).

All’interno le mura proteggono un tesoro d’arte fiamminga del XVI secolo: un polittico in legno scolpito, dorato e dipinto, tra i più grandi d’Europa. Questo manufatto narra scene bibliche con una precisione nei dettagli che lascia sbalorditi persino i visitatori esperti d’arte sacra.

Le viscere del monte e il labirinto del Dard

Sotto la superficie solida di Baume-les-Messieurs si snoda un labirinto sotterraneo accessibile tramite visite guidate. Sono cavità che si estendono per chilometri, modellate dal passaggio millenario del fiume Dard.

Le sale interne raggiungono altezze impressionanti (sfiorano gli 80 metri), con formazioni di stalattiti e stalagmiti che appaiono come architetture gotiche naturali.

La Cascata dei Tufi e i salti d’acqua

Poco distante dall’abitato, il fiume Dard emerge alla luce solare creando uno spettacolo visivo emozionate, la Cascata dei Tufi. Il flusso d’acqua si riversa su ampi depositi della roccia da cui prende il nome, un materiale poroso formatosi dalla sedimentazione del carbonato di calcio sopra i muschi e le alghe.

Il risultato è una serie di ampi gradoni ricoperti di vegetazione smeraldina, sopra i quali l’acqua scivola con una fluidità quasi setosa. Questo sito naturale rappresenta una rarità biologica per la rapidità con cui il minerale trasforma la materia organica in pietra.

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Sognando l’Italia: le 7 mete del nostro Paese dove gli stranieri desiderano trasferirsi

Serena Proietti Colonna — Mon, 09 Mar 2026 07:15:04 +0000

Sognando l'Italia: le 7 mete del nostro Paese dove gli stranieri desiderano trasferirsi SCALEA - Funziona da punto di riferimento per la comunità globale sulla costa tirrenica garantendo abitazioni vacanziere a prezzi popolari. SCALEA - Funziona da punto di riferimento per la comunità globale sulla costa tirrenica garantendo abitazioni vacanziere a prezzi popolari. SCALEA - Funziona da punto di riferimento per la comunità globale sulla costa tirrenica garantendo abitazioni vacanziere a prezzi popolari. SANTA MARIA DEL CEDRO - Si impone come rivelazione dell'anno attirando chi punta alla vicinanza del litorale con investimenti minimi. SANTA MARIA DEL CEDRO - Si impone come rivelazione dell'anno attirando chi punta alla vicinanza del litorale con investimenti minimi. SANTA MARIA DEL CEDRO - Si impone come rivelazione dell'anno attirando chi punta alla vicinanza del litorale con investimenti minimi. NOTO - Identifica la meta d'elezione per un pubblico internazionale d'élite in cerca di dimore nobiliari e barocco siciliano. NOTO - Identifica la meta d'elezione per un pubblico internazionale d'élite in cerca di dimore nobiliari e barocco siciliano. NOTO - Identifica la meta d'elezione per un pubblico internazionale d'élite in cerca di dimore nobiliari e barocco siciliano. ROMA - Torna a scalare la classifica attraendo capitali importanti verso attici prestigiosi e immobili dal valore temporale eterno. ROMA - Torna a scalare la classifica attraendo capitali importanti verso attici prestigiosi e immobili dal valore temporale eterno. ROMA - Torna a scalare la classifica attraendo capitali importanti verso attici prestigiosi e immobili dal valore temporale eterno. CAROVIGNO - Appare come la variante riservata e silenziosa della Puglia centrale per famiglie nordeuropee desiderose di privacy tra gli ulivi. CAROVIGNO - Appare come la variante riservata e silenziosa della Puglia centrale per famiglie nordeuropee desiderose di privacy tra gli ulivi. CAROVIGNO - Appare come la variante riservata e silenziosa della Puglia centrale per famiglie nordeuropee desiderose di privacy tra gli ulivi. CALTAGIRONE - Incanta gli acquirenti britannici e americani attraverso il valore storico del nucleo urbano e delle sue tradizioni artistiche. CALTAGIRONE - Incanta gli acquirenti britannici e americani attraverso il valore storico del nucleo urbano e delle sue tradizioni artistiche. CALTAGIRONE - Incanta gli acquirenti britannici e americani attraverso il valore storico del nucleo urbano e delle sue tradizioni artistiche. OSTUNI - Rappresenta il vertice assoluto delle preferenze estere grazie al mix tra architettura rurale e panorami adriatici. OSTUNI - Rappresenta il vertice assoluto delle preferenze estere grazie al mix tra architettura rurale e panorami adriatici. OSTUNI - Rappresenta il vertice assoluto delle preferenze estere grazie al mix tra architettura rurale e panorami adriatici.

Il desiderio di radicarsi nel territorio italiano attraversa una metamorfosi profonda: gli investitori internazionali hanno superato la fase della semplice vacanza mordi e fuggi, e ora puntano su un progetto esistenziale di lungo periodo. Questo scenario emerge con chiarezza dall’ultima analisi condotta da Gate-away.com, il portale di riferimento per il mercato immobiliare dedicato ai compratori esteri. Attraverso il monitoraggio delle richieste inviate e lo studio dei flussi di interesse, il team di esperti ha delineato la mappa dei centri più popolari del 2025. Nella gallery si possono scoprire le 7 mete in cui gli stranieri sognano di trasferirsi in Italia.

1. Ostuni, Brindisi

La località pugliese mantiene il primato assoluto nelle preferenze di chi desidera venire a vivere nel nostro Paese. Il fascino delle mura bianche e degli uliveti secolari attira una platea vasta, composta principalmente da cittadini britannici, americani e nordeuropei. Gli interessati puntano su trulli da ristrutturare o masserie di pregio, con un investimento che si aggira mediamente intorno ai 314.000 euro.

2. Santa Maria del Cedro, Cosenza

Questa cittadina calabrese rappresenta la rivelazione del periodo per chi cerca una vita fronte mare a costi contenuti. Il forte interesse deriva da un mercato estremamente accessibile, con richieste spesso inferiori ai 100.000 euro. Acquirenti tedeschi e olandesi apprezzano la possibilità di acquistare appartamenti a pochi passi dalla spiaggia senza dover affrontare le spese proibitive delle rotte turistiche classiche (Foto: Daniele Napolitano – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia).

3. Caltagirone, Catania

L’entroterra siciliano guadagna posizioni grazie alla sua eredità artistica e alla tranquillità dei suoi vicoli. Il patrimonio barocco e le celebri ceramiche incantano tedeschi e statunitensi, disposti a investire in palazzi storici situati nel nucleo urbano. Molti immobili vengono scambiati a cifre contenute, incentivando operazioni di recupero architettonico.

4. Noto, Siracusa

Rimanendo in Sicilia, l’eccellenza dell’architettura barocca attira un segmento di lusso che brama una residenza di prestigio. Con una spesa media che sfiora i 500.000 euro, il pubblico francese e americano seleziona ville già rifinite e dimore d’epoca. La qualità della vita elevata e l’eleganza delle piazze rendono questa destinazione un simbolo di stile internazionale.

5. Scalea, Cosenza

La costa tirrenica calabrese risponde alla domanda di abitazioni funzionali per chi è a caccia di una base fissa in Italia. La presenza di una rete di proprietari stranieri già attiva facilita l’integrazione dei nuovi arrivati. Con una richiesta economica media di circa 65.000 euro, rappresenta l’opzione ideale per chi mira a un’abitazione marittima con un budget ridotto.

6. Roma, Lazio

Il fascino della capitale resta immutato, registrando una risalita poderosa nelle preferenze di chi vuole vivere la storia ogni giorno. L’influenza del Giubileo e la solidità del mercato urbano hanno spinto americani e inglesi verso attici e dimore nei quartieri centrali. Sebbene i prezzi superino il milione di euro per gli oggetti di pregio, la città rimane un porto sicuro per chi vede nel mattone romano una garanzia di stabilità e un’esperienza di vita unica al mondo.

7. Carovigno, Brindisi

Spesso considerata l’alternativa riservata alla vicina Ostuni, Carovigno mette a disposizione casolari e ville immerse nel verde a costi più moderati, mediamente sui 194.000 euro. Il richiamo della Riserva di Torre Guaceto e la calma dei borghi meno frequentati dai circuiti di massa incuriosiscono le famiglie nordeuropee.

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La montagna scolpita dagli artisti: viaggio a Cervara di Roma, un museo a cielo aperto

Serena Proietti Colonna — Mon, 02 Mar 2026 09:52:24 +0000

Arroccato su uno sperone che domina la Valle dell’Aniene, Cervara di Roma si presenta allo sguardo del viaggiatore come una scultura vivente (e no, non è affatto un’esagerazione). Il borgo, infatti, oltre a detenere il primato di comune più elevato della provincia capitolina superando i 1.000 metri, possiede una struttura letteralmente incastrata nella roccia. In sostanza, la sua architettura si sviluppa lungo scalinate ripide che collegano livelli differenti in un labirinto di pietra calcarea e, tra le sue meraviglie, nasconde anche quella che viene definita “La Montagna scolpita dagli Artisti“.

La Montagna degli Artisti e il Cenacolo Creativo

La fama del borgo decollò durante il XIX secolo, quando pittori e poeti provenienti da tutta Europa individuarono in questi vicoli una fonte d’ispirazione autentica. Grandi nomi della cultura trovarono rifugio tra queste alture, attratti dalla luce particolare che colpisce le facciate nelle ore pomeridiane. Non vi sorprenderà sapere, quindi, che il legame con la creatività è rimasto impresso indelebilmente sui muri delle abitazioni e sulle pareti dei sentieri.

Scultori dell’Accademia di Belle Arti di Roma hanno lasciato tracce tangibili del loro passaggio incidendo figure umane, animali e simboli direttamente nel substrato roccioso. Tutte opere meravigliose che trasformano il percorso pedonale in un’esperienza visiva continua, eliminando la distanza tra natura incontaminata e intervento umano.

Architetture sacre e panorami sulla Valle dell’Aniene

Il cuore del nucleo abitato ospita la Collegiata di Maria Santissima della Visitazione. Parliamo di un edificio sacro edificato utilizzando la pietra locale e che oggi custodisce tele preziose che testimoniano la ricchezza storica del territorio. Salendo verso la parte sommitale del paese, si incontrano i resti della Rocca medievale, punto strategico che garantiva il controllo dei transiti sottostanti in epoche passate.

La vista che si gode dai punti panoramici abbraccia l’intero Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, un’area protetta caratterizzata da fitti boschi di faggio e fenomeni carsici. La morfologia del terreno dà vita a un contrasto netto tra il grigio delle pareti strapiombanti e il verde scuro della vegetazione montana.

La Scalinata della Pace e la Scala degli Artisti

Due percorsi pedonali definiscono l’identità sociale di Cervara di Roma: la Scalinata della Pace, tributo alla fratellanza universale, arricchita da versi poetici e bassorilievi che stimolano la riflessione durante l’ascesa; la Scala degli Artisti, che celebra l’eredità culturale lasciata dai visitatori stranieri nel corso dei decenni.

Questi gradini rappresentano la spina dorsale del centro storico, permettendo di osservare da vicino la perizia dei maestri scalpellini locali.

Attività outdoor tra sentieri e falesie

L’ambiente che circonda l’abitato invita a praticare attività fisica intensa e a stretto contatto con l’ecosistema appenninico. Molti appassionati di arrampicata frequentano le falesie limitrofe, attratti dalla qualità della roccia e dalla varietà delle vie tracciate. Gli amanti del trekking trovano pane per i loro denti lungo i sentieri che portano verso Campaegli, una frazione sita su un altopiano carsico poco distante.

Durante i mesi invernali, il paesaggio subisce una metamorfosi totale sotto il manto nevoso, assumendo tratti nordici che attirano escursionisti dotati di ciaspole. Infine, sappiate che la biodiversità locale vanta specie rare, sia vegetali che animali, protette dalla rigorosa gestione dell’ente parco.

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Castel di Tora, il borgo sul Lago del Turano che sembra un quadro medievale

Serena Proietti Colonna — Sat, 21 Feb 2026 14:03:24 +0000

Poche località nel Lazio vantano un impatto scenografico tanto immediato come riesce a fare Castel di Tora: salendo lungo la dorsale che domina la Valle del Turano, la sagoma del paese appare improvvisamente. Le case si accalcano le une sulle altre, sfidando la gravità su uno sperone roccioso che domina la superficie liquida del bacino artificiale.

Una conformazione assolutamente particolare e che ha spinto molti a definire il paesino come la “Piccola Svizzera” del Centro Italia, sebbene la sua anima del sia profondamente appenninica. La struttura urbanistica conserva intatta l’impronta del XI secolo, epoca della sua fondazione. Entrare nel nucleo storico vuol dire dover risalire vicoli stretti, scale ripide e passaggi coperti che proteggevano gli abitanti dai venti invernali.

Cosa vedere a Castel di Tora

Passeggiare tra i vicoli di Castel di Tora è quasi come perdersi in un labirinto di roccia e storia. Il punto di partenza ideale coincide con la Piazza della Fontana, situata proprio al centro del nucleo medievale. Qui svetta la Fontana del Tritone, opera risalente alla fine dell’Ottocento che ancora oggi scandisce il ritmo della vita quotidiana.

Risalendo verso la parte alta, i resti del Palazzo Pentagonale ricordano l’antica funzione difensiva del castello. Questa torre, parte del complesso fortificato dei Signori di Tora, dominava la valle sottostante ben prima che il bacino del Turano venisse creato. Merita una sosta anche la Chiesa di San Giovanni Evangelista, proprio per ammirare le meraviglie interne: tele del Seicento e decorazioni in stucco che contrastano con l’esterno austero dell’edificio.

Poco distante dal centro, percorrendo i sentieri che si addentrano nel bosco, si trova anche la Grotta di Santa Anatolia, luogo di culto legato alla martire locale.

L’unicità della penisola di Antuni

Spostando lo sguardo leggermente oltre il nucleo abitato principale, emerge una striscia di terra che si allunga nel lago. Si tratta del Monte Antuni, collegato alla terraferma da un sottile istmo. Questo luogo custodisce l’omonimo borgo fantasma e il Palazzo del Drago che, dopo anni di abbandono, grazie a dei restauri è oggi un interessante complesso che sembra vigilare sulla valle in totale solitudine.

L’accesso avviene tramite dei sentieri che richiedono calzature adatte, regalando una prospettiva insolita sulla diga (imponente opera ingegneristica degli anni Trenta).

Come arrivare

Raggiungere la zona di Castel di Tora richiede circa un’ora di auto da Roma o Rieti. La strada si snoda tra curve panoramiche nelle quali è pressoché impossibile non fare soste fotografiche frequenti.

Il periodo migliore per raggiungere il borgo coincide con la primavera, quando la vegetazione esplode in un verde brillante, oppure l’autunno, momento in cui il foliage trasforma le rive del lago in una tavolozza di colori caldi.

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L’ultima frontiera dell’Adriatico: perché Comisa è il rifugio definitivo per gli amanti del selvaggio

Serena Proietti Colonna — Fri, 20 Feb 2026 08:59:37 +0000

Sulla costa occidentale dell’Isola di Vis, nell’incanto del Mar Adriatico che accarezza la Croazia, sorge un insediamento che guarda dritto verso l’Italia, ma separato dal resto del Paese da una dorsale montuosa imponente. Comisa (Komiža in lingua locale) si presenta agli occhi del viaggiatore a mo’ di labirinto di pietra grigia e persiane color lavanda, stretto tra il massiccio del Hum e l’acqua cristallina.

Una collocazione geografica peculiare, che a sua volta ha plasmato un carattere fiero, distante dalle rotte del turismo di massa che affollano Spalato o Hvar. Il borgo attira quei visitatori che desiderano un contatto fisico e immediato con una natura cruda, anche perché il territorio circostante è un Geopark mondiale dell’UNESCO impreziosito da rocce vulcaniche rarissime nel resto dell’Adriatico.

Esplorazione attiva tra terra e abissi

Gli appassionati di trekking trovano pane per i loro denti risalendo il sentiero che conduce alla cima del Monte Hum. Da questa vetta si gode di una visuale che, nelle giornate terse, permette di scorgere le coste italiane. Lungo il percorso si incontrano piccole cappelle votive e i resti di antichi vigneti terrazzati, testimonianza di una viticoltura eroica praticata su pendenze vertiginose. Per chi predilige l’acqua, il kayak da mare è il mezzo migliore per scoprire la magnifica costa frastagliata.

Pagaiando verso sud si raggiungono insenature accessibili solo via mare, come la celebre baia di Stiniva, racchiusa tra due alte pareti di roccia che si toccano quasi a formare un portale naturale. Sotto la superficie, i subacquei possono esplorare relitti storici rari, tra cui si evidenzia il bombardiere americano B-17 Flying Fortress che è adagiato sul fondale a 70 metri di profondità dall’ormai lontano 1944 (sì, è per i subacquei esperti).

Il mistero sotterraneo dei tunnel di Tito

Il patrimonio di archeologia militare non si ferma di certo qui: Vis è stata una fortezza inaccessibile per decenni, e proprio Comisa funge da punto di partenza per tour guidati all’interno di una rete di gallerie sotterranee lunga per chilometri e chilometri.

Esplorare l’ex base missilistica di Stupišče consente di attraversare bunker, depositi di munizioni e postazioni di avvistamento scavate direttamente nella roccia viva. Questi complessi, ormai abbandonati, regalano un’atmosfera da film di spionaggio e offrono una prospettiva storica tangibile sulla Guerra Fredda.

Escursione verso l’isola di Biševo

Invece delle classiche gite turistiche, conviene noleggiare una barca per dirigersi verso l’Isola di Biševo. Oltre alla nota Grotta Blu, così chiamata perché i raggi solari colpiscono il fondale sabbioso attraverso un’apertura sottomarina per poi riflettere una luce azzurra elettrica, l’isola ospita la Grotta dell’Orsa (Medvidina špilja), un tempo rifugio della foca monaca.

L’ingresso di tale cavità è stretto e buio, ma poi si apre una sala interna assolutamente maestosa. Nel tardo pomeriggio, il rientro a Komiža coincide con l’arrivo dei pescherecci. Osservare i marinai intenti a rammendare le reti sul molo è una lezione silenziosa di pazienza e dedizione. Ah, non dimenticatevi di ammirare le falkuše, barche storiche in legno dotate di caratteristiche tecniche straordinarie.

Come arrivare e perché andare

Scegliere questa destinazione equivale ad abbracciare un isolamento rigenerante che scardina i ritmi della vita frenetica. Il silenzio delle baie si alterna al suono del vento tra le rocce vulcaniche, dando l’opportunità di scoprire una dimensione di pace introvabile altrove.

Il punto di partenza principale è il porto di Spalato, da cui salpano traghetti di linea e catamarani veloci diretti a Vis. La traversata dura circa 2 ore e mezza e, una volta sbarcati, un autobus locale o un mezzo a noleggio permette di attraversare la dorsale montuosa lungo una strada panoramica di 10 chilometri. Questa discesa finale verso la baia di Comisa svela improvvisamente il borgo ai piedi del Monte Hum, suggellando l’arrivo in un mondo a parte.

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Primavera in Italia: 7 fughe autentiche tra acqua e roccia per risvegliare i sensi

Serena Proietti Colonna — Thu, 19 Feb 2026 10:14:35 +0000

Primavera in Italia: 7 fughe autentiche tra acqua e roccia per risvegliare i sensi VALLE DEL TREJA – Un'esplosione di felci e muschi avvolge le cascate vulcaniche, trasformando il sottobosco laziale in un labirinto fresco e profumato. VALLE DEL TREJA – Un'esplosione di felci e muschi avvolge le cascate vulcaniche, trasformando il sottobosco laziale in un labirinto fresco e profumato. VALLE DEL TREJA – Un'esplosione di felci e muschi avvolge le cascate vulcaniche, trasformando il sottobosco laziale in un labirinto fresco e profumato. VIETRI SUL MARE – Le cupole maiolicate brillano intense contro il blu del Tirreno, accogliendo i visitatori con la calma tipica dei giorni precedenti la stagione balneare. VIETRI SUL MARE – Le cupole maiolicate brillano intense contro il blu del Tirreno, accogliendo i visitatori con la calma tipica dei giorni precedenti la stagione balneare. VIETRI SUL MARE – Le cupole maiolicate brillano intense contro il blu del Tirreno, accogliendo i visitatori con la calma tipica dei giorni precedenti la stagione balneare. TREVISO – I canali cittadini riflettono il verde smeraldo delle piante rampicanti, mentre i dehors dei caffè si riempiono di vita sotto una luce tiepida e rassicurante. TREVISO – I canali cittadini riflettono il verde smeraldo delle piante rampicanti, mentre i dehors dei caffè si riempiono di vita sotto una luce tiepida e rassicurante. TREVISO – I canali cittadini riflettono il verde smeraldo delle piante rampicanti, mentre i dehors dei caffè si riempiono di vita sotto una luce tiepida e rassicurante. PORTO VENERE – Il sole di aprile accende i colori delle facciate liguri e la brezza marina pulisce l'orizzonte, rendendo i profili delle isole Palmaria e Tino nitidissimi. PORTO VENERE – Il sole di aprile accende i colori delle facciate liguri e la brezza marina pulisce l'orizzonte, rendendo i profili delle isole Palmaria e Tino nitidissimi. PORTO VENERE – Il sole di aprile accende i colori delle facciate liguri e la brezza marina pulisce l'orizzonte, rendendo i profili delle isole Palmaria e Tino nitidissimi. SU GORROPU – Le imponenti pareti calcaree godono di un clima mite che agevola l'esplorazione del canyon, prima che il caldo sardo diventi troppo intenso. SU GORROPU – Le imponenti pareti calcaree godono di un clima mite che agevola l'esplorazione del canyon, prima che il caldo sardo diventi troppo intenso. SU GORROPU – Le imponenti pareti calcaree godono di un clima mite che agevola l'esplorazione del canyon, prima che il caldo sardo diventi troppo intenso. PONTBOSET – L'impeto dei torrenti alimentati dalle nevi d'alta quota crea una sinfonia fragorosa tra gli antichi archi in pietra e i boschi che riprendono vigore. PONTBOSET – L'impeto dei torrenti alimentati dalle nevi d'alta quota crea una sinfonia fragorosa tra gli antichi archi in pietra e i boschi che riprendono vigore. PONTBOSET – L'impeto dei torrenti alimentati dalle nevi d'alta quota crea una sinfonia fragorosa tra gli antichi archi in pietra e i boschi che riprendono vigore. ISOLA D'ELBA – La fioritura della macchia mediterranea tinge le scogliere di giallo e viola, sprigionando essenze selvatiche che il vento trasporta fino alle spiagge deserte. ISOLA D'ELBA – La fioritura della macchia mediterranea tinge le scogliere di giallo e viola, sprigionando essenze selvatiche che il vento trasporta fino alle spiagge deserte. ISOLA D'ELBA – La fioritura della macchia mediterranea tinge le scogliere di giallo e viola, sprigionando essenze selvatiche che il vento trasporta fino alle spiagge deserte.

Finalmente è tempo di risveglio della natura, periodo dell’anno che spinge verso itinerari distanti dalle solite rotte affollate per privilegiare il silenzio dei boschi e la limpidezza dei litorali ancora deserti. Il nostro Paese svela tesori che richiedono sguardi attenti, in grado di cogliere la storia impressa nelle pietre dei borghi o la forza dei torrenti alimentati dallo scioglimento delle nevi. Per scegliere la meta più indicata, infatti, è importante sintonizzarsi con il ritmo delle stagioni, approfittando di una luce calda che esalta i profili delle montagne e la trasparenza dei fondali marini. Nella gallery potete scoprire 7 mete da visitare in primavera in Italia.

Treviso (Veneto)

Questa città veneta si presenta come un labirinto d’acqua dolce alimentato dal fiume Sile e dal Botteniga. I corsi idrici scorrono silenziosi sotto le fondamenta delle abitazioni affrescate, dando vita a un’atmosfera pacata e, soprattutto, lontana dai flussi turistici della vicina Venezia. I ponti in legno collegano piazze acciottolate mentre le ruote dei mulini ancora presenti testimoniano un passato legato alla macinazione dei cereali. La stagione mite esalta i riflessi dei palazzi medievali sulle correnti limpide, rendendo piacevole la sosta presso i piccoli mercati locali.

Porto Venere (Liguria)

Sulla punta estrema del Golfo dei Poeti sorge un borgo fortificato da non perdere, specialmente in primavera. Il suo nome è Porto Venere, ed è caratterizzato da strette case torri dai colori pastello. Questo periodo dell’anno è ottimale per visitare la chiesa di San Pietro che svetta solitaria su un promontorio roccioso sferzato dalla salsedine. Fantastico è anche il sentiero che si snoda lungo la scogliera, grazie al quale osservare la grotta di Byron, una cavità naturale tra le rocce scure. La brezza marina di aprile rinfresca il percorso che conduce al castello Doria, da cui la vista spazia sulle isole Palmaria e Tino.

Pontboset (Valle d’Aosta)

Situato nella valle di Champorcher, Pontboset è un villaggio alpino che custodisce spettacolari architetture in pietra che scavalcano il torrente Ayasse. I passaggi medievali ad arco collegano le sponde di gole profonde scavate dalla forza dell’acqua nel corso dei millenni. Durante lo scioglimento delle nevi, il fragore delle cascate riempie l’aria di freschezza, mentre i sentieri circostanti si riempiono di fioriture montane.

Valle del Treja (Lazio)

Tra le province di Roma e Viterbo, il fiume Treja ha inciso profondi canyon nel tufo rosso, creando le fragorese cascate di Monte Gelato. Il paesaggio si distingue per una vegetazione fitta che nasconde resti di antichi mulini ad acqua. E i visitatori possono muoversi in percorsi naturali che si sviluppano tra pareti verticali e piccoli salti d’acqua che modellano pozze trasparenti. La luce solare filtra attraverso le fronde dei pioppi, illuminando i sentieri di terra battuta che portano a Calcata, borgo magico arroccato su uno sperone di roccia vulcanica che domina l’intera vallata sottostante.

Isola d’Elba (Toscana)

L’arcipelago toscano custodisce un’isola dalle mille sfaccettature geologiche, famosa per le sue antiche miniere di ferro: l’Elba. La primavera sprigiona l’aroma del rosmarino selvatico e della ginestra lungo le mulattiere che salgono verso il Monte Capanne, mentre le spiagge di ghiaia bianca a Portoferraio contrastano con le scogliere granitiche della costa occidentale. Esplorando l’entroterra si scoprono eremi silenziosi e castagneti secolari che iniziano a germogliare, regalando un clima perfetto per percorrere le strade panoramiche senza l’afa estiva.

Su Gorropu (Sardegna)

Nel cuore del Supramonte, tra i comuni di Orgosolo e Urzulei, si apre Gorropu, una spaccatura ciclopica con pareti calcaree alte oltre 500 metri. Il letto del fiume Flumineddu appare cosparso di enormi massi bianchi levigati dal tempo, rendendo il transito un’esperienza tattile con la pietra. La rarissima flora endemica trova rifugio tra queste ombre perenni. Affrontare la discesa in questo periodo permette di godere di temperature gradevoli, evitando il calore torrido che colpisce la Sardegna nei mesi successivi (alzate gli occhi al cielo, perché si possono avvistare aquile reali in volo sopra le vette).

Vietri sul Mare (Campania)

Porta d’accesso alla Costiera Amalfitana, il centro abitato risplende grazie alle cupole maiolicate e alle botteghe artigiane. Le facciate delle case mostrano decorazioni in ceramica dai toni gialli e blu che richiamano i limoni e il mare sottostante. I vicoli ripidi portano a piccole marine dove i pescatori riparano le reti sotto il sole tiepido. Rispetto al caos dei mesi caldi, la primavera restituisce una dimensione tranquilla, ideale per gustare i sapori della cucina locale e osservare il lavoro dei maestri tornitori.

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L’abisso ingegneristico scavato nel tufo di Orvieto: benvenuti dentro il Pozzo di San Patrizio

Serena Proietti Colonna — Sat, 14 Feb 2026 14:13:46 +0000

In Italia abbiamo una delle vette più alte dell’architettura idraulica cinquecentesca. Il suo nome è Pozzo di San Patrizio ed è un’assurda struttura situata sull’orlo della rupe orvietana che nacque da un’esigenza vitale: garantire l’approvvigionamento idrico alla città durante gli assedi. Antonio da Sangallo il Giovane ricevette l’incarico da Papa Clemente VII, fuggito dal Sacco di Roma, per realizzare una riserva d’acqua sicura.

Il progetto sfrutta la friabilità del tufo per scendere fino a ben 54 metri di profondità, raggiungendo una falda acquifera che alimenta il fondo della cavità. A sorprendere notevolmente è la precisione millimetrica della circonferenza, la quale testimonia una padronanza delle tecniche estrattive raramente eguagliata in epoche successive.

La doppia elica dei gradini

Ciò che vi abbiamo accennato non è praticamente nulla rispetto allo spettacolo che si trova ad attraversare il visitatore. La caratteristica distintiva del Pozzo di San Patrizio, infatti, risiede nel sistema di risalita e discesa. Sangallo ideò due rampe elicoidali sovrapposte che ruotano attorno al vuoto centrale senza incrociarsi mai. Una soluzione tecnica eccezionale e che permetteva alle carovane di muli carichi di secchi di scendere per attingere l’acqua e risalire tramite un percorso differente.

Ciascuna scala conta 248 gradini bassi e larghi (no, non è necessariamente una passeggiata scendere e salire), pensati appositamente per le zampe degli animali da soma. Ci sono poi 72 finestre arcate e aperte verso il nucleo del cilindro, che garantiscono una visibilità naturale che muta tonalità man mano che la distanza dalla superficie aumenta. La temperatura rimane costante lungo tutto il tragitto, creando un microclima fresco anche durante le estati più torride.

Simbolismo e leggende sotterranee

Inizialmente battezzato come “Pozzo della Rocca“, il nome attuale risale al XIX secolo. Il riferimento richiama una grotta irlandese legata alla figura del Santo, considerata un accesso al purgatorio. Oltre alla funzione pratica, la struttura evoca suggestioni legate al passaggio verso l’ignoto.

Oggi l’accesso ai turisti permette di ammirare la maestosità della costruzione dal basso verso l’alto, osservando il cerchio di cielo che appare minuscolo dalla piattaforma terminale. Il riflesso della luce sulla superficie idrica posta alla base dà vita a giochi cromatici che variano dal verde smeraldo al grigio plumbeo, a seconda dell’inclinazione dei raggi solari che filtrano dai finestroni.

Dettagli logistici per la visita

Piazza Cahen funge da punto di riferimento principale, trovandosi a pochi passi dall’ingresso della struttura. Il costo del biglietto intero ammonta a 6,00 euro mentre la tariffa ridotta di 4,50 euro spetta a studenti, over 65 e gruppi numerosi. I bambini sotto i sei anni accedono gratuitamente. L’accesso resta garantito quotidianamente con variazioni stagionali: da maggio ad agosto l’apertura si estende dalle 9.00 alle 20.00, nei mesi di marzo, aprile, settembre e ottobre la chiusura anticipa alle 19.00, mentre nel periodo invernale l’orario si riduce dalle 10.00 alle 17.00.

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Per raggiungere la rupe, la soluzione più rapida prevede l‘utilizzo della funicolare che parte dalla stazione ferroviaria e arriva direttamente sul colle in circa 2 minuti. Chi viaggia in auto può lasciare il veicolo nell’ampio parcheggio situato a valle, collegato appunto alla funicolare, oppure cercare sosta nelle aree a pagamento dell’ex Caserma Piave, poco distante dal sito. La biglietteria fisica si trova proprio accanto ai giardini comunali che ospitano il varco d’ingresso (si può prenotare online).

Foto di Simone Antonazzo / ENIT SpA

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Isola del Liri, il borgo del Lazio con una cascata di 27 metri nel bel mezzo del centro storico

Serena Proietti Colonna — Thu, 12 Feb 2026 15:45:36 +0000

Pochissimi centri abitati al mondo possono vantare un salto d’acqua naturale di quasi 30 metri posizionato esattamente tra i palazzi della zona pedonale. E uno di questi è in Italia, per la precisione in provincia di Frosinone, a un’ora e mezza di macchina da Roma. Il suo nome è Isola del Liri, borgo che sorge su un blocco di travertino avvolto da due bracci del fiume.

La Cascata Grande, con la sua parete verticale di ben 27 metri, rappresenta il punto di convergenza sociale del paese. Il boato dell’acqua che si infrange nel bacino sottostante crea un microclima umido e fresco, percepibile già percorrendo via Cascata. A breve distanza, il secondo braccio fluviale genera la Cascata del Valcatoio, meno ripida ma fondamentale per il passato industriale locale: le sue acque venivano incanalate per azionare le turbine delle fabbriche.

Il Castello Boncompagni Viscogliosi e la sua storia millenaria

La maestosa cascata di Isola del Liri non è certamente l’unica meraviglia che questo incantevole centro antico offre ai suoi ospiti. Sullo sperone roccioso che domina la caduta principale, infatti, è impossibile non notare una sontuosa fortezza monumentale, oggi residenza privata ma visitabile in occasioni specifiche o eventi culturali.

Si tratta del Castello Boncompagni Viscogliosi, una struttura che vanta origini altomedievali, documentate già nell’anno 1004, quando fungeva da baluardo difensivo per la valle. Nel corso dei secoli, la famiglia Boncompagni la trasformò in una dimora signorile, arricchendo gli interni con cicli di affreschi e bassorilievi che celebrano le glorie del casato.

Ma non è tutto, perché c’è anche un parco interno che nasconde esemplari di piante rare, mentre le terrazze regalano una visuale aerea sulla voragine del fiume Liri, un punto di osservazione grazie a cui poter cogliere l’architettura idraulica del borgo nella sua interezza.

Archeologia industriale e la “Piccola Parigi”

L’identità del paesino di circa 10.000 abitanti mutò radicalmente nell’Ottocento. Il merito fu l’intuizione di alcuni imprenditori stranieri (soprattutto francesi), che trasformarono Isola del Liri in uno dei poli cartari più rilevanti del continente. Nel 1821 nacquero infatti i primi opifici moderni che sfruttavano la forza motrice del fiume.

La disponibilità di energia idraulica gratuita e costante attirò altri imprenditori d’oltralpe, come i Boimond e i Courrier, che portarono con sé ingegneri, tecnici e uno stile di vita cosmopolita. Il borgo si trasformò in un polo d’avanguardia: sorsero palazzi signorili con decorazioni liberty, caffè eleganti e strutture industriali dalle ampie vetrate in ferro, materiali che all’epoca evocavano le innovazioni urbanistiche parigine.

Isola del Liri divenne così un’enclave di modernità e cultura tecnica, distinguendosi nettamente dai centri agricoli limitrofi per il suo fermento internazionale. Non a caso, “guadagnò” il soprannome di “Piccola Parigi“.

Oggi il volto della cittadina mantiene i segni di quella ricchezza produttiva. Camminando lungo il fiume si incontrano gli scheletri dei vecchi opifici, monumenti a cielo aperto che raccontano la vita di migliaia di operai cartai.

La Cartiera Boimond: uno degli esempi più integri di architettura produttiva del XIX secolo.
Piazza De’ Boncompagni: il salotto buono della città, ideale per osservare il castello dall’alto.
Il Parco fluviale: un percorso che permette di seguire il corso del Liri lontano dal traffico, tra resti di gore e chiuse idrauliche.

Il 10 agosto, in occasione della festa di San Lorenzo, il paese si riempie di eventi, ma è la sera che Isola del Liri mostra il suo lato più scenografico, con i proiettori che esaltano il bianco della spuma dell’acqua contro il buio della pietra medievale.

Consigli pratici per la visita

Il momento migliore per apprezzare il salto d’acqua coincide con i periodi di piena primaverile o autunnale, sebbene l’illuminazione notturna a LED renda lo scenario suggestivo dodici mesi l’anno. Per chi arriva in auto, il parcheggio di Piazza Boimond rappresenta la soluzione più comoda per raggiungere a piedi il ponte della cascata in pochi minuti.

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Il mistero delle Mummie di Venzone: i corpi che sfidano il tempo nel cuore della Cappella di San Michele

Serena Proietti Colonna — Fri, 06 Feb 2026 15:45:30 +0000

Il calcare grigio del Monte Chiampon incombe sulle mura di Venzone, affascinante borgo del Friuli-Venezia Giulia (uno dei più belli d’Italia) che è anche custode di un fenomeno biologico raro. Varcata la soglia delle mura fortificate, infatti, si arriva al cospetto del maestoso Duomo di Sant’Andrea Apostolo, perfettamente ricostruito dopo il terribile terremoto del 1976. Ed è proprio all’ombra della sua mole massiccia che sorge la Cappella di San Michele, un edificio circolare dall’aspetto austero che protegge un patrimonio antropologico senza eguali in Europa: le Mummie di Venzone.

Sì, avete letto bene: all’interno di questa rotonda riposano i corpi di individui vissuti tra il XIV e il XIX secolo, divenuti immortali senza che alcuna mano umana ne manipolasse le spoglie. Il segreto risiederebbe (ci sono ancora studi al riguardo) in un processo biologico spontaneo innescato da una muffa, l’Hypha bombicina Pers, la quale possiede la capacità di prosciugare i tessuti con una velocità sorprendente, trasformando la pelle in una pergamena bruna e resistente prima che la decomposizione possa reclamare la materia.

Un incontro ravvicinato con la storia

Il primo ritrovamento avvenne casualmente nel 1647, durante i lavori di ampliamento della chiesa, quando emerse il corpo del cosiddetto “Gobbo“. Da allora, il fascino di Venzone è legato a doppio filo a questo enigma scientifico che per secoli ha attirato curiosi e studiosi da tutto il continente, incluso Napoleone Bonaparte, che rimase talmente colpito da volerne studiare le cause biologiche (o almeno questo è ciò che racconta la tradizione).

Foto: Jean-Marc Pascolo – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

Il fenomeno della mummificazione naturale, infatti, qui raggiunge vette di perfezione raramente riscontrate altrove; i corpi mantengono una rigidità strutturale impressionante, con un peso che oscilla tra i 4 e gli 8 chilogrammi a causa della perdita totale di liquidi. E, osservando i volti di queste figure, balzano agli occhi dettagli di una nitidezza quasi inquietante:

I tratti somatici: le espressioni facciali rimangono leggibili, permettendo di intuire le fisionomie originali degli abitanti del borgo.
I tessuti: alcuni frammenti di vestiario si intravedono ancora, testimoni della moda e della stratificazione sociale di epoche lontane.
La struttura ossea: la perfetta conservazione consente di analizzare persino le tracce di antiche patologie o traumi subiti in vita.

Ma c’è anche un altro fatto che è assolutamente interessante: la cittadina stessa, come le mummie, rappresenta un miracolo di resilienza. Dopo il sisma degli anni 70, gli abitanti hanno numerato ogni singolo masso crollato per ricomporre il puzzle urbano esattamente come appariva nel Medioevo, proprio come quei corpi che sono sopravvissuti persino a quella catastrofe.

L’enigma dell’Hypha bombicina e la biologia del passato

Ma come è possibile questo livello di conservazione? Come accennavamo in precedenza, secondo gli studi iniziali il merito sarebbe della muffa Hypha bombicina Pers, la quale avrebbe colonizzato le tombe delle antiche famiglie nobili e del clero locale poco dopo la sepoltura. In poche parole, alcuni esperti hanno ipotizzato che questo parassita avrebbe agito come una sorta di spugna biologica, assorbendo l’umidità dei tessuti molli prima che i batteri della putrefazione avviassero il loro ciclo distruttivo.

Va specificato, tuttavia, che diversi studi (recenti e non) hanno messo in dubbio che sia l’unico responsabile, o addirittura che lo sia, sostenendo che la mummificazione dipenda da un mix di ventilazione, presenza di fosfati di calcio nel terreno e l’azione del fungo. In sostanza, la ragione scientifica non è ancora del tutto tutto chiara.

Quel che è certo, è che questa trasformazione risparmiò molti defunti ma riguardò solo coloro che ricevettero sepoltura in determinati punti del sottosuolo, provvisti di correnti d’aria secca e presenza del micelio. Gli abitanti chiamarono questi resti “mummie” molto prima che la scienza tentasse di spiegare l’evento, integrandoli nella cultura locale come protettori spirituali della comunità.

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Il Cammino di Santiago oltre il grande schermo: le 7 cittadine più belle lungo il percorso

Serena Proietti Colonna — Wed, 04 Feb 2026 09:26:12 +0000

Il Cammino di Santiago oltre il grande schermo: le 7 cittadine più belle lungo il percorso VIANA DO CASTELO (CAMMINO PORTOGHESE DELLA COSTA) - Questa perla dell'Alto Minho colpisce lo sguardo con l'imponente profilo del Santuario di Santa Luzia che veglia sopra un centro storico intessuto di decorazioni manueline e piazze signorili. VIANA DO CASTELO (CAMMINO PORTOGHESE DELLA COSTA) - Questa perla dell'Alto Minho colpisce lo sguardo con l'imponente profilo del Santuario di Santa Luzia che veglia sopra un centro storico intessuto di decorazioni manueline e piazze signorili. VIANA DO CASTELO (CAMMINO PORTOGHESE DELLA COSTA) - Questa perla dell'Alto Minho colpisce lo sguardo con l'imponente profilo del Santuario di Santa Luzia che veglia sopra un centro storico intessuto di decorazioni manueline e piazze signorili. SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT (CAMMINO FRANCESE) - Situata ai piedi dei Pirenei, questa cittadella fortificata accoglie i viaggiatori con i suoi ponti di pietra e l'atmosfera vibrante di chi sta per intraprendere la grande traversata verso la Spagna. SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT (CAMMINO FRANCESE) - Situata ai piedi dei Pirenei, questa cittadella fortificata accoglie i viaggiatori con i suoi ponti di pietra e l'atmosfera vibrante di chi sta per intraprendere la grande traversata verso la Spagna. SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT (CAMMINO FRANCESE) - Situata ai piedi dei Pirenei, questa cittadella fortificata accoglie i viaggiatori con i suoi ponti di pietra e l'atmosfera vibrante di chi sta per intraprendere la grande traversata verso la Spagna. PONTE DE LIMA (CAMMINO PORTOGHESE) - La cittadina più antica del Portogallo accoglie i pellegrini con la solennità del suo ponte millenario, circondata da giardini rigogliosi che si specchiano nelle acque del fiume leggendario. PONTE DE LIMA (CAMMINO PORTOGHESE) - La cittadina più antica del Portogallo accoglie i pellegrini con la solennità del suo ponte millenario, circondata da giardini rigogliosi che si specchiano nelle acque del fiume leggendario. PONTE DE LIMA (CAMMINO PORTOGHESE) - La cittadina più antica del Portogallo accoglie i pellegrini con la solennità del suo ponte millenario, circondata da giardini rigogliosi che si specchiano nelle acque del fiume leggendario. PONTEVEDRA (CAMMINO PORTOGHESE) - Un labirinto pedonale fatto di granito e storia dove la celebre chiesa a forma di conchiglia svetta tra portici secolari e piazze brulicanti di vita autentica. PONTEVEDRA (CAMMINO PORTOGHESE) - Un labirinto pedonale fatto di granito e storia dove la celebre chiesa a forma di conchiglia svetta tra portici secolari e piazze brulicanti di vita autentica. PONTEVEDRA (CAMMINO PORTOGHESE) - Un labirinto pedonale fatto di granito e storia dove la celebre chiesa a forma di conchiglia svetta tra portici secolari e piazze brulicanti di vita autentica. O CEBREIRO (CAMMINO FRANCESE) - Un villaggio di montagna quasi sospeso nel tempo, caratterizzato dalle antiche abitazioni con il tetto in paglia e da una chiesa leggendaria che domina le valli galiziane spesso avvolte dalla bruma. O CEBREIRO (CAMMINO FRANCESE) - Un villaggio di montagna quasi sospeso nel tempo, caratterizzato dalle antiche abitazioni con il tetto in paglia e da una chiesa leggendaria che domina le valli galiziane spesso avvolte dalla bruma. O CEBREIRO (CAMMINO FRANCESE) - Un villaggio di montagna quasi sospeso nel tempo, caratterizzato dalle antiche abitazioni con il tetto in paglia e da una chiesa leggendaria che domina le valli galiziane spesso avvolte dalla bruma. MERIDA (VIA DELLA PLATA) - Una straordinaria testimonianza del passato romano dove maestosi teatri e anfiteatri millenari si ergono ancora intatti, regalando la sensazione di attraversare il cuore pulsante dell'antica Lusitania. MERIDA (VIA DELLA PLATA) - Una straordinaria testimonianza del passato romano dove maestosi teatri e anfiteatri millenari si ergono ancora intatti, regalando la sensazione di attraversare il cuore pulsante dell'antica Lusitania. MERIDA (VIA DELLA PLATA) - Una straordinaria testimonianza del passato romano dove maestosi teatri e anfiteatri millenari si ergono ancora intatti, regalando la sensazione di attraversare il cuore pulsante dell'antica Lusitania. SAN SEBASTIAN (CAMMINO DEL NORD) - Un'elegante perla affacciata sull'Atlantico che incanta per l'armonia perfetta tra architettura nobiliare e spiagge dorate. SAN SEBASTIAN (CAMMINO DEL NORD) - Un'elegante perla affacciata sull'Atlantico che incanta per l'armonia perfetta tra architettura nobiliare e spiagge dorate. SAN SEBASTIAN (CAMMINO DEL NORD) - Un'elegante perla affacciata sull'Atlantico che incanta per l'armonia perfetta tra architettura nobiliare e spiagge dorate.

Il fenomeno cinematografico del momento, Buen Camino di Checco Zalone, ha riportato l’attenzione su un’esperienza antica piena di polvere, fatica e panorami che tolgono il fiato: il Cammino di Santiago. Il “cortocircuito” di chi pensa di intraprenderlo è che spesso ci si concentra solo sulla meta finale. La verità, tuttavia, è che la reale ricchezza risiede nelle tappe intermedie, piccoli centri dove il tempo sembra essersi fermato. Sono luoghi che rappresentano l’anima pulsante di ogni itinerario e in cui il viandante trova rifugio e bellezza, pur mettendosi alla prova lontano dalle comodità della vita quotidiana.

È necessario però fare una piccola precisazione: non esiste un unico sentiero. Il pellegrinaggio si dirama in numerose ramificazioni che attraversano l’intera penisola iberica, ognuna con la propria storia e identità. Nella gallery potete scoprire quali sono le 7 cittadine più belle dell’intero Cammino di Santiago.

Saint-Jean-Pied-de-Port (Cammino Francese)

Questo borgo incastonato nei Pirenei francesi funge da punto di partenza per migliaia di persone ogni anno. Il suo nome è Saint-Jean-Pied-de-Port e si distingue per le facciate in arenaria rossa e le strade acciottolate che conducono verso la Porta di San Giacomo, un varco storico che proietta immediatamente in un’atmosfera medievale. Salendo verso la cittadella fortificata si ammira la valle sottostante, un quadro naturale fatto di sfumature smeraldo. In zona si respira un’aria di attesa e di speranza: rappresenta il chilometro zero di una sfida personale imponente.

O Cebreiro (Cammino Francese)

Arrivando in Galizia, si incontra questo villaggio che pare uscito da una leggenda celtica. Le pallozas, abitazioni circolari in pietra con tetti di paglia molto spessi, raccontano di un passato rurale durissimo, progettato per resistere alla neve e al vento delle montagne. La piccola chiesa di Santa Maria la Real custodisce un calice legato a un celebre miracolo eucaristico, rendendo O Cebreiro un punto di sosta spirituale molto intenso: risulta impossibile restare indifferenti davanti alla semplicità arcaica di questo crinale.

Viana do Castelo (Cammino Portoghese della Costa)

Situata alla foce del fiume Lima, Viana do Castelo splende per la sua eleganza aristocratica. Il Santuario di Santa Luzia domina la collina sovrastante, raggiungibile tramite una storica funicolare. Il centro storico, dal canto suo, è un labirinto di piazze curate e palazzi decorati con estrema raffinatezza, testimoni di un’epoca d’oro legata alle scoperte marittime. L’aria salmastra rigenera i polmoni, mentre l’architettura manualina stupisce per la complessità dei suoi dettagli scolpiti nella roccia.

Ponte de Lima (Cammino Portoghese)

Ponte de Lima è considerata la località più antica del Portogallo e deve la sua identità al maestoso ponte di origine romana che scavalca il fiume omonimo. La leggenda narra che i soldati di Roma avessero paura di attraversare queste acque, temendo fosse il fiume dell’oblio capace di cancellare la memoria. Oggi si cammina tra viali alberati di platani e giardini botanici di rara bellezza, in un contesto di pace assoluta. Una piccola curiosità: la cittadina rappresenta una delle tappe più fotogeniche e rilassanti dell’intero tracciato lusitano.

San Sebastian (Cammino del Nord)

Questa perla dei Paesi Baschi trasforma il viaggio in un’esperienza di classe e bellezza naturale. La baia della Concha, con la sua forma a mezzaluna perfetta, è circondata da eleganti palazzi della Belle Époque e spiagge di sabbia finissima. Oltre al fascino visivo, San Sebastian vanta una cultura gastronomica celebre in tutto il mondo, con i suoi vicoli pieni di locali che espongono piccoli capolavori culinari.

Pontevedra (Cammino Portoghese)

Il cuore antico di Pontevedra è quasi interamente pedonale, un paradiso per chi desidera esplorare senza lo stress del traffico. La chiesa della Vergine Pellegrina presenta una pianta unica, disegnata a forma di conchiglia capesante, il simbolo che guida ogni persona verso Santiago. Le piazze di pietra, come la Plaza de la Leña, invitano a fermarsi sotto i portici per osservare la vita che scorre lenta. È una tappa da non sottovalutare assolutamente, perché qui si avverte un senso di comunità molto forte.

Merida (Via della Plata)

Attraversare Merida equivale a compiere un vero salto nell’Impero Romano. Il teatro e l’anfiteatro sono monumenti di una conservazione impeccabile, tanto da essere ancora utilizzati per spettacoli moderni. Il ponte romano, che si estende per quasi ottocento metri sopra il fiume Guadiana, è una prova ingegneristica che sfida i millenni e accoglie ancora il passaggio dei viaggiatori.

Foto Canva

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“Che ce l’hai un gratta e vinci te?”: viaggio a Laterina, il borgo toscano rimasto fermo a quell’estate del 1996

Serena Proietti Colonna — Fri, 30 Jan 2026 09:53:37 +0000

Alle volte essere felici è più facile di quanto si creda: basta chiudere gli occhi e immaginarsi il frinire delle cicale, l’odore dell’erba bruciata dal sole e quel senso di libertà che solo una provincia autentica sa regalare. Sì, perché ci sono posti che restano incollati addosso più per una sensazione precisa, legata a un tempo in cui la gioia pareva a portata di mano, che per i monumenti.

È il caso del borgo di Laterina, in Toscana, che è un po’ come ritrovare una vecchia foto sgualcita nel portafoglio che ci riporta dritti a quell’estate in cui un gruppo di ballerine spagnole arrivò dal nulla a stravolgere la pace di un piccolo (e pressoché sconosciuto) borgo italiano. Avete capito di che film stiamo parlando?

Cosa vedere a Laterina: un itinerario tra storia e cinema

Laterina è un borgo medievale della provincia di Arezzo che conserva un legame indissolubile con il capolavoro di Leonardo Pieraccioni del ’96: Il Ciclone. Per noi “ragazzi di ieri” ogni angolo sembra custodire un aneddoto, un fotogramma e una battuta rimasta scolpita nel cuore. Ma questo paese è anche lo scenario perfetto per chi cerca la Toscana vera, quella lontana dai circuiti turistici più frenetici.

Foto: di Ignoto – Il ciclone, su barbaraenrichi.it., Pubblico dominio, Via Wikipedia

Arroccato su uno sperone che domina l’Arno, racchiude tesori architettonici e scorci che riportano alla mente scene cult:

Piazza della Repubblica: il centro nevralgico della vita del paese. Qui si trova il leggendario Bar Mecche, luogo di ritrovo per eccellenza dove Levante e i suoi amici trascorrevano le giornate discutendo del senso della vita (e di donne). Anche se, va detto, alcune scene sono state registrate a Stia (piazza Tanucci, locale ribattezzato “Bar Il Ciclone”).
Corso Italia: percorrendo questa via principale, si rivivono i momenti in cui il protagonista sfrecciava con il suo motorino tra i saluti dei compaesani.
La Chiesa dei Santi Ippolito e Cassiano: imponente costruzione che testimonia il passato medievale, perfetta per cercare un po’ di frescura nelle calde giornate estive della regione.

Ma non è di certo tutto, perché in questo paesino vale la pena anche visitare la Torre Guinigi che svetta fiera a ricordare l’importanza strategica di questo avamposto tra Arezzo e Firenze, e le mura e le porte tramite le quali godere di scorci panoramici sulla valle sottostante.

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Il cuore pulsante del Ciclone: Villa Monsoglio e Podere Giuncaia

Probabilmente i nomi “Villa Monsoglio” e “Giuncaia” non vi suggeriranno nulla, ma nei fatti sono il cuore pulsante del film e anche di chi ha voglia di fare un’esperienza outdoor. Il mito del Ciclone, infatti, si divide tra due strutture magnifiche, ognuna con un ruolo preciso nella pellicola.

Una di queste è Villa Monsoglio che sorge a breve distanza dal borgo, una maestosa dimora cinquecentesca che è stata scelta per girare le scene interne. I suoi saloni affrescati hanno ospitato i dialoghi e le partite a biliardo, prestando la propria nobiltà alla quotidianità della famiglia Quarini. Si tratta di un gioiello architettonico che testimonia il passato aristocratico della zona.

Foto Von LigaDue – Eigenes Werk, CC BY 3.0, Via Wikimedia

L’altro è il Podere Giuncaia, ovvero l’anima rurale e il set degli esterni: è la villa leopoldina isolata tra le colline che ha fatto innamorare tutta Italia nell’ormai lontana estate del 1996. Raggiungerla è un rito per molti appassionati. Si parte dal centro di Laterina seguendo le indicazioni per la località Casanuova. Il percorso si snoda attraverso strade bianche, circondate da uliveti d’argento e vigne rigogliose. È una camminata di circa un’ora e un quarto che copre una distanza di più o meno 5,5 chilometri. Il terreno è prevalentemente pianeggiante, quindi adatto anche ai meno esperti.

Passo dopo passo il rumore della civiltà svanisce. Una volta arrivati nei pressi della Giuncaia, l’emozione è palpabile: veder apparire la facciata imponente, il vialetto d’ingresso e il celebre loggiato è un colpo al cuore. Proprio qui, infatti, sono nate le sequenze che abbiamo visto decine di volte.

Davanti a questo posto le ballerine hanno improvvisato quel flamenco sotto le stelle che ha tolto il fiato a Levante, ed è tra queste mura che risuonavano le urla sgangherate di Libero e quel celebre “Tappami, Levante!”, che interrompeva la poesia della notte.

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Fermandosi davanti al cancello, sembra ancora di scorgere la sagoma di nonno Gino che urla verso il tabernacolo o di sentire il brusio di quelle cene all’aperto in cui la bellezza spagnola e la concretezza toscana si sono mescolate per sempre.

Va però specificato che la villa è una proprietà privata, ma per fortuna ci si può fermare nelle strada pubblica, ovvero nel punto esatto delle riprese esterne. Una piccola curiosità: poco distante, si può trovare anche il luogo preciso in cui era posizionato il cartello dell‘Agriturismo l’Arcobaleno, quello che diede inizio a tutta la storia.

Foto di copertina: LigaDue – Own work, CC BY-SA 4.0, Via Wikimedia

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Inverno per due: i villaggi più romantici d’Europa dove il freddo diventa un complice

Serena Proietti Colonna — Tue, 27 Jan 2026 09:19:09 +0000

Inverno per due: i villaggi più romantici d’Europa dove il freddo diventa un complice ZAHARA DE LA SIERRA — Un vertiginoso nido di luce andalusa che sfida il blu del lago sottostante, protetto da mura moresche dove il vento secco pulisce l’orizzonte. ZAHARA DE LA SIERRA — Un vertiginoso nido di luce andalusa che sfida il blu del lago sottostante, protetto da mura moresche dove il vento secco pulisce l’orizzonte. ZAHARA DE LA SIERRA — Un vertiginoso nido di luce andalusa che sfida il blu del lago sottostante, protetto da mura moresche dove il vento secco pulisce l’orizzonte. PORTMEIRION — Visione onirica dai toni pastello incagliata tra le nebbie gallesi, scenografia surreale che trasforma una costa selvaggia in un frammento d'Italia fuori dal tempo. PORTMEIRION — Visione onirica dai toni pastello incagliata tra le nebbie gallesi, scenografia surreale che trasforma una costa selvaggia in un frammento d'Italia fuori dal tempo. PORTMEIRION — Visione onirica dai toni pastello incagliata tra le nebbie gallesi, scenografia surreale che trasforma una costa selvaggia in un frammento d'Italia fuori dal tempo. NOVIGRAD — Scoglio di pietra istriana che stringe i suoi bar nel mandracchio, avamposto dove il vento freddo di terra e il rumore del mare grigio sono gli unici padroni dei vicoli veneziani. NOVIGRAD — Scoglio di pietra istriana che stringe i suoi bar nel mandracchio, avamposto dove il vento freddo di terra e il rumore del mare grigio sono gli unici padroni dei vicoli veneziani. NOVIGRAD — Scoglio di pietra istriana che stringe i suoi bar nel mandracchio, avamposto dove il vento freddo di terra e il rumore del mare grigio sono gli unici padroni dei vicoli veneziani. POČITELJ — Roccia e storia ottomana si fondono in un anfiteatro di pietra grigia, specchiandosi nel gelo smeraldo di una Neretva che taglia silenziosa la valle bosniaca. POČITELJ — Roccia e storia ottomana si fondono in un anfiteatro di pietra grigia, specchiandosi nel gelo smeraldo di una Neretva che taglia silenziosa la valle bosniaca. POČITELJ — Roccia e storia ottomana si fondono in un anfiteatro di pietra grigia, specchiandosi nel gelo smeraldo di una Neretva che taglia silenziosa la valle bosniaca. EGUISHEIM — Cerchi concentrici di case a graticcio che si stringono nel freddo alsaziano, labirinto di legno e brina dove l'aroma di cannella e la luce dei lampioni scaldano l'aria gelida delle strade medievali. EGUISHEIM — Cerchi concentrici di case a graticcio che si stringono nel freddo alsaziano, labirinto di legno e brina dove l'aroma di cannella e la luce dei lampioni scaldano l'aria gelida delle strade medievali. EGUISHEIM — Cerchi concentrici di case a graticcio che si stringono nel freddo alsaziano, labirinto di legno e brina dove l'aroma di cannella e la luce dei lampioni scaldano l'aria gelida delle strade medievali. AZENHAS DO MAR — Architettura candida sospesa sopra il respiro dell'oceano, un rifugio di scogliere dove la forza dell'Atlantico si trasforma in uno spettacolo di spruzzi e salsedine proprio sotto le finestre delle case. AZENHAS DO MAR — Architettura candida sospesa sopra il respiro dell'oceano, un rifugio di scogliere dove la forza dell'Atlantico si trasforma in uno spettacolo di spruzzi e salsedine proprio sotto le finestre delle case. AZENHAS DO MAR — Architettura candida sospesa sopra il respiro dell'oceano, un rifugio di scogliere dove la forza dell'Atlantico si trasforma in uno spettacolo di spruzzi e salsedine proprio sotto le finestre delle case. OIA — L'avorio della calce e il blu delle cupole si riappropriano del silenzio, mentre il sole invernale affonda in un Egeo deserto e finalmente intimo. OIA — L'avorio della calce e il blu delle cupole si riappropriano del silenzio, mentre il sole invernale affonda in un Egeo deserto e finalmente intimo. OIA — L'avorio della calce e il blu delle cupole si riappropriano del silenzio, mentre il sole invernale affonda in un Egeo deserto e finalmente intimo.

Alle volte l’inverno è una stagione sottovalutata: per chi si ama è forse la migliore, anche perché costringe a cercare calore. Il romanticismo di questo periodo è fatto di vetri appannati, di giacche pesanti, di tramonti brillanti e del privilegio di camminare in una piazza deserta sentendo solo il rumore dei propri passi. Per questo motivo, abbiamo deciso di selezionare per voi i villaggi più romantici d’Europa in inverno, luoghi giusti per chi desidera un viaggio che sia un’esperienza privata e al riparo dal rumore del mondo. Nella gallery ne trovate ben 7.

Novigrad (Cittanova), Croazia

Iniziamo questo viaggio da Novigrad, in Croazia, centro abitato in cui l’Adriatico con l’inverno cambia voce. Il mare, infatti, si presenta come una distesa grigia che sbatte contro le mura veneziane e il romanticismo è tutto nell’aria pulita dalla Bora e nel sapore forte della terra istriana: ci si trova nei piccoli bar del mandracchio a bere vino rosso mentre fuori il vento fischia tra le barche. È un posto vero, in cui l’intimità nasce dalla protezione che le mura offrono contro la forza del mare.

Zahara de la Sierra, Spagna

Questo borgo è un nido di calce bianca che domina un lago immobile. Con la stagione del gelo l’Andalusia interna regala cieli limpidi e un’aria secca che rende tutto più nitido. Passeggiare verso la torre del castello moresco, con i muscoli che si scaldano per la salita e il freddo che pizzica il viso, permette di posare lo sguardo su un panorama solitario su tutta la valle, al punto da sentirsi padroni dell’orizzonte.

Azenhas do Mar, Portogallo

Ad Azenhas do Mar il romanticismo ha la forza dell’oceano che si infrange sulla riva. Le case bianche sono incastonate nella scogliera e osservano dall’alto le onde invernali che riempiono dolcemente la piscina naturale ai loro piedi. Guardare insieme il mare mosso dal calore di una stanza, con il suono ritmato dei flutti in sottofondo, è un’esperienza suggestiva che mette in risalto la maestosità della natura, invitando a cercare rifugio e complicità l’uno nell’altra.

Počitelj, Bosnia ed Erzegovina

Un labirinto di pietra ottomana che sembra uscito da un altro secolo. Tra gennaio e febbraio i tetti in ardesia luccicano sotto la pioggia e il fiume Neretva scorre verde smeraldo nel fondovalle. Non ci sono negozi di souvenir aperti, e quindi a regnare sono solo il silenzio dei vicoli e il profumo del fumo di legna. È un borgo austero che invita alla lentezza: camminare tra le sue rovine integre è come condividere un pezzo di storia che sembra appartenere solo a chi la attraversa.

Portmeirion, Galles

In inverno questo villaggio pastello, costruito per somigliare all’Italia, muta in un luogo onirico avvolto dalla nebbia gallese. Le architetture eccentriche e le facciate colorate emergono dal grigio della costa dando vita a un contrasto quasi surreale. Senza i turisti della domenica, pare di passeggiare dentro un sogno condiviso, un posto che non dovrebbe esistere e che proprio per questo si rivela il rifugio perfetto per una fuga fuori dal tempo.

Eguisheim, Francia

Mentre i mercatini delle città vicine sono presi d’assalto, Eguisheim mantiene la sua calma circolare. Le case a graticcio si stringono intorno alla piazza centrale come per scaldarsi a vicenda. Il romanticismo qui è l’odore dei dolci alla cannella che esce dalle panetterie e la luce calda dei lampioni che illumina la brina sul legno delle facciate.

Oia, Grecia

Santorini d’inverno (quasi inaspettatamente) è una rivelazione. A Oia le cupole blu e i vicoli bianchi sono finalmente vuoti, restituiti alla loro bellezza genuina. Il tramonto sulla Caldera passa da essere un evento di massa a un momento silenzioso da vivere seduti su un gradino di pietra lavica. Senza la folla, l’isola torna sfoggiare il suo volto di terra e mare, in cui l’unica cosa che conta è la luce che si spegne lentamente sull’Egeo deserto.

Foto Canva

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Le 7 perle d’Europa: la classifica 2026 delle mete costiere più eleganti

Serena Proietti Colonna — Sun, 25 Jan 2026 07:06:19 +0000

Le 7 perle d'Europa: la classifica 2026 delle mete costiere più eleganti SAINT-TROPEZ - Sotto la luce dorata del Var, l’eleganza francese si manifesta in un mosaico di moli storici e velieri in legno che celebrano il fascino intramontabile della Costa Azzurra. SAINT-TROPEZ - Sotto la luce dorata del Var, l’eleganza francese si manifesta in un mosaico di moli storici e velieri in legno che celebrano il fascino intramontabile della Costa Azzurra. SAINT-TROPEZ - Sotto la luce dorata del Var, l’eleganza francese si manifesta in un mosaico di moli storici e velieri in legno che celebrano il fascino intramontabile della Costa Azzurra. NEWQUAY - La potenza selvaggia dell'Oceano Atlantico si sposa con la compostezza dei prestigiosi hotel vittoriani, ridefinendo il concetto di vacanza balneare sotto il segno della distinzione britannica. NEWQUAY - La potenza selvaggia dell'Oceano Atlantico si sposa con la compostezza dei prestigiosi hotel vittoriani, ridefinendo il concetto di vacanza balneare sotto il segno della distinzione britannica. NEWQUAY - La potenza selvaggia dell'Oceano Atlantico si sposa con la compostezza dei prestigiosi hotel vittoriani, ridefinendo il concetto di vacanza balneare sotto il segno della distinzione britannica. KONAVLE-CAVTAT - Un rifugio adriatico d’altri tempi che intreccia l'eredità artistica di Bukovac alla maestosità della natura croata, offrendo un’oasi di pace assoluta per i cultori del lusso silente. KONAVLE-CAVTAT - Un rifugio adriatico d’altri tempi che intreccia l'eredità artistica di Bukovac alla maestosità della natura croata, offrendo un’oasi di pace assoluta per i cultori del lusso silente. KONAVLE-CAVTAT - Un rifugio adriatico d’altri tempi che intreccia l'eredità artistica di Bukovac alla maestosità della natura croata, offrendo un’oasi di pace assoluta per i cultori del lusso silente. LERICI - All’ombra di un castello medievale che domina il Golfo dei Poeti, la nobiltà ligure si svela attraverso facciate variopinte e una quiete letteraria che profuma di storia e di mare. LERICI - All’ombra di un castello medievale che domina il Golfo dei Poeti, la nobiltà ligure si svela attraverso facciate variopinte e una quiete letteraria che profuma di storia e di mare. LERICI - All’ombra di un castello medievale che domina il Golfo dei Poeti, la nobiltà ligure si svela attraverso facciate variopinte e una quiete letteraria che profuma di storia e di mare. CASSIS - Il bianco accecante delle imponenti scogliere a picco incontra la quiete di un porticciolo dove l'aperitivo al tramonto diventa un rito di pura e poetica spensieratezza francese. CASSIS - Il bianco accecante delle imponenti scogliere a picco incontra la quiete di un porticciolo dove l'aperitivo al tramonto diventa un rito di pura e poetica spensieratezza francese. CASSIS - Il bianco accecante delle imponenti scogliere a picco incontra la quiete di un porticciolo dove l'aperitivo al tramonto diventa un rito di pura e poetica spensieratezza francese. CAPRI - Un palcoscenico di roccia calcarea sospeso tra cielo e abisso, dove l’eredità degli imperatori e la sartorialità dei sandali fatti a mano creano un’armonia di classe ineguagliabile. CAPRI - Un palcoscenico di roccia calcarea sospeso tra cielo e abisso, dove l’eredità degli imperatori e la sartorialità dei sandali fatti a mano creano un’armonia di classe ineguagliabile. CAPRI - Un palcoscenico di roccia calcarea sospeso tra cielo e abisso, dove l’eredità degli imperatori e la sartorialità dei sandali fatti a mano creano un’armonia di classe ineguagliabile. LLAFRANC - Una gemma mediterranea incastonata tra i pini della Costa Brava, dove il candore delle architetture incontra il blu più limpido della Catalogna. LLAFRANC - Una gemma mediterranea incastonata tra i pini della Costa Brava, dove il candore delle architetture incontra il blu più limpido della Catalogna. LLAFRANC - Una gemma mediterranea incastonata tra i pini della Costa Brava, dove il candore delle architetture incontra il blu più limpido della Catalogna.

L’eleganza non è mai un fatto di pura estetica, ma un equilibrio sottile tra storia, accoglienza e armonia con la natura. Per decretare le Most Elegant Coastal Escapes in Europe 2026, gli esperti di viaggio di European Best Destination hanno analizzato oltre 200 destinazioni, incrociando i dati tecnici di una giuria specializzata (che ha valutato architettura, lifestyle e bellezza paesaggistica) con il sentiment di viaggiatori provenienti da 134 paesi. Il risultato è una top list dove il punteggio finale unisce il rigore dell’occhio esperto al desiderio emotivo di chi il mare lo vive col cuore. Nella gallery si possono scoprire le 7 mete costiere più eleganti del 2026.

1. Konavle-Cavtat (Croazia)

In vetta alla classifica troviamo Cavtat, un capolavoro di pietra e luce in cui il tempo pare essersi fermato per preservare la bellezza. Situata a pochi chilometri da Dubrovnik, questa gemma della regione di Konavle incanta con i suoi palazzi di ispirazione veneziana e un lungomare punteggiato di palme che accoglie yacht di lusso e barche da pesca con la stessa discreta grazia.

2. Cassis (Francia)

Dove le scogliere bianche delle Calanques incontrano l’azzurro più profondo sorge Cassis, un borgo che incarna la quintessenza dello chic provenzale. Da queste parti l’eleganza si legge nella semplicità dei caffè affacciati sul porto e nei vigneti pregiati che digradano dolcemente verso le onde. Rispetto alle vicine e più chiassose località della Costa Azzurra, Cassis regala un rifugio di autenticità e buon gusto.

3. Capri (Italia)

Capri non è solo un’isola, è uno stato mentale che da secoli seduce imperatori, poeti e icone del cinema. L’eleganza risiede nel contrasto tra la natura selvaggia delle rocce e la raffinatezza assoluta della Piazzetta, tra il profumo dei limoni e le botteghe artigiane di sandali su misura. Il suo è un vero e proprio fascino eterno, che si respira tra i giardini di Villa Lysis e i sentieri a picco sul blu dei Faraglioni.

4. Llafranc (Spagna)

Lontana dal turismo di massa, Llafranc è il segreto meglio custodito della Costa Brava, una baia raccolta in cui le case bianche si specchiano in acque cristalline. Amata da artisti e scrittori, questa destinazione emana un’eleganza catalana sobria e colta, fatta di cene gourmet a base di pesce fresco e passeggiate silenziose sotto i pini marittimi.

5. Lerici (Italia)

Affacciata sul suggestivo Golfo dei Poeti, Lerici ha stregato menti geniali come Shelley e Byron con la sua atmosfera di composta nobiltà. I suoi palazzi color pastello e il maestoso castello medievale mettono in scena una cornice di rara compostezza, regalando un’alternativa più intima e sofisticata alle vicine Cinque Terre.

6. Newquay (Regno Unito)

Dimenticate l’immagine della classica località per surfisti: Newquay si è trasformata in una destinazione di sofisticata vita costiera, dove la forza dell’Atlantico incontra il bon ton britannico. Tra scogliere spettacolari e spiagge dorate, spiccano hotel di design e ristoranti stellati che celebrano i prodotti della Cornovaglia. L’eleganza qui è fatta di contrasti: la natura selvaggia delle onde che si infrange contro l’accoglienza impeccabile di iconici hotel vittoriani.

7. Saint-Tropez (Francia)

Infine Saint-Tropez che, nonostante la fama globale, conserva un’eleganza profonda che emerge soprattutto tra i vicoli del centro storico e i moli dove ondeggiano i leggendari velieri in legno. Al di là delle feste esclusive si scopre un villaggio di pescatori che ha saputo mantenere intatta la propria identità, tra boutique di alta moda e mercati tradizionali.

Foto Canva

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Il fascino magnetico di Antuni: guida al trekking nel borgo fantasma che fluttua sul Lago del Turano

Serena Proietti Colonna — Sat, 17 Jan 2026 12:14:14 +0000

C’è un luogo, nel cuore del Lazio, dove il tempo sembra essersi fermato al 1944. È il borgo fantasma di Antuni, un pugno di pietre antiche che svetta su un colle quasi interamente circondato dalle acque turchesi del Lago del Turano. Collocato nel comune di Castel di Tora (uno dei “Borghi più belli d’Italia”), Antuni è sì un rudere, ma anche un esperienza sensoriale che unisce il trekking d’autore alla suggestione della “rovina”.

Foto di Alessandro.P.76 – Opera propria, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Un destino scritto tra le acque e le bombe

La storia di Antuni è una cronaca di isolamento e resilienza. Fondato intorno all’anno mille, il borgo ha vissuto per secoli in simbiosi con la valle sottostante, fino a quando, negli anni ’30, la creazione del bacino artificiale del Turano trasformò il colle in un istmo, separandolo quasi totalmente dal resto del mondo e portando all’inizio dello spopolamento.

Il colpo di grazia arrivò nel 1944: un errore balistico durante un bombardamento aereo distrusse gran parte dell’abitato. Gli abitanti, già provati dalle difficoltà di un’economia rurale isolata, decisero di abbandonare definitivamente (e gradualmente) le loro case trasferendosi nella vicina Castel di Tora. Da allora, Antuni è diventata una “Pompei medievale” dell’Appennino, sospesa tra il cielo e il riflesso blu delle acque.

L’itinerario: camminare sul filo del tempo

L’ascesa verso il borgo avviene attraverso un sentiero che si snoda a partire dall’istmo che collega la terraferma al monte di Antuni. Si segue un’antica mulattiera fiancheggiata da muretti a secco e una vegetazione che, a seconda della stagione, esplode tra le ginestre gialle o i colori caldi del foliage autunnale. La pendenza è costante ma mai proibitiva, rendendo l’attività accessibile anche a chi non ha un allenamento da alpinista (purché dotato di scarpe da trekking con un buon grip).

Una volta raggiunta la sommità, lo sguardo si apre sul Palazzo Del Drago, l’antica residenza nobiliare che un tempo ospitava decine di stanze affrescate. Oggi, dopo un attento restauro conservativo, è possibile visitarne i saloni e affacciarsi dai balconi che sembrano sospesi nel vuoto.

Foto di Altotemi, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia

Per i camminatori più curiosi è disponibile una deviazione che scende verso le pareti del colle per raggiungere l’Eremo di San Salvatore. Si tratta di una piccola grotta naturale trasformata in cappella in cui sono conservati affreschi del XV-XVI secolo.

Consigli tecnici per l’outdoor

Visitare Antuni richiede un minimo di pianificazione, poiché l’accesso al borgo è protetto per preservarne l’integrità:

Accesso: il paese è visitabile esclusivamente tramite visite guidate organizzate (solitamente nei weekend o su prenotazione). Questo garantisce un’esperienza immersiva e la sicurezza di accedere a strutture ancora fragili.
Attrezzatura: fondamentali calzature da escursionismo. Anche se il dislivello è contenuto (circa 150-200 metri), il terreno può essere scivoloso in caso di umidità.

Oltre il borgo: il comprensorio del Turano

Una volta scesi da Antuni, la giornata outdoor può continuare lungo le sponde del lago. Per chi ama l’acqua, il kayak o il SUP permettono di osservare il borgo fantasma dal basso, posando lo sguardo sulla verticalità delle sue mura difensive direttamente dal livello della placida acqua. Per i trekker più esigenti, la rete sentieristica della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia mette a disposizione percorsi che si inoltrano in faggete secolari e praterie d’alta quota.

Foto Canva

Antuni, oltre a essere un borgo abbandonato, è un monito sulla fragilità umana e sulla forza della natura, un luogo in cui ogni passo risuona di una bellezza malinconica che resta impressa nel cuore di chiunque decida di risalirne il sentiero.

Foto di Copertina: Justinawind – Opera propria, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

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Borghi d’inverno: 7 perle italiane per un weekend romantico e fuori dal tempo

Serena Proietti Colonna — Thu, 15 Jan 2026 11:03:55 +0000

Borghi d'inverno: 7 perle italiane per un weekend romantico e fuori dal tempo TELLARO - Il fragore del Tirreno in tempesta e la salsedine che imbianca i caruggi creano un nido selvaggio, dove l'unico calore necessario è quello di un abbraccio riparato dal vento di mare. TELLARO - Il fragore del Tirreno in tempesta e la salsedine che imbianca i caruggi creano un nido selvaggio, dove l'unico calore necessario è quello di un abbraccio riparato dal vento di mare. TELLARO - Il fragore del Tirreno in tempesta e la salsedine che imbianca i caruggi creano un nido selvaggio, dove l'unico calore necessario è quello di un abbraccio riparato dal vento di mare. PIETRAPERTOSA - Le vette delle Dolomiti Lucane incorniciano un labirinto di roccia dove il tempo si ferma, invitando a perdersi mano nella mano tra scalinate vertiginose e il respiro pungente di un’altitudine che sa di libertà condivisa. PIETRAPERTOSA - Le vette delle Dolomiti Lucane incorniciano un labirinto di roccia dove il tempo si ferma, invitando a perdersi mano nella mano tra scalinate vertiginose e il respiro pungente di un’altitudine che sa di libertà condivisa. PIETRAPERTOSA - Le vette delle Dolomiti Lucane incorniciano un labirinto di roccia dove il tempo si ferma, invitando a perdersi mano nella mano tra scalinate vertiginose e il respiro pungente di un’altitudine che sa di libertà condivisa. SIRMIONE - Il vapore delle sorgenti termali che danza sul Garda plumbeo trasforma il borgo in un’isola onirica, offrendo alle coppie l'incanto di un rifugio millenario avvolto da una foschia calda e seducente. SIRMIONE - Il vapore delle sorgenti termali che danza sul Garda plumbeo trasforma il borgo in un’isola onirica, offrendo alle coppie l'incanto di un rifugio millenario avvolto da una foschia calda e seducente. SIRMIONE - Il vapore delle sorgenti termali che danza sul Garda plumbeo trasforma il borgo in un’isola onirica, offrendo alle coppie l'incanto di un rifugio millenario avvolto da una foschia calda e seducente. OPI - Lo sguardo si perde tra le vette silenziose dell’Appennino mentre il crepitio dei camini accesi diventa la colonna sonora di un’intimità ritrovata tra i vicoli innevati e l’aria cristallina d’alta quota. OPI - Lo sguardo si perde tra le vette silenziose dell’Appennino mentre il crepitio dei camini accesi diventa la colonna sonora di un’intimità ritrovata tra i vicoli innevati e l’aria cristallina d’alta quota. OPI - Lo sguardo si perde tra le vette silenziose dell’Appennino mentre il crepitio dei camini accesi diventa la colonna sonora di un’intimità ritrovata tra i vicoli innevati e l’aria cristallina d’alta quota. CAPODIMONTE - Il profilo della Rocca Farnese emerge come un miraggio da una coltre di nebbia lattiginosa, offrendo lo scenario perfetto per un lento cammino lungo le sponde immobili di un lago che sussurra storie di amori d'altri tempi. CAPODIMONTE - Il profilo della Rocca Farnese emerge come un miraggio da una coltre di nebbia lattiginosa, offrendo lo scenario perfetto per un lento cammino lungo le sponde immobili di un lago che sussurra storie di amori d'altri tempi. CAPODIMONTE - Il profilo della Rocca Farnese emerge come un miraggio da una coltre di nebbia lattiginosa, offrendo lo scenario perfetto per un lento cammino lungo le sponde immobili di un lago che sussurra storie di amori d'altri tempi. LOLLOVE - Un nucleo di granito nel cuore della Barbagia che invita a un isolamento radicale, dove l'assenza di modernità lascia spazio a una complicità ancestrale fatta solo di pietre scure e sguardi davanti al fuoco. LOLLOVE - Un nucleo di granito nel cuore della Barbagia che invita a un isolamento radicale, dove l'assenza di modernità lascia spazio a una complicità ancestrale fatta solo di pietre scure e sguardi davanti al fuoco. LOLLOVE - Un nucleo di granito nel cuore della Barbagia che invita a un isolamento radicale, dove l'assenza di modernità lascia spazio a una complicità ancestrale fatta solo di pietre scure e sguardi davanti al fuoco. SAN GIMIGNANO - Le lunghe ombre delle torri medievali si allungano su piazze finalmente deserte, regalando l'emozione di un bacio rubato nel silenzio di una Toscana sospesa tra nebbia e storia. SAN GIMIGNANO - Le lunghe ombre delle torri medievali si allungano su piazze finalmente deserte, regalando l'emozione di un bacio rubato nel silenzio di una Toscana sospesa tra nebbia e storia. SAN GIMIGNANO - Le lunghe ombre delle torri medievali si allungano su piazze finalmente deserte, regalando l'emozione di un bacio rubato nel silenzio di una Toscana sospesa tra nebbia e storia.

Quando il gelo arriva, il nostro Paese mostra una bellezza cruda. È proprio con il freddo, infatti, che emerge il volto più autentico del territorio. Ne sono un esempio questi 7 borghi che sfoggiano architetture che resistono e in cui il romanticismo coincide con il silenzio e la luce livida di questo periodo. Se cercate il calore, lo troverete solo dietro una porta pesante in legno, dopo aver camminato nell’umidità di un paese che ha smesso di recitare una parte. Nella gallery abbiamo raccolto per voi i borghi più romantici d’Italia in inverno.

Lollove (Sardegna)

In questo minuscolo borgo di granito, il romanticismo ha il sapore dell’isolamento totale e del silenzio interrotto solo dal vento. In inverno le poche strade di Lollove diventano un labirinto intimo dove perdersi tra case abbandonate e piccoli focolari ancora accesi. È la meta per chi cerca un amore autentico e lontano da ogni distrazione contemporanea.

Pietrapertosa (Basilicata)

Pietrapertosa è un affascinante villaggio che si incastra tra le guglie delle Dolomiti Lucane come un segreto custodito dalla roccia viva. Tra vertigine e aria sottile, è impossibile non notare il profilo delle vette che taglia il cielo plumbeo. Salire mano nella mano verso il castello, mentre le luci calde delle case iniziano a punteggiare il buio precoce della valle, regala la sensazione di essere gli ultimi abitanti di un mondo sospeso tra le nuvole.

Capodimonte (Lazio)

Quando il lago di Bolsena sfuma in una coltre lattiginosa, Capodimonte diventa una visione quasi onirica. Il romanticismo è tutto nelle passeggiate solitarie lungo il molo ghiacciato, con la Rocca Farnese che osserva severa lo specchio d’acqua immobile. È un luogo di malinconia dolce, in cui la luce fioca del pomeriggio invita a rifugiarsi in una piccola trattoria per riscaldarsi con un bicchiere di vino e il sapore del pesce di lago.

Tellaro (Liguria)

A Tellaro il romanticismo invernale è una forza della natura: è lo schiaffo della salsedine sul viso e il rumore del mare che agita i vicoli stretti. Le case color pastello, sbiadite dall’umidità, creano un contrasto cromatico unico con il grigio ferro del Tirreno. È il rifugio più indicato per chi ama la costa quando diventa selvatica, trovando calore nel riparo dei “caruggi” mentre fuori la tempesta racconta storie di marinai.

San Gimignano (Toscana)

Senza le orde di turisti, San Gimignano ritrova la sua eleganza austera e aristocratica. La bellezza si respira tra le ombre lunghe delle torri medievali e il vapore che sale dai caffè nelle piazze deserte. Camminare lungo le mura mentre la nebbia avvolge i vigneti della Val d’Elsa trasforma il paese in un set cinematografico, in cui ogni angolo sembra fatto apposta per proteggere un bacio rubato al freddo.

Sirmione (Lombardia)

La magia di Sirmione d’inverno sta nel contrasto violento tra il gelo dell’aria lacustre e il calore ancestrale delle sue acque termali. Il Castello Scaligero sembra sorgere dai fumi bianchi che danzano sulla superficie del Garda, dando vita a un’atmosfera da sogno lucido. Non c’è nulla di più romantico che guardare il lago plumbeo dalle Grotte di Catullo, sentendo addosso tutta la storia di una penisola amata dai poeti.

Opi (Abruzzo)

Infine Opi, sospeso su uno sperone di roccia che guarda le maestose montagne d’Abruzzo con una fierezza antica. Con la stagione fredda il borgo si raccoglie intorno alle sue vie parallele, offrendo viste mozzafiato su valli silenziose e boschi addormentati. I passi che scricchiolano sulla brina, i cieli stellati incredibilmente nitidi e i piacere di ritrovarsi davanti a un camino dopo una giornata passata tra le vette dell’Appennino, fanno di questa località uno dei borghi più romantici d’Italia.

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Cieli di perla e spiagge deserte: la bellezza segreta del mare italiano in inverno

Serena Proietti Colonna — Sun, 11 Jan 2026 07:48:06 +0000

Cieli di perla e spiagge deserte: la bellezza segreta del mare italiano in inverno Un balcone sospeso tra i profumi degli agrumeti e l'immensità del golfo, dove il profilo del Vesuvio domina un orizzonte tinto di riflessi argentei e malinconici. Un balcone sospeso tra i profumi degli agrumeti e l'immensità del golfo, dove il profilo del Vesuvio domina un orizzonte tinto di riflessi argentei e malinconici. Un balcone sospeso tra i profumi degli agrumeti e l'immensità del golfo, dove il profilo del Vesuvio domina un orizzonte tinto di riflessi argentei e malinconici. ISOLA D'ELBA - Scogliere ferrose e sentieri selvaggi si stagliano contro un Tirreno indomito, regalando ai pochi visitatori invernali l'essenza primordiale di una terra scolpita dal vento e dal sale. ISOLA D'ELBA - Scogliere ferrose e sentieri selvaggi si stagliano contro un Tirreno indomito, regalando ai pochi visitatori invernali l'essenza primordiale di una terra scolpita dal vento e dal sale. ISOLA D'ELBA - Scogliere ferrose e sentieri selvaggi si stagliano contro un Tirreno indomito, regalando ai pochi visitatori invernali l'essenza primordiale di una terra scolpita dal vento e dal sale. MONDELLO - L'eleganza sbiadita delle architetture Liberty si specchia in un bacino dalle trasparenze tropicali, offrendo un rifugio solitario di rara e composta nobiltà urbana. MONDELLO - L'eleganza sbiadita delle architetture Liberty si specchia in un bacino dalle trasparenze tropicali, offrendo un rifugio solitario di rara e composta nobiltà urbana. MONDELLO - L'eleganza sbiadita delle architetture Liberty si specchia in un bacino dalle trasparenze tropicali, offrendo un rifugio solitario di rara e composta nobiltà urbana. GAETA - Bastioni millenari e falesie verticali sfidano la forza dei flutti, mentre il borgo antico si raccoglie in un abbraccio di pietra che profuma di storia marinara e leggende dimenticate. GAETA - Bastioni millenari e falesie verticali sfidano la forza dei flutti, mentre il borgo antico si raccoglie in un abbraccio di pietra che profuma di storia marinara e leggende dimenticate. GAETA - Bastioni millenari e falesie verticali sfidano la forza dei flutti, mentre il borgo antico si raccoglie in un abbraccio di pietra che profuma di storia marinara e leggende dimenticate. CAMOGLI – Un mosaico di facciate variopinte si riflette sulla battigia di ciottoli scuri, creando un rifugio intimo dove il respiro della burrasca si confonde con l'anima autentica della tradizione ligure. CAMOGLI – Un mosaico di facciate variopinte si riflette sulla battigia di ciottoli scuri, creando un rifugio intimo dove il respiro della burrasca si confonde con l'anima autentica della tradizione ligure. CAMOGLI – Un mosaico di facciate variopinte si riflette sulla battigia di ciottoli scuri, creando un rifugio intimo dove il respiro della burrasca si confonde con l'anima autentica della tradizione ligure. ALGHERO – Una sentinella catalana cinta da mura dorate che si affaccia su coralli e tramonti infiniti, custodendo tra i suoi vicoli acciottolati il respiro millenario di un Mediterraneo più segreto e fiero. ALGHERO – Una sentinella catalana cinta da mura dorate che si affaccia su coralli e tramonti infiniti, custodendo tra i suoi vicoli acciottolati il respiro millenario di un Mediterraneo più segreto e fiero. ALGHERO – Una sentinella catalana cinta da mura dorate che si affaccia su coralli e tramonti infiniti, custodendo tra i suoi vicoli acciottolati il respiro millenario di un Mediterraneo più segreto e fiero. SAN VITO LO CAPO - Una distesa di seta bianca che si tuffa in acque cristalline, dove il silenzio dei mesi freddi esalta la maestosità della riserva naturale circostante. SAN VITO LO CAPO - Una distesa di seta bianca che si tuffa in acque cristalline, dove il silenzio dei mesi freddi esalta la maestosità della riserva naturale circostante. SAN VITO LO CAPO - Una distesa di seta bianca che si tuffa in acque cristalline, dove il silenzio dei mesi freddi esalta la maestosità della riserva naturale circostante.

Tra il primo freddo di dicembre e il risveglio di marzo, il mare italiano smette di essere un palcoscenico affollato per tornare a mostrare la sua anima pura. Non ci sono azzurri accecanti e voci allegre, ma cieli di perla in cui l’orizzonte si confonde con la nebbia sottile. Per questo motivo, abbiamo deciso di portarvi a scoprire quegli angoli del nostro Paese in cui l’inverno non è una mancanza di sole, ma una forma diversa di luce: nella gallery ci sono le 7 migliori località balneari d’Italia durante la stagione fredda.

Camogli (Liguria): il rifugio dei naviganti

A Camogli l’inverno ha il sapore del sale e del legno bagnato. Le facciate color pastello, che d’estate brillano al sole, nei mesi freddi sembrano assorbire la luce grigio perla del cielo ligure, creando un’atmosfera intima e protetta. Passeggiare lungo il porticciolo deserto, osservando i gozzi che oscillano nel porto, significa riscoprire il ritmo lento di un borgo che appartiene solo a chi sa restare quando il vento soffia forte.

Gaeta (Lazio): il silenzio del mito

Lontana dal clamore estivo, Gaeta rivela in la sua anima più fiera e medievale. La Montagna Spaccata e le scogliere a picco sul Tirreno mutano in luoghi di una bellezza solenne, dove il mare urla contro le rocce senza testimoni. Le spiagge di Serapo, distese dorate e finalmente vuote, regalano orizzonti infiniti in cui il blu si fa scuro e profondo.

Sorrento (Campania): l’inverno tra i limoni

A Sorrento l’inverno non è mai davvero freddo e, anzi, è tempo di profumi intensi e giardini addormentati. Le terrazze panoramiche, libere dalla calca, offrono una vista privilegiata su un Vesuvio spesso spolverato di neve che si specchia nel golfo plumbeo.

Mondello (Sicilia): un sogno Art Nouveau

In inverno, la spiaggia di Mondello torna a essere il salotto segreto dei palermitani, un’immensa distesa di sabbia bianca che riflette la luce malinconica del Mediterraneo. Lo stabilimento balneare in stile Liberty, sospeso sulle acque calme, appare come una nave fantasma ancorata nel tempo. Qui l’acqua salata è una presenza elegante che accarezza la costa in un silenzio rotto solo dai rari gabbiani.

Isola d’Elba (Toscana): la forza degli elementi

L’Elba, durante la stagione fredda, è un microcosmo selvaggio in cui la terra e il mare lottano tra loro. Le spiagge di ferro e granito, spogliate dai turisti, tornano a essere dominio esclusivo della macchia mediterranea e del maestrale. È un’isola che si riprende il suo carattere originario: aspro, minerale e profondamente solitario.

Alghero (Sardegna): luci d’argento sulla Riviera del Corallo

Alghero, con le sue mura spagnole che guardano a occidente, è il luogo dove il mare d’inverno dà spettacolo ogni sera. Quando il libeccio sferza i bastioni, la città si stringe attorno al suo cuore antico, tra acciottolati lucidi di pioggia e lanterne che ondeggiano. È la Sardegna più autentica, quella delle barche che riposano e di una luce argentina che rende ogni scoglio un’opera d’arte naturale.

San Vito lo Capo (Sicilia): la pace del tropico Mediterraneo

Infine San Vito lo Capo, località in cui bianco della sabbia e il turchese dell’acqua rimangono quasi incredibili anche a gennaio, ma senza l’affanno della folla. La sagoma imponente del Monte Monaco sorveglia una costa silenziosa, dove il tempo sembra essersi fermato.

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Lacock è il villaggio che ha “vietato” il presente per sopravvivere al futuro

Serena Proietti Colonna — Thu, 08 Jan 2026 10:34:20 +0000

Di primo impatto, Lacock potrebbe sembrare un semplice borgo della campagna inglese. La verità, tuttavia, è molto più complessa e affasciante di quanto appaia: è un vero e proprio esperimento di resistenza temporale. Dal 1944, infatti, il National Trust gestisce questo villaggio del Wiltshire come una capsula del tempo sotto embargo.

In sostanza, è come se il presente fosse stato letteralmente vietato per permettere al passato di sopravvivere intatto. Attraverso regole di conservazione radicali e il rifiuto totale dei segni estetici della modernità, infatti, Lacock è diventato un paradosso vivente: un luogo che ha scelto di rinunciare al progresso visivo per garantirsi un’identità immortale.

Ma in che modo? Per esempio, gli abitanti non possono montare antenne paraboliche, non esistono cavi elettrici aerei (tutti interrati a costi altissimi), le insegne dei negozi sono dipinte a mano, la segnaletica stradale moderna evidente è assente e persino l’asfalto è stato camuffato con ghiaia per apparire più coerente con l’epoca.

Quella di Lacock, quindi, è una sfida alla globalizzazione in quanto il nucleo antico punta a dimostrare che una comunità può ancora abitare e far funzionare un organismo architettonico del XIII secolo senza i “disturbi” visivi del XXI secolo.

Cosa vedere nel borgo

Visitare Lacock, nel Regno Unito, consente di perdersi in un reticolo di tre o quattro strade principali in cui la storia si fa tangibile. Tra le soste da fare assolutamente vi consigliamo:

Abbazia di Lacock: fondata nel 1232, è un mix bizzarro tra un convento medievale e una residenza di campagna. Non perdete la Brewery, l’antico birrificio dove le monache producevano birra e i chiostri millenari.
Tithe Barn (Il Granaio delle Decime): edificio mastodontico del XIV secolo con il tetto in tegole di pietra. Serviva a stoccare le tasse pagate in natura dai contadini. È un posto crudo, con pavimenti in terra battuta che profumano di fieno e polvere antica.
St Cyriac’s Church: chiesa del XIV secolo dall’atmosfera solenne, situata alla fine di Church Street, che custodisce le memorie della gerarchia sociale del villaggio.
The Lock-up: minuscola e claustrofobica cella in pietra del XVIII secolo che veniva usata per rinchiudere temporaneamente gli ubriachi o i piccoli criminali prima del giudizio.
High Street e le facciate medievali: osservate le case con le intelaiature in legno deformate dal tempo. I vetri piombati originali distorcono la luce, rendendo ogni riflesso una fotografia d’altri tempi.

Turismo attivo a Lacock

Per capire davvero Lacock bisogna uscirne, perché il villaggio è una bolla protetta. L’esperienza outdoor qui è un corpo a corpo con la campagna inglese vera, che è decisamente umida e fangosa.

Un’esperienza molto interessante per gli amanti del turismo attivo, per esempio, è l’escursione presso la Valle dell’Avon (Floodplain Walk) grazie a cui seguire i prati alluvionali del fiume. Attenzione all’inverno, però, perché in questo periodo il fiume esonda spesso ed è quindi facile sprofondare nel fango tra le mucche che vi guardano con indifferenza.

Particolare è anche il sentiero verso Bowden Hill (piccolo borgo collinare che funge da punto più alto della zona a circa 172 metri). La salita è ripida e il più delle volte scivolosa, ma da lassù si ha la possibilità di osservare chiaramente come Lacock sia un’isola di pietra in un mare di verde.

Info utili per l’esploratore consapevole

Come accennato, da queste parti il fango non è un imprevisto ma una costante: le strade e i sentieri che circondano l’abbazia non perdonano, ed è per questo che le sneakers bianche vanno lasciate in valigia. Molto meglio indossare scarponi pesanti o i classici stivali di gomma Wellington.

Camminando tra i cottage noterete che, davanti alle finestre in pietra o sui muretti a secco, i residenti sono soliti esporre piccoli banchi con uova fresche, barattoli di miele o fiori recisi. Non troverete nessuno a venderveli, ma solo solo una piccola scatola per il denaro, la Honesty Box. È un patto di fiducia silenzioso, quasi medievale: si prende ciò che serve e si lascia il giusto compenso. Nessuno controlla, perché qui la comunità si regge ancora su una parola data che vale più di una telecamera di sorveglianza.

E quando il freddo della campagna inizia a farsi sentire, la tappa obbligata è il Sign of the Angel, pub del XV secolo con soffitti (in alcuni punti) così bassi che costringono a chinare la testa e angoli che sono perennemente avvolti nelle ombre e nel fumo di legna dei grandi camini sempre accesi. Sì, come aver viaggiato nel tempo ed essere tornati nel Medioevo.

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Lacock sul grande schermo: dove la finzione è più reale della realtà

Proprio grazie al suo “isolamento temporale”, Lacock è diventato uno dei set più ricercati del Regno Unito:

Harry Potter: i chiostri dell’Abbazia sono stati trasformati nei corridoi di Hogwarts, mentre la Sacrestia ha ospitato l’aula di Pozioni di Piton e la Warming Room la scena dello Specchio delle Brame.
Downton Abbey: High Street è stata convertita in un mercato di paese, coprendo i pochi segni di modernità con tonnellate di terra e ghiaia.
Orgoglio e Pregiudizio (BBC): il villaggio ha interpretato Meryton, il luogo dove le sorelle Bennet cercavano le divise ufficiali.
Animali Fantastici: le strade scure e i vicoli sono stati il teatro ideale per le atmosfere magiche dei crimini di Grindelwald.

Foto di Copertina di Franzfoto – Opera propria, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia; Canva

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Oltre il Circolo Polare: Reine, l’ultimo avamposto della bellezza artica

Serena Proietti Colonna — Fri, 02 Jan 2026 07:12:07 +0000

Non si può dire di aver vissuto Reine senza aver guardato il villaggio dall’alto del Reinebringen. Anche in inverno, per gli escursionisti esperti e dotati dell’attrezzatura corretta (ramponi e piccozza sono spesso indispensabili), la salita lungo i gradini di pietra coperti di neve è una sfida che ripaga con il panorama più famoso della Norvegia.

Dalla vetta lo sguardo abbraccia il Reinefjorden, i picchi affilati di Hamnøy e le iconiche “Rorbu” rosse che punteggiano gli isolotti, mentre tutto è avvolto in un silenzio siderale. Ecco cosa fare in questo incredibile villaggio in inverno.

Kayak nel Reinefjorden: pagaiare tra gli specchi d’acqua

Per sentire la vera voce delle Lofoten (Reine, per la precisione, si trova sull’isola di Moskenesøya), occorre scendere a livello del mare. Il kayak invernale nel Reinefjorden è un’esperienza quasi ipnotica. Ma per farlo, tuttavia, è necessario affidarsi agli operatori locali come Reine Adventure, i quali fanno immergere nell’acqua che sfiora i 2°C protetti da mute stagne (dry suits) professionali in Gore-Tex.

Con le giuste precauzioni, scivolare sulla superficie scura (mentre il vapore del respiro si confonde con la nebbia del fiordo) consente di osservare le pareti di granito da una prospettiva monumentale, navigando nel silenzio assoluto che viene ogni tanto interrotto solo dal crepitio del ghiaccio sottile (o dal grido delle aquile di mare).

La caccia all’Aurora Boreale

Quando la luce blu del crepuscolo polare lascia spazio all’oscurità, Reine diventa una platea privilegiata per ammirare l’Aurora Boreale. Grazie al suo scarso inquinamento luminoso e alla cornice scenografica dei suoi picchi montuosi, il villaggio mette a disposizione uno dei set fotografici più spettacolari del nostro pianeta.

Scorgere le luci del Nord che danzano sopra il monte Olstind, riflettendosi nelle acque calme del porto, è un momento che toglie il fiato e che trasforma una semplice vacanza in una spedizione spirituale.

Surf a Unstad: sfidare le onde gelate

A breve distanza da Reine si trova la spiaggia di Unstad, che possiamo tranquillamente definire la Mecca del surf artico. Da queste parti, infatti, anche nel cuore dell’inverno arrivano surfisti da tutto il mondo per sfidare le onde dell’Atlantico del Nord.

Indossando mute spesse 6 o 7 millimetri, si immergono in acque che sfiorano lo zero termico sotto un cielo spesso striato di neve. È l’essenza della filosofia “wild” norvegese: il gelo non è un limite, ma un elemento da abitare con coraggio e rispetto.

Informazioni pratiche per il viaggiatore

Durante la stagione fredda le ore di luce sono pochissime (o assenti durante la notte polare). Per questo motivo è essenziale pianificare le attività outdoor tra le 10:00 e le 14:00, in modo da riuscire a godere della magica “ora d’oro” perenne.

Per completare l’esperienza, vi consigliamo di soggiornare nelle antiche case dei pescatori riconvertite: sentire il vento che scuote le palafitte mentre fuori nevica è parte integrante del viaggio.

Foto Canva

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Questi sono i 7 villaggi più incredibili d’Europa (e danno il meglio di sé proprio in inverno)

Serena Proietti Colonna — Wed, 24 Dec 2025 07:59:06 +0000

Questi sono i 7 villaggi più incredibili d'Europa (e danno il meglio di sé proprio in inverno) USHGULI - Le vette del Caucaso fanno da sentinella a un manipolo di torri millenarie in pietra, custodi di un isolamento selvaggio dove la neve dettava legge ben prima dei confini moderni. USHGULI - Le vette del Caucaso fanno da sentinella a un manipolo di torri millenarie in pietra, custodi di un isolamento selvaggio dove la neve dettava legge ben prima dei confini moderni. USHGULI - Le vette del Caucaso fanno da sentinella a un manipolo di torri millenarie in pietra, custodi di un isolamento selvaggio dove la neve dettava legge ben prima dei confini moderni. RUPIT - La forza della Catalogna si manifesta in questo borgo scolpito nel magma, dove un ponte sospeso in legno segna il confine tra il presente e un labirinto di vicoli medievali fusi nella pietra lavica. RUPIT - La forza della Catalogna si manifesta in questo borgo scolpito nel magma, dove un ponte sospeso in legno segna il confine tra il presente e un labirinto di vicoli medievali fusi nella pietra lavica. RUPIT - La forza della Catalogna si manifesta in questo borgo scolpito nel magma, dove un ponte sospeso in legno segna il confine tra il presente e un labirinto di vicoli medievali fusi nella pietra lavica. TIGNES - Un audace avamposto modernista incastonato tra i ghiacciai della Savoia, nato dalle acque di una diga per diventare il rifugio d'alta quota dove lo sport estremo sfida i tremila metri di altitudine. TIGNES - Un audace avamposto modernista incastonato tra i ghiacciai della Savoia, nato dalle acque di una diga per diventare il rifugio d'alta quota dove lo sport estremo sfida i tremila metri di altitudine. TIGNES - Un audace avamposto modernista incastonato tra i ghiacciai della Savoia, nato dalle acque di una diga per diventare il rifugio d'alta quota dove lo sport estremo sfida i tremila metri di altitudine. RAMSAU BEI BERCHTESGADEN - La geometria perfetta di una chiesetta bavarese si staglia contro il massiccio del Watzmann, soglia d'accesso a una foresta incantata nata dal caos di antiche frane preistoriche. RAMSAU BEI BERCHTESGADEN - La geometria perfetta di una chiesetta bavarese si staglia contro il massiccio del Watzmann, soglia d'accesso a una foresta incantata nata dal caos di antiche frane preistoriche. RAMSAU BEI BERCHTESGADEN - La geometria perfetta di una chiesetta bavarese si staglia contro il massiccio del Watzmann, soglia d'accesso a una foresta incantata nata dal caos di antiche frane preistoriche. EGUISHEIM - Una spirale urbana perfetta che avvolge il suo castello millenario, dove il cammino si perde lungo cerchi concentrici di case a graticcio sopravvissute intatte alla storia dell'Alsazia. EGUISHEIM - Una spirale urbana perfetta che avvolge il suo castello millenario, dove il cammino si perde lungo cerchi concentrici di case a graticcio sopravvissute intatte alla storia dell'Alsazia. EGUISHEIM - Una spirale urbana perfetta che avvolge il suo castello millenario, dove il cammino si perde lungo cerchi concentrici di case a graticcio sopravvissute intatte alla storia dell'Alsazia. PIODÃO - Un nido di scisto mimetizzato tra i ripidi pendii della Serra do Açor, reso inconfondibile da quel blu ostinato che colora gli infissi di un borgo costruito con l'oscurità della roccia. PIODÃO - Un nido di scisto mimetizzato tra i ripidi pendii della Serra do Açor, reso inconfondibile da quel blu ostinato che colora gli infissi di un borgo costruito con l'oscurità della roccia. PIODÃO - Un nido di scisto mimetizzato tra i ripidi pendii della Serra do Açor, reso inconfondibile da quel blu ostinato che colora gli infissi di un borgo costruito con l'oscurità della roccia. CASTLE COMBE - Un frammento d'Inghilterra congelato nel XVII secolo, dove l'assenza di modernità permette alla pietra calcarea color miele di narrare storie di secoli passati lungo le sponde del fiume Bybrook. CASTLE COMBE - Un frammento d'Inghilterra congelato nel XVII secolo, dove l'assenza di modernità permette alla pietra calcarea color miele di narrare storie di secoli passati lungo le sponde del fiume Bybrook. CASTLE COMBE - Un frammento d'Inghilterra congelato nel XVII secolo, dove l'assenza di modernità permette alla pietra calcarea color miele di narrare storie di secoli passati lungo le sponde del fiume Bybrook.

Non sempre è l’ordinario a dettare il ritmo della vita quotidiana. Il nostro continente, infatti, è puntellato di borghi in cui l’architettura non ha seguito le mode, ma si è piegata alla forza di una natura spesso ostile. In alcuni casi infatti, questi luoghi sono dei veri e propri esperimenti di sopravvivenza e ingegno umano e in inverno, quando il turismo di massa si ferma, rivelano la loro vera natura. Nella gallery abbiamo selezionato i 7 villaggi più bizzarri d’Europa in inverno.

Tignes, Francia

A 2.100 metri di altitudine, Tignes è uno dei comuni più alti d’Europa. La sua particolarità è il contrasto brutale tra l’architettura modernista degli anni ’50 e ’60 (nata dopo che il vecchio villaggio fu sommerso da una diga) e la maestosità del ghiacciaio della Grande Motte. È un avamposto d’alta quota in cui la vita ruota attorno allo sport estremo, circondato da vette che superano i 3.000 metri.

Piodão, Portogallo

Abbarbicato sui ripidi pendii della Serra do Açor, questo borgo è costruito interamente in scisto, una pietra scura che lo rende quasi invisibile tra le rocce. A creare un contrasto che ha dell’incredibile è il colore blu intenso delle porte e delle finestre: si dice che, a causa dell’isolamento, questo fosse l’unico colore disponibile nell’emporio della zona.

Rupit, Spagna

Poi ancora Rupit, situato nel cuore della Catalogna. Si tratta di un paesino che sorge su un massiccio di pietra lavica, tanto che le sue case del XVI secolo sono integrate direttamente nella roccia. Ma non è tutto, perché il centro abitato è accessibile tramite un celebre ponte sospeso in legno. In inverno, tra le altre cose, i suoi vicoli sono spesso avvolti dalla nebbia: come entrare in un set cinematografico medievale perfettamente preservato.

Castle Combe, Inghilterra

È la quintessenza dell’architettura delle Cotswolds: benvenuti a Castle Combe, il villaggio dove si registra l’assenza totale di segni della modernità. Dal 1600, infatti, non sono state costruite nuove case e, oltretutto, qui non esistono antenne o cavi elettrici visibili. Le costruzioni in pietra calcarea color miele e il vecchio ponte sul fiume Bybrook danno vita a un paesaggio così armonioso da sembrare finto (soprattutto con la luce bassa e la quiete della stagione fredda).

Ramsau bei Berchtesgaden, Germania

Questo borgo bavarese è situato in una valle glaciale strettissima ai piedi del monte Watzmann. La sua chiesa di San Sebastiano è un’icona mondiale, ma la vera particolarità è il Zauberwald (Bosco Incantato) che lo circonda: un paesaggio nato da una gigantesca frana preistorica che ha creato rocce dalle forme assurde e laghi alpini dai colori surreali.

Eguisheim, Francia

A differenza di quasi tutti i borghi europei, Eguisheim ha una pianta a cerchi concentrici. Le sue strade si sviluppano come una spirale attorno al castello centrale, una struttura difensiva medievale unica nel suo genere. In inverno, passeggiare lungo la Rue du Rempart significa seguire il perimetro delle antiche mura tra case a graticcio dai colori vivaci.

Ushguli, Georgia

È il gioiello selvaggio del Caucaso, uno dei villaggi abitati più alti d’Europa (2.100 metri). La sua particolarità sono le decine di torri di guardia medievali in pietra (Koshki), costruite per difendere le singole famiglie sia dai nemici che dalle valanghe. Durante la stagione fredda, Ushguli resta spesso isolato per mesi a causa della neve.

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L’Italia dei borghi di ghiaccio: dove la neve svela il segreto dell’architettura rurale

Serena Proietti Colonna — Mon, 22 Dec 2025 12:32:20 +0000

L'Italia dei borghi di ghiaccio: dove la neve svela il segreto dell'architettura rurale ORTISEI - Le guglie delle Dolomiti incorniciano un salotto alpino d’altri tempi, dove il profumo del legno intagliato si fonde con l'eleganza di un centro storico immerso in un’atmosfera fiabesca. ORTISEI - Le guglie delle Dolomiti incorniciano un salotto alpino d’altri tempi, dove il profumo del legno intagliato si fonde con l'eleganza di un centro storico immerso in un’atmosfera fiabesca. ORTISEI - Le guglie delle Dolomiti incorniciano un salotto alpino d’altri tempi, dove il profumo del legno intagliato si fonde con l'eleganza di un centro storico immerso in un’atmosfera fiabesca. SARNANO - Il calore del cotto rosso marchigiano emerge tra i vicoli concentrici, creando un contrasto cromatico ipnotico con la coltre bianca che avvolge i Monti Sibillini. SARNANO - Il calore del cotto rosso marchigiano emerge tra i vicoli concentrici, creando un contrasto cromatico ipnotico con la coltre bianca che avvolge i Monti Sibillini. SARNANO - Il calore del cotto rosso marchigiano emerge tra i vicoli concentrici, creando un contrasto cromatico ipnotico con la coltre bianca che avvolge i Monti Sibillini. MACUGNAGA - L’eredità dei coloni Walser si svela tra le antiche dimore in legno e scisto, piccole sentinelle silenziose che resistono indomite all'ombra della vertiginosa parete himalayana del Monte Rosa. MACUGNAGA - L’eredità dei coloni Walser si svela tra le antiche dimore in legno e scisto, piccole sentinelle silenziose che resistono indomite all'ombra della vertiginosa parete himalayana del Monte Rosa. MACUGNAGA - L’eredità dei coloni Walser si svela tra le antiche dimore in legno e scisto, piccole sentinelle silenziose che resistono indomite all'ombra della vertiginosa parete himalayana del Monte Rosa. CAPRACOTTA - Un borgo dove il confine tra cielo e terra scompare sotto accumuli record, trasformando il paesaggio urbano in un labirinto di spettacolari gallerie scavate direttamente nei muri di ghiaccio. CAPRACOTTA - Un borgo dove il confine tra cielo e terra scompare sotto accumuli record, trasformando il paesaggio urbano in un labirinto di spettacolari gallerie scavate direttamente nei muri di ghiaccio. CAPRACOTTA - Un borgo dove il confine tra cielo e terra scompare sotto accumuli record, trasformando il paesaggio urbano in un labirinto di spettacolari gallerie scavate direttamente nei muri di ghiaccio. CASTELLUCCIO DI NORCIA - Una solitaria isola di roccia sospesa sopra l’infinito candore del Pian Grande, dove il vento modella la neve in sculture naturali che avvolgono le mura ferite di questo avamposto d'alta quota. CASTELLUCCIO DI NORCIA - Una solitaria isola di roccia sospesa sopra l’infinito candore del Pian Grande, dove il vento modella la neve in sculture naturali che avvolgono le mura ferite di questo avamposto d'alta quota. CASTELLUCCIO DI NORCIA - Una solitaria isola di roccia sospesa sopra l’infinito candore del Pian Grande, dove il vento modella la neve in sculture naturali che avvolgono le mura ferite di questo avamposto d'alta quota. BORMIO - La maestosità del Medioevo valtellinese si fonde con i vapori termali che salgono dai bagni millenari, mentre la neve ammanta i palazzi nobiliari affacciati su piste da sci di caratura mondiale. BORMIO - La maestosità del Medioevo valtellinese si fonde con i vapori termali che salgono dai bagni millenari, mentre la neve ammanta i palazzi nobiliari affacciati su piste da sci di caratura mondiale. BORMIO - La maestosità del Medioevo valtellinese si fonde con i vapori termali che salgono dai bagni millenari, mentre la neve ammanta i palazzi nobiliari affacciati su piste da sci di caratura mondiale. SCANNO - Un dedalo verticale di pietra dove le scalinate monumentali sfidano il candore invernale, regalando scorci che sembrano scolpiti nel ghiaccio. SCANNO - Un dedalo verticale di pietra dove le scalinate monumentali sfidano il candore invernale, regalando scorci che sembrano scolpiti nel ghiaccio. SCANNO - Un dedalo verticale di pietra dove le scalinate monumentali sfidano il candore invernale, regalando scorci che sembrano scolpiti nel ghiaccio.

La neve non piace di certo a tutti, ma quando le temperature crollano e le architetture si tingono di bianco c’è una magia che conquista anche i più scettici. Sotto la neve, infatti, alcuni borghi italiani diventano più belli e più veri, perché questi cristalli di ghiaccio che cadono al suolo puliscono le linee, cancellano il superfluo e mettono a nudo la struttura medievale e rinascimentale di centri che sono stati costruiti per resistere a inverni durissimi. Per questo motivo, abbiamo selezionato per voi i 7 borghi d’Italia che sotto la neve sono ancora più suggestivi.

Scanno, Abruzzo

Scanno, anche in inverno, è il borgo più fotografato d’Abruzzo. Le sue scalinate (“le cimmose”) e i vicoli stretti sotto la neve sono una sfida per ogni fotografo. Il paesino è un vero e proprio labirinto verticale di scalinate esterne e portali monumentali, uno di quei luoghi in cui vale davvero la pena godersi la stagione fredda.

Bormio, Lombardia

Situato a 1.225 metri nel cuore della Valtellina, Bormio è un paese medievale di rara potenza architettonica. Il centro storico è un intreccio di vicoli fiancheggiati da palazzi nobiliari con portali in pietra scolpita e affreschi che, sotto il peso della neve, rievocano la ricchezza dell’antica “Magnifica Terra“. Qui l’outdoor invernale raggiunge l’apice: dal trekking termale nei bagni millenari scavati nella roccia ghiacciata, fino alle discese sulla pista Stelvio.

Castelluccio di Norcia, Umbria

Castelluccio di Norcia è uno degli abitati più alti degli Appennini e con il suo profilo poetico domina l’immenso anfiteatro naturale del Pian Grande. In inverno, la sua silhouette ferita dal sisma assume un’aura eroica e solitaria, diventando una “sentinella di roccia” in un oceano di neve che spesso cancella ogni traccia di strada o confine.

Capracotta, Molise

Uno dei nuclei antichi italiani sotto la neve più affascinanti è senza ombra di dubbio Capracotta. Sapete perché perché? Detiene il record mondiale (ufficioso) di nevicata più abbondante in 24 ore. Durante la stagione fredda le sue strade si trasformano in veri e propri “corridoi di ghiaccio” in cui le pareti bianche superano spesso l’altezza degli ingressi delle case, costringendo gli abitanti a scavare tunnel per uscire (chiaramente quando gli inverni sono particolarmente straordinari).

Ortisei, Trentino-Alto Adige

Capitale della Val Gardena, Ortisei è il borgo dove la maestria artigianale incontra il paesaggio dolomitico più iconico. Celebre in tutto il mondo per l’arte dell’intaglio del legno, il suo centro storico si trasforma in un salotto di luci e architetture tipiche tirolesi, con le facciate decorate che risaltano contro il bianco delle cime del Seceda e dell’Alpe di Siusi.

Sarnano, Marche

Sarnano è un grazioso paesino arroccato e con lo sguardo costantemente rivolto alle vette dei Monti Sibillini che lo sovrastano. Costruito interamente in cotto, mette in scena un contrasto incredibile con la neve perché il bianco candido si fonde con il rosso caldo dei suoi mattoni che impreziosiscono i vicoli concentrici.

Macugnaga, Piemonte

Infine Macugnaga, che prende vita ai piedi della maestosa parete est del Monte Rosa (l’unica di tipo himalayano nelle Alpi). Culla della cultura Walser, in inverno muta in una sorta di museo a cielo aperto in cui le antiche case in legno e pietra del XVII secolo, con i loro tipici ballatoi per l’essiccazione della segale, emergono da coltri di neve altissime.

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Nati dalla montagna: 7 borghi italiani scolpiti nella pietra da vedere in inverno

Martino De Mori — Fri, 19 Dec 2025 09:49:12 +0000

Nati dalla montagna: 7 borghi italiani scolpiti nella pietra da vedere in inverno I Sassi di Matera I Sassi di Matera I Sassi di Matera Matera (Basilicata) Matera (Basilicata) Matera (Basilicata) 3 3 3 Il borgo di tufo di Civita, che sta affondando Il borgo di tufo di Civita, che sta affondando Il borgo di tufo di Civita, che sta affondando Il centro di Sorano Il centro di Sorano Il centro di Sorano Civita di Bagnoregio (Lazio) Civita di Bagnoregio (Lazio) Civita di Bagnoregio (Lazio) Sorano (Toscana) Sorano (Toscana) Sorano (Toscana) 8 8 8 Le case di Pitigliano Le case di Pitigliano Le case di Pitigliano Pitigliano (Toscana) Pitigliano (Toscana) Pitigliano (Toscana) 12 12 12 Calcata (Lazio) Calcata (Lazio) Calcata (Lazio) 13 13 13 La magia invernale di Rocca Calascio La magia invernale di Rocca Calascio La magia invernale di Rocca Calascio Rocca Calascio (Abruzzo) Rocca Calascio (Abruzzo) Rocca Calascio (Abruzzo) Castelmezzano con la neve Castelmezzano con la neve Castelmezzano con la neve Castelmezzano (Basilicata) Castelmezzano (Basilicata) Castelmezzano (Basilicata)

In alcuni borghi italiani la pietra non è solo materiale da costruzione ma una scelta di sopravvivenza. Case scavate pareti addossate alla roccia paesi che sembrano nascere dalla montagna invece di occuparla.

In inverno questi luoghi diventano più leggibili la luce è radente i colori si riducono le forme emergono con chiarezza.
Senza folla e senza distrazioni la pietra torna protagonista e racconta meglio il rapporto originario tra uomo e paesaggio.
Guardali nella gallery!

Rocca Calascio

Qui l’inverno è parte dell’identità del luogo. La rocca e il piccolo abitato emergono dal paesaggio spoglio come un’estensione naturale della montagna. Siamo in uno dei luoghi più suggestivi del mondo, dove è stato ambientato il film Ladyhawke.
Le rovine della fortezza e l’edificio adiacente, ovvero la chiesa di Santa Maria della Pietà, disegnano un ambiente da romanzo medievale di cappa e spada, con panorami che d’inverno, al tramonto, diventano definitivi, di un altro mondo.
Vento freddo e silenzio riducono tutto all’essenziale. Se c’è una cosa che vale il viaggio in Italia oggi, soprattutto in inverno, è questa.

Matera

In inverno i Sassi tornano a essere un paesaggio abitato più che un’icona Il tufo assorbe la luce e restituisce toni morbidi che rendono leggibile la stratificazione di case chiese rupestri e cisterne.
Senza il rumore dei visitatori Matera mostra il suo ritmo originario fatto di silenzi e di relazioni strette tra spazi interni ed esterni. Lì c’è anche un cammino meraviglioso.

Civita di Bagnoregio

Il freddo e il vento accentuano la sensazione di sospensione In inverno. Civita appare più fragile e più autentica il ponte diventa parte dell’esperienza il vuoto intorno si fa evidente il borgo sembra davvero isolato dal resto del mondo.
È il momento in cui la precarietà diventa valore. La Tuscia, fra l’altro, è bellissima e sottovalutata.

Sorano

Sorano d’inverno è un labirinto di pietra e ombra. Le case scavate nel tufo i vicoli stretti le scale che entrano nella roccia emergono con forza quando la vegetazione si ritira. Il borgo si esplora lentamente seguendo i livelli e i cambi di luce

Pitigliano

In inverno Pitigliano perde l’effetto spettacolare e assume un carattere più severo. Le facciate crescono dalla rupe senza soluzione di continuità il borgo appare compatto quasi monolitico. È la stagione ideale per leggere la sua struttura urbana e il rapporto millimetrico tra costruito e roccia

Calcata

Piccola irregolare raccolta. In inverno Calcata torna a essere un rifugio più che una meta. La pietra grezza i vicoli stretti e le terrazze sospese sul vuoto creano un’atmosfera intima Il borgo sembra chiudersi su se stesso come in attesa

Castelmezzano

Incassato tra le Dolomiti Lucane in inverno Castelmezzano appare ancora più coerente con la roccia che lo circonda. Le case seguono le pieghe della montagna e il borgo sembra proteggersi. Senza l’adrenalina dell’estate emerge il suo carattere quotidiano.

Perché visitarli in inverno

L’inverno è la stagione in cui i borghi della pietra perdono ogni effetto scenografico e mostrano la loro struttura profonda.
Il freddo rende i volumi più netti la luce bassa disegna ombre lunghe sui muri il silenzio amplifica la sensazione di protezione e isolamento per cui questi luoghi sono nati.
Visitare un borgo di pietra in inverno significa entrare nella sua logica costruttiva capire perché è stato costruito così e perché nonostante tutto è ancora abitato,

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Qui la spiritualità ha modellato il paesaggio e l’inverno lo rende magico: i borghi monastici d’Italia

Redazione Viaggi — Thu, 18 Dec 2025 18:00:46 +0000

Qui la spiritualità ha modellato il paesaggio e l'inverno lo rende magico: i borghi monastici d’Italia Subiaco (Lazio) Subiaco (Lazio) Subiaco (Lazio) borgo-subiaco borgo-subiaco borgo-subiaco Norcia (Umbria) Norcia (Umbria) Norcia (Umbria) 6 6 6 Farfa (Lazio) Farfa (Lazio) Farfa (Lazio) Camaldoli (Toscana) Camaldoli (Toscana) Camaldoli (Toscana) Vallombrosa (Toscana) Vallombrosa (Toscana) Vallombrosa (Toscana) Ingresso di Vallombrosa Ingresso di Vallombrosa Ingresso di Vallombrosa Montecassino – Castrocielo (Lazio) Montecassino – Castrocielo (Lazio) Montecassino – Castrocielo (Lazio) l'abbazia di Montecassino (Lazio) l'abbazia di Montecassino (Lazio) l'abbazia di Montecassino (Lazio) Abbazia di Sant’Antimo Abbazia di Sant’Antimo Abbazia di Sant’Antimo Sant’Antimo – Castelnuovo dell’Abate (Toscana) Sant’Antimo – Castelnuovo dell’Abate (Toscana) Sant’Antimo – Castelnuovo dell’Abate (Toscana) San Pietro al Monte – Civate (Lombardia) San Pietro al Monte – Civate (Lombardia) San Pietro al Monte – Civate (Lombardia) Assisi (Umbria) Assisi (Umbria) Assisi (Umbria)

In Italia esistono borghi nati non per il commercio o la difesa, ma per una scelta precisa: ritirarsi dal mondo senza allontanarsene del tutto. Sono i borghi monastici, cresciuti attorno ad abbazie, eremi e monasteri che per secoli hanno organizzato il tempo, il lavoro e il paesaggio. In inverno questi luoghi tornano particolarmente leggibili: il turismo rallenta, il silenzio prende spazio, la luce bassa mette ordine tra pietre e colline.

È il momento migliore per capire perché sono nati proprio qui, e perché resistono ancora oggi.
Scoprili nella gallery!

Perché visitarli in inverno

In inverno i borghi monastici smettono di essere scenografia e tornano luogo. I visitatori diminuiscono, le giornate si accorciano, il freddo rende i gesti più lenti. È la stagione in cui il silenzio non è un’idea, ma una condizione reale: si sente il vento nei chiostri, i passi sui selciati, il bosco che avanza fino ai muri. La luce bassa scolpisce le pietre e chiarisce le forme, mentre il tempo sembra allinearsi a quello per cui questi luoghi sono nati. Andarci d’inverno significa capire, non solo guardare.

I borghi monastici non sono attrazioni veloci. Richiedono tempo, attenzione, passo lento. In cambio offrono una forma rara di equilibrio tra paesaggio, architettura e vita quotidiana. Ecco la nostra selezione di quelli che vale la pena vedere.

Subiaco (Lazio)

Qui nasce il monachesimo occidentale con San Benedetto. Il Sacro Speco è letteralmente incastonato nella roccia della valle dell’Aniene. Il borgo vive all’ombra dei monasteri, tra boschi, acqua e pareti verticali. In aonz puoi anche mangiare dei buonissimi gnocchi alla romana.

Norcia (Umbria)

Patria di San Benedetto e Santa Scolastica, Norcia unisce spiritualità, montagna e cultura contadina. La vita monastica ha segnato il ritmo agricolo dell’altopiano e l’organizzazione del territorio.

Farfa (Lazio)

L’abbazia benedettina è il cuore di un piccolo borgo che sembra sospeso nel tempo. Corti, archi e botteghe raccontano una comunità cresciuta intorno al monastero come a una piazza centrale.

Camaldoli (Toscana)

Eremo e monastero convivono nello stesso luogo, immersi nelle foreste casentinesi. Il borgo è sparso, discreto, quasi nascosto: una scelta coerente con la regola camaldolese.

Vallombrosa (Toscana)

La foresta è parte integrante dell’identità monastica. I vallombrosani hanno modellato il paesaggio boschivo con criteri che oggi definiremmo di gestione sostenibile.

Montecassino – Castrocielo (Lazio)

L’abbazia domina la valle come un faro. Attorno, piccoli centri e campagne organizzate per secoli dal lavoro monastico. Un luogo simbolo della continuità culturale europea.

Sant’Antimo – Castelnuovo dell’Abate (Toscana)

Isolata tra colline e vigneti, l’abbazia romanica è il centro spirituale di un territorio agricolo ancora oggi leggibile nella sua struttura.

San Pietro al Monte – Civate (Lombardia)

Raggiungibile solo a piedi, sopra il lago di Annone. Un esempio perfetto di borgo-monastero d’altura, dove il cammino fa parte dell’esperienza.

San Colombano al Lambro (Lombardia)

Qui il monastero irlandese di San Colombano ha lasciato tracce profonde nell’organizzazione agricola e culturale della pianura lombarda.

Assisi (Umbria)

Caso emblematico di borgo monastico “aperto”: non nasce da un’abbazia isolata, ma da una rivoluzione spirituale urbana. Con Francesco e Chiara, la spiritualità entra nella città, ne ridisegna il ruolo, l’economia, l’immaginario. Ancora oggi Assisi vive di questo equilibrio fragile tra comunità religiosa, pellegrinaggio e vita quotidiana.

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Si fanno ancora con tre dita: viaggio invernale nel cuore del Molise per assaggiare i Cavatelli più autentici

Serena Proietti Colonna — Thu, 18 Dec 2025 11:50:16 +0000

Il nostro Paese è meraviglioso, anche perché esistono ancora angoli in cui il freddo non è un ostacolo e, anzi, è la cornice perfetta per un viaggio che sa di neve e legna che arde. Tutto ciò succede tra le vette silenziose dell’Appennino molisano, dove la stagione gelida trasforma i tratturi in sentieri immacolati per il trekking lento.

È proprio in questa atmosfera fatta di borghi in pietra che sembrano presepi viventi che il viaggio outdoor trova il suo compimento naturale a tavola. In zona, infatti, dopo chilometri percorsi nel vento che soffia tra le rovine sannitiche, il rifugio ha il volto di una cucina di paese e il profumo denso dei Cavatelli.

La storia dei Cavatelli, nati per “catturare” il condimento

Le radici dei Cavatelli affondano nel cuore del Medioevo, precisamente sotto il regno di Federico II di Svevia. Si dice che l’Imperatore, grande estimatore della cucina semplice ma sostanziosa, ne favorì la diffusione in tutto il Molise. Il termine dialettale cavatìlle deriva proprio dal gesto di “cavare”, ovvero scavare la pasta al fine di creare una “trappola” perfetta per i sughi.

In questo modo, infatti, la densità del condimento si fonde con la consistenza tenace della semola di grano duro, dando vita a un equilibrio ottimale tra pasta e condimento in ogni singolo boccone.

Il segreto del “tocco” e la ricetta

La vera anima del Cavatello risiede nella manualità delle donne molisane. La tecnica, che essendo antica è stata inizialmente tramandata in maniera orale, consiste nell’incavare il pezzetto di pasta con la pressione dell’indice e del medio (o a volte solo del pollice).

Sembra quasi una danza di dita che richiede velocità e una pressione costante: se il tocco è troppo leggero, il sugo scivola via; se è troppo forte, la pasta diventa gommosa.

Il Cavatello molisano trova la sua massima espressione nel ragù di maiale, un rito che inizia la domenica mattina presto. La ricetta iconica prevede l’uso delle spuntature (costine) e della salsiccia di fegato (oppure della salsiccia sotto sugna o della salsiccia molisana al finocchietto), cotte lentamente nel pomodoro fino a quando la carne non si stacca quasi da sola dall’osso.

Ad ammorbidire la consistenza della pasta di semola ci pensa poi il grasso del maiale, che insieme a una spolverata finale di pecorino locale o caciocavallo grattugiato sigilla un binomio che è diventato il simbolo della convivialità regionale.

Trekking invernali e sapori nel Molise autentico (con consigli sui migliori ristoranti)

Il modo più indicato per guadagnarsi (o gedersi al massimo) un piatto di Cavatelli è attraversare il paesaggio che li ha generati (che, fatecelo dire) è davvero eccezionale). Quel che occorre tenere a mente, però, è che il Molise invernale richiede scarponi robusti e voglia di esplorare orizzonti silenziosi.

Ciaspolate sul Tratturo e sosta a Campobasso

Quando la neve copre le “autostrade d’erba”, il tratto del tratturo che lambisce l’abitato di Campochiaro si snoda verso la zona archeologica di Altilia (Saepinum) e si rivela il top per una ciaspolata o una camminata nel bianco. Del resto, qui ci sono percorsi ampi e privi di pendenze eccessive, ideali per godersi il silenzio dei pascoli innevati senza i rischi tecnici dell’alta quota. Al rientro verso il capoluogo, il rifugio che vi consigliamo di raggiungere è il ristorante La Grotta a Campobasso: un locale storico (situato proprio nel cuore del borgo antico) scavato nella roccia calcarea in cui Cavatelli al sugo di maiale sono una garanzia di calore e tradizione.

Trekking urbano e street art tra i vicoli di Civitacampomarano

Sono meravigliosi sempre, ma i calanchi d’inverno hanno un fascino che potremmo definire lunare. In sostanza si è di fronte a un paesaggio irresistibile, ma che in questa stagione può rivelarsi anche molto insidioso. Per questo motivo, è consigliato optare per un trekking urbano che parta dal maestoso Castello Angioino. Si tratta di un percorso che si snoda tra i vicoli stretti del borgo per scoprire opere di street art internazionale (nate grazie al festival CVTà Street Fest) che decorano porte e facciate segnate dal tempo. È una camminata panoramica e sicura anche in caso di nevischio. Per pranzo, la Trattoria La Passeggiata è il punto di riferimento e con Cavatelli spesso arricchiti dal tartufo nero uncinato.

L’incanto di Pietrabbondante e i sentieri dell’Alto Molise

Visitare il Santuario Sannitico di Pietrabbondante sotto la neve è un’esperienza mistica: i sedili anatomici in pietra del teatro che emergono dal candore regalano una vista unica sulla Valle del Trigno. Per chi vuole camminare ancora, a breve distanza si trova il Bosco di Collemeluccio, Riserva MAB UNESCO, con sentieri ben segnalati tra gli abeti bianchi. Essendo a oltre 1.000 metri di altitudine l’aria è ovviamente gelida. Per questo, dopo la visita è meglio scendere verso Isernia (circa 30 minuti) per ritrovare temperature più dolci. All’Osteria O’ Pizzicotto, per esempio, potrete assaggiare i “Cavati” (la variante locale dei Cavatelli) preparati con semole di grani antichi molisani.

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Sembrano usciti da un libro di fiabe: i borghi della Svizzera dove vivere la magia della neve (oltre lo sci)

Serena Proietti Colonna — Thu, 18 Dec 2025 09:03:43 +0000

Sembrano usciti da un libro di fiabe: i borghi della Svizzera dove vivere la magia della neve (oltre lo sci) ZERMATT - L'iconica piramide del Cervino veglia su un dedalo di vicoli car-free, dove l'antico legno dei granai racconta secoli di storia alpina. ZERMATT - L'iconica piramide del Cervino veglia su un dedalo di vicoli car-free, dove l'antico legno dei granai racconta secoli di storia alpina. ZERMATT - L'iconica piramide del Cervino veglia su un dedalo di vicoli car-free, dove l'antico legno dei granai racconta secoli di storia alpina. LAAX - Geometrie di quarzite e design d'avanguardia ridefiniscono l'estetica della montagna, offrendo uno sguardo privilegiato sulle foreste innevate dall'alto di una passerella sospesa nel vuoto. LAAX - Geometrie di quarzite e design d'avanguardia ridefiniscono l'estetica della montagna, offrendo uno sguardo privilegiato sulle foreste innevate dall'alto di una passerella sospesa nel vuoto. LAAX - Geometrie di quarzite e design d'avanguardia ridefiniscono l'estetica della montagna, offrendo uno sguardo privilegiato sulle foreste innevate dall'alto di una passerella sospesa nel vuoto. OLIVONE E CAMPRA - Un deserto bianco di pace primordiale nel cuore del Ticino, perfetto per chi vuole smarrirsi tra paludi ghiacciate e silenzi assoluti. OLIVONE E CAMPRA - Un deserto bianco di pace primordiale nel cuore del Ticino, perfetto per chi vuole smarrirsi tra paludi ghiacciate e silenzi assoluti. OLIVONE E CAMPRA - Un deserto bianco di pace primordiale nel cuore del Ticino, perfetto per chi vuole smarrirsi tra paludi ghiacciate e silenzi assoluti. GRINDELWALD - Un anfiteatro naturale di rara potenza visiva, dove la leggendaria Parete Nord dell'Eiger sovrasta un mosaico di chalet illuminati e piste da slittino da record. GRINDELWALD - Un anfiteatro naturale di rara potenza visiva, dove la leggendaria Parete Nord dell'Eiger sovrasta un mosaico di chalet illuminati e piste da slittino da record. GRINDELWALD - Un anfiteatro naturale di rara potenza visiva, dove la leggendaria Parete Nord dell'Eiger sovrasta un mosaico di chalet illuminati e piste da slittino da record. ANDERMATT - Dove l'eleganza contemporanea incontra l'asprezza dei valichi alpini, trasformando il cuore della Valle di Orsera in un salotto d’alta quota servito dai treni più panoramici del mondo. ANDERMATT - Dove l'eleganza contemporanea incontra l'asprezza dei valichi alpini, trasformando il cuore della Valle di Orsera in un salotto d’alta quota servito dai treni più panoramici del mondo. ANDERMATT - Dove l'eleganza contemporanea incontra l'asprezza dei valichi alpini, trasformando il cuore della Valle di Orsera in un salotto d’alta quota servito dai treni più panoramici del mondo. CHAMPEX-LAC – Un rifugio d'altri tempi che profuma di resina e libertà, dove il ritmo delle giornate è scandito solo dal vento che soffia tra i massicci innevati del Vallese. CHAMPEX-LAC – Un rifugio d'altri tempi che profuma di resina e libertà, dove il ritmo delle giornate è scandito solo dal vento che soffia tra i massicci innevati del Vallese. CHAMPEX-LAC – Un rifugio d'altri tempi che profuma di resina e libertà, dove il ritmo delle giornate è scandito solo dal vento che soffia tra i massicci innevati del Vallese. INTERLAKEN - Uno specchio d'acqua incorniciato dalle vette leggendarie dove il ghiaccio diventa il palcoscenico per un'esperienza urbana d'alta quota. INTERLAKEN - Uno specchio d'acqua incorniciato dalle vette leggendarie dove il ghiaccio diventa il palcoscenico per un'esperienza urbana d'alta quota. INTERLAKEN - Uno specchio d'acqua incorniciato dalle vette leggendarie dove il ghiaccio diventa il palcoscenico per un'esperienza urbana d'alta quota.

Esistono angoli di mondo dove l’inverno, oltre a essere una stagione, è anche una scenografia fatta di nebbie ghiacciate, neve e riflessi cristallini. Ne sono un esempio le vette delle Alpi Svizzere, in cui si nascondo piccoli villaggi incastonati come pietre preziose. Qui chi cerca il silenzio e il calore dei viaggi slow trova il suo rifugio ideale, anche perché spesso questi luoghi sono lontani dalle piste affollate. Per questo motivo, nella gallery abbiamo selezionato per voi i 7 borghi della Svizzera da visitare in inverno.

Champex-Lac nel Canton Vallese

Conosciuta come la “Piccola Canada” delle Alpi, questa perla adagiata a 1.500 metri di quota circonda un lago alpino che, nei mesi freddi, si trasforma in uno specchio di ghiaccio calpestabile. Champex-Lac è la scelta di chi rifugge la mondanità: l’inverno si vive a ritmo lento, tra l’incanto delle foreste di larici cariche di neve e il profilo severo del massiccio del Grand Combin. Oltre al pattinaggio naturale, il borgo è un paradiso per lo sci di fondo e per le escursioni con le ciaspole.

Andermatt, anima alpina nel cuore del Canton Uri

Nella meravigliosa Valle di Orsera, Andermatt è il simbolo di come un antico borgo di valico possa trasformarsi in una destinazione di design senza perdere il suo fascino rustico. Da queste parti, infatti, le facciate tradizionali dei vicoli del centro storico dialogano con l’eleganza contemporanea, mettendo in scena un’atmosfera invernale sofisticata e accogliente. Il borgo è il punto di partenza del celebre Glacier Express, il treno panoramico che attraversa le Alpi regalando viste mozzafiato su ghiacciai e gole innevate.

Grindelwald, al cospetto dell’Eiger nel Cantone di Berna

Più che un semplice villaggio, Grindelwald è un anfiteatro naturale in cui le pareti verticali di roccia e ghiaccio sembrano tuffarsi direttamente sui tetti delle case in legno. La particolarità di questo abitato risiede nel suo contrasto visivo: da un lato l’imponente Parete Nord dell’Eiger, dall’altro un’accoglienza fatta di luci calde e tradizioni alpine ancora intatte. Chi lo visita in inverno rimane stregato dal First Cliff Walk, una passerella sospesa nel vuoto che regala una vista vertiginosa sulle cime circostanti. In più, qui c’è anche la pista da slittino più lunga del mondo (la Big Pintenfritz), il top per grandi e piccini.

Olivone e Campra, il paradiso del ghiaccio nel Canton Ticino

Ai piedi del maestoso Sosto, nella Valle di Blenio, sorge Olivone, un paese che mantiene intatta l’architettura rurale delle Alpi Lepontine con le sue case signorili e i tetti in pioda. Salendo di pochi chilometri si raggiunge Campra che, dal canto suo, pare uscito da un documentario sulle terre polari: la particolare conformazione del terreno crea un microclima unico dove il freddo cristallizza il paesaggio in un candore perenne. È il tempio indiscusso dello sci di fondo, ma anche uno spot ottimale per chi ama camminare vista la presenza di sentieri innevati che si snodano tra boschi di conifere e paludi ghiacciate.

Interlaken, tra i laghi nell’Oberland Bernese

Situata strategicamente tra i laghi di Thun e Brienz, Interlaken in inverno muta in un salotto ghiacciato dominato dalla maestosa triade Eiger, Mönch e Jungfrau. Il punto di forza è l’Ice Magic, un sistema di piste di pattinaggio collegate tra loro che attraversa il centro città tra luci soffuse e profumo di fonduta. Da qui prende vita la storica ferrovia a cremagliera che conduce direttamente ai villaggi alpini più alti, rendendo la cittadina la porta d’accesso perfetta per chi vuole vivere l’inverno svizzero con ogni comfort.

Laax, il regno del freestyle e del design nei Grigioni

Se cercate un posto dove l’inverno si vive proiettati verso il futuro, Laax è la risposta. Distante anni luce dall’estetica polverosa dei vecchi villaggi alpini, questo paesino ha saputo reinventarsi come la capitale europea del freestyle e della cultura urban ad alta quota. Il cuore pulsante è il Rocksresort, un complesso di edifici in quarzite locale che sembra scolpito direttamente nella montagna. Tra le altre cose, qui si cammina sul Senda dil Dragun, la passerella sugli alberi più lunga del pianeta, grazie a cui fluttuare sopra le foreste innevate fino a raggiungere viste spettacolari sulle Gole del Reno (il Grand Canyon svizzero).

Zermatt, il mito senza tempo all’ombra del Cervino nel Canton Valles

Nessun viaggio invernale in Svizzera può dirsi completo senza posare lo sguardo sul profilo piramidale del Cervino, la montagna più fotografata al mondo che domina dall’alto l’abitato di Zermatt. Questo è interamente car-free, rivelandosi paradiso pedonale dove l’aria è purissima. Passeggiare per l’Hinterdorf, il quartiere vecchio con i suoi chalet del XVI secolo costruiti in larice scuro e poggiati su “funghi” di pietra per proteggere il grano dai roditori, è un’esperienza che riporta alle origini dell’alpinismo. Ma non è finita qua, perché con il Gornergrat Bahn, la ferrovia a cremagliera all’aperto più alta d’Europa, si sale fino a 3.089 metri per ammirare un oceano di ghiaccio che toglie il fiato.

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I borghi più strani d’Italia

Lentezza e bellezza: Atrani, il borgo da film della Costiera è da visitare questo inverno, prima che sia preso d’assalto

Martino De Mori — Mon, 15 Dec 2025 13:05:52 +0000

Atrani è sempre stato lì, incastonato tra Amalfi e le pieghe verticali della Costiera, ma per anni è rimasto fuori dal radar del turismo di massa, oscurato da Posirtano e Amalfi, molto più glam. Eppure è a pochi metri da Amalfi, giusto un giro di roccia.

Atrani è uno di quei luoghi che non si attraversano per caso. Sta lì, incastrato tra Amalfi e la roccia verticale della Costiera, ma resta invisibile a molti. È il borgo più piccolo d’Italia per estensione, meno di mille abitanti, una struttura urbana compressa tra mare, scale e archi.
Negli ultimi mesi è tornato a far parlare di sé anche grazie a un articolo del Guardian che lo ha citato tra i luoghi italiani ancora autentici, ma Atrani non è cambiato: continua a vivere ai margini del turismo più aggressivo, mantenendo una dimensione quotidiana e abitata..

Un paese che sembra disegnato nella roccia

Atrani non si visita: si attraversa lentamente. Case chiare addossate una all’altra, archi, scale, vicoli che sbucano all’improvviso sul mare o su una piazzetta silenziosa. Il tutto nascosto, protetto da una gola. Un luogo che non ha eguali al mondo, soprattutto se lo scruti dal traghetto che percorre la Costiera Amalfitana.
Tutto è concentrato in pochi metri, tra la spiaggia, la piazza Umberto I e la valle del torrente Dragone.
A differenza di Amalfi, qui non ci sono grandi flussi, negozi in serie o vetrine pensate per il passaggio rapido. Atrani vive di ritmi locali, di panni stesi, di anziani seduti all’ombra e di un rapporto continuo con l’acqua e la montagna alle spalle.
È questa continuità tra mare e roccia che colpisce più di tutto.

Le escursioni sopra Atrani: la Costiera vista dall’alto

Atrani è anche un ottimo punto di partenza – o di passaggio – per alcune delle escursioni più belle e meno scontate della Costiera Amalfitana.

Scala – Valle delle Ferriere
Da Atrani si sale verso Scala, uno dei borghi più antichi della Costiera, per poi entrare nella Riserva Naturale della Valle delle Ferriere. Un’escursione sorprendente, tra acqua, muschi, felci e resti industriali, che mostra un volto completamente diverso della costa.

trani – Ravello
Una salita ripida ma breve porta a Ravello, attraversando scale e sentieri storici. Dall’alto, Atrani diventa un disegno geometrico sul mare.

entieri minori verso Amalfi e Pontone
Percorsi meno battuti, spesso usati ancora dagli abitanti, che collegano i piccoli nuclei della costa interna e regalano panorami continui sul mare.
Qui la bellezza non è mai solo estetica: è fisica, fatta di dislivelli, gradini, sudore e silenzio.

Come arrivare ad Atrani (e perché non è così semplice)

Arrivare ad Atrani non è immediato, ed è forse uno dei motivi per cui è rimasta più autentica.

– In auto: sconsigliata. La Statale Amalfitana è stretta, trafficata e con pochissimi parcheggi. Atrani ha spazi molto limitati.
– In bus: possibile da Salerno o Amalfi, ma soggetto a traffico e affollamento stagionale.
– In traghetto: la soluzione migliore. Si arriva ad Amalfi via mare e da lì Atrani è raggiungibile a piedi in 10 minuti, attraversando un breve tratto pianeggiante.

Il consiglio è chiaro: arrivare via mare e muoversi a piedi. È l’unico modo per entrare davvero nel ritmo del luogo.

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Sapori d’Italia tra monti e borghi: dove andare a mangiare i migliori piatti invernali del Paese

Serena Proietti Colonna — Sun, 14 Dec 2025 07:58:37 +0000

Sapori d'Italia tra monti e borghi: dove andare a mangiare i migliori piatti invernali del Paese TAJARIN AL TARTUFO – Sottili tagliolini all’uovo arricchiti dal profumo intenso del tartufo nero, un piatto aromatico e caldo, da assaporare in trattorie tradizionali come l’Osteria dell’Arco e la Trattoria La Libera ad Alba, nel cuore delle Langhe. TAJARIN AL TARTUFO – Sottili tagliolini all’uovo arricchiti dal profumo intenso del tartufo nero, un piatto aromatico e caldo, da assaporare in trattorie tradizionali come l’Osteria dell’Arco e la Trattoria La Libera ad Alba, nel cuore delle Langhe. TAJARIN AL TARTUFO – Sottili tagliolini all’uovo arricchiti dal profumo intenso del tartufo nero, un piatto aromatico e caldo, da assaporare in trattorie tradizionali come l’Osteria dell’Arco e la Trattoria La Libera ad Alba, nel cuore delle Langhe. ZUPPA DI LENTICCHIE – Calda e nutriente, questa zuppa a base di lenticchie umbre avvolge con sapori delicati; ottima nei mesi invernali, si può gustare in locali autentici come l’Osteria del Vettore a Castelluccio di Norcia o al Rifugio degli Alpini da Gino vicino a Forca di Presta. ZUPPA DI LENTICCHIE – Calda e nutriente, questa zuppa a base di lenticchie umbre avvolge con sapori delicati; ottima nei mesi invernali, si può gustare in locali autentici come l’Osteria del Vettore a Castelluccio di Norcia o al Rifugio degli Alpini da Gino vicino a Forca di Presta. ZUPPA DI LENTICCHIE – Calda e nutriente, questa zuppa a base di lenticchie umbre avvolge con sapori delicati; ottima nei mesi invernali, si può gustare in locali autentici come l’Osteria del Vettore a Castelluccio di Norcia o al Rifugio degli Alpini da Gino vicino a Forca di Presta. RISOTTO ALLA MILANESE – Un piatto cremoso e dorato, arricchito dallo zafferano, dal sapore intenso e avvolgente; ideale da gustare in trattorie storiche milanesi come la Premiata Trattoria Arlati o Al Matarel, per un’autentica esperienza della tradizione lombarda. RISOTTO ALLA MILANESE – Un piatto cremoso e dorato, arricchito dallo zafferano, dal sapore intenso e avvolgente; ideale da gustare in trattorie storiche milanesi come la Premiata Trattoria Arlati o Al Matarel, per un’autentica esperienza della tradizione lombarda. RISOTTO ALLA MILANESE – Un piatto cremoso e dorato, arricchito dallo zafferano, dal sapore intenso e avvolgente; ideale da gustare in trattorie storiche milanesi come la Premiata Trattoria Arlati o Al Matarel, per un’autentica esperienza della tradizione lombarda. GNOCCHI ALLA ROMANA – Morbidi gnocchi di semolino, gratinati con burro e abbondante parmigiano, caldi e sostanziosi; si possono assaporare in trattorie storiche di Roma come Armando al Pantheon e Osteria da Fortunata. GNOCCHI ALLA ROMANA – Morbidi gnocchi di semolino, gratinati con burro e abbondante parmigiano, caldi e sostanziosi; si possono assaporare in trattorie storiche di Roma come Armando al Pantheon e Osteria da Fortunata. GNOCCHI ALLA ROMANA – Morbidi gnocchi di semolino, gratinati con burro e abbondante parmigiano, caldi e sostanziosi; si possono assaporare in trattorie storiche di Roma come Armando al Pantheon e Osteria da Fortunata. PIZZOCCHERI – Un piatto invernale tipico della Valtellina, dove tagliolini di grano saraceno si uniscono a burro, formaggio e verdure di stagione; lo si può gustare in rifugi panoramici come il Rifugio Valtellina al Palabione o il Rifugio Il Pirata in Val Tartano. PIZZOCCHERI – Un piatto invernale tipico della Valtellina, dove tagliolini di grano saraceno si uniscono a burro, formaggio e verdure di stagione; lo si può gustare in rifugi panoramici come il Rifugio Valtellina al Palabione o il Rifugio Il Pirata in Val Tartano. PIZZOCCHERI – Un piatto invernale tipico della Valtellina, dove tagliolini di grano saraceno si uniscono a burro, formaggio e verdure di stagione; lo si può gustare in rifugi panoramici come il Rifugio Valtellina al Palabione o il Rifugio Il Pirata in Val Tartano. CAVATELLI CON BROCCOLI E SALSICCIA – Piatto sostanzioso e aromatico, con pasta fatta a mano, broccoli friarielli e salsiccia napoletana; perfetto da provare in trattorie storiche di Napoli come Trattoria da Nennella e Trattoria da Carmela. CAVATELLI CON BROCCOLI E SALSICCIA – Piatto sostanzioso e aromatico, con pasta fatta a mano, broccoli friarielli e salsiccia napoletana; perfetto da provare in trattorie storiche di Napoli come Trattoria da Nennella e Trattoria da Carmela. CAVATELLI CON BROCCOLI E SALSICCIA – Piatto sostanzioso e aromatico, con pasta fatta a mano, broccoli friarielli e salsiccia napoletana; perfetto da provare in trattorie storiche di Napoli come Trattoria da Nennella e Trattoria da Carmela. MALLOREDDUS AL RAGÙ DI SALSICCIA E PECORINO – Piccoli gnocchetti di semola conditi con un ragù denso di salsiccia locale e pecorino sardo stagionato, caldi e avvolgenti, da gustare in trattorie autentiche come Su Gologone a Oliena o Osteria Sa Mola a Nuoro. MALLOREDDUS AL RAGÙ DI SALSICCIA E PECORINO – Piccoli gnocchetti di semola conditi con un ragù denso di salsiccia locale e pecorino sardo stagionato, caldi e avvolgenti, da gustare in trattorie autentiche come Su Gologone a Oliena o Osteria Sa Mola a Nuoro. MALLOREDDUS AL RAGÙ DI SALSICCIA E PECORINO – Piccoli gnocchetti di semola conditi con un ragù denso di salsiccia locale e pecorino sardo stagionato, caldi e avvolgenti, da gustare in trattorie autentiche come Su Gologone a Oliena o Osteria Sa Mola a Nuoro.

L’inverno trasforma città e borghi italiani in scenari quasi magici, con strade avvolte da luci calde e montagne coperte di neve scintillante (anche se, chiaramente, non ovunque). I profumi delle cucine locali raggiungono le piazze e le trattorie, invitando a gustare piatti robusti e ricchi di tradizione.

Assaggiare specialità stagionali consente di vivere culture diverse e ritrovare il gusto autentico dei territori, mentre gli itinerari all’aperto aggiungono un sapore unico al viaggio. Ecco perché nella gallery potete trovare i migliori piatti invernali (e dove) mangiare in Italia.

Pizzoccheri della Valtellina

I tagliolini di grano saraceno si fondono con burro, formaggio e verdure di stagione, dando vita a un piatto denso e aromatico: i Pizzoccheri della Valtellina. L’atmosfera montana rende speciale ogni boccone, anche perché i sentieri propongono escursioni tra cascate ghiacciate, piccoli borghi alpini e panorami aperti verso cime imponenti. Non mancano rifugi accoglienti in cui fare soste gustose, come il Rifugio Valtellina nella zona del Palabione e il Rifugio il Pirata in località Arale.

Risotto alla Milanese a Milano

Ottimo per l’inverno è anche il Risotto alla Milanese, cremoso e dorato grazie allo zafferano. Le trattorie storiche e i mercati cittadini, tra cui la Premiata Trattoria Arlati dal 1936 e Al Matarel, mostrano varianti autentiche tramandate di generazione in generazione. Dalla città è possibile raggiungere colline e parchi lungo il fiume, con percorsi tranquilli e panorami che cambiano a seconda dell’ora della giornata.

Zuppa di Lenticchie a Castelluccio

Questa zuppa combina lenticchie umbre e aromi delicati, rivelandosi un pasto che regala calore e sostanza. Siamo a Castelluccio di Norcia, i cui dintorni si snodano in itinerari tra prati, borghi e antiche chiese, il top per fotografie suggestive. Rifugi e osterie lungo il percorso, come Rifugi degli Alpini da Gino nei pressi di Forca di Presta e l‘Osteria del Vettore nel paese, fanno sì che si possano fare pause rigeneranti.

Cavatelli con Broccoli e Salsiccia a Napoli

Vale la pena assaggiare anche i Cavatelli fatti a mano conditi con i broccoli friarielli e la salsiccia di Napoli. Il motivo è molto semplice: è un piatto sostanzioso e aromatico, magari da gustare tra i vicoli del Quartiere Spagnolo o in altri meravigliosi angoli della città. Trattorie storiche, come Trattoria da Nennella e Trattoria da Carmela, preparano versioni autentiche secondo ricette tramandate dai tempi dei tempi. In più, per completare la giornata si possono percorre le colline vesuviane o seguire itinerari verso le zone collinari a nord della città.

Gnocchi alla Romana a Roma

I morbidi Gnocchi di semolino, leggermente gratinati in forno con burro e abbondante parmigiano, si rivelano un piatto caldo e sostanzioso per affrontare le giornate fredde. Le vie del centro di Roma, tra piazze storiche e vicoli pittoreschi, conducono a mercati e botteghe in cui si scelgono ingredienti freschi e locali. Armando al Pantheon e Osteria da Fortunata, per esempio, servono gnocchi preparati secondo ricette tradizionali. Per smaltirli ci sono poi escursioni leggere verso le alture dei Castelli Romani.

Tajarin al Tartufo nelle Langhe

I Tajarin sono sottili tagliolini all’uovo tipici delle Langhe, da arricchire con burro fuso e profumo di tartufo nero. Il piatto è caldo e aromatico, al punto da essere il top nei mesi freddi. Le colline di Alba, tra vigneti e noccioleti, regalno percorsi tra borghi storici, castelli e cantine, con paesaggi che cambiano con la luce invernale. Osteria dell’Arco e Trattoria La Libera fanno assaggiare Tajarin preparati secondo ricette locali, con ingredienti di stagione e attenzione alla tradizione. Inoltre, si possono fare escursioni leggere verso i sentieri del Roero per completare la giornata.

Malloreddus al Ragù di Salsiccia e Pecorino in Barbagia

Infine i Malloreddus, piccoli gnocchetti di semola che vengono conditi con un ragù denso a base di salsiccia locale, pomodoro e un’abbondante spolverata di pecorino sardo stagionato. Il piatto è caldo e confortante, ma soprattutto fantastico per affrontare l’inverno isolano. I villaggi della Barbagia e della Planargia nascondono trattorie come Su Gologone a Oliena e Osteria Sa Mola a Nuoro che sfornano versioni autentiche, da smaltire con escursioni leggere tra colline e boschi.

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Scoprire Castelluccio di Norcia in inverno, tra neve antica e montagne senza tempo

Serena Proietti Colonna — Sat, 13 Dec 2025 07:20:09 +0000

Sicuramente avete sentito tutti parlare almeno una volta nella vita di Castelluccio di Norcia per via della splendida fioritura di lenticchie, ma la verità è che questo luogo dell’Umbria è anche un borgo d’alta quota immerso nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini. In poche parole, è circondato da altipiani carsici (Pian Grande, Pian Piccolo e Pian Perduto) che si aprono come un teatro naturale tra vette dolcemente arcuate e depressioni profonde.

La neve invernale, dunque, trasforma tutto in un paesaggio uniforme in cui anche le strutture umane sembrano ridotte alla loro essenziale presenza di pietra e storia. Ecco come scoprire al meglio Castelluccio di Norcia in inverno.

Vie d’alta quota e tracce antiche

Quando la neve scende copiosa, il Pian Grande si trasforma in un vasto piano immacolato, spesso battuto dal vento che dà vita a forme morbide e onde ghiacciate. Il cielo terso sopra le cime più alte (tra cui il Monte Vettore, con i suoi 2.476 metri) si stacca dall’infinito bianco dando profondità allo sguardo.

E proprio qui esiste un reticolo di itinerari che gli escursionisti chiamano percorsi panoramici: alcuni circondano le grandi piane, mentre altri si alzano lungo dorsali e colli. Sentieri come l’anello sul Pian Grande o sull’adiacente Pian Piccolo sono adatti anche a chi è alle prime esperienze con racchette da neve, strumenti che consentono di avanzare senza affondare nel bianco manto soffice.

Ciaspolate e natura

Il fenomeno della “ciaspolata” è una delle attività invernali più diffuse in zona. Gruppi e guide locali organizzano uscite sia sul vasto altopiano che lungo anelli che attraversano faggete e spianate innevate, permettendo di assaporare scorci sui pendii e dettagli naturali che sfuggono allo sguardo da valle.

Nel corso di questi tragitti si percepisce la continuità del mondo naturale: orme d’animali selvatici, forme delle rocce affioranti e la successione delle pendenze si uniscono in un racconto visivo che parla di geologia secolare e cicli climatici rigidi.

Principali rotte invernali attorno a Castelluccio di Norcia

Ecco una selezione concreta di percorsi escursionistici e ciaspolate, con distanze, tempi indicativi, dislivelli e difficoltà.

Anello facile sul Pian Grande: proposta classica per chi vuole muovere i primi passi nella neve bianca senza spingere troppo oltre i limiti fisici. Distanza di circa 14  km, con durata di 4 ore e un dislivello quasi nullo.
Anello del Pian Piccolo: breve ma scenografico e di più o meno 8 km. Sono necessarie 3 ore con un dislivello minimo.
Itinerario Forca di Presta – Pian di San Lorenzo: percorso di ciaspolata leggermente più impegnativo, con saliscendi modesti e paesaggi più “selvaggi”. La distanza è di circa 9 km da affrontare in 4-5 ore. Il dislivello è di approssimativamente 200 m.
Anello del Monte Veletta o Monte Argentella: qui possono servire anche piccozza e ramponi nei tratti più duri. La distanza tipica è di 8-12 km (variabile a seconda dell’itinerario scelto), la durata stimata 4-6 ore mentre il dislivello va dai 250 a oltre 400 m.
Grande Anello Classico – Pian Grande, Lago Scomparso, Monte Ventosola: percorribile con ciaspole nei periodi di buona neve. È lungo più o meno 22 km, per cui servono dalle 5 alle 6 ore. Il dislivello, invece, è di 520 m.

Come vivere l’inverno qui

Vivere questi luoghi in inverno “costringe” a confrontarsi con condizioni estreme: le temperature possono scendere drasticamente e la neve può arrivare a coprire vaste superfici, rendendo indispensabile un abbigliamento tecnico adeguato e l’uso di racchette o bastoncini per affrontare percorsi che variano da brevi esplorazioni a salite graduali verso punti panoramici più elevati.

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Viaggio tra i sapori invernali della Sardegna: gustando i Culurgiones, un dono di tradizione e amicizia

Serena Proietti Colonna — Wed, 10 Dec 2025 12:31:23 +0000

L’Ogliastra è una magnifica zona della Sardegna che si estende lungo la costa orientale dell’isola, tra montagne ripide e mare cristallino. Da queste parti le strade serpeggiano tra paesaggi aspri e vallate verdeggianti, mentre borghi arroccati custodiscono storie antiche di pastori e contadini. Ed è proprio in questo pittoresco territorio che si possono mangiare i Culurgiones più buoni di sempre (soprattutto durante l’inverno), ovvero una tipica pasta ripiena che rappresenta anche un dono prezioso, un gesto di rispetto e amicizia che accompagna ricorrenze e celebrazioni.

Percorrere l’Ogliastra permette perciò di unire la scoperta dei panorami fuori stagione alla degustazione di questi ravioli unici, in cui la semplicità degli ingredienti si trasforma in piatto memorabile: patate, pecorino, menta e olio extravergine d’oliva diventano un racconto del territorio.

Origini e tradizione dei Culurgiones

I Culurgiones nascono come piatto contadino nelle zone interne e costiere dell’Ogliastra. Si tratta di una tipologia di pasta che avvolge un ripieno di patate lesse, formaggio pecorino fresco o stagionato, aglio e menta. Molto curiosa è la chiusura a spiga (“sa spighitta”, direbbero i sardi) che richiama le spighe di grano, simbolo antico di fertilità e abbondanza.

In passato venivano preparati per momenti speciali, come raccolti del grano, feste religiose, Carnevale e commemorazioni dei defunti. Mentre ancora oggi, in diversi paesi, vengono offerti come segno di stima e amicizia. Nel 2015 i Culurgiones hanno ottenuto certificazione IGP, e grazie a essa è ancora possibile preservare la tradizione valorizzandone ogni dettaglio, compresi quelli della ricetta originale.

Pur nascendo come piatto legato a momenti precisi dell’anno, i Culurgiones oggi si possono gustare in qualsiasi stagione. Anche se è preferibile mangiarli in inverno, quando patate, formaggi freschi e altri ingredienti sono disponibili in abbondanza.

Per chi se lo sta chiedendo, il gusto è difficile da dimenticare perché la patata morbida e dolce incontra il pecorino intenso e leggermente salato, mentre la menta e l’aglio regalano freschezza e note aromatiche. C’è poi la sfoglia di semola che trattiene il ripieno e che si scioglie in bocca, lasciando un equilibrio perfetto tra delicatezza e sapore deciso.

Condimenti tradizionali dei Culurgiones

Questi gustosi ravioli della Sardegna possono essere serviti in modi diversi, a seconda del gusto e della tradizione locale. Tra i più tipici ci sono:

Olio extravergine d’oliva: il condimento più semplice e classico, che esalta il ripieno di patate e formaggio senza coprirne il sapore.
Sugo di pomodoro fresco: leggero o più corposo, spesso con un filo d’olio e qualche erba aromatica.
Burro fuso e salvia: variante tipica delle zone interne, che regala cremosità e un aroma avvolgente.
Pecorino grattugiato: aggiunto alla fine, conferisce sapidità e intensità al piatto.
Bottarga grattugiata: soprattutto nelle località costiere, con un gusto intenso, leggermente salato e aromatico.

Dove mangiare i Culurgiones: itinerario in Ogliastra

In qualsiasi stagione l’Ogliastra offre borghi che sembrano in equilibrio tra mare e montagna, ma per chi ama l’autenticità l’inverno è senza ombra di dubbio il momento topico per una visita. Ciò che in molti non sanno, però, è che proprio qui i Culurgiones diventano protagonisti e che in ogni paese si percepisce la cura artigianale. Il percorso che segue conduce attraverso alcune delle località più rappresentative, tra paesaggi sorprendenti e piatti che uniscono gusto e tradizione.

Tortolì

Affacciata sul mare (sì, quello irresistibile della Sardegna), Tortolì combina il porto, le spiagge ampie e le colline sullo sfondo. Il borgo si caratterizza per la presenza di case basse e stradine strette in cui nascondono diversi ristoranti, in cui i Culurgiones si presentano con un ripieno delicato e con un aroma leggermente erbaceo.

Da queste parti conviene fare una sosta presso A Volontà, un locale che propone cucina tipica ogliastrina con particolare attenzione ai Culurgiones preparati secondo la tradizione locale.

Bari Sardo

Un’altra tappa da fare in Ogliastra per assaggiare i Culurgiones è Bari Sardo, borgo che si affaccia su una baia tranquilla e che vanta un nucleo antico con viuzze lastricate e cortili interni. I Culurgiones qui hanno un ripieno più equilibrato: il pecorino stagionato aggiunge un tocco deciso, mentre le patate conferiscono rotondità al gusto.

Il ristorante che vi consigliamo di provare è l’Agriturismo Su Solianu, che prepara Culurgiones fatti in casa secondo la tradizione e con ingredienti rigorosamente freschi.

Baunei

Poi ancora Baunei, famosa per le scogliere e le insenature del Golfo di Orosei. In zona la pasta dei Culurgiones è leggermente più consistente, adatta a contenere ripieni dal carattere più marcato. Sembra, infatti, che ogni boccone racconti la montagna che scende a picco sul mare.

Il ristorante suggerito è Ovile Bertarelli, il quale serve Culurgiones preparati a mano e che valorizzano ingredienti tipici e ricette artigianali.

Ulassai

Infine Ulassai, borgo di origine antica situato tra le montagne e le foreste. Chi assaggia i Culurgiones del territorio si rende conto che vengono spesso aromatizzati con erbe locali come la nepidedda, che aggiunge un sentore fresco e pungente. La sosta da fare è presso il Su Bullicciu (vicino grotta Su Marmuri), ristorante noto per proporre Culurgiones “all’ogliastrina” e cucina tradizionale.

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A Rjukan, in Norvegia, d’inverno non arriva il sole: ci pensano degli specchi giganti a rubarlo

Serena Proietti Colonna — Tue, 09 Dec 2025 12:10:19 +0000

Nascosta tra le montagne di Telemark, in Norvegia, Rjukan sembra un gioiello segreto tra valli scure e ripide. La città sorge a 170 chilometri da Oslo, ai piedi di Gaustatoppen, la vetta più imponente della regione e questo, per diversi anni, ha creato notevoli problemi. In inverno, infatti, per colpa delle pareti rocciose che impreziosiscono la valle il sole sparisce del tutto, trattenendo il piccolo villaggio all’ombra per quasi 6 lunghi mesi.

Per molti anni, quindi, la città è rimasta in un silenzio freddo e quasi irreale, fino a quando gli abitanti hanno trovato un modo per catturare la luce e restituirla alla loro vita quotidiana: hanno creato degli specchi giganti che “rubano” il sole.

La storia degli specchi di Rjukan

L’idea di portare la luce a Rjukan nasce nel 1913 dall’ingegnere Sam Eyde, fondatore di Norsk Hydro, che immaginava di far lavorare la cascata per produrre energia e, contemporaneamente, per illuminare la vita quotidiana dei cittadini. Un progetto geniale e ambiziosissimo, che però rimase irrealizzabile fino al 2005.

Foto d Bjørn Strander

Proprio 20 anni fa, infatti, l’artista locale Martin Andersen decise di riprendere questa idea tanto bizzarra quanto funzionale e di farla diventare realtà. Non a caso, dal 2013 ci sono ben 3 specchi computerizzati (posizionati a 450 metri sopra il paese) che riescono a catturare i raggi solari e rifletterli nella piazza principale.

Da 30 ottobre di quell’anno, quindi, le giornate invernali di Rjukan non sono più immerse nell’oscurità ma, anzi, sono una celebrazione colorata e gioiosa, con musica, giochi improvvisati e sorrisi tra gli abitanti. La dimostrazione è che il sole, anche se riflesso, è in grado di trasformare un’intera comunità.

Cosa vedere in inverno

Rjukan mette a disposizione una combinazione unica di paesaggi montani e architettura industriale. Tra le sue principali attrazioni ci sono la cascata Rjukanfossen e la montagna Gaustatoppen che dominano la valle, dove dalla alla cima (nelle giornate particolarmente limpide) si può osservare un sesto della Norvegia.

Per chi preferisce un accesso più agevole, la funicolare che attraversa la montagna conduce fino al rifugio turistico di Gaustatoppen, costruito nel 1893 con pietre locali e recentemente rinnovato.

La città custodisce anche il Vemork Museum, luogo in cui la storia della produzione dell’energia e del sabotaggio dell’acqua pesante durante la Seconda Guerra Mondiale è raccontata con precisione.

Foto di Bjørn Eddy Bøhn

L’area intorno a Rjukan è parte del patrimonio UNESCO per l’industria idroelettrica e chimica, insieme a Notodden, e celebra lo sviluppo industriale norvegese all’inizio del XX secolo.

Le attività da fare durante la stagione fredda

Gli inverni di Rjukan, soprattutto ora che c’è anche il sole, sono un invito a sfidare il freddo e godere della maestosità delle montagne. Sciatori di ogni livello possono scegliere tra piste di discesa e tracciati di fondo, alcuni illuminati e pronti a ospitare escursioni notturne.

Spazio c’è anche per gli arrampicatori, che possono affrontare cascate ghiacciate tra centinaia di opportunità accessibili e spettacolari. Si possono fare anche passeggiate con racchette da neve attraverso vallate candide, così come pattinare su laghi ghiacciati sotto i riflessi degli specchi.

Per chi cerca un po’ di tepore, basta dirigersi vero le saune galleggianti sul lago Kvitåvatn, con Gaustatoppen a dominare l’orizzonte. Dog sledding, freeride e sci d’alpinismo completano un’offerta che rende l’inverno una stagione di emozioni forti e ricordi indelebili.

Dove si trova e come arrivare

Il piccolo villaggio di Rjukan è accessibile in auto seguendo la strada RV37 da Oslo verso Tuddal, passando per Dale e poi imboccando FV651. Chi predilige i trasporti pubblici può utilizzare autobus locali o combinazioni con treni fino a Notodden, da cui proseguire verso la valle di Telemark.

La zona mette a disposizione numerose strutture ricettive, dalle camere e appartamenti nei pressi della città fino ai rifugi in alta quota (le prenotazioni nei periodi più freddi sono caldamente consigliate).

Le altre città del mondo con gli specchi

Oltre a Rjukan, in giro per il mondo ci sono altre città che tramite gli specchi cercano di “rubare” il sole o che pensano di iniziare a farlo. Ne è un esempio Viganella in Piemonte, piccolo borgo alpino che ha installato nel 2006 un grande specchio su una parete della valle.

Dove non specificato Foto Canva.

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La strada che scalda: assaggiando la Bagna Cauda tra colline e borghi piemontesi

Serena Proietti Colonna — Tue, 09 Dec 2025 08:49:43 +0000

Chi sceglie (e fatecelo dire, facendo bene) di esplorare il Piemonte in inverno accetta che il percorso comprende sicuramente i bellissimi chilometri da affrontare, ma anche ciò che finisce nel piatto. Passando per borghi piccoli e trattorie locali, soprattutto durante la stagione fredda, è facile notare che molte delle tavole sono governate da una particolare (e gustosissima) salsa. Parliamo della Bagna Cauda, una crema calda di aglio e acciughe che vibra nei fojòt di terracotta.

In genere ci si siede e si prende un pezzo di cardi o un topinambur, per poi intingerlo nella salsa stessa. Un gesto semplicissimo, direte voi, ma che in realtà racconta la storia di un rituale che attraversa decenni di cucine contadine: ogni movimento unisce i commensali, al punto che nessuno mangia mai da solo.

Il viaggio si intreccia con il cibo perché la Bagna Cauda è un modo di percorrere il territorio, soprattutto tramite strade secondarie che conducono verso cucine che conservano tradizioni familiari tramandate da anni e anni. Il viaggio invernale in Piemonte, quindi, inizia anche dallo stomaco.

Storia e tradizione

La Bagna Cauda nasce nel Basso Piemonte, una zona che si riconosce subito per la presenza di campagna vera, colline fitte di vigne, borghi di pietra, nebbia in inverno, trattorie che sembrano case private e una forte identità agricola. Inizialmente venne utilizzata per nutrire vendemmiatori e contadini nei mesi freddi, anche perché fatta di aglio del territorio, acciughe conservate con cura e olio a reggere la cottura lenta.

Le alici salate giungevano dalla Liguria lungo le vie del sale, integrate dall’olio d’oliva prodotto in zona o importato dai commerci con Nizza. Oltre agli ingredienti, però, a giocare un ruolo fondamentale erano i fojòt, tramite i quali la salsa era mantenuta calda. Ogni famiglia custodiva varianti precise: aglio cotto o pestato, qualche goccia di Barbera, burro o gherigli di noce.

Dove assaporarla: tappe, luoghi e tavolate

Un itinerario dedicato alla Bagna Cauda attraversa zone in cui il piatto rimane parte della quotidianità, tra filari che seguono le pendenze, cascine isolate, borghi che si aprono all’improvviso dopo un tornante e un paesaggio che rende naturale l’idea di sedersi a un tavolo e prendersi il tempo necessario per godere del momento.

Nizza Monferrato

Il centro storico di Nizza Monferrato si presenta con con un fitto e affascinante reticolo di vicoli in cui, osservando bene, si possono notare diversi ristorantini e trattorie dove vale la pena assaggiare questa preziosa salsa.

Ne è un esempio la Trattoria Vineria La Signora in Rosso: qui la Bagna Cauda arriva nei fojòt di terracotta con le verdure appoggiate su taglieri che ricordano le cucine familiari della zona. La sala è raccolta e si parla da un tavolo all’altro senza sforzarsi, tanto che la condivisione del piatto invita spontaneamente alla conversazione.

Monferrato Casalese

A Monferrato Casalese vale la pena fare una sosta a Ca’ San Sebastiano, locale in cui l’ambiente richiama l’atmosfera delle case di campagna grazie alla presenza di pavimenti in cotto, porte in legno pesante e luci che scaldano senza esagerare.

Da queste parti la Bagna Cauda viene servita in stanze piccole, e questo fa sì che il locale venga riconosciuto come uno di quelli in cui il piatto esprime al meglio la sua natura conviviale.

Alessandria

Uscendo dalle colline e raggiungendo Alessandria il paesaggio cambia un po’ perché compaiono strade più larghe e sì, anche del di traffico. Ciò non toglie che, chilometro dopo chilometro, si incontra il Nuovo Gianduja, ristorante in cui si lavora la Bagna Cauda con un’impostazione diretta, con verdure preparate con cura e odori che riempiono la sala in modo inequivocabile.

Asti o il Roero

Chi vuole proseguire il viaggio verso Asti o il Roero trova trattorie e cantine presso cui la Bagna Cauda accompagna vini locali corposi come Barbera e Nebbiolo, trasformando qualsiasi pasto in un’esperienza che attraversa storia, territorio e cultura gastronomica.

La scelta dei ristoranti dove assaggiarla diventa quindi l’essenza stessa del viaggio, offrendo una mappa concreta per chi vuole vivere il Piemonte attraverso i sapori.

Non solo Italia: dove si mangia la Bagna Cauda nel mondo

La Bagna Cauda ha persino superato i confini nazionali: in Argentina è nota come bañacauda e qui si celebra a Calchín Oeste e Humberto Primo; in Giappone ha trovato popolarità a Tokyo grazie a ristoratori piemontesi; negli Stati Uniti, le comunità di immigrati del Piemonte hanno mantenuto viva la tradizione in Illinois.

In sostanza, sedersi davanti a un fojòt caldo permette di scoprire il Piemonte tramite il gusto (e anche stando lontano).

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Viaggio nel cuore del Lazio: Greccio, terra di sogni, presepi e antiche leggende

Serena Proietti Colonna — Sun, 07 Dec 2025 09:18:53 +0000

Senza ombra di dubbio, Greccio si distingue per la sua unicità nel panorama dei borghi italiani grazie a un legame profondo con San Francesco d’Assisi e alla nascita del primo Presepe Vivente della storia. Ma questo non è di certo tutto.

Arroccato a circa 705 metri di altezza sulle pendici del Monte Lacerone, il paese offre una vista estesa sulla Valle Santa Reatina e sulle colline circostanti, tra boschi di querce e lecci, sorgenti cristalline e antichi edifici medievali.

Oltre alla bellezza paesaggistica, quindi, la sua fama si deve all’evento storico che qui si svolse nel 1223, quando Francesco scelse una grotta naturale per ricreare la Natività con un bue, un asino e la partecipazione degli abitanti. Da allora, Greccio è diventata meta di pellegrinaggio, simbolo di spiritualità e custode di una tradizione che ogni anno richiama visitatori da tutto il mondo.

San Francesco e i presepi

Il primo Presepe Vivente nacque dalla volontà di rendere tangibile il mistero della nascita di Gesù a un popolo semplice. Francesco, aiutato dal nobile Giovanni Velita, allestì la mangiatoia in una grotta naturale sul Monte Lacerone, creando una scena tanto semplice quanto suggestiva. Oggi quella caverna è la Cappella della Natività, parte del Santuario di Greccio, ornata da affreschi che riproducono il primo Natale e la Natività di Betlemme.

Dal 1972, la rievocazione storica consente di rivivere quell’accaduto tra atmosfere di luce e silenzio, mentre il Museo Internazionale del Presepe custodisce opere artistiche provenienti da tutto il globo, interpretazioni contemporanee che continuano a emozionare per la loro profondità. Durante le festività natalizie, il paese si anima con mercatini di artigianato e prodotti locali, trasformando le piazze e le stradine in un percorso tra arte, storia e sapori tradizionali.

Cosa vedere a Greccio

Il borgo medievale si sviluppa attorno al nucleo fortificato, con un impianto che risale all’XI secolo. Tra le sue possenti mura, si conservano i resti del castello originario, dove ancora si intravedono tratti della pavimentazione antica e alcune delle torri medievali che un tempo sorvegliavano l’ingresso al paese.

In cima al colle si erge la Chiesa Collegiata di San Michele Arcangelo, impreziosita da tele e affreschi cinquecenteschi, e la torre campanaria, costruita in posizione separata sui resti di una torre di cinta, aggiunge un elemento singolare allo skyline del borgo. Nella piazza principale, la Chiesa di Santa Maria del Giglio spicca per le sue decorazioni interne e l’architettura storica, testimonianza dei secoli di trasformazioni architettoniche.

Tra vicoli lastricati e scalinate si snoda il Sentiero degli Artisti, un percorso che muta le facciate delle case in tele a cielo aperto, con opere che intrecciano arte contemporanea e spiritualità francescana. Statue e affreschi celebrano San Francesco, immerso tra boschi e rocce, mentre poco fuori dal centro, sorgenti come Fonte Lupetta mettono a disposizione acque fresche e leggere, perfette per una pausa, accanto a spazi verdi attrezzati per pic nic e piccoli rifugi dove assaporare il silenzio dei monti.

Il vero cuore di Greccio, però, è il Santuario dedicato a San Francesco, complesso che sembra emergere dalla roccia stessa. Il nucleo originario è la Cappella del Presepe, edificata sulla grotta dove, nel 1223, Francesco realizzò, per l’appunto, la prima rappresentazione vivente della Natività.

Sotto l’altare moderno si conserva la roccia originale dove fu deposto il simulacro del Bambino Gesù, mentre affreschi raccontano la Natività a Greccio e a Betlemme, con figure di Giovanni Velita, la moglie Alticama e gli abitanti del luogo. Il Santuario custodisce numerosi tesori artistici e architettonici, con chiostri, cappelle e spazi per la meditazione, ed è tappa fondamentale del Cammino di San Francesco.

Itinerari escursionistici a Greccio

Greccio è anche impreziosita da una rete di sentieri grazie a cui esplorare il territorio tra storia e natura. Ne è un esempio il percorso verso la Cappelletta che sale fino a 1205 metri, raggiungendo il primo rifugio di Francesco tra faggete e carpini, con panorami che spaziano sulla Valle Santa e, nelle giornate limpide, fino alla cupola di San Pietro a Roma.

C’è poi il tragitto verso la Fonte Lupetta che si dirama tra boschi, fontanili e prati narrando leggende francescane come l’incontro con un lupo. Capo Peschio regala uno sperone roccioso con una croce e un belvedere sulla vallata, ideale per leggere il Cantico delle Creature e riflettere sul legame tra uomo e natura.

Per escursioni più lunghe, il sentiero verso Stroncone collega Greccio al paese umbro tremite colline e faggete, regalando viste sui Monti Reatini e sulla pianura sottostante.

Come arrivare

Parte della provincia di Rieti, Greccio è raggiungibile in auto tramite la SS79 o strade secondarie che costeggiano borghi e vallate.

Per chi preferisce mezzi pubblici, collegamenti locali uniscono il capoluogo ai paesi vicini. I sentieri e percorsi ciclabili della Conca Reatina permettono di avvicinarsi al borgo in bici o a piedi, immergendosi gradualmente nella sua atmosfera storica e naturale.

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Rauma è un fiabesco borgo della Finlandia con case fatte completamente di legno: un piccolo capolavoro

Serena Proietti Colonna — Fri, 05 Dec 2025 12:06:11 +0000

Rauma è una delle città più caratteristiche della Finlandia, famosa per la Vecchia Rauma, il più grande complesso di case in legno strutturale del Paese e patrimonio UNESCO dal 1991. La località si presenta con caratteristiche strade strette e acciottolate, cortili interni deliziosi e facciate colorate che riflettono secoli di vita mercantile e tradizioni artigiane che sopravvivono ancora oggi.

Passeggiando e posando lo sguardo sulle finestre, infatti, si possono notare i merletti a tombolo realizzati dalle artigiane locali e piccoli segnali come i cani di porcellana, che indicavano il ritorno dei marinai, un dettaglio che racconta la quotidianità di una città portuale attiva.

Pur essendo parte di un gruppo più ampio di città in legno nordiche (che offrono altrettanti esempi di architettura tradizionale), la verità è che quasi nessuna di queste mantiene l’insieme così coerente e vasto come fa Rauma, al punto da essere davvero unica nel suo genere.

Cosa vedere a Rauma

La Vecchia Rauma ospita circa 600 edifici, molti ancora abitati, che hanno tutti (più o meno) una storia precisa. Il Kirsti, casa di un pescatore del XVIII secolo, è oggi un museo che documenta la vita di tutti i giorni dell’epoca, mentre il Marela, dimora di un armatore del XIX secolo, mostra l’evoluzione dell’architettura in legno.

Tra le struttura in pietra, spiccano il monastero francescano del XV secolo con affreschi medievali e il vecchio municipio del 1776. Molto interessanti sono anche le rovine della chiesa della Trinità e la chiesa di Santa Croce, sopravvissuta agli incendi (tra cui uno, nel 1682, che distrusse quasi completamente la città) che testimoniano la storia religiosa locale.

Vicoli come Kitukränn, la strada più stretta della Finlandia, e le facciate dalle mille sfumature permettono di osservare la vita urbana in modi insoliti. E non è di certo tutto, perché Rauma è la culla anche di musei dedicati alla storia locale e all’arte: il Rauma Art Museum nella casa Pinnala, la casa dei Lönnström e il Museo Marittimo.

Tra le altre cose, da queste parti l’arte contemporanea è viva tutto l’anno grazie a gallerie e studi di artisti locali. E a luglio, la Rauma Lace Week consente di vedere da vicino la lavorazione dei pizzi, una tradizione che unisce creatività e tecnica antica.

Perché qui le case sono in legno

Il legno è stato il materiale principale in Finlandia per secoli, per ragioni sia pratiche che culturali. La vasta presenza di foreste ha reso il legno abbondante e facilmente reperibile, mentre il clima rigido e umido richiedeva materiali capaci di isolare bene dal freddo.

Le tecniche tradizionali di costruzione in legno, perfezionate nel corso dei secoli, hanno fatto sì che si potessero realizzare case resistenti e flessibili, adatte a sopportare neve e vento. Oltre alla funzione pratica, il legno è diventato un simbolo identitario: dipingere, scolpire o decorare le facciate era un modo per esprimere ricchezza, gusto e appartenenza a una comunità.

Questo legame tra risorsa naturale, tecnica costruttiva e cultura ha reso i quartieri in legno di questo Paese un patrimonio unico, in cui l’architettura racconta storia, economia e tradizione popolare.

Come arrivare dall’Italia

Rauma si trova a circa 255 km da Helsinki e non dispone di un aeroporto proprio. In sostanza, dall’Italia, il percorso più pratico è volare sulla Capitale del Paese e poi proseguire in treno o autobus. Ma niente paura, perché vale la pena: il viaggio attraversa paesaggi tipici della Finlandia sud-occidentale, tra coste, isole e foreste, introducendo già alla particolarità del territorio prima di arrivare in città.

Le altre città in legno della Finlandia

Come accennato, la Finlandia vanta altri centri storici in legno di grande fascino. Porvoo, a est di Helsinki, colpisce con le sue case colorate lungo il fiume e le strade medievali.

Lappeenranta, sul lago Saimaa, mette a disposizione un mix di architettura militare e case di questo prezioso materiale perfettamente conservate. Ci sono poi Eura e Naantali, con i loro quartieri storici che sono il simbolo del legame tra il commercio locale e l’artigianato in legno.

Questi borghi, insieme a Rauma, sono testimonianze vive di una tradizione architettonica unica in Scandinavia, in cui il legno non è solo materiale ma identità culturale e memoria collettiva.

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Magia invernale nelle Dolomiti, viaggio alla scoperta dei suoi borghi più suggestivi

Serena Proietti Colonna — Thu, 04 Dec 2025 10:58:36 +0000

Magia invernale nelle Dolomiti, viaggio alla scoperta dei suoi borghi più suggestivi SAPPADA - Le baite in legno si adagiano tra foreste innevate, creando scorci silenziosi dove l’inverno avvolge ogni angolo con fascino rustico. SAPPADA - Le baite in legno si adagiano tra foreste innevate, creando scorci silenziosi dove l’inverno avvolge ogni angolo con fascino rustico. SAPPADA - Le baite in legno si adagiano tra foreste innevate, creando scorci silenziosi dove l’inverno avvolge ogni angolo con fascino rustico. SANTA CRISTINA IN VAL GARDENA - I pendii imbiancati e i vicoli raccolti trasformano il borgo in un dipinto di luce e neve, immerso tra le maestose Dolomiti. SANTA CRISTINA IN VAL GARDENA - I pendii imbiancati e i vicoli raccolti trasformano il borgo in un dipinto di luce e neve, immerso tra le maestose Dolomiti. SANTA CRISTINA IN VAL GARDENA - I pendii imbiancati e i vicoli raccolti trasformano il borgo in un dipinto di luce e neve, immerso tra le maestose Dolomiti. DOBBIACO - Il borgo emerge tra distese di neve e boschi imbiancati, con panorami sulle cime circostanti che evocano calma e suggestione invernale. DOBBIACO - Il borgo emerge tra distese di neve e boschi imbiancati, con panorami sulle cime circostanti che evocano calma e suggestione invernale. DOBBIACO - Il borgo emerge tra distese di neve e boschi imbiancati, con panorami sulle cime circostanti che evocano calma e suggestione invernale. SAN MARTINO DI CASTROZZA - Le Pale si ergono imponenti sopra le baite ricoperte di neve, mentre i sentieri tra pini ghiacciati svelano panorami sorprendenti. SAN MARTINO DI CASTROZZA - Le Pale si ergono imponenti sopra le baite ricoperte di neve, mentre i sentieri tra pini ghiacciati svelano panorami sorprendenti. SAN MARTINO DI CASTROZZA - Le Pale si ergono imponenti sopra le baite ricoperte di neve, mentre i sentieri tra pini ghiacciati svelano panorami sorprendenti. CASTELROTTO - I tetti coperti di neve e i vicoli acciottolati creano un’atmosfera fiabesca, con panorami sulle Dolomiti che incantano ogni visitatore. CASTELROTTO - I tetti coperti di neve e i vicoli acciottolati creano un’atmosfera fiabesca, con panorami sulle Dolomiti che incantano ogni visitatore. CASTELROTTO - I tetti coperti di neve e i vicoli acciottolati creano un’atmosfera fiabesca, con panorami sulle Dolomiti che incantano ogni visitatore. CORTINA D’AMPEZZO - Le vie eleganti si illuminano tra la neve, mentre le maestose Dolomiti circondano il borgo regalando scenari spettacolari e dinamici. CORTINA D’AMPEZZO - Le vie eleganti si illuminano tra la neve, mentre le maestose Dolomiti circondano il borgo regalando scenari spettacolari e dinamici. CORTINA D’AMPEZZO - Le vie eleganti si illuminano tra la neve, mentre le maestose Dolomiti circondano il borgo regalando scenari spettacolari e dinamici. ALLEGHE - Il lago ghiacciato riflette le vette innevate, mentre i sentieri tra i boschi invitano a esplorare la quiete incontaminata del borgo. ALLEGHE - Il lago ghiacciato riflette le vette innevate, mentre i sentieri tra i boschi invitano a esplorare la quiete incontaminata del borgo. ALLEGHE - Il lago ghiacciato riflette le vette innevate, mentre i sentieri tra i boschi invitano a esplorare la quiete incontaminata del borgo.

Definite da Reinhold Messner “le montagne più belle del mondo”, le Dolomiti in inverno brillano di neve scintillante e luci dorate nei borghi. Tra vicoli stretti, piazze tranquille e leggende scolpite nella roccia, ogni angolo di questi paesi si trasforma in uno spettacolo che lascia senza fiato. Ecco perché nella gallery si possono scoprire i borghi più belli delle Dolomiti da visitare durante la stagione fredda.

Castelrotto, Alto Adige

Iniziamo questo viaggio da Castelrotto che in inverno appare come un centro abitato incantato: le case dai tetti imbiancati si riflettono nella neve dei vicoli acciottolati, mentre la grande piazza centrale si anima di luci e mercatini. Circondato dalle Dolomiti innevate, regala panorami mozzafiato e un’atmosfera calma e fiabesca, perfetta per passeggiate tra tradizione e natura.

Sappada, Friuli Venezia Giulia

Durante la stagione fredda, Sappada si trasforma in un villaggio che sembra in equilibrio tra neve e boschi di conifere. Le sue casette in legno e pietra, ornate da dettagli tradizionali, si affacciano su piazze tranquille in cui il silenzio è interrotto solo dal crepitio della neve sotto i passi. Il paese è abbracciato da montagne imponenti, che permettono di posare lo sguardo su scorci spettacolari conditi da un’atmosfera autentica, ideale per chi desidera la quiete tra natura e storia alpina.

San Martino di Castrozza, Trentino

La neve fa mutare San Martino di Castrozza in un quadro vivente. I tetti delle baite brillano al sole invernale, mentre le Pale di San Martino si stagliano come custodi silenziosi del villaggio. Tra scorci improvvisi e sentieri con pini carichi di ghiaccio, ogni angolo è sinonimo di un inverno intenso e autentico.

Dobbiaco, Alto Adige

A Dobbiaco l’inverno veste il paese di bianco, con il lago ghiacciato che riflette le cime circostanti e le case in legno e pietra che dialogano con le vaste distese di neve dei prati, mentre i boschi intorno invitano a passeggiate silenziose e ad escursioni tra scorci totalmente inaspettati. Un luogo in cui l’atmosfera è calma, intensa e rara.

Santa Cristina in Val Gardena, Alto Adige

C’è poi l’affascinante Santa Cristina in Val Gardena che si immerge nell’inverno tra cime dolomitiche e boschi innevati. Le baite tradizionali e le stradine tranquille si aprono a panorami vertiginosi, mentre la neve trasforma ogni scorcio in un dipinto di luce e silenzio. Qui la montagna domina, e il borgo offre un equilibrio ottimale tra atmosfera di montagna e autenticità.

Cortina d’Ampezzo, Veneto

La neve copre Cortina d’Ampezzo come un velo luminoso, mentre le Dolomiti si innalzano maestose tutt’intorno. Le vie del centro alternano boutique ed edifici storici, e le baite sulle pendici dei monti si animano di luci calde. Sciatori e passeggiatori si mescolano in un ritmo che fonde adrenalina e quiete, regalando all’inverno un volto elegante e vivo.

Alleghe, Veneto

Infine, ma ce ne sarebbero molti altri, il borgo di Alleghe che emerge dall’inverno con il lago ghiacciato su cui specchiano le montagne circostanti. Le case in legno e le vie del paese si adagiano calme tra le vette imbiancate, mentre i sentieri nei boschi sono sinonimo di scorci di neve intatta. Chi sceglie di visitarlo si ritrova al cospetto di un ambiente puro e solenne, tra silenzi profondi e panorami che lasciano a bocca aperta.

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Rinlo, il borgo dei frutti di mare

Zoagli: la passeggiata sul mare più bella dell’inverno, scavata nella roccia

Martino De Mori — Mon, 01 Dec 2025 12:16:12 +0000

Zoagli è uno dei piccoli gioielli del Tigullio che rimane ancora nascosto, stretto tra scogliere, il pinte ferroviario e un mare che in inverno diventa protagonista assoluto.

Certo, primavera, estate eautunno danno un’immagine da vacanza, con cieli azzurri, spiagge affollate e sole perenne, ma a dicembre cambia tutto: le spiagge si svuotano, i locali anche, le onde si schiantano sugli scogli con un’energia che non si vede nelle stagioni affollate. È il momento migliore per venire qui, quando il lungomare torna un luogo intimo e la Liguria riacquista la sua voce naturale.

La passeggiata sul mare: un filo di pietra tra due scogliere

La passeggiata di Zoagli è breve e scenografica, una delle cose più belle della Liguria. Un percorso tra gli speroni di roccia, con muretti bassi, grotte naturali, scalette scavate nella pietra.
Camminare qui d’inverno significa sentire il vento e vedere il bianco delle onde che si frange a pochi metri. A tratti sembra di camminare dentro un vecchio dipinto ligure, con la luce fredda di dicembre che accentua colori e contrasti.

Il silenzio e il ritmo lento di dicembre

Nel centro, i pochi locali aperti si affacciano sulla piazzetta. È un’atmosfera fuori stagione che piace proprio per questo: niente folla, niente rumore, solo la quotidianità di un borgo che in inverno si prende una pausa.

Il tratto più sorprendente arriva nei giorni di mare mosso. Le onde salgono di livello, sbattono contro le rocce, risalgono i muri della passeggiata in spruzzi alti e spettacolari. Da Rapallo a Chiavari il mare aperto prende il sopravvento, ma è a Zoagli che lo si sente più vicino, quasi addosso. È uno di quei luoghi in cui l’inverno amplifica le sensazioni invece di spegnerle.

Un luogo perfetto per camminare e pensare

La passeggiata non è lunga ma invita a rallentare, fermarsi, ascoltare. Si può proseguire fino alle piccole spiagge ai lati del borgo, o a quella centrale, attrezzata. O puoi risalire verso la chiesa e i punti panoramici. Tutto è raccolto, ordinato, pulito, tipico della Liguria più autentica. A dicembre basta poco: un maglione caldo, il rumore del mare e una camminata che ricarica.

Come arrivare a Zoagli

Zoagli si raggiunge in treno sulla linea Genova–La Spezia, con la stazione che si trova a pochi minuti a piedi dal mare.
In auto si percorre l’A12 e si esce a Rapallo o Chiavari, seguendo poi la litoranea. In inverno è semplice trovare parcheggio, uno dei motivi che rendono questo periodo ancora più adatto a visitare il borgo.

Foto Martino De Mori e Facebook/Zoagli

La bellissima isola di Gaza

San Severino di Centola, il borgo fantasma tra roccia, silenzio e meraviglia

Serena Proietti Colonna — Sat, 29 Nov 2025 11:20:35 +0000

L’incredibile San Severino di Centola appare in alto, affacciato su una gola profonda che amplifica i suoni e lascia davanti agli occhi un insieme di case vuote, tetti mancanti e portali corrosi. L’abitato antico, infatti, ha perso gli abitanti da tempo e l’assenza di presenze vive rafforza l’impressione di trovarsi in un borgo fantasma rimasto fermo da inizio Novecento.

Nonostante questo, le pietre raccontano ancora una storia lunga, nata (secondo alcune ipotesi) con soldati bulgari incaricati di sorvegliare il passaggio nella Valle del Mingardo e proseguita con fortificazioni longobarde, interventi normanni, ampliamenti svevi e fasi successive che hanno stratificato archi, mura e chiese su più livelli del colle.

Cosa vedere a San Severino di Centola

Oggi esistono due nuclei distinti di San Severino di Centola: una parte ancora abitata sorta lungo la ferrovia nell’Ottocento con case moderne, servizi e la normale vita quotidiana del paese; la zona disabitata che corrisponde all’insediamento medievale, arroccato in alto su un crinale.

Senza dubbio, la prima attrazione del borgo fantasma che colpisce il visitatore è quel che rimane del Castello che occupa la parte più alta del rilievo, con resti di archi a sesto acuto, una sala affacciata sulla valle, frammenti dell’abside e della navata della cappella palatina. Appena più in basso, un sussulto lo fa fare anche la Torre di impianto longobardo con la sua struttura quadrangolare edificata per sorvegliare la via che collegava l’entroterra al porto di Palinuro.

Poi ancora il Palazzo Baronale che attraversa trasversalmente il nucleo abitato antico, un edificio quattrocentesco che venne ampliato nel corso dei secoli tramite innesti successivi. Esso presenta tre livelli separati, accessibili soltanto dal tracciato principale, caratteristica legata all’impianto compatto del borgo.

Non mancano di certo le chiese, ma in particolare meritano uno sguardo Santa Maria degli Angeli, con navata unica, abside pentagonale e campanile a base quadrata, e San Nicola, con un impianto simile ma con abside semicircolare e torre campanaria ancora attiva in particolari celebrazioni.

Tra gli spazi restaurati spicca il Museo dell’Emigrante Cilentano, dedicato ai lavoratori partiti verso le miniere della Pennsylvania (e non solo). Oggetti domestici, strumenti di lavoro e ricostruzioni fedeli narrano la vita di famiglie che lasciarono il Cilento in cerca di prospettive migliori.

Come arrivare

L’accesso al borgo antico avviene tramite la A2 Salerno Reggio Calabria con uscita Battipaglia. Il tragitto prosegue lungo la Tirrena Inferiore direzione Agropoli, poi lungo l’asse che porta a Futani fino a Poderia, punto da cui partono indicazioni chiare verso Centola e Palinuro.

La strada raggiunge un piccolo spiazzo ai piedi della cresta e una scalinata in pietra conduce al primo livello dell’abitato ormai abbandonato.

Svolgimento della visita

La visita avviene in autonomia attraverso passaggi stretti, architetture spezzate e piazzette minute che si aprono tra edifici segnati dal tempo. La conformazione del luogo guida attraverso tre zone distinte, con alternanze di rovine militari, spazi civili un tempo animati e strutture religiose che sorvegliavano l’intero crinale.

Le pareti interrotte, le finestre senza infissi, i solai caduti e le tracce delle diverse dominazioni creano un itinerario in cui la percezione del vuoto diventa parte integrante dell’esperienza. La natura ha avvolto (e continua a farlo) molte superfici lasciando emergere soltanto frammenti che rivelano vicende secolari.

È importante sempre tenere a mente che il borgo antico resta comunque un abitato medievale allo stato di rudere, quindi conviene usare scarpe adatte, guardare bene dove si mettono i piedi ed evitare di entrare negli edifici più compromessi.

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