borghi Archives - SportOutdoor24

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

Porto Canale di Cesenatico: il canale che Leonardo da Vinci disegnò nel 1502

La fortezza costruita sulla roccia e il Passo delle Streghe: un tuffo nel fantasy italiano patrimonio Unesco

Redazione Viaggi — Fri, 17 Jul 2026 05:43:52 +0000

Alcuni posti sembrano inventati da uno scrittore fantasy. San Marino è uno di questi.
Uno Stato di 61 km², senza sbocchi al mare, incastonato nell’Emilia-Romagna a 22 km dall’Adriatico.
Una Repubblica fondata, secondo la tradizione, nel 301 d.C. da un tagliapietre cristiano fuggito dalla Dalmazia per scampare alle persecuzioni di Diocleziano.
Il più antico Stato sovrano del mondo ancora esistente.
E sopra questo stato, sul crinale del Monte Titano, tre torri medievali che si vedono dalla pianura romagnola anche senza binocolo.

La Guaita: costruita sulla roccia, senza fondamenta

La Fortezza Guaita — detta anche Prima Torre — è la più antica delle tre.
Risale all’XI secolo, con prime attestazioni documentali del 1100.
È costruita direttamente sulla pietra del monte, senza fondamenta nel senso tradizionale del termine: la roccia calcarea del Titano è al tempo stesso il suolo su cui si appoggia e la base su cui sorge.

Il nome lo dice già tutto: in dialetto sammarinese, “guaita” significa fare la guardia.
Era il punto di avvistamento primario, l’occhio del Titano sul territorio circostante.
La struttura attuale è il risultato di più interventi nel tempo.
Nel XV secolo fu rinforzata con un doppio giro murario — quello esterno con merli e torrioni decapitati agli angoli.
Nel XVI secolo fu aggiunta la copertura a spiovente per proteggere il mastio dagli agenti atmosferici.
Lo stemma barocco sulla porta d’ingresso risale al 1600 e proviene dal precedente Palazzo Pubblico, trasferito qui quando quello fu demolito.
Nell’ampio piazzale interno si trovano oggi quattro pezzi di artiglieria: due mortai donati da Vittorio Emanuele II e due cannoni da 75 mm donati da Vittorio Emanuele III nel 1907, usati fino a tempi recenti dalla Guardia di Rocca per i tiri a salve nelle festività.

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Le prigioni: in uso fino al 1970

Quello che sorprende di più, all’interno della Guaita, non sono i cannoni — sono le celle.
Dalla seconda metà del Settecento fino al 1970, alcuni degli ambienti della rocca — quelli che originariamente erano alloggiamenti delle guarnigioni militari — furono utilizzati come prigioni.
Erano celle anguste, dove venivano confinati coloro che dovevano scontare condanne non superiori ai sei mesi.
Per pene più lunghe era previsto il trasferimento nelle carceri italiane.
Oggi alcune di queste celle ospitano piccole esposizioni temporanee — ma le dimensioni, la luce e l’atmosfera raccontano ancora quello che erano.
È uno dei dettagli che distingue la Guaita da un qualsiasi museo medievale ricostruito: non è ricostruzione, è continuità d’uso.

La Cappella di Santa Barbara

All’interno della rocca, a sinistra dell’ingresso, si trova la Cappella di Santa Barbara — protettrice degli artiglieri.
La cappella attuale è piccola, dalle forme semplici ed essenziali, edificata nel 1960 su un sito dove anticamente sorgeva un piccolo altare dedicato alla stessa santa.
Sulla porta, una lunetta scolpita proveniente dalle rovine di una chiesa duecentesca nel Castello di Domagnano — un dettaglio salvato dal tempo e reimpiegato, come spesso accade nelle architetture militari medievali.
Sull’altare in pietra, l’effigie in bronzo di Santa Barbara con sei candelabri a forma di torri, realizzati dallo scultore fiorentino Bino Bini nel 1979.

Il Passo delle Streghe: il tratto più fotografato

Tra la Guaita e la Cesta — la Seconda Torre, che sorge a 756 metri, il punto più alto del monte — il crinale roccioso ospita un cammino merlato lungo circa duecento metri.
Il Passo delle Streghe deve il nome alle leggende locali che volevano le streghe riunirsi sulla cresta del Titano nelle notti di luna piena.
Il passaggio è protetto da parapetti e merlature, percorribile in sicurezza da chiunque.
Lo sguardo dal Passo abbraccia la costa romagnola da Cesenatico a Pesaro, la Valmarecchia, il Montefeltro — e nelle giornate più limpide, il profilo dell’Istria oltre il mare.
La visita al tramonto è consigliata a chi cerca le condizioni di luce migliori: la pietra arenaria delle torri prende fuoco con la luce radente del pomeriggio tardo.

La Cesta e il Museo delle Armi Antiche

La Seconda Torre — chiamata anche Fratta — sorge sul picco più alto del monte a 756 metri di quota.
Il suo nome deriva probabilmente da resti di antiche fortificazioni romane presenti nel medesimo punto.
Dal 1956 ospita il Museo delle Armi Antiche, con circa duemila pezzi tra il XV e il XVII secolo: armi in asta, spade, alabarde, balestre, armature italiane, inglesi e tedesche.
La sala in cima alla torre offre una veduta a 360 gradi — dal Montefeltro alla costa adriatica.
Una grande cisterna interrata per la raccolta dell’acqua piovana testimonia quanto fosse importante la resistenza agli assedi in questo sistema difensivo.

Il Montale: non visitabile, ma imperdibile

La Terza Torre — il Montale — è la più piccola e appartata.
Eretta nel XIV secolo come avvistamento avanzato verso Rimini e Cervia, perse rapidamente rilevanza militare e non fu mai oggetto degli stessi interventi delle sorelle.
Non è visitabile all’interno — la porta d’ingresso originale era sopraelevata e accessibile solo con scala di corda retrattile.
Si raggiunge con un sentiero nel bosco che parte dalla Cesta, in circa venti minuti di cammino facile, nel Parco Naturale del Monte Titano.
Il Montale è uno dei punti più fotografati della Repubblica, anche senza poterci entrare.

La Repubblica che ha resistito a tutto

Le Tre Torri non sono solo un sistema difensivo medievale: sono il simbolo fisico di una storia straordinaria.
San Marino ha resistito ai Visconti, agli Sforza, ai Borgia, allo Stato Pontificio — tutti, in varie epoche, hanno tentato di assorbirla o conquistarla.
Quando nel 1849 Giuseppe Garibaldi, inseguito dagli austriaci, cercò rifugio nel territorio sammarinese, la Repubblica lo accolse e lo lasciò partire libero — un episodio che ancora oggi i sammarinesi ricordano con orgoglio.
Napoleone, che aveva conquistato o ridisegnato quasi tutta l’Europa, lasciò San Marino intatta — si dice, per ammirazione verso il modello repubblicano.
Dal 2008 il centro storico e le Tre Torri sono patrimonio UNESCO come sito n. 1245 — riconoscimento che riguarda non solo l’architettura ma la continuità istituzionale di una comunità che si è autogovernata senza interruzione per quasi diciassette secoli.

Come organizzare la visita

Il percorso completo — da Piazza della Libertà fino al Montale e ritorno, con visite interne a Guaita e Cesta — richiede circa tre ore, soste fotografiche incluse.
La Guaita si raggiunge a piedi in 8 minuti da Piazza della Libertà.
La Cesta è collegata alla Guaita dal Passo delle Streghe — il tratto più panoramico, percorribile in 15 minuti.
Il Montale si raggiunge dalla Cesta con un sentiero nel bosco in circa 20 minuti.
I biglietti seguono il sistema cumulativo degli Istituti Culturali di San Marino, che include Guaita, Cesta e Museo delle Armi Antiche. Tariffe e orari aggiornati su museidistato.sm.
Come arrivare a San Marino: in auto dall’A14, uscita Rimini Sud, poi superstrada SS72 per San Marino — circa 25 km, 25 minuti da Rimini. La funivia parte da Borgo Maggiore.
Chi è in Romagna per la ciclovia Via Romagna — l’itinerario cicloturistico di 462 km che attraversa l’entroterra romagnolo — può inserire San Marino come tappa naturale nel tratto che scende verso la Valmarecchia e la Valconca.

Info pratiche

Dove: Monte Titano, Centro Storico di San Marino, Repubblica di San Marino
Come arrivare: A14 uscita Rimini Sud, poi SS72 — 25 km, 25 minuti. Funivia da Borgo Maggiore
Accesso a piedi: 8 minuti da Piazza della Libertà alla Guaita
Orari: variabili per stagione, verificare su museidistato.sm prima della visita
Periodo consigliato: tutto l’anno — estate per il clima, autunno per la luce e la minore affluenza

Foto Canva

Ridracoli: il lago che sembra un fiordo nel cuore delle Foreste Casentinesi

Il borgo medievale che guarda il lago a forma di cuore: sotto il Garda c’è un gioiello nascosto

Redazione Viaggi — Thu, 16 Jul 2026 18:16:13 +0000

Castellaro Lagusello ha una reputazione costruita su tre elementi: le mura medievali, il castello e il laghetto a forma di cuore.
I primi due si vedono bene.
Il terzo richiede una premessa. Il lago è una riserva naturale privata — parte del parco di Villa Arrighi Tacoli, che incorpora l’antico castello feudale.
Si accede a pagamento, in certi orari e in certi giorni della settimana.
Dal borgo, attraverso il cancelletto sul fondo della via principale, se ne intravede uno spicchio.
La forma a cuore — quella che appare in tutte le fotografie — si vede solo dall’alto: dalla torre campanaria del borgo, o con i droni che ormai documentano il posto su ogni piattaforma social.
Non è un difetto del posto — è semplicemente quello che è.
E chi arriva sapendo già come funziona, invece di restare deluso, trova uno dei borghi più intatti e silenziosi della Lombardia meridionale.

Come si è formato il lago e cosa significa il nome

Le Colline Moreniche del Garda sono i depositi lasciati dal ghiacciaio che occupava il posto del lago di Garda durante le ultime due glaciazioni.
Quando il ghiaccio si ritirò, alcune conche si riempirono d’acqua — ed è così che nacquero i piccoli laghi intramorenici sparsi tra Mantova e il Garda.
Il Lago di Castellaro Lagusello è uno di questi: di origine glaciale, piccolo, con fondali bassi, circondato da ninfee bianche, canneti, iris gialli e campanellini estivi.
Le acque ospitano martin pescatore, aironi, cannaiole e cuculo — una riserva ornitologica in miniatura.
Il nome del borgo racconta la sua essenza in modo letterale: “castellaro” indicava in età medievale un recinto fortificato senza case, e “lagusello” era semplicemente il laghetto.
La prima menzione documentata risale al 1145, in una bolla di Papa Eugenio III che citava la “plebem de Castellaro”.
Il nome non è cambiato in quasi novecento anni.

La storia: Scaligeri, Gonzaga e Napoleone

La posizione strategica di Castellaro Lagusello — su un’altura tra Mantova e Verona, al controllo del territorio morenico — ha reso il borgo conteso per secoli.
Il castello risale al XII-XIII secolo ed è attribuito agli Scaligeri, che lo tennero per controllar il confine con il territorio mantovano dei Gonzaga.
Nel 1391, Gian Galeazzo Visconti lo cedette a Francesco Gonzaga per 60.000 ducati — una cifra enorme per l’epoca, che dice quanto contasse strategicamente questo piccolo borgo di collina.
La Villa Arrighi Tacoli — trasformazione del preesistente castello feudale, con mura di cinta a merli guelfi e bifore — fu teatro, dopo la Battaglia di Solferino del 1859, dei soggiorni di Napoleone III e del Duca di Magenta.
È ancora proprietà privata, visitabile su prenotazione.

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Cosa vedere dentro le mura

La porta d’ingresso del borgo è già un’anticipazione del tono del posto: massiccia, in pietra, con gli stipiti che recano ancora i segni del ponte levatoio.
Superata la soglia, il borgo si percorre in pochi minuti — è un borgo piccolo, nel senso più letterale del termine.
La Torre Campanaria è il punto di osservazione più efficace per capire il lago.
Dall’alto si vede il profilo dell’acqua e si intuisce, nelle giornate giuste, la forma che ha reso famoso il posto.
La scala interna è ripida e stretta: le campane, se suonano mentre sei lassù, ti ricordano fisicamente dove sei.
La Chiesa Parrocchiale di San Nicola ha radici nel 1145 e una struttura ricostruita nel Settecento sulle fondamenta dell’antica pieve.
All’interno custodisce una Madonna in legno di inizio Quattrocento, una Via Crucis e i Misteri del Rosario attribuiti all’Ugolini del Seicento.
Il Museo Etnografico del Ciliegio — piccolo ma curato — racconta le tradizioni agricole della zona, con focus sulla coltivazione del ciliegio che caratterizzava le Colline Moreniche.
La pavimentazione in pietre di fiume, i sassi a vista delle case e la facciata della canonica sono rimasti quasi intatti dal Duecento — il borgo è scampato alle grandi trasformazioni urbanistiche proprio perché è sempre rimasto piccolo e periferico.

Come visitare il lago

La zona fa parte del Parco del Mincio. L’accesso al lago avviene attraverso il parco di Villa Arrighi Tacoli, con biglietto a pagamento, nei giorni e negli orari in cui il parco è aperto.
È possibile anche prenotare la visita guidata al castello e ai camminamenti di ronda — dalla cima si ha la migliore vista sul lago e sulle colline.
Per vedere il lago nella sua forma caratteristica, i punti migliori sono la torre campanaria (gratuita, accesso dal borgo) e, naturalmente, qualsiasi posizione in quota — una delle colline circostanti o un drone, per chi lo porta.
Il lago ha barche di legno ormeggiate sulla riva e una vegetazione palustre rigogliosa — in autunno, quando le prime nebbie mattutine scendono sul bordo dell’acqua, il paesaggio ha una qualità quasi sospesa che non si trova d’estate.

Cosa mangiare e cosa abbinare alla visita

La cucina locale è quella mantovana — capunsèi (gnocchetti di pane secco, grana e brodo, cotti in brodo), salumi, formaggi locali.
I vini sono quelli delle Colline Moreniche: Garda DOC e Garda Colli Mantovani DOC, con Merlot e Tocai prodotti a qualche chilometro dal borgo.
Le aziende agricole della zona — Case Vecchie, Corte Bettini, Cantina Gozzi — organizzano degustazioni, alcune con aperitivi all’aperto in estate.
A Grazie di Curtatone, a meno di mezz’ora, tra luglio e agosto fioriscono i loti sul Mincio — uno spettacolo completamente diverso ma nello stesso territorio.

Info pratiche

Dove: Castellaro Lagusello, frazione di Monzambano, provincia di Mantova, Lombardia
Come arrivare in auto: A22 uscita Mantova Nord → SS236bis → SP27 per Valeggio sul Mincio → Monzambano → Castellaro; oppure A4 uscita Sirmione → Pozzolengo → Castellaro
In bici: deviazione dalla ciclabile del Mincio (Peschiera del Garda-Mantova, 45 km pianeggianti)
Parcheggio: area parcheggio all’ingresso del borgo
Torre Campanaria: accesso dal borgo, gratuito
Visita al lago e al castello: a pagamento, ingresso dal parco di Villa Arrighi Tacoli — orari e prenotazioni sul sito del Comune di Monzambano
Periodo consigliato: primavera per la mostra floreale “I Fiori di Castellaro”; autunno per le nebbie e il foliage morenico; estate per abbinare la visita alla fioritura dei loti sul Mincio
Nota pratica: il lago a forma di cuore si vede nella sua forma intera solo dall’alto (torre campanaria o quota). Dall’interno del borgo se ne vede uno spicchio dal cancelletto in fondo alla via principale.

Massimo Telò, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons, Cristian Lorini, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons, Cristian Lorini, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons, Dguendel, CC BY 3.0 , via Wikimedia Commons, lombardiabeniculturali.it., comune.monzambano.mn.it

Fiori di loto sul Mincio: la fioritura tropicale vicino a Mantova

Canale di Tenno: il borgo medievale sul lago in Trentino

Pietra, preistoria e sentieri: Montebello di Bertona è il borgo abruzzese che pochi conoscono ancora

Redazione Viaggi — Wed, 15 Jul 2026 05:45:19 +0000

Arrivare a Montebello di Bertona in un pomeriggio di primavera significa scorgere prima il profilo del Monte Bertona, poi i tetti color mattone del borgo che si appoggiano alla collina, poi — solo alla fine — il silenzio.
Il tipo di silenzio che non è assenza di suoni, ma piena presenza di vento, uccelli e odore di erba bagnata. Questo comune di circa 805 abitanti nella provincia di Pescara non figura quasi mai nei tour di massa dell’Abruzzo.
Eppure la sua storia inizia circa diecimila anni prima dei principali borghi medievali della regione, e i sentieri che si aprono attorno al paese restano tra i più vari della montagna vestina.

Il paese fa parte del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e della Comunità montana Vestina: due appartenenze che ne definiscono l’identità con precisione quasi cartografica.
La montagna non è uno sfondo decorativo, qui. È la ragione per cui il paese esiste, e il motivo per cui vale ancora la pena cercarlo.

Un balcone sulla Vestina, dentro il Parco del Gran Sasso

Montebello di Bertona si trova nell’entroterra abruzzese, a circa 35 chilometri da Pescara — meno di un’ora di strada percorrendo la SS395 verso l’interno. La distanza dal mare Adriatico è di circa 40 chilometri in linea d’aria: abbastanza per sentirsi in montagna, abbastanza vicino da intravedere, nelle giornate più limpide, un luccichio all’orizzonte. Chi arriva da Pescara percorre la Vestina, la strada che risale verso Penne e poi scende nel territorio del Gran Sasso. È un percorso che cambia paesaggio ogni curva — uliveti, querceti, poi boschi più fitti di faggio.
Il comune confina con Penne, Corvara, Brittoli e Civitaquana ed è raggiungibile con la propria auto, dato che i mezzi pubblici sono radi, come spesso accade nell’entroterra abruzzese.
Il centro del paese si colloca intorno ai 650 metri di quota, ma il territorio comunale sale molto più in alto, fino alle pendici del Monte Bertona.

Il Monte Bertona e la cultura che porta il suo nome

Il Monte Bertona è la cima che domina il paese a nordovest, con la sua forma riconoscibile che chiude il paesaggio verso il Gran Sasso. La quota si attesta intorno ai 1350 metri, abbastanza da ospitare boschi di faggio in quota e pascoli aperti nelle radure.
Ma la montagna non è famosa solo per il panorama: porta il nome di una cultura preistorica identificata dagli archeologi in questo territorio, il Bertoniano.

Si tratta di un periodo che gli studiosi collocano nel Paleolitico superiore, a circa 18.000 anni fa, con un’estensione di quasi ottomila anni fino alle soglie del Neolitico.
Nelle campagne intorno al paese sono stati rinvenuti strumenti in selce — lame, punte, bulini di grandi dimensioni — che hanno convinto i ricercatori a riconoscere qui una produzione litica peculiare, distinta da quelle contemporanee.
Di Montebello si conosce più la preistoria che la storia, il che è già tutto un programma.
Il nome del paese viene dal tardo latino bellus (grazioso, bello) combinato con mons, ovvero “bel monte” o “monte bello” secondo l’ordine che si preferisce.
In alcuni documenti medievali il paese appare anche come “Belmonte”, e la prima citazione scritta risale al 1062, quando compare come “poio de Montebello”.

Cosa vedere: dal castello alle pietre lavorate dalla selce

Il centro storico di Montebello di Bertona è compatto, come spesso succede nei borghi appenninici nati per difesa.
Il Castello è la presenza più immediata — struttura medievale che presidia il paese dall’alto, con le sue mura che assorbono la luce del tardo pomeriggio in modi difficili da fotografare e facili da ricordare.
L’architettura del borgo conserva l’impronta di secoli diversi sovrapposti, con vicoli stretti, portali in pietra lavorata e scorci improvvisi sulle valli sottostanti.

La memoria preistorica, invece, non ha un museo dedicato sul posto, ma permea il paesaggio.
Le campagne montebellesi restano il contesto in cui quella cultura si è espressa, e percorrerle a piedi significa camminare su uno degli strati più antichi della presenza umana in Abruzzo.
Per chi si ferma più di un giorno, vale la pena esplorare anche i dintorni: il territorio della Vestina è punteggiato di borghi con carattere simile, tra cui Brittoli, Civitella Casanova e Penne con il suo centro storico ben conservato.

La Ferrata Bertona e i sentieri intorno al paese

Chi viene qui con scarpe da avvicinamento sa già del Monte Bertona come punto di riferimento escursionistico. La Ferrata Bertona è una via attrezzata che risale le pareti rocciose della montagna, adatta a escursionisti con esperienza di ferrata e attrezzatura adeguata — casco, imbragatura, kit da ferrata.
Non è una via estrema, ma richiede attenzione e preparazione fisica, soprattutto nel tratto più esposto verso la sommità.

Intorno al paese si aprono poi percorsi di trekking per ogni livello di allenamento. I sentieri variano da passeggiate facili di sei-sette chilometri con dislivelli minimi fino a traversate di mezza giornata con salite di quasi 500 metri.
Il paesaggio alterna tratti boschivi a radure aperte, con punti panoramici che nelle giornate limpide arrivano fino alla costa adriatica.
Per gli amanti dello sci alpinismo, il Gran Sasso — a breve distanza — offre un repertorio di itinerari per lo scialpinismo che completano bene un soggiorno nella zona vestina.

La geografia di un borgo che guarda verso due mari

Il territorio di Montebello si colloca in una posizione geograficamente interessante: abbastanza interno da sentirsi nel cuore della montagna, ma abbastanza prossimo alla costa da far parte di quell’Abruzzo che riesce a mettere insieme mare e vette in pochi chilometri.
La distanza da Pescara — il capoluogo più vicino con aeroporto e servizi — è di circa 35 chilometri stradali.
Chi arriva in aereo o in treno a Pescara può poi prendere l’auto per raggiungere il borgo in meno di un’ora.
Il Parco del Gran Sasso e Monti della Laga, di cui Montebello fa parte, copre un’area vastissima che include alcune delle cime più alte dell’Appennino.
Stare qui significa avere accesso, nello stesso weekend, sia ai sentieri del Bertona sia alle escursioni più impegnative del massiccio.
Per chi vuole abbinare al trekking una giornata di mare, la costa dei Trabocchi è raggiungibile in meno di un’ora: un contrasto di paesaggio che l’Abruzzo sa offrire meglio di quasi tutte le altre regioni italiane.

Info pratiche

Dove: Montebello di Bertona, provincia di Pescara, Abruzzo. Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Comunità montana Vestina.
Come arrivare: In auto da Pescara (SS395, circa 35 km, 45-50 minuti). Aeroporto di Pescara come base più comoda. Mezzi pubblici radi: preferibile l’auto.
Quando: Primavera e autunno per il trekking e la visita al borgo; estate per le quote alte e la ferrata; inverno per chi vuole combinare con lo scialpinismo sul Gran Sasso.
Orari: Il centro storico è visitabile liberamente. Per il castello verificare eventuali aperture presso il comune. Biglietto: Accesso al borgo e ai sentieri gratuito.
Da abbinare: Penne (15 km), per il centro storico medievale e il Museo delle Ceramiche; Prati di Tivo, per l’accesso alle escursioni sul Gran Sasso.
Consiglio: Partite dal paese a piedi verso il Monte Bertona nelle prime ore del mattino — la luce di prima mattina sulle valli sottostanti è una delle cose più belle che la Vestina sappia offrire, e si incontra pochissima gente.

Foto Canva, https://terredellapescara.it/, https://www.gransassolagapark.it/index.php

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La Piccola Roma della Tuscia che custodisce il segreto degli Etruschi: benvenuti a Tuscania

Serena Proietti Colonna — Thu, 09 Jul 2026 09:31:15 +0000

Il borgo di Tuscania accoglie il viaggiatore con una gigantesca parete di tufo scuro, le mura medievali che salgono sul colle e, in fondo, il profilo basso della campagna del Lazio che si perde verso il Tirreno. Siamo nella Tuscia, quella frangia di territorio tra Viterbo e il Lago di Bolsena che gli Etruschi scelsero come cuore pulsante di una civiltà intera.

Tuscania ne è uno dei frammenti meglio conservati e il suo nome è già una dichiarazione d’identità: deriva quasi certamente da tuscum, il termine con cui i Romani indicavano il territorio dei Tusci, ossia gli Etruschi. Una leggenda vuole che il borgo sia stato fondato da Ascanio, figlio di Enea; la storia, più prosaica (ma altrettanto affascinante) racconta di una città-stato etrusca che sfruttava la posizione strategica tra il mare e il lago, con il fiume Marta quale via naturale di commercio e comunicazione.

Passata sotto Roma senza battaglie distruttive (e questo le salvò l’ossatura), prosperò nell’artigianato funerario. Le botteghe locali producevano sarcofagi decorati in terracotta e in nenfro, una varietà di tufo scuro e compatto che regge bene la scultura. Poi vennero i Longobardi di Alboino nel 569, poi i Franchi, poi il lento ma inarrestabile dominio della Chiesa. Ogni stagione ha lasciato qualcosa di visibile ancora oggi, stratificato come le rocce sotto i vicoli.

Un promontorio tra due civiltà

Il centro storico di Tuscania sorge su uno sperone tufaceo che domina la valle del Marta. Guardando verso sud dalle mura, la campagna appare per lo più intatta: gran parte del territorio circostante è tutelato come riserva naturale, il che significa che l’orizzonte fuori dalla porta del paese è fatto di querce, pascoli e fossi d’acqua, non di capannoni industriali.

Foto di Simone Antonazzo / ENIT SpA

Piazza Basile, la centrale, ospita il Palazzo comunale e qualcosa di abbastanza unico al mondo (almeno nell’uso urbanistico): a fine ‘800, quando i sarcofagi etruschi si trovavano ovunque nei campi, qualcuno ebbe l’idea di sistemarli come arredi urbani. Così ancora oggi, passeggiando tra gli edifici storici, si incontrano sarcofagi in tufo appoggiati alle mura come fossero panchine di pietra millenaria.

Poi c’è Piazza Bastianini che aggiunge un’altra voce al catalogo, con la seicentesca Fontana Grande che occupa il centro con discreta eleganza. Il tessuto urbano è compatto, fatto di vicoli che cambiano luce a seconda dell’ora del giorno, con il tufo che vira dal grigio al miele al tramonto.

Pietre millenarie e chiese che raccontano

Tuscania ha ricevuto la Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, riconoscimento che il club assegna ai borghi d’entroterra con qualità ambientale e ricchezza culturale certificate. Meritata, visto quello che il territorio offre a chi si prende il tempo di guardare. Le due chiese romaniche fuori dal centro abitato, Santa Maria Maggiore e San Pietro, sono tra le più alte espressioni del romanico laziale.

Foto di ENIT SpA

San Pietro in particolare sorge su un pianoro isolato, quasi sospesa tra il cielo e la campagna sottostante, con una facciata bianca e rosa decorata da sculture che mescolano simboli cristiani e pagani. L’interno è la casa di affreschi duecenteschi in uno stato che fa capire quanto fosse vivace la pittura di quell’epoca nelle chiese rurali.

Il Museo Archeologico Nazionale di Tuscania raccoglie i materiali emersi dalle necropoli del territorio, tra cui sarcofagi con figure distese e corredi funerari delle grandi famiglie etrusche databili tra il IV e il II secolo a.C., che contestualizza in modo da rendere comprensibile una civiltà che in questa zona è presenza ancora tangibile nel paesaggio.

Perché è una Piccola Roma?

Il soprannome “Piccola Roma” (o più storicamente la “Roma della Tuscia”) è legato alla straordinaria densità e importanza dei suoi monumenti religiosi e archeologici, che ricalcano in scala minore la maestosità della Capitale. Il cuore di questa definizione risiede sul colle di San Pietro, l’antica acropoli dove la monumentale Basilica di San Pietro (con il suo immenso rossetto in marmo bianco, i pavimenti cosmateschi e i marmi di spoglio di epoca romana) evoca immediatamente la solennità delle grandi basiliche romane.

Foto Canva

A questo si aggiunge il fatto che Tuscania divenne un potentissimo centro medievale e una sede vescovile di primissimo piano protetta dai Papi, arricchendosi di mura merlate, torri edificate dalle grandi famiglie nobiliari e complessi sotterranei che ricordano, per stratificazione storica e fascino millenario, i contrasti archeologici della Città Eterna.

Foto di copertina: Maurizio Spaziani

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Storia, pietra e vertigini: i borghi del Lazio aggrappati alla roccia da secoli

Redazione Viaggi — Wed, 08 Jul 2026 09:42:35 +0000

Qualcosa di particolare succede quando ti trovi davanti a un paese che sembra incollato a una parete di roccia: cerchi con gli occhi il punto in cui finisce il borgo e inizia la montagna, e spesso non lo trovi.
I borghi arroccati italiani non sono una trovata scenografica per i turisti — sono il risultato di una logica precisa, nata tra il Medioevo e l’alto Medioevo, quando le popolazioni sceglievano le alture per controllare il territorio, difendersi dai nemici e sopravvivere.
Oggi quella necessità si è trasformata in bellezza involontaria.
Mura ciclopiche, torrioni, case addossate le une alle altre lungo vicoli che salgono a spirale: ogni elemento di questi insediamenti aveva una funzione.
E proprio quella funzione li rende, a distanza di secoli, irresistibili da guardare e da esplorare.
La sensazione che si prova camminando tra questi vicoli è quella di trovarsi sospesi tra cielo e terra — un’impressione che la fotografia rende solo in parte.
Il Centro Italia, in particolare l’Appennino laziale, concentra la densità più alta di questi insediamenti.

6 borghi arroccati da non perdere nel Lazio

Ecco una selezione concreta di sette borghi arroccati, scelti per varietà geografica, carattere architettonico e capacità di sorprendere.

1. Civita di Bagnoregio
Raggiungibile solo attraverso un ponte pedonale sospeso sopra un paesaggio di calanchi argillosi, Civita è forse il borgo più fotografato d’Italia. Costruita su un pianoro di tufo che si sgretola lentamente, ha ispirato Hayao Miyazaki per il suo Il castello nel cielo.
Pochi abitanti stabili, muri che hanno resistito a secoli di erosione, una chiesa romanica al centro della piazza principale: la sua fragilità è parte del fascino.

2. Capodimonte e Marta
Due borghi costruiti su alti scogli di lava affacciati sul lago di Bolsena, con una vista diretta sulle isole Bisentina e Martana. Il lago a questa latitudine ha una profondità e un colore che ricordano il mare aperto, e i borghi che vi si affacciano amplificano questa sensazione di confine tra terra e acqua.

3. Vitorchiano
Meno celebre di Civita, ma altrettanto spettacolare. Il borgo sorge su una rupe di pietra lavica con pareti a strapiombo su tre lati, e il centro storico conserva torri medievali, archi in peperino e un’atmosfera quasi intatta.
È uno di quei posti in cui ti aspetti di vedere un cavaliere svoltare l’angolo.
Ne parliamo in questo articolo.

4. Sutri
Classificato tra i borghi più belli d’Italia, Sutri sorge su un colle tufaceo parallelo a un’altra altura, con le due alture separate dalla via Cassia — l’antica strada consolare che ancora oggi attraversa il paese. L’anfiteatro etrusco scavato direttamente nel tufo è una delle sorprese più grandi di tutto il Lazio. Fa parte delle Vie Cave della Tuscia.

5. Bolsena
Affacciata sul lago vulcanico più grande d’Europa, Bolsena mescola architettura medievale, atmosfera religiosa e un lungolago che cambia colore con la luce del giorno.
Il centro storico sale verso la rocca, con vicoli lastricati e scorci che aprono sulla distesa d’acqua.

6. San Martino al Cimino
Questo borgo ha un primato bizzarro: la sua planimetria ricorda quella di Piazza Navona a Roma, con un’ellisse allungata circondata da palazzi.
È cinto da mura, arrampicato sul fianco di una collina, e la sua chiesa cistercense del Duecento vale da sola il viaggio. Una visione anomala, quasi urbanistica, in mezzo al paesaggio del Viterbese.

Il più strano, il più fantasma, i più belli

Tra i borghi più “strani” d’Italia spicca proprio San Martino al Cimino, con la sua planimetria a ellisse — un unicum architettonico che non ha paralleli altrove nel panorama degli insediamenti medievali italiani.
Il titolo di paese abbandonato più suggestivo va conteso, ma Civita di Bagnoregio resta in cima a molte classifiche: con pochissimi residenti stabili e un’erosione inarrestabile del pianoro tufaceo, è tecnicamente un borgo “che muore” — e questa consapevolezza rende ogni visita più intensa.
Tra i tre borghi più belli d’Italia secondo le classifiche più diffuse compaiono regolarmente Civita di Bagnoregio, Bolsena e Vitorchiano (foto qui sopra), anche se la lista varia a seconda del criterio usato: paesaggio, integrità architettonica o accessibilità.

Come arrivare

La maggior parte dei borghi laziali è raggiungibile in auto percorrendo la via Cassia (SS2) o la Cassia bis.
Civita di Bagnoregio si raggiunge da Viterbo con autobus di linea (circa 40 minuti) o in auto, con parcheggio a Bagnoregio e accesso a piedi tramite ponte.
Per i borghi del lago di Bolsena, la fermata ferroviaria più vicina è Montefiascone, sulla linea Roma-Viterbo, con proseguimento in autobus o taxi.

Nei dintorni

Chi visita il comprensorio del lago di Bolsena può abbinare facilmente Orvieto (a meno di trenta chilometri) e il suo duomo gotico.
Dall’area di Viterbo è semplice raggiungere Calcata, altro borgo sul tufo considerato tra i più particolari del Lazio.
Per chi ama muoversi a passo lento, alcuni di questi borghi si incastrano perfettamente con i cammini brevi italiani che attraversano l’Appennino centrale.

Foto Canva

Principi, frantoi ipogei e ulivi: Francavilla Fontana non te l’aspetti così bella

Redazione Viaggi — Tue, 07 Jul 2026 18:19:24 +0000

Quando si parla di Puglia, la mente corre subito alle masserie del Salento, alle spiagge del Gargano o ai trulli di Alberobello.
Eppure c’è un luogo — spesso ignorato da chi cerca Francavilla Puglia senza sapere esattamente dove guardare — che custodisce palazzi nobiliari, un antico frantoio sotterraneo e una storia legata a una famiglia principesca durata due secoli: Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, con i suoi 34.290 abitanti, è una delle città d’arte più sorprendenti della regione.
La città sorge quasi esattamente a metà strada tra il mar Ionio e il mar Adriatico, all’ingresso della penisola salentina.
Un posizionamento geografico che, da solo, racconta già qualcosa del suo carattere: né costa né entroterra profondo, ma un punto di cerniera tra due mondi.

Una città che quasi nessuno conosce, nel cuore della Puglia

Francavilla Fontana è spesso trascurata dagli itinerari turistici standard, schiacciata tra mete più blasonate. Eppure il suo centro storico — tra cupole, portici e palazzi — vale da solo una deviazione.
Piazza Umberto è uno degli scorci più caratteristici: la fontana centrale, la torre dell’orologio alta oltre 20 metri e i portici che la circondano costruiscono un’atmosfera che sa di Settecento meridionale.

Ai quattro angoli della piazza si trovano statue dedicate a sant’Irene, san Carlo Borromeo, la Vergine Immacolata e la Madonna della Fontana.

E proprio sotto la piazza, scavato nel tufo, si nasconde un frantoio ipogeo di epoca medievale: un labirinto di vasche e cunicoli che ricorda quanto l’olivo abbia segnato in profondità l’economia e la cultura di questo territorio.

La fama che viene da lontano: principi, arte e cultura

Il soprannome di “Città degli Imperiali” non è casuale.
La famiglia Imperiali governò Francavilla Fontana per quasi due secoli, trasformandola — soprattutto nell’Ottocento — in uno dei principali centri culturali e produttivi della Puglia.
Quell’eredità si legge ancora oggi nei palazzi storici che punteggiano il tessuto urbano.

Tra questi spicca Palazzo Argentina, di impronta rinascimentale, con una corte interna dominata da un arco intagliato.
Le famiglie nobili che si succedettero nella città lasciarono un segno architettonico preciso: non semplici residenze, ma manifesti di potere e gusto.
Per approfondire la storia istituzionale della città, il Comune di Francavilla Fontana mette a disposizione anche una piattaforma digitale con servizi e archivi.

A che distanza si trova il mare?

Una delle domande più frequenti su Francavilla Fontana riguarda la sua vicinanza alla costa. La risposta dipende da quale mare si scelga. Il mar Adriatico — con le spiagge di Brindisi e Torre Canne — dista circa 25-30 km verso est.
Il mar Ionio, con Taranto e le sue marine, si raggiunge in un’oretta verso ovest.

Questa doppia accessibilità al mare la rende una base strategica per chi vuole esplorare la Puglia senza restare incollato alla costa.
In estate, è possibile passare la mattina tra i vicoli del centro storico e il pomeriggio su una spiaggia adriatica, senza percorrere distanze eccessive.

Salento o Valle d’Itria? La questione dei confini

Francavilla Fontana fa parte del Salento solo in senso lato, geografico e culturale.
Dal punto di vista amministrativo appartiene alla provincia di Brindisi (sigla BR), non a quella di Lecce, che è il cuore istituzionale della penisola salentina.

La distinzione non è banale: la città si trova esattamente sulla soglia tra la Valle d’Itria — il territorio dei trulli e del paesaggio carsico dolce — e il Salento vero e proprio.
Questa posizione di confine ha plasmato il suo carattere: il dialetto, la cucina, l’architettura portano tracce di entrambe le culture. Non è Lecce, non è Locorotondo, è qualcosa di intermedio e per questo autentico.

Dove si trova esattamente in Puglia

Francavilla Fontana si trova nella parte centro-meridionale della Puglia, in provincia di Brindisi, a circa 70 km da Bari e 30 km da Taranto.
È raggiungibile facilmente dall’autostrada A14 (uscita Taranto Nord o Brindisi Sud) e si colloca lungo la direttrice che unisce Taranto a Brindisi passando per la valle del Latronico.
Non va confusa con Francavilla in Basilicata, che è un comune lucano ben diverso per storia e collocazione geografica.
Il nome simile genera spesso confusione nelle ricerche online, ma si tratta di realtà distanti e senza legami storici diretti.

La geografia che spiega tutto

Il territorio comunale si estende su una pianura carsica a circa 350 metri sul livello del mare. Il paesaggio è quello classico della Puglia interna: distese di ulivi, macchia mediterranea rada, muretti a secco e masserie sparse.
Non ci sono rilievi significativi, ma l’altitudine garantisce temperature leggermente più fresche rispetto alla costa durante i mesi estivi.
La natura del suolo — calcareo, ben drenato — ha favorito per secoli la coltivazione dell’olivo e della vite, rendendo Francavilla Fontana un centro agricolo di riferimento per l’intera provincia.
Questo legame con la terra è ancora leggibile nella struttura del territorio, tra frantoi recuperati e cantine storiche.

Come arrivare

In auto

Da Bari: A14 in direzione Taranto, uscita Taranto Nord, poi SS7 verso Brindisi fino allo svincolo per Francavilla Fontana (circa 75 km, 1 ora). Da Taranto: circa 30 km sulla SS7, meno di 30 minuti. Parcheggi disponibili in prossimità del centro storico, tra cui Piazzale Kennedy e le aree lungo Viale della Libertà.

In treno e bus

La città è servita dalla stazione di Francavilla Fontana sulla linea FSE (Ferrovie Sud Est) che collega Taranto a Lecce. Frequenti corse giornaliere da entrambe le direzioni. Dagli aeroporti di Brindisi e Bari è necessario un cambio a Taranto o Brindisi con coincidenza FSE.

Nei dintorni

A meno di 30 km si trovano alcune delle mete più suggestive della Puglia centrale. Ostuni, la città bianca, è raggiungibile in 25 minuti e offre un centro storico di grande impatto.
Locorotondo e Cisternino, nel cuore della Valle d’Itria, si raggiungono in circa 20 minuti e completano un itinerario tra architetture rurali e cantine.
Verso sud, Manduria e le sue cantine di Primitivo sono a meno di 40 km.

Per chi ama i cammini storici, il territorio si inserisce nel tracciato della Via Francigena del Sud, l’antico itinerario medievale che da Roma raggiunge Santa Maria di Leuca attraversando la Puglia più autentica.
Chi invece vuole esplorare l’entroterra pugliese lontano dal turismo di massa troverà ispirazione nel racconto di Bovino, borgo medievale nei Monti Dauni, un’altra faccia della regione ancora poco frequentata.

Foto Canva, Pexels

La chiesa più panoramica di Matera ne nasconde un’altra: il mistero di Santa Maria de Idris

Redazione Viaggi — Thu, 02 Jul 2026 10:21:38 +0000

Tra i vicoli del Sasso Caveoso, lo sguardo finisce sempre lì.
Su uno sperone di roccia calcarea — il Monterrone — sorge una chiesa che dalla città sembra quasi scolpita nell’aria, con una croce di ferro alta quattro metri che la rende visibile da diversi punti panoramici di Matera, in particolare dalla piazzetta Pascoli.
È Santa Maria de Idris, e per arrivarci bisogna affrontare una scalinata breve ma decisa, che parte vicino alla chiesa rupestre di Santa Lucia alle Malve.

Un nome che arriva da Costantinopoli

Il nome Idris non ha nulla a che fare con l’italiano: deriva dal greco Odigitria, che significa “colei che mostra la via”.
A Costantinopoli era il titolo con cui si venerava la Vergine Maria, un culto portato nell’Italia meridionale dai monaci bizantini e poi radicato profondamente nel materano.
Alcune fonti locali lo collegano anche all’acqua che sgorgava dalla roccia, un dettaglio che a Matera — città costruita sul controllo millenario dell’acqua tra cisterne e ipogei — non sorprende affatto.

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Una chiesa per metà scavata, per metà costruita

Santa Maria de Idris ha una pianta irregolare, frutto di secoli di rimaneggiamenti: una parte è scavata direttamente nella roccia, l’altra è costruita in tufo.
La struttura attuale risale al Trecento-Quattrocento, ma la facciata — con il suo piccolo campanile a vela — fu rifatta nel Quattrocento dopo che la volta a botte originaria crollò.

L’interno è un unico vano, raccolto, con una luce soffusa che cambia tutto.
Sull’altare, datato 1804, è custodita una tempera del Seicento con la Madonna in trono col Bambino.
Intorno compaiono Sant’Antonio, la Sacra Famiglia, e Sant’Eustachio — patrono di Matera — raffigurato nella scena della sua celebre visione del cervo.

Sulla sinistra un’Annunciazione, sulla destra una Crocifissione dai tratti più essenziali.
Nel Novecento parte degli affreschi venne staccata per ragioni conservative: oggi molti di quei dipinti si trovano al Museo di Palazzo Lanfranchi, mentre quelli rimasti in loco portano ancora i segni dell’umidità — danneggiati, ma proprio per questo affascinanti.

Il cunicolo che porta a un’altra chiesa, più antica

Quello che rende questo posto davvero speciale si scopre attraversando un piccolo passaggio a sinistra dell’altare.
Un cunicolo collega Santa Maria de Idris alla cripta di San Giovanni in Monterrone, un ambiente ancora più antico, con affreschi che spaziano dal XII al XVII secolo.

Lo stile bizantino qui è evidente: figure statiche, sguardi ieratici, l’assenza di profondità tipica dell’arte orientale.
Sull’altare domina il Cristo Pantocratore, datato al XII secolo, che regge un Vangelo aperto — una delle testimonianze più chiare dell’influenza bizantina sul territorio materano.
Intorno, San Nicola in abiti vescovili del XIV secolo, San Giacomo del Duecento, l’Arcangelo Michele, e i resti di una Madonna con Bambino nella tipologia della Glykophilousa, anch’essa databile alla fine del XII secolo.
Curiosamente, nel cunicolo d’accesso, l’affresco di San Giovanni Battista nasconde sotto di sé un altro affresco dello stesso Santo — uno strato pittorico sopra un altro, come spesso accade nelle chiese rupestri materane, dove il tempo si è sovrapposto sulla pietra invece di passarci sopra.

La croce di ferro visibile dall’esterno, alta quattro metri, fu realizzata nel 1937 dal maestro Cosimo Losito in occasione delle Missioni Paoline — originariamente era in legno.

Il panorama, e l’orario giusto per viverlo

Uscendo, accanto al campanile a vela, il panorama si apre senza ostacoli.
La Gravina — il canyon che separa la città dall’altopiano murgiano — si mostra in tutta la sua profondità, e Matera si distribuisce davanti agli occhi su più livelli, dal Sasso Caveoso fino al Sasso Barisano.

Gli orari di apertura seguono le stagioni: nei mesi più caldi, in particolare ad agosto, l’orario continuato si estende fino a sera, permettendo di vivere il sito con una luce completamente diversa da quella diurna.
In autunno e inverno l’orario si riduce.
La visita si svolge in autonomia, con materiale informativo disponibile all’ingresso, oppure si può scegliere un tour guidato che comprende anche Santa Lucia alle Malve e San Pietro Barisano, le altre due chiese rupestri gestite dalla stessa cooperativa.

Chi raggiunge la cima del Monterrone porta con sé qualcosa che va oltre la semplice visita — quella sensazione precisa di aver toccato un punto dove natura, storia e spiritualità si intrecciano senza soluzione di continuità, proprio come accade lungo il Parco della Murgia Materana, dove decine di altre chiese rupestri restano nascoste tra la vegetazione delle gravine.

Info pratiche

Dove: Sasso Caveoso, Matera, sullo sperone roccioso del Monterrone
Come arrivare: a piedi da via Buozzi o piazza San Pietro Caveoso, imboccando via Madonna dell’Idris; scalinata breve ma ripida
Orari: variabili per stagione — da Pasqua a settembre 10:00-19:00, agosto orario continuato fino a tarda sera, autunno-inverno fino alle 16:00
Biglietto: acquistabile sul posto, spesso combinato con le chiese rupestri vicine
Da abbinare: Chiesa di Santa Lucia alle Malve, Cripta di San Giovanni in Monterrone, belvedere di piazzetta Pascoli
Consiglio: scarpe comode con suola antiscivolo, i vicoli e gli scalini dei Sassi sono spesso lisci e irregolari

Foto Canva

Questi borghi italiani scolpiti nella roccia in inverno diventano ancora più belli

Mura ciclopiche, l’eremo di San Francesco e il vento dalla montagna: Cesi è il borgo umbro fresco d’estate

Redazione Viaggi — Tue, 30 Jun 2026 08:57:53 +0000

Quando il termometro nelle città italiane sfiora i 40 gradi, la tentazione è sempre la stessa: trovare un posto dove l’aria si muove ancora.
Cesi, piccolo borgo medievale affacciato sulla conca ternana, ha risolto il problema in anticipo — di qualche secolo.
Il paese sorge alle pendici del Monte Eolo, e secondo un’antica leggenda nelle viscere della montagna abitava Eolo, il dio dei venti.
Ancora oggi, lungo il monte, improvvise correnti d’aria sembrano uscire direttamente dalla roccia.

Carsulae: la città romana che il tempo ha lasciato intatta

A pochi minuti da Cesi si trova Carsulae, una delle città romane meglio conservate d’Italia.
Fondata lungo la Via Flaminia oltre duemila anni fa, fu poi abbandonata — e questo abbandono, paradossalmente, l’ha protetta

Si cammina ancora tra il foro, il teatro, l’anfiteatro, gli archi monumentali e le antiche strade lastricate, in uno dei viaggi nel tempo più completi dell’Italia centrale.

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Le mura ciclopiche di Sant’Erasmo e il mistero mai risolto

Salendo verso Sant’Erasmo, il paesaggio cambia completamente.
Nascosto tra i boschi dei Monti Martani si trova quello che è considerato il sito fortificato preromano meglio conservato dell’Umbria: mura ciclopiche alte oltre dieci metri, che racchiudono un luogo ancora oggetto di studio.
Era una cittadella difensiva o un grande santuario dedicato agli antichi Umbri?
Gli archeologi non hanno ancora una risposta definitiva — e questa incertezza, lungi dal sminuire il sito, ne aumenta il fascino.

Più in alto, sulla cima di Monte Torre Maggiore, gli scavi hanno riportato alla luce un santuario umbro-romano frequentato fin dal VI secolo a.C.
Tra i reperti più preziosi: centinaia di bronzetti votivi e una rarissima saetta in bronzo dorato, che farebbe pensare al culto di Giove Fulminatore — testimonianza della profonda spiritualità delle popolazioni umbre prima della romanizzazione.

Il borgo: capitale delle Terre Arnolfe

Il centro storico di Cesi racconta un’altra storia, più recente ma non meno densa.
Cesi fu la capitale delle antiche Terre Arnolfe, territorio strategico conteso per secoli tra Papato e Impero.
Mura medievali, torri di avvistamento, palazzi nobiliari e la Rocca raccontano un passato fatto di battaglie e alleanze — una storia tanto complessa che richiese persino l’intervento di Papa Alessandro VI e di suo figlio Giovanni Borgia per riportare ordine nel territorio.

Palazzo Stocchi custodisce l’ingresso della Grotta Eolia, una cavità naturale che si addentra nella montagna — il punto in cui la leggenda del dio del vento trova la sua forma più concreta.
La Chiesa di Sant’Andrea fu costruita riutilizzando capitelli, iscrizioni e materiali provenienti dall’antica Carsulae.
Nella Chiesa di Santa Maria Assunta è conservato il dossale del Maestro di Cesi, uno dei capolavori della pittura medievale umbra.

La Romita di Cesi: dove San Francesco cercò il silenzio

Attraverso un sentiero immerso nei boschi si raggiunge la Romita di Cesi, dove San Francesco soggiornò nel 1213 in cerca di silenzio e contemplazione.
Dopo secoli di abbandono, l’eremo è stato ricostruito pietra dopo pietra grazie all’opera di Fra Bernardino Barelli e di centinaia di giovani volontari arrivati da tutta Europa.
Oggi è di nuovo un luogo di pace — uno dei siti francescani più autentici dell’intera Umbria, lontano dalle folle che affollano Assisi.

Cesi outdoor: trekking, arrampicata e la porta verso la Cascata delle Marmore

Cesi è oggi anche una destinazione outdoor a tutti gli effetti.
Trekking, mountain bike, e-bike, arrampicata sulle falesie del Monte Eolo, parapendio e speleologia si alternano con la possibilità di raggiungere in pochi minuti la Cascata delle Marmore, la più alta cascata artificiale d’Europa, il Lago di Piediluco e l’intera Valnerina — trasformando il borgo in una vera porta d’accesso all’Umbria meridionale.Per approfondire la cascata e i suoi sentieri, la nostra guida alla Cascata delle Marmore racconta i sei percorsi che la attraversano e come organizzare la visita.

Il progetto “Cesi Porta dell’Umbria”

Cesi non sta solo vivendo del proprio passato — sta investendo nel proprio futuro.
“Cesi Porta dell’Umbria“ è uno dei più importanti interventi italiani di rigenerazione dei borghi storici, con un investimento di 20 milioni di euro.
Il progetto è stato selezionato come primo classificato in Umbria ed è entrato tra i ventuno progetti pilota nazionali finanziati dal Ministero della Cultura attraverso il PNRR.
Ospitalità diffusa, recupero di edifici storici, nuovi spazi culturali e servizi per il turismo outdoor stanno costruendo un modello di sviluppo che punta ad attrarre visitatori, nuove attività e nuovi residenti.

Info pratiche

Dove: Cesi, frazione del comune di Terni, Umbria, alle pendici del Monte Eolo
Come arrivare in auto: E45 fino a Terni, poi seguire le indicazioni per Cesi — circa 10 km dal centro di Terni
Carsulae: area archeologica a pochi minuti da Cesi, accessibile con biglietto
Sant’Erasmo e Monte Torre Maggiore: raggiungibili con sentieri escursionistici dai Monti Martani
Romita di Cesi: raggiungibile a piedi tramite sentiero nel bosco
Cascata delle Marmore: pochi minuti da Cesi, biglietto giornaliero con accesso ai sentieri
Periodo consigliato: estate per il fresco dei boschi e del Monte Eolo; tutto l’anno per l’archeologia e borghi
Da abbinare: Lago di Piediluco, Valnerina, Terni

Foto Cesi

Norcia riapre, Castelluccio fiorisce, Baricco a Orvieto: le ragioni per andare in Umbria questa estate

Passeggiate in Umbria: gli itinerari più belli per tutti

Perché Porto Santo Stefano è l’angolo di Toscana che sembra un’isola greca

Serena Proietti Colonna — Fri, 26 Jun 2026 10:01:21 +0000

Chiudete gli occhi e pensate alla Toscana: probabilmente vedrete filari di cipressi, colline dorate e un bicchiere di Chianti. Ora riapriteli, cancellate tutto e guardate Porto Santo Stefano. Qui la Toscana si dimentica di essere campagna e si trasforma in un’isola dell’Egeo. Ci troviamo sull’Argentario, un promontorio che fino a qualche millennio fa era un’isola a tutti gli effetti, e se ne avverte ancora l’anima.

Arrivando qui, la sensazione di aver varcato un confine geografico e mentale è immediata. Le lunghe spiagge sabbiose della Maremma lasciano improvvisamente il posto a imponenti falesie rocciose, mentre il profumo dell’erba bagnata viene sostituito da quello pungente del sale e del mirto selvatico. Scendendo verso il porto, lo sguardo viene catturato dalle case color pastello arroccate l’una sull’altra, che sfidano la gravità arrampicandosi sulla roccia.

Camminando tra i vicoli stretti che i locali chiamano “viottoli”, mentre il vento di maestrale soffia tra i panni stesi, non possiamo fare a meno di dimenticarci delle classiche città d’arte toscane. Ci sentiamo proiettati in un piccolo porto delle Cicladi o del Dodecaneso, dove la vita segue esclusivamente il ritmo delle maree e il rientro dei pescherecci.

Porto Santo Stefano: dove il mare incontra la storia

Le radici di Porto Santo Stefano affondano ben oltre il Medioevo. Già i Romani avevano individuato la posizione strategica di questa lingua di costa tirrenica, costruendovi ville marittime (le cosiddette domus) e imponenti vasche per l’allevamento di spigole, muggini, orate e tonni. Resti della Villa Domiziana sono ancora visibili oggi poco dopo San Liberata, testimoni silenziosi di un’economia ittica che prosperava duemila anni fa.

La storia non si è fermata lì. Porto Santo Stefano ha attraversato secoli di dominazioni, battaglie e ricostruzioni, guadagnandosi nel tempo il titolo di centro nevralgico della Costa d’Argento. Oggi quella storia è ancora leggibile nelle pietre del borgo: nei vicoli che salgono ripidi verso la collina, nei magazzini del porto che un tempo conservavano il pescato dell’alba, nelle facciate che portano i segni del tempo con la stessa dignità di un vecchio marinaio.

La Fortezza Spagnola e l’anima profonda del borgo

Impossibile non alzare gli occhi verso la Fortezza Spagnola, che si erge in cima alla collina con mura ripide e una presenza quasi scenografica, dominando il borgo e l’intera baia sottostante. Costruita dagli Spagnoli durante il periodo di dominazione della penisola, la fortezza ha svolto un ruolo militare cruciale per secoli, fino alla Seconda Guerra Mondiale.

Salire fino a lassù si rivela un’esperienza a 360 gradi, perché la vista sull’Arcipelago Toscano che si apre dall’alto (con l‘Isola del Giglio e la piccola Giannutri che galleggiano all’orizzonte) vale da sola il viaggio. Nelle ore del tramonto, quando la luce radente colora il mare di arancio e rame, è uno di quei panorami che si archiviano nella memoria e non si dimenticano facilmente.

Foto: Simone Antonazzo / ENIT SpA

Nel borgo basso, lungo il lungomare e nei mercatini del porto, si respira invece la tradizione marinaresca più autentica. Le bancarelle di pesce fresco (fornito direttamente dai pescatori che partono all’alba) sono un rituale quotidiano che nessun supermercato potrà mai replicare (e no, non serve alzarsi alle cinque di mattina: di solito trovate il pesce fino a metà mattinata).

Porto Santo Stefano e il mare: vela, immersioni e isole da scoprire

È la vocazione marittima a rendere Porto Santo Stefano un punto di riferimento di rilevanza internazionale per la vela e la nautica da diporto. Il porto turistico, infatti, è sempre animato da panfili e yacht provenienti da ogni angolo del Mediterraneo. Ma il mare dell’Argentario offre molto di più della semplice navigazione. Negli anni sono nati numerosi centri immersioni, scuole di sub e punti noleggio per gli sport acquatici: fondali ricchi, grotte marine e relitti rendono queste acque una delle mete più apprezzate dai subacquei italiani e stranieri. E per chi preferisce restare in superficie, le calette nascoste accessibili solo via mare sono un invito irresistibile.

Da Porto Santo Stefano partono inoltre i traghetti per le isole dell’Arcipelago Toscano: l’Isola del Giglio, con i suoi fondali cristallini e i vicoli medievali, e la riserva naturale di Giannutri, praticamente incontaminata. Il mare dell’area gode del prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu e della più recente Bandiera Verde, che premia le spiagge sicure e a misura di famiglie con bambini piccoli.

Foto Canva

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Slovenia: gli itinerari più emozionanti da fare questa estate

Spiagge piccole e nascoste, borghi e cucina: una vacanza al mare in Slovenia potrebbe essere la tua idea vincente questa estate

Redazione Viaggi — Fri, 26 Jun 2026 07:55:12 +0000

Vi siete mai chiesti cosa si nasconde oltre il confine nord-orientale dell’Italia, a meno di un’ora da Trieste? La risposta è una vacanza mare Slovenia capace di sorprendere anche i viaggiatori più esigenti: acque trasparenti, borghi veneziani intatti, gastronomia autentica e — dettaglio non trascurabile — prezzi ancora competitivi rispetto alle mete adriatiche più celebrate. Una destinazione che sta conquistando prepotentemente l’agenda estiva degli italiani, e non senza motivo.

Una costa ma tutt’altro che banale: cosa aspettarsi da una vacanza in Slovenia

Partiamo dal dato fondamentale: la costa slovena misura appena 42 chilometri, da Ancarano fino alle Saline di Sicciole. Non si tratta di una destinazione da grandi spiagge sabbiose e litorali infiniti come in Croazia. Eppure, è proprio questa compattezza a renderla irresistibile: si gira facilmente, si può scegliere con precisione il tipo di soggiorno — più attrezzato, più naturale, più rapido — e non si spreca nemmeno un giorno di vacanza.

Il mare sloveno è dunque l’ideale per chi cerca un equilibrio intelligente tra bagni, passeggiate nei borghi storici, enogastronomia istriana e piccole scoperte quotidiane. Non aspettatevi la movida di Rimini né le spiagge bianche della Sardegna: qui si viene per un ritmo diverso, più europeo, più consapevole. (No, non è necessario svegliarsi all’alba per accaparrarsi l’ombrellone.)

Le mete da non perdere tra Pirano e Portorose

La costa si divide in alcune destinazioni ben distinte, ognuna con un carattere proprio.
Portorose (Portorož in sloveno) è la località più turistica e attrezzata: lungomare elegante, hotel di lusso, terme rinomate e una vita notturna vivace la rendono la scelta naturale per chi vuole comfort e servizi. Le sue terme e il bel lungomare la rendono una meta perfetta sia d’estate che d’inverno — ottimo spunto per chi valuta vacanze in Slovenia con le terme come elemento centrale del soggiorno.

A pochi chilometri sorge Pirano (Piran), il gioiello indiscusso della costa: una penisola veneziana sospesa nel tempo, con piazzette lastricate, campanili che si specchiano in mare e un’atmosfera romantica difficile da eguagliare. È la scelta di chi mette la bellezza architettonica e culturale al primo posto.

Isola (Izola) offre invece un carattere più sobrio e autentico: la città dei pescatori per eccellenza, con un porto ancora vivo, ristoranti di pesce schietti e una clientela prevalentemente slovena — segno di una genuinità che molti borghi costieri hanno perduto. Per chi viaggia con bambini, la tranquillità di Isola è un punto di forza non da poco.
Infine, Strugnano rappresenta l’anima più selvaggia e naturalistica della costa, mentre Ancarano e Capodistria (Koper) sono soluzioni pratiche per soggiorni brevi o per chi arriva in macchina dall’Italia. (Scopri anche le spiagge più belle dell’Istria slovena con foto e consigli aggiornati.)

Qual è la spiaggia più bella della Slovenia?

La risposta, come spesso accade in viaggi e turismo, dipende dal tipo di viaggiatore che siete. Se cercate la scenografia più emozionante, la risposta è quasi unanime: Bele Skale (Rocce Bianche), un tratto di costa selvaggio tra Isola e Pirano, bordato da falesie candide che creano un contrasto cromatico straordinario con le trasparenze turchesi dell’Adriatico. Vi si arriva percorrendo un sentiero costiero che punta verso Capo Ronek: all’arrivo, solo il profilo di Pirano in lontananza, il silenzio e il suono delle onde.

Per chi preferisce le comodità, la spiaggia di Portorose è la più attrezzata, con stabilimenti moderni, noleggio attrezzatura e servizi per famiglie. Possiamo definirla il centro del divertimento della costa, capace di soddisfare sia chi cerca relax sia chi vuole attività acquatiche e intrattenimento serale.
Una menzione speciale merita la spiaggia di Strugnano, inserita in un’area protetta: fondale roccioso, acque pulitissime e nessuna infrastruttura turistica invadente. Una scelta per i puristi.

Come è il mare in Slovenia: qualità, trasparenza e atmosfera

Il mare della Slovenia è Adriatico settentrionale, quindi condivide le caratteristiche delle coste istriane: acque mediamente basse, temperatura gradevole già da giugno e — aspetto cruciale — qualità eccellente. Le analisi periodiche confermano costantemente elevati standard di balneabilità lungo tutta la costa, con fondali prevalentemente rocciosi che favoriscono la trasparenza e scoraggiano le alghe.
L’atmosfera è quella di un Adriatico autentico, non massificato: i borghi si specchiano nell’acqua, le barche da pesca escono ancora all’alba, i ristoranti servono branzino appena pescato con un bicchiere di Malvasia istriana. Una dimensione umana che, inevitabilmente, si sta assottigliando in molte destinazioni concorrenti. La costa slovena la conserva ancora — almeno per ora.

Vacanza mare Slovenia oltre la costa: escursioni e esperienze complete

La vera forza di una vacanza mare Slovenia è la possibilità di combinare il litorale con esperienze di viaggio radicalmente diverse, tutte a portata di breve trasferimento. Portorose dispone di strutture termali di livello internazionale, ma chi vuole spingersi oltre troverà a Radenci e in altre località dell’entroterra una tradizione termale secolare immersa in paesaggi bucolici.

A meno di un’ora e mezza dalla costa, Bled aspetta con il suo lago alpino, l’isola con la chiesa barocca e il castello medievale che si specchia nell’acqua — una delle immagini più iconiche d’Europa. Lubiana, la capitale, è un gioiello architettonico a misura d’uomo, animata da caffè all’aperto e musei vivaci.
Le Grotte di Postumia completano un itinerario che in pochi giorni attraversa ecosistemi e culture completamente diverse.
Per chi pianifica una vacanza in Slovenia con bambini, questo mix è particolarmente prezioso: giornate al mare alternate a escursioni naturalistiche, grotte, laghi e terme mantengono viva la curiosità dei più piccoli senza sacrificare il riposo degli adulti.

Informazioni pratiche

Come arrivare: La costa slovena è raggiungibile in auto da Trieste in circa 30–45 minuti (A4 fino a Trieste, poi SP1 verso Capodistria). Da Milano il percorso è di circa 3,5–4 ore. Non esiste un aeroporto diretto sulla costa: l’opzione più comoda è l’aeroporto di Trieste (TRS) o quello di Venezia Marco Polo, con poi proseguimento via terra.
Periodo migliore: Da giugno a settembre per il mare; maggio e ottobre sono ideali per le terme, le escursioni e la scoperta dei borghi senza folla. Luglio e agosto registrano il picco turistico, con prezzi più alti soprattutto a Portorose.
Prezzi e offerte: In generale la Slovenia risulta leggermente più economica rispetto alla Croazia istriana per alloggio e ristorazione, con punte di risparmio significative nelle strutture di Isola e Capodistria rispetto a Portorose. Molti operatori italiani propongono pacchetti settimanali mare + terme a partire da prezzi competitivi (cerca “Slovenia mare offerte” per confrontare le proposte stagionali).
Moneta: Euro. Nessun cambio valuta necessario.
Lingua: Lo sloveno è la lingua ufficiale, ma l’italiano è diffusissimo in tutta la costa, retaggio della storia istriana e della vicinanza geografica con il Friuli-Venezia Giulia.

Foto Canva

Dietro Trieste ci sono trenta baie e pochi turisti: Premantura e Capo Kamenjak

Il borgo lombardo per il fresco estivo, il trekking e le baite con i casari: Ornica in Val Brembana è da scoprire

Redazione Viaggi — Thu, 25 Jun 2026 05:45:03 +0000

Alcuni paesi sembrano piccoli, ma non lo sono davvero.
Ornica, nell’alta Val Brembana, conta 180 abitanti e si trova a 922 metri di quota, alla confluenza di due valli — la Val dell’Inferno e la Val Salmurano — ai piedi di una lunga costiera che risale verso il crinale orobico.
Da Bergamo ci vogliono meno di tre quarti d’ora.
Ma sopra, quando si comincia a salire, il mondo cambia completamente.

Il borgo: case in pietra e una cooperativa di giovani

Ornica ha la struttura compatta dei borghi di montagna costruiti per ragioni difensive prima ancora che estetiche: case addossate l’una all’altra, vicoli stretti, terreni agricoli concentrati dove il pendio è meno ripido.
Il centro si percorre a piedi in pochi minuti, passando per la Piazza del Rastèl — lo slargo che prende il nome dal rastrello, attrezzo dei prati, e che era il punto nodale della viabilità locale — e per la Via F.lli Calvi, la strada maestra del borgo.

La chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio Vescovo ha origini nel XIV secolo, quando sorgeva sul sito una cappella minore.
Gli atti della visita pastorale di San Carlo Borromeo del 1566 la descrivono già con cinque altari.
Poco fuori dal centro, il Santuario della Madonna del Frassino fu eretto nel XVII secolo in seguito a una grazia: la leggenda narra di un viandante catturato dai banditi lungo la via del passo di Salmurano che, legato a un albero, chiese aiuto alla Madonna e fu liberato.
Il mulino del 1672, ai margini dell’abitato, è un’altra testimonianza silenziosa di quanto fosse attivo questo borgo, un tempo sede di fucine e magli che sfruttavano i fiumiciattoli scendenti dalle valli.

Oggi a tenere in vita il paese c’è la Cooperativa “Ornica nel Cuore”: un gruppo di giovani che ha recuperato appartamenti tradizionali e organizza attività per conoscere il territorio, trasformando di fatto Ornica in un albergo diffuso — un modello che distribuisce l’ospitalità negli spazi storici del borgo invece di concentrarla in strutture dedicate.
L’Agriturismo d’Alpe Ferdy, sempre qui, propone attività a contatto con gli animali per famiglie con bambini.

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La Val d’Inferno: la vallata sopra il borgo

Il nome è più drammatico di quello che si trova.
La Val d’Inferno è una vallata larga e luminosa che sale da Ornica fino alle pendici del Pizzo dei Tre Signori — la cima a 2.554 metri che fa da vertice tra le province di Bergamo, Lecco e Sondrio.
Una costellazione di baite ben mantenute punteggia i pascoli, attorno a un alpeggio a circa 1.400 metri dove d’estate lavorano i casari.
Una cappelletta, un torrente che attraversa il piano, gli abeti che chiudono il panorama sui lati: è uno di quei posti che sembrano fuori dal mondo anche quando non lo sono davvero.

Il percorso dalla val d’Inferno fino al Pizzo dei Tre Signori segue un sentiero che richiede una buona giornata di cammino e un minimo di allenamento.
Per chi vuole fermarsi più in basso, l’alpeggio stesso è già una destinazione — e ai piedi della vallata, tra luglio e settembre, si trovano piccole aziende agricole che producono mirtilli locali.

La Val Salmurano e il Rifugio Benigni

L’altra vallata che si apre da Ornica — la Val Salmurano — porta in direzione del Rifugio Benigni, una delle destinazioni più amate dagli escursionisti delle Orobie.
Il rifugio si trova a 2.222 metri, in un panorama che nelle giornate limpide arriva fino alle Alpi Retiche.
Il sentiero CAI 107 è quello classico per salire — la partenza è dal borgo, il dislivello è significativo, il percorso richiede circa tre ore di cammino.

Il Borgo di Cesur, a 1.230 metri nella Val Salmurano, è una tappa intermedia con baite storiche ben recuperate — uno dei punti più fotografati di tutta la zona, soprattutto in autunno e in inverno con la neve.

I sei itinerari segnalati

Ornica ha una rete di sei itinerari escursionistici con segnavia colorati, ciascuno con difficoltà e dislivello diversi — una caratteristica rara per un borgo di queste dimensioni.
Si aggiungono il sentiero CAI 105 per i Pianoni, il CAI 107 per il Passo di Salmurano e Rifugio Benigni, e i sentieri tematici dell’AltoBrembo, la rete che collega i borghi dell’alta valle attraverso percorsi storici e naturalistici.
Per chi vuole fare MTB, una strada forestale risale la Val d’Inferno e collega Ornica a Cusio e Valtorta — uno degli itinerari più panoramici della zona per chi ha una bici adatta.

Per un quadro più completo delle escursioni in tutta la Val Brembana, incluso il Passo San Marco e il Passo Dordona con le trincee della Grande Guerra, le cinque escursioni più belle in Val Brembana offrono buoni punti di partenza per pianificare una giornata o un weekend.

Come arrivare e i dintorni

In auto: da Bergamo si prende la SS470 della Val Brembana verso nord, si passa per San Pellegrino Terme, Piazza Brembana e Olmo al Brembo — poi si devia per Ornica, 33 km totali, circa 45 minuti.
Da Milano l’autostrada A4 porta a Bergamo, poi la SS470 — circa un’ora e mezza.

Nei dintorni vale la pena fermarsi a Cornello dei Tasso, borgo medievale tra i Borghi più belli d’Italia, patria della famiglia Tasso che inventò il servizio postale europeo.
A pochi chilometri, Dossena ospita il Becco, una passerella panoramica gratuita a sbalzo sulla Val Parina — uno dei punti di osservazione più spettacolari delle Orobie, con il canyon sottostante rimasto quasi incontaminato per decenni.

Info pratiche

Dove: Ornica, alta Val Brembana, provincia di Bergamo, Lombardia
Altitudine: 922 m s.l.m.
Distanza da Bergamo: 33 km, circa 45 minuti in auto
Distanza da Milano: circa 70 km, circa 1h30 in auto
Abitanti: 180
Ricettività: albergo diffuso Cooperativa Ornica nel Cuore, Agriturismo d’Alpe Ferdy
Sentieri: 6 itinerari con segnavia colorati, CAI 105 (Pianoni), CAI 107 (Passo Salmurano-Rifugio Benigni)
§Rifugio Benigni: 2.222 m, circa 3 ore da Ornica
Pizzo dei Tre Signori: 2.554 m, meta per escursionisti allenati
Periodo consigliato: giugno-settembre per i sentieri in quota; luglio-settembre per i mirtilli; autunno per il foliage nel borgo di Cesur

Foto Di Milesi – Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=132954064, visitbrembo.it, altobrembo.it

Le più belle passeggiate panoramiche in Lombardia, provincia per provincia

In Italia c’è un borgo di pietra dove il tempo non esiste: è Fontecchio, in Abruzzo

Serena Proietti Colonna — Wed, 24 Jun 2026 14:04:10 +0000

L’Abruzzo possiede la straordinaria capacità di possedere luoghi che sembrano custodire il tempo con la stessa cura con cui le loro mura di pietra calcarea trattengono il freddo dell’inverno. Fontecchio, piccolo borgo in provincia dell’Aquila, è uno di questi: un paese che molti viaggiatori sfiorano senza fermarsi, ma decisamente ignari di quello che perdono. Eppure, chi lo raggiunge (spesso per caso, su consiglio di un albergatore o di un passante) difficilmente lo dimentica.

Fontecchio, una fotografia d’epoca tra le montagne

Immaginate di arrivare a Fontecchio percorrendo la strada che scende da Rocca di Mezzo verso la Valle dell’Aterno: il borgo appare di colpo, aggrappato al fianco della montagna come un bassorilievo antico. La struttura è quella tipica dei borghi fortificati medievali abruzzesi, quindi un fitto intreccio di vicoli, porte d’accesso, mura e torri, ma il fatto sorprendente è che qui tutto è straordinariamente integro (nonostante i gravi danni subiti durante il terremoto del 2009).

L’area intorno al paese era abitata già in epoca vestina, anche se il centro storico che oggi possiamo ammirare risale per lo più all’epoca medievale e romana. Il comune fa parte della comunità montana Sirentina ed è incluso nel Parco Naturale Regionale Sirente-Velino, il che significa che a un patrimonio storico di rara bellezza si affianca un contesto naturale di altrettanta qualità.

Foto: “Veduta sul borgo di Fontecchio” di Camilla Perondi, CC BY-NC 2.0

Il cuore pulsante del borgo: Piazza del Popolo e i suoi tesori

Ogni borgo medievale ha il suo centro gravitazionale, e a Fontecchio questo ruolo spetta senza discussioni a Piazza del Popolo. È qui che la storia si addensa fino a diventare quasi tangibile. Al centro della piazza svetta la fontana trecentesca in pietra calcarea, decorata con mascheroni dal volto leonino e talmente identitaria da comparire nello stemma del villaggio stesso.

Accanto alla fontana, un’edicola votiva custodisce un affresco quattrocentesco raffigurante una Madonna con Bambino, con i colori ancora vividi nonostante i segni del tempo. Poco oltre, l’antico forno comunale racconta di un’economia di prossimità in cui le famiglie portavano il proprio pane a cuocere insieme. Era un importantissimo gesto quotidiano, che oggi ci appare come una commovente poesia.

A chiudere la piazza c’è la Chiesa di Santa Maria della Pace, fondata nell’XI secolo e ricostruita dopo il devastante terremoto del 1703 che colpì Fontecchio e tutta la regione. Passeggiare in questo angolo del paesino è come sfogliare un atlante di architettura medievale abruzzese, in cui ogni pietra porta con sé una data, una storia e una voce.

Foto: Simone Antonazzo / ENIT SpA

Salire verso la Torre dell’Orologio, lì dove il tempo batte diverso

Da Piazza del Popolo, varcando la porta medievale che si apre sul lato sud, si accede alla parte più antica e arroccata del borgo. È un percorso breve ma evocativo, pieno di scalini consumati e scorci improvvisi sul paesaggio montano circostante. La salita culmina con la quattrocentesca Torre dell’Orologio, uno dei simboli più fotografati di Fontecchio.

L’orologio della torre, infatti, ha qualcosa di affascinante e di insolito: è dotato di una sola lancetta e batte l’ora secondo il cosiddetto metodo italiano, basato su un giro di sei ore ripetuto quattro volte nell’arco della giornata. Un sistema antico che però in questo luogo continua a segnare il ritmo della vita con una logica tutta sua, quasi come a ricordare che qui il tempo non è mai stato troppo di fretta, e che forse non avrebbe senso che lo diventasse.

Fontecchio e il Parco Sirente-Velino: natura a due passi

Fontecchio è pure immerso in un ecosistema montano e naturalistico di rara bellezza. La Valle dell’Aterno che lo circonda è una delle valli più suggestive dell’Appennino centrale, con i suoi boschi di faggio, i pascoli d’alta quota e i paesi di pietra che punteggiano i versanti come stelle cadute. Il borgo appartiene al Parco Naturale Regionale Sirente-Velino, una delle aree protette più estese d’Abruzzo, che offre sentieri, percorsi naturalistici e una biodiversità straordinaria.

Chi visita Fontecchio in primavera trova prati fioriti e temperature miti; chi arriva in autunno è accolto da una tavolozza di rossi e gialli che trasforma ogni scorcio in un dipinto. Ma anche l’inverno ha la sua magia: la neve sui tetti di pietra crea atmosfere da presepe vivente, e nelle vicinanze non mancano possibilità per gli appassionati di sport invernali. (se siete amanti del fondo, date un’occhiata ai 7 percorsi di sci di fondo in Abruzzo per completare il vostro weekend tra storia e neve)

Foto Pexels

Informazioni pratiche per visitare Fontecchio in Abruzzo

Il borgo di Fontecchio si trova in provincia dell’Aquila, a circa 30 chilometri a sud-est dal capoluogo. La strada più panoramica arriva da Rocca di Mezzo, scendendo verso la Valle dell’Aterno. In auto si raggiunge comodamente dall’autostrada A24 Roma-L’Aquila, uscita L’Aquila Ovest, seguendo poi per la SS17.

Per chi preferisce i mezzi pubblici, la stazione più vicina è quella di L’Aquila, raggiungibile da Roma in circa 2 ore. Da lì è necessario noleggiare un’auto o verificare le corse degli autobus locali verso la Valle dell’Aterno. Tutte le stagioni offrono scorci diversi e ugualmente affascinanti, ma in qualsiasi momento è necessario avere con se scarpe comode con buona suola: le stradine lastricate e le scalinate sono davvero numerose. Uomo avvisato…

Foto di copertina: Simone Antonazzo / ENIT SpA

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Il mistero della finta Svizzera, viaggio nella pazzesca anomalia di Campione d’Italia

Serena Proietti Colonna — Sat, 20 Jun 2026 10:13:23 +0000

La navigazione lungo le sponde del Canton Ticino riserva una sorpresa amministrativa eccezionale nel panorama geopolitico europeo. Sulla riva orientale del bacino lacustre sorge una porzione di Lombardia totalmente distaccata dalla madrepatria: Campione d’Italia. Questa striscia costiera misura appena 2,6 chilometri quadrati, di cui meno di un terzo si sviluppa sulla terraferma. I circa 1800 residenti formano una comunità che incarna una vera rarità cartografica, una bolla governativa isolata dal territorio continentale italiano da circa 7 chilometri di suolo svizzero.

L’atmosfera che si respira tra le vie costiere palesa immediatamente questa doppia anima: i listini commerciali espongono i prezzi nella valuta locale elvetica ma accettano la moneta unica europea, mentre le tradizioni gastronomiche lombarde si mescolano quotidianamente con le consuetudini d’oltreconfine.

Una secolare donazione longobarda alle origini dell’anomalia

Le radici di questa insolita configurazione territoriale risalgono all’epoca romana, periodo in cui il nucleo abitativo originario portava il nome di Campilonum. La svolta decisiva avvenne nell’anno 777: il ricco possidente longobardo Totone scelse di cedere i propri terreni all’Abbazia di Sant’Ambrogio di Milano, legando indissolubilmente il destino del borgo all’autorità ecclesiastica milanese. Una sottomissione feudale che protesse il borgo nei secoli successivi.

Foto: By Jea Muller – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Nel 1521 la Confederazione elvetica estese il proprio dominio sulla circostante area di Lugano, ma la forte dipendenza milanese salvaguardò l’indipendenza di questo distretto. La caduta dei regimi ecclesiastici nel 1797 per mano napoleonica e i successivi accordi del Congresso di Vienna del 1815 confermarono il possesso austriaco prima, e l’annessione al neonato Regno d’Italia nel 1861 poi.

Il toponimo attuale fu ridefinito nel 1934 dal governo dell’epoca, sostituendo il vecchio riferimento alla vicina Val d’Intelvi per rimarcare la sovranità nazionale. Nel 1944 la particolare posizione protetta dai confini elvetici permise alla popolazione locale di spodestare i delegati della Repubblica di Salò, anticipando la liberazione del settentrionale territorio italiano.

Le testimonianze artistiche e l’imponente architettura moderna

Il patrimonio artistico di Campione d’Italia vanta firme di assoluto rilievo storico. Il borgo diede i natali ai celebri Maestri Campionesi, corporazioni di scultori e costruttori che nel Medioevo progettarono cattedrali in tutta la pianura padana. Il nucleo antico ospita la Chiesa di San Zenone, edificio di origine longobarda fondato nel 756 e successivamente modificato in epoca gotica.

Foto: “approaching Campione d’Italia, Italy” di Paul Asman and Jill Lenoble, CC BY 2.0

Poco distante, in splendida posizione panoramica sul bacino lacustre, si erge il Santuario di Santa Maria dei Ghirli. Questa struttura duecentesca custodisce cicli di affreschi realizzati tra il XIV e il XVIII secolo, tappe fondamentali per gli appassionati di pittura antica. Il profilo contemporaneo del lungolago mostra invece l’imponente mole geometrica in pietra progettata dall’architetto ticinese Mario Botta.

Parliamo di un colosso strutturale che accoglie la casa da gioco locale, istituzione inaugurata originariamente nel 1917 per scopi di spionaggio bellico, successivamente ingrandita fino a diventare una delle sale da gioco più vaste del continente europeo.

Il Salone delle Feste, fulcro dell’intrattenimento culturale internazionale

Le sale dell’avveniristico complesso architettonico ospitano una specifica area dedicata ai grandi eventi artistici. Il Salone delle Feste rappresenta il vero motore culturale del distretto, uno spazio polifunzionale concepito per ospitare concerti di musica classica, rassegne teatrali e serate di gala che richiamano visitatori da ogni parte del mondo.

Foto Canva

Questa programmazione favorisce l’incontro tra le correnti artistiche svizzere e le produzioni italiane, generando eventi unici. La combinazione tra l’alto livello degli spettacoli proposti e lo scenario naturale offerto dalle sponde lacustri posiziona questa località tra le mete predilette dal turismo internazionale d’élite.

Foto di copertina Canva

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7 escursioni in montagna per scappare da Torino

La fortezza della Maschera di Ferro e il suo borgo in Piemonte sono uno spettacolo lungo tutta l’estate: Exilles

Redazione Viaggi — Sat, 20 Jun 2026 06:11:49 +0000

La Val di Susa, in certi punti, si stringe fino a diventare un corridoio.
Una di quelle strettoie si chiama Comba di Exilles, e chi la controllava controllava di fatto l’intera valle — sia chi scendeva dalle Alpi sia chi vi risaliva.
Per questo, da quasi mille anni, su quella roccia si trova un forte.

Dove si trova e perché è lì

Il Forte di Exilles si trova nell’omonimo comune della Città Metropolitana di Torino, in Alta Val di Susa, a 870 metri di quota, lungo il corso della Dora Riparia.
La sua posizione non è casuale: domina uno dei punti più stretti dell’intera valle, lungo l’antico percorso che collegava l’Italia alla Francia attraverso il Colle del Monginevro.
Chi possedeva Exilles, possedeva il passaggio.

Le prime fortificazioni sul sito risalgono all’VIII secolo, quando un cronista della Novalesa cita sulla roccia di Exilles una struttura ancora rudimentale, distrutta dai Franchi.
Il primo documento certo arriva nel 1155, quando i conti d’Albon — signori del Delfinato — confermano l’esistenza di un complesso fortificato vero e proprio.
Nel 1339 una descrizione completa parla già di un dongione a pianta quadrangolare con più ambiti di difesa.

Una storia di confine: Francesi, Savoia e Vauban

Per secoli il forte passò di mano più volte tra il Delfinato francese e i Savoia — nel 1541, nel 1559, nel 1593, nel 1595.
Ogni cambio di proprietà portava nuovi lavori di rafforzamento.
Nel Seicento, sotto controllo francese, fu ampliato dall’ingegnere militare Vauban, lo stesso che progettò alcune delle fortificazioni più celebri d’Europa.

Nel 1708, durante la Guerra di Successione Spagnola, le truppe sabaude di Vittorio Amedeo II aggirarono il fronte attraverso la Moriana e ripresero il forte attaccandolo dall’alta valle.
Il Trattato di Utrecht del 1713 sancì definitivamente l’appartenenza dell’intera Val di Susa — e quindi del forte — ai Savoia.
Nel 1720 l’architetto Ignazio Bertola fu incaricato di rafforzare ulteriormente la struttura: i lavori durarono sei anni e trasformarono Exilles in quello che le cronache descrivono come “un gioiello di arte militare”.
Nel 1745, durante la guerra di successione austriaca, le truppe francesi tentarono di forzare il passaggio ma furono respinte dalle cannonate della guarnigione.

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Il mistero della Maschera di Ferro

Tra il 1681 e il 1687, secondo una tradizione storica ben documentata, Exilles divenne prigione di Stato e ospitò tra le sue segrete il prigioniero più misterioso della storia francese: la Maschera di Ferro.
Nessuno ha mai scoperto la sua identità.
Il carteggio tra il ministro della guerra francese, marchese di Louvois, e il governatore Saint-Mars — che ne curò personalmente il trasferimento da Pinerolo — documenta le spese per il vitto e il vestiario del detenuto, ma non il suo nome.

Voltaire ne scrisse per primo, dopo aver appreso la storia durante una propria detenzione alla Bastiglia.
Alexandre Dumas la rese leggenda letteraria.
Nel 1687 il prigioniero fu trasferito all’isola di Sainte-Marguerite, al largo di Cannes, e infine alla Bastiglia di Parigi, dove morì nel 1703 senza che il suo volto fosse mai stato visto da chi non doveva vederlo.

Il museo di oggi

Con l’arrivo di Napoleone, il forte fu condannato alla demolizione, come previsto dal trattato seguito all’armistizio di Cherasco.
Il Congresso di Vienna del 1814-1815 restituì Piemonte e Savoia al Regno di Sardegna, e con essi iniziò la ricostruzione del forte — completata e nuovamente operativa entro gli anni Trenta dell’Ottocento.
La sua funzione militare continuò fino all’8 settembre 1943, quando fu abbandonato dall’esercito.

Nel 1996 la Regione Piemonte e il Museo Nazionale della Montagna di Torino stipularono una convenzione per la sua valorizzazione.
Il forte aprì al pubblico l’8 luglio 2000, e nel 2019 la proprietà passò definitivamente dal Demanio alla Regione Piemonte.
Oggi ospita un percorso museale dedicato alla storia del corpo degli Alpini, con quarantaquattro uniformi esposte su soldati di pietra ricavati dalla stessa roccia della fortezza.

La riapertura 2026: numeri, biglietti e novità

Dopo un 2025 segnato da una riduzione del 18% dei contributi pubblici e privati — con un conseguente calo delle presenze del 28% — il Forte di Exilles riparte nel 2026 con un budget rafforzato a 100mila euro.
Il nuovo partenariato “Exilles Extra Forte 2026” è guidato da IGIIC (Gruppo Italiano dell’International Institute for Conservation) insieme alla Fondazione Cirko Vertigo, con la direzione artistica affidata nuovamente ad Alberto Milesi.

Le giornate di apertura salgono a settanta nel corso della stagione.
Dal 20 giugno fino a fine mese, e poi nuovamente a settembre, il forte è visitabile nei weekend e nei giorni festivi.
A luglio e agosto l’apertura è continuativa, con il lunedì come unico giorno di chiusura.
Una giornata straordinaria, dedicata ai bambini con attività a tema Halloween, è fissata per il 31 ottobre.

Il biglietto d’ingresso passa da 2 a 5 euro, con accesso incluso alle mostre temporanee allestite negli spazi interni — gratuito per i possessori dell’Abbonamento Musei.
L’obiettivo minimo della stagione è di 12mila visitatori, con almeno 130 visite guidate diurne e quattro notturne.

Spettacoli e mostre: il cartellone 2026

Il Cortile del Cavaliere, con 600 posti a sedere, ospita un cartellone di almeno 14 spettacoli, in collaborazione con il festival Borgate dal Vivo.
Tra le date già confermate: i concerti di Bandakadabra (30 luglio) e I Patagarri (14 agosto), lo spettacolo teatrale Difensore d’ufficio con il Teatro Stabile di Torino (7 agosto), e Vertigine di Giulietta della compagnia blucinQue tra teatrodanza e circo contemporaneo (8 agosto).
Lella Costa porta il reading Patria oh Patria, tratto da Patrizia Cavalli.
La rassegna domenicale “Piccoli Mondi” propone quattro spettacoli di circo e teatro per famiglie.

Sul fronte delle mostre, “Soldati” ricostruisce la vita delle guarnigioni che difesero il forte dal Cinquecento al Settecento, mentre una collaborazione con CAMERA e il Museo Nazionale del Cinema porta in mostra le fotografie di scena della serie RAI Fuochi d’artificio, girata proprio a Exilles — con un percorso che si estende anche al borgo, trasformando l’intero paese in spazio espositivo diffuso.
“Monster Gallery”, realizzata con Torino Comics, esplora le mille declinazioni culturali del mostro di Loch Ness, dai fumetti ai film d’animazione.

I dintorni: cosa vedere in Alta Val di Susa

Chi visita Exilles ha a disposizione una valle densa di possibilità outdoor.
Il Sentiero Balcone, uno dei trekking più completi del Piemonte con dieci tappe e 250 km totali, ha proprio Exilles come punto di passaggio tra la prima e la seconda tappa, sulla rotta che collega Susa a Bardonecchia.

Scendendo verso l’imbocco della valle, la Sacra di San Michele — il monastero che inspirò Umberto Eco per Il nome della rosa — domina il monte Pirchiriano con una delle viste più scenografiche del Piemonte.
Bardonecchia, a pochi minuti di auto, e Susa, con il suo arco romano e il centro storico, completano un itinerario che unisce storia militare, spiritualità e montagna in uno spazio relativamente contenuto.

Info pratiche

Dove: Forte di Exilles, Via Forte 1, Exilles (TO), Alta Val di Susa
Come arrivare in auto: autostrada A32 Torino-Bardonecchia, uscita Susa Est, poi SS24 in direzione Bardonecchia — circa 1h15 da Torino
Come arrivare in treno: stazione di Exilles-Salbertrand sulla linea Torino-Bardonecchia
Apertura 2026: dal 20 giugno, weekend e festivi fino a fine giugno; luglio-agosto apertura continuativa (chiuso il lunedì); settembre weekend e festivi; apertura straordinaria 31 ottobre
Biglietto: 5 euro, incluse le mostre temporanee — gratuito con Abbonamento Musei
Visite guidate: diurne e notturne, a cura dell’Associazione Amici del Forte — info su forteexilles.it
Spettacoli: Cortile del Cavaliere, prenotazione consigliata per gli eventi a pagamento
Sito: Fote Exilles

Foto Forte di Exilles, visitvaldisusa.it

Sbarramento Pian dei Morti: i bunker e i denti di drago del Passo Resia

L’acqua più turchese del Trentino e il sentiero per il borgo medievale: il Lago di Tenno è fresco e rilassante

Martino De Mori — Sat, 20 Jun 2026 05:39:37 +0000

Riva del Garda la conoscono tutti, Arco anche, Torbole pure. Canale di Tenno quasi nessuno — e questo, nel 2026, è già di per sé una notizia. Il borgo è a dieci minuti di strada da Riva, su per la collina, a seicento metri di quota.
Le case in pietra sono quelle del 1200, addossate le une alle altre, con volte a botte, vicoli stretti e archi di pietra che filtrano la luce in modi che cambiano di ora in ora. e poi c’è il Lago di Tenno, oasi di pace e frescura nelle giornate più calde, ma non solo.

Un museo all’aperto senza cartelli

Canale di Tenno si sviluppò come insediamento agricolo e pastorale nel XIII secolo. Poi la gente andò via — come tanti piccoli borghi montani — e per decenni rimase quasi deserto. Poi tornò, lentamente, perché qualcuno capì che quello che sembrava un abbandono era in realtà una conservazione involontaria. Canale è uno dei pochi borghi medievali italiani rimasto strutturalmente intatto, senza aggiunte moderne visibili, senza intonaci rifatti male, senza negozi di souvenir che stravolgono la facciata.

È incluso tra i Borghi più Belli d’Italia, ha ricevuto la Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, e dal 2015 fa parte della Riserva della Biosfera UNESCO “Alpi Ledrensi e Judicaria”. Gli artisti lo frequentano da decenni — c’è qualcosa nella luce di queste pietre, nella dimensione raccolta degli spazi, nel silenzio spezzato solo dai passi, che funziona per chi ha bisogno di concentrazione.
Non c’è un itinerario preciso da seguire. Il metodo migliore è perdersi, alzare lo sguardo sugli affreschi delle facciate, attraversare i sottopassaggi bassi, affacciarsi sui cortili interni.

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Il Lago di Tenno: come si è formato e di che colore è

Dal borgo di Canale, seguendo il segnavia 406, si raggiunge il Lago di Tenno in circa mezz’ora di cammino nel bosco.
Il lago non è artificiale. Si formò intorno all’anno 1100, quando una grande frana staccatasi dal dosso di Ville del Monte sbarrò il corso del Rio Secco, creando un bacino naturale. L’acqua ha quel colore — turchese intenso che tende al verde smeraldo — per la composizione del fondale, fatto di pietre bianche che riflettono la luce con un’uniformità insolita.

Nel 2024 il lago di Tenno ha ricevuto la Bandiera Blu per la qualità delle sue acque lacustri. È balneabile e in estate è frequentato soprattutto da chi arriva dalla zona del Garda — ma le dimensioni contenute e l’accesso a piedi filtrano naturalmente il numero di visitatori.
L’anello intorno al lago si percorre in 40 minuti e include il ponte tibetano che attraversa uno dei punti più stretti del bacino. Al centro del lago c’è un piccolo isolotto — in certi periodi emerge più o meno dalla superficie a seconda del livello dell’acqua. Non può che entrare nella nostra lista dei laghi di montagna più belli d’Italia.

Il Rifugio San Pietro e la vista sul Garda

Dal lago, sempre seguendo il segnavia 406, si può proseguire verso il Rifugio San Pietro sul Monte Calino. È descritto da chi l’ha raggiunto come uno dei balconi panoramici più belli sul Lago di Garda — la vista si apre sul bacino largo e luminoso del Garda con le montagne intorno.

Il percorso complessivo — borgo, lago, rifugio, ritorno — richiede circa tre ore e mezza e un dislivello complessivo contenuto. È adatto a escursionisti con un minimo di allenamento, non a chi è alle prime uscite. Chi si ferma al lago completa il giro in meno di due ore senza difficoltà.

Cosa mangiare e dove dormire

La carne salada è il piatto tipico più rappresentativo del territorio — manzo marinato con erbe aromatiche, servito crudo e affettato sottile oppure cotto con fagioli. Si trova nei ristoranti di Tenno e di Riva del Garda.

A Canale di Tenno si può pernottare al B&B La Piazzetta di Canale — dormire in una delle case di pietra medievali del borgo è un’esperienza a sé. I posti sono pochissimi, quindi la prenotazione va fatta con largo anticipo.

Come arrivare e cosa c’è nei dintorni

Da Trento si segue la Gardesana SS45bis verso Riva del Garda, poi SS237 e SS421. Da Riva del Garda si raggiunge Canale in circa dieci minuti di auto, con parcheggio gratuito sopra il borgo. La strada è stretta nell’ultimo tratto — chi arriva con camper o veicoli grandi deve informarsi prima.

I dintorni offrono molto, soprattutto se giri in bici: Riva del Garda con il suo centro storico sul lago, Arco con la rocca medievale e i campi di arrampicata tra i più frequentati d’Europa, il Lago di Ledro con i suoi palafit UNESCO a pochi chilometri verso ovest.
Qui scopri i migliori sentieri a piedi del Garda Trentino.

Info pratiche

Dove: Comune di Tenno, provincia di Trento, Garda Trentino
Come arrivare: da Riva del Garda ~10 min; da Trento ~50 min (SS45bis, SS237, SS421)
Parcheggio: gratuito sopra il borgo — attenzione alla larghezza della strada negli ultimi 500m
Borgo di Canale: accesso libero, sempre aperto

Sentiero Canale → Lago di Tenno: segnavia 406, ~30 min, facile
Anello lago di Tenno: 40 min, ponte tibetano incluso
Lago → Rifugio San Pietro: ulteriori 30-40 min, dislivello moderato
Giro completo borgo + lago + rifugio: circa 3h30′, difficoltà media
Lago balneabile: sì, spiagge rocciose; estate frequentato ma non affollato
Dove dormire: B&B La Piazzetta di Canale — prenotare con anticipo
Da abbinare: Riva del Garda, Arco (arrampicata), Lago di Ledro, Skywalk di Mezzocorona

Foto Canva,, Visittrentino

Skywalk di Mezzocorona: la passerella sospesa sopra i vigneti del Trentino

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Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Sette borghi europei segreti da visitare in estate: sembrano usciti da un libro di fiabe

Serena Proietti Colonna — Fri, 19 Jun 2026 14:09:08 +0000

Sette borghi europei segreti da visitare in estate: sembrano usciti da un libro di fiabe AZENHAS DO MAR - Spettacolare agglomerato portoghese di casette bianche abbarbicate su una scogliera oceanica sopra una piscina marina. AZENHAS DO MAR - Spettacolare agglomerato portoghese di casette bianche abbarbicate su una scogliera oceanica sopra una piscina marina. AZENHAS DO MAR - Spettacolare agglomerato portoghese di casette bianche abbarbicate su una scogliera oceanica sopra una piscina marina. MOUSTIERS-SAINTE-MARIE - Questo gioiello provenzale sorge incastonato tra pareti rocciose, rinfrescato da sorgenti d'acqua e profumato di lavanda. MOUSTIERS-SAINTE-MARIE - Questo gioiello provenzale sorge incastonato tra pareti rocciose, rinfrescato da sorgenti d'acqua e profumato di lavanda. MOUSTIERS-SAINTE-MARIE - Questo gioiello provenzale sorge incastonato tra pareti rocciose, rinfrescato da sorgenti d'acqua e profumato di lavanda. LAUTERBRUNNEN - Idilliaca vallata svizzera circondata da imponenti vette alpine e percorsa dal fragore di decine di cascate naturali. LAUTERBRUNNEN - Idilliaca vallata svizzera circondata da imponenti vette alpine e percorsa dal fragore di decine di cascate naturali. LAUTERBRUNNEN - Idilliaca vallata svizzera circondata da imponenti vette alpine e percorsa dal fragore di decine di cascate naturali. PORTREE - Suggestivo porto scozzese nell'Isola di Skye, riconoscibile per la caratteristica fila di abitazioni dai vivaci colori pastello. PORTREE - Suggestivo porto scozzese nell'Isola di Skye, riconoscibile per la caratteristica fila di abitazioni dai vivaci colori pastello. PORTREE - Suggestivo porto scozzese nell'Isola di Skye, riconoscibile per la caratteristica fila di abitazioni dai vivaci colori pastello. PUČIŠĆA - Splendido insediamento croato dell'isola di Brač, caratterizzato da candide architetture in pietra chiara affacciate sull'Adriatico. PUČIŠĆA - Splendido insediamento croato dell'isola di Brač, caratterizzato da candide architetture in pietra chiara affacciate sull'Adriatico. PUČIŠĆA - Splendido insediamento croato dell'isola di Brač, caratterizzato da candide architetture in pietra chiara affacciate sull'Adriatico. ROTHENBURG OB DER TAUBER - Una fortificazione medievale bavarese perfettamente preservata tra tetti rossi spioventi e storiche botteghe artigiane. ROTHENBURG OB DER TAUBER - Una fortificazione medievale bavarese perfettamente preservata tra tetti rossi spioventi e storiche botteghe artigiane. ROTHENBURG OB DER TAUBER - Una fortificazione medievale bavarese perfettamente preservata tra tetti rossi spioventi e storiche botteghe artigiane. CADAQUÉS - Questo antico borgo catalano di pescatori ammalia i visitatori con i suoi edifici bianchi e le finestre azzurre. CADAQUÉS - Questo antico borgo catalano di pescatori ammalia i visitatori con i suoi edifici bianchi e le finestre azzurre. CADAQUÉS - Questo antico borgo catalano di pescatori ammalia i visitatori con i suoi edifici bianchi e le finestre azzurre.

L’estate evoca quasi sempre immagini di litorali presi d’assalto e capitali roventi, eppure il nostro continente custodisce angoli remoti che conservano un’atmosfera magica e quasi irreale. Piccoli agglomerati di case in pietra, tetti appuntiti che tagliano il cielo e vicoli rimasti identici attraverso i secoli rappresentano la fuga perfetta dalla frenesia della vita quotidiana. Scegliere queste mete insolite permette di riscoprire il ritmo lento delle stagioni, il profumo della natura incontaminata e l’architettura tradizionale dimenticata dalla modernità. Nella gallery si possono scoprire 7 villaggi fiabeschi d’Europa da visitare durante la bella stagione.

Rothenburg ob der Tauber (Germania)

Rothenburg ob der Tauber è un borgo della Baviera che incarna l’essenza dell’epoca medievale grazie alle sue mura fortificate rimaste totalmente integre. Passeggiando lungo i sentieri acciottolati si incontrano case a graticcio dalle facciate colorate e tetti spioventi rossi. La piazza del mercato centrale ospita imponenti edifici storici e fontane antiche, mentre i negozi di artigianato locale espongono giocattoli in legno e dolci tradizionali chiamati Schneeballen.

Moustiers-Sainte-Marie (Francia)

Arroccato tra imponenti pareti di roccia calcarea nella regione della Provenza, Moustiers-Sainte-Marie si distingue per una stella d’oro sospesa nel vuoto tra due picchi montuosi. Le sorgenti d’acqua sorgiva attraversano l’abitato creando piccole cascate tra le case rivestite di maioliche artigianali. L’aria estiva si riempie del profumo di lavanda proveniente dai campi circostanti, rendendo l’atmosfera incredibilmente suggestiva.

Pučišća (Croazia)

Situato sull’isola di Brač, Pučišća si affaccia su una profonda baia dell’Adriatico ed è celebre nel mondo per la sua pietra bianca lucente. Gli edifici, le strade e persino il porto riflettono la luce solare grazie all’impiego di questo materiale pregiato, utilizzato storicamente per costruire la Casa Bianca di Washington (o almeno così si dice). Le acque cristalline lambiscono le banchine, mettendo in scena un contrasto cromatico unico con il candore delle abitazioni.

Azenhas do Mar (Portogallo)

Azenhas do Mar è un vero e proprio agglomerato di case bianche che si sviluppa verticalmente lungo una scogliera a strapiombo sull’Oceano Atlantico, a breve distanza da Lisbona. Alla base del rilievo roccioso si trova una piscina naturale che si riempie con l’alta marea, lambita dalle onde impetuose del mare. Le facciate delle costruzioni, decorate con le tipiche piastrelle azzurre denominate azulejos, regalano un colpo d’occhio straordinario durante i tramonti estivi.

Lauterbrunnen (Svizzera)

Adagiata in una vallata alpina profonda e stretta, Lauterbrunnen è una località circondata da pareti rocciose verticali da cui balzano ben 72 cascate. Chalet in legno scuro con balconi fioriti di gerani rossi punteggiano i prati verdi, dominati dalle vette perennemente innevate dell’Eiger e della Jungfrau. Il fragore dell’acqua della cascata di Staubbach accompagna le giornate estive in questo scenario montano incontaminato.

Cadaqués (Spagna)

Isolato per secoli dal resto della Catalogna a causa delle montagne della Costa Brava, questo villaggio di pescatori mantiene un fascino magnetico e selvaggio. Le abitazioni intonacate a calce di Cadaqués presentano porte e finestre dipinte di blu intenso, disposte lungo stradine che scendono fino alla riva ciottolosa. La luce particolare di questa baia ha affascinato artisti del calibro di Salvador Dalí, che scelse la vicina Portlligat come residenza stabile.

Portree (Regno Unito)

Il centro principale dell’Isola di Skye in Scozia, Portree, si sviluppa intorno a un porto naturale racchiuso tra colline verdeggianti e scogliere di basalto. Una fila di storiche case di pescatori tinteggiate con vivaci tonalità pastello si specchia direttamente nelle acque calme della baia. I pescherecci ormeggiati scaricano i crostacei freschi del Mare del Nord, mentre i sentieri circostanti conducono verso formazioni rocciose leggendarie.

Foto Canva

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Grotta della Spipola: il sottosuolo dell’Appennino bolognese

Il lago che sembra un fiordo norvegese ma sta in mezzo alle foreste dell’Appennino: scopri Ridracoli

Redazione Viaggi — Thu, 18 Jun 2026 18:13:57 +0000

La Romagna che conosce quasi tutto il mondo finisce dove inizia l’Appennino — Rimini, la Riviera, il piadina, il divertimento. La Romagna che quasi nessuno conosce comincia dove la pianura si alza, sale tra i faggi, e trova posti come Ridracoli.
Un piccolo borgo documentato dal 1200, una diga costruita negli anni Ottanta, un lago che sembra uscito da una cartolina della Norvegia.

La diga e il lago: numeri e paesaggio

La diga di Ridracoli fu completata nel 1982 dopo sette anni di lavori. Alta 103,5 metri, lunga 432 metri, sbarrava il ramo omonimo del fiume Bidente creando un invaso da 33 milioni di metri cubi. Dal 1988 eroga acqua potabilizzata a 47 comuni romagnoli — Rimini, Cesena, Forlì, la costa adriatica — con un flusso di 2.000 litri al secondo.

Il lago che ne è nato è una sorpresa visiva. Stretto, allungato per quasi cinque chilometri, si insinua tra i versanti boscosi delle Foreste Casentinesi con un profilo che ricorda più uno specchio d’acqua scandinavo che un bacino appenninico. La profondità massima raggiunge i 92 metri. Il colore cambia con la luce e la stagione — verde scuro nelle giornate coperte, blu intenso con il sole, quasi trasparente nelle mattine di primavera.

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L’IDRO Ecomuseo e il battello elettrico

All’ingresso del bacino, nel borgo di Ridracoli, si trova l’IDRO — Ecomuseo delle Acque, distribuito su quattro piani. Racconta la storia della diga, il ciclo dell’acqua, il rapporto tra questo territorio e la foresta attraverso touch screen, modellini, visori per realtà aumentata e percorsi interattivi. È uno dei musei sull’acqua meglio allestiti dell’Appennino, adatto sia alle famiglie con bambini sia a chi vuole capire davvero cosa ha di straordinario questo posto.

In primavera e in estate l’attività più attesa è il battello elettrico — un’imbarcazione silenziosa che risale uno dei rami del lago con guida a bordo. È il modo migliore per vedere il lago dall’acqua, capire le proporzioni dell’invaso e avvistare la fauna che abita i bordi — daini e caprioli si avvicinano spesso alla riva nelle ore tranquille.
Il noleggio canoe e kayak permette di muoversi in autonomia. In alcuni punti autorizzati si può praticare anche la pesca sportiva, regolamentata e controllata.

Il sentiero del Rifugio Cà di Sopra

Il percorso a piedi più semplice e più frequentato parte dall’area dell’IDRO e segue la riva del lago per circa due chilometri fino al Rifugio Cà di Sopra — una struttura documentata dal 1777, recentemente ristrutturata, in posizione panoramica sul lago. È adatto a tutti, senza dislivelli significativi, percorribile in ogni stagione.

Chi vuole qualcosa di più impegnativo può seguire il Sentiero 235 che risale verso il crinale, attraversa zone di arenaria e ruderi di casolari abbandonati, e si collega poi al Sentiero 231 — un percorso di sali e scendi tra i punti più panoramici del parco. In questa zona del Parco delle Foreste Casentinesi i faggi sono tra i più vecchi e imponenti dell’Appennino centrale. Le faggete in autunno diventano spettacolari.

Bagno di Romagna e i dintorni

Il paese di riferimento per chi visita Ridracoli è Bagno di Romagna — a pochi chilometri di strada — noto per le sue terme sulfuree attive da secoli. Le acque di Bagno di Romagna emergono a 43 gradi, con proprietà mineralogiche ben documentate. Abbinare una mattina di trekking al lago a un pomeriggio alle terme è uno dei combinati più soddisfacenti di tutta la zona appenninica.

Più a sud, verso il confine toscano, si apre il versante del Casentino — la valle dell’alto Arno con il Monastero di Camaldoli, il Santuario della Verna e borghi come Poppi e Bibbiena. La strada del Passo dei Mandrioli (1173m) collega il versante romagnolo a quello toscano con un percorso panoramico tra le fagge — un classico del cicloturismo appenninico.

Per chi percorre cammini, l’area è attraversata dall’Alta Via dei Cammini, un percorso di trekking che collega le principali destinazioni del Parco delle Foreste Casentinesi.

Info pratiche

Dove: Ridracoli, frazione del Comune di Bagno di Romagna, provincia di Forlì-Cesena
Come arrivare: da Santa Sofia seguire la SS310 del Bidente, deviazione all’altezza della frazione Isola — circa 3,5 km di strada asfaltata fino alla digaDa Cesena: circa 60 km; da Firenze circa 100 km; da Rimini circa 90 km
IDRO Ecomuseo delle Acque: +39 0543 917912 — Sito ufficiale
Battello elettrico e canoe: in stagione, prenotazione consigliata tramite IDRO o Outdoor Romagna
Sentiero Rifugio Cà di Sopra: 2 km A/R, pianeggiante, adatto a tutti
Parcheggio: area sosta camper attrezzata vicino all’ingresso; parcheggio auto nei pressi dell’IDRO
Periodo consigliato: maggio-ottobre; ottobre per il foliage delle fagge
Da abbinare: terme di Bagno di Romagna, Monastero di Camaldoli, Santuario della Verna, Poppi

Foto Canva. Parcoforestecasentinesi, Travelemiliaromagna

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Cammini da fare in Italia in estate: i percorsi più belli

Il borgo molisano che ha scelto le mele, gli chef e un albergo tra le case di pietra: Castel del Giudice rinasce così

Redazione Viaggi — Mon, 15 Jun 2026 18:21:39 +0000

Il Molise esiste — la battuta è talmente abusata che ormai funziona al contrario, come dichiarazione d’amore. Esiste, è piccolo, è montano, è lento. E in un borgo chiamato Castel del Giudice, a 800 metri di quota nell’Alto Molise, qualcuno ha deciso di costruire qualcosa di concreto invece di aspettare che le case si svuotassero una a una.

Il punto di partenza era semplice e brutale: un paese che si stava spegnendo, terreni abbandonati, giovani che andavano via. Il punto di arrivo è uno dei casi di rigenerazione più citati d’Italia, studiato da università e citato come modello da chi si occupa di sviluppo rurale.

Castellum Iudicis: il nome racconta già una storia

Il borgo era conosciuto in epoca normanna come Castellum Iudicis — letteralmente il Castello del Giudice. Il nome potrebbe derivare dalla famiglia Iodice, citata in documenti del XIII secolo, oppure dalla figura del feudatario locale incaricato di amministrare la giustizia. Attraversato per lunghi tratti dal fiume Sangro — uno dei fiumi più pescosi e selvaggi dell’Appennino centrale — il paese ha case in pietra, piccole chiese, strade strette che salgono verso il punto più alto del borgo.
È uno di quei posti che sembrano costruiti per durare — e per un lungo periodo hanno invece rischiato di finire abbandonati.

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I meleti: 40 ettari su terra che nessuno voleva più

Il progetto che ha cambiato Castel del Giudice nasce da un’intuizione precisa: i terreni abbandonati intorno al paese non erano inutili, erano solo incolti. Il Comune e alcuni imprenditori locali, in collaborazione con circa cinquanta proprietari di terreni, hanno avviato la cooperativa Melise — che ha convertito 40 ettari in meleti biologici.
Le varietà coltivate includono Golden Lasa, Golden Delicious, Gala, Fuji e altri cultivar selezionati per il clima e il suolo di questa parte dell’Appennino. Castel del Giudice è entrata nella rete delle Città del Bio, riconoscimento che certifica l’impegno collettivo verso l’agricoltura biologica e sostenibile.
Il pezzo più interessante è il Giardino delle Mele Antiche: un progetto di recupero delle varietà locali quasi scomparse. Sono state ritrovate e reimpiantate sessanta tipologie diverse — tra cui la mela Limoncella, la mela Zitella, la mela Gelata — frutti che i nonni dei residenti conoscevano e che stavano sparendo insieme a loro. È un archivio biologico a cielo aperto, oltre che un luogo straordinario da visitare in autunno quando i meleti sono carichi.

Malto Lento e l’apiario: il resto dell’ecosistema

Adiacente alla sede di Melise si trova il Birrificio Agricolo Malto Lento — la prima birra agricola dell’Alto Molise, prodotta con orzo coltivato direttamente a Castel del Giudice. È una delle poche birre in Italia in cui la catena è completamente locale, dall’orzo al bicchiere, senza passaggi fuori dal territorio.

L’Apiario di Comunità — nato in collaborazione con Legambiente e l’associazione VOLAPE — coinvolge oltre trenta apicoltori dell’area. Produce miele millefiori, organizza una scuola di apicoltori aperta a chi vuole imparare, e tiene insieme una comunità di persone che condividono la gestione del territorio. Non è un’attrazione turistica — è un’infrastruttura sociale.

Borgotufi: l’albergo diffuso che non sembra un albergo

Il progetto più visibile dall’esterno è Borgotufi — un albergo diffuso ricavato dal recupero di antichi casali e abitazioni del borgo. Le camere sono distribuite tra edifici diversi, ciascuno con la propria identità. C’è una spa, una piscina all’aperto, e due ristoranti — uno più informale, uno stellato.

Il ristorante Il Tartufo è gestito da giovani chef formati all’accademia di Niko Romito — il cuoco abruzzese con tre stelle Michelin che ha costruito un progetto formativo di ampio respiro per valorizzare le produzioni locali dell’Appennino. Lo chef Marco Pasquarelli lavora con tartufo, mele, erbe spontanee e carne di territorio in menù che cambiano con le stagioni. È un posto dove si mangia bene in modo serio, in un contesto che non ti aspetti.

Le tradizioni: la Maggiolata e le pallotte

Castel del Giudice non è solo il suo modello economico. Ogni 1° maggio si svolge La Maggiolata: i giovani del paese si vestono con costumi tradizionali, prendono ramoscelli di faggio e passano di casa in casa cantando — i residenti offrono cibo, alla sera si va tutti in piazza. È una delle feste più antiche dell’Alto Molise, e il fatto che sia ancora viva dice qualcosa sulla tenuta sociale del posto.

Il piatto tipico che racconta la storia del paese meglio di qualsiasi guida sono le pallotte — polpette di mollica di pane, formaggio e uova, senza carne. Le chiamano la “polpetta dei poveri”: in passato la carne era troppo costosa, e si usava quello che c’era. Oggi le pallotte si fanno con la carne e sono un simbolo culinario, non un ripiego — e sono buone in modo sorprendente. Ma non dimenticate di assaggiare anche i cavatelli.
La Sagra della Mela si svolge ogni anno in ottobre, quando i meleti sono al massimo della produzione. È il momento migliore per visitare Castel del Giudice — i colori, i profumi e la temperatura rendono l’Alto Molise d’autunno uno dei posti più belli dell’Appennino.

Le escursioni nei dintorni

Il territorio intorno a Castel del Giudice è ricco di possibilità per chi vuole muoversi a piedi o in bici. La Riserva Naturale di Montedimezzo — a pochi chilometri — ha sentieri escursionistici segnalati e voliere con la fauna tipica molisana. Il fiume Sangro, che scorre nelle vicinanze, è frequentato d’estate per rafting e kayak.

Agnone è a una ventina di minuti — famosa per la Pontificia Fonderia Marinelli, la fonderia di campane più antica del mondo (fondata nell’XI secolo, ancora attiva), e per i suoi dolci tradizionali e il caciocavallo.
Pietrabbondante è una delle sorprese più grandi dell’Appennino centrale: un teatro e un tempio sannita del II secolo a.C. in uno stato di conservazione straordinario, con una vista sulla valle che vale da sola il viaggio.
Il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise è raggiungibile in meno di un’ora — orso marsicano, lupo, camoscio d’Abruzzo, foreste di faggio che in autunno diventano spettacolari.

Info pratiche

Dove: Castel del Giudice, provincia di Isernia, Alto Molise — al confine con l’Abruzzo
Come arrivare in auto: da Roma, A24 fino a L’Aquila poi SS17 verso Isernia — circa 2h30′; da Napoli circa 2h
Borgotufi (albergo diffuso): prenotazioni su borgotufi.it — spa, piscina, ristorante Il Tartufo
Melise e Giardino delle Mele Antiche: visite guidate disponibili — contatto tramite il Comune di Castel del Giudice
Birrificio Malto Lento: degustazioni in loco, vendita diretta
Sagra della Mela: ottobre — il periodo migliore per visitare
Riserva di Montedimezzo: sentieri segnalati, ingresso gratuito
Da abbinare: Agnone (fonderia Marinelli), Pietrabbondante (teatro sannita), Parco Nazionale d’Abruzzo
Periodo consigliato: maggio-giugno per i fiori dei meleti; settembre-ottobre per il foliage e la sagra

Foto Visitmolise, Associazione borghi autentici d’Italia

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Il borgo in cui ci sono più mucche che abitanti e negozi senza dipendenti: il fiabesco Gimmelwald

Serena Proietti Colonna — Mon, 15 Jun 2026 13:58:48 +0000

Nella regione del Canton Berna, precisamente nel distretto dell’Oberland Bernese, sorge un minuscolo nucleo rurale abitato da circa 100 residenti. Ci troviamo in Svizzera, su un ripiano roccioso che sovrasta la spettacolare Valle di Lauterbrunnen, a 1367 metri di altitudine, proprio di fronte al maestoso massiccio montuoso della Jungfrau. Il suo nome è Gimmelwald e l”isolamento geografico ha permesso la conservazione di un microcosmo unico: qui le automobili sono bandite e l’unico rumore costante è il rintocco dei campanacci delle mucche.

Raggiungere questa località è un’avventura che inizia a bordo di una cabina della funivia che sale da Stechelberg, superando pareti verticali e cascate fragorose per depositare i viaggiatori in una dimensione parallela. Le case in legno scuro, i balconi fioriti e l’aria pura accolgono chiunque cerchi un contatto ravvicinato con la montagna più vera.

Architettura rurale e il negozio della fiducia

Passeggiando lungo l’unica stradina centrale di Gimmelwald si notano i dettagli di una storia che affonda le radici nelle migrazioni del popolo Walser tra il 1300 e il 1400. Gli abitanti storici venivano chiamati “Lötscher“, a testimonianza della loro provenienza dalla vicina Lötschental. Il patrimonio edilizio è costituito da chalet storici e da 13 aziende agricole attive che gestiscono il territorio con ritmi immutati. I tetti delle abitazioni mostrano le tipiche “Schindles“, pesanti pietre appoggiate sulle tegole di legno per impedire che i forti venti invernali le portino via.

Un elemento che esprime al meglio l’anima della comunità è l’Honesty Shop. Si tratta di un piccolo emporio completamente privo di personale o commessi. I visitatori entrano, scelgono i prodotti artigianali, i souvenir o i beni di prima necessità messi a disposizione dalle famiglie di agricoltori, e depositano il denaro direttamente in una cassetta incustodita: un’usanza riflette l’assoluta fiducia reciproca che caratterizza la vita quotidiana del borgo.

Poco distante, un antico magazzino adibito alla stagionatura dei formaggi testimonia la rilevanza dell’attività casearia, fulcro dell’economia locale insieme alla raccolta manuale del fieno sui ripidi pendii circostanti.

Sentieri verso le nuvole e birre artigianali

La posizione geografica rende la località un punto di partenza privilegiato per l’esplorazione dell’alta quota. Utilizzando la rete di funivie si può salire verso la stazione intermedia di Birg, un ambiente aspro e roccioso dominato dal silenzio. Da questo punto si snodano diversi percorsi escursionistici, tra cui il tracciato che conduce alla cascata di Sprutz, un getto d’acqua nascosto nel bosco che permette il passaggio dei pedoni proprio dietro la sua cortina liquida, prima di sbucare nei prati fioriti che lambiscono il settore superiore dell’abitato.

La medesima linea della teleferica consente di raggiungere i 2970 metri del Schilthorn, la vetta resa celebre dal ristorante girevole Piz Gloria. Per il ristoro, la Pension Gimmelwald e il Mountain Hostel rappresentano i punti di aggregazione principali. Il punto d’incontro giovanile permette lo scambio di informazioni tra escursionisti provenienti da ogni continente.

Foto: By Murray Foubister – https://www.flickr.com/photos/mfoubister/10955489246/, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia

Durante le serate, la bevanda più richiesta è la Schwarzmönch, una birra scura artigianale locale intitolata alla spettacolare cima montuosa che domina il paesaggio circostante. Per i pasti caldi più elaborati, la vicina Mürren, raggiungibile a piedi tramite una stradina di montagna o in funivia, estende l’offerta gastronomica.

La scuola salvata e lo spirito di cooperazione

Il cuore sociale del villaggio custodisce una vicenda recente che esprime la determinazione della popolazione nel preservare le proprie radici. Nel 1789 venne aperta la prima scuola destinata a 20 alunni, un edificio che ha istruito intere generazioni fino alla sua chiusura dovuta al calo demografico. Nel 2019, per evitare l’abbandono dello stabile o la sua vendita a speculatori esterni, i residenti hanno fondato una cooperativa locale acquistando l’intera struttura.

Il cortile dell’ex istituto scolastico è rimasto così il centro nevralgico della comunità, un’area condivisa per l’organizzazione di feste, mercati, funzioni religiose e riunioni delle 12 associazioni cittadine ancora attive. Gli spazi interni sono stati trasformati in appartamenti residenziali destinati alle giovani famiglie, una strategia concreta per contrastare lo spopolamento e mantenere vivo un paradiso alpino protetto dall’ombra dei quattromila svizzeri.

Foto Canva

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I laghi più belli dove fare il bagno in Piemonte

La Gerusalemme del Piemonte, con il Sepolcro e il Sacro Monte: Varallo Sesia è un borgo fuori da ogni logica

Redazione Viaggi — Sun, 14 Jun 2026 05:54:17 +0000

Nel 1491, un frate francescano di nome Bernardino Caimi tornò dalla Palestina con un’idea che, a sentirla descritta così, suona quasi assurda. Aveva passato anni a Gerusalemme come custode del Santo Sepolcro. Conosceva quei luoghi come pochi altri. E aveva capito una cosa: la stragrande maggioranza dei fedeli che avrebbe voluto compiere il pellegrinaggio non l’avrebbe mai fatto — troppo lontano, troppo pericoloso, troppo costoso. Allora decise di portare Gerusalemme da loro.

Trovò una roccia sopra Varallo Sesia, in Valsesia, provincia di Vercelli, e cominciò a costruire. Ci vollero due secoli per finire. Il risultato è il Sacro Monte di Varallo — il più antico tra i sacri monti d’Italia e d’Europa, riconosciuto dall’UNESCO nel 2003 come Patrimonio dell’Umanità.

L’idea: una realtà virtuale del Quattrocento

L’intuizione di Caimi era sofisticata prima ancora di avere un nome. L’idea era questa: creare un percorso in cui il pellegrino non leggesse la storia della vita di Cristo su un libro o la ascoltasse da un predicatore, ma la attraversasse. Cappella dopo cappella, scena dopo scena — dalla creazione del mondo alla resurrezione — il visitatore si trovava circondato da statue a grandezza naturale, in abiti veri, con espressioni dipinte, in interni affrescati che prolungavano la scena oltre le pareti fisiche.
Era teatro, era cinema prima del cinema, era una forma di realtà aumentata costruita con terracotta e pigmenti.
Il filosofo inglese Samuel Butler, che visitò il Sacro Monte nell’Ottocento, scrisse che era il luogo più strano e più bello che avesse mai visto. Non era il solo a restarne colpito.

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Il percorso: due Gerusalemme in una

Il Sacro Monte sorge sul Monte Tre Croci, a 608 metri di quota — 150 metri sopra il centro di Varallo. Il percorso tra le cappelle si divide in due parti molto diverse tra loro.

La prima parte, dalla cappella n.1 (Adamo ed Eva) alla n.19 (Ingresso di Cristo a Gerusalemme), si sviluppa nella zona più boscosa e impervia del parco. I sentieri sono immersi nella vegetazione, le cappelle appaiono tra gli alberi come scoperte improvvise. È la parte “naturale” del percorso — quella che ricorda di più un pellegrinaggio vero, con i piedi sul terreno irregolare e le cappelle che si raggiungono una alla volta.

Attraverso la Porta Aurea si entra nella seconda parte — quella che simula la città di Gerusalemme. Il paesaggio cambia completamente: palazzi, portici, piazze lastricate, il Palazzo di Pilato, il Calvario, il Santo Sepolcro. È una città costruita sulla cima di una montagna piemontese, con una coerenza urbanistica che lascia senza parole anche chi non sa niente di arte sacra. Al centro di tutto si trova la Basilica dell’Assunta — il punto di arrivo ideale del pellegrinaggio.

Le statue e gli artisti: da Gaudenzio Ferrari a Tanzio

Le 800 statue che popolano le cappelle sono in legno o terracotta policroma, a grandezza naturale, con abiti e accessori reali. Alcune sono state restaurate, altre mostrano il lavoro del tempo — e proprio per questo conservano una verità espressiva difficile da trovare altrove.

Il nome più importante tra chi ha lavorato al Sacro Monte è Gaudenzio Ferrari (1475-1546), pittore e scultore vercellese considerato uno dei massimi artisti del Rinascimento lombardo-piemontese. Ferrari lavorò qui per circa quindici anni, realizzando tra l’altro la grandiosa Cappella della Crocifissione e la statua della Madonna Dormiente — risalente al 1498, il pezzo più antico del complesso. La sua capacità di fondere pittura e scultura in un unico spazio narrativo è ancora oggi una delle cose più sorprendenti da vedere.

Secoli dopo, Tanzio da Varallo — Antonio d’Enrico, nato ad Alagna intorno al 1578 — portò al Sacro Monte l’influenza del Caravaggio, con cui aveva lavorato a Roma. Le sue figure hanno quella durezza fisica e quella luce violenta che si riconosce immediatamente.

San Carlo Borromeo e il nome “Nuova Gerusalemme”

Il Sacro Monte di Varallo ha avuto molti visitatori illustri nel corso dei secoli. Ma il più importante, per la diffusione della sua fama, fu San Carlo Borromeo, arcivescovo di Milano, che lo visitò più volte nella seconda metà del Cinquecento. Fu Borromeo a chiamarlo ufficialmente “Nuova Gerusalemme” — e il nome rimase.

La sua visita aumentò notevolmente il flusso di pellegrini e contribuì a moltiplicare i finanziamenti per la costruzione delle cappelle successive. Senza di lui, il progetto di Caimi sarebbe probabilmente rimasto incompiuto.

Il borgo di Varallo e le sue rughe

Varallo Sesia non è solo la porta d’accesso al Sacro Monte. Il centro storico merita una visita a sé — le strade strette chiamate localmente “rughe”, le ville ottocentesche, la Piazza Gaudenzio Ferrari con la statua del pittore al centro.

Ai piedi della salita al Sacro Monte si trova la Chiesa di Santa Maria delle Grazie — un monumento nazionale con un ciclo di affreschi di Gaudenzio Ferrari lungo tutta la parete di fondo, considerato uno dei capolavori della pittura rinascimentale in Piemonte. Vale da sola il viaggio. Il fiume Sesia, che scorre sotto il paese, è uno dei fiumi più selvaggi e frequentati per il rafting e il kayak in tutto il nord Italia.

Come arrivare al Sacro Monte

Dal centro di Varallo si raggiunge il Sacro Monte in tre modi. A piedi c’è un percorso di circa venti minuti in salita che parte da Piazza Gaudenzio Ferrari — simbolicamente, il percorso ripercorre la via del Calvario. In auto si arriva dalla frazione Crosa di Varallo, con parcheggi sul posto. La funivia — una delle più ripide d’Italia — parte dal centro del paese e porta in quota in pochi minuti.

Ingresso al Sacro Monte è gratuito e le cappelle sono sempre aperte, senza orari fissi. Per una visita completa a tutte le cappelle e alla basilica si calcola una mezza giornata. Le visite guidate sono organizzate dall’Associazione Accompagnatori Naturalistici della Valsesia.

Info pratiche

Dove: Varallo Sesia, provincia di Vercelli, Piemonte — Valsesia
Come arrivare in auto: A26 direzione Gravellona, uscita Romagnano-Ghemme, poi seguire indicazioni per Varallo — circa 90 km da Milano
Con i mezzi: treno da Novara fino a Borgosesia, poi bus per Varallo
Sacro Monte: ingresso gratuito, sempre aperto
Funivia: partenza dal centro di Varallo, orari stagionali — verificare su sacromontedivarallo.it
A piedi: 20 minuti di salita dal centro, via Piazza Gaudenzio Ferrari
Visita completa: mezza giornata; 2-3 ore per il percorso completo delle cappelle
Da non perdere: Chiesa di Santa Maria delle Grazie (Gaudenzio Ferrari), centro storico, Piazza Gaudenzio Ferrari
Da abbinare: Alagna Valsesia e Monte Rosa, Lago d’Orta (45 min in auto), Borgosesia

Foto Sacro Monte di Varallo, ValsesiaeVercelli

Autunno in Alto Piemonte: foliage, parchi e sentieri

Lago di Mergozzo: il lago più pulito d’Italia vicino al Lago Maggiore

Quando l’Algarve bacia l’Alentejo: l’incanto fluviale e oceanico di Odeceixe

Serena Proietti Colonna — Fri, 12 Jun 2026 14:00:54 +0000

Nonostante la sua (meritata) popolarità, il Portogallo custodisce ancora regioni costiere in grado di interrompere lo scorrere frenetico del tempo. Esattamente lungo il confine politico e geografico che separa la pianura rurale alentejana dalle falesie algarviane sorge infatti una realtà rimasta fedele alle proprie origini. Il suo nome è Odeceixe, minuscolo nucleo urbano posizionato sul versante meridionale della valle solcata dal fiume Seixe.

Il borgo domina lo scenario circostante da una posizione sopraelevata rispetto al letto fluviale. Raggiungibile in auto percorrendo circa 60 minuti verso nord da Lagos o poco più di 2 ore e 30 minuti partendo da Lisbona, rappresenta una deviazione ideale per i viaggiatori amanti della tranquillità. Durante gli anni 1970 la zona divenne un rifugio prediletto per comunità hippy attratte dall’isolamento geografico. Oggi, invece, l’area fa parte del protetto Parco Naturale del Sudovest Alentejano e Costa Vicentina, un’istituzione che ha frenato l’espansione edilizia selvaggia mantenendo intatto un ecosistema prezioso.

Esplorazioni tra vicoli storici e sentieri costieri di Odeceixe

Le strette strade acciottolate del paese richiedono calzature comode per superare pendenze accentuate. L’architettura locale si sviluppa intorno alla piazza principale attraverso edifici bassi che non superano i 2 piani di altezza. Tali strutture esibiscono pareti interamente imbiancate a calce, tetti in terracotta, porte dai colori sgargianti e dettagli decorativi in azulejos, le celebri piastrelle in ceramica dipinta a mano.

La sommità dell’abitato accoglie il principale punto di riferimento storico cittadino: il Moinho de Odeceixe, un mulino a vento in muratura e legno risalente al 1898 che risulta tuttora perfettamente funzionante per la macinazione di grano e mais. Dalla terrazza perimetrale la vista spazia sui campi coltivati circostanti, da cui giunge il suono dei campanacci dei bovini al pascolo.

Poco distante sorge la Igreja Matriz de Odeceixe, ufficialmente intitolata alla Nossa Senhora da Piedade. Edificata originariamente tra l’inizio del secolo XIV e la fine del XV, mostra una facciata lineare ed essenziale, mentre gli interni custodiscono pale d’altare in stile manuelino datate metà del secolo XVI, una corona d’argento del 1564 e un ostensorio argenteo della fine del secolo XVII.

Il territorio, tra le altre cose, attrae numerosi appassionati di escursionismo grazie alla rete di cammini denominata Rota Vicentina. Due grandi tracciati intersecano il nucleo abitativo:

Trilho dos Pescadores (Sentiero dei Pescatori): focalizzato sulle scogliere marine.
Caminho Histórico (Cammino Storico): orientato verso l’entroterra rurale.

La conservazione ambientale favorisce l’osservazione faunistica, trasformando le colline ricoperte di ginestre in mete apprezzate dagli esperti di birdwatching dotati di binocolo.

Le sabbie dorate protette dalle falesie della Costa Vicentina

La costa dista 3,5 chilometri dal centro urbano e qui Praia de Odeceixe colpisce per la singolare conformazione geologica a mezzaluna. Questa lingua di sabbia dorata subisce l’azione combinata del fiume Seixe e dell’Oceano Atlantico. L’incontro idrico determina una netta divisione funzionale della spiaggia: il lato interno, lambito dalle acque fluviali dolci e calme, attrae i nuclei familiari ed è ideale per l’utilizzo dei kayak; il versante esterno subisce la forza delle correnti oceaniche, generando onde imponenti amate dai surfisti.

La scuola di surf locale fornisce lezioni e noleggio di attrezzature tecniche per discipline acquatiche. Le imponenti pareti rocciose circostanti riparano l’arenile dai venti costieri dominanti, preservando un microclima gradevole. Il riconoscimento della Bandiera Blu, infine, impone il rispetto delle passerelle lignee per la tutela della flora dunale e il divieto di abbandono di materiali plastici.

A brevissima distanza, accessibile a piedi superando il promontorio roccioso (esclusivamente nei momenti di bassa marea, oppure scendendo una scalinata in legno dalla falesia superiore) si trova Praia das Adegas. La caletta rappresenta l’unica spiaggia per naturisti ufficialmente riconosciuta di tutta la costa occidentale dell’Algarve. Lo spazio ridotto e la protezione delle pareti di pietra la rendono molto riparata dalle correnti aeree, sebbene il mare antistante risulti frequentemente agitato e più adatto all’elioterapia rispetto alla balneazione.

La volta celeste sopra la gemma nascosta del Portogallo

L’assenza di grandi complessi alberghieri e di locali notturni rumorosi preserva la purezza ambientale notturna di questa frazione costiera portoghese. La totale mancanza di inquinamento luminoso trasforma il litorale in un osservatorio astronomico a cielo aperto.

Al calare del sole le scogliere scure si stagliano contro un firmamento nitido, permettendo la chiara visione della Via Lattea. Questa caratteristica rende la località una gemma appartata d’Europa, un rifugio pacifico distante dalle affollate serate festaiole del sud della provincia.

Foto Canva

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Capalbio, la Piccola Atene della Maremma tra storici sentieri e coste incontaminate

Serena Proietti Colonna — Wed, 10 Jun 2026 09:54:15 +0000

Un lembo collinare sorge fiero nella Toscana meridionale, precisamente nella provincia di Grosseto, a circa 130 chilometri da Roma e 200 da Firenze. Un territorio dalla bellezza ruvida e che custodisce il borgo antico di Capalbio, un nucleo urbano arroccato a 217 metri di altitudine, avvolto da una doppia cinta muraria intatta.

La sua posizione geografica domina la pianura costiera che si estende per 12 chilometri fino al confine con il Lazio, lambita dalle limpide acque del Mar Tirreno e protetta alle spalle dai rilievi della Maremma. Sotto l’influenza culturale della vicina area dell’Argentario, questa località unisce le memorie della dominazione senese a una secolare tradizione di accoglienza balneare elitaria, frequentata storicamente dal panorama intellettuale italiano. Vi basti pensare che, per via della sua vivacità culturale e della concentrazione così elevata di personalità letterarie, vanta lo storico soprannome di Piccola Atene d’Italia.

Oltre la sabbia architetture millenarie e arte esoterica: cosa vedere a Capalbio

Il nucleo storico di Capalbio possiede la particolarità di essere accessibile esclusivamente a piedi, una caratteristica che preserva la quiete delle intricate vie interne. Varcando il doppio arco di Porta Senese, decorato con una lapide del XV secolo e uno stemma mediceo del ‘600, si entra in una dimensionale urbana scandita da blocchi di pietra e camminamenti di ronda.

La sommità dell’abitato ospita la Rocca Aldobrandesca, imponente fortezza risalente all’XI secolo a forma di L, unita al Palazzo Collacchioni. Al suo interno è custodito un prezioso pianoforte Conrad Graf, suonato dal celebre compositore Giacomo Puccini durante i suoi soggiorni toscani. A breve distanza sorge la Pieve di San Nicola, tempio del XII secolo che racchiude pregevoli affreschi di epoca rinascimentale.

L’identità artistiche si manifesta anche fuori dal centro storico. In Piazza Carlo Giordano risplende la Nanà Fontaine, scultura della creatrice franco-americana Niki de Saint Phalle che raffigura una generosa silhouette femminile rivestita di frammenti vitrei colorati.

Un’installazione che anticipa la meraviglia situata a meno di 10 chilometri, in località Garavicchio: il Giardino dei Tarocchi. Il parco artistico raccoglie 22 monumentali sculture in acciaio e cemento, ricoperte da mosaici in ceramica e specchi, nate dall’ispirazione congiunta dell’autrice e dello scultore Jean Tinguely, con un padiglione d’ingresso firmato dall’architetto Mario Botta.

I 12 chilometri di litorale selvaggio e oasi protette

La sponda marittima si sviluppa presso la frazione di Capalbio Scalo. La costa si distingue nel panorama nazionale per la presenza di appena 4 varchi d’accesso, fattore che garantisce un afflusso contingentato e preserva l’aspetto primordiale della duna costiera ricca di ginepri.

Playa Torba: collocata nella porzione settentrionale, presenta una composizione minerale ferrosa dal colore scuro, una specificità geologica che permette ai fondali di rimanere limpidi, offrendo una trasparenza marina eccezionale.
Macchiatonda: proseguendo verso meridione, la colorazione della rena diventa gradualmente più chiara. L’area ospita porzioni libere alternate a stabilimenti storici, lambendo i confini dei bacini interni.
Ultima Spiaggia: situata in località Chiarone, ai confini meridionali della regione, rappresenta lo storico punto di ritrovo del turismo culturale e giornalistico della penisola.

A ridosso del litorale si estende la Riserva Naturale del Lago di Burano, prima oasi italiana istituita dal WWF. Si tratta di uno stagno costiero salmastro profondo circa 1 metro, esteso su 140 ettari, che dà rifugio a oltre 300 specie di uccelli acquatici, osservabili attraverso 7 postazioni protette. All’interno della riserva brilla anche lo “Spazio Amato“, installazione luminosa al neon realizzata dal creativo Massimo Uberti per il festival Hypermaremma.

I sapori della terra dei butteri tra vigne storiche e antichi vitigni

L’unicità di questo territorio si esprime anche nella sua eccellente vocazione vitivinicola DOC, favorita dalla costante ventilazione marina e da un terreno collinare fertile. Le produzioni locali valorizzano i vitigni tradizionali quali Sangiovese, Vermentino, Trebbiano toscano e pregiati innesti di Cabernet Sauvignon o Syrah.

Le colline ospitano aziende di rilevanza internazionale come Monteverro, nata dalla visione di Julia e Georg Weber, che unisce tecniche d’avanguardia al rispetto dei cicli biologici della campagna maremmana. Altrettanto significative risultano la Tenuta Villa Pinciana, guidata da giovani produttori locali, e l’Azienda Agricola Il Ponte, struttura che integra la vinificazione all’allevamento zootecnico tradizionale e alla produzione di olio extra-vergine d’oliva. Ciascuna cantina racconta il legame indissolubile tra la cultura gastronomica della Maremma e un microclima eccezionale.

Foto Canva

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Via degli Dei: il trekking sull’Appennino tra Bologna e Firenze

I muri dipinti e il miglior vino dell’Emilia li trovi a Dozza, il borgo medievale fra i più emozionanti d’Italia

Redazione Viaggi — Sun, 07 Jun 2026 06:00:53 +0000

Dozza non si capisce da lontano. Dal basso sembra uno dei tanti borghi collinari dell’Emilia — la Rocca in cima, le case strette intorno, le strade in salita. Poi si entra nel centro storico e si capisce cosa lo rende diverso. Ogni muro esterno delle case è dipinto. Non graffiti, non decorazioni casuali. Opere vere, firmate, alcune delle quali hanno trent’anni di storia.

Una galleria d’arte che non ha biglietto d’ingresso

La Biennale del Muro Dipinto nasce nel 1960. Ogni due anni, generalmente a settembre, artisti da tutta Italia arrivano a Dozza e dipingono le facciate esterne delle abitazioni. I proprietari di casa cedono il muro — e in cambio ricevono un’opera. Nel tempo si è accumulato un intero percorso di arte pubblica che attraversa il borgo.
Alcuni dipinti resistono da decenni, altri vengono coperti da nuove edizioni. Passeggiare per le vie di Dozza significa attraversare strati di storia artistica recente. Ci rovi anche Fausto Coppi in un dipinto leggero e commovente in memoria di Luciano Pezzi, ex partigiano, ciclista e direttore sportivo che seguì il campione.
Dentro la Rocca, al piano superiore, è conservato il Museo del Muro Dipinto con i bozzetti originali di tutte le edizioni.

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La Rocca Sforzesca e le cantine

Il borgo di Dozza si trovca anche camminando o pedalando lungo la Via dei Gessi e dei Calanchi, il bellissimo cammino che abbiamo percorso e raccontato.
La Rocca Sforzesca domina il borgo dall’alto, su uno sperone di roccia. Costruita nel XV secolo, fu modificata da Caterina Sforza e poi abitata dalla famiglia Malvezzi-Campeggi. All’interno si attraversano appartamenti storici con arredi d’epoca, sale affrescate, la Sala di Giustizia. Dalle torri si vede tutta la piana verso Bologna e, nelle giornate limpide, le colline fino all’Appennino.
Nelle cantine della Rocca vive qualcosa di inaspettato: l’Enoteca Regionale dell’Emilia Romagna. Circa mille etichette tra Lambrusco, Sangiovese, Albana, Pignoletto, Trebbiano — tutto quello che la regione produce, nello stesso posto. Si può degustare sul posto, si può comprare. È uno dei posti più seri per capire cosa beve l’Emilia-Romagna. Ingresso alla Rocca: circa €7,50.

Cosa mangiare e come muoversi

Dozza è piccola — si visita tutta a piedi in due ore comode, meno se ci si limita al centro storico. Le trattorie del borgo propongono la cucina emiliana senza fronzoli: tagliatelle al ragù, tortellini in brodo, crescentine con affettati. Il territorio produce Albana di Romagna DOCG, il primo vino bianco italiano a ricevere la denominazione di origine controllata e garantita — una buona ragione per fermarsi a tavola.
Dozza è a trenta chilometri da Bologna, raggiungibile in auto o con bus da Imola.

Info pratiche

Dove: Dozza, provincia di Bologna, Emilia-Romagna
Come arrivare in auto: da Bologna, SS9 Via Emilia verso Imola, poi deviazione per Dozza — circa 30 km
Con i mezzi: autobus da Imola (stazione FS), circa 15 minuti
Rocca Sforzesca: aperta da aprile a ottobre, ingresso circa €7,50
Enoteca Regionale: nelle cantine della Rocca, degustazione e acquisto
Biennale del Muro Dipinto: ogni due anni a settembre — verificare le date sul sito del Comune di Dozza
Tempo consigliato: mezza giornata o una giornata intera combinata con Imola o le grotte di Spipola

Foto Canva, Emiliano Beltrani, Di Wwikiwalter – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62506548

Castel di Casio: l’Appennino bolognese con la torre medievale e il lago

Grotta del Farneto: tremila anni di preistoria a dieci minuti da Bologna

Il castello medievale sul Lago Maggiore, casa di affreschi, automi e bambole: la Rocca Borromeo di Angera

Redazione — Sat, 06 Jun 2026 06:52:19 +0000

Angera si vede da Arona. Le due città si guardano da sponde opposte del Lago Maggiore. Dalla riva piemontese, la sagoma della Rocca Borromeo sale dallo sperone di roccia calcarea sopra il paese.
Era esattamente lo scopo per cui fu costruita: controllare la navigazione sul lago, essere visibile, essere presente. Da quasi mille anni fa esattamente questo.

Una fortezza che non ha mai cambiato famiglia

Le prime strutture della Rocca risalgono all’XI secolo. Nei secoli successivi passò agli arcivescovi di Milano, poi ai Visconti. Nel 1449, Vitaliano Borromeo la comprò. Da allora è ancora dei Borromeo. È una delle poche grandi fortezze medievali lombarde rimaste intatte nella stessa proprietà per oltre cinque secoli. Il fatto che non l’abbiano mai venduta né abbandonata si vede: è conservata in modo eccezionale.

L’interno della Rocca si attraversa sala dopo sala. La più importante è la Sala di Giustizia. Ospita un ciclo di affreschi del XIII secolo realizzato da un pittore anonimo. Gli storici lo chiamano “Maestro di Angera” — e non si sa ancora chi fosse. Le scene raffigurano la vita dell’arcivescovo Ottone Visconti e la sua vittoria sui Torriani nella battaglia di Desio del 1277.
È uno dei cicli pittorici medievali più importanti della Lombardia, quasi sconosciuto fuori dagli studi specializzati. Le altre sale conservano affreschi cinque-seicenteschi e ritratti della famiglia Borromeo.
La Sala della Mitologia espone oltre 300 maioliche di manifattura olandese, tedesca, italiana, cinese e persiana. Nella Galleria degli Antenati si susseguono i ritratti di rappresentanza dei Borromeo attraverso i secoli. È una collezione che racconta una famiglia attraverso i volti, non attraverso i documenti.

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La torre, il giardino, le bambole

Dalla Torre Castellana si vede tutto. Il lago verso sud, Arona dall’altra parte, le Prealpi e le Alpi in fondo. È uno dei panorami lacustri più spettacolari della Lombardia. Nel cortile interno è stato ricostruito un Giardino Medievale basato su codici e manoscritti dell’epoca. Piante officinali, erbe aromatiche, coltivazioni tipiche del Medioevo — un angolo inaspettato dentro una fortezza.
Poi c’è la parte più sorprendente: il Museo della Bambola e del Giocattolo. Inaugurato nel 1988 per volontà della principessa Bona Borromeo, è oggi il più importante d’Europa nel suo genere. Oltre 1000 pezzi in 12 sale — bambole dal XVII secolo a oggi, automi francesi e tedeschi del XIX secolo, giocattoli extraeuropei. Sorprende anche chi non aveva nessuna intenzione di visitare un museo delle bambole.

Il borgo di Angera e il lungolago

Scendendo dalla Rocca, vale la pena dedicare un’ora ad Angera. Il centro storico è compatto e tranquillo, con qualche trattoria che propone cucina del lago. Il pesce persico, il lavarello e il risotto con il pesce di lago sono i piatti che si trovano quasi ovunque. Il lungolago ha una passeggiata piacevole, con vista diretta sulla Rocca riflessa nell’acqua. Nei mesi estivi partono traghetti verso Arona, Stresa e le Isole Borromee.
È un modo comodo per allungare la giornata senza usare l’auto. Ad Arona, a pochi minuti di battello, vale la pena fermarsi al Colosso di San Carlo — la statua di bronzo alta 23 metri dedicata al cardinal Borromeo, da cui si sale all’interno e si affaccia dal naso. Non è un dettaglio: è letteralmente un balcone panoramico dentro una statua del Seicento.

Le escursioni nei dintorni

Il territorio intorno ad Angera è più vario di quanto sembri a prima vista. A pochi chilometri si trovano i Pizzoni di Laveno — tre vette rocciose con vista a tutto tondo sul lago e sulle montagne. Si raggiungono in circa un’ora dal parcheggio di Vararo, con un dislivello di 300 metri. La cresta finale è esposta ma non difficile per chi ha un minimo di esperienza.
Verso nord, in direzione di Luino, si apre la Valcuvia. Un territorio di colline e boschi tra i meno affollati del lago in estate.
Ci sono percorsi adatti anche alle famiglie, segnalati dal Parco del Campo dei Fiori. Per chi preferisce la bici, la ciclabile della Valcuvia parte da Germignaga sul lago e risale la valle attraverso borghi e campagne. È pianeggiante per quasi tutto il percorso e adatta a tutti.

A una mezz’ora di auto verso est si trova il Sacro Monte di Varese — uno dei nove Sacri Monti UNESCO della Lombardia. Quattordici cappelle seicentesche lungo un sentiero nel bosco, con vista su Varese e sulle Alpi. È una delle passeggiate più tranquille e meno conosciute di tutta la provincia.
Sempre nella zona di Varese, i sentieri della Linea Cadorna percorrono le creste tra Cassano Valcuvia e il confine svizzero. Trincee, bunker e postazioni della Prima Guerra Mondiale immerse nel bosco, con vista sul Lago Maggiore da un lato e sul Lago di Varese dall’altro. È un trekking che mescola natura e storia in modo difficile da trovare altrove. E in generale siamo in una zona iena di percorsi in bici, oltre 2 mila km di sentieri.
Il Monte Campo dei Fiori (1226m) è raggiungibile anche in auto fino al pianoro sommitale, oppure a piedi dai paesi sottostanti. D’estate è un posto fresco e tranquillo, con sentieri facili e un panorama che nelle giornate limpide arriva al Monte Rosa.
Chi cerca qualcosa di più impegnativo può salire al Monte Nudo (1235m) o percorrere la cresta fino al Punta di Mezzo. Sono percorsi meno frequentati di quelli del lago, il che in estate è già un buon motivo per provarli.

Info pratiche

Dove: Angera, provincia di Varese, sponda lombarda del Lago Maggiore
Come arrivare in auto: da Milano, A8 uscita Sesto Calende, poi SP69 per Angera — circa 60 km
Con i mezzi: treno da Milano Porta Garibaldi fino a Sesto Calende, poi bus per Angera
In battello: collegamento stagionale con Arona, Stresa e Isole Borromee — verificare orari sul sito Navigazione Lago Maggiore

Apertura Rocca: da metà aprile a settembre tutti i giorni; da metà marzo a metà aprile venerdì-domenica. Info qui
Biglietto: circa €12 adulti, comprensivo di castello e museo
Tempo di visita: circa 2 ore per il percorso completo

Escursioni vicine: Pizzoni di Laveno (1 ora, dislivello 300m), ciclabile Valcuvia (pianeggiante), Sacro Monte di Varese (30 min in auto), sentieri Linea Cadorna, Monte Campo dei Fiori
Da abbinare: Arona e il Colosso di San Carlo, Isole Borromee, Stresa

Foto Canva

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Il fascino intramontabile del Castello di Vigoleno: un viaggio segreto tra le colline piacentine

Serena Proietti Colonna — Fri, 05 Jun 2026 13:56:11 +0000

Un crinale roccioso domina la pianura circostante, ergendosi a picco sul torrente Stirone. In questo scenario geografico, situato nella provincia di Piacenza, sorge il Castello di Vigoleno, un complesso fortificato che cattura lo sguardo fin da lontano. Le sue mura duecentesche racchiudono un borgo medievale perfettamente conservato, circondato da vigne e boschi rigogliosi. Chiunque si avvicini a questa roccaforte avverte subito la sensazione di varcare una soglia temporale, sebbene la sua collocazione sia facilmente raggiungibile dalle principali arterie della Val d’Arda. La struttura unisce la severità dell’architettura militare all’accoglienza delle storiche dimore emiliane.

Le origini della rocca e la dinastia Scotti

I primi documenti scritti del Castello di Vigoleno risalgono al 1141, ma le fondamenta del maniero fanno riferimento al X secolo. La fortificazione nacque con scopi puramente difensivi a causa della sua posizione strategica, ideale per controllare i transiti commerciali verso la Liguria e Salsomaggiore Terme, celebre centro per l’estrazione del sale. Il castello costituì a lungo un fondamentale avamposto militare per la città di Piacenza, in quanto posizionato proprio lungo il confine con il territorio di Parma.

Foto By Mongolo1984 – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

La famiglia Scotti legò indissolubilmente il proprio nome al destino della fortezza a partire dal XIII secolo. Questo casato nobiliare mantenne il possesso della proprietà fino al 1921, investendo ingenti risorse per ampliare le strutture grazie all’appoggio dei Visconti di Milano. L’ultimo grande cambiamento avvenne nel 1922 per merito della principessa Maria Ruspoli Gramont, la quale acquistò l’edificio dopo averlo notato durante i suoi soggiorni a Salsomaggiore.

La nobildonna ne curò il restauro completo, trasformandolo in un salotto culturale di rilievo internazionale. I suoi saloni ospitarono intellettuali come Gabriele D’Annunzio, il pittore surrealista Max Ernst e Jean Cocteau. Nel 1985 la rocca divenne persino lo scenario per le riprese del celebre film “Ladyhawke“, interpretato da Michelle Pfeiffer.

Esplorazione della fortezza e tesori da scoprire

L’accesso alla struttura avviene superando il rivellino di forma circolare, una difesa fortificata che conduce alla piazza principale. Al centro dello spazio si trova una fontana in pietra, intorno alla quale si sviluppano i principali corpi di fabbrica del maniero.

Il Mastio quadrangolare svetta con i suoi 42 metri di altezza, mentre la torre si articola su 4 livelli interni che ospitano il Museo di vita medievale, arricchito da ricostruzioni multimediali e documenti storici. Il camminamento di ronda consente di osservare la campagna piacentina e, nei giorni di cielo limpido, lo sguardo raggiunge i Colli Parmensi.

Foto: Massimo Telò

La residenza nobiliare custodisce la Sala Rossa, caratterizzata da una cappa del camino decorata con sculture di putti e una conchiglia, e la Sala Blu, che espone dipinti rinascimentali tra cui un’opera del Romanino. Il vero gioiello architettonico è però il teatrino commissionato dalla principessa Ruspoli. Questa sala vanta il titolo di teatro più piccolo d’Europa, potendo ospitare soltanto 12 spettatori totali.

A breve distanza sorge la Pieve di San Giorgio, chiesa romanica del XII secolo che conserva al suo interno affreschi tardo-gotici raffiguranti il santo nell’atto di sconfiggere il drago.

L’esperienza della dimora diffusa e la camera del brivido

Il complesso si rivela un’autentica dimora diffusa, dove le antiche stanze del palazzo accolgono gli ospiti in spazi personalizzati. Cinque sistemazioni storiche occupano il corpo centrale, distinte dalle tonalità degli arredi. La Camera Verde si sviluppa su due piani con soffitti in travi di legno e si affaccia verso il torrente, mentre la Rosa possiede un letto a baldacchino con vista sulla Pianura Padana. L’Appartamento Rosso rappresenta la soluzione più ampia, dotata di tre grandi finestre panoramiche.

Poi c’è la Suite degli Artisti su una delle torri, accessibile tramite un ponte di collegamento che immette in un piccolo salotto e, successivamente, nella camera ricavata nel sottotetto. Nei giardini inferiori si trovano invece le suites Ginevra e Lancillotto, inserite nelle basi circolari di antiche fortificazioni. Queste stanze presentano una pianta rotonda, scale elicoidali in pietra e ampie vetrate che guardano la vallata tra piante di ulivo e profumo di lavanda.

Foto Canva

Dalla parte opposta della piazza, accanto al Mastio, la Dependance propone tre camere in stile bohémien. Tra queste merita una menzione la terza stanza, nota con il particolare soprannome di “camera del brivido” per via della sua eccezionale posizione a strapiombo sul vuoto.

Foto di Copertina: Castelli del Ducato – Grafiche Step

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Il borgo in Umbria che a giugno torna indietro di 400 anni: la Festa del Rinascimento di Acquasparta è magica

Redazione Viaggi — Thu, 04 Jun 2026 18:14:36 +0000

Una città costruita sulla scienza del Seicento

Acquasparta non è un borgo che si trova per caso sull’Umbria turistica standard. Sta in provincia di Terni, nel cuore dei Monti Martani, a mezza strada tra Todi e Spoleto — un’area che i circuiti più frequentati dell’Umbria tendono a saltare a favore di Assisi, Orvieto e Perugia.
Eppure quello che è successo qui tra la fine del Cinquecento e i primi decenni del Seicento ha cambiato la storia della scienza europea. Il principe Federico Cesi — figlio di una delle famiglie nobili più influenti del Lazio — aveva fondato nel 1603 a Roma l’Accademia dei Lincei, la prima accademia scientifica d’Europa. Un consesso di studiosi che si riunivano per osservare il mondo naturale con metodo sistematico, scambiare osservazioni, mettere in discussione le certezze ricevute. Quando i rapporti con il padre diventarono difficili, Cesi si ritirò ad Acquasparta. Nel 1618 il palazzo di famiglia divenne sede ufficiale dell’Accademia.

Nel 1624 Galileo Galilei fu ospite del palazzo. I due erano legati da amicizia profonda: Cesi aveva preso le difese delle teorie eliocentriche di Galileo in un momento in cui farlo aveva conseguenze concrete. Le sale del Palazzo Cesi che si visitano oggi sono quelle stesse sale.

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Palazzo Cesi: sei euro per quattro secoli di storia

Il Palazzo Cesi domina il centro storico di Acquasparta con una presenza che non lascia dubbi sulla gerarchia del borgo. Costruito nella seconda metà del XVI secolo da architetti della scuola del Vignola — lo stesso architetto del palazzo Farnese di Caprarola — è un edificio che mescola solidità militare e raffinatezza rinascimentale con un risultato che pochi palazzi umbri eguagliano.

L’interno ha affreschi di Giovan Battista Lombardelli che ricoprono le sale del piano nobile con scene mitologiche tratte dalle Metamorfosi di Ovidio e dalle Vite di Plutarco. I soffitti a cassettoni con gli stemmi dei Cesi sono tra i migliori esempi di decorazione rinascimentale in Umbria. Nel cortile c’è un orto botanico che nel Seicento era il laboratorio all’aperto dove i membri dell’Accademia dei Lincei conducevano esperimenti. Il palazzo conserva anche iscrizioni romane recuperate dalle vicine rovine di Carsulae.
Ingresso: 6 euro. Non è una cifra che scoraggia — e il rapporto con quello che si vede è tra i più favorevoli dell’intera regione.

La Festa del Rinascimento: quindici giorni nel Seicento

Dal 6 al 21 giugno 2026 Acquasparta ospita la XXVII edizione della Festa del Rinascimento. Il tema di quest’anno è “Oltre l’occhio umano, il Rinascimento tra visibile e invisibile” — un percorso che usa come filo conduttore la nascita del microscopio e del cannocchiale, gli strumenti che tra Cinque e Seicento trasformarono il modo di guardare la natura. Le ricerche di Francesco Stelluti — uno dei fondatori dei Lincei, tra i primi a usare il microscopio nello studio degli insetti — e le osservazioni astronomiche di Galileo sono il punto di partenza.

Il tema risuona anche con l’attualità: due delle lectio magistralis in programma collegano esplicitamente il Rinascimento ai recenti sviluppi dell’intelligenza artificiale. Il teologo Vito Mancuso parla l’8 giugno con il titolo “Il senso della vita nell’epoca dell’intelligenza artificiale”. Il rettore dell’Università degli Studi di Perugia Massimiliano Marianelli interviene il 16 giugno su “Umanesimo e Intelligenza Artificiale”. Non è comune trovare un programma rinascimentale che dia il giusto peso a quello che sta succedendo ora — ma la continuità tra la rivoluzione scientifica del Seicento e quella digitale di oggi non è poi così forzata.

La sera del 6 giugno apre il Grande Corteo delle Contrade: le tre contrade del borgo — San Cristoforo, Porta Vecchia e Il Ghetto — sfilano in abito storico e poi si sfidano per quindici giorni in una serie di gare. La Gara Gastronomica prevede la preparazione dal vivo di ricette della cucina rinascimentale. La Gara dei Tamburini include intermezzi di armigeri in “singolar tenzone”. Il Grande Gioco dell’Oca vivente — riproposizione in costume del gioco da tavolo cinquecentesco — è probabilmente la cosa più insolita dell’intero programma. Le Gare di Teatro coinvolgono attori amatoriali di ogni contrada che mettono in scena testi scritti prima del 1630.

Il 7 giugno in Piazza Cesi va in scena “Vexilla ad caelum” — seconda rassegna degli sbandieratori d’Italia. Il 19 giugno la Compagnia Lux Arcana porta in piazza “La Notte delle Streghe“, con giochi di fuoco e acrobazie. È lo spettacolo serale più atteso dell’edizione.
L’anteprima del 3 giugno alla Biblioteca Comunale presenta la mostra “Il Rinascimento allo specchio. La moda, i costumi e i gioielli alla corte del Linceo” — realizzata con il coinvolgimento delle scuole locali.

Carsulae: una città romana senza fila

A pochi chilometri da Acquasparta, lungo la Via Flaminia che i Romani aprirono nel 220 a.C. per collegare Roma all’Adriatico, esisteva la città di Carsulae — un insediamento romano che raggiunse la sua massima prosperità nel I e II secolo d.C. e che poi fu progressivamente abbandonato dopo un terremoto nel tardo impero.
Quello che rimane è uno dei siti romani più integri dell’Umbria: il tracciato della Via Flaminia originale, i resti di una basilica civile, un teatro, un anfiteatro, templi gemelli, archi commemorativi. Il tutto in un paesaggio di campagna umbra che in certi punti sembra uscito da un quadro — con gli archi romani che emergono dall’erba alta e il profilo dei Monti Martani sullo sfondo.

Non è Pompei — non ha quel livello di conservazione e non ha quella fama. Ma ha qualcosa che Pompei non ha più: silenzio, pochi visitatori e la possibilità di camminare tra le rovine con i propri ritmi. Vale la visita anche per chi non è appassionato di archeologia.
Sul percorso tra Acquasparta e Carsulae si incontra il Ponte Fonnaia — un ponte romano di epoca augustea a due archi su cui nel XIII secolo fu costruita una chiesa romanica dedicata a San Giovanni de Butris, un tempo dell’Ordine dei Cavalieri di Malta. Due strati di storia sovrapposti su un arco di pietra.

Il borgo di Portaria e i Monti Martani

A pochi minuti da Acquasparta si trova Portaria — una frazione medievale del XII secolo arroccata su un costone di roccia lungo l’antica Via Flaminia. Piccola, quasi sospesa nel paesaggio, con case in pietra e una vista che nelle giornate limpide raggiunge i profili di Todi e Spoleto.

I Monti Martani che circondano Acquasparta hanno una rete di sentieri percorribili a piedi, in bicicletta e a cavallo tra boschi di querce, lecci e faggi. Il carsismo ha modellato il territorio con doline e grotte — caratteristiche morfologiche simili a quelle dell’altopiano di Cariadeghe in Lombardia, ma in un contesto paesaggistico tipicamente umbro. Per chi vuole abbinare la visita alla Festa con una giornata in natura, i Monti Martani offrono percorsi adatti a ogni livello.

A breve distanza si trovano anche le Terme Amerino — alimentate dalle Fonti di San Francesco con acque bicarbonato-alcalino-terrose — e la Foresta Fossile di Dunarobba ad Avigliano Umbro, dove i resti di alberi fossilizzati di due milioni di anni fa emergono dal terreno argilloso in una delle presenze geologiche più insolite dell’Umbria centrale.

Info pratiche

Festa del Rinascimento Dal 6 al 21 giugno 2026 — Acquasparta (TR) Anteprima: 3 giugno, Biblioteca Comunale Informazioni: www.ilrinascimentoadacquasparta.it/
Calendario principali eventi 3 giugno: mostra “Il Rinascimento allo specchio” 6 giugno sera: Grande Corteo delle Contrade (apertura) 7 giugno: “Vexilla ad caelum”, sbandieratori, Piazza Cesi 8 giugno: Vito Mancuso lectio magistralis 16 giugno: lectio rettore Università di Perugia 19 giugno: “La Notte delle Streghe”, Compagnia Lux Arcana

Palazzo Cesi Centro storico di Acquasparta — ingresso circa 6 euro Orari: verificare sul sito del Comune
Carsulae Parco Archeologico — ingresso a pagamento A circa 6 km da Acquasparta
Come arrivare ad Acquasparta Da Terni: circa 20 km, circa 25 minuti Da Todi: circa 30 km, circa 35 minuti Da Perugia: circa 70 km, circa 1h Da Roma: circa 110 km, circa 1h30

Foto Acquasparta

7 abitanti, nessun negozio e una faggeta secolare: Elcito è il Tibet delle Marche

Redazione Viaggi — Tue, 02 Jun 2026 18:32:27 +0000

Un borgo che la strada fa fatica a trovare

Per arrivare a Elcito da San Severino Marche si percorre la SP2 in direzione Apiro, si svolta a sinistra a Castel San Pietro su una stradina stretta che sale tra la vegetazione per circa cinque chilometri. Non c’è un parcheggio vero: c’è uno spiazzo dove lasciare l’auto prima della salita a piedi che porta all’ingresso del borgo.

Elcito è una frazione del comune di San Severino Marche, in provincia di Macerata. La quota è di circa 821 metri. Gli abitanti fissi sono tra cinque e sette, a seconda della stagione — in estate qualcuno torna per il caldo, in inverno il borgo si svuota quasi del tutto. Non ci sono negozi nel senso moderno del termine. Non passano macchine tra le case perché le strade sono troppo strette.

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La storia: un castello per difendere un’abbazia

Elcito esiste perché esisteva l’Abbazia di Santa Maria di Valfucina, un monastero benedettino fondato nella valle sottostante. Il castello che poi divenne il borgo fu costruito sullo sperone di roccia come avamposto difensivo dell’abbazia — per vedere da lontano le eventuali minacce e dare il tempo di organizzare la difesa.

L’abbazia è ancora parzialmente visitabile, anche se i danni del sisma del 2016 l’hanno resa inaccessibile in alcune parti. I resti del castello medievale sono integrati nelle case del borgo, che conservano la struttura compatta e difensiva tipica degli insediamenti di altura. La Chiesa di San Rocco, nella piccola piazzetta centrale, è il punto di riferimento visivo del borgo. Il 16 agosto si festeggia il patrono con rievocazioni in costume medievale — uno dei pochi giorni in cui Elcito si riempie davvero di persone.

Il silenzio come caratteristica strutturale

Il soprannome “Borgo del Silenzio” non è un’invenzione turistica. Elcito è silenzioso nel senso fisico del termine: non ci sono strade percorse da mezzi, non ci sono esercizi commerciali con musica di sottofondo, non ci sono brusii di folla. I pomeriggi di settimana, fuori stagione, il suono dominante è quello del vento tra i faggi.

Questo ha reso Elcito un posto frequentato da chi cerca deliberatamente la quiete — persone che vengono per camminare, fotografare il paesaggio, leggere su un muretto con la vista sulle colline marchigiane. C’è un piccolo bar-alimentari dove si trovano crescie, panini e qualcosa da bere: è l’unico punto di ristoro del borgo, e il consiglio standard è comprare qualcosa e mangiarlo sul panoramico punto di vista fuori dalle mura.

La Faggeta di Canfaito

A pochi minuti di cammino da Elcito inizia il territorio della Riserva Naturale del Monte San Vicino e Monte Canfaito. La Faggeta di Canfaito è una delle foreste di faggio più antiche e meglio conservate delle Marche: alberi con tronchi enormi, copertura così fitta da creare un sottobosco quasi buio anche nelle giornate più luminose, un silenzio diverso da quello del borgo — più organico, più animato dai suoni del bosco.

Il faggio soprannominato “il Monumento” è il più grande delle Marche: circonferenza del tronco eccezionale, stima di età che supera i tre secoli. È il punto di arrivo della passeggiata più breve dalla faggeta e si raggiunge su sentiero segnalato in circa quarantacinque minuti da Elcito.

L’anello completo da Elcito verso la Faggeta di Canfaito, con passaggio per l’Abbazia di Valfucina, misura circa 12 chilometri con un dislivello di 700 metri e richiede circa quattro ore — classificato come impegnativo, riservato a escursionisti con esperienza. Chi vuole un percorso più breve può fermarsi all’abbazia o al Monumento senza completare l’anello.
In autunno la faggeta si tinge di giallo e arancio in quello che è considerato uno dei foliage più fotogenici delle Marche. Il periodo migliore è da metà ottobre a inizio novembre, con variazioni di settimana in settimana a seconda dell’anno.

Info pratiche

Dove si trova Elcito, frazione di San Severino Marche (MC), Riserva Naturale Monte San Vicino e Monte Canfaito
Come arrivare Da San Severino Marche: SP2 direzione Apiro, svoltare a sinistra a Castel San Pietro, circa 5 km su strada stretta Da Macerata: circa 35 km, circa 50 minuti Da Ancona: circa 70 km, circa 1h20
Parcheggio Spiazzo prima dell’ingresso al borgo, non segnalato — capienza limitata

Trekking Passeggiata al Monumento di Canfaito: circa 45 minuti A/R, facile Anello Elcito-Valfucina-Canfaito: 12 km, 700m dislivello, circa 4h, impegnativo
Dove mangiare Il Cantuccio: ristorante nel borgo con crescia, ciaiuscolo, formaggio di fossa, pecorino Bar-alimentari: panini e bevande, consumazione panoramica consigliata
Foliage Metà ottobre-inizio novembre

Foto Elcito.it. Let’sMarche, Alessandro Bonvini from Reggio Emilia, Italy, CC BY 2.0 , via Wikimedia Commons, Maddy16869, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

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I poeti, la chiesa sul mare e la leggenda del polpo campanaro: Tellaro, oltre le Cinque Terre

Redazione Viaggi — Mon, 01 Jun 2026 18:13:02 +0000

Il borgo che non vuole essere trovato

Arrivare a Tellaro non è immediato. La strada da Lerici passa per Maralunga e Fiascherino, si stringe, costeggia il mare con una serie di curve ravvicinate e poi si ferma. Il borgo non ha parcheggio: si lascia l’auto dove si trova spazio e si entra a piedi in un dedalo di vicoli in pietra che non hanno pensato minimamente alla comodità del turista.

È una frazione del comune di Lerici, in provincia di La Spezia, incastonata su uno sperone di scogliera nel Golfo dei Poeti — il nome che Byron, Shelley e D.H. Lawrence hanno contribuito a costruire con le loro presenze e la loro letteratura. Tellaro fa parte del circuito dei Borghi più Belli d’Italia. Non è famosa come le Cinque Terre, non vuole esserlo, e questo è probabilmente il motivo principale per cui vale la pena andarci.

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La chiesa e il polpo campanaro

L’edificio più fotografato di Tellaro è la Chiesa di San Giorgio, costruita nel XVI secolo in posizione che non ha nessuna logica edilizia prudente: si sporge direttamente sulla scogliera, affacciata sul mare aperto, con la facciata che in certi giorni di mare mosso si confonde con la spuma. Per decenni ha funzionato anche da faro, illuminando l’ingresso al borgo per le barche di rientro.

La leggenda che circola attorno alla chiesa è quella del Polpo Campanaro: un polpo enorme che, in una notte di incursione pirata, sarebbe emerso dall’acqua e avrebbe suonato le campane della chiesa abbastanza a lungo da svegliare il borgo e permettere agli abitanti di difendersi. La versione più dettagliata della storia appartiene a Mario Soldati, che a Tellaro visse gli ultimi anni della sua vita e che la raccontò nella fiaba folkloristica “Il Polipo e i Pirati”. Il polpo di bronzo posizionato sul sagrato della chiesa commemora la leggenda con una certa solennità.

Gli scrittori e il Golfo

Il Golfo dei Poeti è stato battezzato così in modo retrospettivo — per raccogliere sotto un’unica formula la serie di presenze illustri che questa costa ha attratto tra il XIX e il XX secolo. Lord Byron e Percy Shelley navigarono queste acque; Shelley annegò proprio qui, a San Terenzo, nel 1822. D.H. Lawrence arrivò a Tellaro dopo aver letto i loro racconti di viaggio e vi si fermò affascinato dalle donne che lavoravano negli uliveti.

Eugenio Montale, ligure di nascita, frequentò questo tratto di costa con quella fedeltà silenziosa che caratterizzava il suo rapporto con i luoghi. Attilio Bertolucci ci veniva in cerca di quiete. Mario Soldati vi abitò stabilmente nell’ultima parte della vita, costruendo un legame che andava oltre la residenza.
Non è un dettaglio decorativo. È la ragione per cui Tellaro ha un’atmosfera diversa dagli altri borghi liguri: è un posto che gli artisti hanno scelto non per farsi vedere ma per stare.

I sentieri e il parco

Tellaro si trova ai margini del Parco Naturale Regionale di Montemarcello-Magra, e da qui partono alcuni dei sentieri più belli della Liguria di Levante. Il percorso più accessibile sale attraverso gli uliveti verso la frazione de La Serra, dove si trova una focacceria che merita la sosta, per poi proseguire verso i borghi abbandonati di Portesone e Barbazzano — cumuli di case in pietra restituite alla vegetazione — e infine verso Lerici.

Chi vuole un percorso più lungo può spingersi fino a Zanego e Montemarcello — circa cinque chilometri dal borgo con una vista sul golfo che giustifica ogni metro. L’anello completo Tellaro-Seno di Groppino-Punta Bianca-Montemarcello-Zanego-Tellaro misura circa 14 chilometri con circa 780 metri di dislivello e richiede circa 5 ore e mezza escluse le soste. È un percorso da non sottovalutare.

Punta Bianca e Punta Corvo sono le destinazioni per chi vuole le spiagge selvagge: calette accessibili solo a piedi o via mare, con acque che in certi mesi mantengono una trasparenza difficile da trovare sulla costa ligure.
In alternativa alla camminata, d’estate dal porto di La Spezia partono battelli per il Golfo dei Poeti — un modo comodo per vedere Tellaro dal mare e capire la prospettiva che i marinai avevano sul borgo.
E non perdete i Castelli delle Cinque terre!

Il polpo sulla tavola

La gastronomia di Tellaro ruota attorno al mare, e la specialità che si trova quasi ovunque è il polpo alla tellarese: polpo lessato con patate, olive, olio locale, aglio, prezzemolo e limone. Un piatto semplice che sa di quello che è — una ricetta di porto, non di ristorante stellato.

Info pratiche

Dove si trova Tellaro, frazione di Lerici, provincia di La Spezia, Liguria
Come arrivare Da Lerici: strada panoramica via Maralunga e Fiascherino, circa 5 km Da La Spezia: circa 12 km in auto Da Milano: autostrada A15 uscita La Spezia, circa 2h15 Da Genova: autostrada A12 uscita La Spezia, circa 1h15
Parcheggio Non esiste parcheggio nel borgo. Lasciare l’auto lungo la strada di accesso o a Fiascherino
Sentieri principali Tellaro-La Serra-Barbazzano-Lerici: circa 2h, facile-medio Anello Tellaro-Punta Bianca-Montemarcello-Zanego: 14 km, circa 5h30, medio-impegnativo
Battelli Da La Spezia sul Golfo dei Poeti: servizio stagionale, estate

Foto Canva

La Ciclovia Tirrenica tra Liguria, Toscana e Lazio: da Ventimiglia a Roma in bicicletta

Isola di Gorgona: storia, colonia penale e come visitarla

Spello e il segreto delle Torri di Properzio: il borgo rosa dove i quadri si dipingono con i petali

Serena Proietti Colonna — Sun, 31 May 2026 12:00:59 +0000

La provincia di Perugia è la culla di una gemma adagiata su una balza del Monte Subasio, una terrazza naturale che domina l’intera pianura umbra. Il suo nome è Spello ed è un antico centro che nacque millenni fa grazie agli Umbri, prima di diventare un importantissimo municipio romano e infine un dinamico borgo medievale e rinascimentale sotto il controllo della famiglia Baglioni.

Oggi l’abitato accoglie i viaggiatori con la sua caratteristica pietra in arenaria, un materiale locale che assume sfumature rosate uniche al mondo quando viene baciato dalla luce del sole. La struttura urbana unisce elementi di epoche diverse, mostrando imponenti resti di fortificazioni e stradine tortuose perfettamente conservate. Questo, tra le altre cose, è il borgo più fiorito d’Italia.

Cosa vedere a Spello

C’è una cinta muraria trecentesca a circondare il centro abitato, che va a inglobare i resti delle fortificazioni romane primitive. Tre ingressi monumentali consentono l’accesso alla parte vecchia. La splendida Porta Venere mostra una struttura ad arco trionfale affiancata dalle Torri di Properzio, due imponenti costruzioni a pianta dodecagonale.

Foto Canva

La Porta Consolare, invece, presenta tre statue di epoca repubblicana nella parte superiore, mentre la Porta Urbica colpisce per la purezza delle linee architettoniche. Oltre ai resti dell’anfiteatro romano del primo secolo dopo Cristo e della Villa dei mosaici, il tessuto urbano conserva splendidi complessi religiosi.

La duecentesca chiesa di Santa Maria Maggiore custodisce la Cappella Baglioni, affrescata nel 1501 da Bernardino di Betto, celebre pittore soprannominato il Pinturicchio. Questo spazio conserva un pavimento in maiolica di Deruta datato 1566 e opere del Perugino. Nella vicina chiesa di Sant’Andrea si trova una grande tavola dipinta sempre dal Pinturicchio nel 1508, un Crocifisso di scuola giottesca e la salma del Beato Andrea Caccioli. Il palazzo Comunale Vecchio del 1270 ospita il prezioso Rescritto di Costantino, documento che nel quarto secolo concesse al nucleo il nome di Flavia Constans.

C’è poi la chiesa di San Lorenzo con un tabernacolo marmoreo di Flaminio Vacca creato nel 1587. Fuori dal nucleo principale, l’architettura romanica si esprime nella chiesa di San Claudio, mentre Villa Fidelia è la casa della Collezione Straka-Coppa in un complesso con giardini all’italiana edificato sopra un antico santuario dedicato a Venere.

Foto Canva

Celebrazioni floreali e attività outdoor tra i filari millenari

La manifestazione principale si svolge a giugno, in occasione del Corpus Domini, quando l’intero borgo si trasforma in una galleria d’arte a cielo aperto. Le famose Infiorate richiamano circa 50000 visitatori durante la Notte dei Fiori.

In queste ore, 2000 cittadini realizzano tappeti con petali freschi ed essiccati lungo le strade. L’evento unisce arte e tradizione francescana, affiancandosi al concorso che premia le finestre e i balconi fioriti, a laboratori di cucina floreale condotti da chef del territorio e a mercati floro-vivaistici.

Foto Canva

Gli amanti delle attività all’aria aperta apprezzano il Sentiero degli Ulivi, tracciato escursionistico che collega Foligno al borgo di Spello. Questo percorso naturalistico attraversa il castello di Treggio, la valle del Chiona e la località Madonna della Stella. La camminata si sviluppa sulle pendici del monte Subasio, area protetta dove la vegetazione spontanea convive con la coltivazione dell’olivo. L’agricoltura locale produce un olio extravergine celebre in tutta la penisola, festeggiato anche nel periodo di Carnevale all’interno delle taverne storiche.

Maestosa e regale: la Splendidissima Colonia Julia tra vicoli e panorami

Questo antico borgo, storicamente noto con l’appellativo di Splendidissima Colonia Julia, si caratterizza per una struttura urbana verticale. Le pietre delle facciate cambiano colore a seconda della luce solare, passando dal bianco al rosa intenso.

Foto: © Umbria Tourism

Le ripide strade medievali regalano vedute panoramiche sulla pianura umbra e sui boschi del monte Subasio. La combinazione tra i monumenti romani rimasti intatti e i vicoli curati dagli abitanti rende Spello un esempio straordinario di conservazione storica in Italia centrale.

Foto di copertina: ENIT SpA

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Venti abitanti, un’osteria, un partigiano e un fascista amici e i boschi selvaggi: questa è Cicogna, capitale della Val Grande

Martino De Mori — Fri, 29 May 2026 16:46:24 +0000

La strada, la gola, la galleria

A Cicogna la cosiddetta ‘capitale’ della Val Grande, ci sono 20 abitanti e un po’ di felicità. Questo abbiamo capito durante il nostro viaggio da queste parti, fra trekking e serate nel borgo piemontese.
La prima volta che intuisci che non è un posto comune è sulla strada per arrivarci. Si esce da Verbania verso Intra, si sale verso Rovegro, e lì comincia qualcosa che i navigatori moderni classificano come “strada stretta” ma che nella realtà è undici chilometri di asfalto che in certi punti lascia passare una sola macchina alla volta.
Pareti di roccia a sinistra, guardrail sporadici sul lato del vuoto, tornanti improvvisi, il torrente San bernardino che scava un canyon nella roccia, apre piscine naturali verde smeraldo, ti impressiona. Lo vedi dal ponte romano sulla curva, dove puoi fermarti a scattare qualche foto.
A un certo punto una galleria così stretta e buia da sembrare un antro misterioso. Invece è solo l’anticamera del borgo. Siamo nella gola di accesso alla Val Grande e la sensazione di wilderness è già molto intensa.
Quando si esce dall’altra parte della galleria e si arriva al parcheggio di Cicogna, si ha già capito che questo non è un posto per chi arriva distratto. La strada è il primo filtro. È probabilmente il motivo per cui il borgo ha ancora un’anima. Non è così lontano dalle città del lago come potresti pensare, ma sembra su un altro pianeta.

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Venti persone, una comunità

Cicogna ha venti abitanti – alcune fonti dicono 25. Non è un borgo abbandonato, non è un museo vivente, non è un esperimento sociale. È un posto dove alcune persone hanno scelto di stare, o di tornare, o di arrivare da zero. E la differenza tra questa scelta e la semplice permanenza per inerzia si sente appena si inizia a parlare con qualcuno.

Massimo Dellavecchia è arrivato da Novara. Ha lasciato una vita diversa per gestire l’ostello del borgo, e quando parla di questa scelta non lo fa con il tono di chi ha rinunciato a qualcosa, ma di chi ha trovato la proporzione giusta tra quello che fa e quello che gli serve. Lacorava nel mondo della musica e sis ente: le serate qui finiscon spesso a cantare a squarciagola (a chi dà fastidio?) le canzoni popolari in varie lingue.
L’ostello è semplice, funzionale, pulito. Un edificio a 3 piani con camere di varia capienza e una dependance. Il tipo di posto dove si dorme bene perché la giornata è stata lunga nel modo giusto.

A circa 4 scalini di distanza c’è il Circolo ARCI Felice Cavallotti. Lo gestisce una famiglia giovane venuta da Varese, con figli, che ha scelto Cicogna come progetto di vita. Lui, Federico Mazzoleni, fa la guida alpina e organizza escursioni, lei cucina. È l’unico posto dove si mangia nel raggio di 10 chilometri. Menu fisso, cucina casalinga, prezzi onesti, una selezione di dolci niente male, un balconcino sulla valle dove fare colazione o aperitivo.
Il circolo ha 100 anni ed è una di quelle istituzioni informali che tengono insieme i borghi piccoli: si mangia, si chiacchiera, si incrociano gli escursionisti di passaggio con i pochi residenti fissi. È il centro di gravità del borgo, nel senso più letterale.
Il nome del circolo — Felice Cavallotti — non è casuale. Cavallotti era un parlamentare e poeta della sinistra risorgimentale ottocentesca, noto per i suoi duelli e per le sue battaglie contro il trasformismo politico. Intitolargli un circolo in un borgo di venti persone nel cuore di un parco nazionale ha una coerenza tutta sua.
A pensarci bene, anche il nome del paese ha un suo bel perché.

Quando qui vivevano in ottocento

Cicogna è menzionata per la prima volta in un documento del 1284 come “corte” di Cossogno. Ha una storia lunga, compatta, rurale — la storia di una comunità alpina che ha vissuto per secoli di pascolo, castagne, legname e lavoro stagionale.
Nell’Ottocento e nella prima metà del Novecento il borgo arrivò a contare ottocento abitanti. Settecenottanta persone in più di oggi. C’erano sette osterie. C’erano famiglie numerose, scuole, una vita comunitaria strutturata.

Gli uomini partivano stagionalmente verso i boschi dell’entroterra a tagliare legna — i boscaioli e i carbonai erano una delle categorie professionali più importanti in tutta la fascia prealpina. Tornavano con qualche soldo e con le mani che raccontavano il tipo di lavoro che avevano fatto. Le donne gestivano il resto. Era una vita difficile ma non precaria nel senso moderno del termine: aveva una logica interna, una continuità, un senso.

Poi è successo quello che è successo in quasi tutti i borghi alpini italiani del secondo dopoguerra. Il lavoro nelle fabbriche della pianura era più sicuro, più remunerativo, meno fisicamente distruttivo. Le famiglie sono scese a valle. Le osterie hanno chiuso una dopo l’altra. Le case sono rimaste vuote.
Ma prima della grande emigrazione, c’è stato il giugno del 1944.

Il rastrellamento e la storia pazzesca di Aldo Ruffo

L’11 giugno del 1944 le forze nazifasciste circondarono l’intera area della Val Grande con un’operazione che i comandi tedeschi chiamarono “Köln”. Erano circa quattromila uomini tra SS, Wehrmacht e soldati della Repubblica Sociale, con carri armati e autoblindo. Di fronte a loro, circa cinquecento partigiani, molti dei quali erano arrivati in val Grande nelle settimane precedenti per sfuggire al bando fascista di leva obbligatoria — ragazzi senza esperienza militare, sistemati in una trappola naturale che sembrava un rifugio sicuro.

Non lo era. I tedeschi bloccarono tutte le vie di fuga a nord — Val Vigezzo, Val Loana, Valle Cannobina — e strinsero la morsa da sud risalendo da Rovegro. Cinquanta case di Cicogna furono danneggiate o distrutte dai bombardamenti. 208 baite vennero incendiate in Val Grande e Val Pogallo. Quando il rastrellamento si concluse, il 27 giugno con le ultime fucilazioni a Beura Cardezza, i partigiani morti erano circa trecento. Il 20 giugno a Fondotoce furono fucilati 42 partigiani in una sola mattina. Si salvò solo uno, Carlo Suzzi, che da quel giorno fu chiamato “il quarantatré”.

Tra queste storie ce n’è una che sento raccontare ogni volta che si parla di Cicogna con qualcuno che la conosce bene. Una storia che definire pazzesca è un po’ banale ma rende l’idea. È la storia di Aldo Ruffo. Partigiano rifugiato vicino a Pogallo per 4 giorni senza mangiare, venne catturato insieme a altri sette da una pattuglia nazista in zona Bocchette. Il soldato tedesco che li aveva stanati cadde nel fiume e venne ripescato dai ragazzi italiani: in cambio, l’ufficiale a capo del drappello nazista promise agli italiani di lasciarli in vita. Ma la mattina dopo li mise in fila per la fucilazione. Assassnati i sette compagni, toccava a Ruffo. A salvarlo fu un vecchio amico d’infanzia che militava nelle file fasciste — un uomo che aveva fatto scelte opposte alle sue ma che di fronte alla morte dell’amico non riuscì a stare fermo. Intervenne gettandosi fisicamente addosso all’amico. Bloccò l’esecuzione e Ruffo sopravvisse.
Nel microvillaggio di Pogallo c’è un monumento ai martiri e un cartello che ricorda le storie.
Dopo il rastrellamento, Cicogna non si riprese mai davvero. Le comunità che abitavano la Valle erano già fragili. Quella violenza fu la spinta finale. Gli alpeggi tornarono alla foresta. Il parco che oggi si visita è in buona parte il risultato di quell’abbandono.
Anche per questo la Val Grande è pura natura.

L’anello: Pogallo, Alpe Prà, il rifugio, la mulattiera

La wilderness della Val Grande si percorre a piedi, senza alternative. L’anello che parte da Cicogna e torna a Cicogna passando per Pogallo e per l’Alpe Prà è il percorso che meglio racconta il parco nel tempo di una giornata.
Si parte dalla piazzetta della chiesa di Cicogna, si imbocca la mulattiera segnalata per Pogallo e si scende lungo il Rio Pogallo — uno dei torrenti più selvaggi del parco, con pozze cristalline e pareti di roccia che si avvicinano fino a lasciare spazio solo al sentiero e all’acqua. La mulattiera è parzialmente selciata, ben tenuta, e costeggia il torrente con tratti a sbalzo sul fiume che obbligano a rallentare e guardare. A volte ti sembra di stare in luoghi celebrati da cinema e letteratura e fotografia di viaggio (le gole del Vietnam, le pareti del Wyoming), ma di questi luoghi hanno parlato in pochissimi e non sono ‘famosi’. In circa un’ora e trenta si arriva a Pogallo.

Pogallo è uno degli alpeggi abbandonati del parco — una manciata di costruzioni in pietra che in estate ha qualche presenza, fontane funzionanti, e l’aria di un posto che ha avuto una vita intensa e poi si è fermato. C’era anche una stazione dei Carabinieri, prima che la guerra svuotasse tutto. Oggi è un punto di sosta, niente di più.
Da qui si risale verso l’Alpe Prà, attraversando la cresta che separa la Val Pogallo dalla Val Grande vera e propria. Si cammina in costa lungo una salita dentro un bosco di faggi che ti fa respirare davvero, incrociando cascatelle e scorci sulle valli.
Attenzione alla foglie secche, che nascondono avvallamenti e pietre.E attenzione alla segnaletica, soprattutto davanti all’altarino dedicato alla Madonna, non sempre costante e facile da vedere: ci siamo pesi un paio di volte…
Il passaggio più caratteristico è un intaglio nella roccia, scavato a mano per permettere il transito alle vacche durante gli spostamenti stagionali. È stretto, basso, quasi teatrale nella sua precisione artigianale. Si passa uno alla volta, ci si piega, e si esce sul versante opposto con il panorama della Val Grande che si apre davanti.

L’Alpe Prà è una radura a circa 1.250 metri dove una volta si tagliava l’erba due volte all’anno e si conservava il fieno per l’inverno. “Prà” in dialetto locale significa “prato”. È ancora un prato, ancora verde, con i ruderi dell’alpeggio ai margini e, sopra, il Rifugio ANA “Casa dell’Alpino” gestito dai volontari dell’associazione alpini. Dal rifugio la vista spazia verso il Monte Rosa a ovest, sulle creste del parco a nord e, verso sud, sulla luce trasparente che viene dai riflessi del Lago Maggiore e del Lago d’Orta.

Sì, attorno pascolano dei cavalli.
Il rifugio è spartano nel senso migliore del termine: pulito, curato, gestito con quella cura che solo i volontari che amano un posto sanno mettere in una struttura. Si mangia polenta con carne e formaggi, si beve qualcosa, si sta sulla terrazza naturale a godersi il panorama.

Il ritorno a Cicogna avviene lungo la mulattiera Sutermeister, costruita agli inizi del Novecento, che scende con tratti panoramici sul Rio Pogallo e porta al paese dal basso. È una delle mulattiere più belle del parco: ben conservata, ben segnalata, con una sequenza di scorci sull’acqua e sul bosco che nei mesi giusti — primavera e autunno — è difficile da dimenticare.

L’intero anello misura circa quindici chilometri con circa 800 metri di dislivello. Si fa in cinque o sei ore a passo tranquillo, con le soste. Non è un percorso per principianti assoluti, ma non richiede esperienza alpinistica. Richiede attenzione, scarpe adatte e la consapevolezza che il segnale telefonico sparisce in fretta.

Info pratiche

Dove si trova Cicogna, comune di Cossogno (VB), Parco Nazionale Val Grande, circa 100 km da Milano
Come arrivare Da Verbania: SS34 verso Intra, poi SP63 verso Rovegro e Cicogna. Undici chilometri di strada stretta e tortuosa con galleria. Arrivare entro le 9:00 nei weekend estivi: il parcheggio è piccolo
Da Milano: autostrada A26 uscita Verbania, circa 1h20

Circolo ARCI Felice Cavallotti Piazza Mugnana, Cicogna. Tel. 366/3995052. Email: federico.mazzoleni@gmail.com. L’unico posto dove mangiare nel raggio di venti chilometri. Menu fisso, cucina casalinga, prezzi onesti
Ostello di Cicogna Informazioni tramite il Centro Visite del Parco o direttamente sul posto
Anello Cicogna-Pogallo-Alpe Prà Circa 15 km, circa 800m dislivello, 5-6h. Media difficoltà. Segnalato
Rifugio ANA “Casa dell’Alpino” all’Alpe Prà Apertura stagionale. Gestito dai volontari ANA. Verificare disponibilità prima di partire
Informazioni parco parcovalgrande.it

Foto Martino De Mori

Passerella Cassandre a Sondrio: il balcone sospeso sulla Valtellina

L’isola mancata della Toscana: segreti e tesori del Monte Argentario

Serena Proietti Colonna — Wed, 27 May 2026 10:00:00 +0000

Antiche vicende geologiche hanno plasmato la costa meridionale della Toscana, unendo una maestosa formazione montuosa alla terraferma attraverso due sottili strisce di sabbia chiamate tomboli. Un maestoso nucleo roccioso che prende il nome di Monte Argentario, circondato per tre lati dalle acque tirreniche. Posizionato nella parte più meridionale della Maremma grossetana, sfoggia una superficie che si sviluppa attorno a rilievi che raggiungono l’altitudine massima di 635 metri. Ciò che mostra, quindi, è un paesaggio aspro e severo, mitigato soltanto dalla presenza di insediamenti costieri.

L’isolamento geografico originario ha permesso la conservazione di un microclima temperato, ideale per la vegetazione e per la fauna locale in tutte le stagioni. La nascita delle due comunità principali dislocate sui versanti opposti testimonia, inoltre, un passato di scambi commerciali e di strenua difesa militare. In sostanza, chi vi arriva incontra un ambiente in cui le tracce umane si fondono con una natura selvaggia, senza le alterazioni tipiche delle grandi mete turistiche industriali.

Smeraldo e granito tra terrazzamenti e fortificazioni seicentesche

La vera identità del Monte Argentario risiede nella struttura geologica e nella vegetazione che muta repentinamente con l’altitudine. I boschi di leccio dominano i versanti interni, lasciando spazio a macchia mediterranea bassa lungo le pareti rocciose esposte ai venti salmastri. Gli esperti di botanica riconoscono varietà di orchidee spontanee e arbusti di corbezzolo, mentre la vetta ospita insospettabili piante di castagno (decisamente insolite a ridosso del litorale).

Il promontorio vanta il soprannome di “isola mancata”, proprio a causa dei collegamenti sabbiosi della Giannella e della Feniglia che ne interrompono l’insularità geometrica. Sulle scogliere cresce la palma nana, un unicum botanico per queste latitudini. Il suolo nasconde formazioni calcaree e cavità naturali aperte verso il mare, abitate da specie rare di anfibi come il discoglosso sardo.

L’architettura storica riflette invece, l’epoca dello Stato dei Presidi, una dominazione che ha lasciato imponenti strutture difensive in pietra grigia, perfettamente integrate nello skyline costiero. I terrazzamenti artificiali, faticosamente ricavati sui pendii ripidi, ospitano i vigneti destinati alla produzione vinicola locale, simbolo di un’agricoltura eroica strappata alla roccia.

I due volti marinari e i segreti archeologici del Monte Argentario

L’esplorazione inizia sul versante settentrionale con Porto Santo Stefano, un borgo marinaro caratterizzato da una passeggiata costiera ideata dal designer Giorgetto Giugiaro. Sopra l’abitato vigila la Fortezza Spagnola, una struttura difensiva che custodisce reperti di archeologia subacquea ed esposizioni dedicate ai maestri d’ascia, artigiani della lavorazione del legno navale. Poco distante, la Grotta Punta degli Stretti che è la casa di formazioni calcaree spettacolari.

Sul lato meridionale si trova Porto Ercole, inserito nel circuito dei borghi più belli d’Italia nel 2004, il cui nucleo antico custodisce la Chiesa di Sant’Erasmo e la Torre dell’Orologio. Questa località lega la memoria agli ultimi giorni del pittore Caravaggio, fuggito da Napoli e deceduto su queste sponde nel 1610. Tre possenti fortificazioni, denominate Forte Filippo, la Rocca e Forte Stella, sovrastano il porto e mostrano la potenza militare spagnola del XVI secolo.

Per le attività all’aria aperta si sviluppa un tracciato ciclabile che unisce i due centri abitati superando dislivelli panoramici. Le escursioni marittime conducono verso l’Isola del Giglio e l’Isola di Giannutri, mete note per i fondali ricchi di relitti e per i resti della Villa Romana dei Domizi Enobarbi.

Le spiagge da sogno

Il litorale della penisola si presenta variegato poiché alterna arenili facilmente accessibili a piccole insenature nascoste tra le pareti rocciose. I tomboli della Giannella e della Feniglia rappresentano lunghe distese di sabbia fine, ideali per nuclei familiari e persone anziane per la presenza di stabilimenti attrezzati. Spostandosi verso Porto Santo Stefano, la strada costiera costeggia calette piccole quali la Spiaggia della Bionda, Cala Pozzarello, la Spiaggia della Soda e i Bagni di Domiziano, aree molto frequentate nei mesi estivi a causa della vicinanza al centro urbano.

Il versante occidentale nasconde invece perle solitarie quali Cala Grande e Cala del Gesso, prive di servizi e raggiungibili attraverso ripidi sentieri pedonali tra gli arbusti (il top per momenti di tranquillità nella natura selvaggia). Nei pressi di Porto Ercole la Spiaggia Lunga richiede un tragitto scosceso di circa 200 metri prima di svelare il proprio arenile.

Questo tratto meridionale ospita pure la Spiaggia delle Viste, la Spiaggia dell’Acqua Dolce e Cala Galera, nota per il porto turistico privato. Gli amanti della solitudine prediligono zone remote quali la Spiaggia Le Cannelle, i Sassi Verdi, Cala dell’Olio e Cala Piccola, minuti fazzoletti di ciottoli da occupare fin dalle prime ore del mattino.

Il Caldaro e la tradizione dei maestri d’ascia di Porto Santo Stefano

La cultura locale trova la massima espressione a Porto Santo Stefano il 15 agosto di ogni anno, quando i quattro rioni storici si contendono la vittoria nel Palio Marinaro. La regata si svolge con imbarcazioni a remi tradizionali con lo scopo di rievocare l’antica perizia della carpenteria navale del paese.

Ai tavoli trionfa il Caldaro, una zuppa densa preparata con il pescato del giorno, cotta in tegame di terracotta con pomodoro, aglio e pane raffermo, mentre nei rinfreschi si consuma l’Ansonica Costa dell’Argentario DOC, un vino bianco dal colore dorato e dal sapore asciutto.

Foto Canva

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Tra calanchi e silenzi, in Basilicata c’è un borgo fantasma che forse è il più bello di tutti: Craco è un luogo da film

Redazione Viaggi — Mon, 25 May 2026 18:19:06 +0000

Una montagna che cedeva da secoli

Il nome Craco ha una radice antica che dice già tutto: deriva probabilmente dal termine che significa “rotto” o “solcato”, riferendosi al terreno argilloso e instabile su cui il borgo fu costruito. I calanchi della Basilicata — quelle colline di argilla grigia che cambiano forma con le piogge e franano con le siccità — non sono mai stati un terreno sicuro su cui costruire. Eppure Craco ci fu costruito sopra, perché la collina offriva visibilità difensiva, perché il borgo aveva già la sua storia, perché le comunità non si spostano facilmente.

Le prime tracce di insediamento risalgono al VII secolo a.C. — probabilmente una comunità greca che dal mare si era spinta verso l’interno. Dal X secolo c’è la presenza documentata di un insediamento bizantino che diede impulso all’agricoltura della zona. Nel Medioevo la Torre Normanna — quella che i Crachesi chiamano “il castello” — fu costruita attorno al 1400: alta venti metri, domina ancora oggi la valle, e sarà una delle prime immagini che si vedono avvicinandosi in auto.

Per secoli Craco prosperò come centro agricolo — grano, ulivi, pascolo — nonostante i segnali ricorrenti di instabilità del terreno. Piccole frane, cedimenti, case da riparare. Poi il Novecento portò la radio, le automobili, un cinema, una pasticceria, i fabbri, i falegnami, i sarti. Negli anni Cinquanta il borgo viveva come qualsiasi paese del Sud Italia — piazze animate, bambini per i vicoli, famiglie con le finestre aperte.

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Il 1963: la frana che ha fermato il tempo

Il 1963 cambiò tutto in poche ore. Una frana improvvisa rese la collina instabile al punto da rendere il borgo inabitabile. Gli abitanti furono evacuati e trasferiti nel nuovo agglomerato di Craco Peschiera, costruito a valle lungo la strada provinciale. Il borgo rimase deserto, con tutto quello che conteneva.

Non fu un crollo — fu un abbandono. Le case erano in piedi, i negozi avevano ancora le serrande abbassate, le strade erano percorribili. Il paese era semplicemente vuoto. E in quel vuoto, il tempo si è fermato con una precisione che pochi luoghi riescono a trasmettere.

Il terremoto del 1980 — quello che devastò l’Irpinia e le aree limitrofe — completò la destabilizzazione. Alcune strutture crollarono. Altre si aprirono. Gli sciacalli arrivarono e portarono via quello che potevano. Ma la Torre Normanna rimase in piedi, la piazza principale rimase riconoscibile e la struttura complessiva del borgo resistette.

Nel 2010 Craco fu inserita nella lista di sorveglianza del World Monuments Fund — l’organizzazione internazionale che monitora i siti culturali più minacciati al mondo. Quell’attenzione contribuì a costruire il piano di recupero del percorso turistico attuale. Ora è uno dei borghi fantasma più belli del mondo.

Il cinema e la fama internazionale

Craco non sarebbe conosciuta come lo è senza il cinema. Il paesaggio del borgo abbandonato — la torre normanna sulla collina, i calanchi grigi intorno, le case aperte sul vuoto — ha una teatralità che attrae i registi.

Mel Gibson la scelse come location per “La Passione di Cristo” nel 2004: qui fu girata la scena dell’impiccagione di Giuda. Francesco Rosi la usò per “Cristo si è fermato a Eboli”, girando la scena dell’arrivo di Carlo Levi a Gagliano — il personaggio del libro di Levi che nasce dall’esperienza di confino nella vicina Aliano.
Quella presenza cinematografica ha alimentato un turismo che altrimenti non sarebbe mai arrivato — e che oggi porta a Craco decine di migliaia di visitatori ogni anno.

La visita: casco obbligatorio e trenta percento del borgo

L’accesso a Craco è consentito solo con guida autorizzata. Non è una questione burocratica: il terreno è instabile, alcune strutture possono avere cedimenti parziali, e il percorso sicuro è diverso da quello che sembrerebbe praticabile a occhio. All’ingresso viene consegnato un casco da indossare per tutta la durata della visita.

Il tour guidato percorre il corso principale del paese, raggiunge quello che resta della piazza principale — in parte sprofondata dopo la frana — e si addentra nelle vie laterali. È accessibile circa il 30% del sito. Le visite si svolgono ad intervalli regolari durante le ore di apertura. È disponibile anche un tour notturno — una delle esperienze più particolari — con la torre normanna illuminata e le rovine sotto un cielo di Basilicata. Craco è anche al centro di tour in bici della zona.
Nei pressi del parcheggio si trova il Museo Emozionale di Craco (M.E.C.), con sezioni dedicate alla memoria storica del borgo, alla frana e alla storia cinematografica.

Info pratiche

Dove si trova Craco, provincia di Matera, Basilicata — area dei Calanchi, 390m slm
Come arrivare Solo in auto — non ci sono mezzi pubblici Da Matera: ~60 km, ~1h Da Potenza: ~90 km, ~1h30 Da Napoli: ~250 km, ~2h30
Visita Solo con guida autorizzata — casco obbligatorio (fornito all’ingresso) Biglietteria sul posto — tour ogni ora circa Acquistare la Craco Card per accedere al borgo e al museo
Tour notturno Disponibile stagionalmente — verificare date sul sito del comune o delle guide locali
Periodo migliore Primavera e autunno — estate molto calda e senza ombra, inverno con fascino particolare ma clima difficile
Da abbinare Matera (~1h), Calanchi di Aliano, Tursi, Pisticci

Foto Canva, Basilicata Turistica, Oltrelartecraco.it

Musei a cielo aperto tra vicoli e pietre: la rivoluzione cromatica dei borghi dipinti d’Italia

Serena Proietti Colonna — Fri, 22 May 2026 08:03:39 +0000

Musei a cielo aperto tra vicoli e pietre: la rivoluzione cromatica dei borghi dipinti d'Italia ARCUMEGGIA - La località varesina conserva il primato cronologico nazionale per la decorazione artistica delle pareti esterne in ambito rurale. ARCUMEGGIA - La località varesina conserva il primato cronologico nazionale per la decorazione artistica delle pareti esterne in ambito rurale. ARCUMEGGIA - La località varesina conserva il primato cronologico nazionale per la decorazione artistica delle pareti esterne in ambito rurale. AIELLI - Questa roccaforte abruzzese stupisce i passanti con i suoi riferimenti al cosmo e la trascrizione letteraria integrale su muro. AIELLI - Questa roccaforte abruzzese stupisce i passanti con i suoi riferimenti al cosmo e la trascrizione letteraria integrale su muro. AIELLI - Questa roccaforte abruzzese stupisce i passanti con i suoi riferimenti al cosmo e la trascrizione letteraria integrale su muro. DIAMANTE - Numerosi dipinti ravvivano il nucleo antico del centro calabrese mescolando scene di mare e folklore locale. DIAMANTE - Numerosi dipinti ravvivano il nucleo antico del centro calabrese mescolando scene di mare e folklore locale. DIAMANTE - Numerosi dipinti ravvivano il nucleo antico del centro calabrese mescolando scene di mare e folklore locale. VALLORIA - Il borgo ligure si distingue per i suoi usci d'ingresso trasformati in piccole tele che celebrano la civiltà contadina. VALLORIA - Il borgo ligure si distingue per i suoi usci d'ingresso trasformati in piccole tele che celebrano la civiltà contadina. VALLORIA - Il borgo ligure si distingue per i suoi usci d'ingresso trasformati in piccole tele che celebrano la civiltà contadina. ORGOSOLO - Le scritte e le figure sarde testimoniano un forte impegno sociale impresso direttamente sulla pietra delle case barbaricine. ORGOSOLO - Le scritte e le figure sarde testimoniano un forte impegno sociale impresso direttamente sulla pietra delle case barbaricine. ORGOSOLO - Le scritte e le figure sarde testimoniano un forte impegno sociale impresso direttamente sulla pietra delle case barbaricine. DOZZA - L'abitato emiliano trasuda creatività grazie a una collezione decennale di affreschi che decorano le facciate dei palazzi storici. DOZZA - L'abitato emiliano trasuda creatività grazie a una collezione decennale di affreschi che decorano le facciate dei palazzi storici. DOZZA - L'abitato emiliano trasuda creatività grazie a una collezione decennale di affreschi che decorano le facciate dei palazzi storici.

Il viaggio attraverso la provincia italiana riserva sorprese che vanno oltre i campanili e le piazze medievali. Negli ultimi decenni, diversi centri abitati hanno scelto il colore come strumento di rinascita, invitando artisti di fama internazionale a decorare pareti esterne e portoni. Questi luoghi rappresentano gallerie gratuite che celebrano tradizioni locali, lotte sociali o visioni futuristiche. Osservare un murale permette di leggere la storia di una comunità direttamente sui mattoni delle abitazioni, trasformando una semplice gita fuori porta in una scoperta culturale profonda. Nella gallery potete ammirare i 6 borghi dipinti più belli d’Italia.

Aielli, Abruzzo

Aielli è situato a 1000 metri di quota dominando la piana del Fucino, ma soprattutto vanta una particolarità astronomica unica: il progetto Borgo Universo ha portato scienziati e street artist a collaborare, decorando le pareti con mappe stellari e costellazioni. Particolarmente degna di nota è la riproduzione integrale del testo di Fontamara, il celebre romanzo di Ignazio Silone, trascritta interamente su una facciata bianca. Foto: By Marica Massaro – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Dozza, Emilia-Romagna

La rocca sforzesca sorveglia un abitato che ospita la Biennale del Muro Dipinto dal 1960. Gli affreschi di Dozza si integrano perfettamente con l’architettura dei portici e delle case a schiera, rendendo il passaggio tra le strade un’esperienza visiva fluida. Molti artisti scelgono soggetti onirici o astratti, mescolando l’eleganza classica del borgo con linguaggi grafici contemporanei. Foto: Canva

Orgosolo, Sardegna

Nel cuore della Barbagia, le pareti di Orgosolo raccontano decenni di resistenza politica e cronaca quotidiana. I tratti sono spesso duri, influenzati dal cubismo e dal realismo, con messaggi che parlano di diritti civili e vita pastorale. I primi disegni apparvero nel 1968, trasformando il granito delle abitazioni in un manifesto collettivo che tuttora attira studiosi da tutto il mondo. Foto: Canva

Diamante, Calabria

La Riviera dei Cedri custodisce oltre 150 opere che decorano il centro storico marinaro di Diamante. L’iniziativa partì nel 1981 con l’idea di riqualificare il nucleo antico tramite pennellate vibranti che spaziano dai temi mitologici alla vita dei pescatori. Gli odori della salsedine si mescolano ai colori accesi dei ritratti, rendendo le passeggiate pomeridiane una continua ricerca di nuovi dettagli visivi. Foto: By Marcuscalabresus – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Arcumeggia, Lombardia

Adagiato tra i boschi varesini, Arcumeggia fu il primo paese in Italia a diventare “villaggio dipinto” nel 1956. Artisti celebri del calibro di Aligi Sassu hanno lasciato la loro impronta sui muri esterni, trattando scene di vita contadina e religiosa. La conservazione degli intonaci richiede cura costante, mantenendo vivo un patrimonio artistico che trasuda storia del ‘900 italiano. Foto: “Arcumeggia” di Karen, CC BY-NC-SA 2.0

Valloria, Liguria

L’entroterra di Imperia nasconde un borgo noto per le sue porte dipinte invece dei classici muri: Valloria. Le entrate delle case e delle cantine sono diventate quadri individuali, rendendo l’esplorazione dei caruggi una caccia al tesoro tra colori pastello e soggetti legati alla raccolta delle olive. Questa scelta stilistica valorizza il legno e il ferro, elementi tipici dell’artigianato locale. Foto: “Valloria 2 – Porta dipinta” di Ricc_HB74, CC BY 2.0

Foto di copertina: ENIT SpA

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Lago Moro e Capo di Lago: il lago dalle acque scure della Val Camonica

Dal Peleolitico ai bunker, tremila anni in dieci minuti di salita: iI castello di Breno è un viaggio nel tempo

Redazione Viaggi — Sat, 16 May 2026 06:11:34 +0000

Una collina che la storia non ha mai smesso di usare

La collina su cui sorge il Castello di Breno è stata abitata molto prima che qualcuno pensasse di costruirci sopra qualcosa di difensivo. I reperti riportati alla luce dagli scavi documentano una presenza umana continua dal Paleolitico fino all’Età del Rame — un insediamento preistorico di rilevanza fondamentale per la conoscenza della Valle Camonica antica, che rappresenta uno dei contesti più ricchi di incisioni rupestri del mondo. La collina era un punto strategico naturale: domina l’intera media valle, controlla il punto in cui l’Oglio piega tra le montagne e dà visibilità su entrambe le direzioni del fondovalle.

Il primo edificio documentato è la chiesa di San Michele Arcangelo, il più antico monumento di Breno, di origine longobarda e ampliata con forme romaniche nel XII secolo. I resti sono ancora visibili all’interno del complesso — poca cosa in termini di struttura conservata, ma molto in termini di senso del luogo. Erano qui prima del castello, prima dei Veneziani, prima di Barbarossa.

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Da Barbarossa alla Serenissima: il castello che cambiava faccia

La costruzione del castello vero e proprio iniziò al tempo di Federico I Barbarossa, tra il XII e il XIII secolo: un insieme di palazzi e torri che rispecchiava la tipologia delle case-torri signorili dell’epoca piuttosto che quella del castello militare compatto. Quello che rimane di quel periodo è la casa-torre signorile a due piani e un palazzo del Duecento con torre di 20 metri, oggi accessibile ai visitatori che vogliono salire fino in cima per la vista sulla valle.

Nel XIV e XV secolo la Val Camonica fu contesa tra i Visconti di Milano e la Repubblica di Venezia. Quando la Serenissima ottenne il controllo stabile della valle, trasformò il complesso in roccaforte militare: le mura merlate che si vedono oggi — possenti, costruite in pietra locale con tecnica veneziana — appartengono a questa fase, tra il 1400 e il 1500. La logica era precisa: chi controllava Breno controllava il passaggio tra la pianura padana e le Alpi.
Nel 1598 il castello fu abbandonato come struttura militare attiva. Da allora ha dormito sulla sua collina, perdendo qualche muro e conservando il resto.

Cosa si vede, tra le pietre e il verde

La visita si fa a piedi, partendo da Piazza Generale Ronchi nel centro di Breno: una salita di 10-15 minuti su sentiero lastricato, con i profili delle torri che si materializzano tra gli alberi man mano che si sale. L’accesso al parco è gratuito.

Il percorso attraversa il cortile, le mura merlate con i beccatelli e le feritoie, il chiostro interno. La chiesa di San Michele è il punto di partenza emotivo — quei resti romanici raccontano una continuità che poche strutture lombarde possono vantare. La torre del palazzo del Duecento è il punto più alto raggiungibile: dalla sommità si apre un panorama a 360 gradi sulla Val Camonica, con l’Oglio che scorre nel fondovalle, i profili dell’Adamello e del Concarena sullo sfondo e, in giornate limpide, il Lago d’Iseo che luccica verso sud.
All’interno delle mura c’è anche un ristorante con servizio bar — una di quelle presenze che in un castello medievale funziona bene, perché la terrazza panoramica è il posto giusto dove fermarsi dopo la salita.
Se state visitando la Valcamonica, bè non potete non passare da Bienno.

Il bunker sotto la collina e il formaggio che ci stagiona

Sotto la stessa collina su cui sorge il castello, scavato durante la Seconda Guerra Mondiale come rifugio antiaereo per la popolazione, esiste un bunker rimasto quasi intatto. Una sezione è stata attrezzata per la stagionatura del Formaggio Brè — un dettaglio che dice qualcosa sull’inventiva camuna nel riutilizzo degli spazi storici. Il bunker è visitabile in aperture straordinarie, spesso abbinate agli eventi estivi.

Le Camunerie — la rievocazione medievale di Breno che si tiene in agosto — trasformano il castello in un set storico con giochi, cortei in costume, gare di tiro con l’arco e mercati artigianali. Non è l’unico momento per visitarlo, ma è quello in cui il complesso torna più vicino all’atmosfera originaria.
Nel centro di Breno vale una deviazione al CAMUS — Museo Camuno — articolato in dieci sale con reperti dall’età preistorica al Novecento, e alla stravagante Villa Gheza, costruzione del primo Novecento in stile orientaleggiante che all’epoca scandalizzò i compaesani e oggi è uno dei pezzi più curiosi dell’architettura eclettica lombarda.

Info pratiche

Dove si trova Breno, provincia di Brescia, Val Camonica — capoluogo della Comunità Montana di Valle Camonica
Come arrivare in auto SS42 in direzione Edolo, uscita Breno — da Brescia circa 1h, da Bergamo circa 1h15, da Milano circa 1h30
Come arrivare in treno Trenord linea Brescia-Iseo-Edolo, fermata Breno — da Brescia ~1h10, da Milano con cambio a Brescia
Accesso al castello A piedi da Piazza Generale Ronchi, 10-15 minuti di salita. Ingresso al parco gratuito
Orari Estate: tutti i giorni — Aprile, Maggio, Settembre, Ottobre: sabato e domenica. Per aggiornamenti e visite guidate: Pro Loco di Breno, tel. 0364 22970
Da non perdere Chiesa di San Michele, torre del palazzo del Duecento (20m), mura veneziane, panorama sulla Val Camonica, bunker WWII

Foto Canva, VisitBrescia, Comune Breno

La torre, il lago e l’Appennino bolognese che ci piace sempre di più: il borgo medievale di Castel di Casio

Redazione Viaggi — Fri, 15 May 2026 07:52:55 +0000

La torre e il centro storico

Il centro di Castel di Casio è piccolo e compatto. I vicoli sono stretti, le case hanno la pietra appenninica a vista, la pendenza delle strade racconta la posizione difensiva originaria. Al centro di tutto c’è la torre medievale — quello che resta dell’antico castello — che svetta ancora sui tetti ed è visibile da tutta la Valle del Limentra. È il simbolo del comune, anche nello stemma: campo di cielo, un maiale passante su campagna erbosa, alle falde di un monte cimato da un castello.

La torre non è un rudere decorativo. È il riferimento visivo che orienta chiunque si avvicini al borgo da qualsiasi direzione, e che nelle giornate limpide si vede già dal fondovalle. Salire fino al centro storico per guardarla da vicino richiede pochi minuti — scendere dal lato del Limentra con una vista sulla valle richiede qualche minuto in più e vale la deviazione.

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Un borgo che ha cambiato padrone almeno sette volte

Il nome ha origini romane — Vicus Cassi, borgata di Cassius — ma c’è anche chi lo fa risalire a un epiteto di Giove e Apollo, e già questo dice qualcosa sul peso che il posto si attribuisce. Gli scavi del 1836 hanno restituito urne funerarie con monete, alcune d’oro: qui si stava bene, prima che la storia facesse il suo corso.
Nel Medioevo il borgo era nei possedimenti della contessa Matilde di Canossa. Poi arrivarono i bolognesi: nel 1211, dopo un assedio di sei mesi, il nobile Gislimerio si arrese per mancanza di viveri, cedendo il castello al comune di Bologna a patti onorevoli. Da quel momento Castel di Casio divenne la sede della Podesteria più potente e vasta di tutta la montagna bolognese, con giurisdizione su i territori tra i fiumi Reno e Savena fino ai confini toscani.
Nei secoli successivi fu assaltato, bruciato (nel 1306 dai Conti di Panico, nemici di Bologna), conteso tra Pistoia e Firenze, fino a entrare nello Stato della Chiesa nel 1506. Ogni cambio di padrone ha lasciato qualcosa: nelle pietre dei vicoli, nell’architettura delle case, nella memoria del borgo.

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Il ponte di Castrola e i Crociati

A pochi chilometri dal centro, in località Castrola, c’è un dettaglio che quasi nessuna guida segnala con la giusta enfasi. Il Ponte di Castrola — l’attuale struttura risale al 1851, ma sorge sul sito di un ponte costruito intorno all’anno 1000 — era uno dei principali valichi tra l’Emilia e la Toscana. Tra il XII e la metà del XIII secolo, i crociati che si dirigevano verso i porti toscani per imbarcarsi verso la Terra Santa passavano di qui. Era una via commerciale e militare di primaria importanza, tanto che il borgo medievale arroccato sul poggio di Castrola fu costruito probabilmente proprio per difendere quel passaggio.

Il ponte a schiena d’asino è oggi in fase di recupero. Il laghetto artificiale poco distante, lungo la riva del Limentra, è uno dei posti più freschi e tranquilli dell’area nelle giornate estive.

Il lago di Suviana: una diga che alimentava i treni

A pochi chilometri da Castel di Casio si apre il Lago di Suviana — una superficie di circa 1,2 km² tra colline boscose, con quell’azzurro ciano leggermente artificiale che hanno i laghi nati da una diga. Ed è esattamente quello che è: la diga fu costruita tra il 1928 e il 1935, è alta 91,5 metri ed era, all’epoca della costruzione, una delle più grandi d’Italia.
La ragione era ferroviaria. Le Ferrovie dello Stato costruirono il bacino per produrre energia idroelettrica destinata alla linea Bologna-Pistoia — la cosiddetta Direttissima — che per superare l’Appennino richiedeva potenza enorme. Sul fronte della diga è ancora incisa la data in numeri romani. La centrale idroelettrica a valle è ancora funzionante.

Il lago oggi è una delle mete outdoor più frequentate dell’Appennino bolognese. Le sponde sono percorribili, le acque sono adatte alla vela, al windsurf, al kitesurf, al kayak, alla pesca e al nuoto. Sul lato di Castel di Casio si trova il Parco Avventura Saltapicchio con dieci percorsi attrezzati su corde e piattaforme tra gli alberi. Sul Limentra è praticabile il rafting, per chi vuole qualcosa di più mosso.
ma da quelle parti c’è tanto da fare e da vedere: ad esempio il borgo di Bargi, la Grotta del Farneto, quella di Labante.

I dintorni: natura, pievi, borghi e buona cucina

Il territorio del comune è punteggiato di piccoli borghi e chiese che valgono qualche deviazione. Badi ha la chiesa di San Prospero del XVII secolo con facciata barocca. La chiesa di Sant’Ilario, del XII secolo, conserva una bella abside romanica semicircolare. La Pieve dei Santi Quirico e Giulitta, la cui costruzione è antecedente all’anno Mille, fu restaurata nel 1790 e custodisce una pala d’altare di Alessandro Guardassoni.

Il borgo di Marzolara e quello di Casola sono pressoché intatti nel profilo medievale. Per chi cammina, i sentieri verso Monte Calvi (1.283 metri), Monte di Stagno e le creste verso il Poggio delle Vecchiette e il Monte della Scoperta offrono panorami che arrivano fino alle dorsali toscane nelle giornate limpide.
A tavola, il registro è quello dell’Appennino bolognese: crescentine con affettati locali, zampanelle, la crescenta di Lizzo — una focaccia rustica che prende il nome dalla frazione vicina — e i formaggi di malga delle malghe dell’alto crinale.

Info pratiche

Dove si trova Castel di Casio, città metropolitana di Bologna, Emilia-Romagna — ~59 km da Bologna, ~100 km da Firenze
Come arrivare in auto da Bologna SS64 Porrettana fino a Riola di Vergato, poi SP62 e SP23 in direzione Castel di Casio — circa 55 minuti
Come arrivare dall’autostrada A1 (da nord) Uscita Rioveggio, poi SP325 e SP62 — circa 40 minuti dall’uscita
Come arrivare dall’autostrada A1 Variante di Valico (da sud/Toscana) Uscita Badia, poi SP62 in direzione Castel di Casio — circa 20 minuti dall’uscita
Cosa vedere Torre medievale nel centro storico, vicoli del borgo, Ponte di Castrola, Lago di Suviana, Parco Avventura Saltapicchio
Attività Trekking verso Monte Calvi (1.283 m), rafting sul Limentra, windsurf e kayak sul Lago di Suviana, mountain bike, escursioni con le ciaspole in inverno
Quando andare Primavera e estate per il lago e i sentieri. Fine giugno per la rievocazione medievale con corteo in costume. Autunno per i colori del bosco appenninico
Ufficio IAT Discover Alto Reno Terme — Piazza della Libertà 11, Alto Reno Terme (BO) — Tel. 0534 521103

Foto, DiscoverAltoRenoTerme, AppenninoBolognese

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Case a graticcio, l’Eifel, 300 edifici storici e la vera senape: il borgo di Monschau ti porta nella Germania del Settecento

Redazione Viaggi — Mon, 11 May 2026 08:18:40 +0000

Un posto che non ha bisogno di reinventarsi

Monschau non è mai stata abbandonata, non è mai stata ricostruita e non è mai diventata una città vera. È rimasta quello che era: un borgo compatto sul fondo di una valle stretta, con il fiume Rur che scorre tra le case, le colline boscose del Parco Nazionale dell’Eifel che la stringono da ogni lato e un centro storico dove le case a graticcio — legno e pietra, travi a vista, finestre piccole — si susseguono senza interruzioni per secoli.

Il nome ha una storia curiosa. Fondata attorno al 1195, si chiamò Mons loci in latino, poi Munioie, poi Montjoie durante l’occupazione francese napoleonica. Nel 1918, dopo la sconfitta nella Prima Guerra Mondiale e la conseguente ondata di germanizzazione dei toponomastici, divenne definitivamente Monschau. Il castello che domina il borgo dall’alto — oggi in parte in rovina — risale alla stessa epoca medievale e nei mesi estivi ospita concerti serali tra le mura.

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La storia tessile che ha costruito la città

Il motivo per cui Monschau è così ben conservata è economico prima che culturale. Nel XVIII secolo la città era uno dei centri europei più importanti della produzione tessile: i tessuti di lana prodotti qui venivano venduti alle corti del re di Francia e ai mercati del Mediterraneo orientale. La ricchezza generata da quel commercio si è depositata negli edifici — e non è mai stata spesa per demolirli e ricostruirli.

Il simbolo di quel periodo è il Rotes Haus — la Casa Rossa — una villa del 1756 appartenuta a Johann Heinrich Scheibler, uno dei più importanti mercanti tessili della città. La facciata è appunto rossa, inconfondibile tra le altre case del centro. L’interno è rimasto quasi intatto: scala a chiocciola aperta su tre piani, decorata con intagli in legno che raffigurano tutte le fasi della produzione della lana, arredi in stile Rococò, cucina e camere da letto del Settecento visitabili. È il museo più interessante della città — e uno dei più ben conservati della regione.

La senape, il castello e gli altri motivi per fermarsi

La Historische Senfmühle — il Museo del Mulino della Senape — è uno dei posti più inaspettati di Monschau. La senape è una specialità locale da secoli: l’antico mulino è ancora funzionante, la ricetta originale viene usata ancora oggi e la produzione si può osservare dal vivo. La senape di Monschau si vende in vasetti di ceramica ed è uno dei souvenir più acquistati della regione — con qualche ragione, dato che è effettivamente buona.

Il Castello di Monschau, sulla collina sopra il borgo, è medievale e parzialmente in rovina. La posizione è il suo punto di forza: dalla sommità la vista sulla città e sulla valle del Rur è una di quelle che si capiscono meglio dal vivo che dalle fotografie. D’estate diventa palcoscenico di concerti nell’ambito del Festival Internazionale della Musica di Monschau — uno degli eventi musicali estivi più consolidati della Renania.
La chiesa evangelica nel centro è un altro riferimento visivo del borgo — il campanile spunta tra i tetti delle case a graticcio e compare in quasi tutte le fotografie panoramiche scattate dal belvedere sul vicolo sopra il centro storico.

Il Parco Nazionale dell’Eifel e i sentieri intorno alla città

Monschau non è solo il borgo: è anche la porta di accesso a uno dei parchi nazionali più recenti della Germania. Il Nationalpark Eifel è stato istituito nel 2004 e si estende per circa 110 km² tra Renania e confine belga. Boschi di faggio, brughiere, laghi artificiali — la diga di Urft, con il suo muro di 266 metri di lunghezza e 59 di altezza, era all’epoca della costruzione la struttura più grande d’Europa — e sentieri ben segnalati per escursionisti e ciclisti.

La Vennbahn è un percorso ciclabile di oltre 125 km ricavato da un’ex linea ferroviaria dismessa nel 2013: parte da Aquisgrana, passa per Monschau e arriva in Lussemburgo attraverso il Parco Naturale dell’Alta Fagagna belga. È una delle ciclovie transfrontaliere più scenografiche d’Europa centrale, quasi completamente pianeggiante e percorribile in più tappe.
In estate la Rur è anche praticabile in canoa, con percorsi adatti a principianti e famiglie.

Quando andare

Monschau funziona in tutte le stagioni, ma le motivazioni cambiano radicalmente.
In estate — da maggio a settembre — il borgo si gode con calma, i sentieri dell’Eifel sono percorribili e le serate sono fresche per via dell’altitudine. Il Festival Internazionale della Musica si svolge tra luglio e agosto, con concerti al castello e in altri spazi storici della città. Qui ai mangia la tipica cucina tedesca.

In inverno Monschau diventa un’altra cosa: il Mercatino di Natale è tra i più rinomati della Germania, distribuito nella piazza del mercato e nei vicoli del centro con bancarelle artigianali, musica dal vivo e luci che dopo il tramonto trasformano il borgo in qualcosa che assomiglia molto a un’illustrazione di un libro per bambini. Prenota l’alloggio con largo anticipo: in quel periodo la città si riempie.

Info pratiche

Dove si trova Monschau, Renania Settentrionale-Vestfalia, Germania
Come arrivare In auto: da Aquisgrana 33 km (~30 min); da Colonia 110 km (~90 min); da Liegi (Belgio) ~60 km. In autobus: linea AVV 66 da Aquisgrana Bushof, circa 70 minuti. Non esiste una stazione ferroviaria a Monschau
Parcheggio Disponibile all’ingresso del centro; il borgo si esplora a piedi
Da non perdere Rotes Haus, Senfmühle, Castello, belvedere sopra il centro storico
Ciclismo Vennbahn (Aquisgrana-Lussemburgo, 125 km)
Escursionismo Parco Nazionale dell’Eifel, sentieri segnalati da Monschau

Foto Canva

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Parco d’arte e energia, Morterone è rinato con 31 abitanti e un’idea geniale: cosa vedere nel borgo più piccolo

Redazione — Fri, 08 May 2026 18:18:13 +0000

Il paese che stava scomparendo

I numeri del declino di Morterone sono precisi e un po’ brutali. Nel 1921 il paese contava 399 abitanti — il suo picco storico. Nel 1600, quando Federico Borromeo salì in visita pastorale e si registrarono 320 residenti, era un centro vivo con dieci frazioni abitate. Poi arrivò lo sviluppo industriale del lecchese, poi i collegamenti stradali insufficienti, poi il richiamo delle città. Negli anni ’50 lo spopolamento accelerò. Negli anni ’80 il numero di residenti stabili era già sceso a poche decine. Oggi l’anagrafe conta 31 persone, di cui undici risiedono stabilmente tutto l’anno.

Morterone è incastonata sulle pendici orientali del Resegone — la montagna simbolo delle Prealpi Orobiche che Manzoni descrisse nei Promessi Sposi — a 1.183 metri di quota, raggiungibile da Ballabio percorrendo 15 chilometri di strada a tornanti sulla SP63. Si affaccia sul versante bergamasco ma appartiene alla provincia di Lecco: è l’unico paese della Val Taleggio rimasto fuori dalla provincia di Bergamo dopo le modifiche amministrative napoleoniche, un’anomalia geografica che ha contribuito al suo isolamento storico.
Il nome ha due possibili etimologie: dal latino Mortarium, “acque stagnanti”, o dalla forma circolare della conca che ricorda quella di un mortaio. Entrambe dicono qualcosa di vero sul luogo.

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Da 399 a 31: come si svuota un paese

La storia di Morterone è la storia di centinaia di piccoli comuni italiani — ma con un’accelerazione più visibile, perché i numeri sono così piccoli che ogni partenza si sente. L’economia tradizionale era basata sull’allevamento, sulla produzione di latte e formaggi — gli stracchini di Morterone erano rinomati nella zona — e sui boschi di faggio, sfruttati per la produzione di carbone vegetale che alimentava le industrie del lecchese. Un’economia di sussistenza che funzionava finché le alternative erano poche.

Nel XV secolo i signori del borgo erano gli Invernizzi — un nome che tornerà, secoli dopo, in modo inatteso. Nel 1582 san Carlo Borromeo salì in visita pastorale. La chiesa di Santa Maria Assunta, probabilmente già tempio romanico, fu consacrata nel 1363 e rimaneggiata più volte nel corso dei secoli. Le “piode” — le abitazioni tipiche con i tetti in pietra locale — iniziarono a essere costruite nel 1700 e alcune sono ancora in piedi nella frazione di Frasnida.

Con lo sviluppo del lecchese nel Novecento, Morterone non riuscì a trattenere la sua popolazione. Non aveva le strade, non aveva le scuole, non aveva il lavoro. Le frazioni si svuotarono una dopo l’altra — Olino, Frasnida, Zuccaro, Selvano, Fracchio: nomi che oggi indicano luoghi quasi deserti o abitati solo d’estate. Il paese sopravvisse, ma appena.

L’ingegnere, la Silicon Valley e la svolta energetica

La storia recente di Morterone comincia con un incontro improbabile tra un borgo di montagna quasi abbandonato e un ingegnere elettronico cresciuto tra Milano e Morterone stesso. Daniele Invernizzi — stesso cognome degli antichi signori del borgo, non una coincidenza — ha 46 anni, ha lavorato nei primi anni Duemila nella Silicon Valley collaborando con Tesla e contribuendo a preparare l’ingresso dell’azienda nel mercato italiano. Poi, grazie all’incontro con una amministrazione comunale visionaria, decide di portare quelle competenze nel paese dove era cresciuto.

Il progetto che ne nasce non è un intervento di carità per un borgo in declino. È un esperimento reale di autosufficienza energetica e mobilità sostenibile, costruito su misura per un territorio piccolo ma replicabile ovunque. L’idea di base è che le aree interne — i borghi spopolati, i comuni montani tagliati fuori dai grandi circuiti economici — possano diventare laboratori di transizione energetica proprio grazie alla loro dimensione ridotta e alla loro distanza dai sistemi centralizzati.

Il primato europeo: più colonnine per abitante di tutta l’Europa

Nel 2023, vincendo il bando regionale lombardo Infrastrutture di ricarica elettrica per enti pubblici 2022 con l’aiuto della fondazione eV-Now!, Morterone ha installato 5 stazioni di ricarica per e-bike con un totale di oltre 50 connettori — più punti di ricarica per abitante di qualsiasi altro comune europeo. Le stazioni sono distribuite in tutto il territorio: nell’azienda agricola Costa dei Muli, nella Trattoria di Morterone, al Rifugio Grande Faggio sul Palio, presso la Pro Loco.

Accanto al sistema di ricarica, è stata costruita l’eV-Chalet! — una piccola struttura informativa alimentata al 100% da pannelli fotovoltaici, con un sistema di telecamere per monitorare i flussi turistici e un tasto per lasciare videomessaggi. Dal suo avvio ha prodotto 1,3 MWh di energia e ricaricato centinaia di veicoli, evitando oltre 9 tonnellate di CO2.

Il risultato concreto: nel corso dell’ultimo anno Morterone ha ricaricato 1.700 biciclette elettriche. I ciclisti arrivano dagli itinerari che collegano Bergamo e Lecco, attratti dalle strade poco trafficate e dai panorami sul Resegone. Morterone è diventato una tappa del cicloturismo lombardo — non per marketing ma per infrastruttura.

Il Manifesto di Morterone

L’esperienza di Morterone non è rimasta dentro i confini della Valsassina. L’avvocato amministrativista Umberto Grella ha redatto il Manifesto di Morterone e costituito il gruppo di lavoro “Riunione Elettrica” — un collettivo di professionisti con l’obiettivo di sviluppare e diffondere il modello. Il Manifesto è un documento che teorizza l’autonomia energetica come strumento di contrasto allo spopolamento delle aree interne: non solo produrre energia locale, ma usarla come leva per attrarre residenti, sviluppare servizi, trattenere le comunità.

Il tour per presentarlo in Italia e in Europa è già cominciato. L’idea è che quanto ha funzionato a Morterone — un paese con 31 abitanti, una strada tortuosa di montagna e una storia di declino quasi centenaria — possa funzionare in qualsiasi altra area interna del continente.

La signora Vittoria e il museo all’aperto

Non tutto di Morterone è tecnologia e transizione energetica. C’è anche la signora Vittoria — ottant’anni, occhi azzurri, seduta fuori dall’eV-Chalet! — che accoglie i turisti, offre un caffè, racconta i sentieri e mette in guardia chi ha le scarpe sbagliate. È lei, più di qualsiasi infrastruttura, a rappresentare quello che rimane di Morterone: la continuità con un modo di abitare la montagna che non si è mai del tutto interrotto.

E poi c’è il Museo d’Arte Contemporanea all’aperto — oltre trenta opere disseminate tra le case del paese e sulle pareti degli edifici, realizzate da artisti italiani e internazionali a partire dagli anni ’80. Il progetto nasce dalla filosofia del poeta Carlo Invernizzi — Natura Naturans, la natura come soggetto pensante — e si sviluppa in modo organico, senza recinti né biglietti.
Sculture, pittura murale, installazioni che dialogano con il bosco, le piode, il paesaggio. È visitabile gratuitamente, a piedi, seguendo il percorso che attraversa il nucleo centrale e le frazioni vicine.
Per certi versi ricorda un po’ la storia di Peccioli in Toscana.

Cosa fare e come arrivare

Morterone è una destinazione per chi cammina, pedala o cerca il silenzio vero. I sentieri verso il Resegone partono direttamente dal paese — la Forcella di Olino a 1.183 metri è il punto di partenza per salite più impegnative verso le vette. La strada forestale che collega Morterone alla Culmine San Pietro è percorribile in mountain bike su tracciato panoramico. Il percorso verso le sorgenti dell’Enna scende verso la Val Taleggio attraverso boschi quasi disabitati.

Per chi arriva in e-bike, le stazioni di ricarica sono distribuite lungo tutto il territorio e permettono di usare Morterone come tappa su un itinerario più lungo tra Lecco e Bergamo.
Il percorso verso le Forbesette — una delle sorgenti locali — è affiancato da ricostruzioni di antiche attività: la carbonaia (pojàt) e la calchera, fornace per la produzione della calce. Un museo etnografico all’aperto, discreto e gratuito.

Info pratiche

Come arrivare: da Ballabio (LC), imboccare la SP63 “Strada del Morterone” — 15 km di tornanti fino a quota 1.183 m. Da Lecco circa 20 minuti.
Quando andare: primavera-autunno per trekking e cicloturismo; estate per i residenti stagionali e il maggiore movimento. In inverno il paese è accessibile ma con meno servizi attivi.
Ricarica e-bike: 5 stazioni distribuite nel territorio, sempre attive.
Museo d’arte all’aperto: accesso libero e gratuito, tutto l’anno.
Pernottamento: agriturismi e rifugi sul territorio — Rifugio Grande Faggio sul Palio.

Foto Di Emibuzz – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=94619820, Montagnelagodicomo

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Torre Alfina, il borgo dominato da un elegante castello e circondato da un bosco incantato

Serena Proietti Colonna — Wed, 06 May 2026 09:53:53 +0000

Nell’estremità settentrionale della provincia di Viterbo, per la precisione nel territorio di Acquapendente da cui dista 12 km, sorge il borgo di Torre Alfina. Una posizione non di certo casuale, in quanto per secoli è stata la sua fortuna e la sua condanna: un punto di avvistamento perfetto per controllare l’altopiano omonimo. Il borgo nasce ufficialmente nell’Alto Medioevo, ma la leggenda vuole che già il re longobardo Desiderio avesse stabilito qui un presidio militare.

La particolarità che colpisce subito chi arriva è il colore delle pareti esterne delle case: non c’è la porosità gialla del tufo che caratterizza Orvieto o Civita di Bagnoregio, perché qui si è usata la pietra scura estratta dalle colate laviche della zona, un materiale duro e grigio che conferisce al paese un aspetto compatto e severo. Questo piccolo centro conta meno di 300 abitanti, ma mantiene intatto il tracciato urbano medievale fatto di vicoli stretti e muretti a secco. Inoltre, è dominato da elegante castello e circondato da una foresta incantata che è stato persino definita “Il Bosco di Biancaneve”.

Il castello di pietra scura di Torre Alfina

Il Castello di Torre Alfina sovrasta il profilo delle abitazioni con una presenza monumentale. Sebbene la base risalga al XIII secolo, l’estetica attuale deriva da un massiccio intervento di restauro eseguito a fine 1800. Il banchiere Edoardo Cahen acquistò la proprietà dai marchesi Bourbon del Monte nel 1881, per poi affidare i lavori all’architetto senese Giuseppe Partini.

Venne utilizzata la caratteristica pietra grigio scura di Bagnoregio per rivestire le pareti, celando i precedenti elementi rinascimentali. Quattro torri svettano sopra la merlatura, conferendo all’edificio una compattezza solenne. All’interno delle mura si trovano stanze eleganti e cortili che custodiscono opere d’arte significative, quali una Deposizione del XVI secolo e una Natività arricchita dagli stemmi dei Monaldeschi. Teofilo Rodolfo, figlio di Edoardo, proseguì l’opera paterna curando con estrema raffinatezza gli arredi e i giardini pensili.

La vita quotidiana tra i vicoli lavici

Lungo i muri del borgo si trovano numerose targhe in ceramica che indicano vicoli o botteghe ormai trasformate, agendo come una bussola della memoria collettiva. La vita sociale di Torre Alfina, però, gravita attorno alla Chiesa di Santa Maria Assunta, situata nella piazza principale, e alla piccola cappella della Madonna del Santo Amore posta alle porte dell’abitato.

Le celebrazioni scandiscono l’anno solare, partendo dalla benedizione degli animali per Sant’Antonio il 17 gennaio fino alla festa patronale di San Bernardino in maggio. La comunità esprime il proprio legame con l’arte attraverso la mostra permanente all’aperto denominata Chambre d’Amis, un percorso che fonde architettura antica e linguaggi contemporanei.

Allontanandosi di pochi chilometri, il territorio riserva altre scoperte quali il borgo di Proceno con la sua rocca o la cittadina di Acquapendente, nota per la tradizione dei Pugnaloni. I panorami permettono di scorgere il Monte Amiata e la vetta del Cetona, rendendo l’area una meta per chi cerca un contatto autentico con la storia dell’Italia centrale.

La selva del Sasseto e i percorsi nella natura selvatica

Alle spalle delle ultime case del paese si estende il Bosco del Sasseto, che tempo fa il prestigioso National Geographic definì “Bosco di Biancaneve“. Si tratta di un ecosistema integro, un monumento naturale che deve la propria integrità alla volontà dei vecchi proprietari, i quali scelsero di lasciare crescere la vegetazione senza alcuna interferenza umana.

Alberi secolari dalle forme contorte affondano le radici tra massi vulcanici giganti ricoperti da tappeti di muschio. La fauna annovera esemplari di faina e donnola, oltre a numerosi uccelli tra cui spiccano l’upupa e il picchio. All’interno della vegetazione si scorge il mausoleo neogotico in cui riposa il marchese Cahen, perfettamente integrato nell’ambiente selvaggio.

Gli appassionati di botanica trovano a meno di 3 km dal centro il Museo del Fiore, situato in un vecchio casale recuperato. Questo spazio propone percorsi didattici sulla biodiversità della Riserva Naturale Regionale Monte Rufeno. Infine, proseguendo l’esplorazione si incontra pure un antico mulino ad acqua recentemente valorizzato.

Foto Canva

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Borghi abbandonati, isole maledette, abissi misteriosi: i luoghi più inquietanti d’Italia

Redazione Viaggi — Tue, 05 May 2026 04:38:46 +0000

L’Italia è piena di luoghi bellissimi. Ma ha anche un lato oscuro, meno raccontato e per questo più interessante: borghi abbandonati che sembrano set cinematografici, isole inaccessibili con storie difficili da dimenticare, parchi di sculture mostruose e fondali con statue di bronzo a quindici metri di profondità.
Alcuni li abbiamo già raccontati su queste pagine. Altri li aggiungiamo adesso.

Poveglia, l’isola che nessuno voleva comprare

Ne abbiamo già parlato su SO24 in dettaglio, e vale ripeterlo in questa lista perché Poveglia è probabilmente il luogo italiano con la reputazione più sinistra — anche se quella reputazione è in gran parte costruita da una trasmissione televisiva americana del 2001.
La realtà è più sobria e per certi versi più inquietante: un’isola nella laguna di Venezia usata per secoli come stazione di quarantena, poi come casa di riposo con un reparto psichiatrico, poi abbandonata dal 1968.
Edifici che cadono a pezzi, vegetazione selvatica, il campanile di San Vitale con l’orologio del 1745 fermo e senza lancette. Dal 1° agosto 2025 la parte nord è gestita dall’associazione “Poveglia per tutti” come parco pubblico. Si raggiunge solo in barca.

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Craco e le città fantasma

L’Italia ha un numero di borghi abbandonati che non ha equivalenti in Europa occidentale. Il più fotografato è Craco, in Basilicata: un paese medievale evacuato nel 1963 per una frana, poi definitivamente abbandonato dopo il terremoto del 1980. Le case sono ancora in piedi, le strade ci sono ancora, mancano solo le persone. È diventato set cinematografico — qui è stato girato in parte Quantum of Solace — ma al di là del cinema ha un’atmosfera che le fotografie non riescono a trasmettere.

Nel nord Italia la storia si ripete in modo diverso. Consonno, in provincia di Lecco, fu un borgo medievale raso al suolo negli anni Sessanta da un imprenditore che voleva costruire una “Las Vegas italiana” tra le colline brianzole. Rimangono i resti di un luna park dismesso, una discoteca abbandonata e qualche edificio in stile orientaleggiante nel mezzo del bosco.
Fabbriche di Careggine, in Lucchesia, riappare ogni volta che il lago artificiale della diga di Vagli viene svuotato per manutenzione — pochi anni fa, per qualche settimana, le sue case erano di nuovo visibili sott’acqua.

Il Cristo degli Abissi a San Fruttuoso

Sul fondale della baia di San Fruttuoso, tra Camogli e Portofino, a oltre 15 metri di profondità, c’è una statua bronzea di 2,50 metri con le braccia alzate verso la superficie. Si chiama Cristo degli Abissi, fu collocata lì nel 1954 per volontà del subacqueo Duilio Marcante in ricordo dell’amico Dario Gonzatti, morto durante un’immersione.
È una delle installazioni sottomarine più note del Mediterraneo. Vista da sotto, con la luce che filtra dall’alto, produce un effetto visivo che è difficile descrivere come qualcosa di diverso dall’inquietante — nel senso più nobile del termine.

Il Parco dei Mostri di Bomarzo

In provincia di Viterbo, nel 1552, il principe Vicino Orsini fece costruire nel bosco di sua proprietà un giardino di sculture colossali in roccia peperina: draghi, elefanti, giganti che si combattono, divinità antiche, una bocca dell’inferno abbastanza grande da camminarci dentro.
Il Parco dei Mostri di Bomarzo è uno dei gioielli del manierismo italiano — strano, volutamente perturbante, costruito da un uomo che aveva perso la moglie e cercava nel dolore un linguaggio visivo alternativo. Oggi è visitabile e ben conservato. Di notte, per contratto, è chiuso.

I manicomi abbandonati

L’Italia ha una particolarità rispetto ad altri paesi europei: la Legge Basaglia del 1978 chiuse tutti gli ospedali psichiatrici, lasciando spesso le strutture fisiche abbandonate al degrado. Il risultato è una serie di complessi enormi — ville, padiglioni, parchi — svuotati di colpo e mai più utilizzati. L’ex Ospedale Psichiatrico di Mombello, in provincia di Monza e Brianza, era uno dei più grandi d’Italia: un complesso di edifici ottocenteschi immerso in un parco, abbandonato da decenni e recentemente al centro di progetti di riqualificazione.
L’ex manicomio di Colorno, in provincia di Parma, ha le pareti coperte di opere dello street artist Herbert Baglione: figure umane scure che sembrano uscire dai muri, in un contesto che non ha bisogno di aggiunte per essere perturbante.

Le danze macabre: morte balla sui muri delle chiese

La danza macabra è un genere iconografico tardomedievale di origine nordica — tipico di Francia, Germania e Penisola Iberica — che in Italia ha pochi esempi sopravvissuti. Il più straordinario si trova alle porte di Pinzolo, in Val Rendena, sulla parete esterna meridionale della Chiesa di San Vigilio: un affresco di 22 metri di lunghezza per 2 di altezza, dipinto nel 1539 da Simone Baschenis de Averara.
Diciotto coppie di personaggi — un papa, un cardinale, un imperatore, un re, una regina, un mendicante, un bambino, una monaca — vengono trascinati per mano dai rispettivi scheletri verso il ballo finale. Il messaggio è esplicito e scritto direttamente sull’affresco in volgare maccheronico: “Io sont la Morte che porto corona, sonte signora de ognia persona”. Il corteo è aperto da tre scheletri musicanti, uno dei quali siede su un trono con la corona — superiore, simbolicamente, persino a Dio. La chiesa fu commissionata dalla Confraternita dei Battuti di Pinzolo, un’associazione religiosa laica dedita a severe penitenze corporali. L’affresco fu il loro monito ai fedeli: nessun privilegio conta davanti alla morte.

Un secondo esempio notevole si trova in Valle Camonica, a Bienno, il borgo dei fabbri di cui abbiamo parlato su SO24: nella Chiesa di Santa Maria Annunciata, il Romanino dipinse nel XVI secolo la sua versione della danza macabra. Interno, più intimo, diverso per scala e tono rispetto a Pinzolo — ma ugualmente potente nel messaggio. Due variazioni sullo stesso tema, a pochi chilometri di distanza, costruite in decenni diversi da artisti diversi. Vale il confronto.

Il Ponte del Diavolo di Borgo a Mozzano

A Borgo a Mozzano, in Garfagnana, il Ponte della Maddalena attraversa il fiume Serchio con un arco asimmetrico altissimo che non sembra costruito da esseri umani. La leggenda vuole che il capomastro, non riuscendo a finire i lavori in tempo, abbia stretto un patto con il diavolo: il maligno avrebbe completato il ponte in cambio dell’anima della prima persona che lo avesse attraversato.
Il capomastro ingannò il diavolo facendo attraversare un maiale. Il diavolo, furioso, si gettò nel Serchio. Il ponte del Diavolo — costruito nel Medioevo, probabilmente nell’XI secolo — è ancora in piedi, perfettamente intatto. si vede lungo il Cammino di Matilde, uno dei più belli d’Italia.

La Sfinge della Gallura

Nella storica regione della Gallura, in Sardegna, l’erosione eolica ha scolpito in un monolite alto più di dieci metri un profilo che ricorda in modo inequivocabile una sfinge egizia. La Sfinge della Gallura non è un’opera umana — è granito lavorato dal vento e dalla pioggia per millenni.
Ma l’effetto è talmente convincente da generare una leggenda locale: quella di “zio Maltinu”, un pastore che viveva da solo su quelle montagne all’inizio del Novecento e fu trovato morto ai piedi del monolite. Si dice che il suo spirito abiti ancora la roccia, guardando la montagna che aveva scelto come casa.

La Valle del Diavolo

In Toscana, tra Larderello e Pomarance, esiste un paesaggio che non assomiglia a niente altro in Italia: la Valle del Diavolo. Soffioni boraciferi, geyser, emissioni violente di vapore acqueo ad alta pressione che fuoriescono da spaccature nel suolo con un rumore sordo. Il terreno è bianco di depositi minerali, l’aria sa di zolfo, la nebbia è sempre presente.
È così che Dante descrisse l’Inferno — e la tradizione vuole che proprio questo paesaggio lo abbia ispirato. Oggi è anche il cuore della produzione geotermica italiana. L’inquietudine e l’efficienza energetica possono coesistere.

Info pratiche per chi vuole esplorare

Quasi tutti i luoghi di questa lista sono visitabili, con modalità diverse.
Craco ha visite guidate organizzate dalla Pro Loco locale.
Il Parco dei Mostri di Bomarzo è aperto tutto l’anno con biglietto.
Il Cristo degli Abissi si raggiunge in snorkeling o con escursioni in barca da Camogli e Santa Margherita Ligure.
Poveglia si raggiunge con imbarcazioni private o taxi acquei da Venezia.
Per Bienno e la sua danza macabra del Romanino, la chiesa è visitabile liberamente nel centro storico.

Foto Matteo Dunchi, Costa Smeralda, Martino De Mori, Di Luca Serazzi – https://www.flickr.com/photos/98616549@N07/9254828320/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=142553226, https://www.campigliodolomiti.it/it

Grotta del Farneto: un salto nell’Età del Bronzo a dieci minuti da Bologna

Il borgo toscano con l’anima scozzese e il duomo che sfida la fotografia: l’anomalia felice di Barga, in Garfagnana

Martino De Mori — Sat, 02 May 2026 06:22:31 +0000

Un borgo medievale con un’anomalia culturale

La prima cosa che si nota arrivando a Barga è il paesaggio — le Alpi Apuane con la Pania della Croce che sfiora i 2.000 metri, i boschi di castagni, la valle del Serchio che si allarga in basso. La seconda cosa, se si gira abbastanza a lungo tra i vicoli, è che qualcosa non torna con l’idea standard di borgo toscano. La bandiera di Sant’Andrea sventola qua e là. Nei menu di qualche trattoria compare il fish and chips. A settembre si sente la cornamusa.

La spiegazione è storica. Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, molti barghigiani emigrarono in Scozia — principalmente a Glasgow — per lavorare come gelatai e ristoratori. Con il tempo tornarono, portandosi dietro le tradizioni, i sapori, i matrimoni misti. Oggi circa il 60% della popolazione ha radici scozzesi. La BBC ha dedicato diversi servizi a questo fenomeno, definendola la città italiana più scozzese d’Italia.

Il centro storico: mura, porte e vicoli

Barga è semplicemente bella, un po’ divesa dal classico borgo toscano da idillo rurale.
Barga Vecchia è protetta da una cinta muraria medievale accessibile da tre porte storiche. Porta Reale prende il nome dal Granduca Leopoldo di Lorena, che visitò il borgo nel 1787.
Porta Macchiaia è orientata verso nord-est, nella direzione delle macchie boschive appenniniche. Porta di Borgo fu demolita nel 1833.

All’interno, il sistema di vicoli segue la forma del colle: strade strette, archi, piazzette improvvise, scorci che si aprono sulla valle. Il Piazzale Fosso — intitolato a Vittorio Emanuele II ma chiamato da sempre con il nome del fossato che un tempo correva lungo le mura esterne — è uno dei punti di sosta naturali. Palazzo Balduini, costruito alla fine del XVI secolo dal vescovo di Anversa, ha una facciata a bugnato con elementi architettonici che richiamano i palazzi di Lucca e Firenze, e lo stemma mediceo sul portone centrale.

Il Duomo di San Cristoforo

Tutto il centro storico converge verso la Collegiata di San Cristoforo, il duomo romanico che domina Barga dall’alto del colle. La chiesa risale all’anno Mille, costruita in pietra locale alberese, con una torre campanaria che custodisce le campane più antiche — la più piccola data 1580. All’interno, su tre navate, si trovano un pulpito scolpito del XIII secolo di scuola comacina, una statua lignea medievale di San Cristoforo, terrecotte robbiane e un crocifisso ligneo del XV secolo di scuola bolognese.
Il fatto è che questo edificio è un po’ difficile da fotografare frontalmente, anche a causa degli spazi stretti: se sei tropo vicino, non rientra completamente nell’inquadratura anche usando un grandangolo spinto; se stai lontano perdi la meraviglia dei dettagli. Bè, anche questo aspetto è parte della sua magia.

Di fronte al Duomo si apre l’Arringo — il grande prato dove in epoca medievale il popolo si riuniva a parlamento. Oggi è una piazza con cipressi altissimi e una vista aperta sulle Alpi Apuane e sull’Appennino che pochi posti in Toscana riescono a eguagliare. Accanto, la Loggia del Podestà del XIV secolo ospita il Museo Civico con reperti che ricostruiscono la storia del territorio dalle origini preistoriche al Rinascimento.

Giovanni Pascoli e Castelvecchio

A quattro chilometri da Barga, nella frazione di Castelvecchio Pascoli, si trova la villetta dove Giovanni Pascoli visse con la sorella Maria dal 1895 al 1912, anno della sua morte. Lui la chiamava “il nido” — il posto dove ricostruire la famiglia che aveva perso da bambino con l’assassinio del padre. Qui scrisse alcune delle sue raccolte più note, tra cui i Canti di Castelvecchio, pieni di riferimenti ai paesaggi della valle.

La casa è oggi un museo con arredi originali intatti: le tre scrivanie per lavorare nelle tre lingue — italiano, latino e greco — i manoscritti, gli oggetti personali, il giardino. L’ingresso è di 7 euro (5 euro ridotto), con visita guidata di circa un’ora. È uno dei musei letterari più autentici d’Italia — non ricostruito, ma rimasto.

Gli eventi: jazz, cornamuse e fish and chips

Barga Jazz Festival — che si tiene ogni estate da decenni — porta musicisti di livello internazionale a suonare nelle piazze e nei vicoli del borgo. È uno degli eventi jazz en plein air più longevi d’Italia.

A luglio, la Sagra Fish and Chips celebra il legame con la Scozia con un menu che non ti aspetti in un borgo medievale toscano: pesce fritto, birra scozzese, cornamuse. Non è una rievocazione folcloristica — è una tradizione vera, partita dall’emigrazione e diventata identità. mas puoi mangiare anche la strepitosa torta di verdure della Garfagnana.

Il Festival d’Autunno in settembre porta il Weekend Scozzese con tre giorni di musica, costumi e celebrazioni del gemellaggio culturale. Chi ama i borghi toscani fuori stagione può abbinarlo al foliage della Garfagnana — uno dei più ricchi della regione.

Cosa vedere nei dintorni

Barga è sulla Via di Matilde, uno dei cammini più belli d’Italia. A meno di 20 minuti in auto si trova il Ponte del Diavolo a Borgo a Mozzano — un ponte medievale ad arco asimmetrico sul fiume Serchio, con una leggenda sulla costruzione che coinvolge il diavolo in persona e un’estetica che giustifica la deviazione.

Castelnuovo di Garfagnana, capoluogo della valle, ospita la Rocca Ariostesca — così chiamata perché Ludovico Ariosto la abitò tra il 1522 e il 1525 come governatore estense. La Grotta del Vento, nel Parco delle Alpi Apuane, è raggiungibile in circa 40 minuti e propone tre itinerari di visita — da uno a tre ore — in un sistema carsico tra i più sviluppati della Toscana.

Chi vuole camminare trova nelle escursioni in Garfagnana una delle aree più ricche della Toscana: il sentiero dell’Orrido di Botri, la Via Matildica del Volto Santo che scende fino a Lucca, i percorsi nel Parco dell’Orecchiella.

Come arrivare e info pratiche

In auto: da Lucca circa 40 km sulla SS445; da Firenze circa 100 km. Da autostrada A1, uscita Capannori o Lucca Est.
In treno: linea Lucca-Aulla, stazione di Barga-Gallicano (Fornaci di Barga), poi autobus o taxi per il centro storico.
Aeroporto più vicino: Pisa (65 km), Firenze (100 km).
Quota: 410 m s.l.m. | Abitanti: circa 10.000
Casa Pascoli: Castelvecchio Pascoli — biglietto 7 euro, visita guidata inclusa.
Periodo consigliato: primavera e autunno per clima e colori; estate per il jazz festival.

Foto Canva, Matteo Dunchi per APT Toscana

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Dove l’acqua è ancora tutto: a Bienno, in Valle Camonica, aziona i magli, macina il grano, racconta la storia

Redazione Viaggi — Sat, 02 May 2026 06:12:12 +0000

Un borgo costruito dall’acqua

Quasi tutti i borghi medievali italiani conservano la storia nell’architettura — negli archi, nelle torri, nelle chiese. Bienno la conserva anche in qualcosa di più concreto: in un canale artificiale che scorre ancora tra le case, muove ancora le ruote idrauliche e alimenta ancora i magli che battono il ferro. Il Vaso Re — così si chiama il canale — non è un reperto museale. È un’infrastruttura medievale funzionante, costruita dai monaci benedettini intorno all’anno Mille per deviare le acque del torrente Grigna attraverso il centro del paese.

Bienno si trova in Valle Camonica, nella media valle in provincia di Brescia, a circa 70 km dal capoluogo e 120 da Milano. Non è in Valtellina — è una valle parallela, separata dalle Orobie, con un carattere e una storia propri. Il nome in dialetto camuno è Bién, e l’etimologia medievale del toponimo la fa risalire al prelatino bova, “smottamento” — già la geografia racconta qualcosa del territorio.

Il Vaso Re e la storia delle fucine

Prima dei Benedettini, Bienno era già un centro di lavorazione del ferro. I Celti avevano iniziato, i Romani avevano sviluppato l’attività sfruttando i giacimenti di ferro nelle montagne circostanti. Ma fu l’arrivo dei monaci benedettini nel X secolo a cambiare la scala della produzione. La scoperta che la ruota a pale si adattava perfettamente alla corrente del Grigna portò alla costruzione dei primi tratti del Vaso Re — un canale artificiale in legno, poi in pietra, che convogliava l’acqua del torrente dentro il paese fornendo energia alle fucine, ai mulini e alle segherie.

Nel Cinquecento Bienno era il centro siderurgico più importante della Lombardia alpina: si stima che esistessero oltre 100 magli ad acqua attivi. I prodotti principali fino al XVII secolo erano armi bianche e armature — una produzione che arricchì il borgo e finanziò la costruzione di chiese e palazzi. Nel 1634 una frana bloccò il Grigna e la rottura improvvisa della barriera naturale scatenò un’inondazione che distrusse 28 fucine, travolse case e uccise 157 persone. La Repubblica di Venezia, che dipendeva dalla “ferrarezza” di Bienno per le sue esigenze militari, intervenne per sostenere la ricostruzione. La siderurgia entrò poi in crisi nell’Ottocento con l’avvento dell’industria moderna — ma le fucine di Bienno non si fermarono mai del tutto.

La Fucina Museo e il Mulino ad Acqua

Oggi il patrimonio idraulico e siderurgico di Bienno si visita attraverso due strutture principali, entrambe attive.
La Fucina Museo è un’antica fucina ancora operativa, con i macchinari alimentati dall’acqua del Vaso Re. Durante le visite — e in modo continuativo durante la Mostra Mercato di agosto — i màihster (i maestri fabbri della tradizione locale) dimostrano dal vivo la tecnica della forgiatura con i magli ad acqua. Una fucina è un locale alto, annerito dal fumo, con pavimentazione in terra battuta e una grande ruota esterna messa in movimento dall’acqua del canale. Il processo è lo stesso di cinque secoli fa.

Il Mulino ad Acqua è l’altro punto cardine della visita. Ancora funzionante, oggi è anche museo. Il percorso parte dall’esterno, dove l’acqua aziona la ruota, poi passa all’interno dove si vedono le macine — una superiore e una inferiore — che frantumano i cereali. Il tutto mosso dall’energia dell’acqua del Vaso Re, attraverso un meccanismo medievale perfettamente conservato.

Dal 2008 il comune ha istituito l’Ecomuseo del Vaso Re e della Valle dei Magli, con l’obiettivo di mantenere in vita e rendere fruibile l’intero patrimonio culturale legato alla lavorazione del ferro. La visita del borgo si organizza lungo due percorsi tematici: uno segue il tracciato del Vaso Re attraverso i luoghi della storia industriale, l’altro — chiamato “Il Racconto delle Pietre” — si sviluppa su 14 pannelli illustrativi tra i palazzi del centro storico.

Il centro storico: vicoli, chiese e affreschi

Al di là dell’industria, Bienno è un borgo medievale di grande qualità architettonica. I vicoli acciottolati sono stretti, con corti interne, portali scolpiti, stemmi di famiglie nobiliari sui muri. Le case in pietra sono state costruite e ricostruite nei secoli usando il materiale estratto dalla montagna — la stessa pietra che serviva alle fucine.
La Chiesa di Santa Maria Annunciata, risalente al XIV secolo, è la principale attrazione religiosa del borgo. Ad aula unica con tetto a capanna, conserva al suo interno affreschi di notevole valore realizzati tra il XV e il XVI secolo da diversi artisti, tra cui Giovanni Pietro da Cemmo e soprattutto Girolamo di Romano, detto il Romanino — uno dei pittori più importanti del Rinascimento lombardo. Sulla parete destra, prima del presbiterio, si trova una danza macabra di rara qualità. La pala dell’altare maggiore con l’Annunciazione è opera del Fiamminghino del 1632.

La Parrocchiale dei SS Faustino e Giovita, costruita nel XV secolo con campanile a cuspide, segna il passaggio dallo stile gotico a quello rinascimentale. Il Conservatorio di Santa Elisabetta, con il suo chiostro, e il Palazzo Bettoni — casa patriarcale nel centro storico — completano il quadro di un centro storico rimasto sostanzialmente inalterato.
Il progetto “Bienno Borgo degli Artisti” ha aggiunto negli anni un ulteriore strato: botteghe e laboratori di artigiani e artisti contemporanei disseminati tra i vicoli, che lavorano ferro, legno e ceramica. Il borgo è diventato una sorta di museo a cielo aperto anche per l’arte del presente.

Il Colle della Maddalena e l’Eremo

Sopra il borgo, su un colle che domina la Valle Camonica, si erge la Statua di Cristo Re — nella foto principale, una scultura in ferro alto 8 metri, visibile da diversi punti della valle. Realizzata nel 1963, è anche un punto panoramico con vista sulla media Valle Camonica. Si raggiunge a piedi in circa 20 minuti dal centro.
A maggiore distanza, ma nell’area del comune, l’Eremo dei SS Pietro e Paolo è un’oasi di pace immersa nel bosco con una terrazza naturale a picco sulla valle. Ha 50 camere per ospiti e strutture per convegni — una sistemazione fuori dall’ordinario per chi vuole dormire nella natura.

La Mostra Mercato e gli eventi

La Mostra Mercato di Bienno — che si svolge nell’ultima settimana di agosto — è uno degli eventi artigianali più importanti della Valle Camonica. Il borgo medievale viene illuminato con torce, le fucine tornano in funzione con dimostrazioni dei màihster, centinaia di artigiani espongono lungo i vicoli acciottolati. È l’occasione migliore per vedere Bienno nella sua versione più completa.
A ottobre la Festa di Cristo Re si conclude con una fiaccolata e fuochi d’artificio piromusicali sul colle della Maddalena.
Passeggiare per le vie delle botteghe è un salto indietro nel tempo che fa bene all’anima.

Cosa vedere nei dintorni

A 12 km il Santuario della Via Crucis di Cerveno, con le sue 200 statue in legno che ricostruiscono la Via Crucis in modo quasi cinematografico. A 15 km, il Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri di Cividate Camuno — la Valle Camonica è Patrimonio UNESCO proprio per le sue incisioni preistoriche, le più numerose al mondo.
A 13 km le Terme di Boario, per chi vuole abbinare cultura e benessere nella stessa giornata.
Poi puoi assaggiare la cucina locale, di cui i casoncelli sono l’espressione più nota.

Info pratiche

Come arrivare: da Brescia circa 70 km sulla SS42 verso Edolo; da Milano circa 120 km. Uscita Breno sulla SS42. Bienno dista 5 km da Breno.
Parcheggio: disponibile fuori dal centro storico, da cui si accede a piedi.
Fucina Museo e Mulino: aperti durante la Mostra Mercato di agosto e su prenotazione in altri periodi — info su bienno.info.
Periodo consigliato: agosto per la Mostra Mercato; primavera e autunno per visitare il borgo in tranquillità.
ito: bienno.info

Foto Bienno info, Visit Brescia

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La gita perfetta a un’ora da Milano: il castello dei Promessi Sposi, il Sacro Monte e il panorama sul lago di Como

Martino De Mori — Fri, 01 May 2026 18:21:22 +0000

Esiste un punto dove il ramo orientale del Lago di Como smette di essere lago e diventa fiume — dove il Lario si restringe e comincia a diventare Adda, con Lecco sul bordo e le montagne che scendono quasi a toccarlo. Su quel punto, sopra la frazione di Somasca nel comune di Vercurago, si erge una rocca calcarea che ha visto passare i Carolingi, i Visconti, i Veneziani, gli Spagnoli e le truppe di Suvorov che la rasero al suolo nel 1799. Ora è conosciuto come il castello dell’Innominato, o la Rocca di Vercurago.

Poi arrivò Alessandro Manzoni, che passò l’infanzia e parte della giovinezza a Lecco e conosceva quei luoghi come le proprie tasche. Nei Promessi Sposi descrisse un castello imprendibile su una rupe, dimora di un signore senza nome che teneva in pugno tutto il territorio circostante. Non fece mai il nome del posto.
Ma nel 1830, quando fu pubblicata una mappa di Lecco con i luoghi manzoniani, tra le indicazioni compariva per la prima volta «gli avanzi del castello dell’Innominato» — e indicava la Rocca di Vercurago. Da allora il nome è rimasto.

La storia: dalla torre carolingia ai Padri Somaschi

La rocca ha radici molto più antiche del romanzo che l’ha resa famosa. Il Tremasasso — così si chiama l’altura calcarea su cui sorge, alle pendici del Monte Magnodeno — era già abitato nell’età del ferro dalla cultura di Golasecca. Una torre di segnalazione carolingia faceva parte del sistema difensivo che controllava la valle. Nel XIII secolo il castello appartenne alla famiglia dei Benaglio, vassalli dei Della Torre di Milano, poi passò alla Repubblica di Venezia dopo la Pace di Lodi, poi al Ducato di Milano con l’arrivo degli spagnoli.
Fu distrutto e ricostruito più volte — l’ultima demolizione nel 1799 per mano delle truppe russe durante la campagna italiana. I Padri Somaschi lo ricostruirono parzialmente sul finire dell’Ottocento. Quello che vediamo oggi è questa versione tarda: una cinta muraria bassa, una torre mozzata trasformata in cappella dedicata a San Girolamo Emiliani, una croce metallica al centro. Non è un castello integro. È qualcosa di più interessante — un castello che il tempo ha ridotto all’essenziale, conservando il panorama e la posizione e lasciando cadere tutto il resto.

Il Sacro Monte di Somasca: il percorso verso la rocca

Il punto di partenza è la frazione di Somasca — borgo antico, poche case, la Basilica di San Girolamo Emiliani come riferimento principale. Da lì si imbocca la Via delle Cappelle, un viale in ciottolato costellato di piccole cappelle dedicate alla vita di San Girolamo — il sacerdote veneziano che fondò qui nel 1537 l’ordine dei Chierici Regolari di Somasca e trasformò quello che restava del castello in rifugio e scuola per orfani.
Il percorso sale attraverso il Sacro Monte di Somasca — patrimonio storico e religioso del lecchese — fino al Santuario della Valletta e poi ancora su, con un ultimo strappo, fino all’ingresso della rocca segnalato da un arco in pietra. La salita richiede circa 45 minuti dal parcheggio, è segnalata e adatta a tutti. In discesa è comoda la gradinata recentemente riqualificata, alternativa al sentiero dell’andata.

Il panorama sul Lago di Como

Dalla cinta muraria si apre uno dei panorami più completi della sponda lecchese. A nord il ramo orientale del Lago di Como con Lecco in primo piano e le Alpi sullo sfondo. A sud il corso dell’Adda che scende verso la Brianza, con il Lago di Garlate ai piedi della rocca. Sul versante opposto la Grignetta, i Corni di Canzo e il Monte Barro.
Nelle giornate limpide l’arco alpino è visibile per decine di chilometri. È questo panorama — imperioso, totale, da “signore che domina il territorio” — che ha convinto generazioni di lettori che Manzoni pensasse esattamente a questo posto.

L’anello e il rifugio Camposecco

Chi vuole allungare l’escursione può fare un anello che include il Rifugio Camposecco, raggiungibile prendendo a sinistra prima del castello e addentrandosi nel bosco — ottima vista sul ramo di Lecco e possibilità di ristoro. Si rientra poi al castello e si scende verso Somasca. Totale: circa 2 chilometri, 110 metri di dislivello — una passeggiata, più che un’escursione.

Info pratiche

Dove si trova: frazione di Somasca, comune di Vercurago (LC) — a 5 km da Lecco. Come arrivare in auto: SP639 da Lecco direzione Calolziocorte, poi deviazione per Vercurago-Somasca. Parcheggio gratuito accanto alla Basilica di San Girolamo Emiliani.
Come arrivare in treno: linea S8 da Milano per Lecco, scendere a Calolziocorte-Olginate — poi circa 20 minuti a piedi fino a Somasca.
Dislivello: circa 110-150 metri — Quota rocca: 420 m s.l.m.
Tempo: 45 minuti in salita, meno in discesa per la gradinata.
Difficoltà: T — adatto a tutti, non adatto a passeggini.
Apertura: accesso libero tutto l’anno.
Attenzione: in caso di pioggia recente alcuni tratti del sentiero possono essere scivolosi.

Foto Lecco Tourism, Parco Adda Nord Turismo

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Lago del Segrino, il più pulito d’Europa

Viaggio alla scoperta della sfida millenaria della Valle dei Calanchi e del destino della Città che Muore

Serena Proietti Colonna — Fri, 01 May 2026 12:00:51 +0000

Lazio settentrionale, provincia di Viterbo: una zona geografica che custodisce un segreto geologico che muta sotto lo sguardo dei passanti. Il suo nome è Valle dei Calanchi, area caratterizzata da solchi profondi nati da uno scontro perenne tra acqua e roccia. Delle vere e proprie ferite biancastre nella terra che raccontano 2.000.000 di anni di evoluzione.

Il terreno, infatti, poggia su basamenti di argilla marina, sedimenti accumulati 2 milioni di anni fa quando l’oceano ricopriva queste terre. Sopra tale componente morbida si posano strati di tufo e materiali lavici eruttati dall’antico complesso vulcanico vulsino. Piogge e torrenti (sì, anche adesso) incidono la base argillosa creando fenditure verticali ripidissime. La natura agisce con rapidità estrema, tanto che il borgo di Civita di Bagnoregio perde circa 7 centimetri di perimetro ogni 12 mesi. La rupe su cui sorge l’abitato raggiunge i 443 metri di altitudine, ma le fondamenta tremano sotto la spinta degli agenti atmosferici.

Etruschi e Romani tentarono di domare tale fragilità già tra il 280 e il 265 a.C. attraverso ingegnose opere di canalizzazione. Questi sforzi miravano a ridurre l’impatto distruttivo delle piogge sui versanti ripidi. Col passare dei secoli, però, l’abbandono di tali manutenzioni accelerò il degrado naturale, al punto che oggi l’erosione costante ha ridotto drasticamente la superficie dei centri abitati, inghiottendo nel vuoto palazzi nobiliari e antiche porte cittadine.

Storia della Città che muore e dei suoi confini perduti

Civita di Bagnoregio vanta il soprannome di Città che Muore proprio per la sua inarrestabile riduzione spaziale. Attualmente molti la indicano come la Perla dei Calanchi, ma quel che è certo è che, dalla metà del 1800 ad oggi, la via d’accesso al centro abitato ha subito un abbassamento di ben 25 metri.

L’abitato sorge isolato su un blocco di tufo stretto tra i valloni del Rio Chiaro e del Rio Torbido e le frane cicliche hanno trasformato un grande centro medievale in un piccolo scoglio di pietra circondato da un abisso bianco. Raggiungere il cuore pulsante della Città che Muore richiede un approccio lento, partendo dal piazzale del Belvedere a Bagnoregio. Da questa terrazza naturale lo sguardo abbraccia l’intero bacino sottostante, permettendo di distinguere nettamente il confine tra lo strato di tufo bruno e le pareti di argilla biancastra.

Un itinerario ideale prevede l’attraversamento del ponte pedonale lungo 300 metri, unica via di collegamento rimasta per accedere al borgo sospeso. Una volta superata la Porta Santa Maria, intagliata direttamente nella roccia vulcanica dai cittadini secoli fa, ci si ritrova in un labirinto di vicoli medievali in cui i palazzi rinascimentali terminano bruscamente nel vuoto dei calanchi circostanti. È importante sapere che il transito sul ponte di Civita prevede un ticket d’ingresso destinato ai lavori di consolidamento del borgo stesso.

Sculture di fango e giganti di pietra della Valle dei Calanchi

Percorrere i sentieri del bacino argilloso permette di ammirare monumenti naturali dai profili bizzarri. Si fanno notare per imponenza il Montione, massiccio dalle sembianze dolomitiche, e la celebre Cattedrale. Quest’ultima appare come un immenso calanco bianco punteggiato da guglie affilate rivolte al cielo. Sono forme, però, che mutano talmente in fretta da stravolgere il panorama nel giro di pochi decenni.

Presso le pareti dirupate si trova la Grotta di San Bonaventura, punto di riferimento per la storia religiosa del luogo. Le aree più isolate ospitano gruppi di capre selvatiche, uniche creature capaci di muoversi su creste sottili pochi centimetri. Il contrasto cromatico tra il bianco delle argille e il marrone del tufo mette in scena un effetto visivo tipico dei paesaggi d’alta montagna.

Consigli tecnici per l’esplorazione

I periodi migliori per visitare la Valle dei Calanchi sono la primavera e l’autunno, stagioni che garantiscono temperature miti e una visibilità ottima sui crinali della vallata. Sono consigliate scarpe con suola scolpita, anche perché occorre affrontare i sentieri argillosi che circondano il Rio Torbido. Portare un binocolo può essere interessante perché permette scorgere il volo dei rapaci o il movimento delle capre selvatiche sulle creste più sottili e inaccessibili.

Osservare queste terre equivale ad accettare la loro natura transitoria: ogni visita pone di fronte a un paesaggio leggermente diverso dal precedente, poiché la Valle dei Calanchi rimane un organismo vivo, in perenne mutamento sotto la spinta invisibile ma inarrestabile della geologia.

Foto Canva

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Il borgo di Romagna nascosto nei boschi medievali: Casteldelci e la Valmarecchia ti portano in un intrigante mondo a parte

Redazione Viaggi — Wed, 29 Apr 2026 18:07:27 +0000

Un borgo che sta su un confine

Nelle cartine Casteldelci è un puntino alla fine della Valmarecchia, in provincia di Rimini, appoggiato sull’Appennino tosco-romagnolo nel punto preciso in cui tre regioni — Emilia-Romagna, Marche e Toscana — arrivano quasi a toccarsi. Fino al 2009 era ancora in provincia di Pesaro-Urbino, nelle Marche: poi una legge lo ha spostato in Romagna, ma il carattere del posto non ha cambiato niente. È ancora un luogo di frontiera, culturalmente stratificato, lontano da qualsiasi direttrice turistica principale.

A 650 metri di quota, sul torrente Senatello affluente del Marecchia, il borgo esiste con questo nome fin da una bolla papale del XII secolo — Castrum Illicis, il castello dell’elce, dall’ilex ovvero il leccio. Meno di 500 abitanti, strade acciottolate, una torre medievale e una storia che ha attraversato i Montefeltro, Cesare Borgia, Lorenzo de Medici e i duchi d’Urbino prima di arrivare qui, nel silenzio dell’Appennino. Che è un mondo meravigliosoe intrigante, come abbiamo già visto parlando del Parco dei 100 Laghi, oppure di borghi come Bargi e i laghi di Suviana e Brasimone.

Dante, Uguccione e la dedica dell’Inferno

La storia più bella che Casteldelci racconta riguarda Uguccione della Faggiola, nato qui intorno al 1250 secondo la tradizione locale — capitano di ventura, podestà di Arezzo, Pisa e Lucca, vicario imperiale a Genova. Un uomo di potere del Medioevo italiano, abbastanza importante da ospitare nel suo castello sul Monte Faggiola un ospite illustre durante il suo esilio: Dante Alighieri.

Il legame tra Dante e Uguccione non è marginale. Boccaccio riporta che fu proprio Uguccione a ricevere dall’Alighieri il testo autografo dell’Inferno in dedica. Alcuni storici e critici letterari leggono nella figura del misterioso “Veltro” del Canto I dell’Inferno — l’animale capace di salvare l’Italia — un riferimento diretto a Uguccione della Faggiola. Non c’è certezza, ma l’ipotesi è abbastanza solida da essere presa sul serio. Camminare per Casteldelci sapendo questo cambia il modo in cui si guarda il borgo.

Cosa vedere nel borgo

La Torre Campanaria nel centro storico risale al 1100 ed è l’unica delle tre torri difensive originali rimasta intatta. Alta, in pietra, riconvertita nei secoli in campanile senza perdere la sua forma militare. Intorno: il Palazzo Comunale del XII secolo, la Chiesa di San Martino del 1700, Casa Mastini del 1600 oggi struttura ricettiva.

La Casa Museo, inaugurata nel 2000 in un’antica abitazione del centro storico, raccoglie testimonianze archeologiche che vanno dalla preistoria al Rinascimento — manufatti litici, reperti ceramici, monete, oggetti in bronzo. Una sezione è dedicata alla Strage di Fragheto del 7 aprile 1944, quando le truppe tedesche trucidarono 33 civili della frazione — in maggioranza anziani, donne e bambini — come rappresaglia per aver ospitato un gruppo di partigiani. Una delle pagine più buie dell’Appennino romagnolo durante l’occupazione.

Il Ponte Vecchio Medievale si trova all’ingresso del borgo, subito dopo la frazione Giardiniera — il punto in cui la strada comincia a salire verso il centro storico.

I geositi: rocce vecchie di milioni di anni

Quello che distingue Casteldelci da molti altri borghi appenninici è il territorio geologico circostante. Le montagne intorno mostrano stratificazioni marnoso-arenacee del Miocene — rocce che hanno decine di milioni di anni, depositate quando qui c’era il fondo del mare, emerse e scolpite dall’erosione nel corso di ere geologiche.

I due geositi principali sono i Denti di Sega sul Monte Faggiola — lastre di arenaria che spuntano dal suolo in file parallele, come denti appunto, in una formazione che sembra difficile da credere naturale — e le Ripe del Tesoro, una parete di roccia marnoso-arenacea sulla sinistra del torrente Senatello visibile già salendo verso il borgo dal versante romagnolo. Entrambi sono percorribili con sentieri segnalati. se ti piace questo gebere di esperienze, non puoi perdere il Sentiero dei Gessi e Calanchi: il paesaggio alieno dell’Emilia a 20 minuti da Bologna.

Sentieri, Ecopark e mountain bike

Casteldelci è conosciuto in ambito outdoor come “mare verde” dell’Appennino — una rete di sentieri e mulattiere che attraversano boschi, pascoli e crinali, percorribili a piedi, in mountain bike o a cavallo.

L’Ecopark sul bordo del borgo include percorsi tematici e storici nel verde, con possibilità di noleggiare e-bike per esplorare il territorio senza affaticarsi troppo. È un punto di partenza comodo per chi vuole una giornata di natura organizzata ma non eccessivamente strutturata.
Le frazioni del comune offrono ulteriori spunti: Senatello è un piccolo borgo medievale nella parte più interna, Chrisomilia a nord ha alcune delle spiagge più belle del territorio fluviale, Monterotondo custodisce ancora la casa di Nicola Gambetti — guaritore ottocentesco chiamato persino dalla regina Margherita di Savoia, secondo la tradizione locale.

Come arrivare e quando andare

Casteldelci si raggiunge percorrendo la E45, uscendo al casello di Canili e seguendo la Strada Provinciale 38 attraverso le Balze di Verghereto in direzione Casteldelci. Da Rimini sono circa 54 km, poco più di un’ora di guida. Da Bologna circa 130 km.
La stagione migliore va da aprile a ottobre. L’estate porta qualche evento — rievocazioni medievali, osservazione delle stelle in quota — ma il borgo funziona bene anche fuori stagione, quando il silenzio è ancora più denso e i boschi intorno all’autunno diventano uno spettacolo a sé.

Info pratiche

Come arrivare: E45 uscita Canili, poi SP38 via Balze di Verghereto. Da Rimini circa 54 km.
Quota: 650 m s.l.m.
Abitanti: circa 350
Casa Museo: centro storico, via Castello — verificare orari in loco o sul sito del Comune.
Ecopark e e-bike: disponibili prevalentemente in estate.
Sito: comune.casteldelci.rn.it

Foto Comune Casteldelci, Explore Valmarecchia

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Sette angoli segreti d’Europa per fuggire dal caos urbano e ritrovare la lentezza: le migliori mete rurali 2026

Serena Proietti Colonna — Wed, 29 Apr 2026 06:09:39 +0000

Sette angoli segreti d'Europa per fuggire dal caos urbano e ritrovare la lentezza: le migliori mete rurali 2026 BRAUNLAGE - In quinta posizione si colloca la stazione climatica nel massiccio dello Harz, luogo ideale per respirare aria pura tra baite in legno e foreste selvagge. BRAUNLAGE - In quinta posizione si colloca la stazione climatica nel massiccio dello Harz, luogo ideale per respirare aria pura tra baite in legno e foreste selvagge. BRAUNLAGE - In quinta posizione si colloca la stazione climatica nel massiccio dello Harz, luogo ideale per respirare aria pura tra baite in legno e foreste selvagge. BRESSANONE - La settima posizione della raccolta riguarda il centro più antico del Tirolo, dove i portici medievali incontrano la maestosità delle cime dolomitiche. BRESSANONE - La settima posizione della raccolta riguarda il centro più antico del Tirolo, dove i portici medievali incontrano la maestosità delle cime dolomitiche. BRESSANONE - La settima posizione della raccolta riguarda il centro più antico del Tirolo, dove i portici medievali incontrano la maestosità delle cime dolomitiche. MONTREUIL - La prima posizione spetta a questo borgo del nord della Francia che conserva intatto un fascino d'altri tempi tra mura antiche e architetture rustiche. MONTREUIL - La prima posizione spetta a questo borgo del nord della Francia che conserva intatto un fascino d'altri tempi tra mura antiche e architetture rustiche. MONTREUIL - La prima posizione spetta a questo borgo del nord della Francia che conserva intatto un fascino d'altri tempi tra mura antiche e architetture rustiche. ROJALES - Medaglia di bronzo per il villaggio spagnolo vicino ad Alicante che conquista i visitatori grazie alla calma del fiume Segura e ai profumi dei forni tradizionali. ROJALES - Medaglia di bronzo per il villaggio spagnolo vicino ad Alicante che conquista i visitatori grazie alla calma del fiume Segura e ai profumi dei forni tradizionali. ROJALES - Medaglia di bronzo per il villaggio spagnolo vicino ad Alicante che conquista i visitatori grazie alla calma del fiume Segura e ai profumi dei forni tradizionali. ORTENAUKREIS - Il sesto gradino della lista appartiene a questo distretto vinicolo della Foresta Nera caratterizzato da colline ricoperte di filari e piccole aziende agricole. ORTENAUKREIS - Il sesto gradino della lista appartiene a questo distretto vinicolo della Foresta Nera caratterizzato da colline ricoperte di filari e piccole aziende agricole. ORTENAUKREIS - Il sesto gradino della lista appartiene a questo distretto vinicolo della Foresta Nera caratterizzato da colline ricoperte di filari e piccole aziende agricole. RONDA - La quarta piazza è occupata dalla spettacolare città dell'Andalusia edificata sopra un precipizio e famosa per la solidità del suo storico ponte in pietra. RONDA - La quarta piazza è occupata dalla spettacolare città dell'Andalusia edificata sopra un precipizio e famosa per la solidità del suo storico ponte in pietra. RONDA - La quarta piazza è occupata dalla spettacolare città dell'Andalusia edificata sopra un precipizio e famosa per la solidità del suo storico ponte in pietra. GÉRARDMER - Al secondo posto troviamo questa meta montana dei Vosgi dove le attività si dividono tra le sponde di un lago gelido e le piste da sci. GÉRARDMER - Al secondo posto troviamo questa meta montana dei Vosgi dove le attività si dividono tra le sponde di un lago gelido e le piste da sci. GÉRARDMER - Al secondo posto troviamo questa meta montana dei Vosgi dove le attività si dividono tra le sponde di un lago gelido e le piste da sci.

Questa lista nasce da un’analisi statistica condotta direttamente dagli esperti di Airbnb, il noto portale globale per la ricerca di alloggi. Incrociando i numeri delle prenotazioni con le tendenze di ricerca degli utenti, la società ha individuato le località dove il ritmo della vita quotidiana scorre con pacatezza. La selezione mette in luce il desiderio comune di sostituire le luci dei neon con cieli stellati e i centri commerciali con botteghe artigiane, e ogni località è un vero scrigno di bellezza. Nella gallery si possono scoprire le 7 migliori mete rurali per il 2026.

1. Montreuil, Francia

La cittadina francese di Montreuil svetta in cima alle preferenze grazie a un fascino antico che resiste ai cambiamenti della modernità. Situata nel nord del Paese, vanta mura storiche e stradine in grado di evocare atmosfere d’altri tempi. Gli edifici mantengono una struttura rustica e solida, ideale per chi cerca una dimensione autentica e poco artefatta.

2. Gérardmer, Francia

Ancora Francia ma questa volta con Gérardmer, comune che sorge nel cuore dei monti Vosgi, circondato da foreste fitte che abbracciano uno specchio d’acqua gelida. Gli sportivi raggiungono le piste innevate nei mesi freddi, mentre l’estate favorisce il nuoto nel lago. I piatti tipici montani riempiono le tavole dei ristoranti locali, garantendo pasti sostanziosi dopo lunghe escursioni tra i sentieri.

3. Rojales, Spagna

Situato nella provincia di Alicante, il villaggio di Rojales rappresenta un’alternativa serena alla frenesia tipica della Costa Blanca. Il fiume Segura attraversa l’abitato, definendo il percorso perfetto per chi apprezza il silenzio interrotto solo dai rumori naturali. La Panadería Tono la Inés prepara dolci tradizionali che attirano i residenti per brevi conversazioni quotidiane in lingua spagnola. Foto: Di Øyvind Holmstad – Opera propria, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

4. Ronda, Spagna

La città di Ronda sorge sopra un profondo burrone, regalando viste panoramiche che colpiscono per la loro verticalità. Il ponte in pietra che unisce le due parti dell’abitato testimonia un passato architettonico imponente. Le piazze storiche mantengono un’eleganza sobria, distante dai circuiti più chiassosi e caotici della Spagna meridionale.

5. Braunlage, Germania

Nel centro del massiccio dello Harz, la cittadina di Braunlage attrae chi desidera l’aria frizzante delle alture tedesche. Le baite in legno riflettono uno stile di vita legato alle stagioni e ai cicli della natura selvatica. Sentieri curati permettono di esplorare i boschi circostanti, garantendo una rigenerazione mentale completa lontano dai rumori del traffico.

6. Ortenaukreis, Germania

Ortenaukreis, sempre in Germania, si distingue per i vigneti rigogliosi che decorano i pendii collinari della Foresta Nera. La produzione vinicola locale definisce l’identità del territorio, portando a degustazioni presso le aziende agricole familiari. Il paesaggio cambia tonalità con il passare dei mesi, facendo osservare sfumature intense e odorare profumi di terra umida.

7. Bressanone, Italia

Bressanone è la città più antica del Tirolo e fonde con equilibrio la precisione architettonica e la maestosità delle Dolomiti. I portici medievali ospitano botteghe artigiane e caffè storici dove il tempo sembra essersi fermato 20 anni fa. L’influenza culturale mitteleuropea si percepisce nei dettagli delle facciate e nella curata proposta gastronomica locale.

Foto: Canva

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Il segreto di pietra tra i laghi di Nerone e il primo libro d’Italia: viaggio a Subiaco

Serena Proietti Colonna — Tue, 28 Apr 2026 11:56:21 +0000

Molto spesso, soprattutto i turisti stranieri, pensano che il Lazio sia solo Roma. E, fatecelo dire, questo è veramente un grosso errore: la regione del Centro Italia custodisce (tra le sue numerose meraviglie) persino segreti geologici e storici di rara intensità. Alcuni di questi si trovano nella Valle dell’Aniene, territorio caratterizzato da pareti rocciose e boschi fitti a circa 70 chilometri dalla Capitale. È proprio qui, infatti, che sorge il borgo di Subiaco, splendidamente incastonato tra le cime calcaree dei Monti Simbruini.

L’origine del nome riporta all’epoca romana, quando lo scrittore Tacito identificava l’area come Sublaceum, termine indicante la posizione geografica situata sotto i laghi artificiali. Questi bacini furono creati sbarrando il corso del fiume Aniene per rendere magnifica la residenza estiva dell’imperatore Nerone. Resti di tale sontuosa dimora appaiono ancora visibili lungo la strada che sale verso i luoghi della fede. Il borgo, insignito del titolo di Bandiera Arancione del Touring Club Italiano e inserito nell’associazione de I Borghi più Belli d’Italia, rappresenta un punto di snodo fondamentale per la cultura europea.

La roccia sacra e il fascino del Sacro Speco

Salendo verso le vette, il Monastero di San Benedetto appare incastrato nel fianco del monte come un nido di pietra. Francesco Petrarca definì questa struttura la “Soglia del Paradiso” per la capacità di suscitare stupore immediato. Il complesso protegge la grotta dove Benedetto da Norcia, Patrono d’Europa, visse tre anni in totale isolamento durante la giovinezza.

Le pareti interne mostrano cicli di affreschi di epoche diverse sovrapposti in due chiese comunicanti. Risalta per unicità una cappellina specifica che conserva il ritratto di San Francesco d’Assisi eseguito mentre il poverello era ancora in vita. L’immagine manca volutamente di aureola o segni delle stimmate, offrendo una rarissima testimonianza iconografica contemporanea al santo umbro. All’esterno, il roseto fiorito ricorda l’episodio in cui i rovi si trasformarono in fiori profumati al passaggio del religioso.

Santa Scolastica e l’invenzione che cambiò il mondo

Spostandosi leggermente più in basso si incontra il Monastero di Santa Scolastica, struttura sopravvissuta a invasioni saracene e terremoti nel corso di 15 secoli. Fondato nel 520 dopo Cristo, l’edificio vanta una stratificazione architettonica leggibile attraverso 3 cortili interni: il chiostro rinascimentale, quello gotico e il cosmatesco.

Il campanile a trifore dell’XI secolo costituisce uno dei primi esempi di torre lombarda in Centro Italia. La vera particolarità, però, risiede nella sua Biblioteca, oggi Monumento Nazionale, che ospita oltre 10.000 volumi antichi. Proprio in questo stabilimento 2 stampatori tedeschi, allievi di Gutenberg, installarono la prima tipografia italiana nel 1465: Arnold Pannartz e Konrad Sweynheym stamparono proprio a Subiaco il primo libro della storia italiana. Il valore dei manoscritti qui conservati ispirò persino Umberto Eco per l’ambientazione del suo celebre romanzo Il Nome della Rosa.

Fortezze papali e ingegneria medievale

L’abitato di Subiaco è dominato dalla mole della Rocca Abbaziale, detta anche Rocca dei Borgia. Si tratta di un castello che vide i natali di figure storiche controverse come Cesare e Lucrezia Borgia, figli di Papa Alessandro VI. Passeggiando tra i vicoli del Borgo Medievale degli Opifici, si respira l’atmosfera delle vecchie botteghe artigiane che un tempo animavano le piazze.

Il collegamento con la riva opposta dell’Aniene è garantito dal Ponte di San Francesco, imponente costruzione a schiena d’asino del 1358 realizzata in cardellino. La struttura vinse premi internazionali per la bellezza delle proprie linee architettoniche ed è tuttora perfettamente percorribile.

Sport e sapori della terra

La frazione di Monte Livata, definita spesso la “montagna dei romani”, raggiunge i 1400 metri di quota e garantisce attività outdoor in ogni stagione. Le aree di Campo dell’Osso e La Bandita offrono piste per lo sci di fondo, discese e una slittinovia su rotaia ideale per le famiglie. Durante l’autunno, le faggete si colorano di tinte calde rendendo le escursioni un’esperienza cromatica potente.

La fatica dei sentieri trova ricompensa a tavola con piatti robusti come ju pappaciúccu, mescolanza energetica di cavoli neri, pane raffermo e farina di mais. Tipica è pure la trota in guazzetto pescata nelle acque gelide dell’Aniene, seguita dai subiachini, biscotti alle mandorle ricoperti di glassa bianca che chiudono degnamente ogni pasto in questa valle sospesa tra cielo e storia.

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Castelsardo, il labirinto di trachite rossa dove il mare della Sardegna si tinge di storia

Serena Proietti Colonna — Fri, 24 Apr 2026 10:00:43 +0000

La parola Sardegna evoca spesso lunghe distese sabbiose che sembrano essere arrivate in Terra direttamente cadendo dal paradiso. Da un lato tutto ciò è certamente vero, ma dall’altro c’è molto di più: la regione storica dell’Anglona regala un panorama differente, fatto di rocce vulcaniche e fortificazioni antiche. Ne è un esempio il coloratissimo Castelsardo, borgo che sorge su uno sperone di trachite scura a picco sulle onde, ergendosi come sentinella naturale nel quadrante nord-occidentale dell’isola.

Le radici del centro abitato affondano probabilmente nell’antica Tibula di epoca romana, sebbene la fisionomia attuale risalga ufficialmente al 1102. Furono i nobili genovesi Doria a scegliere la sommità della collina per edificare la propria residenza, attorno alla quale si sviluppò il nucleo urbano protetto da 17 torri. Questo insediamento cambiò identità diverse volte, diventando Castillo Aragonés sotto gli spagnoli e assumendo il nome attuale soltanto nel 1767 con l’arrivo dei Savoia.

Il centro storico di Castelsardo

Percorrere i vicoli scoscesi del centro storico di Castelsardo, denominato Casteddu, permette di scoprire un’atmosfera rimasta quasi intatta nei secoli. Le abitazioni colorate si stringono lungo pendii ripidi in cui le anziane del posto lavorano ancora il fieno marino e il palmetto sedute fuori dall’uscio. Tale dedizione manuale trova la sua massima espressione nel MIM – Museo dell’Intreccio Mediterraneo, allestito proprio all’interno del castello dei Doria.

L’esposizione risulta la seconda più visitata della regione, attirando circa 80.000 persone l’anno curiose di ammirare cesti e manufatti di rara fattura. Dalle terrazze della struttura, nota pure come Castello Bellavista, lo sguardo raggiunge nelle giornate limpide le scogliere della Corsica e le bocche di Bonifacio.

Sotto i bastioni svetta la Cattedrale di Sant’Antonio Abate, completata nel 1586. L’edificio colpisce i passanti per la torre campanaria separata dal corpo centrale, sormontata da una cupola decorata con vivaci maioliche delle mille sfumature che brillano sotto la luce radente. All’interno si conserva il prezioso retablo del Maestro di Castelsardo, pittore anonimo del XV secolo il cui stile mescola influenze fiamminghe e iberiche.

Le cripte ospitano invece argenti, ex voto e oggetti liturgici di grande pregio. Poco distante ecco la Chiesa di Santa Maria delle Grazie, priva di facciata monumentale ma custode del Cristo Nero, un crocifisso ligneo tra i più antichi della Sardegna (e protagonista assoluto dei riti pasquali).

I canti del Lunissanti e il gigante di pietra

Le tradizioni religiose rappresentano l’anima pulsante della comunità castellanese. Il Lunissanti, ovvero il lunedì successivo alla Domenica delle Palme, vede i fedeli impegnati in un lungo pellegrinaggio all’alba verso l’Abbazia di Nostra Signora di Tergu. Questa struttura dista 10 chilometri e rappresenta un gioiello del romanico-pisano, un tempo considerata la Montecassino sarda per la sua importanza monastica.

Al tramonto, il borgo viene illuminato esclusivamente da fiaccole manuali mentre i cori polifonici intonano canti arcaici tra le mura del Palazzo La Loggia. Oltre il perimetro abitato, la natura ha scolpito monumenti unici come la Roccia dell’Elefante, un enorme masso di trachite modellato dal vento a forma di pachiderma, che ospita antiche domus de janas preistoriche con rilievi a protome taurina.

Scogliere rosse e sapori del golfo

L’outdoor in questa zona regala scenari selvaggi perché pieni di pareti rocciose e calette nascoste dal verde della macchia mediterranea. La Marina di Castelsardo accoglie chi entra nel paese, ma la spiaggia di Lu Bagnu, a 2,5 chilometri dal centro, attira i bagnanti per il suo arenile color crema e i fondali cristallini punteggiati di scogli piatti. Gli appassionati di windsurf scelgono invece Punta La Capra per le evoluzioni tra le onde.

Non è di certo meno interessante la tavola locale, che anzi onora questa ricchezza marittima servendo aragoste, granseole e ricci freschi nei ristoranti affacciati sui bastioni. Cenare mentre il sole scompare dietro il profilo dell’Asinara conferma il fascino di uno dei borghi più belli d’Italia.

Foto Canva

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Parco Fluviale Gesso e Stura: natura selvaggia vicino Cuneo

Il borgo medievale sul lago nascosto nell’Appennino bolognese è una meraviglia che si svela in primavera

Redazione Viaggi — Wed, 22 Apr 2026 18:21:34 +0000

Nell’Appennino bolognese, a una sessantina di chilometri da Bologna e una quarantina da Pistoia, esiste un lago artificiale che pochissimi fuori dalla regione conoscono. Il lago di Suviana — il più grande della provincia di Bologna — è stato creato nei primi del Novecento per alimentare la rete idroelettrica, e ancora oggi la centrale di Bargi sulla sponda sudorientale eroga fino a 330.000 kW nella rete nazionale. Bargi, però, non è solo ingegneria.

È anche un borgo medievale aggrappato a un promontorio che domina il lago, con le rovine delle mura di un castello, una chiesa settecentesca che si vede da chilometri di distanza e un piccolo palazzo in sasso — Palazzo Comelli — impreziosito da una meridiana del Settecento.
È parte del Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone, istituito nel 1995 su quasi 4.000 ettari di boschi misti di querce, faggi e castagneti.

Cosa vedere

La chiesa di Bargi è il punto di riferimento visivo di tutto il lago — bianca, isolata sul promontorio, la si vede già dal lungolago prima ancora di capire dove si è. Si sale al borgo a piedi da una strada stretta che sale tra i castagni, e l’arrivo vale la fatica: la vista sul lago e sui versanti boscosi del Parco è una delle più pulite dell’Appennino emiliano.
Il castello medievale è ridotto alle mura perimetrali, ma la struttura del borgo — le case in pietra, i vicoli stretti, la posizione difensiva sulla roccia — racconta ancora chiaramente come e perché questo posto è stato abitato per secoli.
Palazzo Comelli, edificio in sasso dell’alta borghesia montana, è l’altra sosta del borgo: la meridiana del XVIII secolo sulla facciata è uno di quei dettagli che si trovano solo nei posti dove il tempo ha davvero lasciato qualcosa. Il palazzo è visitabile anche internamente su prenotazione: presenta diverse collezioni riguardanti i Comelli con oggetti, quadri, mobilio, appartenuti a questa importante famiglia nell’arco di almeno 3 secoli; ma anche una collezione dedicata al “famoso” conte Cesare Mattei (proprietario della Rocchetta di Riola).

I sentieri: dal cervo al lago

Il Parco ha oltre 130 chilometri di sentieri segnalati, e Bargi è uno dei punti di partenza o di arrivo più interessanti.
Il percorso “Alla scoperta del cervo” parte da Poranceto, sale verso Barbamozza e Luogo Umano, poi scende verso Bargi attraversando le zone più frequentate dai cervi del parco. Il cervo è il simbolo del Parco — la riduzione della presenza umana negli ultimi decenni ha favorito la ripresa della popolazione, e oggi questa parte dell’Appennino è uno dei principali quartieri riproduttivi della specie in Emilia Romagna.
Tra settembre e ottobre, durante il bramito — il periodo degli amori — il parco organizza escursioni guidate serali per ascoltare i duelli vocali tra i maschi: un’esperienza difficile da dimenticare e molto diversa da qualsiasi altra uscita naturalistica.

Il sentiero “Dal lago al lago” collega il lago di Suviana al lago Brasimone — quest’ultimo noto per il colore ciano cangiante dell’acqua, diverso a seconda della luce e dell’ora — con un percorso vario tra boschi e aree aperte che si percorre in 3-4 ore.
A Bargi da un paio di anni si può fare la “passeggiata bargese” di circa 3 Km, segnalata da appositi cartelli.

Il borgo fantasma di Chiapporato

A pochi chilometri da Bargi, all’interno dello stesso Parco, si trova Chiapporato — un borgo del XVII secolo abbandonato e silenzioso, abitato fino al 2003. Le case in pietra sono ancora in piedi, i vicoli vuoti, gli orti invasi dalla vegetazione. Vale una deviazione proprio per questa atmosfera sospesa nel tempo, così diversa dall’agriturismo tirato a lucido o dal borgo restaurato per i turisti.

Info pratiche

Dove si trova: comune di Camugnano (BO), sponda sudorientale del lago di Suviana.
Come arrivare: in auto da Bologna circa 60 km (circa 1h10 su SP325 verso Vergato e poi SP62); da Pistoia circa 40 km (SP66 del Lago di Suviana).
Parcheggio: disponibile in prossimità del borgo.
Sentieri: segnalati CAI, mappe disponibili presso il Centro Visita del Parco a Poranceto.
Bramito del cervo: escursioni guidate serali in settembre-ottobre — informazioni e prenotazioni tramite il Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone.
Nei dintorni: il Museo del Bosco del Poranceto, ricavato da vecchi edifici rurali tra i castagneti, merita una sosta; le Terme di Porretta Terme a circa 20 km sono una buona chiusura di giornata.
Periodo migliore: primavera per i boschi in fiore, settembre-ottobre per il bramito del cervo.

Foto Canva, ExtraBo, Appennino Bolognese

Da Albiate ad Agliate nel Parco Valle Lambro: il percorso medievale a un’ora da Milano

Fiaba e geologia nel Sasseto, il Bosco di Biancaneve della Tuscia viterbese

Serena Proietti Colonna — Tue, 21 Apr 2026 14:00:27 +0000

Il territorio viterbese, tra le sue tante meraviglie ancora poco note al turismo di massa, custodisce un gioiello di biodiversità unico, riconosciuto ufficialmente come Monumento Naturale dal 2006. Si tratta di un’importante denominazione perché identifica aree protette dal valore scientifico e paesaggistico inestimabile, zone fragili che richiedono una gestione attenta. Parliamo del Bosco del Sasseto a Torre Alfina (frazione di Acquapendente), la cui particolarità risiede nel terreno che si è formato nel corso dei millenni da accumuli di rocce scure derivanti dalle colate di un apparato vulcanico spento da secoli.

Proprio tra questi massi lavici affioranti, la vegetazione ha trovato un habitat fertile, dando vita a esemplari vegetali che superano i 25 metri di altezza. Tronchi nodosi dal diametro imponente si intrecciano con il muschio, creando uno scenario che la prestigiosa rivista National Geographic ha ribattezzato con il soprannome di Bosco di Biancaneve. Le fronde di faggi, olmi montani e lecci secolari filtrano la luce solare, restituendo un’atmosfera ovattata e fuori dal tempo.

L’eredità del Marchese Edoardo Cahen d’Anvers

Verso la fine del XIX secolo, il nobiluomo Edoardo Cahen d’Anvers (di origini belghe) decise di trasformare questa selva intricata in un giardino paesaggistico rispettoso dell’ecosistema. Affidò il progetto agli architetti francesi Henri e Achille Duchêne, i quali tracciarono percorsi discreti tra le rocce senza alterare la natura selvaggia del luogo.

L’intervento umano è oggi quasi invisibile, mimetizzato da decenni di crescita botanica spontanea. L’unico edificio che rompe l’uniformità verde è il mausoleo neogotico, una piccola struttura funebre voluta dal marchese stesso. Tale costruzione, avvolta dai rami, accoglie le spoglie del proprietario dal 1894 e rappresenta il cuore spirituale dell’area. La simbiosi tra le opere in pietra e le radici aeree degli alberi veterani conferisce al paesaggio un carattere solenne (per molti quasi sacro).

Geologia e giganti verdi nel Bosco del Sasseto

Un’escursione guidata tra i sentieri del Monumento Naturale di Acquapendente svela un ecosistema vulcanico unico al mondo, in cui alberi monumentali e massi lavici creano scenari fiabeschi sotto il castello di Torre Alfina. L’aspetto visivo più impattante riguarda la morfologia delle piante. I tronchi di faggi e lecci secolari non crescono lineari, bensì si contorcono attorno alle pietre, allungando radici aeree simili a tentacoli vegetali per cercare stabilità.

Sotto le ampie chiome che filtrano la luce, il sottobosco rivela una varietà botanica sorprendente. Le rocce vulcaniche appaiono interamente rivestite da spessi strati di muschio verde brillante, il quale trattiene l’umidità necessaria alla sopravvivenza di felci rare e piccoli fiori selvatici. Oltre 30 specie differenti convivono in questo spazio ristretto, tra cui spiccano aceri di monte, olmi e frassini. Tale ricchezza cromatica muta drasticamente con il passare dei mesi, regalando sfumature ocra in autunno e fioriture delicate durante i periodi primaverili.

Tracce storiche del Marchese Cahen

Il percorso mostra i resti dei sentieri ottocenteschi realizzati con una sapiente opera di ingegneria naturalistica. Sebbene il mausoleo neogotico rappresenti l’unico edificio propriamente detto, lungo il tragitto si scorgono muretti a secco e massicciate perfettamente integrate nel paesaggio.

Queste opere, volute dal marchese Edoardo Cahen, servivano a rendere agevole il passaggio tra i dislivelli del terreno lavico senza intaccarne la bellezza selvaggia.

Norme per una visita consapevole nella Riserva

L’accesso a questo ecosistema protetto segue regole precise per garantirne la conservazione assoluta. Il Comune di Acquapendente gestisce gli ingressi, i quali avvengono esclusivamente tramite la presenza di personale qualificato. Prenotare la propria partecipazione è un passaggio necessario, fattibile contattando i numeri +39 0763 730065 oppure +39 3888568841, gestiti dalla Cooperativa L’Ape Regina.

Questo contatto diretto serve a monitorare il flusso di persone ed evitare impatti negativi sulla flora locale. Il percorso richiede un abbigliamento specifico, basato su scarpe chiuse con suola antiscivolo, dettaglio fondamentale vista la natura scivolosa dei massi lavici e del sottobosco umido. In caso di pioggia o vento forte, la direzione sospende le attività per motivi di sicurezza, proteggendo l’incolumità dei partecipanti.

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